ТКАНИ: ЦВЕТЫ ИДУТ В НАСТУПЛЕНИЕ //// М. МЮЛЛЕР И СЫН.
БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ //// БАХРОМА - МОДНЫЙ КАПРИЗ ////
ИМИДЖ КЛИЕНТА: КАК ЭТО ДЕЛАЮТ //// ФЛОРЕНТИЙСКАЯ
МОДА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ //// БАРХАТ БЫВАЕТ РАЗНЫМ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ,
КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
© «Ателье Пипйзспаи» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
© Кипс&спаи УеНад ОПо В. Коетдег 6тЬН&Со
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЭЛЕОНОРА ИВАНОВА
РЕДАКТОРЫ ЯНА КОНОНОВА,
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
ДИЗАЙН ЕЛЕНА КУРБАЛЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР МАРИНА СИЛАЕВА
КОРРЕКТОР ТАТЬЯНА КИРЮХИНА
ПЕРЕВОД ОЛЬГА РЕЗНИЧЕНКО
Над номером работали: С. Беговатова, И. Белякова, Т. Вальте!
Г. Галаджева, Е. Герасимова. О. Кузьмина, В. Кузьмичев,
Н. Сорина. А. Хренова. Л. Чичерина, Н. Яковлева.
>ото: М. Арефьев. В. Жолобов, А. Краузе, Н. Родионова, Но11е-
+
ПИСЬМО
РЕДАКТОРА
Праздник 8 Марта я не люблю. По той простой
причине, что после него всегда наступает 9-е. И
все возвращается на круги своя. То есть уже
никто не уступит место в транспорте, не поставит за
тебя курицу в духовку и на рабочем месте не
заменит, отпустив пораньше «в честь праздничка».
Впрочем, последнее к нашим читательницам вряд
ли относится: швейный бизнес на 80 процентов -
женский, так что не удивлюсь, если и в этот
странный праздник вы на рабочем посту.
В самом деле, какой удивительный анахронизм: слово «портной» -
исключительно мужского рода. Но зато есть слова, обозначающие исконно
женские швейные профессии, на которые мужчины никогда и не смели
покуситься, о чем также свидетельствует их родовая принадлежность:
«белошвейка», «модистка», «кружевница»...
Как бы то ни было, 8 марта для меня - повод поговорить о женщинах в
деле создания одежды, которому, собственно, и посвящен наш журнал. И
появление такого повода всегда радует: по многолетнему опыту я знаю,
до чего вы хороши, дорогие наши читательницы! Вы талантливы,
работоспособны (потому что и без того, и без другого в вашем деле не
удержаться, здесь схалтурить не получится), вы воплощаете собой высокий вкус и
всегда великолепно одеты (и тут, в силу профессии, не могло быть иначе),
и вы хороши собой (швейный бизнес, очевидно, выбирают только
красивые женщины).
Я желаю вам оставаться такими как можно дольше! И еще: пусть каждый
день несет в себе немного праздника, хотя бы немного 8 марта...
Учредитель: ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс-
Издатель: ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова
Зам. генерального директора: Максим Зимин
Руководитель отдела распространения: Кирилл Егорен*
Менеджер по выставкам: Инна Зорина
Начальник производственного отдела: Ирина Соколова
По вопросам распространения
тел. (095) 927 8924. факс 927 8354
По вопросам размещения рекламы
тел. 928 1618/98, 921 5146
Е-гпаН: абУеПЗйкопе-Нда.™
По вопросам подписки
тел. (095) 927 8253, факс 927 8254
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (095) 289 0166
Фирменный киоск
ВВЦ. павильон «Культура» (№66)
Адрес редакции: Леонтьевский пер., д. 25. стр. 1
Тел.: (095) 956 2690
Тел./факс: (095) 927 8253, 927 8254
Е-таН редакции: уапкотВкопе-Нда.ги
Е-таМ для подписки: а(е11ег@копе-Ида.ги
Наш адрес в интернете: шш.копе-Кда.ги
Для писем: 101000. Москва, Главпочтамт, а/я 385
По вопросам размещения рекламы и распространения
журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму
«Вариант-пресс В» тел. (8-044) 516 8691,5171362,517 0637
Отпечатано в ОАО «Московский полиграфический дом» ■
Тираж 40 000 экз.
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печ
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-5700 от 30.10. 2000 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламь
материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЭЛЕОНОРА ИВАНОВА

АРТ 2003
» СОДЕРЖАНИЕ
М 1ЫРО. Новости моды_6
И МОДНЫЕ ЛИНИИ.
Новый взгляд на униформу
►I ДЕЛО.
Одежда - оболочка для восприятия_14
М МАСТЕРСКАЯ.
Будни и «сны» Веры Павловны_16
N ФАКТУРА.
Цветы: весеннее наступление _18
N ТЕХНИКА КРОЯ. М. Мюллер и сын.
Урок 27. Построение чертежа основы женского
платья. Бальное платье 31381
М ТЕХНОЛОГИИ.
Изделия из кожи: обработка бортов
Китайские методики конструирования
одежды__39
Пальто: то, что нужно
Возвращение бахромы_44
► АЗЫ ПРОФЕССИИ.
Как обработать шлицу _46
► ОБОРУДОВАНИЕ.
Волшебный оверлок 48
М ДОСЬЕ. Ткань королей
или король тканей?_50
М ОБРАЗ. Сам себе имиджмейкер_54
И ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ.
Флорентийская мода

о;
<
х
ш
О
р1
1111!!
6111
+
НАШ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ВОПРОС РЕДАКЦИИ «АТЕЛЬЕ» ПОДХОДИТ К КОНЦУ, НО МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПРОДОЛЖАЕМ ПОЛУЧАТЬ ВАШИ ПИСЬМА, ЧТО, КОНЕЧНО, НАС ОЧЕНЬ РАДУЕТ. НА ЭТОТ РАЗ МЫ ПУБЛИКУЕМ
ДВА ПИСЬМА, АВТОРЫ КОТОРЫХ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ НА АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ТЕМЫ.
РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕГО КОНКУРСА МЫ ОПУБЛИКУЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» И КТО-ТО
ИЗ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, СТАНЕТ ОБЛАДАТЕЛЕМ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ.
» ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Здравствуйте, уважаемые авторы «Ателье»!
У меня к вам предложение-создать клуб
переписки. Ведь пока пишут только вам, а ответить
на все вопросы очень сложно. Вот если бы
ваши читатели стали переписываться между
собой! Я бы очень хотела написать человеку,
который уже не один год работает с детьми,
создает с ними одежду. Может, найдется
кто-нибудь, кто поделится своим опытом по
организации коллектива, приобретению ткани и т.д.
Уважаемая редакция журнала, у меня к вам
такой вопрос: как должен одеваться человек в
зависимости от своего возраста и положения
в обществе в различных жизненных
ситуациях, официальных и праздничных (при приеме
на работу, на вечеринку и т.д.)? Какому цвету
отдать предпочтение в той или иной
ситуации? Ведь, как мне кажется, создание одежды
- это не только воплощение идеи модельера,
это и искусство одеваться.
У меня к вам еще просьба: не могли бы вы
опубликовать названия различных цветов и
оттенков вместе с их изображением,
например, как выглядит цвет «бордо» или
оливковый и т.д., и какие цвета с какими сочетаются
или не сочетаются?
Еще раз хочу выразить всем вам
признательность и поблагодарить за ваше прекрасное
создание - журнал «Ателье».
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА БУБНОВА
Г.ГОРОДЕЦ
Уважаемая Наталья Владимировна! Нам
очень приятно, что Вы с таким интересом
относитесь к журналу «Ателье». И идея
организации клуба по переписке нам очень
импонирует. Действительно, мы с удовольствием бы
помогали нашим читателям общаться более
тесно, и готовы предоставлять страницы
журнала для ваших писем, обмена опытом и
информацией. Если найдутся люди, которых
также заинтересует эта идея, мы по
возможности выступим в роли посредника, поможем
связаться тем, кто нуждается во
всесторонней информации или просто хочет найти
родственную душу.
Что касается второй части Вашего письма, то
здесь Вы попали прямо в точку. Дело в том,
что подобными вопросами (как подобрать
ансамбль, соответствующий определенной
ситуации, каким образом сочетать цвета и т.д.)
задаются многие наши читатели. Мы не
можем остаться безучастными к
многочисленным просьбам, поэтому, начиная с этого
номера журнала «Ателье», мы открываем новую
рубрику «Образ», в которой шаг за шагом
будем знакомить наших читателей с секретами
создания желаемого имиджа. Из нее вы
узнаете, как правильно использовать оптические
иллюзии при моделировании того или иного
предмета гардероба, какую роль играет
фактура ткани в психологическом восприятии
модели, как правильно подобрать и сочетать
различные цвета, и многое другое. На основе
этих рекомендаций наши читатели смогут
самостоятельно формировать гардероб себе и
своим клиентам. В основе этих публикаций -
запатентованные разработки Мастерской
«Образ-Профи», которая год готовит
профессиональных имиджмейкеров.
Что касается Вашей просьбы опубликовать
изображения различных цветов и дать им
названия, то это задача не из легких. Дело в
том, что полиграфия не всегда может с
точностью передать цветовой нюанс, оттенок. С
названиями же цветов дело обстоит еще
более непросто. Называя так или иначе тот или
иной цвет, человек исходит из собственного
восприятия и фантазии: например, один и
тот же цвет можно назвать более прозаично
(светло-зеленый), а можно дать ему
поэтическое определение (к примеру, цвет молодой
травы, цвет лайма). Можем поделиться
секретом: некоторые наши авторы, дабы
избежать пресности повествования и расцветить
статью эпитетами, на протяжении многих
лет «коллекционируют» названия цветов.
Источником могут послужить произведения
художественной литературы, статьи в
журналах или личные наблюдения.
>> КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала
«Ателье»!
С журналом я познакомилась в январе 2002 г.
Долго и безуспешно искала его в 2002 году в
родном городе и в областном центре. Все
распространители в один голос уверяли, что
расходится журнал моментально. О
возможностях подписки через редакцию я тогда еще не
знала. Большое вам спасибо за такую
возможность. Ведь только благодаря ей я стала
обладательницей сборника «Ателье-2001».
Хочу поздравить вас с выпуском юбилейного
номера и вновь вернуться к 2001 году.
Надеюсь когда-нибудь ознакомиться с номерами
журнала за этот год и в одном из них найти
ответ на свой вопрос. Но пока, не имея такой
возможности, обращаюсь в редакцию.
Расскажите, пожалуйста, с чего начинался журнал
«Ателье»? И хоть немного о журнале
Нипйзспаи. Из последнего номера я узнала,
что он намного старше «Ателье».
Еще раз поздравляю вас с Днем рождения.
Желаю вам держать прежний курс и прирастать
благодарными читателями и подписчиками.
НАДЕЖДА МОРОЗОВА
Г. КЫШТЫМ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
Надежда, спасибо Вам большое за
поздравления! Действительно, в январе 2003 г.
журналу «Ателье» исполнилось 2 года. История
у нас не такая уж длинная, зато богатая
событиями.
«Ателье» - один из более чем двадцати
проектов Издательского Дома «КОН-Лига
Пресс», среди которых, думаем, хорошо
известные нашим читателям журналы по
шитью, вязанию и рукоделию - «Сабрина»,
«Диана Моден», «Лена-рукоделие». «Ателье» стал
первым в России журналом для
профессионалов швейного дела. Центральная рубрика, как
в «Ателье», так и в Випйзспаи - «Техника кроя
М. Мюллер и сын» - технология, по которой
уже более 110 лет обучается подавляющее
число европейских портных.
Кроме того, журнал «Ателье» уже два года
подряд проводит конкурс среди наших
читателей, финалисты которого получают
возможность продемонстрировать свои
коллекции в Москве.
Журнал Оатеп РипйзсЬаи (женский выпуск)
начал выходить в Германии, в Мюнхене, еще
75 лет назад. Его мужской «собрат» Неггеп
Випа'зсЬаи постарше - ему уже более 100 лет.
Эти журналы также имеют
профессиональную аудиторию и сложившийся круг авторов.

[ 01 ] ДЕЛО В ШЛЯПЕ [ 02 ] ИЗРАИЛЬ РУКОПЛЕЩЕТ
Культура ношения головных уборов, в особенности шляп, в России утрачена. В двух израильских городах - Тель-Авиве и Хайфе - прошли показы российских
Причины тому - сугубо исторические: после революции 1917 года шляпа оказа- дизайнеров одежды в рамках Недели российской моды (НРМ) в Израиле. В ней
лась опасным признаком принадлежности к «чуждому» классу, и ее скрепя серд- приняли участие Татьяна Романюк (фирма «ТА-РО»), Ольга Моисеенко (творче-
це изымали из своих гардеробов даже те дамы, которые прежде и жизни без екая мастерская «Канонит»), фирмы «КОРТА» (Москва), «Партизан» (Екатерин-
шляпы не представляли. В отличие от знаменитой чеховской героини, уже нико- бург), кировская фабрика «Калинка», модельеры Сергей Левин и Евгения
Сому не хотелось ходить в «листократках», все стремились сойти за «непутевых», ловьева. Показы были организованы Российской ассоциацией Домов моды и Мо-
«Непутевые» на протяжении последних 70-80 лет носили несложный набор: сковским Международным Фондом содействия ЮНЕСКО. Встречали представи-
платочки, беретики, меховые шапки однообразного покроя... Мало что измени- телей российского дизайна одежды в Израиле очень хорошо, их работы
вызвалось за последние годы модного бума: в выборе головных уборов, несмотря на ли небывалый резонанс в прессе: достаточно сказать, что НРМ в Израиле осве-
все богатство предложений, наши женщины остаются консерваторами. щали 8 телеканалов страны.
Но вот совсем недавно мы вдруг увидели очень много красивых дам в красивых Увы, коммерческая отдача от поездки была не слишком велика. И дело здесь во-
шляпах. Произошло это на открытии выставки «Дело в шляпе» в Третьяковской все не в отсутствии спроса на вещи из привезенных коллекций, просто, по мне-
галерее. Посвященная самому изысканному головному убору, эта экспозиция де- нию модельеров, эта часть не была правильно организована чисто технически,
лится на несколько разделов. Живопись: известнейшие портреты героинь Брюл- К примеру, не была предусмотрена процедура оплаты по карточкам - а это наи-
лова, Тропинина, Крамского, Репина, Серова, Врубеля, Бакста, Головина, Гонча- более распространенная в Израиле форма расчетов. Возможно, все еще впере-
ровой, Вильямса - как известно, в былые времена шляпа считалась непремен- ди, потому что первая Неделя российской моды в Израиле, судя по ее успеху,
ным атрибутом дворянского парадного портрета. Много коллекций собственно вряд ли будет последней,
шляп: токи и шляпки прошлых веков из собрания Исторического музея, головные
уборы из частных коллекций модельера Елены Супрун и актрисы Аллы Демидо- И ФАРТУК МОЖНО РЕФОРМИРОВАТЬ
вой. Наконец, немалая часть этой выставки посвящена современному дизайну Модельер Вероника Лазарева продолжает создавать узконаправленные коллек-
шляп, в ней приняли участие самые известные на сегодня шляпницы: Виолетта ции. Вслед за туалетами для беременных последовала «Восточная Ре-Рогта» -
Литвинова, Ирина Дейнега, Ирина Гафина. новый взгляд на одежду для дома, форму официантов и метрдотелей. Конечно,

АТЕЛЬЕ ВиИОЗСНАи 03//2003
1ЫРО
7
очень колоритно выглядит официант в фартуке с рисунком из огромных роз, но
главная изюминка фартуков и брюк, изобретенных Лазаревой для ресторанной
униформы, - в конструкции, а точнее - в запахах и завязочках, коих
предлагается великое множество.
Домашняя одежда, придуманная Лазаревой, призвана покрыть явно имеющий
место дефицит этого жанра для представителей сильного пола. Очень
симпатичными халатами и пижамами по мотивам китайской и японской национальной
одежды Лазарева предлагает заменить спортивные брюки и футболки, так
часто исполняющие роль основных предметов домашнего мужского гардероба.
ОНА - НЕ ПРОСТО СПЕЦРЕДАКТОР..
Марина Силаева - специальный редактор журнала «Ателье». Она знает все о
технологии обработки кожи, оверлоках, прокладочных и всяких других
материалах, и даже с «М. Мюллером и сыном» на короткой ноге.
Делится Марина своими знаниями не только с читателями «Ателье»: она
преподает в вузе и лицее. Теперь выпустила собственный учебник «Пошив изделий по
индивидуальным заказам». Презентация этой книги прошла в Лицее швейного
мастерства № 321. Мы искренне поздравляем нашу коллегу и желаем новых
творческих побед!
[05] БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
Авторская школа кроя и шитья Людмилы Серовой провела традиционный
«Праздник моды в Туле». Ученики и выпускники школы всех прошлых лет
собрались в этот день в большом зале Дома науки и техники.
Этот праздник был приурочен к юбилею основательницы школы Людмилы
Серовой. Также прошла презентация ее книги, посвященной конструированию,
моделированию и пошиву мужских и женских брюк. Состоялся настоящий бал
выпускников. Специально для этого дня ученики и выпускники школы подготовили свои
лучшие работы, которые сами и с помощью своих клиентов, специально для
этого прибывших из многих городов России и Украины, показали на подиуме.
Ежегодно на зимнем празднике школой представляется коллекция детской и женской
одежды. Модельеры продемонстрировали роскошные дамские туалеты с
отделкой ручной и машинной вышивкой, аппликациями, бисером, стеклярусом,
стразами и пайетками, ручным кружевом, макраме, бахромой, искусственными цветами.
[ 06 ] «МОДНЫЙ СЕЗОНЪ» В АРМАВИРЕ
Конкурс модельеров юга России третий раз проходил в Армавире
(Краснодарский край). Традиционно он собирает дизайнеров одежды Краснодарского,
Ставропольского краев, Ростовской области, Карачаево-Черкессии и Республики
Абхазия. Организатор конкурса - Владимир Лотник, президент межрегиональной
организации содействия потребителям Клуб «Партнер». На «Модном Сезоне»
молодые дебютанты получают «боевое крещение», представляя на подиуме
свои коллекции наряду с профессионалами. В этом году участие в конкурсе
приняли 30 модельеров. Двухдневный модный марафон отразил широкую палитру
стилей, фантазии и профессионального мастерства конкурсантов. Лучшей в
направлении «Детская мода» признана коллекция «Веселая акварель» армавир-

ского модельера Анны Голованенко. В номинации «Промышленный дизайн»
победила коллекция «Колонизация» студентов из Ставрополя - Андрея Баранова
и Ольги Евдокимовой. Коллекция класса «люкс» модельера из Ставрополя
Светланы Леонович «Скандинавия. Богатство северных принцесс» стала лучшей в
своей номинации. Молодой модельер из Сухума (Республика Абхазия) Эльвира
Арсалия удивила всех своей коллекцией «Размышления в цвете». Эльвира
расписала в технике батик 10 изделий, используя элементы письменности народов
Востока, скопированных с древних каменных плит. Она и победила в номинации
«Арт-дизайн». Коллекция из нетрадиционных материалов «Жизнь на бис»
армавирских студентов Ольги Волоцковой и Елены Черновой заняла первое место в
номинации «Авангард».
На конкурсе были определены и вторые места в каждой из номинаций. Все
участники получили дипломы, а победители - ценные призы. Интересно, что по
окончании показа жюри провело занятие с участниками конкурса с подробным
анализом каждой коллекции.
[ 07 ] ДВАДЦАТАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ
25-28 марта, на территории ВВЦ в павильонах 20, 26,33,38, 55, 57, 58, 69, 70
состоится XX юбилейная федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования
текстильной и легкой промышленности.
В рамках выставки 26-27 марта пройдет ставший уже традиционным показ
промышленных коллекций одежды. Показы проводятся ЗАО «Текстильэкспо»
совместно с «Модельным агентством «Слава Зайцев», благодаря
профессиональной работе которого дефиле превращается в настоящий праздник. Особый
интерес публики, как показывает практика, вызывает демонстрация коллекций
одежды из тканей российских производителей. Кроме того, во время дефиле будет
продемонстрирована специализированная одежда раздела «Технический
текстиль», верхняя одежда, женский и мужской деловой костюм, верхний
трикотаж, молодежные коллекции, одежда для дома.
Помимо показа на юбилейной XX ярмарке пройдут мероприятия, направленные
на продвижение и укрепление имиджа российских текстильных предприятий.
Так, 70 павильон, где разместится экспозиция текстиля для производства
одежды (льняные, шерстяные, шелковые и ткани в ассортименте), станет местом
проведения семинара по модным тенденциям в тканях, а также представления
стенда «Лучшая ткань года-2002». В 26 павильоне пройдет конференция на тему
«Текстиль России: хлопок, инвестиции, продукция».
[ 08 ] ГАЛСТУКИ И ГРУДИ
Важнейший элемент мужского туалета - галстук - стал главным действующим
лицом на специальной вечеринке в московском клубе «Майор Пронин», где на
суд публики была представлена необозримая коллекция прекрасных и
уродливых, изысканных и безвкусных, неповторимых и примитивных изделий, которые
способны сказать о надевшем их человеке больше, чем резюме, представленное
в кадровую службу. О галстуках и о себе рассказал художник Андрей Бильжо,
появившийся в сиреневом галстуке, по всей длине которого было вышито
стразами имя его обладателя, что, таким образом, подтвердило высказанную выше

АТЕЛЬЕ К1Ж03СНА11 03//2003
1Р0
9
11-14 МАРТА 2003
ТУКК18Н СЮТН1С ГА1В
ОКМАМ5КУ
Т1ЖКЕУ
Выставочный центр на Красной Пр-.
гШКЕУРАШ Ок?6.
Тел. для справок: Москва +7 (095) 250 06 39 - 251 67 17 \ллллл/.и1гке1.сот.1г
мысль о галстуке, как о средстве идентификации личности. Галстуки
демонстрировали молодые люди и полуголые девушки, чьи неотразимые груди успешно
конкурировали с висящей на шее «экспозицией». Успех вечеринки вдохновил ее
организаторов (арт-директор проекта Павел Элайон) на проведение
театрализованного шоу галстуков с участием не только актеров и моделей, но и каскадеров!
] «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» ВЕСНА-2003
Вышел в свет очередной номер журнала «Индустрия моды» (весна-2003),
выпускаемый Издательским домом «КОН-Лига Пресс». «Индустрия моды» - это
специализированное бизнес-издание, предназначенное для профессионалов в
области разработки, производства и торговли модной одеждой, обувью,
аксессуарами и парфюмом. С весны этого года «Индустрия моды» выходит в
сотрудничестве с авторитетным лондонским трендовым журналом 1п1егпа1юпа1 ТехШез.
Главные темы номера - анализ коллекций на Неделе высокой моды в Москве,
тенденции европейской моды паи{е соиШге сезона весна-лето-2003, текстильные
новинки, тенденции ювелирной моды и мониторинг российского рынка
ювелирных изделий, практические рекомендации по повышению эффективности
продаж в бутиках, лучшие вузы страны в области обучения моде и многое другое.
Покупайте и подписывайтесь на журнал «Индустрия моды»!
[ 10] ПРОКЛЯТИЕ ДОМА ТПИ55АН01
29-летний Франческо Труссарди, глава итальянского Дома моды ТгиззагсИ и сын
его покойного основателя, погиб в автокатастрофе. Франческо Труссарди не
оправился о управлением своего автомобиля Реггап, который врезался в
фонарный столб. Смерть Труссарди наступила мгновенно. Франческо унаследовал
компанию ТгиззагсИ 5рА после смерти своего отца Николо Труссарди, также
погибшего в автокатастрофе в апреле 1999 года в возрасте 56 лет. ТгиззагсЛ - один
из знаменитых во всем мире итальянских брэндов, представляющих линию рге1-
а-роПег бе 1их, одежду из кожи, сумки и аксессуары.
Николо Труссарди создал знаменитый модный Дом из маленького перчаточного
семейного производства, превратив его в одну из ведущих итальянских
компаний, представляющих итальянский стиль и качество во всем мире.
ЛУЧШИЙ В МУЖСКОЙ МОДЕ
Французский отраслевой еженедельник 1_е ^1оигпа1 с!и ТехШе второй сезон подряд
признал британского дизайнера Пола Смита лучшим дизайнером мужской
одежды. Каждый сезон журнал обращается к байерам 50 ведущих европейских
компаний с просьбой назвать 10 лучших, по их мнению, дизайнеров мужской и
женской одежды. По результатам опроса составляется итоговый рейтинг, и нужно
заметить, что Смит в нем весьма частый гость: с января 1993-го по июнь
1996-го он возглавлял список дизайнеров мужской одежды 8 раз. На этот раз
британцу удалось оставить позади такие всемирно известные брэнды, как Оо!се
& СаЬЬапа, Эюг Ноглте, ^ап Раи! СаиШег, Уопр Уатато(о, МагИп Магд1е1а, 6исс1,
Ргаба, УЗЬ В^е Оаиспе и Сотте без Сагсопз. «Это особенно радостно,
поскольку рейтинг отражает мнения байеров и других людей, на самом деле
работающих в магазинах»,- отметил представитель дизайнера.

униформа:
новый взгляд
ФОТО Н01_1_Е-511РРА,ТНЕМ
РАБОЧЕЙ И СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЕ СЛОВНО СТАЛО ТЕСНО В
ПРИВЫЧНОМ АМПЛУА. ЭЛЕМЕНТЫ ЭТИХ СТИЛЕЙ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ И В
КЛАССИЧЕСКОЙ ДЕЛОВОЙ ДВОЙКЕ, И В ОДЕЖДЕ СА311АЦ И ДАЖЕ В НАРЯДНОМ
ТУАЛЕТЕ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ. В НОВЫХ МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

АТЕЛЬЕ Н11М05СНА11 03//2003
МОДНЫЕ ЛИНИИ 11
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВИЕ ДЕТАЛЕЙ УНИФОРМЫ И СПОРТСТИЛЯ. СОЧЕТАНИЕ
МАСКУЛИННОСТИ С РОМАНТИЧЕСКИМИ, ИГРИВЫМИ ШТРИХАМИ ПРИДАЕТ КОЛЛЕКЦИЯМ
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ОБАЯНИЕ, РОЖДАЮЩЕЕ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОЙ
ЖЕНЩИНЫ. НА БЛУЗАХ И МАЙКАХ «РЕЗВЯТСЯ» РЮШИ, ЛЕНТЫ, АППЛИКАЦИИ И МНОГО

ДРУГИХ МИЛЫХ «ВЕСЕЛЕНЬКИХ» ДЕТАЛЕЙ. ФАВОРИТ СЕЗОНА - КАРМАН. ФАНТАЗИЯ В
УКРАШЕНИИ ЭТОГО ЭЛЕМЕНТА КОСТЮМА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ! ОТНЫНЕ КАРМАНОВ НЕ
БЫВАЕТ МНОГО, ОГРАНИЧЕНИЙ И ТУТ НИКТО НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ. САМЫМ ГЛАВНЫМ
АКСЕССУАРОМ ОСТАЕТСЯ ПОЯС. КАКОЙ - ТУТ ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ: ОТ САМЫХ ШИРОКИХ ДО

АТЕЛЬЕ НиЫОБСНАи 03//2003
МОДНЫЕЛИНИИ 13
ИМИТИРУЮЩИХ ВЕРЕВКУ. ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» ОПРАВДЫВАЕТ
ВСЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ УХИЩРЕНИЯ. В ХОД ИДУТ НАБИВНЫЕ РИСУНКИ И ВЫШИВКИ, А
РЮШИ И ШНУРОВКИ ДОБАВЛЯЮТ НОТКУ СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ. ОБИЛИЕ
ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ СЛУЖИТ УДАЧНОЙ МАСКИРОВКОЙ УНИФОРМЫ.

одежда -
оболочка для восприятия
ТЕКСТ_НАДЕЖДА СОРИНА
^, Сегодня малым и средним швейным предприятиям нелегко кон-
И^. курировать на рынке с известными европейскими торговыми
марками по качеству, а с производителями из Юго-Восточной Азии - по
цене. Крупные российские предприятия по-прежнему оказываются не
столь мобильными в отношении выпуска разнообразного, быстро
обновляемого ассортимента.
Для того чтобы решить эти проблемы, в первую очередь необходимо
по-новому подойти к оценке качества одежды. На сегодняшний день в
России широко распространена концепция экспертных оценок
качества готовой продукции, при этом остается неясным отношение
потребителя, его предпочтения на уровне восприятия. Между тем
потребительская концепция качества одежды направлена на отбор в
производство только тех образцов, которые одобрены и нравятся
потребителю по ряду показателей.
Сегодня в условиях больших перемен на рынке одежды как никогда
необходима обратная связь с потребителем уже на первой стадии
жизненного цикла продукции, которой является проектирование изделий.
Система впечатления потребителя составляет до 33% в общей системе
оценки одежды и часто определяет принятие решения о покупке
(наряду с социальными и экономическими факторами). Разработка методов
количественного измерения впечатления позволяет тем самым вовлечь
потребителя в проектирование и сократить экономические потери при
сбыте готовой продукции. Потребитель сам отбирает те модели,
которые действительно будут хорошо раскупаться, становится
непосредственным участником процесса создания одежды, позволяет определить
наиболее удачные варианты.
Такой подход, называемый импрессивным, формирует в отрасли новую
концепцию не только проектирования одежды, но и меняет
определение термина «одежда». В традиционном понимании - это
«покрывающая тело оболочка, служащая прежде всего для защиты от
неблагоприятных воздействий» (подробнее см. Орленко Л.В. «Терминологический
словарь одежды». 1996 г.). С позиций импрессивного подхода одежда
является не просто оболочкой или покровом для тела, она выражает
личность носящего, является воспринимаемой «оболочкой». Важно не
УЧЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ СТАЛ ВАЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, ДЛЯ РОССИЙСКИХ ШВЕЙНИКОВ ТАКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПОКА ОСТАЕТСЯ СКРЫТЫМ РЕЗЕРВОМ.

АТЕЛЬЕ НиМОЗСНАЦ 03//2003
ДЕЛО 15
только достигнуть соответствия одежды антропометрическим данным,
но и правильно подобрать стиль, цвет, фасон, ткань.
Импрессивный подход меняет концепцию создания одежды и
заставляет во главу угла поставить потребителя, его потребности, особенности
его восприятия габитуса (габитус - внешний облик человека,
животного, растения, кристалла - прим. ред.) и костюма в целом.
Элементарные составляющие впечатления, выраженные в различных
ощущениях, можно исследовать и использовать эти данные при
разработке изделий. Исследования ощущений помогают выбрать наиболее
приятную и комфортную ткань (материал), правильно определить цвет
будущего изделия, решить вопросы моделирования и выбрать форму,
ввести точные количественные критерии изменений параметров
конструкции, продвинуть подходы к стандартизации и унификации.
В зарубежном проектировании активно развивается направление,
родственное импрессивному подходу. Японский исследователь Кэйитиро, в
частности, отмечает: «Если уж судьба одежды в том, что большое
значение имеет фактор, относящийся к чувствам (восприятию) людей, то,
говоря о законах проектирования одежды, мы не сможем сильно
продвинуться вперед, не думая о восприятии».
В Японии уже перешли к прогнозированию спроса на разрабатываемые
модели на основе потребительских оценок составляющих качества и
исследований ощущений.
Импрессивный подход предлагает к изучению новый вид комфортности,
меняя концепцию комфортности одежды. Ощущения характеризуют
психологическую комфортность одежды (это отдельный вид
комфортности, исследуемый методами психологии восприятия).
Психологическую комфортность возможно измерять на различных стадиях
знакомства с изделием (от эскиза до надевания образца). Особенность такого
рода исследования заключена в том, что составляются специальные
шкалы выраженности ощущений. По ним оцениваются выделенные для
конкретного ассортимента факторы. Могут, к примеру, просто
оцениваться ощущения комфорта (дискомфорта), удобства (неудобства).
При этом швейник задает уровень качества швейного изделия, а
оценивает его сам потребитель (например, с помощью самооценки внешнего
вида надетой одежды, которая включает специальный опрос
потребителя относительно его мнения о том, как он выглядит в изделии того или
иного типа, ассортимента). Для эксперимента могут задаваться
различные интересующие швейника шкалы оценок. К примеру: «странный
вид»/«привлекательный вид»; «непривлекательный вид»/«приятный
вид»; «броский, вульгарный вид»/«неброский вид»; «безвкусица»/«соот-
ветствие эстетическим требованиям»; «слишком бесцветный вид»/«яр-
кий вид»; «слишком неброский вид»/«привлекает внимание»;
«некрасивый вид»/«красивый» и ряд других.
Выявляется приемлемость швейного изделия для отдельного
потребителя, а также оценивается его привлекательность для определенной
группы потребителей. В ходе самооценки выявляются те изделия, которые
нравятся (на уровне ощущений) большинству участников эксперимента.
Психологическая комфортность швейных изделий остается мало
изученным, но очень ценным показателем, во многом определяющим
выбор потребителя. Ее игнорирование может привести к существенным
экономическим потерям при реализации моделей одежды, так как
обеспечение оптимальных физиологических показателей еще не означает,
что изделия будут распроданы. Изучение эффекта, полученного в
изделии, позволяет успешно справляться с конкуренцией, что особенно
важно для малых предприятий в условиях насыщенного рынка. Особенно
эффективно исследование на стадии моделей-образцов. Здесь
возможно выбрать наиболее красивые изделия, сочетания ткани, формы,
цвета. При индивидуальном проектировании импрессивный подход
позволяет экспериментально исследовать цепочку «индивидуальная
внешность - фигура - форма одежды» (с обеспечением наиболее
выигрышного впечатления в целом), а также по-новому подойти к выбору цвета и
материалов для одежды.
Цвет может вызывать у человека различные ощущения (тепла и холода,
вкуса и запаха). Комбинации цветов могут служить для подачи
определенного сигнала в окружающую среду. Например, комбинация желто-
черный с косыми полосами может использоваться для предостережения
против чего-либо, красный крест - как символ медицины и медицинской
помощи и т. д. Некоторые цвета вызывают почти одни и те же ощущения
у разных людей: чистота - белый, гигиена - светло-голубой, гордость -
темно-синий, украшение - серый, роскошь - фиолетовый, смирение -
темно-зеленый, равнодушие - светло-зеленый.
Исследования показывают, что цвета могут вызывать ощущения
различных форм. Так, теплые цвета вызывают ощущения остроты, резкости, а
холодные цвета - ощущения мягкости и округлости.
Интересным является и то, что подход позволяет решить самые
сложные проблемы, к примеру, сделать безопасную, хорошо различимую в
условиях недостаточной видимости одежду, сохраняющую жизнь
пешеходу в условиях дорожного движения.
Безопасность человека на дорогах - одна из актуальных проблем
сегодняшнего дня. Складывается целое направление в проектировании по
разработке безопасной одежды для детей (прежде всего школьников),
пожилых и просто для взрослых.
В японских исследованиях поднята проблема заметности (различимости)
цветов одежды, которая может успешно решаться в русле
импрессивного подхода. Известна зрительная различимость цвета одежды для
темного времени суток с учетом эффекта Пуркинье, согласно которому
красный цвет, бросающийся в глаза при дневном освещении, ночью
становится черным и почти невидимым. С одеждой светло-голубого цвета
все наоборот: в вечернее время она очень заметна. Для различимости
одежды в любое время суток рекомендуются определенные сочетания.
Кроме красного и голубого рекомендуется использовать очень светлые
цвета - белый и желтый. Экспериментально должна проверяться
различимость размеров и формы деталей.
Особым разделом импрессивного подхода является проектирование
одежды на основе эффектов и иллюзий зрительного восприятия.
Интересным является изменение восприятия в полосатой одежде
разных цветов. Так, по работам японских специалистов холодные цвета
создают образ с характеристиками «сообразительный», «женственный»,
«взрослый», «формальный», «холодный», «худой». Сочетание
промежуточных цветов дает ощущение «статичности», «спокойствия»,
«несообразительности» и «неженственности». Пары теплых расцветок дают
характеристики «активный», «возбудимый», «теплый», «толстый» при
восприятии образа.
Одежда с широкими вертикальными широкими полосам ассоциируется с
«активным», «возбудимым» имиджем, широкими горизонтальными - с
«несообразительностью», «неженственностью».
Узкие вертикальные полосы вызывают ощущение «статичности»,
«спокойствия», «взрослости», «формальности», «теплоты», «полноты».
Узкие горизонтальные полосы дают характеристики
«сообразительный», «женственный».
В полосатой одежде эффект имиджа, обусловленного цветом, сильнее
эффекта, обусловленного формой.
Импрессивный подход меняет отношение проектировщика к одежде и к
изучению потребителя. Одежда рассматривается прежде всего как
оболочка для восприятия человека человеком. И такой взгляд требует
разработки новых технологий проектирования и выбора одежды. ьх

'
"м \*\* ■
,веты: весеннее
наступление
ля»
/,'***
*> »"
*•>: г1

АТЕЛЬЕ РШМ05СНА11 03//2003
ФАКТУРА
19
СОВРЕМЕННАЯ ТКАНЬ - ЭТО НАПОЛОВИНУ УЖЕ ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ. ГЛАВНОЕ -
ОТРЕЗАТЬ «ПРАВИЛЬНЫЙ» КУСОК. ТКАНЬ НЕСЕТ В СЕБЕ МЫСЛЬ, КОТОРУЮ МОДЕЛЬЕР
ВПРАВЕ ПОСЛУШНО РАЗВИТЬ, ДОПОЛНИТЬ ИЛИ ОСПОРИТЬ. ОБЫЧНО В ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ
ИЗДЕЛИЯ ОКАЗЫВАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ УДАЧНЫМИ.
к Начинается весна... Сбрасывая надоевшие пальто и теплые
^^- куртки, мы хотим по-прежнему пользоваться комфортом и
свободой движений, которые давали нам просторные, мягкие зимние
вещи. Стремление к комфорту, столь ярко выраженное у современного
горожанина, вовсе не повод заклеймить его как избалованного
эгоиста. При постоянно увеличивающейся нагрузке на нервы, растущих
скоростях, напряженном рабочем режиме в любую погоду и прочих
факторах стресса попросту некогда отвлекаться на мелкие неприятности,
доставляемые неудобной одеждой. А представления об удобстве в
каждом веке свои. То, с чем можно было мириться еще лет десять назад,
сегодня уже вызывает раздражение. Классический женский костюм -
«английский» или брючный - в течение двух последних сезонов успел
основательно напомнить нам не только о своих достоинствах, но и о
недостатках. Жакет четкого кроя по типу мужского пиджака уходит из
последних тенденций, уступая место менее официальной одежде -
жилету, тунике, блузону, укороченному жакету (спенсеру), свободному
драпирующемуся жакету мягкой формы.
Из классических мужских костюмных тканей в тонкую полоску сегодня
пора начинать делать не одни только строгие брючные костюмы, как в
прошлом сезоне, а более разнообразные ансамбли - жилеты с брюками
(часто укороченными или расклешенными), мини-жакеты с юбками
(тоже мини или длинными «портфелями»), платья-сарафаны... И
наоборот, жакет или костюм легче представить выполненным из набивной
или жаккардовой ткани с крупными узорами, эффектами батика или
кашмирским рисунком. Главное - не повторять уже существующего.
Тонкие костюмные ткани, аналогичные мужским по структуре,
предлагают более насыщенную гамму и ритмическое разнообразие в
рисунках. Их оживляют яркие (оранжевые, зеленые) просновки. Для мягких,
чуть более тяжелых тканей типа фланели характерны сложные
асимметричные полосы и «тающие», размытые клетки. В предлагаемых
сегодня изделиях сложного кроя - с клиньями, кокетками, подрезами и
т.п. - полосы и просновки ложатся в разных направлениях, под
разными углами, подчеркивая изменения в форме. В романтичных
женственных моделях ткани, копирующие мужские, могут быть не менее
эффектны, чем в строгих костюмах!
Нет чистых стилей, пересмотру подвергается не только классика.
Дизайнеры опять ищут альтернативу традиционному ассортименту,
предлагая множество гибридных форм - между курткой и пончо, между
пелериной и блузоном, кимоно и шотландским пледом, балахоном сно-
убордиста и мушкетерским плащом и т.д. Весенние коллекции
изобилуют такими «метисами» - от коротких выше талии до длинных
надежных укрытий. Просторные и удобные, они носятся обычно с
облегающими или короткими вещами, например, шортами, тонким трикотажем -
для контраста. Детали и отделки с удовольствием заимствуются в
соседствующих по воле моды стилях - спортивном и фольклорном:
широкие шалевые воротники и трикотажные стойки, толстые подвязы и
крупная декоративная отстрочка, окантовка, обильная бахрома...
Супер-предложение в этом плане - двух-трехслойные ткани с крупным
жаккардовым рисунком. Вошли в моду этой зимой и еще получат, по
всей видимости, развитие весной и летом мотивы, которые мы
привыкли с изрядной долей условности называть гобеленовыми. На самом
деле эта тематика охватывает множество видов старинных
декоративных тканей. Часто в них используются объемные пряжи (акрил, шерсть,
хлопок в различных пропорциях), которые и создают фактуру,
характерную для гобеленов, шпалер, покрывал. Наиболее актуальны
сложные узоры по мотивам «индийских цветов» - стилизованная
экзотическая растительность в насыщенных теплых тонах хитроумно заплетает
плоскость ткани вьющимся линейным узором. За ними следуют
изящные рисунки раннего романтизма - легкие решетки, полосы и сетки из
полевых цветов и листьев, мелкая скромная геометрия. Толстые и
теплые, надежно защищающие от непогоды и красочностью не
уступающие летним, ткани идеальны для весеннего гардероба.
РУБРИКУ ВЕДЕТ ФИРМА «АЛЛЕГРИЯ»
ФОТО_ВАДИМ ЖОЛОБОВ, НАТАЛЬЯ РОДИОНОВА

Кй*-
'И
ш

АТЕЛЬЕ НиМОЗСНАЦ 03//2003
ФАКТУРА
21
С потеплением те же орнаменты расцветают на более легких тканях -
эластичных и тонких смесовках (хлопок/полиэстр/эластан,
ацетат/хлопок/лайкра, вискоза/эластан) с жаккардовыми рисунками, идеальных
для облегающих коротких курток, блузонов и брюк - универсальной
молодежной одежды. Модели спортивного или джинсового стиля, тоже
ставшие своего рода классикой, выглядят по-новому благодаря
орнаментации тканей. Кашмирские и цветочные рисунки продолжают
экспансию. Впрочем, предлагается достаточно много и комбинированных
изделий, сочетающих набивные ткани с гладкокрашеными - как
правило, тоже не нейтральными, а имеющими выраженную фактуру. Часто
это мягкие ткани с начесом или подворсовкой. Если зимой тканью
номер один был объявлен бархат, то его весенним аналогом служит
замша или имитирующие ее тонкие материалы. Они также предлагаются
не только в благородной натуральной гамме, но и в ярких модных
цветах, например, анисово-зеленом.
Для наступающей весны не так актуальны крупные цветы: розы и
пионы во вкусе 80-х, сочные и округлые, сейчас кажутся тяжеловатыми.
Более стильно выглядят графичные «индийские» цветы, цветочные
рисунки в стиле либерти, мелкие букеты и россыпь; важен новый колорит
- мягкий и легкий, построенный на серебристо-серых,
зеленовато-желтых или приглушенных розовых тонах.
Самый эффектный вариант в этой группе тканей - рельефные,
гофрированные цветочные мотивы на плоском фоне, привлекающие
внимание необычными сочетаниями цветов. Изысканные оттенки зеленых и
светло-коричневых, серо-голубых и холодных желтых отлично
читаются на нейтральном сером или черном фоне. Рельефная структура
делает очень убедительной имитацию кружева или гипюра на
аналогичной ткани.
В противовес нарядному изяществу старинных орнаментов дизайнеры
используют приемы более молодого искусства - фотографии: черно-
белой или цветной в специальной обработке, создающей необычные
эффекты и причудливые цветовые пятна. Важно найти неожиданный
ракурс с богатыми декоративными возможностями.
Весенняя мода не забывает и о популярных зимой мотивах
восточноевропейского фольклора. Наивные розы и ромашки чередуются с
клетками и ромбами, насыщая весеннюю палитру густыми красными,
малиновыми и золотыми тонами. Этническую тему поддерживают и мелкие
цветы в стиле баварских национальных рисунков, и разнообразные
полосы - широкие «тающие», мелкие сложные, с ткацким рисунком.
Интересно, что рядом с традиционной для фольклора насыщенной гаммой
используются сине-голубые и бежево-коричневые тона - это влияние
джинсовой темы, проникающей повсюду.
Даже такие типичные для фольклорной темы ткани с широкой каймой
по мотивам старинной набойки и вышивки вместо привычной пестроты
поражают благородством сдержанного
серебристо-серо-терракотового колорита. В изделиях они явно требуют столь же творческих
решений на грани двух или более стилей.
Как в трикотаже сегодня нередко вывязываются уже готовые детали,
не требующие операции раскроя, так и дизайнеры текстиля стараются
упростить процесс пошива одежды. Эластичные ткани позволили
частично избавиться от вытачек; ткани, в которых эластан используется
«экономно» - не сплошь, только на отдельных участках, - позволяют
заранее «заготовить» оборки и кокетки. В таком купоне густо
собранная или более плотная полоса сменяется полосой обычной, не
тянущейся ткани, и, естественно, на границе между ними образуются сборки.
Вам остается лишь решить, какой ширины вам нужна оборка и где
расположить эластичную часть: будет ли это кокетка, лиф платья, верх
или низ модного объемного рукава. Вместо двух деталей - одна!
Самая впечатляющая ткань - двухслойная эластичная с жаккардовым
рисунком, внезапно разделяющаяся на две отдельные ткани - тонкую
блестящую шелковую и рыхлую шерстяную. Они соединены лишь по
кромкам. Разрежьте, как сочтете нужным, и получите широкую
двойную оборку или даже платье с нижней юбкой: протяженность полой
части это позволяет. Минимум обработки, максимум эффекта.
Разрабатывая актуальную тему сборок и буфов, дизайнеры нашли в
арсенале моды популярный когда-то прием - резиновые «жилки»,
слегка присбаривающие ткань. Если раньше такие эффекты создавались
отстрочкой, то теперь они рождаются в процессе ткачества. И,
заметьте, идеально ровные. Буфы не просто украсят топ, блузку или лиф
платья - они будут служить акцентом в ансамбле.
Таким образом, для всего весеннего гардероба-от верхней одежды до
открытых почти по-летнему топов - текстиль из новых коллекций
подсказывает целую гамму решений. Что же остается делать модельеру?
То, что всегда: найти новые пропорции и неожиданные сочетания, а
сегодня и это нелегко. ЬК
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕНДЕНЦИЯХ МОДЫ В ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛЯ,
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, А
ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ НОВИНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ, ПОСЕТИВ
ОФИС ФИРМЫ «АЛЛЕГРИЯ».

АТЕЛЬЕ РШЫОЗСНАУ 03//2003
ФАКТУРА
21
С потеплением те же орнаменты расцветают на более легких тканях -
эластичных и тонких смесовках (хлопок/полиэстр/эластан,
ацетат/хлопок/лайкра, вискоза/эластан) с жаккардовыми рисунками, идеальных
для облегающих коротких курток, блузонов и брюк - универсальной
молодежной одежды. Модели спортивного или джинсового стиля, тоже
ставшие своего рода классикой, выглядят по-новому благодаря
орнаментации тканей. Кашмирские и цветочные рисунки продолжают
экспансию. Впрочем, предлагается достаточно много и комбинированных
изделий, сочетающих набивные ткани с гладкокрашеными - как
правило, тоже не нейтральными, а имеющими выраженную фактуру. Часто
это мягкие ткани с начесом или подворсовкой. Если зимой тканью
номер один был объявлен бархат, то его весенним аналогом служит
замша или имитирующие ее тонкие материалы. Они также предлагаются
не только в благородной натуральной гамме, но и в ярких модных
цветах, например, анисово-зеленом.
Для наступающей весны не так актуальны крупные цветы: розы и
пионы во вкусе 80-х, сочные и округлые, сейчас кажутся тяжеловатыми.
Более стильно выглядят графичные «индийские» цветы, цветочные
рисунки в стиле либерти, мелкие букеты и россыпь; важен новый колорит
- мягкий и легкий, построенный на серебристо-серых,
зеленовато-желтых или приглушенных розовых тонах.
Самый эффектный вариант в этой группе тканей - рельефные,
гофрированные цветочные мотивы на плоском фоне, привлекающие
внимание необычными сочетаниями цветов. Изысканные оттенки зеленых и
светло-коричневых, серо-голубых и холодных желтых отлично
читаются на нейтральном сером или черном фоне. Рельефная структура
делает очень убедительной имитацию кружева или гипюра на
аналогичной ткани.
В противовес нарядному изяществу старинных орнаментов дизайнеры
используют приемы более молодого искусства - фотографии: черно-
белой или цветной в специальной обработке, создающей необычные
эффекты и причудливые цветовые пятна. Важно найти неожиданный
ракурс с богатыми декоративными возможностями.
Весенняя мода не забывает и о популярных зимой мотивах
восточноевропейского фольклора. Наивные розы и ромашки чередуются с
клетками и ромбами, насыщая весеннюю палитру густыми красными,
малиновыми и золотыми тонами. Этническую тему поддерживают и мелкие
цветы в стиле баварских национальных рисунков, и разнообразные
полосы - широкие «тающие», мелкие сложные, с ткацким рисунком.
Интересно, что рядом с традиционной для фольклора насыщенной гаммой
используются сине-голубые и бежево-коричневые тона - это влияние
джинсовой темы, проникающей повсюду.
Даже такие типичные для фольклорной темы ткани с широкой каймой
по мотивам старинной набойки и вышивки вместо привычной пестроты
поражают благородством сдержанного
серебристо-серо-терракотового колорита. В изделиях они явно требуют столь же творческих
решений на грани двух или более стилей.
Как в трикотаже сегодня нередко вывязываются уже готовые детали,
не требующие операции раскроя, так и дизайнеры текстиля стараются
упростить процесс пошива одежды. Эластичные ткани позволили
частично избавиться от вытачек; ткани, в которых эластан используется
«экономно» - не сплошь, только на отдельных участках, - позволяют
заранее «заготовить» оборки и кокетки. В таком купоне густо
собранная или более плотная полоса сменяется полосой обычной, не
тянущейся ткани, и, естественно, на границе между ними образуются сборки.
Вам остается лишь решить, какой ширины вам нужна оборка и где
расположить эластичную часть: будет ли это кокетка, лиф платья, верх
или низ модного объемного рукава. Вместо двух деталей - одна!
Самая впечатляющая ткань - двухслойная эластичная с жаккардовым
рисунком, внезапно разделяющаяся на две отдельные ткани - тонкую
блестящую шелковую и рыхлую шерстяную. Они соединены лишь по
кромкам. Разрежьте, как сочтете нужным, и получите широкую
двойную оборку или даже платье с нижней юбкой: протяженность полой
части это позволяет. Минимум обработки, максимум эффекта.
Разрабатывая актуальную тему сборок и буфов, дизайнеры нашли в
арсенале моды популярный когда-то прием - резиновые «жилки»,
слегка присбаривающие ткань. Если раньше такие эффекты создавались
отстрочкой, то теперь они рождаются в процессе ткачества. И,
заметьте, идеально ровные. Буфы не просто украсят топ, блузку или лиф
платья - они будут служить акцентом в ансамбле.
Таким образом, для всего весеннего гардероба-от верхней одежды до
открытых почти по-летнему топов - текстиль из новых коллекций
подсказывает целую гамму решений. Что же остается делать модельеру?
То, что всегда: найти новые пропорции и неожиданные сочетания, а
сегодня и это нелегко. к.к
ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕНДЕНЦИЯХ МОДЫ В ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛЯ,
ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, А
ТАКЖЕ ЗАКАЗАТЬ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЕСЯ НОВИНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ, ПОСЕТИВ
ОФИС ФИРМЫ «АЛЛЕГРИЯ».

АТЕЛЬЕ ВиЫОЗСНАЫ // М.МЮЛЛЕР И СЫН 03//2003
ТЕХНИКА КРОЯ 23
ДНЕВНОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ДВУХ
ЧАСТЕЙ С РУКАВОМ-ПАГОДОЙ
КОРСЕТ
1850-1860 г.г. - второе пришествие рокока,
время кринолинов
Самыми важными аристократическими представительницами этой моды были при французском дворе императрица Эжени,
а при венском дворе - императрица Элизабет Австрийская. Модный силуэт подчеркивали широкая юбка и очень изящный
лиф с туго затянутой талией. Широкие юбки были богато украшены, и элементы отделки юбки перекликались с отделкой
выреза декольте. Сравнительно маленькие рукава глубоко декольтированных вечерних платьев были почти полностью покрыты
отделкой. Дневные платья, напротив, были закрытыми, с рукавами 3/4, которые часто расширялись книзу в форме пагоды.
Требующиеся для больших юбок кринолины к тому времени изготовляли промышленным способом из стали, рыбьей кости
или бамбука. Представленные ниже модели - это маленький бальный корсаж с юбкой с воланами, дневное платье с рукавом-
пагодой и корсет, который носили под платьем.
м. мюллвр и сын
урок 27_ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ.
БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ 31531

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ
ПЕРЕД/СПИНКА
На вертикали отложить:
— Отрезок между точками 1
и 2, равный Гпр плюс
прибавка.
— Отрезок между точками 1
и 3, равный Дсп.
— Отрезок между точками 1
и 4, равный Вб.
— Отрезок между точками 1
и 5, равный Ди.
— От всех точек (1,2,3,4,5)
начертить влево
перпендикуляры к основной вертикали.
— Построение линии
середины спинки. По линии
талии от точки 3 отложить
влево 2 см — получена точка 6.
По линии бедер от точки 4
отложить влево 2 см — точка
7. По линии низа от точки 5
отложить влево 2 см — точка
8. Для получения линии
середины спинки соединить
точки 1,6,7,8.
На пересечении линии
середины спинки с линией груди
получена точка 9.
— От точки 9 по линии груди
отложить значение Шс —
получена точка 10.
— От точки 10 влево
отложить величину, равную 2/3
Шпр — получена точка 11.
Между точками 11 и Па
отмеряется некоторое
расстояние по усмотрению
конструктора (закройщика).
— Расстояние между
точками Па и 12 равно 1/3 Шпр.
— Расстояние между
точками 12 и 13 равно Шг.
Расстояние между точками
13 и Па и расстояние между
точками 11 и 9 в сумме дают
важнейшее контрольное
измерение — полуобхват груди
с прибавкой на свободу
облегания.
— От точки 13 отложить
вправо величину, равную
1/10 Ог + 0,5 см — получена
точка 14.
— Через точку 10 провести
вверх перпендикуляр к
линии груди до пересечения
его с верхней горизонталью
Дгс ./.0,5
@?^Е=
1/4 От-/.1 5
20 «■
избыток
объема
@
^^
:*&.
Ш~Ш'
избыток объема
1/2 От+2-3 (36) \
недостаток объема
(42
1/2 Об +2-3
ш_
м
э
©
точка 17. Получена (10—17)
линия ширины спинки. Из
точек 11 и Па провести вниз
вспомогательные линии
боковых срезов,
перпендикулярные линии груди. На
пересечении с линией талии
получены точки 43 и 43а
соответственно.
— Через точку 12 провести
перпендикуляр к линии
груди вверх и вниз, на
пересечении с линией талии — точка
34, на пересечении с линией
бедер - точка 38.
Полученная линия в дальнейшем
будет называться линией перед
проймой.
— Через точку 13 вверх и
вниз провести линию,
перпендикулярную линии груди
— получена линия середины
переда.
На пересечении линии
середины переда с линией талии
получена точка 37, на Пересе
чении с линией бедер — точ-

АТЕЛЬЕ ННИОЗСНАЦ- // М.МЮЛЛЕР И СЫН 03//2003
"ЕХНИКАКРОЯ 25
ка 41, на пересечении с
линией низа — точка 46.
Через точку 14 провести
линию вытачек, которая
параллельна линии середины
переда. На пересечении линии
вытачек с линией талии
получена точка 24, на пересечении
с линией бедер — точка 42.
Построение горловины
спинки. От точки 1 влево
отложить величину ширины
горловины спинки (т.е. Дгс
минус 0,5 см) — получена
точка 15.
От точки 15 вверх
начертить перпендикуляр длиной
2 см — точка 16.
— Начертить линию
горловины спинки по лекалу.
— От точки 17 отложить вниз
1 — 1,5 см — получена точка
18. Провести линию от точки
16 до точки 19 (через точку
18) длиной, равной Шп +
прибавка к Шс + посадка на
выпуклость лопаток (0—1 см).
Примечание: всегда
используется специальное
измерение Шп — для типовой
фигуры, взятое из таблицы (см.
«Ателье» 10/01). В случае
слишком широких или
слишком узких плеч
производится адаптация
(подгонка) готового чертежа к
фигуре клиентки.
— Отрезок между точками 10
и 18 разделить пополам и
начертить перпендикуляр к
основной вертикали чертежа
через полученную точку. От
этой точки влево отложить 1
см — получена
вспомогательная точка для построения
проймы спинки.
— 1/4 величины отрезка
между точками 10 и 18 отложить
от точки 10 вверх — точка 20.
— От точки 20 отложить 1,3 см
влево — точка 21
(контрольный знак втачивания рукава).
— Расстояние между точками
12 и 22 равно расстоянию
между точками 10 и 20 (точка 22
— вспомогательная,
необходима для построения
проймы на полочке).
— От точки 12 вверх отложить
величину, равную расстоянию
между точками 10 и 18 минус 2
см — получена точка 23.
— По линии вытачек от точки
24 отложить вверх значение
Дтп II — получена точка 25.
— От точки 25 вниз по линии
вытачек отложить значение
Вг II — точка 26.
— Начертить дугу вправо с
центром в точке 26,
радиусом, равным величине
отрезка между точками 25 и 26.
— Начертить дугу вправо с
центром в точке 12,
радиусом, равным величине
отрезка между точками 12 и 23. По
дуге отложить величину,
равную 1/10 полуобхвата груди
— получена точка 27.
— Расстояние между точками
27 и 28 равно величине
длины линии плечевого среза
спинки минус посадка на
выпуклость лопаток (0—1 см).
Точка 28 получена на
пересечении линии плеча переда с
дугой, с центром в точке 26.
— Соединить точку 27 и
точку 22 вспомогательной
линией. Полученный отрезок
разделить пополам и построить
перпендикуляр длиной
1—1,5 см.
— Начертить пройму переда
по лекалу от точки 27 через
вспомогательную точку 22 к
точке На.
— Начертить пройму спинки
по лекалу — от точки 19 через
вспомогательную точку на
середине проймы, через
точку 21 до точки 11.
— Построение горловины
переда. Из точки 25 провести
влево перпендикуляр к
линии вытачек до пересечения
его с линией середины
переда — точка 29. Через точку 29
вправо по горизонтали
отложить величину ширины
горловины спинки (т.е. Дгс — 0,5
см) — получена точка 30.
От точки 29 вниз отложить
величину, равную Дгс плюс
(1—1,5 см) — получена точка
31. Соединить точку 29 с
точкой 12 вспомогательной
прямой линией. На ней от точки
29 отложить величину,
равную Дгс плюс (0—0,5 см) —
получена точка 31а.
Построить горловину переда,
соединяя точки 30, 31а и 31.
— Величину отрезка 30—25
отложить от точки 28 по
линии плеча — точка 32.
ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА
НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 40)
ОСН. РАЗМ. ПРИЗНАКИ:
Р
Ог
От
Об
Др
Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Длина рукава
168 см
92 см
76 см
100 см
60,2
1/2
46
38
50
1/4
23
19
ВСПОМ. РАЗМ. ПРИЗНАКИ:
У прибавки:
1/8
11,5
результат
(для построения)
Гпр Глубина проймы
Дсп Длина спины
Вб Высота бедер
Ди Длина изделия
Дгс Длина горловины
спинки
Вг II Высота груди без
учета Длины
горловины спинки
Дтп II Длина талии спереди
без учета Длины
горловины спинки
Шс Ширина спины
Шпр Ширина проймы
Шг Ширина груди
Контроль 1/2 Ог
20,5 см
41 см
61,5 см
106 см
6,6 см
28 см
-1,5 см =21,5-22 см
45,5 см
17 см
10 см
19 см
46 см
+ 0,5 см
+ 1,5-2 см
+ 1-1,5 см
+ 3—4 см
= 17,5 см
= 11,5-12 см
= 20-20,5 см
= 49-50 см
— Соединить прямой точки
32 и 26. Величину отрезка
32—26 отложить на линии
вытачек — получена точка 33.
Соединить точки 30 и 33.
— Из точки 34 до точки 35
отложить величину, равную 1/4
От минус 1 см (примечание: в
«Ателье» 9/01 были
рассмотрены фигуры с различными
отклонениями от
условно-типовой, например, для фигур с
большой грудью эта величина
может быть равной 1/4 От
минус 1,5 см, для фигур с
животом — 1/4 От плюс 0,5—1 см и
т.д.)
— От точки 38 отложить
влево величину, равную отрезку
между точками 34 и 35 плюс 2
см — получена точка 39.
Примечание: в данной
конструкции точка 39 совпала с
точкой 41.
При построении чертежа на
фигуру заказчика точки 39 и
41 могут не совпасть. В ходе
изучения техники кроя
Мюллер & сын будут рассмотрены
варианты, при которых точки
41 и 39 не совпадают.
— Расстояние между точками
35 и 36 (без учета выбранного
промежутка между деталями
переда и спинки) равно 1/2
От плюс 2—4 см (прибавка на
свободу облегания). Расстоя
ние между точками 39—40
(без учета промежутка между
деталями) равно 1/2 Об плюс
2—3 см.
Примечание: появляется по
нятие «недостаток объема по
бедрам» (или «недостаток
объема»), величина которого
показана отрезком между
точками 7 и 40 (на рис. 1).
Величина этого отрезка
делится на две равные части и
прибавляется к боковым
срезам спинки и переда в
равных долях.
Здесь: недостаток объема
равен 2 см, следовательно, к
боковому срезу переда
следует добавить 1 см и к боковому
срезу спинки — тоже 1 см (см
рис. 2).
— Отрезки 37 и 35 на переде и
36 и 6 на спинке чертежа оп
ределяют величину, которая
называется «избыточный
объем в области талии» (или
«избыточный объем»).
Это понятие близко по
значению термину «суммарный
раствор вытачек».
Избыточный объем
переда здесь составля-

ет 2,5 см. Его следует убрать в
вытачку по линии талии на
детали переда.
Избыточный объем в
области талии на спинке
распределить таким образом: из
значения избыточного
объема спинки вычесть раствор
вытачки по талии, на спинке.
Оставшуюся величину
разделить пополам и заузить
(приталить) перед и спинку по
линии талии по линии в
области линии боковых срезов
в равных долях.
Здесь: избыточный объем по
талии на спинке равен 4 см: 2
см — раствор вытачки на
спинке и по 1 см следует
компенсировать в области
линий боковых срезов
переда и спинки.
— Линию талии у линии
боковых срезов поднять на 1 см.
— Начертить линии боковых
срезов обеих деталей с учетом
удаления избыточного
объема по линии талии (по 1 см) и
прибавления недостатка
объема по линии бедер (по 1 см).
— Для определения места
расположения задней
вытачки по линии талии следует
отмерить 1/3 Шс плюс 1 см.
— Начертить вытачку по
талии на спинке с раствором 2
см, длиной по 15—17 см
вверх и вниз от линии талии.
— Линию плечевого среза
спинки поднять на 1 см
вверх — получена линия
плечевого среза спинки в
готовом виде (отрезок 16а—19а).
— Линию плечевого среза
переда сместить вниз на 1 см —
получена линия плечевого
среза переда в готовом виде
(отрезки: 30а—33а и 32а—27а).
— Линия середины верхней
вытачки на выпуклость
лопаток расположена на
расстоянии 3—5 см от точки 16а.
— Для получения верхней
вытачки на выпуклость
лопаток следует разрезать
деталь спинки по линии
середины вытачки и сократить
длину проймы спинки на 1,5
см (см. рис. 2).
— Для получения переднего
контрольного знака
втачивания рукава надо из точки 12
вверх по линии перед
проймой отложить величину,
равную 1/4 Шпр — точка Ае.
ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТЫ
И ДЛИНЫ ПРОЙМЫ
НА ЧЕРТЕЖЕ
Высота проймы спинки —
это длина перпендикуляра к
линии груди от точки 19а.
Высота проймы переда —
длина отрезка,
соединяющего точки 12 и 27а.
Сумма этих величин
составляет высоту проймы изделия
на чертеже (Впр(ч)).
— Длина проймы на чертеже
(Дпр(ч)) измеряется
сантиметровой лентой по контуру
проймы от точки 27а через
точки Па, 11 (без учета
промежутка между деталями) к
точке 19а.
ПОСТРОЕНИЕ УЗКОГО
0ДН0Ш0ВН0Г0 РУКАВА
На вертикали отмерить:
— Отрезок между точками 1 и
2, равный 2/10 Шпр плюс
(0,5-1 см).
— Отрезок между точками 1 и
3, равный 1/2 Впр.
— Отрезок между точками 2 и
4, равный Др.
— Отрезок между точками 4 и
5, равный 2 см —
вспомогательная точка для
оформления низа рукава.
— Отрезок между точками 3 и
6, равный половине длины
отрезка между точками 3 и 5
минус 1 см.
— От точек 2, 3, 6 и 4
провести горизонтали вправо.
— От точки 3 вверх отложить
1/4 Шпр для определения
места расположения
переднего контрольного знака
втачивания рукава — точка 7.
— От точки 7 провести до
горизонтали (проведенной от
точки 2) линию длиной,
равной 1/2 Дпр(ч) минус
(0,5—1,5 см). На пересечении
их получена точка 8.
Примечание: эта формула
позволяет регулировать
величину посадки по окату
рукава и ширину рукава.
— От точки 8 начертить вниз
вертикаль до пересечения ее
Ак
недостаток объема
ш.
недостаток объема
ш_
А п Впр (ч) - Высота проймы на чертеже
Цт? Дп -Длинапроймы

АТЕЛЬЕ ГШНСЗСНА11 // М.МЮЛЛЕР И СЫН 03//2003
ТЕХНИКА КРОЯ 27
с двумя горизонталями —
получены точки 9 и 10.
— Расстояние между точками
2 и 11 равно половине
расстояния между точками 2 и 8
плюс 1 см — получена
верхняя точка оката рукава.
— расстояние между точками
9 и 12 равно расстоянию
между точками 2 и 11.
— Отрезок между точками 2 и
11 разделить пополам —
точка 13.
— Соединить точки 7 и 13.
Разделить отрезок 7—13
пополам — точка 14. Соединить
точку 14 с точкой 11.
— От точки 8 отложить вниз
по вертикали величину,
равную 1/4 Шпр плюс 0,5 —
получена точка 15.
— Соединить точку 15 и точку
11 прямой, на ней отложить
0,5 см от точки 15 внутрь. От
полученной точки провести
соединительную линию до
точки 12.
Провести короткую
вспомогательную линию (между
точками 3 и 12),
параллельную линии 3—9, выше нее на
0,5 см.
Начертить верхнюю
часть оката рукава по
лекалам в
соответствии с рис. 5.
— От точки 6 отложить
внутрь базисной сетки 1—1,5
см для оформления линии
переднего переката рукава.
От точки 10 отложить внутрь
1 см для оформления линии
локтевого переката —
получены точки 6а и 18
соответственно.
— От точки 5 отложить
внутрь 1 см. Получена точка
5а. Соединить точки 5а, 6а, 7
— получена линия переднего
переката рукава.
— От точки 5а провести
прямую длиной, равной
половине ширины низа рукава, до
пересечения ее с
горизонталью (проведенной от точки
4). Получена точка 19.
— Соединить точки 15, 18 и
19 — получена линия
локтевого переката рукава.
— Для получения формы и
длины кривой от точки 7 до
точки 16 в нижней части
оката следует скопировать
участок проймы переда между
точкой переднего
контрольного знака втачивания
рукава и точкой Па и перевести
полученную кривую на
чертеж рукава.
— От точки 16 провести
линию шва стачивания рукава
параллельно линии
переднего переката до линии низа
рукава.
— На расстоянии 9—10 см
вверх и вниз от линии локтя
поставить контрольные
знаки для правильного
соединения переднего и локтевого
срезов рукава.
— Нижняя часть оката
рукава между точками 16 и 17
вычерчивается по лекалу (см.
рис. 5). Для получения
заднего контрольного знака
втачивания рукава (точка
17) следует измерить участок
проймы спинки 11—21.
Перенести полученное
значение на чертеж рукава,
прибавив к нему 0,5—1 см на
посадку рукава нижней части
оката.
На рисунке 6
изображен рукав в
развернутом виде.
— Провести линию от
верхней точки оката до линии
низа рукава так, чтобы она
была перпендикулярна
линии локтя.
Затем сместить нижний
участок этой линии на 1—2 см
влево — получена линия,
соответствующая линии
верхнего шва двухшовного рукава
с верхним и нижним швами.
— Начало вытачки сместить
вправо на 1 см.
— Совместить боковые
стороны вытачки и
откорректировать линию низа рукава.
— Указать передний и задний
контрольные знаки
втачивания рукава в пройму.
Контроль правильности
построения рукава
— Длина проймы должна
быть на 8—10% короче длины
оката рукава.
— Расстояние между точками
2 и 8 должно быть равно
Ширине проймы + (4—6 см).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА УЗКОГО
ОДНОШОВНОГО РУКАВА
Впр(ч) Высота проймы на чертеже
Дпр(ч) Длина проймы на чертеже
Шпр Ширина проймы
Др Длина рукава
36,5 см
45,1 см
11,5 см
60,2 см
18,25 см
22,5 см

БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ 31881
Ангелика Шпролль, художник
по костюмам, пользующийся
интернациональной
известностью, в течение почти целого
года изготовила с командой
своей дюссельдорфской
мастерской «йаз де\л/апо>
множество неповторимых моделей
для мюзикла «Людвиг II».
На следующих страницах вы
найдете построенные ею
чертежи для костюмов костюмера
Иоахима Герцога.
ПОДГОТОВКА
ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА
Основа построения чертежа
— основной чертеж платья,
размер 40 без прибавок (Ог —
92, От-72, Об- 100).
— По две вытачки по талии
на деталях переда и спинки.
— Точка центра груди
смещена на 1—2 см вверх.
— По линии плечевого среза
нагрудная вытачка смещена
на 2 см в сторону проймы.
- Линия плечевого среза
спинки конструируется без
прибавки на посадку;
вытачка на выпуклость лопаток
расположена от линии среза
проймы.
КОРСАЖ (ЛИФ) БАЛЬНОГО ПЛАТЬЯ, ОК. 1860 Г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Чертеж этого корсажа
бального платья также можно
отнести к эпохе бидермайера
(1840-1855).
— Под этим лифом
необходимо носить корсет, в
противном случае при
изготовлении следует использовать
большее количество
«косточек».
— Точка центра груди
смещена вверх.
— Боковая деталь переда
выкроена по косой и поэтому
идеально облегает тело,
причем нижний край детали
необходимо подвергнуть
влажно—тепловой обработке.
— Свободу движений в
области плеча обеспечивает
отрезная эластичная деталь
бретели, которую скрывает
отделка декольте или другие
украшения.
— Месторасположение
линии плечевого среза бретели
необходимо точно
определить во время примерки.
— Для этой модели
конструируется гладко прилегающая
отделка горловины, отрезная
по линии плечевого среза.
Эта форма хорошо подходит
в качестве основы для
декорирования костюма.
Существует много различных
вариантов украшений для
декольте. В любом случае
после того, как построен
основной чертеж, следует
моделировать отделку выреза
декольте на манекене. При
этом необходимо учесть
объем рукава и степень свободы
движений в области плеча.
ПЕРЕД/СПИНКА
На подготовленном
основном чертеже вытачку на
выпуклость лопаток перевести
по направлению к линии

АТЕЛЬЕ РШМРЗСНАи // М.МЮЛЛЕР И СЫН 03//2003
ТЕХНИКА КРОЯ 29
плечевого среза спинки, а
также уменьшить раствор
нагрудной вытачки переда
примерно на 0,5—1 см по
линии плечевого среза.
— Уменьшить объем лифа в
области линии талии на 1 см
по линиям боковых срезов.
— Перед и спинку по линиям
середины на уровне линии
талии заузить на 0,5 см
каждую деталь.
Начертить линию нижнего
среза: спереди в виде
острого, длинного угла, сзади в
виде маленького угла или, как
здесь — вдоль линии талии.
Сбоку и на спинке линия
низа лифа поднята
относительно линии талии на базисной
сетке на 1 см.
Определить
месторасположение верхнего края
декольте: месторасположение
линии декольте в области плеча
зависит от модели, для
данной модели начальная точка
декольте (точка К)
смещается относительно плечевой
точки на 2—4 см. Провести
дугу радиусом 2—4 см с
центром в точке М1 (точка
пересечения линий плечевого
среза и проймы) до
пересечения ее с линией проймы.
Провести вторую дугу с
центром в полученной точке М2
с тем же радиусом, так,
чтобы вторая дуга пересекала
первую. Полученная точка
(точка К) определяет
месторасположение точки
пересечения линии декольте
(горловины) с линией плечевого
среза корсажа (лифа).
Начертить линии рельефов
переда и спинки, линию
рельефа на детали переда
через точку высоты груди (В1) в
соответствии с рис. 1.
Линию проймы спинки на
уровне заднего контрольного
знака сместить внутрь на 1,5
см, оформить линию
проймы в соответствии с рис. 1.
— Начертить линию проймы
переда в соответствии с рис. 1.
— Перевести раствор вытачек
по талии к линиям срезов
рельефов, уменьшив раствор
вытачек на спинке на 0,5 см.
— На детали переда в области
груди величина наложения
центральной детали переда
на боковую составляет ок.
0,5 см.
— Уточнить длины линий
срезов рельефов на
центральных и боковых частях
переда и спинки, они
должны быть равны.
Перевести раствор
нагрудной вытачки по
направлению к линии
низа корсажа.
— Линию бокового среза
сместить в сторону спинки (здесь
на 1,5 см), спинку в области
линии талии немного
расширить по линии бокового среза
(см. рис. 2); для детали переда
этого расширения не
требуется, т.к. здесь линия нижнего
среза подвергается
влажно—тепловой обработке
(оттягивается).
— Выровнять длины линий
срезов на переде и спинке.
— Наметить направление
нити основы. При этом
боковую деталь переда
расположить наклонно, соединив
линии срезов рельефов выше
точки центра груди и таким
образом меняя направление
нити основы боковой детали
переда. При очень большом
растворе нагрудной вытачки
боковую деталь можно
расположить менее наклонно, в
противном случае в процессе
изготовления корсажа
(лифа) могут возникнуть
проблемы.
Контроль размерных
признаков: От и Ог равны
основному размерному признаку
плюс 1 см, в случае необхо
димости размеры деталей
можно регулировать у линий
боковых срезов.
— Отметить
месторасположение «косточек» справа и
слева от проймы под прямым
углом к линии талии.
ПОСТРОЕНИЕ
ОТДЕЛОЧНОЙ ДЕТАЛИ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ ДЕКОЛЬТЕ
Сложить детали переда и
спинки таким образом, что
бы расстояние между ли
ниями плечевых срезов со
ставило 1 см.
величина раздвижения
частей зависит
от объема рукава

— Начертить деталь отделки
в соответствии с моделью
(см. рис.3).
— Начертить линии разрезов
на детали отделки в
соответствии с рис. 3.
На отделочной детали
в области груди
верхнюю часть раствора
вытачки перевести по
направлению к линии разреза.
— Увеличить длину линии
нижнего среза отделочной
детали в соответствии с рис. 4.
— Величина расширения
детали зависит от объема
рукава и от того, запроектирован
ли разрез по линии
плечевого среза на детали отделки.
Если деталь цельная, то
следует обратить внимание на
обеспечение степени
свободы для движения рукой.
— В любом случае уже перед
примеркой следует
моделировать отделку на манекене с
вколотым рукавом.
ДЕТАЛИ КРОЯ
На рис. 5 показаны детали
кроя с месторасположением
«косточек» и разметкой
участков, где производится
оттягивание срезов.
— Очень важны «косточки»,
расположенные перед и за
проймой соответственно.
Они проходят через рельефы
до линии декольте,
стабилизируя посадку изделия.
Благодаря «косточкам» рукав не
сместит декольте вниз.
— Здесь рекомендуются
жесткие «косточки» из
пружинной стали, «косточки» из
спиральной пружины могут
согнуться.
РУКАВ
Конструируется базисный
(внутренний) рукав и более
длинный и широкий
внешний рукав, который
удерживается первым рукавом в
неизменном положении.
— Оба рукава соединяются по
верхнему и нижнему срезам.
Верхний рукав выполняется
с 1—2 поперечными
складками вдоль линий переднего и
локтевого срезов рукава,
чтобы соответствовать размеру
базисного рукава.
базовый рукав
2,5 33
верхний рукав
4,5
13
45
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для данной модели
необходим корсет.
— Точка центра груди
смещена вверх.
— Половина раствора
вытачки на выпуклость лопаток
переводится по
направлению к линии плечевого среза
спинки.
— Баску (часть лифа ниже
линии талии) после
построения чертежа следует
моделировать на манекене над
юбкой, т.е. окончательную
ширину и длину следует
согласовать с объемом юбки.
— Рукав—пагода
располагается поверх узкого базисного
рукава, который в нижней
части имеет большое
расширение (построение такого
рукава здесь не представлено).
— Полочку в области проймы
следует до вытачек
выполнить с прокладкой —
заштрихованная область на рис. 4.
ПЕРЕД/СПИНКА
Расширить полочку по
линии середины на уровне
высоты груди на 0,5 см.
— Горловину полочки
углубить на 2 см.
— На 0,7 см расширить
полочку по линии бокового
среза в области проймы.
— Отметить длину и ширину
баски.
— Начертить новую линию
бокового среза через подня
тую линию талии.
— Линию плечевого среза
продлить на 4 см, от
полученной точки отложить
вертикально вниз 1 см и начер-

АТЕЛЬЕ РШЫОЗСНАи // М.МЮЛЛЕР И СЫН 03//2003
ТЕХНИКА КРОЯ 31
тить линию плечевого среза
полочки плавной кривой.
— Линию проймы на уровне
переднего контрольного
знака сместить внутрь на
0,5—0,7 см и оформить
линию проймы полочки.
— В соответствии с рис. 1
начертить новую (модельную)
линию передней вытачки по
талии, слегка уменьшив
объем полочки под грудью.
— Начертить новую боковую
вытачку по талии в
соответствии с рис. 1.
— Раствор нагрудной
вытачки распределить: по
половине раствора нагрудной
вытачки распределить на две
вытачки по талии, после это-
го'из боковой вытачки
перевести 0,5—0,7 см раствора к
пройме. Это возможно лишь
в том случае, если в области
проймы будет
дополнительная прокладка.
— На спинке отметить
ширину и длину баски. Вдоль
линии бокового среза
расширить баску и начертить новую
линию бокового среза через
поднятую линию талии.
— Спинку по линии
середины заузить на 0,5 см в
области линии талии.
— Линию плечевого среза
продлить на 4 см, от
полученной точки отложить
вертикально вниз 1 см и
начертить линию плечевого среза
спинки плавной кривой.
— Линию проймы на уровне
заднего контрольного знака
сместить внутрь на 1 см и
оформить линию проймы
спинки.
— Начертить линию рельефа
от заднего контрольного
знака втачивания рукава на
спинке через линию талии до
линии нижнего среза,
расширяя деталь в соответствии
с объемом юбки.
— Перевести к линии рельефа
спинки раствор вытачки по
талии, сохраняя его величину.
— Боковую деталь баски
спинки отрезать.
— Остаток раствора вытачки
на выпуклость лопаток в
области проймы на спинке за
вычетом 0,5 см перевести по
направлению к линии рельефа.
На детали полочки и
спинки выровнять
длины линий срезов.
— Боковую деталь баски
полочки отрезать.
— Линию бокового среза
сместить на 1,5 см в сторону
спинки.
— Начертить линию борта
левой и правой полочек.
— Откорректировать линию
талии.
— Расширить спинку в
области линии талии по линии
бокового среза на 0,5 см.
Контроль размерных
признаков: От и Ог равны
основному размерному признаку
плюс 1 см, размер деталей
можно регулировать у линий
боковых срезов.
Части детали баски
раздвинуть в
соответствии с шириной
юбки, при этом следует
учитывать смещение швов лифа.
— По линии верхнего среза
баски проектируется посадка
для подчеркивания округлой
формы юбки.
ДЕТАЛИ КРОЯ
На чертеже показаны детали
кроя с месторасположением
«косточек» и местом
расположения прокладки в
области проймы.
— Раствор вытачки на
выпуклость лопаток от линии
плечевого среза спинки
распределяется на посадку по
линии плечевого среза.
— Если лиф выполняется из
двух слоев, то на нижнем
слое лифа выполняется
вытачка на выпуклость
лопаток, а на верхнем
проектируется посадка по линии
плечевого среза.
РУКАВ
Основой для моделирования
является основной чертеж
рукава женского платья без
прибавок на свободу
облегания, размер 40.
— Уменьшить высоту оката

рукава на 3 см (удлинение!
линий плечевых срезов
полочки и спинки (здесь: по 4
см) минус 1 см).
— Изменить форму рукава
верхней части в соответствии
с измененной проймой,
подробное описание построения
рукава см. «АТЕЛЬЕ» 3/2002.
Построение:
— составляющих
рукава.
- линий разрезов для расши
рения деталей рукавов.
Перевести с чертежа
отдельные части со
ставляющих рукавов.
На рукаве—пагоде перед
няя часть рукава перенесена
назад, к линии локтевого
среза, т. е. шов рукава сме
щен к линии переднего пере
ката.
ДЕТАЛИ КРОЯ
На рис. 8 показаны детали
кроя с указанным направле
нием нити основы.
— Рукав-пагоду еще расши
рить по линии среза низа.
— Часть рукава, на которой
выполняются буфы в облас
ти линии низа, не начерчена
отдельно, она соответствует
чертежу рукава на рис. 6 с
полной длиной.
-
длина проймы
на полочке 20,5
на спинке 21
© Базисный рукав, с которым соединяется рукав-пагода
© Верхняя часть рукава втачивается в пройму вместе
с окатом базисного рукава
© Рукав-пагода, складки следует заложить на руке

АТЕЛЬЕ НиЫОЗСНАЧ // М.МЮЛЛЕР И СЫН 03//2003
ТЕХНИКА КРОЯ
33
(Т) Базисный рукав
+
(5) Верхняя часть рукава
КОРСЕТ, ОК. 1860 Г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Этот простой корсет как
отдельный предмет туалета
носили под одеждой. Благодаря
ему верхнее платье может
быть очень легким,
натяжение приходится на корсет, и
на боковых деталях,
скроенных по косой, не возникает
перекосов.
— Точка центра груди
смещена вверх.
— В противоположность к
исторически корректному
крою раствор вытачки по
талии переда в области линии
низа детали достаточно
большой, это позволяет
скрыть выпуклость живота и
более соответствует нашим
сегодняшним эстетическим
представлениям о красоте
женской фигуры.
При контрольном
измерении величины корсета в
области линии груди
полученное значение должно быть не
меньше значения
размерного признака Ог, а величина
корсета в области талии,
напротив, может быть меньше
значения размерного
признака От (здесь: на 2 см)
- Представленный здесь
корсет имеет минимально
возможное количество
«косточек»; рекомендуются
металлические косточки из
спиральной пружины
шириной 0,5—0,75 см.
— Боковую деталь спинки
можно выполнить из
эластичного материала. В
зависимости от степени
эластичности материала боковую
деталь спинки следует заузить.
ПЕРЕД/СПИНКА
Спинку по линии середины
надо заузить на 1 см
(промежуток для шнуровки).
— Начертить линию верхнего
и нижнего срезов.
— Перед корсета имеет по три
рельефа, для простоты
восприятия примем следующие
названия частей переда
корсета: первая центральная
часть, вторая центральная
часть, первая боковая, вторая
боковая части.
— Начертить первый рельеф в
соответствии с рис. 1, раствор
вытачки по талии равен 1 см.
— Построение второго релье
фа: поднятую на 1 см точку
центра груди сместить вправо
на 0,5—1 см (здесь 0,7 см), че
рез полученную точку
провести линию рельефа,
уменьшить объем под грудью за
счет формы линий рельефа
на этом участке. Это придаст
груди более красивую форму.
— Перевести раствор
вытачки по талии основного черте
жа к линии второго рельефа
(здесь: 2 см).

— В процессе построения
линии переднего среза рельефа
на первой боковой детали
образуется наложение
деталей друг на друга (здесь: 0,7
см). Вытачка по талии у
линии нижнего среза имеет
больший раствор, чем на
основном чертеже (см. общие
сведения).
— Затем боковую (вторую)
вытачку по талии с
основного чертежа перевести к
линиям третьего рельефа.
— Перед расширить на 1 см по
линии бокового среза у
проймы и по линии низа корсета,
линию бокового среза
провести так, как показано на рис. 1.
— Спинку заузить у проймы
по линии бокового среза на
1,5 см и расширить у линии
низа на 1 см. Начертить
линию бокового среза в
соответствии с рис. 1.
— На спинке конструируется
по два рельефа.
Начертить новые
линии талии, а также
линии верхнего и нижнего
срезов корсета.
— Выровнять линии срезов
корсета.
— Указать направление нити
основы.
Контроль размерных при
знаков: измерить величину
корсета в области линии
груди, полученное значение не
должно быть меньше
значения размерного признака Ог,
а величина корсета в области
талии, напротив, может быть
меньше значения размерно
го признака От.
Следует обратить внимание
на расстояние между частя
ми спинки для шнуровки.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Отметить месторасположе
ние «косточек» на деталях
кроя. По линии середины
переда предусмотрена план
шетная застежка.
- Боковую деталь спинки
можно выполнить из эла
стичного материала.
НАБОР НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
МЕНЕДЖЕР И МАРКЕТОЛОГ МОДЫ
КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ
ДИЗАЙНЕР ОДЕЖДЫ
Старт: март 2003
Форма обучения: очно-заочная
Срок обучения: 2 года
Диплом, европейский сертификат
СПЕЦРИСУНОК
Технический рисунок, создание коллекции,
различные техники исполнения эскизов
КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
И ОДЕЖДЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Одежда для мальчиков и девочек Р-р: 92*154
для беременных: брюки, комбинезоны, блузы
/07.04-12.04.2003 /3.000
т
\
II
1__
1
1
1
Ог92
От 70
ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПОСАДКИ.
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Семинар позволяет понять причину возникновения
дефекта, способы его устранения, либо избежания
в дальнейшей практике
/19.03-22.03.2003 /8.000
Школа Моды Ирины Филичкиной
614045, г. Пермь, Советская, 64
телефон/факс: /3422/ 33 56 82
е-таИ: Шспк1па@таН.ги
Щ
-М

АТЕЛЬЕ РШМОЗСНАП // М.МЮЛЛЕР И СЫН 03//2003
ТЕХНИКА КРОЯ 35
ЮБКА С РЮШАМИ, 1850-1860 ГГ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Под юбками необходимо
носить кринолин с шириной по
низу 2,50—2,80 м. Следует
обратить внимание на то, чтобы
спереди кринолин не
слишком выступал вперед, при
необходимости нижний край
переда можно утяжелить.
Форма юбки спереди
относительно плоская. По бокам
и сзади она более выпуклая.
Поэтому надо удлинить
юбку сбоку и сзади, добавив
недостающую длину у линии
верхнего среза. Точное
месторасположение линии
талии определяется на
манекене поверх кринолина.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЮБКИ
Основа юбки — прямое
полотнище ткани шириной
внизу ок. 3 м, которое
спереди, по линии середины от
линии талии, вырезано углом,
сбоку и сзади удлинено в
области низа (здесь на 4 см).
— Юбку выкроить с
достаточными припусками на
обработку швов и
корректировку низа. На расстоянии
80—90 см от пола наметить
линию баланса.
— Поверх кринолина юбка
крепится на манекене,
внутренние сгибы складок
направлены от линии середины
переднего полотнища. В
области середины заднее
полотнище разделить на участки (см.
рисунок). Следует обратить
внимание на то, чтобы
базовая линия располагалась
параллельно полу.
— Соединить юбку с поясом
и обработать нижний срез.
— Готовая базисная юбка
соединяется с оборками.
ВЫКРАИВАНИЕ ОБОРОК
При длине юбки по середине
переднего полотнища 115 см
и ширине низа 3 м (оба
размерных признака получены
на кринолине).
— Длина оборок сверху вниз:
первой — 27—39 см; второй —
30 см; третьей — 36 см;
четвертой — 42 см.
— Ширина оборок в
зависимости от ткани: для плотных
тканей берется расчетная
ширина, превышающая длину
линии соединения в 1,3—1,5
раз, для кружевных полотен
ширина может быть больше.
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБОРОК
Нижняя оборка соединяется
с базисной юбкой так, чтобы
она была параллельна полу,
две следующие оборки
должны соединяться с юбкой на
манекене по отдельности
они примерно параллельны
базовой линии. Верхняя
(первая) оборка соединяется
с базисной юбкой по талии
сзади она несколько
длиннее, чем спереди.
— Расстояние между швом
соединения оборки с
базисной юбкой и нижним
краем предыдущей оборки
здесь 6 см.
*^***
заложить складки
по талии
:..!•._._
115
базисная юбка, которую следует моделировать на манекене
линия притачивания 2
линия баланса
конец оборки 1
линия притачивания 3
конец оборки 2
линия притачивания 4
конец оборки 3
размеры оборок
1.27-39 см х 2,5 м
соедин. по талии
2. 30 см х 3,8 м
3. 36 см х 3,8 м
4. 42 см х 3,8 и
конец оборки 4 = линия низа
150
-э
"7К
Тгх
130

**,
изделия из кожи:
обработка бортов
ТЕКСТ И РИСУНКИ_МАРИНА СИЛАЕВА//
ГРАФИКА АННА ХРЕНОВА
УРОК 14
/// ОБРАБОТКА БОРТА ШВОМ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМИ
■к СРЕЗАМИ
1_ Для стабилизации формы и предохранения бортов от растяжения в
зависимости от вида и свойств сырья следует продублировать подборт
и полочку (целиком или в области борта) клеевым прокладочным
материалом. Возможно не дублировать полочку вовсе, в этом случае на
полочке по краю борта прокладывается кромка типа лейкопластыря
шириной 1 см.
- Наметить линии края борта и уступа на полочке и подборте, ширина
швов на обработку -1 см.
- Проложить кромку (при необходимости) вдоль борта и уступа
полочки. Кромка прокладывается по полочке, не доходя до линий края борта
и уступа на 0,1-0,2 см.
- Притачать подборт (строчка 1 на рис. 01) к припуску низа полочки,
совмещая срезы, шириной шва 0,8-1 см. Строчка заканчивается, не
доходя до внутреннего среза подборта на 1,5 см (для притачивания
подкладки к внутреннему срезу подборта). Шов притачивания подборта
направить вверх. Для предотвращения затягивания подбортом борта
полочки заложить складку глубиной 1-1,5 см на подборте, по всей его
ширине, в области шва притачивания. Зафиксировать складку машинной
строчкой (строчка 2 на рис. 01) по припуску на обработку внешнего
среза подборта.
Возможен другой вариант соединения подборта со срезом низа
полочки. Деталь подборта выкраивается так, чтобы длина внутреннего среза
подборта в области низа была на 1,5 см длиннее внешнего среза
подборта. Это делается во избежание затягивания подбортом полочки
(рис. 02а). Притачать подборт к припуску низа полочки, совмещая
срезы шириной шва 0,8-1 см. Строчка заканчивается, не доходя до
внутреннего среза подборта на 1,5 см (для притачивания подкладки к
внутреннему срезу подборта).
Шов притачивания подборта рассечь на расстоянии 2 см от внешнего
среза подборта. Участок шва от внешнего среза подборта до рассечки
расколотить со слоем клея (для уменьшения толщины шва обтачивания
борта), припуск на оставшемся участке шва направить вверх (рис. 02Ь).
- По намеченным линиям заколотить припуски на обработку краев по
борту полочки и внешнему срезу подборта со слоем клея на изнаночную
сторону деталей. Припуски швов в углах срезать после (рис. 03а) или до
(рис. ОЗЬ) операции заколачивания припусков на обработку краев.
- По припуску полочки проложить ленту трансфер вдоль заколоченных
краев уступа и борта таким образом, чтобы внешний край ленты
трансфер не доходил до края на 0,1-0,2 см.
- Снять защитную пленку с ленты трансфер и соединить (склеить)
полочку и подборт между собой, совмещая заколоченные края. По краю
борта и уступа проложить отделочно-соединительную строчку на
расстоянии 0,1-0,2 см от заколоченных краев (рис. 04).
/// ОБРАБОТКА БОРТА ОБТАЧНЫМ ШВОМ
^Продублировать подборт и полочку (целиком или в области борта);
допустимо не дублировать полочку, в этом случае по краю борта
прокладывается кромка типа лейкопластыря, шириной 1 см.
- Проложить кромку (при необходимости) вдоль борта и уступа
полочки. Кромка прокладывается по полочке, не доходя до линий краев (в
готовом виде) борта и уступа на 0,1-0,2 см.
- Соединить срез низа подборта со срезом низа полочки (рис. 01 или 02Ь).
- Отогнуть подборт на лицевую сторону полочки относительно линии
низа полочки в готовом виде, уравнять срезы и обтачать борт и уступ
борта (или лацкана) заданной шириной шва.
- Разутюжить (разложить) припуск шва обтачивания борта на обе
стороны и высечь припуск на половину его ширины со стороны полочки.
- Промазать клеем шов и заколотить его с образованием канта (рис. 05)
или в раскол.
- Наличие отделочной строчки определяется моделью.
/// ОБРАБОТКА БОРТА В «ЧИСТЫЙ КРАЙ»
Ш_После обтачивания борта и лацкана на уровне первой петли
выполняется рассечка на припуске шва обтачивания. Припуск шва
обтачивания настрачивается на подборт по длине борта и на полочку - по длине
лацкана. Для выполнения этой операции надо уменьшить ширину
припуска шва обтачивания той детали, на которую настрачивается припуск
шва. Промазать клеем шов обтачивания, выправить шов и заколотить.
Окончательная обработка борта может осуществляться без
применения клея (рис. 06).
И СНОВА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ. В НОВОМ УРОКЕ - СОВЕТЫ ПО ОБРАБОТКЕ
БОРТОВ. ОТДЕЛЬНО РАССМОТРЕНА ТЕМА РАБОТЫ С КОЖЕЙ УГРЯ.

АТЕЛЬЕ РИЖРЗСНАЦ 03//2003
ТЕХНОЛОГИИ 37
/// РАБОТА С КОЖЕЙ УГРЯ
В редакцию приходит много писем от читателей с отзывами,
просьбами, предложениями и вопросами. Мне поручили ответить на
некоторые из них. Большой интерес вызывает у читателей информация
о новых и экзотических видах кожи. Часто нас спрашивают о коже
угря. Наших читателей интересует, действительно ли это кожа рыбы
или речь идет о чем-то другом? Кроме того аудиторию журнала
«Ателье» волнуют вопросы особенностей обработки изделий из этой
модной новинки.
На последних неделях моды было продемонстрировано достаточно
много моделей, выполненных из кожи угря. Многие известные Дома
моды обратили свое внимание на этот фактурный материал.
Действительно, кожа угря - это выделанная особым способом кожа
рыбы. Размеры отдельно взятой шкурки - 25-30 см в длину и 4-6 см
в ширину. Мерея кожи (естественный рисунок лицевой поверхности
кожи) имеет ярко выраженную узкую хребтовую линию,
проходящую посередине шкурки. Мелкие кожи соединяются между собой в
одну пластину с совмещением хребтовых линий. Размеры пластины
в среднем 150x60 см. Швы соединения мелких кож выполняются
очень прочными тонкими нитками. Цена такой пластины примерно
150-180 евро.
Кожу угря отличают особо малые вес и толщина. Вес этого
материала сравним с весом натурального шелка, например, дамский жакет
46-го размера весит не более 300 грамм.
Толщина кожи - 0,2 мм. Но при таких уникальных характеристиках
«угорь» имеет относительно высокие теплозащитные свойства.
Кожа угря, как правило, выпускается в двух видах - с матовой и
глянцевой поверхностями. Изделия из «угря» необыкновенно
стильные, в них есть какая-то внутренняя наполненность, тайна,
изысканность, может быть, это объясняется неординарным,
«вегетарианским» происхождением или редким свойством с романтическим
названием «ломкость пергамента», которое вдохновляет дизайнеров
на создание своих шедевров. При незначительной драпируемости
кожа мягкая и приятная на ощупь. Изделие в процессе носки меняет
свой «имидж» - приобретает признаки популярного и дерзкого
стиля «винтаж». Вещи из «угря» можно отнести к категории роскошных
товаров, они мало практичны, зато вызывающе дороги и модны.
При обработке изделий из этого сырья следует учесть следующие
рекомендации:
- Нитки - прочные и тонкие; иглы № 70.
- Нельзя подвергать кожу угря термической обработке.
- Прокладки применяются не клеевые, подходящие по качеству и
свойствам к материалу верха.
- Швы проклеиваются резиновым клеем, тонким слоем. Но на
светлых шкурах клей может быть заметен на лицевой стороне изделия,
поэтому предварительно надо протестировать материалы.
Кожа угря - материал довольно редкий. Но есть место, где угорь
«водится» всегда. В салоне «АРТКО», являющемся представителем
итальянской фирмы Мойа АИгебо в Москве, можно увидеть
невероятное изобилие кожевенного сырья. Более 1000 видов кож от
овчины до угря! Постоянными клиентами фирмы являются известные
дизайнеры, любители экстравагантных вещей и эпатажа, да и просто
те, кто ценит Качество с большой буквы.
Можно только попытаться примерно перечислить основные типы
сырья, представленные в «АРТКО»: кожа-стрейч в различных
вариантах исполнения, уникальный материал - кожа, дублированная
шерстяным флисом (дабл-фейс), кожа пони, страуса, крокодила, питона,
угря, не говоря уже об их имитациях. А какова отделка банальных
01 02а

овечьих, свиных и козлиных шкур! Матовая, блестящая, с
металлическими вкраплениями, вышитая в технике «ришелье», с
аппликациями из настоящих растений. Кроме того, по образцам и желанию
клиента будет выполнен любой заказ на фабрике в Милане.
Кроме торговли кожей и мехом в «АРТКО» изготавливают
потрясающие изделия. Например, куртка из кожи угря, у которой
совмещены все без исключения швы! Посчитайте, сколько швов на пластине,
которая собрана из 184 рыбешек?
Надо сказать, что специалисты не всегда охотно делятся
эксклюзивной информацией. Но здесь не просто охотно ответили на все
вопросы и продемонстрировали некоторые изделия. В «АРТКО» не боятся
конкуренции, не боятся делиться секретами, потому что уверенность
в собственных силах основана на прочном фундаменте. кЬ.
По вопросам, связанным с приобретением кожи, звоните по
телефонам фирмы «АРТКО»: (095) 241 8672, 234 4928
05
06
0,1-0,2
Лицевая сторона подборта
0,1-0,21
Лицевая сторона подбортр
ТКАНИ ИЗ ИТАЛИИ И!
КОСТЮМНЫЕ ТКАНИ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ШЕРСТЬ ЮО%, ТРИКОТАЖ, ПАЛЬТОВЫЕ, КУРТОЧНЫЕ,
ПЛАТЕЛЬНЫЕ, ПЛАЩЕВЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ТКАНИ,
ПОДКЛАДОЧНЫЕ ТКАНИ
Сотрудничаем с ателье и
швейным производство
Доставка в города и регионы
Распродажа натуральных тканей
от 2,5 $ за метр
килки
О 70%
АВСТРИИ
ОПТОВЫЙ СКЛАД
Отрезаем от рулонов
(095)287-0293, 502-1539
м. Алексеевская,
Кулаков пер., д.9А
ту\ушЛех$Шес1иЬ.ги/уеНгоп.пг.т
! РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
м. Алексеевская: (095)216-88-33;
I м. Площадь Ильича:
(095)278-6391,913-5538
Остатки тканей 1м - 1 у.е
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МОДНЫХ, НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ - БОЛЕЕ 5000 НАИМЕНОВАНИИ
АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «КОН-ЛИГА ПРЕСС»:
В МОСКВЕ:
Отдел мелкооптовой продажи
ИД «КОН-Лига Пресс»
ул. 1-ая Ямская, 8 (м. «Рижская»)
(095)289-0166
ВВЦ павильон «Культура»
«Книжная ярмарка»
Варшавское ш., 9, эт. 4, розовая
линия, пав. № 411-54
(м. «Тульская», трамв. 3, 35, 47,
ост. «СтройДвор на Тульской»)
ЗАО «Бурда-Моден»
ул. Пушечная, 3,
(095) 924-6791
магазин «Золотое руно»
ул. Тарусская, 18, к. 1,
(095)423-8170
ул. Малиновская, 8,
(095) 192-8887
Старый пр., 3, (м. «Аэропорт»),
(095)152-3916
ОАО «Московская
шерстопрядильная фабрика»
ул. М.Семеновская, 28,
(м. «Семеновская»),
(095) 963-2944
Торговый дом швейных машин
ул. В. Сыромятническая, 2
(м. «Курская»),
(095) 124-6168
магазин «Модистка»
пр-т Мира, 99 (м. «Алексеевская»)
(095) 287 0600
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
ул. Миргородская, 1, оф. 113,
(812)327-3711
ЗАО «Компания Руно»
Большой пр., П.С., 22/24,
(812)233-6718
магазин «Меланж»
Московский пр., 147,
(812)388-5641
пр. Энгельса, 126, к. 1,
(812)596-1760
магазин «Золотое Руно»,
пр. Просвещения, 68, к. 1
магазин «Старопаново»,
Таллинское шоссе, 85,
(м.«Проспект Ветеранов»)
магазин «Нева-пресс»
ул. Рубинштейна, 10
Смольный, (812)276-1433

ателье виыозснди оз//гооз
ТЕХНОЛОГИИ 39
китайские методики
конструирования одежды
В ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ «АТЕЛЬЕ» МЫ НАЧАЛИ ЗНАКОМИТЬ ВАС С КИТАЙСКИМ МЕТОДОМ
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ПОСТРОЕНИИ ЧЕРТЕЖЕЙ
ПОЛОЧКИ И СПИНКИ.
ТЕКСТ ВИКТОР КУЗЬМИЧЕВ
/// ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПОЛОЧКИ И СПИНКИ
Для упрощения и ускорения расчетов при построении конструкций
громоздкие формулы не используют, а применяют формулы,
соответствующие по типу в российской классификации формулам первого типа.
Поправочные коэффициенты определены для всех основных
особенностей конструкций. Формулы просты, легко запоминаются, а
отражаемые ими закономерности соответствуют типовым фигурам китайских
мужчин и женщин, имеющих по российским стандартам малые полноты.
Применение формул позволяет получать пропорциональные изделия.
На рис. 01 приведен чертеж конструкции основы (далее везде - КО)
полочки и спинки с указанием используемых расчетных формул и
графических приемов.
Исходными данными для построения являются следующие размерные
признаки: рост- Р; обхват груди третий - ОгШ; обхват шеи - Ош;
ширина спины - Шс; дуга плечевого пояса сзади - 5.
При построении (см. рис. 02) базовой конструкции (далее везде - БК)
используют минимально-необходимые величины прибавок. Построение
начинают с чертежа спинки.
01_Проводят линию (1) середины спинки, длину которой определяют по
одной из формул: 0,25 Р + 1 см для мужских фигур: 0,25 Р + 2 см для
женских фигур; 0,4 ОгШ - для всех фигур.
02_Перпендикулярно линии середины спинки из верхней точки
проводят линию (2), на которой находится точка основания шеи (вершина
горловины спинки), и линию талии (3) из нижней точки.
03_Из верхнего угла проводят вспомогательную линию (4) для
построения горловины спинки. Ее проводят как гипотенузу прямоугольного
треугольника с соотношением катетов 15:5.
04_На вспомогательной линии (4) откладывают отрезок (5) длиной (0,2
Ош - 0,3...0,7 см) и получают точку. Из этой точки опускают
перпендикуляры на смежные линии и находят глубину (6) и ширину (7)
горловины спинки. Глубина горловины спинки составляет 2,0...2,5 см.
05_ Из точки основания шеи проводят линию плечевого среза (8),
параллельную ранее проведенной вспомогательной линии (4).
Определяют длину линии плечевого среза одним из следующих способов:
- длина линии плечевого среза равна размерному признаку «ширина
плечевого ската» с прибавкой 0,7 см,
- длину линии плечевого среза получают в результате построения. Для
этого крайнюю точку линии плечевого среза находят на пересечении
линии плечевого среза (8) и перпендикуляра (9) к средней линии
спинки, длину которого принимают равной 0,5 5.
Определяют ширину спинки одним из следующих способов:
-откладывают по вспомогательной линии (4) отрезок, равный 0,2 ОгШ,
и получают точку (10);
- перпендикулярно средней линии (1) спинки откладывают отрезок,
равный Шс + 0,7 см (Шс - половина размерного признака «ширина спины»).
07_Из полученной точки (10) проводят линию (11), параллельную
средней линии спинки.
08_Определяют глубину проймы на спинке. Для этого от конца линии
плечевого среза (9) откладывают отрезок длиной 0,2 ОгШ + 1,0...3 см
для мужских фигур; 0,2 ОгШ + 0...2 см для женских фигур.
09_Проводят линию (12) глубины проймы.
10_Откладывают значение ширины спинки под проймой, равной 0,25
ОгШ + П, и проводят боковую линию (13).
Отмечают две вспомогательные точки для построения нижней
части проймы спинки:
- из вершины прямого угла проводят биссектрису и откладывают на
ней отрезок, равный 0,03 ОгШ;
- по линии, определяющей ширину спинки, вверх откладывают отрезок,
равный 0,08 ОгШ.
12_Линию горловины спинки (14) оформляют следующим образом.
Линию, определяющую ширину горловины спинки, делят на три равные
части. Соединяют точку основания шеи с концом ближайшего к ней
отрезка, полученную гипотенузу делят на две равные части и проводят
лекальную линию горловины спинки (14) в соответствии с рисунком.
13_Лекальными линиями оформляют пройму (15), выполняя
общепринятые правила, линию плечевого среза (16) и линию бокового среза (17).
Для построения чертежа полочки (см. рис. 3) продолжают линии талии
(3) и глубины проймы (12), а также линию (2), проходящую через точку
основания шеи.
01_Проводят линию (18) середины полочки.
. Проводят линию (19), на которой расположена вершина горловины
полочки, ниже аналогичной линии на чертеже спинки (2) на следующую
величину!: для женских фигур (= 0...1.0 см; для мужских фигур
понижение рассчитывают по формуле: ( = 0,1ОгШ - 8 см (или принимают
равной 2,5...Зсм).

03_ Горловину полочки оформляют следующим образом. Откладывают
величину отведения линии полузаноса (средней линии полочки),
равную 0,5...2 см. Из этой точки параллельно линии полузаноса проводят
вниз линию (20) длиной 0,2 Ош. Ширину горловины полочки
откладывают равной 0,2 Ош - 1 см. Таким образом ширина горловины полочки
должна быть меньше ширины горловины спинки.
04_Из полученных точек восстанавливают перпендикулярные линии
(21) и (22) до пересечения друг с другом. Из точки пересечения
проводят биссектрису (23), на которой откладывают отрезок 0,1 Ош - 0,8 см
для последующего оформления линии горловины.
05_Поводят линию плечевого среза (24) из вершины горловины как
гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами 15:6.
06_Откладывают длину линии плечевого среза, которая на 0,7 см
короче длины линии плечевого среза на спинке.
07_Ширину полочки в области проймы (25) определяют по одной из
следующих формул:
- 0,17 ОгШ+ 1 ...2,4 см в зависимости от вида одежды;
- Шг -1 см (Шг - половина размерного признака «ширина груди»).
Положение крайней точки линии плечевого среза полочки проверяют
следующим образом. Расстояние от нее до отведенной линии
полузаноса должно составлять 0,53 - 0,7 см. По высоте крайняя точка линии
плечевого среза должна быть расположена от линии глубины проймы
на расстоянии 0,17 ОгШ + 0,5...3,5 см в зависимости от вида одежды.
08_Ширина полочки под проймой (26) составляет 0,25 ОгШ + П (П -
прибавка).
09_Для построения линии проймы находят две вспомогательные точки:
- первая точка расположена на биссектрисе прямого угла на
расстоянии 0,02 ОгШ+0,3 см;
- вторая точка - точка касания проймы с линией ширины груди -
находится от линии глубины проймы на расстоянии 0,05 ОгШ.
Ю^Лекальными линиями оформляют контуры полочки: пройму (27),
горловину (28), линию полузаноса (29).
Оставляя возможность читателям самостоятельной проверки формул,
хочу обратить внимание лишь на то, что во всех китайских методиках
ширину горловины полочки проектируют меньше ширины горловины
спинки. Видимо, такое соотношение выбрано для сохранения
отвесного положения края борта.
Принципиальной особенностью рассматриваемых методик является
проектирование вытачек на выпуклость груди и выпуклость лопаток
после построения КО полочки и спинки. (Для поясной одежды - брюк и
юбок - вытачки по талии конструируют, как и в российских методиках,
при построении чертежа). В таком разделении, на мой взгляд,
содержатся несомненные преимущества:
1) упрощение процедуры построения конструктивных отрезков,
например, линий плечевых срезов;
2) исключение ошибок при расчетах, возможных при одновременном
построении отрезков и вытачек.
Продолжение темы в следующих номерах.

АТЕЛЬЕ В1Ж05СНА11 03//2003
ТЕХНОЛОГИИ
41

пальто:
то, чти нужно
ТЕКСТ_ИРИНА БЕЛЯКОВА, ТЕХНОЛОГ // ГРАФИКА_АННА ХРЕНОВА
Начало материала - в предыдущих номерах.
^ Для группы верхних бесподкладочных изделий технологиче-
Нк ские приемы в изготовлении определяются теми видами
тканей, которые чаще всего используются в этом случае.
Прежде всего это двусторонние ткани, лицевая и изнаночная
стороны которых равнозначны по внешнему виду, при этом одна из сторон
может быть гладкой, а другая - с рисунком. Второй вариант -
структурные пестроткани, например, различные твиды, изнаночная
сторона которых практически не отличается от лицевой, а возможные
дефекты, выведенные на изнаночную сторону, не ухудшают
эстетическое восприятие изделия в целом. Третьим возможным видом
являются тонкие велюровые ткани, в том числе кашемировые.
Изнаночная сторона этих тканей, как правило, выполнена очень
качественно и имеет красивую, гладкую поверхность.
Для бесподкладочных изделий из двусторонних тканей существуют
определенные способы технологической обработки.
1_В том случае, если используется двухслойная ткань, слои которой
можно отделить друг от друга, предлагаются варианты обработки
основных узлов в следующей последовательности:
- Обработка соединительных швов показана на рисунке 01. Срезы
стачиваются швом шириной 2,0 см. Припуски шва расслаиваются.
Внутренний слой каждого припуска высекается, оставляя за
строчку шва 0,4-0,5 см. Шов разутюживается. Срезы внешних слоев
подгибаются внутрь на 0,8-1,0 см и настрачиваются отделочной
строчкой на расстоянии 0,2 см от сгиба.
- Края бортов при отсутствии подбортов, края низа изделия и низа
рукавов обрабатываются ручным способом до стачивания боковых
швов и нижних швов рукавов. Ткань расслаивается на ширину
2,0-2,5 см. Срезы слоев подгибаются внутрь на 0,8-1,0 см. Сгибы
соединяются между собой машинной строчкой (рис. 02а) или частыми
потайными стежками вручную (рис. 02Ь).
- Рукава втачиваются в закрытые проймы швом шириной 1,5-1,7 см
04
05
И СНОВА - О ПАЛЬТО. ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ГРУППЫ ВЕРХНИХ БЕСПОДКЛАДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДВУСТОРОННИХ
ТКАНЕЙ - ТЕМА ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ «АТЕЛЬЕ».

ателье нииозснди оз//гооз
(рис. 03). Припуски швов расслаиваются, внутренние слои
высекаются, оставляя за строчку шва 0,4-0,5 см. Швы втачивания
окантовываются бейкой, выполненной из одного слоя ткани и раскроенной
под углом 45° к нити основы, за два приема.
- Воротник обычно выполняется из одного слоя ткани. Деталь
расслаивается. Один из слоев, который будет являться верхним
воротником, усиливается клеевой прокладкой, а затем соединяется с
нижним воротником (второй слой ткани). В нашем примере - воротник с об
отрезной стойкой, доходящей до концов воротника (рис. 04). В этом
случае срезы концов и отлета воротника расслаиваются на ширину
припуска для обработки краев. Верхний слой воротника высекается
до величины воротника в готовом виде. Припуск на обработку
концов и отлета нижнего слоя отгибается на верхний слой. Срезы
припуска подгибаются внутрь на 1,0 см. Углы припуска в концах
воротника стачиваются по диагонали, лишняя ткань высекается, шов
разутюживается. Подогнутые края припуска нижнего слоя настрачива- 07
ются на воротник отделочной строчкой на расстоянии 0,2 см от
сгиба. Стойки воротника (внешняя и внутренняя) выполняются из
одного слоя ткани и усиливаются клеевыми прокладками. Стойки
притачиваются к воротнику, который располагается между ними, концы
стоек обтачиваются. Воротник втачивается в горловину за два
приема. Вначале втачивается в горловину стойка нижнего воротника,
шов заутюживается на стойку. Срез стойки верхнего воротника
подгибается внутрь и настрачивается на горловину.
И_В бесподкладочных изделиях из более плотных тканей, в том
числе двухсторонних однослойных или структурных и пестротканых,
швы и открытые срезы могут быть обработаны трикотажной
тесьмой шириной 1,8-2,2 см, которая легко выкладывается по фигурным
срезам:
- Соединительные швы обрабатываются стачными (рис. 05) или
накладными швами (рис. 06).
- В том случае, если используется застежка-молния изделие может 03
быть выполнено без подбортов или с подбортами; как с открытыми,
так и с закрытыми звеньями застежки-молнии. В первом случае
тесьма застежки-молнии притачивается к полочке после
уравнивания среза основной детали и края застежки-молнии (рис. 07). На
припуски шва накладным швом настрачивается трикотажная
тесьма, затем свободный край тесьмы настрачивается на полочку. Во
втором случае тесьма застежки-молнии втачивается между
полочками и подбортами, срезы деталей уравниваются. Полочки и подбор-
та перегибаются по ранее заутюженным сгибам края борта, затем и
прокладывается закрепляющая строчка (рис. 08). Внутренние срезы
подбортов, предварительно окантованные трикотажной тесьмой,
прикрепляются к полочкам с помощью двойной клеевой нитепро-
шивной ленты. °9
- Нижние края изделий и рукавов обрабатываются швом вподгибку.
Срезы окантовываются трикотажной тесьмой, подгибаются на
требуемую ширину и прикрепляются к изделию двойной клеевой ните-
прошивной лентой (рис. 09) или отделочной строчкой. При
обработке низа рукавов с притачными манжетами (рис. 10) внутренние
срезы манжет окантовываются тесьмой. Манжета притачивается к
нижнему срезу рукава, шов заутюживается на манжету. Внутренний
край манжеты настрачивается на рукав закрепляющей отделочной
строчкой. кк
Продолжение материала - в следующих номерах.
10

возвращение
бахромы
ТЕКСТ ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР
/// БАХРОМА НА КАЙМЕ ТКАНИ
Самый распространенный вид бахромы - это растрепанные края
ткани. Метод получения такой отделки довольно прост. Условием для
изготовления такой бахромы является прямое направление нити основы.
Хорошо осыпаются ткани полотняного переплетения. Бахрома также
часто встречается на джинсовых тканях саржевого переплетения.
Сначала необходимо определить желаемую ширину бахромы и в этом
месте вытянуть нить ткани. Чтобы избежать соскальзывания других
нитей, по этой линии выполняется строчка мелкими стежками.
Готовый край затем можно зафиксировать очень тонкой ниткой мелким
швом «зигзаг«.
Все остальные нити вытягивают из полотна сверху вниз. Это позволит
предотвратить спутывание бахромы у сложных тканей.
/// АППЛИКАЦИИ ИЗ БАХРОМЫ
Аппликация с бахромой очень эффектна. Декоративный элемент
круглой формы наглядно иллюстрирует возможность изготовления
бахромы не только на тканях с прямым расположением нити основы.
Важно, чтобы нить основы и утка были примерно одинаковой толщины.
Флизелин на клеевой основе не создает проблем в работе. Если
аппликация выполняется без наклеивания, то следует быть более
осторожным. Желаемую форму в зеркальном отражении перевести на бумагу,

АТЕЛЬЕ РШ^ЗСНАи 03//2003
ТЕХНОЛОГИИ 45
БАХРОМА СНОВА ПОПУЛЯРНА. ОНА УМЕСТНА В ОТДЕЛКЕ ОДЕЖДЫ ЛЮБОГО СТИЛЯ: ОТ
НЕПРИНУЖДЕННОГО ДО ЭЛЕГАНТНОГО. ЭТО МОГУТ БЫТЬ РУКАВА АМЕРИКАНСКИХ
КОВБОЙСКИХ КУРТОК, ПЛАТКИ В ФОЛЬКЛОРНОМ СТИЛЕ, ШАЛИ ХИППИ ИЛИ «ОБРЕЗАННЫЕ»
ДЖИНСЫ ПО МОТИВАМ «ДИСКО».
вырезать и приутюжить на материал, из которого выполняется
аппликация. Добавить около 1 см на длину бахромы и вырезать деталь.
Если рисунок сложный, можно отметить края настрачивания. Когда
аппликация приутюжена или настрочена на ткань изделия, следует
отметить контуры, выполняя строчку тонкой ниткой плотным зигзагом.
Несмотря на равномерную прибавку, необходимо подравнять бахрому
после вытягивания нитей. Для вытягивания используется игла.
Если аппликация имеет, например, форму листа, длина бахромы
может быть больше к середине листка и меньше - к кончику.
/// РЮШИ В ВИДЕ-РОЗЫ С БАХРОМОЙ
Особенно эффектна короткая бахрома из таких материалов, как
хлопчатобумажный креп или жоржет.
Для изготовления рюша в виде розы сложить две полосы ткани
одинаковой ширины, выкроенные по прямой, изнаночными сторонами.
На расстоянии около 5 мм от среза стачать обе детали очень тонкой
ниткой (ниткой для машинной строчки, для вышивания или
штопальной ниткой) и мелкими стежками. Нитки, расположенные снаружи от
линии строчки, вытягивают, и в зависимости от материала получается
более или менее распушенный край с бахромой. В данном случае нити
вытягивают по направлению от края к центру.
/// БАХРОМА ИЗ ПРЯЖИ
Для выполнения этого вида бахромы в качестве вспомогательного
средства используют полосу тонкого картона длиной, равной
предусмотренной длине края притачивания. Ширина полосы должна быть
на 1-1,5 см больше желаемой длины бахромы. Пряжу, например,
узелковую, закрепить на шаблоне и намотать на него, укладывая нити
вплотную друг к другу, но ни в коем случае не друг на друга. С одной
стороны пряжу настрочить на картон по ширине припуска на шов. С
другой стороны нитки разрезать и удалить лежащий под ними картон.
Бахрому можно стачать с изделием лицевыми сторонами по уже
существующей линии строчки или настрочить с изнаночной стороны
изделия в край. Лишь после этого удалить оставшийся картон. Затем еще
раз настрочить верхний край, чтобы прочно зафиксировать бахрому.
/// БАХРОМА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
Если бахрома должна быть настрочена с изнаночной стороны или
прихвачена между слоев ткани, подготовить полоску натуральной
или искусственной кожи шириной, равной желаемой ширине
бахромы плюс прибавка 1-1,5 см. Прибавку на шов отметать как линию
притачивания.
Не задевая прибавки на шов, разрезать полосу на узкие ленточки
шириной примерно до 5 мм. При этом положить материал на плотный
картон (но только не на дерево или другую твердую основу), линейкой
прижать к подложке и нарезать круглым ножом через определенные
интервалы. Нож необходимо держать вертикально.
Если прибавка на шов не требуется, начать разрезы следует
непосредственно от края. Если необходима прибавка на шов, можно
использовать остатки материала, их располагают встык. к.ь.

1-пО I как обработать ШЛИЦУ
ТЕКСТ И СХЕМЫ^МАРИНА СИЛАЕВА//ГРАФИКА_АННА ХРЕНОВА
ШЛИЦА (НЕМ, ЗСНЫТ2 - ЩЕЛЬ, РАЗРЕЗ) В ИЗДЕЛИИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЭЛЕМЕНТОМ
ОТДЕЛКИ ИЛИ ИМЕТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, НИЖЕ РАССМОТРЕНЫ ВАРИАНТЫ
ОБРАБОТКИ ШЛИЦ В СРЕДНИХ ШВАХ СПИНОК ПАЛЬТО, ЖАКЕТОВ, ПИДЖАКОВ,
АНАЛОГИЧНО ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ШЛИЦЫ В ДРУГИХ ШВАХ ИЗДЕЛИЯ.
ОБРАБОТКА СПИНКИ СО ШЛИЦЕЙ
1_Спинка выкраивается со швом посередине, с припусками на
обработку шлицы.
Ширина припусков - 4-5 см, длина припусков на обработку шлицы
равна длине шлицы плюс 1-1,5 см на стачивание их в верхней части.
В качестве прокладочных материалов могут использоваться
материалы клеевые и не клеевые. Ниже рассматривается способ обработки
шлицы с прокладочными деталями из клеевых материалов.
Перед дублированием припусков шлицы следует сутюжить шлицу в
верхней ее части на участке длиной примерно 10-12 см. Если
свойства материала не позволяют произвести сутюживание, то припуски
дублируются без него.
2_На левой части спинки линия края (сгиба) шлицы должна быть
продолжением среднего шва спинки (рис. 01а).
На правой части спинки линия сгиба шлицы проходит на расстоянии
0,7-1,5 см от среза припуска. Величина этого припуска зависит от
способа соединения шлицы с подкладкой: 0,7 см - для машинного
способа, 1,5 см - для ручного (рис. 01Ь).
3.1 _В изделиях из плотных малорастяжимых материалов шлица
может обрабатываться без усиления ее краев кромками.
В этом случае левая сторона шлицы дублируется прокладкой так,
чтобы прокладочная деталь располагалась на 0,1-0,2 см от линии сгиба
шлицы и линии низа (рис. 02а).
Правая сторона шлицы дублируется так, чтобы срезы прокладки не
доходили до бокового среза шлицы на 0,7-1,5 см, до линии низа - на
0,1-0,2 см и перекрывали линию сгиба шлицы на 1,5-2 см. Верхний срез
прокладки уравнивается с верхним срезом припуска шлицы (рис. 02Ь).
3.2_Если изделие изготавливается из рыхлых, мягких, не стабильных,
тяжелых материалов, то края шлицы необходимо дополнительно
укреплять кромками. Ширина кромки - 1-1,5 см.
Левый припуск шлицы дублируется так, чтобы срез прокладки не
доходил до линии сгиба шлицы на 0,5-0,7 см. Кромка прокладывается с
натяжением в верхней части шлицы, на участке длиной 10-12 см и с
равномерным натяжением по всей длине шлицы. Кромка не доходит до
края шлицы в готовом виде на 0,1-0,2 см. По низу кромка
прокладывается на участке длиной 15-20 см, не доходя до линии низа на 0,1-0,2
см (рис. 03а). Полученная слабина в верхней части шлицы сутюжива-
01а

АТЕЛЬЕ В1Ж05СНА11 03//2003
АЗЫ ПРОФЕССИИ 47
Правый припуск шлицы дублируется так же, как при обработке шлиц
без кромки (см. рис. 02Ь). Кромка прокладывается вдоль линии низа
изделия. Иногда кромка прокладывается и вдоль бокового среза
припуска шлицы с натяжением в верхней части шлицы на участке 10-12 см
(рис. ОЗЬ). Слабину сутюжить.
В зависимости от свойств материалов клеевая кромка может
прокладываться над или под линией низа в готовом виде.
4_Части спинки сложить лицевыми сторонами внутрь.
Уравнять срезы, сметать (по необходимости) и стачать срезы среднего
шва спинки (начиная от среза горловины) и верхние срезы припусков
шлицы одной строчкой. Для дополнительной прочности шлицы можно
выполнять закрепки длиной 1-1,2 см в начале шлицы по среднему шву
спинки и шву стачивания верхних припусков шлицы. Строчка
заканчивается, не доходя до бокового среза шлицы на 0,7-1,5 см. Ширина шва
стачивания верхнего припуска шлицы 1-1,5 см (рис. 04).
5_Левый припуск шлицы заметать на изнаночную сторону таким
образом, чтобы край (сгиб) шлицы являлся продолжением среднего шва
спинки (рис. 05).
6_При ручном способе соединения подкладки со шлицей припуск
(шириной 1,5 см) правой стороны шлицы заутюжить на изнаночную
сторону детали (рис. 06).
При машинном способе соединения подкладки с припусками шлицы
припуск правой стороны шлицы на этом этапе производства не
обрабатывается.
7_Если моделью предусмотрено разутюживание среднего шва спинки,
то следует рассечь припуск правой части спинки в начале шлицы. Шов
разутюживается до шлицы. Припуски шлицы направлены в сторону
левой части спинки (рис. 07).
Если по модели средний шов спинки заутюживается (или
настрачивается), то рассечка не выполняется, припуски заутюживаются на левую
сторону спинки.
Если спинка выполняется с отделочной строчкой по среднему шву, то
после обработки нижних углов шлицы отделочная строчка
прокладывается сначала по сгибу левой стороны шлицы, затем - по среднему шву
спинки. Концы ниток выводятся на изнаночную сторону детали и
закрепляются. Закрепки при прокладывании отделочных строчек не
выполняются. Строчка по краю шлицы (строчка 1 на рис. 08) должна
являться продолжением строчки по шву спинки (строчка 2 на рис. 08).
Для закрепления припусков шлицы в верхней части прокладывается
отделочно-закрепляющая строчка по лицевой стороне изделия, как
правило, под углом 45 градусов к среднему шву спинки. Строчка
начинается от шва или от отделочной строчки, заканчивается - не доходя
до боковых срезов шлицы на 1-1,5 см (рис. 09). кЬ.
08
45'
*-| ' "*
Способы обработки нижних углов шлицы, соединение припусков
шлицы с подкладкой читайте в следующих номерах журнала.
К.

ш
волшебный ОВЕрЛОК
ТЕКСТ_МАРИНА СИЛАЕВА
КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ, ПРОСТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ОВЕРЛОК?
ПРОБЛЕМА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ. АССОРТИМЕНТ МАШИН ОГРОМЕН: ОНИ КРАСИВЫЕ,
ДОРОГИЕ И ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ - ДВУХ-, ТРЕХ-, ЧЕТЫРЕХ-, ПЯТИНИТОЧНЫЕ, С «ПЛОСКИМ» ШВОМ,
БЕЗ НЕГО, С РОЛЕВЫМ ШВОМ И БЕЗ...

АТЕЛЬЕ РШ^ЗСНАи 03//2003
ОБОРУДОВАНИЕ 49
Однажды Татьяна Романюк, дизайнер одежды, хозяйка Дома мо-
1Ь. ды «Русский шик», поведала мне о «волшебном» оверлоке
торговой марки ВАВУ ЮСК. На нем она отшила коллекцию одежды из
«вареного» трикотажа в небывало короткие сроки. Это был панегирик
швейной машине! Заправить машину - легко, нитки «потребляет» любые, не
капризная - шьет все, что дают, строчки - как иллюстрация к
рекламному проспекту... Поехала знакомиться с диковиной. Машина запросто
шила шерстяной (!) ниткой толстый, плотный, свалянный трикотаж. Потом у
меня на глазах ее перезаправили тонкими нитками и обметали края
платочков из тончайшего шифона особой «фирменной» узкой строчкой.
Машина НЕ ТРЕБОВАЛА ПЕРЕНАЛАДКИ на другую ткань и нитки!
Японская корпорация Л1К1 под торговой маркой ВАВУ ЮСК выпускает
бытовые швейные машины с середины прошлого века. Именно Л1К1 в
1963 году освоила выпуск первых двухниточных краеобметочных
машин. Покупка оверлока - ответственная и трудная задача даже для
профессионалов-швейников. Все достоинства и недостатки машины
выявятся только в процессе работы.
Торговая марка ВАВУ ЮСК позиционирует свою продукцию как
профессиональное оборудование, оно обладает качествами
промышленного оборудования, адаптированного к бытовым условиям. Механизмы
представленных ниже машин заимствованы у промышленного
оборудования, они выполнены из износоустойчивых металлических сплавов. Ни
в одной машине ВАВУ ЮСК нет «ахиллесовой пяты» - электронной
начинки - только механика. Сборка машин торговой марки ВАВУ ЮСК
производится в Японии на собственном предприятии корпорации Л1К1.
На все оборудование дается гарантия сроком 1 год.
Сотрудники фирмы, представителя торговой марки ВАВУ ЮСК в
Москве, обучают своих клиентов работе на машинах.
01_ Восьминиточный оверлок ЕУОЬУЕ. О достоинствах этой машины
хочется говорить только в превосходной степени.
Судите сами, известны машины максимум пятиниточные. Л1К1 предлагает
восьминиточные, имеющие три петлителя и пять игл. Это единственный в
мире оверлок, который может выполнять одновременно плоский шов и
краеобметочную строчку, или двухниточную строчку и краеобметочную.
Машина способна выполнить до 30 видов строчек стандартной лапкой. И до
58 строчек при использовании специальных дополнительных лапок.
Правда, опытных портных это может только испугать. Они помнят, что
представляет собой работа на всем известной простенькой стачиваю-
ще-обметочной машине 51 класса! Чтобы отключить нож, поменять
характеристику строчки или ее вид (только с двух- на трехниточную и
обратно), требуется специалист со специальным образованием, потому
что заправка нитками - «хирургическая» операция: прежние нитки надо
срезать, к ним привязать новые, да не простым узлом, а особым,
миниатюрным, но прочным, чтобы все препоны преодолел и не развязался.
В современных бытовых оверлоках несколько упрощена схема
заправки нитками, но и она не идеальна и требует времени.
Даже в самых смелых мечтах невозможно было представить, что
можно получать удовольствие от процесса заправки оверлока нитками. В
это трудно поверить, но машина ЕУОЬУЕ выполняет эту операцию в
считаные секунды благодаря системе воздухо-струйной заправки пет-
лителей (МТ). Надо только вставить кончик нитки в отверстие и нажать
рычаг, кончик нитки появляется в отверстии петлителя. И все! Никаких
схем для заправки машины и пинцета!
Теперь не надо «как следует прицеливаться» для вдевания нитки в
иглу, особое устройство поможет сделать это мгновенно.
Причем нитки можно заправлять в любой последовательности, на
формировании строчки это не отразится.
Еще одна запатентованная уникальная система - автоматическая
система натяжения нитей (АТО). Способности машины, оснащенной такой
системой, не смогут никого оставить равнодушным. Машина способна
работать абсолютно (!) со всеми материалами - от драпа до органзы,
то есть шьет все, что шьется. Машина «не брезглива» и потребляет
любые нитки. Но удивительно не это: ЕУОЬУЕ не требует никакой
регулировки при переходе от одного вида материала и ниток к другому! И это
при отсутствии электронного «мозга»!
Машина, кроме высококачественных обметанных строчек двух-, трех-,
четырех-, пятиниточных может выполнять: «плоский» шов-соло и вместе
с краеобметочной строчкой; двухниточную прямую строчку цепного
стежка-соло или вместе с краеобметочной строчкой; различные виды
ролевых швов (краеобметочный шов с подгибанием срезов). Процесс
изменения типов строчки более чем прост: вам надо только установить
параметры строчки, все остальное машина сделает сама!
Диапазон ширины обметанных строчек - от 2 мм до 7,5 мм. Ширина
восьминиточной строчки -16 мм. Длина стежка - 0-4 мм. Скорость
машины -1500 оборотов в минуту.
Машина оснащена удобными приспособлениями, которые заметно
скрашивают жизнь ее обладателя: например, контейнером для хранения
инструментов и аксессуаров, который расположен на бабинодержателе;
встроенным освещением; особой щеточкой для чистки машины, в которой
есть отверстие, позволяющее поддерживать иглу во время ее замены.
02_«Младшая сестра» оверлока ЕУОЬУЕ - четырехниточная машина
1МАС1ЫЕ. Эта машина обладает всеми достоинствами непревзойденной
ЕУОЬУЕ - автоматической системой натяжения нитей (АТО); системой
воздухоструйной заправки петлителей (МТ); встроенным нитевдевателем
игольных нитей; дифференциальной подачей материалов и т. д.
Машина 1МАС1ЫЕ выполняет: четырех-, трех-, двухниточные краеобметоч-
ные строчки одной или двумя иглами, широкие и узкие; ролевые трехни-
точные и двухниточные строчки; имитацию плоского шва двумя или тремя
нитками. Параметры строчки - от 2 мм до 7,5 мм - ширина строчки, 0-4 мм
- длина стежка. Скорость машины -1500 оборотов в минуту.
Плоскошовная машина ВАВУ ЮСК, модель ВЮ5. Плоскошовная
швейная машина торговой марки ВАВУ ЮСК - это надежная
высококачественная машина, которая позволит вам выполнять отделочные и
функциональные строчки на изделиях из трикотажа, из материалов с
добавлением эластичных волокон и, конечно, из традиционных материалов.
Машина оснащена системой воздухоструйной заправки петлителей
(ДТ), суперточными регуляторами натяжения нитей. Машина марки
ВЮЗ выполняет четырех- и трехниточный плоский шов, узкий и
широкий, двухниточный цепной стежок (стачивающая строчка), ширина
строчки от 3,5 мм до 7 мм, длина стежка - 0-4 мм; скорость машины -
1500 оборотов в минуту.
04__Уникальная машина потайного подшивочного стежка ВАВУ ЮСК
марки ВИ 01. Известны только промышленные машины потайного-
цепного стежка. Корпорация Л1К1 создала машину, которая выполняет
«промышленную» строчку однониточного потайного-цепного стежка в
домашних условиях.
Но важнейшее отличие этой машины от других - использование
обычной универсальной иглы (№№ 75/130) для бытовых швейных машин.
Узкий, особой обтекаемой формы рукав позволяет подшивать припуск
низа на труднодоступных участках. Машина оснащена точным
регулятором длины стежка и глубины прокола иглы.
Такова палитра самых современных и качественных швейных машин.
Выбор - за вами. кк
Дополнительную информацию вы сможете получить
по тел.: (095) 366 3355,366 2622

ткань кар ал ей
или король тканей
ТЕКСТ СВЕТЛАНА БЕГОВАТОВА
^, Семейство текстиля очень велико и насчитывает сотни имен.
^- Однако не всякое имя сразу вызовет в памяти конкретный
образ. Многие имена звучны: аксамит, деворе, велютин, молескин.., но
что скрыто за ними, ответит не всякий, даже и специалист в текстиле.
А вот стоит произнести «бархат», и каждый представит себе
роскошную ткань с упругим коротким ворсом, ткань глубокого манящего и
таинственного цвета, необыкновенно приятную на ощупь и несомненно
дорогую, даже на вид. Великолепные цвета переливаются в его мягких
складках, он создает атмосферу торжественности.
С тем, что бархат - самая красивая и роскошная ткань, согласится
любой. Даже просто рассматривать бархат - очень приятное занятие и,
если верить легенде, весьма полезное. Старинный восточный рецепт
рекомендует смотреть на бархат, якобы это улучшает зрение, а
главное - превращает глаза в бархатные очи темнее южной ночи. В
каждой легенде найдется зерно правды...
Сегодня термин «бархат» используют без разбора, и так стали
называть почти все ткани с ворсом, хотя не каждая ворсовая ткань имеет
право носить это имя. Пришла пора дать точное определение, что же
такое бархат? Бархат получил свое имя от уеНиЮ, что означает
«чувство к контакту». Собственно бархат (в английском написании Уе1уе() -
ткань с коротким плотным ворсом из натурального шелка, сплошь
покрывающим поверхность основы, образованной переплетением
натуральных же шелковых нитей. Основа бархата делается очень плотной,
иначе ворс не удержать. В настоящее время термин применяется к
тканям, сделанным частично из шелка, ацетата, или искусственного
шелка и частично из других материалов, а также к материалам, сделанным
полностью из других пряж.
Несмотря на то, что в английских текстах встречается один термин
(\/е1уе1), не следует путать бархат и вельвет. Мы привыкли под
термином «вельвет» понимать ворсовую ткань с бархатистым рубчиком, то
есть ткань с бархатной полоской. В немецком языке бархат и вельвет
имеют разное написание. Собственно бархат называется Зат1,
вельвет- Согс1. В таком определении четко читается образ ткани, характер
ее поверхности.
И
В «АТЕЛЬЕ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ РУБРИКА «ДОСЬЕ». НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ
ИЗВЕСТНОМ: ТКАНЯХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ, ФУРНИТУРЕ,
ОБОРУДОВАНИИ, АКСЕССУАРАХ - ОБО ВСЕМ, С ЧЕМ СОЗДАТЕЛИ МОДНОЙ
ОДЕЖДЫ ИМЕЮТ ДЕЛО. НАШ ПЕРВЫЙ РАССКАЗ - О БАРХАТЕ.

АТЕЛЬЕ ВиЫ05СНА11 03//2003
ДОСЬЕ 51
Часто путают также бархат с вельветином (Уе1уе(ееп). Это тоже
самостоятельная ткань, действительно напоминающая бархат, но
отличающаяся и по способу производства, и по своему волокнистому составу.
Ворс вельветина, например, из шерсти.
Не следует путать понятия вельвет и велюр. Велюр происходит от
латинского еШозиз, что означает «волосатый». Велюр - ворсовая
шерстяная ткань. Здесь ворс получен принципиально иным методом -
путем начесывания поверхности тканей специальными металлическими
щетками-гарнитурами.
Бархат получают отличным от других тканей способом: ткань ткут
двойной, как бы лицом к лицу, а затем (или сразу во время ткачества),
двойное полотно разрезают специальным ножом, установленным на
челноке. Есть и еще один способ получения бархата. При нем ткут
одинарное полотно и ворс образуется при разрезании ворсовых уточных
нитей специальным приспособлением - прутком.
Сегодня выпускают классический бархат нескольких видов. Среди них
самые характерные велюр-бархат и велюр-бархат вытравной (в
зарубежной терминологии бархат-деворе). Это ткани из натурального
шелка в основе и утке, имеющие ворс из вискозных нитей. Именно вискоза
и позволяет производить вытравку ворса по нужному рисунку.
Любопытна история появления бархата-деворе, прекрасной полупрозрачной
ткани, сочетающей в рисунке бархатные мотивы по тончайшему
шифоновому фону. Но об этом в другой раз.
Если обратиться к моде прошлого, то можно обнаружить, что бархат
играл важную, а порой и ведущую роль в одежде почти во все эпохи. В
средневековье при описании костюма великана Гаргантюа Рабле не
единожды упоминает эту роскошную ткань. «На башмаки Гаргантюа
пошло четыреста шесть локтей ярко-голубого бархата. Бархат был
аккуратно разрезан пополам, и две эти полосы сшиты в виде двух
одинаковых цилиндров... На камзол пошло тысяча восемьсот локтей
ярко-синего бархата с вышитыми кругом прелестными веточками винограда,
посредине же на нем красовались оплетенные золотыми кольцами и
множеством жемчужин кружки из серебряной канители...»
В предреволюционной Франции, начиная со времени правления
Людовика XIV, умели поистине виртуозно использовать бархат как в
женской, так и в мужской одежде, а после того, как угас блеск
французского двора, бархатом завладела ставшая ведущей английская мужская
мода. Тогда не было почти ни одного изделия, которое бы целиком или
частично не было изготовлено из бархата. Речь идет о пиджаках и
брюках, жилетах и пальто, а также о воротниках и лацканах, манжетах
рукавов и галстуках, клапанах карманов и галунах брюк. Даже гамаши
изготовлялись из бархата и, уж, конечно, шляпы.
По сравнению с XVIII и XIX веками, в XX веке мужская мода не так
интенсивно использует великолепный материал, что объясняется
некоторым «отрезвлением», разочарованием, вызванными различными
политическими и военными событиями. Правда, в самом начале XX века у
мужчин еще пользовались большой популярностью смокинги, жилеты
и домашние куртки из бархата, пальто, а накидки делались с
бархатными воротниками.
Перед Второй мировой войной стал актуален вельвет-корд. И если бар-

АТЕЛЬЕ ВиМРЗСНАи 03//2003
ОБРАЗ 53
хат в эпоху до Первой мировой войны был свидетельством
принадлежности к состоятельным слоям населения, то вельвет-корд с рубчиком
различной ширины стал тканью, которую носили все, независимо от
сословия и возраста.
В предвоенный период у нас были очень популярны короткие куртки-
«вельветки», обязательный атрибут модников второй половины 30-х.
Еще и в начале 50-х «вельветки» донашивали (вспомните фильмы этих
лет) младшие братья парней, не вернувшихся с войны.
Вельвет оказался тканью практичной и универсальной по применению.
Из нее шили пиджаки, брюки-гольф, пальто и головные уборы.
Несмотря на все это или именно по этой причине, вельвет-корд был
подвержен сильным колебаниям моды, но никогда не терял актуальности. В
течение нескольких десятилетий вельвет-корд имел рубчик разной
ширины и наполнения. Иногда очень мягкий, а также гладкий и
жестковатый, он вновь и вновь вызывал интерес.
Настоящий бум бархата и вельвета пришелся на семидесятые годы
прошлого века. Бархат самых различных цветов использовался как
основной материал для нарядной мужской одежды для коктейля. Из
него шили пиджаки и полные костюмы, иногда «тройки». Предлагались и
смокинги из бархата, лацканы и воротники-шальки которых делались
из гладкого шелка. Постепенно вместе с торжественными и
традиционными вещами черного и темно-синего цвета стали появляться более
экстравагантные бархатные костюмы: цвета бутылочного стекла,
морской волны, липы, бирюзы, красного, бордо, песка и экрю.
Изобретение синтетики сделало уникальную ткань значительно
дешевле и позволило выпускать ее массовыми тиражами. К тому же
появилось множество способов закрепления ворса на самых разных
основах. Бархат стал прототипом целой плеяды бархатных материалов:
тканых, трикотажа и нетканых, с разрезным и неразрезным,
петлистым ворсом. Бархат превратился в основу для творческих поисков и
перестал быть тканью королей.
Был даже придуман способ нанесения ворса на тканую основу в
электростатическом поле. Получался материал очень похожий на
настоящий бархат, к тому же ворс можно было наносить по рисунку и, таким
образом, получался текстиль, смахивающий на деворе. Кстати, этот
способ используется и поныне, хотя вытравная ткань все же
производит лучшее впечатление, не говоря уже о том, что «приклеенные»
ворсинки имеют обыкновение отваливаться и, что крайне неприятно,
прилипать к телу и другим предметам, ведь они по своей сути -
«прилипалы».
Современное нам семейство бархата очень велико, однако и по сей
день основу его составляют вечные структуры. Вот они.
ЛАСТИК-БАРХАТ (МеШ С1о1п - англ.) - полубархат, уточный бархат -
ткань с продольным вертикальным рубчиком. В ассортименте
хлопчатобумажных тканей он называется вельветом; иногда его делают с
добавлением искусственного шелка. Ткань хорошо драпируется, очень
прочная и носится долго, хотя довольно трудна в работе.
БАГИРА (Вадпеега - англ.) - прекрасный плотный бархат с грубоватой
поверхностью, которая делает его особо прочным. Используется для
платья и вечерних накидок. Более тяжелый бархат часто называют
бархатом-велюром.
ШИФОН-БАРХАТ (Уе1уе1 СШоп - англ.) - легкий мягкий полубархат на
тканой основе.
СИЗЕЛЬ-БАРХАТ (С1зе1е) - бархат с петельным ворсом.
ФАКОННЕ (Расоппе - англ.) - общее название тканей с фантазийным
ткацким, тисненым или вытравным рисунком, в том числе и бархат.
БАРХАТ-ДЕВОРЕ {\1в\че\ Оеуогап! - фр.) - легкий, мягкий,
драпирующийся рисунчатый бархат с просвечивающей по рисунку основой,
сделанный из натурального шелка в основе и искусственного - в ворсе.
Его еще называют «бархат с выжигом» (химической вытравкой по
рисунку части волокон).
ЛИОНСКИЙ БАРХАТ (1_уопз - англ.) - жесткий, толстый бархат на
основе из натурального шелка, хлопка или искусственного шелка. Когда
он сделан полностью из синтетики, называется бархатом лионского
типа.
БАРХАТ-ПЕРЛАМУТР (Масге - англ.) - бархат из натурального
неокрашенного шелка с основой и ворсом, отличающимися по цвету, что дает
изменчивое жемчужное мерцание.
Мода рубежа нового тысячелетия соединяет удобство, комфорт,
простоту с неброской роскошью. Именно поэтому фаворитом моды снова
стал бархат - удивительная ткань, уже не одно столетие поражающая
воображение изумительным туше и волнующим мерцанием, то ярким,
то (как требует нынешняя мода) едва различимым и таинственным.
Бархат - главное действующее лицо в современном театре моды,
актер с тысячью лиц, играющий разнохарактерные роли. Он может быть
сдержанным и классическим, в английском вкусе и дополнять
великолепие твида, оттенять его мягкое многоцветье и контрастировать с
шероховатостью подлинной шерсти. Он может сочетать в себе тактель
(Тас(е1) и лайкру (Ьусга), превращаясь в подлинно демократичную ткань
и одевая тысячи молодых людей, обожающих одежду в стиле сазиа!.
Он поражает разнообразием приемов декорирования: креш, стеганый,
вышитый, вытравной, шанжан, мятый и инкрустированный. Просто
невозможно сегодня описать хотя бы сотую долю образов нового
бархата, пожалуй, это единственная и самая желанная ткань, сохраняющая
свою суть и меняющая имидж в соответствии с образом времени.
Перестав быть тканью королей, бархат стал королем тканей. кК

сам себе
имиджмейкер
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ПО КНИГЕ Н. НАЙДЕНСКОЙ, Е. НОВОКЩЕНОВОЙ,
И. ТРУБЕЦКОВОЙ «ЧЕЛОВЕК. ОБРАЗ. СТИЛЬ», РИСУНКИ_НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА
а
В НАШЕЙ НОВОЙ РУБРИКЕ «ОБРАЗ» МЫ БУДЕМ ЗНАКОМИТЬ ВАС С МЕТОДАМИ
СОЗДАНИЯ ЖЕЛАЕМОГО ИМИДЖА. КАК И ЛЮБАЯ НАУКА, ИМИДЖЕЛОГИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИНЦИПАХ. О НИХ СЕГОДНЯ И ПОЙДЕТ РЕЧЬ.

ателье тжрзснди оз//гооз
ОБРАЗ
55
/// ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
^^ Случается (и довольно часто), что наша собственная оценка
своего внешнего вида и впечатление, производимое нами на
окружающих, мягко говоря, расходятся. И даже врожденное чувство вкуса не
всегда в состоянии спасти положение, ведь в современном мире с его
бурным ритмом жизни и образцами (не всегда бесспорными),
навязываемыми средствами массовой информации, возникает много
соблазнов, перед которыми иногда так трудно устоять.
С демократизацией российского общества в нашей стране появилась
новая специальность - имиджмейкер, способный «слепить» из
Золушки принцессу. Мастерская «Образ-Профи», которая как раз и
занимается этими деликатными вопросами, взяла на себя функции доброй феи,
помогающей обрести новый (или слегка подкорректировать старый)
образ, соответствующий не только внутренним представлениям о том,
как надо выглядеть, но и вызывающий «правильные» эмоции у
окружающих. Ведь профессиональный имиджмейкер, работая над образом,
руководствуется не только собственным вкусом или модными
тенденциями. В основе его работы лежат законы построения внешнего вида,
основанные на теории дизайна.
Читателям «Ателье» новая рубрика поможет не только изменить
взгляд на собственную внешность, но и окажется большим подспорьем
в работе над индивидуальным образом клиентов.
Имидж - понятие «многослойное», основывающееся на пяти базовых
элементах: СРЕДОВЫЙ имидж (то, что окружает человека, -
интерьер квартиры, кабинета, машина и т.д.); ВЕРБАЛЬНЫЙ имидж (манера
говорить, тембр голоса и т.д); НЕВЕРБАЛЬНЫЙ имидж (жесты,
походка, осанка, движения и т.д); ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ имидж (продукты,
вещи, которые человек создает для себя сам: визитная карточка,
реклама, документы, резюме и т.д); ВНЕШНИЙ ВИД (одежда, макияж,
прическа и т.д).
Учитывая профессиональную принадлежность наших читателей, на
протяжении нескольких номеров мы будем вести речь об одной из
важных составляющих имиджа - внешнем виде.
/// ЦЕЛЬ - ЧЕЛОВЕК
Гоголевская героиня, рассуждая над образом идеального мужчины
(«если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана
Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балта-
зарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородность Ивана
Павловича...»), конечно, и не подозревала, что спустя полтора столетия
несовершенство человеческого облика можно будет исправить. Причем
сделать это, зная принципы дизайна, можно достаточно просто и
«бескровно». Главное - уметь правильно определить приоритеты.
Один из основателей первой школы дизайна «Баухауз», открытой в
1919 году в немецком городе Веймаре, венгерский художник Моголи-
Надь так сформулировал принципы дизайна: «Дизайнер имеет дело с
предметами, но цель его - не предмет, а человек». Действительно,
скольких проблем можно избежать, если, начиная работать над
созданием модели одежды, представить: а кто же будет носить эту
замечательную вещь? Будет ли это стройная длинноногая блондинка с
голубыми глазами или пышнотелая кустодиевская «купчиха» с
неопределенного цвета волосами? Ведь размерный признак одежды - не
единственная составляющая точного попадания в цель. Задача дизайнера
- не просто смоделировать красивую вещь саму по себе, а создать
такую вещь, надевая которую конкретный человек будет чувствовать
себя очень комфортно (специалисты называют это созданием
комфортной предметной среды). И эта вещь должна быть гармонична всему
облику. Окружающие должны воспринимать не одежду, надетую на
человека, а самого человека в этой одежде. Иначе все труды по созданию
модной модели, поиску оригинальных деталей пойдут прахом, и платье
или костюм, в разработку которых было вложено столько сил, будут
выглядеть, как вставная челюсть. Вспомните, как часто чрезвычайно
модные блузка или брюки, так великолепно смотревшиеся на манекене
в магазине, просто уродовали вашу фигуру. И, наоборот, какая-нибудь
невзрачная маечка способна преобразить буквально до
неузнаваемости. Чувствуя себя комфортно и гармонично в одежде, которая
подчеркивает его индивидуальность и скрадывает недостатки фигуры,
человек становится более уверенным в себе, незаметно для себя выбирает
поведенческую роль, соответствующую его новому образу.
/// СНАЧАЛА БЫЛА ИДЕЯ
Приступая к формированию гардероба, не лишним было бы
познакомиться с закономерностями построения грамотного, гармоничного
внешнего вида, основанными на теории дизайна.
Дизайн начинается с ИДЕИ: мы должны представлять, что именно
хотим создать. Прежде чем приступить к воплощению образа, идея
должна быть хорошо продумана. Реализуя ее, дизайнеру, помимо
специальных навыков и творческой интуиции, необходимо пользоваться
знаниями определенных правил, законов, приемов, выразительных средств
подбора и группировки, образующих гармоническую целостность.
Принципов, на которых основывается дизайн, всего три:
- направленность;
- выразительность;
- законченность.
Старая поговорка «по одежке встречают» не так уж неверна. Для того
чтобы составить мнение о незнакомом человеке, достаточно 30 секунд
- ровно столько времени нам хватает, чтобы оценить внешний вид
визави, заметить пятно на свитере или выделить безупречно сидящий
костюм. Этот процесс изучения объекта (в нашем случае собеседника),
его анализ называется ВИЗУАЛЬНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ.
Каким же образом произвести наиболее правильное для каждой
конкретной ситуации впечатление? Здесь вступает в силу первый принцип
дизайна - эффект НАПРАВЛЕННОСТИ: наша задача - пробудить
интерес к данному дизайну, направить взгляд собеседника на наиболее
выгодные места фигуры и не дать посмотреть на то, что мы хотим скрыть.
Предположим, что мы достигли цели, и глаз остановился именно там, где
нужно. На этом этапе начинает работать эффект ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ:
с помощью выразительных деталей подчеркивается идея в дизайне,
привлекается внимание, доставляется эстетическое удовлетворение.
Эффект выразительности помогает раскрыть содержание замысла.
Эффект ЗАКОНЧЕННОСТИ говорит сам за себя: все элементы мы
должны подчинить той самой идее, с которой начинали реализовывать
свой замысел. В результате образ складывается в нечто целостное,
гармоничное, не раздражающее взгляд.
Элементы, используемые для воплощения идеи дизайна, можно
сравнить с буквами в алфавите или семью нотами, из которых
складываются всевозможные слова и рождаются музыкальные произведения.
Пользуясь лишь пятью элементами дизайна - ЛИНИЕЙ, ФОРМОЙ,
СВЕТОМ И ТЕНЬЮ, ЦВЕТОМ, ФАКТУРОЙ, - можно создавать
различные комбинации и образы. А для того чтобы упорядочить элементы
дизайна, используются композиционные средства: ПОВТОР, ГРАДАЦИЯ,
РИТМ, ДИНАМИКА, ДОМИНАНТА, КОНТРАСТ, ПРОПОРЦИЯ,
ГАРМОНИЯ, РАВНОВЕСИЕ, ЕДИНЕНИЕ.
О том, что представляют собой элементы дизайна и композиционные
средства и как правильно ими воспользоваться на практике читайте в
следующих номерах журнала «Ателье». кК

главный журнал текстильной] мира
приходит в россию
Каждому профессионалу, чья работа связана с современными
■к тканями и созданием модной одежды, хорошо известно
название журнала 1гЯЕНМАТЮМА1- ТЕХТИЕЗ (Интернейшнл Текстайлз). На
протяжении нескольких десятков лет КМТЕНМАТЮМА!. ТЕХТИЕЗ с
неизменным успехом издается в одной из мировых столиц моды - Лондоне.
Девиз журнала: «Информация и вдохновение». ^ТЕВЫАТЮМАЬ ТЕХ-
ТИЕ5 рассказывает о новых тканях и дает рекомендации по созданию
модных коллекций. Традиция 1ЫТЕРЫАТЮЫАЬ ТЕХТИЕЗ - максимально
полно удовлетворять взыскательную читательскую аудиторию
качественными, актуальными, полезными, богато иллюстрированными
материалами. Команда ИМТЕНМАТЮМА!. ТЕХТИЕЗ - авторитетные
аналитики, специалисты-практики, ведущие колористы, чьим советам следуют
знаменитые Дома моды. 1МТЕПМАТ1СШ1. ТЕХТИЕ5 ценят не только в
Европе и Америке: запущенная не так давно версия журнала на
китайском языке сразу же стала хитом в Китае среди специализированных
изданий в области моды. Теперь ЦМТЕНИАТЮМА!. ТЕХТ11.Е5 заговорил
и по-русски. Станьте подписчиком МТЕРШТЮМА!- ТЕХТИЕЗ - с ним
проще добиться успеха!
1ЫТЕВЫАТЮЫАЬ ТЕХТИЕ5 /// СОДЕРЖАНИЕ
Волокна, пряжи, ткани, трикотаж, фурнитура, оборудование, одежда.
Новинки, тенденции, прогнозы, производители.
Журнал ярко и образно информирует о современных материалах и
актуальных направлениях моды на фоне сообщений о событиях из
профессиональной жизни отрасли.
ШТЕКМАТЮМАЬТЕХТИЕЗ ///ТЕМЫ
ВЫСТАВКИ. Обзоры Ргеггнеге \Лзюп, РКП РНаИ, ЕхроШ, 1п1ег51о(т Аз1а и
других ключевых форумов с конкретными рекомендациями и
комментариями профессионалов.
ВСЕ О НОВЫХ ТКАНЯХ. Состав, свойства, характеристики. Модные
цвета и рисунки. Описания, руководства, стайлинг.
МОДА. Самые интересные коллекции на Неделях моды в Париже,
Лондоне, Милане, Нью-Йорке, Москве. Репортажи с показов паи(е соиШге.
Международные конкурсы модельеров, Перспективные образцы
женской, мужской, детской одежды, которые можно использовать для
создания собственных коллекций. Декор и фурнитура.
БЕЛЬЕ. Современные фактуры и силуэты бельевой моды.
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА.
НОВОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
АРТ. Анонсы и рецензии на книги, альбомы, перформансы, выставки в
области моды.
рак1$с01я1л1е№е1ме«
мешеав - иш/мшмжюе
5д0 раш.0 еа5иш ууеек
ШТЕВЫАТКМ1. ТЕХТИ.ЕЗ /// АУДИТОРИЯ
Дизайнеры, стилисты, аналитики моды, специалисты текстильных и
швейных предприятий, представители оптовой и розничной торговли
тканями и одеждой, потребители текстиля и текстильной продукции,
студенты и преподаватели профильных вузов.
МТЕВНАТЮЫА1. ТЕХТИЕЗ /// КОМАНДА
Издание российской версии 1п1егпа1юпа1 ТехШез осуществляет
Издательский дом «КОН-Лига Пресс», представляющий на рынке более 20
журналов, включая «Индустрию моды» и «Ателье».
ЮТЕВМТКЖ!. ТЕХТИЕ5 + «АТЕЛЬЕ»
Несмотря на то, что журналы 1п(егпа(юпа1 ТехШез и «Ателье»
связаны с одной темой (создание модной одежды), они не копируют, а
грамотно дополняют друг друга. Только познакомившись с
перспективными темами коллекций, модными фасонами и свойствами новых
тканей в журнале 1п(егпа(юпа1 ТехШез, вы добьетесь максимального
результата от использования навыков конструирования,
полученных благодаря «Ателье». Двойной эффект вам гарантирован! кк.
СЕНСАЦИЯ! ЖУРНАЛ ИЧТЕРМАТЮМАНЕХТИЕЗ (ЛОНДОН), ВЕДУЩЕЕ МИРОВОЕ ИЗДАНИЕ,
ИНФОРМИРУЮЩЕЕ О СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ
НОВИНОК, ТЕНДЕНЦИЯХ И ПРОГНОЗАХ МОДЫ, НАЧИНАЕТ ИЗДАВАТЬСЯ В РОССИИ.

флорентийская мода
ТЕКСТ_ ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА, ФОТО_ АНТОН КРАУЗЕ
ПРИНЦИПЫ ИСКУССТВА РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ВЫРАЖЕННЫЕ В
КОСТЮМЕ ДАННОЙ ЭПОХИ, БУКВАЛЬНО ПОТРЯСЛИ МИР И ВНЕСЛИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В
КРОИЛЬНОЕ ДЕЛО. ОЧЕНЬ ДОЛГО ЭЛЕМЕНТЫ ЭСТЕТИКИ РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОСТАВАЛИСЬ ОСНОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА.

ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
59
Говоря о костюме раннего Возрождения в Италии, необходимо
подчеркнуть, что речь прежде всего идет о флорентийской моде.
Ведь пока Европа еще тяготела к готической эстетике, Италия с
интеллектуальным центром в городе Флоренция вступила в
новую эру. Здесь, в цветущем городе с богатым историческим
прошлым, позволившим именовать Флоренцию «вторыми
Афинами», формировались гуманистические идеи и новые
эстетические принципы искусства Возрождения, осуществленные на
практике в архитектуре, скульптуре, живописи, прикладном
искусстве, костюме.
Пятнадцатый век позволяет сравнить два одновременно
существовавших, одинаково значимых в истории костюма, направления:
первое - высшая фаза развития готики, так называемая
бургундская мода, и костюм Флоренции раннего Возрождения,
обозначивший разрыв с традициями Средневековья. Крой костюма
этого большого исторического периода достаточно подробно
рассмотрен и охарактеризован на страницах журнала «Ателье»
(№№ 7-12/2002; 1-2/2003). И тут со всей очевидностью мы
обнаруживаем, что рядом с импозантными модниками Бургундии
внешность флорентийцев кажется обделенной. Их костюм беден
разнообразием фасонов и форм, он не стремится к нарушению
реалистических пропорций фигуры человека, избегает красочной
эффектности или чрезмерного увеличения объемов.
Сформировавшись в русле гуманистической эстетики, это был
подлинно демократический костюм (илл. 01). Это выражалось в
его удобстве, функциональности, вариативности, гармоничности
с естественными формами тела. Более высокий социальный
статус владельца такого костюма определялся стоимостью ткани, а
не экстравагантными сочетаниями элементов одежды, фактур,
усложненных отделок.
Есть во флорентийском костюме еще одно бесценное качество:
его простота и лаконизм служат достойным обрамлением
естественной, природной красоты человека. В композиции
флорентийского костюма XV столетия в единое гармоническое целое
объединены совершенные по форме элементы (илл. 03): четкий
простой и безупречный вырез платья, отрезной облегающий лиф, не
обремененный излишними деталями, со шнуровкой или ее
имитацией; узкий рукав, для удобства разделенный на сегменты,
изысканная отделка, оправданно функциональная и конструктивная.
Костюм Флоренции позволяет наслаждаться его совершенной
формой и завершенностью.
Сложение стиля окружающей среды, предметного мира во Фло-

ренции происходит при самом непосредственном участии
выдающихся художников, скульпторов. Это по их эскизам выполнялись
гобелены, узоры тканей, определялись форма, декор, колорит
ювелирных изделий и посуды, расписывались свадебные сундуки
(кассоне). Неудивительно, что флорентийцев окружали
высокохудожественные вещи. Это подтверждает и интерьер комнаты с
фрески Доменико Гирландайо (илл. 02), отделанной
инкрустированными деревянными панелями, фризом с резвящимися путти,
росписью колонн античными орнаментами и т. п.
Эстетические идеалы во Флоренции складываются под
воздействием живописи. Целый ряд художников - ярких творческих
индивидуальностей - в соответствии со своим оригинальным
видением мира создает галерею женских образов, представляющих
тот или иной тип красоты. В образах Фра Анжелико столько
чистоты и целомудрия, что невольно возникает сравнение с
поэтическими образами Данте. Идеал женщины другого художника,
первого учителя Сандро Боттичелли, Фра Филиппо Липпи - кроткое
бледное лицо, мягкий взгляд, чистый, почти детский профиль,
скромная прическа, украшенная жемчугом, легкие краски
одежды (илл. 04).
Боттичелли - один из величайших художников раннего
Возрождения - в своих произведениях нередко отождествляет
возвышенную идеальную женскую красоту с обликом возлюбленной
своего друга Джулиано Медичи (илл. 05) - Симонеттой. Ее
простые милые черты возникают вновь и вновь, соединяясь то с
задумчивым, тревожно-волнующим, то нервно-подвижным или
хрупким и изысканным образами Боттичелли (илл. 06).
В несколько манерном, утонченном стиле, облагороженном
поэтическим воображением художника, предстает Симонетта Вес-
пуччо на одном из лучших портретов Пьеро ди Козимо (илл. 07).
Полуобнаженная, неотразимо привлекательная женщина с
аккуратной, украшенной сложнейшей прической и драгоценностями,
головкой на высокой шее с тяжелым золотым ожерельем и
змейкой, обвивающей его, воспетая поэтами. После своей
ранней кончины она стала для очарованных ее красотой
флорентийцев олицетворением образа «прекрасной звезды» (так называл
ее Лоренцо Великолепный).
Пьеро делла Франческо, воспринявший художественные
принципы раннего Возрождения, наделил образы своих женщин,
обладающих особой красотой высокого духовного начала,
царственной осанкой, спокойной и величавой поступью.
Известно, что кисть Доменико Гирландайо запечатлела
колоритнейший быт тогдашней Флоренции, отразила облик его
современниц и современников. В связи с этим мы одновременно можем
оценить внешность, костюмы представительниц различных
социальных групп и возрастов. Костюм молодой дамы,
возглавляющей свиту (илл. 02) с безмятежным лицом и несколько чопорной
поступью типичен для Флоренции XV века. Он состоит из
белоснежной сорочки, которая выбивается из прорезей
прикрепленных к пройме рукавов и проглядывает сквозь шнуровку лифа котт
с несколько зывышенной линией талии и юбкой, заложенной
широкими складками. По своим пропорциям, степени
согласованности с фигурой костюм выражает гуманистические идеалы, о
которых говорилось выше. В чертеже этого платья (илл. 08) линии
конструкции следуют за естественной пластикой фигуры: спинка
лифа и отрезной юбки отстоят от вертикали на столько, чтобы
обеспечить прогиб «откинутого» назад торса; форма передней
цельнокроеной части платья обрисовывает немного выступаю-

ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
61
щий живот. Образование мягких фалд в боковых частях юбки
достигается за счет использования клиньев с округлыми линиями
верхних срезов. Одинаковые по ширине части рукава
соединяются швами по локтевому и переднему перегибам. При этом задний
шов может оставаться полностью открытым на локтевом сгибе
или скрепляться в нескольких местах (илл.12). Опыт работы с
этим кроем (илл. 09) показал, что с небольшой подгонкой по
фигуре можно получить форму и силуэт в точном соответствии с
историей. Эта конструкция предельно четко выявляет скульптурность
женского тела и, завершая этап развития кроя средневековья,
открывает новую страницу в кроильном искусстве.
Нельзя не сказать о прическах, которым женщины Флоренции
уделяли особое внимание. О них размышлял и писал в своих
трактатах известный архитектор Альберти: «Мне, безусловно,
хотелось бы видеть в волосах несколько видов движения: пусть они
закручиваются, как бы желая заплестись в узел, пусть они
развеваются по воздуху, подобно пламени, частью же пусть
сплетаются друг с другом, как змеи, а частью вздымаются в ту или иную
сторону». Многие женские образы Боттичелли, наделенные
тяжелой массой золотисто-рыжих волос - воплощенные фантазии
архитектора (илл.10,11) и свидетельства взаимовлияния
смежных видов искусств во Флоренции.
Волосы - существенный элемент эстетического облика
флорентийских женщин. Итальянский писатель и гуманист XIV века Джо-
ванни Боккаччо подчеркивал значение убранства женской
прически, без которой в каком бы богатом наряде дама ни была, она не
могла считаться красиво одетой. И, напротив, при соблюдении
этого условия «все в ней гармония, все диво...», как писал Данте.
Одним из таких примеров может служить своеобразный изысканно
пряный образ Марии Магдалины Карло Кривелли, художника,
испытавшего флорентийское влияние (илл.12). Неотъемлемая часть
композиции костюма - прическа в виде локонов, сплетающихся,
как змеи, струящихся каскадом вдоль тела тяжелых рыжих прядей
весьма декоративно решенного женского образа, который также
дает представление об эстетических ориентирах ренессансных
флорентиек.
Мир, потрясенный преобразованиями в искусстве раннего
Возрождения, насыщавшего жизнь красотой, принял моду
Флоренции, элементы которой еще долго будут основой европейского
костюма. кк.
ДОМЕНИКО ГИРЛАНДАЙО. ФРЕСКА. 1486-1490 ГГ. ФРАГМЕНТ // 02_ДО-
МЕНИКО ГИРЛАНДАЙО. ФРЕСКА. 1486-1490. ФРАГМЕНТ // 03: ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ. ПОРТРЕТ ДАМЫ С ГОРНОСТАЕМ. ОК. 1490 Г. М ФРА ФИЛИППО
ЛИППИ. МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ И ДВУМЯ АНГЕЛАМИ. ОК.1465 Г. //
БОТТИЧЕЛЛИ. ПОРТРЕТ ДЖУЛИАННО МЕДИЧИ. 1476-77 ГГ. 06_БОТТИ-
ЧЕЛЛИ. МАДОННА С ГРАНАТОМ. 1487 Г. // ПЬЕРО ДИ КОЗИМО. ПОРТРЕТ
СИМОНЕТТЫ ВЕСПУЧЧО. КОНЕЦ XV В. // КАРЛ КЕЛЛЕР //09. КОТТ,
ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО ЧЕРТЕЖУ СТУДЕНТКОЙ ТХТК МАРИЕЙ ЖЕРЕБЕНКОВОЙ //
БОТТИЧЕЛЛИ. ПРИМАВЕРА. 1482 Г. ФРАГМЕНТ // БОТТИЧЕЛЛИ.
РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ. 1485 Г. // КАРЛО КРИВЕЛЛИ. МАРИЯ МАГДАЛИНА.
ОК.1476-1477 ГГ. // КОПИЯ КОСТЮМА МАРИИ МАГДАЛИНЫ (С ИЛЛ. 12)
ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТКОЙ ТХТК ОЛЕСЕЙ РАССАДИНОЙ РУЧНЫМ
СПОСОБОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ
ПРИЕМОВ.