Автор: Калинкин А.Ф.
Теги: садоводство журнал домоводство приусадебное хозяйство огородничество
ISBN: 0207—2173
Год: 1991
Текст
ISSN 0207 — 2173
ПРИУСЖБНОЕ
хозяйство
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть раз в год
№2*1991
Scan: Gencik
2(62) 1991. Издается с 1981 г.
Москва
Выходит раз в два месяца
БУМЕРАНГ
(ОТВЕТЫ НА АНКЕТУ *ПХ)
2
Домашняя ферма
ЦЫПЛЯТА НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
4
МОИ ♦УНИВЕРСАЛ»
9
СВЯЖУ-КА Я ЧТО-НИВУДЬ!
10
ПОЧЕМУ РЕВУТ КОРОВЫ?
17
ТОПЛЕНОЕ МАСЛО НА ДОЛГИЙ СРОК
19
ГОЛУБЯТНЯ В ГОРОДЕ
20
Урожайные грядки
ЗЕМЛЯ ВЕСНОЙ ПАХНЕТ
21
КАРТОФЕЛЬ... ПО-ГОЛЛАНДСКИ
24
ТОННА КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ
28
АРБУЗ МОИ САХАРНЫЙ
29
ТЕПЛИЦА И УРОЖАИ
30
РАССАДА НА СЕВЕРНОМ ОКНЕ
36
НА ГРЯДКЕ — ТАБАК
38
Ваш сад
САДОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
41
ХОЛОДНЫЕ «ТРОПИКИ»
45
ОБЛЕПИХА
48
САДОВОД — САДОВОДУ
54
ЧТОБЫ СЕМЕНА ВЗОШЛИ
56
САМОВАР ДЛЯ САДА
58
На усадьбе и около
ПОДАРОК МАМЕ
59
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ
62
ПУШИСТЫЙ ПРОСТРЕЛ
66
МОИ ДОМ, МОИ САД
68
АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ
71
ОРЛЯК
72
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
73
Редакция журнала .СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
н его приложения «ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
I
(продолжение, начало в № 1)
В третьем разделе Анкеты (см. № 4 за 1990 г.)
«ПХ» обратилось к читателям с предложе-
нием помочь начинающему садоводу, огород-
нику или животноводу коротким советом.
Дружная реакция анкетированных свидетель-
ствует, что не перевелись еще люди, готовые
оказать бескорыстную помощь ближнему.
Признаемся, самого распространенного со-
вета мы не предугадали: «Выписывайте жур-
нал «Приусадебное хозяйство»,— рекомендует
один из самых первых (с 1981 г.) наших
подписчиков Б. Ф. Ярыгин из с. Козыревка
Курской области. «Прежде чем браться за ло-
пату для посадки любых растений — изучите
за 4—5 лет комплекты «ПХ», настаивает
Л. А. Конева из Свердловска. «Постоянно
выписывайте «ПХ» и используйте все советы
у себя в хозяйстве, а также обменивайтесь
опытом с соседями и читателями журнала»,—
советует В. М. Онищенко из Кременчуга,
и это предложение поддерживают еще более
пятидесяти анкетируемых. Вместе с тем,
Н. Е. Догоева из Иркутска пишет: «По
растениеводству начинающему посоветую чи-
тать «ПХ» с осторожностью, сравнивая его
материалы с другими источниками, посколь-
ку «конфузы» в рекомендациях встречаются».
Н. А. Григорьева из Пензы еще категорич-
нее: «Не верьте рекламе и объявлениям в
«ПХ». Что же, и в неприятном надо видеть
разумное.
На втором месте по числу поступивших отве-
тов на Анкету очень дельный совет начи-
нающим (кстати, целый ряд рекомендаций,
думается, может быть полезен не только на-
чинающим, но и садоводам и огородникам со
стажем) о необходимости планомерного, про-
думанного освоения полученного земельного
участка. «Прежде всего, необходимо узнать
состав почвы, спланировать участок...» — сове-
тует Татьяна (фамилия не указана) из г. Егорь-
евска Московской области; «Размещать плодо-
во-ягодные насаждения — деревья и кустарни-
ки — надо по заранее разработанной плани-
ровке» — подсказывают Г. М. Князева из Уд-
муртии и П. Н. Федумчев из Крыма.
А. Ногайцев А. из г. Подольска Московской
области обосновывает эти предложения сле-
дующим: «Прежде чем посадить какое-либо
растение — рассчитай свои потребности и воз-
можности, а потом сажай. Помни, что со вре-
менем они разрастуться и займут определен-
ную площадь, будут давать тень». Это очень
дельный совет, недоучет которого десятиле-
тиями мучает многих «старых» садоводов:
вырубать переуплотненные посадки рука
не поднимается, а на затененном участке ни
ягодки, ни картошки не вырастишь.
Большая группа сходных советов: «Не жад-
ничай», «Не разбрасывайся», «Не хватайся за
все сразу», «Не гонись за многообразием»,—
пишут Н. Т. Крылова из Твери, В. П. Пе-
речный из Курска, Е. П. Горелов из Самар-
канда.
Читатели советуют новичку, решившему
примкнуть к многомиллионному сообществу
садоводов и огородников, запастись терпе-
нием, проявлять упорство, настойчивость. «Не
унывай после первых неудач»,— таким лозун-
гом подбадривают С. Обярявичус из Литвы,
Г. В. Гвоздева из поселка Фряново Москов-
ской области, М. Тяжелов из г. Коврова Вла-
димирской области и многие другие. «Если
взялся за садоводство, огородничество или
животноводство — первое время будет больше
трудностей и неудач, чем успехов. Не падай
духом, изучай, испытывай, трудись — и успех
обязательно придет»,— пишет Н. П. Козерин
из г. Северодвинска Архангельской области.
Что же, оптимизму северянина можно только
позавидовать, а кое-кому поучиться.
Редакция неоднократно обращала внима-
ние читателей на необходимость творческо-
го, с учетом конкретных условий, отношения
ко всем рекомендациям (в том числе и к
публикуемым на страницах журнала), поэтому
полностью присоединяется к следующему
мнению. «Не следовать буквально услышанным
или прочитанным советам и технологиям»,—
О. В. Беседина из с. Шайдурово Новосибир-
ской области; «Доверяя — проверяй, чтобы ча-
2
ще учиться на чужих ошибках»,— Н. К. Да-
выдова из Малоярославецкого района Калуж-
ской области; «Не торопись с внедрением
чего-либо нового в больших объемах: только
опытным путем, небольшими частями,—
В. Н. Ковач с Украины; «Творчески подхо-
ди ко всем советам, в том числе и из «ПХ»,
наставляет новичков И. Л. Шестакова из
г. Сатка Челябинской области.
Очень дельным представляется совет, сущ-
ность которого четко выражена одиннадцати-
классником из Херсонской области (фамилию
он, к сожалению, не указал) «Не затевай
очень сложных дел, не освоив простейших».
«Прежде чем приобрести новое растение,
не знакомое Вам, хорошенько изучите агро-
технику его выращивания»,— пишут И. С. Руд-
няев из г. Елец Липецкой области, А. С. Кудряв-
цев из Переславского района Ярославской
области, инженер-садовод (есть, оказывается и
такая профессия) из Москвы Б. Г. Шукаев и
многие другие.
Редакция также полностью присоединяется
к коллективному совету членов экологиче-
ского центра «Виола» из поселка Субочи Грод-
ненской области и В. К. Смирнову из Казах-
стана — «Поменьше химии и ядохимикатов на
наших участках». Следует учитывать, что во
многих высокоиндустриализованных районах,
на участках, расположенных вблизи железных
дорог и автотрасс почва и растения полу-
чают более чем значительное количество хи-
мических «добавок», в том числе и вредных,
и без «помощи» садовода и огородника. Сле-
довало бы добавить, что и органические
удобрения следует использовать в разумных
пределах, вопреки утверждению, что «Кашу
маслом не испортишь». Научные исследования
и практика свидетельствуют, что избыток
нитратов в огородной продукции нередко свя-
зан именно с чрезмерным внесением неразло-
жившегося («свежего») навоза.
Безусловной поддержки заслуживает реко-
мендация, наиболее полно сформулированная
В. В. Павлычевым из Карелии: «Короткий
совет начинающему садоводу, огороднику, жи-
вотноводу — начинать со сбора литературы —
книг, брошюр, журнальных и газетных публи-
каций о всех видах деятельности приусадеб-
ных хозяйств. Небольшая библиотечка убере-
жет от множества ошибок». Сюда же можно
присоединить и совет о целесообразности ве-
дения хотя бы основных записей о сроках
посадки, проведения подкормок, начала и
окончания сбора урожая по культурам и сор-
там, используемых удобрений, средств борьбы
с вредителями и болезнями и их эффектив-
ности.
Думается, что ценность ряда советов начи-
нающим садоводам, огородникам и любите-
лям живности не всегда напрямую связана с
количеством откликнувшихся на обращение
редакции.
«Первый совет: Вы должны понять, что все
растения любят уход»,— пишут О. А. Глин-
ская из д. Сутьково Гродненской области и
почти теми же словами П. В. Заборская из
с. Кондратьевка Донецкой области: «...все лю-
бит внимательный, любовный уход». Это спра-
ведливое напоминание и новичкам, и старо-
жилам, считающим, что главное — преобрести
нужный вид или сорт, «приткнуть» его где-
нибудь на участке, а дальше — пусть сам
« выкручивается».
Е. В. Новокшонова из г. Ирпень Киевской
области советует: «Начинайте все же с сорто-
вого посадочного материала, не берите лишь бы
что — экономьте время и деньги... Саженцы
деревьев надо сажать сразу на постоянное
место, не пересаживать по несколько раз».
Очень короткий, но думается один из са-
мых разумных советов дает В. Ю. Понома-
рева из г. Ахтубинска Астраханской обла-
сти: «Дружите с соседями!» Многочисленная
почта и посетители редакции (приезжающие
за консультацией нередко за сотни и тысячи
километров со своим «опытом», хотя у журна-
ла нет своей юридической службы) свидетель-
ствуют, что и ягода не всласть, и отдых не
отдых, если испорчены отношения с соседями.
Причем сущность возникновения конфликтных
ситуаций нередко вытекает из элементарно
го недоучета правил «общежития» (а садо-
водческое товарищество — чем не общежи-
тие?), неуступчивости: кто-то посадил дерево
ближе, чем положено к границе (а в ряде
случаев соседу будет мешать и посаженное
«по правилам» высокорослое дерево), кто-то
приблизил к соседскому участку постройку,
кто-то вопреки желанию соседа (а до него на
дачном или садовом участке, в отличие от
сельской усадьбы, всего пяток метров) обза-
велся живностью, да всего не перечислишь —
и начинается «война» не на жизнь, а на смерть,
в которой обычно не бывает победителей. Так
что к совету стоит прислушаться.
Учитывая, что нельзя объять необъятное и
изложить все советы, на этом остановимся.
Заключительный раздел «Бумеранга» (сле-
дующий номер «ПХ») будет посвящен обобщен-
ной оценке работы БДУ, лучших и неудачных
публикаций журнала.
3
Разговор на актуальную тему
ЦЫПЛЯТА
НА САОСМ УЧАСТКЕ
Трудности с продовольствием заставляют включаться в любительское птицеводство все новых
наших читателей, и даже тех, кто ранее об этом и не помышлял вовсе. Один садовод,
увлекающийся разведением роз, которые на его участке почти вытеснили огород, всю
нынешнюю зиму мастерил клетки для цыплят. Будет растить их, откармливать. Другой, такой же
эстет — с английским газоном в пол-участка, тоже нацелился завести птичий молодняк. И таких
оказалось много. Ну, что ж, Бог в помощь!
Всю зиму редакция принимала сообщения от читателей: практически все, записавшиеся в
птицеводы, нуждаются в консультации. Потому-то и печатаем ниже необходимую для первых
шагов информацию.
Известно, что неудачи чаще преследуют тех, кто выращивает молодняк, выведенный не в своем
дворе, а привезенный из других мест. У многих он переохлаждается в допоге и потом
не может прийти в нормальное состояние и погибает. Вот почему, отправляясь за молодняком,
надо подготовить тару. Бывает, в ветреный апрельский день цыплят везут в тонких коробка х
без всякого утепления. Напрасно. Коробку необходимо выстелить ватой, а лучше мехом,
который хорошо удерживает тепло.
Если же кто-то из новоявленных птицеводов настолько заинтересуется новым делом,
что захочет разводить кур круглый год, для них готовим материал об опыте передержки их в
зимнюю пору до весны.
Уже несколько лет содержу на садовом участке
кур и накопил некоторый опыт. Надеюсь,
начинающим он полезен.
Прежде чем покупать цыплят, решите, что вы
хотите получить: мясо или яйца. Если первое —
покупайте цыплят мясных — бройлеров, вто-
рое — ищите молодняк яичной породы.
Всегда страшатся первых суток — уж очень
крошечны цыплята. Но смелее. Кормить их
лучше сваренным вкрутую и мелко порублен-
ным яйцом, рассыпанным тонким слоем на
чистом листе бумаги. За двое суток на каждый
десяток цыплят расходую 12 яиц. На время
кормления в угол коробки ставл.0 тяжелую
стеклянную или фарфоровую баночку (чисто
промытую солонку) с питьевой водой. После
кормления цыплятам нужен отдых, захочется
подремать — пожалуйста. Коробку накрываю
редкой тканью, и они, сытые и довольные,
прижавшись друг к дружке, спокойно спят до
следующего приема пищи.
Электрический обогрев не применяю, опаса-
ясь пожара. Я беру цыплят в мае, когда уже
тепло. В холодные же дни кладу. в. коробку
фляжку с горячей водой, обернув ее в два слоя
шерстяным платком, у нее они и греются.
Со второго дня в светлое время цыплят держу
уже в ящике (по дну — 70X100 см, высота
стенки — 25 см), сбитом из чистых струаных
досок толщиной 25 мм (можно его сдела~ь и из
4
фанеры или листового оргалита). Сверху ящик
накрываю съемной металлической сеткой с
ячейками 2X2 см, натянутой на рамку. Дно
ящика застилаю газетой, которую по мере
загрязнения меняю. Никакой подстилки не
кладу. В первые дни жизни цыплята столь
неопытны, что склевывают все подряд и, бывает,
гибнут.
Ящик ставлю в освещенном солнцем отапли-
ваемом помещении или на утепленной, остек-
ленной террасе. В солнечную погоду, когда на
дворе не ниже плюс 18°, закрытый сеткой ящик
с цыплятами можно поставить в саду на стол
или табурет, защитив его от ветра.
С третьего дня предлагаю малышам разва-
ренное пшено, распаренное мелко дробленное
зерно кукурузы, творог, растертый вареный
картофель, натертую на мелкой терке сырую
морковь, измельченную зелень мокрицы, крапи-
вы, размоченные растертые сухари. Кормлю
5—6 раз в день через равные промежутки
времени.
От чего цыплята часто заболевают, так это от
неряшливости хозяев. Ну, подумайте — кро-
шечное существо, много ли надо, чтобы подко-
сить его жизнь? Так вот, цыплят спасет чистота.
И не только в ящике, где они проживают, чистой
должна быть и вода. Кстати, я водопроводную
воду отстаиваю сутки. Корм тоже — обязатель-
но свежий и доброкачественный. Прокисшую
кашу или творог с запашком, вялые зелень
и овощи — это все в сторону.
Проходит 10—12 дней. У цыплят уже
появились перышки на крыльях и хвостике, они
уже бегают, становятся прожорливыми. Стало
быть, все идет хорошо.
Если воздух прогрелся выше 20°, цыплят
выпускаю на землю. Выделяю им кусочек
земли, хорошо освещаемый солнцем, защи-
щенный от северного ветра, ровный и сухой,
ставлю на нем загончик из чистых досок
размером 1,5X3 м, в котором светлое время
суток и проводит молодняк. В передней трехмет-
ровой стенке (высота ее 35 см) делаю проем
(20X25 см) с задвигающейся дверцей. С внут-
ренней стороны рядом с проемом ставлю
в гнездо пол-литровую банку с водой. Напротив
проема устраиваю дощатую площадку (60X60
см), куда ставлю кормушку. Задняя стенка
высотой 50 см сплошная, без щелей. На
расстоянии 30 см от нее и на высоте 25 см от
земли на колышках по длине загончика при
крепляю жердь — насест диаметром 3 см, на
которой цыплята отдыхают. По верху загончика
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
натягиваю металлическую сетку с ячейками
2X2 или 3X3 см. Она защитит цыплят от кошек
и хищных птиц. Чтобы сетка не провисала,
через каждые 60 см параллельно стенке прико-
лачиваю 4 рейки.
В загончике на ночь молодняк оставлять
нежелательно, поэтому вечером пересаживаю
его в картонную коробку, а позже — в ящик,
закрытый металлической сеткой, и ставлю
в теплое помещение. В дождь металлическую
сетку загончика накрываю полиэтиленовой
пленкой. Загончик, конечно, может здорово
загрязниться, однако раз в 5 дней я его убираю,
а землю рыхлю граблями.
Месячные цыплята уже стремятся выйти на
простор, делают подкопы под стенки, поэтому
ямки приходится засыпать грунтом и плотно
утрамбовывать его, а вдоль внешней стороны
стенок загончика класть доски или кирпичи.
Но вернемся к раннему возрасту цыплят, их
кормлению. С пятого дня сухую мешанку
закладываю уже в кормушку. Подступиться
к ней можно со всех сторон. Ее длина 50 см,
ширина — 6 см, глубина 3 см, сбита из
строганых дощечек. Посредине к торцевым
стенкам прикреплена продольная круглая руч-
ка, которая мешает цыплятам залезать в кор-
мушку ногами.
С десятого дня молодняк можно уже кормить
влажными мешанками из разваренной дробле-
ной кукурузы, творога, мелко рубленной зелени
крапивы, клевера, тертой моркови, мятого
вареного картофеля, пропущенных через мясо-
рубку отходов несоленой рыбы в равных частях.
С начала второго месяца мешанку готовлю
из просеянного комбикорма (30 %), мелко
рубленной крапивы, клевера, мокрицы, тертой
моркови (20 %), мятого вареного картофеля
(30 %), разваренных измельченных мясных
и рыбных костей, прокаленной в духовке
и толченой яичной скорлупы (2 %) и отходов
с кухни (18 %). Проценты приведены ориентиро-
вочные, конечно. Такой состав рациона сохраня-
ется до четырехмесячного возраста, а далее уже
кормлю так же, как и взрослых кур. Давать
цыплятам цельное зерно (овес, пшеницу, просо,
вику, горох, дробленую кукурузу) летом и
осенью нет необходимости. Лучше поберечь для
зимы. Да и то его надо будет запаривать, чтобы
лучше усваивалось. В начале июля на стенку
загончика на высоте 10—15 см вешаю кон-
сервную банку, в которую постоянно подсыпаю
мелкую речную гальку. Она необходима мо-
лодняку для перетирания корма в желудке.
Выведенных в мае цыплят в начале сентября
уже можно различить по полу. Если выра-
щенных курочек оставляем на зиму, к ним
нужно подобрать самого крупного и сильного
петуха и перевести птицу в зимнее помещение.
Кормушки, ящики, разные детали загончика
тщательно мою, просушиваю на солнце и уби-
раю в сарай до следующей весны.
Если новичок последует моему примеру
в выращивании цыплят и прислушается к сове-
там, которые я здесь высказал, думаю, успех
будет полный.
Н. Кашин,
участник ВОВ,
дачник
г. Москва
* * *
Многие, принеся купленных цыплят домой, как
посадят их в коробку с грелкой, так и держат
в ней чуть ли не месяц. Раньше и я так делала
и постоянно несла потери. Купишь 30 бройле-
ров, останется половина. Эх, думаю, может, им
чрезмерное-то тепло и не нужно. Была не была.
Вынесла цыплят в сад на зеленую травку,
которая уже пробилась, от ветра только прикры-
ла с трех сторон пленкой. Как же они посвежели
у меня на солнышке, ожили! Не узнать: бегают,
есть то и дело просят.
Н. Бондарева
Чувашская АССР,
г. Мариинский Посад
* * *
Какой сарай я для кур построил! Из шлакобло-
ков, которые, оказывается, лучше удерживают
тепло, чем кирпич. Прорезал окно 1200Х 600 мм
и еще два поменьше для большей освещенности.
Провел электричество, чтобы куры неслись
и зимой. Потолок в сарае сколотил из досок
и утеплил шлаком. На входные двери с внутрен-
ней стороны зимой прикрепляю одеяло в виде
шторы, которое сберегает тепло. На подстилку
применяю стружку с добавлением 25 % опилок.
Стружка не слеживается и хорошо впитывает
влагу. Закладываю сухую стружку в сентябре,
насыпаю ее толщиной 40—50 см. Весной она
служит неплохим удобрением, особенно для
картофеля — почва на грядах всегда рыхлая.
В конце марта кур перевожу в летний вольер
(10 м2 на 5—6 голов), а помещение очищаю
и дезинфицирую. Курам, видно, так нравится
в сарае, что яйцами они нас заваливают.
В. Горбачев
г Челябинск
* * *
В мае с цыплятами выехали на дачу, выпустила
их на травку. Гуляют — загляденье. На ми-
нутку отлучилась, слышу — словно соловей
разбойник свистит. Прибегаю — а на цыплят
сокол напал, уже четвертого цыпленка в когтях
уносит. Пришлось делать укрытие. Сколотили
четыре доски, натянули сетку и успокоились. Да
не тут-то было. Бродячие собаки сделали подкоп
под доской. Одна из них прыгала по сетке
сверху, а другая возле вырытой дырки ловила
цыплят и душила их. В живых остались лишь
два цыпленка, к вечеру из кустов вышел
насмерть перепуганный третий. Пришлось сно-
ва ехать за молодняком.
А. Ратий
2. Харьков
# * *
Иные хозяева не заводят птицу из-за того, что
боятся — грядки будет раскапывать. А попро-
буйте-ка смастерить передвижной складной
птичник. Ставьте его на своем участке, а то и на
соседней лужайке, где он никому не помешает.
Птица, посаженная в него, подойти к грядкам
уже не сможет и в то же время будет чувство-
вать себя как бы на прогулке, ведь свежий
воздух вокруг и зеленая травка под ногами.
Сначала надо сделать каркас. Раму собрать из
деревянных брусков сечением 40X70 мм, скре-
6
пив металлическими уголками. К ней прикре-
пить опорные колеса. На собранный таким
образом каркас установить птичник с подъ-
емной крышей и клеткой-вольером для выгула
пернатой живности (рис. 1). В птичьем домике
Рис. 1. Передвижной разборный птичник.
>
tn
w
fa
и
и
й
co
К
г
СП
О
00
«э
о
Ь9
W
е»
О
СО
«3
№
О
ьэ
Ъэ
СЛ
о
оо
«о
СО
о
сделать застекленное окошко и дверцу, которая
открывается (или поднимается) за счет шомпо-
ла, соединенного с кронштейном дверцы и за-
крепленного скобой на стойке. Вольер обтяги-
вают металлической сеткой или старой рыбо-
ловной сетью с мелкими ячейками. В верхней
его части устраивают люк.
Размеры птичника зависят от величины
вашего участка и от количества птицы.
А. Гервер,
архитектор
Даже имея инкубатор промышленного изго-
товления, птицевод-любитель не всегда успешно
выводит в нем цыплят. Что-то, видно, не так
делает, а что именно, сам не понимает. Полезно
им будет обратиться к старым номерам «ПХ»,
а именно к № 1 за 1987 г., где в статье «Вот
и вышел богатырь» даются советы по инкубации
яиц. А еще предлагаем вашему вниманию
выдержки из книги П. Н. Елагина «Практиче-
ское птицеводство» за 1899 г.
Раз или два в сутки заложенные в аппарат
яйца нужно обязательно проветрить — охла-
дить, вынимая лоток из инкубатора на 5—
10 мин. При этом в помещении, куда ставят
лотки для охлаждения, температура не должна
быть ниже плюс 10°. Каждый раз при этой
операции яйла перевертывают вокруг продоль-
ной оси, то есть кладут на другой бок. Кроме
того, ежедневно перекладывают яйца из центра
к окружности и обратно, чтобы равномернее
прогревались.
До закладывания яиц в инкубатор температу-
ру в нем хорошо выверяют и устанавливают
плюс 39—40° (для начала). На инкубацию
отбирают яйца не старее 2—3 недель, а лучше
еще более свежие и обязательно чистые. Иные
хозяева моют их перед инкубацией, но этого
делать не следует, чтобы не нарушить надскор-
лупную пленку. Инкубатор ставят в светлом,
сухом, проветриваемом помещении с возможно
постоянной температурой без резких колебаний.
Его не ставят на сквозняке и возле наружных
стен и окон, где воздух бывает холоднее.
Инкубатор размещают на столе и подставке
с крепкими устойчивыми ножками, чтобы он,
когда в нем что-то делаешь, не шатался из
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Снесла курочка яичко:
самое большое — юрловская голосистая,
среднее — орловская ситцевая,
а маленькое — бентамка. Все яйца
правильной формы, которая
наиболее пригодна для инкубации.
стороны в сторону. В самом аппарате необходи-
мо соблюдать чистоту. Если одно из яиц
окажется разбитым, нужно сразу же навести
чистоту.
Для инкубации выбирают яйца правильной
формы с ровной поверхностью ' скорлупы без
известковых наростов, неровностей, трещин.
Иные утверждают, что оплодотворенное яйцо
определить не составляет труда — в нем резче
очерчена пуга — воздушное пространство, с
темным кружком в основании. Яйца без этого
кружка считают неоплодотворенными. И еще,
если пуга находится на самой вершине яйца- то
из него выйдет самка, если же сбоку — самец.
Яйца удлиненной формы, пола-’аю’., дадут
самцоь, а овальные, округленные — самок. Для
опытного птицевода не может быть никакого
сомнения, что все эти приметы — плод ни на
чем не основанной фантазии. Впрочем, отчетли-
вость пути и ее величина имеют значение. По
этим признакам можно судить, лежалое яйцо
или нет — чем меньше воздушное пространство,
тем свежее яйцо.
2 Приусадебное хозяйство № 2
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Спасибо товариществу
На окраинах Ростова-на-Дону
многие держат коз, и, по-моему,
больше всего пуховых. Молока
же от них получают какие-то
крохи, на кашу едва хватает.
И вот многие увлеклись козами
зааненской породы, которые,
говорят, одаривают хорошими
удоями.
На одной из окраинных улиц
разговорилась я с Полиной
Антоновной, Шпаликовой. Уже
на пенсии, поэтому есть время
всерьез заниматься козоводст-
вом, и тоже разохотилась ку-
пить зааненскнх коз и приобре-
ла их в Полтавской области.
Соседи приобрели там же козли-
ка, так что есть возможность
получать чистопородное потом-
ство, тем более что сейчас в Ро-
стове у владельцев скота непло-
хо с кормами. Можно купить
корнеплоды, сено и даже кон-
центраты. А сколько они мучи-
лись раньше, с трудом добывая
корма. Дело в том, что не так
давно здесь создано «Ростовское
городское животноводческое то-
варищество им. 9 Мая». Подоб-
ная организация животноводов-
любителей существовала давно,
однако по-настоящему она ста-
ла действовать лишь с прихо-
дом нового председателя Викто-
ра Васильевича Мухонько. То-
варищество ныне не только
предоставляет возможность ку-
пить корма, но за небольшую
плату доставляет их домой,
причем в определенный день
и час, так что и караулить
машину не приходится, к чему
все мы привыкли.
— О таком,— рассказывает
далее Полина Антоновна,— мы
раньше и не мечтали.
— В нашем товариществе
3000 человек, которые держат
коров, свиней, коз, кур, уток.
Оно на хозрасчете, так что
и товарищество и каждый от-
дельный его член заинтересова-
ны, чтобы и корма были и мы
получали больше продукции.
Вести хозяйство мне помога-
ют сын и дочь. Мы построили
теплый кирпичный сарай, со
стойлами, удобными и для коз
и для уборки навоза. Вдоль
стены в стойлах сделаны стел-
лажи, на которых спят козы.
Там им сухо и нехолодно, тем
более в сильные морозы протап-
ливаем в сарае печку. Ведь
у зааненских коз шерсть редкая
и короткая — мало греет. Кро-
ме того, с этих стеллажей удоб-
но убирать навоз.
Мне доставляет удовольствие
возиться с козами. Они привык-
ли ко мне, а я знаю все их
повадки. Кормлю животных
три раза в день в определенные
часы. Готовлю им эдакий ви-
негрет. Режу все что есть:
Лидия Трофимовна Фесенко,
учительница на пенсии,
с зааненскими козами
(г. Гадяч Полтавской обл.).
свеклу, капусту, морковь, тыкву
и посыпаю комбикормом (на
каждую козу по полкило в
день), иногда сухнм, а в другой
раз, для разнообразия, запа-
ренным. После того как съедят
этот винегрет, задаю сено, пою
чистой водой, в холодную пору
подогретой. В зимнее время
в мешанку добавляю яичную
скорлупу, истолченную в ступе,
мел, измельченный на терке,
несколько капель витамина
«Триавит», который даю три
недели подряд, а потом ме-
сяц — перерыв и снова витами-
ны. Кусочки хлеба, которые
остаются от стола, сушу и суха-
рики даю козам как лакомство.
Что еще ценно в козоводстве,
сказала далее Полина Анто-
новна, это общение друг с дру-
гом. Пока козы пасутся, их
хозяева обо всем переговорят —
кто что прочитал в журналах
и книгах, видел по телевидению
или просто сам наблюдал. Клуб,
да и только. Кроме того, пребы-
вание на свежем воздухе, дви-
жение придают человеку сил
и здоровья.
А ведь в том, что Полине
Антоновне и другим козоводам
Ростова так легко и, я бы
сказала, радостно заниматься
козами, большая заслуга мест-
ного товарищества. Бегала бы
в поисках кормов на зиму, не до
«общений» было бы, а так знает,
товарищество позаботится.
В. Новикова
8
Мастер на все руки
МОЙ УНИВЕРСАЛ
Я изобрел кормоизмельчи-
тель (авторское свидетельство
№ 4169878), который назвал
«Универсалом». Это в самом
;деле универсальная машина.
Она выполняет множество опе-
раций, очень нужных в хозяй-
стве. Не говорю уже о том, что
«Универсал» прост в эксплуата-
ции и долговечен. Двигатель
в нем поставлен двухскоростной
(1500—3000 об/мин) типа ДАО,
однофазный — 220 В, 50 Гц,
200 Вт. В рабочем состоянии он
весит десять килограммов.
Управляется трехконтактным
переключателем с обозначения-
ми: 1500 об/мин, «Выключено»
и 3000 об/мин.
Рубка свежей травы, 1500 об/
мин. На втулку поставить
острый рабочий нож, включить
машину в сеть, переключатель
поставить в положение «1500»,
нажать кнопку пуска двигате-
ля. Пучок травы с руку толщи-
ной направить в центральное
отверстие в крышке. Ножевой
аппарат сам подхватит и изру-
бит за 10—20 сек этот пучок.
Для выпуска измельченной пор-
ции открыть дверцу.
Рубка мяса, 1500 об/мин.
Мясо лучше молоть в заморо-
женном виде. Порезать его на
куски диаметром 20—30 мм,
и можно сразу заложить
300 г. Через 30 сек открыть
дверцу, подставить емкость.
Как только изрубленная порция
вылетит, сразу закладывают
новые куски.
Рубка корнеплодов, 1500 об/
мин. Приоткрыть дверцу, оста-
вив щель. Измельченная масса
идет непрерывно. Машину на-
клонить на 20° к дверце для
стекания жидкости в емкость.
Все устройство можно повесить
на штыри, вбитые в стену,—
удобнее будет действовать. По
мере выбрасывания массы до-
бавлять корнеплоды (или кар-
тошку).
Дробление зерна, 3000 об/
мин. Рабочий нож повернуть
обутом по ходу вращения, что-
бы уберечь острие. Включить
машину на 1500 об/мин, на-
жать на кнопку «Пуск», по-
держать не более секунды и бы-
стро через «Выключено» переве-
сти на 3000 об/мин. При
вращении ножей высыпать зер-
но из ведра в центральное
отверстие в крышке. На время
работы дверцу приоткрыть,
оставив щель (она определит
пропускную способность дроб-
ления), или поставить сетку -
калибровку. На проем окна
надеть «пыльник» из плотной
ткани, чтобы не пылило и все
попадало в емкость. При боль-
шой загрузке зерна двигатель
может остановиться. Не старай-
тесь его снова запускать. Нужно
сперва выключить, выбрать или
высыпать через край зерно и
тогда снова через кнопку
«1500» и «Выключено» поста-
вить на 3000 оборотов.
Шинкование, 1500 об/мин.
С втулки ножей снять рабочий
нож, вместо него поставить диск
и закрепить его болтом Мб. По-
среди бункера, по его диаметру
поставить дощечку. По ней
будет подаваться капуста вилок
за вилком, корнеплоды или
яблоки навалом. Дощечка слу-
жит упором для вилка. Дверцу
приоткрыть, пружину свернуть
под дно бункера, наклонить к
емкости под 30°. Масса пойдет
непрерывно, успевай подавать.
Обрушивание зерна, 1500 об/
мин. С втулки ножа снять
диск, на его место поставить
специальный нож с загнутой
кромкой по ходу вращения,
закрепить болтом Мб. Дверцу
приоткрыть, оставив щель. Для
обдира оболочки зерна надо
иметь разные решета с отверсти-
ем в сетке от 3 до 6 мм. Пропу-
стив через машину два раза
подряд зерно, откалибровать
его через решето (ссыпать через
отверстие в крышке). То, что
провалится через решето,— го-
товое зерно, а то, что останется
в решете,— ссыпать обратно в
бункер. В случае, если заглох-
нет мотор, быстро остановить
машину и перевести в положе-
ние «Выключено». Не надо его
снова запускать, сначала нужно
выбрать или высыпать зерно
через край и тогда снова через
кнопку *1500» включить маши-
ну.
Витаминная мука, 3000 об/
мин. Вместо рабочего ножа,
диска или специального ножа
поставить острый нож. По ходу
вращения запустить на 1500 об/
мин и сходу, быстро — на
3000. Зеленое сено заталкивать
в крышку бункера (или предва-
рительно измельченную и высу-
шенную траву) до его половины.
Дверцу приоткрыть, оставив
щель, на проем окна надеть
«пыльник».
Дробление кормовых добавок
проводить так же, как и дробле-
ние зерна. «Универсал» все
смешает равномерно. Скажем,
летом... Перед кормлением жив-
ности положить порцию травы,
горсть комбикорма, и через
10 сек машина все изрубит,
перемешает и выбросит в ем-
кость. Излишки измельченной
зелени можно сушить впрок.
Вот такой он, мой «Уни-
версал».
Шамотов Иван Иванович
476210, Кокчетавская область,
с. Володарское, ул. Ленина, 166
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
9
Заготовь, сохрани
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Шерсть —
волокно уникальное
Человечество в большом долгу
перед овцами. В течение не-
скольких тысячелетий благода-
ря этим животным люди были
сыты, имели кошму, одеяла,
ковры, бурдюки, упряжь, мно-
гие другие нужные вещи, всего
не перечислишь. Овцеводство
и поныне продолжает оставать-
ся важной отраслью хозяйства.
Тонкорунные овцы.
тоже должна быть отличного
качества. Об этом и позабо-
тимся.
Неполноценное кормление,
неправильное содержание овец
и плохой уход сильно сказыва-
ются на свойствах шерсти. Во
всяком случае, доброкачествен-
ной шерсть с таких овец не
назовешь. Один из распростра-
ненных пороков этой продук-
ции — засорение как в стойле,
так и на пастбище. Вот почему
не рекомендуется в овчарне
задавать грубый корм, в присут-
В этом номере мы рассказыва-
ем об одном из основных видов
продукции, которую мы получа-
ем от овцы,— шерсти. Как ни конец, благодаря способности
практичны, ни нарядны синте-
тические ткани, мы по-прежне-
му отдаем предпочтение чисто-
шерстяным костюмам и плать-
ям. Они теплы, хорошо носятся,
легки, гигиеничны, приятны на
ощупь и красивы; присущий
шерстяным тканям благород-
ный блеск сохраняется долго.
Ш ерстъ — волокно уникаль-
ное. Из ее пряжи можно сделать
материал для легкого платья
и для добротного пальто; из нее
вырабатывают гладкие кам-
вольные ткани без единой вор-
синки и пушистое сукно. На-
овечьих волос сваливаться из
них изготовляют войлок, фетр,
валенки.
В руне грубошерстных жи-
вотных в различных соотноше-
ниях перемешаны два вида
волос: грубая, наименее пригод-
ная для переработки ость, и
пух — подшерсток, ценное сы-
рье. А у овец мериносовых
(тонкорунных) пород почти
один пух. Чем он длиннее, тем
лучше из него получаются тка-
ни. Впрочем, нам ведь шерсть
понадобится для вязания. Ну
и что ж, пряжа для вязания
ствии животных. Нельзя их
выпасать на угодьях, изобилую-
щих травами-засорителями,
различными колючками. Хоро-
шее изделие не получишь и из
шерсти с переследом, сечкой,
испорченной краской, чесоточ-
ной. У такой шерсти под влия-
нием различных причин изме-
няется само вещество и снижа-
ются ее технические свойства.
Шерсть с переследом получа-
ют от овец, рацион которых был
скудным, состоящим из плохого
сена, без зерновой подкормки,
и от животных, перенесших
заболевания. В этих случаях
участок шерстного волокна,
10
рост которого совпадает с небла-
гоприятным в жизни овцы пери-
одом, утончается, образуется
переслед. Такая шерсть легко
рвется.
Сечка, или перестриги, бывает
при некачественно проведенной
стрижке овец, когда неопытный
стригаль, для того чтобы под-
равнять неровно остриженные
участки, дважды проводит нож-
ницами или машинкой в одном
месте. В результате шерсть засо-
ряется мелкими шерстинками
(сечкой) и теряет свои прядиль-
ные качества.
Если овцы содержатся в тес-
ных сырых помещениях,
шерсть их загрязняется навозом
и жижей. Такая шерсть желте-
ет, крепость волокна понижа-
ется. Нельзя также метить овцу
несмываемыми масляными кра-
сками, не отмоешь.
Ликбез для начинающих
Как шерсть веретеном
спрясть, когда нет прялки? Мы
печатали такую консультацию
в № 4, 1983, однако многие
читательницы, недавно вливши-
еся в число наших подписчиков,
просят повторить описание пря-
дения. Кстати, если есть воз-
можность, полезно прочитать
и другие материалы, напеча-
танные в том номере «ПХ»:
о том, как изготовить чесалки-
самоделки, о том, как получить
чистую шерсть с овцы.
Так вот о веретене. Это самый
простой инструмент для пряде-
ния. Его еще можно найти во
многих домах, да и на базарах
он нередко бывает в продаже.
Это конусообразная деревянная
палочка длиной до 40 см. Изго-
товить столь нехитрый инстру-
мент ничего не стоит. К тонкому
концу палочки привязывают
нить, затем правой рукой (боль-
шим, указательным и средним
пальцами) берутся за этот же
конец и вращают вправо. Левой
же рукой потихоньку вытягива-
ют шерсть из кудели (расче-
санной, распушенной шерсти),
как бы обволакивая ею привя-
занную нитку (лучше штопаль-
ную, а не катушечную, воще-
ную). Таким образом скручива-
ют нить на длину руки. Ее
наматывают на веретено, набра-
сывают петлей на тонкий конец
и опять продолжают вращать
инструмент. Наработанную
пряжу сматывают в клубок
и снова прядут. После этого две
нити сматывают в один клубок
и скручивают еще раз, но уже
в обратном направлении.
Если задумали связать мяг-
кое и нежное изделие, прядите
только веретеном.
Нитку при прядении приме-
няют в том случае, если шерсть
короткая. Если же она доста-
точной длины, то можно обой-
тись и без нитки. Одно воло-
конце из кудели цепляется за
другое, третье, и образуется
нить — пряжа из чистой шер-
сти. Впрочем, для большей
прочности, носкости неплохо
добавить в пряжу при прядении
до 5 % тонкой капроновой нити.
Внешне она будет незаметна.
Вот беда-то!
Случается, овцы шерсть пое-
дают. Это связано с недостатком
в организме макро- и микроэле-
ментов, что нарушает мине-
ральный обмен. Дальше — ху-
же, нарушается работа пищева-
рительной системы. Проглочен-
ная шерсть иной раз полностью
закупоривает кишечник, и дело
может кончиться совсем плохо.
Овец, поедающих шерсть, отде-
ляют от стада, корм для них
обогащают минеральными до-
бавками и витаминами, выгули-
вают на свежем воздухе. Если
такое случается, постарайтесь
вызвать ветеринарного специа-
листа. Обычно при этой беде
применяют -апоморфин, кото-
рый вводят по 0,01 г под кожу
в течение трех дней.
Редакция
По примеру
больших мастериц
Есть большие мастерицы вя-
зать кофты, свитера, пуловеры,
варежки, впрочем, научиться
вязать — дело нехитрое. Куда
сложнее, как считают некото-
рые, спрясть шерсть, пригото-
вить пряжу. О, тут большие
тонкости нужно знать. Помо-
жем же читательницам совета-
ми.
Остриженную с овцы шерсть
моют в эмалированном тазу
в теплой воде (30—35°) без
мыла (иначе пересохнет), и от-
мывают в нескольких водах.
Шерсть не трут, а лишь отжима-
ют руками, медленно перебирая
слой за слоем. Никакие моющие
химические средства применять
нельзя. Отжимать при оконча-
тельном ополаскивании удобнее
всего в центрифуге (стиральной
машины). Сушат в помещении,
разложив негустым слоем на
ткани, брезенте. Плохо вымы-
тая шерсть окрашивается не-
равномерно.
Чистую, высушенную шерсть
прядут. Поскольку это ремесло
даже в деревнях почти забыто,
прибегают к услугам специали-
зированных предприятий. В
Латвии это, например, перера-
батывающий цех колхоза «Ци-
ня» Валмиерского района. Каж-
дый сдавший получает свою
шерсть спряденной без всяких
добавок. Прядут из шерсти
пряжу также в Краславском
районе, в Цесисском — в Страу-
пе. Но там в пряжу добавляют
искусственную нить. Здесь нит-
ки могут и выкрасить по жела-
нию заказчика. Но качественное
крашение вполне можно осво-
ить и самим.
Чтобы получить ровный бле-
стящий тон, пряжу тщательно
отмывают — в противном слу-
чае краска ляжет неравномер-
но. Моют и красят нитки в эма-
лированной емкости. Перед мы-
тьем пряжу свивают на прялке
в 2—3 нитки или такой толщи-
ны, как это необходимо для
дальнейших вязальных работ.
Затем сматывают в свободные
мотки, как лассо, но не на
бобины (лучше по 100 г, не
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
более). В четырех — шести ме-
стах по кругу эти мотки нетуго
перевязывают шерстяными нит-
ками.
Для мытья 1 кг пряжи требу-
ется один кусок хозяйственного
мыла. Стиральным порошком
нельзя пользоваться. Он поче-
му-то изменяет структуру шер-
сти, и она становится ломкой.
Мыло мелко нарезают или на-
стругивают ножом, разделяют
эту массу на несколько частей.
Из одной части в теплой воде
делают мыльную пену. Все ку-
сочки его должны раствориться.
Нитки моют, отжимая и переме-
шивая, но не выкручивая. Резко
тереть, выжимать, выкручивать
не стоит — нити тогда сплю-
щатся и потеряют свою пуши-
стость. Воду для мытья меняют
несколько раз, растворяя новые
порции наструганного мыла.
Если нитки даже после мытья
остаются сероватого оттенка, то
до окрашивания их отбеливают,
иначе приобретенный при окра-
шивании цвет не будет чистым,
ярким. Мотки 20—30 мин слабо
кипятят в растворе детского
мыла, причем следят, чтобы
вода полностью покрывала пря-
жу: 2—3 л воды на 100 г. После
мытья или кипячения ее поло-
щут в теплой воде так, чтобы
мыло сошло полностью.
А теперь о красителях. Ко-
нечно, можно пользоваться и
анилиновой краской и научить-
ся получать дивный тон. Одна-
ко, проживая в какой-нибудь
глухомани, где разнообразия
красок в магазине ожидать не
приходится, стоит обратить вни-
мание на растения, из которых
можно получать краски богатой
гаммы.
Итак, займем красок у приро-
ды! Окинем взором окрест. Как
сочны, ярки они на летней
лужайке, лесной поляне, в ого-
роде, палисаднике... Грустно,
когда по осени все это блекнет,
сморщивается, буреет... Счаст-
ливы те, кто может «остано-
вить» увядание растений, пере-
нести их цвета на пользу себе,
например при крашении шер-
стяной пряжи и изделий из нее.
Какие же растения могут по-
мочь в этом человеку? Итак,
растительные красители.
Желтый. Получают из желто-
го поповника й цветков ка-
лендулы, луковой шелухи, чис-
тотела, зверобоя, вереска, ман-
жетки, таволги (лабазника),
свежих ростков багульника, ко-
ры ясеня и ольхи, листьев
березы. Для закрепления ис-
пользуют квасцы, соль олова,
уксус или щелочь.
Зеленый. Эту краску дают
листья березы, сенная труха,
мокрица, пижма, картофельная
и морковная ботва, стебли и ли-
стья томатов. Для закрепления
служат медный купорос, соль
олова, щелочь или квасцы.
Однако некоторые люди склон-
ны считать, что щелочь придает
цвету блеклость, матовость и
будто бы только кислота по-
могает созданию яркого цвета.
Коричневый. Можно полу-
чить из лыка или листьев дикой
яблони, луковой шелухи (высо-
кой концентрации), коры ивы,
рябины, осины, ели. Закрепи-
тель: медный купорос, серно-
кислое железо, а также оба эти
компонента вместе взятые, ще-
лочь.
Красный. Готовят из корней
подмаренника, зверобоя, чисто-
тела, коры крушины. Закрепи-
тели: квасцы, соль олова, ще-
лочь или уксус.
Песочный. Можно получить
из всех сортов чая и еловых
шишек. Закрепитель: квасцы,
уксусная кислота.
Серый. Получают из коры
дуба, черной и серой ольхи,
бересты. Светло-серую краску
можно приготовить при взаимо-
действии серой со щелочью или
квасцами, серую средней интен-
сивности — при взаимодейст-
вии как со щелочью, так и с мед-
ным купоросом; темно-серую —
12
при закреплении железным ку-
поросом или им же вместе
с медным купоросом.
Фиолетово-коричневый. Этот
краситель дает вереск.
Черный. Для него подойдут
щавель, кора черной ольхи,
корни камыша, зверобой, стебли
бобов (осенью, после уборки
урожая, высохшие). Закрепи-
тель: сернокислое железо или
оно же вместе с медным купоро-
сом. Чтобы черный цвет был
поярче, крашение повторяют.
Остановимся подробнее на
наиболее распространенных
растениях, указав отдельные
рецепты для окраски пряжи
в расчете на 100 г ее.
Береза. Из свежих листьев
можно получить яркую желтую
краску. На 500 г березовых
листьев берут 20 г квасцов.
Свежие листья кипятят в тече-
ние одного часа, сухие же
прежде на сутки замачивают,
а кипятят 3—4 ч. Отвар про-
фильтровывают, опускают в эту
жидкость шерстяные нитки и
доводят почти до кипения. В та-
ком режиме держат час, переме-
шивая время от времени мотки,
а затем — еще полчаса с добав-
ленными квасцами.
Ель. Для окрашивания ис-
пользуют молодые и старые
шишки. Песочный цвет получа-
ется при такой пропорции: на
1500 г шишек — 20 г квасцов.
Шишки мелко дробят и кипятят
4 ч. Отвар фильтруют и раство-
ряют в нем квасцы. В этом
растворе пряжу держат 30 мин
в режиме — около точки кипе-
ния. Если желателен более тем-
ный тон, то добавляют немного
медного купороса и продолжа-
ют держать около точки кипе-
ния еще полчаса.
Дикая яблоня. Она дает жел-
то-коричневую краску. На 300 г
опавших листьев берут 100 г
медного купороса, который до-
бавляют в отвар с нитками
и в течение часа держат при
температуре точки кипения.
Багульник болотный. Исполь-
зуя его, можно получить краску
множества оттенков. К приме-
ру, для получения песочного
тона 500 г веточек багульника
болотного замачивают на сутки.
Затем в эту воду опускают
мотки пряжи и держат их в ней
4 ч при нагревании почти до
кипения. Если в этот отвар
добавить 1 чайную ложку соли,
то нитки получатся алыми.
Иной подход к созданию зеле-
ной краски. Для этого берут
400 г багульника болотного
и 15 г дихромата калия. Мотки
держат при температуре около
точки кипения в растворе дих-
ромата калия 2 ч, затем сушат.
Багульник болотный кипятят
3—4 ч, в охлажденный отвар
опускают высушенные нитки,
доводят до точки кипения и дер-
жат при таком режиме час.
Затем охлаждают, ополаскива-
ют и сушат. Серо-коричневый
тон получается при употребле-
нии 400 г багульника болотного
и 15 г квасцов. Нитки опускают
в раствор квасцов и доводят его
до кипения (но не дают кипеть)
полчаса. Багульник кипятят
3—4 ч, фильтруют и кладут
пряжу. Доводят до кипения
и держат в этом режиме (опять
же, не кипятя!) час.
Крапива глухая. Из нее выхо-
дит приятный песочный цвет.
На 500 г сушеной крапивы
берут 19 г квасцов. Нитки
держат в растворе квасцов в ре-
жиме, близком к кипению. Кра-
пиву вымачивают 3—4 ч, кипя-
тят, отвар фильтруют и кладут
в него нитки, обработанные
квасцами. Далее доводят до
кипения и держат час при
температуре, близкой к кипе-
нию.
Луковая шелуха. Для приго-
товления оранжевой краски
400 г ее замачивают на 7 ч. За-
тем жидкость отфильтровыва-
ют и в ней держат пряжу,
помешивая, в течение 2 ч,
максимально приблизив к кипе-
нию. Чтобы получить темно-
желтую окраску, берут 800 г лу-
ковой шелухи и 15 г квасцов.
Мотки полчаса держат близко
к кипению в растворе квасцов.
Луковый ^твар кипятят 3—4 ч,
фильтруют, кладут в него
шерсть и держат 1 ч близко
к кипению.
После окрашивания содержи-
мое охлаждают, пряжу опола-
скивают и высушивают.
Растения-красители собирают
в такую пору, когда в них
содержится больше красителей:
листья — весной, когда они пол-
ностью раскрылись; цветки —
сразу после раскрытия бутонов.
Корни — незадолго до цветения
растений или осенью. Многие
растения можно собирать все
лето, например, стебли и листья
помидоров, моркови, картофе-
ля, щавель, чистотел, зверобой,
манжетку.
Растеция собирают в сухую
погоду и сушат в тени на
сквозняке. Хранению красите-
лей придают серьезное значе-
ние. Высушенные растения из-
мельчают и держат в сухом
месте в тканевых или полиэти-
леновых мешочках.
Закрепители, как они выгля-
дят? Квасцы - белый порошок,
применяется для получения
светлых тонов: желтого, серого,
алого. Медный купорос — сине-
зеленые кристаллы применя-
ется для получения среднетем-
ных тонов: желтого, зеленого,
коричневого. Сернокислое желе-
зо — желто-зеленые кристаллы
применяется для получения
темных тонов: серого, коричне-
вого, зеленого или красно-кир-
пичного.
И, наконец, собрались кра-
сить. Необходимое количество
растений для крашения надо
рассчитать по весу пряжи. На
100 г ее берут по 100—150 г су-
шеных или по 300—400 г све-
жих растений.
Измельченную растительную
массу сутки вымачивают в мяг-
кой холодной воде (снеговой,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
дождевой), затем кипятят в ней
же полчаса-час. Процеживают,
а остатки растений еще раз
кипятят четверть часа в неболь-
шом объеме воды, снова филь-
труют и добавляют к основному
раствору. Его подогревают до
30—40°, опускают в него нитки,
ставят на медленный огонь,
доводят до кипения и затем
держат при температуре около
этой точки в течение часа,
непрерывно аккуратно переме-
шивая содержимое. Не допу-
скать бурления воды, но 90°
поддерживать надо.
Обычно изделия, окрашенные
естественными растительными
красками, не линяют. Но быва-
ет, что на солнце их цвет
выгорает. Цвет может изменить-
ся также от применения сти-
ральных порошков, особенно
в горячей воде: например, си-
ний цвет может перейти в цвет
хаки. При пользовании мылом
цвет шерстяных окрашенных
изделий остается неизменным.
Своим опытом рукоделия, в
частности методом крашения
пряжи, поделились со мной
в ОПХ «Сигулда» Рижского
района Латвии Ария Александ-
ровна Славинска, бухгалтер,
и Илга Яновна Бане, воспита-
тельница детского сада. Обе
ткут, шьют, вяжут кофточки,
платья, чулки, варежки. Пред-
почитают желтые, коричневые,
бежевые тона. Для получения
их в основном применяют луко-
вую шелуху, дающую широкий
спектр от желтой до зеленой.
Красят в эмалированном кот-
ле. Воду в нем подогревают,
красящее вещество разводят
теплой водой в стеклянной ба-
ночке до интенсивного цвета
и вливают его в котел. Затем
в теплый раствор погружают
пряжу и доводят до очень
слабого кипения минут на де-
сять, постоянно помешивая и
следя, чтобы вся она была
покрыта жидкостью. Если окра-
ска понравилась, в раствор
Плоды, краски, крашение
Приложение
Растения Срок сбора Закрепление Цвет
Береза — бере- зовые листья 1-я полови- на лета После крашения — дихромат калия После — квасцы Оливковый Ярко-желтый
Липа — опав- шие листья Осенью До крашения — медный купорос Желтый
Клен — опав- шие листья Осенью До крашения — сернокислое желе- зо Темно-красный
Осина — опав- шие листья Осенью До крашения — медный купорос После — дихромат калия Одновременно — сернокислое желе- зо Коричневый Зеленый Серый
Осина — сереж- ки Весной, до распуска- ния листьев Одновременно — медный купорос После — сернокис- лое железо Коричневый Черный
Ель — иголки, шишки моло- дые, шишки ста- рые Весной Одновременно — медный купорос Одновременно — квасцы Одновременно — квасцы Зеленый Песочный, ко- ричневый Желтый
Дикая яблоня — опавшие листья Осенью Одновременно — медный купорос До крашения — дихромат калия Желтый с корич- невым оттенком Темно-малино- вый
Черемуха — спе- лые ягоды, пере- зревшие ягоды Летом Без закрепителя До крашения — медный купорос Красный Желтый
Гранат — грана- товые корки Осенью После — медный купорос Черный с корич- невым оттенком
Щавель — кор- ни, листья Весной Одновременно — дихромат калия Вишневый
Щавель кон- ский — корни Весной До крашения — квасцы Желтый
Душица — тра- При цвете- Без закрепителя Алый
ва НИИ До крашения — медный купорос Черный
Чернобыль- ник — все расте- ние Весной После крашения — квасцы После крашения — дихромат калия Лимонно-жел- тый Зеленый
Картофель — верхняя часть стебля После уборки Одновременно — сернокислое желе- зо До крашения — то же Темно-зеленый Черный с корич- невым оттенком
с пряжей добавляют 9 %-ный
уксус — до появления ощути-
мого запаха. Все это оставляют
на ночь для охлаждения, не-
сколько раз перекладывая за
это время верхние слои ниток
вниз котла и наоборот. Осты-
вшую пряжу полощут до тех
пор, пока вода не станет про-
зрачной. В последнюю воду для
прополаскивания добавляют
уксус (1 столовую ложку на
ведро), чтобы придать мягкость
и блеск нитке.
Закрепителем может служить
и поваренная соль; она обяза-
тельна при окрашивании хлоп-
чато-бумажных тканей., Шерсть
же добавки ее не особенно
требует. А вот уксус как закре-
питель используют при окраске
того и другого вида тканей или
ниток.
Т. Ливанова
Примечание. Соль олова
СпС12- 2Н2О;
Квасцы аммония железа
Fe(NH4) (SO4)2- 12Н2О.
14
Бывает же такое!
ЗАВИДНАЯ СМЕЛОСТЬ
Однажды ранней весной мы
купили десятка два цыплят
и пару кроликов. Решили сде-
лать подарок нашим внукам,
целиком поручив эту живность
им. Сперва кроликов и цыплят
держали отдельно, а позднее —
в одном вольере, где все они
дружно ели и клевали из одной
кормушки. Петушков и курочек
выпускали на участок попа-
стись, и они уничтожали мно-
жество всяких вредных насеко-
мых и слизней. А один раз
произошло вот что.
Когда петушки устроились на
ночлег, из-под кроличьих кле-
ток вылезла крыса и смело
направилась к миске с едой.
Кролик, бывший в это время на
полу, ее обнюхал и отошел. Но
поесть крысе все же не удалось.
Выскочил один петушок и заго-
лосил во все горло. Крыса
убежала. Петушок со зла клю-
нул оплошавшего кролика, по-
дошел к дыре, откуда вылезла
крыса, и долго ее караулил. Как
только она высовывала морду,
он сильно клевал ее. Больше эту
крысу мы не видели. Испуга-
лась смелого Петьки.
А дети настолько привыкли
к ежедневному труду по уходу
за кроликами и цыплятами, что,
вернувшись с дачи в Москву,
стали без принуждения делать
даже ту домашнюю работу, от
которой отказывались раньше.
3. Коваленко
г. Москва
НЕ ПЕРЕНОСЯТ ДРАК
В молодости нам с мужем
пришлось жить в поселке, сто-
явшем в пустыне. Это было
отделение овцеводческого сов-
хоза. В поселке было семь коров,
которые свободно гуляли где
хотели. Однажды в отделение
совхоза съехались чабаны, а с
ними прибыли и их сторожевые
собаки — большие, головастые.
Два пса сцепились драться,
потом подскочили другие, и в
результате образовался клубок
из десятка собак. Чабаны нача-
ли их разнимать, да не тут-то
было. Псов поливали водой,
пытались бить палками — бес-
полезно.
Картина была ужасная: кри-
ки людей, злобное рычание
и истошный визг собак, клочья
шерсти, кровь. Вдруг, видим,
коровы, щипавшие чахлую
травку на пригорке у реки
километрах в двух от нас,
помчались во весь дух к соба-
кам. Люди расступились. Коро-
вы, пригнув головы к земле,
подскочили к собакам и, под-
цепляя их рогами, раскидывали
в разные стороны. И все утихо-
мирилось.
Е. Харитонова
Краснодарский край,
ст. Динская
{— \
Не верите? Проверьте!
ГОЛУБИ ВЫВОДЯТ
ПЕРЕПЕЛЯ™
Ч //
О лечебных свойствах яиц и мя-
са перепелов писано-переписа-
но. Хорошо бы обзавестись не-
большой фермой, но сдерживает
вопрос размножения. Как быть
с инкубацией? Евгений Михай-
лович Пятняков из г. Оби Ново-
сибирской области вот что при-
думал — подложил перепели-
ные яички под голубей, и те
вывели птенцов. Тем более что
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дружба — водой не разольешь.
у голубей и перепелов почти
совпадают сроки насиживания
яиц—17—18 суток. С этого
началась его перепелиная фер-
ма. Впоследствии он приобрел
настоящий инкубатор, но голу-
бям благодарен и до сего дня.
В день, когда голубка снесла
два яйца, хозяин их забрал, а на
их место уложил в гнездо
четыре перепелиных. Запомнил
день, когда должны вылуплять-
ся птенцы. Перепелята — не го-
лубята, они находятся под роди-
телями 4—5 ч, пока не обсох-
нут. А затем этот шустрый
народец выскакивает из гнезда
й мсжет юркнуть куда-нибудь,
не найдешь. Поэтому тут надо
смотреть.
Взял перепелят домой, в теп-
ло, двое-трое суток кормил кру-
тым птичьим яйцом, оберегал от
сквозняков, сырости. Потом
стал приучать к комбикорму
(птичьему). Охотно клевали и
рубленый щавель, мокрицу,
одуванчик, яичную скорлупу,
чистый песочек. Пили водицу.
Раз или два в неделю баловал
свежим творогом, вареной кро-
вью забитой птицы.
Уже в трехнедельном возра-
сте можно было различать сам-
цов от самок — по клоаке: у пе-
тушков она розовая, у куро-
чек — серо-синеватая, и по пес-
не самцов, самочки — те посви-
стывают. На 40—45-й день
хозяева сняли первые яички.
Вот так голуби послужили
«инкубатором».
Г. Костельнюк
15
Кругозор
К ПЕРЕМЕНЕ ПОГОДЫ
Человек давно заметил, что при
перемене погоды изменяется
и поведение животных. У наро-
дов разных стран накоплено
много наблюдений, касающих-
ся такой зависимости. А. С. Ер-
молов, исследователь народной
мудрости, писал, что при надле-
жащем освещении и анализе
народных примет можно по-
черпнуть немало драгоценных
указаний. Известный метеоро-
лог С. Шёпфер в книге «Ка-
кая будет погода» (Л., 1963)
заметил: «Мы можем констати-
ровать, что животные несомнен-
но реагируют на явления по-
годы». Причем некоторые из
современных народных примет
полностью совпадают с наблю-
дениями, накопленными в ан-
тичные времена, и замечено,
что приметы касаются конкрет-
ных условий, определенных
районов.
Домашняя птица усиленно
роется в пыли, а куры кудахчат,
вороны и галки собираются
стаями и кричат, ласточки с пи-
ском летают вокруг водоемов —
будет дождь.
Мухи кусаются сильнее, гуси
с криком кидаются на корм,
паутина носится по воздуху без
ветра, а овцы прыгают — к бу-
ре.
Коровы смотрят на юг, обли-
зывают свои копыта и с мыча-
нием идут в хлев — к дождю.
Волк осмеливается подходить
близко к жилью, собаки роют
землю — будет буря.
Перед дождем быки и коровы
поднимают морды кверху и
жадно вдыхают воздух.
Коровы перед дождем убавля-
ют молоко.
Скот мало пьет воду, днем
спит — к дождю.
Скот жадно ест траву вече-
ром, жди дождя на следующий
день.
Скот ложится под кровлю —
к ненастью, а на дворе — к вёд-
РУ-
Осел часто ревет — к ветру.
Овцы часто стукаются лба-
ми — к сильному ветру.
Свинья чешется — к теплу,
визжит — к ненастью, солому
таскает в гнездо — к холоду,
бурану.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Собака валяется — к нена-
стью, траву ест — к дождю,
мало ест и много спит — к до-
ждю.
Верблюд фыркает — к бура-
ну-
Овцы лежат, блеют — перед
дождем.
Кошка царапает ножки стола,
щиплет траву, фыркает — к не-
настью.
Кошка моется, лижет лапу —
к вёдру, морду хоронит — к мо-
розу, скребет пол — к ветру
и метели, стену дерет — к непо-
годе, крепко спит — к теплу,
лежит животом вверх — та же
примета.
Куры не прячутся от до-
ждя — он будет продолжитель-
ным.
Петух вечером поет — к пере-
мене погоды.
Куры во время дождя пря-
чутся в укрытие, значит дождь
скоро перестанет.
Куры начинают линять рано
осенью — к теплой зиме.
Гуси прячут клюв под кры-
ло — к холоду, часто хлопают
крыльями — то же самое, поло-
щутся — к теплу.
Голуби разворковались —
установится вёдро.
Пчелы осенью леток воском
залепляют, оставляя чуть вид-
ное отверстие — к холодной зи-
ме, оставляют его открытым —
к теплой зиме.
Пчелы сидят кучей на стен-
ках улья — к сильной жаре.
Дождевые черви перед дож-
дем, неустойчивой погодой вы-
ползают на поверхность почвы.
УЛЫБКИ РАДИ
(из читательских писем)
«Хочется, чтобы вы меньше
обращались к всякого рода
кандидатам сельхознаук, кото-
рые сами не знают с какой
стороны подойти к той же
свинье».
«Чем больше узнаю людей,
тем больше люблю животных».
«Заразился... любовью к ку-
рам».
«Мне говорят: «Зарежь этого
козла, он «бабник», бегает за
женщинами».
«Оказывается, уже много лет
в Донецкой области культиви-
руется квашеная капуста и
местные козоводы, по сообще-
нию «ПХ», заготавливают ее
впрок для КОЗ! До чего наука
дошла! А семена квашеной
капусты пусть нам вышлют, как
юмористическое приложение к
«ПХ».
«Кроме приусадебного заня-
тия у меня есть еще одна
хобби».
«Хотите верьте, хотите нет, но
у меня в хозяйстве есть нечи-
стая сила».
«Пришлите, пожалуйста, еще
раз адреса для покупки овец.
Малец у меня вертелся возле
стола и сжевал эти адреса».
ПЕСНЯ —
ПО НАСЛЕДСТВУ
В «ПХ» № 6, 1990 рассказы-
валось о стандарте на Юрлов-,
скую породу кур. Да, эти куры
заслуживают того, чтобы их
разводить всерьез, придержива-
ясь определенного стандарта,
который птицеводы должны
уточнить сообща. Насколько
интересны юрловские голоси-
стые куры, приведем факт из
прошлого.
Русский генетик А. С. Се-
ребровский скрещивал юрлов-
ских с курами других пород
и пришел к выводу, что чрезвы-
чайно длинная последняя нота
песни юрловского петуха про-
является и у помесных петухов-
потомков.
Продолжая исследования на
курах, в том числе юрловских,
русские генетики смогли опере-
дить зарубежных в решении
некоторых вопросов взаимодей-
ствия генов. И если бы не беда,
настигшая в известные годы
советских генетиков, можно се-
бе представить, как далеко бы
они шагнули.
Ю. Дмитриев
Рижский клуб птицеводов
16
Знать и уметь
ДОМАШНЯЯ SWEI МА
(Еще раз по вашей просьбе)
Чтобы объяснить, отчего все же
вроде бы ни с того ни с сего
ревут буренки, расскажем о нор-
мальном и патологическом по
ловом цикле. Обычно половой
цикл колеблется в пределах
10—22 суток, а в среднем он
длится 21 сутки и повторяется
у нестельных коров через
21 день в течение всего года,
если они оказались непокрыты-
ми. Нормальная буренка во вре-
мя половой охоты, которая про-
должается 10—20—36—48 ч,
беспокоится, часто мычит, не
ложится, поднимает хвост, от-
казывается от корма, придер-
живает молоко, прыгает на дру-
гих коров. Температура тела ее
в такой момент повышается на
0,8—1—2°, пульс, дыхание уча-
щаются, в крови возрастает
число лейкоцитов.
Что происходит в половой
Придется еще раз вернуться
к этому любопытному явлению.
(«Почему ревут коровы»,
№ 3, 1990).' Читатели
сообщили, что оно замечается
довольно часто, поэтому
хотят узнать более подробные
сведения, тем более что,
как выясняется, это признак
заболевания.
Выполняем их просьбу.
системе животного в это времт •
Фолликул, вроде эдакого пу-
зырька, в котором заключена
яйцеклетка, лопается, и яйце-
клетка выходит на встречу с
мужским началом — спермато-
зоидом. Происходит оплодотво-
рение, и начинает развиваться
зародыш. По мнению некото-
рых ученых, разрыв фолликула
в большинстве случаев происхо-
дит в вечерне-ночное время.
Заметив, что корова пришла
в половую охоту, надо принять
меры к ее искусственному осе-
менению или случке с быком,
и если половая охота не окон-
чится, то через каждые 10 ч
принимать эти меры повторно.
Только тогда с уверенностью
можно ожидать, что корова
окажется стельной.
Знание закономерности поло-
вого цикла коровы дает возмож-
ность своевременно получать
и приплод и молоко. Однако не
всегда все проходит так гладко.
Из-за недостаточного и непол-
ноценного кормления, недостат-
ка минеральных, витаминных
и других веществ в организме
буренки происходят сложные,
часто необратимые процессы.
17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
И тогда, как бы вы ни осеменя-
ли корову — искусственно или
естественно, она может остаться
яловой не только в этот год, но
и в последующие.
В чем дело? Созревший в яич-
нике фолликул во время поло-
вой охоты остается неизмен-
ным, не разрывается, и яйце-
клетка на встречу со спермато-
зоидом не выходит и со време-
нем погибает. В дальнейшем
образуется киста.
Киста яичников бывает одно-,
двух- и многокамерной, а по
месту расположения в яични-
ке — центральной (внутри яич-
ник5' или периферической —
в верхнем слое яичника. Иногда
оба яичника поражены кистами
величиной с куриное яйцо, и
процесс уже необратим, яичник
лечению не поддается. При
таком состоянии яичников (яв-
ление называется кистозно-
стью) корова постоянно возбуж-
дена, отказывается от корма,
резко сокращает удой, часто
ревет, роет ногами землю, то
есть ведет себя ненормально.
Такую корову называют нимфо-
манкой, она неизменно в поло-
вой охоте. На два-три дня
успокоится, и опять повторяется
возбуждение.
В случае кистозности яични-
ков корову можно вылечить
оперативным путем — удалить
яичники (один или оба, пора
женные кистами). Буренка вы-
здоровеет, будет жить нормаль-
но, но останется бесплодной.
Нужна ли в хозяйстве такая
корова? Судите сами.
Тем, кто желает глубже изу
чить этот вопрос, советуем про-
читать книгу И. И. Родина,
В. Р. Тарасова, И. Л. Якимчука
«Практикум по акушерству, ги-
некологии и искусственному
осеменению сельскохозяйствен-
ных животных».— М.: Колос,
1979.
И. Якимчук,
доцент
Эта книга (ВО «Агропромиз-
дат», Г. К. Волков, В. Т. Са-
мохин и А. И. Юдин «Вете-
ринарные советы») адресуется
арендаторам, однако она будет
полезна всем, кто содержит
домашних животных в своем
личном хозяйстве.
Что иногда бывает весной?
Животные переходят с грубых
сухих кормов на сочную зеле-
ную траву, объедятся, после
чего может возникнуть так
называемая тимпания рубца.
Если не принять срочные меры,
животное погибнет. А в книге
даются советы по предупрежде-
нию этого заболевания и указы-
ваются симптомы.
Или о зимнем содержании.
Животные весь стойловый пери-
од находились в тесном помеще-
нии у нерадивых хозяев, прак-
тически ие двигаясь. В этих
условиях у иих есть опасность
развития гиподинамии. Снижа-
ется интенсивность обмена ве-
ществ, нарушается работа серд-
ца, ухудшается аппетит, орга-
низм животных делается неспо-
собным сопротивляться инфек-
ционным и паразитарным бо-
лезням. О том, как это предот-
вратить, в книжке тоже сказа-
но.
С наступлением жарких лет-
них дней животных подстерега-
ет солнечный (тепловой) удар,
от которого и погибнуть недол-
го, ведь при этом может слу-
читься паралич сердца. В книге
говорится о симптомах, лечении
и профилактике недуга.
Помимо того, в «Ветеринар-
ных советах» содержатся сведе-
ния о правах и обязанностях
владельца животных, о санита-
рии в местах их содержания, об
уходе за новорожденным мо-
лодняком, отравлениях, инфек-
ционных болезнях и о многом
другом. Ознакомившись с этой
книгой, вы не растеряетесь в
случае беды и окажете своей
живности первую доврачебную
помощь.
Книга «Советы доярке» М. Ш.
Магомедова и А. М. Ве-
недиктова^.: Росагропром-
издат, 1989) предназначена
для начинающих доярок. Одна-
ко не спешите с выводом,— это-
де не для нас, не для владельцев
коров. Из книги вы узнаете
о правильном кормлении и со-
держании новорожденного те-
ленка, какое, когда и сколько
давать ему молока, а мамаше
его — различного корма. Кто-
то, возможно, убедится наконец
в безвредности сырого картофе-
ля (иные подозревают, будто его
крахмал забивает молочные
протоки вымени), а кто-то най-
дет нужный совет по раздою
коровы.
Некоторые владельцы буре-
нок задают вопрос, с чем связа-
но изменение физических
свойств молока. И на этот
вопрос читатель найдет ответ.
Скажем, по одному его виду
нетрудно распознать мастит:
в молоке больной коровы по-
являются сгустки или хлопья,
да оно и водянистое, а сливки из
него тягучие, слизистые.
О постепенном переходе с од-
ного вида корма на другой не
раз писали в «ПХ». Дан по-
дробный совет и в книге: весной
перед выгоиом на пастбище
давать коровам 1—2 кг грубого
корма (сена либо соломы). Так
что, если увидите книгу в мага-
зине, непременно купите.
Весьма полезным окажется
и приложение в конце издания.
Здесь даны календарь ожидае-
мых отелов; календарные сроки
рождения телок, их осеменения,
отела; пересчет молока факти-
ческой жирности на базисную;
основные пороки молока.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кооператив
«ИНИЦИАТИВА»
высылает наложенным плате-
жом чертежи и рабочую ин-
струкцию для самостоятельного
изготовления и эксплуатации
облетника для пчел камерного
типа «Комфорт» оригинальной
конструкции.
Облетник «Комфорт» позво-
ляет проводить очистительный
облет пчел в зимнее и ранневе-
сеннее время по желанию пче-
ловода.
Стоимость комплекта матери-
алов — 15 руб.
703045, г. Самарканд, ул. Мая-
ковского, 81. Савкин Н. В. Тел.:
2-70-30.
18
Заготовь, сохрани
Чтобы коровье топленое масло
долго сохранялось свежим и
ароматным, готовить его надо
с большой аккуратностью, со-
блюдать стерильность.
Приготовим стеклянную или
эмалированную посуду (раньше
складывали масло в облитые
глиняные горшки или луженые
металлические сосуды, но те-
перь их не найдешь). Прокипя-
тим хорошенько. Сливочное
масло сильно нагреем, расто-
пим, постараемся выпарить вла-
гу и дадим медленно остыть до
60—65°. Когда осадок опустит-
ся на дно и все, что плавает на
поверхности, снимем ложкой,
приступим к консервации мас-
ла.
Положим на дно приготов-
ленного сосуда несколько зерен
крупной соли и осторожно,
чтобы не поднять осадок, вы-
льем масло в сосуд через чистое
белое, пропаренное полотно и
сразу же накроем пергаментной
бумагой, а сверху плотной тка-
нью и крепко завяжем шпага-
том. Соль притянет на дно
влагу, если какие-то капли ее не
выпарились, и масло будет хра-
ниться сколько угодно.
С. Берхман
Алма-Атинская обл.,
с. Дмитриевка
А вот как мы в свое время
делали. Брали густую одно-
родную сметану в кастрюле или
горшке и, как мы называли,
«затапливали» ее в русской
печке. На сметане образовыва-
лась коричневая пленка. Посу-
ду из печки вынимали, топле-
ную сметану охлаждали до
В «ПХ» № 6 за 1989 г.
была напечатана заметка,
в которой говорилось
о топленом масле, несколько
лет хранившемся в погребе
и не потерявшем своего вкуса.'
Это сообщение
не осталось без внимания.
Нашлись читательницы,
знающие,
как изготовить такое
«крепкое» масло.
Их заметки и печатаем ниже.
затвердения, продавливали пен-
ку до жидкости и выливали
ее. Пенку же, верхушку, разме-
шивали специальным деревян-
ным устройством — палочка с
крестовинкой на конце (если
сметаны литр-полтора — дере-
вянной ложкой). Помешав ми-
нут 10—15, отжимали, промы-
вали водой, чуть подсалива-
ли — вот и получали сливочное
ароматное масло.
Если хотели заготовить
впрок, это масло перетапливали
в печке до золотистой пеночки
и процеживали. Масло должно
оказаться без всякой примеси,
светлым. Его наливали в проки-
пяченную банку, закрывали по-
лиэтиленовой крышкой, проло-
женной с внутренней стороны
чистой бумагой, и ставили в
темное холодное место.
П. Вогдаиова
Нижегородская обл.,
с. Личадеево
Скажу из своего опыта. Затап-
ливаю печь, ставлю на огонь
чугунок с водой (немного более
половины), сливочное масло пе-
рекладываю в подойник и опу-
скаю в чугун. Через час снимаю
деревянной ложкой пену, и ког-
да масло станет прозрачным
(надо топить его до тех пор,
пока не посветлеет), переливаю
в приготовленную посуду. Из
оттопков стряпаю ватрушки.
Масло храню в эмалирован-
ном ведре в погребе. Запах его
очень приятный, и оно долго
хранится. Одно условие: когда
переливаешь в посуду для хра-
нения, надо постараться, чтобы
осадок со дна в нее не попал.
Л. Вятчанина
Хакасская авт. обл.,
с. Мохово
Топленое масло хорошо сохра-
нится, если стенки чистой и вы-
жаренной в печке глиняной
посуды обмазать слоем меда
и покрыть им тонким слоем
масло сверху. Мед оказывает
бактерицидное действие, не дает
размножаться микробам. Это
свойство меда известно издавна,
им пользовались еще купцы
в древности, перевозя на верб-
людах глиняные сосуды с мас-
лом. Если топленое масло к то-
му же присолить, то оно будет
храниться еще дольше.
В. Акулова
Брянская обл.,
пос. Навля
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
В населенных пунктах городить
голубятню — где хочу и какую
хочу — не принято. Почему?
Один собьет двухэтажный са-
рай, другой что-то немыслимое
ключения ветеринарной служ-
бы района.
2. Обязать граждан-владель-
цев домашних голубей:
а) вновь возводимые голуби-
вроде мусорного ящика рядом
с детской площадкой, третий
может приспособить и металли-
ческую цистерну... А голубятня
должна вписываться в архитек-
туру жилого массива, не обе-
зображивать, а украшать двор.
Голубеводство давно ушло от
пути стихийного развития, и се-
годня, например, в Москве рабо-
тают 30 районных клубов голу-
беводов. В них более трех тысяч
человек находят занятие по
интересам. Причем число жела-
Беседы о голубях
ющих заниматься голубеводст-
вом растет.
Что касается сооружения пи-
томников голубей, то еще в ок-
тябре 1973 г. Моссовет принял
специальное решение «О поряд-
ке содержания домашних голу-
бей в г. Москве». Вот что в нем
записано:
«1. Установить, что возведе-
ние (оборудование) голубиных
питомников разрешается толь-
ко исполкомами райсоветов при
наличии ходатайства Москов-
ского клуба голубеводов, согла-
сия районного архитектора и за-
ные питомники выполнять в
строгом соответствии с проек-
том, согласованным с Главным
архитектурно-планировочным
управлением г. Москвы;
б) ветхие питомники, не отве-
чающие современным градо-
строительным требованиям, пе-
реоборудовать по рекомендации
районных архитекторов;
в) территорию, прилегающую
к питомнику, содержать в чис-
тоте и благоустроить...»
Вот такие требования, и они
справедливые. питомник не
должен выглядеть «пугалом».
Архитектура голубятни? Тут
многое зависит от вкуса хозяи-
на и того, какую он птицу
собирается держать. Голуби
чувствуют красоту. Если голу-
бятня будет сырая, на юру,
неуютная — им такой дом не
понравится. Кстати, немало
случаев, когда голубь покидает
дом и селится по соседству
у другого хозяина, где находит
лучшие условия для жизни.
Если решили завести гонную
птицу, позаботьтесь о том, что-
бы ничто не мешало взлету
и посадке. У вольерной птицы
свои требования — она очень
нуждается в солнечном обогре-
ве — желательно, чтобы она ви-
дела солнце с утра до вечера.
Размер голубятни? Он зави-
сит от того, сколько вы будете
держать птиц. На одну пару
должно приходиться ие меиее
1 м3 площади. Высота строения
около 2 м, но больше — лучше.
Необходимы вентиляционные
окошки: одно под потолком,
другое у пола.
В интересах клуба помогать
голубеводам устраивать удоб-
ные, уютные и красивые голу-
бятни.
Г. Андреев
20
Дела сезонные
ЗЕМЛЯ ВЕСНОЙ ПАХНЕТ
С волнением ожидает весну огородник. Какими
сложатся погодные условия, что произошло
с подзимними посевами, благополучно ли растет
рассада, проблема семян и удобрений, да
одними ли этими заботами охвачены овощево-
ды-любители? «Весна урожай строит», «Весной
пролежишь — зимой с сумой побежишь» —
наставляет крестьянская мудрость. Хлопоты по
закладке урожая в радость, и берутся за них
с неистощимой изобретательностью. Откроем
предвесеннюю и весеннюю почту, что нам
поведают огородники, проживающие в разных
пределах страны?
Хабаровчанка Л. А. Юрченко, известная
в своем селе труженица, делится опытом
выращивания и воспитания рассады помидоров.
Погодные условия в Хабаровском крае непро-
стые, и выращивать лианы здесь по силам лишь
умельцам. Сеет помидоры 10 апреля, через
20 дней занимается пересадкой сеянцев. При
этом обрывает центральный корень. 1 мая
рассаду пересаживает в теплый рассадник,
и только в конце мая растения помидоров
обретут постоянное место на грядках. Рассаду
при пересадке ставит наклонно. Вокруг стебля
поверху засыпанной лунки кладет клочок сена,
чтобы почва не пересыхала и не твердела
и чтобы вода зря не скатывалась. Пасынки
обрывает во время цветения куста. Пенечки
оставляет длиной 2—3 см. Нижние пасынки
прикапывает, чтобы куст получился объемным,
полноценным.
Приживаемость рассады, в частности, зависит
от того, как извлекается сеянец из рассадопоса-
дочной емкости. Скажем, не всегда удачно
извлекается из горшочка корневище рассады
с комом земли. Но ведь немножко выдумки,
и пересадка растений упростится. Так, Е. П. Ар-
ничева из г. Тобольска, перед тем как набить
горшочек питательной землей, вставляет поло-
ску пленки, выводя концы на края емкости. При
пересадке рассады стоит лишь потянуть за эти
концы, и растение извлечено из емкости.
Корневая система не потревожена — приживае-
мость рассады стопроцентная.
Еще до схода снега можно украсить стол
свежей зеленью. Скажем, зеленью чеснока.
Откуда же ее взять? Да с подоконника, на
котором поставлен ящик с землей, а в землю
плотно посажены зубки чеснока. Пройдет
неделя, и ваш подоконник украсится изумрудом
зелени. Как вытянется, срезай и в салаты.
Витаминная зелень в марте — это ль не гости-
нец! Когда же сойдет снег и земля подсохнет,
вполне можно пересадить чеснок из ящика на
грядку. Зубки укоренятся и дадут еще урожай
головок. Этот совет нам прислала из города
Тольятти П. Топоркова.
Ивановский овощевод-любитель Н. И. Голубев
тоже далеко за припасами не ходит. Он
21
урожайные грядки
научился хранить корнеплоды мытыми, да так,
что и отходов нет. Причем на склоне зимы его
припасы такие же вкусные, как и по осени.
Редька, репа, морковь, хрен — все это мытое,
аккуратно уложенное в ящики и бочки. Пле-
ночные мешки не использует. Хранит корнепло-
ды в погребе. По уверению Николая Ивановича,
даже подмерзшую морковь выкидывать не
стоит: может «отойти» и снова обрести свой
прежний вид. Но вкус уже не восстановится.
Впрочем, такая морковь вполне пригодна для
использования в первых блюдах, например
в супах.
После схода снега бери лопату и выкапывай
земляную грушу — топинамбур. Это, может
быть, единственный сверхранний урожай. Ведь
даже лук-батун еще не выдвинул листьев, а тут
живые, сочные клубни! Что же с ними делать?
Их чистят и крошат в салаты, но можно
и варить, как картофель. А вот Т. М. Мусабиро-
ва, жительница Свердловска, готовит из топи-
намбура кофе. Для этого клубни чистит, режет
на тонкие ломтики, заливает на 3 мин кипятком,
затем ломтики подсушивает и поджаривает
в духовке до коричневого цвета (не давая
подгореть). Толчет в ступке, сеет через мелкое
сито. Заваривает, как обычный кофе. На вкус
оригинальный напиток весьма приятен.
Салат «весенний» Т. М. Мусабирова готовит
также с применением топинамбура. Клубеньки
чистит, трет на крупной терке. Морковь также
мельчит. Тертые овощи смешивает с покро-
шенным яйцом, сваренным вкрутую, и с зе-
ленью лука. Соль, майонез, сметану кладет по
вкусу.
Кондратьева Дидия Яковлевна, 66 лет, живу-
щая на Среднем Урале, любит ранней весной
побаловать своих близких киселем из ревеня.
«На огороде в начале теплой весны еще ничего
нет привлекательного, а ревень уже лопушится
на радость моим внучкам. Одна из наших
Сашенек угостилась черешками, а в листочек
завернули голубцы. Толстые жилки уварились
и стали незаметны. Капусту с голубцами
приходится варить долго, а ревень вроде бы
только что поставила на огонь — и готово!
Попробуйте голубцы с ревенем, не пожалеете».
К сезону садово огородных работ каждый
хозяин старается обзавестись новым инвента-
рем, а то и самоделкой. Особенно ценны
самоделки для обработки почвы. Тут и всевоз-
можные плужки, и окучники, и рыхлители.
А вот Алексей Васильевич Алферов из Ярослав-
ля пользуется плоскорезом своей конструкции.
Это почвообрабатывающее орудие изготовлено
так. Взята полоса железа: толщина — 3 мм,
ширина — 30 мм и длина — 60 см. Грани
рабочей поверхности шлифуются по обе стороны
от середины полосы. Затем эту полосу сгибают
в форме квадрата или прямоугольника. Стык
заваривают, на этом месте приваривают под
углом 35° кусок трубы, чтобы вставить потом
круглую палку (черенок). Плоскорезом можно
не только рыхлить почву, но и выравнивать
поверхность грядок — приглаживают тыльной
стороной рабочей поверхности плоскореза.
Бывает, что самоделка и совсем невелика,
а польза от нее большая. Взять, к примеру,
«лопату Гаврилова», удобную для борьбы
с конским щавелем. Сам В. А. Гаврилов (живет
в Ивановской области) описывает свою лопату
следующим образом: «Старые лопаты я не
выкидываю, наловчился давать им вторую
жизнь. Для этого с обеих сторон зубилом
обрубаю полоски лопаты, загибая к лицевой
стороне ребра жесткости (1 см); ширина лопаты
составляет 10—12 см. Такой инструмент легко
входит в землю и не гнется. В саду и огороде
узкая лопата незаменима, весной и летом не
выпускаешь из рук. От такой железной помощ-
ницы не поздоровится и конскому щавелю,
и осоту, и репейнику, и другим сорнякам,
имеющим заглубленные корни». Что ж тут
сказать? Самоделка как самоделка, нацелена на
пользу. Заметим только, что нижняя режущая
кромка лопаты Гаврилова полузакругленная.
А вот нижегородец А. М. Беляков не
изобретает, а умело применяет то, что имеет.
Взять, к примеру, старую железную бочку.
Некоторые огородники выкидывают такие боч-
ки, а вот А. М. Беляков бережет, чтобы
выставить затем на солнце, набить землей
и посадить на «железной грядке» огурцы.
Землю недосыпает до краев бочки на 30—
35 см. Емкость закрывает стеклом (можно
пленкой, подвязав ее бечевкой). Так и растут
огурцы под стеклом, как в теплице. Когда
холода отпрянут, стекло снимает.
В последнее время многие огородники утвер-
дились в мнении, что огурцы без пленочного
укрытия не вырастить. Дедовские приемы
возделывания этой культуры в открытом грунте
как бы безвозвратно ушли в прошлое. И все же
есть умельцы, которые возрождают эти приемы.
Один из таких умельцев москвич К. И. Козлов.
Вот что он рассказывает: «В давнем прошлом
огурцы в открытом грунте сеяли приблизитель-
но в середине мая, но я этой операцией
занимаюсь в начале июня. Сею проклюнувши-
мися семенами. Суть старинного способа в сле-
22
дующем: в подготовленной грядке надо прове-
сти 2—3 продольные бороздки глубиной 8—
10 см. Перед посевом семян бороздки полить
теплой водой и только после этого приступать
к севу. Семена присыпаю сухой рыхлой почвой
или торфом слоем 1 см. После этого в каждую
бороздку кладу сухой мох слоем 1—1,5 см. Мох
заготавливаю на осушаемом болоте. Семена
огурцов быстро прорастут, и всходы надежно
будут защищены от ночных низких температур
и даже заморозков. Поливы даю по верху мха,
так влага дольше держится в почве».
Мох Константин Игнатьевич не снимает до
тех пор, пока не установится теплая погода и не
вырастут два настоящих листа. Если в жаркую
погоду мох не снять, растения огурцов могут
загнить. Снятый мох К. И. Козлов просушивает
и прячет до следующего года. Из огурцов
предпочитает сорт Изящный.
Жительница Якутска Е. А. Иванцова прила-
дилась выращивать кабачки цуккини на высо-
ких грядках, подогреваемых биотопливом.
Складывает в кучу мелкую щепу, сушеную
прошлогоднюю ботву, сверху кладет слой
навоза, а затем слой плодородной земли. На
такой грядке кабачки растут превосходно.
Немудреная культура — овощные бобы. Ка-
залось бы, и рассказывать о них особенно
нечего. К тому же в «ПХ» писали о них не раз.
И все же, как каждое растение, бобы не сразу
раскрывают свои тайны. А тайн у бобов немало.
Вот одна из них.
Оказывается, овощные бобы «отгоняют» кро-
тов. Вот что нам рассказал житель Краснояр-
ска А. Внуков: «Совершенно неожиданно
открыл для себя, что бобы отпугивают кротов.
Причем службу эту несут безотказно. Получи-
лось так: вздумалось мне подсеять к картофелю
бобы. Но семян не хватило, один рядок оказался
свободным от бобов. И что же произошло? Где не
было бобов, там кусты картофеля подрыл крот,
делающий свои набеги с соседнего участка
(«штаб-квартира» крота в парнике соседа).
Опыт повторял 4 года, и все время крот не
прокладывал ходов там, где растут бобы».
Ныне во многих местах страны с табаком
дело — табак. Не случайно поэтому в почте
«ПХ» ряд писем и о табаке, одни спрашивают,
как его возделывать, другие делятся опытом
освоения культуры. В этом номере «ПХ»
помещена статья о табаке и махорке, об
агротехнике их выращивания, о домашней
переработке полученного сырья. Вот сетования
на табачную тему Петра Петровича Чижикова,
овощевода-любителя из Смоленской области:
«Сейчас с табачными изделиями невообразимые
трудности. И замены папиросам и сигаретам
нет. Переходить на самокрутки, но где же взять
махорку? Нужны семена, а их нет».
Да, с семенами табака и махорки — труд-
ность. Нужна помощь государственных специа-
лизированных хозяйств, выращивающих это
«чертово зелье». Осемененность растения огром-
ная, и распространить посевной материал среди
любителей можно достаточно быстро. Ведь
выращивали же до войны и в войну махорку по
селам, беды курильщики не знали. С переходом
на фабричные табачные изделия культуру
забросили.
Кроме как для курева, махорка могла бы
пригодиться в хозяйстве для борьбы с насекомы-
ми — средство испытанное. Надеемся, что наши
читатели опишут свой опыт выращивания
табака и махорки в условиях приусадебного
хозяйства. Редакция поместит такие материя ты
в «ПХ» как практические советы.
И в заключение расскажем об оригинальном
удобрении, приготавливаемом из... древесной
коры, эффективность которого стоит проверить.
Овощевод-любитель из г. Сим Челябинской
области В. В. Баскаков пишет: «Свой садовый
домик я строил из пихтовых бревен. Ранней
весной, очистив стволы от коры, я сложил их на
просушку, а кору, измельчив, рассыпал по
участку и перекопал. Затем посадил картофель.
И что же получилось? В тех местах участка, где
была рассыпана кора, клубни выросли крупные
и общий сбор их оказался весьма полновесным.
На следующий год опыт повторил. Сходил ня
лесопилку, набрал мешок пихтовой коры,
измельчил ее и в каждую лунку под картошку
сыпал по горсти. Сажал картофель на двух
участках: на унавоженном и на приправленном
пихтовой корой. Результаты получились пора-
зительные. На участке, удобренном пихтовой
корой, картошка выросла здоровой и чистой,
урожай клубней здесь был выше, чем на
участке, удобренном навозом. Колорадский жук
«недолюбливает» пихтовую кору — избегает
садиться на делянку, где кора рассыпана.
Теперь оригинальное удобрение кладу не только
под картофель, но и под морковь, свеклу и горох.
Под каждый куст помидора сыплю 2 стакана
пихтового удобрения».
Конечно же, забота об удобрениях — забота
об урожае. Не зря и раньше крестьяне толкова-
ли: «Земля — тарелка, что положишь, то и возь-
мешь».
урожайные грядки
3 Приусадебное хозяйство № 2
23
S По своей естественной природе
К
картофельное растение облада-
ем ет урожайностью не ниже 200—
g 250 ц с 1 га (200—250 кг
tg с сотки). Всякая другая урожай-
S ность зависит от рук человека,
по существу являясь оценкой
2 его деятельности.
** При выращивании картофеля
все элементы технологии взаи-
мосвязаны, они должны быть
направлены на получение мак-
симального урожая. И все же
среди них есть элементы основ-
ные, которые в большей степени
ответственны за урожай. Недо-
оценка их огородниками —
главная причина снижения уро-
жайности картофеля и качества
клубней на некоторых участ-
ках.
Конечно же, задача любой
технологии ыыращиванич кар-
тофеля — создать для его роста
и развития наилучшие условия.
В этой связи отечественных
кжсжгъ.
огородников неспроста привле-
кает опыт голландских карто-
фелеводов. И хо'-Я их техноло-
гия предназначена для про-
изводства картофеля на инду-
стриальной основе, однако от-
дельные ее элементы можно
j спешно использовать в услови-
ях приусадебного хозяйства.
Сразу же отметим: выращи-
вание картофеля по голланд-
ской технологии имеет ряд осо-
бенностей, назовем некоторые
из них.
Размещение картофеля. Кар-
тофель размещают на выров-
ненных участках, наличие скло-
нов недопустимо. Почвы дол-
жны содержать не менее 2—
2,5 % гумуса. Обязательно
предусматривают чередование
культур с таким расчетом, что-
бы картофель возвращался на
один и тот же участок не ранее
чем через 3—4 года.
24
Внесение удобрений. Органи-
ческие удобрения в виде пере-
гноя или компоста вносят под
предшествующую культуру или
под зябь осенью из расчета
400—500 кг на сотку. В это же
время вносят фосфорно-калий-
ные удобрения — суперфосфат,
хлористый калий или калий-
ную соль из расчета 5—10 кг на
сотку. Азотные удобрения в ви-
де мочевины (до 5 кг на 100 ма)
вносят весной. Органические
и минеральные удобрения рас-
сыпают возможно равномернее.
Обработка почвы. Осенью
почву рыхлят на глубину 22—
27 см с оборачиванием верхнего
пласта. Вспашку проводят обо-
ротным плугом фирмы «Лем-
кен», который позволяет обой-
тись без свальных и развальных
проращивают до появления ро-
стков длиной 2—5 мм. Такие
проростки при посадке не обла-
мываются.
Посадка. Нельзя допускать
разрыва во времени между под-
готовкой почвы и посадкой
картофеля. При этом следует
иметь в виду, что ранние сроки
способствуют формированию
максимальной листовой поверх-
ности и более быстрому росту
клубней. Наилучший срок по-
садки картофеля совпадает с зе-
ленением берез. К этому време-
ни почва уже хорошо прогрева-
ется. Посадку проводят с меж-
дурядьями 75 см.
Густота посадки должна
удовлетворять биологическим
особенностям сорта, создавая
предпосылки для проявления
гребне выше дна борозды. Сор-
няки после посадки картофеля
прорастают на 14—18-й день,
к этому времени проростки
культурного растения прибли-
жаются к поверхности гребня.
Тогда-то и проводится первая
междурядная обработка.
Основной агрегат по уходу —
фрезерный культиватор с греб-
необразователем. С его помо-
щью из разрыхленной в между-
рядьях почвы формируют тра-
пециевидный гребень высотой
23—25 см и шириной у основа-
ния 75 см. Его ширина поверху
15—17 см; площадь поперечно-
го сечения — 950—1000 см4.
Поверхностный слой почвы на
склоне и вершине гребня уплот-
няют и приглаживают при про-
ходе культиватора.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
О-ЮЛЛАНДСКИ
борозд. Весной закрытие влаги
не делают, так участок скорее
подсыхает. Рыхлят верхний
пласт с помощью фрезерного
культиватора на глубину 12—
14 см. Огородники в таком
случае могут воспользоваться
вилами, у которых расстояние
между зубьями 20—30 мм,
а толщина зуба 5—6 ым. Эти
вилы имеют ограничитель по
глубине.
Негл> бокая обработка не на-
pjniaeT почвенных капилляров,
по которым влага поступает
к маточному клубню. Так расте-
ние меньше страдает при засу-
хе. Фрезерная обработка дает
вабег в сроках посадки 7—
10 дней.
При голландской технологии
качеству посадочного материа-
ла придают исключительное
внимание. Семенной картофель
должен быть высокой репро-
дукци.., 100 %-ной сортовой
чистоты и всхожести. Клубни
Выровненные, 50—60 мм в диа-
метре. Посадочный материал
его потенциальных возможно-
стей в формировании урожая за
счет создания мощной листовой
поверхности и корневой систе-
мы. Плотность посадки колеб-
лется от 400 до 1000 клубней на
сотке. Ранние сорта, образую-
щие менее развитую корневую
систему, высаживают из расче-
та 600—750 клубней на сотке,
а более мелкие и до 1000. Реза-
ные клубни, верхушки и мелкие
клубни требуют меньшей пло-
щади питания, чем крупные
клубни.
При посадке заделывающие
диски четырехрядной машины
формируют гребень высотой 8—
10 см, шириной в основании
30—35 см. Оставшаяся почва
в междурядьях потом будет
пущена на формирование греб-
ня с большей высотой при
окучивании.
Уход. В задачу ухода входит
создание наиболее благоприят-
ных условий для роста и разви-
тия растений картофеля, фор-
мирование урожая клубней в
Сформированный объем поч-
вы способствует сбросу влаги
при избыточном увлажнении.
После образования гребня ника-
ких других междурядных обра-
боток по голландской техноло-
гии не предусмотрено. Но не
отменяется при этом борьба
с вредителями и болезнями,
с фитофторой например. В борь-
бе с нею проводят а—6 обрабо-
ток растений химическими пре-
паратами. Первой обработкой
занимаются до появления при-
знаков болезни.
Уборка. Перед уборкой клуб-
ней обязательно удаляют ботву
(механическим тереблением).
После этого в зависимости от
сорта и назначения картофеля,
клубнн выдерживают в почве
еще недели две. Этот прием
направлен на получение зрело-
го, здорового картофеля с окреп-
шей кожурой, что снижает ме-
ханические повреждения клуб-
ней, повышает их лежкоспо-
собность.
Насколько преимущественна
3*
25
урожайные грядки
голландская технология против
сложившейся отечественной?
Проверка показала: где полно-
стью соблюдались все тонкости
отечественной технологии, там
недобор урожая против гол-
ландской был невелик. А при
«сбое» разница доходила до
двух раз. Между тем ряд эле-
ментов обеих технологий совпа-
дает. Это — использование вы-
сококачественного семенного
материала, калибровка, прогрев
и проращивание, подготовка
почвы с созданием рыхлой мел-
кокомковатой структуры, созда-
ние мощного гребня, необходи-
мого для формирования уро-
жая.
Конечно же, при выращива-
нии картофеля на огородах
в технологии могут быть внесе-
ны существенные поправки.
Так, если при механизирован-
ной посадке клубни проращива-
ют 10—12 дней, не допуская,
чтобы проростки оказались
длиннее 2,5 мм, то при ручной
посадке проростки могут быть
и большей длины. В этом случае
для получения значительного
забега в сроках проращивание
проводят целый месяц. Нельзя
проращивать клубни при высо-
ких температурах — может
проявиться вирусная инфекция
и урожаю будет нанесен непо-
правимый ущерб.
Одна из задач картофелево-
да — создание рыхлой почвы
в месте расположения клубня,
чтобы к нему беспрепятственно
доходили воздух и вода. Это
способствует образованию мощ-
ной корневой системы и актив-
ному развитию ботвы. Проще
сказать — картофелевод дол-
жен посадить семенные клубни
в хорошо подготовленную, спе-
лую почву.
Спелой почва становится
лишь при освобождении от лиш-
ней весенней влаги. Определяют
спелость так: берут пригоршню
почвы, крепко сжимают ее в ку-
лаке, и если комок этот рассып-
лется при ударе о землю с высо-
ты пояса, то почва спелая,
пригодная для посадки.
Иногда полагают, что, умень-
шая междурядья, картофелево-
ды увеличивают густоту посад-
ки растений, лучше используют
площадь участка. Но ведь такое
же допускать нельзя, иначе не
избежать недобора урожая, сни-
жения его качества. Ведь при
обработке посадок будет по-
вреждаться корневая система,
а нехватка почвы для окучива-
ния приведет к массовому по-
явлению озелененных клубней.
Наилучшим расстоянием меж-
ду рядами надо считать 60 см
для раннеспелых сортов и
70 см — для среднеспелых и
позднеспелых. В некоторых слу-
чаях на участках, подвержен-
ных переувлажнению, и при
выращивании сортов, образую-
щих большую ассимиляцион-
ную поверхность, расстояние
между рядами увеличивают до
80—90 см.
Конечно же, картофелеводу-
любителю желательно иметь
свою семенную загонку. На ней
он будет получать качественные
семенные клубни. Густота стоя-
ния кустов здесь увеличивается
на 30—40 %.
Особое внимание следует об-
ращать на проверку качества
посадочного материала — нет
ли клубней с механическими
повреждениями или с повреж-
дением гнилями, особенно тща-
тельно исследуются резаные
клубни, которые предназначе-
ны для размножения сорта.
Именно такие клубни при за-
тяжной холодной весне могут
сгнить в первую очередь. В свя-
зи с этим картофелевод должен
иметь страховой участок с клуб-
нями, посаженными в разные
сроки. Чтобы эффективнее ис-
пользовать землю, можно клуб-
ни высаживать по краям огу-
речного или помидорного уча-
стка или возле другой поздно
высаживаемой культуры.
На участках со склонами
гребни, образованные по гол-
ландской технологии, разруша-
ются, что сопровождается паде-
нием урожайности и ухудшени-
ем качества клубней. Как быть?
На склоновых землях осенью
надо формировать специальный
микрорельеф в виде располо-
женных поперечных борозд с
междурядьями 60—70 см. Греб-
ни укрепляют кулисами из
озимого рапса (50—60 г семян
на 100 м1). Рапс отрастает до
заморозков и образует плотные
рядки. В зимний период кули-
сы, борозды и гребни, располо-
женные поперек склона, способ-
ствуют равномерному распреде-
лению снега по поверхности
участка. Снег с него не сдува-
ется, и не образуется сугробов.
А в снеготаяние происходит
более равномерный сброс талых
вод. При этом смыв почвы не
наблюдается.
Как только отрастут побеги,
кулисную заросль срезают, мас-
су измельчают и сваливают
вместе с почвой с двух смежных
гребней в борозды с посаженны-
ми клубнями. В результате на
месте гребней образуются водо-
удерживающие борозды, а на
месте борозд — гребни. Период
от посадки до всходов картофе-
ля составляет 2—3 недели, а ря-
ды смыкаются через 40—
50 дней. Сорняки обычно начи-
нают прорастать на 4—5-й день
после посадки картофеля. В
этом легко убедиться, если тог-
да осторожно разрыть верхний
слой почвы: взору предстанут
белые нитевидные образования,
которые еще легко уничтожа-
ются боронованием.
Поглядывайте за погодой. Пе-
ред ненастьем обрабатывать
плантацию бесполезно — эф-
фекта не будет. Следите и за
сроками обработки. Незначи-
тельное запаздывание затруд-
26
нит последующую борьбу с сор-
няками. Когда, сорняки взойдут,
на их .- удаление потребуется
затратить значительно больше
времени и сил, чем до всходов.
Одним боронованием в таком
случае не обойтись, придется
прибегнуть к мотыгам, так как
корневая система сорняков в это
:время уйдет глубоко в почву.
Погните: сорняки, появившие-
ся раньше всходов картофеля,
«объедят культурного хозяи-
на», а то и вовсе заглушат его,
создадут условия для развития
фитофтороза. А ведь освобо-
дившаяся от сорняков почва
быстрее прогревается, в ней
выше тонус жизнедеятельности
микроорганизмов . В итоге кар-
тофель на чистом от сорняков
участке, хорошо растет.
Если после рыхления почвы
прошли дожди, обработку по-
вторяют не раньше как подсох-
нет участок. При ливнях верх-
ний слой почвы заплывает,
и корку рыхлят граблями. Ког-
да проростки картофеля уже
подтянулись к поверхности поч-
вы, грабли лучше не применять,
дабы не травмировать растения.
При гребневой посадке боро-
нование проводят по всему пе-
риметру гребня: сначала рых-
лят вершину, затем располага-
ют грабли так, чтобы почва
перемещалась от основания
гребня к вершине.
Если корневая система не
разрослась, рыхление проводят
на большую глубину (10—
12 см). При гладкой посадке
рыхлят вокруг всходов, а при
гребневой — междурядья и сам
гребень, не нарушая его конфи-
гурации, возвращая скатываю-
щуюся почву к вершине.
В пору всходов картофеля
еще наблюдаются возвратные
холода. Тогда-то огородникам
и надо постоянно следить за
прогнозом погоды, а при угрозе
заморозков принимать меры
к спасению всходов картофеля.
Как это сделать? Дымовые заве-
сы — весьма хлопотное и не-
эффективное дело. Более эффек-
тивно окучивать проклюнувши-
еся всходы с засыпкой их
землей слоем 2—3 см. Благода-
ря этому всходы не погибают
даже при заморозке минус 3—»
5°. Можно повторить окучива;-
ние через 4—5 дней. Тем самым
картофелевод спровоцирует по-
явление дополнительных кор-
ней и столонов. В конечном
итоге урожайность повысится
на 15—18 %. Засыпать можно
и сравнительно большие всхо-
ды. При этом их следует наги-
бать и осторожно, чтобы не
травмировать куст, насыпать
почву сначала на вершину,
а затем присыпать все растение.
Когда угроза заморозков прой-
дет, растения осторожно отка-
пывают. Лучше это делать в
дневные часы, когда почва до-
статочно нагреется и снизится
внутриклеточное давление. В
это время меньше травмируется
растение. По удалении земли
с растений их надо «умыть» из
лейки. В раствор можно доба-
вить 10—20 г мочевины, 30 г
нитроаммофоски или кристади-
на (на лейку).
С сорняками картофелевод
должен покончить до наступле-
ния массового цветения. Особое
внимание уделяют таким зло-
стным сорнякам, как осот и пы-
рей. Имейте в виду, что пырей
не только «зеленый захребет-
ник», но и вредитель — повреж-
дает клубни, нередко проды-
рявливая их полностью. Кроме
того, на пырейнике сильнее
размножается проволочник, а
ведь он также оставляет черво-
точины. Осот и пырей быстро
размножаются и нередко полно-
стью захватывают участок кар-
тофеля.
Основная мера борьбы с сор-
няками — удушение корневой
системы подрезанием. Уничто-
жают сорняки до того, как
поливать участок.
Теперь о болезнях.
Картофелеводы знают, что
фитофтороз способен «уполови-
нить» урожай. И ошибается тот,
кто борется с фитофторозом,
Лишь когда проявятся признаки
болезни. Все это равносильно
тушению пожара в момент наи-
большего возгорания. Совер-
шенно очевидно, что болезнь
легче предупредить, чем лечить.
С помощью профилактической
обработки возможно сдержать
развитие фитофтороза. Для это-
го плантацию опрыскивают
медным купоросом или бордо-
ской жидкостью.
Если погода держится теплая,
с обильными ночными росами,
то обработку начинают до буто-
низации растений. Медного ку-
пороса берут 10—12 г на )0 л
воды, рабочий раствор наносят
с помощью опрыскивателя.
Опрыскивание повторяют через
полторы-две недели.
Цветущий картофель обраба-
тывают бордоской жидкостью.
Приготавливают ее так: в день
обработки в 3-литровой банке
растворяют 120 г негашеной
извести, а в другой, с горячей
водой,— 60 г медного купороса.
Растворы перед опрыскиванием
смешивают и заливают в опры-
скиватель. Шесть литров доста-
точно, чтобы хорошенько обра-
ботать растения на одной сотке
картофеля.
Конечно же, лучше высажи-
вать устойчивые к фитофторозу
сорта картофеля, с ними будет
хлопот меньше.
В. Серебреников,
кандидат с.-х. наук
140052, Московская обл.,
п/о К о реп ев о,
НПО по картофелеводству
УРОЖАЙНЫЕ грядки
27
ТОННА КАРТОФЕЛЯ —
С СОТКИ
Еще с осени я тщательно отби-
раю семенные клубни под по-
садку. Откладываю клубни
строго одного сорта, и должны
они быть здоровые и вредней
величины. Храню посадочный
материал в погребе при темпе-
ратуре плюс 1—3°. Сохранность
картофеля увеличится, если его
пересыпать мелко нарезанным
листом красной рябины. Сверху
насыпи кладу два слоя столовой
свеклы — отбирает избыток
влаги.
Ближе к весне приступаю
к яровизации клубней. В начале
апреля семенной картофель пе-
ребираю, на 30 мин кладу
в раствор для питания и обезза-
раживания клубней. Раствор
приготовляю по рецепту: на
10 л воды кладу 60 г супер-
фосфата, 40 — мочевины, 5 —
медного купороса, 10 — борной
кислоты, 1 г — марганцовки.
Все это, кроме марганцовки,
поначалу растворяю в горячей
воде.
После подкормки и обеззара-
живания крупные клубни наре-
заю вдоль. После каждой резки
острый ‘тонкий нож опускаю
в крепкий раствор марганцовки.
Проращиваю клубни с неде-
лю при комнатной температуре.
Но вот наклюнулись ростки,
клубни в ящиках выношу на
светлую террасу. Чтобы при-
дать посевному материалу
устойчивость к фитофторозу,
клубни опрыскиваю медным
купоросом (2 г на 10 л воды).
Можно опрыснуть и борной
кислотой. Обработанные клубни
не только увеличивают урожай-
ность, но и ускоряют поступле-
ние свежего картофеля к столу
на 15—20 дней. У яровизиро-
ванного картофеля ростки дол-
жны быть толстые, зеленые,
длиной 3—4 см.
Можно ускорить яровизацию
семенных клубней и по-друго-
му, прибегнув к так называемо-
му влажному способу. Для это-
го перед закладкой яровизиро-
ванных и прогретых клубней
в торф их на час замачивают
в растворе, приготовленном по
рецепту: на 10 л воды добавля-
ют 40 г мочевины, 40 — супер-
фосфата, 5 — медного купоро-
са, 2 — борной кислоты и не-
сколько крупинок марганцовки.
Проращивание веду на под-
стилке из торфа, толщина ее не
менее 15 см, сверху картофель
засыпаю слоем торфа 10 см.
Клубни укладываю верхушкой
вверх, засыпаю торфом, поли-
ваю. Проращивание веду при
комнатной температуре. При
этом способе, помимо ростков,
на клубнях образуется еще
и корневая мочка. Такой поса-
дочный материал быстро бе-
рется за силу, и кусты картофе-
ля формируются раньше обыч-
ного. Сажаю картофель в пору
распускания листьев березы'.
Конечно, картофель урожаен
только на хорошо окультурен-
ных землях, расположенных на
солнечной стороне. Отличное
удобрение для картофеля —
смесь сухого птичьего помета
(3 ведра) с просеянным торфом
(20 ведер).
В первых числах мая на
вскопанной и заборонованной
граблями почве провожу руч-
ным культиватором бороздку
глубиной 20 см. Дно борозды
разрыхляю рыхлителем, затем
рассаживаю семенной карто-
фель. Схема посадки ЗОХ 30 см.
Так что на расстоянии 60 см
будут расти 2 мощных куста
картофеля. Поначалу клубни
засыпаю приготовленным удоб-
рением, с обеих сторон грабля-
ми засыпаю картофель, в ре-
зультате получаю аккуратные
гребни. Располагаю их с юга на
север. Картофелеводу полезно
помнить, что неперепревший
свежий навоз в почве способ-
ствует развитию парши на клуб-
нях. Поэтому-то вносить надо
лишь перегной.
Расстояние между гребнями
60 см, если это расстояние
сузить, то почвы в междурядьях
не хватит для окучивания рас-
тений.
Ранним летом огородника
беспокоят заморозки. Гибель
ботвы в какой-то мере можно
предотвратить с помощью поли-
ва (мелким распылом). Спасают
ботву и окучиванием. Опыт
подсказывает: вблизи картофе-
ля нельзя разводить подсолнеч-
ник, помидоры, тыкву, огурцы.
Нежелательно также соседство
малины, вишни и яблони. Кар-
тофель уживается с луком, мор-
ковью, салатом, укропом и ка-
пустой. На мой взгляд, эти
культуры даже задерживают
развитие фитофтороза на карто-
феле.
Растущий картофель наиболь-
шую потребность испытывает
в азоте, фосфоре, калии и мик-
роэлементах. Перед первым
окучиванием растения полезно
подкормить органическими и
минеральными удобрениями.
Подкормку ведут при влажной
почве.
Ранний картофель получаю
в самом начале августа. Позд-
ний картофель копаю по мере
подсыхания ботвы, с 15 по
30 сентября. Копку веду в су-
хую солнечную погоду. Выко-
панные клубни хорошенько
просушиваю, но на постоянное
хранение не закладываю, пока
не подержу 2—3 недели в сухом
темном помещении. И только
после переборки ссыпаю карто-
фель в погреб. Отходов практи-
чески не бывает.
Получаю я тонну картофеля
с сотки.
Колкин Борис Георгиевич,
картофелевод-любитель
Московская об л..
г. Железнодорожный,
ул. Новая, 40, кв. 112
28
/та
МОЙ САХАРНЫЙ
Мое увлечение — бахчевые куль-
туры. Хотя и суров наш край
Красноярский, но и здесь мож-
но выращивать и дыни и арбу-
зы. Стоит приложить уменье
и труд. Расскажу о своих прие-
мах выращивания арбуза и ды-
ни на теплой навозной грядке.
Конечно же, в наших услови-
ях легче всего освоить общеиз-
вестные сорта: арбуз — Огонек,
дыня — Колхозница. Подготов-
ку семян свожу к минимуму:
браковка семян на щуплость,
замачивание их в слабом рас-
творе марганцовки при темпера-
туре 50—60°, время выдержки
1—2 ч, с обязательной последу-
ющей промывкой в воде. Потом
работа на участке.
В первых числах мая из
навоза крупного рогатого скота
без примеси опилок выклады-
ваю гряду шириной 120 см
и высотой — 70, длина ее не
ограничивается. Через полторы-
две недели в гряде произойдет
самосогревание грунта, темпе-
ратура внутри гряды составит
50—60°. В это время и нужно
выкапывать лунки размером
80X80 см и глубиной 30 см.
В лунки засыпаю обыкновен-
ную огородную почву, а пос-
кольку у нас чернозем оподзо-
ленный, выщелоченный, то луч-
ше брать поверхностный слой и
им присыпать рассаду.
Сроки посева я определяю на
глазок. Так, нагрев почвы вос-
принимаю тыльной стороной
ладони или локтем — так обыч-
но пробуют воду для купания
малышей. Когда наступит ощу-
щение того, что почва на ощупь
нехолодная, можно смело высе-
вать семена арбуза. В каждую
лунку высеваю по 4 семени.
Конечно, такое загущение воз-
можно лишь при наличии на-
возной гряды, в которой «силы
велики». Глубина заделки се-
мян 3—5 см. Посев надо укрыть
невысоким туннелем из пленки.
Высота дуги не должна превы-
шать 60 см, иначе мощность
биотоплива окажется недоста-
точной для поддержания нуж-
ного микроклимата. Открывать
гряду лучше днем, когда воздух
прогреется до 20—25°. Если
ночи будут теплыми, гряды не
закрывают. Раз в неделю требу-
ется обильный полив. С нача-
лом цветения растения полива-
ют два раза в неделю. В это же
время проводят прореживание
и чеканку продуктивных пле-
тей, оставляя на одном растении
две-три плети, вегетативно бо-
лее мощные. На одной плети
оставляют не более 3 плодов. За
последним плодом после пятого
листа побеги прищипывают.
Плоды созревают прямо на
почве, и порчи их на протяже-
нии созревания не наблюдалось,
хотя лето и осень в тот год
оказались крайне неблагопри-
ятными. Поливают в это время
растения обильно и лучше по
бровкам грядки. Прополка сор-
няков необходима, пока растут.
С 20 мая по 25 сентября, то
есть с момента высева семян до
получения зрелого урожая, про-
ходит немногим более 4 меся-
цев. Подходящая температура
и нормальная обеспеченность
влагой помогут получить вкус-
ные плоды.
Зрелость определить доволь-
но просто, по усыханию плодо-
ножки и глухому звуку при
легком ударе ладонью. Ешьте
на здоровье!
Рыженков Валерий Федорович,
овощевод-любитель
663060. Красноярский край,
п. Большая Мурта,
пер. Рабочий, 10/2
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
29
Мастер на все руки
Рис. 1. Схема
устройства теплицы:
1 — каркас,
2 — гидроцилиндр,
3, 6 — кронштейны,
4 — гибкая тяга,
5 — блок, 7 — фрамуги
верхние, 8 — фрамуга
нижняя, 9 — гибкая
тяга к нижней
фрамуге' 10 -— дверь
9ПЛИ1Ш
И
урожаи
Рис. 2.
Автоматическая
система полива:
1 — емкость, 2, 3, 8 —
кронштейны,
4, 9 — пластины,
5 — поплавок,
б — упругая тяга,
7 — основание,
10 — резиновая пробка,
11, 12 — гибкие тяги,
13 — поплавок,
14 — сливной патрубок,
15 — гайка,
16 — трубопровод,
17 — кран,
18 — система труб
30
т
еплица, семена и аг-
ротехника — основа
урожая в закрытом
грунте.
Что же мешает ря-
довому огороднику получать
ежегодно устойчивый, высокий
урожай овощей, в частности
помидоров? Может быть, отсут-
ствие теплиц? Но они есть,
и становится все больше доб-
ротных, покупных или само-
дельных теплиц. Решается и
проблема с семенами.
На мой взгляд, основная при-
чина недополучения урожая
в теплицах — нарушение в них
температурного, светового и
влажностного режимов. Напри-
мер, высокорослые помидоры
требуют обильного полива.
В очень жаркие дни поливать
надо два, а иногда и три раза
в неделю. Как это сделать
огороднику, у которого участок
за городом, а он, занятый чело-
век, может выбраться к грядкам
только в выходные дни? Еще
острее стоит вопрос с проветри-
ванием теплицы. Ведь в средней
полосе погода меняется зача-
стую несколько раз на дню.
Ночью не закроешь теплицу —
заморозишь растения, днем не
откроешь — останешься без за-
вязи.
А если работа еще и связана
с командировками, когда даже
в выходные дни не попадешь на
участок?
Эти проблемы заставили меня
посмотреть на агротехнику и на
теплицу глазами инженера.
И вот уже второй год я спокойно
работаю и езжу в команди-
ровки, а агротехникой управля-
ют простые, но оригинальные
механизмы. У трем пригревает
солнце — открываются фраму-
ги, а если надо, то и двери
теплицы. Через 2 или 3 дня (по
заданию) происходит полив рас-
тений под корень теплой водой.
Даже в «непомидорный» год,
каким был прошлый, кусты
в теплице были усыпаны крас-
ными плодами, причем опры-
скиваний против болезней я не
проводил ни разу.
Общий вид теплицы показан
на рисунке 1. Для помидоров
наличие фрамуг 7 в верхней
части теплицы с обоих торцов
обязательно, Tai. как именно
такое расположение не позволя-
ет образовываться конденсату,
что, в свою очередь, сохраняет
растения от болезней. Фрамуга-
ми 7 я добился хорошего тепло-
вого режима, но столкнулся еще
с одной проблемой: растения
выглядели нормально, но завя-
зей было меньше, чем ожида-
лось. Причина обнаружилась
быстро. Не имея возможности
регулярного потряхивания стеб-
лей для опыления цветков, не
«поручил» я эту работу и ветру.
Решение было естественное. Для
образования сквозняка в ниж-
ней части теплицы поставил
дополнительную фрамугу 8.
Осталась самая малость — за-
ставить все это работать. Про-
анализировав прежние публи-
кации на эту тему в «ПХ»,
разработал и изготовил автома-
тическую систему проветрива-
ния теплицы, которая вот уже
2 года безотказно выполняла
свои функции.
Основной рабочий орган си-
стемы — гидроцилиндр 2, со-
стоящий из трубы, штока и
уплотнительных колец. Ци-
линдр заливается маслом (мож-
но применять отработанное ав-
томобильное), которое, нагрева-
ясь, выталкивает шток. Подо-
бранные параметры объема ци-
линдра и диаметра штока
позволяют при нагревании мас-
ла от 10 до 30° получить
выдвижение штока до 400 мм.
Гидроцилиндр крепится к
коньку теплицы кронштейном
3. Конец штока через гибкие
тяги 4, 9 и блок 5 соединяется
с фрамугами 7 и 8. При выдви-
жении штока открываются од-
новременно все фрамуги (у меня
через дополнительные блочки
открывалась и входная дверь).
Вечером, когда температура
масла понижается и оно умень-
шается в объеме, шток под
действием веса фрамуг втягива-
ется. Фрамуги закрываются.
При желании гидроцилиндр
можно установить вертикально
и открывать окна в крыше
теплицы. Возможны и другие
варианты.
Изменение места крепления
троса к фрамуге позволяет регу-
лировать величину открытия
фрамуги при одинаковом ходе
штока.
Сложнее оказался вопрос с ав-
томатизацией полива. Устрой-
ства, рекомендованные в лите-
ратуре, для меня оказались
неприемлемыми. Они или не
обеспечивали автоматизации
процесса, или получались нена-
дежными в работе. Пришлось
создавать свою конструкцию, на
которую (в соавторстве с В. Мо-
лотковым) оформлена заявка на
изобретение.
На рисунке 2 показана схема
автоматической системы полива
теплицы. В качестве емкости
1 может быть использована
обычная 200-литровая бочка.
В нижней части бочки гайками
15 крепится сливной патрубок
14. На кронштейне 8 шарнирно
установлена пластина 9, в сред-
ней части которой закреплена
резиновая пробка 10. В верхней
части бочки на кронштейнах
2 и 3 шарнирно смонтирована
пластина 4 с поплавком 5. Меж-
ду средней частью пластины
4 и кронштейна 2 натянута
упругая тяга б (резина или
пружина). Пластины 4 и. 9 свя-
заны между собой гибкой тягой
11. На гибкой тяге 12 к пласти-
не 4 подвешен поплавок 13.
Работает система следующим
образом. Краном 17 регулиру-
ется подача воды из водопро-
водной сети или из большой
емкости-накопителя так, чтобы
бочка наполнялась за опреде-
ленное время (например, за 2,
УРОЖАЙНЫЕ грядки
31
урожайные грядки
3 или 4 дня). При наполнении
бочки поплавок 5 поднимает
пластину 4 до горизонтального
положения. При этом тяга
11 еще не совсем натянута. При
дальнейшем повышении уровня
воды и переходе пластины 4 че-
рез горизонтальное положение
резина 6 резко поднимает пла-
стину 4 в крайнее верхнее
положение и через нить 11 под-
нимает пластину 9 с пробкой
10. Вода через сливной патру-
бок 14 и систему труб 18 с отвер-
стиями подается к растениям.
Опорожнивается бочка за 10—
20 мин, так что перекрывать
подачу воды через трубопровод
16 на это время не имеет
смысла.
При сливе воды и понижении
ее уровня пластина 4 с поплав-
ком 5 держится резиной 6 в
крайнем верхнем положении.
Пластина 9 с пробкой 10 также
остаются в верхнем положении,
дополнительно удерживаемые
фиксатором (на схеме не пока-
зан). При дальнейшем пониже-
нии уровня воды поплавок
13 натягивает нить 12 и своим
весом опускает пластину 4 в
крайнее нижнее положение. На
небольшом расстоянии от дна
поплавок 13 нажимает на фик-
сатор, и пластина 9 перекрывает
пробкой 10 отверстие сливного
патрубка 14. Затем цикл повто-
ряется.
Система весьма проста в изго-
товлении, показала высокую
надежность в работе, она позво-
ляет достаточно точно задавать
цикл полива, что обеспечивает
полив, например, вечером на
3-й или 4-й день подогретой на
солнце водой. Если внести в
верхний слой или на поверх-
ность почвы сухие удобрения,
то порционно (с каждым поли-
вом) они будут проникать к кор-
ням растений.
Какие же помидоры выращи-
вать? Я, перепробовав десятки
сортов, остановился на доволь-
но ограниченном перечне, в ко-
Рис. 3. Сборка
пластмассовых пластин
Рис. 4. Схема размещения
сеянцев
при последней пикировке
тором явно преобладают высо-
корослые лиановидные образ-
цы. Из засолочных сортов это:
красавцы Де-Барао, привлекаю-
щие великолепной формой пло-
да, высокой урожайностью, от-
менным вкусом в засоле; сорт
Родник, очень похожий на Де-
Барао и формой грозди (по
7 штук) и урожайностью, но
имеющий круглую форму плода
и более раннее созревание. Са-
мые, пожалуй, урожайные из
всех опробованных — Гибрид 2
и Юбилейный селекции Тара-
сенко, имеющие грозди по 20—
40 плодов, очень красивых и
вкусных. Из салатных сортов
предпочитаю Самые лучшие —
плоды до 1 кг каждый; Кос-
монавт Волков — урожайные,
очень вкусные; Аполлон —
крупные, очень красивой фор-
мы помидоры. Из низкорос-
лых сортов порадовали Казах-
ские — поздние, но очень уро-
жайные, и Печерские — круп-
ные, вкусные, обильно плодоно-
сящие. Сплошной стеной плодов
отреагировал на хороший уход
сорт Огородник.
Порядок заготовки семян, их
проращивание, закалка, посев,
уход за рассадой подробно опи-
саны во многих агрономических
руководствах. Писалось на эту
тему и в «ПХ», поэтому я не
буду повторяться, а останов-
люсь только на некоторых мо-
ментах агротехники.
Рассаду выращиваю в дере-
вянных ящиках размером в
плане 40X60 см и высотой
14 см. Длинные и короткие
пластмассовые пластины (рис.
3—4) с прорезями позволяют
варьировать размерами ячеек
на разных фазах выращивания
рассады.
В первый ящик (без пластин)
рядами сею семена и на торце-
вой стенке цифрами обозначаю
сорт. После появления всходов
принимаюсь за первую пере-
садку сеянцев в ящик с полным
комплектом пластин (3 длин-
ных и 7 коротких). Сажаю по
2 растения в ячейку. Когда
растения поднимутся над зем-
лей на 10—12 см, приступаю
к их окончательной пересадке
в ящик с 3 длинными и 3 ко-
роткими пластинами. Два рас-
тения укладываю в ячейку го-
ризонтально, как показано на
рисунке 4. Это обеспечивает
к моменту пересадки в парник
получение растений с довольно
мощной корневой системой.
Посевом семян занимаюсь в
середине февраля и ко времени
высадки рассады (конец апреля
или начало мая — в зависимо-
сти от погоды) получаю расте-
ния высотой до 1,5 м. Для этого
использую своевременную под-
кормку и практически в течение
всего дня досвечивание, так как
окна выходят на север.
Появилась и такая проблема,
как доставка рассАды в сад.
Ведь отдельные стебли достигли
высоты 1,7 м, попробуй пере-
везти в переполненной элект-
ричке! На помощь пришел
обыкновенный лист плотного
картона. По длинной его сторо-
32
не укладываю 15—20 стеблей,
туго сворачиваю в трубку, пере-
вязываю снаружи и вставляю
трубку в сумку или сетку-
авоську. Перевожу в вертикаль-
ном положении. Решение про-
стое, но оно помогло сохранить
целой практически всю рассаду.
Разработана мною и система
посадки переросшей рассады.
Моя система позволяет созда-
вать благоприятные условия
для корневой системы растений
при хорошей освещенности ку-
стов и удобстве обслуживания
посадок (даже при довольно
плотном размещении сеянцев).
На левой узкой загонке посаже-
ны низкорослые помидоры, на
правой — сладкий перец, а по-
средине (ширина грядки при-
мерно 1 м) поперек рою канавки
глубиной 10 см на расстоянии
30—35 см друг от друга. По
концам канаьок попеременно
с левой и с правой стороны
копаю более глубокие ямки для
корней. Рассаду высокорослых
помидоров высаживаю на гряд-
ке. При таком расположении ос-
новные корни помидоров оказы-
ваются на расстоянии 60—
70 см, левые стебли отстоят от
правых почти на 1 м. Кроме то-
го, пространство между левыми
и правыми рядами стеблей пол-
ностью свободно, что очень
удобно для полива и ухода.
После полива, например, эту
полосу земли можно закрывать
пленкой, что предотвратит ис-
парение влаги и рост сорняков.
Солнечные лучи практически
в течение всего дня попадают
к каждому растению. Воздуш
ное пространство между левы-
ми и правыми рядами стеблей
достаточно для свободного рав-
номерного размещения пасын-
ков, каждый из которых закру-
чиваю вокруг свободно висящих
шнуров.
Несколько слов об огурцах.
Огуречные плети растут быст-
рее помидорных, поэтому и
очень важна своевременная
Помидор сорта
Гарден Делай
подвязка их. В противном слу-
чае плети ломаются, перепуты-
ваются друг с другом, что
усложняет уход за ними. Од-
нажды мне все это надоело.
Я сплел из веревки сетку с ячей-
кой 25—30 см. На грядке в теп-
лице огурцы посажены в две
строчки в шахматном порядке.
Слева и справа от них (возле
стенки и возле прохода) подзе
сил сетки и уже через 10 дней
увидел, как огуречные плети
великолепно сами распределя-
ются по сетке, надежна цепля-
ясь к ней усами. Заправив почву
как следует перепревшим наво-
зом, создав автоматический по-
лив и «позволив» огурцам са-
мим виться по сетке, на даль-
нейшее мне остается один
труд — собирать урожай. А
труд этот всегда в радость.
Почепскнй Евгений Моисеевич,
овощевод-любитель
603024, г. Нижний Новгород,
а/я № 9
урожайные грядки
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСАДОЧНЫЙ материал
картофеля Адретта, Болгар-
ский, Гарт, Невский, Канад-
ский, Раменский, 533—38, 31—
85 и других сортов отечествен-
ной и зарубежной селекции, ус-
тойчивых к болезням, и других
огородных культур.
641200, Курганская обл., п. Юр-
гамы и/. ул. Кирова, 14,
кв^5. Мухортиков В. С.
* * * *
РЕАЛИЗУЕТСЯ На ложенным
платежом набор семян помидо-
ров оригинальных сортов —
Альпиног, Аргентина, Гигант
Черноморский, Морковные, Ого-
родник.
Цена набора семян — 5 руб.
(с пересылкой — 6 р.).
400062, г. Волгоград, 62, аб/я
№ 2136. Дмитриев А. Л.
♦ * *
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
топинамбура белого и розового
(реализация II — IV и IX — X),
картофеля 110 сортов, в т. ч. Ад-
ретта (III — V и VIII — XI),
батата (III — V и IX — XI),
малины 3 сортов (III — V и
IX — XI).
344010, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 151, кв. 3. Бру-
сенцев Ф. А.
33
урожайные грядки
До последнего времени на Сред-
нем Урале овощные перцы не
возделывали. Но при первой же
попытке огородники-любители
убедились: ряд сортов этих по-
лезных растений с успехом
можно выращивать под плен-
кои. Причем оказалось, что
уход за перцами легче, чем за
огурцами или помидорами, по-
скольку перцы не нуждаются
в формировании куста и пасын-
ковании, их не подвязывают к
опорам.
Напомню, что перец — расте-
ние теплолюбивое и светолюби-
вое. На Среднем Урале такие
условия можно создать лишь
в теплицах. Вегетационный пе-
риод для этой культуры дол-
Знать и уметь
жен быть не менее пяти меся-
цев: 70 дней уходит на под-
готовку рассады, оставшиеся
80 дней совпадают с безмороз-
ным периодом нашего коротко-
го лета.
Начинаю все с семян: перед
посевом подвергаю их закали-
ванию — воздействию перемен-
ных температур, выдержка
10—12 дней. Набухшие семе-
на днем выдерживаю при тем-
пературе 20—-25°, ночь
ставлю в холодильник, где тем-
пература держится в пределах
2—5°. Закаливание семян спо-
собствует повышению урожая.
Семена сею не ранее 15 мар-
та, но и не позже конца того
же месяца. Через неделю после
посева перцы начинают всхо-
дить. Рассадопосадочные ста-
канчики представляют собой
цилиндры из полиэтиленовой
пленки. Высота их 10 см, в диа-
метре — 4 см, заполнены пло-
34
дородной землей. Дна у таких
стаканчиков нет. Когда эти ем-
кости станут малы, растения пе-
реваливаю в большие цилинд-
ры (диаметром 10 см и высо-
той 15 см), добавляя в пита-
тельную землю несколько кру-
пинок суперфосфата и щепоть
древесной золы. В конце апре-
ля и в мае, в дневные часы,
рассаду выношу в теплицу, на
солнечный свет. При таком вос-
питании растения не вытяги-
ваются, рассада получается
крепкой, а листья приобретают
темно-зеленый цвет.
В первой декаде июня рас-
саду высаживаю в теплицу
с расстоянием в ряду между
растениями 25 см, а между ря-
дами 35—40 см. Резкое коле-
бание температуры не только
воздуха, но и почвы отрица-
тельно сказывается на развитии
перцев. Вот почему не надо спе-
шить с высадкой рассады в теп-
личку, особенно если тепличка
не оборудована хотя бы аварий-
ным обогревом. Сажаю перцы
на ту же глубину, как они рос-
ли в цилиндрах; заглублять,
как помидоры, нельзя. Отдель-
но выращиваю сладкие пер-
цы, чтобы не горчили (из-за
перекрестного переопыления).
Выращивание перцев особой
специфики не имеет. Периоди-
чески под ними требуется рых-
лить почву (неглубоко); пере-
сушивать ее под перцами нель-
зя. Поливы давать почаще, ма-
лыми порциями; чрезмерно
влажная почва им вредна. На-
до позаботиться о том, чтобы
в почвенном субстрате содержа-
лось достаточное количество ка-
лия, для этого вношу древес-
ную золу (стакан на 1 м2). От
использования удобрений, со-
держащих хлор, воздержива-
юсь.
Перцы относятся к самоопы-
ляющимся растениям, но есть
указания на то, что они поло-
жительно реагируют на допол-
нительное опыление.
В конце вегетации перцы бо-
лее выносливы к пониженным
температурам.
За семь лет опытов я имел
дело со следующими сортами:
Болгарский 79, Виктория, Вин-
ни-Пух, Гогошары, Донецкий
ранний, Здоровье, Кристалл,
Крупный желтый 903, Ласточ-
ка, Майкопский 470, Находка,
Нидерландский гибрид 204,
Первенец Сибири, Победитель,
Подарок Молдовы, Приобский,
Сибиряк. Эти сорта хотя и про-
исходят из непохожих клима-
тических зон, тем не менее все
они поддаются выращиванию
в пленочных теплицах на Сред-
нем Урале.
Перцы, как и другие овощ-
ные растения, бывают раннего,
среднего и позднего сроков со-
зревания. У ранних от первого
цветка до первого плода про-
ходит не более 40 дней; у сред-
непоздних этот период растяги-
вается до 50 дней.
Различают техническую и
биологическую спелость струч-
ков. При технической спелости
стручки достигают нормально-
го для данного сорта размера
и более не растут, но не имеют
характерную для данного сор-
та окраску. В этом состоянии
их следует срезать с плодонож-
кой. Перцы, снятые в техниче-
ской спелости, можно сразу же
употреблять, но можно и доза-
ривать в комнатных условиях,
на что требуется дополнитель-
но 15—20 дней. Окрасившиеся
плоды (биологическая спелость)
делаются менее сочными, чем
зеленые, но витаминов в них
больше. Растения ранних сор-
тов после срезки с них плодов
могут дать еще дополнитель-
ный урожай.
У меня на участке перцы
дают по 3—4 кг с 1 м2 теп-
лицы (на солнечном обогреве).
Смирнов Георгий Алексеевич,
овощевод-любитель
620086, Свердловск,
Посадская, 51, кв. 57
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
В 1913 г. Товарищество «Агро-
ном» в Москве издало фунда-
ментальный труд Э. Г. Лоске
«Сельскохозяйственная метео-
рология». Выпишем несколь-
ко наставлений специалистов,
представленных в этом труде.
О способах задержания и ис-
пользования снеговых вод ска-
зано так: «Достаточно поверх-
ность земли привести в такой
вид, чтобы снеговая вода была
на короткое время весною задер-
жана на поверхности земли
возможно равномернее, чего
легче всего достигнуть пропаш-
кой земли в шашку так, чтобы
образовался ряд как бы откры-
тых коробок. Таким образом
значительно можно поднять
уровень грунтовой воды и обес-
печить запас ее для растений.
Особенно благоприятные ре-
зультаты получаются при за-
держании снеговых вод земля-
ными валиками, проведенными
по горизонталям и поперечно
к последним».
В книге особо подчеркивается,
сбережение зимней и летней
влаги в почве — немаловажная
мера борьбы с засухой.
Приемы летнего сбережения
влаги следующие: поддержание
почвы в рыхлом состоянии;
плодосмен и черный пар; муль-
чирование (прикрытие) почвы
соломой или торфом; уничтоже-
ние сорных трав, истощающих
природные запасы участка; гу-
стота посева возделываемых
растений (где суше — сеять по-
реже).
Интересен вопрос, поднятый
в «Сельскохозяйственной метео-
рологии»,— происхождение и
влияние росы на раститель-
ность. Роса, как известно, обра-
зуется на шероховатых поверх-
ностях, например на траве,
которая имеет ночью наиболее
низкую температуру, а также
на листьях деревьев, на почве
и камнях. Растения, которые
к концу жаркого дня завяли,
под влиянием росы часто вос-
станавливают свою упругость
и жизнедеятельность.
35
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
тобы получить гаран-
Ч тированный урожай
помидоров, нужна
крепкая, коренастая
------- рассада с толстым
стеблем и хорошо развитой
корневой системой. Такой поса-
дочный материал может выра-
стить любой огородник даже на
северных и западных подокон-
наиболее насыщен кислородом.
Не промывая, семена расклады-
ваю на смоченную в этом же
зольном настое хлопчатобу-
мажную ткань и помещаю в
пластмассовую, плотно закры-
тую коробочку для наклевыва-
Помидор
сорта Космонавт Волков
быстрому плодоношению поми-
доров и повышает жизнеспособ-
ность рассады в открытом грун-
те.
Затем приступаю к подго-
товке грунта: беру 1 часть
садовой земли, 1 часть торфа
и 1 часть перегноя. Все просе-
ваю. На ведро готового грунта
добавляю пол-литровую банку
ЖСОШ НА СЕВЕРНОМ ОКНЕ
никах. Поделюсь своим опытом
выращивания сильной рассады
на северном окне. Вот как
делаю.
Перед посевом семена про-
травливаю крепким раствором
марганцовки. После протравли-
вания семена промываю, поме-
щаю на сутки в зольный настой
(одна столовая ложка древесной
золы на 1 л воды). Семена
в настой погружаю не глубже
2 см, ведь поверхностный слой
ния (при температуре плюс
20°—25°).
Как только семена наклю-
нутся, я их на ночь кладу на
верхнюю полку холодильника,
где температура минус 1°. На
день семена ставлю в теплое
место.
Так повторяю 5—6 раз. Рез-
кое чередование отрицательных
и положительных температур
обеспечивает более дружные
всходы, способствует более
древесной золы и два спичеч-
ных коробка суперфосфата.
Фосфор способствует развитию
корневой системы, более ранне-
му заложению цветочных ки-
стей, ускорению созревания
плодов, повышению сахаристо-
сти и усвоению почвенного азо-
та. После внесения удобрений
грунт пропариваю в течение
40 мин в эмалированном ведре,
на дно которого кладу вверх
дном жестяную банку из-под
36
селедки с отвер втиями 5 мм. На
ливаю 2 л воды, насыпаю
просеянный грунт, закрываю
крышкой и ставлю на газовую
плиту. Хорошо пропаренный
грунт готов к посеву семян.
Семена помидоров сею в ящик
размером 5X20X30 см. Сею
рядами с интервалом 4 см и 1 см
между растениями в ряду. За-
делка на 1,5—2 см. После
посева ящик сверху накрываю
полиэтиленовой пленкой. Обыч-
но через 5—6 дней появляются
петелечки-всходы.
Уход за всходами — очень
важный момент. Получается
так: чем ниже ночная темпера-
тура и лучше „свещенность
днем, тем выносливее и корена-
стее получите рассаду. Как
только появились петельки-
всходы, сразу необходимо под-
держивать ночную температуру
в пределах 8—10°. Такая темпе-
ратура держится на нижней
полке холодг пьчика. Ставлю
туда ящик с рассадой на ночь,
а утром переставляю ящик на
подоконник. Процедур^ продол-
жается до тех пор, пока позво-
лит высота подрастающей рас-
сады. В фазе двух настоящих
листьев сеянцы пересаживают
в пакеты из-под молока. В этих
пакетах рассада и находится до
высадки в г,рунт. Выросшая
рассада в холодильник не вхо-
дит, потому-то и стоит на подо-
коннике. Окно на ночь отгора-
живаю пленкой, форточку при-
открываю. В морозную ночь
форточку не надо приоткры-
вать. Простые приемы позволя-
ют соблюдать нужный темпера-
турный режим.
Известно, что рассада, выра-
щенная при пониженных ноч-
ных температурах, выдержива-
ла в открытом грунте весенние
заморозки до минус 4°, вместе
с тем холодостойкие сорта, йзне-
женные высокими ночными
температурами, теряли все свои
ценные свойства.
Обрабатываю рассаду раз в
две недели: во время пересажи-
вания слабым раствором мар-
ганцовки розового цвета. Вто-
рой раз — зольным раствором
(1 столовая ложка золы на
1 л воды). Третий раз — супер-
фосфатом (1 чайная ложка
суперфосфата на 1 л воды).
Азотных удобрений в виде под-
кормок при выращивании рас-
сады не даю.
Поливаю очень умеренно, по-
скольку из-за избыточного по-
лива рассада может сильно
вытянуться, возникнет опас-
ность появления черной ножки,
и вся рассада погибнет. Окна
моей квартиры выходят на севе-
ро-запад, к тому же загорожены
деревьями. Естественного осве-
щения не хватает, и мне приход
дится использовать в качестве
подсветки светильник дневного
света с двумя лампами ЛБ-40.
Этот светильник я располагаю
выше рассады на 10 см, подни-
мая его по мере подрастания
рассады. Затраты на электро-
энергию малы, так как никако-
го другого источника света на
бытовые нужды включать не
приходится.
Сею семена в разные сроки:
поздние сорта высеваю в середи-
не февраля, ранние — в начале
марта. Помидоры выращиваю
как в открытом, так и в закры-
том грунте. Испытал много
способов посадки и ухода. Оста-
новился на методе Игоря Мас-
лова («ПХ» № 1-88). Очень
эффективный способ, но счи-
таю, что не все сорта высокорос-
лых помидоров целесообразно
выращивать по этому методу.
У таких сортов, как Гибрид 2,
и ему подобных плоды на
пасынках не успевают вызре-
вать, и их лучше выращивать по
другому методу: сажать два
кустика рассады на расстоянии
30 см друг от друга и формиро-
вать кусты в два стебля каж-
дый. Промежутки между ряда-
ми 1 м.
Подкармливаю помидорные
37
кусты раз в две недели. До
плодоношения золь пям насто-
ем и суперфосфатом, а во время
налива плодов настоем коровя-
ка, разведенным 1:10, или голу-
биным пометом, разведенным
1:20.
Хочу еще раз напомнить об
одном важном и полезном прие-
ме. Это мульчирование (при-
крытие) грядок старыми листь-
ями или соломой. Убедился на-
собственном опыте: если грядки
засыпать старыми листьями на
10—15 см, то прибавка урожая
будет очень значительная. Пе-
регнивая, листья облагородят
почву; при поливе не образуется
почвенная корка. Таким обра-
зом, отпадает необходимость
в рыхлении и прополке. Листья
препятствуют испарению воды
и предотвращают капель в теп-
лицах, которая очеш портит
помидоры. Увеличиваются про-
межутки между поливами в
2—3 раза, а это особенно важно
для садоводов, чьи участки
находятся далеко от дома, и по-
ливать их они могут толь'со раз
в неделю. Таких огородников
много.
Теперь о сортах. Их великое
множество: делятся по назначе-
нию, вкусовым качествам, цве-
ту, мягкости, плотности. Еже-
годно испытывая до 10—15 но-
вых сортов, я понял, что
каждый сорт хорош по-своему.
Но среди этого множества име-
ются и сорта, заслуживающие
особого внимания. Например,
для теплиц: Уникальные Куль-
чицкого, Космонавт Волков,
Гибрид 2 Тарасенко и др. Для
открытого грунта: Ирис, Вино-
градные. Крепыш, Томилла, Да-
на, Тигрелла. Комнатные: Ци-
фомандра перуанская, Япон-
ский комнатный, Минибел,
Буш-томат.
Сапрунов Виктор Иванович,
овощевод-любитель
141200, Московская область,
г. Пушцино, ул. Маяковского,
д. 9, кв. 38
УРОЖАЙНЫЕ грядки
урожайные грядки
Пожалуй, ни о каком другом
растении не было столько пере-
судов, как о табаке. Его расхва-
ливали и проклинали, принуди-
тельно заставляли употреблять
и запрещали под страхом казни.
По уверению одних, он безу-
словный враг здоровья, другие
же оспаривали зловещие по-
следствия дружбы с ним. Но
факт оставался фактом: табак
нашел приверженцев во всех
частях света.
Будучи в XVI веке завезенной
в Европу из Америки, в России
эта культура получила широкое
распространение с начала
XVIII века. Первая российская
табачная фабрика на отече-
ственном сырье начала действо-
вать в 1714 г. в Ахтырке
(Харьковской губернии).
В настоящее время практиче-
ски повсеместно, как пишут
наши читатели, ощущается де-
фицит «курева»: в условиях,
когда грозит перспектива ис-
пользования мха и древесных
листьев, они просят опублико-
вать рекомендации по выращи-
ванию табака на приусадебных
и дачных участках и техноло-
гии его первичной обработки.
Слева вверху — растение
табака;
справа вверху — обрывание
листьев;
внизу — листья табака,
нанизанные на шнур
Учитывая, что табачное сырье
широко используется в борьбе
с вредителями садовых и ого-
родных культур, выполняем
просьбы читателей, напоминая
заключение Минздрава о том,
что «Курение опасно для ваше-
го здоровья».
Его облик. Чтобы лучше усво-
ить особенности агротехники
табака, технологии получения
его сырья, необходимо хотя бы
кратко ознакомиться с ботани-
ческой характеристикой и био-
логическими особенностями
этой культуры.
Табак принадлежит семейст-
ву пасленовых, составляя вид
никоциана табакум. Всего на-
считывается около 65 видов, из
них лишь два: никоциана ру-
стика (махорка) и никоциана
табакум (табак) являются куль-
турными, все остальные виды
дикие.
Никотин — главный компо-
нент табака. Содержание его
зависит от сорта, агротехники
и технологии обработки сырья:
колеблется от десятых долей до
4 % и более. Он обусловливает
крепость и специфическое дей-
ствие на организм человека.
Нормальное содержание нико-
тина в табаке 1—2 %. Никотин
содержится во всех частях рас-
тения, кроме зрелых семян.
Растения табака достигают
в высоту в среднем 1 —
1,5 м. Стебель округлый, пря-
мой. Листья цельные, преиму-
щественно овальные. Цветки
собраны в метельчатое соц-
ветие на верхушке стебля.
Плод — многосемянная коро-
бочка, двухстворчатая, корич-
38
невая. Семя округло-овальной
формы, с ячеистой шероховатой
поверхностью, буровато-корич-
невой окраски. Семена мелкие,
вес 1000 семян — 60—80 мг
(в 1 г—10—15 тыс. семян).
Корневая система табака раз-
ветвленная, проникает в почву
на глубину до 2 м.
Урожай табака формируется
постепенно. В каждую фазу
развития растение предъявляет
соответствующие требования к
условиям внешней среды. Чем
полнее внешние условия удов-
летворяют биологическим тре-
бованиям растений, тем быстрее
оно завершает весь цикл роста
и развития, тем короче период
от прорастания до созревания
семян. Следовательно, вегетаци-
онный период табака не явля-
ется постоянным, зависит не
только от природы растения, но
и от условий его произрастания.
Интересно, что часть сортов
табака относится к растениям
длинного дня, то есть переход
их к цветению и плодоношению
происходит при световом дне
15—16 ч и более. При коротком
дне (9—10 ч) такие растения не
могут перейти к цветению, хотя
и продолжают расти и увеличи-
вать наземную массу. Есть сор-
та и короткодневные — они при
длинном дне дают большую
продукцию, но для получения
семян эти сорта необходимо
выращивать в условиях корот-
кого дня.
Его требования. Табак —
культура теплолюбивая, обык-
новенно его выращивают в тех
зонах страны, где безморозный
период составляет не менее
120 дней. В северных областях
страны табак разводят через
рассаду, которую выращивают
в теплых парниках под стеклян-
ными рамами или в домашних
условиях. Здесь сеют семена
в первой декаде апреля. В юж-
ной зоне табак разводят также
через рассаду, но семена сеют во
второй декаде февраля — нача-
ле марта. Для равномерного
высева семена смешивают с мел-
ко просеянным перегноем или
питательной смесью, которую
составляют из перегноя-сыпца,
почвы и песка примерно в сле-
дующих соотношениях по объ-
ему (в %): перегной — 50, поч-
ва — 25, песок — 25. Пример-
ная норма высева семян 0,4 г на
1 м! парника.
Дружно и быстро семена про-
растают при 27—28°. После
всходов рассада хорошо растет
при температуре 18—22°. Рас-
садный период длится полтора-
два месяца. С появлением всхо-
дов для дальнейшего ростра
рассады необходим обильный
свет. Влажность среды должна
выдерживаться на уровне 70—
80 %. Лишь за 7—10 дней до
пересадки сформированную
рассаду для закалки выдержи-
вают на более сухом режиме (за
2—3 дня до пересадки полив
прекращают). Парники и гряды
в это время укрывают только
при заморозках, сильных вет-
рах и граде.
Пересаживают лишь здоро-
вую рассаду высотой 12—14 см,
с 5—6 листьями (не считая
семядольных).
Почву под табак начинают
готовить за 1,5—2 месяца до
высадки рассады. Табак должен
расти на огородной, плодород-
ной земле, под защитой от
северных ветров (забор, стена
строения). Высаживают рассаду
в пору устойчивого тепла. И де-
лают это в два срока, чтобы
подстраховаться в случае воз-
врата заморозков.
Схема посадки крупнолистно-
го табака (Переможец) —
30X70 см (4—5 растений на
1 м2), среднелистных (Трапе-
зонд) 25X60 см (6—7 растений
на 1 мг), мелколистных (Сам-
сун) 15X60 см, (10—12 расте-
ний на 1 м2).
Глубина посадки должна
быть такой, чтобы в земле
находилась часть стебля (3—
4 см). Не будет бедой, если два
нижних листа попадут в землю,
но точка роста растения не
должна быть засыпана.
Перед пересадкой на легкие
почвы рассаду поливают за
несколько часов, на тяжелые
глинистые почвы — за день.
В последующие дни после по-
садки, вплоть до полного при-
живания растений, на полив
расходуют примерно 2—3 ведра
воды на 1 м2.
Уход. До начала интенсивно-
го роста табака, когда корневая
система растений располагается
неглубоко, поливную норму
устанавливают из расчета
увлажнения почвы на глубину
до 60 см. Примерно 30—35 дней
после посадки идет интенсивное
нарастание органического веще-
ства растений, и потребность
в воде возрастает (10 л на 1 м2
в сутки). Почва должна быть
увлажнена на глубину до 1 м.
Табак хорошо растет при
внесении в почву навоза, сиде-
ратов, компоста и птичьего
помета. На подзолах под табак
целесообразно почву известко-
вать. Известь лучше вносить
под предшествующую культу-
ру-
На качество табака большое
влияние оказывает поступление
азота в растения по фазам
роста. Замечено, что усиленное
азотное питание табак требует
в первую половину периода
вегетации; калий и фосфор
необходим в течение всего сезо-
на. При недостатке основных
питательных элементов каче-
ство табака понижается. Но
и перекармливать его, особенно
азотом, не следует, иначе табак
будет буйно расти, но сырье
получите грубое, с неприятным
запахом при сгорании.
Фосфорные удобрения повы-
шают урожайность посадок на
всех почвах, способствуют более
раннему цветению табака и со-
зреванию листьев. При недоста-
точном количестве фосфора
нижние листья табака обвиса-
ют, а верхние прижаты к стеб-
лю. При первом появлении при-
знаков фосфорного голодания
растения подкармливают фос-
форным удобрением. Впрочем,
фосфорное голодание встреча-
ется редко. При переборе фосфо-
ра листья, не достигая нормаль-
ной технической спелости, под-
сыхают, наступает преждевре-
менное старение пластины ли-
ста — подгар. Избыточное удоб-
рение табака фосфором наибо-
лее резко проявляется на легких
почвах и в засушливое лето.
Подкормкой табака азотом и ка-
лием можно снизить отрица-
тельное влияние избытка фос-
фора.
Нормальные урожаи могут
быть получены при содержании
калия в листьях 0,5—1,5 %.
При дальнейшем повышении
этого элемента в листьях уро-
жай табака не возрастает, но
качество сырья улучшается. Од-
нако при содержании калия
в табаке свыше 4 % понижается
содержание магния. А это отра-
зится на сгорании — бывает не-
полным, зола спекается, горю-
честь ухудшается, запах и вкус
курева становятся неприятны-
ми. При калийном голодании
листья табака приобретают го-
УРОЖАЙНЫЕ грядки
39
урожайные грядки
лубовато-зеленую окраску, с
краев желтеют, а затем и вовсе
отмирают. Пожелтение и отми-
рание ткани распространяются
между жилками. Листья дела-
ются бугристыми, края загиба-
ются вниз; стебли формируются
слабыми, тонкими. Калийное
голодание табака встречается
реже, чем азотное, но чаще, чем
фосфорное. Оно наблюдается на
оподзоленных почвах. Вносят
калийные удобрения с осени
(100 г на 1 м‘).
Табак пасынкуют — удаляют
боковые побеги, вырастающие
из пазух листьев. Обрывают
и соцветия. Эту операцию назы-
вают вершкование. Сроками и
глубиной вершкования можно
влиять на качество табака:
зависят от плодородия почвы,
погодных условий, сортов таба-
ка и мощности растений.
На легких супесчаных и исто-
щенных почвах при слабом
развитии растений проводят
глубокое вершкование (с захва-
том 2—4 верхних листьев). На
среднеплодородных почвах пер-
вый раз табак вершкуют при
зацветании 40—50 % растений,
второй — при зацветании еще
30—35 % растений. На плодо-
родных землях целесообразно
уменьшить накопление органи-
ческих соединений в листьях
основных ярусов. В связи с этим
табак вершкуют несколько
позднее, когда зацветает 60—
70 % растений, с захватом толь-
ко 1—2 верхних листьев.
Мелколистные, ароматичес-
кие табаки (Самсун и Дюбек)
вершкуют позже и мельче (вы-
ше), чем крупнолистные и сред-
нелистные, чтобы придать более
тонкий вкус.
В дождливую погоду вершко-
вание вызывает усиленное раз-
витие пасынков. Поэтому па-
сынкуют растения после окон-
чания периода дождей. А если
дожди идут длительное время,
то табак не пасынкуют совсем.
В засушливое лето во избежа-
ние подгара листьев табак
вершкуют раньше и глубже,
чем обычно.
Соцветия срезают острым но-
жом или секатором, так чтобы
не было пеньков — торчащих
частей стебля. Запаздывать с
пасынкованием нельзя, иначе
снизится урожай. К тому же
неудаленные побеги продолжа-
ют расти во время сушки сре-
занных растений.
Признак технического созре-
вания листьев — легкое пожел-
тение ткани. Период от посадки
рассады до цветения у скороспе-
лых сортов составляет 72 дня,
среднеспелых — 85, позднеспе-
лых — 108 дней.
Переработка. Урожай табака
снимают по мере созревания
листьев в несколько ломок.
Листья нижнего яруса (первой
ломки) созревают через 40—
45 дней после посадки табака.
С каждого растения (кроме
Дюбека, выращиваемого в ры-
му) убирают: в первую ломку
3—4 листа, во вторую — 3—5,
третью — 5—7, четвертую —
5—6 и пятую — 3—4 листа.;
Убирают листья утром после
спада росы или вечером, когда
они становятся упругими и со-
держат меньше воды. До начала
уборки удаляют нижние (рас-'
садные) листья.
Ломают листья руками и
укладывают их так, чтобы пла-
стинка одного листа лежала
в пачке на пластинке другого,
а черешки находились бы на
одной линии, с тем расчетом,
чтобы их удобнее было бы
нанизывать на шпагат.
Перед тем как листья нани-
зать на шпагат, их подбирают
в пачки и у основания черешка
прокалывают крупной иглой.
Листья равномерно распределя-
ют по связке, чтобы не слипа-
лись друг с другом. На погон-
ный метр шпагата нанизывают
55—60' крупных листьев или
70 мелких. Расстояние между
двумя соседними листьями дол-
жно быть не менее толщины
черешка.
Сушку табачных листьев раз-
деляют на две фазы: томление
(желчение) и высушивание
(фиксация). Наиболее благопри-
ятные условия для томления
табачных листьев: температура
25—35°, влажность воздуха
75—90 % и скорость движения
воздуха не более 0,3 м в се-
кунду. Изменение зеленой окра-
ски листа на желтую является
основным внешним признаком
завершения томления. В про-
хладное время дня в начале
томления листьев снизки с та-
баком можно вывешивать на
солнце на 4—5 ч, а затем
снова убирать в помещение для
сушки.
Фиксацией сырья заканчива-
ют высушивание листовой тка-
ни. В зависимости от сорта
табака, характера погоды сол-
нечная сушка длится от 8 до
22 дней.
Убирают табак и цельными
растениями, когда большая
часть листьев уже созреет. Но
такой способ уборки начинают
в августе и заканчивают в пер-
вых числах сентября, когда
стоит достаточно теплая погода.
Растения срезают серпом,
острым ножом или секатором,
отступая от нижних листьев на
8—10 см. Срезанные растения
оставляют на грядке для провя-
ливания (на 1,5—2 ч). При
уборке нельзя допускать загряз-
нения листьев табака землей,
песком и другими примесями.
Чтобы высушить цельные
растения, их вяжут шпагатом
в гирлянды. При подвешивании
гирлянд к стропилам необходим
прочный шпагат. При сухой
и теплой погоде растения наве-
шивают плотнее, чем при хо-
лодной и влажной. Во время
сушки необходимо наблюдать
за состоянием табака. Провет-
ривая помещения в хорошие
дни, закрывая форточку в непо-
году и во время туманов, можно
успешно высушить листья таба-
ка и получить сырье высокого
качества за 22—27 дней. Высох-
шие растения снимают с вешал,
затем листья обрывают со стеб-
лей.
Выращивание и получение
махорки мало чем отличается
от агротехники и технологии
табака. Разница лишь в том, что
у растений махорки используют
для курения не только листья,
но и стебли. Поэтому для уско-
рения сушки стебли махорки
расщепляют пополам, у круп-
ных стеблей удаляют сердцеви-
ну. После этого пучки стеблей
развешивают для сушки.
Сухие стебли махорки из-
мельчают в корыте острым то-
пором или сечкой. Крупку про-
сеивают через решето с разме-
ром ячей примерно 1,5Х 1,75
мм. Не прошедшие через решето
крупные частицы снова измель-
чают. Для крепости в просе-
янную массу стеблей добавляют
измельченные сухие листья. По-
лученную массу еще раз просеи-
вают через мелкоячеистое сито,
чтобы удалить табачную пыль.
Крепость махорки зависит от
дозы листа в измельченной
массе.
Н. Малышев,
агроном
40
САДОВОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
(Из разговора по душам
с двумя джентльменами на кухне)
Мы сидели в штабе малого предприятия,
зарегистрированного не так давно. «Садовое
заведение 6/100» — так звучит его название.
Явно на старинный манер с намеком на
основательность, солидность. Впрочем, так оно
и есть. Деятельность заведения такова, что
относиться к ней можно лишь вполне серьезно.
Не удивимся, если через год-другой эта только
еще набирающая обороты, говоря по-нынешне-
му, фирма станет известной в отечестве и самой
нужной для любительского садоводства.
Да, а число «6/100»? Что оно означает? Ну,
конечно, наши родимые дачные шесть соток.
Все мы отлично знаем, что садоводы-любите-
ли — не кто иные, как истинные горемыки.
Нуждаются буквально во всем, особенно в сорто-
вом посадочном материале. Бывает, тащат
с рынков всякую ерунду, которую им продали
вместо какого-нибудь редкого сорта. Лелеют
растение, пылинки сдувают, потом обман рас-
крывается — огорчению нет конца... И снова
поиски. Должной же помощи ни от каких
организаций садоводы не видят. Вот почему,
узнав о Садовом заведении, мы решили ознако-
миться с его деятельностью. И вот почему
оказались в штабе этого малого предприятия
и теперь взялись за перо с надеждой, что
любители найдут в этой фирме опору.
Если честно, то помещение, где мы сидели,
было не штабом-офисом, а всего навсего тесной
кухонькой рядовой московской квартиры одно-
го из наших собеседников. Просто пока других
«административных» помещений у малого
предприятия нет. В штаб эта кухня превраща-
ется тогда, когда требуется обсудить очередные
проблемы.
Через стол от нас сидели два джентльмена.
«Саша,— представился один,— «в миру» — ин-
женер одного из КБ». Высокий, ладный,
с аккуратно подстриженной бородкой, на вид —
до тридцати. Другого, Игоря, мы давно знали.
Тоже высок, плечист, возрастом скорее более
чем за тридцать, кандидат физико-математиче-
ских наук, научный сотрудник одного из
институтов. Все остальные деятели заведения —
примерно их ровесники, энергичные, способные
свернуть горы.
«Мирские» специальности наших собеседни-
ков, должно быть, наталкивают читателя на
мысль о не особой профессиональности в садо-
вых делах, дескать, любители есть любители.
Отнюдь. Не один раз у нас в редакции Игорь
сообщал о своих приемах выращивания земля-
ники и каждый раз мы, знающие многих
титанов этого дела, слушали его, что называется
в оба уха, и узнавали такие подробности,
41
ВАШ САД
о которых не слыхивали раньше. Однажды
принес в редакцию рассаду. Мы были озадаче-
ны — в самом ли деле это — земляника, никог-
да не видели столь мощных полнокровных
растений.
Откуда же у кандидата физико-математиче-
ских наук такие познания, такие поразительные
результаты на личных грядках? Но вот один
штрих из детства. Еще в начальных классах,
никуда не выезжая, собрал коллекцию из
полтораста растений. Не оставил своего увлече-
ния и теперь. Уже лет пятнадцать занимается
размножением растений, обновляя сортимент
согласно требованиям дня. Испытал более сотни
сортов земляники. Перелопатил отечественную
и зарубежную литературу по этой культуре,
следит за новинками по иностранным журна-
лам.
Обладая роскошной коллекцией и имея воз-
можность поделиться рассадой и саженцами
с другими, как-то дал объявление в журнале. На
него обрушился чудовищный шквал жаждущих
приобрести сортовой посадочный материал.
Подозревал, что у садоводов плохи дела с этим,
но чтобы настолько катастрофически... С Урала
писали, что там вынуждены приносить в сады
малину и смородину из леса, сортовые же
растения взять негде.
Все бы ничего, да почта стала работать из рук
вон плохо. Если раньше посылка с земляничной
рассадой доходила в какую-нибудь глубинку за
неделю, то в последние год-два по месяцу в пути
бродит и растения, конечно, погибают. Но по-
явилось десятка два оптовых покупателей,
которые стали приезжать лично, забирать
посадочный материал, потом размножать на
своих участках и реализовывать. Отлично,
хозяину коллекции меньше хлопот. Но все
42
равно покоя не было, одиночки буквально рвали
на куски — дай, дай. Просили и кооперативы,
но этим требовалось такое количество поса-
дочного материала, что только целое предприя-
тие могло бы справиться с их заказами.
Приходилось отказывать.
«Сортовой» дефицит не давал Игорю покоя,
тревожил душу. Хотелось оделить всех, кто
умолял, настоящим сортом, но масштабы одного
его участка не позволяли это делать. Иногда
посещал рынки с целью посмотреть, чем
торгуют, что за что продают. Однажды подсчи-
тал: из 20 человек, предлагавших землянику
Гигантелла, только у троих был истинный сорт.
Дорого, но покупали. Обидно было за честных
людей.
Так, постепенно пришел он к выводу, что надо
организовать настоящее садовое дело и снаб-
жать любителей материалом подлинных га-
рантированных сортов. Поделился этими мыс-
лями на работе, ими заинтересовалась сотрудни-
ца, жена Саши, сообщила об идее мужу. И ему,
большому любителю возиться в саду, идея эта
очень понравилась. Он поведал о ней друзьям,
те — своим женам. Ком катился, обрастал
новыми связями, разработками, уточнениями
и вот осуществилось: Садовое заведение зареги-
стрировано.
Замыслы большие, но, главное — размноже-
ние сортов, пользующихся спросом. Впрочем, не
всех подряд. Пусть за каким-то сортом сегодня
гоняются и имеется возможность на нем
заработать, заведение его не размножает. Есть
такая русская поговорка: «Хороша Маша, да не
наша». Мало ли что ягода зарубежного сорта
чуть ли не с кулак. Растение слишком нежно,
вымерзает, значит «не наше». Поэтому из
популярных сортов Садовое заведение выбира-
ют для внедрения в первую очередь те, которые
легче переносят зимы, проще размножаются,
менее прихотливы.
Насколько же наше сортоиспытание непово-
ротливее зарубежного. Там то и дело внедряют
новые улучшенные сорта и расстаются с уста-
ревшими. У нас же сорта лет по 15—20 ждут
регистрации, утверждения. Потому-то Садовое
заведение занялось независимым сортоиспыта-
нием.
Сейчас в нашем отечестве вообще неизвестно,
дождешься ли каких-либо интересных сортов,
поскольку селекционеры в условиях хозрасчета
зачастую должны сами себя обеспечивать
средствами, если хотят продолжать работать
над новинкой. Значит, если не коммерция
(скажем, продажа саженцев), то прахом не-
сколько лет работы. Погрузившись же в коммер-
цию, не каждый селекционер найдет время
заниматься заветным сортом. Разве что самые
сноровистые.
И вот одно из направлений работы Садового
заведения: помогать средствами селекционерам,
чьими сортами оно заинтересовалось. Ездят,
присматриваются. Познакомились, например,
с одним селекционером. Разглядели у него
черную смородину — чудо. Никаких признаков
поражения грибными болезнями. Устойчивость
к мучнистой росе абсолютная, не поражается
и антракнозом. Согласитесь, одного этого доста-
точно, чтобы испытать такой сорт и в случае
успеха открыть ему зеленую улицу в сады. Но
ведь еще и ягоды крупны: самые большие —
с 20-копеечную монету. Такая в траву упадет,
обязательно за ней наклонишься.
Обычно крупноплодная смородина бедна
аскорбиновой кислотой, а тут, говорят, на
высоком уровне — больше двухсот миллиграм-
мов в ста граммах ягод.
Селекционер уже пять лет кому только ни
предлагал эту смородину выращивать. Руково-
дителей совхозов уговаривал. Нет, не берут. Не
соблазнила даже высокая урожайность. Взять-
ся же за внедрение опасался. Это значит лавины
писем, ходоки, прощай своя работа. Теперь
размножением займется Садовое заведение,
а селекционер будет работать спокойно.
Может, и другие селекционеры, у которых
ценные сорта на подходе, пожелают отклик-
нуться. Садовое заведение готово сотрудничать
со всеми, кто захочет участвовать в его
программе. Имеет оно возможность помочь
селекционерам и оборудованием.
Хорошо бы еще вишню возродить! В старину -
то ее возами поставляли в Москву, а ныне на
рынках столицы редко когда увидишь вишню.
Сорта же есть, как выразились наши собеседни-
ки, потрясающие. Самоплодные, корнесобствен-
ные, компактные (до 1,5—2 м), а вишен, что
гроздью свисают, — до 30 кг с метра квадрат-
ного.
И с грушами ведь плохо. Причина не
в отсутствии сортов. Есть достойные, да вот хотя
бы селекции Тимирязевки — Лада, Чижевская,
Москвичка, Память Жигалова и другие. Пар-
шой не поражаются. По зимостойкости они, как
лесные дички, а по вкусу плодов не уступают
южным.
Да, хороши груши, только с их размножением
пока загвоздка. Нет подвоя. В пределах Москов-
ской области трудно найти места, где бы можно
было насобирать семян диких груш для выра-
щивания подвоя.
Садовое заведение подготовило иллюстриро-
ВАШ САД
43
ВАШ САД
ванные определители-каталоги с описанием
самых ходовых отечественных и зарубежных
сортов земляники. Иные сорта впервые на
русском языке описаны. Берегитесь тогда,
рыночные обманщики!
...Разговор наш на кухне близится к заверше-
нию. Спрашиваем, размножение каких зару-
бежных новинок задумано и какие уже размно-
жаются. И услышали вот что.
В Австрии, Голландии нынче модно выращи-
вать землянику на окнах, балконах, коли нет
земельного участка. Цена за границей на
рассаду таких сортов раз в 20 выше обычной,
зато... Красиво, нарядно и всегда свежие ягоды
под рукой.' В том же духе (для окон и балконов)
помидоры. Нарядные невысокие растеньица, все
усыпанные мелкими плодами (цветков бы-
вает до нескольких сот на кусте), служат
украшением балкона и дают дивный урожай.
У нас уже выращивают такие сорта. Причем,
комнатные (или балконные) землянику и поми-
доры можно выращивать в открытом грунте и,
кстати, томаты удаются даже без укрытия
пленкой. В 1991 году Садовое заведение намере-
но обеспечить семенами желающих.
Немалый спрос у садоводов и огородников на
сорта не только урожайные, но и в то же время
декоративные. Зарубежные селекционеры могут
порадовать садовода, например, разноцветными
перцами. Представьте, перцы «матрацной»
расцветки: полосочка красная, полосочка зеле-
ная...
Ничего не скажешь, хороши сорта. Только что
же? Садовое заведение их размножит, а каждый
купивший сам получит столько семян, что
может торговать ими или задаром оделить всех
своих знакомых. Явный урон предприятию.
«Неважно, — говорят наши собеседники,—
пусть садоводы распространяют, а мы за новые
ценные сорта возьмемся или за другие культу-
ры. За короткий срок с нашей помощью
желающие будут обеспечены сортовым поса-
дочным материалом».
Хорошо бы в садовых товариществах, на
предприятиях, где много любителей, создавать
небольшие питомники и совместными усилиями
решать проблему посадочного материала. Ведь
с одного маточного растения можно получить
20—50 штук рассады земляники, 100—200 са-
женцев смородины, несколько тысяч семян
перцев и томатов, несколько сот окорененных
черенков вишни, облепихи, жимолости, актини-
дии. При дальнейшем размножении в малых
питомниках этого достаточно, чтобы удовлетво-
рить потребности самого большого садового
товарищества. А площади для этого потребуется
всего несколько соток.
Да, пусть размножают. Заведение же пред-
ставляет сорт нынешнего, а не вчерашнего дня
и гарантирует его достоверность. И на том не
прогорит. Стало быть, конкуренцию искус-
ственно сдерживать, как это делают другие, не
имеет смысла. Заведение готово продавать не
только маточный материал, но и технологии,
установки искусственного тумана (для окорене-
ния черенков).
Малое предприятие расширяет свою деятель-
ность. Но стоп... Своей земли нет, приходится
арендовать. Закладка питомника требует нема-
лых вложений. Однако сегодня банки не дают
долгосрочный кредит, краткосрочный же подхо-
дит лишь для торговых сделок с быстрым
оборотом. Даже Агропромбанк не видит разни-
цы между выращиванием картошки и заклад-
кой плодового питомника. Не дает кредиты
даже по 25 %.
Интересно, кто это говорит, что люди не хотят
брать землю? Мы у себя в редакции почти
каждый день встречаем вот таких же молодых
людей, с высшим образованием, самых разных
профессий, выросших вовсе не в деревне, но
желающих тоже работать на земле. Не урывать
от нее, а поступать с ней по-джентльменски,
использовать культурно, бережливо, обдуман-
но. Казалось бы вполне реальные замыслы этих
молодых людей порой разбиваются вдребезги
из-за невозможности получить землю и креди-
ты. Пусть не хлеб будут сеять, не бычков
откармливать, разве не столь же важно размно-
жать ценные сорта культур для любителей,
чтобы ломились сады от урожая, чтобы фрукты
стали дешевыми и были доступны всем.
Л. Исаченко,
Г. Ленская
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
В апреле 1991 года выходит в свет богато
иллюстрированное практическое пособие для
садоводов-любителей «Основные способы при-
вивки плодового дерева в частном саду».
Авторы: проф. Р. П. Кудрявец и кандидат
сельскохозяйственных наук С. Б. Шляпни-
ков.
В свободную продажу поступит ограничен-
ное количество экземпляров. Основная масса
будет рассылаться наложенным платежом.
Заявки на открытках направляйте по адресу:
115547, Москва, М-547, Отдел заказов на книгу
«Основные способы прививки плодового дере-
ва в частном саду».
44
ечнозеленое кофей-
ное дерево, ананасы,
некоторые другие
представители фло-
ры тропиков не толь-
ко хорошо пастут
в домашних условиях, но и ре-
гулярно цветут и дают, урожай.
Поделюсь с читателями своим
опытом семенного размножения
и выращивания тропических
и субтропических растений в
комнате.
Начать разговор было бы
правильно со структуры и со
става почвы. Ведь это — среда,
в которой с первого момента
жизни должен развиваться мо-
лодой росток. Я готовлю почву
из 2 частей гербового торфа,
2 частей листового перегноя
и 0,5 части речного песка.
Верховой торф должен быть
хорошо выветрившимся. Свеже-
собранный торф ] спользовать
не рекоые здуется, поэтому в те-
чение 2—3 лет его выдерживаю.
Перед смешиванием с другими
компонентами торф п эосеиваю.
Можно сказать, что торф —
важнейший компонент почвен-
ной смеси, но у него есть
отрицательное свойство: при
длительных поливах без допол-
нительного рыхления он покры-
вается плотной коркой, мешаю-
щей доступу кислорода.
Листовую землю — она до-
статочно питательна (молодому
проростку «корма» хватит на
2—3 первых месяца) — готов-
лю так. Осенью собираю в кучи
опавшие листья. Пролежав в та-
ком состоянии два года, они
превращаются в земляную мае
су. Чтобы почва была рыхлой
и слишком плотный субстрат не
препятствовал прорастанию се-
мян, добавляю в нее песок,
лучше всего речной или серый
озерный. Тем более что на таком
песке остаются илистые части-
цы, которыми наполнены при-
родные водоемы. Это тоже поло-
жительно скажется на развитии
растения.
После того, как три основных
компонента почвенной смеси
готовы, их тщательно переме-
шиваю.
Важно почву продезинфици-
ровать. Это можно сделать дву-
мя способами: пропарчть (прав-
да, впоследствии земля частич-
но становится более комковатой
и вяз.юй) или, бэлее гпостой
способ, перед высевом семян
лролить ее светло-малиновым
раствором перманганата калия
45
ВАШ САД
(марганцовки). Вместо марган-
цовокислого калия можно ис-
пользовать метиленовый синий
препарат (100 мг на 1 л воды).
Предложенный состав почвы
подходит для проращивания
в домашних условиях семян
буквально всех тропических и
субтропических культур.
Стратификация семян. В по-
собии по растениеводству это
понятие определяется следую-
щим образом: «Стратифика-
ция — выдерживание семян
труднопрорастающих растений
во влажном песке, торфе, мхе
при температуре плюс 1—2°
или под снегом для ускорения
их прорастания». Такой «холод-
ный» метод ускорения прора-
стания семенам тропических
растений не подходит. В этих
условиях они просто сгниют.
Для них требуется «горячая»
стратификация. Способ «горя-
чей» стратификации прост. Опу-
стить, например, зерна кофе
в подогретую до плюс 60° воду.
Как только вода остынет до
комнатной температуры, семена
можно высаживать в грунт.
Горячий способ помогает стра-
тифицировать и семена с твер-
дой оболочкой.
Были случаи, когда на прора-
стании и состоянии сеянцев
благотворно сказывалось подсу-
шивание семян (так у меня,
например, произошло с зернами
кофейного дерева). Перед высе-
вом семян я их протравливаю,
на 3—5 ч замачивая в растворе
перманганата калия темно-ро-
зового цвета. Это не только
ускоряет прорастание, но и пол-
ностью дезинфицирует оболоч-
ки семян, в которых из-за
неровной поверхности могут
скопиться болезнетворные бак-
терии и мелкие насекомые.
Глубину высева семян я опре-
деляю с учетом их размера
и состава почвы, предложенно-
го выше (см. таблицу).
Семена, размеры которых не
превышают 0,5 мм и имеют-
в общей массе пылевидное стро-
ение, при посеве не заглубляю,
а аккуратно рассыпаю на по-
верхности земли и прижимаю
(D Ф ®
Рис. 1. Расположение
зерен кофейного дерева
при проращивании
ГЛУБИНА ВЫСЕВА СЕМЯН ТРОПИЧЕСКИХ
И СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
Размер семян (диаметр в мм) Менее 0,5 1 3 5 10 15
Глубина вы- сева (мм) Не заглублять (накрыть стеклом) 2—3 5 7 10—15 18—20
Рис. 2. Предварительное
проращивание семян авокадо
Рис. 3. Расположение
семени манго
Рис. 4. Мини-теплица
для проращивания семян
• '* Г .
пленкой, немного вдавливая
их в грунт. Увлажняю посевы
из пульверизатора.
С более крупными семенами
поступаю иначе. Они редко
имеют абсолютно круглую фор-
му, поэтому укладываю их в
лунку для посадки горизонталь-
но. К примеру, как располо-
жить зерна кофейного дерева
в почве? У некоторых из них
трудно понять, с какой стороны
появится корень, а с какой —
росток. Поэтому укладываю их
в землю плоской стороной вниз.
Такое положение (рис. 1) исклю-
чает возможность ошибки.
Так же поступаю с семенами
(косточками) авокадо. Вначале
их раскладываю на подготов-
ленном к посадке субстрате или
на сфагновом мхе, постоянно их
увлажняю. Через 1 —1,5 месяца
у семян прорастает с одной
стороны корень, с другой —
росток. Теперь становится ясно,
как их сажать (рис. 2). Косточ-
ки манго индийского сажаю на
ребро так, чтобы место сопри-
косновения плода с веткой
«смотрело» вниз.
Если косточку манго пере-
вернуть (рис. 3), то она будет
долго прорастать и не исключе-
на возможность гибели про-
ростка. Можно сравнить с про-
ращиванием фасоли. При про-
растании она выбрасывает на
поверхность обе раскрывшиеся
семядоли. Косточка манго семя-
доли оставляет в почве. Моло-
дой росток еще долго пользу-
ется питательными веществами,
содержащимися в них. Вот по-
чему важно посадить косточку
правильно.
В остальном же посев семян
тропических культур немногим
отличается от посева многих
других растений. В умеренно
влажном субстрате специаль-
ным колышком с круглым окон-
чанием делаю углубление,
укладываю семя на дно, зали-
ваю лунку теплым бледно-розо-
вым раствором перманганата
калия. Как только раствор про-
сочится, засыпаю лунку тем же
субстратом. В этом месте почву
слегка уплотняю. Следующий
полив — через 3—4 дня.
Температурный режим. Посе-
вы прикрываю стеклом или
полиэтиленовой пленкой. Для
нормального прорастания се-
мян тропических культур нуж-
на температура почвы плюс
25—30°. Поэтому самое удач-
ное время для проращивания
семян тропических культур —
46
лето, когда солнце хорошо про-
гревает подоконник и темпера-
тура не падает ниже 28—30".
Для культур субтропических —
хурмы, цитрусовых и пр.—
температура почвы для прора-
щивания должна быть чуть
ниже — 18—22°.
А как быть, если семена
получены зимой и хранить их
больше нельзя, иначе они поте-
ряют всхожесть? В таких случа-
ях я использую домашнюю
мини-тепличку — металличес-
кая коробка (корпус), на дне
которой установлены шесть
ламп накаливания, по 25 ватт
каждая. Сверху в корпус встав-
лен поддон из нержавеющей
стали. Закреплен он так, что
расстояние от его дна до ламп
приблизительно 1,5—3 см. В под-
Кофейное дерево (слева)
Гуайява Кеттли (вверху)
Цифомандра (внизу)
Манго (справа)
дон вставлена коробка с крыш-
кой на петлях, выполненная из
оргстекла. Над тепличкой уста-
новлена реле-лампа ЛБ-20.
Внутри теплички расположен
контактный термометр. По за-
данному режиму он дает сигнал
на реле, которое, в свою очередь,
подает команду элементам по-
догрева. Принципиальная элек-
трическая схема такой теплич-
ки не раз публиковалась во
многих журналах.
Теперь о влажности почвы.
Пересушки земляного кома, где
располагаются семена, допу-
скать нельзя. Переувлажнение
тоже ведет к гибели зародыша
(прекращается доступ кислоро-
да к семени). Лучше всего
держать субстрат в умеренно
влажном состоянии. В первые
две недели, пока росток не
появился на поверхности, регу-
лярно (через день) рыхлю почву
после полива. Это создает хоро-
ший воздушный режим для
прорастающих семян.
Я выращивал и выращиваю
в домашних условиях папайю
(дынное дерево), манго, пассиф-
лору, схинхус (калифорнийское
перечное дерево), цифомандру
(томатное дерево), гуайаву и
другие культуры. Когда раньше
читал описания этих и других
тропических плодовых расте-
ний, резонно возникал вопрос,
возможно ли выращивать в ком-
нате, например, манго, если
высота взрослого плодоносяще-
го дерева достигает 20 м? Но
ведь и цитрусовые культуры,
которые себя уже зарекомендо-
вали как «комнатные», в приро-
ВАШ САД
де тоже достигают больших
размеров: лимон 5—8 м в высо-
ту, мандарин 3—4, апельсин —
до 12 м. Но даже грейпфрут,
имея высоту 12—15 м, прекрас-
но растет и плодоносит в до
машних условиях, вырастая за
несколько лет не более, чем на
2 м.
Вопрос в другом, как заста-
вить редкие плодовые тропиче-
ские культуры расти и плодоно-
сить в холодных «тропиках»
в климате наших комнат. Здесь
требуется много терпения, зна
ний и любви к занятию комнат-
ным садоводством. Рад буду,
если мои советы помогут вам
в этом.
Салгус Ян Гарриевич
111538, Москва,
ул. Вешняковская,
д. 25/2. кв. 80
47
Новые. Лучшие. Редкие
С ВОРОБЬЕВЫХ ГОР
В результате селекционной ра-
боты с облепихой в ботани-
ческом саду Московского госу-
дарственного университета име-
ни М. В. Ломоносова отобрано
и сдано в госсортосеть 19 сорто-
образцов облепихи, из которых
для любителей-садоводов мы
особо рекомендуем следующие.
Августинка — получена от
скрещивания сортообразцов об-
лепихи Трофимовской и Кали-
нинградской формы. Это сред-
нерослый и среднераскидистый
куст с зонтиковидной формой
кроны. Плоды светло-оранже
Рябиновая (вверху)
Воробьевская
вые с красным пятном в осно
вании, овальной формы, с пло-
доножкой до 6,5 мм длиной.
Размеры плодов 12,1X9,5 мм.
Масса 100 плодов составляет
63,7 г. На вкус кислые, с прият-
ным ароматом. Созревают они
в середине августа. Урожай-
ность более 16 кг с шести-се-
милетнего куста. В плодах со-
держится до 174,3 мг % вита-
мина С и 4,8 % масла. Плодо-
носящие кусты Августинки не
только дадут вам хороший уро-
жай, но и украсят ваш сад.
Ботаническая — получена от
свободного опыления Ленин-
градского образца. Куст средне-
48
рослый. Плоды крупные, оваль-
но-округлой формы, светло-
оранжевой окраски, на плодо-
ножке до 5,5 мм длиной. Мас-
са 100 плодов до 90 г. Практи-
чески бесколючая форма. Со-
держание витамина С высо-
кое — до 167,4 мг%, масла до
5%. Урожайность с куста бо-
лее 25 кг. Сорт перспективный
для Московской области и рай-
онов со сходными природными
условиями.
Нивелена — получена отбо-
ром сеянцев Ленинградского об-
разца при свободном опылении
их. Растет в виде среднерос-
лого со слабораскидистой кро-
ной куста. Околюченность побе-
гов слабая, тонкие одиночные
колючки расположены толь-
ко в верхней части. Плоды оран-
жевые, овальной формы, на тон-
кой плодоножке длиной до 5 мм.
Масса 100 плодов до 89 г. Мя-
коть кисло-сладкая, ароматная.
У образца плотный «початок»,
но благодаря большому коли-
честву «слепых» побегов (бра-
хибластов) «початки» можно
безболезненно срезать при сбо-
ре урожая. Отличительная осо-
бенность — высокая урожай-
ность — до 30 кг с восьмилет-
него куста.
Красноплодная — получена от
свободного опыления Ленин-
градского образца. Среднерос-
лый среднераскидистый куст со
слабопирамидальной кроной.
Плоды крупные (12X10 мм),
округло-овальной формы, слег-
ка расширенные у плодоножки,
оранжево-красные, к вершине
более красные, на плодоножке
до 6 мм длиной. Масса 100 пло-
дов до 72 г. Они ароматные,
кисловатые, нежные. Урожай-
ность семилетнего куста более
14 кг. В плодах содержится
до 183 мг% витамина С, до
3,9 % масла, до 58 мг% каро-
тиноидов.
Рябиновая — от свободного
опыления Ленинградского об-
разца пыльцой Базельского.
Древовидный куст до 2—2,5 м
высотой, с узкопирамидальной
кроной. Побеги очень слабо око-
лючены, тонкие одиночные ко-
лючки расположены по всей
длине побега. Плоды темно-
красные, блестящие, на тонкой
плодоножке 5—6 мм длиной.
Мякоть плодов нежная, густая,
ароматная, чуть с горечью. И по
внешнему виду, и по вкусу пло-
ды напоминают рябину. Не-
большие приросты побегов за
сезон, а следовательно, несколь-
ко меньшую урожайность с ку-
ста (до 6 кг) можно воспол-
нить более плотной посадкой
(через 1—1,5 м). В плодах со-
держится до 173 мг% витами-
на С, до 4,5 % масла и рекорд-
ное содержание каротиноидов —
до 65,5 мг%.
Воробьевская — получена от
свободного опыления Ленин-
градского образца. Среднерос-
лый, раскидистый куст, чуть
зонтиковидной формы. Слабо-
околюченные побеги с колючка-
ми на вершине. Крупные пло-
ды похожи на кизил, оранже-
во-красные, с красным пятном
на вершине, на плодоножке
до 5,5 мм длиной. Транспор-
табельность хорошая. Урожай-
ность с куста более 20 кг. В пло-
дах содержится до 199,9 мг%
витамина С, до 3,9 % масла.
Оригинальная форма плодов,
их окраска и содержание цен-
ных веществ особенно привле-
кают садоводов-любителей.
Краснокармимовая — происхо-
дит от посева семян при свобод-
ном опылении. Куст среднерос-
лый, высотой до 2,5—3 м, со
среднераскидистой кроной, тол-
стыми, прямыми побегами. Пло-
ды слегка продолговатые, усе-
ченные на вершине и вытяну-
тые к плодоножке; красные, с
небольшим числом светящихся
чешуйчатых образований, бле-
стящие, с плотной кожицей,
отрыв легкий и сухой вместе
с плодоножкой до 5 мм дли-
ной. Масса 100 плодов — 57,4 г,
максимальная до 71 г, вели-
чина — 11—14,5X8,5—10 мм.
Урожайность более 20 кг с ку-
ста восьмилетнего возраста. Они
могут долго сохраняться на ра-
стении, а также в прохладном
помещении. В плодах высокое
содержание витамина С —
115 мг %, масла 5—7 %. Мас-
совое созревание наблюдает-
ся в середине августа. Красные,
крупные плоды на кустах очень
декоративны.
Дар МГУ — происходит от
скрещивания сортообразца Тро-
фимовская с Калининградским
образцом. Куст среднерослый
(до 3 м высоты), раскидистый,
с толстыми прямыми побега-
ми. Плоды крупные, 12,5Х
Х10,5 мм, янтарно-оранжевые,
сладко-кислые. Масса 100 пло-
дов около 72 г, масса одного
плода — 0,7 г, максимальная —
0,75 г. Отрыв сухой и легкий
вместе с плодоножкой до 5 мм
длиной. Урожайность с восьми-
летнего куста более 20 кг. Со-
храняемость плодов хорошая.
По биохимическому составу они
не уступают ряду алтайских
сортов (витамина С 118 мг%,
масла 5,7 %, кислоты 1 %).
Сорт по назначению универ-
сальный. Выпадов от усыхания
не отмечено.
Галерит — получена от Ле-
нинградского образца при опы-
лении его алтайским. Относи-
тельно низкорослый куст, до
2 м высоты с раскидистой,
компактной кроной, короткими
дугообразными побегами. Пло-
ды округло-продолговатые, слег-
ка конической формы, светло-
оранжевые с красным пятном
в основании. Чешуйки на пло-
дах светло-коричневые, кожица
блестящая, плотная, мякоть
сочная, слабокисло-горьковато-
го вкуса. Плоды крупные (13Х
ХИ мм), масса 100 шт. до 84 г,
максимальный вес плода до
1,8 г. «Початок» средней плот-
ности, поэтому плоды собирать
ВАШ САД
49
ВАШ САД
легко. Урожайность средняя:
с восьмилетнего куста до 10 кг.
В плодах содержится 105,7 мг%
витамина С, 3,5 % масла, 1,9 %
сахара, 10,8 мг% каротиноидов,
0,9 % кислоты и 1,3 % дубиль-
ных веществ. Одна из приме-
чательных особенностей этого
сорта в условиях Нечерно-
земья — позднее созревание —
середина сентября.
Менделеевская — происходит
от скрещивания Ленинградско-
го образца с Калининградским.
Куст среднерослый до 2 м высо-
ты, крона раскидистая, густая,
побеги крепкие, прямые. Дает
поросль. Плоды округло-оваль-
ной формы, темно-желтые, на
толстой, мясистой плодоножке
5 мм длиной, среднего разме-
ра (9,5X8,7 мм). Масса 100 пло-
дов до 43 г, масса одного пло-
да 0,5 г, максимальная до 0,65 г.
Созревание плодов среднепозд-
нее (конец августа — начало
сентября). С восьмилетнего ку-
ста можно получить до 15 кг
плодов. По биохимическим по-
казателям плоды близки обле-
пихе Дар Катуни. Основное до-
стоинство —- среднерослость, от-
носительно позднее созревание
плодов, высокое содержание ви-
тамина С. Рекомендуется для
переработки.
Все описанные сорта селек-
ции Ботанического сада МГУ
зимостойки, устойчивы к ми-
козному увяданию и поврежде-
нию вредителями.
Н. Аксенова,
В. Долгачева,
кандидаты
сельскохозяйственных наук
НИЗКАЯ И НЕКОЛЮЧАЯ
Потребность в низкорослых
формах облепихи очень велика.
Об этом можно судить и по
письмам читателей «ПХ». Сразу
хотим ответить, что уже имеют-
ся положительные результаты
по выведению обесколюченной
низкорослой крупноплодной и
высоковитаминной облепихи, и,
следовательно, есть надежна,
что садоводы-любители со вре-
менем будут иметь такие фор-
мы и сорта.
Низкорослые популяции бы-
ли отобраны во время много-
летних экспедиций в различ-
ных эколого-географических
районах страны, где облепиха
произрастает в естественных ус-
ловиях. Лишь формы двух по-
пуляций, происходящих из Во-
сточных Саян, оказались истин-
ными низкоросами. Одна — из
верховьев долины реки Иркут —
Иркутская популяция Бурят-
ской АССР, произрастающая
на высоте 1350—1400 м над
уровнем моря, другая — из до-
лины реки Китой — Китайская
популяция Иркутской области
(над уровнем моря 500—850 м).
Выведенная на основе исход-
ных форм низкорослая облепи-
ха семенного и вегетативного
потомства в 8—13-летнем воз-
расте в условиях Подмосковья
характеризуется следующими
показателями: высота кустов
0,8—1,6 м, диаметр кроны
0,6—1,3 м, число скелетных вет-
вей у свободнорастущих не-
сформированных кустов 4—12,
у дважды сформированных ме-
тодом слепой сплошной срезки
на пень высотой 15—20 см —
28—50 ветвей с длиной одно-
летнего прироста у плодонося-
щих кустов 12—25 см.
Распускание почек обычно
начинается в конце апреля —
начале мая при сумме эффек-
тивных температур 23—96°.
Закладываются они и морфоло-
гически оформляются в фазу
затухания интенсивного роста
годичных побегов в середине
июля — начале августа. Сме-
шанные вегетативно-генератив-
ные почки закладываются на
укороченных обрастающих и на
удлиненных ростовых побегах;
они трогаются в рост и в по-
50
следующем формируют годич-
ный неспециализированный по-
бег величиною примерно 1 см.
В нижней части побега, у са-
мого его основания, из зачат-
ков цветков, находящихся в па-
зухах кроющих листьев, разви-
ваются однополые женские
цветки на коротких цветонож-
ках. Цветение и плодоношение
происходят на неспециализиро-
ванных побегах текущего года,
а закладка этих цветковых по-
чек произошла на приросте
прошлого года в прошлом году.
На участке важно одновре-
менно культивировать мужские
растения разного происхожде-
ния, которые имеют разные сро-
ки цветения. Период цветения
мужских растений в значитель-
ной степени зависит от погоды,
иногда растягивается на не-
сколько дней благодаря тому,
что цветки на оси растущего
побега раскрываются неодно-
временно, сперва у основания,
затем в верхней части. Распу-
скаются они обычно днем при
температуре плюс 6—10°. Че-
рез 2—2,5 недели после оконча-
ния цветения обычно происхо-
дит массовое осыпание завязи.
От начала цветения до полного
созревания плодов проходит
92—113 дней.
Наибольшая продолжитель-
ность вегетационного периода
низкорослой облепихи в наших
условиях (165 дней) заканчи-
вается естественным листопа-
дом.
Урожай в зависимости от
возраста — 8 кг плодов с куста
и более, у большинства форм
2—4 кг с кустика размером
вдвое меньшим среднерослого
куста смородины. Резервы для
повышения урожая огромны,
потому что кусты хорошо под-
даются любой формировке, от-
зывчивы на плодородие почвы
и особенно на поливы. При
4—6 кратном поливе урожай
увеличивается вдвое.
Содержать насаждения луч-
ше пОД '38лужением, так как
обработка почвы ведет к по-
вреждению корней, растущих в
поверхностном слое почвы, и
гибели кустов.
Формы вступают в плодо-
ношение на второй год жизни,
но этого не следует допускать.
Лучше надземную часть обре-
зать на 3—4 почки, чтобы сфор-
мировались более развитые ку-
стики.
Плоды имеют в основном
овально-удлиненную форму и
оранжево-желтую окраску. У
низкорослых форм плоды, как
правило, крупнее, чем у силь-
норослых: не менее 0,5 г. Сре-
ди отобранных имеются формы
с особо крупными плодами, мас-
са которых около 1 г и более.
Лишь в засушливые годы они
заметно мельчают.
Согласно правилам фармако-
пеи при приемке на переработ-
ку в свежих плодах количество
каротиноидов должно быть не
менее 10 мг%. Подавляющее
большинство отобранных форм
имеет около 20 мг%. Содержа-
ние масла невысокое, в основ-
ном 3—4 %. Витамина С содер-
жится 150—200 мг%, как у
лучших сортов черной сморо-
дины, общая кислотность пло-
дов около 1,3 %, есть менее —
1 %. Содержание сухого веще-
ства в мякоти плодов в сред-
нем 14—15 %. Отобраны фор-
мы без боковых колючек, а че-
тыре формы вообще обесколю-
ченные. Есть формы со слад-
кими плодами.
В результате отбора выделе-
ны 8 перспективных форм низ-
корослой облепихи.
Недостатком этих селекцион-
ных форм являются слишком
короткие плодоножки (2—
4 мм), поверхностная корневая
система, слабая укореняемость
зеленых и одревесневших че-
ренков в обычных условиях и
значительный отпад среди са-
женцев в 1—2-летнем возрасте.
Но эти недостатки преодолимы.
ВАШ САД
С некоторыми из них уже по-
кончено, а размещение корне-
вой системы в поверхностном
слое почвы при хорошем уходе
можно считать даже преиму-
ществом, так как почву обра-
батывать не нужно, а поверхно-
стным внесением удобрений и
поливом можно быстро достичь
цели.
Еще раз хочу предостеречь
садоводов-любителей, жажду-
щих получить скорый эффект,
что растения, полученные из
семян, в результате расщепле-
ния признаков и свойств обра-
зуют потомство, не схожее с
родительскими формами. Чаще
получаются формы с худшими
признаками и свойствами, но
иногда случается, что обра-
зуются формы с прекрасными,
совершенно неожиданными
свойствами. Поэтому сеять се-
мена нужно, но выращенные
из семян сеянцы необходимо
рассматривать не как товарную
культуру, а как резервную, так
как чаще всего по мере вступ-
ления в плодоношение их при-
ходится отбраковывать из-за не-
удовлетворительной урожайно-
сти и высокой околюченности.
Удивительно, но многие до
сих пор не умеют правильно
сеять семена облепихи. Поде-
люсь опытом. Лучше всего сеять
ее глубокой осенью по морозу.
В теплое время с осени необхо-
димо подготовить грядки для
посева: внести достаточное ко-
личество органических удобре-
51
ВАШ САД
ний и крупнозернистого песка,
равномерно перемешать их с
почвой, сформировать грядки,
уплотнить почву и сделать бо-
роздки 2—3 см глубиной и та-
кой же шириной поверху. Дно
бороздок необходимо уплот-
нить, чтобы семена не затяги-
вало. Заранее надо приготовить
и нужное количество перегноя
для их засыпки. Дождавшись
устойчивых морозов и сметя
снег с бороздок, высевайте су-
хие семена с расстоянием 1—
1,5 см. Заделывайте семена сло-
ем перегноя в 1 см. Естествен-
ная стратификация семян, про-
исходящая при глубокоосеннем
посеве, способствует лучшей их
всхожести весной и лучшему
развитию сеянцев.
Но можно сеять семена и вес-
ною, что чаще и делают. Для
этого, как только прогреется
почва, семена увлажняют водой
в комнатных условиях. На 4—
5-е сутки большинство их на-
клевывается. Теперь аккуратно
посейте их в бороздки глуби-
ной 4—5 см. При весеннем по-
севе бороздки делают глубже,
так как взрыхленный поверх-
ностный слой почвы весной бы-
стрее пересыхает. При расстоя-
нии между бороздками 20 см
удобнее проводить уход за сеян-
цами в течение двух лет. Осенью
второго года сеянцы выкапыва-
ют и пересаживают на постоян-
ное место.
Б. Ермаков,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ЖДАТЬ ЛИ ПЛОДОВ
ОТ СЕЯНЦА
Почки на женских и мужских
особях облепихи развиваются
совершенно по-разному и по
своей структуре принципиально
отличаются друг от друга. У од-
нолетних и двулетних сеянцев
почки двух видов. Часть сеян-
Цветущая облепиха
цен имеет только двудольные
(двухчешуйчатые) почки с од-
ной разделительной полосой
(рис. 1), другая часть наряду
с двудольными содержит и од-
ну-две трехдольные (рис. 2) поч-
ки на кусте (3—5 % от общего
их количества).
Я проверил сеянцы на поло-
вую принадлежность, для чего
растения в возрасте до двух лет
с одной или двумя трехдоль-
ными почками высаживал в
грунт для последующего на-
блюдения, убедился в том, что
эти сеянцы в положенные сро-
ки не приносили плодов и при-
обретали характерные призна-
ки мужских особей. Плоды при-
носили сеянцы только с дву-
дольными почками, что под-
тверждало их женскую принад-
лежность.
Трехдольные почки на муж-
ских особях, закладывающиеся
как на стволе, так и на бо-
ковых побегах, внешне четко
отличаются от двудольных, так
как имеют две разделительные
полосы. Иногда, правда, встре-
чаются почки, у которых эти по-
лосы недоразвиты и находятся
в зачаточном состоянии. Такова
природа развития почек в пер-
воначальный период жизни се-
янцев, так закладываются ес-
тественные признаки половой
принадлежности облепихи.
За много лет исследований
мы неоднократно определяли
соотношения между количест-
вом сеянцев, имеющих как дв^
дольные, так и трехдольные
почки. Оказывается, на долю
выращенных растений с трех-
дольными (мужскими) почками
приходится в среднем 47 %. До
3 % сеянцев имеют настолько
слаборазвитые почки, что, рас-
сматривая их даже через лу-
пу 4-кратного увеличения, труд-
но отнести к какому-либо виду.
Теперь коротко о том, как
развиваются почки в дальней-
шем. На третий год жизни в
конце сезона (август-сентябрь)
2
52
на женских особях, имеющих в
подавляющем большинстве дву-
дольные почки, появляются и
единичные трехдольные почки.
Это первые предвестники пло-
доносных почек, которые на
следующий год дадут ягоды.
На четвертый год жизни в ос-
новном все двудольные почки
облепихи к осени становятся
многодельными — плодоносны-
ми, что является верным приз-
наком большого урожая ягод
на следующий, пятый, год. На
этом завершается естественный
цикл развития и созревания по-
чек для плодоношения на жен-
ских особях. В этот период прак-
тически невозможно различить
женские и мужские особи, по-
тому что почки на них очень
похожи.
На мужских особях на тре-
тий год жизни закладываются
в основном многодельные почки
вместо трехдольных, но при
этом в некотором количестве
закладываются и двудольные
почки. Последние на отдельных
ветках мужских особей могут
закладываться в любом возра-
сте на всем протяжении жизни
дерева. В этом, очевидно, био-
логическая особенность муж-
ских особей облепихи. С каж-
дым годом многодольность по-
чек на мужских растениях воз-
растает, они становятся более
крупными, плотными и выпук-
лыми — комообразными. Нам
кажется, по таким почкам впол-
не можно судить о возрасте
растения.
Установленные нами законо-
мерности развития почек обле-
пихи позволяют сделать сле-
дующие выводы и дать неко-
торые практические рекоменда-
ции.
До двух лет на сеянцах обле-
пиха закладывает характер-
ные почки, присущие либо жен-
ским, либо мужским особям. По
этим Лючкам растения можно
уверенно разделить по половой
принадлежности. В указанный
период женские особи содер-
жат только двудольные поч-
ки, а мужские наряду с дву-
дольными обязательно должны
иметь хотя бы одну трехдоль-
ную почку. Необходимо обра-
щать особое внимание на поиск
трехдольной почки, которая мо-
жет быть на кусте в единст-
венном числе. При вниматель-
ном отношении к делу и при
определенном навыке вы на-
учитесь разделять сеянцы досто-
верно.
Указанный возраст сеянцев
наиболее оптимален для их раз-
деления на мужские и жен-
ские особи и проведения работ
по размножению облепихи.
П. Семенов,
садовод-любитель,
инженер-химик
Заготовь, сохрани
СОК,
ВАРЕНЬЕ И КОМПОТ
Сок из облепихи я готовлю с
сахаром и без сахара, осветлен-
ным и с мякотью. Из 1 кг плодов
получаю 700—800 г сока. Сна-
чала их перебираю и промываю.
Раньше, когда не было соковар-
ки, раздавливала плоды в эма-
лированной посуде деревянной
толкушкой и для лучшего отде-
ления сока добавляла к ним
подогретую до 60° воду. На 1 кг
плодов — 200 г воды. Получен-
ную массу отжимаю и сок кон-
сервирую.
Натуральный сок из облепи-
хи перед тем как пить, разбав-
ляю кипяченой водой и добав-
ляю сахар по вкусу. А если
сахар есть под рукой при приго-
товлении сока, то добавляю его
или сразу в соковарку (200—
250 г на 1 кг плодов) или не-
посредственно в сок перед его
консервированием. Приятен
купажированный сок из облепи-
хи и сливы (на 1 кг облепи-
хи — 200 г сахару и 250—300 г
сливы-венгерки). Смешивая
облепиховый сок с яблочным из
плодов Мелбы или Славы Дон-
басса, тоже получаю очень аро-
матный купажированный сок.
Мы любим облепиховый сок с
мякотью. Для того чтобы его по-
лучить, плоды 2—3 мин пропа-
риваю над кастрюлей с кипя-
щей водой в сетке, а затем
протираю через сито. К получен-
ной массе добавляю сахар из
расчета 300 г на 1 кг массы.
Сок нагреваю в эмалирован-
ной посуде до 90—95° и быстро
наливаю в банки емкостью 0,5 л
до самого верха, накрываю про-
кипяченными крышками, сразу
же укупориваю и переворачи-
ваю вверх дном для проверки
укупорки и дополнительной
стерилизации.
А иногда при консервирова-
нии сока подогреваю его до
85° и разливаю в подготовлен-
ные горячие пол-литровые бан-
ки на 1,5—2 см ниже края.
Банки накрываю прокипячен-
ными крышками и ставлю на
прогревание. Посуду с соком
ставлю в наполненную горячей
водой (60°) кастрюлю, на дно
которой положена деревянная
подставка. Уровень воды в ка-
стрюле и сока в банке одинако-
вый. Воду подогреваю до 85°.
Пастеризую сок 10 мин (в лит-
ровой банке 15 мин). После это-
го вынимаю их и немедленно
укупориваю. Ставлю на стол пе-
ревернутыми вверх дном.
Можно законсервировать и
плоды облепихи. Чистые, прош-
паренные банки заполняю пло-
дами, переслаивая их сахарным
песком — 400 г на 1 кг плодов и
оставляю на 6 ч в прохладном
месте (погреб). За это время
сахар частично растворится,
масса уплотнится, и уровень
содержимого понизится. Из
«резервной» банки добавляю
такие же засахаренные плоды
доверху и пастеризую при тем-
пературе 85° банки 0,5 л —
10 мин, а литровые — 15 мин.
После этого их укупориваю и
проверяю на герметичность.
Соки и консервированные пло-
ды храню в прохладноi.i: лесте.
Для приготовления варенья
из облепихи плоды очищаю от
плодоножки, промываю холод-
ной водой и опускаю в кипящий
сироп. Варю до готовности. Что-
бы улучшить вкус варенья,
добавляю мелко нарезанные яб-
локи (райки). На 1 кг плодов
облепихи — 200 г яблок. Сироп
готовлю из расчета 500 г саха-
ра, два стакана воды на 1 кг
плодов облепихи.
М. Верведа,
садовод-любитель
349230, Луганская область,
г. Ровеньки, ул. Московская, 10
ВАШ САД
53
ВАШ САД
За это время черенки дают
хороший «стартовый» прирост,
что позволяет получить хоро-
шие саженцы уже в том же
году.
Траншейка удобна и для по-
лива — вода попадает в зону
корней. А если канавку замуль-
чировать, тогда влага держится
долго, даже в самое жаркое
лето.
Если саженцы в школке по
каким-либо причинам придется
оставить на зиму, то траншею
достаточно покрыть опавшими
листьями, и растения благопо-
лучно перезимуют. И открыть
такую школку весной тоже не
составит особого труда.
Чернобай Петр Дмитриевич
256007, г. 'Черкассы,
ал. Шевченко, 411, кв. 57
Письма на одну тему
КАК ВЫ САЖАЕТЕ
РАСТЕНИЯ?
Больше всего в саду мне нра-
вится заниматься виноградом.
Собрал большую коллекцию,
выращиваю хорошие урожаи.
Знакомые, соседи, друзья посто-
янно просят меня поделиться
с ними посадочным материа-
лом. Вот и приходится сажать
школку. Однако описанный в
учебниках традиционный спо-
соб выращивания саженцев ви-
нограда, по-моему, недостаточ-
но эффективен, особенно в за-
сушливый год. Поскольку я
приезжаю в сад только по
выходным дням, то мои черенки
погибали от недостатка влаги.
Поэтому я решил выращивать
черенки в траншее.
Рано весной рою траншею
глубиной и шириной приблизи-
тельно 30 см, длина же зависит
от количества черенков. Лозу
стараюсь разрезать на черенки
одинаковой длины — около 40
см.
Укладываю черенки, «чере-
дуя» направление: один — на-
лево, другой — направо, с ин-
тервалом 10—15 см, и засыпаю
землей так, чтобы только при-
крыть их. Почву поливаю и
уплотняю. Образуется несколь-
ко вогнутая поверхность.
Поскольку черенки распола-
гаю наклонно, то их верхняя
почка находится сантиметров
на 10 ниже уровня земли.
И выброшенная из траншеи
земля образует по краям возвы-
шение тоже не менее 10 см. Та-
ким образом саженцы оказыва-
ются в довольно большом углуб-
лении.
Черенки у самой поверхности
земли хорошо прогреваются
солнцем, что ускоряет их укоре-
нение. В то же время они
расположены в достаточно за-
щищенном от быстрого высыха-
ния слое земли, особенно их
«пятки», где как раз и образу-
ются корешки.
На первых порах в апреле-
мае черенки прикрываю поли-
этиленовой пленкой. Прибиваю
ее к поставленным ребром до-
скам. Вот и еще увеличивается
(минимум на 10 см) расстояние
над верхними глазками сажен-
цев. В сумме не менее 30 см
свободного пространства с теп-
личными (парниковыми) усло-
виями. Пока есть опасность
возврата весенних заморозков,
пленку не снимаю.
«Посадка» черенков винограда:
1 — черенок, 2 — земля,
насыпанная в траншею,
3 — земля, вынутая из
траншеи, 4 — доски,
5 — пленка
* * *
Из публикаций «ПХ» я узнал
и с тех пор с успехом применяю
способ выращивания малины
«по Соболеву» из Кургана. Но
применяю его с некоторыми
особенностями. Не знаю, будет
ли это новым, однако, некото-
рый эффект очевиден.
Дело в том, что у меня земли
всего две сотки. Вот и прихо-
дится экономить площадь. Поэ-
тому вместо линейных посадок
и боковых ограничений, как
у А. Г. Соболева, уже несколько
лет применяю кустовой способ
посадки. Я собираю старые
металлические или пластмассо-
вые емкости диаметром 40—
60 см и высотой не менее
50—60 см. Вырезаю днище
и крышку и закапываю их
в грунт на глубину 40—
45 см. Заполняю емкость со-
ответствующей смесью земли,
навоза и др. и высаживаю в нее
куст малины с 1—2 стеблями.
В последующем действую «по
Соболеву», а именно — удаляю
все побеги, кроме 3—4 наиболее
сильных, делаю летнюю при-
щипку оставленных побегов и
на следующий год весеннюю.
Емкости препятствуют разра-
станию поросли. Кроме того,
свободную площадь вокруг них
я смог использовать для выра-
щивания другой продукции (лу-
ка, укропа, редиса, салата) или
цветов. Каждую осень, перека-
пывая землю вокруг емкостей,
удаляю пробившиеся здесь кор-
ни и побеги малины. И еще одно
преимущество. При поливе и
жидкой подкормке вся влага
остается в емкости.
54
Кусты малины из емкостей
вынимаю через 4—5 лет, «обра-
батываю» их, оставляя свежие
побеги и корни, вновь заполняю
емкость свежим субстратом и
снова высаживаю малину. Еже-
годно добавляю в емкость со-
ответствующие удобрения.
В таких же емкостях, может
быть большим диаметром и
меньшей высоты, выращиваю
крыжовник и смородину. Это не
только «экономит» площадь, но
и обеспечивает сохранность кор-
ней растений при перекопке
почвы. Кусты на моем огороде
размещены по границе участка,
на расстоянии всего 20—30 см
от забора и в 80—100 см один от
другого.
Бурдаков Б. Т.
226035, Рига, ул. Зелтиню,
д. 11, кв. 23
* * *
Как-то на ВДНХ мы вели разго-
вор с учеными по садоводству.
Возникала и такая тема — как
уберечь самый нижний «узел»
скелетных сучьев от солнечных
ожогов. Именно в этом месте
ранней весной сильнее припека-
ет днем и мерзнет ночью. Уче-
ный советовал места отхожде-
ния скелетных ветвей от штам-
ба дольше держать под снегом.
Выходило, что по мере таяния
снега надо постоянно насыпать
его до определенного уровня
штамба, пока не минуют ноч-
ные заморозки. Но я поду-
мал, а не навредит ли это
дереву: кроне уже влага нужна,
а корни — под замерзшей зем-
лей. Поэтому и не рискнул
последовать совету, а просто
изменил способ посадки расте-
ния. Высаживаю саженец на
30—40 см ниже уровня, почвы.
На уровне корневой шейки
расчищаю площадку 50Х50Х
Х50 см и устанавливаю дере-
вянную «коробку» такого же
размера. В нее и высаживаю
саженец. Нижний ярус скелет-
ных ветвей посаженных таким
образом яблонь находится те-
перь в снегу вплоть до естест-
венного схода всего снежного
покрова.
На мой взгляд, проблема
решена. Ведь у моих яблонь
солнечных повреждений в уяз-
вимых местах теперь не бывает.
Кроме того, низкая крона удоб-
нее для сбора урожая и для
ухода за растениями.
Павлов Илья Семенович
446200, г. Новокуйбышевск
Куйбышевской обл.,
ул. Миронова, д. 4, кв. 65
* * *
Три года назад в № 1 «ПХ» за
1987 год я с удовольствием
прочел статью А. К. Бояровича
«Разве сложно смородину раз-
множить» и ряд других матери-
алов на ту же тему. Теперь
решил поделиться своим опы-
том.
Размножаю черную смороди-
ну, используя пакеты из-под
Подготовка саженца:
1 — место нанесения раны,
2 — пакет с землей
Посадка «нового» растения:
1 — корни в пакете,
2 — заглубление на 5—10 см
молока. Ранней весной — в мар-
те — апреле, когда почки еще не
тронулись в рост, выбираю хо-
роший однолетний побег и нано-
шу ему кольцевую рану ножом
или секатором (на уровне зем-
ли) так, чтобы снять кору до
древесины. Затем беру пакет
и делаю в его дне отверстие
диаметром примерно 1 см и
осторожно, не повреждая почек,
надеваю его дном вниз на
подготовленный побег. Пакет
полностью набиваю землей и
обильно поливаю. В дальней-
шем поливаю землю в пакете
в зависимости от погоды, но не
реже раза в неделю.
В течение лета в пакете обра-
зуется очень много корней. Ле-
том побег усиленно растет, на-
чинает плодоносить и даже дает
боковые отростки, но я их
уничтожаю.
Осенью секатором отделяю но-
вое растение от материнского
куста, срезая его под дном
пакета. В дальнейшем пакет
ставлю в воду на глубину
4—5 см. Находясь 10—15 дней
в притененном месте, а затем на
солнце, растение полностью око-
реняется.
В сентябре — начале октября,
разрезав пакет ножом, высажи-
ваю растение в землю, несколь-
ко его заглубляя. На следую-
щий год оно уже дает хороший
урожай и мощно развивается.
Крюков Олег Георгиевич
113461, Москва,
Херсонская ул.,
д. 7, кв. 64
ВАШ САД
55
Ч Уважаемая редакция! С интере-
о сом прочитали статьи селекцио-
с неров-непрофессионалов В. Ви-
ноградовой и К. Солововой. Мы
« тоже пытались вывести новые
формы ягодных культур, но нас
постигла неудача с самого нача-
ла — семена не взошли. И в чем
причина, и как вырастить се-
янцы, мы не знаем. Нельзя ли
получить консультацию специа-
листов?
К. и А. Гореловы
(г. Калязин)
случить консульта-
цию специалистов хо-
тят многие. Это заста-
вило нас ввести новую
рубрику — «Ученые
готовы помочь». Открывают ее
своим советом семье Гореловых
научные сотрудники Всесоюзно-
го научно-исследовательского
института садоводства кандида-
ты сельскохозяйственных на-
ук Е. В. Захватов и Г. Е. Кулико-
ва.
Причины того, что семена
у вас не взошли, могут быть
самые разные. И из специаль-
ной литературы и из публика-
ций «ПХ» вы, вероятно, уже
знаете, что семена плодовых
и ягодных культур прорастут
тогда, когда пройдут период
покоя в течение длительного
зимнего времени после воздей-
ствия на них низкой положи-
тельной температуры (от 0° до
плюс 5°) при оптимальной
влажности и аэрации. То-есть
они должны пройти стратифи-
кацию — процесс довольно
сложный. Он требует много
внимания и точности. Даже
небольшое отклонение от агро-
технических требований сильно
снижает всхожесть семян.
Если ваши семена прошли
стратификацию в естественных
условиях после того, как вы их
посеяли в грунт осенью, то
и тогда нет гарантии хороших
всходов. Что тут может быть?
Во-первых, слишком большая
глубина заделки таких мелких
семян, как семена малины, зем-
ляники, смородины. Во-вторых,
садовод может не угадать срок
посева. В-третьих, к плохой
всхожести может привести пе-
ресушивание семян (особенно
на это реагируют семена ко-
сточковых). Часто семена не
всходят из-за заиливания почвы
весной. Видите, как много мо-
жет быть причин невсхожести
семян, и это еще не все нами
перечислены.
Знать и уметь
Если вы понаблюдаете за
естественным ходом подготовки
семян ягодных культур к прора-
станию, то заметите, что уже
в июле, когда стоит жаркая
погода, упав на землю, они
высыхают и в сухом состоянии
остаются под кустом до сентяб-
ря — октября. Осенью же под
влиянием дождей, повышенной
относительной влажности воз-
духа они увлажняются и набу-
хают. Влажными и набухшими
семена лежат на поверхности
почвы до зимы. А ранней вес-
ной, как только растает снег,
семена, вдавленные в почву,
наклевываются и прорастают.
К слову, естественный ход
подготовки семян к прораста-
нию у семечковых и косточко-
вых культур несколько иной,
чем у ягодных. Созревшие пло-
ды, упав с дерева, лежат на
земле сначала в зрелой, а потом
в гнилой мякоти, постоянно
находясь во влажном состоя-
нии. К концу осени сгнившая
мякоть плодов вместе со здоро-
выми семенами слегка прикры-
вается опавшими листьями, а
сверху в дальнейшем выпав-
шим снегом. Семена, перезимо-
вав под снегом в уплотненной
подстилке, весной хорошо про-
растают. Мякоть плодов к этому
времени полностью сгнивает.
Чтобы найти способ повысить
всхожесть семян, в свое время
мы поставили опыты в питомни-
ке. Результаты получены хоро-
шие. На основании их можем
дать рекомендации.
Семена семечковых и косточ-
ковых культур можно высевать
в грунт сразу после отделения
их от мякоти в зависимости от
времени созревания плодов и
вызревания семян. Семена ягод-
ных культур после отделения от
мякоти лучше высушивать и
хранить в комнатных условиях
вплоть до посева, а высевать —
в конце сентября.
Почву вскопайте на глубину
25—30 см. Затем ее проборонуй-
те, нарежьте борозды глубиной
5—7 см и шириной 15 см. Дно
борозды выровните и слегка
уплотните. Семена высевайте
в середину борозды на расстоя-
ние одно от другого 1—2 см
у семечковых, 2—3 — у косточ-
ковых, 0,5—1 см — у ягодных.
Посеянные семена, не засыпая
землей, закройте лентой из по-
лиэтиленовой пленки шириной
25 см. На нее насыпьте слой
земли 3—4 см таким образом,
чтобы вся пленка была ею
закрыта. Это необходимо, чтобы
пленку не сдуло ветром и чтобы
ни почва, ни семена под нею не
высохли. Закрытые пленкой се-
мена оставьте до весны.
Ранней весной, как только
почва на пленке «поспеет»,
снимите ее, а пленку сверните
в рулон и уберите с участка.
Как правило, к этому времени
семена уже имеют проростки
в виде белых точек. За зиму
семена несколько вдавливаются
в почву, и это способствует
лучшему прорастанию. Мелкие
наклюнувшиеся семена ягод-
ных культур присыпьте очень
тонким слоем почвы таким
образом, чтобы не было видно
проростков; более крупные —
косточковых и семечковых куль-
тур — замульчируйте землей
на 0,5—0,7 см. А дальше уха-
живайте за всходами и растени-
ями, как обычно: выпалывайте
сорняки, рыхлите почву, по
мере роста растений окучивайте
их в течение всей вегетации.
Семена под пленкой посто-
янно находятся во влажном
состоянии с осени и до снятия
пленки. После того как пленка
снята, всходы сеянцев появля-
ются раньше всходов сорняков.
Конечно, и при таком способе не
все семена взойдут. Часть их не
пройдет периода покоя, часть
погибнет от вредителей и бо-
лезней или окажется недоразви-
тыми. Но всхожесть будет го-
раздо выше, чем у тех семян,
что хранятся, например, в под-
вале при температуре 0° —
плюс 5°. Выход сеянцев ягод-
ных растений будет раза в
4—6 больше (семечковых и ко-
сточковых — в 1,5—3 раза). Да
вы сами опробуйте этот способ
посева на своем участке и дайте
ему оценку.
56
Мастер на все руки
аша семья, проживая
на даче летом, ежегод-
но испытывала боль-
шие трудности с горя-
чей водой. Это и побу-
дило меня спроектировать и из-
готовить экономичный простой
в исполнении и надежный в
эксплуатации водонагреватель.
Решение пришло не сразу. Рас-
смотрел прежде несколько вари-
антов. Остановился на том,
в котором в качестве источника
энергии используется тепло от-
ходящих из печи газов.
Основой водонагревателя
(рис. 1) является бак, изго-
товленный из листа оцинко-
ванной кровельной стали.
Внутрь бака на горловину дна
А
Рис. 1. Водонагреватель
А — горловина
по размеру печи
крана и промазав густотертой
масляной краской.
Изготовленный водонагрева-
тель перед эксплуатацией сле-
дует залить водой и проверить,
нет ли где подтеканий. Если
обнаружатся места течи, то их
следует устранить.
Для отопления в осенне-зим-
ний период садового домика
использую чугунную печь
(«буржуйку») с вертикальным
расположением топливника.
Печь разборной конструкции.
Летом ею не пользуемся. Вот ее-
то я и использую для нагрева
воды. Заглушаю (рис. 2, дет. 12.
13, 14, 15, 16) имеющийся
в печи патрубок для подсоеди-
нения к дымоходу. Снимаю
ВАШ САД
Водонагреватель-экономайзер
установил жаровую трубу (8) и
герметично припаял к дну трет-
ником (оловянно-свинцовым
припое... ПОС-75). Жаровую
трубу также изготовил из Kp<t
вельной жести и ее соединитель-
ный шов пропаял третником.
В жаровую трубу под углом
и перпендикулярно друг другу
впаял 7 латунных трубок
(9) диаметром 20 мм и длиной
~160 мм. Эти трубочки увели-
чивают поверхность нагрева во-
ды и создают конвективные
потоки, перемешивающие воду
в баке, что способствует ее
скорейшему нагреванию. Для
устойчивости жаровая труба
у верхнего края бака закрепле-
на 2-мя хомутами из оцинко-
ванной стали (3).
Для придания жесткости вер-
хнему краю бака в него по всему
периметру завальцевал желез-
ный пруток (10) из стальной
проволоки диаметром 4 4-5 мм.
Сверху бак закрывается сво-
бодно лежащей крышкой, изго-
товленной также из оцинко-
ванной стали. Заливного отвер-
стия крышка не имеет. При
заливе воды в бак крышку
приподнимаю, поворачиваю на
45° и в открывшиеся в углах
бака отверстия заливаю воду.
После наполнения бака водой
крышку возвращаю на место.
Для забора воды из бака
служит кран (11, см. рис. 3),
ввинченный в штуцер 5. Для
уплотнения соединения штуце-
ра и крана использовал прядку
пеньки, намотав ее на резьбу
Рис. 2. Патрубок
подсоединения печи
к дымоходу
с печи верхнюю крышку и на ее
место устанавливаю 1—2 коле-
на дымовых труб — этого впол-
не достаточно для нормальной
тяги. Вся конструкция стоит не
в доме, а в хозяйственной зоне
сада.
В заключение хочу сказать,
что садоводам, имеющим печи
другой конструкции, например,
горизонтальной, также можно
использовать для нагрева воды
это устройство. Достаточно
снять с печи первое колесо
и установить на его место
водонагреватель. Если же печь
не позволяет сделать и такую
компоновку, то не отчаивайтесь.
Водонагреватель можно закре-
пить на стене и подвести к нему
трубу от печи. Так поступил мой
знакомый садовод, установив
водонагреватель у себя в фин-
ской бане.
Фролов Евгений Васильевич
105425, Москва, Щелковский
проезд, д. 1, кв. 24
Рис. 3. Печь
с водонагревателем
1 — бак водонагревателя;
2 — дно водонагревателя;
3 — хомут, 4 — крышка
водонагревателя;
5, 6,7 — штуцер
с,арматурой;
8 — жаровая труба;
9 — латунные трубки;
10 — железный прут,
11 — кран;
12 и 14 — диски;
13 — прокладка;
15, 16 — шпилька и гайка
57
ВАШ САД
Самовар для сада
1 — корпус, 2 — труба-дымоход, 3 — топка, 4 — дверца топки,
5 — крышка, 6 — заливная горловина, 7 — трубка выпуска воды,
8 — фиксаторы опор, 9 — патрубки топки, 10 — верхний патрубок,
11 — ручка дверцы топки
Горячая вода на участке может
пригодиться для многих нужд,
в том числе обработки растений
против вредителей. Однако
вскипятить значительное коли-
чество воды, как правило, до-
вольно сложно. Предлагаю кон-
струкцию «самовара», в кото-
ром пять ведер воды закипают
за час.
«Самовар» состоит из двух
основных частей: корпуса (?) 11
топки (3) В топку вварены две
изогнутые трубы — дымоходы
(2), четыре патрубка снизу (9) и
один верхний (70). Нижние
патрубки обеспечивают сообще-
ние топки с атмосферой и вы
полняют роль колосниковой ре
шетки, которая омывается во-
дой. Верхний патрубок, как
и дымоходы, также омывается
водой и служит для использова
ния «самовара» в качестве
обыкновенной печи.
Таким образом, все патрубки
соединяют топку с атмосферой
и удерживают ее внутри корпу
са, а вся топка, за исключением
передней стенки, и все ее пат-
рубки омываются водой, благо-
даря чему вода нагревается
значительно быстрее, а расход
дров снижается.
Топка закрывается дверцей
(4) на петлях. Дверца имеет
ручку (11) с защелкой. (На
чертеже петли и защелка не
показаны).
Корпус сварен из стального
листа толщиной 4 мм. Топка —
из листа 6 мм. Горловина для
заливки воды (б) вварена в
верхнюю часть корпуса. Она
закрывается крышкой. Снизу
корпуса приварены четыре фик-
сатора опоры (8) — трубки
042 мм. В них вставляются
стержни, вбитые в землю на
высоте, позволяющей подстав-
лять ведро или другую емкость
под трубку слива воды (7). Эта
трубка вварена в корпус сбоку,
на нее наворачивают вентиль
или, еще лучше, пробковый
кран.
Сварочные швы должны быть
достаточно плотными, иначе
при нагревании могут дать течь.
Я проверил все швы топки «на
керосин», только потом обварил
топку листами и получил кор-
пус.
На трубы — дымоходы я ус-
танавливаю трубы высотой
1,5 м каждая. Это способству-
ет значительной тяге, хорошему
горению* При заливке воды
«самовар» желательно устанав-
ливать с небольшим наклоном
так, чтобы горловина была не-
сколько выше, тогда в противо-
положной стороне от заливной
горловины не будет образовы-
ваться воздушная пробка, кото-
рая при нагревании заставит
воду выплескиваться.
Чтобы вода нагревалась бы-
стрее, а нагрев был равномер-
нее, минут через 20 после нагре-
вания выпускаю из крана ведро
воды и заливаю ее снова.
Изготовление предложенного
«самовара» дело, конечно, не-
легкое, но все трудности окупа-
ются быстрым нагревом воды,
экономией дров и безопасно-
стью работы, что, безусловно,
немаловажно.
Б. А. Шевелев
144009, г. Электросталь,
Московской обл..
ул. Спортивная, д. 29, кв. 12
58
Разговор на актуальную тему
ГКЖЮКМАМЕ
Какая женщина в праздник 8 Марта откажется
получить букетик живых цветов, особенно если
они выращены руками близкого человека!
Чтобы получать цветы зимой и рано весной,
надо знать различные способы их выгонки. Для
тюльпанов это девятиградусный и пятигра-
дусный способы, а также новый метод, предло-
женный норвежскими учеными, основанный на
использовании температур, близких к О°.
В городских условиях наиболее удобным
будет пятиградусный способ, так как он не
требует специализированных помещений, до-
полнительного оборудования, а все, что необхо-
димо, есть в каждой городской квартире —
бытовой холодильник и окно. Главное — было
бы желание сделать приятное для близких
людей!
Начинать подготовку к выгонке тюльпанов
надо с июня месяца, когда идет массовая их
уборка.
Для выгонки лучше всего подходят луковицы
диаметром более 4 см — экстра, но возможно
использование и более мелких — 1-го разбора.
Они должны быть круглыми, упругими, весом
30—40 г с плотно прилегающей кроющей
чешуей — это гарантирует удачу. Для первых
опытов предпочтительны промышленные сорта
из Дарвиновых Гибридов — Парад, Оксфорд,
Апельдоорн, Дипломат, Лондон. Они неприхот-
ливы, хорошо- удаются в выгонке, имеют
крупные цветки ярко-красной окраски.
Из своей многолетней практики я сделал
вывод, что для подготовки надо брать на 20 %
луковиц больше, чем планируется вырастить —
от потерь никто не застрахован.
Весь технологический процесс выгонки изоб-
ражен на диаграмме.
Для определения даты посадки луковиц
необходимо отсчцтать от требуемого срока
цветения ’ 5. календарных недель. Например,
чтобы иметь цветы к 8 Марта, нужно по-
садить луковицы 1—3 февраля, а если букет
необходим к 23 февраля, то посадка будет
18.—20 января.
Цветущие растения можно получить и в де-
кабре — январе, но для этого луковицы нужно
выдержать при 34°-ном температурном режиме
в течение одной недели, что сокращает стадию
формирования цветка в луковице. Например,
для выгонки тюльпанов в первых числах января
посадить луковицы нужно в середине ноября и в
течение 2—3 недель держать при температуре
10—12°. Правда, после такой температурной
обработки возрастает вероятность появления
слепых бутонов. Тут важно уловить момент,
когда у тюльпанов заканчивается заложение
зачатка второго зеленого листа, что начинающе-
му цветоводу сделать довольно сложно. Для
этого нужно разрезать луковицу и рассматри-
вать зачаток при 4-кратном увеличении. Если
вы на себя не надеетесь, то просто держите
59
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
луковицы при комнатной температуре (20—25°)
в течение 60—62 дней (для данных сортов).
Одним из важных факторов успешной выгон-
ки является почва. Она должна быть водо-
и воздухопроницаемой. Это может быть смесь из
огородной земли, торфа и речного песка (3:1:1).
Землю нельзя брать из-под цветочных культур
и тем более из-под тюльпанов, так как в ней
могут оказаться возбудители болезней.
Как хранить посадочный материал до выгон-
ки? Главное — чтобы вокруг луковиц была
постоянная циркуляция воздуха. Лучше всего
держать их в марлевых мешочках, на которые
вешается этикетка с указанием сорта, количе-
на 2 л воды), затем 30 минут подержать для
профилактики заболеваний в темно-розовом
растворе марганцовки.
Кроющие чешуи лучше снять, так как они
затрудняют прорастание корней, но делать это'
нужно аккуратно, чтобы не повредить корневой
валик. Сажать луковицы можно в пластмассо-
вые горшочки или небольшие ящики на такую
глубину, чтобы при обильном поливе вершина
или конус нарастающей луковицы выглядыва-
ли из почвы. Плотность посадки на качество
цветков при выгонке не влияет, луковицы могут
даже касаться друг друга. Горшки или ящики
с луковицами ставят в темное прохладное место
РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ И ВЫГОНКИ
ТЮЛЬПАНОВ
I период — 9 недель; t= 20°
II период — 2 недели; t=17°
III период — 12 недель; t=5o1
IV период — 2 недели; t=12°
V период — 3 недели; t= 17°
(х — начало цветения)
1 Продолжительностью III периода, Который может
быть от 12 до 20 недель, регулируется время начала
цветения.
ства луковиц, разбора, различных технологиче-
ских параметров во время закладки.
Охлаждают луковицы обычно в холодильни-
ке, который регулируют так, чтобы на одной из
полок была температура в 5°. Примерно раз
в месяц посадочный материал осматривают
и удаляют заболевшие луковицы. Уже в холо-
дильнике можно наблюдать, как корневой
валик набухает и в луковице прорастает первый
листок.
За 2—3 дня до посадки подготовленную
заранее почву желательно продезинфициро-
вать — пролить горячей водой или темно-розо-
вым раствором перманганата калия, а лукови-
цы на сутки замочить в 0,2 %-ном растворе
гумата натрия или гетероауксина (0,5 таблетки
(12—15°) или на подоконник, но в этом случае
накрывают их плотной бумагой. Процесс укоре-
нения обычно проходит быстро, примерно за
15 дней. Поливают посадки простой водой по
мере высыхания земли.
Когда ростки достигнут 10—12 см, бумагу
снимают. Если окно достаточно светлое, то
необходимости в дополнительной подсветке нет,
нужно лишь периодически поворачивать посу-
ду, чтобы стебли тюльпанов не искривились.
Если же естественная освещенность мала, то
делают подсветку обычной или люминисцент-
ной лампой (40 Вт). Повышение температуры до
20° ускоряет зацветание на 2—3 дня, а сниже-
ние ее до 13—14° соответственно задерживает.
Подкормка при выгонке не обязательна, так
60
I __________^_и^_иии 2
1. Для выгонки подходят луковицы
экстра-класса или 1 разбора
2. Проросток тюльпана. Кроющие чешуи
при посадке луковиц лучше сиять,
так как они затрудняют прорастание корней
3. Плотность посадки на качество цветков
при выгонке не влияет
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
как растения в такие короткие сроки вегетации
не смогут ею воспользоваться, лучше сразу
хорошо заправить почву. Все питательные
вещества они получают из луковицы. Но один
элемент питания, влияющий на- формирование
стебля и бутона, все же необходим. Это —
кальций в наиболее доступной форме его —
кальциевой селитре*. Тюльпаны поливают
0,2 %-ным раствором кальциевой селитры сразу
после посадки и в начале активной вегетации.
Срезают цветы, когда бутоны уже приобретут
♦ Ред. Некоторые цветоводы считают это положе-
ние спорным.
окраску, но еще не раскрыты. Если это прихо-
дится делать за 2—3 дня до подарка, то букет
нужно плотно завернуть в газету и положить
в прохладное место. Перед праздничным днем
его ставят на ночь прямо в упаковке в высокую
емкости с водой (кувшин, ведро) для того, чтобы
цветы компенсировали потерю влаги в период
хранения.
Как видите, выгонка тюльпанов не такое уж
и сложное дело. Оно под силу даже детям.
А лучше всего, если сын или дочь подарок маме
сделают вместе с отцом.
С. Костылев,
цветовод-любитель
61
Вокруг дома
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Декоративные
яблони
Бытует мнение, что дикие ябло-
ни все внешне одинаковы, а от
культурных отличаются лишь
мелкими кислыми плодами.
В действительности же различ-
ных видов и форм их гораздо
больше, чем у яблони доматп
ней В природе дикарки встреча-
ются от северных районов евро-
пейской части СССР до южных
границ Кавказа, в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке,
по побережью Тихого океана.
Столь различные условия среды
обитания и вызвали огромное
разнообразие форм.
Дикие яблоньки — предки
наших культурных сортов —
появились на земном шаре око
ло 65 миллионов лет тому
назад. Яблоко - древнейший
плод, который использовал че
ловек. В старые времена в лесах
средней России была такая
масса диких яблонь, что край
этот называли яблонным цар-
ством. К началу XVI века
У яблони Переходной
декоративны и плоды
(вверху)
Сибирка — самый
морозостойкий вид (внизу)
города и окрестности Москов-
ского княжества утопали в «яб-
лонных» садах. Издавна эти
плодовые деревья использова-
лись для оформления дорог,
улиц, защищали постройки от
ветра и пыли, делали города
нарядными. И в наше время
дикорастущие яблони широко
применяются в озеленении.
Всем хорошо известен сквер
у Большого театра, который
уже более 60 лет украшают
сливолистные яблони. Деревья
цветут и плодоносят на неболь-
шом «пятачке» среди асфальта
и огромного количества машин.
Еще в 1915 году Главный
садовник при Императорском
Лесном Институте в Петрогра-
де Э. Л. Вольф в книге «Декора-
тивные кустарники и деревья
для садов и парков» восторжен-
но писал о достоинствах диких
яблонь, дабы привлечь к ним
внимание садоводов: «Декора-
тивные яблони как будто ло-
мятся под тяжестью своего ска-
зочного цветочной пышностью
наряда, нет ни одной веточки,
которая не была бы окутана
цветочным снегом. Для сада нет
более прочного и богаче цвету-
щего украшения». И далее:
«Уж если обыкновенная яблоня
плодового сяда зо время своего
62
цветения и позже, когда она
увешана сияющими плодами,
вызывает восхищение, то еще
в высшей степени являются
перворазрядным украшением
многочисленные и разнообраз-
ные виды и формы декора-
тивных представителей этого
рода, с дивно богатым цве-
точным великолепием соединя-
ющие не менее роскошное
убранство плодами».
Очень хороши дикие яблонь-
ки и для украшения прйуса-
дебного участка. Крупноплод-
ные культурные сорта не могут
здесь заменить своих диких
сородичей, так как, во-первых,
уступают им по декоративно-
сти, а во-вторых, привлекают
непрошеных гостей, мелкие же
терпко-кислые плоды дикора-
стущих яблонь интересуют то-
лько благодарных пернатых.
К сожалению, небольшие разме-
ры садовых участков не позво-
ляют высаживать крупные дре-
весные растения только из-за их
декоративности. Но даже на
6 сотках всегда можно найти
место для одного-двух деревьев.
А еще лучше посадить декора-
тивные яблони по улицам, кото-
рые в садовых товариществах,
как правило, остаются пустыми.
Среди лиственных пород яб
лони относят к группе невысо-
ких деревьев (средняя высота
около 8 м). Это — долговечная
порода. Жизненный цикл у ди-
корастущих яблонь — 65 лет
(у культурных 45—50 лет). По
данным В. С. Каверина (Казах
ский НИИ лесного хозяйства),
посадки из яблонь хорошо за-
держивают снег. Высота его под
яблоневой защитой в 2 раза
выше, чем без нее. А одно-
рядная кулиса, например, сни-
жает скорость ветра в призем-
ном слое (25 см) на 33 %.
Яблоня хорошо переносит об-
резку и стрижку, поэтому ее
можно высаживать в живую
изгородь. К почвам дерево не-
прихотливо. Ярусное строение
кроны создает приятную свето-
тень, способствует перераспре
делению осадков. Во время до-
ждя вода, проходя через много-
ступенчатую крону, распыля-
ется равномерно на большой
площади. Цветки дикорасту-
щих яблонь очень ароматны, во
время массового цветения при-
ятные запахи распространяют
ся на значительное расстояние
и привлекают множество насе-
комых. Яблони — хорошие ме-
доносы. По мнению А. И. Ко-
лесникова (Декоративная ден
дрология, 1974), душистые рас-
тения не только оказывают бла
готворное воздействие за чело
века, но имеют и бои’ ±—ое
санитарно-гигиеническое значе-
ние. Доказано, что вообще ду-
шистые растения являются
мощными антибиотиками.
Дикие яблони могут быть
полезны и лечебными свойства-
ми своих плодов. Мелкоплод-
ные яблоки значительно превос-
ходят крупноплодные по содер-
жанию витаминов, органиче-
ских кислот и других биологи-
чески активных веществ. Для
всех диких видов яблони ха-
рактерно более высокое по срав-
нению с культурными содержа-
ние P-активных веществ, обла-
дающих лечебным капилляре-
укрепляющим свойством, они-
то и придают плодам терпкость.
Благодаря значительной кис
лотности, высокому содержа
нию дубильных и других эк
страктивных веществ у мелко
плодных яблок высокая жели
рующая способность, они пре-
красно осветляют соки и компо-
ты, препятствуют окислению
вина. Конечно, самые мелко-
плодные, ягодные формы дикой
яблони могут быть использова
ны только в качестве добавок
или для приготовления настоев
в целях профилактики сосуди
стых заболеваний. По дан
ным Е. Е., Шишкиной (Алтай
ская опытная станция), Н. Н
Тихонова и И. А. Виткаса
(Красноярская плодово-ягодная
станция), мелкоплодные ранет
ки не имеют конкурентов среди
яблонь для выработки соков,
компотов, но наиболее удачные
компоты получаются из китаек
и ранеток.
В Ботаническом саду Москов-
ского государственного универ-
ситета на Ленинских горах уже
много лет экспонируется кол-
лекция разнообразных видов
и форм дикой яблони. В услови
ях климата средней полосы они
обладают высокой зимостойко
стью, хорошей восстановитель-
ной способностью и устойчиво-
стью к парше. Да вайте познако-
мимся с некоторыми из них.
Сначала о так называемых
«ягодных» формах яблонь, у ко-
торых плоды величиной с горо-
шину.
Сибирка самый морозо-
стойкий вид. В нашей коллек-
ции это небольшое дерево с
округлой густой кроной и тон-
кими побегами. В возрасте бо
лее 15 лет достигает высоты
3,5 4 м при ширине кроны
4—4,5 метра. Бутоны слегка
розовые, цветки белые, круп-
ные, на длинных цветоножках.
Практически ежегодно цветет и
обильно плодоносит. Плоды ша-
ровидные, мелкие, не более'7 —
8 мм в диаметре, ярко-красные,
сохраняются на ветвях после
опадения листвы. Осенью ли-
стья окрашиваются в интенсив-
ные желтые, с примесью оран
жевого тона.
Яблоня маньчжурская — с
округлой кроной и пониклыми
ветвями. В возрасте более 15 лет
высота 6-7 м, ширина кроны
5—5,6 м. Бутоны крупные,
бело розовые, цветки белые, до
4 см в диаметре. Очень декора
тивные плоды — удлиненно-ко-
нические, желто оранжевого
цвета с румянцем, долго удер
живаются на ветвях. Листья
перед опадением становятся
светло зелеными.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
63
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Яблоня Недзвецкого
особенно красива
в пору цветения (справа)
Яблоня Пратта
(слева вверху)
У яблони вишнеплодной
плоды размером
с крупную вишню (внизу)
Яблоня переходная — дерево
с ажурной раскидистой кроной,
с колючками. Кора серо-сереб-
ристого цвета. В возрасте свыше
15 лет высота 7—8 м, ширина
кроны — 7—8 м. Листья нео-
бычной сильно рассеченной
формы, как у боярышника.
Белые мелкие бутончики и цвет-
ки. Очень декоративны пло-
ды — слегка удлиненной изящ-
ной формы, желтого цвета, с яр-
ким красным бочком, глянце-
вые. Осенняя окраска листвы —
интенсивно-желтая, с примесью
красного.
Яблоня Зибольда. В 15-летаем
возрасте высота — 4,5—5 м,
ширина кроны — 2,5—3 м. От-
личается красивой, густой пира-
мидальной кроной, не свойст-
венной яблоням, с крупными
листьями. Бутоны розового цве-
та, цветки белые, плоды шаро-
видные, красные, 11 мм в диа-
метре. Осенняя окраска листь-
ев — оранжево-желтая с крас-
ным жилкованием на некото-
рых. В качестве декоративного
растения давно используется
в Восточной Азии и Европе.
Яблоня Цумми представляет
собой компактное небольшое
деревце с округлой густой кро-
ной. В возрасте более 15 лет
высота 4 м. Ежегодно обильно
цветет и плодоносит. Бутоны
карминовые, цветки светло-ро-
зовые. Плоды мелкие, не более
10 мм в диаметре, желто-крас-
ного цвета. Осенью листья рас-
крашиваются в интенсивный
желтый цвет с примесью крас-
ного. При сильных морозах
может повреждаться, но хоро-
шо восстанавливается. Издавна
используется как декоративное
растение.
64
Яблоня обильноцветушая. В 9
лет высота — 5 м, ширина кро
ны — 3 м. Дерево с гибкими
раскидистыми ветвями. Бутоны
карминового цвета, цветки ёело-
вато-розовые, на длинных цве-
тоножках. Плоды темно-крас-
ные, округлые, 12—13 мм в диа-
метре. Перед опадением цвет
листвы становится золотистым
с примесью красного. Дерево
красиво во всех фазах своего
развития. Издавна славится
своими высокими декоративны-
ми свойствами.
И еще один вид средней
зимостойкости, но с хорошей
восстановительной способно-
стью. Это яблоня дентикулята.
В возрасте более 15 лет высота
6—5,5 м, ширина 3,5—4 м. Кро-
на широкопирамидальная, гу-
стая. Белоснежн„е бутоны уд-
линенной изящной формы,
цветки белые. Особенно привле-
кательны плоды — ярко-оран-
жевого цвета, плоско-округлые,
с большим подчашечным пят-
ном. Оранжевый цвет характе-
рен и для мякоти плода, диа-
метр которого — 14 мм. При
созревании плод размягчается,
окрашиваясь в коричневый
цвет.
А теперь о некоторых крупно-
плодных формах декоративной
яблони.
Яблоня сиккимская имеет
низкую крону с колючками на
ветвях; высота 3 м, ширина —
3,5 м. Бутоны темно-розовые,
цветки бело-розовые. Плоды
18—20 мм в диаметре, интен-
сивно окрашенные в ярко-крас-
ный цвет, более густого тона
с солнечной стороны. При созре-
вании плоды становятся налив-
ными. и прозрачными. Перед
листопадом окраска листьев ме-
няется на оранжево-красную
и темно-бурую с антоцианом,
как у пиона.
Яблоня Холла, высотой 6—
7 м. Ширина рыхлой, раскиди-
стой кроны 3,5—4 м. Цветки
белые, крупные, на тонких по-
никающих цветоножках, аро-
матные. Плоды диаметром 16—
18 мм, желто-красные. Листья
перед опадением становятся
светло-зелеными.
Яблоня Пратта, высотой 6—
7 м. Крона шириной 4,5—5 м,
густая, неправильно-овальная.
Бутоны бело-розовые, круглые,
плотные, длинные чашелистики
придают им вид звездочек. Пло-
ды относительно крупные, раз-
мером с хорошую китайку
(диам. 25 мм). По форме они
похожи на сливу, красивого
яркого, почти бордового цвета.
Дерево очень декоративно в бу-
тонах и плодах.
Яблоня вишнеплодная. Круп-
ное дерево высотой 8 м. Крона
шириной 4—4,5 м, с большими
ароматными чисто-белыми бу-
тонами и цветками. Плоды слег-
ка сплюснуты?, размером с
крупную вишню, очень краси-
вые — желтые с красным боч-
ком. Листва перед опадением
становится ярко-желтой.
Яблоня Недзвецкого хорошо
известна садоводам. Крона ши-
рокая, приподнятая, высотой
6—7 м, шириной — 4 м. Листья,
цветки и плоды имеют интен-
сивную антоциановую окраску.
Очень красива в ярко-пурпуро-
вых бутонах и в фазе массового
цветения. Плоды фиолетово-
темно-красные с антоцианом
в мякоти и кожице, до 3—3,5 см
в диаметре. Листья осенью тем-
но-красные, похожи на листья
пионов.
Декоративные яблони поисти-
не прекрасные растения. Хоте-
лось бы надеяться, что они
заинтересуют садоводов-люби-
телей.
Л. Ванина
Биологический факультет МГУ
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Хочу поделиться с любителями
комнатных растений малень-
ким приспособлением, которым
я пользуюсь уже несколько лет.
Оно избавляет меня от многих
хлопот.
Все знают, что, поливая расса-
ду или комнатные цветы, где-то
или не дольешь или перельешь,
а где-то и прольешь. Кружка,
чайник или какая-то другая
посуда для этого дела не очень
подходят. У меня же очень
удобная «лейка». Представляет
она из себя пластмассовую бан-
ку из-под чего угодно с плотно
закрывающейся крышкой. В
крышке делается дырка, в нее
вставляется трубка нужной
длины и диаметра — пластмас-
совая, резиновая, алюминиевая,
какая угодно. Трубка крепится
в крышке. Ее можно припаять
или посадить на клей. Для
удобства при поливе конец труб-
ки изогнут почти под прямым
углом.
Набираем в емкость (лучше
всего литровую) воду, закрыва-
ем крышкой (или завинчиваем),
и можно поливать. Можете быть
уверены, ни капли не прольется.
Такая «лейка» добег е^ся до
самого укромного уголка, не
потревожив растений и не при-
чинив им по неосторожности
вреда.
Н. Симоненко
Б. Козине,
Горьковская область
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ПУШИСТЫЙ
Не дать исчезнуть
Вы, вероятно, обращали внима-
ние на то, что стебли и листья
одних растений покрыты пухом
или волосками, а другие совсем
голые. Причем опушение может
быть коротким или длинным,
густым или редким, прямым
или всклокоченным, с железка-
ми в основании волосков или без
них... В этом явлении есть
определенный смысл. Опушение
предохраняет от перегрева и из-
лишнего испарения, поэтому
растения с войлочным покровом
чаще встречаются в засушли-
вых областях, а в умеренных
и тундре такой покров защища-
ет от переохлаждения и не-
достатка влаги.
Ярким представителем опу-
шенных растений является про-
стрел раскрытый (Pulsatilla pa-
tens). Он растет в сухих борах
и степях европейской части
СССР и Западной Сибири. Пря-
мые стебли высотой до 20 см,
покрытые густыми оттопырен-
ными мягкими волосками, не-
сут по одному сине-фиолетово-
му цветку, который сначала
имеет форму широкого повисло-
го, волосистого снаружи коло-
кольчика, а затем раскрывается
и становится звездчатым. В цен-
тре цветка располагаются мно-
гочисленные желтые тычинки.
Листья у прострела прикорне-
вые (голые) и стеблевые (опу-
шенные). Первые сидят на длин-
ных черешках в основании стеб-
ля. Каждый лист рассечен на
раздельные сегменты (их 2—
3) с клиновидными долями.
Стеблевые листья собраны в му-
товку. Сросшиеся основания ли-
стьев образуют обвертку или
покрывало колокольчатой фор-
мы. Нетрудно представить себе
привлекательность этого расте-
ния. Особенно красивы простре-
лы на открытых, хорошо осве-
щенных местах. От дуновения
ветра длинные мягкие волоски
переливаются серебром, к кото-
рому примешиваются зеленый,
желтый и фиолетовый цвета.
В средней полосе прострел
раскрытый зацветает в конце
апреля, когда ночью или по
утрам еще случаются замороз-
ки, а то и вовсе выпадет снег.
Вот тогда-то пушистое «одея-
ние» и помогает растению спа-
стись от холода. В конце мая
цветки начинают подсыхать,
цветоножка желтеет, а на вер-
шине ее образуется серебристый
шарик-плод. Иногда шариков
бывает так много, что кажется,
будто их специально разброса-
ли в траве, чтобы украсить
склон или поляну.
Плод прострела — хвостатая
многосемянка, состоящая из
многочисленных односемянных
плодиков с длинной перисто-
волосистой остью, нижняя
часть последней спиралевидно
закручена, а верхняя изгиба-
ется под прямым углом. Все это
и создает иллюзию шарика.
Отдельный плодик имеет форму
веретена с заостренным основа-
нием. Он также покрыт длинны-
ми густыми волосками. Попа-
дая на землю, плодики сами
начинают зарываться в почву
благодаря гигроскопичности
ости. При увеличении сухости
воздуха она закручивается, и
плодик штопором входит в зем-
лю. В благоприятных условиях
семена быстро прорастают.
Не менее привлекательно вы-'
глядят другие виды прострелов,
встречающиеся на территории
нашей страны. Например, про-
стрел весенний, растущий толь-
66
ко на Карельском перешейке.
Все растение, кроме нижних
листьев, густоопушенное. Цвет
ки крупные, колокольчатые,
внутри белые, снаружи бледно-
сиреневые, розовые или голубо-
ватые.
В Ленинградской области рас-
тет прострел обыкновенный с
пурпурными цветками, а в евро-
пейской части СССР — про-
стрел луговой с фиолетовыми
или красноватыми цветками.
Все три вида занесены в Крас-
ные книги СССР и РСФСР,
а прострел раскрытый включен
в списки растений, нуждаю-
щихся в ряде областей в охране.
К редким растениям Украины
и Молдовы относится прострел
крупный, в Сибири — прострел
колокольчатый.
Все перечисленные виды про-
стрелов славятся как декора-
тивные растения. Их часто ку-
льтивируют в ботанических са-
дах. Можно выращивать про-
стрелы и на приусадебных
участках. Для них нужны от-
крытые места с песчаной поч-
вой, в нее добавляют торф
и минеральные удобрения. Се-
мена сеют весной в хорошо
прогретую землю на глубину
1—2 см. Посевы прикрывают на
2 недели соломой, чтобы сохра-
нялись влага и постоянная тем-
пература. Всходы притеняют,
почва должна быть умеренно
влажной. На зиму растения не
укрывают. Цветут и плодоносят
прострелы ежегодно.
Л. Белоусова
кандидат биологических иаук
ОБЪЯВЛЕНИЕ
СЕМЕНА родиолы розовой (зо-
лотой корень) и в ограниченном
количестве — сухой корень.
686810, Магаданская обл.,
Иулътинский р-н, п. Эгвекинот,
ул. Рынтыргина, 7 кв. 7. Но-
вик А. В.
Вокруг дома
Канны-
-первопрохопиыо
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Пятый год я развожу неприхот-
ливые цветы — канны. Мне до-
стался участок на пустыре, где
росла одна трава. Земля, как
камень, глинистая, засорена пы-
реем, колючкой, да вдобавок
еще и солонцеватая.
В первый год посадила не-
сколько культур — одни зачах-
ли, другие росли еле-еле, и толь-
ко канны удались на диво.
Высокие, широколистные, с яр-
кими алыми цветками. Канны,
как хлопок,— любят жаркое
солнце и воду, буквально пьют
ее корнями-присосками. Поли-
вала я их щедро.
Осенью, выкапывая корневи-
ща, я обнаружила, что земля
в этом месте рыхлая и травы
почти нет.
Весной, на следующий год
посадила там помидоры — они
хорошо росли, плоды получи-
лись крупные, сладкие.
Так и стала я с помощью канн
осваивать грядку за грядкой
Сорная трава постепенно исче-
зает с участка.
Сажаю канны рано, корневи-
ща предварительно держу в
мокрых опилках. К концу фев
раля на них выступают белые
бугорки ростков, которые бы
стро увеличиваются в размерах.
В начале марта высаживаю
растения в грунт, на расстоянии
полуметра друг от друга. Муль-
чирую опилками, перепревшим
навозом Результат всегда заме-
чательный.
Сейчас на моем участке от
лично растут розы, гладиолусы,
виноград, овощи, есть несколько
фруктовых деревьев, а первыми
«проложили дорогу» им канны.
Обычно в городах канны са-
жают в парках, на газонах,
в скверах, но и на приусадебном
участке стоит выращивать эти
красивые цветы.
Т. Пупенцова
г. Чарджоу
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
очетание роз с георги-
Снами и другими цвета-
ми многим покажется
спорным, а некото-
рым — даже вздор-
ным. Мы привыкли эти расте-
ния сажать отдельно. И все же!
У кого хватит сил и терпения,
попробуйте сами воссоздать
композицию из 10 самых раз-
ных цветочных растений. Она
предназначена для участка
1,8X6 м у стены дома, хозяй-
ственного строения или глухого
забора.
Набор растений следующий
(соответственно цифрам на схе-
ме):
1. Настурция плетистая.
2. Роза сорта Карина из группы
Чайногибридные (2 куста).
3. Кобея, можно заменить ипо-
меей.
4., Шалфей фиолетовый, можно
Советы французских
садоводов
(по материалам журнала
«Мой сад, мой дом»)
10. Колокольчик персиколист-
ный, белый (5 растений).
11. Пирамидальная туя или
можжевельник. Единственное
Настурция (Tropaeolum) —
однолетники с сочными стебля-
ми, прямостоячие — высотой до
50 см или вьющиеся, длиной до
4 м. Цветки диаметром до 5 см,
от светло-желтого до оранжево-
красных оттенков, простые и
махровые. Тепло-, светолюбива,
незасухоустойчива. Не выносит
свежего навоза, избытка влаги,
азота, заморозков. Размножа-
ете^ семенами, которые высева-
ют в мае в открытый грунт.
Пересадки не переносит. Побе-
гам необходима опора.
Чайногибридные розы (R.
Hybrid Tea) — кусты высотой
до 1,2 м и более. Цветки оди-
ночные или по нескольку на
концах побегов, крупные (диа-
метром 8—16 см), густомахро-
вые. Цветение начинается с
июня и продолжается с неболь-
шими перерывами до замороз-
заменить однолетним люпином.
5., Шалфей голубой или одно-
летний люпин.
дерево в этой композиции завер-
шает угол куртины, скрывая
при этом выступ стены.
ков.
Сорт Карина (Carina). Цветки
атласно-розовой окраски, слабо-
68
душистые, крупные (12 см).
Куст высокий (90 см), прямо-
рослый, компактный, зимостой-
кий. Эффектен в декоративных
насаждениях и для срезки.
Кобея (Cobaea) — многолет-
ник с вьющимся стеблем высо-
той 5—6 м и перисто-сложными
листьями, заканчивающимися
усиком. Цветки крупные, коло-
кольчатые, голубовато-фиолето-
вые или фиолетово-красные.
Цветет с июля до заморозков.
Требует солнечного местополо-
жения .с рыхлой, плодородной
и влажной почвой. Размножа-
ется семенами, которые высева-
ют в конце февраля — начале
марта, в открытый грунт расса-
ду высаживают в начале июня.
Расстояние между растениями
при посадке — 40 см. Кобея
поднимается по стенкам без
опоры с помощью усиков, но
побеги в начале роста следует
подвязывать к колышкам. Кор-
ни кобеи можно сохранять зи-
мой в подвале, а весной высажи-
вать.
Шалфей (Salvia). , Широко
распространена сальвия блестя-
щая — многолетник, используе-
мый как однолетник. Окраска
Тагетес (слева)
Тысячелистник (в центре)
Клематис (справа)
цветков ярко-красная, есть сор-
та голубого и синего цвета.
Соцветие — кисть длиной от
14 до 20 см. Тепло-, свето-
и влаголюбивая культура. За-
морозков не переносит, выращи-
вается рассадой.
Поскольку у нас в стране
распространена только красная
сальвия, то в данной компози-
ции ее целесообразно заменить
однолетним или многолетним
люпином с синей и голубой
окраской цветков. Это растение
очень неприхотливо, легко раз-
множается семенами, которые
высевают сразу в грунт.
Тысячелистник, ахиллея (Ac-
hillea) — корневищный много-
летник высотой 60—80 см. Хо-
рошо растет на бедных камени-
стых почвах, размножается се-
менами, делением куста, отрез-
ками корневищ. У нас в стране
малораспространен, поэтому в
данной композиции его лучше
заменить тагетесом (бархатцы,
шапочки, чернобривцы). Выра-
щивают тагетес рассадой, в от-
крытый грунт высаживают во
второй половине мая.
Петуния (Petunia) — непри-
хотливый, обильноцветущий
многолетник, который выращи-
вают как однолетнее растение,
как правило, рассадным спосо-
бом. Семена очень мелкие, поэ-
тому их не заделывают, а просто
накрывают стеклом или плен-
кой. Сеянцы пикируют в фазе
появления 1-го настоящего ли-
ста. Петунии засухоустойчивы,
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
хорошо растут, обильно цветут
и плодоносят. Растение очень
хрупкое, в загущенных посад-
ках при уходе часто ломаются
ветви. Имеется множество
групп и сортов с простыми
и махровыми цветками самой
разнообразной окраски.
Клематис, ломонос (Clema-
tis) — кустарник или полуку-
старник с вьющимися или пря-
мыми побегами от 1,5 до 10 м
высотой. Светолюбив, в южных
районах желательно легкое
притенение. На почвах тяже-
лых с близкими грунтовыми
водами растет плохо, при посад-
ке необходим дренаж. Высажи-
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
вают двулетние укорененные
черенки или прививки. Корне-
вая шейка должна быть на
5—15 см ниже уровня почвы,
что предохраняет ее от повреж-
дения зимой и перегрева летом.
Растение по мере роста подвя-
зывают к опоре.
Георгин (Dahlia) — травяни-
стый многолетник с корневыми
клубнями. Стебель ветвистый,
прямой, полый. Соцветия —
корзинки от 3—5 до 25—35 см
в диаметре. Размножается чаще
черенками и делением корне-
клубней. Имеется множество
групп и сортов (см. № 5
«ПХ»-1990).
Колокольчик, кампанулла
(Campanula). К. персиколист-
ный (С. persicifolia) — много-
летник с прямым или слабо-
ветвистым стеблем высотой
50—120 см. Цветки ширококо-
локольчатые, одиночные, 2,5—
3 см в диаметре, голубые и бе-
лые, собраны в рыхлую кисть.
Неприхотлив, легко размножа-
ется семенами, черенками и де-
лением кустов.
ВОКРУГ ВЕРАНДЫ
В южных районах трудно пред-
ставить себе дом без веранды,
увитой зеленью. Обычно это
бывает виноград, но не стоит
забывать и о декоративных
растениях. Вот, например, гли-
циния с ее необыкновенно аро-
матными цветками. Она очень
быстро разрастается, длинные
гибкие побеги легко направить
в нужную сторону; переносит
любую обрезку, поэтому ей
можно придать какую угодно
форму.
Не менее хороша крупноцвет-
ковая магнолия, которую сажа-
ют по меньшей мере на расстоя-
нии 2 м от стены. Не очень
красивый фундамент можно
закамуфлировать весьма непри-
хотливыми кустарниками —
магонией падуболистной и
айвой японской или низкой. Эти
растсчия одинаково хорошо
чувствуют себя и на солнце
и в полчтени
11, наконец, чтобы избежать
избытка зелени, нужны плети-
стые розы с красивыми цветка-
ми, образующими букетики.
ЧТОБЫ ГАЗОН
БЫЛ КРАСИВЫМ
Нередко весной можно наблю-
дать, как на газоне между
стеблями злаков появляются
разного вида мхи. Первое время
они вроде бы не нарушают
общего вида, но позже, особенно
на тяжелых глинистых почвах,
разрастаются с большой скоро-
стью, образуя огромные желто-
ватые пятна. Поэтому борьбу
с мхами нужно начинать как
можно раньше.
Сразу после схода снега обра-
ботайте газон железным купо-
росом — 40—80 г/м2, более ин-
тенсивно на затененных уча-
стках. Через 8—10 дней мхи
обычно чернеют и погибают, их
можно собирать граблями.
После зимних морозов и ве-
сенних дождей почва под газон-
ными травами несколько исто-
щается. Чтобы помочь злакам
в начале роста, когда они дол-
жны пустить новые корни, по-
сыпьте газон тонким слоем пло-
дородной земли или торфом.
За зиму почва значительно
уплотняется, особенно если она
тяжелая и глинистая, в ней
часто застаивается вода. Для
того чтобы злаки не задохну-
лись, необходима аэрация.
Можно использовать просто
грабли с длинными тонкими
зубцами. Одновременно такими
граблями сгребают мхи и мусор.
ТРАВА
МЕЖДУ КАМНЯМИ
Существует только два способа
соединения садовых камней и
плиток: зацементировать стыки
или засеять их газонной травой.
При втором способе камни сле-
дует класть не на бетонный
фундамент, а на песок. Если
у вас сделано именно так, то
удалите песок между камнями
на глубину 15 см и замените его
питательной почвой. Верхний ее
уровень должен быть на 2 см
выше уровня камней.
Затем засейте землю так, как
это делается на лужайках. Ска-
шивается такой газон обычно
газонокосилкой.
70
=—..., АС1ТОЛОГИЯ для сддрвсдрв
„ Фаза Время Знак |плодовые, ягодные! Д“та Луны (Московское) Зодиака и декоративные Овощи культуры „ |фаза 1 Время 1 Знак 1 Пл°Д°вые> ягодные! Для ТбХ, КТО Дата Луны (Московское) Зодиака н декоративные Овощи не имеет |Г | | «Ультуры | номера <ПХ»
Апрель 1 III 02 ч 01 мин Скорпион 5 20 ч 51 мин Водолей за г-> где 12 IV 19 ч 07 мин Телец опубликован Грецкий орех Свекла календарь 13 08 ч 36 мин ДЛЯ ЮЖНОЙ ЗОНЫ 16 20 ч 14 мин Рак на февраль март Виноград, роза Огурцы, кукуруза, И рассказано, петрушка на зе- как им
Гиацинт Морковь, петруш- ка на корень, ре- 2 дис, свекла, редь- ка, картофель 3 11 ч 59 мин Стрелец
Яблоня Картофель 6 00 ч 20 мин Козерог лень, капуста, са- л„ лат, спаржа, шпи- Пользоваться, нат напоминаем:
Груша, вишня, Картофель слива, абрикос, грецкий орех 7 IV 09 ч 45 мнн 21 II 01 ч оо мин Дева в таблице указаны Астра, георгин, ОПТИМЭЛЬНЫб СРОКИ гладиолус, ирис, посева и посадки „„ „ нарцисс садово-огородных 23 07 ч 08 мнн Весы ”
15 09 ч 06 мин Телец
I 23 ч 38 мин Вишня, слива, Баклажан, тыква, Культур, крыжовник, айва, кабачки, фасоль НапрИМбр, жимолость, геор- для ПОССВа гин, гладиолус, редиса наиболее
Жимолость Капуста, салат, спаржа 17 10 ч 41 мин Близнецы
Земляника 19 12 ч 17 мин Рак 25 15 ч 41 мин Скорпион блаГОПрИЯТНЫМИ Смородина черн., Помидоры, перец, ДНЯМИ В апреле ежевика, вино- баклажан, тыква, будут 1 И 2, град, малина кабачки, фасоль в мае с 3 по 5 f 4 мян и с 30 по 2 июня. 29 III 15 ч 37 мин Стрелец Авторы Картофель
Виноград, роза Огурцы, кукуруза, петрушка на зе- лень, капуста, са- лат, спаржа, шпи- нат 21 15 ч 04 мин Лев
П 16 ч 39 мии 30 15 ч 40 мин Козерог
23 19 ч 29 мин Дева Астра, гладиолус, георгин, ирис, иарписс, пион 26 01 ч 36 мнн Весы Груша, вишня, Редис, свекла, кар- астрОЛОГИ слива, грецкий тофель М. Левин °Рех и В. Арясин Июнь желают вам 2 03 ч 42 мин Водолей успеха! 4 15 ч 36 мин Рыбы Морковь, петруш- ка на корень, свек- ла, редис 13 06 ч 16 мин Рак
Вишня, слива, Баклажан, тыква, крыжовник, айва, кабачки, фасоль абрикос, жимо- лость, гладиолус, георгин 28 00 ч 59 мин
30 III 19 ч 42 мин Стрелец I 16 ч 06 мнн
Яблоня Картофель Май 3 III 07 ч 55 мин Козерог Виноград, роза Огурцы, кукуруза, петрушка на зе- лень, капуста, са- лат, спаржа, шпи-
Груша, вишня, ели- Редис, свекла, Нар- ва, грецкий орех тофель нат 15 06 ч 10 мин Лев
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В
странах Восточной
Азии (Япония, Ки-
тай, Корея) излюб-
ленными пищевы-
ми растениями из-
древле являются некоторые
папоротники. Один из них —
орляк обыкновенный (Pteridium
aquilinum) широко распростра-
нен в Советском Союзе. Его в
больших количествах заготав-
ливают у нас и экспортируют
в Японию.
Орляк обыкновенный встре-
чается почти по всей лесной
зоне. Растет в сосновых и сме-
шанных лесах, на опушках и
полянах, на гарях и лесосеках.
Он имеет хорошо развитое шну-
ровидное, почти черное корне-
вище, расположенное горизон-
1 ная, хрупкая часть листа отла
мывается ровно, без остатков
одревесневших волокон.
Для экспорта листья связыва-
ют пучками и складывают в
бочки, пересыпая каждый ряд
солью (25 % соли к весу сырья),
через две недели рассол заменя-
ют свежим.
В домашних условиях листья
папоротника сразу же после
сбора (не позднее 10 часов)
заливают водой и кипятят 5—
10 минут, затем несколько раз
промывают в воде. После этого
листья становятся съедобными.
Несколько рецептов.
Орляк жареный: отваренные
и промытые листья посыпать
панировочными сухарями и об-
жарить в сливочном масле.
тально близко к поверхности
почвы. Листья (ваи) у него
кожистые, дважды-триждыпе-
ристорассеченные, в очертании
треугольные, на длинных тол-
стых черешках. По самому
краю пластинки листа распо-
ложены спорангии со спорами,
которыми растения размно-
жаются вместо семян.
Заготавливают и используют
молодые листья орляка в мо-
мент их отрастания. Самое глав-
ное — правильно выбрать вре-
мя для сбора.
Весной над поверхностью поч-
вы появляются дугообразно за-
крученные нежные светлоокра-
шенные листья. При теплой
погоде их черешки ежедневно
прирастают на несколько санти-
метров. Через 6—7 дней сверну-
тый лист распрямляется и на-
чинает ветвиться (рис. 1).
Заготавливают орляк, когда
черешок с зачатками листовой
пластинки только начинает вы-
прямляться, а общая его высо-
та достигает 35—45 см (рис. 2).
Полностью раскрытые листья
грубеют, становятся волокни-
стыми, горькими и уже непри-
годными для заготовок (рис. 3).
При сборе черешок сгибают
на расстоянии 10—15 см от по-
верхности почвы. При этом соч-
Специалисты утверждают, что
по вкусу это блюдо напоми-
нает жареные белые грибы.
Салат из орляка: измельчают
отваренные и промытые листья,
добавляют репчатый лук, за-
правляют растительным мас-
лом.
Попробуйте, может быть, вам
понравятся эти новые для мно-
гих кушанья.
При сборе листьев орляка
помните о сохранении ресурсов
этого растения. Не жадничайте
и не срывайте их все подряд,
оставляйте около половины для
восстановления заросли. Не со-
бирайте листья в ранней стадии
развития, а также переросшие,
непригодные в пищу. Заготав-
ливайте папоротник в том коли-
честве, которое сможете пере-
работать. На одних и тех же
местах не собирайте орляк еже-
годно, чтобы не истощать зарос-
лей, дайте им «отдохнуть».
Лакомство из папоротника-ор-
ляка должны попробовать на-
ши дети и внуки.
И. Шретер,
кандидат биологических
наук
72
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кооператив «СОЮЗ»
реализует наложенным плате-
жом:
— саженцы комнатных расте-
ний — лавра, граната, лимонов
Майера с компактной кроной
(плодоношение на второй-тре-
тий год);
— саженцы лимонника китай-
ского, айвы японской, виногра-
да лучших сортов для средней
полосы, клематисов;
— розетки земляники крупно-
плодных и ремонтантных сор-
тов.
Посадочный материал высы-
лается в специальных поли-
этиленовых пакетах с сохране-
нием корневой системы. Высы-
лаются инструкции по выращи-
ванию реализуемых растений
и описание перспективных сор-
тов других ягодных культур.
Гарантируются чистота сорта
и незараженность вирусными
болезнями.
141070, Московская обл., г. Ка-
лининград-7, аб/я № 96. К-в
«Союз».
* * *
Кооператив
«ЗИЕМЕЛЮ РОЗЕ»
Высококачественные саженцы
роз перспективных для теплиц
и озеленения сортов — Карди-
нал 85, Конрад Хэнкел, Илона
и других. Реализаций за налич-
ный расчет и по перечислению.
Минимальное количество са-
женцев в заказе — не менее
200 штук. Представители заказ-
чиков обеспечиваются гостини-
цей.
По почте саженцы не высыла-
ются.
229030, Латвия, г. Рига, ул. Би-
керниеку, 121. К-в «Зиемелю
Розе».
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
малины Шотландская крупно-
плодная, Желтый гигант, Ново-
китаевская, Феникс; ежевики
Ранний Уилсон, Техас, Агавам;
крыжовника Хаутон, Триумф
желтый; земляники ремонтант-
ной Кембридж Свитхарт, Свит-
ти, Бержерглоу, Кардинал и
обычного плодоношения — Зен-
га-Зенгана, Талисман, Марми-
он; комнатной земляники —
Рейн де Вале Руж; черной
смородины Белорусская слад-
кая, Голубка, Сильвергитер чер-
ный; болезнестойких помидоров
и огурцов, лагенарии; семена
цветочных культур — махро-
вых левкоев, дельфиниума, фи-
залиса Френше, лунника, астр
махровых и игольчатых.
226080, Латвия, г. Рига,
ул. Дзелзавас, п| я 100. Шкав-
ронский А. А.
& * *
Каунасское агрокооперативное
объединение цветоводов «СО-
ДИБА» реализует с оплатой по
перечислению или наложенным
платежом посадочный матери-
ал тюльпанов, нарциссов, мел-
колуковичных (июль — сен
тябрь), и гладиолусов (15 мар-
та — 15 мая).
Минимальная сумма заказов
по каждой культуре — 30 руб.,
высылается не менее 10 поса-
дочных единиц каждого сорта.
По запросам высылаются
прейскуранты, бланки заказов,
а также коллекции указанных
культур на сумму 30 руб. (без
предварительного согласова-
ния).
233000, г. Каунас, Лайсвес ал.,
32-6. Тел.: 20-28-78.
* * *
ПОСАДОЧНЫЙ материал
крупноцветных хризантем для
обычной и управляемой культу-
ры. Реализация наложенным
платежом в октябре — ноябре.
Минимальная сумма заказа —
30 руб.
332830, Запорожская обл., г. Гу-
ляйполе, аб^я № 1.
* * *
ПОСАДОЧНЫЙ материал
тюльпанов перспективных сор-
тов для выгонки, срезки и укра-
шения усадьбы; рекомендации
по выращиванию и выгонке.
Высылка каталога по заявке.
117192, Москва, Мичуринский
пр-т, 54, корп. 2, кв. 15. Тру
шин В. В.
* * *
ГУЛБЕНСКОЕ общество садо-
водства и пчеловодства реали-
зует наложенным платежом
коллекции посадочного мате-
риала гладиолусов (реализа-
ция 1.03—30.04), тюльпанов
(15.06—15.09) и нарциссов но-
вейших сортов.
Минимальная сумма зака-
за — 30 руб.; минимальное ко-
личество клубнелуковиц и луко-
виц одного сорта — 10 шт.
228700, г. Гулбене, ул. Пурва,
2 а. Воронцовска Н. Р. Тел.:
2-21-74.
* * *
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
черной смородины Велой, Баги-
ра и Сильвергитер; черноплод-
ной малины Кумберленд; ре-
монтантной земляники Про-
фьюжен, Бержерглоу, Гора Эве-
рест; безусой земляники се-
менного размножения; редких
цветочных и пряновкусовых
растений; болезнестойких сор-
тов помидоров и огурцов.
226080, Латвия, г. Рига,
ул. Дзелзавас, п'/я № 136. Нем-
цев Б. М.
* * *
Хозяйство «СПИКУЛИ»
Реализует саженцы роз (с апре-
ля по октябрь) и луковицы
тюльпанов (июль — октябрь).
Минимальная сумма зака-
за — 100 руб.
229253, Латвия, Мадонский р-н
Берзауне, хоз. «Спикули». Тел.:
г. Мадона, 3-84-08, 3-84-09.
* » »
Научно-производственная
организация арендаторов
«ОРЕШЕК»
реализует семена пальм —
ТРАХИКАРПУС, БУТИЯ, ХА-
МЕРОПС, ФИНИК, САБАЛЬ,
а также ЛАВРА, ЧАЯ, ГИНК-
ГО, МИРТА, ЛАВРОВИШНИ,
ФАТСИИ, АУКУБЫ, ПЛЮ-
ЩА, ПИРОКАНТЫ, ОЛЕ-
АНДРА, ТЕКОМЫ, ОСМАН-
ТУСА, НАНДИНЫ и других
культур. Оплата — по пере-
числению и наложенным пла-
тежом.
Минимальная сумма зака-
за — 30 руб.
354002, г. Сочи, Курортный
пр., 74, кор. 1а, кв. 2. НПОА
«Орешек».
73
* * *
Производственно - хозяйствен-
ная ассоциация «КЛЮЧ»
предлагает: саженцы яблони
отечественной и североамери-
канской селекции, груш, слив,
вишни; смородины черной,
красной и белой; малины крас-
ной и черноплодной; крыжов-
ника, лимонника, актинидии,
жимолости, облепихи; грецкого
ореха Идеал и фундука; мо-
розостойких абрикосов, вино-
града для средней полосы Рос-
сии; земляники Кардинал, Ги-
гантелла, Женева, Эльвира, Ма-
шенька.
Семена помидоров 20
перспективных сортов и других
овощных культур; посадочный
материал новых сортов карто-
феля. Предлагается натураль-
ный пчелиный мед трех видов
и пчелиные семьи по умерен-
ным ценам: отпуск товаров
для организаций при оплате
аванса по договору не менее
1 тыс. руб. По заказу высы-
лаются инструкции по выращи-
ванию 26 основных плодово-
ягодных культур.
127549, г Москва, «КЛЮЧ».
Тел.: 552-89-79 (для организа-
ций, с 9 до 17 час.).
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:
ремонтантной шпалерной
земляники семенного размно-
жения Биг Сюзерен и средне-
плодной садово-комнат ной Ани
Хепо; крупноплодного неколю-
чего канадского боярышника;
американской крупноплодной
клюквы Дроб Блат; норвежской
крупноплодной морошки; ре-
монтантной голландской крас-
ной малины Фиттроль; черно-
плодной английской малины
Медовый Магбех; итальянского
крупноплодного сладкого пер-
ца, болезнестойких калиброван-
ных огурцов Баварская гам-
ма, голландских теплично-ком-
натных огурцов, датских тома-
тов-лиан для открытого, за-
крытого грунта и комнатного
выращивания; садовых и ком-
натных цветочных растений,
пряновкусовых и лекарствен-
ных культур; табака культур-
ного (курительного).
229014, Латвия, г. Олайне,
аб/я № 96.
* * *
НПО «НИВА»
редкие комнатные растения
Объединение «Нива» высылает
каталоги и посадочный мате-
риал новейших сортов сенпо-
лий, красивоцветущих кустар-
ников, ампельных и вьющихся
растений, декоративно-листвен-
ных культур (бегонии, калатеи,
маранты и др.) и орхидей
(каттлен, пафиопедилумы, ден-
дробитумы, фаленопсисы, онци-
диумы, анактохилусы и др.).
Гарантируется высокое каче-
ство посадочного материала и
пересылки.
Минимальная сумма зака-
за — 30 руб.
117334, г. Москва, аб/я №’757.
* * *
Кооператив « БИОФИТУ М»
предлагает организациям и цве-
товодам-любителям с оплатой
по перечислению или нало-
женным платежом посадочный
материал декоративно-комнат-
ных растений — орхидей, кро-
тонов, папоротников, глокси-
нии, гиппеаструмов, антури-
мов, филодендронов и других.
Срок реализации — с мая по
октябрь. По запросам высы-
лаются прейскуранты и описа-
ния растений.
127349, г. Москва, аб/я № 22.
«Биофитум»
* * *
СЕМЕНА помидоров более 30
отечественных и зарубежных
сортов; перца китайского ком-
натного; тыкв столовых и деко-
ративных; кукурузы синеко-
чанной; физалиса, пряновкусо-
вых и зеленных, лекарственных
растений; семенные клубни
картофеля Темп, Идеал, Адрет-
та.
315148. Полтавская обл., Зенъ-
ковский р-н, с. Шиловка. Кос-
тенко Г. Г.
* * *
Посадочный материал сре-
зочных георгинов более 200
сортов (реализация в марте —
мае и сентябре — октябре, на-
ложенным платежом и на ме-
сте; цена — 4 р.) и хризантем
сорта Мей Шоусмит (реализа-
ция маточников наложенным
платежом, по 10 р.; черен-
ков — на месте).
309572, Белгородская обл., Чер-
нянский р-н, с. Ездочное. Бабле-
ва Т. А.
* * *
Ленинградский производствен-
ный кооператив «ВЕТЕРАН»
реализует в неограниченном
количестве индикаторы для
* * *
Всесоюзное НПО механизации орошения
«РАДУГА» предлагает передвижную позици-
онного действия дождевальную установку «КО-
ОПЕРАТОР» для приусадебных участков.
Установка представляет собой вращающееся
от напора воды крыло с дождевальными
насадками; смонтирована на салазках, передви-
гается вручную.
Питание установки и производство полива
может осуществляться от бака с подогретой
водой, установленного на высоте 3—5 м, или от
водопроводной сети. Основные узлы и детали из
алюминиевого сплава, что облегчает транс-
портировку и перемещение по участку.
Дождевальная установка и ее чертежи могут
высылаться по почте наложенным платежом.
140400, Московская обл., г. Коломна, пос.
Радужный, ВНПО «Радуга» лаборатория дож-
девальных машин и установок.
Техническая характеристика
1. Давление на входе, МПа 0,05—0,10
2. Расход воды, л/сек 0,7
3. Радиус полива, м 7,0—9,0
4. Средняя интенсивность дождя,
мм/мин 0,133
5. Диаметр капель, мм 0.92
6. Высота вращения крыла над зем-
лей, м 0,75
7. Производительность в час (при
норме полива 100 м3/га), м2 180
8. Габариты, м 5,ОХ1,65Х
Х0.75
9. Шланг (длина и диаметр), м 20X0,02
10. Вес, кг . 13
11. Стоимость (ориентировочно), руб. 75—100
12. Стоимость чертежей, руб. 10
74
Напоминаем всем читателям «Приусадебного хозяйства»:
для получения гарантированного и быстрого ответа„необходимо
в письмо-заказ вложить конверт с заполненным обратным адресом.
определения кислотности поч-
вы с применением чехословац-
кой индикаторной бумаги. Це-
на одного индикатора (для
производства 50 проб кислот-
ности) — 1 руб. Для государ-
ственных предприятий и кол-
хозов продажа по безналично-
му расчету; для отдельных
лиц — предварительная оплата
почтовым переводом.
198052, г. Ленинград, Угловой
пер., 3. К-в «Ветеран». Тел.:
110-18-02.
* * *
КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ СА-
ЖЕНЦЫ комплексноустойчи-
вых сортов винограда: Дойна,
Ляна Декабрьский, Восторг,
Страшенский, Памяти Негруля,
Памяти Вердеревского, Виерул-
59, Фрумаса Албэ, Криулян-
ский, Юбилей Журавля, Ма-
ричка, Ранний Магарача, Мол-
дова, Кодрянка и других. Це-
на — 2,50 р. за саженец. Ми-
нимальная сумма заказа —
25 р.
353415, Краснодарский край.
Анапский р-н, с. Заря, ул. Но-
вая, 50, Максюта Е. В.
* * *
САЖЕНЦЫ: айвы крупноплод-
ной, фундука, бессемянного
сладкого граната, черной шел-
ковицы (шахтут); крупноплод-
ной бесшипной облепихи Ве-
ликан, Чуйская, Превосходная,
Обильная, Дар Катуни; вино-
града популярных сортов; смо-
родины красной и золотистой;
земляники крупноплодной, ре-
монтантной, шпалерной, бал-
конной.
СЕМЕНА: магонии, лагена-
рии, топинамбура, дынь и ар-
бузов, редиса и редьки; новей-
ших сортов помидоров, кабач-
ков цуккини, капусты кольра-
би, патиссонов, арахиса, сахар-
ной и лопающейся кукурузы,
кориандра, перца сладкого и
жгучего, мелиссы лимонной,
календулы и других культур.
700025, г. Ташкент,
ул. Б. Хмельницкого, 81,
корп. 2, кв. 43. Комаров В. П.
Фирма «ФОР — РАДОМИР»
предлагает посадочный мате-
риал южных декоративных
культур — ПАЛЬМ, ЛАВРА,
ЧАЯ, ПЛЮЩА, ОЛЕАНДРА и
других, а также гладиолусов,
тюльпанов, нарциссов, лилий,
пионов, клематисов, примулы,
цикламенов, лимонника.
Принимаются заказы на реа-
лизацию саженцев грецкого
ореха для Московской обла-
сти и более южных районов.
Минимальная сумма зака-
за — 30 руб.
101000, г. Москва, ул. Б. Хмель-
ницкого, 4/2, стр. 1. Творческо-
производственное объединение
ФОР.
* * *
СЕМЕНА: 1 руб за упаковку
(50—100 шт.) — дудник лекар-
ственный, укроп, пастернак, са-
лат, тмин, фенхель, петрушка,
анис, щавель, лук-батун; за
20—30 шт.— шпинат, кори-
андр, иссоп, базилик, скорцо-
нер, душица, морковь, редька,
свекла столовая, капуста бело-
кочанная, редис, облепиха, ре-
па, пустырник, мята, эстрагон;
5—10 шт. — бораго, тыква си-
бирская, дыня Алтайская, ка-
бачки, баклажаны, помидоры
Талалихин, перец сладкий, ка-
лендула; 2 руб. за упаковку
(30—100 шт) — сельдерей Яб-
лочный, котовник, синюха го-
лубая, мелисса лимонная, ва-
лериана, астры, иберис, мальва,
бархатцы, нигелла, кореопсис,
гипсофила, флоксы, кампанул-
ла, гайлардия, люпин, цинния,
гвоздика турецкая, дельфи-
ниум.
Минимальная сумма зака-
за — 20 руб.
633190, г. Бердск — 10,
аб/я № 117. Чугусов Б. Н.
ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВНОСТИ
Информационная служба журнала «Сельская
новь» и его приложения «Приусадебное хо-
зяйство» готовит к изданию специальный вы-
пуск информационного бюллетеня, в котором
будут указаны адреса лиц, желающих реализо-
вать племенное поголовье декоративной и пев-
чей птицы, голубей, кошек и собак, террариум-
ных животных, аквариумных рыб, необходи-
мые для их содержания оборудование и корма,
а также посадочный материал аквариумных
растений.
Стоимость рекламного объявления в инфор-
мационном бюллетене 15 рублей. Деньги пере-
водить по адресу: 107810, Москва, Сокольни-
ческое отделение Промстройбанка, расчетный
счет № 1461223, кооператив «Сельская новь».
Текст объявления вместе с квитанцией об
оплате направлять в адрес информационной
службы «Сельская новь»: 107807, Москва,
Б-78, ул. Садовая-Спасская, 18.
Бюллетень будет рассылаться наложенным
платежом по заявкам читателей. Стоимость
одного экземпляра (без почтовых расходов) —
2 рубля 50 копеек.
Заявки на информационный бюллетень на-
правляйте также в информационную службу
«Сельская новь».
75
Редакция журнала ♦СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
и его приложения
♦ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Редакционная коллегия
журнала «СЕЛЬСКАЯ НОБЬ»
н его приложения
«ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
Редакционная группа
А. Ф. Калинкин
(главный редактор)
В. Н. Орлов
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркнн
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижен
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. Б. Митникова
(раздел «На усадьбе н около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
С. В. Николаева
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Н. В. Панкратова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
И. Бурнейки
Р. Воронова
Л. Новикова
И. Петрова
Е. Ужакиной
Б. Шалабая
Т. Шипковой
П. Яровицкого
Адрес редакции: 107807, ГСП-6
Москва Б-78, Садовая-Спасская ул., 18
♦Сельская новь»
Телефоны: 207-28-57
Информационная служба
«Сельская новь»
975-45-78
Сдано в набор 03.01.91.
Подписано к печати 20.02.91.
Формат 70X100 !/ю
Бумага офсетная
Печать офеетная. Усл. печ. л. 6,5
Усл. кр.-отт. 26,0
Уч.-нзд. л. 9,04
Тираж 4374600 экз. Заказ 2489
Цена 1 р. 40 к,
«Сельская новь»
МАРТ — АПРЕЛЬ
Для кого-то весна 91-го будет
особенной — первая весна на
собственной земле. Однако тех,
кто хотел бы стать арендато-
ром, фермером гораздо больше,
и всех их волнуют не простые
вопросы: какие нужны доку-
менты? кто и как их оформля-
ет? как открыть свой счет и
получить ссуду в банке? где
купить технику? какие законы
защищают крестьянина? На эти
вопросы начинающие предпри-
ниматели получат ответ в цикле
♦ Как стать фермером?», кото-
рый ♦Сельская новь» начинает
в мартовском номере.
А то, что эта тема крайне
актуальна, что многие читатели
хотели бы включиться в ры-
ночную экономику, подтверж-
дают итоги социологического
опроса, проведенного Всесоюз-
ным центром изучения общест-
венного мнения. Кстати, ре-
дакция заключила с ВЦИОМом
договор о сотрудничестве, отны-
не читатели получат возмож-
ность регулярно знакомиться с
исследованиями социологов,
проведенными специально для
них в деревне. Первая публи-
кация «Барометра обществен-
ного мнения», которая под-
тверждает, что за рынок —
большинство — в № 4.
Правда, думают так не все.
И другому мнению тоже есть
место в журнале: с различны-
ми взглядами на тему, пожа-
луй, волнующую каждого —
тему дефицита, цен, спекуля-
ции и с комментарием народ-
ного депутата СССР, академи-
ка А. М. Емельянова вы мо-
жете познакомиться в № 3.
В этом же номере журнал
продолжает знакомить с но-
выми партиями и общественны-
ми движениями.
Имя Александра Меня, тра-
гически погибшего осенью
прошлого года, знакомо, пожа-
луй, многим. Однако не все
имели возможность слышать
его знаменитые проповеди. Те-
перь читатели «СН» это смо-
гут сделать — они опублико-
ваны в № 4.
«Ведал, что творил» — рас-
сказ об одном из самых кро-
вавых инквизиторов красного
террора В. Ульрихе, этой
статьей в мартовском номере
журнал начал серию материа-
лов, объединенных общим на-
званием «Палачи».
В четвертом номере в разде-
ле «История и судьбы» прав-
дивый рассказ о А. И. Сол-
женицыне.
«В нашей стране болезнь
ГУЛАГа и посегодня не преодо-
лена ни юридически, ни мо-
рально». Эти слова Александра
Исаевича подтверждает и
письмо-исповедь сегодняшнего
заключенного, напечатанное в
этом же номере. Трагична
судьба Ю. М. Фролова, вроде
бы из-за пустяка попавшего в
лагерь.
С волнением вы прочитаете
в третьем номере об операции
работников уголовного розыска
Казахстана по спасению девя-
тилетнего Тимура, похищенно-
го бандитами.
И, наконец, несколько слов
о страницах для семейного
чтения. В «Клубе» вас ждет
встреча с очаровательными
женщинами — Понаровской и
Галиной Старовойтовой.
Новая рубрика «Поговорим
наедине» — это своего рода те-
лефон доверия для подростков.
В первом материале рубрики
«Три сюжета» из личной жиз-
ни» (№ 3) речь пойдет на те-
мы, которые юным читателям
кажутся чрезвычайно важны-
ми. В «Делах домашних»,
как всегда, вы найдете много
полезного: проекты домов
шведских и финских архитек-
торов, рецепты народной ме-
дицины, советы модельеров,
косметологов, «Уроки Карне-
ги»... А на досуге вы можете
прочитать продолжение амери-
канского детектива, спеть пес-
ню, разгадать кроссворд, по-
играть с детьми.
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР
по печати
142300, г. Чехов
Московской области
Присылаемые в редакцию «Приусадебного хозяйства»
рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются.
76
ФОН!
«РОССИЙСКИЙ ФЕРМ
ia
создается группой государственных и кооперативных организаций
и предприятий. Главной целью деятельности ФОНДА является
обеспечение максимального производственного обслуживания
фермерских хозяйств в условиях многообразия форм хозяйствования.
ФОНД ставит перед собой задачи оказания следующих услуг:
— юридическая помощь в организации и последующей
деятельности фермерских хозяйств;
— организация очного и заочного обучения
начинающих фермеров;
— экспертиза и представление фермерским хозяйствам экономически
обоснованных технологий производства продукции земледелия
и животноводства, в том числе экологически чистой;
— страхование фермерских хозяйств, включая земледельческую
и животноводческую деятельность;
— организация сбыта производимой продукции;
— оказание помощи в обеспечении сортовым посевным и посадочным
материалом садовых, огородных, полевых и кормовых культур,
молодняком племенного и пользовательного скота и птицы;
— представление на условиях краткосрочного и среднесрочного
кредита необходимых технических средств и оборудования
материалов, удобрений, ядохимикатов и биопрепаратов,
кормовых добавок, стимуляторов и других товаров, включая бытовые.
ФОНД «РОССИЙСКИЙ ФЕРМЕР» является хозрасчетной организацией,
поэтому для развертывания деятельности уже в 1991 году
необходимо получение следующей информации:
— о количестве потенциальных заказчиков
(желающих организовать фермерское хозяйство и пользоваться
услугами ФОНДА) по сферам деятельности;
— о количестве потенциальных поставщиков отдельных услуг
(семян и посадочного материала, молодняка животных,
технических средств, оборудования и материалов),
с детализацией их видов и объемов.
Деловые предложения направлять по адресу: 107807, ГСП-6,
Москва Б-78, ул. Садовая-Спасская, 18, информационная служба
«Сельская новь» (с пометкой на конверте — «ФР»).
1 р. 40 к.
Индекс 70746
Облепиха стала чуть ли не самой популярной культурой
в любительском саду. На снимках сорта селекции
Московского государственного университета.
Вверху: Августинка (слева) и Красноплодная (справа);
внизу: Ботаническая (слева) и Нивелена. Материалы
об этих сортах читайте на с. 48