АЮШЕЛЯ
Под редакцией, профессора
доктора сельскохозяйственных наук
В. А. КОЛЕСНИКОВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
МОСКВА — 1959
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Календарь-справочник садовода-любите-
ля рассчитан на любителей садоводства.
Книга содержит календарь работ в са-
ду ни каждый месяц года, сведения по ос-
новным вопросам садоводства, овощевод-
ства, виноградарства и цветоводства, меры
борьбы с вредителями и болезнями плодо-
во-ягодных культур, а также другие по-
лезные справочные данные, необходимые
для практической повседневной работы са-
довода-любителя.
В написании книги приняли участие:
доктор сельскохозяйственных наук про-
фессор В. А. КОЛЕСНИКОВ, агрономы
А. Б. ЖУРИН, А. П. КАПЦИНЕЛЬ,
М. А. КАПЦИНЕЛЬ, кандидат сельскохо-
зяйственных наук А. А. КОВАЛЬ, энтомо-
лог В. Н. КОРЧАГИН. Приложения подо-
браны и обработаны Н. А. ЗУБАРЕВЫМ и
М. А. КАПЦИНЕЛЕМ.
Отзывы о содержании и оформлении
книги просим направлять по адресу: Моск-
ва И-139, Орликов пер., 1/11, Издательство
МСХ СССР, редакция альбомов и плакатов.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Пленум ЦК КПСС считает, что увели-
чение производства овощей, картофеля,
фруктов, винограда, цитрусовых, преду-
сматриваемое на семилетие, будет иметь
важное значение дли более полного удов-
летворения потребностей нашего народа
в продуктах питания.
(Из постановления Пленума ЦК КПСС по
докладу товарища Н. С. Хрущева, при-
нятого 19 декабря 1958 года).
Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно
заботятся об удовлетворении непрерывно растущих потребностей
советских людей.
За последние годы, после исторических решений XX съезда КПСС,
в нашей стране значительно возросло производство всех видов
сельскохозяйственной продукции. Невиданными темпами развивает-
ся и садоводство. Только за первые два года шестой пятилетки в
колхозах и совхозах посажено свыше 400 тыс. га новых садов
и виноградников и общая площадь всех плодовых, виноградных
и ягодных насаждений в стране превышает уже 3,2 млн. га. Это
в четыре раза больше, чем было в дореволюционной России в 1913
году. Теперь Советский Союз по площади садов занимает первое
место в мире. В нашей стране созданы крупнейшие специализиро-
ванные совхозы и колхозы: совхоз «Сад-гигант». Славянского рай-
она, Краснодарского края, где под плодовыми насаждениями заня-
то 2150 га; совхоз «Агроном», Липецкой области, с площадью сада
1800 га; колхоз имени Ленина, Тираспольского района, Молдавской
ССР, с площадью плодовых и виноградных насаждений более
1600 га; колхоз «Дружба народов», Красногвардейского района,
Крымской области, с площадью многолетних насаждений около
1400 га и многие другие.
Передовые совхозы и колхозы выращивают высокие урожаи
плодовых культур и винограда на больших площадях. Например,
колхоз имени Орджоникидзе, Никопольского района, Днепропетров-
ской области, Украинской ССР, собрал в 1958 году по 20 т яблок
в среднем с гектара на площади 42 га.
3
Однако, несмотря на го, что за последние годы колхозы и сов-
хозы расширили площади плодовых насаждений и виноградников
и заготовки плодов, ягод и винограда увеличились, потребность
населения в плодах удовлетворяется еще далеко не полностью.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР в своем постановлении от
30 июня 1956 года «Об увеличении производства и заготовок пло-
дов, ягод и винограда» отметили, что садоводство и виноградарство
во многих колхозах и совхозах^ находятся еще в запущенном со-
стоянии и являются отсталыми отраслями сельского хозяйства.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР признали нетерпимым создав-
шееся положение с развитием садоводства и виноградарства и по-
ставили как одну из важнейших задач всемерное повышение уро-
жайности садов и виноградников, расширение площадей плодовых
насаждений и увеличение валовых сборов и товарной продукции
с таким расчетом, чтобы в ближайшие годы резко повысить произ-
водство плодов, ягод, винограда. В принятых XXI съездом КПСС
контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на
1959—1965 гг. предусмотрено увеличить валовую продукцию плодов
в два раза и винограда в четыре раза.
Наряду с широким развитием садоводства в совхозах и колхо-
зах местные партийные и советские органы обязаны всемерно поощ-
рять развитие коллективного садоводства рабочих и служащих,
обеспечить выделение для закладки садов пригодных земельных
участков, оказывать помощь в закладке садов и виноградников на
приусадебных участках колхозников, рабочих и служащих, а также
при школах, больницах, детских садах, имеющих земельные уча-
стки, и на усадьбах совхозов, МТС, РТС.
Для широкого развития коллективного и приусадебного садо-
водства советским правительством созданы исключительно благо-
приятные условия. Городские, районные и поселковые Советы депу-
татов трудящихся отводят земельные участки под сады рабочих
и служащих предприятий, учреждений и организаций в размерах:
(в зависимости от наличия земель): в городах до 600 м2 и вне горо-
дов до 1200 м2 на семью. Земельные участки, отводимые рабочим
и служащим под сады, закрепляют за ними в бессрочное пользова-
ние при условии беспрерывной работы их на предприятии, орга-
низации или учреждении в течение пяти лет после отвода участка
под сад.
Отведенные под сады земельные участки должны быть пол-
ностью освоены рабочими и служащими в течение первых трех лет
личным трудом ил'и трудом членов их семей. Коллективам садово-
дов оказывают содействие в приобретении посадочного материала,
садового инвентаря, удобрений, химикатов и аппаратуры для борь-
бы с вредителями в болезнями плодово-ягодных культур, а также
различную организационную и агротехническую помощь.
Никогда трудящиеся еще ие имели таких широких возможностей
заниматься садоводством, как теперь. Более 10 миллионов колхоз-
ников и около 6 миллионов рабочих и служащих сейчас имеют кол-
лективные и приусадебные сады.
Основная задача коллективного и приусадебного садоводства
рабочих и служащих — удовлетворить личные потребности в пло-
4
дах, ягодах, винограде, овощах как в свежем, так и в переработан-
ном виде, а также оздоровить труд и быт трудящихся в промыш-
ленных центрах, озеленить села и рабочие поселки и сделать жизнь
советских людей еще более радостной и красивой.
Мероприятия советского правительства по всемерному развитию
коллективного и приусадебного садоводства вызвали большой инте-
рес к садоводству особенно со стороны трудящихся крупных горо-
дов и промышленных центров. Да это и понятно, что может быть
лучше после работы па заводе или в учреждении отдохнуть на све-
жем воздухе и в меру своих сил потрудиться в саду, выращивая
своими руками ароматную землянику, сочные яблоки, груши, виш-
ни, виноград... Многие любители выращивают у себя на участке
и овощи. А какое удовольствие доставляют цветы! Ведь издавна
человек украшает ими свое жилище и встречает желанных гостей
цветами.
Плоды, ягоды, овощи не только вкусны, но и очень полезны. Они
содержат хорошо усваиваемые человеческим организмом сахара,
органические кислоты, жиры, белки, ароматические вещества, мине-
ральные соли и ничем не заменимые —- витамины. Плоды и ягоды
являются также исключительно ценным сырьем для переработки.
Плодовые' деревья, виноград и ягодные кустарники не только
приносят ценные плоды, они, как и все зеленые насаждения, улуч-
шают климат, очищают воздух и имеют большое культурное
и санитарно-гигиеническое значение.
Вот почему советский человек любит сады и где бы он ни посе-
лился, всюду рядом с жильем он насаждает плодовые растения.
Под коллективными и приусадебными садами рабочих и служа-
щих сейчас уже освоены значительные площади не только на юге
и в центральной зоне, но и в более северных районах страны.
На Урале, в Сибири, где раньше садоводством считали невозмож-
ным заниматься, теперь растут и плодоносят замечательные сады,
и площадь под коллективными садами исчисляется тысячами гек-
таров.
Совсем недавно трудящиеся Уральского вагонного завода зало-
жили первый коллективный сад на площади 35 га. Сейчас сады
уральских вагонников занимают уже более 400 га. На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке посетители восхищались экспоната-
.ми коллективных садов рабочих Уралвагонзавода, Магнитогорского
металлургического комбината, Ростсельмаша, железнодорожников
Красноярского узла и других садоводческих коллективов.
Многие садоводы, освоив агротехнику', получают высокие уро-
жаи плодов и ягод. Например, слесари Коломенского тепловозо-
строительного завода имени Куйбышева Д. Г. Самоделкин и
М. Ф. Ермаков получают на своих садовых участках по 150 кг
яблок, 100 кг малины и 100 кг крыжовника. Садовод-любитель
М. И. Янкевич под Омском со своего сада в 10 соток собрал около
1,5 т плодов, а с отдельных стланцевых яблонь сорта Грушовка
московская он получил по 120 кг яблок. В г. Иссык-Куль'Киргиз-
ской ССР рабочий Ф. И. Меженцев собрал у себя в саду 13,5 ц
плодов. Еще более высокие урожаи плодов и ягод получают садо-
воды-любители на юге.
5
Для многих садоводов-любителей — трудящихся фабрик, заводов,
предприятий к учреждений — сады не только источник получения до-
полнительных ценных продуктов питания, но и место замечательного
отдыха: свой досуг они отдают увлекательному труду в саду.
Среди садоводов-любителей имеется также много пытливых
опытников-мичуринцев. Они смело испытывают старые и выводят
новые формы и сорта плодовых, ягодных, овощных и' цветочно-деко-
ративных культур там, где они никогда не произрастали. Они ра-
ционализируют агротехнические приемы и добиваются замечатель-
ных успехов в повышении урожайности.
Смотр плодов на ВСХВ в 1957 и 1958 гг. убедительно показал,
что садоводы-любители проводят исключительно полезную опытную
работу, которая обогащает науку новыми способами борьбы за вы-
сокие и устойчивые урожаи, и выводят новые замечательные сорта.
Садоводы-любители зачастую являются пионерами в деле освоения
новых культур, новых агротехнических приемов. Известные' гибрид-
ные сорта груш, выведенные опытником-мичуринцем Л. М. Лука-
шЛым, введены в районированный сортимент Сибири, Урала,
и Дальнего Востока.
Теперь в большую работу по всемерному развитию коллектив-
ного садоводства включились миллионы трудящихся. Многие из
них мало или совсем не знакомы с садоводством, но они хотят
знать, как лучше подготовить почву и рационально использовать
площадь участка, как правильно разместить и посадить плодовые
деревья и кустарники, какие сорта лучше выращивать в данной
местности, как сохранить сад от вредителей и болезней, наконец,
как получить больше вкусных плодов, ягод, винограда и цветов.
Ответы на все эти вопросы начинающий садовод обычно ищет
в книгах. В нашей специальной литературе есть много хороших
руководств по плодоводству, виноградарству, овощеводству и борь-
бе с вредителями и болезнями, но в большинстве своем они рассчи-
таны на работников крупных механизированных хозяйств (совхо-
зов, колхозов) и для садоводов-любителей, особенно начинающих,
они не всегда доступны. Часто необходимые сведения по садовод-
ству, огородничеству, цветоводству и борьбе с вредителями люби-
тель вынужден искать в разрозненных изданиях, которые не всегда
имеются под руками. Кроме того, весной и летом, когда дорога
буквально каждая минута, садовод не всегда располагает време-
нем, чтобы отыскать ответ на вопрос, возникающий при проведении
той или иной работы в приусадебном саду.
Настоящая книга предназначена для любителей садоводства, ос-
ваивающих работу в саду. В ней авторы стремились обобщить и
осветить в доступной форме основные практические вопросы, с кото-
рыми чаще всего приходится сталкиваться садоводам-любителям,
а также разъяснить некоторые теоретические вопросы агротехники
плодово-ягодных культур.
Учитывая большие трудности подготовки подобного справочного
пособия, которое могло бы удовлетворить разнообразные запросы
садовода-любителя, авторы с благодарностью примут все критиче-
ские замечания и пожелания читателей, направленные на улучше-
ние книги.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
КАЛЕНДАРЬ
РАБОТ В САДУ
ОЧЕРЕДНЫЕ РАБОТЫ В ПЛОДОВОМ САДУ,
ЯГОДНИКАХ, ВИНОГРАДНИКЕ, ПИТОМНИКЕ,
ЦВЕТНИКЕ И НА ОГОРОДЕ
у Я ля получения высоких, устойчивых урожаев плодов,
Аг Дг ягод, винограда и овощей решающее значение имеют
как сроки, так и качество всех работ, проводимых
в саду. Несвоевременно выполненный агротехнический
прием даже при хорошем качестве работы не даст положительного
результата. Сроки большинства работ в саду зависят от почвенно-
климатических условий местности, биологических особенностей вы-
ращиваемых культур и состояния развития растений. При огромном
разнообразии природно-климатических условий в нашей стране еди-
ных сроков выполнения этих работ быть не может.
Предлагаемый календарь очередных работ в саду рассчитан
в основном применительно к районам средней полосы Советского
Союза. Указанные сроки следует рассматривать как примерные
и они должны быть уточнены применительно к конкретным местным
условиям. В южных районах страны большинство работ проводят
примерно на месяц раньше, чем в центральных, а в северных —
значительно позже.
Передовые садоводы в пределах одной и той же области и даже
района, учитывая состояние растений и погодные условия данного
года, проводят работы по уходу за садами в разные, но наилучшие
сроки и получают хорошие результаты.
7
В календаре указаны виды работ, которые следует выполнять
в каждом месяце года в плодовом саду, на ягодниках, на виноград-
нике, в питомнике, цветнике и на огороде.
Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями плодово-
ягодных культур помещены в конце календаря и распределены по
периодам года с учетом стадии развития растения.
ЯНВАРЬ Повсеместно самый холодный месяц года. Многолетняя
средняя месячная температура в районах центральной
полосы Союза достигает — 11,3°, абсолютные минималь-
ные температуры (морозы) во многих центральных
районах, на Урале и в Сибири превышают 45°. В это
время года многолетние листопадные растения нахо-
дятся в состоянии покоя. Все работы в коллективных
и приусадебных садах должны быть направлены на
сохранение насаждений от низких температур, увели-
чение запаса влаги путем накопления снега и борьбу
с вредителями.
В плодовом саду. Периодически проверяют состоя-
ние осенней предохранительной обвязки штамбов мо-
лодых деревьев и в случае надобности исправляют их.
Продолжают работы по снегозадержанию и снегонакоп-
лению. Окучивают снегом штамбы плодовых деревьев,
а в дни потепления отаптывают (уплотняют) его на
приствольных кругах. После сильных снегопадов отря-
хивают от снега ветви деревьев. Охраняют сад от зай-
цев и мышей (161) *
На ягодниках. Продолжают работы по снегозадер-
жанию (199). Посадки земляники, пригнутые к
земле побеги малины, а также кусты крыжовника и
смородины подокучивают снегом.
В питомнике и цветнике. Приступают к стратифика-
ции (пескованию) семян яблони и груши. (116). На
прикопочном участке периодически очищают от снега
круговую канаву (151). Проводят зимние посевы мно-
голетних декоративных культур: аквилегии, флокса,
дельфиниума, аконитума, многолетней гипсофплы, лих-
ниса, астр, ахиллеи, гвоздики Шабо и других (264).
Систематически следят за хранящимися луковицами и
клубнями цветочных культур (георгины, гладиолусы и
другие) и в случае необходимости производят перебор-
ку их (283).
На огороде. Заготавливают навоз, мусор, золу, пти-
чий помет и другие местные удобрения для парников,
рассадников и открытого грунта. Очищают семена от
сорняков и проверяют их на всхожесть (246). Приоб-
ретают необходимые семена. В южных районах ярови-
зируют семена ранней и цветной капусты. Систе-
*Цифры в скобках указывают страницы календаря-справоч-
’ ника, где подробно описаны упоминаемые работы.
8
ФЕВРАЛЬ
матически наблюдают за состоянием семенников ка-
пусты, моркови и других овощных культур, находящих-
ся в хранилищах.
В садоводческих товариществах подво-
дят итоги работы в саду за истекший период и состав-
ляют план мероприятий на новый год. Организуют за-
нятия по повышению знаний садоводов. Заготавливают
органические и минеральные удобрения, химикаты, ап-
паратуру, садовый инвентарь и необходимые материа-
лы. Ремонтируют садово-огородный инвентарь.
В центральной полосе и северных районах страны наи-
более снежный месяц. Мороз, пурга часто сменяются
оттепелью. На юге уже чувствуется весна и среднеме-
сячная температура поднимается выше нуля: в Ташкен-
те— 1,8° тепла, Тбилиси — 2,7, Ялте — 2,8, в Краснода-
ре— около 1°. В Донбассе и северных районах Украины
плюсовая дневная температура по ночам еще резко
снижается. И все же после появления ранневесенних
оттепелей у плодовых деревьев и ягодных кустарников
начинается сокодвижение, набухают почки. Это время
начала весенних работ в саду.
В плодовом саду. В центральных и северных райо-
нах продолжают' работы по снегозадержанию, отряхи-
ванию и отаптыванию снега на приствольных кругах,
усиливают борьбу с грызунами (зайцами, мышами);
и продолжают работы, не выполненные почему-либо в
январе. Заготавливают черенки для весенних прививок
(124). В южных районах страны до оттаивания почвы
производят побелку штамбов и основных сучьев де-
ревьев известковым молоком (161). Приступают к об-
резке плодоносящих деревьев яблони (171). С повыше-
нием дневной температуры выше 5° проводят борьбу
с вредителями и болезнями. Как только почва освобо-
дится от снега, начинают обработку приствольных кру-
гов деревьев и междурядий сада с одновременным вне-
сением органических и минеральных удобрений (157,
160). В конце месяца приступают к новым посадкам
плодовых деревьев в подготовленные с осени ямы (152)'.
На ягодниках. В центральных и северных районах
продолжают работы по снегозадержанию. В конце
месяца в неморозные дни приступают к обрезке ягод-
ный кустарников (202, 207). В южных районах очи-
щают кусты земляники от сухих и отмерших листьев,
растения подкармливают по мерзлой талой почве и
рыхлят для закрытия влаги (199). Прореживают и
обрезают кусты смородины, крыжовника, малины (202,
207). Приступают к перекопке почвы вокруг кустов с
одновременным внесением удобрений (207, 208), а так-
же к обработке междурядий. Проводят борьбу с вре-
дителями и болезнями.
9
В питомнике и цветнике. Продолжают работы по
снегозадержанию и борьбе с грызунами. Приступают
к зимним прививкам роз, сирени и плодовых культур
(126). Продолжают посевы многолетних цветочных рас-
тений, пикируют январские посевы. Следят за храня-
щимися луковицами и клубнями цветочных культур,
а также за стратифицированными семенами плодовых
культур (116, 283). Проверяют семена на всхожесть
(246). Проращивают клубни георгин для черенкования
(282).
На огороде. Продолжают подготовку к весенним ра-
ботам: вывозку удобрений, ремонт инвентаря, очистку
и проверку семян на всхожесть, закупают недостающие
семена. В южных районах яровизируют клубни карто-
феля, семена лука, моркови (248). Высевают в парники
или посевные ящики яровизированные в январе семена
ранней и цветной капусты, а также лук на перо и редис.
МАРТ
Первый весенний месяц года. На юге страны в Закав-
казье, республиках Средней Азии, Крыму весна начи-
нается раньше, там весенние работы в садах и вино-
градниках уже в разгаре. В центральной полосе Совет-
ского Союза сады все еще под снегом, но приближение
весны и здесь с каждым днем становится заметнее.
Дневные температуры доходят до 5° тепла. Начинается
таяние снега, появляются первые проталины. В конце
второй — начале третьей декады месяца прилетают гра-
чи, немного позднее жаворонки, скворцы. На Урале и
в Сибири днем тоже по-весеннему пригревает солнце,
но утренние морозы еще сковывают льдом подтаявший
наст. В марте почти повсеместно кончается период от-
носительного покоя многолетних растений и наступает
весеннее пробуждение деревьев, начало сокодвижения.
Теперь работы в саду прибавилось.
В плодовом саду. В районах центральной полосы,
чтобы лучше использовать накопленный снег на при-
ствольных кругах и обеспечить медленное таяние, его
прикрывают тонким слоем навоза, перегноя, торфа или
опилок.
При начале таяния и оседании талого снега, ветви
систематически отряхивают. Приступают к задержке
талых вод, а в садах, расположенных в пониженных
местах, к расчистке водоотводных капав. Снимают об-
вязку со штамбов деревьев и разокучивают молодые
посадки (162). Усиливают борьбу с мышами, освежают
отравленные приманки и дополнительно раскладывают
новые (324). Исправляют штамбы, поврежденные гры-
зунами (177)'. Повторяют побелку штамбов и основных
сучьев растений известковым молоком с глиной. В рай-
онах Урала и Сибири, где растения особенно часто
10
страдают от весенних ожогов, не дожидаясь полного
таяния снега, опрыскивают всю крону известковым
раствором (161).
В конце месяца, в теплые дни приступают к прочи-
стке, прореживанию и омолаживанию старых плодоно-
сящих растений, а также к формированию и обрезке
молодых плодовых деревьев (162, 173). Заготавливают
черенки для весенних прививок. Развешивают сквореш-
ники и дуплянки (400).
В южных районах страны заканчивают обрезку
плодовых деревьев и формирование крон у молодых
растений (162, 174)'. Приступают к прививке и перепри-
вивке плодовых деревьев (177)'. Обрабатывают почву
с одновременным внесением органо-минеральных удоб-
рений (157, 160). Продолжают высаживать плодовые
деревья (152).
На ягодниках. Как только растает снег, освобож-
дают кустарники от зимних обвязок и приступают к об-
резке кустов смородины, крыжовника и малины (202,
208). До набухания почек опрыскивают кустарники
соответствующим препаратом.
В питомнике и цветнике. Ведут наблюдения за со-
стоянием запескованных семян, черенков и прививок.
При выявлении признаков начала прорастания их вы-
носят из подвала и закапывают в снег. Устанав-
ливают на укоренение черенки сирени, жасмина и дру-
гих цветущих кустарников. Высаживают в горшки или
ящики клубни георгин (282)'. Высевают левкои, астры,
антиринум, цинии, однолетние флоксы и другие летни-
ки (263). Пикируют ранее посеянные сеянцы (264).
На винограднике. В районах укрывной зоны в кон-
це месяца открывают кусты, перекапывают почву, вно-
сят удобрения и приступают к обрезке и подвязке лоз
к шпалере или опоре. Закладывают черенки на кильче-
вание. В районах неукрывной зоны виноградарства
продолжают подрезку кустов и подвязку к шпалере или
опоре (233); Обрабатывают почву с одновременным
внесением удобрений, укладывают отводки и заклады-
вают новые виноградники (226, 228)'. Производят при-
вивки винограда.
На огороде. В центральных районах закладывают
на яровизацию клубии картофеля (248)', приступают
к подготовке средних парников для выращивания рас-
сады и овощей. Очищают котлованы и набивают пар-
ники биотопливом (250). Высевают в парники или по-
севные ящики., семена ранней и цветной капусты на
рассаду.
В южных районах готовят почву и высевают семена
редиса, салата, лука, моркови, петрушки, укропа, вы-
саживают лук на перо.
11
АПРЕЛЬ
Весна вступает в свои права во всех районах страны.
Средние температуры, месяца почти повсеместно вы-
ше 0°. На юге страны весна уже в разгаре, у плодовых
деревьев распустились почки, показался «зеленый ко-
нус» (зачатки бутонов) н в третьей декаде апреля за-
цветает вишня, слива и основная плодовая порода —
яблоня. В центральной полосе Советского Союза бурно
тает снег, журчат ручьи, начинается ледоход и паво-
док, наблюдается массовый прилет птиц. В середине
месяца зацветают орешник, верба, а в конце апреля
распускаются почки черемухи, ягодных кустарников,
вишнп и рябины.
Апрель — пора неотложных весенних работ в саду.
В начале месяца должны быть завершены все ранне-
весенние работы по уходу за растениями, не выполнен-
ные из-за плохой погоды или по каким-либо другим
причинам в марте. Снимают обвязку со штамбов де-
ревьев и, если известь смыта, повторяют побелку ство-
лов известковым раствором; заканчивают обрезку, про-
реживание и формирование крон плодовых деревьев и
удаление корневой поросли; разокучивают холмики,
сделанные осенью вокруг молодых растений; освобож-
дают малину и ягодные кустарники от зимней обвязки
и заканчивают обрезку и прочистку их; открывают ро-
зы, виноград и все другие растения, которые были
укрыты на- зиму. Кроме того, в апреле надо выполнить
много новых работ.
В плодовом саду. Как только стает снег и позволят
погодные условия, вносят органические и минеральные
удобрения и обрабатывают почву (157, 160). Мульчи-
руют приствольные круги (158). Приступают к новым
посадкам плодовых деревьев (152). В конце месяца
начинают перепрививку деревьев (177). Заготавли-
вают необходимые материалы для устройства дымовых
куч (183). В районах Сибири и Урала при ранней весне
проводят сплошное опрыскивание растений известко-
вым раствором.
На ягодниках. В центральных и северных районах,
как только оттает почва, участки земляники очищают
от усов и старых листьев, подправляют обнажившиеся
растения (198). Вносят удобрения и рыхлят почву (198)
После обрезкн кустов смородины, крыжовника, малины
почву вокруг них и в междурядьях перекапывают (202,
208). Приступают к размножению ягодных кустарни-
ков отводками и черенками, а также к новым посад-
кам кустарников.
На виноградниках. В районах неукрывной зоны за-
канчивают обрезку (228), посадку виноградных черен-
ков (чубуков) в школку (237). Производят укладку
отводков (235). Устанавливают виноградники на опору
(232). Вносят удобрения и обрабатывают почву (236).
12
В районах укрывной зоны открывают виноградные
кусты, продолжают прививки и кильчевание черенков
(чубуков), производят обрезку и сухую подвязку (228,
. 233)'.
В питомнике и цветнике. Высаживают черенки смо-
родины и декоративных кустарников (205). Делят и
высаживают кусты ирисов, флоксов, клубни георгин,
луковицы гладиолусов, готовят почву и высевают в
грунт летники: душистый горошек,, астры, календулу
и др. (263, 281). Высевают семена плодовых культур.
На огороде. В центральных и северных районах
готовят почву для посева корнеплодов (244), яровизи-
руют семена овошных культур (247). Высевают мор-
ковь, лук, петрушку, редис, салат, приступают к по-
садке лука-севка.
В южных районах страны в первой половине апреля
высаживают в открытый грунт рассаду ранней капу-
сты (252). Во второй половине месяца высаживают
помидоры (252), высевают огурцы (248) и другие теп-
лолюбивые овощные культуры.
МАЙ
Месяц цветения, последний весенний месяц..Средние тем-
пературы мая в Москве доходят до 12° тепла. На юге
уже отцвели персики, абрикосы, вишни, сливы, земля-
ника, крыжовник, а в первой декаде мая цветут ябло-
ни и груши, на Кавказе и в Крыму начинает созревать
земляника. В центральной полосе Союза только в се-
редине мая зацветают вишня, слива, земляника, кры-
жовник, смородина, в конце второй декады — яблоня
и груша. На Урале и в Сибири цветение обычно начи-
нается на 8—10 дней позже, т. е. в конце третьей де-
кады мая. В это время все работы в приусадебном
саду должны быть направлены на создание наиболее
благоприятных условий для вегетации, цветения и ро-
ста плодово-ягодных, цветочно-декоративных и овощ-
ных культур.
В плодовом саду. В южных районах страны под-
кармливают плодовые деревья (169), мульчируют поч-
ву на приствольных кругах (158), в засушливых рай-
онах поливают сады.
В районах центральной полосы Союза в первых
числах мая заканчивают работы, не выполненные по
условиям погоды или другим причинам в апреле, а
именно: формирование и обрезку, посадку и пересадку
плодовых деревьев, обработку почвы в приствольных
кругах и междурядьях, а также прививку и перепри-
вивку деревьев и мульчирование приствольных кругов.
В период от распускания почек до обособления бутонов
опрыскивают деревья препаратами против различных
вредителей. До начала цветения заготавливают мате-
13
риалы для устройства дымовых куч и проводят борьбу
с весенними заморозками (183)'.
На ягодниках. Участки земляники после рыхления
и внесения удобрений мульчируют перегноем или тор-
фом. Устанавливают колья или шпалеры и к ним под-
вязывают малину (203). В период обнажения бутонов
у ягодных кустарников по окончании цветения прово-
дят очередные работы по борьбе с вредителями и бо-
лезнями. В конце месяца ягодникам дают первую жид-
кую подкормку (201).
В питомнике и цветнике. Подвязывают окулянты к
шипу (125). По мере появления всходов семян их пи-
кируют, поливают и подкармливают (117), проводят
окулировку прорастающим глазком (122). Высажи-
вают многолетники и декоративные кустарники. Выса-
живают рассаду летников в грунт (264). Притеняют
посадки летников. В начале мая высевают в грунт се-
мена летников второго срока прсева (львиный зев,
астры, ноготки, мак и другие). Приступают к делению
кустов многолетников. После обрезки подкармливают
розы. В мае заканчивают посадку роз, гладиолусов,
двухлетников, а также грунтовый посев летников (263).
На винограднике. В укрывной зоне заканчивают по-
садку винограда, ремонт и постановку шпалеры (226,
232, 235). Проводят первую обломку лишних побегов
и подвязку зеленых побегов к шпалере (233). В райо-
нах, где насаждения поражаются оидиумом, проводят
опыливание серой (239), а в районах распространения
мильдыо перед цветением опрыскивают кусты однопро-
центным раствором бордосской жидкости.
На огороде. Продолжают посев семян лука, морко-
ви, свеклы, салата, редиса, укропа, гороха, бобов.
Высаживают картофель. В первой половине месяца
высаживают рассаду ранней капусты, а во второй по-
ловине — поздней. В конце месяца высевают в откры-
тый грунт фасоль, огурцы, тыкву, кабачки. Прорежи-
вают загущенные всходы лука, корнеплодов и других
культур (252). Систематически рыхлят почву, посевы
мульчируют и подкармливают.
В южных районах завершают посев и посадку позд-
них овощных культур и проводят работы по уходу
(рыхление, полив, подкормка, борьба с вредителями
и болезнями).
июнь
Первый летний месяц. Средняя месячная температура
июня в Москве 16° тепла. В районах центральной по-
лосы СССР, Урала и Сибири в первых числах месяца
еще возможны иногда утренние заморозки. В начале
месяца цветут малина, брусника, калина, шиповник.
Увеличиваются в размерах завязи плодов. В конце ме-
14
сяца начинает созревать земляника. В южных районах
страны созревают черешня, абрикосы, малина, ранние
сорта вишни. Июнь — месяц интенсивного роста и раз-
вития плодово-ягодных, овощных и цветочно-декора-
тивных культур. В это время у плодовых деревьев на-
чинают закладываться плодовые почки — основа уро-
жая будущего года. Работы по уходу за насаждениями
и посевами должны быть направлены на создание наи-
более благоприятных условий для их роста и форми-
рования плодов.
В плодовом саду. Регулярно рыхлят почву, удаляют
сорняки в незамульчированных приствольных кругах
плодовых растений и междурядьях сада (166). Уда-
ляют корневую и штамбовую поросль (157). При за-
сушливой погоде поливают растения (170). Проводят
подкормку (169)’. Опрыскивают семечковые деревья
против вредителей. У молодых яблонь и груш до
плодоношения прищипывают (пинцируют)) сильно рас-
тущие побеги. (163)'. По миновании опасности замо-
розков убирают дымовые кучи. 
На ягодниках. В начале месяца заканчивают рых-
ление почвы вокруг кустов и в междурядьях ягодников
и подкормку их удобрениями. Незамульчированную
почву вокруг кустов и в междурядьях периодически
рыхлят и удаляют сорняки. На участках земляники
удаляют появляющиеся на кустах «усы», оставляя
лишь те из них, которые нужны для получения расса-
ды (199). Под плодоносящие кусты земляники подсти-
лают солому или другой материал (198). Приступают
к зеленому черенкованию смородины (205).
В питомнике и цветнике. Продолжают работы по
удалению поросли на подвоях и проводят вторую под-
вязку окулянтов (125)'. Удаляют сорняки и рыхлят
междурядья и в рядах. На штамбах однолеток укора-
чивают побеги утолщения (128). На весенних черенко-
вых прививках подвязывают появившиеся побеги к
шипам (128). Прищипывают побеги у горизонтальных
отводков крыжовника и смородины, В цветнике про-
должают высаживать рассаду летников, георгинов и
других многолетних (264, 281)'. Растения поливают,
подкармливают, рыхлят почву, удаляют сорняки. При-
ступают к сбору семян виолы, незабудок, маргариток.
Высаживают в грунт левкои и мелкоцветные хризан-
темы.
На огороде. В центральных и северных районах
страны, когда минует пора холодных утренников, вы-
саживают в грунт рассаду теплолюбивых растений,
дынь, арбузов, кабачков, а также рассаду средних сро-
ков созревания сортов капусты и помидоров. Произво-
дят поздние посевы огурцов. Окучивают картофель,
рыхлят междурядья на посевах овощных культур, про-
15
реживают всходы, подкармливают растения. Убирают
редис, салат, шпинат, летние сорта редьки, лук-перо.
Высевают повторно редис, салат, шпинат. Производят
пасынкование помидоров, подвязывают их к опоре.
В южных районах убирают раннюю и цветную капу-
сту, огурцы, кабачки, зеленные культуры и подкармли-
вают овощные культуры (255).
На винограднике. Подкармливают растения. Перед
цветением опрыскивают кусты бордосской жидкостью
илн опыливают серой. Продолжают обломку лишних
побегов, подвязывают зеленые побеги (233);. Прищи-
пывают верхушки побегов (234), Проводят искусст-
венное доопыление. После цветения производят вто-
рую подвязку зеленых побегов. Рыхлят почву и делают
вторую подкормку, поливают виноградник и прищипы-
вают пасынки (234).
июль
Наиболее жаркий месяц года. В это время у плодовых
растений продолжается интенсивный рост и закладка
плодовых почек для урожая следующего года, в то же
время наступает пора созревания ягод, плодов. В эту
пору все работы в приусадебном саду должны быть
направлены на удовлетворение повышенных требова-
ний плодово-ягодных, овощных и цветочно-декоратйв-
ных растений в питании и влаге для чего проводят
подкормки, поливы и другие агротехнические мероприя-
тия.
В плодовом саду. Продолжают работы по уничто-
жению сорняков, рыхлению почвы в приствольных кру-
гах, рядах и междурядьях сада. При недостатке осад-
ков поливают растения и после каждого полива «за-
крывают влагу» (170). Примерно через 25—30 дней по-
сле первой подкормки плодоносящих деревьев прово-
дят и вторую (169). Под ветви сильноурожайных де-
ревьев устанавливают подпоры (184). Периодически
проверяют ловчие пояса на штамбах деревьев и унич-
тожают проникших вредителей. Систематически соби-
рают падалицу плодов. Проводят очередное опрыски-
вание деревьев. В молодых садах на сформированных
весной деревьях проводят прищипку побегов и вырез-
ку шипов (126, Г63).
На ягодниках. На участки земляники после уборки
урожая вносят минеральные удобрения (198). Уда-
ляют ненужные для размножения усы. Оставленные
для выращивания рассады усы присыпают землей
(195). Готовят почву и приступают к новым посадкам
земляники (195). Ведут отбор сортовых наиболее уро-
жайных и лучших по качеству ягод кустов смородины
и крыжовника для размножения. Участки ягодных
кустарников поддерживают в рыхлом и чистом от
16
сорняков состоянии. Проводят опрыскивания против
вредителей и болезней.
В питомнике и цветнике. Продолжают работы по
уничтожению сорняков и борьбе с вредителями плодо
вых и цветочно-декоративных растений. Вырезают
«на кольцо» побеги утолщения на двухлетках (122,
128) и удаляют шипики у основания побегов продол-
жения. Приступают к окулировке — прививке спящим
глазком (122). Растения в питомнике и цветнике систе-
матически поливают. В период цветения отмечают наи
более красиво обильно цветущие растения, выделяют
их на семенники и собирают семена. Выкапывают лу-
ковицы тюльпанов и просушивают их.
На винограднике. Продолжают работы по обработ-
ке почвы и борьбе с вредителями и болезнями.
В укрывной зоне проводят подвязку зеленых побегов
и пасынкование, а во второй половине месяца — чекан-
ку побегов (235)'.
На огороде. Продолжают работы по рыхлению поч-
вы и уничтожению сорняков, окучиванию, прорежива-
нию безрассадных культур и подкормке овощных рас-
тений. В южных районах страны производят летние
посадки картофеля, посев репы, кольраби и редьки,
убирают огурцы, помидоры, лук, баклажаны. В цент-
ральных районах приступают к уборке редьки, репы,
лука-батуна, а также к повторным посевам редиса, са-
лата и других зеленных культур.
АВГУСТ
Последний месяц лета. В районах центральной полосы
Советского Союза, Сибири и на Урале средние темпе-
ратуры начинают заметно снижаться, в районах Мс
сковской области температура уже не превышает 16°
тепла. На юге снижение температуры еще мало замет-
но. Август — месяц массового созревания ягод, плодов
и овощей. Вслед за вишней поспевают черная сморо-
дина, средние и поздние сорта крыжовника, а в конце
месяца и ранние сорта груш и яблок. В это время про-
должают уход за урожаем, борьбу с сорняками и вре-
дителями.
В плодовом саду. Продолжают рыхление почвы,
удаляют сорные травы, не допуская их осеменения.
Поливают плодовые деревья. Удаляют корневую и
штамбовую поросль. Проверяют правильность установ-
ки подпор под обильно плодоносящие деревья (184).
Регулярно просматривают ловчие пояса и уничтожают
находящихся в них вредителей. Собирают урожай лет-
них сортов яблок (210). Приступают к подготовке поч-
вы для новых посадок плодовых деревьев (135)..Гото-
вят тару и место для хранения урожая осенних и зим-
них сортов яблок и груш. Приступают к сушке и дру-
2. Календарь-справочник
17
гим видам переработки плодов (212) . В это время нуж-
но позаботиться о посадочном материале для осенних
посадок.
На ягодниках. На участках земляники после убор-
ки урожая систематически удаляют сорняки, усы и
вносят удобрения (199). В районах центральной поло-
сы СССР, Сибири и на Урале в первой половине
августа проводят новые посадки земляники. На Укра-
ине и в более южных районах страны приступают к за-
готовке и посадке сортовых черенков смородины (205).
Готовятся к осенним посадкам ягодных кустарников.
В питомнике и цветнике. Удаляют сорняки в школке
сеянцев, заканчивают окулировку подвоев и проверяют
их приживаемость. Непринявшиеся подвои снова оку-
лируют (124). Стратифицируют семена косточковых
пород —вишни, сливы, абрикоса, персика (116). Соби-
рают семена летников. Выкапывают отцветшие луко-
вичные многолетники: тюльпаны, нарциссы, гиацинты.
Делят и высаживают ирисы, флоксы, пионы, дельфи-
ниумы и другие многолетники (272).
На виноградниках. В укрывной зоне виноградарства
в первой половине месяца продолжают рыхление поч-
вы, делают очередную подкормку. В случае засушли-
вой погоды поливают растения. Заканчивают чеканку.
Проводят очередное опрыскивание виноградника раст-
вором бордосской жидкости (239).
На огороде. Продолжают работы по уходу за овощ-
ными культурами и картофелем: прополка сорняков,
полив, борьба с вредителями н болезнями. Продол-
жают сбор урожая огурцов, помидоров, ранней и сред-
ней капусты и других культур. При этом оставляют на
семенники лучшие типичные плоды. Прищипывают
верхушки побегов помидоров. В начале месяца продол-
жают посев редиса, салата и укропа для осеннего ис-
пользования.
СЕНТЯБРЬ Первый месяц осени. Средние температуры заметно
снижаются во всех районах страны. В Московской
области температура обычно не превышает 10° тепла.
В некоторых районах центральной полосы, в Сибири
и на Урале в третьей декаде сентября бывают первые
осенние заморозки, начинается листопад. В централь-
ной полосе Союза, на Урале и в Сибири до наступле-
ния заморозков заканчивают все летние работы, сбор
урожая осенне-зимних сортов яблони. Растения гото-
вят к зиме.
В плодовом саду. В центральных и северных рай-
онах собирают плоды осенних и зимних сортов яблони
и груши (210). Подпоры собирают, их дезинфицируют
и устанавливают на зимнее хранение. Приступают к
18
перекопке почвы на приствольных кругах и между-
рядьях сада с одновременным внесением органических
и фосфорно-калийных удобрений (158). У молодых не-
плодоносящих деревьев прищипывают сильно расту-
щие побеги. Готовят посадочные ямы для осенних
и весенних посадок плодовых деревьев. В последних
числах месяца приступают к посадке растений (152).
В южных районах страны собирают плоды осенних
сортов яблок и груш. Приступают к обработке почвы
с одновременным внесением удобрений.
На ягодниках. В южных районах страны высажи-
вают землянику и черенки смородины (196). На плодо-
носящих плантациях удаляют усы и рыхлят почву. На
посадках малины вырезают отплодоносившие побеги и
выкапывают отпрыски. В центральных и северных рай-
онах в первых числах сентября прекращают посадку
земляники, прореживают и обрезают кусты смородины
и крыжовника, удобряют и перекапывают почву.
В питомнике и цветнике. В центральных и северных
районах страны приступают к выкопке саженцев пло-
довых и декоративных растений и подвоев (128). От-
деляют укоренившиеся отводки ягодных кустарников
(204). Посадочный материал, предназначенный для ве-
сенних посадок, прикапывают на зиму (151). Продол-
жают сбор семян плодовых и цветочно-декоративных
культур. Высаживают в грунт луковицы тюльпанов,
нарциссов, гиацинтов. Высаживают на гряды рассаду
двулетников (271). Окучивают георгины, делят и выса-
живают многолетники. Приступают к выборочной убор-
ке гладиолусов и георгин (283).
На винограднике. Производят сбор винограда. -
В укрывной зоне снимают кусты со шпалеры. В конце
месяца приступают к глубокой обработке почвы (226).
При обрезке кустов заготовляют черенки для посадки
в школку.
На огороде. В северных и центральных районах до
заморозков заканчивают сбор овощей, за исключением
поздних сортов капусты. Завершают уборку картофеля.
Зеленые помидоры закладывают на дозаривание. Заго-
товляют семена для подзимних посевов (248). Участки,
освободившиеся от овощей, удобряют и перекапывают.
ОКТЯБРЬ Месяц завершения уборки урожая и подготовки пло-
дово-ягодных растений к зиме. Средние месячные тем-
пературы повсеместно снижаются. В северных и неко-
торых центральных районах во второй декаде октября
часто бывают заморозки, иногда выпадает первый снег
(самый ранний срок—17 сентября). В третьей декаде
месяца ложится снеговой покров. В это время года в
приусадебном саду особенно много работ.
2*	19
В плодовом саду. В северных и центральных рай-
онах до наступления дневных заморозков (в течение
первых дней октября) завершают уборку зимних сор-
тов яблок и груш. Проводят глубокую перекопку меж-
дурядий сада и приствольных кругов с внесением
удобрений (166)'. Почву на приствольных кругах при-
крывают навозом, перегноем или торфом. Заканчивают
прореживание крон (171). Перед листопадом проводят
влагозарядковый полив (171). Очищают штамбы и
основания скелетных ветвей от отмершей коры, заде-
лывают дупла и белят их известью с глиной (175)'.
Снимают и уничтожают зимующие гнезда вредителей.
Кроны молодых деревьев связывают, а штамбы обвя-
зывают еловым лапником или толем и окучивают зем-
лей (161). Заканчивают посадку и пересадку взрослых
деревьев (181), готовят ямы для весенних посадок.
Собирают и вывозят из сада опавшие листья, срезан-
ные ветви и сучья, ботву и мусор, которые могут слу-
жить убежищем для разных вредителей и привлекать
мышей. Раскладывают отравленные приманки (324).
На ягодниках. В первых числах октября завер-
шают работы, не выполненные в сентябре. Оставлен-
ные однолетние побеги малины связывают и приги-
бают к земле (202).
В питомнике и цветнике. До наступления замороз-
ков заканчивают выкопку и прикопку на зиму подвоев
и саженцев (118). Заготавливают семена плодовых и
цветочных культур (116). Высаживают черенки сморо-
дины (205)'. Заготавливают подвои п черенки для зим-
них прививок. Заканчивают выкопку георгин, гладио-
лусов (283, 284). Участок освобождают от остатков
растений и перекапывают его под зябь. Подготавли-
вают розы к укрытию.
На виноградниках. В районах укрывной зоны за-
канчивают сбор урожая. Перекапывают почву в меж-
дурядьях. Снимают кусты со шпалеры, проводят пред-
варительную обрезку (228). Заготавливают черенки
(чубуки)..В конце месяца приступают к укрытию ку-
стов.
На огороде. В центральных районах завершают
уборку картофеля, корнеплодов и позднеспелых сортов
капусты. Перекапывают овощные участки под зябь.
Перед наступлением устойчивых морозов производят
подзимний посев моркови, петрушки и других культур
(248).
НОЯБРЬ Последний месяц осени. Во всех районах страны чувст-
вуется приближение зимы. Средние месячные темпера-
туры в большинстве центральных и северо-восточных
районов опускаются ниже нуля. В районах Сибири и
20
Урала ноябрь можно уже считать первым зимним
месяцем. В это время года в приусадебных садах дол-
жны быть завершены все работы по подготовке на-
саждений к зиме.
В плодовом саду. В центральных и северных райо-
нах страны не позднее первой декады месяца заканчи-
вают работы по защите растений от низких темпера-
тур и грызунов (окучивание землей штамбов молодых
деревьев, обвязка штамбов и скелетных сучьев ело-
вым лапником, раскладка отравленных приманок).
Устанавливают преграды из хвороста или щитов для
снегозадержания. Как только опаду: листья и станут
хорошо заметны зимние гнезда вредителей боярышни-
цы, златогузки, кольчатого шелкопряда и других, их
снимают и уничтожают.
Когда выпадает первый влажный снег и ветви де-
ревьев под его тяжестью начнут свисать, их отряхи-
вают. Снег сгребают к стволам плодовых деревьев и
уплотняют на приствольных кругах.
Охраняют плодовые деревья от повреждений зай-
цами и мышами (161). В южных районах в период
массового опадения листьев до замерзания почвы сле-
дует проводить позднеосенний и влагозарядковый по-
ливы деревьев (170, 171).
На ягодниках. В первой декаде месяца заканчи-
вают работы, не выполненные по каким-либо причи-
нам в октябре. .В районах Сибири и Урал-а, когда поч-
ва подмерзнет, укрывают садовую землянику. Прово-
дят снегозадержание и окучивают снегом ягодные ку-
старники (199).
В питомнике и цветнике. Следят за хранением се-
мян плодовых и цветочно-декоративных культур, че-
ренков клубней в подвале, принимают меры к предо-
хранению их от заплесневения и повреждения мыша-
ми. Охраняют питомник от грызунов — мышей и зай-
цев. Канавы вокруг прикопочных участков с посадоч-
ным материалом очищают от снега по мере его выпа-
дения (151). Подсушивают семенники и очищают семе-
на. Продолжают работы по стратификации семян. За-
готавливают черенки. Укрывают на зиму розы (290).
Проводят подзимние посевы летников и многолетни-
ков (263).
На виноградниках. В районах укрывной зоны ви-
ноградарства в первой декаде месяца заканчивают
укрытие кустов (228). Заготовленные черенки (чубуки)
укладывают на зимнее хранение.
На огороде. В южных районах страны заканчивают
уборку поздних сортов капусты. Освобождают овощ-
ные участки от растительных остатков. Очищают и
сортируют семена (247). Производят подзимний посев
овощных культур.
21
Собирают на зимнее хранение инвентарь, очищают
его н ремонтируют. Вывозят органические удобрения.
Собирают золу, птичий помет (100. 105).
В ноябре после завершения работ приступают к под-
ведению итогов, к обработке материалов опытов и на-
блюдений, проведенных в саду, чтобы на этой основе
продумать план работ на будущий год.
ДЕКАБРЬ Первый, еще не самый холодный, зимний месяц. Сред-
няя температура месяца в большинстве централь-
ных и северо-восточных районов страны держится на
уровне 8—9° холода, на юге еще тепло, средняя тем-
пература в декабре в Ашхабаде и Ялте около 6° теп-
ла, в Тбилиси — 2,7°. Плодово-ягодные растения почти
повсеместно находятся в стадии относительного покоя.
В это время года основное внимание садоводов дол-
жно быть направлено на предохранение насаждений
от подмерзания и повреждений грызунами, на накоп-
ление влаги.
В плодовом саду. В центральных и северных райо-
нах с первых же дней месяца по мере выпадения сне-
га им подокучивают штамбы и основания скелетных
сучьев плодовых деревьев. Стелющиеся яблони закры-
вают слоем снега не менее чем в 40—50 см. При не-
большом снеговом покрове и недостатке снега в меж-
дурядьях его завозят из любого места сада. Снег во-
круг растений уплотняют, утаптывают. Проверяют со-
стояние предохранительной обвязки штамбов против
грызунов и в случае необходимости исправляют ее.
Систематически отряхивают снег с деревьев (162)'.
В южных районах страны продолжают работы по сбо-
ру и уничтожению зимних гнезд вредителей.
На ягодниках. Проводят снегозадержание на участ-
ках земляники, подокучивают снегом ягодные кустар-
ники.
В питомнике и цветнике. Ведут систематическое
наблюдение за запескованными семенами косточковых
и семечковых пород, а также за дичками и луковица-
ми, хранящимися в подвале.
Кроме перечисленных работ, в декабре выполняют
разные общехозяйственные работы. При-
ступают к ремонту садово-огородного инвентаря, пар-
никовых рам, заготовляют удобрения, ядохимикаты и
другие материалы, обрабатывают результаты проведен-
ных опытов и своих наблюдений по отдельным культу-
рам, составляют план работ будущего года. В плане
предусматривают конкретные мероприятия по уходу за
растениями, по новым посадкам, приобретению сажен-
цев, семян, черенков новых пород и сортов, а также
необходимого инвентаря,
22
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИИ*
ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ
Плодовые деревья. После уборки урожая снимают ловчие пояса
и уничтожают забравшихся в них гусениц яблонной плодожорки и
других вредителей. С этой же целью осматривают подпоры и кор-
зины, в которые складывались плоды при сборе урожая. Очищают
со стволов старую отмершую кору и обмазывают стволы и основные
ветви смесью извести с глиной. В сухую погоду лечат раны, плом-
бируют дупла и уничтожают плодовые тела трутовиков. После
листопада сгребают листья и сжигают их или укладывают в ком-
постные кучи. Для борьбы с грызунами раскладывают в норы от-
равленные приманки (324); обвязывают стволы и основные ветви
молодых посадок еловым лапником или другими материалами. Зи-
мой в дни оттепелей отаптывают снег вокруг растений.
Собирают и уничтожают висящие на деревьях зимующие гнезда
боярышницы и златогузки и сухие мумифицированные плоды. Обре-
зают и удаляют из сада отмершие и больные ветви и веточки с яй-
цекладками кольчатого шелкопряда. В районах распростране-
ния кровяной тли до наступления заморозков заготавливают побеги
яблони с колониями тлей, зараженных ее паразитом — афелину-
сом (303)'.
С наступлением холодов заботятся о подкормке птиц. Заготав-
ливают скворечни и дуплянки для привлечения насекомоядных птиц,
прилетающих весной.
Приобретают ядохимикаты, приводят в готовность аппаратуру и
инвентарь, применяемые для защиты сада от повреждений вредите-
лями и болезнями.
Смородина и крыжовник. После съема урожая, при заболевании
листьев антракнозом, ржавчиной и другими болезнями, ягодники
опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью (359). В случае появ-
ления ложногусениц листоповреждающих пилильщиков к бор-
досской жидкости добавляют препараты ДДТ (318) или машьяаа.
После листопада удаляют опавшие листья, вырезают и сжигают
старые и поврежденные ветви, удаляют садовый мусор. Ягодные
кусты, сильно повреждавшиеся гусеницами крыжовниковой огнев-
ки, после перекопки почвы окучивают слоем земли в 10—12 см.
Малина. После сбора урожая вырезают (без оставления пень»
ков), и сжигают старые отплодоносившие побеги. Собирают и сжи-
гают опавшие листья и другой садовый мусор.
Примечание. Рекомендуемые в календаре работы по борьбе с
вредителями н болезнями плодово-ягодных растений не следует расценивать
как перечень обязательных шаблонных мер, которые надо ежегодно прово-
дить в саду. Особенно это отисснтся к мерам химической защиты растений.
Применение ядохимикатов при неумелом и неумеренном их использовании
может вызвать угнетение, а в отдельных случаях и сильные повреждения
растений. Химические средства борьбы следует применять, когда возникает
в этом необходимость.
Борьба с вредителями и болезнями винограда описана иа стр. 238,
овощных культур — на стр 257.
23
Земляника и клубника. После сбора урожая при сильном пора-
жении листьев пятнистостями (обычно на плантации 3—4 лет) опры-
скивают землянику 1%-ной бордосской жидкостью (328), а при об-
наружении вредителей, грызущих листья (пилильщиков и других),
добавляют к бордосской жидкости один из порошковых препаратов
ДДТ, При сильном заражении земляники клещами подкашивают
листья и удаляют их с плантации. Перед закладкой новой план-
тации земляники обследуют участок на зараженность личинками
майского жука (хруща) и уничтожают их (373). Приобретают
или заготавливают на своем участке здоровую рассаду земляники,
отбирая ее с растений, не зараженных вредителями и особенно зем-
ляничным или паутинным клещами.
Поздней осенью удаляют и сжигают сухие и больные листья и
сорняки.
В зимнее время при угрозе повреждения земляники мышевидными
грызунами проводят необходимые меры борьбы с ними.
РАННЕЙ ВЕСНОЙ
(до распускания почек).
Плодовые деревья. При весенней обрезке удаляют и уничтожают
побеги с оставшимися яйцекладками кольчатого шелкопряда, выре-
зают засохшие и поврежденные ветви. Опрыскивают деревья, сильно
зараженные зимующими стадиями вредителей, одним из следующих
ядохимикатов: эмульсией карболинеума или нефтяных минераль-
ных масел (305), или же раствором селинона — препарата динок
(384). Во избежание угнетения растений надо чередовать приме-
нение этих ядохимикатов. Целесообразно раз в 3 года, опрыскивать
деревья раствором железного купороса. Обнаружив погрызы коры
мышевидными грызунами, а также раны и дупла, принимают
меры к лечению деревьев. Накладывают у основания стволов
ловчие пояса из жгутов соломы или других материалов и проггыли-
вают их дустом ДДТ или гексахлорана (309). Пояса снимают с
деревьев при наступлении цветения.
Смородина и крыжовник. Удаляют (выщипывают) почки, пора-
женные смородинным клещом, и вырезают ветви, сильно поражен-
ные этйм вредителем. Вырезают также концы побегов крыжовника,
пораженные американской мучнистой росой. Собранные почки и
срезанные ветки сжигают. Если кусты смородины или крыжовника
сильно заражены щитовками, проводят опрыскивание эмульсиями
карболинеума, нефтяных минеральных масел или раствором динока.
Для предохранения растений от заражения грибными болезнями
опрыскивают ягодные кустарники 3°/о-ным раствором железного
купороса или 1%-ным раствором медного купороса (328).
Малина. Вырезают и сжигают старые отплодоносившие побеги,
почему-либо оставленные осенью. Если в прошедшем году наблюда-
лись повреждения гусеницами почковой моли, перед самым набуха-
нием почек опрыскивают малину суспензией или эмульсией ДДТ
(314), или суспензией препаратов мышьяка с добавлением анаба-
зин- или никотии-сульфата.
24
Земляника и клубника. После снеготаяния (в начале роста земля-
ники) прочищают плантацию от сухих и больных листьев, удаляют
и сжигают их. Внимательно осматривают нижнюю сторону отрастаю
щих листьев и, обнаружив на них самок паутинного клеща, опры-
скивают эмульсией препарата НИУИФ-100 (387)', обильна промы-
вая нижнюю сторону листьев.
ВЕСНОЙ
(от набухания почек, до цветения)
Плодовые деревья. Во время набухания почек в садах, где в
предыдущем году повреждения букаркой (308) вызвали сильный
листопад, опыливают почву в подкронных кругах дустом ДДТ.
В это же время отряхивают с крон деревьев жуков-долгоносиков.
В садах, зараженных яблонным пилильщиком, последнее отряхи-
вание яблонь проводят во время бутонизации с тем, чтобы частич-
но уничтожить и этого вредителя (320).
В начале распускания почек, в случае массового появления гры-
зущих и сосущих вредителей, опрыскивают деревья смесью ядохими-
катов, уничтожающих этих вредителей и не допускающих развития
грибных болезней (319). На семечковых породах (яблоне и груше)
лучше провести два таких опрыскивания: в начале распускания по-
чек и при обособлении бутонов, но не позднее чем за 5—6 дней до
начала цветения. В районах, где не бывает ежегодных вспы-
шек парши, первое опрыскивание проводят ядохимикатами, дейст-
вующими на грызущих и сосущих насекомых-вредителей. Вто-
рое опрыскивание проводят 1%-ной бордосской жидкостью с добав-
лением к ней средств против грызущих и сосущих вредителей.
В районах сильного распространения парши первое опрыскивание
проводят 4%-ной бордосской жидкостью (327) с добавлением ядо-
химикатов, уничтожающих грызущих и сосущих вредителей. Вто-
рое опрыскивание в этих районах нужно проводить, если возникает
необходимость, только против грызущих и сосущих вредителей.
Косточковые породы сливы и вишни в начале распускания почек
опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью с добавлением к ней
ядохимикатов, уничтожающих грызущих и сосущих вредителей.
При значительном появлении растительноядных клещей к бордос-
ской жидкости или суспензии ДДТ добавляют один из противокле-
щевых ядохимикатов (319).
В садах, где в прошедшем году плоды яблони сильно поврежда-
лись яблонным пилильщиком, почву подкронных кругов яблони опы-
ливают дустами гексахлорана или ДДТ. Такое же опыливание поч-
вы целесообразно проводить под кронами слив и вишен, если ожи-
дается массовое появление вишневого долгоносика или сливового пло-
дового пилильщика. При зараженности кровяной тлей выве-
шивают заготовленные побеги с ее паразитом — афелинусом (303)'.
Смородина и крыжовник. В начале распускания почек опрыски-
вают ягодники 1%-иой бордосской жидкостью. Чтобы одновременно
уничтожить листогрызущих и сосущих вредителей, к бордосской
жидкости добавляют соответствующие ядохимикаты (318). Если
возникает необходимость борьбы с паутинным клещом, бордосскую
25
жидкость комбинируют с препаратом НИУИФ-100, а при опры-
скивании смородины также с коллоидной серой (387). Против смо-
родинного (почкового) клеща и американской мучнистой росы в
это же время проводят необходимые меры борьбы (351, 358)'.
Если в прошедшем году ягоды крыжовника и смородины сильно
повреждались крыжовниковой огневкой, то не позднее чем за 7—8
дней до начала цветения ягодников почву под кустами опыливают
дустом гексахлорана (356).
Во время цветения ягодников, при угрозе массового появления гу-
сениц крыжовниковой огневки, как исключение из общего правила,
проводят опрыскивание смородины и крыжовника раствором аиаба-
зин-сульфата или никотин-сульфата с мылом (303). В это же время
выявляют кусты смородины, зараженные махровостью и почковым
клещом, чтобы в дальнейшем не использовать их для размно-
жения.
Малина. При появлении малинной тли или паутинного клеща
опрыскивают малину соответствующими ядохимикатами (352).
Во время бутонизации проводят профилактическое опрыскивание
бордосской жидкостью, а если в прошедшем году наблюдались по-
вреждения малинным жуком или малинно-земляничным долгоноси-
ком, то к бордосской жидкости добавляют ядохимикаты, уничто-
жающие этих вредителей (318)'. С момента бутонизации и позднее
периодически осматривают корневые отпрыски, вырезая те из них,
которые повреждаются личинками стеблевой мухи или побеговым
долгоносиком (концы таких корнеотпрысковых побегов подвядают и
засыхают, а при повреждении личинками мухи — чернеют, и загни-
вают). Во время цветения и образования завязей, если почему-либо
не была проведена борьба с малинным жуком до цветения, в исклю-
чительных случаях, при массовом появлении его личинок, опрыскива-
ют малину раствором никотин- или анабазин-сульфата с мылом (303).
Земляника и клубника. При появлении бутонов проводят опры-
скивание 1%-ной бордосской жидкостью. Если в прошедшем
году плантация повреждалась малинно-земляничным долгоносиком,
листоедом или другими грызущими вредителями, добавляют в бор-
досскую жидкость 3(У/о-ный смачивающийся порошок ДДТ или же
5,5%-ный дуст ДДТ. При сильном заражении растений малиино-
земляничным долгоносиком опыливают плантацию в период буто-
низации, но ие позднее чем за 5—7 дней до начала цветения,
5,5%-ным дустом ДДТ.
ЛЕТОМ
(от окончания цветения до сбора урожая)
Плодовые деревья. В районах, где парша ежегодно наносит суще-
ственный вред яблоням и грушам, а в остальных районах в годы с
влажным летом по окончании цветения опрыскивают плодовые де-
ревья 1%-ной бордосской жидкостью. При наличии грызущих и сосу-
щих вредителей к бордосской жидкости добавляют те же ядохими-
каты, какие применялись при весеннем опрыскивании. При по-
явлении клещей к раствору добавляют одни из акарицидов или же
проводят против клещей специальное опрыскивание. Вырезают
26
все побеги и ветви, пораженные серой гнилью или другими
грибными заболеваниями, а также ветви, поврежденные короеда-
ми и погибшие от неблагоприятной зимовки. Как только нач-
нут отрождаться гусеницы яблонной плодожорки (в средней полосе
обычно через 10—15 дней после окончания цветения), опрыскивают
деревья ядохимикатами, уничтожающими плодожорку (316).
Сливы и абрикосы против сливовой плодожорки дважды опрыски-
вают суспензиями ДДТ (314), к которым при необходимости унич-
тожения растительноядных клещей добавляются акарициды.
Через 15—20 дней после окончания цветения и а стволы (лучше и
на толстые ветви) плодоносящих деревьев накладывают ловчие поя-
са для вылова гусениц плодожорки.
Примерно в это же время собирают и уничтожают листья, опа-
дающие из-за повреждения личинками долгоносика — букарки (308).
В садах, где почему-либо не была проведена борьба с личинками
медяницы, после их окрыления (обычно в середине июля) проводят
окуривание табачным дымом (305).
В течение всего лета систематически (лучше ежедневно) соби-
рают и удаляют из сада падалицу плодов, проверяют ловчие пояса,
лечат раны, перекапывают или рыхлят подкронные круги для унич-
тожения личинок пилильщика и других вредителей, находящихся
в почве. Периодически осматривают растения и, обнаруживая
заболевания коры деревьев черным раком и другими болезнями,
,« также повреждения ветвей и побегов древесницей въедливой,
яблонной стеклянницей и т. п., принимают немедленные меры для
лечения раковых образований и уничтожения гусениц, повреждаю-
щих древесину.
Начиная с августа срезают и уничтожают концы молодых побе-
гов, поврежденные гусеницами первого возраста древесницы въед-
ливой (320).
Смородина и крыжовник. Сразу же по окончании цветения опры-
скивают ягодники комбинированным составом против антракноза и
других грибных заболеваний, а также против грызущих и сосущих
вредителей (319).
Во влажные годы через 10—15 дней после опрыскивания ком-
бинированным составом проводят опрыскивание бордосской жид-
костью. При массовом появлении крыжовниковой огневки опыли-
вают ягодники дустом ДДТ. Кусты черной смородины, зараженные
смородинным (почковым) клещом, после окончания цветения
повторно опрыскивают известково-серным отваром (387) или су-
спензией коллоидной серы.
Против паутинных клещей опрыскивают ягодники акарицидами,
а при появлении листогрызущих гусениц или ложногусениц — су-
спензиями ДДТ или мышьяковистых препаратов. При появлении
американской мучнистой росы опрыскивают крыжовник раствором
кальцинированной соды с мылом или мыльно-медной эмульсией
е, а" при появлении, тлей — анабазин- или никотин-сульфатом с
>м.
Периодически осматривают ягодники, собирают и уничтожают
различных вредителей и ягоды, поврежденные огневкой и мучни-
стой росой. Опрыскивания и опыливания ягодников ядохимиката-
27

ми заканчивают за 25—30 дней до сбора урожая. В исключитель-
ных случаях при массовом появлении ложногусениц пилильщиков
не позднее чем за 10—15 дней до сбора урожая применяют лишь
опрыскивание раствором анабазин-сульфата с мылом. Можно так-
же в это время применять пиретрум (388).
Малина. При сборе урожая собирают в отдельные корзины пло-
ды, пораженные серой гнилью или зараженные личинками малинно-
го жука. Эти плоды немедленно уничтожают. Тщательно осма-
тривают насаждения для удаления кустов, явно зараженных вирус-
ными болезнями (курчавость листьев, ведьмины метлы). Для полу-
чения посадочного материала выделяют наиболее урожайные и здо-
ровые растения.
Земляника и клубника. После цветения. Перед созреванием ягод
для предохранения их от загрязнения и заражения серой гнилью,
раскладывают соломенную подстилку, а также принимают меры к
лучшему проветриванию растений на плантации. Собирают в
отдельные корзины и сразу уничтожают плоды, зараженные серой
гнилью.
ГЛАВА ВТОРА?
СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЬ
плодовых и ягодных
РАСТЕНИЙ
лодовые и ягодные растения делятся на: древесные по-
ят Ж роды (яблоня, груша, черешня, грецкий орех и др.), ку-
в старниковые (крыжовник и смородина), полукустарни-
f	ковые (малина) и травянистые (земляника и клубника).
СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
Плодовые деревья состоят из таких основных частей: штамб-
часть ствола от основания дерева (корневой шейки), до первой ске-
летной ветви (сука); ствол, или проводник,— штамб и его
продолжение до вершины; крона — совокупность всех ветвей де-
рева; корневая шейка — место перехода ствола в корень;
корневая система — часть дерева, скрытая в почве.
Основные органы питания растений — корни и листья.
Корни не только получают влагу и питательные вещества из поч-
вы, накапливают их и хранят, но обладают, как и листья, способ-
ностью синтезировать из минеральных соединений многие органиче-
ские вещества, активно воздействовать на почву, выделять воду и
кислоты, усваивать углекислоту почвы и находиться в полезном со-
жительстве с почвенными грибками и микроорганизмами.
Листья играют исключительно важную роль в жизнедеятельно-
сти растений. В них совершается фотосинтез — ассимиляция (усвое-
ние) углекислоты воздуха, происходит создание органических ве-
29
Основные части взрослого плодового дерева:
1 — вертикальный корень; 2 — горизонтальный корень;
3 — корневая шейка; 4 — штамб; 5 — центральный
проводник; 6 — ветвь (побег продолжения); 7 — основ-
ная скелетная ветвь; 8 — обрастающие ветки
ществ. С помощью листьев растение дышит и испаряет влагу, бла-
годаря чему регулируется тепловой режим растения.
Листья — это сложная зеленая лаборатория, где подготавли-
вается материал для построения всех частей растения, где проис-
ходит ряд сложнейших превращений. Листья улавливают углекис-
лоту из воздуха и используют находящийся в ней углерод для по-
строения углеводов и белков. Необходимыми условиями процесса
создания органических веществ являются: наличие в листьях хло-
рофилла (который придает им зеленый цвет), достаточное поступ-
ление в растение углекислоты и воды с растворенными в ней пи-
тательными веществами, солнечный свет и соответствующая темпе-
ратура окружающего воздуха.
У вечнозеленых растений зеленый лист не только место образо-
вания органических вешеств, но и место отложения запасных пита-
тельных веществ. Вечнозеленые субтропические плодовые культуры —
цитрусовые, маслины и другие — запасают на зиму большое количе-
ство крахмала, который они используют весной во время цветения.
Хороший ежегодный прирост побегов и мощное развитие листо-
вого аппарата на деревьях — залог высоких урожаев плодов. Со-
стояние всего растения в сильной степени зависит от развития и
деятельности листьев.
Следовательно, растение, в том числе плодовое, имеет два орга-
на ассимиляции питательных веществ или две лаборатории — ли-
стья и корни, заботу о которых в равной степени плодовод должен
повседневно умело и своевременно проявлять.
КОРНЕВАЯ СИСТЕМА Корневая система плодового расте-
ПЛОДОВОГО РАСТЕНИЯния С?СТО?Г из огромного количества
корней. Например, однолетний сеянец
яблони может иметь к осени до 40 тысяч корней; если все их вытя-
нуть в одну линию, то суммарная их длина составит четверть кило-
30
метра. Корневая система плодоносящей яблони имеет суммарную
длину, выражаемую в десятках и в сотнях километров, а количест-
во отдельных корней — в миллионах штук.
Обычно корни делят на две группы: более толстые и длинные
называют скелетными и полускелетными, а короткие
и тонкие — обрастающими. Корни скелетные и полускелетные
бывают от нескольких сантиметров до 14 и более метров длины, а
обрастающие в пределах 1—4 мм.
Обрастающие корни плодовых пород делят на четыре типа. Вса-
сывающие или активные корни — белые и короткие (0,1—4 мм), их
особенно много в периоды сильного роста; именно они всасывают
из почвы воду и минеральные соединения и вырабатывают органи-
ческие вещества. Ростовые, или осевые, корни, белые немногочислен-
ные по количеству. Переходящие корни — оранжевого или серова-
того цвета с отмирающими корневыми волосками, до изменения
цвета они были всасывающими или ростовыми. Проводящие — не-
многочисленная группа корней коричневого цвета, которые не вса-
сывают воду и минеральные вещества, а проводят их из всасываю-
щих корней в дерево.
Плодовые породы на всасывающих и ростовых корнях имеют
очень тонкие корневые волоски, которые увеличивают в несколько
раз их всасывающую поверхность.
В течение года и всей жизни растения происходит постоянная
смена корней. Ранее образовавшиеся корни, которые уже выполни-
ли свою работу, постепенно отмирают, а на смену им на более тол-
стых корнях появляются молодые, которые продвигаются в новые,
еще не использованные слои почвы и
образуют новые мелкие корни. Такое яв-
ление нами названо корнепадом.
Корни плодовых деревьев разви-
ваются как в глубь почвы, так и в сто-
роны. В зависимости от характера поч-
вы и глубины залегания подпочвенных
вод корни проникают в глубь почвы в
Ленинградской области до 2 м, в Мос-
ковской области до 2—4, в Крымской
области до 4—6, а на Кубани даже до
9,5 м. Кории ягодных культур прони-
кают на глубину до 1—2 м.
Кории, идущие вглубь (вертикаль-
ные)', проникают в почву, главным об-
разом, по ходам дождевых червей и тре-
щинам почвы и подпочвы.
Корни, растущие в стороны (гори-
зонтальные), располагаются более по-
верхностно в пределах 10—100 см глу-
бины. В Московской области основная
масса таких корней располагается у
яблони на глубине до 75 см, груши до
50, вишни до 40, сливы до 30, ягодных
культур до 30—80 см.
Часть корневой системы
яблони (увеличено). Вни-
зу — корневые волоски
(сильно увеличены)
31
Обычно они обнаруживаются с глубины 10—30 см, а в стороны
распространяются дальше, чем ветви дерева: пространство, зани-
маемое корнями, в 1,5—2 раза больше по диаметру, чем занимае-
мое кроной. Основная масса всасывающих корней располагается
по периферии кроны. Отсюда ясно, что недостаточно вносить удоб-
рения, поливать и обрабатывать почву только у ствола и даже под
всей кроной дерева.
Корни ягодных культур редко проникают за- крону куста.
Корин плодовых и ягодных пород растут неравномерно. Обычно
активный рост их происходит в два срока: с мая по июль и осе-
нью — в сентябре—ноябре, т. е. 4—5 месяцев в году.
Корни яблони лучше всего растут при температуре почвы от
+ 7° до + 20°. При температуре почвы от 0° до +7° и от +20° до
+30° рост корней будет слабым, а при температуре «иже 0° и выше
+ 30° он совсем прекращается.
Мульчируя и орошая почву, мы можем до некоторой степени сни-
жать ее температуру в жаркре время и повышать в холодное, что
будет благоприятно влиять на рост корней и развитие плодовых
деревьев. Так, корневая система может расти в течение всего веге-
тационного периода (8—9 месяцев), а на юте — даже всего года.
Чтобы правильно ухаживать за садом и за каждым деревом в
отдельности, садовод должен знать расположение корней в почве
на своем участке, что можно установить путем пробных раскопок.
Следует также по временам следить за ростом активных корней.
С этой целью лопатой берут ком почвы на глубине 10—40 см и
отмывают его в воде, При этом прозрачно-белые активные корни хо-
рошо видны.
Следя за развитием корневой системы, садовод имеет возмож-
ность определять глубину и время обработки и удобрения почвы.
НАДЗЕМНАЯ Ч^СТЬ Крона. Основной скелет кроны плодово-
ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА дерева составляют вместе со стволом
А А “ скелетные и полускелетные
ветки. Те из них, которые отходят непосредственно от ствола,
называются ветвями первого порядка, от них отходят ветви второ-
го порядка и т. д. Различают в кроне и обрастающие ветки —
более короткие н мелкие ростовые и плодовые образования.
Основной тип ростовых образований — ростовые побеги
(прирост последнего года). Именно они обеспечивают ежегодное
разрастание кроны вверх и в стороны. Длина годичного прироста
зависит от породы, сорта и возраста дерева и от условий роста.
Жировые побеги, или волчки,— сильные ветви вертикаль-
ного направления с длинными междоузлиями и крупными листья-
ми. Обычно они развиваются из спящих почек на ослабленных или
старых деревьях. На нормально развивающихся нестарых деревьях
их необходимо удалять, так как они не продуктивны, а отнимают у
растения много питательных веществ. На деревьях с сильно по-
врежденной кроной или на старых волчки можно использовать для
восстановления кроны. При ослаблении их роста (слабом укорачи-
вании) они начинают ветвиться и становятся плодоносящими.
Роль плодовых образований — нести на себе цветочные почки,
32
цветки, а затем плоды. Среди них различают
кольчатки— короткие плодовые веточки (до
3—5 см), в длину они растут медленно, покры-
ваясь из года в год рубчиками в виде колец
(тесно сближенных следов прикрепления чешуек
почки н оснований листовых черешков); копье-
ц а - несколько более длинные плодовые веточ-
ки (3 К) см), у основания они часто тол-
ще, чем на конце, и напоминают формой копье;
и л о д о в ы е прутики — еще более длинные
(более 1 Г» см) плодовые ветки, обычно они появ-
ляются ниже ростовых побегов.
Все эти плодовые ветки — однолетние обра-
зования. Они появляются, как правило, в верх-
ней половине побегов и оканчиваются цветочны-
ми почками. На следующий год эти почки дают
плоды и один—два коротких прироста, из кото-
рых образуются простые кольчатки. Впоследствии
они превращаются в короткие утолщенные мно-
голетние образования, несущие на себе цветоч-
ные почки. Их называют плодушками (пло-
духами). По годовым кольцам на составляющих
их кольчатках 'можно судить о возрасте плоду-
шек. Образуя короткие ветвления, они постепен-
но через 9—12 лет отмирают. Некоторые сорта
яблони и груши у основания плодушек образуют
утолщения — плодовые сумки.
У косточковых культур обрастаю-
щие ветки отличаются от семечковых. Так, для
кустовидных форм вишни характерны смешан-
ные ветки, которые являются одновременно и
плодовыми и ростовыми. Цветочные почки у
вишни всегда располагаются в пазухах листьев,
по бокам однолетних побегов, вместе с ростовы-
ми почками. Конечная почка у всех побегов виш-
ни всегда ростовая. Характерны для некоторых
сортов вишни и черешни букетные в е т о ч-
к и, на которых наподобие букета расположено
до десяти цветочных почек; конечная и здесь —
ростовая. Короткие букетные веточки у сливы
называются шпорцами.
4
5
Типы плодовых
образований: 1 —-
плодовая сумка,
2—плодовая вет-
ка яблони из че-
тырех плодушек;
3 и 4—копьеца,
5—п ледовый пру-
тик.
3 Кал ендарь-справочиик
33
7	2	3
Почки яблони в разрезе:
1 — цветочная; 2 — ростовая;
3 — листовая
невидимые, они остаются
Почки, На побегах всех типов в па-
зухах листь® ГО года в год заклады-
ваются лотка- Они также различны по
назначенйю и строению: из одних обра-
зуются листья, из других — побеги или
кольчатки, из третьих — цветки и плоды.
Соответственно они носят названия: ве-
гетативных (листовых и ростовых) и
цветочных (.плодовых)'.
Вегетативные почки также бывают
спящими Или скрытыми. Тогда они рас-
полагаются у основания побегов и ве-
ток. Плохо заметные, иногда совсем
ящихгр в течение многих лет и трогают-
ся в рост лишь после какого-либб внешнего воздействия на расте-
ние (обрезка, гибель листьев, повреждение морозами и т. п.)1.
Иногда, например при размножении черенками, вне пазух ли-
стьев возникают придаточные почки. Они образуются и на корнях,
давая порослевые побеги и прикорневые отпрыски.
Урожай дерева заложен в цветочных почках, которые у вишни
и сливы дают только цветки, а у яблони и груши являются смешан-
ными, т. к. при раскрытии дают цветки, листья и побеги.
Цветки. Цветок — орган полового размножения всех цветковых
растений. По устройству и функциям цветков и их основных ча-
стей — мужских (тычинок)) и женских (пестиков)) и их взаимному
расположению цветки плодовых и ягодных пород делятся на обое-
полые и раздельнополые.
Обоеполые цветки — это те, у которых мужские и жен-
ские части находятся вместе. Такие цветки имеют все семечковые,
косточковые, субтропические (исключая хурму и инжир), цитрусо-
вые и ягодные (исключая клубнику)'.
Раздельнополые цветки —с обособленными в виде
отдельных цветков мужскими и женскими частями могут находить-
ся в разных частях побега на'одном или на разных растениях. Если
мужские и женские цветки размещены на одном и том же растении,
такие растения называют однодомными, а если на разных —
двудомными.
К однодомным раздельнополым породам относятся фундук, грец-
кий орех, пекан, фисташка настоящая и каштан сладкий. Все они
являются анемофильными (ветроопыляемыми)' породами.
Разрез цветка яблони.
К двудомным раздельнополым поро-
дам относятся клубника, инжир. Эти
породы, как и все остальные, энтомо-
фильные (насекомоопыляемые)'.
Цветочные почки плодовых и ягод-
ных культур содержат один — несколь-
ко цветков или собраны в соцветия.
По одному цветку содержат почки
айвы, персика, абрикоса, миндаля; по
2—3 цветка и более содержат почки
сливы, грецкого ореха, фундука.
34
Соцветие яблони, вишни и черешни называют зонтиком,
груши и рябины — щитком, крыжовника, смородины, малины и
маслины — кистью, а фундука, грецкого ореха, пекана и кашта-
на сладкого — сережкой (мужские цветки).
Знать строение цветков различных пород и сортов необходимо
потому, что если приходится сажать растения с женскими цветка-
ми (клубника, инжир, хурма, шелковица), то к ним надо подсажи-
вать определенное количество мужских растений.
Плоды. У одних растений в образовании плода принимает уча-
стие только одна завязь; такие плоды называются настоящи-
ми плодами — это косточковые, орехи, крыжовник, смородина.
У других растений в образовании плода участвуют вместе с за-
вязью цветоложе и покровы цветка; это ложные плоды (яб-
лоня, груша и айва). У третьих растений в цветке имеется много
пестиков, образующих несколько плодиков; это сборные пло-
ды (земляника, малина). Наконец, все соцветие может целиком
превращаться в единый плод, носящий название соплодие (ин-
жир, шелковица).
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАЗЫ
РОСТА И РАЗВИТИЯ
НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
Фенологическими фазами назы-
вают такие повторяющиеся явления
в годовой жизни всего растения, как
распускание почек и цветение, рост
побегов, дифференциация цветоч-
ных почек, развитие и созревание плодов, листопад и т. п. В целях
более глубокого изучения жизни растения основные фенофазы рас-
членяют на составляющие их периоды или, как их иногда называ-
ют, фазы. Например, фенологическую фазу цветения часто делят
на три фазы: начало, разгар и конец цветения.
Начало и продолжительность каждой фенологической фазы за-
висят от наследственных свойств породы и сорта, природных усло-
вий и агротехники.
Цветение. Весной на плодовом растении набухают и распускают-
ся вегетативные и цветочные почки. У одних пород (фундук, мин-
даль и др.) цветочные почки распускаются немного раньше, а у
других (яблоня, груша и др.) позднее вегетативных. Плодовые де-
ревья создают гораздо больше цветков, чем это необходимо для
будущего урожая. Например, при самом обильном цветений ябло-
ня и груша используют
только 5—15% цветков,
чтобы создать нормаль-
ный урожай плодов.
Время цветения за-
висит также от породы
и сорта. По времени
цветения сорта бывают
ранние, средние и позд-
ние.
Продолжительн ость
цветения сильно из-
меняется под влиянием
климатических условий.
Поперечный и продольный разрезы плода
яблони; 1 — кожица; 2 — семенная камера;
3 — мякоть: 4 — семена; 5 — чашечка; 6 —
плодоножка,
3*
35
i
Фазы развития цветочно”! поч-
ки яблони: 1—почка в Локое,
2—начало вегетации; 3—начало
роста почки: 4—распускание
почки; 5—выдвигание соцветия;
в—обособление бутонов; 7—по-
явление венчиков; 8—расхожде-
ние лепестков; 9—цветение; 10—
опадание лепестков; 11—завя-
зывание плодов; 12—смыкание
чашелистиков: 13—рост плодов;
14—зрелый плод
Одной то же дерево в разные годы
может цвести от 6 до 15 дней. По
срокам начала цветения плодовые
культуры располагаются примерно
в следующем порядке (от рано цве-
тущих к более поздним): фундук и
кизил — миндаль — персик — аб-
рикос — черешня — слива — виш-
ня — груша — яблоня — айва —
грецкий орех — рябина — мушмула
обыкновенная.
Рост ветвей и закладка цветоч-
ных почек. Урожаи создаются сла-
женной работой листьев и корней.
Важно, чтобы плодовые растения
имели ежегодно достаточно длин-
ные приросты. В Московской обла-
сти плодоносящие 12—17-летние
яблони имеют, как правило, только
один период роста побегов, продол-
жающийся с конца мая, июнь, поло-
вину, а иногда и весь июль. Следо-
вательно, в течение вегетационного
периода побеги растут 2—2,5 меся-
ца, но, как показали измерения, ак-
тивный рост побегов (по 10—17 мм
в день) продолжается фактически
15—25 дней — примерно в июне.
Поэтому яблоне следует обеспе-
чивать достаточное снабжение вла-
гой и питательными веществами
особенно в течение подъема роста
побегов (в Московской области с
ранней весны и до середины июня,
а на юге еще раньше). Это позволит
усилить среднесуточный рост по-
бегов, увеличить их длину и раньше
создать большую площадь листовой
поверхности.
Обычно однолетние побеги вет-
вятся лишь в последующие годы.
36
Но иногда в этот же сезон роста
они могут давать из боковых почек
разветвления, носящие название
преждевременных побегов.
Ростовые побеги (приросты)
кольчатки, плодушки и т. п. интен
сивно растут в длину только в те-
чение мая, июня и июля. Раньше
всех летом кончают рост плодушки
и кольчатки, затем — плодовые
прутики и ростовые побеги.
Молодые деревья дают более
сильные приросты, чем старые; по-
росль, образующаяся на спиленных
пнях, дает в отдельных случаях за
год побеги до трех метров длины; у
растений, привитых на карликовых
подвоях, годовой прирост короче,
чем у силыюрослых. Длина приро-
ста находится в большой зависимо-
сти от условий, в которых находит-
ся растение. Так, в местах, где почва
в период роста побегов (май, июнь,
июль) была сильнее увлажнена,
длина приростов больше.
Ростовые и листовые (вегетатив-
ные) почки закладываются на при- /
росте текущего года и трогаются в \
рост следующей весной, образуя за
лето листья и побеги, на которых в
свою очередь закладываются почки.
На прошлогодних частях ветвей
закладываются цветочные почки.
Закладка цветочных почек у раз-
ных пород и сортов происходит при-
мерно с конца июня — начала ию-
ля. Процесс формирования цветоч-
ной почки длится от двух недель
(в отдельных случаях) до трех ме-
сяцев и более; это зависит от поро-
ды, сорта, возраста растения и ус-
ловий, в которых оно растет.
|4
37
В течение этого срока в почке постепенно развиваются все ча--
сти цветка, вплоть до тычинок и пыльцевых зерен. К зиме она бы-
вает окончательно сформирована с тем, чтобы весной распуститься
и дать цветок. Однако прн неблагоприятных условиях цветочная
почка может затянуть свое развитие до весны, тогда она зацветет
с опозданием.
Иногда, особенно после засушливого лета, рано осенью наблю-
дается вторичное цветение плодовых деревьев. Это объясняется
тем, что цветочные почки, сформировавшиеся вовремя, слишком
быстро развились из-за засухи, а обильные дожди в начале авгу-
ста создали условия для их распускания и цветения. Вторичное
цветение нежелательно: почки, распустившиеся осенью, весной уже
не дадут цветков, и дерево может остаться без урожая.
Следовательно, при нормальных почвенно-климатических усло-
виях цветочные почки у плодовых деревьев закладываются и фор-
мируются заранее, примерно за год. Это значит, что ухаживая
за деревьями в текущем году, садовод одновременно заботится
об урожае будущего года. Поэтому надо ежегодно обеспечивать
растениям такой уход, чтобы они были в состоянии пе только выра-
стить урожай текущего года, но и одновременно заложить цветочные
почки для будущего. Если же этого не. сделать, то дерево, дав
урожай, не сумеет заложить цветочных почек и на следующий год
останется без. плодов, т. е. плодоношение его будет не ежегодным,
а периодичным.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Земляника — куст земляники имеет три типа стеблей: многолет-
ние укороченные надземные побеги — «рожки», которые немного
Корневище 9-летного куста малины
38
приподняты над землей; специали-
зированный орган размножения —
несколько стелющихся однолетних
побегов (усов) с расположенны-
ми на них междоузлиями с розет-
ками листьев и цветоносы, распо-
ложенные на вершине каждого
рожка. Продолжительность жизни
рожков обычно 5—7 лет, они
дают ежегодный прирост 0,5—2 см.
Малина — имеет двухлетний
период развития побегов. В пер-
вый год возникают ростовые по-
беги и закладываются цветочные
почки, а на второй год они пло-
доносят, в этом же году отмирают.
Смородина и крыжовник —
кустарники, у которых надземная
и подземная системы многолет-
ние. Побеги постепенно развива-
ются на кусте. Продолжитель-
ность их плодоношения до 4—5 лет у чер-
ной и д® 5—7 лет у красной и белой смо-
родины, а у крыжовника до 6—8 лет. За-
тем побеги отмирают, а иа кусте появля-
ются новые.
ОПЫЛЕНИЕ
И ОПЛОДОТВОРЕНИЕ
плодовых и ягодных
РАСТЕНИЙ
Сорта лишь немногих плодовых и ягод-
ных культур способны давать урожаи, если
их цветки опылены и оплодотворены пыль-
цой того же сорта. Такие сорта назы-
ваются самоплодными. Подавляю-
щее большинство пород и сортов плодо-
во-ягодных растений оплодотворяется
и завязывает плоды только в том слу-
чае, если на их цветки (рыльца пестиков)'
перенесена (насекомыми или ветром) пыль-
ца других сортов той же породы. Такие
сорта называют самобесплодными
или перекрестноопыл яющимися.
Почти все сорта персика, некоторые
сорта вишни, айвы, абрикоса, сливы, кры-
жовника, земляники самоплодны, т. е. мо-
гут приносить урожай даже тогда, когда
один сорт посажен на больших площадях.
Все же сорта черешни, подавляющее число
сортов яблони и груШЛ — перекрестноопы-
ляющиеся. Но и все самоплодные сорта
дают гораздо лучшие урожаи, если они
посажены с другими сортами, т. е. если
происходит перекрестное опыление.
Сорта деревьев, высаживаемые в саду
в качестве опылителей, должны обладать
определенными качествами, главные из ко-
торых— совпадение сроков и продолжи-
тельности цветения у сортов-опылителей и
у сортов основной посадки (опыляемых)'.
Сорта-опылители должны также обладать
обильной, жизнеспособной пыльцой.
Рост завязей и плодов, причины их опа-
дения. Завязи заметны еще до оплодотво-
рения цветков. После оплодотворения они
начинают увеличиваться и в течение 1—5
месяцев превращаются в плоды, ягоды и
орехи. В период цветения, ко-да происхо-
дит опыление, наблюдается значительное
Части куста земляники:
1—однолетняя, 2—двух-
летняя, 3—четырехлетняя
39
опадение цветков, завязей и плодов, особенно обильное в весенний
и раннелетний периоды. Это явление может быть естественным
(нормальным), когда на данном дереве имеется слишком много
цветков и завязавшихся плодов, или ненормальным, если опадает
чрезмерное количество завязей, и это приводит к слабой урожай-
ности дерева.
Опадение цветков и завязей происходит тремя волнами, в про-
межутках между которыми это явление ослабевает или даже пре-
кращается. Первая волна опадения наблюдается в период цвете-
ния. В это время опадают цветки, у которых некоторые части, осо-
бенно пестики, недоразвиты или вообще ненормальны как по внеш-
нему, так и внутреннему строению, такие цветки бывают у всех
пород, но чаще у косточковых. Вторая волна опадения (уже завя-
зей) наступает примерно через одну-две недели после цветения и
длится около одной-двух недель; она обусловлена тем, что некото-
рые цветки не были опылены или были опылены, но не оплодотво-
рены, т. е. на пестики не попала родственная им пыльца. Третья
волна опадения наблюдается через две недели после второй.. Это
так называемое июньское опадение, во время которого опадают
оплодотворенные завязи, неспособиые по тем или иным причинам
удержаться на плодухах и нормально развиваться до съемной зре-
лости. Эта волна у некоторых сортов может иметь заметные раз-
меры и длится до самого съема плодов. Она вызывается недоста-
точным оплодотворением и малым количеством образовавшихся в
плоде семян, а также плохим уходом за деревом (плохое питание
плода).
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ В РОСТЕ НАДЗЕМНОЙ
И КОРНЕВОЙ СИСТЕМ
Корневая система и крона плодового дерева тесно связаны меж-
ду собой и с окружающей средой. Однако периоды активного роста
корней и надземной части не всегда совпадают друг с другом. Вес-
ной надземная часть дерева вступает в вегетацию за счет накоплен-
ных в ней с осени воды и питательных веществ. Корни должны
своевременно начать рост весной, но особенно к цветению и раскры-
тию листьев. Осенью же, когда надземная часть давно уже закон-
чила свой рост и даже сбрасывает листву, корневая система еще
усиленнее растет, создавая массу активных корней. Зная это, садо-
вод может вовремя помочь дереву, обеспечив его в нужные сроки
питательными веществами и водой. Так, азот, особенно необходи-
мый для роста дерева, следует вносить в почву не только весной,
но частично (треть нормы) и осенью, учитывая позднеосенний рост
корней.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
Наукой и практикой установлено, .что при правильной агротех-
нике все плодовые и ягодные растения могут ежегодно и обильно
плодоносить.
40
В растениях беспрерывно происходят два взаимнопротивополож-
ных процесса: накопление питательных веществ и их расходование.
Если листья будут вырабатывать достаточное количество углеводов,
необходимых для образования и роста побегов, плодов и всасы-
вающих корней, то во всем дереве может образоваться достаточ-
ное количество белков и других питательных веществ, нужных для
его жизнедеятельности,
Если плодовые растения обеспечены своевременным и достаточ-
ным питанием, то они и в годы больших урожаев образуют новые
побеги длиной 30—50 см и в то же время закладывают цветочные
почки — залог урожая будущего года.
Чем больше на яблоне и груше однолетних более длинных побе-
гов, которые обычно покрыты только листовыми почками, тем на
них будет больше листьев и меньше цветочных почек. Для полу-
чения хорошего урожая на дереве должно быть умеренное количе-
ство цветочных почек, а листьев — много.
Плодовые деревья при плохом уходе дают приросты короткие.
В этом случае в год урожая деревья образуют чрезмерное количе-
ство цветков, а листьев мало и они мелкие. Весной и в начале лета
деревья вынуждены питать чрезмерно много цветков и завязей, ко-
торые, не получая достаточного питания, в массе осыпаются. Такая
вынужденная трата питательных веществ ведет к потере урожая
данного года, и деревья становятся на год, а иногда и на два бес-
плодными.
Следовательно, правильные питание и обрезка деревьев должны
создавать достаточные по количеству и длине ежегодные приросты,
что обеспечивает образование на дереве цветочных и листовых по-
чек примерно в равном соотношении. В этом случае листья, особен-
но на приростах данного года, в состоянии обеспечить растение до-
статочным питанием для формирования плодов, а также для жизне-
деятельности корневой системы.
Следует иметь в виду, что одни сорта яблони, как Пепин шаф-
ранный, Славянка, Снежный Кальвиль, Ренет Симиренко и др.,
легче переключаются на ежегодное плодоношение, а другие, как
Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Сары Синап, Ренет шам-
панский и др., труднее. Тем не менее советские исследователи и ма-
стера высоких урожаев, улучшая уход за садами, убедились в том,
что деревья различных сортов, в том числе «капризные», способны
ежегодно плодоносить. Правильно применяя агротехнические при-
емы, можно регулировать рост и плодоношение растений.
Для получения ежегодных высоких устойчивых урожаев садовод
должен прежде всего отказаться от шаблонного применения агро-
технических мероприятий. Любой агротехнический прием может
дать положительный результат лишь тогда, когда его применяют с
учетом конкретных местных условий и состояния растения. Даже в
небольших коллективных и приусадебных садах агротехника долж-
на быть дифференцирована применительно к каждому дереву. Пра-
вильное внесение удобрений, своевременная обрезка, отвечающая
биологическим особенностям данной породы и сорта, и обеспечен-
ность влагой создают условия как для хорошего роста, так и для
высокого, регулярного и длительного плодоношения растений.
11
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ПОРОДЫ И СОРТА
плодовых и ягодных
РАСТЕНИЙ
v/ * азнообразные плодовые и ягодные растения произра-
С стают в культурном и диком виде. Они относятся к
С значительному числу ботанических семейств (розоцвет-
ных, ореховых, гранатовых, рутовых и др.) и еще боль-
шему количеству родов (яблоня, груша, вишня, грецкий орех, апель-
син и др.). Каждый род, в практике называемый породой, состоит
из многих видов. Отдельные виды плодовых и ягодных культур
представлены большим количеством сортов. Всего в различных
районах нашей страны произрастает более 70 плодовых пород, об-
щее количество их сортов около 20 тысяч.
Все плодовые и ягодные породы, произрастающие в СССР, раз-
делены на семь групп: семечковые — яблоня,груша, айва, ирга,
боярышник, рябина, мушмула обыкновенная; косточковые —
вишня, черешня, слива, алыча, терн, тернослива, абрикос, персик,
кизил, лавровишня, черемуха; орехоплодные — грецкий орех,
маньчжурский орех, лещина, фундук, фисташка настоящая, пекан,
миндаль, каштан сладкий, бук, кедр; цитрусовые — апельсин,
лимон, мандарин, грейпфрут, бигорадия (померанец), цитрон, натсу-
микан, шива-микан, кинкан, шеддок; субтропические пло-
довые—инжир, гранат, хурма, маслина, фейхоа, авокадо, китай-
42
скин финик, анона; я г о д н ы е — земляника, клубника, малина,
ежевика, смородина, крыжовник, актинидия, виноград, черника, го-
лубика, брусника, клюква, лимонник, куманика, костяника; прочие
плодовые — шелковица, жимолость, лох, облепиха, калина, бар-
барис, шиповник.
Каждая из пород отличается не только внешними (морфологи-
ческими) признаками растений и вкусовыми качествами, но и свои-
ми биологическими особенностями: характером роста, продолжитель-
ностью жизни, временем вступления в плодоношение, зимостойко-
стью, морозостойкостью, а также различными требованиями к усло-
виям произрастания.
Не все породы получили широкое распространение и далеко не
все из них можно с одинаковым успехом выращивать во всех мест-
ностях. Ниже мы приводим характеристику наиболее ценных и рас-
пространенных в нашей стране плодовых пород и их лучших сортов.
При выборе сортов очень важно подобрать для каждой зоны,
области, района наиболее приспособленные к местным условиям
сорта. Для этого следует прежде всего руководствоваться реко-
мендуемым для данной местности районированным сортиментом
плодовых и ягодных культур, при хорошем уходе за насаждения-
ми эти сорта дают наилучшие результаты.
В районированный сортимент плодовых и ягодных культур вклю-
чены сорта трех групп: сорта основные, хорошо проверенные в дан-
ной местности, лучше других отвечающие требованиям местных ус-
ловий; сорта, которые не полностью удовлетворяют предъявляемым
требованиям, но по определенным хозяйственно ценным признакам
дополняют основной сортимент местности; сорта новые перспектив-
ные, введенные для широкого производственного испытания.
О районированных сортах можно узнать в местных органах
сельского хозяйства (список районированных сортов яблонь и груш
см. в приложении).
СЕМЕЧКОВЫЕ ПОРОДЫ
ЯБЛОНЯ—одна из наи'б°лее известных, широко распространенных
л	и ценных плодовых пород в нашей стране. Треть
всей площади садов в СССР занята этой породой, а в отдельных
областях она занимает более 80°/о всех плодовых насаждений. Та-
кое широкое распространение яблони связано с наличием большого
количества видов, разновидностей и сортов этой ценной породы. По
зимостойкости многие сорта яблони превосходят другие плодовые
культуры, что позволяет выращивать их не только на юге и в цент-
ральной зоне, но и в районах с суровым климатом, где морозы до-
ходят до 50°. Обширный сортимент яблони дает возможность иметь
в течение длительного периода свежие плоды, так как зимние сор-
та можно хранить до лета будущего года. Яблоки весьма ценны
для потребления как в свежем виде, так и для переработки. Из
яблок получают сухофрукты, изготавливают повидло, варенье, мар-
мелад, пастилу, вино, соки; яблоки также хороши для мочки.
43
Яблоня
В зависимости от сорта све-
жие плоды содержат: сахаров от
5 до 15%, кислот от 0,2 до 1,3%,
а также минеральные соли и ви-
тамины. Яблони отличаются высо-
кой урожайностью насаждений.
В благоприятных условиях юга
собирают до 2 тысяч кг яблок с
одного дерева, в средней полосе
(Воронежская область) деревья
в 15—25-летнем возрасте часто
приносят 500—700 кг яблок. Де-
ревья сравнительно долговечны,
наиболее продуктивный период у
них длится 25—50 лет. Деревья
вступают в плодоношение в за-
висимости от сорта и подвоя на
3—10 год после посадки двух-
летними саженцами. У некоторых
сортов плодоношение наступает и
позже.
Насчитывается 33 вида и свыше 60 разновидностей яблони. Из
них наиболее распространены: дикая лесная яблоня, низкорослая,
китайская сливолистная, сибирская ягодная, Недзвецкого, войлоч-
ная опушенная яблоня. Эти яблони послужили исходным материа-
лом при создании крупноплодных сортов, их используют в качестве
подвоев для прививки на них культурных сортов, а также в селек-
ции при выведении новых сортов.
В Советском Союзе выращивают примерно 1500 сортов, из них
районировано около 500 лучших сортов. Значительная часть куль-
турных сортов яблони — результат многовековой народной селек-
ции, многие сорта произошли от посева семян культурных яблонь.
Новые ценные сорта, полученные И. В. Мичуриным и его последо-
вателями,—главным образом продукт скрещивания зимостойких
форм и сортов с южными сортами. Сорта яблони отличаются не
только внешним видом и вкусовыми качествами плодов, но и раз-
личными биологическими особенностями растений (характером ро-
ста, временем вступления в плодоношение, сроком созревания пло-
дов, морозостойкостью), а также разными требованиями к услови-
ям произрастания.
По срокам созревания плодов и времени достижения потреби-
тельской зрелости сорта яблони делят на летние, осенние и зимние.
Плоды летних сортов созревают в июле—августе. Съемная зре-
лость у них совпадает с потребительской, т. е. они пригодны для
потребления в свежем виде сейчас же после сбора или через не-
сколько дней Хранить их можно недолго — две три недели. Де-
ревья большинства летних сортов благодаря более раннему окон-
чанию вегетации и вызреванию побегов отличаются большей моро-
зостойкостью.
Плоды осенних сортов приобретают съемную зрелость в конце
августа — первой половине сентября, но их потребительская (съе-
44
добная) зрелость наступает лишь через 10—20 дней после съема.
Хранить их можно в течение 2—3 месяцев, т. е. до ноября—декабря.
Плоды зимних сортов достигают съемной зрелости примерно во
второй половине сентябоя или в начале октября, а потребительская
их зрелость наступает после длительного хранения (1—2 месяца,
иногда и больше). В зависимости от сорта эти яблоки хранят в те-
чение 4—8 месяцев (до начала июля).
Сроки созревания и лежкость плодов отдельных сортов сильно
меняются в зависимости от местных условий произрастания. Так,
Антоновка обыкновенная в условиях Подмосковья — зимний, в Кур-
ской области н УССР — осенний, а в Краснодарском крае—лет-
ний сорт.
Плоды в зависимости от сорта имеют различную величину, <Ьор-
му и окраску. Мелкоплодные сорта яблони имеют вес менее 25 г,
крупноплодные более 600 г.
Яблоня относительно светолюбива и требовательна к влаге и
питательным веществам. Хорошо растет на различных типах почв,
но лучше на плодородных глубоких, при залегании грунтовых вод
не ближе 2—3 м от поверхности.
Для получения высоких урожаев яблони требуется подсадка сор-
тов-опылителей. Почти все районированные для средней полосы сор-
та успешно опыляют друг друга.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ ЯБЛОНИ*
Алтайское десертное — новый сорт, выведен М. А. Лисавецко на
Алтайской плодово-ягодной станции (Барнаул). Рекомендован для
предгорной зоны Алтая. Деревья удовлетворительной зимостойко-
сти. В плодоношение вступают ,на 3—4 год после посадки**. Урожай-
ность хорошая. Плоды сравнительно крупные. Средний вес плодов
60 г, очень красивые, светло-желтые, иногда с небольшим румян-
цем. Мякоть очень сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. СозрС'
вают в конце августа — начале сентября, хорошо хранятся 15—
20 дней.
Анис полосатый (Анис .серый) — ценный зимний сорт. Распро-
странен почти во всех районах центральной полосы СССР. Деревья
сильнорослые, морозостойкие. В пору плодоношения вступает на
6 год. Урожайность обильная и ежегодная. Плоды небольших раз-
меров. Мякоть плотная, кисловато-сладкая, с приятным характер-
ным пряным ароматом. Съемная зрелость наступает в конце сен-
тября, хранятся до февраля.
Анисик омский (елочное) — сибирский сорт. Выведен в Омске.
Распространен в районах Западной Сибири. Деревья среднерослые,
зимостойкие. Урожайность средняя. В плодоношение вступают на
3—4 год. Плоды мелкие (средний вес 14г) желтые с темно-красным
румянцем. Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса,
* Сорта всех культур размещены по алфавиту.
** Время вступления в плодоношение яблонь и груш указано после
посадки двухлетними саженцами-
45
вполне пригодна для потребления в свежем виде. Съемная зрелость
наступает в конце августа. Хорошо хранятся около 2 месяцев.
Антоновка обыкновенная — старинный среднерусский зимний
сорт народной селекции. Распространен в средней полосе РСФСР, в
северных областях УССР, Прибалтийских республиках и Белорус-
ской ССР. Деревья сильнорослые, долговечные, зимостойкие. В пло-
доношение вступают на 6—8 год. Съемная зрелость плодов насту-
пает в конце сентября, хранятся они до февраля. Плоды среднего
или крупного размера светло-желтые, обычно без румянца. Мякоть
очень сочная, кисло-сладкая с характерным замечательным арома-
том. Используют в свежем виде и для переработки. Очень хороши
для мочки. Сорт имеет много форм.
Антоновка-каменичка — ценная форма Антоновки обыкновенной,
распространена в западных и северо-западных районах СССР. Пло-
ды несколько мельче Антоновки обыкновенной, с очень мало замет-
ной ребристостью, небольшим размытым румянцем и более плотной
мякотью. Съемная зрелость и конец хранения наступают несколько
позже, чем у Антоновки обыкновенной.
Антоновка новая — сорт выведен С. Ф. Черненко. Получил рас-
пространение в различных районах Украины, районирован в Там-
бовской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Орловской и Москов-
ской областях. Зимостойкость деревьев ниже, чем у Антоновки
обыкновенной. Урожайность деревьев и вкусовые качества плодов
хорошие. Плоды однородные, красивой формы с румянцем, болбе
сахаристы, чем у Антоновки обыкновенной.
Антоновка 600-граммовая — сорт выведен И. В. Мичуриным, рас-
пространен в отдельных областях центральной полосы СССР.
Деревья зимостойкие, урожайные. Плоды достигают круп-
ных размеров, по вкусовым качествам уступают Антоновке обыкно-
венной и в лежке меньше хранятся.
Апорт — русский раннезимний сорт яблони. Распространен во
многих областях центральной полосы СССР и на юге. Встречается
несколько форм Апорта; на Украине Апорт украинский красный
(Шлопак), в Южном Казахстане Апорт алма-атинский и Апорт кро-
ваво-красный. Много новых форм выведено из семян Апорта на
Урале. Деревья сильнорослые, сравнительно зимостойки (в средней
полосе малозимостойки). В плодоношение вступают на 5—6 год.
Плоды крупные (до 500—600 г), красиво окрашенные, отличного
вкуса, съемная зрелость наступает в октябре, хранятся до января.
Используют для потребления в свежем виде и для различных ви-
дов переработки.
Бархатное — новый сорт осеннего срока созревания, Выведен
С. Ф. Черненко. Принят в государственное испытание во многих об-
ластях центральной полосы СССР. Деревья среднерослые, зимостой-
кие, урожайность хорошая. Вступают в плодоношение на 4—5 году.
Плоды средней величины весом 80—100 г. Очень красивые с воско-
вым налетом. Мякоть нежная, сочная, ароматичная, высоких вкусо-
вых качеств. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа,
хранятся до ноября.
Бельфлер-китайка — один из лучших сортов яблонь, выведенных
И. В. Мичуриным. Распространен почти во всех зонах, но больше
46
всего в центральной полосе СССР. Сорт позднеосеннего срока соз-
ревания, на юге — позднелетнего. Деревья сильнорослые. Вступают
в плодоношение на 6—7 год. Урожайность средняя. В суровую зиму
1955/66 г. сорт показал себя недостаточно зимостойким в районах
нечерноземной полосы. Плоды крупные или очень крупные, краси-
вые. Мякоть нежная, очень приятного кисло-сладкого вкуса, арома-
тична. Съемная зрелость плодов наступает в середине сентября,
хорошо хранятся до конца декабря,
Боровинка — сорт осеннего срока созревания. Распространен
почти во всех зонах СССР. Деревья среднерослые, зимостойкие,
вступают в плодоношение на 4—5 год. Урожайность очень высо-
кая и плодоносят почти ежегодно. Плоды среднего размера, пло-
ско-округлой формы. Мякоть сочная, сладковато-кислого приятного
вкуса. Съемная зрелость наступает в конце августа, на юге — в на-
чале августа. Хранятся не более 2 месяцев.
Бойкен — позднезимний, зимостойкий сорт. Распространен на
Украине, Северном Кавказе, Молдавской, Белорусской ССР, респуб-
ликах Средней Азии и южных районах Казахской ССР Деревья
сильнорослые, вступают в плодоношение на 5—7 год, урожайность
высокая. Плоды хорошего вкуса, созревают в первой половине ок-
тября и хранятся до мая.
Гориоалтайское—новый сорт, выведен селекционером М. А. Ли-
савенко на Алтайской плодово-ягодной опытной станции. Очень пер-
спективный сорт для районов Сибири и Урала. Деревья сильно-
рослые, высокой зимостойкости. Плодоносить начинают на 4 год.
Урожайность обильная. Плоды мелкие (весом до 40 г), яркоокра-
шенные, высоких вкусовых качеств. Созревают в первой половине
сентября, хорошо хранятся в течение 2 месяцев.
Грушовка московская (Скороспелка) — летний сорт, распростра-
нен в центральной полосе СССР. Деревья среднерослые, зимостой-
кие. Вступают в плодоношение на 5—7 году. Урожайность высокая.
Плоды мелкие, зеленовато-желтые с яркими полосами на размытом
розовом фоне. Мякоть сочная, кисловато-сладкого вкуса. Созревают
неодновременно в середине августа. Хранятся не более 13—15 дней.
Используют в свежем виде и для переработки.
Десертное Исаева — новый сорт позднелетнего срока созрева-
ния, выведен селекционером С. И. Исаевым. Рекомендуется для
широкого испытания в районах центральной полосы СССР. Деревья
сильнорослые, морозостойкие. В пору плодоношения вступают на
4—5 году. Плоды средней величины, желтоватые с ярко-красными
полосками иа размытом розовом фоне. Мякоть сочная, кисловато-
сладкая, пряная, ароматичная. Созревают в конце августа. Исполь-
зуют для потребления в свежем виде и переработки.
Десертное Петрова — новый позднелетний сорт, выведенный се-
лекционером А. В. Петровым. Районирован для Московской обла-
сти и рекомендуется 'для испытания в средней полосе РСФСР. Де-
ревья сильнорослые, морозостойкие. Урожайность высокая, вступают
в пору плодоношения на 4—5 году. Плоды средние и крупные. Мя-
коть сладкая с небольшой кислотой, ароматичная. Созревают в кон-
це августа, используют их в свежем виде, а также для переработки.
47
Джонотан — зимний сорт. Распространен в УССР, Молдавии и
других южных районах страны. Деревья сравнительно зимостойкие,
среднерослые. В плодоношение вступают на 5—6 год. Урожайность
высокая. Плоды средних размеров, светло-желтые с ярко-красным
румянцем и карминовыми полосами. Хороших вкусовых качеств с
приятным ароматом, съемная зрелость наступает в конце сентября,
хранятся до марта. Их используют в свежем виде, пригодны для
сушки и мочки.
Кальвиль снежный — один из лучших зимних сортов. Распро-
странен в южных районах страны. Деревья сравнительно зимостой-
кие, среднерослые. Урожайность высокая и ежегодная, вступают в
плодоношение на 6—7 год. Плоды средние или крупные, мякоть
плотная, сочная, приятного вннносладкого вкуса. Съемная зрелость
наступает в конце сентября, хранятся до марта.
Китайка золотая ранняя — сорт р-аннелетнего срока созревания,
выведенный И. В. Мичуриным. Распространен в северных и цент-
ральных районах РСФСР. Деревья среднерослые, морозостойкие,
вступают в пору плодоношения на 4—5 году. Урожайность высокая.
Плоды мелкие (40—50 г), золотисто-желтой окраски, мякоть очень
сочная, кисловато-сладкая. Созревают в конце июля. Используют в
свежем виде и для переработки.
Коричное полосатое — среднерусский осенний сорт народной се-
лекции. Распространен в северо-западных, центральных районах
РСФСР и Белорусской ССР. Деревья сильнорослые, морозостойкие,
вступают в плодоношение на 6—8 год. Урожайность хорошая. Пло-
ды ниже среднего или среднего размера, при полной зрелости свет-
ло-желтые с темно-красными резко очерченными полосками. Мякоть
сочная, отличного вкуса, с характерным ароматом. Съемная зре-
лость наступает в конце августа. Хранятся в течение 2 месяцев.
Плоды используют в свежем виде, а также для приготовления ва-
ренья.
Кронсельское прозрачное — осенний сорт. Распространен на Ук-
раине и в центральных областях РСФСР. Деревья сильнорослые, зи-
мостойкие. В пору плодоношения вступают на 5—6 году Урожай-
ность высокая. Плоды крупные и очень крупные, янтарно-желтые
с небольшим румянцем и светлыми подкожными точками. Мякоть
очень сочная, винносладкая, ароматичная. Съемная зрелость насту-
пает в конце августа, хранятся около месяца.
Мекинтош— осенне-зимний сорт. Распространен в южных райо-
нах страны, западных районах Белоруссии, и на юге областей ЦЧО.
Деревья среднерослые, морозостойкость и урожайность средние.
Плоды красивые, средней величины с тонкой нежной отделяющей-
ся кожицей, беловато-зеленые с интенсивным размытым ярко-крас-
ным румянцем. Мякоть нежная, сочная, винносладкая с характер-
ным ароматом. Съемная зрелость плодов наступает неодновремен-
но, со второй половины сентября до начала октября; хранятся до
декабря.
Млсевская красавица—новый сорт, позднезимнего срока созре-
вания, выведенный ня Млеевской плодовой опытной станции
(УССР). Рекомендуется для всех плодовых зон Украины, за исклю-
48
чением Крыма и Закарпатья. Деревья среднерослые, зимостойкие.
Плоды средних размеров, десертного вкуса, зрелость наступает в
конце октября, хранятся до конца мая.
Мелба (Мельба) — сорт летнего срока созревания. Распростра-
нен на юге и в центральной полосе СССР. Деревья высокорослые,
морозостойкие. В пору плодоношения вступают на 4—5 году. Урожай-
ность обильная. Плоды среднего или крупного размера. Зеленовато-
желтые, часто с яркими карминовыми полосками. Мякоть сочная,
винносладкого превосходного вкуса. Созревают в конце августа,
хорошо хранятся в течение 3—4 недель. Используют плоды в све-
жем виде.
Налив белый (налив белый настоящий, Пудовщина). Один из
самых распространенных летних сортов. Деревья среднерослые, зи-
мостойкие. Плодоносить начинает на 4—5 году. Урожайность хоро-
шая. Плоды зеленовато-желтые, приятного вкуса. Созревают неод-
новременно: в середине — конце августа. Срок хранения не более
2—3 недель, при более длительном хранении вкус плодов ухудшает-
ся. Используют в свежем виде и для получения соков, вин и
пюре.
Непобедимая Грелля — мелкоплодный сибирский сорт. Распрост-
ранен в районах Урала и Сибири Деревья среднерослые, очень зи-
мостойкие, засухоустойчивые, урожайность высокая Плодоносить
начинают на 2—3 год. Плоды мелкие (до 12 г), желтые с красной
покровной окраской. Мякоть кремовая, плотная, сочная, терпкая.
Созревают в начале сентября, хранятся до 1,5 месяца. Используют
для переработки.
Осеннее полосатое (Штрейфлинг) — оселний сорт, распространен
в западных и центральных районах СССР. Деревья сильнорослые,
сравнительно зимостойкие и долговечные. В пору плодоношения
вступают на 7—9 году. Урожайность высокая. Плоды крупные, реб-
ристые, светло-желтые с полосатым или сплошным румянцем. Мя-
коть белая, сочная, очень высоких вкусовых качеств. Съемная зре-
лость плодов наступает во второй половине сентября, хранятся до
декабря.
Панировка (белый налив прибалтийский) — один из лучших ран-
нелетних сортов. Распространен почти во всех плодовых зонах
СССР. Деревья среднерослые, морозостойкие. В плодоношение всту-
пают на 4—5 году. Урожайность высокая. Плоды среднего размера,
светло-желтые. Мякоть нежная, сочная, хорошего вкуса. Созрева-
ют плоды очень рано (в условиях Московской области в начале ав-
густа), хранятся не более 2—3 недель.
Пармен зимний золотой (Шафран полосатый) — зимний сорт,
распространен в южных районах страны. Деревья среднерослые,
зимостойкие. Урожайность высокая. Вступают в плодоношение на
4—5 год. Плоды золотисто-желтой окраски с ярким румянцем и бле-
стящими красными полосками, высоких вкусовых десертных качеств.
Съемная зрелость наступает в конце сентября, хранятся до марта-
апреля.
Пепин литовский (Пепинка литовская)—зимний сорт. Распрост-
ранен во многих центральных областях РСФСР, на Украине и в
Белоруссии. Деревья среднерослые, в условиях Украины достаточно
4 Календарь-справочник
49
зимостойки. Урожайность высокая. Вступают в плодоношение на
4—5 году. Плоды среднего размера, светло-желтые с красивым раз-
мытым розово-карминным румянцем. Мякоть сочная, тающая, очень
хорошего кисло-сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в се-
редине сентября, хранятся до января. Используют плоды в свежем
виде, хороши и для мочки.
Пепин лондонский (Кальвиль лимонный) — зимний сорт. Рас-
пространен в южных районах страны. Деревья среднерослые, срав-
нительно морозостойкие, урожайность высокая. Вступают в плодо-
ношение на 5—6 год. Плоды среднего размера, в лежке приобрета-
ют желтую окраску. Мякоть очень сочная, замечательных вкусовых
качеств. Съемную зрелость приобретают в конце сентября, хранятся
до мая.
Пепин шафранный — прекрасный зимний сорт, выведенный
И. В. Мичуриным. Распространен почти во всех районах централь-
ной полосы СССР. Деревья* низкорослые. Вступают в плодоношение
на 4—5 году. Урожайность ежегодно высокая. Плоды средней
величины, замечательного винносладкого вкуса. Съемную зрелость
плоды приобретают в конце сентября, хранятся до мая. Использу-
ют для потребления в свежем виде, а также для переработки на
компоты, сухофрукты и варенье.
Ренет ландсбергский— осенний сопт, распространен в южных,
западных областях и в республиках Средней Азии. Деревья сильно-
рослые, высокоурожайные. В южных районах вполне зимостойки.
Плодоносить начинает на 7—8 году. Плоды крупные, зеленовато-
желтые, часто с оранжево-красным загаром. Мякоть нежная, ки-
сло-сладкая, десертного вкуса. Съемная зрелость плодов наступает
в конце сентября, хранятся до марта.
Ренет Симиренко — один из лучших сортов. Распространен' в
южных районах страны. Деревья среднерослые. Вступают в плодо-
ношение на 5—6 год. Отличаются обильной и ежегодной урожай-
ностью. Плоды светло-зеленые, при дозревании светло-желтые, вы-
сокодесертных вкусовых качеств. Съемная зрелость наступает в на-
чале октября, хорошо хранятся до июля.
Ренет шампанский (Ренет бумажный) —зимний сорт, распрост-
ранен почти во всех южных районах страны. Деревья среднеро-
слые. Плодоносить начинают на 7—8 год. Урожайность высокая.
Плоды среднего размера, плоские, почти белые, иногда с нежно-ро-
зовым румянцем, приятного винного вкуса. Съемная зрелость на-
ступает в конце сентября, хранятся до июня.
Россошанское полосатое — новый осенне-зимний сорт, выведен-
ный М. М. Ульянищевым на Россошанской опытной станции. Сорт
районирован для Воронежской и Белгородской областей. Деревья
сильнорослые, зимостойкие. В пору плодоношения вступают на
3—4 год. Плоды средние или крупные, зеленовато-желтые с яркой
покровной окраской в виде штрихов или пятен. Мякоть сладкая с
небольшой кислотой, очень вкусная. Хранятся до марта.
Серинка (Серое); — позднеосенний сорт. Распространен в При-
балтийских республиках, севе'ро-западных районах РСФСР и Бело-
русской ССР. Деревья сильнорослые, зимостойкие. В пору плодоно-
50
шения вступают на 8—10 году. Урожайность высокая. Плоды мало-
привлекательны по внешнему виду, но хороших вкусовых качеств.
Мякоть сочная, приятного вкуса. Съемная зрелость наступает во
второй половине сентября, хранятся до декабря.
Славянка — зимний столовый сорт, выведенный И. В. Мичури-
ным. Распространен в средней полосе Союза, северных областях
УССР. В стелющейся форме выращивают на Урале и в районах
Сибири. Деревья среднерослые, зимостойкие, вступают в плодоно-
шение на 4—6 год. Урожайность высокая. Плоды средней величи-
ны, хорошего винносладкого вкуса с приятным ароматом. Съемная
зрелость наступает во второй половине сентября, хранятся до фев-
раля—марта. Используется в свежем виде и для переработки на
мармелад и пастилу.
Суйслепское (Малиновка)—сорт позднелетнего срока созрева-
ния. Распространен в западных областях средней полосы СССР, а
также во многих южных районах страны. Деревья среднерослые,
средней морозостойкости, в плодоношение вступают на 5—6 году.
Урожайность средняя. Плоды средней величины, ребристые, бело-
ватые с ярко-розовыми полосами. Вкусовые качества очень высокие,
десертные. Плоды поспевают в начале сентября, хранятся в течение
месяца.
Уралец — новый осенний сорт. Выведен селекционером
П. А. Диброва на Свердловской плодовой опытной станции. Реко-
мендуется для районов Урала и Предуралья. Деревья сильнорослые,
морозостойкие, урожайные. В пору плодоношения вступают на 3 год.
Плоды весом 40—80 г, сочные, хорошего винносладкого вкуса.
Съемная зрелость наступает в первой половине сентября, хранятся
до ноября.
Уэлсн — зимний сорт, распространен в центральных и южных
районах СССР. Деревья зимостойкие, среднерослые. Урожайность
высокая, вступают в плодоношение на 4—6 год. Устойчивы к парше.
Плоды средних размеров, иногда мелкие, светло-желтые или зеле-
новатые с ярким полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная,
сладковатая, ароматная. Съемная зрелость наступает в сентябре,
хранятся до января.
ГРУША —ценная плодовая культура. Она более требовательна к
почвенно-климатическим условиям и менее морозостойка,
чем яблоня. Наибольшее распространение груша получила в рес-
публиках Закавказья, Средней Азии, на Украине, в Молдавии, не-
которых областях Белоруссии, в Прибалтийских республиках и ча-
стично в Поволжье. В центральной зоне и более северных областях
груша еще очень мало распространена. С внедрением новых зимо-
стойких сортов, выведенных И. В. Мичуриным и его последователя-
ми (П. И. Яковлевым, А. М. Лукашевым, Н. И. Тихоновым и дру-
гими), удельный вес груши в центральных районах, на Урале и Си-
бири увеличивается.
Насчитывается 35 дикорастущих видов груш. Наибольшее прак-
тическое значение из них имеют: дикая лесная обыкновенная, снеж-
4*	51
Груша
ная, китайская песчаная, гру-
ша уссурийская и груша кав-
казская. Выращиваемые в на-
шей стране около 150 куль-
турных сортов груш в основ-
ном произошли от этих видов.
Деревья груши более силь-
норослы и долговечны, чем яб-
лони. Вступают в плодоноше-
ние привитые растения на
сильнорослом подвое обычно
на 6—8 году, а привитые на
айве на 4—5 году после посад-
ки. Крона чаще всего пирами-
дальной или широкопирами-
дальной формы. Корни глубо-
ко проникают в почву.
'краткая ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ
ГРУШИ
Александровка — осенний сорт. Распространен на Украине и Бе-
лоруссии. Деревья среднерослые, сравнительно зимостойкие, всту-
пают в плодоношение на 7—8 году. Урожайность хорошая. Плоды
среднего размера, зеленовато-желтые, с румянцем и сочной, слад-
кой мякотью. Съемная зрелость наступает во второй половине сен-
тября, хранятся один месяц. Используют их для потребления в све-
жем виде и для сушки.
Бере Арданпон (Масляная зимняя)—зимний сорт. Распростра-
нен в южных районах СССР. Деревья сильнорослые с густой пира-
мидальной кроной. Очень требовательны к условиям выращивания:
хорошо растут только на глубоких плодородных почвах при доста-
точном количестве тепла и влаги. Вступают в пору плодоношения
на 9—10 году. При благоприятных условиях произрастания урожай-
ность высокая. Плоды крупные, айвообразной формы, превосходного
десертного вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в начале ок-
тября, хранятся до января.
Бере Боек (Бере Александр) — очень ценный осенний сорт. Рас-
пространен в южных районах страны. Особенно удается в Крыму.
Деревья среднерослые, очень урожайные, для хорошего развития и
плодоношения требующие защищенных мест и достаточно плодород-
ных почв. Вступают в пору плодоношения на 5—7 году. Плоды
средних размеров, очень сочные, прекрасных вкусовых качеств.
Съемная зрелость наступает в конце сентября, хранятся до ноября.
Потребляются в свежем виде, для переработки мало пригодны.
Бере зимняя Мичурина — зимний сорт, выведенный И. В Мичу-
риным. Распространен в центральных и северных областях. Деревья
сильнорослые, урожайность высокая. В условиях централоной поло-
сы зимостойкость недостаточная. В суровую зиму 1955/56 г. сильно
пострадали от морозов Для успешного выращивания требуют теп-
лых, хорошо защищенных мест и удобренных почв ’Вступают в
пору плодоношения на 7—8 году. Плоды средние, иногда крупные,
52
неравнобокие. Мякоть плотная, сочная, винносладкая, терпковатая.
Съемная зрелость наступает в конце сентября, хранятся до января.
Бергамот млеевский — новый сорт, выведен на Млеевской опыт-
ной станции. Рекомендуется для лесостепной зоны УССР. Деревья
среднерослые, сравнительно зимостойкие, урожайность высокая.
Плоды средней величины, светло-желтые с нежной, сладкой, очень
сочной и ароматной мякотью. Съемная зрелость плодов наступает в
начале октября, хранятся до декабря.
Бергамот осенний — осенний сорт. Распространен в северо-за-
падных и центральных районах РСФСР, Латвийской, Литовской,
Белорусской ССР. Деревья сильнорослые, сравнительно морозостой-
кие В пору плодоношения вступают на 7—8 году. Плоды среднего
размера, желтовато-зеленые с тусклым румянцем. Мякоть винно-
сладкая, тающая, со специфическим ароматом. Съемная зрелость
наступает в начале сентября, хранятся до ноября.
Бессемянка — раннеспелый сорт. Распространен в районах По-
волжья, центральных и северо-западных районах СССР и степной
части УССР. Свое название получил благодаря отсутствию во мно-
гих плодах семян. Деревья снлыюрослые, сравнительно зимостойкие,
но в суровые зимы 1942/43 и 1955/56 гг. значительно пострадали
от морозов. В пору плодоношения вступают на 7—8 году, отлича-
ются высокой и ежегодной урожайностью. Плоды небольшие, свет-
ло-желтые, с неярким румянцем, мякоть сочная, сладкая, слегка
пряная, ароматная, хорошего вкуса. Созревают в конце августа,
хранятся до одного месяца.
Вильямс летний (Дюшес летний, Бон-Кретьен Вильямс)—один
из лучших летних сортов. Распространен в южных районах СССР.
Деревья среднерослые, морозостойкость недостаточная, урожайность
высокая. Вступает в пору плодоношения на 5—7 году. Плоды круп-
ные или средние. Кожица зрелых плодов желтая, с многочисленны-
ми серыми точками. Мякоть сочная, тающая, винносладкая, аромат-
ная, замечательного десертного вкуса. Съемная зрелость наступает
в августе — начале сентября. Хранятся 10—15 дней.
Деканка зимняя (зимний Дюшес) — ценный сорт позднезимнего
срока созревания. Распространен в южных районах страны. Деревья
среднерослые, медленно растущие. Хорошо растут в теплых защи-
щенных местах и на глубоких, плодородных почвах. Зимостойкость
в районах южной зоны удовлетворительная. Вступают в пору пло-
доношения на 7—8 году. Урожайность средняя. Плоды крупные,
бочкообразой формы. Мякоть очень сочная, винносладкая с нежным
ароматом, превосходных десертных качеств. Съемная зрелость на-
ступает неодновременно в конце сентября. Хранятся до апреля.
Жозефина Михельнская (Михайловская)—зимний сорт. Рас-
пространен в южных районах СССР. Деревья слаборослые, в усло-
виях юга достаточно зимостойкие. В пору плодоношения вступают
на 7—8 году, урожайность высокая. Плоды мелкие. Мякоть розо-
ватая, тающая, ароматичная, высоких вкусовых качеств. Съемная
зрелость плодов наступает в начале октября, хранятся до марта-
апреля.
'Ильинка — раннелетний сорт. Довольно распространен на Украи-
не, Молдавии и в других южных районах страны. Деревья сильно-
53
рослые, зимостойкие. В пору плодоношения вступают на 7—8 го-
ду. Урожайность высокая. Плоды средней величины, зеленые, иног-
да с небольшим румянцем, сладкие, удовлетворительного вкуса.
Съемная зрелость наступает во второй половине июля. Хранятся не
более 10 дней. Плоды особенно хороши для сушки.
Кюре—зимний сорт. Распространен на юге СССР. Деревья
силь'норослые, сравнительно морозостойки, очень урожайны. Плоды
крупные, удлиненно-грушевидной формы, часто неравнобокие, иног-
да с румянцем на солнечной стороне и ржаво-коричневой полоской.
Мякоть сочная, кисло-сладкая, терпковатая, с мускатным ароматом.
Съемная зрелость плодов наступает в октябре. Хранятся до января.
Лесная красавица — раннеосенний сорт. Распространен в южных
районах СССР. Деревья сильнорослые, зимостойкие, засухоустойчи-
вые, нетребовательны к почве. Вступают в плодоношение на 7—10
году, урожайность ежегодная и высокая. Плоды среднего размера,
золотисто-желтой окраски с ярким румянцем на солнечной стороне.
Мякоть очень сочная, винносладкая, тающая, отличных вкусовых
качеств. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа, хра-
нятся 15—25 дней.
Лимонка (Лимонная)—летний сорт. Распространен в районах
Нижнего Поволжья, УССР (за исключением Крыма), Молдавской,
Белорусской, Таджикской и Киргизской ССР. Деревья сильнорос-
лые, зимостойкие. В пору плодоношения вступают на 7—8 году.
Урожайность высокая. Плоды некрупные, лимонно-желтые, с плот-
ной мякотью, сладкие. Они хороши для потребления в свежем виде
и для сушки. Съемная зрелость наступает в конце июля. Хранятся
не более 2—3 недель.
Любимица Клаппа — летний сорт. Распространен в южных райо-
нах СССР. Деревья сильнорослые, зимостойкие. В пору плодоноше-
ния вступают на 7—8 году. Урожайность средняя. Плоды крупные,
очень красивые, желтовато-зеленые, с ярким румянцем на солнеч-
ной стороне, высоких вкусовых качеств. Съемная зрелость наступа-
ет неодновременно, в августе. Хранятся не более 10—15 дней.
Нарядная — новый сорт, выведен селекционером И. С. Горшко-
вым в Мичуринске. Принят для испытания в районах средней поло-
сы СССР. Деревья сильнорослые, зимостойкие, урожайность высо-
кая. Плоды крупные, очень красивые, светло-желтые с темно-крас-
ным румянцем. Мякоть сочная, почти без терпкости, кисловато-слад-
кого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает во второй декаде
сентября, хранятся в течение октября.
Осенняя Яковлева — новый сорт, выведен академиком П. Н.
Яковлевым. Деревья среднерослые, зимостойкие в условиях Там-
бовской области. Плоды крупные, мякоть нежная маслянистая,
сочная, ароматная.
Панна — летний сорт, Распространен на юге РСФСР, в Украин-
ской, Белорусской’ и Молдавской ССР. Деревья сильнорослые,
сравнительно зимостойки и очень нетребовательны к условиям
произрастания. В пору плодоношения вступают на 7—8 году. Уро-
жайность высокая. Плоды мелкие, золотисто-желтые с замечатель-
ным ярким румянцем. Мякоть плотная, недостаточна сочная, ки-
сло-сладкая, терпкая, светлая, средних вкусовых качеств. Созре-
54
вают неодновременно, по второй половине августа, сбор проводят
выборочно в течение 15—20 дней.
Сапежанка — летний сорт. Распространен в Белорусской, Ли-
товской, Латвийской, Киргизской ССР и в южных районах черно-
земной зоны РСФСР. Деревья сильнорослые, зимостойкие. В по-
ру плодоношения вступают на 6—7 году. Урожайность высокая.
Плоды среднего размера, светло-желтые с размытым малиновым
румянцем Съемная зрелость наступает в конце августа. Хранятся
не более 15—20 дней.
Тёма — сорт выведен садоводом-любителем А. М. Лукашевым.
Распространен иа Дальнем Востоке и Урале. Деревья быстрора-
стущие, очень зимостойкие, урожайность высокая. Вступают в пло-
доношение на 3—4 год после посадки. Плоды средние, иногда
крупные, желто-зеленые, с небольшим розовым румянцем. Мякоть
кисло-сладкая, терпкая. Съемная зрелость наступает в конце ав-
густа. Хранятся только несколько дней; использовать их лучше
для переработки на пастилу, варенье и для сушки. Кроме сорта
Тёма, на Урале, в районах Западной Сибири и Дальнего Востока
получила также распространение зимостойкая груша, выведенная
А. Й. Лукашевым, названная им Ольга.
Тонковетка— летний сорт. Распространен в северной и сред-
ней полосах СССР, один из наиболее морозостойких сортов для
этой зоны. Деревья сильнорослые, урожайность высокая. В пору пло-
доношения вступает на 8—10 году.
Плоды среднего размера. Мякоть
грубая, кисло-сладкая, вяжущая,
съемная зрелость наступает во второй
половине августа. Плоды быстро пе-
резревают и хранятся очень недолго.
АЙВА — весьма требовательна к
теплу, менее морозостой-
ка, чем яблони и груши. Возделы-
вают ее главным образом на юге,
в Крыму, Молдавии, республиках
Средней Азии и Закавказья, а так-
же в районах Северного Кавказа и
Нижнего Поволжья.
Наиболее распространен вид
обыкновенной айвы с пятью разно-
видностями. Это кустовидное расте-
ние, достигающее 5 м высоты, с ши-
рокой кроной. Плоды различной
формы и размера, чаше крупные,
желтые или зеленоватые, опушен-
ные светлым войлоком, очень аро-
матные. Мякоть плотная, вяжущая,
пряная. Лучшие сорта айвы, возде-
лываемые в Крыму и Нижнем По-
волжье, содержат (в процентах):
55
Ирга
сахаров 8—9, кислот — 0,68—1,49.
Плоды айвы хорошо хранятся, их
используют для переработки, а так-
же в свежем виде.
Айву разводят не только ради
ее плодов, но и для получения кар-
ликовых подвоев для груши. Раз-
множают айву семенами, отводка-
ми, отпрысками и черенками. На се-
янцах прививают культурные сорта.
Сортимент состоит главным об-
разом из местных форм, выделенных
в производственных насаждениях.
Лучшие сорта: Анжерская —
распространена в Крыму; Скоро-
спелка и Масляная ранняя — в
Астраханской области; Базар-Хайва
и Ахмед-жум — в Дагестане.
деррд —плодовый кустарник или
небольшое деревцо высо-
той до 2,5 м, произрастает в диком
виде в горных лесах Кавказа и
Крыма. Возделывается в средней и
южной полосах европейской части
СССР как плодовое и декоративное
растение. Плоды круглой формы,
около 1,5 см в диаметре, синевато-
черной или красновато-фиолетовой
с сизым восковым налетом окраски,
созревают в конце июля — начале
августа. Они содержат до 12,8% са-
харов, 1,1% кислот, а также вита-
мин С и провитамин А. Ягоды ис-
пользуют для переработки на вино, ва-
ренье и для сушки. Размножают иргу
семенами, черенками и корневыми
отпрысками. Растения засухоустой-
чивы и морозостойки. Пригодны для
создания живых изгородей. Иргу
используют также в качестве карли-
кового подвоя для груш. Растение,
привитое на ирге, начинает плодо-
носить на 3—4 году после посадки.
В СССР произра-
стает около 40 ви-
БОЯРЫШНИК
дов боярышника, растут они в виде
колючих кустарников или неболь-
ших деревьев. Встречаются во мно-
Боярышник
56

гих районах европейской части Советского Союза, на Украине,
в Поволжье, на Кавказе, а также в Средней Азии, Сибири и других
областях. Многие виды боярышника имеют декоративное значение;
они отличаются формой и окраской листьев и размером плодов.
Плоды боярышника — костянки напоминают рябину, содержат са-
хара до 14%, кислоты О,93°/о, витамина С до 30 мг%, имеют свое-
образный терпкий кисловато-сладкий вкус. Используют их исклю-
чительно для переработки. Боярышник сибирский — очень вынослив,
хорошо переносит обрезку. Применяется для создания живых изго-
родей. Сушеные плоды, цветки н листья используют в медицине.
РЯБИНА Рябины насчитывается около 80 видов, из них 34 произ-
7 Л растают в СССР. Наибольшее практическое значение
имеют следующие виды:
Рябина обыкновенная — деревья достигают 5 и более метров
высоты, плоды красные или желтые, ягодообразные, шаровидные
или слегка удлиненные, с тремя или пятью семенами, горьковатые
на вкус, но после первых заморозков становятся съедобными, со-
держат до 6,5% сахаров, 2,7% яблочной кислоты, витамина С до
120 мг% и провитамина Л до 15 мг%. Одна из лучших разновид-
ностей обыкновенной рябины Невежинская, получившая свое наз-
вание от села Невежино, Небыловского района, Владимирской об-
ласти. Из этой рябины выделено три ценных сорта — кубовая,
желтая и красная. Плоды Невежинской рябины более крупные, чем
у обыкновенной, отличаются высокими вкусовыми достоинствами и
повышенной сахаристостью. В Крыму встречается Крымская (до-
машняя) рябина. Деревья достигают 6,5 м высоты. Плоды круп-
нее, чем у Невежинской рябины, они красновато-желтой окраски
и более сладкие.
Черноплодная рябина (Арония) представляет большой интерес
как плодовое и декоративное растение, отличается карликовым ро-
стом; высота кустов не более 2,5 м. Распространена в централь-
ных областях средней полосы СССР, на Урале и Алтайском крае.
Зимостойкость ниже, чем у Невежинской рябины. Листья простые,
цельные, темно-зеленые, кожистые, глянцевые с короткими череш-
ками. Осенью листья приобретают красивый ярко-пурпурный цвет.
Растения очень декоративны. Цветки самоплодные, но опыляются
также пыльцой обыкновенной ря-
бины. Плоды крупные, черные, с
сизым налетом. Сок мякоти тем-
но-рубиновый, сильнокрасящий,
кисловато-сладкий, терпковатый,
но без горечи Плоды содержат
до 9,5% сахара, 0,8% кислоты,
много витаминов С и Р (цитрина),
используют для потребления в
свежем виде и для переработки.
Плоды сладких сортов ряби-
ны потребляют и в свежем виде,
но основная масса плодов идет
для переработки. Из рябины вы-	Рябина
57
рабатывают настойки, ликеры, наливки, варенье, ее сушат и изго-
тавливают чайный суррогат,
Размножают сладкоплодные сорта вегетативным способом —
отпрысками и прививкой, а черноплодную и Крымскую — семена-
ми. При размножении рябины прививкой в качестве подвоев ис-
пользуют сеянцы обыкновенной рябины. Черноплодную рябину
можно прививать в крону обыкновенной рябины.
В приусадебных и коллективных садах рябину используют как
плодовое, декоративное и медоносное растение, а также для соз-
дания защитных полос и живой изгороди.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ РЯБИНЫ
Гранатная — сорт выведен И. В. Мичуриным от скрещивания
дикой обыкновенной рябины с крупноплодным боярышником. Де-
ревья среднерослые, с толстыми скелетными сучьями, зимостойкие,
Урожайность высокая и ежегодная. Растения нуждаются в пере-
крестном опылении другими видами или сортами рябины. Плоды
крупные, величиной с вишню, гранатной окраски, приятного кисло-
сладкого вкуса, без горечи. Используются для переработки на ва-
ренье, вино, настойки.
Ликерная — сорт выведен И. В. Мичуриным от скрещивания
лесной горькой рябины с черноплодной. Деревья низкорослые, зи-
мостойкие и урожайные. Сорт самобесплодный. Опылителями мо-
гут служить все сорта Невежинской рябины. Плоды крупные чер-
ные, сладкие, используются как ценное сырье для приготовления
варенья, настоек и ликеров.
Мичуринская десертная — сорт выведен И. В. Мичуриным от
скрещивания рябины Ликерной с мушмулой. Деревья низкорослые,
зимостойкие, самобесплодные, опылителями могут быть все сорта
Невежинской рябины. Вступают в плодоношение на 2—3 году. Де-
ревья хорошо переносят суровый климат Сибири и Урала. Плоды
средней величины, темно-красные, сладкие (содержат до 10% са-
хара) с очень слабой горечью рябины, своеобразным тонким вку-
сом. По своим вкусовым качествам плоды превосходят все слад-
коплодные сорта рябины. Используют плоды для переработки и
потребляют в свежем виде.
Невежинская кубовая—сорт народной селекции. Распростра-
нен в центральных областях СССР. Деревья сильнорослые. Очень
долговечны, морозостойки. В плодоношение корнесобственные
растения вступают в возрасте 5—7 лет. Сорт самобесплодный, опы-
ляется пыльцой всех садовых рябин. Урожайность 80—100 кг пло-
дов с дерева. Плоды крупные, красные, с сочной кисло-сладкого
вкуса мякотью, без горечи и терпкости. Созревают в первой поло-
вине сентября и хранятся в свежем виде при температуре -f-2° до
апреля. Используются для потребления в свежем виде и для пере-
работки.
Невежинская желтая—деревья этого сорта очень декоратив-
ны. Скелетные ветки тонкие, эластичные и с плодами они свисают
почти до земли. Плоды крупные, округлые, слегка ребристые,
оранжево-желтые. Мякоть кисловато-сладкая, немного пресноватая.
58
Ягоды созревают в первой педпьиию.
сентября, ИХ йспользуют главный
образом для переработки.
Невежинская красная — по внеш-
нему виду напоминает сорт Неве-
жинской желтой. Плоды округлые,
ярко-красные, сочные, приятного
кисло-сладкого вкуса.
Цветут рябины кубовая, желтая
и красная почти одновременно и
для лучшего плодоношения нуж-
даются в перекрестном опылении.
Есть основание предположить, что
из этих трех сортов выделены цен-
ные сладкоплодные формы, назван-
ные сахарной и крупноплодной.
Мушмула
МУШМУЛА —колючий кустарник, иногда небольшое де-
ОБЫКНОВЕННАЯ ДО 5 м высоты. Плоды приплюснуто-ша-
*	51 ровидные или грушевидные, в диаметре шири-
ной до 2,5 см, темно-бурого или коричневого цвета. После сбора
имеют вяжущий терпкий вкус. Они содержат: сахаров до 1О°/о,
кислот 2%. Вкусовые качества плодов повышаются в процессе леж-
ки и после того, как они под действием морозов теряют присущую
им терпкость. Плоды используют в свежем виде, а также для пере-
работки на варенье, пастилу и начинки для конфет. Культивирует-
ся мушмула на Кавказе, в Крыму и других южных областях УССР.
Мушмула обыкновенная используется так же, как декоративное
растение и в качестве подвоя для культурных сортов. Размножается
семенами, черенками и прививкой.
КОСТОЧКОВЫЕ ПОРОДЫ
ВИШНЯ ~'одна из наиболее распространенных плодовых культур.
151/1	5 Культивируется во всех зонах плодоводства. По количе-
ству деревьев в Советском Союзе занимает после яблони второе
место (около 27% всех плодовых насаждений).
Деревья отличаются большой скороплодностью, вступают в
плодоношение на 3—4 год после посадки. Период полного плодоно-
шения наступает на 6—8 год, и наиболее урожайные сорта прино-
сят до 20 кг плодов с одного дерева. Плодоносят ежегодно. Весьма
ценное свойство вишни — раннее созревание плодов (в июне)'.
Большое разнообразие сортов (в СССР культивируется около 80
сортов) различных сроков созревания дает возможность потреблять
вишню с июня по сентябрь. Плоды вишни содержат (в процентах)':
сахаров 8,66, кислот 1,80, а также витамины А, С и В. Используют
вишню для потребления в свежем виде и для переработки.
Насчитывается много ботанических видов вишни. Культурные
сорта произошли главным образом от следующих видов: обыкно-
венной кислой, степной, войлочной и песчаной вишни.
59
Обыкновенная кислая вишня
встречается в одичалом состоя-
нии. Деревья или кустарник дают
много поросли Плоды с крупной
косточкой, кожица без воскового
налета. Предполагают, что южные
культурные сорта г рои^ошли от
обыкновенной кислой вишни. Сор-
та этой вишни делят на две груп-
пы: морели (гриоты), которые
обладают темноокрашенными ко-
жицей, мякотью и соком плодов
(Владимирская, Любская, Шир-
потреб черная и другие) и а м о-
рели, имеющие светлоокрашен-
ные плоды с бесцветным соком
(Аморель козловская, Краса се-
вера, Склянка розовая).
Стенная вишня Растет в ди-
ком виде на Урале, степных районах Поволжья и в некоторых
районах Западной Сибири. Это низкий, сильноветвистый кустар-
ник до 1,5 м высоты; отличается большой зимостойкостью и засухо-
устойчивостью. И. В. Мичурин использовал эту вишню для получе-
ния своих зимостойких сортов: Надежда Крупская, Плодородная
Мичурина, Идеал и другие. Плоды ароматные, мелкие или круп-
ные, по окраске от розовых до почти черных Косточки мелкие, с
характерными острыми ребрами.
Песчаная вишня. Низкий со стелющимися ветвями кустарник
высотой до 2 м. Эта вишня хорошо растет во многих малоснежных
районах Сибири и ДВК. Отличается высокой скороплодностыо,
зимостойкостью. Плоды исполь~уют в основном для переработки.
Войлочная вишня. Родина Китай. Низкий кустарник, отличает-
ся ранним вступлением в плодоношение и высокой морозостойко-
стью, Выделено много форм с хозяйственно ценными качествами.
Войлочная вишня получает все большее распространение на Даль-
нем Востоке и Казахстане, а также в районах центральной полосы
Союза, где отдельные любители успешно ее выращиваю^. И. В. Ми-
чурин, используя войлочную вишню, вывел сорт Аньдо. Войлочная
вишня легко размножается семенами, которые дают сравнительно
небольшое расщепление и сохраняют положительные качества ма-
теринских растений. Плоды приятного кисло-сладкого вкуса.
Магалебская вишня (антипка), — кустарник или невысокое де-
ревце, встречается в диком виде на юге. Имеет глубоко залегающую
корневую систему. Плоды мелкие, черные, несъедобные. Используют
в южных районах в качестве засухоустойчивого подвоя.
Районированные в СССР многочисленные сорта вишни от-
личаются по внешним признакам и характеру плодоношения. Раз-
личают две основные группы сортов: кустовидные, которые
плодоносят преимущественно на удлиненных однолетних побегах
(приростах прошлого года), и древовидные, плодоносящие
Главным образом на укороченных годичных приростах—букетных
веточках.
60
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ ВИШНИ
Анадэльская — один из основных южных сортов вишни. Деревья
еильнорослые, засухоустойчивые, в пору плодоношения вступают
на 6—8 году. Плоды средней величины или крупные, темно-крас-
ные, кисло-сладкого, приятного вкуса, созревают в середине июля.
Используют для переработки и потребления в свежем виде.
Владимирская (Родителева) — широко известный русский сорт;
распространен почти во всех районах СССР, особенно в централь-
ной полосе. Деревья низкорослые, зимостойкие, но температура
—30° для цветочных почек губительна. В пору плодоношения де-
ревья вступают на 4—5 году. Урожайность средняя. Плоды сред-
ние или крупные темно-красные, с блестящей тонкой кожицей. Мя-
коть плодов сочная, кисло-сладкая, с приятной терпкостью. Съем-
ная зрелость в средней полосе наступает в начале или середине
июля, по созревании плоды склонны к осыпанию. Владимирская
вишня — лучший сорт по вкусовым и технологическим качествам.
Используется для потребления в свежем виде и для различного
вида переработки.
Гриот остгеймский— наиболее широко распространенный в
СССР сорт. Районирован для многих плодовых зон УССР, Бело-
русской, Казахской ССР, республик Средней Азии, а также в ряде
областей РСФСР. Деревья небольших размеров, сравнительно зи-
мостойкие, в плодоношение вступают на 3—5 году, урожайность
высокая. Плоды крупные, темно-красные, сочные, кисло-сладкого,
приятного вкуса. Созревают в середине июля; используют для по-
требления в свежем виде и для переработки.
Гриот украинский — местный украинский сорт кислой вишни.
Распространен па Украине и имеет много форм. Деревья средне-
рослые, зимостойкие, урожайные, в плодоношение вступают на
4—5 году. Плоды средние или крупные, темно-красные, сочные,
кисло-сладкого вкуса, созревают во второй половине июля. Исполь-
зуют главным образом на сушку, но хороши и для потребления в
свежем виде.
Жуковская — новый сорт, выведен С. В. Жуковым в Централь-
ной генетической лаборатории им. И. В. Мичурина. Деревья силь-
норослые, урожайные, зимостойкие, вступают в плодоношение па
3—4 году. Плоды крупные, темноокрашенные, очень приятного кис-
ло-сладкого вкуса. Созревают во второй половине июля. Хороши
для потребления в свежем виде и приготовления варенья.
Лотовая (Лотовка)'— сорт распространен почти во всех плодо-
вых зонах СССР. Деревья сильнорослые, урожайные, нетребова-
тельны к почве, плодоносят ежегодно. Плоды крупные, темно-крас-
ной, почти черной окраски, сочные, кисло-сладкие. Созревают в ав-
густе. Зрелые плоды держатся на дереве в течение 10—12 дней.
Превосходный сорт для переработки на вино, соки, наливки и ва-
ренье.
Любская (Любка) — очень урожайный сорт. Распространен во
многих центральных областях и на юге СССР. Деревья низкорос-
лые, сравнительно зимостойкие, исключительно урожайные. Всту-
61
пают в плодоношение на 2—3 году. Плоды крупные, темно-красные,
очень сочные, с желто-розовым соком и вишневым ароматом. Соз-
ревают в середине августа. Зрелые плоды могут висеть на дереве,
не осыпаясь, до 20 дней. Превосходный сорт для переработки.
Плодородная Мичурина — сорт выведен И. В. Мичуриным. Рас-
пространен в Поволжье, северо-западных и центральных районах
РСФСР, особенно хорошо удается в районах ЦЧО и Поволжья.
Деревья низкорослые, зимостойкие, вступают в пору плодоношения
на 3—4 году, урожайность обильная. Плоды крупные, красные с ро-
зовым соком, кислые, с большой косточкой, созревают в середине
или конце августа. Созревшие плоды могут долго, до месяца, ви-
сеть на дереве не опадая. Плоды используют главным образом для
переработки.
Подбельская — десертный южный сорт вишни. Распространен на
Северном Кавказе, в УССР (за исключением Полесья), в Молдав-
ской и Узбекской ССР, а также республиках Закавказья. Деревья
среднерослые, урожайные, плодоносить начинают на 5—6 году.
Плоды крупные, темно-красные, почти черные, с нежной, очень
приятного вкуса мякотью. Созревают в июле. Используют главным
образом для потребления в свежем виде, но хороши и для приго-
товления варенья, соков и для сушки.
Полевка — сорт выведен И. В. Мичуриным. Распространен во
многих областях центральной полосы СССР, Урала и Сибири. Ку-
сты небольшие, 1,5—2 м высоты, зимостойкие, вступают в плодо-
ношение на 3—4 год, урожайность обильная. Плоды средней вели-
чины, красные, сочные, кислые, посредственного вкуса. Используют
для переработки. Благодаря особой неприхотливости, зимостойко-
сти, способности давать обильное количество поросли этот сорт
применяют для закрепления оврагов, устройства защитных насаж-
дений и живых изгородей.
Черноплодная — новый урожайный сорт, выведен селекционером
А. И. Веньяминовым для районов центральной полосы Союза. Де-
ревья зимостойки и урожайны, плодоносить начинают на 3—4 год
после посадки. Плоды средней величины, черные, блестящие, с
темно-красной мякотью, сочные, сладко-кисловатого пряного
вкуса.
Ширпотреб черная — ценный сорт, выведенный И. В. Мичури-
ным Распространен в центральных районах РСФСР, в Поволжье,
Полесье, в степной зоне УССР и в Латвийской ССР. Деревья сред-
нерослые, зимостойкие, урожайность высокая, вступают в плодо-
ношение на 4—5 году. Плоды крупные, темно-красные, сладкие, с
небольшой кислотой, сильным ароматом и превосходным десертным
вкусом. Созревают неодновременно, с середины и до конца июля.
Используют для потребления в свежем виде, но хороши и для пере-
работки.
Шубинка — сорт позднего срока созревания. Распространен в
центральных и северо-западных областях РСФСР. Деревья сильно-
рослые, урожайность высокая, в плодоношение вступают на 7—8
году. Плоды мелкие, с крупной и плохо отделяющейся косточкой,
темно-красные, кислые. Созревают в начале августа. Используется
главным образом для переработки.
62
ЧЕРЕШНЯ
— более требова-
тельна к теплу и
менее морозостойка, чем вишня.
Деревья черешни больших раз-
меров. Черешня распростра-
нена главным образом на Ук-
раине, в Молдавской ССР, на
Северном Кавказе, в респуб-
ликах Закавказья. За послед-
ние годы наиболее морозо-
стойкие сорта, выведенные
И. В. Мичуриным и его по-
следователями (Ф. К- Тетерев,
Э. П. Сюбарова), начали вы-
ращивать во многих областях
центральной полосы. При бла-
гоприятных условиях произра-
стания черешня даст высокие
ежегодные урожаи —до 200 кг
плодов с дерева. Сладкие
плоды черешни созревают
Черешня
раньше других косточковых пород, их используют в свежем виде
и для переработки на варенье и компоты, а также для замораживания.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ
Дениссена желтая — один из лучших ранних сортов. Распро-
странен в южных районах страны. Деревья сильнорослые, сравни-
тельно зимостойкие, в плодоношение вступают на 5—6 году, уро-
жайность высокая. Плоды светло-желтые с плотной, медово-слад-
кой превосходного вкуса мякотью. Созревают в конце июня — на-
чале июля. Используют для потребления в свежем виде и для пе-
реработки на компоты.
Дрогана желтая—высокоурожайный сорт. Распространен во
всех южных районах страны, а также Белорусской, Латвийской,
Литовской ССР. Деревья сильнорослые, сравнительно зимостойкие,
но в морозные годы подмерзают плодовые почки. В плодоношение
вступают на 5—6 году. Урожайность средняя, иногда высокая. Пло-
ды среднего размера, с плотной, сладкой, хорошего вкуса мякотью,
созревают в конце июня — начале июля. Используют в свежем ви-
де и для различных видов переработки — приготовления компотов,
варенья и для замораживания.
Жабуле— один из лучших по качеству плодов сортов черешни.
Распространен во многих южных районах СССР, особенно на юге
Украины. Деревья сильнорослые, сравнительно зимостойкие, всту-
пают в плодоношение на 4—5 году, урожайность хорошая. Плоды
крупные, темно-красные с большой, хорошо отделяющейся косточ-
кой. Мякоть плотная, сочная, сладкая, превосходных вкусовых ка-
честв. Созревает в июне—июле. Плоды используются главным об-
разом в свежем виде.
63
ели ЕЛ —одна из самых Разнообразных по своему ботаническо-
му составу плодовых пород, насчитывающая более 32 ви-
дов. Среди плодовых пород слива занимает третье место по коли-
честву насаждений. В Советском Союзе насчитывается более 200
сортов сливы. Плоды ее — ценнейший продукт для потребления в
свежем виде и для переработки на повидло, варенье, вино и для
сушки. Плоды содержат Гв процентах): сахаров до 17, кислот 2,3,
а также витамины A, Bi и С. Сливу успешно выращивают на юге,
во многих районах средней полосы и на Дальнем Востоке. Особен-
но широко развита эта культура в Молдавской и Украинской ССР,
на Кавказе и Дальнем Востоке. На Урале и в Сибири в последнее
время начали выращивать сорта уссурийской, канадской сливы и
сливо-вишневые гибриды.
Большинство выращиваемых в СССР сортов относят к виду
домашней сливы, их делят на следующие помологические группы:
венгерки — с удлиненными, преимущественно темноокрашенны-
ми плодами, с птогной мякотью, используемые в свежем виде и для
приготовления чернослива, а также для замораживания; ренкло-
ды — с крупными плодами, округлой или резко округло-овальной
формы, зеленого, желтого, реже красного или фиолетового цвета, с
сахаристой, сочной мякотью, используемые для потребления в све-
жем виде и консервирования; мирабели — с мелкими округлы-
ми или овальными, желтыми или зелеными плодами с округлой,
свободно отделяющейся косточкой, используются для консервирова-
ния и приготовления варенья; яичные сливы — с (Ленькрупны-
мн продолговато-овальными пло-
дами, чаще желтого цвета, исполь-
зуются главным образом в све-
жем виде.
Большая часть сортов домаш-
ней сливы вступает в плодоно-
шение на 4—6 год, отличается
высокой урожайностью и боль-
шей холодостойкостью, чем дру-
гие косточковые породы. Боль-
шинство сортов размножают при-
вивкой, но некоторые формы об-
разуют много корневой поросли
и их можно размножать отпры-
сками.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛУЧШИХ СОРТОВ СЛИВЫ
Анна Шпет — поздний ценный
сорт. Распространен в южных
районах СССР. Деревья сильно-
рослые, в южных районах срав-
нительно зимостойкие и засухо-
устойчивые, вступают в плодоно-
шение на 5—G году, урожайность
Слива
64
высокая. Плоды крупные, темно-синие с буроватым оттенком и
густым сизым налетом. Мякоть золотистая, плотная, сочная, слад-
кая. Созревают в конце сентября. Используют плоды для потреб-
ления в свежем виде и очень хороши они для переработки.
Венгерка домашняя (Венгерка обыкновенная)) — наиболее попу-
лярный сорт. Распространен на Украине, в Молдавии, Белоруссии
и некоторых центральных областях РСФСР. Деревья сильнорослыг,
сравнительно зимостойкие, в пору плодоношения вступают к»
6—7 году, урожайность высокая. Плоды среднего размера, темно-
синие, с сизым налетом. Мякоть сочная, кисло-сладкая, хорошего
вкуса. Съемная зрелость наступает в сентябре. Плоды используют
для сушки, различных видов переработки, а также для потребление
в свежем виде.
Венгерка итальянская — лучший сорт для сушки. Распростра-
нен на Черноморском побережье Кавказа, в Молдавии, на Украине
и Северном Кавказе. Деревья сильнорослые, сравнительно зимо-
стойкие, в пору плодоношения вступают на 4—5 году, урожайность
высокая. Плоды крупные, темно-синие, почти черные, с густым го-
лубоватым налетом. Мякоть оранжево-желтая, сладкая, с неболь-
шой кислотой, превосходного вкуса. Съемная зрелость плодов на-
ступает в конце августа — начале сентября. Используют плоды для
сушки и других видов переработки, а также для потребления в
свежем виде.
Очаковская желтая — популярный сорт народной селекции. Рас-
пространен во многих областях средней полосы СССР, особенно в
Белорусской ССР, Деревья среднерослые, сравнительно зимостой-
кие, но лучше растут в защищенных местах. В пору плодоношения
привитые растения вступают на 3—4 году, порослевые на 7—8 году.
Урожайность средняя, но почти ежегодная. Плоды среднего разме-
ра, желто-зелепонатые, с восковым налетом. Мякоть желто-зеле
ная, сочная, медовая, сладкая, Созревают в начале сентября. Ис
пользуют, плоды в свежем виде и для переработки.
Память Тимирязева — новый сорт, выведенный на Московской
плодовой опытной станции X. К. Еникеевым и В. А. Ефимовым. Во
многих садах Московской области сорт показал себя весьма цен-
ным и перспективным, принят в государственное испытание в цент-
ральных областях. Деревья среднерослые, зимостойкие, вступают
в пору плодоношения на 3—4 году, урожайность высокая. Плоды
среднего размера, желтоватые с ярким румянцем, мякоть сочная,
сладкая, приятного вкуса. Созревают в начале сентября.
Ренклод Альтана —один из сортов сливы, распространенных
в южных районах СССР. В любительских садах встречается на за-
паде Белоруссии, на юге Воронежской и Курской областей. Де-
ревья сильнорослые, в южных районах достаточно зимостойки и
засухоустойчивы, плодоносить начинают на 5—6 году, урожайность
обычно высокая. Плоды крупные, красивые, буровато-розовой
окраски с сизым налетом. Мякоть темно-желтая, сочная, сладкая,
отличного вкуса. Используют для потребления в свежем виде и для
переработки.
Ренклод зеленый — широко распространенный на юге СССР
сорт. Деревья сильнорослые, сравнительно зимостойкие, в пору пло-
5 Календарь-справочник
65
доношения вступают на 5—6 году, урожайность высокая. Плоды
мелкие, иногда среднего размера, зеленовато-желтые, мякоть слад-
кая, очень вкусная. Созревают в августе. Используют для перера-
ботки на компоты, варенье, джемы, а также для потребления в
свежем виде.
Ренклод колхозный — сорт выведен И. В. Мичуриным. Распро-
странен в центральных районах РСФСР, лесостепной и степной
зонах УССР и в Прибалтийских республиках. Деревья среднерослые,
зимостойкие, вступают в плодоношение на 4 году, урожайность
обильная и ежегодная. Плоды средние, светло-желтые, сочные,
сладкие. Созревают в начале сентября. Используют для переработ-
ки, а также для потребления в свежем виде.
Ренклод реформа — сорт выведен И. В. Мичуриным. Распрост-
ранен в средней зоне плодоводства и на Украине. Деревья сильно-
рослые, хорошо растут и плодоносят в центральной полосе на за-
щищенных местах, в плодоношение вступают на 5—6 году, уро-
жайность средняя. В условиях Украины и Белоруссии деревья бо-
лее урожайны. Плоды крупные, зеленовато-желтые, сочные, слад-
кие, превосходных десертных качеств. Созревают во второй поло-
вине августа. Используют для потребления в свежем виде и для
переработки.
Ренклод терновый—сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Рас-
пространен в центральных районах РСФСР и Белорусской ССР.
Деревья средних размеров, зимостойкие и неприхотливые к усло-
виям произрастания, плодоносить начинают на 3—4 году. Урожай-
ность высокая. Плоды средней величины, темно-синие с сизым на-
летом, плотной и сочной мякотью. Созревают во второй половине
сентября. Используют главным образом для переработки на ва-
ренье и мармелады.
Скороспелка красная (Скороспелка розовая)'—сорт народной
селекции. Распространен в Поволжье и центральных областях. Де-
ревья средних размеров, зимостой-
ки, в пору плодоношения приви-
тые растения вступают па
4—5 году, а порослевые — на
6—7 году. Урожайность ежегод-
ная и высокая. Плоды среднего
размера, темно-красные с сине-
вато-сизым налетом. Мякоть са-
харистая, посредственного вкуса.
Созревают плоды неодновремен-
но, от середины до конца авгу-
ста. Используют для перера-
ботки.
АЛЫЧА — вид сливы- Растет в
виде дерева или боль-
шим кустом на юге (Северном
Кавказе, Закавказье, Крыму), не
требовательна к влаге. Ветви ча-
сто с колючками. Плоды разной
Алыча	формы и окраски, весом до 10 г,
66
кислые и кисло-сладкие, с терп-
ким вкусом. Их используют в све-
жем виде, но чаще для перера-
ботки. Имеется много разновидно-
стей алычи. Сеянцы алычи шнро-
ко применяют в качестве под-
воев для сливы и абрикоса.
TFPH —колючий кустарник до 2 м
Е,гп или дерево до 4 м высотой.
В диком виде растет почти по
всей европейской части Совет-
ского Союза, на Северном Кавка-
зе, Закавказье и Западной Сиби-
ри. Растения дают много корне-
вой поросли и образуют густые
заросли. Терн — очень зимостой-
кий и урожайный вид сливы.
И. В. Мичурин использовал его
для выведения зимостойких слип
(Ренклод терновый, а также
сорта Терн сладкий и Терн де-
сертный). Плоды дикого терна мелкие, шаровидной формы, темно-
черной с синеватым оттенком окраски, покрыты восковым валетом,
терпкие. Они используются очень мало, по могут служить хорошим
сырьем для переработки, некоторые формы содержат более 8% са-
хара. В Поволжье распространены крупноплодные формы терна.
Терн применяется в качестве подвоя для сливы.
ТЕРНОСЛИВА — вид сливы> отличающийся от домашней более
слабым ростом и мелкими круглыми плодами. Ра-
стет в приусадебных садах в республиках Средней Азии, Закавказье
и в некоторых других южных районах СССР. Кустарник или дере-
во достигает 4—6 м высоты, более зимостоек, чем домашняя слива.
Плоды округлой или овальной формы, пурпурово-желтой или зеленой
окраски, терпкие, содержат до 8% сахара. Используют их в све-
жем виде и для переработки. Размножается семенами и корневыми
отпрысками. Сеянцы используют в качестве подвоев для сливы,
абрикоса, персика.
АБРИКОС — плодовое теплолюбивое растение. По количеству
14 насаждений в СССР абрикос занимает среди других
плодовых пород четвертое место (около 10%). Наибольшее рас-
пространение культура абрикоса получила в Узбекистане, Таджи-
кистане, южной Киргизии и Туркмении; значительный удельный
вес имеет в Молдавской ССР и некоторых южных областях Укра-
инской ССР.
Абрикос — ценная плодовая порода. Деревья вступают в пло-
доношение на 3—4 год, долговечны и при благоприятных условиях
дают регулярные обильные урожаи (до 100, а отдельные деревья
до 700 кг плодов). Свежие плоды абрикоса содержат до 20% са-
хара и много витаминов А и С. В сушеных плодах содержится до
80% сахара. Абрикос широко используют как заменитель мин-
5*	62
даля: ядро (семя) абрикоса содержит до 58% жира и около 25%
белковых веществ.
Одно из препятствий широкого продвижения абрикоса в более
северные районы — сравнительно низкая морозостойкость деревьев
(выдерживают морозы не ниже 27°) и очень раннее цветение,
вследствие чего цветки часто повреждаются весенними замороз-
ками.
Из дикорастущих видов абрикоса в СССР известны следующие:
абрикос обыкновенный, сибирский и маньчжурский.
Абрикос обыкновенный произрастает в горных районах Средней
Азии. Деревья высотой до 5—7 м. Плоды округлые, несколько сжа-
тые с боков, опушенные, желтые или оранжевые. Мякоть сочная,
сахаристая, иногда горьковатая. Косточка или хорошо отстает от
плода или приросшая. Растения переносят морозы до 25—27е и от-
носительно засухоустойчивы. Большинство культурных сортов про-
изошли от абрикоса обыкновенного.
Абрикос сибирский растет в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Деревца или кустарники достигают до 2,5 м, плоды мелкие,
несъедобные, ядро горькое. Сибирский абрикос отличается исклю-
чительно высокой морозостойкостью и засухоустойчивостью, пере-
носит морозы до 50°.
Абрикос маньчжурский произрастает в диком виде на Дальнем
Востоке. Деревья достигают 12 и более метров высоты. Плоды
мелкие, горькие. От посева семян этого вида И. В Мичурин вы-
Абрнкос
вел морозостойкие сорта абрико-
са Товарищ и Лучший Мичурин-
ский. В районах Дальнего Во-
стока имеется много гибридных
форм маньчжурского и обыкно-
венного абрикоса.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛУЧШИХ СОРТОВ АБРИКОСА
Ананасный — один из лучших
консервных сортов. Распростра-
нен на юге Украины, Северном
Кавказе. Деревья сильнорослые,
вступают в период плодоношения
на 3—4 году, урожайность
высокая. Плоды средней величины,
почти круглые, желтые. Мякоть
нежная с ананасным ароматом.
Съемная зрелость плодов наступа-
ет в середине толя. Используют
для потребления в свежем виде и
для переработки.
Амброзия (Амвросий) — по-
пулярный сорт на юге. Распро-
68
странен в южных и юго-западных районах Украины, Молдавии и на
Северном Кавказе. Деревья сильнорослые, вступают в плодоношение
па 5—6 году, урожайность высокая. Плоды крупные, почти оваль-
ные, соломисто-желтые, иногда с розовато-оранжевым румянцем.
Мякоть сочная, сладкая с небольшой кислотой и ароматом. Созре-
вает в первой половине июля. Плоды используют для потребления в
свежем виде и переработки.
Лхрари (Майский) — раннеспелый сорт. Распространен в Узбек-
ской, Таджикской ССР и Краснодарском крае. Деревья высокорос-
лые, в плодоношение вступают на 5—6 году, урожайность средняя.
Плоды средние или крупные, соломисто-желтые, с ярким малино-
вым румянцем. Мякоть сочная, с небольшим ароматом н плохо от-
деляющейся косточкой. Созревают неодновременно в конце мая —
начале июня. Используют для потребления в свежем виде, но при-
годны и для переработки.
Краснощекий — наиболее популярный сорт. Распространен на
Украине, в Молдавии и Северном Кавказе. Деревья средних раз-
меров, сравнительно зимостойки и засухоустойчивы, вступают в
плодоношение па 3—4 году, урожайность высокая. Плоды крупные,
золотисто-оранжевые с размытым румянцем, плотной бархатисто-
опушенной кожицей. Мякоть плотная, кисловато-сладкая, аромат-
ная, приятного вкуса, легко отделяется от косточки. Созревают во
второй половине июля. Используют для потребления в свежем ви-
де и переработки.
Сорочинский — новый сорт, выведен на Млеевской опытной
станции. Рекомендуется для Украины. Деревья средних размеров,
зимостойки, урожайность высокая, вступают в плодоношение па
3—4 юду. Плоды среднего размера, красные, хороших вкусовых
качеств. I Iciiojii.'iyioT для потребления в свежем виде и для пере-
работ ки.
(.Налах (Ереванский, Г.ренани)—одни из лучших сортов народ-
ной селекции. Распространен в Армянской ССР, и восточной Гру-
зни и предгорной зоне Азербайджана. Деревья сильнорослые, срав-
нительно зимостойки, в плодоношение вступают на 4—5 году, уро-
жайность очень высокая. Плоды крупные, розовато-желтые, чаще
без румянца, с матовой бархатисто-опушенной кожицей. Мякоть
кремовая, сладкая, с слабым ароматом, отличного вкуса. Созрева-
ют в конце июня, начале июля. Используются для переработки, но
хороши и для потребления в свежем виде.
ПЕРСИК —°дна из наиболее ценных скороплодных косточковых
плодовых пород юга. Деревья начинают обильно плодо--
носить на второй-третий год после посадки. Продуктивный период
длится 15—18 лет. Плоды содержат до 14% сахара, яблочную и
лимонную кислоты и витамин С. Они обладают нежным ароматом
и прекрасными вкусовыми качествами. Основные районы разведе-
ния: республики Средней Азии, Закавказья, Крым и Северный Кав-
каз.
Род персика включает четыре вида: обыкновенный, ганьсунский,
Давида и Персик Мира. Большинство культурных сортов произош-
ли от персика обыкновенного. Остальные виды используют глав-
69
ным образом в качестве де-
коративных растений или
как подвои для культурных
сортов персика.
Персик — растение тепло-
любивое и жаровыносливое.
В условиях низких лет-
них температур плоды не
вызревают. Продолжитель-
ные морозы ниже 20—23°
губительны для растений.
В настоящее время вы-
ведены раннеспелые зимо-
стойкие сорта, успешно про-
израстающие в лесостепной
части Украины, переносящие кратковременные морозы до 25°. Всего
в различных районах СССР выращивают более 100 сортов персика.
Ценная, наиболее полная коллекция персиков, включающая более
700 сортов, собрана в Никитском ботаническом саду (г. Ялта).
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ ПЕРСИКА
Амсден (скороспелый красный)—сорт раннего срока созрева-
ния. Распространен почти во всех южных районах. Деревья сред-
нерослые, сравнительно зимостойки, в плодоношение вступают на
3 году. Плоды среднего размера с толстой сильно опушенной зеле-
новатой кожицей, легко отделяющейся от мякоти. Мякоть нежная,
сочная, сладкая с приятной кислотой, красноватая около косточки,
съемная зрелость плодов наступает в середине июля.
Гринсборо (скороспелый белый) — раннеспелый сорт. Распро-
странен в районах Северного Кавказа, Крыму, Закавказье и рес-
публиках Средней Азии. Деревья сильнорослые, относительно за-
сухоустойчивы и морозостойки, вступают в плодоношение на
2—3 году, урожайность высокая. Плоды крупные с толстой, плот-
ной, грубоватой сильно опушенной и легко отделяющейся кожицей.
Мякоть ароматичная, приятного вкуса. Созревает в июле.
Киевский ранний — новый раннеспелый сорт, выведенный
А. А. Родионовым в Украинском научно-исследовательском инсти-
туте садоводства. Рекомендуется для лесостепной зоны Украины.
Деревья средн ерослые, морозостойкие (в условиях Киевской об-
ласти переносят морозы 27—30°). Плоды хороших вкусовых ка-
честв, созревают в середине июля.
Краснощекий — среднего срока созревания. Распространен в юж-
ных районах произрастания персика. Деревья сред,нерослые, плодо-
носят обильно и регулярно. Плоды довольно крупные, с плотной ко-
жицей, зеленовато-кремовой окраски с нежным ярко-малиновым ру-
мянцем. Мякоть сочная, с средней сахаристостью и приятной кисло-
той.
Майский цветок (Майфловер)—очень ценный столовый сорт
раннего срока созревания. Распространен почти во всех районах
произрастания персика. Деревья среднерослые, сравнительно моро-
70
зостойкие, вступают в плодоношение на 2—3 юду, урожайность
высокая. Плоды средней величины, зеленовато-кремовые с темно-
красным румянцем и слегка опушенной кожицей. Мякоть тающая,
очень сочная, приятного вкуса, ароматичная. Косточка от мякоти
плохо отделяется.
Наринджи (ранний, средний, поздний) — групповое название
нескольких местных сортов персика, распространенных в Армян-
ской ССР. Деревья сравнительно зимостойкие, плодоносить начи-
нают на 2—3 году, урожайность высокая. Плоды среднего размера,
оранжево-желтые, с яркой карминовой окраской, слабо опушенной
и плохо отделяющейся кожицей. Мякоть желтая, плотная, сладкая,
со слабой кислотностью. Созревают в конце сентября, начале ок-
тября. Используют для приготовления компотов и потребления в
свежем виде.
Пушистый ранний — новый столовый сорт раннего срока созре-
вания, выведенный И. Н. Рябовым в Никитском ботаническом саду.
Деревья среднерослые, вступают в плодоношение в условиях Юж-
ного берега Крыма на 2—3 году, очень урожайны. Плоды средней
величины, с опушенной, хорошо отделяющейся от мякоти кожицей.
Мякоть сочная, сладкая с приятной кислотностью, высоких вкусо-
вых качеств. Созревают плоды в третьей декаде июля.
Хидиставский поздний желтый — грузинский сорт позднего сро-
ка созревания. Деревья сильнорослые, вступают в плодоношение
на 4—5 году. Плоды крупные, ярко-желтые с негустым малиновыми
румянцем и бархатисто-опушенной неотделяющейся кожицей. Мя-
коть желтая, сочная, средней сахаристости и кислотности, аромат-
ная. Созревают неодновременно в середине октября. Плоды хорошо
хранятся и транспортабельны. Пригодны для переработки и по-
требления в свежем виде.
Эльберта — позднеспелый сорт. Распространен во всех районах
произрастания перинка. Деревья среднерослые, зимостойкие, плодо-
вые почки недостаточно устойчивы к низким температурам, часто
подмерзают. Плодоносить начинают на 3—4 году. Урожайность
высокая. Плоды крупные, желтовато-оранжевые с карминовым
румянцем и бархатисто-опушенной кожицей. Мякоть плотная, соч-
ная, ароматная с хорошо отделяющейся косточкой. Созревают в
конце августа—начале сентября. Плоды хороши для потребления
в свежем виде, для сушки, а также для переработки на компоты.
ОРЕХОПЛОДНЫЕ ПОРОДЫ
Орехоплодные культуры — большая группа плодовых растений,
которые дают плоды-орехи, очень богатые жирами (содержат жир-
ных масел до 77°/о), а также значительное количество белковых
и минеральных веществ, витамины А, В и С. В эту же группу вклю-
чают растения, содержащие в плодах крахмал, в частности, настоя-
щий сладкий каштан.
Из орехоплодных культур, произрастающих в СССР, наиболее
ценные: грецкий орех (волошскин), маньчжурский орех, лещина
(лесной орех, орешник), фундук, фисташка, пекан, миндаль.
71
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
(волошскии)' —"
Грецкий орех
мощное дерево,
достигающее 30 и более метров
высоты. Вступает в плодоноше-
ние в 6—10-летнем возрасте.
Продолжительность жизни до 300
и более лет. Урожай с одного
дерева достигает 300 кг плодов.
Размножается семенами, черен-
ками и прививками. Грецкий
орех — влаголюбивая и свето-
любивая порода. Районы наи-
большего его распространения —
Северный Кавказ, Закавказье,
республики Средней Азии, Укра-
инская и Молдавская ССР; не-
большие поездки встречаются в
Курской и Воронежской обла-
стях. Ядро ореха содержит до
77% жира и до 21% белка, а
также витамины А, В и С. Ядро
изводстве, а из невызревших
используют для еды, а также
употребляют в кондитерском про-
плодов варят варенье.
мл ui nwvnrvun nnrv исключительно ценная, морозостойкая
МАНЬЧЖУРСКИЙ ОРЕХ-орехоплодаая порода. Шир ’к0 йсполь.
зуется для озеленения и в садозащитных насаждениях. Деревья до-
стшают 25 м высоты, они переносят морозы до 48°. Плодоносить
начинают на 6—7 год. Урожайность до 80 кг с дерева. Ядро ореха
содержит 58 — 59% жира и до 20% белка. Культура распростране-
на ь Амурской области и Приморском крае.
Маньчжурский орех
72
ЛЕЩИНА
(лесной орех, ореш-
ник) . Существует
большое количество видов лещи-
ны, многие из них произрастают в
СССР. Наибольшее значение име-
ет лещина обыкновенная. Это вет-
вистый! кустарник, высотой до
4,5 м. Размножается отводками,
корневыми отпрысками. Плодоно-
сит в возрасте 4—5 лет. Ядро со-
держит до 77% жира, 18% белка,
а также значительное количество
витаминов А и В. Лещина рас-
пространена но всей европейской
части СССР. Наибольшие ее пло-
щади находится в республиках
Закавказья, Крыму.
сьундук — культурные сорта
л орешника называют
фундуками. В СССР известно бо-
лее 50 сортов фундука. Ядро фун-
дука содержит до 77% жира. Ис-
пользуют его в свежем виде и как
сырье для кондитерской промыш-
ленности. Размножают отводка-
ми, корневыми отпрысками и де-
лением куста, а иногда привив-
кой и семенами. Вступает в пло-
доношение па 5—7 год. По фор-
ме и величине ореха выделяют
три типа сортов фундука: фурфу-
лак (трапезунд) — с наиболее
крупными орехами, к этому типу
принадлежат такие известные
сорта как Ломбардский, Черкес-
ский местный; бадем — с удли-
ненными, приплюснутой формы
орехами — сорта Миндальный
длинный, Пальчики керасуид —
с мелкими орехами округлой фор-
мы, к этой группе относится
распространенный сорт Кудряв-
чик Наибольшее распространение
фундуки получили в Азербайд-
жанской, Грузинской ССР, Крас-
нодарском крае, а также в Крыму.
Лещина лесная
Фисташка
ФИСТАШКА НАСТОЯЩАЯ
— деревья высокорослые, они до-
стигают 10 м высоты. Малотребо-
73
Пекан
вательны к влаге и светолюбивы.
В диком виде распространена в
горах Закавказья, Крыму и рес-
публиках Средней Азии; как пло-
довую культуру ее возделывают в
Азербайджане, Дагестане, Гру-
зии и в Крыму. Ядро ореха со-
держит до 62% жира и около
22% белка. Используют в све-
жем виде и в кондитерском про-
изводстве.
пркдн —ценная орехоплодная
иЕ.КАН КуЛЬТура. Деревья до-
стигают 45 м высоты, очень дол-
говечны. Плоды продолговаты, с
тонкой скорлупой; вес плодов до-
стигает 8 г. Ядра ореха красно-
коричпеватые, очень вкусные, со-
держат от 68 до 75% жира
и 10—13°/о белка. Взрослое
дерево дает до 250 кг плодов
Плодоносить начинает на 6—8 год
.после прививки, при семенном раз-
множении — на 10—12 год. Вы-
ращивают главным образом на
Черноморском побережье Кавказа
и в Крыму.
Миндаль
лупой, которую легко разломить
минплпк- засухоустойчивое
МИНДАЛЬ растение. Насчиты-
вается около 40 видов миндаля.
Наибольшее значение имеет мин-
даль обыкновенный. Это листо-
падное дерево, его высота бывает
от 4 до Юм. Ядра молочно-
белые, сладкого или горького
вкуса, содержат от 20 до 70%
миндального масла. Используют
преимущественно в пищевой про-
мышленности. Лучшие сорта
сладкого миндаля относятся к
группам: бумаж носкорл у-
п ы е — имеющие очень тонкую
скорлупу, которая легко разламы-
вается пальцами одной руки; вы-
ход ядер высокий — более 50%,
сладкие с приятным вкусом и со-
держат до 50% жира; мягко-
склрлупые — с губчатой скор-
пальцами обеих рук (сорта Крым-
74
ский, Никитский поздноцветущий, Советский, Чуянчинский-М, Ми-
чуринский и др.); выход ядра 37—61% к весу ореха, содержание
жира составляет 37—61%.
Размножается миндаль корневой порослью, прививками и се-
менами. Привитые растения вступают в плодоношение на 2—3 год,
при семенном размножении — на 3—4 год. Период полного плодо-
ношения наступает в возрасте 12—15 лет. Деревья миндаля очень
долговечны, свыше 100 лет, но плодоношение обычно резко сни-
жается в возрасте 35—40 лет. Миндаль выращивают в республи-
ках Средней Азии, Закавказья и на Южном берегу Крыма, встре-
чаются плодоносящие деревья в Молдавии, а также в некоторых
областях Украины.
ЦИТРУСОВЫЕ ПОРОДЫ
Цитрусовые, или померанцевые—большая группа вечнозеленых
плодовых деревьев. Из многочисленных видов цитрусовых наиболь-
шее распространение в СССР получили мандарин, апельсин и ли-
мон.
Плоды цитрусовых обладают очень высокими вкусовыми дос-
тоинствами. Они исключительно ценный пищевой и диетический про-
дукт.
Содержание витамина С в плодах в зависимости от вида расте-
ний колеблется от 27 до 88,5 мг аскорбиновой кислоты на 100 см3
сока.
Насаждения отличаются ежегодным плодоношением и при бла-
гоприятных условиях высокой урожайностью—до 3—4 и более ты-
сяч плодов с дерева.
Одна из основных биологических особенностей цитрусовых, рез-
ко отличающая их от листопадных плодовых культур умеренного
климата,— сравнительно высокая теплолюбивость и низкая морозо-
стойкость. Цветочные почки у цитрусовых формируются почти в
течение всего года.
Цитрусовые опыляются перекрестно и самоопыляются. Плод —
многогнездная ягода.
В СССР цитрусовые культуры выращивают в условиях открыто-
го грунта на Черноморском побережье Кавказа, в Грузинской
ССР и Краснодарском крае, а также в Астаринском районе, Азер-
байджанской ССР. В республиках Средней Азии цитрусовые выра-
щивают в траншеях. Во все-х остальных районах Советского Союза
цитрусовые, главным образом лимон, выращивают в комнатных
условиях,
АПЕЛЬСИН — теплолюбивая даже жаровыносливая культура. Про-
сип дол.жительные понижения температуры до —5° крайне
отрицательно отражаются на росте и развитии растений, а при тем-
пературе—10,5° отмирают основные сучья. Для полного вызревания
плодов требуется сумма активных температур свыше ,4-12° около
4500°. Сортов апельсина очень много, их делят на три группы: обык-
новенные, пупочные (имеющие на вершине зачаточный плод в виде
75
Апельсин
Лимон
пупка) и корольки — плоды с
красной мякотью. Апельсин раз-
множают семенами и прививкой.
В качестве подвоев использу-
ют сеянцы трифолиаты.. В пло-
доношение растения вступают:
привитые — на 4—5 год, а се-
менные—на 8—10 год, иногда и
позже,
ЛИМОН в зависимости от спосо-
1 ба выращивания и усло-
вий произрастания достигает 5 и
более метров высоты. При выра-
щивании лимонов в траншеях, а
также кадках в комнатах плодо-
носящие растения достигают высо-
ты. 2—3 м.
Большинство сортов лимона при
благоприятных условиях роста
(теплый влажный климат) цветет
несколько раз в год.
Имеется большое количество
форм и сортов лимона, различаю-
щихся по внешнему виду расте-
ний и качеству плодов. Всего сор-
тов лимона насчитывается более
двухсот.
Лимон теплолюбив и имеет низ-
кую морозостойкость. Цветки,
бутоны и завязи гибнут при
— 1—1,5°, зрелые плоды — при
—2,8°, листья и нежный при-
рост — при —5—6,5°, а при —9°
возможно полное обмерзание де-
ревьев.
Лимон размножают семенами
черенками и прививкой на различи
ных подвоях (обычно на трнфо-
лиате). В плодоношение растения
вступают: привитые — на 3—4 год,
а семенные — на 10—12 год. Из
всех цитрусовых культур лимон
наиболее приспособлен для выра-
щивания в комнатных условиях
и встречается во многих районах
страны. Лучшие сорта для ком-
натной культуры лимона: Павлов-
ский, Мейера, Лисбон, Ново-Гру-
зинский.
76
(Уншиу) — наибо-
лее морозостойкий
МАНДАРИН
вид из всех цитрусовых, выращи-
ваемых в советских субтропиках,
Деревья, привитые на трифо лиа-
те средних размеров, достигают
2—3,5 м высоты. Плоды, как пра-
вило, семяи не образуют. Мякоть
плода сладкая, с приятным арома-
том, содержит: сахаров 8,53%,
кислот 0,88%, витамина С (аскор-
биновой кислоты) в 100 см3 сока
около 30 мг. Для созревания пло-
дов требуется вегетационный пе-
риод не менее 190—210 дней. Раз-
множают мандарин прививкой на
подвое — трифолиате. Растения
вступают в плодоношение на 4—5,
иногда на 3 год.
rPF^ntbPVT (помпельмус грозде -
11 ЬИНФ1 У! видный)-плодовое
вечнозеленое дерево, отличается
от других цитрусовых растений
мощно развитыми деревьями, до-
стигающими 15 м высоты. Листья
крупные, овальные, кожистые, бле-
стящие с крупными крылатыми
черешками. Плоды слегка при-
плюснуты, шаровидной формы,
крупные, до 12 см в диаметре, со-
бранные на ветках чаще всего
гроздьями по 3—15 и более штук.
Кожура толстая (до 1,5 см) свет-
ло- или темно-желтая, глад-
кая или слегка шерохова-
тая, имеет специфический за-
пах. Мякоть очень сочная, слад-
ковато-кислого вкуса, с харак-
терной слегка терпковатой горе-
чью. Плоды содержат 1,5—3%
кислот, 3,5—7% сахаров, до 45
мг % витамина С. Плоды имеют
большое диетическое значение, их
используют в свежем виде и так-
же для переработки на соки.
В нашей стране грейпфрут
начали возделывать лишь в нача-
ла XX века на Черноморском по-
бережье Кавказа. Однако про-
мышленного развития культура
Мандарин
Грейпфрут
77
Инжир
Маслина
не получила. По морозостойкости
грейпфрут приравнивается к
апельсину. Размножают расте-
ния прививкой на различных
подвоях, плодоносить начинают
на 4—5 году после посадки.
СУБТРОПИЧЕСКИЕ
ПЛОДОВЫЕ
ПОРОДЫ
ИНЖИР — Фиговое дерево, или
смоковница, листопад-
ное плодовое растение Соплодия
инжира образуются на однолет-
них побегах. Развитие и созрева-
ние соплодий в зависимости от
сорта происходит в течение 80—
105 дней Соплодия инжира содер-
жат 25°/о сахаров, богаты витами-
нами А и С. Сушеные плоды со-
держат до 75% сахаров. Инжир
теплолюбивое растение и для нор-
мального развития и вызревания
плодов требуется вегетационный
период продолжительностью ISO-
215 дней. Большинство сортов пе-
реносят морозы в 12—15°. Раз-
множают инжир вегетативно (че-
ренками). Растения начинают пло-
доносить на 2—3 году после посад-
ки саженцев, а при семенном раз-
множении— на 7—8 году. В на-
стоящее время в районах выра-
щивания инжира имеется большое
количество сортов, которые отли-
чаются сроками созревания и ка-
чеством плодов. Инжир можно
выращивать в комнатных усло-
виях в кадках.
МАСЛИНА (°ливковое дерево) —
А многолетнее вечнозе-
леное растение. Свежие плоды со-
держат до 40% высокоценного
оливкового (прованского) масла;
его получают холодным прессова-
нием плодов. Маслина долговеч-
ное, теплолюбивое, засухоустой-
78
чивое растение. Деревья вступают в плодоношение на 5—8 году, а
неприв'итые растения, выращенные из семян, начинают плодоносить
лишь на 10—12 году. Продуктивный период продолжается несколько
сот лет. Морозостойкость маслины высокая. Деревья переносят мо-
розы до 15—17°. Размножается семенами, черенками и корневой
порослью. Выращивают маслину в Грузинской ССР, на Южном бе-
регу Крыма, в Азербайджанской ССР, а также в Туркменской
ССР.
ХУРМА — субтропическое листопадное многолетнее растение.
А Плоды ее содержат большое количество сахаров, витами-
нов и органических соединений, используются в свежем и суше-
ном виде. Сушеные плоды содержат до 62% сахара. В советских
субтропиках произрастает три вида хурмы: субтропическая, кав-
казская и виргинская. Наибольшее распространение получили раз-
нообразные сорта субтропической хурмы. Кавказскую и виргин-
скую хурму используют в качестве подвоев для выращивания куль-
турных сортов. Привитые растения начинают плодоносить на 4—5
году после посадки.
ГРАНАТ — листопадное, сильно ветвистое деревце или кустарник.
1 Растет в диком и культурном виде в республиках Закав-
казья, Средней Азии и на Южном берегу Крыма. Деревья переносят
морозы до 12—14°. Для плодоношения требуется вегетационный пе-
риод в 180—215 дней. Размножают гранат семенами с последую-
щей прививкой. В условиях открытого грунта деревья дают до
200 и более плодов. Деревья корнеотпрысковые. Цветки обоеполые,
очень красивые, ярко пунцовые, крупные, благодаря чему гранат
используют не только как плодовое, но и как декоративное расте-
ние в открытом грунте и в комнатных условиях. Плоды содержат
до 19,2% сахаров, лимонную кислоту и витамин С.
Хурма	Гранат
79
ЯГОДНЫЕ ПОРОДЫ
Из ягодных культур наибольшее распространение имеют: зем-
ляника, смородина (черная, красная, белая), крыжовник и малина.
оемпгтыш/л Г1ПЛПЛП —многолетнее травянистое растение.
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ Куст не превышаеРт 30 см высоты. Кор-
невая система — многолетнее корневище—залегает на глубине
20—25 см, Цветки у большинства сортов обоеполые (самоплод-
ные), у некоторых (Комсомолка, Чудо Кетена, Поздняя Леопольд
сгалльская и др.) цветки имеют недоразвитые тычинки и для опы-
ления их требуется посадка сортов опылителей (Саксонка, Мысов-
ка). Ягоды земляники — ценный продукт питани$ Они содержат
сахаров до 9%, кислоты — 1,5%, витамина С до 8G мг%, а также
соли железа. Растения начинают плодоносить на второй год после
посадки, ягоды созревают рано. Урожайность высокая — до 300 г
и более с куста. Наивысший уроУкай бывает на 2—3 год посадки.
После 4—5 лет плодоношения урожайность снижается, поэтому
посадки земляники обычно используют в течение 5 лет.
Землянику можно успешно выращивать почти во всех районах
Советского Союза. Сорта садовой крупноплодной земляники часто
неправильно называют клубникой, хотя эти растения принадлежат к
разным ботаническим видам и сильно различаются между собой.
Культурных сортов, которые произошли главным образом от двух
видов — Чилийской и Виргинской земляники, — более двух тысяч.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ
Земляника
Абрикос — сорт среднего срока со-
зревания. Распространен в районах
средней и северной полосы СССР.
Куст слегка раскидистый, густооблист-
венный, соцветия расположены на
уровне листьев, замоплодный. Урожай-
ность около 250 г с каждого куста.
Хорошо переносит зиму при наличии
достаточного снежного покрова. Ягоды
крупные, красные или светло-красные,
блестящие. Мякоть розовая, превос-
ходного вкуса. Используют главным об-
разом для потребления в свежем виде,
но годятся и для переработки.
Иосиф Магомет — сорт среднего сро-
ка созревания, получил свое название
по имени селекционера И. Я. Магомета
Распространен в степной части УССР,
на Северном Кавказе, Поволжье, Урале.
Куст раскидистый, слабооблиственный,
цветоносы находятся на одном уровне с
80
листьями, 3 ’".ухоустойчив. В суровых климатических условиях тре-
бует хорошей защиты на зиму, Ягоды.крупные, ярко-красные с рых>
лой, розоватой мякотью отличного вкуса. Используют для потреб-
ления в свежем виде и для переработки.
Киевская оаьняя № 2 — новый сорт раннего срока созревания.
Выведен в Украинском институте плодоводства селекционером
С. Х.^Дука. Распространен на Украине. Куст компактный, средне-
рослый, зимостойкий, В условиях Украины ягоды созревают на
5—8 дней раньше других ранних сортов. Ягоды среднего размера,
ярко-красные, с сочной мякотью, ароматные, приятного вкуса. Ис-
пользуют для потребления в свежем виде и для переработки.
Комсомолка — сорт среднераннего срока созревания. Распро-
странен почти во всех областях выращивания земляники. Куст
компактный, среднерослый, самобесплодный, с соцветиями, распо-
ложенными ниже уровня листьев. Зимостойкий, высокоурожайный.
Ягоды средние, сильно ребристые, темно-красные, хорошего вкуса.
Мякоть красная кисло-сладкая. Используются главным образом
для переработки, но пригодны и для потребления в свежем виде.
Сорт выведен на Московской плодово-ягодной опытной станции
А. В. Петровым.
Красавица Загорья — сорт раннего срока созревания. Распро-
странен в различных зонах страны. Куст невысокий, среднеоблист-
венный, с соцветиями, расположенными на уровне листьев Зимо-
стойкий, высокоурожайный. Период плодоношения несколько ра-
стянут. Ягоды крупные, красные и темно-красные, блестящие,
очень красивые. Мякоть красная, хорошего десертного вкуса Ис-
пользуются в свежем виде, но пригодны и для переработки. С >рт
выведен на Московской плодово-ягодной опытной станции М, I Си-
моновой.
р	Коралиа (Виктория)—старинный сорт среднераннего срока
созревания. Распространен почти во всех районах возделывания
земляники. Куст компактный, средней величины, густооблиствен-
ный. Цветоносы расположены ниже уровня листьев. Самоплод-
ный, зимостойкий, урожайный, сравнительно устойчив к грибным
заболеваниям. Ягоды красные, средней величины с красной, соч-
ной, плотной мякотью кисло-сладкого вкуса. Они очень хороши
для переработки на варенье, джемы и для замораживания.
Любовь Поволжья—новый сорт среднего срока созревания,
выведен на Саратовской опытной станции селекционером А. М. За.
лядновой. Рекомендуется для засушливых районов. Куст сильно-
рослый, компактный, зимостойкий, засухоустойчивый. Цветоносы
расположены ниже уровня листьев. Урожайность выше средней.
Ягоды крупные, светло-красные, сладкие, вкусные. Используются в
свежем виде и для переработки.
Мысовка — новый сорт раннего срока созревания. Выведен се 
лекционером А. В. Петровым на Московской плодово-ягодной
опытной станции. Распространен в средней и центральной зонах
европейской части СССР. Куст высокий, компактный, зимостойкий,
густо облиственный. Цветоносы расположены на уровне листьев.
Самоплодный. Урожайность в условиях Подмосковья вышесред-
няя. Ягоды средние или крупные, красные, блестящие, с плотной,
6 Календарь-справочник
81
нежной, сладко-кисловатой, отличного вкуса мякотью. Они хоро-
ши для переработки и потребления в свежем виде.
Муто — распространенный на юге СССР сорт. Куст высокий,
слабораскидистый, самоплодный. Цветоносы расположены на
уровне листьев. Урожайность высокая. Ягоды крупные, ребристые,
красные, блестящие с плотной кисло-сладкой ароматичной мя-
котью. Используют в свежем виде и для переработки.
Новинка — новый сорт среднего срока созревания, выведен се-
лекционером Ю. К. Катинской (ВИР, Ленинград). Распространен
в Ленинградской области и среди садоводов-любителей Подмо-
сковья. Куст сильнорослый, самоплодный, зимостойкий, урожай-
ность высокая. Ягоды первых сборов крупные с очень красивой
ярко-розовой окраской, отличного десертного вкуса, ароматные.
Используются в свежем виде и для переработки.
Поздняя из Загорья — сорт выведен на Московской плодово-
ягодной станции селекционером М. Н. Симоновой. Распространен
в районах средней полосы СССР. Куст сильнорослый, хорошо об-
лиственный, самоплодный, зимостойкий. Цветоносы расположены
ниже уровня листьев. Урожайность высокая. Ягоды первых сборов
крупные темно-красные, с сильным блеском, очень привлекатель-
ного вида, созревают поздно. Мякоть плотная, кисло-сладкая. Ис-
пользуются для переработки и в свежем виде.
Поздняя Леопольдсгалльская — позднеспелый сорт. Распростра-
нен во многих областях СССР. Куст средний, слабораскидистый.
Цветоносы расположены на уровне или чуть выше листьев. Зимо-
стойкость средняя. Сорт самобесплодный. Урожайность высокая.
Ягоды красные, с плотной кисло-сладкого вкуса мякотью. Исполь-
зуется в свежем виде и для переработки.
Поздняя из Павловска — новый сорт позднего срока созревания.
Выведен селекционером Ю. К. Катинской. Распространен в Ленин-
градской области. Куст силыгорослый, зимостойкий, самоплодный,
густо облиственный, образует много усов. Цветоносы расположены
несколько выше листьев. Урожайность высокая. Ягоды первых сбо-
ров крупные, ярко-красные, кисло-сладкие. Используются главным
образом для переработки.
Рощинская (Павловская)—сорт раннего срока созревания. Рас-
пространен во многих областях европейской части СССР, а также
на Урале и в Сибири. Куст высокий, слабораскидистый, зимостойкий,
самоплодный. Урожайность средняя. Период плодоношения растя-
нут на 15—20 дней. Ягоды крупные, светло-красные с почти белой,
сочной, сладкой, нежной мякотью, приятного вкуса. Используются
главным образом в свежем виде.
Рубиновая — новый сорт среднепозднего срока созревания. Вы-
веден в Научно-исследовательском институте садоводства им.
И. В. Мич/рина селекционером М. И. Кашичкиной. Куст сред-
ней величины, слабораскидистый, среднеоблиственный. Цветоносы
расположены на уровне листьев. Сорт самоплодный, отличается
высокой засухоустойчивостью, зимостойкостью. Урожайность сред-
няя. Ягоды крупные, ребристые, темно-вишневые с плотной темно-
красной мякотью, кисло-сладкого приятного вкуса. Используются
в свежем виде и для переработки.
82
Саксонка — сорт среднепозднего срока созревания. Распростра-
нен в северных и центральных областях СССР. Куст невысокий,
среднеоблиственный. Цветоносы расположены выше листьев. Са-
моплодный. Хорошо зимует при достаточном снеговом покрове.
Урожайность высокая. Плодоношение растянутое. Ягоды первых
сборов средние, более поздних — мелкие, темно-красные с крас-
ной, плотной, кисловатой мякотью. Используются главным обра-
зом для переработки.
Сорта ремонтантной земляники
(непрерывно плодоносящей),
Ада — один из наиболее распространенных сортов. Куст сред-
ней величины, раскидистый, самоплодный. Цветоносы расположе-
ны выше уровня листьев. Образует большое количество усов. Пе-
риод плодоношения в условиях Московской области примерно 115,
на юге — 150 дней. Продолжительность жизни куста не более 3
лет, на 4 год жизни урожайность резко снижается. Плодоносит
на основных кустах и на усах. Ягоды крупные (15—25 г) ярко-
красные, блестящие, с белой, рыхлой, кисло-сладкой мякотью, хо-
рошего вкуса. Используются в свежем виде и для переработки.
Неисчерпаемая — куст небольшой, компактный, самоплодный,
зимостойкий с обильным н длительным непрерывным плодоноше-
нием. Цветоносы расположены на одном уровне с листьями, усов
дает небольшое количество. Ягоды крупные (15—16 г), красные,
блестящие. Мякоть плотная, светло-розовая, хорошего вкуса, аро-
матная. Используют в свежем виде и для переработки.
Сахалинская — куст раскидистый, низкий, цветоносы располо-
жены на уровне листьев. Сорт самоплодный, зимостойкий, с дли-
тельным, непрерывным плодоношени-
ем — с нюня по октябрь. Урожай-
ность высокая, свыше 1 кг с 1 ма по-
садки. Ягоды образуются на основ-
ных кустах и на усах.
irnvRMMicA —отличается от земля-
клуьп» i ники по внсшнему ВИДу
и биологическим особенностям. Клуб-
ника — двудомное растение: на од-
них кустах бывают только мужские
цветки, а на других — женские. Не-
которые сорта (Миланская) имеют
обоеполые цветки и плодоносят в од-
носортных насаждениях. Урожай-
ность клубники ниже, чем у земляни-
ки. Ягоды мельче, но более аромат-
ны. Клубника более морозостойка, ее
можно с успехом выращивать в
районах с суровыми и бесснежны-
ми зимами, где земляника садовая
часто страдает от морозов.
Клубника
6*
83
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ КЛУБНИКИ
Миланская—сорт среднераннего срока созревания. Распростра-
нен в центральных и северных областях СССР. Куст высокий, ком-
пактный. Цветоносы расположены выше листьев. Сорт зимостойкий,
требователен к влаге, урожайность средняя. В отличие от других
сортов клубники — самоплоден. Ягоды среднего размера с ясно вы-
раженной шейкой, красноватые с фиолетовым оттенком. Мякоть
рыхлая, нежная, светлая с сильным специфическим ароматом и пре-
восходным вкусом. Используют для потребления в свежем виде и
для переработки.
Шпанка (Русская)—старинный сорт среднего срока созрева-
ния в центральных и северных областях. Куст высокий, компакт-
ный. Цветоносы расположены выше листьев. Зимостойкость высо-
кая. Урожайность средняя. Нуждается в подсадке растений клуб-
ники с мужскими цветами. Ягоды среднего размера с шейкой,
темно-фиолетовые, мякоть очень рыхлая, светлая, сладкая с силь-
ным ароматом. Годен для десерта и переработок.
СМОРОДИНА многолетний кустарник. Всего насчитывается 112
идипА видов. Наибольшее практическое значение как цен-
ные ягодные кустарники получили смородина черная, красная
и белая. Многочисленные сорта черной смородины произошли от
европейской и азиатской смородины, а сорта красной и белой от
обыкновенной, красной и скалистой.
Куст смородины достигает 1,5 м высоты, бывает и выше. Одно-
летние ветви образуются из почек, расположенных у основания
куста (у корневой шейки). Они заменяют 4—5-летние отживаю-
щие ветви. Листья трех- или пятилопастные. Плодовые почки
закладываются в пазухе листа однолетнего прироста и дают
цветочные кисти на следующий год. Цветки обоеполые. Растения
вступают в плодоношение на 2—3 год после посадки. Продолжи-
тельность жизни куста 17—20 лет.
Черная смородина имеет ряд признаков, отличающих ее от
белой и красной. На листьях черной смородины есть железки, со-
держащие эфирное масло с характерным ароматом. Она легко
размножается черенками. Цветки черной смородины чаще всего
нуждаются в перекрестном опылении; красная и белая смородина—
обычно самоопыляющаяся. Плодовые почки черной смородины сме-
шанные (образуют ветки и листья) и расположены по всей длине
побега, у красной и белой — они простые и располагаются в виде
букетов. Продолжительность плодоношения ветвей черной смороди-
ны 4—5 лет, у красной и белой — 5—7 лет.
Черная смородина обладает высокой зимостойкостью, перено-
сит небольшое затенение, избыточную влажность, но на заболо-
ченных местах растет плохо. Красная и белая смородина лучше
удается на открытых теплых местах.
Ягоды черной смородины богаты витаминами С, Р, А, В, содер-
жат до 10% сахаров и до 3,75% органических кислот. Ягоды ис-
пользуют для потребления в свежем виде и для переработки, кон-
сервирования, сульфитации, замораживания. Ягоды красной и
81
белой смородины также используют для потребления в свежем
виде, но В' основном они идут для переработки. Вина, приготов-
ленные из смородины, считаются лучшими из плодбво-ЯТодйых
вин.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ СМОРОДИНЫ
Сорта черной смородины
Боскопский великан.— сорт среднего срока созревания. Распро-
странен в европейской, части СССР. Куст раскидистый, образует
небольшое количество прикорневых побегов, но сильно ветвится,
сравнительно морозостойкий. Урожайность высокая (10—12 кг с
куста). Ягоды очень крупные черные, тонкокожие, сочные, сладкие,
созревают в кисти почти одновременно, при перезревании частично
осыпаются. Длинные кисти расположены одиночно. Используют
главным образом в свежем виде, но пригодны и для переработки.
Восьмая Девисона — сорт среднего срока созревания. Распро-
странен в средней полосе СССР. Куст небольшой, образует сред-
нее количество прикорневых побегов, средней силы ветвления, зи-
мостойкий, самоплодный. Урожайность с куста до 6 кг ягод. Пло-
довые кисти небольшие. Ягоды крупные, черные, е зеленоватой
сочной мякбтвю, сладко-кислого отличного вкуса. При созревании
прочно держатся на кистях. Используют главным образом для по-
требления в свежем виде, но хороши и для переработки.
Голиаф—сорт позднего срока созревания, распространен в
средней полосе СССР. Куст средней величины, слабораскидистый,
образует небольшое количество прикорневых побегов, по сильно
ветвится, зимостойкий, самоплодный. Урожайность 5—6 кг с ку-
ста. Плодовые кисти средней длины или короткие. Ягоды крупные,
толстокожие, сочные, сладкие, ароматные, Созревшие ягоды проч-
но держатся на кистях. Ягоды очень хороши для потребления в
свежем виде, а при переработке дают высококачественные варенье,
компоты, соки..
Голубка — новый сорт раннего срока созревания, выведен се-
лекционером М. А. Лисавенко на Алтайской плодово-ягодной
опытной станции. Получает широкое распространение в районах
Сибири и центральных областях СССР. Куст мощный, зимостой-
кий. Урожайность б—7 кг с куста. Ягоды очеиь красивые, чер-
ные, с восковым налетом, тонкой кожицей. Используют для по-
требления в свежем виде и для различных видов переработок, осо-
бенно они хороши для варки варенья.
Кент (Урожайная черная)—сорт позднего срока созревания.
Распространен в средней полосе СССР. Куст невысокий, образует
среднее количество прикорневых побегов, зимостойкий, самоплод-
ный. Урожайность до 10 кг с куста. Кисти средние, иногда длин-
ные. Ягоды крупные, весом до 1,5 г, черные, толстокожие, сочные,
с приятным, сочетанием кислоты и сладости, при созревании проч
но держатся на кистях. Обладают приятным .вкусом и высокой
витаминностькк Используются в свежем виде и очень хороши для
переработки.
85
Лакстона — сорт позднего сро-
Смородина
ка созревания. Распространен во
многих областях средней полосы
СССР. Куст средней величины,
раскидистый, самоплодный, зимо-
стойкий и скороплодный. В пери-
од полного плодоношения вступа-
ет на 4 год. Урожайность 5—7 кг
С одного растения. При созрева-
нии ягоды прочно держатся на
кистях. Ягоды крупные, весом
около 1,5 г, с тонкой кожицей,
созревают на кисти неодновремен,
но. Мякоть сладкая, превосходно-
го вкуса, особенно в стадии по-
требительской зрелости. Исполь-
зуются для потребления, в свежем
виде, ио пригодны и для перера-
ботки.
Лия плодородная — старый
сорт среднего срока созревания. Распространен во многих районах
СССР. Куст раскатистый, образует небольшое количество прикорне-
вых побегов, зимостойкий, самоплодный. Имеется много форм этого
сорта и среди них малоурожайные, поэтому для размножения надо
выбирать высокоурожайные формы. Хорошо произрастает и плодо-
носит на глубоко обработанных удобренных почвах и защищенных
участках. Урожайность 5—7 кг с куста. Плодовые кисти средней
длины. Ягоды крупные, чаще средние, весом около 1 г, толстокожие,
созревают в кисти одновременно и держатся сравнительно прочно.
Мякоть кисло-сладкая, вкусная, с сильным специфическим ароматом.
Используется для потребления в свежем виде и для переработки.
Неаполитанская — позднеспелый сорт. Распространен в средней
волосе Советского Союза. Куст средней величины. Образует много
прикорневых побегов и очень слабо ветвится. Требователен к пло-
дородию почвы, влаге и уходу. Зимостойкий и засухоустойчивый.
Урожайность 5—7 кг ягод с куста. Плодовые кисти короткие.
Ягоды крупные, весом до 1,5 г, толстокожие, черные, с плотной,
сочной, кисло-сладкой, слабоароматной мякотью. Используются
для переработки и потребления в свежем виде.
Память Мичурина — сорт выделен из гибридного фонда
И. В. Мичурина, включен в районированный сортимент Тамбовской
области и в государственное сортоиспытание центральных обла-
стей РСФСР. Куст средней величины, зимостойкий, урожайный.
Ягоды раннего срока созревания, черные, округлой формы, тонко-
кожие, сладко-кислого приятного вкуса. Используются для пере-
работки и потребления в свежем виде.
Победа—новый сорт позднего срока созревания, выведен се-
лекционером Н. К. Смольяниновой на Московской плодово-ягод-
ной опытной станции. Куст сильный, хорошо облиственный, само-
плодный, морозостойкий. Отличается очень высокой урожайно-
стью. Кисти средние или длинные. Ягоды черные, округлые, у ос-
'86
нования кисти крупные, весом 1,5 г, мякоть сочная, кисло-сладкая.
При созревании прочно держатся на кистях, не растрескиваются.
Используются для потребления в свежем виде и для различного
вида переработок.
Приморский чемпион (Чемпион Приморья)' — высокоурожайный
раннего срока созревания сорт. Распространен в районах Урала,
Западной и Восточной Сибири и ДВК. Куст высокий, сильно рас-
кидистый, самоплодный, очень зимостойкий. Урожайность высо-
кая. В возрасте 3 лет дает до 6—7 кг с куста в период полного
плодоношения— до 12—14 кг. Плодовые кисти длинные. Ягоды
крупные или средней величины, синевато-черные с тонкой кожи-
цей, покрытой восковым налетом. Мякоть сочная, почти без свой-
ственного черной смородине аромата, кисловатая, с небольшим
содержанием витамина С. Используется главным образом для
переработки.
Сентябрьская Даниэля — сорт позднего срока созревания. Рай-
онирован для средней полосы СССР. Куст средней величины, рас-
кидистый, образует большое количество прикорневых побегов, но
слабо ветвится, зимостойкий, самоплодный, высокоурожайный.
Созревают ягоды на 15—20 дней позднее других сортов и хорошо
держатся на кистях до сентября. Плодовые кисти средние. Ягоды
черные, сочные, кисло-сладкие, с большим содержанием витами-
на С. Используются для получения варенья высокого качества и
соков.
Стахановка Алтая — новый сорт выведен М. А. Лисавенко на
Алтайской плодово-ягодной станции. Сорт хорошо зарекомендовал
себя в Мичуринске, Ленинградской области, Подмосковье и в
других районах. Куст мощный, раскидистый, зимостойкий. Всту-
пает в плодоношение на 2—3 год, отличается высокой и устойчи-
вой урожайностью, с пятилетних растений садоводы-любители по-
лучают по 5—7 кг ягод. Кисти длинные, компактные. Ягоды круп-
ные, черные, средний вес 1,1 г, отдельные ягоды весят до 2,4 г,
созревают одновременно. Мякоть приятного кисловатого вкуса.
Используются для переработки и потребления в свежем виде.
Сорта белой и красной смородины
Версальская белая — один из наиболее популярных сортов бе-
лой смородины, среднего срока созревания. Распространен в сред-
ней полосе СССР. Куст средней величины, самоплодный, зимостой-
кий, но в очень суровые зимы подмерзает однолетний прирост. Не-
прихотлив к условиям выращивания. Урожайность высокая (10 кг
с куста). Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, светло-кремо-
вые с тонкой прозрачной кожицей и сочной, нежной кисло-сладкой
кистью. Созревают неодновременно. Используется для потребле-
ния в свежем виде и для переработки.
Голландская красная — старый, широко распространенный сорт
красной смородины. Куст сильнорослый, мошный, зимостойкий,
самоплодный. Урожайность высокая — до 15 кг с куста и больше
Время созревания позднее. При созревании ягоды не осыпаются и
могут долго висеть на кустах. Ягоды красные, с сочной,, кисло-
87
сладкой мякотью. Используются для различного вада переработок
и для потребления в св-жем виде.
Файя плодородная (Фейя плодородная) — крупноплодный сорт
красной смородины среднего срока созревания. Широко распростра-
нен почти во всех районах возделывания смородины. Куст средней
величины, раскидистый, самоплодный И сравнительно зимостойкий, в
очень суровые зимы на плохо защищенных участках подмерзает.
Урожайность до 8 кг с куста. Созревшие ягоды прочно держатся на
кистях. Ягоды крупные (весом около 1 г у основания кисти) с до-
вольно плотной кожицей. Мякоть очень сочная, -кисло-сладкая, с
преобладанием кислоты. Используются для разных видов пере-
работки.
КРЫЖОРнАи —многолетний кустарник, объединяющий около 50
видов Культурные сорта крыжовника произошли
от европейского и пяти американских видов.
Куст крыжовника достигает обычно меньших размеров, чем чер-
ная смородина, но он более долговечен. Побеги замещения выраста-
ют от основания стебля, они обычно с шипами и шипиками. Листья—
3—5-лопастные. Ягоды разнообразные по окраске и по размеру,
они содержат до 12°/о сахаров и большое количество витаминов. Яго-
ды крыжовника за их высокое качество издавна называют северным
виноградом.
Крыжовник относится к самоплодным растениям, но для получе-
ния более высоких урожаев на участке следует иметь не менее 2—3
сортов. Крыжовник теплолюбив, но не жаровынослив, плохо перено-
сит излишнее затенение, в суровые зимы не вымерзает лишь при
наличии достаточного снегового покрова. Относительно хорошо ми-
рится с невысокой кислотностью почвы. Растения вступают в плодо-
ношение на 2—3 год после посадки. Размножаются укоренением по-
бегов или черенков.
Используются ягоды в различной стадии зрелости для потребле-
ния в свежем виде, а также для переработки. Ягоды отдельных
сортов хороши для десерта и в зрелом виде — для получения вы
сококачественных вин. В полузрелом состоянии ягоды используют-
ся для приготовления компотов и маринадов, варки варенья и для
других различных видов переработки.
Крыжовник
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛУЧШИХ СОРТОВ
КРЫЖОВНИКА
Авенариус — старый сорт сред-
него срока созревания. Распрост-
ранен на юге, в северо-западных
и центральных районах страны.
Куст аильнорослый, самоплодный,
относительно зимостоек, в очень
суровые зимы подмерзают одно-
летние побеги и даже вымерзают
.8®
целые ветви. Урожайность до 14 кг с куста. Ягоды красные, сред-
него размера с нетолстой кожицей и небольшим опушением. Мя-
коть нежная, сочная, сладкая, десертного вкуса. Используют для
потребления в свежем виде и переработки.
Английский желтый — сорт среднего срока созревания. Рас-
пространен во многих районах СССР. Куст пряморослый, среднего
размера, самоплодный, зимостойкий. Урожайность ежегодная и вы-
сокая — до 21 кг с куста. Ягоды янтарно-желтые, среднего размера
со слабым опушением. Мякоть желтоватая, сочная, сладкая, отлич-
ного десертного вкуса. Используются главным образом для потреб-
лены в свежем виде, но пригодны и для переработки.
Варшавский (Финик белый) — один из ценных сортов, поздне-
го срока созревания. Распространен на Северном Кавказе, в цен-
тральных областях РСФСР, Поволжье и Белоруссии. Куст среднего
размера, самоплодный, зимостойкий. Урожайность до 15 кг с ра-
стения Ягоды крупные, красные, неопушенпые, долго держатся
на кусте, не осыпаясь. Мякоть сочная, превосходного вкуса, аро-
матичная. Используются для переработки и как хороший столо-
вый сорт для потребления в све?кем виде.
Зеленый бутылочный (Бразильский длинный) — сорт среднего
срока созревания. Распространен почти во всех областях европей-
ской части СССР Куст сильнорослый, раскидистый, самоплодный,
зимостойкий. Урожайность высокая. Ягоды крупные, удлиненной
грушевидной формы, зеленые, слабоопушенные с кисло-сладкой
мякотью, ароматные. Зрелые ягоды непрочно держатся и растре-
скиваются, поэтому собирать их лучше недозрелыми и использо-
вать для переработки.
Мысовский 37 — сорт среднепозднего срока созревания. Выве-
ден селекционером А. В. Петровым на Московской плодово-ягод-
ной станции. Получил распространение в Поволжье, в северо-за-
падных и центральных областях Союза. Куст сплы-юрослый, само-
плодный, хорошо приспосабливается к различным условиям про-
израстания, зимостойкий. Урожайность высокая. Ягоды почти
округлые, темно-красные, неопушенные, с восковым налетом, сред-
ней величины. Мякоть кисло-сладкая, с преобладанием кислоты,
хорошего вкуса. Используются для переработки, а также для по-
требления в свежем виде.
Мускатный (1—48)—нов ый сорт среднего срока созревания,
выведен М. А Павловой. Куст сильнорослый, зимостойкий, отно-
сительно устойчивый к сферотеке Урожайность средняя. Яго-
ды средней величины, красные, с нежной, сладкой мякотью и
приятным ароматом. Они особенно хороши для потребления в све-
жем виде.
Павловский зеленый — новый сорт раннего срока созревания.
Выведен на Ленинградской плодово-ягодной станции Куст ком-
пактный, зимостойкий, уро?кайный. Ягоды среднего размера, зеле
ные, тонкокожие, без опушения, сладкие Созревают во второй
декаде июля.
Пятилетка — новый сорт среднепозднего срока созревания, вы-
веден А. В. Петровым на Московской плодово-ягодной станции.
Распространен в центральных областях и Прибалтийских респуб-
89
ликах. Куст сильнорослый, самоплодный, зимостойкий, очень уро-
жайный. Зрелые ягоды прочно держатся на кусте и не осыпают-
ся. Ягоды среднего размера, округло-овальной формы, темно-крас-
ного цвета с восковым налетом, очень привлекательны. Мякоть
зеленоватая, сочная, кисло-сладкая. Используют для потребления
в свежем виде и для переработки.
Финик (Финик зеленый, Голиаф) —сорт наиболее позднего срока
созревания. Введен в районированный сортимент почти во всех
районах возделывания крыжовника. Куст сильнорослый, раскиди-
стый, самоплодный, зимостойкий. Урожайность высокая — до 32 кГ
с одного растения. Ягоды очень крупные — весом до 20 г при полном
созревании, темно-красные, с сочной, сладкой мякотью. Используют-
ся для переработки главным образом в технической зрелости (зеле-
ные ягоды). Пригоден также и для потребления в све?кем виде.
Хаутон — сорт позднего срока созревания. Распространен поч-
ти во всех областях СССР. Куст сильнорослый, засухоустойчивый,
самоплодный, морозостойкий и устойчив против сферотеки. Уро-
жайность высокая. Ягоды мелкие, округлые, темно-красные с вос-
ковым налетом, неопушенные, при созревании прочно держатся на
кусте. Мякоть кисло-сладкая. Используют для потребления в Све-
жем виде и для переработки.
Черный негус — сорт среднего срока созревания. Выведен
И. В. Мичуриным. Куст очень мощный, высокий, с толстыми побе-
гами, покрытыми сплошными шипами, зимостойкий. Ягоды некруп-
ные, без опушения, почти черные, блестящие, тонкокожие, кисло-
сладкие, со специфическим вкусом и ароматом. Используются для
переработки, особенно для получения вина. Кусты этого сорта
можно с успехом использовать для живой изгороди и защитных
насаждений.
Янтарный (2—19)'—новый сорт раннего срока созревания вы-
веден селекционером М. А. Павловой в Московской сельскохозяй-
ственной академии имени К- А. Тимирязева. Куст сильнорослый,
полураскидистый, очень урожайный. Ягоды крупные, ярко-жел-
тые без опушения, тонкокожие, с нежной малосемянной мякотью,
отличных вкусовых качеств.
МАЛИНА —многолетнее растение, включает 120 видов. Куль-
" А А турные сорта произошли в основном от следующих
видов: обыкновенной красной малины, щетинистой, ежевикообраз-
ной черной и пурпуровой малины. У малины корневая система
многолетняя, дающая большое количество корневых отпрысков.
Надземная часть — побеги имеют двухлетний цикл развития: в
первый год побег развивается, а на второй — плодоносит и отми-
рает. Листья перистые с 3—5 листочками на длинных черешках,
пластинка гофрированная, плодовые почки расположены в пазу-
“хах листьев. Продолжительность жизни куста в среднем 12—15 лет.
Вступает в плодоношение на 2 год после посадки. Малина успеш-
но произрастает почти во всех плодовых зонах страны. Плоды
малины—сложная костянка, содержит до 20% сахаров. Исполь-
зуют их для потребления в свежем виде и для переработки.
90
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЧШИХ СОРТОВ МАЛИНЫ
Английская — ремонтантный со-рт, дает два урожая за вегета-
ционный период. Ценен для южных районов, где осенью получают
высокий урожай ягод, В условиях же северной и средней зоны
ягоды второго урожая не вызревают. Распространен в Закав-
казье, Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе и Прибал-
тийских республиках. Куст средней высоты, дает небольшое коли-
чество корневых отпрысков. Урожайность средняя. Ягоды розовой
окраски, удлиненные, довольно густо опушенные, не рассыпающиеся.
Мякоть сочная, кисло-сладкая. Используют для переработки и
для потребления в свежем виде.
Вислуха — старый сорт среднего срока созревания. Распростра-
нен в ряде областей Западной Сибири. Куст высокий, дает много
корневых отпрысков, зимостойкий. Урожайность 1,5— 2 кг ягод с
куста. Ягоды крупные, свело-красные, с крупной костянкой. Мя-
коть сочная, кисло-сладкая. Используются для потребления в свежем
виде и для переработки.
Волжанка — сорт раннего срока созревания. Распространен во
многих областях центральной полосы СССР. Куст среднерослый, зи-
мостойкий, образует небольшое количество корневых отпрысков.
Урожайность высокая. Ягоды крупные, ровные, малиновой окраски,
опушенные, со средней величины костянками. Мякоть плотная, соч-
ная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Используют для потребления
в свежем виде и для переработки.
Калининградская (Прусская) —
ценный крупноплодный сорт. Рас-
пространен в Прибалтийских рес-
публиках и центральных обла-
стях нечерноземной полосы
РСФСР. Куст высокий (достигает
2 м высоты)', образует небольшое
количество корневых отпрысков,
самоплодный. Урожайность высо-
кая — до 3 кг с куста. Зимо-
стойкость невысокая, под снеж-
ным покровом зимует хорошо
Ягоды очень крупные с мелкими
костянками. Мякоть сочная, неж-
ная. Созревают в первой полови-
не июля, период плодоношения
длится 20—25 дней. Используют
для потребления в свежем виде и
для переработки.
Мальборо — сорт раннего срока
созревания. Распространен почти
во всех районах СССР. Куст силь-
норослый, образует большое коли-
чество корневых отпрысков, моро-
зоустойчив, обладает хорошей
приспособленностью к различным
Малина
91
условиям произрастания. Урожайность до 2 кг с куста. Ягоды круг-
лые, красные, не рассыпающиеся, с водянистой кисло-сладкой мя-
котью, посредственного вкуса. Используют для потребления в све-
жем виде и для переработки.
Новость Кузьмина — сорт раннего срока созревания, выведен в
конце прошлого столетия опытником Кузьминым в г. Ветлуге. Рас-
пространен во всех областях средней зоны плодоводства, Поволжье,
Урале и в Сибири. Куст сильнорослый, образует небольшое количе-
ство поросли, зимостойкий. Урожайность 2—2,5 кг с куста. Ягоды
крупные, густо опушенные, сладкие, ароматичные. Используются
главным образом для потребления в свежем виде и для перера-
ботки.
Прогресс — ремонтантный сорт, выведенный И. В. Мичуриным.
Распространен на Северном Кавказе и южных областях РСФСР.
Куст пряморо1слый, образует большое количество корневых отпры-
сков. Под снеговыми покровами морозы переносит хорошо. Урожай-
ность высокая. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкие,
ароматные, хорошего вкуса. Первый урожай среднего срока созре-
вания. Появляющийся к осени второй урожай созревает лишь в
районах с более теплым климатом. Используются ягоды для по-
требления в свежем виде и для переработки.
Спирина белая—сорт выведен опытником В. В. Спириным в
г. Никольске, Вологодской области Распространен в центральных
областях РСФСР. Куст среднерослый, прямостоячий, корневых от-
прысков дает мало. Под снеговым покровом сильные морозы пере-
носит хорошо. Урожайность до 1,5 кг с куста. Ягоды крупные, бе-
ловатые, кисло-сладкие, ароматные. Используются главным обра-
зом для потребления в овежем виде.
Техас — сорт выведен И. В. Мичуриным. Куст мощный, стелю-
щийся, корневых отпрысков не дает и размножается укоренением
верхушек побегов. В средней полосе недостаточно зимостоек и
нуждается в хорошей защите на зиму. Урожайность 6—8 кг ягод
с куста. Ягоды очень крупные, весом до 4 г, темно-красные, с соч-
ной, кисло сладкой мякотью, с преобладанием кислоты, очень хо
рощи для переработки. Соки и вина, изготовленные из ягод этого
сорта, отличного качества.
Урожайная — новый сорт среднего срока созревания, выведен
селекционером Н. К. Смольяниновой на Московской плодово-опыт-
ной станции. Куст сильнор'ослый. Корневых отпрысков дает сред-
нее количество. Период плодоношения растянутый. Урожайность
высокая. Ягоды очень крупные, красные, кисло-сладкие, прекрас-
ных вкусовых качеств. Используются для потребления в свежем
виде, но пригодны .и для пёр'ёработки.
АКТ!,"ИЛИЯ —-вьющееся лианообразное растение. В лесах Даль-
него Востока произрастает 4 вида актинидии, которые
приносят съедобные ягоды. Наибольший интерес для садоводов-
любителей представляют актинидия коломикта и ее сорта, которые
хорошо растут в центральной полосе европейской части СССР.
Плоды —ягоды актинидий содержат витамина С примерно в
15 раз больше, чем лимон. Их используют в свежем и перерабо-
92
тайном виде (консервируют, дела-
ют мармелад, цукаты, кисели, ви-
но). Мякоть очень нежная, аро-
матная, содержит около 70/о саха-
ров. Растение раздельнополое,
цветет в конце мая—начале ию-
ня красивыми белыми душисты-
ми цветками. Плоды созревают в
начале сентября. Урожайность с
куста 5—8 кг. Актинидия сравни-
тельно быстро разрастается и
очень эффектна как декоративное
растение для озеленения террас,
беседок, зданий. Лианы актини-
дии, покрытые красивыми зелены-
ми листьями, в 6—7-летнем воз-
расте достигают 6—7 м длины.
И. В. Мичурин вывел несколько
ценных сортов актинидии. Из них
Ананасная Мичурина и Клара
Цеткин хорошо переносят подмо-
сковные зимы.
Размножают актинидию зеле-
ными черенками, отводками или
посевом семян с предварительной
их стратификацией. Молодые ра-
стения (до 2—4 лет) нуждаются
в притенении от прямых солнеч-
ных лучей и легком укрытии на
зиму. Сеянцы следует также обе-
регать от кошек, для которых мо
лодые листья и побеги актини-
дии — излюбленное лакомство.
Более взрослые растения морозо-
стойки, без укрытия переносят
сравнительно низкие температу-
ры, но на зиму лианы лучше при-
гибать и укрывать снегом. Наибо-
лее пригодны несколько затенен-
ные и защищенные от ветров ме-
ста (юго-восточные и юго-запад-
ные стены домов, террас), умерен-
но влажные структурные почвы.
ЛИМОННИК ~ вьющаяся дере-
КИТАЙСКИЙ вп-1НИ’стая лнана
семейства маг-
нолиевых, произрастает в
диком виде в лесах юж-
ной части Дальнего Востока. Ра-
стение однодомное с раздельнопо-
Актинидия
Лимонник
93
лыми цветами. Цветет в конце мая, плоды созревают в конце
августа. Ягоды ярко-красного цвета, округлой формы, размером с
мелкую смородину, собраны по 15—20 штук в плотную клеть, со-
держат до 20% органических кислот. Лимонник известен в китай-
ской медицине около тысячи лет под названием У вей-цзы —
плод пяти вкусов — терпкого, кислого, горького, жгучего и
сладкого. Плоды не отличаются высокими вкусовыми качест-
вами, но действуют возбуждающе на нервную систему чело-
века, повышают тонус организма. Ягоды, листья и кора содержат
эфирные масла и обладают приятным запахом лимона. Их ис-
пользуют для потребления в переработанном виде — сушеными
или вареными. Из ягод готовят также варенье, повидло, джем.
Листья, кора, стебли, кости и семена используются в медицине
для изготовления ценных препаратов. Размножают лимонник от-
водками, корневыми отпрысками, черенками и семенами. Семена
лучше высевать сразу после сбора плодов осенью. Для весеннего
посева их следует за 6 недель до посева застратифицировать и
хранить в помещении с температурой +15, +18°. Высаживать
сеянцы необходимо в полутенистые места, но не слишком затенен-
ные, на плодородную, но не переудобренную, достаточно влаж-
ную почву. Сеянцы в молодом возрасте следует на зиму укрыть
хвоей, листьями слоем 15—20 см На постоянное место растения
высаживают на второй год после посева семян на расстоянии
1—2 м друг от друга в глубокие, хорошо удобренные лесным пере-
гноем и компостом ямы. Одновременно с посадкой в ямы вбивают
колья или устанавливают шпалеры, которые в дальнейшем будут
обвиваться дианами.
В условиях центральной полосы Союза агротехника выращи-
вания лимонника еще недостаточно изучена, но отдельные садо-
воды-любители в Подмосковье, под Ленинградом и в других мест-
ностях успешно выращивают эту культуру.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПОЧВЫ
И УДОБРЕНИЯ
итательные вещества, необходимые для своего
у f тия, растения получают большей частью из
f f	Чтобы создать наилучшие условия для роста и
тия возделываемых культур, садовод должен
свойства почвы и как их можно улучшить.
разви-
почвы.
разви-
знать
ПОНЯТИЕ О ПОЧВЕ
Почвой называют верхний, рыхлый слой земной коры, изменен-
ный под влиянием климатических условий (воды, тепла, света, воз-
духа), растительных и животных организмов, а также под воздейст-
вием человека. Важнейшее свойство почвы, отличающее ее от мате-
ринской горной породы, из которой она образовалась,— плодоро-
дие, способность производить урожай растений.
Плодородие почвы не является постоянным, а непрерывно из-
меняется. Почвообразующие горные породы под влиянием смены
климатических условий разрушаются и разлагаются, при этом
содержащиеся в них элементы переходят в состояние, доступное
для питания микроорганизмов почвы, которые играют большую роль
в почвообразовательном процессе. Особенно влияет на плодородие
почвы деятельность человека. Различными агротехническими
приемами обработки, внесением органических и минеральных удоб-
рений, а также правильной системой орошения человек сравнитель-
но быстро коренным образом изменяет плодородие почвы.
95
В зависимости от наличия в почве мелких глинистых частиц
и песка почвы носят то или иное название, характеризующее их
механический состав.
При классификации почв по механическому составу устанавли-
вают процентное содержание в них частиц размером менее 0,01 мм.
Почва песчаная рыхлая содержит таких частиц от 0 до 5’/о, песча-
ная связная — 5 10, супесчаная 10—20, суглинистая легкая —
20—30, суглинистая средняя 30—45, суглинистая тяжелая —
40—60, глинистая легкая — 50—70, глинистая средняя — 70—80,
глинистая тяжелая — более 80°/о.
ПЕСЧАНЫЕ Песчаные почвы по физическим свойствам малосвяз-
ПОЧВЫ ны' мало’Влагоемки и плохо удерживают влагу. Пита-
тельные вещества в них легко вымываются осадками
в глубокие слои и для растений становятся недоступными. Вода
из нижних слоев в верхние не поднимается. Песчаные почвы легко
прогреваются, но и быстро теряют тепло. Эти особенности очень
важно учесть при окультуривании песчаных почв и выращивании
на них тех или иных культур. В частности, на таких почвах не
следует вносить осенью высокие дозы легкорастворимых удобрений,
так как значительная часть их может быть вымыта. Вследствие
большего доступа воздуха органические удобрения на легких пес-
чаных почвах минерализуются быстрее, чем на тяжелых почвах,
поэтому основную часть навоза на этих почвах лучше вносить
весной.
Улучшить песчаные почвы можно путем многократного внесения
органических удобрений, навоза или торфа — это повышает связ-
ность и уменьшает вымываемость питательных веществ. Вносить
удобрения лучше небольшими дозами, ио значительно чаще и в
большем количестве, чем на глинистых почвах. При внесении орга-
нических удобрений и наличии достаточного количества влаги пло-
довые насаждения на песчаных почвах хорошо растут и разви-
ваются. Здесь очень полезно применять местное окультуривание
посадочных ям.
ГЛИНИСТЫЕ Глинистые почвы по своим свойствам противопол-ож-
ПОЧВЫ ны песчаным- Они отличаются большой связностью,
слабо пропускают влагу, трудно прогреваются и
плохо проницаемы для воздуха.
Для улучшения тяжелых глинистых почв применяют различные
агротехнические приемы, внесение органических удобрений, посе-
вы трав и др., способствующие созданию мелкокомковатой струк-
туры. При этом почвы становятся воздухо- и водопроницаемыми,
хорошо прогреваются, быстро заселяются микроорганизмами, ко-
торые обогащают почву гумусом или почвенным перегноем.
ПОЧВЕННЫЙ ми гумус —это важнейшая составная часть почвы,
ПЕРЕГНОЙ 1 разложившееся органическое вещество. Оно обра-
зуется из отмерших растений и животных в резуль-
тате действия микроорганизмов. При разложении органического
вещества выделяются минеральные соли, легко усвояемые расте-
ниями, а также углекислота, которая растворяет минеральную
96
часть почвы. Перегной придает почве хорошие физические свойст-
ва, улучшает структуру, повышает ее влагоемкость. Этим объяс-
няется огромное значение применения навоза, торфа и других ор-
ганических удобрений, способствующих увеличению содержания
перегноя в почве, что повышает ее плодородие.
КИСЛОТНОСТЬ Кислотность почвы — одно из ее важных свойств,
ПОЧВЫ	сильно влияющих на развитие растений и дея-
тел ыюсть м ик р оорг а низ м ов.
Кислотность почвенного раствора обычно обозначают знаком
pH (выговаривается пе-аш) с определенной цифрой около знака.
Для различных почв СССР pH колеблется в пределах от 4 до 8,2.
Чем меньше величина pH, тем больше кислотность. К сильнокислым
относят верховые торфянистые и сильнооподзоленные почвы север-
ной и центральной частей страны, а также красноземные почвы
Грузии.
Кислотность подзолистых почв колеблется в следующих преде-
лах: pH почвенного раствора — 4,0 и ниже — реакция очень кис-
лая; 4,1—4,5 —кислая; 4,6—5,0 — среднекислая, 5,1—5,5 — слабо-
кислая, 5,6—6,0 — близкая к нейтральной, pH 7,0 — реакция нейт-
ральная (кислотность отсутствует).
Некоторые южные почвы (черноземы) имеют слабощелочную
реакцию pH — 7,5. Каштановые почвы степей и сероземы полупу-
стынь обладают щелочной реакцией (pH = 7,5—8,2).
Возделываемые в садах растения неодинаково реагируют на
кислотность почвы. Так, например, яблоня, крыжовник и земляни-
ка лучше развиваются на слабокислых или нейтральных почвах.
Косточковые породы хорошо растут на почвах с нейтральной реак-
цией. Смородина весьма чувствительна к кислотности. Малина
сравнительно хорошо развивается на почвах с несколько повышен-
ной кислотностью.
Наиболее благоприятны для большинства сельскохозяйственных
культур, в том числе и для плодово-ягодных растений, почвы сла-
бокислые и близкие к нейтральной реакции (pH 5,5—6,5). Избыток
кислот в почве и их вредное действие на растения устраняют вне-
сением в нее определенного количества извести. Прежде чем при-
ступить к освоению участка, садовод должен знать кислотность
почвы, которую определяют лабораторным анализом. Необходимо
иметь в виду, что излишнее известкование почв может принести
вред.
ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЧВ
В Советском Союзе различают семь почвенно-климатических зон,
каждой из них соответствует определенный тип почвы. Для разви-
•тия садоводства практическое значение имеют следующие почвен-
ные зоны.
Нечерноземная зона охватывает северную часть страны и зани-
мает более 50% территории СССР. Этой зоне свойственны дерново-
подзолистые почвы. Они характеризуются повышенной кислот-
ностью, наличием подзолистого, бедного питательными веществами
7 Календарь-справочник
97
горизонта почвы, который залегает под очень небольшим
(15—25 см) перегнойным слоем. В этой зоне можно успешно выра-
щивать плодовые, ягодные и овощные культуры лишь после соот-
ветствующего окультуривания почвы. Для этого проводят известко-
вание, вносят в больших количествах органические и минеральные
удобрения, применяют зеленое удобрение, обрабатывают почву с
постепенным углублением плодородного слоя.
Эта зона чрезвычайно разнообразна по своей растительности,
климату и рельефу. Поэтому здесь встречаются сильно-и слабопод-
золистые. а также заболоченные и болотные почвы.
Черноземная зона расположена к югу от нечерноземной полосы
и занимает около 8°/о территории СССР.. Черноземные почвы зани-
мают широкую полосу с юго-запада европейской части СССР к се-
веро-востоку. Климат здесь теплее и суше. Лето более продолжи-
тельное и знойное. Почвы здесь хорошо проветриваются и про-
греваются солнцем, но из-за недостатка влаги растительные и жи-
вотные остатки разлагаются медленно. Почва накапливает боль-
шое количество перегноя и приобретает черный цвет. Отсюда и
название — чернозем. Это наилучшая почва для всех сельскохо-
зяйственных культур.
Зона каштановых почв расположена на юго-востоке нашей стра-
ны, она прилегает к черноземной зоне и называется так потому,
что цвет почв напоминает цвет каштана. Различают темно- и свет-
ло-каштановые почвы. Эти почвы также богаты перегноем и при
орошении весьма благоприятны для плодово-ягодных и овощных
культур.
Зона сероземов занимает около 10% территории СССР и ха-
рактерна для республик Средней Азии и Закавказья. Общее свой-
ство этих почв — небольшое содержание органических веществ
(в верхнем 10—15-сантиметровом слое). В связи с недостатком пе-
регноя почва имеет серую окраску и сильно распыленную структуру.
Эти почвы богаты минеральными веществами и при обогащении
их органическими веществами и достаточном количестве влаги они
становятся вполне пригодными для выращивания плодовых куль-
тур.
В сухих степях сравнительно много засоленных земель, в кото-
рых накапливается избыток минеральных солей. В зависимости от
содержания солей эти почвы подразделяют на слабозасоленные
(от 0,25 до 0,5% солей от веса почвы), среднезасоленные (от 0,5
до 1°/о) и солончаки, содержащие свыше 1% солей. Засоленные
почвы для выращивания плодово-ягодных культур непригодны.
Только при коренном их улучшении путем промывки солей, приме-
нения гипсования, а также глубокой плантажной обработки они
могут быть использованы под эти культуры.
Зона красноземов занимает небольшую площадь в Западной
Грузии (Черноморское побережье). Почвы красного или оранже-
вого цвета, богаты железом и марганцем, бедны фосфором, имеют
кислую реакцию. В связи с большим количеством осадков в этой
зоне почвы промываются дождями и поэтому особенно нуждаются
в удобрениях. При внесении органических и минеральных удобре-
ний дают высокие урожаи ценных субтропических культур.
98
УДОБРЕНИЯ
Для поддержания плодородия почвы и повышения урожайности
сельскохозяйственных культур большое значение имеет внесение
удобрений, которые содержат необходимые для роста и развития
растений питательные веществ^.
Все виды удобрений делят на две группы: органические и ми-
неральные.
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
содержат все необходимые для
роста и развития растений пита-
тельные вещества и по своему составу являются полными удобре-
ниями.
ВИДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Навоз содержит все необходимые для растений элементы пита-
ния. азот, фосфор, калий, кальций, а также микроэлементы. Навоз
обогащает почву перегноем, улучшает ее структуру и физические
свойства. Кроме того, с навозом вносят в большом количестве по-
лезные микроорганизмы, которые переводят недоступные для пита-
ния растений органические вещества в доступную форму.
Качество навоза зависит от вида животных, подстилки, спосо-
бов и сроков хранения и может колебаться в значительных раз-
мерах.
Примерный химический состав свежего навоза в процентах (по
данным М. Н. Язвицкого):
	I la соломистой подстилке					На торфяной подстилке	
Составные части	X	«	2 с 2 °	I		X	о П g О
	3 „		Е н «	X			S Н я
				(У		X	
	3 3			СП			схо и
	о X		х о. и				
Вода .... Органическое ве-	75	71	77	65	72	67	77
щество ....	21	25,4	20,3	31,8	25	—	—
Азот (N)	. , .	0,50	 0,58	0,45	0,83	0,45	0,80	0,60
Фосфор (РоОя)	0,25	0,28	0,23	0,23	0,19	015	0,22
Калий (К2О) . . .	0,60	0,63	0,50	0,67	0,60	0,53	0,48
Известь (СаО)	0,35	0,21	0,40	0,33	0,18	0,44	0,45
Магний (MgO)	0,15	0,14	0,11	0,18	0,09	—	—
Навоз — лучшее всесторонне действующее удобрение для всех
сельскохозяйственных культур.
7*	99
Конский навоз содержит больше азота, чем коровий, и разла-
гается быстрее других видов навоза. Навоз крупного рогатого ско-
та и свиней называют «холодным», он содержит больше влаги и
разлагается медленно. Его целесообразнее использовать на легких
песчаных почвах. Очень хорошее удобрение — смесь конского с
коровьим навозом.
Влияние навоза на улучшение структуры и накопление питатель-
ных веществ в почве зависит от степени его разложения.
Свежий слаборазложившийся навоз, в котором цвет и прочность
соломы изменились незначительно, лучше складывать в плотные
кучи, чтобы он разложился, и только в крайнем случае вносить
осенью под глубокую вспашку или перекопку.
Полуперепревший навоз имеет темно-коричневый цвет, солома в
нем теряет прочность и легко разрывается. В такой стадии навоз
теряет примерно 15—30% первоначального веса, его можно вно-
сить осенью под глубокую обработку почвы.
Перепревший навоз представляет собой черную мажущуюся массу
и обнаружить в ней отдельные соломинки трудно. Такой навоз мож-
но вносить как при осенней обработке почвы, так и весной при пе-
рекопке.
Перегной — навоз, превратившийся в рыхлую землистую массу.
Его лучше вносить непосредственно при посадке растений.
Общие правила при внесении навоза: разбросанный навоз важ-
но в тот же день заделать в почву; вносить его лучше небольши-
ми дозами, но чаще; хорошо вносить навоз совместно с минераль-
ными удобрениями.
Навозная жижа — весьма цепное удобрение, которое получается
па скотных дворах из жидких, не впитываемых подстилкой выделе-
ний животных. Навозная жижа при хороших условиях хранения со-
держит азота 0,2—O,4n/oi калия 0,4—0,6%, ио обычно хранят жижу
плохо и поэтому питательных веществ в ней меньше. Это очень
быстродействующее удобрение. Жи?ку лучше использовать для под-
кормки, разбавляя водой, в зависимости от содержания азота,
в 3—5 раз. К навозной жиже добавляют 10—15 г суперфосфата на
ведро. Жижу используют и для приготовления торфокомпостов.
Корозяк — водный настой коровьего кала. Его применяют для
жидких подкормок. Приготовляют его так: одну треть или четверть
объема бочки или ведра коровьего кала заливают доверху водой и
хорошо перемешивают. Перед внесением раствор коровяка еще в
3—4 раза разбавляют водой. Чтобы раствор сделать полным удоб-
рением, к нему добавляют по 10—15 г суперфосфата и 8—10 г
аммиачной селитры на ведро раствора.
Птичий помет — весьма ценное, быстро и сильнодействующее
органическое удобрение. Наибольшее количество питательных ве-
ществ содержит куриный и голубиный помет: азота— до 3,6%,
фосфора — до 2,4% и калия — до 1,2%. Птичий помет вносят ран-
ней весной при обработке почвы в измельченном виде, а чаще всего —
в виде жидкой подкормки из расчета I кг этого удобрения на вед-
ро воды.
Фекалий (ночное золото) — ценное полное удобрение. Содер-
жит в среднем азота 1,6%, фосфора—1,25 и калия—0,55%.
100

В жидких выделениях питательных веществ несколько меньше.
Фекалии лучше вносить в виде торфофекальных компостов, при
этом полнее сохраняются питательные вещества, особенно азот,
исчезает дурной запах и улучшаются санитарные условия исполь-
вования этих удобрений. Торфофекальные компосты при теплой
погоде сильно разгораются и от высокой температуры яйца глистов
погибают. Верхнюю часть компостной кучи, а также с боков сни-
мают и используют для закладки новой кучи. Вносить необезза-
раженные фекалии под овощные и плодовые культуры нельзя.
Торф — весьма доступное в нечерноземной полосе удобрение.
Различают торф верховой, низинный и переходный. Верховой торф
обычно обладает повышенной кислотностью, содержит азота около
одного процента, после предварительного проветривания (в течение
5—6 месяцев) его используют для приготовления компостов (тор-
фофекального, торфяного с известью, золой и фосфоритной мукой).
Хорошо подготовленные торфокомпоста — ценное органическое
удобрение.
Низинный торф (луговой) имеет слабокислую или нейтральную
(реакцию, богат зольными элементами и содержит азота до 4%
Его можно использовать какЯ'ДобрепНе без компостирования, но
предварительно проветрив и добавив не менее 2% извести. Такой
торф применяют для улучшения физических свойств легких песча-
ных и тяжелых глинистых почв
Зеленые удобрения. По образному выражению академика
Д. Н. Прянишникова, «...зеленое удобрение — это навоз, выращен-
ный на месте применения». Сущность этого удобрения почвы заклю-
чается в том, что на участке высевают наиболее приспособленные к
местным условиям травы и в период образования максимального
количества зеленой массы ее запахивают Это обогащает почву
» органическим веществом (гумусом) и улучшает ее структуру.
МИНЕ'АЛЬг’ ip Минеральные удобрения содержат высокий про-
УДСМ	НИЯ	цент питат&льных веществ. В зависимости от со-
А	л	держания питательных веществ их делят на про-
стые — односторонние и сложные, или смешанные. Простые содер-
жат только один из необходимых растениям питательный элемент
Различают удобрения азотные, фосфорные, калийные, известковые,
магниевые, борные и другие. Но так как растения нуждаются не
4 в одном, а в нескольких питательных элементах, и ни один из них
не может быть заменен другим, поэтому простые удобрения, как
правило, вносят в сочетании друг с другом. Сложные или смешан-
ные удобрения содержат два-три и более питательных элементов.
Понятие о действующем веществе удобрения. Разные виды
удобрений содержат неодинаковое количество питательных веществ.
Например, здно из азотных удобрений — аммиачная селитра — со-
держит 35и/о азота, а другое — сульфат аммония — 20,5°/о азота.
Дозу внесения удобрений определяют в зависимости от количества
питательных элементов, так называемого действующего вещества.
Чем больше в удобрении действующего вещества, тем оно сильнее
и тем меньше его надо вносить. Каждый вид фабричного минераль-
ного удобрения содержит определенное количество действующего
101
I *
I
вещества, обозначаемого химическим знаком. Процент содержания
действующего вещества обычно указан на заводской этикетке упа-
ковки удобрения.
Действующее вещество удобрений обозначают такими знаками:
азот — N, фосфор — Р2О5; калий — КзО; магний MgO; кальций
(известь) — СаО.
Зная состав удобрения, можно легко вычислить, сколько его на-
до внести. Для этого дозу, выраженную в граммах действующего
вещества, умножают на 100 и делят на процентный состав вноси-
мого удобрения.
Например, если рекомендуют внести на 100 м2 участка 600 г азо-
та (N) и 800 г калия (КгО), а мы имеем из азотных удобрений сер-
нокислый аммоний, содержащий 20% азота, а из калийных сорока-
процентную калийную соль — в этом случае потребуется внести
сернокислого аммония 600 X Ю0 : 20 = 3 кг, калийной соли
800 X ЮО : 40 = 2 кг.
Следует иметь в виду, что минеральные удобрения структуру
почвы не улучшают и для достижения наилучших результатов их
следует вносить совместно с органическими удобрениями.
ВИДЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Азотные удобрения содержат один из важнейших эле-
ментов питания — азот. Наибольшее распространение получили
аммиачная селитра и сульфат аммония.
Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония,
амселитра) содержит 34—35% азота. По внешнему виду — белая
кристаллическая соль, с розоватым или сероватым оттенком. Силь-
но поглощает влагу из воздуха и слеживается в плотные комки,
перед внесением в почву ее следует размельчать. Амселитра
физиологически кислое быстродействующее удобрение и при внесе-
нии подкисляет почву. На подзолистых кислых почвах ее следует
вносить в смеси с молотым известняком (в соотношении 1:1) или с
фосфоритной мукой. Амселитра хорошо растворяется в воде. Ее
можно применять для основного удобрения (лучше при весенней
обработке почвы) и для подкормок.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний) содержит около 21%
азота. По внешнему виду — белая кристаллическая соль, иногда с
голубоватым оттенком. Сравнительно мало слеживается и хорошо
рассевается. Удобрение кислое и сильнее других подкисляет почву.
При использовании на кислых почвах смешивают с сухим молотым
известняком из расчета на 1 кг сульфата аммония 1,3 кг извест-
няка. Его можно вносить как основное удобрение не только весной,
но и осенью, не опасаясь вымывания. Смешивать его можно со
всеми удобрениями, особенно целесообразно с фосфоритной мукой.
Сульфат аммония нельзя смешивать с активными щелочами: гаше-
ной известью, золой, томасшлаком.
Натриевая селитра (натронная селитра) — содержит около 16%
азота. По внешнему виду — белые или буровато-желтые мелкие
102
или крупнозернистые кристаллы. Легко растворяется в воде и вы-
мывается из почвы. Натриевая селитра слегка подщелачивает поч-
ву. Наиболее пригодна для подкормок.
Кальциевая селитра (азотнокислый кальций, известковая се-
литра) содержит около 16°/о азота. По внешнему виду — белые
комочки в виде гранул или чешуек, сильно слеживается, хорошо
растворяется в воде. Почву подщелачивает. Особенно эффективна
на кислых подзолистых почвах. Можно использовать для основно-
го внесения и для подкормок.
Монтан-селитра (лейна-селитра, сульфат-нитрат аммония)'
содержит около 25% азота. Это смесь: одна часть сульфата аммо-
ния, три части аммиачной селитры. По внешнему вйду — серо-
вато- или грязновато-желтая соль. Слеживается меньше, чем ам-
миачная селитра. В воде растворяется легко и хорошо усваивается
расте гиями. Это лучшее удобрение для всех культур на всех поч-
вах. Используют его преимущественно как основное удобрение, но
можно применять и для подкормки. При использовании монтан-
селитры на кислых почвах на 1 кг удобрения следует добавлять
1 кг известняка.
Мочевина синтетическая содержит 4G°/o азота. По внешнему ви-
ду — белый мелкокристаллический порошок или гранулы. В воде
растворяется хорошо. В почве быстро переходит в аммиачную фор-
му и по своему действию на растения мало отличается от аммиач-
ных удобрений. Мочевину применяют для основного внесения удоб-
рений, подкормок и особенно для внекорневого питания.
Фосфорные удобрения содержат один из важнейших
элементов питания растений — фосфор. В отдельных видах удобре-
ний, выпускаемых промышленностью, фосфор находится в различ-
ных соединениях и по-разному усваивается растениями
Суперфосфат простой содержит 18—20% фосфорной кислоты
(P20s) в воднорастворимом состоянии. По внешнему виду — мел-
кий светло-серый порошок или небольшие (2—4 мм) гранулы
(гранулированный суперфосфат). Быстро действует и хорошо усваи-
вается растениями. Гранулированный суперфосфат связывается с
почвой менее быстро, чем порошковый, действие его более продол-
жительно и эффективно. Применяется для основного удобрения и
летних подкормок, а также для внекорневых подкормок. Заделывать
его надо не поверхностно, а на глубину залегания основной массы
корней. Смешивать суперфосфат перед внесением можно со всеми
удобрениями, за исключением активных щелочных, могущих по-
влиять на его растворимость. При смешивании суперфосфата с азот-
ными удобрениями для нейтрализации его добавляют 100—200 г
известняка, мела или доломита на килограмм удобрения (без это-
го получается мажущая масса, которую трудно вносить в почву).
Суперфосфат особенно целесообразно применять в смеси с органи-
ческими удобрениями.
Дройной суперфосфат отличается от простого суперфосфата бо-
лее высоким содержанием фосфора (Р2О5) — около 50%, а также
отсутствием примеси гипса. Используют его так же, как и простой
суперфосфат, только в соответственно меньших дозах.
103
।
Преципитат — содержит около 40% фосфорной кислоты (PjOs).
По внешнему виду — порошок белого или сероватого цвета. В во-
де не растворяется, не слеживается. Растворяется в слабых кисло-
тах и хорошо усваивается растениями. Преципитат богат известью
и при внесении его на кислых почвах дает лучшие результаты, чем
суперфосфат. Вносить его можно на всех почвах, лучше осенью.
Фосфоритная мука — содержит 16—22% фосфорной кислоты
(Р2О5). По внешнему виду—мелкий, от светло- до темно-серого
цвета порошок. В воде не растворяется. Труднорастворимое, медлен-
но, но продолжительно действующее удобрение, хороший результат
дает на кислых почвах. Фосфоритная мука действует в течение
4—5 и более лет. Вносить ее вместе с известью нельзя. Это удобре-
ние используют главным образом при заблаговременной подготов-
ке почвы под сад. Хорошие результаты дает фосфоритная мука при
внесении ее с навозом и при компостировании торфа.
Томасшлак — побочный продукт при переработке железной ру-
ды. Содержит 14—18’°/о фосфорной кислоты, до 48% окиси кальция,
магний, марганец, железо и другие элементы. По внешнему виду—
порошок темно-серого или черного цвета. В воде нерастворим.
На сильнокислых почвах действует лучше других фосфорных удоб-
рений, Применяют преимущественно при основном внесении удоб-
рений (осеннем). Смешивать с азотным удобрением нельзя.
Костяная мука (трехкальциевый фосфат) — продукт переработ-
ки костей, содержит до 30% фосфорной кислоты. В воде нераст-
ворима. Применяют ее также па кислых подзолистых почвах при
осеннем внесении под основную обработку. Целесообразно прибав-
лять к суперфосфату при внесении его в компост или в другие
органические удобрения.
Калийные удобрения содержат главным образом кон-
центрированные хлористые и сернокислые калийные соли. Серно-
кислые калийные соли оказывают лучшее влияние на растения, чем
хлористые, так как хлор растени>м при высоких концентрациях
вреден.
Калийные удобрения обладают свойством подкислять почву,
поэтому на кислых почвах их лучше вносить в смеси с известковы-
ми удобрениями (на 1 кг калийных удобрений до 1,5 кг извести).
Калий хлористый содержит до 56% калия (КгО), имеет вид
мелкоразмолотой поваренной соли, вкус соленый, при хранении сле-
живается. В воде растворяется хорошо и легко усваивается расте-
ниями. Вносить лучше при осенней обработке почвы; можно сме-
шивать его со всеми другими удобрениями за исключением моче-
вины.
Калийные соли 30 и 40,1Л-ные содержат 30—40% калия
(К2О), являются смесью хлористого калия с сильвинитом, но со-
держат больше хлора, обладают свойствами, близкими к хлори-
стому калию, и используются так же, как это удобрение.
Калий сернокислый (сульфат калия) — содержит дс 50% калия.
Наиболее ценное минеральное калийное удобрение, без вредного
для растений хлора. Можно вносить осенью и весной, смешивая с
любым удобрением.
104
Калимагнезия содержит 19% калия и около 16°/о окиси маг-
ния. Особенно ценно для легких подзолистых почв, бедных калием
и магнием.
Зола, получаемая в результате сжигания разных органиче-
ских веществ, — хорошее калийно-фосфорно-известковое удобре-
ние. В незначительных количествах содержит серу, магний,
бор и ряд других микроэлементов. В зависимости от источника по-
лучения зола содержит различное количество питательных элемен-
тов.
Источник получения золы	Содержание питательных элементов(в процентах)		
	фосфора (P2OS)	калия (К2О)	извести (СаО)
Береза ....	7,1	13,8	36,3
Дуб		3,5	8,4	75,0
Сосна		2,0	6,9	31,8
Ель		2,4	3,2	25,3
Ржаная солома . .	4,7	16,2	8,5
Торф .	...	1,2-7,0	1,0-2,0	25,7
Каменный уголь . ,	0,2	0,2	3,5
Золу наиболее целесообразно вносить на подзолистых кислых
почвах. Калий золы хорошо растворяется в воде, легко доступен
растениям и подщелачивает почву. Золу используют как калийное
и известковое удобрение. Лучше всего ее вносить осенью вместе с
торфом или перегноем.
пушонку
К известковым удобрениям относят:
(гашеную известь), молотый известняк, из-
вестковые туфы, мергели, доломитовую муку,
золу, дефекационную грязь (отходы при пе-
на сахар), а также другие отходы промышлен-
ИЗВЕСТКОВЫЕ
УДОБРЕНИЯ
мел, торфяную
реработке свеклы
ности, содержащие известь без вредных для растений соединений.
Твердые известковые ископаемые перед внесением размельчают.
Негашеную известь предварительно гасят (заливая водой из рас-
чета 3—4 ведра на 100 кг извести), чтобы комки превратились в
порошок. Известковые удобрения вносят осенью под основную глу-
бокую обработку, хорошо перемешивая их с почвой, или при за-
правке посадочных ям. В качестве известковых удобрений можно
использовать и старую штукатурку, предварительно измельчая ее
до тонины в 2—3 мм.
Для известкования легких песчаных почв лучше применять до-
ломит или доломитизированный известняк. Эти удобрения, кроме
кальция, содержат еще и магний которого в песчаных почвах ча-
сто бывает недостаточно.
105
Дозы известкования обычно указывают из расчета на молотый
известняк. В этих же дозах вносят доломиты, туфы и другие из-
вестковые удобрения, не содержащие примесей углекислых солей
кальция. При внесении пушонки дозы уменьшают на 25%, а при
внесении мергелей — увеличивают в зависимости от количества
примеси в них земли.
ММКРОУЛОБРРНИЯ к микроудобрениям относят удобрения, со-
пл дерЖащие элементы питания, необходимые
растениям в очень малых количествах, как например, бор, марга-
нец, цинк, медь, молибден и другие. Эти удобрения вносят в очень
небольших количествах, но они весьма важны для роста и разви-
тия растений Особенно важно применять их при продолжительном
внесении минеральных удобрений, без органических. В качестве
микроудобрений используют следующие:
Борная кислота—содержит 17% бора. Легко растворяется вводе.
Вносят ее в сухом или растворенном в воде виде ранней весной
при обработке почвы или в виде внекорневой подкормки путем
опрыскивания раствором растений перед цветением При внесении
в сухом виде под перекопку для более равномерного рассева удоб-
рение смешивают с просеянной землей
Бура — содержит 11°/» бора. Используют ее так же, как и борную
кислоту, для основного внесения и в качестве внекорневой под-
кормки только в соответствующих дозах.
При внесении навоза нет необходимости применять борные
удобрения.
Сернокислый марганец — содержит 24,6% марганца, его вносят
под овощные культуры при основной обработке почвы, а для пло-
довых деревьев лучше применять при внекорневой подкормке,
опрыскивая раствором крепостью 0,05—0,1% (т. е. 5—10 г удоб-
рения на 10 л воды).
СМЕШАННЫЕ
УДОБРЕНИЯ.
Содержание питательных веществ в имеющих-
ся в продаже смешанных удобрениях следующее:
Название смесей удобрений	Содержание питательных веществ (в процентах)			
	азот (N)	фосфор (РА)	калий (КА	бор (В)
Плодово-ягодная ....	6,0	9,6	7,5	
Плодово-ягодная с бором	6,0	9,6	7,5	о,1
Огородная 		6,0	9,0	9,0	— 1
Цветочная 		6,4	9,6	6,4	—
Цитрусовая		6,7	9,4	9,4	—
Указанные смеси лучше использовать по назначению, т. е. под
соответствующие культуры, однако в случае отсутствия в продаже
106
той или иной смеси их можно заменять одну другой. Вносят сме-
шанные удобрения в период основной обработки почвы, но мож-
но использовать их и для подкормки.
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ Почвенные бактерии имеют огромное значе-
УПОБРЕНИЯ ние для повышения плодородия почвы. Что-
бы обогатить почву полезными микроорга-
низмами, следует создавать благоприятные условия для их раз-
вития, а также вносить бактериальные удобрения: нитрагин, азото-
бактерин, фосфоробактерин и другие.
Нитрагин содержит чистую культуру клубеньковых бактерий,
образующихся на корнях бобовых растений, которые усваивают азот
воздуха. При посеве бобовых растений почву или семена заражают
присущими им клубеньковыми бактериями. Нитрагин продается в
банках и предназначен для определенных бобовых культур: клеве-
ра, гороха, вики, люцерны, люпина и других. Указания о технике
внесения удобрения изложены на этикетках банок. Следует иметь в
виду, что большинство клубеньковых бактерий хорошо развивается
лишь на почвах с небольшой кислотностью, поэтому перед посевом
всех бобовых растений (кроме люпина) почву следует известко-
вать. Обычно применяют нитрагин при посеве бобовых в между-
рядьях, а также при окультуривании почвы до закладки сада.
Азотобактерин — препарат, содержащий свободноживущие в
почве бактерии (азотобактер). Они усваивают азот из воздуха и
накапливают его в почве в значительных количествах. Азотобакте-
рин изготавливают на торфяном субстрате или на агар-агаре. При-
менение его дает хорошие результаты на некислых почвах, заправ-
ленных фосфюрно-калийным удобрением и органическими удобре-
ниями. Чаще всего его вносят на овощных участках и под карто-
фель, а также при закладке компостов. При внесении в почву на
100 м2 огорода вносят до 50 г азотобактерина.
Фосфоробактерин содержит культуру микроорганизмов, кото-
рые переводят фосфор органических соединений в доступное ра-
стениям состояние. Его целесообразно применять только на почвах,
богатых перегноем: на черноземах и хорошо удобренных навозом
участках. Продается он в виде жидкого или порошкообразного
препарата. Вносится путем обработки семян или посеве. На обра-
ботку семян, необходимых для посева 1 га, расходуется фосфоро-
бактерина жидкого — 50 см3, а в порошке — 250 г.
КОМПОСТЫ	Компост — исключительно ценное орга-
ИХ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ничеоК(>е удобрение, приготовляемое из
11 остатков растительного и животного про-
исхождения путем частичного разложения их в кучах. Правильно
приготовленный компост содержит в легкодоступных формах все
необходимые растениям питательные вещества, включая микро-
элементы, а также полезные микробы.
Для приготовления компостов используют разные отходы: ботву
и зеленые остатки овощных культур, сорняки, опавшие листья, об-
резки усов земляники, домашний мусор и сметки, кухонные помои,
гнилую солому и прочие органические отбросы.
107

Компостная куча
Компосты могут быть сборные (смешанные), торфяные и торфо-
фекальные. Для приготовления их выделяют на участке, подальше
от жилого дома, затененную, не заливаемую водой площадку. Ком-
постные кучи закладывают шириной около 2 м, высотой до 1,5 м и
длиной в зависимости от количества отбросов.
Техника приготовления компостов следующая.
Сборные компосты. На расчищенную и уплотненную площадку
насыпают торф или перегнойную землю слоем 15—20 см. На эту
подстилку укладывают слой отбросов (толщиной 15—20 см), не
утрамбовывая их, затем вновь кладется слой торфа или земли
(5—6 см) и так до тех пор, пока высота кучи не достигнет 1,5—2
метров. Если отбросы очень сухие, их увлажняют — лучше всего
навозной жижей, жидкими фекалиями, раствором куриного помете,
помоями; в крайнем случае — водой Для нейтрализации кислот,
образующихся при разложении органических отбросов, добавляют в
кучу молотый известняк или доломит в количестве 2—3fl/o от веса
компостируемой массы. В случае добавления древесной золы ее
вносят примерно в количестве 3—4% по весу, а торфяную — до
5—6%. В компостную кучу добавляют также и фосфорные удоб-
рения, лучше фосфоритную муку в количестве 1,5—2°/о. Закончен-
ную кучу сверху и с боков закрывают слоем .торфа или земли в
5—6 см. Кучи должны быть все время достаточно влажными. В те-
чение лета кучи один-два раза перелопачивают. Компост считается
готовым, когда он превращается в относительно однородную рас-
сыпчатую массу. Для созревания компоста из свежей растительной
массы обычно достаточно 3—4 летних месяцев, а для медленно
разлагающихся древесных отбросов, таких как опилки, стружки,
иглы хвойных пород, — 2—3 года, поэтому эти отходы нужно ком-
постировать отдельно. Компостные кучи можно закладывать также
и в ямах глубиной до 1 м, в них компостируемый материал хорошо
увлажняется и меньше пересыхает. Нормы и дозы внесения ком-
поста примерно такие же, как и навоза.
Торфяной компост. Верховой кислый торф компостируют щелоч-
ным или кислым способом.
108
При щелочном компостировании , к торфу добавляют такое ко-
личество золы, извести или ила, чтобы его сделать нейтральным или
слабощелочным. Для этого на 1 т кислого торфа добавляют
40—50 кг извести.
При кислом 'компостировании на 1 т сырого торфа добав-
ляют 20 кг фосфоритной муки. Для, усиления разложения торфа
при компостировании на каждую тонну добавляют 100—150 кг на-
воза. Торф, известь, фосфоритную муку укладывают в куче также
послойно, как при сборном компосте. Торфяного компоста вносят
примерно в два раза больше, чем навоза.
Торфофекальный компост. Фекальные массы — быстродействую-
щее азотное удобрение. Азот в нем находится в форме мочевины,
которая быстро разлагается и образует аммиачный азот, последний
легко улетучивается. Наилучшим образом можно использовать фе-
калии при компостировании их с торфом.
Торфофекальные компосты лучше готовить в траншеях или ямах.
На дно котлована глубиной 1,5—2 м насыпают слой торфа в
30—40 см. Фекалии выливают в котлован и присыпают торфом
и так делают 3—4 слоя. В результате компостирования фекалии
теряют неприятный запах и обезвреживаются.
Торфофекальный компост можно готовить и в штабелях. Торф
и фекальные массы укладывают в штабель послойно, пока высота
штабеля не достигнет 1,5—2 м и будет удобно наращивать кучу.
Фекалии смешивают с торфом в различных соотношениях, в за-
висимости от степени разложения торфа и его влажности. Чем
влажнее торф, тем меньше берут фекалий. Одну тонну смешивают
с 0,5 тонны фекалий. Для мохового подстилочного торфа при влаж-
ности 60—70% на одну тонну берут 2 т фекалий, для низинного
торфа — до 1,5 т.
.Торфофекальную смесь укладывают рыхло, не уплотняя, при
этом условии она быстро разлагается. Это необходимо для того,
чтобы температура компоста достигла 60—70°, при которой уничто-
жаются возбудители глистных заболеваний. Через 2—3 месяца
компост готов. Компост вносят как основное удобрение; норма вне-
сения примерно в два раза меньше, чем навоза.
XPAHFHHF Неправильным хранением можно полностью обес-
УЛОБРЕНИЙ ценить органические и минеральные удобрения.
д	Для предупреждения потерь азота в навозе при
хранении его складывают в плотный штабель. Рыхло уложенный
навоз сильно нагревается, перегорает, и потери азота превышают
50%. Чтобы уменьшить потери и повысить качество навоза, его
лучше хранить в компостированном виде с фосфоритной мукой
или суперфосфатом, которых добавляют в количестве 1—2Р/о по
весу. При этом навоз быстрее разлагается, образует перегной и
потери азота уменьшаются.
Если навоз вывозят в сад зимой до заделки его, кучи покрывают
торфом или соломой. Заделывать навоз в почву надо сейчас же
после его разбрасывания.
При хранении минеральных удобрений надо соблюдать следую-
щие основные правила.
109
Все воднорастворнмые удобрения: селитры, аммиачные удобре-
ния, суперфосфат и калийные соли — следует хранить в защищен-
ном от влаги месте, в закрытом помещении не на земле, а на де-
ревянном полу или на полке.
Некоторые удобрения обладают способностью сильно притяги-
вать влагу из воздуха (это свойство называется гигроскопичностью).
Во влажной атмосфере такие удобрения быстро сыреют, слежи-
ваются, что вызывает необходимость дробления их перед внесением.
Значительной гигроскопичностью отличается аммиачная селитра,
а также монтан-селитра и некоторые виды фосфорных удобрений.
Поэтому их нужно хранить не только в защищенном от промачи-
вания месте, но еше и укрыть подходящим материалом от досту-
па влажного воздуха.
Удобрения, не растворяющиеся в воде: фосфоритная мука, из-
весть, томасшлак,— хотя и не теряют питательных веществ от сма-
чивания, но значительно сильнее слеживаются, чем сухие. Поэтому
все удобрения лучше хранить в закрытом помещении.
Суперфосфат и сульфат аммония можно хранить насыпью. Меш-
ки из-под них надо выстирать и высушить, иначе кислота быстро
разъест мешковину. Каждое удобрение нужно хранить отдельно,
не допуская смешивания. Смесь составляют перед самым внесением
удобрений. В помещении, где хранят удобрения, надо быть осто-
рожным с огнем, особенно при хранении аммиачной, а также мон-
тан-селитры. Нельзя допускать примеси к аммиачной селитре опи-
лок, соломы, сухого торфа и других легковоспламеняющихся ма-
териалов, так как возможно самовозгорание и возникновение пожа-
ра.
От минеральных удобрений надо оберегать животных и птиц,
на которых многие удобрения действуют отравляюще.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
' ф осадочный материал плодовых и ягодных культур,
Г В необходимый для закладки садов и ягодников, выра-
f в щивают многие государственные и колхозные плодо-
вые питомники. Почти в каждой области имеется не-
сколько таких питомников. В этих крупных специализированных
хозяйствах, как правило, выращивают высококачественные сажен-
цы лучших районированных, наиболее приспособленных к местным
условиям сортов. Для закладки коллективных садов лучше всего
посадочный материал приобретать именно в этих питомниках в
централизованном порядке, по заявкам садоводов.
В то же время для замены малоценных растений и пополнения
породно-сортового состава сада, особенно новыми сортами, мож-
но организовать выращивание саженцев непосредственно в садах
садоводческих товариществ и у отдельных садоводов-любителей.
Многие садоводческие товарищества Свердловска, Ленинграда
и других городов уже организовали свои небольшие питомники,
где выращивают нужный садоводам посадочный материал. Боль-
шую работу по размножению новых сортов плодовых и ягодных
культур успешно проводят также передовые садоводы-любители.
Эту инициативу следует поддержать, так как государственные пи-
томники ряда областей не могут в полной мере удовлетворить все
возрастающие потребности садоводов-любителей в посадочном
материале.
111
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
САЖЕНЦЕВ
Для вырашивания саженцев в коллективном саду или на от-
дельном участке садовода-любителя выбирают хорошо защищен-
ное от ветров ровное или с небольшим уклоном место, обеспеченное
водой для своевременных поливов. Почва должна быть достаточ-
но плодородной и структурной. Непригодны для выращивания са-
женцев места заболоченные или заливаемые паводковыми водами,
а также земли с близким залеганием грунтовых вод. Важно так-
же, чтобы участок, отводимый под питомник, не был заражен та-
кими опасными для молодых растений вредителями, как хрущ,
проволочник и медведка.
При организации постоянно действующего питомника в коллек-
тивном саду выделяют основные отделения: посевное, или школку
сеянцев, для выращивания из семян дичков-подвоев; маточно-отво-
дочное для выращивания отводками или черенками слаборослых —
карликовых подвоев, а также ягодных и декоративных растений;
школу саженцев для выращивания и формирования саженцев
Особенно хорошее место должно быть выделено под посевное
отделение — школку и маточно-отводочное отделение.
СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
плодово-ягодных КУЛЬТУР
Все плодовые и ягодные растения размножаются семенами, а
также вегетативным путем, т. е- частями растения, почками, кор-
невой порослью, частями побегов (черенками).
год	2 й год
Схема выращивания привитого
1-й год—из семени выращен дичок — подвой; 2-й год—подвой, посаженный
гаокулированный подвой срезан на привитой глазок «на шип», к осени
мнрованне, к осени образуется развет
112
Однако при размножении плодовых и ягодных культур семена-
ми сортовые свойства обычно не передаются потомству и такие
растения имеют значительные отклонения от исходных форм. Ра-
стения, выращенные из семян даже от одного дерева, бывают
различными не только по внешним, но и по физиологическим при-
знакам (морозостойкости, качеству плодов, урожайности). При
этом признаки часто меняются в нежелательную сторону. Кроме
этого, растения, выращенные из семян, начинают плодоносить
намного позже, чем вегетативно размноженные. Поэтому в прак-
тике садоводства абсолютное большинство культурных плодовых
растений размножают вегетативным способом — прививкой. При
этом хорошо передаются сортовые признаки и растения раньше
вступают в плодоношение.
Некоторые косточковые породы (вишню, сливу), отдельные
формы яблони, а также айву и ряд других культур, образующие
поросль и выращиваемые на собственных корнях, размножают от-
делением корневых отпрысков, отводками, черенками или делением
кустов. Однако растения большинства культурных сортов плодо-
вых пород (яблоня, груша, вишня, слива, персик и др.) не дают
корневых отпрысков и побеги их не окореняются или очень плохо
окореняются. Поэтому их размножают путем прививки на диких
или выращенных из семян культурных сортов сеянцах. Растение
на которое прививают, называют подвоем (дичком), а то, которое
прививают,— привоем. Таким образом, привитое растечнс-саженец
состоит из двух частей — подвоя и привоя
Семенной способ размно-
жения плодовых растений при-
меняют главным образом при
выращивании подвоев, а так-
же для выведения новых сор-
тов.
/,-й год
3-й год
посадочного материала (слева направо):
весной, во 2-й половике лета привит глазком культурного copra; 3-й год—
получаем однолетний саженец; 4-й год весной — однолетка обрезана па фор-
вленне; двухлетний саженец выкапывают.
8 Календарь-справочник
113
CEMFHHOF Практически саженцы яблони, груши, вишни,
РАЗМНОЖЕНИЕ сливы> абрикоса, персика, миндаля, субтропиче-
wmni дспие ских и ДруГИХ культур в питомниках выра-
щивают путем прививки культурных сортов на соответствующих
подвоях, выращенных из семян (за исключением случаев прививки
яблони и груши на вегетативно размножаемых подвоях). Подвой,
по образному выражению И. В. Мичурина,— фундамент ' плодово-
го дерева. От подвоя в значительной степени зависят сила разви-
тия, устойчивость против неблагоприятных климатических усло-
вий, время вступления в пору плодоношения и долговечность, уро-
жайность и качество1 плодов привитых растений. Подвой влияет
на всю жизнедеятельность привоя. Поэтому для выращивания здо-
ровых, наиболее продуктивных плодовых саженцев подбирают та-
кие подвои, которые наилучшим образом приспособлены к мест-
ным условиям произрастания, хорошо, прочно срастаются с при-
воем и обеспечивают высокую урожайность- растений.
Подвои для яблони. Подвои по силе роста привитых на них
культурных сортов яблонь и груш делят на сильнорослые и сла-
борослые.
Укажем основные и наиболее распространенные сильно рос-
лые подвои для яблони. Сливолистная яблоня (китайка) —
луч ин зимостойкий подвой в условиях средней и северной зоны
СССР. Большинство культурных сортов яблони хорошо приживает-
ся на китайке, деревья бывают долговечными и урожайными. Из
многочисленных форм сливолистной яблони для выращивания под-
воев лучше выбирать крупноплодные — более близкие к культур-
ным сортам. Большой интерес для выращивания подвоев представ-
ляет китайка санинская.
Лесная яблоня — распространенный подвой в районах средней
полосы (с менее холодной зимой) и на юге. Из большого числа
местных форм лесной яблони для выращивания подвоев следует
выбирать лучшие местные морозостойкие и сильнорослые формы с
летним и раннеосенним сроком созревания плодов.
Лесная кавказская яблоня — хороший подвой лишь для неко-
торых районированных сортов яблони в условиях южных районов
страны (Суйслепское, Анис кубанский) и совершенно непригодна
для центральных и северных районов. Многие культурные сорта —
Ренет Симиренко, Пепин шафранный и другие, привитые на кав-
казской яблоне, плохо срастаются, и деревья имеют угнетенный
вид.
Сибирская ягодная яблоня—зимостойкий подвой для мелко-
плодных сортов яблони в условиях северных районов страны. Си-
бирская яблоня дает хорошее срастание с местными сортами яб-
лонь — ранетками.
Сеянцы культурных сортов яблонь. Сеянцы некоторых наибо-
лее выносливых культурных сортов яблони успешно могут быть
использованы в качестве подвоев. Это Антоновка, Анис, Грушовка
московская в средней полосе СССР; Сары синап, Челеби, Гуль-
пембе в KptiMv, Пармен зимний золотой, Розмарин, Грушовка
кубанская на Северном Кавказе и многие другие местные сорта
в разных зонах СССР.
114
В качестве с л а б op осл ы х подвоев для яблони исполь-
зуют различные вегетативно размножаемые формы и разновидно-
сти низкорослой яблони парадизки и дусена. Выделено несколько
типов этих подвоев. Деревья, привитые на парадизке тип VIII,
тип IX и краснолистной (Будаговского), отличаются карликовым
ростом, ранним вступлением в плодоношение. Они начинают пло-
доносить на 2—3 году после посадки, но менее долговечны, чем
сильнорослые деревья (живут около 25 лет)'.
Крупный недостаток парадизки как подвоя — поверхностное рас-
положение корней растений, благодаря чему они более чувстви-
тельны к низким температурам и недостаточному увлажнению. Тем
не менее парадизка как исключительно1 скороплодная форма —
ценный подвой для южных орошаемых районов плодоводства.
Опыт многих садоводов-любителей Подмосковья показывает,
что в местностях с устойчивым снежным покровом при соответст-
вующей агротехнике парадизка может быть использована в каче-
стве подвоя и в ряде районов центральной полосы Союза.
Подвой дусен отличается более сильным ростом, лучшей
v стойчиностыо корневой системы, большей долговечностью и мо-
розостойкостью, чем парадизка. Привитые па дусене культурные
сорта образуют полукарликовые деревья, они вступают в плодо
ношение на 4—5 году и обильно плодоносят. Выделено пять ти-
пов дусеча, используемых в качестве полукарликовых подвоев для
яблони. Дусен тип III (Липецкий дусен) получил наиболее широ-
кое распространение во многих южных районах, а также в садах
любителей некоторых районов центральной полосы.
Подвои для груши. В качестве сильнорослых подвоез
для этой породы используют: в центральных и. южных районах —
лесную грушу, а в северных и восточных районах страны — уссу-
рийскую грушу. К слаборослым подвоям груши относят
айву обыкновенную (для южной зоны) и айву Северную Мичурина
(для центральных и северных районов)
Подвои для сливы. Подвоями для слив служат в центральных
и северных районах местные формы терносливы, сеянцы местных
устойчивых соотов слив (Скороспелка красная, Ренклод колхоз-
ный и другие), уссурийская слива, терн. В южных районах —
алыча — основной подвой для крупнокосточковых пород.
Подвои для вишни и черешни. В центральных и северных рай-
онах в качестве основного подвоя для вишни используют местные
формы кислой вишни. Используют также сеянцы культурных сор-
тов вишни: Владимирркая, Костычевка, Шубинка. В Поволжье,
на Урале и в Сибири основным подвоем считается степная виш-
ня. В южных районах наиболее распростоаненные подвои для
вишни и черешни — Магалебская вишня (Антипка), черешня, а
также сеянпы местных устойчивых сортов вишни.
Подвои для. абрикоса. В качестве подвоев для абрикоса приме-
няют сеянцы обыкновенного абрикоса и местные полукультурные
формы его «жерде.ли», а также, на сильно влажных почвах, алычу.
Подвои для персика. Основным подвоем для персика служат
обычно сеянцы местных устойчивых сортов и форм персика, а в
наиболее теплых и сухих районах — миндаль и алыча.
8*
115
<»
Стратификация семян
Заготовка семян и подготовка их к посеву. При заготовке се-
мян важно, чтобы они были взяты из нормально развитых и вы-
зревших плодов. Лучшую всхожесть и наиболее развитые сеян-
цы дают крупные полновесные семена.
Извлеченные из плодов семена просушивают на открытом ме-
сте, сортируют по величине, удаляя уродливые и щуплые. Семена *>
косточковых пород, чтобы они не растрескались, лучше сушить в тени.
Чтобы получить в год посева дружные всходы, семена до по-
сева должны пройти определенный период так называемого после-
уборочного дозревания. Для этого семена стратифицируют — сме-
шивают с 3—4 частями песка или торфяной крошки, затем их
увлажняют и насыпают в небольшие ящики или цветочные горшки.
Запескованные семена помещают в темное помещение (подвал);
при температуре от +3° до +7°. Семена периодически, примерно
раз в месяц, высыпают из посуды, увлажняют и снова засыпают.
У разных плодовых пород продолжительность периода после-
уборочного дозревания различна. Поэтому сроки начала стратифи-
кации зависят от породы и времени посева семян в грунт.
Продолжительность стратификации семян для наиболее рас-
пространенных пород: для семечковых — яблоня и груша лесные —
90—100 дней, Анис и Антоновка—80—90, яблоня китайка — 70;
яблоня сибирка—25—30, груша уссурийская—50—60 дней; для кос- <-
точковых—абрикос сибирский—50—60 дней; черешня дикая и абри-
кос обыкновенный—100, антипка, алыча, тернослива и терн —
150—170, вишня обыкновенная и любская — 150—180, персик —
75—100 дней.
Длительность периода дозревания семян зависит от условий
произрастания. В семенах северного происхождения дозревание
происходит быстрее, чем в семенах южного. Если семена начали
прорастать, а посев задерживается, их выставляют на ледник
при температуре 0° или под снег.
2-С	3-3	С-6
персик
Глубина заделки различных семян при посеве (в сантиметрах)
116
Посев семян. Застратифицированные семена вместе с песком
высевают ранней весной на хорошо заправленные и обработанные
гряды, в борозды. Посевные борозды устраивают на расстоянии
15—20 см друг от друга, расстояние между семенами 1,5—2“ см.
Глубина заделки семян зависит от характера почвы и размера
семян. На легких почвах их заделывают несколько глубже, чем на
тяжелых. Чем крупнее семена, тем глужбе их заделывают. Семе-
на яблони и груши заделывают на глубину 2—4 см, вишни и че-
решни — 3—5, а других косточковых — 4—6 см. После посева гря-
ды поливают и мульчируют перегноем. Во многих районах Урала
и Сибири, где всходы сеянцев часто страдают от высокой тем-
пературы почвы в июне и выгорают, семена в бороздах глубиной
5—7 см закрывают опилками.
В южных засушливых районах в зависимости от обеспеченно-
сти водой семена высевают без гряд или на углубленных грядах.
В южных и некоторых центральных районах страны на легких
хорошо разработанных структурных почвах в местностях с доста-
точным снежным покровом семена плодовых можно высевать и
осенью, примерно за месяц до наступления сильных морозов.
В коллективных и приусадебных садах большого внимания за-
служивает посев семян в рассадники. Преимущество этого спосо-
ба заключается в том, что на небольшой площади можно выра-
стить значительное количество сеянцев, при этом посев производят
намного раньше, чем в гряды, что улучшает развитие сеянцев.
Рассадники устраивают по-разному. Это могут быть ящики,
подобные парникам, или сами парники, но без набивки их наво-
зом. Иногда их устраивают в простых траншеях глубиной в
20—25 см. Почва в рассаднике должна быть рыхлая, богатая пе
регноем. Чтобы предохранить почву от глубокого промерзания,
рассадник со всех сторон прикрывают слоем соломистого навоза.
Посев в рассаднике производят застратнфицироваиными семе-
нами как можно раньше. Уход за посевами до появления всходов:
периодические поливы, рыхление и уничтожение сорняков.
Пикировка. Сеянцы большинства плодовых пород (особенно
лесные яблони, груша) образуют один длинный стержневой ко-
рень с небольшим количеством боковых разветвлений. Такие ра-
стения медленно развиваются и при пересадке сильно страдают.
Для усиления развития корневой системы сеянцы из рассадника
или посевных гряд пересаживают на участок выращивания, при
этом у них прищипывают стержневой корень. Этот прием, назы-
ваемый пикировкой, способствует образованию хорошо развитой
мочковатой корневой системы.
Пикировку производят в стадии «ключ-
ки», когда у семени образовался корешок до
1,5 см, но семядоли еще не раскрылись, а
также в стадии раскрывшихся семядолей до
появления 3—4-х настоящих листочков — зе-
леная пикировка. Пикировка в более поздней
стадии положительных результатов не дает.
При пикировке сеянцы пересаживают на рас-
стоянии в ряду 5—7 см, а между рядами —
V о
Семена в стадии
ключки, пригодные
для пикировки
117
Пикировка	правильная	неправильная
15—20 см. Распикированные сеянцы обильно поливают, мульчи-
руют и притеняют, в течение первых 3—4 дней растения поли-
вают два-три раза в день, а в последующие 5—6 дней два раза.
С появлением новых листьев притенку снимают и поливы про-
водят в зависимости от влажности почвы.
Выращивание сеянцев в питательных горшочках. При выращи-
вании сеянцев в торфоперегнойных горшочках в один вегетацион-
ный сезон можно получить пригодные для окулировки подвои.
Торфоперегнойные горшочки или кубики размером 8X8 уста-
навливают в парники примерно в конце марта — начале апреля и
в каждый высаживают по два наклюнувшихся семени. Примерно
через две-три недели, когда семена прорастут, в горшочке остав-
ляют одно наиболее развитое растение. В начале мая горшочки
с сеянцами высаживают в грунт.
Для изготовления горшочков хорошие результаты дает следую-
щая смесь массы: 15 частей торфа, 4 части дерновой земли и
одна часть коровяка. На 1 м3 смеси добавляют: аммиачной селит-
ры 1 кг, суперфосфата 1,5, хлористого калия 0,75 и извести в за-
висимости от кислотности торфа 7—10 кг.
Уход за сеянцами в течение лета заключается в содержании
почвы в рыхлом и свободном от сорняков состоянии, в борьбе с
поливах и 2—3-кратной подкормке раство-
ром навозной жижи или куриного поме-
та. Первую подкормку дают, когда расте-
ния достигли 7—8 см высоты, вторую — в
конце июня, а третью — через 15—20
дней после второй. Подкормки обязатель-
но нужны при выращивании семечковых
пород в районах центральной и северной
полосы Союза. Сеянцы косточковых пород
почти повсеместно дают сильный рост и
чаще всего в подкормках не нуждаются.
Выкопка подвоев и прикопка их на
зиму. Осенью, когда побеги хорошо вы-
зреют и листья начинают желтеть, под-
вей выкапывают, сортируют и прикапы-
вают на зимнее хранение. Выкапывают
подвои осенью потому, что весной они
очень рано трогаются в рост и весенняя
выкопка отрицательно отражается на их
приживаемости.
г, в периодических
Сеянец яблони в тор-
фоперегнойном горшочке
118
Перед выкопкой подвоев, если листья к
этому времени не опали, их удаляют- (ошмы-
гивают сверху вниз)', чтобы не допустить ис-
сушения растений. На зиму прикапывают
подвои в траншеи глубиной 25—30 см, уста-
корни и
засыпа-
отводка-
черенками.
пе-
см.
ВЕГЕТАТИВНОЕ Д'ля выращивания
РАЗМНОЖЕНИЕ паРаДизки> р’Сска.
Размножение карликовых подвоев вертикальными отводками:
1 — первое окучивание куста; 2 — второе окучивание; 3 •— третье окучи-
вание; 4—разокучивание перед отделением отводков; 5—вкорененный отводок
навливая их наклонно так, чтобы
примерно половина штамбика были
ны землей.
подвоев
и айвы
.......	применяют различные при-
емы вегетативного размножения: вертикаль-
ные и горизонтальные отводки, укоренение
корневых черенков и одревесневших побегов
и зеленое черенкование.
Наиболее доступно размножение подвоев
вертикальными и горизонтальными
ми, а также одревесневшими
Для этого достаточно иметь несколько ма-
точных растений. Их высаживают ранней
весной на хорошо удобренную, рыхлую, до-
статочно влажную почву на расстоянии
75 см в ряду и 1,5 м между рядами.
При размножении вертикальными отвод
ками образовавшиеся в прошлом году побеги
весной укорачивают, оставляя на каждом
нек высотой над поверхностью почвы 3—4
119
Такая обрезка вызывает появление побегов из спящих почек и
отпрысков от корневой системы Когда побеги достигают
10—15 см, их на половину высоты окучивают. Это лучше делать
после дождя или полива, так как корнеобразование происходит
только во влажной почве. По мере роста побегов через 15—20
дней проводят второе, а затем и "'репе окучивание на высоту
30—35 см, т. е. треть длины побегов в течение вегетационного пе-
риода должна находиться в достаточно влажной и рыхлой почве,
при этих условиях побеги хорошо укореняются.
Осенью в начале листопада в зависимости от местных условий
(начало, середина или конец октября) маточные кусты разокучи-
вают и у основания пенька секатором отделяют все укоренившие-
ся побеги-отводки. После отделения отводков маточные кусты
снова окучивают, а отводки прикапывают на зиму как обычные
подвои и весной высаживают в первое поле питомника. От каж-
дого маточного куста парадизки при хорошем уходе получают в
среднем до 14 отводков, а у дусена более 20.
При размножении горизонтальными отводками почти от каж-
дой листовой почки можно получить укорененный побег Сущ-
ность этого способа заключается в том, что выращенные в первый
год после посадки основные побеги не обрезают. На второй или
третий год более сильные побеги (не основные) пригибают к зем-
ле в бороздки глубиной до 2—3 см и закрепляют их деревянными
шпильками. Через две-три недели из почек развиваются побеги.
Размножение карликовых подвоев горизонтальными отводками:
1—пришпиливание отводков; 2—вид куста осеною; 3—окоренеимый отводок
120
Когда длина побегов достигает 10—12 см, их оку-
чивают влажной и рыхлой землей 'на 5—8 ом вы-
соты. По мере роста побегов проводят второе и
третье окучивание так, чтобы земля покрывала их
примерно на одну треть, высоты. Осенью укоренив-
шиеся отводки отделяют от маточного куста, затем
каждое растение прикапывают на зиму, как обыч-
ные подвои.
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ	Jk
Посадка подвоев. В центральных и северных
районах СССР подвои высаживают ранней весной, /р уЖ
как только шодсохнет почва. В южных районах ' /Л
подвои лучше высаживать осенью. Осенняя посад-	ч
ка предпочтительнее во всех районах, где рано и подвой
в достаточном количестве выпадает снег и нет подготовленный
опасности вымерзания или «выпирания» подвоев. к посадке
Участок, предназначенный для посадки подвоев,
должен быть хорошо обработан на глубину в 2 штыка лопаты и
заправлен навозом и фосфорно-калийными минеральными удобре-
ниями.
Для посадки отбирают по возможности однородные по силе
роста подвои Длина основных корней у хорошо развитых подвоев,
предназначенных для посадки на участок формирования, должна
быть не менее 16—18 см, а толщина корневой шейки у подвоев
семечковых пород 6—7 мм, у косточковых —5—6 мм. При по-
садке у подвоев секатором укорачивают верхнюю часть стволи-
ков, оставляя их длиной 20—25 см, а корни обмакивают is бол-
тушку из почвы.
Высаживают подвои правильными рядами по шнуру в ямки
под лопату на расстоянии 30- 35 см в ряду и 70—80 см между
рядами. Ямки делают достаточной глубины, чтобы корни растений
разместились свободно. Вслед за посадкой растения тут же поли-
вают водой (независимо от влажности почвы), затем их окучи-
вают землей на высоту 12—15 см (вегетативно размноженные
подвои окучивать не следует).
Уход за подвоями заключается в периодических прополках,
рыхлении почвы на глубину 8— 10 см и поливе. Важно, чтобы поч-
ва все время была в рыхлом и свободном от сорняков состоянии.
В случае слабого роста подвоев их подкармливают раствором на-
возной жижи. При хорошем уходе за растениями большинство из
них к концу июля — началу августа становится пригодным для
окулировки.
В южных и некоторых центральных районах страны многие
садоводы-любители успешно выращивают подвои косточковых по-
род непосредственно на участке формирования саженцев (минуя
школку), т. е. осенью высевают семена и летом следующего года
их прививают на месте. Этот способ дает возможность вырастить
саженцы на год раньше.
Прививка подвоев. Подвои прививают главным образом спо-
собом окулировки — глазком (почкой). Это наиболее простой и
121
доступный способ облагораживания почти для всех плодовых по-
род. Окулировку можно делать прорастающим глазком рано
весной, при этом глазок-почка развивается в побег в то же лето.
Эту окулировку чаще всего применяют в южных районах, где
достаточно длинный вегетационный период. Можно также приви-
вать спящим глазком во время летнего сокодвижения. При этом
побег из привитого глазка развивается лишь весной будущего
года.
Окулировку производят в период активного сокодвижения, ког-
да кора у подвоев хорошо отделяется от древесины. В районах
Сибири и Урала обычно летнюю окулировку проводят с 25 июля
по 5—10 августа, в средней зоне плодоводства—примерно с
20 июля по 20 августа, в южных районах — в течение августа и
даже первой половины сентября. При запоздалой окулировке пре-
кращается сокодвижение у подвоев и приживаемость резко сни-
жается, а в случае ранней окулировки почки начинают прорастать
и зимой вымерзают.
За несколько дней до окулировки проводят ряд подготовитель-
ных работ. В районах недостаточного увлажнения для лучшего
отставания коры подвои обильно поливают. На нижних частях
стволиков срезают все боковые разветвления и листья, располо-
женные на высоте 10—15 см от поверхности почвы. Одновременно
деревянной лопаточкой отгребают от стволика землю до корневой
шейки.
Побег и черенок,
подготовленные
для окулировки
Непосредственно перед окулировкой, лучше в день прививки,
с плодоносящих деревьев намеченных для размножения сортов,
нарезают необходимое количество вызревших побегов (прирост те-
кущего года) с вполне сформировавшимися почками (глазками).
С них сразу же удаляют листовые пластинки и прилистники,
оставляя лишь черешки длиной около 1 см. Заготовленные черен-
ки до окулировки хранят во влажной тряпке или в какой-нибудь
посуде с влажным мхом в прохладном месте.
Окулировку производят специальным окулировочным ножом.
Он должен быть чистым и острым, как бритва. На стволике под-
воя, лучше с северной его стороны, выбирают место прививки,
возможно ближе к корневой шейке, но не
ниже 3 см от поверхности почвы. Дичок в
месте прививки должен быть толщиной с
карандаш, т. е. примерно 7—8 мм, более
тонкие подвои труднее окулировать. Место
прививки протирают влажной тряпочкой.
Окулировка включает следующие четыре
приема: снятие с черенка щитка коры с поч-
кой и возможно более тонким слоем древе-
сины; надрез коры на стволике в виде бук-
вы «Т»; вставка щитка; обвязка.
Техника окулировки: с черенка
окулировочным ножом снимают щиток с глаз-
ком и тонким слоем древесины (1)'. Глазки
для окулировки берут из средней, наиболее
развившейся части черенка. Сначала делают
122
ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ
123
надрез на 1,5 см ниже почки, затем на 1,5 см выше (2). От верх-
него ..адреза до нижнего плавным движением ножа вниз и в сто-
рону от себя орезают щиток так, чтобы было использовано все лез-
вие ножа. Под самой почкой нож слегка заглубляют, чтобы не
срезать ее (3, 41). Спеавнный глазок придерживают большим паль-
цем правой руки на л’ёзвии ножа (5).
Щиток берут за кончик черешка в левую руку. Правой рукой
на подвое ножом делают поперечный надрез коры на всю ее глу-
бину (6), затем продольный, длиной 2,5 -ом, снизу вверх до попе-
речного так (7), чтобы оба они образовали букву «Т» (8). Припод-
няв кончиком ножа уголки коры образовавшегося надреза, встав-
ляют глазок (9), а косточкой, имеющейся на противоположном кон-
це ножа, осторожно нажимают на основание черешка, вдвигают
глазок в надрез, чтобы оц весь вошел (10). Когда щиток вставлен,
место окулировки обжимают пальцами (11) и тут же плотно обвя-
зывают мочалом так, чтобы почка с черешком остались открыты-
ми (12, 13).
Окулировку важно делать быстро. Через 10—12 дней проверяют,
прижился ли глазок. У прижившихся щитков черешок при легком
прикосновении к нему пальцем отваливается, а непринявшийся
щиток усыхает и черешок не отпадает. У растений, принявших
окулировку, ослабляют обвязку.
Подвои с непринявшейся окулировкой окулируют вторично с
противоположной стороны или ниже первой.
Косточковые (особенно вишню) часто окулируют одновременно
двумя глазками: один вставляют с северной стороны, а другой с
противоположной — чуть повыше. Из двух развившихся побегов
оставляют наиболее развитый, а другой удаляют. На зиму в рай-
онах с недостаточным снежным покровом и с резкими колебания-
ми температуры окулянты (заокулироваиные подвои) окучивают
землей на 10—15 см и в таком виде их оставляют до весны буду-
щего года.
Выращивание однолеток. Заокулированные подвои ранней вес-
ной разокучивают и освобождают от повязок. Подвои с прижив-
шимися окулировками обрезают на шип, т. е. верхнюю часть
подвоя на высоте 15—20 см над поинявшейся почкой удаляют се-
катором. Это делают для того, чтобы к шипу можно было привя-
зать побег, который разовьется из привитой почки, и придать ему
правильное вертикальное положение. Срезку на шип или на поч-
ку проводят ДО' начала вегетации, иначе культурный побег будет
слабо развиваться или совсем не разовьется, Место среза замазы-
вают садовым варом или пластилином.
Подвои, не принявшие по каким-либо причинам окулировки,
снова прививают. Под окулировку вишни, слизы и других косточ-
ковых делают прорастающим глазком, который прорастает в то же
лето, а семечковые прививают черенком. Для этого черенки заго-
тавливают осенью или рано весной до набухания почек. Их хра-
нят в песке в прохладном подвале или в опилках под снегом, что-
бы до прививки они не начали прорастать.
Весенние прививки черенком лучше делать до начала распуска-
ния почек способом «в боковой зарез» или улучшенной прививки.
Прививку способом «в боковой зарез» делают так: подвой срезают
124
на шип, в нижнеи части стволика сверху вниз
делают эарез длиной 3,5—5 см, 'глубиной
около одной трети толщины стволика. На че-
ренке с двумя хорошо развитыми глазками
делают с двух сторон два косых среза в виде
двугранного клина и черенок вставляют в за-
рез подвоя. Затем место прививки плотно за-
вязывают.
Способ улучшенной прививки заключает-
ся в следующем: на подвое делают косой
срез размером примерно в три раза длиннее
его диаметра. На срезе на расстоянии одной
трети от края делают продольный расщеп.
Затем на нижней части черенка толщиной,
соответствующей подвою, делают такой же
срез с язычком. Срезы черенка и подвоя
соединяют так, чтобы язычок черенка вхо-
Подвязка окулянта
к шипу
дил в расщеп подвоя и слои камбия и древесины как можно луч-
ше совпадали. Прививку плотно завязывают и замазывают варом
или пластилином.
Садовый вар можно приготовить так: на медленном огне раста-
пливают 200 г канифоли, 100 г воска, 50 г бараньего сала, хорошо
размешивая всю смесь. В остывшую массу добавляют 25 г техни-
ческого спирта, снова размешивают ее и вар готов для использо-
вания. Приготовленный таким образом вар в холодное время не
застывает, хранить его лучше в хорошо закрытой посуде.
Место среза шипа
(сплошной линией —
правильное; пунктир-
ными линиями —
неправильное)
Садовый вар готовят и без спирта. Для
этого канифоль, воск и сало в указанных
количествах расплавляют па медленном огне,
тщательно перемешивая, затем смесь выли-
вают в воду и хорошо разминают, пока она
не станет тягучей. Такой аар перед употреб-
лением нужно подогревать.
Чтобы вырастающие из привитых глазков
или черенков культурные побеги росли пря-
мо— вертикально, по достижении ими 5—
7 см высоты их у основания подвязывают
мочалом к шипу. Затем, когда побеги до-
стигнут 12—15 см, их вторично подвязы-
вают у вершины побега. Если подвои были
обрезаны на почку без оставления шипа,
для подвязки побегов устанавливают ко-
лышки.
Уход за однолетками в течение лета
заключается в удалении по мере появле-
ния на подвоях дикой поросли, рыхлении
почвы в междурядьях, прополке сорня-
ков, периодических поливах и борьбе с вре-
дителями.
В начале августа, когда	культурные
побеги-однолетки одревеснеют	и не бу-
125
Техника вырезки шипа
Зимняя прививка
копулировкой
дут нуждаться в подвязке, шип вырезают
под углом 45° острым садовым ножом или
секатором, но при этом срез обязательно
зачищают ножом. Срез замазывают садо-
вым варом или глиной и окучивают зем-
лей. В местностях, где однолетки к авгу-
сту не успевают достаточно окрепнуть, ра-
боту по вырезке шипа переносят на весну
следующего года.
В течение лета однолетки, особенно
косточковых пород, образуют боковые
побеги. Те из них, которые выросли на
высоте стволика, где будет закладывать-
ся крона, оставляют нетронутыми, а вы-
росшие на нижней части стволика на ме-
сте будущего штамбика удаляют. Их луч-
ше выламывать у основания по мере по-
явления. При этом лист, из пазухи кото
рого вырос побег, оставляют. К осени
при хорошем уходе однолетние растения
достигают метра и более высоты. У одно-
леток семечковых пород обычно боковых
разветвлений не бывает и их, как прави-
ло, оставляют на месте на следующий
год для выращивания двухлеток. У од-
нолеток персика, абрикоса и многих сор-
тов вишни в первый год часто образуется
хорошо развитая крона и такие саженцы
могут быть использованы для посадки.
Ускоренное выращивание саженцев.
Для ускоренного выращивания саженцев
прибегают к зимней прививке. Для этого
поздней осенью выкапывают хорошо раз-
витые подвои и сохраняют их до февра-
ля — марта в подвале в песке при темпе-
ратуре + 2°. В конце зимы или начале вес-
ны их прививают около корневой шейки
черенком. Наилучшие результаты при зим-
ней прививке дает способ улучшенной ко-
пулировки. У основания стволика делают
косой срез с расчетом, чтобы длина его была
примерно в 3—4 раза больше толщины под-
воя. Такой же косой срез делают и на
нижнем конце черенка, который должен
иметь 2—3 почки. На косых срезах подвоя
и привоя делают продольные надрезы.
У подвоя он должен быть немного выше
середины среза, а у привоя несколько нй-
же. Затем срезы плотно соединяют так,
чтобы получившиеся от продольных над-
резов «язычки» заходили друг за друга.
126
Важно, чтобы срезы подвоя и привоя совпадали и ткани соеди-
нялись наилучшим образом. Прививйи завязывают плотными, но
редкими витками мочалы, укладывают в ящик или корзину и пере-
слаивают влажными опилками или торфяной крошкой с добавле-
нием толченого древесного угля. Прививки помещают на 15—20
дней в помещение с температурой 10—12® тепла, а затем их выно-
сят в подвал И хранят там до посадки при температуре 3—5°
тепла.
Высаживают прививки в грунт ранней весной так, чтобы на по-
верхности почвы оставалась лишь верхняя часть привитого черенка.
Когда побеги прорастут, устанавливают колышки и к ним подвя-
зывают молодые растения. В это же время, если повязки у приви-
вок не сгнили, их удаляют. При благоприятных условиях от зим-
них прививок в один год можно получить хорошо развитые са-
женцы.
Выращивание двухлеток. Основная цель выращивания двухле-
ток заключается в том, что в питомнике растениям придают опре-
деленную форму кроны, которую продолжают формировать после
посадки саженцев в саду.
Закладка кроны. Плодовые деревья формируют в стелющейся
форме — растения почти без штамба, а крона размещается в при-
почвенном слое; кусто видной — высота штамба не превышает
20—40 см, крона образуется от нескольких стволов, выходящих от
основания надземной части; низкоштамбовой—высота штам-
ба не превышает 40—60 см; высокоштамбовой — со штамбом
высотой 120 и более сантиметров. По характеру расположения ске-
летных сучьев по стволу различают ярусный и безъярус-
ный типы крон. При ярусном формировании скелетные ветви вы-
ращивают п< смежных ночек. Такая крона характериауется мутов-
чатым расположением ветвей. При бе’ъярусной формировке скелет-
ные ветви располагают разреж*нш).
Стелющуюся форму применяют главным образом в суровых
условиях Сибири и Урала при выращивании крупноплодных не-
достаточно морозостойких сортов. Растения на зиму укрывают снегом.
Кустовидную форму кроны применяют при выращивании кар-
ликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, а также при
выращивании сильнорослых плодовых деревьев в районах с суро-
выми климатическими условиями.
На юге сильнорослые деревья яблони и груши выращивают в
низко- или полуштамбовой форме высотой до 70 см, а для карли-
ковых — 30—40 см. В центральной полосе Союза для семечковых
пород высота штамба принята 50—60 см, а для косточковых пород
25—35 см. В северных районах плодоводства растения формируют
с более низким штамбом — от 15 до 35 см.
Работа по закладке кроны заключается в следующем. Рано
весной до набухания почек, в зависимости от того, какой штамб
желательно получить, однолетки обрезают на определенной высо-
те: для получения саженцев со штамбом высотой 15—20 см — на
высоте 40—50 см; со штамбом 30—40 см — на высоте 60—70 см;
со штамбом 50—70 ом — на высоте 80—100 см. При этом на одно-
летке должно1 оставаться не менее 6—7 хорошо развитых почек.
127
7
крона 6-1
почек
штамб
60-70 см
WIW!W
Обрезка одно-
летки на кро-
ну (высота
штамба GO-
TO см, на кро-
ну оставляют
6—7 почек)
дания скелета
Над верхней почкой (из которой вырастает по-
бег продолжения — проводник) оставляют шипик
длиной 7—10 см. Почки на ши,пике ослепляют —
выщипывают. Когда из верхней почки разовьется
побег и достигнет 6—8 см, его подв-язывают к ши-
пику. Если верхний побег очень слаб по сравнению
со следующим за ним, его выламывают, а в качест-
ве побега продолжения оставляют побег, располо-
женный ниже. Летом, когда побеги достигнут дли-
ны 20 см, выбирают из них в качестве будущих
скелетных ветвей кроны наиболее сильные и распо-
ложенные вокруг штамба в разные стороны. При
этом очень важно, чтобы ветви имели угол отхож-
дения от проводника не менее 45°.
Все остальные побеги, кроме намеченных в ка-
честве основных скелетных сучьев, прищипывают.
Смежные с проводником побеги, отходящие под
острым углом, прищипывают и в середине лета вы-
резают, так как они создают непрочные узкие раз-
вилки. Прищипку их иногда можно заменить от-
клонением побегов с помощью распорок, и, если уда-
стся добиться отхождения побегов на 45°, вырезка
их не требуется.
Побеги, находящиеся ниже оставленных для соз-
кроны, называемые «побегами утолщения», способ-
ствуют утолщению стволика. В зависимости от развития их в тече-
ние лета 2 раза прищипывают, а в конце лета удаляют у самого
основания «на кольцо».
Шипик, к которому был привязан побег продолжения, в конце
лета во время сокодвижения удаляют у основания проводника.
Из применяемых в настоящее время систем формирования наи-
более распространена пятисучная; ряд преимуществ имеют разре-
женно-ярусная и комбинированная системы. Для формирования по
разреженно-ярусной системе выбирают побеги, расположенные бо-
лее редко, группами по три—два и одному побегу. Крона может
состоять из нескольких групп побегов. Между группами побегов
оставляют промежутки; в северной зоне 15—25 см, в средней зоне
20—30, на юге 20—35 см; одиночные побеги располагают чаще.
При разреженно-ярусной кроне в первом ярусе саженец должен
иметь не менее трех побегов, равномерно расположенных в сторо-
ны. Остальные побеги ослабляют, но не вырезают.
Если не представляется возможным заложить крону по опреде-
ленному типу, следует ограничиться выведением ее в естественном
виде, добиваясь при этом получения хорошо развитого проводника
и возможно большего количества разветвлений без острых развилок.
Выкопка саженцев. Саженцы выкапывают лопатами осенью,
когда начинается листопад. Если листья не опали, их удаляют,
ошмыгнвают. При выкопке важно, чтобы у саженцев была сохра-
нена. корневая система длиной не менее 35—40 см, а у надземной
части не было поломок или механических повреждений. Выкопан-
ные саженцы до посадки должны быть немедленно прикопаны.
128
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
ПО ОСВОЕНИЮ
УЧАСТКА
Pfjp режде чем приступить к освоению отведенного участка
р/ w	под сад’ ПУЖ,!О хорошо продумать все вопросы его
р s	организации и провести ряд обязательных подготови-
'	тельных работ, от которых во многом зависит уро-
жайность будущего сада и долговечность его насаж-
дений.
сортаrttfi-ihp nooPifTA Для наиболее правильного исполь-
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	зования и освоения отведенной зе-
ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ мельной площади под коллективный
или приусадебный сад прежде всего
надо составить хорошо продуманный проект освоения и планиров-
ки участка. Проект составляют с учетом состояния я окультурен-
ное™ почвы отведенного массива, обеспеченности его поливной
водой, защищенности от холодных ветров и требований отдельных
культур, намеченных для выращивания. При этом учитывают отда-
ленность массива от постоянного местожительства членов садовод-
ческого товарищества, а также, как организуется сад: закрепляют
лн индивидуальные участки за каждым членом коллектива или все
работы по закладке сада и уходу за ним будут проводиться кол-
лективно.
Планом предусматривают проведение следующих основных ра-
бот по освоению земельного массива: мероприятия по окультури-
9 Календарь-справочник
129
ванию почвы — расчистка, корчевка, осушение, устройство ороси-
тельной сети, глубокая обработка, посев сидератов (зеленые удоб-
рения); устройство подъездных дорог; устройство изгороди и за-
кладка садозащитных насаждений; разбивка площади на кварталы
и отдельные участки и их планировка; строительство помещений об-
щего— коллективного назначения или пользования (служебные по-
стройки, склады для минеральных удобрений и химикатов, агро-
кабинет, водонапорные башни, колодцы и т. д.)'; размещение пород
и сортов в соответствии с биологическими особенностями и требо-
ваниями культур. Кроме этого, разрабатывается примерная схема
планировки и размещения культур на индивидуальных участках и
краткие агротехнические указания по их освоению.
К составлению отдельных разделов плана освоения и планиров-
ки крупных земельных массивов привлекают соответствующих спе-
циалистов (дорожника, водника, землемера, строителя), но вся
работа по составлению плана должна проводиться при непосред-
ственном участии агронома-плодовода.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО САДА
Отведенный для закладки кол-
лективного сада массив в зави-
симости от принятого порядка за-
кладки и обработки разбивают на кварталы или на индивидуаль-
ные участки. Если работы по закладке и уходу за садом решено
проводить коллективно, т. е. без закрепления за каждым членом
товарищества индивидуального участка, массив разбивают на квар-
талы размером в два и более гектаров, как это принято при пла-
нировке колхозных и совхозных садов. Размещение пород и сортов
производят в соответствии с их биологическими особенностями,
а также с учетом взаимного опыления плодовых растений.
Если коллективный сад организуют на началах индивидуального
закрепления, территорию разбивают на отдельные участки для за-
крепления их за садоводами. Размеры участков устанавливает ме-
стный исполком Совета депутатов трудящихся.
Чтобы более экономно использовать территорию и обеспечить
для каждого участка отдельный выход на дорогу, всю площадь
разбивают на отдельные кварталы с расчетом, чтобы в каждом из
них по ширине попарно разместить два участка, как это показано
на схематическом плане сада. При этом следует иметь в виду,
что чем шире полоса, тем эффективнее используется площадь мас-
сива. Ширину и длину полос устанавливают в зависимости от кон-
фигурации и размера земельного массива. При разбивке массива
на кварталы и отдельные участки следует позаботиться и о защите
будущего сада от господствующих ветров.
САДОЗАЩИТНЫЕ
НАСАЖДЕНИЯ
На открытых, не защищенных от господст-
вующих холодных и иссушающих ветров уча-
стках плодовые, ягодные, овощные и декора-
тивные растения плохо приживаются и медленно растут. Ветры
летом сильно иссушают почву, а зимой сдувают снег с ее поверх-
ности, вследствие чего корни плодовых растений подмерзают. Под
влиянием ветров деревья часто развиваются однобоко и образуют
неполноценные кроны.
130
ПРОЕКТ ПЛАНА КОЛЛЕКТИВНОГО САДА
Разбивка земельной площади на индивидуальные участки, дороги и полосы
салозащитных насаждений (расстояния указаны п метрах)
Вредное влияние вора в садах проявляется также в ухудшении
условий чавя iijb.'iuiim плодов (ia ipyjiueuiie лёта пчел во время опы-
ления). обивании урожая в процессе созревания, поломке ветвей и
сучьев, а также усилении опасности зимних повреждений. Такие
повреждения особенно часто имеют место в континентальных рай-
онах садоводства, где в зимние месяцы суровый климат.
Для улучшения условий роста и плодоношения плодовых куль-
тур закладывают садозащитные насаждения. При правильном раз-
мещении и конструкции садозащитных насаждений в саду создает-
ся наиболее благоприятный микроклимат. Защитой сада от господ-
ствующих ветров, кроме специально высаживаемых быстрорасту-
щих деревьев и кустарников, может служить прилегающий лес,
а на небольших участках — высокие строения и изгороди. Защит-
ные насаждения важно заложить примерно за 2—3 года до заклад-
ки сада, тогда они оказывают наиболее полное влияние на разви-
тие плодовых насаждений.
Защитные полосы (опушки), высаживаемые по внешним грани-
цам сада (в первую очередь со стороны господствующих ветров),
состоят обычно из нескольких (3—7) рядов быстрорастущих дре-
весных пород и кустарников. Внешние защитные опушки оказы-
вают сопротивление ветру всей своей поверхностью, ослабляя силу
его действия.
9*
131
Схема посадки садозащитных насаждений
Деревья в защитных насаждениях на опушках размещают в за-
висимости от породы и условий местности на расстояниии 1,5—Зм
ряд от ряда и 1—1,5 м друг от друга в ряду. Кустарники разме-
щают в рядах на расстоянии 60—80 см в шахматном порядке.
Защитное влияние садозащитных полос распространяется в саду
на расстоянии, равном примерно 20 кратной высоте их. Поэтому в
крупных массивах, особенно в районах с сильными ветрами, в до-
полнение к опушкам закладывают еще так называемые внутренние
ветроломные полосы. Их высаживают внутри садового массива
в один или два ряда из быстрорастущих высокорослых пород. Основ-
ная цель этих полос — ослабление внутри садового массива скорости
движения воздушных масс (скорость вновь возрастает на опреде-
ленных расстояниях от защитной опушки). Для более рациональ-
ного использования земельной площади при закладке ветроломных
линий в два ряда их размещают на расстоянии 6—8 м друг от дру-
га в виде аллеи, которая служит одновременно проезжей доро-
гой.
Защитные и ветроломные насаждения закладывают на расстоя-
нии не меиее чем fl).—15 м от плодовых растений; при более близ-
ком размещении оии угнетают плодовые деревья.
Для закладки защитных насаждений используют быстрорасту-
щие, наиболее приспособленные к местным условиям древесные
и кустарниковые породы: в южной зоне — пирамидальный тополь,
туркестанский тополь, туркестанский карагач, гледичия, ясень обык-
новенный, зеленый и душистый, липа, клен остролистый, каштан
конский, грецкий орех, лох, шелковица, маклюра; в средней зоне
(центральные районы) — липа, тополь канадский, клен черный,
клен остролистый, береза, лиственница, пихта, рябина, желтая ака-
ция, шиповник, сирень, лещина, жимолость; в северной зоне (Урал,
Сибирь) —липа, береза, лиственница, тополь, ясень, клен ясенели-
стый, акация, ирга, облепиха, боярышник.
132
Паилучший тип защитных насаждений — ажурные, продувае-
мые. Они хорошо ослабляют силу ветра, по пропускают воздух, и
зимой в таких садах снеговой покров распределяется более равно-
мерно. Плотная непродуваемая полоса задерживает воздух, не
пропускает ветра и приводит к неравномерному распределению
снега. На опушках образуются снежные сугробы, отрицательно
влияющие на близко расположенные ряды плодовых растений.
Плотные непродуваемые полосы являются часто причиной застоя
в саду холодного воздуха.
Защитные насаждения по мере разрастания периодически про-
реживают, а нижние части штамбов освобождают от ветвей, что
создает лучшие условия защиты сада.
Если в коллективном саду вокруг границ массива посажены
садозащитные насаждения, а внутри массива ветроломные полосы,
то на отдельных участках, конечно, нет надобности закладывать
дополнительные защитные насаждения. В отдельных случаях, когда
требуется дополнительная защита участка, ограничиваются устрой-
ством живой изгороди из кустарников и невысоких деревьев. При
закладке защитных насаждений каждый садовод должен учиты-
вать не только интересы защиты своего участка, но и не допускать
затенения соседнего участка посадкой на его границах высокора-
стущих деревьев лесных пород.
При закладке приусадебных садов на открытом месте вопрос
защиты участка может быть решен устройством живой изгороди из
наиболее быстрорастущих пород или постройкой дощатого забора
высотой два метра. Защитное влияние такого забора сказывается
примерно из расстоянии 40—50 м. что вполне достаточно для улуч-
шения микроклимата па территории приусадебною сада.
ОгрдхдI IIИ1! Нешпщпмо or защитных насаждений коллектив
САЛА М " н1’1" 11 'H’liveaai'Gin.iii сады до посадки многолет
них насаждений должны быть огорожены. Мас-
сивы коллективных садов вдоль защитных полос ограждают забо-
ром из местных материалов. Для этого используют камыш, жерди,
горбыль, колья, хворост.
Хорошим и сравнительно дешевым ограждением для сада яв-
ляется также забор из колючей проволоки или металлической сет-
ки (сетки хорошо защищают сады от проникновения зайцев).
Из деревянных оград наиболее практичны ограждения из шта-
кетника (вертикально приколоченные доски шириной 10 см или рей-
ки по перекладинам на расстоянии 6—7 см). Сплошные дощатые
заборы с горизонтально прибитыми досками менее долговечны
и, кроме того, они вызывают застой воздуха и неравномерное На-
копление снега.
Нижнюю часть столбов для штакетной изгороди с целью пре-
дохранения от гниения обжигают или лучше обмазывают камен-
ноугольной смолой. Для большей прочности забора столбы уста-
навливают на глубину 70—75 см на расстоянии не более 3 м друг
от друга.
В случае невозможности ограждения всего массива изгородью
вдоль защитных полос с внешней стороны на расстоянии 2 м от
133
последнего наружного ряда
роют канаву шириной и глу-
биной примерно в 1 м. Землю
из канавы выбрасывают в ви-
де отвесной насыпи на сторону
будущего сада. Такие канавы
вокруг сада защищают терри-
торию от проникновения скота.
По насыпи канав можно уст-
роить живую изгородь.
Живая изгородь — это дре-
весные или кустарниковые на-
саждения. высаженные в один-
три ряда с хорошо сомкнуты-
ми кронами. Они образуют
сплошные зеленые стены вы-
;ивые изгороди, периодически
постригаемые, служат не только красивым долговечным огражде-
дением объекта или территории, но и прекрасным украшением сада.
Высокие изгороди также хорошо защищают участок от господст-
вующих ветров и пыли; кроме того, с этих насаждений можно по-
лучать плоды, ягоды.
По форме живые изгороди делят на свободнорастущие и стри-
женные, или формованные.
Для устройства живых изгородей используют следующие поро-
ды: в средней зоне Союза — боярышник, шиповник, иву, ель, липу,
акацию желтую, рябину, облепиху, жимолость, аронию, сирень,
чубушник; на юге — маклюру, гледичию, лох, держи-дерево, шел-
ковицу, шиповник, клен татарский, жимолость, кизильник, лещину,
тую и на крайнем юге — лавровишню, лавр благородный, самшит,
тисс.
Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники (чубуш-
ник, жасмин, сирень, шиповник, жимолость, бересклет, кизильник,
калина, ирга, лещина и другие) лучше выращивать в свобод-
ной форме, ибо стрижка уменьшает их цветение и плодоношение.
При использовании для защитных изгородей растений, имеющих
на побегах колючки или шипы (боярышники, барбарисы, шиповник,
дикие формы груш, гледичию и айву — для юга, трехлистый ли-
мон— в субтропиках, и другие культуры), создается замечатель-
ная, непроходимая зеленая стена. Это хорошая преграда для про-
никновения на участок животных. Многие растения, высаживаемые
в изгородях,—липа, акация, рябина — хорошие медоносы.
Для посадки изгородевых растений почва должна быть хорошо
обработана. Лучше всего по всей длине, где предполагается посад-
ка растений, вырыть канаву глубиной 40—60 см. шириной 1 м и за-
полнить ее плодородной почвой. Саженцы высаживают в один или
два ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями
устанавливают в зависимости от особенностей роста и развития
высаживаемой породы. Растения, формируемые стрижкой, высажи-
вают на расстоянии от 0,8 до 1,25 м, а не формируемые — от 1
до 2 м.
134
Формировать изгородь начинают со второго года после посад-
ки. Основную стрижку проводят ранней весной до набухания почек
или осенью после пожелтения и частичного опадения листьев.
Стрижку ежегодно повышают на 3—5 см за счет прироста прош-
лого года, удаляя ’/з или */2 средней длины побега предшествующе-
го года. В течение лета в зависимости от породы проводят еще
2—3 повторные стрижки, в основном с боков. По мере приближе-
ния высоты изгороди к желаемым размерам стрижку увеличивают
вплоть до удаления всего прироста, оставляя ежегодно лишь пень
ки высотой 1—2 см.
Оригинальную красивую изгородь, которая занимает небольшое
место на участке, можно создать из боярышника или ивы. Сажен-
цы высаживают в один ряд на расстоянии 20—40 см друг от друга.
Когда растения приживаются, их обрезают, оставляя у каждого по
два побега, направленных в противоположные стороны под углом
45°, и подвязывают их к проволокам, натянутым над рядом расте-
ний. В процессе роста ветви перекрещиваются между собой и об-
разуют ромбовидный забор.
При использовании для живой изгороди плодовых пород (боя-
рышника, иргн, облепихи и других), которые имеют общих с пло-
довыми растениями вредителей, необходимо мероприятия по борь-
бе с ними проводить одновременно и на изгороди
ПОДГОТОВКА Площади, отводимые для закладки коллектив-
ПОЧВЫ	ных и пРи>'СаДебных садов, в центральной и се-
верной полосе Союза, как правило, нуждаются
в улучшении — окультуривании почвы.
В зависимости от состояния участка и свойств почвы применяют
различные уюсобы окультуривания.
Прежде всего, если площадь занята малоценной раститель
ностыо, ее удаляют, при этом, однако, здоровые деревья и кустар-
ники, которые могут быть ш (lo.in.ioiiam.i и качестве садозащитных
насаждений или для украшения сада, оставляют па месте, а в от-
дельных случаях целесообразна и пересадка их в наиболее подхо-
дящие места.
Расчистка и корчевка. На больших площадях расчистку и кор-
чевку пней проводят механизированным способом с помощью
мощных тракторов, корчевальных машин и кусторезов, а также пря-
мой тягой тракторов. На небольших участках или при незначитель-
Корчевка пнен вагой
135
ном количестве пней и кустарников корчевку проводят вручную.
Деревья спиливают как можно ниже у основания, затем корни
оставшегося пня кругом подкапывают лопатой и подрубают топором,
после чего пень удаляют с помощью ваги и опоры. После корчевки
убирают остатки растительности, камни, образовавшиеся ямы за-
сыпают, выравнивают бугры и приступают к обработке почвы.
Основная предпосадочная обработка почвы. От качества пред-
посадочной подготовки почвы в значительной степени зависит раз-
витие плодовых растений, их плодоношение и устойчивость к небла-
гоприятным климатическим условиям.
Для нормального роста и плодоношения необходимо, чтобы корни
растений могли свободно развиваться в почве и были обеспечены
необходимым количеством питательных веществ. Такое состояние
почвы достигается соответствующей предпосадочной глубокой об-
работкой, внесением органических и минеральных удобрений, а так-
же дальнейшим уходом.
Почву под закладку сада в зависимости от ее свойств и состоя-
ния готовят за I—2—3 года до посадки деревьев. Участки с куль-
турными легкими, достаточно глубокими плодородными почвами,
так же как и старопахотные земли, могут быть освоены в течение
одного года. Для этого осенью проводят сплошную предпосадоч-
ную обработку почвы на глубину 45—60 см (в зависимости от мощ-
ности гумусового горизонта). Такая глубокая обработка особенно
эффективна на черноземных и каштановых почвах. Подзолистые
почв-ы обрабатывают на глубину 25—30 см с дополнительным рых-
лением оподзоленного слоя почвоуглубителем на 10—15 см. При
обработке ночвы вносят органические и минеральные удобрения:
на подзолистых почвах по 5—6 ц навоза или компоста, 6—7 кг су-
перфосфата и 2—3 кг калийной соли на каждые 100 м2 земли. Эти
нормы удобрений на черноземных и каштановых почвах умень-
шают на 20—30% •
Известкование почвы. На подзолистых кислых почвах весьма
важное и первоочередное мероприятие по окультуриванию — изве-
сткование для устранения избыточной кислотности. Доза извести
зависит от требований возделываемых культур и кислотности поч-
вы. Потребность в известковании определяют путем анализа поч-
вы. При одной и той же кислотности доза извести на глинистой
почве должна быть выше, чем на песчаных почвах
ДОЗЫ ИЗВЕСТКОВАНИЯ (В Т НА 1 ГА ИЛИ В КГ НА 10 м-)
(по М В. Язвицкому)
Почвы	Степень кислотности - pH				
	менее 4,5	4,6	4,8	5,0	5,2
Супесчаная или легкий сугли- нок 		... Средние и тяжелые суглин- ки 		4 6	3,5 5,5	3 5	2,5 4,5	2,0 3,5
136
Указанные дозы молотого известняка в таблице рассчитаны на
слой пахотной почвы в 20 см, с его- увеличением соответственно
увеличивают и норму вносимой извести. В случае применения для
известкования пушонки (гагйеная известь)' указанные в таблице
дозы уменьшают на 25%. Кроме этого, для известкования можно
применять: мергель, доломитовую муку, молотый мел, торфяную
золу, старую штукатурку (измельченную и просеянную через сито
с отверстиями в 2—3 мм), а также отходы известковой промышлен-
ности, не содержащие вредных примесей. Если нет анализа на ки-
слотность, то ориентировочно на глинистых почвах на 10 м2 можно
вносить 2,0—3,5, а на песчаных 2,5—3,0 кг молотого известняка.
Известь следует вносить при основной обработке почвы по все-
му участку, но можно ограничиться внесением ее в местах посадки
в ямы.
При внесении полной нормы извести и систематическом приме-
нении минеральных удобрений повторное известкование проводят
через 8—12 лет.
Вносить извести больше, чем нужно, не следует, так как при
избытке ее в почве микроэлементы (бор, марганец, цинк и другие))
переходят в недоступные для растений соединения. Особенно это
вредно на легких песчаных почвах.
Плантаж. На индивидуальных участках в садоводческих кол-
лективах и приусадебных садах, где сплошная глубокая обработка
почвы не была проведена, делают так называемый ручной план-
таж — перевал.
Плантажную обработку почвы в приусадебных садах произво-
дят штыковой лопатой. Площадь участка разбивают на полосы —
ленты шириной до 80 см. По первой полосе выкапывают канаву на
глубину двух полных штыков лопаты, т. е. 55—60 см, отбрасывая
почву в сторону. Затем копают вторую полосу, сбрасывая почву
в первую канаву, чтобы верхний слон почвы оказался на дне ка-
навы, а нижний сверху. Точно так же засыпают вторую канаву
и таким образом переваливают почву всего участка. Лучше уча-
сток разбить на две части и перевал делать по схеме, показанной
на рисунке.
Ручной плантаж также лучше
делать осенью (под зябь) с одно-
временным внесением навоза,
суперфосфата и калийной со-
ли в нормах, указанных выше.
Весной поднятый перевал
рыхлят и выравнивают.
Устройство дренажных канав.
Участки с тяжелыми подзолисты-
ми, заболоченными или сильно-
смытыми почвами (с гумусовым
горизонтом в 12—18 см); нужда-
ются в более длительном окуль-
туривании. На заболоченных и
избыточно увлажненных участках
устраивают дренажные канавы,
Схема перевала почвы
(плантаж)
137
которые должны понизить уровеньгрунтовых вод (в период их наи-
более высокого стояния) не менее чем на 1 м.
Для нормального развития плодовых деревьев уровень грунто-
вых вод должен быть не ближе 2 м от поверхности земли для се-
мечковых и 1,5 м для косточковых пород.
Устройство валов. На участках, где невозможно понизить уро-
вень грунтовых вод с помощью дренажных канав, на переувлаж-
ненных почвах (верховодках), а также на маломощных подзоли-
стых почвах с водонепроницаемой подпочвой дополнительно устраи-
вают полого-овальные гряды в виде валов или холмов высотой
40—50 см, шириной 2—3 м.
Для устройства валов окультуренную почву целесообразнее за-
везти со стороны.
При невозможности по каким-либо причинам произвести сплош-
ную глубокую обработку почвы всего участка или сделать хотя бы
перевал полосами шириной 1,5—2 м на месте будущих’рядов пло-
довых деревьев ограничиваются копкой посадочных ям с одновре-
менным окультуриванием почвы в местах будущей посадки рас-
тений.
Копка посадочных ям. Посадочные ямы для посадки плодовых
деревьев очень важно подготовить заблаговременно. Для весенних
посадок их лучше копать осенью, а для осенних—не позднее чем
за месяц — полтора до посадки.
Основной смысл копки посадочных ям заключается не только
в том, чтобы подготовить место для посадки, но и в том, чтобы
хорошо окультурить почву в местах, где растения будут расти и
развиваться в течение длительного периода времени. Поэтому копка
посадочных ям без окультуривания в них почвы, особенно на бед-
ных подзолистых участках, не дает ожидаемых положительных
результатов.
Ямы копают круглые с отвесными стенками: для яблонь и
груш, привитых на сильнорослых подвоях,— шириной 1,5 м, глуби-
ной 60—70 см; для привитых на полукарликовых подвоях—шири-
ной 1 м, глубиной 50 см; для сливы и вишни — шириной 80 см, глу-
биной 60 см.
Для ягодных кустарников ямы готовят шириной 50 см, глубиной
35 см.
Вынутый из ямы грунт обогащают питательными веществами и
возвращают на прежнее место.
По данным Московской плодово-ягодной опытной станции
(М. Н. Язвицкий), на бедных подзолистых почвах в посадочную
яму объемом в 0,75 м3 (диаметр 1,5 м, глубина 60 см) следует
внести такие удобрения: перегноя или компоста 45—60 кг, супер-
фосфата 1,5—2,2 кг. хлористого калия 200—250 г, а на кислых поч-
вах также извести—1—1,2 кг.
В районах с более плодородными почвами количество удобре-
ний уменьшают.
Количество вносимых удобрений зависит также от размера ямы.
Перегной или компост, суперфосфат и известь равномерно смеши-
вают со всей почвой посадочной ямы. Примерно половину или не-
сколько больше дозы хлористого калия вносят в нижнюю треть по-
138
садочной ямы, оставшуюся половину этого
удобрения — в остальную почву.
На легких песчаных и других рыхлых
почвах ямы можно капать несколько мень-
ших размеров, чем на тяжелых глинистых
почвах. Для обеспечения правильной посад-
ки деревьев почву в ямы заблаговременно
засыпают примерно на 3/t ее глубины, что-
бы земля уплотнилась и при посадке не
давала большей осадки.
Террасирование склонов. При освоении
земель на склонах крутизной более 20°, где
имеется опасность смыва почвы, для за-
кладки садов устраивают специальные тер-
расы. Их делают шириной 2,5—3 м и рас-
полагают поперек склона сплошными ли-
ниями. На поверхности полотна террасы
разбрасывают землю из верхнего гумусо-
вого горизонта краев. Площадка должна
иметь легкий уклон (2—3°) к внутренней
стенке для обеспечения стока поверхност-
ных вод.
Откосы террасы закрепляют дерном,
камнем, плетнем или путем посева почво-
закрепляющих трав.
Расстояния между террасами меняются
в зависимости от крутизны склона. При
крутизне склона от 16 до 20° расстояние
составляет от 4,1 до 4,8 м, при крутизне
21—25" — 4,2—4,7, при крутизне 25-29 —
4,8—5,2 м.
Посадку деревьев на террасах произ-
водят в ямы по центру полотна. Ямы за-
правляют удобрениями так же, как и при
обычной посадке.
пг>пг,г>р пороп Для получения высо-
И СОРТОВ Д ких Устойчивых урожа-
с и	ев плодов хорошего ка-
чества очень важно подобрать породы и
сорта с учетом их биологических особенно-
стей и конкретных местных условий про-
израстания.
Для каждой области и отдельных зон
внутри области или края земельными орга-
нами составлены списки районированных
сортов плодовых и ягодных культур.
В районированные сортименты включены
наиболее приспособленные к местным усло-
виям зимостойкие, урожайные и устойчи-
вые против болезней и вредителей сорта.
Поэтому при выборе пород и сортов прежде
Схема
устройства террас
на склонах
139
всего следует руководствоваться местным районированным сор-
тиментом. Однако при этом надо всегда помнить указания И. В. Ми-
чурина о том, что «Универсальных для всяких условий развития,
роста сортов нет и быть не может, иногда в одном городе, но из
разных садов, один и тот же сорт дает совершенно разных качеств
плоды».
Предпочтение отдают тем сортам, которые для данного сада яв-
ляются наиболее подходящими. Это можно установить по состоя-
нию насаждений, их урожайности и качеству плодов в соседних
хозяйствах с аналогичными природными условиями.
При подборе сортов важно, чтобы в сортименте было опреде-
ленное количество деревьев с различными сроками созревания лет-
них, осенних и особенно зимних сортов яблонь и груш, плоды кото-
рых можно дольше сохранить. При подборе сортов косточковых по-
род и ягодных кустарников также учитывают, что сорта их отли-
чаются различными сроками созревания. Правильным соотноше-
нием различных групп сортов по срокам созревания можно значи-
тельно удлинить время потребления свежих плодов. Следует пом-
нить, что среди яблони и груши имеются сорта: скороплодные,
вступающие в плодоношение на 4—5 году после посадки; средне-
спелые, вступающие в плодоношение на 7—10 году, и позднеспелые,
которые вступают в плодоношение лишь на 12—15, а. иногда и на
18 году жизни. Количество плодовых деревьев или кустов ягодни-
ков того или иного сорта для посадки на участке зависит от жела-
ния садовода-любителя.
PATMFIIIFHUF РАСТЕНИИ Отличительная особенность инди-
НА V4ATTKF	видуальных участков в коллективных
пл v irtciiyt.	и ПрИуСадебнь1х саДах — это сравни-
тельно небольшой размер их, обычно не превышающий 0,06—0,12 га.
Начинающие садоводы часто допускают одну ошибку, вредные
последствия которой бывает трудно исправить. Это слишком загу-
щенные посадки деревьев. Большинство садоводов-любителей
старается на сравнительно небольшом участке высадить как можно
больше растений и кустов с расчетом получить побольше продук-
ции. Однако при загущенной посадке нельзя достичь нормального
развития растений, а следовательно, и их плодоношения.
Излишне редкое размещение и посадка растений приводят
к нерациональному, неполному использованию площади, а очень
густая посадка ведет к взаимному угнетению растений, что, в конеч-
ном итоге, влияет на их продуктивность.
При размещении культур учитывают требования каждой куль-
туры. Важно каждому растению найти па участке лучшее место.
Из семечковых пород особенно требовательна груша, ей нужно
отвести наиболее теллое и защищенное место, по возможности
с более плодородной почвой. На тяжелых глинистых почвах груша
очень плохо растет. Яблоня не выносит пониженных, сильно увлаж-
ненных мест. Ей лучше отвести наиболее высокие, хорошо освещен-
ные места. Более возвышенные места на участке следует отводить
и вишне. Вишня также не переносит холодных глинистых почв, но
хорошо развивается на легких суглинках и супесчаных почвах.
140
Слива лучите растет на влажных, но не сырых местах; грунтовые
воды должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы.
Малина предпочитает суглинистые, но достаточно рыхлые, пло-
дородные и умеренно влажные почвы. Крыжовник и смородина не
любят избыточно влажных почв, лучше всего они растут и плодо-
носят на богатых перегноем суглинистых почвах. Землянике отво-
дят хорошо освещенные и обогреваемые солнцем, защищенные от
ветров места.
Важнейшее условие хорошего размещения культур — установле-
ние правильных расстояний между растениями. Густота посадки
деревьев и кустарников в известной степени зависит от почвенно-
климатических условий, местоположения сада и применяемой агро-
техники, но ни при каких обстоятельствах не следует загущать
посадки.
Приступая к размещению растений на участке, следует ясно
представлять и учитывать биологические особенности каждой по-
роды или вида растений: высоту роста, объем кроны, долговеч-
ность, продолжительность продуктивного периода и другие свой-
ства. Нужно обеспечить каждое растение соответствующей его по-
требностям площадью питания, а также не лишать его света и воз-
духа.
РАССТОЯНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ СССР
Породы	Расстояния (м)					
	в южных районах		в центральных районах		в северо-восто- чных районах	
	между рядами	о рядах	между рядами	в рядах	между рядами	в рядах
Яблоня и груша сильно- рослые 		7—8	7-8	6	5-6	6	6
Яблоня и груша на полу- карликовых подвоях .	7-8	3,5-4	4-5	3-3,5	—	—
Яблоня и груша на кар- ликовых подвоях . . .	5-6	3-4	3-3,5	2,5	—	—
Слива 		6	6-5	4	3	4	3
Вишня 		6-4	4	4	3	2,5—3	1,5-2
Персик		6-4	4	—	—	—	—
Орешник		6	6-4	—	—	—	—
Грецкий орех 		10	10-8	—	—	—	—
В приусадебных садах применяют следующие системы разме-
щения посадок деревьев: квадратная — расстояния между рядами
141
и деревьями в ряду одинаковые; прямоугольная — расстояния меж-
ду рядами больше, чем расстояния между деревьями в ряду; шах-
матная или треугольная, при которой расстояния между рядами
меньше, чем между деревьями в ряду, но расстояния между де-
ревьями по всем направлениям равны между собой; ландшафтная,
когда одиночные деревья или их группы размещают на свободных
от растительности местах участка.
Выбор системы посадок зависит от размера и конфигурации
участка, размещения построек и других условий. Для лучшего
использования площади участка можно применять эти системы
посадок в различных сочетаниях.
Схем размещения культур на участках имеется очень много.
Приводим некоторые из них, принятые в различных коллективных
садах, приемлемые в определенных конкретных условиях (см. схе-
мы на стр. 143).
Для наиболее рационального размещения культур на участке
целесообразно руководствоваться следующими основными положе-
ниями.
Все плодовые деревья и ягодные кустарники лучше размещать
однородными посадками, выделяя для каждой культуры наиболее
подходящие для них места. Однородная посадка культур позволяет
своевременно проводить борьбу с вредителями и болезнями без
опасения повредить другим растениям.
Для обеспечения лучшего освещения и развития культуры сле-
дует размещать по высоте растений в направлении с юга на север,
например1 под землянику и овощные культуры отводят южную часть
участка, за ними высаживают смородину и крыжовник, затем виш-
ню, сливу, яблони и груши на карликовых или полукарликовых
подвоях, а вслед за ними яблони на сильнорослых подвоях Мали-
ну, рябину и другие культуры лучше размещать на границе участ-
ка, вдоль забора.
Такое последовательное размещение культур по их высоте, осо-
бенно в центральных и северных районах, создает наилучшие теп-
ловые условия для растений.
Междурядья плодовых деревьев, пока растения молодые (до
10—12 лет), можно использовать под землянику, овощи и ягодные
кустарники, но следует помнить, что когда деревья разрастутся, их
придется оттуда убрать. Поэтому под землянику и овощи обяза-
тельно следует отвести отдельную площадь, чередуя их посадкй,
иначе, когда кроны деревьев сомкнутся, на участке может не ока-
заться места для этих культур.
Смешанную посадку деревьев можно рекомендовать из яблонь
или груш, привитых на сильнорослых и карликовых подвоях, с рас-
четом, что примерно к 20 годам, когда сильнорослые деревья разра-
стутся и вступят в пору полного плодоношения, карликовые расте-
ния удаляют.
В приведенных схемах площадь сада принята в 600 м2
(20X30 м), эти схемы следует рассматривать как примерные, они
могут быть изменены в зависимости от размера и формы участка,
местных условий и желания садовода-любителя.
142
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУР НА
В КОЛЛЕКТИВНЫХ САДАХ
УЧАСТКАХ
Сад завода им.
Дзержинского (Вла-
димирская обл.)
Смешанная
плодовых,
и овощных
,13
;а
а:
•цветы » Цветы* 1
•а? й <й
- - - £>“«
ЦВЕГЫ
Сад садоводческого
товарищества «Тран-
спортник» (Москов-
ская обл.)
посадка
ягодных
культур
Каждой культуре —
отдельное место
Наиболее целесооб-
разное раздельное
размещение культур
Усладные обозначения*
20м-------
Раздельное размеще-
ние плодовых, ягод-
ных и овощных
культур
й Яблоня Й компостная
гцча
<0 груша
0 Слаба
башня
Земляника
ggl малина
*	Ягодные яустао-
*	ники
| Виноград
(?) Лдрикос
Яблоня-по/щмрлик
Щ Пвтройки
Ирга и облепиха
Я Дшоатибние гцстар'
S ники и Серебея

8
а
3*
а



БЛАГОУСТРОЙСТВО При организации и закладке коллективных
САДА	садов и освоении отдельных участков дол-
жны быть правильно решены и основные вопросы благоустройства.
Культурный и красивый вид участка не только внешне радует глаз,
но и создает лучшие условия для труда и отдыха.
К основным элементам благоустройства сада следует отнести:
устройство подъездных и пешеходных дорог к садовому массиву и
дорожек на отдельных участках, озеленение и оформление кварта-
лов, дорог, ограждений входов и въездов на территорию сада или
участка, санитарное размещение хозяйственных и бытовых построек
(подвала, сарая, теплички, парника, уборной и прочих объектов),
устройство уютных мест отдыха в виде беседок. Само собой
разумеется, что благоустроенный сад и отдельный садовый участок
должны быть обеспечены не только хорошей питьевой водой, но и
качественной водой для периодических поливов выращиваемых
культур. Данными науки и многочисленными опытами садоводов
бесспорно установлено, что даже в районах достаточного увлажне-
ния для получения высоких урожаев плодов, ягод и овощей (в свя-
зи с неравномерным выпадением осадков) искусственный полив
этих культур необходим. По вопросам организации водоснабжения
сада читатели могут найти ответы в соответствующих специальных
руководствах.
При благоустройстве коллективного сада и отдельных участков
оформление кварталов, дорог, ограждений сада и индивидуальных
участков, входов и въездов на территорию в сочетании с постройка-
ми должно быть практичным, красивым, без надуманных излишеств
и составлять единое целое. Широкие межквартальные проезжие до-
роги следует озеленить. При обсадке их соответствующими порода-
ми растения служат не только украшением массива, но и как вет-
роломные линии, дополняющие общую систему защитных насажде-
ний. Пешеходные квартальные дорожки так же, как и дорожки на
отдельных участках, выравнивают и уплотняют.
В зависимости от назначения дорожек их делают шириной от
0,5 до 1 м и более.
В приусадебном саду или на садовом участке не следует про-
кладывать много дорожек. Обычно устраивают одну главную до-
рожку— от входа к дому. Она должна быть твердой и быстро вы-
сыхать после дождя. Такие дорожки лучше делать на щебенчатом
основании с поперечным уклоном для стока дождевой воды.
При ширине дорож-
ки в 1 м середина ее
должна быть выше лот-
ков на 2,5 см. Устраи-
вают дорожки так. Ког-
да участок распланиро-
ван и контуры дорожки
намечены, снимают верх-
ний слой грунта толщи’
ной 8—10 см. Затем по-
Устройство дорожки
лотно дорожки выравни-
вают и насыпают слой
144
щебня, битый кирпич, шлак. Обильно поливают и утрамбовывают
его. После трамбовки насыпают слой мелкого щебня в 3—5 см и
снова уплотняют края, а затем середину, стараясь сохранить выпук-
лую форму полотна дорожки Сверху насыпают песок слоем в 1—
2 см, поливают, и дорожку окончательно утрамбовывают.
Простую дорожку можно сделать без насыпного грунта. Для
этого полотно дорожки поливают, утрамбовывают, затем насыпают
слой песка, смачивают и снова трамбуют.
При планировке отдельных хозяйственных и бытовых построек
важно наиболее удобно разместить их на участке.
Чтобы избавиться на приусадебном участке от нечистот (скапли-
вающихся от всевозможных домашних отбросов) и дурного запаха
уборной, надо широко проводить компостирование всех отходов.
Уборные строят культурные, нового типа, без ям, устанавливая их
на ровной утрамбованной площадке на соответствующем месте
участка. В уборной под сиденье для сбора фекалдй ставят ящик,
обитый внутри старым железом. Каждый раз пользующийся убор-
ной засыпает фекалии торфяной крошкой или дерновой землей
Содержимое уборной ежедневно убирают и складывают (только
без бумаги) на устроенную неподалеку площадку для компости-
рования и обильно засыпают торфом или землей.
Разные кухонные отбросы, испорченные овощи, ботву, сорные
травы, опавшие листья и прочий мягкий мусор лучше компостиро-
вать в яме глубиной 0,5 м, засыпая каждый раз выброшенные от
ходы дерновой землей. Таким образом не только избавляются от
отходов, но и получают хорошее органическое удобрение.
Парники, сараи для хранения удобрений, ядохимикатов, инвен-
таря и уборные размещают в конце сада, но при этом должны быть
учтены интересы садоводов на прилегающих участках. Во всех слу-
чаях желательно сарай, уборную, место нахождения компостной
кучи или мусорного ящика закрыть зеленой ширмой из вьющихся
растений. Особое внимание н кол-
лективных и' приусадебных садах
должно быть обращено на санитар-
ное состояние участка и в пер-
вую очередь на места расположения
компостных куч и уборных.
Для благоустройства садового
массива следует, по возможности,
позаботиться о прокладке водопрово-
да и установке водоразборных коло-
нок.
Несложно оборудовать на каж-
дом участке душ с солнечным нагре-
вом воды в баке. Устройство душа
улучшает отдых садовода, особенно
на участках, вблизи которых нет
естественных водоемов, пригодных
для купания.
Культурная уборная
10 Календарь-справочник
145
Оригинальная беседка
под деревом
Садовая беседка
В каждом саду желательно иметь беседку, даже в том случае,
если на участке имеется дом с террасой. Особенно необходима са-
довая беседка в коллективных садах, на участках, где нет жилых
помещений: здесь она служит не только местом для отдыха, но и
местом для укрытия от дождя и в известной степени заменяет со-
бой жилище.
В зависимости от назначения, размера участка и желания садо-
вода беседки строят закрытыми или открытыми. Место для бесед-
ки в саду обычно выбирают то, которое больше всего нравится, но
в центральных и северных районах лучше, когда беседка находит-
ся на южной стороне участка.	*
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЗАКЛАДКА САДА
И УХОД
ЗА МОЛОДЫМИ
ДЕРЕВЬЯМИ
посадке плодовых деревьев приступают лишь после
'Ж тщательного проведения подготовительных работ, пре-
г Кх дусмотренных проектом использования осваиваемой зе-
мельной площади. Если участок не подготовлен, лучше
отложить посадку на год, чем высаживать деревья на неподготов-
ленной или плохо подготовленной площади.
ВРЕМЯ И СРОКИ Посадку плодовых деревьев можно произво-
ПОСАЛКИ	дить весной и осенью- Это зависит от клима-
О1ЛДМ1	тических условий местности и степени морозо-
стойкости высаживаемых пород. Для хорошей приживаемости и луч-
шего развития растений важно посадку произвести в период, когда
растения находятся в состоянии относительного покоя. Весной по-
садку производят возможно раньше, как только почва оттает, до
набухания почек на саженцах. Осенью саженцы высаживают в пе-
риод листопада, когда плодовые растения уже прекратили рост.
Осенняя посадка должна быть закончена не позже чем за 20—
25 дней до наступления устойчивых морозов.
В районах с суровыми зимами (Сибирь, Урал)" и в местностях,
где сильные морозы начинаются при недостаточном снеговом по-
10*	147
крове (северные и некоторые районы центральной полосы), плодо-
вые деревья лучше сажать ранней весной. Там, где снег выпадает
рано, снеговой покров обильный и нет опасности подмерзания ра-
стений, можно сажать и осенью.
В большинстве районов центральной полосы лучшие результаты
дает весенняя посадка плодовых деревьев, особенно косточковых
пород. В южных районах страны с продолжительной осенью и
сравнительно мягкими зимами плодовые деревья целесообразно са-
жать осенью, так как весенние посадки в этих районах часто стра-
дают от засухи и плохо приживаются,
На Украине в районах с более суровыми климатическими услоу
виями (Полесье, лесостепь, за исключением юго-западных районов);
в большинстве случаев лучшие результаты дает ранняя весенняя
посадка. В южных, центральных и юго-западных районах лесосте-
пи Украины осенняя посадка яблонь, вишен и слив предпочтитель-
нее весенней. Саженцы груши, абрикоса, черешни, персика на юге
Украины лучше приживаются при ранневесенней посадке.
Во всех без исключения районах весенний период посадки пло-
довых деревьев обычно бывает очень короткий — 6—10 дней.
Саженцы, рано и правильно посаженные весной (до начала ве-
гетации), при достаточной влажности быстро приживаются, хоро-
шо растут и успевают подготовиться к зиме.
Оптимальные сроки для осенней посадки плодовых культур в
северных районах — первая половина сентября, в центральной
зоне — вторая декада октября, а на юге — первая половина нояб-
ря. Сроки эти в зависимости от условий года могут меняться.
ПОСАЛОЧН11Й Саженцы районированных сортов лучше приобре-
МЛТЕРИЛЛ 1 тать в местных государственных или колхозных
питомниках, а также в питомниках опытных стан-
ций. Здесь обычно выращивают высококачественный посадочный
материал. К завозу саженцев из других областей следует прибе-
гать лишь с целью испытания новых сортов, но при этом важно,
чтобы эти сорта были привиты на соответствующих для данной
местности подвоях. Не следует приобретать случайный неизвестно-
го происхождения посадочный материал.
Независимо от принятого срока посадки (весенней или осенней).!
посадочный материал следует приобрести и завезти осенью. В это
время в питомниках выкапывают саженцы и есть больший их вы-
бор. Осенью растения лучше переносят перевозку, чем весной.
Требования, предъявляемые к саженцам. Питомники, как прави-
ло, отпускают стандартные двухлетние привитые саженцы. Они
должны иметь правильно сформированную крону и хорошо разви-
тую корневую систему. В южных и некоторых центральных райо-
нах страны, где условия для развития растений благоприятные,
косточковые высаживают в однолетнем возрасте.
На посадочный материал плодовых культур установлены опре-
деленные технические условия, требования (стандарты). Саженцы,
не соответствующие этим техническим условиям, нестандартны,
их не следует высаживать в сад. Саженцы с наплывами или опу-
холями на корнях (корневой рак) для посадки непригодны.
148
о
u
о
о
03
а.
и
с
X
о
X
к
X
я
к
X
СО
о
и
>5
X
05
X
а.
с
X
Е
Ш
*
<
о
ш
Примечание. Высота, толщина ствола и длина основных скелетных ветвей указаны в
сантиметрах. Высота ствола (штамба) измеряется от корневой шейки до нижней ветки кроыы-
толщина — на расстоянии 5 см выше места прививки (окулировки) подбоя. Для специальных
целей (обсадка дорог, приусадебных участков, посадки карликовых и формовых садов) допуска-
ются отклонения по высоте ствола в сторону увеличения или уменьшения.
149

Стандартный саженец,
сформированный по
пятисучной системе
Стандартный саженец,
сформированный по
разреженно-ярусной
системе
Перевозка саженцев. При выкопке са-
женцев в питомнике они теряют значи-
тельную часть мелких активных корней.
Поэтому очень важно все оставшиеся на
саженцах корни полностью сохранить.
Корневая система весьма чувствитель-
на к низким температурам (она может
погибнуть при 2—3° мороза). Мелкие об-
растающие корни сильно страдают и даже
гибнут от подсушки. При перевозке и пе-
реноске саженцев важно предохранить их
не только от низких температур, но и от
губительного действия ветра и солнечных
лучей. В зависимости от расстояния от
питомника до места посадки упаковку и
перевозку саженцев производят различны-
ми способами. Наилучшим образом мож-
но сохранить корневую систему саженцев
при перевозке их с комом земли. При этом
у саженцев сохраняется наибольшее коли-
чество мочковатых корней, нет опасности
подсушки их и после посадки сравнитель-
но быстро восстанавливается нормальная
жизнедеятельность растений. Для этого в
питомнике каждый саженец выкапывают
с комом земли и упаковывают отдельно.
Корневую систему с комом покрывают
рогожей или мешковиной и плотно завя-
зывают веревкой. Крону связывают моча-
лом или мягким шпагатом в двух местах,
стягивая ветки в пучок. Для перевозки та-
ких саженцев их плотно устанавливают
вертикально (стоймя) на автомашину или
подводу, дно которых устилают слоем со-
ломы.
При получении большого количества
саженцев и невозможности перевозки нх
с комом земли корни выкопанных расте-
ний обмакивают в «болтушку» — почву,
разведенную водой до густоты сметаны.
Саженцы связывают в пучки по 5—10
штук и на каждый пучок навешивают
этикетку с обозначением сорта. Для со-
хранения нормальной влажности и жизне-
способности саженцев корни переклады-
вают увлажненным мохом или мелкой со-
ломенной резкой, а стволики и ветви
предохраняют от пригрева и обветрива-
ния.
Связанные пучки плотно устанавлива-
ют рядами на автомашинах или подводах.
150
Упакованные саженцы
Дно повозки или автомашины также усти-
лают увлажненной соломенной резкой,
опилками, торфом или увлажненным мо-
хом. Чтобы предохранить саженцы от
механических повреждений при перевоз-
ке, у бортов кузова автомашины уклады-
вают соломенные маты.
Саженцы перевозят обязательно после
снятия с них листьев.
Хранение саженцев до посадки. Заве-
зенный для посадки посадочный материал
должен быть немедленно распакован и
прикопан. Если посадку предположено
провести в ближайшие дни после завоза,
саженцы прикапывают в небольшие тран-
шеи глубиной 25—30 см в наклонном по-
ложении так, чтобы корни полностью бы-
ли покрыты землей. Если саженцы полу-
чены осенью, а посадку намечено произ-
вести весной, их прикапывают на зиму.
Для прикопки саженцев выбирают
наиболее защищенное, сухое, не затапли-
ваемое весенними водами место, по воз-
можности подальше от хозяйственных по-
строек и запасов растительных остатков,
где могут гнездиться мыши. Участок освобождают от сорняков и
роют канаву глубиной 40—60 см, шириной 60—80 см, а длина ка-
навы зависит от количества саженцев. Южную стенку прикопоч-
ной канавы делают наклонной под углом 45°, а северную — отвес-
ной, выбрасывая землю на южную сторону. Распакованные сажен-
цы устанавливают в траншее по наклонной стенке кроной на юг
в один ряй на расстоянии 15—20 см друг от друга и засыпают
землей так, чтобы между корнями не было пустот. Землей засы-
пают не только корни, но и стволики саженцев до */з их длины.
Затем почву отаптывают и, если она сухая, поливают. При боль-
шом количестве саженцев после прикопки первого ряда на рас-
стоянии 40—50 см прикапывают второй ряд и т. д.
Саженцы прикапывают по сортам, лучше всего когда на каж-
дом саженце имеется этикетка с названием сорта, написанная
с двух сторон простым карандашом (чтобы не смыли дожди).
Кроме этого, размещение саженцев и их прикопку по сортам на-
носят на план. Чтобы предохранить саженцы от повреждения гры-
зунами, их прикрывают еловым лапником. По прикопочному уча-
стку раскладывают отравленную приманку для мышей, а после
выпадения снега вокруг участка его притаптывают.
На прикопочном участке, где могут застаиваться весенние та-
лые воды, вокруг него вырывают водоотводную канаву глубиной
50 см с отвесными стенками. Эти канавы в то же время преграж-
дают и проникновение мышей на участок. В канаве также рас-
кладывают отравленные приманки, а в течение зимы канаву пе-
риодически очищают от снега.
151
Прикопка саженцев
Ранней весной, когда почва оттает, прикопанные саженцы осто-
рожно выбирают, чтобы не оборвать и не поломать корни. Землю
аккуратно отгребают садовыми вилами или граблями до обнаже-
ния корней, а затем саженцы по одному вытягивают.
Подготовка саженцев к посадке. Пепед посадкой саженцы тща-
тельно осматривают. Обрезают секатором до здорового места
только поломанные и пораженные скелетные корни При этом срез
следует делать ровный, а не наискось, чтобы рана была наимень-
ших размеров. Тонкие корешки резать не нужно. Чем меньше бу-
дет срезано корней и чем мощнее корневая система, тем скорее
растения приживаются.
Осмотр саженцев и подготовку их к посадке следует проводить
быстро и под навесом, чтобы они не обветривались. Оставлять ра*
стения с обнаженной корневой системой на солнце или на ветру
даже на короткое время нельзя. В случае, если полученные сажен-
цы во время перевозки были подсушены, их ставят на 12—18 часов
в воду. У сильно подсохших саженцев погружают в воду не толь-
ко корневую систему, но и. штамбик с частью кроны. Подготовлен-
ные к посадке саженцы обмакивают в почвенную болтушку, пере-
носят к месту посадки и раскладывают возле посадочных ям, слег-
ка присыпая корни землей.
Почвенную болтушку готовят так: выкапывают яму глубиной
35—40 см, шириной 60—80 см, затем в нее наливают воду и
насыпают 3—4 ведра плодородной земли.
В случае, если при перевозке корни саженцев были подмороже-
ны, их помещают на некоторое время обязательно в холодное по-
мещение, подвал или погреб, чтобы они постепенно оттаивали, и
после этого саженцы прикапывают на зиму или готовят для по-
садки.
ПОСАДКа Перед посадкой деревьев заблаговременно подготпв-
ДЕРЕВЬЕВ ленные ямы тщательно подправляют, при наличии
воды в них ее вычерпывают. Проверяют также, правильно ли в яме
забит кол, не выходит ли он в сторону от общего ряда. Если колья
не были установлены до засыпки ям, как это полагается, их мож-
но вбить в середину подготовленной ямы перед посадкой с рас-
четом, чтобы не нарушать правильность рядов. Посадку деревьев
152
нужно делать с колом — это пре-
дохраняет молодые растения от 
расшатывания ветром, растения луч-
ше приживаются и предотвращает-
ся искривление их штамбов, Кроме
того, кол, установленный с южной
стороны деревца, защищает ство-
лик от прямых солнечных лучей и
возможных ожогов. Колья должны
быть ровные, длиной	125—140 см,
толщиной 3—5 см и очищены от
коры. Последнее особенно необхо-
димо в случае применения кольев
из тополя, ивы или других, легко уко-
реняющихся пород. Кол забивают
в неразрыхленное дно ямы по ее
Забивка кола в посадочную
яму
центру на глубину 8—10 см.
В случае, если в заблаговременно засыпанных ямах почва силь-
но осела, за два-три дня до посадки заполняют их дополнительно
плодородной землей так, чтобы вокруг кола образовался небольшой
холмик. Это нужно для лучшего размещения корней саженца.
Посадку деревьев производят вдвоем. Один сажальщик уста-
навливает деревцо с северной стороны кола на определенной вы-
соте и расправляет корни по холмику. Когда саженец правильно
установлен и корни расправлены, второй сажальщик лопатой посы-
пает рыхлую землю, используя верхний плодородный слой почвы,
стараясь насыпать ее равномерно вокруг стволика. Первый са-
жальщик при этом несколько раз потряхивает деревцо, чтобы про-
межутки между корнями лучше заполнить землей. Одновременно
он уплотняет землю между корнями рукой Когда корни будут
засыпаны землей примерно на 18—20 см, слегка утаптывают ее
ногой. Продолжая засыпку ямы, почну все время осторожно уплот-
няют от краев к растению но окружности, при этом нога должна
быть обращена носком к стволику и нажим надо делать от каблу-
ка к носку. Затем вокруг дерева по границам ямы делают лунку
с небольшим валиком и немедленно поливают.
Большое значение имеет глубина
посадки плодовых деревьев. Уста-
новлено, что глубоко посаженные
деревья плохо развиваются, долго
не плодоносят, а иногда даже гиб-
нут. При мелкой посадке корневая
система обнажается, подсыхает, что
также отрицательно сказывается на
нормальном развитии растений Од-
нако мелко посаженные посадки
можно сравнительно легко испра-
вить путем подсыпки дополнитель-
ного слоя земли, а глубоко поса
женные депевья приходится припод-
нимать или пересаживать.
Холмик в посадочной яме
153
Корневая шейка саженца (место пере-
хода ствола в корень) после посадки и
оседания почвы в яме должна находиться
на уровне поверхности земли. Если по-
садка производится на сплошь окультурен-
ной легкой почве в ямки, устраиваемые
только для размещения корней, то де-
ревья высаживают с расчетом, чтобы
корневая шейка была на 3—4 см выше
уровня почвы, а на более тяжелых поч-
вах на 4—6 см. При посадке деревьев в
орневая шейка саженца большие глубокие ямы, в которых неиз-
бежна значительная осадка земли, корневую шейку саженца надо
помещать на 7—8 см выше поверхности почвы. После посадки
земля в ямке осядет; вместе с ней осядет и саженец и корневая
шейка окажется, как это и нужно, на уровне почвы.
Следует отметить, что многие начинающие садоводы ошибочно
принимают за корневую шейку место утолщения ствола, образо-
вавшееся от прививки. Это часто приводит к глубокой посадке
дерева. Необходимо твердо усвоить, что корневая шейка находится
ниже места утолщения от прививки, где ствол переходит в развет-
вление корней.
Правильность посадки дерева по центру ямы и по высоте кор-
невой шейки лучше определять не на глаз, а при помощи посадоч-
ной доски. Длина ее должна быть 1,5—2 м, ширина 8—10 см.
В середине доски с одной стороны делается вырез шириной 4 см
и глубиной 2 см, а с противоположной стороны по краям делают
два выреза шириной по 2 см. Применяется доска при копке ям и
при посадке деревьев следующим образом. К колышку, опреде-
ляющему центр будущей ямы, приставляют посадочную доску
средним вырезом. В боковые вырезы втыкают небольшие колыш-
Правильная посадка дерева	Заглубленная посадка дерева
яблони	яблони
154
ки (контрольные), затем доску при-
нимают, оставляя на месте конт-
рольные колышки, и приступают к
копке ямы. После выкопки ямы,
когда посадочную доску уклады-
вают по контрольным колышкам,
средний вырез укажет центр —
место посадки деревца. В это ме-
сто вбивают кол, а к нему при по-
садке приставляют саженец.
После посадки дерево свободно
подвязывают к колу мягкой бечев-
кой или мочалом восьмеркой так,
чтобы при оседании почвы оно
могло опуститься и не повисло.
Когда почва хорошо осядет, дела-
ют постоянную более тугую повяз-
ку в двух местах штамбика. Конец
кола должен находиться на 8—
Применение сажальной
доски при посадке
14ОСМ
Сажальная доска
10 см ниже первой ветви кроны.
Полив. После посадки деревья должны быть тут же обильно
политы, независимо от степени влажности почвы и даже при на-
чавшемся дожде. Это необходимо для лучшего заполнения поч-
вой образовавшихся пустот. Полив производят в кольцеобразную
лунку из расчета 2—3 ведра воды на растение. Для того чтобы вла-
га лучше впиталась, поливать лучше в два-три приема. Если пос-
ле полива в лунке образовались пустоты, их засыпают рыхлой
землей.
Мульчирование — агротехнический прием сохранения влаги и
борьбы с сорняками. После полива растений во избежание появ-
ления корки и в связи с этим быстрого испарения влаги, а также
для борьбы с сорняками лунки (при-
ствольные круги) мульчируют — по-
крывают перегноем, торфом, мелким
соломистым навозом или скошенной
травой слоем в 6—8 см. Мульчу рас-
стилают по всей лунке приствольно-
го круга, вокруг стволика, но она не
должна касаться последнего, чтобы
корневая шейка не была засыпана,
так как это может вызвать подо-
превание ствола. При отсутствии
мульчи поверхность лунки присыпают
рыхлой сухой землей.
Обрезка кроны деревьев после
посадки. После посадки деревьев,
чтобы восстановить соответствие
между корневой системой, укоро-
ченной при выкопке, и надземной
частью кроны, производят послепо-
садочную обрезку кроны.
Временная подвязка вось-
меркой саженца к колу
155
Обрезка кроны дерева
после посадки
Обрезка ветви
на внешнюю почку
(контуром показана
крона дерева)
Независимо от срока посадки (весен
няя или осенняя) обрезку всегда произ-
водят ранней весной. Обычно у сильно
развитых саженцев яблони и груши по-
беги обрезают примерно на половину дли-
ны годового прироста, а слабые ветки уко-
рачивают на одну треть. При этом цен
тральный проводник (ведущий побег) уко-
рачивают так, чтобы он был выше боковых
/ ветвей на 10—15 см. Косточковые (виш-
ню, сливу) обрезают еще сильнее. Каждый
побег обрезают на наружную почку, на-
правленную во внешнюю сторону, а не
внутрь кроны (как это показано на рисун-
ке). Срез делают острым садовым ножом
слегка наискось, примерно под углом 45°
к оси побега.
УХОД ЗА МОЛОДЫМ
САДОМ
Рост и развитие, а
также вступление
в плодоношение
высаженных растений в значительной сте-
пени зависят от своевременного и правиль-
ного ухода за ними, особенно в первые
годы после посадки.
Уход за молодым садом заключается
в ежегодной ревизии посадок, формиро-
вании деревьев, обработке почвы, удоб-
рении, борьбе с вредителями и болезня-
ми и защите насаждений от морозов.
Ревизия посадок. Известно, что неко-
торая часть деревьев по различным при-
чинам может не прижиться. Кроме того,
в процессе укоренения и развития расте-
ний могут выявиться различные недо-
статки, допущенные при посадке, кото-
рые должны быть устранены. Для этого
в первый год после посадки в конце ле-
та, а в последующие годы ранней весной
проводят ревизию — тщательный осмотр
посадок и принимают меры к устранению
выявленных недостатков. Когда почва в
лунке хорошо осядет, проверяют пра-
вильность глубины посадки каждого де-
рева. Глубоко посаженные молодые ра-
стения надо приподнять. Для этого
осенью или весной вокруг деревца на
расстоянии 35—40 см от стволика выка-
пывают траншейку такой же глубины и
с двух сторон двумя лопатами, введен-
ными под растение, осторожно припод-
156
Срез иа почку:
1—правильный;
2 н 3—неправильные
в местах искоивле-
нимают его. Под ком приподнятого растения
подсыпают землю с расчетом, чтобы растение
оказалось на нужной высоте.
При высокой посадке растений в лунку
подсыпают землю так, чтобы корневая шей-
ка и корми нс были обнажены.
Наклонившееся дерево осторожно вы-
правляют, оттягивают в нужную сторону и
подвязывают его проволокой или веревкой
к крепко вбитому в землю колу.
Искривленные штамбики или побеги про-
должения выправляют путем пристановки
к ним ровной рейки или кола с подвязкой и
ния. У молодых растений оттянутые искривленные ветви выправ-
ляются и закрепляются за один-два вегетационных периода.
Корневую поросль деревьев удаляют у самого основания.
Содержание междурядий. В первые годы жизни плодовых расте-
ний распространение и деятельность нх корней обычно ограничи-
ваются площадью приствольных кругов. Установлено, что корни
плодовых деревьев при хорошем развитии их уже к концу первого
года посадки занимают всю площадь посадочной ямы, а иногда
выходят даже за ее пределы. В дальнейшем ежегодные приросты
корней по ширине (в диаметре) в зависимости от породы составляют
50—80 см. Поэтому если в год посадки ширина ямы, а следователь-
но, и приствольного круга для яблони или груши была 1,25—1,5 м,
то на второй год ширину круга доводят до размеров не менее
Выправление искривленного
проводника подвязкой к рейке
Выправление покосившепн я
дерева подвязкой к колу
157
2 м, по мере разрастания кроны дерева приствольный круг ежегод-
но увеличивают. Диаметр приствольного круга должен быть при-
мерно в 1,5 раза больше диаметра кроны.
В молодых садах свободную площадь междурядий целесообраз-
но использовать для выращивания овощей, картофеля или земля-
ники.
Обработка приствольных кругов. В течение весны и лета на при-
ствольных кругах, в зависимости от погоды и степени засоренности
почвы, проводят 4—5 рыхлений мотыгами или граблями иа глубину
не белее 5—6 см. В центральных и северных районах на избыточно
увлажненных почвах со второй половины августа рыхление пре-
кращают. Осенью во время листопада почву перекапывают с
оборотом пласта на глубину 18—20 см у семечковых пород и
12—15 см у косточковых, не разрыхляя комья. Возле стволика глу-
бина перекопки должна быть не более 10—12 см, чтобы не повре-
дить корневую систему. При перекопке мульчу из навоза и торфа
заделывают в почву, а солому закладывают в компост.
Весной перекопку приствольных кругов Проводят как можно
раньше на глубину, примерно в два раза меньшую, чем осенью, и
без оборота пласта, разбивая как можно лучше комья. На лег-
ких рыхлых, хорошо разработанных почвах вместо весенней пе-
рекопки можно проводить рыхление на глубину 7—10 см.
Перекопку приствольных кругов лучше проводить садовыми
вилами. После весенней перекопки приствольные круги в течение
вегетационного периода содержат под черным паром (в рыхлом
и свободном от сорняков состоянии) или лучше под мульчей.
При мульчировании приствольных кругов торфом, перегноем,
соломистым навозом, листьями слоем в 5—6 см почва не уплот-
няется, хорошо сохраняет влагу и сорняки почти не появляются.
Почву важно замульчировать ранней весной, сейчас же после пер-
вого рыхления. Если почва не замульчирована, рыхления прово-
дят после каждого полива или выпадения сильных дождей.
Полив. Для нормального роста
Перекопка приствольного круга садо-
выми виламгг
и развития плодовые деревья
-почти во всех зонах Советско-
го Союза требуют полива.
Особенно в нем нуждаются
молодые деревья в период
усиленного роста. В зависи-
мости от количества осадков
и характера почвы в течение
первой половины лета деревья
поливают 3—5 раз, а в засуш-
ливых районах, особенно на
юге, или при небольшом коли-
честве осадков—7—8 раз и
больше. Сроки полива устанав-
ливают исходя из влажности
почвы на глубине залегания
основной массы корней.
Поливать надо обильно,
чтобы при каждом поливе
158
Мульчирование при-
ствольного круга
промочить почву на глубину не менее 60 см.
Средняя норма воды на I м2 приствольного
круга — 2—3 ведра. В первый год посадки на
каждый полнв одного дерева расходуют 2—3
ведра воды. С ростом деревьев норму полива
ежегодно увеличивают на 1—2 ведра. Под
5—6-летнее дерево в среднем расходуют 7—8
ведер воды, а под 8—10-летние деревья —
10—15 ведер. На легких почвах в один полив
дают меньше воды, но поливают чаще, а на
тяжелых почвах — наоборот.
В центральных и северных районах стра-
ны избыток влаги во второй половине лета
часто вызывает затяжку вегетации, при этом
древесина не вызревает и страдает от моро-
зов. Чтобы не допустить этого, с августа по-
ливы прекращают и только в октябре, с на-
чалом листопада, особенно при засушливой
осени, проводят влагозарядковый полив из
расчета 3 ведра воды на 1 м2 площади приствольного круга. Полив
проводят с помощью садовой лейки или шлангом, непосредственно
в лунки несильной струей, отступив от стволика деревца, распре-
деляя воду равномерно по всей лунке.
Удобрение плодовых деревьев. Количество потребных удобре-
ний в каждом отдельном случае зависит от почвенных условий, вы-
ращиваемых пород, возраста насаждений и их состояния.
Молодые деревья удобряют обычно по приствольным кругам,
т. е. в том месте, где развивается основная масса корней,
Учитывая особенности развития корневой системы, диаметр при-
ствольных кругов должен быть нс менее чем в 1,5 раза больше
диаметра кроны. Приствольные круги ежегодно расширяют.
На подзолистых почвах центральных районов СССР хорошие
результаты дает следующая примерная система удобрений.
В первый год посадки плодовых деревьев, если вся площадь
или посадочные ямы были хорошо заправлены органическими и
минеральными удобрениями, а приствольные круги замульчирова-
ны навозом, компостом или перегноем, дополнительно никаких
удобрений не вносят, ограничиваются заделкой органической муль-
чи при осенней перекопке приствольных кругов.
На второй год после посадки в течение весенне-летнего перио-
да вносят удобрения, содержащие преимущественно азот из рас-
чета 9—12 г действующего вещества (азота) на 1 м2 приствольно-
го круга. Вносить их лучше в два приема ранней весной по 6—8 г
и летом в период усиленного роста по 3—4 г. В поливных районах
садоводства, а также в местностях с избыточными осадками азо-
тистые удобрения целесообразнее вносить в равных дозах за три
приема. Для этой цели лучше применять разбавленный раствор
навозной жижи (в соотношении 1:4—5) или куриного помета
(в соотношении 1:10). Минеральные удобрения, в частности амми-
ачную селитру, лучше вносить в жидком виде. В одном ведре во-
ды разбавляют 25—30 г этого удобрения. В период, когда закан-
159
чивается рост побегов, т. е. позднее начала августа, азотные удоб-
рения вносить не следует. Осенью, так же как и в первом году
после посадки, ограничиваются перекопкой приствольных кругов с
заделкой органической мульчи.
На третий год после посадки ранней весной вносят удобрения,
содержащие азот примерно в таком же количестве, что и в преды-
дущем году, а осенью вносят органические удобрения, лучше всего
компостированный навоз с фосфорным удобрением из расчета
3—6 кг на 1 м2 приствольного круга. Под одно трех-четырехлетнее
дерево вносят 20—25 кг компостированного навоза. Его равномерно
распределяют по приствольному кругу и тут же заделывают.
В год после внесения компостированного навоза, т. е. на чет-
вертый год после посадки, азотистые удобрения вносят в неболь-
шом количестве и только ранней весной. Фосфорные и калийные
удобрения вносят осенью при перекопке: суперфосфата 200—300 г,
хлористого калия 60—100 г.
В последующие годы органические удобрения вносят раз в
три-четыре года, а в промежутках — минеральные удобрения.
Научно-исследовательский институт плодоводства имени
И. В. Мичурина разработал следующие нормы внесения органиче-
ских и минеральных удобревий на одно растение.
			Количество удобрений на 1 дерево в граммах									
гада			северная		зона	средняя зона				южная зона		
	О в	Ч 3	св							ев		
е=( Св	g	м g n t- g«	£			о.						
о Е V ч	е 3 С S		ч к? и 2	'св' ев О	«г— К ’X 3	ч ср	•	св з-в-	S ч « к ’3 3 2 5	Ч 4) О К «	'ев н о. ев О	ч ев ’3 3
о		13 s		О о	3 5					я 2	и 2 о о	2 я
Е 3 el О	Диаме*] круга е	Количе КОМПОС'	аммиач (33% а<	Ф % 91) фбэиХэ |	хлорисз (50% к;	S * 3 чв		Ф %91) ФЛаиХэ	ХЛОрНС! i (50% кг	аммиач (33% а:	суперф' (16% Ф	' хлорис' (50% к
1-2	2,0	12-15	60	120	40	45	100		30	70	120	30
3-4	2,5	20-25	90	180	60	75	150		50	ПО	180	50
5-6	3,0	30-40	130	270	90	100	220		70	160	270	70
7—8	3,5	40-50	180	360	120	150	300		100	220	360	100
9-10	4,0	50-60	280	480	150	200	400		130	300	480	130
11-12	5,0	80-100	360	750	240	300	600		200	450	750	200
Большое значение имеет так называемое очаговое внесение
удобрений. Установлено, что большинство фосфорно-калийных
удобрений при обычном поверхностном внесении прочно поглощает-
ся почвой в верхнем удобренном слое и до основной массы кор-
ней, находящихся на глубине 30—40 см, доходит в недостаточном ко-
личестве. Поэтому обычные способы внесения этих удобрений мало-
эффективны. На Московской плодово-ягодной опытной станции уста-
160
новлено (М. Н. Язвицкий)', что наиболее рационально вносить эти
удобрения в глубокие очаги через каждые 5—6 лет. Для этого
по окружности кроны роют траншейки глубиной 40—50 см;
каждый раз их роют все дальше от ствола. В траншеи вносят
органические и фосфорно-калийные удобрения. По мере разраста-
ния корни проникают на удобренную почву. Некоторые садоводы
вносят удобрения по приствольным кругам не очагами, а в сплош-
ные кольцевые канавы. Для этого на дно траншейки или кольце-
вой канавки разбрасывают гранулированный суперфосфат из рас-
чета 150 г на 1 м2, затем траншейку заполняют торфоперегнойным
компостом и засыпают верхним слоем земли. При последующем
внесении удобрений кольцевую канавку роют дальше от ствола в
соответствии с увеличившимся радиусом кроны.
Подготовка молодых растений к зиме. Вновь посаженные де-
ревца, ослабленные пересадкой, отличаются сравнительно мень-
шей зимостойкостью, чем более взрослые растения. Они чаще по-
вреждаются морозами и страдают от ожогов, вызываемых резким
колебанием температуры. Кроме этого, сочная нежная кора моло-
дых растений является любимым лакомством грызунов, которые
обгрызают стволики и побеги. Для создания наиболее благоприят-
ных условий зимовки молодых растений проводят ряд работ.
Побелка штамбов и основных сучьев деревьев известковым ра-
створом предохраняет растения от зимних и ранневесенних ожогов.
Побелку деревьев известью (на ведро воды 2—2,5 кг свежегаше-
ной извести) проводят мочальными кистями осенью после листо-
пада.  Для лучшей прилипаемости на ведро раствора добавляй т
1—2 столовых ложки мучного клейстера, также глину или коровяк,
В районах Сибири и Урала, где особенно часты случаи солнеч-
ных ожогов, не только обмазывают штамбы и основания скелетных
ветвей, но и опрыскивают жидким известковым раствором всю
крону. Благодаря этому цветочные почки распускаются несколько
позднее и не попадают под вредное действие весенних заморозков.
Чтобы предупредить возможные по-
ломки крон молодых деревьев от тяжести
снега, их связывают. Все боковые ветви
осторожно подтягивают к центральному
проводнику вверх и связывают в двух-
трех местах ивовым прутом или шпагатом.
Хороший способ защиты растений от
ожогов и в то же время от грызунов —
это обвязка штамбиков еловыми ветвями
(иглами вниз), толем, руберойдом, стеб-
лями подсолнечника или усохшими побе-
гами малины (не следует только для об-
вязки применять солому и другие мате-
риалы, которые привлекают мышей). По-
сле обвязки в морозоопасных и мало-
снежных районах перед замерзанием поч-
вы штамбики окучивают землей на высо-
ту 30—40 СМ. При ЭТОМ корни лучше за- Окучивание штамба моло-
щищаются от морозов и растения не выпи- дого дерева на зиму
11 Календарь-оправочник
161
рают. Рано весной, как только почва оттает, растения немедленно
разокучивают Запаздывать с этой работой нельзя, иначе возмож-
но подопревание штамбов растений.
У молодых деревьев, пока их крона еще не сильно разрослась,
обвязывают еловыми ветками не только стволы, но и всю крону
вместе. У разросшихся деревьев обвязывают только штамбы и ос-
нования скелетных ветвей кроны.
Для защиты деревьев от резких колебаний температуры зимой
штамб и основные скелетные ветки окучивают снегом. Так же как
и' при окучивании штамбпков землей, снег следует брать из меж-
дурядий (а не с приствольных кругов). По мере накопления снега
его подгребают к растениям и плотно утаптывают, чтобы мыши не
могли проникнуть к стволу. Утаптывание выпадающего снега про-
водят в течение года не менее 5—6 раз. Снег с кроны деревьев
отряхивают, так как от его тяжести ветви и сучья могут поломаться.
ФОРМИРОВАНИЕ Правильное формирование и обрезка кроны
И ОБРЕЗКА КРОНЫиме1СТ большое значение для обеспечения
14' *чкипп,х0,р0шег0 роста, более раннего и регулярного
плодононошения, а также долговечности плодовых растений.
Чтобы правильно сформировать плодовое дерево, нужно соз-
дать устойчивый, крепко связанный со стволом скелет кроны; рав-
номерно разместить в пространстве скелетные сучья с целью мак-
симального доступа в крону света и воздуха, а также обеспечить
равномерное образование и распределение по скелетным сучьям
дерева обрастающей плодовой и ростовой древесины. Такое фор-
мирование деревьев достигается двумя способами (или типами)
обрезки: прореживанием, когда сильно загущающие крону побеги
удаляют, вырезают до основания на кольцо, и укорачиванием,
когда удаляют определенную часть побегов. Укорачивание спо-
собствует усиленному образованию новых ростовых побегов за счет
прорастания нижних спящих глазков. При прореживании естест-
венный рост ветвей из верхушечных почек не нарушается, а боко-
вые разветвления развиваются преимущественно в верхних частях
ветвей. Растения, подвергающиеся только прореживанию, вытяги-
ваются в высоту и имеют большей частью раскидистую крону со
слабыми скелетными сучьями. Для создания правильной формы
кроны с развитым плодообразующим аппаратом необходимо уме-
ло сочетать прореживание кроны с укорачиванием побегов.
Приступая к обрезке дерева для его формирования, садовод
должен ясно себе представить, какое влияние на растение может
оказать в каждом конкретном случае тот или другой тип обрезки.
Влияние обрезки на плодовые растения весьма многообразно и
зависит не только от типа и степени обрезки, но и от биологиче-
ских особенностей породы и сорта, от возраста растения.
Плодовые деревья нужно обрезать почти на протяжении всех
возрастных периодов их жизни. Однако цели и задачи обрезки в
различные возрастные периоды неодинаковы. В молодом возра-
сте— периоде усиленного роста — обрезку применяют для того, что-
бы помочь дереву сформировать прочную, свето- и воздухопрони-
цаемую крону, способную приносить высокие урожаи;
162
Формирование деревьев в саду про-
должают по тем же системам, по ка-
ким их начали формировать в питом-
никах.
Формирование кроны по пятисучной
ярусной системе. После посадки в сад
саженцев, сформированных в пи-
томнике по пятисучной системе, все ос-
новные скелетные ветви, образующие
первый ярус, обрезают примерно напо-
ловину или на одну треть их длины.
Степень укорачивания отдельной вет-
ви зависит от силы развития и поло-
жения ее в кроне. Сильные и вышерас-
положенные ветви укорачивают боль-
ше, а нижерасположенные и слабые —
меньше или совсем не обрезают.
Чтобы побег продолжения рос вер-
тикально, над верхней почкой остав-
ляют шипик в 5—6 см, ослепляя на
нем вышерасположенные почки. Когда
из верхней почки разовьется побег, его
подвязывают к шипику. Во второй по-
ловине лета, когда побег продолжения
слегка одревеснеет и займет устойчи-
вое положение, шипик вырезают на
кольцо.
Если нужно вызвать рост нового
побега для заполнения пустого места в
кроне, ранней весной над соответствую-
щей почкой на ветке ножом делают
полулунный надрез коры.
В течение лета тщательно следят
за ростом ветвей. Если центральный по-
бег отстает в росте и рядом с ним в
том же направлении вырастает другой
конкурирующий побег, образующий
узкую развилку, его вырезают. Уда-
ляют также переплетающиеся побеги,
мешающие друг другу. Исправляют
нежелательное направление роста от-
дельных ветвей, оттягивая их в нужную
сторону путем подвязки или распорок.
Чтобы сдержать рост сильно растущих
побегов, их пинцируют (прищипы-
вают верхушки) и следят за их равно-
мерным развитием в различных частях
кроны.
На второй год после посадки, рано
весной до распускания почек, проводят
вторую, но более слабую обрезку. Она
Подвязка побега продолже-
ния к шипику
Полулунный надрез
над почкой
Пинцировка побега
11*
163
заключается в регулировании прироста
побегов первого яруса и соподчинении
их центральному проводнику. Укорачи-
вание побегов проводят с учетом рас-
положения ветвей второго порядка. Вет-
ви, развивающиеся сильнее других, соот-
ветственно укорачивают.
Приступая к обрезке загущенной
срез иа кольцо (слева на- кроны, в первую очередь удаляют засох-
право): 1 — правильный; шие1 подмерзшие и поломанные побеги и
2 и з—неправильные	ветки. Затем вырезают ветки, сильно пе-
реплетающиеся и растущие внизу кроны.
Из двух мешающих друг другу ветвей оставляют наиболее силь-
ную и лучше расположенную. Вырезку ветвей производят без
оставления пеньков, которые приводят к образованию дупел. Пра-
вильный срез должен проходить по кольцу наплыва.
К закладке второго яруса кроны практически обычно присту-
пают лишь на третий год после посадки. Для этого ранней весной
на центральном проводнике на расстоянии не менее 35—40 см от
основания верхней скелетной ветви первого яруса отсчитывают
10— 12 хорошо развитых почек, подрезают побег над верхней поч-
кой с оставлением шипика, как это было сделано при первой под-
резке. Из образующихся на проводнике побегов выбирают 3—4
наиболее сильных, которые и будут составлять второй ярус кроны.
Важно, чтобы ветви второго яруса были расположены более раз-
реженно (на расстоянии не менее 25—40 см) и находились в сво-
бодных промежутках между ветвями первого яруга. В правильно
сформированной кроне должно быть не более 8—10 основных ске-
Иногда первый ярус
Схема обрезки дерева
на соподчинение веток
и побегов
летных сучьев.
Формирование кроны по разреженно-ярусной системе. Сажен-
цы, сформированные по разреженно-ярусной системе, имеют про-
водник, три смежные сильно развитые боковые скелетные ветви,
составляющие первый ярус, и несколько укороченных побегов.
состоит из четырех ветвей, заложенных
крестообразно через почку, Послепосадоч-
ную обрезку кроны таких деревьев про-
водят так же, как и при ярусной си-
стеме. Последующие скелетные ветвя за-
кладывают в саду в течение 2—3 лет
после посадки ярусами. В зависимо-
сти от биологических особенностей сор-
та второй ярус формируют из двух
сучьев, а последний ярус из одного сука.
Всего выводят 5—8 основных скелетных
ветвей. Расстояния между ветвями могут
быть неодинаковыми, но важно обеспечить
каждой ветви в ярусе хороший угол от-
хождения от проводника — не менее 45°.
Расстояния между скелетными сучья-
ми кроны для сильнорослых пород в юж-
ной зоне страны желательно 50—60 см,
164
в. центральной зоне 40— 50, а в северной зоне 30—35 см,-При та-
ком формировании кроны скелетные ветви не смыкаются, проч-
но связаны со стволом и равномерно освещены. На основных
скелетных ветвях формируют боковые ветви второго порядка на
расстоянии 30—40 см друг от друга, Промежуточные ветки сильно
укорачивают, примерно до половины их длины, и таким образом
превращают их в плодовые образования.
В течение всего периода формирования кроны как при пятисуч-
ной ярусной, так и разреженно-ярусной системе важно обеспечить
соподчинение не только скелетных ветвей проводнику, но и отдель-
ных побегов на скелетных ветвях, как это показано на схеме об-
резки дерева на соподчинение.
Формирование деревьев в виде куста. Растения, формируемые в
виде куста без проводника, штамба почти совсем не имеют или он
бывает очень низкий. У таких растений образуется несколько ко-
ротких стволов, выходящих от основания надземной части. Они
развивают сравнительно слабую поверхностную корневую систему,
поэтому их надземная часть небольших размеров. Деревья, выра-
щенные. в нустовей форме, имеют разреженную и осветленную
крону, что способствует лучшему росту их и более раннему созре-
ванию плодов. За деревьями в кустовой форме удобнее проводить
все ’работы по уходу за ними, защите от вредителей и предохра-
нению от низких температур, а также сбор урожая.
Непорослевым растениям придают форму улучшенного куста.
Питомники выпускают такие саженцы с небольшим штамбом (вы-
сотой 20—40 см-) и 3—4 скелетными ветвями. После посадки боко-
вые ветви обрезают примерно на одну треть их длины на наруж-
ную почку. Побег продолжения обрезают несколько меньше, чем
боковые ветви. Из развившихся на проводнике побегов выбирают
3—4 наиболее развитых и отстоящих друг от друга на 15—20 см,
их оставляют в качестве основных скелетных негвей, а располо-
женные между ними превращают в побеги утолщения Таким об-
разом, законченный формированием улучшенный куст имеет 5—б
основных скелетных ветвей и один побег продолжения-.
Дальнейшее формипование заключается в регулировании роста
скелетных сучьев. В случае образования развилков в каждом из
них удаляют один из побегов.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
УХОД
ЗА плодоносящим
САДОМ
& аботы по уходу за плодоносящим садом должны быть
В направлены на увеличение плодородия почвы в связи
ля с повышенными требованиями растений в питании;
обеспечение ежегодного прироста и регулярного плодо-
ношения деревьев; защиту насаждений и урожая от различных
вредителей и болезней, а также от неблагоприятных климатиче-
ских условий
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ®®ычно через 8—12 лет после посадки корни
л	плодовых деревьев занимают почти всю пло-
щадь междурядий, а кроны затеняют значительную часть поверх-
ности почвы. В это время, в зависимости от развития деревьев и
расстояний между ними, выращивание в междурядьях овощных
или других культур прекращают и почву сплошь обрабатывают на
всей площади сада. Почву содержат в рыхлом и свободном от сор-
няков состоянии — под черным паром.
Основную обработку почвы в саду производят осенью, сейчас
же после уборки урожая осенне-зимних сортов яблони путем глу-
бокой перекопки ее вручную или перепашки на зябь. Глубина об-
работки зависит от состояния почвы, выращиваемых пород и зале-
166
t
гания корней. В центральных и южных
областях черноземные и хорошо окульту-
ренные почвы в семечковых садах осенью
обрабатывают на глубину 18—22 см, а
подзолистые на 15—18 см. В косточковых
садах почву обрабатывают на глубину
12—15 см. Вблизи деревьев, чтобы не по-
вредить поверхностно расположенные кор-
ни, перекопку делают мельче.
Непосредственно около ствола глубина
должна быть не более 5—6 см но лучше
в каждом отдельном случае путем рас-
копки определить глубину залегания кор-
ней толщиной в карандаш и тогда пра-
вильно установить глубину обработки. При
перекопке приствольных кругов лопату или
вилы надо ставить не поперек, а вдоль
корней. Осеннюю перекопку или вспашку
под зябь делают с полным оборотом пла
ста, т. е. захваченную лопатой землю пе-
реворачивают. При этом почву не рыхлят
и комья не разбивают, что способствует
накоплению и сохранению влаги.
Внесение удобрений
по периферии кроны
Ранней весной, как только можно приступить к работе в саду,
почву рыхлят на глубину 8—10 см, разбивают комья и разравни-
вают, чтобы закрыть влагу. При появлении всходов сорняков про-
водят повторное рыхление на глубину 6—7 см, затем в течение
весны и первой половины лета почву в саду поддерживают в раз-
рыхленном и свободном от сорняков состоянии. Для этого прово-
дят от 3 до 6 и более рыхлений. Со второй половины лета в райо-
нах избыточного увлажнения, где есть опасность затяжки роста и
невызревания побегов, рыхления прекращают.
Содержание междурядий в плодоносящих садах под черным па-
ром— основной прием ухода за почвой почти во всех районах са-
доводства, Однако установлено, что длительное содержание между-
рядий сада под черным паром (в связи с частыми рыхлениями)
заметно ухудшает физические свойства почв, даже удобряемых
навозом. Поэтому черный пар в междурядьях надо чередовать с
кратковременным культурным задернением или посевом покровных
культур-сидератов на зеленое удобрение. Кратковременное куль-
турное задернение почвы заключаемся в том, что в междурядьях
на 1—2 года высевают смесь бобовых и злаковых многолетних
трав, затем зеленую массу скашивают и запахивают, после чего
почву содержат под черным паром, как было указано выше. В
неполивных садах, в районах недостаточного увлажнения высевать
многолетние травы не следует, так как они сильно иссушают почву.
Посев в междурядьях покровных культур (сидератов) заключает-
ся в следующем. Весной и в первую половину лета в период сильно-
го роста деревьев междурядья содержат под черным паром. Летом,
когда деревья заканчивают рост (в центральной полосе в июле),
высевают быстрорастущие, желательно бобовые культуры, которые
167
осенью запахивают в качестве сидератов на зеленое удобрение.
В приусадебных садах, где обработка междурядий обычно произ-
водится вручную, выросшую к моменту обработки почвы очень вы-
сокую зеленую массу предварительно скашивают и используют на
компост, а оставшуюся траву на корню заделывают при перекопке.
Под посев сидератов обязательно вносят фосфорно-калийные
минеральные удобрения для бобовых и полное удобрение при посе-
ве других культур.
Следует запомнить, что сидсраты могут оказать полезное влия-
ние лишь при наличии достаточного количества влаги (в орошае-
мых садах или районах достаточного увлажнения). Зеленая масса
обогащает почву питательными веществами и действует не один
год, поэтому посевы сидератов в междурядьях можно производить
не ежегодно, а через два-три года.
Научно-исследовательский институт плодоводства имени И В.
Мичурина для отдельных плодовых зон рекомендует следующие
культуры на зеленое удобрение и примерные нормы высева:
Название культур	Нормы высева на 100 м3 (кг)	Глуби- на за- делки (см)	Для какой плодовой зоны
Люпин 		1,8-2,0	3,5	Северной и средней зо- ны на оподзоленных почвах
Сераделла 		0,5-0,6	2	Северной и западной части средней зоны
Горох	....	1,5-1,8	3-5	Всех плодовых зон
Турнепс ......	0,06-0,08	2-3	Средней и северной зон
Горчица 	 Вико-овсяная смесь:	0,2	2-3	Всех плодовых зон
вика ...	. '	1,0	3-5	Средней и южной зон
овес		0,5	3-5	
Фацелия ..... Пел юшка	0,15	2-3	Средней и южной зон
(озимый горох) . . .	0,1	3-5	Южной зоны
УДОБРЕНИЕ Удобрение плодоносящего сада имеет свои особен-
1	нести, так как с возрастом насаждений увеличи-
вается их потребность в питании. Для получения высоких ежегод-
ных урожаев в плодоносящих садах чаще, чем в молодых, прибе-
гают к дробному внесению удобрений, особенно быстродействую-
щих в виде подкормок. Плодоносящие деревья чаще, чем молодые,
нуждаются, кроме основных элементов питания (азот, фосфор, ка-
лий), еще в так называемых микроэлементах.
Основное удобрение. В плодоносящем саду примерно с 12-лет-
него возраста, когда корни деревьев занимают почти всю площадь
междурядий, удобрения вносят равномерно по всей площади, от-
ступая от стволов деревьев на Г5‘—20 ом. Нормы удобрения зави-
сят от возраста насаждений и почвенных условий.
168
Органические удобрения: навоз, компост, торфофекалий вносят,
как правило, осенью под зяблевую вспашку или перекопку и заде-
лывают их на полную глубину обработки. Органические удобрения
вносят отдельно или совместно с фосфорными и калийными мине-
ральными удобрениями. Исследованиями на Московской плодовой
опытной станции (М. Н. Язвицкий) установлено, что фосфорные и
калийные удобрения лучше вносить в более глубокие слои почвы
(на 40—50 см), начиная от периферии кроны, идя постепенно к се-
редине междурядий.
В качестве фосфорных удобрений можно использовать супер-
фосфат или фосфоритную муку, но на кислых почвах осенью луч-
ше вносить последнюю. Из калийных удобрений предпочтение сле-
дует отдавать сернокислому калию, который не содержит вредного
для растений хлора, но еще большую ценность в этом отношении
представляет древесная зола.
При осенней перекопке можно вносить и азотные удобрения, но
в количестве не более '/з годовой нормы и только наиболее стой-
кие формы, как например сульфат аммония.
На подзолистых кислых почвах примерно через каждые 6—8
лет следует повторять известкование. На подзолистых и песчаных
почвах особенно важно органические удобрения вносить ежегодно
осенью.
Обычно годовую норму азотных минеральных удобрений вносят
в равных дозах, в три приема: райо весной перед первым рыхле-
нием, после цветения и в период июньского осыпания плодов.
Важно иметь в виду, что внесение минеральных удобрений наи-
более эффективно, когда почва достаточно увлажнена.
Удобрительные подкормки. В системе удобрения плодоносящих
деревьев большое значение имеют удобрительные подкормки их
быстродействующими, особенно жидкими, удобрениями. Сухие под-
кормки менее эффективны, а при недостатке влаги в почве‘вообще
себя не оправдывают. Для удобрительных подкормок лучше всего
использовать растворы навозной жижи, свежего коровяка, мочи
животных или птичьего помета. Подкормки вносят в бороздки,
сделанные в зоне наибольшего распространения корней, глубиной
12—15 см вокруг деревьев на расстоянии 1—2 м от штамба. На
одно 10—15-летнее дерево, в зависимости от его развития, дают
5—10 ведер разведенного раствора. Перед подкормкой, если почва
недостаточно влажная, ее поливают. После подкормки бороздки
засыпают землей.
Для жидкой подкормки используют также минеральную удоб-
рительную «фруктовую» смесь в пропорции 30—35 г удобрений на
ведро воды. Этим количеством раствора поливают примерно 1,5—
2 м2 площади.
Подкармливать деревья лучше до цветения и затем после июнь-
ского опадения завязи. Прекращают внесение подкормок так же,
как и на молодых посадках, не позднее первого августа.
Внекорневые подкормки. Широкое распространение получает но-
вый, весьма эффективный способ подкормки растений не через
почву и корни, а главным образом через листья путем опрыскива-
ния деревьев различными питательными растворами.
169
Для внекорневой азотной подкормки наиболее целесообразно
применять синтетическую мочевину, содержащую 46% азота. Это
органическое соединение быстрее и полнее проникает через листья
и кору ветвей внутрь растительной ткани.
Применяемую для подкормки синтетическую мочевину не следу-
ет путать с мочой животных.
По данным кафедры физиологии ТСХА (И Гунар и М. Калин-
кевич), опрыскивание яблони раствором мочевины лучше прово-
дить: первое — через 5—6 дней после цветения; второе — в период
роста плодов (через 30—40 дней после цветения); третье — за 3—4
недели до съема плодов, а четвертое — в период накопления пита-
тельных веществ в побегах и корнях, после сбора плодов. Для ве-
сеннего опрыскивания яблонь берут раствор мочевины в концентра-
ции 0,3% (30 г мочевины на 10 л воды), а летом и в начале осе-
ни— О,5°/о (50 г мочевины на 10 л воды). Для груши концентрация
раствора при весеннем опрыскивании должна быть 0,1—0,2%, а
летом и осенью 0,3%. Для вишни концентрацию можно повысить
до 0,5—0,6% весной и до 1% для последующих опрыскиваний.
Раствор мочевины, готовят в день использования его, а опрыскива-
ние проводят в вечерние или утренние часы, в пасмурную погоду
можно и днем.
Научно-исследовательский институт имени И. В. Мичурина (ра-
боты П. К- Урсуленко) рекомендует, кроме азотной, еще подкорм-
ку суперфосфатом (30 г на ведро воды) и 0,5% раствора сернокис-
лого калия (50 г на ведро воды): первую проводят в начале авгу-
ста, вторую в начале сентября.
К внекорневому питанию целесообразно прибегать особенно в
годы обильного плодоношения, чтобы увеличить прирост и добить-
ся закладки плодовых почек для урожая в следующем году, а
также повысить морозостойкость растений. Внекорневую подкормку
не следует рассматривать как замену корневого питания, она лишь
дополняет его и активизирует процессы обмена веществ в расте-
ниях.
ОРОШЕНИЕ ® плодоносящих садах при недостатке влаги деревья
плохо развиваются, плоды у них мельчают и опадают
недозревшими. Даже в районах достаточного увлажнения, но при
неравномерном распределении осадков в течение года (засушливые
весна или первая половина лета) для обеспечения хорошего роста
и плодоношения деревьев возникает необходимость искусственного
орошения.
В практике садоводства полив садов производят в зависимости
от местных условий разными способами. Наибольшего внимания за-
служивает полив в борозды по междурядьям (самый экономный
способ), полив в приствольные чаши или кольца и полив дожде-
ванием. При любом способе полива важно обеспечить увлажнение
корнеобитаемого слоя почвы не менее чем на 80—100 см при каж-
дом поливе. Для этого на 1 м2 площади в среднем требуется 5—6
ведер воды. Сроки и количество поливов устанавливают в зависи-
мости от возраста насаждений, породно-сортового состава и поч-
венно-климатических условий.
170
Важно, чтобы почва в саду постоянно имела достаточный запас
влаги, примерно 70—85°/о от полной влагоемкости почвы. Избыток
влаги не менее вреден, чем ее недостаток.
Наибольшую .потребность в воде плодовые деревья испытывают
во время роста побегов, цветения, завязывания и усиленного роста
плодов.
В условиях полузасушливых районов средней полосы можно
ограничиться 3—4 поливами в год: первый после цветения, вто-
рой до июньского опадения завязей, третий за 2—3 недели до
созревания летних сортов яблонь и четвертый—подзимний влаго-
зарядковый полив. В засушливую осень большое значение имеет
позднеосенний влагозарядковый полив: он способствует осеннему
росту корней, предохраняет плодовые деревья от подмерзания.
В плодоносящих садах засушливых районов проводят 5—6 и
больше поливов, приурочивая их к следующим срокдм: до начала
распускания почек; после цветения; после июньского опадения за-
вязей; за 15 -25 дней до сбора плодов летних сортов; за месяц до
сбора осенне-зимних сортов яблонь; по окончании сбора всех пло-
дов; до замерзания почвы. В южных районах поливы проводятся и
зимой в безморозный период.
ОБРЕЗКА ПЛОДО- Обрезка плодоносящих деревьев — один
НОСЯШИХ ЛЕРЕВ1 ЕВИЗ важнейших агротехнических приемов по
пщ А	“уходу за насаждениями для получения
ежегодных высоких урожаев. Но хорошие результаты обрезка может
дать лишь при правильном выполнении ее в сочетании с другими
работами по уходу за растениями. Основная цель обрезки плодо-
носящих деревьев—регулирование роста и плодоношения их. Од-
нако характер обрезки зависит от породы, сорта, возраста и состо-
яния дерева. Различают два основных вида обрезки—укорачивание
и прореживание. При укорачивании побеги обрезают на определен-
ную длину; при прореживании побег удаляют на кольцо.
Молодые и среднего возраста плодоносящие деревья яблони и
груши после окончания формиро-
вания кроны при хорошем уходе
обычно продолжают давать хо-
роший ежегодный прирост одно-
летних побегов (35—45 см) и на-
ращивают на двух-трехлетних
приростах плодовые образова-
ния (кольчатки, копьеца, плодо-
вые прутики). Крона продолжает
разрастаться, и урожайность все
более увеличивается. При таком
состоянии роста деревьев прово-
дят главным образом прорежи-
вание кроны для ее осветления,
улучшения воздушного режима
и усиления деятельности кольча-
ток и плодушек, так чтобы каж-
дая ветвь и побег имели свобод-
Орошение кольцами
171
ное пространство и не мешали друг
другу.
В первую очередь удаляют усох-
шие, больные, поломанные, трущие-
ся, переплетающиеся ветки, а также
ветки и побеги, направленные внутрь
кроны.
Слабому укорачиванию подвер-
гаются лишь отдельные ветки, глав-
ным образом по периферии кроны,
для придания им нужного направ-
ления или когда нужно подчинить
ветку центральному проводнику, или
боковые ветки — основной, а также
,	с целью предупрёждения образова-
1-пр^“жКвю"ЛЯ%-у°кор^	ния развилков. Укорачивание веток
3—слабое укорачивание; 4—сильное ПРОИЗВОДЯТ на ОДНОЛЕТНЮЮ древеси-
укорачивание	ну или в крайнем случае на двух-
трехлетнюго.
Деревья в пеоиеде полного плодоношения, у которых даже при
хорошем уходе и удобрении годичный прирост однолетних побегов
снизился и не превышает 15—18 см, а внутри кроны начинают от-
мирать более слабые плодовые и полускелетные веточки, подвер-
гают обрезке, чтобы вызвать усиление прироста. Одновременно
уменьшают также количество пунктов плодоношения. Чтобы выз-
вать рост, увеличивают питание дерева и укорачивают окончание
всех скелетных разветвлений. Вначале, пока прирост не прекра-
тился, срез делают на двух-трехлетнюю древесину над боковым
ответвлением или плодовой веточкой, при этом стараются снизить
высоту дерева и осветлить крону внутри. Верхние ветви режут над
боковыми ответвлениями, направленными наружу.
Омолаживание дерева
(черточками показаны места
среза ветвей)
На старых деревьях, у которых
верхушечный рост прекратился,
мелкие обрастающие ветки отмира-
ют и начинают усыхать, целые ске-
летные ветви омолаживают (укора-
чивают) более сильно. Прежде все-
го еще более усиливают питание де-
рева (удобрение и особенно под-
кормки) и сильно прореживают кро-
ну, вырезая наиболее слабые и ого-
ленные полускелетные и даже круп-
ные скелетные ветки. При этом сле-
дует придерживаться принципа, что
лучше удалить одну-две сильно
загущающих крону крупных ветвей,
чем обрезать . большое количество
мелких разветвлений. После проре-
живания укорачивают оставшиеся
ветви. Доявляющееся обычно в это
время большое количество сильных
172
волчков используют для восстановления кроны, замены стареющих
и отмирающих ветвей.
В местах сгущенного отрастания волчков лишние удаляют, а
оставляемые — сильной обрезкой превращают в полускелетные вет-
ви. Удобно расположенным волчкам дают возможность развивать-
ся в скелетные разветвления по длине сука. Обрезкой их форми-
руют, направляя рост в соответствующие свободные места наружу из
кроны. Обычно через три-четыре года эти ветви превращаются
в довольно крупные скелетные разветвления. Выше пунктов образо-
вания волчковых ветвей отмирающие скелетные сучья срезают на
кольцо.
При омолаживании полускелетных и плодовых веток можно со-
кратить их длину и приблизить плодоносящие части к маточной
ветви. Для этого концевые части плодовых веток срезают над их
боковыми разветвлениями, расположенными ближе к основанию.
Омолаживание лучше проводить в течение двух лет: в первом
году — прореживание и омолаживание крупных скелетных ветвей,
а в следующем — детальную обрезку полускелетных и обрастающих
веток.
Обрезка деревьев косточковых пород (вишни, сливы) имеет свои
особенности.
Сорта вишни по характеру плодоношения делят на две
группы — кустовидные и древовидные. Сорта кустсвидной группы
вишен (Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина и другие))
плодоносят на удлиненных годичных побегах полускелетного и ске-
летного типов. Вишни древовидной группы (сорта Шпанка, Кент-
ская, Краса севера и другие) плодоносят на букетных веточках,
расположенных па многолетней древесине, а некоторая часть пло-
довых почек образуется у них и на удлиненных годичных при-
ростах.
С учетом этих особенностей и при-
меняют обрезку. У кустовпдиых сортов
вишни в период плодоношения прово-
дят лишь легкое прореживание кроны
для лучшего ее освещения. Вырезают
больные, поврежденные, загущающие,
идущие внутрь кроны и переплетающие-
ся однолетние и более старшего возра-
ста ветви. Укорачивать короткие и
средние однолетние приросты для по-
лучения боковых разветвлений не сле-
дует.
При уменьшении ежегодных приро-
стов и увеличивающемся оголении ске-
летных ветвей применяют слабое уко-
рачивание их на многолетнюю древеси-
ну, срезая верхушки скелетных ветвей
первого порядка над первым боковым
разветвлением. На сильнозагущенных
деревьях, которые не обрезали несколь-
173
Отламывание тол-
стой ветки в резуль-
тате неправильной
обрезки
вилка. Укорачивание
ко лет, такую омолаживающую обрезку луч-
ше проводить в течение не одного года, а
двух-трех лет.
У вишен древовидного типа в молодом
возрасте укорачивают очень сильные однолет-
ние приросты для образования боковых раз-
ветвлений и усиления нижних букетных вето-
чек. У деревьев, вступивших в плодоношение
и имеющих ежегодный прирост в 30—40 см,
однолетние приросты укорачивают, когда
требуется исправить их направление или ког-
да надо ослабить развитие побега, растущего
на главной ветви, чтобы не получалась раз-
производят также для усиления развития бу-
кетных веточек из нижних почек. Приросты можно укорачивать на
соответствующую почку.
У старых деревьев, ослабивших прирост, для усиления роста все
скелетные разветвления с ослабленным приростом укорачивают до
бокового ответвления, которое развилось на двух-трехлетней дре-
весине.
У деревьев всех сортов привитых вишен корневую поросль нуж-
но вырезать по мере ее появления.
Общие правила и техника обрезки. Обрезку всех плодовых по-
род лучше проводить ежегодно в период покоя. В центральных и
северных районах страны обрезку деревьев нужно производить ран-
ней весной до набухания почек. В южных районах страны обрезку
можно проводить поздней осенью и зимой во время оттепелей при
морозе не более 3—4°.
При прореживании кроны сперва вырезают ветви, засохшие и
поврежденные, а затем переплетающиеся и неудачно расположен-
ные, мешающие друг другу. .Все удаляемые ветви обрезают «на
кольцо» без оставления пеньков по верхушке кольцевого наплыва
с наименьшим диаметром (раны) среза.
При укорачивании однолетнего прироста срез следует делать
на почку (непосредственно над почкой) без оставления шипиков
или у самого основания той или другой боковой веточки, учитывая
при этом также направление почки. Срез на почку начинают с про-
тивоположной стороны на уровне ее основания и заканчивают непо-
средственно над верхушкой почки, но не следует делать срез очень
косым.
При обрезке на укорачивание всегда должна быть соблюдена
соподчиненность ветвей.
При удалении толстых сучьев их сперва подпиливают пилой
с нижней стороны на некотором расстоянии от места среза, а затем
пилят сверху. Поверхность срезов, сделанных пилой, сглаживают
острым ножом.
Все срезы, имеющие поверхность в диаметре более 1 см, следу-
ет замазать садовым варом, пластилином или масляной краской на
натуральной олифе.
174
Обрезку деревьев важно проводить чистым и острым инстру-
ментом.
Обрезку нужно проводить с учетом биологических особенностей
отдельных сортов.
УХОД ЗА ШТАМБОМ Штамб или ствол — важнейшая часть пло-
°	дового дерева. Через него проходит обмен
питательными веществами между кроной с листьями и корневой си-
стемой. Малейшее механическое повреждение штамба нарушает
нормальный обмен и вызывает различные заболевания. Причинами
повреждений ствола у плодовых деревьев могут быть различные
удары, обгрызание коры грызунами, солнечные ожоги, морозобои-
ны, а также неправильно срезанный сук с оставленными пеньками,
который начинает загнивать, раздир сучьев или облом ветвей, не
выдерживающих тяжести урожая или снега. Кроме этого, с ростом
деревьев на стволе и основных скелетных сучьях под напором ра-
стущих тканей верхний покров коры разрывается, образуя трещи-
ны, в которых поселяются разные вредители. Под отмершей корой
развиваются мхи и лишайники, также приносящие вред стволу.
Для предотвращения и предупреждения появления ран и дупел
садовод должен ежегодно принимать ряд мер. Нужно строго соблю
дать все меры предосторожности при обработке деревьев, не допу-
ская каких бы то ни было механических повреждений. Нельзя за-
лезать на дерево во время сбора урожая или обрезки. Для предо-
хранения штамбов и скелетных сучьев от солнечных ожогов их об-
мазывают раствором извести с глиной. Кроме этого, целесообраз-
но также опрыскивать всю крону известковым молоком.
Осенью следует очищать стволы и толстые ветви от отмерших
частиц коры, мхов и лишайников деревянными или металлическими
скребками, специальными жесткими щетками или тряпкой. Очистку
важно делать так, чтобы аккуратно снять вес омертвевшие частички
коры, не повреждая здоровых тканей.
Лечение ран и дупел. Если по каким-либо причинам образова-
лась рана или дупло, нужно немедленно принять меры лечения, при
этом можно быстро приостановить дальнейшее разрушение ткани и
дерево будет нормально развиваться. Лечение заключается в том,
чтобы, вовремя обнаружив повреждение, приостановить разруше-
ние древесины и образование дуп-
ла. Заметив на штамбе или меж-
ду толстыми сучьями участки с
омертвевшей корой, которая от-
личается более темным цветом,
вдавленностью, растрескивается
и как бы отваливается от древе-
сины, нужно сразу очистить эту
кору острым ножом до живой
ткани. Тут же рану промывают
5%-ным раствором железного
купороса (500 г на 10 л воды), и
замазывают ее слоем глины с
коровяком. Можно также сде-
лать пересадку на рану куска
Очистка штамба от отмершей'коры
175
Лечение ран и дупел
коры, взятого с обрезанной ненуж-
ной ветви во время начала сокодви-
жения. Пересадку коры нужно де-
лать быстро и так, чтобы края ра-
ны и пересаживаемого участка глад-
ко сошлись без просветов. Для это-
го форма пересаживаемой коры дол-
жна соответствовать форме раны
после зачистки. Вырезанный ку-
на место зачищенной
сок коры по шаблону раны прикладывают
раны и обматывают мешковиной в виде бинта, плотно обвязывают
шпагатом и обмазывают глиной с коровяком.
Образовавшееся дупло очищают от отмершей древесины, зачи-
щают края до здоровой древесины острым ножом. Дупла больших
размеров внутри очищают при помощи полукруглой стамески на
длинном черенке в виде скребка. Если извлекаемая загнившая дре-
весина очень влажная, то дупло оставляют незаделанным на не-
сколько дней для проветривания и просушки. Затем дупло заполняют
мелким щебнем или битым кирпичом и заливают густым цементным
раствором в смеси с песком в соотношении по объему одна часть
цемента на 6 частей речного песка. Глубокие дупла, но малого
диаметра, забивают деревянными втулками (пробками), а сверху
замазывают садовой замазкой.
Если у дерева от тяжести урожая пли снега образовался раз-
дир сучьев, их нужно как можно быстрее скрепить мягкой прово-
локой или крепкой веревкой, наложив предварительно выше разди-
ра на сучья повязку из мешковины, а сверх нее деревянные пла-
стинки.
Бороздование. Иногда у некоторых плодовых деревьев одного
и того же сорта и возраста кора на стволах и скелетных велрях
становится очень плотной, что препятствует нормальному росту их
в толщину. Чтобы ослабить сдавливающее действие коры, ее ран-
ней весной прорезают ножом прерывистыми вертикальными линия-
ми длиной 30—40 см, не допуская повреждения древесины. Такие
прорезы коры на штамбе или основных сучьях называют бороздова-
нием, они способствуют притоку пита-
Бороздование штамба
тельных веществ и быстрому утолще-
нию штамба и ветвей. Бороздование
применяют главным образом у семеч-
ковых пород, косточковые бороздуют
только при сильном камедетечении.
Прививка и перепрививка плодовых
деревьев. В саду часто приходится при-
бегать к прививке или перепрививке
плодовых деревьев. Если на участке
растут здоровые дикие яблони, их не
следует удалять, а нужно привить хо-
рошим культурным сортом. Через три
года можно получить плоды привито-
го сорта, т. е. значительно раньше, чем
от любого вновь посаженного д-рева.
176
Если в саду заплодоносили привитые деревья и среди них ока-
зались малоценные сорта (низкое качество плодов, слабая урожай-
ность), не приспособленные к местным условиям, или в саду боль-
шое количество растений одного сорта, и срока созревания, их
перепрививают в крону другими желаемыми сортами
В случае, если грызуны '(мыши или зайцы) обгрызли вкруговую
штамбик (стволик) деревдат вследствие чего оно обречено на ги-
бель, его можно спасти прививкой мостиком или в случае гибели
надземной привитой части дерева при сохранении здоровой дикой
прикорневой поросли (из подвоя), растение восстанавливают путем
прививки.
При отсутствии или недостатке в саду соответствующих сортов-
опылителей и невозможности посадки новых деревьев (нет свобод-
ного места на участке) производят перепрививку отдельных сучьев
сортами-опылителями. Наконец, при желании иметь на одном дере-
ве несколько разных сортов яблонь или груш также применяют
перепрививку отдельных сучьев.
Перепрививать можно все плодовые породы, но не все они с оди-
наковым успехом принимают прививку. Лучше всего прививка
удается на яблоне, груше, рябине, ирге, боярышнике.
Способов прививки существует очень много, более ста. Выбор
способа и времени производства прививки зависит от возраста
растения и толщины отдельных сучьев и ветвей, предназначенных
для перепрививки, а также определяется квалификацией и ж ель
нием садовода.
Очень важно, чтобы к моменту прививки черенки находились s
состоянии покоя с не тронувшимися в рост почками, В качестве ос-
новного инструмента для прививки черенком применяют специаль-
ный прививочный нож, который отличается от окулировочного ножа
формой лезвия. Он должен быть хорошо отточенным, как бритва,
и абсолютно чистым
Перепрививку плодовых деревьев со
делать по основным сучьям на наиболее
удобной высоте, но желательно отсту-
пить от места их отхождения на 20—
30 см. Перепрививать целесообразно не
сразу в один год все сучья, а постепен-
но в 2—3 года. Такую прививку деревья
переносят менее болезненно, чем едино-
временную. В каждый сук в зависимо-
сти от его толщины прививают по од-
ному или по два и более черенков.
Если основные сучья дерева повреж-
дены, прививку делают в торец ствола,
срезаемого на уровне здорового места.
В зависимости от его толщины в торец
размещают за кору 3—5 и более черен-
ков с тем, чтобы из них формировать
основные разветвления. Примерно то
же самое делают при низко срезанном
дереве.
здоровым штамбом лучше
Перепрививка дерева
12 Календарь-справочник
177
Из многочисленных- способов прививки
плодовых деревьев черенком наиболее ши-
рокое распространение получили такие
способы: кошулировки простая и улучшен-
ная, прививка вприклад, прививка за ко-
ру, прививка в расщеп, прививка боковая
или способом — боковая в зарез, прививка
мостиком, окулировка.
Копулировка простая и улучшенная.
Этот способ прививки применяется, когда
черенок (привой) и подвой имеют одина-
ковую толщину; только при этом получает-
Прививка копулировкой ся прочное срастание.
с язычком	По технике выполнения копулировка —
один из наиболее доступных способов при-
вивки. При простой копулировке на подвое и привое (черенке))
делают одинаковые косые срезы с расчетом, чтобы длина каждого
была примерно в 3—4 раза больше толщины. Срез на черенке с
2—3 почками делают так, чтобы нижняя, первая почка находилась
против косого среза. Верхний конец черенка обрезают над третьей
(или четвертой) почкой. Срез на подвое делают так, Чтобы против
его плоскости также находилась почка. Затем срезы привоя и под-
воя совмещают, чтобы слои камбия точно совпадали, плотно обязы-
вают и покрывают садовым варом. Недостаток простой копулировки
заключается в том, что при малейшем прикосновении к черенку он
может сместиться и срастание не происходит.
При улучшенной копулировке этот недостаток устраняется. При
этом срезы привоя и подвоя делают так же, как и при простой ко-
пулировке. Кроме этого, на срезы наносят продольные надрезы,
образующие язычки, которые при совмещении подвоя с привоем
заходят друг за друга. Прививка прочно скрепляется, площадь
срастания увеличивается, что способствует и большей приживаемо-
сти. Продольный надрез на косом срезе подвоя начинают, отступая
примерно на одну треть от верхнего конца косого среза и за-
канчивают до половины длины его. На привое
продольный надрез делают, отступив на одну
треть от нижнего конца. Важно, чтобы язычок при-
воя вошел на всю глубину расщепа за язычок
подвоя и прививка получилась бы как одно
целое.
Прививка вприклад применяется в случаях,
когда подвой толще привоя (черенка). На черен-
ке делают косой срез, как и при простой копу-
лировке, а подвой срезают с небольшим уклоном
на пенек, затем сбоку у пенька срезают полоски
коры с небольшим слоем древесины, равным по
длине и ширине срезу на черенке. Привой с ко-
сым срезом прикладывают к подвою, тщательно
пригоняют друг к другу, чтобы ткани были луч-
ше совмещены. Прививку туго обвязывают моча-
лом и замазывают садовым варом.
Прививка вприклад
178
Прививка за кору в лень
Прививка вприклад облакгировкой
Иногда делают прививку вприклад с седлом: на черенке в
вершине косого среза делают уступ с плечиком, который держит-
ся на торце пенька. Особых преимуществ прививка вприклад
с седлом не имеет.
Применяют также прививку вприклад облактировкой — сближе-
нием.
Прививка за кору — самый распространенный способ прививки и
перепрививки взрослых плодовых деревьев, особенно когда подвой
бывает значительно толще привоя. Техника выполнения этой при-
вивки очень проста, а приживаемость высокая. Основное условие
для удачи прививки за кору —это наличие активного сокодви-
жения.
Черенок (привой) готовят для прививки так же, как и при про-
стой копулировке, т. е. в нижней части делается косой срез. Его
можно делать прямым или седлообразным уступом. На срезанном
пеньке подвоя, куда должен быть вставлен черенок, кору отделяют
от древесины и вставляют черенок косым срезом к древесине. Если
кора пенька при этом разрывается, прививку обвязывают шпагатом
и замазывают садовым варом.
При толщине пенька подвоя до 3 см в диаметре прививают один
черенок, а на более толстых пеньках прививают два и более че-
ренков.
Прививка в расщеп — один из самых старых и простых спосо-
бов прививки. Применяют его при перепрививке старых деревьев
и толстых ветвей.
Техника этого способа такова: посередине торца пня или
ветви (подвоя) ножом делают расщеп. На черенке (привое) в ниж-
ней части делают не один, а два косых среза, с противоположных
сторон в виде клинка. Еще лучше сделать два плечика, как при
подготовке черенка для прививки за кору. Затем черенок вставля-
ют в расщеп. Если подвой толстый, то оставляют не один, а два
черенка. Важно, чтобы подвой и привой были совмещены наилучшим
12*
179
Приливка в расщеп
Прививка способом
образом. Щель закрывают пластинкой из
коры. Место прививки обвязывают и
покрывают садовым варом, но так, что-
бы он не попал в щель.
Прививка боковая или способом
«боковая в зарез». Для прививки этим
способом под нижней почкой черенка
делают два косых среза в виде клинка.
Срезы должны быть сделаны под уг-
лом 45°; размер среза должен быть в
3—4 раза больше толщины черенка.
На подвое делают надрез глубиной от '/«
до '/г его толщины. Подготовленный
черенок вставляют в разрез подвоя.
Затем прививку обвязывают обычным
путем и замазывают садовым варом.
Прививка мостиком применяется в
случае кругового повреждения стволика
деревца грызунами, а также при сол-
нечных ожогах штамба или отдельных
ветвей. Для соединения разобщенных
участков коры делают прививку мости-
ком. Для прививки берут соответствую-
щей длины однолетние побеги, при
этом они должны быть па 5—б см
больше поврежденного участка коры.
С обоих концов черенка прививочным
ножом делают односторонние косые
срезы. Края раны обрезают до здорово-
го места и делают два продольных над-
реза немного меньшей длины, чем дли-
на косых срезов на черенке. В эти над-
«в боковой Резы под кору вставляют концы черен-
ков так, чтобы срезы были направле-
зарез»
Приоивка мостиком
ны к древесине и плотно прилегали • к
ней. Затем место прививки плотно об-
вязывают и обмазывают садовым ва-
ром. В зависимости от мощности дере-
ва и силы повреждения делают один-
два или три мостика. Сросшиеся че-
ренки становятся проводником пита-
тельных веществ, восстанавливают со-
кодвижение и предотвращают гибель
растения при кольцевом его поражении.
Окулировка как способ прививки
или перепрививки деревьев использует-
ся главным образом на молодых расте-
ниях и в тех' случаях, когда прививае-
мые ветви имеют толщину в диаметре
не более 1,5—2 см. В частности, при
прививке дикой поросли от подвоев
180
поврежденных растений лучше всего применять окулировку спящей
почкой. Техника окулировки была подробно изложена при описа-
нии выращивания саженцев.
Основные условия, решающие успех прививки или перепрививки
черенком: черенки для прививки должны находиться в состоянии
покоя; ножи прививочные должны быть хорошо отточены и не
уступать по остроте бритве;' в процессе работы нужно соблюдать
исключительную чистоту, чтобы ножи не окислялись, а срезы не
загрязнялись. Прививку лучше проводить в пасмурную, но не дож-
дливую погоду, она хуже удается во время сильных ветров и в
жаркие часы дня. Срезы должны быть как на подвое, так и на
привое гладкими и чистыми. Вся работа должна проводиться быст-
ро, чтобы избежать подсушивания и окисления мест срезов. Место
прививки должно быть плотно обвязано и обмазано садовым варом.
Как только мочало начнет врезаться в прививки, нужно сделать
перевязку или ослабить ее. В целях предохранения прививок от по-
ломок ветром или птицами в первые два года их необходимо под-
вязывать на прикрепленные к сукам рейки или установить спе-
циальные дужки из прутьев.
ПЕРЕСАДКА ВЗРОСЛЫХ
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Пересадка взрослых плодовых
ревьев — весьма болезненная для
стений операция.
де-
ра-
Пересаживать взрослые деревья лучше всего ранней весной до
набухания почек или осенью с комом земли-, при этом чем больше
ком, тем легче растение перенесет пересадку и тем быстрее оно
укоренится и возобновит плодоношение. Однако пересадка с боль-
шим комом земли весьма трудоемка и требует применения специ-
альных машин: автокранов, лебедок. Большой опыт по пересадке
взрослых деревьев накоплен на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке. Деревья, предназначенные для пересадки, выкапывают
с комом земли. Ширила кома для 7—10-лстних деревьев—1,25 м,
для 12—15-летних—1,5 м; высота кома (глубина выкопки) —
60—80 см.
.Для выкопки дерева намечают границу будущего кома, вокруг
нее копают канаву на указанную выше глубину. Попадающиеся
при выкопке корни обрубают и концы толстых корней зачищают
садовым ножом. На глубине 60—80 см ком также подкапывают
снизу. Чтобы избежать разрушения кома земли при перевозке, его
обшивают со всех сторон досками.
Чтобы легче было извлечь дерево, одну из стенок образовавшей-
ся ямы скашивают и дерево вытаскивают с помощью ваги и опо-
ры. Для посадки такого выкопанного дерева на новом месте копа-
ют яму немного больших размеров, чем ком. На дно насыпают
слой питательной почвы толщиной 25—30 см и дерево устанавли-
вают в яме с расчетом, чтобы оно было на 7—8 см выше уровня,
ямы. При этом, когда дерево осядет, корневая шейка будет как
раз на уровне поверхности почвы,- Пустоты между комом и стен-
ками ямы также заполняют питательной почвой и плотно утрамбо-
вывают. Затем дерево укрепляют проволочными растяжками и
обильно поливают, а почву вокруг штамба мульчируют.
181
Взрослое дерево, подготов-
ленное к пересадке
репной землей и обильно
Вслед за посадкой основные ветви
дерева укорачивают примерно на ’/<—
'/з их длины, удаляя при этом целиком
все усохшие, поломанные и мешающие
друг другу.
С целью уменьшения испарения и
создания наилучших условий влажно-
сти штамб и основания скелетных су-
чьев обвязывают мхом или рогожей.
Ветви опрыскивают раствором извести,
что защищает растение от прямых
солнечных лучей. В течение первых
двух-трех недель обвязку штамба пе-
риодически увлажняют.
Предназначенные для пересадки де-
ревья лучше подготовить заблаговре-
менно. За 1—2 года до пересадки ран-
ней весной вокруг дерева копают ка-
наву, подрезая концы встречающихся
корней. Затем канаву засыпают удоб-
поливают, а весь приствольный круг
мульчируют и в течение лета делают две-трн подкормки навозной
жижей. К концу сезона обрезанные корни дают новые мочки кор-
ней. Выкопку растений производят в следующем году за пределами
сделанной канавки с тем, чтобы захватить ком с новыми корнями.
При пересадке применяют стимуляторы роста (гетероауксин), спо-
собствующие укоренению растений. Подготовленные таким обра-
зом растения значительно легче переносят пересадку.
При посадке деревьев их устанавливают по отношению к сто-
ронам света в таком положении, в каком они находились до вы-
копки. После посадки проводят систематические поливы и под-
кормки. На зиму штамбы окучивают землей и покрывают слоем
навоза. Чтобы не ослабить дерево, в первые два года удаляют
появляющиеся бутоны.
БОРЬБА С ВЕСЕННИМИ Почтн в0 всех ПЛ°Д°ВЫХ Районах стра-
ЗАМОРОЗКАМИ	в период цветения могут быть за-
морозки, губительно действующие на
бутоны, цветки и даже завязи. В период цветения понижения тем-
пературы могут быть различного происхождения.
Заморозки, возникающие в результате возврата холодных масс
воздуха из других областей называют адвективными (от слова ад-
векция— приток). При этом волны холода захватывают значи-
тельную территорию местности (района, области) и низкая темпе-
ратура удерживается в них в течение нескольких суток. Такие за-
морозки в основных районах садоводства во время цветения быва-
ют сравнительно редко.
Чаще в этих местах бывают заморозки радиационные, образую-
щиеся в ночные часы при местном охлаждении поверхности почвы
и растений в результате потери ими тепла путем излучения (ради-
ации). Такие заморозки обычно бывают кратковременными и менее
сильными, чем заморозки, возникающие в связи с возвратом холо-
182
дов. От заморозков такого типа имеется несколько способов защи-
ты растений.
Хотя о возможности наступления заморозков обычно оповещают
по радио, каждый садовод в период от начала распускания бу-
тонов до окончания формирования завязей должен сам следить за
ходом температуры и условиями погоды, чтобы вовремя принять
необходимые меры борьбы с заморозками.
Для определения возможности наступления заморозков пользу-
ются различными признаками и специальными приборами. Важно
учесть, что в зависимости от месторасположения участка, рельефа,
растительного покрова возникновение и интенсивность заморозков
бывают различными. Холодный воздух во время заморозков, как
более тяжелый, накапливается в нижних слоях. Самая низкая тем-
пература наблюдается на поверхности сухих разрыхленных почв,
для которых характерна малая теплопроводность. При неровной
поверхности участка холодный воздух опускается в более низкие
места. Поэтому в низинах, долинах, замкнутых котловинах замо-
розки бывают чаще и сильнее.
Для определения возможности возникновения заморозков поль-
зуются психрометрическим термометром и специальными графи-
ками.
Если грозит опасность наступления заморозков, надо быть го-
товым к борьбе с ним.
Дымление—один из старых и наиболее доступных способов
защиты сада от заморозков. Смысл создания дымовой завесы — со-
хранить в саду тепло, отдаваемое почвой в течение ночи. Дымле-
ние производят с помощью специально раскладываемых по саду
дымовых куч. В качестве дымообразующих материалов использу-
ют опавшие листья, соломистый навоз, торф, ботву картофеля и
других растений. К ним добавляют еще опилки, обрезки, щепу,
толь и хворост. Кучи устраивают так. на место будущей кучи вби-
вают кол, к нему по земле прикладывают второй кол. Вокруг вби-
того кола накладывают более горючий материал (солому, листья,
стружки, обрезки), затем более сырой—ботву, мусор торф и т. д.,
а сверху кучу присыпают прерывистым слоем земли. Если материал
сухой, земли кладут больше, и наоборот. Примерные размеры ку-
чи: высота 70—80 см, ширина у основания 1—1,25 см. Перед зажи-
ганием кучи колья убирают. Кучи располагают рядами по грани-
цам участка, перпендикулярно преобладающему направлению
ветра, но с расчетом, чтобы при горении не повредить деревья
(для этого кучи должны находиться не ближе 2 м от растений).
Зажигают кучи с подветренной сто-
роны, когда температура в саду по-
низится до 1—2° тепла. Так как за-
жигать их надо быстро, то удобнее
это делать горящим факелом. Кучи
лучше зажигать через одну с тем,
чтобы был резерв на случай повто-
рения заморозков.
Если куча горит сильным пламе-
нем и не дает дыма, на нее на-
сыпают землю и уплотняют. Потухающие кучи разгребают и добав-
ляют снизу легко горящий материал. Очень важно создать хоро-
шую дымовую завесу к моменту восхода солнца, но и после этого
дымление нужно продолжать еще не менее двух часов. По оконча-
нии дымления оставшиеся кучи подправляют и на случай повторе-
ния заморозка закладывают новые.
Другие меры борьбы с заморозками. Давно известен способ от-
крытого обогрева плодовых насаждений нефтяными грелками, но
широкого распространения в производстве он не получил. Отдель-
ные садоводы-любители открытый обогрев примитивными грелками
предпочитают дымлению. Для борьбы с заморозками успешно ис-
пользуют консервные банки, наполненные мазутом и паклей, рас-
ставляют их с подветренной стороны так, чтобы теплый поток воз-
духа охватывал всю крону дерева. По мере сгорания горючего его
подливают снова и поддерживают огонь в течение всей ночи.
Сравнительно новый способ борьбы с заморозками в садах —
это опрыскивание деревьев водой и полив их в период заморозков.
При этом важно, чтобы почва и растения во время заморозка бы-
ли хорошо увлажнены. Полив в приствольные круги и междурядья
делают затоплением, а деревья опрыскивают водой в течение ночи
несколько раз. На участках с избыточной влажностью почвы этот
способ борьбы с заморозками неприемлем.
vctaпопил поппор При большом урожае ветви деревьев
уылновка щдпш' сильно гнутся и нередко ломаются, а ве-
тер сбивает плоды. Чтобы не допустить этого, под сильноплодояо-
сяшие ветви устанавливают деревянные подпоры — тонкие жерди
с развилками в верхней части. Устанавливают подпоры в период,
когда ветви под тяжестью
Устанавливают подпоры в период,
плодов начинают отклоняться от нор-
мального положения. Ставят подпору
отвесно так, чтобы верхний конец ее
находился примерно в центре тяжести
подпираемой ветви.
Для взрослых плодоносящих деревь-
ев требуется большое количество под-
пор. Поэтому в настоящее время заменя-
ют подпорки более совершенным прово-
лочным креплением, Кре,пление накла-
дывают осенью или ранней весной. Само
крепление состоит из центрального коль-
ца диаметром 100—150 мм, изготовляе-
мого из 5 мм стальной проволоки. На
ветви, которые хотят закрепить, надева-
ют дужки (-небольшие кольца диамет-
ром 100—120 мм) и на них нанизывают
чурки, нарезанные из мягкой древесины
(размером от 40 до 120 мм). Концы ду-
жек скрепляют и соединяют проволокой
(сечением 2—2,5 мм) с центральным
кольцом.
Проколочное
крепление
184
Г Л Л В Л Д Е В Я Т А я
ОСОБЫЕ ФОРМЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
W южных и в некоторых районах центральной полосы
f СССР, особенно в Подмосковье, садоводы-любители
успешно выращивают скороплодные карликовые де-
ревья (яблони и груши), привитые на низкорос-
лых подвоях. Деревья наиболее ценных по вкусовым качествам сор-
тов, которые в свободно растущем виде не переносят климатических
условий Сибири и Урала, выращивают в этих районах в стелю-
щейся форме. Выращивание карликовых деревьев, а также де-
ревьев в стелющейся форме имеет свои особенности.
ВЫРАЩИВАНИЕ КАРЛИКОВЫХ
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Карликовые деревья получают путем прививки обычных сортов
плодовых культур на разных низкорослых (карликовых) подвоях.
Яблони, привитые на парадизке, имеют рост 2—2,5 м, их назы-
вают карликовыми. Яблони, привитые на дусене, достигают около
4 м высоты, и называют их полукарликами. Груши, привитые на сла-
борослых формах айвы, также небольшого роста.
185
Деревья, привитые на низкорослых подвоях, начинают плодоно-
сить на 3—6 лет раньше, чем привитые на сильнорослых подвоях.
В пору полного плодоношения карликовые деревья вступают на
10—12 лет раньше.
Карликовые деревья имеют компактную и небольшую по разме-
рам крону, это позволяет на единицу площади высадить в 3—4 раза
больше растений и иметь более разнообразный сортимент плодов.
Небольшие размеры кроны создают значительные преимущества
по уходу за растениями и сбору урожая. Установлено также, что
карликовые плодовые растения приносят более крупные и красивые
плоды. В то же время карликовая культура плодовых деревьев
имеет недостатки, корневая система деревьев располагается
поверхностно и менее морозостойка, чем у растений на сильно-
рослых подвоях. Поэтому карликовые растения в бесснеж-
ные зимы чаще подвержены вымерзанию, они более требовательны
к уходу, нуждаются в ежегодной обрезке и малоустойчивы против
ветров, они менее долговечны, чем высокорослые. Тем не менее, учи-
тывая сксроплодность карликовых деревьев и высокое качество пло-
дов, их следует выращивать во всех местностях, где только позво-
ляют условия.
Яблони и груши на низкорослых подвоях успешно выращивают
в южных и некоторых центральных районах, где до морозов выпа-
дает достаточный снеговой покров. В центральных районах почва
в зоне распространения корневой системы (приствольные круги) на
зиму должна быть утеплена перегноем или торфом. Кроме того,
карликовые насаждения должны быть обязательно обеспечены во-
дой для поливов.
Размещать карлики на участке нужно отдельно, высаживая ра-
стения в 2—3 ряда, при этом они лучше освещены солнцем и хоро-
шо развиваются. Большое практическое значение имеет посадка
карликовых деревьев яблонь и груш как временных уплотнителей в
наиболее широких междурядьях высокорослых деревьев. Расстояния
при посадке деревьев, привитых на дусене, — 4—5 м между рядами
и 4 м в ряду. Для деревьев, привитых на парадизке, между ряда-
ми 3—4 м, а в ряду — 3 м.
При смешанных посадках привитые деревья на сильнорослом
подвое следует сажать на расстоянии не менее 8 м между рядами
и 6 м в ряду, а карликовые растения — в их междурядьях.
Почву и посадочные ямы для посадки готовят примерно так же,
как и для обычных деревьев. Учитывая поверхностное распростра-
нение корней, основную обработку почвы и заправку удобрениями
достаточно сделать на глубину 50 см.
Перекопку приствольных кругов производят также на меньшую
глубину, чем у обычных деревьев, чтобы не повредить корни. При
засушливой погоде растения чаще поливают. В морозоопасных рай-
онах принимают меры к утеплению корневой системы на зиму. Для
этого всю площадь подкронных кругов прикрывают перегноем, на-
возом или компостом слоем 8—10 см.
Карликовые деревья очень отзывчивы на внесение удобрений,
особенно жидких подкормок. Их лучше вносить: первую — до начала
цветения дерева, вторую — после окончания цветения и третью —
186
когда плоды достигнут величины лесного ореха. Подкормку лучше
вносить в увлажненную почву.
Карликовые деревья очень рано начинают цвести (на 2—3-й год
после посадки). Если деревца достаточно хорошо развиты, имеют
большой прирост на основных ветвях, то нет надобности обрывать
цветки или завязи у молодых растений. Но если у них слабый при-
рост и они обильно цветут, лучше часть цветков или уже образо-
вавшиеся завязи удалить — проредить их, оставляя в одном соцве-
тии по 1—2 наиболее сильно развитых завязи.
Во второй половине лета при наличии сильного вторичного ро-
ста побегов верхушки их прищипывают и принимают меры к ослаб-
лению дальнейшего роста (прекращают полив и рыхление почвы в
приствольных кругах, высевают бобовые культуры).
Карликовые плодовые деревья требуют ежегодной сильной обрез-
ки. Рост ветвей н образование плодовых веточек регулируют не
только основной осенне-зимней обрезкой, но и пинцировкой — при-
щипкой растущих побегов в течение вегетационного периода, направ-
ляя их рост в нужном направлении. Пинцировку делают летом не-
сколько раз. После появления новых побегов из верхних почек их
вновь пинцируют до тех пор, пока побег не прекратит роста.
Для карликовой культуры плодовых деревьев наиболее пригод-
ны следующие сорта: яблони для южных районов — Ренет Сими-
ренко, Пармен зимний золотой, Розмарин, Шампанский ренет, Каль-
виль снежный; для центральных районов — Пепин шафранный, Сла-
вянка, Боровинка, Грушовка московская, Папировка, Мельба, Анто-
новка, Уэлси, Кронсельское прозрачное, Пепин литовский, Россошан-
ское полосатое и другие. Груши для южных районов—Бере Боек,
Зимняя декапка, Любимица Клаппа и другие; для центральных
районов — Бессемянка, Тонковстка, Дочь Бланковой.
Карликовые плодовые дерет.я чаще всего выращивают в кусто-
видной форме с низким штамбом.
ФОРМОВОЕ САДОВОДСТВО
Плодовым деревьям, привитым на карликовых подвоях, иногда
придают различные искусственные формы с помощью, обрезки, от-
тяжки и подвязки ветвей Основная цель формового садоводства:
декорирование стен домов, беседок, отдельных площадок, заборов,
дорожек, а также выращивание наиболее ценных по вкусовым ка-
чествам сортов, не выдерживающих местного климата при обычной
культуре. Сформированные в удобную для укрытия форму деревья
на зиму защищают, при этом они лучше переносят понижения тем-
пературы, чем деревья в обычной форме. Деревья, посаженные у
стен, не только лучше сохраняются от ветра, но они хорошо ис-
пользуют отражаемое стенами тепло.
Искусственные формы кроны, выводимые обрезкой, делят на две
группы.
Сферические, или открытые, формы — веретено, ваза или чаша,
их выводят путем равномерного размещения ветвей вокруг цент-
рального проводника (ствола); плоские, или шпалерные, формы —
1'87
Пальмета
Ваза
Пирамида

вертикальный или горизонтальный кордон,
шпалеры, пальметы; деревья при этом фор-
мируют в одной вертикальной плоскости.
Из многочисленных искусственных форм
наибольшее практическое значение для садо-
водов-любителей имеют формы вазы, пирами-
ды, а также вертикальные и горизонтальные
кордоны. Овладев техникой их выведения,
можно выводить более сложные формы.
Формирование вазы. Вазообразная форма
отличается от кустовидной тем, что у нее
открыта центральная часть кроны и отсутст-
вует проводник. Техника формирования вазы
такова. На однолетке на высоте не более
40 см оставляют три хорошо развитые поч-
ки, направленные в разные стороны, и вер-
хушку срезают. На следующий год развив-
шиеся три побега коротко подрезают, остав-
ляя на каждом по две почки. На третий год
появившиеся шесть побегов также обрезают
на две почки, при этом нижерасположенные
почки оставляют, чтобы превратить их
в плодовые образования. Таким образом, к
концу третьего’ года деревце будет иметь
12 основных ветвей, и формирование вазы
можно считать законченной.
Вся крона дерева, сформированного в ви-
де вазы, хорошо освещается солнцем и при-
носит плоды высокого качества. Растения лег-
ко формируются, рано вступают в пору пло-
доношения и по своим размерам весьма удоб-
ны для ухода и сбора урожая.
Формирование пирамиды. Деревья, сфор-
мированные в виде обыкновенной пирамиды,
обычно имеют центральный ствол с отходя-
щими от него 3—5 ярусами боковых ветвей.
Количество ярусов зависит от силы роста де-
рева данного сорта и местных условий. Об-
щее количество ветвёй в ярусе не должно
превышать пяти. Чтобы дерево имело форму
пирамиды, побеги первого яруса обрезают
меньше, а последующие больше. Длину вет-
вей каждого яруса уменьшают по мере уда-
ления их от первого. Техника формирования
пирамиды такая же, как и при формирова-
нии пятисучной ярусной кроны. При этом
следят, чтобы ветви яруса не имели боковых
разветвлений. Осенью их коротко обрезают,
а летом прищипывают, чтобы превратить
в плодовые образования. Рост побегов в
кроне регулируют также изменением их на-
188
правления, оттяжкой и полулунными надрезами коры над почкой.
В форме обычной пирамиды выращивают груши.
Большой интерес для садоводов-любителей представляет фор-
мирование деревьев в форме веретенообразной пирамиды, которую
выводят без ярусов. Крона ее более компактна и значительно
уже, чем у обыкновенной пирамиды, а общее количество ветвей
больше, и расположены они по спирали.
Веретенообразную пирамиду выводят так. Сильноразвитые од-
нолетки без боковых разветвлений высаживают на расстоянии 2 м
друг от друга. Первую обрезку делают ранней весной на высоте
10—12 глазков с оставлением шипика для последующей подвязки
побега продолжения. Верхний глазок для получения побега про-
должения должен находиться на стороне места прививки.
Для обеспечения роста нижних и слаборазвитых почек над ними
делают полулунные надрезы. В течение лета принимают меры к
тому, чтобы все боковые побеги равномерно развивались. Весной
следующего года их укорачивают на 15—20 см с сохранением их
взаимного соподчинения. Нижние побеги укорачивают меньше, а
верхние обрезают тем сильнее, чем больше они приближаются к
вертикальному положению. Обрезать надо на почку, расположен-
ную на нижней стороне побега. Побег продолжения обрезают на
8—10 почек, оставляя шипик для подвязки побега продолжения, а
над почками так же делают, надрезы, как и в первом году. Эту
же операцию над побегом продолжения повторяют и на третий
год. В течение лета появляющиеся на боковых ветвях побеги при-
щипывают с целью превращения их в плодовые.
На четвертый год по завершении формирования проводник уко-
рачивают до 5 см, а баковые ветви обрезают на 2—3 гдазка, пе-
риодически прищипывая их. Побеги на основных боковых ветвях
обрезают на два глазка и летом их также пинцируют.
Деревья,’сформированные в форме веретенообразной пирамиды,
вступают в плодоношение рань'ше, чем сформированные в другой
форме.
Формирование вертикального кордона. Деревья, сформирован-
ные в кордоны, имеют главный ствол без боковых разветвлений,
несущий на себе короткие плодовые образования. Кордоны по фор-
ме бывают вертикальные, горизонтальные и наклонные. Для фор-
мирования их требуются специальные подпоры в виде шпалер или
других приспособлений.
Вертикальный кордон — это наиболее простая из всех искусствен-
ных форм. Формируют его так: однолетку, высаженную на постоян-
ное место, подрезают примерно на половину ее длины (на 40—
50 см) на хорошо развитую почку, направленную наружу от шпа-
леры или кола. Побег продолжения подвязывают к шпалере или
колу и ему дают возможность свободно расти до желаемой высо-
ты.. Те почки, которые могут дать слишком близко расположенные
друг к другу побеги, удаляют, а над почками, от которых жела-
тельно получить побеги, делают полулунные надрезы. Все боковые
побеги летом пинцируют, а весной обрезают, чтобы стимулировать
образование плодушек. Когда побег продолжения достиг 2 м вы-
соты, верхушку его коротко обрезают.
189
Двуплечий кордон
Формирование колена
на двухлетнем саженце
Вертикальные кордоны выса-
живают на расстоянии 40—60 см
друг от друга вдоль шпалеры
или у стен зданий, заборов, а
также и на открытых площадках.
В практике садоводства известна
упрощенная форма вертикального
кордона, предложенная Д. В. Ко-
солаповым для районов средней
полосы СССР. Эта форма харак-
теризуется тем, что ствол дере-
ва покрывается плодовыми об-
разованиями более длинного
строения и основные ветви име-
ют по три-четыре разветвления,
превращенные в плодовые обра-
зования.
Формирование горизонтально-
го кордона. Горизонтальные кор-
доны имеют вид протянутых на
определенном расстоянии от зем-
ли, параллельно ее поверхности,
растений, покрытых вдоль изо-
гнутой части ствола короткими
плодовыми образованиями. Дере-
вья в горизонтальной форме кор-
дона в приусадебных садах це-
лесообразнее располагать вдоль
дорожек на границах участка, на
рабатках, где они занимают
очень мало места.
Горизонтальные кордоны бы-
вают различных видов, но чаще
всего выводят одноплечие или
двуплечие кордоны. Формиро-
вать и выращивать в виде го-
ризонтальных кордонов лучше
всего яблони, привитые на пара-
дизке или на слаборослых фор-
мах дусена, а груши — на айве
или на боярышнике.
Горизонтальные кордоны лучше используют наиболее теплый
припомненный климат в весенне-летний период, а на зиму их лег-
че защитить от морозов, чем деревья других искусственных форм.
Для посадки выбирают хорошо развитые неодревесневш.ие од-
нолетки, лучше без боковых разветвлений. Саженцы высаживают
по прямой линии на расстоянии, в зависимости от сорта и жела-
ния садовода, 1,5—3 м друг от друга обычным способом. Расте-
ния размещают так, чтобы место, где находится след от сре-
занного шипа было направлено в сторону роста кордона. Кол
устанавливают с противоположной стороны саженца и к нему на
190
высоте 25—30 см от корневой шейки в двух-трех местах плотно
привязывают саженец. Затем вышерасположенную часть саженца
пригибают вдоль рядка на натянутой проволоке и в нескольких
местах к ней привязывают, чтобы при дальнейшем росте саженец
удлинялся параллельно поверхности земли. Если на штамбике
имеются глазки, их сощипывают. Важно иметь в виду, что наибо-
лее благоприятный припочвенный слой для развития плодовых ра-
стений— примерно на 25—50 см от поверхности земли; на такой
высоте растения легче окучивать снегом.
Загиб саженца надо делать осторожно, чтобы не разорвать кору
и не поломать побег. Вывести
горизонтальный кордон можно и
с помощью обрезки. Для этого
однолетку на высоте, предназна-
ченной для ведения кордона, об-
резают на хорошо развитую в
сторону ряда почку (срез делают
на 2—3 см выше ее), а побег, кото-
рый появится на этой почке, под-
вязывают в горизонтальном по-
ложении к проволоке. Двупле-
чий кордон формируют примерно
так же, как и одноплечий, толь-
ко при этом побеги выводят в
одну и другую стороны.
После закрепления плечей у
кордона по мере роста их подвя-
зывают к проволоке, оставляя
растущую ветвь слегка приподня-
той. В первый год появляющиеся
на горизонтальном кордоне побе-
ги по достижении ими 8—10 см
прищипывают на 2—3 листочка,
повторяя эту работу при возоб-
новлении роста. Над почками,
которые не дали побегов, ножом
делают полулунные надрезы. По-
бег удлинения (плеча) кордона
обрезают над верхней почкой с
шипиком, к которому подвязы-
вают побег. На второй год вес-
ной боковые побеги обрезают на
!/з длины, а летом их прищипы-
вают, чтобы превратить в плодо-
вые веточки. На третий год обре-
зают только те пришипанные бо-
ковые побеги, которые не обра-
зовали плодовых почек, а летом
систематически проводят при-
щипку растущих побегов. В по-
следующие годы внимание садо-
Бахчевая форма дерева
Трехлетнее деревце с боковыми
ветками, пришпиленное к земле
191
вода, таким образом, должно быть направлено на то, чтобы весь
горизонтальный кордон был покрыт плодовыми образованиями.
Стелющийся сад, В суровых условиях Сибири, Урала и других
северных районов страны среднерусские и мичуринские крупно-
плодные сорта плодовых культур выращивают в стелющейся фор-
ме. В такой форме садоводы-любители в центральной полосе выра-
щивают южные породы и сорта, которые в свободнорастущем виде
в местных климатических условиях не растут.
Принципы стелющегося садоводства разработаны сибирскими
плодоводами и основаны на использовании наиболее благоприятно-
го припочвенного климата для развития плодовых культур. В при-
почветном слое (на высоте 25—50 см) температура и влажность
летом значительно выше, чем в более верхнем слое, а ветер слабее.
Деревья, высаженные в стелющейся форме, в летнее время полу-
чают больше тепла и находятся в лучших условиях влажности, а
зимой сохраняются под снежным покровом. Благодаря этому дере-
вья в стелющейся форме хорошо переносят большие морозы.
Основная цель формировки в стелющейся форме деревьев за-
ключается в том, чтобы все растение зимой находилось под сне-
гом. В разных районах Сибири наибольшее распространение полу-
чили следующие формы стелющихся деревьев или стланцев: аркти-
ческая форма, или красноярский стланец, бахчевая форма и ми-
нусинский стланец. Для создания стланца арктической фор-
мы у однолетнего привитого саженца на высоте 40—50 см прищи-
пывают верхушку. Образующиеся два верхних развитых побега от-
гибают в сторону шипа и специальными крючками удерживают их
в наклонном положении. Остальные побеги прищипывают и превра-
щают их в побеги утолщения.
Можно применять и несколько иной способ формирования для
получения этой же формы стланца. Однолетние саженцы, достиг-
шие 60 см в питомнике, сгибают на высоте 40—45 см, верхушку
побега присыпают землей, первый же образовавшийся па нем по-
бег отгибают в противоположную сторону. Так получают двупле-
чий красноярский стланец.
Для получения бахчевой формы кроны однолетний саженец вы-
саживают на постоянное место наклонно под углом 30—40 граду-
сов. По мере роста ствол и ветви пригибают к почве в одном на-
правлении так, чтобы они были расположены не выше 10—15 см
от поверхности почвы.
Формирование минусинского стланца сводится к тому, что од-
нолетку высаживают в сад также наклонно, но под углом 40—45°.
Сразу же после посадки проводник укорачивают до ’/« его длины,
что вызывает усиленное развитие боковых побегов. Для укрытия
на зиму штамб и все боковые ветви пригибают н засыпают землей.
Весной после освобождения растения от земли крона дерева нахо-
дится в наклонном положении от поверхности почвы не выше 1,5 м.
✓
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ВЫРАЩИВАНИЕ
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
з выращиваемых в пашей стране ягодных культур
наибольшей популярностью пользуются земляника, ма-
лина, крыжовник и смородина. Эти культуры наиболее
распространены в центральных, а также северных райо-
нах Советского Союза.
ЗЕМЛЯНИКА
Место земляники на участке. Земляника дает хорошие урожаи
на любых окультуренных почвах. Важно, чтобы плодородная воз-
духопроницаемая почва была свободна от злостных, сорняков, а
грунтовые воды залегали не ближе 60—70 см от поверхности.
Место, отводимое под землянику, должно быть ровным, без за-
падин, незатененным, хорошо защищенным от ветров, особенно се-
верных и восточных. Высокие открытые места или бугры непригод-
ны, так как на них зимой снежный покров почти не задерживает-
ся и земляника часто подмерзает или даже вымерзает, а летом
страдает от недостатка влаги.
В междурядьях плодовых деревьев землянику целесообразно
выращивать только в молодом саду. Позже, когда кроны деревьев
разрастаются, этого делать уже нельзя. Поэтому лучше всего под
13 Календарь-справочник
193
землянику выделить отдельное место, чередуя посадки ее с выра-
щиванием овощей. Для этого многие садоводы площадь, отведен-
ную под землянику и овощи, разбивают на 6 или 8 разных по-
лос—«полей» с таким примерным чередованием культур. В первый
год весной всю площадь занимают под картофель и овощи, внося
под эти культуры органические и минеральные удобрения. В се-
редине августа на месте раннего картофеля и овощей на одну по-
лосу высаживают землянику. На второй год таким же образом
занимают земляникой вторую полосу, на третий год —третью, на
четвертый — четвертую и в пятом году — пятую полосу. В пятом
же году после сбора ягод полосу первого года посадки перека-
пывают с заделкой зеленой массы земляники в почву. На шестой
год поле из-под земляники занимают картофелем, а междурядья —
бобовыми культурами, обогащающими почву азотом. На седьмой
год это поле Занимают под овощи и однолетние цветы. Только на
восьмой год на первое поле осенью снова высаживают землянику.
Точно в таком же порядке чередуются культуры на остальных по-
лях. Такое чередование культур не истощает почвы, создает луч-
шие условия для развития земляники.
Обработка и заправка почвы удобрениями. Важнейшее условие
получения высоких урожаев земляники — правильная предпосадоч-
ная обработка почвы и заправка ее удобрениями.
На подзолистых почвах для весенней посадки вспашку или
ручную перекопку производят осенью на глубину 18—20 см, на бо-
лее плодородных почвах — на 28—30 см.
Под перекопку вносят органические удобрения: перегной, на-
воз, торф, компост (из расчета 4—8 кг на 1 м2), равномерно рас-
пределяя их по участку. При недостатке органических удобрений
эту дозу уменьшают вдвое и добавляют по 4—6 г суперфосфата
и 2—3 г калийной соли (действующего вещества) на 1 м’. Калий-
ную соль можно заменять золой по 100—150 г на 1 м2 площади.
Земляника плохо растет на кислых почвах, однако вносить из-
весть перед посадкой не следует. Известкование лучше проводить
за 1—2 года до посадки.
Ранней весной почву перекапывают или рыхлят на глубину
12—15 см, хорошо разбивают комья, разравнивают граблями и тогда
можно приступать к посадке.
Для осенней посадки земляники, если участок был занят ово-
щами, почву нужно перекопать и удобрить не позднее чем на 20—
25 дней до посадки.
На участках, освобождаемых из-под леса или целинных землях,
не следует в первый же год высаживать землянику. После выкор-
чевки пней и освобождения участка от древесной растительности
осенью на всю площадь вносят органические и минеральные удоб-
рения, а на кислых почвах и известь, затем участок перекапывают.
Весной следующего года землю вновь перекапывают или глубо-
ко рыхлят мотыгами и высаживают ранний картофель или овощ-
ные культуры. Примерно за 20—25 дней до посадки земляники уча-
сток освобождают от овощей, перекапывают, разравнивают и выса-
живают землянику. При такой подготовке почвы земляника хорошо
развивается и плодоносит.
194
Куст земляники с усами и розетками
Размножение земляники. Начиная с весны, а особенно после
съема урожая, у земляники появляются длинные стелющиеся побе-
ги — усы, в узлах которых развиваются сперва листочки, а затем
и корешки. Укорененная и отделенная от маточного куста розетка
и есть рассада земляники. Поэтому, если на участке есть уже не-
сколько сортов земляники, то для расширения посадок этого же
сорта нет надобности приобретать рассаду на стороне. Каждый
садовод может вырастить ее у себя на участке в необходимом ко-
личестве. Для этого отбирают в качестве маточников наиболее уро-
жайные, крупноплодные и чистосортные кусты первого и второго
года плодоношения. От таких растений получается потомство наи-
более продуктивное и крупноплодное. Появляющиеся усы в количе-
стве 4—6 штук расправляют по поверхности почвы в разные сторо-
ны и слегка прижимают их к земле.
Обычно лучшее потомство дают розетки первого и второго по-
рядка, т. е. первая и вторая розетки от материнского растения,
Остальные розетки и усы через каждые 8—10 дней срезают.
Под оставляемыми для окоренения розетками почву рыхлят,
при недостатке влаги поливают, а для лучшего роста один-два
раза подкармливают слабым раствором навозной жижи (1:10). Как
только розетки хорошо окоренятся, их отделяют от куста для по-
садки на постоянное место или на специально подготовленную гря-
ду для доращивания. Пересадка рассады на доращивание, хотя и
требует дополнительных затрат труда, но при этом получают рас-
саду лучшего качества, маточное же растение меньше истощается и
в будущем году хорошо плодоносит. Укоренившиеся розетки от ма-
теринского растения лучше отделять с помощью ножа и вынимать
вместе с небольшим комочком земли. Такая рассада, как правило,
хорошо приживается. Хорошая рассада земляники должна иметь
3—4 здоровых листочка, развитую корневую систему длиной не ме-
нее 6 см. Вытянувшуюся или слаборазвитую рассаду не высажи-
вают,
Посадка. При обеспечении полива и соответствующего ухода,
посадку земляники можно производить, начиная от ранней весны до
ранней осени. При осенней посадке важно, чтобы рассада успела до
наступления морозов хорошо укорениться. Установлено, что чем
раньше в конце лета посадить землянику, тем больший урожай
можно получить в следующем году (первый год после посадки).
13*
195
Рпссада лемляники
(слева направо): слаборазвитая, хорошо развитая, вытянувшаяся
В центральных районах лучшие результаты дает посадка земля-
ники в августе. В Московской области при посадке земляники
с 25 июля и не позднее 15 августа многие садоводы-любители в
первый год плодоношения, т. е. на первый год после посадки, полу-
чают около 75% наиболее высокого урожая. В южных районах
страны — Украинской ССР, Ростовской области, Краснодарском
крае и других областях — землянику лучше сажать в сентябре
(чем раньше, тем лучше). В северных районах страны, на Урале
и Сибири, лучшие сроки посадки земляники — последняя декада
июля и до середины августа, а весной — первая декада мая. Выса-
женная поздно весной рассада попадает под вредное действие жар-
кой и сухой погоды, плохо приживается и слабо развивается.
Способ посадки и порядок размещения растений на участке за-
висят от местных условий. На недостаточно увлажненных местах,,
особенно на песчаных почвах, землянику лучше высаживать без
гряд. На тяжелых холодных почвах или пониженных местах, пло-
Различные способы посадки земляники: однострочный, двухстрочиый,
трехстрочный
196
хо прогреваемых солнцем, или на избыточ-
но увлажненных участках землянику выса-
живают на невысоких грядах (8—10 см),
а на более сырых местах их делают повыше.
Высаживают землянику на ровных ме-
стах или на грядах в один, два или три
ряда.
Обычно рекомендуют следующие рас-
стояния для посадки земляники: при одно-
строчной посадке в ряду между растения-
ми — 20 см, между рядами 70—80 см; при
двухстрочной — между рядами — 30 см н
между парами рядов 70—80 см при рас-
стоянии в ряду 20—25 см
Однако опыт последних лет показал,
что при такой загущенной посадке созда-
ются условия для развития очень опасного
заболевания земляники—серой гнили. Осо-
бенно сильно развивается это заболевание
на избыточно увлажненных участках в обла-
стях центральной полосы. Поэтому многие
садоводы-любители высаживают землянику
в один или два ряда с расстоянием между
рядами при однострочной посадке 50—
60 см, а в ряду между растениями 25—
35 см; при двухстрочной посадке расстояние
между рядами дают 40—50 см и между
растениями в ряду—до 35 см; расстояние
между лептами (двумя рядами) 60—70 см.
При любом способе размещения на гря-
дах растения высаживают не ближе чем
на 15 см от края гряды, Расстояния между
грядами дают 30'—40 см.
Правильная посадка
земляники:
вверху — равномерное
распределение корней н
лунке и засыпка тем-
лей*, внизу - уплотнение
земли вокруг корней
Гряды и ряды земляники в районах
центральной зоны СССР лучше распола-
гать перпендикулярно господствующим вет-
рам. При этом создаются менее благо-
приятные условия для развития серой гнили,
Неправильная посадка земляники (слева направо): высокая посадка;
заглубленная посадка; корневая система загнута
197
Устанавливая расстояния между растениями, следует учесть, что
кусты отдельных сортов обладают неодинаковой силой роста и раз-
личной облиствленностыо.
Сажать землянику лучше по шнуру. Ямки для посадки делают
штыковкой обязательно только по одной стороне шнура. Глубина
ямок такая, чтобы корни свободно в ней размещались. Затем корни
в ямке тшателыю расправляют, присыпают землей и плотно обжи-
мают руками. Надо следить, чтобы верхушечная почка «сердечко»
рассады не была засыпана землей.
После посадки растения тут же поливают (даже в том случае,
если почва влажная) из расчета около одного литра воды на расте-
ние. Почву вокруг растений мульчируют навозом, торфом, компо-
стом или присыпают сухой землей слоем 2—3 см.
Поливы повторяют через каждые 2—3 дня, но чрезмерно поли-
вать, особенно на тяжелых глинистых почвах, не следует. Обычно
через 6—8 дней можно уже установить, прижились ли растения.
При весенней или раннеосенней посадке на место погибших подса-
живают новые растения, позднеосеннюю подсадку лучше отложить
до весны будущего года.
Уход за растениями. В первый год, если посадки сделаны весной,
уход за растениями заключается в периодических рыхлениях, поли-
вах и удалении сорняков. Почва должна быть все время в рыхлом
и свободном от сорняков состоянии. Сорняки следует тщательно
удалять не только в рядах и междурядьях, но и непосредственно
возле кустов. В случае появления усов их удаляют.
Молодые растения (весенней и осенней посадок) на зиму слегка
подокучивают, а в местности с недостаточным снеговым покровом
или с резкими понижениями температуры в позднеосениий период
рекомендуется прикрыть рядки перегноем, соломистым навозом,
торфом или компостом.
Ранней весной, как только оттает и подсохнет почва, кусты зем-
ляники очищают от отмерших листьев. Почву рыхлят между ряда-
ми мотыгой на глубину 8—10 см, а в рядах между растениями па
глубину 5—7 см. Вокруг растений почву обрабатывают «кошками»
на глубину не более 2—3 см. Растения, сильно оголившиеся, выпи-
рающие из почвы, подокучивают. Весной, в период возможных за-
морозков, землянику укрывают.
Если при основной обработке почва была хорошо заправлена
удобрениями, то в течение последующих двух лет землянику можно
не подкармливать, так как избыточное питание вызывает усилен-
ный рост листьев в ущерб урожаю.
Начиная с третьего года после посадки растения лучше всего
подкармливать ранней весной после рыхления почвы комбиниро-
ванным жидким удобрением: 1 часть разбавленного коровяка с
пятью частями воды с добавлением на ведро раствора 60 г супер-
фосфата и 100—150 г древесной золы. Ведро такого раствора вно-
сят на 3—4 погонных метра в бороздки глубиной 4—5 см вдоль
ряда растений. После закрытия борозд кусты поливают из лейки
водой.
Подкормку можно провести и минеральными удобрениями. Для
этого до весенней обработки почвы комбинированную плодово-
193
ягодную смесь распределяют по междурядьям из расчета 40—50 г
на 1 м2 площади, а затем проводят-глубокое рыхление с заделкой
удобрений.
Вслед за рыхлением и подкормкой междурядья мульчируют
перегноем или торфом. Если мульчирование не было проведено, в
течение лета до созревания ягод проводят два-три рыхления. Кро-
ме этого, в зависимости от погодных условий посадки земляники
поливают. Растения особенно нуждаются во влаге перед цветением,
в период созревания ягод, а также после уборки урожая, когда
растения начинают закладывать плодовые почки под будущий уро-
жай.
Полив должен быть обильным, чтобы промочить весь корнеоби-
таемый слой почвы. Поливать лучше рано утром или вечером. Для
предохранения ягод от загрязнения перед их созреванием под'кусты
подстилают мелко нарезанную солому или опилки.
После сбора ягод необходимо удалить все усы, за исключением
тех, которые предназначены для размножения. Почву рыхлят на
глубину 6—8 см, одновременно выпалывая сорняки, и подкармли-
вают землянику раствором коровяка с добавлением суперфосфата
и калия в дозах, рекомендованных для весенней подкормки Со-
став, концентрация и число подкормок зависят от плодородия почт
вы. Поэтому механически переносить указанные выше примерные
нормы на различные почвы нельзя.
С возрастом куста корни у земляники образуются от новых
побегов в верхней части корневища. Чтобы эти корни были дея-
тельными, очень важно во время обработки почвы, особенно при
осеннем рыхлении, подокучить (обвалить) корневую шейку рыхлой
землей, не закрывая «сердечко». Такое ежегодное окучивание спо-
собствует лучшему развитию корневой системы и предохраняет рас-
тение от вымерзания.
Снежный покров имеет важнейшее значение для предохранения
земляники от морозов.
Для предохранения земляники от вымерзания (особенно в
районах с недостаточным снежным покровом) осенью це-
лесообразно почву в между-
рядьях и рядах прикрыть пе-
регноем, торфом или компо-
стом. Чтобы лучше задержать
снег на участке, осенью рас-
кладывают еловые ветки игла-
ми вниз, устанавливают кули-
сы из стеблей подсолнечника,
а также специальные щиты.
После сбора четвертого
урожая решают вопрос о судь-
бе плантации. Земляника
обычно хорошо плодоносит че-
тыре года. Оставлять ее на
пятый год экономически не-
выгодно, так как урожайность
ее резко падает. В случае ос-
Предохранительное укрытие земляни*
ки от заморозков (бумагой, мешкови-
ной и т, п )
199
тавления посадок на пятый год некоторые садоводы омолаживают
листовой аппарат: после снятия урожая острым ножом или сека-
тором срезают все листья, не затрагивая сердечка.
МАЛИНА
Место малины на участке. Малина хорошо растет и плодоносит
на различных, но достаточно рыхлых плодородных и обеспеченных
влагой почвах
Растения малины сравнительно мало зимостойки они требова-
тельны к теплу. На открытых возвышенных местах при недостаточ-
ном снежном покрове надземная часть нередко подмерзает. Малину
лучше размещать на отдельных хорошо освещенных местах, защи-
щенных от холодных ветров и обеспеченных зимой большим снего-
вым покровом.
Размещать посадки в междурядьях плодового сада не следует:
малина, быстро разрастаясь, иссушает почву и затрудняет ее обра-
ботку.
Обработка и заправка почвы удобрениями. Почву для посадки
малины обрабатывают на глубину 3'5—40 см с одновременным вне-
сением органических и минеральных удобрений, исходя из следую-
щих норм на 1 м2: навоза, перегноя или компоста 6—8 кг, фосфорит-
ной муки 20- -30 г и калийной соли 10—20 г, а на кислых почвах
и известь. При такой сплошной подготовке почвы малину высажи-
вают под лопату в небольшие ямки таких размеров, чтобы корне-
вая система в них свободно размещалась.
При невозможности проведения сплошной обработки почвы ко-
пают ямы глубиной 35—40 см и шириной в диаметре 50 см, запоав-
ляя их верхним плодородным слоем земли с добавлением на каж-
дую яму 3—5 кг органических удобрений, 150—200 г суперфосфата
и 30 г калийной соли или лучше 80—100 г древесной золы. Кроме
этого, в зависимости от кислотности почвы вносят также и известь
Удобрения хорошо смешивают с землей и ямку засыпают.
Размножение малины. Размножают малину главным образом
корневыми отпрысками (побегами), которые появляются с весны
вокруг кустов. На хорошо заправленных почвах каждый куст ма-
лины дает до 15 отпрысков.
Для посадки отбирают наиболее
В сильные побеги толщиной не менее 8—
10 мм, расположенные ие ближе 30 см
от куста, имеющие хорошо развитую
корневую систему длиной	15—20 см.
Отпрыски от материнского растения
лучше всего отделять с комом земли.
Такие растения быстрее приживаются.
Надземную часть отделенного отпрыска
тут же укорачивают, оставляя ее длиной
от основания не более 30 см, а все
листья удаляют. В таком виде сажен-
цы можно высаживать на постоянное
Куст малины с очтрыс^ом МЕСТО
200
Посадка. В большинстве районов СССР малину высаживают
осенью после прекращения роста (в период листопада), но не поз-
же чем за 18—20 дней до наступления морозов и замерзания поч-
вы. В районах, где складываются неблагоприятные условия для
зимовки растений (засушливая осень и наступление сильных моро-
зов без снежного покрова), малину лучше высаживать весной,
как только оттает почва. Малину можно высаживать и летом хо-
рошо окоренившимися отпрысками с комом земли. При этом по-
садки должны быть обеспечены частыми поливами.
Высаживают малину рядами, под шнур на расстоянии: между
рядами 1,5 м, в ряду между растениями 0,6—0,8 м.
Заглублять при посадке малину, особенно на тяжелых глини-
стых почвах, не следует, так как при этом она обычно сильно от-
стает в развитии. При посадке корни обмакивают в почвенную
болтушку. Керни в яме тщательно расправляют, аккуратно засы-
пают землей, почву вокруг растений хорошо уплотняют. После по-
садки растения поливают из расчета ведро воды на 3—4 растения,
а лунки вокруг них мульчируют перегноем, торфом или компостом
слоем в 5—6 см.
Ухсд за растениями. Ранней весной проверяют состояние пере-
зимовавшей малины. Растения с обнаженной корневой системой
подокучивают землей. Почву вокруг растений рыхлят на глубину
8—10 см и мульчируют перегноем или компостом из расчета 4—5 кг
под каждый куст. В течение лета почва под кустами должна быть
в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Примерно в июне,
когда растения хорошо укоренятся, их подкармливают разбавлен-
ной навозной жижей (в соотношении 1 :5) или раствором мине-
ральных удобрений: на ведро воды 25—30 г аммиачной селитры,
50—60 г суперфосфата и 30—• 40 г калийной соли. Ра вдавленную на-
возную жижу или раствор минеральных удобрений вносят в борозд-
ки вокруг растении глубинен 8—10 см па расстоянии 20—25 см от
кустов (ведро раствора на 3 4 растения). Осенью почву в меж-
дурядьях и в рядках перекапывают па глубину 12—15 см, а вблизи
кустов не глубже 4—5 см, не разбивая комья. Одновременно вно-
сят органические и фосфорно-калийные удобрения на 1 м2 6—8 кг
навоза, перегноя или торфокомпоста с
добавлением 40 г суперфосфата и 50—
60 г древесной золы (в качестве калий-	Л
ных удобрений под малину лучше вно-
сить древесную золу, которая не содер-
жит хлора). При хорошей заправке
почвы перед посадкой малины указан-
ные выше нормы органических и фос- ’’jggga ,>
форно-калийных удобрений начинают
вносить с третьего года после посадки
и вносят систематически через каждые '
два-три года.
После перекопки поздней осенью по-
беги малины пригибают к земле и кон-		' •
цы двух соседних кустов связы-
ВЗЮТ.	Посадка малины
2С1
Пригнутая на зиму малина
Малину выращивают кустовым или ленточным шпалерным спо-
собом. При кустовом способе растения формируют в виде куста
с 10—12 сильно развитыми стеблями. При шпалерном способе мали-
ну выращивают сплошными лентами шириной 30 см, оставляя на
каждом погонном метре такой шпалеры 15—20 стеблей. Начиная
со второго года жизни приступают к обрезке малины.
Обрезка малины. Основная цель обрезки малины заключается
в удалении отплодоносивших и лишних сильно загущенных и исто-
щающих кусты побегов, а также в подготовке побегов замещения.
Весной, когда появляются новые отпрыски, из них отбирают 10—-12
наиболее сильных основных и 2—3 резервных побега. В течение
лета появляющуюся поросль, которая не будет использована для
формирования или для размножения, вырезают. Осенью удаляют
все отплодоносившие (двухлетние) побеги. Вырезают побеги сека-
тором у самого основания, не оставляя пеньков.
Ранней весной пригнутые растения малины освобождают от зим-
ней обвязки и верхушки однолетних побегов укорачивают на 10—
15 см на хорошо развитую почку,
Шпалерный способ подвязки малины
202
Подвязка малины. Чтобы побеги под тяжестью урожая не поле-
гали и не ломались, их до цветения, подвязывают. В практике садо-
водства применяют шпалерный, веерный и кодовой способы под-
вязки.
При шпалерном способе (это лучший способ) вдоль рядов по
установленным столбам 'натягивают два-три ряда проволоки, к ко-
торым подвязывают побеги малины.
При веерном способе с двух сторон куста забивают колья высо-
той 1,2—2 м, к каждому колу веером привязывают по половине
двух соседних кустов малины
При коловом способе все ветви куста подвязывают к колу, вби-
тому возле центра куста. При такой подвязке средние побеги силь-
но затеняются и ягоды созревают неравномерно.
СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК
Место смородины и крыжовника на участке. Смородину (черную,
белую и красную) и крыжовник размещают на отдельных участках
и в междурядьях молодого семечкового сада, высаживая посредине
наиболее широких междурядий, но не ближе чем на расстоянии
двух метров от плодовых деревьев. Высаживают ягодные кустарни-
ки и по границам участка вдоль забора, а также окаймляют ими
дорожки.
При размещении этих культур следует учитывать, что смородина
и крыжовник могут хорошо расти на любой почве, важно только,
чтобы она была заправлена питательными веществами и достаточно
влагоемка.
Грунтовые воды в местах посадки не должны быть ближе 1—
1,5 м от поверхности почвы.
Обработка и заправка почвы удобрениями. Основную обработку
почвы для смородины и крыжовника, так же как это рекомендовано
для малины, лучше провести глубокую, сплошную (на всей площа-
ди), т. е. сделать перевал (плантаж) на глубину 40 см с одновре-
менной заправкой как органическими, так и .минеральными удобре-
ниями.
На 1 м2 площади вносят удобрений: органических 4—6 кг, су-
перфосфата — 40 г и калийной соли — 15 г. На кислых почвах сле-
дует обязательно внести и известь.
Размножение смородины и крыжовника. Крыжовник размно-
жают главным образом горизонтальными отводками или зелеными
черенками, а смородину одревесневшими и зелеными черенками и
отводками.
Техника размножения смородины и крыжовника горизонтальны-
ми отводками следующая.
Рано весной намеченные для размножения здоровые плодонося-
щие кусты крыжовника или смородины прочищают, удаляя засох-
шие, поломанные и слабые побеги. Под каждый куст вносят 30—40 кг
перегноя или компоста и почву перекапывают, чтобы создать воз-
можно более рыхлый влажный слой для лучшего окоренения побе-
гов. Затем выбирают наиболее сильные однолетние и двухлетние
203
высоту 6—8 см.
недостатка влаги
прикорневые побеги для от-
водки. Их укорачивают на‘/1—
*/з длины, осторожно приги-
бают в бороздки глубиной 5—
8 см и пришпиливают в не-
скольких местах так, чтобы по-
бег по всей длине вплотную
соприкасался с почвой. Когда
из почек пригнутых ветвей от-
растут побеги длиной 6—8 см,
их окучивают рыхлой землей на
2—4 см,а когда они достигнут
12—15 см, их вторично окучи-
вают на
В случае
Размножение крыжовника вертикаль- КУСТЫ С ОТВОДКаМИ ПОЛИваюТ,
иыми отводками	а для усиления роста отвод-
ков можно в конце июня дать
подкормку навозной жижей. В конце сентября или начале октября
отводки отделяют от маточного куста, делят секатором на части
по количеству молодых укоренившихся побегов и высаживают их
для доращивания на специально подготовленное место. Весной
надземную часть укорачивают, оставляя на поверхности почвы
1—2 почки.
С одного хорошо развитого плодоносящего куста крыжовника
или смородины можно безболезненно отвести 5—6 отводок. На спе-
циальных маточных участках с одного куста отводят до 20 побегов.
Смородина, особенно черная, хорошо размножается одревесневши-
ми черенками. Черенки заготавливают в период покоя растения
(в первой половине октября или ранней весной до набухания по-
чек). С маточных кустов вырезают лишние прикорневые побеги
и сильные однолетние приросты с хорошо развитыми почками. Их
режут на черенки длиной 18—20 см. Толщина их должна быть не
Размножение крыжовника горизонтальными отводками
204
менее 6 мм. Верхний срез
должен быть обязательно
над почкой. Черенки выса-
живают сразу после заго-
товки их, осенью или очень
ранней весной. Если черен-
ки заготавливают осенью
для весенней посадки, зи-
мой их хранят в подвале во
влажном песке, но следят
за тем, чтобы ОНИ не ,за-	Укоренение черенков
плесневели. Можно сохра-
нять черенки и в снегу. Высаживают черенки для укоренения в
очень рыхлую и питательную почву, обработанную на глубину не
менее 20—22 см наклонно под углом 45°. Посадку производят на
всю глубину черенка, оставляя над поверхностью почвы одну-две
почки. Почву вокруг посаженного черенка хорошо уплотняют рука-:
ми и обильно поливают. Расстояние при посадке; в ряду 12—15 см,
а между рядами 60—70 см. Уход за посаженными черенками в тече-
ние лета заключается в периодических рыхлениях почвы, удалении
сорняков, поливе. В случае слабого развития черенков их под-
кармливают раствором навозной жижи.
Обычно в питомниках выращивают саженцы из черенков смо-
родины в течение двух лет, но при хорошем уходе их можно выра-
стить в один год и осенью высадить на постоянное место.
Красная смородина хорошо размножается полуодревесневшими
черенками. Их заготавливают во второй половине августа. Техника
заготовки и посадки черенков такая.же, как при размножении чер-
ной смородины.
Зелеными черенками размножают смородину и крыжовник. Уко-
реняют зеленые черенки в полутеплом парнике. Поверх плодород-
ной земли в парник насыпают речной песок слоем 5—6 см. Его
увлажняют и высаживают черенки.
Черенки длиной 6—7 см заготавливают в пасмурные дня или в
утренние часы с неодревесневших зеленых побегов.
Срез делают слегка наискось,над почкой. Для лучшего укорене-
ния черенков применяют различные стимуляторы роста: гетероаук-
син в концентрации 50—75 мг на 1 л воды или раствор бета-индо-
лил масляной кислоты в концентрации 50 мг на 1 л воды. Приме-
нение ростовых веществ ускоряет корнеобразование на 7—12 дней.
Черенки высаживают в парник на расстоянии 4—5 см, затем их
поливают и парник закрывают рамой. Для лучшего укоренения че-
ренков температура в парнике должна быть все время в пределах
18—20э, а песок влажным, но не сырым. Примерно через 15—16
дней черенки укореняются и растения с хорошо развитыми мочко-
ватыми корнями пересаживают на доращивание в питомник.
Посадка. Если смородину и крыжовник высаживают на участки
без предварительной Сплошной обработки почвы, нужно обязатель-
но провести местное окультуривание посадочных ям. Для этого
в ямы глубиной 40 и шириной 60 см вносят: навоза, компоста или
торфа 8—10 кг, суперфосфата 250 г, калийной соли — 20^-30 г или
205
лучше 300 г древесной золы. Кроме этого, в зависимости от кислот-
ности почвы вносят молотый известняк или известь в количестве
100—400 г на яму. Удобрения равномерно перемешивают с верхним
наиболее плодородным слоем земли, вынутой из ямы и взятой из
междурядпй. Ямы засыпают примерно за четыре-пять недель до
посадки. Вынутый при копке ямы нижний оподзоленный слой земли
разбрасывают по пониженным местам участка.
Сажать смородину и крыжовник почти во всех районах СССР
лучше в период листопада, осенью, ио не позднее, чем за две неде-
ли до замерзания почвы. Можно сажать и весной, но при этом надо
иметь в виду, что ягодные кустарники очень рано пробуждаются
и высаживать их надо до начала распускания почек.
Перед посадкой поломанные корни у саженцев обрезают до здо-
рового места. Побеги после посадки укорачивают до длины не бо-
лее 10—15 см: на них должны быть 2—3 хорошо развитые почки.
При посадке так же, как и при перевозке, надо предохранять са-
женцы от подсушки и обветривания корней.
После обрезки корни саженцев обмакивают в почвенную бол-
тушку.
При посадке корни в ямке тщательно расправляют и после за-
сыпки землей уплотняют.
Кусты сажают на 6—8 см глубже, чем они росли в питомнике,
т. е. корневую шейку несколько заглубляют. При этом от нижней
части побегов появляются придаточные корни, что способствует
усилению роста куста. С этой же целью рекомендуют смородину
и крыжовник сажать не прямо, а наклонно (примерно под углом
45° к поверхности почвы). Наклон делают в сторону рядов.
Для ускоренного формирования кустов черной смородины с
большим количеством ветвей многие садоводы-любители успешно
применяют гнездовую посадку: в одну яму высаживают два-три хо-
рошо развитых куста. Сажают их наклонно к периферии посадочной
ямы с расстояниями между ними в гнезде 30—40 см. Корневые
шейки заглубляют на 8—10 см. Верхушки ветвей, выступающие над
поверхностью посадочной ямы, сильно обрезают, оставляя лишь по
две почки на каждом побеге. При такой посадке в первый же год
роста образуется мощный куст с большим количеством побегов.
Способы посадки смородины: с наклоном и гнездовой
206
Высаживают кусты на расстоя-
нии: в ряду между растениями
1,5 м, а между рядами—2 м. По-
сле посадки вокруг растений делают
лунки и поливают из расчета ведро
воды на 2—3 куста Затем лунки
мульчируют перегноем, торфом или
компостом слоем в 6—8 см.
Уход за растениями. Уход за мо-
лодыми растениями заключается в
ранневесеннем рыхлении на глубину
6—8 см, внесении азотных удобре-
ний (15—20 г азотнокислого аммо-
ния на 1 м2 или 1 ведро разбавлен-
ного коровяка на 2—3 куста) и муль-
чировании навозом, торфом, компо-
стом по 3—4 кг мульчи на растение.
В течение лета почву содержат в
рыхлом и чистом от сорняков со-
стоянии. Поливы проводят по мере
надобности, но не менее 2—4 раз в
лето из расчета 1—2 ведра на куст.
Осенью междурядья перекапы-
вают на глубину 18—20 см, а вокруг
кустов на 8—10 см.
При хорошей заправке посадоч-
ных ям органическими и минераль-
ными удобрениями первые 3—4 года
можно ограничиться внесением толь-
ко азотных удобрений.
Начиная с 3— 4 года после по-
садки под кусты смородины и кры-
жовника нормы удобрений увели-
чивают. Осенью под перекопку на
1 м2 площади вносят: навоза или
комцоста—6—10 кг или суперфосфа-
та (20%)—45—60 г и калийной соли
15—20 г. При совместном внесении
органических и минеральных удоб-
рений нормы уменьшают вдвое. Ор-
ганические удобрения вносят не ре-
же чем через 2—3 года.
Обрезка. Обрезка — очень важный
Формирование куста сморо-
дины (сверху вниз): 1-й год;
2-й год — вырезают слабые
и оставляют 5—6 сильных,
хорошо расположенных по-
бегов; 3-й год — оставляют
на замещение 3—4 побега
агротехнический прием по
уходу за ягодными кустарниками
Обрезка черной смородины. У черной смородины
плодовые почки образуются главным образом на приросте прошло-
го года. Живут они недолго —не более 1—3 лет. Продолжитель-
ность продуктивного периода отдельных ветвей в зависимости от
сорта длится 5—7 лет. До трех лет они растут, а в возрасте 3—
5 лет дают наибольший урожай. Поэтому старые 6—7-летние вет-
ви удаляют, оставляя на замену такое же количество однолетних
207
прикорневых побегов. Сформированный’ куст должен иметь 16—»
20 разновозрастных побегов, в среднем по 3—4 ветви каждого воз-
раста.
В первый год после посадки оставляют 3—4 наиболее сильных,
хорошо размещенных прикорневых побега, удаляя все слабораз-
витые. На следующий год из появившихся новых прикорневых по-
бегов снова оставляют 3—4, удаляя все лишние. Так, в течение
первых 3—4 лет создают куст с разновозрастными ветвями. Начи-
ная с 5—6-летнего возраста ежегодно вырезают все стареющие вет-
ви, оставляя вместо них соответствующее количество (3—4) новых
побегов, при этом удаляют у основания все слабые и лишние. Ос-
тавляемые однолетние побеги обрезают на различную длину в за-
висимости от сорта. У сортов с большим количеством прикорне-
вых побегов, но слабо растущих и слабо ветвящихся (Сентябрьская
Даниеля, Бангуп), обрезают побеги на одну треть их длины, бо-
ковые побеги взрослых ветвей укорачивают на 3—5 почек. У сортов
с небольшим количеством прикорневых ветвей, но сильноветвящих-
ся (Боскопский великан, Голиаф, Память Мичурина), прикорневые
однолетние побеги и однолетние побеги на взрослых ветвях укора-
чивают слабо, обрезая лишь верхушки до первой сильной почки.
У сортов со средним количеством прикорневых ветвей и средним вет-
влением (Лия плодородная, Кент, Неаполитанская, Восьмая Девисо-
на), прикорневые однолетние побеги укорачивают на ‘/« их длины, а
боковые побеги на взрослых ветвях обрезают до хорошо развитой
почки.
Обрезка красной и белой смородины. У красной
и белой смородины плодовые образования более долговечны, чем
у черной смородины, располагаются они более густо в верхней ча-
сти побегов, поэтому однолетние побеги нельзя укорачивать. Вы-
резку и замену старых побегов производят у самого основания в
возрасте 7—9 лет, когда прекращается прирост и резко снижается
урожайность. Но если у основания старой ветви имеется хорошо
развитый сильный побег, ее обрезают над этим побегом.
Обрезка крыжовника. Куст крыжовника формируют в
течение 7—8 лет, ежегодно оставляя наиболее сильные прикорневые
побеги на расстоянии 12—15 см друг от друга.
Полновозрастной хорошо развитый куст должен иметь 20—25
разновозрастных ветвей с диаметром основания куста до 60 см.
Укорачивание побегов и прищипку их производить не следует, во
избежание потери урожая, так как плодовые образования у кры-
жовника располагаются в большей степени на верхушках побегов.
В южных районах страны смородину и крыжовник можно обре-
зать осенью и ранней весной до распускания почек; в центральных
и северных района — эту работу лучше производить ранней весной.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ-—--------	----—
СБОР, ХРАНЕНИЕ
И ПРОСТЕЙШАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ПЛОДОВ И ЯГОД
V	ыращеилын урожаи плодов и ягод важно умело и свое-
S 11 временно убрать и хорошо сохранить. Питательные
f вещества, содержащиеся в плодах и ягодах, лучше все-
го усваиваются человеческим организмом при потреб-
лении их в свежем виде. Однако часть урожая плодов косточковых
пород, ягодников, летних сортов яблонь и груш, которую нельзя
использовать в свежем виде, подвергают различным видам перера-
ботки. При рациональном использовании урожая садовод может
обеспечить семью в течение круглого года полноценными продук-
тами питания.
СБОР ПЛОДОВ Качество и лежкость плодов в значительной сте-
И ЯГОД	пени зависят от времени их съема с дерева.
Преждевременно снятые плоды имеют низкие вку-
совые качества, быстро вянут и для хранения непригодны. При запоз-
дании с уборкой плоды перезревают, осыпаются, теряют вкусовые ка-
чества и в процессе хранения быстро портятся. Чтобы лучше со-
хранить вкусовые и товарные качества плодов, в зависимости от
того, для какой цели они предназначены (потребление в свежем ви-
де на месте, переработка или длительное хранение), их собирают
в определенной стадии (степени) зрелости. В практике различают
14 Календарь-справочник
209
Отделение от ветки плода
с плодоножкой
Садовые лестницы
три степени зрелости плодов:
съемную, потребительскую и тех-
ническую. Съемная зрелость на-
ступает тогда, когда процессы
роста и накопления питательных
веществ в плодах закончены и
они легко отделяются от места
прикрепления (плодушки, веточ-
ки). При этом плоды обычно до-
стигают свойственной сорту ок-
раски кожицы, семена у яблони
и груши буреют, но по вкусовым
качествам плоды еще полностью
не дозрели и имеют плотную мя-
коть.
Потребительская зрелость пло-
дов и ягод наступает тогда, ког-
да они приобретают наилучшую
спелость (вкус, аромат, окраску),
для потребления в свежем виде
или для переработки. Потреби-
тельская зрелость обычно на-
ступает позже съемной.
Однако для определенных ви-
дов переработки плоды иногда со-
бирают в стадии технической зре-
лости, которая наступает раньше
съемной.
У летних сортов яблонь и
груш и у косточковых пород
съемная и потребительская зре-
лость наступают одновременно.
Поэтому собирают их по мере
созревания зрелыми. Плоды,
предназначенные для транспор-
тировки, снимают за несколько
дней (3—5) до наступления пол-
ной зрелости.
Передержка на деревьях яблок
осенних сортов приводит к за-
метному снижению их лежкости. Яблоки зимних сортов, как пра-
вило, обладают лучшей лежкостью при более поздней уборке их,
но затягивать сбор до наступления затяжных дождей с ветрами, а
гем более до заморозков ни в коем случае нельзя.
Яблоки и груши надо снимать только руками, осторожно, без
нажимов, с целой плодоножкой, не ломая плодовых веток. Для
этого плод охватывают всей ладонью, а указательным пальцем на-
жимают на плодоножку у места прикрепления ее к плодовой
веточке и слегка поднимают плод кверху. При этом он легко отде-
ляется. Приступая к сбору плодов, в первую очередь снимают
плоды с нижних ветвей, постепенно переходя к средним и верхним.
210
При съеме плодов пользуются подставками и лестницами. Влезать
на дерево нё следует, ибо это ведет к поломкам и ранению расте-
ния. Собирать плоды надо сухими (после обсыхания росы) в иво-
вые, обшитые внутри корзинки или другую тару емкостью 8—10 кг.
Ягоды земляники и малины собирают с плодоножками, не при-
касаясь к ягодам пальцами. Ягоды, собранные без плодоножек,
быстро портятся. Смородину лучше собирать кистями в корзины
или решета. Лучшая тара для сбора и перевозки ягод—решета
или драночные корзинки емкостью 2—2,5 кг. Пересыпать ягоды из
одной тары в другую не следует. Частота сбора зависит от сорта
и хода созревания ягод. Собранные ягоды следует сейчас же поме-
стить в ледник или сарай.
ХРАНЕНИЕ Для Длительного
ПЛОДОВ хранения отбирают
А здоровые плоды
осенних и зимних сортов. В до-
машних условиях плоды лучше
всего хранить в чистых, без посто-
ронних запахов, сухих подвалах,
где имеется возможность поддер-
живать равномерную температуру
в пределах от 0 до 3° и влаж-
ность воздуха 85—90%.
Хранилище должно быть чи-
стым и выбелено раствором изве-
сти с добавлением 1 % медного
купороса. Для более тщательной
дезинфекции хранилище окурива-
ют серой. Для регулирования тем-
пературы и влажности устраива-
ют вентиляционные люки. В тем-
ных помещениях плоды лучше со-
храняются. Внутри помещения
устраивают стеллажи. Нижний
ярус делают на 20 см от пола,
второй и третий на 70—100 см
друг от друга. Ширина стелла-
жей от 100 до 200 см. На них
устанавливают ящики с плодами
или раскладывают плоды плодо-
ножками кверху, по 3—4 ряда.
Ряды переслаивают сухой соло-
мой или мягкой стружкой. Каж-
дый плод лучше заворачивать в
мягкую оберточную бумагу.
Перед укладкой плоды сорти-
руют: мелкие и средние уклады-
вают на нижних стеллажах, а бо-
Сбор земляники с плодоножками
Решето для сбора ягод и косточ-
ковых плодов
лее крупные, которые созревают драночная корзинка для сбора
быстрее, на верхних.	ягод
14*
211
При хранении плодов в ящиках их укладывают рядами и пере-
слаивают бумагой или мягкой стружкой.
Во время хранения плоды периодически просматривают (чем
выше температура в хранилище, тем чаще)', удаляя при этом все
загнившие и поврежденные.
ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ХРАНЕНИИ
ПЛОДОВ И ЯГОД
Наименование культуры	Оптимальные условия		Продолжи- тельность хранения—до
	температура в градусах СТ пуля до	относительная влажность в процентах	
Яблоки летние		+1	80-90	1 мес.
Яблоки осенние ....	+1	80-90	4 мес.
Яблоки зимние ....	+3	80-90	8—9 мес.
Груши зимние		+ 1	85-90	6 мес.
Вишня		+1	75-85	1 мес.
Слива		+1	85-90	1 мес.
Абрикос 		+1	85-90	10-15 дн.
Персик 		+1	80-85	10 дн.
Земляника 		+0,5	85-90	10 дн.
Смородина черная . . .	+ 1	85-90	10-15 дн.
Смородина красная . . .	+2	85-90	1 мес.
Малина		+0,5	85-90	5 ди.
Крыжовник зрелый . . .	+ 1	85-90	10-15 дн.
Крыжовник недозрелый .	+2	85-90	1 мес.
Клюква 		+4	80-85	6 мес.
Брусника		4 4	80-85	3 мес.
v 11 * V л п п о пл d гл сгсггп Сушка наиболее простои и всем
СУШКА ПЛОДОВ И ЯГОД д6ступный способ переработки плодов.
Сушить можно яблоки, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы,
а также малину, смородину, землянику и другие ягоды.
Различают два способа сушки: огневую в специальных сушил-
ках нагретым воздухом и солнечно воздушную.
Перед сушкой плоды моют в холодной воде и удаляют сердце-
вину. Крупные яблоки нарезают кружками толщиной 5—8 мм,
мелкие разрезают на половинки, груши — на 2—4 дольки. Очень
мелкие плоды можно сушить целыми.
Нарезанные плоды опускают на две-три минуты в кипяток и
затем быстро охлаждают их в течение двух-трех минут в холодной
воде. Этот прием, называемый бланшировкой, предохраняет плоды
от потемнения и ускоряет их сушку.
212
У косточковых плодов перед сушкой обрывают плодоножки, у
абрикоса, персика удаляют косточки. Плоды сливы бланшируют в
течение 1,5 минуты, вишни и черешни только обливают кипятком
с последующим охлаждением водой.
Солнечно-воздушная сушка. Охлажденные плоды раскладывают
в один ряд или в один слой не толще 1 см на решета, деревянные
подносы, брезент или другую подстилку. Сушат на стеллажах под
открытым небом или в чердачных, хорошо проветриваемых и кры-
тых железом помещениях.
Вишню и черешню перед сушкой очень хорошо провялить в пе-
чах или духовых шкафах при температуре не выше 40—45°; Затем
вынимают косточки и досушивают их так же, как досушивают пло-
ды яблони.
В процессе сушки плоды
2—3 раза перемешивают и су-
хие плоды выбирают.
В зависимости от качества
плодов, температурных усло-
вий и влажности солнечная
сушка продолжается от 5 до
10 дней.
Можно сушить плоды на-
низанными на нитки, шпагат.
Такие связки подвешивают на
южные стенки зданий или на
деревья.
Сливу перед сушкой дня
3—4 провяливают иа солнце,
затем для просушки помеща-
ют в горячую духовку или в
русскую печь после выпечки
хлеба. Когда плоды просохнут,
их вынимают, остужают и
вновь закладывают в печь, где
сушку производят при темпе-
ратуре 60—70° в течение 20—
25 часов.
Огневая сушка. Огневую
сушку плодов в домашних ус-
ловиях обычно проводят в
русских печах, духовых шка-
фах, на плитах и в специаль-
ных сушилках.
Плоды и ягоды в русских
печах сушат после выпечки
хлеба или приготовления пи-
ши. Подготовленные плоды ук-
ладывают на сита слоем
1—1,5 см и ставят их в печь
на подставках в два яруса.
Сушка в печи
213
Если печь готовится для сушки специально, то температуру на-
грева проверяют, бросив в нее кусок бумаги. Сушку можно произ-
водить в том случае, если бумага не будет сильно желтеть и обуг-
ливаться. Перед загрузкой дымовую трубу закрывают наполовину,
затем по мере остывания печи трубу постепенно закрывают совсем.
Заслонку устанавливают на небольшие поставки так, чтобы внизу
образовалась небольшая щель в 2—3 см для доступа воздуха в
печь. Отток горячего влажного воздуха из печи происходит через
щель, образованную неплотно приставленной заслонкой в верхней
ее части.
При сушке в духовых шкафах закрывать дверцу не следует;
это необходимо для удаления водяных паров и для поступления
сухого воздуха в духовку.
При наличии большого количества плодов, предназначенных для
сушки, целесообразно применять специальные сушильные шкафы
без дна, рекомендуемые Н. А. Рыбицким и А. А. Холмквистом.
Такой шкаф можно изготовить из фанеры или сухих тонких до-
сок. Стенки делают из фанеры и скрепляют их по углам жестяны-
ми угольниками. Размер шкафа: высота 80—100 см. ширина и дли-
на 65—70 см. Одна стенка — передняя двухстворчатая служит
дверцой и через нее закладывают сита. На боковые стенки приби-
вают рейки сечением 3x3 см на расстоянии 12—15 см одна от
другой, они и служат полозьями для сушильных сит. Сита делают
из деревянных реек, на которые натягивают луженую сетку. Верх-
нюю часть шкафа делают четырехскатной в виде, конуса, в центре
имеется отверстие для вытяжной трубы с задвижкой. Вытяжная
труба соединяется с дымоходом плиты, а задвижкой регулируют
удаление влажного воздуха из сушильного шкафа. Устанавливают
шкаф на кирпичи, плашмя положенные
на плиту. Между кирпичами в боковых
и передней стенках оставляют отвер-
стия в 5—6 см, которые служат для
притока воздуха снизу сушильного
шкафа.
Признаки готовности сушеной про-
дукции: пластинка яблока после сушки
при нажиме не ломается и при скручи-
вании легко изгибается; груши при оп-
робовании мягкие и вязкие, высушенные
сливы при сдавливании должны быть
мягкими, эластичными и не выделять
сока; ягоды при сжатии слипаются, но
не пачкают рук.
Хранить сушеные плоды лучше в не-
больших деревянных ящиках емкостью
5—10 кг или в мешках и картонных
коробках. Дно и бока ящика выстила-
ют пергаментной бумагой, сухофрукты
аккуратно и плотно укладывают, покры-
вают пергаментом, затем крышкой и
сохраняют в сухом и прохладном месте.
Сушка в духовом шкафу
МОЧЕНИЕ ПЛОДОВ Для мочення наиболее пригодны яблоки
кисло-сладкие, осенне-зимних сортов с плот-
ной мякотью: Антоновка обыкновенная, Пепин литовский, на юге —
Ренет шампанский, Ренет Симиренко и другие.
Плоды с чистой, неповрежденной кожицей, без пятен и нажи-
мов, лучше одного размера и одинаковой зрелости, плотно уклады-
вают рядами в пропиаренную и чисто вымытую бочку, кадку, эма-
лированную или глиняную глазированную посуду. Дно и стенки
тары устилают тонким слоем в 1—1,5 см свежей ржаной прошпарен-
ной соломы, которая предохраняет яблоки от потемнения и придает
им золотистый цвет. Каждые 2—3 ряда яблок отделяют слоем ржа-
ной соломы. При мочении малоароматных плодов перестилают их
листьями черной смородины, вишни, эстрагона, мяты. Бочку с яб-
локами укупоривают и через шпунтовое отверстие заливают раство-
ром, содержащим 1—1,5”/о соли, 1—3% сахара, 1% солода и
94,5—97% воды. Солод предварительно разбавляют водой 1:10 и в
течение 15 минут кипятят. При отсутствии солода его заменяют ржа-
ной мукой из расчета 150 г на 10 л воды. Муку предварительно
разбавляют в небольшом количестве холодной воды, затем завари-
вают кипятком из расчета 1 часть муки на 4 части кипятка. Вме-
сто сахара можно брать двойное количество меда или патоки.
Для предварительного брожения залитые бочки с яблоками вы-
держивают 8—10 дней при температуре воздуха 4-20,4-25°, а при
температуре в помещении ниже4-20° не менее 15 дней. Затем че-
рез шпунтовое отверстие бочки доливают раствором, закупоривают
и ставят в ледник или подвал. Лучшая температура для хранения
моченых яблок летом не более4-12°, а зимой не ниже 0°.
Когда мочат плоды в банках или кадушках, посуду, заполнен-
ную рассолом доверху, закрывают деревянным кружком, придавли-
вают его небольшим грузом весом до 1 кг и оставляют на 5—7
дней для брожения в помещении с комнатной температурой. Затем
их переносят в подвал для длительною хранения.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ
Соки готовят из
яблок, вишен, слив,
малины, земляни-
ки. Для приготовления соков используют толь-
ко вполне зрелые здоровые плоды. Из недоб-
рокачественных плодов нельзя получить хоро-
шего сока.
Отсортированные здоровые плоды тщатель-
но моют. Нежные ягоды малины, земляники
моют до отделения чашелистиков, погружая
их в решетах в воду, после чего сразу выни-
мают и излишек воды оцеживают.
Сок можно получать выпариванием и прес-
сованием. При получении сока в домашних ус-
ловиях надо строго соблюдать санитарно-ги-
гиенические требования.
В домашних условиях способом выпарива-
ния сок получают так.
Схема приготовления
плодово-ягодных соков
способом выпаривания:
1—-концы салфетки, за-
вязанной сверху за руч-
ку крышки, 2 — плоды
или ягоды в марлевой
салфетке под крышкой
бака. 3—кастрюля для
сока, 4 — кирпич,
5 — вода, 6 —- бак
215
Получение соков соковыжималкой
Простейшее приспособление
для выжимания соков
Закупорка банки при помощи
закаточной машинки
На дно высокого бака или
эмалированного ведра плаш-
мя кладут половинку кирпича,
заливают его до половины во-
дой и сверху ставят эмалиро-
ванную кастрюлю емкостью
2 л, в которую должен стекать
сок.
К крышке бака с внутрен-
ней стороны подвешивают в
двойной марлевой салфетке
ягоды или разрезанные плоды,
Концы салфетки выводят на-
ружу и завязывают за ручку
крышки.
Бак закрывают и ставят на
огонь. Когда вода закипит, сок
из ягод начинает стекать в
кастрюлю и постепенно в мар-
ле остаются только кожура и
семена. Чтобы вода не залива-
ла кирпич и сок не закипал,
огонь убавляют. Из 3,6 кг
плодов или ягод получают
2,4 л натурального сока.
Одновременно в другой
кастрюле кипятят тщательно
вымытые в растворе питьевой
соды (1 чайная ложка палитр
воды) бутылки и воронки.
Для закупорки бутылок на-
резают куски тонкой резины
(можно от велосипедных ка-
мер) размером 7X7 или 9X9 см
и, до употребления, хранят их
в стакане со спиртом или креп-
кой водкой.
Когда в кастрюле накапли-
вается некоторое количество
сока, из воды вынимают бу-
тылки и через воронку на-
полняют соком доверху так,
чтобы .сок пролился по наруж-
ной стенке. Затем быстро рас-
тягивают резинку, накладыва-
ют ее на горлышко и плотно
завязывают суровой ниткой.
При правильной закупорке
cos., остывая, немного умень-
шается в объеме, в бутылке
образовывается небольшое без-
216
воздушное пространство и резинка несколько втягивается внутрь.
Бутылки с соком хранят в темном месте.
Для получения сока способом прессования плоды и ягоды также
тщательно промывают в холодной воде, измельчают, отжимают сок
при помощи пресса или соковыжималки и фильтруют через ткань.
Отжим должен быть умеренным. Затем сок подогревают в эмали-
рованной кастрюле на слабом огне до 90° в течение 5 минут, не-
медленно разливают в бутылки, вынутые из кипящей воды, и
закупоривают. Можно также сок разливать в бутылки до полови-
ны высоты горлышка, закупоривать корковыми пробками, устанав-
ливать в бак с водой на прокладку и нагревать не более 25 минут
при температуре 85°.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В законсервированных компотах лучше чем в
КОМПОТОВ каких-либо других продуктах переработки со-
храняются аромат и вкус, присущие свежим плодам и ягодам. Для
изготовлен и я компотов необходимо иметь стеклянные банки,
емкостью от 0,5 до 3 л, лакированные крышки с резиновыми про-
кладками, бак или пастеризатор, термометр, пружинку для поддер-
живания крышки и закаточную машинку.
Для уничтожения микроорганизмов, вызывающих порчу про-
дуктов, кипячение (стерилизацию), проводят в заранее герметически
закупоренных банках, бутылках, применяя специальные зажимы.
Можно также плоды или ягоды помещать в горячем виде
в сухие банки, ставить их в посуду с водой, нагретой до 45—50°
и воду доводить до кипения. После окончания стерилизации го-
рячие банки вынимают, на их края укладывают резиновые про-
кладки, закрывают крышкой и закатывают закаточной машинкой.
Но наиболее вкусные компоты получают, применяя способ пасте-
ризации. Особенность этого способа заключается в том, что про-
дукты не нагревают до кипения, а процесс нагревания и вытеснения
воздуха из стеклянных банок со стеклянными крышками происхо-
дит в пастеризаторе при закрытой крышке.
Для пастеризации берут только свежие, зрелые плоды, ягоды и
плотно укладывают их в стеклянную банку, уплотняют, постукивая
банку дном по столу, покрытому чем-нибудь мягким. Затем банки
заливают сахарным сиропом. Жидкость не должна доходить до
крышки банки на 1,5—2 см. Если сироп горячий, то банку заранее,
прогревают, чтобы она не лопнула.
После заполнения банки на края укладывают резиновую про-
кладку, накрывают стеклянной крышкой, которую закрепляют спе-
циальной пружинкой и затем приступают к пастеризации.
В пастеризаторе, специально приспособленном широком сосуде
с крышкой, подогревают воду, уровень которой должен составлять
’/з высоты банок. Банки устанавливают в пастеризатор и закрывают
его крышкой, в отверстии которой установлен термометр.
Продолжительность нагревания исчисляется с момента дости-
жения температуры, указанной в рецепте приготовления компотов
из данного вида сырья. Затем банки вынимают, не снимая пружин-
ки, остужают, вытирают, наклеивают этикетки н устанавливают иа
хранение. Хранить компоты лучше в темном месте.
217
РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОТОВ СПОСОБОМ
ПАСТЕРИЗАЦИИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПЛОДОВ И ЯГОД
Название культуры	Подготовка плодов и ягод к пастеризации	Количество добавляе- мого сахара	Темпе- ратура нагре- вания в гра- дусах	Продолжитель иость нагрева- ния в минутах	
				в лит- ровых банках	в двух- литро- вых банк IX
Земляника	В эмалированной посу- де ягоды пересыпают са- харом и оставляют на 4—6 часов в холодном	250 г	75	20	25
	месте. Затем их подогре- вают, вынимают, уклады- вают в банки, заливают слегка уваренным сиро- пом и ставят в пастери- затор для нагревания. Можно также ягоды за- ливать сиропом, пригото-	на 1 кг ягод 500 г на	75	20	25
Черная	вленным из сока резерв- ной земляники. Ягодам да- ют постоять в сиропе, за- тем выбирают, укладыва- ют в банки и пастеризуют. Отбирают крупные яго-	1 л сока 500 г	75	20	25
смородина Крыжов-	ды, удаляют листья, ве- точки, наполняют ими банку до краев, заливают горячим сиропом и на- гревают. Недозрелые ягоды па-	на 1 л воды 500 г	75	25	30
НИК Малина	калываю’г, заливают го- рячим сиропом, дают 1— 2 часа постоять, уклады- вают в банку и пастери- зуют. Лучше брать ягоды с	на 1 л воды 500- 800 г	75	20	25
Ежевика	темной окраской. Укла- дывают в банки, залива- ют горячим сиропом и пастеризуют. Свежесобранные ягоды	на 1 л воды 500 г	75	20	25
	пересыпают мелко истол- ченным сахаром (или са- харной пудрой), выстав- ляют на холод на 2 — 3 часа. Затем заполняют	на 1 л воды			
218
Название культуры	Подготовка плодов и ягод к пастеризации	Количество добавляе- мого сахара	Темпе- ратура нагре- вания в гра- дусах	Продолжитель- ность нагрева- ния в минутах	
				в лит- ровых банках	в двух- литро- вых банках
Черника	банку ягодами, залива- ют холодным сиропом и очень медленно на- гревают. В миске ягоды Пересы-	300—500г	80	25	30
Брусника	пают сахаром, ставят на 8—10 часов в холодное место. Насыпают в банки и нагревают. Ягоды в течение 10 ми-	на 1 кг ягод 750 г и	90	25	30
Вишня	нут варят в рафинадном сахаре, затем теплыми укладывают в банку и нагревают. Лучше отбирать круп-	1 стакан воды на 1 кг ягод 350—500г	80	30	35
Черешня	ноплодные мясистые сорта. Отрывают плодо- ножки, укладывают плот- но в банки, заливают хо- лодным сиропом и нагре- вают. Подгогавливают плоды	на 1 л воды 300 । па	75	30	35
Абрикосы	1ак же, как и вишни. Можно пастеризовать	1 л воды 300—500г	75	25*	35*
Персики	целые плоды или поло- винки. Укладывают плот- но в банки, заливают си- ропом и нагревают. Готовят как абрикосы,	на 1 л воды 3.00—500г	75	25*	35*
Слива	но снимают кожицу, для чего плоды на 5 минут опускают в кипя шую воду, затем в холодную. Потом укладывают плотно в банки, заливают сиро- пом и нагревают. Можно консервиро-	без ко- сточек 750 г с косточ- ками на 1 л воды 300-.500г	75	20	25
	вать целые, наколов их шпилькой, или половин- ки. Отобранные сливы	на 1 л воды			
* Целые плоды нагрев.чют на 10 минут больше.
219
1	Название культуры	Подготовка плодов и ягод к пастеризации	Количество добавзгяе- лого сахара	Темпе- ратура нагре- вания в гра- дусах	Продолжитель- ность нагрева- ния в минутах	
					в лит- ровых банках	в двух- литро- вых банках
	Мирабель	2-3 минуты кипятят в сахарном сиропе (поло- винки можно ис кипя- тить). Закладывают в банки, заливают горя- чим сиропом и нагревают.				
		Готовят так же, как сли- вы, но заливают холод- ным сиропом и нагревают.	500 г на 1 л волы	75	25	30
	Яблоки	Плоды летних, осенних и зимних сортов режут на половинки или остав- ляют целыми, очищают кожицу, одновремен ю обязательно удаляют се- менные камеры. Подготов- ленные плоды складыва- ют в салфетку, смочен- ную соленой водой (на 1 стакан воды берут 1-2 чайной ложки соли) и прикрывают такой же смоченной салфеткой. Затем плотно укладыва- ют в банку, заливают теплым сахарным сиро- пом.- Можно заливать си- ропом на соке черной смородины или крыжов- ника.	300-500 на 1 л воды или сока	80	25*	30*
	Груша	Подготовка плодов та- кая же, как п яблок. Очищают от кожицы, режут на дольки и уда- ляют семенные камеры Затем варят в посуде на легком огне в сахарном сиропе, не допуская пере- варивания и размягчения долек. Плотно укладыва- ют в банки, заливают си- ропом и нагревают.	300-400 на 1 л воды	90	20*	25*
	Айва		400—750г на 1 л. воды	80	30	35
* Более плотные плоды нагревают соответственно таре на 5—10 минут
больше.
220
ВАРКА ВАРЕНЬЯ "аРенье — продукт, в котором почти полностью
14	сохраняются сахара, кислоты, содержащиеся в
плодах, а при правильном способе приготовления аромат, вкус и
форма натуральных плодов.
Варенье из земляники. Отберите 1 кг здоровых неперезрелых
ягод. В алюминиевой кастрюле или медном тазу растворите 1 кг
сахара в */г стакана кипящей воды. Полученный сироп снимите
с огня и осторожно опустите в него ягоды. Встряхните таз, чтобы
ягоды погрузились в сироп. Варите на слабом огне до готовности.
Если ягоды очень сочны, положите их на блюдо, засыпьте сахаром
(*/г кг) и поставьте на 5—6 часов в холодильник. Затем слейте
ягодный сок, добгльте */а кг сахара н на нем сварите сироп, в кото-
рый опустите ягоды.
Варенье из малины. Переберите 1 кг ьеперезрелой малины, за-
сыпьте на блюдо сахаром ('/г кг), и поставьте на 6 часов в холод-
ном месте, затем сок с ягод слейте, добавьте ’Л кг сахара и вски-
пятите, чтобы он растворился. В немного охлажденный сироп поло-»
жите ягоды и парите до готовности.
Варенье из черной сморо-
дины. Очистите от веточек и
плодоножек 1 кг черной смо-
родины, вымойте и через сито
дайте полностью стечь воде.
Сварите густой сироп из 1,5 кг
сахара и 1,5 стакана воды.
Опустите в него ягоды и ва-
рите на слабом огне 20—25
минут.
Варенье из крыжовника.
1 кг здоровых недозрелых
плодов крыжовника наколите
ежиком или удалите малень-
кой ложечкой семена. Опусти-
те ягоды на 30 минут в таз с
холодной водой, вымойте. При-
готовьте на 1 кг плодов 1,5 кг
сахара. Сварите жидкий сироп
(1 кг ягод, 900 г сахара и
2,5 стакана воды)'. Залейте
приготовленные ягоды и ос-
тавьте их в сиропе 3 часа. От-
делите ягоды, сироп в течение
3 минут кипятите, затем опу-
стите ягоды и снова всю
массу кипятите не более 3 ми-
нут. Остудите и добавьте от-
дельно сваренный густой сироп
(600 г сахара на 1 стакан во-
ды)) й варите до полной готов-
ности. Варенье надо быстро
остудить.
Удаление у яблок семенной
камеры
221
Варенье из вишни без косточек, Отберите, вымойте, очистите от
плодоножек и косточек 1 кг вишни. Залейте горячим сахарным си-
ропом (1,3 кг сахара на 3/4 стакана воды) подготовленные вишни
и оставьте их в сиропе иа 3—4 часа. Варите на слабом огне до
готовности.
Варенье из вишни с косточками. 1 кг наколотых плодов залей-
те слабым сиропом (800 г сахара на 2 стакана воды). Оставьте в
нем плоды на 3—4 часа. Затем таз поставьте на огонь и варенье
варите 5—7 минут. Ягоды отделите, сироп кипятите еще 5 минут и
вновь заложите в него ягоды. После этого добавьте 700 г сахара,
растворите его при слабом помешивании и варите до полной го-
товности.
Варенье из абрикосов. 1 кг свежих, здоровых и неперезрелых
абрикосов вымойте. Сварите сироп (1,5 кг сахара и 2 стакана воды),
залейте им абрикосы и оставьте их на сутки. На второй день сироп
слейте, прокипятите и снова залейте им абрикосы. На третий день
варите в сиропе абрикосы, пока они не станут прозрачными. Перед
заливкой сиропом проколите абрикосы в нескольких местах деревян-
ной шпилькой.
Варенье из крупноплодных яблок. 1 кг яблок сортов Коричное,
Антоновка, Анис, Пепин шафранный, Бельфлер китайка, Ренет
шампанский, Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Пармен зим-
ний золотой нарежьте дольками и опустите не более чем на 1 час
в подсоленную воду (20 г пищевой соли на 1 л воды). Затем
опустите на 5—15 минут в кипящую, слегка подкисленную воду
(1 л кипящей воды, 3 г лимонной кислоты). Подготовленные
плоды залейте горячим сиропом (800 г сахара, 2,5 стакана воды)'
и оставьте в нем на 3—4 часа. Далее таз ставьте на слабый огонь,
доведите содержимое до кипения и кипятите 5 минут. После тща-
тельного удаления пеиы варенье выстаивают 2—3 часа, вновь ста-
вят на огонь, добавляют отдельно сваренный сироп (450 г сахара
с 1 стаканом воды) и варят до готовности. Если большинство
долек не сварится, снимите с огня, добавьте 1—2 стакана горячей
воды, проварите 2 минуты и оставьте на 3—4 часа, после чего ва-
рите еще раз до готовности.
Общие правила варки варенья. Варенье готово, если: капля
сиропа на плоском дне блюдца не расплывается; ягоды не всплы-
вают наверх, а распределяются в сиропе; капля сиропа между
большим и указательным пальцем слегка тянется; многие плоды
и ягоды становятся прозрачными.
При варке положите в сироп немного патоки, тогда варенье не
засахарится..
На 1 кг ягод или плодов не следует брать меньше 1 кг сахара.
Недоваренное варенье менее вкусно и плохо хранится.
С готового варенья снимите пенку, остудите его, выложите
в чистые, сухие банки, накройте влажной пергаментной бумагой и
обвяжите.
Храните варенье в темном сухом помещении при температуре
10—12°.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ВЫРАЩИВАНИЕ
ВИНОГРАДА
'• J <2	иноград — ценная культура. Ягоды винограда — очень
Я *4 вкусны и полезны, они содержат от 17 до 35”/о саха-
Ш ров, а также органические кислоты, дубильные и аро-
матические вещества.
Многие садоводы-любители интересуются виноградарством, за-
кладывают на своих участках виноградники.
Благодаря выведению морозостойких сортов и разработке агро-
технических приемов граница возделывания винограда продвину-
лась далеко на север, этой культурой успешно занимаются не толь-
ко в южных, ио и в центральных и даже в некоторых северных рай-
онах страны.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ
ВИНОГРАДНОГО КУСТА
Виноград или виноградная лоза, как и каждое растение, состоит
из двух основных частей — подземной и надземной. Подземная
часть это корневая система, надземная часть это стебель, побеги, па-
сынки, листья, усики, почки, цветки, соцветия, гроздья и ягоды.
Приведем краткую характеристику каждого органа виноградно-
го растения.
223
Корни различают трех типов: основные,
или главные, расположенные у пятки че-
ренка; боковые, растущие из средней части
находящегося под землей черенка; поверх-
ностные, или росяные, расположенные на
10—15 см от поверхности почвы. Для нор-
мального развития основных корней поверх-
ностные корни систематически удаляют при
их появлении.
Стебель. Виноград — лианообразное рас-
тение, и стебель его достигает значитель-
ных размеров. Разветвления стебля в зави-
симости от их положения, размеров и воз-
раста образуют ствол, голову, рукава, пле-
ти и побеги.
Побег — прирост текущего года состоит
из узлов и междоузлий. На этих побегах
растут листья, усики, закладываются поч-
ки, образуются пасынки. Побеги могут быть
как плодоносными — на них образуются
соцветия, так и неплодоносные, без соцве-
тий.
Корневая система вино-
града: 1 — поверхност-
ные корни; 2 — боко-
вые корни; 3 — основ-
ные или пяточные корни
Лист состоит из черешка, пластинки и жилок. Пластинка листа
имеет пять лопастей, края которых изрезаны мелкими зубчиками
разнообразной формы.
Усики находятся на узлах против листьев, служат для поддерж-
ки побегов и способствуют быстрому их росту вверх. Появление
усика на плодоносном побеге выше соцветия—характерный приз-
нак того, что на этом побеге соцветия больше закладываться не
будут.
Почки расположены в пазухах листьев и представляют собой за-
чатки побегов. Из этих почек в том же году на побеге развиваются
новые побеги, так называемые пасынки. На многолетней древесине
виноградного куста также имеются спящие почки. Эти почки про-
растают обычно после обрезки куста ранней весной и дают начало
новым побегам.
Пасынки. Обычно пасынковые побеги отличаются от нормального
побега меньшими размерами и тем, что развитие их проходит в более
сжатые сроки. Верхние пасынки, как правило, к осени не вызревают
и опадают. Одновременно с ростом пасынка у его основания закла-
дывается зимующая почка (глазок), которая состоит из центральной
и нескольких замещающих почек. На следующий год из централь-
ной, более крупной почки развивается побег; боковые замещающие
почки развиваются обычно в случае гибели центральной почки.
Установлено, что из почек, которые имеют зачатки соцветий, выра-
стают плодоносные побеги, а из почек, имеющих только зачатки
усиков,— неплодоносные побеги.
Цветок состоит из чашечки с пятью недоразвитыми чашелисти-
ками и венчика с пятью сросшимися вверху лепестками. Различные
сорта винограда имеют разные типы цветов — обоеполые, женские,
мужские. Наиболее распространены сорта с цветками обоеполыми
224
и функционально женскими. Сорта с
функционально женским типом цветка
(с недоразвитыми тычинками) нуждают-
ся в опылении пыльцой других сортов,
поэтому их высаживают с сортами-опы-
лителями или опыляют искусственно.
Цветки собраны в соцветия, из которых
в дальнейшем образуется гроздь.
Соцветия закладываются в почках
зимующего глазка и обычно представ-
ляют собой сложную кисть или метелку
конической формы. На одном плодонос-
ном побеге чаше всего образуется от
двух до четырех соцветий.
Гроздь. Виноградная гроздь (кисть) состоит
прикрепляемой к побегу, разветвленного гребня
канчивагощихся подушечками, на которых сидят
сортов винограда грозди имеют различные размер, форму, вес и
плотность.
Ягода состоит из кожицы, м’якоти, сосудистых пучков и семян.
Кожица покрыта восковым налетом, предохраняющим ягоду от
неблагоприятных внешних условий.
Обоеполый цветок
винограда
из плодоножки,
и плодоножек, за-
ягоды. У разных
ТРЕБОВАНИЯ ВИНОГРАДА К ПОЧВЕ, ВЛАГЕ,
ТЕМПЕРАТУРЕ
Корневая система виноградной лозы может проникать в почву
на глубину нескольких метров, используя влагу и питательные ве-
щества из глубоких слоев почвы и подпочвы. Это позволяет возде-
лывать виноград и па песчаных и щебенчатых почвах. Наиболее
пригодны для культуры столового винограда почвы легкие, хорошо
прогреваемые, обеспеченные необходимыми питательными вещест-
вами, плодородные черноземные, а также глинистые и глинисто-
песчаные.
Виноград—относительно засухоустойчивое растение: используя
влагу из белее глубоких слоев почвы, легче переносит засуху; одна-
ко в засушливые годы виноградная лоза страдает от недостатка
влаги.
В различные фазы вегетации виноград предъявляет разные
требования к температурным условиям. Распускание почек вино-
градной лозы происходит при температуре 4-10°. Наиболее благо-
приятные условия для развития органов куста наступают при тем-
пературе 28—32°. При температуре ниже 14—16° созревание ягод
замедляется; высокие температуры, около 40° и выше, влияют на
растение угнетающе.
Для вегетации винограда требуется, чтобы после установления
устойчиво-теплой погоды ( + 10° и выше) сумма температур была:
для сортов раннего созревания не менее 2500’, среднего —2900, позд-
него созревания—3300’.
Весной при температуре—1° повреждаются распустившиеся поч-
ки, осенью при —1—2° — листья, а при —3—4’— ягоды. Побеги
15 Календарь-справочник
225
европейских сортов винограда погибают при морозах в 22°,
а глазки повреждаются при —18—20°. Старая древесина выдержи-
вает морозы до 26°. Корни виноградного куста вымерзают при тем-
пературе —6—7°.
ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА
На приусадебном участке под посадку виноградника лучше вы-
бирать южные и юго-западные склоны, хорошо защищенные от
холодных ветров.
Виноградные кусты не следует размещать у северной стороны
домов, а также под деревьями с густой кроной. В пристенной куль-
туре лучше использовать западную и южную стороны, а у восточ-
ной стороны домов следует размещать более морозоустойчивые
сорта.
Участок до посадки должен быть расчищен от кустарников,
пней и выровнен. Если земля была засорена отходами строительных
материалов (в частности известью), ее лучше заменить. При необ-
ходимости осушения следует применить дренаж.
Перед посадкой винограда почву обрабатывают на глубину
60—70 см, в холмистых местностях, на легких склонах с близким
залеганием каменистых пород и при недостатке влаги обрабаты-
вают глубже — на 80—100 см, в районах поливной культуры вино-
града с неглубоким залеганием засоленных грунтовых вод—на
глубину 50—55 см. Такую обработку на небольших участках прово-
дят путем ленточного плантажа (канавами).
Плантаж поднимают осенью, а в южных районах — в начале
зимы, при осенней посадке почву готовят весной.
На 1 м2 канавы вносят 10 кг конского навоза или компоста или
1,5—2 кг птичьего помета. К навозу добавляют 100—150 г грану-
лированного суперфосфата.
Расстояние между рядами и кустами при посадке на чернозем-
> ных и других плодородных почвах для сильнорослых кустов
2,5X1,5 м, для слаборослых — 2,25X1,5 м; в горных районах с то-
щими почвами соответственно 2X1,5 м; на легких почвах с более
плодородной почвой—2X2 м и 2X1,5 м В орошаемых районах
допускаются более широкие междурядья.
В большинстве центральных районов виноградники закладывают
весной, а в южных — и весной, и осенью. Весенние посадки сажен-
цев начинают, когда прекратятся заморозки, и заканчивают до на-
чала распускания почек.
Глубина посадки саженцев в районах, где почва сильно просы-
хает, 50—60 см, в местностях с суровыми зимами, особенно бес-
снежными, 45—50 см, на песчаных почвах 60 см, а в местностях
с более устойчивым снеговым покровом глубину посадки можно
уменьшить до 40 см, на тяжелых влажных почвах южных районов
наилучшая глубина посадки 40—45 см.
Привитые саженцы высаживают так, чтобы место спайки нахо-
дилось над уровнем почвы, а в условиях влажного климата (За-
падная Грузия) на 3—5 см выше уровня почвы.
226
Разбивку рядов для посадки кустов проводят, натягивая вдоль
ряда шнур с метками, соответствующими расстоянию между куста-
ми в ряду. Против каждой метки устанавливают с одной стороны
шнура колышки, и здесь сажают кусты.
Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы
с хорошо развитой корневой системой и сильным приростом. Перед
посадкой саженцы тщательно сортируют и отобранные растения на
1—2 дня погружают в воду. В день посадки на саженцах срезают
секатором поврежденные корешки. Корни, развившиеся на пятке
и на первых двух узлах выше пятки, укорачивают до 20—25 см.
Из развившихся побегов оставляют 1—2 наиболее сильные и лучше
расположенные, остальные побеги вырезают.
Ямки копают шириной 40—45 см на принятую в данном районе
глубину посадки саженцев. В ямки вносят перегной и минеральные
удобрения, смешивают их с землей и делают холмики, на которые
устанавливают саженцы. Корни саженцев равномерно распреде-
ляют в ямке и засыпают землей. После того как ямка до половины
будет засыпана землей, ее уплотняют и поливают 5—10 л воды.
Затем ямку доверху засыпают землей и уплотняют.
После посадки саженцев их побеги укорачивают, оставляя одну
почку на уровне почвы, а вторую почку несколько выше; остальную
часть побега вырезают. Для предохранения саженцев от высыхания
их после обрезки окучивают землей на высоту 5—6 см; в районах
с влажным климатом такое окучивание после посадки не проводят.
Сорта винограда с функционально женским типом цветка выса-
живают через 1—2 ряда с сортами-опылителями. Для сорта Пухля-
ковского хорошие опылители сорта Шасла, Мускат венгерский, Пла-
вай, Сибирьковый, Косоротовский, Кокур белый; сорт Молдавский
опыляют Сенсо, Шасла, Тербаш, Косоротовский; сорт Плечистик —
Посадка виноградного саженца в ямку:
до засыпки ямки	после, засыпки ямки
227
15*
опыляют Черный цимлянский и Красностоп золотовский; сорт Мад-
лен Анжевин— Шасла, Маленгр, Португизер; сорта Бикан, Корна-
нягра, Корна-алба и Чауш высаживают с опылителями Шасла бе-
лая. розовая, Мускат белый; сорт Нимранг опыляется сортами
Тайфи, Кара-изюм, Тербаш, Баян-ширей.
УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ
Уход за молодыми насаждениями с первого года их посадки
имеет большое значение для формирования полноценных высоко-
урожайных кустов.
В первый год после посадки в весенне-летний период для разру-
шения корки и уничтожения сорняков обрабатывают почву в рядах
и междурядьях. После того как молодые побеги пробьются наружу,
холмики раскрывают. На привитых саженцах удаляют развившиеся
на подвоях поросли, а также образовавшиеся на привое корни. На-
саждения опыливают и опрыскивают против вредителей и болезней.
Во всех районах растения поливают по 10 л воды на куст. Осенью
почву в рядах и междурядьях перекапывают, отваливая землю
к кустам. На зиму кусты окучивают землей, а в районах укрывного
виноградарства тщательно закрывают.
На второй год посадки весной, после минования опасности воз-
врата морозов, приступают к открытию кустиков, вслед за этим нх
подрезают. Из развившихся побегов выбирают один, более сильный
и лучше расположенный, его подрезают на 2—3 глазка, а все
остальные побеги удаляют. В это же время удаляют поросль и кор-
ни, развивающиеся на привоях, и устанавливают подпоры. В тече-
ние лета проводят обработку почвы, борьбу с вредителями и болез-
нями винограда, обломку и подвязку побегов.
В третьем году после посадки важно правильно сделать под-
резку в соответствии с принятой системой формировки кустов.
Обрезкой удаляют не нужные для урожая и формирования части
кустов н укорачивают побеги, оставляемые на плодоношение и за-
мещение. Лучшее время для проведения обрезки — после опадения
листьев и до начала распускания почек. В районах неукрывного
виноградарства эту работу можно проводить в течение всей зимы,
за исключением морозных дней, когда температура воздуха бывает
ниже —5°.
В районах укрывного виноградарства подрезку проводят в два
срока: осенью—предварительную (что облегчает укрытие кустов), с
оставлением большого запаса глазков, и весной после раскрытия
кустов и определения количества годных глазков — окончательную
подрезку. Количество глазков в укрывных районах при предвари-
тельной обрезке должно быть примерно на 50—100% большим, чем
обычно. Этот запас необходим для того, чтобы и при неблагоприят-
ных зимних условиях весной можно было полностью нагрузить куст
и получить наиболее высокий урожай.
Надземная часть сформированного виноградного растения дол-
жна иметь: штамб — часть куста от поверхности почвы до его раз-
ветвления; рукава — многолетние разветвления, идущие от штамба;
228
рожки — укороченные ветви, несущие на себе плодовые лозы в виде
однолетних побегов, обрезанных на разную длину (побеги, подре-
занные на 1—3 глазка, называются сучками замещения); лозы пло-
доношения (плодовые стрелки) — однолетние длинно обрезанные
лозы, имеющие почки (глазки), сформированные в предшествовав-
шем году, из которых развиваются плодоносящие побеги, дающие
урожай в текущем году.
Количество рукавов, рожков, лоз плодоношения, их расположе-
ние определяют форму куста.
При обрезке все срезы необходимо делать только на одной сто-
роне рукава или рожка, оставляя другую сторону нетронутой,
чтобы не нарушить нормальное сокодвижение по кусту. При полном
удалении однолетних побегов со ствола или рукавов срезы проводят
у основания побегов.
Сучки замещения всегда следует оставлять ниже плодовой стрел-
ки. При развитии на сучке замещения только одного нижнего побе-
га его следует подрезать на два глазка (то есть опять на сучок за-
мещения), а на плодовую стрелку выбирают побег, расположенный
на двухлетней древесине. Если же на сучке замещения развился
только верхний побег, его оставляют на плодовую стрелку, а на
сучок замещения подрезают другой побег, развившийся иа многолет-
ней древесине.
Срезы на однолетней древесине проводят по узлу, расположен-
ному на одно междоузлие выше последней почки, оставляемой на
дозе.
ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ
При выращивании винограда па приусадебных участках можно
использовать несколько видов формировок.
Наиболее распространены следующие виды формирования ви-
ноградных кустов.
Шпалерную формировку на низком штамбе следует применять
в неукрывных районах. В течение первых двух лет выводят два
хорошо развитых побега. Весной на третий год удаляют все побеги,
кроме этих. Оставленные побеги после очистки усиков закрепляют
в горизонтальном положении и укорачивают на длину, равную рас-
стоянию между кустами. Глазки, расположенные ниже оставленных
побегов, удаляют, кроме двух, находящихся под местом изгиба:
они необходимы для выращивания лоз замещения. Весной четвер-
того годя в период проведения подрезки отплодоносившие горизон-
тальные плети с побегами на них вырезают секатором и на их ме-
сто укладывают побеги (подрезанные на принятую длину плодовой
лозы), которые развились из верхних глазков, расположенных ниже
места изгиба.
Побеги, развившиеся из глазков под местом изгиба, подрезают на
2—3 глазка. В последующие годы образование плодовых звеньев
производится путем укладки горизонтально верхнего побега, выра-
щенного на сучке замещения, и подрезки нижнего побега на 2—3
глазка.
229
Шпалерная формировка на низком штамбе
Многорукавная веерная формировка. При выведении этой фор-
мировки на второй год после посадки оставляют два побега с 2—3
глазками на каждом. На третий год оставляют четыре побега, ко-
торые обрезают на 50—60 см и на каждом из них оставляют по
2—3 самых верхних глазка; все ниже расположенные глазки уда-
ляют. На четвертый год после посадки верхние развившиеся побеги
подрезают на плодоношение, а нижние — на сучки за-лещения. При
формировке кустов по этой системе на плодородных почвах количе-
ство рукавов доводят до шести и более.
Малые веерные формировки кустов в зависимости от почвенно-
климатических условий бывают без штамба и со штамбом. В рай-
онах укрывного виноградарства применяют формировки бесштам-
бовые с несколькими рукавами, расходящимися равномерно от
поверхности почвы. Плодовые стрелки должны располагаться так,
чтобы их можно было пригибать к земле при укрытии кустов на
зиму.
При выведении малых веерных формировок со штамбом, в пер-
вые два года выращивают штамб нужной высоты. Для этого побег
на второй год подрезают высоко, а нижние глазки на нем удаляют.
Дальнейшее формирование куста проводится так же, как при вы-
ведении многорукавной веерной формировки без штамба.
Формирование вертикальным кор-
Многорукавная веерная форми-
ровка
доном. При выращивании винограда
в пристенной культуре применяется
вертикальный кордон. Для выведе-
ния его посадку производят удлинен-
ными лозами на расстоянии 1,5 м, а
нижние глазки удаляют. Одно расте-
ние может покрыть стену здания вы-
сотой 1,5—2 м и шириной 1—1,5 м.
Формирование для беседок. На
второй год после посадкй остав-
ляют более развитую лозу и подре-
зают ее на 5—6 глазков, а ос-
2G0
Многорукавная веерная формировка со штамбом
тальные лозы удаляют. Когда длина побегов достигнет 5—10 см
слабые побеги удаляют. Всего на кусте оставляют 5—7 побегов.
В течение второго года нужно вырастить сильные лозы, причем же-
лательно, чтобы одна из них имела длину примерно 1,5—2 м и хо-
рошо вызрела. В укрывных районах осенью побеги снимают с опор.
Пригибают к земле и укрывают.
На третий год весной (после освобождения растений от земли
в укрывных районах), опять оставляют один сильный побег,
а остальные следует вырезать у основания. Оставленный побег под-
резают либо на высоту беседки, либо, если он недостаточно вызрел,
то конца места вызревания. Подрезанный побег подвязывают вер-
Формирование вертикальным кордоном
231
тикально. При распускании глазков нижние (на высоте до 60 см)
удаляют, затем 2—3 глазка оставляют, потом вновь удаляют 4—5
глазков и опять оставляют 2—3 глазка.
Через 2—3 недели глазки удаляют вторично, так как на узлах,
где они были удалены, из замещающих почек начинают расти но-
вые побеги.
Побеги, которые выросли из оставленных глазков, подвязывают
горизонтально к проволокам, натянутым на беседке.
На четвертый год посадки на каждом кусте оставляют пять
побегов, а остальные срезают у основания. Оставленные лозы под-
резают, так чтобы они имели длину 100—120 см, и подвязывают их
горизонтально. Центральную лозу загибают и подвязывают к пере-
крытию беседки. В период обломки на кустах можно оставлять по
30—40 побегов.
Формирование кустов для беседок полностью заканчивают нг
пятый год.
Устройство подпор для кустов. Общепринятые подпоры на вино-
градниках— колья и проволочные шпалеры.
При содержании кустов на кольях побеги каждого куста подвя-
зывают к одному или двум-трем кольям, служащим основной опо-
рой для кустов.
Длина кольев должна быть от 1,5 до 2,5 м, при толщине от 8
до 10—12 см. При установке колья углубляют в землю на 45 ем.
Лучшие древесные породы для заготовки кольев —дуб, акация,
лиственница, каштан, они могут служить до 12 лет. Менее пригодны
для этой цели тополь, белая береза, ольха, клен, липа. Для удлине-
ния срока службы кольев их помещают (на !/з высоты) в 4—5%-ный
раствор медного купороса на 8—10 дней.
Шпалера состоит из столбов, между которыми натягивают 3—4
ряда оцинкованной или обычной проволоки (диаметром 2—2,5 мм);
Формирование беседки
232
проволоку поддерживают промежу-
точные колья, их устанавливают на
расстоянии 6—9 м друг от друга.
Высота крайних столбов около 2,5 м,
диаметр их 10—12 см. Столбы за-
крепляют при помощи якорей—боль-
ших камней. Якори обматывают тол-
стой проволокой (диаметром 3,5 мм),
и закапывают в землю. Конец про-
волоки выводят наружу петлей и
прикрепляют к проволоке, соединен-
ной с конечным столбом. Колья ис-
пользуют такие же, как и при содер-
жании винограда на кольях; прово-
локу к ним прикрепляют специаль-
ными скобами.
В районах укрывного виноградар
ства проволоку натягивают- нижний
ряд на высоте 40—50 см от земли,
второй — выше первого на 40—50 см,
третий — выше второго на 50—60 см,
четвертую проволоку натягивают на
40—50 см выше третьего- ряда.
Проволочная шпалера на ви-
ноградинке:	вверху—крепление
крайних столбов якорем; вни-
зу—'Крепление крайних столбов
.деревянными подпорками
УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩИМИ ВИНОГРАДНИКАМИ
Подвязка виноградных кустов. Подвязка плодовых побегов к
опорам предохраняет лозы от повреждения ветром, способствует
более нормальному и равномерному росту их, улучшает плодоно-
шение и облегчает уход за почвой. Различают подвязку двух видов:
сухую и зеленую.
Сухую подвязку побегов проводят от начала сокодвижения до
набухания почек так, чтобы плодовые побеги располагались по ниж-
ней проволоке сплошной линией в один ряд. На веерных четырех-
рукавных формировках плодовые побеги подвязывают на первой
проволоке в два ряда. При шестирукавной веерной формировке
часть побегов подвязывают ко второй проволоке шпалеры.
Плодовые побеги у кордонных формировок подвязывают в одну
линию к первой или наклонно ко второй проволоке.
Зеленую подвязку проводят в течение лета 2—3 раза. Первый
раз эту работу начинают, когда побеги достигнут длины 40—50 см
(перерастут первою проволоку), и вторую — когда побеги достигнут
следующей проволоки.
Для подвязки используют шпагат, мочало, моченые ивовые
прутья и другие материалы.
Побеги подвязывают к опорам свободно, двойной петлей (вось-
меркой) так, чтобы по мере утолщения лоз подвязочный материал
не врезался в них.
Обломка. Обломку проводят ежегодно для регулирования роста
и плодоношения кустов. Этот прием не только дополняет обрезку,
но исправляет неправильности при ее проведении.
?33
К обломке приступают в период появления соцветий на молодых
побегах, заканчивают ее до огрубения побегов. При обломке в пер-
вую очередь удаляют побеги, выросшие из подземной части куста
или на многолетней древесине при условии, что они не будут
использованы для формирования куста. Во вторую очередь выла-
мывают побеги на плодовых лозах, развившиеся из замещающих
почек (двойники и тройники). В этом случае оставляют лучший
побег с урожаем, а остальные удаляют.
Если кусты ослаблены из-за сильного повреждения морозами,
обломку не проводят.
Прищипывание верхушек побегов и добавочное (искусственное)
опыление. Прищипывание побегов у сортов винограда, склонных к
осыпанию завязей, способствует значительному повышению урожая.
Прищипывание верхушек зеленых побегов (1—2 см длиной)
проводят перед цветением или в начале цветения винограда.
После прищипывания рост побегов приостанавливается дней на
10—14, отчего питательные вещества в увеличенных количествах
поступают к соцветиям, обеспечивая лучшее завязывание ягод.
Прищипывание проводят в первую очередь на сортах, склонных
давать рыхлые, недостаточно развитые грозди. Слабые побеги не
следует прищипывать.
Важнейший агротехнический прием в борьбе с осыпанием цвет-
ков — добавочное (искусственное) опыление.
Одна из причин осыпания цветков у винограда — недоразви-
тость тычинок и пыльцы у сортов с функционально женским типом
цветка. Для получения высоких урожаев сортов, имеющих такого
типа цветки (Мадлен Анжевин, Пухляковский и другие), приме-
няют искусственное опыление их соцветиями мужских цветков ди-
кого винограда, или используют пыльцу обоеполых сортов виногра-
да, которую в период цветения переносят на сорта с функциональ-
но женскими цветками. Этот прием повышает урожай винограда до
50%.
Прибегают также к дополнительному опылению обоеполых сор- .
тов винограда, что дает прибавку урожая до 25%.
Проводить опыление надо в утренние часы, как только исчезнет
роса, при помощи пуховок — деревянных лопаток или проволочных
каркасов, обтянутых кроличьим или заячьим мехом.
При опылении сортов с функционально женскими цветками сна-
чала проводят пуховкой по соцветиям сорта-опылителя, а затем
прикасаются пуховками к такому же количеству соцветий опыляе-
мого сорта. Пыльца с одних кустов винограда попадает на рыльца
цветков опыляемого сорта.
При дополнительном опылении обоеполых сортов винограда
пользуются также пуховками, которыми прикасаются к соцветиям
кустов в каждом ряду на всей площади насаждений.
При искусственном опылении винограда с женскими цветками
лучшие результаты дает двукратное опыление: перед массовым
цветением и во время цветения. Дополнительное опыление обоепо-
лых кустов проводят в период массового цветения.
Пуховки в работе загрязняются, поэтому их надо промывать
горячей водой и тщательно просушивать.
234
Пасынкование — это ча-
стичное удаление боковых
побегов, выросших из почек,
заложенных в пазухе листа.
Эту работу проводят одно-
временно с золеной подвяз-
кой куста. При очень ран-
нем удалении пасынков они
могут вырасти вновь и тем
самым истощить куст. За-
поздалое пасынкование вы-
зывает затенение гроздей и
листьев. При пасынковании
пазушные побеги полностью
Опыление виноградных соцветий при по-
мощи пуховки
не удаляют, а прищипывают
с оставлением 2—4 нижних листьев. Листья на пасынках способст-
вуют лучшему питанию зимующих глазков, находящихся у их осно-
вания.
При обильном образовании пасынков необходимо в следующем
году дать большую нагрузку кустам глазками и побегами.
Чеканка —это удаление невызревших верхушек побегов до пер-
вого нормального листа в период, когда рост кустов замедляется
(примерно за месяц до созревания урожая). Этот прием способст-
вует лучшему питанию гроздей и ускоренному вызреванию нижней
части лозы.
Побеги сильнорослых кустов с поздним созреванием ягод и дре-
весины чеканят больше, а побеги слаборослых кустов чеканят
меньше.
Чеканка особенно эффективна па орошаемых виноградниках, где
к началу созревания ягод листья сильно загущены и рост побегов
чрезмерен. В северных районах чеканка способствует вызреванию
побегов.
Кольцевание—вырезка полоски коры примерно шириной 3—5 мм
вокруг зеленого побега ниже грозди. Этот агроприем усиливает
поступление питательных веществ к соцветиям и гроздьям. Проводят
его в начале цветения для улучшения завязывания ягод или в пе-
риод роста ягод для увеличения их размеров, или перед созрева-
нием для повышения содержания сахара в ягодах и ускорения их
созревания.
Ремонт виноградников. При закладке виноградников отдельные
кусты могут выпадать. Ремонт проводят путем подсадки и отводок.
Подсадку проводят в первый год после посадки винограда,
осенью и весной, хорошо развитыми саженцами того же сорта.
На второй год на подсадку используют специально выращенные
саженцы.
На молодом корнесобственном винограднике начиная с третьего
года после посадки выпавшие лозы замещают саженцами только
в тех случаях, когда ремонт их отводками от соседних кустов не
возможен. Замещение недостающих или подлежащих удалению
кустов на плодоносящих виноградниках производят исключительно
отводкой лозой или отводкой кустом (катавлаком).
235
При отводке лозой (осенью после листопада или весной до рас-
пускания почек) от материнского куста однолетний побег уклады-
вают в канаву, вырытую в направлении того места, где должен
быть выведен новый куст. Канаву реют на глубину, принятую для
плантажа; на дне ее оставляют слой рыхлой земли и добавляют
6—8. кг перегноя и 100—150 г суперфосфата. Отводимый побег
укладывают в канаву так, чтобы конец его был над поверхностью
почвы, и засыпают землей подобно тому, как это делают при по-
садке саженцев. Выведенную на поверхность почвы лозу подреза-
ют на две три почки и подвязывают к колу.
Глазки, находящиеся на изгибе лозы около материнского куста,
удаляют. Через два года после укладки отводки её отделяют от
материнского куста.
Кроме осенних и весенних отводок, в южных районах в июне—
июле делают и зеленые отводки. Для этого на части побега, кото-
рый укладывают в землю, обрывают листья. Дальнейшая работа
по уходу аналогична той работе, которую проводят с отводками,
закладываемыми осенью или весной.
Отводку кустом (катавлак) применяют для замены погибших
кустов и омоложения старых. Предназначенный для отводок куст
окапывают до нижних корней и укладывают вмес 'е с побегами в
канаву, вырытую в том направлении, где должен быть выведен но-
вый куст. Глубина канавы на сухих почвах до 100 см, а на почвах
средней влажности 70—80 см; ширина канавы 50 см На этом ку-
сте удаляют все побеги, за исключением наиболее сильных, длин-
ных и хорошо вызревших, которые выводят в места выпада ку-
стов. После этого куст засыпают землей. Выведенные побеги обре-
зают на два глазка и подвязывают к колу. Лучшее время для ка- 
тавлака — осень.
УДОБРЕНИЕ И ПОДКОРМКА ВИНОГРАДНИКОВ
В начале вегетации виноградные растения нуждаются преиму-
щественно в азотном удобрении, а во время цветения — в фосфор-
ном. Для образования новых побегов, ускорения созревания ягод ,
и лозы, повышения устойчивости лозы против морозов нужно вно-
сить калийные удобрения.
Наиболее эффективные удобрения для плодоносящих виноград-
ников — органические (навоз, компост, торф). Лучшее время внесе-
ния их в почву — осень, при подзимней глубокой перекопке между-
рядий виноградника. Навоз и другие органические удобрения сле-
дует заделывать на глубину не менее 15—20 см. Норма внесения
навоза для южных зон 3—4, а для северной зоны 6—8 т на 0,1 га.
Минеральные удобрения обычно заделываются в почву весной на
глубину 18—20 см. Примерные нормы внесения на 0,1 га минераль-
ных удобрений: азотных—10—12 кг, фосфорных 7—9 кг, калийных
5—6 кг действующего начала.
Особенно положительное влияние на повышение урожайности
виноградников оказывают подкормки. Первую подкормку следует
вносить педели за две до цветения,; вторую подкормку — во второй
236
.половине июня. Дозы удобрений на 0,1 га: 1 т навозной жижи,
10 кг азотных и фосфорных удобрений и 5 кг калийных удобрений
или золы.
Навозную жижу и минеральные удобрения разводят в воде из
расчета одно ведро на один куст при первой подкормке и 1—2 ведра
при второй. При приготовлении раствора вначале следует раство-
рить минеральные удобрения, а после добавлять навозную жижу.
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА
Виноград в производственных условиях размножают вегетатив-
ным способом — черенками, отводками, прививкой.
При размножении черенками их заготавливают осенью с плодо-
носящих высокоурожайных здоровых кустов. Побеги снимают со
шпалеры или других видов подпор, удаляют подвязочный мате-
риал, которым они были подвязаны, и обрезают усики. Делать это
нужно осторожно, чтобы не повредить почки. Толщина, черенков в
верхней часта должна быть не меньше 6 и не больше 12 мм.
Нарезанные черенки сортируют по длине, складывают по сортам
и связывают в пучки, прикрепляя к каждому этикетку, на которой
простым карандашом четко записывают сорт, количество и время
заготовки. Затем их укладывают на зимнее хранение в подвал или
погреб, в умеренно влажный хорошо промытый речной песок. Пуч-
ки укладывают горизонтально в несколько рядов, пересыпая каж-
дый пучок слоем песка в 3—5 см.
Температура в хранилище должна быть от 0 до 4° при влажно-
сти— 50—60%. Если песок подсыхает, его увлажняют и переме-
шивают, а пучки перекладывают так, чтобы верхний ряд попал
вниз, а нижний вверх. При появлении на пучках плесени их выно-
сят из подвала в сухое помещение п 2—3 дня проветривают.
Черенки можно хранить и в траншеях.
Подготовку черенков к посадке начинают весной. В начале ап-
реля приступают к нарезке черенков. Пригодными для посадки
считаются те, у которых срез имеет зеленую окраску, и при легком
Ремонт виноградников отводкой кустом (катавлак): куст и ямт, подготовленная
для его укладки; справа — куст после укладки с выведенными лозами
237
надавливании ножом около среза выделяется .росинками влага.
Почки должны быть жизнеспособными и на продольном разрезе
иметь ревную зеленую окраску. Черенки нарезают острым ножом
длиной 35 см, чтобы они имели не менее 3—4 здоровых почек.
Нижний срез делают под основанием узла, а верхний па 2—3 см
выше почки, немного наискось в сторону, противоположную почке.
У нарезанных черенков 1—2 нижних глазка ослепляют и кору ниж-
них концов продольно царапают зазубренной пластинкой. Черенки
складывают верхними концами в одном направлении и на одни-двое
суток ставят в воду нижними концами на ‘/з их длины при темпе-
ратуре 18—22°.
Под школку почву перекапывают на 45—50 см. Посадка черен-
ков производится в канавки, которые копают вдоль натянутого шну-
ра. Размеры канавок: ширина 20— 25 см и глубина не менее 35—
40 см. На хорошо разрыхленное дно канавки устанавливают черен-
ки на расстоянии 10—12 см друг от друга. Затем канавку засыпают
землей до половины ее глубины, землю плотно утаптывают и поли-
вают из расчета 2—4 ведра воды па 1 пог. м канавки. Когда вода
впитается в почву, канавку доверху засыпают землей.
Непривитые черенки устанавливают так, чтобы верхняя почка
находилась немного выше поверхности почвы, а у привитых место
спайки должно быть на 3—4 см выше поверхности почвы. В север-
ных районах виноградарства, при выращивании в школках приви-
тых на морозоустойчивых подвоях саженцев, место спайки должно
находиться на уровне почвы.
После посадки черенков или прививок в школку их окучивают
холмиком так, чтобы слой земли над ними был 5—8 см.
Уход за виноградной школкой заключается в регулярном рыхле-
нии почвы и поливах в зависимости от влажности почвы. В север-
ных районах при недостатке осадков школки поливают 2—3 раза.
С появлением молодых побегов насаждения опрыскивают и опы-
ливают ядохимикатами против вредителей и болезней.
При выращивании привитых саженцев своевременно не менее
2—3 раз в течение лета удаляют корни, образующиеся на привоях.
Когда растения хорошо окрепнут, их разокучивают. Делать это
надо в пасмурный день во избежание ожогов.
Осенью окорененные саженцы выкапывают, сортируют, связы-
вают в пучки по 25—50 штук и укладывают на хранение в подвал
так же, как черенки. Хорошие саженцы должны иметь не менее
трех хорошо развитых корней и надземный прирост длиной 15—
20 см. Побеги на расстоянии 15 см от их основания должны быть
хорошо вызревшими.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Мильдью — опасное грибное заболевание, поражает листья, зе-
леные побеги, соцветия и зеленые грозди. Встречается во всех ви-
ноградарских районах, кроме Средней Азии. Болезнь сперва пора-
жает листья, на верхней стороне которых появляются желтые «мас-
238
ляиые» пятна. С нижней стороны листа пятна покрыты белым муч-
нистым налетом. В дальнейшем пораженные участки листьев бу-
реют и засыхают. При сильном поражении листьев они опадают.
На пораженных бутонах, цветках и ягодах также образуется муч-
нистый налет и они впоследствии засыхают. При высокой темпера-
туре и большом количестве осадков болезнь развивается быстрее и
сильнее. Сильное средство борьбы — тщательное .опрыскивание по-
раженных виноградных кустов 1%-ным раствором бордосской жид-
кости (на 100 л воды I кг медного купороса и 750 г негашеной из-
вести).
Оидиум — болезнь, поражающая листья, соцветия, побеги и яго-
ды. На пораженных частях куста образуется налет седовато-пе-
пельного цвета. При сильном развитии болезни значительная часть
урожая погибает. Лучшее средство борьбы — опыливание кустов
серным цветом или молотой серой из расчета 10—15 г на 1 куст.
Первое опыливание проводят при появлении признаков заболевания
растений, а последующие — через 10—20 дней после предыдущего.
Очень важное значение имеет опыливание, проводимое сейчас
же после цветения. За вегетационный период растения обычно опы-
ливают 2—4 раза.
Черная и белая гниль. Болезнь поражает ягоды, листья и побе-
ги, особенно в дождливую и теплую погоду. Меры борьбы: сбор И
сжигание загнивающих гроздей, опрыскивание насаждений 1%-ной
бордосской жидкостью.
Антракноз. Болезнь поражает листья, побеги, соцветия и ягоды.
Встречается в Средней Азии и Закавказье, реже в других районах
виноградарства. На зеленых побегах появляются буроватые с тём-
ной каймой, а на листьях — жёлто-бурые пятна. Ткань листьев, по-
ражённая антракнозом, засыхает и выпадает. При массовом обра-
зовании пятен па побегах они также засыхаю! и обламываются. На
ягодах образуются вдавленные пятна (иногда по нескольку штук),
в результате чего ягоды не вызревают и опадают. При массовом
распространении этой болезни осенью (после опадения листьев))
или ранней весной (до набухания почек) опрыскивают кусты
5%-ным раствором железного купороса, а летом проводят опрыски-
вание 1%-ной бордосской жидкостью.
Гроздевая листовертка—маленькая бабочка; гусеница грозде-
вой листовертки зеленовато-серая, головной щит желтого цйета.
длина ее 6—8 мм. Бабочка откладывает яички первой генерации в
бутоны соцветий. Гусеницы первой генерации появляются через
15—18 дней от начала лёта первых бабочек, а второй И третьей
генераций-с промежутками в 10—14 дней. Гусеницы первой генера-
ции уничтожают бутоны, цветки и молодые завязи, а гусеницы вто-
рой и третьей генераций повреждают ягоды. В сухую погоду по-
врежденные ягоды подсыхают, а во влажную загнивают. Наиболь-
ший вред причиняют гусеницы третьей генерации. Больше страдают
от листовертки затененные насаждения и меньше — освещенные и
проветриваемые кусты. Хорошие результаты в борьбе с гусеницами
всех генераций дает опыливание насаждений мышьяковокислым
кальцием и меритолем. Однако при борьбе с гусеницами Третьей
генерации, если срок опыливания в ряде районов совпадает с нача-
239
лом созревания ягод, мышьяковистые препараты применять нельзя,
так как они ядовиты. Расход яда при опыливании 16—20 кг на гек-
тар. Хорошие результаты даёт опыливание насаждений 5%-ным
дустом ДДТ. Опыливание надо производить за 15 и за 5 дней до
цветения и через месяц после цветения.
Двулетная листовертка — бабочка размером 12—13 мм. Гусени-
ца в отличие от гусеницы гроздевой листовёртки Имеет черный го-
ловной щит. Распространена на Украине и в Средней Азии. Пред-
почитает тенистые места, имеет две генерации. Способ борьбы тот
же, что с гроздевой листовёрткой.
Пестрянка — небольшая бабочка, темно-синей окраски. Гусеница
грязно-желтого цвета, длиной 12—20 мм. Зимует пестрянка в ста-
дии гусеницы под корой штамба, в трещинах кольев и в остатках
сорной растительности. Рано весной, до распускания глазков, пере-
ходит на кусты и выедает почки. С распусканием молодых листьев
повреждает их. Пестрянка в основном наносит повреждение только
весной. При массовом размножении оголяет кусты.
Меры борьбы: очистка кольев от коры и дезинфекция их
керосиновой эмульсией; накладка клеевых колец у основания дуг
и рожков (перед набуханием почек). После появления листьев
кусты следует опрыскивать раствором парижской зелени из расчета
1,5 г парижской зелени и 3 г свежегашеной извести на 1 л воды.
Хорошие результаты дает опыливание насаждений 5%,-ным дустом
ДДТ. Первое опыливание (против перезимовавших гусениц)' прово-
дят весной в начале набухания почек, второе (против гусениц лет-
него поколения) — в мо-мент массовой яйцекладки. Расход яда на
1 га (в среднем на одно опыливание) 20—25 кг.
Филлоксера — мелкое, едва заметное простым глазом насе-
комое (тля).
Корневая форма филлоксеры — наиболее опасный вредитель,
повреждающий корни. На мочках поврежденных филлоксерой кор-
ней образуются вздутия, от чего корешки загнивают и отмирают.
От филлоксеры сильно страдают европейские сорта винограда.
Подвойные лозы устойчивы против филлоксеры; они обладают
способностью образовывать в пораженных местах пробковую ткань,
которая изолирует поврежденную ткань корня от здоровой. После
повреждения филлоксерой кусты европейских сортов обычно поги-
бают на пятый-восьмой год после заражения.
Листовая форма филлоксеры появляется на листьях подвойной
лозы, после чего в этом месте на противоположной стороне листа
образуются вздутия — галлы. На листьях их бывает так много, что
кусты прекращают рост.
Для борьбы с филлоксерой прежде всего необходимо тщательно
выполнять профилактические карантинные мероприятия, чтобы пре-
дупредить занос этого опасного вредителя на здоровые виноград-
ники. Воспрещается ввозить виноградный посадочный материал из
районов и хозяйств, где лоза заражена филлоксерой, в районы,
свободные от этого вредителя.
При обнаружении филлоксеры на виноградниках приусадебного
участка садовод обязан немедленно сообщить об этом в местные
органы службы карантина и защиты сельскохозяйственных растений.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ОГОРОД
В САДУ
к—' t	коллективных и приусадебных садах садоводы-люби-
Ш тели с успехом выращивают многие виды овощей и кар-
g 1 тофель.
Чтобы получать ежегодные высокие урожаи овощей,
важно знать особенности и требования отдельных культур к внеш-
ним условиям, правильно разместить их на участке и обеспечить
своевременный посев и уход за растениями.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Овощные растения и картофель предъявляют различные требо-
вания к теплу, свету, влаге и количеству питательных веществ.
К теплолюбивым растениям относят: огурцы, дыни, арбузы,
тыквы, кабачки, помидоры, перцы, баклажаны, фасоль. Семена
этих растений начинают прорастать при температуре выше 12° теп-
ла. Удовлетворительно растут и развиваются они при температуре
не менее 15°, а цветение и плодоношение лучше проходят при тем-
пературе 20—25° тепла. Продолжительные морозы в 1—2° для ра-
стений этой группы губительны. Холодостойкие растения: капуста,
16 Календарь-справочник
241
брюква, репа, редька, редис, морковь, петрушка, укроп, свекла,
шпинат, салат, лук, чеснок, горох, конские бобы. Семена этих ра-
стений быстро прорастают и хорошо развиваются при температуре
от +17 до +20’, но начинают прорастать и при 1—2° тепла. Многие
из холодостойких культур можно высевать под зиму. Кратковремен-
ные заморозки эти растения переносят до —5°, а под снегом при
морозе в 1—2° могут находиться продолжительное время. Напри-
мер, лук-батуп, чеснок, шпинат и петрушка в условиях средней по-
лосы Советского Союза хорошо зимуют под снегом и ранней вес-
ной дают первую зелень. Клубни картофеля хорошо прорастают
при температуре выше 7—8° тепла, но рост и процесс образования
клубней лучше всего происходят при температуре 15—17°, При
температуре почвы выше 25° клубнеобразование уменьшается и
при 30° — прекращается. Ботва (листья и стебли) картофеля при
заморозке 1—2’ гибнут.
По требовательности к влажности почвы овощные культуры
можно разделить на три группы. Растения, предъявляющие наибо-
лее высокие требования к влаге: капуста, брюква, репа, редька,
а также все зеленные культуры — салат, шпинат, укроп, редис; ра-
стения, требовательные к воде: огурцы, репчатый лук, помидоры;
к растениям относительно менее требовательным к воде относят:
корнеплоды — морковь, свеклу, петрушку, бобовые—горох, фасоль;
к засухоустойчивым культурам относят: дыни, арбузы, тыкву, ка-
бачки, кукурузу. В период прорастания семян все овощные расте-
ния предъявляют к влаге наибольшие требования.
По требовательности к свету овощные растения можно разде-
лить на наиболее требовательные к свету — фасоль, помидоры,
перцы, баклажаны, огурцы и особенно дыни и арбузы; менее тре-
бовательные к свету—свекла, морковь, репа, капуста, лук, чеснок;
к теневыносливым относят салат, шпинат, щавель, ревень.
К питательным веществам и пищевому режиму все овощные
культуры весьма требовательны. Особенно высокие требования
предъявляют растения, высаживаемые рассадой, а также зеленные
культуры, отличающиеся быстрым ростом и обычно высаживаемые
загушенно.
Овощные культуры отличаются также различным периодом раз-
вития. Редис, салат, шпинат развиваются очень быстро и достигают
спелости через 20—35 дней после посева. Корнеплоды, лук репча-
тый, огурцы — через 90—120 дней, а помидоры, баклажаны, позд-
няя капуста, тыква — через 120—150 дней.
Все эти особенности и требования отдельных овощных культур
должны быть учтены при размещении их на участке.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Наилучшее место для выращивания овощей — ровные, не зате-
ненные деревьями, пезатапливаемые, хорошо окультуренные уча-
стки. Заболоченные, кислые почвы можно использовать для выра-
щивания овощных культур только после коренного улучшения их;
отвода избыточной влаги, известкования, устройства гряд.
242
Размещать овощи в
приусадебном саду мож-
но не только на специ-
ально отведенных для
этой цели свободных пло-
щадках, но и в между-
рядьях плодовых и ягод-
ных кустарников, соблю-
дая при этом определен-
ные условия. Нельзя за-
нимать под посев или
посадку овощей прист-
вольные круги, т. е. пло-
щадь под кроной плодо-
вых деревьев. В зависи-
мости ОТ Возраста Ч Размещение ойощных культур в междурядьях
мощности деревьев овощ-	сада (Расстояния в метрах)
ные культуры можно раз-
мещать в междурядьях лишь отступив от приствольных кругов де-
ревьев: в молодых садах на 50—70 см, а в плодоносящих не менее
чем на 1 м.
Размещение овощных культур в междурядьях 6—8-летних де-
ревьев, которые хорошо освещаются и прогреваются солнцем, не
представляет трудности. Когда кроны деревьев разрастаются и на-
чинают смыкаться, занимать междурядья под овощи не следует,
При размещении овощных культур в междурядьях учитывают
освещаемость отдельных участков, и на более затененных местах
(против деревьев) располагают теневыносливые растения, а на бо-
лее освещенных — требовательные к свету. Это особенно важно в
центральных и северных районах страны. На юге и юго-востоке,
где больше солнца, влияние затенения на рост и развитие овощ-
ных культур сказывается менее отрицательно.
Кукурузу, подсолнечник, табак размешать в междурядьях сада
не следует, им лучше отводить место по границам участка.
Набор овощных культур зависит от природных условий и места
нахождения участка, а также от желания любителя и потребности
его в тех или иных овощах. Однако для разнообразия питания луч-
ше выращивать наиболее полный сортимент овощных культур.
При размещении посевов очень важно установить определенный
порядок чередования овощных культур на участке. Выращивать из
года в год на одном и том же месте одни и те же овощи или кар-
тофель нельзя, это влечет за собой не только снижение урожайно-
сти, но и развитие болезней и вредителей.
Наиболее целесообразно размещать овощные культуры по схе-
ме, предложенной профессором В. И. Эдельштейном. Отведенную
площадь делят па две равные части — одну отводят под картофель
(ранний и поздний), а другую под овоши и ежегодно меняют куль-
туры местами.
В пределах каждой половины участка соблюдают определенный
порядок в размещении посевов по годам с расчетом, чтобы культуры
возвращались на прежнее место не раньше, чем через 4 года.
16*
24.
Примерная схема размещения овощных культур н картофеля
ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Почва на овощном участке должна быть глубоко обработанной,
хорошо разрыхленной и плодородной. К подготовке и обработке,
площади еледует приступать с осени. На старопахотных землях
(обрабатываемых в течение ряда лет)' после уборки урожая соби-
рают ботву картофеля и другие растительные остатки, их закла-
дывают в компостные кучи или сжигают (если они сухие), а золу
используют в качестве удобрения. Осеннюю обработку почвы про-
водят до наступления заморозков. На каждый квадратный метр
площади равномерно разбрасывают по 2—4 кг навоза, компоста,
торфа или торфофекалий, а также по 10—15 г суперфосфата. На
подзолистые почвы в зависимости от их кислотности вносят по
300—500 г извести.
Вспашку или ручную перекопку производят на глубину пахот-
ного слоя — 18—22 см с оборотом пласта крупными комьями, не
разбивая их. В таком состоянии почва лучше впитывает влагу.
244
Кроме того, при обороте пласта корневища многолетних сорняков
и зимующие вредители окажутся на поверхности и зимой под дей-
ствием низких температур погибнут. Ранней весной, как только
земля перестанет «мазаться», чтобы уменьшить испарение из поч-
вы накопленной влаги, поверхность почвы разрыхляют боронами
или граблями. Когда почва поспеет, приступают к перекопке.
Весеннюю перепашку или перекопку производят возможно бо-
лее тонкими слоями. Чем тяжелее почва, тем тоньше должны быть
пласты и наоборот — на рыхлом рассыпающемся грунте лучше делать
их толще. Весеннюю обработку проводят на */з глубины осенней.
При этом даже небольшие комья должны быть тщательно измель-
чены лопатой, а затем граблями. Меньшая глубина весенней пере-
копки нужна, чтобы не поднять на поверхность перевернутый
осенью слой почвы. Вслед за перекопкой граблями или боронами
тщательно разбивают комья, чтобы они были размером в лесной
орех, при этом удаляют корневища сорных трав, и площадь раз-
равнивают. В случае, если в почве имеются личинки майского хру-
ща, принимают меры к обеззараживанию ее.
При весенней обработке почвы в зависимости от ее плодородия
и высеваемых культур вносят минеральные удобрения из расчета:
аммиачной селитры 10—15 г и хлористого калия 15—20 г на I м2.
Равномерно рассыпанные удобрения заделывают граблями. Пло-
щадь, предназначенную для посева поздних культур, перед самым
посевом вторично перекапывают или хорошо разрыхляют.
Устройство гряд и гребней. На низких сырых местах, на тяже-
лых глинистых и суглинистых почвах, участках с близким (до 1 м)'1
расположением грунтовых вод, а также в местностях, где глубина
плодородного корнеобитаемого слоя почвы не превышает 10—12 см,
устраивают слегка возвышенные гряды или гребни. Делают это
для того, чтобы обеспечить растениям более глубокий, хорошо раз-
рыхленный и прогреваемый слой почвы. Чем выше гряда, тем она
быстрее и лучше прогревается.
Устройство гряд и гребней
245
Гряды в зависимости от почвы, рельефа местности и выращи-
ваемой культуры делают высотой от 10 до 25 см, шириной 70—
100 см, а расстояние между грядами 30—40 см. Для теплолюбивых
растений гряды делают выше, чем для холодостойких.
Гребни устраивают примерно так же, как и гряды, только ши-
риной по верху не более 30 см, а сами гребни — несколько выше,
чем гряды. В южных районах страны, где много солнца и почва
хорошо прогревается, устраивать гряды или гребни нецелесооб-
разно. Необходимо иметь в виду, что почва на грядах и гребнях
всегда суше, чем на ровной поверхности.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ И ПОСЕВ
Хорошая подготовка семян к посеву, правильный и своевремен-
ный посев очень важны для получения высоких урожаев овощей.
Проверка посевных качеств семян. Семена овощных культур
должны быть чистосортными, полновесными, не зараженными бо-
лезнями и вредителями, без посторонних примесей, должны иметь
высокую всхожесть и дружное прорастание.
Перед посевом, примерно за 1,5—2 месяца, семена проверяют на
всхожесть. В домашних условиях наиболее доступен следующий
способ проверки всхожести семян. На дно тарелки или плошки рас-
стилают фильтровальную или пропускную бумагу, сложенную
вчетверо (можно использовать марлю или мешковину}. Отсчиты-
вают подряд определенное количество семян (удобнее 100 штук);
их раскладывают на бумагу на одинаковом расстоянии друг от
друга и сверху прикрывают увлажненной до полной влагоемкости
бумагой или куском материи. Посуду с семенами закрывают стек-
лом и ставят в помещение с температурой 16—25°. Бумага или ма-
терия в течение всего периода проращивания должна быть влаж-
ной, но не мокрой; излишняя влага мешает притоку воздуха.
Ежедневно семена осматривают, подсчитывают и удаляют про-
росшие. Количество проросших семян по каждому из проверяемых
образцов записывают. Чтобы установить дружность прорастания
(энергию прорастания), подсчитывают общее количество пророс-
ших семян: у капусты, редиса, брюквы, гороха, огурцов, фасоли —
через 3 дня; лука, шпината — через 5; моркови, укропа, помидор,
петрушки — через 6 дней.
Обшую всхожесть определяют путем подсчета всех проросших
семян после определенного срока испытания их на всхожесть:
у брюквы, редиса, репы — через 7—8 дней; у огурцов, кабачков,
капусты, моркови, салата, свеклы, тыквы — через 10; у лука, арбу-
за, петрушки, помидоров—через 12; у сельдерея, укропа и пер-
ца— через 14 дней. К примеру, если в течение срока испытания из
100 семян проросло 75, значит всхожесть их составляет 75%. Хо-
рошие семена (первого класса) должны иметь всхожесть не ниже
в процентах: арбуз, тыква, дыня—95; огурцы, капуста —00; ре-
дис— 85; свекла и лук — 80; морковь и петрушка — 70; укроп —
55. Чистота семян должна быть не ниже 95—99%.
Нормальную всхожесть семена сохраняют в течение следую-
щих сроков: морковь, петрушка, лук, укроп — 2—3 года; помидо-
246
ры —3; огурцы, капуста, редис — 3—4; свекла, арбуз, тыква —
4—5 лет. При использовании семян с пониженной всхожестью уве-
личивают норму высева.
Предпосевная обработка семян. Для ускорения и одновременно-
го получения всходов семена нужно хорошо подготовить к посеву.
Следует иметь в виду, что крупные семена дают более высокий
урожай, чем мелкие, примерно на 20 и более процентов. Семена
можно отсортировать по размеру на специальных ситах или вруч-
ную, удаляя все мелкие, а также посторонние примеси. Семена
огурцов сортируют, погружая их в воду, при этом все легкие щуп-
лые семена всплывают и их удаляют. Семена помидоров погружают
в соляный раствор (на стакан воды чайная ложка столовой соли)
н все всплывшие удаляют. Крупные семена отбирают вручную.
Чтобы предупредить заболевание растений, перед посевом се-
мена протравливают одним из следующих препаратов: НИУИФ-1,
НИУИФ-2 (гранозан), марганцевокислый калий или формалин.
Раствор НИУИФ-1 готовят из 1 г препарата на 3 л воды. В нем
выдерживают: семена помидоров и моркови в течение 10 минут,
свеклы и капусты—15, огурцов — 5 минут. Протравленные семена
2—3 раза промывают чистой водой, затем их раскладывают на га-
зету и для быстрейшей просушки периодически перемешивают.
Такую обработку семян проводят непосредственно перед посевом.
Препарат НИУИФ-2 (гранозан) применяют для сухого протрав-
ливания семян помидоров, капусты, моркови из расчета 1 г на
250 г семян. Их помещают в плотно закрываемую посуду и тща-
тельно перемешивают, соблюдая меры предосторожности, так как
этот препарат ядовит. Семена моркови и лука полезно обработать
дустом ДДТ или гексахлорана. На 100 г семян требуется 2—3 г
одного из этих препаратов. Слегка увлажненные семена перед посе-
вом пересыпают порошком. Семена огурцов можно протравливать
и в растворе 40%-ного формалина (1 часть формалина на 300 ча-
стей воды), выдерживая их в течение 2—3 минут, а затем семена
рассыпают на фанеру или доску, накрывают плотной тряпкой на
два часа для томления, после чего их просушивают.
После протравливания семян их намачивают или проращивают.
Намачивают семена сырой водой комнатной температуры. Воды
наливают в банку или глубокую тарелку столько, чтобы все семе-
на были смочены и по мере надобности подливают воду. Продол-
жительность намачивания семян: капусты, огурцов, арбузов, дынь,
тыквы, кабачков, гороха, фасоли — 1 сутки; лука, помидоров, мор-
кови, петрушки, свеклы — 2; сельдерея, шпината, укропа—3 суток.
Салат и редис достаточно намочить на 10—12 часов.
Профессор В. И. Эдельштейн рекомендует следующий способ
намачивания и проращивания семян: семена моркови, лука, свек-
лы смачивают водой в количестве, равном их весу, и в течение
Б—6 дней выдерживают при температуре 20—25°. Когда семена
начнут прорастать (до 5%), их переносят в подвал или ледник и
держат там до посева в течение 10—15 дней при температуре 1—2°.
Подготовленные таким способом семена дают всходы на 10—20
дней раньше неподготовленных. Высевать намеченные или проращен-
ные семена нужно обязательно в достаточно влажную почву,
247
Яровизированный картофель
Яровизация картофеля. Для
получения высокого урожая кар-
тофеля клубни перед посад-
кой яровизируют (проращивают)'.
Посадка яровизированными клуб-
нями ускоряет появление всходов
и созревание картофеля пример-
но на 20 дней, при этом значи-
тельно повышается и урожай-
ность. Яровизируют картофель
так: за 25—35 дней до посадки
отбирают здоровые клубни весом
80—100 г и раскладывают их на
полу или стеллажах слоем в
два-три клубня в светлом помещении с температурой 10—15” теп-
ла. Образовавшиеся при зимнем хранении на клубнях белые рост-
ки обламывают. В процессе проращивания через каждые 6—8 дней
клубни просматривают, переворачивают и удаляют больные и заг-
нившие. При хорошем освещении через 25—35 дней на клубнях
появляются зеленые или лиловые ростки длиной в 1—2 см. В та-
ком состоянии картофель можно высаживать. При перевозке яро-
визированных клубней к месту посадки и при самой посадке очень
важно полностью сохранить ростки, так как клубни с обломанны-
ми ростками, дают всходы значительно позже.
Сроки посева. Для получения высоких урожаев большое зна-
чение имеют сроки посева семян. Ранние сроки посева, как прави-
ло, обеспечивают наиболее высокие урожаи, особенно в районах
средней и северной полосы Союза ССР. Семена попадают в луч-
шие условия влажности почвы, быстрее прорастают и растения
имеют больший период для роста и развития до наступления осен-
них заморозков. Раньше других, как только можно приступить к
обработке почвы и к посеву, высевают семена холодостойких куль-
тур: морковь, пастернак, редис, салат, петрушку, укроп и др.
В районах средней полосы их высевают в конце апреля — начале
мая. Почти одновременно высевают репу, редьку, брюкву, горох и
высаживают лук-севок, немного позже высевают свеклу. Редис, са-
лат, шпинат можно высевать в несколько сроков — начиная с ран-
ней весны и до начала сентября. В южных районах страны семена
холодостойких культур высевают, как только сойдет снег.
Теплолюбивые культуры — огурцы, помидоры, бобовые — высе-
вают или высаживают рассадой: в районах центральной полосы
СССР — ,во второй половине мая или в первой декаде июня; в север-
ных районах — во второй половине июня, а на юге — в апреле.
Некоторые овощные культуры — морковь, петрушку, пастернак,
укроп, лук, чеснок, салат, шпинат можно высевать осенью — под
зиму, это дает возможность получить наиболее ранние овощи в
будущем году. Подзимний сев дает хорошие результаты на струк-
турных почвах, нетяжелых и незатапливаемых участках. Посевы
производят до наступления первых холодов (в начале ноября) с
расчетом, чтобы семена до выпадения снега не проросли. Под зи-
му семена высевают на гряды, увеличивая нормы высева па 25—
248
30% против нормы весеннего по-
сева. Заделывают семена немного
мельче, чем весной, но обязатель-
но покрывают слоем перегноя или
торфа толщиной 2—3 см.
Потребность в семенах овощ-
ных культур на 10 м2 площади
в граммах: моркови — 8—10, пет-
рушки — 8—10, свеклы — 16—
20, репы — 4—6, редьки — 6—8,
лука-севка 50—75, лука-батуна —
10—12, гороха — 100—150, фасо-
ли — 120—150, бобов крупносе-
менных сортов — 160—200, а
мелкосеменных — 100—120. Лука-
севка требуется 400—600 штук,
чеснока — 200—300 зубков.
Глубина заделки семян. Глуби-
на заделки семян овощных куль-
тур при посеве имеет большое зна-
чение. Глубоко посеянные семена
прорастают медление или не про-
.. -т	Шуста, (рюкОв.кв/ираШ
_.м> ''т CnoceS 6 парники)
Q О  O’’ Q S  О Э .' 0 • o o' '.0 O 9 ’
4.. Jl*'
Салат
о I о a ie o e'b’eod »sii 4» о .'ts e i*
. OJ-Icm Pena
e <* о о о о >1 io ->1» a » н ft о о а» » » о ft о J(ai
Й ip-2 см	Моркобь, петрушка
О 04 0 0 о 0 0 оа 0 0 ft о 40 о о 0
1-1,5см	Лук (семя)
IJ-2CM Огурцы
' 'I' ' '	' >
3-5см Фасоль
3-5'см	Герат
Лик(,се6ок)
Глубина заделки семян
249

растают совсем, а при слишком мелком посеве они высыхают и тоже
не дают всходов. Чем мельче семена, тем на меньшую глубину их
следует высевать.
Семена репы, салата заделывают на глубину 0,5—1 см; морко-
ви, огурцов, петрушки, редиса — 1,5—2; шпината, свеклы — на
2—3; гороха, фасоли, кабачков — на 3—5 см. Семена овощных
культур лучше высевать прямолинейными рядами в бороздки.
Чтобы равномерно распределить мелкие семена (морковь, пет-
рушку, салат) по рядкам, их высевают с песком или сухой почвой.
В зависимости от культуры семена распределяют по бороздам
на определенном расстоянии, затем бороздки прикрывают на 0,5 см
смесью земли с перегноем, слегка уплотняя почву,
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Некоторые овощные культуры — капусту, помидоры, перцы,
баклажаны, тыкву, арбузы, а иногда и огурцы, лук и другие
выращивают рассадой. Рассадный способ позволяет возделы-
вать теплолюбивые растения в местностях, где безморозный
период года недостаточен для их созревания в открытом грунте.
Этот способ дает возможность получить урожай значитель-
но раньше.
Рассаду капусты высаживают: ранние сорта на 40—50 см ряд
от ряда и 35—40 см растение от растения в ряду; средние сор-
та— на 50—60 см ряд от ряда и на такое же расстояние в ряду;
поздние сорта капусты на 70—80 см ряд от ряда и на 60—70 см в
ряду. Рассаду помидоров высаживают на расстоянии 60—70 см
ряд' от ряда и 35—40 см одно растение от другого в ряду.
Рассаду садов оды-любители могут вырастить в любом коллектив-
ном или приусадебном саду в небольших тепличках, парниках, спе-
циальных рассадниках и даже в комнатных условиях в ящиках.
Устройство парника. Для строительства обыкновенного русско-
го парника на участке выбирают место, хорошо освещаемое солн-
цем в течение всего дня и защищенное от ветров, ровное, или луч-
ше с небольшим уклоном на юг, юго-восток или юго-запад. Уро-
вень грунтовых вод должен быть не ближе 1,5 м от поверхности
почвы. Важно, чтобы парники находились поблизости от источни-
ков воды, потребность
в которой сравнитель-
но велика.
Располагают пар-
ники с востока на за-
пад с наклоном рам
на юг. Углубленный
русский парник со-
стоит из котлована,
парубней с перевеса-
ми и парниковых рам.
Котлован роют ши-
риной 1,5 м, глубиной
Устройство парника
250
CO—70 см, а длина его зависит от количества рам. В коллектив-
ных и приусадебных садах нх можно делать на любое количество
рам, но следует иметь в виду, что сравнительно ровную темпера-
туру удерживают парники с количеством рам не менее трех-четы-
рех. Вначале изготовляют венцы, укладывают нх на место, а затем
роют котлован. Чтобы стенки котлована не осыпались, их делают
с небольшим откосом. На песчаных грунтах во избежание осыпа-
ния стенки котлована обшивают досками, горбылем или хворостом.
Парубни с южной стороны укладывают прямо на землю, а с се-
верной приподнимают на 16—12 см. При этом образуется наклон
рам к югу, что способствует лучшему освещению парников. Паруб-
ни изготовляют из круглого леса диаметром 12—15 см.
Набивка парника. Лучший вид биологического топлива для
обогрева парников это конский навоз, но при недостатке его мож-
но использовать и навоз крупного рогатого скота в смеси с мусо-
ром, листьями и другими отходами. На одну парниковую раму
парника требуется в среднем 0,5—0,6 т биотоплива. Его заготав-
ливают с осени или в начале зимы и укладывают в штабель высо-
той 1,5—2 м, шириной 3—4 м. При этом следят, чтобы навоз преж-
девременно не разогревался. Промерзание его предупреждают ук-
рытием штабеля рыхлым навозом или опилками слоем толщиной
30—40 см.
Навоз, хранившийся в уплотненном состоянии, перед набивкой
парника разогревают, «перебивают», т. е. перетряхивают вилами.
Разогревание происходит в результате жизнедеятельности микро-
организмов, требующих доступ воздуха. Перебивку навоза зимой
делают за 15—20 дней до набивки парников, а весной за 7—
10 дней. Если после перебивки биотопливо не разогревается, его
снова перебивают, перемешивая верхнюю часть с нижней и добав-
ляют свежего конского навоза. В холодную погоду для разогре-
вания биотоплива в него закладывают горячие камни или разжи-
гают костры.
Когда биотопливо хорошо разгорится, его укладывают в парник
до самого верху, укрывают рамами, а сверху соломенными матами.
Через несколько дней, когда навоз с мусором в парнике даст
осадку, его утрамбовывают особенно плотно около стенок котло-
вана и в места, где образовались провалы, добавляют свежий на-
воз или мусор. Затем насыпают слой заготовленной с осени дерно-
вой земли с перегноем толщиной в 15—18 см. Когда температура
земли поднимется до 15—16°, приступают к посеву семян.
Устройство солнечного парника. В южных районах страны
(Средней Азии и Закавказье) овощные культуры можно выращи-
вать в парниках без биотоплива, используя солнечную энергию.
Закладывают такие парники так же, как и обычные, используя
стандартные рамы. Но прн этом отпадает необходимость в биотоп-
ливе и рытье глубоких котлованов. Почвенный грунт из смеси дер-
яовой земли пополам с перегноем насыпают слоем 12—15 см. В сол-
нечных парниках температура находится в прямой зависимости
от наружного воздуха и при недостатке тепла всходы появляются
поздно и недружно. Очень важно, чтобы рамы у них были плотно
пригнаны.
251
Холодный рассадник. Рассаду
овощных культур и ранние ово-
щи выращивают такя^е в холод-
ных рассадниках. Устройство их
простое. Осенью подготавливают
грядку шириной 0,8—1 м и поч-
ву хорошо заправляют удобре-
ниями. Затем на гряду накла-
дывают обвязку из досок или
горбылей. В ранневесенний пе-
риод рассадники закрывают обыч-
ными парниковыми рамами.
Выращивание рассады в ком-
натных условиях. В комнатных
небольших ящиках высотой 10-
земли (1 часть дерновой земли,
часть песка), ее уплотняют, вы-
Устройство рассадника
условиях рассаду выращивают в
12 см. Ящики наполняют смесью
2 части перегноя или торфа и 1
равнивают и поливают.
Семена ранней белокочанной и цветной капусты высевают за
50—60 дней до высадки рассады в грунт, остальные сорта и раз-
новидности капусты и брюквы — за 35—40 дней. Ранние помидоры
и баклажаны высевают за 50—60 дней, а семена поздних сортов
и перца —за 40—45 дней.
Семена высевают в бороздки глубиной 0,5 см. Расстояние меж-
ду бороздками 5—7 см, а между семенами в бороздке 2—3 см.
Семена засыпают тонким слоем (0,5 см) земли и поливают, По-
севные ящики накрывают стеклом и устанавливают в условия,
наиболее благоприятные для прорастания семян. Помидоры, бак
лажаны, перцы быстрее прорастают при температуре 22—25° теп
ла, но не ниже 15°; капуста — при 18—20°, но не ниже 12—14°
тепла.
При высокой температуре и недостатке света рассада сильно
вытягивается. Поэтому как только появляются всходы, стекло сни-
мают и ящики на 3—5 дней устанавливают ближе к свету, к окну
или в другое более освещенное и прохладное помещение при тем-
пературе не более 12—15° тепла. В дальнейшем для лучшего роста
и развития рассады наиболее благоприятна температура для ка-
пусты— 10—12°, а для помидоров—15—18° тепла.
Уход за рассадой в ящиках
Ящик для выращивания рассады
и парниках заключается в уме-
ренной поливке, рыхлении почвы
и удалении сорняков. Густые
всходы капусты прореживают,
оставляя расстояния между ними
5—7 см. Когда образуется два
настоящих листочка и если рас-
сада сильно вытянулась, ее пе-
ресаживают в другой яшик, в
горшки, бумажные стаканчики
или торфоперегнойные горшочки.
При пересадке, чтобы вызвать
Прищипка корешка сеянца
перед пикировкой (вверху
слева) и пикировка рассады
рассадой из комнат выно-
снимают рамы. Но делают
образование боковых корней, прищи-
пывают */з основного корня, колышком
цела-ют ямку и в нее опускают рассаду
до первых листочков, колышком, опу-
щенным наискось, или пальцами плотно
обжимают вокруг землю, затем расте-
ния поливают.
Помидоры и баклажаны пикируют
через 12—14 дней после посева на рас-
стоянии 8—10 см. Поливают рассаду
1—2 раза в день, а через каждые 7—8
дней дают подкормку раствором навоз-
ной жижи с добавлением 25—30 г су-
перфосфата на ведро раствора или ми-
неральную подкормку (на ведро воды
30 г сернокислого аммония, 25 г супер-
фосфата и 10 г калийной соли)'.
В безморозные теплые дни ящики с
сят на открытый воздух, а с парников
это постепенно: сначала ящики выносят на несколько часов, затем
на целый день, а через несколько дней, если не предвидятся за-
морозки, их оставляют и на ночь. Хорошая рассада перед высад-
кой в грунт должна быть здоровой, коренастой, с темно-зелены-
ми листьями. На капусте должно быть 4—5 таких листьев, а у
помидоров 8—10 и развитые бутоны на первой кисти.
Выращивание рассады в торфоперегнойных горшочках и куби-
ках. Наилучшую рассаду овощных и бахчевых культур можно вы-
растить в торфоперегнойных горшочках, кубиках нли бумажных
стаканчиках. При пересадке такой рассады в грунт полностью
сохраняется корневая система и растения лучше развиваются. Для
изготовления торфоперегнойных горшочков и питательных кубиков
используют различные смеси. Важно, чтобы смесь земли была
рыхлой, влагоемкой и питательной. Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт овощного хозяйства рекомендует готовить гор-
шочки из компостов, состоящих из 40—50% торфа, 20—30 навоза,
10 фекалий, 3—5 фосфоритной муки и 5—8% дерновой земли.
Проф, В. И. Эдельштейн рекомендует следующую смесь для изго-
товления горшочков: 3 части перегноя, 1 часть опилок и */э часть
дерновой земли. На 1 кг смеси добавляют 3 г суперфосфата и
4—5 г древесной золы.
Овощная опытная станция Московской сельскохозяйственной
академии им. К. А. Тимирязева применяет для изготовления куби-
ков смесь из 3 частей низинного торфа, 1 части опилок и Vs часть
коровьего помета. Для устранения излишней кислотности на 1 кг
смеси добавляют от 1 до 1,5 г извести-пушонки и следующее коли-
чество минеральных удобрений: под горшочки для капусты—12г
суперфосфата, 2 г калийной соли, I г аммиачной селитры; под
горшочки для помидоров, перца, баклажан добавляют 24 г супер-
фосфата, 3 г калийной соли и 1 г аммиачной селитры. Торфопере-
гнойные горшочки делают с помощью станков различных конструк-
ций. Питательные кубики можно готовить с помощью станка про-
253
стой конструкции. Ячей-
ки станка делают раз-
мером (в сантиметрах)
5X5X5; 7X7X7; ЮХ
X10X10. В каждый ку-
бик. высаживают по од-
ному растению, капусту
пересаживают, когда ло-
явятся семядоли; по-
мидоры — когда появит-
ся первый настоящий
листочек, а огурцы вы-
Рамка для приготовления торфоперегнойных севают непосредственно
горшочков, горшочек с рассадой и готовые в кубики. Выращенную
горшочки
рассаду высаживают в
грунт вместе с кубиками или с горшочками.
Бумажные стаканчики изготовляют с помощью железной фор-
мы или чайного стакана, Форму обертывают полоской газетной бу-
маги так, чтобы свободный конец бумаги можно было подвернуть
и сделать дно. Стаканчики наполняют смесью плодородной земли
и в них пикируют рассаду капусты или помидоров. Рассаду выса-
живают в грунт вместе со стаканчиком.
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ
Важнейшее условие получения высоких урожаев овощей и кар-
тофеля — хороший и своевременный уход за посевами. Уход за
картофелем и посевами овощей заключается в рыхлении почвы и
поддержании ее в чистом от сорняков и рыхлом состоянии, проре-
живании (прорывке) загущенных посевов, окучивании, подкормке
и поливке растений, борьбе с вредителями и болезнями.
Рыхление почвы. В зависимости от почвенных условий и засо-
ренности участка в течение лета на овощных посевах и посадках
картофеля проводят 4—6 рыхлений и прополок. Чтобы сорняки не
заглушили молодые всходы и чтобы сберечь почвенную влагу, важ-
но как можно раньше до появления всходов культурных растений
провести первое рыхление междурядий с одновременным удале-
нием сорняков. Последующие рыхления проводят по мере уплот-
нения почвы и появления сорняков. Очень важно рыхлить почву
после сильных дождей или поливов, иначе образуется корка, ме-
шающая доступу воздуха к корням растений и нормальному раз-
витию всходов. Хорошее средство против образования почвенной
корки это мульчирование посевов слоем перегнойной земли или
дюрфом (2—3 см). Рыхление проводят мотыгами или граблями на
глубину 3—5 см. Сорняки надо удалять в молодом возрасте до их
цветения и созревания семян. Прополку лучше проводить после
дождей или полива, тогда сорняки можно легко выдергивать с кор-
нями.
Окучивание. Уход за посадками картофеля, капусты, помидоров
заключается еше в окучивании. Слегка окучивают и огурцы. Это
254
Выращенная морковь-,
слева — бет прореживания,
справа — с прореживанием
способствует образованию дополнительных корней, лучшему росту
и развитию растений.
Картофель первый раз окучивают, когда ботва достигнет
12—15 см, а второй раз через 12—15 дней после первого. Капусту
ранних сортов окучивают 1—2 раза, а поздних (имеющих высокую
кочерыгу) 2—3 раза. Помидоры окучивают одновременно с рых-
лением, пригребая влажную почву к стеблю на высоту 6—7 см.
Окучивать растения надо после дождя или полива.
Прореживание (прорывка). Некоторые овощные культуры —
морковь, свеклу, лук н другие, высеваемые загущепно, нужно свое-
временно проредить, иначе растения вытягиваются и плохо разви-
ваются. Первое прореживание всходов загущенных посевов, в ча-
стности, корнеплодов, проводят в период образования второго на-
стоящего листочка, а второе—через 15—20 дней после первого.
При прорывке удаляют слабые растения, оставляя более сильные.
Пасынкование. В центральных и се-
верных районах страны, где значитель-
ная часть помидоров не успевает со-
зреть на кустах, большое значение име
ет пасынкование — удаление боковых
побегов, образующихся в пазухах ли-
стьев. Этот прием обеспечивает более
быстрый рост и созревание плодов.
Важно удалять пасынки в молодом
возрасте по достижении ими 3—5 см
длины. Первое пасынкование прово-
дят через 8—10 дней после посадки
рассады, а затем по мере появления
пасынков через каждые 0—8 дней их
выщипывают руками.
Подкормки. Большое значение для
выращивания высоких урожаев имеет
подкормка растений. Для жидкой и су-
хой подкормки используют быстродей-
ствующие органические удобрения: пти-
чий помет, коровяк, навозную жижу,
а также минеральные удобрения и зо-
лу. Количество подкормок зависит от
культуры, почвы, основной заправки ее
удобрениями и от развития растений.
Овощным посевам и посадкам кар-
тофеля в течение вегетационного перио-
да обычно целесообразно дать три под-
кормки. Первую — через 10—12 дней
после появления всходов, вторую — в
период наиболее сильного роста над-
земной части (ботвы) и третью — при
завязывании плодов и образовании
клубней, корнеплодов или луковиц. Под-
кормки следует вносить после дождей
или поливов.
Куст помидоров
с пасынками
255
Полив рассады из лейки: слева — правильный, справа —
неправильный
При первой жидкой подкормке применяют полные удобрения,
лучше всего навозную жижу, коровяк, птичий помет. При внесении
эти удобрения разбавляют в воде в соотношении: птичий помет
1 : 8; коровяк 1 :5; навозная жижа 1 : 4. Состав последующих под-
кормок зависит от состояния растений, о чем можно судить по
внешнему виду. Например, слабое развитие и бледно-зеленая окра-
ска листьев указывают на недостаток азотного питания, в этом слу-
чае дают дополнительно азотную подкормку. Сильный рост и темно-
зеленая окраска ботвы указывают на наличие достаточного количе-
ства азота, в этом случае дают фосфорно-калийную подкормку.
Иногда бывает необходимость в подкормке одними калийными удоб-
рениями.
Жидкие подкормки вносят по рядкам в неглубокие борозды, от-
ступая от растений на 2—3 см, или в небольшие луночки вокруг
растений. Ведро жидкой подкормки расходуют примерно на 18—20
растений рассадных культур или на 15—20 погонных метров рядко-
вого посева.
При подкормке минеральными удобрениями на ведро воды дают
в граммах: сернокислого аммония 15—20 или азотнокислого аммо-
ния — 10—15, суперфосфата 30—40 и калийной соли — 10—20.
При внесении золы ее разбавляют: на ведро воды вносят 100 г
золы.
Сухие подкормки проводят минеральными удобрениями из рас-
чета на 1 м2 аммиачной селитры — 2—3 г, калийной соли — 2—3 и
суперфосфата — 4—6 г. Удобрения рассыпают, отступив от расте-
ний на 3—4 см, обязательно на увлажненную почву, затем моты-
гой заделывают их на глубину 2—3 см. Следует иметь в виду, что
большими дозами и крепкими растворами удобрений можно по-
губить растения. Все виды подкормок лучше вносить под вечер.
Кроме жидких и сухих корневых подкормок, хорошие результа-
ты дает применение внекорневых подкормок растений путем опры-
скивания их жидкими растворами питательных веществ. Для вне-
корневой подкормки картофеля применяют суперфосфат и борную
кислоту. I кг суперфосфата и 6 г борной кислоты растворяют в
256
10 л воды. Этим раствором опрыскивают растения в период цвете-
ния и клубнеобразования. На 100 м2 площади требуется примерно
10 л раствора.
Помидоры подкармливают раствором минеральных удобрений.
В 10 л воды растворяют 150 г аммиачной селитры, 250 г суперфо-
сфата, 125 г хлористого калия. Первую подкормку делают в пе-
риод образования бутонов и вторую — в начале образования пло-
дов.
При подкормке огурцов применяют следующие нормы: супер-
фосфата— 60 г, хлористого калия — 30, борной кислоты—1,3 г.
Каждое из этих удобрений растворяют в 10 л воды. На 100 м!
площади расходуют 10 л раствора. Первую подкормку проводят
перед цветением, а вторую — во время плодоношения. Хорошие
результаты дает внекорневая подкормка овющиых растений жидким
раствором буры в концентрации 1 т на 10 л воды на 1 м2. Внекор-
невую подкормку лучше проводить после дождя или утром,, когда
листья еще влажные.
Полив. Кратность полива зависит от возделываемых культур,
почвенных условий и количества выпадаемых осадков. При отсут-
ствии осадков на песчаных и супесчаных почвах овощные культу-
ры надо поливать через каждые 2—3 дня из расчета полтора-два
ведра на 1 м2, а на суглинистых перегнойных почвах — через 4—6
дней, по два-три ведра на 1 м2.
Поливать надо так, чтобы вода проникла на глубину корнеоби-
таемого слоя растений, т. е. не менее 15—20 см. Поливать лучше
вдоль рядков растений по бороздам глубиной 8—10 см, отступив
от стеблей растений на 10—15 см. Помидоры, капусту, картофель
целесообразнее поливать в лунки. При проведении полива с помо-
щью лейки ее нужно опускать как можно ближе к почве.
В жаркие солнечные дни растения поливают в вечерние часы
после захода солнца или рано утром После полипа борозды и
лунки следует присыпать сухой землей или замульчировать пере-
гноем, скошенной травой или другими растительными остатками.
Это способствует значительному сохранению влаги.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Овощные растения чаще всего повреждают следующие вреди-
тели:
Крестоцветные или огородные блошки — мелкие черные или
сероватые прыгающие жучки, они выгрызают листья у всходов ка-
пусты, репы, редиса и других крестоцветных растений, а также
высаженную рассаду.
Меры борьбы: опыливание посевов до появления всходов
или по всходам (после дождя или по росе) дустом гексахлорана
или ДДТ из расчета 2 г на 1 м2. Редис лучше опыливать анабаду-
стом или табачной пылью с золой.
Гусеницы моли, белянок, капустной совки и личинки капустной
мухи. Бабочки молн, белянки и совок откладывают яички на нижней
17 Календарь-справочник
257
стороне листьев, а капустная муха в землю, а также на корневую
шейку у основания растений. Из яичек бабочек появляются гусеницы,
которые выгрызают листья. Личинки капустной мухи повреждают
нижнюю часть стебля и корни. Гусеницы совки вгрызаются внутрь
кочана.
Меры борьбы: опыливание рассады перед высадкой
12°/о-ным гексахлораном, смешанным пополам с порошком ДДТ
или с табачной пылью или с золой из расчета 2—3 г смеси на одну
парниковую раму. Гусениц этих вредителей со-бирают вручную и
уничтожают. Против капустной мухи опыливают почву вокруг ра-
стений нафталином.
Луковая муха. Из яичек, отложенных мухой, выходят личинки,
повреждающие луковицы или всходы лука, посеянного семенами.
Листья преждевременно начинают желтеть, и растения погибают.
А1еры борьбы: семена лука-чернушки перед посевом сме-
шивают с порошком ДДТ из расчета 300 г дуста на 1 кг семян.
Лук-севок перед посадкой опыливают дустом ДДТ из расчета
60—70 г дуста на 1 кг севка. Растения, пораженные луковой му-
хой, удаляют и уничтожают.
Морковная муха повреждает корнеплоды моркови, петрушку,
пастернак, сельдерей.
Меры борьбы: посыпка борозд при посеве моркови нафта-
лином в смеси с песком (на 1 часть нафталина 9 частей песка).
Тля—повреждает чаще всего свеклу, горох, капусту.
Меры борьбы: опыливание растений анабадустом или
опрыскивание раствором мыла (25 г мыла на 1 л воды).
Паутинный клещик — едва заметный простым глазом паучок,
поселяется чаще всего на огурцах в сухую жаркую погоду.
Меры борьбы: опрыскивание растений одним из следующих
препаратов (на ведро воды) 3—4 г НИУИФ 100 или 15—20 г ана-
базин-сульфата; 10—12 п никотин-сульфата с 40 г мыла.
Из болезней овощных растений наиболее часто встречается фи-
тофтороз и вершинная гниль.
Фитофтороз— грибковая болезнь, вызывающая загнивание пло-
дов помидоров и клубней картофеля, а также отмирание листьев
и стеблей.
Вершинная гниль помидоров характеризуется появлением водяни-
стых бурых или серовато-бурых пятен на вершине плодов.
Меры борьбы с этими заболеваниями — опрыскивание ра-
стений раствором 1% бордосской жидкости через каждые 10—15
дней. Больные плоды удаляют с огорода.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ЦВЕТНИК
В САДУ
коллективных и приусадебных садах у садоводов-лю-
JT у бителей наряду со стремлением выращивать плоды,
Sягоды, орехи, виноград и овощи возникает желание
украсить свой участок красивыми цветами, декоратив-
ными деревьями и кустарниками. Правильное сочетание всех видов
насаждений позволяет полнее использовать участок, украшает его,
создает лучшие условия для отдыха.
ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТКА
Приступая к декоративному оформлению участка, следует опре-
делить стиль его оформления,
Декоративно оформить участок можно разместив цветники, до-
рожки, деревья и кустарники строго по прямым линиям и сделав
клумбы круглыми, овальными или другой правильной формы; при
этом декоративным деревьям и кустарникам обрезкой и стрижкой
придают желаемую форму. Это т. п. геометрический стиль.
17*
253
небольшого участка
домика разбить цветник
более отдаленную часть
к освоению участка, надо
под цветник. Для
Но можно декоративные растения разместить по типу естест-
венных насаждений: деревья и кустарники высадить группами,
цветнику и отдельным клумбам дать произвольные очертания, до-
рожки сделать извилистыми. Этот стиль оформления называется
свободным.
Для лучшего декоративного оформления
садоводу целесообразно около садового
в правильном геометрическом стиле, а
участка оформить в свободном стиле.
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА пРистУпая
ПЛАНИРОВКИ	выделить место и
этого прежде всего рулеткой или ве-
ревкой, размеченной на метры, замеряют площадь, отводимую под
цветник, и ее очертания переносят на миллиметровую или с квад-
ратными клетками бумагу. Условно устанавливают, что каждая клет-
ка равна определенной площади, например, одному квадратному
метру, а каждая сторона ее одному линейному метру. На бумаге
вычерчивают план цветника с обозначением мест будущих посадок
декоративных кустарников и деревьев, а также закладки газонов,
клумб, рабаток.
При составлении плана важно учесть, чтобы отдельные части
цветника были соразмерны друг другу, а также всему участку и
постройкам. Лучший вид имеют клумбы, несколько возвышающиеся
над общим уровнем почвы цветника. Не следует слишком услож-
нять композиции цветов на клумбах и рабатках, простые формы
цветника значительно красивее.
Дорожки в небольших цветниках лучше делать боковые. В бо-
лее крупных цветниках проводят одну центральную дорожку
от входа к дому и затем боковые, соединяющие дом с основными
площадками. Дорожки должны быть хорошо утрамбованы, чтобы
они быстро высыхали после дождя. По краям дорожки строго от-
весно лопатой по шнуру отбивают прямую линию и делают не-
большой скат для стока воды. Дорожки содержат в чистоте, не
оставляя на них сорных трав.
РАЗБИВКА П.ВЕТНИКА доставленный на бумаге план переносят
14 u	в натуру в цветник. Делают это с помощью
рулетки, шнуров, колышков и лопат. При разбивке четко вычерчи-
вают все детали желаемых фигур. Чтобы установить центр цвет-
ника прямоугольной формы, через середины двух его сторон про-
черчивают две взаимно-перпендикулярные линии, место их пере-
сечения и будет его центром. В центре цветника обычно заклады-
вают клумбу.
Для проведения прямых линий пользуются туго натянутым на
два колышка шнуром, по которому отбивают определенные рас-
стояния. При проложении извилистых линий колышки ставят на
всех местах отклонения или изгибов. Правильно построить прямой
угол можно при помощи шнура длиной в 12 м, его делят на 3 ча-
сти — 5, 4, 3 ми складывают прямоугольный треугольник. Для
вычерчивания более ’ сложных фигур применяют соответствующий
шаблон
260
Клумбы. Клумбы по форме мо-
гут быть: круглые, овальные, пря-
моугольные и фигурные. Круглую
клумбу намечают при помощи шну-
ра, длина которого должна быть
равна радиусу клумбы, и двух ко-
лышков. Один из них вбивают в
центр клумбы, вторым на вытяну-
том шнуре обводится круг. Для вы-
черчивания овальной формы вби
вают в центре два близкорасполо-
женных колышка. Шнур связывают
в петлю и надевают на эти два ко-
лышка, а третьим на туго натяну-
том шнуре вычерчивают овал. Ког
да контуры клумбы нанесены, при-
ступают к перекопке почвы, при этом
края клумбы поднимают выше уров-
ня цветника на 10—15 см, увеличи-
вая высоту к центру до 25—35 см.
Для устройства этой возвышенно-
сти землю берут с мест, где будут
прокладывать дорожки, или ее под-
возят. Земля должна быть плодо-
родной и рыхлой. Для сохранения
формы клумб края их обкладывают
кирпичом, дерном, проволочными
дужками или обсаживают их бор-
дюром и 1 низкорослых растений.
Рабатки — узкие длинные цве-
точные грядки Располагают их
вдоль дорожек, заборов, террас и
балконов. Они могут быть односто-
ронними; на них вблизи здания
размещают растения более высокие,
а ближе к дорожке — низкие бор-
дюрные. На двусторонних рабат-
ках высокие растения располагают в
центре, а низкие — по бокам. Ра-
батки можно занимать и однород-
ными цветущими растениями, окайм-
ляя их бордюром. Ширина рабаток
может быть от 50 см до 1 м и длина
3 м и больше. Длинные рабатки де-
лают с разрывом. Особенно хороши
Клумба
Построение круга
Построение овала
рабатки, состоящие из
однородных растений
(низких георгин или
флоксов, гладиолусов,
львиного зева, астр, ци-
нпй и других).
Рабатка
261
Зеленый газон — площадка, покрытая искусственным или естест-
венным травянистым покровом. В коллективных и приусадебных са-
дах газоны используются обычно как лужайки для отдыха. Газоны
создают преимущественно посевом смеси семян многолетних травя-
нистых растений, подбираемых соответственно местным климати-
ческим и почвенным условиям. Мятлик луговой, овсяница красная,
райграс пастбищный в чистых посевах очень хороши для устройства
газона. Газон требует рыхлой питательной средней влажности поч-
вы. На суглинистой почве, удобренной перегноем или торфом, эти
травы прекрасно развиваются. Почву обрабатывают на глубину
20—25 см, чтобы она была хорошо разрыхлена. Семена высевают
ранней весной. Для устройства газона могут быть использованы
также луговые травы: костер безостый, полевица белая, лисохвост
луговой, тимофеевка луговая, райграс высокий, ежа сборная, клевер
красный, лядвенец рогатый и другие. После посева многолетних
злаковых трав дальнейшее сохранение растительного ковра газона
происходит только благодаря систематическому их скашиванию на
высоте несколько сантиметров и вегетативному возобновлению.
Бордюр — низкорослые насаждения шириной 30—50 см, окай-
мляющие клумбы, рабатки, группы растений, а также цветники,
дорожки. В качестве бордюрных растений высаживают для цветни-
ков и дорожек низкорослые кустарники, кохии, долгоцветущие лет-
ники и многолетники, у клумб и рабаток—низкорослые летники и
многолетники. Из цветущих растений для бордюров лучше всего
использовать низкие астры, бархатцы, лобелию, флоксы, иберис,
анютины глазки, маргаритки и другие. Из декоративно-лиственных
растений — пиретрум золотистолистный, сальвию и другие.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ Почти все Цветочно-декоративные расте-
ПОД ЦВЕТНИК ° ния весьма требовательны к почвенным
“	14	условиям. Они хорошо развиваются и
обильно цветут на хорошо заправленных питательными веществами
почвах. Площадь, отведенную под цветник, осенью перекапывают
на глубину не менее 25—30 см, при этом удаляют корни и корневи-
ща многолетних сорняков, вносят навоз, перегной, компост или
торф из расчета 8—10 кг на 1 м2. Ранней весной почву снова пере-
капывают или рыхлят и разравнивают.
Для продолжительного, обильного и более пышного цветения
лучше под высаживаемые растения вносить земляные смеси, приго-
товленные из дерновой, листовой почвы и торфяного компоста или
навозного перегноя.
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Сортимент красиво цветущих растений для озеленения и укра-
шения коллективных и приусадебных садов велик и разнообразен.
Для создания постоянно цветущего сада в зависимости от усло-
вий местности используют однолетние, двухлетние и многолетние
цветочные растения, декоративные кустарники и деревья.
262
лпнппгтиир гоумтлпмг к однолетним или «.летникам» отно-
ОДНОЛЕТНИЕ ГРУНТОВЫЕ ситоя большая	цветочнЬ1Х
гпим	растений, которые весь цикл своего
развития от семени до семени проводят за один вегетационный пе-
риод, т. е. в один год они вырастают, цветут, дают зрелые семена
и отмираю^.
Летники отличаются исключительным разнообразием форм, яр-
костью окраски цветов, продолжительностью цветения, неприхот-
ливостью, быстротой и сравнительной легкостью размножения.
Основной способ размножения летников — семенами. Высевают
их непосредственно на постоянное место или в горшки, ящики,
плошки для получения рассады, которую после минования весен-
них заморозков высаживают в грунт.
За последние годы широкое распространение получил безрас-
садный способ размножения летников, т. е. посев семян осенью
или весной непосредственно в грунт. Выращенные при пониженных
температурах сеянцы более холодоустойчивы и засухоустойчивы.
Посевные гряды лучше располагать на хорошо освещенных, за-
щищенных (особенно от весенних ветров) местах. Почва на гря-
дах должна быть легкая, питательная, водопроницаемая. На гли-
нистые, суглинистые почвы вносят торф, перегной, истлевшую
хвою, на песчаные, супесчаные — перегной. Семена высевают не-
густо. После посева их прикрывают рыхлой землей или торфом,
перегноем и песком (толщина слоя должна быть примерно равна
толщине самих семян). Слегка уплотняют дощечкой и поливают.
Густые всходы дважды прореживают — первый раз при появлении
1—2 настоящих листочков и второй — через дней десять-пятнад-
цать после первого, оставляя расстояние между растениями в
строке 10 -20 см в зависимости от мощности куста.
Посев семян можно проводить несколькими способами: сплош-
ным, в поперечные бороздки на гряды (15—25 см ряд от ряда),
гнездовым и ленточным, Па очень сырых участках посев произво-
дят на слегка приподнятых грядах.
Грунтовой посев летников в приусадебном садоводстве широко
применяют для таких культур, как амарант, василек, гипсофила,
душистый горошек, резеда, иберис, ипомея, космея, кохия, ноготки,
маки, маттиола. Все они прекрасно цветут и успевают дать до
заморозков полноценные созревшие семена.
Некоторые летники в южных и центральных районах можно
высевать под зиму. При подзимнем посеве норму высева семян
увеличивают на 15—20%. Посев производят до замерзания почвы,
но с расчетом, чтобы семена до устойчивых морозов не успели про-
расти. Хорошо удаются при подзимнем посеве: петунья, годеция,
табак душистый, антирринум, левкой, скабиоза, гвоздика китай-
ская, васильки садовые, календула, космея.
Рассадный способ выращивания цветочных культур сложнее,
но он приводит к более раннему цветению растений.
Выращивают рассаду в закрытом грунте (теплицах, парниках,
в ящиках в комнате) или высевают семена в грунт на специаль-
ные защищенные гряды, откуда их пересаживают на постоянное
место.
263
Сроки посева семян в закрытом грунте для выращивания рас-
сады зависят от длины вегетационного периода растений. В пер-
вую очередь, примерно с 20 марта по 1 апреля, высевают семена
летников, имеющие самый длинный период развития — 80—90
дней (лобелия, гвоздика Шабо, вербена, левкои). Второй посев
производят 1—5 апреля, высевают большую часть летников, за-
цветающих на 70—80 день после посева семян (антирринум, гвоз-
дика китайская, табак душистый, скабиоза)'1. Летники, зацветаю-
щие на 40—50 день (дельфиниум летний, аллисум), высевают
10—15 апреля.
Для выращивания рассады в комнатных условиях необходимо
заготовить легкую хорошо просеянную почву (1 часть дерновой,
1 часть листовой с 7з частью песка)', горшки, плошки, небольшие
ящички для посева семян (размером 15—20 см длины и ширины и
4—5 см высоты)', а также ящики для пикировки растений больших
размеров (40—50 см длины, 20—25 см ширины н 8—10 см высоты}.
Перед посевом в посуде с отверстиями для стока лишней воды
делают дренаж, укладывая слой глиняных черепков, затем слой чи-
стого песка (1—2 см)', несколько кусочков древесного угля и посу-
ду заполняют землей. Сверху почву разравнивают и приступают
к посеву. Семена растений, плохо переносящих в молодом возра-
сте пересадку (годеция, вербена, левкои и другие)1, или крупные
семена (душистый горошек, люпины)' высевают по 1—2 семени в
небольшие горшочки и с комом земли высаживают на постоянное
место.
Очень мелкие семена (лобелии, петуньи и другие); высевают в
плошки. Разделив поверхность земли, в одной плошке можно высе-
вать семена двух-трех культур, покрывая их очень тонким слоем
земли (до 0,5 м); или, прижав дощечкой, слегка вдавливают их в
почву. Для более равномерного посева мелких семян их высевают
по снегу, которым покрывают поверхность почвы в плошке или
ящичке. После посева землю в ящиках или плошках осторожно
поливают. До появления всходов лучшим способом увлажнения
будет погружение (до половины) горшков или плошек в посуду с
водой; для увлажнения поверхности почвы спрыскивать посевы
можно также из пульверизатора. После появления всходов их по-
ливают из небольшой лейки с мелким ситечком. Ящики с семена-
ми, высеянными без заделки, прикрывают стеклом, которое еже-
дневно тщательно протирают, чтобы на нем не было капель воды.
Для более быстрого появления всходов посуду с посевами се-
мян размещают в теплом помещении (при температуре 18—25°)'.
При появлении всходов их слегка присыпают землей и переносят
поближе к свету на окно, направленное лучше на юг, но можно и
на восток или запад. Для лучшего освещения ящички устанавли-
вают наклонно.
Когда на сеянцах появляются 2—3 настоящих листочка, их пи-
кируют— пересаживают из посевных ящиков в пикировочные, при
этом у сеянцев укорачивают примерно на одну треть стержневой
корень. Палочкой делают небольшую луночку, в нее помещают ко-
рень сеянца так, чтобы он не был загнут кверху, но на несколько
большую глубину, чем растение находилось в посевном ящике, т. е.
264
по семядольные листочки. Расстояния между растениями в зави-
симости от их размера дают 2,5—5 см. Пересаженные растения
сейчас же поливают водой комнатной температуры.
Уход за рассадой в парниках или в помещении в ящиках, плош-
ках состоит в периодическом поливе, проветривании помещения и
удалении сорняков. В мае приступают к закалке рассады, сни-
мают на весь день рамы с парников или выносят ящики на балкон,
террасу или в сад.
Высадку рассады в грунт начинают со второй половины мая, в
первую очередь высаживают рассаду цветов, которые не боятся ве-
сенних заморозков,— астры, левкои, гвоздики, а затем — рассаду
остальных культур.
Перед выборкой рассады из парников или ящиков рассаду хо-
рошо поливают и пересаживают с комом земли, плотно обжимая
землю вокруг посаженного растения. После посадки вокруг каждо-
го растения делают лунку, поливают и мульчируют сухой землей
или лучше перегноем. В грунт рассаду высаживают вечером или
утром на глубину ее произрастания в парнике. При посадке ра-
стений в сухую и солнечную погоду их притеняют.
Уход за посаженными растениями и почвой заключается в пе-
риодических рыхлениях, поливе, мульчировании, жидких подкорм-
ках органическими и минеральными удобрениями.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЛЕТНИКОВ
Алиссум — каменник душистый. Ценнее бордюрное растение
высотой 15—20 см с сильным медовым запахом и продолжитель-
ным сроком цветения. Цветет с нюня до заморозков лиловыми и
белыми цветами. Семена высевают под зиму в грунт. Для выращи-
вания рассады посев производят в марте, высаживают ее на рас-
стоянии 10—15 см. Растения мирятся с любыми почвами, растут и
в полузатененных местах сада, хотя лучше удаются на открытых
солнечных площадках при умеренном количестве влаги.
Амарант. Лиственно-декоративное высокорастущее (от 50 до
100 см) растение с ярко окрашен-
ными листьями и мелкими темно-
красными цветами, собранными в
крупные соцветия. Наиболее декора-
тивен амарант иволистный — высо-
та куста до 80 см с красивыми дву-
цветными волнистыми листьями и
амарант гангский с листьями трех-
цветной окраски: красной, желтой и
зеленой. Цветут с июня по сентябрь.
Хороши для украшения клумб, раба-
ток, одиночных посадок. Семена вы-
севают в начале мая в ящики или
парники. Лучше растет в открытых
Алиссум
солнечных местах на рыхлых хоро-
шо удобренных почвах.
265
Амарант
Антирринум
Антирринум — львиный зев.
Многолетнее растение высотой до
90 см, но культивируется как одно-
летник. Отличается исключительным
разнообразием и яркостью окраски
цветов, которые собраны в длинные
кисти и расположены на верхней ча-
сти побегов. Цветет с июня до
поздней осени. Высокорослые сорта
используют для срезки, среднерос-
лые — для оформления цветников,
низкорослые — для выращивания на
балконах, в горшках и бордюрах.
Семена высевают на грядки ранней
весной (в конце апреля); или под
зиму. Для получения рассады семе-
на высевают в марте в ящики и за-
рывают их (предварительно при-
крыв ящики стеклом или доска: ш)
в снег. В конце мая рассаду выса-
живают в грунт на расстоянии для
высокорослых сортов 50 см, средне-
рослых — 40, низкорослых — 30 см.
Антирринум неприхотлив к почве,
мирится с полутенистыми местами.
Астры китайские. Очень красиво
цветущий летник. Цветет он с кон-
ца июля до заморозков. Сорта астр
очень разнообразны по окраске, раз
мерам соцветий и высоте растений.
Делят их по высоте на 3 группы: низ-
корослые (.5—30 см), среднерослые
(30—60 см) и высокорослые (60- -
100 см). Семена высевают в грунт
поздней осенью или весной в конце
апреля, начале мая. При апрель-
ском посеве семян в плошки или
ящики рассаду в конце мая выса-
живают в грунт. Астры безболезнен-
но переносят пересадки и не очень
требовательны к почве. Свежие ор-
ганические удобрения вызывают за-
болевание корней.
Бархатцы. Неприхотливое, обиль-
но цветущее с июня до первых осен-
них заморозков растение высотой до
90 см. Насчитывается большое коли-
чество сортов, отлича! )щихся по
форме и высоте куста. Цветы про-
стые или махровые, одноцветные (от
желтых до темно-коричневых) или
266
пестрые. Листья мелкорассеченные с
сильным своеобразным терпким за-
пахом. Семена высевают в рассад-
ники или в грунт в конце апреля —
в мае. Низкие сорта хороши для
бордюров и легко переносят стрижку.
Гвоздика. Выращивают много-
летние и однолетние виды этого за-
мечательного растения. Из однолет-
них китайских гвоздик наибольшей
популярностью пользуется гвоздика
Геддевига. Она отличается наибо-
лее крупными красивыми цветами,
чаще с махровыми лепестками. Цве-
тет с июня до морозов. Семена вы-
севают в марте в ящики. Рассаду с
комом земли высаживают в грунт в
конце мая па расстоянии 15—30 см
друг от друга. Размножать ее мож-
но и посевом семян осенью в грунт
на гряды, но при этом растения за-
цветают позже, чем посаженные
рассадой.
Многолетние гвоздики Шабо,
Маргарита культивируют как одно-
летние. Цветут они в год посева
семян с июля до морозов. Гвозди-
ка Шабо образует компактный куст,
на длинных стеблях (30—50 см))
расположены крупные махровые раз-
нообразной яркой окраски цветы
с сильным приятным пряным запа-
хом. Они очень хороши для срезки.
Семена высевают в ящики в январе,
всходы два раза пикируют. В от-
крытый грунт растения высаживают
в мае на расстоянии 20—30 см.
Гвоздика Маргарита цветет позд-
нее Шабо (на 2—3 недели)'. Цветы
ее крупнее и более ароматны. Она
пригодна для срезки и горшечной
культуры. Летние гвоздики непри-
хотливы к почве, влаге и освеще-
нию, но лучше удаются на суглини-
стых, умеренно влажных, удобрен-
ных навозом и известкованных поч-
вах, на солнечных участках.
Дельфиниум однолетний — шпор-
ник. Изящное, холодостойкое ра-
стение, цветет до поздней осени
яркими нежно-голубыми, розовыми,
Бархатцы
Кохия
267
Левкои
Мак
белыми, синими с различными оттен-
ками цветами. Семена высевают в
грунт осенью или весной. Растения
не любят пересадок, поэтому всходы
прореживают, оставляя расстояние
между ними 20—30 см. Лучше
удаются на сухих местах.
Кохия — летний кипарис. Строй-
ное, высотой до 1 м, густо облиств-
лепное декоративное растение. При-
годно для окаймления дорожек, ук-
рашения клумб, зеленых оград. Лег-
ко переносит стрижку. Семена вы-
севают в марте в ящики или парни-
ки. Рассаду после минования весен-
них заморозков высаживают в грунт
на расстоянии 40—50 см. Легко раз-
множаются самосевом и хорошо пе-
реносят пересадку. Предпочитают
рыхлые и плодородные почвы.
Левкои. Один из наиболее попу-
лярных, с красиво и ярко окрашен-
ными соцветиями и сильным прият-
ным ароматом, летник. Особенно це-
нятся левкои с махровыми цветами.
Они хороши для срезки, посадки в
клумбы, рабатки, бордюры цветни-
ка. Различают три группы левкоев:
летние — при посеве семян в апре-
ле зацветают в июле и к осени успе-
вают дать семена; осенние — при
том же сроке посева зацветают
лишь во второй половине лета и
цветут до поздней осени; и зимние
— зацветают лишь будущей весной.
Размножают их посевом в грунт во
второй половине апреля до двадца-
тых чисел мая или выращивают из
семян рассаду. Семена для получе-
ния рассады высевают негусто в
глиняные плошки или горшочки, за-
полненные свежедерновой землей с
песком без перегноя. Пикируют в
бумажные торфоперегнойные ста-
канчики или горшочки и с комом
земли высаживают в грунт раньше
других летников на расстоянии 15—
20 см. Рассада весенних заморозков
не боится. Молодые растения, поса-
женные в грунт, не выносят повы-
шенной влажности, а достигшие вы-
соты 10 см и более нуждаются, осо-
бенно в сухую погоду, в ежедневном
умеренном поливе. Левкои предпо-
читают суглинистые почвы и солнеч-
ное местоположение.
Мак. Обильно цветущее растение
высотой до 1 м с крупными яркими
цветами всевозможных окрасок и от-
тенков. В цветоводстве чаще ис-
пользуют однолетние маки, которые
превосходно украшают зеленые га-
зоны, лужайки, рабатки. Семена вы-
севают прямо в грунт в конце апре-
ля — начале мая (мак не переносит
пересадок). Цветет он очень недолго
и для более продолжительного цве-
тения на участке следует высевать
семена в несколько приемов с интер-
валами в 7—10 дней. Для удлине-
ния срока цветения не следует до-
пускать образования семян, после
опадения лепестков коробку уда-
ляют.
Настурция. Широко распростра-
ненный неприхотливый к условиям
выращивания однолетник. Цветет с
июня до поздней осени крупными,
яркими (желтыми, оранжево-жел-
тыми, красными п темно-красными)',
с тонким ароматом, простыми или
махровыми цветами II неетпы дне
разновидности—низкорослая — ком-
пактные, невысокие (20- 25 см) ку-
стики, их используют в бордюрах,
рабатках и отдельных массивах и
вьющаяся, ползучая, стебли которой
достигают 4 м, ее высаживают на
балконах, садовых вазах. Семена
высевают прямо в грунт в мае (пе-
ресадку сеянцы не переносят)’. Луч-
ше высевать по 2—3 семени в лун-
ку, с расстоянием между ними
25—30 см. Не следует высаживать
растения на сильно удобренные почвы.
Ноготки — календула. Хорошо
облиственный и разветвленный од-
нолетник (50—60 см высоты). Цве-
ты собраны в крупные соцветия жел-
тых и оранжевых тонов, цветут с
июля до осенних заморозков. К наи-
более крупноцветным сортам отн'о-
hастурция
Ноготки
269
Резеда
Сальоия
сят Оранжевый шар, Радио и Сен-
сация. Семена высевают в открытый
грунт под зиму или в конце апре-
ля — начале мая. Всходы появля-
ются через 7—12 дней и не боятся
заморозков. Ноготки легко размно-
жаются самосевом. Хорошо растут
на открытых солнечных участках,
предпочитают питательную и доста-
точно влажную почву.
Петунья. Многолетнее растение,
но культивируемое у нас как одно-
летнее, цветет с июня до заморозков.
Сортов насчитывается очень много с
высокими и низкими, пряморослыми
и свисающими стеблями, крупными
и мелкими, простыми и махровыми
цветами. Они разнообразной окрас-
ки: от белой до темно-красной, от
голубой до темно-лиловой. Исполь-
зуют широко в цветниках, а также
для озеленения окон, балконов. Се-
мена высевают в марте в ящики с
последующей пикировкой мелкоцвет-
ных сортов — два раза, а крупно-
цветных — один. В начале июня се-
янцы высаживают в грунт.
Резеда. Небольшое до 25 см силь-
но разветвленное растение с мелки-
ми, невзрачными зеленоватой, жел-
той, красной или белой окраски
цветами с превосходным ароматом.
Используют ее для бордюров к яр-
ко-цветущим летникам, пригодны
для горшечной культуры и срезки.
Цветет с июня по сентябрь. Семена
высевают в мае в грунт, пересадок
растения не любят и не переносят
заморозков. Расстояния между рас-
тениями оставляют 20—25 см. Луч-
ше удается на удобренных средней
плотности почвах и открытых сол-
нечных местах.
Сальвия серебристая — шалфей
серебристый. Растение с крупными
мохнатыми белыми листьями, осо-
бенно пригодно для бордюров. Се-
мена высевают в ящики в марте, в
грунт рассаживают в начале июня.
Лучше удается на хорошо удобрен-
ных почвах и солнечных мечтах.
270
Табак душистый. Растение мно-
голетнее, но культивируется как од-
нолетнее, имеет большие широкие
листья и белые, красные или розо-
вые цветы. Достигает 1 м высоты.
Теневыносливое. Сорта с белыми
цветами обладают сильным и прият-
ным ароматом; сорта с красными
цветами с очень слабым аромат и
Цветет с июня до заморозков. Се-
мена высевают в грунт осенью или
весной (всходы весенних заморозков
не боятся),. Рассаду высаживают в
грунт по миновании весенних замо-
розков. Посеянные табаки зацветают
на 6—12 дней позже посаженных
рассадой. Растения требовательны к
поливам, особенно в жаркие дни.
Флокс однолетний — пламенник.
Наибольшее разнообразие по окраске
и форме цветка имеют летние флок
сы. Цветы белые, красные, кремо-
вые, лиловые с различными оттенка-
ми, собраны в зонтиковидные со-
цветия. Цветут все лето до глубо-
кой осени. Семена высевают в грунт
осенью или весной, а также в ящи-
ки в марте. Всходы появляются не-
дружно на 10—14 день. На посто-
янное место высаживают в мае, се-
янцы переносят весенние заморозки.
Расстояние при посадке высокорос-
лых сортов — 30—35 см, низкорос-
лых бордюрных — 20 —25 см. Лет-
ние флоксы лучше удаются на пи-
тательных (но не на свежеудобрен-
иых) почвах и на открытых солнеч-
ных участках.
ДВУЛЕТНИКИ
стения, которые
К двулетникам от-
носят цветочные ра-
при посеве весной
или летом зимуют в грунте и зацве-
тают лишь на втором году жизни.
После цветения они обычно поги-
бают следующей зимой.
Анютины глазки — виола. Ра-
стения образуют невысокие (до
25 см), компактные кустики с боль-
шим количеством нарядных, самой
разнообразной окраски и оттенков
Табак душистый
Анютины глазки
271
цветов. Цветут с ранней весны до глубокой осени. Семена высевают
в два срока: ранней весной в апреле в ящики или парники и в на-
чале июля в хорошо удобренные гряды с расстояниями между ряда-
ми 10 см. Всходы появляются на 8—10 день. На 7—8 день после
появления всходов проводят первое прореживание. Через 20—25 дней,
когда сеянцы разрастутся, их вновь прореживают, оставляя между
растениями 6—7 см. В цветник Анютины глазки высаживают осенью
(в начале сентября) или весной как только сойдет снег; пересадки
оад переносят в любом возрасте. Растения хорошо развиваются на
солнечных и полутенистых местах.
Гвоздика турецкая. Растение многолетнее, но, обычно, после
двух лет из-за недостаточного цветения их в цветниках не остав-
ляют. Кусты достигают до 60 см высоты, имеют многочисленные
стебли, на верхушках которых находятся мелкие цветы, собранные
в крупные зонтикообразные соцветия. Цветки махровые, без за-
паха, от белой до темно-красной, почти черной, окраски. Период
цветения не более одного месяца. Они очень хороши для срезки,
довольно долго сохраняются в воде. Семена гвоздики чаще всего
сеют под зиму, перед самым замерзанием почвы (октябрь—ноябрь).
Весной появляются дружные всходы, которые в июне рассаживают
на гряды на расстоянии 20—25 см, а в августе высаживают на
постоянное место. Можно высевать семена в апреле—мае в ящики,
парники с последующей пикировкой и высадкой рассады в августе
в цветник. В первый год посева растение образует розетку из ли-
стьев, цвести начинает в следующем году. Для лучшей перезимов-
ки нуждаются в хорошем снеговом покрове. Растения не переносят
долгого пребывания в воде (например, весной во время таяния
снега), так как у них подопревает корневая шейка. Для обильного
цветения нуждаются в удобренных почвах и солнечных участках.
МНОГОЛЕТНИКИ, ЗИМУЮЩИЕ гРУппаимноголетних «Ееточных
В ОТКРЫТОА4 ГРУНТЕ	растении 'весьма многообразна и
обширна. В средней зоне Союза
в июне цветет 45 видов многолетников, а на юге значитель-
но больше. Многолетники не требуют возобновления и пересадок в
течение ряда лет.
Аквилегия. Легко размножаемое
морозостойкое и неприхотливое к
условиям и уходу растение. Высота
куста до одного метра. Цветет
обильно в мае — июне. Цветы про-
стые или махровые, яркой однотон-
ной или нескольких тонов от белой
до красной, синей и темно-фиолето-
вой окраски. Семена высевают сразу
же после сбора или под зиму. При
весеннем посеве семена стратифици-
руют (смешивают с влажным песком
и хранят при температуре 3—5° тепла
в течение 2—3 недель). Лучше удает-
Аквилегия
ся в полузатененных местах на влаж-
ных почвах.
Астильбе. Стройное, высокое (до
185 см), морозостойкое (в средней зо-
не зимует без укрытия) растение, с
крупными темно-зелеными трехраз-
дельными прикорневыми листьями.
Цветки мелкие, белой, розовой, крас-
ной окраски, собраны в легкие пуши-
стые, длинные (до 30 см) кисти. Цве-
тет с июля по сентябрь. Низкие сор-
та высаживают на рабатки, вокруг
беседок и террас на расстоянии 40—
50 см, высокие сорта — на 80—100 см
друг от друга. Особенно хороши они
для создания отдельных небольших
групп. Размножают астильбе семена-
ми, но лучше делением куста (делить
куст можно уже в возрасте 3—4 лет
и старше, весной или в начале сен-
тября). На одном месте астильбе
можно выращивать 4—6 лет. Лучше
удается на легких, хорошо удобрен-
ных листовым перегноем и торфом
почвах и в полутенистых местах. В
посадочную яму размером 40X40 см
вносят по 1 ведру перегноя или тор-
фа. В течение лета проводят 3 под-
кормки минеральными удобрениями
(1 столовая ложка цветочной удоб-
рительной смеси на 10 л воды). Нуж-
дается в обильных поливах.
Астры многолетние. Зимостойкий,
неприхотливый к почве и уходу мно-
голетник, высотой 40—120 см. Цве-
тут астры с июня до морозов. Они
образуют много корзинок белой,
лиловой и розовой окраски. Исполь-
зуют их для озеленения участков,
срезки и зимней выгонки отдельно
или вместе с другими растениями.
Размножают делением куста, черен-
кованием или посевом семян. При
посадке, в цветник их высаживают на
расстоянии 35—50 см. Особенно це-
нятся формы, цветущие поздней
осенью, когда других красивых цве-
точных растений в открытом- грунте
уже нет. Для обильного и продолжи-
тельного цветения нуждаются в от-
крытых и солнечных, не затопляемых
весенней водой местах (при долгом
стоянии воды корни загнивают).
18 Календарь-справочник
Астильбе
Астры
273
Ахиллея
Гайллардир
Ахиллеа. Обильно и продолжи-
тельно цветущий многолетник. Цве-
тет в июне—июле, вторичное цвете-
ние в августе — сентябре и даже ок-
тябре. Цветы мелкие махровые или
полумахровые, белые, густо-розовые
или желтые, собранные в кисти. Они
хороши как срезочный материал для
букетов. Размножается ахиллеа де-
лением куста, черенкованием и семе-
нами. Можно проводить двукратную
обрезку (стрижку) для образования
компактных и более продолжительно
цветущих растений. Известны сорта:
Жемчужина с белыми махровыми
цветами и Ахиллеа тысячелистная с
перисторассеченными листьями и гу-
сторозовыми или желтыми цветами.
Гайллардия. Неприхотливый, за-
сухоустойчивый многолетник, часто
возделывается как двулетник. Кусты
достигают 60 см высоты, образуют
прикорневую розетку листьев. Цветы
крупные, красивые, без запаха, про-
стые и махровые с различными от-
тенками оранжевого, красного и
желтого цветов. Цветут с июня до
осени. Размножаются корневыми от-
прысками и посевом семян весной в
ящики или парники. Легко размно-
жаются самосевом. В начале июня
сеянцы высаживают в грунт. Лучше
удаются на освещенных солнечных
участках и умеренно влажных (не
сырых) легких почвах. На зиму не-
обходимо применять легкое укрытие
(еловыми ветками).
Дельфиниум многолетний — шпор-
ник, живокость. Высокорослое (до
1,5 м) мощное зимостойкое многолет-
нее растение. Цветы простые или
махровые, собраны в длинные (60—
80 см) соцветия самой разнообраз-
ной окраски: синей, голубой, лило-
вой, розовой, красной. Цветут в
июле — августе, молодые сеянцы — в
августе — сентябре. Хороши для срез-
ки. Размножаются семенами, деле-
нием куста. Семена высевают под
зиму в грунт или весной (в марте) в
ящики и, предварительно закрыв их
274

стеклом или досками,
вают в снег, В грунт
апреле на расстоянии
ду растениями. Деление куста можно
производить весной, когда стебли до-
стигнут 8—10 см, и осенью в сентяб-
ре. Кусты делят на 3—4 и более ча-
стей (места разрезов обильно при-
сыпают угольным порошком). При
до весны зары-
высаживают в
30—60 см меж-
Диклитра
посадке верхнюю' часть корневища
заглубляют на 1—2 см. Для обеспе-
чения пышного н обильного цветения
необходимы умеренно влажные, бога-
тые перегноем некислые почвы. Хоро-
шие результаты дает мульчирование
почвы перегноем или торфом.
Диклитра— «разбитое сердце». Мо-
розостойкое многолетнее растение, до-
стигает 90 см высоты. Цветы розо-
вые, белые, сердцевидные, цветут в
мае — июне. Диклитра пригодна для.
рабаток, отдельных массивов, хоро-
ша и в одиночных посадках. Лучше
удается на солнечных участках, но
выносит и полутень. Диклитра пур-
пуровая формозская высотой до
30 см, особенно ценна продолжитель-
ным цветением (с июля до осени).
Нуждается в более рыхлых, пере-
гнойных почвах и защищенном ме-
стоположении. Размножают деле-
нием после цветения кустов отпрыс-
ками, корневыми черенками и реже
семенами. Посадка кустов произво-
дится на расстоянии 40—50 см друг
Ирис
от друга.
Ирис. Морозостойкий, нетребовательный к уходу многолетник.,
Высота растений 20—100 см. Цветы крупные одиночные или по
5—8 штук на длинных толстых цветоносах. Листья длинные, деко-
ративные, сохраняются до поздней осени. Большинство садовых
форм ириса цветет в июне, на юге — в апреле и мае. Используют
ирисы для рабаток, бордюров, отдельных групп и для срезки. Раз-
множают делением куста ранней весной, но чаше во второй поло-
вине августа. Корневища делят на части с самостоятельными кор-
нями, присыпая разрезы толченым углем и высаживают на постоян-
ное место на расстоянии 30—50 см друг от друга. Ирисы очень
18s
275
Лилейник
Лилии
быстро разрастаются и обычно через
3—5 лет нуждаются в делении и
рассадке на новые места. Ирис сле-
дует высаживать на легких, хорошо
удобренных и глубоко обработанных
почвах. Ежегодно, лучше весной
(во избежание вып.реванпя корне-
вищ), вносят перегной (на суглини-
стых и песчаных почвах) и соломи-
стый навоз (на глинистых); из рас-
чета 4 кг на 1 м2. Лучше удается
на солнечных местах.
Лилейник. Морозостойкий, нетре-
бовательный к почве и уходу много-
летник. Рано весной дает зелень с
крупными буровато-оранжевыми или
желтыми цветами на длинных (до
1 м) цветоносах. Распространен ли-
лейник желтый — флава с ярко-жел-
тыми, ароматными цветами и лилей-
ник оранжевый — фульва, высотой
до 1 м с ярко-оранжевыми неарома-
тичными цветами. Цветет в июне —
июле. Используют для обсадки доро-
жек, озеленения полутенистых и пе-
реувлажненных участков, берегов
водоемов и для срезки. Размножает-
ся делением куста. На одном месте
может расти до 10 лет, но лучше де-
ление кустов и пересадку произво-
дить каждые 4—5 лет. Хорошо раз-
растается на удобренных и'достаточ-
но влажных почвах. Нетребовате-
лен к свету, хорошо растет и в полу-
тенистых местах.
Лилии. Многолетнее растение с
крупными красивыми цветами. Цве-
ты белые, красно-оранжевые, крас-
ные, оранжевые однотонные, пест-
рые, с сильным приятным ароматом
(некоторые виды лилий не имеют за-
паха). Различные виды лилии цветут
с июня по сентябрь. Размножают их
семенами, делением луковицы, от-
дельными ее чешуйками, луковичка-
ми-детками, воздушными луковичка-
ми-бульбочками. Семена высевают в
начале марта в горшки, ящики, плош-
ки с легкой почвой на глубину 0,3—
0,5 см. До появления всходов их со-
держат при температуре 20—22".
276
При появлении у всходов первого настоящего листочка (обычно
через 30—40 дней) их пикируют в ящики или горшки и оставляют
до весны в парниках или в грунте, укрывая на зиму перегноем;
можно держать на полутенистом открытом окне комнаты, зимой
хранят при температуре не выше 0°. Следующей весной сеянцы вы-
саживают в грунт. Зацветают они на 2—3 год, а некоторые и в
первый год после посадки.
Деление луковиц и посадку в грунт производят после созрева-
ния их осенью или весной. Глубина посадки зависит от развития
подлуковичных корней и величины луковиц. Обычно луковицы ре-
гале высаживают на глубину 15—20 см, а кандидум на 5—8 см.
Луковицы пересаживают через каждые 4—5 лет, лучше во второй
половине лета. Лилии регале и кандидум хорошо размножаются
отдельными чешуйками луковиц. Чешую от луковицы отделяют
у самого ее основания, высаживают в ящик или горшок с легкой
питательной землей с верхним (3—4 см) слоем песка, прикрывают
стеклом и устанавливают в помещении при температуре 20—22°,
периодически увлажняя поверхность песка. Как только появятся
два зеленых листочка, растения высаживают в грунт и на зиму
укрывают. Некоторые виды лилий в пазухах листьев образуют
бульбочки—стеблевые луковички, которые высаживают после их
созревания в грунт. Лилия хорошо удается на солнечных открытых
участках на дренированных, обработанных, легких, рыхлых и до-
статочно влажных почвах. Наибольшей популярностью пользуются
такие виды лилии:
Лилия регале (китайская) — с белыми крупными очень аромат-
ными цветами на длинных цветоносах высотой до 120 см. В районах
средней полосы луковицы зимуют в грунте при легком укрытии
почвы перегноем. Пригодна для выгонки, срезки и цветников. Хоро-
шо растет на солнечных местах, но можно выращивать регале и в
полутени.
Лилия тигринум — тигровая. Цветы оранжевые с темными кра-
пинками и отогнутыми лепестками, без аромата. Цветут в авгу-
сте— сентябре. В пазухах листьев образует бульбочки — стеблевые
луковички, которые, опадая на влажную почву, прорастают, и расте-
ние зацветает на третий год.
Лилия кандидум — белая, с большим количеством (до 25) снеж-
но-белых очень ароматных цветов на длинных (от 60 до 120 см)
цветоносах. Луковица требует на зиму легкого укрытия. Цветет
в июне — июле.
Люпин. Продолжительно цветущий многолетник. Кусты мощные
до 1 м высоты с красивыми пальчаторассеченными листьями. Цветы
белой, голубой, синей, розовой, фиолетовой окраски, собраны
в длинные соцветия. Цветут с июня до сентября. Для удлинения
сроков цветения следует удалять отцветающие соцветия до образо-
вания на них бобов. Хороши для одиночных или массовых посадок,
окаймления групповых посадок кустарников или древесных групп,
а также для срезки. Семена высевают в апреле прямо на постоян-
ное место. Легко размножается самосевом. Расстояние между рас-
тениями оставляют 40—60 ом. Небольшая часть растения зацветает
в год посева семян, но обильное цветение обычно наступает на еле-
277
Люпин
Нарциссы
дующий год. Люпин влаголюбивое
растение, может расти в полутени-
стых местах, но лучше удается на
открытых участках, хорошо удобрен-
ных глубоких и известкованных поч-
вах.
Нарциссы. Раноцветущее луко-
вичное зимостойкое с красивыми
цветами и нежным приятным арома-
том растение. Цветы белые, желтые,
одноцветные или двуцветные, про-
стые пли махровые, одиночные или
собраны в небольшие кисти на вер-
хушках топких цветоносов длиной
35—50 см. Цветут с конца апреля до
начала июня, но период цветения
каждого сорта короткий и длится
всего 15—25 дней. Используют для
оформления рабаток, групповых по-
садок и вблизи кустарников в со-
четании с поздноцветущими много-
летниками и однолетниками. Нарцис-
сы хороши для срезки, а также для
зимней выгонки. Нарциссы особенно
хорошо растут на открытых солнеч-
ных участках и легких хорошо удоб-
ренных почвах. Размножаются мел-
кими луковичками. Высаживают их
в грунт со второй половины августа
до половины сентября на расстоянии
12—20 см друг от друга: на средних
почвах на глубину 10—12 см, на тя-
желых почвах 8—10, на легких —
15 см. Важно, чтобы от шейки луко-
вицы до поверхности почвы было не
более 4—6 см. На зиму нарциссы
укрывают листьями, торфом, пере-
гноем.
Пионы (пеоны). Обильно и кра-
сиво цветущее, пышно облиствленное
крупными, темно-зелеными, разрез-
ными листьями растение. Различают
две основные группы пионов: травя-
нистые— с ежегодно отмирающей
надземной частью и древовидные
растения с одревесневшими, неотми-
рающими побегами высотой до 2—
2,5 м.
Наибольшее распространение по-
лучил пион травянистый Отличает-
с: большой долговечностью (до 20
278
и более лет}, морозостойкостью, продолжительным и обильным цве-
тением (один куст может дать до 100 одновременно цветущих цве-
тов). Цветы простые, полумахровые или махровые, одиночные,
однотонные — белой, розовой, красной окраски с нежным приятным
ароматом. Цветут со второй половины мая до конца июня. Исполь-
зуют для обрамления дорожек, одиночных, групповых и смешан-
ных посадок с другими многолетниками. Размножают пионы в воз-
расте 5—6 лет делением кооневищ на части, с 3—4 почками каж-
дая. Лучшей время для деления — конец августа — начало сентября.
Семенной способ размножения применяют для получения новых
сортов.
Высаживают пионы в ямы глубиной 70—80, шириной 60—70 см,
на расстоянии до 1 м между растениями. Ямы заправляют смесью
полуперепревшего навоза (50%) и дерновой земли (50%). На кис-
лых почвах в каждую яму добавляют 200—300 г известняка. Корне-
вища сажают так, чтобы верхняя почка возобновления была на 2—
4 см выше уровня почвы с расчетом, что при последующем оседа-
нии почвы почка окажется на 2—4 см ниже уровня почвы, что обес-
печит нормальное развитие куста. В течение лета растения под-
кармливают раствором навозной жижи и минеральными удобре-
ниями. Пионы требуют солнечных открытых участков и достаточно
влажной почвы, но не переносят близкого стояния грунтовых
вод.
Примула — первоцвет. Рано и обильно цветущее с большим
разнообразием окраски цветов, низкорослое, травянистое растение.
Видов и разновидностей садовых примул очень много. Наибольшее
распространение получила примула бесстебельная.. Это небольшие
кустики до 20 см, цветут одиночными махровыми цветами кремо-
вой, желтой или красной окраски. Время цветения — апрель — май.
Примула Кортузоидес с лилово-розовыми цветочками, собранными в
небольшие зонтики на концах стеб-
лей, цветет в мае — июне. Исполь-
зуют примулы для весеннего оформ-
ления бордюров, рабаток, гор-
шечной культуры и, частично, срез-
ки. Размножают делением куста и
семенами. Семена высевают рано
весной в ящики с последующим
кратковременным промораживанием.
Пикируют растения в парники, ящи-
ки, можно в грунт, в августе выса-
живают на постоянное место на рас-
стоянии 30—40 см между растения-
ми. На одном месте примулы не сле-
дует выращивать более 3—4 лет.
Мирится с любыми почвами, за ис-
ключением песчаных, но богатые пе-
регноем почвы наиболее пригодны
для культивирования примулы. Не
любит открытых солнечных мест и
хорошо растет в полутени.	примула
279

Рудбекия
Солидаго
Рудбекия — Золотой шар. Непри-
хотливое, декоративное, морозостой-
кое растение с ярко-желтыми цвета-
ми. Растения достигают 2 м высоты.
Цветет с августа до морозов. Исполь-
зуются для декорирования всевоз-
можных построек, изгородей, годны
и для срезки. Размножают делением
куста — корневищ. Сильно разрос-
шиеся корневища весной, когда по-
являются небольшие побеги, делят на
5—6 частей и высаживают на рас-
стоянии 50—60 см друг от друга.
Хорошо удается на влажных, удоб-
ренных почвах. Предпочитая солнеч-
ные, мирится и с полутенистымн
участками.
Солидаго — золотарник, Высоко-
рослое до 1,5 м высоты, широко рас-
пространенное растение, часто ёго
называют «северной мимозой». Наи-
более известен солидаго канадский с
мелкими золотисто-желтыми цвета-
ми, собранными в крупные кисти.
Цветет с июля до первых замороз-
ков. Используют для декорирования
заборов, построек на участке, оди-
ночных и групповых посадок. Выса-
живают растения на расстоянии 50—
80 см. Хороши для срезки на буке-
ты. Размножается делением корне-
вищ и черенкованием. Растение све-
толюбивое, но выносит и полутень.
Тюльпаны. Ценнейшее декоратив-
ное зимостойкое растение с исключи-
тельным разнообразием и яркостью
окраски цветов, ранневесеннего цве-
тения, Цветы крупные, различной
формы, простые или махровые, без
запаха, с большим периодом цвете-
ния каждого цветка. Цветут в сред-
ней полосе в мае — июне, а на юге —
в марте — апреле. Используют тюль-
паны для оформления цветников,
врезки и горшечной культуры. Раз-
множают тюльпаны луковицами, лу-
ковками и детками, а для выведения
новых сортов и семенами. В сентяб-
ре — начале октября луковицы выса-
живают в грунт. Тюльпаны требуют
хорошо обработанных и удобренных
280
почв. За месяц до посадки вносят на
1 м2 4—6 кг перегноя, суперфосфата
20—35 г или костяной муки 30—40 г,
калийной соли 10—15 г. На кислых
почвах вносят и известь. Свежий на-
воз под тюльпаны вносить нельзя.
Луковицы высаживают на расстоя-
нии 12—20 см, глубина посадки: 5—
6 см на тяжелых почвах и 8—10 см
на легких. Посаженные луковицы на
зиму укрывают торфом или пере-
гноем слоем 5—6 см. Весной, как
только сойдет снег, укрытие сни-
мают. Луковицы выкапывают, при-
мерно через месяц после отцветания,
и после усыхания листьев просуши-
вают в тени. До посадки хранят в су-
хом, проветриваемом помещении.
Для выращивания тюльпанов лучше
отводить открытые, солнечные ме-
ста, защищенные от господствующих
ветров. В тени у тюльпанов стебли-
цветоносы вытягиваются и цветки те-
Тюльпаны
ряют яркость окраски.
Флокс. Многолетние флоксы пользуются особой популярностью.
Неприхотливость к почве и внешним условиям, нетребовательность
к уходу, легкость размножения, большое разнообразие сортов, от-
личающихся друг от друга окраской цветов, высотой растений и
сроками цветения, позволяют выращивать его в разных условиях
и для различных целей. Хороши они в посадках, обрамляющих до-
рожки, в отдельных массивах, где односортные или многосортные
флоксы создают прекрасные многоцветные ковры. Флоксы замеча-
тельны для срезки, особенно сорта, обладающие приятным, тонким
ароматом. Наибольшее количество сортов относится к группе ме-
тельчатых флоксов. Цветы от чисто белых и ярко-красных до мно-
гоцветных собраны в зонтиковидные соцветия и расположены на
концах длинных (от 30 до 120 см) стеблей. Цветет обильно с кон-
ца июня до поздней осени.
Размножают флоксы делении куста, черенкованием и семенами.
Наиболее простой способ — деление куста. Каждые 3—4 года в
августе — начале сентября или ранней весной, как только появятся
первые побеги, выкапывают куст и острым ножом или руками де-
лят его на 6—10 частей. Высаживают флоксы на расстоянии 30—
50 см, и в год посадки они зацветают. Делить куст можно и не
вынимая из земли, отделяя только часть его. При размножении
черенками срезанные молодые побеги на 1 час (не более) ставят
в воду. Затем укорачивают листья, черенок обрезают на почку
и высаживают в парники, ящики или прямо на притененные гряды
в наклонном' положении в песчаную почву. Обычно укоренение при
достаточной влажности и тепле наступает на 8—15 день после по-
садки. Укорененные черенки высаживают на хорошо удобренные
281
гряды с обязательным, в течение нескольких дней, притенением.
В августе укорененные растения высаживают на постоянное место.
Семенное размножение применяется лишь в случае выведения но-
вых сортов. Флоксы лучше растут и обильнее цветут на рыхлых
питательных почвах при ежегодном внесении удобрений. Осенью
или ранней весной, как только покажутся побеги, вносят на каж-
дый квадратный метр по 4 кг перегноя. Летом еженедельно прово-
дят удобрительные поливы раствором навозной жижи. Можно под-
кармливать и минеральными удобрениями (40—50 г цветочного
удобрения на 10 л воды). С августа подкормки прекращают. Хоро-
шие результаты дает мульчирование почвы перегноем или торфом.
Vлир ттукоRициiIр многочисленных видов многолетников
МНОГОЛЕТНИКИ наибольший интерес представляют георги-
ны и гладиолусы. Они относятся к группе
незимующих в грунте многолетников.
Георгины. Наиболее популярное, многолетнее, травянистое,
клубнекорневое, цветочно-декоративное растение с очень красивы-
ми цветами. В культуре насчитывается более 10 тысяч сортов геор-
гин. Они отличаются строением цветка, высотой растений и срока-
ми цветения. Наиболее распространены сорта группы декоративных
георгин, отличающиеся большими размерами цветов, и группа хри-
зантемовидных. Цветут георгины во второй половине лета, до пер-
вых небольших заморозков.
Высота растений колеблется от 40 до 200 см. Ежегодно надзем-
ная часть отмирает, а в почве остаются корневые клубни, в кото-
рых откладывается запас питательных веществ для возобновления
роста. Почки возобновления роста находятся на нижней части
стебля, примыкающей к корнеклубням. Осенью корнеклубни выка-
пывают1 и в течение зимы хранят в помещении (подвалах) при тем-
пературе +5, +70.
Используют георгины в групповых посадках, рабатках, на газо-
нах, в чистых посадках или в сочетании с другими однолетними
и многолетними, цветущими в первой половине лета растениями.
Расстояние при посадке: для низкорослых 30—50 см, высокорослых
50 см — 1 м между растениями.
Размножают георгины делением корнеклубней, черенкованием
и семенами. К делению корнеклубней приступают примерно за две
недели до посадки в грунт. Для этого клубни из зимнего хранили-
ща переносят в помещение с температурой 15—18° и периодически
опрыскивают водой комнатной температуры. Когда на корневой
шейке обозначатся почки (примерно через 6—8 дней) или неболь-
шие ростки размером 1—2 см, можно уверенно делить клубни.
Сильного прорастания почек допускать не следует, так как ростки
очень хрупкие и легко обламываются. Если корнеклубень имеет
несколько стеблей, его делят руками, а затем острым ножом так,
чтобы в каждой отдельной части, кроме 1—2 клубня, была часть
корневой шейки с прорастающими глазками. Места разрезов присы-
пают толченным древесным углем. Отделенные клубни высаживают
в грунт, помещая корневую шейку на 3—4 см глубже поверхности
почвы. При размножении черенками весной (апрель — май) с про-
282
росших клубней срезают черенки и
высаживают их в небольшие ящички 
или горшочки, заполненные на ’/« лег-
кой почвой и на 2—3 см песком
(верхний слой)'. Лучше брать че-
ренки с ростков размером 6—8 см
с 3—4 листочками; срезают их с «пя-
точкой» и сажают с заглублением на
2—3 см. Яшик или горшок покры-
вают стеклом и первые дни обере-
гают от прямых солнечных лучей.
Черенки умеренно поливают, и как
только они начнут расти, их под-
кармливают раствором коровяка
(1 кг коровяка на 20 л воды или
I кг куриного помета на 30 л воды),
или минеральными удобрениями (30 г
цветочной смеси на 10 л воды). Уко-
ренившиеся черенки в горшках до
высадки в грунт в теплые дни мож-
но выставлять на открытый воздух,
чтобы постепенно приучить их к солн-
цу. Черенковые растения зацветают	георгины
на 2—3 недели позже георгин, выра-
щенных из клубней.
Высаживают георгины в грунт, когда температура почвы достиг»
нет не менее 8° тепла, после минования весенних заморозков,
Почву для посадки готовят с осени, ее перекапывают на глубину
25—30 см с одновременной заделкой навоза или перегноя. Георги-
ны хорошо растут на суглинистых и песчаных почвах. Глубина ямы
для посадки георгин 35—40 см, диаметр ямы 40—50 см. В яму вно-
сят по 4—5 кг перегноя (лучше из коровьего навоза), тщательно
перемешивая его с почвой. Перед посадкой в яму вбивается кол
(до 1,5 м высотой), к нему потом подвязывают растение.
Уход за георгинами в течение лета сводится к поливке, удале-
нию сорняков, рыхлению, мульчированию и подкормкам. С полови-
ны августа подкормка прекращается. Георгины выращивают не бо-
лее как в 2—3 стебля, а черенковые — в 1 стебель, остальные побе-
ги, идущие от корневой шейки и из пазух листьев, удаляют по мере
их появления. Отцветающие соцветия также удаляют. Перед на-
ступлением заморозков растения окучивают землей, лучше торфом на
10—12 см для предохранения корневой шейки от подмораживания.
Уборку клубней георгин производят после первого заморозка.
Стебли обрезают с оставлением пенька (7—10 см) и осторожно
вынимают из земли, не допуская при этом поломки шейки и отры-
ва клубней. Сушат клубни в неотапливаемом помещении, затем
очищают подсохшую землю и закладывают на зимнее хранение в
подвал при температуре 5—7° тепла. Клубни, находящиеся на хра-
нении, в течение зимы 2--3 раза просматривают, больные удаляют,
отдельные больные части вырезают и присыпают толченым древес-
ным углем, увлажняя, или подсушивая их.
283
Гладиолус — шпажник. Очень красивое с большим многообра-
зием форм цветочно-декоративное растение. Окраска, размер цвет-
ка и соцветий варьируют от чисто-белой до темно-фиолетовой с са-
мыми различными переходными и промежуточными тонами и от-
тенками. По срокам цветения гладиолусы делят на ранние сорта —
цветут через 70—75 дней после посадки клубнелуковиц в грунт,
средние—через 80—90 дней и поздние, цветущие через 90—120 дней.
Гладиолусы очень хороши для срезки, в воде сохраняют свой
декоративный вид, постепенно открывая один за другим цветки
в течение 7—12 дней. Срезку производят, когда начинает раскры-
ваться второй цветок. Для- получения хороших луковиц обязатель-
но оставляют на растении не менее 3—4 листьев.
Размножают главным образом вегетативно — замещающими
клубнелуковицами и «детками» клубнелуковиц. Замещающие клуб-
нелуковицы — это подземная зимующая часть растения. Образуют-
ся они на отмирающей старой клубнелуковице в количестве от
одной до четырех, размером от 1 до 5 см в поперечнике. Одновре-
менно с образованием клубнелуковиц у ее основания развиваются
мелкие луковички «детки» (от 1 до 30 и даже 100 штук) величи-
ной от 2 мм до 1 см. Молодая клубнелуковица с высокой головкой,
круглая, размером от 2,5 до 3,5 см в поперечнике — лучший поса-
дочный масериал. Такие луковицы зацветают в год посадки. Мелкие
клубнелуковицы и «детки» чаще всего цветут лишь на следующий
год. Клубнелуковицы высаживают в открытый грунт в конце апре-
ля— начале мая в глубоко обработанную (до 30 см) и хорошо
удобренную почву (весной под перекопку вносят перегной 2—3 кг
и 60—80 г цветочной смеси на 1 м2, свежий навоз вносят только
осенью).
Высаживают клубнелуковицы на невысокие гряды рядами на
расстоянии 20—25 см в рядках и 45—60 см между рядками. Глу-
бина посадки (расстояние от поверхности почвы до головки луко-
вицы) на тяжелых почвах 6—8 см, на легких суглинистых 8 см и
на легких песчаных почвах 10—12 см. «Детки» обычно высаживают
в парники или в ящики с расстоянием в рядках 1—2 см, а между
рядками 10 см. В грунт высаживают на глубину 1—3 см и между
рядками 8—12 см.
Для достижения более раннего цветения клубнелуковицы про-
ращивают в конце марта в горшках, питательных кубиках или бу-
мажных стаканчиках с последующей пересадкой в грунт. Семенное
размножение гладиолуса применяют для выведения новых сортов.
Уход за растениями заключается в рыхлениях, двух-трех под-
кормках до цветения (раствором коровяка с добавлением 15 г су-
перфосфата на ведро воды), обильных поливах и подвязке расте-
ний, особенно крупных, к колышкам. Осенью с наступлением за-
морозков луковицы выкапывают. Выкопанные луковицы с «детка-
ми» для сохранения сортности помещают в отдельные марлевые
мешочки по сортам и в теплом сухом помещении при температуре
+25, +28° просушивают примерно в течение 30—35 дней. При по-
нижении температуры даже кратковременно до 1—2° мороза луко-
вицы погибают. После просушки лучшая температура для хране-
ния луковиц 4—6° тепла.
284
rMTiinurcn олгтпппя Для озеленения беседок, террас, балке*
Щ "	Я Нов широко используется большая группа
однолетних, многолетних, травянистых и кустарниковых вьющихся
растений. Занимая сравнительно небольшие площади, они быстро раз-
растаются, дают много побегов, листьев, в короткий срок покрыва-
ются яркоокрашеннымй цветами и съедобными или декоративными
плодами, что придает им своеобразную неповторимую красоту.
Вьющиеся растения различными своими органами (побегами,
усиками) обвивают или цепляются за естественные или искусствен-
ные опоры и, поднимаясь на большую высоту (до 10 м и выше),
прекрасно декорируют и украшают фасады зданий.
Высаживают растения на расстоянии 30—40 см от стены здания,
но так, чтобы на посевы не стекала дождевая вода с крыши.
Вьющиеся растения в большинстве своем влаголюбивы.
Для равномерного распределения побегов по озеленяемому пред-
мету натягивают шнуры, устанавливают на расстоянии 10—15 см
от стены проволочные или деревянные решетчатые шпалеры, или
вбивают гвозди, к которым привязывают побеги. Большинство
вьющихся растений (за исключением хмеля) склонны виться слева
направо, что следует учитывать при размещении побегов.
Наибольший интерес представляют такие вьющиеся растения.
Бобы садовые. Теплолюбливые, быстрорастущие, до 5 м высоты,
вьющиеся однолетники. Семена высаживают по 3—4 штуки в гнез-
до на постоянное место в хорошо прогретую почву на глубину 3—
4 см. Растения не переносят свежего навозного
ются в обильных поливах.
Горошек душистый. Однолетнее растение с
стеблями до 2 м. Цветы разнообразной окраски
красной и темно-синей, обладают очень при-
ятным и нежным ароматом. Семена высевают
в мае в открытый грунт на расстоянии 10 см.
Ипомея — вьюнок, граммофончик. Краси-
вое и быстрорастущее, теплолюбивое расте-
ние. Стебли ипомеи по опорам легко подни-
маются на высоту 2—3 м. Воронкообразные
цветы белой, синей, красной, фиолетовой ок-
раски обычно открыты от восхода солнца до
10 часов утра, а также вечером. Семена высе-
вают в апреле в ящики или в начале мая пря-
мо в грунт по 4—5 зерен в гнездо с расстоя-
нием 15—20 см. ВОходы появляются на 10—
14 день. При посеве в грунт ипомея цветет на
3—4 недели позже растений, высаженных рас-
садой. Рассаду пересаживают обязательно с
комом земли.
В качестве вьющихся растений успешно
используют также хмель японский, хмель
обыкновенный, актинидию коломикта, аристо-
лохин Кирказон, вьющуюся жимолость, ви-
ноград дикий, амурский, буйтур и лимонник
китайский.
удобрения, нужда-
тонкими высокими
от белой до темно-
Ипомея
285
РОЗЫ ® декоративном садоводстве розы занимают одно из ве-
дущих мест. В условиях юга они хорошо произрастают
без особых мер защиты, но в средней полосе СССР и более север-
ных районах разведение роз в открытом грунте связано с рядом
особенностей в агротехнике их культуры. Каждый садовод-люби-
тель может в своем саду успешно выращивать эти замечательные
цветы. Наиболее декоративны и выносливы в условиях центральной
полосы Союза парковые, ремонтантные, чайно-гибридные, перне-
цианские, полиантовые, гибридно-полиантовые и плетистые розы.
Парковые розы объединяют большое число различных ди-
корастущих роз (шиповииков), а также их садовые формы. К ним
относится также целый ряд межвидовых и межсортовых гибридов
шиповников с махровыми и полумахровыми цветками. Это кустар-
ники высотой до 2 м, прямостоящей формы, морозостойкие (зимуют
большей частью без специального укрытия) и крайне неприхотли-
вые. Они быстро растут и образуют многочисленную поросль. Раз-
множаются порослью, отводками, делением кустов и черенкова-
нием. Парковые розы очень хороши для создания декоративных
групп изгородей и для одиночных посадок. Цветут обильно один
раз в лето. Цветы образуются на прошлогодних побегах. Исклю-
чение составляет роза морщинистая, которая цветет непрерывно
с июня до осени, образуя цветы на прошлогодних побегах на двух-
летней древесине и на молодых побегах текущего года 1-го и 2-го
порядка.
Лучшие виды и сорта парковых роз.
Морщинистая роза и ее многочисленные садовые формы и сор-
та: Царица Севера —цветы пунцовые, полумахровые, Пинк Гротен-
дорст — цветы розовые и ярко-красные, Агнес — цветы махровые,
светло-желтые, Алиса Альдрих — цветы махровые, нежно-розовые.
Бедренцовая роза. Цветы полумахровые, кремово-белые с силь-
ным ароматом.
Роза белая. Цветы крупные махровые, нежно-белой окраски.
Особенно интересен сорт «Девичья краса». Цветы бело-розовой
окраски с приятным ароматом.
Роза галлина. Высокорослые кусты. Цветет один раз в лето.
ЦвеТы небольшие, розово-красной окраски.
Ремонтантные розы отличаются высоким, сильным пря-
мостоящим кустом до 200 см высоты. Побеги покрыты грубыми ши-
пами. Цветы густомахровые, крупные, сильнодушистые, отличаются
специфическим «розовым» запахом, главным образом розовых и
красных тонов. Цветы расположены по 3—5 вместе. Ремонтантные
розы зацветают в конце июня, а затем вторично к осени. Сорта этой
группы требуют защиты на зиму от морозов.
Лучшие рекомендуемые сорта: Альфред Коломб — цветы кармин-
но-красные, крупные, душистые; кусты сильнорослые, обильно-цве-
тущие. Георг Арендс — цветы серебристо-розовые, крупные, очень
душистые; кусты сильнорослые, Евгений Фюрст — цветы карминно-
красные с бархатным темным оттенком, очень душистые; кусты
сильнорослые. Жорж Диксон — цветы бархатистые, карминно-крас-
ные, крупные, махровые, душистые. Фрау Карл Друшки — цветы
чисто белые, махровые; бутоны красивой бокаловидной формы.
286
Чайно-гибридные розы. Кусты достигают 50—70 см вы-
соты, встречаются сорта со слабым, аильным и даже плетистым ро-
стом. Они унаследовали от чайных роз разнообразие окрасок, тонкий
нежный аромат и непрерывное обильное цветение. В Московской
области цветут с начала июня до морозов. Цветы крупные, густо-
и среднемахровые, очень красивые, самой разнообразной окраски:
белой, желтой, оранжевой, розовой, красной с различными перехо-
дами этих тонов. Цветы одиночные или собраны в соцветия (3—5
цветков) на коротких или длинных цветоножках. Они образуются
на молодых побегах текущего года. Шипы редкие, крупные. Моло-
дые побеги и листья темно-красные; старые побеги обычно блестя-
щие, зеленые с красноватым налетом. Эти розы очень чувствитель-
ны к сырости, по морозостойкости уступают ремонтантным.
Лучшие сорта чайно-гибридных роз: Арнольд Янссен — цветы
карминно-розовые, крупные, душистые; кусты сильнорослые. Веттер
Таймс — цветы карминно-красные, крупные, блестящие, душистые.
В. Ц. Эган — цветы темно-розовые, снаружи более светлые, очень
красивые. Гис Межести— цветы карминно-красные с бокаловидным
бутоном красивой формы, душистые; кусты сильнорослые. Фрей-
бург П. — цветы беловато-розовые, бутоны красивой бокаловидной
формы,
Пернецианские розы. По своим свойствам, характеру
роста, цветения и холодостойкости эти розы близки к чайно-гибрид-
ным. Они имеют блестящие, глянцевые, плотные листья, крупные,
толстые шипы и специфический запах. Цветы ярко-желтой, золоти-
стой и оранжевой окраски, причем характерны двух-и трехцветные
окраски лепестков. Мало поражаются грибными заболеваниями.
К лучшим сортам пернецианских роз относят: Гольден Талис-
ман— цветы с нижней стороны кремовато-розовые, сверху розова-
тые с желтой серединой, полумахровые; Маргарет Мак Греди —
цветы кораллово-красные с сильным приятным запахом, махровые;
Талисман — цветы сверху лососево-розовые, снизу светло-оран-
жево-желтые, махровые, запах слабый; Текзас Цеитенниель — цветы
оранжево-красные, крупные, душистые; Коидесса де Састаго—цветы
внутри красные, 'снаружи золотисто-желтые, средней величины,
очень красивые.
Полиантовые или многоцветковые розы низкие,
прямые, компактные густоразветвленные кусты (30—40 см высоты),
с мелкими (1—2 см) махровыми цветами, собранными в много-
цветковые метельчатые соцветия («шапки»). Цветение очень обиль-
ное и непрерывное до самых морозов. Цветы белые, розовые, крас-
ные, редко желтые. Большинство сортов с очень слабым запахом
или совсем без запаха. К сырости и морозам довольно устойчивы.
Полиантовые розы используют в бордюрных посадках, рабатках,
клумбах.
Гибрид но-по л иантовые розы отличаются более силь-
ным ростом, чем полиантовые (60—80 см высоты). Особенно хороши
лососево-розовые и нежно-кремовые оттенки. Большинство сортов без
запаха или с очень слабым запахом, некоторые из них имеют свое-
образный нежный аромат. Цветут почти непрерывно. Цветы круп-
ные (до 6—8 см в диаметре), простые, махровые и полумахровые.
287
собраны в метельчатые или зонтиковидные соцветия. Шипы круп-
ные, немногочисленные, загнуты вниз.
Из наиболее интересных сортов полиантовых и гибридно-полиан-
товых роз следует назвать: Глория Мунди, Дагмара Шпет, Доктор
Катер, Триумф оранжевых, Дениза Кассегрей.
Плетистые или вьющиеся розы. У плетистых рое
цветы мелкие или крупные, слабо- и густомахровые, собраны в
крупные соцветия. Цветоносы укороченные и образуются на средней
и верхней части побегов предшествующих лет. Окраска цветов раз-
нообразная. Большинство сортов без запаха или с очень слабым за-
пахом. Цветут обильно и продолжительно в первой половине лета.
Побеги тонкие с ярко блестящей корой, достигают длины до 5 м, с
многочисленными крупными шипами (группа Вихуры). Побеги сте-
лются по земле или поднимаются кверху. Плетистые розы, как пра-
вило, мало подвержены грибным заболеваниям, особенно сорта
с глянцевыми плотными, кожистыми темно-зелеными листьями.
Лучшие сорта роз этой группы: Дороти Перкинс, Таузендшон
белая и нежно-розовая, Эксцельза и Нью Даун.
ПОСАДКА РОЗ Для посадК!И выбирают хорошо освещаемые от-
крытые места, защищенные от сильных ветров.
Важно, чтобы грунтовые воды были не ближе чем на 1 м от поверх-
ности. Розы к почве не требовательны, но предпочитают суглинки,
удобренные перепревшим навозом. Глубина культурного слоя долж-
на быть не менее 40—50 см. Почва — нейтральная или слегка кислая
(рН=5—7). Одновременно с обработкой почвы в нее вносят раз-
ложившийся навоз (для тяжелых почв — конский, а для легких —
коровий), фосфорные и калийные удобрения, а на кислых почвах
и известь. На 1 м2 бедной, оподзоленной, кислой почвы вносят
навоза 4—5 кг, извести до 1 кг, фосфоритной муки — 200—300 г.
Посадку роз лучше производить весной до распускания почек.
Саженцы перед посадкой обрезают: удаляют слабую поросль и уко-
рачивают сильнорастущие побеги примерно на */<—*/з их длины.
Корни подрезают слегка и окунают в болтушку из глины с навозом.
Глубина посадки роз, привитых в корневую шейку, зависит от
места прививки, которое должно быть заглублено в почву на 1 см.
Техника самой посадки такая же, как при посадке ягодных кустар-
ников. Высаженные кусты обильно поливают и тщательно окучи-
вают. Земля около куста предохраняет основание побегов от высы-
хания и задерживает почвенную влагу около корней. Укоренение
кустов начинается через 10—15 дней. Парковые розы высаживают
в группах на расстоянии 75—100 см одна от другой, а в рядовых
и одиночных посадках на 1,5—2 м. Ремонтантные розы сажают на
расстоянии 60—100 см, чайно-гибридные, пернецианские п гибрид-
но-полиантовые на 35—50 см. Мелкоцветные — полиантовые розы—
на расстоянии 25—40 см, иногда сажают их очень густо для созда-
ния сплошного бордюра. Плетистые розы высаживают на расстоя-
нии 1—3 м. Высаживая в грунт штамбовые розы, следует учесть,
что в первое время штамб и крона, не получая необходимого ко-
личества воды и питательных веществ, легко подсыхают и гибнут.
Поэтому после посадки растения пригибают к земле, слегка окучи-
288
пая крону, либо притеняют штамб каким-либо легким материалом
(мох, щиты) н постоянно опрыскивают. После укоренения растений
все приспособления для их прнтенения под вечер убирают.
Высаженные растения начинают развивать молодые побеги, ко-
торые следует формировать для получения правильного, симмет-
рично развитого куста или кроны. Рост побегов, опередивших дру-
гие, задерживают прищипкой, лишние побеги удаляют совсем. Для
формирования более сильных растений в первый год после посадки
выщипывают бутоны при их появлении. Почву около растений все
время поддерживают в рыхлом состоянии. В жаркую погоду тре-
буется регулярная обильная поливка с расчетом не менее ведра
воды на куст. Наряду с поливом корневую систему мульч^уют
соломистым навозом, перегноем, торфом. Появляющуюся у приви-
тых роз ниже места прививки дикорастущую поросль удаляют.
Чтобы придать кустам определенную форму и вызвать лучший
рост и цветение, их подрезают. Основную обрезку проводят вес-
ной, до распускания почек. Вначале вырезают старые и повреж-
денные побеги. Обрезку проводят дифференцированно в зависимости
от особенностей развития различных групп, видов и сортов роз.
Парковые розы цветут на ветвях высших порядков побегов
2-го и 3-го года жизни, поэтому их только прореживают, удаляя
слабьте и больные ветки.
У ремонтантных роз удаляют все погибшие и слабые побеги,
загущающие куст. Два-три сильных побега обрезают немного,
оставляя на них по 8—10 почек, в- зависимости от силы развития.
У остальных побегов оставляют 4—6 почек от основания Из ниж-
них почек к концу лета разовьются побеги замещения, на которых
в следующем году будет основное цветение. Побеги старше трех
лет удаляют совсем.
Чайно-гибридные розы характеризуются высокой скороспело-
стью почек, обеспечивающей появление цветоносов в том же году.
При обрезке оставляют не больше 4—6 почек, а иногда и 2—3 поч.
ки от основания побега.
У полиантовых и гибридно-полиантовых роз благодаря особо
высокой скороспелости почек обрезку производят очень коротко,
оставляя 1—2—3 почки на побегах. Все слабые боковые ветви и
2-летние осевые побеги удаляют до основания. Чем короче весной
обрезаны прошлогодние ветви, тем пышнее цветение.
Обрезка побегов роз с повторным цветением зависит от силы
роста. Побеги у слаборослых сортов укорачивают сильнее, у силь-
норослых — слабее. Летняя обрезка повторно цветущих роз состоит
в небольшом прорежизании и укорачивании отцветших побегов.
После обрезки почву перекапывают на
глубину 15—20 см и вносят навоз или
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
перегной с полным минеральным удобрением. На 1м2 вносят 2—6 кг
навоза или перегноя; азотных удобрений 12—15 г, суперфосфата —
75—100 г, калийной соли—10—12 г. В течение лета каждые 10
дней почву рыхлят на глубину не менее 10 ом и удаляют сорняки.
Полив производят в борозды или лунки. Борозды делают по
обеим сторонам ряда на расстоянии 15—20 см от куста глубиной
19 Календарь-справочник
289
15—20 см. При групповой или одиночной посадке проводят коль-
цевые борозды. Поливают с расчетом, чтобы на куст пришлось не
менее 1 ведра воды, а на штамбовые и плетистые розы — 2—3 вед-
ра. Затем бороздки заравнивают, а землю вокруг роз мульчируют.
Во время интенсивного роста и закладки цветочных поч^к 1-го
и 2-го цветения (в первую половину лета) розы необходимо под-
кармливать полным минеральным удобрением с преобладанием азо-
та. Во вторую половину лета особенное значение приобретают фос-
фор и калий, способствующие обильному цветению роз и вызрева-
нию древесины. Для подкормки используют жидкие растворы ко-
ровяка (1:10), птичьего помета (1:20) и минеральных удобрений:
селитры 20—30 г на 1 ведро воды, калийной соли —20—30 г и
суперфосфата — 60 г. Одно ведро воды жидкого раствора коровяка
с минеральным удобрением распределяется на 3—4 куста. Техника
подкормок такая же, как и при поливе в бороздки. До первого
цветения проводят две подкормки, после окончания цветения — в
начале второго роста — дают очередную подкормку. И после 2-го
цветения (в августе) подкармливают, внося калий и суперфосфат.
УКРЫТИЕ РОЗ В средней полосе Союза розы нуждаются
НА ЗИМУ ° в УКРЫТИИ- Парковые розы окучивают зем-
лей, утепляют лапником, соломой. Ремонтантные,
чайно-гибридные, полиантовые розы нуждаются в более тщательной
защите. Осенью розы окучивают на высоту 20—25 см, удаляют все
невызревшие побеги, листья и бутоны. У ремонтантных роз побеги
связывают и пригибают к земле. Побеги чайно-гибридных, перне-
цианских, полнантовых и гибридно-полиантовых роз не пригибают,
а после окучивания при наступлении заморозков закрывают лапни-
ком, листьями.
Побеги плетнстых роз связывают, укладывают на лапник и при-
калывают к земле шпильками. Сверху плети укрывают лапником,
листом, толя или руберойда и затем землей и листьями.
При укрытии штамбовых роз их слегка подкапывают со сторо-
ны прививки, пригибают и пришпиливают. Под крону и штамб кла-
дут лапник, сверху плотно закрывают толем, руберойдом, толстой
мульчбумагой, а на них насыпают слой земли или торфа (15—20 см)'.
Полезно при укрытии роз опрыснуть их медномыльным раство-
ром (30 г медного купороса, 300 г зеленого мыла на 1 ведро воды)'.
Начинают укрытие роз при наступлении заморозков от —5°до —7?
К освобождению роз от зимнего укрытия приступают после то-
го, как оттает земля и минует опасность сильных заморозков. Де-
лать это нужно постепенно. Сперва слегка разрыхляют почву, что-
бы дать доступ воздуха к растениям. Через несколько дней снима-
ют большую часть земли. Затем постепенно снимают остальное
укрытие: ящики, доски, толь и остаток земли. В первое время после
освобождения роз от зимнего укрытия их следует защитить от
ожогов солнцем и иссушения ветром, применяя для этого притенки.
Раскрытие роз, произведенное наспех, может погубить благопо-
лучно перезимовавшие кусты. На перезимовавших розах часто можно
зидеть плесень или бурые кольца — «перехваты» — следы пораже-
ния побегов паразитными грибами. Пораженные побеги, а также по-
беги, обглоданные мышами, вырезают острым ножом и уничтожают.
290
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
САДОВО-ОГОРОДНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
ля рибиты и сяду садовод-любитель должен иметь
специальный набор удобного н хорошо подготовленно-
го садово-огородного инвентаря. От наличия инстру-
ментов и приспособлений, от их качества и прилажен-
ности во многом зависит производительность труда садовода.
Инвентарь для разбивки и планировки участка
Для разбивки участка, посевных гряд, клумб, отбивки дорожек
и перенесения проекта планировки в натуру пользуются мерной ру-
леткой, шнуром, вешками н колышками.
Мерная рулетка применяется для различных измерений на уча-
стке Рулетки бывают металлические или матерчатые, длина их
10—20 м.
Шнур необходим для отбивки в натуре границ отдельных ча-
стей плана, разбивки рядов и междурядий, газонов, дорожек, гряд,
для формовки бордюрных растений и прочих работ.
Шнур можно изготовить из крученого шпагата толщиной 3—
4 мм, длиной 15—20 м. Чтобы шнур был более прочным и не вы-
19*	291
Мерная рулетка
Шнур
тягивался, его проваривают в олифе. Пос-
ле просушки на шнуре делают разметки
узелком или небольшой биркой через каж-
дые 50 см или 1 м. Шнур закрепляют на
двух колышках и на время хранения сма-
тывают. Такой шнур может заменить мер-
ную рулетку.
Вешки и колышки применяют для про-
ведения больших прямых линий способом
визирования при посадке деревьев, устрой-
стве дорожек и в других случаях. Для от-
бивки прямой нужно иметь три вешки и
несколько колышков. Вешки и колышки
делают деревянные, заостренные с одного
конца. Размер вешек: диаметр 2—Зсм, дли-
на 1,5—2 м, колышки примерно в два раза
меньше.
Инвентарь для обработки почвы
Штыковая перекопочная
лопата с приступком
Для ручной обработки почвы (копка
целины, перекопка обработанных участков,
междурядий и приствольных кругов, уда-
ление сорняков)' используют разный поч-
вообрабатывающий инвентарь; лопаты,
садовые вилы или вилолопаты, грабли, мо-
тыги, кирки, полольники и рыхлители.
Лопаты применяют при подготовке и
обработке почвы, выкопке растений в пи-
томнике, выкопке картофеля и овощных
корнеплодов, очистке дренажных канав или
ям, а также на других земляных работах.
Садоводу целесообразно иметь несколько
специальных лопат.
Штыковая перекопочная лопата с остро
закругленным концом предназначена для
292
вскапывания целинных, задернелых. земель
и для перекопки тяжелых глинистых почв,
поднятия плантажа и копки ям, для по-
садки деревьев и кустарников. Ее можно
также использовать для перекопки между-
рядий плодовых деревьев, ягодников и ви-
ноградников.
Универсальная садовая лопата с широ-
ким полотном и слегка закругленным кон-
цом предназначена для перекопки при-
ствольных кругов и полос в рядах сада и
ягодников. Ее используют также на сред-
них и легких почвах для копки ям, канав
и траншей, сплошной перекопки старопа-
хотных земель под овощные культуры и
для других земляных работ.
Выкопочная попата с полотном широ-
кой прямоугольной формы и почти прямым
нижним концом предназначена для выкоп-
ки посадочного материала в питомнике и
растений в саду при пересадке их, а так-
же для выкопки картофеля, корнеплодов
н луковичных декоративных культур. универсальная Выкопочная
При выборе садовых лопат важно садовая лопата лопата
знать, что' полотна их должны быть изго-
товлены in листовой стали, иметь твердую
накалку, по iiiojniioiiiyio точить их напиль-
ником. По обеим сторонам лопаты должны
быть широкие отпи'бы для упора ноги: без
таких отгибов трудно копать. Конец полот-
на лопаты должен быть хорошо отточен.
Ручка лопаты должна быть круглой, проч-
ной и легкой, хорошо остроганной, ее за-
крепляют на черенке лопаты не гвоздем,
а винтом. Высота рукоятки вместе с ло-
патой должна соответствовать росту рабо-
тающего, доходить примерно до уровня
его груди.
При перекопке глубоких, хорошо обра-
ботанных почв к обыкновенной остроко-
нечной лопате (без отгибов для надавли-
вания на них ногой) приделывают из круг-
лого или плоского железа приступок в ви-
де буквы Г. Нижний конец приступки раз-
дваивают, чтобы он устойчиво опирался в
Чтолотно лопаты, а верхний заостренный
конец вгоняют в трубку лопаты вместе с
ручкой. Таким приступком можно удли-
нить лопату на 5—8 см, что позволит про-
Садовые
плоскими
вилы с
зубьями
293
Грэбля
изводить перекопку на значительную глу-
бину.
Вилы садовые с плоскими упругими и
острыми рожками предназначены для пе-
рекопки приствольных кругов многолетних
насаждений, а также междурядий легких
и незасоренных почв; используют их для
выкопки картофеля, моркови и других
овощных и цветочных культур. При обра-
ботке приствольных кругов садовыми ви-
лами корневая система почти не повреж-
дается.
Мотыги
Железные вилы применяют при сгреба-
нии, погрузке и разбрасывании навоза, се-
на, соломы, ботвы, мусора, для устройства
компостных и дымовых куч и ряда других
работ. Ручки вил делают на 25—35 см
длиннее, чем у лопат.
Грабли применяют для выравнивания
поверхности перекопанной почвы, размель-
чения комьев, выборки корневищ сорняков,
поверхностной заделки минеральных удоб-
рений. Наиболее удобны и прочны в рабо-
те цельные металлические грабли, штампо-
ванные из одного куска металла. Желез-
ные грабли с зубьями, сделанными из за-
крепленных гвоздей, так же как и дере-
вянные грабли, очень непрочны. Длина
ручки грабель должна быть не менее 1,5 м.
Мотыги используют для рыхления поч-
вы, уничтожения сорняков, окучивания ра-
стений, поделки борозд и лунок, при по-
садке и для других работ. При возделы-
вании разнообразных овощных и цветочно-
декоративных культур следует иметь мо-
тыги: односторонние с шириной полот-
на 18—21 см и двусторонние с шириной
полотна с одного конца 8,5 см, с другого
Мотыги
294
конца 4 см. Длина ручки мотыги должна
быть 1—1,4 м.
Ручной культиватор-боронка предназна-
чен дл« рыхления междурядий на глуби-
ну до 8 см, а также для выборки из поч-
вы корневищ сорняков. Состоит из пяти
квадратных стальных зубьев, пяти хому-
тиков, патрона, куда вставляются зубья,
державки и деревянной ручки. Ширину
рабочего захвата регулируют путем пере-
становки отдельных зубьев и изменения их
количества. Применение культиватора зна-
чительно повышает производительность
труда по сравнению с мотыгой.
Ручные полольники применяют для рых-
ления почвы и уничтожения сорняков в
узких междурядьях на посевах овощных и
цветочно-декоративных культур и на по-
садках Земляники. Полольники бывают са-
мые разнообразные, с различными назва-
ниями, разной формы: полольная лапка,
кошка для рыхления, полольник, скоба,
полольник овальный и другие. Выбор наи-
более подходящих полольников примени-
тельно к местным условиям не представ-
ляет особого труда.
( .ниндсльный инвентарь. Кроме основ-
ного 110'111ообр'|б.1Т1.1Н'нощего инвентаря, са-
доводу-любителю следует самому сделать
разные присшоеоблоння, которые облегчат
его труд и улучшат качество выполняемых
работ. Эти приспособления — сажальный
кол для посадки рассадных культур, мар-
кер для равномерного высева семян, совок
для пересадки небольших растений, грохот
для просеивания и подготовки садовой зем-
ли,'прибор для выравнивания и уплотнения
поверхности гряд и другой необходимый
инвентарь.
Сажальные колы
Соэок
Ручной полольник
291
Секатор
Инвентарь для обрезки, прививки
и для ухода за растениями
При выращивании многолетних плодо-
вых, ягодных и цветочно-декоративных ра-
стений нужно проводить формирование
кроны, обрезку на плодоношение, омола-
живание, прививку, уход за штамбом и
другие работы. Для их выполнения садо-
вод должен иметь различный ручной ин-
вентарь.
Секатор (садовые ножницы) предна-
значен для формирования кроны деревьев,
вырезки сухих веток, резки черенков, об-
резки древесных кустарников и других ра-
бот. Хорошо отточенный и направленный
секатор чисто срезает ветки диаметром
12—15 мм, более толстые ветки лучше опи-
ливать. Секатор должен быть острым, что-
бы срезаемые им части растений имели
гладкие срезы.
Садовый нож применяют при вырезке
шипов у саженцев, побегов и сучьев моло-
дых деревьев, заготовке черенков, зачист-
ке ран, а также для формировки сажен-
цев и обрезки побегов, тонких ветвей,
сглаживания срезов и зачистки ран. Садо-
вый нож должен быть острым. Точат его на
наждачном мелкозернистом
бруске, шлифуют на оселке
и направляют на ремне.
Сучкорез применяют для
обрезки высоко располо-
женных ветвей и сучьев
плодовых и декоративных
деревьев.
Сучкорез
Садовый кож
296
Прививочный нож
Окулировочный иож
Окулнроиочный нож применяется для
приливки способом окулировки спящим или
прорастающим глазком (почкой) плодо-
вых и других древсспо-декора гпвпых расте-
ний. Точат ножи па мелкозернистых осел-
ках,
Прививочный (копулировочный) нож
предназначен для прививки черенков на
плодовые, ягодные и цветочно-декоратив-
ные растения.
Садовые пилы и ножовки необходимы
для удаления толстых ветвей диаметром
более 12—15 мм,, которые нельзя удалять
секатором.
Скребки служат для удаления со штам-
бов и толстых сучьев отмерших частиц ко-
ры, мхов и лишайников, а также для рас-
чистки трещин древесины перед заделкой
их.
Скребок для очистки
грешив и дупел
297
Щетки для очистки коры деревьев
Скребок для удале-
ния травы на
дорожках
Скребок для очистки
коры деревьев
Садовая металлическая щетка приме-
няется для очистки частиц отмершей ко-
ры со стволов и толстых ветвей деревьев.
Кисти волосяные и мочальные необхо-
димы для закраски срезов ран плодовых
деревьев и побелки стволов.
Садовые лестницы используют при сбо-
ре плодов, обрезке деревьев, опрыскивании
и других работах. Они должны быть удоб-
ны в работе, достаточно прочны и легки.
В зависимости от высоты деревьев в саду
используют лестницу-скамейку, лестницу-
стремянку или шестовую лестницу.
Кроме перечисленного инвентаря, в при-
усадебном саду надо иметь: деревянные
бочки для приготовления удобрительных
растворов для подкормки растений; ведра,
лейки с ситечком и шланг для полива; но-
силки и тачку для развозки садовой земли и
удобрений; тару для сбора урожая, этикет-
ки и сигнатурки для этикетажа растений.
Садовая лейка
298
Кисть волосяная
на палке
Кисть мочальная
СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕНТАРЯ
И УХОД ЗА НИМ
Правильное обращение с садовым инвен-
тарем, заботливый уход за ним и хорошее
хранение значительно повышают срок его
службы. Основные правила пользования и
но уходу за инвентарем заключаются в сле-
дующем.
Ручной Hiineinapi, следует использовать
только по прямому назначению.
Садбвая лейка
Лопаты, вилы, мотыги, полольники, рых-
лители должны быть плотно насажены на
ручку и острозаточенные. После работы их
надо очищать от налипшей почвы и хра-
нить в сухом крытом помещении на стел-
лажах или специальной вешалке. У инвен-
Садовая гачка
299
таря, поставленного на длительное хранение, режущие части (полот-
на) смазывают свободной от кислот жировой смазкой.
Ножи, секаторы, сучкорезы, пилки важно держать всегда остры-
ми, чистыми и периодически смазывать машинным маслом оси их
шарниров. При длительном хранении этот инвентарь смазывают ма-
шинным маслом. Хранят их обязательно в сухом месте, лучше в
специальных чехлах.
Лестницы, уборочный инвентарь (корзины, ящики) хранят в кры-
том и сухом помещении.
Точка ножей, секаторов и пил. Все режущие садовые инстру-
менты: окулировочные и копулировочные ножи, садовые ножи, се-
каторы, пилы должны быть хорошо отточены. В процессе работы
режущие части садовых инструментов часто деформируются (ту-
пятся), поэтому периодически их нужно затачивать. Каждый садо-
вод должен уметь точить и направлять садовый инвентарь.
Прежде чем точить садовые ножи, важно установить, какой они
заточки: односторонней или двусторонней. Ножи с односторонней
заточкой точат только с одной стороны, а двусторонней — с обеих
сторон.
Окулировочный и копулировочные ножи точат на бруске. Бру-
сок смачивают водой или смазывают растительным или минераль-
ным маслом.
Техника заточки такова: положив клинок ножа плоско на брусок,
делают кругообразные или прямолинейные движения, не поднимая
обушка, несколько раз сперва одной, затем другой его стороной.
При этом делают более сильный нажим в сторону лезвия. Так
стачивают нож до появления на лезвии заусениц, которые удаляют
на мелкозернистом твердом оселке. Для этого клинок ножа кладут
на оселок не плоско, а слегка приподнимая обух, легко, без нажима,
или водят по оселку прямолинейными движениями лезвием вперед,
каждый раз поворачивая нож через обух. Окончательную правку,
подобно правке опасной бритвы, проводят на ремне.
Лезвие прививочного ножа можно считать острым, если: на лез-
вии, установленном по направлению к солнцу, нет блестящих точек;
лезвие на всем своем протяжении режет тонкую бумагу и не
мнет ее; лезвие срезает волосы.
Садовые ножи оттачивают на оселке не широком, плоском, а вы-
пуклом, или на узкой стороне оселка.
Чтобы отточить секатор, его развинчивают на две половины
и стачивают только лезвие режущей ветви, снимая слой металла со
всей поверхности фаски.
Точку пил проводят небольшим трехгранным мелкозубчатым на-
пильником, при этом следят, чтобы вершины зубьев находились на
одном уровне' и зубцы имели одинаковую величину и форму.
*
Инвентарь для борьбы с вредителями и болезнями в плодовых
садах, на ягодниках и виноградниках описан в XVI главе.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ-
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
X—азнообразные и многочисленные вредители и болезнл
& причиняют огромный вред садоводству. Чем старше
становится сад, тем сильнее нападают на него охотни-
ки полакомиться листьями, плодами и ветвями. Нет,
кажется, места на дереве или кустарнике, на которое не зарился
бы какой-нибудь враг из насекомых, клещей и других вредителей.
Одни из них нападают на почки, прокалывают или съедают их,
другие сосут сок листьев и скручивают их, третьи вгрызаются в
бутоны и завязи плодов и т. д. Поврежденные плоды теряюг
вкусовые и товарные качества. Они осыпаются в виде червивой
падалицы, заражаются различными грибными болезнями и распро-
страняют заболевания на здоровые растения.
Даже зимой, когда плодовые растения находятся в периоде по-
коя, им постоянно угрожают мышевидные грызуны и зайцы. Моло.-
дые плодовые растения и кустарники нередко гибнут от поврежде-
ний, причиненных грызунами.
Если садовод-любитель не будет проводить необходимых мер
борьбы со всей этой напастью, результаты его трудов всего будут
намного снижены.
301

Чтобы успешно вести борьбу с вредителями и болезнями садов,
надо знать, что они собой представляют, как размножаются, живут
и распространяются. Надо также знать, какие причины способст-
вуют их появлению и развитию. Только при этом условии можно
применить правильные меры борьбы с ними и не только защитить
урожай от появившихся вредителей и болезней, но и предупредить
их появление в последующие годы.
ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Тли — это мелкие сосущие насекомые, почти всегда и повсеме-
стно встречающиеся в плодово-ягодных садах.
Зеленая яблонная тля (табл. 39). В молодых садах и питом-
никах часто можно увидеть ветки деревьев со скрученными и как
бы гофрированными листьями. Подобные повреждения встречаются
и на жировых побегах старых деревьев. Если развернуть такие
листья, то на их нижней стороне обнаружатся скопления маленьких
насекомых зеленого цвета. Это — яблонная тля, высасывающая сок
из листьев и молодых побегов. К концу лета побеги и листья вет-
вей, сильно зараженные тлями, часто покрываются черным нале-
том — чернью или сажистым грибком, которые обычно обитают в
местах скопления тлей, поселяясь на их выделениях. Рассматри-
вая осенью молодые побеги, можно заметить многочисленные мел-
кие блестящие яички черного цвета — зимующие яйца тлей. Зеле-
ная яблонная тля чаше всего повреждает яблоню и реже грушу,
айву, рябину, кизильник и боярышник. Распространена во всех зо-
нах садоводства
Серая яблонная тля (табл. 39) обычно поселяется очагами,
главным образом на старых деревьях яблони. Ее тело покрыто се-
ро-бурым (восковым) налетом. Высасывая сок из листьев, серые
тли вызывают на них появление крупных вздутий, обычно темно-
красного цвета. В отличие от зеленой яблонной тли яйца серой тли
зимуют не на молодых побегах, а под чешуйками коры штамба и
старых скелетных веток. Они блестящего черного цвета, длиной в
0,5 мм, чаще всего располагаются большими группами. В период
распускания почек из яиц выходят личинки, которые переползают
на ветки и сосут распускающиеся листья с нижней стороны.
Вишневая и сливовая тли. Вишневая тля повреждает главным
образом наиболее нежные части растений вишни и черешни. Она
заселяет в основном молодые побеги, не спускаясь от верхушки
побега ниже чем до 10—12 листа. Поврежденные тлей центральные
жилки листьев перестают расти, а сами листья сморщиваются и
обычно скручиваются наподобие спирали. Сливовые тли повреждают
также абрикос и миндаль. Они размещаются скрытно, снизу моло-
дых листьев. В результате причиняемых повреждений листья и вер-
хушки молодых побегов увядают и засыхают. Вишневая и сливо-
вая тли зимуют в фазе яиц, которые располагаются на вершине
концевых побегов, словно мелкий черный бисер. Взрослая вишневая
тля отливается от других видов тлей своим буро черным цветом;
сливовая тля бледно-зеленого цвета с восковидным налетом.
302
КАК ПРИГОТОВИТЬ
РАСТВОР
ИЗ НИКОТИН-СУЛЬФАТА
ИЛИ АНАБАЗИН-СУЛЬФАТА
И МЫЛА
В 10 л мягкой воды
растворяют 40 г жидко-
го или хозяйственного
мыла.	Хозяйственное
мыло	предварительно
следует настругать. Удоб-
нее сначала растворить
мыло в небольшом коли-
честве горячей воды, по-
мещая его для этого в
марлю или какую-нибудь
тонкую ткань. Переме-
шивая раствор мыла,
вливают в него 15—
20 г (см3) никотин- или
анабазин-сульфата.
Для уничтожения тлей
с успехом можно приме-
нять опрыскивание раст-
вором одного мыла. В
этом случае на 10 л во-
д.ы берут 250—300 г мы-
ла. Можно также унич-
тожать тлей настоем из
махорки или табачной
пыли.
Меры борьбы. Для уничтоже- 1	~
ния зимующих яичек тлей ранней КЛК приготовить
весной, до распускания почек, про-	раствор
водят опрыскивание деревьев эмуль- из никотин.сульфата
сними карболинеума (стр. 384) или или АНА1^Адуд’?УУЛЬФАТА
нефтяных масел (стр. 384). В период
распускания почек и в течение всего В 10 л мягкой воды
лета в случае появления на раете-	растворяют 40 г жидко-
ниях колоний тлей применяют оп-	го или хозяйственного
рыскивание раствором анабазин-	мыла. Хозяйственное
сульфата или никотин-сульфата, до-	мыло предварительно
бавляя в него мыло. Борьба с тлями	следует настругать. Удоб-
обычно совмещается с опрыскива-	нее сначала растворить
нием против грибных болезней и	мыло в небольшом коли-
грызущих вредителей (стр. 318). честве горячей воды, ио-
Лучшее средство уничтожения ли- мещая его для этого в
чинок серой тли, скрытых под взду- марлю или какую-нибудь
тыми и свернутыми листьями, опрыс-	тонкую ткань. Переме-
кивание препаратом НИУИФ-100	шивая раствор мыла,
(тиофос) 10 г на 10 л воды.	вливают в него 15—
Кровяная яблонная тля (табл. 39)	20 г (см3) никотин- или
распространена в южных районах	анабазин-сульфата.
плодоводства, где причиняет особен- Для уничтожения тлей
но большой вред молодым садам и	с успехом можно приме-
питомникам. Поселяясь на яблонях,	нять опрыскивание раст-
образует колонии, которые искры-	вором одного мыла. В
вают ветви деревьев и штамбы напо-	этом случае на 10 л во-
добие хлопьев ваты. Если раздавить	д.ы берут 250—300 г мы-
кровяпую тлю, появится жидкость	ла. Можно „ также унич-
темно-крааюго цвета, похожая на	тожать тлей настоем из
кровь, что и послужило поводом на-	махорки или табачной
звать ее кровяной. Кровяная тля вы-	пыли.
сасывает соки из коры побегов, вет-
вей, ствола и корней. Рост заражен------------------------------
ных деревьев приостанавливается,
урожай плодов резко сокращается, а сами деревья в конце концов
обычно погибают. Зимует кровяная тля на корнях яблони в стадии
личинок и бескрылых самок. Рано весной личинки поднимаются по
стволу в крону и превращаются во взрослых тлей, которые очень ,
быстро размножаются, давая до 15 поколений в лето.	1
Меры борьбы. Основная мера борьбы с кровяной тлей —
применение очень мелкого насекомого-афелинуса (табл. 48), ее
естественного врага-паразита.
Афелинус откладывает яйца в тело кровяной тли, из яиц от-
рождаются личинки, питающиеся внутренностями тлей. Тли, зара-
женные личинками афелинуса, темнеют, раздуваются и гибнут. Зи-
мует афелинус в стадии личинок в теле погибших тлей. В конце
апреля. — начале мая личинки превращаются во взрослых насеко-
мых, которые вновь уничтожают кровяных тлей. В холодные зимы
афелинус в некоторых садах полностью погибает и его приходится
заново выпускать в сад. Для того чтобы сохранить афелинуса,
303
КАК ПРИГОТОВИТЬ
ТАБАЧНЫЙ НАСТОЙ
200 г махорки или та-
бачной пыли в течение
суток настаивают в 3 л
воды, после чего настой
кипятят два часа. Затем
его процеживают через
редкую ткань и добав-
ляют в него воду, дово-
дя количество раствора
до 10 л. Для усиления
действия настоя и улуч-
шения его прилипаемо-
сти в него прибавляют
50 г жидкого или куско-
вого мыла. Табачный
настой надо применять
сразу же после его при-
готовления.
поздней осенью надо нарезать ве-
точки с колониями тлей, зараженных
афелинусом, и хранить их зимой в
прохладном сухом помещении. Вес-
ной, перед распусканием почек, эти
веточки развешивают на теневой
стороне деревьев, в очагах распро-
странения кровяной тли. Афелинус
размножается очень быстро. Поэто-
му для борьбы с кровяной тлей на
один гектар сада весной требуется
всего только 500—1000 зараженных
афелинусом тлей. В случае отсутст-
вия афелинуса колонии тлей тща-
тельно обмазывают 8%-ными эмуль-
сиями карболинеума или нефтяных
масел (стр. 384). Из других хими-
ческих мер борьбы с кровяной тлей
до распускания почек можно приме-
нять опыливание почвы дустом гек-
сахлорана, распыливая его вокруг
стволов в радиусе 30 см. При этом
под каждое дерево следует вносить
не более 80 г дуста, после чего
почву перекапывают на глубину
20 см.
Яблонная медяница (табл. 39), или листоблошка,— это
маленькое насекомое, способное летать и прыгать. Она широко рас-
пространена в средней и северной зонах плодоводства. Поселяясь
на деревьях, медяница сосет черешки листьев, цветоножки бутонов
и цветков и покрывает листья и соцветия липкими выделениями,
называемыми медвяной росой. Листья пораженных деревьев смор-
щиваются и недоразвиваются, цветоножки желтеют и цветки опа-
дают. При массовом размножении медяницы сады не плодоносят,
так как ?тот вредитель полностью уничтожает цветки. Тело,взрос-
лых насекомых имеет зеленую окраску и достигает 2,5 мм длины.
Зимующие яйца медяницы оранжево-желтоватого цвета находятся
в складках коры плодушек и частично на молодых побегах. В на-
чале распускания почек из яиц вылупляются плоские темно-оранже-
вые личинки. Во время обособления бутонов личинки приобретают
голубовато-зеленую окраску, у них появляются зачатки крыльев.
После цветения личинки превращаются во взрослых медяниц, кото-
рые расселяются в саду на травянистых растениях и лишь в авгу«
сте возвращаются на яблони.
Меры борьбы. Для уничтожения зимующих яиц, личинок
и взрослых медяниц следует проводить опрыскивание раство-
рами, употребляемыми в борьбе с тлями. Хорошо действует про-
тив медяницы также опыливание деревьев дустом ДДТ, ко-
торое следует проводить в период распускания почек. В борьбе со
взрослой медяницей можно применять окуривание сада табачным
дымом.
ЗС4
КАК ОКУРИТЬ САД ПРОТИВ
МЕДЯНИЦЫ
Окуривание проводит-
ся в июне—июле, в пе-
риод полного окрыления
медяницы, до начала от-
кладки ею яиц, в тихую
погоду вечером. Для
окуривания в между-
рядьях сада расклады-
вают небольшие кучки
из слегка увлажненной
соломы или соломистого
навоза по 1 куче на
100 м2 сада. На каждую
кучу насыпают табачную
пыль из расчета 1,5—
2 кг. Окуривание следует
проводить примерно' в
течение двух часов, пе-
риодически поправляя
кучи, чтобы они медлен-
но тлели, а не вспыхива-
ли ярким пламенем.
Щитовки. На коре ствола и ветвей иногда встречаются непод-
вижно сидящие мелкие насекомые, покрытые плотными восковид-
ными выпуклыми щитками. Это щитовки. Плодово-ягодные расте-
ния повреждаются несколькими видами щитовок. Самые распро-
страненные из них запятовидная и калифорнийская щитовки.
Яблонная запятовидная щитовка (табл. 39). Щитки у самок
запятовидной щитовки коричневые размером 3—4 мм, вытянутые и
слегка изогнутые в виде запятой. Самка откладывает под щитком
БО—80 белых яичек. Если осторожно приподнять щиток, то под
ним можно увидеть яички в виде кучки муки. Весной, к концу цве
тения яблонь, из яичек отрождаются личинки-бродяжки. Они рас-
ползаются по веткам и плотно присасываются к коре.
Калифорнийская щитовка (табл. 39) относится к числу самых
вредных щитовок, распространенных в южных районах садоводст-
ва страны. Она многоядна, ее личинки и взрослые самки сосут со-
ки из веток, листьев и плодов косточковых и семечковых плодовых
растений, а также многих декоративных пород. Распространяется
калифорнийская щитовка главным образом с посадочным материа-
лом. На поврежденных листьях и плодах, в местах питания щи-
товки, образуются красные пятна, листья опадают, плоды теряют
свои товарные качества, побеги искривляются, кора трескается. При
сильном заражении усыхают отдельные ветки, а молодые деревья
гибнут целиком.
Меры борьбы. Молодые ра-
стения очищают от щитовок с по-
мощью волосяных щеток. Сильно за-
раженные щитовками деревья опрыс-
кивают ранней весной, до набухания
почек, после таяния снега, когда
среднесуточная температура воздуха
достигнет 5° тепла. Это опрыскива-
ние проводят эмульсиями концентра
та антраценового масла — карболи-
неума (препарат КЭАМ) или кон-
центрата зеленого нефтяного масла
(препарат КЗМ) (стр. 384). Оба эти
препарата на семечковых породах
применяются в виде 8%-ных эмуль-
сий (800 г препарата на 10 л воды),
а на косточковых породах в виде
6%-ных (600 г на 10 л воды). В
более позднее время эти опрыс-
кивания проводить нельзя, так как
они могут вызвать тяжелые ожоги
листьев.
Вместо заводских препаратов из
некоторых нефтяных минеральных
масел можно приготовить эмульсии
своими силами.
Против личинок щитовок-бродя-
жек деревья опрыскивают суспензией
20 Календарь-справочник
305
КАК САМОМУ
ПРИГОТОВИТЬ
МЫЛЬНО-МАСЛЯНУЮ
ЭМУЛЬСИЮ
Вначале нужно в 2 л
теплой (обязательно мяг-
кой) воды растворить
1 кг жидкого мыла, а
затем в этот раствор
вливать небольшими пор-
циями 7 л веретенного
или солярового масла.
После этого масло тща-
тельно перемешивают с
раствором мыла при по-
мощи веника так, чтобы
получилась однородная
по густоте и цвету мас-
са. Чтобы из приготов-
ленной таким образом
массы получилось 10 л
6%-ной мыльно-масляной
эмульсии, нужно 800 г
массы развести в 9,2 л
мягкой воды.
КАК ПРИГОТОВИТЬ
ГЛИНИСТО-МАСЛЯНУЮ
ЭМУЛЬСИЮ
2,5 кг жирной глины
размешивают в 2,5 л во-
ды, затем туда постепен-
но вливают небольшими
порциями 5 кг веретен-
ного или солярового ма-
сла и тщательно переме-
шивают до получения
однородной массы. По-
сле этого 1,2 кг получен-
ной массы разводят в
8,8 л воды и таким об-
разом получают 10 л
6%-ной глинисто-масля-
ной эмульсии.
дуста ДДТ или мнкерально-масля-
ной эмульсией ДДТ (стр.. 314) сразу
же Ъосле окончания цветения.
Грушевый клопик (табл. 39))
вредит яблоне, груше, иногда встре-
чается на сливе, вишне, абрикосе.
Распространен в южных районах са-
доводства. Это маленькое насекомое,
достигающее 2—3 мм длины.
Тело его плоское, округлое, с
гребневидным возвышением посере-
дине и небольшими лопастевидными
выростами по бокам груди. Личинки
и взрослые клопы сосут листья. При
сильном заражении листья приобре-
тают ржаво-бурый цвет, засыхают и
преждевременно опадают.
Меры борьбы. Для уничто-
жения взрослых клопов осенью про-
водят очистку отмершей коры, сгре-
бание и уничтожение опавших ли-
стьев, перекопку почвы подаренных
кругов и междурядий. Летом против
взрослых клопов и их личинок при-
меняют опрыскивание суспензией ду«
ста ДДТ (стр. 314) или опрыскива-
ние растворами анабазин-сульфата
(никотин-сульфата) с мылом (стр.
303). Для уничтожения клопов, выхо-
дящих из мест зимовки, весной прово-
дят опыливание оснований стволов и
почвы вблизи них дустом гексахло-
рана, расходуя 50—60 г .препарата
на дерево. '
Плодовые клещи. Внима-
ние садовода иногда привлекают ли-
стья плодовых деревьев, имеющие
матовый или своеобразный свинцовый
оттенок. Эти листья буреют и преж-
девременно опадают. Плоды на де-
ревьях мельчают и часто осыпаются.
Если рассмотреть с помощью лупы
нижнюю сторону таких листьев, то
можно заметить мельчайших сосущих
вредителей величиной около 0,6 мм,
напоминающих паучков. Это плодо-
вые клещи. Они имеют несколько
разновидностей.
Красный яблонный клещ
(табл. 39) распространен главным
образом в центральных и северных
ЗС6
районах плодоводства. Причиняет вред яблоне, груше, сливе, вишне,
рябине и боярышнику. В конце лета , на нижней стороне веток и
побегов плодовых деревьев клещи откладывают мелкие оранжево-
красные яички, располагая их группами в развилках веточек, око-
ло почек и в складках коры. В местах скоплений яичек побеги
приобретают оранжево-красную окраску. Личинки из яиц обычно
отрождаются перед цветением или в период цветения яблони. Че-
рез 2—3 недели они превращаются во взрослых клещей. Летом эти
клещи откладывают яйца на листьях деревьев, причем из этих
яиц вскоре появляются личинки второго поколения.
Бурый клещ повреждает те же породы, что и красный яблон-
ный клещ, но встречается в более южных районах. Взрослые бу-
рые клещи отличаются от красных более темной окраской и при-
плюснутой формой тела. Отрождение личинок из яиц происходит
весной, в на1 але распускания почек. Через каждый месяц-полтора
летом появляется новое поколение бурого клеща, который отклады-
вает свои яйца преимущественно на кору ветвей и побегов.
Грушевый клещ живет скрыто внутри листьев груши. Распрост-
ранен широко, зимует под чешуйками почек. Весной клещи заби-
раются внутрь молодых листочков. В течение лета у них развива-
ется несколько поколений. Поврежденные листья чернеют и отми-
рают. Грушевый клещ меньше других клещей по размерам. Он
имеет удлиненное червеобразное тело и простым глазом почти не
различим.
Меры борьбы. При сильном заражении растений зимующими
яичками красного и бурого клещей проводят раниевесеннее опрыс-
кивание зараженных деревьев эмульсиями садового карболинеума
(стр. 384); или минеральных нефтяных масел (стр. 384). Против
личинок и клещей, повреждающих листья снаружи, весной и летом
проводятся опрыскивания зараженных растений специальными
ядохимикатами, называемыми акарицидами (стр. 387). Опрыски
вание акарицидами проводится в период сбособлеЛтя бутонов
или же сразу после цветения. В случае появления клещей в тече-
ние лета опрыскивания повторяются. Отмечено, что после того,как
в садах начали широко применять препараты ДДТ, зараженность
садов различными видами клешей резко увеличилась. Это объяс-
няется тем, что препараты ДДТ убивают полезных насекомых,
уничтожающих клещей, а на самих клещей не действуют, что спо-
собствует их размножению.
Поэтому, применяя препараты ДДТ, надо обязательно обраба-
тывать растения ядохимикатами, которые уничтожают клещей.
С этой целью к водным суспензиям ДДТ или эмульсий из 20%-но-
го минерально-масляного концентрата ДДТ (приготовленных так,
как указано на стр. 314) добавляют один из акарицидов (стр. 319).
Против грушевого клещика, в случае его появления, проводится
опрыскивание груш известково-серным отваром (ИСО) крепостью
0,5° (стр. 387) или 1%-ной суспензией коллоидной серы (100 г серы
на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят во время распуска-
ния почек п обнажения бутонов, второе — сразу после цветения, а
третье — вскоре после съема урожая перед уходом клещей на зи-
мовку.
30?
Жуки-долгоносики. Работая в саду, садовод часто встре-
чает небольших жучков с длинным хоботком. Это — долгоносики,
повреждающие многие плодово-ягодные растения. Наибольший вред
плодовым деревьям наносят из них следующие.
Яблонный цветоед (табл. 41)—жук сероъато-коричневого цвета,
около 0,5 см длиной. Повреждает яблоню и в меньшей степени
грушу. Весной при температуре 6—8° тепла жуки выходят из мест
зимовки и, еще не летая, взбираются по стволам в крону. Первое
время они питаются набухающими и распускающимися почками,
вызывая появление на них капелек сока, называемых «плачем по-
чек». При появлении бутонов самки откладывают в них по одному
яичку, причем каждая из них кладет яички в 50—100 бутонов.
Примерно через неделю из яичек выходят личинки. Они остаются
внутри бутонов и выгрызают у них пестики и тычинки. Повреж-
денный бутон не распускается, его лепестки образуют своеобраз-
ный бурый колпачок, под которым личинка превращается в кукол-
ку, а затем в молодого жука. Молодые жуки обычно появляются
посте цветения в период опадания у яблони избыточной завязи.
Осенью с наступлением холодов жуки забираются под раститель-
ные остатки и комочки почвы и зимуют там.
Казарка (табл. 41)—жук-долгоносик золотисто-малиновой окра-
ски с металлическим оттенком, длиной 6—10 мм. Повреждает яб-
лоню и особенно сливу, реже — другие косточковые породы. Распро-
странен в южной зоне плодоводства. Наносит повреждения поч-
кам, бутонам, цветам и развивающимся плодам. Самки откладыва-
ют яйца в завязи плодов, по одному яйцу в завязь, а всего каж-
дая из них может отложить до 200 яиц. Она выгрызает в мякоти
плода углубление размером в 2—2,5 мм, подгрызает плодоножку,
помещает яйцо в камеру и заделывает его экскрементами, с кото-
рыми в плод заносятся споры плодовой гнили. Через 9—10 дней
из яиц казарки отрождаются личинки, питающиеся только мякотью
загнивающего плода. Выкормившиеся личинки уходят в почву, где
превращаются в куколок, а во второй половине следующего лета
в молодых жуков. В Крыму значительная часть куколок казарки
превращается во взрослых насекомых уже к августу того же года.
Выйдя из почвы, они питаются почками плодовых деревьев, а за-
тем с наступлением холодов уходят на зимовку в поверхностные
слои почвы. Считают, что весь урожай одного дерева сливы может
быть уничтожен полностью, если на нем поселятся 8—10 пар ка-
зарки.
Букарка (табл. 41) — маленький жучок-долгоносик, размером до
3 мм, ярко-синей окраски с металлическим оттенком. Появляется
весной в период набухания почек, питается листовыми почками яб-
лони (реже груши и сливы), вызывал образование уродливых ли-
стьев; позднее выедает тычинки и пестики бутонов, приостанавли-
вая развитие последних. В конце цветения самка букаркисоскабли-
вает кожицу с черешка или с главной жилки листа и откладывает
в него яйца, помещая в каждом листе не более одной штуки. Все-
го она откладывает до 100 яиц. Отродившиеся личинки выгрызают
продольные каналы в черешках или Мякоти листьев, перегрызая
их сосудистые пучки, отчего листья увядают и опадают. Свое раз-
витие личинки заканчивают в опавших на землю листьях и уходят
в почву для окукливания. Жуки из куколок выходят осенью и
остаются зимовать в почве.
Вишневый долгоносик (табл. 41). Весной на вишне и черешне по-
являются небольшие, размером около 9 мм, золотисто-зеленые жуч-
ки с малиновым отливом. Это — вишневый долгоносик, или слоник
Первое время вишневый долгоносик питается почками, цветами
молодыми листьями, а к моменту образования завязей переходит
на них. Перед окрашиванием плодов самка жука выгрызает углуб-
ление в мякоти плода до самой косточки и откладывает в него
яйцо, из которого примерно через две недели отрождается личинка.
Она вгрызается в косточку и питается ее содержимым, а затем по-
кидает плод и уходит окукливаться в почву. Сильно поврежденные
плоды недоразвиваются или становятся уродливыми. Вишневый
долгоносик раопространен повсеместно.
Почковый долгоносик — жук длиной до 6,5 мм, серого цвета
с розоватым оттенком. Хоботок у жука сравнительно небольшой.
Жуки летать не могут. Распространен в южных районах, повреж-
дает многие древесные растения. Личинки долгоносика живут в поч-
ве, питаясь корешками. Осенью личинки превращаются в жуков,
которые заползают на деревья лишь
рано весной следующего года и по-
вреждают почки, листья, бутоны.
Меры борьбы с жуками
долгоносиками. Для уничто-
жения жуков, заползающих после
зимовки на деревья, на основания
стволов накладывают ловчие пояса
и пропыливают их дустом ДДТ;
после цветения деревьев пояса сни-
мают. При запаздывании с этой ме-
рой борьбы жуков нужно отряхи-
вать.
Из химических средств борьбы
против всех долгоносиков лучше
применять опыливание или опрыски-
вание препаратами ДДТ. Опылива-
ние дустом ДДТ проводят рано вес-
ной, в самом начале распускания по-
чек, в жаркие часы дня. Взамен опы-
ливания можно применить опрыски-
вание водной суспензией дуста ДДТ
или минерально-масляной эмульсией
ДДТ (стр. 314). Зараженные личин-
ками букарки листья, которые начи-
нают опадать уже в середине лета,
а также падалицу надо собирать и
уничтожать. При массовом зараже-
нии вишни личинками вишневого
долгоносика собранные плоды виш
КАК ПРОВОДИТЬ
ОТРЯХИВАНИЕ
ДОЛГОНОСИКОВ
Отряхивание проводят
при температуре возду-
ха не выше 10°, так как
при более высокой тем-
пературе жуки разлета-
ются. В тихую и про-
хладную погоду жуки
падают с дерева вниз на
какую-либо заранее по-
достланную подстилки,
откуда их сметают в вед-
ро с водой, в которую
добавлено небольшое ко-
личество керосина. Отря-
хивание следует прово-
дить 3—4 раза начиная
с момента набухания по-
чек до появления буто-
нов. При этом по веткам
дерева наносят короткие
удары деревянным ше-
(том, обмотанным меш-
ковиной.
309
ни помещают на сутки в корзину, на дно которой подстилают плот-
ный материал. Выползающие из плодов личинки скапливаются на
дне корзины и их уничтожают.
Периодическое перекапывание почвы в саду и содержание под-
кронных кругов под черным паром способствуют борьбе с жуками-
долгоносиками.
О ленка (табл. 41). Во время цветения садов в южной зоне
европейской части страны (особенно в степных районах) на пло-
довые деревья иногда нападают мохнатые жуки размером 10—
12 мм, называемые оленкой, или мохнатой бронзовкой. В теплые
часы дня оленка выедает пестики и тычинки цветов, а после захо-
да солнца и в пасмурную погоду она прячется под деревьями в
почве на глубине 4—5 см. После отцветания плодовых деревьев
жуки из сада улетают.
Меры борьбы. Наиболее доступный способ борьбы с олен-
кой — отряхивание жуков с деревьев на подстилку, при этом дере-
вья предварительно опрыскиваются холодной водой, чтобы предот-
вратить разлетание хсуков. В случае появления большого количест-
ва жуков оленки можно проводить опыливание приствольных
кругов дустом гексахлорана из расчета 300—400 г на 100 м.2
с последующей заделкой его в почву. Опыливание необходимо
проводить в первую очередь на участках сада, граничащих с ноле-
выми участками.
Короеды (табл. 41), повреждающие плодовые деревья, пред-
ставляют собой мелких жучков размером от 2 до 4 мм. Они напа-
дают на ослабленные деревья разнообразных семечковых и косточ-
ковых пород. Белые безногие личинки короедов, а также самки
короеда выгрызают себе ходы между корой и древесиной, а моло-
дые жуки, выходящие из куколок, прогрызают круглые отверстия
в коре, через которые выходят наружу. Плодовые деревья ооычно
повреждают два вида короедов — яблонный и морщинистый забо-
лонники.
Меры борьбы. Поврежденные короедами ветви надо уда-
лять ранней весной, до вылета жуков, и немедленно сжигать; зара-
женные деревья рекомендуется опрыскивать перед вылетом жуков
суспензиями или эмульсиями ДДТ (стр. 314).
Бабочки — вредители листьев. Гусеницы многих ви-
дов бабочек приносят значительный вред плодовым деревьям, так
как питаются их листьями. Сами же бабочки обычно не причи-
няют ощутимого вреда растениям: они довольствуются нектаром
цветов.
Боярышница (табл. 40)—крупная дневная бабочка. Ее белые
крылья имеют черные, хорошо заметные жилки и достигают в раз-
махе 6,5 см. Она широко распространена, повреждает все плодовые
деревья. В начале лета, обычно в июне—июле, бабочки боярышни-
цы откладывают яички на листья яблони или других плодовых де-
ревьев. Через 15—20 дней из яиц выходят маленькие гусеницы и
сейчас же начинают питаться листьями, объедая их с верхней сто-
роны и оставляя нижнюю кожицу с жилками. Объеденные листья
скрепляются паутинкой, скручиваются и служат гусеницам надеж-
ным гнездом для зимовки. С помощью паутины такие гнезда при-
310
крепляются к тонким веточкам и бывают хорошо заметны зимой
среди голых ветвей. В каждом из них зимует от 10 до 70 гусеииц.
Ранней весной перезимовавшие гусеницы нападают на почки и вы-
едают их, а затем уничтожают листья и цветы. Взрослые гусени-
цы покрыты волосками, по спине у них проходят две коричневые и
три черные полосы, бока и нижняя сторона тела—серые. Они
окукливаются во время образования у яблони завязей. Недели че-
рез две из куколок выходят бабочки, которые вскоре приступают к
откладке яичек.
Златогузка (табл. 40) — ночная бабочка снежно-белого цвета
с золотистым пушком густых волосков на конце брюшка, достигаю-
щая в размахе крыльев 3,5 см. Ее гусеницы имеют оранжево-крас-
ные пучки волосков вдоль спины и белые пятна по бокам. Гусени-
цы златогузки повреждают разнообразные плодовые и многие дру-
гие деревья, распространены главным образом в южной зоне
плодоводства. По образу жизни и характеру повреждений злато-
гузка во многом сходна с боярышницей. Зимние гнезда златогуз-
ки плотно прикреплены к развилкам ветвей с помощью паути-
нок, и снимать их с дерева значительно труднее, чем зимние гнезда
боярышницы.
Кольчатый шелкопряд (табл. 40) — ночная коричнево-желтая
бабочка с темной поперечной полосой на передних крыльях, дости-
гающих 4 см в размахе. Гусеницы ее имеют вдоль спины голубые
и коричневые полосы. На концах тонких веточек плодовых деревь-
ев уже в конце июля можно встретить колечки, как бы сделанные
из бисера. Это — яйцекладки бабочки кольчатого шелкопряда, на-
считывающие от 100 до 400 яиц. Кольчатый шелкопряд распростра-
нен во всех зонах плодоводства. Из яйцекладок после перезимовки
отрождаютсл гусеницы, которые поедают распускающиеся почки и
листья и питаются главным образом в ночное время. Почти всю
жизнь гусеницы кольчатого шелкопряда живут вместе, сплетая се-
бе в развилках ветвей паутинные гнезда, называемые «зеркалами».
Рано утром, пока прохладно, или в пасмурную погоду, когда гусе-
ницы сидят в гнезде, их легко можно снять и уничтожить Окукли-
ваются гусеницы в плотных шелковистых коконах по одной в свер-
нутом листке. Бабочки вылетают из коконов в июне—июле и от-
кладывают яички.
Непарный шелкопряд (табл. 40)—ночная бабочка с беловаты-
ми крыльями, размер которых у самцов достигает 45 мм, у самок-
80 мм. Непарный шелкопряд распространен повсеместно. Его гусе-
ницы поедают не только листья плодовых и других листвейых
деревьев, но даже хвою. Яички непарного шелкопряда можно об-
наружить с середины июля на коре деревьев, у основания стволов,
на пнях, на нижней части столбов, внизу заборов, строений и т. п.
Их кучки покрыты тонким слоем волосков и имеют вид желтовато-
серых подушечек диаметром 2—3 см. В каждой такой кучке нахо-
дится до 500—600 остающихся на зимовку яиц. Весной одновре-
менно с распусканием почек из яиц отрождаются маленькие, тем-
ные гусеницы, покрытые очень длинными волосками, благодаря
которым они легко и далеко разносятся ветром. К началу лета
взрослые гусеницы достигают 6—7 см. Они бурого цвета с синими
311
я красными бородавочками на спине и жесткими волосками.
В начале лета гусеницы окукливаются в редких паутинных коко-
нах, прикрепляющихся на стволах, ветках и листьях. Из куколок
вылетают бабочки, которые и откладывают яйца. В отдельные го-
ды непарный шелкопряд размножается особенно сильно и уничто-
жает на деревьях почти все листья.
Зимняя пяденица (табл. 40). Крылья самца этой бабочки серо-
вато-желтые, хорошо развиты, достигают в размахе 3 см. Самка
имеет недоразвитые, сильно укороченные, буровато-серые крылья.
В отдельные годы гусеницы зимней пяденицы могут наносить серьез-
ный вред плодовым и другим лиственным породам во многих
районах европейской части СССР, за исключением самых северных.
Яички зимней пяденицы можно обнаружить на коре. Они имеют
красновато-бурую окраску и откладываются поздней осенью на
ветвях деревьев, близ почек и в трещинах коры. Ранней весной из
яиц появляются гусеницы. Они обгрызают листья, бутоны, цветы и
прячутся между листьями, склеенными паутинкой. Гусеницы зим-
ней пяденицы отличаются от гусениц других бабочек способом пе-
реползания: передвигаясь, гусеницы пяденицы сгибаются в форма
петли. Окукливаются они в начале лета под деревьями в почве на
глубине 5—10 см. Бабочки зимней пяденицы появляются поздней
осенью после листопада. Самцы перелетают с дерева на дерево,
самки же летать не могут. Ползая, самки вползают на деревья и
откладывают на ветвях яички.
Яблонная моль, или майский червь (табл. 42)'. Бабочка моли
имеет серебристо-белые передние крылья с тремя рядами черных
точек, в размахе крылья достигают 19 мм. Гусеницы моли зимуют
под прикрытием маленьких коричневых щитков из затвердевших
выделений, которыми бабочка покрывает отложенные яички. Моль
откладывает яички в июле на гладкие молодые веточки яблони,
располагая их кучкямн по 20—70 штук. Примерно через месяц из
яиц выходят гусеницы и, не выползая из-под щитка, находятся
там до весны следующего года. Весной после распускания почек
гусеницы моли вгрызаются внутрь молодых листьев. Они настоль-
ко малы, что питаются мякотью листа, не повреждая при этом ко-
жицы. Такого рода повреждения называются «минами». Начиная
с вершины или краев поврежденные ткани листа отмирают и буре-
ют. Такие листья хорошо заметны, а по их количеству можно су-
дить о степени заражения сада яблонной молью. Перед цветением
яблони подросшие гусеницы выходят из мин и начинают питаться
открыто, повреждая листья с нижней стороны и оплетая их паути-
ной. При появлении большого количества гусениц все дерево1 бы-
вает опутано паутинными гнездами, покрывающими совершенно
оголенные ветви яблони. В начале лета гусеницы плетут белые ве-
ретенообразные коконы, в которых и окукливаются. Несколько
позднее из куколок выходят бабочки и приступают к откладке яиц.
Листовертки (табл. 42) — небольшие бабочки обычно желтова-
то-серой окраски. Встречаются во всех районах садоводства. Гусе-
ницы листоверток вредят многим плодово-ягодным растениям. Они
обгрызают листья, соцветия и даже кожицу плодов и укрываются
в гнезда из стянутых паутиной листьев. Гусеницы Очень подвиж-
312
ные, в длину они достигают 20 мм. Если прикоснуться к гусенице
листовертки, то она сейчас же начинает пятиться назад и, падая,
повисает на паутинке. Из многих видов листоверток наибольший
вред приносят розанная листовертка и почковая вертунья.
Яблонная метлица, или молелистовертка. Маленькая бабочка
темно-бурой окраски, с коричневатыми поперечными полосками на
передних крыльях, развивается в двух поколениях за лето. Размах
крыльев у бабочек достигает 15 мм. Ее гусеницы желтовато-зеле-
ные с блестящими бурыми крапинками и светло-коричневой голо-
вой. Гусеницы повреждают листья яблони и груши, стягивая их
кончики паутиной. На поврежденных листьях гусеницы покрывают-
ся белыми коконами веретенообразной формы и превращаются
в куколок. Зимуют бабочки, укрываясь под опавшими листьями,
в щелях коры и в других укромных местах. Весной бабочки откла-
дывают яички, располагая их на молодых листьях.
Меры борьбы с гусеницами бабочек, поврежда-
ющих листья. В осенне-зимний период нужно снимать и
сжигать гнезда боярышницы и златогузки. С высоких частей кро-
ны их удобно удалять с помощью шеста, на конец которого наде-
вают несложные приспособления в виде лапок, щеток, рогаток и т. п.
Гнезда златогузки прочно прикрепляются к веткам, поэтому их
лучше всего срезать воздушными секаторами вместе с веточкой.
При этом надо иметь в виду, что гусеницы златогузки (а также
непарного шелкопряда) при прикосновении к ним выделяют жид-
кость, вызывающую зуд и раздражение кожи. Веточки с яйцеклад-
ками кольчатого шелкопряда во время осенней или весенней обрез-
ки крон следует вырезать. Ранневесеннее опрыскивание плодовых
деревьев эмульсиями минеральных масел (стр. 305, 384), применяемое
против щитовок и яиц сосущих вредителей, также уничтожает зна-
чительную часть гусениц яблонной моли, яйцекладок листоверток,
зимней пяденицы, кольчатого шелкопряда и др. Для уничтожения
гусениц следует также проводить опрыскивание суспензиями или
эмульсиями ДДТ или же опыл1
это надо во время распускания
леного конуса, когда гу-
сеницы отрождаются из
яиц или выходят из
гнезд после зимовки и
наиболее восприимчивы
к химикатам.
Если нет препаратов
ДДТ, для борьбы с от-
крыто питающимися гу-
сеницами можно приме-
нять опрыскивание сус-
пензиями мышьякови-
стых препаратов — па-
рижской зелени или мы-
шьяковокислого каль-
ция с добавлением из-
вести,	гнезд вредителей
[вание 5,5%-ным дустом ДДТ. Делать
почек, в период появления на них зе-
Приспособлеиия для снятия с
313
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СУСПЕНЗИИ
ИЗ ПРЕПАРАТОВ ДДТ
50 г 30%-ного смачива-
ющегося порошка ДДТ
или 300 г 5,5%-ного ду-
ста ДДТ тщательно раз-
мешивают в небольшом
количестве воды до сме-
танообразного состоя-
ния. После этого добав-
ляют такое количество
воды, чтобы получилось
10 л суспензии.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ЭМУЛЬСИИ
ИЗ ПРЕПАРАТОВ ДДТ
100 г ЗОЧо-ного мине-
рольнп-масляного кон-
центрата ДДТ или 75 г
детойля (или столько,
сколько указано на эти-
кетке бутылки) тщатель-
но смешивают с неболь-
шим количеством воды и
добавляют воду так,
чтобы получилось 10 л
эмульсии.
В случае массового появления гу-
сениц яблонной моли целесообразно
провести перед цветением яблонь
специальное опрыскивание эмуль-
сией препарата НИУИФ-100 (10 г
препарата на 10 л воды). Прони-
кая внутрь листьев, этот препарат
уничтожает находящихся в них мо-
лодых гусениц моли. Если по каким-
либо причинам гусеницы бабочек не
были уничтожены до цветения дере-
вьев, то сразу же по окончании цве-
тения следует провести опрыскива-
ние препаратами ДДТ или мышьяка
так, как указано выше. Против гу-
сениц яблонной моли в это время
можно успешно применять опрыски-
вание растворами никотин-сульфата
или анабазин-сульфата с мылом
(стр. 303). После цветения надо пе-
риодически, хотя бы раз в неделю,
внимательно осматривать деревья и
уничтожать собирающихся в паутин,
иых гнездах гусениц кольчатого
шелкопряда (обычно в развилках
ветвей), яблонной моли (на кронах),
а также собирать и уничтожать дру-
гих вредителей, обнаруженных при
осмотре. В августе следует внима-
тельно осмотреть стволы деревьев н
другие места, где могут отложить
яички самки непарного шелкопряда
и уничтожить обнаруженные яйце-
кладки. Весной надо вновь обследо-
вать сад для того, чтобы уничто-
жить яйцекладки, пропущенные при
осмотре осенью, (стр. 316).
Яблонная плодожорка (табл. 42) — небольшая бабочка с серо-
ватыми передними крыльями, на которых выделяются темные волни-
стые линии и бронзовые небольшие пятна. Гусеницы плодожорки
повреждают плоды яблони, груши и айвы. Большинство повреж-
денных плодов опадает в виде червивой падалицы, а некоторые
сохраняются на деревьях до сбора урожая, но при уборке попада-
ют в брак, так как непригодны для длительного хранения. Зиму-
ет плодожорка в стадии взрослой гусеницы, устраивая плотный
паутинный кокои в различных укромных местах, главным образом
в трещинах коры. Весной, в начале цветения семечковых деревьев,
гусеницы окукливаются Бабочки плодожорки появляются ко вре-
мени отцветания яблони. Вскоре после цветения бабочки присту-
пают к откладке яичек, размещая их по одному на гладкой поверх-
ности листьев, а в дальнейшем и на плодах в виде мелких (до 1 мм
314
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СУСПЕНЗИИ
ИЗ ПАРИЖСКОЙ ЗЕЛЕНИ
ИЛИ МЫШЬЯКОВО-
КИСЛОГО КАЛЬЦИЯ
15 г парижской зеле-
ни или 30 г мышьяково-
кислого кальция (арсе-
ната кальция) размеши-
вают с небольшим коли-
чеством воды до смета-
нообразного состояния в
стеклянной или глиня-
ной посуде. В другой по-
суде приготовляют изве-
стковое молоко, для че-
го берут 45 г или 60 г
свежегашеной извести и
размешивают ее в 10 л
воды. После этого в из-
вестковое молоко добав-
ляют, при непрерывном
перемешивании, подго-
товленные препараты
мышьяка.
в диаметре) капелек воска. Через
7—12 дней, а при устойчивой повы-
шенной температуре (выше 20°) че-
рез 4—5 дней из яичек выходят гу-
сеницы. Они заползают на плоды,
вгрызаются в них, прокладывая хо-
ды (червоточины) в семенные каме-
ры плодов, где питаются формирую-
щимися семенами. Уничтожив часть
семян в одном плоде и достигнув
4-го, реже 5-го возраста, гусеницы
выгрызают себе ход наружу и пере-
бираются на соседние плоды. За-
кончившие питание гусеницы выхо-
дят из плодов и, отыскав себе
укромное место, коконируются. В се-
верных и центральных районах, где
плодожорка имеет одно поколение,
дальнейшее развитие гусениц пре-
кращается, и они остаются в коко-
нах до весны следующего года. В
тех же районах, где плодожорка
имеет несколько поколений, большин-
ство гусениц окукливается и пре-
вращается в бабочек второго поко-
ления, гусеницы которых, в свою
очередь, частично дают начало тре-
тьему поколению.
Меры борьб ы. Большинство
гусениц плодожорки коконируется на стволах деревьев. Их можно
уничтожить при осенней очистке отмерших частиц коры, прово-
димой тупыми скребками перед побелкой ство-
лов. При этом надо внимательно осматривать
трещины, дупла, различные неровности на
коре (особенно у основания стволов)1 и уда-
лять обнаруженные в иих коконы с гусеница-
ми плодожорки. Около ствола дерева следует
расстилать полог с тем, чтобы все соскоблен-
ное можно было собрать и сжечь. Надо также
очистить от коконов с гусеницами подпоры
(чаталы), все корзины и другую тару, в кото-
рой хранятся плоды, и плодохранилища. Зна-
чительную часть плодожорки можно уничто-
жить. при помощи ловчих поясов, предназна-
ченных для вылавливания коконирующихся
гусениц.
В районах, где яблонная плодожорка
имеет несколько поколений, ловчие пояса пе-
риодически снимают и скопившихся под ними
гусениц уничтожают; на юге осмотр поясов
проводят не реже одного раза в 7 дней,
Ловчий пояс
315
КАК УНИЧТОЖАТЬ
ЯЙЦЕКЛАДКИ
НЕПАРНОГО
ШЕЛКОПРЯДА
На плодовых деревь-
ях, ягодниках, кустарни-
ках и т. д. яйцекладки
соскабливают при помо-
щи металлических сто-
ловых ложек. При этом
под место очистки под-
стилают какой-либо по-
лог для сбора яиц, слу-
чайно опавших при очи-
стке. Собранные яйце-
кладки сжигают или за-
капывают в землю на
глубину не менее 50 см.
На старых деревьях лес-
ных пород с огрубевшей
корой, на заборах, кам-
нях, пнях и т. п. яйце-
кладки можно также
уничтожать нефтью, ма-
зутом или керосином,
при этом их обмазывают
небольшими волосяными
плотными кистями так,
чтобы продукты нефти
хорошо пропитали яйце-
кладку и вместе с тем
не дали большого пятна
на коре растения.
а в районах средней полосы—
через каждые 10—12 дней. Осмотр
поясов прекращают осенью, когда ми-
нимальная температура воздуха пони-
зится до 10° тепла и гусеницы пере-
стают превращаться в куколок. В
районах, где плодожорка имеет од-
но поколение, пояса просматривают
только один раз после съема уро-
жая. Но во избежание перехватов
коры в течение лета надо не реже
одного раза в месяц ослаблять об-
вязку поясов. Одним просмотром
поясов можно ограничиться также и
в том случае, если пропитать их
в З’/о-ной эмульсии препарата
НИУИФ-100 (300 г препарата на
10 л воды). Заползающие в такие
пояса гусеницы погибнут сами. Зна-
чительное количество гусениц плодо-
жорки можно уничтожить, если си-
стематически (лучше вечером еже-
дневно) собирать падалицу. Если ее
нельзя использовать, то сразу же
после сбора закапывают в землю на
глубину не менее 50 см. Хозяйст-
венно ценную падалицу следует раз-
резать и выбирать из нее гусениц.
Из химических средств борьбы про-
тив плодожорки лучше всего приме-
нять препараты ДДТ. Суспензии из
порошка и дуста ДДТ применяются
в течение всего лета, а эмульсии
только при первом опрыскивании,
которое проводится вскоре после
цветения. При позднем применении
эмульсий ДДТ проникает в кожицу плодов и длительное время со-
храняется в ней, что вызывает опасность , употребления в пищу
плодов, загрязненных этим ядохимикатом. В северных и прилегаю-
щих к ним центральных районах, где плодожорка имеет одно по-
коление, нужно проводить два опрыскивания препаратами ДДТ.
Первое опрыскивание надо делать суспензией или эмульсией ДДТ,
проводя его перед самым отрождением гусениц из яиц, т. е. при-
мерно через 10—15 дней после окончания цветения. Второе опрыс-
кивание следует проводить через 15—20 дней после первого, употреб-
ляя для этого только суспензию ДДТ. В южных и прилегающих к ним
центральных районах, в которых плодожорка развивается в двух поко-
лениях, деревья летних сортов опрыскиваются три раза, а зимних —
четыре раза. Первые два опрыскивания на юге проводят в фенологиче-
ские сроки, указанные выше, а третье — через 25 дней после второго,
что совпадает с появлением гусениц второго поколения. Четвертое
316
КЛК ДЕЛАТЬ
И НАКЛАДЫВАТЬ
ЛОВЧИЕ ПОЯСА
Ловчие пояса делают
шириной в 10—15 см из
2—3 слоев светонепро-
ницаемого материала:
плотной оберточной бу-
маги, мешковины или
другого материала, соз-
дающего затемненные ме-
ста, в которых гусени-
цы предпочитают коко-
нироваться. Ловчие поя-
са накладывают на ниж-
нюю часть стволов, а
также у основания ске-
летных ветвей через 2—
3 недели после цветения
(т. е. перед появлением
падалицы). Наложенный
пояс обвязывают вверху
и внизу шпагатом так,
чтобы его края были
немного оттопырены и
под них могли залезать
гусеницы, ищущие ук-
ромных мест для коко-
нирования. Чтобы гусе-
ницы предпочитали за-
ползать под ловчий пояс,
перед его накладкой не-
обходимо по возможно-
сти устранить на стволе
все места, которые мо-
гут привлечь их как убе-
жище для коконир'ова-
ния: надо очистить от-
мершую кору, заделать
трещины глиной и т. п.
опрыскивание производят через 20 дней после третьего. При отсут-
ствии препаратов ДДТ для борьбы с плодожоркой применяют опры-
скивание суспензиями парижской зелени или мышьяковокислого
кальция (стр. 314). Против каждого поколения плодожорки прово-
дят три опрыскивания этими препаратами с промежутками в 10—
12 дней, причем первое опрыскивание проводят в срок, указанный
выше для препаратов ДДТ. На юге, где плодожорка развивается
в трех поколениях, количества и
сроки опрыскивания устанавли-
ваются в соответствии с указания-
ми местных научно-исследователь-
ских сельскохозяйственных учрежде-
ний. Следует помнить, что первое и
второе опрыскивания против плодо-
жорки обычно совмещают с опры-
скиванием против парши, грызущих
вредителей, тлей и др. (стр. 318)".
Сливовая плодожорка (табл. 42) —
бабочка с серовато-коричневыми
крыльями (размах их достигает
17 мм).
Ее гусеницы так же, как и яблон-
ной плодожорки, зимуют в коконах,
спрятавшись в трещинах коры ство-
лов деревьев. В южных районах сли-
вовая плодожорка дает до трех по-
колений, из которых особенно сильно
вредят плодам сливы гусеницы пос-
леднего поколения. На юге многие гу-
сеницы первого поколения кокони-
руются в почве па глубине до 40 см.
Меры борьбы в основном
такие же, как против яблонной пло-
дожорки, а именно: применение лов-
чих поясов, сбор падалицы, опры-
скивание суспензиями ДДТ и т. д.
В качестве дополнительной меры
борьбы в некоторых южных райо-
нах применяют обмазку стволов ра-
створом извести с 12%-ным дустом
гексахлорана (500 г дуста гексахло-
рана и 500 г извести на 3 л воды)'.
Обмазку проводят два раза: осенью
после листопада и весной после
окончания цветения. Кроме этого, в
течение лета, как только начинает
появляться падалица, проводят дву-
трехкратное опыливание почвы под-
кронных кругов 12%-ным дустом гек-
сахлорана для уничтожения гусениц,
уходящих в почву. При этом на од-
-317
КАК ПРИГОТОВИТЬ
СОСТАВ.
ОДНОВРЕМЕННО
УНИЧТОЖАЮЩИЙ паршу,
ДОЛГОНОСИКОВ,
ГУСЕНИЦ И ТЛЕЙ
Сначала следует при-
готовить 1%-ную бор-
досскую жидкость (стр.
328), предохраняющую
растения от поврежде-
ний грибными болезня-
ми. Затем на каждые
10 л бордосской жидко-
сти добавляют 50 г ЗОЧо-
ного смачивающегося
порошка ДДТ или 300 г
5,5%-ного дуста ДДТ.
Если нет препаратов
ДДТ, можно добавить
15 г парижской зелени
или 30 г мышьяковоки-
слого кальция без изве-
сти. Для уничтожения
тлей к указанному со-
ставу добавляют ' 15—
20 г анабазин-сулъфата
или никотин-сульфата
(без мыла). Порошкооб-
разные ядохимикаты, до-
бавляемые в бордосскую
жидкость, предваритель-
но размешивают в не-
большом количестве во-
ды до сметанообразного
состояния, затем вли-
вают их в бордосскую
жидкость и тщательно
перемешивают послед-
нюю.
но дерево расходуют 20—30 г дуста.
Промежутки между опиливаниями
10—15 дней. Опрыскивание деревьев
сливы суспензиями ДДТ проводят в
следующие сроки: первое — когда
величина завязей достигает размера
лесного ореха; второе — примерно
через две недели после первого.
В районах, где плодожорка имеет
несколько поколений, проводят до-
полнительные одно-два опрыскивания
с промежутками в 15 дней. Но и
здесь за 25 дней до созревания пло-
дов опрыскивания обязательно пре-
кращают.
Рябинно-яблонная моль (табл. 42).
В садах северной и средней зон ев-
ропейской части СССР и в Сибири
на яблонях встречаются плоды, мя-
коть которых сильно повреждена уз-
кими извилистыми ходами, окрашен-
ными в ржавый цвет. Эти поврежде-
ния наносят гусеницы рябинно-яб-
лонной моли. Вгрызаясь в мякоть
плодов, они делают в кожице от-
верстия, которые буреют и закры-
ваются подсыхающим соком плодов.
Рябинно-яблонная моль — малень-
кая бабочка, в размахе крыльев до-
стигающая 13 мм. Длина гусеницы
8—9 мм, цвет ее зеленоватый с крас-
ным оттенком.
Меры борьбы те же самые,
что и с яблонной плодожоркой. Кро-
ме этого, надо не допускать массо-
вого размножения рябинно-яблонной
моли на рябине, растущей в саду
или вблизи сада. Если в плодах
рябины обнаружены гусеницы моли,
их до начала июля следует снять и
уничтожить — закопать в землю на
глубину 40—50 см. Осенью в саду и под рябиной надо перекопать
почву, а весной опылить ее дустом гексахлорана из расчета 15 г на
1 м2 для того, чтобы уничтожить выходящих из почвы бабочек моли.
Вишневая побеговая моль. В самом начале распускания почек
на вишневых деревьях иногда появляются маленькие малоподвиж-
ные желтовато-зеленые гусеницы с коричневой, головкой. Питаясь
распускающимися почками, они выгрызают молодые листочки и стя-
гивают их паутинкой. Когда появляются бутоны, гусеницы запол-
зают внутрь их, выгрызают тычинки и пестики, лишают деревья
318
Повреждения побега гусеницей
древесницы въедливой
ПОЧВЫ в конце ИЮНЯ ОПЫЛ1
КАК ПРИГОТОВИТЬ СОСТАВ,
ОДНОВРЕМЕННО
УНИЧТОЖАЮЩИЙ ГРИБНЫЕ
БОЛЕЗНИ,
ГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ
И КЛЕЩЕЙ
На каждые 10 л раст-
вора, состоящего из бор-
досской жидкости и пре-
паратов, действующих
на грызущих вредите-
лей, вместо анабазин-
сульфата или никотин-
сульфата добавляют 5—
10 г препарата НИУИФ-
100 (тиофоса) (стр. 387),
или 30—40 г эфирсуль-
фоната (стр. 388), или
50—100 г хлортена (стр.
388), либо 100 г колло-
идной серы (стр. 387).
плодоношения. В мае—июне гусе-
ницы уходят в верхние слои поч-
вы на окукливание и в начале
июля превращаются в маленьких
пестрых бабочек. Бабочки откла-
дывают свои яйца около почек
или на почках вишен, где они и
зимуют. Кроме вишни, эта моль
может повреждать черешню, сливу
и другие косточковые породы.
Меры борьбы: ранневесен-
нее опрыскивание деревьев мипе-
рально-масляными эмульсиями и
карболинеумом уничтожает яички
моли, отложенные на почках.
Опрыскивание деревьев в период
распускания почек препаратом
ДДТ (стр. 314) или мышьяка
(стр. 315), а также перекопка и
рыхление почвы уничтожают гу-
сениц моли. В годы массового
появления вредителя целесооб-
разно перед выходом бабочек из
подкронные круги I^/o-hhm дустом гексахлорана (15 г на I м2).
Древесница въедливая (табл. 40) — довольно крупная бабочка с
белыми крыльями, имеющими большое количество синевато-черных
пятен. Летают эти бабочки в июне и июле. Свои яйца они откла-
дывают в вершинной части деревьев, помещая их поодиночке на
<оре молодых побегов различных
древесных пород. Каждая самка
кладет до 1000 яиц. Во второй по-
ловине лета из яиц вылупляются
гусеницы и въедаются в древесину
молодых побегов. По мере роста
гусеницы вбуравливаются в более
толстые побеги и ветви и в них
зимуют. Взрослые гусеницы до-
стигают в длину 6 см. Они окра-
шены в -желтовато-белый цвет и
имеют черные бородавки в виде то-
чек, голова у них черная, блестящая.
После перезимовки гусеницы спуска-
ются в более толстые части дерева,
прогрызая ходы в древесине и к
осени доходят почти до нижней ча-
сти ствола. В этих ходах гусеницы
зимуют вторично. На третий год
жизни, после перезимовки, гусеница
расширяет входное отверстие в ство-
ле и окукливается в его верхней ча-
сти, откуда летом вылетает бабочка.
319
Меры б о р ь б ы с древесницей въедливой пока еще разрабо-
таны недостаточно. Они сводятся к уничтожению гусениц при об-
резке пораженных побегов и затравке гусениц в ходах, которые они
сделали в стволах и ветвях. Для того чтобы обнаружить повреж-
дения, в течение всего лета надо систематически и тщательно
осматривать стволы и ветви деревьев. Значительно легче обнару-
жить гусениц, осматривая землю около стволов, куда ссыпаются их
экскременты в виде заметных кучек; ход гусеницы находится над
такой кучкой. Каждый обнаруженный' ход следует затравить, за-
толкнув в него возможно глубже ватный шарик, обильно смоченный
бензином. Отверстие хода после этого тщательно замазывают гли-
ной. Если через день-два затравленные ходы вновь открываются,
проводят повторную затравку. Увядающие ветви на деревьях, пора-
женных древесницей, обречены на засыхание. Их надо немедленно
срезать и сжигать. С начала августа и до пожелтения листьев са-
доводу надо очень внимательно осматривать молодые побеги, чтобы
установить, не вгрызлись ли в них гусеницы древесницы после
отрождения из яиц. При этом надо иметь в виду, что концы по-
врежденных побегов начинают отмирать, и все листья, находящие-
ся выше места вгрызания гусениц, приобретают своеобразную бурую
окраску, резко выделяясь на зеленом фоне кроны дерева. Повреж-
денные побеги надо срезать.
Яблонная стеклянница (табл. 40). Гусеницы этой бабочки так-
же проделывают ходы в коре стволов и основных ветвей яблони,
груши и сливы. В результате этих повреждений кора на деревьях
отмирает, деревья прекращают рост и чаще всего погибают. Дваж-
ды перезимовав, гусеницы окукливаются, затем куколки выдвига-
ются из-под коры на поверхность и в течение лета из них вылета-
ют бабочки, напоминающие по внешнему виду ос. Крылья у бабоч-
ки-стеклянницы прозрачные, с черными жилками, имеют в размахе
20 мм; тело стройное, темно-синего цвета; на брюшке выделяется
ярко-оранжевый поясок. Бабочки откладывают яйца в трещинах
коры, а также в ранах, имеющихся на стволах и ветвях. Одна ба-
бочка может отложить до 250 яиц, из которых выходят желтова-
то- бельте гусеницы. Вредитель распространен в южных районах са-
доводства, там нередко на ослабленных деревьях можно встретить
под корой одного дерева по нескольку сотен гусениц.
Меры борьбы. Хороший уход, обеспечивающий нормальное
развитие деревьев,—лучшая мера, предупреждающая заражение ра-
стений стеклянницей. Периодическая обмазка или опрыскивание
стволов и основных ветвей минерально масляными эмульсиями или
суспензиями с повышенным содержанием ДДТ: 300 г 20%-ного
минерально-масляного концентрата ДДТ или 1,5 кг 5,5%-ного дуста
ДДТ на 10 л воды также защищают деревья от проникновения в
них гусениц. В районах сильного распространения стеклянницы та-
кие обмазки (или опрыскивания) проводят 4—5 раз. с июня по ав-
густ с промежутками в 20 дней. В местах, пораженных стеклянни-
цей, надо срезать отмершую кору, зачистить раны и обмазать их
1%-ным раствором медного купороса или карболинеумом.
Яблонный пилильщик (табл. 42). Среди опавшей избыточной за-
вязи плодов иногда можно встретить завязи с червоточинами. Эти
320
повреждения наносит яблонный пилильщик, представляющий собой
небольшое перепончатокрылое насекомое длиной не более 6—7 мм,
внешне несколько напоминающее маленькую осу. Вред приносят
личинки — ложногусеницы пилильщика. Они выгрызают главным
образом семена плодов ранних сортов яблони, выедая целиком
сердцевину плодика, тогда как гусеницы плодожарки выедают
лишь семена. Личинки пилильщика появляются значительно рань-
ше гусениц плодожорки и вредят только завязям плодов. Переходя
из одной завязи в другую, они повреждают до 3—4 плодиков.
Взрослые личинки пилильщика зимуют в почве в плотных земли-
стых коконах на глубине от 5 до 15 см. Окукливание происходит
весной, а вылет взрослых пилильщиков -перед самым цветением
яблони. Каждая самка пилильщика откладывает до 80 янчек, при
этом она пропиливает основания чашечек бутонов и помещает в
каждом бутоне по одному яичку, из которого впоследствии отрож-
дается личинка.
Меры борьбы Хорошее средство уничтожения значительной
части личинок пилильщика — перекопка и рыхление почвы в саду.
Целесообразно также проводить опыливание почвы подкронных
кругов деревьев 12%-ным дустом гексахлорана или 5,5°/о-ным ду-
стом ДДТ (15 г на 1 м2). приурочив его к моменту выхода из поч-
вы взрослых пилильщиков, что обычно наблюдается в период по-
розовения бутонов яблони. Перед самым цветением (а лучше в на-
чале цветения, в пасмурную погоду) можно произвести отряхивание
пилильщиков с ветвей деревьев на подстилку (стр. 309). Опрыски-
вание сада перед цветением и сразу же по окончании его эмульси-
ей препарата НИУИФ-100 и др. химикатами также способствует
уничтожению пилильщика и его личинок.
Сливовый плодовый пилильщик (табл. 42). На сливовых деревь-
ях встречаются зеленые червивые плоды, несколько похожие на
плоды, поврежденные плодожоркой. Червоточины у таких плодов
покрыты комком бурых экскрементов. К.осточка плода целиком
уничтожена, а выеденные места заполнены бурыми жидкими выде-
лениями. Такие повреждения плодам сливы наносят личинки сли-
вового плодового пилильщика. Одна личинка пилильщика повреж-
дает 5—6 плодов, которые обычно опадают. Окукливаются личин-
ки в почве, где и зимуют. Распространен этот вредитель в средней
и особенно в южной зонах плодоводства.
Меры борьбы с ним такие же. как и, с яблонным пилиль-
щиком.
Вишневый слизистый пилильщик (табл. 41). Листья косточковых
пород и груши иногда бывают как бы выскоблены с верхней сто-
роны до такой степени, что остаются только жилки и прозрачная
пленка нижней кожицы, Это выскабливание делают личинки виш-
невого слизистого пилильщика. Они имеют утолщенную переднюю
часть тела и поэтому похожи на черные жирные запятые. Длина
личинок достигает 9—10 мм. Листья, поврежденные личинками,
подсыхают. В сентябре личинки уходят зимовать в почву. Весной
они окукливаются и к июню—июлю превращаются во взрослых на-
секомых. Взрослые вишневые слизистые пилильщики несколько по-
хожи на маленьких ос.
21 Календарь-справочник
321
Меры борьбы. Уничтожению пилильщика способствуют рых-
ление и перекопка почвы. Против личинок, появившихся на листьях,
можно проводить опыливание крон 5,5°/о-ным дустом ДДТ, аиаба-
дустом или никодустом (стр. 351) или же известью-пушонкой. Зна-
чительный эффект дает опрыскивание суспензиями ДДТ (стр. 314},
парижской зеленью, арсенатом кальция (стр. 315) и анабазин-суль-
фатом или никотин-сульфатом с мылом (стр. 303).
Мышевидные грызуны. После таяния снега в молодых
садах, питомниках и местах прикопки саженцев часто обнаружи-
ваются деревца и кустарники с обглоданной корой. Эти поврежде-
ния наносят мыши и полевки. Из плодово-ягодных культур мыши
чаще всего повреждают яблоню, вишню аньдо; из декоративных ку-
старников — кизильник, боярышник, реже сирень, жимолость, розы;
из цветочных культур — гвоздику барбатус и гренадин, а также
кампанулу. Грызуны обычно обитают на целинных участках, в ку-
чах старого навоза, в местах скопления различных растительных
остатков и другого мусора. На хорошо вспаханных и вскопанных
участках мышевидные грызуны селятся реже. Зимой в поисках пи-
щи они расселяются из мест своего обитания на довольно боль-
шие расстояния, проделывая ходы в снегу у самой поверхности
земли.
Меры борьбы. Прежде всего надо содержать садовые уча-
стки в чистоте, удалять из сада все растительные остатки, сорняки,
а также другой мусор и перекапывать или перепахивать почву, осо-
бенно осенью. Надежное средство защиты коры от повреждений
мышевидными грызунами является обвязка деревьев различными
материалами: рогожей, толем или мульчбумагой и другими. Прово-
дя обвязку, надо сначала обмотать рогожей стволы и основание
скелетных ветвей, затем наложить толь и закрепить его шпагатом.
Нижнюю часть толя следует немного углубить в землю и засыпать
землей. Можно защитить растения и еловыми ветками (лапником),
плотно закрыв ими стволики деревьев. Для этой цели применяются
также камыш, полынь, стебли подсолнечника и т. и. Прикопанные
саженцы также надо плотно укрыть еловым лапником. Лапником
же следует укрывать стелющиеся формы растений, а также посад-
ки гвоздики и других многолетников, повреждаемых грызунами.
Прикопанные растения можно оградить от мышей заборчиком из
толя, устанавливая его вокруг участка с растениями и присыпав
нижнюю часть такого заборчика землей. Нужно только зимой отап-
тывать снег вокруг заборчика. Обвязка и укрытие растений от гры-
зунов производятся поздно осенью, после листопада, перед наступ-
лением устойчивых заморозков. Раннее укрытие недопустимо, так
как оно способствует затягиванию вегетации растений, что обычно
приводит к снижению их зимостойкости. От обвязки и укрытия ра-
стения надо освобождать сразу же после таяния снега. Стаптыва-
ние снега вокруг молодых деревьев, проводимое зимой, также хоро-
шо защищает растения от погрызов. Его нужно делать в первые
дни оттепелей и повторять после каждого большого снегопада. Снег
желательно отаптывать и вокруг обвязанных деревьев, особенно в
тех случаях, когда уровень снегового покрова выше места обвязки.
322.
Однако надо иметь в виду, что снеговой покров защищает ра-
стения от морозов и ранневесенних ' солнечных ожогов, поэтому
при втаптывании снег надо подбрасывать к деревьям из между-
рядий.
Для отпугивания мышевидных грызунов рекомендуются следую-
щие средства:
12"/о-ный дуст гексахлорана: добавляется к известковой смеси
при осенней и ранневесенией побелке деревьев в количестве 200 г
па 10 л смеси; им можно также проводить легкое опудривание са-
женцев в прикопе.
Овечий навоз раскладывается вокруг деревьев осенью.
5—10%-ный раствор креолина (50—100 г на 1 л воды), таким
раствором пропитывают золу, опилки или торфяную крошку и
осенью рассыпают их вокруг деревьев.
Рыбий жир. Кора на стволиках деревьев протирается тряпкой,
смоченной рыбьим жиром и выжатой насухо; следует знать, что
рыбий жир, нанесенный на растения иным способом, может вы-
звать ожоги коры.
Сорное растение чернокорень (циноглоссум). Пучки стеблей это-
го растения подвязываются к стволикам деревьев.
Наиболее эффективный метод борьбы с мышевидными грызуна-
ми — химический.
Этот метод позволяет очистить от грызунов не только сады, но и
прилегающие к ним земельные участки.
Борьбу с грызунами химическим методом лучше проводить
осенью, когда легче обнаружить их норы. Чтобы установить,
Полевка, повреждающая молодую яблоню
21
323
КАК ПРИГОТОВИТЬ
ОТРАВЛЕННЫЕ
ПРИМАНКИ
Первый способ: 100 г
ячменной крупы или ка-
кого-либо зерна хорошо
перемешивают с 5 г ра-
стительного масла, а за-
тем с 5 г фосфида цинка.
Второй способ: в 1 л
воды, помещенном в об-
лицованную глиняную
или эмалированную по-
суду, растворяют 50 г
мышьяковистокислого
натрия (арсенита нат-
рия). Затем режут на
маленькие кусочки слег-
ка подвяленный, хорошо
пропеченный ржаной
хлеб так, чтобы из 100 г
хлеба получилось при-
мерно 200 кусочков. По-
сле этого хлеб кладут в
решето и опускают на
3—5 секунд в раствор
яда так, чтобы кусочки
хорошо пропитались, но
не раскисли. Затем ку-
сочки слегка подсуши-
вают и из специальной
посуды раскладывают в
норы.
Третий способ: в таком
же растворе мышьякови-
стокислого натрия в те-
чение суток вымачивают
зерно каких-либо зерно-.
вых культур так, чтобы
раствор покрывал зерна.
После этого раствор
сливают, зерно подсу-
шивают и добавляют к
нему немного раститель-
ного масла (оставшийся
раствор яда надо обяза-
тельно уничтожить: вы-
лить в глубокую яму и
закопать ее).
какие из них являются жилыми, все
обнаруженные норы затаптывают.
Через сутки заселенные норы будут
восстановлены грызунами, вот их-то
и надо затравливать. Затравка про-
водится двумя способами. В первом
случае норы пропыливают париж-
ской зеленью или мышьяковокислым
кальцием (арсенатом кальция) с по-
мощью ручных опыливателей, снаб-
женных специальными (самодельны-
ми) наконечниками из жестяных
трубок, ширина которых соответст-
вует диаметру нор грызунов. Выби-
раясь из нор, грызуны измазывают-
ся пылевидным ядом, слизывают его
и отравляются. Для пропиливания
каждой норы в среднем требуется
1 г ядохимиката.
Норы можно также затравливать
отравленными пищевыми приманка-
ми—это надежный способ борьбы
с мышевидными грызунами.
Отравленные приманки заклады-
вают в норы грызунов с помощью
специальных деревянных ложечек; в
каждую жилую нору грызунов поме-
щают по нескольку зерен или кусоч-
ков хлеба. Разбрасывать приманки
по земле или раскладывать их в па-
кетиках на поверхности почвы ни в
коем случае нельзя, так как это мо-
жет повлечь отравление детей, до-
машних животных и птиц. Учиты-
вая, что для борьбы с грызунами
применяются ядохимикаты, опасные
для людей и животных, химическую
борьбу с ними надо проводить кол-
лективно, поручая затравку наибо-
лее опытным садоводам. Можно так-
же привлекать к этой работе (по до-
говору) государственные организа-
ции, занимающиеся борьбой с гры-
зунами. Приманки, оставшиеся неис-
пользованными, надо уничтожить так
же, как и остатки растворов ядохи-
микатов, а деревянные ложечки, ко-
торыми раскладывались приманки,
сжечь. Посуду, в которой приготав-
ливали и разносили приманки, для
других целей применять нельзя.
324
Водяная крыса. В са-
дах, которые находятся
вблизи различных водое-
мов, деревья иногда по-
вреждают водяные кры-
сы. Этот довольно
крупный грызун разме-
ром с обыкновенную
крысу относится к поле-
вкам. Пищей для
крыс служат преимуще-
ственно водяные расте-
ния, но часто крысы на-
падают и на сады, ого-
роды — подгрызают кор-
пи плодовых деревьев,
поедают корнеплоды,
уничтожают кукурузу
и другие культуры. Про-
исходит это обычно
осенью или зимой, когда
водяные крысы в поис-
Водяная крыса и причиненные ею повреж-
дения
к ах пищи переселяются
на довольно далеко расположенные от водоемов участки. Вреди-
тель обгладывает и перегрызает боковые и центральные корни де-
ревьев и кустарников. Весной такие растения засыхают, наклоня-
ются и легко выдергиваются из земли. Чаще повреждаются моло-
дые растения до 10-летнего возраста. Водяная крыса — широко
|14К1|||»1>С'Г|>:н1о>||||,|П вредитель. В отдельные годы она размножается
в очень больших количествах.
"Меры борьбы. Борьбу с водяными крысами проводят в ме-
стах их постоянного обитания, г. с. но берегам водоемов и вблизи
от них. Такие места обнаруживаются по норам и холмикам земли.
Крыс отлавливают дуговыми капканами № 0 и № 1, расставляя
их около нор или в местах разветвления ходов. Их можно также
отлавливать другими капканами и обыкновенными крысоловками.
Кроме этого, крыс можно уничтожать отравленными приманками,
приготовленными из свеклы, моркови или картофеля. Эти приман-
ки готовят так: разрезав корнеплод пополам, делают в нем выемку и
насыпают в нее фосфид цинка или пыле-
Дуговой капкан
видные препараты мышьяка — парижскую
зелень, арсенат кальция. После этого по-
ловинки корнеплода при помощи деревян-
ных палочек вновь скрепляют и расклады-
вают в норы. Приманку можно также при-
готовить из картофельного или морковно-
го пюре, смешивая его с фосфидом цинка
из расчета 5 г ядохимиката на 100 г кар-
тофеля. В каждую нору и подземные ходы
водяных крыс кладут по 3—5 г такой при-
манки. Наиболее привлекательны для во-
325
дяных крыс приманки из прикорневых (подводных? частей осоки.
Осоку выдергивают, обрывают у самого корня, очищают ее нижнюю
подводную часть от темных листьев и рубят на куски длиной в
5—10 см. Затем эти куски перемешивают с фосфидом цинка или с
пылевидными мышьяковистыми препаратами. На каждый килограмм
осоки расходуется 50 г яда.
Отравленные приманки против крыс можно приготовить также,
вымачивая куски осоки в течение двух суток в растворе мышьяко-
вистокислого натрия (стр. 390). Раствор готовится из одной весовой
части яда и 30 частей воды. Приусадебные участки, непосредствен-
но прилегающие к местам постоянного обитания водяных крыс (бо-
лота, водоемы и т. д.)', следует опахивать, делая плуговую борозду,
или же окапывать канавкой глубиной 10—15 см. Весьма целесооб-
разно копать зигзагообразные канавки на целинных участках меж-
ду водоемом и садом, делая ответвления в сторону водоема. Ка-
навки задерживают крыс лишь частично, но крысы активно поль-
зуются ими как тропами для передвижения. Поэтому при наличии
канавок всю борьбу с крысами сосредоточивают в них. Крыс в ка-
навках можно уничтожить при помощи небольших деревянных ящи-
ков, которые опыливаются внутри фосфидом цинка и ставятся на
их пути. При этом расходуется около 10 г яда на ящик. Размеры
ящика такие: длина и ширина 15 см, высота 10 см, у ящика дела-
ют входное отверстие полукруглой формы длиной 5,5 и высотой
3 см. Забегая в такие ящики, крысы пачкаются ядом и впоследст-
вии гибнут. В ящики можно раскладывать отравленные приманки.
Кроме этого, в канавках можно выкапывать ловчие ямки пример-
но 50 см глубины с хорошо зачищенными стенками. На боках ямок
по ходу канавок надо сделать козырьки из веток. В каждую такую
ямку насыпают по 0,5 кг хлорной извести, которая разъедает кры-
сам глаза и лапы. В канавках значительно легче отлавливать крыс
дуговыми капканами, расставляя их по ходу канавки в небольшие
ямки вдоль борозды. В местах расположения капканов так же, как
и с боков ящиков, целесообразно положить куски дерна, которые не
дадут возможности крысам обойти эти места.
Зайцы. Зимой молодые деревья в садах и питомниках иногда
сильно повреждаются зайцами. Они объедают тонкие ветки и об-
гладывают кору на стволах и скелетных ветках. Зайцы обычно по-
вреждают те части дерева, которые находились на границе снего-
вого покрова и несколько выше его. Сильно обглоданные деревца
нередко гибнут.
Меры борьбы. Отпугивание зайцев собаками, отстрел (из-
бегая ранения деревьев дробью), обвязывание молодых деревьев
еловым лапником. Кроме этого можно применять обмазывание
стволов смесями, отпугивающими зайцев. Смеси приготовляются из
равных частей глины и коровяка с прибавлением на каждое ведро
одной столовой ложки карболовой кислоты или из равных частей
извести, коровяка и крови животных, или из 10 частей извести,
2 частей глины, 2 частей коровяка и 2 частей дуста гексахлорана.
Приготовляя любую из этих смесей, надо добавлять столько воды,
сколько нужно, чтобы полученная смесь по густоте напоминала
сметану.
320
БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Парша яблони и груши (табл. 43) — одно из наиболее распро-
страненных и опасных грибных заболеваний, повреждающих листья,
плоды и ветви. Оно обычно начинается с появления расплывчатый
пятен на верхней стороне листьев, которые часто сливаются друг
с другом и покрываются бархатистым зеленоватым налетом. По
мере развития заболевания ткань листьев в местах образования
пятен отмирает, листья сжимаются и нередко опадают. Пятна на
плодах проявляются более резко. Поврежденные плоды зачастую
растрескиваются (особенно плоды груши), становятся уродливыми,
однобокими и в раннем возрасте иногда опадают. Возбудитель за-
болевания перезимовывает на опавших поврежденных листьях.
Весной внутри таких листьев, обычно перед началом цветения
яблони, образуются очень мелкие споры, располагающиеся в осо-
бых мельчайших сумочках, из которых они при созревании выбра-
сываются в воздух. В зараженном листе образуется несколько со-
тен тысяч спор. Выбрасываются споры при среднесуточной темпе-
ратуре не ниже 7—8'J тепла, после обильного дождя. Выброшенные
в воздух опоры попадают на молодые листья, а в дальнейшем и на
плоды и заражают их. Парша, как и многие другие грибковые за-
болевания, особенно сильно проявляется ,в годы с влажным и теп-'
лым лето(м. В районах с засушливым климатом парша проявляется
значительно реже.
Меры борьбы. Очень важно собирать и уничтожать листья,
опавшие в саду осенью. Собранные листья можно закапывать в
землю, компостировать, использовать на подстилку скоту или сжи-
гать При этом следует иметь в виду, что в листьях, лежащих в су-
хом месте или хорошо укрытых землей, спор не образуется и та-
кие листья не представляют опасности для будущего урожая. После
сбора листьев следует тщательно перекопать почву
случайно оставшиеся листья были заделаны землей.
Лучшее из химических средств борьбы — опрыскива-
ние деревьев бордосской жидкостью.
Опрыскивание растений бордосской жидкостью
лучше всего проводить в следующие сроки: первое —
перед самым цветением яблони, второе — сразу же
по окончании цветения и третье — через 12—15 дней
после второго. В случае сильного развития парши,
которое обычно бывает в дождливое лето, иногда
приходится проводить (с промежутками в 10—12
дней) одно-два дополнительных опрыскивания.
В случае необходимости опрыскивание бордосской
жидкостью надо сочетать (комбинировать) с опрыс-
киванием против вредных насекомых и клещей
(стр. 319). В районах, где парша ежегодно распро-
страняется очень сильно, хорошие результаты в
борьбе с ней дает тщательное опрыскивание деревь-
ев 4 %-ной бордосской жидкостью (400 г медного
купороса и 400 г свежегашеной извести на 10 л во-
ды). Опрыскивание проводят в начале распускания
с тем, чтобы
Ветка груши,
пораженная
паршой
327
КАК ПРИГОТОВИТЬ
1%-ную БОРДОССКУЮ
ЖИДКОСТЬ
Бордосская жидкость
— это смесь раствора
медного купороса и из-
весткового молока. Для
приготовления 50 л Мо-
ной бордосской жидко-
сти нужно иметь бочку
емкостью в 60—70 л и
два деревянных десяти-
литровых ушата. В один
ушат наливают неболь-
шое количество горячей
воды и растворяют в нем
ОД кг медного купоро-
са, после чего добав-
ляют холодной воды
столько, чтобы получить
10 л раствора. Во вто-
ром ушате гасят 0,5 кг
извести и также добав-
ляют столько воды, что-
бы получить 10 л извест-
кового молока. Получен-
ное известковое молоко
сливают через редкую
ткань в бочку, предвари-
тельно налив в нее 30 л
воды, после чего в боч-
ку вливают раствор мед-
ного купороса, тщатель-
но перемешивая в ней
жидкость. В металличе-
ской посуде приготавли-
вать бордосскую жид-
кость нельзя. Правильно
приготовленная, она дол-
жна иметь небесно-голу-
бой цвет; при зеленова-
то-синем оттенке в жид-
кость надо добавить не-
большое количество из-
весткового молока. Раз-
бавлять водой жидкость
не следует.
почек (по зеленому конусу). Де-
ревья, опрыснутые указанным спосо-
бом, приобретают голубую окраску,
отчего такое опрыскивание обычно
называют «голубым опрыскиванием».
Оно заменяет два первых опрыскива-
ния обычной 1°/о-ной бордосской
жидкостью. Кроме бордосской жид-
кости, против парши можно приме-
нять хлорокись меди (стр. 389), из-
вестково-сернын отвар (стр. 387),
коллоидную серу (стр. 387) и т. п.-
Однако при этом надо следить за
тем, чтобы серные препараты не по-
падали на крыжовник, так как они
могут вызвать опадение его листьев.
Сбор падалицы, ее уничтожение или
использование на хозяйственные
нужды так же, как и обрезка пора-
женных паршой ветвей, способствуют
борьбе с заболеванием.
Плодовая гниль (табл. 43)' — гриб-
ное заболевание, известное всем са-
доводам. Оно превращает плоды яб-
лони и груши в «мякушки». Особен-
но подвержены этому заболеванию
плоды, поврежденные жуком-долго-
носиком — казаркой, личинки кото-
рой развиваются внутри загнивших
плодов сливы, яблони и груши. Вна-
чале на плоде появляе гея небольшое
буроватое пятно. Оно довольно
быстро увеличивается в размере и
дней через 8—10 охватывает весь
плод или большую часть его. Мякоть
плода становится рыхлой, губчатой,
теряет свои вкусовые и питательные
качества. На поверхности плода по-
являются крупные серовато-бурые
подушечки, располагающиеся чаще
всего правильными концентрическими
кругами. На таких подушечках появ-
ляются споры гнили, которые легко
отделяются и разносятся ветром по
саду, заражая другие плоды.
В дальнейшем зараженные плоды
опадают или же, оставаясь висеть
на деревьях, засыхают — мумифи-
цируются, приобретая блестящую
черную окраску. Такие мумифипиро*
328
ванные плоды зимуют и весной следующего года на них появлгиот*
ся споры, заражающие плоды нового урожая.
Меры борьбы: сбор и уничтожение больных плодо i, осмотр
плодовых деревьев в зимнее время и уничтожение сохранившихся
на ветвях мумифицированных плодов. Сбор и уничтожение зара-
женных плодов летом лучше проводить ежедневно или во всяком
случае не реже раза в неделю, не допуская образования на них
подушечек со спорами. Не меньшее значение в сдерживании рас-
пространения плодовой гнили имеют меры, направленные на сохра-
нение плодов от повреждений как в период их роста, так и при
уборке урожая. Оставлять на хранение надо только здоровые пло-
ды. Опрыскивание деревьев бордосской жидкостью и другими ядо-
химикатами, применяемыми для борьбы с паршой, действуют так-
же и против плодовой гнили.
Серая гниль косточковых (табл. 43). Это опасное грибное заболе-
вание косточковых деревьев вызывает не только загнивание пло-
дов, но и так называемый «монилиальный ожог», приводящий к ги-
бели целые ветви. Возбудитель заболевания перезимовывает в виде
грибницы на поврежденных ветвях и засохших, мумифицированных
плодах Весной, особенно в годы с влажной и теплой погодой, ко
времени цветения плодовых деревьев грибница образует очень боль-
шое количество спор, которые заносятся ветром или насекомыми
на цветы абрикоса и других косточковых растений, и поражает их.
Поврежденные побеги и ветви выглядят как бы обожженными,
цветы и листья на них погибают и длительное время не опадают.
Попадая на плоды через какие-либо повреждения кожицы, споры
прорастают и вызывают загнивание плодов, сопровождающееся об-
разованием па их поверхности мелких сероватых, располагающихся
п беспорядке подушечек. В остальном болезнь протекает так же,
как при поражении плодовой птлыо.
Меры борьбы такие же, что и с плодовой гнилью. Но, кро-
ме того, весной после цветения и осенью крайне необходимо тща-
тельно обрезать и уничтожать пораженные и засохшие побеги и
ветви. Двукратное опрыскивание деревьев бордосской жидкостью
перед самым началом цветения и по окончании его — одно из луч
ших средств, сдерживающих распространение заболевания. Этой
же цели способствует опрыскивание косточковых 6%-ной эмульсией
карболинеума, которое проводится рано весной перед распусканием
почек (стр. 384)'.
Черный рак — антонов огонь (табл. 43). Это очень опасное
грибное заболевание семечковых плодовых пород распространено
во многих районах, особенно на юге и юго востоке нашей страны.
Черный рак причиняет огромный ущерб садоводству, вызывая ги-
бель деревьев и значительный недобор урожая. Болезнь поражает
листья, цветы, плоды и особенно ветви и стволы растений. Повреж-
денные листья покрываются пятнами, на которых отмершая ткань
разделена концентрическими кругами. Весной наблюдается и за-
болевание цветов, которые обычно увядают сразу на целых ветках,
пораженных раковым заболеванием. На плодах повреждение прояв-
329
ляется незадолго до уборки урожая обычно в местах каких-либо
повреждений. Пораженные плоды сморщиваются и высыхают, по-
крываясь мелкими многочисленными бугорками темного цвета.
Наиболее опасны для растений повреждения коры и камбия ство-
лов и ветвей. Пораженные участки коры чернеют и на них обычно
ясно выделяются правильно расположенные концентрические зоны
вокруг места первоначального поражения. Распространению заболе-
вания способствуют различного рода повреждения коры, особен-
но ее отмирание в результате морозобоин и солнечных ожогов, Зи-
мует гриб внутри пораженных участков коры.
Меры борьбы. Действенных мер борьбы с черным раком еще
нет. Сильные нормально развивающиеся деревья значительно реже
заболевают им. Не меньшее значение для сохранности растений
имеет предохранение деревьев от механических повреждений, моро-
зобоин и ранневесенних солнечных ожогов, а также своевременное
проведение мер борьбы с вредителями растений. Важно также под-
держивать в саду необходимую чистоту: своевременно обрезать и
уничтожать поврежденные ветки, плоды и сухостой, удалять де-
ревья, погибшие от черного рака, правильно проводить обрезку
н т. п. Пораженные участки коры следует вырезать острым ножом,
частично захватывая при этом здоровую кору, промазывать эти
места чистым карболинеумом. Можно также просто обмазывать
карболинеумом пораженные участки без предварительного удаления
отмершей коры. Опрыскивание деревьев бордосской жидкостью и
другими ядохимикатами, применяемыми против парши, способст-
вует борьбе с черным раком.
Пятнистости листьев (табл. 43). Е'олезни, вызывающие
образование различных пятен на листьях, объединяются общим наз-
ванием «пятнистость листьев». Они характеризуются тем, что пора-
женные ткани в местах образовавшихся пятен засыхают и нередко,
особенно у косточковых пород, выпадают. В ряде случаев пятна сли-
ваются, что приводит к общему засыханию листьев и преждевре-
менному листопаду. Наиболее часто пятнистости вызываются дейст-
вием паразитарных грибов. На таких пятнах обычно появляются
плодоношения грибов в виде налетов, мелких бугорков — точек
и т. п., что отличает пятна паразитарного происхождения от пят-
нистости непаразитарной, возникающей, например, от солнечных
ожогов, неправильно применяемых ядохимикатов, удобрений и т. п.
Зимуют возбудители паразитарных пятнистостей на поврежденных
ими опавших листьях, которые и являются источником заболевания
в следующем году. Наиболее распространены три вида пятнисто-
стей.
Пятнистость листьев яблони. Обычно проявляется летом в виде
бурых или охряных пятен с сероватым налетом. На пятнах появ-
ляются мелкие черные точки. Заболевание широко распространено,
в отдельные годы вызывает сильный листопад.
Дырчатая пятнистость листьев косточковых — опасное заболе-
вание абрикоса, персика и миндаля. На листьях весной появля-
ются мелкие желтовато-бурые пятна, окруженные красно-бурой
каймой. Ткань в местах повреждений выпадает, листья осыиают-
330
ся. На плодах и побегах также появляются красноватые пятиа.
Плоды становятся уродливыми и часто загнивают. Ко>ра на побе-
гах растрескивается, из нее выделяется камедь. Поврежденные
почки заливаются камедью, чернеют и погибают.
Белая пятнистость листьев груши. Проявляется вскоре после
цветения в виде многочисленных беловатых, округлых, часто сли-
вающихся пятен, окруженных темно-бурой каймой. Позднее в цент-
ре пятен появляются черные точки — плодовые тела гриба, содер-
жащие споры. Во второй половине лета заболевание иногда пора-
жает все листья, вызывая преждевременный листопад.
Меры борьбы с пятнистостями листьев заключаются в сбо-
ре и уничтожении опавших листьев. В случае массового появления
заболевания следует провести опрыскивание деревьев бордосской
жидкостью в сроки, указанные для борьбы с паршой. Кроме этого,
при поражении косточковых дырчатой пятнистостью надо проводить
обрезку и уничтожение пораженных побегов. Ранневесеннее опрыс-
кивание косточковых плодовых деревьев б’/о-ными эмульсиями
карболинеума также способствует борьбе с дырчатой пятнистостью.
Ржавчина груши (табл. 43). Свое название это грибное забо-
левание получило за желтовато-бронзовую (как бы ржавую))
окраску пятен, появляющихся на листьях и других органах
растений в местах, где паразитирует гриб. Ржавчина — одно из
наиболее опасных заболеваний груши, особенно на юге страны.
При сильном размножении ржавчина поражает не только листья, но
также плоды и побеги. Развитие заболевания связано с двумя рас-
тениями: грушей и казацким можжевельником. Перезимовывает
гриб под корой можжевельника, где весной появляются очень мел-
кие споры ржавчины; последние подхватываются ветром и, попадая
па листья груши, заражают их, образуя на верхней стороне оран-
жевые пятиа, постепенно увеличивающиеся в размере. В середине
лета на нижней стороне зараженных листьев груши образуются
плотные крупные желтые выросты в виде сосочков, в которых появ-
ляются опоры, способные заражать лишь ветки можжевельника.
Листья яблони также могут повреждаться ржавчиной яблони, одна-
ко в этом случае вторым растением, где перезимовывает гриб, бу-
дет не казацкий, а обыкновенный можжевельник. Близка к этим
видам ржавчины ржавчина сливы, повреждающая листья сливы и
других косточковых пород. Зимует этот гриб на корнях различных
видов ветрениц — травянистых растений из семейства люти-
ковых.
Меры б ор ь б ы — уничтожение кустов можжевельника, близ-
ко расположенных от садов, и лютиковых сорных растений, расту-
щих на территории сада, а также устройство вокруг садов защит-
ных полос (особенно со стороны господствующих ветров) из высо-
ких и густых деревьев для предохранения сада от заноса спор гри-
ба из других мест. Из химических мер борьбы следует применять
опрыскивание известково-серным отваром крепостью 0,5° (стр. 387))
или 1%-ной бордосской жидкостью. Первое опрыскивание надо про-
водить в конце мая. Последующие, обычно два опрыскивания, про-
водят через 20 дней после каждого предыдущего.
331
к
Мучнистая роса яблони (табл. 43J — весьма распространен-
ное заболевание яблони и в меньшей степени груши, поражаю-
щее концы молодых однолетних побегов, листья и реже соцве-
тия. На пораженных частях появляется белый порошкообразный,
как бы мучнистый, налет, вначале легко стирающийся, в дальней-
шем довольно плотный. Вследствие такого повреждения побеги пе-
рестают развиваться, буреют и засыхают, листья скручиваются и
гибнут. Особенно большой вред мучнистая роса приносит в пи-
томниках, где молодые растения иногда полностью гибнут из-за
нее.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных побегов,
так же как сбор и уничтожение опавших листьев с последующей
перекопкой почвы,—это вполне оправдывающие себя средства, сдер-
живающие распространение болезни. Из химических средств борь-
бы с мучнистой росой хорошие результаты дает ранневесеннее
опрыскивание (до распускания почек) эмульсией карболинеума в
концентрации 8°/о для семечковых и 6% для косточковых деревьев.
Летом же, в начале появления болезни, рекомендуется проводить
опыливание деревьев молотой серой и опрыскивание яблонь извест-
ково-серным отваром крепостью 1° (стр. 387).
Бактериальный рак, или «зобоватость». Приобретая посадоч-
ный материал, надо очень внимательно осматривать корни расте-
ний с тем, чтобы выбраковать саженцы, зараженные весьма рас-
пространенным заболеванием — «зобоватостью» или бактериальным
раком.. Само название отражает причину и внешние признаки, бо-
лезни. Возбудители заболевания бактерии. Внешние признаки болез-
ни (наросты—желваки на корнях) настолько характерны, что трудно
спутать их с какими-либо иными. Заболевание особенно опасно
для сеянцев в питомниках, где может вызвать гибель значительного
количества растений Во всех случаях,
когда заболевание проявляется на глав-
KJ	ных корнях и тем более у корневой
шейки молодых растений (сеянцев и ca-
ll»	женцев), последние выбраковываются и
F'Ji	уничтожаются (сжигаются). При сла-
вя	бом повреждении и то лишь в том слу-
/<’1	чае, если наросты появились на боковых
корнях, можно ограничиться обрезкой
таких корней с захватом живей, внешне
здоровой их части. После обрезки очень
желательно провести обработку корней
1%-ным раствором медного купороса
(100 г на 10 л воды) с обязательной
( последующей тщательной промывкой
А' 1 Корней в чистой воде.
%	\ Х_ Паразитарные болезни
( стволов и ветвей. Стволы и вет-
Ч I	ви плодовых деревьев довольно часто
поражаются различными грибными за-
Бактернальный рак корней	болеваниями.
332
Трутовики — дереворазрушающие грибы вызывают гниение дре-
весины. Заражение опорами этих грибов обычно происходит
через раны, появляющиеся на коре деревьев в результате механи-
ческих повреждений, морозобоин, солнечных ожогов, повреждений
насекомыми и т. п. Прорастающие споры образуют грибницу, ко-
торая через рану постепенно распространяется по древесине и раз-
рушает ее. Пораженные деревья становятся хрупкими и легко под-
вергаются бурелому, на них обычно появляются дупла, отчего сро-
ки жизни деревьев быстро сокращаются. Спустя несколько лет
после проникновения грибницы в ткани дерева на коре зараженных
растений появляются плодовые тела трутовика (рис. на стр. 349)\
Плодовое тело чаще имеет копытообразную форму и обычно бы-
вает очень твердым. На нем с нижней стороны образуются мелкие
трубочки, в которых созревают споры. У многих трутовиков плодо-
вые тела многолетние, ежегодно увеличивающиеся в размерах.
Плодовые деревья наиболее часто поражаются ложным и серо-жел-
тым трутовиком. После того как грибница трутовиков проникает
в ткани растений, приостановить дальнейшее распространение за-
болевания обычно не представляется возможным, и зараженные
деревья в конце концов погибают.
Меры борьбы. Учитывая, что опоры трутовиков могут про-
никать в растения лишь при наличии каких-либо повреждений на
коре стволов и ветвей, все те мероприятия, которые предохраняют
деревья от такого рода повреждений, а также меры, способствую-
щие скорейшему их залечиванию, — надежные профилактические
средства, предупреждающие массовое распространение болезни.
Наряду с этим важно своевременно уничтожать деревья с призна-
ками заражения трутовиками. Если же такие заболевшие деревья
по каким либо причинам уничтожить нельзя, то надо периодически
осматривать их, срезая появляющиеся плодовые тела трутовиков с
тем, чтобы не допустить разлета спор. Образовавшиеся раны после
удаления плодовых тел следует смазать карболинеумом.
Млечный блеск. Не менее опасное заболевание яблони, сливы,
абрикоса, персика и других плодовых деревьев — млечный блеск,
придающий листьям беловатый, блестящий, с серебристым отливом,
как бы перламутровый цвет (подобные изменения окраски листьев
часто наблюдаются также после повреждения коры морозами).
Млечный блеск появляется на листьях в середине лета. Поврежден-
ные ветки обычно через 2—3 года погибают. На косточковых де-
ревьях заболевание сопровождается камедетечением, что в отдель-
ных случаях приостанавливает развитие болезни. Распространению
заболевания способствуют повреждения коры на ветках, стволах
и корнях.
Меры борьбы. Обрезка и уничтожение пораженных ветвей
и больных деревьев, корчевка пней, а также лечение ран путем
зачистки и обмазки их карболинеумом. В случае появления плодо-
вых тел гриба их необходимо немедленно уничтожить.
Рак плодовых деревьев. Этим названием обычно обозначают
всякие заболевания стволов и ветвей, вызывающих их ненормаль-
333
ное утолщение, сопутствуемое язвами, а также загниваниями коры
и древесины. Появление заболевания непосредственно связано с ме-
ханическими повреждениями коры и особенно с повреждениями
низкими температурами. Образующиеся в этих случаях ранки на
коре чаще всего заживают без особого вреда для дерева, но иногда
в поврежденную ткань проникают и прорастают в ней споры гри-
бов-паразитов, особенно гриба нектрия галлигена. Зараженные та-
кими спорами ранки обычно уже никогда не зарастают, в местах
повреждений образуются раковые образования, по краям которых
появляются хорошо заметные темно-красные бугорки — спороно-
шения гриба. Раковое забочевание может иметь две формы — от-
крытую и закрытую. В первом случае образуются довольно круп-
ные открытые раны — язвы с почерневшей древесиной и неровны-
ми разорванными краями в виде разрушающихся наплывов, рас-
положенных концентрическими кругами вокруг середины раны. От-
крытая форма ракового заболевания обычно встречается в углах
ветвей -и у основания почек. Эта форма особенно опасна, так как
ветви и стволы по мере расширения язвы довольно скоро погибают.
При закрытой форме рака вокруг небольшой ранки образуется
шишкообразный слизистый нарост, часто очень крупный, достигаю-
щий размера головы ребенка. На грушах обычно встречается от-
крытая форма рака, на яблонях же может быть и та и другая
формы.
Меры борьбы. Подбор морозоустойчивых сортов, правиль-
ные посадка и обрезка, своевременное нормированное внесение
удобрений, обмазка стволов известковым молоком и т. п. — основ-
ные средства, предупреждающие возникновение раковых образова-
ний. Наряду с этим надо лечить образовавшиёся раны, вырезать и
сжигать пораженные ветки и т. п. Из других заболеваний коры
укажем на лишайники (стр. 349), которые поселяются на стволах
и ветвях деревьев и, закрывая чечевички, нарушают правильный
приток воздуха во внутренние части дерева. Лишайники надо со-
скабливать деревянными скребками. Кроме этого, деревья необхо-
димо опрыскивать раствором железного купороса (300—500 г на
10 л воды), а их стволы — белить известковым молоком.
Непаразитарные болезни плодовых растений.
Непаразитарными заболеваниями плодово-ягодных растений назы-
ваются заболевания, вызываемые неблагоприятными погодными и
почвенными условиями, недостатком или избытком отдельных эле-
ментов питания, а также заболевания, вызываемые различными ме-
ханическими повреждениями и повреждениями, полученными из-за
неправильного применения ядохимикатов при борьбе с вредителями
и болезнями растений. Вред, причиняемый непаразитарными забо-
леваниями, усугубляется тем, что на поврежденных частях расте-
ний вскоре поселяются всевозможные бактерии и грибы, вызываю-
щие еще большие нарушения жизнедеятельности деревьев и кустар-
ников. Каждая рана, появившаяся на растениях,— это своеобраз-
ные ворота, через которые в пораженные ткани проникают болезне-
творные начала. Вот почему всякое непаразитарное заболевание
нужно лечить, а еще лучше предупреждать его появление.
334
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНИ
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПО ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯМ*
(Краткий определитель)
Повреждения вредителями,
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК В ПЕРИОД НАБУХАНИЯ
И РАСПУСКАНИЯ
Почки повреждены снаружи
На почках маленькие отверстия, напоминающие уко-
лы иглой. Жуки-долгоносики (казарка, яблонный цве-
тоед и др.). Повсеместно (стр. 308 и цвет. табл. 41).
Почки выгрызаны или объедены полностью, паути-
ны нет. Почковый долгоносик и некоторые другие круп-
ные долгоносики. Юг и центральные районы СССР.
Почки выедены и оплетены тонкой паутинкой с мел-
кими комочками экскрементов. Гусеницы различных ба-
бочек первых возрастов. Повсеместно (стр. 311).
Почки выедены через их вершины, паутиной не опу-
таны. Молодые гусеницы бабочки-боярышницы. Повсе-
местно (стр. 311).
Почка, по-
врежденная
жуками-дол-
гоносиками
Почки повреждены внутри
На выеденных почках снаружи заметно очень не-
большое отверстие, чаще затянутое паутинкой с мел-
кими экскрементами. Внутри почки маленькая желто-
вато-зеленая гусеница Гусеницы вишневой побеговой
моли. Европейская часть СССР. На всех косточковых,
иногда на яблоне (стр. 318).
Почки целы, но покрыты мелкими каплями мутной,
клейкой жидкости, часто отстают в росте.
На вершине распускающихся почек сидят мелкие
личинки оранжевого цвета. Личинки яблонной медяни-
цы. Европейская часть СССР и Кавказ (стр. 304 и
цвет. табл. 39).
На вершине распускающихся почек мелкие мало-
пс движные личинки зеленого цвета. Личинки различных
видов тлей. Повсеместно (стр. 302 и цвет. табл. 39).
Почка, по-
врежденная
почковым дол-
гоносиком
Почка, по-
врежденная
гусеницами
1 возраста
* Примечание: Жирным шрифтом выделено описание
основных признаков повреждения. В следующем абзаце более
подробно излагается повреждение, характерное для назы-
ваемого ниже вредителя (болезни), где распространены эти
вредители или болезни, каким растениям они вредят, на каких
страницах справочника о иих рассказано и на каких цветных
таблицах они изображены.
Это примечание относится и к кратким определителям
по ягодным культурам на стр. 360, 367, 379.
Личинки тлей
на распуска-
ющейся почке
335
ПОВРЕЖДЕНИЯ БУТОНОВ
Бутон, поврежденный
жуками-
долгоноснками
Поврежденные бутоны не изменяют окраски
На бутонах маленькие отверстия, похожие
на уколы иглы. Жуки-долгоносики (яблонный
цветоед и другие). Повсеместно (стр. 308 и
цвет. табл. 41).
Бутоны объедены, иногда стянуты паути-
ной. Почковый и другие крупные долгоноси-
ки, а также гусеницы некоторых бабочек.
Повсеместно (стр. 308).
Развитие бутонов задерживается. Их цветоножки склеены лип-
кой жидкостью. На цветоножках мелкие личинки оранжевого цве-
та. Личинки яблонной медяницы. Европейская часть СССР и Кав-
каз (стр. 304 и цвет. табл. 39).
Повреждения, как у яблонной медяницы, но личинки зеленого
цвета. Личинки тлей на различных плодовых породах. Повсеместно
(стр. 302 и цвет. табл. 39).
Цветоножки надгрызаны, бутоны засыхают и опадают. Долгоно-
сик-казарка. Южные и средние районы европейской части СССР,
Кавказ и Средняя Азия (стр. 308 и цвет. табл. 41).
Поврежденные бутоны становятся бурыми и засыхают.
Лепестки образуют плотный колпачок, бутоны выедены, внутри
их белые безногие личинки. Личинки яблонного цветоеда. Повсеме-
стно. Часто на яблоне, реже на груше и вишне (стр. 308 и цвет,
табл. 41).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦВЕТКОВ
Повреждения похожи на уколы иглой.
Уколами повреждены чашечки цветков, цветоножки и лепестки.
Жуки-долгоносики (казарка, яблонный цветоед и др.). Повсемест-
но (стр. 308).
Цветок поврежден-
ный жуками-
долгоноенками
Объедены только тычинки и пестики, остальные части цветков
не повреждены.
Повреждения наносят два вида жуков: оленка или мохнатая
бронзовка. Жуки матово-серые, волосистые с белыми пятнышками
на надкрыльях. Длина жуков 8—12 мм. Центральные районы и юг,
чаще в степных районах (стр. 310 и цвет. табл. 41).
Обыкновенная бронзовка. Жуки зеленой
окраски с металлическим отливом. Длина жу-
ка 14—20 мм. Повсеместно.
Поврежденные цветки стянуты паутиной в
комки, внутри которых обычно находятся гу-
сеницы.
Гусеницы бабочек плодовой листовертки,
почковой вертуньи и других листоверток. По-
всеместно (стр. 312).
336
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОДОВ
Плоды повреждены снаружи
Плод, повреж-
денный
жуками-дол-
гоносиками
Повсеместно
Повреждения в виде узких углублений, похожих
па уколы иглой, часто многочисленные. Наряду с
уколами на кожице плодов встречаются зарубце'
вавшиеся царапины и бородавки Жуки-долгоносики:
казарка, вишневый долгоносик и др. Повсеместно
(стр. 308 и цвет. табл. 41).
На плодах неглубокие неровные поверхностные
погрызы. Гусеницы боярышницы и различных шел-
копрядов. Повсеместно (стр. 310).
На плодах выедены узкие глубокие ямки, часто
угловатой формы. Гусеницы пядениц. Повсеместно
(стр. 312).
Поврежденные плоды завернуты в листья, скреп-
ленные паутиной, или плоды соприкасаются с листья-
ми, опутанными паутиной. Гусеницы листоверток.
(стр. 312 и цвет. табл. 42).
Повреждения в виде широких и неглубоких ямок округлой фор-
мы. Гусеницы совок. Повсеместно.
На зеленой кожице плодов появляются кроваво-красные пятна.
Пятна небольшие, круглые, обычно не сливающиеся друг с дру-
гом. Посередине пятна часто находятся мелкие неподвижные на-
секомые, покрытые щитками, похожими на маленькие раковинки.
Калифорнийская и некоторые другие виды щитовок. Главным об-
разом в южных районах (стр. 305 и цвет. табл. 39).
Пятна крупные, сливающиеся друг с другом, иногда слегка вы-
пуклые. Па листьях, прилегающих к плодам, красные вздутия, под
которыми находятся колонии серых тлей. Серая яблонная тля.
Европейская часть СССР. На яблоне (стр. 302).
Плоды повреждены снаружи и внутри.
В мякоти плода много узких мелких ходов ржавого цвета, иду-
щих в разных направлениях. Такие ходы часто просвечивают через
кожицу. Входные отверстия ходов мелкие, закупоренные засохшим
соком. На поверхности плодов вдавленные пятна. Гусеницы рябин-
но-яблонной моли. Север и средняя полоса европейской части СССР
(стр. 318 и цвет. табл. 42).
Плод снаружи имеет отверстие, закрытое паутинкой и кучкой
обычно сухих, комочкообразных экскрементов. Размеры отверстия
от очень мелкого до 3 мм в диаметре. Червоточина проложена в
семенную камеру. Семенное гнездо прогрызано, но обычно не раз-
рушено. Все или часть семян внутри выедены. В поврежденном
плоде может быть и вторая широкая червоточина, идущая от се-
менной камеры к поверхности плода. Падалица с червоточинами
обычно появляется через 20—30 дней после цветения. Гусеница
яблонной плодожорки. Повсеместно на плодах яблони, груши, айвы,
реже абрикоса и персика (стр. 314 и цвет. табл. 42).
22 Календарь-справочник
337
На поверхности плода широкое отверстие,
X. закрытое пробочкой из мокрых, размазывающих-
'Х ся экскрементов, на которых никогда не бывает
4*|	\\	паутинки. Семенное гнездо обычно совершенно
И	\\	разрушено и превращено в большую полость, из
Н	/tSu	которой выходит прямая червоточина. Повреж-
/ @4 денные плоды обнаруживаются сразу же после
цветения и главным образом в период опадения
мл избыточной завязи. Оставшиеся на деревьях
поврежденные плоды имеют уродующий их
’дЦС Т рубцеватый, извилистый валик. Ложногусеницы
яблонного пилильщика и грушевого пилильщика.
Завязи плодов, по- РСФСР, Украина (стр. 320 и цвет. табл. 42).
врожденные личин- Повреждения снаружи плода такие же, как
ками яблонного пи- при повреждении яблонной плодожоркой, но в
...ьщпка местах повреждений выступают капельки засты-
вающей камеди. В плоде извилистый ход, идущий до косточки.
Мякоть плода около косточки выгрызена в виде пещерок, запол-
ненных экскрементами. Гусеницы сливовой плодожорки. Централь»
ные районы и юг. На сливе, терне, реже на абрикосе и вишне
(стр. 317 и цвет. табл. 42).
На поверхности молодых плодов одно или два круглых отвер-
стия с ровными краями, обычно закрытое темной полужидкой мас-
сой из экскрементов и камеди. Внутри плода мякоть выедена. Мо-
лодая косточка повреждена. Ложногусеница сливового плодового
пилильщика. Центральные районы и юг. На сливе и абрикосе
(стр. 321 и цвет. табл. 42).
Снаружи плода выедено кольцевидное углубление, в середине
которого находится небольшая бородавочка. Косточка выедена
белой безногой личинкой. Личинка вишневого слоника. Средняя и
южная полоса европейской части СССР и Средняя Азия. На виш-
не, черешне, реже сливе и абрикосе (стр. 309 и цвет. табл. 41).
На плодах точечные повреждения в виде уколов иглой. Плодо-
ножка, как правило, надгрызена. Поврежденные плоды сморщи-
ваются, загнивают и опадают. Мякоть плода повреждает безногая
белая личинка. В плодах семечковых пород она выедает семена.
Личинка долгоносика казарки. Южные районы и средняя полоса
Плоды вишни, по-
врежденные личин-
ками вишневой
мухн
европейской части СССР, Кавказ, Средняя
Азия и Западная Сибирь. Различные семечковые
и косточковые породы, особенно яблоня, слива
и абрикос (стр. 308 и цвет. табл. 41).
Плоды повреждены внутри, наружные по-
вреждения трудно заметить.
Мякоть плодов повреждена мелкими желто-
вато-белыми безногими и безголовыми личинка-
ми. Поврежденные плоды загнивают и прежде-
временно опадают или засыхают и остаются на
дереве. Личинка вишневой мухи. Центральные
области СССР, Кавказ. На плодах черешни, виш-
ни, а также на ягодах жимолости и барбарис^.
338
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
Листья объедены, но не опутаны паутиной.
Края листьев выедены в виде зазубрин или же
на пластинках листьев выедены отверстия различ-
ных размеров. Жуки-долгоносики почковый и не-
которые другие, Повсеместно (стр. 308).
Вся или значительная часть пластинок листьев
объедена, листья имеют отверстия различного раз-
мера, Гусеницы шелкопрядов, боярышницы, а так-
же ложногусеницы листоповреждающих пилильщи-
ков, Повсеместно (стр. 311 и цвет. табл. 40).
Лист, повреж-
денный почко-
вым долго-
носиком
Объеденные листья опутаны паутиной.
Листья свернуты в рыхлую трубку или скреплены по несколь*
ку штук паутиной. С краев и посередине поврежденные листья
сильно объедены. Гусеницы розанной и некоторых других видов
листоверток. Повсеместно (стр. 312 и цвет. табл. 42).
Молодые листья (обычно на вершинах побегов) собраны в пу-
чок или в комок, заплетенный паутиной. В паутине остатки чешуек
почек, кусочки объеденных листьев, бутоны. В середине комка жел-
товато-зеленая, позднее красновато-коричневая гусеница. Гусеницы
листовертки почковой вертуньи. Повсеместно.
Объеденные листья опутаны паутиной и превращены в гнезда,
внутри которых много небольших гусениц с черными пятнами и
точками на спине. Позднее в гнездах появляются снежно-белые
коконы куколок. Яблонная моль. Повсеместно, особенно в лесо-
степных и степных районах. На яблоне, редко на груше (стр. 312 и
цпст табл. 42),
Листья скелетированы — на них съедена только мякоть листа,
жилки сохраняются.
Скелетируются отдельные листья, главным образом с верхней
стороны. Поврежденный лист стягивается паутинкой и слегка сги-
бается вдоль центральной жилки. Под паутиной находится очень
подвижная желтоватая гусеница с пестрым рисунком на спине.
Гусеница яблонной метлицы (молелистовертки). Повсеместно. На
яблоне, груше, боярышнике (стр. 313).
Несколько скелетированных листьев стянуты паутинкой в не-
большое гнездо. Каждый лист в гнезде сложен вдоль и плотно
скреплен паутиной в своеобразный «пирожок», внутри которого
находится колония гусениц. Повреждение наблюдается в конце
лета, гнезда вредителя прикрепляются к веточкам несколькими пау-
тинками. Гусеницы боярышницы. Повсеместно (стр. 311 и цвет,
табл. 40).
Повреждения такие же, как и у гусениц боярышницы, но гнез-
да плотно прикрепляются к развилкам небольших веточек. Гусени-
цы златогузки. Южные и прилегающие к ним центральные райо-
ны (стр. 311 и цвет. табл. 40).
Листья скелетируются с верхней стороны отдельными участка-
ми размером до 1 мм. Повреждения встречаются обычно в июне —
22*	339
Лист, поврежден-
ный жуками яб-
лонного цветоеда
Гнездо ложногу-
сениц вишневого
общественного
пилильщика
Листья, повреж-
денные гусеница-
ми яблонной мо-
ли 1 возраста
июле. Жуки яблонного цветоеда. Повсеместно.
На яблоне (стр. 308).
Листья скелетируются с верхней стороны
большими участками и при сильном поврежде-
нии имеют обожженный вид. Повреждения на-
носят грязно-зеленые личинки с утолщенным
передним концом тела, покрытые слизью, от ко-
торой они кажутся блестяще-черными. Личин-
ки вишневого слизистого пилильщика. Повсе-
местно. На вишне, черешне, груше и других
породах (стр. 321 и цвет. табл. 41).
Поврежденные листья загрязнены экскремен-
тами и паутиной, стянуты в гнезда. Внутри
гнезд много небольших ложногусениц грязно-
зеленого цвета с черной головой и щетинками
55 виде усиков. Ложногусеницы вишневого обще-
ственного пилильщика. Повсеместно. На вишнях,
сливах, грушах.
Листья минированы — в их мякоти проедены
ходы или выедены полости, кожица листьев не
нарушена.
Выедена почти вся мякоть листа. Под кожи-
цей хорошо заметны многочисленные малень-
кие гусеницы желтоватого цвета, длиной до
3—4 мм. Повреждаются только молодые листья
весной. Гусеницы 1-го возраста яблонной моли.
Повсеместно, особенно в лесостепных и степных
районах. На яблоне, реже на груше (стр. 312)'.
Выеден черешок, обычно у основания пла-
стинки листа. Иногда мина заходит в основную
жилку и в листовую пластинку. Поврежденные
листья, как правило, опадают. Личинки жука-
долгоносика букарки. Европейская часть СССР
и Кавказ, особенно в степных районах. На яб-
лоне, реже на других семечковых и косточковых
породах (стр. 308 и цвет. табл. 41).
Ход под кожицей с нижней стороны листа.
Внутри хода одна гусеница лимонно-желтого
цвета, длиной 3—4 мм. Повреждения в начале
лета, а в отдельные годы и осенью. Гусеница
яблонно-листной моли. Повсеместно. Только на
яблонях.
Листья закручены или бугорчато вздуты и
покрыты клейкой жидкостью.
Бугорчатые вздутия красного цвета. С ниж-
ней стороны поврежденных листьев колонии
мелких бескрылых и крылатых насекомых серо-
зеленого или зеленовато-буроватого цвета. По-
вреждения встречаются главным образом на
340
старых деревьях. Серая яблонная тля. Европейская часть СССР
(стр. 302 н цвет. табл. 39).
Вздутия на листьях и скрученность зеленого и желтого цвета.
С нижней стороны поврежденных листьев многочисленные мелкие
бескрылые или крылатые насекомые зеленого или иного цвета. Зе-
леная яблонная и другие виды тлей. Повсеместно. На различных
плодовых деревьях (стр. 302 и цвет. табл. 39).
Листовые пластинки целы, но на них появляются различного
рода налеты или пятна.
Листья с нижней стороны покрыты бурым или беловатым на-
летом в виде войлока. Яблонный клещ. В южных районах. На яб-
лонях.
На листьях желтоватые или красноватые, позже коричневые
вздутия (галлы) до 5 мм в диаметре, появляющиеся с той и дру-
гой стороны листа, главным образом вдоль срединной, жилки.
Грушевый клещ. Повсеместно. На груше (стр. 307 и цвет,
табл. 39).
Листья покрыты мелкими капельками липкой жидкости. Вес-
пой на нижней стороне листьев находятся оранжевые бескрылые,
а летом зеленые крылатые мелкие сосущие насекомые. Яблонная
медяница на яблоне, грушевая медяница на груше. Центральные
и южные районы СССР (стр. 304 и цвет. табл. 39).
Молодые листья сложены вдоль центральной жилки так, что
их верхняя сторона как бы склеена липкой жидкостью, находя-
щейся на листе. Внутри сложенного листа многочисленные мел-
кие насекомые зеленого цвета. Грушевая тля. Повсеместно. На
груше
Листья усеяны мелкими желтоватыми точками и пятнышками,
образующимися в результате повреждения их мелкими сосущими
насекомыми. Эти насекомые держатся на нижней стороне листьев,
не скапливаясь. В первой половине лета они без крыльев, очень
подвижны, хорошо прыгают. Во второй половине лета становятся
крылатыми. Розанная цикадка. Повсеместно, главным образом на
юге. На различных породах.
Листья усеяны мелкими пятнышками, отчего кажутся поту-
скневшими. Сильно поврежденные листья приобретают матовый
оттенок, буреют и обычно преждевременно опадают. На листьях,
в основном с нижней стороны, очень мелкие красно-бурые вреди-
тели, похожие па паучков, встречающиеся в течение лета, особен-
но во второй его половине. Красный яблонный клещ — в централь-
ных районах на яблоне, груше, вишне, сливе и бурый плодовый
клещ — па всех породах в южных районах (стр. 307 и цвет,
табл. 39).
Повреждения листьев похожи на повреждения красного яблон-
ного клеща, но листовая пластинка с нижней стороны покрыта
тонкой паутинкой, среди которой находятся мелкие клещи серо-
вато-зеленые летом и оранжево-красные весной и осенью. Пау-
тинный клещ. Повсеместно. На очень многих плодовых и других
породах (стр. 35.? и цвет. табл. 44).
341
Листья снизу покрыты мелкими беловатыми пятнами и загряз-
нены липкими черноватыми экскрементами в виде многочислен-
ных точек. В дальнейшем нижняя сторона сильно зараженных
листьев приобретает ржаво-бурую окраску. Они засыхают и преж-
девременно опадают. На их нижней стороне находятся мелкие,
пестрые плоские насекомые с листообразной формой тела. Груше-
вый клопик. Южные и редко центральные районы. На яблоне,
груше, вишне, отчасти на других плодовых деревьях (стр. 306 и
цвет. табл. 39)'.
ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ
Побеги повреждены только снаружи.
Побеги повреждены точечными уколами или объедены в виде
небольших язвочек, нередко увядают. Жуки-долгоносики: казарка,
букарка и др. Повсеместно. (Стр. 308 и цвет. табл. 41).
Побеги повреждены как снаружи, гак и внутри. Побег подгры-
зен, его верхушка поникает и вскоре отваливается. Внутри пони-
кающей части побега находится маленькая безногая личинка с ясно
выраженной головой. Жук-долгоносик веткорез. Юг, возможен в
центральных районах. На вишне и сливе.
Отверстие червоточины очень маленькое, как правило, находит-
ся у основания одного из листьев на конце однолетнего побега.
Около отверстия — комочек мелких буроватых экскрементов. Внутри
побега, выше отверстия — тонкий ход, заполненный экскрементами.
Листья на поврежденном побеге буреют, увядают и осыпаются, по-
беги отмирают. Внутри поврежденных побегов — маленькая гусени-
ца желтоватого цвета. Повреждение появляется во второй полови-
не лета. Гусеница l-го возраста древесницы въедливой. Повсемест-
но. На различных плодовых и других породах (стр. 319). Побег
выеден изнутри. У основания выеденной части побега маленькое
отверстие — червоточины. Верхушки пораженных побегов поникают
и завядают.
Гусеница листовой моли (листовой вертуньи) — на семечковых
породах. Повсеместно.
Побег, повреж-
денный долго-
носиком-ветко-
рсзом
Побеги преждевременно останавливаются в
росте, искривляются и покрываются липкими
выделениями многочисленных мелких сосущих
насекомых. Многие побеги чернеют от появле-
ния на них сажистого грибка.
На побегах находятся мелкие светло-зеленые
насекомые с желтоватым рисунком на теле.
Повреждают побеги, листья и бутоны в весенний
период. Яблонная медяница. Европейская часть
СССР и Кавказ (стр. 304 и цвет. табл. 39).
Мелкие насекомые чаще зеленой окраски по-
вреждают побеги и листья в летний период. Раз-
ные виды тлей. Повсеместно. Па всех плодовых
породах (стр. 302 и цвет. табл. 39).
342
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕТВЕЙ И СТВОЛОВ
На поверхности ветвей и стволов поврежденных деревьев за-
метны отверстия, ведущие под кору.
Отверстия на коре мелкие и круглые. Под корой сделаны хо-
ды, в стороны от которых отходят симметрично расположенные
ответвления; центральный ход идет вдоль ствола или ветви, его
длина 6—10 см, ширина 3—4 мм. Такие повреждения встречаются
на толстых ветвях и стволах. Жуки и личинки короеда яблонного
заболонника. Повсеместно. На различных плодовых породах, ре-
же на рябине и боярышнике, преимущественно на ослабленных
деревьях (стр. 310 и цвет. табл. 41).
Повреждения похожи на повреждения яблонного заболонника,
только центральный ход более короткий, до 2 см, и узкий; может
идти как вдоль, так и поперек (реже) ствола или ветви. Ответвле-
ния от центрального хода очень длинные, извилистые, перепутан-
ные. Повреждаются стволы и ветви с тонкой корой. Жуки и ли-
чинки короеда морщинистого заболонника. Повсеместно. Глав-
ным образом на косточковых породах (стр. 310).
На поверхности стволов, побеленных известью, появляются
ржаво-коричневые пятна. Позднее в местах этих пятен можно за-
метить отверстия в коре, из которых высовываются куколки ба-
бочки или шкурки от куколок. В коре довольно широкие про-
дольные извилистые ходы, заполненные соком и экскрементами.
Повреждаются преимущественно старые части деревьев. Гусеницы
яблонной стеклянницы. Повсеместно. На яблоне, реже груше и
сливе (цвет. табл. 40, стр. 320).
На стволах или ветвях довольно крупные отверстия, из кото-
рых высыпаются сухие экскременты. Позднее из этих отверстий
высовывается куколка бабочки или шкурки от куколок. Повреж-
денные ветви и стволики молодых деревьев часто обламываются
и тогда можно увидеть довольно широкие ходы, идущие вдоль
ствола или ветви дерева. Внутри хода крупная гусеница желто-
вато-белого цвета с темными точками на теле. Гусеницы древес-
ницы въедливой. Средняя и южная зоны европейской части СССР
и Дальний Восток. На многих плодовых и других деревьях
(стр. 319 и цвет. табл. 40).
Отверстия на поверхности стволов еще более крупные, чем при
повреждении древесницы въедливой. Ходы в древесине ствола
очень широкие, продольные, с боковыми ответвлениями. В ходах
большие плоские гусеницы длиной до 8 см розового или мясокрас-
иого цвета с верхней стороны. Гусеницы обладают запахом дре-
весного уксуса Гусеницы древоточца пахучего. Повсеместно, осо-
бенно на юге. На различных древесных породах.
Повреждения похожи на повреждения, причиняемые древоточцем
пахучим, но ходы протачиваются не только в стволе, но и в тол-
стых корнях деревьев. В ходах находятся личинки крупные, пло-
ские, с сильно расширенной передней частью тела. Личинки жука
черной златки. В южных районах. Главным образом на абрикосе и
сливе.
343
Поврежденная кора деревьев не имеет отверстий и ходов.
Поврежденные участки коры на стволах и корнях вздуваются,
растрескиваются и, ненормально разрастаясь, превращаются в
наплывы. На поврежденной коре в больших количествах скапли-
ваются малоподвижные мелкие насекомые, покрытые пушистым
белым налетом. При раздавливании насекомых выделяется крас-
ная жидкость. Кровяная тля. На Кавказе, на юге Украины и в
Средней Азии. На яблоне и очень редко груше (стр. 303 и цвет,
табл. 39)'.
На коре ствола и на нижней стороне ветвей скапливаются мел-
кие насекомые пепельно-бурого цвета. Около пораженных деревьев
на земле много белых клейких капель, выделяемых вредителями.
Персиковая тля. Юг СССР На персике, сливе, абрикосе, миндале.
Ветки и кора усыхают и отмирают. На коре веток и молодых
стволов мелкие неподвижные насекомые, покрытые щитками. Их
так много, что часто образуется сплошная корка из щитков, окра-
шенных под цвет коры. Различные виды щитовок и червецов.
Повсеместно. На различных породах (стр. 305 и цвет. табл. 39).
Кора на ветвях и молодых стволах сильно обглодана.
Повреждения обнаруживаются после таяния снега, так как
были нанесены коре дерева, находившейся зимой под снегом.
Мышевидные грызуны — полевки, полевые, лесные и другие виды
мышей. Повсеместно. Чаще повреждаются яблони (стр. 322).
Повреждения обнаруживаются зимой выше снегового покрова.
Молодые тонкие ветки часто отгрызены. Зайцы. Повсеместно
(стр. 326).
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРНЕЙ
Центральный и крупные боковые корни часто у корневой шей-
ки деревьев грубо обгрызены или перекушены. Иногда обгрызает-
ся кора и у основания стволов. Повреждаются деревья в садах,
близко расположенных к водоемам. Повреждения выявляются
весной после таяния снега. К поврежденным
деревьям под землей подходят широкие ходы.
Водяная крыса. Повсеместно (стр. 325).
Корни объедены или источены, более топ-
тав	кие корни обкусаны. В почве крупные дуго-
шр	образно согнутые личинки белого цвета с ко-
ричневой головой, с тремя парами длинных
ног- Повреждения чаще наблюдаются в мо-
лодых садах, заложенных на целинных уча-
стках после выкорчевки леса. Личинки май-
ского жука и других пластинчатоусых жуков.
Повсеместно (стр. 373 и цвет. табл. 46).
Корни дерева ненормально вздутые, покры-
тые желваками и ранками. На корнях коло-
нии тлей, покрытых белым пушком. Кровяная
™врожденны"’	т.ля- н,а Кавказе, на юге УССР и Средней
кровяной тлей АЗИИ (стр. 303).
344
Повреждения болезнями
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦВЕТКОВ
Цветки быстро увядают, буреют, оставаясь ви-
сеть на ветках. Отмирают и молодые ветви с ли-
стьями. На пораженных частях появляется пепель-
но-бурый налет. Монилиальный ожог — серая пло-
довая гниль косточковых. Чаще в южных районах
(стр. 329).
Цветки буреют, засыхают и опадают. Пепель-
но-бурого налета на них не бывает. Иногда в
цветках чернеют только тычинки и пестики. По-
бурение цветков проявляется после утренних за-
морозков. Повреждения весенними заморозками.
Повсеместно.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОДОВ
1Т	Монилиаль-
На плодах, обычно в местах повреждения ко* ный ожог ко-
жицы, появляются бурые пятна. Пятна довольно сточковых
быстро разрастаются, и плоды загнивают. На по-
верхности пораженных плодов появляется большое количество пло-
ских серовато-бурых бородавочек, расположенных концентрическими
кругами. Плодовая гниль (монолпя). Повсеместно. Главным обра-
зом на яблоне и груше (стр. 328 и цвет. табл. 43)'.
Повреждения похожи на повреждения плодовой гнилью, но на
поверхности пораженного плода появляются мелкие серые поду-
шечки, располагающиеся беспорядочно, а не в виде концентри-
ческих кругов. Серая плодовая гниль косточковых. Повсеместно
(стр. 329 и цвет. табл. 43).
В местах повреждения кожицы па плодах вначале появляется
небольшое темно-бурое пятно, которое постепенно захватывает
концентрическими кругами почти всю поверхность плода. Пора-
женные участки становятся черными и шероховатыми. Плод смор-
щивается и высыхает. Черный рак. Южные и юго-восточные рай-
оны европейской части СССР, особенно Поволжье и Северный
Кавказ. На семечковых породах (стр. 329 и цвет. табл. 43)\
На поверхности плодов появляются рыжевато-бурые разрас-
тающиеся пятна, на которых вскоре образуется серый пушистый
налет, пылящий при прикосновении. Под налетом вдавленные ран-
ки. Подобные поражения наблюдаются и на побегах. Серая плес-
невидная гниль (ботритис). Повсеместно, главным образом на
косточковых породах, может проявляться на цветках (стр. 378).
Плоды покрываются округлыми или угловатыми пятнами с уз-
кой серой каемкой, часто покрыты темно-оливковым бархатистым
налетом. Под пятнами образуется опробковевшая ткань, которая
в дальнейшем растрескивается (особенно на плодах груши). По-
врежденные плоды уродуются, часто становятся кривобокими.
Парша. Повсеместно. Главным образом на яблоне и груше
(стр. 327 и цвет. табл. 43).
345
Кармашки слив
Плод, поврежден-
ный весенними
заморозками
Ожог от ядохи-
микатов на плоде
Плоды покрываются мелкими как бы уколо-
образными пурпурными пятнышками. Позднее
эти пятна несколько увеличиваются в размере
н приобретают бурую окраску с красноватой
каймой. Кожица в местах образования пятен
часто отваливается, отчего на плодах образуют-
ся неглубокие ямки. Дырчатая пятнистость Ли-
стьев косточковых (клястероспориоз). Повсе-
местно. Особенно сильно на абрикосах (стр.
331 и цвет. табл. 43).
Завязи плодов уродливо разрастаются. Вме-
сто нормальных плодов образуются мешковид-
ные (карманообразные) как бы вздутые плоды
без косточек. Кармашки сливы. Повсеместно, ча-
ще в Крыму, на Северном Кавказе. На сливах.
На плодах ржаво-буроватые опробковевшие
полосы, опоясывающие и слегка перетягиваю-
щие плод. Повреждения весенними заморозками.
Повсеместно.
На кожице плодов опробковевшие участки
различной формы, через которые часто прохо-
дят трещины. Появляются после выпадения
града. Повреждения, вызванные градом.
На плодах мелкая сетка из опробковевшей
ткани, чаще в местах возможной задержки ка-
пель (обычно на нижней стороне висящего пло-
да). Ожоги от неправильно примененных ядохи-
микатов. Сильные ожоги могут вызвать растре-
скивание и даже опадение плодов.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ И ПОБЕГОВ
В начале лета на верхней стороне листьев
появляются блестящие выпуклые круглые пят-
на оранжево-желтого цвета с мелкими черными
точками. Позднее, обычно в августе, на нижней
стороне листьев выступают довольно крупные
конусовидные выросты с мелкой желтой пылью
на поверхности. При сильном поражении листья
приобретают оранжево-красный цвет и преж-
девременно опадают. Ржавчина груши и ябло-
ни. Повсеместно, особенно на юге (стр. 331 и
цвет. табл. 43).
Вскоре после цветения на верхней стороне
листьев и побегов (особенно на груше) появ-
ляются расплывчатые, довольно крупные темно-
ватые пятна без каймы. Чаще пятна появляют-
ся вблизи жилок. Такие пятна покрываются
бархатистым налетом. Ткани листьев в местах
появления пятен отмирают и засыхают. Неред-
ко пораженные листья опадают. Парша яблони
346
и груши. Повсеместно (стр. 327 и цвет,
табл. 43).
Поврежденная ткань отмирает постепенно
концентрическими кругами: центр пятен светло-
серый, к периферии окраска усиливается до
красно-коричневой. Черный рак. Южные и юго-
восточные районы СССР, особенно Поволжье
и Кавказ. На семечковых породах (стр. 329 и
цвет. табл. 43).
На молодых листьях, побегах и цветках
паутинистый или мучнистый серовато-белый
налет, обычно покрывающий листья и концы
побегов сплошь. Впоследствии налет приобре-
тает ржавый оттенок и легко стирается. Пора-
женные листья обычно засыхают и погибают.
Часто отмирают и пораженные побеги. Мучни-
стая роса яблони. Повсеместно на яблоне и гру-
ше. Другой вид мучнистой росы, встречающий-
ся реже, повреждает косточковые породы
(стр. 332 и цвет. табл. 43).
На листьях и молодых побегах появляется
поверхностный черный сажистый, легко очи-
щающийся налет. Чаще встречается на липких
выделениях тлей и медяниц, а также в местах
выделения сока на ветках и стволах. Чернь и
сажистый грибок. Повсеместно. На яблоне и
груше, реже на других породах.
Листья на отдельных ветвях становятся бе-
ловатыми, блестящими с перламутровым, мо-
лочным или серебристым отливом, обычно за-
сыхают и опадают. На пораженных ветках в
большинстве случаев обнаруживаются повреж-
дения коры. Заболевание может быть вызвано
грибом-паразитом стереум пурпуреум или воз-
никнуть вследствие повреждения коры, стволов
и ветвей деревьев морозами. Млечный блеск.
Повсеместно. На различных плодовых породах
(стр. 333).
Поврежденные листья становятся как бы
курчавыми. Листовые пластинки утолщаются,
искривляются и вздуваются. Их окраска приоб-
ретает беловатый или красноватый оттенок. По
цвету и на ощупь нижняя сторона больных ли-
стьев кажется восковой. Вскоре такие листья
засыхают и опадают. Курчавость листьев перси-
ка. В южных районах. На персике и мин-
дале.
Окраска листьев между жилками становится
светло-зеленой, желтовато-зеленой или желтой;
вдоль жилок сохраняется нормальная зеленая
окраска. Заболевание проявляется не на всех
Плодовые тела
млечного блеска
Курчавость
листьев персика
Лист, повреж-
денный ядохими-
катами
Ветка, повреж-
денная градом
347
ветках сразу. Хлороз — непаразнтарное заболевание, вызываемое
Недостатком элементов питания в почве или отмиранием корней
вследствие близости грунтовых вод, промерзания почвы и т. п.
Повсеместно.
На листьях появляются пятна различной окраски и формы, на
которых обычно имеются очень мелкие черновато-бурые подушеч-
ки. Прилегающие к поврежденным листьям плоды пятен не име-
ют. В отдельных случаях пятна появляются на побегах, вызывая
их отмирание при сильном поражении. Пятнистость листьев вызы-
вается грибными и бактериальными заболеваниями. Повсеместно
(стр. 330 и цвет. табл. 43).
Пятна на листьях, как правило, расплывчатые, обычно ровного
бурого цвета с более светлой каемкой по краям, чаще появляются
на концах листьев. Иногда пятна сливаются и захватывают боль-
шую часть пластинки листа (рис. на стр. 347). Мелких черновато-
бурых подушечек на пятнах не образуется. Сильно поврежденные
листья засыхают и осыпаются. Повреждения проявляются вскоре
(через 5—10 дней) после опрыскивания (опыливания) или после
внесения минеральных удобрений. Ожоги ядохимикатами и мине-
ральными удобрениями при неправильном их применении.
Листья сморщиваются, пузырятся или курчавятся. В местах
повреждений кожица листа отстает от мякоти. Весенние повреж-
дения заморозками.
Ткань листьев разорвана в разных направлениях, часто листья
осыпаются. На побегах — ранки с обнажением древесины
(рис. на стр, 347). Поражения наблюдаются после выпадения града
Повреждения, вызываемые градом.
ПОВРЕЖДЕНИЯ СТВОЛОВ И ВЕТВЕЙ
Древесина на стволах и основных ветвях загнивает и разру-
шается, в результате чего образуются дупла. Пораженные ветвя
и стволы часто обламываются. На коре появляются наросты пло-
довых тел в виде копытообразных шляпок, выростов, пластинок
различных формы, окраски и размеров (рис. на стр. 349). Труто-
вики— настоящий, щетинистый, или темный, и другие виды
(стр. 333).
На коре стволов и ветвей, обычно вокруг каких-либо повреж-
дений, появляются вначале красно-бурые, позднее темнеющие
вдавленные пятна. Пораженные участки коры увеличиваются и
становятся черными с более или менее ясно выраженными концен-
трическими зонами. На пятнах часто появляются темные бугорки
в виде точек, отчего кора приобретает мелкобугристый вид. В ме-
стах повреждений кора отмирает и отваливается, обнажая дре-
весину. Окольцовывая стволы и ветви, заболевание вызывает их
отмирание. Черный рак. Южные и юго-восточные районы евро-
пейской части СССР, особенно Поволжье и Северный Кавказ. На
семечковых породах (стр. 329 и цвет. табл. 43).
Кора отмирает и становится вялой, что обычно проявляется у
основания ствола, на южной и юго-западной стороне стволов и
ветвей, а также на внутренней стороне и.х развилок Поражение
348
проявляется в виде различных по протяженно-
сти вдавленных пятен. На семечковых породах
такие пятна имеют бурый нли светло-бурый
цвет, на косточковых породах они оранжевого
или красного цвета. На пятнах у косточковых
пород обильно выделяется камедь. В дальней-
шем кора сморщивается и отваливается, древе-
сина обнажается и темнеет. Вокруг трещин обра-
зуются наплывы в виде валиков. Ранне весенние
солнечные ожоги и морозобоины.
В местах, поврежденных морозобоинами или
ранневесенними солнечными ожогами, появля-
ются мелкие бугорки в виде подушечек различ-
ной окраски. Туберкулярия, или нектрия (поду-
шечки кровяно-красного цвета). Цитоспора (по-
душечки темные с беловатыми пластинками
наверху). Повсеместно.
На коре стволов и ветвей в местах повреж-
дений выступает тягучая жидкость — камедь, ко-
торая, застывая, образует прозрачные или темные
стекловидные комочки различной формы. Пора-
женные побеги и ветки могут отмирать. Камеде-
течение — гоммоз. Повсеместно. На косточковых
породах.
На ветках образуется большое количество
тесно расположенных слаборазвитых тонких
побегов. Побеги ненормально густо облиственны.
Листья отличаются красноватой или бледно-
желтой окраской и необычной формой. Ведь-
мины метлы. Повсеместно. На вишнях.
На ветвях и стволах появляются серые, зе-
леноватые, буроватые образования, похожие на
маленькие суховатые веточки и пластинки.
В засушливое время такие пластинки высыхают
настолько, что крошатся от прикосновения.
Лишайники (стр. 334).
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРНЕЙ
На корнях и корневой шейке деревьев, пре-
имущественно на дичках и саженцах, появляют-
ся желваки — наросты различной величины.
Зобоватость, бактериальный рак плодовых де-
ревьев. Повсеместно (стр. 332)'.
Деревья постепенно погибают, наружных
признаков заболевания надземных частей не
обнаруживается, повреждены только корни. На
корнях выделяется слизь, они легко разрыва-
ются, на поперечном срезе окраска становится
бурой. Чаще отмирают тонкие корни. Поврежде-
ние корней морозом.
Плодовое тело
трутовика
Ветка, повреж-
денная морозом
Лишайники
349
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ СМОРОДИНЫ
И КРЫЖОВНИКА*
Вредители
Тли, Смородину и крыжовник повреждают несколько видов
тлей, из которых чаще всего встречаются крыжовниковая и воло-
систая смородинная тли.
Крыжовниковая тля (табл. 44). Распространена в европейской
части СССР, вредит крыжовнику и смородине. В период набухания
почек личинки тлей выходят из яиц, зимовавших на побегах, и со-
сут распускающиеся листья. Поврежденные листья скручиваются и
собираются в комок, молодые побеги искривляются, их рост при-
останавливается. Личинки превращаются в самок-основательниц,
которые дают начало нескольким поколениям тлей, развивающимся
в течение лета. К осени появляется половое поколение; его самки
откладывают на побеги яйца, которые остаются зимовать.
Волосистая смородинная тля. Повреждает главным образом
листья красной и белой смородины. Вследствие высасывания тлями
сока листьев разрушается хлорофилл и происходит разрастание
тканей листьев в виде темно-красных или желтых выпячиваний
и вздутий. Сильные повреждения угнетают растения, их прирост
сокращается и ослабевает.
Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание смородины и
крыжовника эмульсией садового карболинеума (стр. 384). Это
опрыскивание нужно проводить до распускания почек, в сжатые
сроки, так как развитие почек у ягодников начинается очень рано
Целесообразно опрыскивать лишь те кусты, на которых отложено
много яичек тлей. Не менее эффективно опрыскивание никотиново-
мыльным или анабазиново-мыльным раствором (стр. 303), особен-
но если оно проводится в начале распускания почек, т. е. по зеле-
ному конусу, когда отродившиеся личинки открыто питаются на
поверхности почек. При появлении тлей в течение лета приходится
проводить повторные опрыскивания растворами анабазин- или ии-
котин-сульфата с мылом или же опыливание ягодников порошко-
образным иикодустом (или анабадустом).
Для уничтожения тлей можно успешно при-
менять также раствор одного мыла (стр. 303)
или же настой табака (стр. 304).
Клещи. Смородину повреждают почковый
и паутинный клещи, причем последний повреж-
дает и все другие ягодники.
Смородинный почковый клещ (табл. 44). Вес-
ной, в период распускания почек, внимание садо-
водов иногда привлекают некоторые кусты смо-
родины или ее отдельные ветки с округлыми как
* Смородина и крыжовник — родствен пью расте-
ния, поэтому во многих случаях одни и те же вре-
дител»< и болезни поражают как ту. hik и другую
культуру.
Лист, поврежден-
ный волосистой
смородинной тлей
350
бы вздутыми почками. Такие почки не
распускаются и постепенно отмира-
ют. Если разрезать неестественно
разросшуюся почку и внимательно
рассмотреть ее с помощью лупы, то
внутри почки можно обнаружить
большое количество мелких (длиной
до 0,2 мм) вредителей, по форме те-
ла напоминающих рачков. Это сам-
ки почкового смородинного клеща,
одного из самых опасных н распро-
страненных клещей, повреждающих
смородину, особенно черную. Взрос-
лые клещи и их личинки настолько
малы, что в одной почке их может
поместиться несколько тысяч. Рано
весной клещн начинают размножать-
ся. Зимовавшие самки откладывают
яйца и отмирают, а вновь появив-
шиеся личинки и молодые клещи по
мере подсыхания почек постепенно
покидают их, расползаясь по побе-
гам, забираясь в новые, только что
закладывающиеся почки, где и раз-
множаются. На далекие расстояния
клещи разносятся вместе с посадоч-
ным материалом. Смородинный клещ
распространен в основном в север-
ных и центральных районах садо-
водства, Считается, что он не только
вредит сам, ио и способствует рас-
селению махровости смородины (ви-
русная болезнь) (отр. 360)
Меры борьбы. До начала
распускания почек надо вниматель-
но осмотреть кусты и оборвать за-
раженные (вздутые) почки, а при
сильном заражении вырезать отдель-
ные побеги и сжечь их. Через неко-
торое время осмотр желательно пов-
торить для удаления случайно про-
пущенных почек. При очень сильном
заражении кустов смородины имеет
смысл омолодить растения, осторож-
но срезав их ветви возможно ближе
к земле (на пень), не обламывая
зараженных клещом почек. Срезан-
ные ветви сжечь. Перед цветением
смородины (при выдвижении цве-
точных кистей) следует провести
опрыскивание зараженных кустов
КАК ПРИГОТОВИТЬ
5%-ный НИКОДУСТ
(АНАБАДУСТ)
Для приготовления
10 кг дуста (т. е. порош-
кообразного ядохимика-
та) требуется 9,5 кг из-
вести-пушонки или хоро-
шо просеянной древес-
ной золы и 0,5 кг нико-
тин- или анабазин-суль-
фата. Дуст готовится в
ведре путем тщательно-
го перемешивания изве-
сти (или просеянной зо-
лы) с ядохимикатами и
последующей просушки
смеси. Смесь будет рав-
номернее, если смеши-
вать указанные вещест-
ва небольшими порция-
ми. Например, десятую
часть (1 кг) извести
насыпать в ведро и
влить в нее тонкой стру-
ей десятую часть хими-
ката (50 г), хорошо пе-
ремешивая смесь. По-
сле этого в ведро в той
же последовательности
добавлять небольшими
порциями остальное ко-
личество извести и хими-
ката. Анабадуст (нико-
дуст) готовится непо-
средственно перед упот-
реблением.
351
1,5—2°-ным язвееткото-серным отваром (стр. 387) или Р/о-ной сус-
пензией коллоидной серы (стр. 387). Второе опрыскивание прово-
дится сразу после цветения, причем в случае применения известко-
во-серного отвара его концентрацию необходимо снизить до 0,5—1’
(стр. 387). При закладке ягодника садовод-любитель должен вни-
мательно осмотреть посадочный материал и выбраковать черенки
и саженцы, зараженные клещом Надо помнить, что с участков,
на которых имеется почковый клещ, нельзя брать посадочный мате-
риал.
Паутинный клещ (табл 44). Этот вид клеща многояден. Он по-
селяется на смородине, крыжовнике и иа многих других растениях.
Взрослые самки клеща зимуют под различными растительными
остатками и комочками почвы, а также в щелях построек, в пар-
никах и других местах. Они откладывают на нижней стороне ли-
стьев растений круглые, похожие на шарики, прозрачные яйца. Из
яиц выходят мелкие зеленовато-желтые личинки. Часто первона-
чальное развитие клещей происходит на сорняках, откуда они вско-
ре перекочевывают на смородину, землянику и другие культурные
растения. Жаркая и сухая летняя погода благоприятствует разви-
тию паутинного клеща, число поколений на юге доходит до десяти.
Массовое развитие клеща обычно приходится на конец июля —
август. Начиная с сентября клещи уходят на зимовку. Самки
паутинного клеща желтоватого и желто-зеленого цвета. К концу
лета их окраска становится оранжево-красной и сохраняется в те-
чение всей зимы и весны до начала откладывания яиц. что делает
клещей хорошо заметными. Листья, зараженные паутинным кле-
щом, обесцвечиваются, желтеют и усыхают, отчего урожай расте-
ний резко снижается.
Меры борьбы. Сбор и уничтожение опавших листьев осенью
и последующая перекопка почвы в междурядьях и под кустами
ухудшают условия зимовки самок клещей и вызывают гибель зна-
чительной части их. Весной, в период распускания почек, когда
самки клеща выходят из зимовки и начинают заползать на кусты
(т. е. пока они еще не отложили яиц), следует провести опрыски-
вание ягодников эмульсией 30%-иого концентрата препарата
НИУИФ-100 — тиофоса (стр. 387). При сильном заражении расте-
ний (что можно установить по наличию желтовато-оранжевых са-
мок клеща на распускающихся листьях) проводят повторное опры-
скивание эмульсией тиофоса перед самым цветением смородины.
В дальнейшем после цветения следует периодически осматривать
растения и при увеличении числа клещей (что устанавливается по
изменению окраски листьев, их пожелтению, побледнению и отми-
ранию) проводить дополнительные опрыскивания эмульсией тиофо-
са. Учитывая, что этот препарат не уничтожает яички клещей, це-
лесообразно проводить не менее двух опрыскиваний с промежутка-
ми в 8—10 дней. Однако во всех случаях за 20—30 дней до сбора
урожая следует прекращать опрыскивание ягодников ядохимика-
тами. Для борьбы с паутинным клещом можно применять также
препараты серы (известково-сернын отвар и коллоидную серу).
Однако их нельзя применять на крыжовнике во избежание опаде-
ния листьев.
352
Червецы и щитовки сильно повреждают смородину и кры-
жовник, вызывая постепенное отмирание побегов и ветвей растений.
Акациевая щитовка (табл. 44). Эти насекомые, так же как
и другие виды щитовок, высасывают соки из коры, побегов и ли-
сгьов, чем сильно ослабляют растения. Акациевая щитовка зимует
и стадии маленьких плоских личинок, забирающихся под отстав-
шую кору и в ее трещины. Весной перезимовавшие личинки при-
сасываются своими хоботками к тканям молодых ветвей, сосут
соки и в начале лета образуют полукруглый выпуклый коричнева-
тый щиток. По внешнему виду такие щитки напоминают довольно
крупные бородавки. Они обычно сплошным слоем покрывают побе-
ги смородины и крыжовника. В конце лета из янчек, отложенных
под щитком, выходят личинки, которые остаются зимовать.
Ивовая щитовка (табл. 44). У этой щитовки зимуют крохотные
яички красного цвета, находящиеся под серебристо-белым щитком
самок, достигающим 3 мм в диаметре. Весной отродившиеся из
яичек личинки расползаются, присасываются к ветке, становятся
неподвижными и покрываются плотным щитком, В августе самки
щитовок откладывают яйца, которые остаются под щитком до вес-
ны следующего года.
Меры борьбы. Щитовки распространяются главным обра-
зом с посадочным материалом, поэтому очень важно отбраковы-
вать зараженные ими растения. К простейшим мерам борьбы со
щитовками относятся вырезка пораженных ветвей и побегов и не-
медленное их сжигание. Можно также очищать кору от щитовок
плотными волосяными щетками. Акациевую щитовку нужно счи-
щать в середине лета, а ивовую и запятовидную — осенью или ра-
но весной до выхода личинок-бродяжек из яиц. Весной, до распу-
скания почек, щиговок можно уничтожать опрыскиванием эмуль-
сиями нефтяных минеральных масел (стр. 384) или эмульсиями
карболинеума (стр. 384) Летом, вскоре после цветения, во время
выхода бродяжек запятовидной и ивовой щитовок из яиц и рас-
ползания их по растениям, для уничтожения этих вредителей при-
меняют опрыскивание суспензиями ДДТ или минерально-масляными
эмульсиями ДДТ (стр. 314).
Смородинные галлицы. Галлицы— это мелкие комарики
коричнево-желтой окраски, длиной не более 3 мм. Черную сморо-
дину повреждают личинки стеблевой, листовой и цветочной гал-
лнц. Размер их личинок также не превышает 3 мм в длину. Тельца
личинок имеют цилиндрическую форму, они несколько сплющены
лишь у стеблевой галлицы. Цвет личинок у стеблевой и цветочной
галлин красный, а у листовой — желтовато-белый. Зимуют они
в верхних слоях почвы на глубине до 5 см. Вылет цветочной гал-
лицы совпадает с периодом бутонизации, а листовой — со временем
массового цветения черной смородины.
Цветочная галлица откладывает яилки в бутоны. Личинки по-
вреждают части будущих цветков, в результате чего бутоны уве-
личиваются, приобретают желтоватую или красноватую окраску и
опадают. Урожай растений, сильно поврежденных цветочной галли-
цей, резко снижается.
23 Календарь-справочник
353
Листовая галлина черной сморо-
дины
Листовая галлица обычно от-
кладывает яички на молодых ли-
стьях черной смородины (распо-
ложенных на концах растущих
побегов), которыми впоследствие
и питаются ее личинки. Повреж-
денные листья прекращают рост,
искривляются, становятся как бы
рваными и опадают. Побеги пе-
рестают расти или же ненормаль-
но ветвятся. Этот вид галлицы
может дать четыре поколения за
лето. Особенно сильно он повреж-
дает молодые кусты и саженцы.
Стеблевая галлица — личинки
ее вызывают гибель значительно-
го количества ветвей и даже це-
лых кустов во многих садах лю-
бителей. Свои яички она откла-
дывает под кору стеблей в ме-
ста различных повреждений,
встречающиеся на коре. Личинки
располагаются под корой доволь-
но крупными колониями, вызывая отмирание коры. На поврежден-
ных участках появляются темные вдавленные пятна, обычно околь-
цовывающие ветви, которые из-за этого засыхают или же легко об-
ламываются. В течение лета стеблевая галлица дает два-три поко-
ления.
Меры борьбы. В случае массового повреждения смородины
галлицами в прошлом году, весной текущего года надо опыливать
почву под кустами черной смородины 12%-ным дустом гексахлора-
на из расчета 50 г на куст (стр. 356, 386). Опыливание следует
проводить перед цветением смородины в период появления буто-
нов, когда из почвы вылетают комарики. После окончания цвете-
ния, если будут появляться листья и стебли, поврежденные галли-
цей, нужно провести опыливание смородины и почвы под кустами
Б,5%-ным дустом ДДТ (50 г на куст). Это опыливание целесооб-
разно повторить через 15—20 дней. Прн сильном распространении
стеблевой и листовой галлиц после уборки урожая рекомендуется
провести дополнительное опыливание дустом ДДТ кустов и почвы
под ними. Вместо опыливания можно применять опрыскивание сус-
пензиями дуста ДДТ (стр. 314)’. Уничтожению галлиц способствуют
раннеосенняя вырезка поврежденных стеблей (не позднее нача-
ла сентября), а также осенняя перекопка и рыхление почвы.
Смородинная почковая моль. Гусеницы этого опас-
ного вредителя вгрызаются в почки смородины и выедают их.
Они чаше повреждают красную и белую и реже черную смородину.
На поврежденных почках обычно заметны комочки из очень мел-
ких экскрементов, опутанных тонкой паутинкой. Гусеницы моли
размером до 8 мм зимуют в плотных коконах, расположенных в
354
пенькая и под отставшей корой ветвей. Ранней весной, обычно
в апреле, выходя из места зимовки, гусеницы вползают на ветви
и питаются набухающими почками. Вначале гусеницы имеют крас-
новато-желтый цвет, позднее приобретают зеленую окраску. Перед
цветением смородины гусеницы уходят окукливаться в почву
у основания куста.
Меры борьбы. Осенняя обрезка и уничтожение сухих и
больных побегов, так же как короткая обрезка пеньков, способст-
вуют снижению численности зимующих гусениц моли, коконирую-
щихся в этих местах. В садах, где моль ежегодно повреждает смо-
родину, ранней весной, как только стает снег, надо опрыснуть смо-
родину суспензией или эмульсией ДДТ (стр. 314) или суспензией
мышьяковокислого кальция (стр. 315) с добавлением никотин- или
анабазип-сульфата по 20 г иа каждые 10 л суспензии.
Крыжовниковая пяденица (табл. 44)- В июне ино-
гда смдоподы обнаруживают отдельные ветви и целые кусты оморо-
дпны пли юрыж1мыижа с обведенными листьями, вместо которых
остаются только черепки. Помимо личинок пилильщиков, ягодники
могут повреждать гусеницы крыжовниковой пяденицы. Они бело-
желтого циста с черными четырехугольными пятнами на спине,
имеют всего 5 пар ног и при ползании изгибают тело в виде петли,
высоко поднимая спину. Длина гусеницы достигает 4 см. Окукли-
ваются они тут же на побегах или на стенах, и т. п. местах, свивая
редкие паутинные коконы Зимуют молодые гусеницы второго поко-
ления под опавшими листьями.
Меры борьбы. Осеннее сгребание и удаление из сада или
сжигание опавших листьев и перекопка почвы. Весеннее и летнее
опрыскивание суспензиями или эмульсиями ДДТ (стр. 314) или
суспензиями мышьяковистых препаратов (стр. 315) так же как
опыливание кустов дустом ДДТ или
пропиливание почвы дустом гекса-
хлорана (стр. 356), направленное па
уничтожение крыжовниковой огнев-
ки,— эффективное средство борьбы с
гусеница ли крыжовниковой пядени-
цы.
Крыжовниковая огневка
(табл. 44) — самый опасный и рас-
пространенный вредитель насажде-
ний крыжовника и смородины. Яго-
ды, поврежденные гусеницами огнев-
ки, задолго до созревания крас-
неют, а затем загнивают, засыхают
и, опутанные паутиной-, резко -выде-
ляются среди здоровых ягод. Зимует
вредитель в стадии куколки внутри
паутинного кокона, расположенного
в верхних слоях почвы под кустами
Смородинная почковая моль
смородины или крыжовника. Рано
355
весной веред цветением ягодников куколки превращаются в ба-
бочек, которые выбираются из почвы, и через некоторое время
начинают откладывать свои яички главным образом в цветки
смородины и крыжовника. Отродившиеся гусеницы внедряются
в завязи и питаются преимущественно семенами и мякотью. Каж-
дая гусеница обычно повреждает до 6 ягод крыжовника и до 13
ягод смородины, оплетая их паутиной в виде гнезда. Развитие гу-
сениц продолжается от двух до трех недель. Гусеницы первых воз-
растов — светлые с черной головкой; взрослые — ярко-зеленые, ино-
гда с буроватым оттенком, с черной головкой и щитком около нее,
достигают 18 мм в длину. Выкормившиеся гусеницы еще до созре-
вания ягод уходят в почву, покрываются коконами и окукливаются.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы под кустами и з
междурядьях ягодной плантации вызывает гибель части куколок
огневки. Окучивание кустов осенью слоем земли 10—12 см также
вполне оправдывает себя на небольших приусадебных участках.
Из-под такого слоя бабочки обычно выбраться не могут и погиба-
ют. Разокучивать кусты нужно после цветения. В годы массового
размножения огневки в запущенных очагах ее за 7—8 дней до на-
чала цветения крыжовника (т. е. перед вылетом бабочек) нужно
провести опыливание почвы под кустами 12%-ным дустом гексахло-
рана. Расходуется при этом не более 50 г дуста на каждый куст.
Нельзя запаздывать с опыливанием. Чтобы не вызвать неприятный
привкус ягод, не следует заделывать дуст в почву и вносить его
чаще чем раз в три года. Во время отрождения гусениц из яиц
в исключительных случаях при массовом их появлении нужно про-
вести опрыскивание растений раствором на 10 л воды никотин
(анабазин)'-сульфата 30 г и мыла 40 г. Опрыскивание проводится
через 5—6 дней после начала цветения и повторно 7 дней спустя.
Сразу же после цветения можно также провести опыливание ягод-
ников 5,5%-ным дустом ДДТ или же опрыскивание суспензиями
ДДТ (стр. 314)\ При осмотре ягодников следует снимать ягоды, опу-
танные паутиной и уничтожать гусениц.
Смородинная стеклянница (табл. 44). Гусеницы этой
бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей. Поврежденные
ветви увядают, а затем засыхают. Смородинная стеклянница широ-
ко распространена во всех районах выращивания смородины и кры-
жовника. Бабочка-стеклянница имеет прозрачные крылья, размах
которых достигает 25 мм. Ее тело покрыто сиреневато-черными че-
шуйками, а на брюшке имеется три или четыре светло-желтые по-
перечные полоски. Смородинная стеклянница развивается так же,
как и яблонная стеклянница (стр. 320).
Меры борьбы разработаны слабо. Рекомендуется вырезать,
удалять и сжигать поврежденные ветки. В садах, где регулярно
проводится борьба с крыжовниковой огневкой, листовертками и
другими вредителями путем применения препаратов ДДТ (сроки
применения которых совпадают с массовым вылетом бабочек стек-
лянниц), погибает также и смородинная стеклянница. Проводить
специальные обработки растений ядохимикатами протии бабочек
стеклянницы затруднительно, так как их лёт растянут по времени.
356
Листовые пилильщики (табл. 44). Наиболее часто смо-
родину и крыжовник Повреждают ложногусенвды двух видов ли-
стовых пилильщиков: желтого крыжовникового пилильщика и кры-
жовникового бледноногого (он же черный) пилильщика. Ложно-
гусеницы пилильщиков объедают листья крыжовника, красной и
белой смородины, оставляя одни жилки. Желтый пилильщик изред-
ка повреждает листья и черной смородины. Зимуют ложногусе-
ницы пилильщиков в плотных паутинных коконах, расположен-
ных в почве на глубине до 10 см, прямо под ягодными кустами.
Окукливание происходит весной, и уже к началу развертывания
листьев из коконов вылетают взрослые пилильщики, Оба вида пи-
лильщиков откладывают яички на нижней стороне листьев. Желтый
пилильщик откладывает яички в .виде цепочки, вдоль жилок, а блед-
нкюгий — в ткань листа. Через 7—10 дней из яичек выходят личин-
ки. Цвет у ложногусениц желтого пилильщика голубовато-зеленый,
причем по телу ложногусеницы разбросаны многочисленные черные
бородавочки с волосками. Она имеет 10 пар ног и черную голову,
ее длина достшает 18 мм. Ложногусеницы бледноногого пилильщи-
ка одноцветные зеленые, без бородавок, длиной до 10 мм.
Me р ы борьбы. Осенняя перекопка почвы на ягодной план-
тации; опрыскивания суспензиями и эмульсиями ДДТ (стр. 314),
суспензиями мышьяковистых препаратов (стр. 315), растворами
анабазин- или никотин-сульфата с мылом (стр. 303), а также опы-
ливание зараженных растений дустом ДДТ. Ранневесеннее опыли-
вание почвы под кустами крыжовника и смородины дустом гекса-
хлорана или дустом ДДТ (стр. 356) уничтожает взрослых пилиль-
щиков при выходе их из почвы.
Смородинный плодовый пилильщик повреждает ягоды черной
смородины. Пораженные ягоды преждевременно окрашиваются,
силыю разрастаются и становятся ребристыми, а затем осыпаются.
Взрослые личинки пилильщика, покрытые коконами, зимуют в верх-
них слоях почвы. Вылетают пилильщики в
период цветения смородины и откладывают
яйца у основания завязи цветков. Отро-
дившиеся личинки пилильщика проникают	II
внутрь ягод и питаются их содержимым.
Перед созреванием ягод личинки уходят в $ ,.рк
почву на зимовку.	®
Меры борьбы. Осенняя перекопка	в
почвы в междурядьях и под кустами раз-	J
рушает места зимовки ложногусениц и спо-
собствуег их уничтожению. При сильном
заражении плантации, весной за 7—8 дней
до цветения черной смородины, т. е. перед
выходом пилильщика, можно опылить поч-
ву под кустами дустом ДДТ или гексахло- Сл; ®
рана (стр. 356). На небольших участках
при внимательном осмотре плодоносящих
растений уничтожают зараженные (ребри-
стые и увеличенные в размерах) ягоды до См01,0дИНный плодовый
выхода из них личинок пилильщика.	пилильщик
357
Болезни
Американская мучнистая роса, или сферотека (табл. 45),— одно
из самых опасных и распространенных заболеваний крыжовника,
реже черной смородины. Болезнь появляется вскоре после цвете-
ния на молодых листьях, завязавшихся ягодах, молодых растущих
побегах в виде беловатого паутинного налета, который вскоре
уплотняется и темнеет, превращаясь в бурую войлокообразную
пленку, довольно плотно облегающую пораженные части растения.
Налет в виде муки в местах поражения —это летние опоры-кони-
дии, при помощи которых заболевание распространяется, захваты-
вая все новые и новые участки. Сама же плёнка — это мицелий или
грибница болезни, которая в отличие от других грибных заболева-
ний располагается на поверхности растений, присасываясь к тка-
ням при помощи специальных присосок. Ягоды, покрытые налетом
грибницы мучнистой росы, перестают расти, растрескиваются и
чаше всего засыхают; молодые побеги прекращают свой рост, чер-
неют, изгибаются и засыхают; гибнут также и пораженные болезнью
листья. При ежегодном появлении болезни кусты крыжовника пре-
кращают рост, чахнут и гибнут. Зимует мучнистая роса на пора-
женных частях растений в особых плодовых телах шарообразной
формы в виде очень мелких черных точек. Весной из этих плодовых
тел выбрасываются опоры, являющиеся источником распростране-
ния' заболевания. Из других растений мучнистая роса в отдельные
годы поражает листья черной смородины.
Меры борьбы. Поздней осенью следует собрать опавшие
листья и засохшие ягоды, затем с особой тщательностью срезать
и сжечь крючкообразные концы пораженных побегов, после этого
перекопать землю вокруг кустов. Рано весной необходимо провести
повторную подрезку пораженных побегов, частично захватывая при
этом иа 1—2 почки здоровую часть их. Осенью или рано весной до
распускания почек надо провести опрыскивание крыжовника 3%“
ным раствором железного купороса (стр. 384) или 1”/о-ным раство-
ром медного купороса (стр. 389). Опрыскивание затягивать нельзя,
так как оба эти ядохимиката могут вызвать ожоги распускающих-
ся листьев. При распускании почек, сейчас же после цветения, и
затем два раза с промежутками в 10 дней надо провести опрыски-
вание крыжовника раствором кальцинированной соды с мылом
(стр. 389). Вместо соды для борьбы с мучнистой росой можно при-
менять в те же сроки мыльно-медную эмульсию.
Некоторые садоводы для лечения крыжовника от мучнистой ро-
сы успешно применяют перебродившую навозную жижу, разводя
одну часть жижи в двух частях воды. Они проводят два опрыски-
вания: первое сразу же после появления болезни, второе — через
10 дней. Профилактические меры борьбы с мучнистой росой:
выбор для посадки крыжовника хорошо освещенных участков со
средней влажностью почвы; нормальная (незагущенная) посадка
растений; своевременное прореживание старых кустов; использова-
ние сортов крыжовника, устойчивых к мучнистой росе. При появ-
лении заболевания надо сократить обрезку крыжовника и умень-
шить нормы внесения азотных удобрений, чтобы не допустить
358
обильного образования молодых побегов. В таких случаях желатель-
но применять фосфорные и калийные удобрения, повышающие
устойчивость растений к болезням
КАК ПРИГОТОВИТЬ
МЫЛЬНО-МЕДНУЮ
ЭМУЛЬСИЮ
В 9 л дождевой или
мягкой речной воды рас-
пустить 150 г мыла и
растворить отдельно в
одном литре воды, поме-
щенной в стеклянную
или глиняную посуду,
5 г медного купороса.
Затем раствор медного
купороса влить тонкой
струей в раствор мыла
при постоянном переме-
шивании. Правильно при-
готовленная эмульсия
должна иметь зеленова-
тый цвет и не образовы-
вать хлопьев.
Антракноз смородины (табл. 45) вызывает преждевременный,
в конце лета, листопад на смородине и крыжовнике. Болезнь начи-
нает развиваться в начале мая, когда на листьях образуются мел-
кие пятна, приобретающие со временем черный блестящий цвет.
В дальнейшем, при сильном распространении болезни, пятна слива-
ются, листья буреют и засыхают, пластинки их скручиваются кра-
ями кверху. Вскоре отдельные ветки и целые кусты лишаются ли-
ствы и лишь на концах растущих побегов обычно остаются моло-
дые распускающиеся листья, которые резко выделяются на фоне
оголенных кустов. Иногда, чаще на красной смородине, антракноз
поражает черешки листьев, плодоножки и плоды.
Меры борьбы. Тщательный сбор и сжигание опавших ли-
стьев; перекопка почвы, при которой закапываются остатки листьев;
опрыскивание кустов до распускания почек растворами железного
или медного купороса (стр. 384, 389) и опрыскивание 1%-ной бор-
досской жидкостью (стр. 328). Опрыскивание бордосской жидко-
стью рекомендуется проводить четыре раза: первое — при распу-
скании почек, второе — сразу после цветения, третье — через 10—
15 дней после второго, т. е. в период наибольшего роста побегов,
четвертое — после съема урожая.
Струю бордосской жидкости надо
направлять снизу вверх, чтобы луч-
ше покрыть ею нижнюю поверхность
листьев.
Белая пятнистость листьев смо-
родины и крыжовника. Довольно
распространенное заболевание, вы-
зывающее на листьях многочислен-
ные сероватые округлые илн угло-
ватые пятна с темно-бурой каймой.
Позднее на пятнах появляются мел-
кие черные точки, образующие спо-
ры. При сильном поражении листья
преждевременно засыхают, скручи-
ваются и опадают. Перезимовывает
гриб на опавших листьях.
Меры борьбы те же, что и
против антракноза.
Ржавчина смородины и крыжов-
ника (табл. 45). На листьях, ягодах,
а иногда и на плодоножках смороди-
ны и крыжовника появляются до-
вольно крупные желтовато-ржавые
подушечки, состоящие из многочис-
ленных цилиндриков. Это грибное
359
заболевание называется бокальчатой ржавчиной; оно чаще всего
встречается в начале лета в садах, расположенных поблизости от
болот и других низких мест, где произрастает осока, Весной на
осоке, где зимует гриб, появляются споры ржавчины, которые под-
хватываются ветром и, попадая на листья и ягоды смородины или
крыжовника, заражают их. Заражать осоку эти споры не могут.
Споры ржавчины, образующиеся на ягодниках, ие заражают ни
крыжовник, ни смородину, а только осоку, где гриб продолжает
развиваться остальное время года.
Меры борьбы с ржавчиной сводятся к профилактическому
опрыскиванию ягодников бордосской жидкостью в те же сроки, что
указаны для борьбы с антракнозом (стр. 359).
«Махровость» черной смородины (табл. 45). Это вирусное забо-
левание черной смородины широко распространено во многих са-
дах центральных районов садоводства. На пораженных кустах об-
разуется большое количество тонких, густо растущих веточек с мел-
кими однобокими, узкими листьями, которые состоят из трех заост-
ренных на концах долек (вместо обычных пяти)'. Сильно изменяют-
ся цветки: они приобретают ярко-фиолетовую окраску, становятся
махровыми и не образуют ягод. В результате этого заболевания
отдельные ветви и целые кусты смородины прекращают плодоноше-
ние. Болезнь распространяется, главным образом, с посадочным
материалом и особенно в тех случаях, когда черенки берутся от
зараженных кустов. Принято считать также, что в пределах сада
возбудитель болезни распространяется сосущими вредителями, пре-
имущественно смородинным почковым клещом.
Меры борьбы. Черенки для посадки смородины необходимо
брать исключительно с предварительно проверенных растений, вы-
росших на здоровых плантациях. Необходимо также удалять пора-
женные «махровостью» ветки и проводить усиленную борьбу с со-
сущими вредителями.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНИ
СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА
ПО ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯМ*
(Краткий определитель)
Повреждения вредителями
повреждение почек
Повреждения почек в период набухания и распускания.
Почки выедены внутри, на них комочки очень мелких, опутанных
паутиной экскрементов. Вредитель — гусеница желтоватого, красного
или зеленого цвета длиной до 8 мм. Смородинная моль (стр. 354)<
Почки объедены или в них выедены широкие отверстия непра-
вильной формы с неровными краями. Почковый долгоносик.
* См. примечание на стр. 335
360
Повреждена почка, от нее идет ход в побег. Внутри побега не-
большая гусеница белого цвета с бурой головой. Смородинная
стеклянница (гусеницы первого возраста) (стр. 356).
Почки, разросшиеся и сильно вздутые, не распускаются, посте-
пенно отмирают и засыхают. Смородинный почковый клещ (стр. 350
и цвет. табл. 44).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
Листья объедены, свернуты, скреплены или опутаны паутинкой
в пучки или трубки, в которые иногда бывают вплетены и ягоды.
Вредитель — гусеницы, очень подвижные, при прикосновении к
ним быстро пятятся назад и, падая вниз, повисают на паутинке.
Листовертки (смородинная, розанная и др.) (стр. 312).
Листья объедены, но не опутаны паутинкой. Вредитель — пест-
ро и ярко окрашенные гусеницы, которые при ползании изгибают
тело в виде петли. Взрослые гусеницы достигают 3—4 см длины
и иногда полностью оголяют кусты смородины и крыжовника,
с ведая лисп,я. Пяденицы крыжовниковая и другие (стр. 355 и цвет,
габп II).
Листья объедены целиком, остаются одни черешки или жилки
е че|1е11|камп. Повреждения наносят многочисленные личинки зеле-
ного или грязно-зеленого цвета, иногда с черными бородавоч-
ками. Длина личинок достигает 16 мм, они имеют по 10—-11 пар ног.
Пилильщики крыжовниковый и другие (стр. 357 и цвет,
табл. 44).
Молодые верхушечные листочки приостанавливаются в росте,
скручиваются вдоль средней жилки, буреют и засыхают. При сла-
бом повреждении развиваются уродливые как бы рваные листья,
побеги ненормально ветвятся Повреждения наносят мелкие,. дли-
ной до 2 мм, плоские личинки в раннем возрасте белого, а позже
желто-оранжевого цвета. Смородинная листовая галлица, или ко-
марик. На черной смородине (стр. 354).
Листья сморщены или имеют на поверхности выпуклые взду-
тия красноватого цвета. На нижней стороне листьев и на по-
бегах многочисленные мелкие бескрылые н крылатые насекомые
обычно зеленого цвета. Волосистая смородинная тля. На красной
и белой смородине (стр. 350).
Концы побегов и черешки листьев изогнуты. На концах побегов
образуются как бы шапки из свернутых гофрированных листьев.
На нижней стороне листьев и на побегах обитают мелкие бескры-
лые и крылатые насекомые зеленого цвета. Крыжовниковая
тля. На крыжовнике и черной смородине (стр. 350 и цвет,
табл. 44).
На листьях появляются очень мелкие беловатые точечные пятна.
Листья обесцвечиваются, желтеют, слетка коробятся, засыхают и
опадают. Нижняя сторона листьев, чаще около центральной жилки
и у основания листовой пластинки, заплетена тончайшей паутинкой,
среди которой мелкие (до 0,4 мм) вредители сероватого цвета, по-
хожие на паучков. Осенью и ранней весной «паучки» становятся
оранжевыми. Паутинный клещ (стр. 352 и цвет. табл. 44).
361
повреждения бутонов и цветков
Бутоны объедены или уничтожены полностью. Почковый долго-
носик.
Бутоны неестественно разрастаются, принимают бледно-желтый
цвет или фиолетово-красноватый оттенок, не распускаются и преж-
девременно опадают. В бутонах обнаруживаются очень мелкие ли-
чинки. Смородинная цветочная галлица, или комарик. На черной
смородине (стр. 353).
У цветков выедены тычинки и пестики. Внутри цветков могут
быть серовато-золотистые небольшие жучки (длиною до 4,5 мм).
Малинный жук. (стр. 365).
повреждения ЯГОД
Преждевременно созревающие ягоды повреждены снаружи и
внутри и вместе с листьями опутаны паутинкой в виде небольшого
гнезда, загрязненного коричневатыми комочками экскрементов.
Внутри поврежденных ягод в гнезде можно найти гусеницу светло-
зеленого цвета с блестящей черной головкой. Листья и ягоды,
вплетенные в паутинное гнездо, объедены. Крыжовниковая ог-
невка (стр. 355 и цвет. табл. 44).
Ягоды сильно и неравномерно разрослись, стали значительно
крупнее, приобрели ребристость, окрашиваются преждевременно и
осыпаются. Внутри поврежденных ягод можно найти личинки
(ложногусеницы), после выхода которых в ягодах образуются
круглые отверстия. Плодовый смородинный пилильщик. На чер-
ной смородине (стр. 357). Крыжовниковый ягодный пилильщик.
На крыжовнике.
повреждения побегов и ветвей
Растения плохо развиваются и постепенно отмирают. На коре
располагается большое количество присосавшихся мелких насеко-
мых, различных по величине и форме, покрытых щитками из вос-
ковидных выделений, похожих на выросты коры. Щитовки, или
червецы (стр. 353). Яблонная запятовидная щитовка (стр. 305 и
цвет. табл. 39); ивовая щитовка (стр. 353 и цвет. табл. 44); ка-
лифорнийская щитовка (стр. 305 и цвет. табл. 39); акациевая лож-
нощитовка (стр. 353 и цвет. табл. 44).
Ветки угнетены или погибают, у их основания в трещинах и
под кожицей обитают группы мелких (до 2 мм в длину) красных
плоских личинок, вызывающих отмирание коры. Гибель ветки (по-
бега) проявляется прн наличии кольцевых повреждений коры
(рис. на стр. 363.) Галлица стеблевая — обычно в июле — августе
(стр. 354).
Поврежденные ветки увядают и постепенно засыхают. В се-
редине ветвей проточены (выгрызены) ходы с черными стенками.
Сбоку побега имеются отверстия, из которых сыпятся экскременты.
Внутри побегов обитают белые с коричневыми головкой и ногами
гусеницы длиной до 20—30 мм. Смородинная стеклянница
(стр. 356 и цвет. табл. 44).
362
Повреждения похожи иа причиняемые смородинной стеклянни-
ней, но внутри побегов находятся безногие плоские белые личинки
с сильно расширенными передним концом тела и двумя крючкооб-
разными отростками на заднем конце брюшка. Зеленая смородин-
ная златка.
Повреждения болезнями
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
На листьях появляются различные пятна с постепенно усыхаю-
щей тканью.
Пятна мелкие, округлые или полукруглые, темно-бурые (позд-
нее чернеющие). При сильном развитии заболевания пятиа сли-
ваются, листья скручиваются краями сверху, засыхают и опадают.
На поверхности пятен появляются блестящие бледно-розоватые или
беловатые кучки спор гриба. Антракноз (стр. 358 и цвет. табл. 45).
Пятна желтые, с нижией стороны листьев желтовато-красиые в
виде войлочка. Столбчатая ржавчина.
Пятна оранжево-желтые, подушечкообразные, усеянные много-
численными цилиндрическими бокальчиками с высыпающимися из
них спорами ржавого цвета. Бокальчатая ржавчина (стр. 359 и
цвет. табл. 45).
На листьях появляется налет черного или белого цвета.
Налет черного цвета в виде сажистой пленки, сплошь покрываю-
щей листья и черешки и легко стирающейся. Чернь и сажистый гри-
бок.
Налет беловато-серый, паутинистый или мучнистый. Пораженные
листья, особенно молодые, растущие на концах побегов, погибают.
Американская мучнистая роса (сферотека) (стр. 358 и цвет. табл.
45), Налет белый, тонко паутинистый, нежный, исчезающий после
появления на нем черных точек — спороношения гриба. Ягоды не
поражает. Встречается довольно редко. Европейская мучнистая
роса. Повсеместно.
Листья приобретают ненормальные размеры
и деформируются, пятеи или налета нет.
Листья становятся узкими, мельчают, замет-
но отличаясь от здоровых. Число главных жи-
лок на них уменьшается до 3—4. Махровость
(вирусная болезнь)) проявляется только на чер-
ной смородине (стр. 360).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦВЕТКОВ И ЯГОД
Пораженные цветки приобретают ярко-фиоле-
товую окраску, становятся махровыми, не обра-
зуют завязей, хотя и превращаются в подобие
ягод. Махровость (вирусная болезнь) (стр. 360 и
цвет. табл. 45). Только на черной смородине.
Повреждения ли-
чинками стебле-
вой галлицы
363
На ягодах появляется легко стирающийся налет в виде тонкой
пленки черного (сажистого) дзета. Чернь и сажистый грибок.
На ягодах появляется серый пушистый налет, пылящий при
прикосновении к нему. Обычно образуется на гниющих, бурых яго-'
дах. Серая плесневидная гниль (ботритис) (стр. 378).
На ягодах появляется беловато-серый паутинистый илн мучни-
стый налет, в дальнейшем превращающийся в тонкий войлочек и
приобретающий буроватую окраску. На войлочке появляются чер-
ные точки спор гриба. Поврежденные ягоды засыхают. Американ-
ская мучнистая роса (сферотека) распространена повсеместно
(стр. 358 и цвет. табл. 45).
На ягодах появляются подушечкообразные пятна оранжево-
желтого цвета с многочисленными выростами-бокальчиками, из ко-
торых высыпается масса оранжевых спор. Бокальчатая ржавчина
(стр. 359 и цвет. табл. 45).
На поверхности ягод мелкие светло-бурые или черные точки с
красной каемочкой. Антракноз (стр. 359).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОБЕГОВ, ВЕТВЕЙ И СТВОЛОВ
На побегах появляется налет беловато-серого цвета, паутини-
стый или мучнистый. В дальнейшем налет приобретает вид бурова-
того войлочка, на котором разбросаны мелкие черные споры гриба
в виде мелких точек. Пораженные побеги, особенно их концы, за-
сыхают Американская мучнистая роса (сферотека) (стр. 358 и
цвет. табл. 45)'.
Налет на побегах в виде топкой пленки черного (сажистого)
цвета, легко стирается. Чернь (сажистый грибок).
На побегах появляются глубокие язвочки, вначале желтоватые,
затем буреющие и чернеющие. Антракноз (стр. 359).
Побеги и ветвн засыхают, на их коре появляются кирпично-ро-
зовые или кирпично-красные подушечки-бугорки (спороношение
гриба). Усыхание побегов и ветвей (нектрия или туберкулярия)
(стр. 334).
На нижней части ветвей, обычно у старых кустов, появляются
выросты — плодовые тела трутовиков. Они имеют раковинообраз-
ную плоскую форму, часто располагаются друг над другом. Цвет
их от темно-коричнего до черного. Трутовик — смородинновая
губка.
На кустах появляется много мелких густо растущих веточек,
облиственных мелкими удлиненными листьями. Цветы погибают,
плодоношение полностью или частично отсутствует. Махровость
черной смородины (стр. 360).
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРНЕЙ
На корнях или корневой шейке появляются бугристые наросты
Вначале они белые, позднее желтоватые и бурые. Величина наро-
стов от очень мелких до крупных. Корневой рак — зобовитость
(бактериальное заболевание) (стр. 332).
364
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ МАЛИНЫ
Вредители
Малинный жук (табл, 46). Поврежденные личинками этого жу-
ка плоды малины и ежевики становятся уродливыми, легко загни-
вают. Кроме личинок, вред приносят и сами жуки, появляющиеся
обычно в первой половине мая. Они объедают молодые листья ма-
лины, а затем бутоны. К началу цветения малины жуки отклады-
вают яички на нижнюю сторону молодых листочков, а позднее в
цветки и на верхушки молодых завязей плодов. Каждая
самка жука может отложить до 40 яиц. Отродившиеся из яиц ли-
чинки проникают в плоды. Ко времени созревания плодов личинки
уходят в верхние слои почвы, где часть из них вскоре превращает-
ся в куколок, а затем в жуков, а часть остается зимовать и пре-
вращается в жуков только осенью следующего года. Таким обра-
зом, зимуют в почве как молодые жуки, так и личинки.
Меры борьбы. В период бутонизации, но не позднее чем за
7—8 дней до начала цветения малины, для уничтожения жуков
проводят опыливание малинника 5,5%-ным дустом ДДТ. Этим
опыливанием будут уничтожены также и жуки малинно-землянич-
ного долгоносика, нападающего в это время на бутоны малины.
В небольших малинниках во время бутонизации можно стряхивать
жуков в жестяные воронки, шириной 60—70 см, подвесив к соскам
воронок баночки или мешочки. Отряхивание лучше проводить в
пасмурную погоду, чтобы жуки меньше разлетались. На дно кор-
зины, в которую собирают ягоды, зараженные малинным жуком,
необходимо положить материю или неразмокающую бумагу, чтобы
выходящие из ягод личинки задерживались на дне корзины. Пере-
копка и рыхление почвы вокруг кустов и в междурядьях способст-
вуют уничтожению вредителя. При массовом появлении личинок их
можно уничтожить, опрыскивая раствором анабазин- или никотин-
сульфата (стр. 303). Опрыскивание надо проводить через 15 дней
после начала цветения. Вместо него можно провести опыливание
малины анабадустом или никодустом (стр. 351).
Малинно-земляничный долгоносик (стр. 371)
Паутинный клещ (стр. 352)
Малинная моль, или почковый червь малины. Гусеницы моли
нападают иа набухшие почки малины райо весной, после выхода из
коконов, находившихся под отставшей корой стеблей и старых
пеньков, а также под различными растительными остатками. По-
врежденные почки не распускаются и погибают. Гусеницы имеют
ярко-красный цвет, черную головку и достигают 9 мм длины.
Меры борьбы. Для уничтожения коконов с зимующими
гусеницами моли осенью или рано весной (не позднее первой по-
ловины апреля) надо тщательно вырезать старые отплодоносившие
побеги, не оставляя пеньков. Перед началом распускания почек
следует провести опрыскивание малины суспензией или эмульсией
препарата ДДТ (стр. 314). Можно применить и опрыскивание
365
суспензией препаратов мышьяка (стр. 315) с добавлением к ним
анабазин или никотин-сульфата — 20 г на Юл суспензии.
Малинная тля. Этот внд тли заселяет молодые ростовые побе-
ги, листья и цветочные кисти малины. Высасывая соки, тля вызы-
вает скручивание листьев, поврежденные побеги становятся урод-
ливыми, недоразвитыми, со слабым плодоношением
Меры борьбы. Такие же как против тлей, повреждающих
смородину (стр. 350).
Малинная галлица (табл. 46). На побегах малины иногда встре-
чаются вздутия — галлы. Если вскрыть такие галлы, то внутри их
обнаруживаются мелкие оранжево-желтые безногие личинки. Они
окукливаются внутри галлов, покрывая себя ложнококонами, и за-
тем, после перезимовки, куколки превращаются (примерно в мае)
во взрослое насекомое, представляющее собой маленького комари-
ка, величиной до 2 мм.
Меры борьбы. Вырезка и сжигание зараженных галлицей
побегов сразу же при обнаружении и особенно тщательная осен-
няя обрезка при подготовке растений к зиме.
Болезни
Пятнистость листьев малины. На листьях появляются многочис-
ленные мелкие округлые пятна беловатого или светло-коричневого
цвета, окруженные темно-красной каймой, на которых можно уви-
деть мелкие черные точки — спороношение гриба. При сильном раз-
витии гриб поражает и стебли, где также образуются пятна.
Меры борьбы. Опрыскивание малины 1%-ной бордосской
жидкостью перед цветением и после сбора урожая. Удаление ста-
рых побегов, а также сбор и уничтожение опавших листьев сдер-
живают распространение заболевания.
Ржавчина малины (табл. 46). Заболевание проявляется весной
в виде мелких светло-желтых бородавочек — подушечек на верхней
стороне листьев малины. Летом на нижней стороне листьев появ-
ляются подушечки оранжевого цвета, а позднее темно-бурые илн чер-
ные. При сильном распространении ржавчины пораженные листья
преждевременно засыхают и опадают, рост побегов задерживается.
Меры борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев для
уничтожения зимующих спор ржавчины. При вспышке болезни на-
до проводить опрыскивание малины 10/о-ной бордосской жидкостью.
Опрыскивания проводятся перед цветением и после сбора урожая
малины.
Серая гниль плодов (стр. 378)
Вирусные болезни малины. Малину повреждают не-
сколько вирусных болезней. Они переносятся от растения к расте-
нию тлями и распространяются из одного хозяйства в другое с по-
садочным материалом.
Вирусный хлороз (или желтая мозаика малины). Листья, пора-
женные вирусным хлорозом, мельчают и желтеют вдоль жилок,
366
ягоды на таких больных растениях растут односторонне, при созре-
вании они становятся однобокими и сухими.
Курчавость листьев — вызывает морщинистость, скручивание и
ослабление роста малины.
Ведьмина метла — проявляется в образовании большого коли-
чества мелких хилых побегов с бледными листочками; на кустах,
пораженных этим вирусом, образуются уродливые цветки и не за-
вязываются плоды.
Меры борьбы. Чтобы не допустить распространения ви-
русных заболеваний, необходимо периодически просматривать на-
саждения малины, удалять и сжигать растения, пораженные виру-
сами. Посадочный материал (корневые отпрыски малины) надо
,	брать от заведомо незараженных растений. Важно также прово-
дить систематически борьбу с тлями (стр. 350), являющимися пере-
носчиками вирусных болезней.
Рак стеблей малины — грибное заболевание, вызывающее обра-
зование на однолетних побегах красновато-бурых пятен с темно-
красным ободком. Впоследствии в местах поражения кора разра-
стается и образуются наросты. При глубоких поражениях коры
(с захватом древесины) побеги покрываются язвами и засыхают.
Болезнь сильнее распространяется во влажные годы, особенно в
загущенных малинниках, расположенных на пониженных участках.
Меры борьбы. Посадочный материал надо тщательно вы-
браковывать, с тем чтобы не допустить высадки растений, пора-
женных раком. Необходимо также не допускать чрезмерного загу-
щения малинника, вырезать и сжигать заболевшие побеги, а в кон-
це мая опрыскивать малину 1%-ной бордосской жидкостью.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНИ
МАЛИНЫ ПО ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЯМ*
(Краткий определитель)
Повреждения вредителями
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК В ПЕРИОД ИХ РАСПУСКАНИЯ
I
Почки объедены или в них выедены широкие отверстия непра-
вильной формы с неровными краями. Почковый долгоносик. Юг.
Почки не распускаются или же засыхают, успев выдвинуть
только первые молодые листья. На погибающих почках очень мел-
кие отверстия, прикрытые комочками экскрементов, склеенных пау-
тинкой. Внутри таких почек можно обнаружить небольших гусе-
ниц (до 7—9 мм), имеющих ярко-красную окраску и черную голов-
ку. В дальнейшем гусеница вгрызается в побег до его сердцевины.
Малинная моль. Северные и центральные районы (стр. 365 и
цвет. табл. 46).
* См, примечание на стр. 335
367
ПОВРЕЖДЕНИЯ БУТОНОВ И ЦВЕТКОВ
Бутоны не распускаются, поникают и висят на конце юдгрызен-
ной цветоножки, затем буреют, засыхают и опадают. Внутри по-
врежденных бутонов обитает мелкая безногая личинка с коричне-
ватой головкой. Землянично-малинный долгоносик (стр. 371 и
цвет, табл 46).
Внутренние части бутонов (тычинки и пестики?! у распустивших-
ся цветков выедены, но цветоножки не повреждены. Вредят неболь-
шие (длиной до 4,5 мм) сеоовато-золотистые жуки. Малинный
жук (стр. 365 и цвет. табл. 46)
Повреждения такие же, как и от малинного жука, но в данном
случае жуки длиной до 8—12 мм матово-серого цвета с белыми
пятнышками на надкрыльях, густо покрытые волосками. Оленка—
мохнатая бронзовка (стр. 310 и цвет. табл. 41). Главным образом
в степных районах.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
Листья погрызены и объедены.
На листьях мелкие дырочки или ямки в виде язвочек, иногда
в форме дорожек. Вредят мелкие прыгающие черные с синим от-
ливом жучки. Малинные блошки. Центр, север.
Дыры на листьях различной формы, чаще с краев листовой пла-
стинки. Гусеницы различных бабочек и личинки пилильщиков.
Листья объедены, свернуты или опутаны паутинкой. Гусеницы
бабочек листоверток и молей (стр. 312).
Листья, особенно на концах побегов, скручиваются часто в
виде комка, побеги искривляются. На нижней стороне листьев ко-
лонии мелких зеленых насекомых. Малинная тля (стр. 366).
На листьях появляются очень мелкие беловатые пятнышки. Ли-
стья обесцвечиваются, коробятся, желтеют, засыхают и опадают.
Нижняя сторона поврежденных листьев заплетена тончайшей пау-
тинкой, среди которой мелкие сероватые вредители, похожие на
паучков (весной и осенью они приобретают красную окраску).
Паутинный клещ (стр. 352 и цвет. табл. 44). Распространен повсе-
местно.
ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕБЛЕЙ
На побегах образуются вздутия — галлы округлой формы, иног-
да достигающие длины 8 см, покрытые растрескавшейся шершавой
корой. Внутри галла мелкие оранжево-желтые безногие личинки.
Малинная галлица. Юг, центр (стр. 366 и цвет. табл. 46).
Верхушка побега увядает, чернеет и загнивает; внутри побега
ход, в котором находится белая личинка цилиндрической формы,
без ьог. Стеблевая малинная муха. Север, центр.
Повреждаются верхние части молодых побегов. Внутри побега
ход, в котором находится мелкая гусеница розового или красного
цвета, с черной головкой. Малинная моль (стр. ЗЬ5 и цвет,
табл. 46).
368
повреждения ягод
Ягоды изменяют форму и загнивают. Костянки объедены ча-
ще у основания ягоды. Внутри ягоды в изъеденном плодоложе
обитает личинка желтоватого цвета длиной до 6—7 мм. Малинный
жук (стр. 365 и цвет. табл. 46.)
Повреждения болезнями
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
На листьях появляются различные пятна усыхающей ткани.
Пятна округлые, мелкие пятна почти белого цвета, иногда окру-
женные пурпурной каймой; на них черные точки — споры гриба.
Пятнистость белая и др. (стр. 366).
Пятна на листьях угловатые, мелкие, беловато серые, окруже-
ны пурпурной каймой. Плодоношение гриба в виде слабозаметных
бледных подушечек, расположенных одиночно или группами.
Антракноз.
На листьях появляются очень мелкие пятна в виде крапинок
желтого цвета или же обпазуются ярко-зеленые пузыревидные
возвышения, окруженные желтым ободком. Мозаика — вирусная
болезнь (стр. 366).
Листья преждевременно желтеют
При сильном поражении желтеют не только листья, но и плодо-
ножки. Листья мельчают и подсыхают по краям, плоды засыхают.
Хлороз инфекционный (вирусная болезнь) (стр. 367).
Желтеют не только листья, но и побеги; окраска листьев
становится ярко-желтой. Листья и плоды преждевременно опадают.
Хлороз неинфекционный (вызывается избытком воды в почве, дей-
ствием низких температур, избытком солей кальция в почве и т. п.)'.
Листья уродливые ненормальной формы
Листья сидят тесно, мельчают, приобретают темно-зеленую окра-
ску, пластинки их становятся мелкогофрированными (сморщенны-
ми). На нижней стороне жилок и черешков листьев, а также на
стеблях образуются пятна отмирающей ткани. Карликовость — ви-
русная болезнь.
Листья сморщенные, со скрученными вниз и внутрь краями, их
темпо-зеленая окраска к концу лета становится бронзовой. Курча-
вость— вирусное заболевание (стр. 367).
Листья скручены вверх вдоль главной жилки. В результате об-
нажения нижней поверхности листьев кажется, что кусты приобрели
белесоватый оттенок. Скручивание листьев — вирусное заболевание.
Листья покрыты налетом
Налет черный, сажистый, в виде легко стирающейся пленки
(обычно в местах скопления тлей). Чернь и сажистый грибок.
2d Календарь-справочник
369
Налет беловато-сероватый, паутинистый или мучнистый. На ниж-
ней стороне пораженных листьев появляются мелкие черные точ-
ки — плодоношения гриба. Мучнистая роса.
На листьях мелкие подушечки, расположенные одиночно или
группами
Подушечки весной и летом бывают от ярко-желтого до оранжево-
го цвета. К концу лета на нижней стороне листьев появляются по-
душечки черного цвета; они мелкие, одиночные или же довольно
крупные. В последнем случае на верхней стороне листьев против
подушечек образуются темно-фиолетовые пятна. Ржавчина не-
скольких видов (стр. 366 и цвет. табл. 45).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯГОД
Ягоды загнивают, на их поверхности появляется налет в виде
плесени
Налет серого цвета, пушистый, легко пылящий при прикоснове-
нии к нему. Серая плесневидная гниль (ботритис) (стр. 378).
Налет вначале белый, но вскоре на нем появляется масса чер-
ных точек (споры гриба), придающих загнившим ягодам черный
цвет. Черная плесневидная гниль (стр. 378).
Ягоды мелкие, сухие, жесткие, невкусные, иногда однобокие.
Мозаика, или хлороз инфекционный,— вирусная болезнь (стр,. 367),
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОБЕГОВ
Побеги растут ненормально
Побеги тонкие, их рост приостанавливается. Мозаика — вирус-
ная болезнь (стр. 367).
Побеги необычайно толстые с укороченными междоузлиями.
Карликовость — вирусная болезнь.
На побегах пятна
Вначале пятиа небольшие, овальные, слегка выпуклые, красно-
вато-пурпурные. Позднее у пятен середина вдавливается, пятна
приобретают желтоватый цвет и лишь по краям остаются пурпур-
ными. Обычно пятна сливаются и превращаются в сплошные язвы,
растрескивающиеся вдоль. Антракноз,
Вначале пятна крупные, бурые, позднее белеющие, расплыв-
чатые, чаще всего бывают вокруг почек. На пятнах появляются
черные точки — споры гриба. Белая пятнистость (стр. 366).
Повреждение корней
На корнях и корневой шейке бугристые наросты различ-
ного размера. Вначале они белые, позднее желтоватые и бурые.
Корневой рак — зобоватость (бактериальное заболевание) (стр. 332).
Между корой и древесиной корней и стеблей веерообразная плен-
ка. В верхних слоях почвы около больных или отмерших кустов име-
ются черные, блестящие шнуры, похожие на корнп.Гриб-опёнок.
370
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ
И КЛУБНИКИ
Вредители
Земляничный клещ (табл. 46). Земляничный клещ настолько
мал, что увидеть его невооруженным глазом почти невозможно.
Однако те серьезные изменения, которые появляются на растениях
в результате повреждения их клещами, позволяют почти безоши-
бочно установить наличие этого вредителя на плантации. Клещи
и их личинки высасывают соки, главным образом из молодых,
сложенных вместе, листьев земляники. Поврежденные листья не-
доразвиваются, сморщиваются, приобретают желтовато-масляни-
стый оттенок и нередко отмирают. Кусты, пораженные клещами,
мельчают, становятся карликовыми и резко снижают плодоноше-
ние и зимостойкость. Общее угнетение плантации особенно резко
проявляется в конце плодоношения. Чтобы окончательно убедить-
ся, заражена ли плантация земляничным клещом, надо с помощью
лупы внимательно осмотреть молодые листья с признаками пора-
жения клещами, при этом на зараженных растениях можно обна-
ружить вредителей, собирающихся в больших количествах в склад-
ках листьев. Клещи довольно подвижны. Они имеют продолговато-
овальное тело длиной около 0,2 мм и стекловидно-желтоватый
цвет (у личинок белый). Взрослые самки зимуют у основания ли-
стовых черешков. Земляничные клещи влаголюбивы и особенно
сильно размножаются при влажной, теплой погоде. В течение лета
они развиваются в 4 поколениях. С появлением молодых усов зем-
ляники основная масса клещей перебирается на них. На плантации
клещи распространяются, переползая с растения на растение. В дру-
гие хозяйства и районы они заносятся с рассадой земляники.
Меры борьбы разработаны недостаточно. Для посадки
надо приобретать рассаду, ие зараженную земляничным клещом.
Усы необходимо брать с участков, где не наблюдалось распростра-
нения клещей. При обнаружении клещей на плантации, в случае
сильного заражения ими растений, сразу же после окончания пло-
доношения следует низко подкосить листья земляники и удалить
их с плантации, а скошенную землянику обильно полить. К, дру-
гим мерам, сдерживающим развитие клещей, относятся: удаление
старых сухих листьев ранней весной и сжигание их, уничтожение
сорняков, устранение избыточного загущения насаждений. Обезза-
раживание земляничной рассады от клещей при закладывании
оздоровительных питомников или маточных участков может быть
проведено путем прогревания в горячей воде, а также окуриванием
метнлбромидом (стр. 372).
Паутинный клещ (стр. 352).
Малинно-земляничный долгоносик (табл. 46). Малинно-земля-
ничный долгоносик — это маленький жучок серовато-черного цвета,
длиной 2—3 мм. Взрослые жуки долгоносика зимуют под опавшими
листьями и комочками земли. К моменту зацветания земляники
24*
371
КАК ОБЕЗЗАРАЗИТЬ
РАССАДУ ЗЕМЛЯНИКИ
ТЕРМИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ
В деревянную бочку
налить горячую воду,
так чтобы температура
ее была 46°. Завернуть в
два слоя марли рассаду
земляники (примерно
100 штук), предваритель-
но отмыв корни от зем-
ли, и опустить ее в го-
рячую воду на 12—13
минут. Если температу-
ра воды снизится до 44°,
удлинить срок прогрева-
ния до 15 минут. Расса-
ду после обеззаражива-
ния остудить холодной
водой и густо распикиро-
вать на одном участке.
За ней надо тщательно
ухаживать (поливать,
притенять, подкармли-
вать), чтобы она хоро-
шо прижилась и образо-
вала новые листья. По-
сле этого рассаду пере-
саживают на постоянное
место. Обеззараживают
рассаду ранней осенью
или весной.
Обеззараживание- рас-
сады газовым методом—
метилбромидом прово-
дится в особых камерах
под руководством спе-
циалистов по защите
| растений.
жуки откладывают яйца внутрь бу-
тонов, подгрызая при этом цве-
тоножку, отчего бутоны опадают.
Каждая самка жука откладывает
около 50 яиц, размещая их по одно-
му в бутон. Личинки, вылупляющие-
ся из яиц, остаются внутри опавших
бутонов и питаются ими до момента
окукливания. Примерно в июне—
июле появляются молодые жуки-дол-
гоносики. Они некоторое время пи-
таются листьями и вскоре уходят на
зимовку.
Меры борьбы. Сбор и уда-
ление растительных остатков, и в
частности, больных и отмерших ли-
стьев, способствуют борьбе с долго-
носиком. Однако лучшее средство
борьбы с ним — опыливание земля-
ники бД^/о-ным дустом ДДТ. План-
тацию следует опыливать два раза:
в период выдвижения соцветий и
при обособлении бутонов земляни-
ки. На каждые 100 м2 плантации
надо расходовать 250—400 г дуста.
Можно ограничиться и одним опы-
ливанием, проводя его за 5—6 дней
до начала цветения. В тех случаях,
когда весной почему-либо не была
проведена борьба с долгоносиком,
нужно опылить землянику дустом
ДДТ сразу же после плодоношения,
чтобы предохранить её от поврежде-
ний в следующем году.
Земляничный листоед (рис. на
стр. 373). Иногда на листьях зем-
ляники появляются повреждения
в виде сквозных отверстий или ча-
ще в виде извилистых ходов, выеден-
ных в мякоти листа так, что остает-
ся только нижняя кожица. Эти по-
вреждения причиняет земляничный
листоед — желто-бурый жук вели-
чиной 3—4 мм. Жуки земляничного
листоеда зимуют под различными
растительными остатками. Выйдя
ранней весной из мест зимовки, они
поедают листья земляники, а перед
цветением приступают к откладке яи-
чек, размещая их снизу листьев, а так-
же на черешках и стеблях. Личинки
372
вылупляются из яичек через 10—15 дней и так. же, как взрослые
жуки, выедают мякоть листьев с нижней стороны. Личинка дости-
гает 0,5 см в длину, имеет желтый цвет и покрыта короткими ред-
кими волосиками. Голова личинки и пятна на спине коричневого
цвета. Дней ч?рез 20—25 личинки уходят неглубоко в почву и там
окукливаются. Жуки появляются из куколок после плодоношения
земляники и вскоре уходят на зимовку.
Меры борьбы. Меры борьбы те же, что и против малинно-
земляничного долгоносика (стр. 372). Частичную гибель куколок
жука вызывает рыхление почвы под кустами, проводимое в конце
плодоношения земляники.
Земляничные пилильщики. Личинки пилильщиков появляются
перед цветением земляники. Личинки зеленоватого цвета. При при-
косновении они сейчас же свертываются в колечко.. Сначала личин-
ки выгрызают небольшие ямки на нижней стороне листьев, а позд-
нее — отдельные участки, расположенные между жилками.
Меры борьбы. Те же, что с малинио-земляи-инн-ым долго-
носиком (стр. 372) и земляничным листоедом.
Майский жук, или хрущ (табл. 46), распространен почти во всех
районах европейской части СССР. Взрослые жуки питаются листья-
ми деревьев, а личинки, живущие в почве,— корнями различных
древесных и многолетних травянистых растений, чем приносят осо-
бо большой вред молодым плодовым садам, питомникам и земляни-
ке. Лёт жуков, перезимовавших в почве, начинается в конце
апреля — начале мая. Самки майских жуков, зарываются в поч-
ву для откладывания яиц на глубину до 10—15 см. При этом они
выбирают рыхлые песчаные места, предпочитая в северных районах
пустыри, лесосеки и другие открытые места, а в южных—участ-
ки, затененные пологом леса. Во всех районах жуки избегают се-
литься на обработанных почвах.
Молодые личинки питаются тон-
кими корешками и перегноем. Пе-
резимовав, личинки начинают на-
носить существенный вред более
толстым корням растений. Все
развитие майского жука в почве
длится от 3 до 5 лет. Личинки
майского жука имеют желтовато-
белую окраску и толстое согнутое
тело длиной до 6,5 см. Голова у
них желто-бурая с сильными че-
люстями. С нижней стороны гру-
ди у личинки имеются три пары
довольно длинных ног. В течение
лета большинство личинок дер-
жится в почве на глубине 5—-
20 см, зимуют же они на глубине
метра и более. Выросшие личин-
ки иногда подгрызают корпи так
Земляничный листоед
373
сильно, что даже 6—7-летние деревья засыхают и погибают. До-
вольно часто личинки майского жука повреждают корни земля-
ники, что может вызвать гибель значительной части земляничных
посадок. На четвертое лето личинки окукливаются на глубине
30—50 см и через 1—1,5 месяца после окукливания* превращаются
в жуков, которые, не выхойя из почвы, остаются там зимовать.
Меры борьбы. Прежде чем закладывать сад, нужно уста-
новить, заражен ли участок, предназначенный для Посадок, личин-
ками майского кука. Для выявления зараженности участка летом
почву обследуют. При этом в нескольких местах (по диагоналям))
на площадках размером 0,25 м2 (50X50 см) вынимают и тщатель-
но просматривают слой земли глубиною 25—30 см. На участке в
100 м2 нужно взять хотя бы 8 таких проб. Обнаруженные ли-
чинки пересчитывают и определяют среднее их количество на 1 м2
площади. Например, если на обследованных 8 площадках (общий
размер их 2 м2) обнаружено 8 личинок жука, это значит, что на
каждом квадратном метре площади находится по 4 личинки жука.
Если в среднем на 1 м2 участка обнаружено более одной личинки,
то сажать землянику и закладывать плодовый питомник на этом
участке рискованно, необходимо предварительно уничтожить личи-
нки. Наиболее простой способ их уничтожения — выборка при пе
рекопке почвы. На участках, предназначенных под плодовые пи-
томники, против личинок лучше провести обеззараживание почвы
гексахлораном, равномерно распылив его на поверхности участка
перед перекопкой или рыхлением. Для этого обычно применяется
25%-ный порошок гексахлорана на фосфоритной муке. Если его
нет, опыливание можно проводить обычным 12%-ным дустом гекса-
хлорана (стр, 386), при этом надо иметь в виду, что площадь, об-
работанная гексахлораном, в течение 3—5 л$т не может быть ис-
пользована под посадку картофеля или корнеплодов, так как их
вкусовые качества могут быть испорчены. Сплошное внесение гек-
сахлорана в почву под посадку земляники также не рекомендует-*
ся — это тоже может вызвать неприятный привкус ягод.
НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ (в граммах) ГЕКСАХЛОРАНА НА 1 м2 УЧАСТКА
Типы почв	25%-ный порошок на фосфоритной муке	12%-ный дуст
Песчаная 		5	10
Супесчаная ....	7,5	15
Суглинистая ....	10	20
Гексахлоран можно вносить в посадочные ямы, что также пре-
дохранит корни саженцев плодовых деревьев от повреждения их
личинками майского жука. В каждую яму гексахлоран вносят
по 25 г порошка, приготовленного на фосфоритной муке, или 50 г
374
КАК ПРИГОТОВИТЬ
ПРИМАНКУ ДЛЯ БОРЬБЫ
С МЕДВЕДКОЙ
Зерно заливают горя-
чей водой и распари-
вают пока оно не станет
мягким. После этого его
тщательно перемешива
ют с порошкообразным
ядохимикатом. На каж-
дый килограмм сухого
зерна расходуют 50 г
фосфида цинка или 50—
170 г 12%-ного дуста
гексахлорана. Фосфид
цинка очень ядовит, по-
этому обращаться с ним
надо с большой осторож-
ностью.
12*/о-ного дуста. Гексахлоран нуж-
но смешать с почвой, которую бу-
дут засыпать в яму. При обнаруже-
нии кустов земляники, погибающих
или погибших от личинок майского
жука, надо вынуть поврежденные
растения и уничтожить личинок,
обычно находящихся в почве под
такими растениями,-
Медведка (табл. 46) — крупное
насекомое темно-бурого цвета. Ве-
личина взрослых особей достигает
3,5—5 см. Прокладывая в земле у
поверхности почвы горизонтальные
ходы, медведки и их личинки по-
вреждают корни и стебли растений,
выедают клубни и корнеплоды, а
также высеянные семена. Из ягод-
ников медведки часто повреждают
землянику. Чаще всего медведки
встречаются на низких местах, око-
ло рек и других водоемов, и в хо-
рошо прогреваемой легкой пере-
гнойной почве. Самка медведки обычно в мае устраивает зем-
ляные пещерки — гнезда на глубине 10—15 см, величиной с ку-
риное яйцо, в которых откладывает до 200 яиц размером примерно
с просяное зерно. Зимуют взрослые медведки и их личинки в почве.
Меры борьбы. Для борьбы с медведкой лучше всего при-
менять отравленные приманки из зерен кукурузы, пшеницы илИ
других зерновых культур, смешанных с фосфидом цинка или ду-
стом гексахлорана. Обычно приманки применяют весной до посева
или высадки рассады. Закладывают приманки в почву на глубину
2—3 см.
Другой способ борьбы заключается в вылове медведок и их
личинок в ямах, наполненных полупрелым конским навозом. Ямы
глубиной около 0,5 м приготовляют с осени. В такие ямы медвед-
ки забираются на зимовку. Поздней осенью или рано весной на-
воз извлекают из ям и уничтожают забравшихся в него медведок.
В мае—июле (когда медведки отклады-
вают яйца) в заселенных ими местах
раскладывают кучки из свежего навоза,
куда самки медведки заползают для от-
кладывания яиц. Дней через 25—30 пос-
ле раскладки приманочные кучи собира-
ют и сжигают вместе с большим количе-
ством яичек и личинок медведки.
Слизни. Слизни, или как многие их
называют «улитки»,— серьезные вреди-
тели оазличных сельскохозяйственных
Слизень
375
растений в северных сильно увлажненных районах, а также во
влажные годы в районах центральной полосы. Массовое размноже-
ние слизней в центральной полосе происходит в годы с повышен-
ным количеством осадков в конце лета, особенно в том случае, если
прошлогодняя осень была сырой. Зимуют слизни в почве во взрос-
лой нли молодой стадии развития или же в стадии яиц. Слизни по-
вреждают растения по ночам и иногда, в пасмурную погоду, днем.
Обычно же днем слизни прячутся под комочками почвы и в других
укромных, влажных местах. Нападая на растения, слизни выскаб-
ливают на пластинке листьев сквозные дыры различной формы,
оставляя нетронутыми жилки. В корнеклубнеплодах слизни вы-
едают довольно крупные ямки и полости. Кроме этого, они
поражают опавшие плоды. Переползая по земле и растениям,
слизни оставляют после себя полосы засохшей блестящей
слизи, что позволяет безошибочно устанавливать причину повреж-
дения растений. Из плодово-ягодных растений слизни часто по-
вреждают землянику, а также листья смородины на ветках, сопри-
касающихся с землей. Особенно часто повреждаются ими расте-
ния, растущие в низких местах и чрезмерно загущенные или за-
росшие сорняками.
Меры борьбы. Для уничтожения слизней лучше всего
проводить опыливание поврежденных ими растений и почвы во-
круг них анабадустом или никодустом (стр. 351)', свежегашеной
известью или смесью извести с табачной пылью (в соотношении
1:1). Опыливание проводят поздно вечером или ночью, когда
слизни выползают из почвы и начинают повреждать растения.
После соприкосновения с известью слизни сбрасывают шкурку и
часть из них остается живыми. Поэтому известью лучше прово-
дить два опыливания подряд с промежутком в 15—30 минут. По-
сле двукратного опыливания гибнут все слизни. В случае приме-
нения анабадуста или 'никодуста проводится одно опыливание.
Опыливать растения в период созревания плодов нельзя. На от-
дельных небольших участках слизней можно собирать вручную.
Для этого среди растений раскладывают доски, листья капусты и
лопухов, а лучше всего мокрые тряпки — под все эти укрытия
слизни охотно забираются и выбрать их оттуда нетрудно.
Муравьи. Плодово-ягодным насаждениям муравьи обычно вре-
да не приносят. На деревья и кустарники они заползают в поис-
ках колоний тлей, где питаются капельками жидкости, выделяе-
мой тлями. Лишь в том случае, когда муравейник располагается
нейосредственно под земляникой, муравьи могут повредить ее.
Если возникает необходимость уничтожить муравьев, нужно не-
сколько раз опылить муравейник и прилегающие участки земли
дустом ДДТ или дустом гексахлорана. Но без надобности бороться
с муравьями не следует, так как они, уничтожая гусениц и других
насекомых-вредителей, приносят пользу саду.
Кроты. Пища для этих чрезвычайно прожорливых зверьков —
дождевые черви, слизни, мелкие личинки майского жука и дру-
гих насекомых вредителей, но никак не растения, Свои много-
376
Крот, попавший в кротоловку
численные подземные ходы кроты роют, главным образом,
на влажных, уплотненных (обычно задерненных)' участках, а так-
же в хорошо унавоженной почве. Передвигаясь по ходам, они
съедают попавших в них дождевых червей и насекомых, В поис-
ках пищи кроты делают ходы и на окультуренных участках и тем
самым довольно часто наносят вред растениям. Они подрывают и
неизбежно повреждают корни, а выбрасывая землю на поверх-
ность, заваливают всходы.
Меры борьбы. Основной метод борьбы с кротами — от-
лов их кротоловками, сделанными из сталистой проволоки. Крото-
ловки расставляются попарно в горизонтальных, постоянных хо-
дах, которые встречаются в уплотненном грунте, обычно при пе-
ресечении дорог или троп. Рекомендуется также отпугивать кро-
тов пахучими веществами (деготь, нефть, нафталин)', закладывая
небольшое количество этих веществ в их ходы.
Болезни
Пятнистость листьев земляники (табл. 45). На листьях земля-
ники довольно часто появляются различные пятна, вызывающие
при сильном развитии побурение и засыхание значительного ко-
личества листьев. Земляника чаще всего поражается так называе-
мой белой пятнистостью. Проявляется это заболевание в виде
округлых пятен вначале красновато-бурых, позднее беловатых с
темно-красным ободком. Сильнее этой пятнистостью заболевают
взрослые стареющие листья. Другая пятнистость листьев земляни-
ки называется бурой. Она образует на листьях темно-пурпуровые
пятна различной величины. На верхней стороне пятен появляются
небольшие черные подушечки со спорами гриба.
Меры борьбы. Тщательный обор и уничтожение сухих по-
раженных листьев осенью и весной сдерживают распространение
заболевания. Основное средство против распространения пятни-
стости — опрыскивание земляники на сильно пораженных участ-
377
ках 1%-ной бордосской жидкостью (стр. 328)'. Опрыскивание надо
проводить перед цветением и после сбора урожая.
Мучнистая роса земляники. Мучнистая роса поражает листья
и черешки земляники, на которых появляется белый паутинный
налет. Поврежденные листья прекращают рост, их листовые пла-
стинки загибаются кверху, отчего земляничные растения и вся
плантация приобретает белесоватый оттенок. В середине лета на-
лет мучнистой росы становится буроватым, на нем появляются
очень мелкие образования в виде точек со спорами гриба, уходя-
щими в зимовку. Поврежденные листья часто засыхают.
Меры борьбы. Сбор и уничтожение поврежденных листьев
осенью и ранней весной. Из химических средств борьбы приме-
няется опыливание земляники серным цветом-, опрыскивание
О,5°/о-ным раствором кальцинированной соды (стр. 389) или мед-
но мыльной эмульсией (стр. 359). Опрыскивания или опыливания
проводят в следующие сроки: первое — сразу же после окончания
цветения Земляники, второе — через 10 дней после первого; в слу-
чае сильного распространения заболевания после сбора урожая
проводится дополнительное опрыскивание.
Серая гниль ягод (табл. 45). Эта болезнь в годы с сырым и
прохладным летом иногда почти нацело уничтожает урожай зем-
ляники. На пораженных ягодах перед их созреванием появляют-
ся бурые пятна, постепенно они увеличиваются. Ткань ягод раз-
мягчается, становится дряблой и водянистой, а ягоды покрывают-
ся сероватым плесневндным налетом, загнивают. Пушистый плес-
невидный налет представляет собой скопление спор гриба, кото-
рые легко распространяются ветром и поражают все новые и но-
вые ягоды. Особенно сильно болеют загущенные посадки, нахо-
дящиеся в низких, плохо проветриваемых местах.
Меры борьбы. Химические меры борьбы с серой гнилью
еще не разработаны. Для сдерживания распространения болезни
надо по возможности уменьшить избыточную влажность на план-
тации в сырые годы за счет улучшения естественной вентиляции.
Это достигается рыхлением почвы, прореживанием излишне за-
гущенных посадок, а на небольших участках даже подвязыванием
кустов к протянутой вдоль рядов проволоке или веревке. Чтобы яго-
ды не, соприкасались с землей, с обеих сторон рядков земляники
подстилают солому, стружку, соломистый навоз и т. п. Удаление
весной старых отмерших частей растений способствует борьбе с за-
болеванием. При уборке урожая пораженные ягоды надо собирать
в отдельные корзины, выносить с участка и уничтожать, зака-
пывая ягоды в землю.
Черная плесень. Заболевание внешне похоже на серую гниль,
но налет на пораженных ягодах приобретает черный Цоет в ре-
зультате появления большого количества шаровидных вместилищ
спор в виде мелких черных головок. Заболевание особенно силь-
но проявляется при хранении и перевозке ягод.
Меры борьбы. Те же, что и против серой гнили.
378
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНИ
ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ
ПО ИХ ПОВРЕЖДЕНИЯМ*
(Краткий определитель)
Повреждения вредителями
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРНЕЙ
И ПРИКОРНЕВЫХ СТЕБЛЕЙ
Корни растений обгрызены или откусаны.
Растения часто увядают и засыхают.
Вредитель в почве. Это — крупное, до 5 см
длиной, насекомое и похожие на него ли-
чинки бурого цвета с сильно расширенными
передними копательными ногами. Обычно
встречаются на низменных увлажненных уча-
стках. Медведка (стр. 375 и цвет. табл. 46).
Толстые, белые, изогнутые личинки с хо-
рошо развитыми ногами и большой головой.
Задняя часть их тела подогнута и слегка
утолщена. Размер личинки в длину 4,5 см и
более. Личинки майского жука и других пла-
стинчатоусых жуков (стр. 373 и цвет. табл. 46).
Личинки проволокообразной формы, плот-
ные, темно-желтые, достигающие в длину
2,5 см. Личинки жуков-щелкунов (проволоч-
ники).
Гусеницы землисто-буроватого или зелено-
вато-серого цвета, взрослые с глянцевой ко-
жей; держатся в верхних слоях почвы и по-
вреждают прикорневые части растения. Гусе-
ницы достигают в длину 5 см. Подгрызающие
совки — гусеницы бабочек.
Личинки землисто-серого цвета, безногие с
ясно выраженной головой и четырьмя круп-
ными выростами на конце брюшка. Личинки
достигают 4,5 см в длину. Личинки комара-
долгоножки. (рис. на стр. 380).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
И ПОБЕГОВ
Листья погрызены или выедены, на них
имеются более или менее крупные отверстия
различной формы. Поврежденные листья не
опутаны паутиной. Различные жуки-долгоно-
* См. примечание на стр. 335
Личинка майского жу-
ка. повреждающая зем.
лянику
Личинка жука-щелку-
на—проволочник
Гусеница подгрызаю-
щей совки
379
Личинка комара-
дол i оножки
сики, жуки-листоеды и их личинки, гусеницы
бабочек пядениц, совки-гаммы и других совок;
ложногусеницы земляничного и гребенчатого
пилильщиков.
На листьях мелкие дырочки (около 2 мм
в диаметре) или ямки. Вредят мелкие пры-
гающие жучки темного цвета. Жуки-блошки.
Поврежденные (погрызенные) листья свер-
нуты или опутаны паутиной. Вредят неболь-
шие гусеницы зеленоватого или темного цве-
та. Если дотронуться до таких гусениц, то они
быстро пятятся назад и, падая с листа, пови-
сают на паутинке. Гусеницы бабочек листо-
верток (стр. 312).
Листья сморщиваются или скручиваются, иногда изменяют
счраску.
Повреждения причиняют сосущие вредители
Поврежденные листья как бы гофрированы, на листьях с ниж-
ней стороны и в складках пенообразная масса, внутри которой на-
ходятся мелкие желто-зеленые личинки с красными глазками.
Личинки цикадки-слюнявки.
Листья недоразвиваются, приобретают уродливую морщини-
стую форму. Угнетенные растения становятся карликовыми. Моло-
дые листочки приостанавливаются в росте, приобретают желтова-
то-маслянистый оттенок и нередко отмирают. Вредители очень
мелкие (до 0,25 мм) находятся, главным образом, в складках моло-
дых листочков; цвет их тела стекловидно-желтый, форма тела оваль-
но-продолговатая. Земляничный клещ (стр. 371 и цвет. табл. 46).
Листья покрываются мелкими беловатыми точечными пятныш-
ками, обесцвечиваются и желтеют. Пожелтение часто проявляет-
ся в виде отдельных пятен, появляющихся между жилками. При
сильном повреждении листья засыхают и гибнут. На нижней сто-
роне листьев, под сплетением тончайших паутинок, находятся
мелкие (до 0,4 мм) «паучки», имеющие летом серовато-зеленый
цвет, а осенью и весной — оранжевый. Паутинный клещ (стр. 352 и
цвет. табл. 44).
На поврежденных (чаще всего крупных) листьях появляются
очень мелкие пятна. На нижней стороне листьев неподвижно сидят
личинки в виде зеленовато-желтых лепешек размером до 1 мм.
Над растениями часто летают мелкие белые насекомые (до 2 мм),
напоминающие моль. Белокрылка, или земляничный алейродид.
Повреждения похожи на повреждения личинки белокрылки, но
на нижней поверхности листьев имеются светлые зеленоватые или
желтоватые мелкие насекомые (длиной до 3,5 мм). Взрослые кры-
латые насекомые очень подвижны; бескрылые личинки малопод-
вижны. Розанная цикадка.
ПОВРЕЖДЕНИЯ БУТОНОВ И ЦВЕТКОВ
Бутоны буреют и засыхают, висят на подгрызенной, переломив-
шейся цветоножке или падают на землю. Внутри поврежденного
380
бутона обитает очень мелкая безногая личинка с коричневой го»
ловкой. Землянично-малинный долгоносик (стр. 371 и цвет,
табл. 46).
Внутренняя часть распустившихся цветков (тычинки и пестик))
выедены, но цветоножки не повреждены. Вредители — небольшие
жуки длиной до 4,5 мм, серовато-золотистого цвета. Малинный
жук (стр. 365 и цвет. табл. 46).
Вредят жуки, выедая тычинки и пестики цветков. Жуки дли-
ной 8'—12 мм матово-серой окраски, с белыми пятнышками на
надкрыльях, густо покрытые волосками. Оленка— мохнатая брон-
зовка (стр. 310 и цвет. табл. 41).
Повреждены (обгрызены) лепестки цветков. Жуки: серый дол-
гоносик, земляничный листоед (стр. 371).
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯГОД
Выедена мякоть созревающих плодов, на листьях и на почве
остались блестящие полоски высохшей слизи. Повреждения нано-
сятся обычно по ночам, в пасмурную погоду и днем. Полевой сли-
зень (стр. 375).
Повреждена мякоть созревающих плодов; следов слизней нет.
Вредит многоногое насекомое длиной 15—20 мм с красноватыми
пятнами на теле. Вредитель очень подвижен, прячется под комоч-
ками почвы. Многоножка.
Повреждения болезнями
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
На листьях появляются различные пятна с постепенно усыхаю-
щей тканью.
Пятна округлые буроватого цвета с каймой. На пятнах рассея-
ны мелкие черные точечки спороношений гриба. Пятнистость —
септориоз.
Пятна угловатые или округлые, цвет пятен белый или иногда
коричневатый с темно-красной каймой. Черных точек спороноше-
иий не бывает. Белая пятнистость — рамулярия (стр. 377 и цвет,
табл. 45).
Пятна округлые или неправильной формы€ обычно расплывча-
тые; цвет их варьирует от бурого до темно-пурпурового и почти
черного. Середина пятна всегда светлая, иногда серая. На пятнах
имеются частые мелкие подушечки спороношения. Бурая пятни-
стость — марсонина (стр. 377).
Листья и побеги покрываются белым паутинистым или мучни-
стым налетом, загибаются кверху и прекращают рост. Мучнистая
роса — сферотека (стр. 378).
Листья и побеги теряют зеленую окраску, постепенно засыхают,
в сырую погоду загнивают. На побегах и листьях появляются
черные желвачки (корни растения покрываются грибницей в виде
хлопьев белого цвета)'. Белая гниль — склеротиния.
381
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯГОД
Плоды загнивают, на их поверхности появляется серый пуши-
стый налет, пылящий при прикосновении к плоду. Серая плесне-
видная гниль — ботритис (стр. 378 и цвет. табл. 45).
На поверхности загнивающих плодов появляется густой белый
налет, который вскоре темнеет и покрывается мелкими черными
точечками — пылинками. Черная гниль (стр. 378).
Загнивающие плоды превращаются в кашицеобразную массу.
Белая гниль — склеротиния.
ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Химическая промышленность нашей страны производит разно-
образные ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных растений. Значительная часть этих препара-
тов предназначена для небольших приусадебных садов и выпу-
скается в мелкой расфасовке. В ближайшее время предполагается
массовое производство ядохимикатов внутрирастительного (систем-
ного) действия, которые в отличие от остальных ядохимикатов про-
никают в ткани растений и на длительное время защищают их от
повреждений тлями, клещами и другими вредителями. Применение
этих ядохимикатов позволит значительно сократить кратность обра-
боток растений. Для борьбы с вредителями и болезнями плодового
сада ядохимикаты применяются в виде порошков— дустов, а так-
же жидкостей и аэрозолей. Кроме того, некоторые ядохимикаты
вносят в почву или же применяют в виде отравленных пищевых
приманок.
Дустами называют пылевидные препараты, легко распиливаю-
щиеся при нанесении их на растения методом опыливания.
Растворы — такие жидкости, где ядохимикаты полностью раст-
ворены в воде. (К числу ядохимикатов, растворяющихся в воде от-
носятся анабазин-сульфат, никотин-сульфат, кремнефтористый нат-
рий и др.).
Суспензии это жидкости, в которых твердые нерастворяющие
ся ядохимикаты находятся во взвешенном состоянии (например,
смесь дуста ДДТ с водой).
Эмульсиями называются жидкие смеси, в которых мелкие ча-
стицы одной жидкости (например, масла) находятся в другой жид-
кости (например, в воде) во взвешенном состоянии (пример эмуль-
сии— смесь карболинеума и воды).
При проведении работы по защите растений часто возникает
необходимость борьбы с несколькими видами вредителей и болез-
ней одновременно. В таких случаях целесообразно проводить опы-
ливание или опрыскивание растений смесью нескольких ядохимика-
тов. Возникает вопрос: всегда ли допустимы смешивания одних
ядохимикатов с другими? Ответ на этот вопрос можно получить,
ознакомившись с таблицей, приводимой ниже, пока шиающсй воз-
можные комбинации ядохимикатов для совместного их применения.
382
Названия ядохимикатов	| №№	| Никотин-сульфат	43 | Анабазии-сульфат	к S =1 из та та м та К CD CJ О. < 3		3 J U ч R з и * S Зк ч	| “ 1 Дуст ДДТ	I	| Карболинеум	1 [ Эмульсии нефтяных масел	100 i Железный купорос	1	| Минерально-масляная | эмульсия ДДТ		CJ о -э- о S Н 10	Д21 Кальцинированная сода	о 3 £ 12	оо I Медный купорос	£ | Известь	5; 1 Бордосская жидкость	1	о 1 Дуст гексахлорана	| Коллоидная сера	£ | Мылыю-медная эмульсия 1
																					
Никотин-сульфат	1	—	—	+		+-	+	—	—	—		—	+	—	+		+	+	—.	+	+
Анабазин-сульфат	2	—	—	+		1-	+	—	—	-			+	—	+	-	+	+	-	+	+
Арсенат кальция •	3	+	+	-			__	—	—	—			—	—		-	+	+	—	+	—
Парижская зелень	4	+	+				—	-	—	-			—	—		-		+	-	+	—
Дуст ДДТ ....	5	+	+	—			-	—	—	—			+	—	+	-	-	+	-	+	—
Карболинеум . . .	6	-	—	—			—	—	—	—		—	-	—	—	—		-	-		—
Эмульсии нефтя- ных масел . . .	7											—							—		—
Железный купорос	8	—	—	—			—	—		-		—	—	—	-	—	—	—	—	-	—
Минерально-мас- ляная эмульсия ДДТ		9	—																+	—	-	—
Тиофос 		10	+	t-	-			+	—	-	-		-	—	—	—	-	-	+	-	-	+
Кальцинированная сода		11	—	—	-			—	-	-	—		-	—	-	+	—	—	—	—	-	—-
Мыло		12	+	+	—			+	—	-	=			—	+		+	-	—	—	—	—
Медный купорос .	13	—		—				—	-	—		—	—	—	+		+	—	-	—	-
Известь		14	+	+	+	+		—	—	—	-			-	—	—	+	-	—	-	-1-	—
Бордосская жид- кость 		15	+	+	+	+		+	—	-	—		4-	+	•-	—	—	—	—	—	+	—
Дуст гексахлорана	16	—																			
Коллоидная сера .	17	+	+	1-	+		+		—	—		—	—	—	—	—	+	+	—	—	—
Мылыю-медная эмульсия ....	18	+	+																		
Примечание. Знак плюс ( + ) обозначает, что комбинация ядохими-
катов возможна. Например, плюс, напечатанный в месте пересечения 4-й
строчки и 2-Й графы, обозначает, что парижскую зелень можно применять
в смеси с анабазин-сульфагсм. Прочерк означает, что комбинацию приме-
нять не следует. Комбинация медного купороса с мылом допустима лишь
при изготовлении мыльно-медной эмульсии.
383
ЯДОХИМИКАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗИМУЮЩИМИ
СТАДИЯМИ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Карболинеум, или препарат КЭАМ (концентрат эмульсий камен-
ноугольных масел), — тягучая жидкость темно-серого цвета с запа-
хом дегтя, хорошо разбавляется водой, сильно ядовита. Приме-
няют эмульсии карболинеума для ранневесенних опрыскиваний пло-
дово-ягодных растений до распускания почек против зимующих ста-
дий щитовок, тлей, медяниц, яблонной моли, мхов, лишайников,
спор — возбудителей грибных заболеваний и т. п. На 10 л воды рас-
ходуется: при опрыскивании яблонь и груш 800—1000 г, а при опрыс-
кивании косточковых пород, смородины и крыжовника 600—800 г
карболинеума. В чистом виде карболинеум применяется для про-
мазки ран на стволах и ветвях,, пораженных раковыми заболева-
ниями, Препарат сильно ядовит и ожигает кожу.
Концентрат зеленого масла, или препарат КЗМ,— густая масло-
образная жидкость темного цвета. Применяется в виде 6—8%-ных
эмульсий (600—800 г на 10 л воды) для борьбы с зимующими ста-
диями тлей, клещей, медяниц, яблонной моли, щитовок и т. п. вре-
дителей в период весны, перед распусканием почек. Препарат КЗМ
менее эффективен, чем карболинеум и его целесообразно применять
лишь при отсутствии последнего.
Концентраты эмульсий нефтяных масел —густые маслянистые
жидкости различного цвета. Приготовляются из веретенного, ма-
шинного и некоторых других нефтяных масел, воды и эмульгато-
ра — вещества, способствующего распределению масел в воде.
Применяются главным образом для борьбы с зимующими стадиями
вредителей плодово-ягодных растений. Способ приготовления кон-
центратов для проведения опрыскивания плодово-ягодных растений
описан на стр. 306.
Динок (селянон)—порошок желтого цвета. В воде растворяет-
ся неполностью. Применяется для опрыскивания плодово-ягодных
растений против зимующих стадий вредителей и болезней. Опрыс-
кивание можно проводить только рано весной, до распускания по-
чек. На плодовых семечковых деревьях применяется раствор 1%-
ной концентрации (100 г на 10 л воды), а на косточковых деревьях
и ягодниках 0,5%-ный (50 г на 10 л воды). Для получения раствора
препарат сначала хорошо перемешивают с небольшим количеством
воды, затем воду добавляют до нормы и вновь перемешивают.
Препарат очень ядовит. При попадании на кожу человека раздра-
жает ее и окрашивает в желтый цвет на несколько дней; сильно
окрашивает также одежду.
Железный купорос — зеленоватые кристаллы, иногда с белова-
тым или бурым налетом. Его раствором опрыскивают растения до
распускания листьев против возбудителей болезней, мхов, лишай-
ников. Применяются также при лечении ран. При опрыскивании
плодовых деревьев и дезинфекции ран к 10 л воды добавляют
500 г железного купороса; при опрыскивании ягодников — 300 г, ви-
нограда — 600 г. Против зимующих стадий вредителей действует
слабо.
,384
ЯДОХИМИКАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУЩИМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ
Препарат ДДТ — выпускается нескольких видов.
5,5%-ный дуст ДДТ—порошок белого или сероватого цвета, в
котором содержится 5,5е/» технического ДДТ и 94,5% наполнителя
(тальк с добавкой мела)'. В воде не растворяется и не образует
стойкой суспензии (взвеси порошка в воде).. Применяется для
опыливания растений против жуков — долгоносиков и листоедов,
молодых листоповреждающих ложногусениц и гусениц, яблонной
и сливовой плодожорок, личинок (бродяжек) щитовок, галлиц
и т. п. Не действует или действует слабо на взрослых гусениц,
клещей, взрослые стадии щитовок и червецов, а также на вреди-
телей корней, обитающих в почве. Для' опрыскивания плодово-
ягодных растений применяют (при отсутствии других ядохимика-
тов) в виде 2—4*/о-ной суспензии (200—400 г на 10 л воды)'.
30%-ный смачивающийся порошок ДДТ для суспензий. Поро-
шок беловатого цвета. В воде не растворяется, но образует стой-
кие суспензии. Содержание в порошке технического ДДТ в коли-
честве ЗО’/о позволяет применять его в небольших концентрациях
по 50—70 г на 10 л воды. Используется исключительно для опрыс-
кивания против тех же вредителей, для борьбы с которыми при-
меняется 5,5%-ный дуст. Для опыливания растений непригоден.
2О’/о-ная концентрированная минерально-масляная эмульсия и
50%-ная эмульсия — паста ДДТ.
По внешнему виду 20%-ный концентрат — жидкость желтовато-
серого цвета консистенции густых сливок, а 50°/о-ная паста —
густая масса серого цвета, похожая на замазку. Хорошо смеши-
ваются с водой, образуя стойкие эмульсии. Для опрыскивания
применяют 1—1,5%-ные эмульсии 20“/о-ного концетрата (100—150 г
на 10 л воды) и 0,4—О,5”/о-пые эмульсии из пасты (40—50 г на
10 л воды). Недостаток этих препаратов — повышенное проникно-
вение их в кожицу листьев и плодов. Применяются против тех же
вредителей, что и дуст ДДТ.
Детойль — маслообразная жидкость темно-коричневого цвета.
Содержит не менее 13°/о технического ДДТ, а также хлорбензол,
веретенное масло и др. компоненты. Применяется в виде 0,5—
1%-ных эмульсий (50—100 г на 10 л воды) против тех же вреди-
телей, что и 20%-ный минерально-масляный концентрат ДДТ.
Недостаток детойля — быстрая порча его при хранении, особенно
если препарат хранят в недостаточно плотно закрытой посуде.
К тому же он огнеопасен. Эмульсии детойля надо готовить непо-
средственно перед опрыскиванием. Детойль используют главным
образом для борьбы с бытовыми насекомыми (клопами, мухами
и т. п.). Для опрыскивания плодово-ягодных растений применяют
лишь при отсутствии других препаратов. Перед применением сле-
дует проверять этот препарат на ожигаемость листьев, то есть про-
водить пробное опрыскивание отдельных ветвей (ожоги проявляют-
ся на 3—4-й день после опрыскивания).
Препараты г е к с а х л о р а и а — т ак же, как и препараты
ДДТ выпускаются различных видов.
25 Календарь-справочник
385
12%-ный дуст гексахлорана—пылевидный порошок от белого
до темно-серого цвета с сильным неприятным запахом. Применяет-
ся путем легкого опыливания растений для уничтожения листо-
повреждающих гусениц, жуков-долгоносиков, листоедов и т. п.
В плодоносящих садах его можно применять лишь в исключи-
тельных случаях и то только до начала цветения растений и после
уборки урожая, так как он портит вкус плодов и ягод. Землянику
опыливать гексахлораном нельзя.
25%-ный порошок гексахлорана на фосфоритной муке имеет
серый цвет и сильный неприятный запах. Содержит 73—77% фос-
форитной муки и 23—27% гексахлорана. Предназначен для борьбы
с вредителями, повреждающими корни растений и живущими в
почве (личинки жуков щелкунов—проволочники и личинки хрущей).
Нормы внесения при ррспыливании на почве с последующей за-
делкой граблями или мотыгами 0,5—1 кг на 100 м2. На участках,
где вносился гексахлоран, нельзя высаживать картофель и высе-
вать корнеплоды в течение 3—4 лет во избежание порчи вкусовых
качеств этих культур. 25%-ным порошком гексахлорана можно'
опыливать корни саженцев перед посадкой, расходуя 5—7 г на
одно деревцо, или вносить препарат, перемешивая его с почвой,
предназначенной для засыпки посадочных ям, из расчета 25 г пре-
парата на яму (стр. 374). При отсутствии 25%-ного порошка для
борьбы с почвенными вредителями можно применять и 12%-ный
дуст гексахлорана, расходуя его в два раза больше 25%-ного.
Парижская зелень (мышьяковистый препарат) — тяжелый по-
рошок ярко-зеленого цвета. В воде почти не растворяется. При-
меняется против различных грызущих насекомых. Расход препара-
та 10—15 г на 10 л воды. Во избежание ожогов растений добав-
ляют 30—45 г свежегашеной извести.
Мышьяковокислый кальций или арсенат кальция — белый или
светло-серый легко распыливающийся порошок, в воде не раство-
ряется. Применяется против тех же вредителей, что и при употреб-
лении парижской зелени. На 10 л воды берут 30—40 г ядохимика-
та и добавляют 60—80 г свежегашеной извести.
ЯДОХИМИКАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОСУЩИМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ
Никстин-сульфат — коричневая или темно-вишневая масляни-
стая жидкость, хорошо растворяющаяся в воде. Применяется глав-
ным образом для борьбы с тлями и медяницами. При опрыскивании
в 10 л воды растворяют 15—20 см3 никотин-сульфата и 40 г мыла.
Для опыливания растений можно применять никодуст — 5—7 частей
никотин-сульфата и 93—95 частей извести-пушонки (стр. 351)
Анабазин-сульфат— маслянистая жидкость темно-бурого цве-
та. Применяется так же, как никотин-сульфат.
Мыло жидкое, калиевое — мазеобразная масса коричневого или
зеленоватого цвета, хорошо растворяющаяся в мягкой воде. Обыч-
но мыло добавляют к растворам никотин-сульфата, анабазин
сульфата и соды для улучшения их действия и прилннаемости, по
40 г на 10 л воды. Раствор жидкого мыла в повышенных концент-
386
рациях (250—300 г на 10 л воды) можно применять для борьбы
с тлями. Жидкое мыло может быть заменено хозяйственным мылом.
Препарат НИУИФ-100, или тиофос, ЗО^-ный концентрат— тем-
но-коричневая густая маслянистая жидкость с сильным чесночным
запахом. Хорошо разводится в воде. Применяют его, главным об-
разом, для борьбы с клещами в количестве 5—10 см3 на 10 л воды.
В повышенных дозах (10 см3 на 10 л воды) препарат уничтожает
тлей, мелких гусениц и т. п. Препарат сильно ядовит.
Препараты серы выпускаются различных видов.
Коллоидная сера — комковатый порошок желтоватого цве-
та, в воде не растворяется, но хорошо размешивается и образует
стойкую суспензию. Применяется для борьбы с клещами и неко-
торыми заболеваниями (парша, плодовая гниль, мучнистая роса)'
в 1%-ной концентрации (100 г на 10 л воды). Коллоидную серу,
как и другие серные препараты, нельзя применять на крыжовнике.
Известково-серный отвар (ИСО)—концентрированный маточ-
ный отвар — это жидкость вишнево-красного цвета с неприятным
запахом. Отвар приготовляется путем варки молотой серы или сер-
ного цгета в известковом молоке. Для приготовления 10 л маточ-
ного отвара требуется 1,2 кг серы и 0,6 кг негашеной извести. Из-
весть гасят горячей водой и к известковому молоку добавляют серу,
предварительно смешав ее с небольшим количеством воды до тесто-
образного состояния. Полученную массу разбавляют водой до 10 л
и кипятят в чугунном котле в течение часа от начала вскипания.
Воду по мере выкипания доливают. После того как отвар остынет
его осторожно сливают в стеклянные, хорошо закрывающиеся бу-
тыли. а осадок уничтожают — закапывают в землю Крепость при-
готовленного отвара устанавливается при помощи ареометра Боме.
Обычно маточный отвар получается крепостью 15—20° или 1,12—
1,16 по удельному весу. Измерив плотность ареометром или взве-
сив один литр отвара, определяют, какое количество его потребует-
ся при приготовлении 100 л жидкости для опрыскивания. При этом
руководствуются следующей таблицей:
Удельный вес маточ- ного отвара	Крепость маточного от- вара в градусах (по Боме)	Количество отвага, необхо- димое для получения 100 л раствора крепостью в 1° (по Боме) для летнего спрыски* вания (в литрах)
1,124	16	6,75
1,133	17	6,37
1,142	18	5,98
1 151	19	5,60
1,162	20	5,26
1,16')	21	4,88
1,170	22	4,50
1,188	23	4,25
1,198	24	4,00
1,208	25	3,74
387
25*
Опрыскивание яблонь обычно проводится раствором крепостью
в 1°. Груши более чувствительны к ИСО, поэтому их опрыскивают
более слабым раствором, обычно 0,5 градуса, т. е. в 2 раза сла-
бее, чем указано в таблице. При ранневесеннем опрыскивании
смородины, в период появления бутонов, против почковых клещи-
ков применяют раствор в 1,5—2 раза более крепкий, чем указан-
ный в таблице. Известково-серный отвар при неправильном приго-
товлении может вызывать ожоги листьев, поэтому прежде, чем
опрыскивать все растения, целесообразно провести пробное опрыс-
кивание отдельных ветвей. Опрыскивать крыжовник ИСО нельзя.
Кропотливость и сложность приготовления, нестандартность и воз-
можная порча отвара при хранении сдерживают широкое приме-
нение этого препарата. Изготавливать ИСО есть смысл лишь в том
случае, когда отсутствуют другие ядохимикаты.
Эфиросульфонат, ЗДО/о-ный смачивающийся порошок — белый
или светло-коричневый ие слеживающийся порошок со слабым
запахом. В воде не растворяется, но после размешивания образует
устойчивую суспензию. Предназначен для борьбы с растительноядны-
ми клешами (30—40 г на 10 л воды). Препарат уничтожает яички
и молодых личинок клещей. Иногда вызывает ожоги молодых
листьев, особенно в сырую погоду, поэтому желательно препарат
предварительно проверять на ожигаемость, опрыскивая отдельные
ветки. Эфирсульфонат лучше применять после цветения растений
одновременно с препаратом НИУИФ-100.
Хлортен, 65%-ный концентрат — маслоообразная прозрачная
жидкость темно-коричневого цвета. С водой хорошо смешивается,
образуя непрозрачные молочно-белые эмульсии. Предназначен для
борьбы с клещами, повреждающими плодовые культуры, и некото-
рыми другими вредителями (тли, бродяжки щитовок, гусеницы
младших и средних возрастов и др.). Применяется в 0,5—1%-ной
концентрации (50—100 г на 10 л воды). Вначале смешивается
с двойным по объему количеством воды, потом добавляется
остальная вода. Может вызвать ожоги листьев, особенно молодых.
Из-за недостаточной изученности препарата перед массовым упот-
реблением (дней за 8—10) проводят пробное опрыскивание
ветвей.
Пиретрум (персидский порошок)—получается при размоле су-
хих головок цветков кавказской, далматской или персидской ромаш-
ки, имеет буровато-соломенный цвет. Препарат не ожигает расте-
ний, безвреден для человека и теплокровных животных. Однако
высокая стоимость и сравнительно ограниченный выпуск для про-
дажи сдерживают широкое его применение в практике борьбы с
вредителями растений. Применяется в борьбе с тлями, блошками
и различными гусеницами (особенно младших и средних возра-
стов). При длительном хранении пиретрум может терять свои ток-
сические (ядовитые для насекомых) свойства. Поэтому желательно
предварительно проверить препарат, опылив веточку, зараженную
вредителями. Гибель вредителей обычно начинается через 1—2 часа
после опыливания. Пиретрум можно применять и методом опрыс-
кивания. Для этого надо 100—200 г порошка настоять в течение
10 часов в 10 л воды.
588
ЯДОХИМИКАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРИБНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РАСТЕНИЙ
Медный купорос — кристаллы синего цвета, растворяются в во-
де, быстрее в горячей (в металлической посуде растворять нельзя).
Применяется главным образом как составная часть бордосской
жидкости.
Бордосская жидкость — смесь раствора медного купороса и из-
весткового молока (стр. 328). Применяется обычно', в 1%-ной кон-
центрации для борьбы с грибными заболеваниями — паршой, пло-
довыми гнилями и др. Для мелкой розничной продажи выпускает-
ся сухая бордосская смесь в пачках весом 300, 600 и 900 г, в кото-
рых имеются пакеты с медным купоросом и известью, а также
индикаторные бумажки для проверки пригодности приготовленной
жидкости.
Хлорокись меди — изготавливается в виде двух препаратов:
БО’/о-ного смачивающего порошка, применяемого для опрыскивания,
и 30%-ного дуста, используемого для опыливания растений. Оба
препарата порошкообразные от светло-зеленого до бирюзового
цвета и предназначаются для борьбы с паршой, пятнистостями и
другими болезнями, против которых применяется бордосская жид-
кость. По сравнению с бордосской жидкостью хлорокись меди имеет
ряд преимуществ: при приготовлении суспензии не требуется нега-
шеной извести, приготовление менее сложно; суспензии хлорокиси
меди реже ожигают растения. Для опрыскивания готовят 0,5—
0,7%-ные суспензии (50—70 г смачивающегося порошка на 10 л
воды), посредством простого смешивания хлорокиси меди с водой
без добавления извести. При этом порошок сначала тщательно раз-
мешивают с небольшим количеством воды, после чего добавляют
остальное количество воды. Суспензии хлорокиси меди можно при-
менять совместно с большинством ядохимикатов. В случае комби-
нации суспензии с мышьяковокислым кальцием она должна при-
меняться сразу же после приготовления. Хлорокись меди нельзя
смешивать с известью, иэвестково-серным отваром и другими препа-
ратами, содержащими известь.
Кальцинированная или бельевая сода (углекислый натрий)—
белый кристаллический порошок, растворяющийся в воде. Приме-
няется для борьбы с мучнистой росой крыжовника и смородины
и виде 0,3—0,5%-ных растворов (30—50 г соды и столько же мыла
на 10 л воды).
Известь негашеная (кипелка) — различной величины куски
белого, светло-серого или слегка желтого цвета; гашеная (пушон-
ка) б< 31,111 порошок, а при избытке воды — полужидкая или жид-
кая м'к<;' Для борьбы с вредителями следует пользоваться толь-
ко снежи анк ной известью, обладающей щелочными свойствами,
которые neiiiр.члн .уют кислотность некоторых ядохимикатов, ожи-
гающих растения. При длительном хранении гашеная известь,
взаимодействуя с углекислым газом воздуха, превращается в мел
и становится непригодш й для приготовления бордосской жидкости,
суспензии парижской зелени н т. и. Свежегашеную известь приме-
няют также и для побелки стволов плодовых деревьев.
389
ЯДОХИМИКАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С МЫШЕВИДНЫМИ
ГРЫЗУНАМИ
Фосфид цинка — темно-серый мелкий порошок, без запаха, в
воде не растворяется. Сильный яд для человека и животных. При-
меняется для приготовления отравленных приманок, обычно зерно-
вых. Приманки с этим ядом охотно поедают грызуны. В желудках
грызунов фосфид цинка разрушается под действием соляной кис-
лоты, с выделением фосфористого водорода, отравляющего грызу-
нов (стр. 321). В коллективных садах затравки грызунов приман-
ками с фосфидом цинка и другими ядохимикатами должны прово-
диться с участием специалистов по защите растений.
Мышьяковистокислый натрий (арсенит натрия)—пастообразная
масса темно-серою или почти черного цвета. Сильный яд для чело-
века и животных. При хранении в неплотно закрывающейся таре
высыхает, превращается в крепкий ком. Применяется главным об-
разом для приготовления отравленных приманок из зерна, хлеба
и т. п. (стр. 324).
В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАДО ПРИОБРЕТАТЬ
ЯДОХИМИКАТЫ ДЛЯ ПРИУСАДЕБНОГО САДА
В садоводческих товариществах обычно каждому члену коллек-
тива выделяется участок размером 600—800 м2. Если считать, что
на этой площади сада можно разместить 15 семечковых деревьев,
15 деревьев косточковых пород, по 20 кустов смородины и кры-
жовника, 50 кустов малины и около 1000 растений земляники, то
в зависимости от возраста насаждений, садоводу потребуется на
гад примерно следующее количество различных ядохимикатов.
Название ядохимикатов *)	Возраст растений и потребность ядохимикатов в кг			
	1 год	। 2—3 года	5 лет	10—15 лет
Карболинеум 		—	2	5	10
Зеленое масло—препарат КЗМ (при отсутствии карбо- линеума) .......			1,5	4	8
Железный купорос . . .	——	П5	5	10
Дуст ДДТ (5,5%-ный)	0,5	2	4	8
30%-ный смачивающий по- рошок ДДТ		0,5	1	2	3
50%-ная эмульсия-паста ДДТ (при отсутствии 30% -ного порошка)		0,25	0,5	1	2
390
Название ядохимикатов*	Возраст растений и потребность ядохимикатов в кг			
	1 год	2—3 года |	5 лет	10—15 лет
Детойль (при отсутствии других препаратов ДДТ) 20%-ный концентрат мнне- эально-масляной эмульсии ДДТ (при отсутствии 30^-ного по- рошка и 50 %-ной эмульсии	—•	1	1,5	3
пасты ДДТ)			—	1	2	4
12%-ный дуст гексахлорана	—	0.5	1,5	3
25%-ный порошок гекса-	при	—	—	—
хлорана на фосфоритной	посад.			
мую . 			0,3-			
	0,5			
Парижская зелень (при от- сутствии препаратов ДДТ) .	—	0,15	0,3	0,6
Арсенат кальция (при от-				
сутствии парижской зелени и препаратов ДДТ)		—	0,3	0,6	1,2
Никотин-сульфат . . . Анабазин-сульфат (при от-	0,1	0,2	0,4	0,75
сутствии никотин-сульфата) .	0,1	0,2	0,4	0,75
Мыло жидкое калиевое Мыло хозяйственное куско-	1	2	3	4
вое (при отсутствии жидкого мыла)		1	2	3	4
Препара’ НИУИФ-100 (ти- офос		0,025	0,05	0,1	0,2
Эфирсульфонат (при отсут- ствии препарата НИУИФ-100 и коллоидной серы)	 Коллоидная сера (при отсут- ствии препарата НИУИФ-100 и	0,1 0,3	0,25	0,5	1
				
вфпрсульфоната) .... Пиретрум (заменяет многие пре пара i ы, применяющиеся Л Hi борьбы с тлями и грызу-		1	2	3
				
				
1ЦПМП паи' комымп) .....	приобретается		по возможности	
Медный купорос . . .	—	1	2,5	4
Кальцинированная сод i.	—	0,2	0,5	1
Известь негашеная	5	10	20	40
* Примечание. Жирным шрифтом выделены основные ядохимикаты,
светлым шрифтом показаны ядохимикаты, которые можно использовать
при отсутствии основных.
391
При определении потребности в ядохимикатах предполагалась
сильная зараженность сада почти всеми наиболее распространен-
ными вредителями и болезнями плодово-ягодных растений. Для
садов, где вредителей меньше, количество ядохимикатов, указан-
ное в таблице, может оказаться несколько завышенным. Химикаты,
не использованные в текущем году, при правильном хранении мо-
гут быть использованы в следующем сезоне. Хранить их необхо-
димо в закрытой посуде и так, чтобы они не промерзали.
Приобретать ядохимикаты можно в специальных магазинах
химических товаров, которые созданы во многих крупных городах,
а также в местных отделениях и конторах Сельхозснаба или в Об-
ществе содействия охраны природы.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЫСКИВАНИЯ
И ОПЫЛИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Успех борьбы с вредителями и болезнями плодового сада все-
цело зависит от своевременности проведения мер борьбы с ними.
При этом надо строго руководствоваться календарем работ, не
упуская и не затягивая сроков обработки растений. При опрыски-
вании и опыливании ядохимикаты должны наноситься на расте-
ния равномерно в виде мелкого распыла. Особенно тщательно их
надо наносить на нижнюю сторону листьев, где чаще всего нахо-
дятся вредители и возбудители болезней. Наконечники опрыскива-
теля или опыливателя надо держать на некотором расстоянии от
ветвей (примерно на 0,5 м), не задерживая их на одном месте.
Вначале опрыскивается верхняя, затем средняя и, наконец, нижняя
часть кроны. При этом необходимо учитывать направление ветра так,
чтобы ядохимикаты при опрыскивании не попадали на работающего.
Если опрыскиваются плодовые деревья, находящиеся вблизи от
земляники или других ягодников с созревающими плодами, то ягод-
ники необходимо тщательно закрывать листьями фанеры, старой
рогожей или какими-либо другими материалами для предохране-
ния их от возможного попадания ядохимикатов. Опрыскивание
лучше проводить в утренние часы после того, как высохнет роса
и по вечерам, до выпадения росы. В жаркое время дня, а также
при температуре ниже +5° опрыскивание проводить не следует.
Опыливать растения лучше по росе. Опрыскивание и опыливание
нельзя проводить перед дождем, во время дождя и тотчас после
него, а также во время сильного ветра. Если сразу после опылива-
ния или опрыскивания прошел сильный дождь, обработку ядохи-
микатами нужно повторить.
Примерные нормы расхода жидкости (.в литрах) при опрыс-
кивании растений ядохимикатами с помощью ранцевого опрыс-
кивателя: яблоня 2 лет — 0,1—0,25 л, 5 лет—2—4 л, 10 лет —
5—10 л на одно дерево; смородина 10 лет — 1,5—3 л, крыжовник
10 лет—1—2 л на один куст, земляника плодоносящая 2—4 л
на 10 м2 посадок.
Здесь приведены две нормы расхода жидкости. Меньшая
норма применяется при ранневесенних опрыскиваниях растений,
которые проводят до распускания почек, а также и случае исполь-
392
зования бордосской жидкости и ядохимикатов внутреннего дейст-
вия (парижская зелень и др.). Большая норма расхода указывает
количество жидкости, которое следует расходовать при опрыски-
вании растений контактными ядохимикатами, в том числе и препа-
ратами ДДТ.
При опыливании расходуется следующее количество ядохими-
катов: опыливание почвы под деревьями — примерно 15 г на 1м2;
опыливание почвы под кустами смородины и крыжовника — до
50 г на куст; опыливание земляники — до 50 г на 10 м2. Растворы
эмульсии и суспензии ядохимикатов должны применяться в день
их приготовления.
Перед заливкой в опрыскиватель раствор следует тщательно
перемешать. Наливать его в опрыскиватель надо через сито. Если
опрыскивание проводится из ранцевого опрыскивателя быстро
осаждающимися составами, опрыскиватель следует время от вре-
мени встряхивать.
В тех случаях, когда применяются ядохимикаты, хранившиеся
длительное время, или же при каких-либо сомнениях в доброка-
чественности химикатов необходимо проверять их на ожигаемость
листьев и плодов. Для этого за несколько дней до обработки всех
растений проводится пробное опрыскивание отдельных ветвей раз-
личных сортов и пород растений.
Нельзя проводить опыливание и опрыскивание растений ядохи-
микатами в период их цветения, так как это может вызвать ожо-
ги цветков, а также отравление их опылителей — пчел и других
полезных насекомых. Опрыскивание и опыливание растений необ-
ходимо прекращать за 20—25 дней до сбора урожая, так как при
более позднем применении ядохимикатов плоды могут оказаться
загрязненными ими.
После окончания работ аппаратура должна быть тщательно
промыта или прочищена, а остатки ядов, не пригодные для даль-
нейшего применения, вылиты или высыпаны в специально выко-
панную глубокую яму и засыпаны землей.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С ЯДОХИМИКАТАМИ
Большинство ядохимикатов, особенно никотин-сульфат, анаба-
зин-сульфат, препарат НИУИФ-100, парижская зелень, арсенат
кальция, фосфид цинка, арсенит натрия, карболинеум ядовиты для
людей. Поэтому при работе с ними надо строго соблюдать меры
предосторожности, а именно: завязывать рот и нос марлевой по-
вязкой с ватной прокладкой, надевать защитные очки и рукавицы.
При опрыскивании карболинеумом лицо надо защищать от ожогов
целлофановым или целлулоидным щитком. Хранить яды необхо-
димо в шкафах или помещениях, запирающихся на замок. Каждый
ядохимикат должен быть в хорошо закрытой таре, с указанием
его названия. Хранить ядохимикаты вместе с продуктами и фура-
жом категорически воспрещается. Посуду и инвентарь, в которых
приготовляются растворы и смеси, для других целей использовать
нельзя.
393
Во время применения ядохимиката нельзя курить, есть и пить.
Важно также, чтобы для работы с ядохимикатами садовод поль-
зовался специально выделенной для этой цели одеждой или хотя
бы фартуком, которые следует хранить отдельно от другой одеж-
ды. К работе с ядохимикатами нельзя допускать детей, подрост-
ков, беременных и кормящих женщин. По окончании работ надо
тщательно вымыть с мылом лицо и руки.
При появлении признаков отравления ядохимикатами (тошно-
та и рвота, боли в животе, слабость, головокружение, а иногда
и обмороки) надо оказать первую помощь и немедленно об-
ратиться к врачу. При попадании ядохимикатов внутрь, надо осво-
бодить желудок и кишечник от ядовитых веществ. Для этого, если
рвоты нет, ее незамедлительно вызывают, выпивая несколько ста-
канов теплой чистой воды, а затем мыльной воды. Для очищения
желудка нужно выпить хорошо действующее слабительное, напри-
мер, глауберову соль, но не касторовое масло (при отравлении
ядохимикатами его применять нельзя). Когда желудок и кишеч-
ник очищены, нужно выпить молоко или овсяный отвар. Постра-
давшему необходимо обеспечить полный покой и тепло. При об-
щей слабости и падении сердечной деятельности следует дать
крепкие кофе или чай.
При ожогах кожи негашеной известью пораженное место обмы-
вают водой и смазывают каким-либо растительным маслом. Пузы-
ри, появившиеся при ожогах, прорывать нельзя. При небольших
тепловых ожогах обожженные места смазывают 10%-ным раство-
ром марганцевокислого калия или 3%-ным раствором танина и на-
кладывают на них повязку. Если ожоги сильные, то пораженные
участки обертывают чистым полотенцем или простыней, постра-
давшему дают горячий чай, кофе и направляют его в ближайший
медпункт.
Если в глаз попал какой-либо ядохимикат, глаз надо обильно
промыть водой.
МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ПЧЕЛ
Пчелы — ближайшие друзья садовода-любителя. Они опыляют
цветущие растения и, следовательно, содействуют получению вы-
сокого урожая плодов и ягод. Опыливание и опрыскивание расте-
ний ядохимикатами без соблюдения некоторых правил могут при-
вести к гибели пчел, прилетающих в сад.
Чтобы уберечь пчел от отравления, надо придерживаться сле-
дующих правил:
не опыливать и не опрыскивать растения в период их цве-
тения;
опыливание растений проводить рано утром в безветренную по-
году;
после цветения плодовых деревьев их следует опрыскивать, а не
опыливать ядохимикатами, так как вероятность гибели пчел при
опыливании больше, чем при опрыскивании;
на время обработки плодовых деревьев и кустарников закры-
вать цветущие растения, находящиеся в междурядьях или вблизи
394
от плодово-ягодных растений для того, чтобы ядохимикаты не по-
падали на цветки.
Необходимо также скашивать сорняки до их цветения. Особен-
но осторожно следует применять ядохимикаты на участках, гае рас-
положены пасеки. На них следует отказаться от опыливания расте-
ний и проводить опрыскивание лишь рано утром и поздно вечером,
когда пчелы находятся в ульях. Необходимо закрывать летки ульев
на время обработки сада ядохимикатами, а сами улья прикрывать
листами фанеры или другим материалом. После применения ядохи-
микатов нужно тщательно вымыть и протереть посадочные доски
ульев, поилки и т. п. и лишь после этого открыть летки ульев.
АППАРАТЫ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ И ОПЫЛИВАНИЯ
РАСТЕНИИ ЯДОХИМИКАТАМИ
При проведении мер борьбы с вредителями и болезнями расте- 
ний химическим методом ядохимикаты наносят на растения спе-
циальными аппаратами — опрыскивателями или опыливателями.
Для равномерного нанесения ядохимикатов опрыскиватели имеют
насосы, создающие необходимое давление в опрыскивателе, и на-
конечники, позволяющие мелко распиливать жидкость. Опыливате-
ли имеют нагнетатели воздуха (обычно вентиляторного типа) и
распиливающие приспособления, равномерно выдувающие из аппа-
рата порошкообразные ядохимикаты. В небольших приусадебных са-
дах с очень уплотненной посадкой и занятыми междурядьями наи-
более приемлема ручная (ранцевая) аппаратура и малогабаритные
моторные опрыскиватели. Более мощную (тракторную и т. п.) ап-
паратуру в приусадебных садах применять труднее. Ниже приво-
дится краткое описание ручных опрыскивателей и опыливателей,
выпускаемых нашей промышленностью.
Ручные опрыскиватели. Ручных опрыскивателей существует не-
сколько видов. К ним относятся различные шприцы и пульвериза-
торы. Все они небольшого размера, во время работы их держат в
руках. Одни из ручных
опрыскивателей предва-
рительно накачиваются
воздухом, после чего
жидкость из опрыскива-
теля подается непрерыв-
но; другие — нуждаются
в непрерывном подкачи-
вании. Ручные опрыски-
ватели предназначены
для борьбы с вредителя-
ми и болезнями комнат-
ных цветочных культур
и отдельных небольших
растений в саду. Все они
очень экономичны, так
как расходуют небольшое
количество жидкости.
Ранцевый диафрагмовый опрыскиватель
ОРД
395
Ранцевый пневматический
опрыскиватель ОРП
Ранцевый диафрагмовый опры-
скиватель ОРД. Ранее этот опры-
скиватель был известен под назва-
нием «Тремаос». Внешне он напоми-
нает ранец, надеваемый на опину
при помощи ремней. Опрыскиватель
ОРД состоит из резервуара полу-
овальной формы емкостью 13 л, гор-
ловины с фильтром, которая плотно
закрывается крышкой, и диафраг-
мового насоса с двумя резиновыми
клапанами, расположенного снизу
опрыскивателя. Внутри резервуара
помещается воздушный колпак, к
штуцеру которого прикреплен шланг
с браидопойтим, фильтром, запорным
краном и одинарным наконечником.
Опрыскиватель приводится в дейст-
вие движением ручки, которая пе-
риодически поднимается и опускает-
ся правой рукой во время работы.
Давление, создаваемое насосом, до-
стигает двух атмосфер. Вес пустого аппарата 8,5 кг. Предназначен
для опрыскивания травянистых растений, кустарников и невысоких
плодовых деревьев (рис. на стр. 395).
Ранцевый пневматический опрыскиватель ОР П. Этот опрыски-
ватель раньше назывался «Автомаксом». В настоящее время выпу-
скаются две марки опрыскивателя это-го типа ОРП-А (с латунный
резервуаром) и ОРП-В (со стальным резервуарам). Во время ра
боты опрыскиватель носят на спине. Составные части этого опры-
скивателя: резервуар емкостью 22 л, воздушный насос (вставляе-
мый в резервуар) и брандспойт с двойным наконечником. Работает
он за счет энергии сжатого воздуха, накачиваемого в резервуар
при помощи насоса. Для заправки резервуара жидкостью насос
вывинчивают, в горловину вставляют воронку с фильтром и нали-
вают жидкость (11,5 л) только до уровня контрольной пробки,
имеющейся сбоку резервуара. Затем насос снова вставляют в ре-
зервуар и закрепляют накидной гайкой. После этого в аппарат
накачивают воздух до давления в 5 атмосфер, которое показывает
манометр. Для получения такого давления требуется примерно
100—120 качаний насоса. Давление в 5 атм. обычно бывает доста-
тс 1чым для того, чтобы выбросить из опрыскивателя всю жидкость.
Работая с опрыскивателем, необходимо следить за тем, чтобы на-
кидная гайка всегда была плотно завернута. Вынимать насос мож-
но только в там случае, если в резервуаре отсутствует давление.
Поэтому перед вывинчиванием накидной гайки из резервуара ладо
выпустить остатки сжатого воздуха, открыв для этого крап бранд-
спойта и контрольную пробку. Опрыскиватель дает струю высотой
до 4 м и хорошее качество распыла. При этом он опорожняется за
6—7 минут. Вес пустого аппарата равен 9 кг.
396
Гидропульт шланговый ГШ-2. Этот опрыскиватель, сравнительно
недавно выпускаемый Можайским медико-инструментальным заво-
дом, должен найти самое широкое применение в садах любителей-
садоводов. Небольшие размеры, простота устройства, легкость в
обращении, сравнительно невысокая стоимость — таков неполный
перечень положительных качеств нового поршневого гидропульта.
Схема работы опрыскивателя сводится к следующему: в полой
трубке, являющейся цилиндром насоса, плотно ходит поршень,
имеющий небольшие кожаные манжеты. Когда поршень поднимает-
ся вверх, в трубке-цилиндре ниже поршня создается разрежен-
ное пространство', которое заполняется жидкостью, поступающей из
ведра, куда вставлен всасы-
вающий рукав опрыскивателя.
При этом открывается всасы-
вающий шариковый клапан,
находящийся в нижней части
цилиндра. Опускаясь вниз, пор-
шень давит на жидкость, за-
полнившую цилиндр, вследст-
вие чего всасывающий клапан
закрывается и под давлением
жидкости открывается нагне-
тательный шариковый клапан,
находящийся в середине порш-
ня. Жидкость проходит в ци-
линдр (выше поршня черев
два отверстия, имеющиеся в
его корпусе), далее она посту-
пает в верхнюю расширенную
часть опрыскивателя—.в воз-
душный колпак, сжимает имею-
щийся в нем воздух и через
нагнетательный шланг и нако-
нечник разбрызгивается нару-
жу. Наличие «воздушного кол-
пака» поддерживает постоян-
ство давления в опрыскивателе.
Опрыскивание гидропультом
проводится так. Всасывающий
рукав фильтра опускается в
ведро с раствором. Поставив
ногу на подножку опрыскива-
теля и закрепив его, одной ру-
кой начинают накачивать ап-
парат, в другой держат шланг
с наконечником, направляя
струю жидкости на обрабаты-
ваемое растение. Сравнитель-
но длинный шланг (2,5 м) поз-
воляет опрыскивать и доволь-
но высокие растения.	Садовый опрыскиватель ОС-54
Гидропульт шланговый ГШ-2
397
Ручной плунжерный (бочечный)
опрыскиватель ОБП
Опыливатель ранцевый меховой ОРМ
Садовый опрыскиватель
ОС-54. Этот переносный опры-
скиватель ножного действия
состоит из цилиндрического
резервуара, поршневого насоса
(нагнетающего воздух в ре-
зервуар) и резинового шланга
с брандспойтом, имеющим за-
порный кран, фильтр и одинар-
ный распылитель. Наполнение
резервуара жидкостью (9 л)
производится через воронку-
фильтр, вставленную в горло-
вину, после чего опрыскива-
тель плотно закрывают навин-
чивающейся крышкой. Для соз-
дания давления, обеспечиваю-
щего хороший распыл жидко-
сти, обычно достаточно прове-
сти около 10 нажатий ногой на
педалт насоса. В дальнейшем
подкачивание воздуха в ре-
зервуар производится по мере
необходимости. Вес аппарата
7,4 кг, объем резервуара—10 л.
Ручной плунжерный (бочеч-
ный) опрыскиватель ОБП.
Этот садовый опрыскиватель
ранее был широко распрост-
ранен и назывался «Помоной».
Он относится к аппаратам
средней мощности и перево-
зится по саду на тележке.
Опрыскиватель представляет
собой бочку емкостью 100—
120 л, в которую вмонтирован
плунжерный насос простого
действия, приводимый в дви-
жение рычагом. Насос обес-
Опыливатель ручной вентиляторный ОР
398
печивает давление в 4—5 атм. при 20 полных качаниях рычага
в минуту. Опрыскиватель снабжен двумя бамбуковыми тростя-
ми длиной 1,5 м каждая с трехметровыми шлангами. На конце
каждой трости имеются двойные наконечники. Насос имеет мешал-
ку. Вес насоса без бочки — 33 кг, производительность его 2,5—
6 л/мин. Опрыскиватель обслуживают три человека (двое опрыски-
вают, третий качает рычаг насоса).
Опыливатель ранцевый меховой ОРМ. Опыливатель ОРМ руч-
ного действия. Он имеет вертикальный цилиндрический бункер,
вмещающий от 6 до 8 кг пылевидного химиката, сбоку которого
устроен люк для загрузки порошка. Над бункером укреплен мех,
нагнетающий воздух для распыли-вания порошка. Засыпав в бун-
кер порошок и ycTaiHioiBH.B заслонку, имеющуюся снизу бункера, на-
чинают качать рычаг, что приводит в движение мех. Воздух, нагне-
таемый мехом, захватывает порошок из бункера и направляет его
в шланг с металлическим раюпыливателем на конце. Аппарат ОРМ
выбрасывает порошок небольшими порциями. Опыливатель перено
сят на спине, он весит без препарата 8 кг. В минуту следует произ-
водить около 40 качаний рукояти.
Опыливатель ручной вентиляторный ОР. Наличие вентилятора
у этого опыливателя позволяет ему работать непрерывно, что спо-
собствует лучшему покрытию растений ядохимикатами. Опылива-
тель состоит из бункера, в который можно поместить 3—4 кг по-
рошка, вентилятора, прикрепленного сбоку бункера и распиливаю-
щего приспособления. Во время работы опыливатель носят перед
собой, закрепляя при помощи ремня, надеваемого на шею. Аппарат
приводится в действие вращением рукояти (30—40 оборотов в ми-
нуту). Вес опыливателя составляет около 6 кг.
ПОЛЕЗНЫЕ ПТИЦЫ И НАСЕКОМЫЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ПТИЦ И ИХ ОХРАНА
Насекомоядные птицы — замечательные помощники садовода в
борьбе с вредителями плодово-ягодных растений. Ласточки, дятлы,
скворцы, синицы, мухоловки, горихвостки, трясогузки и многие дру-
гие истребляют огромное количество насекомых. Подсчитано, что
синица за сутки может съесть столько насекомых, сколько весит
сама. Семья скворцов уничтожает за день более 350 гусениц, жуков,
улиток. Особенно много вредных насекомых истребляют птицы во
время выкармливания птенцов. Горихвостка, например, за время
вывода птенцов переносит в свое гнездо до 7500 гусениц. При этом
не только насекомоядные, но и зерноядные птицы: щеглы, чижи,
овсянки и другие, выкармливают своих птенцов насекомыми. Бы-
стро растущие птенцы требуют много корма, и родители целый
день заняты его поисками. Они собирают насекомых на почве, на
ветвях и стволах деревьев, ловят на лету, принося тем самым
большую пользу саду. Вот почему каждый садовод должен быть
заинтересован в привлечении птиц и охране их. Для этого нужно
прежде всего создать удобные места для гнездовья птиц и обеспе-
39Э
чить их подкормку зимой. Необходимо запрещать стрелять, ловить
и пугать птиц на территории сада и вблизи посадок плодово-ягод-
ных растений, разъясняя прежде всего детям и подросткам ту
важную роль, которую играют птицы в защите сада от насекомых-
вредителей. В саду площадью около десяти соток вполне доста-
точно разместить на деревьях 3—4 дуплянки или скворечника на
расстоянии не менее 15—20 м одна от другой, так как более близ-
кого расстояния между соседними гнездовьями птицы обычно не
переносят. Гнездовья для птиц можно делать двух видов: дуплянки
(изготовляемые из обрубка дерева) и дощатые гнездовья (из
досок). Дуплянки обычно выдалбливаются из обрубка дуплистого
или здорового дерева. Для изготовления дощатых гнездовий нужно
брать неструганные доски, так как по гладкой, хорошо оструган-
ной поверхности досок птенцы не смогут выбраться из гнездовья
после выкормки. Дно гнездовья лучше делать вставным, крышку
же съемной, располагающейся над гнездовьем горизонтально.
Дощатые закрытые гнездовья большого размера обычно принято
называть скворечниками, а меньшие по размеру — синпчниками.
В саду следует развешивать больше синичников, затем скворечни-
ков и полуоткрытых гнездовий, в которых селятся горихвостки и
серые мухоловки. Полуоткрытые гнездовья и скворечники следует
размещать по границам сада, а синичники — внутри сада.
РАЗМЕРЫ ГНЕЗДОВИИ (а сантиметрах)
Название гнездовий	Гля каких п.иц предназначаются	Наружная высота	Внутренняя площадь гнездовья	S s В н S w £ съй s а» а ч и н га о ч	Глубина гнез- довья (от лет- ка до дна)
Скворечник	Скворцы	1 Поползень	1	30	15X15	4,5-5	24
Синичник	Синицы	1 Мухоловки	'	25	10X12	3,2	18
Полуоткрытые гнездовья 1		Горихвостки 1 Трясогузки 1	15	15x15	7X15	8
Развешивают гнездовья рано весной до прилета птиц и при-
крепляют строго вертикально или с небольшим наклоном к летку.
Леток должен быть направлен по ветру, т. е. в ту сторону, куда в
данной местности дуют преобладающие ветры. В старом саду гнез-
довья лучше развешивать на высоте верхней части кроны деревьев,
а в молодом саду на высоте 1,5—3 м. Каждое гнездовье должно быть
повешено так, чтобы оно не раскачивалось от ветра, а плотно приле-
гало к стволу или ветви дерева, или к специально установленному
шесту. Развешенные в саду гнездовья ежегодно еще зимой должны
400
быть осмотрены и очищены от накопившегося мусора и от старого
материала, из которого было сооружено гнездо. Если этого не де-
лать, то засорившиеся гнездовья остаются необитаемыми, так как из
всех птиц только скворец сам чистит гнездовье, возвратившись с юга
в родные места; в замусоренных же домиках птицы не селятся.
В зимнее время оседлых, зимующих птиц нужно подкармливать,
устраивая в саду кормушку в виде полочки или ящика с низкими
краями. В кормушку надо систематически насыпать зерно, подсолнеч-
ник и коноплю, хлебные крошки, различные зерновые отходы, а также
плоды рябины, кусочки сала, семена репейника и других сорных
растений. Привлечение и охрана птиц — самый дешевый и эффектив-
ный метод борьбы с вредителями сада, и его следует обязательно
использовать (цвет. табл. 47).
26 Календарь-справочник
401
ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ-ХИЩНИКИ И ПАРАЗИТЫ
ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Далеко не все виды насекомых повреждают растения. Многие из
них естественные помощники садовода по охране плодово-ягодных
насаждений от насекомых-вредителей. Всем известны жучки —
«божии коровки» (табл. 48), но вряд ли кто знает, что каждый такой
жучок в течение лета съедает около 5000 тлей. Тли чрезвычайно пло-
довиты и они размножились бы в невероятных количествах, если бы
не их естественные враги, довольно распространенные в природе. Э-и
враги прежде всего хищники и паразиты из мира насекомых. Хищ-
ником, поедающим тлей’, является также златоглазка и ее личинки
(табл. 48) не менее прожорливые, чем божьи коровки. Недаром ли-
чинок златоглазки, имеющих большие челюсти, называют «тлиным
львом». Много тлей уничтожают также личинки полезных мух-жур-
чалок. На таблице 48 показано, как ловко эти личинки «расправля-
ются» с тлями. Очень полезны многие жужелицы— крупные и хо-
рошо бегающие жуки (табл. 48). Жужелицы красотелы истребляют
гусениц непарного шелкопряда и других вредителей. Враги вредных
насекомых также лесные и другие муравьи, пищу которых часто со-
ставляют мелкие гусеницы вредных бабочек и некоторые другие на-
секомые. Многих вредителей уничтожает особая группа полезных
насекомых, называемых наездниками. Это очень мелкие перепонча-
токрылые насекомые откладывают свои яйца в тело тлей, гусениц,
в яйца насекомых и т. д. Личинки наездников уничтожают тлей и
гусениц, внутренностями которых они питаются. Большую помощь
садоводам в уничтожении кровяной тли оказывает паразит наезд-
ник-афелинус- Трихограмма паразит — яйцеед плодожорки н
других вредных бабочек в отдельные годы уничтожает значительное
количество этих вредителей. Конечно, только одними полезными на-
секомыми-хищниками и паразитами нельзя полностью защитить сад
от вредителей, однако ими не следует пренебрегать. Больше того,
весьма полезно поручать детям собирать в лесу и на полях «божьих
коровок» и их личинки и выпускать их в саду.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ПО САДОВОДСТВУ
Анзин Б Н. Обрезка плодовых и ягодных культур. М., Изд. «Московский
рабочий», 1956, 140 стр.
Анзин Б. Н, Вишня и слива. М., Изд. «Московский рабочий». 1955, 142 стр.
Белохонов И. В. Плодоводство, третье переработанное н дополненное из-
дание. М., Сельхозгиз, 1958, 496 стр.
Бродский В. В., Волузнев А, Г., Дущинская А. Г., Сюбарова Э. П. Крат-
кий справочник садовода, Минск, Госиздат, БССР, 1957, 330 стр.
Беньяминов А. Н. Вишня и слива. М. Сельхозгиз, 1955. 192 стр.
Жаворонков П. А. Зимостойкие яблони и груши на Урале, 2-е изд., Челя-
бинск, Кн. изд-во, 1956, 263 стр.
Егоров В И., Назарян Е. А. Справочник по садоводству, седьмое изда-
ние. М.. Профиздат, 1958, 285 стр.
Жучков Н, Г. Создание зимостойких садов. Лениздат. 1957. 112 стр.
Иванова Е. А,, Марков В. Я.. Смольянинова Н. К. Ягодные культуры в
приусадебном саду, (Библиотечка по садоводству), М., Сельхозгиз, 248 стр.
Камшилов Н. А, Справочник садовода-любителя, М., Сельхозгиз, 1957,
255 стр.
Касьяненко А И. Культура карликовых .плодовых деревьев на юге евро-
пейской части СССР, М.« Сельхозгиз, 1956, 263 стр.
Клемеиц М. Г. Прививка плодовых деревьев М., Сельхозгиз, 1958, 40 стр.
Колесников В. А, Плодоводство и ягодоводство. М., Сельхозгиз 1956, 396 стр,
Крупина М. Г. Ремонтантная земляника. М., Сельхозгиз, 1957, 42 стр.
Метлицкий 3. А. Агротехника плодовых культур. М.. Сельхозгиз, 1956. 455 стр.
Мичурин И. В. Избранные сочинения, М., Сельхозгиз, 1955, 607 стр.
Павлова М. А Крыжовник. М., Сельхозгиз, 1957. (Библиотечка садовода),
93 стр.
Петров Е.	М.	Рябина. М., Сельхозгиз.	1957,	151	стр.
Рыбицкий	Н.	А. Крыжовник, Лениздат,	1957,	42	стр.
Рыбицкий	Н.	А Смородина. Лениздат	1957,	65	стр.
Рубин С.	С.	Содержание почвы в саду. М..	Сельхозгиз. 1954, 512 стр.
Садоводство Свердловской области под редакцией В В. Сальникова,
X. 3. Левитина, П. А. Диброва, издание второе. Свердловское книжное
изд., 1956, 350 стр.
Сад и огород на приусадебном участке. М., Изд. «Московский рабочий», 1958,
382 стр.
Селиванов А. 3. Защита сада от заморозков. М., Изд. «Московский рабочий»,
1958 , 35 стр.
Сергеенко В. М. Обрезка деревьев яблони и груши. Крымиздат, 1956, 117 стр
27*
403
Словарь-справочник садовода М., Сельхозгиз, 1957, 639 стр.
Смирнов В. Ф. Яблоня и груша в саду мичуринца-опытника. М. Изд. Мос-
ковского университета, 1954, 275 стр.
Тарасенко М. П., Шик Б. И., Добровольский П. М. Советы садоводам и
виноградарям, Киев, Гос. нзд. сель-хоз. литературы УССР, 1957, 235 стр.
Сорта плодовых и ягодных культур под редакцией А. Н. Веньямияова, М.,
Сельхозгиз, 1953, 1007 стр.
Ульянищев М. М. Яблоня. М., Сельхозгиз, 1957, 239 стр.
Шашкин И. Н. Земляника. М., Сельхозгиз, 1957, 117 стр.
Язвицкий М. Н. Удобрение сада. М. Изд. «Московский рабочий»,
1956, 192 стр.
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ И ЯГОД
Мордкович М. С,, Блинов Л. Ф. Переработка плодов, ягод и овощей в до-	I
машних условиях. М., Сельхозгиз, 1957, 152 стр.
Наместников А. Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних усло-
виях, М., Пигцепромиздат, 1957, 210 стр.
Рыбицкий И. А., Холмквист А. А Хранение и переработка плодов и ово-
щей. Лениздат, 1956, 140 стр.
ПО ВИНОГРАДАРСТВУ
Благонравов П. П. Выбор участка для закладки виноградника и подбор
сортов. М., Пищепромиздат, 1958 г. 164 стр.
Хилькевич Н. Приусадебное виноградарство. Крымиздат 1958 г., 247 стр.
Негруль А. М,, Чигрин В. Н., Кузьмин А. Я. Культура винограда, М.,
Сельхозгиз, 1958, 246 стр.
Серпуховитина С. Ф., Снитко Н. Ф., Стороженко Е. М. Приусадебный
н плодовый сад и виноградник, Краснодарское книжное издательство,
1957, 140 стр.	*
ПО ОВОЩЕВОДСТВУ
Басин М., Гуцсвич А. Справочник по огородничеству, М., Профиздат
1957, 253 стр.
Эдельштейн В. И. Индивидуальный огород. М., Сельхозгиз, седьмое изда-
ние. 1957, 112 стр.
ПО ЦВЕТОВОДСТВУ
I
Алферов В. А. Луковичные цветочные растения, М, Сельхозгиз, 1956 , 92 стр,
Андрейченко К. И. Цветы в Сибири, Новосибирское книжное издательство,
1953, 216 стр.
Вехов Н, К. Живые изгороди и бордюры, М. Изд. коммунального хозяйства
РСФСР, 1957. 126 стр.
Гаврилов Г. С. Цветы в коллективном саду, М., Изд. «Московский рабо-
чий», 1957, 77 стр.	’
Данилевская О, Н, Культура тюльпанов Лениздат, 1956, 55 стр.
Ижевский С. А. Розы. М. Сельхозгиз 1958, 335 стр.
Кичунов Н. И. Цветоводство, М. Сельхозгиз 1941, 457 стр.
Малютин Н. И, Дельфиниумы, М. Сельхозгиз. 1957. 103 стр.
Родина В. А. Цветоводство в школе, М. Учпедгиз 1955, 142 стр.
404
I
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Володько И. Ф. Использование подземных вод для орошения и водоснаб-
жения, М., Сельхозгиз, 1955, 327 стр.
Спиридонов А, Л. Водоснабжение животноводческих ферм, М. Сельхозгиз,
1950, 167 стр.
Калабугин А, М. и Мурашов С. И. Сельскохозяйственное водоснабжение и
мелиорация. М., Сельхозгиз, 1955, 234 стр.
ПО БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИИ
Бичияа Т. И., Маркелова Е. М. Садовые листовертки, М., Сельхозгиз, 1957.»
77 стр.
Ванин И, И. Парша яблони и грушн. Сельхозгиз, 1958. 34 стр.
Волков С. М. и др. Альбом вредителей и болезней с.-х. культур нечерно-
земной Полосы европейской части СССР. Сельхозгиз, 1955, 486 стр.
Ефимов А. Л. Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями
и болезнями растений, М,, Сельхозгиз, 1956, 431 сгр.
Журавлев М. А., Корчагин В. Н. Календарь работ по борьбе с вредителя-
ми и болезнями сада, Изд-во МСХ СССР, 1957, 6 стр.
Мегалов А. 4. Яблонная плодорожка, Сельхозгиз, 1957, 71 стр.
Попова М. П., Соболева В. П. Вредители и болезни плодово-ягодных куль-
тур, Сельхозгиз, 1955, 295 стр.
Попова М. П. Крыжовниковая огневка, Сельхозгиз, 1958, 38 стр.
Попов И. В. Справочник по ядохимикатам, Госхимиздат, 1956, 632 стр.
Савздарг В. Э. Вредители и болезни плодовых н ягодных культур, Сельхоз-
гиз, 1956, 164 стр,
Савздарг Э. Э. Земляничный клещ, Сельхозгиз, 1958, 63 стр.
Чугуиин Я. В. Непарный шелкопряд, Сельхозгиз, 1958. 35 стр.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
«Приусадебный сад». Обмен опытом в сельском хозяйстве. (Массовая биб-
лиотечка). Адрес редакции: Москва, И-139, Орликов пер., 1/11.
«Сад и огород». Ежемесячный научно-производственный журнал. Адрес
редакции: Москва, И-139, Орлнков пер., 1/11,
«Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии» — двухмесячный
научно-производственный журнал. Адрес редакции: г. Кишинев, Проспект
Ленина, 73.
«Виноградарство и садоводство Крыма». Выходит ежемесячно на русском
и украинском языках. Адрес редакции: г. Симферополь, ул. Горького, 5
Крымиздат.
«Випотрадарство и садоводство Дона». Бюллетень. Адрес редакции: Ростов-
на-Дону. Буденновский, 81.
«Овощевод». Обмен опытом в сельском хозяйстве. Массовая библиотечка.
Адрес редакции: Москва, П-139, Орликов пер., 1/11.
«Цветоводство». Двухмесячный научно-производственный журнал. Адрес
редакции: Москва, И-139, Орлнков пер., 1/11.
«Защита растений». Двухмесячный научно-производственный журнал. Адрес
редакции: Москва И-139 Орликов пер. 1/1 i.
405
Календарь некоторых явлений природы в отдельных пунктах СССР
Районы*	Средние многолетние сроки:						’	4. X 2 к 2 м J	д	S	о о	Ч	п	и, 2.	□	Д'	О	Ч С	н	Ю	X	О	сумма сред- иесугоч- ных темпе- ратур за безмороз- ный период в градусах
	возобновления вегетации плодовых деревьев н кустарников	зацветания садов (вишня- яблоня)	окончания весенних заморозков в воздухе**	начала осенних заморозков в воздухе**	установления устойчивого снежного покрова	схода устойчиво- го снеж- ного покроза		
Ростов-на-Дону Луганск . . . Сталинград Полтава . . . Киев . . . Курск .... Тамбов . . Минск . Смоленск . . Горький . . Казань . . Ульяновск . . Уфа	 Москва . . . Кострома . . Ленинград . . Пермь .... Свердловск .  Омск .... 1 Новосибирск .	31 марта 4 апреля 7 апреля 8 апреля 8 апреля 14 апреля 16 апреля 16 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 20 апреля 21 апреля 21 апреля 22 апреля 25 апреля 27 апреля 28 апреля 28 апреля 3 мая	4 мая 10 мая 7 мая 10 мая 11 мая 17 мая 17 мая 21 мая 22 мая 22 мая 23 мая 21 мая 20 мая 24 мая 26 мая 1 июня 20 мая 30 мая 27 мая 1 июня	10 апреля 27 апреля 19 апреля 27 апреля 22 апреля 29 апреля 6 мая 3 мая 9 мая . 8 мая 5 мая 6 мая 5 мая 17 мая 14 мая 6 мая 22 мая 30 мая 16 мая 20 мая	16 октября 28 сентября 12 октября 9 октября 14 октября 9 октября 28 сентября 4 октября 30 сентября 30 сентября 29 сентября 29 сентября 27 сентября 25 сентября 26 сентября 8 октября 19 сентября 16 сентября 19 сентября 19 сентября	25 декабря 23 декабря 16 декабря 16 декабря И декабря 13 декабря 23 ноября 16 декабря 5 декабря 19 нояОря 17 ноября 20 ноября 9 ноября 24 ноября 21 ноября 20 ноября 1 ноября 3 ноября 10 ноября 2 ноября	5 марта 1 марта 17 марта 8 марта 18 марта 25 марта 9 апреля 22 марта 6 апреля 16 апреля 13 апреля 9 апреля 20 апреля 10 апреля 15 апреля 7 апреля 21 апреля 9 апреля 10 апреля 15 апреля	188 153 175 164 174 162 144 153 143 144 146 145 144 130 134 154 119 108 125 121	3462 2853 3390 2772 2727 2525 2416 2240 2110 2220 2350 2355 2287 1957 1950 2081 1770 1570 1970 1882
*	Районы расположены в соответствии со сроками возобновления вегетации.
*	* Заморозки на поверхности почвы и на поверхности растений, особенно в пониженных местах,
весной кончаются на 5—10 дней позднее, чем в воздухе, а осенью начинаются на 5—10 дней раньше.
Средняя многолетняя температура воздуха по месяцам и за год (в градусах)
	Месяцы												
Районы	я Сй X к	февраль	 к apt	апрель	KJ S	1 июнь	июль	август	40 W а OJ и	октябрь	ноябрь	декабрь	за год
Ростов-на-Дону	-6,1	-4,0	1,о	9.0	16,3	20,7	23,7	22,8	16,5	9,8	2,3	—2,5	9,2
Луганск	—7,0	-5,3	0,1 —2,4	8,4	16,0	19,6	22,2	20,7	14,6	8,1	1,1	—3,5	7,9
Сталинград . .	-9,9	-7,8		7,8	17,0	21,7	24,7	22,9	16,0	8,0	0,0	-5,8	7,7
Полтава . .	-7,3	—5,8	-Ы	7,1	14,9	18,0	20,6	19,4	14,1	7,4	0,2	—4,5	6,9
Киев		-6,0	—4,7	-0,5	6.8	14,6	17,4	19,3	18,2	13,4	7,3	0,7	-3,5	6,9
Минск ....	—6,8	-5,8	-2,1	4,9	12,3	15,9	17,5	15,9	11,3	5,4	—0,5	—4,5	5,3
Курск . .	-9,3	—7,8	-3,3	5,3	13,6	17,1	19,4	17,8	12.0	5,7	—1,4	—6,4	5,2
Тамбов ....	-11,1	-9,5	-4,6	4,9	14,0	17,8	20,2	18,0	11,7	5,0	—2,3	—7,7	4,7
Смоленск . .	—8,4	—7,2	-3,3	4,2	12,2	15,8	17,6	15,8	10,6	4,5	—1,5	-6,1	4,5
Ленинград . .	—7,6	—7,7	—4,1	2,8	9.5	14,6	17,5	15,5	10,6	4,7	-0,9	—5,5	4,1-
Москва	-10,8	-9,1	—4,8	3,4	11,8	15,6	18,0	15,8	10,1	3,7	-2,8	-8,0	3,6
Горький	—12.2	-10,0	—5,0	3,8	12,6	16,4	J9.4	16,8	10,6	3,5	-3,7	-93	3,6
Ульяновск .	—13,7	-11,7	—6,0	3,6	13,0	17,4	19,9	17,6	11,2	3,4	-4,5	-10,1	3,4
Казань	. .	—13,6	-11,5	—6,2	3,5	13,0	Г 4	19,9	17,4	11,0	3,4	—4,5	—ю;з	3,3
Кострома . . .	—12,3	—10,2	-5,5	2,8	11,5	15,4	18,2	15,5	9,6	3,1	—4,0	—9,3	2,9
Уфа ...	- 15,0	-12,8	—6,6	3,1	12,7	17,3	19,4	17,0	10,8	2,4	—5,8	-11,8	2,6
Пермь ....	-16,0	— 12,8	-7,0	1,8	10,0	15,1	18,0	15,1	9,0	1,0	-7,4	-13,1	1,2
Свердловск	-16,2	-13,1	—7,4	1,6	9,9	14,8	17.2	14,6	8,8	0,4	—7,8	-13,5	0,8
Омск	. .	-1Э.6	— 17,6	-11,6	-0,1	10,8	16,4	19,1	16,3	10,4	0,9	—9,4	—16,1	0,0
Новосибирск .	-19,3	-17,6	-11,5	—0,8	9,5	16,1	18,7	16,2	10,1	0,8	—9,7	-16Д	-0,3
Среднее многолетнее количество осадков по месяцам и за год (в миллиметрах)
Районы*	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	за год
Смоленск . . .	46	39	40	38	57	68	97	82	55	52	47	46	667
Минск ....	46	41	41	44	51	80	90	76	48	38	49	44	618
Москва . .	37	35	39	36	52	66	82	74	58	53	49	39	620
Пермь .	. .	37	34	31	27	51	68	77	74	63	47	55	46	609
Киев ....	40	33	43	45	53	77	83	.53	48	47	38	34	593
Горький . .	38	38	33	34	43	62	66	63	57	55	52	47	588
Уфа .	. .	42	38	32	30	44	58	69	49	45	55	61	61	585
Курск ....	40	34	32	39	54	67	76	54	40	45	41	42	564
Кострома	35	34	32	29	40	61	62	81	58	46	42	38	558
Ленинград	28	27	25	31	41	59	55	78	60	46'	37	35	522
Тамбов .	39	33	31	31	47	56	52	50	41	41	43	38	503
Полтава . .	27	26	34	33	38	73	71	55	27	37	35	34	490
Ростов-на-Дону	35	36	33	34	43	62	56	31	31	33	38	39	470
Луганск . . .	26	27	32	36	50	62	58	36	34	35	38	35	469
Казань ....	29	27	28	Т1	33	58	60	48	41	38	38	33	460
Свердловск . .	16	12	12	21	48	65	72	68	38	29	30	23	435
Ульяновск . .	26	24	23	20	34	48	64	41	44	34	37	27	421
Новосибирск .	20	14	15	13	33	52	59	55	33	31	28	23	376
Сталинград .	29	25	22	21	29	43	36	25	28	28	33	39	358
Омск		14	9	7	И	30	54	53	47	29	23	17	19	314
* Районы расположены в порядке уменьшения годового количества осадков.
Средняя высота снежного покрова и абсолютный минимум температуры по месяцам
Районы	Средняя высота снежного покрова							Абсолютный		м инимум температуры по			месяцам	
	в сантиметрах на				1-е число									
	XI	XII	I	II	III	IV	V	XI	XII	1	п		IV	V
														
Ростов-на-Дону .	0	1	6	10	8	1	0	-17,4	-23,7	-28,1	-25,7	—21,1	— 7,9	-0.9
Киев		0	3	10	17	22	9	0	—19,4	-30,0	—28,1	-29,3	—20,3	— 7,5	—2.4
Полтава	. .	0	1	5	10	10	3	0	—22,2	-28,1	-31,4	-31,1	-23,8	-10,7	-3.0
Минск .	. .	0	4	10	21	26	15	0	—20,5	—30,0	-33,0	-28,0	—24,8	-11,6	-3,9
Курск	. .	0	5	19	31	40	25	0	—20.5	-30,4	-33,6	-29,0	—25,9	— 15,6	-2,1
Сталинград . .	1	2	12	22	22	7	0	—20,3	—31,4	- 34,6	-30,8	—25,6	—10,7	—1.5
Ленинград	1	9	20	31	45	28	0	—17.4	-33,0	-32,8	-34,6	-27,6	-16,7	—5,8
Смоленск ....	0	6	17	32	39	30	0	—25.5	—32,3	-35,3	-33,2	-33,4	-15,9	-4,2
Тамбов ....	0	7	21	38	46	33	0	—24,8	-37,2	—38,7	—34.8	—27,2	-17,7	-8,3
Луганск ....	0	1	5	9	10	3	0	-22,0	-29,1	- 38,8	-38,0	-25,7	- 9,8	-3,4
Горький ....	1	7	22	38	51	39	1	—25,8	—35,8	-39.4	-36.1	—28,3	—15,7	—5,9
Ульяновск . .	0	6	21	32	40	36	0	—27.1	-36,6	-39,6	-36,0	—26,7	—20,6	-6.7
Москва . .	1	6	15	29	44	43	3	-22,9	-38,8	—40,8	-39,8	-32,4	— 17,3	—6,4
Кострома . . .	0	7	23	38	50	44	0	—26.2	-36,0	-40,9	-36.6	-28,4	-19,0	6,1
Уфа		0	15	37	58	71	7*?	0	-32.3	-37.4	-40,9	-34,9	-30,5	— 19,0	—4,8
Свердловск	5	14	28	36	40	36	2	-37,9	—41,8	41,8	-42.4	—39,2	-20,8	-8,8
Казань .	1	10	28	45	59	51	3	-31,5	-38,7	-43,4	-38,9	-35,0	-21,1	—5,1
Пермь 		5	22	40	54	64	60	п	-36,3	-43,8	—42,0	-37,3	-34,8	-20,8	—7,2
Омск 		0	9	18	25	29	27	6	—38.1	—43,7	-48,8	-43.0	-39,4	—25,1	—12,9
Новосибирск . .	3	15	30	39	46	42	1	-42,7	— 45,6	—51,1	-43,9	-40,0	—28,3	-10,4
Распускание почек и начал) цветения
плодово-ягодных растений в средней полосе СССР
Культуры	Средние давиые	Колебания в сроках	
		самый ранний	самый поздний
Распускание почек:			
черемухи ......	24 апреля	8 апреля	12 мая
рябины 		29 апреля	15 апреля	7 мая
яблони 		5 мая	24 апреля	24 мая
груши .......	7 мая	22 апреля	24 мая
Зацветание:			
малины			12 июня	23 мая	1 июля
шиповника ....	12 июня	17 мая	28 июня
крыжовника .....	17 мая	27 апреля	2 июня
черной смородины	18 мая	1 мая	1 июня
черемухи 		18 мая	4 мая	4 июня
груши .......	21 мая	5 мая	4 июня
земляники лесной . .	21 мая	2 мая	5 июня
вишни		22 мая	6 мая	5 июня
сливы		23 мая	5 мая	8 июня
яблони ......	24 мая	6 мая	6 июня
рябины 		29 мая	11 мая	17 июня
410
АДРЕСА Н А У Ч Н 0-И СС Л Е Д О В АТ Е Л Ь СКЙХ
УЧРЕЖДЕНИЙ. ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПО САДОВОДСТВУ
Алтайская плодово-ягодная опытная станция, г. Барнаул, Змеиногорский
тракт, 25.
Башкирская плодово-ягодная опытная станция, п/о Кушнаренково, п/я 15.
Белорусский научно-исследовательский институт плодоводства, овощеводства
и картофеля, г. Минск 1-я Лощица. п/я 57.
Ботанический сад Академии наук СССР, отдел плодово-ягодных культур,
Москва, Останкино.
Всесоюзный институт растениеводства, отдел плодово-ягодных культур,
Ленинград, ул. Герцена, 44.
Всесоюзный научно-исследовательский институт консервной и овощесу-
шильной промышленности, отдел садоводства, Москва. Дмитровское
шоссе. 3.
Всесоюзный научно-исследовательский институт удобрений, иисектисидов,
фунгисидов (НИУИФ), Москва В-134, Ленинский проспект, 55.
Казахский институт земледелия, отдел плодово-ягодных культур г. Алма Ата.
Красноярская плодово-ягодная опытная станция, г. Красноярск п/я 14.
Краснодарская плодово-виноградная опытная станция, г. Краснодар, п/я 63.
Крымская опытная станция по садоводству, п/о Гвардейское, Крымской обл.
Куйбышевская опытная станция по садоводству, г. Куйбышев. 28.
Латвийская опытная станция по садоводству, Латвийская ССР, Карли,
п/о Огре.
Ленинградская плодово-ягодная опытная станция, г. Павловск, Ленинград-
ская обл., ул. Мичурина, 21.
Майкопская опытная станция садоводства, Краснодарский край, Тульский
район, п/о Шунтуки.
Мелитопольская станция садоводства, УССР, г. Мелитополь, ул. Ленина, 77.
Минусинское плодово-ягодное опытное поле, г, Минусинск, Красноярского
края, п/я 18.
Московская плодово-ягодная опытная станция, ст. Бирюлево пассажирская,
Московско-Донбасской ж. д., Ленинского района, Московской области.
Млеевская опытная станция садоводства имени Л. П. Симиренко, ст. Горо-
дище, Одесской ж. д.
Научно-исследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина,
г. Мичуринск, Тамбовской обл.
Никитский ботанический сад, УССР. Крымская обл., г. Ялта.
Новосибирская плодово-ягодная опытная станция, ст. Бердск, Томской ж. д.
Свердловская опытная станция по садоводству, г. Свердловск, 23, Уктус,
ул. Щербакова, 147.
Северо-кавказский научно-исследовательский институт по садоводству и ви-
ноградарству, г. Краснодар, п/я 63.
Пурскаи опытная станция, Латвийская ССР, Кандавский район, п/о Пуре.
Украинский научно-исследовательский институт садоводства, г. Киев,
Китаево.
Центральная генетическая лаборатория плодово ягодных культур имени
И. В. Мичурина (ЦГЛ), г. Мичуринск, Тамбовской обл.
411
Центральная биологическая станция Всесоюзного научно-исследовательского
витаминного института (отдел плодово-ягодных культур), Москва, 17,
Калужское шоссе, совхоз «Воронцово».
Чемальскнй опорный пункт плодоводства, Горно-Алтайская автономная обл.,
г. Горно-Алтайск.
Экспериментальная база «Полли» Эстонского научно-исследовательского ин-
ститута земледелия н мелиорации,, Таллин, п/о Нуйя.
ПО ВИНОГРАДАРСТВУ
Научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства «Магарач»,
Крым, г. Ялта, Кирова, 25.
Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия, Ростов-
ская обл.. г. Новочеркасск, Арсенальная, 15.
Украинский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия,
г. Одесса, ЧернОморка.
Молдавский научно-исследовательский институт садоводства, виноградарст-
ва и виноделия, г. Кишинев, Костюженское шоссе, 9. <
Армянский научно-исследовательский институт виноградарства, виноделия и
садоводства, г. Ереван, 15.
Азербайджанский научно-исследовательский институт субтропических куль-
тур и садоводства, г "Баку, 9-я Завокзальиая улица, 20.
Грузинский научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства
и виноделия, г. Тбилиси.
Узбекский научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства
имени академика Р. Р. Шредера, г. Ташкент.
Киргизский научно-исследовательский институт земледелия, г. Фрунзе,
Пишпек.
Таджикский научно-исследовательский институт субтропических культур,
садоводства и виноградарства, г. Сталинабад, ул. Лахути, 6.
ПО ЦВЕТОВОДСТВУ
Аткарский питомник 1 осзелеихоза, г. Актарск, Саратовской обл.
Ботанический сад Академии наук СССР, Москва, Останкино.
Ботанический сад Воронежского сельскохозяйственного института, г. Во-
ронеж.
Ботанический сад Горьковского университета, г. Горький.
Ботанический сад Казахского филиала Академии наук, г. Алма-Ата.
Ботанический сад Московского государственного университета, Ленинские
горы; филиал — Москва, 10f Проспект Мира, 26.
Ботанический сад Одесского университета, г. Одесса.
Ботанический сад Ташкентского университета, г. Ташкент.
Воронежская областная плодово-ягодная опытная станция, г. Россошь Во-
ронежской обл.
Ивантеевский лесопитомник, Мытищенский район, Московской обл.
Измайловский комбинат декоративного садоводства Мосзелспхоза, Москва,
Измайлово, Первомайская ул,, д. 83-а.
412
Научно исследовательский институт садоводства имени И. В. Мичурина,
г. Мичуринск.
Опытная станция цветоводства, Московская сельскохозяйственная академия
нм. К- А. Тимирязева, Москва, А-8, Петровско-Разумовское.
Питомник Мосзелечхоза, ст. Железнодорожная, Горьковская ж. д. Москов-
ской обл.
Садоводство «Долинское», г. Нальчик, Кабардино-Балкарской АССР.
Совхоз «Воронцово», с. Воронцово, Ленинского района, Московской обл.
Совхоз «Красное» МСХ РСФСР, Кущевского района, Краснодарского края.
Совхоз «Южные культуры» треста Госзеленхоз, г. Адлер, Краснодарского
края.
Сырец кое садовое хозяйство, г. Киев.
Центральная генетическая лаборатория имени И. В. Мичурина, г. Мичуринск.
Центральная станция юных натуралистов, Москва. Сокольники, Ростов
кннский пр.
ПО ЗАЩИТЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений (ВИЗР),,
Ленинград, 1, уп. Герцена, 42.
Филиалы ВИЗР
Азербайджанская опытная станция, Азербайджанская ССР, Баку.
Воронежская опытная станция, Воронеж, ул. 27 февраля, 30.
Дальневосточная опытная станция, Ворошиловой Приморский, Уссурийская 9.
Иркутский опорный пункт, Иркутск, ул. Горького 6.
Кустанайский опорный пункт, Кустанайская обл.. ст. Тогузак, Кар а б а-
лыкская ГСС.
Молдавская опытная станция, Молдавская ССР, Кишинев, ул- Щусева, 12!..
Новосибирская опытная станция, Новосибирск, 7, Кривощековская, 1.
Прибалтийская опытная станция, Рига. ул. Вейденбаума, 4-а.
Пушкинская научно-исследовательская база, Пушкин, Ленинградской обл.,
ул. Маяковского 2.
Грузинский научно-исследовательский институт защиты растений, Тбилиси,
проспект Чавчавадзе, 17.
Украинский научно-исследовательский институт защиты растений, Киев,
ул. Репина, 3.
Центральная станция защиты растений Казахской ССР, Алма-Ата, 10, Кар-
г ал и некое шоссе,
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР, СЕМЕНА ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
И ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ
Саженцы плодовых и ягодных культур райониро-
ванных сортов можно купить в местных государственных плодопи-
томиичесиих совхозах. Адреса их можно узнать в республиканских мини-
стерствах сельского хозяйства и областных (краевых) управлениях сельского
хозяйства.
413
Саженцы и черенки новых сортов плодовых и
ягодных культур можно приобрести в научно-исследовательских
опытных станциях, институтах и опорных пунктах.
Семена однолетних и многолетних цветочно-де-
коративных культур можно выписать по почте наложенным пла-
тежом послав заказ по адресу: Москва В-35, Софийская набережная, 36,
Посылторг. Московская семенная база Сортсемовощ.
Семена красиво цветущих растений, клубни и
луковицы можно выписать по почте наложенным платежом, послав за-
каз по адресу* Москва, Дмитровское шоссе, дом № 68-а. Оптово-розничная
база Госзеленхоза.
Семена пальм, амариллисов, лилий, гиацинтов,
тюльпанов и других луковичных садоводческие товарище-
ства могут выписать по почте наложенным платежом, послав заказ по ад-
ресу: г. Адлер, Краснодарского края, совхоз «Южные культуры».
Саженцы сирени, жасмина, розы и других красиво
цветущих кустарников можно выписать по адресу п/о Мещер-
ское, Волынского района. Орловской области, Лесостепная опытная станция
декоративных культур.
Семена овощных культур можно приобрести в местных мага-
зинах и киосках «Сортсемовощ».
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ЛИТЕРАТУРУ ПО САДОВОДСТВУ
Книги и брошюры, интересующие садовода-любителя, следует приобре-
тать в специальных книжных магазинах, а также в районных и сельских
магазинах потребительской кооперации.
Издания, которых нет в магазинах, можно выписать через книготоргую-
щую организацию «Книга—почтой». Отделы «Книга—почтой» имеются во
всех республиканских, краевых и областных центрах.
Заказанные книги и брошюры (если тираж не распродан) высылают по
почте наложенным платежом.
Подписка на специальные периодические издания принимается без огра-
ничения на почте и в отделениях Союзпечати.
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО САДОВОДСТВУ.
При институте усовершенствования знаний специалистов сельского хо-
зяйства имени В. Р. Вильямса имеется заочное отделение — курсы по садо-
водству с десятимесячным сроком обучения.
На заочные курсы принимаются лица без ограничения возраста с образо-
ванием не ниже семи классов школы, а садоводы-практики — независимо от
образования.
Прием производится в течение всего года. Учащиглся. окончившим курсы,
выдается свидетельство.
Подробные справки можно получить написав в институт, по адресу:
Москва, И - 139, Орликов пер., 1/11, комната 816.
414
ЦВЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ
СОРТА ПЛОДОВ И ягод
ЦВЕТЫ
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Антоновка обыкновенная		— таблица	1
Пепин шафранный		— таблица	2
Ренет Симиренко		— таблица	3
Бархатное Черненко		— таблица	4
Боровинка		— таблица	5
Десертное Петрова		— таблица	6
Мельба		— таблица	7
Панировка		— таблица	8
Берс зимняя Мичурина		— таблица	9
Бере Боек		— таблица	10
Вишня Владимирская		— таблица	11
Вишня Гриот остегеймский		— таблица	12
Вишня Жуковская		— таблица	13
Вишня Ширпотреб черная Мичурина		—таблица	14
Черешня Дениссена желтая		— таблица	15
Слива Анна Шпет		— таблица	16
Слива Память Тимирязева		—таблица	17
Абрикос Краснощекий		—таблица	18
Персик Пушистый ранний		— таблица	19
Земляника Иосиф Магомет		— таблица	20
Земляника Поздняя из Загорья		— таблица	21
Малина Калининградская		— таблица	22
Крыжовник Финик		— таблица	23
Смородина Боскопский великан		— таблица	24
Смородина Победа		— таблица	25
Рябина Черноплодная		— таблица	26
Актинидия		— таблица	27
Лимонник		— таблица	28
Виноград Мадлен Анжевнн		— таблица	29
Виноград Русский Конкорд		— таблица	30
Астры		— таблица	3!
Гвоздика Гренадин		— таблица	32
Гладиолусы		— таблица 33	
Дельфиниум гибридный		— таблица	34
Душистый горошек		— таблица	33
Пионы		— таблица	36
Розы		— таблица	37
Флоксы		— таблица	38
Сосущие вредители плодовых деревьев		— таблица	39
Грызущие вредители плодовых	деревьев	— таблица	40
Грызущие вредители плодовых деревьев		— таблица	4!
Грызущие вредители плодовых	деревьев	— таблица	42
Болезни плодовых деревьев		— таблица	43
Вредители смородины и крыжовника		- таблица	44
Болезни ягодников		— таблица	45
Вредители земляники и малины		— таблица	46
Полезные насекомоядные птицы		— таблица	47
Полезные насекомые — хищники и	паразиты	—таблица	48
I
Таблица 1.
Антонову обыкновенная
Таблица 2.
Пепин шафранный
Таблица 3.
Реиет Снмирсико
Т а б л а ц а 4.
Барха,ное Черненко
!
Таблица 5.
Боровинка
Таблица 6.
Десертное Петрова
Таблица 7.
Мельба
Таблица 8.

Таблица 9.
Бере зимняя Мичурина.
Бере Боек
Таблица 10.
Вишня Владимирская
Т а б л а и а 12.
Вишня Гриот остгеймский
Вишня Жуковская
Таблица 14.
Вишня Ширпотреб черная Мичурина
Таблица 15
Черешня Дениссена желтая
Таблица 16.
Слива Анна Шпет
Таблица 17.
Слива Память Тимирязева
л

Абрикос краснощекий

Таблица 19.
Табл и'ц а 20.

Земляника Иосиф Магомет
Таблица 21.
Земляника Поздняя из Загорья
Крыжовник Финик

Т а б л и ц a 24.
Таблица 25.
Смородина Победi
Таблица 26.
Рябина Черноплодная
Таблица 27.
Актинидия
Таблица 28.
Лимонник

Таблица».
Виноград Мадлен Аижевии
Таблица 30.
Виноград Русский Коикопд
Астры
Т а б л и ц Я 32.
Гвоздика Гренадин
Таблица 33.
Гладиолусы
Таблица 34.
Дельфиниум гибридный
Душистый горошек:
1 —Красный гигант, 2 — Орленок, 3 — Розовый, 4 — Гранат, 5 — Сенсация
Таблица 36.
Пионы
Таблица 37.
Розы:
I — чайно-гибридная, 2 — гибридно-полиайтовая, 3
плетистая
Т а б л и ц a 38,
Флоксы
сеянец № 153, 2—сеянец № 13, 3 — сеянец № 21-й
СОСУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Таблица 39.
1. Кровяная яблонная тля и колония тлей. 2. Яблонная медяница, яички и по-
врежденные бутоны. 3. Серая яблонная тля, поврежденные листья. 4. Зеленая
яблонная тля, колония тлей и яички. 5. Грушевый клопик и поврежденный лист.
6. Калифорнийская щитовка — щитки самки и самца, повреждения иа ветке и
плоде. 7. Грушевый клещ (сильно увеличено) и поврежденный лист. 8. Красный
яблонный клещ, яички и поврежденные листья. 9. Запятовидиая щитовка.
Таблица 40
ГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
1. Златогузка, ее гусеница и зимующее гнездо. 2. Боярышница, ее гусеница и зи-
мующее гнездо. 3. Непарный шелкопряд — самка, откладывающая яйца, и гусе-
ница. 4. Кольчатый шелкопряд, его гусеница и яйцекладка. 5, Яблонная стекля-
ница и поврежденная ветка (в разрезе). 6. Зимняя пяденица и ее гусеница. 7. Дре-
весница въедливая и поврежденная ветка (в разрезе).
ГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Таблица 41.
1. Яблонный цветоед, поврежденные бутоны и личинка в бутоне. 2. Казарка и по-
врежденные плоды. 3. Букарка, поврежденные лист и черешок. 4. Сленка, повреж-
даю пая цветок.5.Вишневый слизистый пилилыдчк и личинки иа поврежденных ли-
стьях. 6. Вишневый долгоносик и поврежденные плоды. 7. Яблонный заболоииик,
его личинка и поврежденная ветка.
Таблица 42.
ГРЫЗУЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
!. Яблонная плодожорка, ее гусеница, поврежденный плод, коконы под rtopoft и
яички на плоде. 2. Яблонный пилильщик и поврежденные плоды. 3. Сливовая пло-
дожорка н поврежденные плоды. 4. Сливовый плодовый пилильщик и поврежден-
ные плоды. 5. Яблонная моль и гнездо с гусеницами и коконами. 6. Рябинно-яб-
лонная моль, поврежденные плоды яблони и рябины. 7, Розанная листовертка,
гусеница на поврежденном плоде и куколка на поврежденных листьях.
БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Таблица 43.
1—2. Парша яблони и груши. 3. Плодовая гниль. 4. Серая гниль косточковых.
5. Черный рак. 6. Мучнистая роса яблони. 7. Пятнистости листьев. 8. Ржавчина
грушн.
Таблица 44.
ВРЕДИТЕЛИ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА
1. Смородинный почковый клещ (сильно увеличено) и поврежденные почки.
2. Крыжовниковая огневка и ягоды, поврежденные гусеницами. 3. Паутинный
клещ — самка, ее личинки и поврежденный лист. 4. Крыжовниковая пяденица и
ее гусеница. 5. Желтый крыжовниковый пилильщик и его личинки на поврежден-
ных лисьтях. 6. Ивовая щитовка. 7. Акациевая щитовка. 8. Крыжовниковая тля
и колония тлей. 9. Смородинная стекляиица и поврежденная ветка (в разрезе).

БОЛЕЗНИ ЯГОДНИКОВ
Таблица 45.
7
1. Пятнистости листьев и серая гниль плодов земляники. 2. Цветы земляники,
поврежденные заморозками. 3. Ржавчина малины. 4. Ржавчина смородины и
крыжовника. 5. Махровость черной смородины. 6. Американская мучинстая
роса. 7. Антракноз смородины.
Таблица 46.
ВРЕДИТЕЛИ ЗЕМЛЯНИКИ И МАЛИНЫ
1. Земляничный клещ (сильно увеличено) и поврежденное растение. 2. Малинно-
земляничный долгоносик (увеличено) и поврежденные бутоны. 3, Малинный жук
(увеличено) и поврежденные личинками плоды. 4. Малинная галица, ее личинка
(увеличены) и поврежденные побеги. 5. Малинная моль и поврежденный побег.
6. Майский жук и его личинка, 7. МедведКа и ее яички.
ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМОЯДНЫЕ ПТИЦЫ
Таблица 47.
1. Синица лазоревка зеленая. 2 Скворец. 3. Трясогузка желтая.
5. Горихвостка (вверху — самец, внизу — самка). 6. Мухоловка
7. Славка садовая.
4. Поползень,
пестрокрылая.
Таблица 48. ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ — ХИШНИКН И ПАРА НИМ
1. Наездник — афелинус — самка, откладывающая яйца и тлю. и ши и fl шли i in
(сильно увеличено). 2. Златоглазка, ее яички и личинка, 3 Мухи журчалки и <•
личинки, уничтожающие тлей. 4. Жужелица-красотсл, унич сожсюшси i ус гимну,
5. Яйцеед-трихограмма. откладывающий яички в яйцо бабочки сопки (си;..........о
увеличено). 6. Божья коровка и ее личинки
ОСНОВНЫЕ РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА
ЯБЛОНЬ И ГРУШ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ
И ПЛОДОВЫХ ЗОН СССР
РСФСР
Районы Севера
(Архангельская, Вологодская области и Коми АССР)
Яблоня: летние сортам— Аркад-китайка, Бель кубиноозер-
ская, Грушовка московская, Желтое сахарное, Китайка золотая
(ранняя, Никольское; осенние — Долгое, Желтый челдон, Корич-
ное-китайка, Красное сахарное, Любимец Никифорова,, Пепинка
Спирина, Ранетка пурпуровая, Северная Терентьевка, з'имние —
Антоновка обыкновенная, Башкирский красавец, Белова № 4.
В стелющейся форме: летние — Налив белый, Грушовка мос-
ковская, Панировка, Терентьевка; осенние —Боровинка, Боровин-
ка новая; зимние — Антоновка обыкновенная, Анис полосатый,
Анис алый, Бессемянка Мичурина, Уэлси, Пепин шафранный, Сла-
вянка.
В северной части этой зоны выращивают преимущественно в
стелющейся форме летние и осенние сорта яблони, а в открытой
кустовидной форме — мелкоплодные сорта (Ранетка пурпуровая,
Долгое, Любимец Никифорова и др.).
Карельская АССР
Южная зона
(В эту зону входят районы, расположенные к югу
от 62° северной широты)
Яблоня: летние сорта — Налив белый, Грушовка московская,
Китайка золотая ранняя, Кальвиль летний, Мирон сахарный, Жел-
тое сахарное; осенние—Боровинка, Карельская трещотка, Ки-
тайка санинская, Коричнор полосатое, Осеннее полосатое, Красное
сахарное, з и м н и е—-Антоновка обыкновенная, Анис полосатый.
Башкирский красавец.
Средняя зона
(В эту зону входят районы, расположенные к югу
от 64° северной широты)
Яблоня: летние сорта—Китайка золотая ранняя, Погранич-
ник, в стелющейся форме Налив белый, Грушовка московская,
Кальвиль летний; осенние — в стелющейся форме Боровинка,
Карельская трещотка, Рижская сквознина, Титовка; зимний — в
стелющейся форме Антоновка обыкновенная.
Северная зона
(В эту зону входят районы, расположенные к северу
от 64° средней широты),
Яблоня в стелющейся форме для производственного испытания:
Налив белый, Е'оровинка, Грушовка московская, Сеянец Лукашева
№ 1.
30 Календарь-справочник
465
Районы Северо-Запада
(Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская области)
Яблоня: летние сорта—Грушовка московская, Китайка зо-
лотая ранняя, Коробовка, Аркад летний, Мирон сахарный, Суйслеп-
ское, Папировка, Чулановка: о с е и н и е — Бессемянка Мичурина,
Боровинка, Коричное полосатое, Мелба, Серинка, Титовка, Китайка
(отборные формы), Осеннее полосатое, Рижский голубок; з и м-
н и е —Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Уэлси, Бордс-
дорфское луковичное, Славянка, Скрижапель, Пепин литовский.
Для Калининградской области: летние сорта — Кальвиль белый
летний, Папировка, Суйслепское; осенние — Антоновка обыкно-
венная, Боровинка, Бельфлер-китайка, Гравенштейнское, Осеннее по-
лосатое, Кропсельское прозрачное, Коричное полосатое; зимние —
Большое бобовое, Уэлси, Пармен зимний золотой, Пепин литовский,
Ренет ландсбергский, Ренет Баумана.
Груша: летние сорта—Бессемянка, Краснопахарская, Тонко»
ветка, Финляндская желтая; осенние—Бергамот осенний, Ду-
ля новогородская, Лимонка. Для Калининградской области: лет-
ние сорта — Бессемянка, Вильямс летний; осенние — Добрая
Луиза, Лесная красавица, Любимица Клаппа; зимние — Бере
Боек, Бере зимняя Мичурина, Кюре.
Районы Центра
Районы центральной нечерноземной зоны
(Брянская, Владимирская, Горьковская, Ивановская, Калининская,
Калужская, Кировская, Костромская, Московская, Рязанская,
Смоленская, Тульская, Ярославская области, Марийская и
Чувашская АССР)
Яблоня: летние сорта —Аркад желтый, Налив белый, Гру-
шовка московская, Кальвиль белый летний, Китайка золотая ран-
няя, Коробовка, Мелба, Папировка, Суйслепское; осенние — Бель-
флер-китайка, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петро-
ва, Китайка санинская, Китайка (отборные формы), Коричное по-
лосатое, Розмарин русский, Осеннее полосатое; зимние — Анис
полосатый, Антоновка обыкновенная, Бабушкино, Уэлси, Кальвиль
анисовый, Пепин шафранный, Славянка, Скрижапель.
Груша: летние сорта — Бессемянка, Дочь Бланковой, Тонко-
ветка, Русская малгоржатка; осенние — Бергамот волжский,
Бергамот осенний.
В Кировской области зимние сорта и значительную часть осен-
них сортов яблони, а также все сорта груши рекомендуется выращи-
вать в стелющейся форме.
Районы черноземной зоны.
(Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская,
Пензенская, Тамбовская области, Мордовская АССР)
Яблоня: летние сорта—Грушовка московская, Мальт ба-
гаевский, Мелба, Папировка; осенние — Анис полосатый, Бельф-
лер-китайка, Боровинка, Китайка (отборные формы), Коричное по-
466
борьбы с грибными заболеваниями растений — 389.
Ядохимикаты для борьбы с мышевидными грызунами —
390.
В ‘каком количестве надо приобретать ядохимикаты для при
усадебного сада.......................................
Основные правила спрыскивания и опыливания растений 
Меры предосторожности при работе с ядохимикатами . .
Меры предупреждения отравления пчел •.................
Аппараты для опрыскивания и опыливания растений ядохими
390
392
393
394
катами .................................... .	. . .
Полезные птицы и насекомые ........................
Привлечение полезных птиц и их охрана — 399. По-
лезные насекомые — хищники и паразиты вредителей
. * сельскохозяйственных растений — 402.
приложения
/	1 Литература........................................
Календарь некоторых явлений природы в отдельных пунк
тах СССР . . . ..............................
395
399
Средняя многолетняя температура воздуха по месяцам и за год
Среднее многолетнее количество осадков по месяцам и за год
Средняя высота снежного покрова и абсолютный минимум тем-
пературы по месяцам ..................................
Распускание почек и начало цветения плодово-ягодных расте-
ний в средней полосе СССР .	...	....
Адреса. научно-исследовательских учреждений............
Где приобрести посадочный материал плодово-ягодных культур,
/семена цветочно-декоративных и овощных растений .
приобрести литературу по садоводству .	. .	. , , ,
'ое обучение по садоводству ....	...............
таблицы	...	........
'онированные сорта яблонь и груш
... ^истовых веществ . . ...........
Метрические меры (с указанием их сокращенных названий)
Как измерять площади и объемы ...
403
406
407
408
409
410
411
413
414 
414
415
465
483
484
485
Журин Алексей Борисович, Капцинель Михаил Абрамович,
Капцинель Анна Петровна, Коваль Алла Алексеевна*
Колесников Венедикт Андреевич, Корчагин Владимир Николаевич -,
«КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК САДОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ*

Художественное оформление:
обложка и титул художника Р. Г. Алеева,
цветные таблицы художников М. С. Капралова, М. А, Маренковой,
Т. И. Лившиц, А. Г. Ляпина, В. П. Поповой
Штриховые рисунки выполнены художниками
Н. В. Стахеевой и И. Д. Стахеевым.
Редактор Б. Д. Лурье
Художественный редактор М. И- Май бор ода
Технический редактор Н. Г. Разгуляева
Корректоры В. Г. Блохина и Р. Б. Сапожникова.
Цветные вклейки отпечатаны 1-й офсетной
фабрикой УПП
Ленсовиархоза г. Ленинград,
Кронверкская. 9.
Т. 00657. Подписано в печать 16/11-1959 г.
Формат бумаги 84X108732- Ьум. л. 7,75.
Печ. л. 15,5 (25,42) Заказ 4435.
Тираж 200.000 экз. Цена в обложке 8 руб.»
в переплете — 9 руб- 50 коп.
Ивановская областная типография.
Типографская^. 6.