СПУТНИК САДОВОДА
я 	 ОПЫТ И СОВЕТЫ	«
СПУТНИК
САДОВОДА

СПУТНИК
САДОВОДА
ТУЛА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕРЕСВЕТ»
ФИРМА «ФРЕГАТ»
1993

Художник М. Г. Руда ко в
Составитель — заслуженный агроном PQDCP
О. Н. Мятковский
Издание осуществлено
совместно с нижегородской фирмой «Фрегат»
Спутник садовода /Сост. О. Н. Мятковский.— Тула: изд-во
♦Пересвет», 1993.— 352 с., ил.
Научно-популярное издание рассказывает о богатом опыте садоводов
В нем читатель найдет немало поучительного и инте¬
ресного по выращиванию и размножению плодовых, ягодных, овощных,
цветочно-декоративных растений и использованию их продукции.
Книга предназначена для владельцев садовых участков и подворий, а
также всем, кто занимается любительским овощеводством и цветовод¬
ством.
3704010000 — 024
А44 (03) — 93
ISBN 5—86714—024—0
© Издательство «Пересвет». 1993

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И ЕЕ АВТОРАХ
Книги» как и люди, имеют свою судьбу. У одной книги — судьба счастливая, другая
приходит к своему читателю порой нелегко, преодолевая всякого рода сложности и пре¬
пятствия. Книга, которую вы держите в руках, рождалась самой жизнью, практикой ее
создателей. Прежде чем материалы, помещенные в ней, стали реальностью, они должны
были проверяться и испытываться. На опытном участке, в саду и огороде, на подворье.
Эта книга создавалась десятилетиями.
Вначале ее материалы печатались в газетах, обсуждались в кругу практиков, специ¬
алистов, потом были изданы отдельным сборником (1990 г.) Он был реализован в Калуж¬
ской области и получил положительные отзывы. Читатели отметили обилие ценных
практических советов, простые, ясные объяснения многих явлений из жизни растений.
Инициатором этой книги явился ее составитель и ведущий автор Олег Николаевич
Мятковский. Он имеет специальность агронома-плодоовощевода. В этой отрасли народ¬
ного хозяйства прошел большую школу науки и практики. На протяжении всей служеб¬
ной и общественной деятельности активно способствовал развитию исследовательских
работ по культуре плодовых и ягодных растений в областях российского Нечерноземья и
Западной Сибири, организации промышленного садоводства, пропаганде достижений на¬
уки и передового опыта производственников. Он же является поборником охраны при¬
роды, интенсивного озеленения городов и поселков, распространения любительского,
приусадебного и коллективного садоводства среди широких масс населения. Олег Нико¬
лаевич много сделал для массового распространения на калужской земле аронии (ряби¬
ны) черноплодной, новых алтайских сортов смородины черной, облепихи, жимолости
съедобной, винограда.
Особое место в творческой деятельности О. Н. Мятковского занимает пропаганда
передового опыта калужан в развитии приусадебного и коллективного садоводства. Он
ведет ее почти беспрерывно с 1935 года и по настоящее время в газетах, журналах и сво¬
их книгах. В изданном в 1990 году сборнике «Спутник садовода» пропагандируется опыт
очередного поколения садоводов, овощеводов и цветоводов г. Калуги и Калужской об¬
ласти. Сборник подготовлен и составлен О. Н. Мятковским. По его убеждению главная
задача публикации результатов местного опыта в развитии садоводства состоит в том,
чтобы максимально ускорить овладение этим опытом самыми широкими слоями чита¬
телей, особенно новичков, участвующих в ныне массовом распространении коллектив¬
ного садоводства. Именно это позволит вскрыть и полнее использовать потенциальные
возможности родной земли, поднять ее плодородие, сделать наш£ страну богаче и кра¬
сивее.
Другой энтузиаст доброго дела, это Величенков Иван Филиппович. Он вырос в кре¬
стьянской семье на Смоленщине. Имел специальность связиста. Будучи в армии, участ¬
вовал в боях на реке Халхин-Гол. После Великой Отечественной войны многое сделал
3

для восстановления линий связи. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Работая в Калужском городском и областном управлении связи, активно взялся за орга¬
низацию коллективного сада и много лет был председателем его правления. За 33 года ув¬
леченного труда Иван Филиппович испытал у себя на участке более сотни сортов разно¬
образных видов растений и разработал оригинальные приемы их культуры. При всем
этом Величенков ежегодно щедро распространял среди начинающих садоводов много но¬
вых семян, черенков и саженцев, делился советами, выступал с беседами, лекциями, га¬
зетными и журнальными статьями. Поистине со спокойной совестью он ушел из жизни
в 1990 году, оставив глубокий след на земле.
В книге помещено много статей Степанова Петра Прокофьевича — учителя-биоло¬
га, участника Великой Отечественной войны, Заслуженного учителя школы РСФСР. Он
провел серию самостоятельных исследований в области хирургии растений, воспитал
сотни юннатов и многих молодых энтузиастов садоводства.
Пропаганду образцового ведения садовых участков в книге ведут участники Великой
Отечественной войны Николай Николаевич Подкопаевский, Вадим Александрович Гроз¬
ное, Иван Евменович Харченко, Виктор Васильевич Оленичев, Дмитрий Николаевич
Степин, и другие ведущие авторы — большие мастера садового дела, увлеченные сорто¬
воды, селекционеры, естествоиспытатели.	t
Практический опыт многочисленных авторов книги, работающих на земле в разных
районах Калужской области, показывает, что высокие устойчивые урожаи от культиви¬
руемых растений можно получать разными методами, но в зависимости от конкретных
природных условий каждой местности. Издательство надеется, что опыт калужан может
заинтересовать начинающих садоводов, овощеводов, цветоводов, фермеров и других об¬
ластей, непосредственно окружающих Калужскую область. У них, конечно, есть свои
особенности климатических и почвенных условий, свои резервы сортовых ресурсов рас¬
тений, но методические подходы к организации приусадебного, коллективного и фермер¬
ского хозяйства могут быть довольно сходными.
В связи с этим приведем здесь сравнение климатических условий областей Цент¬
рального района Нечерноземной зоны России *
Области
Сумма
осадков за
год, мм
Продолжитель¬
ность безмороз¬
ного периода
(число дней)
Сумма активных
температур
(выше +1(г)
Средняя
годовая
температу¬
ра воздуха
Минимальная
температура
воздуха
1. Калужская
661
130 (г. Калуга)
1925—2185’
4,Г
—42—52’
2. Брянская
623
136 (г. Брянск)
2200—2420’
5,3е
—36-42’
3. Орловская
590
145 (г. Орел)
2150—2400*
4,9’
—37—42’
4. Тульская
589
141 (г. Тула)
2015—2355-
4,7е
—40—48’
5. Московская
618
128 (г. Москва)
1800—2200-
4,Г
_44—54’
6. Смоленская
665
129 (г. СмолеЛк) 1850—2190е
4,5‘
—41—50’
Приведенные данные показывают, что по обеспеченности осадками все шесть обла¬
стей довольно сходны и лишь Орловская и Тульская области являются несколько менее
* Справочник агронома Нечерноземной зоны. М.: Агропромиздат, 1990. С. 6—12.
4

увлажненными. Они же и Брянская область имеют наиболее продолжительный вегетаци¬
онный период, повышенную среднюю годовую температуру воздуха и повышенную сум¬
му активных температур за вегетационный период.
Распределение пахотных почв по механическому составу (%)*
Области
Глинистые и
тяжелые суг¬
линистые
Средне- и
легкосу гли¬
нистые
Итого
Супесчаные
Песчаные
Итого
1. Калужская
2
87
89
9
2
11
2. Брянская
—
80
80
18
2
20
3. Орловская
53
46
99
1
—-
1
4. Тульская
37
62
99
1
—
1
5. Московская
16
65
-81
14
5
19
6. Смоленская
—
79
79
18
3
21
* Там же. С. 23.
Наименее подходящими для культур плодовых деревьев в Центральном районе Не¬
черноземья России проявляют себя почвы песчаного и супесчаного механического соста¬
ва. Они широко распространены в Смоленской, Брянской и Московской областях. Со¬
всем нет песчаных почв в Тульской и Орловской областях и там же, в отличие от других
областей, распространены плодородные суглинистые черноземы.
В Калужской области почвы песчаного и супесчаного механического состава наибо¬
лее распространены на юге и западе ее территории: в Жиздринском (54 % площади), Ду-
миничском (48 %), Хвастовичском (38 %), Людиновском (31 %), Куйбышевском (31 %),
Кировском (28 %), Ульяновском (25 %) и Дзержинском районах (20 %).
В целом же наименее выгодно климатические и почвенные условия складываются в
Калужской, Московской и Смоленской областях и наиболее выгодно — в Тульской, Ор¬
ловской областях и, частично, в Брянской области. Подтверждением этого может служить
районирование наименее зимостойких плодовых пород: груши и вишни, утвержденное
для садов колхозов и совхозов Министерством сельского хозяйства РСФСР в 1974 году.
Рекомендованные площади насаждений груши и вишни
в процентах к общей площади промышленных садов *
Области
Груша
Вишня
Области
Груша
Вишня
Калужская
2
10
Тульская
2
10
Брянская
8
11
Московская
1
6
Орловская
2
12
Смоленская
/
9
* Каталог районированных сортов плодовых, ягодных, орехоплодных культур, ви¬
нограда и хмеля по РСФСР. М.: Россельхозиздат, 1976. С. 108—130.
Надеемся, что предлагаемое второе (дополненное) издание сборника «Спутник садо¬
вода», написанное опытниками и специалистами Калужской области, станет для каждого,
кто его прочтет, добрым советчиком в практическом ведении садового участка и подворья.
5

МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САДОВОДСТВА
I.	ПОРОДНО-СОРТОВОЙ СОСТАВ
На территории Калужской и соседних областей Нечерноземья садо¬
водство известно со времен глубокой древности. Археологи обнаружи¬
ли здесь косточки сливы и вишни в слоях VIII—X веков нашей эры.
О массовом разведении яблони населением, жившим в бассейне Оки,
сохранились письменные свидетельства европейских путешествен¬
ников XII и последующих веков. Архивные и печатные документы
XVIII—XIX веков подтверждают, что сады играли значительную роль в
экономике местных помещичьих и крестьянских хозяйств.
В наших садах исстари разводят яблоню, грушу, сливу, вишню, а в
ягодниках — смородину (черную, красную и белую), крыжовник, ма¬
лину, землянику и клубнику. Уже четверть века развивается здесь про¬
мышленная культура аронии (рябины) черноплодной. В любительских
садах постепенно внедряются вишня войлочная, барбарис, боярышник,
хеномелес, или айва низкая, смородина золотистая, ежевика, жимо¬
лость съедобная, облепиха, актинидия, лимонник и рябины: гранатная,
ликерная, невежинская, моравская, финская.
За последнее столетие любители продвинули с юга культуру вино¬
града. Французский раннеспелый сорт Мадлен Анжевин дает в Калуге
до 20 и более килограммов полноценных ягод с куста. Но этого удается
достигнуть лишь ценой трудоемкого ухода: специальной обрезки лоз,
своевременного укрытия их на зиму, введения дополнительного искус¬
ственного опыления цветков, регулярного пасынкования и чеканки по¬
бегов.
Попытки расширить породный состав плодовых деревьев делались
калужанами в прошлом многократно. Пытались перенести сюда куль¬
туру абрикоса, персика, миндаля (в том числе их северных форм се¬
лекции И. В. Мичурина), культуру черешни, алычи, дальневосточных
и североамериканских сортов сливы, сливовишневых гибридов. Опыты
кончались неудачами из-за малой морозостойкости этих пород, их не¬
устойчивости к зимнему выпреванию коры у корневой шейки, из-за ги¬
бели слишком рано распускающихся цветков от весенних заморозков.
Мешало и отсутствие во время их цветения необходимых насекомых-
опылителей.
Пытались перенести сюда с юга культуру орехов — грецкого и чер¬
ного американского, а также шелковицы черной. Их деревья жили
сравнительно долго, но недостаток летнегр тепла резко ухудшал качест¬
во плодов.
6

Предпринимался завоз в калужские сады саженцев, черенков и се¬
мян высококачественных южных сортов яблони типа Кандиль синап,
Ренет Симирёнко, Джонатан, Бойкен. Их растения либо вымерзали в
раннем возрасте, либо приносили мелкие, недоразвитые плоды. Иногда
они плодоносили и удовлетворительно, но в очередную суровую зиму
все эти пришельцы вымерзали. То же выявилось при завозе лучших юж¬
ных сортов груши.
В устоявшемся сортименте яблони у нас ведущее место принадле¬
жит среднерусским сортам отечественной народной селекции: Анто¬
новке обыкновенной (занимающей половину площади садов), Корич¬
ному полосатому и ананасному, Анису полосатому, Боровинке, Па-
пировке, Грушовке московской, Бабушкину. С начала нынешнего
столетия широко распространился здесь прибалтийский сорт Штрейф-
линг (Осеннее полосатое). С 30-х годов испытывались в области сорта
И. В. Мичурина, цз которых распространились Пепин шафранный,
Бессемянка мичуринская, Славянка, Кулон-китайка, Бельфлер-китай¬
ка, Бельфлер красный. Недавно районированы в области североаме¬
риканские сорта Мелба, Уэлси и советский сорт Красавица сада. Про¬
ходят проверку новые сорта советской селекции Анис апортовый,
Июльское и Десертное Петрова, Июльское Черненко, Богатырь, Дочь
коричного, Коричное новое, Оранжевое, Синап северный, канадские
сорта Лобо и Спартан, а также новые сорта Орловской плодово-ягодной
опытной станции.
Многие из новых для Калужской области сортов нуждаются в боль¬
шом количестве тепла, чем отпускает им наше лето. Этим объясняются
слабая подготовленность их растений к зиме, частые повреждения коры
ствола ожогами, а в более суровые зимы обмерзание побегов и сучьев.
Улучшить поведение таких сортов можно, не выращивая самостоятель¬
ные деревья, а прививая их черенки в коры молодых деревьев Антонов¬
ки, Аниса, Грушовки. Выносливый штамб и основания сучьев таких
комбинированных деревьев ежегодно обеспечивают привитым нежным
сортам/более лучшее вызревание древесины и самих плодов.
Вообще же разнообразны у нас летние и осенние сорта яблони. Зим¬
ними промышленными сортами остаются Антоновка, Анис, Бабушки¬
но, Пепин шафранный. Промышленных сортов груши в области совсем
нет. Невелик и сортимент любительских сортов. В основном это сорта
летние и летне-осенние: Тонковетка, Дуля рижская^Дюшес летний,
Бессемянка, Ильинка, Бергамот осенний, Дуля новгородская, а также
местные полукультурки и дикарки, периодически извлекаемые населе¬
нием из окрестных лесов. При созревании плоды всех наших сортов
груши в массе осыпаются и посему непригодны для промышленных са¬
дов. В условиях домашнего хозяйства кислые плоды дикарок и полу-
культурок груши мочат, а сладкие сушат и приготавливают из них ком¬
пот или напиток (взвар). Удается у нас и культура груши Бере-зимняя
Мичурина, если черенки ее привить в кроны местных дикарок.
7

Слива в промышленных садах почти не разводится из-за малой саха¬
ристости и быстрого осыпания созревших плодов. На приусадебных зем¬
лях в отдельных селениях области эту высокоурожайную породу разво¬
дят в больших количествах. Ее размножают без прививки — корневой
порослью. Наиболее известны сорта: Скороспелка красная, Гостешев-
ская (Очаковская желтая), Пашинка, Венгерка московская, Ильинка,
Чернослив кондрыкинский, Тульская черная (Чернослив козельский),
Озимая красная и много других безымянных форм.
Культура вишни в промышленных садах совхозов за последнее деся¬
тилетие выпала из-за массового повреждения деревьев грибной болез¬
нью — коккомикозом. В приусадебных садах населения распространен
старинный русский сорт Владимирская, с плодами отличного десертно¬
го вкуса. Размножается Владимирская корневой порослью, как и сопут¬
ствующие ей сорта: Шубинка, Морель лотовая, Украинка, Рождествен¬
ка, Костянка. Долголетнему сохранению корневых систем порослевых
сортов сливы и вишни на приусадебных землях способствует здесь
сплошное залужение почвы с регулярным скашиванием трав.
Оригинальных местных сортов ягодников область почти не имеет.
Культивируют все то же, что и в соседних областях Нечерноземья. Ис¬
ключение, пожалуй, составляют отдельные старинные высокоурожай¬
ные сорта крыжовника, встречающиеся на усадьбах селений Жуковско¬
го, Малоярославецкого, Тарусского и Ферзиковского районов.
II.	ВОПРОСЫ АГРОТЕХНИКИ
При обследовании приусадебных садов сельского населения Ка¬
лужской области еще в начале 60-х годов автором был разработан ден-
дрографический метод поиска мест, пригодных для закладки садов.
Крупные очаги массового приусадебного садоводства были обнаружены
в основном в центре области, в Мещовском ополье (Мещовский, Ко¬
зельский, Сухиничский, Бабынинский и Перемышльский районы). Вы¬
яснилось, что здесь господствуют на усадьбах лучшие у нас серые и
светло-серые лесные почвы средне-суглинистого механического соста¬
ва, образовавшиеся на лессовидных и покровных суглинках. Именно
такими типами почв обладают приусадебные земли селений, отнесен¬
ных нами к категории крупных очагов массового приусадебного садо¬
водства. Их оказалось 244 по культуре яблони, 245 по культуре вишни,
72 по сливе и 58 по груше.
Для этих очагов характерно также расположение приусадебных са¬
дов на пологих (не круче пяти градусов) склонах северного, северо-
западного и северо-восточного направлений. Такие склоны отлично за¬
щищены рельефом от господствующих в области южных и юго-запад¬
ных ветров. Они накапливают зимой наиболее мощный снеговой
покров, а весной вполне устойчивы против водной эрозии почвы. В пе¬
8

риоды вредного для садов избыточного выпадения летних и осенних до¬
ждей вся лишняя влага сама «скатывается» вниз по склонам.
Одновременно были выявлены «белые пятна» области, в селениях
которых приусадебные земли не имели взрослых плодоносящих деревь¬
ев^ В Жуковском, Медынском, Кировском, Куйбышевском, Людинов-
ском, Хвастовичском и других районах было отмечено 632 населенных
пункта, вовсе лишенных приусадебной культуры вишни. Они оказа¬
лись расположенными на плоских равнинах, где наблюдается близкое
к поверхности залегание и застой грунтовых вод, либо заболачивание,
а также на южных и юго-западных склонах и при том — преимущест¬
венно на песчаных и супесчаных почвах.
Характерно также отношение наших садов к суровым зимам с моро¬
зами более 30—35 градусов. Они отмечались в области в 1928—1929,
1938—1939, 1939—1940, 1941—1942, 1955—1956, 1962—1963 и
1978—1979 годах, или, в среднем, один раз в восемь лет. Наименее чув¬
ствительны к этим морозным зимам, как правило, оказываются плодо¬
вые деревья в очагах массового приусадебного садоводства. Наоборот,
на всех плоских равнинах (пониженных и самых повышенных) с бедны¬
ми песчаными почвами в суровые зимы происходят сильные обмерза¬
ния и полная гибель плодовых деревьев, ягодных кустарников.
Итак, очаговое размещение наших садов с их сравнительно небога¬
тым породно-сортовым составом исторически сложилось под активным
влиянием относительно суровых природных условий местности. По¬
следнее обязывает всех начинающих садоводов проявлять осторож¬
ность и в построении агротехники.
Возьмем, например, сроки посадки. Саженцы только самых вынос¬
ливых сортов яблони, а также смородины, малины, аронии черноплод¬
ной у нас можно сажать как весной, так и осенью. Саженцы нежных
сортов яблони Мелба, Пепин шафранный, Синап северный, Кортланд,
всех сортов груши, вишни, сливы, облепихи, винограда следует сажать
только весной ввиду определенной опасности их вымерзания в первую
же зиму.
Другой пример о расстояниях при посадке. В последнее двадцатиле¬
тие преимущественно на юге и в черноземной зоне широкое внедрение
получил прием уплотненной (8 х 4; 7 х 3; 6 х 4; 6 х 2,5 метра) посадки
промышленных семечковых садов. Уплотнение позволило ускорить на¬
чало массовых сборов урожая и быстро подняло урожайность садов.
В суровую зиму 1978—1979 года, которой предшествовало холодное и
дождливое лето, у многих яблонь вымерзли преимущественно нижние
сучья и затененные ветви кроны. Они в предшествующее лето недопо¬
лучили солнечного света и тепла. В слишком уплотненных садах нашей
зоны этот недостаток света и тепла сказался наиболее резко.
Разреженно посаженные сады образуют деревья компактные, призе¬
мистые, долговечные и в зрелом возрасте достаточно урожайные. Для
деревьев Антоновки, Штрейфлинга, Коричного, растущих обычно силь-
9

Рис. 1. Взрослое дерево вишни, поврежденное полевкой водяной.
но и высоко, нам представляется оптимальной посадка 8*6 метров,
или по 208 деревьев на гектаре. При нормальном уходе в совхозных са¬
дах они дают в урожайные годы 70 килограммов с дерева, или 150 цент¬
неров с гектара, а в среднем за 10 лет — по 50 центнеров с гектара. Од¬
нако для достижения этого в саду плодоносящего возраста необходимо
проводить регулярные (раз в пять лет) омолаживающие обрезки сучьев
и снижения кроны до высоты трех метров от почвы.
Третий пример. Для нормального роста сада в наиболее ответствен¬
ные первые пять лет после посадки крайне необходимо внести в каж¬
дую посадочную яму до 50 килограммов торфа или перегноя и тщатель¬
но смешать их с верхним (темным) слоем почвы. Этого не требуется на
черноземах южных областей страны, где в почве в пять-шесть раз боль¬
ше своего перегноя, чем у нас. Там главным условием является лишь
глубокая предпосадочная обработка почвы.
Известны различные системы содержания почвы в саду. Для яблони
у нас наиболее удобна система черного пара. Она заключается в ежегод¬
ной неглубокой (15 сантиметров) вспашке междурядьев в октябре с за¬
ю

делкой органических и полного минерального удобрений. Затем с ап¬
реля по июль проводят четыре раза культивацию (или дискование)
почвы.
Из вредителей у нас наиболее распространен жук-долгоносик (цве¬
тоед) и тля-медяница. В приусадебных садах вредит еще бабочка-плодо¬
жорка. Из болезней широко распространены парша яблони и плодовая
гниль. Для борьбы с ними достаточно опрыснуть сад ядохимикатами че¬
тыре раза: с марта по июль, а на юге страны опрыскивают 10—12 раз.
Особенно опасными вредителями садов остаются у нас мелкие гры¬
зуны — мыши, полевки и зайцы. Борьба с ними должна вестись наибо¬
лее активно в первые десять лет жизни сада.
Потенциальные возможности местного приусадебного и коллектив¬
ного садоводства большие. Практический опыт специализированных
совхозов области показывает, что правильно заложенные сады с хорошо
подобранным сортиментом могут давать щедрые урожаи отличных яб¬
лок. Существенным недостатком остается короткий период лежкости
наших яблок, особенно Антоновки, в хранилищах. Одна из причин это¬
го — увлечение садоводов минеральными азотными удобрениями, вно¬
симыми в виде весенней подкормки, от которых мякоть яблок становит¬
ся рыхлой, быстро перезревающей. Выход следует искать во внесении в
почву садов большого количества фосфорно-калийных минеральных
удобрений, а также в культурном залужении почвы междурядьев.
АНОМАЛИИ КЛИМАТА И ТРУД САДОВОДА
О ЗИМОСТОЙКОСТИ СОРТОВ ЯБЛОНИ
В суровую зиму 1978—1979 года на территории нашей области яб¬
лоня страдала наиболее сильно лишь в садах, расположенных к северу
от Калуги, менее сильно — между Калугой и Сухиничами и сравни¬
тельно мало повредилась в садах юга области. Соответственно и уро¬
жайность садов в 1981 году наиболее высокой оказалась на юге и в цен¬
тре области.
В конце августа 1981 года автор участвовал в проверке поведения
сортов яблони, организованной зональным институтом садоводства Не¬
черноземной полосы (НИЗИСНП). На участках производственного ис¬
пытания в специализированных совхозах ♦Ольговский» (г. Калуга),
♦Красный комбинат» (Козельский район), и ♦Красный сад» (Мещовский
район) были обследованы 102 сортообразца яблони. Были проверены:
общее состояние деревьев, степень повреждения древесины пятилетних
ветвей и степень морозных повреждений коры на штамбах деревьев.
Цифровые показатели обследований публикуются специалистами инс¬
титута. Мы же остановимся лишь на общей группировке проверенных
сортов яблони.
11

Во всех трех хозяйствах лучше других перенесли суровую зиму сор¬
та: летние — Грушовка московская и Мальт багаевский; осенние —
Штрейфлинг, Боровинка, Коричное полосатое, Бессемянка мичурин¬
ская; зимние — Анис полосатый, Антоновка обыкновенная, Бабушки- ,
но. При общем благополучии внешнего вида у деревьев сортов Мальт
багаевский, Штрейфлинг, Бессемянка и Бабушкино все же обнаружи¬
лось значительное повреждение древесины. Однако ее восстановление
у этих сортов проходило быстрыми темпами.
В совхозе «Красный комбинат», кроме того, высокую оценку общего
состояния деревьев получили сорта: Аркад желтый, Березуйское, Де¬
сертное Петрова и целая группа местных сортов народной селекции,
отобранных нами в 1958—1959 годах в приусадебных садах селений
Чернышевского сельсовета Козельского района. Они были размножены
в совхозном питомнике и высажены осенью 1962 года по 30—70 деревь¬
ев каждый на участке производственного испытания. Из них летние
сорта — Бель крупная, Бель сладкая; осенние — Мальт могучий, Осен¬
нее вкусное, Красное сладкое; зимние — Антоновка поздняя, Штрейф¬
линг поздний дают плоды удовлетворительного вкуса. Чернышевские
зимостойкие сорта: Антоновка урожайная, Боровинка могучая и Гру¬
шовка лесная плодоносят обильно, но плоды их пригодны преимущест¬
венно для сокового производства.
Наименьшую зимостойкость проявили в Козельском районе сорта:
Берендейка, Синап северный, Уэлси, в Мещовском районе — Рекорд
Мичурина, Антоновка новая, Брат Победы, Горшковское, Кальвиль ани¬
совый, Партизанка, Рамбур северный, Синап северный, Фарфоровое, а
в совхозе «Ольговский» — Апорт ревельский, Краса сада и Мелба.
Сильная засуха лета 1981 года вызвала мелкоплодие у сортов ябло¬
ни: Дочь Дианы, Звездочка, Пепин четвертый, Синап северный, Сла¬
вянка, Успех и Уэлси.
Таким образом, из десяти сортов яблони, включенных в 1974 году в
стандартный сортимент нашей области, один сорт Мелба отнесен при
описываемой здесь проверке к малозимостойким сортам, и три сорта
(Папировка, Красавица сада, Пепин шафранный) заняли промежуточ¬
ное положение.. Их деревьями положено засаживать лишь 12 процентов
площади промышленных садов. Отсюда можно считать, что стандарт¬
ный сортимент яблони для области успешно выдержал испытание в не¬
давнюю суровую зиму и является достаточно надежным.
Однако тщательный подбор местоположений и почво-грунтов для
закладки промышленных садов останется важнейшим условием.рабо¬
ты агрономов и на будущее. Наиболее зимостойким оказался сад Гри-
шинского отделения совхоза «Красный комбинат», расположенный на
выпуклом северном склоне с светло-серыми лесными почвами, где не
могло образоваться застоя дождевых вод в избыточно-влажное лето
1978 года. Корни яблони не подверглись там летнему угнетению от не¬
достатка кислорода в почве. Наоборот, в отделении Шушуново совхоза
12

«Красный сад» при том же типе почвы почти плоский рельеф местности
и многочисленные западины обусловили застой дождевых вод в грунте.
Это повлекло отмирание и загнивание корней, вызвавшее ослабление
и массовый выпад деревьев яблони от последующих сильных морозов
зимой. По той же причине выпали яблони на почти плоском водоразде¬
ле и в нижних частях южного склона с дерново-подзолистыми суглини¬
стыми почвами в саду центрального отделения совхоза «Ольговский».
Следовательно, искать новинки на далеком юге и юго-западе страны
бесполезно. Калужанам надо активнее использовать новые сорта, созда¬
ваемые селекционными учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга,
Брянска, Орла и Мичуринска. Пора серьезнее заняться и внутрисорто-
вым (клоповым) отбором среди наших наиболее зимостойких сортов в
целях повышения качества их плодов.
ИТОГИ СОРТОИСПЫТАНИЯ ЯБЛОНИ
Еще в 1957 году я поставил задачу — вырастить на своем участке
сад из лучших сортов яблонь. Весной и осенью того года в коллективе
садоводов Управления связи, расположенном на вершине северного
склона и водоразделе у селения Ромодановские Дворики на участке
площадью 600 квадратных метров я посадил 38 саженцев разных сортов
и дикой лесной яблони. Деревца надежных старых сортов высаживал
по схеме 6*6 метров, вновь испытываемых сортов — на меньших рас¬
стояниях, то есть в качестве временных уплотнителей. Эти деревья со¬
хранял только до 10—12 летнего возраста, а затем черенки с лучших из
них прививал в кроны Антоновки, Грушовки и диких яблонь. Уплотни¬
тели с явно отрицательными показателями удалял целиком из сада по¬
сле одного-двух плодоношений.
Из проверенных таким образом 38 старых и новых сортов яблони у
меня оказались лучшие по всем качественным показателям позднеспе¬
лые сорта: Богатырь, Россошанское полосатое, Уэлси, Синап северный
и летний сорт Мелба.
Богатырь — зимний сорт из города Мичуринска, происходящий от
скрещивания Антоновки обыкновенной и Ренета ландсбергского. Пло¬
ды крупные: вес 200 граммов, максимальный до 720 граммов, зеленова¬
то-кремовой окраски с красным румянцем. Сочные, кисло-сладкие пло¬
ды, снятые в конце сентября, могут храниться до мая. На ветвях де¬
ржатся прочно, паршой не поражаются.
Россошанское полосатое — зимний сорт из Воронежской обла¬
сти. Плоды крупные: вес 200 граммов, округло-конической формы, зе¬
леновато-желтые с красным полосатым румянцем, сладкие с небольшой
кислотой, отличного вкуса. Держатся на ветках прочно. Снятие в конце
сентября, они сохраняются до апреля. В особо сырые холодные летние
месяцы часть яблок этого сорта поражается плодовой гнилью.
13

Синап северный — позднезимний сорт, происходит из Москов¬
ской области. При съеме в конце сентября плоды бывают совсем зеле¬
ные, очень твердые, среднего размера, продолговатой формы. Они до¬
зревают в лежке в январе — феврале, сохраняются до конца июня. Мя¬
коть имеют плотную, сочную, кисло-слаДкого вкуса. На дереве плоды
паршой не поражаются при любой погоде.
Уэлси — осенне-зимний сорт из Канады. Самый урожайный у нас
сорт с ежегодным плодоношением, красными плодами среднего размера
и хорошего вкуса. Снятые в конце сентября плоды сохраняются до мар¬
та, паршой не поражаются. Недостатком сорта является значительное
осыпание плодов при слишком поздней уборке урожая.
Мелба — летний сорт из Канады. Плоды среднего размера: краси¬
вой окраски и отличного вкуса. Созревают в середине августа; паршой
не поражаются.
Дополнительно можно рекомендовать калужанам еще два испытан¬
ных мною сорта:
Грушовка ранняя — летний сорт из Мичуринска. Происходит от
скрещивания Грушовки московской и Папировки. Плоды созревают на
неделю раньше Грушовки московской и значительно крупнее и вкуснее
ее плодов.
Медуница — летний сорт из Мичуринска. Происходит от скрещи¬
вания Уэлси и Коричного полосатого. Плоды среднего размера, краси¬
вой окраски; мякоть сочная, очень сладкая. По вкусу напоминает Коро-
бовку, но плодоносит ежегодно.
★ * *
Для нормального развития и созревания яблок с одновременным хо¬
рошим приростом новых побегов в кроне дерева яблоня должна иметь
достаточное питание (удобрение и влага в почве) и нормальную, то есть
разреженную, хорошо просвечиваемую лучами солнца, крону. На тяже¬
лой, плотной и неудобряемой глинистой почве, при загущенной (не об¬
резаемой периодически) кроне, никакое дерево яблони давать ежегод¬
ные урожаи не сможет.
Несколько слов о зимостойкости испытанных мною сортов. Все они
при испытании вели себя удовлетворительно. В недавнюю суровую зи¬
му 1978—1979 годов температура воздуха в конце декабря — начале
января опускалась у нас до —40 градусов, а толщина снежного покрова
составляла только 10—15 сантиметров. Несмотря на это, яблони, пере-
привитые ранее черенками большинства описанных выше сортов, дали
в 1979 году удовлетворительный урожай, за исключением Синапа се¬
верного. У последнего вымерзли все плодовые почки. ,
В 1980 году ожидалось обильное цветение яблонь этих сортов. Од¬
нако из-за очень холодной весны бутоны цветков не распустились и по¬
степенно осыпались. За лето деревья всех сортов дали хороший прирост
14

новых побегов и завязали массу плодовых почек под урожай 1981 года.
Исключение составил Синап северный: он не дал новы^ приростов, но
заложил плодовые почки. Ему потребовалось еще одно лето 1981 года
для полного восстановления кроны.
Все лучшие зимние сорта у нас следует культивировать привитыми
в кронах Антоновки или дикой лесной яблони, а Мелбу следует приви¬
вать только в крону Грушовки московской.
НА НАШЕМ УЧАСТКЕ
Сильные морозы зимы 1978—1979 года вызвали массовое поврежде¬
ние плодовых деревьев в ряде районов нашей области. Эти морозы вне¬
сли определенные изменения в прежние сведения садоводов о зимо¬
стойкости и продуктивности отдельных сортов. Увеличилось число же¬
лающих поделиться своими соображениями о мерах восстановления
садов. По этому поводу хочу поделиться здесь своим опытом.
На нашем садовом участке, расположенном в массиве товарищества
садоводов «Электрик» близ Калуги у поселка Железняки, произрастает
несколько, сортов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Условия
расположения сада малоблагоприятные. Он находится в долине речки
Яченки, где часто скапливается зимой холодный воздух, а весной и ле¬
том бывают туманы и холодные росы. Местоположение — небольшой
склон к югу. Почва участка супесчаная, малоплодородная.
Суровую зиму 1978—1979 года у нас наиболее удачно перенесли яб¬
лони сортов Анис серый,-Коричное полосатое, Папировка и груша Дю¬
шес летний. Сильно пострадали деревья яблони Антоновка обыкновен¬
ная и сливы Венгерка. В результате проведенного в 1979 году ухода: по¬
вышенных доз азотных удобрений, регулярных поливов, рыхления
почвы приствольных кругов, все яблони к осени приобрели здоровый
вид, дали хороший прирост новых побегов, а на привитых в кронах сор¬
тах Апорт и Телисааре даже были плоды.
Минеральные азотные удобрения, в виде мочевины, мы вносили
на всю площадь приствольных кругов четыре раза за сезон в разведен¬
ном виде: по 25 граммов мочевины на один квадратный метр. В случа¬
ях дождливой погоды мочевину вносили в сухом виде в той же норме.
Кроме этого, дали яблоням четыре внекорневых подкормки (опрыски¬
вания) раствором мочевины: по одной спичечной коробке на десять
литров воды.
Весна и первая половина лета 1980 года были неблагоприятными
для восстановления плодовых деревьев. Частые дожди и сильные ветры
в период цветения затормозили их развитие. Цветение оказалось
обильным, плодов завязалось много, но из-за избытка влаги в почве кор¬
ни яблони стали испытывать кислородное голодание. Плоды развива¬
лись плохо, часть листьев с деревьев опала. Поэтому в начале августа
15

мы стали чаще рыхлить почву приствольных кругов, чтобы пропустить
воздух к корням деревьев.
Тогда же мы прекратили внесение азотных удобрений, а внесли ка¬
лийные и фосфорные удобрения и дали внекорневую подкормку: по
20 граммов суперфосфата и 15 граммов калия на 10 литров воды. Вме¬
сто калийных можно было давать по полстакана древесной золы.
Особенно хорошо перенесли у нас суровую зиму привитые в кроны
деревьев местных сортов ценные прибалтийские яблони: Норис, Тели-
сааре и Пыльтсамааское зимнее. Они плодоносят ежегодно, плоды пар¬
шою не поражаются, имеют приятный кисло-сладкий вкус и издают
легкий аромат. В обычном подвале яблоки этих сортов сохраняются до
июля следующего года.
Почти каждый садовод летом 1980 года жаловался на низкий уро¬
жай черной смородины. На наш взгляд, первой причиной этого являет¬
ся преобладание' в насаждениях не самоплодных сортов смородины,
нуждающихся в перекрестном опылении другими сортами. При дождях
во время цветения этого опыления почти не происходит. Пыльца у смо¬
родины «тяжелая», ветром не переносится, а насекомые в ненастье на
цветы не летают. Вторая причина заключается в том, что при цветении
смородины 23 мая ночью ударили заморозки с температурой пять гра¬
дусов ниже нуля. Погибли цветки и завязи у всех ранних сортов сморо¬
дины, особенно на пониженных морозоопасных участках.
В то же время у нас хорошо завязывались ягоды таких самоплодных
позднеспелых сортов черной смородины, как Лакстона, Победа, Минай
Шмырев, Юндес, Ленинградский великан, Бредторп.
Вредителей, особенно огневки, в 1980 году на смородине было мало,
но очень широкое распространение получила мучнистая роса. Такое
массовое распространение этой болезни бывало в Калужской области
один раз в десять лет.
Для избавления смородины от мучнистой росы необходимо следую¬
щей весной — до набухания почек — опрыснуть кусты 2,5-процентным
раствором нитрафена или трехпроцентным раствором железного ку¬
пороса.
Подъема урожайности черной смородины можно добиться в первую
очередь приобретением саженцев самоплодных сортов, как ранних, так
и поздних сроков созревания. Это Голубка, Сеянец Голубки, Сентябрь¬
ская Даниэля, Победа и другие.
МОРОЗОБОИНЫ У ЯБЛОНИ
Вопрос, которому посвящена статья, относится к явлению, весьма
редкому в жизни яблони, вызванному крайне морозной зимой 1978—
1979 годов и длительной оттепелью зимы 1980—1981 й)дов. Прежде
всего напомним о «расщелинах», то есть о глубоких продольных трещи¬
16

нах, образовавшихся на штамбах (стволах) деревьев и на основаниях
толстых сучьев. Правильное их название — морозобоины. Они образу¬
ются при слишком резких снижениях температуры зимнего воздуха.
Наружные части штамба тогда охлаждаются и сжимаются быстрее, чем
внутренние. Ткани древесины наружной части штамба обезвоживают¬
ся быстрее, и вышедшая из клеток влага образует здесь кристаллы льда,
которые с увеличением объема натягивают древесину. Она перенапря¬
гается и разрывается.
Одновременно происходит общёе повреждение проводящей систе¬
мы дерева. Обычно белая древесина изменяет окраску на светло-корич¬
невую или темно-бурую и постепенно теряет способность проводить
воду, питательные вещества. Ее сосуды закупориваются веществами,
образующимися из запасных пластических материалов. В результате
влага и питательные соли, то есть сок, поступающий из корней, не про¬
ходят в молодые побеги кроны, а смешиваются с упомянутыми закупо¬
ривающими веществами и даже вытекают из морозобойных трещин
штамба наружу.
Если закупорилось менее половины сосудов и жива камбиальная
ткань, то морозные повреждения древесины не влекут за собой гибели
дерева. Его древесина может восстановиться-за счет живых активных
клеток камбиальной ткани. Поэтому лечение морозобоин, не вызываю¬
щих истечение сока, удается легко. В иных случаях практика лечения
ран значительно осложняется.
Вокруг морозобойной трещины, по ее краям, под отделившейся ко¬
рой быстро поселяются вредители, возникают грибные заболевания,
которые содействуют гибели живых тканей около раны. Морозобоины,
не замеченные своевременно, ведут к дуплистости ствола, сокращаю¬
щей срок жизни дерева.
Сохранению яблонь от морозобоин помогает соблюдение ряда пра¬
вил агротехники. Прежде всего необходим подбор морозостойких сор¬
тов и подбор самых благоприятных местоположений для будущего сада.
Чем хуже эти местоположения, чем обедненнее их почво-грунты, тем
разводимые сорта яблони должны быть морозоустойчивее. Наряду с
этим в течение всей жизни сада садовод обязан следить за сохранно¬
стью и здоровьем штамбов у всех деревьев.
В молодом саду кора на штамбах должна оставаться здоровой и глад¬
кой. При этом на зиму штамбы обвязывают белой бумагой или непро-
грызаемыми мышами материалами. В саду плодоносящего возраста ко¬
ру штамба с осени белят известью (два килограмма свежегашенной из¬
вести и сто граммов столярного клея на десять литров воды) или смесью
извёсти с глиной и коровяком (на одно ведро этого раствора добавляют
500 граммов медного купороса). Засыхающие чешуйки отмерзшей ко¬
ры, а также вырастающие на коре мхи и лишайники ежегодно весной
счищают со штамба металлическими щетками и скребками.
Если штамб дерева слишком тонок, отстает от темпов разрастания
17

его кроны, садовод должен увеличить дозы вносимых удобрений и по¬
ливов.
Лечат морозобоины с момента их обнаружения в первую весну. Воз¬
обновлять это лечение надо ежегодно, в течение двух-трех и более лет:
пока трещины не зарастут полностью. Вначале вдоль каждой трещины
острым ножом срезают всю омертвевшую кору — до белых живых тка¬
ней. Затем протирают поверхность этой раны кистью или тряпочкой,
смоченными пятипроцентным раствором медного купороса. Вместо ку¬
пороса применяют также чистый древесный деготь, но последним не
следует смачивать живых краев раны. После этого рану тщательно за¬
мазывают смесью глины (шесть частей) и коровяка (четыре части) или
садовым варом — петролатумом. При очень широких ранах обертывают
весь штамб полиэтиленовой пленкой или мешковиной (в один слой).
Если трещина очень глубока, то штамб туго стягивают проволокой, под¬
ложив под нее короткие дощечки. Лечение раны ежегодно повторяют.
При этом в каждую весну рану освобождают от обвязки и оживляют по
ее краям. Острым концом садового ножа делают прорез вдоль края про¬
шлогоднего наплыва новой коры. Это ускоряет наступление коры на
оголенную часть древесины.
Ускорению зарастания крупных морозобоин способствует и бороз¬
дование коры по всей окружности штамба. Бороздование или прореза¬
ние коры вдоль оси штамба делают для избавления внутренних тканей
от угнетающего их давления загрубевшей коры. Его проводят в мае, по¬
сле первого весеннего напора соков. Пользуются острым концом садово¬
го ножа, вделанным в деревянные колодочки (ограничитель), кору про¬
резают неглубоко — так, чтобы не захватить камбия и древесины. На
окружности штамба проводят три-четыре борозды, сверху от первого су¬
ка — вниз до поверхности почвы. Борозду делают прерывистой, по 30—
40 сантиметров в каждой линии.
Рядом с морозобоинами на штамбах могут возникать новые побеги с
листьями. Их сохраняют для усиления притока питательных веществ к
ранам, но верхушки побегов прищипывают. После зарастания ран побе¬
ги удаляют.
Яблони с крупными морозобоинами восстанавливают также путем
прививки черенков по способу «мостика».
Истечение сока из концов обрезанных сучьев свидетельствует о
крайне сильном повреждении яблони морозами. Без тщательного ос¬
мотра таких деревьев специалистами сказать заочно что-либо о возмож¬
ности их излечения нельзя.
ЗАЩИТИМ САДЫ ОТ ОЖОГОВ
Зима 1983—1984 гг. отличалась яркими солнечными днями и безоб¬
лачными ночами со снижениями температуры до —20 °C. Если так бу¬
дет повторяться и до схода снега, то у молодых яблонь и груш может на¬
18

чаться преждевременное сокодвижение. Это вызовет последующие по¬
вреждения (ожоги) коры ночными морозами и морозобоинами в древе¬
сине.
Лечение ожогов коры и морозобоин — процесс длительный и трудо¬
емкий. Поэтому лучше было бы заранее защитить деревья от воздейст¬
вия резких суточных колебаний температуры. Кто не сделал этого с осе¬
ни, тому следует принять меры хотя бы в начале весны — в марте.
Для защиты от ожогов и морозобоин стволы молодых яблонь, груш
и основания их крупных сучьев сплошь белят с осени известью, зная,
что светлые поверхности нагреваются солнцем менее интенсивно. Бе¬
лить при зимней погоде неудобно. Если осенняя побелка осыпалась или
не проводилась, защитить деревья можно в конце зимы — обернув их
стволы и основания сучьев в два-три слоя газетной бумагой. Закрепля¬
ют бумагу, связывая ее нитками или мягким шпагатом. Между бумагой
и корой дерева образуются воздушные прослойки, которые смягчают
резкие перепады дневных и ночных температур коры. Снимать обвязку
со стволов деревьев надо в конце апреля.
ВЫМОКАНИЕ КОРНЕЙ ЯБЛОНИ
Описанное здесь явление специально не выделяется плодоводами, а
результаты его вредного воздействия на деревья обычно относят к по¬
следствиям суровых зимних морозов. Однако это совсем неправильно.
Сильный продолжительный мороз зимою может повредить и достаточ¬
но здоровую яблоню, а от вымокания корней деревья приходят в тяже¬
лое состояние еще летом. Морозы, даже кратковременные и не самые
сильные, лишь «добивают» яблони, заведомо ослабленные вымоканием
корней.
Происходило это наглядно в зимы особого типа, наблюдавшиеся у
нас после избыточно влажных и холодных летне-осенних сезонов. Тако¬
вы были суровые зимы 1928—1929, 1962—1963 и 1978—1979 годов.
Многие яблони уходили тогда в зимовку с тяжелыми или смертельны¬
ми повреждениями корней. Если бы опасных для них морозов не после¬
довало, то они отмирали бы постепенно в течение нескольких после¬
дующих лет, теряя отдельные сучья и снижая урожайность.
В чем же заключается явление вымокания корней? Установлено,
что ранней весной, еще до начала сокодвижения, корни яблони не
страдают от избытка снеговых вод и от наводнения, вызванного разли¬
вом рек и речек. Однако в период активной летней деятельности дере¬
ва корни яблони становятся крайне восприимчивыми к переувлажне¬
нию почво-грунта. В те сезоны, когда в июне, июле и позднее регуляр¬
но и часто идут дожди, а солнца не видно сквозь тучи, дождевые воды
(верховодка) не уходят из сада. Они пропитывают весь почвенный го¬
ризонт. Одновременно поднимается ближе к поверхности и уровень
19

грунтовых вод. Воздух вытесняется водой из всех пор почвы. Белые во¬
лоски, густо покрывающие всасывающие корни яблони, лишаются
кислорода, крайне необходимого для дыхания. Эти волоски могут вы¬
держивать подобное угнетение летом не более трех суток. А далее на¬
ступает задыхание (асфиксия) и отмирание белых волосков, что ли¬
шает дерево возможности поглощать воду и питательные вещества из
почвы.
Более продолжительное в отдельные летние сезоны пребыва¬
ние почво-грунта в переувлажненном состоянии ведет также к его за¬
кислению и заболачиванию. Последнее вызывает отмирание и загни¬
вание толстых корней яблони, проникающих наиболее глубоко в
почву.
О заболевании корней можно судить и по состоянию кроны. Рост
побегов в длину прекращается, листья желтеют или буреют, покрыва¬
ются пятнами парши, налетами других грибных болезней. В случае
резкого потепления погоды листья могут осыпаться и дерево среди ле¬
та вовсе оказывается оголенным, как зимою. Сбрасывает оно и все за¬
вязи плодов. Если погода и в августе остается дождливой, то толстая
кора на стволе дерева коробится и начинает отделяться от древесины.
Поврежденные в такой тяжелой степени яблони уходят в зиму крайне
ослабленными и совершенно неготовыми к сопротивлению сильным
морозам.
Гибель яблонь от вымокания имеет свои закономерности. В садах
моложе 25 лет гибнут отдельные деревья, оказавшиеся на пониженных
и котловинных участках, ибо именно там скапливаются дождевые воды.
В садах более старших возрастов наблюдаются массовые повреждения.
Ранее и чаще других заболевают деревья, которые успели развить наи¬
более глубокие корни.
Явление вымокания корней яблони наиболее характерно для.от¬
дельных кварталов сада в совхозе «Красный сад» Мещовского района
Калужской области. Там под внешне ровной поверхностью серой лес¬
ной почвы проявляется наличие скрытых от прямого наблюдения мик¬
роблюдец и микровозвышений. Они, по-видимому, сложены из наибо¬
лее плотных суглинков. Благодаря этому в одних местах сада, имеюще¬
го, в общем, плоскую поверхность почвы, постоянно скапливается
избыток дождевых вод, в других местах такого скопления не бывает.
Именно поэтому одним деревьям яблони удается жить 40—50 лет, дру¬
гие, того же сорта, высаживаемые буквально рядом, в порядке очеред¬
ных ремонтов, успевают прожить не более 10—15 лет.
В упоминавшиеся нами критические годы гибель яблони от вымока¬
ния корней приобрела широкое распространение в областях Нечерно¬
земья и приносила народному хозяйству большой урон. К сожалению,
агроклиматологи и далеко не все садоводы обращают своевременное
внимание на заболевшие летом деревья, а замечают их лишь после пе¬
резимовки, то есть после их гибели.
20

Что же можно предпринять для борьбы с вымоканием корней ябло¬
ни? В промышленном садоводстве необходимо строго соблюдать прави¬
ла выбора участков под закладку новых садов. Не следует закладывать
их на местах с близким подходом уровня грунтовых вод, на плоских рав¬
нинах и в местах понижений рельефа. Лучшие местоположения для са¬
дов — верхние и средние трети пологих возвышенностей со склонами,
крутизною не более пяти градусов. С таких склонов дождевые воды лег¬
ко скатываются вниз и никогда не заболачивают почво-грунты будуще¬
го сада.
Если выбрана местность возвышенная, но все же относительно ров¬
ная, то вокруг будущего сада и вдоль границ его кварталов создают си¬
стему канав, глубину которых доводят до двух метров. Днища канав де¬
лают с легким покатом в сторону уклона местности. Такие канавы по¬
стоянно снижают уровень грунтовых вод и выводят их излишки из
сада. Еще полезнее укладывать по дну канав крупные камни и фашины
из хвороста, а сверху засыпать их землей. Закрытый дренаж служит са¬
ду долгие годы.
В местностях, где часто наблюдаются случаи вымокания корней,
промышленные сады расширяют новыми закладками через каждые
пять-десять лет. Тогда на смену старым кварталам всегда будут иметься
♦на подходе» кварталы более молодых садов.
Любительские, приусадебные и коллективные сады гораздо чаще
возникают на местах, сильно подверженных вымоканию корней яб¬
лонь. Здесь также полезно устройство водоотводных и дренажных ка¬
нав. Кроме того, отдельные садоводы практикуют повышение уровня
почвы в будущем саду, укладывая на ее поверхность толстый слой наво¬
за, торфа, опилок, плодородной почвы и т. п.
Помогает и подбор определенных сортов яблони. Особенно плохо
переносит летнее переувлажнение почвы наш ведущий сорт — Анто¬
новка обыкновенная. Выносливее оказались Штрейфлинг, Коричное,
Бессемянка мичуринская, Грушовка московская. Грушовку при этом са¬
жают, чтобы затем перепривить ее крону черенками Антоновки и дру¬
гих поздних сортов.
Садоводы Краснодарского края успешно избавляются от вымокания
корней яблони путем прививки сильнорослых сортов на карликовых
подвоях — парадизках, дусенах. Корни карликов располагаются в са¬
мом поверхностном слое почвы, наименее доступном для подъема грун¬
товых вод.
В Калужской и других областях Нечерноземья еще нет таких слабо¬
рослых подвоев, корни которых могли бы выдерживать слишком глубо¬
кое у нас промерзание почвы в морозные зимы.
От вымокания корней в летние сезоны могут погибать также кусты
облепихи и лимонника. По той же причине много ветвей усыхает у мо¬
лодых деревьев липы, если они были неудачно посажены на понижен¬
ных местах.
21

ОБ ИТОГАХ МАЛОСНЕЖЙОЙ ЗИМЫ 1986—1987 ГОДА
Этой памятной зиме предшествовали необычайно теплые лето и
осень. Сухая тихая погода держалась весь ноябрь и в декабре. Только в
20-х числах декабря начались небольшие снегопады, но они не образо¬
вали устойчивой защиты почвы, ибо толщина снегового покрова едва
достигла 15 сантиметров. А морозы все же ударили еще в конце декаб¬
ря, когда температура воздуха упала ниже критических 30 градусов.
Это создало крайне опасную ситуацию для перезимовки всех растений
с корневой системой, расположенной близко к поверхности почвы.
По моим наблюдениям, в г. Калуге к середине января температура
ниже нуля градусов проникла в почву уже глубже 50 сантиметров. Сле¬
довательно, весь корнеобитаемый слой уже промерз, чего почти никог¬
да не бывает у нас к этому времени в обычные зимы с их достаточным
снеговым покровом. В январе же прокатилась по всем садам области
вторая волна более чем 30-градусных морозов, которая усилила степень
промерзания почвы, хотя к концу января толщина снегового покрова
почти достигла январской нормы.
В ходе этих коварных явлений погоды через областную газету «Зна¬
мя» в середине декабря и середине января рекомендовались срочные
меры защиты растений, наименее устойчивых к стремительному и
скачкообразному промерзанию почво-грунтов. Очень хотелось рекомен¬
довать декабрьские поливы почвы водой: осторожно, малыми порция¬
ми, но в количестве до 100 литров на каждый квадратный метр площа¬
ди. Однако ведь было ясно, что большинство садоводов лишено такой
возможности. Все временные водопроводы коллективных садов отклю¬
чили еще в октябре.
Поэтому речь велась только о срочном укрытии поверхности снега
торфом, навозом, сухими листьями, в первую очередь на посадках зем¬
ляники, под кронами кустов крыжовника и смородины, в междурядьях
малинников, под деревьями и кустами облепихи, хеномелеса, вишни,
сливы, поверх укрытий лоз винограда. Особенно важны были эти ме¬
роприятия для садов, расположенных на песчаных и супесчаных поч¬
вах, способных быстрее, чем суглинки, пропускать низкие температуры
на большую глубину.
8 января 1987 года по Центральному телевидению из Москвы уче¬
ные-специалисты рекомендовали садоводам завозить снег с окрестных
местностей и окучивать ими основания деревьев и кустов. Мне при¬
шлось внести через газету иное предложение: при любых работах в са¬
дах следует крайне бережно относиться к уже имеющемуся снеговому
покрову в саду. Неуместной была ходьба поддеревьями и около кустов.
Нетронутый естественный снеговой покров, достаточно рыхлый, содер¬
жит много воздуха и потому медленно проводит в почву слишком низ¬
кие температуры. Излишняя ходьба по саду уплотняет снег, увеличивая
его теплопроводность. Нельзя окучивать деревья снегом, сметенным с
22

соседнир междурядьев сада. На оголенных местах почва промерзает осо¬
бенно быстро и глубоко, а это приводит к отмиранию корней соседних
деревьев.
Высказанное опасения оправдались уже к концу января. Стало по¬
ступать много сообщений о появлении на стволах яблонь и груш моро¬
зобоин, то есть продольных глубоких трещин и разрывов. В феврале
центральная печать сообщила о малоутешительных результатах провер¬
ки гибели значительной части цветочных почек у яблони в садах Подмо¬
сковья. Особенно пострадали деревья Мелбы, Лобо, Уэлси и других неж¬
ных сортов, а также деревья груши, вишни и сливы, кустики земляники.
Печальные итоги коварной зимы выявились к концу мая 1987 года.
Стало очевидным, что в садах с плодородными суглинистыми почвами,
расположенных на возвышенных местоположениях и занятых посадка¬
ми яблони старых среднерусских сортов, подмерзаний почти не встре¬
чалось. Зато на понижениях и в других неблагоприятных местах под¬
мерзания проявились весьма ясно. Степень зимостойкости отдельных
пород и сортов по моим наблюдениям в районе г. Калуги распредели¬
лась следующим образом.
Слабому подмерзанию, с усыханием лишь отдельных побегов и
ветвей, подверглись деревца вищни войлочной, кусты крыжовника бес-
шипного.
Среднее подмерзание, с усыханием крупных многолетних ветвей,
отмечено у деревьев вишни Владимирской, сливы Тульской черной. У
сливы Очаковской желтой отмечено обильное выделение на стволах ка¬
меди (желтого «клея»). В отдельных садах единичные деревья сливы и
вишни погибли полностью. Кусты малины потеряли до 50 процентов
цветочных почек и даже целиком отдельные лозы. Подмерзли лозы ук¬
рывного винограда сортов Мадлен Анжевин, Маленгр ранний, Истрин¬
ский, Негритенок. У них погибли целиком некоторые лозы и весь май
происходило истечение сока из морозобоин на штамбах кустов. На не¬
которых худших участках средней степени обмерзания подверглись рас¬
тения земляники садовой, клубники и пионов древовидных.
Сильному подмерзанию, с полной гибелью значительной части
растений или их отмерзанием до уровня почвы, были подвержены мо¬
лодые деревца Мелбы и других нежных сортов яблони, взрослых расте¬
ний сливо-вишневых гибридов канадской селекции, миндаля Посред¬
ник Мичурина, мужских особей облепихи, сеянцев, абрикосов, шелко¬
вицы, деревьев тополя пирамидального, ивы плакучей желтой, акации
белой, жасминов махровых селекции Вехова, гортензий садовых, бузи¬
ны черной, жимолости вьющейся — каприфоли, большинства сортов
грунтовых роз, клематисов, рудбекии волосистой, гайлардии многолет¬
ней и почти всех сортов многолетних флоксов. У последних вымерзли
середины кустов, а восстановились лишь слабые боковые отростки.
С весны 1987 года садоводы вели вырезку окончательно усохших ча¬
стей крон деревьев, ветвей кустарников, осторожно перекапывали по¬
23

чву, стремясь не повредить уцелевших корней, вносили органические
и минеральные удобрения, обильно отливали с весны насаждения во*
дой. Много трудов потребовало восстановление морозобоин. В некото¬
рых садах понесенные потери не восстановились полностью и в итоге
вегетационного сезона 1988 года,— особенно среди флоксов, клемати¬
сов, шелковицы и абрикосов.
Существенный ущерб нанесла та малоснежная зима в коллективных
садах близ станции Азарово под Калугой и у станции Тихонова Пустынь.
Произошло это девять лет спустя после суровой зимы 1978—1979 года.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ САДА
ОСВОЕНИЕ САДОВОГО УЧАСТКА
В последнее время все больше трудящихся нашей области получают
земельные участки в коллективных садах. Они руководствуются жела¬
нием выращивать плоды, ягоды, овощи и картофель, что должно явить¬
ся подспорьем их семейному бюджету. Люди хотят приятно проводить
свободное время на свежем воздухе.
Однако, чтобы все получалось именно так, каждому начинающему
надо иметь хотя бы минимум знаний по освоению земельного участка.
Ведь предстоит весьма трудоемкая работа, которая будет продолжаться
несколько лет. Для выполнения ее необходимо обзавестись садово-ого¬
родным и простейшим плотницким инструментом.
Первоочередная работа — планировка участка. Она заключается в
выравнивании поверхности почвы, засыпке старых ям, удалении пней
и срезке кочек. Когда поверхность станет ровной, тогда будет легче ее
обрабатывать. Обязательно надо проверить глубину залегания грунто¬
вых вод и величину кислотности почвы на участке. При отсутствии та¬
ких данных садовод может допустить ряд ошибок, исправить которые в
дальнейшем будет нелегко.
Под коллективные сады обычно выделяют земли, мало пригодные для
полеводства и при том сильно закисленные. Между тем плодовые де¬
ревья должны постепенно развить мощную корневую систему, широко
идущую в горизонтальных направлениях и глубоко проникающую в
грунт. Поэтому почва сада должна быть плодородной, проницаемой для
воздуха и влаги, что достигается лишь в результате ее окультуривания.
На участке с уровнем грунтовых вод менее двух метров от поверхно¬
сти, яблони, груши и вишни оказываются недолговечными. Их корни,
доходя до переувлажненного слоя почвы, отмирают, рост деревьев осла¬
бевает, и они начинают засыхать с вершины и постепенно гибнут. Сли¬
вы выдерживают наличие грунтовых вод и на глубине полтора метра, а
ягодные кустарники — в один метр. Если на участке грунтовые воды
подходят еще ближе, надо делать общий дренаж.
24
6

Излишняя кислотность почвы вредна для большинства плодовых,
ягодных и овощных растений. Она угнетает их, мешает нормальному
росту и плодоношению. Для уменьшения кислотности надо вносить в
почву известь, лучше еще до закладки сада. Ее вносят весной или
осенью и перекапывают на глубину 20 сантиметров. Вместо извести-пу¬
шонки можно вносить известковую муку, молотый мел, цементную
пыль, а также древесную золу.
Перечисленные известковые материалы вносят из расчета 250 грам¬
мов на песчаных и 500 — на суглинистых почвах'на каждый квадратный
метр. Для шести соток участка потребуется от 150 до 300 килограммов
извести. Повторное известкование проводят только через 10—12 лет.
Наличие на участке или по соседству деревьев ольхи, трав осоки и
хвоща свидетельствует о заболачивании почвы. Ей, кроме известкова¬
ния, требуется мелиоративное осушение, глубокое дренирование кана¬
вами и глубокая перекопка с внесением больших доз торфа и навоза.
Все сорные растения и дернину на участке необходимо закопать на глу¬
бину двух штыков лопаты, то есть произвести перекопку «на перевал».
При этом вдоль одной из границ участка снимают дерн и верхний слой
почвы на глубину штыка лопаты (двадцать сантиметров) и отбрасывают
его в сторону. В образовавшейся канаве выбирают слой почвы еще на
штык лопаты. Рядом прокапывают следующую полосу.
Но ее верхний слой с дерниной сбрасывают уже на дно первой ка¬
навки, вносят туда же органические удобрения, разбивают дернину и
засыпают почвой, вынутой еще на штык лопаты из второй канавки. За¬
тем прокапывают третью канавку. Так продолжают, пока не будет прой¬
ден канавками весь участок.
На почвах с очень близким подходом грунтовых вод рекомендуется
посадка плодовых деревьев не в посадочные ямы, а на насыпные холми¬
ки. На месте будущего дерева рыхлят верхний слой почвы, вносят орга¬
нические удобрения и вбивают посадочный кол. С северной стороны от
кола ставят к нему на поверхность почвы саженец. Корни его засыпают
плодородной почвой (завезенной со стороны) — по всему диаметру кор¬
невой системы. Мягким шпагатом саженец подвязывают к колу спосо¬
бом восьмерки.
По мере роста дерева холмик увеличивают диаметре, вновь подсы¬
пая плодородную почву. Через несколько лет вся поверхность садового
участка возвысится и выровняется.
ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ
Избыточная кислотность почв оказывает отрицательное влияние на
урожай овощных и плодовых культур. В условиях кислой реакции
уменьшается поступление в растения многих важнейших элементов
питания, таких, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, а также не¬
25

которых микроэлементов. Кроме того, при повышении кислотности
почв растения чаше поражаются различными болезнями.
Известкование почвы на садовом участке устраняет все отрицатель¬
ные последствия избыточной кислотности, а также улучшает почвен¬
ную структуру и условия развития растений.
Все овощные и плодовые культуры по отношению к кислотности
почв и к известкованию можно разделить на три группы. К первой груп¬
пе относятся растения, наиболее чувствительные к избыточной кислот¬
ности, хорошо развивающиеся только на нейтральных почвах. Извест¬
кование кислых почв для этих культур дает высокий эффект. В эту
группу входят свекла, капуста кочанная, лук, чеснок, сельдерей, шпи¬
нат, пастернак, смородина.
Оптимальной реакцией Для второй группы является слабокислая и
нейтральная. Группа представлена следующими культурами: горох,
боб, капуста цветная, салат, лук-порей, огурец, кольраби, яблоня, сли¬
ва, вишня.
Для растений третьей группы известкование необходимо лишь при
сильной и средней кислотности почвы. Это картофель, петрушка, мор¬
ковь, репа, редька, помидор, ревень, тыква, кабачок, щавель, малина,
груша, крыжовник, земляника.
Чтобы определить дозу внесения извести, необходимую для устра¬
нения избыточной кислотности, нужно провести лабораторный анализ
почвы с целью установления величины кислотности, механического со¬
става почвы и ряда других показателей. Без знания этих характеристик
можно дать лишь некоторые общие советы по известкованию почвы на
садовом участке.
Для овощных культур дозы извести составляют от 0,4 до 0,8 кило¬
грамма на квадратный метр. Известковые материалы лучше вносить пдд
свеклу или капусту, остальные культуры при их чередовании высажи¬
вать на следующий год после известкования, а под такие культуры, как
лук, морковь, огурцы, дозу известкового материала следует уменьшить
в два раза по сравнению с остальными. Известкование лучше проводить
осенью. После известкования почву надо перекопать с тем, чтобы из¬
весть не оставалась на поверхности. Если не было возможности прове¬
сти известкование осенью, то это можно сделать и весной, но не позд¬
нее, чем за три недели до посева или посадки овощей.
Для плодовых иди ягодных культур известь лучше вносить до их
посадки: под грушу, сливу, вйшню, смородину — 0,4—0,8 килограмма
на квадратный метр, под яблоню или малину — 0,2—0,6 килограмма,
под крыжовник — 0,2—0,3. Если до посадки известкование не было
проведено, то известь можно внести в посадочные ямы. На одну яму
необходимо: под сливу, вишню — 3,5; под яблоню, грушу — 2—3;
смородину — 0,2—0,3; крыжовник — 0,1—0,2 килограмма. Такие же
дозы извести можно использовать и для плодоносящего сада, при вне¬
сении ее в приствольные круги с обязательной заделкой в почву.
26

Известковые удобрения содержат различные количества действую¬
щего вещества, поэтому при использовании какого-либо конкретного
известкового удобрения нужно рекомендованные выше дозы умножить
на соответствующий коэффициент. Коэффициенты для некоторых ви¬
дов известковых удобрений следующие:
известковая мука — 1,0; мел — 1,0; жженая (негашеная) известь —
0,6; гашеная известь (пушонка) — 0,7.
В качестве известковых удобрений можно использовать и такие бы¬
товые отходы и материалы, как яичная скорлупа (коэффициент — 1,3),
печная древесная зола (коэффициент — 4,0). Общим условием являет¬
ся то, что они должны быть в пылевидном или порошковом состоянии,
поскольку крупные частицы практически никакого эффекта на кислот¬
ность почвы не оказывают.
Внесенная известь действует на участке, как правило, 5—8 лет.
По прошествии этого срока необходимо проводить повторное известко¬
вание.
В части условий хранения известковых материалов надо отметить,
что все известковые удобрения обладают способностью впитывать вла¬
гу, поэтому хранить их следует в таре, исключающей возможность
попадания воды. Можно хранить известь в плотно закрывающихся боч¬
ках, ящиках, полиэтиленовых мешках или в бумажных мешках с водо¬
отталкивающей пропиткой и, конечно, в местах, защищенных от атмо¬
сферных осадков. Намокшая, слежавшаяся известь теряет свои полез¬
ные свойства, и ее внесение в почву не дает нужного эффекта.
ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ПОЧВЫ САДА
Плодовые деревья хорошо растут и дают регулярно урожай только
на высокоплодородной почве с мощным (глубоким) и рыхлым подпоч¬
венным слоем. Такую почву называют окультуренной, то есть улучшен¬
ной благодаря многолетней разработке и внесениям значительных доз
органических удобрений.
В неокультуренной, плотной суглинистой почве очень мало возду¬
ха. Поэтому корни плодового дерева распространяются лишь в верхнем
горизонте, где в сухое лето они страдают от безводья, а зимой — от
слишком низких температур. Плодовые деревья при таких условиях от¬
стают в росте, плодоносят нерегулярно и дают мелкие, слабо окрашен¬
ные плоды.
Земли, выделяемые под коллективные сады, относятся к неисполь¬
зуемым в сельском хозяйстве и в большинстве своем располагают не-
окультуренными почвами. Поэтому главной задачей начинающих садо¬
водов — участников коллективных садов — является переделка почвы,
улучшение ее плодородия.
Обычно каждый начинающий садовод торопится вскопать участок
27

на глубину лопаты, сделать посадочные ямы и посадить в них саженцы.
Свободного времени для кропотливой предварительной подготовки по¬
чвы под сад ни у кого нет. Следовательно, эту ответственную работу ос¬
тается перенести на период роста молодых деревьев. Улучшать почву
всего участка до глубины в 60—70 сантиметров при относительном де¬
фиците навоза и торфа далеко не просто. Расскажу о том, как мне уда¬
лось справиться с этой задачей.
Плодовые деревья я посадил на своем участке в коллективном саду
калужских связистов весной 1957 года. Сажать решил 12 яблонь в два
ряда с расстоянием шесть на шесть метров. Сделал посадочные ямы глу¬
биной 60 и шириной 80 сантиметров. Заполнил их только верхним
(темным) слоем почвы, взятой из междурядьев, и не добавил каких-ли¬
бо удобрений. Далее я решил расширять посадочные ямы по всей их
глубине. Затратил на это пять лет. Работу выполнял только осенью, ког¬
да вся площадь участка освобождалась от; однолетних овощных и цве¬
точных растений.
В первую очередь после посадки саженцев вокруг каждой прежней
посадочной ямы я выкапывал кольцевую траншею глубиной 70 и шири¬
ной 50 сантиметров. Складывал при этом верхний (темный) слой почвы
отдельно от нижнего (светлого) суглинистого слоя. В траншею уклады¬
вал ботву овощей, опавшие листья деревьев, мелкие ветки, раститель¬
ный мусор, ботву сорняков, многолетних трав, древесные опилки,— на
высоту 30 сантиметров. Затем весь этот органический дренаж засыпал
в траншее верхним (темным) слоем почвы, смешанным с компостом
(перегноем), приготовленным заранее летом из ботвы сорняков, не¬
больших доз навоза или торфа и минеральных фосфорных и калийных
удобрений. Светлый суглинок, вынутый ранее со дна траншеи, я раз¬
брасывал равномерно по всей поверхности участка, и он постепенно
смешивался с более плодородной частью почвы.
Во вторую осень выкапывал вокруг каждой посадочной ямы новое
кольцо траншеи, уже по внешним границам первой траншеи и запол¬
нял его такими же органическими материалами. Аналогично поступал
и в третью, четвертую и пятую осень, что в итоге дало мне возможность
нд всей площади междурядьев сада создать для корней плодовых деревь¬
ев Глубокий подземный дренаж из органических материалов, постепен¬
но превратившихся в ценное удобрение. Хочу особо сказать о роли ком¬
постов, приготовленных из ботвы сорняков и остатков культурных рас¬
тений. К сожалению, многие начинающие садоводы приготовлением
компостон не занимаются, а стремятся выполотые сорняки и другие
растительные остатки удалять со своих участков в овраги, в места свал¬
ки. В этом проявляется их большая ошибка.
Применяя описанный выше способ окультуривания почвы, я убе¬
дился, что уровень ее поверхности в моем саду стал повышаться. За ис¬
текшие 25 лет прибавка по высоте достигла 20 сантиметров. Поэтому
вдоль рядов деревьев мне пришлось сделать канаву для освобождения
28

корневых шеек каждого дерева от засыпания почвой и для стока излиш¬
ней воды при весеннем таянии снега. Если бы я этого не сделал, почва
закрыла бы собою корневые шейки и к следующей весне кора в нижней
части стволов стала бы выпревать. Кольцеобразное выпревание коры у
основания ствола обычно ведет к гибели плодового дерева.
Именно благодаря проведенному окультуриванию почвы на значи¬
тельную глубину (60—70 сантиметров) все плодовые деревья у меня хо¬
рошо развились и плодоносят почти ежегодно.
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ САДАМ ПЕСОК?
В новых коллективных садах калужан появилась мода завозить на
участки в больших количествах речной или горовой песок. Многие счи¬
тают, что песок якобы «улучшает... плодородие глинистой почвы, созда¬
ет дополнительную «подушку» почвы в местах близкого расположения
грунтовых вод.
Большинство коллективных садов вокруг Калуги действительно раз¬
мещено на плотных суглинистых и глинистых почвах, без улучшения
структуры которых плодовые деревья не смогут активно расти и обиль¬
но плодоносить. Однако всём известно, что из смеси глины с песком из¬
готовляется кирпич и чтэ при постройке отопительных печей связываю¬
щим кирпич материалом опять-таки служит смесь глины с песком. Сле¬
довательно, добавление песка к глине делает ее еще более вязкой и
прочной, цементирует ее. Нечто подобное получается и с суглинистой
почвой сада при добавлении в нее песка без одновременного внесения
органических удобрений. Почва сада при этом становится более тяже¬
лой, вязкой, хуже пропускает воздух и воду.
Несколько лет назад я тоже поддался этому увлечению. На сто квад¬
ратных метров площади, где выращиваю овощи и землянику, я в те¬
чение трех лет завез около 12 тонн речного песка. Заделывал песок в
почву вместе с навозом и торфом. Под действием этих органических ве¬
ществ (но не песка) почва стала рыхлее. Песок же из верхнего корне¬
обитаемого слоя почвы «исчез». Он ведь значительно тяжелее частиц
почвы и поэтому при перекопках быстро «салится» вниз, проникЗет в
более глубокие слои и уплотняет их.
На этом неудачном опыте я убедился, что внесение песка в почву
наших садов — бесполезная трата сил, времени и средств. Иное дело,
когда песок вносят на дно посадочных ям, предназначенных для об¬
лепихи, обитающей в диком состоянии по берегам горных и долин¬
ных рек.
Действительно улучшить структуру и плодородие почвы в садах
можно только внесением навоза, торфа или компоста из растительных
остатков сада (листьев деревьев, ботвы овощей и сорняков) с добавле¬
нием минеральных удобрений и извести.
29

ПИТАЮЩИЙ ДРЕНАЖ В САДУ
Надземная часть плодовых деревьев выдерживает более сильные
снижения температуры окружающего воздуха, чем корни, расположен¬
ные в почве, где в обычные зимы с нормальным снеговым покровом тем¬
пература не опускается ниже — 10 градусов. Когда плодовые деревья
повреждаются морозами, садоводов в первую очередь интересует, со¬
хранились ли корни. Поэтому, если мы задаемся целью вырастить высо¬
коурожайные и долговечные деревья с тем, чтобы они были морозостой¬
кими и засухоустойчивыми, нам необходимо не только окультурить
почву сада на возможно большую глубину, но и обеспечить наилучшее
питание для корней, особенно в нижних слоях почвы.
Управляя питанием, вполне можно обеспечить развитие основной
массы корней на возможно большей глубине. При поверхностном же
внесении удобрений и поливной воды большинство питающих корней
у деревьев образуется в верхнем слое почвы, где они мало защищены
от вымерзания. Следовательно, после переделки, то есть окультурива¬
ния почвы сада, нужно обеспечить подачу питания (воды и удобре¬
ний) в нижние слои почвы, туда, где хотим иметь основную массу
корней.
Снабжение деревьев в садах водой и пищей можно производить раз¬
личными способами. В любительских садах более удобно применять
способ питающего дренажа, не требующий больших затрат каких-либо
дефицитных материалов.
Питающий дренаж был устроен мною после переделки (окультиви-
рования) почвы, то есть на шестой год роста сада. Вдоль рядов деревьев,
с обеих сторон каждого ряда, на расстоянии полутора метров от ряда я
вырыл траншеи глубиной 70 и шириной 30 сантиметров. На дно тран¬
шеи, по всей ширине и длине, уложил плотно связанные проволокой
пучки ветвей различных деревьев и кустарников в виде фашин. На эти
дрены (фашины) из веток на расстоянии трех метров поставил вер¬
тикально трубы (из отходов асбоцементных труб). Диаметр труб 10 сан¬
тиметров. Устанавливал их так, чтобы над уровнем почвы они возвы¬
шались на 1Q—20 сантиметров. Через трубы в дальнейшем заливал рас¬
творенные удобрения и поливную воду.
Перед закрытием траншей почвой я по всей их ширине и длине за¬
крыл их старым рубероидом в два слоя. Это избавило дрены от заплыва¬
ния почвой. Корни плодовых деревьев, привлекаемые влагой и пищей,
не только подходят близко к дренам, но и проникают в них.
Дренаж нужно устраивать таким образом, чтобы вода и удобритель¬
ные жидкие смеси, заливаемые через трубы, равномерно распределя¬
лись по всему дренажу самотеком. Для этого необходимо учитывать на¬
правление уклона участка. Желательно, чтобы он был не больше трех
градусов. Заливочные отверстия труб я закрываю на зиму и в жаркую
засушливую погоду пробками из мешковины.
30

Дренаж, устроенный мною, нормально действует уже 20 лет. В са¬
ду удается культура не только местных среднерусских сортов яблони,
но и сортов менее зимостойких, таких, как Богатырь, Россошанское
полосатое, Уэлси, Мелба, привитых в кронах Антоновки и Груцювки
московской. После многолетних наблюдений за их ростом и плодоно¬
шением и сравнения их с деревьями соседних садов я убедился, что
только благодаря окультуренной мною почве сада, а также благодаря
подпочвенному питанию деревья ежегодно плодоносят и дают хоро¬
шие приросты новых побегов. Суровую зиму 1978—1979 года они пе¬
ренесли безболезненно и летом 1979 года дали нормальный урожай.
Высота деревьев, толщина стволов и объемы крон у них более круп¬
ные, чем у деревьев соседних садов, не имеющих питательного дрена¬
жа в почве.
КАК СОДЕРЖАТЬ ПОЧВУ САДА?
I.	ОГОРОД ПОД ЯБЛОНЯМИ
Участники коллективных садов, посадив саженцы яблони, активно
занимаются культурой земляники, овощей, многолетних цветов. Если
яблони посажены по схеме 6*6 метров и растут произвольно, без на¬
правленного формирования крон, то к 15—20 годам роста сада подде¬
ревьями образуется густая тень. Это не устраивает любителей овощей,
и они начинают прореживать сад путем ликвидации отдельных здоро¬
вых, но менее ценных деревьев. Общая система посадки нарушается,
нередко под снос идут и высокопродуктивные яблони, что не рацио¬
нально.
На собственном многолетнем опыте я убедился, что все наиболее
необходимые для стола овощи можно выращивать в саду среди яблонь
любого возраста. Но каждая яблоня при этом должна иметь разрежен¬
ную, направленную вверх крону, равномерно размещенные сучья.
Среди таких яблонь света, хотя бы и рассеянного, всегда достаточно
для культуры овощей. Редис и лук на перо выращиваю рано весной,
до облиствения деревьев. Огурцы и помидоры размещаю с южной сто¬
роны деревьев. На грядках под яблонями с разреженной кроной хоро¬
шо удаются морковь, редька, петрушка, щавель, салат, укроп, эстра¬
гон, ревень.
На свободных местах между яблонями с успехом можно выращивать
теневыносливые флоксы, пионы, тюльпаны, нарциссы, другие цветоч¬
ные многолетники, а также однолетние астры.
Вообще вся площадь под яблонями в культурном саду должна быть
занята полезными растениями, иначе она покроется густыми заросля¬
ми сорняков. И овощи, и яблони дают одновременно хорошие урожаи,
но при условии регулярного внесения в почву удобрений.
31

II.	УДОБСТВА ДЕРНОВО-ПЕРЕГНОЙНОЙ СИСТЕМЫ'
Деревья в нашем саду выросли, плодоносят. Все большая площадь
поддеревьями требует перекопки, рыхления, удобрения, полива. Не
каждой семье под силу такой объем работы.
А можно ли содержать сад иначе, с меньшей затратой сил и
средств? Некоторые садоводы отказались от черного пара в междурядь¬
ях и перешли на дерново-перегнойную систему. Вся площадь под яб¬
лонями и грушами у них залужается, то есть засевается смесью мно¬
голетних трав. Эти травы скашивают 5—7 раз за сезон, зеленую массу
измельчают, оставляя под деревьями в виде мульчи. Через два-три го¬
да под деревьями образуется прочная дернина, сверху покрытая слоем
перегнившей травы. В дальнейшем мульчирующий слой будет увели¬
чиваться и станет основным источником обогащения почвы органиче¬
скими веществами. Можно будет содержать плодовые деревья без вне¬
сения навоза. При этом не будут повреждаться перекопкой корни пло¬
довых деревьев.
Залуженный сад лучше выглядит. Зеленые прямоугольники луга с
коротко подстриженной травой радуют глаз, под деревьями можно хо¬
дить в любую погоду, упавшие на траву яблоки меньше повреждаются,
корневая система надежнее защищена от морозов.
Появляются, конечно, и новые заботы. Траву нужно скашивать по
мере отрастания, 5—7 раз в году, а зеленую массу измельчать и рас¬
кладывать под деревьями. Обычно это делают остро заточенной ло¬
патой.
Травы берут из почвы много питательных веществ и влаги. Следова¬
тельно, нужно увеличивать внесение минеральных удобрений, прежде
всего азотных (мочевина, амиачная селитра). И особенно необходимо
вести регулярный полив всей занятой деревьями площади. Это значит,
что в саду должно быть хорошо налажено водоснабжение.
Залужение сада делают весной, хорошо перекопав, прорыхлив поч¬
ву поддеревьями. Одновременно вносят удобрения, известкуют почву.
Затем сеют вручную, вразброс смесь семян трав и хорошо заделывают
граблями. Семена могут поклевать воробьи. Если воробьев много, почву
временно прикрывают пленкой. Всходы поливают, подкармливают. Не
следует спешить выкашивать — пусть у травы сформируется крепкая
корневая система.
Сеют обычно смесь семян овсяницы луговой, мятлика лугового с до-
бавлением тимофеевки и клевера. Клевер через 2—3 года выпадает, и
его приходится подсевать дополнительно.
Дерново-перегнойная система содержания почвы сада подробно
описана в литературе. Обязательным условием ее успеха являются ре¬
гулярные поливы и внесение повышенных доз азотных удобрений.
На нашем садовом участке (коллективное товарищество «Комму¬
нальник», г. Калуга) дерново-перегнойная система применяется уже
32

13 лет. Мы избавились от многочисленных перекопок и рыхления при¬
ствольных кругов, органические удобрения не вносим. Деревья хорошо
растут, дают неплохой урожай.
ЕЩЕ К УХОДУ ЗА ПОЧВОЙ
Отдельные садоводы держат садовые участки под залужением. По мо¬
ему мнению, этот метод имеет не только положительные стороны. Он
требует частого внесения удобрений в больших количествах, значитель¬
ных трудовых усилий для регулярного скашивания травы. Я применяю
залужение только на участке, занятом облепихой, корни которой распо¬
лагаются у поверхности почвы и потому не терпят перекопок. От повреж¬
дения корней перекопками растения облепихи слабеют.
В междурядьях плодового сада почву перекапываю, выращиваю под
яблоням# овощи. На свободных от тени деревьев местах выращиваю зем¬
лянику и смородину. Эти культуры приходится часто осматривать, оби¬
рать вредителей, уничтожать их опрыскиваниями, освобождать почву от
сорняков и лишних розеток, подкармливать растения жидкими удобре^
ниями. Все это ведет к утаптыванию (уплотнению) почвы и потому обя¬
зывает часто рыхлить ее. Однако я рыхлю междурядья сада и ягодников
только два раза за сезон: рано весной и после сбора урожая — осенью, а
для избавления от утаптывания почвы покрываю ее особыми решетками
(трапиками), по которым удобно проходить вдоль междурядий, не уплот¬
няя почвы.
Трапики делаю из строительйых отходов, драночных дощечек от
ящиков для фруктов, из реек, применяемых для упаковки мебели. Ши¬
рину трапиков определяю по ширине междурядий земляники, а длину
обычно беру в один, реже в два метра. На две продольные рейки приби¬
ваю через каждые пять-шесть сантиметров поперечные дощечки. Делаю
трапики в свободное время зимой. Рано весной, обработав плантации
от вредителей и болезней, рыхлю почву в междурядьях смородины и
земляники и укладываю решетчатые трапики. Весь последующий сезон
я хожу по ним, не опасаясь уплотнить почву.
Дополнительно подкладываю под трапики старые газеты, куски толя,
картон или крафт-бумагу. Тогда рыхлая почва лучше сохраняет'влагу и
не дает всходов сорняков. Под трапиками всегда скапливаются дождевые
черви, полезные для сада насекомые — жужелицы, пауки, уничтожаю¬
щие вредных насекомых.
В период созревания земляники цветоносы с растущими ягодами
постепенно наклоняются и затем ложатся не на почву, а на трапики, и
ягоды не грязнятся, лучше-проветриваюТся и меньше повреждаются се¬
рой гнилью. Сбор урожая также облегчается.
Осенью трапики снимаю и просушиваю. После замерзания поверх¬
ности почвы и выпадания первого снега эти же трапики я расставляю
2. Зак. 2315	33

по участку в положении «на ребро». Они активно задерживают и на¬
капливают снег, который предохраняет землянику от вымерзания.
Каждый трапик служит три-четыре года, после чего изготавливаю
ему на смену новый. По моему убеждению, деревянные решетки-тра-
пики — хорошее средство для поддержания почвы ягодников и садов в
рыхлом и чистом от сорняков состоянии, при небольших затратах фи¬
зического труда.
САДОВЫЕ ДОРОЖКИ
Очень удобно, когда в саду имеются ровные и всегда сухие дорожки,
по которым можно ходить и возить на тележке разные грузы в любую
погоду. Но сама конструкция дорожек не должна создавать плотных по¬
стоянных преград к распространению в почве корней плодовых деревь¬
ев. С этой точки зрения бетонные, гравийные, асфальтовые й им подоб¬
ные дорожки не могут считаться удачными для участка в коллективном
саду или небольшого приусадебного участка.
В своем саду на всех дорожках я ежегодно осенью почву перекапы¬
ваю и оставляю в таком состоянии на зиму. Ранней весной, как только
оттает почва, вношу удобрения на всем участке сада, в тбм числе и на
полосах будущих дорожек. Затем разрыхляю и выравниваю поверх¬
ность почвы дорожек и покрываю их одинаковыми по размеру щитами-
решетками, сколоченными из дощечек от старых деревянных ящиков.
Ширина щитов должна быть не менее 50 сантиметров, что позволяет
провозить по дорожке грузы на небольшой тележке или тачке.
Почва под деревянными щитами-решетками все лето остается в рых¬
лом состоянии и доступна для разрастающихся корней плодовых де¬
ревьев. На зиму дорожные щиты-решетки снимаю, просушиваю и хра¬
ню под навесом. При аккуратном отношении такие решетки остаются
пригодными в течение пяти лет.
КОГДА ВЕСТИ ПОЛИВ САДА?
При недостатке влаги в почве деревья и ягодные кустарники прекра¬
щают рост, плоды их не достигают нормальных размеров. Пострадав¬
шие от засухи деревья снижают зимостойкость. Не меньший вред саду
и овощам наносят излишние поливы почвы или частые дожди летом.
Яблони при этом прекращают рост, сбрасывают плоды и листья, а в по¬
следующие суровые зимы подмерзают.
При нормальной погоде почву в садах следует поливать только в оп¬
ределенные сроки: 1) весной, до распускания почек деревьев, когда в по¬
чве бывает мало влаги; 2) после окончания цветения плодовых деревьев,
когда при недостатке влаги происходит излишнее осыпание завязи пло¬
34

дов; 3) при закладке на деревьях Шетковых почек (в июле, августе) для
урожая будущего года; 4) в октябре, перед замерзанием почвы, проводят
наиболее обильный (влагозарядковый) подзимний полив.
Необходимость поливов определяется не только сменой фаз разви¬
тия растений, но и погодными условиями. Почва сада должна посто¬
янно иметь достаточное, но не избыточное количество влаги. Влаж¬
ность почвы не должна опускаться ниже 80 процентов от полевой вла-
гоемкости.
Наличие влаги в почве любительского сада можно определить на
глаз, если она имеет суглинистый механический состав. Горсть земли,
извлеченной с глубины с помощью садового бура или лопаты, надо с
усилием сжать в руке. Если почва не рассыплется и сохраняет форму
сжатого комка, то это означает, что влаги в ней достаточно.
Если из сжатой в руке суглинистой почвы выступает вода, это озна¬
чает, что она переувлажнена. А вот песчаную почву на наличие влаги
этим способом проверять бесполезно, так как комок ее как ни сжимай,
во всех случаях будет рассыпаться.
Почву для проверки влажности надо брать только на окраине проек¬
ции кроны, где влаги всегда меньше, чем в междурядьях сада. В рыхлой
воздухопроницаемой почве основная масса корней развивается на глу¬
бине до одного метра, где они получают влагу более равномерно, имеют
достаточно воздуха и не повреждаются морозами зимой. При малопло¬
дородной подзолистой почве корни плодовых растений обычно находят¬
ся только у поверхности.
Умеренный поверхностный полив под плодовыми деревьями и ягод¬
никами приносит Мало пользы. Влага в этом случае не достигает корней
растений и во время сухой погоды быстро испаряется. Обильный по¬
верхностный полив наносит растениям вред, так как насыщенный во-
дою верхний слой почвы закрывает доступ воздуха к корням растений.
Это нарушает газообмен в корнеобитаемом слое почвы и, следователь¬
но, нормальное питание растений.
Еще больший вред садовым и овощным растениям (особенно тепло¬
любивым — помидорам и огурцам) наносит полив холодной водопрот
водной водой днем, при жаркой погоде, когда почва нагрета до 20 гра¬
дусов, а температура воды ниже 10 градусов. Эта резкая разница оказы¬
вается губительной для мелких питающих корней. Она может вызвать
заболевания растений фитофторозом, мучнистой росой и осыпание за¬
вязи у плодовых деревьев, ягодников, овощей.
Температура поливной воды и почвы должна быть одинаковой или с
небольшой разницей. Измерять их температуру можно любыми термо¬
метрами. В условиях любительского сада нужно всегда иметь в запасе
воду, нагретую солнцем. Для участка в шесть соток на одноразовый по¬
лив достаточно одного кубометра воды. Побивать лучше вечером, но ес¬
ли температура почвы и запасенной воды к концу дня осталась разной,
полив следует перенести на раннее утро, когда почва остынет.
35

Поливать можно разными способами. Проще подавать воду и раство¬
ры удобрений при подкормке в отрытые в почве кольцевые (вокруг де¬
ревьев) или продольные канавки глубиной 15 сантиметров и закрывать
их сразу же почвой. Еще лучше поливать и подкармливать растения в
отрытые лопатой или садовым буром лунки, сделанные несколько глуб¬
же залегания основной массы корней.
Канавки и лунки надо отрывать на 15 сантиметров дальше концов
мелких питающих корней деревьев и кустарников, чтобы не повреж¬
дать их. Вода и растворенные удобрения свободно проникают на значи¬
тельные расстояния в рыхлой почве. Корни растений находят влагу и
пищу в нужных количествах.
В водозаборных сетях многих садоводческих коллективов вода быва¬
ет не постоянно, а подается по расписанию. В жаркую погоду ее недо¬
стает, а в прохладную создается избыток. В таком случае на входной от
общей водопроводной сети трубе у садового бака для нагрева воды солн¬
цем надо установить шаровой кран (от квартирного смывного бака).
Это обеспечит самонаполнение бака водой в любое время, когда она
только есть в водопроводной сети.
ПРЕДЗИМНИЙ ПОЛИВ САДА
Теплое и сухое лето 1983 года, такая же осень заметно иссушили по¬
чву. Запасы влаги в зоне залегания корней плодовых деревьев поэтому
оказались значительно ниже средней многолетней нормы. Особенно за¬
метно это было в юго-западной части Калужской области, где преобла¬
дают супесчаные и песчаные почвы. Вишня, малина, смородина и дру¬
гие ягодные кустарники, имеющие менее заглубленные корни, уже яв¬
но нуждались во влаге. Ее недостаток затягивал подготовку деревьев и
кустарников к зиме.
Потеря влаги деревьями происходит и при листопаде, и после него,
в течение всей зимы. Следовательно, если деревья не накопят надежно¬
го количества влаги, то в долгую зиму может наступить критическое со¬
стояние. Тогда неизбежна гибель цветковых почек. В случае же наступ^
ления зимних морозов ниже 30—35 градусов обезвоженные деревья и
кустарники могут потерять значительную часть древесины или погиб¬
нуть полностью. Острый дефицит влаги в дереве зимою нередко ведет к
гибели его корней.
Новых цветковых почек на яблонях заложилось много, особенно в
тех садах, что не плодоносили в нынешнем году. Учитывая это, следует
начать работы, направленные на обеспечение высокого урожая будуще¬
го года. Одна из них — активный полив сада перед наступлением лис¬
топада, так как перепадающие дожди не смогут компенсировать дефи¬
цит влаги в почве.
Осенний влагозарядковый полив я стараюсь всегда сочетать с внесе¬
36

нием в почву фосфорных и калийных минеральных удобрений. Перед
поливом разбрасываю их на каждый приствольный круг по 300 г супер¬
фосфата и по 100 г калийной соли. Заделываю удобрения в верхнем
слое почвы. Наиболее старым деревьям с их крупными приствольными
кругами нормы указанных выше удобрений увеличиваю до 450 и 150 г
на круг. От внесения минеральных удобрений, содержащих азот (нит¬
рофоска, аммофоска), я в засушливую осень воздерживаюсь, так как
азот может задержать предзимнее вызревание древесины деревьев.
Кроме того, азот, внесенный осенью, легко вымывается из почвы ранне¬
весенними талыми водами без пользы для сада.
Предзимний полив я провожу не сразу, а в два этапа. Вначале ув¬
лажняю верхний слой почвы. Затем поливаю сад вторично, внося воду
в почву на глубину до 70 сантиметров. Это позволяет избежать уплот¬
нения почвы, нарушения ее комковатой структуры и не затрудняет до¬
ступа кислорода к корням. И в первый, и во второй этапы полив веду
равномерно по всей площади сада. Бесконтрольный полив из шланга в
одно место вредит деревьям, так как вызывает закисление и заболачи¬
вание почвы.
Даже в наиболее сухую осень норма полива в 25—30 ведер воды на
приствольный круг в наших местных условиях вполне достаточна.
О КУЛЬТУРЕ ЯБЛОНИ И ГРУШИ
ЕСЛИ Б СНОВА НАЧАТЬ...
Пятнадцать лет прошло с той поры, когда были посажены первые
плодовые растения на участках садоводов, объединенных в товарищест¬
ве «Коммунальник». Многое сделано: построены дачные домики, проло¬
жены дороги, устойчиво подается вода и электроэнергия, на ряде уча¬
стков появились новые интересные сорта плодовых растений, размно¬
жается облепиха, лимонник и другие ценные культуры.
Но главное — накоплен опыт. Многие садоводы-любители имеют
свои библиотечки по садоводству, овладели разными способами размно¬
жения растений, ведут прививку и перепрививку деревьев, правиль¬
ной обрезкой формируют их крону. Теперь виднее промахи, допущен¬
ные при закладке садов в первые годы работы на участках. Если б снова
начать, многое следовало бы сделать по-другому, экономичнее, рацио¬
нальнее.
Попытаюсь взять на себя смелость рассмотреть лишь некоторые воп¬
росы возделывания яблони. Допустим, вы только осваиваете участок
или возникла необходимость заменить поврежденные морозом деревья.
Конечно, вы отдадите предпочтение более зимостойким или устойчи¬
вым к парше сортам — Медунице, Уэлси, Коричному новому, Славе
Мичуринска и другим.
37

Саженцы лучше вырастить самим. Это несложно. Поступите так.
На солнечной стороне яблони, отличающейся морозостойкостью и ме¬
нее других повреждающейся паршой, сорвите несколько крупных, яр¬
ко окрашенных, хорошо вызревших яблок. Извлеките семечки и отбе¬
рите из них наиболее крупные, хорошо наполненные. Их можно посе¬
ять поздней осенью, как говорят, под зиму или же положить в подвал
в ящике с песком для стратификации. Зимою ящичек лучше закопать
в снегу.
Если весной вы отведете под свой маленький питомничек два-три
квадратных метра хорошей земли на открытом для солнца участке, то
скоро появятся всходы, и к осени уже вырастут сеянцы яблони высотою
60 сантиметров.
Обязательно ли их прививать? Вовсе нет. Из отборных семян ябло¬
ни вырастают культурные растения. Нужно только учитывать, что при
этом способе размножения вы не получите наверняка тот сорт, из ябло¬
ка которого взяты семечки. Дело в том, что в процесс воспроизводства
вмешалось отцовское начало: в цветок на материнском дереве (где вы¬
рос плод) занесена ветром или пчелами пыльца с другого дерева/С ка¬
кого? Об этом можно только догадываться. Но если в вашем саду или
поблизости нет яблонь дикарок или сибирок, можно быть уверенным,
что из семечка вы получите вполне культурный сорт. В нем могут пре¬
обладать материнские качества, могут — отцовские, могут проявиться
и те и другие в различных комбинациях. Рождается новый сорт плодо¬
вого дерева! А вы становитесь начинающим селекционером, если, ко¬
нечно, вырастите дерево, оцените его зимостойкость, устойчивость к
парше, получите плоды, заслуживающие хорошей, а может быть, и вы¬
сокой оценки.
- Выведение новых сортов плодовых деревьев путем посева семян под¬
робно описал и настойчиво рекомендовал И. В. Мичурин.
Селекционная работа увлекательна. Вы возьмете на себя небольшие
дополнительные хлопоты, но приобщитесь к очень интересному делу.
Нужно, конечно, учитывать известную долю риска. Без прививки вы
получите растения лучше или хуже исходных родительских форм.
Итак, для селекции отбирают лишь немногие, самые лучшие семена, а
из сеянцев — лишь самые выдающиеся экземпляры. Есть в этом спо¬
собе и свои преимущества. Привитый двухлетний саженец выращива¬
ют в обычных питомниках четыре года. Без прививки сеянец, полно¬
стью сохраняющий всю крону, вырастает за четыре года в более круп¬
ное деревце.
Отсаженные на хорошее место отборные трехлетние сеянцы яблони
сорта Штрейфлинг я привил не около корневой шейки, как это делают
в питомниках, а в отдельные ветки, которые уже определили строение
кроны. Прививку делал окулировкой летом и копулировкой весной,
причем не одним, а несколькими сортами — Мелба, Уэлси, Голубь ми¬
ра, Лобо и другими. Однако часть веток каждого сеянца я оставил не¬
38

привитой: они дадут возможность определить, какие же качества унас¬
ледовал сеянец от исходных родительских форм.
Что дает такой способ? Многое. По сравнению со стандартным при¬
витым саженцем на два года раньше формируется молодое деревце.
Каждая такая яблонька дает плоды нескольких сортов, а это позволяет,
не заглушая излишне сад, выращивать многие нужные вам яблоки.
И, кроме того, непривитые ветки сеянца могут дать вам начало новому
ценному сорту.
Если в корне одного сеянца поместить летние, осенние и зимние
сорта, то нагрузка на дерево будет распределена по времени более рав¬
номерно. Вы можете отрегулировать цветение привитых в крону сортов
так, чтобы они плодоносили не одновременно, а чередуясь через год.
Замечено, что ветки незимостойких сортов (например, Мелба), бу¬
дучи привитыми в крону более зимостойкого дерева, лучше переносят
морозы. Если в крону яблони привиты сорта, устойчивые к парше (на¬
пример, Уэлси), то они полностью сохраняют эту устойчивость. Но са¬
мое главное преимущество состоит в том, что ваша работа в саду стано¬
вится творческой, осмысленной, увлекательной.
Если б снова начать освоение участка, я посадил бы именно такие
комбинированные яблони собственного воспроизводства. Посейте те¬
перь же на грядке отборные семена культурных сортов яблони, положи¬
те начало вашей селекционной работе, и вы не пожалеете, поверьте!
КАК ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ?
Опытный садовод обычно уже с осени знает, будет ли цвести его сад
весной и какой силы будет цветение. Осматривая укороченные плодо¬
вые ветки яблони, он определяет количество заложившихся на них
цветковых почек. Последние обычно более крупные, чем листовые поч¬
ки, и несколько более сужены у оснований. Для начинающего садовода
гораздо проще нарезать с десяток двух-трех летних веток с взрослых яб¬
лонь и поставить их нижними концами в ведро с водой сперва в про¬
хладном коридоре, а через сутки перенести в светлую, теплую комнату.
По мере распускания почек будет видно, сколько образуется цветков и,
следовательно, какой может быть размер урожая плодов. Число плодов
на ветке обычно составляет пять — десять процентов от числа бывших
цветков. Проращивание ветвей зимой практикуют во всех плодовых
совхозах, что позволяет агрономам правильнее определять уровень
ожидаемой урожайности сада в начавшемся году. Подобные прогнозы
оправдываются при условии нормальной весны. Дожди и холода в пери¬
од цветения могут резко снизить процент полезной завязи.
Время распускания почек тесно зависит не только от погоды и сорта
дере ва, но и от календарной даты среза ветвей. В многочисленных опы¬
тах, когда исследователи срезали ветки дикой яблони в середине декаб¬
39

ря, их почки распускались в комнате только через 120—160 дней. А при
срезе 15 февраля — через 20—25 дней. То есть чем ближе к весне сре¬
зать ветку, тем скорее она распустится и зацветет в теплой комнате.
Объясняется это тем, что после листопада и до середины зимы плодо¬
вые деревья находятся в состоянии глубокого покоя. В течение всего пе-^
риода покоя происходят важные изменения в анатомическом строении
и в биохимических реакциях, протекающих внутри дерева. Чем ближе
к весне, тем легче пробудить любую почку к жизнедеятельности.
Именно поэтому для плодовых пород, особенно таких легко возбуди¬
мых, как вишня, черешня, абрикос и персик, очень опасны внезапные
оттепели второй половины зимы, да еще при расположении сада на от¬
крытом южном склоне. Временное зимнее потепление может спровоци¬
ровать цветковые почки к активизации жизнедеятельности, отчего они
становятся не способными выдержать последующие воздействия силь¬
ных морозов конца зимы. Так может погибнуть в зачатке, еще зимою,
ожидавшееся обильное цветение сада.
Подобные беды наиболее известны садоводам Дальнего Востока. Да¬
же для яблони там применяют с осени сплошную побелку крон извест¬
ковым раствором с помощью обычных опрыскивателей. Белые ветки и
почки нагреваются на солнце менее интенсивно.
ЗОНТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КРОНЫ
Надземная масса сильнорослой яблони состоит из штамба (нижняя
часть ствола) и кроны (совокупность сучьев и веток). Кроны яблонь про¬
мышленного сада формируют низкими и раскидистыми, что удобно для
сбора плодов и всех работ по уходу. Под кронами такйх деревьев почва
весь теплый сезон года остается затененной, а потому непригодной для
выращивания других культур.
t На небольших же участках любительских садов каждый квадратный
метр почвы представляет ценность для выращивания ягод, цветов, ово¬
щей. Поэтому многие садоводы проявляют желание формировать кро¬
ны яблонь и груш устремленными вверх с тем, чтобы между деревьями
больше оставалось «окон» — освещенной солнцем почвы. Особенно
сильно растут вверх сучья у яблонь, перепривитых в кроны другими
сортами. Однако со временем кроны таких деревьев начинают развали¬
ваться под тяжестью плодов. Чтобы удержать их сучья, садоводы под¬
ставляют на лето длинные деревянные жерди-подпорки (чаталы) — по
10—15 штук под дерево. Чаталы эти приобретать очень трудно, да они
и недолговечны, а также мешают уходу за междурядными культурами.
В моем саду яблони посажены в два ряда с расстоянием 6*6 мет¬
ров. При посадке в дно каждой ямы я вбивал деревянный кол-стойку,
возвышавшуюся на один-два метра над саженцем. К этой опорной стой¬
ке подвязывал штамб дерева и центральный проводник для придания
40

им устойчивости. Подвязывал их «восьмеркой» из свернутых в жгуты
полосок полиэтиленовой пленки: По мере роста дерева наращивал
центральные стойки в высоту или заменял их новыми, более высокими.*
1 В первые 10—15 лет роста каждой яблони я формировал регуляр¬
ной обрезкой разреженную крону с прочным прямым центральным про¬
водником и семью-восемью ветвями первого порядка, направляя их
вверх и равномерно размещая по окружности кроны. К 20-ти годам все
основные деревья сада я перепривил ценными сортами (Богатырь, Си¬
нап северный, Россошанское полосатое, Уэлси, Мелба, Медуница).
После этого пришлось прореживать кроны, удаляя из них лишние вет¬
ви сильно растущих привоев, и подвязывать остальные ветви в нужных
направлениях.
Закреплял я ветви с помощью петель из обрезков полиэтиленовых
шлангов, охватывающих их в нужном месте, и концов проволоки (ди¬
аметром 1—3 мм), соединяющих петли с опорной стойкой или петли
соседних ветвей. Так появилось два вида крепления ветвей: верти¬
кальное — от верха опорной стойки к верхнему концу каждой ветви и
горизонтальное — путем соединения проволокой соседних ветвей с
равномерным распределением их по окружности кроны.
К 20-летнему возрасту деревьев, ввиду возросших нагрузок при уро¬
жаях плодов, деревянные опорные стойки я заменил более высокими и
прочными стойками из концов старых водопроводных труб. Их диамет¬
ры 50 мм у почвы и 20 мм вверху. Нижние концы этих стоек не вкапы¬
вал в почву во избежание их «проседания», а устанавливал на прочные
кирпичи, уложенные в 15-ти сантиметрах от стволов деревьев. К метал¬
лическим стойкам крепил центральные проводники крон в нескольких
местах концами мягких полиэтиленовых шлангов, завязываемых сво¬
бодными «восьмерками». В отверстие верхнего конца вставлял скобы-
петли из пятимиллиметровой проволоки, к которым подвязывал концы
проволок от вершины ветвей дерева.
Я натянул и дополнительные проволоки. Одну — вдоль каждого ря¬
да яблонь на высоте трех метров от почвы, другую параллельно ей, но
.на уровне верхних концов стоек. От них провел оттяжки к забитым в
почву кольям. Кроме того, натянул проволоку между смежными парами
деревьев обоих рядов.
Теперь яблоням 27 лет. Их высота семь метров. Основные ветви с
листьями и плодами располагаются на высоте четырех метров. Кроны
яблонь приобрели форму перевернутых конусов с шириной вверху до
шести метров. Благодаря регулярному прореживанию и укорачиванию
ветвей, а ‘также удобрению почвы, опрыскиванию против болезней и
вредителей мне удается получать ежегодно урожай плодов высокого ка¬
чества. При описанном выше зонтичном креплении при любых урожа¬
ях отломов сучьев и ветвей не происходит.
До сих пор под яблонями остается много участков почвы, получаю¬
щих рассеянный свет, которого достаточно для выращивания ранних
41

овощей, тюльпанов, крокусов, черной, красной и белой смородины,
мелкоплодной садовой земляники. Сад получился «трехэтажным»;
вверху яблоки, ниже — кустарник, а у почвы — овощи и цветы.
Для ухода за высококронными деревьями с зонтичным креплением
применяю специальные приспособления и инструменты. Это легкие,
приставляемые к опорным стойкам лестницы разной длины, облегчен¬
ный сучкорез, малая лучковая пила на легкой дюралюминиевой штан¬
ге, плодосъемники с пальцевыми захватами на штангах разной длины и
другие.
ЯБЛОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Поиском и испытанием наиболее ценных сортов плодовых деревьев
заняты не только опытные станции и государственные сортоучастки.
Им активно помогают тысячи садоводов-опытников. Я, например, зани¬
маюсь увлекательной темой сортоиспытания на своем опытном участке
в Калуге с 1934 года. Собранная коллекция достигала более 70 сортов
яблони. Мои представления об их подлинной ценности значительно из¬
менялись. Основная причина — итоги воздействия на сады исключи¬
тельных суровых зим 1938—42, 1955—56, 1962—63 и 1978—79 годов.
Полуденные выводы удалось внедрить в практику. В 1964 году я
принимал участие в работе Министерства сельского хозяйства РСФСР
по районированию сортов в республике. По моим предложениям в стан¬
дартном сортименте Калужской области были оставлены для промыш¬
ленной культуры яблони Пепин шафранный и Бессемянка селекции
И. В. Мичурина. Резко увеличен был также процент участия сортов Ан¬
тоновка, Анис полосатый, Штрейфлинг и Коричное.
В дальнейшем занимался испытанием новой группы сортов, выве¬
денных последователями Мичурина. Теперь коллекция сократилась до
30 названий. Их выращиваю в форме 13 односортных и трех мощных
деревьев с разносортными прививками в кронах.
В описываемом 1989 году создались исключительно благоприятные
погодные условия: с середины апреля не было ни одного опасного замо¬
розка. Апрель, май и половина июня отличались ясной солнечной пого¬
дой и отсутствием дождей. С июня по сентябрь дождей хватало, но воз¬
дух постоянно оставался очень теплым. Все это позволило выявиться
богатым потенциальным возможностям многих разводимых сортов яб¬
лони и груши.
Прежде всего проявились удивительная крупноплодность, яркая ок¬
раска, высокие вкусовые качества и ускорение созревания плодов на
10—20 дней против обычных летних сезонов. По тем же причинам пе¬
риод зцмней лежкости плодов отдельных поздних сортов несколько
уменьшился.
Первыми у меня созрели уже в начале июля яблоки Авенариуса слад¬
кого. Вместо обычного веса в 50 граммов его плоды достигли 100 грам¬
42

мов. Блестящие, белые, удлиненные они обладают тонкой, нежной ко¬
жицей и белой сахаристой мякотью, напоминающей по вкусу старинные
сорта Аркада. Сохраняются плоды лишь два-три дня после съема.
1 Вслед за Авенариусом стали созревать ярко-красные яблоки сортов
Новгородчина и Александровка. В двадцатых числах июля созрели жел¬
то-розовые плоды Грушовки ранней. Этот гибрид унаследовал от ста¬
ринной Грушовки окраску и раннее созревание, а от Папировки —
приятный кисло-сладкий вкус. Их обычный вес — 100 граммов. В этом
году он увеличился до 150 граммов.
Неделей позже стали созревать плоды Конфетного — гибрида Папи¬
ровки с Коробовкой. Плоды беловато-розовые с росписью. Они Исклю¬
чительно сочные и не имеют конкурентов среди летних сортов по саха¬
ристости. Сорт очень урожайный. Созревание плодов растянулось на
весь август. Отдельные из них достигли веса в 105 граммов.
Вслед за Конфетным созрели яблоки Коричного ананасного и Миро-
новки.
К 20 августа созрели яблоки Апельсинного — гибрида Коричного
полосатого с Папировкой. Из летних сорт самый крупноплодный. Их
вес 150 граммов, но в текущем году некоторые достигли более 200 грам¬
мов. Они висят в кроне как желто-белые фонарики. Вкус приятный,
кисло-сладкий.
Яблоня Коричное новое — гибрид Коричного полосатого и Уэлси.
Плоды ее созрели в середине августа. Они конусовидной формы, в боль¬
шинстве до 200 граммов веса, темно-красные. Мякоть очень сочная и
приятная на вкус. Сохраняется в лежке два месяца.
Во второй половине августа стали созревать белые крупные плоды
Березуйского и репчатой формы ярко-красные плоды Ребристого. Одно¬
временно с ними созрел и Штрейфлинг. Его интенсивно-красные пло¬
ды ярко сияли среди густых листьев. В этом году вес яблок достигал
250—300 граммов.
Кирпично-красные плоды Берендейки, выведенной мною еще в по¬
слевоенные годы, созрели ныне очень рано — к концу августа. Отдель¬
ные из них достигали веса 330z граммов. Уже при съемке они имели
пряно-сладкий вкус. Плоды отличаются хорошей лежкостью.
Чистыми и полноценными вызрели необычно рано — в первой дека¬
де сентября — плоды Антоновки обыкновенной и сорта Тамбовское.
Завершили этот яблочный конвейер самые поздние сорта: Саморо¬
док, Салтыковское позднее, Оранжевое, Пепин шафранный, Синап се¬
верный, Богатырь и Ренет Кичунова.
Необычайно урожаен Самородок: гибрид Антоновки с Кальвилем
белым зимним. Его плоско-округлые ребристые плоды цвета слоновой
кости очень сладки и ароматны.
Избыток тепла и влаги вызвал довольно редкое явление «налива»
плодов у сортов Грушовка ранняя, Конфетное, Березуйское и Оран¬
жевое.
43

Весовым лауреатом среди всех сортов яблони в Калуге нынеш¬
ней осенью оказался выведенный в г. Мичуринске селекционером
С. Ф. Черненко сорт Богатырь. Это гибрид Антоновки с известным не¬
мецким сортом Ренет ландсбергский. У меня Богатырь имеется лишь в
виде молодых прививок в кроне дерева и достигал там веса отдельного
плода в 250—300 граммов. Гораздо более крупные плоды Богатыря ве¬
сом до 720 граммов образовались на взрослых деревьях в саду опытни¬
ка И. Ф. Величенкова. Таких гигантских яблок я раньше никогда не
встречал на калужской земле.
Обильно плодоносили и груши. Впервые дала десятки плодов при¬
вивка в кроне сорта С. Ф. Черненко Русская красавица. Это гибрид сор¬
тов Дочь Бланковой и Бере Арданпон. Крупные плоды весили 165, 169
и 183 г. Они удлиненной формы, зеленовато-желтые. Мякоть их белая,
очень сочная, нежная и ароматичная. Вкус винно-сладкий. Созрели
плоды в начале сентября. Храниться могут не более 10 дней.
Избыток тепла и влаги вызвал и другие явления. В моей коллекции
есть яблоня Безлепестковая. Каждый ее цветок не имеет ни лепестков,
ни тычинок, а число пестиков доходит до 20. Плоды завязываются обыч¬
но только от искусственного опыления пыльцой других сортов. Тогда
плоды приобретают неправильную форму и «двухэтажную» семенную
камеру. В течение последних десяти лет Безлепестковая регулярно цве¬
ла, но плодов не завязывала, а в 1989 году она впервые завязала три
плода от естественного опыления.
Каждый садовод может таким образом подобрать себе коллекцию
сортов, обеспечивающую беспрерывное созревание яблок как на кон¬
вейере — в течение нескольких месяцев лета и осени.
СКОЛЬКО ЛЕТ МОГУТ ЖИТЬ ЯБЛОНИ И ГРУШИ?
Наиболее долговечны лесные деревья дикой яблони и груши, кото¬
рые в средней полосе РСФСР доживают до 100 и даже до 150 лет. Близ¬
кого к этому возрасту в наших краях достигали и деревья первых куль¬
турных сортов, которые садоводы размножали в прошлом семенами, а
не прививкой. Любое дерево, в том числе и плодовое, выросшее из се¬
мени, обычно более долговечно, чем дерево, выросшее из отводка, кор¬
невой поросли, черенка или отросшее от пня.
Несмотря на массовое вымерзание садов в результате очень суро¬
вых зим предвоенных лет, некоторые приусадебные сады Козельского,
Мешовского, Перемышльского, Ульяновского и других районов нашей
области располагают сейчас 70—80-летними деревьями Аниса, Ан¬
тоновки, Скрута, Скрижапеля и иных сортов яблони, а также столет¬
ними деревьями груши сорта Лимонная (например, близ деревни Оль-
ховка, Козельского района). В промышленных садах совхозов Козель¬
ского и Мешовского районов садоводам .удается сохранять яблони
44

среднерусских сортов (Антоновки, Коричного, Аниса) до 60-летнего
возраста.
В менее суровом климате Украины встречаются яблоневые и груше¬
вые деревья культурных сортов, возраст которых превышает 150 лет.
Исключительный интерес представляют многочисленные остатки древ¬
них садов в предгорных и приморских районах Краснодарского края и
в соседнем Гагринском районе Абхазии.
Дерево тратит громадное количество пластических веществ на по¬
строение плодов, что определенно изнашивает его организм. Поэтому
долговечность яблони зависит и от того, в каком возрасте й при каких
размерах дерева оно впервые приступает к плодоношению. Дикие ябло¬
ни и деревья стародавних сортов вступают в плодоношение вполне раз¬
витыми, на 10—15-м году своего мощного роста. Когда же многие за¬
падноевропейские сорта яблони ввели в сады Крыма и Северного Кав¬
каза, то было замечено более раннее их вступление в плодоношение.
Размеры деревьев оказались небольшими, а срок их жизни сократился.
При дальнейшем перемещении тех же западноевропейских сортов
яблони к востоку — в Среднюю Азию — начало плодоношения деревьев
сократилось до 3—4 лет, а продолжительность жизни — до 30—35 дет.
Подобные измейения наблюдаются и в наших широтах. Западные (поль¬
ские) сорта Пепинка литовская, Папировка, Апорт начинают плодоно¬
сить гораздо раньше наших русских сортов и отличаются малой продол¬
жительностью жизни деревьев. Едва ли кому приходилось встречать в
Калужской области деревья этих сортов старше 35-летнего возраста. Об¬
щеизвестен и тот факт, что после прививки сортов яблони на слаборос¬
лых кавказских парадизках деревья гораздо раньше вступают в плодоно¬
шение, дают высокие урожаи, но живут не более 20—25 лет.
Сокращению естественной долговечности плодовых деревьев спо¬
собствует не столько введение их в культуру, сколько перемещение го¬
товых сортов человеком из одних районов в другие. Садоводам Калуж¬
ской области не следует обходить вниманием местные разновидности
старых, испытанных временем сортов яблони и груши. Зимостойкие де¬
ревья таких сортов могут обеспечивать садам обильную урожайность и
долгую жизнь на благо будущих поколений людей.
Теперь коснемся экономической стороны вопроса.
В саду, даже не старом, в возрасте 30—40 лет, но остававшемся мно¬
гие годы без ухода, кроны деревьев яблони и груши сильно загущаются.
Боковые их ветви хаотически переплетаются, новые приросты на кон¬
ца^ ветвей становятся совсем короткими, а у оснований сучьев возни¬
кают длинные вертикальные выросты, называемые «волчками». Плодо¬
ношение у таких деревьев проявляется скудно. Редкие их плоды замет¬
но мельчают, приобретают нетипичную уродливую форму, окраска их
остается тусклой. На листья и плоды нападают грибные болезни: пар¬
ша, плодовая гниль, а также «млечный блеск». На коре стволов и по вет¬
вям поселяются серые лишайники и зеленый мох. В местах отломов за¬
45

сохших сучьев в стволах загнивает древесина и образуются дупла. Во¬
круг стволов деревьев и под их кронами возникает много корневой по¬
росли от диких подвоев.
Не совсем сведущие люди часто говорят, что такой сад «одичал», что
больше плодоносить он не сможет, а посему, якобы, заслуживает толь¬
ко раскорчевки. Не верьте им! Дерево культурного сорта яблони или
груши, если его не сбили трактором, автомашиной, не сломали при
пастьбе скота, лошадей, коз или овец, то есть если его привитая назем¬
ная часть сохранилась, одичать или утратить свою сортовую наследст¬
венность не может.
При возобновлении заботливого ухода такие деревья способны вос¬
становить почти нормальный рост и плодоношение, которые будут про¬
должаться до предельного у нас возраста в 60—70 лет. Только тогда дре¬
весина стволов деревьев начнет засыхать и разрушаться от естественно¬
го одряхления.
Доказательством невозможности «одичания» дерева культурного
сорта является тот факт, что в руководствах по агротехнике садоводства
гораздо чаще встречается глава «Восстановление запущенных садов»,
чем указания по технологии раскорчевки садов.
В систему восстановления сада входят: удаление диких порослей от
корней, осветление сада путем удаления случайных диких лесных де¬
ревьев, омолаживающая обрезка крон, лечение дупел, морозобоин и
трещин стволов, регулярная обработка почвы с постепенным увеличе¬
нием ее глубины, внесение удобрений, жидкие подкормки и поливы по¬
чвы, борьба с лишайниками, грибными болезнями и вредителями.
ДИКИЕ ЯБЛОНИ И ГРУШИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Ближайшими предками среднерусских культурных сортов яблони, и
груши несомненно являются яблоня дикая лесная (Малюс сильвест-
рис) и груша обыкновенная (Пирус коммунис).
Дикая яблоня в форме деревьев от 5 до 10 м высоты встречается не
часто, но зато в каждом районе Калужской области. Дикая груша рас¬
пространена меньше, однако держится более компактными очагами
(гнездами). Ее деревья живут до 100 лет и более, достигая 12—13 м вы¬
соты. Но такие великаны стали редки.
Деревья диких яблонь и груш имеют очень густые кроны, многочис¬
ленные ветви которых «украшены» острыми шипами («колючками»).
У отдельных же дикарей шипы совсем отсутствуют. Более устойчив
другой наследственный признак дикарей — их мелкоплодие. Яблоки
достигают двух-трех сантиметров в диаметре. Они шаровидные, желто¬
вато-зеленые, с очень слабо выраженным’ румянцем, кислые или терп¬
ко-кислые на вкус. У диких груш плоды обычно желтые или зеленые,
очень мелкие и твердые. При полном созревании дикие груши мягчеют,
46

их мякоть темнеет и быстро портится. По вкусу эти груши заметно де¬
лятся на две группы: кислые и довольно сладкие. Характерным призна¬
ком наших диких яблонь и груш является массовое осыпание всех со¬
зревших плодов на почву. Их потребители — кабаны, мышевидные гры¬
зуны, птицы и слизни. Семена, добытые из этих плодов, высоко ценятся
питомниководами. На сеянцах дикарей прививают культурные сорта
тех же пород.
Дикие плодовые деревья яблони и груши растут в лесах в виде под¬
леска, преимущественно на опушках, а также в перелесках, на старых
вырубках (лесосеках), вдоль лесных дорог, не слишком затеняемых
крупными деревьями основных пород. Чаще эти дикари селятся по кю¬
ветам, канавам, крутым откосам, ямам, оврагам и вдоль насыпей желез¬
ных дорог. Всходам их семян требуется открытая почва, не задерненная
пыреем, другими травами, а взрослым их деревьям нужны свободные
пространства для улавливания солнечных лучей. Именно в таких мес¬
тах плодовые деревья живут многие десятки лет и обильно плодоносят.
Лесов в Калужской области много, но сохраняются они обычно
лишь на тех пространствах местности, которые оказались в прошлом со¬
всем не пригодными для полеводства. Почвы их очень бедные, либо пес¬
чаные, либо суглинистые, закисленные, заболоченные или камени¬
стые. Трудно, конечно, ожидать появления на таких местах диких яб¬
лонь и груш с плодами хорошего качества. Но в далеком прошлом, до
распространения хлебопашества, крупноплодных дикарей встречалось
в этих районах гораздо больше. Особенно благоприятны для них были
серые лесные среднесуглинистые почвы Мещовского ополья, образо¬
вавшиеся на рыхлом лессе и лессовидных суглийках. Ополье было по¬
крыто тогда девственными дубравами с богатым составом кустарников
и травяной растительности. Там, где массивы дубовых лесов сохрани¬
лись до наших дней, встречаются и теперь хотя и дикие, но крупноплод¬
ные яблони с вполне съедобными плодами.
В нашей истории бывали периоды, когда промышленное питомнико-
водство приходило в упадок и саженцы культурных сортов становились
остро дефицитными. В такие годы сельские хозяева отправлялись в по¬
ходы по лесам ради поиска интересных «дикарей» и пересадки их из ле¬
сов на свои усадьбы. Этот своеобразный «промысел» был обычным, на¬
пример, на юге козельского района, где расположено село Чернышино.
Практический опыт чернышевцев представляет значительный интерес.
В 1923 тяжелом году чactь крестьянских семей пересилилась из'
Чернышина на новые места, вплотную к старинным дубовым лесам
Грязненского лесничества. Так возникли новые хуторские поселки Гра¬
чевский, Каретный, Рудневский, Егорьевский. Вскоре сельский Совет
порекомендовал новоселам обсадить усадьбы и улицы плодовыми де¬
ревьями. Пересадив их из окрестных лесов, крестьяне стали замечать,
что у них оказалось много яблонь вполне культурного типа. Яблони на¬
чали приносить крупные яблоки, гораздо более вкусные, чем у дикарок.
47

Поэтому обитателей леса хуторяне стали пересаживать и на усадебные
земли, обеспечивая их навозным удобрением и регулярным уходом.
Урожайность резко возросла, да и по качеству такие лесовки почти не
уступали некоторым старым русским сортам.
В 1958 и 1959 годах мне, совместно с калужским краеведом
А. Д. Юдиным, удалось провести обследование всех усадеб перечислен¬
ных выше поселков Чернышенского сельского Совета. Среди местных
жителей мы застали там больших знатоков, умевших определять по
внешнему виду и строению листьев, строению ствола и кроны молодых
диких яблонь степень культурности'каждой их разновидности. И стари¬
ки, и отдельные школьники обращали наше внимание на лесные сеянцы
яблони, не имевшие шипов, но обладавшие более крупными, более «тол¬
стыми», густо-зелеными листьями, с ясно выраженной сверху «нерва¬
цией» многочисленных сосудов и на опушенную, почти «войлочную»,
нежную на ощупь светло-русую нижнюю сторону листа. Следовательно,
чернышенцы уже хорошо знали, как отличить еще в лесу будущие луч¬
шие яблони от рядовых дикарок. Если в первые годы они перетаскивали
из леса деревья уже плодоносящие, то при нас интересовались только
молодыми сеянцами, переносящими пересадку менее болезненно.
В каждом саду жителей поселков мы застали деревья с хорошими
плодами удовлетворительного качества. Единичные яблони приносили
относительно крупные, но совсем кислые яблоки. Некоторые из них
уже были привиты в крону культурными сортами. Научившись делать
подобные прививки, отдельные садоводы стали носить свои черенки и
в лес, чтобы там прививать их копулировкой на отдельных сеянцах ди¬
карок в возрасте 3-х—4-х лет. Через год после прививки эти растения
выкапывали из леса и переносили для посадки в свои сады.
Наши учеты показали, что в 1959 году в четырех маленьких посел¬
ках, объединявшихся ранее в колхоз «Рабочий путь», а позднее влив¬
шихся в колхоз имени Ленина, из 40 семей садоводством занимались
34 семьи. Плодовые деревья росли у них на усадьбах, на улицах и по
склонам соседних оврагов. Отдельные лесные яблони и дикие груши
имели возраст 35—45 лет, но было много и молодых. Следов зимних по¬
вреждений морозами мы на этих деревьях не обнаружили, хотя не¬
задолго в садах Калужской области много бед натворила суровая зима
1955—56 года. В среднем на одну усадьбу приходилось 13—15 яблонь и
груш, 10—12 слив. Из учтенных 259 яблонь 202 оказались перенесен¬
ными ранее из леса и только 16 перепривиты черенками культурных
сортов. Из 240 груш 224 дерева были пересажены из леса. Переприви-
тых груш оказалось 26 деревьев.
Деревьев яблони и груши, выросших из стандартных саженцев, при¬
обретавшихся в питомниках, в поселках оказалось 73 дерева, или 15 про¬
центов от всех посадок. Они действительно имели следы от подмерзаний
в упомянутую суровую зиму.
Таким образом мы обнаружили в чернышенских поселках своеоб¬
48

разный оазис народной селекции. Большинство этих крестьянских яб¬
лонь давали плоды средней величины, созревающие в начале осени. По¬
падались деревья ис очень крупными (до 400 г весом) яблоками. Были
деревья и с очень ранними плодами и наоборот,— с плодами позднего
созревания, пригодными для длительного хранения зимою. Отдельные
деревья груши, перенесенные из леса, давали плоды средней величины,
округлые, сладкие, очень напоминающие по вкусу старинные сорта
б^ргамотов, но в отличие от них совсем не страдавшие от парши*
Я описал там 25 лучших деревьев-сеянцев яблони и наделил их ус¬
ловными названиями. Большинство таких деревьев имеет высокий, да¬
же гигантский рост. По строению и вкусу плодов они являются как бы
предками известных ранее среднерусских сортов отечественной народ¬
ной селекции. Своими плодами отдельные деревья сильно напоминали
такие сорта, как Белый налив, Антоновка, Грушовка *московская, Ко¬
ричное, Боровинка. Были деревья с плодами густо окрашенными, как у
Аниса или Мальта. Но немало было деревьев с плодами темно-зелены¬
ми, бурыми, с непривлекательной внешностью.
Яблоки из чернышенских поселков охотно потреблялись населени¬
ем на месте в свежем виде, использовались в мочке и в сушке на ком¬
поты. Часть яблок хуторяне с успехом вывозили для продажи на рынок
в г. Белев Тульской области, до которого от Чернышина всего 20 кило¬
метров.
Зачинателями поселковых садов являлись бывший председатель
колхоза «Рабочий путь» Василий Васильевич Щербаков и его брат Иван
Васильевич Щербаков. Они исходили пешком на десятки километров
все окрестные леса в поисках лучших форм яблони и груши. Их млад¬
шие родственники — школьники Сергей ц Геннадий Щербаковы пере¬
няли этот опыт стариков.
Мы с А. Д. Юдиным сфотографировали некоторые сады, лучшие де¬
ревья, их плоды и самих садоводов чернышинских поселков, обследова¬
ли разные кварталы лесов Грязненского лесничества Козельского рай-
лесхоза. Были сфотографированы также местообитания диких яблонь и
груш в лесах, снята копия плана лесничества. В итоге появился альбом
«Чернышенские сады», который демонстрировался на многих выстав¬
ках Калужского областного совета Всероссийского общества охраны
природы. Областные газеты опубликовали наши статьи об опыте черны¬
шенских садоводов *.
Уместно напомнить здесь, что лесные массивы Грязненского лесни¬
чества в далеком прошлом входили в состав единой системы Тульской
зрсечной черты. Системы дремучих, в основном дубовых лесов, которые
многие столетия надежно защищали бывшее Московское государство
от набегов конницы монголо-татарских и иных южных кочевников.
* О. Мятковский, А. Юдин. Ценный опыт чернышенских садоводов/Знамя. 1959.
1.8 сент.; О. Мятковский. Сады из черенков/Молодой ленинец. 1959. 27 сентября.
49

Именно поэтому свод лесов и распашка земель там никому не разреша¬
лись. В лесах между нынешними селениями Чернышино, Трошна и Во-
лосово-Звягино господствуют и теперь многовековые дубы, гигантские
ясени, вязы, клены и липы. В подлеске бушуют густые заросли лещины,
высокотравья и папоротников. На лесных полянах широко распростра¬
нена там черемша и лук медвежий. Это высоковитаминозное пищевое
растен*1е, встречающееся у нас еще только в Ульяновском районе. Се¬
рые и светло-серые лесные почвы, образовавшиеся на среднесуглини¬
стых лессовидных суглинках, обеспечивают там богатое развитие всем
видам деревьев, кустарников и трав.
Наибольшее распространение диких яблонь и груш мы отметили в
следующих кварталах лесов Грязненского лесничества: № 8, 25, 29, 32,
34, 50, 51 и 111. Можно предположить, что на этих кварталах в течение
нынешнего столетия производился свод леса. Благодаря осветлению
почвы с новым лесом там выросло и много сеянцев яблони и груши.
На других кварталах, где основной лес не подвергался своду, много
диких плодовых деревьев возникло вдоль восточной опушки лесни¬
чества. Это кварталы: № 17, 31, 39, 45, 57, 62, 69, 95, 115, 133, 132,
131 и 147.
Летом 1960 года я вновь побывал в чернышенских поселках. Обошел
все их сады и заготовил с лучших образцов яблони черенки для окули¬
ровки. Эти черенки передал в плодовый питомник совхоза «Красный
сад» Мещовского района. Там они были привиты на сеянцах яблони ки¬
тайки. Осенью 1962 года мне вернули оттуда двухлетние саженцы бо¬
лее трехсот. При моем участии они были использованы в совхозе «Крас¬
ный комбинат» Козельского района. Совхоз закладывал тогда большой
сад в Гришенском отделении. Мы организовали там закладку квартала
производственного сортоиспытания. Интересным представлялось срав¬
нить поведение этих местных форм яблони с лучшими новыми сортами
селекционных станций и институтов страны.
Квартал сортоиспытания расположен на пологом северном склоне с
отличной светло-серой суглинистой почвой. Яблони растут и разви¬
ваются там хорошо. Своевременно вступили в плодоношение, а на
17-ом году жизни успешно перенесли воздействие суровой зимы
1978—79 года. Теперь им уже по 30 лет.
Зимостойкость всех чернышенских форм яблони можно считать бе¬
зупречной, урожайность нормальной. Плоды их внешне мало чем отли¬
чаются от плодов Плодовитки, Боровинки, Грушовки, Белого налива,
Скрута, Скрыжапеля и других старых среднерусских сортов яблони.
Вкус их плодов весьма простой. По-видимому, здесь сказалось неудач¬
ное сочетание дикой лесной яблони с ее подвоем: мелкоплодной ябло¬
ней китайкой. Урожаи с квартала производственного сортоиспытания
хозяйство использует для изготовления соков в цехах плодоперерабаты¬
вающего комплекса.
Мы убедились, как просто иногда могут возникать так называемые
50

местные сорта яблони. Именно этим путем произошли стародавние сор¬
та народной селекции, но на много веков райьше. ВкусовьГе качества их
плодов могли значительно усовершенствоваться за длительное время
воздействия обильного навозного удобрения и заботливого ухода мно¬
гих поколений садоводов.
Нельзя считать чернышанский очаг крестьянской культуры плодо¬
вых деревьев редким явлением. Большой процент вполне крупноплод¬
ных яблонь среди лесных дикарей встречается и в других зонах нашей
страны. Еще в 1886 году профессор Р. И. Шредер писал: «Лесное ябло¬
ко встречается дико или в одичалом виде, по всей России. В некоторых
местах Московской губернии оно находится в огромном количестве,
распространяясь на сотни десятин, вместе с орешником, осиной и про¬
чими породами; например, в Дмитровском уезде Ильинской4волости
близ села Игнатова крестьяне собирают осенью огромное количество
плодов. Деревья эти не колючи, широколистные и чаще несколько пу¬
шистолистные».
На правобережье Волги в районе Самарской луки и Жигулевских
гор дикая яблоня занимала до недавних пор около двух тысяч гектаров,
на которых росло до сорока тысяч плодовых деревьев.
Много диких яблонь обитает в лесах Моршанского района Тамбов¬
ской области, Кумлыженского района Волгоградской области, в ряде
районов Белгородской и Курской областей.
В Острогожском районе Воронежской области естественный лесо¬
плодовый массив занимает до 30 тысяч гектаров. На отдельных его уча¬
стках нет никаких деревьев, кроме яблони и груши. Характерно, что и
там наряду с обычными мелкоплодными формами встречается много не¬
колючих яблонь с плодами до 140 г весом. Разнообразие форм и величи¬
ны их плодов подтверждается фотографиями, опубликованными про¬
фессором А. Н. Веньяминовым *.
Академик Н. И. Вавилов обследовал дикие заросли плодовых деревь¬
ев на Кавказе и в Средней Азии. Он был восхищен урожайностью, раз¬
мерами и качеством плодов отдельных дикарей. В диких зарослях, по
мнению Н. И. Вавилова: «Можно наблюдать всю гамму переходов от
типичного мелкого кислого дикого яблока до культурных, вполне съе¬
добных форм» **	’
Объяснить естественное появление в природе среди обычных око-
люченных дикарей неколючих деревьев с крупными, опушенными сни¬
зу листьями и крупными съедобными яблоками можно следующим об- #
разом. Упомянутые крупноплодные формы появляются в результате
случайного совместного произрастания деревьев разных ботанических
видов яблони и их естественных межвидовых скрещиваний в периоды
* Сорта плодовых и ягодных культур/Под ред. А. Н. Веньяминова. Государствен¬
ное издательство с/х литературы. М.. 1953.
**Вавилов Н. И. Роль Центральной Азии в происхождении культурных расте-
ний/Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. Т. XXVI. Л., 1931.
51

цветения соседних деревьев. В наших лесах Нечерноземья, например,
могли совместно произрастать яблони дикая лесная (малюс сильвест-
рис), яблоня ранняя (малюс прекокс) и яблоня китайская сливолистная
(малюс прунифолия). В результате таких случайных скрещиваний мо¬
гут возникать не просто метисы, а полиплоиды, то есть гибриды с удво¬
енным или еще более увеличенным числом хромосом. Такие полипло¬
иды отличаются увеличенными размерами клеток растений, мощным
вегетативным ростом, увеличенными размерами цветков и плодов, по¬
вышенной урожайностью плодов. Специальный филогенетический ме¬
тод анализа показывает, что буквально все среднерусские сорта яблони
отечественной народной селекции действительно являются сложными
гибридами нескольких диких видов яблони.
В далеком прошлом полиплоидных гибридов плодовых деревьев бы¬
ло больше потому, что дикие виды распространялись шире и наложение
ареалов одних видов на ареалы других происходило чаще. Кроме того, с
бурным ростом численности людей теперь многократно возросло «про¬
чесывание» ими диких зарослей в целях извлечения всего ценного и пе¬
реноса на культурные плантации.
Таким образом Грязненское лесничество Козельского райлёсхоза —
это один из уцелевших доныне на Великой русской равнине древних
очагов происхождения естественных межвидовых гибридов яблони.
При достаточно умелом отношении к этому очагу со стороны научных
учреждений, агрономов и садоводов области там, по-видимому, удастся
выявить действительно ценных представителей генофонда яблони.
ХРАНЕНИЕ СВЕЖИХ ЯБЛОК
В 1981 году во многих приусадебных и.коллективных садах области
завязался хороший урожай яблок. Садоводы были заинтересованы не
только получить его, но растянуть период потребления свежих яблок на
длительное время.
Сохранность яблок прежде в^его зависит от сроков их съема. Разли¬
чают три степени зрелости яблок: съемная зрелость, когда семена стано¬
вятся коричневыми, а сами яблоки уже способны к дозреванию и лежке;
техническая зрелость — когда яблоки пригодны к транспортировке и к
технической переработке (она наступает, примерно, через три дня после
съемной зрелости), и съедобная зрелость — когда яблоки приобретают
типичный вкус, внешний вид и аромат. Снимать яблоки для хранения
следует в степени ^технической зрелости. Она наступает не одновремен¬
но для всех яблок одного дерева и для всех деревьев одного сорта, а по¬
тому срок их сбора несколько растягивается. Для длительного хранения
пригодны только те яблоки, что собраны сухими и являются чистыми и
здоровыми. Они не должны иметь вмятин и ушибов, что вполне дости¬
жимо при аккуратном ручном сборе плодов в удобную тару.
52

Лучшая тара — плетеные корзины или ведра, обтянутые внутри
мягким хлопчатобумажным материалом. Из этой тары, применяемой
при сборе, яблоки сразу складывают в решетчатые плоские деревянные
ящики, емкостью 12—15 килограммов. Заполненные ящики немедлен¬
но опускают в погреб для охлаждения.
Длительное хранение яблок обеспечивается поддержанием в поме¬
щении температуры от нуля до пяти градусов тепла и влажности возду¬
ха от 80 до 90 процентов. Подобные условия проще всего обеспечить в
отдельном погребе, предназначенном только для хранения яблок.
Погреб делают подземным — глубиною и шириною (внутри) два
метра и длиною три метра. С использованием конструкции специаль¬
ных полок в таком погребе удается разместить до двух тонн яблок. За
исключением полок погреб не должен иметь внутри каких-либо иных
деревянных деталей. Пол в погребе не делают, он состоит из естествен¬
ного (лучше глинистого) грунта.
Погреб сооружают на возвышенном сухом месте, где грунтовые во¬
ды не поднимаются ближе трех метров к поверхности почвы.
Можно построить погреб из кирпича, только хорошего качества, со
стенами (в полкирцича) толщиной 10—12 сантиметров, сложенными
на цементном растворе. Плохой кирпич быстро разрушается от влаги и
потому не годится. Лучше делать погреб из железобетона. Арматуру
строят из бракованных водопроводных труб, уголкового железа и про¬
волоки диаметром пять-шесть миллиметров. Арматуру заполняют бето¬
ном с составом: цемент — одна часть, песок речной — три части, гра¬
вий мелкий (щебенка) —■ три части.
Перекрытие (потолок) погреба делают либо из бракованных бе¬
тонных армированных плит, либо из монолитного бетона, толщиной
12—15 сантиметров.
Люк (лаз) делают в перекрытии погреба, располагается он против
середины торцевой (двухметровой) стены и имеет квадратную форму
(70 на 70 сантиметров). Люк имеет две крышки: нижнюю из металли¬
ческой сетки для защиты от проникновения мышей гцэй вентиляции по¬
греба и верхнюю, деревянную, обитую с обеих сторон кровельным же¬
лезом. Между крышками оставляют расстояние в 20 сантиметров, кото¬
рое зимой заполняют утеплителем.
Против люка и временно вставляемой через него легкой лестницы в
погребе оставляется один центральный проход шириною 70 сантимет¬
ров. По сторонам прохода в центре погреба устанавливаются две опоры
из уголкового железа, подпирающие перекрытие. Основания опор вка¬
пывают в пол и бетонируют.
Для крепления деревянных полок в стенах погреба заранее замуро¬
вывают уголковое железо и петли из проволоки-катанки. Полки распо¬
лагают на 20 сантиметров от пола и между полками: по 9 штук справа
и слева от прохода. Ширина полки 65 сантиметров, длина — 200.
В перекрытии погреба по двум диагонально противоположным уг¬
53

лам оставляют для вентиляции два отверстия диаметром 15 сантимет¬
ров. В них вставляют железные трубы. Труба приточной вентиляции
должна возвышаться на 10—20 сантиметров над перекрытием, а труба
вытяжной вентиляции на 2—3 метра. Верхние отверстия обеих труб
накрывают металлической сеткой. В трубы вделывают металлические
задвижки для регулирования количества проходящего воздуха.
Верх перекрытия погреба должен возвышаться над уровнем почвы.
Вокруг стен погреба на 50 сантиметров ширины весь рыхлый слой поч¬
вы снимают, заменяя его глиной, смоченной водой, и утрамбовывают.
Глиняный «замок» избавляет погреб от проникновения влаги при тая¬
нии снега и затяжных дождях.
Яблоки сразу после сбора помещают в плоских ящиках, устанавли¬
ваемых временно на полках. Через две-три недели на яблоках стано¬
вятся более заметными случайные повреждения их кожицы. Такие
плоды отбраковывают, а остальные (лучшие) яблоки осторожно рас¬
кладывают в один слой на полках. Предварительно на полки настила¬
ют мягкий упаковочный картон или оберточную бумагу, впитываю¬
щие влагу.
Охлаждение погреба осенью начинается еще перед снятием яблок.
На каждую ночь оба канала вентиляции открывают, а рано утром их за¬
крывают. Так делают и при хранящихся в погребе яблоках осенью и
ранней весной. Зимой приточный канал держат закрытым, а вытяжной
канал закрывают лишь частично, в зависимости от температуры. В про¬
ходе между полками должен висеть термометр для контроля темпера¬
туры. Влажность воздуха в погребах, сделанных в глинистом грунте,
обычно бывает вполне пригодной для хранения яблок. Хранящиеся яб¬
локи плохо переносят резкие колебания температуры, поэтому уход за
погребом в зимнее время требует дополнительного постоянного внима¬
ния от садовода.
Регулярно проводят проверки для удаления отдельных загнивших
яблок. В погребе одновременно с яблоками нельзя хранить картофель,
корнеплоды, так как яблоки легко воспринимают посторонние, особен¬
но гнилостные и землистые запахи, отчего вкус их сильно портится.
Яблоки таких сортов, как Богатырь, Синап северный, Россошан¬
ское полосатое, Уэлси, Антоновка, в специальном погребе могут со¬
храняться всю зиму.
КАК СОХРАНИТЬ ЯБЛОКИ И ОВОЩИ
Садоводам-любителям известно, как трудно сохранить яблоки и ово¬
щи для потребления их на всю зиму в свежем виде. Особенно трудно
тем, кто проживает в городских благоустроенных домах, где подвалы
теплые, для хранения яблок совсем непригодные. Вот и приходится са¬
доводам в осенний период срочно реализовывать свои урожаи, перего¬
54

нять плоды на соки или сушить. Свежие яблоки в лучшем случае удает¬
ся сохранить до декабря — января месяца. В литературе же обычно ре¬
комендуются дорогостоящие хранилища.
Я долго искал способ, чтобы яблоки потреблять свежими всю зиму,
пока на это не навел меня один случай. Однажды, перекапывая весной
почву под яблоней сорта Пепин шафранный, неожиданно выкопал
несколько штук яблок, которые были настолько свежими, что казалось,
их только что сняли с ветки. В следующий урожайный год я специаль¬
но закопал осенью яблоки Пепина шафранного в почву на глубину
40—45 см, поместив их в полиэтиленовый мешок и крепко завязав. И
они у меня сохранились до 9 мая следующего года, хотя эта весна была
очень теплой.
В дальнейшем этим способом я стал хранить и другие поздние сорта
яблок: Победа Черненко, Слава Мичуринска, Богатырь, Оранжевое, а
также морковь. Она хорошо хранится до самой весны, когда в магази¬
нах морковь встречается редко.
Для того, чтобы потреблять яблоки в зимнее время, возле каждой
ямы я ставлю палку, которая видна из-под снега. Чтобы не порубить яб¬
локи, когда мерзлую почву приходится прорубать лопатой, перед засып¬
кой уложенного мешочка я кладу дощечку.	*
Вот так просто можно сохранять яблоки свежими всю зиму.
АНИС ПОЛОСАТЫЙ
В период моей учебы в Жиздринском садово-огородном техникуме
преподаватель плодоводства А. В. Паршин в лекции о выращивании
плодовых деревьев рассказывал, что в основном сорта яблони размно¬
жаются прививкой, но некоторые старинные сорта, например Анис
Полосатый, могут успешно размножаться семенами. Преподаватель
показал нам пять взрослых деревьев Аниса полосатого, выращенных
из семян. Дали урожай они на десятый год и с тех пор плодоносили
ежегодно.
Получив земельный участок, я стал разводить сад на карликовых
подвоях. Все привитые деревья стали плодоносить на третий-четвертый
год, а вот Анис полосатый долго не плодоносил, а когда стал плодоно¬
сить, то давал очень мало плодов. Тогда я вспомнил, что нам говорил
преподаватель об Анисе. Посеял его семена, отобрал один сеянец с са¬
мыми хорошими признаками строения листьев и кроны и посадил его
на постоянное место.'
На десятом году роста сеянец зацвел и дал первый урожай. Сейчас
этому дереву восемнадцатый год. Плодоносит оно ежегодно.
Крона компактная, широкопирамидальная, а дерево средней высо¬
ты, можно сказать, карликовое^
В течение периода жизни сеянец ни разу не страдал от морозов.
55

Грибными заболеваниями — паршой и плодовой гнилью — не повреж¬
дался.
Съемная зрелость его плодов наступает во второй половине сентяб¬
ря. Хранятся они до февраля.
Плоды средней величины, плоско округлые, слегка конические. Вес
плода около 70 граммов. Плодоножка короткая, воронка глубокая, сред¬
ней ширины, не оржавленная. Чашечка закрытая, расположенная в
мелком блюдце. Кожица гладкая, блестящая. Большая часть плода по¬
крыта розовыми и красноватыми полосками. Подкожные точки мало за¬
метны. Мякоть белая, мягкозернистая, типичного для Аниса вкуса.
ПЕРЕПРИВИВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
I.	ЗАМЕНА КРОНЫ ВЗРОСЛОГО ДЕРЕВА
Отдельные садоводы выражают недовольство сортиментом посажен¬
ных ранее яблонь, но они не имеют свободной земли для посадки са¬
женцев более ценных сортов. В таких случаях выручает прививка че¬
ренков лучших сортов в кроны имеющихся культурных яблонь. Сразу
скажу, что деревья Штрейфлинга, Коричного неудобны для перепри¬
вивки по строению их крон. Недолговечны бывают прививки на деревь¬
ях Пепина шафранного, Бельфлер-китайки, Папировки. Гораздо лучше
других операцию перепрививки переносят деревья Антоновки, Аниса,
Боровйнки, Грушовки московской, превращающиеся затем в мощные
скелетообразователи. Особенно хорошо в их кронах растут прививки
сортов Богатырь, Россошанское полосатое, Синап северный, Уэлси,
Мелба, Медуница, Грушовка ранняя.
Перепрививать можно и совсем молодые яблоньки — на второй год
от посадки, и деревья 15—20-летнего возраста. Перепрививка яблонь
позволяет получать от них плоды новых сортов уже через два-три года
после этой операции.
Намечаемые к перепрививке яблони должны быть здоровыми, без
разломов сучьев, опасных ран и морозобоин. Чтобы получить в первый
же год сильные приросты, перепрививаю за одну весну сразу все
сучья дерева. Древесина привоя в этом случае в первое лето вызревает
не всегда успешно из-за буйного роста побегов. Поэтому в первую зи¬
му прививки приходится защищать обвязками от вымерзания. Зато в
дальнейшем дерево быстро образует мощную крону и плодоносит
обильно.
Черенки для перепрививки заготавливаю в начале зимы, до сильных
морозов. При этом срезаю с деревьев побеги, выросшие в прошлом году,
связываю их в пучки, снабжаю этикетками с обозначением сортов, тща¬
тельно заворачиваю в полиэтиленовую пленку от влаги и храню до вес¬
ны закопанными в снег в затененной части сада. После обычной зимы
56

Рис. 2. Дерево яблони в возрасте
27 лет с металлической стойкой в
центре кроны.
Рис. 3. Яблоня сорта Боровинка в
возрасте 7 лет была переприви*
та черенками сорта Россошанское
полосатое. Через два года после
прививки.
можно заготавливать побеги и в марте — до набухания почек. Их хра¬
нят завернутыми в пленку в снегу, а после схода снега — в глубокой
яме, под покровом холодной почвы.
Намеченное к перепрививке дерево готовлю заранее. Еще в марте
каждый его скелетный сук отпиливаю на расстоянии 80 сантиметров
от ствола, а ветви второго порядка, подлежащие перепрививке,— на
50 сантиметров от их основания.
Перепрививку самых толстых сучьев (диаметром пять-шесть санти¬
метров) провожу до начала сокодвижения, еще при замерзшей почве, в
середине апреля. В это время и при таких толстых срезах пользуюсь осо¬
бым способом прививки: «в трехгранный вырез». Каждый спиленный ра¬
нее сук яблони вновь перепиливаю поперек, делая его на 30 сантиметров
короче. Затем вставляю в него от трех до пяти черенков привоя. Чем
больше черенков заделываю в торец сука, тем больше будет листьев на
привоях и тем быстрее зарастет рана. В последующие три-четыре года,
по мере зарастания ран от прививки, на каждом суке оставляю по одной
самой лучшей новой ветви, а остальные постепенно вырезаю.
57

С этой же целью все второстепенные нижние ветки дерева, не на¬
мечаемые к перепрививке, оставляю до следующей весны в кроне. Вы¬
рабатываемые их листьями пластические вещества крайне необходимы
для питания корней дерева.
В конце апреля в дереве начинается сокодвижение, что вызывает за¬
метное набухание почек. В это время перепрививаю нетолстые ветви
второго порядка, причем пользуюсь способом прививки «за кору с языч¬
ком». Предварительно каждую из этих веток укорачиваю на 30 санти¬
метров.
Некоторые перепрививаемые яблони имеют Однобокое (не симмет¬
ричное) строение кроны. Им явно не хватает своих сучьев. С целью ис¬
кусственного создания дополнительных ветвей в новой кроне яблони я
применяю способ «паразитарной прививки». Ее провожу в начале мая
при сокодвижении.
Яблони моложе десяти лет перепрививаю тогда же, при сокодвиже¬
нии, способом «простой копулировки» (в приклад) на нетолстых вет¬
вях, но с использованием самых толстых черенков привоя. '
II.	ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПОСОБЫ
Прививка в трехгранный вырез. На торце спиленного толстого
сука острым ножом делаю клинообразный трехгранный вырез коры с
древесиной. Длина выреза 20 миллиметров, глубина — в верхней час¬
ти четыре — пять миллиметров. Черенки режу из средней части одно¬
летних побегов сорта-привоя такой длины, чтобы на каждом было по
две-три почки. На нижней части каждого черенка деланэ два среза под
углом, образующие клин, который должен соответствовать по толщи¬
не и длине трехгранному вырезу привоя. Вставив клин черенка в вы¬
рез подвоя, сглаживаю ножом уголки толстой коры подвоя с тем, что¬
бы кора черенка и торец подвоя сходились гладко. Таким же образом
делаю на торце подвоя еще три-четыре выреза и вставляю в них че¬
ренки.
После этого обвязываю край Привитого сука полоской из полиэтиле¬
новой пленки (шириной 2 см), обертываю ею снизу вверх (до края тор¬
ца) все раны коры и основания вставленных черенков. Верхний срез
(торец) сука с его голой древесиной осторожно» но плотно замазываю
садовым варом (петролатумом).
Затем на каждый привитый сук или ветвь с черенками надеваю
чехол из полиэтиленовой пленки (по методу П. П. Степанова) и плот¬
но закрепляю его тонкой полоской пленки. Когда новые побеги в чех¬
лах достигнут длины три—пять сантиметров, чехлы снимаю в пасмур¬
ную погоду или в вечерние часы (во избежание «ожогов» листьев).
Применение чехлов обеспечивает стопроцентную приживаемость че¬
ренков.
58

Рис. 4. Взрослое перепривитое де¬
рево яблони. Побеленная часть
ствола и сучьев принадлежит ис¬
ходному дереву. Остальное — при¬
витые ветви другого сорта.
Рис. 5. Результат перепрививки толсто¬
го сука яблони тремя черенками другого
сорта.
Прививка за кору с язычком. Она проводится при сокодвиже¬
нии: когда кора легко отстает от древесины. Намеченный для прививки
сук (или ветвь) дерева перепиливаю в нужном месте поперек его дли¬
ны. Ножом делаю продольный надрез коры до древесины сверху вниз,
длиною 20 миллиметров от торца сука. Затем, отступив от нижнего
края черенка на два сантиметра, надрезаю его до сердцевины (залегаю¬
щей в центре черенка, как графит в карандаше) и скалываю надрезан¬
ную часть. Остаток древесины срезаю несколько наискось. Это и есть
♦язычок» черенка, который тут же вставляю за кору подвоя по середине
сделанного ранее надреза коры. Таким же образом вставляю за кору
срезанного сука подвоя еще три-четыре черенка привоя.
Далее обвязываю прививки лентой из пленки, обмазываю торец
подвоя садовым варом и надеваю на прививки защитный чехол из
пленки..
Прививка «паразитарная». Ее делаю на том месте сука или ветви
дерева, где хочу создать новую ветвь. Ножом делаю треугольный вырез
коры (глубиной два—четыре миллиметра), нижняя сторона которого
59

прямая (основание), а вершина сужается кверху. В основание треуголь¬
ника, между корой и древесиной подвоя, вставляю черенок привоя, у
которого предварительно нижний конец срезаю косо.
Место прививки вместе с основной ветвью обвязываю снизу плен¬
кой, а верхнюю часть (вырез в коре и черенок) обмазываю садовым ва¬
ром. Чтобы «паразитарный» черенок прижился и дал хороший побег,
необходимо выше места его прививки основную ветвь подвоя обрезать
и замазать садовым варом, либо перепривить другим способом (за кору
с язычком).
В первое лето роста прививок после удаления защитных чехлов к
каждому перепривитому суку (ветви) привязываю по два тонких (5—
7 миллиметров) прута длиной до 80 сантиметров для защиты привоев
от поломок ветрами, дождями и птицами. К ним два-три раза за лето
подвязываю растущие побеги привоя.
После первых осенних заморозков побеги привоев вместе с опорны¬
ми прутьями осторожно связываю на всем протяжении в пучок мягким
шпагатом, обертываю плотной бумагой (крафтом) и вновь скрепляю
шпагатом.
Следующей весной бумагу, опорные прутья и шпагат снимаю, поли¬
этиленовую ленту с прививки срезаю. При дальнейшем уходе веду под¬
резку ветвей для формирования новой кроны дерева.
ЕЩЕ О ПРИВИВКАХ ВЗРОСЛЫХ ЯБЛОНЬ
Садовод И. Величенков обстоятельно изложил свой многолетний
опыт перепрививки взрослых плодовых деревьев. Но его советы смогут
выполнить, по-видимому, лишь те читатели, которые уже много раз
прививали и в совершенстве владеют прививочным инструментом. Но¬
вичку же срезать у взрослого дерева сразу все суки и перепривить их,
на мой взгляд, не следует. Приживаемость прививок при этом может
оказаться невысокой.
У начинающих садоводов более надежные результаты получаются
при постепенной, поэтапной перепрививке дерева, в ходе которой из¬
бранное дерево продолжает приносить урожаи, а прививаемые к нему
черенки все до единого приживаются. При этом способе замену сучьев
дерева производят не сразу за одну весну, а на протяжейии трех-четы¬
рех лет. В первый год срезают сучья и прививают в их основании че¬
ренки только в верхней части кроны. Во второй год— в средней, а в
третий и четвертый годы — в нижней части кроны. Слабые ветви де¬
рева, не способные к активному росту, вообще не прививают. Их со¬
храняют, как плодоносящие, до вступления всех соседних прививок в
плодоношение.
Поэтапную перепрививку яблони и груши нужно производить во
время активного весеннего сокодвижения, что примерно соответствует
60

периоду от начала появления бутонов у вишни и до конца ее цвете¬
ния— в середине мая.
В это время я прививаю короткие черенки (две-три почки) способом
«за кору с язычком». При толщине ветви в один—два сантиметра при¬
виваю один черенок. При толщине ветви в три—-четыре сантиметра —
три черенка. При толщине сука в пять сантиметров прививаю четыре-
пять черенков. Все такие прививки приживаются отлично.
К перечисленным И. Ф. Величенковым действительно лучшим сор¬
там яблони предлагаю добавить еще два, испытанные мною:
Спартан, происходящий из Канады. Плодоносит ежегодно, устой¬
чив к парше. Плоды его имеют отличный вкус и выдерживают длитель¬
ное хранение.
Победа Черненко, происходящий из Мичуринска. Обладает теми
же преимуществами, но дает очень крупные плоды. Из них, однако,
многие опадают от ветров до съема из-за своей большой тяжести.
ЗАРАСТАНИЕ РАН ПОД ПЛЕНКОЙ
Раны на плодовых деревьях могут быть очень разнообразными. Серь¬
езные механические повреждения стволов значительно снижают уро¬
жаи плодов и преждевременно губят деревья. Поэтому выяснение усло¬
вий ускоренного заращивания ран имеет большое значение для практи¬
ки садоводства.
Способов залечивания ран известно довольно много. Чтобы раны
на стволах и сучьях плодовых деревьев скорее и лучше зарастали, не¬
которые садоводы практикуют закрашивание их масляными красками.
Однако большинство масляных красок изготовляется промышленно¬
стью на минеральных, а не на растительных маслах. Еще И. В. Мичу¬
рин по этому поводу писал: «Сорт краски не играет роли, лишь бы в
состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, ке¬
росин, бензин и т. п.». Он рекомендовал приготовлять краски для об¬
мазки ран только на натуральных маслах —> рыжиковом, конопляном
или подсолнечном. Мы испытывали те и другие краски при закра¬
шивании ран, образующихся при срезке различных по толщине сучьев
и веток в кронах яблонь и груш. Влияние их на зарастание ран раз¬
лично.
Опыты», показали, что, когда на раневую поверхность мазком кисти
наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном мас¬
ле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и обра¬
зованию каллюса. Если масло, на котором приготовлена краска, содер¬
жит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно про¬
никает внутрь тканей дерева на глубину 3—5 сантиметров. В связи с
этим рана или очень долго не зарастает, или на ее месте ткани отмира¬
ют, разрушаются и образуется дупло. Краска же, приготовленная на ва¬
61

реном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует
прочную пленку, которая защищает рану от потери воды. Растительное
масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохра¬
няют способность к делению и образованию каллюса.
Еще лучще пользоваться одним вареным растительным маслом без
всякой примеси красок. В таком случае образующаяся пленка меньше
затеняет поверхность раны, что способствует более быстрому образова¬
нию хлорофиллоносной ткани.
Для заращивания ран, образующихся на плодовых деревьях в ре¬
зультате срезки сучьев и веток различной толщины, мы с 1956 года ус¬
пешно применяем вместо красок и масел полиэтиленовую пленку. Ос¬
тановимся на одном конкретном примере.
На 15-летнем дереве яблони (сорта Антоновка) мы выбрали два
9-летних скелетных сука, расположенных с южной стороны, срезали с
них (11 апреля) на кольцо по две равных по толщине ветки и поверх¬
ности ран (в поперечнике 10—12 миллиметров каждая) зачистили ос¬
трым ножом. На одном суке верхнюю рану плотно обвязали (в два-три
слоя) плоской пленкой шириной в два сантиметра, а нижнюю рану ос¬
тавили открытой. На другом суке пленкой обвязали рану нижней вет¬
ки, а верхнюю оставили без обвязки.
За пять месяцев раны под пленкой хорошо заросли, только в центре
каллюсного кольца оставались очень маленькие воронкообразные уг¬
лубления, в которые не входил даже конец спички.
Раны же, не обвязанные полиэтиленовой пленкой, имели вокруг
своих оконечностей неравные по своей толщине кольца каллюса, в се¬
редине которых была хорошо заметна древесина. Она имела вид круга
диаметром шесть миллиметров. На полное зарастание этих двух ран по¬
требовалось еще два года.
Позднее, продолжая свои опыты, мы одни раны обвязывали плен¬
кой, а другие замазывали краской, приготовленной на вареном подсол¬
нечном масле. Результаты еще раз подтвердили весьма положительное
влияние полиэтиленовой рленки на зарастание ран на ветвях. Раны в
поперечнике до 13 миллиметров, возникающие после среза ветвей на
кольцо, зарастают в первое же лето, если они образованы в начале вес¬
ны и сразу обвязаны пленкой. Под краской такие же раны зарастали
только лётом следующего года.
Раны, образованные в осенние и летние месяцы, при условии не¬
медленной обвязки пленкой, зарастают очень сходно с теми, которые
были образованы в конце марта, то есть в период, когда обычно произ¬
водят обрезку плодовых деревьев.
Наш вывод: зарастание ран у плодовых деревьев (вероятно, и у це:
лого ряда других пород) происходит хорошо и быстро в том случае, если
садоводом искусственно создаются условия, способствующие сохране¬
нию и делению клеток камбия, находящихся близко к раневой поверх¬
ности.
62

Обмазочные или обвязочные средства должны не только сохранять
внутреннюю среду растения на раневом участке, требуемую для деле¬
ния клеток и образования из них каллюса, но и защищать эту внутрен¬
нюю среду от внешних воздействий, одновременно не нарушая связи
раневого участка с окружающими внешними условиями, прежде всего
со световой и тепловой энергией солнечных лучей.
Было бы желательно, чтобы промышленность освоила выпуск специ¬
альной быстропросыхающей жидкости, обладающей положительными
свойствами полиэтиленовой пленки.
ОКУЛИРОВКА ЩИТКОМ В ПРИКЛАД
Окулировку щитком в приклад можно отнести к числу лучших спо¬
собов прививки плодовых деревьев. К сожалению, он мало известен са¬
доводам. Технология сводится к следующему. На стволике дичка де¬
лают полулунный надрез, при этом прорезается кора и частично древе¬
сина. Далее, отступив от надреза вверх 18—20 миллиметров, срезаем
участок коры с тонким слоем древесины. В результате образуется ранка
с язычком в ее нижней части.
Примерно так же, как наносится рана на дичке, срезается с черенка
щиток с почкой и тонким слоем древесины. Такой щиток имеет ниж¬
нюю клиновидную оконечность без тонкого слоя коры.
Окулировщик срезает щиток с черенка в процессе окулировки.
Удерживая срезанный щиток на лезвии ножа, он большим пальцем тут
же вставляет его в рану дичка нижней оконечности под язычок. Когда
это сделано, нож высвобождается, и щиток всей остальной раневой по¬
верхностью прикладывается к ранке дичка, после чего место прививки
обвязывается полиэтиленовой пленкой.
Не только простотой технологии привлекает нас окулировка в при¬
клад. В этом способе заложены многие преимущества.
У щитка нижняя клиновидная оконечность не имеет коры, которая
мешает приживлению щитка.
Щиток нижней своей клиновидной оконечностью, несущей на себе
камбиальные клетки, вставляется под язычок коры на подвое и таким
образом вступает в соприкосновение с камбиальными клетками, нахо¬
дящимися на внутренней стороне язычка. Такое однородное соедине¬
ние тканей как нельзя лучше способствует более быстрому образова¬
нию связи привоя с подвоем, что прежде всего и обеспечивает быстрое
и прочное срастание щитка.
Между раневыми поверхностями древесины дичка и тонкого слоя
древесины щитка не образуется прослойки из мертвых камбиальных
клеток, так как они у подвоя срезаются вместе с тонким слоем древеси¬
ну. Опыт показывает, что без этой мертвой ткани поступление воды и
минеральных солей из древесины дичка в древесину щитка и в его поч-
63

Рис. 6. Окулировка способом в при¬
клад: слева — срез (рана) с язычком:
справа — щиток, приложенный к ра¬
не. В таком состоянии место привив¬
ки обвязывается пленкой.
ку происходит быстрее и лучше. А
это, в свою очередь, ускоряет про¬
цесс приживления щитка к подвою.
Обычно в период окулировки у
одних подвоев кора хорошо отделяет¬
ся, у других хуже, а у некоторых под¬
воев она совсем не отделяется. В
практике питомниководы при обыч¬
ном способе окулировки подвои с не-
отделяющейся или плохо отделяю¬
щейся корой чаще всего оставляют
непривитыми до весны следующего
года. По этой причине, например, в
совхозе «Красный комбинат», Ко¬
зельского района летом 1961 года ос¬
талось непривитыми десятки тысяч
дичков. Но этого можно было бы из¬
бежать, если бы окулировщики сов¬
хоза владели в то время способом
окулировки в приклад.
Способом окулировки в приклад
можно прививать любой дичок, не¬
зависимо от того, отделяется на нем кора или нет. Этот простой способ
применим и в период осеннего контроля питомника, когда требуется
перепривить все дички с погибшими щитками.
Щитки, привитые в приклад, нет необходимости туго обвязывать.
Когда камбиальные клетки привоя и подвоя плотно прилегают друг к
другу, тугая обвязка приносит только вред. Она сдавливает, угнетает
самые молодые, самые деятельные мягкие клетки камбия и те ткани, ко¬
торые он образует в этот период, а также затрудняет передвижение ве¬
ществ как внутри самих компонентов, так и между ними.
Теперь, когда в садоводстве имеется полная возможность широко
применить в качестве обвязочного материала синтетические водоне¬
проницаемые, но светопроницаемые пленки, окулировку в приклад
щитком с древесиной и без нее следует считать наиболее экономичным
способом, и его необходимо рекомендовать всем промышленным питом¬
никам нашей страны.
Окулировка в приклад нижней клиновидной оконечностью щитка
под язычок коры подвоя дает быстрое и прочное срастание привоя с под¬
воем и обеспечивает выход наибольшего количества стандартных са¬
женцев с единицы земельной площади.
Щитком с тонким слоем древесины можно окулировать в период,
когда кора на дичках отделяется плохо или не отделяется совсем. Это
позволяет удлинить сроки окулировки.
На наши сообщения о способе окулировки в приклад с обвязкой
64

Рис. 7. Зеленые побеги, подготовленные к прививке.
щитков синтетической пленкой обратили внимание работники круп¬
ных питомниководческих хозяйств, а также научно-исследовательские
учреждения страны. В своих письмах к нам, а также и в печати, они
подтверждают правильность результатов подобных опытов.
ПРИВИВКА ЗЕЛЕНЫМИ ПОБЕГАМИ
В конце мая — начале июня на ветках яблонь и груш из почек, за¬
ложенных в предыдущем году, образуются молодые приросты. На дере¬
ве любого сорта они могут иметь разную длину, толщину и нести на се¬
бе разное количество листьев.
Для опыта мы срезали с дерева яблони несколько зеленых побегов.
На одних побегах мы оставляли только одни черешки, а на верхуш¬
ках— по 2—3 листочка, на других листовые пластинки не трогали.
Побеги длиной до 5 сантиметров срезали (специальным ножом) со
щитками (пятками) без тонкого слоя древесины, а побеги до 15 санти¬
метров длины срезали с пятками, имевшими тонкий слой древесины.
Все побеги привили в продольные надрезы коры на штамбиках и пень¬
ках скелетных веток диких яблонь и груш, образуя таким путем одно¬
ярусные или двухъярусные кроны. Прививки обвязывали полиэтиле¬
новой пленкой.
3. Зак. 231.5
65

Немедленно после прививки на одну группу длинных побегов неде¬
ли чехлы, а другую оставили открытой. Через 12—14 дней побеги вне
чехлов почти все засохли — и те, что имели пластинки листьев, и те,
что имели только черешки. Лишь у отдельных привоев незасохшей ос¬
тавалась часть стебля около места обвязки, где пробудились одна или
две спящие почки.
Под чехлами длинные и без чехлов короткие побеги, привитые с це¬
лыми листьями или только с черешками, сбросили их, а верхушечные
почки засохли. Однако на каждом побеге тронулись в рост спящие поч¬
ки и к концу лета из каждого привоя вырос новый сильный побег. Мно¬
гие из них не имели по два-три, а некоторые по четыре-пять ответвле¬
ний. К наступлению зимы побеги привоев хорошо вызрели. В результа¬
те сильного ветвления на каждом подвое образовалась новая густая
крона, резко отличающаяся от крон саженцев, выращенных обычным
способом. Короткие зеленые побеги, которые не были прикрыты чехла¬
ми, тоже прижились.
Эти опыты убедили нас, что, применяя полиэтиленовую пленку в
виде чехлов и как обвязочный материал, можно в течение всего весен¬
него периода прививать яблоню или грушу растущими зелеными побе¬
гами длиною до 15 сантиметров.
ПРИВИВКА ОСЕНЬЮ Й ЗИМОЙ
И. В. Мичурин неоднократно указывал на то, что при летней оку¬
лировке нельзя срезать щиток лезвием ножа, нагретым лучами солн¬
ца, что срезанный щиток надо скорее прививать, чтобы он не обвет¬
ривался, что черенки во время прививки следует держать в узких
ящиках с мокрой травой, что, срезать черенки и прививать надо в ут¬
ренние часы, когда дички сочнее, а черенки живучее, что щитки, при¬
витые на дичке около поверхности почвы или ниже ее, приживаются
лучше и т. д.
Эти мысли Мичурина заставили нас задуматься. Неужели на про¬
тяжении целого года нет другого периода, когда лезвие ножа не пере¬
гревается лучами солнца, заготовленные черенки быстро не подсыха¬
ют и раневые поверхности (срезы) на привое и подвое не обветри¬
ваются?
Может быть, прививку лучше проводить не летрм, а в другое время:
не тогда, когда многие физиологические процессы в растительном орга¬
низме протекают активно и быстро, а когда они крайне замедлены ок¬
ружающими условиями? Руководствуясь этими соображениями, мы
провели целый ряд опытов (1957—1962 гг.) по прививке плодовых де¬
ревьев в условиях сравнительно низких температур.
Во время наших опытов температура окружающего воздуха чаще
всего была близкой к нулевой й достигала только в отдельные зимние
66

месяцы 15 градусов мороза. При более низких температурах окулиров¬
ка не проводилась, так как срезка глазков была сильно затруднена тем>
что в мороз древесина на побегах и дичках кололась, крошилась, но не
резалась.
Для удобства обвязки мы щитки срезали на один сантиметр длин¬
нее обычных. Прививали их способом в приклад под язычок. Одну
группу привитых щитков обвязывали полиэтиленовой пленкой, дру¬
гую — мочалом. Щиток обвязывали так, чтобы неприкрытых раневых
мест не оставалось, а для глазка в пленке делали прокол нагретым ши¬
лом, через который осторожно пропускали спящую почку. Одну груп¬
пу привитых дичков, обвязанных пленкой или мочалом, мы держали
под снегом от двух до четырех месяцев, а другую группу дичков сне¬
гом не засыпали.
Весной было установлено* что все щитки, обвязанные мочалом, ко¬
торые находились в снегу или под снегом, засохли (7 щитков из 113 как
бы проявляли признаки жизни, но вскоре погибли). Из 113 щитков, об¬
вязанных полиэтиленовой пленкой, также находившихся в снегу или
над снегом, прижилось 93. При внимательном осмотре двадцати погиб¬
ших щитков мы заметили, что 14 из них были не полностью прикрыты
полиэтиленовой пленкой. Причины гибели остальных 6 щитков оста¬
лись для нас неясными.
Наши опыты по окулировке щитков способом в приклад с использо¬
ванием для обвязки полиэтиленовой пленки показывают, что операцию
прививки можно не подчинять времени активной деятельности камбия
подвоя, погодным и агротехническим условиям. Она возможна и в зим¬
ние месяцы, когда температура воздуха в дни прививки не превышает
15 градусов мороза.
Одновременно с опытами по окулировке щитков в осеннее и зимнее
время мы в течение четырех лет ставили опыты и по прививке черен¬
ков, а также целых побегов. Черенки и побеги прививали в ноябре, де¬
кабре, январе и феврале.
Для обвязки привитых черенков и побегов использовали различный
материал. На одних дичках черенки и целые побеги обвязывали моча¬
лом, на других — полосками трикотажной ткани, на третьих — поло¬
сками полиэтиленовой пленки. На все черенки и побеги, обвязанные
полиэтиленовой пленкой, одевали чехлы из той же пленки. Чехлы ни¬
же места прививки туго обвязывали. Получалось так, что весь приви¬
тый черенок или побег находился внутри чехла, как в камере.
В конце марта — начале апреля мы развязывали места прививок у
некоторых черенков и побегов, которые были под чехлами и без чехлов.
При этом мы обнаруживали одно и тоже явление: все без исключения
привитые черенки и побеги, независимо от обвязочного материала и
наличия чехлов, оказывались неприросшими и легко отделялись от под¬
воев при^снятии обвязки. Но раневые поверхности (срезы) на черенках,
побегах и дичках были различными. Там, где для обвязки применялось
,с
67

мочало или трикотажная ткань, они оказывались по окраске темнее,
как бы омертвевшими. Там, где обвязывали место прививки полиэтиле¬
новой пленкой, и черенки и побеги находились под чехлами, раневые
поверхности были заметно свежее, как будто прививку сделали совсем
недавно..
Ежегодно в конце мая мы внимательно осматривали привитые че¬
ренки и ветки. Прирастали из них только те, которые обвязывались
пленкой и находились под чехлами. На этих черенках и побегах почки
трогались в рост, и из них развивались зеленые приросты. Черенки и
побеги, не прикрытые чехлами и обвязанные мочалом или полосками
трикотажной ткани, как правило, не приживаются, гибнут.
Мы пока не установили, что положительно влияет на прирастание
привитых черенков и целых побегов — чехлы или обвязка пленкой? Но
результаты проведенных опытов позволяют сказать, что под пленкой,
на раневых поверхностях подвоя и привоя, камбиальные клетки в тече¬
ние нескольких месяцев осени, зимы и весны не погибают. Они сохра¬
няют способность делиться при наступлении благоприятных условий в
весенний период, что обеспечивает успешное срастание подвоя с при¬
воем.
Этими опытами по окулировке и копулировке в необычные сроки,
то есть в фазы начального, глубокого и вынужденного покоя, мы стара¬
лись выяснить только один вопрос: возможны ли в это время прививки
плодовых деревьев? Результаты показали, что возможны. Означает ли
это, что прививку в период покоя можно широко рекомендовать для
практики в различных районах нашей страны? Конечно, этого делать
пока нельзя. Во-первых, потому, что тщательная обвязка мест прививки
и прикрытия всего привоя пленкой отнимает слишком много времени.
Во-вторых, потому, что чем больше времени привой остается несрос-
шимся с подвоем, тем больше вероятности его гибели от вредного воз¬
действия внешних условий. Однако вполне возможно, что прививки в
необычные сроки и в период покоя с применением обвязки и прикры¬
тия синтетическими (органическими) пленками, особенно в южных
районах нашей страны, могут оказаться полезными, так как возникно¬
вение и ход различных физиологических процессов в живых клетках, а
также гибель последних на срезах соединенных компонентов зависит и
неразрывно связаны со степенью воздействия факторов окружающей
среды. И, наконец во время прививки плодовых растений в период по¬
коя большую роль играет размер привоя и выносливость. Щиток гибнет
скорее, чем черенок, побег или ветвь, при одинаковой их защите поли¬
этиленовой пленкой.
Если же прививаются щитки или черенки одинаковые по размеру,
но различные по выносливости к низким температурам, то первыми
гибнут менее выносливые. Это явление пришлось наблюдать весною
1963 года, когда привитые глазки Кулон китайки вымерзли, а Антонов¬
ки — остались живыми.
68

ПРИВИВКА ВЕТВЯМИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА
Каждому садоводу приятно вырастить плодовое дерево как можно
скорее. Я убедился, что при отсутствии карликовых подвоев этого мож¬
но добиться, используя обычные сильнорослые яблони, груши, сливы и
вишни. Но для успеха в деле надо, оказывается, прививать не отдель¬
ные почки и черенки, а самые длинные побеги или целые ветви двух¬
трехлетнего возраста и даже старше (до десяти лет), срезанные в кро¬
нах уже плодоносящих деревьев и усаженные плодушками с их цветко¬
выми почками.
Почему же в массовой практике прививки обычно пользуются самы¬
ми мелкими частицами дерева привоя: глазками (почками) или корот¬
кими, в две-три почки, черенками, а потом ждут много лет, пока из ми¬
ниатюрной прививки вырастет и сформируется взрослое дерево? К это¬
му садоводов и пцтомниководов вынуждают в основном две причины.
Во-первых, неполное совпадение одноименных растительных тканей
при соединении прививкой крупных частей привоя и подвоя. Несовпа¬
дение резко замедляет сращивание тканей, что часто ведет к гибели
привоя. Во-вторых,— невозможность подачи влаги из подвоя в круп¬
ный привой в таком же количестве, в котором привитая ветвь испаряет
влагу в окружающий воздух. Иными словами, чем мельче привитая ча¬
стица привоя, тем легче она преодолевает дефекты соединения тканей
и тем меньше испаряет она влаги в воздухе.
Имеет также значение механическое сопротивление привоя воздей¬
ствию ветра. Маленькая прививка совсем не испытывает напора ветра,
а большая ветка привоя может сместиться, согнуться или сломаться под
напором сильных порывов ветра, тяжести снега в саду или случайно
севшей на ветку крупной птицы.
Существенно и то, какое растение мы берем в качестве подвоя. Луч¬
ше, если это мощнорастущий сеянец-дичок трех-пятилетнего возраста
или хорошо растущий саженец культурного сорта такого же возраста.
Энергично растущее молодое растение обладает сильным напором со¬
ков. Это способствует лучшей приживаемости сделанных на нем приви¬
вок и дальнейшему их росту.
Я сделал много различных, удачных и неудачных прививок, пока не
выяснил, как же преодолеть несовпадение тканей в крупных ранах при
использовании больших ветвей привоя. Оказалось, что, подбирая ветви
привоя в возрасте моложе пяти лет, можно пользоваться способом при¬
вивки — улучшенная копулировка. А для прививки ветвей старше пя¬
ти лет на привое надо сделать срез в форме треугольного клина и встав¬
лять этот клин в клинообразный вырез древесины на подвое.
При упомянутом втором способе подвой и привой обязательно долж¬
ны иметь одинаковую толщину (диаметр) стволов. Тогда обеспечивает¬
ся наиболее полное совпадение их тканей: сердцевина привоя примы¬
кает к Сердцевине подвоя, древесина примыкает к древесине, камбий к
69

камбию, луб к лубу и кора к коре. Только при таком удачном совпаде¬
нии компонентов прививки происходит их быстрое срастание, а следо¬
вательно, соединение проводящих путей (сосудов) для продвижения
воды и питательных солей из корней подвоя в привой и продвижения
пластических веществ из листьев привоя в подвой и его корни.
Улучшенную копулировку делаю путем соединения в приклад оди¬
наково косых срезов на подвое и на привое, но с условием, что и на при¬
вое и на подвое произвожу дополнительное расщепление параллельно
их оси. При соединении компонентов прививки язычки этих расщепле¬
ний должны заходить один на другой, что увеличивает площадь ране¬
вых поверхностей камбия и обеспечивает прочность скрепления при¬
вивки.
Клинообразный вырез на подвое лучше сделать острым ножом и
пониже, ближе к корневой шейке подвоя. Длина выреза желательна
10—13 сантиметров. У привоя срез на клин такой же длины можно сде¬
лать или острым ножом, или хорошо наточенным топориком. Клин при¬
воя должен входить в вырез подвоя как можно более плотно (без «люф¬
тов»). После прививки обвязываю место соединения компонентов проч¬
но и плотно в два-три слоя длинной лентой из полиэтиленовой пленки,
имеющей ширину полтора — два сантиметра.
Обеспечивать защиту привитых ветвей от излишнего испарения вла¬
ги в недалеком прошлом было крайне трудно. В холодную часть года вла¬
га улетучивается из ветвей дерева через особые органы в молодой коре,
называемые чечевичками. На одном побеге яблони сорта Коричное поло¬
сатое длиною 45 сантиметров и с 15 почками я насчитал 266 чечевичек.
Физиологами установлено, что взрослое дерево яблони испаряет в зим¬
ний день 300 граммов, а за всю зиму более 40 литров вод^.
Для защиты привитых ветвей и побегов от испарения влаги я одним
из первых начал с 1952 года применять узкие чехлы, склеенные из по¬
лиэтиленовой пленки. Пленка эта пропускает в чехол солнечный свет
и воздух и может пропускать их из чехла наружу, но она совсем не про¬
пускает воду. Вода, испаряющаяся через чечевички из ветвей привоя,
скапливается внутри чехла, и влажность воздуха в нем быстро доходит
до 100 процентов. В такой «оранжерейной» обстановке привитая ветка
перестает испарять влагу и может сохраняться в живом состоянии в те¬
чение нескольких месяцев, пока не срастутся раны привоя и подвоя.
Поэтому прививку черенков и ветвей с применением узких полиэтиле¬
новых мешков можно дёлать не только в мае или летом в кроне (с лис¬
тьями!), но и тогда, когда кора не отстает от древесины — в марте, ап¬
реле и даже зимой, если морозы не превышают 15 градусов.
Если вскоре после прививки полиэтиленовый чехол затуманился и
частично заполнился в нижней части водой, это свидетельствует, что
привой жив и потому приживется на данном подвое. Если чехол сух и
прозрачен, то можно полагать, что чехол прохудился или обвязан на
стволе непрочно. Поэтому чехлы я склеиваю (свариваю) плотно с
70

помощью горячего электропаяльника, а не сшиваю их на швейной ма¬
шинке.
Когда прививаю длинную ветку, я срезаю с нее лишние (растопы¬
ренные) побеги и надеваю длинный узкий чехол на нее заранее, еще
до прививки. Надеваю не до конца, а оставив незакрытым нижний ко¬
нец ветки. И в таком ее состоянии произвожу операцию прививки.
Обмотав место прививки лентой полиэтиленовой пленки, я дополни¬
тельно скрепляю его синтетической изоляционной лентой, натягиваю
чехол вниз до конца и затягиваю плотно лентой пленки нижний ко¬
нец чехла на стволе подвоя, ниже места самой прививки. Для умень¬
шения «парусности» чехла перехватываю его снаружи в нескольких
местах шпагатом, а также притягиваю привитую ветку к жерди или к
металлической трубе, вкопанной или забитой заранее рядом с дичком-
подвоем.
Заметив, что почки на привитой ветке внутри чехла начали распу¬
скаться, нижнюю обвязку чехла снимаю, чтобы скопившаяся в чехле
вода стекала на почву. В следующие дни постепенно «стягиваю» вверх
чехол с привоя, если это не вызывает усыхания или ожогов у молодых
листьев. Полностью снимаю чехол вечером или в пасмурный день.
По мере разрастания привитой ветви вначале приходится наблю¬
дать превращение бывших плодушек в ростовые побеги и ветви буду¬
щей кроны дерева. Через два-три года по всей новой кроне возникают
цветковые почки и начинается массовое цветение.
ПРИВИВКА СОСТАВНЫМИ ВЕТВЯМИ
Научившись с помощью полиэтиленовой пленки прививать девяти¬
летние ветви яблонь и груш длиною до 4 метров и пятилетние ветви ви¬
шен длиною до полутора метров, мы принялись решать новую задачу.
В течение пяти лет нами было поставлено несколько опытов по привив¬
ке составных ветвей, заранее приготовленных из черенков разных сор¬
тов привоя.
Вначале составные ветви приготовлялись нами из черенков одного
и того же сорта, потом различных как по сортам, так и по возрасту. Под¬
воями для них служили дички и ветки культурных деревьев.
Весной, до распускания почек, мы заготовляли однолетние побеги,
а также ветви в возрасте до семи лет (иногда это делали во время самой
прививки). Перед прививкой заготовленные ветви разрезали на черен¬
ки длиной 7—12 сантиметров и раскладывали их по возрастам и сортам
в пакеты из полиэтиленовой пленки. (Пакеты из пленки прекрасна со¬
храняют черенки от высыхания, в такой упаковке черенки можно пере¬
сылать на дальние расстояния.)
Побеги и ветви разрезали на черенки так, чтобы каждый черенок
имел 3—5 почек, а ветвь — 2—4 боковых побега. Черенки подбирали
71

по сортам, возрасту и по толщине с таким расчетом, чтобы морфологи¬
чески верхний конец первого черенка на протяжении 3—5 сантимет¬
ров был равен по толщине морфологически нижнему концу второго, а
верхний конец второго — нижнему концу третьего и т. д. Составные
ветви из черенков изготовляли двумя способами прививки. Первым
способом прививали 3—7-летние черенки, а вторым — 1—2-летние.
Первый способ. На морфологически верхнем конце самого толсто¬
го черенка острым ножом делается клиновидный вырез на протяжении
6—11 сантиметров. Морфологически нижний конец второго черенка
стесывается на клин так, чтобы он как можно плотнее входил в клино¬
видный вырез первого черенка, а камбиальные слои двух черенков сов¬
падали или располагались как можно ближе один к другому. Первые
два соединенных черенка туго обвязываются в 2—3 слоя лентой из по¬
лиэтиленовой пленки, имеющей ширину 1,5—2 сантиметра. При этом
пленкой обматывают все раневые соединения без просветов (пропу¬
сков). Точно таким же способом прививается третий черенок ко второ¬
му, четвертый к третьему и т. д.
Второй способ. Прививка производится в приклад косыми срезами
с расщеплением черенков параллельно их оси; при соединении черен¬
ков язычки заходят один за другой. Это увеличивает площадь соединя¬
емых раневых поверхностей камбия и создает большую прочность. По¬
следним на вершину составной ветки прививается черенок, имеющий
верхушечную почку.
Указанными способами прививки мы из 5—7 черенков различных
сортов создаем составные ветви длиною от 50есантиметров до 1,5 метра,
в зависимости от длины и количества черенков.
Теперь о подвоях и прививке к ним составных ветвей. Среди пе¬
реросших дичков подбираем такой, у которого толщина стволика вы¬
ше корневой шейки равна толщине нижнего конца готовой состав¬
ной ветви привоя. В этом месте стволик дичка сгибаем на северо-запад¬
ную сторону и острым ножом (по направлению вниз) на протяжении
8—14 сантиметров делаем прорезь до самой сердцевины. Затем стволик
наклоняем в противоположную (юго-восточную) сторону и, начиная с
того же уровня, прорезаем вторую его половину. В результате на остав¬
шемся пеньке образуется клиновидный вырез, куда и вставляем тут же
затесанный на клин (соответственно длине и ширине выемки на пень¬
ке дичка) нижний конец готовой составной ветви. При этом следим,
чтобы раневые поверхности совпадали как можно точнее.
После тугой обвязки пленкой в 3—4 слоя на привитую составную
ветвь надеваем чехол из полиэтиленовой пленки и обвязываем ниже
места прививки. Ветвь привоя осторожно в трех-четырех местах привя¬
зываем к надежно укрепленному колу, равному по высоте привитой
ветви. Составные ветви нельзя оставлять не подвязанными к колу или
другим ветвям (если прививка произведена в кроне дерева), так как
чехлы создают большую парусность и от ветра привитые ветви сильно
72

раскачиваются в местах прививки, что отрицательно влияет на срас¬
тание.
Через 15—20 дней на привитых составных ветвях почки трогаются
в рост и образуют зеленые побеги. Чехлы с них снимаем осторожно.
Сначала их только развязываем, а потом в 3—4 приема (с промежутка¬
ми в 2—3 дня) постепенно снимаем. Делаем это в пасмурную погоду
или во второй половине дня, чтобы не пожечь прямыми лучами солнца
молодые приросты. После снятия чехлов ветви привоя подвязываем к
колу. Если ниже мест прививки составных ветвей на подвое появляется
поросль, то ее удаляем, иначе черенки привоя или совсем не срастутся
между собой, или прирастут только 2—3 черенка, находящихся ближе
к подвою.
При хорошей прививке и внимательном уходе мы к осени первого
же года получаем многосортовые деревца яблонь и груш, обладающие
большим количеством ростовых побегов. На отдельных сросшихся че¬
ренках имевшиеся ранее плодовые образования с цветочными почками
в первое лето не образуют, но они обрастают несколькими новыми рос¬
товыми побегами, возникающими из спящих почек. Цветочные же поч¬
ки, раздвинув свои чешуи, через J5—20 дней засыхают, иногда вместе
с кончиками кольчаток.
На второй год после прививки ветки таких деревьев закладывают
новые цветочные почки, а на третий год начинают плодоносить.
Мы не имеем достаточных сведений о физиологическом влиянии
сросшихся черенков различных сортов на тот или иной черенок каждой
группы, но окраска побегов и листьев, а также форма, величина и вкус
каждого привоя изменяются сильно. Думаем, что разработанный нами
способ прививки составными ветвями с применением полиэтиленовой
пленки окажется полезным для селекционеров, работающих над созда¬
нием новых высокоурожайных сортов. Интенсивное применение этого
способа, возможно, принесет новые представления как о природе физи¬
ологической несовместимости подвЬев и привоев, так и о закономерно¬
стях влияния компонентов друг на друга.
ОКОРЕНЕНИЕ ВЕТВЕЙ В ПОЧВЕ
Окоренение веток не что иное, как размножение плодовых деревьев
отводками. Мы пользуемся двумя способами. Первый способ применя¬
ем тогда, когда ветви плодового дерева находятся близко к поверхности
почвы, а второй — когда ветви находятся высоко и их невозможно при¬
гнуть к почве.
Чтобы получить отводки первым способом, самые нижние ветви
кроны 6—12-летнего дерева, несущие на себе иногда до 30 однолетних
побегов и двухлетних веток, мы пригибаем к земле и привязываем к ко¬
лу, Под каждую такую ветвь вносим 15—20 килограммов перегноя, а
73

если почва глинистая, то еще столько же речного песка. Затем почву
перекапываем на глубину 25—30 сантиметров и делаем бороздку глу¬
биной 8—10 сантиметров. Пригнутую ветку или однолетний побег
окольцеванием, кору вырезаем шириной один — два сантиметра. Затем
окольцовываем местом ветку или побег закрепляем ко дну бороздки
двумя-тремя металлическими или деревянными шпильками, засыпаем
перегноем и делаем лунку для полива и подкормки. Верхушке ветки
или побега придаем вертикальное положение и привязываем к колу в
двух-трех местах.
Такие отводки мы делаем осенью (в октябре) и весной (в период рас¬
пускания почек). В течение лета отводки 3—4 раза подкармливаем рас-,
твором минеральных удобрений или куриного помета и поливаем в не¬
делю один-два раза, а также выпалываем сорняки и рыхлим почву.
Весною следующего года, когда на деревьях распускаются листья,
деревянной лопатцчкой осторожно раскапываем почву и проверяем
окоренение побегов и веток. Если корни достигли более 5—7 сантимет¬
ров длины, то около ствола дерева пилой делаем прорез окореняемой
ветки до половины ее толщины. Если спустя 3—5 дней листья не увя¬
ли, то прорез в ветке углубляем. А затем, если листья остаются зелены¬
ми, ветвь отрезаем совсем. Постепенное отделение (срезку) ветви от де¬
рева мы сочетаем с обильным поливом отводков водой.
Далее вытаскиваем шпильки, секатором отрезаем каждый окоренив¬
шийся отводок и осторожно выкапываем его. Отводки, имеющие корни
менее пяти сантиметров длиною или не имеющие их совсем, мы остав¬
ляем на месте до осени или следующей весны. Не выкапываем и тех от¬
водков, которые начинают увядать после того, как ветки были пропиле¬
ны более чем на половину. В таком случае для уменьшения испарения
ими воды на отводки надеваем чехлы из пленки.
Окорененные отводки сажаем в подготовленные ямки обычным спо¬
собом. Если отводок имеет немного корней, то на него надеваем чехол
из полиэтиленовой пленки, который снимаем, когда отводок начинает
заметно расти; лучше это делать в пасмурную погоду или во второй по¬
ловине дня, когда спадет жара.
Период окоренения отводков и величина образовавшихся корней у
разных сортов яблони различны. Например, отводки Ренета берга¬
мотного и Папировки окореняются быстрее, чем Антоновки и Корич¬
ного полосатого. Отводки груши разных сортов окореняются в более
короткое время, чем отводки яблони. Кроме того, отводки, заложенные
осенью (октябрь — ноябрь), окореняются хуже, чем те, что заложены
весною (конец мая — начало июня). У каждой плодовой породы быст¬
рее окореняются молодые ветки и ветки от более молодых деревьев.
Наконец, следует сказать, что корневая система плодовых деревь¬
ев, выращенных из отводков, обладает большой жизнеспособностью.
В этой связи остановимся на таком факте. Яблони Ренета бергамот¬
ного, выросшие из отводков и начавшие уже плодоносить, в зиму
74

1957—1958 годов были сильно повреждены мышами, которые объели
не только кору на стволиках, но и верхний слой древесины. Мы сре¬
зали поврежденные деревца, но корни не тронули. Во второй полови¬
не июня из почек корневой шейки пошли в рост новые побеги, обла¬
дающие теми же морфологическими признаками культурного маточ¬
ного дерева Ренета бергамотного, от которого были получены эти
отводки. <
Данный факт лишний раз подтверждает высказывание заслуженно¬
го деятеля науки П. Г. Шитта о том, что «способ размножения сортовых
плодовых деревьев прививкой значительно ограничивает их долголе¬
тие, поскольку жизнедеятельность таких сортовых деревьев прекра¬
щается с отмиранием привитой (привойной) части дерева, так как по¬
росли, возникшие на корневой системе дерева, несут на себе свойства
подвоя (дичка). Иной результат получился бы, если бы сортовые плодо¬
вые деревья были корнесобственными» (П. Г. Шитт. Биологические ос¬
новы агротехники плодоводства. Сельхозгиз. 1952. С. 326).
ОКОРЕНЕНИЕ ВЕТВЕЙ В РУКАВАХ ИЗ ПЛЕНКИ
Способ выращивания саженцев посредством окоренения ветвей
прямо в кроне дерева разработан нами для тех случаев, когда невозмож¬
но пригнуть ветви дерева близко к земле. На разработку способа окоре¬
нения ветвей непосредственно в кронах деревьев много сил и времени
затратил И. В. Мичурин, который придавал ему очень большое значе¬
ние. Он писал, что *этот способ окоренения при его полной методоло¬
гической и технической разработке сулит в будущем большой перево¬
рот в деле садоводства» (Соч. Т. I. 1948. С. 557).
Для получения корнесобственных саженцев И. В. Мичурин исполь¬
зовал стеклянные и резиновые трубки. Мы же применяем гораздо бо¬
лее удобные чехлы (рукава), изготовленные из полиэтиленоврй плен¬
ки. Из пленки толщиною 85 микрон делаем двух- и трехслойные рука¬
ва, а из более толстой — однослойные. Длина такого рукава составляет
30—50 сантиметров, а диаметр — 5—10 сантиметров.
К окоренению ветвей приступаем во второй половине мая или в на¬
чале июня, когда начинают появляться на деревьях молодые побеги. На
отобранных (с разных сторон кроны) однолетних побегах, двухлетних, а
иногда четырех- и пятилетних ветвях окольцовываем кору шириной в
3—4 сантиметра и тут же на эти ветви надеваем рукава, нижние концы
которых плотно обвязываем полосками пленки ниже кольца снятой ко¬
ры. Затем в одни рукава наливаем чистую кипяченую водуг в другие на¬
сыпаем прокаленный песок, увлажненный кипяченой водой, в третьи —
влажную торфяную крошку, а в четвертые — увлажненный перегной.
После наполнения рукавов верхние их концы также плотно обвязываем
пленкой.
75

Окольцованные ветки, за¬
ключенные в рукава, в течение
75—90 дней образуют выше
мест окольцовки корни, до¬
стигающие 4—10 сантиметров
длины; некоторые ветви обра¬
зуют только наплывы каллюса,
без корней. Во второй полови¬
не августа эти ветки (отводки)
мы срезаем с дерева, снимаем с
них рукава, высаживаем на по¬
стоянные места и обязательно
подвязываем их к кольям. Со¬
стояние отводков после посад¬
ки в грунт бывает различным:
хорошо приживаются и иногда
до наступления заморозков да¬
ют 5—10 сантиметровые при¬
росты те, которые имеют силь¬
ные корни. Отводки же со сла¬
быми корнями или только с
наплывами каллюса обычно
после посадки сбрасывают лис-
Рис. 8. Расположение чехла из пленки на око- тья и трогаются в рост ТОЛЬКО
реняемой ветви дерева	на следующий ГОД.
,	Почву, особенно под плохо
окоренившимися отводками,
необходимо через 3—4 дня поливать водой, а всю надземную часть от¬
водков прикрывать чехлами из полиэтиленовой пленки. Чехлы хорошо
сохраняют отводки от высыхания и в зимний период.
Опыт показывает, что у Китайки золотой ранней и Ренета бергамот¬
ного лучше всего окореняются отводки в речном песке и с северной, за¬
тененной стороны кроны дерева. Образование корней лучше происхо¬
дило при пониженной температуре. Между тем, у Антоновки и Корич¬
ного сильные корни (по 8—10 см длины) образовались и на южной
стороне кроны.
От молодых корнесобственных деревьев первого вегетативного по¬
коления мы.; получили корнесобственные саженцы второго, третьего и
четвертого поколений. Отводки Ренета бергамотного четвертого поко¬
ления к половине августа 1961 года образовали корни в два раза длин¬
нее (17—20 сантиметров), чем отводки первого поколения.
По сравнению с привитыми на дичках плодовыми деревьями, на¬
ши корнесобственные деревья отличаются низкорослостью, почти
горизонтальным расположением скелетных веток и быстрым вступ¬
лением в плодоношение. Окорененная трехлетняя ветка яблони Ре¬
76

нета бергамотного первые плоды дала у нас на второй год после по¬
садки.
Яблони и груши культурных сортов можно выращивать без при¬
вивки из корневых черенков, взятых от корнесобственного дерева.
Корневой черенок толщиной в один сантиметр и длиной 10—12 сан¬
тиметров, посаженный близко к поверхности почвы, образует надзем¬
ные побеги.
Такие же корневые черенки, привитые на культурном или диком
подвое, образуют на себе нормальные побеги с листьями. Последнее об¬
стоятельство, нам кажется, представляет большой интерес для поста¬
новки новых разнообразных опытов.
Низкие кроны корнесобственных деревьев, выращенных из отвод¬
ков, позволяют собирать с них плоды, не прибегая к помощи скамеек и
лестниц. Это значительно ускоряет и облегчает слишком еще трудоем¬
кую работу по сбору урожая в промышленных садах.
С экономической точки зрения, разведение плодовых садов отводка¬
ми может получить широкие перспективы. Корнесобственные деревья
имеют много общего с карликовыми.
Развитие карликового садоводства сдерживается сейчас у нас дефи¬
цитностью подходящих подвоев. Возможно, что разведение отводками
местных выносливых сортов яблони и создание целых садов из корнесоб-
ственных деревьев значительно приблизит производство к тому уровню
продуктивности, который позволяет иметь карликовые насаждения.
ПОДГОТОВКА ПЛЕНКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В питомниках полиэтиленовая пленка применяется как обязатель¬
ный материал при окулировке и копулировке. В этих же целях из нее
можно также изготовлять чехлы, рукава и трубки различной длины и
диаметра.
Пленка для обвязки. Для обвязки привитых щитков, черенков, а
также ран на плодовитых деревьях удобнее пользоваться полосками ши¬
риной 10—40 мм. Чтобы пленку прямоугольной формы разрезать на по¬
лоски необходимой ширины, ее скатывают на шпагат или наматывают
на жгуты из газетной бумаги^толщиной в карандаш. Можно использо¬
вать для этой цели стебли растений.
Для нужд окулировки смотанная пленка разрезается на маленькие
рулончики, ширина которых должна быть 10—15 мм. В таком рулончи¬
ке примерно 200—250 мм пленки, ее вполне достаточно, чтобы обвя¬
зать 5—6 привитых щитков или побегов. Если учесть, что обвязчик за
8 часов должен обвязывать одну тысячу штук привитых щитков, то ему
необходимо иметь с собой 180—200 рулончиков.
В среднем для обвязки одного привитого щитка требуется полоска
длиной 40 см, что составляет, примерно 60 квадратных сантиметров
77

пленки. Одним квадратным метром пленки, в зависимости от толщины
подвоев, можно обвязать примерно 200—300 привитых щитков.
Изготовление чехлов. На привитые однолетние побеги, двухлет¬
ние и многолетние ветви надевают чехлы длиною до трех метров. Для
их изготовления вырезают полосы пленки различной ширины. Более
широкие полосы берутся в том случае, когда чехлы предназначаются
для больших ветвей. Излишне широкие чехлы делать не следует.
При изготовлении чехла берется лист плотной бумаги на два —
три см короче полосы пленки, по середине которого образуют сгиб. По¬
лосу пленки ровно складывают вдвое и кладут на одну половину листа
так, чтобы края пленки легли по линии сгиба бумаги. После этого плен¬
ку прикрывают второй половиной листа бумаги и накладывают линей¬
ку на расстоянии одного сантиметра от сгиба. Удерживая ее левой ру¬
кой, правой горячим утюгом проводят по линии сгиба бумаги, склеивая
таким образом края пленки. Через одну-две минуты чехол осторожно
отделяют от бумаги и проверяют его прочность путем надувания возду¬
хом. Порванные чехлы необходимо заклеить кусочками пленки, смазан¬
ными пластилином. Можно чехлы изготовлять и путем склеивания кра¬
ев пленки на пламени свечи или спиртовки.
Изготовление трубок и рукавов. Трубки шириною 80—100 мм
применяют на побегах или ветвях, привитых весной, то есть когда на
них еще нет листьев. Если же побеги и ветви прививают летом, то труб¬
ки изготовляют из полос пленки шириной 140—160 мм. Короче говоря,
величина трубок зависит от размеров привоев.
Для окоренения побегов и ветвей в кронах деревьев необходимы ру¬
кава. Они изготовляются тем же способом, что чехлы и трубки. На
полосе пленки берутся шириной 250—-300 мм и длиной 350—400 мм.
В рукав, надетый на побег, приходится наливать воду (до одного литра)
или насыпать песок (один — два килограмма). Поэтому стенки его
должны быть прочными.
Чтобы рукава не разрывались, их следует изготовлять из двух-трех
слоев пленки. Для получения рукава с двухслойной стенкой необходи¬
мо сначала сделать два однослойных рукава, а потом надеть один на
другой. Можно поступить иначе. Взять не одну полосу пленки, а две-
три, свернуть их пополам и склеить их края вместе. Чехлы, трубки и ру¬
кава, при бережном к ним отношении могут быть использованы в тече¬
ние двух-трех лет.
ПРИВИВКА В КЛИНОВИДНЫЙ ВЫРЕЗ
Заслуженный учитель школы РСФСР П. П. Степанов еще в пятиде¬
сятые годы прививал на трехлетний дичок многолетнюю ветвь плодово¬
го дерева длиною до двух метров и выращивал за одно лето новое дерев¬
це, способное к плодоношению в следующем году/ Он пользовался при
78

этом клиновидным вырезом. Об этом способе рассказано в книге
П. П. Степанова «Прививка плодовых деревьев и солнце», вышедшей в
1964, затем в 1966 году.
Следует учесть, что в любительских садах не всегда имеются как хо¬
рошие подвои, так и сильные побеги, пригодные для заготовки черен¬
ков сравнительно крупного диаметра, обязательных при выполнении
прививок обычными способами. В своем саду я в последние годы тоже
стал прививать именно в клиновидный вырез, пользуясь как многолет¬
ними ветвями, так и однолетними побегами разного диаметра; от самых
тонких до побегов тридцати миллиметров толщины. Этот способ оказал¬
ся проще и надежнее даже при прививке на особенно тонких подвоях
сливы, вишни, облепихи, розы и других садовых растений.
Дело в том, что при прививке способом обычной копулировки чере¬
нок недостаточно прочно скрепляется с подвоем и может отходить (от¬
валиваться) от подвоя под напором разрастающегося каллюса.
При прививке же в клиновидный вырез клин черенка прижимается
всегда плотно и хорошо удерживается «лепестками» выреза в подвое
при условии обвязки его полоской пленки. Площадь совпадения камби¬
альных (подкожных) слоев черенка и подвоя получается при этом зна¬
чительно большей, что способствует ускорению срастания раневых по¬
верхностей черенка и подвоя.
При использовании в клиновидной прививке самых тонких подвоев
и черенков надо обязательно совмещать камбиальные слои хотя бы од¬
ной стороны черенка и подвоя. Прививку в клиновидный вырез можно
применять при отсутствии в саду хороших однолетних приростов при¬
воя. То есть можно использовать для нарезки на черенки двух-трехлет-
ние ветви дерева. В этом случае я вырезаю черенок с одной-двумя поч¬
ками или с короткой плодовой веточкой на конце. Иными словами, на
черенках из многолетних ветвей могут присутствовать как ростовые,
так и цветочные почки. Появляющиеся на привоях в первое же лето
роста цветки надо осторожно выщипывать. На второй же год такие при¬
вивки способны плодоносить нормально.
Лучшее время прививок — ранняя весна, с приходом которой начи¬
нается сокодвижение у подвоев. Длина клиновидных вырезов на подво¬
ях и клиньев на черенках определяется их толщиной. Например, при
толщине подвоя и черенков в 3 мм лучшая длина выреза — 20 мм. Ме¬
сто выреза клина на подвоях подбираю по толщине черенка. Клиновид¬
ный вырез на подвое делаю следующим способом: левой рукой берусь
за подвой выше намечаемого выреза. Острым ножом, взятым в правую
руку, делаю прорезь от поверхности до середины подвоя с одной сторо¬
ны, и на этом же уровне прорезаю противоположную сторону подвоя.
Подлине и ширине выреза на подвое заостряю на клин черенок и встав¬
ляю его в вырез„ подвоя. Соединение подвоя с черенком плотно обвязы¬
ваю двумя-тремя слоями (повивами) ленты из прозрачной пленки и на
прививку надеваю узкий чехол из пленки так, чтобы плоские стороны
79

чехла обращались одна к западу, другая к востоку. Верх чехла должен
быть на 5 см выше черенка. Низ чехла плотно обвязываю полоской из
пленки, на 3 см ниже соединения черенка с подвоем.
Защитные чехлы снимаю после образования на прививках молодых
побегов длиной 3—5 см. С вечера ослабляю обвязку у основания чех¬
ла и только через сутки снимаю чехол полностью. При быстром сня¬
тии чехлов в жаркую погоду нежные побеги прививок могут засох¬
нуть. Обвязку места соединения черенка с подвоем можно не снимать
до следующей весны. Она будет защищать зимою нежные наросты на
ранах.
Тонкая прозрачная полиэтиленовая пленка чехла хорошо пропуска¬
ет и воздух, но задерживает влагу в чехле, образует влажный микро¬
климат, способствующий обильному делению камбиальных клеток и
быстрому зарастанию раневых поверхностей подвоя и черенка и, следо¬
вательно, стопроцентной приживаемости прививок. Хочу подчеркнуть,
что чехлы должны быть минимальных размеров. Для черенков с двумя
почками их делаю шириной 5 и длиною 15 см. Их края свариваю паяль¬
ником, утюгом или над открытым огнем газовой плиты, зажав края чех¬
лов между двумя пластинками из металла с рваными поверхностями
или краями.
Внутри крупного чехла воздух от перегрева солнцем становится су¬
хим, влага черенка быстро испаряется и он погибает. Кроме того, круп¬
ный чехол подвергается активному воздействию ветра, что приводит к
повреждению прививок.
ЯБЛОНЯ НА ЧЕТЫРЕХ СТВОЛАХ
Садоводам, занимающимся прививками, известно, что на одном
стволе деревца можно привить черенки и глазки (почки) нескольких
сортов. Вырастет дерево и даст плоды разные по форме, величине,
окраске и вкусу, разные и по срокам созревания. То есть получается
дерево-коллекция, подобное букету цветов. Любителю, ограниченному
малыми размерами сада, этот способ позволяет вести опыты и наблю¬
дения по испытанию разнообразных старых и новых сортов яблони.
Ну а что получится, если сделать совсем наоборот: с помощью при¬
вивки создать дерево одного сорта, но растущее сразу на трех-четырех
стволах с корнями, принадлежащими разным видам подвоев — китай¬
ке, сибирке, парадизке, дикой яблоне? Может ли такой опыт внести
резкие изменения в объем поступления питательных веществ из почвы,
повлиять на количество урожая и качество плодов? Современная лите¬
ратура по садоводству ответа на такой вопрос не дает. А он интересен
во многих отношениях.
В сборнике «Калужские мичуринцы» (г. Калуга, 1958 г.) я рассказал
о своих давних опытах с растениями помидора. Задавшись целью увели¬
80

чить урожайность, я получил растения помидоров не с одной обычной
корневой системой, а с удвоенным или утроенным объемом корней.
При первой пикировке я специально сажал рассаду по два-три растения
вместе. Через десять дней осторожно срезал скальпелем вдоль стебель¬
ка каждого растения поверхностный слой тканей и, осторожно прижав
местами срезов одно растение к другому, слегка скреплял их вместе
толстой шелковой ниткой. Еще через полмесяца становилось заметным
сильное утолщение стволиков и срастание их. Тогда я оставлял одну
лучшую макушку, а остальные срезал выше места обвязки. Через два-
три дня после этого обвязку снимал.
При таких прививках вырастали гораздо более мощные кусты по¬
мидоров. Одно растение помидора Чудо рынка на сдвоенной (путем
прививки) корневой системе дало у меня 12 килограммов зрелых и зе¬
леных помидоров. Отдельные плоды первого соцветия достигали веса
700—800 граммов. Мои опыты с другими сортами помидоров подтвер¬
дили, что усиление питания растения путем искусственной подста¬
новки ему дополнительных стеблей и корневых систем приводит к
резким положительным изменениям во всем организме. Привитые
растения помидоров я показывал на выставках при совещаниях учите¬
лей города Калуги в 1946, 1947 годах.
Для того, чтобы привить дополнительные стволики к основному де¬
ревцу яблони, мне пришлось перепробовать ряд способов и несколько
видоизменить некоторые из них. Самый простой, на мой взгляд, спо¬
соб — это прививка за кору в перевернутый Т-образный надрез. Этим
способом мною получено дерево на четырех корневых системах. Как я
это сделал? В мае, когда кора стала хорошо отделяться, я в своем пи¬
томнике выкопал трехлетний дичок с хорошей корневой системой. Его
стволик обрезал на высоте 25—30 сантиметров. Корни дичка поме¬
стил в полиэтиленовый пакет, который завязал шпагатом, чтобы ко¬
рень не высыхал.
Затем выбрал яблоню, только что вступившую в пору плодоноше¬
ния. Совочком выкопал около нее ямку там, чтобы не повредить кор¬
ней яблони. В ямку опустил пакет с корнями дйчка. Освободив вер¬
хушку дичка от пакета, я прислонил ее под углом к стволику дичка
для определения места прививки. На этом месте я сделал продольный
надрез коры длиной семь сантиметров, а у нижнего конца надреза сде¬
лал другой — поперечный — надрез коры длиною три сантиметра. По¬
лучилась буква «Т» в перевернутом виде.
После этого на верхнем конце дичка острым ножом сделал косой
срез длиной около семи сантиметров с тем, чтобы поверхность среза бы¬
ла не прямая, а несколько вогнутая. Этим срезом подсунул дичок под
уголки разрезанной коры яблони, плотно приложил его к выпуклой по¬
верхности древесины. И осторожно прибил дичок маленьким гвоздиком
к дереву. Эту прививку я обвязал синтетической изоляционной лентой
так, чтобы уголки коры дерева были плотно прижаты к коре дичка. По¬
81

следнее позволяет избежать попадания дождевой воды под обвязку — к
поверхности срезов.
После обвязки места прививки корни дичка освободил от полиэти¬
ленового мешка, равномерно расправил их в ямке по радиусам, засыпал
плодородной почвой и обильно полил. После осадки почвы вновь доба¬
вил ее в ямку и притенил кустом толя. Через два месяца, когда стало
хорошо видно, что прививка дичка удалась, обвязку с нее снял.
Сейчас дереву яблони 11 лет, а привитому дополнительно дичку че¬
тыре года. Точно так же ведут себя второй и третий дички с корнями,
привитые мной к этой яблоне впоследствии.
Применение таких прививок улучшает рост и здоровье основных де¬
ревьев, а также положительно сказывается на выносливости, урожайно¬
сти дерева.
РАСТЕНИЮ — БОЛЬШЕ КОРНЕЙ
В последние годы ученые стали больше внимания уделять изучению
корневой системы плодовых, ягодных и некоторых других растений.
Раньше было установлено, что корневая система берет из почвы воду и
растворенные в ней минеральные соли и отдает их надземной части.
Живые клетки надземной части из воды и солей образуют органические
вещества. Из органических веществ создаются новые клетки, ткани, а
из тканей побеги, почки, цветы и плоды с семенами.
Теперь доказано, что корневая»система не только берет из почвы во¬
ду с растворенными в ней солями, но и сама образует из них в своих
корневых клетках разнообразные первичные органические вещества.
Следовательно, и в корневой системе происходят сложные реакции ас¬
симиляции (построения), в результате которых поступившие из почвы
вещества превращаются в первичные органические соединения.
Результаты других наблюдений И опытов по изучению функций кор¬
невой системы показали, что от нее в большой степени зависит урожай¬
ность плодовых растений. Плодовые деревья с мощными корневыми си¬
стемами (более широкими и глубоко расположенными), как правило,
имеют лучший вид, крупнее по размерам, гораздо дольше живут и луч¬
ше плодоносят. Общеизвестно, что правильный уход за почвой, внесе¬
ние удобрений усиливают разрастание корневой системы дерева. Но
есть и другие, иногда более эффективные способы стимулирования рос¬
та и развития этой системы.
Мои опыты по ремонту имеющихся и созданию мощных корневых
систем у плодовых растений начались около 40 лет назад. Во время ре¬
монта молодых садов вначале я выкапывал отрезанный лопатой или ле¬
мехом плуга корень, прививал его к пеньку, оставшемуся на корневой
шейке, засыпал землей, поливал водой, и, когда он прирастал, соподчи¬
ненная ветвь в кроне дерева продолжала жить. Потом отрезанные кор¬
ни я не выкапывал, а прививал их к пеньку на корневой шейке с по¬
82

мощью вставки, взятой от ветви к кроне этого или другого дерева, где
это возможно было сделать без ущерба для кроны. Немного позднее от¬
резанные корни для прививки использовать не стал, а заменял их взя¬
тыми от сеянцев целыми корневыми системами. ч
В связи с этим возникают вопросы: что произойдет с надземной ча¬
стью дерева, если привить к его штамбу взятую от сеянцев одну или не¬
сколько дополнительных корневых систем? Как это скажется на плодо¬
ношении? Так начались мои опыты по созданию мощных многоярусных
корневых систем у различных плодовых деревьев, кустарников, некото¬
рых овощных растений.
Проведенные опыты показывают, что надземная культурная часть у
яблони сорта Пепин шафранный, имеющая три подставные дополни¬
тельные корневые системы, за 15 лет в годы плодоношения давала пло¬
ды, средний вес которых был на 7—9 граммов больше по сравнению с
плодами, снятыми с контрольного дерева этого же сорта, но с одной
своей подвойной корневой системой. Помидор сорта Чудо рынка, рас¬
тущий на двух корневых системах, дал урожай плодов 12 килограммов,
а растение этого сорта, но с одной корневой системой, дало урожай почт
ти в два раза меньше.
Проводил я опыты и с дичками. В питомнике на хорошо обработан¬
ной и удобренной почве из семян дикой леснойтруши я вырастил двух¬
летние сеянцы (дички). В одном ряду по сходству стволиков и крон я
выбрал три одинаковых сеянца, Они росли в 15—20 сантиметрах друг
от друга. Весной у правого крайнего из них отрезал верхнюю часть ство¬
лика вместе с кроной, а оставшийся пенек, не трогая его корневой си¬
стемы, наклонил и способом «в клиновидный вырез клином» привил к
нижней части стволика среднего дичка на 12—15 сантиметров выше
корневой шейки.
В результате средний дичок стал расти на двух корневых системах,
а левый дичок остался жить на одной. К осени, когда закончился листо¬
пад, средний дичок на двух корневых системах стал на 8 сантиметров
выше своего левого соседа, й на следующий год, после листопада, он
стал выше еще на 12 сантиметров. Когда прошло пять лет, то его ствол
не только стал выше (на 0, 9 см), но и длиннее (на 37 см), и вся его над¬
земная часть стала значительно больше, чем у левого контрольного дич¬
ка, росшего рядом.
Такие результаты опыта были большой неожиданностью. Заподоз¬
рив влияние каких-то посторонних факторов (поражение грибными бо¬
лезнями, повреждение грызунами и т. п.), я выкопал контрольный ди¬
чок, но не смог обнаружить никаких поражений. Повторение этого
опыта не только с дикими грушами, но с рябинами и яблонями через
пять лет дало очень сходные результаты, то есть дички (сеянцы) груши,
яблони и рябины, росшие на двух корневых системах (одна своя, другая
подставная, дополнительная) в среднем были значительно выше, а их
стволики были заметно толще.
83

Результаты проведенных опытов привели меня к убеждению, что по¬
вышения урожайности многих плодовых растений можно добиться не
только улучшением обработки почвы с внесением удобрения, но и со¬
четанием этих приемов с прививкой подставных дополнительных кор¬
невых систем, так как одна корневая система обладает недостаточной
способностью обеспечивать надземную часть дерева необходимыми ве¬
ществами.
От составителя:
Петр Прокофьевич Степанов родился 25 января 1911 года в селе
Плеснецово Алексинского района Тульской области, в семье рабочего.
После школы окончил техникум овощеводства в поселке Лопасня
(г. Чехов) Московской области и работал по этой специальности. Окон¬
чил заочно и педагогический институт. Затем в школах Калуги и Ка¬
лужского района преподавал биологию, химию и физкультуру. Был
участником Великой Отечественной войны. После войны продолжал
преподавать биологию и химию. С 1946 по 1982 год он преподавал в 7-й
средней школе г. Калуги. Благодаря активной работе с юными натура¬
листами Степанов создал там отличный школьный питомник и выра¬
стил плодово-декоративный сад.
П. П. Степанов состоял членом коммунистической партии с 1942 го¬
да. Был награжден орденом Ленина. Имел почетное звание заслужен¬
ного учителя школы РСФСР. Он был активным агитатором, постоян¬
ным лектором по биологии и вопросам садоводства на семинарах при
Калужском институте усовершенствования учителей, при Калужском
городском совете Всероссийского общества охраны природы и при Ка¬
лужском добровольном обществе садоводов. Многие годы он экспери¬
ментировал на своем участке в коллективном саду работников просве¬
щения под Калугой.
П. П. Степанов — автор Многочисленных статей в газетах и журна¬
лах, автор нескольких книг и брошюр. Он самостоятельно вел много¬
летние исследования по вопросам вегетативного размножения плодо¬
вых деревьев и заживления их ран. Его выдающимся практическим до¬
стижением следует считать смелое и многообразное применение
синтетических пленок при окулировке, копулировке, окоренении вет¬
вей в кронах деревьев, при пересадках, лечении ран и других хирурги¬
ческих операциях с плодовыми деревьями.
Оригинальная книга П. П. Степанова «Прививка плодовых деревьев
и солнце», выдержавшая два издания (г. Тула, 1964 и 1966 гг.), принес¬
ла значительную пользу широким массам садоводов. Степанов воспитал
большое количество учеников, которые тоже преподают биологию в
школах или трудятся в сельскохозяйственном производстве.
Скончался Петр Прокофьевич Степанов 11 июля 1986 года, на 75-м
году жизни. Похоронен он на родйне: в селе Плеснецово Алексинского
района.
84

КАК ЛЕЧИТЬ ЯБЛОНИ (ПРИВИВКА «МОСТИКОМ»)
Наступил март. У мышей кончаются запасы питания. Они все чаще
вылезают из своих нор для поиска корма, проделывают ходы в рыхлом
снегу, обходя всевозможные препятствия, в том числе и притоптанный
снег. Дойдя до дерева яблони или груши, обгрызают кору ствола. Если
не принять соответствующих мер, деревья погибают.
В первую же оттепель притаптываю снег вокруг штамба. Если же,
несмотря на принятые меры, кора повреждена, то я поступаю следую¬
щим образом.
Как только снег около стволов растает, приступаю к прививке мости¬
ком. Нарезаю неподмороженные однолетние побеги любого сорта ябло¬
ни. На стволе ниже поврежденного участка делаю Т-образный надрез,
такой же надрез делаю выше поврежденного места в обратном направле¬
нии. Черенок беру такой длины, чтобы он был длиннее места поражен¬
ной коры на 3—4 сантиметра в обоих направлениях. На обеих сторонах
черенка делаю косые срезы не менее трех сантиметров длиной?Толстым
концом черенок вставляю в нижний зарез, тонким — в верхний. Крепко
обвязываю места вставок черенков на стволе полиэтиленовой лентой.
Количество черенков зависит от диаметра ствола. Черенок от черенка
вставляю на 5—7 сантиметров один от другого. Весь этот участок с че¬
ренками обмазываю садовой замазкой и обертываю мешковиной. Так ос¬
тавляю до августа. При благоприятных условиях черенки приживаются,
и в дереве по ним проходит достаточное количество пластических ве¬
ществ от деревьев к корням, а от корней к листьям — воды и питатель¬
ных солей. Садовую замазку делаю так: беру навоз — коровяк :— и
влажную глину в равных частях и хорошо их перемешиваю.
Но прививка мостиком — операция сложная, и не каждый садовод-
любитель сделает ее успешно. Есть и другой способ. В шестидесятых го¬
дах я посадил сад. Два года он рос благополучно, а на третий мыши об¬
грызли четыре яблони. Кора двух деревьев была повреждена в виде
кольца шириной 12—15 сантиметров. На обгрызанных участках я заме¬
тил, что на древесине остались участки нетронутого камбия (беловатый
слизистый слой). Если его так оставить, то камбий засохнет и дерево
погибнет. Тогда я нарезал полиэтиленовые ленты шириной в 3—4 сан¬
тиметра, туго обвязал ими весь участок поврежденного места, а также
выше повреждения на 3—4 сантиметра.
Летом яблони чувствовали себя хорошо, дали нормальный прирост.
В августе повязку снял. И тут я обнаружил, что на поврежденном месте
образовалась кора. Таким образом я спас свои деревья от повреждений
мышами, не прибегая к прививке мостиком. В последующие годы также
спасал деревья у многих жиздринских садоводов.
Хочу подчеркнуть, что как ту, так и другую операцию лечения дере¬
ва надо производить как можно раньше, как только наступит теплая по¬
года и обнажатся из-под снега повреждения стволов деревьев.
85

КАК ЛЕЧИТЬ ДЕРЕВЬЯ ОТ СНЕГОЛОМА
После обильного дождя и сильного ветра, разбушевавшихся в райо¬
не г. Калуги 5 октября 1989 года, ночью пошел мокрый снег, плотно об¬
лепивший деревья с еще неопавшими листьями. Это создало небыва¬
лую перегрузку крон. В плодовых садах, в парках, скверах и в лесах
многие деревья и кустарники оказались поломанными. Что делать те¬
перь в садах?
Старые сломанные яблони и груши надо спилить и выкорчевать,
подготовив места для новых посадок. Если сломана молодая яблоня,
груша, вишня или слива, то ее надо спилить чуть ниже места слома,
зачистить срез ножом и тщательно замазать садовым варом. Есть пол¬
ная гарантия тбго, что в оставшейся части ствола пробудятся так на¬
зываемые спящие почки. Из новых побегов в дальнейшем надо будет
оставить один, более мощный и сформировать из него новый ствол и
крону.
Если у взрослого дерева’оторвало крупный сук*, то оставшуюся ра¬
ну нужно затесать острым топором или зачистить ножом. Древесина
на месте отлома должна представлять собою гладкий срез, сливаю¬
щийся с оставшейся живой корой ствола. Затем всю поверхность сре¬
за густо промазывают садовым варом и на зиму обвязывают плотно
мешковиной.
Там, где крупный сук или половину ствола несколько расщепило в
узкой развилке, его надо крепко сжать, задвинуть на прежнее место,
закрепить металлической скобой или хомутом из толстой проволоки,
ПОД которую подложить поролон, толстую резину или деревянные до¬
щечки. Края раны густо обмазать садовым варом и обвязать на зиму
мешковиной.
Если сук или ветка слегка надломилась, но держатся на доброй по¬
ловине целой древесины, их надо осторожно поднять в прежнее по¬
ложение и закрепить в кроне шпагатом или тонкой проволокой. Мес¬
то надлома густо обмазать садовым варом, обложить дощечками и
скрепить их кольцами проволоки, то есть наложить шину на место
надлома.
Если нет садового вара, то во всех указанных случаях его можно за¬
менить густой смесью свежего коровяка с красной глиной и водой.
У некоторых садоводов пострадали деревья особо ценных сортов яб¬
лони и груши. Удаляя отломленные стволы и сучья, следует теперь сра¬
зу же срезать с них секатором свежие однолетние побеги, связать в пуч¬
ки и, обернув полиэтиленовой пленкой, сберечь для весенних при¬
вивок. Для этого на возвышенном месте выкапывают яму глубиною
60—80 см и на дно ее укладывают свертки с побегами. Яму засыпают
доверху землей и ставят вешки по ее бокам. В таких условиях побеги-
черенки сохраняются ^спешно до весенней прививки.
86

САДОВАЯ «ЗАМАЗКА ФОРЗИТА
Этот рецепт замазки— один из самых старых, наиболее испытан¬
ных для заживления крупных ран у плодовых деревьев. Для приготов¬
ления замазки берут 16 частей свежего навоза-коровяка, восемь час¬
тей сухой извести от старой штукатурки, такое же количество древес¬
ной золы и одну часть речного песка. Все эти вещества замешиваются
в тестообразную массу, которую накладывают на рану слоем в одну
линию толщины (0, 3 сантиметра) и присыпают сверху порошком, со¬
ставленным из шести частей древесной золы и одной части мела и
жженых костей. Затем покрытое мазью место тщательно выравнива¬
ют. Каждый раз, когда появляется необходимость в форзитовой замаз¬
ке, ее следует приготовлять заново.
ГОЛУБОЕ ОПРЫСКИВАНИЕ ПРОТИВ ПАРШИ
Главный враг наших садов — грибная болезнь парша. Она поражает
листья, цветки, побеги и плоды яблони и груши. Зараженные цветки не
образуют завязей. Больные листья покрываются округлыми темными
пятнами у яблони преимущественно с верхней, у груши — с нижней
стороны. Листья резко снижают способность усваивать энергии сол¬
нечных лучей и преждевременно.опадают. У побегов груши парша вы¬
зывает утолщение, растрескивание и шелушение коры. Пораженные
паршой плоды чернеют, пробковеют, искривляются .и трескаются.
Парша обычно поражает молодые ткани дерева. Заражению ею спо¬
собствуют разные условия. Особенно благоприятна для парши холод¬
ная затяжная весна, при которой листья яблони и груши распускаются
медленно.
Как же бороться с этой очень распространенной болезнью?
Предлагаю наиболее радикальный способ, успешно применявшийся
мною в плодовых хозяйствах Алтайского края, Орловской и Калужской
областей: опрыскивание плодовых деревьев бордоской жидкостью. В ее
составе медный купорос, являющийся ядом, убивающим грибных воз¬
будителей парши, и известь, нейтрализующая кислотность раствора,
что избавляет листья опрыскиваемых деревьев от ожогов. Медный ку¬
порос при сравнительно малых концентрациях именно в смеси с из¬
вестью становится безвредным для плодовых деревьев. Его используют
не для лечения, а лишь для предупреждения заболевания. Этот яд уби¬
вает споры парши и их проростки, мешая их проникновению в клетки
и ткани дерева. Грибницу, уже проникшую внутрь тканей листьев и
плодов, медный купорос не убивает. ПоэтЪму крайне важно опрыснуть
плодовые деревья ранней весной еще до заражения их паршой.
Срок начала опрыскивания должен соответствовать особой феноло¬
гической фазе весеннего развития плодового дерева, именуемой ♦зеле¬
87

ным конусом». Это время самого начала распускания почек, когда их
набухшие кончики станут превращаться из коричневых в зеленоватые
и из острых,в тупые, слегка мохнатые.
У груши фаза «зеленого конуса» наступает раньше, чем у яблони, но
у обеих пород она наблюдается обычно в апреле и длится от трех до ше¬
сти дней в зависимости от хода изменений температуры воздуха.
Фаза «зеленого конуса»— самый лучший период борьбы с паршой.
Именно в это время специально применяют так называемое «голубое
опрыскивание». Последнее отличается от других опрыскиваний бордо¬
ской жидкостью несколько повышенной концентрацией раствора, кото¬
рый интенсивно воздействует на споры болезни, но еще не опасен для
недоразвившихся зеленых частей растений.
Бордоской жидкости расходуют на одно старое дерево яблони или
груши шесть — восемь литров, а на дерево, только вступившее в плодо¬
ношение — два — четыре литра.
Для приготовления раствора необходимо иметь три емкости — де¬
ревянные бочки, эмалированные тазы или эмалированные ведра. В од¬
ной емкости растворяют в 10 литрах холодной воды 1000 г извести
(лучше свежегашеную или погашенную недавно). Во второй емкости в
небольшом количестве горячей воды растворяют 1000 г медного купоро¬
са и доливают раствор холодной водой до 10 литров. Затем известковый
раствор процеживают через металлическую сетку с марлей и перели¬
вают в третью емкость. После этого туда же вливают раствор медного
купороса и тщательно размешивают. Полученная таким образом в коли¬
честве 20 литров бордоская смесь приобретает голубую окраску и 5-про-
центную крепость по медному купоросу. Тут же надо проверить реак¬
цию раствора, которая должна быть не кислой, а нейтральной.
Когда нет под руками лакмусовой бумаги, то для проверки в раствор
опускают новый гвоздь или острие ножа. Если вскоре на них не обра¬
зуется красноватый налет меди, то реакцию раствора можно считать
нейтральной. Иначе необходимо добавить в раствор растворенной в во¬
де же извести.
Количество приготовленной бордоской жидкости должно соответст¬
вовать одному дню работы в саду. На следующий день она теряет свою
ядовитость.
Заливать жидкость в опрыскиватель следует через воронку с метал¬
лической сеткой, дополнительно покрытой одним слоем марли. Тща¬
тельное процеживание жидкости избавляет от вынужденных промыва¬
ний наконечника опрыскивателя.
Обработку сада удобнее вести рано утром или вечером при полном
отсутствии ветра. Опрыскивать надо равномерно все дерево от основа¬
ния ствола до верхних побегов кроны. Жидкость хорошо липнет к коре.
Засыхая она придает деревьям светло-голубую окраску, сохраняющую¬
ся в апреле, мае и июне.
Каждый весенний дождь, смачивая деревья, слегка растворяет ос¬
88

татки бордоской жидкости, которые капают с веток на молодые листья
и побеги, постоянно поддерживая неблагоприятную среду для прора¬
стания новых спор парши, разносимых по саду ветром. Таким образом
применение «голубого опрыскивателя» по «зеленому конусу» освобож¬
дает сад от парши на весь весенний период.
Для предупреждения летних вспышек парши делают второе опры¬
скивание в период окончания цветения, когда на деревьях еще будет
висеть не более 10 процентов лепестков. Обычно это совпадает с по¬
следней декадой мая. В данном случае пользуются слабым раствором од¬
нопроцентной концентрации (200 г медного купороса и 200 г извести
на 20 литров воды).
Голубое опрыскивание против парши удается успешно сочетать с
уничтожением таких распространенных вредителей как зеленая, се¬
рая, бурая тля и тля-медяница. Если сад заселен ими с осени, то весной
к моменту «зеленого конуса» личинки тлей скапливаются именно на
зазеленевших макушках почек деревьев. На этих самых «зеленых кону¬
сах» их можно увидеть через обычное увеличительное стекло.
Для полного уничтожения тлей достаточно опрыснуть раствором
карбофоса (30 г на 10 л воды).
При работе с бордоской жидкостью и карбофосом надо строго соблю¬
дать все меры предосторожности, рекомендуемые для работ с ядохими¬
катами.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕДЯНИЦЫ
Медяница (листоблошка) — один из видов тли, которая в условиях
нашей области наносит большой ущерб урожаю яблок. Летом, во взрос¬
лом состоянии, она может перелетать из сада в сад большими массами.
При встряхивании веток яблони легко увидеть, как сотни и тысячи
этих мелких серовато-зеленых насекомых срываются с нижней стороны
листьев и быстро кружатся с характерным треском над кронами деревь¬
ев. В конце лета такие летающие особи медяницы откладывают яйца на
плодовых образованиях и почках яблонь. Следующей весной эти ябло¬
ни бывают хорошо заметны на плодушках благодаря их желтоватой ок¬
раске.
Опрыскивая яблони ранней весной — до распускания почек —
трехпроцентным водным раствором нитрафена, можно в значительной
степени уничтожить яйца медяницы и резко уменьшить зараженность
сада этим вредителем. Это опрыскивание проводят еще при наличие
снега на почве сада. Позднее же в саду появляется земляника, ростки
тюльпанов и нарциссов, и их надо предварительно закрыть пленкой.
Кто не успел опрыснуть своевременно, тот может поправить дело в на¬
чале распускания почек яблони. Одновременно с этой стадии из яиц,
отложенных медяницей, выводятся личинки и скапливаются на вер¬
шинках почек, состоящих из кончиков молодых листочков. На таком
89

«зеленом конусе» почки с помощью лупы садовод может легче рассмот¬
реть сидящих там молодых личинок вредителя, находящихся в самом
беззащитном состоянии.
Стадия «зеленого конуса» почек у яблони — самое лучшее время
для ликвидации медяницы. Для этого применяют опрыскивание де¬
ревьев водным раствором карбофоса (30 граммов препарата на 10 лит¬
ров воды).
В садах, оставленных без опрыскивания, личинки медяницы, по ме¬
ре распускания почек, забираются внутрь их и размещаются на основа¬
ниях цветоножек. Здесь-то они и наносят главный ущерб урожаю. Вы¬
сасывая сок из цветоножек, они лишают питания цветки и будущие за¬
вязи плодов. Цветки и завязи усыхают и отваливаются на почву.
Сахаристые выделения медяницы (мелкие белые шарики) сплошной
клейкой массой покрывают почки, побеги и листья деревьев («медвяная
роса»). На этих выделениях вскоре появляется сажистый гриб, и они
приобретают непривлекательную грязно-черноватую окраску. Такой
бесплодный сад не способен заложить нормальное количество новых
цветковых почек и для урожая будущего года. Массовые повреждения
медяницей приводят даже к отмиранию отдельных ветвей.
Многие садоводы не успевают применять нитрафен или карбофос
для опрыскивания яблони по «зеленому конусу». Им я советую при¬
менять опрыскивание против личинок медяницы перед цветением
яблони, то есть при выдвижении (обособлении) ее бутонов. Личинки
медяницы будут сидеть при этом на цветоножках и молодых листьях.
Опрыскивание проводят все тем же раствором карбофоса и в той же
концентрации.
Я из года в год применяю у себя два опрыскивания карбофосом. Сле¬
дующей весной личинки медяницы можно будет вновь ликвидировать
двукратным опрыскиванием карбофосом. При таком ранневесеннем ис¬
пользовании этот ядохимикат безвреден для качества будущих яблок.
ЕЩЕ О МЕДЯНИЦЕ
Яблоневую тлю-медяницу в народе называют листоблошкой. Этим
названием одновременно подчеркивается и то, что она летом живет под
листьями яблони, и то, что она не только летает, но и прыгает, подобно
блохе. В отдельные годы многие сады буквально кишат медяницей. Они
спрыгивают с листьев, беспорядочно кружатся в полете и вновь садятся
под листья других веток и яблонь.
Я придумал простой способ массового уничтожения медяниц и при¬
меняю его теперь систематически, что резко снизило количество насе¬
комых, откладывающих в конце лета яйца на ветках моих яблонь.
Этот способ — вылавливание спугнутых с листьев медяниц с
помощью клейких ловушек. Беру кусок фанеры, обычно размером
90

20 х 35 сантиметров, и прибиваю к нему ручку-палочку. Фанеру сма¬
зываю с обеих сторон густым клейким раствором: тавотом, краской
масляной, или обертываю липкой бумагой (применяемой для ловли
мух). Такую ловушку беру в правую руку, а в левую — небольшую па¬
лочку. Идя вдоль ряда яблонь и палочкой сотрясая ветки, шевеля лис¬
тья, я одновременно размахиваю правой рукой с фанеркой в разные
стороны, как ракеткой, применяемой в теннисе или пинг-понге. На
фанерку натыкаются десятки и сотни мечущихся насекомых медяни¬
цы и приклеиваются к ней. Таких фанерок-ловушек заготавливаю за¬
ранее несколько штук.
По мере уменьшения числа медяниц в саду работу прекращаю. Че¬
рез несколько дней, при новом увеличении их количества, провожу по¬
вторные вылавливания. Июнь и июль — самое подходящее время для
применения этого способа.
Вылавливание медяниц доступно любому садоводу. Оно не связано
с теми хлопотами и сложностями, которыми сопровождается химиче¬
ский способ борьбы с вредителями. Всем желающим советую испытать
мой способ.
БОРЬБА С ЦВЕТОЕДОМ
I.	ЗАЩИТНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Яблоневый цветоед, или долгоносик, наносит очень большой вред
урожаю яблони и груши. Особенно обильным его появление бывает на
следующую весну после года, урожайного на яблоки. Этот жук корич¬
невато-бурый, длиной четыре миллиметра, с длинной головотрубкой
(«хоботком»), за которую его называют «слоником». Зимует он в почве,
а весной, при температуре воздуха 6—8 градусов, выползает из почвы
и взбирается по стволу на крону яблони, где питается набухающими
почками. Накалывая почку, он вызывает появление капель сока, назы¬
ваемых «плачем почек».
Далее, при выдвижении бутонов яблони, самки жука откладывают
в них яйца. Одна самка может повредить до 50—100 бутонов. Из яиц
выводятся личинки, выедающие тычинки и пестики бутонов. Повреж¬
денные бутоны не раскрываются, так как их лепестки склеены экскре¬
ментами личинок. Бутоны желтеют и засыхают. Из опавших на почву и
окуклившихся личинок, примерно в. июне, появляются молодые жуки,
которые питаются затем листьями яблони и накалывают многие плоды.
В проделанные жучками отверстия в кожице плодов проникают к мяко¬
ти споры грибов. Такие плоды, пораженные плодовой гнилью, полно¬
стью сгнивают. В октябре жуки уходят с деревьев на зимовку под ко¬
мочки почвы.
Против долгоносика обычно рекомендуются следующие меры борь¬
91

бы: содержание почвы в постоянно рыхлом состоянии, создание вокруг
стволов кольцевых резервуаров, заполненных водой, накладка ловчих
поясов на пути передвижения жуков по стволам деревьев, опрыскива¬
ние деревьев растворами ядохимикатов, стряхивание жуков с деревьев
и уничтожение их.
Мой долголетний опыт показывает, что самым простым и надежным
способом является устройство на почве вокруг деревьев кольцевого ре¬
зервуара из половинки старой автомобильной покрышки, разрезанной
по окружности.
Покрышку беру от легкового автомобиля и пробиваю на внешней
стороне в ее центре стамеской продольное отверстие, в которое затем
вставляю большой кухонный нож с острым тонким лезвием. Нож веду
под углом, стремясь вначале разрезать нижний тонкий слой корда, а за¬
тем верхний толстый слой резины. По следу ножа вставляю стальной
клин, расширяющий прорезь, что облегчает дальнейшую работу ножом.
Также делаю продольный разрез и по внутренней стороне покрыш¬
ки. Резервуар надевается легко при посадке саженца. Если дерево уже
взрослое, половинку покрышки разрезаю поперек, просверливаю
дрелью по концам три отверстия. Эту половинку покрышки надеваю
вокруг ствола, скрепляю концы металлическими скобами и заливаю
шов расплавленным гудроном.
Резервуар из половинки покрышки укладываю под деревом так,
чтобы ствол оказался в центре, а в почву углубляю его до краев, в го¬
ризонтальном положении. Почву вокруг ствола и вокруг резервуара
уплотняю. После этого резервуар заполняю водой до краев. Воду в нем
поддерживаю на постоянном уровне с начала весны до конца лета.
Ядохимикаты в воду не добавляю. Долгоносики, направляющиеся к
стволу дерева, гибнут и в чистой воде, а пчелы могут пользоваться во¬
дой для питья. На зиму покрышку освобождаю от воды, подтягиваю ее
вверх, закрепляя у первого сука дерева, а ранней весной вновь укла¬
дываю на почву.
II.	ЛОВЧИЕ ПОЯСА И ОПРЫСКИВАНИЕ
Первая группа долгоносиков — это жуки, выводящиеся в данном
саду, а потом вползающие весной с почвы по стволу дерева вверх. Вто¬
рая группа — это жуки, прилетающие из соседних садов и из леса. Они
садятся сразу на ветки кроны, не ползая по стволу. Поэтому система
борьбы, применяемая мною, комплексная. Она состоит из применения
ловчих поясов на стволах и опрыскивания крон ядохимикатами.
Ловчий пояс с ядохимикатами вызывает гибель всех вредных насе¬
комых, вползающих на дерево по стволу. На высоте 40—50 сантимет¬
ров от почвы обертываю строл куском полиэтиленовой пленки и плотно
закрепляю его кольцом липкой изоляционной ленты. Затем делаю из
92

поролона ленту шириной 10—45 сантиметров, опускаю ее в водный
раствор карбофоса (концентрация 0,3 процента) и слегка отжимаю.
Ленту поролона оборачиваю вокруг ствола по середине ранее наложен-
ногожуска пленки. Поролон стягиваю шпагатом. Верхний край пленки
завертываю вниз, накрываю ею поролон для защиты от дождей и от бы¬
строго испарения. Время от времени поролон увлажняю раствором того
же яда, используя резиновую грушу. Работу с ядом выполняю в тонких
резиновых перчатках.
Местных долгоносиков такой ловчий пояс на дерево не пропускает.
При обнаружении на ветках деревьев долгоносиков, прилетевших со
стороны, немедленно применяю опрыскивание водным раствором кар¬
бофоса в концентрации 0,3 процента (30 граммов на 10 литров воды). Ес¬
ли через два-три дня на ветках вновь замечаю долгоносиков,— опрыски¬
вание повторяю. Эти опрыскивания избавляют деревья также от клеща
и медяницы. Но закончить опрыскивания надо до начала цветения кус¬
тов крыжовника и смородины — чтобы не повредить их урожаю.
Назову еще очень эффективное средство — стряхивание жуков с де¬
ревьев. Рано утром, когда температура воздуха низкая, жуки мало ак¬
тивны, и при резком стуке по дереву или при потряхивании веток они
цепенеют и падают вниз, а на почве некоторое время лежат, притворя¬
ясь «мертвыми». Стряхивание жуков производят на разостланную
пленку, откуда жуков сметают и уничтожают.
СТОИТ ЛИ УБИРАТЬ ЛИСТЬЯ?
к В некоторых руководствах по выращиванию плодовых садов реко¬
мендуют осенью убирать опавшие листья, а зимой укрывать пристволь¬
ные круги снегом, который советуют брать из междурядий. Но из меж¬
дурядий снег брать не следует, ведь там расположена корневая система.
Брать снег с дорожек тоже не резон: под ними тоже располагаются кор¬
ни деревьев. Так стоит ли пропагандировать подобный метод защиты
корней плодовых деревьев от вымерзания?
Листья советуют удалять потому, что на них находятся возбудители
грибных болезней. Но возбудителей болезней можно уничтожить на
месте. В последнее время осеннее обеззараживание опавших листьев
достигают опрыскиванием деревьев и почвы междурядий пятипроцент¬
ным раствором мочевины. Тем самым мы избавляемся от ненужной ра¬
боты по сгребанию и уборке листьев.
Если листья остаются в саду, они действуют как утеплитель почвы,
и не надо снегом укрывать приствольные круги. Кроме того, мочевина
является ценным удобрением, которое вместе с листьями весной будет
заделано в почву. Вот таким простым способом вы можете избавиться
от ненужных работ, а результат будет достигнут тот же.
Сама природа заботится о сохранении тепла для корней. Она усыпа¬
93

ет лесную почву опавшими листьями. Почему же и нам не пользоваться
тем, чем природа пользуется в течение тысячелетий?
У меня сад на карликовых подвоях растет в г. Жиздре уже третий де¬
сяток лет. Корневая система яблонь расположена в основном в верхнем
слое почвы (30—50 см). Были зимы морозные и бесснежные, и ни разу
не было подмерзания корней у яблонь.
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПИТОМНИК ЯБЛОНИ
Садоводу-любителю не всегда удается приобрести привитые сажен¬
цы именно тех сортов яблони, которые его интересуют. Поэтому отдель¬
ные любители пытаются выращивать саженцы на своих земельных уча¬
стках. Не у каждого это получается, что и побудило меня рассказать о
личном опыте.
Обычно на выращивание саженцев я затрачиваю лишь два года.
В первый год выращиваю сеянцы — подвои, во второй год произвожу
прививки и выращиваю привитые саженцы-однолетки.
Осенью из зрелых яблок Антоновки обыкновенной выбираю семе¬
на, просушиваю их в комнате, а затем храню в шкафу в неотапливае¬
мом помещении до февраля. Сеянцы Антоновки являются лучшими в
наших условиях подвоями для яблони. Семена, находящиеся в состоя¬
нии покоя, не прорастают. Чтобы они прошли подготовку к посеву
(стратификацию), я в начале февраля засыпаю их в капроновые мешоч¬
ки (из старых чулок) и два дня замачиваю в воде с температурой 20 гра¬
дусов. Замоченные семена перемешиваю с влажным, хорошо промытым
речным песком. Смесь помещаю в деревянный ящик и ставлю в погреб
с температурой от 1 до 5 градусов. Через каждые 10—15 дней проверяю
состояние семян и в случае появления плесени промываю их чистой во¬
дой. Слежу также за влажностью песка, который никогда не должен
быть сухим, но и не должен содержать избыточную воду.
Во второй половине апреля семена наклевываются, то есть стано¬
вятся пригодными к посеву в грунт. Если часть семян наклюнется рань¬
ше этого срока, я отбираю их и переношу вместе с песком в более хо¬
лодное (с температурой 1—2 градуса) помещение или ставлю в снег.
Если нет погреба, то смесь семян с песком можно содержать в квар¬
тире между внутренней и наружной оконными рамами. Поддерживать
там нужную температуру удается периодическими открываниями фор¬
точки в наружной раме. Небольшое количество семян можно стратифи¬
цировать в домашнем холодильнике.
После схода снега и прогревания верхнего слоя почвы я высеваю на¬
клюнувшиеся и прорастающие семена на грядку в междурядьях сада.
Почву гряды еще с осени удобряю перегнившим навозом или компо¬
стом. Семена высеваю строчками на 20 сантиметров одно от другого и
на 30 сантиметров между строчками. Глубина заделки семян три санти-
94

метра. После посева даю обильный полив и мульчирую гряду торфом
толщиной два сантиметра. Гряду накрываю прозрачной полиэтилено¬
вой пленкой для предохранения почвы от просыхания и от образования
корки на ее поверхности. По мере появления всходов яблони пленку с
гряды убираю. В холодную же весну устанавливаю на гряде проволоч¬
ный полукруглый каркас высотой 50 сантиметров и натягиваю на него
пленку — для дополнительного нагрева воздуха солнцем.
При достижении всходами высоты в 10 сантиметров подкармливаю
их раствором мочевины (одну столовую ложку на 10 литров воды). Вно¬
шу этот раствор в бороздки, сделанные между строчками. В начале
июля подкармливаю сеянцы нитрофоской, рассыпая гранулы также в
бороздки между строчками сеянцев. Все лето регулярно поливаю гряду
водой, подогреваемой на солнце, и удаляю сорняки. При этом уходе к
осени сеянцы достигают высоты 60—70 сантиметров с толщиной штам¬
ба до пяти миллиметров. В таком состоянии оставляю их на зиму на ме¬
сте. В течение зимы регулярно утаптываю снег между строчками сеян¬
цев, чтобы преградить к ним доступ мышевидным грызунам.
Черенки из однолетних побегов взрослого дерева яблони, необходи¬
мые для весенней прививки, готовлю заранее: в ноябре, до наступле¬
ния сильных морозов. Храню их связанными в пучки в саду под снегом.
Если отложить заготовку черенков до конца зимы, то побеги яблони мо¬
гут повредиться на деревьях морозами и станут непригодными к при¬
вивке. В конце марта — начале апреля делаю прививки черенками по
способу простой копулировки. Лучше делать прививки утром или вече¬
ром: в прохладную погоду, но при отсутствии дождя.
Прививаемый черенок должен иметь не более двух-трех почек и тол¬
щину, сходную с толщиной сеянца-подвоя в месте прививки. На сеян¬
це, на высоте 10—15 сантиметров от почвы, острым ножом делаю косой
ровный срез длиной четыре сантиметра и такой же срез делаю в ниж¬
ней части черенка-привоя. Прикладываю черенок к сеянцу (срезом к
срезу), стараюсь совместить древесину к древесине и кору к коре. Ме¬
сто соединения подвоя с привоем обвязываю плотно полоской тонкой
прозрачной полиэтиленовой пленки. Ширина этой полоски не более
двух сантиметров.
Обвязку деляю, слегка натягивая пленку, обертывая рану снизу
вверх, и завязываю ее на два сантиметра выше среза. Это защищает ра¬
ну от попадания в нее влаги.
После обвязки на прививку надеваю чехол размером 10 х 20 санти¬
метров. Сшиваю его из прозрачной пленки, пользуясь швейной машин¬
кой. Чехол надеваю так, чтобы его верхний край был на пять сантимет¬
ров выше конца черенка. Закрепляю его на подвое полоской пленки ни¬
же места прививки. Чехлы сеянцев-дичков осторожно снимаю, когда
молодые побеги из»почек привоя достигнут длины три—пять сантимет¬
ров. Делаю $то в пасмурную погоду или вечером в целях избежания
ожогов молодых побегов солнцем. В конце июля, после надежного сра¬
95

стания подвоя с привоем, срезаю с сеянцев пленку, которой обвязаны
места прививок.
Из каждого привитого черенка обычно вырастают два-три побега.
Когда они достигнут 10—15 сантиметров высоты, я вырезаю осторожно
лишние из них секатором. Оставляю на каждом растении один (луч¬
ший) побег привоя. Тут же вырезаю и все боковые побеги у дичка, воз¬
никшие ниже места прививки.
В течение лета питомник подкармливаю два раза. Первый раз водным
раствором мочевины в начале роста привоев и вторично — в июле —
водным раствором нитрофоски. Регулярно поливаю питомник водой и
рыхлю почву, не допуская образования корки. Все сорняки выпалываю
в начале их появления.
К осени при таком уходе вырастают саженцы высотой 50—60 санти¬
метров. Выкапываю их только следующей весной, сохраняя при выкоп¬
ке все их корни или весь ком почвы. Посадку на постоянное место в сад
произвожу в ямы, приготовленные с осени. Ямы заполняю удобренной
почвой.
При этих условиях свои саженцы переносят пересадку безболезнен¬
но и в первое же лето дают нормальные боковые ветви. В случае необхо¬
димости перевозки этих саженцев для посадки в другие сады их корни
после выкопки заворачиваю в полиэтиленовую пленку. Незащищенные
корни в сухую погоду у таких саженцев быстро гибнут от потери влаги.
Этим способом можно вырастить саженцы таких ценных сортов яблони,
как Богатырь, Уэлси, Спартак, Синап северный, Мелба и другие.
Также, как и яблони, я выращиваю сеянцы и саженцы груши. Семе¬
на для посева лучше брать из плодов дикой груши или от полукультур-
ных местных мелкоплодных сортов груши тина Ильинка.
ЯБЛОНЯ НА КАРЛИКОВОМ ПОДВОЕ
Хорошо известно, что в нашей местности яблони растут привитыми
на обыкновенных сильнорослых подвоях и деревья их вступают в пло¬
доношение на пятый-восьмой год жизни, а то и позже. Сейчас много
пишется в специальной литературе о яблонях, выращенных на карли¬
ковых подвоях, как о наиболее урожайных и очень рано начинающих
плодоносить.
У меня в городе Жиздре посажен сад на слаборослых (карликовых)
подвоях более двадцати пяти лет тому назад. За это время не было ни
одного подмерзания ни ветвей, ни корней. Подвои я выписывал из
Мичуринского питомника (Тамбовская область). Мне прислали Пара-
дизку № 9, Дусен № 3 и Парадизку краснолистную Будаговского.
. . Преимущество яблонь, выращенных мною на карликовых подвоях,
состоит в том, что они начинают плодоносить на второй-третий год от
посадки. Ввиду того, что плоды карликов находятся ближе к земле, они
оказываются крупнее и лучше окрашены. Яблони имеют ограниченный
96

рост: не выше трех-четырех метров, потому уход за ними менее сложен.
Лучше производить обрезку ветвей, съем плодов и опрыскивание. Кор¬
невая система слаборослых подвоев располагается неглубоко, поэтому
карликовые деревья можно сажать там, где близко к поверхности рас¬
положены грунтовые воды.
Расстояния при посадке карликов даю небольшие: ряд от ряда на
три с половиной метра, а в ряду на два с половиной. Таким образом на
небольшом приусадебном участке удается посадить в четыре раза боль¬
ше плодовых деревьев, чем сажали раньше.
В первые го/Гы яблони, привитые на карликовых подвоях, растут бы¬
стро, так же, как и на сильнорослых подвоях, но с вступлением в пло¬
доношение они замедляют рост в высоту. Карликовые яблони легко под¬
даются искусственному формированию крон с помощью обрезки. Это
позволяет выращивать различного вида пальметты на шпалерных осно¬
вах. Однако слаборослые яблони требуют хороших почвенных условий,
своевременного и обильного внесения удобрений, поливов.
У меня слаборослые яблони выращены путем прививки на карлико¬
вых подвоях, но можно выращивать их и на корнях сильнорослых под¬
воев (сеянцев Антоновки). Для этого вначале на обычном сильнорос¬
лом дичке прививают черенок или глазок от карликового подвоя, а за¬
тем к выросшему привою, но на 10—15 сантиметров выше места
первой прививки, прививают черенок или глазок того сорта яблони, ко¬
торый хотят разводить.
Итак, хорошо зарекомендовавшие себя в г. Жиздре подвои — это
Парадизка №9 и Краснолистная для карликовых и Дусен липец¬
кий № 3 для полукарликовых деревьев. На них у меня растёт сад более
25 лет, в течение которых еще не было случая, чтобы подмерзали корни
подвоев или ветви привоев.
Распространенным способом размножения подвоев Парадизки и Ду¬
сена является способ вертикальных отводков. Ранней весной выбираю
участок с хорошо удобренной и глубоко обработанной почвой. Ряд от
ряда размещаю на 70 сантиметров. По середине ряда вынимаю почву на
15 сантиметров глубины. Отбрасываю ее в сторону, учитывая, что она
потом понадобится для окучивания кустов. В сделанную траншейку са¬
жаю одно- или двухлетние маточные кусты. В первый год после посадки
пропалываю, рыхлю почву и, если погода засушливая, поливаю.
На следующую весну, как только отойдет почва, побеги кустов обре¬
заю, оставляя пеньки в пять сантиметров высотой. Из них, за счет спя¬
щих почек, летом начнут расти побеги. Как только они достигнут
15 сантиметров, окучиваю их почвой на половину высоты. В течение
лета окучиваю еще два раза, приурочивая эти работы к дождям. Если их
нет, произвожу предварительный полив.
При окучивании побеги слегка отклоняю с таким расчетом, чтобы
между ними просыпалась почва. Стараюсь не пригребать землю к кусту,
а сыпать ее на растения сверху. Тогда побеги будут распределены рав¬
97

номерно во все стороны. Холмик почвы насыпаю до 25 сантиметров вы¬
соты. В конце сентября кусты разокучиваю и секатором вырезаю окоре¬
нившиеся отводки. Их сортирую и прикапываю на зиму в таком месте,
где не будет излишних вод. После этого маточные кусты окучиваю поч¬
вой, чтобы зимой не подмерзали корни.
На третий год весной маточные кусты разокучиваю. Оставшиеся по¬
беги подрезаю на пять сантиметров. Работу по уходу веду ту же, что и
в прошлые годы. Так можно поступать три—пять лет подряд. Затем ма¬
точному кусту даю год-два «отдыха» и после этого вновь продолжаю по¬
лучать от него окоренившиеся побеги. В среднем один маточный куст
дает ежегодно 5—10 окоренившихся отводков.
Можно размножать куст подвоя и горизонтальными отводками —
как это делают у смородины, крыжовника, винограда. Отдельные хо¬
зяйства и любители получают отводки от маточного куста как способом
вертикальных, так и способом горизонтальных отводков одновременно.
РАЗМНОЖЕНИЕ СЛАБОРОСЛОГО ПОДВОЯ
Культура яблони на слаборослых подвоях имеет ряд значительных
преимуществ и постепенно продвигается с юга на север. К сожалению,
большинство известных у нас и в других странах слаборослых подвоев
яблони малозимостойки и часто подмерзают. Значительного успеха до¬
стиг профессор плодо-овощного института садоводства имени И. В. Ми¬
чурина (г. Мичуринск) В. И. Будаговский. Им выведена новая гибрид¬
ная форма подвоя — Парадизка краснолистная, отличающаяся сравни¬
тельно высокой зимостойкостью.
Добыв несколько'летних черенков этого подвоя в Мичуринске, я за¬
нялся его ускоренным размножением. На обыкновенных дичках (сеян¬
цы Антоновки) прививаю способом летней окулировки глазки Парадиз-
ки краснолистной на высоте десяти сантиметров от почвы. На следую¬
щий год из глазков вырастают однолетки.
На третий год ранней весной, как только оттает почва, я пригибаю
каждую однолетку в канавку, пришпиливаю ее деревянными крючками
к почве и верхнюю часть побега среза на одну четверть, что вызывает
активное побегообразование. Когда новые боковые побеги парадизки
вырастут на 10—15 сантиметров высоты, я их окучиваю почвой для
укоренения. К осени побеги достигают высоты в 30 сантиметров каж¬
дый и образуют в почве свои собственные корни. Их выкапываю, отре¬
заю от основного растения и прикапываю отдельно на зимовку.
У основного растения Парадизки оставляю небольшой пенек, из ко¬
торого в следующем году вновь появятся побеги, также пригодные для
окучивания и укоренения.
Перезимовавшие корнесобственные однолетки Парадизки весною
следующего года высаживаю в питомник, а летом окулирую на них
глазки культурных сортов яблони.
98

ЯБЛОНЯ-ПАМЯТНИК
Сбор урожая начался в саду кролевецкой восьмилетней школы № 6
Сумской области. Этот сад необычен тем; что состоит из одной яблони.
Дерево, посаженное более ста лет назад, обладает оригинальным
свойством размножаться укоренением веток. Многие из них, достиг¬
нув значительных размеров, под собственной тяжестью склоняются до
земли и пускают корней. Так появились уже пятнадцать соединенных
между собой стволов, общая крона которых имеет в диаметре более
50 метров.
У плодов этой яблони приятный вкус, а держатся они до самых хо¬
лодов. В свое время уникальным деревом заинтересовался И. В. Мичу¬
рин, которому местные садоводы отправляли черенки.
Решением исполкома Сумской области редкий памятник природы
взят под охрану государства.
ВОЗРОДИТЬ КУЛЬТУРУ ГРУШИ
Груша — очень ценная садовая порода. Ее плоды оригинальны по
вкусу, богаты витаминами. Из груш готовят высококачественные ком-
.поты и цукаты. Даже у диких груш плоды содержат до 13 процентов са¬
хара, лимонную и яблочную кислоты. В нашей области проходит север¬
ная граница распространения дикой лесной груши. Деревья ее культур¬
ных сортов в суровые зимы страдают здесь гораздо сильнее, чем деревья
яблони районированных сортов.
В последние годы поражение листьев и плодов груши грибной бо¬
лезнью — паршой — снизило интерес садоводов даже к таким вынос¬
ливым сортам, как Бессемянка и Бергамот осенний. Сорт груши Тонко-
ветка хотя и мало повреждается паршой, но вкусовые качества его пло¬
дов низкие. Они ‘могут использоваться лишь в сушку. Сорт груши
Малгоржатка более устойчив к парше, плоды его имеют высокие десер¬
тные качества, но сами деревья оказывались малозимостойкими. Испы¬
тывавшиеся нами ранее сорта Суррогат сахара, Дочь Бланковой, Бере
Октября, Бон Кретьен Оказались мало пригодными к местному климату
и давали урожаи только в отдельные благоприятные годы.
Гораздо лучше зарекомендовали себя сорта груши селекционера
М. М. Ульянищева (Воронежская область): Десертная, Мраморная, а
также Память Непорожнего. Мы выращивали их много лет привитыми
в крону деревьев других сортов груши. Но в суровую зиму 1978—
1979 годов сами деревья — штамбообразователи этих груш — вымерз¬
ли. Привитые же ветви перечисленных сортов М. М. Ульянищева по¬
страдали мало. У них подмерзли только однолетние побеги. Все эти три
сорта устойчивы к парше, обладают хорошими вкусовыми качествами
плодов, а плоды сорта Мраморная могут сохраняться в лежке до ноября.
Г	99

В результате действия суровых морозов зимы 1978—1979 гг. нам
стало ясно, что основной причиной гибели деревьев Груши в садах Ка¬
лужской области явилась недостаточная морозостойкость их подвоев,
которые происходили в основном от сеянцев культурных сортов. Сле¬
довательно, в дальнейшем повышении зимостойкости грушевых садов
именно подвой будет играть ведущую роль. ГТо-видимому, идеальным
по зимостойкости для нас подвоем может служить местная дикая лес¬
ная груша. Ведь сразу после суровой зимы — в 1979 году — дикие
груши цвели и плодоносили повсеместно и даже в ряде участков пой¬
мы реки Оки, где зимние температуры держатся самые низкие.
Естественные резервы дичков груши в окрестностях Калуги доволь¬
но большие. Чаще дикая груша встречается на склонах долины Оки ни¬
же города. Сеянцы-дички груши имеют мелкие листья, большие острые
колючки и раскидистую широкую крону. Древесина дикой груши очень
крепкая. Суки в кроне отходят от ствола под прямым углом. Цветет гру¬
ша рано весной почти ежегодно. Плоды ее мелкие, созревают в августе
и быстро осыпаются. Около взрослых деревьев встречается много кор¬
невых порослей и сеянцев. Корни груши проникают в почву очень глу¬
боко, выкапывать дикие деревца довольно трудно.
Итак, каждый садовод сможет обзавестись сеянцами местной дикой
груши, в кроны которых он сможет в дальнейшем привить лучшие куль¬
турные сорта. Крайне желательно, чтобы в каждом районе области садово¬
ды-опытники и агрономы обследовали и учли все те сорта груши, кото¬
рые уцелели в садах, несмотря на недавнюю суровую зиму. Если деревья
устойчивы к поражениям паршой, а плоды их имеют хороший вкус, то
эти сорта нужно быстрее разводить и распространять по всей области.
Стоит также вернуться к разведению сортов Десертная, Мрамор¬
ная, Память Непорожнего, Масляная, Малгоржатка русская. Не следу¬
ет отказываться от испытания других новых сортов. Источником завоза
черенков таких сортов может служить Брянский опорный пункт инсти¬
тута садоводства Нечерноземной полосы (с. Кокино Выгоничского рай¬
она), где коллекция груши превышает 400 сортообразцов.
Таковы, на наш взгляд, пути возрождения культуры груши в коллек¬
тивных и приусадебных садах.
ГРУША... НА РЯБИНЕ *
В суровую зиму 1978—1979 годов в моем и во всех соседних садах
вымерзли деревья груши. Уцелели у меня и плодоносят только те гру¬
ши, которые были привиты не на дичках груши, а на обыкновенной ди¬
кой рябине. Прививал я их в конце марта у корневой шейки (или на
7—8 сантиметров выше) способом «в расщеп». Такие прививки прижи¬
ваются хорошо, дают сильный рост груше, которая в дальнейшем регу¬
лярно плодоносит.
too

ГРУША И ЯБЛОНЯ НА РЯБИНЕ
Восемь лет я прививаю деревья в своем саду. Приобретаю сеянцы-
дички, высаживаю их и отращиваю. Затем подбираю лучшие культур¬
ные сорта и их черенками облагораживаю эти дцчки. Яблони прививаю
на яблонях, груши — на грушах, сливы — на сливах, вишни — на виш¬
нях. При таких близкородственных прививках все хорошо прививается.
На подвоях делаю расщепы, а на черенках привоев делаю срезы «на
клин». Стараюсь, чтобы подвой и привой были одинакового диаметра.
При проведении самой операции прививки слежу, чтобы на срезы не
попадала вода, пыль или грязь и чтобы инструменты были всегда остро
наточенными. Плотно обтягиваю и скрепляю места прививок полиэти¬
леновой или изоляционной лентой. Если прижатие соединяемых в при¬
вивке частей получается слабым, прививки мертвеют и усыхают. Тако¬
го брака надо тщательно избегать. На привитые черенки надеваю узкие
полиэтиленовые чехлы, предохраняющие их от иссушения.
Весной 1988 года мне удалось обойтись и без чехла, даже при при¬
вивке длинных (до 15 см) черенков яблони и груши, которые я привил
на растения рябины черноплодной и рябины дикой обыкновенной. Все
эти прививки развиваются активно.
Советую садоводам использовать сеянцы черноплодной и красной
рябины для ускоренного размножения наиболее ценных дефицитных
сортов яблони и груши.
*
ГРУШУ ПРИВИВАЮ НА РЯБИНУ
На многих садовых участках можно видеть обыкновенную дикую
красную рябину, иногда по два-три деревца в возрасте от десяти лет и
старше. У меня тоже росло дерево рябины. После суровой зимы 1978—
1979 годов в районе, Железняков под Калугой у многих садоводов силь¬
но подмерзли деревья груши. Отдельные деревья погибли. Саженцы
груши в области купить невозможно. И я решил сделать прививку гру¬
ши на дереве рябины.
Сперва рано весной отпилил самые толстые четыре сука кроны ря¬
бины. При этом оставил в качестве подвоев у этих суков «отрожки» дли¬
ной по 12—14 сантиметров, а крону всю удалил. Срезы хорошо замазал
садовым варом и обвязал пленкой.
Заранее были заготовлены черенки груши четырех сортов с плодами
раннего, среднего и позднего сроков созревания. Прививку проводил,
когда потеплело, в начале сокодвижения, одновременно во все четыре
сука подвоя. Я применил самый простой способ — «в расщеп». Острым
ножом на подвойных суках рябины по их середине произвел неглубо¬
кие расколы древесины и, чуть расщепив их, вставил туда по две штуки
заостренных черенков груши — с четырьмя почками каждый.
101

Срезы на подвоях тщательно замазал варом и обмотал сначала поли¬
этиленовой, а затем изоляционной пленками. На прививки надел поли¬
этиленовые чехлы. После появления листьев и небольшого прироста у
черенков чехлы обрезал с одного бока. В середине лета снял чехлы и об¬
вязочные ленты.
Привитые побеги вступили в плодоношение на третий год. Плоды
созревают, как и должно быть, в разные сроки. Урожайность их хоро¬
шая, вкус типйчный для каждого сорта. Плодоносят уже пять лет под¬
ряд. По толщине прививки груши сделались равными с подвойными су¬
ками рябины.
Я заметил также, что появились отпрыски у рябины, и произвел
прививку на двухлетнем отпрыске, но уже в нижней части его стволика
на высоте трех сантиметров от почвы. Прививка тоже удалась и сейчас
пошла в рост, формируясь в самостоятельное деревце сортовой груши.
Убежден, что корни дикой рябины гораздо устойчивее к морозу, чем
корни дикой груши.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ
Привить яблоню на березу или березу на яблоню никому не удаем¬
ся. То же самое можно сказать об отношениях яблони с большинством
других пород лесных деревьев. Слишком большой представляется раз¬
ница в биологии этих растений, принадлежащих к разным ботаниче¬
ским семействам. Давно считается многими, что чем ближе ботаниче¬
ское родство двух растений, тем легче создать из них один нормальный
организм с помощью хирургии, то есть прививки. Однако и при этом са¬
доводы встречаются с явлениями неожиданно странными, как бы про¬
тиворечащими здравому смыслу.
Яблоня и груша входят в одно семейство розоцветных. Но черенки
культурных сортов вруши редко и с большим трудом приживаются при
прививках на яблонях. Яблоню на груше привить еще труднее.
Ни южную айву, ни боярышник на груше привить не удается. Из ог¬
ромного количества культурных сортов груши лишь около десятка мо¬
гут привиться на айве. Если на сеянцах айвы привьют сорта груши Бес¬
семянку, Бере Гарди, Кюре или Ильинку, то уже к ним удается привить
любые другие сорта груши. Только эта вставочная или промежуточная
прививка позволяет получать высокоплодовитые карликовые деревья
груши.
Большинство культурных сортов вишни хорошо прививается на че¬
решне. Но сорта черешни на вишне или совсем не прививаются или
прививаются редко и растут плохо. Исчерпывающего объяснения таким
давно известным в садоводстве фактам наука пока не дает.
Многие культурные сорта яблони при*прививке на.дикой лесной яб¬
лоне проявляют разную степень срастания и дальнейшей продуктивно¬
102

сти деревьев. Лучшую срастаемость на прививках с культурными сорта¬
ми яблони дают молодые сеянцы тех же.сортов. Они же могут обеспе¬
чить хороший рост, плодоношение и долговечность привитым деревь¬
ям, если обладают достаточно развитыми корнями. В зоне Нечерно¬
земья большинство сортов яблони в питомниках прививают поэтому на
сеянцах сорта Антоновка. Такая практика обеспечивает и высокий вы¬
ход нормальных саженцев, и благополучное поведение их после посад¬
ки в с$дах. f
По мере накопления фактов в науке сложились понятие о совме¬
стимости подвоев и привоев, способных при тех или иных способах
прививок объединяться в один «нормальный» организм с общим обме¬
ном веществ, и понятие о несовместимости. К случаям несовместимо¬
сти относят: полную несовместимость, когда подвой и привой совсем не
способны срастаться; когда механическое соединение их образуется на
весьма короткий срок, но проводящих сосудов не создается; когда после
короткого периода совместной жизни происходит либо усыхание при¬
воя, либо его отлом. Несовместимость может проявляться и при срос¬
шихся компонентах, но энергия роста привоя у них все же постепенно
падает, плодоношение становится ослабленным, а жизнь — недолго¬
вечной. .
Изучению всех этих вопросов наибольшее значение придается в пи-
томниководстве, где подвой сохраняется лишь в почве в виде корневой
части сеянца, а привой развивается из одной почки (глазка) над почвой
и впоследствии должен составить основную часть дерева.
Но прививаемые компоненты могут соединяться садоводами и в дру¬
гих соотношениях. Например, черенок одного вида можно привить в
крону дерева другого вида и привой будет жить не только за счет пита¬
ния от корней подвоя, но и под воздействием пластических веществ,
вырабатываемых листьями ветвей того же подвоя. Или же прививку де¬
лают в кроне подвоя, но все ветви его кроны удаляют, и она вновь об¬
разуется только за счет ветвей привоя. И, наконец, при такой же при¬
вивке в крону часть ветвей бывшего дерева подвоя оставляют. Тогда но¬
вая крона создается из ветвей и подвоя, и привоя. При различных
вариациях перечисленных выше комбинаций степень совместимости
подвоя и привоя может меняться.
В произведениях древних греков и римлян встречаются упомина¬
ния об удачных прививках груши на ясене, апельсина на гранате, ви¬
нограда на орехе, розы на дубе. Им очень долго не верили. Но подобные
биологические парадоксы, оказывается, возникают и в современном
мире. Так известный французский биолог Л. Даниель (1900—1916 гг.)
осуществил удачные прививки ели на липе, дуба на грецком орехе, ро¬
зы на дубе, винограда на розе. У И. В. Мичурина около пяти лет жила
прививка груши на комнатном растении лимона и даже перестала сбра¬
сывать свои листья на зиму. Сообщалось, что в Японии садоводам уда¬
лось привить шелковицу на акацию.
103

Прививки отдаленных, то есть не родственных и резко различаю¬
щихся внешне растений, крайне увлекательны. Ими занимаются мно¬
гие опытные садоводы. Ведь растения древесных и кустарниковых по¬
род, привитые на достаточно выносливых подвоях, позволяют в ряде
случаев расширять местный сортимент, получать весьма оригинальные
по декоративности штамбовые формы и вообще делать из кустарников
деревья, а из деревьев почти кустарники.
Просмотрев специальную литературу, я сделал выписки и.составил
помещаемый здесь список комбинаций отдаленных прививок. Разным
авторам и мне эти комбинации представляются выполнимыми и перс¬
пективными.
Немного остановлюсь на собственных наблюдениях и опытах. Наи¬
более удачными получались многопрививочные деревья яблони.
Одному из них основой послужил саженец полукультурки, приви¬
той на сеянце Ранетки пурпуровой. Эта полукультурка из питомника
Алтайской плодово-ягодной опытной станции является гибридом Ра¬
нетки пурпуровой и Бельфлер-китайки. Она отличается гетерозисом,
то есть особо мощным ростом и мелкими плодами посредственного вку¬
са. Саженец посажен в 1948 году и перепривит черенками в крону в
1957 году. Я вырастил из него высокоштамбовое дерево, крона которого
своих ветвей не имеет, а состоит из мощных сучьев — прививок следу¬
ющих сортов яблони: Апельсиновое, Березуйское, Богатырь, Голубь ми¬
ра, Конфетное, Розмарин и Самородок. Высота штамба 190 см, длина
окружности штамба 90 см, общая высота дерева 8 метров, наибольшая
ширина кроны 11 метров. Плодоношение вначале было ежегодным, те¬
перь— резко-периодичное. Урожайность обильная, особенно у сортов
Конфетное и Самородок. Качество и величина плодов типичные для
каждого сорта. Никаких признаков несовместимости прививок не на¬
блюдается.
Другое такое же мощное дерево гетерозисного гибрида было пере-
привито сортами яблони Грушовка ранняя, Коричное ананасное и
Анис апортовый. Недавно оно сильно пострадало от снеголома. Осно¬
ву третьего дерева составил саженец сорта Новгородчина (из г. Орла).
Отдельные ветви его были перепри виты* сортами яблони Тамбовское,
Мироновка, Александровка. Плодоносят прививки и Новгородчи¬
на обильно с 1960 года. В саду цветет ежегодно кустовйдное дерево
сирени лиловой немахровой, все ветви которого я привил черенками
семи сортов махровой сирени красной, розовой, белой и голубоватой
окраски. Имею прививочные экземпляры разных форм рябины и
аронии, разных географических форм черемухи, вишни войлочной в
кронах сливы, сливы на корнях вишни войлочной, алычи гибридной
чемальской в кронах сливы, груши в кронах рябины, груши в кро¬
нах ирги.
Считаю заслуживающими внимания следующие три факта из собст¬
венной практики.
104

Желательные комбинации опытов
по отдаленным прививкам плодовых» ягодных» лесных
и декоративных растений
№№
п/п
Растение - подвои
Растение - привой
1.
Арония черноплодная
Груша — культурные сорта
2.
Барбарис обыкновенный
Магония падуболистная
3.
Береза бородавчатая белая
Береза карельская (обитает в лесах
С пас-Деме некого района Калужской
области)
4.
Береза бородавчатая белая
Береза; форма пирамидальная
5.
Береза бородавчатая белая
Береза: форма плакучая
6.
Боярышник мягковатый
(северо-американский)
Груша — культурные сорта
7.
Боярышник (разные виды)
Рябина моравская
8.
Вишня Владимирская
Вишня дикая степная
9.
Вишня Владимирская
Вишня дикая степная; форма
плакучая
10.
Вишня Владимирская
Вишня японская
11.
Вишня войлочная
Персик — раннеспелые сорта
12.
Вишня войлочная
Сливы местные
13.
Вишня дикая степная
Бобовник низкий
14.
Вишня дикая степная
Миндаль Посредник Мичурина
15.
Груша обыкновенная дикая
Хеномелес (Айва низкая)
16.
Груша — культурные сорта
Арония черноплодная
17.
Груша — культурные сорта
Хеномелес (Айва низкая)
18,
Груша уссурийская дикая
Хеномелес (Айва низкая)
19.
Жимолость татарская
Жимолость козья (каприфоль)
20.
Жимолость татарская
Жимолость съедобная
21.
Ирга («местная»)
Груша — культурные сорта
22.
Ирга колосистая
Груша — культурные сорта
23.
Ирга круглолистная
Груша — культурные сорта
24.
Иргай (кизильник или котоцеастер)
Груша — культурные сорта
25.
Карагана древовидная (желтая
Карагана карликовая алтайская
акация)
. 26.
Карагана древовидная (желтая
акация)
Карагана; форма плакучая
27.
Конский каштан обыкновенный
Конский каштан павия
28.
Конский каштан обыкновенный
Конский каштан мясо-красный
29.
Конский каштан обыкновенный
Конский каштан китайский
30.
Клен платановидный или остро¬
Клен платановидный; форма
листный
‘ пестролистная (окаймленная)
31.
Клен платановидный или остро¬
Клен платановидный; форма
листный
Рейтенбаха
105

Продолжение
№№
п/п
Растение — подвой
Растение привой •
32.
Клен платановидный или остро¬
листный
Клен платановидный; форма
шаровидная
33.
Клен платановидный или остро¬
листный
Клен платановидный; форма
Шведлера
34.
Клен платановидный или остро-
Клен платановидный: форма
листный
Штоля (трехлопастная)
35.
Клен ясенелистный или негундо
Клен ясенелистный; форма
с бело-пестрыми листьями
(из г. Чернигова)
36.
Миндаль-бобовник
Абрикос — раннеспелые сорта
37.
Миндаль-бобовник
Слива — местные сорта ,
38.
Слива — местные сорта
Вишня войлочная
39.
Слива — местные сорта
Алыча — алтайские гибриды
40.
Слива — местные сорта
Слива (алыча) Писсарда пурпуро¬
волистная
41.
Слива — местные сорта
Миндаль трехлопастный китай¬
ский розово-махровый
(Прунус трилоба)
42.
Смородина золотистая (амери¬
канская)
Крыжовник — культурные сорта
43.
Смородина золотистая (амери-)
канская
Смородина черная — культурные
сорта
44.
Хеномелес (айва низкая)
Груша — культурные сорта
45.
Черемуха обыкновенная
Лавровишня лекарственная
46.
Черемуха обыкновенная
Черемуха виргинская
47.
Черемуха Маака
Черешня — раннеспелые сорта
48.
Ясень обыкновенный
Сирень — культурные сорта
Тверской садовод К. Н. Коршунов еще в довоенные годы, опираясь
на 30-летний личный опыт, очень хвалил иргу, как карликовый под¬
вой для культуры груши на севере. Я же встретился с отрицательным
действием ирги, как подвоя. На Алтайской плодово-ягодной опытной
станции в г. Горно-Алтайске, посадили сад из груш-лукашовок, приви¬
тых на сеянцах ирги. Вначале деревца сохраняли карликовый рост, но
их срастание с иргой было неудовлетворительным. Многие деревца от¬
ломились от подвоев. Те же, что уцелели, оказались менее морозо-
стойкими, чем привйтые на дичках груши уссурийской. Плоды на кар¬
ликах получились жесткими, грубыми, несъедобными. Лишь в возра¬
сте старше десяти лет деревца проявили сильный рост, а плоды их
приобрели нормальные для сортов-лукашовок качества. Выяснилось,
106

Рис. 9. Сильнорослый алтайский гибрид полукультурки. Все ветви его кроны переприви-
ты в 1957 году крупноплодными сортами яблони.
что к тому времени в области корневой шейки каждого дерева возник¬
ли собственные корни'привоя, проникшие в почву*.
На моем калужском участке черенки южных и местных сортов гру¬
ши, привитые в кроны молодых деревцев ирги, приживаются хорошо,
но в мёстах срастания вскоре образуются крупные уродливые наплывы
(«блоны»). В первые два-три года плодоношения прививки приносят
съедобные, но мелкие плоды. В дальнейшем приросты их побегов стано¬
вятся очень слабыми, а плодоношение почти прекращается.
Разноречивые выводы об ирге, как подвое для груш, известные в ли¬
тературе, могут происходить из-за нашего слабого знакомства с ботани¬
ческими видами ирги. Ведь в родё ирги содержится 25 видов, распрост¬
раненных в Европе, Малой Азии, Китае, Японии и Северной Америке.
В СССР, на юге, обитают дикие виды: ирга круглолистная и ирга азиат¬
ская. Эти же виды распространены по стране и в садах. Кроме того, у
садоводов страны распространены в культуре пять видов ирги, завезен¬
* О. Н. Мятковский. Алтайская плодово-ягрдная опытная станция (Краткий очерк).
Бийск. 1947. С. 46—-47.
107

ных в разное время из Северной Амерцкй: канадская, колосистая, оль¬
холистная, обильно цветущая и утахская ирга. Едва ли кто из садоводов
испытал все эти виды ирги как подвой для сортов груши. Возможно, что
среди них действительно есть формы, совместимые с грушей.
В семидесятых годах, здесь в Калуге, я попытался создать крупные
деревья белой махровой сирени путем прививки ее черенков в кроны
четырехлетних сеянцев ясеня. Оба этих растения входят в семейство
маслинных. Однако черенки сирени на сеянцах ясеня пенсильванского
(завезенного когда-то из Северной Америки) не привились. А на двух
.сеянцах нашего местного ясеня высокого черенки привились хорошо.
На второй год они дали нормальные приросты, а на третий год и цвете¬
ние. Но я допустил ошибку, постепенно удалив из крон ясеней все не¬
привитые «своеродные» ветви. Оставил в кронах только побеги сирени.
К весне следующего года оба растения отмерли полностью, вместе с
корневыми системами.
Я думаю, что оба факта: с иргой на Алтае и с ясенем в Калуге гово¬
рят о следующем. При малосовместимой отдаленной прививке резко
нарушаются взаимоотношения надземной и подземной частей расте¬
ния. Питание, подаваемое корнями из почвы в крону растения, не со¬
ответствует потребностям привоя, и он проявляет тенденцию перейти
на собственные корни. Пластические вещества, вырабатываемые листь¬
ями только привоя и подаваемые в корни подвоя, не устраивают под¬
вой. Он может погибнуть от «голода» при очередной зимовке и погу¬
бить таким образом все растение. Именно поэтому при отдаленных при¬
вивках в крону следует обязательно сохранять в кроне несколько
прежних ветвей подвоя, что будет гарантировать снабжение требуемым
питанием и постоянную сохранность корней подвоя.
Печальный результат я получил от прививки в крону вполне вынос¬
ливого у нас американского клена ясенелистного черенков клена с бе¬
ло-пестрыми листьями. Это бело-пестрые клены ясенелистные очень
эффектно выглядят в Главном ботаническом саду Молдовы (г. Киши¬
нев). Но их черенки я приобрел не там, а гораздо севернее, в Горзелен-
хозе'города Чернигова. Принялись прививки хорошо и образовали пыш¬
ную крону. Побегов подвоя я в кроне не оставил. На третий год жизни
при перезимовке все деревце погибло.
Летом 1983 года я еще раз убедился в правильности своего вывода,
когда осматривал небольшую рощу сосновых деревьев на Чемальском
опорном пункте плодоводства (Горный Алтай). Там в крону обычных
молодых сосен привили черенки кедровой сосны, но не оставили на де¬
ревьях ни одной ветки подвоев — обычной сосны. В результате после
зимы 1982—1983 годов многие привитые деревья погибли.
* * *
Тем, кто ставит опыты с отдаленными прививками, надо постоянно
помнить, что не только подвой кормит привой минеральными солями,
108

но что и привой обязан снабжать корни подвоя вполне подходящими
органическими веществами. Если последнее условие не обеспечивается
(ввиду несовместимости компонентов), то надо оставлять в кроне рас¬
тения хотя бы несколько «своеродных» ветгей подвоя.
О СЕЛЕКЦИИ ЯБЛОНИ
Лето 1990 года было дождливым, но мне оно принесло радость. Я
отобрал из своих гибридных сеянцев три хороших кандидата в будущие
новые сорта яблони. Один оказался с плодами раннего летнего созрева¬
ния. Получил я его от скрещивания сортов Коричное и Конфетное. Пло¬
ды красиво окрашены, среднего размера, ароматные с кисло-сладким
десертным вкусом. Плоды появились на пятом году от посева семени.
Второй отобранный гибрид принес плоды осеннего созревания. Пол¬
учен он от скрещивания сортов Штрейфлинг и Конфетное. Плоды по
вкусу больше похожи на Конфетное. Они имеют сладкий вкус, слабо
окрашены лишь с солнечной стороны. Мякоть сочная, хрустящая, пло¬
ды конической формы, среднего размера. Заплодоносил сеянец на деся¬
том году от посева.
Третий гибрид оказался с плодами зимнего созревания. Он получен
от скрещивания сортов Голубь мира и Антонова. Заплодоносил на седь¬
мом году от посева. Плоды конической формы, светло-желтые, блестя¬
щие. Размер плода средний, мякоть плотная, хрустящая, ароматная,
вкус ее приятный, кисло-сладкий. Деревце небольшое. Дало плоды на
седьмой год от посева.
По первым плодам любого гибрида еще трудно судить о ценности бу¬
дущего сорта. Могут произойти изменения как в лучшую, так и в худ¬
шую сторону. Многое будет зависеть от воспитания. Молодой гибрид¬
ный сеянец довольно податлив на это, пока у него еще не установилась
наследственность. Лишь после трех-пяти лет плодоношения деревце за¬
крепляет устойчивые признаки.
Получать гибриды начинаю с опыления родительских растений.
Пыльцу заготавливаю за день до опыления. Но для того, чтобы пчела
вперед меня не опылила цветок, я заблаговременно на ветку с южной
стороны кроны надеваю марлевый рукав и с распусканием цветков на¬
чинаю собирать пыльники с пыльцой при помощи пинцета. Делаю это
в сухую погоду: пыльники собираю в стеклянную баночку, накрываю ее
марлей и ставлю в теплое затемненное место. За ночь эти пылинки ло¬
паются, из них высыпается пыльца. Рано утром (в шесть часов) начи¬
наю опылять цветки материнского растения при помощи мягкой кис¬
точки. В это время на каждом рыльце пестика цветка выступает влага.
Пыльца хорошо к ней пристает. Цветки выбираю только самые круп¬
ные, центральные в соцветии, а остальные из соцветия удаляю. Пыльцы
надо наносить на рыльце как можно больше, тогда опыляемость будет
109

успешной, плод будет крупнее, семян в нем будет больше. Само дерево
надо хорошо «кормить» после оплодотворения и все лето. Это положи^
тельно сказывается на последующем потомстве.
Из созревших гибридных плодов отбираю самые крупные семена,
округленной формы. Именно из таких семян получаются лучшие буду¬
щие сорта. Семена желательно сеять сразу с осени на постоянное мес¬
то. Живя на одном месте без пересадок, деревце лучше приспосабли¬
вается к условиям данной среды. Отбираю лучшие гибридные сеянцы в
основном по строению листьев и по строению самого деревца. Учиты¬
ваю наличие тупой зазубренности краев листа, нервации, с обратной
стороны опушенности, величины и толщины листа, толщины черенка и
его окраски.
Чтобы улучшить культурные признаки (а они заметны уже на вто¬
рой год жизни сеянца) и чтобы ускорить плодоношение, я беру с вер¬
хушки основного побега сеянца глазок в августе месяце и окулирую его
на этот же сеянец только внизу, у его корневой шейки. А следующей
весной, как и в обычном питомнике — срезаю этот сеянец над приви¬
тым глазком. И он растет уже как растет культурный побег растения в
питомнике. Этот метод называется «окулировка на самого себя». Он
придает качества культурности будущему сорту и ускоряет его вступле¬
ние в плодоношение. Кроме того, надо давать гибридному растению
обильное питание внесением основного калийного и фосфорного удоб¬
рения. В меру вносится и минеральное азотное удобрение. Из органи¬
ческих удобрений я вношу под гибриды куриный помет.
По мере роста надо регулярно удалять нижние ветви сеянца, как бо¬
лее дикие, и придавать деревцу обрезкой культурный вид. Дальнейший
отбор произвожу уже по качеству плодов. Последнее можно улучшить
при помощи ментора-воспитателя. Беру черенки с гибрида и прививаю
в крону материнского или отцовского сорта в зависимости от того, ка¬
ких качеств ему больше не хватает. Можно привить гибрид и в крону
другого хорошего сорта яблони. И здесь новые признаки также закреп¬
ляются в прививке после ряда лет ее плодоношения.
Два моих сорта яблони, один сорт груши, два сорта сливы, один сорт
вишни Государственная комиссия по сортоиспытанию при Министер¬
стве сельского хозяйства РСФСР взяла на испытание.
О КУЛЬТУРЕ ВИШНИ И сливы
СОРТОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ВИШНИ И СЛИВЫ
Суровая зима 1978—1979 годов нанесла большой урон многим кос¬
точковым садам нашей области. Их восстановление — одна из главных
задач садоводов. Не только в коллективных садах, но и в специализиро¬
ванных совхозах целесообразно перейти к освоению не привитой, а по¬
110

рослевой (корнесобственной) культуры вишни и сливы. Приусадебные
сады сельского населения Калужской области располагают большими
сортовыми резервами их, которые надо максимально использовать.
Порослевые вишни размножают выкопкой и пересадкой ’на новые
места корневой поросли, взятой из-под более старых кустов и деревьев.
Так способен размножаться не каждый сорт вишни. Наиболее продук¬
тивными в нашей области являются следующие порослевые сорта:
Владимирская. Большой куст или дерево до 5—i6 метров высотой.
Дает сравнительно крупные, темно-вишневого, почти черного цвета
плоды, очень сладкого вкуса и десертного качества. Лучшие приусадеб¬
ные сады с обильным плодоношением этого сорта встречаются в селе¬
ниях Заборовка, Дементеевка, Лучкино Перемышльского района; Гор-
нево, Алтухово, Гостешево, Ивашковичи, Качаево Жуковского района;
Павловичи, Дубачки Мосальского района, а также в Бабынйне, Козель¬
ске, Малоярославце, Мещовске и других населенных пунктах области.
Морель лотовая. Небольшое дерево или куст с более крупными,
чем у Владимирской, и несколько светлее окрашенными плодами серд¬
цевидной формы, напоминающими черешню. Плоды очень сочные, со¬
зревают почти на две недели позднее Владимирской и обладают прият¬
ным вкусом. Эта ценная вишня культивируется садоводами села Госте¬
шево Жуковского района и в некоторых селениях Одоевского района
Тульской области, где ее называют Апухтинской.
Шубинка касьяновская. Большое дерево шести-семи метров высо¬
той, с мощным стволом и обвисшей кроной. Плоды по форме и окраске
сходны с Владимирской, но созревают несколько позднее и вкус их зна¬
чительно кислее. Сорт широко распространен в селениях Касьяново,
Громоздово Ульяновского района, в Думиничском, Сухиничском райо¬
нах, в городе Спас-Деменске.
Костянка. Дерево небольшое, как у Владимирской, но с более по¬
никшей кроной и узкими зеленовато-серыми листьями. Плоды круп¬
нее, чем у Владимирской, с крупной косточкой, светло-красные, кисло¬
ватые. При перевозке многие плоды трескаются И выпускают сок. Счи¬
тается лучшим опылителем и потому часто встречается в садах как
примесь к сорту Владимирская.
Если вишневый сад залужен, то поросли он дает мало. Глубокая пе¬
рекопка почвы поддеревьями приводит к ранениям и обрывам корней.
При перекопке в почву вносят навоз, компосты или торф, а наиболее ус¬
таревшие больные деревья спиливают на пень. Осветление сада, пере¬
копка, удобрение и орошение почвы вызывают обильную поросль как у
вишни, так и у слив. Для посадки лучше выкапывать трех-четырехлет-
нюю поросль с хорошо развитыми корнями. Молодые и плохо развитые
порослевые растения пересаживают на 2—3 года в питомник для пере-
школки.
Лучшими местными сортами порослевой сливы можно назвать сле¬
дующие:
111

Гостешевская (Очаковская желтая). Деревце небольшое. Плоды
крупные, весом до 30 граммов, яйцевидной формы, без шва, но с харак¬
терной шейкой у плодоножки. Окраска зеленовато-желтая, вкус мяко¬
ти сладкий, почти медовый. Распространен сорт по многим садам, осо¬
бенно в селах Гостешево и Ершово Жуковского района.
Скороспелка красная. Дерево среднего размера с мощным ство¬
лом. ПлЬды средней величины округло-«ромбической» формы, со швом,
темно-розовой, слегка желтоватой окраски, пресно-сладкие. Созревают
раньше всех сортов. Урожайность высокая — до 100—150 центнеров с
гектара. Сорт широко распространен по селениям области.
Чернослив мелкий (кондрыкинский). Дерево мощное, высокое
(до шести метров), пирамидальное. Плоды мелкие, весом 15—16 грам¬
мов, округлые, красно-фиолетовые или синие, с голубым налетом.
Вполне сладкие, с кислинкой. Корточки от мякоти отделяются плохо.
Урожайность обильная (до 200 центнеров с гектара). Распространен во
многих местах области. Массовая культура его поддерживается в смеж¬
ных селениях Жиздринского и Людиновского районов (Будылевка,
Акимовка, Дынное, Кондрыкино, Заболотье, Суглинцы, Дубровка и
другие).
Чернослив крупный (козельский), или слива Тульская чер¬
ная. Небольшое компактное дерево. Плоды крупные, до 30 граммов ве¬
сом, сердцевидные, с глубоким швом, фиолетовые с темно-голубым на¬
летом. Мякоть плотная, приятного пресно-сладкого вкуса. При полном
созревании от косточек отделяется хорошо. Сорт высокоурожайный,
поздний, лучший для компотов и других видов переработки. Широко
распространен в приусадебных садах Перемышльского и Козельского
районов: Верхнее и Нижнее Алопово, Плюсково, Хатенки, Вырск, Зим-
ницы, Страхотинка.
Пашинка (Венгерка). Дерево до пяти метров высоты. Плоды со¬
зревают раньше Чернослива козельского, крупные, до 35 граммов,
овальные, малиново-красные с заметным швом. При перезревании ко¬
жица плода лопается. Мякоть плода красновато-желтая, нежная, аро¬
матная, очень хорошего сладкого вкуса, от косточки отделяется хо¬
рошо. Дает отличные компоты с ароматом, напоминающим абрикос.
В отдельные зимы деревья подмерзают сильнее, чем у других сортов.
Разводится в селениях Чернышенского и Вырского сельсоветов Ко¬
зельского района, в селениях Верховая, Субботево, Фролово Сухинйч-
ского, в селе Ленское Мосальского района, в садах города Мосальска
и других местах.
Все перечисленные сорта слив легко размножаются не только порос¬
лью, но и посевом косточек. Для последнего способа необходимо выра¬
щивать сеянцы на плодородной почве и при хорошем уходе. Из вишни
посевом косточек можно размножить Морель лотовую, но у нее про¬
цент культурных сеянцев бывает меньше, чем у порослевых слив.
Слива менее требовательна к условиям местоположения и почвог¬
112

рунтов, чем вишня. Вишневый сад даже из порослевых сортов хорошо
удается при максимально глубокой обработке почвы (на перевал, план¬
таж) и обильном внесении органических удобрений (до ста тонн на гек¬
тар) еще до посадки сада. Вишня хорошо реагирует также на подкормки
навозной жижей или фекальными водами. Для вишни и сливы непри¬
годны пониженные места, особенно долины рек, где весной во время
цветения их деревьев могут скапливаться густые туманы и выпадают
холодные росы.
Сажают вишню и сливу на постоянное место ранней весной до рас¬
пускания их почек. Схемы посадки 5 х 2,5 или 4x3 метра. Глубина по¬
садочных ям 60 сантиметров, ширина 40 сантиметров. Ямы заполняют
смесью верхнего слоя почвы сада с.перегноем или ТМАУ. После посад¬
ки дают полив по два-три ведра воды на саженец. Полив повторяют не¬
однократно, пока саженцы не тронутся в рост.,
В крестьянских приусадебных садах Калужской области как вишню,
так и сливу сажают в один ряд, располагаемый вдоль всей границы са¬
да. Почву под растениями, вступившими в плодоношение, не вскапыва¬
ют, а залужают. Удобрения вносят, только разбрасывая их по дернине.
О ВИШНЕ АПУХТИНСКОЙ
Вишня Апухтинская называется так по селу Апухтино Одоевского
района Тульской области. В этом и ряде соседних селений местные жи¬
тели охотно разводят на усадьбах корнесобственный сорт вишни, кото¬
рый обнаружили в 1905 году в одной из помещичьих усадеб. Авторитет¬
ные ученые-плодоводы А. Н. Беньяминов и X. К. Еникеев считали кор¬
несобственную, то есть размножаемую корневой порослью, вишню
Апухтинскую случайной разновидностью (мутационным уклонением)
вишни Любской, которая, как известно, поросли не дает и размножает¬
ся прививкой. Официально в руководствах по сортоведению Апухтин¬
ская, как самостоятельный сорт вишни, не была описана.
Мне пришлось высказать иную версию происхождения вишни, раз¬
водимой в селе Апухтино, ибо она имеет меньше сходства с размножае¬
мой прививкой кислоплодной вишней Любской, а гораздо больше сход¬
на (по существу, идентична) со старинным русским сортом корнесобст¬
венной сладкоплодной вишни народной селекции, называемым Морель
лотовая. Мою версию поддержали отдельные специалисты-плодоводы
из Тулы, Мичуринска и Орла. Морель лотовая постоянно числилась в
дореволюционных каталогах частных питомников Калужской и Мос¬
ковской губерний. В настоящее время она встречается в приусадебных
садах селений Жуковского района нашей области, особенно в селе Гос-
тешево.
Морель лотовая включена с 1965 года в районированный сортимент
вишен Калужской области. Она растет компактными деревьями с по¬
113

никлыми ветвями. Имеет крупные ярко-белые цветки и крупные лис¬
тья. Плоды (и косточки) крупнее, чем у Владимирской, темно-красные,
почти сердцевидной формы, с глубоким швом. Сок темноокрашенный.
Вкус кисловато-сладкий, очень приятный. Созревает Морель лотовая
на 10—12 дней позднее Владимирской, за,что издавна ценится на рын¬
ках. Морозостойкость этой ценной вишни в наших местах значительно
выше, чем у Любской.
Лет пятнадцать назад мною была проверена возможность разведе¬
ния Морели лотовой из села Гостешево посевом косточек. Сеянцы ее,
как и других старинных корнесобственных сортов вишни, выращенные
на плодородной почве при хорошем уходе, сохраняют наследственные
качества материнского сорта. Один из них до сих пор плодоносит на мо¬
ем участке. Возможно, что и сеянцы корнесобственной вишни из селе¬
ния Апухтине, выращенные в хороших условиях почвы и ухода, будут
давать вполне культурное потомство.
КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ вишни
По своей популярности вишня — вторая после яблони плодовая по¬
рода. Ее сладкие плоды пользуются широким спросом. Промышленные
сады этот спрос не в состоянии удовлетворить. Причина заключается в
высокой требовательности вишни к условиям местоположения и поч¬
вогрунтов и к удобрениям, в низкой ее морозостойкости и в большой
трудоемкости сбора урожая. Любительское же хозяйство скорее может
создать вишне благоприятные условия.
В Калужской области лучше всего вишня ведет себя в садах, зало¬
женных на возвышенностях, в верхних частях их северных склонов,
при наличии там светло-серых или серых лесных почв, среднесуглини¬
стых по механическому составу. При этом вишня лучше удается на быв¬
ших огородных окультуренных землях, получавших издавна и регуляр¬
но навозное удобрение.
Разведение вишни бывает удачным и на других типах почвы, но
при условии предварительной ее вспашки или перекопки на глубину
40—45 сантиметров с одновременным внесением до 80—100 тонн на¬
воза и 5 тонн известковой муки на гектар площади (8—10 и 0,5 кг на
кв. метр). Кроме того, в каждую посадочную яму размером 60 х 50 см
вносят смесь верхнего слоя почвы со следующими удобрениями: пере¬
гноя 10—12 кг или торфа 20—30 кг, суперфосфата 300 г, древесной
золы 400 г, известковой муки 200 г.
Сажают вишни только весной. Осенняя посадка часто вызывает ги¬
бель большинства саженцев. В последующие три-четыре года роста обя¬
зательно и ежегодно весной вносят удобрения в приствольные круги:
мочевины и аммиачной селитры по 30—40 г, известковой муки 30 г, су¬
перфосфата 70 г, фосфоритной муки 60 г, навоза два—три килограмма
114

на квадратный метр круга,— с перекопкой почвы на глубину лопаты.
Кроме того, весною же приствольный круг мульчируют торфом (или
ТМАУ) — по 10 кг на кв. метр. При осенней перекопке мульчу заделы¬
вают в почву.
Достаточно разросшиеся при таком уходе четырехлетние кусты
вишни лучше избавить от дальнейшей перекопки почвы, дабы не по¬
вреждать поверхностно расположенные корни. Вишневый участок за-
лужают посевом мягких трав (райграс, мятлик луговой) или содейст¬
вуют зарастанию его гусиным луком, снытью, одуванчиком. Травяной
покров один-два раза за лето скашивают и оставляют траву на месте
для полного перегнивания. Сухой навоз, ТМАУ, минеральные удобре¬
ния, золу равномерно на всю площадь вносят каждую весну поверх¬
ностно. Вступившие в плодоношение кусты подкармливают также
жидкими удобрениями. Навоз-коровяк, птичий помет, минеральные
удобрения, сильно разбавленные водой, вносят после цветения в не¬
глубокие кольцевые канавки, сделанные по окружности проекций кро¬
ны каждого куста.
Вишни сажают на расстоянии 5 * 2,5; 4 х 3 м либо в один ряд с рас¬
стоянием одна от другой в три метра, в наиболее освещенном месте.
Сортов вишни очень многой По типу роста и плодоношения боль¬
шинство их принадлежит к группе древовидных вишен, растущих
высокими раскидистыми деревьями пирамидальной формы. Они плодо¬
носят как на однолетних приростах, так и на многолетней древесине,
усаженной короткими образованиями, называемыми букетными ве¬
точками. Это сорта южных областей: Подбельская, Кентская, Англий¬
ская ранняя, Растунья, Шпанка курская, Юбилейная, а из северных
сортов — Шубинка, Жуковская, Захаровская.
В другую группу — кустовидных вишен — входят северные сорта
Нечерноземья: Владимирская, Любская, Рождественская, Костянка, а
также Тамбовчанка.
У кустовидных вишен урожайность прямо зависит от условий роста
и интенсивности питания кустов; При слабом росте куст дает только ко¬
роткие приросты (по 10—15 см длины), у которых лишь верхушечная
почка ростовая, а все боковые почки цветковые. Они дают цветки и пло¬
ды, но обычно не дают листьев. Поэтому после созревания плодов лю¬
бой побег оголяется, а рост его продолжает лишь одна верхушечная поч¬
ка. Отсюда происходят оголенные, поникшие ветви кустов с большим
балластом бесполезной древесины.
При хорошем питании куст дает побеги средних размеров (25—
35 см длиной), у которых, кроме цветковых, закладываются и смешан¬
ные боковые почки (цветковая плюс одна-две ростовые). Такие побеги
не только плодоносят и растут в длину, но и дают новые боковые побе¬
ги. Благодаря им куст нормально разветвляется и повышает урожай¬
ность до семи — девяти килограммов плодов.
При большом избытке питания куст вишни ежегодно дает слишком
115

длинные побеги (более 40 см), у которых вообще нет цветковых почек.
Тогда урожайность резко падает, а крона слишком загущается новыми
ростовыми побегами. В литературе обычно рекомендуется давать кусто¬
видным вишням такой уход, при котором большинство побегов имело
бы оптимальную длину: от 25 до 35 см. Обрезку же рекомендуется де¬
лать только по типу прореживания: удалять ветви, излишне загущаю¬
щие внутреннюю часть кроны.
Мною, однако, было обнаружено, что путем укорачивающей обрез¬
ки и у кустовидных вишен типа Владимирской можно вызвать образо¬
вание большого количества букетных веточек, живущих затем в тече¬
ние четырех лет и более. Это содействует сбору вдвое более высоких
урожаев и плодов (до 12—16 кг с куста). Метод обрезки был описан
мною в 1940—1941 гг. в газетах и журналах. Садоводы, повторившие
мой опыт, присылали положительные отзывы. После Великой Отечест¬
венной войны калужский опытник Н. П. Паракина получила Отлич¬
ные результаты от обрезки вишен по этому методу. Для любителя,
имеющего несколько растений вишни, он представляет определенный
интерес.
Обрезку удобнее производить с февраля по апрель, при оттепелях,
когда почки вишни заметно набухают. Начинаю работу с молодых, трех¬
четырехлетних кустов, однолетние побеги которых обычно достаточно
длинные и располагаются блйзко от стволика. Буквально каждый одно¬
летний побег укорачиваю на одну треть. Режу чистым острым секато¬
ром с плотно пригнанными лезвиями. От верхней из оставляемых по¬
чек отступаю на один сантиметр, то есть образую пенек. Желательно,
чтобы эта верхняя почка была не круглой цветковой, а острой — сме¬
шанной. Тогда она с весны дает новый побег. Это способствует облист-
влению нижесидящих цветковых почек и их превращению в дальней¬
шем в букетные веточки.
Продолжая из года в год укорачивать на одну треть (или на полови¬
ну) длину новых побегов куста вишни, добиваюсь избавления его от
оголенных участков древесины. Наоборот, многолетняя часть древеси¬
ны ветвей оказывается усаженной букетными веточками,, каждая из ко¬
торых образует летом гроздь плодов.
Если в саду есть взрослые 5—8-летние вишни, сначала прореживаю
их кроны, удаляя наиболее оголившиеся и больные ветви. Оставшиеся
ветви обрезаю до тех мест, где из трех- или двухлетней древесины вы¬
ходят длинные однолетние побеги. К подготовленному таким образом
кусту применяю ежегодное укорачивание (на одну треть длины) всех
однолетних побегов.
Кусты и деревья вишни старше 10 лет сперва омолаживаю (тоже в
марте), спиливая ножовкой у них всю крону. Сохраняю при этом лишь
основания сучьев — не длиннее 15 см — и несколько нижних мелких
веток. Последующая работа их листьев «подстраховывает» весеннее за¬
живление крупных ран. В первое лето у мест обрезки образуются мощ¬
116

ные побеги из спящих почек. На следующий год эти выросты покрыва¬
ются новыми боковыми побегами. С них начинаю (на третий год, в мар¬
те) ежегодное укорачивание побегов на одну треть их длины.
Если этот метод обрезки ведется на фоне хорошего питания кустов,
вишня быстро заживляет срезы, обильно цветет, образует крупные тем¬
но-зеленые листья и полноценные плоды.
ВИШНЯ КРАСА СЕВЕРА
В суровую зиму 1978—1979 годов погибло много плодоносящих де¬
ревьев вишни и сливы. Участники коллективных и приусадебных садов
стали остро нуждаться в их саженцах. Но саженцы вишни в Нечерно¬
земье пока отсутствуют, так как суровая зима опустошила и плодовые
питомники. Поскольку почти в каждом саду имеются «дикие» поросли
каких-либо вишен и слив, возник вопрос: можно ли восстановить кос¬
точковые сады прививкой лучших сортов на таких порослях?
В связи с этим я хочу обратить внимание садоводов на один очень
ценный в наших условиях сорт вишни Краса севера. Он был выведен
выдающимся советским селекционером И. В. Мичуриным путем скре¬
щивания вишни Владимирской с черешней Винклера белой, проведен¬
ного в 1885 году. Внешнйй вид дерева этого сорта очень красив: оно
имеет крупные широкие листья, крупные ярко-белые цветки и очень
крупные ярко-розовые плоды, созревающие на 10—12 дней раньше пло¬
дов вишни Владимирская. Плоды кисловато-сладкие, сочные, особенно
ценны для варенья. Снимают их вместе с плодоножками, перерезая по¬
следние обыкновенными ножницами.
Я завел у себя этот выдающийся сорт прививкой черенка на обыкно¬
венной поросли вишни Владимирской.
Первому из привитых таким образом деревьев уже 20 лет. Оно до¬
стигло высоты пять метров. Диаметр ствола 18 сантиметров. В зиму
1978—1979 годов у него погибли только цветковые почки, и урожая в
1979 году не было, но с 1980 года дерево вновь плодоносит. До суровой
зимы дерево приносило ежегодно по 15—20 килограммов плодов, в том
числе и в годы с холодной и дождливой весной, то есть тогда, когда де¬
ревья других сортов вишни резко снижали урожайность. Не страдал
этот сорт и от опасной грибной болезни — коккомикоза.
К сожалению, прививкой вишни черенками (копулировкой) мало
кто занимается. Считают, что у вишни приживаемость таких прививок
очень плохая. Опыт показывает, что это не совсем верно. У вишни и
сливы прививки не приживаются, если их проводят при жаркой и су¬
хой погоде или при дождях. Я прививаю вишню и сливу в прохладную
погоду рано весной, в начале сокодвижения, то есть в начале набуха¬
ния почек на подвое. Черенки же заготавливаю заранее — в начале зи¬
мы (ноябрь — декабрь) и сохраняю их в снегу. В мягкие зимы их можно
117

заготавливать и в феврале. К моменту прививки черенки должны оста¬
ваться в состоянии полного покоя.
В качестве подвоя использую молодые двух- и трехлетние поросли
вишни с толщиной стволиков не более двух сантиметров. Показателем
их здоровья должны быть сильные побеги прошлого лета. Корни подвоя
необходимо отделить от корней соседних порослей вишни, перерубив
их корневые «перемычки» в почве острой лопатой или топором. Это
обеспечит активное образование собственных корней подвоя, а затем
улучшит питание привитых черенков. Можно использовать для при¬
вивки в крону и порослевые деревья вишни в возрасте до 10 лет. У них
черенки прививают к ветвям толщиной не более двух сантиметров.
В отличие от яблони и груши кора вишни и сливы плохо отстает от
древесины даже в период активного сокодвижения. Поэтому прививку
способом «за кору» у этих пород я не применяю. Срезав верхнюю часть
порослевого растения или веточку у дерева, я делаю острым прививоч¬
ным ножом ,клинообразный трехгранный вырез коры с древесиной на
торце подвоя. Длина выреза два сантиметра, глубина до пяти миллимет¬
ров. Затем из верхней части однолетнего побега привоя вырезаю чере¬
нок с двумя-тремя почками. На нижней части черенка делаю два среза
под углом, и черенок приобретает форму клина. Этим клином черенок
вставляю в вырез на торце подвоя. Черенок должен войти туда так, что¬
бы кора черенка и кора подвоя обязательно совпали и соединились
плотно.
Несовпадение формы срезов черенка и подвоя и является у неопыт¬
ных прививальщиков причиной неудач в работе с вишней и сливой.
Другой причиной может являться промедление с выполнением самой
операции. Ее надо делать четко и быстро, иначе под воздействием кис¬
лорода воздуха места срезов окисляются, поверхности тканей мертвеют
и теряют способность к срастанию.
Сразу же после вставки черенка места соединения с привоем обвя¬
зываю полоской из полиэтиленовой пленки. Эту обвязку и срез верхне¬
го конца черенка обмазываю садовым варом. На прививку надеваю уз¬
кий защитный чехол, изготовленный из прозрачной полиэтиленовой
пленки, и плотно обвязываю его на подвое ниже места прививки. Все
это препятствует проникновению внешней влаги к местам срастания, а
также иссушению привоя.
Когда из почек черенка появляются новые ростки длиною три-пять
сантиметров, чехол снимаю. Делаю это вечером или в пасмурную пого¬
ду. Обвязочную ленту с прививки снимаю в конце июля — начале ав¬
густа. Новые побеги, возникающие на подвое ниже прививки, сразу же
удаляю, иначе привой активно расти не будет.
Прививки Красы севера, сделанные на молодых порослях вишни,
плодоносят на третий-четвертый год роста, а в кронах взрослых деревь¬
ев— на второй год. Описанным способом прививки можно размно¬
жить и другие сорта вишни, а также лучшие у нас сорта сливы.
118

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ
В 1932 году Иван Владимирович Мичурин сообщил в своих трудах,
что им впервые вводятся для культуры в садах нашей страны арония
(рябина) черноплодная и вишня войлочная. Теперь арония черноплод¬
ная культивируется в промышленных масштабах. Признание вишни
войлочной несколько задержалось. Однако в коллективных садах от¬
дельных областей средней полосы этот оригинальный вид вишни за по¬
следнее десятилетие стали разводить многие садоводы.
Вишня китайская, или войлочная, происходит из северо-восточного
Китая и Кореи. Это кустарник до двух метров высоты с густо опушен¬
ными побегами. Листья распускаются весной раньше цветков и имеют
снизу густое беловатое опушение. Цветки белые или розовые. Плоды
достигают одного-двух сантиметров в диаметре, розово-красные, соч¬
ные, кисло-сладкие, с мякотью, не отделяющейся от косточки. Косточ¬
ки в большинстве мелкие.
Цветет вишня войлочная рано весной, при температуре плюс четы¬
ре градуса и выше, в течение целой декады. Цветки выдерживают крат¬
ковременные возвратные весенние заморозки до минус двух градусов.
Во время цветения каждый куст от основания до верхних побегов по¬
крыт благоухающими цветками и похож на огромный белый букет.
Вишня войлочная является хорошим медоносом и охотно посещается
при цветении пчелами. Не менее красива'она и летом, когда ветки по¬
крыты гирляндами ярко-красных блестящих плодов. Подле сбора уро¬
жая кусты радуют глаз темно-зелеными листьями, которые после пер¬
вых заморозков приобретают желтовато-оранжевую окраску.
Растение оказалось в калужских садах засухоустойчивым и морозо¬
устойчивым. Суровые морозы зимы 1978—1979 гг. перенесло хорошо.
И. В. Мичурин, отмечая достоинство этого растения, правильно указы¬
вал: «Урожайность изумительно щедрая, ветки с плодами клонятся к
земле от тяжести». В зависимости от применяемого ухода и величины
растений я ежегодно собираю от полукилограмма до четырех килограм¬
мов плодов вишни с куста.
Размножаю войлочною вишню посевом корточек, не допуская их пе¬
ресушивания. Осенью в конце сентября устраиваю хорошо заправлен¬
ную органическими и минеральными удобрениями грядку. Заделываю
косточки в почву на глубину трех-четырех сантиметров. После посева
грядку поливаю и мульчирую компостом или перегноем, слоем в полто¬
ра сантиметра. Выровненные сеянцы получаются при посеве наиболее
крупных косточек. Высевать косточки можно и весной, но для этого
они должны пройти стратификацию в увлажненном песке в течение пя¬
ти месяцев. От размножения косточками ценные качества войлочной
вишни не утрачиваются.
Можно размножать вишню зелеными черенками. Для этого тре¬
буется небольшой парничок, где поддерживается определенная темпе¬
119

ратура и влажность воздуха. Лучшие сеянцы и саженцы вишни полу¬
чаются за два года, но можно пользоваться и однолетками.
Для постоянного проветривания кустов высаживаю войлочную
вишню на возвышенных местах участка. Посадочные ямы, глубиною 50
и диаметром 60 см, готовлю заранее, с осени. В каждую яму вношу вед¬
ро перегноя или компоста, 60 граммов суперфосфата и литровую банку
печной золы, которая заменяет известь, обогащает почву калием и мик¬
роэлементами.
Высаживать вишню на постоянное место лучше весной. Расстояние
при посадке в ряду—один-полтора метра. Можно сажать вишню и
между деревьями яблони, но сильное затенение ее нежелательно. Пло¬
доносить сеянцы начинают на третий-четвертый год от посадки. В по¬
рядке ухода за вишней ежегодно провожу санитарную обрезку, удаляя
поломанные, сухие и загущающие куст побеги. После первых четырех
лет плодоношения делаю весной омолаживающую обрезку. К осени вы¬
растают сильные молодые побеги, на которых закладываются плодовые
почки для образования урожая следующего года. Вишня войлочн’ая об¬
ладает высокой побегообразовательной способностью.
Осенью под каждый куст вношу по ведру компоста, 50 граммов су¬
перфосфата и два стакана печной золы —.под неглубокую перекопку.
За время выращивания вишни я не наблюдал на ней каких-либо вреди¬
телей или болезней. В зимнее время побеги, а иногда и штамбы повреж¬
дает заяц-русак. Следовательно, вишню надо защищать от этих зверь¬
ков так же, как и другие плодовые деревья.
При своевременном и сравнительнЬ несложном уходе ежегодно по¬
лучаю урожаи плодов вишни, которые обладают приятным вкусом и яв¬
ляются хорошим лакомством для детей. По сравнению с плодами обык¬
новенной садовой вишни они отличаются более высоким содержанием
витамина С. Ядра косточек есть не рекомендуется во избежание раздра¬
жения кишечника. Плоды вишни войлочной употребляем в пищу све¬
жими, варим из них варенье и компот. Можно их и сушить.
СЛИВА ИЛЬИНСКАЯ ЖЕЛТАЯ
Известным советским плодоводом А. В. Паршиным в 30-ё годы в од¬
ном из селений на Орловщине был обнаружен выдающийся сорт порос¬
левой сливы. Назвали сорт Ильинская желтая. Его размножили в пи¬
томнике Орловской плодово-ягодной опытной станции. Оттуда эта сли¬
ва и получила свое распространение. Поросль этого сорта я получил из
Орла в 1960 году. Плодоносить саженцы начали на пятый год.
Дерево Ильинской желтой сливы не превышает трех метров высо¬
ты. Ветви его пониклые и потому требуют подпорок. За истекшие
24 года подмерзания деревьев сливы не происходило. Перекрестного
опыления пыльцой других сортов цветкам не требуется. Плодоносят
120

деревья ежегодно и очень обильно, особенно при условии регулярного
внесения удобрений. Все плоды созревают одновременно и крепко де¬
ржатся на ветках. Форма плода продолговатая, длина три с половиной
сантиметра, окраска ярко-желтая, хорошо выражен шов. Косточка лег¬
ко отделяется от мякоти, что очень удобно при варке варенья. Вкус
плодов сладкий и вместе с приятным ароматом напоминает вкус аб¬
рикоса.
Листья яйцевидные, с пильчатыми краями. Размножается сорт
корневой порослью. Я считаю эту сливу одним из самых удобных, вы¬
носливых сортов, пригодных для каждого приусадебного и коллектив¬
ного сада.
СЕЯНЦЫ СЛИВЫ
В 1961 году я привез из Краснодара 25 косточек слив свободного
опыления Анны Шпет и Онтарио и тут же высеял. На следующий год
взошли все 25 штук. Уход в течение лета велся обыкновенный: пропол¬
ка, рыхление, удаление сорняков. К осени сеянцы выросли до метра.
В зиму оставил все, не выкапывал. Суровой зимой 1962—1963 гг. боль¬
шинство сеянцев повымерзло. Целыми остались только четыре расте¬
ния. На следующую зиму подмерзли еще два сеянца. Остались два, ко¬
торые высадил на постоянные места. Через четыре года они зацвели и
дали небольшой урожай. На одном дереве сливы были похожи по окрас¬
ке и форме на Анну Шпет, но худшего вкуса. На втором дереве плоды
были круглые, по форме напоминавшие Онтарио, но сизой окраски;
косточки также не отстают от мякоти. Мякоть плотная, сахаристость
высокая, унаследованная от материнского растения. Плоды — поздне¬
го созревания, хорошо держатся на дереве всю осень.
Преимущество сеянца состоит в том, что цвести он начинает на
две недели позже, чем цветут сливы нашего района. К этому времени
заморозки уже минуют, и потому не было еще ни одного года, чтобы
цветки повреждались заморозками. Корневой поросли сеянец почти
не дает.
Плодоносит дерево на однолетней древесине. К почве нетребова¬
тельно. Растет на участке, где подпочвенная вода иногда держится до
июля от полметра до метра, и ни разу не было ни усыхания ветвей, ни
подмораживания. Благодаря большому содержанию сахара плоды ис¬
пользуют в свежем виде для десерта.
Хорошо отзывается на внесение удобрений. Крона с раскидистым
расположением ветвей, высотой до трех метров. Дерево обильно обли-
ственно, листья овальной формы, с короткими массивными череш¬
ками, без прилистников. Коккомикоза и других болезней не было.
Считаю, что этот сеянец может стать родоначальником нового сорта
сливы.
121

О КУЛЬТУРЕ ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ
СМОРОДИНА НА ПЕСКАХ
В народе черную смородину называют ягодой здоровья. И не случай¬
но: по содержанию витамина С она в несколько раз превосходит лимон.
А сколько у нее других достоинств!
Хочу рассказать об опыте выращивания смородины на песчаной
почве.
Мой садовый участок находится близ Калуги у поселка Жёлезники
на левом берегу реки Яченки. Почва вначале представляла собой чис¬
тый песок. Благодаря ежегодному внесению органики сейчас ее верх¬
ний слой стал темноцветным, окультурен. А нижний так и остался пес¬
чаным.
Участок расположен на южном склоне. В нижнем конце его проте¬
кает ручей, где может застаиваться холодный воздух.
Первое время я сажал все, что можно было купить на рынке или
приобрести у кого-либо из любителей,. И урожаи смородины получал,
как правило, низкие.
Потом стал приобретать посадочный материал в государственных
питомниках и в научно-исследовательских учреждениях по садоводст¬
ву. Сажаю теперь только новые высокоурожайные сорта. Агротехнику
применяю следующую.
Ямы глубиной 50 и диаметром 80 сантиметров копаю за две-три
недели до посадки. В каждую из них вношу два-три ведра компоста,
200—250 граммов суперфосфата, 300—извести, 300—400 граммов
золы. Все это хорошо перемериваю с плодородной почвой. После по¬
садки кустики обильно поливаю. Рано весной плодоносящие растения
подкармливаю азотными удобрениями — по 20 граммов мочевины и
аммиачной селитры вразброс. Когда образуется завязь, подкормку по¬
вторяю в этих же дозах.
После снятия урожая, если нет органических удобрений, даю жид¬
кие подкормки нитрофоской (один стакан на 10 литров воды) или риж¬
ской смесью (одна столовая ложка на 10 литров воды). Для улучшения
структуры почвы раз в два-три года под перекопку вношу пр два ведра
компоста. Регулярно провожу рыхление прикустовых кругов и уничто¬
жение сорняков. За лето даю две-три внекорневые подкормки. Ежегод¬
но вырезаю старые ветки; формирую кусты.
Смородину повреждают 70 видов различных болезней и вредителей.
Многие садоводы вырубают сильно пострадавшие кусты и выбрасыва¬
ют. Этого делать не следует. Пораженные растения нужно немедленно
сжигать.
На своем участке ядохимикаты я не применяю. Для борьбы с вреди¬
телями использую различные безвредные средства, которые рекоменду¬
ет журнал «Садоводство».
122

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИСПЫТАНИЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Испытанием сортов черной смородины занимаюсь на своем участке
в коллективном саду под Калугой с 1966 года. Испытал около ста сортов
и до сих пор сохраняю 54 сорта — по два-три куста. Вначале я старался
выявить сорта самые урожайные и зимостойкие, обладающие крупной
ягодой, с хорошим вкусом. Затем стал отыскивать сорта с наиболее вы¬
соким содержанием витамина С (аскорбиновая кислота), а теперь под¬
бираю сорта, устойчивые к болезни «мучнистая роса».
Перечислю здесь сорта смородины, кусты которых не имели подмерза¬
ния ветвей и почек в суровую зиму 1978—1979 гг. Они успешно плодоно¬
сили в 1979—1981 гг. и хорошо перенесли летнюю засуху 1982 года.
Минай Шмырев — белорусский гибрид от скрещивания европей¬
ского сорта с алтайским сортом Голубка. Ранний, самоплодный сорт.
Кустсильнорослцй, ягоды кисло-сладкие, стойкой кожицей, высокови-
таминные, не осыпаются, созревают одновременно. Мучнистой росой и
клещом пока не поражается.
Сеянец Голубки — выведен в Барнауле от посева семян Голубки.
Ягоды созревают на два-три дня раньше Голубки, вдвое крупнее, не осы¬
паются, вкус кисло-сладкий. Сорт технического назначения. Куст ком¬
пактный, пряморослый, удобный для уплотненных посадок. Мучнистой
росой не поражается.
Юндес — выведен под Москвой Т. Беляевой от скрещивания сорта
Юннат с Алтайской десертной. Среднераннего созревания. Куст сред¬
ний, зимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего вкуса, пригодны для
переработки, не осыпаются.
Котсуолд кросс — западноевропейский сорт, полученный от скре¬
щивания сортов Кент и Виктория. Испытывается более десяти лет. При
любых погодных условиях сезона дает ежегодно высокий урожай до 8—
9 килограммов с куста. Куст высокий, широко раскидистый, побеги тол¬
стые. Ягоды среднепозднего созревания, крупные, сладкие. Сорт само¬
плодный и морозоустойчивый. За время испытания не поражался ни
мучнистой росой, ни махровостью.
Упомяну еще два ценных сорта: Приму и Смуглянку, выведенные в
городе Мичуринске. Они вполне устойчивы к почковому клещу и к ви¬
русной болезни — махровости цветков. Кусты их средней величины,
раскидистые, морозостойкие и самоплодные. Ягоды среднего срока со¬
зревания, высоковитаминные. Урожайность кустов и величина ягод
значительно больше, чем у известного сорта Память Мичурина.
ЛУЧШИЕ СОРТА СМОРОДИНЫ
Более двух десятков лет на своем садовом участке я испытываю но¬
вые сорта и гибридные формы смородины.
Отбираю наиболее продуктивные растения, пригодные для выращи¬
123

вания в условиях климата нашей области. Особое внимание уделяю ус¬
тойчивости растений к основным болезням и вредителям, как, напри¬
мер, мучнистая роса, антракноз, махровость, почковый клещ, крыжов¬
никовая огневка, смородинная стеклянница. Отбираю сорта со стабиль¬
ной высокой урожайностью, с крупными и вкусными ягодами, а также
с высоким содержанием витамина С (аскорбиновая кислота).
Мною замечено, что сорта смородины алтайской селекции в нашей
местности слишком рано начинают вегетировать и потому многие из
них пришлось удалить из-за подмерзания плодовых образований при
весенних заморозках. А такой алтайский сорт как Сеянец Голубки уда¬
лен мною по причине мокрого отрыва и легкого растрескивания ягод.
В результате проведенных длительных испытаний и отбора я при¬
шел к следующему выводу. В число лучших выделяю сорта и гибридные
формы смородины Всесоюзного института садоводства им. Мичурина,
Белорусского института, Института садоводства Нечерноземной поло¬
сы и Орловского института селекции.
Наиболее устойчивы сорта к болезням й вредителям: Черный жемчуг
(числился под №4—44—96), Минай Шмырев, Вологда, Ширяевская,
Шахалевская, Крупная, Купалинка. Высокой и постоянной урожайно¬
стью, крупными и вкусными ягодами отличаются Черный жемчуг, Во¬
логда, Зеленая дымка, Крупная, Орловия, Шахалевская, Оджебьен, Ди¬
ковинка, Кантата, Наследница, «Ленинградский великан и гибридные
формы № Б—15—36—22, № 60—20—20.
Сорта смородины, ягоды которых содержат много витамина С (от
200 до 280 мг %): Измайловская, Минай Шмырев, Ленинградский ве¬
ликан, Бирюлевская, Детскосельская. Все перечисленные сорта хорошо
размножаются зелеными и одревесневшими однопочковыми черенка¬
ми. Из испытанных мною сортов красной смородины наиболее продук¬
тивными оказались: Красный крест, Голландская красная, Ненаглядная
белая Смольяниновой, Булонь белая.
СМОРОДИНА НА ОКНЕ
Черную смородину обычно размножают одеревеневшими черенка¬
ми, высаживая их в школку открытого грунта осенью или весной. Од¬
нако погодные условия часто складываются неблагоприятно, что тормо¬
зит окоренение черенков. После дождливой осени и сильных зимних
оттепелей происходит выпревание черенков. При засушливой весне не¬
обходимы ежедневные поливы школки, но не каждый садовод может
бывать регулярно на участке. Поэтому приживаемость и окореняемость
черенков не всегда гарантированы.
Приобретая иногда с большим трудом новые ценные сорта черной
смородины, я укореняю черенки в комнате на окне, что обеспечивает
их полную сохранность и быстрый рост. В конце февраля — начале
124

марта (можно и раньше) из средней части однолетнего побега сморо¬
дины нарезаю черенки длиной по 25—30 сантиметров. Очень важно,
чтобы побеги были с хорошо вызревшей и неподмороженной древеси¬
ной. Нижний срез делаю под почкой, прямой, а верхний — косой и на
два —• три сантиметра выше верхней почки.
Затем черенки, по пять — семь штук, ставлю в стеклянные трехлит¬
ровые банки, которые наполняю до «плечиков» водой комнатной темпе¬
ратуры. Вода из водопровода перед заливом должна отстояться в каком-
либо сосуде двое-трое суток, чтобы из нее улетучился хлор, который мо¬
жет отрицательно повлиять на образование корней. Еще полезнее
заливать в банки воду от растаявшего снега. В дальнейшем каждую не¬
делю воду заменяю свежей, не вынимая черенков из банки. Через 20—
25 дней от начала опыта на черенках образуются белые молодые кореш¬
ки длиною по два — три сантиметра.
После этого окоренившиеся черенки, по две-три штуки вместе, ос¬
торожно сажаю в полиэтиленовые мешки шириною 20 и высо¬
тою 30 сантиметров, заполненные.питательной смесью. Смесь состав¬
ляю из одинаковых количеств перегноя, торфа и огородной почвы. По¬
чву в мешках обильно поливаю и ставлю их в поддон на светлом окне.
Для стока воды в дне каждого мешка протыкаю два-три отверстия. По¬
лив провожу по мере просыхания почвы.
Уже в апреле из черенков образуются зеленые кустики с новыми по¬
бегами длиной 15—20 сантиметров. В конце апреля — начале мая меш¬
ки с кустиками переношу на участок и разрезаю ножом. Корневая сис¬
тема при этом не повреждается, и у каждого кустика сохраняется не¬
большой ком почвы. Высаживаю их с комом в грунт н$ постоянное
место. Приживаемость получается хорошая. Для последующего лучше¬
го ветвления верхушки побегов у кустиков прищипываю. Если при вы¬
садке стоит солнечная погода, кустики на двое-трое суток притеняю.
К осени вырастают мощные кусты с четырьмя-пятью хорошо разви¬
тыми побегами. Они вступают в плодоношение на год раньше обычных
саженцев. Таким образом посадочный материал смородины для своего
участка без затрат большого труда и времени может вырастить любой
садовод. Он может сделать это на окне своей квартиры. Лучше других
укореняются новые алтайские сорта смородины: Диковинка, Сеянец
Голубки, Ая, Урожайная Кравцевой, которые по величине ягод и по
урожайности намного лучше сорта Голубка. Хорошо укореняются и
сорта Минай Шмырев, Смуглянка, Прима, Бредторп, которые устойчи¬
вы к махровости — вредному вирусному заболеванию смородины.
ЛЕТНЕЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ
В связи с увеличением количества коллективных садов рабочих и
служащих нашей области спрос на посадочный материал черной сморо¬
дины ежегодно возрастает. Однако планового снабжения садоводов ее
125
*

саженцами не организовано. Приобретенные на рынке у случайных
лиц, они часто оказываются зараженными вредителями, болезнями и
относящимися к непродуктивным сортам. Между тем для своего ягод¬
ника небольшое количество саженцев смородины каждый садовод мо¬
жет с успехом вырастить сам.
Известно несколько способов вегетативного размножения черной
смородины: деление маточного куста, получение горизонтальных от¬
водков, укоренение одревесневших черенков. В последние годы науч¬
но-исследовательские учреждения и некоторые промышленные питом¬
ники стали с успехом применять способ размножения черной смороди¬
ны зелеными черенками, взятыми от молодых побегов текущего лета.
При этом методе получается достаточно высокий процент укоренения
высаженных черенков. Кроме того, саженцы, выращенные из зеленых
черенков, практически свободны от таких опасных вредителей, как
стеклянница, галлица и даже почковый клещ, который известен как пе¬
реносчик вирусной болезни — махровости цветков смородины.
Я применяю этот способ уже несколько лет. Он доступен буквально
каждому садоводу.
Рано весной, как только оттает почва, на хорошо освещенном месте
выбираю небольшую площадку, не более одного квадратного метра.
Иногда использую для этого южную сторону приствольного круга пло¬
дового дерева. Готовлю небольшую грядку. Важно,^тобы почва была хо¬
рошо удобренной, рыхлой, влаго- и возд/хопройицаемой.
В конце мая — начале июня с самых урожайных и здоровых кустов
срезаю верхние части зеленых побегов прироста текущего лета длиною
в 10—12 см. Оставляю на черенке два самых верхних листочка, а все
остальные листья удаляю. Обработку черенков ростовыми стимулятора¬
ми обычно не провожу. Высаживаю эти черенки на грядку с расстояни¬
ями между ними 10 х 15 см. Каждый черенок втыкаю наклонно в рых¬
лую почву, оставляя на поверхности лишь его верхушку с листьями. Ре¬
гулярно поливаю гряду и удаляю сорняки.
Первые корешки у черенков появляются через две недели. Массовое
укоренение их наступает на 20—22 день. После этого сокращаю число
поливов. Поливаю черенки по мере пересыхания верхнего слоя почвы.
Для улучшения роста и развития растений подкармливаю их раство¬
ром мочевины (30 граммов удобрения на 10 литров воды). К осени вы¬
растают кустики высотой 20—30 см и более с развитой корневой систе¬
мой. В сентябре высаживаю их на постоянное место в сад — по две шту¬
ки в одну посадочную яму.
Весной следующего года стволик каждого саженца низко обрезаю,
оставляя две-три почки, что дает к осени образование мощных разветв¬
ленных кустов. На следующий (третий) год кусты эти вступают в пло¬
доношение.
Материнский куст, с которого срезаю зеленые черенки, дает в тот
же год ответвления. На новых его веточках к осени закладываются цвет-
126

коные почки, что способствует увеличению урожайности куста в следу¬
ющем году. Хорошо укореняются зеленые черенки у таких сортов чер¬
ной смородины, как Минай Шмырев, Вологда. Сеянец Голубки, Гибрид
№ 4—44—96.
Таким простым способом я получаю посадочный материал черной
смородины из зеленых черенков, не несущих на себе зачатков болезней
и вредителей.
МУЧНИСТАЯ РОСА ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
, В последние годы по всей нашей области черная смородина стала
сильно поражаться мучнистой росой, особенно в молодом возрасте. Эта
грибная болезнь поражает молодые неокрепшие ткани побегов, листья,
а в сырое лето и ягоды. Начало заболевания в окрестностях Калуги про¬
является в первой декаде июня. При заболевании листья и концы моло¬
дых побегов покрываются сначала белым, а затем коричневым войлоч¬
ным налетом. Рост побегов прекращается. Они изгибаются и гибнут,
пораженные листья засыхают. Резко снижается урожайность кустов, а
в зимний период больные растения подмерзают.
Ядохимикаты для борьбы с этой болезнью не применяю, потому что
они не избавляют от нее полностью,,а остаточное действие ядохимика¬
тов к моменту сбора урожая ягод еще велико. Рекомендовавшиеся в ли¬
тературе настои коровяка или кальцинированная сода тоже не дают же¬
лаемого результата.
» Пользуясь рекомендациями научных сотрудников Института садо¬
водства Сибири имени М. А. Лисавенко, беру три грамма марганцово¬
кислого калия, развожу их в 10 литрах воды и применяю этот раствор
для опрыскивания. Или же применяю давнее народное средство: девять
литров воды смешиваю с одним литром молочной сыворотки. Опрыски¬
ваю растения первым или вторым раствором в пасмурную, но не дожд¬
ливую погоду или вечером. Молочнокислые бактерии сыворотки актив¬
но препятствуют развитию гриба мучнистой росы.»
Основа успеха — это вовремя начинать борьбу с болезнью, то есть в
самом начале заболевания кустов. Если этот срок упущен и налет начи¬
нает буреть, приобретает вид войлока, ни одно средство тогда уже не
поможет. Чтобы уменьшить распространение заболевания мучнистой
росой, в следующем году весной срезаю верхушки пораженных моло¬
дых побегов, захватив два сантиметра здоровой древесины, и все это
сжигаю, а осенью собираю и сжигаю все пораженные листья.
Увеличивает сопротивление черной смородины к поражению муч¬
нистой росой подкормка кустов золой — по 200—300 граммов или су¬
перфосфатом — по 100 граммов, вносимых под каждый куст с последу¬
ющей неглубокой перекопкой почвы. Однако наиболее радикальный
путь избавления от мучнистой росы — это переход к выращиванию са¬
мых устойчивых сортов черной смородины.
127

В моих опытах наиболее устойчивыми оказались сорта Минай Шмы-
рев, Сеянец Голубки, Котсуолд-кросс, Вологда, Наследница. Полную
устойчивость к мучнистой росе уже ряд лет проявляет элитный Гиб¬
рид № 4—44—96 (Минай Шмырев х Бредторп), выведенный доктором
сельскохозяйственных наук К. Д. Сергеевой во Всесоюзном научно-ис¬
следовательском институте садоводства имени И. В. Мичурина. Он
урожайный, с вкусными, легкоотделяюшимися, крупными ягодами. На
второй год после посадки двухлеток его кусты дают урожай более одно¬
го килограмма каждый.
ЕЩЕ О КУЛЬТУРЕ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Черная смородина по целебным свойствам своих ягод, скороспело¬
сти, урожайности и простоте размножения должна занимать у нас
среди ягодников первое место. Но ее насаждения в коллективных и
приусадебных садах пока малочисленны, в большинстве малоурожай¬
ны и недолговечны. Я считаю, что основная причина этого«в том, что
садоводы выращивают смородину на плотных глинистых почвах без
предварительного глубокого их окультуривания и не располагают луч¬
шими для наших садов сортами саженцев. Далеко не все умеют пра¬
вильно использовать ягоды черной смородины, которые очень богаты
витаминами С и Р. Не случайно выжатый из ягод смородины сок обя¬
зательно включается в рацион питания участников космических по¬
летов.
Опытные старые садоводы получают хорошие урожаи смородины в
местных условиях. Именно у них следует приобретать черенки для раз¬
множения на своих участках.
Наиболее продуктивны самоплодные, то есть самоопыляющиеся сор¬
та смородины.
В Калужской области смородина уже давно стала сильно страдать от
массовых поражений почковым клещом, вызывающим также вирусную
болезнь — махровость цветков (бесплодие кустов), и от повреждения
ягод гусеницами бабочки — крыжовниковой огневки (червивость). По
устойчивости к почковому клещу очень интересные новые гибридные
сорта смородины, выведенные в годы- Великой Отечественной войны
в городе Горно-Алтайске на опытной станции садоводства. В конце
50-х годов алтайские сорта были районированы в Западной Сибири.
В 1960 году от агронома О. Н. Мятковского черенки алтайских сортов
получил наш коллективный сад связистов. Выращенные кусты удивили
своей урожайностью, но продолжительность их жизни оказалась не¬
одинаковой.
Мною и моими соседями по коллективному саду в течение 20 лет
испытывались сорта: Алтайская десертная, Барнаулка, Бия. Голубка.
Горянка, Каракол Катунь. Кокса. Нина и Отличница. Контрольным
128

сортом была Лия плодородная, считавшаяся здесь в прошлом лучшим
сортом европейской селекции.
Первые ягоды я получил уже в 1962 году. Особенно крупные, подчас
с вишню, весом в два грамма ягоды дали Горянка и Каракол. Позднее
кусты всех алтайских сортов стали давать урожай ягод вдвое выше, чем
у Лии плодородной.
Урожайность черной смородины резко снижалась в те годы, когда
цветение кустов и налив ягод совпадали с сухой, жаркой погодой. Цвет¬
ки и завязи в такие годы в большинстве своем гибли и осыпались. Ана¬
логично вредили смородине холод и дожди в период цветения, от кото¬
рых резко снижался процент полезной завязи. Исключение составил
алтайский сорт Голубка. Он давал высокий урожай ежегодно.
Для борьбы с вредителями смородины я не применял химических
средств. Против почкового клеща на всех кустах и сортах использовал
общеизвестный метод: ежегодно с осени несколько раз внимательно
осматривал каждый куст и выщипывал в нем все ненормально распух¬
шие (шарообразные) почки. Этим я еще в зачатке уничтожал личинки
клеща.
Против огневки летом, перед созреванием урожая, а потом ежеднев¬
но осматривал внимательно каждую кисть ягод и выщипывал те из них,
которые начинали созревать подозрительно рано. Такие ягоды быстрее
других приобретали темную окраску и резко увеличивались в размерах
(разбухали). В них уже сидели молодые гусеницы огневки.
Стоило мне только не тронуть эти первые из повреждаемых вреди¬
телями ягод, как гусеницы быстро вырастали, приобретая большую си¬
лу и подвижность. Они перебирались в другие ягоды и губили целые
кисти смородины. Особенно активны гусеницы огневки бывали в годы
с жаркой погодой июня и июля. В холодное лето гусеницы вредят мень¬
ше. Зараженные ягоды я раздавливал и закапывал глубоко в почву.
Эти приемы оказались эффективными не на всех сортах. Уже
осенью 1965 года пришлось начать выбраковку кустов у Лии плодород¬
ной из-за сплошного массового повреждения их почковым клещом. Не¬
устойчивым к клещу оказался и лучший у меня по вкусу ягод сорт Ал¬
тайская десертная. К 1970 году были сплошь поражены клещом и мах¬
ровостью цветков все кусты смородины, за исключением кустов
Голубки и Каракола.
Итак, в моем саду уцелели до сих пор благодаря устойчивости к кле¬
щу и махровости цветков сорта смородины Голубка и Каракол. Интерес¬
но отметить, что бабочки огневки поражают ягоды Каракола мало, а Го¬
лубки — еще меньше. По-видимому, вредителей отпугивает сильный
специфический запах листьев и ягод этих сортов, происходящих от ди¬
кой сибирской смородины. Сходные результаты получились от испыта¬
ния алтайских сортов смородины и у моих соседей.
Теперь приведу краткую характеристику лучших сортов.
Голубка — гибрид от скрещивания сортов Сандерс и Приморский
129

чемйион. Кусты среднего роста, густые, компактные. Кисти ягод плот¬
ные. Ягоды однородные по величине, черные, со слабым восковым нале¬
том. В кисти созревают одновременно. Кожица ягод тонкая. Вкус кис-
ло-сладкий, с преобладанием кислоты. Сорт консервного назначения.
Цветки хорошо опыляются собственной пыльцой. Урожайность высо¬
кая, ежегодная, почти не зависящая от погоды при цветении. Кусты
долговечные. У меня плодоносят два куста старше двадцати лет: посад¬
ки 1960 года. Все остальные кусты — десятилетнего возраста.
Каракол — гибрид от скрещивания сортов Голиаф и Красноярска.
Кусты мощные, чашевидные. К десяти годам достигают двух метров вы¬
соты. Ягоды созревают на одну-две недели позднее, чем у Голубки. По
величине неоднородные. Первые крупные, последние — мелкие и со¬
зревают позднее крупных. Кожица ягод толстая. Вкус кисло-сладкий,
почти десертный. Урожайность неежегодная. Высокие урожаи — до
шести килограммов с куста — дает в годы со спокойной, нежаркой по¬
годой в период цветения, при наличии по соседству цветущих кустов
Голубки или других сортов смородины.
В особо суровую зиму 1962-’-1963 гг. все однолетние побеги кустов
Лии плодородной вымерзли, а у алтайских сортов уцелели. И в суровую
зиму 1978—1979 года кусты Голубки и Каракола у меня не пострадали.
,В 1979 году они дали хороший урожай, но размер их ягод был мельче
обычного.
Все, кому я раздавал саженцы и черенки Голубки и Каракола, отзы¬
ваются об этих сортах положительно.
Из старых европейских сортов лучшим у меня оказался сорт Сен¬
тябрьская Даниэля. Он самоопыляющийся, ежегодно урожайный, с
крупными ягодами, собранными в длинные кисти. Ягоды не осыпаются
при созревании и могут висеть до заморозков. К почковому клещу сорт
менее устойчив, чем Голубка и Каракол.
Ягоды черной смородины особенно необходимы человеку в большом
количестве зимой и весной, когда в других продуктах питанйя остается
мало витаминов. На одну среднюю семью надо заранее заготавливать до
50 килограммов ягод черной смородины. Их можно ежегодно получать
с 10—15 разновозрастных кустов урожайных сортов.
Самым простым и выгодным способом заготовки черной смородины
для длительного хранения считаю размельчение свежих ягод в ручной
мясорубке и смешивание их с сахарным песком. Получаемое при этом
«холодное варенье» я закладываю в стеклянные банки (трехлитровые),
закрываю их полиэтиленовыми крышками и храню в обычном погребе
при температуре зимой от нуля до пяти градусов тепла.
Наиболее простой способ размножения смородины — выращивание
саженцев и одревесневших черенков. Но, пользуясь им, надо учесть
следующее. При посадке черенков осенью — в середине октября — в
открытый грунт, у них к весне на нижних концах всегда образуются на¬
плывы каллюса, а при оттаивании почвы начинают активно расти кор¬
130

ни и молодые побеги. Напротив, на черенках, посаженных в грунт вес¬
ной, сразу же распускаются цочки, но через несколько дней они засы¬
хают, а повторно на черенках начинают расти листья, побеги и корни
лишь в июне. На черенках же осенней посадки к этому времени уже об¬
разуются побеги длиной 20—25 сантиметров и обильные корни. Сяедо-,
вательно, с помощью осенней посадки черенков на любительском уча¬
стке хорошие саженцы черной смородины можно вырастить за один се¬
зон, тогда как во многих промышленных питомниках, практикующих
весеннюю посадку, на это затрачивают два года.
Черенки желательно заготавливать с кустов не старше четырех-пяти
лет. Выбираю пять-шесть наиболее сильных прямостоящих отдельных
побегов куста и срезаю. Затем эти побеги разрезаю на части длиною по
15—20 сантиметров, называемые черенками. На каждом черенке долж¬
но быть четыре-пять хорошо развитых почек. Черенки с пустой сердце¬
виной (выеденной вредителем — стеклянницей) выбраковываю. У
каждого черенка надо уметь различать верхний и нижний концы по его
прежнему положению на кусте. Заглублять черенок в почву следует
только нижним концом.
Для посадки делаю отдельную гряду с рыхлой, хорошо удобренной
органическими удобрениями и увлажненной почвой. Расстояния при
посадке черенков в строчке 15 сантиметров, между строчками — 30.
Каждую строчку размещаю в неглубокой бороздке. Черенки заглубляю
,в бороздку в положении, наклонном в одну сторону под углом 45 граду¬
сов. Над поверхностью почвы должны остаться только две верхние поч-
ки. Тогфа нижний конец черенка окажется на глубине не более десяти
сантиметров. Это и есть лучшая зона для роста корней, где они способ¬
ны образовываться, по всей протяженности черенка. У черенков, поса¬
женных вертикально, нижние концы остаются без корней и постепен¬
но отмирают.
Более ранняя посадка, нцпример, в сентябре, приводит к гибели че¬
ренков либо от засухи, либо от преждевременного распускания их по¬
чек: Лучший срок посадки — середина сентября. После посадки черен¬
ков поверхность гряды полезно замульчировать слоем торфа или пере¬
гноя в два-три сантиметра.
На следующий год почву гряды поддерживаю в чистом от сорняков,
рыхлом и влажном состоянии. Только после образования на черенках
новых побегов длиной в 15 сантиметров им можно давать жидкую под:
кормку. Концентрация раствора должна быть слабой, иначе могут по¬
гибнуть мелкорасположенные корни.
В конце июня, когда новые побеги достигнут высоты 30 сантимет¬
ров, их верхушки прищипываю, что вызывает разветвление побеЙов. В
середине октября выросшие саженцы переношу на места постоянной
посадки. Желательно пересаживать каждый сажецецс комом почвы без
повреждения корней. Сажаю саженцы ца пять — семь сантиметров
глубже, чем они сидели на гряде питомника.
131

СМОРОДИНА НА ДРЕНАЖЕ
Растения черной смородиньг^посаженные даже в хорошо удобрен¬
ную почву; но в ямы глубиной до 50 см, вырытые в плотной глинистой
почве, растут нормально и дают урожай ягод в возрасте до четырех-пяти
лет. Затем, после заполнения корнями рыхлой почвы, развитие кустов
сдерживает плотная глина, окружающая ямы; Приросты молодых вет¬
вей становятся слабыми, ягоды — мелкими, и наступает преждевре¬
менное старение кустов. Поэтому большинство садоводов заменяют ку¬
сты смородины в возрасте семи-восьми лет новыми, молодыми саженца¬
ми. Такая практика лишь сдерживает темпы распространения этой
ценной породы ягодных кустарников.
Я выращиваю черную смородину в коллективном саду с 1960 года на
глубоко окультуренной почве с устройством специального питающего
дренажа. В середине лета для осенней посадки или осенью, в случае на¬
меченной посадки смородины весной, на месте будущего ряда кустов
отрываю траншею произвольной длины, а глубиной и шириной в один
метр. На дно траншеи, по ее центру укладываю дрены (фашины) — это
плотно связанные шпагатом пучки веток яблони и других деревьев, ку¬
стов. Диаметр каждого пучка 25—30 см.
На дрены через каждые два метра устанавливаю вертикально асбо¬
цементные трубы (обрезки и‘з отходов) диаметром 10 см с учетом их вы¬
вода на поверхность почвы И центре промежутков между двумя куста¬
ми. Выводы от дренажа можно делать из любых труб: керамических, по¬
лиэтиленовых, или из досок (прямоугольных), сбитых гвоздями. Перед
заполнением траншей дрены по всей их длине (между выводами) за¬
крываю двумя слоями рубероида, предохраняя их этим от заплывания
почвой.
Нижнюю половину траншеи заполняю поверх рубероида мелкими
ветками плодовых' деревьев и кустарников, ботвой овощей и сорняков,
различным хозяйственным мусором, пересыпая их почвой верхнего —
рыхлого слоя. Верхнюю часть траншеи заполняю рыхлой почвой, сме¬
шанной с органическими и минеральными удобрениями: по два ведра
навоза, компоста или торфа, 200 г суперфосфата и 50 г хлористого ка¬
лия на один квадратный метр площади траншеи. Саженцы смородины,
выращенные в своем саду, сажаю осенью или рано весной с комом зем¬
ли по центру траншеи над дренажем временно уплотненно: черезкаж-
дые 50 см *. Низкорослые сорта смородины сажаю отдельно от высоко¬
рослых.
После посадки саженцев дренаж заполняю (через его выводы) во¬
дой. В случае Сухой почвы поливаю ее под саженцами: одно ведро воды
на два саженца. Выводы дренажа (отверстия труб) на зиму закрываю
* Через три-четыре года, когда кусты разрастутся, вынимаю каждый второй куст и
пересаживаю с комом почвы в новую дренажную траншею.
132

пробками из мешковины или бумаги, обернутой полиэтиленовой плен¬
кой. Закрытый дренаж при любых морозах зимой не промерзает и к вес¬
не всегда оказывается работоспособным.
Рано весной дренаж заполняю талой водой, его выводы закрываю на
все лето проволочной сеткой, предохраняющей их от засорения и обес¬
печивающей хороший воздухообмен корнеобитаемого слоя почвы.
Заполнение дренажа водой поздней осенью и ранней весной — обя¬
зательный прием при любом возрасте кустов смородины. В это время
переувлажнение почвы для корней смородины, находящихся в периоде
покоя, не опасно. Органические удобрения: навоз, компост, или торф
йношу ежегодно по три ведра под молодой куст, когда перекапываю по¬
чву по периметру корней. В старшем возрасте, когда корни заполняют
всю площадь под кустами, навоз вношу'поверхностно.
В период активного роста ветвей и ягод растворы органических, ми¬
неральных удобрений и воду заливаю в дренаж через его выводы.
Выращивая черную смородину на одном месте многие годы, я посто¬
янно обновляю ветви кустов, вырезаю устаревшие и оставляю в кусте в
зависимости от возраста и размеров от 5 до 10 разновозрастных ветвей.
Весной, до распускания почек, ветви кустов подвязываю к проволокам:
одна из них натянута по центру ряда наД кустами и две i— по сторонам
ряда. Размещаю ветви равномерно в пространстве ряда.
Кусты смородины высокорослого сорта Каракол на дренаже в возра¬
сте 15 лет достигали у меня высоты и ширины более двух метров и да¬
вали урожай ягод по 10 кг с каждого куста. Более 20 лет хорошо росли
и давали ежегодно обильные урожаи ягод кусты сорта Голубка. При ос¬
мотре выкопанных кустов я обнаружил, что корневая система разви¬
валась по всей глубине почвы от поверхности до дна бывшей траншеи.
Основная масса корней оказалась расположенной в нижней части
траншеи, в рыхлой почве, образованной перегнившими остатками рас¬
тений, заложенными при заполнении траншеи. Именно в нижних сло¬
ях почвы над дренажем корни смородины оказываются в лучших усло¬
виях, чем у поверхности. Они получают из дренажа ветагу, достаточно
воздуха и не страдают от резких изменений погоды летом, низких тем¬
ператур зимой.
V	ИСО — РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Ранней весной, до распускания почек, нужно ежегодно проверять
кусты черной смородины: нет ли заражения смородинным почковым
клещом? Обычно побеги смородины имеют продолговатые почки, и за¬
раженные личинками клеща почки вздуваются в виде шариков.
Борьба с клещом очень трудна, так как за лето вредитель дает не¬
сколько поколений своего потомтства и при этом легко переселяется на
кусты смородины соседних и отдаленных участков. Урожайность зара¬
133

женной клещом смородины резко снижается, а впоследствии кусты мо¬
гут и вовсе погибнуть.
Хочу поделиться своим опытом борьбы с этим вредителем. Еще в
1962 году в «Справочнике садовода» я прочла, что эффективным средст¬
вом против клеща является известково-серный отвар (ИСО). Но по¬
скольку этот препарат сохраняет свое действие только три дня, то про¬
мышленность его не вырабатывает. Его предлагается готовить садово¬
дам самим. Рецепта в справочнике не оказалось, и я запросила журнал
«Юный натуралист». Оттуда мне сообщили следующее.
Известково-серный отвар — жидкость вишнево-красного цвета с за¬
пахом сероводорода. Для ее приготовления берут две части чисто моло¬
той серы, одну часть комковой извести, 17 частей воды (на 10 литров
воды — 1,2 кг серы, 0,6 кг извести). Известь гасят горячей водой, а в
другой посуде серу смешивают с водой до тестообразного состояния. За¬
тем в горячий раствор извести добавляют серу. После полного переме¬
шивания извести с серой в раствор доливают остальное количество во¬
ды. Затем всю эту смесь кипятят в котле на костре в течение часа (счи¬
тая время с момента закипания)^
По мере выкипания воды в котле добавляют новую воду. Добавлять
воду прекращают за 15 минут до окончания варки. Готовая жидкость
должна приобрести вишнево-красный цвет. Ее остужают и сливают с
осадка. Полученный отвар считают маточным, то есть концентрирован¬
ным раствором.	„•
Маточный раствор разбавляют в 10—20 раз большим количест¬
вом воды и получают рабочий раствор. Делают это перед самым при¬
менением опрыскивания, так как рабочий раствор в открытой или
плохо закупоренной посуде быстро разлагается и теряет необходимые
свойства. Если оставшийся от работы раствор приходится сохранять
более двух дней, его надо залить сверху небольшим количеством керо¬
сина.
Опрыскивание пораженных клещом кустов смородины проводят
весной до распускания почек и осенью, после опадания листьев. Силь¬
но пораженные кусты лучше срезать до линии почвы, а при частично
пораженных вырезать наиболее пораженные ветви.
Впервые я приготовила раствор ИСО в тех нормах, которые были
указаны мне журналом. Известь брала гашеную. Маточного раствора
получила 0,5 литра. Я развела его в 10 литрах воды, но при сильном по¬
ражении клещом можно в этом количестве воды разводить и целый
литр раствора.
Опрыскивание смородины произвела осенью и повторно — рано
весной следующего года. Эффект был поразительный. ИСО убил всех
клещей и личинок.
G 1962 года по 1976 год клеща на смородине у меня не появлялось.
Весной 1976 года вновь заметила отдельные вздувшиеся почки. Собра¬
ла их с побегов и снова применила опрыскивание приготовленным рас¬
134

твором ИСО кустов смородины черной и красной. И снова результат
был отличньнй. Теперь я считаю описанный раствор ИСО единственным
радикальным средством в борьбе со смородинным клещом.
СМОРОДИНА КРАСНАЯ И БЕЛАЯ
Красную и белую смородину издавна размножают одревесневши¬
ми черенками или горизонтальными отводками. При этом перйый не¬
большой урожай получают на четвертый год. Однако биологические
свойства этой смородины позволяют вырастить плодоносящий куст за
50—80 дней.
Для этого в маточном взрослом кусте выбираю здоровый, хорошо
развитый побег, на который надеваю в начале апреля при распускании
почек полиэтиленовый рукав и заливаю в него раствор гетероауксина.
Через сутки раствор заменяю питательной смесью, а через 50—80 дней
этот побег, с образовавшимися на нем корнями, отрезаю и сажаю на по¬
стоянное место. Такой куст быстро вступает в период полного плодоно¬
шения.
Детали этого приема следующие. Побеги для окоренения беру од¬
нолетние и двухлетние, надеваю на них полиэтиленовые рукава диа¬
метром 15—18 и длиной 25—35 сантиметров. Нижний конец каждого
рукава туго йеревязываю шпагатом. Выше обвязки, внутри рукава, де¬
лаю на побеге ножом три-четыре продольных надреза коры дли¬
ной 8 сантиметров с углублением в древесину до одного миллимет¬
ра. Заливаю в рукава раствор гетероауксина (250 миллиграммов, или
две с.половиной таблетки, на один литр кипяченой, дистиллирован¬
ной или дождевой воды), в каждый рукав по одному стакану раствора.
Затем рукав подтягиваю кверху насколько возможно и сжимаю так,
чтобы раствор поднялся на высоту 15 сантиметров. Завязываю верх¬
ний конец рукава шпагатом. Чтобы исключить влияние солнечных
лучей на раствор, закрываю его колпаком из плотной бумаги. По исте¬
чении суток удаляю бумажный колпак, сливаю раствор и заполняю
полиэтиленовый рукав питательной смесью на высоту 15—20 санти¬
метров.
Смесь эта состоит из одной части листового или дернового перегноя
и двух частей проветренного торфа. Она не только питательна и влаго¬
емка, но и воздухонепроницаема, что очень важно для образования и
роста корней.
За два дня до использования смесь хорошо перемешиваю и увлаж¬
няю раствором гетероауксина (две таблетки на 10 литров воды). После
заполнения рукава питательной смесью его конец обвязываю растяги¬
вающейся липкой изоляционной лентой и оставляю до посадки окоре-
ненного побега нз постоянное место. Через 12—20 дней образуются за¬
чатки корней и начинают активно расти. Как только корни достигнут
135

стенок рукава, смесь необходимо вновь увлажнить раствором гетеро¬
ауксина. Сами побеги во время их окоренения продолжают хорошо ра¬
сти и плодоносить. Под маточный куст вношу в почву ведро навоза или
компоста и 150 г удобрительной смеси с микроудобрениями (борная
кислота, сернокислый кобальт, иодистый калий). Если не вношу навоз,
то увеличиваю количество удобрительной смеси на 100 граммов или
вношу в почву 250 граммов древесной золы. Перекапываю или рыхлю
почву вокруг куста и поливаю водой в зависимости от погодных усло¬
вий — два-три раза в месяц. Важно во время окоренения не допустить
повреждения маточных кустов и окореняемых побегов вредителями и
болезнями.
Окорененные побеги осенью отрезаю от маточных кустов, освобож¬
даю от рукавов и сажаю на постоянное место. При посадке каждый по¬
бег ставлю в яму наклонно под углом 45 градусов. Засыпаю яму пита¬
тельной почвой и поливаю раствором гетероауксина .(две таблетки на
10 литров воды) так, чтобы промочить почву вокруг куста на глубину
залегания корней.
Весной следующего года делаю еще один полив почвы вокруг'куста
раствором гетероауксина такой же концентрации. Это усиливает рост
корней и надземной части, что в свою очередь ежегодно почти удваива¬
ет урожаи ягод окорененных побегов. Без правильной обрезки кусты
красной и белой смородины загущаются. Поэтому ежегодно необходи¬
мо удалять ветви старше 8—9 лет, лежащие на земле, подсохшие и
больные. Делаю обрезку сразу после сбора урожая, а окончательную об¬
резку— весной. Обрезка и внесение удобрений дают возможность про¬
длить период плодоношения до 15—20 лет.
Не зная ценности ягод красной и белой смородины, многие садово¬
ды-любители не выращивают ее. а если и выращивают, то не уделяют
должного внимания уходу. Ягоды красной и белой смородины богаты
сахаром, кислотами, ароматическими и другими веществами. Ягоды
употребляют в свежем виде. Очень хорошо хранится желе из сока с са¬
харом. Можно приготовить варенье, сок, мармелад и морс.
От составителя
Искусственному окоренению ветвей в корне плодового дерева или
ягодного куста пристальное внимание уделял еще И. В. Мичурин. Су¬
щественный успех в этом направлении был получен заслуженным учи¬
телем школы РСФСР П. П. Степановым. Он впервые применил для
этой цели «рукава» из полиэтиленовой пленки.
(1. П. П. Степанов. Прививки плодовых деревьев и солнце. Калуга —
Тула, 1964. С. 121 — 126.
2. П. П. Степанов. Прививка плодовых деревьев и солнце. Тула.
1966. Изд. 2-е. С. 133—140).
136

БОРЬБА СО СФЕРОТЕКОЙ КРЫЖОВНИКА
В 1983 году, после ранней сухой и теплой весны. шир< чое распрост¬
ранение в области приобрела грибная болезнькрыжовника, называе-
мая американской мучнистой росой, или сферотекой. Заключается она
в следующем. Вскоре после цветения на верхушках побегов куста, лис¬
тьях и завязавшихся ягодах появляется сначала белый паутинистый на¬
лет, уплотняющийся потом до состояния войлока и приобретающий ко¬
ричневую окраску. Пораженные болезнью верхушки побегов куста пе¬
рестают расти, чернеют, искривляются и увядают Листья не достигают
нормальных размеров, усыхают. Ягоды тоже перестают расти, треска¬
ются и многие засыхают. Повторение болезни в течение ряда лет может
вызвать у кустов чахлость и полную гибель; Массовое распространение
болезни происходит довольно часто.
Борьбу со сферотекой начинают обычно при ее появлении — сразу
после цветения кустов. В этот период, затем еще два раза, с перерывами
в десять дней, и вновь сразу после сбора урожая опрыскивают кусты
мыльно-медной эмульсией (100 граммов медного купороса и 50 грам¬
мов мыла на 10 литров воды) или раствором кальцинированной соДы
(50 граммов) и мыла (30 граммов) в 10 литрах воды. Вместо этого реко¬
мендуется также опрыскивать кусты растворами фигона (30 граммов)
или каратана (15 граммов) в 10 литрах воды.
Можно рекомендовать применение в те же сроки опрыскивание ку¬
стов крыжовника перебродившей в бочке навозной жижей (одна часть
жижи на две части воды) или перебродившим в течение трех дней вод¬
ном настоем перепревшего навоза (одну часть на две части воды).
Главное же, искореняющее болезнь, опрыскивание проводят
осенью, после листопада, одним из растворов: ни графена (250 г), днока
(100 г), медного купороса (100 г) или железного купороса (300 г) в
10 литрах воды. В самом конце осени из-под кустов собирают все лис¬
тья, засохшие ягоды, а с кустов срезают крючкообразные концы побегов
и сжигают их. Почву под кустами тщательно перекапывают. Следую¬
щей весной еще раз подрезают оставшиеся побеги до живой части.
В последние годы специализированные совхозы Хакасской автоном¬
ной области с большим успехом применяют против сферотеки на кры¬
жовнике ранневесеннее (до распускания почек), опрыскивание кустов
раствором такого известного минерального удобрения, как калийная
соль — в концентрации 1 кг на 10 литров воды.
Важное значение имеют и другие агротехнические4 меры. Напри¬
мер, посадку кустов крыжовника дбпускают только на хорошо освещен-
ком солнцем участке, не имеющем излишней влаги в почве. Кусты са¬
жают не плотно, с расстоянием два на полтора метра. Стареющие кусты
регулярно прореживают, удаляя с них все ветви старше четырехлетнего
возраста. Обрезку других ветвей ведут умеренно,—чтобы не вызвать
появления слишком сильных (жирующих) приростов. Ограничивают
137

внесение азотных минеральных удобрений и навоза и увеличивают до¬
зы внесения фосфорных и калийных минеральных удобрений, а также
внесения древесной золы.
Большое значение приобретает подбор сортов, устойчивых к сферо¬
теке. В настоящее время насчитывается полторы тысячи сортов кры¬
жовника. Но устойчивыми из них к сферотеке являются 1олько гиб¬
риды, происходящие от скрещивания европейских сортов с амери¬
канскими. В их числе наиболее устойчивы сорта: Русский, Малахит,
Плодородный, Юбилейный, Черный негус, выведенные в городе Мичу¬
ринске, а также сорта Розовый-2 и Смена, выведенные в Москве (Би¬
рюлево). Кроме них, устойчивыми проявили себя Белорусский, Изюм¬
ный, Сливовидный, Щедрый и Яровой, выведенные селекционерами
Минска. По данным государственного сортоиспытания, проявили себя
устойчивыми к сферотеке такие сорта, как Колобок, Орленок, Русский
желтый и Финский (Хинномаки страйн 14).
УХОД ЗА МАЛИНОЙ
В диком состоянии самые большие урожаи малина дает на лесных
вырубках и гарях, где почва покрыта перегнивающими остатками дре¬
весной растительности. В замульчированной таким образом почве кор¬
ни имеют достаток питания и влаги. Развиваются корни только у по¬
верхности, где много кислорода. Поэтому и в культуре малины целесо¬
образно создавать условия, сходные с условиями леса. Перекопка почвы
под кустами малины всегда ведет к нежелательному повреждению ее
корней. Культивировать малину можно с успехом при сплошном муль¬
чировании почвы под кустами и в междурядьях органическими удобре¬
ниями. При недостатке навоза или торфа почву малинника можно за¬
крывать ботвой выполотых сорняков и культурных растений, древес¬
ным мусором, опавшими листьями и опилками. Подкармливают кусты
малины летом с помощью поливки удобрительными растворами.
Даже плотная глинистая почва благодаря мульчированию органиче¬
скими материалами разрыхляется под воздействием размножившихся
дождевых червей и микроорганизмов. Такая почва хорошо пропускает
к корням малины воздух и влагу. Следует однако учитывать, что при из¬
быточном азотном удобрении побеги малины могут расти до осени и
плохо вызревать, а потому зимой они сильно подмерзают.
Обрезать побеги малины можно только осенью в год появления или
после их плодоношения. Весною же, при любых ранениях прошлогод¬
них живых побегов малины, из ран вытекает сок, что истощает куст, а
ягоды его становятся мелкими.
Старые (двухлетние) побеги малины я вырезаю сразу же после сбора
ягод и этим способствую улучшению осеннего питания новых замеща¬
ющих побегов. Ряды и кусты малины формирую следующим образом. В
138

период активного роста побегов замещения выбираю из куста два-четы¬
ре лучших побега и прищипываю их верхушки на высоте одного метра
от почйы. К осени на прищипнутых побегах вырастают по две — четыре
боковых ветки, которые в следующем году образуют основной урожай
ягод. При этом приеме кусты и ряды малины получаются компактными,
удобными для подвязки и сбора ягод. Все недоразвитые побеги в кустах
вырезаю осенью, до наступления морозов.
Ежегодно в октябре раскладываю под кустами смесь торфа с пере¬
превшим навозом. По разложенному компосту, для сохранения его пи¬
тательных веществ, раскладываю ботву отплодоносивших кустов поми¬
доров, цветочных и овощных растений, другие растительные остатки.
Для борьбы с опасным вредителем — малинным жуком, вызываю¬
щим червивость ягод, обрабатываю кусты раствором карбофоса (20 грам¬
мов на десять литров воды). Первое опрыскивание провожу в начале
мая, когда жуки выходят из почвы на поверхность, и второе— в конце
мая, перед цветением малины. Жуки вползают тогда на побеги малины
для откладки яиц в цветках.
Малинный жук размножился под Калугой в массовом количестве, и
если не вести с ним борьбы, то ягоды станут уродливыми, полузасохши¬
ми и червивыми.
/ При обнаружении подмерзших зимою верхушек побегов малины я
обрезаю их только после полного распускания листьев. Тогда сок из сре¬
зов у малины уже не вытекает.
Ежегодное поверхностное внесение компоста, а также мульчирова¬
ние почвы летом и осенью растительными остатками приводит к тому,
что постепенно под кустами малины возникают целые гряды органиче¬
ских остатков. Внутри этих гряд корневища малины сильно разрастают¬
ся и частично отмирают. По этой причине малину через каждые шесть-
семь лет я сажаю на новом месте.	\
Почву готовлю с осени. Выкапываю траншею шириной 50 и глуби¬
ной 25 сантиметров. В нее вношу торфонавозный компост по одному
ведру на погонный метр и перемешиваю с поверхностным слоем поч¬
вы. Рано весной в эту траншею сажаю малину в 50 сантиметрах куст
от куста.
Для посадки пользуюсь корневыми отпрысками с хорошими (мочко¬
ватыми) корнями. Заготавливаю их поздней осенью, обрезаю верхушки
и прикапываю саженцы в почве до весны.
Малина — растение недостаточно зимостойкое. В бесснежные мо¬
розные зимы вымерзают побеги даже у лесной малины. Поэтому побеги
культурной малины рекомендуется пригибать к земле и укрывать на зи¬
му снегом. Но побеги недостаточно прочны, часто отламываются на пе¬
регибах осенью и под тяжестью оседающего к концу зимы снега.
Я укрываю малину следующим образом. Поздней осенью (до силь¬
ных морозов) по центру каждого ряда, через полтора — два метра заби¬
ваю в почву колья. На высоте 25 сантиметров от почвы к кольям привя-
139

зываю проволокой деревянную жердь. Наклон побегов к жерди произ¬
вожу осторожно, в два приема: вначале не полностью, с временной при¬
вязкой, а через два дня пригибаю побеги к жерди вплотную и прйвязы-
ваю шпагатом. Образуется плотный жгут из побегов, опирающийся на
жердь. В начале зимы пригнутую малину укрываю плотной, неразмока¬
ющей бумагой и, при: необходимости, дополнительно,— снегом. Укры¬
тие снимаю весной, побеги освобождаю, а через неделю выправляю их
до вертикального положения и привязываю равномерно к,натянутым с
двух сторон шнурам для лучшего освещения.	-
При описанном выше уходе малина регулярно дает высокие урожаи
полноценных ягод.
О МАЛИННОМ ЖУКЕ
Часто советуют избавляться от червивости ягод малины, вызываем
мой малинным жуком, с.помощью опрыскивания кустов водным раство¬
ром карбофоса. Однако если кустов малины на участке немного, можно
обойтись и без применения ядохимикатов. Я, например, ежегодно при¬
меняю у себя в саду (товарищество «Ветеран», г. Калуга) механический
сбор и унижтожение этих жуков.	1
Малинный жук имеет.всего четыре — пять миллиметров длины, он
серовато-желтой окраски. Появляется на кустах к началу их зацвета¬
ния и откладывает яйца внутрь цветков малины. Из яиц выводятся ли¬
чинки, которые питаются внутри ягод их цветоложами. Это и есть «чер¬
вяки», которые так неприятны прй сборе и использовании урожая.
Живет у нас на малине и другой опасный вредитель — малинно¬
земляничный долгоносик-цветоед. Этот жучок меньше — два-три мил¬
лиметра длиной, черный и покрыт серыми волосками. Он появляется
на кустах на несколько дней раньше малинного жука. Откладывает
яйца не в цветки, а в бутоны, затем подкусывает цветоножки, и бутоны
опадают на почву.
Для борьбы с обоими вредителями я использую небольшую слегка
заостренную палочку и картонную кружку из-под домашнего сыра. Дно
и стенки кружки смазываю с помощью кисти машинным доаслом. Ос¬
матривая кусты малины, сталкиваю палочкой с бутонов и из цветков
этих жуков в кружку. Жуки обычно сразу не улетают, а падают вниз, в
кружку и, измазавшись в масле, улететь уже не в состоянии. Это заня¬
тие повторяю ежедневно и неоднократнб в течение всего периода буто¬
низации и цветения малины. Одновременно внимательно просматри¬
ваю бутоны и все уже поврежденные жуками собираю и уничтожаю.
При сборе урожая стараюсь срезать ягоды малины ножницами вме¬
сте с плодоножкой, подставляя под них картонную коробку. Освобож¬
даю ягоды от плодоножа потом — уже в помещении. Это позволяет, от¬
браковывая червивые ягоды, тут же уничтожать личинок малинного
140

жука. Когда же снимаю с куста ягоды пальцами, без плодоножек, то по¬
падающие в них личинки могут тут же свалиться на почву и впоследст¬
вии превратиться в новых жуков, вредящих малине.
О КУЛЬТУРЕ ЗЕМЛЯНИКИ
УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ
\ 1 ■
Каждый садовод желает обзавестись этой ценной культурой, но чи¬
стосортную рассаду ее достать трудно. Поэтому от соседа к соседу кочу¬
ют сортовые смеси земляники садовой крупноплодной, а в них присут¬
ствуют и совсем непродуктивные примеси сорняков. Это полудикие
растения земляники. Их главные свойства — скудное цветение весной
и быстрое разрастание кустов, которые дают летом массу новых усов с
мощными розетками.
Я выращиваю землянику Фестивальную и Киевскую раннюю. Глав¬
ным приемом в культуре считаю весенние ревизии плантации в период
цветения и перед созреванием ягод. В это время я удаляю с грядок не
цветущие, и очень слабо цветущие растения, а также растения с мелки¬
ми, нетоварными ягодами.	'	■
Все остальные — плодоносящие сортовые — кусты образуют усов
мало, й грядки избавляются от излишнего загущения. Сортопроч истку
земляники делаю каждую весну, так как от опавших, заболевших ягод
на грядках ежегодно могут появляться случайные всходы сеянцев, кото¬
рые вновь образуют бесплодные кусты и усы с мощными розетками.
Посадка земляники у меня двухстрочная: на 30 сантиметров между
строчками и на 20 сантиметров в строчках. Весной, когда оттает почва,
убираю с грядок старые листья и подкармлйваю землянику раствором
мочевины (15 граммов на 10 литров воды) или аммиачной селитры
(30 граммов). Одним ведром такого раствора поливакквосемь погонных
метров в строчке земляники.	‘	z
Когда начнут обосабливаться у кустов цветоносы, подкармливаю
землянику раствором марганцовокислого калия или борной кислоты
(два грамма на десять литров воды) — по одному ведру раствора на
20 погонных метров в строчке земляники. Подкормки увеличивают чис¬
ло цветоносов и число цветков на каждом цветоносе.
На третий день после начала цветения опрыскиваю землянику тем
же раствором микроэлементов, каким подкармливал при обособлении
бутонов, и в той же норме. Через три дня опрыскивание повторяю.
Микроэлементы (марганец или бор) ускоряют созревание ягод на во¬
семь— десять дней. Цветы земляники, распустившиеся после опры¬
скиваний, дают ягоды, созревающие в обычные сроки. Таким путем я
значительно растягиваю период сбора ягод земляники.
В начале цветения земляники провожу также мульчирование
141

взрыхленной почвы междурядьев. Застилаю почву провяленной тра¬
вой, ботвой еще не обсеменившихся сорняков, соломой, сухим торфом
или опилками. Предварительно поливаю бпилки раствором аммиачной
селитры (чтобы они не извлекали азот из почвы). Мульчирование со¬
храняет влагу в почве, избавляет от всходов сорняков и обеспечивает
получение хорошего урожая чистых, не загнивающих ягод.
После сбора урожая ягод в междурядьях и между кустами земляни¬
ки вношу поверхностно древесную золу — по пять килограммов на во¬
семь погонных метров. Затем подкармливаю кусты раствором мочевины
или аммиачной селитры,— по одному ведру на 15 погонных метров
строчки. Тогда же — в августе — один раз в три года — вношу в меж¬
дурядья перегной: по одному ведру на четыре погонных метра. Одновре¬
менно провожу ремонт посадок: удаляю очень слабые, а также подняв¬
шиеся слишком высоко над почвой кусты (их выпирают зимой сильные
морозы), подсаживаю на их место новую рассаду, а также удаляю у всех
кустов усы.
Если август засушливый, поливаю почву водой по одному ведру на
три-четыре квадратных метра плантации. Через неделю полив повто¬
ряю. Орошение способствует обильному заложению цветочных почек
под урожай следующего года.
ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ
Выращиванием земляники крупноплодной на садовом участке я за¬
нимаюсь 20 лет. Испытала разные сорта и остановилась на двух наилуч¬
ших: Фестивальная и Редиентлет. Развожу землянику ленточным спо¬
собом, занимая каждое второе междурядье посадкой чеснока озимого,
что содействует охране ягодника от вредителей.
Корневая система кустов земляники располагается от поверхности
почвы на глубине до 40 см. Это обязывает содержать почву ягодника по¬
стоянно в рыхлом и свободном от сорняков состоянии, с достаточным
запасом питательных веществ и влаги.
Земляника светолюбива.и влаголюбива. Очень внимательно надо
относиться к выбору места ее‘ посадки. Совсем непригодны низкие сы¬
рые участки и впадины, а также наиболее возвышенные сухие места.
Участок должен быть ровным или с небольшим уклоном.
Почву подготавливаю заблаговременно: для весенней посадки с осе¬
ни, для осенней не позднее, чем за месяц вперед. После уборки предше¬
ствующих культур вношу в почву удобрения. На каждый квадратный
метр разбрасываю 5 кг навоза, 50 г суперфосфата, хлористого калия
20 г (или литровую банку древесной золы).
Земляника легко размножается в мае и в, августе самоукореняющи-
мися розетками листьев, сидящими на длинных усах. Использовать
нужно рассаду только от чистосортных, здоровых кустов первого и вто¬
142

рого года жизни. Сажаю рассаду на постоянное место в середине мая
или с 15 августа по 1 сентября. Посадку лучше проводить вечером или
в пасмурные дни, особенно после дождя. Перед посадкой у рассады
слегка укорачиваю обрезкой корни и листья.
Рассаду сажаю на 20 см куст от куста, однострочными рядами на
70 см ряд от ряда.
Сразу после посадки рассаду хорошо поливаю для более полного
прилегания почвы к корням и обеспечения их роста. При сухой ветре¬
ной погоде полив продолжаю ежедневно или через день в течение
10 дней.
Почву вокруг растений мульчирую торфом. В 20-х числах сентября
через одно междурядье земляники в шахматном порядке сажаю чеснок
озимый на расстоянии 10 см зубец от зубца, на глубину 7 см.
На хорошо заправленном заранее участке землянику в год посадки
ина следующий год ничем не удобряю. С весны второго года удаляю от¬
мершие листья, рыхлю междурядья и мульчирую их торфом, чтобы не
росли сорняки. При появлении усов на кустах пришпиливаю их, рас¬
ширяя первоначальные ряды, а за два первых сезона роста создаю
сплошные ленты из кустов земляники шириной в 40 см каждая. Для
прохода и пбсадок чеснока остаются междурядья шириной 30 см.
На третий, четвертый годы весной, до того, как земляника тронется
в рост, подкармливаю ее сухими азотными минеральными удобрениями
по 10 г на погонный метр. Затем рыхлю междурядья, опудриваю почву
известью-пушонкой от слизней и застилаю почву рубероидом, чтобы
цветоносы с ягодами не соприкасались с почвой и всегда были чистыми.
Перед цветением земляники и в период ее цветения я применяю
микроудобрения. Для опрыскивания, чередуя, применяю водный раст¬
вор борной кислоты (на 10 л воды 20—30 г удобрения) и марганцово¬
кислого калия (2 г на 10 л воды).
Наибольшую потребность во влаге земляника испытывает в периоды
цветения, созревания ягод и после уборки урожая.
На посадках старше трех лет сразу после уборки урожая я скашиваю
ее листья. Листья сжигаю, землянику подкармливаю и поливаю. Ска¬
шивание освобождает участок от земляничного клеща, других вреди¬
телей и уменьшает развитие грибных болезней. После скашивания ли¬
стьев быстро идет рост скелетных корней земляники, создаются новые,
хорошо развитые листья. Особенно заметно поправляются кусты к сле¬
дующей весне.
В том же третьем году роста земляники в августе убираю урожай
чеснока и вношу в междурядья навоз или компост (2—3 кг на погонный
метр), золу и до 300 г суперфосфата. Перекапывая почву междурядий,
вновь укладываю ее рубероидом. В сентябре, перед закладкой цветоч¬
ных почек у земляники, провожу жидкую подкормку ее раствором фос¬
форных минеральных удобрений и золы: Сезон заканчиваю посадкой
чеснока в междурядьях.
143

С площади 70 квадратных метров я ежегодно снимаю от 100 до
140 килограммов крупных ароматических ягод и до 60 килограммов лука
и чеснока.
ЗЕМЛЯНИКА НА РУБЕРОИДЕ
Жительница деревни Никольское. Полотняно-Заводского сельского
Совета Дзержинского района пенсионерка Каменева ведет третий год
наблюдения за результатами опыта, поставленного ею на своем приуса¬
дебном участке.
Три года назад она сделала обыкновенную грядку длиною 15 метров,
хорошо взрыхлила почву и накрыла ее сплошь рубероидом. Предвари¬
тельно в полотне рубероида она прорезала «окна» размером 20 х 20 сан¬
тиметров с расстояниями между центрами «окон» в 60 сантиметров.
Через эти «окна» в почву были внесены небольшие порции хорошо
перегнившего навоза и посажены молодые растения (рассада) садовой
земляники. Через две недели рассада была подкормлена водным раство¬
ром навозной жижи, после чего она стала расти активнее.
На следующий год весной земляника зацвела. А созрели ее ягоды на
неделю раньше, чем на обычных грядках. Это преимущество опытной
посадки — ускорение созревания земляники —повторилось и на тре¬
тий год. Оно дополняется еще и тем, что на рубероиде никогда не быва¬
ет сорняков, стало быть, отпадает потребность в их прополке. Не тре¬
буется и прореживать растения земляники, ибо им некуда самим рас¬
пространяться.
Подливать гряду удобно из шланга прямо по рубероиду, и вода сама
стекает в его «окна» к гнездам земляники. Упростился и процесс жид¬
кой подкормки растений. Ускорение созревания ягод происходит пото¬
му, что рубероид сильно и быстро нагревается на солнце благодаря
своей черной окраске.
После трех лет опыта рубероид сохраняемся отлично, хотя на зиму
его с грядки не убирают. Вместо рубероида можно пользоваться и наи¬
более плотной пленкой из полиэтилена. Как и на рубероиде, ягоды на
пленке будут чистыми и здоровыми.
Советуем повторить описанный опыт всем садоводам, закладываю¬
щим новые участки земляники.
ЗЕМЛЯНИКА МЕЛКОПЛОДНАЯ РЕМОНТАНТНАЯ
Наряду с обычными сортами садовой земляники во многих садах ок¬
рестностей г. Калуги выращивают«ремонтантную землянику с ягодами,
созревающими непрерывно, то есть все лето и до глубокой осени.
В коллективных садах на правом берегу р. Оки у Калуги чаще дру¬
гих крупноягодных сортов ремонтантной земляники (Ада, Неисчерпае¬
144

мая) встречается местная мелкопородная земляника, размножающаяся
«усами». Некоторые садоводы после нескольких лет выращивания этой
земляники удаляют'ее из садов как малоурожайную.
Причина здесь в неправильном возделывании этого сорта. Калуж¬
ский садовод Е. М. Каширин (Сборник «Калужские мичуринцы»; 1958..
С. 130—131) подробно рассказал о достоинствах и способах возделыва¬
ния этой земляники, назван ее безымянной разновидностью мелкопо-
родной-ремонтантной земляники.
Меня эта земляника вначале заинтересовала теневыносливостью.
Она хорошо растет и плодоносит среди взрослых плодовых деревьев. Ее
выгодно выращивать в старых садах, где не удается культура светолю¬
бивой крупноплодной земляники. Молодые растения ремонтантной
мелкоплодной земляники можно пересаживать в любое время: с ран¬
ней весны до поздней осени. Пересадив в конце мая, июня одно-двух-
летние растения с комом земли (можно и с цветами) на освободившее¬
ся место, где выращивались ранее овощи (редис, зеленый лук), мы бу¬
дем иметь на одной площади вторым урожаем летом и. осенью ягоды
земляники, когда других ягод в саду уже не бывает.
/ Ягоды описываемой ремонтантной земляники п© форме, вкусу и
цвету похожи на дикую лесную землянику, но в два-три раза крупнее
ее. На протяжении всего лета и осени растения ремонтантной земляни¬
ки дают большое количество усов с розетками, на которых сразу же об¬
разуются цветы и ягоды. При отсутствии надзора садовода за ростом
Усов и розеток уже к концу перврго лета после посадки ноеые молодые
растения заполняют все пространство между исходными растениями.
При этом большинство растений (из последних розеток усов) получают-
ся слаборазвитыми, с мелкими ягодами. На второй же год растения зем¬
ляники закрывают плотным «ковром» всю почву сада. Их ягоды полу¬
чаются мелкими и поражаются болезнью «серая гниль».
В результате обильного роста и непрерывного плодоношения при
внесении любого предпосадоч-ного удобрения ремонтантная земляника
расходует его в первое же лето после посадки. Следовательно, хорошие
урожаи ягодможно получить осенью только на рыхлой, хорошо удобрен¬
ной почве при условии постоянного искусственного удаления садовода¬
ми лишних усов и розеток. На практике же в большинстве садов эта зем¬
ляника после посадки растет произвольно, и почву под нею не удобряют.
Необходимо также учитывать, что лучшие крупные ягоды у нас получа¬
ют лишь на молодых одно- и двухлетних растениях. Зная об этом, я ре¬
монтантную землянику больше двух-трех лет на одном месте не выращи¬
ваю. Сажаю ее в разное время сезона с -различными расстояниями, смот¬
ря по обстоятельствам. Однолетние посадки после раннего редиса и
зеленого лука сажаю на 15—20 сантиметров между растениями.
Многолетние посадки* если позволяет площадь, сажаю трехстрочны¬
ми лентами, с расстоянием по 30 см в строчках, по 50 сантиметров меж¬
ду строчек и по 70 см между лентами (проходы). Почву для ранневесен¬
145

них многолетних посадок готовлю с осени: перекапываю ее вилами на
глуби ну до 20 см с внесением потри ведра перегнившего навоза или ком¬
поста на каждый квадратный метр. После выборки редиса и лука почву
тоже обязательно нужно удобрить. На многолетних посадках в первое
лето Особое внимание уделяю формированию новых молодых растений.
Как только начнут расти усы, раскладываю их в нужных направлениях
и закрепляю, слегка прижимая почвой. Все лишние розетки удаляю, ос¬
тавляю по две-три самых первых. В результате все молодые растения рас¬
полагаются равномерно по площади между основными строчками с рас¬
стоянием 12—15 см между ними. Весной второго года удаляю лишние и
слабые растения, разрыхляю (по возможности) почву и удобряю ее дре¬
весной золой, по одному килограмму на квадратный метр. Рано весной
третьего года удаляю все кусты, посаженные первыми в строчках, и ос¬
тавляю только молодые растения между строчек. Почву на месте удален¬
ных растений, в строчках удобряю перегноем и перекапываю.
Таким образом, на третий год вместо сплошной широкой ленты у ме¬
ня получаются две узкие ленты с молодыми (прошлогодними) растени¬
ями, дающими основной урожай в первой половине лета. Одновременно
образуются молодые растения из усов, на месте удаленных строчек, ко¬
торые дают хороший урожай во второй половине лета и осенью. Поздней
осенью третьего года все растения земляники убираю и готовлю почву
для других культур весенней посадки. Удаленные молодые растения зем¬
ляники использую для новых посадок на новых местах.
Ремонтантную землянику можно использовать и как декоративное
растение на клумбах и вдоль садовых дорожек.
СЕРАЯ ГНИЛЬ ЗЕМЛЯНИКИ
Эта опасная болезнь приобретает массовое распространение обычно
в лето, обильное дождями, и тогда может погубить почти весь урожай
земляники, а также вредит ягодам малины и винограда. В последующие
годы с сухим и теплым летом земляника на тех же плантациях от болез¬
ни почти не страдает.
Возбудитель болезни — гриб, живущий в почве на мертвых расти¬
тельных остатках. Он поражает цветоносы, цветки, зеленые завязи,
зрелые ягоды, а также старые листья земляники. На пораженных мес¬
тах ткани растения размягчаются и появляется серый пушистый налет:
скопление спор гриба. Эти мельчайшие споры распространяются с по¬
мощью ветра и дождевых вод. Болезнь быстро переходит с больных на
другие ягоды и кусты земляники.
При появлении признаков заболевания надо участить сборы урожая
здоровых зрелых ягод. Хранить собранные ягоды следует в чистом, хо¬
рошо вентилируемом помещении, иначе могут заболеть и они.
При сборах урожая здоровых ягод одновременно в отдельную тару
146

.обязательно складывают буквально все гнилые и больные ягоды, а затем
закапывают их в почву на глубину двух-трех штыков лопаты.
Следующей весной на участке следует ликвидировать все старые от¬
мершие листья земляники. Если участок расположен в низине, то с вес¬
ны принимают меры к отводу с него излишних дождевых вод. При по¬
следующем уходе не рекомендуется «перекармливать» землянику избы¬
точными дозами минеральных азотных удобрений и навоза. Не следует
также допускать излишнего загущения на плантации: отдельные слиш¬
ком плотные кусты целесообразно удалить или проредить.
Очень важно, .чтобы созревающие ягоды нигде не соприкасались с
открытой почвой — основным источником инфекции. Поэтому заранее
устраивают специальную подстилку из свеженарезаннрй соломы. Ею
устилают почву между строчками и кустами земляники. Можно приме¬
нять и древесные стружки, хвою сосны, но только не сухой навоз, при
котором серая гниль распространяется еще активнее.
На любительских участках под ягоды стараются подкладывать круп¬
ные листья соседних кустов земляники или же натягивают вдоль стро¬
чек (рядков) земляники тонкую проволоку, шпагат и на них «навеши¬
вают» цветоносы с завязями ягод.
Применяю! и химические спрсобы борьбы. Рано весной, сразу после
схода снега, почву плантации опрыскивают однопроцентным раствором
ДНОКа. Вместо этого можно опрыскивать плантацию в начале отраста¬
ния земляники трех-четрыхпроцентным раствором бордоской жидкости
(медный купорос, известь и вода). Кроме того, перед цветением (при об¬
наружении бутонов) и сразу после цветения проводят опрыскивания од¬
ним из следующих препаратов:, однопроцентным раствором бордоской
жидкости, 0,3-процентной суспензией ТМТД, 0,5-процентным раство¬
ром каптана или 0,2-процентным раствором эупарена. Аналогичные оп¬
рыскивания можно проводить в те же сроки фталаном и беномилом.
Следует избегать размещения посадок земляники в междурядьях
взрослого сада и на плохо проветриваемых местах. Открытые солнеч¬
ные участки с плодородной структурной почвой предпочтительнее. По¬
садку следует делать одно- или двухстрочную.
Наименее устойчивыми к поражению серой гнилью являются сорта
земляники: Комсомолка, Красавица Загорья, Любительская, Мысовка,
Пионерка, Поздняя Загорья, Пурпуровая, Щедрая. Наиболее устойчивы
к серой гнили — Ленинградская поздняя, Ранняя Махерауха, Фести¬
вальная. Сорт Фестивальная уже получил широкое распространение в
Калужской области.
'	НЕМАТОДА — ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ЗЕМЛЯНИКИ
, Нематода — очень вредоносный паразит растений (фитогельминт).
Это почти невидимый простым глазом беловато-прозрачный червь,
длина которого менее одного миллиметра. Живет он внутри надзем¬
147

ной части куста земляники, особенно внутри почек и в пазухах
листьев. .
Из почек нематода может проникнуть в бутоны, повреждать части
цветков. Откладывая яйца в тканях растений, нематода дает за теплый
сезон года несколько новых поколений червей. Перезимовывает пара¬
зит в тех стадиях развития, в которых был застигнут холодом. То есть
зимовауь могут взрослые черви, личинки и яйца, которые с весны про¬
должают свое развитие.
Для питания червь прокалывает своим ротовым стилетом клетки
тканей растения и высасывает из них сок. Клетки отмирают и буреют,
что вызывает изменения формы, уродливость листьев и цветков, нерас¬
крытые бутонов или их полную гибель еще/в почке, измельчение и за¬
твердение ягод.
Нематода довольно устойчива к низким температурам нашей зимы
и хорошо сохраняется в растениях под снегом. Без пищи (в воде) не¬
матода может жить до двух недель. Некоторое время она живет и в
почве, в зоне остатков корней выбракованных (зараженных) кустов
/земляники.
Известно несколько видов нематод, вредящих землянике: землянич¬
ная, хризантемная, стеблёвая, ложностеблевая.	с .
Нематода, как правило, паразитирует на землянике не одна, а в
сложном комплексе с особой бактерией — коринебактериум фасцианс.
Последняя вызывает у земляники преждевременное и избыточное раз¬
витие пазушных почек, из которых образуется масса листьев, обладаю¬
щих ненормальной формой, или листовые галлы.
Именно совместное воздействие нематоды и бактерии приводит к
возникновению признаков, по которым можно отличить поврежденные
растения от здоровых. Признаки эти многочисленны. Их основные
труппы — «цветная капуста», краснота, карликовость, беспластинча-
тостъ листьев. Само заболевание носит теперь сложное научное назва¬
ние: афеленхоидоз — коринебактериоз. Ему посвящена обширная ли¬
тература.
Нематода резко снижает урожайность земляники. Для борьбы с ней
издавна применяли прочистку плантаций от всех поврежденных кус¬
тов, затем ввели посадку здоровой рассады на незаряженный земельных
участках. В специализированных плодово-ягодных совхозах посадку
разрешено вести только обеззараженной рассадой. Обеззараживание
рассады, заготавливаемой со здоровых проверенных плантаций, произ¬
водят на плодово-ягодных опытных станциях прогреванием ее в течение
пятнадцати минут в воде, имеющей температуру 46—47 градусов, что
убивает паразита. Такая (элитная) рассада передается в совхозы для
закладки маточных питомников, где в течение двух лет строго отбрако¬
вывают все подозритёльные (поврежденные) кусты, а остальные выра¬
щивают только для получения усов. Их рассада используется уже для
закладки крупных промышленных плантаций. В добавление к прогрева¬
148

нию обеззараживание рассады приводят также, обрабатывая ее различ-
н ы м и я до х и м и к а т а м и.
Оздоровлению плантаций способствует соблюдение севооборотов,
что избавляет их от сорняков. Многие виды сорняков легко заражаются
от земляники нематодой и сами становятся ее распространителями. По¬
ражает нематода также фасоль, помидоры, огурцы, лук и картофель.
На любительских посадках земляники, особенно в первый год роста,
необходимы проверочные прочистки в мае, июне и сентябре для избав¬
ления от пораженных нематодой кустов, а также обязательные систе¬
матические удаления сорняков, закладка насаждений на новых участ¬
ках или точно через несколько лет после прежней культуры на них зем¬
ляники.
Отбракованные на участке кусты земляники.сжигают, а почву в ме¬
стах их роста обрабатывают водным однопроцентным раствором нитра-
фена, четырехпроцентным раствором формалина или.пятипроцентным
раствором железного купороса.
Для радикального очищения участка от земляничной и других ви¬
дов нематоды рекомендуется периодически применять культуру извест¬
ных однолетних цветочных растений —- бессмертников (акроклиниум, ■<
аммобйум, гелихризум).
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ КЛЕЩ
Земляничный клещ — очень мелкий вредитель (0,2 миллиметра)
• желтовато-белой окраски, повреждающий дикую и культурную земля-,
нику. Любит влажные места сада. Взрослые самки зимуют у основания
листовых черешков земляники, где и размножаются весной.
Клещи высасывают сок из молодых листочков, вызывая их морщи¬
нистость и отмирание. Поврежденный куст земляники становится кар¬
ликовым, его ягоды — мелкими и уродливыми. За лето клещ дает не¬
сколько поколений. Переносятся клещи из одного сада в другой ветром,
водой, насекомыми и особенно часто при перевозках рассады.
В журнале «Садоводство» (№’8 за 1978 год) садовод А. В*. Виногра¬
дова поделилась опытом борьбы с земляничным клещом. Ее предложе¬
ние я применил на своем участке и получйл хорошие результаты. Ока¬
залось, что земляничный клещ погибает при обработке растений земля;
ники горячей водой.	, ' '
Как происходит процесс обработки?
Рано весной, после удаления старых листьев и рыхления почвы, я
обрабатываю кусты земляники водой, нагретой до температуры 65 гра¬
дусов. На каждый ^уст расходую 0,5 литра воды. Вторично такую же об¬
работку провожу сразу после уборки урожая ягод, рано утром или под
вечер. Температура почвы в это время несколько пониженная, и вода,
проникая к корням растения, становится немного холоднее.
149

Угнетающего действия на само растение такая обработка не оказы¬
вает. Ранее зараженные клещом кустики земляники стали расти энер¬
гичнее, сделались крепкими, здоровыми и заметно повысили урожай¬
ность ягод. Описанный способ я применяю ежегодно с 1978 года и счи¬
таю, что он дает положительные результаты не только в борьбе с
клещом, но частично уничтожает и нематоду земляники.
Сама обработка горячей водой не требует большого труда и времени.
Для нее не нужно особых технических приспособлений, за исключени¬
ем обыкновенной лейки и ртутного термометра, применяемого для из¬
мерения температуры воды в ваннах. На таком термометре обычно ука¬
заны деления плюсовой температуры до 70—90 градусов.
Достаточно нагреть воду на любом нагревательном приборе (элект¬
рической или газовой плите, керосинке, в печи или на костре) граду¬
сов до 90 и, доливая к ней холодную воду, довести температуру этой
смеси до 65 градусов.
Весь этот опыт окупается оздоровлением плантации и значитель¬
ным повышением урожайности ягод.
ОБ ОСВОЕНИИ КУЛЬТУРЫ НОВЫХ
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ ПОРОД
л
РЯБИНЫ в САДУ
Дикие виды рода рябины из семейства розоцветных состоят в родст¬
ве с яблоней и грушей, издревле культивируемыми человеком. Но вве¬
дение рябин в культуру началось позднее и не повсеместно. Возможная
причина этого — слишком горький привкус их плодов, объясняемый
наличием парасорбиновой кислоты. Ботаниками описано 80 видов ди¬
кой рябины. Из них 34 вида обитают в Советском Союзе.
Однако окультуривание рябины имеет определенные перспективы в
лечебно-диетическом плане. Ведь ее плоды не уступают черной сморо¬
дине по содержанию аскорбиновой кислоты (витамин С). Они богаты
также каротином (витамин А), полифенолами (витамин Р) и филохи-
ноном (витамин К). Эти биоактивные вещества способны предупреж¬
дать заболевания людей атеросклерозом, гипертонией, хрупкостью со¬
судов, некоторыми сердечными заболеваниями, гиповитаминозами и
диабетом. Отсюда видна желательность введения плодов рябины вос¬
став обычной пищи человека.
Первой была окультурена садоводами рябина домашняя (садо¬
вая), известная еще в Древней Греции и культивируемая ныне в стра¬
нах Средиземноморья. Она разводится также в приусадебных садах на¬
селением Крымской области и растет там в диком состоянии по леси¬
стым горам. Ее красные и желтые плоды достигают веса до 30 граммов.
Они имеют округлую или грушевидную форму и сравнительно прият¬
150

ный вкус, что давно привлекало внимание садоводов средней полосы
России. Однако севернее Киева этот вид в садах не встречается. Я заво¬
зил черенки рябины домашней из Киевского ботанического сада в Ка¬
лугу для прививки в кроны деревьев дикой рябины обыкновенной. На
третий год прививки вымерзли. Погибли от зимних морозов и все мои
сеянцы этого вида еще в молодом возрасте. Гибридов домашней рябины
с другими, более северными, видами пока никому искусственно полу¬
чить не удавалось.
Селекционеры давно. интересуются разнообразием форм широко
распространенного в Европе вида рябины обыкновенной. Оказалось,
что дикие деревья ее далеко не одинаковы. Они различаются и по вкусу
плодов. Благодаря этому были найдены и размножены разновидности с
вполне съедобными плодами. Это, например, рябина невежинская
трех сортов (Кубовая, Желтая и Красная) с плодами кисло-сладкого вку¬
са, без горечи. Она была найдена крестьянами в лесах у нынешней гра¬
ницы Ивановской и Владимирской областей, где разводится теперь
населением в массовом количестве. В Калуге, совхозах Козельского,
Мещовского районов эта рябина, завезенная при моем участии из сов¬
хозов Владимирской области, плодоносит обильно и не подмерзает. Раз¬
множается она корневой порослью, пригибанием отводков и прививкой
на сеянцах или в кронах деревьев рябины обыкновенной. Недостатками
невежинской являются слишком крупные размеры дерева (что ослож¬
няет сбор урожая) и сравнительно мелкие (легче одного грамма) плоды.
Другая форма этого вида — рябина моравская, найденная в Мо¬
равских горах на территории Чехословакии. Она отличается сравни¬
тельно крупными (полтора грамма) и довольно нежными плодами тем¬
но-красного (малинового) цвета. Вкус их почти сладкий, чуть кислова¬
тый, без горечи. Одним из первых завел ее в России И. В. Мичурин, у
которого, однако, она сильно пострадала от морозов в суровую зиму
1928—1929 годов. Между тем в последние 50 лет рябина моравская в
г. Мичуринске почти не подмерзает. Я завез ее оттуда привитыми са¬
женцами, которые дали мощные, урожайные деревья. За 15 лет их
культуры в Калуге подмерзаний не наблюдалось. Размножается рябина
моравская так же, как и невежинская. Недостатком ее опять-таки явля¬
ется слишком крупный размер дерева (высота 10—12 метров). При осо¬
бенно дождливой осени в плотных крупных гроздьях моравской рябины
может заводиться плесень, от которой чернеют и загнивают отдельные
плоды.
С Камчатки и из Барнаулу я получил черенки рябины бузиноли¬
стной. Ее алые плоды также не имеют горечи, но они не набирают в Ка¬
луге достаточного количества сахара, а потому пресны на вкус и не¬
сколько мучнисты. Рост кустов очень сдержанный, плодоношение пока
очень скудное.
Пресными, мучнистыми и довольно грубыми плодами обладают
вполне зимостойкие и обильно плодоносящие у нас виды рябины: фин¬
151

ская, шведская и дуболистная. Вымерзли у.меня г> саду уже плодоно¬
сившие прививки таких интересных для культуры южных видов, как
рябина приземистая ( с высокогорий Альп) и. рябина туркестан¬
ская. Прививки рябины греческой погибли до начала плодоношения.
Относительно морозостойкими оказались у меня европейский
вид—рябина Мужо со светло-оранжевыми. мучнистыми на вкус
плодами, а также северо-американский вид —- рябина декоратив¬
ная, плоды которой сходны по внешности и горькому вкусу с плодами
нашей рябины обыкновенной.
Отлично удается в Калуге культура гибридных сортов рябины
И. В. Мичурина: Гранатная, Ликерная, Бурка. Рябина Гранатная дает
деревья средней силы роста, высокоурожайные (до 15—20 кг с дерева),
но живущие у нас не более 20 лет. Плоды сравнительно крупные, от по¬
лутора до двух граммов весом, краснойато-коричневые, сочные, но с до¬
вольно ощутимым привкусом горечи. Они хороши для производства со¬
ка. Рябина Ликерная дает менее мощные деревья и мелковатые плоды
с интенсивной темно-красной окраской сока. Из плодов Ликерной по¬
лучается очень хорошее варенье. Вкус и окраска его напоминают ва¬
ренье из вишни Владимирской. Сорту рябины Бурка можно дать проме¬
жуточную оценку между оценками Гранатной и Ликерной-
Подводя итоги, можно.рекомендовать садоводам области к разведе¬
нию сорта невежинской рябины: Кубовая, Желтая и Красная, а также
Ликерную, Гранатную, Бурку и моравскую.
Уход за рябиной сходен с уходом за яблоней и грушей. Однако счи¬
таю важным подчеркнуть необходимость ’формирования карликовых
или полукарликовых деревьев.рябины для облегчения сбора их урожая.
Я испытываю в этих целях в качестве слаборослого подвоя аронию
(рябину) черноплодную. По предварительным (семилетним) наблю¬
дениям он оказался пригодным для рябин Гранатной и Ликерной, так
как сдерживает рост их деревьев и обеспечивает раннее вступление в
плодоношение (на третий год от прививки). Рябина моравская, приви¬
тая на аронии, гибнет от несовместимости сразу после прививки или
в первые два года роста.
Для моравской и сортов невежинской рябины было бы интересно
испытать такие слаборослые подвои, как рябина бузинолистная и ряби¬
на карликовая анадырская.
АРОНИЯ (РЯБИНА) ЧЕРНОПЛОДНАЯ
Арония обитает дико в восточных горно-лесных районах США и Ка¬
нады. Она издавна была известна туземным индейцам, употреблявшим
ее плоДы в пищу, а сок — для лечения ожогов. Ботаникам известны
15 видов рода аронии в семействе разноцветных. Вид аронии черно¬
плодной был описан европейскими ботаниками в конце XVIII века. Ев¬
152

ропейцы вывезли из Америки ёе оригинальные растения и размножили
их. В течение целого столетия арония лишь украшала некоторые евро¬
пейские парки и скверы. В Россию арония проникла в 20-х годах про¬
шлого века. а в 90-х годах ею занялся И. В. Мичурин, стремившийся
скрестить аронию с рябиной обыкновенной. В 30-х годах текущего сто¬
летия Мичурин предложил ввести аронию непосредственно как новую
плодовую породу в сады северной полосы СССР. Поставленная им зада¬
ча практически решалась на Алтайской, плодово-ягодной опытной стан¬
ции (г. Горно-Алтайск). После Великой Отечественной войны оттуда
постепенно разошлись миллионы саженцев аронии. - •
В любительские сады Калуги саженцы этой породы засылались с Ал¬
тая в 1946—1947 годах при моем-участии' В 1958 году по моему предло¬
жению началось испытание ее культуры в совхозе «Бухловка» Жуков¬
ского района. В 1962—1974 годы в специализированных по садоводству
совхозах бывшего областного треста садоводства при моемАучастии бы¬
ло заложено 680 гектаров плантаций аронии. Их продукция использо¬
валась плодоперерабатывающими предприятиями нашей и соседних об¬
ластей. С 1976 года вступили в строй мощные предприятия совхозов в
Козельском и Мещовском районах, что позволило перерабатывать аро¬
нию на месте.
. Причиной повышенного интереса.совхозов и плодоперерабатываю¬
щих предприятий к аронии являются простота размножения (семенно-
гр) и ухода за посадками, высокая зимостойкость, полная устойчивость
к болезням и вредителям, раннее {на четвертый год) начало плодоноше¬
ния, высокая урожайность и доходность культуры, простота переработ¬
ки плодов на интенсивно окрашенный сок, а выжимок — на ценней¬
ший пищевой краситель. В специализированных хозяйствах нашей об¬
ласти еще плодоносят плантации даже в возрасте 24 лет.
Мне пришлось практически участвовать и в освоении промышлен¬
ной культуры аронии до 1953 года в Алтайском крае.
В 1970 году арония занимала в стране 6019 гектаров. Теперь ее пло¬
щадь превышает 13000 гектаров. Расширение промышленных насажде-
ний'аронии сдерживается одной причиной — трудоемкостью ручного
q£opa ее плодов.
Легкость размножения самоукореняющимися отводками способст¬
вовала быстрому проникновению этой породы из совхозов в сады насе¬
ления. .Отдельные любители посадили по 10—15 кустов, в том числе и
под кронами молодых яблонь. Но, убедившись, что арония отвечает на
затенение полным отсутствием цветения, садоводы вынуждены были
вырубать такие бесплодные кусты. Затруднительным стало и использо¬
вание всех плодов аронии в личном хозяйстве. В свежем виде они не¬
достаточно вкусны, как и в варенье/ сваренном обычным способом.
Конечно, в любительском саду следует иметь не более одного куста
аронии, но ему следует обеспечить постоянно открытое для лучей солн¬
ца местоположение. Куст должен быть не отводочного, а семенного про-

Рис. 10. Плантация аронии черноплодной в совхозе «Ахлебинино» Пере
мышльского района.
нахождения. Тогда он будет образовывать более ста ветвей и достигать
высоты до пяти метров. Урожайность с так’ого куста может достигать
40 килограммов плодов ежегодно.
Для получения такой высокой урожайности необходимо внесение в
почву на месте посадки до 50 килограммов, торфо-минерально-аммиач-
ного удобрения (ТМАУ) или перепревшего навоза, а также ежегодное
добавление его под куст после весенней и осенней перекопки почвы —
в качестве мульчирующего материала. Кроме того, надо ежегодно вно¬
сить под крону куста подкормки минеральными удобрениями:;супер-
фосфатом, нитрофоской, мочевиной или аммиачной селитрой рано вес¬
ной и после цветения — всего до 500 граммов под куст.
Полезна также регулярная вырезка весной ветвей старше восьми¬
летнего возраста. При летней и осенней засухе, особенно на песчаных
почвах, плоды аронии развиваются плохо: остаются мелкими, суховаты¬
ми. Несколько поливов почвы в середине и в конце августа могут вдвое
увеличить размеры и вес каждого мелкого плода.
В домашних условиях из аронии чаще всего делают компоты, сме¬
шивая ее с другим, более кйслым сырьем — черной и красной смороди¬
ной, сливой, ежевикой или с ломтиками яблок, кабачков, тыквы, сто¬
ловой свеклы. В промышленных условиях удается готовить из аронии
варенье, не уступающее по качеству вишневому. Ее плоды для этого
предварительно быстро охлаждают до—22 °C, затем быстро*ошпарива-
ют кипятком и лишь тогда подвергают варке.
Пищевую и лечебную ценность плодов определяет наличие в них до
154

десяти процентов сахара, а также некоторых кислот, различных микро¬
элементов и витаминов. Особенно много в плодах витамина Р. (полифе¬
нола), способствующего предупреждению и лечению гипертонии, хруп¬
кости кровеносных капилляров и некоторых других болезней человека.
АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ НА ШТАМБЕ
Впервые я завел у себя аронию (рябину) черноплодную в 1951 году,
получив семена с Московской биостанции юннатов. Вырастил ее в виде
кустарника, который ежегодно давал хорошие урожаи плодов. Однако
в возрасте 10 лет каждый куст стал занимать много места. Тогда я ре¬
шил разводить аронию в форме штамбового деревца.
Осенью: выкопал в лесу двухлетние сеянцы дикой красной рябины
и посадил их на своем участке. Через полтора года, в мае, привил че¬
ренки аронии способом улучшенной копулировки с язычком в верши¬
ны диких рябин. Прививки защитил от излишнего испарения поли¬
этиленовыми чехлами, которые держал до распускания листьев на че¬
ренках.
За первое лето побеги привоев достигли длины 15 сантиметров. По¬
степенно прививки разрослись, и теперь я снимаю до 20 килограммов
плодов аронии с каждого и? нескольких штамбовых деревцев. Это не
только плодовитые, но и вполне декоративные растения, занимающие
в саду мало места и образующие оригинальные шаровидные кроны.
В такой форме они могут действительно украшать любой сад или парк.
ОБЛЕПИХА
I.	РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СОРТА
Дикая облепиха — колючий кустарник или дерево с мелкими жел¬
тыми, оранжевыми или красными плодами, сидящими на ветках почти
так же плотно, как зерна кукурузы сидят на стержнях ее початков. Со
времен глубокой древности в Индии, Китае, других странах Азии обле¬
пиху по праву считают растением целебным. Ее кисловатые плоды ши¬
роко используют в пищу обитатели многих, преимущественно горных
местностей.	• '
, В плодах облепихи содержится целый комплекс витаминов: С, Вь
В2, Bi2, А, Е, Р й ряд других биологически активных веществ. Особенно
богато ими масло, выделяемое из мякоти плодов и широко ныне исполь¬
зуемое в медицине. Изобилуют целебными веществами также семена,
корни, кора побегов й листья кустов.
При промышленной переработке на пищевых предприятиях из пло¬
дов облепихи изготовляют соки, джем, маринады, компоты, консервы,
155

косметические средства. Семена облепихи скармливают птицам и жи¬
вотным, что усиливает активность их размножения.
Дикие заросли облепихи занимают в Советском Союзе более 40 ты¬
сяч гектаров площади. В Казахстане, Азербайджане, Армении, Тувин¬
ской автономной республике эти заросли особенно обширны. МногЪ их
на Алтае, в Саянах и в Забайкалье. В период работы на Алтайской пло¬
дово-ягодной опытной станции мне приходилось посещать заросли об¬
лепихи в долинах Катуни, Чулышмана, Чуи и многих других рек Горно¬
го Алтая. Тысячи саженцев ее встречал высаженными в полезащитных
лесополосах степных районов Алтайского края.
Жители Сибири-готовят йз облепихи в домашних условиях вкусное
ароматное варенье, кисели, компоты, джем, пастилу, мармелад, проти¬
рают ее с сахаром. В лечебных целях сибиряки используют отвары из
плодов, семян и листьев этого растения. Облепиховое масло они е успе¬
хом применяют против ожогов кожи и заболеваний слизистых оболо¬
чек. Медицинские предприятия вырабатывают из облепихового масла и
кровоостанавливающие средства.
Спрос на плоды облепихи,и их масло в последнее время необычайно
возрос. Его уже невозможно удовлетворить за счет эксплуатации диких
зарослей, которые к тому же малодоступны и имеют сравнительно низ¬
кую продуктивность. Сбор их урожая затрудняет обилие острых колю¬
чек на ветвях кустов.
Начало введения облепихи в культуру положил академик ВАСХНИЛ
Михаил Афанасьевич Лисавенко» на Алтайской плодово-ягодной опыт¬
ной Станции в городе Горно-Алтайске в 1933 году. Собранные и вы¬
ращенные им на станции образцы дикой облепихи Горного Алтая от¬
личались высокой масличностью и значительным содержанием других
биологически активных веществ. В 1950 году молодой сотрудник-селек¬
ционер Ж. И. Гатин отобрал среди сеянцев.М. А. Лисавенко 21 лучшую
форму дикой облепихи. На заседаниях научного совета мы — сотрудни¬
ки станции — горячо обсуждали их преимущества, недостатки и произ¬
водили дегустационные опыты. Вскоре из числа этих лучших сеянцев
были выделены первые в мире культурные сорта облепихи: Дар Катуни,
Золотой початок, новость Алтая, а несколько позднее еще два сорта: Ви¬
таминная и Масличная. В 1960 году*все пять сортов были районированы
для промышленной культуры облепихи в Алтайском крае и в ряде других
областей РСФСР.
В целях улучшения связй с сельским хозяйством края в 1950 г.
опытная станция была переведена в г. Барнаул, а в 1973 году прооб¬
разована там в Научно-исследовательский институт садоводства Си¬
бири имени М. А. Лисавенко. Питомники института стали реализо¬
вать ежегодно, кроме других пород, более 500 тысяч саженцев обле¬
пихи.	4
К 1982 году культурные насаждения облепихи в нашей стране до¬
стигли площади в 6155 гектаров. Из них в Алтайском крае — 1200 га, в
156

Бурятской АССР — 1030 га; в Армянской ССР — 1000 га, в Литовской
ССР — 450 га, в Украинской ССР — 330 га.
Первые сорта облепихи создавались методом отбора лучших фориГ,
возникших стихийно в дикой природе. С 1959 года селекционеры опыт¬
ной станции в г. Барнауле Е. И. Пантелеева и И. П. Калининаприме-
нили к облепихе мичуринский метод гибридизации географически от¬
даленных пар производителей. Катунские, чуйские, чулышманские об¬
лепихи Горного Алтая они скрестили с саянскими, забайкальскими,
тувинскими, монгольскими, тянь-шаньскими, кавказскими, калининг¬
радскими и датскими географическими формами дикой облепихи. С по¬
мощью этого более прогрессивного метода были получены новые сорта
алтайской селекции: Великан, Золотистая, Обильная, Обская, Оранже¬
вая, Превосходная, Самородок, Сибирская, Чуйская и Янтарная. ч
Преимущества новой группы сортов облепихи состоят в менее высо¬
ком росте кустов, отсутствии колючек, более крупных плодов (весом до
1 грамма), сидящих на ветвях менее плотно и на |удлиненных плодо¬
ножках, а потому более удобных для ручного сбора урожая. У части но¬
вых сортов возник особый признак «сухого отрыва» плода, что.сокраща-
ет потери сока при сборе. Урожайность новых сортов облепихи очень
высокая: от 10 до 23 кг с ку<ста. На промышленных плантациях она до¬
стигла в Алтайском крае 300 центнеров с гектара. Содержание сахара в
плодах доходит до 9,56 % (сорт Самородок), масла — до 6,9 % (сорт Са¬
мородок), содержание каротина —до 6,4 мг на 100 г (сорт Янтарная),
содержание витамина С —: до 300 мг на 100 г. Благодаря этим высоким
показателям сорта облепих алтайской селекции стали основой ее про¬
мышленных и любительских насаждений в нашей стране и активно
раскупаются другими государствами.	, *
На Бурятской плодово-ягодной опытной станций (г. Улан-Удэ) ото¬
брано более 40 лучших форм восточно-сибирского ареала дикой облепи¬
хи. В Горьковском сельскохозяйственном институте селекционером
И. П. Елисеевым выведены сорта: Щербинка-1 и Щербинка-2 из семян,,
собранных в Саянских горах Красноярского края. Они дают низкорос¬
лые высокоурожайные, не имеющие колючек кусты с крупными и вкус¬
ными плодами. На опорном пункте в поселке Михали Гусь-Хрусталь¬
ного района Владимирской области селекционером С. Н. Ковалевым
отобрано 25 лучших форм, выращенных из семян дикой облепихи, про¬
израставшей на юго-западе Бурятской АССР (Ананасная, Богатырская,
Гусь-Хрустальная, Десертная, Крупноплодная, ,Малютка, Мещерская
и др.). В ботаническом саду Московского университета (селекцио*
нер Т. Т. Трофимов) и во Всесоюзном.институте лекарственных расте¬
ний на станции Битцы под Москвой (селекционеры Б. С. Ермаков и
Ф. Ф. Потапов) также созданы новые ценные сорта облепихи.
На континенте Европы и Азии встречаются три вида облепихи, вхо¬
дящие в состав семейства лоховых. На огромных пространствах Совет¬
ского Союза из них распространен только один вид: облепиха крушино¬
157

вая. При этом особи облепихи крушиновой» завезенные из разных гео¬
графических зон, резко отличаются по своей зимостойкости и другим
свойствам. Наиболее зимостойки в условиях Подмосковья дикая обле¬
пиха и ее культурные сорта из Алтайского края. Несколько менее зимо¬
стойка здесь облепиха из Бурятской АССР. Совсем незимостойкими
оказались растения дикой облепихи крушиновой, завезенные с Кавказа
и из приморских районов Западной и Южной Европы.
В Калужской области отдельные любители занимались выращива¬
нием сеянцев из семян дикой сибирской облепихи после окончания Ве¬
ликой Отечественной войны. В 1945—1946 годах при моем содействии
семена алтайской дикой облепихи были отправлены из г. Горно-Алтай¬
ска в Калугу техноруку городского треста «Зеленстрой» А. А. Чеканову.
Выращенные им сеянцы использовались в озеленительных Посадках.
Некоторые из них до сих пор растут в скверах, во дворах коммунальных
зданий города и достигли 40-летнего возраста. Характерно, что сеянцев
с женскими’цветками получилось у А. А. Чеканова очень мало. Они
оказались колючими и мелкоплодными. Остальные сёянцы, имевшие
мужские цветки, были еще более колючими, но проявили высокую зи¬
мостойкость. Из их черенков и корневых отростков многие калужане
теперь завели себе надежные деревья-опылители для культурных сор¬
тов облепихи.
Сеянцы из сибирских семян облепихи ради получения плодов из¬
давна выращивали садоводы И. Н. Савин в поселке Сосенский Козель¬
ского района, А. В. Лебедев в поселке Якшуново Дзержинского района,
А. В. Грозное, П. П. Степанов и другие в г. Калуге.
В связи с большей, чем у аронии черноплодной, трудоемкостью
уборки урожая облепйхи эта новая порода в совхозах и колхозах обла¬
сти до сих пор не внедрялась. Однако для участников коллективных и
владельцев приусадебных садов она представляет большой интерес.
Весной 1978 года я получил из г. Барнаула саженцы новых сортов
облепихи: Обильная, Оранжевая, Чуйская, которые растут и плодоно¬
сят у меня в Калуге вполне удовлетворительно. Летом 1979'года област¬
ной совет общества охраны природы командировал меня в Алтайский
край для ознакомления с современным опытом промышленной и люби¬
тельской культуры облепихи и для организации массового завоза ее са¬
женцев в Калугу. Осенью того же года в адрес калужского магазина
«Природа» поступило из питомника Института садоводства Сибири
25 тысяч саженцев сортов Дар Катуни и Новость Алтая. Они сохрани¬
лись зимой в'прикопке, а весной 1980 года были реализованы населе¬
нию Калуги, Малоярославца, Обнинска и других районов. Тогда же
весной магазин «Природа» дополнительно получил из г. Барнаула 3 ты¬
сячи саженцев облепихи мужского пола.
В 1981 —1983 годах реализацией завезенных для населения г. Калу¬
ги саженцев более новых алтайских и владимирских сортов облепихи
занимались совхоз «Ольговский» и Еловское хозяйство Калужского об-
158

л потребсоюза. Всего за 1980—1983 годы населению области было реа¬
лизовано около 100 тысяч саженцев облепихи. Потери при столь даль¬
них перевозках в железнодорожных контейнерах, при хранении и уже
после посадок этой новой породы оказались сравнительно большими.
По данным Всесоюзной переписи плодово-ягодных насаждений, летом
1984 года у населения Калужской области было зарегистрировано
35078 кустов облепихи, в том числе в коллективных садах 28928 кус¬
тов. При этом в Жуковском районе числилось 9024 куста, в Боров¬
ском 7618, в пригороде Калуги 7144, в Малоярославецком районе 6554,
в Тарусском районе 1398 кустов облепихи. Теперь облепиху садороды
стали разводить во всех административных районах области. Саженцы*
крупноплодных сортов облепихи Чуйская и Великан стали поступать в
Калугу с Алтая с осени 1988 года. Недавно алтайские селекционеры пу¬
стили в реализацию саженцы третьей группы своих новых сортов обле¬
пихи: Алей, Лучезарная, Любимая и Пантелеевская.
Облепиха не только целебна и потому нужна каждому человеку. Ее
оригинальные растения с их ажурными кронами, с серебристыми лис¬
тьями и ярко-оранжевыми гирляндами зреющих плодов очень декора¬
тивны. Они стали украшать наши сады ежегодно, особенно с июля по
сентябрь. Продукты же переработки ее плодов украшают теперь многие
столы трудящихся на протяжении круглого года.
II.	СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ
Обычно садоводы спрашивают: как увеличить число имеющихся у
них кустов облепихи ввиду дефицита ее саженцев в местных питомни¬
ках? Самым легким способом размножения представляется использова¬
ние корневых отпрысков. Уже во второе лето роста после посадки кор¬
несобственные саженцы сортовой облепихи Новость Алтая, Дар Кату¬
ни, Чуйская и другие выгоняют вокруг себя новые побеги от корней,
называемые корневыми отпрысками. Их появлению и росту способству¬
ют периодические рыхления почвы вокруг кустов с прополкой сорня¬
ков, проводимые весной и летом.
Отпрыски в первое лето роста своих корней не имеют, так как воз¬
никают из почек на толстых корнях материнского растения. С весны
второго года жизни отпрысков каждый из них окучивают у основания
на высоту до 20—30 см плодородной почвой с добавлением суперфосфа¬
та и периодически увлажняют этот холмик в течение лета. Одновре¬
менно, еще с весны, верхушку каждого корневого отпрыска прищипы¬
вают, что способствует формированию кустообразной формы будущего
саженца. Благодаря появляющимся у саженца своим боковым корням,
его весной следующего (третьего) года откапывают и осторожно среза¬
ют секатором у самого основания с корня материнского растения, стре¬
мясь не поранить материнский корень. «Вырубать» отпрыск лопатой
159

или вырезать вместе с частью горизонтального корня материнского рас¬
тения нельзя, ибо от такой грубой операции материнские кусты обле¬
пихи болеют и теряют устойчивость к повреждению их опасными, гриб¬
ными заболеваниями.
К этому важному выводу пришли недавно А. Д. Букштынов и
Т. Т. Трофимов (см.: А. Д. Букштынов и др. «Облепиха». Изд-во ^Лес¬
ная промышленность». Изд. 2-е. М.. 1985. С. 147—148). Могу подтвер¬
дить, что пренебрежение указанной рекомендацией приносит вред де¬
лу. В обстановке острого недостатка саженцев я в 1980—1983 годах раз¬
дал садоводам-любителям более двухсот корневых отпрысков от
13 кустов облепихи женских и мужских особей. Выкапывал их лопатой
весной второго года роста — до образования собственных корней. В ре¬
зультате с 1983 года до настоящего времени исходные кусты облепихи
совсем прекратили образование своих корневых отпрысков.
Полученные из отпрысков саженцы сажают на постоянное место.
В отличие от большинства старых садовых пород, облепиха — расте¬
ние ветроопыляемое (анемофильное) с однополыми цветками. Одни
растения ее обладают пестичными (женскими) цветками, другие —ты¬
чиночными (мужскими) цветками. Естественно, что отпрыски от рас¬
тений женского пола дают саженцы женского пола, а от растений
мужского пола—• саженцы мужского пола. Последние используют каж
опылители, от достаточного наличия которых зависит урожайность на¬
саждений.
В молодом возрасте различить эти растения трудно. Их различают
обычно с третьего-четвертого года роста по строению цветковых почек,
по строению цветков и по наличию плодов. Цветковые почки заклады¬
ваются в пазухах листьев на приростах прошлого года. Цветковые почки
у мужских растений в два-три раза крупнее/чем у женских растений,
и имеют недве кроющие?чешуи, а восемь-десять таких чешуи.
Цветки облепихи очень мелкие, невзрачные и без запаха. Некото¬
рые любители их замечают не сразу и рассматривают в лупу.' Тычиноч¬
ный цветок мужского растения с чашечковидным зеленовато-серым
околоцветником, с четырьмя рчень короткими тычинками, выделяющи¬
ми мельчайшие (пылевидные) пыльцевые зерна коричневато-желтого
цвета. На побеге облепихи тычиночные цветки Ьидят очень густо.
Пестичные цветки женского растения сидят на побеге гораздо реже,
в пазухах листьев. Они желтовато-зеленые, совсем не имеют лепестков
и заметны лйшь по удлиненному (до трех мм) желтоватому рыльцу.
Надеяться на одни корневые отпрыски не следует, ибо число их у
каждого куста бывает незначительным. Быстрее размножают облепиху
посадкой одревесневших черенков. Молодой куст дает за лето новые по¬
беги по 30—60 см длины. Из них в первый год надрезают один-три че¬
ренка длиною 15—20 см. во второй год пять-десять черенжов. со взрос¬
лого куста и больше черенков, получая в те же годы и нормальный уро¬
жай плодов.
160

Черенки срезаю острым ножом осенью, после листопада, в начале
зимы или же ранней весной. Их связываю в пучки, снабжаю этикеткой
и укладываю на хранение. Пучки черенков заворачиваю в полиэтилено¬
вую пленку (для защиты от влаги), которую закрепляю мягкой проволо¬
кой. При осенней заготовке храню в почве на дне ямы глубиной 60 см,
выкапываемой на сухом возвышенном месте. Яму засыпаю почвой до
краев и покрываю хворостом для задержания снега. При зимней заго¬
товке завернутые в пленку черенки храню зарытыми на дне снежного
сугроба. Заготовленные ранней весной черенки храню в тенистом мес¬
те сада, оберегая от пересушки.
Вынимаю из мест хранения черенки за неделю до посадки — в кон¬
це апреля. Каждый черенок замачиваю в банке с водой. Ставлю их так,
чтобы верхние две-три почки каждого черенка возвышались над водой.
Температура воды 18—25 градусов. Благодаря замачиванию в течение'
недели почки заметно набухают, на коре черенков возникают Корневые
бугорки.
Посадку веду на гряде шириною до 80 сантиметров. Хорошо удоб¬
ряю почву, внеся навозный перегной, торф или ТМАУ по 20 кг на каж¬
дый квадратный метр и речной песок — по 10 кг. Перекапываю гряду
глубоко и тщательно, добиваясь полного разрыхления почвы.
Предпочитаю способ посадки, применяемый совхозными питомни-
ководами некоторых соседних областей. Гряду делаю с возвышенными
краями, наподобие кювета или ванны. Почву основательно увлажняю
водой и сплошь застилаю в один слой полиэтиленовой пленкой. Края
плёнки тщательно присыпаю почвой, возвышающейся по границам гря¬
ды. Каждый черенок облепихи в слегка наклонном положении втыкаю
нижним концом в рыхлую почву гряды, предварительно проколов плен¬
ку металлическим прутом. Над поверхностью оставляю две верхних
почки черенка. Ряды черенков размещаю поперек гряды, с расстояния¬
ми 10 х 20 сантиметров.
После посадки грядку обильно поливаю из лейки с ситечком. Вода
поливная, а затем и дождевая, проникает в почву гряды через отверстия
в пленке, образовавшиеся вокруг черенков. В случае сухой жаркой по¬
годы поливаю ежедневно в конце дня водой, подогретой на солнце.
Пленка способствует экономии влаги и повышению температуры в поч¬
ве, а также препятствует росту сорных трав. Поливаю все лето — до на¬
чала сентября. За первый сезон новые приросты у черенков достигают
20—30 см высоты.
Осенью неприжившиеся черенки из гряды удаляю. К зиме гряду за¬
сыпаю сухими листьями или торфом и затравляю гряду против грызу¬
нов. Затем раскладываю хворост для задержания снега.
С весны следующего года стараюсь довести растения до кондиции
нормальных саженцев. Пленку разрезаю и убираю. Почву рыхлю, сор¬
няки удаляю, делаю жидкие подкормки. С весны же подрезаю макушки
растений для лучшего разветвления. Выросшие до 70—80 см высотой
Ь Зак. 231.5
161

саженцы защищаю на зиму от грызунов. Выкапываю их с гряды для по¬
садки на постоянные места только весной третьего года.
Сибирские питомники отпускают саженцы облепихи, выращенные
из зеленых черенков. Для их окоренения в рассадниках применяют не
поливы, а специальные туманообразующие установки. Выписывать и
сажать такие саженцы нам, калужанам, следует только весною. Вместе
с женскими экземплярами саженцев облепихи сибирские питомники
отпускают и мужские экземпляры селекционного происхождения. По¬
следние не всегда бывают у нас зимостойкими. У них нередко подмер¬
зают зимой цветковые почки, это уменьшает производство пыльцы. От¬
дельные калужане поступили правильно в том, что вырастили свои
мужские растения-опылители из корневых отпрысков или одревеснев¬
ших черенков, взятых с сеянцев дикой алтайской облепихи, благопо¬
лучно зимующих в скверах и дворах Калуги уже более 40 лет.
По моим наблюдениям, особой разницы в сроках начала цветения
этих дикарей и растений культурных сортов облепихи не обнаружено.
Даты начала цветения облепихи в г. Калуге
Годы
Мужские особи (сеянцы ди¬
кой облепихи Горного Ахтая)
Женские особи (культурные
сорта алтайской селекции)
1983
24 апреля
23 апреля
1984
29 апреля
30 апреля
1985
6 мая
8 мая
1986
3 мая
1 мая
В среднем за 4 года
с 24 апреля по 6 мая
с 23 апреля по 8 мая
Средняя дата
30 апреля
30 апреля
По данным наблюдений И. П. Калининой и Е. П. Пантелеевой в
г. Барнауле за 14 лет (1961 —1974), дикая катунская облепиха зацвета¬
ла там в сроки с 7 мая по 27 мая, а в среднем 16 мая. Таким образом в
Калуге облепиха зацветает на полмесяца раньше, чем в Барнауле.
Скажу здесь и о прививках. Облепиху не размножают летней при¬
вивкой глазком (окулировкой) из-за слишком быстрого изменения фи¬
зиологического состояния тканей на местах срезов. Плохо удается и
прививка облепихи черенками (копулировка). Однако опыт отдельных
калужских садоводов, проверенный мною, свидетельствует, что копу¬
лировка удается лучше, если проводят ее в начале марта, при низкой
еще среднесуточной температуре воздуха.
Прививку черенков удобнее делать вприклад с язычком. Проводить
операцию надо как можно быстрее, не давая подсыхать срезам и сразу
же создавая защиту привоям от иссушения закреплением на низ узких
чехлов из полиэтиленовой пленки. Снимают чехлы только после распу¬
скания почек на привоях. Таким способом мужские формы удается при¬
вивать в кронах растений женских форм и наоборот.
162

Сельским садоводам отдаленных районов труднее раздобыть сажен¬
цы или черенки облепихи мужского пола. Им остается применить посев
семян. Семена сохраняют всхожесть до четырех, лет. До 70 процентов
сеянцев облепихи всегда оказываются с цветками мужского пола. При
хорошем уходе сеянцы зацветают на третий-четвертый год роста.
III.	ПОСАДКА И УХОД
х Более благополучно облепиха ведет себя в областях Нечерноземья
на участках, не затененных деревьями и строениями, прогреваемых
солнцем и хорошо дренированных. При наличии склонов большинство
специалистов рекомендует склоны южного направления. Почвогрунт
предпочтителен легкого механического состава, то есть супесчаный или
песчаный, но желательно на участках, вышедших из-под бывших огоро¬
дов, а потому обогащенных ранее перегноем;Независимо от этого место
посадки облепихи следует щедро заправить навозом, перегноем или
ТМАУ (по 10 кг на квадратный метр) и произвестковать с доведением
кислотности почвы до нейтральной реакции (pH = 6,5—7,0).
Тяжелые суглинки, кислые почвы и плоские равнины с близкими к
поверхности (менее 2,0—1,5 м) застойными грунтовыми водами для об¬
лепихи непригодны. Но и на хороших местоположениях в посадочных
ямах для кустов облепихи рекомендуется создавать искусственный дре¬
наж, о чем будет сказано ниже.
Во избежание гибели зимою еще не окрепших саженцев облепихи и
у нас, и на родине — в Сибири, сажают их только весною. Желательно,
чтобы и выкопка саженцев из рассадников проводилась только весною,
ибо при зимнем хранении в прикопке у многих саженцев облепихй по¬
вреждаются и отмирают корни.
Посадочные ямы копают глубиной 50 и шириной 60 см на расстоя¬
нии 3x3 или 3x4 метра. Гуще сажать нецелесообразно.
В Сибири растения культурных сортов облепихи растут в форме
приземистых деревцев или кустов. Высота их у Дара Катуни и Новости
Алтая к 12 годам жизни не превышает трех метров. У нас же в КаЛуге
благодаря менее интенсивному Трассеянному) свету солнца и обилию
почвенной влаги сортовые саженцы облепихи уже на пятый год роста
превращаются в деревца высотою более четырех метров. А старые сеян¬
цы Дикой облепихи в скверах города достигают 10—15 метров высоты.
В связи с этим явлением (я называю его интродукционным эффек¬
том) калужанам следует сажать облепиху несколько реже, чем в Сиби¬
ри. Следует также формировать из саженцев многоствольные кусты, а
не высокие штамбовые деревья.
На дно ямы насыпают для лучшего дренажа одно-два ведра мелко би¬
того кирпича или мелкой щебенки. Заполняют яму равной смесью реч¬
ного песка с торфом или перегноем. Саженец сажают вертикально, на
163

15 см глубже, чем он сидел в питомнике. После посадки в лунку влива¬
ют два ведра воды. Через два дня полив повторяют и мульчируют лунку
перегноем или торфом. На каждые четыре-пять сортовых саженцев
женского пола сажают одно растение мужского пола. К этому вынужда¬
ет не всегда нормальный у наа разлет пыльцы с мужских растений. В
сырую погоду весны пыльца набухает, тяжелеет и плохо «пылит». В ус¬
ловиях же лесостепи Алтайского края одного растения-опылителя
обычно хватает на 16 женских особей облепихи.
У прижившегося саженца в первое же лето прищипывают верхушку
основного побега, чтобы за счет пробуждения спящих почек превратить
растение в многоветвистый куст с высотою штамба не более 20 см.
Ни в междурядьях облепихи, ни в близком соседстве не реко¬
мендуется выращивать помидоры, баклажаны, картофель и другие рас¬
тения семейства пасленовых, а также землянику во избежание зараже¬
ния облепихи болезнями увядания. Уход за кустами состоит в удалении
сорняков, в возможно мелком рыхлении почвы и мульчировании ее
торфом. Большую пользу приносят жидкие подкормки кустов. В засуху,
особенно при наливе плодов, и перед зимовкой облепиха определен¬
но нуждается в поливах. Запускать почву под залужение не рекомен¬
дуется.
Плантация должна жить нормально 13—15 лет, из которых 10—
12 лет она приносит урожаи, начиная с третьего-четвертого года от по¬
садки. Самые высокие урожаи в Алтайском крае кусты облепихи прино¬
сят в возрасте от 5 до 12 дет.
В Калужской области кусты облепихи в зимы с обильными снегопа¬
дами могут страдать от снеголома. Поэтому после сильных метелей надо
стряхивать с ветвей комья снега. А при недостаточно морозной погоде,
не дающей промерзать поверхности почвы, облепиха может страдать в
наши многоснежные зимы от выпревания коры стволов у корневой
шейки растения. В Подмосковье выпревание более часто замечается у
растений, происходящих из Бурятской АССР. Мне пришлось наблю¬
дать и обратное: повреждения растений облепихи от сухих («черных»)
морозов в бесснежное зимнее время. После высокого (до 10 кг с куста)
урожая облепихи 1984 года в Калуге наступила длинная пасмурная
осень с частыми дождями, туманами и совсем без заморозков. Лишь с
10 ноября начались морозы и сильные ветры. Почва застыла и стала бы¬
стро иссушаться при постоянных морозах до —14 градусов. Первый
снег выпал 22 ноября, но затем с 23 по 27 ноября лили дожди. Вновь
при бесснежье и постоя’нном ветре морозы достигали —17 градусов.
Снеговой покров установился только после 1 декабря. Морозными,
метелистыми были декабрь и январь. Так, 23 января мороз до¬
стиг —31 градуса. Затем наступила оттепель; а в феврале, при обиль¬
ном снеге, морозы вновь дошли до —30 градусов.
Бесснежное и морозное начало зимы, а также резкие перепады тем¬
ператур в ее середине отрицательно сказались на растениях облепихи.
164

Почти половина ветвей в кронах (наиболее сильно затенявшихся ле¬
том) усохла, и весной 1985 года их пришлось вырезать. Урожай 1985 го¬
да оказался вдвое ниже урожая 1984 года. На нижней части стволов об¬
лепихи летом 1985 года появилось много новых побегов, но и в 1986 го¬
ду урожайность плодов еще не достигла уровня 1984 года.
Думаю, что обильный полив уже замерзшей почвы под облепихой, а
также мульчирование ее торфом или перегноем в середине ноября
1985 года могли бы сгладить вредное воздействие резких перепадов тем¬
пературы. В ту же зиму 1984—1985 гг. в районе Калуги у садоводов по¬
гибли полностью или частично деревья белой акации, многие кусты роз
и винограда, вымерзли посадки земляники, подмерзли однолетние при¬
росты нежных сортов яблони и груши.
Важной частью ухода является ежегодная ранневесенняя вырезка
усыхающих ветвей в кронах. Все места срезов необходимо замазывать
садовым варом или масляной краской. Вырезать, спиливать и тем более
отламывать живые ветки у кустов облепихи не рекомендуется. Наноси¬
мые при этом раны у нее новой корой не затягиваются и могут послу¬
жить местами проникновения грибных болезней. Обрезку живых вет¬
вей и побегов в целях лучшего формирования кустов и деревьев обле¬
пихи следует заменять прищипыванием молодых побегов в период их
активного роста. Места прищипки затягиваются ^орой.
Созревание плодов облепихи наступает у нас в середине августа. Со
сбором урожая приходится торопиться. Ввиду быстрого перезревания и
размягчения плодов затяжка их сбора приводит к большим потерям со¬
ка. Кроме того, в сентябре начинаются нападения птиц (дроздов, сорок,
ворон). Попытки механизировать сбор облепихи заметного успеха пока
не дали. Сбор плодов ведется вручную. Сборщйк вешает на Шею картон-.
ную коробку или легкую кастрюлю с петлей из шпагата, куда он скла¬
дывает плоды, предварительно собранные в руку. Левой рукой поддер¬
живает ветку, а правой срывает с нее плоды, продвигаясь от основания
каждой ветки к ее вершине. Более удобны для такого сбора кусты и пло;
ды сортов Чуйская и Оранжевая.
В промышленных насаждениях с сортами Дар Кутуни, Новость Ал¬
тая плоды «ошмыгивают» проволочными или пружинными крючками,
изготовленными из нержавеющей проволоки. Для улавливания плодов
под кусты подстилают чистый брезент, пленку, ставят ящики и корзи¬
ны, обтянутые изнутри полиэтиленовой пленкой. Сборщики обязатель¬
но надевают на руки тонкие медицинские перчатки. Ошмыгивание
применяют только в начале периода созревания плодов. Созревшие
плоды раздавливаются крючками. Их приходится собирать вручную.
1е *
В диких зарослях облепихи исследователи нашли многочисленных
вредителей: 50 видов насекомых, 3 вида клещей, 5 видов млекопитаю¬
щих, 12 видов птиц, а также 30 видов грибов, поражающих разные ор-
165

Рис. 11. Проволочный крю¬
чок для «ошмыгивания»
плодов облепихи.
ганы растений. На промышленных плантаци¬
ях наиболее вредоносны облепиховая муха (в
Западной Сибири) и облепиховая моль (в Во¬
сточной Сибири). Их нет пока у нас в Нечер¬
ноземье. Здесь вредят облепихе мышевидные
грызуны: полевка обыкновенная и полёвка
водяная, обгрызающие кору и корни у моло¬
дых саженцев в холодную половину года.
Они поедают так же собранные плоды и семе¬
на облепихи.
В Подмосковье распространена зеленая
облепиховая тля. Переходит иногда с вишне¬
вых деревьев на облепиху черная тля. Против
тлей применяют опрыскивание 0,2-процент-
ным водным раствором метафоса или карбо¬
фоса по зеленому конусу или при появлении
листьев, а также опрыскивание Д2-процент-
ным водным раствором никотинсульфата с
мылом.
В Калуге прчти ежегодно часть плодов на
нижних, затеняемых ветвях крон поражает¬
ся грибным заболеванием, называемым эн¬
домикоз. Заболевшие плоды теряют нор¬
мальную окраску («белеют»), резко отстают
в размерах от здоровых, становятся дряблыми, теряют свой аромат и
вкус, а затем лопаются (изливаются), засыхают и чернеют: Для борь¬
бы <с эндомикозрм рекомендуется опрыскивать растения ранней вес¬
ной — до распускания почек — трехпроцентным раствором нитра-
фена .илй четырехпррцентным раствором бордской смеси. Помогает
также опрыскивание кустов сразу после окончания их цветения
0,4-процентным раствором купрозана или однопроцентным раствором
бордоской смеси. Применяют еще ручное удаление всех первых забо¬
левших плодов и сжигание их, что приостанавливает распространение
болезни.
Наблюдается у нас также фузариозное и вертициллезное увядание
растений облепихи. Оно проявляется в середине лота. Листья куста
блекнут, желтеют и осыпаются. Плоды преждевременно желтеют и
сморщиваются. На коре ствола и ветвей образуются вздутия и трещи¬
ны. Болезни эти с посадочным материалом уже получили распростране¬
ние во всех районах. У меня из 15 растений, посаженных весной
1978 года, к 1984 году погибло 4, а к 1987 году — 9 растений, преиму¬
щественно у сорта Обильная. Для борьбы с увяданием, обстоятельства
которого еще мало изучены, рекомендуется все заболевшие растения в
то же лето выкорчевывать и сжигать.
166

IV.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОЖАЯ
Из-за высокой кислотности свежие плоды облепихи в пищу почти не
употребляются. Однако они хррошо сохраняют свои питательные каче¬
ства, лечебные свойства и в переработанном виде. Из облепихи готовят
разнообразные продукты, способами, описанными, например, в журна¬
ле «Приусадебное хозяйство» № 2 за 1982 год. Удобным в домашних ус¬
ловиях мне представляется изготовление сырого джема и масла.
Собранные плоды перебираю, удаляя поврежденные, затем промы¬
ваю их холодной водой на дуршлаге и слегка просушиваю рассыпанны¬
ми в один слой на чистой марле или бумаге. Просушенные плоды скла¬
дываю в эмалированную миску и разминаю деревянной ложкой.
Чтобы отделить сок от жома, эту жидкую смесь протираю через сито
в большую эмалированную кастрюлю. Остатки кожицы, мякоти и се¬
мян из сита помещаю в двухслойный марлевый мешок, пользуясь дере¬
вянной ложкой. Скручивая мешок, выдавливаю из него сок с мякотью
в ту же большую кастрюлю. Собранный в кастрюле сок смешиваю с са¬
харным песком: на стакан сока — два стакана песка. Полученную смесь
(ее называют сырым джемом) размешиваю несколько раз в сутки для
полного растворения сахара. Затем разливаю джем в стеклянные бан¬
ки. Их предварительно мою, ошпариваю кипятком и высушиваю. За¬
полненные джемом банки закупориваю чистыми металлическими или
полиэтиленовыми крышками. Банки держу в темном месте в комнате
или (что лучше) в холодной кладовке, где джем сохраняется без порчи
до нового урожая.
Сырой джем (сок с мякотью и сахарным песком) пригоден для лече¬
ния простудных заболеваний горла. Он расслаивается в банке и перед
употреблением нуждается в перемешивании до получения ровной
оранжевой окраски. Столовую ложку джема разбавляю в половине ста¬
кана кипяченой воды. Такие порции принимаются два-три раза в день
за полчаса до еды. Джем, разбавленный водой, пригоден и для варки
ароматного киселя.
Оставшийся от выдавливания сока жом (кожица, семена и некото¬
рая часть мякоти) сушу в тени на воздухе. Сухой жом разделяю на две
равные порции. Одну порцию перемалываю в кофемолке, ссыпаю в не¬
большую эмалированную кастрюлю и заливаю вдвое большим по объе¬
му количеством подсолнечного мйсла (обязательно рафинированного)
или, что лучше, оливкового масла.
Кастрюлю вставляю в другую, большего размера, с водой, подогре¬
той до 60 градусов, и держу в такой «бане» один час. После этого каст¬
рюлю с жомом ставлю на месяц в темное место с комнатной температу¬
рой. Первые три дня перемешиваю жом и масло по два-три раза дере¬
вянной ложкой. Облепиховое масло при этом постепенно поглощается
(адсорбируется) из жома подсолнечным или оливковым маслом.
Затем перемалываю в кофемолке вторую порцию жома и заливаю
167

еле этого рассыпаю в междурядьях 1 кг золы на один квадратный метр
питомника.
Схема посадки черенков: 10 на 10 см. Дальнейший уход сводится к
осторожному рыхлению междурядий и обильному поливу. К осени са¬
женцы достигают высоты до 60 см, приживаемость их до 80 процентов.
Получается хороший посадочный материал. От мужских и женских эк¬
земпляров черенков соответственно получаются мужские и женские
особи саженцев.
Облепиху можно размножать также корневой порослью, оставляя
ее на месте или пересаживая на новые участки.
В прошлом году под зиму на глубину два сантиметра я посеял се¬
мена отборных крупноплодных сортов облепихи: Чуйской, Обильной,
Оранжевой. Семена весной этого года дружно взошли. По свидетель¬
ству специалистов, у подобных сеянцев облепихи повторяются свой¬
ства родительских растений или даже происходит их некоторое улуч¬
шение.
Мой опыт разведения растений облепихи десяти сортов алтайской
и владимирской селекции позволяет убедиться в перспективности вы¬
ращивания этого полезного растения. Целебные свойства плодов, лис¬
тьев и коры облепихи издавна использовались в тибетской, монголь¬
ской, индийской медицине и в Древней Греции. Поэтому облепиха
вполне заслужила себе место в каждом приусадебном любительском
саду.
Первые растения мною были посажены в ряду, на расстоянии
2,5 метра друг от друга и на три метра между рядами, на высоком сухом
месте. Каждое растение привязано к заранее вбитому колу, чтобы не
повалил ветер, особенно когда облепиха нагружена плодами. С юго-
западной стороны, около женских, растений находятся и мужские, что¬
бы в ту пору их цветения лучше опылялись женские экземпляры.
Уход за.взрослыми растениями заключается в следующем. Почву
под кустами не вскапываю и ничего там не сажаю, рано весной разбра¬
сываю под облепихой соломистый навоз, перегной, немного торфа и в
течение лета подсыпаю сверху до одного сантиметра.плодородной земли
и по 300 г золы на каждый квадратный метр площади. Делаю это с та¬
ким расчетом, чтобы к осени все перепрело, превратилось в перегной и
не могли бы завестись грызуны.
Одновременно вырываю появляющиеся сорняки и укладываю их на
почву. Такая «подстилка» не дает высыхать почве под облепихой в жар¬
кую погоду и исключает необходимость частых поливов, уплотняющих
почву. Подобные условия облепихе вполне подходят.
В 1985 году после морозной зимы сливы и вишни вышли ослаблен¬
ными и дали незначительный урожай, а плодоношение облепихи полу¬
чилось на редкость обильным. Тяжелые ветки с желтыми, оранжевыми,
золотистыми плодами украсили сад,. С некоторых экземпляров я собрал
до 10 килограммов плодов.
170

ОБЛЕПИХА ПОНРАВИЛАСЬ
Я выращиваю облепиху в поселке Якшуново Дзержинского района
девять лет. Вначале получил из Барнаула в посылке саженцы сорта
Дар Катуни: четыре женских и одно мужское растение’. Выкопал ямы
размером 50 х 50 см, Заполнил их смесью перегнойной земли (две ча¬
сти) и крупнозернистого речного песка (одна часть). Добавил в эту
смесь две литровые банки древесной золы. Хорошо полил почву после
посадки и тщательно удалял потом сорные травы. Однако использовал
обычную тяпку и, по-видимому, слишком глубоко рыхлил почву. На
четвертом году роста два куста полностью погибли. Думаю, что я по¬
вредил их поверхностные корни, а такие корни якобы быстро поража¬
ются болезнями. Теперь выпалываю сорняки только вручную и еже¬
годно мульчирую почву под кронами кустов смесью перегноя и речно¬
го песка.
На третий год роста кусты заплодоносили. На шестой год они дали
столько плодов, что отдельные ветки стали обламываться от тяжести.
Вынужден был окружить кусты подпорками/Собрал тогда по 12 кило¬
граммов плодов с каждого куста. Собирать их было трудно из-за очень
плотного прилегания плодов к веткам.
В Институте садоводства Сибири (г. Барнаул) селекционеры выве¬
ли теперь сорта облепихи с крупными сладкими плодами на длинных
плодоножках. Их сбор менее трудоемок. Это сорта: Чуйская, Великан,
Оранжевая, Золотистая, Превосходная. Я приобрел два саженца сорта
Превосходная. Их плоды значительно крупнее, чем у Дара Катуни.
Вкус этих плодов очень нравится моим внукам, они поедают его пря¬
мо с веток.
Размножаю облепиху в начале мая. Срезаю с куста зеленые веточки
свежего прироста, сажаю их в песчаный грунт рассадника под пленку и
регулярно все лето поливаю так, чтобы воздух под пленкой всегда был
влажным. Укоренившиеся саженцы зимуют в рассаднике и достигают
там нормального разбития к осени следующего года. Женские и муж¬
ские кусты размножаю отдельно и потому легко различаю их саженцы
при посадке.
Облепиха от морозов у меня не повреждалась. Вредителей на ней не
замечал. Желаю всем садоводам области успехов в разведении этой
чудо-ягоды.
КУЛЬТУРНЫЕ СОРТА КАЛИНЫ
В Институте садоводства Сибири имени Лисавёнко (г. Барнаул)
выведено пять первых культурных сортов калины. Кандидат сельскохо¬
зяйственных наук 3. Жолобова вывела сорта калины: Зарница, Соузга,
Таежные рубины, Ульгень и Жолобовская. Они отличаются большим
содержанием сахара, а также отдельными технологическими преиму¬
171

ществами плодов и высокой зимостойкостью. Кусты новых сортов кали¬
ны были отобраны в дикой природе, как самые урожайные, с крупными
и сладковатыми на вкус плодами. Жолобова размножала их отводками
или корневой порослью.
Дикая калина распространена по лесным угодьям многих районов
страны. Однако едва ли кто другой изучал разнообразие ее местных
форм.
Размножать семенами не следует. Сеянцы калины не всегда копиру¬
ют признаки маточного куста.
РАЗВОДИТЕ ВИНОГРАД!
Виноград — культура очень требовательная к теплу и потому тради¬
ционно считается привилегией юга. Однако селекционеры выводят все
более выносливые сорта, а садоводы-опытники приспосабливают их к
выращиванию в наших северных условиях.
Важный вклад внесли калужские опытники-мичуринцы В. В. Ост¬
роумов, В. М. Лаврентьев, С. В. Беляев, Е. М. Каширин и другие, заво¬
зившие и испытывавшие различные сорта винограда. Ознакомившись с
опытом их работы, я посадил свои первые кусты винограда в Калуге в
1962 году. Пройдя через многие трудности и неудачи, размножил луч¬
шие сорта, используя черенки только с лучших кустов, и выработал, на
мой взгляд, наиболее подходящую для калужских условий систему аг¬
ротехники.
Обеспечив кустам хороший уход, я стал получать почти ежегодно до
15—20 килограммов ягод с куста, а в лучшие годы и до 37 килограммов.
Особенно урожайны^ и высококачественным у меня оказался европей¬
ский столовый сорт Мадлен Анжевин. Он дает крупные янтарно-жел¬
тые ягоды хорошего вкуса. В 1980 году у меня плодоносило 30 кустов
четырнадцати сортов винограда.
Каждый любитель вполне может вырастить у себя три-четыре куста
винограда перспективных сортов, ягоды успевают у нас вызревать в пе?
риод с середины августа до середины сентября. Главным препятствием
при этом будут не суровые условия зимы, как думают многие, а ограни¬
ченное количество летнего тепла. Если летнего тепла достаточно, то
древесина лоз и почки у взрослого куста винограда к осени вызревают
хорошо, такой куст функционирует нормально. Он способен перезимо¬
вать без повреждений и принести урожай в следующем сезоне. Следо¬
вательно, главная задача — обеспечить ежегодное вызревание древеси¬
ны лоз и почек винограда. Она решается с помощью различных мер, на¬
чиная йт подбора сорта и выбора места для посадки до применения
специальных приемов агротехники.
Кроме Мадлен Анжевина и Истринского (являющегося лучшим его
опылителем), для нас перспективны такие столовые сорта, как Але¬
172

шенькин, ГБС-1, Жемчуг саба, Коринка русская, Любительский, Мичу¬
ринский, № 55 ЦГЛ, Юбилейный Новгорода.
Лучшими для винограда являются участки на склонах южного на¬
правления. Если участок на равнине, то он должен быть защищен с се¬
вера. Лучше пбсадить кусты, у стен здания, сарая или забора. Северные
склоны и низкие места с близким к поверхности почвы уровнем грун¬
товых вод для винограда не пригодны.
Техника ухода должна направляться на полное использование тепла
и лучистой анергии солнца, поступающих на участок. Это ускоряет ход
каждой фазы вегетации растений.
Готовых саженцев винограда на севере пока что не производит ни
один из питомников. Любители выращивают для себя саженцы из одно¬
летних черенков. Приобретают их у тех, кто располагает своими куста-,
ми винограда. Бывают черенки в продаже и в калужском магазине
«Природа». Приобретенные весной черенки сохраняют в подвале или в
нижней части холодильника, завернутыми в полиэтиленовую пленку.
Сажают черенки в первой неделе мая. Лучше их сажать сначала в
♦школку», то есть на гряде, хорошо освещаемой солнцем. Здесь их со¬
держат до весны следующего года.
Черенок винограда, используемый для посадки, должен иметь три-
четыре почки. По направлению почек определяют верхние и нижние
концы черенка. За два дня до посадки нижние срезы черенков обновля¬
ют и ставят нижними концами в банку или ведро. Воду заливают так,
чтобы черенки наполовину оказались в ней. Банку с черенками держат
два дня в холодильнике или в подвале.
Пер£д посадкой на черенке срезают все нижние почки, сохраняя од¬
ну верхнюю. Затем делают срез черенка через узел нижней почки. Ис¬
пользуя садовую пилку, производят бороздование коры по всей нижней
половине черенка. Делают это, протаскивая его по зубьям поперек по¬
лотна пилки до появления в бороздах зеленых тканей. Бороздование ус¬
коряет и усиливает корнеобразование.
Черенки на гряде «школки» сажают через 20 сантиметров один от
другого. Это позволяет следующей весной выкапывать каждый саженец
с комом земли. Ряды посадки располагают с запада на восток. Ломиком
или заостренной палкой, наклоненной к северу под углом 45 градусов,
проделывают отверстия на глубину, соответствующую длине черенка.
В отверстия вставляют черенки так, чтобы верхняя почка находилась
чуть выше уровня почвы. Каждое отверстие два-три раза заполняют во¬
дой из лейки. Затем вокруг каждого черенка уплотняют почву и устра¬
ивают лунку для поливов.
Верхние почки черенков в лунках присыпают холмиками почвы на
два-три сантиметра для защиты ростков от прямых солнечных лучей.
После посадки необходимо составить схему «школки», на которой вид¬
но, где какой сорт черенков расположен.
В первый месяц «школку» поливают через каждые три-четыре дня,
173

желательно теплой водой. На следующий день после поливки почву
рыхлят. Когда молодые побеги винограда достигнут десяти сантимет¬
ров, поливы проводят реже.
В первой половине июля саженцы в «школке» подкармливают вод- >
ным раствором нитрофоски (50 граммов на 10 литров), по одному лит¬
ру на растение. По мере роста побегов их гёодвязывают вертикально к
подставленным кольям.
ПЫТЛИВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Статья «Разводите виноград!» — единственная, которую успел
опубликовать в газете «Знамя» (17 апреля 1981 года) талантливый
опытник Б. Н. Залетаев. Результаты его работы по освоению культуры
винограда в Калуге весьма значительны и заслуживают более широкого
освещения.
*
* * *
♦
Борис Николаевич Залетаев родился в г. Калуге 5 октября 1922 года
в семье учителя. Окончив десять классов школы в 1940 году, он вскоре
был призван в Красную Армию и окончил школу младших авиаспециа¬
листов. С начала Великой Отечественной войны Б. Н. Залетаев служил
авиамехаником в частях истребительной авиации Балтийского флота,
защищавших блокированный фашистскими захватчиками Ленинград.
В 1944 году окончил школу летчиков, а в 1947 году окончил военно-
морское училище в Ейске, получив специальность летчика-истребите-
ля^ Одновременно заочно прошел три курса института иностранных
языков. Затем Залетаев прослужил 13 лет в авиации в Прибалтике.
В 1946 году был принят в члены Коммунистической партии. За боевые
успехи награжден двумя орденами Красной Звезды и десятью медаля¬
ми. Демобилизовался и вышел на пенсию Б. Н. Залетаев в 1960 году, а
с 1964 года и до конца жизни вновь служил в Центральной летно¬
технической школе (г. Калуга) начальником летной части и начдругих
должностях. Имел воинское звание подполковника.
Располагая земельным участком при доме отца, Б. Н. Залетаев зани¬
мался приусадебным садом. Превратил это занятие в свой активный от¬
дых. С 1962 года горячо увлекся освоением культуры винограда, с кото¬
рым стал настойчиво работать как пытливый исследователь-самоучка.
Результатами широко делился в своих выступлениях на собраниях чле¬
нов Калужского городского отдела общества охраны природы и членов
Московского общества испытателей природы. Его оригинальный вино-,
градник посещали десятки любителей и опытников. Они получили из
рук выдающегося мастера более тысячи черенков и саженцев ценных
сортов винограда.
Отдельные любители довольно удачно Культйвируют виноград в от¬
174

крытом грунте в Калуге уже около ста лет. Но существенного успеха
они добивались только при использовании лишь одного сорта Мадлен
Анжевин (Мадлен Анжуйская). Сорт этот был выведен в 1857 году Ро¬
бертом Моро — выдающимся французским селекционером и питомни-
ководом, работавшим в городе Анжере, расположенном на северной
границе промышленного виноградарства Франции. С 70-х годов про¬
шлого века Мадлен Анжевин появился в Крыму, на Украине и в кол¬
лекции Воронежского помологического питомника, а в 90-х годах и
в Калуге у садовода-любителя Г. М. Гоппе. У него черенки приобрел
в 1908 году калужанин В. В. Остроумов, много сделавший затем для
пропаганды культуры винограда. Опыт работы В. В. Остроумова,
В. М. Лаврентьева, С. В. Беляева, Е. М. Каширина, А. В. Лылова,
Г. Г. Козырева был описан в сборнике «Калужские мичуринцы» (г. Ка¬
луга, 1958).
Б. Н. Залетаев тщательно изучил опыт своих земляков-предшест¬
венников, во многом усовершенствовал его и получил еще более выда¬
ющиеся результаты. Успеху его работы, несомненно, способствовали
экологические условия имевшегося земельного участка. Городская
усадьба при доме отца располагалась в нижней части крутого южного
склона у выхода устья Березуйского оврага к Оке. Это обстоятельство
создавало благоприятный воздушный дренаж. Хорошему дренажу в
дерново-подзолистой почве участка способствовал ее супесчаный, а ни¬
же по склону — песчаный механический состав. Такая почва быстро
прогревается на солнце и активно реагирует на внесение удобрений,
поливы, другие агроприемы. Под виноград удалось выделить места, не
затененные деревьями и строениями. Имелся также временный (лет¬
ний) водопровод.
Первые семь кустов винограда Залетаев посадил в 1962 году.
В 1965 году у него росло 11, в 1970 — 16, а в 1978 году — 30 кустов ви¬
нограда. Наибольших сборов зрелых ягод он добился в 1964 году —
7 кг, 1967—68 кг, 1968—135 кг, в 1973—187 кг, 1975 году — 146 кг.
Рекордный урожай в 37 килограммов с одного куста Мадлена Анжеви-
на был получен в 1973 году. Вес гроздей этого сорта достигал в менее
удачные годы от 200 до 400 г, а в более теплые сезоны — от 350 до
600 граммов. Средний вес ягоды варьировал от 3,5 до 7,0 граммов.
По наблюдениям Б. Н. Залетаева ягоды Мадлена Анжевина полно¬
стью вызревают в Калуге 8—9 раз за десять лет культуры. Съем их уро¬
жая должен проводиться между 1 и 5 сентября. От весеннего распуска¬
ния почек до созревания ягод проходит 108—110 дней, а от конца цве¬
тения— 55 дней. Ягоды Мадлена Анжевина желто-зеленоватые, с
янтарным восковым налётом, кисло-сладкие с приятным ароматом. Они
накапливают до 20 процентов сахара. Кожица ягоды средней плотно¬
сти, тающая во рту. Мякоть слегка хрящеватая. Семян?—два-три, они
мелкие. Зрелые гроздья могут сохраняться в домашнем холодильнике
не загнивая до двух месяцев. При дегустации залетаевского винограда
175

в Калуге и в Москве оценки достигали 4,3 и 4,5 балла при 5-балльной
-системе.	\
Работать с Мадленом Анжевином Залетаев считал интересным и
перспективным. Явными преимуществами перед другими сортами се¬
верной зоны любительского винограда у Мадлена Анжевина являются:
очень раннее созревание ягод при их высоких столовых качествах, от¬
носительно малая требовательность кустов к теплу, мощный их рост,
раннее и полное вызревание древесины лоз и способность давать высо¬
кие урожаи крупных, полноценных гроздей. Единственным недостат¬
ком сорта является функционально-женский тип строения цветков, что
требует обязательной совместной посадки его кустов с кустами других
сортов винограда, обладающих обоеполыми цветками.
Калужане долго искали наиболее подходящий опылитель, способный
не только цвести одновременно с Мадленом Анжевином, но и также ра¬
но давать зрелые ягоды и, конечно, так же успешно переносить морозы
калужских зим. К 1958 году в этом проявил себя и был рекомендован с
некоторыми оговорками сорт Истринский (№ 6), выведенный садоводом
Н. Н. Сафайловым в городе Брянске в 1925 году от посева семян Мален-
гра раннего. Б. Н. Залетаев вырастил пять кустов Истринского, пыльцу
с которых переносил ветер на цветки Мадлена Анжевина. Он также сам
заготавливал пыльцу с цветков Истринского для дополнительного опы¬
ления цветков Мадлена. Грозди и ягоды Истринского мельче, чем у Мад¬
лена, ягоды менее сладкие, а рост кустов слабее, и вызревание древеси¬
ны лоз менее полное. Кроме того, Залетаев ежегодно заготавливал пыль¬
цу с мужских цветков у куста дикого амурского винограда, который с
1953 года успешно растет в моем саду без укрытия на зиму, но цветет на
декаду раньше кустов европейских сортов винограда. Я отобрал эту цен¬
ную для северян мужскую форму среди сеянцев амурского винограда на
селекционном участке Алтайской плодово-ягодной опытной станции в
1950 году и привез ее при переезде в Калугу. В семидесятых годах Зале¬
таев завел и у себя один куст мужской формы амурского винограда.
Внимательно обследуя кусты винограда на усадьбах старых опытни¬
ков А. Д. Юдина, И. И. Кожухова, В. М. Лаврентьева, и заготавливая
там черенки, Б. Н. Залетаев выделил два разных клона Мадлена Анже¬
вина: клон № 1 с типичными для этого сортам ягодами и клон № 2 с бо¬
лее крупными ягодами. Он подробно изучил впоследствии особенности
биологии обоих склонов. Для размножения Залетаев заготавливал че¬
ренки только с самых урожайных полноценных кустов и только в годы
с наиболее хорошим вызреванием древесины лоз.
В специальных исследованиях Б. Н. Залетаева можно выделить че¬
тыре периода:
1)	С 1962 по 1969 годы — первые посадки винограда и получение
его первых урожаев. В 1968 году он перегрузил свои кусты гроздьями.
В следующем (969 году им было собрано только по три — пять кило¬
граммов ягод с куста.
176

2)	С 1970 по 1975 годы — кусты винограда плодоносили у
Б. Н. Залетаева особенно хорошо: давали ежегодно по 15—^25 кг от¬
личных ягод кажды^. Особенно удачны были 1972 и 1975 годы, когда
сумма активных температур в Калуге превышала 2000 градусов. Сред¬
ними по обеспеченности теплом оказались 1970, 1971, 1973 и 1974 го¬
ды. В этот период Эалетаев разработал свою систему интенсивного
ухода за виноградом.
3)	С 1976 по 1979 годы — самый тяжелый период, крайне неблагоп¬
риятный для культуры винограда. Еще с 1975 года у кустов заложилось
обильное количество цветковых почек, давших к лету 1976'года массу
крупных соцветий. Но весна и лето выдались хрлодными и очень дожд¬
ливыми, что задержало начало распускания по^ек (до 24 мая) и начало
цветения (до 21 июля). Чтобы избежать аварии, весь урожай ягод Зале-
таеву пришлось оборвать заранее. Новый прирост побегов совсем не дал
вызревшей древесины. В 1977 году восстановить кусты за счет исполь¬
зования спящих почек Залетаеву не удалось, так как лето оказалось не¬
достаточно теплым, а довольно ранний заморозок 27 сентября убил ли¬
стья. Древесина лоз вызрела только на два-три колена нижних междо¬
узлий (у дикого амурского винограда древесина вызрела нормально).
В 1978 году погода летом оказалась еще более холодной и влажной, чем
была в 1976 году. Кусты Мадлена Анжевина дали лишь до пяти кило¬
граммов ягод каждый, но и те были недостаточно зрелыми и мелкими,
сильный заморозок с 3 на 4 октября убил все листья винограда. Середи¬
на зимы 1978—1979 годов (конец декабря — начало января) запомни¬
лась сильными морозами — в Калуге до —37,7е, но кусты были хорошо
укрыты и не пострадали.
Б. Н. Залетаеву пришлось не только перестраивать виноградник (от¬
казаться от ряда сортов, выкорчевать несколько прежних кустов-рекор¬
дистов и посадить новые кусты Мадлена Анжевина), но и отказаться от
отдельных своих гипотез. Еще к 1976 году он написал большой труд
♦Виноград в Калуге». Но ему пришлось пересматривать написанное ра¬
нее под влиянием фактов жестокого воздействия погодных условий на
растения винограда. Будучи объективным исследователем, Залетаев не
позволил себе торопиться с публикацией. К сожалению, корректировка
его воззрений слишком затянулась и судьба упомянутой рукописи до
сих пор остается неизвестной. У меня уцелел лишь текст лекции: «Ви¬
ноград открытого грунта в 1978 году в районе города Калуги. Методы
работы с ним, некоторые наблюдения, размышления и выводы». Лек¬
ция была прочитана Б. Н. Залетаевым в Москве 20 марта 1979 года на
заседании группы виноградарства Московского общества испытателей
природы. В лекции Залетаев, между прочим, заявил: «Смотрю вперед с
оптимизмом».
4)	В 1980—1983 годах виноградник Залетаевым был восстановлен и
кусты Мадлена Анжевина стали вновь приносить высокие урожаи, но
количество других испытываемых сортов сократилось. В упомянутой
177

выше лекции наиболее перспективным сортом Залетаев, как и прежде,
считал Мадлен Анжевин, но продолжал считать интересным Истрин¬
ский, Юбилейный Новгорода, Сеянец № 55 ЦГЛ, Любительский № 67
и Неизвестный Балясникова. От остальных сортов он тогда отказался
совсем. Полный список сортов винограда, числившихся в живой кол¬
лекции Б. Н. Залетаева, по состоянию на 20 апреля 1979 года, привожу
ниже:
1.	Амурский дикий (с цветками мужского типа) — 1 куст.
2.	Жемчуг Саба — 1.
3.	Звездочка — 1.
4.	Истринский — 6.
5.	Космонавт — 1.
6.	Краса севера — 1.
7.	Любительский — 1.
8.	Мадлен Анжевин. Клон № 1—5.
9.	Мадлен Анжевин. Клон № 2—3.
10.	Муромский — 1.
11.	Мускат малыш — 1.
12.	Награда — 1.
13.	Надежда севера — 1.
14.	Неизвестный Балясникова — 1.
15.	Сен Лоран — 1.
16.	Сеянец №55 (ЦЕЛ) — 1.
17.	Хасанский сладкий — 1.
18.	Черный сладкий — 1.
19.	Юбилейный Новгорода — 1.
Всего — 30 кустов.
Однако в статье «Разводите виноград!» от 17 апреля 1981 года
Б. Н. Залетаев вновь включил в число перспективных для Калуги сор¬
тов Жемчуг Саба, а также новые в его коллекции сорта: Алешенькин,
ГБС-1, Коринка русская и Мичуринский.
Последние годы работы Б. Н. Залетаева с виноградом осложнились
необходимостью новой пересадки многих кустов из-за возникших пре¬
тензий на землю со стороны совладельцев дома. Тогда же тяжело забо¬
лела его жена — первый друг и помощник. Сочетать продолжение
службы, повседневные заботы о больной и физическую работу на ви¬
нограднике стало очень трудно. При этом Залетаев еще смог принять
активное участие в показе своих экспонатов на Калужской областной
выставке сельского хозяйства в октябре 1982 года. В обстановке напря¬
женного труда и печальных личных переживаний жизнь Бориса Нико¬
лаевича внезапно оборвалась от инсульта 19 ноября 1982 года, когда
ему шел лишь 61-й год. Мы потеряли близкого товарища, увлеченного,
талантливого опытника и пропагандиста, горевшего идеей украшения
садов Нечерноземья янтарными гроздьями винограда. Его виноградник
178

еще цел, но малоурожаен, так как земельный участок перешел в руки
людей, не заинтересованных в поддержании этой культуры. Надеемся,
что в Калужской области появятся новые энтузиасты, способные вос¬
принять и развить дальше ценнейший опыт Б. Н. Залетаева.
* * *
Главным содержанием исследовательской работы Б. Н. Залетаева
было стремление как можно рациональнее использовать световую и
тепловую солнечную энергию, поступающую в сад. На это он направ¬
лял большинство приемов разрабатываемой системы агротехники ви¬
нограда.
Учет притока солнечной энергии ведется виноградарями юга упро¬
щенно, То есть по суммам среднесуточных температур, зафиксирован¬
ных метеорологами в теплый сезон года. Однако виноградари суммиру¬
ют не все температуры, а только те «активные» среднесуточные темпе¬
ратуры, которые превышают +10 °C, ибо большинство физиологических
процессов у растений винограда начинает совершаться только при тем¬
пературе + 10 °C и выше, называемой «биологическим нулем».
* Установленные на юге страны суммы активных температур, необхо¬
димых для вызревания урожая ягод, по группе очень поздних сортов ви¬
нограда составляют 3300—3600° и накапливаются за 170—185 дней от
распускания почек до созревания ягод, а по группе очень ранних сортов
2100—2300° и накапливаются за 95—110 дней. Показатели даже по
группе очень ранних сортов редко достижимы в нашей северной зоне.
В Калужской области, например, средние многолетние суммы актив¬
ных температур за теплый сезон года в 2100е наблюдаются лишь к юго-
востоку от линии Спас-Деменск — Юхнов — Кондрово — Высокиничи
и даже на южной границе области обычно не превышают 2220е.
Но в Литературе по северному виноградарству уже отмечалось, что
самые ранние европейские сорта винограда при культуре на севере мо¬
гут давать вызревающие ягоды и при менее высоких суммах активных
температур, что указывает скорее всего на несовершенство этого не¬
сколько абстрактного способа учета солнечной энергии, поступающей
на поверхность земли. Фактически ее поступает несколько больше, чему
могут способствовать большая продолжительность светлой части летних
суток на севере и конкретные условия местоположения самого вино¬
градника, определяемые индивидуальным характером микроклимата.
Наблюдения Б. Н. Залетаева, в частности, показали, что в разные по
погодным условиям сезоны к началу одной и той же фазы вегетации ку¬
сты винограда одного сорта приходят при различных суммах активных
температур. Чем теплее бывает погода сезона, тем меньшая сумма ак¬
тивных температур «затрачивается» на прохождение фазы развития
растения. Например; от начала распускания почек до начала цветения
винограда в очень холодное и дождливое лето 1976 года потребовалось
179

898е активных температур, в холодное и дождливое лето 1978 года —
873°, в среднее по теплообеспеченности лето 1977 года — 831е, а в
очень жаркое для Калуги лето 1975(грда потребовалось только 702е ак¬
тивных температур. Таким образом разница между 1976 й 1975 годами
составила целых 196е! Вывод Б. Н. Залетаев сделал правильный: в теп-
, лое лето бывает выше йриход суммарной солнечной радиации и поэто¬
му в растениях винограда быстрее идут все биологические процессы.
Следовательно, считал он, более полно используя тепло,.поступающее
на виноградник и как можно менее допуская потери этого тепла, можно
в сезон почти дюбого года «получить дополнительно ощутимый выиг¬
рыш в днях дозревания ягод и древесины лоз за счет выхода растений
на очередные фазы вегетации при меньшей сумме активных темпера¬
тур. Если же за счет этого удастся получать выигрыш их хотя бы в
100 еС, то в конце августа или в сентябре это будет означать 6—8 дней
ускорений сроков вегетации...» Такая экономия весьма существенна из-
за угрозы вполне возможных ранних осенних заморозков, убивающих
иногда листья винограда при еще недовызревшей древесине лоз. Так в
1972, 1973, 1976, 1978 годах заморозки в Калуге наступали уже в
третьей декаде сентября.
По сведениям Залетаева, у кустов Мадлена Анжевина созревание
ягод в Калуге наступает на 55-й день от окончания цветения. За это вре¬
мя должно накопиться 1840е активных температур. Однако, опираясь
на многолетний ряд своих оригинальных наблюдений, Б. Н. Залетаев
сделал второй весьма важный вывод, что существуют критические
сроки начала цветения. У кустов Мадлена Анжевина и других очень
ранних сортов винограда в условиях Калуги вызревание ягод можно
считать гарантированным, если цветение их началось до 5 июля и не
позднее этого срока. Если же виноград зацвел позже 10 июля, на вызре¬
вание ягод в данном сезоне нельзя питать никаких надежд.
Для нормального вызревания древесины лоз требуется, чтоб после
сбора урожая винограда (Мадлен Анжевин убирают с 1 по 5 сентября)
листья на кустах оставались живыми и активно работали не менее.двух
недель. Тому, кто передерживает грозди ягод на кустах ради увеличе¬
ния их сахаристости, впоследствии приходится тратить два-три года на
восстановление обморозившихся зимою кустов и полностью лишаться
на это время урожая.
Залетаев установил, что хорошо вызревшие лозы у Мадлена Анже¬
вина выдерживают без укрытия на зиму неоднократные понижения
температуры воздуха до —25 °C. А недостаточно вызревшую лозу, по
его мнению, «как ни укрывай, все равно погибнет, да и не нужна она
вообще».
Таковы некоторые теоретические основы, на которых Б. Залетаев
строил практику выращивания винограда и свои рекомендации всем
интересующимся освоением культуры винограда в областях Нечерно¬
земья.
180

\ / * * *
Б. Н. Залетаев решительно возражал против посадки винограда на
местах с близким подходом грунтовых вод, на склонах северного на- г
правления, в котловинах и на другйх местах, подверженных частым
весенним и осенним заморозкам» Особенно тщательный уход кустам
винограда он оказывал с четвертого года их жизни, считая от посадки
черенков. Он советовал каждому садоводу, решившему заняться куль¬
турой винограда, начинать с посадки не более четырех кустов Мадлена
Анжевина и Истринского» После ознакомления садовода с уходом за
этими кустами он считал возможным рекомендовать ему расширить
коллекцию сортов. Опытникам, решившим капитально освоить культу¬
ру винограда, Залетаев советовал постоянно вести дневники для запи¬
сей средних суточных температур за каждые сутки, характеристик чис¬
ла часов солнечного сияния, наблюдений за фазами и темпами разви¬
тия растений, регистрации выполненных работ, внесенных удобрений,
затрат воды* на полиры и т. д.
• Залетаев подчеркивал, что значительным успехом своей работы с
растениями винограда он обязан тому, что из года в год «...самым добро¬
совестным образом и своевременно выполнял большой и необходимый
цикл работы с ними...» От этой работы он испытывал наслаждение, счи¬
тая, что виноградник — «редкое по красоте зрелище — целые зеленые
стены, увешанные крупными,, прекрасного вкуса гроздьями ягод...»
В Чем же состоял годовой,цикл его работ цо уходу за взрослыми ку¬
стами?
, Чтобы задержать весеннее распускание почек, Залетаевв конце зи¬
мы подсыпал на укрытые кусты большое количество снега и укрывал
этот снег от ветра и прямых солнечных лучей. Освобождал он кусты от
зимнего укрытия обычно в середине апреля, когда нарастание тепл^а в
воздухе уже могло вызвать пробуждение почек под укрытием.
Куст винограда в условиях северной зоны весной состоит из следу¬
ющих частей: головки (основания), многолетних рукавов и однолетних
плодовых лоз. На лозах сидят глазки (почки), из которых должны по¬
явиться побеги прироста текущего года. Ойи-то и дают цветочные киё-
ти, превращающиеся летом в гроздья ягод. <
Открыв кусты, Залетаев сразу же опрыскивал их водным раствором
железного купороса (примерно 6 %) и извести, а также мульчировал
почву под кустамй разными светлыми материалами, вплоть до газетной
бумаги,— чтобы уменьшить дневное нагревание частей куста солнцем
и задержать прогревание почвы. Кроме того, он временно подвешивал
рукава с лозами к проволочной опоре в вертикальном положении, то
есть максимально удалял их от поверхности почвы, нагреваемой луча¬
ми солнца. Одновременно он заготавливал солому, сухие листья, дру¬
гие органические материалы для борьбы с заморозками, складывал их
небольшими кучами поблизости от кустов. Перед самым распусканием
почек Залетаев производил подвязку рукавов и лоз к проволочным опо¬
181

рам преимущественно в горизонтальном и лишь частично в вертикаль¬
ном направлениях. •
При распускании почек Залетаев устанавливал с северной стороны
от каждого куста временные деревянные щиты для защиты от северных
ветров. Следя за сообщениями метеорологической станции, он опреде¬
лял те ночи, в которые ожидались‘заморозки, и на рассвете зажигал ды¬
мовые кучи, опрыскивал кусты водой, закрывал отдельные рукава поли¬
этиленовой пленкой и другими материалами. Такие заморозки кратко¬
временны, и перечисленные меры успевали приносить определенную
пользу.
Обрезку кустов Залетаев проводил только осенью, ибо весной она
вызывает сильное истечение сока из ран («плач» винограда) и, как след¬
ствие, заметное истощение кустов, гибель многих залитых соком глаз¬
ков от загнивания. Если же он замечал в кусте излишние и запасные
лозы, то сощипывал сидящие на них глазки.
После окончания весенних заморозков Залетаев перекапывал почву
и в радиус^ одного метра вокруг центра каждого куста укрывал ее в
один слой полиэтиленовой пленкой. Почва при этом хорошо прогрева¬
лась днем и лишь незначительно остывала за ночь. В течение всего лета
он не допускал зарастания почвы сорн'яками или посадки возле кустов
винограда цветов, овощей, земляники, кустарников,— чтобы не сокра¬
щать ареала питания корней винограда, не уменьшать прогревания
почвы и не затенять виноград иной растительностью.
Распускающиеся на лозах почки дают новые зеленые побеги; на ко¬
торых должно образоваться по два-три соцветия с бутонами цветков.
Все побеги, не давшие соцветий Залетаев еще во второй половине мая
тщательно выламывал, направляя этим приток питательных веществ со¬
цветиям на оставляемых побегах. Это содействовало также уменьше¬
нию загущения куста, пропуску в него лучей солнца.
Цветение кустов Мадлена Анжевина в Калуге обычно начинается в
июне. На солнечном' юге страны пыльцу с цветков винограда легко пе¬
реносит ветер. В наших условиях погода при цветении бывает менее
теплой, а то и дождливой, что увлажняет и утяжеляет пыльцу, теряю¬
щую возможность развеивания ветром. У Мадлена Анжевина, имеюще¬
го цветки функционально женского типа, это резко сокращает процент
полезной завязи в соцветиях. Поэтому Залетаев не только подсаживал
к кустам Мадлена кусты Истринского, имеющего обоеполые цветки, но
и проводил искусственное добпыление цветков Мадлена Анжевина.
Тонкую операцию опыления он выполнял трижды за 7—10 дней перио¬
да цветения. Пыльцу Истринского и Амурского дикого винограда он за¬
готавливал заранее. Опылял с помощью пуховок из заячьего меха или с
помощью пергаментного пакета. Начинал доопыление Залетаев, когда в
соцветиях Мадлена распускалось, лишь 20 процентов бутонов. Цен¬
ность сорта Истринский как опылителя заключается в обильном выде¬
лении пыльцы его цветками.
182

Б. Н. Залетаев постоянно придавал большое значение улучшению
освещенности каждого куста винограда. Он применял разреженную по¬
садку кустов, с расстояниями в два-четыре метра один от другого, и ни
в коем случае не допускал их затенения деревьями, строениями. Стре¬
мясь обеспечить каждый куст достаточным питанием, он получал еже¬
годно сильные приросты новых побегов. Это позволяло содержать кусты
в крупной многорукавной (веерной) форме и снимать с них обильные
урожаи гроздей. Поддерживались такие кусты благодаря устройству
вдоль ряда высоких проволочных опор, позволяющих всю массу куста
просторно располагать в направлении с запада на восток в форме вер¬
тикальной плоскости, или шпалеры (стены). В нижней и средней части
шпалеры куста Залетаев специально оставлял сквозные просветы («ок¬
на»), через которые солнечный свет проходил свободно до поверхности
почвы на северной стороне куста. Просветы эти усиливали и циркуля¬
цию воздуха в шпалере, что препятствовало развитию грибных болез¬
ней винограда.
Побеги с цветочными кистями Залетаев равномерно распределял по
шпалере и подвязырал их к ее проволокам. Для точного фиксирования
побегов в местах их подвязки он отказался от шпагата, при котором по¬
беги сбиваются в плотные скопления, а применял тонкие концы прово¬
локи старых телефонных кабелей. По мере дальнейшего роста этих по¬
бегов, в конце мая и в июне, он снимал прежние подвязки и делал «пе-
реподвязку», постоянно следя за улучшением освещенности всех
листьев прямыми лучами солнца. Запаздывать с выломкой, подвязкой и
переподвязкой плодоносных побегов нельзя. В противном случае весь
куст переплетается так густо, что порядок восстановить в нем невоз¬
можно. Тогда это вызывает сильную задержку в вызревании ягод, за¬
тяжку вегетации всего куста, снижает его последующую зимостой¬
кость.
Вел Залетаев и другие зеленые операции. Путем прищипки он неод¬
нократно в июне — июле удалял верхушки у всех плодоносных побе¬
гов. Это периодически перераспределяло питательные вещества в побе¬
гах: направляло их не к точкам роста побегов, а к развивающимся завя¬
зям ягод. Одновременно улучшалась освещенность листьев куста.
Проверяя через каждые пять-шесть дней состояние шпалер, Залета¬
ев удалял также всю новую поросль и волчковые побеги, идущие от
основания кустов, и удалял все пасынковые побеги, возникавшие в па¬
зухах листьев. Все зеленые листья плодоносных побегов, даже те, что
закрывают грозди от солнца, Залетаев тщательно сохранял, как важней¬
шие органы фотосинтетической деятельности куста. Удалял он только
те немногие листья, которые еще летом начинали желтеть и отмирать.
В начале августа, когда рост плодовых побегов куста резко усили¬
вается, Залетаев проводил чеканку всех этих побегов. Считая от верх¬
ней грозди, он оставлял на каждом побеге еще десять листьев, а всю ос¬
тальную их часть срезал секатором. Чеканка значительно улучшала ход
183

формирования гроздей, осаживала рост куста и способствовала одре¬
веснению новых лоз.
Внесением удобрений под виноград Залетаев занимался весьма
серьезно. В первой половине теплого сезона года он вносил полное ми¬
неральное удобрение (азот, фосфор, калий), а во второй половине сезо¬
на — только фосфорно-калийноё. Он не применял поверхностного вне¬
сения минеральных удобрений с последующей мелкой перекопкой поч¬
вы. Залетаев вносил удобрения именно в почву, на глубину залегания
корней и еще глубже, но не сплошь, а отдельными очагами. Это способ¬
ствовало проникновению корней винограда в более глубокие слои по¬
чвогрунта, недосягаемые для опасного воздействия сильных зимних
морозов. Он охотно применял такие жидкие подкормки кустов через
глубокие трубчатые дренажи, устроенные около кустов. Залетаев спе¬
циально подбирал выгодные нормы внесения разных удобрений и луч¬
шие сроки для их внесения под виноград. К сожалению, записей его на
эту тему не сохранилось.
Применял Залетаев и поливы виноградника водой в основном в пер¬
вой половине теплого сезона года. Полив он делал через трубчатые дре¬
нажи до глубины 70—80 см и с полной нормой. Для поливов он исполь¬
зовал только теплую воду, которую специально согревал за день в же¬
лезных бочках под лучами солнца. Поливал обычно вечером, а на
следующее утро взрыхлял увлажненную почву под кустами.
Ягоды сорта Мадлен Анжевин начинают созревать в Калуге с 20 ав¬
густа, массовое созревание наступает с 1 сентября. С 1 по 5 сентября
Залетаев обычно снимал сразу весь урожай этого сорта. Для показа по¬
сетителям он оставлял на кусте лишь по нескольку недостаточно разви¬
тых гроздей.
После съема урожая ягод кустам сорта Мадлен Анжевин еще требу¬
ется две-три недели активной работы всех листьев для хорошего вызре¬
вания древесины побегов. Этому могут в отдельные годы помешать ран¬
ние осенние заморозки, которые бывают обычно продолжительнее ве¬
сенних заморозков. Зажигание дымовых куч от осенних заморозков не
спасает. Залетаеву приходилось иногда временно навешивать с обеих
сторон шпалер винограда старые одеяла или другие плотные пологи.
В середине октября Залетаев обязательно и ежегодно проводил под¬
зимний полив почвы около кустов винограда на полную глубину корне¬
обитаемого слоя, а через два-три дня делал основную обрезку кустов.
Для проведения обрезки необходимо было снять все лозы и рукава со
шпалер и разложить на почве. Внимательно осматривая кусты, Залета¬
ев следил за каждым рукавом. Обнаружив серьезные повреждения или
явное ослабление какого-либо рукава, он вырезал его секатором или
спиливал ножовкой, а взамен создавал новый рукав с оставлением
сильного плодоносного побега текущего года. Залетаев подметил, что
особенно урожайны бывают лозы, сидящие на рукавах с наиболее
взрослой, но здоровой многолетней древесиной. Этим его привлекала
184

свободная веерная формировка куста, обладающая мощными удлинен¬
ными рукавами.
Но в целях соблюдения лучшей освещенности куста он поддержи¬
вал в кусте разновозрастность рукавов и неодинаковость их длины. Для
подновления куста совсем молодыми рукавами Залетаев создавал их за
счет отдельных порослевых побегов или за счет «волчков». Не сохрани¬
лось записей о допускавшейся им нагрузке куста глазками. Однако, су¬
дя по тому, что Залетаев считал лучшими свои кусты Мадлена Анжеви-
на, дающие в сезон по 100—130 гроздей (15—20 кг ягод), можно пола¬
гать, что при обрезке он оставлял в среднем на кусте 70—80 глазков
или до десяти лоз, несущих по восемь глазков каждая.
Оптимальной для Калуги урожайностью куста Мадлена Анжевина
Залетаев считал 20 килограммов ягод. Урожай в 25 кг он считал пре¬
дельным. Более высокие урожаи выводят у нас кусты из строя на не¬
сколько лет.
По окончании обрезки кустов Залетаев перекапывал почву виног¬
радника, разбросав по ней предварительно навоз, торф и другие орга¬
нические удобрения.
Примерно к 25 октября, не дожидаясь полного естественного листо¬
пада (которого у нас почти не бывает), Залетаев приступал к укрытию
кустов винограда на зиму. При этом он заботился больше не о защите
лоз от мороза, а о защите их от проникновения влаги. Укрывать старал¬
ся при сухой погоде, но среднесуточная.температура в это время спу¬
скалась уже ниже нуля.
Куст укладывал на почву, насильно пригибал к ней, придавливая
концы лоз различными грузами, и укрывал их листьями этого же куста
винограда, а также полиэтиленовой пленкой, толем, засыпал их торфом
и тонким слоем почвы.
После укрытия кустов Залетаев сразу мульчировал почву вокруг ук¬
рытого куста в радиусе до одного метра торфом, навозом или перегно¬
ем, доводя толщину их слоя до 15 см. Этим он предотвращал глубокое
промерзание почвы. Далее в ходе зимовки неоднократно наваливал
снег на места укрытия кустов, забирая его со свободных от корней ви¬
нограда мест участка. Принимал также меры к защите этого насыпного
снега от сдувания ветром и от испарения под лучами зимнего солнца.
* * *
Главным достижением Бориса Николаевича Залетаева, на мой
взгляд, следуёт считать то, что ценой разнообразных пытливых поисков
и напряженного практического труда он впервые наиболее глубоко
вскрыл потенциальные возможности сорта винограда Мадлен Анже-
вин, добившись в экстремальных условиях калужского климата отлич¬
ного роста и плодоношения его кустов на протяжении около 15 лет. На
залетаевском винограднике ежегодно возникало удивительное зрели-
185

me: высокие зеленые шпалеры, увешанные листьями и крупными ян¬
тарными гроздьями совершенно сладких ягод!
Б. Н. Залетаев убедился, что наиболее высокие урожаи виноград
дает либо вслед за очень жарким летом, либо вслед за летом, в которое
кусты получили наибольшее количество удобрений и подкормок. По¬
этому он настойчиво добивался максимального освещения солнцем и
♦утепления» своих кустов летом различными способами и отлично¬
го снабжения их питанием и влагой. Залетаев познал и неудачи —
жестокое воздействие на виноград суровых отклонений погоды в
1976—1979 годы. И все же он уверенно утверждал, что в калужских
условиях виноград может давать восемь — десять хороших урожаев на
протяжении каждого десятилетия.
ИЗ ОПЫТА КУЛЬТУРЫ ВИНОГРАДА
Продвижению культуры винограда на север помогает отсутствие
здесь его опасных вредителей и болезней. Кроме того, наш постоянный
снеговой покров облегчает укрытие лоз от зимних морозов. Я уже
13 лет с достаточным успехом развожу в Калуге лишь самые раннеспе¬
лые сорта: мускатные Жемчуг Саба и Фиолетовый ранний, а также Ша¬
ровой и Негритенок. Последний сорт очень урожаен и неприхотлив. У
этих четырех сортов вегетация длится от 80 до 100 дней. Занимаюсь
также испытанием других сверхранних и ранних сортов мускатных и
бессемянных крупнрягодных кишмишей. До переезда в Калугу я много
лет занимался культурой винограда на Северном Кавказе.
Размножаю виноград одревесневшими черенками. Их заготавливаю
в октябре, используя лишь хорошо вызревшие лозы. Черенки делаю
длиною 70 см с учетом того, чтобы перед весенней посадкой сделать из
каждого два черенка по 30—35 см длиною. Эти короткие черенки вес¬
ною вымачиваю двое суток в воде, затем опускаю на две минуты в четы¬
рехпроцентный раствор медного (или железного) купороса для дезин-
?>екции. Сполоснув в воде, закладываю их в ящик с крупнозернистым
горовым) песком и переношу в подвал с температурой около плюс пяти
градусов. В середине мая проверяю черенки на срез. Нижний срез де¬
лаю под нижней почкой, а верхний на 2,5 см выше верхней почки. Если
на срезах видно, что они зеленые и свежие, то у таких черенков срезы
замазываю садовым варом. Как только в почве установится температура
в 10 градусов, приступаю к посадке черенков. Выкапываю и взрыхляю
лунку. Поливаю ее горячей водой, чтобы почва прогрелась. В еще теп¬
лую лунку сажаю черенок с наклоном на север под углом 45 градусов.
Верхнюю почку черенка чуть присыпаю почвой, чтобы почка не пе¬
ресыхала. Пораженные черенки поливаю часто, каждый день, следя за
тем, чтобы почва вокруг них была постоянно влажной. Когда появится
росток из верхней почки, поливы можно проводить через день. Окоре-
186

вившиеся черенки из школки пересаживаю на постоянные места вес¬
ной следующего года. Но можно сажать черенки и на места основной
посадки в такие же лунки.
Виноград хорошо удается на плодородных рыхлых почвах, особенно
на черноземах, а также на сухих каменистых и песчаных почвах. Грун¬
товые воды должны находиться на глубине не ближе полутора метров.
Желательно, чтобы подпочвенный слой* был рыхлым, водопроницае¬
мым. На садовом участке надо обеспечить образование еще более плодо¬
родной почвы. Для этого я с осени выкапываю траншею глубиною 65 см
и шириною 60 см. Ее направление желательно делать с запада на вос¬
ток. Верхний слой почвы складываю на одной стороне, а нижний (ме¬
нее темный) убираю совсем. Дно траншеи для дренажа засыпаю грави¬
ем или щебенкой толщиною 15 см. На этот дрейаж засыпаю перегнив¬
ший навоз — по одному ведру на погонный метр. Затем засыпаю
•траншею специальной почвенной смесью. Ее состав следующий: дерно¬
вая почва, очищенная от сорняков — одна часть; верхний темный слой
почвы с участка—две части; компост или перегнивший навоз — одна
часть; суперфосфат — по 100 г на каждый погонный метр траншеи; зо¬
ла— по пол ведра на погонный метр; самый мелкий гравий — по ведру
на погонный метр. Перемешанную смесь этих материалов оставляю в
траншее до весны. За зиму она хорошо пропитается влагой и весной бу¬
дет готова к посадке винограда.
Прежде чем сажать саженцы винограда, я делаю по периметру, то
есть по окружности траншеи короб из досок, шифера или из специаль¬
ных отлитых с металлической арматурой бетонных 41лит. Его высота
35 см. Из них оставляю над почвой 18 см, остальное погружаю в почву.
Намечаю колышками места посадки будущих кустов на расстоянии
один-полтора метра куст от куста. На расстоянии 50 см от каждого бу¬
дущего куста устанавливаю асбоцементную трубу с диаметром 10—
18 см и высотою 30 см. Труба потребуется для полива и подкормок кус¬
та жидкими удобрениями с микроэлементами. В каждую трубу засы¬
паю на две трети ее объема крупный гравий и на одну треть очень
мелкую щебенку. По мере засорения трубы в будущем мелкую уплот¬
нившуюся щебенку можно будет вынуть и заменить новой.
Каждая труба должна возвышаться над почвой поверхности тран¬
шеи на 5 см% При использовании этих подкормочных труб не наступает
эрозии почвы и хорошо удерживается влага у корней.
Вдоль северной стороны траншеи через каждые 2—2,5 метра уста¬
навливаю металлические трубы высотою по три метра для устройства
шпалера. Их вкапываю на глубину до 80 см. Вдоль этих труб натягиваю
мягкий изолированный электрошнур (используемый домохозяйками
для сушки белья). Нижний ряд шпалеры делаю на высоте 30 см, осталь¬
ные через каждые 40 см.
На подготовленных таким образом местах можно сажать готовые са¬
женцы или же делать лунки и сажать в них черенки описанным выше
187

способом. Главная задача при этом: вырастить из черенка или из сажен¬
ца сильные побеги, а во второй год обрезать их для образования плодо¬
вых лоз. Обрезка винограда и формирование кустов ?—тема особая.
Здесь я только объясню, какие преимущества дает моя система укрытия
лоз ца зиму.
Сооружение короба позволяет обеспечить «сухое» укрытие лоз в
траншее. Обрезав в октябре лозы кустов на необходимое число глазков
(почек), провожу их дезинфекцию. Развожу четырехпроцентный раст¬
вор медного купороса в воде. Надеваю резиновые перчатки. Макаю
тряпку в раствор и тщательно протираю ею каждую лозу каждого куста.
Когда лозы подсохнут, каждый куст связываю в фишки (фашины). Под
них подкладываю на почву деревянные чурки, чтобы лозы нигде не ка¬
сались почвы. А чтобы они не поднимались вверх, закрепляю их дере¬
вянными рогатками или крючками из толстой проволоки, втыкаемыми
в почву. Уложив таким способом лозы, сразу их не укрываю. Затем при
морозах до пяти — десяти градусов провожу окончательно укрытие.
Нарезаю полиэтиленовую пленку на ширину короба с припуском по
пять см с каждой стороны (это составит 70 см) на всю длину траншеи.
Накрываю весь короб сначала рубероидом, затем пленкой и сверху по¬
ролоном. Поверх всего покрываю короб старым кровельным железом,
придавливая его кирпичами или камнями. Самым лучшим способом ук¬
рытия лоз я все же считаю плотное укрытие их камышовыми матами.
ВИНОГРАД БУЙТУР МИЧУРИНА
Попытки продвинуть культуру винограда на север имеют многове¬
ковую историю, в которой видное место заняли опыты и исследования
И. В. Мичурина, считавшего необходимым переделать природу вино¬
градной лозы путем гибридизации. Он стремился породнить высокотре¬
бовательные к теплу виды вйнограда с зимостойким видом — виногра¬
дом амурским, растущим по таежным дебрям Дальнего Востока. Среди
полученных Мичуриным нескольких межвидовых гибридов на первое
место следует поставить оригинальный сорт Буйтур.
В качестве исходной формы Мичурин использовал семена, а затем
сеянцы винограда сорта Брант, являющегося помесью американского
вида винограда лябруска (типа Изабеллы) и винограда лисьего.
Свой сеянец Бранта Мичурин скрестил в конце прошлого века с сеян¬
цем винограда амурского. Среди полученных гибридов, объединяю¬
щих таким образом три диких вида, был отобран один сеянец, который
Мичурин назвал Буйтур (что может обозначать «храбрый бык»). В до¬
военные годы этот сорт получил распространение среди опытников и
садоводов-любителей областей Нечерноземья. Теперь же о Буйтуре поч¬
ти забыли, между тем он заслуживает широкого применения, хотя бы в
* декоративных целях.
18$

Лозы Буйтура обладают быстрым, очень сильным ростом. Его обиль¬
ные, крупные и прочные кожистые листья отличаются темно-зеленой
окраской и ярким блеском^ Сорт характерен необычайно коротким ве¬
гетационным периодом. Древесина лоз вызревает очень рано и вполне
надежно, благодаря чему приобретает к осени высокую морозостой¬
кость. Буйтур не повреждается у нас ни болезнями, ни вредителями.
Цветки его дают стопроцентное завязывание ягод при любой погоде в
период цветения (пыльцу переносит ветер). Урожайность высокая —
10—15 килограммов ягод с куста и больше.
Грозди мелкие, 10—15 сантиметров длиной и до 40—50 граммов
весом. Ягоды созревают в конце сентября. Они мелкие (до 1,2 грамма),
овальные, черные, с густым синим налетом. Кожица грубая. Мякоть
кисло-сладкая, с характерным ароматом и привкусом. Семена крупные.
При отжимании из мякоти и кожицы обильно выделяется темно-руби¬
новый сок. Он пригоден для консервирования в натуральном виде и для
изготовления напитков.
Буйтур, конечно, не может конкурировать с южным виноградом по
качеству ягод, но.по зимостойкости превосходит все южные сорта. По¬
этому для дальнейшей селекции Буйтур представляет большую цен¬
ность. Его взрослые кусты легко переносят в Калуге обычные зимы без
какого-либо укрытия лоз. А после самых суровых зим кусты быстро вос¬
станавливают свои лозы от корней. Буйтур особенно пригоден для об?
садки южной стороны стен строений, изгородей, для обвивания бесе¬
док, веранд и балконов. Его лозы по проволочным опорам могут дости¬
гать крыши пятиэтажного дома. Темно-зеленые шпалеры из Буйтура с
обильными синими гроздьями очень декоративны.
В опытах Я. И. Потапецко (г. Мичуринск) Буйтур показал себя от¬
личным подвоем для прививки на нем черенков раннеспелых европей¬
ских сортов Мадлен Анжевин, Маленгр ранний, Шасла розовая и др.
Благодаря прививке, эти столовые сорта винограда повышают на севере
свою урожайность и улучшают качество ягод. Цветет Буйтур на декаду
раньше других сортов винограда и потому не может служить прямым
опылителем их цветков. Но искусственную заготовку пыльцы с его
цветков проводить можно.
Размножают Буйтур зелеными и одревесневшими черенками, а
также укоренением отводков, Проще всего сажать его длинные черен¬
ки (50—60 см) весной под лом или под кол в рыхлую почву. Расстоя¬
ние между кустами — два-три метра. Обрезка лоз при шпалерной
(пристенной) культуре весьма проста. Проводится обрезка осенью, по¬
сле заморозков, убивающих листья. Плодоношение наступает на тре¬
тий или четвертый год от посадки. Наибольшая урожайность прояв¬
ляется через 10—12 лет, а вообще кусты могут плодоносить 30 лет. и
более.
Я сажаю длинные черенки Буйтура около строений и на третий год
запускаю их лозы вверх так, чтобы они'располагались затем на двухряд-
189

них проволочных шпалерах, натягиваемых над железной крышей дома
или сарая.
Избыток тепла от сильно прогревающегося на солнце Железа крыши
способствует там укороченному росту новых лоз и их'обильному плодо¬
ношению. На каждой прошлогодней лозе вырастают 7—8 плодовых по¬
бегов, дающих каждый по три грозди ягод., Зеленых операций с побега¬
ми летом не веду. Осеннюю обрезку делаю незначительную, удаляя
лишь те лозы, что нарушают аккуратность сложившейся ранее живой
стены из старых рукавов и молодых лоз винограда. Вырезаю также все
усохшие ранее концы лоз. При обрезке, подъязке лоз и сборе урожая
пользуюсь легкой садовой лестницей,
ИРГА
Ирга круглолистная, растущая дико в Крыму и на Кавказе, обра¬
зует кусты высотою до трех метров. Она совершенно зимостойка, а по¬
тому разводится как декоративное растение почти по всей европейской
части нашей страны и в Сибири.
Ирга канадская и ирга колосистая завезены с йбстока Северной
Америки. Оба вида благополучно растут в нашем климате. Это — либо
низкие кусты, либо деревья высотою до пяти, даже.до 18 метров (ирга
канадская). Все перечисленные, виды ирги приносят мелкие сочные
плоды. Они черные или темно-пурпуровые^ с сизым налетом, сладкие и
вполне съедобные.
Ирга встречается в одичалом состоянии и в районе Калуги: в город¬
ском бору, в Комсомольской роще и около поселка Северный. Здесь в
условиях тенистого леса ирга дает плоды мелкие, суховатые. После пе¬
ресадки в сад ее корневых отпрысков плоды получаются более сочными.
Точного названия этого вида ирги я не знаю. Местное население издав¬
на называет ее«черещней».
В саду ирга всегда зимостойка, устойчива к засухе, успешно растет
на почвах разных типов, не повреждается болезнями, выносит неболь¬
шое затенение. Ее используют как плодовую и декоративную породу, вы¬
саживая в форме живой изгороди и для ветрозащиты по северным гра¬
ницам участков. Растения ее красивые при цветении, при созревании
плодов и особенно осенью, когда листья становятся багряно-красными.
Ирга ежегодно дает обильные урожай плодов, созревание которых
начинается очень рано, но в дальнейшем растягивается на продолжи¬
тельный срок. Вкус плодов специфический, так как они имеют сахар,
но кислоты в них мало. Из плодов готовят джемы, пастилу, желе, ва¬
ренье, соки, компоты, но лучше их перерабатывать, смешивая с более
кислыми ягодами красной смородины или с ломтиками яблок. Сушеные
плоды ирги называют «коринка»; они действительно по вкусу напоми¬
нают изюм.
190

В плодах ирги удачно сочетаются такие ценнейшие вещества, как
провитамин А, витамины С, Р4 и Bi2, соли железа в органических сое¬
динениях, пектиновые вещества и фолиевая кислота. Благодаря этому
ирга приобретает еще более широкое применение. Ее используют в пре¬
дупреждении и лечении заболеваний желудка, кишечника, почек, пе¬
чени, при малокровии и болезнях сердца, при воспалительных заболе¬
ваниях горла, отложения солей, атеросклерозе, заболевании глаз и на¬
рушении зрения. Больные едят ее в свежем виде, пьют сок, используют
сушеные плоды, которые богаты дубильными веществами и помогают
при расстройствах кишечника.
Я использую кусты ирги как защиту садового домика от прямых лу¬
чей солнца. Они плодоносят обильно. Но плоды ирги нравятся многим
птицам. Поэтому стараюсь все зрелые плоды собирать пораньше утром.
Помогает от птиц и развешивание по кустам блестящих предметов.
Размножается ирга сравнительно легко с помощью деления кустов,
корневых отпрысков, укоренения черенков и осеннего посева семян.
Кустики, принесенные из леса, плодоносят на второй год от посадки.
В итоге хочу подчеркнуть, что иргу полезно иметь на каждом садовом
участке.
Коротко скажу о рецептах переработки плодов ирги.
Варенье. Плоды бланширую две минуты в кипятке, затем помещаю
в горячий сироп, довожу до кипения и снимаю с огня. После остывания
опять ставлю на огонь и довариваю до готовности. К концу варки на
один килограмм плодов добавляю один грамм лимонной кислоты. Си¬
роп готовлю, смешивая один килограмм плодов с 0,5 килограмма сахар¬
ного песка.
Компот. Плоды бланширую, заполняю ими половину стеклянной
банки и заливаю горячим сиропом. Для сиропа на один килограмм пло¬
дов беру 300 граммов сахарного песка.
ХЕНОМЕЛЕС, ИЛИ АЙВА НИЗКАЯ
Это новое для наших садов растение происходит из горных районов
Японии. Оно представляет собою кустарник полуметровой высоты. Вет¬
ви его пониклые, усеянные по всей длине небольшими шипами. Зацве¬
тает оно в начале мая и цветет до конца мая. Тргда его побеги бывают
плотно усеяны крупными оранжево-красными цветами, напоминающи¬
ми по форме цветы шиповника. К осени созревают плоды размером с ку¬
риное яйцо, слегка опушенные, зеленые. В плодах содержится большое
количество витамина С.
В условиях Жиздринского района хеномелес вполне зимостоек. У
меня на участке растет благополучно пятнадцать лет. Только в бесснеж¬
ную зиму у него подмерзали кончики побегов. Хеномелес выращивают
как декоративный, красивоцветущий кустарник и как садовую культу¬
191

ру, дающую ценные плоды. Из плодов варят душистое варенье или ре¬
жут плоды на мелкие части и засыпают их сахарным песком. Через сут¬
ки эта смесь обильно выделяет сироп с отличным ароматом и вкусом.
Сироп хранится в стеклянной банке в течение года.
Размножаю хеномелес в основном семенами, которые он дает в
большом количестве. Высеваю их с осени в грунт. Можно сеять и вес¬
ной, но для этого за полтора месяца до посева их надо застратифици-
ровать (смешать с влажным песком) и держать до посева в подвале
или закопанными в снег. Высевают такие семена с наступлением теп¬
лой погоды. Можно разводить хеномелес отводками, зелеными черен¬
ками.
Корни его располагаются в почве неглубоко, поэтому кусты хорошо
отзываются на удобрения и поливы.
Почву участка перед посадкой хорошо удобряю и перекапываю на
глубину 40 сантиметров. Место должно быть открытым, солнечным.
Расстояние при посадке делаю метр на метр. Плодоносить кусты начи¬
нают на третий год после посадки, на двухлетних побегах. У кустов
пятилетнего возраста старые, отплодоносившие ветви вырезаю. Им на
смену оставляю однолетние, хорошо развитые побеги. Все другие сла¬
бые побеги вырезаю. У хорошо развитого куста оставляю не более
10—15 ветвей разного возраста.
ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА И АБРИКОСЫ
Я давно занимаюсь освоением культуры персика, абрикоса, грецко¬
го ореха в условиях Козельского района. Нежнее других оказался пер¬
сик, и успеха с ним я пока не добился. Грецкий орех уже плодоносил,
но дерево погибло от мороза. Однако теперь я имею от него сеянец вто¬
рого, местного поколения, оказавшийся морозоустойчивым.
По абрикосу мною получено до 40 сеянцев второго поколения. Они
перенесли суровую зиму 1978—1979 годов вполне благополучно. Более
морозостойкими оказались те растения абрикоса, которые своевремен¬
но, то есть до наступления сильных осенних заморозков, заканчивают
вегетацию и сбрасывают листья.
Ускорению начала листопада у абрикоса, по моим наблюдениям,
способствует регулярное внесение в качестве удобрений в пристволь¬
ные круги перепревшего навоза и особенно древесной золы. В золе, как
известно, много калия и кальция. Поступающий в растения абрикоса
калий может способствовать улучшению процессов фотосинтеза и син¬
теза углеводов в листьях, а также улучшать сопротивляемость растения
грибным болезням, повышать морозостойкость.
Перед началом листопада, в сентябре, но еще при зеленых листьях,
когда в древесных растениях усиливается отток пластических веществ
из листьев в корни, я применяю опрыскивание растений абрикоса пя-
192

типроцентным раствором сахарозы. Затем, спустя три-четыре дня, про¬
вожу опыление листьев абрикоса сухой древесной золой, что через не¬
сколько дней вызывает массовое опадение листьев.
КОЗЕЛЬСКИЕ АБРИКОСЫ
С абрикосами — этой южной плодовой культурой — я работаю с
1960 года. Косточки дикого абрикоса мне прислали добрые люди, со¬
бравшие их на склонах Джунгарских гор в Талды-Курганской области
Казахстана. Вначале многие сеянцы, достигнув двух- или трехлетнего
возраста, гибли от зимнего подопревания коры у корневой шейки. Не¬
которые сеянцы доживали до начала плодоношения, но затем тоже по¬
гибали. Но один сеянец благополучно выжил и стал цвести ежегодно.
Однако плодов он не завязывал. Тогда я приобрел черенки абрикоса,
росшего на Госсортучастке плодово-ягодных культур в Шушуновском
отделении совхоза «Красный сад» (Мещовский район). Его завезли туда
из Брянского лесотехнического института, где селекцией абрикоса юж¬
ного занимались лесоводы.
Привив эти черенки на своем сеянце, я получил хорошие приро¬
сты, давшие первое цветение в 1978 году. И они, и мой сеянец дали
тогда до двух килограммов плодов. Следовательно, моему сеянцу обя¬
зательно требовалось перекрестное опыление другими растениями аб¬
рикоса. Опыляется абрикос с помощью шмелей, пчел и других насе¬
комых.
Сеянец оказался устойчивым и к засухе, и к морозам. Он относи¬
тельно хорошо перенес суровую зиму 1978—1979 годов. Тогда у него
подмерзали только цветочные почки. Другой сеянец абрикоса джунгар¬
ского высажен был мною в 1961 году в саду нашего колхоза «Победа».
Дерево его достигло больших размеров, не мерзнет, ежегодно цветет,
но плодов не завязывает, по-видимому, из-за отсутствия по соседству
других цветущих абрикосов. Я брал с него черенки и прививал их на се¬
янцы абрикосов в своем саду. Прививки обильно плодоносят.
В настоящее время уже от посева косточек первого урожая 1978 го¬
да я имею до 40 деревьев — сеянцев абрикоса, давших в 1984 году пер¬
вые урожаи. Некоторые плодоносят уже обильно, плоды их приятного
вкуса, пригодные для еды и для изготовления ароматных компотов.
Из них я отобрал четыре сеянца с лучшими плодами и приступаю те¬
перь к вегетативному размножению этих отборных форм.
Буду прививать их черенки на сеянцы местной порослевой сливы и
дикого терна. Благодаря прививке на терне абрикос может зацвести
весной на 5—6 дней позднее, что очень желательно для сохранения
нежных цветков от весенних заморозков.
Для посадки абрикосов у нас необходимо подбирать участки с юж¬
ными (более теплыми) склонами, защищенные с севера строениями, за¬
193
7 Зак. 2315

бором или лесополосой. Желательно, чтобы и почва была наиболее пло¬
дородной. Для ее удобрения я применяю древесную золу. В ней содер¬
жатся все элементы питания растений, кроме азота. На место посадки
каждого саженца добавляю в почву 5—10 килограммов перегноя. Де¬
ревце формирую, как яблоню. Но рано весной ежегодно укорачиваю его
однолетние побеги на одну треть длины каждого. Побеги длиной более
50 сантиметров укорачиваю наполовину. Этот прием улучшает заклад¬
ку цветковых почек. Побеги и ветки, идущие внутрь кроны, перепле¬
тающиеся о трущиеся о другие ветки, вырезаю «йа кольцо».
Из вредителей абрикос повреждает у нас тля. Против нее применяю
опрыскивание общеизвестным раствором карбофоса. Опрыскиваю дваж¬
ды: перед цветением и вскоре после цветения. Почву под абрикосами со¬
держу рыхлой и чистой от сорняков.
Надеюсь, что в недалеком будущем сеянцы джунгарского абрикоса
распространятся по любительским садам нашей области.
ЧЕРНОПЛОДНАЯ МАЛИНА КУМБЕРЛЕНД
Из специальной литературы известно, что большинство наших сор¬
тов малины произошло от дикой европейской красной малины. Лишь
иностранные сорта, разводимые у нас: Латам, Ньюберг, Феникс, про¬
изошли от дикой американской щетинистой малины. Но в Северной
Америке в диком состоянии встречается также черная ежевикооб¬
разная малина, от которой произошли черноплодные сорта малины.
В СССР из них районирован пока один сорт: Кумберленд, который аме¬
риканцами культивируется с 1888 года.
Я давно слышал, что есть черноплодная малина, но никак не мог до¬
стать саженцев. Три года назад посчастливилось приобрести один кус¬
тик. Посадил его на своем участке. В 1985 году он дал хороший урожай.
На вкус ягода напоминает малину, но только с привкусом ежевики.
Ягода плотная и хорошо переносит транспортировку. По урожайности
Кумберленд превосходит обыкновенную малину.
Кумберленд — это полукустарник со свешивающимися аркообраз¬
ными побегами, унизанными шипами. Корневой поросли не образует.
Размножается макушечными почками. Ветки куста малины изогнутые
и концами касаются почвы. На макушках у них образуются корни, что
и дает к осени хорошо окоренившиеся новые растения. Можно размно¬
жать Кумберленд зелеными черенками и семенами. Тем, кто интере¬
суется этой новинкой, хочу рассказать о рекомендуемых приемах ухода
за Кумберлендом.
Почва для посадки должна быть глубоко перекопана. Ямы копают с
расстоянием 50 х 50 см. На дно высыпают ведро перегноя, в него добав¬
ляют по стакану фосфорных и калийных удобрений. Все это перемеши¬
вают. Яму до краев заполняют огородной почвой. В подготовленную
194

яму сажают куст малины, поливают и мульчируют. Уход в первый сезон
обыкновенный: рыхление, прополка и, при засухе,— полив.
Расстояние при посадке дают два метра в ряду и полтора между ря¬
дами. По краям вкапывают двухметровые столбы. На них натягивают
проволоку в три ряда, к которой со следующей весны подвязывают вет¬
ви малины. На одном месте Кумберленд может расти 10—15 лет. От-
плодоносившие побеги осенью вырезают, из молодых побегов оставля¬
ют 8—10 лучших, а слабее развитые вырезают.
Малина Кумберленд отзывчива на удобрения, поэтому на третий
год вносят под нее полное минеральное удобрение. Под каждый куст
вносят также по два ведра компоста.
Во избежание засилия сорняков почву под кустом мульчируют на¬
возом или выполотой травой с других участков. При засухе перед на¬
чалом образования завязи необходим полив водой — по два-три ведра
под куст.
В течение лета, если нет необходимости в размножении, новые по¬
беги подвязывают к проволоке.
Ягоды Кумберленд употребляют в свежем виде, варят из них ва¬
ренье, добавляют их в варенье из других ягод.
ЕЖЕВИКА АГАВАМ
Всем известна дикая ежевика — колючий стелющийся кустарник с
темно-синими ягодами, обитающий по берегам рек, оврагам и опушкам
лесов. В прошлом разводили и культурные сорта стелющейся ежевики:
Изобильная, Техас и другие. Но уход за ними оказался очень трудоем¬
ким. Мною с 1967 года испытывается культура высококустовой ежеви¬
ки сорта Агавам, который выведен более ста лет назад селекционерами
Северной Америки. Хотя этот сорт менее морозостоек, чем наша мали¬
на, но у меня благополучно растут кусты в возрасте от трех до 15 лет.
Ежевика Агавам дает прямостоячие побеги до трех метров высотой
с крупными шипами, загнутыми вниз. Выросшие за первый год побеги
на второй год плодоносят и к осени отмирают, как у малины. Агавам да¬
ет ягоды почти черного цвета, вдвое крупнее, чем у малины, и более
сладкие. Белое плодоложе, на котором держатся дольки ягоды, у ежеви¬
ки тоже съедобное.
Созревание ягод ежевики наступает позднее, чем у малины, с сере¬
дины августа, и длится до середины сентября. Другие ягоды в садах в эту
пору отсутствуют. При достаточном удобрении и правильном уходе уро¬
жайность ежевики бывает очень высокой: от 5 до 15 килограммов с кус¬
та. Ягоды ее потребляют в свежем виде, а также используют на варенье,
соки, джемы, как и ягоды малины. У меня хорошо удаются компоты из
одной ежевики или в смеси с плодами аронии (рябины) черноплодной.
Саженцы ежевики получают от корневой поросли или из корневых
195

черенков. Из корневой поросли взрослого куста саженцы отделяют вес¬
ной и сажают их на доращивание на отдельную грядку, а весной сле¬
дующего года пересаживают на постоянные места. Выкапывая корне¬
вую поросль, одновременно извлекают из почвы длинные корни ежеви¬
ки. Их тоже можно использовать, разрезав на отдельные черенки по
10—15 см длиной. Черенки сажают нижними (расположенными ближе
к основанию куста) концами вниз на грядку с хорошо удобренной по¬
чвой. Расстояния при этом дают 10 * 25 см. Сажать их лучше наклон¬
но, с оставлением на поверхности концов по 3 см длиной. Грядку обиль¬
но поливают, почву ее мульчируют перегноем, компостом или торфом
и покрывают полиэтиленовой пленкой.
Через две-три недели черенки дают побеги из спящих почек. Тогда
пленку с грядки снимают. Все лето почву поддерживают в умеренно
влажном состоянии. За одно лето из черенков вырастают полноценные
саженцы с хорошими корнями и одним или двумя побегами длиной до
метра.
На постоянные места саженцы ежевики следует сажать весной. При
вынужденной осенней посадке их сажают наклонно, чтобы побеги в
первую зиму были укрыты снегом, иначе они отмерзают. Но и тогда их
не следует удалять: новые побеги могут возникнуть из нижележащих (в
почве) почек. На постоянное место саженцы ежевики сажают так, что¬
бы корневая шейка с почками побегов находилась на три — пять санти¬
метров ниже поверхности почвы.
Я убедился, что в коллективных садах ежевику Агавам выгодно са¬
жать в один ряд вдоль границ участка: на один метр от границы и на
один метр между кустами. Благодаря этому образуется густая шпалера,
защищающая ягодники и овощные культуры от сильных ветров, а весь
участок от проникновения животных. Надо еще отметить, что цветущая
ежевика Агавам — лучший медонос в наших садах, дающий работу пче¬
лам в течение 15—20 дней июня.
Наиболее урожайной культура ежевики Агавам бывает лишь тогда,
когда для нее предварительно делают дренаж в почве. Устройство тако¬
го дренажа описано мною в статье о культуре черной смородины.
Посаженные по дренажу кусты ежевики я формирую в виде шпале¬
ры высотой до 2,5 метра и шириной в верхней части до двух метров.
Число побегов в каждом кусте в возрасте до пяти лет должно быть не
более трех, а в более старшем возрасте — не более пяти-шести.
Побеги эти не должны быть слишком длинными, тогда они будут
удобны для подвязки и для сбора урожая. Для этого, когда летом появ¬
ляются новые побеги, их верхушки прищипываю по достижению высо¬
ты одного метра. Прищипка вызывает ветвление побегов и значитель¬
ное увеличение толщины их стволиков.
Молодые побеги каждого куста я отделяю от плодоносящих лоз: раз¬
деляю их на два ряда в верхней части шпалеры. Молодые побеги на¬
правляю на более освещенную (южную) сторону шпалеры, закрепляя
196

их там подвязкой к проволоке. Плодоносящие побеги закрепляю на ме¬
нее освещаемой стороне шпалеры. Некоторое затенение способствует
увеличению размеров ягод и улучшению их вкуса.
После осенней обрезки отплодоносивших лоз ежевики остающиеся
молодые побеги обязательно пригибаю на зиму к земле и придавливаю
их верхушки чем-либо тяжелым. Не прикрытые снегом побеги лишают¬
ся цветочных почек из-за воздействия обычных у нас морозов, что резко
снижает урожайность куста в следующее лето.
Ежевика Агавам у нас не поражается болезнями и вредителями. Ее
кусты долговечны благодаря мощной и глубоко идущей при дренаже в
почвогрунт корневой системе. В коллективных садах пригорода Калуги
около Ромодановских Двориков культура ежевики Агавам получила
уже заметное распространение. Советую обзавестись этой интересной
культурой всем садоводам области.
АКТИНИДИЯ В КАЛУГЕ
Актинидия —лианообразное вьющееся или лазящее деревянистое
ягодное растение тропических лесов Восточной Азии, где насчитывает¬
ся 36 видов этого рода. В Советском Союзе распространены только пять
видов, из них самые зимостойкие два: актинидия коломикта и акти¬
нидия аргута, которые обитают в горных лесах Приамурья и Примор¬
ского края. Введением их в культуру занялся И. В. Мичурин еще в
1909 году. Он вывел несколько сортов, в том числе сорт Клара Цеткин,
относящийся к виду коломикта. Впервые я увидел кусты этого сортачз
саду московской опытницы Е. И. Сороки в 1964 году. Оттуда я и привез
три саженца. Посадил их на своем участке в коллективном саду Калуж¬
ского электромеханического завода.
Первый незначительный уро>кай ягод получил на третий год от по¬
садки, в 1967 году. В последующие четыре-пять лет урожайность возра¬
стала, а затем стабилизировалась. Приблизительно она составляет три-
четыре килограмма с куста.
Ягоды сорта Клара Цеткин продолговатой формы, напоминающие
сорт винограда Дамские пальчики. Длина их 2,5 см, диаметр 1,4 см.
Средний вес ягоды с моих кустов 2,5 грамма, а по описанию И. В. Ми¬
чурина, может доходить до 3,8 грамма.
Окраскахягод светло-зеленая или, у зрелых ягод, более темная, со
светлыми продольными полосками. Вкус у ягод сладкий, тающий, неж¬
ный, с тонким ароматом ананаса. Семена мелкие, при еде они во рту не
ощущаются. По данным анализов, в ягодах содержится около двух про¬
центов кислот и очень много витамина С — в десятки раз больше, чем
у плодов цитрусовых. Сушеные ягоды напоминают по вкусу изюм, при¬
готовляемый из винограда. Из свежих ягод актинидии можно готовить
повидло, джем, варенье и натуральный сок.
197

Актинидия очень декоративна. Ею можно обвивать заборы, беседки,
высокие стены. Кусты растут сильно. Длина их лиан доходит до семи
метров, толщина стволов у корневой шейки составляет четыре санти¬
метра.
В условиях своего участка повреждения кустов вредителями или бо¬
лезнями я не наблюдал. В литературе упоминают болезни актинидии:
мучнистую росу, черно-бурую пятнистость листьев и серую плесень
плодов, борьба с которыми проводится путем обычных опрыскиваний
растворами медных препаратов, кальцинированной соды, а поражен¬
ные ягоды собирают заранее вручную.
Актинидия не требует яркого солнца, к почве не слишком требова¬
тельна и вполне морозоустойчива в наших условиях при зимовке кус¬
тов без всяких укрытий. В Подмосковье она успешно плодоносила в
1956 году, после очень суровой зимы. У меня в саду иногда подмерзали
только слишком затененные и поздние, то есть невызревшие побеги.
Вызревшие (одревесневшие) побеги не пострадали даже в суровую зи¬
му 1978—1979 годов. В 1979 году актинидия дала нормальный урожай.
Отдельные растения актинидии бывают двудомными, но большин¬
ство кустов культурных сортов однодомные. Поэтому для нескольких
кустов с женскими цветками следует подсаживать один куст с мужски¬
ми цветками. Кусты эти можно различать весной по строению их цвет¬
ков и летом — по наличию ягод. Кроме того, летом на мужских расте¬
ниях появляются листья с белыми пятнами. Удобнее всего сажать акти¬
нидию в один ряд вдоль стен дома, сарая или у забора, отступив от них
на 60—70 сантиметров. Расстояние между кустами делаю не менее
двух метров. Нежелательна близость кустов актинидии к плодовым и
другим деревьям. Иначе, проникнув в крону, лиана опутывает снаружи
все ветки, лишает их света и может погибнуть дерево.
Сажать актинидию лучше готовыми саженцами — двухлетками.
Для посадки куста необходимо вырыть яму размером 70 х 70 см. На дно
насыпаю мелкую щебенку слоем в 30 см, чтобы корни не страдали от
избытка влаги. На этот дренажный слой можно установить сбоку метал¬
лическую трубку для устройства поливов и подкормок. Затем насыпаю
плодородную почву и сажаю куст, погружая его в почву на 3 см глубже,
чем он рос в питомнике.
У меня в саду кусты формировались естественным путем и имеют
много ветвей-лиан. Опорой для них служит шпалера из столбов и натя¬
нутой проволоки. Вырезаю я только усыхающие побеги, а также излиш¬
ние, тянущиеся к соседйим деревьям. Обрезку провожу осенью или в
феврале. При весенней обрезке кусты актинидии страдают истечением
сока. Недавно я встретил буклет Н. В. Осиповой с рабочей таблицей по
уходу за актинидией (Россельхозиздат, М., 1979), где рекомендуется
специально формировать каждый куст по типу вертикального кордона.
Он состоит из двух-трех плодоносящих лоз и одной лозы замещающей,
которую выращивают один раз в два-три года.
198

Размножают актинидию отводками и черенками (одревесневшими
и зелеными), а также посевом семян. Размножение любыми черенками
предусматривает предварительную обработку их гетероауксином. Без
этого окоренение черенков, особенно с мужских форм растений, дает
очень низкий процент выхода саженцев.
Укоренять черенки следует не в открытом грунте, а в небольшой
тепличке с плодородной почвой, покрытой тонким слоем промытого
песка. Для этого беру четыре доски, ставлю их на «ребро», скрепляю по
углам гвоздями, а сверху накрываю куском стекла или полиэтиленовой
пленкой. Черенки держу в тепличке два летних сезона, после чего пе¬
ресаживаю окрепшие саженцы на постоянные места.
Для обеспечения сбора всего урожая актинидии перед созреванием
ее легко опадающих ягод рекомендуют натягивать под кустами марлю.
Опавшие на марлю ягоды не бьются и не портятся. Ягоды, опавшие зе¬
леными, могут дозревать при дальнейшем хранении.
ФУНДУК В ЖИЗДРЕ
Фундук — это южное название обыкновенного лесного ореха-лещи¬
ны, распространенного почти по всей территории европейской части
СССР. Обычно же фундуком называют культурные сорта орешника,
разводимые в Азербайджане, Грузии и на Черноморском побережье
Краснодарского края.
Плоды фундука — орехи — очень полезны. Масла в них содержит¬
ся больше, чем в наших лесных орехах. Столько же в них белка, много
минеральных веществ.
В 1960 году на приусадебном участке я высадил несколько орехов
фундука, привезенных из Адлера. Там, на берегу Черного моря я видел
сотни гектаров посадок этой культуры. На следующий год выросли три
растения. Два из них в суровую зиму подмерзли, и я их выкинул. Ос¬
тавшийся куст рос нормально, и через год я высадил его на постоянное
место.
В 1967 году, на седьмой год, сеянец фундука дал первый урожай.
Из собранных орехов я отобрал наиболее крупные и высадил их с осе¬
ни. В течение последующих двух лет выросли хорошие растения. Один
из лучших сеянцев я посадил на постоянное место, где он и растет до
настоящего времени.
В течение восемнадцати лет жизни древесина этого сеянца ни разу
не повреждалась морозами. Куст достиг пятиметровой высоты. Урожай
дает один раз в три-четыре года. При этом в урожайные годы дает пять-
шесть килограммов крупных вкусных орехов с тонкой скорлупой.
Орешник развивается на огородной почве, хорошо проницаемой для
влаги. Он мирится с грунтовыми водами на уровне до одного метра. Его
корневая система располагается в основном в метровом слое.
199

Уход за фундуком в течение лета у меня состоит в своевременной
прополке сорняков, рыхлении почвы и при засухе — в поливах, с таким
расчетом, чтобы вода прошла в почву на глубину 40 см. Стараюсь не да¬
вать слишком загущаться кусту. Оставляю в нем не более десяти мощ¬
ных побегов. Лишнюю поросль удаляю не менее двух раз за лето. Уста¬
ревшие ветви фундука перестают плодоносить, поэтому омолаживаю
куст через 10—15 лет его роста. Вырезать ветви стараюсь как можно
ниже, чтобы избежать появления новых побегов.
Приствольный круг перекапываю глубокой осенью, отступая на
20 см от основания куста. Лопату ставлю к кусту боком, тогда меньше
бывает обрезано корней. Перед перекопкой вношу навоз из расчета
10 кг под куст. Фундук хорошо отзывается на жидкую подкормку раст¬
вором навоза, которую готовлю следующим образом: насыпаю в бочку
на одну треть навоза, доливаю доверху воды. Оставляв бочку на две
недели для сбраживания. Перед поливом разбавляю настой в два раза
водой.
Вредителей и болезней на фундуке я не замечал. Наиболее ценные
сорта орешника обычно размножают отводками, корневыми отпрыс¬
ками, но оказывается, что вполне оправдывает себя и размножение по¬
севом.
Кроме фундука, у меня растет лесной орех, присланный в 1963 году
из Болгарии. Растение менее мощное, чем фундук, но тоже плодоносит.
ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ
Жимолость — широко известный ботанический род. В Советском
Союзе распространено до 50 видов этого кустарника, дающего разнооб¬
разные по величине и окраске ягоды. В большинстве своем они горькие,
несъедобные. Однако на Дальнем Востоке были обнаружены виды жи¬
молости, ягоды которых оказались съедобны. Селекционеры Примор¬
ского, Алтайского краев и Томской области выявили и отобрали формы
съедобной жимолости, пригодной для промышленной и любительской
культуры. Благодаря этому в последние годы жимолость стали культи¬
вировать не только в азиатской, но и в европейской части страны. По¬
явилась она и в отдельных любительских садах нашей области.
Главное преимущество новой культуры — раннее созревание ягод.
Они бывают готовы на 15 дней раньше земляники садовой.
Ягоды жимолости — нежный продукт, употребляемый в пищу в све¬
жем виде, по вкусу напоминает чернику. Годятся они и для приго¬
товления киселей, повидла, джема, варенья, компота и пищевого кра¬
сителя. Сок ягод — красивого вишневого цвета. В ягодах много биоло¬
гически активных веществ: антоцианов, рутина, кахетинов; в них
содержится магний, йод, до одного процента пектиновых веществ, что
делает ягоды жимолости ценными как противорадиационное средство.
2ОО

В народной медицине издавна употребляли отвары листьев и сушеных
цветков жимолости для полоскания горла при воспалениях. Ягоды при¬
меняют для лечения гипертонии, малокровия, кишечных заболеваний.
Соком ягод лечат лишаи и язвы на коже.
Кусты жимолости густые, они вполне декоративны, пригодны для
создания групп и бордюров на цветниках. Цветки — пятилопастные,
колокольчатые, желтые, медоносные, охотно посещаются пчелами.
Кусты жимолости обладают высокой зимостойкостью, что в соедине¬
нии со скороспелостью ягод позволяет продвигать разведение кустарни¬
ка далеко на север. В культуру уже введены два ботанических вида жи¬
молости: камчатская и съедобная.
Жимолость камчатская дает шаровидные кусты высотой 2,5 мет¬
ра, развивающие до 30 ветвей. Ягоды сочные, ароматные, сладкие или
кислые, продолговатые, темно-фиолетового цвета с голубым налетом.
Вес — 1—2 грамма. Сахара в ягодах содержится от 7 до 11 процентов.
Семена мелкие, коричневые. Томскими селекционерами выделены фор¬
мы: Кунаширская (очень декоративная) и Магаданская (полукарлико-
вые, плотные кусты). Ленинградские селекционеры (Павловская опыт¬
ная станция) создали сорта Валентина, Изгнанница, Ленинградская.
Жимолость съедобная имеет менее высокие кусты с очень густой
шаровидной кроной. От камчатской ягоды жимолости съедобной отли¬
чаются красно-фиолетовой мякотью, более сильным ароматом и при¬
вкусом земляники лесной. Вес ягоды достигает полутора граммов.
Ягоды обоих этих видов обладают высоким содержанием витами¬
на Р (капилляроукрепляющего). Собирают ягоды вручную. У некото¬
рых форм их стряхивают с ветвей на разостланный под кустом полог.
Собранные ягоды сохраняются свежими один — три дня.
Весной почки жимолости распускаются очень рано. Зацветают тоже
рано, но цветки сохраняются даже при семи градусах мороза. Это свой¬
ство в сочетании с большой требовательностью кустов к влажности поч¬
вы и хорошему произрастанию их на песчаных почвах позволяет разво¬
дить жимолость у подножии склонов, возле рек и озер, в других местах
с близким подходом незастойных грунтовых вод. На суглинистых поч¬
вах при засухах в ягодах иногда появляется горький привкус.
Есть формы жимолости с легкоопадающими ягодами при созрева¬
нии, и формы с ягодами, прикрепленными на ветках очень прочно. Ха¬
рактерны, однако, медленный рост и недостаточная урожайность кус¬
тов. Нормального развития они достигают лишь в возрасте десяти лет.
Существенный урожай собирают на четвертый год после посадки, а в
12 лет растения дают до 6 кг ягод с куста. Затенение кустов снижает их
урожайность.
Для посадки жимолости выбирают место солнечное и хорошо защи¬
щенное от ветра: завязи и зрелые ягоды может сбивать ветер.
Размножают жимолость обычно посевом семян, после чего заклады¬
вают плантацию трехлетними сеянцами, но культурные сорта следует
201

размножать вегетативно: укоренением отводков и черенками. Такие
саженцы используют для посадки в двухлетнем возрасте. Лучший
срок посадки — осень. Посадку ведут с расстояниями: 3 * 1; 2 * 1,5
или 3 * 1,5 метра (2200—3300 кустов на гектаре). Корневую шейку са¬
женца заглубляют в почву на 5—7 сантиметров. Последующий уход и
внесение удобрений применяют как и при разведении черной сморо¬
дины.
В обрезке жимолость не нуждается до 12—15 лет, за исключением
удаления больных и поломанных ветвей. Затем кусты срезают целиком
на 20 см выше почвы, что ведет к быстрому отрастанию новых побегов.
Известны случаи благополучной жизни кустов до 70-летнего возраста.
Размножают жимолость и летом (при созревании ягод), посадкой зе¬
леных черенков с применением ростовых веществ.
Вредителей жимолость пока не имеет, за исключением птиц, по¬
едающих ягоды. Против грибных заболеваний листьев (проявляются
редко) рано весной, до цветения, опрыскивают кусты 1-процентным
раствором бордоской смеси.
Казалось бы, каждому любителю легче всего приобрести семена жи¬
молости и вырастить свои сеянцы. Семена сеют сразу по мере созрева¬
ния ягод или сохраняют их до весны следующего года. Но перед посевом
семена рекомендуется проращивать один месяц при комнатной темпе¬
ратуре на фильтровальной бумаге, концы которой опущены в воду. До¬
вольно сложен и дальнейший уход за всходами в рассаднике, где сеян¬
цы держат два или три года.
Из научных учреждений, ведущих селекцию жимолости съедобной,
можно назвать следующие: Павловская опытная станция ВИРа (г. Пав¬
ловск Ленинградской области), Бакчарский опорный пункт северного
садоводства (г. Бакчар Томской области) и Новосибирская плодово-
ягодная опытная станция (г. Бердск Новосибирской области).
Мною испытываются отборные сеянцы жимолости съедобной, полу¬
ченные в 1978 году из Института садоводства Сибири имени М. А. Лц-
савенко (г. Барнаул).
ВЫРАЩИВАНИЕ ГОЛУБИКИ
Культура голубики возникла в начале этого века в США благодаря
отбору лучших форм в диких зарослях голубики высокорослой, а также
от скрещивания ее с американскими же видами голубики низкой и го¬
лубики южной. С 20-х годов культура эта проникла в Канаду, Голлан¬
дию, Польшу и в другие страны Европы. В Северной Америке теперь
имеется более десяти тысяч гектаров голубики. Число разводимых сор¬
тов стало более 50.
Я с культурой голубики познакомился в 1984 году в Главном бота¬
ническом саду Академии наук в г. Москве. Оттуда привез немного се¬
202

мян сортов: Блюкроп, Рынкокас, Беркли и Ковилл. Из них мне удалось
вырастить девять сеянцев, начавших цвести в 1988 году; теперь они
плодоносят ежегодно.
Размножать голубику придется пока только посевом семян, так как
в любительском саду осуществить вегетативное размножение очень
трудно. Возможно, что у сеянцев не будут сохраняться все качества ис¬
ходных сортов. Но могут возникнуть и совсем новые положительные ка¬
чества.
Мои сеянцы приносят круглые и репчатой формы ягоды, весом до
трех граммов. Многие ветки гнутся до земли под тяжестью урожая. Яго¬
ды сидят плотно — до 30 штук в грозди.
Созревание начинается с начала августа, но на отдельных кустах
ягоды созревают только в октябре. Зрелые ягоды имеют темно-голубую
окраску с восковым налетом. Мякоть их плотная, зеленая, при разреза¬
нии не течет. Семена очень мелкие, плоские. По вкусу ягоды некоторых
кустов напоминают чернику, другие же бывают значительно слаще.
Они очень вкусны и ароматны. Сохраняются не портясь, в течение двух
недель.
К посеву готовлюсь с середины декабря. Семена голубики помещаю
в блюдце на мокрый лист фильтровальной бумаги, под который подкла¬
дываю вату. Блюдце ставлю в холодильник так, чтобы вокруг семян бы¬
ла температура плюс три — четыре градуса. В течение трех недель стра¬
тификации слежу за семенами: их нельзя пересушивать, нельзя и пе¬
реувлажнять. Если они заплесневеют, надо их сразу же промыть
раствором марганцовокислого калия и перенести на чистую влажную
бумагу. На 18—25-й день семена голубики начинают прорастать.
Когда семенная кожура соскочит с семядолей, проростки переношу
в пикировочный ящик. Его заполняю смесью из четырех частей чистого
торфа, двух частей перегноя и одной части речного песка. На каждую
литровую банку такой смеси добавляю одну чайную ложку серы (серно¬
го цвета). Всю смесь просеиваю через металлическую сетку, что делает
эту смесь рыхлее. По возможности добавляю в смесь хвойного пере¬
гноя, взятого в бору из-поддеревьев сосны.
Для посева использую деревянный ящик, высотою 15 см, обтянутый
с боков полиэтиленовой пленкой. Проростки высаживаю в бороздки
глубиною 0,5 см. Между бороздками оставляю расстояние в 5 см. Меж¬
ду проростками в бороздке — 2,5 см.
Ящик устанавливаю в поддон с водой, уровень которой должен быть
чуть выше дна ящика. Сверху ящик накрываю прозрачным стеклом и
держу его в комнате на свету, но не под прямыми лучами солнца. По¬
лезно давать по вечерам голубике дополнительно электрическое осве¬
щение.
Полив почвы веду из пульверизатора. В поливную воду добавляю не¬
много марганцовки.
Отставшие в развитии, не проросшие семена тоже переношу в бо¬
203

роздки, но не заглубляю в почву. Они прорастают медленно и сами уко¬
реняются.
В теплые дни весны ящик переношу на грядку в сад. За первое лето
сеянцы вырастают чуть длиннее обычной спички. В следующую зиму их
оставляю в ящике, заглубленном до краев в почву гряды. За второе лето
сеянцы вырастают там же до 20 см высоты. Пересаживаю их на посто¬
янные места в сад только весной третьего года.
Для этого выкапываю в саду траншею шириною 100 и глубиной
30 см. Ее заполняю смесью кислого торфа (две части) и перегноя (од¬
на часть). На каждый погонный метр траншеи вношу 200 г серы.
В траншею вношу также размельченную массу старых трухлявых пней
осины, березы или дуба. Сверху траншею мульчирую древесными
опилками.
В траншею высаживаю сеянцы голубики на расстояниях один от
другого 100 см. За лето они достигают 60 см высоты и хорошо кустятся.
На зиму их макушки пригибаю к почве.
В четвертый год жизни сеянцы достигают метровой высоты. Зацве¬
тают сеянцы на пятый год роста, а значительный урожай ягод дают
только с шестого года роста.
Перед каждой зимой их ветви пригибаю к поверхности транн^и, что
обеспечивает нормальную перезимовку кустов под снегом. В дальней¬
шем, согласно литературе, с помощью периодических омолаживающих
обрезок нормальное плодоношение кустов можно (поддерживать 20—
30 лет и более.
В качестве жидких удобрений вношу под голубику растворы серно¬
кислого аммония, суперфосфата: по одной столовой ложке на 10 литров
воды, а также обычную навозную жижу — не менее двух-трех раз за
весну и начало лета.
Очень важно постоянно помнить, что голубика может нормально
жить только в условиях кислой почвы: с показателями кислотности
от 3,8 до 4,8. Голубика очень светолюбива и всегда требует влажнова-
той почвы. Последнее обеспечивают периодическим мульчированием
поверхности траншеи древесными опилками, опавшей хвоей сосны,
опавшими листьями дуба. Под голубику нельзя вносить свежий навоз.
Рядом с ее кустами нельзя известковать почву.
КАК РАЗВЕСТИ ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ
В дословном переводе с китайского, название лимонника звучит
как «растение пяти вкусов». Естественным районом произрастания
лимонника является юг Дальнего Востока. Это лиановидное вьющееся
растение, длина стеблей которого может достигать 10—12 метров.
Плодоносить он начинает с 4—5-летнего возраста. Ярко-красные пло¬
ды величиной с горошину у лимонника собраны в кисти от 4-х до
204

40 ягод каждой. С давних времен местное население Дальнего Восто¬
ка (в основном охотники) замечало, что после употребления ягод ли¬
монника (если их съесть вместе с семенами) резко прибавлялась вы¬
носливость, улучшалась умственная деятельность, зорче становилось
зредие. Такое^же действие оказывают, кроме семян, и отвар из листь¬
ев и стеблей растения.
А сок, отжатый из свежих плодов, имеет большую кондитерскую
ценность. Он применяется как ароматическая и вкусовая добавка при
изготовлении конфет, тортов, напитков.
Мы в семье заготавливаем сок лимонника с сахаром в пропор¬
ции 1 : 2. Используем его с утренним чаем. На стакан чая берем две
ложки сока облепихи и одну ложку лимонника. Чай приобретает ви¬
таминные свойства, становится ароматным, вкусным. И дает заряд
бодрости на целый день.
Многие садоводы, имеющие лимонник, жалуются, что он плохо рас¬
тет или вообще погибает. Этого не случится, если садовод будет знать,
как правильно выращивать лимонник в нашем Нечерноземье. Почва, в
которую высаживается лимонник, должна быть рыхлая, воздухе- и вла¬
гопроницаемая. Для этого необходим любой растительный перегной
(т. е. перепревшую солому, листья, ботву сорняков) смешать с песчаной
почвой. Посадочную яму достаточно сделать размером 40 * 40 см. Если
на вашем участке почва тяжелая, глинистая, в которой дождевая и та¬
лая вода могут подолгу задерживаться, то необходимо сделать хороший
дренаж. Выкопать траншею по всей длине посадки лимонника глуби¬
ной 60 см. Нижнюю часть ее заполнить камнями или битым кирпичом,
затем положить сучья и ветки любых деревьев, а уже сверху насыпать
рыхлую плодородную почву. Сажать желательно несколько растений,
так как опыление у лимонника перекрестное. Сажают их на расстоянии
полметра или метр одно от другого. Сажать можно у западной или у
восточной стены дома, сарая, забора.
Можно сделать беседку, то есть использовать лимонник как краси¬
вое декоративное растение. Сразу после посадки лимонника необходи¬
мо сделать шпалеру. Я применяю для этого алюминиевую проволоку ди¬
аметром три — пять мм, нижние концы которой заглубляю в землю ря¬
дом с кустом по две штуки, а вверху, на высоте двух-трех метров,
закрепляю их на горизонтальной жерди или трубе. Вертикальные про¬
волоки переплетаю через каждые 0,5 метра с горизонтальными.
Уход за лимонником заключается в частых поливах (раз в неделю,
если не было дождя), а самое главное — в сохранении этой влаги в по¬
чве. Достигнуть этого несложно: с помощью внесения мульчи из боль¬
шого количества опавших осенью листьев деревьев в радиусе 0,5 м во¬
круг каждого куста и на высоту 10—20 см. «Листья эти отлично удержи¬
вают влагу в почве и, перегнивая, становятся, хорошим органическим
удобрением для растения. Никаких других органических или минераль¬
ных удобрений я под лимонник не вношу.
205

УКРЫТИЕ НЕМОРОЗОСТОЙКИХ РАСТЕНИЙ НА ЗИМУ
Укрытие лоз винограда раннеспелых европейских сортов, садовых
роз, гортензий, китайских древовидных пионов и клематисов я прово¬
жу обычно в конце октября — первой декаде ноября, но до наступле¬
ния морозов более пяти градусов и до сильных снегопадов. Работу эту
желательно выполнять в дни без осадков, чтобы укрываемые части рас¬
тений не были слишком влажными.
Перед укрытием лозы винограда отвязываю от шпалер и провожу об¬
резку их на плодоношение, чтобы весною оставалось только вновь их
подвязывать к шпалерам. Откладывать обрезку лоз на весну нельзя из-
за опасности обильного истечения сока из ран («плач» винограда), вы¬
зывающего загнивание и гибель многих плодовых почек.
Оставленные при обрезке части лоз укладываю либо на почву, либо
на подстилаемые под них куски рубероида, фанеры или доски. Лозы тут
же придавливаю старыми сухими кирпичами. Затем создаю утепляю¬
щий органический покров. Для этого срезаю секатором всю ботву с кус¬
тов многолетних флоксов и обычных пионов. Охапки этой ботвы накла¬
дываю на лозы. Благодаря тому, что виноград посажен вдоль южной сто¬
роны заборов и сараев, укладку ботвы строю в форме небольшого гребня
со склоном к югу. Образовавшиеся кое-где пустоты дополняю сухими
опавшими листьями яблони, кленов, каштанов и других деревьев. Сразу
после этого делаю водонепроницаемое покрытие из листов старого кро¬
вельного железа, листов шифера или плотных кусков толя, рубероида.
Чтобы покрытие не «съезжало» с органики и плотно прилегало к стене,
забору, вбиваю в почву, у южного края железа деревянные колышки.
Вторичное утепление делаю накладывая лопатой на всю образовав¬
шуюся «крышу» тонкого слоя почвы, взятой с соседней гряды. В таком
виде укрытие вступает в зиму. Первые морозы превращают сырую по¬
чву «крыши» в крепкий панцирь. При снегопадах разбрасываю по «кры¬
ше» мелкие ветки деревьев и кустов, что способствует большему накоп¬
лению снега при метелях. Под такой покрышкой мыши у лоз ни разу не
появлялись.
Весной железо и шифер убираю под навес, а ботву флоксов и пио¬
нов складываю в компостную кучу.
Применяемый способ не безупречен. Для относительно выносливых
сортов винограда, таких как Негритенок, Истринский и Русский Кон-
кордон обеспечивает ежегодное нормальное плодоношение. Для сортов
типа Мадлен Анжевин он чреват гибелью цветочных почек в отдельные
зимы, когда ботва флоксов и пионов с осени оказывается слишком
влажной. Для защиты лоз Мадлена Анжевина от ее высокой влажности
требуются дополнительные прокладки из полиэтилена или других на¬
дежных материалов.
Примерно так же, как виноград, укрываю и стебли клематисов, но
здесь придавливание их кирпичами не требуется.
206

Кусты китайских древовидных пионов довольно упругие. Их прихо¬
дится постепенно (по одному стеблю) пригибать и осторожно прижи¬
мать к почве. Пригнутые стебли придавливаю с помощью тяжелых ме¬
таллических решеток, спинок старых кроватей или металлических
труб. Поверх этого металла кладу охапки ботвы многолетников, а свер¬
ху — листы старого кровельного железа.
Кусты роз и гортензий пригибаю к почве и покрываю вдоль ряда де¬
ревянным желобом. Его сбиваю гвоздями из двух досок, сложенных
продольно под прямым углом. Сверху желоб покрываю охапками ботвы
многолетников. Боковые отверстия желоба закрываю только ботвой
при наступлении морозов в 10 градусов и более.
Флоксы и пионы размножить удается в короткий срок. Их присутст¬
вие очень украшает сад летом и обильно снабжает его зеленой массой
для указанной цели. Срезать ботву желательно до морозов и до сильных
дождей. Складывать ее в кучи надо заранее в сухом месте или под наве¬
сом, где зеленые листья флоксов и пионов не деформируются от первых
заморозков.
АПЕЛЬСИНЫ ИЗ СЕМЯН
Долго считалось, что сеянцы цитрусовых растений—лимонов,
апельсинов, мандаринов, выросшие в комнатах, могут приносить плоды
лишь на 12—25 год роста. В литературе гГропагандировались только
способы размножения культурных сортов укоренением черенков и при¬
вивкой. Их привитые побеги дают плоды уже на третий год.
Исходный же материал черенков культурных сортов крайне дефи¬
цитен, а желающих иметь «золотые» плоды в своих квартирах очень
много.
Однако уже накопился новый практический опыт. Он показывает,
что можно ускорить вступление сеянцев в плодоношение в условиях
комнаты. Семена же каждый любитель легко приобретает с плодами в
магазинах.
Лучшими семенами для этой цели являются те, что взяты из куль¬
турных плодов, выросших в комнатных условиях. Но можно обойтись и
привозными из Грузии или из зарубежных стран.
Семена апельсина, лимона, мандарина, грейпфрута, пондерозы
(гибрид лимона с грейпфрутом), вынутые из плодов, надо высевать сра¬
зу, независимо от времени года. Иначе они быстро высыхают и теряют
всхожесть. Их сеют в банку или ящичек с легкой перегнойной почвой,
на глубину два-три сантиметра. Для прорастания благоприятна темпе¬
ратура 25 градусов. Такой же теплой водой поливают почву и всходы.
Прорастают семена через 15—20 дней. Всходы летом надо защищать от
прямых лучей солнца. Сеянцы, давшие по два листочка, рассаживают
по одному в мелкие горшочки. Почву для цитрусовых составляют из
равных частей хорошего перегноя и дерновой земли. К смеси добавляют
207

одну десятую часть песка. Однолетние сеянцы пересаживают в глиня¬
ные горшки, имеющие 25 см в диаметре. В дальнейшем ежегодно рано
весной пересаживают каждый сеянец. При этом диаметр каждого ново¬
го горшка должен превышать предыдущий на 5 см. Пересадки прекра¬
щают, когда у сеянца сформируется крона.
Обрезка и формирование кроны — важная часть ухода. Сеянец, до¬
стигший высоты 30 см, укорачивают обрезкой до высоты 20 см. Из но¬
вых боковых побегов оставляют четыре самых верхних. Когда каждый
из них достигнет 20—30 см длины, их концы прищипывают. Вновь вы¬
росшие побеги третьего порядка тоже прищипывают на двадцатом сан¬
тиметре их длины. Сформированное растение должно иметь стволик до
15 см высоты и крону из трех-четырех сучков, равномерно обросших
мелкими ветками.
Сеянцы необходимо регулярно подкармливать. Летом через каждые
10 дней почву в горшке поливают раствором аммиачной селитры (5 г на
литр воды). Один раз в месяц почву поливают раствором суперфосфата
(5 г на литр воды). Взамен этих растворов можно применять полив пе¬
ребродившим навозом, разбавленным десятикратно водой. Зимою удоб¬
рительные поливы сокращают до одного в месяц.
Сеянцы цитрусовых нельзя баловать теплом в зимнее время. Наобо¬
рот, для ускорения начала плодоношения в первые три-пять лет жизни
сеянца его каждую зиму — с начала ноября до конца января — надо со¬
держать в светлом помещении с температурой воздуха от нуля до шести
градусов тепла. Для этого пользуются холодной верандой, закрытым
балконом, светлым коридором или окном, в котором не вставлена зим¬
няя рама. Именно этот прием охлаждения позволяет сеянцам заплодо-
носить на пятый-седьмой год жизни. В результате у каждого любителя
могут образоваться свои оригинальные сорта цитрусовых.
Применяют и другие способы ускорения плодоношения сеянцев.
Перечислим их коротко.
1.	В первые годы роста применяют летом двух-трехкратную пересад¬
ку сеянцев из горшка в горшок с сохранением кома почвы. Это усили¬
вает развитие корневой системы.
2.	С верхушки кроны четырехлетнего сеянца срезают черенки и уко¬
реняют их во влажном песке под стеклянными банками. Саженцы из
этих черенков могут вступать в плодоношение значительно раньше ма¬
теринского растения.
3.	Одну боковую ветку сеянца охватывают снизу, у стволика, коль¬
цом из проволоки и слегка затягивают. Отток пластических веществ из
листьев в корни задерживается. Это ускоряет закладку цветковых по¬
чек на ветке. В начале цветения ветки кольцо снимают. Плодоносящая
ветка стимулирует закладку цветковых почек по всей кроне сеянца.
4.	Во время сокодвижения на стволике сеянца вырезают ножом тре¬
угольный кусочек коры и вынимают его. Такой же формы треугольник
коры вырезают на стволе плодоносящего цитрусового растения и встав¬
208

ляют его в вырез на стволике сеянца. Место такой прививки обвязыва¬
ют полиэтиленовой лентой. Рана заживае!, сеянец быстро переходит к
плодоношению.
5.	В кроне сеянца прививают на побегах два-три глазка, взятых с
плодоносящих цитрусовых. Привои вырастают и зацветают. Вскоре
плодовые почки появляются по всей кроне сеянца.
Добавим, что лимоны и мандарины успешно прививают на апельси¬
нах и грейпфрутах, хорошо удаются и обратные прививки. Все цитру¬
совые очень отзывчивы на удобрения. Опытники добавляют в почву пе¬
ред посадкой растений немного окалины (отход кузнечного производст¬
ва), содержащей закись железа. Другие вносят в поверхностный слой
почвы горшков и кадок древесную золу, толченые кости, спитый чай
или иные виды удобрений.
ОБ УДОБРЕНИЯХ И СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУРИНОГО ПОМЕТА
Куриный помет — очень ценное, полное высококонцентрирован¬
ное органическое удобрение. Оно отличается быстрым действием, ийЬ
все питательные вещества его легко растворимы и потому доступны
для растений. Куриный помет может использоваться для удобрений,
пожалуй, на любых почвах и для любых культурных растений. Осо¬
бенно эффективным он бывает в овощеводстве открытого и закрытого
грунта, цветоводстве и садоводстве. Его успешйо применяют для де¬
ревьев старых садов, приостановивших рост новых побегов и снизив¬
ших урожайность, а также для резкого подъема урожайности ягодных
кустарников.
В свежем курином помете содержится воды 50—70 процентов, азо¬
та— 0,7—1,9 процента, фосфорной кислоты—1,5—2,0 процента,
окиси калия — 0,8—1,0 процента, извести — 2,4 процента, магния —
0,8 процента, серы — 0,5 процента. В помете содержатся и ценней¬
шие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также био¬
активные вещества (из них ростовые вещества — ауксины). Азота и
фосфора в курином помете содержится в четыре — пять раз больше,
чем в навозе крупного рогатого скота.
Идеальным способом использования на удобрение куриного помета,
производимого некоторыми крупными птицефабриками, следует счи¬
тать его сушку при температурах до 600—800 градусов. Столь сильная
термическая обработка убивает в помете семена сорняков, любую зара¬
зу, а также разлагает пух и перо. Получаемый сушеный гранулирован¬
ный продукт содержит значительно большой процент всех питательных
веществ. Если же его дополнительно размолоть, то в конечном порошке
209

количество азота достигает 8 процентов, фосфорной кислоты — 6 про¬
центов и калия — 5 процентов.
Ввиду технических сложностей организации промышленной сушки
куриный помет чаще используют сырым. Для лучшего сохранения азота
сырой помет компостируют, смешивая его с торфяной крошкой и дово¬
дя влажность ниже 70 процентов. На четыре части помета берут при
этом одну часть торфяной крошки перегноя или огородной почвы. В
другом случае к восьми частям помета добавляют две части соломы либо
древесных опилок, либо порошковидного суперфосфата.
Компостированный с одним из перечисленных материалов куриный
помет хранят в сухом виде в сухих крытых помещениях. Но хранить его
следует не более года. Этот компост вносят в почву как основное удоб¬
рение под вспашку или перекопку по 10—20 тонн на гектар. Компос¬
тированный помет используют и для подкормки растений: разводят в
10—12 раз водой и тут же вносят в борозды вокруг растений с последу¬
ющей заделкой борозд мотыгами. Под овощные культуры куриный по¬
мет вносят весной, дней за 15 до посева — по 2 тонны на гектар.
Складывать куриный помет в чистом и сыром виде в кучу или бурты
на открытом воздухе крайне невыгодно. Азот из него улетучивается
очень быстро, удобрительная ценность теряется, а вредное воздействие
на окружающую среду возрастает.
Для усиления действия сырого компостированного куриного помета
и для избежания ожогов его нельзя вносить в почву крупными кусками,
а надо дробить. Для применения в подкормках дробить помет надо как
можно мельче.
К сожалению, проблема изготовления при Карачевской и других
птицефабриках нашей области порошковых или компостированных с
торфом удобрений из куриного помета осваивается слишком долго. Та¬
ких удобрений можно было бы уже производить ежегодно десятки ты¬
сяч тонн. Спрос на них обеспечен неограниченный как со стороны са¬
доводов, овощеводов-любителей, так и со стороны колхозов, совхозов,
подсобных и фермерских хозяйств.
ПРИМЕНЕНИЕ ОПИЛОК
Опилки — один из дешевых органических материалов, пригодных
для улучшения плодородия почвы сада. Однако в обычном виде их не
применяют. Дело в том, что свежие опилки богаты углеводами и при не¬
посредственном внесении в почву вызывают бурное развитие микроор¬
ганизмов, которые поглощают из почвы для своей жизнедеятельности
очень много минерального азота. Это обстоятельство вызывает денитри¬
фикацию почвы — закрепление в ней азота — и, следовательно, вре¬
менную недоступность его для растений, которые угнетает азотное го¬
лодание. Только после отмирания соответствующих поколений микро¬
210

организмов минеральный азот цочвы вновь становится доступным рас¬
тениям.
Наиболее правильный и эффективный путь использования опи¬
лок— это их компостирование в смеси с другими материалами. Ком¬
пост с перепревшими в нем опилками значительно улучшает структу¬
ру почвы, делает ее воздухопроницаемой и влагоемкой.
Компосты из древесных опилок, особенно хвойных пород и дуба, пе¬
репревают значительно дольше, чем из опилок березы или осины. Что¬
бы ускорить процесс биологического горения (гниения), перед заклад¬
кой компоста необходимо хорошо смочить древесные опилки водой, на¬
возной жижей, разбавленными в воде фекалиями или кухонными
отходами, а также смешать их с опавшими листьями деревьев, ботвой
картофеля, помидоров, огурцов или других растений. Кроме этого, по¬
лезно добавлять в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр.
Тогда в компосте из древесных опилок быстро размножаются навозные
черви и микроорганизмы («повара плодородия»), ускоряющие процесс
гниения древесины.
В течение лета компост из древесных опилок полезно перелопачи¬
вать через каждые полтора месяца и при этом сдабривать накопивши¬
мися растительными остатками, а также минеральными удобрениями,
например, нитрофоской, из расчета полтора килограмма на один кубо¬
метр компоста.
Не следует закладывать компост (из любого материала) в яму, так
как из-за отсутствия в ней воздуха будет образовываться не компост, а
кислый силос.
Правильно приготовленный компост из древесных опилок по своей
питательной ценности не уступает навозу и даже превосходит его в соз¬
дании мелкокомковатой, влагоемкой и воздухопроницаемой почвы.
ДАРОВОЙ ИСТОЧНИК УДОБРЕНИЙ
Применение удобрений является неотъемлемой частью агротехни¬
ки в любой отрасли растениеводства. Ассортимент минеральных удоб¬
рений необычайно расширился, но для городских любительских садов
их пока поступает в продажу недостаточно. Органические удобрения
(навоз и перегной) стали дефицитными, поскольку производятся те¬
перь только в сельской местности и там же используются.
При подобных обстоятельствах в любительском овощеводстве, цве¬
товодстве и садоводстве все чаще применяются наиболее экономичные
способы жидкой подкормки. Здесь удобрения экономятся за счет силь¬
ного их разбавления водой, которая также необходима растениям, на¬
ходящимся в состоянии активного роста и развития. Вода, особенно
снеговая и дождевая, в условиях нашей области почти не требует за¬
трат на предварительную заготовку.
211

Применяя растворимые в воде минеральные удобрения, такие, как
аммиачная селитра (а также натриевая, кальциевая селитра) и мочеви¬
на, мы можем ограничиваться их небольшим количеством и получать
хороший эффект. Однако азотные удобрения при систематическом ис¬
пользовании сильно подкисляют почву, вызывая необходимость после¬
дующего ее известкования. То есть они прибавляют забот садоводу.
Жидкая подкормка растений навозом, навозной жижей, куриным
пометом, фекальными водами тоже является эффективным средством
активизации роста растений и подъема их урожайности. Они не вызы¬
вают и подкисления почвы. Но не все из этих компонентов бывают под
рукою, да, кроме того, многих садоводов не устраивает санитарная сто¬
рона дела.
Сопоставляя эти вопросы, факты и обстоятельства, я как-то задумал¬
ся о применении в качестве жидкой подкормки настоев из трав и сор¬
няков. Сорняки и травы мы в больших массах удаляем с участков при
многократных прополках. Пропущенная через компостирование, эта зе¬
леная масса может в дальнейшем служить в качестве органического
удобрения почвы.
Ну, а при жидких подкормках? В моих многолетних опытах это са¬
мое дешевое по стоимости и доступности удобрение оказалось удиви¬
тельно эффективным для любых овощных и цветочных растений. На¬
пример, с весны 1979 года я каждую субботу подкармливал водным на¬
стоем сорняков лилии кандидум — от появления всходов до начала
бутонизации этих растений. Результаты оказались поразительными.
Растения лилии достигли гигантского роста 160—165 сантиметров вы¬
соты и трех сантиметров толщины стебля и дали каждое до 10—
15 крупных цветков, обладавших очень сильным ароматом. Никакими
другими способами удобрения я таких мощных лилий еще не получал.
Лук, редис, огурцы, помидоры, георгины, детки гладиолусов, тоже
очень отзывчивы на подкормку водным настоем сорных трав, даже если
поливать их не только в молодом возрасте, но и в период активного рос¬
та и бутонизации.
Я советую всем желающим испытать в своих цветниках, огородах и
садах этот буквально даровой источник удобрений. Желательно для на¬
глядности оставлять часть контрольных растений, которые надо тоже
поливать одновременно с опытными, но не настоем сорняков, а обыкно¬
венной водой. И затем сравнивать поведение опытных и контрольных
растений.
Техника дела заключается в следующем. На участке устанавливаю
рядом две исправные бочки и изготавливаю ящик с дном из мелкоячеи¬
стой металлической сетки.
Для водных настоев я применяю лебеду, крапиву, лисохвост, лопух,
мокричник, одуванчик, осот, полынь, чернобыльник и все другие сор¬
няки, способные быстро и мощно развиваться на самых бедных почвах.
Заготавливаю их (вместе с корнями) на своем участке, а также по обо¬
212

чинам соседних дорог, кюветам и оврагам. Добавляю к ним ботву мор¬
кови, редиса, свеклы, старые листья помидоров, выбракованные плоды
помидоров и огурцов. Все это немного измельчаю остро отточенной ло¬
патой и загружаю в первую бочку — до половины ее емкости, а затем
заполняю бочку до краев обыкновенной водой.
На каждые сто литров воды: добавляю три столовые ложки мочеви¬
ны и по одной горсти навоза-коровяка или помета от кроликов, птицы.
Эти добавки ускоряют микробиологический процесс брожения настоя.
В жаркую погоду настой сбраживается на четвертые-пятые сутки и при¬
обретает зеленую окраску. В холодную погоду на его сбраживание ухо¬
дит больше времени.
Готовый настой процеживаю через ящик с металлической сеткой во
вторую бочку. Теперь настой готов к употреблению. Без дополнитель¬
ного растворения водой использую его для полива гряд и клумб. Из
обычной лейки: по пять литров на один квадратный метр. При этом рас¬
тения, на листья которых попадает настой сорных трав, получают и вне¬
корневую подкормку. Желательно, конечно, поливать вечером или в
пасмурные дни, во избежание солнечных ожогов листьев.
Густые зеленые остатки настоя я в первой бочке сначала промываю
и вновь процеживаю во вторую бочку, а все, что не растворилось, вы¬
брасываю в компостную кучу.
Настои сорных трав в моих опытах оказались эффективными и для
подкормочной поливки комнатных цветов, для избавления от специфи¬
ческого запаха такие настои я готовлю без добавления навоза.
ПРИМАНКА ДЛЯ ЖУКА
В теплую пору «бабьего лета» активно ведется уборка урожая наше¬
го второго хлеба — картофеля. Но в это время полезно позаботиться и
об урожае картофеля будущего года. Надо вспомнить о колорадском жу¬
ке — этом опасном враге наших картофельных полей, приусадебных
участков и коллективных садов. Картофельная ботва засохла или уже
скошена, помидоры убраны, и жук находится сейчас на голодном пай¬
ке. Хочу поделиться с читателями своим методом борьбы с этим вреди¬
телем. Желательно, чтобы применяли его все, ибо только повсеместная
борьба с жуком может дать положительный эффект.
В теплые дни жук особенно активен. В поисках пищи он способен
перемещаться на относительно большие расстояния. На уже убранных
картофельных участках жуки находят пропущенные или больные клуб¬
ни и буквально облеплевают их (больные клубни в большей степени).
Я произвел следующий опыт: на лист кровельного железа площадью
один квадратный метр разложил около трех килограммов собранного с
участка больного картофеля и раздавил клубни до состояния кашицы,
растер их по листу. Придя на следующий день, я обнаружил на листе
213

большое количество жуков. Собрал их в банку и пересчитал, оказалось
156 жуков.
Тогда я принес второй такой же лист железа и растер такое же ко¬
личество гнилого картофеля на обоих листах. Один поместил вновь на
картофельном участке, другой перенес на участок, где росла капуста —
в двадцати метрах от картофеля.
Одновременно я заложил третий опыт. Сорняки, собранные в кучу,
обильно посыпал толченым больным картофелем. На другой день со¬
брал следующий «урожай»: на картофельном участке 123 жука, на ка¬
пустном — 95. Кучу сорняков жуки заселили основательно, и если про¬
должать их подкармливать, то они, по-видимому, останутся там и на зи¬
мовку. Для уничтожения этих «новоселов» мне потребовалось немного
бензина и одна спичка.
Если на каждом приусадебном участке повсеместно будут организо¬
ваны кучи-ловушки, то на следующий год борьба с колорадским жуком
будет гораздо проще. Метод этот, в отличие от химического, вполне без¬
вреден для людей.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЛИЗНЕЙ
При влажной летней погоде на ягодниках, в садах, огородах и в
цветниках, особенно в увлажненных, тенистых и заросших сорняками
местах, большой вред приносят слизни. Этот опасный вредитель обыч¬
но ведет ночной образ жизни, выедая листья, ягоды, опавшие яблоки,
корнеплоды. Днем он прячется в укромных влажных местах. Я ежегод¬
но веду с ним борьбу.
По всем свободным местам участка — под яблонями, кустами ягод¬
ников и на дорожках — на ночь расстилаю куски полиэтиленовой
пленки. Утром беру ведро с небольшим количеством воды, совок и ве¬
ник. Перевернув каждый кусок пленки, сметаю из-под него всех прита¬
ившихся там слизней в совок и сбрасываю их в ведро, где они вскоре
гибнут в воде. Ведро обязательно должно иметь крышку, иначе часть
слизней сможет уползти.
Желательно, чтобы уничтожали слизней на всех садовых участках.
Тогда они не смогут переползти от соседа к соседу.
ЕСЛИ НА УЧАСТКЕ ПОЯВИЛИСЬ КРОТЫ
Основная пища кротов — дождевые черви, слизни, личинки хру¬
щей и проволочников. Растениями кроты не питаются и, стало быть,
являются полезными зверьками. Но когда кроты поселяются в саду,
цветнике или огороде, они приносят серьезные неудобства: проделы¬
вая в почве свои разветвленные ходы, кроты разрушают грядки, клум¬
214

бы и дорожки. Разрытая почва оголяет корни растений, заваливает их
всходы.
В садовой литературе обычно рекомендуется вылавливать кротов
капканами, устанавливаемыми в их подземных ходах. Эта мера ведет к
гибели полезных зверьков и потому нежелательна. Целесообразнее ока¬
зывается использовать такое свойство крота, как пугливость при шуме.
Пользуясь шумом, вполне удается отгонять кротов от садовых и огород¬
ных участков.
На участке коллектива садоводов «Коммунальник» близ Калуги кро¬
ты появились несколько лет назад. Их подземные ходы были похожи на
ходы, проделываемые водяной полевкой («водяной крысой»), но холми¬
ки рыхлой почвы, заканчивающиеся отверстиями или впадинками у их
вершин (наподобие вулканчиков), доказывали, что это — постройки
кротов: у водяных полевок холмики рыхлой почвы на своих вершинах
отверстий не имеют. Было решено изгнать кротов с участка постоян¬
ным шумом, который могут создавать и передавать в почву ветровые
вертушки, устанавливаемые на шестах, воткнутых в почву. В результа¬
те применения этого несложного способа на нашем и соседних участ¬
ках кроты больше не появляются. Вертушки мы держим на участке по¬
стоянно и по мере их износа производим ремонт: устаревшие крыльчат¬
ки заменяем новыми.
Устройство вертушки доступно каждому садоводу. Для этого требу¬
ется не толстый деревянный шест, высотой четыре-пять метров (один
конец которого заостряется с помощью топора) и сухая деревянная че¬
тырехгранная рейка, толщиной два и длиной 25—35 сантиметров.
Крыльчатку вертушки вырезаем из жести от крышки или дна консерв¬
ной банки из-под сельдей.
Вырезав кружок жести диаметром до 20 сантиметров, провертываем
в его центре отверстие, вставляем в него и припаиваем втулку из отрез¬
ка тонкой маталлической трубки. Затем окружность разделяем на
шесть или более равных частей, надрезаем жесть по линиям раздела на
лопасти и отгибаем каждую лопасть вперед, слегка изогнув ее вбок, по¬
добно пропеллеру.
Корпусом вертушки должна служить деревянная рейка. В один ее
торец через втулку крыльчатки забиваем тонкий гвоздь так, чтобы
крыльчатка вращалась на нем свободно. В другом конце рейки пропили¬
ваем вертикальную щель, в которую вставляем тонкий кусок фанеры, и
закрепляем ее гвоздиками. Назначение фанерной лопаточки — повора¬
чивать рейку вертушки вдоль меняющегося направления ветра.
Затем находим центр равновесия рейки и на его месте просверлива¬
ем вертикальное отверстие. Через него вставляем гвоздь и вбиваем его
в тупой торец шеста. Этот гвоздь должен сидеть свободно, чтобы корпус
вертушки мог вращаться горизонтально, используя ветры любых на¬
правлений.
Шест с готовой вертушкой острым концом втыкаем в почву в месте
215

расположения кротовых ходов на такую глубину, при которой шест не
наклоняется под воздействием ветра. Вращение крыльчатки при ветре
создает постоянный гул, который передается по шесту в пахотный гори¬
зонт почвы, и именно это пугает кротов, заставляет их уходить подаль¬
ше, на новое место постоянного обитания.
НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО
Многим садоводам известно декоративное растение, которое назы¬
вают у нас диким виноградом, а в научной литературе ампелопсисом
аконитолистным. Эта лазящая и закрепляющаяся на опорах с помощью
закрепляющихся усиков лиана имеет пальчатосложные листья, летом
темно-зеленые, а осенью красно-лиловые, и мелкие темно-синие не¬
съедобные плоды.
Ампелопсис происходит из районов Северного Китая. Он легко раз¬
множается отводками и черенками. Растет у нас быстро, легко закреп¬
ляясь на заборах, стенах зданий и деревьях. Может достигать при под¬
ходящих опорах высоты двухэтажного дома и не нуждается в укрытии
лоз на зиму. Столь морозостойкое растение успешно используют при
создании беседок, зеленых изгородей (шпалер) и в озеленении балко¬
нов. В коллективных садах под Калугой в зеленом пологе ампелопсиса
охотно гнездятся певчие птицы — чечетки.
На северокитайское растение ампелопсис здесь не нападают какие-
либо вредители, его не поражают и болезни. Мои многолетние наблю¬
дения позволяют утверждать, что живые зеленые части этого растения
обладают свойствами, которые сходны со свойствами чеснока, хрена,
горчицы, конопли, бузины и черемухи. Последние известны как бога¬
тые носители фитонцидов, то есть особых защитных веществ.
Убедившись в этом, я стал использовать водные настои измельчен¬
ных побегов и листьев ампелопсиса для борьбы с тлями на розах, сли¬
вах, вишнях и яблонях. Нарезав с растения молодые побеги, измельчаю
их, действуя секатором, ножом или мясорубкой. Получающуюся зеле¬
ную кашицу помещаю в старую металлическую флягу из-под молока и
заливаю дождевой водой. Один килограмм зеленой кашицы заливаю
20 литрами воды. Смесь тщательно перемешиваю, флягу плотно закры¬
ваю крышкой и оставляю в сарае. Через сутки этот настой снова разме¬
шиваю и процеживаю сквозь металлическое сито с ячейками не шире
спички. Полученной жидкостью опрыскиваю, а точнее говоря, окроп¬
ляю, используя веник, те растения, что не выше человеческого роста.
При этом особенно важно смачивать нижнюю сторону листьев, где рас¬
полагаются тли.
Если же тли, особенно крылатая медяница, заселяют высокие ябло¬
ни, я пользуюсь опрыскивателями типа краскопульта. Для этого водный
настой ампелопсиса приходится предварительно профильтровать через
216

марлю, сложенную в четыре слоя, или через один слой мешковины. „
Применять нефильтрованный настой в опрыскивателях нельзя: органи¬
ческие остатки забивают отверстия наконечников так, что не помогает
и их промывка.
Защитные вещества настоя ампелопсиса в жаркое время быстро уле¬
тучиваются в воздух, а при дождях смываются с растений водой. Гораз¬
до эффективнее действует опрыскивание, проведенное вечером, перед
заходом солнца, в недождливую погоду. Через сутки опрыскивание по¬
вторяю. После двух опрыскиваний тли бескрылые и крылатые, а также
другие вредители частично гибнут, а остальные покидают сад.
Каждый садовод, выращивающий у себя ампелопсис, будет всегда
иметь под рукой удобное и безвредное средство для избавления от
тлей, а возможно, и от других вредителей сада, ягодника, цветника и
огорода.
МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ХИМИКАТОВ
С наступлением теплых весенних дней пробуждаются многие вреди¬
тели, развиваются грибные болезни. Некоторые садоводы для защиты
растений применяют ядохимикаты, но желаемых результатов достига¬
ют не всегда. Не следует забывать о том, что ядохимикаты отравляют не
только вредителей, они губят полезных насекомых и накапливаются в
почве. Гибнут и птицы, склевавшие отравленных насекомых.
. А можно ли обойтись без ядохимикатов?
Мой многолетний опыт показал, что, не применяя ядохимика¬
тов, можно защитить растения от вредителей и болезней и сохранить
урожай.
Применяю свою систему ухода за насаждениями, в которой предва¬
рительный подбор сортов, устойчивых к болезням, играет существен¬
ную роль. Очень важно также своевременно определять начало появле¬
ния вредителей и болезней в саду, тогда борьбу с ними вести легче.
В деле защиты плодово-ягодных и огородных культур хорошо помо¬
гают фитонциды, то есть летучие вещества, выделяемые в воздух от¬
дельными видами растений. Фитонциды защищают растения от бакте¬
рий, грибов и от насекомых.
Чесночный настой. Заготавливаю заранее, в зимний период. Голо¬
вки чеснока озимого очищаю от корней, твердых стеблей цветоносов и
пропускаю через мясорубку. Полученную мезгу быстро складываю в
банку с плотно закрывающейся крышкой, заливаю равным по весу ко¬
личеством воды комнатной температуры, тщательно закупориваю и на¬
стаиваю в течение десяти суток в теплом месте. Затем процеживаю со¬
держимое через два слоя марли, остаток сильно выжимаю.
Полученную жидкость сливаю в бутылки, хорошо закрываю пробка¬
ми, пробки заливаю разогретым парафином. Все эти операции проделы¬
217

ваю быстро, чтобы не было больших потерь летучих веществ. Этот на¬
стой может храниться много лет, не теряя своих качеств.
При опрыскивании против фитофтороза помидоров и картофеля,
против почкового клеща на смородине, против болезней цветов и деко¬
ративных кустарников беру 50—70 г настоя и растворяю в десяти лит¬
рах воды.
Хвойный экстракт (или хвойный концентрат) продается в аптеках
в готовом виде. Применяю его для отпугивания огневки, пилильщиков,
плодожорки, опрыскивая растения раствором: по две столовые ложки
на 10 литров воды. Для уничтожения тлей и паутинного клеща делаю
более крепкий раствор — четыре столовые ложки на 10 литров воды.
Настой одуванчика. 400 г листьев или 200 г растений вместе с их
корневищами заливаю 10 литрами теплой воды. Настаиваю их два часа
и процеживаю. Применяю этот настой против гусениц на смородине и
крыжовнике, опрыскивая кусты дважды, с перерывом в четыре-шесть
дней.
Настой шелухи лука. 150—200 г шелухи лука заливаю десятью
литрами теплой воды, настаиваю двое суток и процеживаю. Применяю
настой против малинно земляничного долгоносика и земляничного
клеща. Опрыскиваю в период цветения земляники два-три раза с пере¬
рывом в три-четыре дня.
В специальной литературе сообщается, что для настоев и отваров
можно использовать также другие растения: ноготки (календула), бар¬
хатцы (тагетис), коноплю, тысячелистник, ромашку.
Для опрыскивания против вредителей и болезней садовых растений
применяю и такие общедоступные средства, как зола древесная и сыво¬
ротка молочная.
Зольный отвар. Просеянную древесную золу в количестве 300—
400 г заливаю десятью литрами воды. Кипячу раствор 30 минут, затем
отстаиваю его в течение суток. Сливаю отвар с осадка, процеживаю и
вновь доливаю водой до объема 10 литров. В день опрыскивания в отвар
добавляю распущенного хозяйственного мыла 50 г или зеленого мыла
25 г. Опрыскивание зольным отваром сдерживает развитие у растений
фитофтороза, антракноза, септориоза, губит яйца тлей. Кроме того, оп¬
рыскивание зольным отваром дает растениям внекорневую подкормку.
Молочная сыворотка, получаемая при изготовлении творога, при¬
меняется мною в опрыскиваниях против мучнистой росы на смородине
и крыжовнике.
Часто применяю для обработки сада следующий совмещенный со¬
став настоя и отвара, который усиленно действует на вредителей и бо¬
лезни. На 10 литров воды беру четыре литра зольного отвара, две столо¬
вые ложки хвойного концентрата, 50 г чесночного настоя, 25 г зеленого
(калиевого) мыла и одну спичечную коробку мочевины. В этом случае
совмещаются борьба с вредителями и болезнями и внекорневая подкор¬
мка растений.
218

Хорошие результаты дает дымление сада в вечерние часы. Для этого
использую дымарь, применяемый пчеловодами. Заправляю его гнилуш¬
ками, лучше от ракиты, добавляю туда сухие кусочки фитонцидных рас¬
тений и махорку. Дымом обрабатываю кусты ягодников и плодовые де¬
ревья. После этого на обработанные ветки в течение трех-четырех суток
не садится ни один вредитель.
Во время цветения черной смородины против нападений огневки и
ягодного пилильщика на кустах развешиваю флаконы и мешочки с от¬
пугивающими средствами — хлорной известью, хвойным концентра¬
том, нафталином. На штамбы и толстые суки накладываю ловчие пояса
против гусениц плодожорки. Широко применяю для побелки стволов и
сучьев известковое молоко. Оно уничтожает многих вредителей при не¬
посредственном прикосновении, замазывает личинки и куколки вреди¬
телей. Опрыскивание растений провожу вечером, после 19 часов, в без¬
ветренную погоду.
В моем саду гнездятся многие полезные птицы, которые уничтожа¬
ют массу вредителей. Применяя описанные методы защиты, я свободно
обхожусь без ядохимикатов.
ЗАЩИЩАЮТ УРОЖАЙ
Богатым урожаем овощей и ягод многие огородники Приамурья обя¬
заны кориандру. Это эфирномасличное растение завоевало в последние
годы небывалую популярность у владельцев индивидуальных садов и
дачных участков.
Попав на грядку за целебные свойства, кориандр проявил еще одно
достоинство — способность отпугивать вредителей сада и огорода.
Изящные нежно-розовые цветочки источают запахи, которые угнетаю¬
ще действуют на многих вредных насекомых и возбудителей болезней.
Более того, кориандр, отпугивая вредителей, привлекает как медонос
на защищаемый участок пчел.
ВАКЦИНА ДЛЯ ПОМИДОРОВ
Предотвратить заболевания тепличных помидоров мозаичной болез¬
нью позволяет вакцина, разработанная учеными Института общей ге¬
нетики Академии наук СССР.
Как известно, мозаика на листьях помидоров снижает урожай. В те¬
чение ряда лет ученые-генетики искали способы борьбы с этим явлени¬
ем. В результате экспериментов, проведенных в теплицах совхоза «Мо¬
сковский*, из пораженных заболеванием растений был выделен штамп,
способный подавлять размножение вирусов.
Достаточно распылить вакцину на молодые растения, и те приобре¬
219

тают иммунитет к мозаичной болезни. Использование вакцины позво¬
лило повысить урожайность помидоров в тепличных хозяйствах на 15—
30 процентов.
Специалисты сельского хозяйства рекомендовали широкое исполь¬
зование вакцины в овощеводстве.
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
Когда цветут ноготки (календула), то кажется, что в саду светят ос¬
колки солнца. Ноготки не только декоративное, но и ценное лекарст¬
венное растение, активно используемое в медицине. Они же — на¬
дежные союзники садовода и могут принести в саду большую пользу.
Если посадить их между грядками, ноготки отпугивают многих вреди¬
телей садовых и огородных культур. Полезные растения можно опры¬
скивать раствором, приготовленным из семян ноготков. Для этого на
десять литров воды берут 200 граммов семян и настаивают в течение
десяти дней.
Известно опасное заболевание астр —'черная ножка. Чтобы уберечь
эти осенние цвет,ы от болезни, достаточно с весны в непосредственной
близости от них посадить ноготки.
Эффективное применение они находят и в борьбе с нематодами.
Эти очень мелкие паразитические черви живут в почве или в растениях
и питаются их соком. Растения после этого увядают и гибнут. Борьба с
нематодами считается очень сложной. Но если, например, вблизи зара¬
женных нематодами растений посеять ноготки, то применения химика¬
тов в дальнейшем не потребуется.
Размножают ноготки семенами, которые сеют весной прямо в грунт.
Растут ноготки быстро, зацветают рано и дают очень много цветков и
семян. Вызревают семена в наших условия* отлично.
ТРАВЫ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
В последнее время основными средствами борьбы с вредителями и
болезнями плодово-ягодных и овощных культур стали ядохимикаты. Но
при небольшой плотности вредителей и при начальной стадии заболе¬
вания растений с успехом могут быть применены настои и отвары ди¬
корастущих растений, которые в обилии произрастают на пустырях и
склонах оврагов.
Против вредителей (тля, медяница, некоторые гусеницы) применя¬
ют настои полыни горькой и тысячелистника. Полынь оказывает силь¬
ное действие на вредителей в период цветения. Растение собирают с
листьями, стеблем и соцветием. Полведра мелко нарезанной полыни за¬
ливают теплой водой и настаивают одни сутки. После этого настой ки¬
220

пятят в течение 30 минут, охлаждают и фильтруют через марлю. К по¬
лученному настою-отвару доливают воды до 10 литров и опрыскивают
деревья и кустарники до полного их смачивания. Опрыскивание прово¬
дят в вечерние часы, когда насекомые выползают на верхнюю поверх¬
ность листа.
Запасать впрок настой-отвар не следует. Первое опрыскивание про¬
водят сразу после цветения, а потом еще два раза — с промежутками в
семь дней. Запах полыни отпугивает и плодожорку.
Тысячелистник произрастает повсеместно в изобилии. Из него
также можно готовить настой-отвар. Для этого 500—600 г сухого тыся¬
челистника измельчают, заливают крутым кипятком и держат 30 ми¬
нут. В эту массу доливают воды до 10 литров и настаивают в течение
36 часов. Перед опрыскиванием к настою добавляют 25 г хозяйственно¬
го мыла. Его растворяют в горячей воде отдельно. Полученную мыль¬
ную эмульсию постепенно вливают в приготовленный настой для лип¬
кости. Разбавлять водой не следует. Такой настой применяют против
медяницы, тлей, паутинного клеща и плодожорки.
Полынь и тысячелистник для следующего года нужно заготавливать
в текущем году, в августе и сентябре.
Кроме дикорастущих растений, в борьбе с вредителями и мучнистой
росой огурцов, крыжовника применяют стрелки чеснока, которые ого¬
родники нередко выщипывают из растений и выбрасывают.
400—500 г чесночных стрелок мелко нарезают, укладывают в 5-лит¬
ровую эмалированную кастрюлю, закрывают крышкой, ставят в тень
и настаивают в течение 24 часов. Полученный настой фильтруют и
разбавляют пятью литрами воды, чтобы в итоге получилось 10 литров
раствора.
ОПРЫСКИВАНИЕ РАСТЕНИЙ НОВЫМИ МИКРОУДОБРЕНИЯМИ
Научно-производственный кроператив «Комета» при Калужском об¬
ластном отделе Географического общества СССР рассылает желающим
методические указания по применению на фермерских и приусадебных
участках, в коллективных садах и огородах микроудобрений нового ти¬
па. Кооператив рассылает также прейскуранты и расфасованные по па¬
кетам микроудобрения.
Универсальные комплексные аэральные микроудобрения (УКАМУ),
изготовляемые кооперативом «Комета», используются в небольших до¬
зах. Они легко растворяются в воде и вносятся способом одно- или двух¬
кратного опрыскивания растений летом, в период их роста и бутониза¬
ции. Удобрения эти состоят из сбалансированных смесей солей выше
30-ти важнейших микроэлементов, как в сухом виде, так и в концент¬
рированных растворах. Их количества рассчитаны на 100 кв. метров по¬
севов и на более крупные площади.
221

УКАМУ — экологически чистые удобрения, являющиеся эффектив¬
ными биологическими стимуляторами, которые ускоряют созревание
урожаев растений, повышают их урожайность (до 50 %), улучшают ка¬
чество их продукции (содержание сухих веществ, крахмала, сахаров,
клейковины, витаминов), снижают содержание нитратов и радиоактив¬
ных элементов.
Особенно эффективно применение УКАМУ в помещениях закры¬
того грунта: парниках, теплицах, оранжереях и в комнатном цвето¬
водстве.
Адрес для консультаций:
249020, г. Обнинск Калужской области.
Почтовое отделение № 1. Абонементный ящик 133. НПК «Комета».
Справки по телефонам: 3-38-34, 3-45-98 (после 18 часов).
ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН РАСТЕНИЙ ЛУЧОМ ЛАЗЕРА
В хозяйственных магазинах Калужской области бывает в продаже
интересный аппарат, называемый биостимулятором семян «Урожай».
Его серийным производством занимается калужское объединение
«Восход».
Прибор «Урожай», весящий всего пять килограммов, действует от
обычной электросети напряжением 220 вольт и потому удобен в обра¬
щении. Он излучает луч лазера, который в тысячу раз более концентри¬
рован по спектру, чем белый свет, поступающий к нам от Солнца.
Партию семян весом 100 граммов аппарат обрабатывает в срок не
более пяти минут. Обработанные прибором семена культурных расте¬
ний при посеве дают всходы с ускоренным ростом и повышенной (до
30 %) урожайностью. Лазерной обработке могут подвергаться и корни
рассады растений.
Уже используемый в крупных сельскохозяйственных предприятиях
биостимулятор «Урожай» предназначен и к применению на частных
фермах, на усадьбах, в коллективных садах и огородах. Опыт показыва¬
ет, что лазерная обработка семян повышает урожайность огурцов, реди¬
са, помидоров, лука, повышает сопротивляемость этих культур болез¬
ням, продляет сроки хранения пищевых продуктов. Интересно, что в
результате облучения лазером семян цветочных растений в их потомст-
вах возникают различные наследственные изменения (мутации), ска¬
зывающиеся на окраске цветочных лепестков.
Адрес для консультаций:
248014, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 60 а.
Производственное объединение «Восход».
222

ОБ ОРУДИЯХ ТРУДА И ИНСТРУМЕНТАХ
УДОБНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Обработка почвы — один из важнейших приемов ухода за растени¬
ями, применение которого приходится неоднократно повторять в тече¬
ние теплой половины года. В любительском цветнике, на ягодниках, в
огороде этот прием особенно необходим. Взрыхленная, обогащенная
кислородом воздуха почва обладает лучшими условиями для жизне¬
деятельности корневой системы растений. Одновременно с обработкой
почвы уничтожаются сорняки, которые наиболее опасны для всходов и
взрослых культурных растений, особенно низкорослых: земляники, ре¬
диса, моркови, тюльпанов, гладиолусов.
Зачастую садоводы обрабатывают почву совершенно случайными,
грубыми и неудобными орудиями, например —дедовской тяпкой, при¬
годной лишь для работы с картофелем и капустой.
В целях экономии времени и сил я в течение многих лет испытывал
сконструированный мной трехрожковый проволочный рыхлитель
(рис. 12). Он очень легок, удобен в работе и способствует созданию на
участке мелкокомковатой структуры почвы на глубину до 15 сантимет¬
ров. Он не повреждает корни растений, в том числе и у сорняков, но
позволяет легко выдергивать сорняки из взрыхленной почвы вместе с
корнями. Особенно удобен этот рыхлитель в борьбе с самым злостным
обитателем наших садов и огородов — мокрицей (звездчатка или стел-
лария). После обработки почвы проволочным рыхлителем мокрица лег¬
ко удаляется вместе с ее корнями.
Рыхлитель состоит из стальных проволочных прутьев, имеющих се¬
чение четыре миллиметра. У основания, вдетого в деревянную ручку, и
почти на всем протяжении прутья скреплены (спаены, сварены или
склепаны) вместе, а к вершине разветвлены, изогнуты дугообразно и
остро заточены. Длина ручки 126 миллиметров, длина скрепленной ча¬
сти прутьев 255 миллиметров, длина каждой изогнутой части прутьев
120 миллиметров. Угол расхождения прутьев 35 градусов, угол изгиба
прутьев около 90 градусов. Длина затачиваемой части каждого прута
30—35 миллиметров.
Для предотвращения ржавчины металлическая часть покрывает¬
ся масляной краской и лаком. Вес такого рыхлителя не превышает
170 граммов. Прочность его обеспечивает многолетнее использование
в работе.
О САДОВОМ ИНВЕНТАРЕ.
Ручные работы в садах и огородах значительно облегчаются приме¬
нением специального инвентаря и инструментов, особенно если они
сделаны с высоким качеством. Нередко, однако, лопаты, вилы, грабли
223

промышленные предприятия изготовляют из стали
плохого качества. Например, грабли с зубьями пло¬
ской формы, встречающиеся в торговле, не разрых¬
ляют почву, а режут ее и при влажной погоде вообще
непригодны: уплотненная почва забивается между
зубьями.
Наиболее тяжелой работой на садовом участке
_.	является перекопка почвы. Многолетняя практика
подсказала мне путь к облегчению этого труда. Я из-
готовил лопату и вилы с упором. Они заметно
ИМЯ экономят мускульную силу и время садовода.
Лопату с упором надо применять лишь при пер-
вой перекопке междурядий, когда почва бывает
Чг плотной и заросшей травой. В дальнейшем лопату
В целесообразно заменить вилами, которые гораздо
| легче лопаты, свободно входят в почву, хорошо рых-
|	лят ее и не переворачивают вскапываемого пласта.
|	Почва при этом всегда будет находиться в рыхлом и
И свободном от сорняков состоянии.
|	Обычно я беру широкие (навозные) четырех-
I рожковые вилы с длиною рожков 30 сантиметров и
I насаживаю их на длинную деревянную рукоятку.
| Длина рукоятки должна достигать уровня плеча ра-
I	ботающего (140—150 см).
|	В нижней части рукоятки, с тыльной стороны,
I укрепляю упор и рычаг в виде треугольника. Упор
I делаю из прочного легкого материала (пластмасса),
I толщиной 0,8 и длиной 20 сантиметров. Его форма
Ji конусовидная. Узким концом (ширина пять санти-
уЛ метров) он плотно входит между двумя средними
		рожками вил. Упор крепится под прямым углом к
—верхней части вил мягкой проволокой диаметром
0,2 см. Широкий (10 см) — задний конец упора
прочно соединяю с тыльной стороной рукоятки.
Рычаг изготавливаю из тонкой, но прочной дю¬
ралюминиевой трубки диаметром 2 и длиной 30 см.
Концы трубки сплющены, загнуты под углом* и про-
Рис. 12. Проводом- сверлены. С помощью той же проволоки рычаг креп-
ный рыхлитель. лю по концам: внизу — к упору, а вверху — к ру¬
коятке, где для прочности добавляю еще два боль¬
ших шурупа.
Такие вилы весят гораздо меньше любой лопаты. Они легко заглуб¬
ляются в почву и хорошо разрыхляют ее. Пользуясь вилами как рычагом,
я в несколько раз уменьшаю нагрузку на руки и не утруждаю спину.
Таким образом удается рыхлить не только обычную почву, но и
224

Рис. 13. Вилы с упорами.
почву с разбросанными по ней органическими или минеральными удоб¬
рениями. Удобрения легко проваливаются в разрывы обрабатываемой
почвы и задерживаются в ее нижних слоях.
Для обработки почвы в междурядьях земляники использую узкие са¬
довые вилы, снабдив их аналогичным креплением упора и рычага к
длинной рукоятке.
Изготовление лопаты с упором делается по тому же принципу.
Грабли с круглыми зубьями у меня самодельные. Я взял сталь¬
ную полосу размером 420 х 25 х 8 мм, проделал в ней девять отверстий
через каждые 250 мм и вставил в них столько же зубьев, закрепив их
заклепками. Эти зубья размером 60 х 70 мм — круглые, остро заточен¬
ные на конус. К полосе приклепал двурогий держак от фабричных граб¬
лей и вставил деревянный черенок диаметром 30 мм и длиной 2 метра.
Вес металлической части граблей достиг 930 граммов. При работе круг¬
лые зубья граблей заглубляются в почву сами, под тяжестью их веса.
Мне остается лишь дать прямолинейные перемещения граблей (вперед-
назад), стоя на одном месте. Для работы на грядках, между строчками
земляники, в цветнике я имею такие же грабли, но меньшего размера
(длина пластины не 420, а 250 мм).
Сучкорез облегченный. Выпускаемый промышленностью сучко¬
8. Знк. 2315
225

рез весит 540 г, а с деревянной жердью — еще больше, что быстро
утомляет садовода при обработке высоких деревьев. Я на обычном точи¬
ле уменьшил до предела неподвижную и режущую металлические час¬
ти сучкореза и довел его вес до 300 г. Стальные трубки для черенка и
рычага режущей части заменил дюралевыми трубками меньшего диа¬
метра. А черенок вместо деревянного сделал из дюралевой штанги
(трубки) диаметром 25 мм. Работать им легко и удобно.
Лучковая пила на штанге. Я сам сделал небольшую легкую пилу
на дюралевой штанге. Взял полотно пилы шириной 12 мм с мелкими
зубьями и приделал к ней лучок из дюралевой трубки длиной 300 мм.
Наибольшее расстояние от полотна пилы до изгиба лучка составило
100 мм. Закрепил лучок на дюралевой штанге, сделанной из трубки
диаметром 25 мм. Под лучком сделал крючок из толстой проволоки для
временной подвески пилы на ветвях при необходимости перехода к ра¬
боте сучкорезом. Чем тоньше и уже полотно этой пилы, тем легче и
быстрее режется сырая древесина.
Для обрезки ветвей на развилках «на кольцо», под различными уг¬
лами, применяю более крупную лучковую пилу без штанги. При
этом направление плоскости полотна пилы по необходимости изменяю
с помощью винта с гайкой на нижнем конце ее лучка.
Штанги сучкореза, малой лучковой пилы и плодосъемников я делаю
из лыжных дюралевых палок. Соединяя две’или три такие палки с по¬
мощью внутренних вставок или наружных муфт из отрезков трубок
большого диаметра, я увеличиваю длину штанг.
Проволочная метла. Она необходима для выметания опавших ли¬
стьев деревьев, листьев земляники и прочего легкого мусора. Для облег¬
чения работы я изготовляю такую метлу сам. Она делается в одной пло¬
скости, в форме веера, а потому очень легка (120 г), удобна и долговеч¬
на. Беру упругую проволоку от куска стального каната или из других
отходов. Нарезаю проволочные прутья диаметром 1,5—2 мм, длиной
500 мм, в количестве 15 штук. Сгибаю каждый из них посередине пе¬
тель, развешиваю эти петли на кусок мягкой проволоки и обертываю
его вокруг нижнего конца деревянного черенка будущей метлы. Поверх
всех петель зажимаю (закручиваю) их на черенке двумя-тремя нитками
мягкой проволоки и закрепляю гвоздем, забиваемым в черенок метлы.
На 100 мм ниже черенка тщательно перевиваю каждый из прутьев
метлы мягкой алюминиевой проволокой — на одинаковых расстояниях
и в одной плоскости. Ширина нижнего конца метлы 200—250 мм.
БУР САДОВЫЙ
Он предназначен для бурения ям при посадке мелких саженцев и
при подкормке деревьев, кустарников. Бур продается обычно по цене
3 рубля 80 копеек в хозяйственных магазинах. Изготавливает его объе¬
226

динение «Электростальтяжмаш» в городе Электросталь Московской об¬
ласти.
В комплект бура входят три пары режущих почву сменных полудис¬
ков для поделки ям диаметром 80, 140 и 200 мм. Буром работать легче
и быстрее, чем копать ямы лопатой.
С помощью бура при строительстве заборов роют ямы нужного диа¬
метра для установки столбов. На участках с большим подходом грунто¬
вых вод садовым буром можно бурить скважины для устройства трубча¬
тых колодцев.
Садовый бур облегчает окультуривание почвы сада или огорода на
нужную глубину без перекопки всего участка лопатой. Для этого еже¬
годно осенью, начиная со второго года после посадки саженцев, бурят
скважины с расстоянием от саженцев на 50 см и глубиной 80 см. Запол¬
оняют скважины органическими удобрениями и заливают до полного
насыщения водой (подзимний полив). В течение трех-пяти лет вся пло¬
щадь между деревьями будет таким образом превращена в плодородную
и рыхлую почву на глубину, необходимую для корней растений.
Этот садовый бур оказался универсальным инструментом, облег¬
чающим труд садовода и сокращающим затраты времени на выращива¬
ние плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощей.
Советую каждому садоводу, овощеводу й цветоводу приобрести столь
долговечный и недорогой инструмент.
АВТОНОМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЙ
При организации коллективного сада вода на каждый участок пода¬
ется не сразу, в лучшем случае через год, а чаще — через несколько лет.
Я же использовал подсказанный мне одним жителем Красноярска про¬
стой и дешевый способ добычи воды в первый год освоения участка.
Без буровой установки, вручную, в землю на глубину 10 метров за¬
бивают дюймовую трубу, ставят ручной или электрический насос и во¬
ду получают постоянно в неограниченном количестве, при этом годную
для полива почвы после подогрева на солнце в любой емкости. Вода эта
обычно пригодна и для питья: 10 метров грунта — надежный природ¬
ный фильтр.
Ручной насос необходим на начальной стадии —для прокачки воды
с песком после забивки трубы — до образования в земле в конце трубы
полости, заполненной чистой водой. Прокачать надо 20—50 ведер во¬
ды. При появлении чистой воды можно продолжать качать воду ручным
насосом или подключить электронасос.
Трубу забивать лучше дюймовую (25 мм) или двухдюймовую
(50 мм), но тогда в нее для забора воды нужно вставить трубу трех чет¬
вертей дюйма (20 мм), так как столб воды в двухдюймовой трубе руч¬
ным или электронасосом поднять не удается.
8*
227

Трубу лучше забивать оцинкованную, а насос изготовить из оцинко¬
ванной или нержавеющей стали.
Труба забивается по частям в два-три или четыре метра длины. Тру¬
бы по мере забивания соединяются муфтами. В первый участок трубы
вставляется своим хвостовиком и заваривается конус. Наружный диа¬
метр конуса на 10 мм больше наружного диаметра выбранной трубы.
От конца (от конуса) в трубе просверливают заборные отверстия диа¬
метром 6 мм на расстоянии 500—600 мм. Все участки трубы на торцах
должны иметь резьбычдля соединительных муфт.
В первый участок трубы до самого жонуса заталкивают веревку.
Другой ее конец по мере забивания труб просовывают в очередную
трубу. После забивки труб веревку вынимают, и труба остается чис¬
той от грунта.
Забивать можно любым грузом в 10—30 кг, имеющим отверстие для
насадки на трубу и ручки. Я забивал найденным на свалке стаканом от
буфера железнодорожного вагона, приспособив к нему ручки из гибко¬
го ивняка и закрепив их болтами через фанеру.
Для упора на трубе можно использовать пластину или диск с конус¬
ным отверстием больше наружного диаметра трубы на 6—10 мм. К упо¬
ру вытачиваются конусы,^которые надеваются на трубу.
На расстоянии больше метра от земли на трубу устанавливают ко¬
нуса, на них надевают упор, сверху — груз. При ударах грузом об упор
конуса прочно заклинивают упор на трубе, и она от ударов идет в зем¬
лю. При забивке до уровня земли конуса выбивают и упор переставля¬
ют выше.
После забивки труб на 10 м вынимают веревку и на последнее звено
через муфту устанавливают нижний опорный фланец с хвостовиком.
Его для прочности нужно заключить в бетонное или деревянное осно¬
вание. Предпочтительнее поставить две половинки шпал или просто
брусья, так легче проводить необходимые ремонтные работы.
После выемки веревки перед установкой ручного насоса в трубу
нужно залить воду, которая размоет заборные нижние отверстия в кон¬
це трубы. Если вода быстро уходит в трубу — скважина готова, вода
пойдет в насос сразу же. Если вода уходит медленно, нужно прокачи¬
вать насосом, чередуя это с наполнением трубы водой.
Выбор места зависит от рельефа. Лучше забивать трубу на самом
нижнем месте садового участка. Если он ровный, то забивают трубу
там, где будет стоять какая-то емкость или искусственный водоем.
Ручной насос наиболее прост в изготовлении и надежен в эксплуа¬
тации. Ему требуется периодическая смена один-два раза в год резино¬
вого клапана на поршне.
Насос — это труба диаметром 100—105 или 110 мм, к которой
приварены слив с трубки диаметром 500 мм, опора для ручки и верх¬
ний фланец. Опора для ручки представляет собой две стальные пла¬
стины шириной в 30—40 мм и толщиной 10 мм, сваренные между со¬
228

бой в двух точках бобышками. Фланцы верхний и нижний — одинако¬
вы. Это или кольца (диски), или квадратные пластины с общими че¬
тырьмя отверстиями под болты креплений. Верхний фланец надевает¬
ся на трубу-насос и заваривается, а нижний надевается на хвостовик
и приваривается к нему. Внутренняя поверхность насоса от фланца и
выше на 350—400 мм должна быть зачищена от сварного шва или от¬
шлифована.
Ручка представляет собой трубу в один дюйм или пластину сталь¬
ную 1300х40х 10 мМ. В ручке делаю отверстия для соединения со што¬
ком и опорой.
Шток — пруток диаметром 16 мм длиной в 600 мм с приваренным
сверху ушком для соединения с ручкой. Снизу он имеет резьбу для
крепления поршня. Его вытачивают из стали или дюралюминия толщи¬
ной 10—30 мм. Он имеет отверстия для крепления на штоке и отвер¬
стия для воды, примерно 30—40 штук диаметром 6 мм. При сборе насо¬
са сверху под поршнем устанавливают шайбу, резиновый клапан-коль¬
цо по диаметру насоса плюс 3—4 мм. Резина на клапане и нижней
прокладке должна иметь толщину 6—3 мм. Нижняя резиновая про¬
кладка, устанавливаемая между фланцами, служит уплотнителем, а ее
вырез — клапаном пропускйым. Вырез делают больше диаметра трубы
хвостовика на 15—20 мм на три четверти окружности. В центре выреза
желательно закрепить на болте стальную круглую пластинку, которая
не позволит прогибаться клапану и пропускать воду вниз при остановке
работы насоса.
Наиболее сложный вопрос: где приобрести материалы и как изгото¬
вить детали? Трубу дл'я забивки я купил на лесоторговой базе. Выбор
труб там бывает большой. Обрезку металла, сверление отверстий про¬
водил вручную ножовкой по металлу и электродрелью. Сварочные ра¬
боты мне выполнили в ремонтной мастерской домоуправления.
Описанный способ добычи воды применим на садовых участках и на
любой усадьбе в селах, где нет водопровода.
Трубу можно забить в доме, и тогда в зимнее время не будет про¬
блем по снабжению водой. В таком случае целесообразно ставить элект¬
ронасос.
БЫТОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПОЛИВА
Воду, поступающую на участок, мне удалось использовать более ра¬
ционально, чем это получается у многих начинающих садоводов.
Бак для запаса воды емкостью в один кубометр установлен мною в
дальнем углу сада (у трубы летнего водопровода) и поднят на полутора¬
метровую высоту.
В середине сада зарыта в землю (до верхних краев) отслужившая
свой срок ванна, в которую подается (самотеком) по трубе нагретая солн¬
229

цем в баке вода, в ней же приготовляются растворы против вредителей
и болезней растений. Поливаю растения водой из бака через шланг, куп¬
ленный в магазине, с приданными к нему распылителями. Но на это за¬
трачивается слишком много времени.
Для создания необходимого давления нагретой солнцем воды поль¬
зуюсь насосом типа НЭБ-1/20 (насос бытовой, электромагнитный», по¬
гружной) московского завода «Динамо». У этого насоса нет электродви¬
гателя, поэтому он прост и безопасен в эксплуатации.
Насос я использую при поверхностных поливах водой через распы¬
лители или раствором удобрений, с его помощью вношу растворы в
питающий подземный дренаж, непосредственно к корням деревьев, а
также распыляю ядохимикаты в кронах деревьев и других садовых рас¬
тений. Особенно хорош этот насос для защиты от весенних замороз¬
ков цветков плодовых деревьев, земляники и других растений: прове¬
денное вечером (накануне заморозков) или утром (до восхода солнца)
распыление воды позволяет за несколько минут накрыть все растения
сада влагой.
К насосу я сделал два приспособления: сетчатый фильтр, служащий
для очистки растворов удобрений (например, коровяка) при подкормке
растений и кран регулировки давления, нужный при распылении рас¬
творов во время обработки растений против вредителей и болезней.
Приведу их краткие описания.
Сетчатый фильтр сделан из металлической нержавеющей сетки с
ячейками меньше одного миллиметра. Полоска сетки шириной 150 мил¬
лиметров верхней кромкой прикреплена по всей окружности к корпусу
нижней части насоса проволочным хомутом с фиксацией его за выступы
корпуса. Низ сетки закреплен по окружности на деревянном основании
фильтра (толщина 30 миллиметров, диаметр равен диаметру корпуса на¬
соса) гвоздями с перевязкой их поверх сетки мягкой проволокой. Объем
фильтра должен быть сравнительно большим, с расстоянием от всасы¬
вающих отверстий насоса до основания фильтра не менее 60 миллимет¬
ров. Фильтр защищен от изломов и вмятин сетки двумя предохранитель¬
ными скобками из 5-миллЬметровой проволоки, согнутыми прямоуголь¬
никами по наружному размеру фильтра. Скобы закреплены по нижней
плоскости его основания гвоздями, а верхние (загнутые) концы их при¬
креплены к корпусу насоса (выше выступов) на одинаковом расстоянии
проволочным хомутом-закруткой.
Кран регулировки давления в шланге насоса. В разрезе шланга
на выходе из насоса закреплен тройник, в боковом отходе которого ус¬
тановлен кран от обычного квартирного водопровода. С его помощью
создается нужное давление в шланге насоса для наилучшего рассеива¬
ния жидкости распылителями при обработке растений растворами ядо¬
химикатов. Направляемая через кран обратно в ванну сильная струя
непрерывно перемешивает раствор, благодаря чему он поступает к рас¬
пылителям постоянно с одинаковой концентрацией. Без изменения
230

давления в шланге (то есть без регулировки) работать насосом как оп¬
рыскивателем нельзя — разрывается шланг, а насос может выйти из
строя.
Опрыскивание сада ядохимикатами. К концу основного шланга
насоса присоединяется через запорный краник полиэтиленовый
шланг диаметром 10 миллиметров, который прикрепляется в свою
очередь к легкой деревянной штанге-удочке длиной 5 метров. Стык
шлангов с краником прикреплен к нижнему концу штанги. Диаметр
шланга уменьшен для сокращения его веса при заполнении раствором
во время работы. Распылитель двухрожковый, с возможностью поворо¬
та его рожков по вертикали в разные стороны. Перед обработкой де¬
ревьев ядохимикатами надо проверить работы насоса, распылителя,
герметичность стыков шлангов. Насос погружается в ванну с чистой
водой, рожки распылителя устанавливаются под нужными углами для
большего (лучшего) охвата кроны деревьев, штанга устанавливается
вблизи ванны вертикально на высоту деревьев, подлежащих обра¬
ботке.
Открыв краник на штанге и включив насос, открываю кран регули¬
ровки, и струя воды из крана направляется в ванну. Изменяя силу от¬
водящей струи воды поворотом крана, достигаю наилучшее (туманооб¬
разное) рассеивание воды распылителем. После проверки работы насо¬
са и распылителя готовлю растворы.
Опрыскивание сада провожу только вечером в следующем порядке:
штангу с распылителем ввожу в центр кроны дерева, кабель с выключа¬
телем подношу к обрабатываемому дереву, включаю насос и после за¬
полнения шланга раствором (5—10 секунд) открываю запорный кра¬
ник на штанге, несколькими перемещениями штанги с распылителем
вверх-вниз и по окружности покрываю всю крону дерева распыляемым
раствором.
С помощью насоса на полив, подкормку или обработку препаратами
против вредителей и болезней растений всего сада я затрачиваю мало
физического труда и всего 30—40 минут времени.
ЧЕРЕНОЧНИК ПЕРЕНОСНОЙ
Четвертый год я использую небольшой череночник. В нем удобно
размножать одревесневшими, а также зелеными черенками наиболее
ценные сорта смородины, облепихи, жимолости, войлочной вишни, а
также укоренять розетки земляники и клубники.
Как он устроен? Внутри ящика из-под болгарских помидоров я по¬
стелил на дно старую полиэтиленовую пленку, сделав в ней отверстия
для стока — излишней воды. Ящик заполнил лучшей огородной по¬
чвой слоем в 6—8 см. Поверхность почвы покрыл промытым речным
песком слоем в 3 см. На стенках ящика закрепил три невысоких полу¬
231

круглых дужки из проволоки (толщиной 4 мм). На этих дужках впос¬
ледствии смонтировал покрытие из прозрачной полиэтиленовой плен¬
ки, которой закрыл и торцовые стороны, закрепив пленку на ящике
шпагатом.
Для полива почвы с одновременным поддерживанием постоянной
высокой влажности воздуха в череночнике сделал специальное приспо¬
собление. Металлическую трубку диаметром 6—8 мм аккуратно изо¬
гнул под прямым углом. В конец трубки, который входит в череночник,
вставил пробку с узким отверстием, плотно закрепив в ней небольшой
отрезок пустого (без мастики) стержня шариковой авторучки. Шарик
из кончика стержня удалил.
Наружный конец металлической трубки соединил с пустым баллон¬
чиком для моющих средств («Супераль»). Можно пользоваться другими
типами баллончиков или резиновой камерой от футбольного мяча. Бал¬
лончик заполнен водой для полива.
При сжатии баллончика (или камеры) вода фонтанирует тонкой
струей в череночнике, орошая его пленочное покрытие, а затем мель¬
чайшими каплями отделяется от пленки. При этом увлажняется и поч¬
ва (песок), и воздух череночника. Высокая влажность и высокая тем¬
пература воздуха в череночнике препятствуют развитию вредителей
(паутинного клещика, почкового клеща, стеклянницы, златки), пленка
защищает растения от попадания спор грибных болезней.
Череночник использую за сезон дважды. В начале апреля выса¬
живаю в него однопочковые черенки черной смородины и одревес¬
невшие (однолетние) черенки облепихи. Через два месяца их укоре¬
нившиеся черенки пересаживаю на грядку в школке открытого грун¬
та. Из них к осени формируются полноценные саженцы с мощными
.корнями.
В конце июня меняю в череночнике питательный грунт и высажи*
ваю в него зеленые черенки смородины, облепихи, вишни войлочной,
жимолости, черной малины, а также розетки земляники. Укоренивши¬
еся при этом растения в конце сентября пересаживаю на грядку школ¬
ки открытого грунта — на доращивание в течение следующего года.
При хорошем снеговом покрове первую зиму эти растения переносят
благополучно. Поливаю (нажимами на баллончик) обычно раз за день,
с перерывом в два-три дня. В жаркую погоду поливать приходится еже¬
дневно.
Малые размеры и легкий вес описанного череночника позволяют
легко перемещать его. У меня он обычно стоит на грядке, хорошо осве¬
щаемой солнцем. Или укреплен на нижнем суке яблони. В случае силь¬
ных весенних заморозков череночник можно переставить в тенистое
место.
232

Рис. 14. Схема череночника переносного: 1. Стерженек от авторучки.
2. Пробка. 3. Дужка проволочная. 4. Ящик деревянный. 5. Трубка металли¬
ческая. 6. Баллончик с водой.
О ДРУЗЬЯХ САДА
ВСЕМ САДАМ НУЖНЫ ПЧЕЛЫ
Специалистами подсчитано, что стоимость дополнительного урожая
от опыления пчелами садовых и полевых растений в 10—15 раз превы¬
шает стоимость меда и воска, которые дают эти пчелы.
Плодовые деревья и ягодники без перекрестного опыления их цвет¬
ков не дают хорошего урожая. Основными агентами опыления являют¬
ся пчелы. Особенно полезно содержать их в молодых садах, которые
еще не известны пчелам крупных пасек, расположенных вдали от но¬
вых садов.
В коллективных садах калужан на правобережье Оки количество
пчелосемей сравнительно большое. Отсюда и урожайность этих садов
получается более регулярной и обильной. Но в других коллективных са¬
дах и у многих любителей пчелосемей обычно недостаточно.
Начинающие пчеловоды, имея пчел в своих садах, часто совсем не
получают от них меда. Причина здесь кроетЛ в том, что сильные семьи,
содержащие по 50—70 тысяч особей, из-за несвоевременной откачки
меда или в случае перерывов в сборе нектара, вызванных устойчивой
дождливой погодой или окончанием цветения какой-либо группы медо¬
носов,— могут расходовать все запасы меда на свое питание.
Продуктивность пчелиных семей сильно зависит от количества пчел
в них к началу главного взятка. Но наращивание силы пчелиных семей
в свою очередь определяется наличием вокруг пасеки медоносных рас¬
тений , цветущих в мае. В этом отношении наши коллективные сады яв¬
ляются идеальными местами для развития пчелиных семей после их зи-
233

мовки. Действительно, в коллективных садах наблюдается подлинное
обилие разноцветущих медоносов.
В конце апреля — начале мая цветут крыжовник и смородина.
Вслед за ними зацветают сливы, вишни и груши, затем яблони, а в кон¬
це мая — земляника и малина. Здесь создается длительный и непре¬
рывный процесс цветения перечисленных растений, что очень важно
для успешной работы матки по откладке яиц и для питания молодых
пчел. При таком обилии лучших медоносов к середине июня здоровые
семьи пчел наращиваются до трех-четырех корпусов и могут собирать
по четыре-шесть килограммов меда в день.
Однако после окончания цветения плодовых деревьев и ягодников в
наших садах и вокруг них цветущих медоносов для сильных семей бы¬
вает недостаточно. По этой причине часть семей прекращает сбор нек*
тара и переходит в роевое состояние, то есть каждая семья разделяется
на несколько новых семей.
Обилие меда в ульях снижает активность пчел в сборе нектара, ус¬
покаивает их. Следовательно, своевременная откачка меда понуждает
пчел вновь работать активно по сбору нектара. Такие работающие
семьи пчел в наших садах, в полях и лугах вокруг садов всегда находят
медоносы и продолжают собирать сравнительно большие количества
нектара.
От семей средней силы в коллективных садах вполне удается откау
чивать по 25—30 килограммов меда за лето. Садоводам нужно тщатель¬
но следить за работой пчел и своевременно откачивать мед по мере его
накопления в ульях.
Между тем многие садоводы просто опасаются заводить пчел,
считая, что пчелы будут мешать людям отдыхать и работать в окрест^
ных садах. Так получается только у неопытных пчеловодов. Пчелы не
беспокоят (не жалят) людей, если никто не вмешивается в их жизнь
(для осмотра, переборки гнезд) в плохую погоду или в безвзяточное
время.
В каждом саду можно найти укромное место для расстановки не¬
скольких ульев между деревьями и кустарниками.' Вылетающие из
этих ульев пчелы должны подниматься вверх и летать только над де¬
ревьями.
Удобный способ содержания пчел в коллективных садах применил
ленинградец Г. Закржевский (см. газету «Сельская жизнь» от 5 января
1983 года). Он содержит своих пчел на чердаке садового домика. В та¬
ком случае пчелы при работе летают над деревьями садов и совсем не
мешают людям. На зиму ульи с чердака не убирают, а лишь закрывают
летки и несколько утепляют помещение.
Я тоже считаю, что размещение ульев пчел (по три-пять семей) на
чердаках садовых домиков и сараев (с небольшим изменением строения
одного ската крыши или фронтона) во всех отношениях целесообразно
и выгодно.
234

w * *
Чтобы использовать пчел для более интенсивного сбора меда на про¬
тяжении всего лета, их можно вывозить из садов в сельскую местность.
Особенно обильные и регулярные по годам взятки до 50 килограммов
меда дает вывоз пчел в Бабынинский или Перемышльский районы, где
на полях и лугах совхозов всегда много цветущих растений. Садоводы
вывозят пчел на совхозные поля организованно через городскую сек¬
цию пчеловодов при условии предварительной договоренности с руко¬
водителями совхозов. Это способствует и подъему урожайности совхоз¬
ных угодий.
Правлениям коллективных садов нужно оказывать постоянную по¬
мощь всем желающим садоводам в приобретении и разведении пчел. На¬
до шире разъяснять, что любые затраты при нормальном уходе за пчела¬
ми многократно окупаются, особенно при вывозе пчел на летний период
в сельскую местность.
НАШИ ПОМОЩНИКИ — птицы
Некоторые садоводы не привлекают птиц к охране урожая от вреди¬
телей плодово-ягодных насаждений, а отдают предпочтение ядохимика¬
там. Я на своем участке ядохимикаты не применяю, но собираю непло¬
хие урожаи.
Мои основные меры защиты растений — высокая агротехника и би¬
ологический метод, включающий создание благоприятных условий для
размножения в саду полезных насекомых и привлечения в сад птиц.
Для привлечения полезных насекомых выращиваю в саду мяту, укроп
и другие нектароносные растения, а для птиц вывешиваю всевозмож¬
ные гнездовья: дуплянки, синичники, скворечники. С наступлением
холодов птиц подкармливаю. Постоянно обитают в саду зимующие в на¬
шей местности синицы и воробьи, а перелетные птицы: мухоловка-пест¬
рушка, скворец, трясогуска — поселяются на все лето.
В моем саду на площади 600 квадратных метров развешено два си-
ничника, скворечник и два гнездовья для воробьев, кроме этого, для во¬
робьев сделаны гнездовья в карнизах сарая. Птичьи домики сделаны из
сухих досок хвойных пород с толщиной стенок не менее двух сантимет¬
ров. Доски не струганы. Верхняя крышка каждого домика съемная для
того, чтобы было удобно очищать от мусора. Очищать необходимо еже¬
годно, иначе в домике могут появиться паразиты прщ. Сами чистят до¬
мики только скворцы, ^аже иногда их дезинфицируют, для чего заносят
в домики листья крапивы и помидоров.
После очистки домики развешиваю на прежние места. Скворечник
висит на большом дереве у ручья на высоте шести метров. Для скворцов
чем выше повешен домик, тем лучше. Они любят встречать восход солн¬
ца на дереве с редкой кроной. Леток круглый диаметром 40 мм должен
235

быть обращен в сторону, противоположную направлению господствую¬
щих ветров.
По нашим наблюдениям, лучшим домиком для синиц и мухоловок
является дуплянка с внутренним размером дна 11 и летком 3 санти¬
метра, со съемной крышкой. Развешены они в кронах яблонь на высо¬
те два с половиной — три метра и на расстоянии один от другого не
менее 30 метров, иначе семьи синиц будут мешать друг другу и могут
покинуть гнездовья.
Воробьи менее требовательны к условиям гнездования и занимают
любые домики, свободные от гнездования других птиц. Они охотно по¬
селяются в карнизах строений, даже иногда гнездятся в кормушках и
других подходящих местах: главное, чтобы гнездо было укрыто от дождя
и сквозняков. Трясогуска ежегодно поселяется у меня в строительных
отходах у ручья.
Ежегодно, каждую весну, радует своим пением и соловей, который
гнездится в густых зарослях ивняка. Синицы и воробьи на участке жи¬
вут зимой и летом. Одна семья синиц в дуплянке делает два выводка за
лето. Они уничтожают много вредных насекомых, особенно во время
выкармливания потомства. Одна синица за сутки съедает столько вред¬
ных насекомых, сколько весит сама. Не страдает отсутствием аппетита
и воробей.
Зимой птиц обязательно подкармливаю. Сделал две кормушки. Од¬
на в виде небольшого домика с двумя летками в торцовых стенках с про¬
тивоположной стороны, чтобы воробьи не мешали синицам и наоборот.
Размер дна 20x15 см с крышкой, чтобы снег не засыпал корма.
Вторая кормушка подвижная (качающаяся) из цилиндрической пла¬
стмассовой трубки с летком 30 мм специально для синиц. Кормлю птиц
крошками белого черствого хлеба, сухими растолченными семечками
подсолнечника и конопли. Даю им кусочки шкурок от свежего несоле¬
ного свиного сала, заготовленные летом и размельченные семена арбу¬
за. Черный хлеб и соленое сало нельзя давать птицам. Синицы любят
полакомиться и остатками мяса на костях.
В холодные дни из городского бора прилетает к нам на обед дятел.
Он с удовольствием раскалывает сухие корочки белого хлеба, обследует
все сучки и трещины на деревьях и часто находит там себе пищу. Ведет
себя он спокойно, на присутствие человека почти не реагирует. Заме¬
чаю, что птицы, которых я кормлю, ко мне привыкли и узнают меня.
Синичка-гаичка берет корм даже из рук и встречает, если прихо¬
дишь в одно и то же время.
Однажды я пришел на участок в другой одежде, гаичка меня ждала,
но корм из рук не захотела брать, кружилась около меня. Я стал ее
звать, и, только узнав меня по голосу, она села на ладонь.
Своими пернатыми друзьями и помощниками в защите сада я очень
доволен. Они действительно оказывают большую помощь в борьбе с
вредителями.
236

О КУЛЬТУРЕ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ
О КУЛЬТУРЕ ПОМИДОРОВ
Из овощных культур, выращиваемых в настоящее время в коллек¬
тивных садах, наиболее популярными стали помидоры. В их плодах со¬
держится от трех до семи процентов сахара и различные витамины, не¬
обходимые для нормального питания и здоровья человека. Но хорошие
урожаи созревших плодов помидоров можно получить только на сол¬
нечных местах, при наличии теплой погоды, определенной влажности
почвы и воздуха, на рыхлой, хорошо удобренной почве.
В условиях открытого грунта получать зрелые полноценные плоды
помидоров стало очень трудно. Этому вредят участившиеся резкие пере¬
пады температуры и влажности воздуха как в период цветения растений
помидоров (вызывающие осыпание цветков), так и в период созревания
плодов. Густые туманы и обильные росы в июне и августе вызывают по¬
ражение плодов фитофторозом (гниль плодов) и другими болезнями.
На своем участке в коллективном саду я выращиваю помидоры еже¬
годно в течение 30 лет. Выращивал их и в открытом грунте, и в пленоч¬
ной, не отапливаемой теплице. За последние десять лет помидоры в от¬
крытом грунте у меня ни разу не вызревали из-за массового поражения
фитофторозом. Из этого я сделал вывод, что нормальные условия для раз¬
вития растений, борьбы с болезнями и для созревания плодов помидоров
у нас под Калугой создаются только в закрытом грунте. Поэтому разговор
об их культуре я начну с описания устройства пленочной теплицы.
I.	ПЛЕНОЧНАЯ ТЕПЛИЦА
В результате испытания разных вариантов теплиц, опишу тот, кото¬
рый мне представляется наиболее удобным и экономичным.
Лучшая ширина простейшего тепличного помещения 250 сантимет¬
ров, что позволяет иметь две продольные гряды и один проход между
ними шириной 40 сантиметров. Длину теплицы каждый может выбрать
по своим возможностям и потребностям. Оптимальной высотой являет¬
ся 200—220 сантиметров: от уровня почвы центрального прохода до
конца крыши. Крышу делаю двухскатную с уклоном около 20 градусов.
Отвесные боковые стены делаю не выше 100—120 см. Располагаю по¬
стройку с востока на запад, то есть одной боковой стороной на юг. Это
обеспечивает лучший обогрев теплицы солнцем.
Для быстрейшего прогревания почвы теплицы ранней весной нуж¬
но отделить ее от всего окружающего массива почвы участка соответст¬
вующим фундаментом. Этой цели вполне отвечают листы кровельного
шифера шириной 50 см. По всем четырем границам теплицы выкапы¬
ваю канаву глубиной 30 см. В нее последовательно устанавливаю в вер-
237

Рис. 15. Схема пленочной теплицы.
тикальном положении листы шифера так, чтобы над поверхностью по¬
чвы они после засыпки канавы возвышались на 20 см. Листы шифера
ставлю не «встык», а перекрывая на пять сантиметров конец одного ли¬
ста началом другого.
Разрезать стандартные листы шифера удобнее всего резцом по ме¬
таллу с победитовым наконечником. Лист шифера прорезаю по линей¬
ке на глубину 2—3 миллиметра, переворачиваю вниз надрезом, при¬
кладываю вдоль угла прямой доски или рейки и отламываю.
Пока канава еще не засыпана, по ее центру вдоль натянутого шнура
забиваю дубовые колья или обрезки старых водопроводных труб длиной
100 сантиметров. В дно канавы заглубляю их на 30 см вплотную к лис¬
там шифера с тем, чтобы колья или трубы возвышались над шифером
на 20 см. К этим концам буду позднее крепить рейки (брусья) стен кар¬
каса теплицы. Расстояние между вбиваемыми кольями или трубами
должно соответствовать длине установленных листов шифера. Места
перекрытий одних листов шифера другими должны крепиться к уста¬
238

новленным точно против них кольям и трубам. Закрепляю шифер на
колья гвоздями, на трубы—трехмиллиметровой проволокой (сквозь
пробитые в шифере отверстия).
Для лучшей теплоизоляции вдоль всех наружных стен по всей шири¬
не шифера прокладываю рубероид в два слоя и засыпаю канаву землей
снаружи с легким ее уплотнением. Каркас теплицы удобнее делать из ос¬
труганных реек дерева хвойных пород, размером четыре на пять см. Их
пропитываю олифой, затем окрашиваю масляной краской.
Наиболее прочным каркас теплицы получается, если собираю его из
опорных секций, которые изготавливаю еще зимой в помещении. Каж¬
дая опорная секция состоит из двух стоек длиной по 100 см, двух брусьев
ската крыши длиной 155 см и двух распорок между стойками стен и бру¬
сками скатов крыши, соединенных своими концами, имеющими срезы с
брусками, стоек и скатов с внутренних сторон по середине длины.
Готовые опорны’е секции креплю к кольям или трубам фундамента
болтами или проволокой на расстоянии 15—20 сантиметров и соеди¬
няю рейками внизу во верхней кромке фундамента с закреплением под
ними рубероида и в середине пролета шифера.
На каждый пролет (секцию) теплицы нужно, помимо опорных сек¬
ций, иметь пять соединительных брусьев (реек), длина которых должна
соответствовать длине секции. Все опорные секции должны быть строго
одинаковыми по наружным размерам. Сначала собираю одну секцию, а
по ней, как по шаблону, изготавливаю остальные.
Соединения концов стоек стен с рейками ската крыши делаю, выре¬
зая половину их толщины и скрепляя гвоздями,— чтобы бруски стен и
скатов были в одной плоскости. Концы распорок с вырезкой половины
их толщины креплю к брускам стен и ската в их середине гвоздями. В
верхних концах брусьев ската делаю вырезки и совпадающие отверстия
для соединения двух противоположных полусекций болтами после их
крепления к опорам (кольям) фундамента.
После установки всех опорных секций теплицы соединяю их рейка¬
ми одинаковой длины с вырезом их по центрам внутренних сторон сто¬
ек стен и реек ската крыши в коньке. Прикрепляю их концы гвоздями
через металлические планки. Наружные стороны концов реек стен и
конька крыши должны быть в одной плоскости с рейками опорных сто¬
ек стен.
Входную дверь теплицы (шириной 80 см) устраиваю в ее торце. Ес¬
ли решаю крепить полиэтиленовую пленку прямо к каркасу теплицы
(без съемных рам), то для нормального ее проветривания устраиваю
аналогичный вход и в противоположном конце теплицы.
Для предотвращения провисания пленки и возможных ее обрывов
на скатах крыши натягиваю проволоку: по два конца вдоль длины теп¬
лицы и перпендикулярно к ним (по вертикали).
Пленку на каркасе теплицы закрепляю в конце марта — начале ап¬
реля в солнечный день, когда она хорошо растягивается от нагрева
239

солнцем. Закрепляю пленку на брусьях каркаса деревянными рейками,
скрепляя их гвоздями.
Более долговечная теплица с лучшим режимом всех условий для
роста и плодоношения растений получается при постоянно остеклен¬
ных стенах, со съемными рамами крыши, снабженными не обычной, а
армированной полиэтиленовой пленкой. Последняя лучше «держит»
тепло в помещении.
II.	ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ И УХОД ЗА КУСТАМИ
К настоящему времени определились два способа выращивания по¬
мидоров в условиях закрытого грунта: культура низкорослых сортов со
скороспелыми плодами и культура высокорослых (лиановидных) сортов
с позднеспелыми сортами. Растения низкорослых сортов со скороспе¬
лыми плодами можно выращивать в простейших пленочных теплицах
небольшой высоты или на грядах с укрытием их рано весной и летом
(при холодной погоде) прозрачной пленкой. Рассаду этих сортов сажа¬
ют уплотненно: до десяти штук на квадратный метр. Получают с такого
квадратного метра до 15 кг плодов. Лиановидные помидоры дают до
20 кг плодов с каждого куста. Для их выращивания используют тепли¬
цы большой высоты, ибо длина каждой лианы достигает четырех мет¬
ров. Затрат времени и труда на уход эти помидоры требуют значительно
больше.
Рассаду помидоров любители выращивают сами, на окнах своих
квартир. Я высеваю семена помидоров обычно в первой декаде марта. От
более ранних посевов рассада всегда получается сильно вытянутой. По¬
чву для рассады заготавливаю с осени. Она состоит из смеси садовой по¬
чвы с перепревшим навозом или с компостом. Перед набивкой ящиков
почву специально прогреваю в духовке газовой плиты при температуре
80—90 градусов, в течение одного часа. Когда почва остынет, насыпаю
ее в рассадный ящик, выравнивая поверхность легким уплотнителем и
обильно поливаю кипяченой холодной водой с растворенной в ней мар¬
ганцовкой. Прогревание и марганцовка избавляют почву от спор болез¬
нетворных грибов. После впитывания почвой влаги раскладываю ее по**
поверхности сухие семена помидоров с расстоянием в два-три сантимет¬
ра и присыпаю сверху сухой прогретой почвой слоем в один-два санти¬
метра. Затем покрываю ящик прозрачной полиэтиленовой пленкой,
плотно обвязываю ее по краям шпагатом и ставлю ящик к отопительной
батарее, где температура держится около 20—25 градусов.
На четвертый-седьмой день семена прорастают и появляются всхо¬
ды. Я сразу же переношу ящик на окно и снимаю с него пленку. Упу¬
скать этот момент нельзя даже на один день — иначе сеянцы окажутся
вытянутыми и бледными.
При образовании у сеянцев третьего-четвертого листа произвожу
240

их пикировку, то есть пересадку на нормальные расстояния. Высажи¬
ваю сеянцы при этом в отдельные пакеты-цилиндры без дна, сделан¬
ные из толстой полиэтиленовой пленки. Из пленки заранее нарезаю
прямоугольники с расчетом получения пакетов с высотой и диаметром
в 10 см. Заворачиваю такой прямоугольник на бутылке из-под шам¬
панского или другом круглом предмете и скрепляю каждый цилиндр
снизу и сверху канцелярскими скрепками. Эти пакеты устанавливаю
на дно ящика и заполняю обеззараженной почвой на два-три санти¬
метра ниже их верхних краев. Почву обильно поливаю, как и при по¬
севе семян.
Осторожно выбираю лучшие сеянцы, а худшие выбраковываю. У се¬
янцев с очень длинными корнями кончики их прищипываю. Уклады¬
ваю на поверхность рыхлой почвы каждого пакета один сеянец и посы¬
паю сверху весь его корень и стебель до верхушки сухой почвой слоем
один-два сантиметра. Подсыпкой почвы к верхушкам сеянцев придаю
им направление вверх. Если стебель сеянца длиннее диаметра пакета,
его при укладке на почву осторожно изгибаю по окружности.
Такой прием пикировки сеянцев обеспечивает их достатком воздуха
и достатком влаги (от нижнего слоя почвы). Поэтому на стеблях быстро
образуются новые дополнительные корни, и надземная часть начинает
быстро развиваться.
Выращенную в комнате рассаду помидоров пересаживаю в теплицу,
после того как почва теплицы согреется до температуры +10 градусов.
Почву эту обрабатываю и удобряю с осени, а весною, перед высадкой
помидоров, хорошо разрыхляю граблями. Сеянцы из пакетов расклады¬
ваю по поверхности почвы с тем, чтобы у каждого сеянца помидора со¬
хранялся ком почвы, пронизанный его корнями. Сеянцы кладу стебля¬
ми вдоль будущего ряда, освобождаю их от нижних листьев и заглуб¬
ляю их стебли и корни немного: в уровень с поверхностью почвы. Затем
обильно поливаю весь ряд и присыпаю корни и стебли сеянцев рыхлой
почвой или перепревшим компостом на высоту до трех сантиметров.
Верхушку каждого сеянца с тремя-четырьмя листьями оставляю откры¬
той.
При таком способе высаднш перерыва в росте сеянцев помидоров не
наступает. Уже на второй-третий день от посадки начинают образовы¬
ваться новые дополнительные корни по всей длине присыпных стеблей.
После образования этих новых корней возобновляется и рост надзем¬
ной части сеянцев.
После начала роста надземной части помидоров провожу их окучи¬
вание на высоту три-четыре сантиметра, повторяя этот прием через
каждые пять-шесть дней. Когда благодаря окучиваниям на почве обра¬
зуются значительные гребни и борозды, провожу поливы в эти борозды
совместно с подкормками.
Активному росту помидоров в теплице очень помогает обильное ос¬
вещение солнцем и тепло. Наилучшая температура днем 20—25 граду¬
241

сов и ночью 15—20 градусов. При температуре выше 35 градусов поми¬
доры погибают. Не выдерживают они и мороза ниже —1 градуса.
Почва в теплице всегда должна быть влажной, а воздух — сравни¬
тельно сухим (около 50—60 процентов влажности). При такой агротех¬
нике, режиме тепла и влажности лучшими по продуктивности сортами
помидоров у меня оказались: скороспелый сорт Белый налив и лиано¬
видный крупноплодный сорт Корнеевский.
КОГДА СЕЮТ ПОМИДОРЫ
Помидоры имеют длинный вегетационный период и при посеве в
грунт не успевают у нас образовать зрелые плоды. Их высаживают в
грунт готовой рассадой, которую заранее выращивают в теплицах, пар¬
никах или в комнатах.
Получению высокого урожая полноценных плодов помидоров спо¬
собствует ряд мероприятий, проводимых ранней весной. Необходима
специальная подготовка семян к посеву.
Семена помидоров различны по величине и удельному весу. Высо¬
кий урожай дают растения, образовавшиеся только из крупных, тяже¬
лых семян. В поллитровой банке воды растворяю одну столовую ложку
соли (20 г). Всыпаю туда мелкими порциями семена, помешиваю лож¬
кой и выжидаю семь-десять минут. Мелкие семена всплывают; я их уда¬
ляю. Аккуратно сливаю раствор, вынимаю осевшие на дно банки круп¬
ные семена. Промываю их в текучей воде под краном водопровода и под¬
сушиваю.
Затем проверяю семена на всхожесть, укладываю их в марлю, сло¬
женную втрое. Кладу в блюдечко и смачиваю водой. Блюдечко ставлю
в теплое место (на батарею или на печь) и периодически увлажняю. На
седьмой день живые семена прорастают. Если их проросло 85 процен¬
тов и более — значит, семена относятся к первому классу.
Ускорению созревания плодов будущих растений и повышению их
устойчивости к болезням способствует обработка семян микроэлемен¬
тами. В половине литра некипяченой воды растворяю половину грамма
марганцовокислого калия. В этом растворе держу семена 20 минут, за¬
тем промываю в проточной воде и подсушиваю. Почернение семян при
этом вреда им не приносит.
Полезно также обработать семена настоем древесной золы. В один
литр воды добавляю 20 г золы и настаиваю смесь в течение суток. Затем
в этой смеси замачиваю семена помидоров в течение четырех — шести
часов и вновь подсушиваю.
Отдельные опытники производят также закладку семян для повыше¬
ния устойчивости рассады к низким температурам. При этом сухие се¬
мена кладут на трое суток в поддон холодильника, где температура ко¬
леблется от нуля до минус трех градусов.
242

Подготовленные таким образом семена высеваю в первой половине
марта.
Для выращивания рассады готовлю с осени питательную смесь. Она
состоит из торфа (50 процентов), перегноя (40 процентов) и речного
крупнозернистого песка (10 процентов). На ведро смеси добавляю 50 г
древесной золы и еще меньше суперфосфата. Хорошо перемешав поч¬
венную смесь, заполняю ею ящики. Их размеры: длина 40, ширина 20
и высота 6 сантиметров. Заполненные смесью ящики еще с осени хра¬
ню на балконе, а в марте вношу в комнату, даю им оттаять и поливаю
почву горячим слабым раствором марганцовки. Семена высеваю в еще
теплую и влажную почву, заделывая их на глубину полтора сантимет¬
ра. Ящики накрываю пленкой и ставлю в теплое место. Как только по¬
явятся белые ростки, ящики переношу к свету, на подоконник.
Днем растущей рассаде необходимо тепло (22—25 градусов), ночью
прохлада (10—12), для обеспечения которой пользуюсь оконной фор¬
точкой. При появлении третьего и четвертого настоящих листочков се¬
янцы пересаживаю (пикирую) по одному в бумажные стаканы. Их де¬
лаю из газетной бумаги с помощью 700-граммовой бутылки. Стаканы
наполняю той же питательной смесью, что и ящики. Стаканы с расса¬
дой устанавливаю на окне в пустые ящики, а промежутки между ними
заполняю опилками. При температуре на улице выше восьми градусов
тепла днем выношу рассаду на балкон в начале на 10—15 минут вдень,
а затем и на более длительные сроки. Когда и по ночам температура пе¬
рестанет опускаться ниже восьми градусов, рассаду оставляю на балко¬
не и на ночь.
Поливаю почву под рассадой не чаще одного раза в неделю. Тогда
она не вытягивается, становится коренастой, с синим оттенком на стеб¬
лях. До высадки в грунт рассаду дважды подкармливаю слабым водным
раствором коровяка или птичьего помета.
В подъеме урожайности важную роль играет выбор сорта. На моем
участке, довольно пониженном, с супесчаной почвой, лучше других
плодоносят и вызревают сорта помидоров: Белый налив 241, Перемо-
га 165 и Пионерский.
РАССАДА ПОМИДОРОВ В СТАКАНЧИКАХ
И. Ф. Величенков для избавления от фитофторы выращивает поми¬
доры в пленочной теплице. Я же выращиваю их в открытом грунте и
ежегодно получаю зрелые плоды, не болеющие фитофторой. Для этого
использую сорт Дебарао и агротехнику выращивания, описанную в
журнале «Наука и жизнь» № 6 за 1972 год.
Семена помидоров протравливаю раствором марганцовки, соды и
борной кислоты. Затем проращиваю их при температуре 20 градусов,
смачивая настоем снеговой ,воды на древесной золе с добавлением мик¬
243

роудобрений. Наиболее сильные прбростки сажаю в бумажные стакан¬
чики с почвой.
Выращенные сеянцы вместе со стаканчиками высаживаю в грунт
холодной теплицы, где выдерживаю их до окончания холодов. После
6 июня пересаживаю каждый куст с комом почвы на участок открытого
грунта. Перед высадкой рассаду в теплице опрыскиваю раствором хлор¬
окиси меди.
Далее в течение летнего сезона кусты помидоров опрыскиваю еще
три-четыре раза раствором хлорокиси меди (одна столовая ложка на де¬
сять литров воды с добавлением шести граммов медного купороса). Оп¬
рыскиваю преимущественно вечером, при затяжной сырой погоде,
пользуясь перерывами между дождями. Эти опрыскивания сочетаю с
внекорневой подкормкой помидоров, для которой пользуюсь раствора¬
ми калийной и магниевой соли, борной кислоты, водным настоем су¬
перфосфата. Азотные удобрения не применяю. Благодаря опрыскива¬
ниям и подкормкам мои кусты помидоров сохраняют до самых холодов
зеленые листья и чистые, здоровые плоды.
Важным звеном этой агротехники является применение бумажных
стаканчиков, обеспечивающих сохранение всех корней растений др по¬
садки в грунт от любых повреждений. Стаканчики делаю из старых га¬
зет. Бумагу режу на полосы длиной 30 и шириной 6—7 сантиметров.
Полосу бумаги наматываю на стеклянный пузырек диаметром три сан¬
тиметра. Конец бумаги, выступающий на один-полтора сантиметра, за¬
гибаю так, чтобы у стаканчика получилось дно. Прижимаю его покреп-.
че пальцами и снимаю стаканчик с пузырька. Стаканчик заполняю на
две трети почвой и уплотняю. За сутки перед севом почву в стаканчике
поливаю снеговой водой.
Засеянные стаканчики держу в ящике высотой 10 сантиметров в
теплом месте и закрываю вначале полиэтиленовой пленкой. После по¬
явления всходов стаканчики переставляю в ящик с менее высоким бор¬
том и держу на подоконнике. После высадки в грунт теплицы бумага
стаканчиков разлагается в почве и разрастанию корней не мешает.
ПОД ТРОЙНЫМ УКРЫТИЕМ
Каждый овощевод знает, что с помощью пленочных укрытий можно
получить помидоры на две-три недели раньше, чем в открытом грунте.
Но пленка позволяет уберечь растения помидоров при понижении на¬
ружной температуры до трех градусов мороза. А если посадить расте¬
ния помидоров раньше, когда морозы достигают по ночам пяти-восьми
градусов, то они замерзнут и под пленкой.
Несколько лет назад я решил накрыть свою теплицу значительно
раньше обычного — 10 апреля, но не одим слоем пленки, а двумя слоя¬
ми с оставлением воздуха между ними в 10—15 сантиметров. То есть
один слой пленки я укрепил снаружи, а другой — внутри теплицы. В
244

солнечные дни апреля, при наружной температуре воздуха от нуля до
+ 10 градусов, в такой теплице температура держалась на уровне +25—
40 градусов. Благодаря этому через десять дней температура почвы на
глубине 15 сантиметров достигла 20 градусов, что позволило мне выса¬
живать рассаду помидоров. Таким образом я «отвоевал» у природы еще
две недели и стал затем получать спелые плоды помидоров с 10—
15 июля. Не остановившись на этом, я постепенно стал сдвигать сроки
посадки на еще более ранние, а в случаях сильных похолоданий погоды
стал применять третий слой пленки, который одеваю на металлические
дуги, устанавливаемые в теплице непосредственно над грядкой. И те¬
перь новые спелые плоды помидоров я собираю в конце июня.
Желающим испробовать мой метод я советую теплицу строить квад¬
ратной формы, так как длинные и узкие прогреваются медленнее, а от¬
дают тепло наружу быстрее. Моя теплица имеет размеры семь с полови¬
ной на семь метров. Кроме этого я ставлю в теплицу две бочки с водой,
в которых за день вода сильно нагревается, а затем ночью медленно от¬
дает свое тепло воздуху теплицы.
3$ несколько лет работы в такой теплице я перепробовал довольно
много сортов помидоров и остановился на Белом наливе. Рассаду начи¬
наю выращивать в комнате в первой половине февраля. При выращива¬
нии растений помидоров в теплице соблюдаю все правила агротехники:
температуру поддерживаю на уровне 20—25 градусов, своевременно
подкармливаю, удаляю пасынки, формирую растения в один ствол и,
после образования двух-трех ярусов цветочных кистей прищипываю ма¬
кушки растений. Когда помидоры первого яруса достигнут^нормальных
размеров, сокращаю поливы почвы и удаляю с куста примерно полови¬
ну листьев, в основном с южной стороны,— для лучшего проветрива¬
ния и освещения плодов. *
Еще одна особенность выращивания ранних помидоров состоит у
меня в том, что, когда растения зацветают, температура наружного воз¬
духа бывает еще довольно низкая, и потому широко открывать теплицу
для обмена воздуха невозможно. А так как помидоры опыляются только
с помощью ветра, то в сухую погоду приходится создавать ветер в теп¬
лице искусственно. Для этого я устанавливаю на табурете на расстоя¬
нии двух метров от гряды обыкновенный настольный электровентиля¬
тор, который включаю на два-три часа.
Примерно-10 мая, когда минует пора особо сильных заморозков,
пленку с внутренней стороны теплицы и с грядки снимаю и использую
ее на приусадебном участке для других укрытий.
ОБРЕЗКА ЛИСТЬЕВ У ПОМИДОРОВ
Культура помидоров известна в нашей стране, особенно на юге, око¬
ло двухсот лет. Уже в конце прошлого века она стала проникать на се¬
вер России, а затем и в Сибирь. Преимущество юга страны заключается
245

в том, что продолжительный период вегетации обеспечивает там созре¬
вание всех плодов, образующихся как нА главном, так и на придаточ¬
ных стеблях куста помидора. Поэтому южане культивируют кусты по¬
мидоров без подвязки к опорам (в расстил), без применения пасынкова¬
ния и прищипки.
В условиях же нашей средней полосы все плоды, которые может об¬
разовать один куст помидоров, вызреть в открытом грунте не успевают.
Пасынковые побеги, в изобилии возникающие в пазухах листьев, исто¬
щают растение, затягивают сроки созревания плодов. Поэтому здесь
приходится ограничивать размеры кустов (следовательно, и число пло¬
дов) регулированием стеблей в кусте, подвязкой стеблей к опорам, па¬
сынкованиями и прищипками.
При первом же пасынковании (через десять дней после посадки в
грунт) на растении оставляют, кроме главного стебля, дополнительно
всего один или два наиболее мощных верхушечных побега. Все осталь¬
ные пасынки регулярно удаляют по мере их появления. На каждом из
образовавшихся двух-трех стеблей куста сохраняют по два-три соцве-
тия. Выше верхнего соцветия оставляют два-три молодых листа, а вер¬
шинку стебля прищипывают. Прищипка останавливает рост куста и ак¬
тивно содействует развитию плодов.
Отдельными исследователями подмечено, что кроме пасынкования
и прищипок, на активность цветения и образования плодов у помидо¬
ров влияет также обрезка листьев. Она увеличивает количество цвет¬
ков в соцветиях куста и на неделю ускоряет распускание каждого
цветка.
В связи с этим я давно обратил внимание на сообщения в печати об
опыте старых подмосковных огородников, широко применявших допол¬
нительно к описанным выше приемам регулярную обрезку нижних по¬
желтевших листьев, а также всех затененных, то есть расположенных
с севера, листьев у каждого куста помидоров.
Уже в течение десяти лет я применяю подобную агротехнику при
уходе за помидорами. Дополнительно удаляю также все листья куста,
затеняющие плоды. На основе длительного опыта я теперь убедился,
что удаление старых пожелтевших листьев, а также листьев затенен¬
ной части кустов (на северных их половинах) и листьев, непосредствен¬
но затеняющих плоды, действительно содействует повышению урожай¬
ности, ускорению созревания плодов помидоров.
Для борьбы с фитофторозом (черные пятна на плодах) применяю оп¬
рыскивание кустов помидоров эмульсией хлброкиси меди. Одну столо¬
вую ложку светло-зеленого порошка этого препарата развожу в теплой
воде и добавляю обычной воды до объема в десять литров. Опрыскиваю
еженедельно и после сильных дождей — по вечерам. Больные (пятни¬
стые) плоды я закладываю вместе с ботвою сорняков в компостную ку¬
чу, где при высокой температуре биологического горения вредный гриб
фитофторы полностью погибает.
246

ИНТЕНСИВНАЯ КУЛЬТУРА ЛИАНОВИДНЫХ ПОМИДОРОВ
Для того, чтобы вырастить хорошие помидоры, я сама готовлю рас¬
саду, а не покупаю ее на рынке. Считаю лучшим сортом из низкорослых
помидоров Белый налив. Он раннеспелый, урожайный, с хорошими
вкусовыми качествами плодов. Сбор урожая наступает на 95—115 день
после появления всходов. За первый месяц сбора дает 75 процентов зре¬
лых плодои. Плоды первых кистей достигают 300 граммов веса. Сорт у
нас среднерослый, его плоды хорошо и быстро дозариваются. Недоста¬
ток его — сильная поражаемость фитофторозом. Хорошим и раннеспе¬
лым, с высокой и дружной урожайностью, является сорт Сибирский
скороспелый. Он меньше других поражается фитофторозом.
Чтобы продлить сбор урожая плодов помидоров до середины октября,
я выращиваю и другие сорта помидоров, выведенные или улучшенные
любителями. О них писалось в журнале «Приусадебное хозяйство». Это
Гигант Новикова, Хурма, Гигант розовый, Ракета, Кабардинский, Ги¬
гант оренбургский, Шапка маршала, ЧуДо рынка, Канадский, Гигант-2,
Гулливер-97 и другие. Неплохие результаты дает и сорт Бычье сердце.
Плоды его крупные — до 800 граммов, мясистые и очень вкусные.
В последнее время овощеводы-любители занялись селекцией лиано¬
видных сортов на устойчивость к болезням. Несколько лет я выращи¬
ваю выведенные овощеводом-любителем Тарасенко Гибриды № 1, № 2
и № 5, которые каждый год дают высокие урожаи. Один куст Гибрида
№ 2 дает до 20 и более килограммов плодов. Сорт Дебарао (из Бра¬
зилии) — высокорослый, теневыносливый, холодостойкий, устойчив к
болезням и плодоносит до поздней осени. Селекционером Тарасенко
этот сорт улучшен: плоды укрупнились, урожайность повысилась.
Семена помидоров перед посевом 20 минут выдерживаю в растворе
марганцовки (один грамм на 100 граммов воды). Потом их промываю в
проточной воде, после чего помещаю в раствор борной кислоты
(0,5 грамма на литр воды) и замачиваю в нем целые сутки. Готовлю так¬
же зольный раствор (одну столовую ложку древесной золы на литр во¬
ды). В течение суток его несколько раз перемешиваю и даю отстояться.
В раствор погружаю семена и выдерживаю в нем четыре-шесть часов. Во
все эти растворы семена погружаю в марлевых мешочках. Затем мешоч¬
ки с семенами завертываю в мягкую ткань и помещаю в стеклянную бан¬
ку, которую ставлю в холодильник. Держу банку на средней полке хо¬
лодильника при 0е — минус Г 19 часов, затем пять часов держу банку
около батареи отопления при 25 градусах тепла. Закаливая семена в хо¬
лодильнике и прогревая их у батареи, тщательно слежу, чтобы семена
оставались влажными.
Наклюнувшиеся при этом семена высеваю в ящики с почвенной
смесью: две части дерновой земли, две части торфа, одна часть пере¬
гноя, немного крупного речного песка. И,на ведро смеси — два-три ста¬
кана просейнной древесной золы. Почвенную смесь готовлю с осени и
247

храню на балконе. Семена высеваю 23 февраля в ящики на глубину
полсантиметра, накрываю стеклом и ставлю около батареи. При появ¬
лении всходов температуру поддерживаю 15 градусов днем и 10 граду¬
сов ночью. Через шесть дней температуру днем повышаю до.20 граду¬
сов, ночью до 15.
Когда появятся первые настоящие листья, сеянцы пикирую. Тут
важно применить закручивание: корень и стебель каждого сеянца за¬
кручиваю.кольцом до семядольных листьев. Пикирую закрученную та¬
ким способом рассаду в стаканчики из полиэтиленовой пленки. Ста¬
канчики делаю без дна. Ставлю их в ящик, дно которого устилаю бо¬
лотным мхом.
Рассада у меня практически не болеет. Почвенную смесь (заполняю
ею стаканчик не до конца) смачиваю слабым теплым раствором марган¬
цовки и подсыпаю 1,5—2 сантиметра торфа. Потом снова поливаю теп¬
лым раствором марганцовки, а через семь дней, как только рассада пой¬
дет в рост, поливаю зольным раствором (одна столовая ложка золы на
литр воды) и засыпаю сухим речным песком, слоем около трех санти¬
метров, после чего закрученный стебель (спираль) образует мощную
корневую систему. Рассаду поливаю раз в неделю очень слабым раство¬
ром марганцовки, а в следующую неделю — зольным раствором. Раст¬
воры при этом должны быть теплыми.
Но выращивать рассаду лучше в торфяном прессованном питатель¬
ном грунте, именуемом «Фиалка». Он содержит все основные вещества
(макро- и микроэлементы), необходимые для питания растений. Содер¬
жания азота, фосфора и калия в этом грунте достаточно для нормально¬
го роста и развития растений в течение четырех-пяти недель.
* * *
Высаживаю рассаду помидоров в пленочной теплице в конце апре¬
ля — начале мая. Лунки делаю примерно 50 на 50 сантиметров, рас¬
полагая их на один метр друг от друга. В лунку кладу до четырех ки¬
лограммов перепревшего навоза-коровяка, столько же торфа, горсть
суперфосфата и пол-литровую банку просеянной древесной золы.
Тщательно перемешиваю эти вещества с почвой и увлажняю их насто¬
ем коровяка (одна часть навоза на девять частей воды). После этого
выливаю в каждую лунку один литр подогретого раствора марганцов¬
ки (два-три грамма на 10 литров воды).
Если рассада нормальная, не вытянувшаяся, то сажаю растения
прямо, а если они переросли и вытянулись, то сажаю их наклонно. Пе¬
ред посадкой со стебля удаляю все листья, кроме верхних. Остальную
часть стебля без листьев, длиной около 35—40 сантиметров, засыпаю
слоем плодородной почвы в 10 сантиметров. Через 10 дней после посад¬
ки даю первую подкормку раствором мочевины: спичечную коробку на
10 литров воды.
248

Формирую кусты помидоров просто: кроме основного стебля, остав¬
ляю два-три нижних пасынка. Даю им отрасти до 35 см и прижимаю
шпильками к почве, затем поливаю теплым раствором коровяка и теп^
лым раствором марганцовки, после чего присыпаю питательной почвой
слоем в 10 сантиметров. Поверх почвы присыпаю еще сухим торфом на
два-три сантиметра. Благодаря этим приемам пасынки вскоре образуют
мощную дополнительную корневую систему. Образуются и новые стеб¬
ли, быстро выбрасывающие новые кисти цветков. Остальные пасынки
периодически удаляю. Сформированные этим способом кусты помидо¬
ров образуют и «наливают» свои плоды под воздействием активной ра¬
боты дополнительных корней.
В условиях нашей нечерноземной Калужской области лиановидные
помидоры нуждаются в интенсивном уходе. Необходимо применять си¬
стематически рыхления почвы, подкормки, поливы и при этом поливать
в бороздки только подогретой водой. При образовании бутонов опры¬
скиваю кусты раствором борной кислоты (один грамм) и питьевой соды
(пять граммов на литр воды). Раствором питьевой соды поливаю и почву
под кустами, и нижнюю часть стеблей каждого куста.
Перед цветением помидоров обильно поливаю почву теплой водой —
по три-четыре литра под куст. Одновременно вношу под каждый куст
древесную золу, снова рыхлю почву и обильно поливаю. Через три неде¬
ли после посадки рассады опрыскиваю кусты раствором медного купоро¬
са (20 граммов на 10 литров воды). Для лучшего прилипания раствора к
листьям добавляю в него две столовые ложки стирального порошка «Ло¬
тос». В целях лучшего опыления цветков помидоров растения потряхи¬
ваю, легко ударяя палочкой по проволоке или кольям, к которым подвя¬
заны кусты. Делаю это тогда, когда в теплице тепло и воздух сухой.
Вообще, теплица с помидорами нуждается в обязательном усилен¬
ном проветривании, что препятствует возникновению грибных болез¬
ней. Для предупреждения осыпания цветков, как уже сказано, приме¬
няю опрыскивание раствором борной кислоты. Разводить ее надо зара¬
нее и только в горячей воде.
Второе опрыскивание раствором медного купороса провожу через
две недели после первого.
Как только кусты помидоров зацветут, даю внекорневую подкормку
раствором суперфосфата. Для этого 50 граммов суперфосфата толку в
ступе, заливаю горячей водой и в течение суток несколько раз переме¬
шиваю. Опрыскиваю кусты отстоявшимся раствором и тогда же обиль¬
но поливаю почву теплой водой.
Подкармливать и поливать кусты следует утром, до наступления жа¬
ры. Подкармливаю раствором коровяка (одна часть на пять частей воды)
и золой. Затем рыхлю почву и окучиваю основания стеблей. В период
завязывания и созревания плодов поливаю почву теплой водой, под¬
кармливаю органическими и минеральными удобрениями.
Благодаря такому интенсивному уходу кусты помидоров фитофторо¬
249

зом не болеют. Они достигают четырех метров высоты и мощного раз¬
вития, а плодоносят до конца октября, если нет заморозков.
Верхушки кустов я не прищипываю. Столь крупным растениям ли¬
ановидных помидоров требуются, конечно, опоры для поддерживания
их стеблей и цветочных кистей. Поэтому вдоль каждого ряда кустов
вбиваю высокие колья, через два метра один от другого, и натягиваю
на них проволоку: нижний ее ряд на 30—40 сантиметров от уровня
почвы, последующие ряды на таких же расстояниях. Каждую кисть
цветков подвязываю к ближайшей проволоке, ибо по мере роста пло¬
дов кисть может достигнуть веса в три килограмма. Когда кусты дости¬
гают крыши теплицы, их стебли сами принимают горизонтальное на¬
правление.
Я убедилась, что сорта высокорослых и особенно лиановидных по¬
мидоров вполне пригодны для приусадебных хозяйств. Труд и средства,
вкладываемые в их культуру, хорошо себя оправдывают. Низкорослых
помидоров можно посадить шесть кустов на одном квадратном метре,
они дадут 15 килограммов плодов, часто поражаемых фитофторозом. На
такой же площади можно иметь три куста высокорослых помидоров и
получить от них более 30 килограммов плодов, не подвергающихся
грибным заболеваниям.
Сорт лиановидного типа Гибрид № 2 Тарасенко дает по 25 кило¬
граммов с куста или по 75 килограммов с квадратного метра грунта теп¬
лицы. Помидоры лиановидные Гибриды № 1,2, 5, сорта Дебарао и Де-
барао улучшенный — наиболее устойчивы к болезням. Их плоды завя¬
зываются вплоть до самых заморозков. Сорвав плоды зелеными, можно
дозаривать их при хранении до конца декабря. Они хороши для потреб¬
ления в свежем, соленом и консервированном виде.
Из испытанных 40 сортов считаю самыми урожайными и устойчи¬
выми к заболеваниям Гибриды № 1, 2 и 5 селекционера Тарасенко.
ПОДЗИМНИЙ ПОСЕВ ОВОЩЕЙ
Значение овощей в жизни человека трудно переоценить. Они явля¬
ются ценным продуктом питания, не только обладающим высокими вку:
совыми качествами, но и содержащим целый ряд веществ, необходимых
для нормальной жизнедеятельности человека. В состав овощей входят
минеральные соли, витамины, белки, жиры, углеводы, а также органи¬
ческие кислоты. Многие овощи обладают также свойствами уничтожать
болезнетворные микробы.
Особенно большую питательную ценность представляют свежие
овощи в весенний и весенне-летний период.
В получении ранних овощей все большее значение приобретают
подзимние посевы. Преимущество подзимных посевов особенно ощуща¬
ется в годы с засушливой весной, так как семена, посеянные под зиму,
250

полнее используют зимнюю влагу, быстрее набухают и дают ранние
всходы.
Подзимние посевы лучше размещать на высоких участках с рыхлой
плодородной почвой, которая весной быстро просыхает и прогревается.
В нашей зоне под зиму сеют морковь, петрушку, свеклу, редис, салат,
укроп, шпинат, чеснок, лук-чернушку и мелкий лук-севок (не более од¬
ного сантиметра диаметром). Быстрее других раннюю продукцию дают
сорта моркови Нантская-4 и Ленинградская, для выборки на пучок
можно сеять любые сорта свеклы, но лучше Подзимнюю А-474 с повы¬
шенной устойчивостью к стрелкованию, редис Розово-красный с белым
кончиком, салат Московский, и Парниковый.
Подзимний посев овощных культур проводят с таким расчетом, что¬
бы семена не взошли до наступления зимы и выпадения снега. Как пра¬
вило, эти семена перезимовывают благополучно и прорастают ранней
весной иногда еще до полного схода снежного покрова. Морковь при
подзимних посевах в зависимости от сорта дает хорошие урожаи в кон¬
це мая и начале июня.
При проверке эффективности подземного посева моркови в услови¬
ях нашей зоны в год с продолжительной теплой осенью в ноябре нами
были приготовлены гряды. На каждой гряде бороздником проделаны
две бороздки на расстоянии 30 см друг от друга, глубиной 5 см, и засы¬
паны перегноем, который был уплотнен.
Для заделки семян после посева была заготовлена чистая от сорня¬
ков плодородная земля. С наступлением устойчивых морозов в конце
ноября произвели ручной посев семян моркови в промерзшую бороздку
и засыпали заготовленной талой землей. Норму семян против весенней
увеличили на 30 процентов. Зимой на участке провели снегозадержа¬
ние, а весной затемнили снег торфяной крошкой.
Несмотря на суровую зиму посев хорошо перезимовал, и к моменту
обычных сроков весеннего сева морковь подзимнего сева дала друж¬
ные всходы. Опережение в развитии моркови составило две недели. К
15 июня морковь подзимнего сева имела в диаметре два сантиметра,
т. е. достигла состояния пучковой спелости, морковь весеннего сева до¬
стигла той же спелости только к середине июля. Начиная с весны, уход
за овощами подзимнего посева не отличается от ухода за весенними по¬
севами тех же культур.
Следует иметь в виду, что к моменту сплошной уборки, т. е. осени,
морковь подзимнего посева несколько теряет вкусовые качества. Зато
урожай ее подучается в два раза выше, чем от весеннего посева. Поэто¬
му целесообразно в июне — июле убирать ее для продовольственных
целей, а осенью — на корм скоту. Продолжительная и теплая осень
обычно способствует хорошей подготовке и проведению подзимних по¬
севов овощных культур.
251

ЗИМНИЕ ОГУРЦЫ
На улице снег, а на столе салат из свежих, ароматных, сочных огур¬
цов! Возможно ли это? Да, возможно. Огурцы можно выращивать круг¬
лый год на подоконнике.
Для посева в комнате я обычно беру семена ранних сортов, напри¬
мер, Муромские, Алтайские. В литературе для этого рекомендуют так¬
же сорта: Марфинский и Многоплодный ВДНХ. Перед посевом семена
обязательно прогреваю в течение месяца. Для этого марлевые мешочки
с семенами в середине января подвешиваю около отопительных прибо¬
ров или печки. Температура воздуха вокруг семян должна быть от 20 до
30 градусов. Затем семена замачиваю и проращиваю. Высеваю их в поч¬
ву, помещенную в ящики или цветочные горшки, на глубину два сан¬
тиметра. Ящики и горшки прикрываю стеклом или фанерой и ставлю в
теплое место до появления всходов. Затем переношу их на подоконник
южного окна, где больше света. В зимнее время растения бывают угне¬
тены недостатком света. Поэтому желательно использовать и обыкно¬
венные электролампы накаливания или же лампы дневного света, как
источники дополнительного освещения.
Тем, Кто хочет заняться выращиванием огурцов, следует помнить,
что они очень отзывчивы на уход в первую очередь — на качество поч¬
вы. При ее приготовлении я беру четыре части перегноя и одну часть
суглинистой земли. На одно ведро этой смеси добавляю один стакан
древесной золы и немного конского или кроличьего навоза.
По мере роста всходов к каждому стеблю присыпаю почву до высоты
семядольных листиков. Каждое такое окучивание делаю после полива.
Поливаю всходы снеговой водой, подогретой до 25 градусов. Как только
начнет появляться третий листок, его прищипываю вместе с верхушеч¬
ной почкой. Прищипка вызывает рост боковых плетей, на которых вско¬
ре распускаются женские (с завязью) цветки.
Кроме того, благодаря прищипке у растений лучше развиваются
корни. В дальнейшем прищипки провожу на каждой новой плети после
появления пятого листа. Для удобства, лучшего использования расте¬
ниями света их подвязываю к опорам — тонким рейкам, воткнутым в
почву с натянутыми поперек проволоками.
Чтобы завязь каждого женского цветка развивалась в плод, а не осы¬
палась, ее необходимо опылить пыльцой мужского цветка. Делаю это так:
утром срываю свежие мужские цветки, удаляю их лепестки и пыльника¬
ми тычинок осторожно касаюсь пестика каждого женского цветка. Расте¬
ния огурцов подкармливаю один-два раза в неделю водным раствором
птичьего помета (1 : 10) или коровяка. На каждое растение трачу полста¬
кана раствора. При подкормке стараюсь использовать снеговую воду.
Опыт показывает, что излишние поливы, и особенно холодной во¬
дой, могут погубить растения огурцов. Поэтому я поливаю их подогре¬
той водой и не чаще двух раз в неделю.
252

Через две недели после искусственного опыления начинаю собирать
урожай. Свежие огурцы — источник-витаминов, минеральных солей и
микроэлементов, нехватку которых многие люди испытывают как раз в
зимнее время.
СВЕЖИЙ САЛАТ К СТОЛУ
Зимой исчезают с обеденного стола салаты, винегрет из свежих ово¬
щей, зеленые добавки к супам. Даже если овощи и сохранились от осен¬
него сбора, то в процессе лежки они частично обеднились витаминами.
Врачи установили, что причиной многих заболеваний у людей зимой
является отсутствие витаминов в рационе питания. Фармацевтическая
промышленность изготавливает витамины в виде таблеток, настоек, а
врачи дают советы, как их использовать. Предприятия торговли органи¬
зуют подвозку овощей, выращенных в южных районах. Специализиро¬
ванные совхозы в больших теплицах выращивают овощи в этот небла¬
гоприятный для растений период, снабжая жителей городов зеленым
луком, огурцами, салатами.
Но при возросшем спросе этих привозных и тепличных овощей не
всегда хватает. Между тем главный принцип рационального питания:
ни одного завтрака, обеда или ужина без овощей.
Горожанам, живущим вгквартирах с большими окнами, освещенны¬
ми солнцем, вполне можно выращивать зимой и ранней весной такие
овощи, как лук, морковь, огуречную траву, петрушку, салат, свеклу,
сельдерей, укроп, чеснок, а также огурцы, помидоры, перец сладкий и
горький.
Расскажем о некоторых из этих растений.
Лук репчатый. Его можно вырастить на окне в баночках, напол¬
ненных водой. Но лучше выращивать его в ящиках с почвой, которую
следует время от времени рыхлить и регулярно обильно поливать.
Чеснок. Головку разделяют на зубчики и сажают в ящике в почву.
Изредка поливают. В пищу употребляют зубчики луковицы и листья,
очень богатые витаминами.
Укроп. Его можно выращивать в ящиках с другими растениями:
между огурцами или морковью. Семена укропа всходят медленно через
10—14 дней. Ускоряют прорастание семян предварительным намачива¬
нием. Посевы нужно поливать почаще. Аромат листьев укропа украша¬
ет любое кушанье.
Помидоры. Из семян выращивают рассаду, затем пасынкованием,
прищипкой верхушек доводят растения до плодоношения. Но наиболее
эффективен способ вегетативного размножения помидоров. В конце ле¬
та в пазухах листьев помидоров мы обычно выламываем пасынки. Если
эти пасынки посадить, как черенки, в почву, они хорошо окореняются.
Осенью, перед наступлением заморозков, окоренившиеся черенки с ко¬
253

мом почвы пересаживают в высокий ящик (у помидоров корни уходят
глубоко), наполненный почвой, смешанной с перегноем. Почву ящика
в дальнейшем поливают, изредка добавляя в раствор надозной жижи
или минеральных удобрений. Кусты пасынкуют и оставляют на каждом
по две-четыре кисти с плодами. Для удержания кустов подставляют под¬
порки. Цветы помидоров в условиях комнаты лучше опылять искусст¬
венно. Успешнее выращивают при этом сорта: Грибовский, Алпатьев-
ский и другие, дающие рано созревающие плоды.
Щавель, выкопанный с комом почвы и пересаженный в ящики, хо¬
рошо растет на балконе, а с наступлением больших заморозков — на
окне в квартире. При умеренной поливке листочки на щавеле растут
круглый год. Суп из витаминных листочков щавеля очень приятен.
Морковь. В ящик или банку с почвой сажают корнеплоды моркови,
поливают. Из них очень быстро вырастают пучки зеленых листьев, ко¬
торые используются как добавления к супам и салатам. Они придают
супам особо приятный вкус и обогащают человека витамином А.
Петрушка. Ее корнеплоды сажают так же, как морковь. В течение
всей зимы из них будут отрастать зеленые ароматные листья, украшаю¬
щие первые блюда.
Перец сладкий и горький хорошо растут в комнатных условиях.
Их плоды богаты витаминами и благополучно действуют на организм
человека. В народе часто говорят: кто'ест перец сладкий, тот долго про¬
живет. Особенно хорош он, фаршированный мясом и рисом.
Свекла столовая. Корнеплод свеклы или срезанную с него вер¬
хушку сажают, как было сказано о моркови, в наполненный почвой
ящик. При регулярном поливе у свеклы довольно быстро вырастают
красивые лилово-зеленоватые листья, которые употребляют как добав¬
ку к борщам.
Салат. В ящике с почвой его семена скоро прорастают, листья тоже
растут быстро, но само растение быстро стареет. В течение зимы салат
удобнее выращивать два или три раза.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕСНОК
Чеснок с полным правом можно назвать родным братом лука. Оба’
этих огородных растения имеют много общего в биологических особен¬
ностях, в агротехнике возделывания. Как и лук, чеснок известен людям
издревле. Питательная ценность его очень высока. В луковицах чеснока
содержится 42 процента сухих веществ, до 8 процентов сырого белка,
до 25 миллиграмм-процентов витамина С, витамины Вь РР, В2, а также
жиры. В золе чеснока обнаружено 17 химических элементов (соли фос¬
фора, кальция, меди, йода, титана, серы). В одном килограмме чеснока
йода содержится 0,94 миллиграмма. Много в чесноке и тиамина.
Острый вкус и запах луковиц чеснока обусловлен наличием сульфи-
254

Рис. 16. Чеснок с круглыми луковицами
дов и эфирного масла. В масле этом заключены фитонциды, с помощью
которых чеснок подавляет развитие микроорганизмов. Зеленые листья
чеснока — богатейший источник витамина С.
Незаменим чеснок в кулинарии в виде всевозможных приправ и
специй при приготовлении мясных блюд, а также в консервировании
овощей.
Замечательны лечебные свойства чеснока. В народной медицине он
применяется для борьбы с различными инфекционными заболевания¬
ми, в том числе с таким опасным, как холера, и с воспалительными про¬
цессами в полости рта, горла, пищевода. Неоспоримы дезинфицирую¬
щие свойства чеснока.
Все мы привыкли видеть его головки, в отличие от лука, состоящи¬
ми из многочисленных зубков, а на огороде пенсионерки А. И. Моисе¬
евой из деревни Голодское Перемышльского района'чеснок растет боль¬
шими круглыми луковицами, которые не имеют ребристости и являют
собой единое целое: не распадаются на отдельные дольки (зубки).
— Не знаю сама, как и появился такой чеснок среди привычного,—
рассказывает Анна Ивановна,— но, право, самой интересно! Берешь в
руки сразу большую луковицу. Вроде бы это и не чеснок совсем. Бывает
же такое!
Действительно, чеснок у А. И. Моисеевой необычный. Ведь в пище¬
вой промышленности, там, где требуется чеснок в большом количестве,
такой «оригинал» принесет много пользы и выгоды; резко снижается
трудоемкость его обработки.
Представьте себе, каково только очистить десятки зубчиков одной
головки чеснока от шелухи, а тут — сразу целая луковица!
От составителя:
В специальной литературе при описании сортов чеснока не уделяет¬
ся должного внимания признаку ребристости луковицы. Но вот в
255

«Справочнике по овощеводству» (Ленинград, «Колос», 1982, с. 67) ска¬
зано следующее: «При выращивании чеснока из воздушных луковиц в
первый год вырастет одна сплошная луковица чеснока, не состоящая из
зубков. На севере чеснок выращивают только из зубков, тогда как на
юге — как из зубков, так и из воздушных луковиц». Видимо, на огороде
А. И. Моисеевой круглый чеснок вырос случайно не из зубков, а из воз¬
душных луковиц.
ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ
Питательные и лечебные свойства чеснока широко известны. Он не¬
обходим и как добавка при консервировании овощей, и как приправа ко
многим блюдам. В наших садах и огородах его можно успешно выращи¬
вать в достаточном количестве.
Существуют две формы чеснока — яровая и озимая. Луковицы яро¬
вой формы чеснока ребристые, каждая содержит до 30 мелких зубков.
В луковице озимой формы чеснока.зубков немного, они крупнее зубков
яровой формы чеснока.
Под Калугой наиболее распространен чеснок озимый, дающий на
удобренной почве крупные луковицы, до семи сантиметров в диаметре,
с двумя-четырьмя зубками. Кожица зубкбв тонкая, мякоть сочная, на
вкус острая, с большей горечью, чем у чеснока ярового.
Зубки чеснока озимого, посаженного в конце сентября — начале
октября, при любой погоде успевают пустить корни до промерзания по¬
чвы, но не прорастают с осени и не подмерзают зимой. Дружные всходы
появляются весной, сразу после оттаивания почвы. В июле все расте¬
ния чеснока озимого выбрасывают семенные стрелки, на которых обра¬
зуются не цветки, а-мелкие (с горошину) круглые воздушные лукович¬
ки — до 100 штук на стрелке. Как луковицы, находящиеся в почве, так
и воздушные луковички чеснока озимого созревают в конце августа —
начале сентября. Это лучшее время уборки урожая.
Если чеснок не убран, он перезревает: кожица на луковицах разры¬
вается, зубки распадаются, у них образуются свои корни, а воздушные
луковички прорастают прямо на стрелках. Если, наоборот, чеснок выко¬
пан раньше срока, его недозревшие луковицы хранятся плохо, кожица
у них лопается, и мякоть зубков раньше времени засыхает. Вообще же
луковицы чеснока озимого хранятся хуже луковиц чеснока ярового.
Размножают и сажают чеснок озимый зубками земляных луковиц и
воздушными луковичками. Для семенного материала оставляют лишь
первые крупные стрелки, остальные сразу удаляют.
На моем садовом участке чеснок озимый выращивается успешно на
протяжении 20 лет. Почву под посадку готовлю и удобряю перегноем или
компостом в июле. Чеснок сажаю зубками среднего размера на гряде по¬
перечными строчками с расстоянием 20 на 10 см, на глубину 7 см. В слу¬
256

чае недостатка зубков сажаю воздушные луковички, но более густо и на
глубину 5 см. Из воздушной луковички на следующий год всегда полу¬
чается одна круглая и некрупная луковица, не разделяющаяся на зубки.
Чеснок озимый можно выращивать и как многолетник. Например, в
затенении, около кустов смородины, не трогая его с места два-три года.
Сажая его осенью мелкими зубками, в следующее лето получаем луко¬
вицы с мелкими зубками и высокими стрелками, а еще через году каж¬
дого такого растения образуется целое гнездо луковиц с несколькими
десятками зубков и большой массой листьев и стрелок.
Посадку чеснока можно использовать и в целях борьбы с вредителя¬
ми и болезнями садовых растений. На плантациях земляники в боль¬
ших количествах размножается опасный вредитель — малинно-земля¬
ничный долгоносик. Этот мелкий черный жучок подгрызает цветонож¬
ки у первых лучших бутонов земляники до их распускания. Бутоны
засыхают. Оказалось, что вредитель не выносит запаха чеснока, если
его посадить среди растений земляники.
Зубки чеснока я сажаю по строчке земляники с расстоянием 150 см.
На соседних строчках земляники сажаю чеснок на том же расстоянии,
но в шахматном порядке. Посаженный таким образом чеснок не затеня¬
ет землянику, а луковицы его получаются крупнее. С тех пор, как я на¬
чал сажать чеснок по землянике, долгоносик на ней не появляется. По¬
садка чеснока около кустов смородины и крыжовника (с южной сторо¬
ны на расстоянии 50—100 см от куста) с оставлением его на одном
месте в течение двух-трех лет резко уменьшает число ягод, поврежден¬
ных огневкой. Посадка чеснока между грядами белой лилии (лилии Ре¬
гале) избавляет ее от грибного заболевания, вызывающего пожелтение
листьев и цветов. Выделяемые листьями чеснока фитонциды, по-види-
мому, препятствуют развитию спор грибных болезней.
Название сорта чеснока озимого, разводимого под Калугой, я не
знаю. В литературе перечисляют такое сорта, как Старобельский бе¬
лый, Южный фиолетовый, Кировоградский и другие.
Статья С. Питиримова «Удивительный чеснок» в газете «Знамя» (от
4 сентября 1985 г.) заинтересовала многих любителей. Следует однако
иметь в виду указание профессора В. И. Эдельштейна о том, что чеснок
озимый, посаженный весной, растет целой луковицей, или, как гово¬
рят, «яблоком». Советую всем опытникам некоторую часть зубков чес¬
нока озимого сохранить до весны и высадить их в целях проверки воз¬
можности получения круглых луковиц.
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВОЩЕВОДАМ
В течение двадцати лет я занимаюсь выращиванием ранних овощей.
На моем участке сделаны четыре компостные траншеи для огурцов, че¬
тыре траншеи для помидоров и четыре — для редиса.
Ч. Зак. 231.5
257

Каждую будущую траншею я устраиваю с осени, после уборки уро¬
жая. Выкапываю в почве траншею глубиной в один метр, шири¬
ной 0,7 метра. Поверхностный (темный) горизонт почвы укладываю
вдоль траншеи с одной стороны, а неплодородный грунт вовсе удаляю
с участка.
Далее траншею засыпаю до половины ее глубины компостной мас¬
сой. Последнюю тут же готовлю из смеси ботвы сорняков, сухих листь¬
ев от дерева и навоза. В смесь вношу минеральные удобрения. Уложен¬
ный компост засыпаю в траншеи ранее вынутым поверхностным слоем
почвы. В таком виде траншея уходит в зимовку.
Ранней весной вскапываю верхний слой почвы и разрыхляю его
граблями, затем ставлю над траншеей металлические дуги и обтягиваю
их полиэтиленовой пленкой. В ходе перепревания компоста выделяется
много тепла, которое удерживается над почвой пленочным покрытием.
По вскопанной и разрыхленной, почве под пленкой сею редис, огур¬
цы, высаживаю рассаду помидоров. После уборки редиса, который у ме¬
ня бывает готов в первой декаде мая, я сею огурцы, но уже не укрываю
их пленкой.
Огурцы же, посеянные в первый срок под пленкой, бывают готовы к
уборке уже в третьей декаде мая. Помидоры, высаженные под пленку,
дают вызревшие плоды к середине июня при условии посадки полно¬
ценной рассады.	э
Соблюдаю также чередование в использовании траншей. Первую из
них я использую для выемки из нее компоста в течение четырех лет.
Вторую траншею я вскапываю осенью второго года и вынутый пере¬
превший компост использую для удобрения почвы. В траншею же за¬
кладываю новую партию компоста.
Третью траншею вскрываю и вновь заполняю компостом осенью
третьего года.
Перечисленные приемы позволяют мне получать ежегодно высокие
урожаи ранних овощей на сравнительно малой площади участка.
РАЗВОДИТЕ РЕВЕНЬ
Это зимостойкое травянистое многолетнее растение, крупное, с ши¬
рокими листьями, внешне похожее на лопух (репейник). Ревень ориги¬
нален тем, что может использоваться и как овощ, и как сырье для пере¬
работки с сахаром.
В пищу используют длинные мясистые черешки его листьев. Для
этого весной, после 30 дней от начала роста, листья выламывают, их че¬
решки отрезают и очищают от наружной пленки, а затем разрезают на
отрезки (кубики) в два-три сантиметра длины. Эти кубики используют
в свежем виде, в салатах, добавляют перед варкой в борщи, которым
они придают оригинальный привкус, или применяют их для начинки
258

пирогов. Из кубиков ревеня готовят, как и из ягод, кисели, компоты и
варенья. Ревень ценен тем, что он дает высоковитаминную продукцию
рано весной, когда еще нет у нас ни овощей, ни ягод.
Особенно хорошо удается ревень на глубоко обработанной и удоб¬
ренной навозом или перегноем суглинистой почве. Расстояние при по¬
садке — 100—Г20 сантиметров куст от куста. При размножении семе¬
нами первый сбор урожая черенков листьев делают на третий год роста,
а при размножении корневищами — на следующий год от посадки.
Размножение корневищами состоит в том, что их режут крупным
ножом на части, каждая из которых должна иметь по одной-две верху¬
шечных почки. Нарезанные части корневищ несколько провяливают на
воздухе в течение суток и затем сажают в почву.
Как только наступит осеннее засыхание листьев ревеня, приступа¬
ют к копке корневищ, их делению и к новым посадкам.
Для того, чтобы черешки ревеня были толстыми, почву надо удобрять
ежегодно. С осени ее покрывают (мульчируют) перегноем, а в следую¬
щем сезоне, сразу после срезки черешков, вносят азотные минеральные
удобрения. Кроме того, ревень требует обязательных регулярных поли¬
вов, иначе черешки его не будут толстыми. Цветочные стрелки, появля¬
ющиеся летом, систематически выламывают.
Чтобы не ослабить растения, в первый год берут с куста два-три ли¬
ста, в следующий год — три-четыре, а при полном развитии куста берут
с него 15—20 листьев.
Уборку урожая, как было сказано, ведут в мае-июне. Позднее в че¬
решках листьев начинает преобладать не яблочная, а уксусная кислота,
и вкус их ухудшается.
Ревень дает урожаи листьев в течение шести — восьми лет. После
этого плантацию ликвидируют и закладывают новую.
Сбор урожая черешков ревеня весной можно значительно ускорить.
Для этого еще в марте, сразу после схода снега, каждый куст накрывают
деревянной бочкой, у которой нет ни дна, ни крышки. Бочку со всех
сторон обкладывают теплым навозом. Сверху бочку покрывают мешко¬
виной и тоже укладывают нетолстый слой навоза. Уже к началу мая ли¬
стья внутри бочки достигают 30 сантиметров длины.
САМЫЕ СЛАДКИЕ И АРОМАТНЫЕ
Плоды арбузов и дынь очень питательны и полезны. В них много лег¬
коусвояемых сахаров, витаминов и лечебных веществ. Однако мало кто
в нашей области занимается выращиванием этих прекрасных плодов.
Я уже семь лет возделываю арбузы и дыни. Их агротехника сходна с
уходом за огурцами. Но у огурцов снимают для употребления неспелые,
еще зеленые плоды, а дыни и арбузы приобретают лучшие свойства
только при полной зрелости плодов. Период роста у них продолжитель¬
9*
259

нее, а потребность в тепле повышенная. Поэтому начинать надо с под¬
готовки рассады.
Рассаду выращиваю в стаканчиках или мешочках из полиэтилено¬
вой пленки. Чем крупнее стаканчик, тем раньше можно начинать выра¬
щивание. Средний срок посева — середина апреля. Для посева беру не
свежие, а несколько более старые семена, вынутые из тех плодов, что
вызрели три-четыре года назад. Они дают растения, зацветающие рань¬
ше других, и к тому же образуют больше цветков женского типа, то есть
более урожайны.
Семена замачиваю и проращиваю при температуре 25—30 градусов.
Как только семена наклюнутся, высаживаю их в стаканчики на глубину
два сантиметра по две штуки в стаканчик.
Если прорастут оба семени, то одно растение (конечно, худшее)
дней через десять аккуратно обрываю. Около 10—15 мая высаживаю
растения из стаканчиков на грядки под временное пленочное укрытие.
Расстояние в ряду даю: арбузам — один метр, дыням — 50 сантимет¬
ров. Между рядами расстояние — полтора метра.
Место доя посадки дынь и арбузов должно получать наибольшее ос¬
вещение солнцем. Желательно, чтобы с трех сторон (кроме юга) оно бы¬
ло обсажено плотным кустарником, имеющим высоту полтора метра.
Тогда микроклимат этого места будет несколько теплее.
Пленочные укрытия под растениями сначала в теплые дни, а затем,
и совсем удаляю. Первые цветки на растениях появляются в конце
июня. Не дожидаясь прилета пчел, провожу опыление цветков искусст¬
венно. Срываю мужской цветок, обрываю с него лепестки и аккуратно
дотрагиваюсь им до рыльца раскрывшегося женского цветка. Вскоре
происходит завязывание и начинается рост плода.
Каждый молодой плод слегка приподнимаю и подкладываю под него
красный кирпич, что предотвращает загнивание плода и обеспечивает
ему лучшее освещение солнцем.
.Очень полезны арбузам и дыням, особенно в период роста их пло¬
дов, поливы и жидкие подкормки. У меня на участке почва песчаная, и
поэтому поливать растения приходится ежедневно. На глинистой почве
достаточно трех поливов в неделю.
Подкормку провожу раз в неделю, используя раствор нитроаммо¬
фоски или раствор коровяка, смешанного с суперфосфатом. Поливы и
подкормки произвожу в кольцевые канавки, сделанные вокруг расте¬
ний, не допуская смачивания корневых шеек. Для этого растения за¬
ранее окучиваю почвой. В начале созревания плодов, примерно с
10 августа, поливы значительно сокращаю, иначе плоды будут иметь
мало сахара.
Спелость плодов у дынь определяю по характерной желтой окраске.
У арбузов спелость на глаз определить трудно. Я беру большую кастрю¬
лю с водой, ставлю ее на грядке рядом с арбузом. Не срывая плода, ос¬
торожно приподнимаю его и опускаю в воду. Если он всплывает хотя бы
260

на одну четверть своего объема, значит, плод готов к съему. Если не
всплывает, оставляю его на грядке для дозревания.
В наших калужских условиях можно выращивать арбузы сортов
Огонек, Стокса и Скороспелка харьковская. Их плоды темно-зеленые,
весом до двух килограммов. Рекордный плод Огонька достиг у меня в
1982 году веса три с половиной килограмма. В теплице же в 1983 го¬
ду я получил один плод арбуза сорта Астраханский весом семь кило¬
граммов.
Из сортов дынь хорошо растет у нас Колхозница. Средний вес пло¬
дов— 800 граммов» наибольший был у меня в 1983 году весом
1300 граммов. Уже два года я выращиваю дыню Казачка донская, плоды
которой достигают двух килограммов.
V Л
. /
ИНДИЙСКИЙ ОГУРЕЦ
В одном из журналов я прочитал, что из Индии в Советский Союз
лет десять назад завезли семена тыквенного растения лагенарии (гор¬
лянки), названного у нас индийским огурцом. Он отличается от других
известных ранее в нашей стране разновидностей тыквы горлянки съе¬
добностью и притом хорошим вкусом его гигантских плодов. Самые
молодые завязи имеют вкус нашего обыкновенного огурца, плоды по¬
старше — до 50 сантиметров длиною — имеют вкус молодого кабачка,
а семенные экземпляры взрослых плодов есть нельзя: их оболочка одре¬
весневает. У одного любителя из Саратова я выписал семена и с
1979 года выращиваю эти растения у себя в поселке Бабынино.
Использую молодые завязи индийского огурца как салатный овощ: в
свежем виде, а также для маринования и засолки. Особенно люблю
кружочки из молодого плода. Если их обвалять в муке и поджарить на
сковородке в масле, их вкус напоминает оладьи. Индийский огурец
привлекает внимание необычно быстрым ростом стеблей, способностью
их забираться по опорам на высоту более пяти метров, очень приятным
ароматом его крупных округлых опушенных листьев, необычным видом
бело-красных цветков, обилием огромных, удлиненной формы плодов.
Отдельные кусты индийского огурца дают стебли длиной 15 метров,
плоды размером до двух метров, общий вес которых может превышать
60 килограммов.
В нашей области индийский огурец можно сеять прямо в грунт, но
от таких растений вызревших семян не получается. Поэтому я высеваю
семена дома, а в грунт высаживаю готовую рассаду. В начале апреля за¬
мачиваю семена в водном растворе микроэлементов (одна таблетка на
10 литров воды), затем проращиваю семена во влажной вате. Когда они
проклюнутся, сажаю по одному в бумажные стаканчики или коробки,
заполненные хорошей огородной почвой. Стаканчики устанавливаю в
ящик, почву поливаю, ящик плотно укрываю пленкой и ставлю в теп-
261

Рис. 17. Огурец Индийский. Длина плода бо¬
лее одного метра.
лое место. При появлении всхо¬
дов пленку снимаю и ящик пе¬
реношу на светлое место, а тем¬
пературу держу на уровне 22—
25 градусов.
До высадки рассаду регуляр¬
но поливаю или опрыскиваю, а
также даю ей две жидкие подкор¬
мки. Первую — через 15 дней
после всходов раствором коровя¬
ка (одна часть) в воде (восемь ча¬
стей). Вторую подкормку — за
два дня до высадки раствором ку¬
риного помета (одна часть) в во¬
де (десять частей). В растворы
добавляю аммиачной селитры,
серно-кислого калия и суперфос¬
фата — по 15 граммов каждого.
Когда минует опасность за¬
морозков, выкапываю на огоро¬
де глубокие (40 см) и широкие
(30 см) лунки, на расстоянии
50 см, в одну линию. Заполняю
их смесью почвы с перегноем, в
которую добавляю 100 граммов
удобрения «огородная смесь» и
два стакана древесной золы. В
лунку сажаю один сеянец и по¬
ливаю теплой водой. Затем ре¬
гулярно поливаю растения или
опрыскиваю, даю им жидкие
подкормки.
Для опоры завивающихся
стеблей забиваю вдоль ряда лу¬
нок деревянные рейки до полу¬
тора метров высотой, а затем увеличиваю их высоту до пяти метров под¬
ставкой старых водопроводных труб. Между опорами натягиваю гори¬
зонтально ряды проволоки — через каждые 30 см. По мере роста подвя¬
зываю стебли к этой проволоке.
Индийский огурец— растение однодомное, имеющее цветки муж¬
ские и женские. Первыми появляются мужские цветки, но вскоре рас¬
пускаются и женские. Цветки эти распускаются к вечеру, когда наши
дневные насекомые уже прекращают свои полеты. Приходится приме¬
нять искусственное опыление. Сорвав мужской цветок, удаляю с него
лепестки и вкладываю его в женский цветок так, чтобы пыльца осела на
262

рыльце. После оплодотворения завязи женских цветков начинают рас¬
ти очень быстро. Для плодов, оставляемых на семена, использую самые
первые женские цветки. Их желательно опылять смесью пыльцы не¬
скольких мужских цветков. Тогда семян завязывается больше. Семен¬
ные плоды держу на кустах до первых осенних заморозков. Затем сре¬
заю их и храню в теплом сухом месте до дозревания. Одревесневевшие
плоды вскрываю в ноябре и выбираю из них семена»
Плоды индийского огурца использую в салатах и для приготовления
соусов, соков, пюре, икры, диетической каши. Их можно жарить, ту¬
шить, фаршировать, солить, мариновать. Из одревесневевших семенных
плодов делают посуду, игрушки, музыкальные инструменты, синични-
ки, скворечники и т. п.
Семена индийского огурца рассылают теперь многие любители, ад¬
реса которых публикуются в журнале «Приусадебное хозяйство».
ДЫНИ ПОД ПЛЕНКОЙ
Как приятно вырастить в условиях нашего средне-русского города
Жиздры спелую дыню! Это великолепный диетический продукт пита¬
ния. Мы собираем зрелые дыни на всем приусадебном участке в тече¬
ние пяти лет. Выращиваем наиболее скороспелые сорта под прозрачной
полиэтиленовой пленкой.
От посева до сбора первых зрелых плодов обычно проходит 80 дней.
С каждого растения снимаем по три плода, весящих в среднем по
1300 граммов каждый.
У нас нет ни теплицы, ни настоящих парников. Не выращиваем за¬
ранее и рассады дыни в пакетах на окнах. Применяемая агротехника
совсем несложна. Сеем дыни прямо на грядку в первые дни мая на хо¬
рошо освещенном солнцем месте. Грядку предварительно обильно удоб¬
ряем перепревшим навозом и тщательно перекапываем. Сеем заранее
пророщенными семенами на расстоянии 70 см одно семя от другого.
Перед самым посевом грядку проливаем горячей водой при темпера¬
туре 30 градусов. Спустя пять минут после посева вновь поливаем гряд¬
ку теплой водой и накрываем ее пленкой. Всходы появляются через
семь дней, а через 40 дней у каждого растения образуются цветки. К
концу июня вырастают и плоды. К 10 июля большинство плодов дости¬
гает нормального размера. Однако снимать их еще нельзя. На последу¬
ющее созревание плодов уходит около трех недель. Лишь в конце июня
начинаем снимать плоды по мере их созревания. Главным признаком
зрелости дыни служит пожелтение кожицы плода.
Решающее условие успеха — обязательное укрытие грядок с дыня¬
ми полиэтиленовой пленкой на каждую ночь. Днем же, если темпера¬
тура воздуха держится от 25 до 30 градусов, пленку снимаем с грядки
полностью. Если температура ниже 25 градусов, открываем пленку
263

лишь частично. В совсем холодную погоду пленку с грядки не снимаем.
В сильную жару поливаем грядку водой, подогретой на солнце до
25 градусов — примерно по три литра воды под каждое растение. Когда
плоды вырастут до нормальных размеров, поливать грядку не следует.
Иначе растения дыни могут заболеть от переувлажнения.
Лучшая температура для успешного роста растений днем около 30,
ночью — около градусов. Опускание ночной температуры воздуха
ниже 12 градусов препятствует нормальному опылению и оплодотворе¬
нию цветков дыни. Опыляют ее цветы пчелы и мухи. Чтобы дать этим
насекомым доступ к цветкам, нужно в первый период цветения откры¬
вать пленку с грядки на всю первую половину дня.
Лишние всходы дыни хорошо переносят пересадку на новые места.
Для повышения урожайности и качества плодов мы проводим прищип¬
ку верхушек у растений дыни и удаляем излишние завязи, а также уда¬
ляем периодически все сорняки.
Дождливая погода лета 1986 года не помешала нам вырастить уро¬
жай. С пяти растений сняли 14 плодов дыни. Сеяли и растили также
арбузы. С 14 растений сняли 25 арбузов. Из них восемь штук весили бо¬
лее трех килограммов каждый. 12 штук — более двух килограммов и
пять арбузов весили менее двух килограммов каждый.
Итак, выращивание бахчевых растений в нашей местности под
пленкой не представляет трудностей. У нас в Жиздре последователей с
каждым годом становится все больше.
АРБУЗЫ В ЖИЗДРЕ
Заманчиво вырастить при нашем климате спелый арбуз. А мы соби¬
раем арбузы со своего участка уже четыре года подряд. Семена приобре¬
ли в магазине в Москве, а затем стали использовать семена своего сбора.
Выращиваем под пленкой растения раннего сорта Огонек. С каждо¬
го растения обычно снимаем по два спелых арбуза весом в среднем по
два килограмма. Первые три года выращивали арбузы в парнике. В этом
же году посеяли их на грядке. Урожай получился хороший. Два лучших
плода весят по три килограмма 700 граммов каждый.
Первого мая мы вскопали грядку на хорошо освещенном солнечном
месте, удобрили ее перепревшим навозом и хорошо прорыхлили. Семе¬
на арбуза сеяли на расстоянии 70 см друг от друга заранее пророщен¬
ными семенами. Перед посевом грядку полили водой, подогретой до
30 градусов, и сразу после посева накрыли пленкой. Всходы появились
через 10 дней.
Вначале растения арбуза растут медленно. Через 40 дней после по¬
явления всходов образовались цветки. К концу второго месяца завязав¬
шиеся плоды стали заметно увеличиваться в размерах. Вообще, плоды
растут быстро. К 15 июля большинство из них выросло полностью, ДО¬
264

стигнув двух-трех килограммов каждый. Но снимать их еще нельзя, они
оставались недозревшими. На созревание плодов уходит около месяца.
С 15 августа по мере полного созревания мы начали снимать их.
Чтобы узнать зрелость арбуза, нужно обратить внимание на плодо¬
ножку. Если она начинает сохнуть — арбуз созрел. Ночью арбузы у нас
всегда накрыты пленкой. Днем, если температура держится около 25—
30 градусов, пленку открываем полностью, а если температура ниже,
открываем ее только частично. В холодные дни пленку не открываем.
В жаркую погоду поливаем арбузы два раза водой, подогретой до
25 градусов (по два литра под корень каждого растения). Когда плоды
совсем вырастут, их поливать не следует. Арбузы не выносят переув¬
лажнения. По нашим наблюдениям, ночная температура для лучшего
роста арбузов желательна не ниже 18 градусов. Если температура
ночью (во время цветения) опускается ниже 12 градусов, то не проис¬
ходит опыления цветков, а следовательно, не будет и плодов.
Цветки арбузов опыляют пчелы и мухи. Для их доступа к цветкам
нужно открывать пленку в первой половине дня.
Советуем учителям-биологам, которые работают со школьниками на
приусадебных участках, выращивать арбузы сорта Огонек. Это увлечет
ребят, у них появится любовь к земле, и они охотно, с интересом будут
на ней работать.
Любовь к огородничеству и садоводству нам привили родители, а
также учительница Т. Ф. Губарева, многому научил и агроном В. В. Оле¬
ничев.
КАБАЧОК ЗОЛОТИСТЫЙ
Плод золотистого кабачка продолговато:овальной формы, с толстой,
вначале белой, а при созревании — золотисто-желтой кожей. Мякоть
его желтовато-розовой окраски. По содержанию каротина, сухих ве¬
ществ, витамина С и вкусовым качествам плоды золотистого кабачка
превосходят все сорта кабачка обыкновенного. Зрелые семенные плоды
золотистого кабачка сохраняются в домашних условиях свежими всю
зиму, не теряя вкусовых качеств.
Этот теплолюбивый южный овощ и у нас на достаточно плодород¬
ной почве дает высокие урожаи. Его лианы отрастают до 6—7 метров,
семенные плоды —до полуметра и весом до 15 килограммов. Плоды-
зеленцы в десятидневном возрасте нежны и вкусны, их жарят, фарши¬
руют, из их семян с мякотью приготавливают кабачковую икру.
В коллективных садах выращивать кабачки можно на одних грядках
с ранними овощами — редисом, луком на перо, салатрм, которые за¬
канчивают вегетацию раньше начала интенсивного развития лиан ка¬
бачков.
Ранние овощи обычно выращивают на укрытых пленкой грядах с кар¬
касами из проволоки и деревянных реек или в низких, до одного метра
265

высотой, пленочных парниках. Почву на грядах подготавливают и удоб¬
ряют осенью. При раннем весеннем посеве семян редиса, салата, посад¬
ке лука на перо на грядке оставляют через метр свободные места для по¬
садки рассады кабачков по 0,5 квадратных метра на одно растение.
Рассаду кабачков лучше выращивать посевом семян в последней де¬
каде апреля на окне квартиры в полиэтиленовых пакетах без дна (ши¬
риной 8 см и высотой 10 см), которые я устанавливаю в рассадном де¬
ревянном или пластмассовом ящике. Почву для рассады составляю из
равных частей дерновой земли, перегноя или компоста и просушенного
торфа. Ее нужно продезинфицировать путем прогрева (лучше в духовке
кухонной плиты) до 80—90 °C в течение 30 минут. Прогрев уничтожает
споры грибных болезней и личинок вредителей.
Пакеты наполовину заполняю прогретой почвой. Ее обильно увлаж¬
няю кипяченой остуженной водой, в которой растворяю марганцовку
до малиновой окраски.
Семена кабачков раскладываю (по одному в пакет) по поверхности
увлажненной почвы и присыпаю рыхлой обезвреженной почвой слоем
1—2 сантиметра. Ящик с пакетами плотно закрываю прозрачной плен¬
кой и помещаю у отопительной батареи с температурой +20—25 граду¬
сов. Семена всходят через пять — семь дней. После появления всходов
ящик с рассадой выставляю на окно и снимаю пленку. По мере роста
рассады в пакеты подсыпаю почву двумя-тремя приемами с предвари¬
тельной поливкой. Подсыпаю ее до заполнения стаканов.
Окрепшую, образовавшую листья рассаду регулярно поливаю снего¬
вой или дождевой водой, ее кипячу и охлаждаю до плюс 20—25 граду¬
сов и в ней растворяю золу (на 10 литров воды одна часть золы) или рас¬
творяю в ней одну спичечную коробку нитроаммофоски.
До высадки на гряду рассада кабачка может вырасти до 50 сантимет¬
ров высотой. В этом случае ее лучше подвязать к опорам в вертикаль¬
ном положении. Высаживаю рассаду кабачков обычно в первой декаде
мая. Для наилучшего разрастания корневой системы, обеспечивающей
активный рост лиан и увеличения урожая плодов, я высаживаю расса¬
ду в почву следующим образом.
Комки земли, пронизанные корнями рассады, укладываю в углубле¬
ния, сделанные на почве, со стеблей рассады удаляю листья, оставляя
лишь последнюю верхнюю пару. Стебли укладываю на поверхности
почвы, пришпиливаю их деревянными крючками к земле. Почву у кор¬
ней и стеблей обильно поливаю прогретой на солнце до плюс 20—
25 градусов водой и присыпаю перегноем, компостом, просушенным
торфом или рыхлой почвой слоем 1—2 сантиметра до основания остав¬
ленных листьев.
Корни рассады, размещенные у поверхности почвы, оказываются в
лучших условиях по воздухообмену, а потому быстро усиливают свой
рост. По всему стеблю, укрытому почвой, образуются дополнительные
корни. Верхушки растений устремляются вверх, и лианы начинают ра¬
266

сти ускоренно. Кабачок не переносит переувлажнения почвы, его кор¬
ни от недостатка воздуха загнивают.
По мере роста растений к ним надо подсыпать почву до образования
гребней шириной не менее 50 и высотой 15 сантиметров. Это окучива¬
ние нужно заканчивать перед образованием первых цветов. Поливать
растения прогретой на солнце водой до плюс 20—25 градусов с раство¬
ренными в ней удобрениями надо только по бороздам до полного насы¬
щения почвы в бороздах.
Влага с удобрениями будет поступать в почву гребней к корням под
действием испарения равномерно, не нарушая воздухообмен в кор¬
необитаемом слое почвы. В первый период роста кабачков (до начала
цветения) подкормку лучше производить раствором древесной золы
(400 граммов на 10 литров воды).
В период основного плодоношения кабачки нужно подкармливать
растворами полного удобрения. На один килограмм коровяка добавляю
десять литров воды и 40—50 граммов нитроаммофоски. Нужно сле¬
дить, чтобы почва в бороздах (у основания гребней) была постоянно
влажной. Растения кабачка золотистого лучше формировать с двумя ру¬
кавами-лианами.
Растущие лианы надо направлять по каркасу основного укрытия
гряды с равномерным их распределением (подвязкой) в пространстве
под поднятой пленкой. Плоды во избежание повреждения слизнями и
поражения болезнями надо размещать тоже на каркасе, подвязывая их
лентами из полиэтиленовой пленки. При нормальной погоде с темпера¬
турой не ниже плюс 10 градусов пленка на концах (торцах) гряды долж¬
на быть постоянно открытой. В жаркую солнечную погоду с температу¬
рой днем выше плюс 20 градусов нужно и на одной боковой стороне
гряды пленку открывать. Закрывать гряду полностью надо только в слу¬
чаях резкого похолодания. Но во избежание переувлажнения почвы
дождями, и для лучшего обогрева растений и почвы гряда сверху долж¬
на быть закрыта пленкой постоянно.
Лианы золотистого кабачка растут быстро, и уже в начале июня на
них появляются первые цветы и завязи плодов. В хорошую погоду на цве¬
тах работают пчелы и шмели. Но для получения из всех женских цветков
плодов и нормального их развития приходится опылять их вручную
пылЪцой, взятой от некоторых мужских цветков, которых образуется в
несколько раз больше женских.
На семена на одном растении оставляю только один плод из его пер¬
вых лучших завязей. Плоды-семенники созревают у меня в конце авгу¬
ста. К этому времени обычно прекращается и рост лиан и образование
завязей. В 1986 году у меня один кабачок золотистый вырос длиной
45 сантиметров, толщиной 15 сантиметров и образовал 500 штук пол¬
ноценных семян. С этого же растения я снял еще два плода длиной до
20 сантиметров.
Нижние листья с лиан нужно обрезать до их усыхания, обеспечивая
267

этим под растениями и каркасом наилучший воздухообмен. Снятые се¬
менные плоды храню в квартире, семена из них лучше выбирать в фев¬
рале, просушивать в течение двух-трех дней при комнатной температу¬
ре и хранить в полиэтиленовом мешочке до посева.
/■
РЕДКИЕ ОВОЩИ
I.	ФИЗАЛИС
Этот родственник помидора из семейства пасленовых происходит из
Южной Америки. В культуру были введены физалис мексиканский и
физалис земляничный.
Физалис мексиканский чаще используется как овощ — в сыром и
переработанном виде. На Грибовской овощной опытной станции (Мос¬
ковская область) выведены сорта: Московский ранний — 2045 с круп¬
ными плодами весом до 80 граммов, Грунтовый грибовский — 2046 с
плодами до 60 граммов и Кондитерский — 2047 с плодами до 50 грам¬
мов. В калужских условиях физалис мексиканский можно выращивать
посевом семян в грунт, а уход давать тот же, что и помидорам.
Куст физалиса мексиканского достигает высоты 80 см. Он развеси¬
стый и высокоурожайный; плоды его округлые, покрытые сплошь разра¬
стающейся чашечкой, мясистые, ягодообразные, желто-зеленоватой или
фиолетовой окраски. При созревании опадают. Снятые недозрелыми пло¬
ды хорошо хранятся до одного месяца и при этом полностью дозревают.
Плоды физалиса мексиканского добавляют к первым блюдам. Из
них готовят икру и консервы — в смеси с морковью и в томатном соусе.
В целом или нарезанном виде плоды используют для варенья. Перед ис¬
пользованием плоды физалиса обдают кипятком (бланшируют) для уда¬
ления клейкого вещества с их поверхности.
Физалис земляничный используют как ягодное растение. Сорт Гри¬
бовской овощной станции Земляничный — 573 дает низкие (40 см), при¬
земистые кусты с золотистыми листьями и мелкими оранжевыми сладки¬
ми плодами, обладающими сильным ароматом земляники. Он более теп¬
лолюбив и потому высаживается в грунт рассадой, подобно помидорам,
но в дальнейшем в выламывании пасынков не нуждается. Его плоды ис¬
пользуются для изготовления варенья с сахаром или сушат на компоты.
II.	КОЛЬРАБИ
г
Так называют одну из среднеземноморских разновидностей капусты.
Кольраби — двухлетник, в первый год образует не кочан, а стеблеплод, то
есть мясистое репообразное основание ствола, употребляемое в пищу.
Листья кольраби длинные, лировидные, выходят из стеблеплода. Са¬
ма она по вкусу напоминает кочерыжку капусты или репу, но нежнее,
вкуснее и богаче витамином С.
268

Большим преимуществом кольраби является скороспелость. Отдель¬
ным сортам кольраби от всхода семян до созревания стеблеплода требу¬
ется всего 50—60 дней.
Размеры стеблеплодов колеблются от 100 г до 1 килограмма. Уро¬
жайность достигает 100—300 центнеров с гектара. Наиболее известные
сорта кольраби: Венская белая, Венская синяя, Оптимус синий, Повир,
Голиаф. В пищу употребляют кольраби в свежем виде (особенно мел¬
кие, более сладкие стеблеплоды), а также в вареном, тушеном и жаре¬
ном виде. Имеются и сорта кормового типа (Гигант), используемые в
ж и в от н о водстве.
Для получения раннего урожая кольраби выращивают в теплицах,
парниках или под пленочным укрытием. В открытый грунт кольраби
высаживают готовый рассадой, как и капусту, с расстояниями 30 на
40 сантиметров. Рассаду сажают, не заглубляя в почву корневую шей¬
ку. Посадки регулярно поливают, а с начала формирования стеблепло¬
дов дают растениям жидкие подкормки.
Кольраби не требовательна к свету и вполне удается при посадке под
кронами плодовых деревьев. Она, как и капуста, не требовательна к
теплу, а осенью выдерживает заморозки до 12 градусов. Но культура
эта требует постоянно влажной почвы, иначе ее стеблеплоды грубеют,
одревесневают и теряют годность к употреблению в пищу. Поэтому по¬
ливы гряд должны поддерживаться регулярно.
«ВТОРОЙ ХЛЕБ» НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ.
Вы решили вырастить картофель. Сразу же возникают вопросы: какие
сорта лучше? В какие сроки сажать? Как ухаживать за всходами? Как хра¬
нить урожай? По каким признакам отбирать картофель на семена?
Из раннеспелых сортов лучшим является Ранняя роза, выведенный
еще в середине прошлого столетия. Его розовые удлиненные клубни
очень нежны, вкусны, а кусты высокоурожайны. К сожалению, сорт
этот неустойчив к раковым заболеваниям и к фитофторе. Хранятся
клубни плохо, большие отходы дают от преждевременного гниения.
Ранним сортом картофеля является также Воротынский, но вкусовые
его качества невысоки. Из ранних можно порекомендовать также Вятку
и Искру. К среднеранним сортам относятся: Невский, Новинка, Приго-
жий-2. Многие выращивают в качестве раннего сорта и Синеглазку.
К числу высокоурожайных районированных сортов относятся Нев¬
ский, Детскосельский, Адретта, Вятка, Искра, Лорх, Раменский.
Вкусовые качества клубней зависят прежде всего от содержания в
них крахмала. В этом отношении эталоном является Лорх, выведенный
в нашей стране в 1922 году известным селекционером А. Г. Лорхом от
скрещивания сортов Смысловский и Витязь. Этот сорт столовый, очень
вкусный, урожайный, крахмалистый, и лежка у него хорошая. Главный
269

недостаток — неустойчивость к раку картофеля. Сортами высоких вку¬
совых качеств следует назвать Раннюю розу, Адретту и Берлинхинген.
Последний почти исчез с полей и огородов. Он ракоустойчив, но, к со¬
жалению, очень восприимчив к фитофторе. В дождливое лето урожай-*
ность его резко падает, клубни при хранении часто загнивают.
Мы на своих участках выращиванием еще один сорт, с трудом под¬
дающийся определению. Возможно, что имеем дело с сортом, носив¬
шим название Народный. Он сохранился кое-где по селам в смеси с дру¬
гими сортами. Качества его замечательны: во-первых, высокое содержа¬
ние крахмала, что ставит его в один ряд с Лорхом. Во-вторых, его почти
не повреждают фитофтора и другие грибные болезни. В-третьих — тол¬
стая кожура и глубоко сидящие глазки делают клубни холодоустойчи¬
выми. Недостаток сорта один — клубней на кусте хоть и много, но они
обычно не достигают крупных размеров.
Ни один из перечисленных сортов нельзя считать идеальным. В за¬
висимости от характера почвы и местного климата сорта ведут себя по-
разному. В 1986 и 1987 гг. мы проводили опыты с испытанием сортов в
трех населенных пунктах области: близ Воротынска, в Износковском
районе и в Сивкове под Калугой. Всего выращивали пятнадцать сортов.
Результаты не совпадали полностью нив одном из пунктов. Сорта Иск¬
ра и Малахит, например, хорошо развивались под Воротынском, а в Из-
носках, в приречной полосе, не удались совсем. Невский же Витязь и
Новинка везде показали себя хорошо. Но одного года для испытания не¬
достаточно, и в течение нескольких лет каждому опытнику следует оп¬
робовать на своем участке разные сорта картофеля, и уже тогда выби¬
рать из них два-три перспективных и разводить их.
Немного скажем об агротехнике картофеля. В середине апреля до¬
станьте из подвала засыпанные с осени клубни, прояровизируйте их в
тепле и на свету. Когда прояровизированные клубни сажают с их тем¬
ными укороченными ростками, урожай созревает значительно раньше,
так что его можно будет собрать в конце августа и начале сентября —
до наступления дождливой погоды.
Мы сажаем яровизированные клубни в первой половине мая. Год на
год, конечно, не приходится: иногда к первому мая почва бывает уже
готова, а иногда и десятого мая сажать рановато. Сроки посадки зависят
от многих местных условий. Легкие песчаные почвы прогреваются вес¬
ной быстрее, тяжелые суглинки — медленнее.
Готовность земли на участке определить очень просто. Возьмите
горсть почвы и сожмите — холодная, мокрая почва так и остается
сплошным комком, а «спелая» начинает рассыпаться. Не пренебрегайте
и другими приметами. Когда на березах почки лопнут и лист развернет¬
ся в копейку, сажайте картофель на легких песчаных почвах. Зацветет
черемуха — можно сажать и на суглинках.
Картофель высаживают рядками: на тощих почвах реже, на туч¬
ных— гуще. С осени или перед посадкой хорошо бы удобрить огород
270

органикой. Вместо навоза можно использовать торф, компосты из
опавших листьев деревьев, из ботвы огородных культур. Собирайте зи¬
мой древесную золу — потом можно будет в каждую лунку бросить по
горсти. Чтобы получить урожай побольше, следует раза два окучить
всходы, выполоть сорняки. Вкусовые качества клубней становятся не¬
измеримо выше, если вы не будете пользоваться минеральными удоб¬
рениями и химическими средствами защиты растений картофеля.
Когда урожай собран, просушите картофель на воздухе, рассорти¬
руйте его и храните отдельно то, что пойдет в пищу людям, на корм ско¬
ту или на посадку. Часть клубней можно перекрутить на крахмал. Бу¬
дут вам зимой и блины, и кисели. Не забудьте изредка и в морозную по¬
ру осматривать свои запасы, удалять начавшие загнивать клубни.
ЭКОНОМНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ
При обычном размножении картофеля от одного мелкого клубня по¬
лучают один куст. Крупные клубни не обязательно сажать целыми. До¬
статочно срезать верхушку, где расположены глазки, и посадить ее, а
остальную часть клубня использовать в пищу. Еще более экономный
способ — размножение картофеля глазками. При нем можно получить
до 20 кустов от одного клубня.
Но самое выгодное — размножение картофеля ростками. Это дает
возможность получать от одного клубня более ста кустов. В 1980 году
мы с юннатами от одного клубня получили 176 ростков. Таким образом
от трех — пяти клубней ценного сорта можно получить картофельной
рассады на целый огород.
Снимать ростки с одних и тех же клубней можно четыре-пять раз за
одну весну. Возможность многократного съема ростков обусловлена би¬
ологическими особенностями картофеля. Дело в том, что в каждом глаз¬
ке клубня находятся четыре-пять почек,, которые прорастают по очереди.
Проросла одна почка, отломите ее росток — начинает проростать вторая
и так далее. Ростки надо отделять от клубня при достижении ими длины
пять — шесть сантиметров и сразу производить посадку в бумажные ста¬
канчики, наполненные до половины питательной почвой.
Отделять ростки очень удобно кончиком острого ножа. Сажать их
надо так, чтобы вершина ростка выступала над почвой на один—два
сантиметра. Посаженные в стаканчики ростки обильно поливают водой
и ставят в комнате в тень на два-три дня, после чего переносят на свет¬
лое место, скажем, на подоконник, а в первой декаде мая высаживают
в грунт. Для повышения урожайности и экономии почвы в один стакан¬
чик сажают по два ростка.
Чтобы получить хорошие корни у ростков, проращиваемые клубни
укладываем в ящики и засыпаем опилками слоем до трех сантиметров.
Сверху опилки увлажняем раствором марганцовки (один грамм на
271

10 литров воды). Увлажнение повторяем по мере необходимости. Про¬
ращивание всех почек на одном клубне можно продолжать 40—
50 дней.
Еще лучше результаты окорения ростков получаются при предвари¬
тельном вымачивании клубней картофеля в растворе гетероауксина
(одна таблетка на десять литров воды) на протяжении 12 часов. Затем
клубни укладываем в ящик и засыпаем слоем опилок, увлажненных бо¬
лее крепким раствором гетероауксина (две таблетки на 10 литров во¬
ды). Вместо опилок можно использовать проветренный торф или смесь
торфа с опилками (в равных пропорциях). Если для этих опытов взять
клубни ранних сортов картофеля, то можно получить урожай новых
клубней уже в середине июля.
ЕЩЕ О КАРТОФЕЛЕ
Экономное размножение ценных сортов картофеля, описанное
К. И. Жабиным (газета «Знамя» от 5 марта 1982 года.), слишком слож¬
но. Из опытов дома и в школе с учащимися я выяснила, что главную
часть этой работы можно перенести в открытый грунт.
Мы яровизируем клубни картофеля на свету в комнатах. В конце ап¬
реля на хорошо подготовленной гряде (на теплом солнечном месте) де¬
лаем траншею глубиною 15 сантиметров. В нее укладываем близко
один к другому эти клубни и засыпаем почвой. Уплотненная посадка
облегчает в дальнейшем укрытие всходов от заморозков ящиками или
пленкой.
Темно-зеленые крепкие всходы ростков картофеля появляются в
первой декаде мая. Тогда мы вынимаем каждый клубень из почвы и кру¬
говым движением отделяем от него все ростки. Получается отличный
посадочный материал. Ростки по одному сажаем в грунт на расстояни¬
ях, применяемых при обычной посадке клубней картофеля. При посад¬
ке даем поливку.
При этом от одного клубня образуются 10—14 «ростковых» кустов.
Освобожденные от ростков исходные клубни вновь сажают в траншею,
и они успевают дать новую группу ростков, используемых для посадки в
ту же весну.
ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША
Земляная груша, или топинамбур,— многолетнее клубненосное
растение из семейства сложноцветных, родственное подсолнечнику. У
этой ценной пищевой и кормовой культуры можно использовать и
«вершки» и «корешки».
Родина топинамбура — Северная Америка. В Европу растение за¬
везли в начале XVII века, а в Россию — в XIX век^. Наиболее широкое
272

распространение топинамбур получил в 30-е годы нынешнего века. Он
произрастает теперь от крайнего юга до широты Ленинграда.
Топинамбур — очень урожайная культура. Его надземная часть
имеет прямые полые стебли с боковыми побегами и крупными листья¬
ми. Растение достигает трех метров высоты, дает обильную зеленую
массу. За один сезон можно произвести два укоса надземной части.
Ботва, скошенная в июле, дает сено, не уступающее по питательности
луговому. Осенний укос используют на силос. Свежая зелень, сено и
силос охотно поедаются всеми животными. Для кроликов зеленые лис¬
тья и побеги топинамбура являются лакомством.
Соцветие топинамбура похоже на маленькую корзинку подсолнеч¬
ника. В условиях холодного лета северной полосы растение обычно не
цветет, но дает хороший урожай клубней. Клубни грушевидной или не¬
определенной формы с тонкой, непрочной кожурой. Они содержат рас¬
творимый полисахарид— инсулин (до 18 процентов), довольно богаты
витамином В] и железом. Урожай клубней может достигать 400 центне¬
ров с гектара.
Известны культурные сорта топинамбура: Белый урожайный,
Волжский, Интерес, Киевский белый, Ленинградский белый, Находка
и другие.
Размножают топинамбур клубнями, которые выкапывают осенью.
Но их можно выкапывать и зимой. Зимуя в почве, они несколько раз
могут замерзать и оттаивать, не теряя нормального вкуса и способности
к весеннему прорастанию. Я на своем участке выкапываю клубни вес¬
ной, после оттаивания почвы. Ведь осенью достаточно бывает и других
корнеплодов.
Для закладки нового участка сажают клубни как весной, так и
осенью. Там, где водятся мыши, весенняя посадка предпочтительнее.
Сажать клубни топинамбура можно раньше, чем картофель. Они про¬
растают уже при температуре почвы в семь— восемь градусов.
У нас топинамбур плохо переносит переувлажненную и тяжелую
почву. Она должна быть рыхлой и хорошо удобренной. Сажаю клубни
на расстоянии 40 сантиметров друг от друга, рядами с шириной между-
рядьев 60 сантиметров. Глубина заделки — 10 сантиметров. В каждую
лунку укладываю три мелких или два средних клубня и добавляю три
горсти перегноя. Столоны (подземные побеги), на которых держатся
клубни, я не обрезаю. При недостатке клубней весной их можно делить
на части и даже сажать глазками, но в горшочки — для предваритель¬
ного получения рассады.
После появления всходов почву междурядьев два-три раза рыхлю с
удалением сорняков. Перед смыканием стеблей растений окучиваю ос¬
нования их. Слишком загущать посадку и запускать уход нельзя: клуб¬
ни мельчают и урожайность их снижается. Если всходы густые, лиш¬
ние растения пересаживаю на другую площадь.
При правильном, регулярном уходе топинамбур можно возделывать
273

на одном месте более 15 лет. Даже при тщательной уборке в почве всег¬
да остается некоторая часть клубней. Весной они все трогаются в рост,
поэтому необходима дополнительная прополка.
Топинамбур очень отзывчив на внесение в почву навоза и полного
минерального удобрения. Желательно вносить их с осени. Культура эта
устойчива к болезням и вредителям, в том числе и к колорадскому жу¬
ку. Однако при слишком густой посадке на тяжелых, заплывающих поч¬
вах и в близком соседстве с грядами моркови топинамбур может пора¬
жаться грибной болезнью — склеротинией.
Я убедился, что топинамбур целесообразно выращивать в коллек¬
тивных садах и на приусадебных участках для кормовых целей, особен¬
но при разведении кроликов. Но он полезен и для человека. Из*клубней
топинамбура можно готовить вкусные блюда. Как только оттает почва,
выкапываю свежие, сочные клубни, мою их, тру на крупной терке, до¬
бавляю сметану, сваренное вкрутую яйцо, соль (по вкусу). Получается
отменный, самый ранний салат. Клубни топинамбура можно запекать
в духовке и подавать в горячем виде, заправив маслом. Кроме того, на¬
резанные клубни бланширую в кипятке, подсушиваю и жарю, как кар¬
тофель, в кипящем жире.
Надо, однако, иметь в виду, что очищенные клубни на воздухе быс¬
тро темнеют. Их очищают и режут костяным, деревянным ножом или
ножом из нержавеющей стали и до употребления держат в холодной во¬
де, слегка подкисленной уксусом.
От составителя:
Селекционерами Советского Союза впервые получен новый вид рас¬
тения — тописолнечник (гибрид топинамбура с подсолнечником), об¬
ладающий усиленным (гетерозисным) ростом. Он дает до 800 центне¬
ров зеленой массы на силос и до 400 центнеров клубней с гектара. То¬
писолнечник успешно разводят в хозяйствах прибалтийских республик
и предгорьев Алтая. Он хорошо растет и у нас в Калужской области.
ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
В течение пяти сезонов я выращиваю в подвесных пластмассовых ящи¬
ках с двойным дном урожайные растения перца. Ящики эти располагаю в
пленочной теплице на садовом участке в коллективе «Ока» КЗТА.
Рассада перца развивается медленно, поэтому выращиваю ее с нача¬
ла февраля. С осени составляю смесь торфа, перегноя и огородной поч¬
вы. Смесь храню в пленочном мешке на балконе. За три дня до посева
смесь вношу в комнату, отогреваю, затем пропариваю в духовке.
В посевном деревянном ящике (20x30x10) дно выстилаю яичной
скорлупой для дренажа и заполняю ящик почвенной смесью. Семена пер¬
ца не увлажняю до посева. Высеваю их рядами — два на полтора санти¬
метра, на глубину одного сантиметра — и заделываю. Затем поливаю по¬
274

чву,теплой водой, в которой разбавлена марганцовка (до розовой окра¬
ски). Накрываю ящик пленкой и ставлю на батарею водяного отопления.
Всходы появляются через 10 дней. Ящик переношу на подоконник,
пленку снимаю, но стекла окна перекрываю мутной пленкой, если окно
выходит на юг. По мере просыхания почвы поливаю ее теплой водой. К
концу апреля на всех стеблях рассады появляются первые бутоны цвет¬
ков, что свидетельствует о готовности перца к пересадке в теплицу.
Теплица у меня небольшая: длина 550 см, ширина 240 см, высота
180 см. На расстоянии 100 см от почвы закрепляю в теплице металличе¬
скую трубу в горизонтальном положении по периметру ее стенок. Вдоль
трубы последовательно навешиваю по семь пластмассовых ящиков с
каждой из боковых сторон теплицы. Креплю ящики к трубе кронштей¬
нами из толстой проволоки. Ящики навешиваю уже заполненными поч¬
венной смесью, которую предварительно ошпариваю кипятком.
Рассаду перца сажаю по три штуки в каждый ящик. Затем через во¬
ронки заливаю в донные части ящиков теплую воду (по 6 литров) и до¬
бавляю воду потом еженедельно. На вторую неделю заливаю в ящики не
одну воду, а с подкормкой: воду с мочевиной (два спичечных коробка на
ведро). На третью неделю заливаю в ящики воду. На четвертую неделю
вновь заливаю в ящики настой куриного помета (500 граммов на ведро).
В июне кусты перца становятся крупными. Поэтому подкормку и во¬
ду заливаю чаще ;— через каждые три дня, но в той же последователь¬
ности. Не следует сильно переувлажнять почву, но и не надо давать ей
пересыхать. В обоих крайних случаях кусты перца сбрасывают цветки.
Оптимальной температурой воздуха в теплице считают 30 градусов.
Влажность воздуха тоже должна быть повышенной. Пасынкования ку¬
стам перца не требуется.
Первый урожай зрелых стручков снимаю в конце июня, а последую¬
щие урожаи собираю вплоть до глубокой осени. В 1986 году с каждого
куста мы сняли от 15 до 18 стручков, а всего собрали 660 стручков слад¬
кого перца. Этот способ выращивания культуры перца в подвесных
ящиках позволяет экономить площадь теплицы. На ее полу можно одно¬
временно выращивать другие растения. Мои последователи в коллек¬
тивном саду «Ока» тоже получают хорошие урожаи перца.
Замечу, что моя попытка выращивать этим способом баклажаны ус¬
пеха не дала. Многие завязи заболевают и отваливаются. Возможно,
баклажанам требуются совсем иные условия температуры и влажности
воздуха в теплице.
КАК СБЕРЕЧЬ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ
В 1986 году овощеводы Калужской области потеряли почти весь уро¬
жай огурцов. Тому виной было одно из опаснейших заболеваний этой
культуры — ложная мучнистая роса, или пероноспороз.
276

' Рис. 18. Схема заполнения пластмассовых ящиков при культуре перца в
теплице: !. Корпус ящика. 2. Кронштейн. 3. Фитиль. 4. Решетка. 5. Вода.
6. Воронка. 7. Трубка. 8. Почва. 9. Планка. 10. Шурупы 3x12.
Развитию болезни способствовала повышенная влажность и резкие
колебания температуры днем и ночью, обильные росы. Так и было в
1986 году. Сильное развитие пероноспороза наблюдалось в европей¬
ской части и ряде других регионов нашей страны, а также в Польше,
Чехословакии и ГДР.
Возбудитель пероноспороза поражает листья. Заболевание проявля¬
ется в любом возрасте. На пораженных листьях с верхней стороны жел¬
товатые пятна округлой или угловатой формы, с нижней стороны листа
образуется серо-фиолетовый налет, состоящий из спороношения гриба.
При дальнейшем развитии болезни пятна покрывают всю пластинку,
листья буреют, засыхают, крошатся. В период вегетации споры перо¬
носпороза могут переноситься ветром на большие расстояния.
В сухую погоду болезнь затухает, но не прекращает своего развития.
При наступлении благоприятных условий может наступить новая
вспышка. Инфекция сохраняется на растительных остатках. Гриб мо¬
жет сохраняться в почве в течение нескольких лет.
В связи с массовым накоплением инфекции пероноспороза в 1986 го¬
ду при благоприятных для возбудителя болезни погодных условиях воз¬
можно новое массовое поражение огурцов этим заболеванием. Ложная
мучнистая роса поражает огурцы в открытом грунте, а также в теплицах,
чаще пленочных.
Для успешной защиты огурцов от болезней необходим комплекс ме¬
роприятий. Огурцы следует выращивать на рыхлых, плодородных, хорошо
дренированных почвах. Надо учитывать, что повышенные дозы азотных
удобрений резко ослабляют устойчивость растений к болезням. Для посе¬
ва лучше использовать семена двух-трехлетней давности: растения, полу¬
ченные от них, более жизнеспособны и устойчивы к болезням.
276

В период вегетации растений систематически уничтожают сорняки,
чтобы избежать в посевах повышенной влажности. Большое значение
имеет выращивание устойчивых сортов. Среди районированных у нас
наименее поражаются мучнистой росой сорта Конкурент, Кустовой,
ВИР-505. Имеет важное значение глубокая осенняя перекопка почвы.
Наряду с агротехническими мероприятиями большую роль играет сво¬
евременная обработка огурцов ядохимикатами. Прежде всего необходимо
следить за погодой и первое опрыскивание провести до появления болез¬
ни. Против пероноспороза можно использовать0,5—1-процентную бордо¬
скую жидкость (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), а
также хлорокись меди — 0,4-процентную (40 г на 10 л воды).
Вторую обработку проводят при первых признаках болезни, последу¬
ющие — через 10—12 дней. Обработку бордоской жидкостью заканчи¬
вают не позднее, чем за 15 дней до сбора урожая, хлорокисью меди — за
20 дней.
О ЦВЕТОЧНЫХ, ДЕКОРАТИВНЫХ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ
ДЕРЕВО ИЗ ТАЙГИ
Оно растет в Калуге во дворе дома № 27 по улице Каракозова. Цве¬
тет в середине июня, украшаясь, подобно сирени, густыми кистями
мелких белых цветков, которые издают сильный приятный аромат. Де¬
реву уже более тридцати лет, а следов обмерзания оно не имеет. Никто
из жителей улицы не знает, как это дерево называется.
По ботаническим признакам его можно отнести к роду бирючины
(лигуструм). Однако в наших, относительно северных широтах обычно
с трудом выживают только кустарниковые формы бирючины. Их выра¬
щивают как живые изгороди в виде кустов высотой до двух метров. Та¬
кие же, как этот экземпляр, высокие деревья некоторые ботанические
виды бирючины образуют лишь в Крыму, на Кавказе либо на своей ро¬
дине — в Японии, Корее и Китае.
Нам остается предположить, что описываемое здесь дерево, достиг¬
шее более семи метров высоты, принадлежит к особому ботаническому
роду Трескуна амурского (Лигустрина амурензис), или сирени
амурской. В тайге Хабаровского и Приморского краев, то есть у себя
на родине, деревья этого рода достигают 20 метров высоты, обильно
цветут и обладают высокой степенью морозостойкости. Успешно зиму¬
ет Трескун амурский и в Алтайском крае.
Забор дома № 27 когда-то был переставлен, и на территории двора
этого дома случайно оказались несколько кустов и деревьев соседнего ча¬
стного сада. Сад же принадлежал в прошлом известному многим калу¬
жанам опытнику-мичуринцу Г. А. Гагарину, увлекавшемуся сбором раз¬
277

личных дендрологических и помологических коллекций. Ныне гагарин¬
ский сад уже застроен пятиэтажными домами, а замечательное дерево
Трескуна амурского уцелело. Оно заботливо оберегалось энтузиастом
общества охраны природы Н. П. Борщевой и другими жильцами дома.
В Калуге очень не хватает для озеленения деревьев, дающих пыш¬
ное цветение в летнее время. Каштан, черемуха, дикая груша, вишня,
яблоня сибирская отцветают в мае, а в июне цветет здесь только липа с
ее неброскими цветками да белая акация. Последняя, однако, система¬
тически промерзает, а подчас и гибнет у нас в суровые зимы.
Описываемое дерево в период цветения выглядит довольно эффект¬
но. Его надо взять на особый учет специалистам по озеленению, садово¬
дам-опытникам и организовать размножение. Известно, что все виды
бирючины и трескуна успешно размножаются зелеными и одревеснев¬
шими черенками, а такж-е посевом семян. Выращенные из них саженцы
и сеянцы позволят украсить скверы, парки, улицы городов и поселков.
Дальневосточная тайга богата и иными древесными породами, при¬
годными для внедрения в озеленение населенных пунктов нашей обла¬
сти. Опыт местных лесоводов показал хорошие результаты от выращива¬
ния в Калуге красивых мощных деревьев ореха маньчжурского. Многие
калужане успешно выращивают вьющийся кустарник лимонника ки¬
тайского. Опыт показывает, что в Калуге нормально развиваются сеянцы
кедра корейского (сосна кедровая корейская), аралии маньчжурской,
элеутерококка, а также вьющиеся лианы кирказона манчьжурского,
винограда амурского и актинидии острой (аргута). Желательно, чтобы
лесные, декоративные питомники приобретали их семена в массовых ко¬
личествах на Дальнем Востоке и широко распространяли затем сеянцы
среди населения и организаций Калужской области, ведающих озелене¬
нием.
РАЗВЕДЕНИЕ СИРЕНИ
Из декоративных кустарников больше всех интересует садоводов си¬
рень. Известно несколько ботанических видов и сотни разнообразных
сортов сирени. Каждый стремится посадить не дикую, а культурную,
красивую сирень — хотя бы два-три куста. В этом случае выручает ме¬
тод прививки черенков в крону куста, при котором удается значительно
расширить сортимент сирени на участке без увеличения первоначаль¬
ной площади посадки.
Обычно прививки у сирени приживаются менее успешно, чем у яб¬
лони и груши. Мне удалось выяснить, что прививки, выполняемые до
начала весеннего сокодвижения, позволяют успешно использовать этот
прием и для сирени.
К посадке сирени подготавливается достаточно освещенное и сухое
место. На пониженных, переувлажненных местах она растет плохо и
недолговечна.
278

Лучше сажать в качестве будущего подвоя сирень белую обыкновен¬
ную, а также венгерскую. Оба вида более морозостойки, чем селекци¬
онные, да их и проще приобрести. Сирень венгерская ценна и своей
большей устойчивостью к близкому стоянию грунтовых вод в почве. Си¬
рень обыкновенную определяют весной по внешнему виду срезанной
ветви. В центре среза хорошо виден кружок желтоватой сердцевины. У
сирени обыкновенной он маленького диаметра, а у сортовой — значи¬
тельно большего.
Сирень обыкновенную можно размножать посевом семян, но на это
потребуется много времени и забот. Проще откопать около старого кус¬
та окоренившиеся порослевые побеги и посадить их на новом месте. На
второй год после посадки эти кустики можно прививать черенками
культурных сортов. Прижившиеся черенки через два-три года дают
мощные ветви и вступают в цветение. Следовательно, за два года, про¬
текающие между посадкой кустов-подвоев и прививкой в их кроны че¬
ренков культурных сортов — можно разыскать у других любителей по¬
нравившиеся культурные сорта. Бывая проездом в других городах, я
привозил черенки таких сортов, которые не встречал у калужан. Бога¬
тые коллекции сортовой сирени встречаются у цветоводов-любителей в
Московской области.
У меня на участке за Окой (в садовом кооперативе ГПИ-8) на двух
кустах сирени обыкновенной привито более 20 сортов. Когда весной
они зацветают, то красуются, как два огромных живых букета, привле¬
кая всех прохожих необыкновенной пышной внешностью.
Из испытанных мною нескольких способов прививки наиболее удач¬
ным оказалась копулировка улучшенная (с язычком), выполняемая до
начала сокодвижения в конце марта — начале апреля. Температура
воздуха в этот период опускается, особенно но ночам, до 10—15 граду¬
сов мороза. На черенки использую срезанные с кустов однолетние по¬
беги сортовой сирени. Их можно готовить заранее: срезать в начале зи¬
мы, завернуть в полиэтиленовую пленку, положить на замерзшую поч¬
ву и засыпать снегом, сохраняя так до дня прививки. Можно срезать
побеги с кустов привоя и в день прививки.
Готовый к прививке черенок должен иметь две-три живые почки.
Верхушечную почку каждого черенка желательно удалить. В качестве
подвоя удобнее брать двух-трехлетний порослевый куст сирени или
прививать черенки на однолетних же приростах кроны многолетнего
куста сирени. При этом прививки целесообразнее располагать не выше
100—130 сантиметров от поверхности почвы. Если приросты у старых
кустов очень тонкие и короткие, необходимо предварительно усилить
их подрезкой и улучшенным уходом, а к прививке приступать в следую¬
щем году.
По толщине прививаемого черенка подбираю ветки и побеги подвоя.
Они должны быть одинаковой толщины. Срезы на подвое и привое де¬
лаю обязательно остро наточенным копулировочным ножом. Лезвие
279

ножа веду под острым углом, чтобы острие, как бы скользя, срезало од¬
новременно древесину и сердцевину. Сердцевина у ветвей сирени
очень мягкая и потому тупым ножом легко сминается, что снижает при¬
живаемость прививок.
Сперва делаю срез на подвое, а затем на черенке. При соединении
точно совмещаю кору ветки и черенка хотя бы по одной стороне при¬
вивки. Затем аккуратно обматываю место соединения полихлорвинило¬
вой изоляционной лентой (любого цвета) в два слоя. Дополнительно
плотно скрепляю место прививки шпагатом. Последнее имеет свои при¬
чины: необходимость плотного соединения подвоя и привоя по всей
площади их прилегания, возможность случайного расклеивания и от¬
ставания изоляционной ленты, возможность расшатывания места при¬
вивки при раскачивании веток куста ветром.
В конце июня — начале июля шпагат снимаю, а ленту оставляю до
следующей весны. Когда же снимаю ленту (весной), то стараюсь не со¬
драть кору.
Для повышения приживаемости иногда использую защитные чехлы
из полиэтиленовой пленки, рекомендуемые калужским опытником
П. П. Степановым. Надевая чехол на прививку, устанавливаю в чехле
«протез» из прочного прута. Привязываю прут в двух местах: ниже ме¬
ста прививки к ветке и выше — к черенку. Чехол под действием ветра
напирает на прививку, а прут активно сдерживает этот напор, не дает
сломаться побегу привоя.
КЛЕМАТИС — ЦВЕТУЩАЯ ЛИАНА
В последние годы среди любителей-цветоводов все шире распростра¬
няется новая для нашей области культура клематиса. Ломонос, лозинка,
или клематис Жакмана — это межвидовой гибрид: кустарниковая лиана
из семейства лютиковых. В ботаническое семейство лютиковых входят та¬
кие цветочные растения, как пионы, аквилегии, акониты и анемоны.
Клематис сильно отличается от них формой роста. Закрепляясь ли¬
сточками на опорах, он достигает высоты в три-четыре метра, образует
густую нежную зелень и дает крупные цветки с белой, красной, голу¬
бой, желтой или темно-фиолетовой окраской — в зависимости от сор¬
та. Цветки крупные, могут достигать 15 см в диаметре. Цветение клема¬
тисов бывает очень обильным и продолжительным — вплоть до осен¬
них заморозков.
Я выращиваю клематисы в Калуге-уже более десяти лет и убедился,
что для успеха в этом требуется соблюдать определенные правила.
Размножаю клематисы с помощью окоренения их отводков, для ук¬
ладки и прикопки которых пользуюсь новыми зелеными стеблями или
перезимовавшими одревесневшими лозами из побегов прошлого года.
Надежнее окореняются отводки из зеленых стеблей.
280

Для укладки отводков в сторону от центра куста делаю в почве бо¬
роздку глубиной шесть сантиметров и аккуратно (побеги очень круп¬
ные) укладываю побег с тремя-четырьмя узлами листьев. Уложенный
побег засыпаю почвой, оставляя на поверхности его верхушку. Место
укладки отводка регулярно поливаю. За лето из каждого междоузлия
вырастает новый побег и образуются два-три корешка. Отделение
отводков от маточного куста произвожу только на следующий год,
.весной.
Можно выращивать клематисы и из семян, но вызревают они у нас
далеко не в каждое лето. Кроме того, семенам требуется подготовка к
посеву — стратификация, которая длится шесть-семь месяцев. Даже
после этого семена всходят недружно. Как сеянцы, так и отводковые
растения зацветают только на третий-четвертый год роста их на посто¬
янном месте.
Главным условием для достижения активного роста лоз клематиса и
их обильного цветения является выбор подходящего места и условий
почвогрунта. Место должно постоянно получать полный достаток осве¬
щения солнцем. Даже легкая полутень резко задерживает рост клема¬
тиса и обедняет его цветение. Кроме того, клематис не переносит близ¬
кого подхода к поверхности грунтовых вод и вообще излишней влажно¬
сти почвы, в том числе и весной. От избытка влаги у лоз выпревают
корневые шейки.
Поэтому во время посадки я делаю вокруг кустика деревянный ко¬
роб четырех- или треугольной формы, который позволяет постоянно
держать корневые шейки лоз клематиса на пять — семь сантиметров
выше уровня окружающей почвы.
Посадочную яму перед этим выкапываю глубиной 50, шириной 60 на
60 сантиметров. Заполняю ее верхним темным слоем почвы, смешанным
с перегноем. После пересадки куста делаю полив и проверяю: не осела
ли корневая шейка куста ниже уровня деревянного короба.
Как молодые, так и взрослые кусты клематиса очень отзывчивы на
жидкие подкормки. За сезон провожу три-четыре полива кустов раство¬
ром навозной жижи — до 20 литров на куст. Первый полив даю в нача¬
ле отрастания побегов, а следующие поливы — через каждые 25 дней.
В августе подкормки прекращаю.
Чтобы получить наиболее полное цветение лозы, для нее делаю вы¬
сокие подставки: колья, шесты, деревянные или проволочные шпалеры.
За лето лозы плотно их обвивают. Оставленные так зимовать лозы от¬
мерзнут, а новые побеги от корней в следующем году раннего и пышно¬
го цветения не создадут. Поэтому я ежегодно осенью аккуратно снимаю
лозы с опор, укорачиваю их обрезкой до длины в полтора метра, укла¬
дываю на почву и слегка укрываю срезанной ботвой флоксов, пионов,
других трав. Как только весной сойдет снег и потеплеет, я вновь подни¬
маю эти лозы и закрепляю на шпалере.
281

УХОД ЗА РОЗАМИ
Многие любители стараются развести по нескольку кустов роз. При¬
жившиеся кустики летом у них цветут, а зиму переносят плохо и к сле¬
дующей весне погибают. При первой неудаче садоводы теряют интерес
к выращиванию этого дивного цветка. И напрасно!
Причин зимней гибели кустов роз несколько. Только зная их, мож¬
но успешно использовать приемы, способствующие нормальной перези¬
мовке роз. Заботу об их перезимовке надо проявлять с момента посадки.
Грядка или клумба для роз должна быть выше окружающей площадки
на 10 сантиметров. По всему периметру ее обводят канавкой для отвода
лишней снеговой и дождевой воды. Посадка же куста проводится так,
чтобы корневая шейка его оказалась на глубине от трех до пяти санти¬
метров в почве.
В течение лета розам дают подкормку два-три раза азотными, а в ав¬
густе два раза калийными и фосфорными удобрениями. Поливы водой
и рыхление почвы должны проводиться систематически. Надо постоян¬
но следить за здоровьем кустов. При появлении признаков мучнистой
росы или черной пятнистости листьев роз сразу же опрыскивают их
сульфаридом или хлорокисью меди. Если появятся тля или листогрызу¬
щие гусеницы, опрыскивают карбофосом. Нормы расхода этих препара¬
тов указаны на их этикетках. Выполнение перечисленных мер обеспе¬
чивает розам нормальное здоровье и хорошую подготовку к зиме.
Все культурные группы роз, как привитые, так и корнесобственные,
а также розы плетистые и миниатюрные в условиях калужского клима¬
та требуют укрытия на зиму. Зима — самый ответственный период в их
жизни. Биологический покой кустов зимой должен быть обеспечен пра¬
вильной подготовкой кустов к укрытию и своевременным их укрытием.
Ошибки могут повлечь за собой вымерзание, а чаще всего выпревание
корневой системы и надземной части, что также приводит к гибели рас¬
тения.
Необходимо иметь в виду, что надземная часть куста розы выдержи¬
вает морозы до 10—12 градусов, а корневая шейка куста выдерживает
мороз только в три с половиной градуса. При появлении признаков пер¬
вых заморозков следует присыпать корневую шейку каждого куста су¬
хим торфом, песком или огородной почвой высотой в пять-восемь санти¬
метров и обрезать ветви на высоту пяти-шести почек, или на 40 санти¬
метров от почвы. Тогда же удаляют все листья со стеблей ножницами,
оставляя черешки в один сантиметр длины... Все листья убирают из-под
кустов и сжигают вместе со срезанными ветками. У плетистых или по-
луплетистых роз ветви не обрезают, а после удаления листьев плети из
ветвей укладывают на почву и сверху покрывают пленкой. В это время
необходимо кусты прикрывать пленкой с таким расчетом, чтобы она не
касалась почвы, а по всему периметру оставалось бы 10—15 сантиметров
просвета для вентиляции. Пленка вданном случае должна служить свое¬
282

образным зонтом, защищающим кусты роз от осенних дождей и первых
снегопадов. Для достижения этого пленку кладут на каркас, устраивае¬
мый из металлических или деревянных прутьев. Можно использовать и
старые ящики из-под яблок, имеющие щели между дощечками.
После первых заморозков, не превышающих пяти градусов мороза,
делают вторую подсыпку под кусты сухого торфа или сухой мелкой поч¬
вы высотой до 20 сантиметров. Опилки и опавшие листья деревьев я не
применяю, чтобы не привлекать мышевидных грызунов.
При наступлении морозов до —10 градусов производят полное ук¬
рытие кустов. Непосредственно на кусты укладывают крафт — бумагу
от старых бумажных мешков — в два слоя. А поверх бумаги покрывают
всю грядку пленкой, края которой закрепляют на почве, придавливая
их камнями или кирпичами. Под ветви плетистых роз при этом обяза¬
тельно кладут на почву сухие доски или фанеру.
Такое укрытие называется воздушно-сухим. Под ним розы хорошо
перезимовывают. Я этим способом укрываю розы 20 лет и за все время
гибели кустов не имел.
Опытным любителям-розоводам хорошо известно, что в наших кра¬
ях при правильной подготовке и укрытии роз отпад кустов при любой
зиме не превышает трех-четырех процентов. Поэтому в садах любите¬
лей розы перезимовывают удовлетворительно. А вот об уличных насаж¬
дениях г. Калуги этого сказать нельзя. Из года в год гибель роз при пе¬
резимовке недопустимо велика. Массовая их гибель в Калуге лежит на
совести специалистов «Зеленстроя» и озеленителей предприятий, от¬
ветственных за посадку, уход и подготовку растений к перезимовке.
Весной не следует опаздывать с открытием кустов. Сообразуясь с по¬
годой и температурой, открывать надо постепенно, «приучая» кусты к
новым погодным условиям. Иногда приходится и зимой, при длитель¬
ных оттепелях, делать проветривание укрытия. Вслед за весенним от¬
крытием убирают торф, песок или почву, примененные для окучивания
кустов на зиму.
Розы в Калуге расти могут. Они должны постоянно цвести летом,
чтобы украшать наш город, радовать его жителей и гостей.
ПОСАДИТЕ РОЗУ
Розу не случайно называют царицей цветов. С глубокой древности
у многих народов мира розы пользуются огромной популярностью и лю¬
бовью. Их красота воспевалась в произведениях поэтов, композиторов
и художников.
Насчитывается более 20 тысяч сортов роз. Условно все они разбиты
на семь групп. Среди них находятся и такие гиганты, как плетистые ро¬
зы. Их стебли могут достигать в длину многих метров. Есть растения
высотой не более 20 сантиметров: настоящие лилипуты, с диаметром
283

цветка в два-три сантиметра. Очень красивы и популярны розы чайно¬
гибридной группы. Это, пожалуй, самая большая группа, которая отли¬
чается наиболее крупными цветами разнообразной окраски и формы,
обладающими богатым ароматом.
В моей коллекции около 40 сортов роз. Зацветают они в первой по¬
ловине июня и цветут до сильных заморозков, обычно наступающих в
начале октября.
Розы хорошо растут в защищенном от северных ветров месте. Луч¬
шей почвой-для них является суглинок, хорошо удобренный перегноем
и торфом. В^связи с тем, что розы очень быстро растут и дают много цве¬
тов, их надо регулярно, раз в 10—15 дней, подкармливать раствором
полного (азот, фосфор, калий) минерального удобрения. Для этого
растворяю одну полную столовую ложку нитроаммофоски на ведро во¬
ды и вношу по два литра на каждое растение. Со второй половины лета
исключаю из подкормок азотосодержащие вещества, а фосфор и калий
продолжаю вносить для лучшего вызревания древесины кустов.
Высаживаю розы довольно плотно, с расстояниями в ряду 35—
40 см, между рядами — 50 см. Таким образом, на площади всего два
квадратных метра можно иметь 10 кустов роз.
Для посадки желательно приобретать розы, привитые на диком ши¬
повнике. Этот подвой имеет мощную корневую систему, приспособлен¬
ную к нашему климату, что позволяет привитой на нем розе полностью
раскрыть все свои лучшие качества.
Многие садоводы-любители пытаются развести чайные розы черен¬
ками, то есть вырастить корнесобственные растения, и в большинстве
своем терпят неудачу. Сначала роза приживается и растет, но уже пос¬
ле первой зимы обычно погибает. А если и выживает, то развиться до
нормальных размеров с хорошими цветами могут кусты лишь немногих
сортов.
Привитые розы я сажаю с заглублением места прививки на 10 сан¬
тиметров. Это дает возможность лучше защитить от морозов культур¬
ную часть растения.
В течение лета регулярно обрезаю отцветшие цветы и вырезаю сла¬
бые, заглушающие куст ветви. На зиму произвожу сильную обрезку, ос¬
тавляя над почвой не более 10 см каждой ветки и засыпаю оставшуюся
часть торфом, по одному ведру на растение.
Очень эффектны штамбовые розы. Это розы, привитые на шиповни¬
ке, не у почвы, а на высоте одного метра. Таким образом, сама роза рас¬
тет и цветет на вершине растения, и для того, чтобы рассмотреть цве¬
ток, вдохнуть его аромат, уже не надо нагибаться, а достаточно просто
подойти к растению. Чтобы иметь такие розы, я вырастил мощные, вы¬
сокие, без боковых ветвей растения шиповника с толщиной Стебля в
один сантиметр. Затем осенью, после обрезки культурных роз, отобрал
хорошо вызревшие черенки, завернул их в полиэтиленовую пленку и
закопал в почву в сухом месте. Весной, в конце апреля, достал черенки
284

и произвел прививку щитком в приклад. На места прививки надел ру¬
кава из полиэтилена и обвязал их выше и ниже прививки, чтобы защи¬
тить почки от высыхания. Когда почки пошли в рост, снял полиэтилен
и обрезал шиповник на два сантиметра выше мест прививки. После то¬
го, как каждый новый побег дал три листа, произвел прищипку для фор¬
мирования ветвистого куста. К концу лета шесть из десяти привитых
роз уже зацвели.
Для того, чтобы во время ветра штамбовая роза не сломалась, ее не¬
обходимо в двух местах, выше и ниже прививки, подвязать к колу. На
зиму произвожу сильную обрезку, затем штамбовую розу нагибаю ду¬
гой, культурной частью к почве, пришпиливаю ее и укрываю торфом.
Штамбовые розы хорошо смотрятся, когда они сидят вдоль дорожки,
по бокам и сзади скамьи в уголке отдыха или как «второй этаж» над ка¬
кими-то другими цветами.
О КУЛЬТУРЕ РОЗ
Рекомендуемые обычно способы размножения роз, и особенно ши¬
роко распространенный способ зеленого черенкования, разработаны в
основном на юге. У нас они не дают должного результата. Саженцы, вы¬
ращенные из зеленых черенков, не накапливают необходимого запаса
питательных веществ, и поэтому в первую же зиму большая часть их по¬
гибает. Между тем биологические свойства роз вполне позволяют и у
нас за 40—50 дней получать хорошие саженцы, которые способны ус¬
пешно зимовать и в следующем году давать десятки цветков. Существо
применяемого мною способа заключается в том, что побеги текущего
лета я окореняю непосредственно в маточных кустах с помощью поли¬
этиленовых рукавов, наполненных почвенной смесью.
Окоренение произвожу, когда розы начинают цвести. Отбираю здо¬
ровые, хорошо развитые побеги текущего лета. Их окольцовываю на
ширину два-три сантиметра, то есть снимаю кольцо коры кругом побега
до древесины. Выше кольца делаю два-три продольных надреза коры
длиной четыре — семь сантиметров с небольшим углублением в древе¬
сину. Это делаю для проникновения раствора гетероауксина и укорене¬
ния роста корней.
Полиэтиленовые рукава делаю шириной 12—15 см и длиной до
30 см. Нижний конец рукава обвязываю растягивающейся изоляцион¬
ной лентой. На месте обвязки рукава удаляю шипы и листья. В рукав
заливаю раствор гетероауксина: 250 мг, или 2,5 таблетки на литр кипя¬
ченой или дождевой воды. В каждый рукав вливаю по 200 г раствора.
Рукав натягиваю вверх и сжимаю так, чтобы раствор поднялся на 10—
12 см. В таком положении завязываю верхний конец рукава шпагатом.
Чтобы исключить действие прямых солнечных лучей на раствор, накры¬
ваю его колпаком из плотной бумаги.
285

Раствор сохраняю в рукаве при температуре 20—25 градусов в тече¬
ние 16—20 часов. Затем удаляю колпак, развязываю верхний конец ру¬
кава, сливаю раствор, а окольцованную часть побега обматываю поло¬
ской из пленки такой же ширины, что и снятое кольцо коры. Предвари¬
тельно смазываю пленку с нижней стороны тонким слоем садового
вара.
Рядом с рукавом с двух его сторон ставлю колья, к ним привязываю
две поперечные рейки, на которые будет опираться рукав, наполнен¬
ный питательной смесью, затем наполняю рукав питательной смесью,
которая состоит из одной части листового перегноя и двух частей про¬
ветренного торфа, хорошо перемешанных. Упомянутое выше ©кольце¬
вание произвожу для прекращения оттока пластических веществ из ли¬
стьев к корневой системе маточного куста. За счет пластических ве¬
ществ выше кольца на окореняемом побеге через семь — десять дней
начинают расти корни.
Этим способом мне удается за одно лето создавать куст розы с 15—
30 цветками. Для успешной работы с культурой розы важную роль иг¬
рает уход за маточными растениями и за окореняемыми побегами.
Ранней весной, когда с кустов роз снято зимнее укрытие, опрыски¬
ваю их раствором нитрафена (300 г на 10 литров воды) или медного
купороса (200—250 г на 10 л воды). После опрыскивания вношу
200—250 г древесной золы под каждый маточный куст или 150—200 г
цветочной удобрительной смеси. Очень полезно подкармливать ро¬
зы компостом или навозом (по ведру на куст) и рыхлить почву вокруг
кустов.
Затем ежемесячно провожу жидкую подкормку кустов раствором
мочевины (30 г на 10 л воды) или раствором коровяка (одна часть коро¬
вяка на 5 частей воды) — по два ведра под куст. За лето провожу еще
два-три рыхления почвы или мульчирую почву вокруг кустов торфом,
опилками, навозом.
В начале августа, для лучшей подготовки маточных кустов и окоре-
няемых побегов к зиме, вношу под каждое растение 200—250 г золы
или 100—150 г сернокислого калия и такое же количество суперфосфа¬
та. Полив маточных растений провожу два-три раза в месяц.
Очень важно не допустить заболевания маточных кустов и окореня-
емых побегов мучнистой росой или другими грибными заболеваниями
и своевременно вести борьбу с вредителями. Применяю опрыскивание
раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды и столько же зе¬
леного или хозяйственного мыла). Мыло развожу отдельно в пяти лит¬
рах горячей воды, а затем раствор мыла при помешивании постепенно
вливаю в раствор калицинированной соды.
Применяю также медно-мыльный раствор. В девяти литрах горячей
воды растворяю 100—120 г зеленого или хозяйственного мыла, в дру¬
гой посуде в одном литре воды растворяю 20 г медного купороса. Затем
раствор медного купороса тонкой струйкой при постоянном помешива¬
286

нии вливаю в раствор мыла и сразу, не охлаждая раствора, провожу оп¬
рыскивание кустов.
В борьбе с тлей применяю красный горький перец. Стручки перца
(10—15 штук) кипячу 10 минут в 10 литрах воды. Затем горячим же
раствором опрыскиваю кусты или окунаю пораженные тлей побеги в
раствор.
Против других различных вредителей розы применяю раствор кар¬
бофоса (20 г на 10 л воды).
При правильном выполнении операций по окоренению побегов в
кустах и уходу окореняемые побеги в первой половине лета в своем раз¬
витии и росте не отстают от остальных побегов маточного куста. Во вто¬
рой половине лета, когда на окореняемых побегах образуются корни,
рост этих побегов значительно усиливается по сравнению с остальными
побегами.
Окореняемые побеги образуют хорошо развитую корневую систему
и мощную надземную часть. Поэтому в дальнейшем они хорошо зимуют
в открытом грунте. В конце сентября — начале октября окорененные
побеги ниже мест обвязки отрезаю от маточных кустов и сажаю на по¬
стоянные места. При посадке развязываю нижний конец рукава и отре¬
заю окольцованную часть побега, а срез замазываю садовым варом. По¬
садку окорененных роз провожу в заранее подготовленные ямы. Размер
ямы 50 см в диаметре и 50 см глубиной. В каждую яму кладу два-три
ведра перегноя, компоста или торфа, смешиваю его с золой (поллитро-
вая банка) и суперфосфатом и добавляю стакан измельченного медного
купороса. Все это хорошо перемешиваю и засыпаю в яму. Саженец в
яме размещаю с наклоном в 45 градусов, стараясь не нарушать корне¬
вой ком почвенной смеси. Полиэтиленовый рукав разрезаю и удаляю.
После посадки даю обильную поливку.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕСАДКИ ПИОНОВ
Благополучие развития пионов зависит от правильности их посад¬
ки, а также от наличия в почве запаса питательных веществ, достаточ¬
ного для роста и нормальной жизнедеятельности пионов на протяже¬
нии шести — восьми лет без пересадки.
Пионы плохо растут и цветут при излишнем затенении деревьями,
при повреждении корней нематодами или при заражении кустов ви¬
русными заболеваниями. Вредит нормальному цветению слишком низ¬
кая срезка их цветов для букетов. При срезке цветов необходимо остав¬
лять на каждом стебле не менее двух нижних листьев.
Лучшее время для размножения пионов — вторая половина авгу¬
ста, когда оканчивается период активного роста кустов. Весною же, при
бурном росте их, пересадка допускается лишь с большими предосторож¬
ностями.
287

Итак, во второй половине августа старые кусты пионов я выкапы¬
ваю, разделяю, а деленки высаживаю на новые места. При этом на рас¬
стоянии 30 сантиметров от стеблей вокруг всего куста рою траншею
глубиной в два штыка лопаты и подкапываю куст снизу. Затем неболь¬
шой палкой, срезанной на конус (с тупым концом), аккуратно очищаю
корневища пиона от почвы. Освобожденный от почвы куст осторожно
вынимаю из ямы, стараясь не резать и не ломать корни.
Дав корням два-три часа покоя, чтобы они немного подсохли (это
уменьшает их ломкость)^ приступаю к делению куста. Отделяемые от
куста части — деленки — должны иметь каждая два-три побега, корни
и сидящие на них три-четыре новые почки (почки возобновления). Ес¬
ли корни куста сильно переплетены, то при разделении приходится раз¬
резать отдельные из них садовым ножом. Места срезов присыпаю по¬
рошком толченого древесного угля.
Посадочные ямы для пионов я готовлю заранее, с весны, или даже
с осени предшествующего года. Яму делаю глубиной 60 и шириной
50 сантиметров. На дно ее кладу двадцатисантиметровый слой компо¬
ста (или рубленой ботвы зеленых растений), присыпаю его слоем ого¬
родной почвы в 10 сантиметров толщиной и поливаю из лейки вод¬
ным настоем сорных трав. Такими же слоями заполняю остальную
часть ямы.
Деленки пиона в подготовленные ямы высаживаю так высоко, чтобы
почки возобновления надземной части оказались у самой поверхности
почвы и почти не были ею покрыты. Чтобы в дальнейшем их не прикры¬
вало почвой при ее «заплывании» от снеговых и дождевых вод, я делаю
защиту каждого куста из деревянных дощечек.
Четыре дощечки длиной по 50 сантиметров устанавливаю «на ре¬
бро» вокруг будущего куста, как ящик без дна, и прочно закрепляю на
почве деревянными колышками. При последующем уходе за кустами
периодически удаляю лишнюю почву из «ящика», выравнивая ее по
верхним концам почек возобновления. Осенью, до заморозков, почву
у куста пиона внутри «ящика» мульчирую торфом — слоем 6 сан¬
тиметров, а весной, при первом рыхлении, сгребаю его к краям
«ящика».
Ранней весной вношу на почву вокруг кустов компост или свежий
навоз по 20 килограммов на квадратный метр и осторожно заделываю.
Хорошо принимают пионы жидкие подкормки из органических и мине¬
ральных удобрений. Подкормку провожу еженедельно с начала оттаи¬
вания почвы и до конца цветения.
В первой половине сентября я срезаю секатором стебли пионов до
самой почвы и поливаю почву у кустов через каждые три-четыре дня во¬
дой, водным настоем сорных трав или раствором кроличьего помета —
по одному ведру на куст. После поливов почву рыхлю ручным рыхлите¬
лем. Эти влагозарядковые поливы благоприятствуют успешной зимовке
и хорошему цветению кустов пионов.	>
288

ВЫРАЩИВАНИЕ ТЮЛЬПАНОВ
Тюльпан — многолетнее луковичное растение. Успех в культуре
этого цветка достигается строгим соблюдением агротехники.
Самым главным правилом у меня является ежегодная пересадка лу¬
ковиц. При хорошо удобряемой почве можно сажать тюльпаны ежегодно
на одном и том же месте. Выкопку луковиц провожу в конце июня — на¬
чале июля при полном отмирании листьев, стеблей и корней.
Эту работу провожу при сухой погоде. Выкапывая, отделяю стебли,
а луковицы укладываю в ведро.
Очистив луковицы от остатков почвы, корней и отмерших чешуи,
сортирую их по размерам и промываю в слабом растворе марганцовки
(одиЪ грамм на десять литров воды). Промытые луковицы укладываю в
ящики с дном из металлической сетки, в один слой. В течение одного-
двух дней ящики держу в тени, но не на сквозняке, что обеспечивает
хорошую просушку луковиц. Затем укладываю луковицы в те же ящики
в два слоя и храню три-четыре недели на веранде при обычной летней
температуре (22—28 градусов) и с хорошей вентиляцией воздуха.
Если далее в августе температура на веранде не снижается, то пере¬
ношу ящики в холодное помещение с температурой воздуха 12—16 гра¬
дусов, где и храню луковицы до посадки.
При обращении с луковицами надо действовать осторожно. Каждый
ушиб или ранка могут вызвать синюшные наросты, камедетечение.
Если тюльпаны не удалось выкопать в течение июля — начала авгу¬
ста, то лучше оставить их до следующего лета.
Посадку тюльпанов провожу в сентябре. Вначале сажаю мелкие лу¬
ковички, а крупные — во второй декаде сентября.
Учитывая большую светолюбивость тюльпанов, им предоставляю
солнечные участки, защищенные от северных холодных ветров. Мел¬
кие луковички-детки можно сажать и вблизи плодовых деревьев. Не¬
пригодны участки с тяжелыми глинистыми или торфянистыми почва¬
ми, а также заболачивающиеся места.
Почву под посадку готовлю со второй половины июля. В качестве
удобрения вношу на каждый квадратный метр по 20 килограммов пере¬
гноя и 75 граммов нитрофоски и сразу перекапываю почву на глубину
до 30—35 сантиметров. Перед самой посадкой почву перекапываю вто¬
рично, делаю гряды шириною 100 сантиметров. Гряды располагаю с се¬
вера на юг, а посадочные борозды — поперек гряд.
Для мелких луковиц бороздки делаю глубиною 8—10, для круп¬
ных — 12—15 сантиметров. Перед посадкой бороздки поливаю насто¬
ем сорных трав. Вдоль бороздки раскладываю луковицы с расстояния¬
ми восемь сантиметров между самыми крупными и пять сантиметров
между мелкими. Самые мелкие луковки-детки раскладываю по 25—
28 штук на погонный метр бороздки. Глубина заделки — тройная вы¬
сота луковицы.
10. мк. 231.5
289

После заделки луковиц мульчирую гряды мелким компостом слоем
в пять сантиметров.
Всходят тюльпаны рано весной, растут быстро и зацветают в конце
апреля — начале мая. На любительском участке раскрывшиеся цветки
тюльпанов держат до начала опадания лепестков. В этот момент цвето¬
носы обязательно срезаю, иначе рост завязей семян будет истощать лу¬
ковицы.
В последние годы в любительских садах Калуги «незаметно» появи¬
лось много тюльпанов с пестрыми цветками. Это следствие опасной ви¬
русной болезни — пестролепестковости, переносчиками которой явля¬
ются тли, муравьи и слизни.
Весенняя посадка луковиц недопустима. В исключительных случаях
весной можно пересаживать тюльпаны вместе с крупными комами по¬
чвы, чтобы не причинять вреда корневым системам.
ПЕСТРОЛЕПЕСТКОВОСТЬ ТЮЛЬПАНОВ
Неосведомленные цветоводы-любители иногда радуются, находя у
своих однотонно окрашенных тюльпанов цветки с пестрой окраской ле¬
пестков. Не каждый знает, что пестролепестковость — опасная вирус¬
ная болезнь, ведущая к вырождению сорта. Если не принять мер к лик¬
видации болезни, она с годами охватывает всю коллекцию и тюльпаны
становятся однообразно-пестрыми. Уменьшается диаметр их цветков,
высота цветоносов, уменьшается также количество деток и размеры лу¬
ковиц, начинается их отмирание.
Вирус болезни передается от одного растения тюльпана к другому
не только по соседству, но и на большие расстояния с одного цветка на
другой и так далее. Основной переносчик болезни — тля, обитающая
на листьях тюльпана и высасывающая из них <сок. Вирус, содержащий¬
ся в соке больных тюльпанов, тля переносит в себе, переходя на сосед¬
ние здоровые растения.
Другие насекомые, посещающие цветы, могут переносить на себе
пыльцу больных тюльпанов на цветки здоровых растений и заражать
их. Даже сам цветовод, срезая для букетов цветоносы с больных и здо¬
ровых растений, переносит вирус в соке, остающемся на лезвии ножа
или секатора. Все детки, взятые от больных луковиц, так же образуют
новые больные растения.
Средство лечения тюльпанов от вируса пестролепестковости пока
не разработано. Поэтому главным условием избавления от болезни яв¬
ляется уничтожение всех зараженных растений вместе в луковицами.
Для этого е начала появления всходов необходимо регулярно, не реже
одного раза в 10 дней, осматривать цветник и удалять из него больные
растения, явно отстающие в росте и угнетенные, а также имеющие чет¬
кие признаки пестролепестковости. Болезнь проявляется еще на всхо¬
290

дах тюльпанов в виде слабо выраженных штрихов и полос светло-жел-,
того цвета на листьях Вдоль листовых жилок и на стеблях. Особенно
четко она заметна в окраске бутонов. У сортов тюльпанов с цветками
розовой, фиолетовой и сиреневой окраски.лепестки теряют однород¬
ность в окраске. По краям их появляются перистые белые или желтые
мазки, а на середине — несимметричные полосы. Отдельные лепестки
могут сплошь окрашиваться в белый или желтый тона. У сортов тюль¬
панов с цветками белой окраски на больных экземплярах появляются
лепестки с сиреневыми или фиолетовыми полосами.
Отбор и уничтожение заболевших растений надо проводить ежегод¬
но, ибо ежегодно в цветнике могут происходить новые заражения, при¬
знаки которых сказываются лишь в следующем году.
Для борьбы с тлей на всходах тюльпанов применяют опрыскивание
раствором карбофоса (30 граммов на 10 литров воды). После срезки
тюльпанов с пестролепестковыми цветками обязательно проводят дез¬
инфицирование ножей и секаторов, после чего приступают к срезке
цветков со здоровых растений. Для дезинфекции используют водный
раствор марганцевокислого калия или раствор соды. Можно также про¬
каливать срезочные инструменты на огне.
В целях предотвращения заболевания тюльпанов необходимо под¬
держивать правильный уход за ними, применять разреженную посадку
луковиц, регулярные поливы, подкормки фосфорно-калийными удобре¬
ниями, проводить прополку сорняков. Крайне важен также и севообо¬
рот: посадку тюльпанов целесообразно допускать на прежнем месте не
чаще, чем через четыре-пять лет.
ТЮЛЬПАНЫ В КОМНАТЕ
Каждую весну цветущие тюльпаны радуют нас своей яркой красо¬
той. Но они, оказывается, могут цвести и зимой, в обычных домашних
условиях. Мой скромный опыт свидетельствует о том, что выгонку
тюльпанов в комнатах можно проводить при наличии обычного, не про¬
мерзающего зимой и не освещаемого постоянно подвала, расположен¬
ного в нижней части жилого здания. Тюльпаны полноценно цветут в
комнате в течение семи — десяти дней. В принципе, этот период воз¬
можно приурочить к определенным праздничным дням, например к
23 февраля и к 8 Марта.
Выгонку тюльпанов произвожу следующим образом. После цвете¬
ния, в июле при выкопке на садовом участке отбираю самые крупные,
здоровые луковицы. Обрабатываю их крепким водным раствором мар¬
ганцовокислого калия и длительно высушиваю в условиях садового до¬
мика. Для получения особо крупных цветков желательно специально
отбирать крупные луковицы. •
Отобранные луковицы сажаю в сентябре или октябре в глиняные
291
10°

цветочные горшки, лучше всего по одной в каждый. Можно использо¬
вать и пустые консервные банки, особенно высокие, чтобы туда на¬
дежно втыкалась потом подпорка для подвязки растущей цветочной
стрелки.
Замечу, что глиняные горшки не очень удобны: в них быстро высы¬
хает почвенный ком. У консервных банок проделываю отверстие в дне
для стока воды. На дно кладу дренажную прокладку. Ее делаю их моха-
сфагнума. Прокладка не дает застаиваться воде в банке, но почва долго
остается влажной. Подготовленные банки и горшки набиваю хорошей
питательной почвой.
Луковицу заглубляю в почву на две трети ее высоты и поливаю. Все
заполненные луковицами банки и горшки размещаю в подвальном поме¬
щении и слежу, чтобы почва в них не подсыхала. Поливаю умеренно. В
период корнеобразования луковицы иногда выталкиваются из почвы и
ложатся набок. В этих случаях надо их посадить вновь и полить. Заранее
принимаю меры против проникновения в подвал грызунов.
К началу января из луковиц появляются былые ростки высотой
пять — восемь сантиметров. Это означает, что их развитие идет нор¬
мально. Первые банки с луковицами забираю из подвала не раньше
5 января. Иногда некоторые луковицы не успевают пройти полную
подготовку к цветению и дают пустоцветы, так называемые «слепые»
бутоны. Цветение всех остальных луковиц наступает через 25—
30 дней, считая со дня их переноса в комнату.
Ближе к весне при переносе в комнату остальных луковиц из подва¬
ла сроки от начала их выгонки до цветения сокращаются и доходят до
15—18 дней.
Уровень температуры воздуха в комнате также играет большую
роль. В начале прорастания луковиц я стараюсь держать их в тепле, но
как только появляется окрашенный бутон, переставляю горшок как
можно ближе к стеклам окон, где похолоднее. За счет этого охлаждения
удлиняется цветочная стрелка и растягивается срок цветения.
Добавочного света тюльпанам не требуется, им хватает дневного.
Полив почвы в банках и горшках произвожу умеренный и всегда с
прибавлением раствора полного рижского удобрения.
Для выгонки я использовал следующие сорта тюльпанов: Эрик Хув-
фью, Лондон, Художник Пурите, Оксфорд. Это наиболее распростра¬
ненные сорта раннего и среднего сроков цветения.
Отцветшие луковицы так сильно истощаются, что нет смысла их со¬
хранять.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ
•
Гладиолусам надо предоставлять хорошо освещенные участки, за¬
щищенные от ветров, и легкую, плодородную почву. На будущем месте
посадки гладиолусов я вношу с осени под перекопку по два ведра круп¬
292

но-зернистого песка и по два ведра перегноя на каждый квадратный
метр, а также 40—50 граммов суперфосфата. Свежий навоз не вношу,
иначе могут возникнуть нежелательные заболевания.
В начале весны разбрасываю на участке древесную золу, чтобы ус¬
корить сход снега и подготовку почвы. Под перекопку вношу сульфат
аммония, мочевину или сложное (полное) удобрение — по 40 граммов
на квадратный метр. При перекопке делаю гряды с небольшим подняти¬
ем (10 см) и шириной полтора метра.
Подготовку клубнелуковиц веду задолго до их посадки. В конце мар¬
та — начале апреля вынимаю клубнелуковицы из хранилища и остав¬
ляю в комнате, где температура воздуха 20—22 градуса. Этим ускоряю
будущее цветение на одну-две недели, что наиболее важно для приме¬
нения к сортам с поздним цветением.
За две недели до посадки очищаю клубнелуковицы от чешуй, что де¬
лаю осторожно, не ломая ростков. Все больные (потемневшие сплошь
или пятнами) клубнелуковицы выбраковываю и сжигаю. У слабо пора¬
женных луковиц потемневшие места аккуратно вырезаю острым ножом
и присыпаю срезы порошком толченого древесного угля.
Детку тоже очищаю от чешуй, что делать значительно труднее.
Посадку гладиолусов веду в конце апреля — начале мая. В день по¬
садки клубнелуковицы замачиваю в растворе марганцовки (1 г на
200 г воды) в течение четырех часов. Детку замачиваю в растворе от¬
дельно. Марганцевый раствор действует как дезинфицирующее сред¬
ство и как стимулятор роста. Сразу после замачивания веду посадку.
Подсушивать клубнелуковицы после замачивания нежелательно, осо¬
бенно для детки.
На приготовленных грядах, поперек их длины, делаю мотыгой бороз¬
дки, сперва — глубиной до 15 см —для крупных луковиц. На дно бо¬
роздок насыпаю три сантиметра песка, смешанного с древесной золой
(10 частей песка и три части золы). Затем аккуратно раскладываю в бо¬
роздки клубнелуковицы через каждые 15 сантиметров и засыпаю свер¬
ху на три сантиметра песком, а затем почвой. Для средних клубнелуко¬
виц бороздки делаю глубиной 10 сантиметров, для мелких — восемь.
Расстояние между бороздками оставляю по 20 сантиметров. Детку вы¬
севаю в бороздки на глубину 5 сантиметров через каждые 5—8 санти¬
метров. Техника заделки в песок та же.
Если после посадки гладиолусов наступят кратковременные замо¬
розки, то они им не опасны, так как у клубнелуковиц вначале развива¬
ются корни, а стебель начинает расти позднее. В крайнем случае укры¬
ваю гряды на ночь пленкой, которую на день снимаю.
Между грядами укладываю старые доски, что удобно для прохода к
грядам в любую погоду. В целях различения сортов ставлю на грядах
этикетки с названиями и записываю план посадки в дневник.
Гладиолусам необходима увлажненная почва, но в то же время они
плохо реагируют на переувлажнение. Поливаю гряды в жаркую погоду
293

через два-три дня по 10 литров на квадратный метр. Поливаю в борозд¬
ки, сделанные на грядах при посадке. После полива или обильных до¬
ждей рыхлю почву, не допуская образования корки. Рыхлю через каж¬
дые 10 дней, даже при засухе. Одновременно удаляю сорняки. Когда
всходы гладиолусов достигают 10 сантиметров, мульчирую гряды пере¬
гноем слоем в пять сантиметров.
За лето четыре раза подкармливаю гладиолусы минеральными удоб¬
рениями и два раза — настоем коровяка (одна часть на 10 частей воды).
Первую подкормку даю в фазе четвертого настоящего листа (40 г ам¬
миачной селитры или 25 г мочевины), вторую в фазе шестого листа
(25 г мочевины и 25 г калийной соли), третью — в фазе выхода цвето¬
носа (10 г мочевины, 35 г калийной соли и 40 г суперфосфата), четвер¬
тую — в начале цветения (40 г калийной соли и 20 г суперфосфата) на
каждый квадратный метр площади.
В течение лета также поливаю гряды раствором микроудобрений
(половина таблетки на 10 литров воды) по 10 литров на квадратный
метр. Цветение допускаю только из клубнелуковиц размером более
двух с половиной сантиметров. У менее крупных цветоносы выламываю
при их появлении.
Летом провожу также профилактическую обработку против тлей,
трипсов и клещей аэрозольным препаратом «Цветофос-75», а против бо¬
лезней опрыскиваю раствором марганцовки (один грамм на литр воды).
Обработку веду с середины июня до конца августа, чередуя оба эти при¬
ема с перерывами в 10 дней. Слизней, повреждающих листья и цветки,
собираю вручную. Особенно много скапливается их днем под досками,
между грядами.
Выкопку гладиолусов провожу в конце сентября — начале октября,
в сухую погоду. Стебли обрезаю на высоте пять сантиметров от клубне¬
луковицы и сжигаю их, чтобы помешать распространению вирусных за¬
болеваний. Клубнелуковицы выкапываю осторожно лопатой.
Просушиваю клубнелуковицы на веранде в течение 10—15 дней.
Затем очищаю их от остатков почвы, отделяю старую, отмершую клуб¬
нелуковицу и детку. Стебель обрезаю совсем. Клубнелуковицы и детку
(отдельно) помещаю в тканевые мешочки и храню в подвале. В течение
зимы три-четыре раза проверяю выборочно их состояние.
Перечисленные приемы ухода позволяют мне добиваться ежегодно¬
го обильного цветения разнообразных сортов гладиолусов и предупреж¬
дать массовые заболевания их клубнелуковиц.
ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ ЦВЕТОВОДОВ
Наступила зима, но у цветоводов-любителей хлопот не убавилось.
Главная задача сейчас — сохранить посадочный материал до весны. Что
следует учитывать при хранении георгинов, гладиолусов и канн?
294

Георгины зимуют в виде клубней. Хранят клубни в непромерзаю¬
щем помещении, в мелких ящиках, слегка присыпанными песком или
торфяной крошкой. Температура воздуха при хранении не должна пре¬
вышать три — пять градусов Цельсия, влажность воздуха не более
75 процентов. Если воздух помещения слишком сух, то песок или торф
следует периодически слегка увлажнять. Если же воздух слишком вла¬
жен, то применяют вентилирование помещения.
В течение зимы клубни несколько раз просматривают. Загнившие
части их обрезают до здоровой белой ткани. Места срезов присыпают
порошком толченого древесного угля и в течение двух-трех дней такие
клубни просушивают в теплом помещении. Затем их хранят так же, как
и здоровые клубни. Если у георгинов еще зимой появятся ростки, то их
надо выламывать. Растениям это не повредит.
Гладиолусы зимуют в виде клубнелуковиц и клубнепочек (детка).
Хранят их также в непромерзающем помещении с температурой и
влажностью воздуха, пригодной для георгинов. Можно хранить гладио¬
лусы и в обычной квартире: но при этом выбирают самое прохладное
место.
Для хранения клубнелуковиц применяют ящики с сетчатым дном, в
которые их укладывают в три-четыре ряда. Можно пользоваться марле¬
выми мешочками, а для небольших партий используют мешочки из кап¬
роновых чулок или пакеты из бумаги. Детки хранят отдельно от клубне¬
луковиц. В ящик или мешок полезно положить одну-две дольки чеснока.
Это предохранит клубнелуковицы и детки от различных плесеней.
В течение зимы клубнелуковицы несколько раз проверяют. Больные
сразу же выбраковывают. При незначительном поражении болезнями
клубнелуковицы обрабатывают ядохимикатами и хранят отдельно от
здоровых.
Корневища канн хранят, не отряхивая от почвы. Температура возду¬
ха при этом не должна превышать шесть — восемь градусов. Воздух
пусть остается сухим. Желательно не допускать загнивания корневищ.
Если же это случилось, то загнивающие части обрезают до здоровой
ткани и рану присыпают порошком толченого древесного угля. Канны
уже в феврале ставят на проращивание.
ПРИШЕЛЕЦ С АЛТАЯ
Маралий корень, или левзея сафлоровидная,— многолетнее травя¬
нистое растение, обитающее на Алтае, в Саянах и в Кузнецком Алатау.
Принадлежит к семейству сложноцветных. Имеет прямостоячий невет¬
вистый стебель высотой до 150 см. Листья очередные, крупные, глубо¬
коперистораздельные. Цветки фиолетово-пурпурные, в виде крупных
шаровидных корзинок. Цветет в июне — июле. Плоды — буроватые се¬
мянки.
295

. Корневища растения содержат алкалоиды, аскорбиновую кислоту,
каротин, инулин, эфирные масла и дубильные вещества. Ради этих кор¬
невищ маралий корень собирают в диких зарослях и успешно культи¬
вируют на плантациях.
Сибиряки издавна используют отвары и настои корневищ и даже
надземных органов левзеи как тонизирующее средство при переутомле¬
нии, а также при общей слабости. Промышленность использует мара¬
лий корень при изготовлении тонизирующих напитков.
Как показывает опыт любителей в Калужской области, маралий ко¬
рень хорошо удается в культуре на рыхлых плодородных почвах. На за¬
тенение отзывается отрицательно. Растение это у нас вполне зимостой¬
кое без дополнительного укрытия. Размножается отрезками корневищ
и посевом семян. Семена его высевают под зиму или рано весной, на
глубину 3—4 см. На второй год растения рассаживают на постоянные
места с расстоянием между рядами 60 см и в рядах 40 см куст от куста.
В том же году эти кусты зацветают.
Корневища выкапывают у двух- или трехлетних кустов. Их урожай
достигает 5 килограммов с одного квадратного метра. Применять мара¬
лий корень в лечебных целях следует только после консультации с вра¬
чами.
Маралий корень — растение декоративное; его цветки охотнег посе¬
щают пчелы.	•
МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
Хочу поделиться опытом выращивания и применения мелиссы (ли¬
монной мяты) — растения, имеющего широкий диапазон полезных для
человека качеств.
В книге «Лекарственные травы в народной и научной медицине» о
мелиссе написано следующее: «В народной медицине известно давно
как успокаивающее, противосудорожное, болеутоляющее и сердечное
средство. У сердечных больных исчезают боли, одышка. Пульс стано¬
вится реже, кровяное давление снижается». Это важнейшая область
применения мелиссы. Кроме того, она обладает отличными противо¬
гнилостными свойствами, что позволяет использовать ее в домашнем
консервировании. Тонкий аромат этой травы придает консервирован¬
ным овощам неповторимый вкус.
Незаменима мелисса и в пчеловодстве. Она является отличным ме¬
доносом. Высушенную мелиссу используют для привлечения роев пчел.
Рой охотно поселится в улье, если стенки его натереть листьями мелис¬
сы. Сухие листья мелиссы предохраняют рамки с сушью от моли. Мыши
тоже не переносят запах этой травы.
Яблоки, груши, заложенные на зимнее хранение, дольше сохраняют
свежесть, если их переложить мелиссой. Благодаря запаху лимона (от¬
296

сюда и второе^название) мелисса находит широкое применение в кули¬
нарии в качестве специи. Чай из мелиссы очень вкусен. Его полезно
употреблять круглый год для профилактики сердечно-сосудистой систе¬
мы, заваривая летом свежие листья, а зимой — высушенные.
Мелисса представляет собой многолетнее травянистое растение, до¬
стигающее метровой высоты. Растет на любых почвах, очень неприхот¬
лива. Размножается делением куста и семенами. Предпочитает прямой
солнечный свет и рыхлую почву. Расстояние между кустами дают не
менее метра.
Необходимо заметить, что наибольшей концентрации полезные ве¬
щества в мелиссе достигают во время цветения. В это время ее нужно
заготавливать. Можно срывать только листья Или срезать целиком по¬
беги на высоте 15—20 сантиметров от поверхности почвы. Сушат их в
тени. К осени мелисса отрастет снова.
СТАХИС ЦЕЛЕБНЫЙ
Этот травянистый многолетник из семейства губоцветных называет¬
ся чистецом; а по латыни — стахисом. Он похож на глухую крапиву и
является родственником ее. Близок стахис по родству также мелиссе,
мяте, пустырнику, тимьяну, шалфею. Один из видов чистеца — стахис
аффиннис — в Китае и Японии введен в культуру как овощ, дающий
съедобные клубневидные корневища. В СССР культурный стахис заве¬
зен из Монголии. Лекари древнего Китая называли его «лекарством от
ста болезней».
Клубеньки стахиса — ценный диеУический продукт. В них почти от¬
сутствуют сахар и крахмал. Употребляют в пищу и молодые листья ста¬
хиса в виде чая, который регулирует деятельность сердечно-сосудистой
системы.
Обычно стахис культивируют как однолетник. Лучшие урожаи ка¬
лужские садоводы получают на легких плодородных почвах. Размножа¬
ется клубнями. Уход за растениями сходен с уходом за картофелем.
Клубеньки стахиса можно отваривать и жарить, подавать как вкусный
гарнир к рыбе и мясу, добавлять в супы, а также солить, мариновать,
сушить и молоть в муку.
Уход за стахисом описан в журнале «Приусадебное хозяйство», № 6
за 1986 год.
КАЛУЖСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
Давняя слава женьшеня поддерживается его могучим свойством из¬
лечивать стариков от недугов, возвращать бодрость и молодость,'подни¬
мать с постели ослабевших, преображать людей утомленных.
297

Однако дикие растения женьшеня уже почти полностью истребле¬
ны его искателями. Ныне человек перешел к введению этого дикаря в
культуру. В нашей стране соответствующие опыты ведутся интенсивно
с 1960 года. Отдельные опытники, получившие семена женьшеня с
Дальнего Востока, добились положительных результатов его культуры
на Украине, Северном Кавказе, в Белоруссии и на западе европейской
части России.
Первые попытки опытников вырастить этот травянистый многолет¬
ник в Калуге оказались неудачными. Недостаточно были учтены по¬
требности столь редкого растения в высокоплодородном почвогрунте,
его отрицательное отношение к прямому солнечному освещению и под¬
верженность его семян нападениям мышевидных грызунов. Но теперь
появился и положительный опыт.
Так участник коллективного сада «Искра», расположенного у посел¬
ка Северный в пригороде Калуги, Николай Дмитриевич Феденков полу¬
чил семена женьшеня осенью 1984 года в количестве 50 штук. Прислал
их один из садоводов Приморского края. Будучи по специальности гео¬
логом, Феденков придал главное значение созданию благоприятного
для корней женьшеня почвенного дренажа.
Феденков решил посеять семена не во временный питомник, как ре¬
комендуют многие, а сразу на постоянное место. Он вынул на глубину
60 см и удалил весь почвогрунт на участке площадью 150 х 120 см. Вме¬
сто удаленного грунта опытник поместил в образовавшуюся яму, до глу¬
бины 50 см, дренажную смесь следующего состава:
1)	легкий щебень из смеси известняка, гранита и кремния — 50 %;
2)	мелкобитый кирпич силикатный (белый) — 30 %;
3)	мелкобитый кирпич красный — 10 %;
4)	песок разнозернистый — 10 %.
Всего — 100 %.
Гранит Феденков добыл в геологических кернах, вынутых из буро¬
вых скважин. Калужским геологам нередко приходится бурить землю
на местах оседания громадных масс ледниковой морены. Это и есть гра¬
ниты, которые на калужскую землю были доставлены скандинавскими
ледниками много сотен тысяч лет назад. Разнозернистый песок состоит
из разных фракций — крупно- и мелкозернистого песка. По мнению
Феденкова именно такой песок .обеспечивает активную фильтрацию
почвенных вод.
Оставшиеся 10 см в верхней части ямы и дополнительную «подуш¬
ку» в 25 см толщиной (а всего 35 см) опытник заполнил следующей
смесью компонентов:
1)	лесная подстилка — 11 частей (26 %);
2)	лесной ил соснового леса — 10 ч. (24 %);
3)	сосновая хвоя — 8 ч. (19 %);
4)	песок разнозернистый — 7 ч. (16 %);
298

5)	торф низинный — 5 ч. (12 %);
6)	куриный помет сухой — 1 ч. (3 %).
Всего — 42 части (100 %).
Эта смесь предварительно была промыта для дезинфекции водным
раствором марганцовки (0,5 г марганцево-кислого калия на 10 л во¬
ды). Лесная подстилка — грубый, еще не перепревший опад с деревь¬
ев, кустарников (сучки, кора, листья). Лесная хвоя — та, что упала с
сосен совсем недавно. Лесной ил — это следующий, лежащий под
хвоей однородный слой уже перепревшей хвои. Торф низинный —
тот, что добывают в долине Угры около селения Резвань. Он хорошо
выветрился.
Семена женьшеня Феденков поместил на 12 минут в фарфоровую
миску со слабым (розовым) водным раствором марганцовки. Затем
смешал семена со смесью речного песка и лесной подстилки (1:1).
Всю эту массу вложил в старый капроновый чулок, обернул его тща¬
тельно мелкоячеистой сеткой из латуни (так называемая галунная
сетка) и зашил края сетки ниткой для защиты от мышей и других вре¬
дителей. Образовавшийся сверток Феденков зарыл на глубину штыка
лопаты в почвенно-грунтовую смесь, подготовленную ранее для посева
женьшеня.
Это происходило в начале октября 1984 года. Семена пролежали там
20 месяцев и лишь в мае 1986 года опытник прервал их стратифика¬
цию. Выкопав и распаковав сверток, он обнаружил, что большинство
семян проклюнулось, либо уже проросло. Феденков тут же посеял их на
постоянные места с расстоянием 20 х 15 см и на глубину 2 см каждое,
на обеспеченной дренажем площадке, которая находится под густой
кроной яблони и затенена еще деревянными щитами.
От 50 семян появилось только 20 всходов. Уцелело же к 1990 году
16 растений. Многие их них теперь развивают ежегодно по 5 листьев,
но есть и совсем отставшие, дающие лишь один-два листа. Наиболее
развитые сеянцы зацвели уже на второй год — в 1988 году, но семян за¬
вязали очень мало. Хорошие урожаи семян образовались в 1989 и
1990 годах. Плодов на растениях оказалось от 5 до 39 штук. Осенняя
окраска созревающих плодов удивительно красива: ярко-рубиновая,
светящаяся изнутри, подобно драгоценному камню. Семян получено до
35 штук с каждого растения. Семена осенью 1989 и 1990 годов Феден¬
ков заложил опять на двухлетнюю стратификацию.
Одно пятилетнее растение женьшеня Феденков решил проверить
осенью 1990 года. Осторожно разгреб почвогрунт и выкопал живое кор¬
невище. Всего на глубине четырех сантиметров от поверхности дейст¬
вительно залегал маленький белый голыш-«человечек». От кончиков
его «рук» и «ног» отходили в стороны Тонкие усики-корешки, через ко¬
торые он, по-видимбму, снабжался почвенной влагой и минеральными
солями. Весил голыш пока еще только 27 граммов.
299

* * *
Николай Дмитриевич признает, что наблюдения за женьшенем
всегда наводят его на глубокие размышления. Уж очень своеобразны
всходы. Они совсем не похожи на всходы других культур и представля¬
ют собою какие-то голые «петли», покрытые странной изумрудной ок¬
раской. Такая петля очень постепенно преобразуется в туго скрученные
листики, которые медленно, через неделю, начинают разворачиваться,
напоминая первые листья всходов фасоли.
У самых отсталых всходов женьшеня эти «петли» появились в середи¬
не мая 1986 года, но так и не распустились, а затем, к концу июня и вовсе
исчезли. И лишь через два года растения эти снова тронулись в рост.
У растений женьшеня, развивавшихся нормально, за показатель их
благополучия Феденков принимает состояние физиологического на¬
пряжения (тургора) листьев. Всякое поникание листьев, их обмякание
либо опускание листовых пластинок он воспринимает или1 как недоста¬
ток поступления в растение почвенной влаги, или как иную причину
неблагополучия в развитии.
Поливал он почву под женьшенем дождевой водой с небольшой при¬
правкой марганцовки. Частое применение этой прибавки приводило к
отрицательным результатам. Приходилось включение марганцовки от¬
менять.
Пчел и других насекомых непосредственно на цветках опытник
днем ни разу не встречал. Считает, что опылялись цветки либо ветром,
либо какими-то ночными насекомыми.
Птицы, и притом разные, соплодиями действительно интересова¬
лись, склевывали их и вылущивали семечки, но последних не раскле¬
вывали и не глотали, а разбрасывали по почве, вблизй от места роста
женьшеня.
В возможности самоперемещения корня женьшеня в почве Феден¬
ков не совсем уверен. Он заметил только, что новый всход от одного
корневища может ежегодно возникать несколько в ином месте, чем в
год предшествующий. То есть на один — два сантиметра в сторону от
прежнего. Феденков объясняет это тем, что новая почка закладывается
на корне каждый год и на ином месте.
С осени 1991 года Николай Дмитриевич стал расширять свою план¬
тацию женьшеня. На наш взгляд этот первый положительный опыт поз¬
воляет гораздо шире испытать культуру женьшеня в садах и огородах
населения Калужской области.
ЛАКОНОС
Родина этого удивительного растения — тропики и субтропики
Америки. За свои разносторонние лекарственные свойства и мощное
корневище лаконос прозвали могучим американским корнем. Несмотря
300

на свое южное происхождение, растение лаконоса американского (или
фитолаки) достаточно хорошо приживается в средней полосе России и
даже может размножаться самосевом. При осеннем посеве семенами
оно уже в первый год жизни достигает полуметровой высоты и зацвета¬
ет. В последующие годы разрастается в мощный куст до полутора мет¬
ров, а у себя на родине достигает и трехметровой высоты.
Лаконос — сравнительно морозоустойчивое и влаголюбивое расте¬
ние с густооблиственными, отмирающими на зиму побегами. Пред¬
почитает расти в тенистых местах, так как на ярком солнце листья его
вянут даже при недостатке влаги. Лаконос цветет с июня по август
белыми цветами, собранными в колосовидную кисть, напоминающую
«свечи» каштана. Цветы активно посещаются пчелами. Темно-фиолето¬
вые, точно лакированные ягоды украшают растение до поздней осени.
Все части лаконоса находят свое применение. В народной медицине
отвары листьев и корней используют как отхаркивающее, слабитель¬
ное, мочегонное и противоглистное средство.
Гомеопаты рекомендуют вытяжку из свежих корней лаконоса при
различных процессах в горле, при ревматизме и радикулите. Имеются
наблюдения, что отвары из ягод лаконоса способствуют снижению ар¬
териального давления в начальных стадиях гипертонической болезни.
Однако наиболее широкое применение находит корень лаконоса. За
рубежом в официальной медицине широко применяются такие лекар¬
ственные препараты из лаконоса, как «Мерифит» и «Ангиноль» для ле¬
чения фарингитов и ангин, «Аскофит» и «Фитолакцин» для лечения ра¬
дикулитов и полиартритов. Спиртовые настойки из корней лаконоса
применяются наружно для лечения радикулитов. В США, Англии и
ФРГ препараты из лаконоса используются наряду с другими лекарст¬
венными средствами при лечении опухолей различной локализации.
Я занимаюсь выращиванием лаконоса на своем приусадебном участ¬
ке уже много лет. Растение это неприхотливое, и агротехника его про¬
ста. Размножаю лаконос посевом семян в два срока. Осенью, в октябре,
высеваю семена в гряды на глубину около 2 см на расстоянии 10 см
друг от друга. Посевы мульчирую торфом для предохранения от вымер¬
зания в малоснежные зимы. Можно сеять семена и в начале марта на
окнах в горшочках с торфоперегнойной смесью. Семена перед посевом
замачиваю на сутки в воде комнатной температуры, а затем выдержи¬
ваю для набухания завернутыми во влажную марлю в течение 3—5 су¬
ток. Это мероприятие является обязательным, так как семена лаконоса
имеют плотную оболочку.
Выросшую рассаду по достижении 3-х листков пикирую в отдель¬
ные горшочки с торфоперегнойной смесью, периодически поливая ее
слабым раствором чая. Во второй половине мая, по окончании ночных
заморозков, высаживаю растения на постоянное место. Расстояние
между отдельными экземплярами лаконоса оставляю около одного мет¬
ра, так как в дальнейшем он разрастается в мощный куст.
301

Учитывая многолетний срок жизни лаконоса на одном месте, в по¬
садочную яму вношу около одного ведра перегноя и стакан древесной
золы.
На первом году роста растения нуждаются в частых поливах и в рых¬
лении почвы, что способствует хорошему развитию их корневых сис¬
тем. Раз в 10 дней провожу подкормку водным раствором куриного по¬
мета (1 :20) или коровяка (1 : 10).
При ранних весенних сроках посева лаконос уже в первый год за¬
цветает и дает семена. Осенью после первых заморозков срезаю всю
надземную часть растений и прикрываю корни опавшей листвой для
предохранения от вымерзания.
Для приготовления настойки лаконоса беру 0,5 стакана высушенно¬
го корня, одну столовую ложку прополиса и 0,5 л 70° спирта. Настаи¬
ваю 7—10 дней в темноте при комнатной температуре. Полученную на¬
стойку применяю наружно при полиартритах и радикулитах для нати¬
рания болезненных мест. Препарат обладает обезболивающим и
противоваспалительным действием. При тонзилитах и фарингитах мо¬
гу рекомендовать полоскание горла этой же настойкой (одна столовая
ложка на стакан теплой подсоленной воды). Для усиления действия на¬
стойки при ее настаивании можно добавить 0,5 стакана свежесобран¬
ных цветов белой сирени.
Лаконос декоративен в любую пору года за счет его красивых круп¬
ных листьев, обилия цветов и ягод. Хорошо смотрится он в одиночных
посадках на газонах в окружении бархатцев или резеды.
От составителя:	'
Опыт отдельных калужских садоводов показывает, что обильно пло¬
доносящий здесь лаконос охотно посещают птицы. Проглатывая черные
ягоды с семенами лаконоса, птицы затем «рассеивают» их повсеместно.
По-видимому, необходимо своевременно защищать созревающие ягоды
лаконоса от птиц марлевыми или полиэтиленовыми мешками.
КУЛЬТУРА МАХОРКИ
Курительный табак выращивают для получения его листьев. Проис¬
ходит он из Южной Америки, а потому требует длинного и теплого ле¬
та. Табак разводят на Украине и в других южных республиках, где его
продукция достигает высокого качества.
Для нашего Нечерноземья более подходит культура махорки, кото¬
рая в прошлом была завезена из Северной Америки. Ее возделывают в
Белоруссии, в Мордовской и Чувашской автономных республиках, в
Рязанской и Саратовской областях.
В более северных районах махорку сажают в грунт подготовленной
рассадой. После высадки ей требуется 70—100 дней без заморозков.
302

Махорка нуждается в постоянно влажной почве, но не терпит переув¬
лажнения. Лучшими для нее считаются черноземы, темно-серые и се-
рые лесные почвы, но желательно супесчаного механического состава.
Почву надо ежегодно хорошо удобрять навозом, перегноем или торфом.
Лучше удаются посадки махорки в долинах рек. Наиболее урожайны
сорта махорки: АС 18/7 и Малоп.асынковый пехлец 4.
Семена заранее протравливаются формалином в течение 10 минут
(20 кубиков формалина на литр воды). На килограмм семян используют
два литра раствора. Рассаду выращивают в парниках или на теплых гря¬
дах. Верхний слой почвы в них составляют из смеси песка и перегноя.
На квадратный метр рассадника рассеивают до двух граммов семян. Се¬
ют не позднее середины апреля на глубину полсантиметра. Лучшая
температура для всходов 20—30 градусов.
Растят рассаду 30—50 дней. Применяют ее подкормку раствором:
на ведро воды аммиачной селитры 30 г, суперфосфата 30 г и калий¬
ной соли 20 г.Ведро раствора вносят на пять квадратных метров рас¬
садника.
Кроме того, составляют смесь из трех частей лесного перегноя и од¬
ной части речного песка. Ею производят присыпку почвы на высоту пол¬
сантиметра. Присыпают почву рассадника три раза через каждые семь
дней.
Рассаду защищают от любых заморозков. Когда она достигнет роста
в 10 см и будет иметь по пять листьев, ее можно высаживать. Лучше это
делать с 20 мая по 15 июня. Сажают рассаду на гряды с расстояниями
30 на 70 см.
Летом несколько раз рыхлят почву и выпалывают сорняки. При рас¬
крытии первых двух-трех цветков с растения удаляют все соцветие и
часть верхних листьев. Этот прием называется верщконанием. Для со¬
зревания на каждом растении оставляют до десяти листьев, а лишние
удаляют. При появлении боковых побегов-пасынков, достигающих пяти
см длины, их тоже все удаляют.
Убирают махорку на сушку примерно через месяц после вершкова-
ния. К этому времени средние листья растений отвисают к земле, по¬
крываются светло-желтыми пятнами и издают сильный запах.
Вначале производят пластование. В середине дня стебель каждого
растения разрезают вдоль: от макушки донизу, не доходя на три см до
почвы. Через два дня все растения срубают около уровня почвы и остав¬
ляют на месте для подвяливания. Затем свозят урожай под навес и
складывают на сутки для томления в гребень, высотой не более полу¬
метра. Следят, чтобы температура в гребне не превышала 35 градусов.
Листья становятся в бурте буро-коричневыми.
После этого стебли махорки развешивают в сарае небольшими пуч¬
ками на 30—40 дней для просушки. Их влажность доводят до 35 про¬
центов. Листья отделяют от стебля и раздельно те и другие измельчают
при помощи резки.
303

КОГДА РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ И ТРАВЫ?
Многие читатели по-видимому не представляют, что некоторые яв- •
ления природы* не разгаданные еще наукой, можно наблюдать на их
собственных садовых участках. Возьмем, например, такой вопрос: когда
и с какой скоростью растут растения?
Ученые-физиологи указывают, что растения постоянно извлекают
воду и минеральные соли из почвы, но не постоянно, а только днем вы¬
рабатывают органические вещества (углеводы) из углерода воздуха и во¬
ды с помощью энергии солнечного света (в процессе фотосинтеза).
Именно совокупное использование продуктов почвенного и светового
питания позволяет растениям образбвывать новые молекулы, делить, то
есть размножать клетки, строить новые ткани и органы. В этом и состоит
процесс роста, увеличения тела растения и его дифференцировки.
Наукой доказано, что свет Солнца определенно тормозит процесс
роста. Поэтому растение, заготавливающее исходные продукты днем,
строить себя из них должно, ка£ правило, ночью. Однако ночью расте¬
ния растут по этой схеме лишь в идеальных условиях благоприятного
юга, где-либо у экватора. Там продолжительность дня и ночи всегда
одинаковые, а ночи всегда теплые, что особенно благоприятствует про¬
цессу роста. В наших же, относительно северных широтах Земли, усло¬
вия складываются по-иному. Наши ночи летом очень короткие и недо¬
статочно теплые. Пользуясь только ими, растения не могут успевать вы¬
растать здесь и приносить зрелые семена за период сравнительно
короткого лета. По данной причине у нас растения растут, как правило,
и ночью и днем. При этом большинство видов растений растет днем за¬
метно быстрее, чем ночью. Причина в том, что днем теплее.
Однако уже установлено, что растения, растущие и у нас быстрее
ночью, чем днем, представляются более жизнеспособными, более по¬
датливыми на агротехнические приемы повышения урожайности. Об
этом следует всегда помнить.
Итак, на одной и той же гряде* у вас могут одновременно жить виды
или сорта растений, совершенно различные по своим периодам и тем¬
пам роста. И в этом каждый опытник может убедиться, сделав для себя
довольно неожиданные открытия! Я это говорю серьезно, так как до сих
пор список видов растений, уже изученных на тему о суточной перио¬
дичности роста, остается очень скудным.
Определить, на сколько миллиметров выросла вверх макушка любо¬
го растения за день и на сколько миллиметров — за следующую ночь —
довольно просто. Сосчитав эти миллиметры, можно разделить их на
число всех часов дня, а также часов ночи. В итоге возникнут цифры
средней скорости роста растений за один час: а) днем и б) ночью. Этого
достаточно, чтобы все виды растений, измеренные вами, распредели¬
лись бы по признакам периодов и скоростей роста. Для начинающего
опытника такой список представит определенный интерес.
304

Однако объективный исследователь мржет возразить нам: вы не
знаете, в какой конкретный отрезок дня или ночи действительно росли
эти растения. То ли весь день, то ли в некоторые его часы? То же и от¬
носительно ночи. И растут ли они с этой скоростью сразу после всходов
или лишь в самом активном периоде роста растения?
Чтобы ответить на поставленные вопросы, надо затратить слишком
много времени на ежечасные наблюдения за ходом роста, начиная от
весеннего всхода до глубокой осени. Таких трудоемких наблюдений ни¬
кто не проводит. Точная наука избрала иной путь: конструировать и
применять автоматические приборы — ростомеры (ауксанографы).
Они, не повреждая растений и не мешая им расти, способны регулярно
записывать величину образовавшихся новых приростов.
Ростомеры еще не изготавливаются промышленностью, а создаются
в некоторых специальных лабораториях*только экспериментально. Их
типы довольно разнообразны и здесь открыто широкое поле для даль¬
нейших поисков конструкторам из числа садоводов-любителей.
Поднятый в этой статье вопрос вполне злободневен. Под впечатле¬
нием ряда первых статей в научных журналах я тоже заинтересовался
суточной периодичностью роста растений. Занимался наблюдениями в
Калуге на своем участке еше в 1959 году. Считая наиболее удобным пе¬
риодом активного роста в июне и июле, я за пять суток — с 5 по
10 июля — провел такие наблюдения.
Пользуясь наиболее простым приемом учетов, я проверил темпы ро¬
ста у растений винограда (15 сортов), яблони (9 сортов), груши дикой,
сливы, вишни, смородины черной, смородины золотистой, крыжов¬
ника, малины, каприфолии (жимолости), чубушника (♦жасмина»), ам-
пелопсиса, спиреи (таволги) , кукурузы, фасоли, настурции, горошка
душистого, гладиолуса, рудбекии, осота полевого, подорожника и тла-
дианты.
Оказалось, что в условиях Калуги все эти растения растут и ночью,
и днем. Абсолютное большинство их днем растет быстрее, чем ночью. Но
единичные виды растут ночью так же или несколько быстрее, чем днем.
Например, виноград сорта Дальневосточный Тихонова растет вверх с
одинаковой скоростью и ночью и днем, — по одному миллиметру в час.
Груша дикая, малина, ампелопсис (виноградовик), спирея (таволга),
рудбекия, фасоль и сорняк — подорожник растут несколько быстрее
ночью, чем днем. Фасоль , в частности, растет ночью по 2,4 мм в час, а
днем по 2,2 мм. До своих опытов я таких сведений нигде не встречал.
В литературе сообщалось, что из лесных пород способностью к более
быстрому чем днем ночному росту обладает сосна. В то же время отдель¬
ные исследователи отмечали, что на крайнем севере Европейской части
СССР в июне дневной рост растений, длящийся почти все сутки, разви¬
вает рекордные темпы. Рожь озимая, бузина, тополь вырастают в высо¬
ту за длинный полярный день на 120 мм или на 5 мм в час (А. И. Коро¬
вин, 1958).
305

С тех пор прошло более тридцати лет. Явление суточной периодично¬
сти и ритмичности роста вполне подтвердилось. Вопрос этот был значи¬
тельно разработан в трудах физиолога В. С. Шевелухи — академика Все¬
союзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Он и его
сотрудники создали оригинальные ауксанографы. С помощью этих прибо¬
ров они в течение 12 вегетационных периодов (1965—1976 гг.) проводили
в условиях Белоруссии подробные исследования многих культур.
В. С. Шевелухой, например, было установлено, что по ночам растут
гораздо быстрее, чем днем люпин, клевер, картофель, свекла сахарная,
свекла кормовая, брюква, морковь, цикорий, помидоры*.
Однако и теперь сотни видов других культурных растений и тысячи
их сортов остаются еще просто неисследованными. Особенно удиви¬
тельно отсутствие в науке сведений о суточной периодичности роста у
растений многих сотен сортов плодовых и ягодных культур. Между тем
невольно напрашивается вопрос: не зависит ли качество древесины в
побегах и ветвях крон п лодовых деревьев от того, когда происходит рост
этой древесины —днем или ночью? Одинаков^ ли бывает морозостой¬
кость ветвей зимою, если летом дерево одной яблони быстрее росло
ночью, а другой — быстрее росло днем?
Упомянутые выше простейшие наблюдения я проводил так. От ли¬
ста миллиметровой бумаги отрезал широкую полосу длиною 50 см и
складывал ее вдоль вдвое для прочности (сеткой линий наружу). Око¬
ло стебля растения втыкал в почву вертикально тонкую деревянную
рейку. К ней шпагатом закреплял упомянутую полоску миллиметров¬
ки так, чтобы верхняя точка роста стебля оказалась в самом нижнем
конце полоски. Стебель растения шпагатом слегка притягивал к рей¬
ке. Вечером, после захода Солнца, я ставил авторучкой жирную точку
на полоске миллиметровки как раз против верхушки стебля. Рано ут¬
ром перед восходом Солнца, я ставил новую точку опять же против
верхушки подросшего стебля. Следующим вечером ставил третью точ¬
ку и так далее, в течение пяти суток. Сняв затем полоску миллимет¬
ровки с рейки, я замерял расстояние между очередными точками мо¬
их меток, подсчитывая количество миллиметровых клеток, накопив¬
шихся за .пятидневку. Результаты подсчетов переносил в таблицу, в
которую затем включал вычисленные проценты. Сокращенное изобра¬
жение таблицы привожу ниже.
Чтобы точнее определить время, когда день переходит в ночь и нао¬
борот, я пользовался данными обычного отрывного календаря на теку¬
щий год наблюдений. В Калуге (около 55 градуса северной широты)
светлый день, например в 1992 году начинается 20 мая н 5 ч. 08 мин.,
20 июня — в 4 ч. 43 мин., 20 июля — в 5 ч. >12 мин., 20 августа — в 6 ч.
11 мин. Соответственно в те же сутки ночи начинаются в 21 ч. 46 мин.,
* Проф. В. С. Шевелуха. Периодичность роста сельскохозяйственных растений и
пути ее регулирования. М.. Колос, 1980.
306

в 22 ч. 20 мин., в 21 ч. 59 мин. и в 20 ч. 54 мин. Примерно в такие сроки
времени я и выходил на участок для замеров точек роста.
Скорости роста верхушечных побегов у сортов винограда
и других видов растений в г. Калуге с 5 по 10 июля 1959 года
(сад О. Н. Мятковского)
Наименование растений
Длина прироста в мм
Ночной
прирост
в % к днев¬
ному
Скорость роста в мм/час
Ночная
скорость
роста в %
к дневной
скорости
За все дни
За все ночи
Днем
Ночью
Виноград
Мадлен Анжевин
182
33
18.1
1,9
0,9
47,4
Буйтур Мичурина
Дальневосточный
237
59
24,9
2,3
1,7
74,0
Тихонова
105
37
35,2
1,0
1,0
100,0
Ампелопсис
202
79
39.1
2,0
2,2
110,0
Спирея
66
24
36,3
0,6
0,7
116,6
Груша дикая
35
14
40.0
0,3
0,4
133.3
Малина
82
43
52,4
0,8
1,2
150,0
Сведения о суточной периодичности роста растений желательно за¬
писывать одновременно с записью результатов наблюдений за погодой:
температурой воздуха, облачностью, ветром и осадками. Это позволит
выяснить, как меняется скорость роста растений в зависимости от тем¬
пературы, влажности воздуха и почвы.
Накопленные садоводами и овощеводами сведения о скорости роста
ночью и днем окажутся интересными также в отношении заведомо ме¬
стных диких растений и, особенно, в отношении сорняков, которые во¬
обще растут очень быстро.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
(с № 1 по № 72)
Вопрос 1: как относятся к кислотности почвы плодовые и ягодные
культуры?
Ответ: на сильно кислых почвах (pH = 4,0) хорошо развиваются
только клюква и голубика. Довольно нетребовательны к условиям кис¬
лотности почвы малина й крыжовник. Большинство плодовых культур
нуждается в средне-4 и слабокислых почвах (pH от 5,5 до 6,0). На нейт¬
ральных, то есть почти лишенных кислотности, почвах (pH = 7,0) мо¬
жет нормально развиваться смородина черная, но и ей лучше подходят
почвы со слабой кислотностью (pH = 5,5).
Высокая кислотность почвы нежелательна и тем, что питательные
вещества такой почвы вообще.плохо усваиваются растениями. Фосфор¬
307

ные удобрения на кислых почвах переходят в неусвояемое для растений
состояние. В кислых почвах быстро накапливаются вредные для расте¬
ний вещества, плохо развиваются бактерии. Уменьшить кислотность
почвы позволяет внесение в почву извести. Известкование особенно
эффективным является на подзолистых почвах Нечерноземья.
Вопрос 2: какие рекомендуются дозы внесения извести под сады и
ягодники?
Ответ: дозы внесения извести варьируются в зависимости от степе¬
ни кислотности почвы, механического состава почвы, вида известковых
удобрений и от глубины их заделки в почву.
Обычно рекомендуются следующие дозы внесения молотого извест¬
няка в почву в граммах на один квадратный метр (на глубину 20 см):
Степень кислотности почвы (pH)
Механический состав почвы
Глинистый и суглинистый |
Песчаный и супесчаный
Очень сильная (pH = 4,0 и ниже)
500—600 и более
300—400
Сильная (pH = 4,1—4,5)
400—500
250—300
Средняя (pH = 4,6—5,0)
300—400
200—250
Слабая (pH = 5,1—5,5)
200—250
не известкуют
Близкая к нейтральной
(pH = 5,6—6,0)
не известкуют
не известкуют
Вопрос 3: как проводится известкование почв на землях, отведен¬
ных под закладку сада?
Ответ: удобнее и лучше вносить известь перед закладкой сада. Под
землянику известь вносят за один-два года до посадки. Под остальные
ягодники вносят известь весной или осенью перед первой перекопкой
почвьС Для более тщательного перемешивания с почвой известь вносят
в форме порошка. Чаще применяют для известкования почв молотый
известняк. Можно применять также гашеную известь (пушонку), моло¬
тый доломит, доломитовую муку, цементную пыль, торфяную золу,
мергель, известковый туф и т. п. Как правило, известь вносят на глуби¬
ну обрабатываемого слоя почвы (20 см).
Вопрос 4: может ли оказать вредное влияние на почву внесение из¬
вести в количествах, превышающих обычные нормы?
Ответ: да может. На слишком обильно произвесткованных почвах
плодовые и ягодные культуры не смогут нормально поглощать калий и
микроэлементы.
Вопрос 5: заменяет ли известкование почвы внесение в нее фосфо¬
ритной муки?
Ответ: нет, не заменяет, но вносить фосфоритную муку в один год
с известкованием обычно не рекомендуется. Фосфоритную муку вносят
в период подготовки почвы под закладку сада.
Вопрос 6: какие почвы ценнее для сада — глинистые или песчаные
по их механическому составу?
Ответ: глинистые и суглинистые почвы считаются тяжелыми, они
308

богаче по запасам питательных веществ. В них лучше удерживаются
влага и минеральные удобрения. Они менее быстро и менее глубоко
промерзают зимой. Плодовые сады на этих почвах более долговечны и
более урожайны.
Песчаные и супесчаные почвы считаются легкими. Они плохо удер¬
живают в своих верхних слоях питательные вещества (азот, калий, маг¬
ний) и вносимые удобрения. На этих почвах плодовые деревья больше
страдают от воздействия летние засух и зимних морозов. Систематиче¬
ское внесение минеральных удобрений быстрее приводит к закислению
именно песчаной почвы.
Однако песчаные почвы легче обрабатывать, в них не застаивается
излишняя влага, быстрее происходит весеннее прогревание. Облепиха,
арония, ирга, малина, смородина золотистая, земляника и клубника мо¬
гут давать регулярные урожаи и на песчаных почвах, особенно при ус¬
ловии искусственного орошения.
Вопрос 7: в каком соотношении должны содержаться песок и глина
в почве сада?
Ответ: вначале напомним, что песком называют рыхлую мелкообло¬
мочную горную породу. Белый кварцевый песок совсем бесплоден. Бо¬
лее темноокрашенные пески имеют питательные вещества в недоста¬
точных для растений количествах.
Глиной называют осадочную горную породу, образующую с водой
пластическое тесто. В происхождении почвы обычно участвует не гли¬
на, а суглинки, содержащие до 30 процентов глинистых частиц. Они
богаты питательными веществами, но последние не всегда бывают в со¬
стоянии, доступном растениям.
Теперь подчеркнем, что считать нормальную почву механической
смесью песка и глины совершенно неправильно. Поэтому добавлением
песка к глине или глины к песку улучшить почву сада, огорода нельзя.
Нормальная почва, в отличие от «мертвых» горных пород, обладает спо¬
собностью приносить урожаи, то есть плодородием. А одним из нагляд¬
ных показателей степени плодородия почвы является количество на¬
копленного в ней перегноя (гумуса), который создавался исторически,
в итоге совокупного действия факторов климата и деятельности расте¬
ний, животных, грибов, бактерий, водорослей, микроскопических бес¬
позвоночных и дождевых червей.
Главная задача садовода при окультуривании песчаной почвы —
увеличить в ней количество перегноя путем активизации работы жи¬
вых организмов. Это достигается обильным внесением органических
удобрений. Внесение органических удобрений еще более эффективно
на суглинистых или глинистых почвах.	в
Вопрос 8: сколько и каких удобрений рекомендуется вносить под
сады на песчаных почвах?
Ответ: при сплошном освоении участка ежегодно осенью под пере¬
копку почвы (на глубину до 20 см) вносят на одну сотку: 200 кг органи¬
309

ческих удобрений (навоз, ТМАУ, торф, компост, перегнившие листья),
4 кг суперфосфата, по 1 кг калийной соли и хлористого калия. Ежегод¬
но же, ранней весной, дополнительно вносят L5 кг аммиачной селит¬
ры или 2 кг сульфата аммония на каждую сотку участка.
В течение теплого сезона дают растениям подкормки.минеральными
и жидкими органическими удобрениями. В междурядьях сада полезно
высевать с весны люпин однолетний алкалоидный (синий) или безал¬
калоидный (желтый) или смесь ржи озимой с викой мохнатой, а затем
летом скашивать их и сырую массу заделывать в почву на зеленое удоб¬
рение.. Посадочные ямы под плодовые деревья на песчаных почвах дела¬
ют более глубокими и широкими (100 на 100 см). На их днища уклады¬
вают слой суглинка и уплотняют его. Заполняют ямы высокопитатель¬
ной смесью окультуренной суглинистой почвы с перепревшим навозом
и торфяной крошкой.
Вопрос 9: Калужский магазин «Природа» завозит из г. Донецка и
реализует саженцы яблони сорта Кортланд? Годится ли этот сорт для
наших условий и чем он отличается? .	„
Ответ: сорт яблони Кортланд выведен на Нью-Йоркской опытной
станции садоводства в США в 1898 году от скрещивания сортов Бен-де-
вис и Мекинтош. В СССР он испытывается с 1939 года. Районирован в
Латвии и Эстонии, а также в Волгоградской и Саратовской областях
РСФСР.
Сходство Кортланда с Пепином шафранным по зимостойкости, строе¬
нию кооны и скороплодности (дает плоды на пятый год от посадки са¬
женца) сделало Кортланд интересным и для испытания в областях Не¬
черноземья.
Урожайность его деревьев средняя, а устойчивость к парше пони¬
женная. Плоды средней величины, плоскоокрУглые» желто-зеленые с
темно-красным румянцем. Мякоть белая, сочная, с десертным вкусом.
Плоды снимают поздно, в октябре; в лежке хранятся до апреля мая.
В условиях Калужской области Кортланд целесообразнее испытывать
путем прививки в кроны молодых деревьев дикои лесной яблони, ки¬
таек, Аниса, Антоновки, Грушовки московской или Коричного, так как
зимостойкость Кортланда здесь нельзя считать надежной.
Вопрос 10: какие расстояния между деревьями дают при закладке
сада на приусадебном участке и в коллективном саду?
Ответ: все зависит от выбранного типа будуЩего сада- В интенсив¬
ном саду, где постоянно будет вкладываться много ручного труда садо¬
вода и членов его семьи, расстояния даются минимальные. Наоборот, в
саду, которому садовод не расчитывает отдавать много своего личного
времени и труда, расстояния даются такие, при которых ни одно из де¬
ревьев не сможет создавать в будущем опасного затенения соседним де¬
ревьям.
При этом, конечно, возможны варианты в подборе пород и сортов:
одно дерево яблони Штрейфлинг может к старости занять столько же
310

места, сколько две яблони Пепина шафранного или четыре сливы, че¬
тыре вишни и т.д. О преимуществах интенсивных садов имеется об¬
ширная литература. Удобство обычных (экстенсивных) садов состоит в
том, что они успешно плодоносят и при менее напряженном уходе,
поражаются грибными болезнями и вредителями и'более устойчивы
к воздействию суровых зим. В таком саду стандартные саженцы на¬
ших районированных сортов яблони и груши на сильнорослых подвоях
сажать ближе, чем на шесть метров, нецелесообразно. Здесь приемле¬
мы расстояния: 7^6; 8*6; 7Х7; 8Х7 метров. Во многих селениях Ка¬
лужской области колхозники размешают яблони и груши еще реже,
рассредоточивая их по всей усадебной земле, а затем постоянно сажают
между деревьями картофель и в уходе за картофелем используют кон¬
скую тягу.
Вопрос 11: что такое корневой рак у яблони и опасен ли он для сада?
Ответ: корневой рак, или «зобоватость»,— это бактериальное забо¬
левание яблони, обнаруживаемое в виде наростов на корнях. Болезнь
чаще проявляется на некоторых участках с легкими песчаными почва¬
ми. Взрослым деревьям она вредит мало, сеянцам и саженцам в питом¬
никах — сильнее. Для борьбы с болезнью обычно применяют дезинфек¬
цию почвы слабым раствором формалина (1 литр формалина на
100 литров воды), который вносят в теплые дни осени — по 20 литров
на каждый квадратный метр площади. С той же целью можно приме¬
нять хлорную известь, внося ее по 100 — 200 г на каждый квадратный
метр площади в рыхлую почву с последующей заделкой граблями.
Вопрос 12: как сформировать крону у саженца яблони, не имеюще¬
го стандартных размеров и нормальной формы?
Ответ: стандартный саженец-двухлетка яблони должен иметь три-
четыре боковых ветки, вертикально расположенный проводник и хоро¬
шо развитый корень (с двумя-тремя разветвлениями). От корневой
шейки до первой нижней ветки длина штамба (ствола} у саженца долж¬
на составлять 50 — 60 см. Толщина штамба на высоте 5 см от места
прививки должна быть не менее 2 см. Однако в продажу попадает мно¬
го недоразвитых саженцев или поврежденных при выкопке и перевоз¬
ках. Исправлять такие саженцы следует при первой же послепосадоч-
ной обрезке. Если проводника вообще нет, его создают за счет одной из
самых верхних ветвей, подвязывая ее в вертикальном положении к спе¬
циально вбитому около дерева колу. При этом следят за соподчинением
всех остальных ветвей кроны: слишком длинные ветви укорачивают,
изогнутые вниз приподнимают и укрепляют шпагатом к штабу. Если бо¬
ковые ветки развиты слабо, их переводят в положение, близкое к вер¬
тикальному, а сильные отгибают в горизонтальное положение и не¬
сколько укорачивают. Если у саженца слишком много ветвей, из них
оставляют три наилучшие. При наличии только одной ветки у саженца
крону его закладывают заново. Если веток имеется две, искусственно
вызывают к росту еще одну ветку. Для этого выбирают почку, из кото¬
311

рой желательно получить ветку, и делают над ней глубокий «полулун¬
ный» надрез коры (кербовка). Все срезы молодых ветвей при этом надо
делать не секатором, а остро отточенным садовым ножом, имеющим
изогнутую форму лезвия. Раны после обрезки замазывают садовым ва¬
ром (петролатумом) или масляной краской, разведенной натуральной
олифой.
Вопрос 13: на молодых деревьях яблони листья еще летом буреют,
покрываются темными пятнами, часть их продырявливается. Что это за
болезнь?
Ответ: это болезнь «бурая пятнистость яблони», которая вызывает¬
ся грибом филлостикта мали. От нее дерево может потерять все лис¬
тья. Меры борьбы те же, что и против парши: сбор и уничтожение
опавших и пораженных листьев, а также опрыскивание яблони одно¬
процентным раствором бордоской жидкости (на 100 г медного купоро¬
са берут 100 г извести и разводят в 10 литрах воды). Опрыскивания
ведут сразу при появлении заболевания и еще дважды — через каж¬
дые 10— 15 дней. Можно опрыскивать и раствором хлорокиси меди
(40 г на 10 литров воды).
Вопрос 14: какие виды мышевидных грызунов вредят деревьям пло¬
довых культур в Калужской области?
Ответ: яблоню и грушу повреждают у нас зимой мыши: домовая,
лесная, полевая, но они опасны лишь для самых молодых саженцев и
дичков, зимующих в питомниках или хранящихся на местах прикопки.
Наиболее опасны такие грызуны, как полевки: обыкновенная, пашен¬
ная, рыжая лесная и полевка водяная. Полевки особенно поврежда¬
ют («окольцовывают») кору надземной части дерева у корневой шейки
и даже перегрызают основания его толстых корней, под поверхностью
почвы.
При «вспышках» размножения грызунов, возникающих периодиче¬
ски через 3—5 лет, массовые нападения полевки крайне опасными ста¬
новятся не только для яблони и груши, но и для деревьев вишни и сли¬
вы, на которые в таких случаях нападает полевка водяная, называемая
также водяной крысой.
Вопрос 15: как подготовить молодой сад с осени, чтобы защитить
яблони и груши от зимних повреждений мышевидными грызунами?
Ответ: в нежной коре яблонь и груш (моложе 10 лет) содержатся
питательные вещества, охотно потребляемые грызунами в конце осени
и зимой. Они выедают кору вокруг корневой шейки, а полевки под¬
грызают и корни. Лечить поврежденные деревья нелегко. Легче за¬
щитить их заранее. Для этого выполняют четыре главных условия:
1. Предзимняя перекопка почвы на глубину лопаты по всему саду или
под всей кроной каждого дерева. У самого ствола глубину перекопки
уменьшают, чтобы не задеть основания корней. 2. Обвязка ствола де¬
рева от поверхности почвы до нижних ветвей защитным материалом
(кровельная щепа, штукатурная дрань, палочки от ветвей древесных
312

пород) с закреплением мягкой проволокой. 3. Химическое отпугива¬
ние грызунов: древесные опилки пропитывают креолином и делают из
них кольцеобразный валик вокруг ствола дерева. 4. Систематическое
утаптывание снега вокруг каждого дерева в радиусе до 1 метра, прово¬
димое зимой после каждого значительного снегопада. Сразу после схо¬
да снега весной защитные повязки с деревьев снимают. Для защиты от
грызунов не рекомендуется использовать ветки можжевельника, ели,
сосны, ввиду высокой ценности хвойных пород в природоохранном от¬
ношении. Отдельные садоводы-любители успешно защищают молодые
яблони от мышевидных грызунов, обвязывая их стволы и ветви на зи¬
му старыми капроновыми чулками.
Вопрос 16: что такое солнечно-морозные ожоги коры и как защи¬
тить от них плодовые деревья?
Ответ: солнечно-морозные ожоги коры проявляются преимущест¬
венно у молодых деревьев яблони и груши в такие зимы, когда в нояб¬
ре и особенно в начале марта днем светит яркое солнце. Его лучи за¬
метно нагревают темноокрашенные ствол и сучья дерева. От нагрева¬
ния под корой преждевременно начинается движение соков. А ночью
морозы в это время доходят до 20 градусов и более. Ночные морозы
вызывают замерзание соков в сосудах и разрывы стенок сосудов. Это
проявляется в пятнообразных отмираниях коры (называемых ожога¬
ми) и вызывает Морозовой ные трещины в древесине дерева. Подобные
повреждения обычно концентрируются на стволе дерева с юго-запад¬
ной стороны и у основания крупных сучьев. Их лечение трудоемко и
долговременно.
Для защиты от ожогов и морозобоин стволы й основания крупных
сучьев у деревьев груши и яблони сплошь белят с осени смесью извести
с глиной и коровяком, разведенной воде. Белые поверхности коры менее
сильно нагревает солнце. На деревьях моложе 10 лет вместо побелки
применяют обертывание стволиков и оснований веток белой бумагой
или газетами в два-три слоя, закрепляют которые шпагатом. Снимают
обвязку весной, после схода снега. Защите от ожогов коры способствует
также обвязка стволов молодых яблонь и груш различными материала¬
ми, рекомендуемыми для борьбы с мышевидными грызунами.
' Вопрос 17: какой сад более зимостойкий — заложенный стандарт¬
ными саженцами или дикоштамбовый?
Ответ: сад, заложенный дикими яблонями и грушами, а затем под¬
вергнутый прививке черенками культурных сортов в кроны этих деревь¬
ев, будет значительно устойчивее^ сильным морозам суровых зим. Объ¬
ясняется это тем, что сильные морозы повреждают в первую очередь кор¬
ни, штамб (нижняя часть ствола) и основания скелетных сучьев дерева.
У стандартных саженцев, выращенных в питомниках, ствол и ветки при¬
надлежат культурному сорту и потому менее устойчивы к морозу. У ди¬
коштамбовых деревьев эти его части принадлежат особо выносливому
дикарю. Но не смотря на очевидные преимущества дикоштамбовых, та¬
313

ких садов еще очень мало из-за большой трудоемкости прививок и пер¬
воначального ухода за ними.
Вопрос 18: почему хорошие яблоки еще на ветках дерева покрыва¬
ются снаружи коричневыми пятнами и загнивают, и как бороться с та¬
ким загниванием?
Ответ: это результат повреждения кожицы яблока жуками-долго¬
носиками (казарка и др.) и заражения обнажившейся мякоти ябло¬
ка спорами грибных болезней — плодовой гнилью и серой плодовой
гнилью.
Бороться с ними следует применением опрыскиваний растворами
ядохимикатов, рекомендуемых для борьбы с паршой, яблоневой плодо¬
жоркой и жуками-долгоносиками. Крайне необходим регулярный сбор
и уничтожение пораженных гнилью плодов летом.
Вопрос 19: иногда в урожайное на яблоки лето идут беспрерывные
дожди, и часть плодов погибает от парши и плодовой гнили. Прелых яб¬
лок скапливается много. Что с ними делать?
Ответ: яблоки, сильно пораженные паршой и плодовой гнилью, на¬
до периодически собирать с деревьев и с земли в кучи и захорбнять в
глубокие ямы, тщательно закрывая их толстым слоем почвы. Каждое
прелое яблоко может стать источником мельчайших спор грибов парши
и плодовой гнили. Ветер разносит эти споры по саду и в соседние сады,
что грозит повреждениями урожаю яблок следующего года. Закопав все
прелые яблоки, в ту же осень проводят опрыскивание деревьев яблони,
поверхности почвы сада, опавших листьев, соседних заборов и.построек
раствором мочевины (5 кг на 100 литров воды). Вместо мочевины мож¬
но использовать раствор железного купороса (8 кг на 100 литров воды).
Оба эти раствора убивают споры грибных болезней.
Вопрос 20: следует ли у старых деревьев яблони и груши очищать
кору?
Ответ: приводя в порядок сад со старыми деревьями яблони и гру¬
ши, легко заметить, что их кора приобрела бугристость, на ней образо¬
вались щели и участки с отмершими тканями. Они препятствуют утол¬
щению ствола и сучьев. На старой коре поселяются зеленый мох, серые
лишайники, а в щелях — различные вредители. Очистку коры на ста¬
рых деревьях проводят ежегодно ранней весной, при влажной погоде,
используя специальные металлические щетки или деревянные ножи.
Перед началом работы на почву вокруг ствола стелят синтетическую
пленку, мешковину, чтобы после обработки каждого дерева все опав¬
шие части счищенной коры можно было собрать и сжечь на костре.
Вопрос 21: где можцо приобрести черенки различных сортов ябло¬
ни, пригодных для прививок в кронах имеющихся деревьев?
Ответ: более 70 сортов яблони советской и отечественной народной
селекции собрано в саду бывшего Калужского госсортоучастка в отделе¬
нии Шушуноно плодопитомнического совхоза «Красный сад» ( в двух
километрах от г. Мещовска).
314

Более 600 сортов яблони собрано в коллекционном саду Научно-
исследовательского института садоводства Нечерноземной полосы
(г. Москва, ст. Бирюлево-пассажирская Павелецкой железной доро¬
ги), где особенно полно представлены сорта яблони, завезенные из Ка¬
нады.
Богатую коллекцию сортов яблони имеет и Орловская плодово-ягод¬
ная опытная станция, занимающаяся также выведением своих новых
сортов (селекционер Е. Н. Седов).
Вопрос 22: где можно приобрести черенки лучших у нас сортов
груши?
Ответ: коллекция более чем из 400 сортов груши собрана на Кокин-
ском опорном пункте садоводства (Брянская область, Выгоничский рай¬
он, с. Кокино) Института Нечерноземной полосы. В саду опорного пун¬
кта вначале были посажены сеянцы отборных форм дикой лесной гру¬
ши. По мере роста в кроны этих выносливых дичков-подвоев еще в
начале 50-х годов были привиты черенки различных культурных сор¬
тов. В составе коллекции не только новейшие сорта советской и ино¬
странной селекции, нд'й многие старинные сорта груши отечественной
народной селекции.
Выведением новых сортов груши занимается селекционер Е. Н. Се¬
дов на Орловской плодово-ягодной опытной станции, где также собрана
большая коллекция сортов этой ценной плодовой породы.
Вопрос 23: как размножают вишни сортов Любская, Жуковская и
им подобных, не дающих корневой поросли?
Ответ: эти сорта вишни размножают, как и яблоню, — прививкой
на сеянцах-подвоях в питомнике. Для выращивания подвоев осенью се¬
ют косточки вишни Владимирской, Шубинки, Костянки. При хорошем
уходе сеянцы вишни растут быстро и уже в первое лето роста становят¬
ся пригодными к окулировке. Производят окулировку в конце июня. В
отличие от яблони, окулянты вишни способны образовывать разветвле¬
ния уже на следующий год после окулировки. Скронированные сажен¬
цы-однолетки вишни вполне годятся к посадке на постоянные места в
любительском саду.
Вопрос 24: на дереве вишни часть завязей не развивается до нор¬
мальной величины. Достигнув размера горошины, завязи краснеют,
усыхают и осыпаются, хотя остальная масса плодов еще зеленая. Бо¬
лезнь это или недостаток питания?
Ответ: описываемое явление действительно наблюдается у вишни
и служит показателем не болезни, а недостаточности опыления ее цвет¬
ков. И при обильном цветении дерева огромное количество цветков из-
за недостаточного опыления вообще опадает на землю, не образовав за¬
вязей. Зеленая же завязь, которая, достигнув роста с горошину, вдруг
желтеет или краснеет, а затем осыпается, — не имеет внутри своей
косточки полноценного ядра и зародыша. Вместо ядра в косточке лежит
ссохшаяся семенная оболочка. Бывают в косточках опадающих завязей
315

и ядра, но они недоразвитые, сморщенные и мелкие. Растение оставля¬
ет на своих ветках лишь те завязи, которые несут всхожие косточки,
способные продолжать потомство.
Недостаточность опыления цветков может вызываться действием
разных причин: отсутствием или малым количеством пчел и шмелей в
саду при цветении, наличием в саду и по соседству только одного сорта
вишни, а также плохим питанием деревьев, из-за которого мало образу¬
ется полноценных зародышей.
Для получения высоких урожаев вишни надо обеспечить сад пчела¬
ми — этими незаменимыми агентами опыления ее цветков. Вишня
цветет у нас довольно рано, при недостаточно теплой погоде и дождях,
что препятствует полетам пчел на большие расстояния. Ульи надо ста¬
вить рядом с вишнями, чтобы пчелы успевали воспользоваться для по¬
летов каждым просветом солнца в облаках. При этом особенно важна
активная работа пчел в самые первые два-три дня цветения вишни.
Именно в это время цветки оплодотворяются гораздо успешнее, чем в
последующие дни цветения.
Не следует культивировать только один сорт, ибо вишня требует
перекрестного опыления пыльцой других сортов. К Владимирской
вишне надо подсаживать саженцы сортов Любская, Жуковская. К Жу¬
ковской — саженцы Владимирской и Любской и т.д.
Вместо посадки саженцев можно применить прививку черенков или
почек других сортов в кроны деревьев основного сорта. Пока подрастут
саженцы и прививки опылителей, в период цветения имеющегося сор¬
та вишни можно расставить в саду сосуды с водой. В них помещают цве¬
тущие ветки различных сортов вишни, завезенные от других садоводов.
Пчелы охотно посещают эти ветки.
Наконец, следует проверить, полноценное ли питание получают ва¬
ши вишни? Они например, хорошо отзываются на весенние подкормки
жидкими удобрениями. Сразу после цветения сильно разбавленные во¬
дой удобрения (навоз-коровяк, птичий помет, минеральные удобрения)
можно вносить в неглубокие кольцевые канавки, сделанные по окруж¬
ности кроны каждого дерева или куста вишни.
Вопрос 25: отчего у вишни листья еще в июне желтеют и осыпа¬
ются, а на следующий год усыхают отдельные ветки и гибнут целые
деревья?
Ответ: причиной этого является самая опасная у нас грибная бо¬
лезнь вишни (и черешни) — коккомикоз. Поражение растений, дейст¬
вительно, начинается с листьев, часть которых покрывается сначала от¬
дельными, затем сливающимися сплошь красновато-пурпуровыми пят¬
нами. На нижней стороне листьев возникает бело-розовый налет из
летних спор гриба (конидий). Многие листья желтеют, усыхают и осы¬
паются уже в июле. Заболевание переходит также на плодоножки и
плоды. Плоды теряют вкус и усыхают. Пораженные болезнью ветви и
целые деревья вишни дают дополнительный рост из верхушечных по¬
316

чек, но быстро ослабевают и теряют зимостойкость, от чего зимой усы¬
хают. Больные листья, перезимовавшие на поверхности почвы, следую¬
щей весной заражают молодые листья вишни, и болезнь получает мас¬
совое распространение в данном и соседних садах.
Меры борьбы заключаются прежде всего в систематическом приме-
нениии опрыскиваний деревьев вишни и почвы сада ядохимикатами.
Однопроцентной бордоской жидкостью (100 г медного купороса с до¬
бавлением 100 г извести на 10 л воды) или ее заменителями (3 %-ной
хлорокисью меди, 0,5 %-ным цинебом, 0,4ч %-ным купразаном, 0,5 %-
ным каптаном, 0,3 %-ным дихлоном) опрыскивают в следующие сроки:
1) Сразу после цветения вишни. 2) Спустя 15—20 дней после цве¬
тения. 3) После сбора урожая плодов. В конце сентября — до осеннего
листопада — проводят четвертое опрыскивание деревьев "вишни, по¬
верхности почвы и всех деревянных построек, заборов сада 4 %-ным
раствором мочевины. Вместо него можно опрыснуть сад перед самым
листопадом 3 %-ным раствором бордоской жидкости.
Кроме того, все листья вишни, опавшие осенью, собирают и сжига¬
ют, а весной до распускания почек тщательно опрыскивают деревья
вишни и поверхность почвы сада 3 %-ным раствором нитрафена.
Вопрос 26: имеются ли сорта вишни, устойчивые к заболеванию ее
деревьев коккомикозом?
Ответ: селекционер Орловской плодово-ягодной опытной станции
доктор сельскохозяйственных наук А. Ф. Колесникова указывает, что
значительную устойчивость к коккомикозу проявляют выведенные ею
гибридные сорта вишни: Тургеневка, Лесковка, Орловчанка, Студенче¬
ская и другие.
Вопрос 27: мне привезли плоды вишни неизвестного сорта —
крупные, красные, сочные. Их косточки посеял с осени. Весной появи¬
лись всходы. Рассадил их. Теперь сеянцам пять лет, высота их до двух
метров. Листья осенью остаются зелеными и долго не опадают. Будут
ли эти вишни культурными, и когда они смогут давать плоды?
Ответ: сеянцы культурных сортов вишни, как и других плодовых
пород, могут давать растения с вполне культурными свойствами, но се¬
ять их стремятся как можно больше, чтобы потом выбрать на племя луч¬
шие. Установлено, что чем плодороднее почва и лучше уход за сеянца¬
ми, тем процент лучших сеянцев увеличивается.
Относительно времени вступления в плодоношение у сеянцев обык¬
новенной кустовой вишни известно, что оно наступает с четырех-пяти-
летнего возраста. К седьмому году роста плодоносит большинство этих
сеянцев. Сеянцы древовидных южных сортов вишни и черешни вступа¬
ют в плодоношение позднее — к 10—11 годам жизни.
Судя по высокому качеству исходных плодов и по ежегодной затяж¬
ке начала осеннего листопада у растений, можно предположить, что вы
посеяли косточки какого-то южного сорта вишни или косточки череш¬
ни. Такие сеянцы могут не цвести еще несколько лет. Сеянцы черешни
317

живут в нашей местности недолго из-за подверженности вымерзанию в
наиболее суровые зимы.
Вопрос 28: какой вредитель вызывает червивость плодов у сливы?
Ответ: плоды сливы повреждают гусеницы бабочки сливовой пло¬
дожорки. Они имеют в длину 15 мм и красноватую окраску. Гусеницы
выедают косточки у молодых плодов и мякоть около косточек у зрелых
плодов.
Вопрос 29: как избавить сливу от червивости плодов?
Ответ: для борьбы со сливовой плодожоркой опрыскивают деревья
сливы водным раствором карбофоса (20 г на 10 л воды). Первое опры¬
скивание проводят перед началом отрождения гусениц (в конце мая),
второе — через 15—20 дней. Третье опрыскивание применяют во вре¬
мя лета бабочек второго поколения. Кроме того, на стволы деревьев сли¬
вы в середине лета накладывают ловчие пояса, а при появлении черви¬
вой падалицы стряхивают, собирают и уничтожают ее. Осенью рыхлят
и неглубоко перекапывают почву под кронами слив.
Вопрос 30: почему на кустах черной смородины наряду с обычными
почками рано весной стали обнаруживаться крупные, как бы «вздутые»
почки, которые не распускаются и не дают роста новых побегов?
Ответ: «вздутые» почки являются зимними убежищами для самок
смородинного почкового клеща. В почке может зимовать более трех ты¬
сяч штук клещей. За весну там же успевают образоваться два поколе¬
ния новых клещей, которые выползают оттуда при выдвижении соцве¬
тий смородины и заползают в новые почки, формирующиеся в пазухах
листьев новых побегов. Клещи очень мелкие (0,3 мм), невидимые гла¬
зом; в период цветения смородины они расселяются и на другие кусты
с помощью ветра, птиц и насекомых. Внутри новых почек клещи выса¬
сывают сок и размножаются. За один теплый сезон выводится пять но¬
вых поколений клеща. Они вредят не только высасыванием сока, но и
передают здоровым кустам в своей слюне зачатки вирусной болезни ри-
версии (махровость цветков смородины). Мерами борьбы являют¬
ся: 1) Замена посадок наиболее устойчивыми к клещу сортами (Голуб¬
ка, Нарядная, Память Мичурина, Неосыпающаяся). 2) Осенний сбор и
сжигание опавших листьев смородины. 3) Обязательное осеннее рых¬
ление почвы под кустами. 4) Постоянное уничтожение сорняков под
кустами. 5) Посадка между кустами смородины лука и чеснока (не уби¬
раемых осенью). 6) Опрыскивание кустов 0,5 %-ным трихлорметафо-
сом (20 г на 10 л воды) при весеннем распускании почек смородины и
повторно: а) перед цветением; б) после цветения; в) после съема уро¬
жая ягод,— с обязательным смачиванием нижней поверхности листь¬
ев. Сбор и уничтожение вздутых почек задерживает распространение
клеща лишь в первый-второй годы его появления на участке.
Вопрос 31: почему цусты смородины стали почти совсем бесплод¬
ными, а цветки их приобрели уродливую форму—в них появилось
много длинных узких иголочек фиолетового и белого цвета?
318

Ответ: причина заключается в заболевании кустов махровостью
цветков. Эта вирусная болезнь называется еще риверсией. Она переда¬
ется при размножении больных кустов одревесневшими черенками, от¬
водками. Все заболевшие риверсией кусты необходимо выкорчевать и
сжечь. Бороться с заболеванием можно лишь заранее, когда на кустах
смородины начинают появляться особые «вздутые» почки. Последние
являются убежищами личинок почкового клеща — носителя вирусного
начала болезни риверсии (махровость).
Вопрос 32: почему листья кустов красной и белой смородины по¬
крываются летом уродливыми вздутиями (волдырями), вершины кото¬
рых желтеют или краснеют, и сами листья усыхают и осыпаются?
Ответ: это результат воздействия на листья волосистой, или листо¬
вой, галловой тли, заселяющей*нижнюю сторону листьев и высасываю¬
щей их сок. Меры борьбы:
1.	Весной до набухания почек обильное опрыскивание кустов раст¬
вором нитрафена (200 г на 10 л воды).
2.	Весной при распускании листьев смородины обработка их с ниж¬
ней стороны одним из водных настоев трав (табака, махорки, ромашки
лекарственной, тысячелистника) или раствором мыла (300 г на Юл во¬
ды) и повторной — через 10 дней.
3.	Летом, при небольшом поражении, систематическое срезание и
уничтожение поврежденных листьев.
4.	Летом, при массовом поражении, опрыскивание кустов 0,3 %-
ным карбофосом (30 г на 10 л воды).
Рекомендуется также близкая к кустам смородины посадка помидо¬
ров, соседство которых может отпугивать галловую тлю.
Вопрос 33: где можно приобрести черенки и саженцы новых сортов
черной смородины и саженцы крыжовника?
Ответ: богатыми коллекциями сортов смородины и крыжовника
располагают НИИ садоводства Нечерноземной полосы (Москва — Би¬
рюлево), опытная станция садоводства Московской сельскохозяйствен¬
ной академии им. К. А. Тимирязева, Орловская плодово-ягодная опыт¬
ная станция (г. Орел), кафедра плодоводства Ленинградского сельхо¬
зинститута (г. Пушкин), НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко
(г. Барнаул).
Вопрос 34: где можно приобрести саженцы старых и новых сортов
малины?
Ответ: коллекция в составе более 200 сортов малины собрана на Ко-
кинском опорном пункте садоводства (село Кокино Выгоничского райо¬
на Брянской области). Там же выведены отличные новые сорта малины
(селекционер И. В. Казаков).
Вопрос 35: чем отличается местная дикая земляника от местной ди¬
кой клубники?
Ответ: дикая земляника (по латыни — фрагария веска)— много¬
летнее травянистое растение с мелкими кустиками высотой от 5 до
319

20 см, с обоеполыми цветками (растения однодомные) и с мелкими тем¬
но-красными сладкими ягодами, отличающимися приятным ароматом и
очень ранним созреванием. Размножается усами и семенами. Сушеные
листья этой земляники издавна служили заменителями чая и использу¬
ются в народной медицине.
Дикая клубника, или земляника мускатная (фраг^рия моша-
та)—тоже многолетнее травянистой растение, но более высокое; от
15 до 40 см. Ее цветки однополые (растения двудомные), более круп-
’ные, чем у дикой земляники, а цветоносы возвышаются над листьями.
Ягоды тоже крупнее, яйцевидные или шаровидные, с шейкой; с тене¬
вой стороны — зеленовато-белые, с солнечной — темно-вишневые; об¬
ладают сильным мускатным запахом и отличным вкусом. Размножается
семенами и, менее активно, усами.
Вопрос 36: какие сорта культурной земляники происходят от мест¬
ного дикого вида?
Ответ: от дикой лесной земляники происходили мелкоплодные
культурные сорта, разводившиеся в странах Европы с XIV века, а в Рос¬
сии с XVII века. К настоящему времени в культуре уцелели мелкоплод¬
ные земляники лишь ремонтантного* типа, цветущие и плодоносящие
в течение всего лета и осени. Это сорта: Пятимесячная, Королева четы¬
рех времен года, Белая орлеанская и не размножающиеся усами, а толь¬
ко семенами и делением кустов, мелкоплодные ремонтантные сорта:
Красавица из Мо, Галлиен красный, Монэ, Готье, Щедрая и другие.
Вопрос 37: какие сорта клубники пригодны для разведения в на¬
ших условиях?
Ответ: клубника имела в прошлом более широкое распространение
вплоть до введения в культуру земляники садовой крупноплодной.
К настоящему времени у нас уцелели, лишь в приусадебной культуре,
два сорта клубники: Шпанка и Миланская. Шпанка — имеет однопо¬
лые цветки (растения женские и мужские) и дает высокие урожаи толь¬
ко при наличии в насаждениях не менее 20 процентов растений с муж¬
скими цветками или при совместной посадке с клубникой Миланской,
у которой цветки обоеполые. Все ягоды Шпанки 2—3 г, окраска белова¬
то-лиловая, вкус нежный, отличный, аромат сильный. Сорт устойчив к
белой пятнистости и к клещу.
Миланская — сорт иностранный, менее урожайный, но самоплод¬
ный. Ягоды средние, весом 5—6 г, удлиненно-конической формы, с
шейкой, темно-лилово-красные. Мякоть нежная, рыхлая. Вкус ягод
отличный, к тому же они очень ароматичны. Зимостойкость сорта вы¬
сокая.
Ягоды обоих этих сортов клубники используются в свежем виде и на
варенье. Уход за клубникой сходен с уходом за земляникой садовой.
Однако созревает клубника позднее земляники и почти вся одновре¬
* От слова «ремонт»: пополнение, обновление.
320

менно. Высококачественные транспортабельные ягоды клубника дает
только при посадке на легкой супесчаной или мергелистой почве, име¬
ющей слабое увлажнение. На влажных глинистых почвах клубника раз¬
вивает обильные листья, а также резко снижает урожайность и качест¬
во ягод.
Вопрос 38: к$к произошла земляника крупноплодная садовая и в
чем преимущество?ее сортов?
Ответ: земляника ананасная, или садовая крупноплодная
(фрагария ананасса или фрагария грандифлора) была обнаружена в
Голландии в 1720 году как результат случайного естественного скрещи¬
вания двух крупноплодных диких видов земляники (чилийской и
виргинской), завезенных из Америки. В связи с быстрым распростра¬
нением в странах Европы, она в конце XVIII века начала культивиро¬
ваться в России. В диком состоянии неизвестна. В культуре испробова¬
но более двух тысяч сортов. Валовой сбор ее ягод на земном шаре еже¬
годно превышает один миллион тонн. Размеры отдельных ягод очень
крупные — до 60—80 г весом.
Земляника садовая крупноплодная (совершенно неправильно назы¬
вается многими «клубникой») — растение однодомное с обоеполыми,
как правило, цветками, что позволяет экономно создавать односортные
насаждения. Как исключение из правила цветки имеют недоразвитые
тычинки у сортов: Комсомолка, Чудо Кетена, Поздняя леопольдсгаль-
ская, Обильная, к растениям которых обязательно надо подсаживать в
качестве опылителей другие сорта, обладающие нормальными обоепо¬
лыми цветками.
В итоге длительной истории выращивания на плантациях выдели¬
лись и закрепились малоурожайные сорта — засорители садовой зем¬
ляники, такие, как Бахмутка, Дубняк, Жмурка, Подвеска. Борьба с ни¬
ми путем прополок обязательна для каждого культурного ягодовода.
Постепенно от земляники садовой произошли наиболее крупноплод¬
ные сорта ремонтантного типа, размножающиеся с помощью усов: Про¬
гресс, Ада (вес ягоды 15 г), Неистощимая (15 г), Сахалинская (17 г).
От земляники садовой произошли также ремонтантные сорта с быс¬
тро растущими усами, длина которых достигает двух метров. Это позво¬
ляет распускать усы по шпалерам, давать им завиваться на высокие ше¬
сты и трельяжи. Таковы иностранные сорта Чудо трюфеля, Гумель авст¬
рийский, Соняна, а также Дружба, Октябрьская и Спутник, выведенные
у нас в Подмосковье. -
Уход за ремонтантной земляникой трудоемок, Продуктивность ее
растений действительно высокой оказывается лишь на крайнем юге
страны, где вегетационный период теплее и продолжительнее.
Вопрос 39: где можно приобрести рассаду различных сортов земля¬
ники?
Ответ: крупные коллекции сортов земляники собраны в НИИ садо¬
водства Нечерноземной полосы (Москва — Бирюлево), в Плодопитом¬
I. Зак. 2315
321

ническом совхозе им. Ленина (Москва, Каширское шоссе), на Орлов¬
ской плодово-ягодной опытной станции (г. Орел, Волховское шоссе) и
на Кокинском опорном пункте садоводства (с. Кокино, Брянской об¬
ласти).
Вопрос 40: почему на грядке с садовой земляникой не все кустики
зацвели на второй год от посадки и будут ли «отставшие» растения цве¬
сти в следующем году или их надо заменить другими?
Ответ: растения одного сорта земляники, высаженные в одно вре¬
мя, зацветать и плодоносить должны также в одно время. Наличие не
зацветающих одновременно с другими или бесплодных, как правило,
более упитанных, мощных растений земляники, обычно свидетельству¬
ет о том, что грядка засорена непродуктивными примесями сортов-сор¬
няков. Отдельные любительские земляничники бывают настолько засо¬
рены ими, что почти вовсе не дают урожаев.
Такой участок надо полностью выполоть, глубоко перекопать и
вновь засадить только чистосортной рассадой. В дальнейшем целесооб¬
разно сортовую посадку земляники периодически проверять и тщатель¬
но выпалывать все примеси, отличая их от растений высаженного сорта
по внешним признакам. Признаки сортов — засорителей садовой зем¬
ляники: Бахмутки, Лубянка, Жмурки, Подвески — подробно описаны в
специальной литературе по апробации сортов земляники.
Вопрос 41: как размножают аронию черноплодную?
Ответ: аронию (рябину) черноплодную можно разводить привив¬
кой на рябине обыкновенной, пригибанием отводков, одревесневшими
черенками и летними зелеными черенками. Однако опыт плодовых сов¬
хозов нашей области показал, что наиболее продуктивные кусты аро¬
ния образует только при выращивании их путем посева семян.
Сеять аронию лучше с осени на грядках открытого грунта. Появив¬
шиеся всходы оставляют на месте в течение двух лет, обеспечивая им
хороший уход. Весной третьего года их рассаживают на постоянные ме¬
ста в саду. Такие сеянцы через два-три года превращаются в компакт¬
ные многоствольные кусты, отличающиеся особо высокой урожай¬
ностью.
В некоторых журналах появились сообщения, что семена из плодов
аронии, не снятых при уборке урожая и провисевших на кустах до са¬
мой весны (если, конечно, их защитить от птиц), дают дружные всходы
и при весеннем посеве.
Вопрос 42: как размножают кустарники — калину дикую и буль-
денеж?
Ответ: калину обыкновенную размножают чаще посевом семян.
Среди сеянцев любители отбирают высокоурожайные или крупноплод¬
ные экземпляры и культивируют их в садах для получения высоковита-
минных ягод и для лечебных целей.
Бульденеж, или «снежный шар»,— это особо красивая, махровая
естественная разновидность калины обыкновенной лесной, найденная
322

впервые на юге. Поэтому бул ьденеж менее устойчив к морозам, чем на¬
ша местная калина обыкновенная.
Калину обыкновенную сеют семенами в грунт сразу после сбора
урожая, то есть осенью. Ее размножают и одревеснившими черенка¬
ми, как смородину черную. Можно разводить калину окорением от¬
водков.	i
Бульденеж семян не дает и размножается только вегетативно: от¬
водками, одревесневшими черенками и зелеными черенками (в парни¬
ках). Для отводков успешнее используют молодые зеленые побеги, ко¬
торые пригибают, пришпиливают к почве и окучивают в середине лета.
Вопрос 43: что и как можно приготовить из урожая аронии (ряби¬
ны) черноплодной и рябины красной в домашних условиях?
Ответ: созревшие плоды аронии очищают от плодоножек и моют в
холодной кипяченой ноде. Их перерабатывают следующими способами:
Сок аронии. Вымытые плоды кладутся в эмалированную посуду с
кипящей водой на три минуты. Затем плоды в горячем виде протира¬
ют через сито. Протертую массу смешивают с сахарным сиропом (на
один литр воды 200 г сахара). При этом на два стакана протертой мас¬
сы берут один стакан сиропа. Смесь нагревают до начала кипения и
консервируют способом горячего розлива. При употреблении сока для
пищевых или лечебных целей рекомендуется разбавлять его наполови¬
ну молоком.
Компот. Вымытые плоды укладывают в банки до «плечиков», зали¬
вают сахарным сиропом (на один литр воды 300 г сахара). Добавляют
немного сока каких-либо кислых ягод или четыре грамма лимонной
кислоты на один литр сиропа. Банки накрывают крышками) Компот
прогревают при температуре воды в кастрюле 80 градусов: пол-литро¬
вые банки в течение 10 минут, литровые — 15 минут. Затем закрывают
банки крышками.
Варенье. Вымытые плоды бланшируют, то есть содержат в кипящей
воде пять — десять минут для уменьшения терпкости вкуса. Затем на
один килограмм плодов берут 1200 г сахара, три стакана воды и варят
сироп. Бланшированные плоды аронии опускают в кипящий сироп и ос¬
тавляют в нем затем на 10 часов. После этого варят варенье до его го¬
товности, снимая пену. В конце варки добавляют в варенье четыре
грамма лимонной кислоты на каждый килограмм плодов. Готовое ва¬
ренье накрывают марлей и выдерживают 12 часов для лучшего пропи¬
тывания плодов сахаром. Раскладывается варенье в сухие банки. Каче¬
ство варенья улучшается, если к плодам аронии до варки добавить в си¬
роп ломтики кислых очищенных яблок.
Цукаты. Это сваренные, затем просушенные и засахаренные фрук¬
ты. Ими украшают торты, пирожные, кексы, начиняют сладкие пирож¬
ки, подают цукаты как десерт к чаю.
Вымытые плоды аронии кладут в кипяток на пять минут, затем со¬
держат в холодной воде двое суток, сменяя ее три-четыре раза. После
и*
323

этого плоды помещают в горячий сахарный сироп (полтора килограмма
сахарного песка и четыре стакана воды на один килограмм плодов), вы¬
держивают в нем 10 часов и варят в два три приема по пять-шесть ми¬
нут с 24-часовым выстаиванием. В конце варки добавляют одну чайную
ложку лимонной кислоты и ванилин. Сваренную массу (варенье) после
того, как она остынет в тазу, раскладывают по сухим банкам, накрыва¬
ют пергаментом, обвязывают и ставят на хранение в темном прохлад¬
ном месте.
Из плодов рябины красной (дикой) сок и цукаты готовят также.
Приготавливая компот, плоды предварительно бланшируют в кипятке;
сахара для сиропа берут не 300, а 500 г на литр воды. Варенье из крас¬
ной рябины варят после того, как плоды на дереве подвергнутся замо¬
розкам, или же проваривают их предварительно 10 минут в кипятке —
для уменьшения горечи.
В промышленном производстве сейчас уже используется более
30 утвержденных государственных общесоюзных стандартов, ОСТов и
технических условий на пищевые изделия из плодов аронии: джемы,
желе, конфитюры, подварки, пюре, сиропы, экстракты, напитки, кок¬
тейли и другие изделия. Можно полагать, что вскоре расширится и спи¬
сок рецептов для переработки плодов аронии в условиях домашнего хо¬
зяйства.
Вопрос 44: от работы с плодами и соком аронии сильно окрашива¬
ется кожа рук. Чем отмывать эту краску?
Ответ: перед смывом краски сока аронии с кожи рук рекомендуется
протереть руки свежей кожурой очищенного яблока, а затем промыть
руки холодной водой.
Вопрос 45: где выводят и испытывают новые сорта садовой обле¬
пихи?
Ответ: селекцией и испытанием сортов облепихи занимаются:
1.	НИИ садоводства Нечерноземной полосы (г. Москва, Бирюлево¬
пассажирская).
2.	Горьковский сельскохозяйственный институт (г. Горький). Се¬
лекционер И. П. Елисеев.
3.	Опорный пункт по облепихе с. Михали, Гусь-Хрустального райо¬
на Владимирской области. Селекционер С. Н. Ковалев.
4.	Всесоюзный институт лекарственных растений (г. Москва, Бит¬
ца). Селекционер Б С. Ермаков.
5.	НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко (г. Барнаул, 20). Се¬
лекционеры И. П. Калинина, Е. П. Пантелеева.
6.	Бурятская плодово-ягодная опытная станция (г. Улан-Удэ, 12).
Вопрос 46: зависит ли урожайность винограда от условий опыле¬
ния и сортов-опылителей?
Ответ: цветки винограда опыляются с помощью ветра. При люби¬
тельской культуре на севере ветроопыление винограда часто осложня¬
ется в случае наступления дождливой погоды в период цветения. Воз¬
324

действие влажного воздуха снижает летучесть пыльцы. Отсюда возра¬
стает зависимость урожайности от наличия сортов-опылителей и при¬
менения искусственного доопыления цветков.
Сортимент винограда разделяется на две группы:
1) сорта с функционально женским типом цветка (Заря севера,
Мадлен Анжевин, Мускат Тамбовский, Русский Конкорд, Тамбовский
ранний);
2У сорта с обоеполым типом цветка, которые способны опыляться
своей пыльцой (Альфа, Буйтур, Жемчуг Саба, Изабелла, Истринский,
Маленгр ранний, Награда, Тамбовский розовый, Тамбовский черный,
Таежный изумруд, Шасла белая), а также способны опылять цветки
сортов, имеющих функционально женский тип строения.
Для искусственного доопыления винограда заготавливают пыльцу
на ранее зацветающих кустах сортов с обоеполыми цветками (удобен
для этого очень рано зацветающий сорт Буйтур).
Сорванные кисти с цветками и бутонами хорошо высушивают в за¬
крытом помещении и высыпавшуюся из них пыльцу ссыпают в мешочек
из пергаментной бумаги. В начале цветения кустов опыляемого сорта
мешочек навешивают поочередно на каждую цветочную кисть и делают
щелчок пальцем по стенке мешочка. Это вызывает взлет пыльцы в ме¬
шочке и оседание ее на рыльцах цветков. Операцию повторяют на вто¬
рой и на третий день цветения куста. Она обеспечивает высокий про¬
цент завязывания нормальных ягод.
Искусственное доопыление в нашей местности выгодно делать и для
кустов винограда с обоеполыми цветками, отчего грозди их ягод стано¬
вятся плотнее и полноценнее.
Вопрос 47: где можно приобрести черенки зимостойких раннеспе¬
лых сортов винограда?
Ответ: наиболее крупной коллекцией таких сортов винограда, ис¬
пытываемых севернее границы промышленного виноградарства, распо¬
лагает Центральная генетическая лаборатория имени И. В. Мичурина
(г. Мичуринск, Тамбовской области).
Вопрос 48: что представляет собой лимонник китайский, и почему
он не всходит при весеннем посеве семян?
Ответ: лимонник китайский — это деревянистая лиана из семейст¬
ва магнолиевых, обвивающая деревья в кедровых и смешанных лесах
Дальнего Востока. Достигает там высоты 5—6 метров. Плоды, листья,
стебли и корни растения целебны. Они содержат схизандрин, стимули¬
рующий сердечную деятельность и дыхание человека. В плодах накап¬
ливается серебро, молибден, другие элементы. Настойка из плодов при¬
меняется в лечении гипотонии (пониженного давления). Листья ли¬
монника особо богаты витамином С.
Размножая лимонник семенами следует учитывать, что он — мно¬
голетнее растение. Семена большинства многолетних деревьев и кус¬
тарников умеренного климата при весеннем посеве не всходят или
325

всходят только весной следующего года. Их сеют обычно сразу после
сбора — осенью. Но и при этом они всходят лишь весной следующего
года.
Для прорастания семян деревьев и кустарников, оказывается, нуж¬
на особая подготовка, не требующаяся семенам однолетников. Подго¬
товка состоит в воздействии на семена, находящиеся во влажном, на¬
бухшем состоянии, низких температур (от нуля до пяти градусов тепла)
при свободном доступе воздуха. Только тогда в семенах происходят важ¬
ные качественные физиологические изменения, постепенно выводя¬
щие семена из состояния покоя, что завершается прорастанием их за¬
родышей. Однако осенний посев, обеспечивающий семенам эту подго¬
товку, не всегда удобен. В почве семена могут уничтожить мыши, а
весной всходы иногда губит затвердевшая корка почвы. Поэтому питом-
ниководы заменяют естественную подготовку семян, зимующих в поч¬
ве, искусственным способом, называемым стратификацией.
Семена с осени хранят сухими. Затем их смешивают с наполните¬
лем: прокаленным речным песком, древесными опилками или с мелко
изрезанным мхом. Смесь увлажняют, укладывают в ящики, переносят
в полухолодный подвал или в траншею, выкопанную в саду. Календар¬
ные сроки закладки семян на стратификацию зависят от наследствен¬
ных видовых свойств растений. Косточки сливы и вишни не подсуши¬
вают, а стратифицируют сразу: за 160—180 дней до весеннего посева,
яблоню культурных сортов — за 125, яблоню-кйтайку — за 100 дней.
Вот почему и семена лимонника высевают только осенью или же за¬
кладывают на стратификацию за 60 дней до весеннего посева (в конце
февраля). Осенний посев лимонника лучше делать в ящике, заполнен¬
ном плодородной огородной почвой. Ящик накрывают листами стекла
или мелкой металлической сеткой (от грызунов) и держат его в саду под
снегом.
Семена лимонника заливают водой и для посева отбирают только
тяжелые — утонувшие. Легкие семена зародышей не имеют и прора¬
сти не смогут.
Вопрос 49: чрм можно заменить навоз для улучшения бедных под¬
золистых и дерновых почв, часто отводимых под новые коллективные
сады?
Ответ: заменителем навоза животных для повышения плодородия
почв Нечерноземья следует прежде всего назвать ТМАУ (торфомине-
рально-аммиачное удобрение), вырабатываемое Чипляевским и Калу-
говским торфопредприятиями Калужской области. Основу ТМАУ со¬
ставляет хорошо измельченный торф, в который добавлена фосфорит¬
ная мука, калийная соль и аммиачная вода. Рекомендуется вносить
ТМАУ перед перекопкой почвы до 10 килограммов на один квадратный
метр участка (100 тонн на гектар). Это резко улучшает физические,и
химические свойства почвы, создает благоприятные условия для дейст¬
вия минеральных удобрений при последующих внесениях.
326

Кроме того, при посадке плодовых деревьев ТМАУ вносят по 50 ки¬
лограммов в каждую посадочную яму, смешав его с поверхностным сло¬
ем почвы. Применяют ТМАУ и в качестве мульчирующего материала
после посадок и поливов всех плодовых и ягодных культур. Очень по¬
лезно добавлять в ТМАУ хотя бы 15—20 % навоза, навозной жижи, ку¬
риного помета, фекалчных вод или древесной золы.
Вопрос 50: пригодны ли для сада фекальные удобрения?
Ответ: фекальные удобрения пригодны для сада благодаря высоко¬
му содержанию в них питательных веществ. Но использовать их допу¬
стимо только после двух лет компостирования в смеси с торфом, наво¬
зом или трех лет компостирования в смеси с огородной почвой. Вносить
такие фекальные компосты следует только с осени.
Пригодны также для компостирования с фекалиями опавшие осенью
сухие листья деревьев и древесные опилки.
Вопрос 51: можно ли увеличить количество органических веществ
в почве путем искусственного разведения в ней дождевых червей?
Ответ: да, можно. Питаясь различными растительными остатками и
навозом, черви перетирают их в своих мускулистых желудках и увлаж¬
няют секретом своих кишечников. Далее черви выбрасывают в качестве
своих экскрементов на поверхность земли характерные кучки интен¬
сивно черной почвы. Обогащая таким образом почву ценнейшим орга¬
ническим веществом, черви делают ее мелкокомковатой, упрочняют
структуру, способствуют снижению кислотности почвы. Кроме того,
пронизывая почву своими длинными ходами, черви рыхлят ее, увели¬
чивают степень ее аэрации, «помогают поверхностным водам и корням
растений проникать глубоко в грунт. Черви разносят в почве самые по¬
лезные виды микроорганизмов.
На каждом квадратном метре площади почвы Нечерноземья в сред¬
нем живет до 500 червей. При искусственном разведении в компостных
ямах и ящиках со смесью навоза и почвы их число удается доводить до
15 тысяч штук на квадратном метре.
Идея искусственного повышения плотности обитания дождевых
червей в садах, на огородах и в полях получила применение в Японии,
Англии, Бразилии и США. Японскими исследователями выведены
межвидовые гибриды червей, особенно эффективно повышающие уро¬
жайность овощей, плодов и их качество. Скармливание этих групп чер¬
вей домашней птице и рыбам приносит значительный рост продуктив¬
ности последних.
Вопрос 52: можно ли улучшить подготовку растений южного про¬
исхождения к нашей зиме удобрением почвы, опрыскиванием особыми
растворами?
Ответ: наблюдения садовода-опытника Д. Н. Степина в д. Стенино
Козельского района показывают, что сеянцы абрикоса на почве, снаб¬
женной перепревшим навозом и древесной золой, раньше приступают
к осеннему листопаду, чем сеянцы, не получившие этих удобрений. Вы-
327

зывать более ранний массовый листопад у сеянцев абрикоса Д. Н. Сте¬
пину помогало также опрыскивание их в сентябре пятипроцентным
водным раствором сахарозы с последующим (через четверо суток) опы¬
ливанием листьев сухой древесной золой.
Вопрос S3: какими удобрительными качествами обладает древес¬
ная зола и, когда ее вносят в почву?
Ответ: зола — ценное удобрение, содержащее много калия, фос¬
фор, бор, марганец, другие питательные вещества. Ее внесение умень¬
шает кислотность почвы, а потому особенно полезно на легких песча¬
ных и торфянистых почвах. Зола от сжигания дров лиственных пород
ценнее золы хвойных пород. Зола от сжигания хвороста, молодых де¬
ревьев и молодых веток ценнее, чем зола от сжигания древесины ство¬
лов старых деревьев.
Вносят золу при посадке растений, подкормках, при весенней и
осенней перекопках почвы.
Зола от сжигания торфа используется не как удобрение, а как мате¬
риал для известкования кислых почв. Зола от сжигания каменного угля
наименее ценна и в качестве удобрения обычно не рекомендуется.
Вопрос 54: под какие плодово-ягодные культуры наиболее полезно
внесение золы?
Ответ: особенно эффективно внесение золы древесных пород под
землянику, малину, смородину, а также под виноград.
Вопрос 55: как хранят золу и следует ли смешивать ее с другими
удобрениями?
Ответ: главное условие хранения золы — защита ее от дождей и
снега, ибо вода вымывает из золы калий и другие ценные вещества.
Обычно золу ни с чем не смешивают. Ее прибавляют вместо извести в
компост в скромном количестве: 4—5 процентов от веса компоста.
Вопрос 56: за что ценятся борные удобрения?
Ответ: борные удобрения являются микроудобрениями, применяе¬
мыми в малых дозах, что имеет свои удобства. Они наиболее эффектив^
ны npta внесении на подзолистых почвах, особенно на легких песчаных
по механическому составу, а также на почвах заболоченных.
К борным микроудобрениям относятся бура и борная кислота. Их
вносят при весенней обработке почвы плодового сада по 2 г буры или по
1 г борной кислоты на каждый квадратный метр площади участка (а под
землянику и вишню вдвое меньше).
В целях внекорневых подкормок — по 20—30 г борной кислоты
разводят в 10 литрах воды. Такие растворы вносят путем опрыскива¬
ния растений, например вишни, в три срока: перед самым цветением
(по бутонам), в начале массового цветения (по цветкам) и после сбора
урожая.
Вопрос 57: чем полезны магниевые удобрения?
Ответ: магниевые удобрения наиболее эффективны для улучшения
легких песчаных и супесчаных почв и особенно кислых подзолистых
328

почв, а также для улучшения торфянистых почв. К магниевым удобре¬
ниям относятся: доломит, сульфат магния (сернокислый магний), ка-
лиймагнезия и магниевые силикаты.
Из почвы магний не вымывается, и потому удобрения эти можно
вносить как осенью, так и весной.
Вопрос 58: как приготовить табачный настой для борьбы с тлями?
Ответ: один килограмм мелко изрезанных сухих листьев махорки
или табачной пыли заливают 10 литрами горячей воды и настаивают
двое суток, изредка перемешивая его. Затем настой процеживают через
редкую ткань и отжимают. Полученную жидкость разбавляют десятью
литрами воды и добавляют к ней 100 г растертого мыла. Настой ядовит
для человека, а потому требует осторожного обращения.
Вопрос 59: можно ли вместо химикатов применять для борьбы с
вредителями и болезнями в садах и огородах водные настои трав? Как
их настаивают?
Ответ: да, можно, особенно при небольшой плотности вредителей и
при начальной стадии заболевания. Например, против тлей, медяницы,
некоторых гусениц применяют полынь горькую и тысячелистник. По¬
лынь собирают при цветении с листьями, стеблями и соцветиями. Пол¬
ведра мелко нарезанной полыни кипятят в течение 30 минут, охлажда¬
ют и фильтруют через марлю. К полученному настою-отвару добавляют
воды до 10 литров общего их количества и сразу же опрыскивают де¬
ревья, кустарники, желательно в вечерние часы. Длительного хране¬
ния отвар не выдерживает (теряет качество).
Тысячелистник предварительно сушат. Взяв 500 г сухой массы, из¬
мельчают ее, заливают крутым кипятком и держат в нем 30 минут. За¬
тем доливают воду до общего объема в 10 литров и настаивают в те¬
чение 36 часов. Перед опрыскиванием добавляют 25 г хозяйственного
мыла, которое предварительно разбавляют в горячей воде отдельно. Го¬
товый настой применяют против тлей, медяницы, паутинного клеща и
плодожорки.
Стрелки огородного чеснока применяют против мучнистой росы
(сферотеки) крыжовника и мучнистой росы огурцов.
Мелко нарезают 400—500 г стрелок, укладывают в пятилитровую
эмалированную кастрюлю, заливают водой, закрывают крышкой, ста¬
вят в тень и настаивают 24 часа. Далее настой фильтруют через марлю,
разбавляют пятью литрами воды и полученные 10 литров раствора ис¬
пользуют для опрыскивания.
Вопрос 60: в чем состоит способ вылавливания вредителей садов с
помощью феромонов?
Ответ: феромоны — это биологические вещества, вырабатываемые
организмами насекомых и служащие для сообщения одних насекомых
другим определенной информации. Ученые изучили химическое строе¬
ние этих веществ и воспроизводят их теперь искусственным путем в ви¬
де биопрепаратов промышленного изготовления. С помощью феромо-
329

нов вредных насекомых легко заманивать в специальные ловушки, не
причиняя вреда всем остальным (полезным) насекомым. Феромоны без¬
вредны для окружающей среды и, применяемые в очень малых дозах,
заменяют действие сотен и тысяч тонн ядохимикатов.
Огромные площади садов в республиках Средней Азии уже избавле¬
ны от нашествий бабочки яблонной плодожорки благодаря примене¬
нию феромонов.
Вопрос 61: как избавиться от личинок майского (и июньского) жу¬
ка и личинок жука-щелкуна (проволочника)?
Ответ: для борьбы с личинками этих жуков, вредящих в питомни¬
ках, на земляничниках, на посевах корнеплодов и картофеля, необхо¬
димо: 1) тщательно перекапывать почву всего участка возможно раньше
осенью и весной; 2) полностью удалить траву пырея и других сорняков
с участка и не допускать их вновь; 3) несколько раз за лето рыхлить по¬
чву в междурядьях на глубину 15 см; 4) провести известкование почвы,
если она имеет кислую реакцию. Кроме того, для затравливания личи¬
нок майского жука надо проводить полив канавки под поврежденными
растениями раствором карбофоса (20 г на 10 л воды), а против прово¬
лочника — раствором перманганата калия (2—5 г на 10 л воды). Про¬
тив личинок проволочника также вносят в почву гранулированный су-
перфосфат: по 50 граммов на квадратный метр.
Вопрос 62: какой вред наносят саду и огороду муравьи?
Ответ: в средних и северных широтах нашей страны действительно
вредных видов муравьев не водится. На садовых растениях муравьев
можно часто видеть там, где завелись тли и червецы. Муравьи питаются
сахаристыми выделениями тлей и червецов, защищают их от хищных
насекомых и паразитов, переносят тлей и червецов на соседние расте¬
ния, способствуя их улучшенному питанию и расселению. Этот относи¬
тельный вред от муравьев восполняется с лихвой их полезной деятель¬
ностью.
Они способствуют опылению раноцветущих растений, когда явно
недостает в садах пчел, шмелей и ос. Муравьи истребляют слизней,
многих вредных насекомых, особенно их гусениц. Муравьи способству¬
ют повышению плодородия почвы, увеличивая запасы в ней перегноя.
Кроме того, муравьи являются важной частью пищи многих насекомо¬
ядных птиц.
Не истребляя муравьев, их муравейники можно отвадить от сада. На¬
до полностью избавиться в саду от тлей и червецов, опрыскивая деревья
и кустарники растворами мыла, ядохимикатов, настоями трав и другими
средствами, в том числе и средствами отпугивания муравьев. Так, на¬
пример, поступают пчеловоды. Раскладывая свежую ботву полыни под
дном улья и поверх его потолка, пчеловоды отпугивают муравьев от улья.
Вопрос 63: относится ли к вредителям крот? Почему около повреж¬
денных зимой грызунами деревьев летом появляется холмики рыхлой
почвы?
330

Ответ: кроты и мелкие зверьки — землеройки — не поедают кору
или корни плодовых деревьев и для плодового сада не опасны, хотя они
нежелательны на ягодниках и в огороде. Холмик рыхлой почвы, сделан¬
ный кротом, напоминает миниатюрный вулкан с вертикальным «крате¬
ром» в центре.
Почти такой же холмик рыхлой почвы делает и водяная полевка (на¬
зываемая часто водяной крысой). Но, в отличие от кротовины, холмик
полевки не имеет отверстия в вершине. Оно расположено бывает толь¬
ко рядом с холмиком и называется отнорком. В садах и около водоемов
водяная полевка создает сложную сеть подземных, а зимою и подснеж¬
ных ходов. Водяных полевок отлавливают дуговыми капканами, крысо¬
ловками, расставляемыми с осени около их нор. Уничтожают полевок
также бактериальными и отравленными приманками.
Вопрос 64: когда и как копают посадочные ямы для закладки сада?
Ответ: лучшее время для копки посадочных ям — сентябрь. Внача¬
ле разбрасывают удобрения и перекапывают почву на глубину лопаты
или несколько глубже на всей площади участка. На каждые десять квад¬
ратных метров вносят 50 кг навоза, компоста или торфа, по килограмму
суперфосфата и по 300 г калийной соли. Учитывая, что в нашей обла¬
сти почвы в большинстве своем закислены, вносят также три — пять кг
извести-пушонки или молотого известняка.
Ямы копают круглые, с отвесными стенками. Для яблонь, груш, ви¬
шен и слив глубиной 60 и шириной 80 см. Для ягодных кустарников
глубина и ширина ям достаточна в 30—40 см. Верхний темный (плодо¬
родный) слой почвы, вынутой из ямы, складывают отдельно у края ямы,
а нижний светлый слой сразу разбрасывают по междурядьям. В центр
ямы для плодовых пород вбивают посадочный кол. Затем верхний тем¬
ный слой почвы смешивают с ТМАУ, торфом или перегноем (50 кг),
сдабривают суперфосфатом (1 кг) и хлористым калием (2 кг). Получен¬
ную массу тщательно перемешивают и ссыпают в яму, заполняя ее на
две трети объема, в форме посадочного холма. В таком состоянии остав¬
ляют яму на 15—20 дней — до начала октября,— чтобы смесь уплотни¬
лась и не давала осадки. Заправку ям под ягодные кустарники проводят
меньшими количествами плодородной смеси.
Если сад решено сажать не в октябре, а следующей весной, заполне¬
ние ям плодородной смесью целесообразно также перенести на весну.
Вопрос 65: в какое время года лучше всегохвысаживать саженцы
плодовых деревьев и ягодников?
Ответ: основными сроками посадки саженцев зимостойких в Ка¬
лужской области сортов яблони, ягодных кустарников, аронии и ряби¬
ны являются осень (с I по 15 октября) и весна (с 20 апреля по 15—
20 мая). Саженцы менее зимостойких сортов яблони (Пепин шафран¬
ный, Папировка, Мелба, Уэлси, Бельфлер-китайка), всех сортов груши,
вишни, сливы, облепихи, винограда, наиболее надежно высаживать
весной. Землянику крупноплодную и клубнику садовую высаживают в
331

середине мая и в середине августа. При этом майский срок дает луч¬
шую приживаемость по сравнению с августовским.
Вопрос 66: как сохранить саженцы плодовых пород, приобретен¬
ные осенью, для весенней посадки?
Ответ: такие саженцы хранят обычно на участке будущего сада в
прикопанном состоянии. На сухом возвышенном месте выкапывают
траншею в направлении с запада на восток, глубиной до 60 см. Выну¬
тую землю складывают пологой горкой на южном краю траншеи.
У каждого саженца обрезают концы обломанных ветвей и повреж¬
денных корней. Саженцы (каждый отдельно) укладывают наклонно
поперек траншеи корнями к северу, а ветвями к югу. Затем тщательно
засыпают землей корни и нижнюю половину ствола. Слой земли над
корнями должен быть не менее 50 см. Землю слегка утрамбовывают и
основательно поливают водой. Среди саженцев раскладывают кучки
опилок, смоченных креолином, ядовитые приманки для мышевидных
грызунов. Место прикопки окружают канавкой с отвесными стенками.
Конец канавки выводят в сторону уклона для стока весенних вод. Зи¬
мой ее регулярно очищают от снега, чтобы воспрепятствовать движе¬
нию грызунов к саженцам. Для предохранения саженцев от поврежде¬
ний зайцами место прикопки ограждают металлической сеткой.
Вопрос 67: почему у лука и чеснока еще молодые листья начинают
желтеть, подгнивают и гибнут, а луковицы почти не завязываются?
Ответ: нередко растения лука желтеют и вянут. При выдергивании
на корнях обнаруживаются белые червячки — это личинки луковой
мухи. Зимует вредитель в почве. Мухи вылетают, когда зацветает виш¬
ня, и через неделю приступают к откладке яиц. Предотвратит их засе¬
ление устройство грядок лука рядом с грядками моркови. Есть и такой
способ борьбы с мухой: в 10 литрах воды растворяют стакан поваренной
соли и из лейки поливают гряды, стараясь не попадать на перо. Первый
раз такой полив делают при достижении пера высоты 5 см, последую¬
щие через 20 дней.
Часто встречаются повреждения растений луковым скрытнохо¬
ботником. Зимуют жуки на склонах канав, оврагов, на обочинах дорог.
Выходят рано весной и сначала питаются на проросших луковицах, ос¬
тавшихся с осени, а затем переселяются на основные посевы. Жуки
прогрызают в листьях мелкие отверстия. Наибольший вред они причи¬
няют всходам лука, посеянного семенами. Более опасны повреждения,
вызываемые личинками этого жука. Поврёждения имеют вид белова¬
тых продольных полос; при сильных повреждениях листья желтеют и
засыхают. Зимует скрытнохоботник, как и луковая муха, в почве.
В борьбе с вредителями имеют важное значение своевременное уда¬
ление и уничтожение послеуборочных остатков, осенняя перекопка
участка, посев и посадка лука здоровым посадочным материалом в ран¬
ние сроки, а также другие приемы, способствующие повышению устой¬
чивости растений к повреждениям вредителями.
332

В годы с влажным летом на луке развивается болезнь пероноспо¬
роз, или ложная мучнистая роса. На листьях появляется серый на¬
лет. Пораженные листья поникают и засыхают. Первоисточником забо¬
левания являются зараженные луковицы, но в дальнейшем оно распро¬
страняется спорами, образующимися на поверхности листьев. При
первом же появлении болезни необходимо удалить пораженные расте¬
ния. Сильнее развивается пероноспороз на загущенных посадках и на
засоренных участках. В целях борьбы применяют опрыскивание лука 1-
процентной бордоской жидкостью. Для лучшего прилипания препарата
в раствор добавляют снятое молоко (0,5 см на 50 л воды).
Лук, предназначенный на перо, этим и другими химическими пре¬
паратами обрабатывать нельзя.
Вопрос 68: в течение ряда лет на участке цветки первых ярусов у
помидоров не дают завязей и отваливаются. Почему?
Ответ: для нормального развития растений и завязывание плодов
помидорам требуется относительно сухой воздух (около 45 процентов
влажности) и влажная почва (60—70 процентов от полной полевой вла-
гоемкости).
Цветки и завязи помидоров могут опадать по нескольким причинам:
от недостатка в почве бора, марганца и прочих микроэлементов, от рез¬
ких повышений или понижений температуры, от избытка азота в поч¬
ве, а в теплицах й от недостаточного освещения.
Вопрос 69: летом 1982 года на многих приусадебных участках калу¬
жан у картофеля в период массового цветения ботва завяла, затем по¬
чернела и высохла. Эти кусты дали очень мало клубней, и они все ока¬
зались мелкими. Какая это болезнь и как от нее избавиться?
Ответ: в упомянутом случае в посадках картофеля массовое распро¬
странение получила опасная болезнь — фитофтора. Ее распростране¬
нию способствуют туманы и обильные дожди при умеренном теплом со¬
стоянии воздуха. Чтобы это явление в дальнейшем не повторялось, не¬
обходимо знать следующее.
Высокую эффективность защиты картофеля от фитофторы можно
получить только при выполнении всех защитных мероприятий. Учиты¬
вая, что главный источник — инфекции — больные клубни, перед по¬
садкой необходима тщательная их переборка. Очень важно, чтобы в
почве не было избытка азота, который снижает устойчивость растений
к заболеванию. Имеет значение систематическое рыхление почвы. Вы¬
сокое окучивание ограничит проникновение спор фитофтороза к клуб¬
ням, особенно этот прием необходим при влажной погоде. Не позднее
чем за неделю до уборки ботву следует скосить и удалить с поля.
Из химических препаратов против фитофторы используют бордо¬
скую жидкость (300 граммов медного купороса и 400 граммов извести
на 10 литров воды) или хлорокись меди (40 граммов на 10 литров во¬
ды). Первую обработку делают в период бутонизации картофеля, после¬
дующую — при появлении первых пятен фитофторы на листьях. В слу¬
333

чае прохладной погоды через 7—10 дней опрыскивание повторяют.
Срок последней обработки бордоской жидкостью — за 15 дней до убор¬
ки урожая, хлорокисью меди — за 20 дней. Максимальная кратность
химических обработок — не более четырех раз. При химических обра¬
ботках необходимо соблюдать меры предосторожности.
Вопрос 70: что представляет собой кубинская вишня (комнатная)
и как ее разводят?
Ответ: кубинская вишня — название случайное и, по существу сво¬
ему, неверное. Никакого родства с видами общеизвестного плодового де¬
рева вишни (род церазус) из семейства розовоцветных это растение не
имеет. Кубинская вишня — не плодовое, а декоративное, и в нашем кли¬
мате— комнатное растение. Относится оно’ботаниками к семейству
пасленовых, где входит в состав рода солянум. Оно находится в сравни¬
тельно близком родстве с картофелем, баклажаном, помидором, перцем
стручковым, физалисом и известным у нас сорняком пасленом черным.
Под названием кубинская вишня среди любителей декоративных
растений распространяются обычно два вида из рода солянум — паслен
ложно-перечный из Бразилии и паслен перечный (звездчатый перец) из
влажных субтропиков Бразилии и Уругвая. У первого вида комнатные
растения достигают высоты 120 сантиметров, имеют голые листья и
стебли. У второго вида растения не превышают 60—70 сантиметров,
листья их сверху пушистые, а молодые ветки серовойлочные.
Растения обоих этих видов вечнозеленые, стройные и кудрявые. Че¬
рез пять — семь месяцев от посева они зацветают и вскоре завязывают
ярко-красные ягоды. Темно-зеленые листья, белые пятилепестковые
цветы и ярко-красные ягоды, долго сохраняющиеся на ветках, придают
этому растению весьма декоративную внешность, особенно оригиналь¬
ную в зимние месяцы.
Некоторые авторы пишут, что плоды обоих видов солянума съедоб¬
ны и сладки на вкус, хотя мякоти в них мало, они в основном заполне¬
ны семенами (по типу плодов шиповника). Но в «Справочнике цветово¬
да» (Москва, изд-во «Колос», 1971) утверждается, что пдслен ложно-пе¬
речный (с более высокими растениями) обладает ядовитыми плодами.
Это обстоятельство создает опасность для детей, а также для взрослых,
любящих пробовать ягоды на вкус.
Рекомендации по выращиванию солянума из семян и уходу в ком¬
натных условиях даны в журналах «Наука и жизнь» (1980, № 12, 1981,
№ 6) и «Садоводство» (1980, № 3), а также в упомянутом «Справочни¬
ке цветовода».
Вопрос 71: на какой высоте лучше обрезать листья на взрослых по¬
садках земляники?
Ответ: при культуре земляники крупноплодной рекомендуется про¬
водить ежегодное скашивание листьев на плодоносящих плантациях.
Скашивают или срезают листья в нижней части их черешков. Работу
эту проводят сразу после окончательного сбора урожая ягод. Скошен¬
334

ные листья немедленно собирают с гряд и сжигают или складывают в
кучи для приготовления компоста.
Цель этой операции — омолаживание, то есть оздоровление листово¬
го аппарата земляники. Восстанавливается он в течение одного месяца.
Для ускорения роста сразу после удаления старых листьев земляни¬
ке дают подкормку: вносят аммиачную селитру и калийную соль по
10—15 граммов и суперфосфат — по 30—40 граммов на квадратный
метр гряды. Вслед за подкормкой полезно провести полив — 2—3 ведра
воды на квадратный метр.
Одновременно с новыми листьями обрезанные кусты земляники вы¬
гоняют много новых усов. Их надо периодически вырезать.
Срезать листья вместе с почками куста земляники или еще ниже не
рекомендуется.
Вопрос 72: каковы нормальные сроки хранения семян овощных
культур?
Ответ: самый короткий срок хранятся семена пастернака — один-
два года. Два-три года хранятся семена моркови, огурцов, укропа, пер¬
ца, сельдерея, щавеля. Три года хранятся семена лука: репчатого, по¬
рея, батуна. Три-четыре года можно хранить семена помидоров, разных
видов капусты, кольраби, петрушки, салата, спаржи и ревеня. Четыре
года хранятся семена репы, брюквы, кабачков и баклажанов. Четыре-
пять лет удается хранить семена редиса, редьки, свеклы, арбузов.
Пять лет сохраняются семена тыквы. От пяти до семи лет сохраняют
удовлетворительную всхожесть семена гороха овощного и кукурузы са¬
харной. От семи до девяти лет способны сохранять нормальную всхо¬
жесть семена бобов конских, фасоли и дыни.
Неправильное хранение семян укорачивает сроки их жизни. Наибо¬
лее успешно удается хранение семян при постоянной температуре по¬
мещения около 15 градусов и при влажности воздуха не более 75 про¬
центов. Влажность же самих семян не должна превышать 13—16 про¬
центов.
Известны специальные способы некоторого повышения всхожести
семян, хранившихся слишком долго.
КАЛЕНДАРЬ ЕЖЕГОДНЫХ РАБОТ
В САДУ, ОГОРОДЕ И ЦВЕТНИКЕ
Январь — февраль
В эти зимние месяцы заботы садоводов обычно связаны с защитой
растений от воздействия слишком низких температур воздуха и почвы,
накоплением снега для создания дополнительных запасов влаги, борь¬
бой с грызунами и ожогами коры. Зимою же готовят материальную базу
для основных весенне-летних работ.
335

Необходимо обеспечить, чтобы весной шло медленное и неповсеме¬
стное таяние снега, позволяющее пропустить влагу в почву на макси¬
мальную глубину. Для этого в наименее морозные дни сугробы снега
подвергают очаговому уплотнению. Предварительно снег подгребают к
приствольным кругам у деревьев и к рядам ягодных кустарников, а за¬
тем утаптывают его.
Эти работы повторяют несколько раз, после каждого сильного сне¬
гопада. В результате к весне в саду образуются очаги плотного заледе¬
нелого снега, после таяния которого влага будет полностью впитывать¬
ся в почву.
В случае обильных снегопадов с последующей оттепелью необходи¬
мо тут же отряхивать снег с ветвей и сучьев, особенно на карликовых
и слаборослых яблонях, иначе ветви и сучья могут обломиться.
Периодически следует проверять состояние осенней предохрани¬
тельной обвязки стволиков молодых яблонь и груш, применять отпуги¬
вающие грызунов средства, в частности, древесные опилки, смоченные
креолином (их насыпают небольшим валиком вокруг ствола яблони).
Отаптывание снега вокруг ствола ( в радиусе одного метра) также пре¬
дохраняет деревья от грызунов.
Садоводы, занимающиеся размножением яблонь и груш в своих
питомниках, в январе продолжают готовиться к посеву. Семена ябло¬
ни и груши дают дружные всходы только в том случае, если прошли
послеуборочное дозаривание, называемое стратификацией. Продол¬
жительность стратификации у дикой лесной яблони и груши —
100 дней, а у Антоновки и Аниса — 80—90, у яблони-китайии — 70,
у груши уссурийской — 50—60, у яблони сибирской ягодной —
30 дней. Для успешной стратификации каждую порцию сухих семян
смешивают с тремя порциями речного песка. Затем смесь увлажняют
и помещают в цветочный горшок или в небольшой ящик. Посуду с за-
пескованными семенами переносят в темный подвал, где температура
не превышает три-семь градусов тепла. Один раз в месяц смесь высы¬
пают из посуды на стол, увлажняют, снова засыпают в посуду и воз¬
вращают в подвал. Если семена станут проклевываться, а весна затя¬
нется, посуду с семенами перемещают на ледник или закапывают в
снег, что затормозит их прорастание. Посев в грунт ведут, как только
оттает почва.
Если не было опасных морозов, в январе можно проводить заготовку
черенков плодовых деревьев для весенней прививки (копулировки).
Срезают только однолетние приросты, называемые побегами. Их связы¬
вают в небольшие пучки, обертывают плотно полиэтиленовой пленной,
которую закрепляют мягкой проволокой. Раскопав снег до поверхности
почвы, укладывают на нее пучки черенков и снова засыпают снегом.
Место для этого подбирают возвышенное, но затененное забором или
строениями, чтобы весной снег таял медленнее.
336

Март
В начале этого первого весеннего месяца еще приходится проводить
работы зимнего характера. Среди ягодных и декоративных кустарни¬
ков, где скапливаются большие сугробы, по мере таяния и оседания
снега регулярно стряхивают придавленные им ветви. На плоских и по¬
ниженных местах очищают от снега водоотводные канавы. На буграх и
ветроударных склонах, наоборот, утрамбовывают снег на приствольных
кругах и полосах, прикрывают его навозом, перегноем, торфом, опилка¬
ми и пленкой для защиты от солнца и дождей. В марте усиливают борь¬
бу с мышевидными грызунами, обновляют известковую побелку на
стволах деревьев.
Кончается период относительного покоя многолетних древесных и
кустарниковых растений, приближается пробуждение почек и начало
сокодвижения.
В наиболее теплые дни приступают к обрезке деревьев яблони и гру¬
ши, к очистке старой коры ца стволах, к лечению ран и заделке дупел.
Вот-вот наступит время формирующей обрезки молодых деревьев, при¬
вивки и перепрививки плодовых и древесно-декоративных растений. В
конце месяца проводят прививку (копулировку) черенков в кронах ку¬
стов облепихи и сирени.
Как только сойдет снег, производят обрезку кустов смородины и
крыжовника, опрыскивание деревьев и ягодников растворами, приме¬
няемыми в период до начала набухания почек.
Очень важно следить за семенами, проходящими предпосевную
подготовку (стратификацию). Партии семян, прорастающих раньше
намеченного срока, выносят из подвалов и закапывают в снег. Сажают
в горшки и ящики клубни георгин. Высеивают семена помидоров и од¬
нолетних цветов. Кладут на свет клубни картофеля для их яровиза¬
ции. Очищают от снега парниковые котлованы, подвозят и разогрева¬
ют навоз и набивают им котлованы. Просеивают землю и засыпают в
парники.
Апрель
В апреле скапливается много неотложных садовых и огородных ра¬
бот. Продолжают обрезку и формирование крон плодовых деревьев.
Убирают срезанные сучья из междурядьев и сжигают их. Снимают за¬
щитные обвязки со стволов деревьев в молодых садах. Проводят весен¬
нюю дезинфицирующую побелку штамбов взрослых яблонь и груш из¬
вестково-глинистым раствором. Уничтожают дикую корневую поросль
под деревьями. Заканчивают обрезку и прочистку кустов смородины и
крыжовника. Отсаживают окоренившиеся экземпляры корневой по¬
росли у вишни, сливы, облепихи, сирени и других пород, окоренив¬
шиеся отводки от кустов смородины и крыжовника. Освобождают
337

виноград, розы, клематисы, другие нежные растения от зимних по¬
крытий.
Пока не набухли почки, ведут опрыскивание растворами ядохими¬
катов против антракноза листьев на смородине, мучнистой росы (сфе¬
ротеки) на крыжовнике, против парши, плодовой гнили, щитовок,
клещей, тлей и медяницы на яблоне, груше и против кокомикоза на
вишне.
Как только оттает почва и немного подсохнет ее поверхность, при¬
ступают к внесению органических и минеральных удобрений, мульчи¬
рованию почвы приствольных кругов, к перекопке почвы на местах, где
не успели провести ее с осени. Ведут посадку новых плодовых деревьев
и ягодных кустарников. Напомним, что именно весной рекомендуется
высаживать саженцы малозимостойких сортов яблони, а также сажен¬
цы груши, вишни, сливы, винограда, облепихи.
В конце апреля начинают проводить прививку черенками (копули¬
ровку) в кронах плодовых деревьев и на дичках.
По мере оттаивания почвы на грядках земляники очищают кусты
от усов и старых листьев, рыхлят почву. Сильно оголившиеся, «выпер¬
тые» из почвы кусты подокучивают. Подкармливают кусты земляники
водными растворами органических и минеральных удобрений или су¬
хими смесями минеральных удобрений, с глубокой заделкой их в по¬
чву. Вслед за тем мульчируют гряды земляники торфом, перегноем. В
питомниках высевают семена и косточки плодовых пород. В целях раз¬
множения смородины, крыжовника, винограда, жасмина пригибают и
окучивают новые отводки, высаживают в грунт одревесневшие че¬
ренки.
На цветниках делят и рассаживают кусты многолетников: ирисов,
флоксов, астр, золотарника, физалиса, рудбекии, делят клубни георги¬
нов, высевают в грунт ранние однолетники: календулу, горошек души¬
стый и другие.
На огородах вносят удобрения, перекапывают почву, ведут поделку
гряд, гребней и лунок; высевают морковь, лук, петрушку, редис, салат,
сажают лук-севок и другие ранние овощи. Подготавливают к высадке
рассаду помидоров, перца, капусты и других культур, растущих в пар¬
никах или иных теплых помещениях. Продолжают яровизировать на
свету клубни картофеля.
Май
У большинства пород плодовых деревьев набухли почки, началось
движение соков, настало хорошее отделение коры. Следовательно, на¬
стало лучшее время для прививок яблони, груши, рябины. Для лечения
деревьев, пострадавших от ожогов коры на штамбах и скелеточных
сучьях от грызунов, теперь самое удобное время применить прививку
черенков по способу «мостика».
338

Рис. 19. Схема подземных ходов и типов выброса почвы на поверхность (от-
норков): слева — у крота, справа — у полевки водяной.
В мае проводят борьбу со многими садовыми вредителями с по¬
мощью опрыскиваний водными растворами ядохимикатов. В первые
дни месяца еще можно успеть опрыснуть яблони й груши по «зеленому
конусу» трехпроцентным раствором медного купороса и извести против
парши» затем — раствором карбофоса (0,2-процентным) против жука-
цветоеда.
Перед самым началом цветения и после окончания цветения кры¬
жовника и черной смородины их кусты опрыскивают раствором карбо¬
фоса (30 граммов на 10 литров воды) для борьбы с огневкой. Против
почкового клеща на черной смородине, сразу после ее цветения, приме¬
няют опрыскивание суспензией коллоидной серы (70 граммов на
10 литров воды).
В период цветения черной смородины тщательно осматривают все
кусты и уничтожают те из них, у которых вместо нормальных появи¬
лись цветки уродливые, махровые. Махровые цветки — результат осо¬
бого вирусного заболевания — реверсии, резко снижающего урожай¬
ность куста.
На ягодника* в мае применяют жидкие подкормки растворами коро¬
вяка, навозной жижи, птичьего помета и растворами минеральных удоб¬
рений.
При цветении сада, обычно в середине или в конце мая, всякие тя¬
желые работы в нем прекращаются. Для активной деятельности пчел,
шмелей, других насекомых-опылителей требуется полная тишина, без¬
ветренная солнечная погода с температурой днем от 15 до 20 граду¬
сов, отсутствие источников дыма и пыли. Ульи с пчелами держат в
любительских садах или рядом с ними весь теплый сезон года. В круп¬
ные промышленные сады ульи завозят и выставляют только на период
цветения: по два-три улья на каждый гектар сада. Предварительно
пчел дрессируют на запах цветков яблони. Для этого на ночь в улей
подается сахарный сироп, специально приготовленный на бутонах яб¬
лони.
Если цветение сада оказывается скудным и надо повысить степень
339

завязывания плодов, то в самом начале цветения применяют опрыски¬
вание деревьев с бутонами и цветками растворами микроэлементов.
Для этого в 10 литрах воды растворяют 0,5 грамма борной кислоты,
или один грамм сернокислого цинка, или два грамма сернокислого
марганца. Любым из этих растворов опрыскивают сад вечером или ра¬
но утром.
На огородах до 5 мая высаживают ранний картофель, а вскоре за¬
тем и поздний. Готовят к высадке в грунт рассаду теплолюбивых куль¬
тур, перекапывают или переборанивают ранее перекопанную почву
для этих культур. В начале мая заканчивают сев корнеплодов, сев и
посадку лука: сеют горох и бобы, высаживают рассаду ранней ка¬
пусты.
На всходах редиса, редьки, других крестоцветных применяют опы¬
ливание против огородных блошек смесью табачной пыли и древесной
золы. В середине месяца высаживают рассаду огурцов и помидоров,
обеспечивая их укрытие пленкой. В третьей декаде мая сеют в грунт се¬
мена огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы и фасоли. Около 25 мая вы¬
саживают в грунт рассаду поздней капусты.
Опасным вредителем является луковая муха. Для борьбы с нею
вдоль рядков полосок лука и чеснока посыпают речной песок, смешан¬
ный с равным количеством торфа, золы, нафталина или табачной пыли.
Смеси эти уничтожают личинок мухи. Если последние все же появи¬
лись,— их уничтожают, поливая почву под растениями раствором кар¬
бофоса (20 граммов на 10 литров воды), но не более одного литра рас¬
твора на два погонных метра посадки.
На цветниках в мае, еще до начала бутонизации тюльпанов, подкар¬
мливают их полным минеральным удобрением, а после срезки цветов —
фосфорными и калийными удобрениями. Почву при этом рыхлят и муль¬
чируют. Подкормки ускоряют созревание луковиц.
Прореживают и формируют кусты сирени, жасмина, черемухи, пар¬
ковых роз.
В мае высаживают в грунт гладиолусы, бегонии клубневые, а в кон¬
це месяца — георгины. Высевают в грунт семена настурции, фасоли
красноцветной, ипомеи и других теплолюбивых однолетников.
Июнь
Июнь является месяцем наиболее активного роста и развития всех
плодов, ягодных и овощных растений. У древесных и кустарниковых
пород именно в июне начинается закладка новых цветочных почек, то
есть основы урожая будущего года. Чем лучше будут условия ухода и
погоды в июне, тем успешнее пройдет формирование плодов нынешне¬
го урожая, тем больше создастся предпосылок для плодоношения сада и
в будущем году. Особенно это относится к садам молодым, 10—25-лет¬
него возраста, где правильным уходом опытным садоводам вполне уда-
/
340

ется поддерживать хороший рост и ежегодную ( не периодическую)
урожайность на протяжении целого ряда лет.
Всех завязей, образующихся после обильного цветения, ни одна яб¬
лоня прокормить не сможет. В июне проходят две или три «волны»
сбрасывания излишних завязей даже у вполне.здоровых деревьев. Со¬
храняются завязи, у которых содержится большее количество нормаль¬
ных семян. Потребность семян в питании стимулирует рост и сохран¬
ность яблока на ветке. Если на здоровом дереве Антоновки обыкновен¬
ной уцелеет и разовьется в яблоко только один (центральный) цветок
из пяти в каждом соцветии, то урожайность в 50 центнеров с гектара
сада можно считать обеспеченной. Если в каждом соцветии уцелеет по
два цветка, то урожайность составит 70—80 центнеров с гектара. Она
может еще более увеличиться, если в начале сентября пройдут обиль¬
ные дожди, способные вызвать быстрое увеличение размеров и веса
каждого отдельного яблока.
Главная задача садоводов в июне — удалять сорняки и поддержи¬
вать почву сада в рыхлом состоянии.
♦ После окончания цветения желательна подкормка сада минераль¬
ными азотными удобрениями. Для этого удобна мочевина или аммиач¬
ная селитра, которую равномерно разбрасывают поддеревьями по одно¬
му центнеру на гектаре сада (по 300—500 граммов поддерево). В июне
же проводят поливы коллективных и приусадебных садов в случае дли¬
тельного отсутствия дождей, а я^кже подкормки садов водными раство¬
рами минеральных и органических удобрений.
Для обеспечения активной работы листьев яблони и груши вскоре
после цветения проводят третье весеннее опрыскивание садов против
парши, других грибных болезней. Используют при этом однопроцент¬
ный раствор бордоской жидкости (медный купорос с известью и вода)
или один из его заменителей: растворы хлорокиси меди, каптана, фта-
лана (по 0,5 процента), цирама (0,6 процента) или цинеба (0,4 процен¬
та). В наиболее загущенных (особенно приусадебных) садах может по¬
явиться плодожорка — мелкая бабочка, вызывающая червивость яблок
и груш. Против нее сады дополнительно опрыскивают, когда завязи
достигнут размера лесного ореха. Используют в таком случае водный
раствор карбофоса (30 г на 10 литров воды) с добавлением метафоса
(20 г). Можно применять и менее агрессивное средство: однопроцент¬
ный раствор энтобактерина-3 (100 г на 10 литров воды).
В целях лучшего формирования крон молодых яблонь в июне прово¬
дят пинцировку, то есть укорачивание побегов прищипкой. Пинциров¬
ка задерживает рост побегов в длину, утолщает их, ускоряет вступле¬
ние их в плодоношение и приближает будущие плодовые ветки к основ¬
ным скелетным сучьям. Пинцируют только те побеги, которые не
должны стать в дальнейшем основными скелетными сучьями. Пинци¬
руемый побег этого лета должен успеть достигнуть не менее 25 санти¬
метров длины, после чего его прищипывают над третьим листом от вер¬
341

хушки. В случае выроста из места прищипки вторичного побега» послед¬
ний вновь прищипывают над вторым листом.
Из ягодников в начале июня зацветает малина» а в конце месяца
уже созревает земляника. Здесь рыхление почвы» подкормку, опрыски¬
вание и другие работы по уходу за ней надо проводить до цветения, а
потому в ускоренных темпах.
На огородах по мере окончания холодных утренников высаживают
рассаду помидоров» среднеспелых сортов капусты» кабачков, дынь и ар¬
бузов, ведут поздние посевы огурцов, окучивают картофель, рыхлят
почву в междурядьях всех культур, прореживают излишне густые всхо¬
ды, поливают и подкармливают растения. В июне же убирают урожай
редиса, салата, шпината, летних сортов редьки, лука на перо, а также
сеют повторно редис, салат и шпинат. На ранних посадках помидоров
удаляют пасынки, подвязывают кусты к опорам.
Июль — август
В июле продолжают рыхлить почву междурядий и выпалывать сор¬
няки, вносить жидкие подкормки, проверять ловчие пояса на деревьях
и уничтожать обнаруженных вредителей. В садах, завязавших урожай,
расставляют подпорки (чаталы) под наиболее нагруженные плодами
сучья для предотвращения их обламывания.
В августе, в целях ускорения вызревания новой древесины, прекра¬
щают рыхление почвы сада, поливы, внесение азотных удобрений. При
устойчивой влажной погоде в конце июля — начале августа между¬
рядья полезно засеять быстрорастущими однолетними травами, способ¬
ными «отсасывать» из почвы излишнюю влагу и служить ценным орга¬
ническим удобрением при осенней запашке трав в почву. Такие травы
именуют сидератами. В их число входят: люпин узколистный (его высе¬
вают 20 граммов на один квадратный метр), горох или вика (15 грам¬
мов), фацелия (15 граммов), горчица (2 грамма). Семена сидератов за¬
делывают в почву на глубину трех сантиметров.
В июле же начинают регулярный подбор и уничтожение падали¬
цы яблок и груш, а затем организуют сбор плодов их летних сортов.
Готовят тару и помещения для приема на хранение яблок поздних
сортов.
На землянике в июле, после сбора урожая, удаляют лишние усы,
затем рыхлят почву междурядий и в рядах на глубину до восьми сан¬
тиметров. При слабом развитии кустов еще до рыхления почвы вносят
на каждый квадратный метр по четыре килограмма перепревшего на¬
воза, 50 граммов суперфосфата и 150 граммов древесной золы. Можно
подкормить плантацию и свежим коровяком, разведенным в восьми
частях воды» с добавлением суперфосфата и золы. Вносят подкормку в
проделанные в середине междурядий бороздки глубиной до десяти
сантиметров.
342

На здоровой плантации земляники листья не скашивают. Если кус¬
ты заражены пятнистостью листьев или земляничным клещом (о чем
свидетельствуют красные пятна, сморщивание и побурение листьев),
то их скашивают, сгребают, удаляют с плантации и сжигают, затем ве¬
дут подкормку и рыхление почвы. В середине августа закладывают но¬
вые грядки земляники. Перед посадкой рассады под перекопку почвы на
каждый квадратный метр вносят до десяти килограммов перепревшего
навоза, 100 г суперфосфата, 20 г калийных и 10 г азотных удобрений.
В середине июля кора у плодовых деревьев и сеянцев (дичков) в
питомниках так же легко отстает от древесины, как это было в апреле
и мае. Данное явление используют для проведения окулировки, то
есть прививки растений спящим глазком (почкой). Окулировку при¬
меняют не только в питомниках. Ее используют и при прививках в
крону дерева, если заранее (с весны) в кроне были обрезаны отдель¬
ные сучья и появились свежие побеги. Окулировка на дичках старше
трех лет и на сучьях кроны дерева с корой более старшего возраста
удается крайне плохо.
Сентябрь
В плодовых садах этот первый месяц осени обычно заполняется са¬
мой важной работой — уборкой урожая яблок, после которой прово¬
дят уборку подпорок (чатал), случайно обломившихся сучьев, остатков
тары и всех посторонних предметов из сада. Затем вносят органиче¬
ские и минеральные удобрения, перекапывают почву приствольных
кругов и междурядий, а в промышленных садах почву вспахивают или
дискуют. Деревья готовят к очередной зимовке. В молодых садах,у яб¬
лонь и груш, обладающих отдельными сильно растущими побегами,
прищипывают их верхушки. На новых участках готовят почву и ямы
для осенней (и весенней) посадки саженцев. К посадке приступают в
конце сентября.
Работы по сбору урожая плодов проводят с соблюдением целого ряда
правил. Плоды летних сортов яблони уже должны быть собраны и реа¬
лизованы. Передержка на деревьях яблок осенних сортов резко снижа¬
ет лежкость и потому недопустима. Надо ускорить их сбор.
Яблоки зимних сортов (Антоновка, Бабушкино, Богатырь, Пепин
шафранный), наоборот, при более позднем съеме приобретают лучшую
лежкость. Однако необходимо учитывать, что в конце сентября — ок¬
тябре возможны затяжные дожди с сильными ветрами, вызывающие
массовое опадение яблок, а также опасные заморозки. Поэтому опти¬
мальным сроком массовой уборки Антоновки для садов области считает¬
ся период с 10 по 30 сентября. У яблонь, остающихся с плодами в октяб¬
ре, особенно у сорта Пепин шафранный, не успевает вызревать древеси¬
на. В случае наступления морозной зимы такие деревья обязательно
повреждаются и снижают последующую урожайность.
343

В течение сентября должен быть убран весь урожай аронии (ряби¬
ны) черноплодной. Кусты аронии, на которых урожай не собран полно¬
стью и в октябре, теряют, как правило, способность цвести следующей
весной.
На ягодниках в сентябре вырезают все отплодоносившие побеги
малины, обрезают и прореживают кусты крыжовника и смородины,
выкапывают в междурядьях отпрыски малины, окоренившиеся от¬
водки смородины и крыжовника, вносят удобрения и перекапывают
почву.
Поскольку в некоторых коллективных садах области корневая сис¬
тема плодовых деревьев угнетается близким подходом грунтовых вод к
поверхности почвы, необходимо обратить внимание начинающих садо¬
водов на целесообразность расширения культуры малины. На подобных
участках малина ведет себя лучше яблони. Почву под малинник обраба¬
тывают на глубину до 40 см с внесением на каждый квадратный метр
до 10 кг навоза, компоста или торфа, 30 г фосфоритной муки, 20 г ка¬
лийной соли и сажают малину в небольшие ямки.
При отсутствии возможности сплошной глубокой обработки почвы
перекапывают ее обычным способом, но делают посадочные ямы глуби¬
ной 40 и шириной 50 см, вносят в них смесь верхнего (темного) гори¬
зонта почвы с пятью килограммами органических удобрений. Туда же
добавляют 200 г суперфосфата, 30 г калийной соли или 200 г древесной
золы. Сажают кусты малины рядами с расстояниями по 70 см между ку¬
стами и по 150 см между рядами. На промышленных плантациях сажа¬
ют кусты плотнее, применяя ленточный способ. Малина плодоносит хо¬
рошо на открытых солнечных местах. Затенение кустов деревьями за¬
метно снижает урожайность и качество ягод. Сажать малину можно с
конца августа до середины октября. После посадки дают полив по 3—
5 литров воды на куст, а почву вокруг куста мульчируют навозом или
торфом.
На цветниках в сентябре собирают семена цветочных культур, за¬
канчивают посадки луковичных растений, высаживают на постоянные
места рассаду двухлетников, делят и рассаживают кусты многолет¬
ников.
В конце сентября убирают из грунта гладиолусы и георгины.
Октябрь
При нормальной погоде лета и осени яблоки созревают своевремен¬
но, и их уборку у нас обычно заканчивают в сентябре. Влажная и ус¬
тойчиво холодная погода затягивает вызревание. Уборку яблок, особен¬
но при обильном их урожае, нередко приходится продолжать в октябре.
Приближение же зимы создает обстановку, близкую к критической.
Еще не снятые плоды в буквальном смысле обременяют деревья. Ведь
каждое яблоко поздних сортов и в октябре продолжает увеличиваться в
344

весе и объеме. На это затрачивается много крахмала, углеводов, необ¬
ходимых и для подготовки (закалки) дерева к зиме. Следовательно, вся¬
кое промедление с уборкой может грозить не только потерями урожая
текущего года, но и зимостойкости дерева, а также судьбе урожая пло¬
дов следующего года.
С 1 по 15 октября—лучший срок для осенней посадки яблони,
смородины, крыжовника, аронии, а также для пересадки имеющихся
в саду деревьев и кустов на более подходящие места. В это же время
заготавливают черенки черной смородины и сажают их на гряды в
питомнике. Во второй половине октября производят прикопку на зи¬
му тех саженцев, что предназначены для весенней посадки. Это са¬
женцы малозимостойких сортов яблони, все саженцы груши, вишни,
сливы, облепихи. При нормальной погоде многие садоводы в октябре
же очищают отмершую кору со стволов и основных сучьев взрослых
яблонь и груш, удаляют с деревьев лишайники, грибы-трутовики,
дезинфицируют раны и дупла 3- и 5-процентным раствором медно¬
го купороса и залечивают их. Собирают с ветвей деревьев все остав¬
шиеся усохшие (мумифицированные) плоды и зимние гнезда вреди¬
теля-боярышницы. В октябре, после листопада проводят искореняю¬
щее опрыскивание сада против парши 5-процентным раствором мо¬
чевины.
В случае очень сухйй осени, когда корнеобитаемый слой почвогрун¬
та в садах слишком сильно обезвоживается, в конце октября проводят
влагозарядковые поливы. Воду вливают в скважины, пробуренные или
пробитые под кронами деревьев на глубину 60—70 сантиметров, или в
кольцеобразные канавки, сделанные по краям проекции кроны каждого
дерева. После полива скважины или канавки засыпают почвой. Под
каждое дерево яблони, в зависимости от его возраста и размеров, вли¬
вают от 10 до 40 ведер воды. Влажная почва улучшает предзимнее пи¬
тание дерева и создает преграду (буфер) для проникновения опасно
низких температур к корням, которые, как известно, менее морозостой¬
ки, чем надземные части дерева.
В садах старше 10-летнего возраста проводят побелку стволов и ос¬
нований сучьев яблони, груши смесью глины, извести и навоза-ко-
ровяка для защиты коры от зимних солнечно-морозных ожогов. В мо¬
лодых садах вместо побелки обертывают стволы и основания ветвей
белой или газетной бумагой в два-три слоя и закрепляют бумагу шпа¬
гатом.
Проводят осенний посев в грунт семян плодовых и декоративных де¬
ревьев и кустарников в питомниках.
Если морозы долго не наступают, поливы сада полезно повторить и
в начале ноября. В противном случае еще в октябре временный летний
водопровод отключают. Воду и иловые осадки из всех бочек удаляют,
бочки просушивают и, опрокинув вверх дном, устанавливают на зим¬
нее хранение.
345

В октябре же вся площадь сада и ягодника или только приствольные
круги, приствольные полосы и междурядья ягодников должны быть пе¬
рекопаны с предварительным внесением органических удобрений, а
также фосфорных и калийных минеральных удобрений.
Ноябрь
На рубеже октября и ноября проводят укрытие на зиму кустов роз,
клематисов, пионов древовидных, гортензий садовых, каприфоли (жи¬
молости) и других недостаточно устойчивых к морозам пород. У кустов
винограда, после детальной осенней обрезки, все оставшиеся рукава и
лозы укладывают в неглубокие канавки, сделанные в поверхностном
слое почвы, придавливают небольшими грузами (кирпичи, поленья),
засыпают рыхлой почвой и сверху тщательно укрывают срезанными
стеблями многолетних флоксов и пионов. У малины выламывают или
вырезают все усохшие двухлетние лозы, новые молодые побеги приги¬
бают к почве и закрепляют их на шпалерах шпагатом. У пригнутых лоз
малины, зимующих затем постоянно под снегом, сохраняются все цве¬
точные почки, чем обеспечивается высокая урожайность ягод в следую¬
щем году.
Во избежание обломов при обильных зимних снегопадах подвязыва¬
ют шпагатом к стволам молодых деревьев яблони и груши слишком от¬
клонившиеся боковые ветви, а ветви и побеги молодых кустов смороди¬
ны стягивают мягкой проволокой в плотные веники.
В случае массового размножения мышевидных грызунов, а это бы¬
вает в Калужской области довольно часто и заметно уже в сентябре и
октябре, очищают сад от любых остатков ботвы растений, куч выполо¬
тых сорняков, сухих листьев и деревянной тары. Чтобы мыши и крысы
не могли добраться до коры плодовых деревьев, низ ствола каждого де¬
рева (от почвы до первой ветки) плотно обставляют защитными мате¬
риалами и закрепляют их мягкой проволокой. Вокруг дерева насыпают
валики из опилок, пропитанных креолином,— для отпугивания грызу¬
нов. По норкам и у деревьев раскладывают бумажные кульки с пищевы¬
ми приманками, зараженные мышиным тифом.
Заготавливают черенки яблони, груши, вишни, сливы, необходи¬
мые для осенних прививок, а также черенки винограда для весенней
посадки, тщательно завертывают в полиэтиленовую пленку и укладыва¬
ют на дно ямы глубиной 50 см, и всю яму заполняют доверху почвой, а
на поверхность кладут деревянный щит. При установлении снегового
покрова это место хорошо укрывают снегом.
Если в нбябре выдастся сухая погода, ремонтируют теплицы, парни¬
ки, рассадники, изгороди, навесы, беседки; возводят разные новые по¬
стройки. Устанавливают кормушки для птиц. Развешивают в саду си-
ничники и домики для других птиц: давно висящие сооружения менее
отпугивают птиц весной.
346

По мере выпадения снега регулярно отаптывают его в радиусе 0,5—
1 метра вокруг каждого дерева яблони и груши, чтобы помешать мыше¬
видным грызунам приближаться к деревьям.
Декабрь
В декабре продолжают заготовку черенков плодовых пород для ве¬
сенней прививки, завоз их из других садов и закладку на поверхность
почвы под глубоким слоем снега. Закладывают на стратификацию в по¬
гребах и подвалах семена плодовых и декоративных пород, проверяют
ход этой стратификации.
Продолжают отаптывать снег вокруг деревьев яблони и груши после
каждого большого снегопада.
347

ОГЛАВЛЕНИЕ
Об этой книге и ее авторах	 3
Местные особенности садоводства
О. М я т ко в с ки й. 1. Породно-сортовой состав 	 6
О. М ят ко вс к и й. 2. Вопросы агротехники	 8
Аномалии климата и труд садовода
О. Мятковский. О зимостойкости сортов яблони 		11
И. Беличенко в. Итоги сортоиспытания яблони 	.......	13
Н. Подкопаевский. На нашем участке	15
О. М ят ко в с к и й. Морозобоины у яблони 	 16
В. Гр о з н о в. Защитим сады от ожогов	18
О. М я т ко в с к и й. Вымокание корней яблони . 		19
О. М я т ко в с ки й. Об итогах малоснежной зимы 1986—1987 годов	22
Об организации территории сада
Н. Подкопаевский. Освоение садового участка	24
И. Го р ю н о в. Известкование почв на садовых участках	25
И. Вел ич е н ко в.	Окультуривание почвы сада	27
И. В е л и ч е н к о в.	Требуется ли садам песок?	29
И. В е л и ч е н ко в.	Питающий дренаж в саду	30
И. В е л и ч е н ко в.	Как содержать почву сада?	I. Огород под яблонями			31
Л. Кудрявцев. П. Удобства дерново-перегнойной системы	32
II. Подкопаевский. Еще к уходу за почвой 	33
И. В е л и ч е н к о в. Садовые дорожки 	 34
И. Вел и ч е н ко в. Когда вести полив сада?	  34
В. Грозное. Предзимний полив сада	36
О культуре яблони и груши
Л. Кудрявцев. Если б снова начать	37
О. Мятковский. Как заранее определить урожайность 	  39
И. В ел и ч е н ко в. Зонтичное крепление кроны	  40
О. М я т ко в с к и й. Яблочный конвейер	42
О. Мятковский. Сколько лет могут жить яблони и груши? 	44
О. Мятковский. Дикие яблони и груши Калужской области 	46
И. В е л и ч е н к о в. Хранение свежих яблок	 52
А.	Де н и с о в. Как сохранить яблоки и овощи	54
В.	О л е н и ч е в. Анис полосатый	55
И. В е л и ч е н ко в. Перепрививка плодовых деревьев. I. Замена кроны взрослого де¬
рева 	  56
И. В е л ич е н ко в . II. Применяемые способы 	58
В.	Грозное. Еще о привиках взрослых яблонь 	60
П. Сте п а и о в. Зарастание ран под пленкой 	 61
П. Сте п а н о в. Окулировка щитком в приклад 	63
П. Степанов. Прививка зелеными побегами	65
П. Степанов. Прививка осенью и зимой 	66
П. Степанов. Привика ветвями большого размера 	69
П. Сте п а н о в. Прививка составными ветвями 	 71
348

П. Ст е п а н о в. Окоренение ветвей в почве	.	. . . 73
П. С т е п	а н о	в.	Окоренение ветвей в рукавах из пленки . . .	 75
П. Сте п	а н о	в.	Подготовка пленки к использованию 	 77
И. В ел и ч е н ко в. Прививка в клиновидный вырез		 78
П. С т е п а н о	в.	Яблоня на четырех стволах	 80
П. Сте п	а н о	в.	Растению— больше корней 	 82
jO. М я т ко в с-к и й. От составителя	 84
В. О л е н и ч е в. Как лечить яблони (прививка «мостиком») 	 85
О. М я т ко в с к и й. Как лечить деревья от снеголома 	 86
Из газет и журналов. Садовая замазка Форзита 	    87
О. М я т ко в с к и й. Голубое опрыскивание против парши 	 87
И. В ел и ч е н ко в. Как избавиться от медяницы	'.	 89
В. М ел ьн и ко в. Еще о медянице 	  90
И. В ел и ч е н ко в. Борьба с цветоедом I. Защитные резервуары 	 91
В. Грозн о в. П. Ловчие пояса и опрыскивание . ."	 92
В. О л е н и ч е в. Стоит ли убирать листья?	 93
И. В ел и ч е н ко в. Любительский питомник яблони	 94
В. О л е н и ч е в. Яблоня на карликовом подвое	 96
Д. Сте п и н. Размножение слаборослого подвоя	 98
Из газет и журналов. Яблоня-памятник 	   99
В. Г р о з н о в. Возродить культуру груши	 99
Н. Б у л ы га. Груша... на рябине 	100
Н. Таврило в. Груша и яблоня на рябине	101
Н. М а кар це в. Грушу прививаю на рябину 	101
О. М я т ко в с ки й. Биологические пародоксы 	  102
Д. С т е п и н. О селекции яблони	109
О культуре вишни и сливы
О. М я т ко в с ки й. Сортовые резервы вишни и сливы 	ПО
О. М я т ко в с к и й. О вишне Лпухтинской	113
О. М я т ко в с	ки й. Как повысить урожайность вишни 	114
И. Be л и ч е н	ко в. Вишня Краса Севера	    117
Н. П од ко п а е в с к и й. Вишня войлочная	 ...119
В. (Гл е н и ч е	в. Слива Ильинская желтая 	120
В. О л е н и ч е	в. Сеянцы сливы 	121
О культуре ягодных кустарников
Н. Подкопаевский. Смородина на песках	122
Н. П од ко п а в с к и й. Результаты сортоиспытания черной смородины 	123
Н. П од ко п ае в с к и й. Лучшие сорта смородины 	   123
Н. Подко пае веки й. Смородина на окне 	124
Н. П од ко п а е в с к и й. Летнее размножение смородины 	125
Н. П од ко п а е в с к и й. Мучнистая роса черной смородины	127
И. В ел и ч е н ко в. Еще о культуре черной смородины 	128
И. Be л и ч е н ко в. Смородина на дренаже	 132
Л. Финогенова. ИСО — радикальное средство	133
К. Жаб и н. Смородина красная и белая	135
О. М я т ко в с к и й. От составителя 	136
О. М я т ко в с к и й. Борьба со сферотекой крыжовника	137
И. В ел и ч е н ко в. Уход за малиной 	138
В. Мел ьн и ков. О малинном жуке 	.	... 140
349

О культуре земляники
В. О л е н и ч е в. Уход за земляникой	  141
В. Цы ган ко в. Выращивание земляники 	.	 142
И. Каменев. Земляника на рубероиде	144
И. В ел и ч е н ко в. Земляника мелкоплодная	ремонтантная	144
О. М я т ко в с к и й. Серая гниль земляники		146
О. М я т ко в с к и й. Нематода — опасный вредитель земляники	147
Н. Подкопаевский. Земляничный клещ	 149
Об освоении культуры новых плодовых и ягодных пород
О. Мят ко веки й. Рябины в саду	   150
О. М я т ко в с ки й. Арония (рябина) черноплодная	 152
В.	Оленичев. Арония черноплодная на штамбе	155
О. М я т ко в с к и й. Облепиха	 ;	155
I.	Распространение и сорта		 . . . 155
II.	Способы размножения	,\	  159
III.	Посадка и уход 	 163
IV.	Использование урожая 		   167
И. Be л и ч е н ко в. Почему погибла облепиха 	168
А. Мешал ки н. Развожу облепиху 	169
Б. Кочегаров. Облепиха понравилась 	171
Из газет и журналов. Культурные сорта калины 	    171
Б. Зал ет ае в. Разводите виноград! 	172
О. Мят ко вс к и й. Пытливый исследователь	174
А.	С и з о в. Из опыта культуры винограда	 186
О. Мятковеки й. Виноград Буйтур Мичурина 		  188
В.	Грозн о в. Ирга 	190
В.	О л е н и ч е в. Хеномелее, или айва низкая 	191
Д. С т е п и н. Древесная зола и абрикосы 	192
Д. Ст е и и н. Козельские абрикосы 	193
В. Оленичев. Черноплодная малина Кумберленд 	194
И. В е л и ч е н ко в. Ежевика Агавам 	;......	195
Ю. Ду дос ь. Актинидия в Калуге	  197
В. О л с н и ч е в. Фундук в Жиздре		199
О. М я т ко в с к и й. Жимолость съедобная 		 . 200
В. Г р о з н о в. Выращивание голубики	202
В. М о р оз о в. Как развести лимонник китайский	204
О. М ят ко в с ки й. Укрытие неморозостойких растений на зиму 	;	206
О. М ят ко в с ки й. Апельсины из семян 	207
Об удобрениях и средствах защиты растений
О. М я т ко в с ки й. Об использовании куриного помета 	г...	209
И. Харченко. Применение опилок	.	210
И. Харчен ко. Даровой источник удобрений 	211
А. Семичастнов. Приманка для жука	213
А. И л ю х и н. Как избавиться от слизней	  214
Б. Сте и н о в. Если на участке появились кроты	  214
П. Степанов. Надежное средство	216
Н. П од ко п а е в с к и й. Можно обойтись без* химикатов	217
Из газет и журналов. Защищают урожай 	219
Из газет и журналов. Вакцина для помидоров	219
Г. Никишин. Верные друзья 	220
Из газет и журналов. Травы против вредителей 	.*	220
350

О. М ят ко в с к и й. Опрыскивание растений новыми микроудобрениями	221
О. М я с ко веки й. Предпосевная обработка семян растений лучом лазера	222
Об орудиях труда и инструментах
И. Харче н ко. Удобный инструмент 			223
И. Вел ич е н ко в. О садовом инвентаре  	223
И. В е л и ч е н к6 в. Бур садовый 				 226
А.	Федору к. Автономное обеспечение водой		...	.	227
И. Величенков. Бытовой насос для полива 	229
Н. П од ко п а е в с к и й. Череночник переносной 	231
О друзьях сада
И. Величенков. Всем садам нужны пчелы	233
Н. Подкоп а е в с к и й. Наши помощники — птицы	235
О культуре овощей и картофеля
И. Величенков. О культуре помидоров	 ‘	237
I. Пленочная теплица 	237
II. Выращивание рассады и уход за кустами	240
Н. П о д ко п а е в с к и й. Когда сеют помидоры 	242
В.	К у т я е в. Рассада помидоров в стаканчиках	243
В.	М о р оз о в. Под тройным укрытием . . . .	 244
И. X а р ч е н к о. Обрезка листьев у помидоров 	  245
В.	Круглова. Интенсивная культура лиановидных помидоров	247
К. Гу б и н. Подзимний посев овощей 		  250
Л. С и м и н а. Зимние огурцы 	252
В.	Беляева. Свежий салат к столу 		  253
С.	Питиримов. Удивительный чеснок 	254
О. М я т ко в с к и й. От составителя 	  255
И. Величенков. Чеснок озимый	  256*
И. Н и кол ае в. Советы начинающим овощеводам 	257
В.	О л е н и ч е в. Разводите ревень	258
В.	М о р о з о в. Самые сладкие и ароматные		 259
А. Субботкин. Индийский огурец 	 261
С.	С м и р н о в. А. С м и р н о в а. Дыни под пленкой 	263
С.	С м и р н о в. А. С м и р н о в а. Арбузы	в Жиздре	264
И. Величенков. Кабачок золотистый	265
Из газет и журналов. Редкие овощи	268
I.	Физалис 	268
II.	Кольраби 	   268
В.	Ц в е т к о в , П . Ф р е й. «Второй хлеб» на	вашем участке 	  269
К. Жаб и н. Экономное размножение картофеля	. 		  271
Л. Н о в и к о в а. Еще о картофеле	 272
А.	Рогожин. Земляная груша	272
О. Мятковский. От составителя	 274
В.	Цыганкова. Перец сладкий	274
Н. А л е ш ко. Как сберечь урожай огурцов	275
О цветочных, декоративных и лекарственных растениях
О. Мят ко веки й. Дерево из тайги 			277
С.	Бу р м и ст ро в. Разведение сирени			278
351

В. Г р о з н о в. Клематис — цветущая лиана	  280
А.	Арбейтер. Уход за розами	282
В.	М о р о з о в. Посадите розу	283
К. Ж а б и и. О культуре роз . 	 285
И. Харченко. Лучшее время пересадки пионов	  287
И. Харченко. Выращивание тюльпанов  	289
А.	Дмитриев. Пестролепестковостьтюльпанов	 290
В.	Г р о з н о в. Тюльпаны в комнате	291
Е. Сыто в. Выращивание гладиолусов . . . . 		292
Е. С ы т о в. Зимние заботы цветоводов 	 294
А. М е ш ал ки н. Пришелец с Алтая 		295
А. Ф о к и н. Мелисса лекарственная	296
М. К о м л е в. Стахис целебный			297
О. Мятковский. Калужский женьшень 	  297
А. Л е щ е н к о. Лаконос	 300
О. Мятко веки й. От составителя	     302
О. Мятковский. Культура махорки	302
О. Мятковский. Когда растут деревья и травы? 	    304
О. Мятковский. Ответы на вопросы читателей	  307
О. Мятковский. Календарь ежегодных работ в саду, огороде и цветнике	335
СПУТНИК САДОВОДА
Редакторы Н.К- Кирюхин, Д.А. Овинников
Технические редакторы М.В. Архипова, Т.С. Гончарова
Корректор С.И. Елизарова
Сдано в набор 25.06.93. Подписано в печать 25.08.93. Формат 60x84 1/16.
Бумага типографская. Гарнитура «Антиква». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 25. Уч.-изд. л. 25,6. Тираж 25000 экз. Заказ № 465.
Изд. № 20 «С»—8. Издательство «Пересвет», г. Тула, Красноармейский
пр., 27. Фирма «Фрегат», 603003, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 15,
кв. 52. Отпечатано в Рязанской областной типографии, 390023,
г. Рязань, ул. Новая, 69/12. Оригинал-макет изготовлен АО «Репро-
никс ЛТД», 300600, г. Тула, Красноармейский пр., 48, корп. 2.