Л.В.Беловинский
ТИПОЛОГИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА
3’97
МеТОДИЧОСЖИЯ 6*^>>MGTWn ДОЛОЛМТМЫ0ГО оврнаонамм
Альыаиах
Выхолит 3 раза в полугодие Год издания - 1997
Учредители: Всероссийский Центр художественного творчества учащихся и работников начального профессионального образования Российский союз любительских фольклорных ансамблей ООО "Издательство "Родннкъ"
Свидетельство N* 014880 от 28 ыая 1996 г. Роскомпечатъ
Редакционная коллегия:
Айвазян С.Г. Барадулин В.А. Гааз М.Л. Демченко А.Н. Кучер Н.И. Ростовский В.П. Шантаренков Н.Н.
Подписка на территории России по Объединенному каталогу департамента почтовой связи Министерства связи РФ ПОДПИСКА-97 (зелВная обложка) Подписной индекс 40611, стр. 101 Адрес редакции: 113114, Москва, Дербеневская ул., 16 тел.: (095) 235-2932
© Государственный Российский Дом народного творчества © ООО "Издательство "Родннкъ” О Л.В.БеловинскиЙ, - 1997 г.
В выпуске:
Л.В. БЕЛОВИНСКИЙ
ТИПОЛОГИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
Методическое пособие
Министерство культуры Российской Федерации Государственный Российский Дом народного творчества
Л.В.Беловинский
Типология русского народного костюма
Рисунки автора
Ответственный редактор издания Н.Н.Шантаренков
Ответственный Jd выпуск ЛтА.Бегуолавская
«Традиционные промыслы и ремёсла». Альманах. М.: ООО «Издательство «Родникъ», 1997, №3- Л.В.Беловинский. Типология русского народного костюма. - 48с., 16 таблиц нлл.
Предлагаемый выпуск альманаха всецело посвяшСн новой работе профессора Л. В. Беловинского кТнлология русского народного костюма», подготовленной Государственным Российским Домом народного творчества. Эта работа, адресованная самому широкому кругу читателей, знакомит с основными принципами и особенностями построения русского народного костюма (в т.ч. казачьего), мужского и женского, характерными для ратных областей России. Материал сборника будет чрезвычайно полезен и необходим в практической работе фольклорных коллективов, учителей, преподавателей школ, гимназий, центров детского творчества и всех, кого интересуют вопросы исторической точности. этнографической достоверности народной одежды, особенно он поможет тем, кто сам в сегодняшних условиях занимается rt изготовлением.
С 	ВСННЫЙ РОССНЙСШТЙ Дои МфОЖЯО творчеств*
С - (ХМ) «Ииатсиство «Роднил»
С • Л I) 1ж.ю«ижьни. ivv' ।
J
Русский народный костюм... Один из реликтов уходящей в прошлое, нивелирующейся под влиянием города нашей национальной культуры. Яркое, красочное зрелище, органически сплетающееся вместе с народной песней н танцем в оригинальное, уходящее корнями вглубь веков действо. Без сохранения, без культивирования народного костюма, пусть не в быту - это уже невозможно, - пусть на сцене, - разрушится единство этой культуры и она окончательно исчезнет.
Но для сохранения, культивирования необходимо знание. Необходимо понимание характера бытования костюма, его целостности, комплексности, его истории и связи со всей народной культурой. Увы, кроме немногих специалистов н столь же немногих любителей, знатоков народного костюма у нас сегодня нет. Посмотрите, в чем выступают разных мастей народные хоры, танцевальные и музыкальные ансамбли, фольклорные коллективы, зачастую неправомерно использующие это название. Мягкие цветные мужские сапоги, нередко украшенные аппликацией. Рубахи все с той же аппликацией, расположенной там, где это было удобно художнику, часто включающие мотив “огурца”. Украшенные опять-таки аппликацией сарафаны на кокепсе на женщинах, а то и мини-сарафаны. Непомерно огромные кокошники. Все это подастся как русский национальный костюм. Художникам, создававшим эти костюмы, как и руководителям коллективов, их заказывавшим и принимавшим у художников, и невдомек, что аппликация очень редко использовалась в русском народном костюме, что это явление, характерное для восточного, тюркского костюма народов Поволжья и Северного Кавказа, что “огурец” пришел к нам из Ирана вместе с персидскими тканями, которыми пользовалась феодальная верхушка, что цветные мягкие сапоги, - ичиги, также тюркско-поволжский элемент костюма, что кокошник использовался далеко не во всех областях и уж. во всяком случае, нс всеми возрастными группами, что сарафан - отнюдь не универсальный элемент русского народного костюма и что, наконец, сарафан на кокетке - явление позднее, возникшее под влиянием городской культуры и в течение веков бывшее неизвестным в русской деревне.
Впрочем, дело иногда заключается не только в отсутствии знаний. Надевали то, что давали. А давали люди, нередко далекие от народного творчества, да и от культуры вообще, вплоть до идеологических работников всех уровней, хозяйственников, распределявших мануфактуру. Ну просто не мог выступать ансамбль перед участниками какого-либо высокого партийного форума областного, а то и всесоюзного масштаба в разнотипных старинных костюмах, извлеченных из сундуков в глухих деревнях. Требовалось единообразие и блеск в танце, поклонах, костюмах.
Сегодня вместо диктата идеологических работников и хозяйственников появились другие обстоятельства. А незнание осталось.
Впрочем, в задачу построения сценического народного костюма вторгаются несколько других обстоятельств. Первое - необходимость сценичности костюма, его зрелищности. Некогда участник народного гуляния, танцор и певец были
4
одновременно н зрителями. Исполнительница народной песни, участница хоровода или обряда была одета в такой же коспом, как н ее товарки, она стояла рядом с ними, ей хорошо был виден, близок н понятен орнамент н их, и ее костюма. Зрителей в народном действе не было. Сегодня это действо разворачивается именно перед зрителем, отделенным от выступающих большим или меньшим расстоянием, а их коспом для него - совершенно неведомая область, чуждая и диковинная. Следовательно, костюм сегодняшнего участника фольклорного коллектива должен быть броским, ярким и хорошо различаться в деталях на большом расстоянии. Во-вторых, в старину праздничный или обрядовый костюм создавался в течение длительного времени и передавался из поколения в поколение. Поэтому понева шилась не из отрезанных от целой штуки кусков сукна, а специально ткалась на стане в соответствии с местными традициями, а рубаха долгими зимними вечерами расшивалась мелким швом. Сегодня создать такой костюм заново будет стоить очень дорого. Отчасти поэтому и пошла в ход более дешевая и технологичная крупная аппликация, создающая хорошо видимое из разных концов зрительного зала яркое пятно. И в-третьих, некогда в каждом селении в костюмах, присущих только данному селению, волости, уезду, пелись песни н исполнялись танцы н обряды, свойственные только данной местности. Сегодня же многие коллективы стремятся расширить репертуар за счет фольклора других областей России, и вот участницы их, одетые, допустим, в северный распашной сарафан и душегрею, исполняют песни южных губерний, для которых были характерны понбва и плечевая одежда типа Носова или костолана.
Разумеется, эти проблемы не существуют в тех коллективах, которые живут и творят только в пределах своей области или более или менее .обширного региона, охватывающего несколько однотипных областей. Исполняют такие коллективы только так называемый аутентичный фольклор, собирая у себя в районах образцы подлинного костюма, а при пошиве нового костюма ориентируются только на эти образцы, не жалея при этом затраченного времени и труда.
Для других же коллективов однозначного рецепта в решении этих проблем дать нельзя. Самым лучшим выходом здесь было бы иметь для каждой песенной традиции свойственный ей тип костюма, а программу выступления строить таким образом, чтобы участники коллектива имели возможность переодеться.
В данной работе не ставится задача дать какие-либо рекомендации по созданию костюма. Цель ее - показать типологию русского народного костюма, сообщить основные сведения о нем, показать принципы его построения. Работа не претендует на абсолютную полноту и самостоятельность. Написана она на основе двух, к сожалению, малотиражных н давно выпущенных изданий, содержащих справочный материал, которые н рекомендуются читателям для дальнейшей работы: «Русские // Историко-этнографический атлас». - М.: «Наука», 1967 и «Крестьянская одежда населения Европейской России» /XIX - начало XX ввУ // Определитель.- М.: «Советская Россия», 1971. Усиленно рекомендуется также недавно вышедшая книга Ф. М. Пармона “Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества».- М.: Легпромбытнздат, 1994. Можно посоветовать также аннотированный библиографический указатель “Исторический, сценический н народный костюм”. Сост. Л. В. Беловинский. - М.: ВНМЦ, 1984.
5
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО КОСТЮМА
История русского народного кос пома насчитывает многие столетня. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер н условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа н были выработали приемы его изготовления.
Одна нз характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий. нс жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды >дсжды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа. Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, “ширинка”, а под мышкн рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунник на рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.
Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональнейшая > >ис1рукция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти нс требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное па изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывала ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армянину, сукно для понёвы и даже холст непросто.
В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, н за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок нз простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов н подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.
6
Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности -расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, “земная" часть костюма /например, женские понСвы/, намеренно была темной /черные, синие понСвы/, а верхняя, стланная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андараками н с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.
Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону. По некоторым причинам, о которых речь будет идти ниже, это, в основном, относится к женскому костюму. Выделяется ряд женских костюмных комплексов: понёвный, комплекс с андараком, сарафанный, комплекс с кубельком и парочка. Первые четыре привязаны к губерниям южнорусским, западным и южным, центральным и северным, и к казачьим областям. Парочка, пришедшая из города в конце XIX в., распределялась по всей территории России, заменяя, сначала у молодежи, традиционные комплексы. Урал и Сибирь, не имевшие коренного великорусского населения я заселявшиеся выходцами из разных регионов, четкой комплексности костюма не знали, здесь перемешивались разные типы костюма и быстро совершался переход к “круглому" сарафану - платью н парочке.
Наиболее архаичный комплекс с понввой включал специфический женский головной убор - кичку с сорокой, - а также особые виды плечевой и нагрудной одежды: навершник, носов, костолан. шушпан или шушун, занавеску или запои, тогда как для сарафанного комплекса характерен кокошник, плечевая одежда типа душегреи или епанечки и нагрудная типа фартука, передника; казачий комплекс с кубельком, перенятый от народов Кавказа, иногда употреблялся с типичными для тюркских народов шароварами и вязаным колпаком или широким головным покрывалом. Комплекс с андараком, характерный преимущественно для однодворческого населения, заселявшего бывшие южные и юго-западные границы Российского государства и в социальном отношении стоявшего выше крестьянства, зачастую включал кичкообразный кокошник, шнуровку, напоминающую дворянский корсаж, разные типы кофт, “прижимки” и т.п.
Комплексность женского костюма связана не только о территориальным делением, но и с возрастными градациями: девушки повсеместно носили открытые головные уборы типа повязок, замужние женщины до рождения первого ребенка, молодухи, надевали кокошники; рожавшие женщины носили кички или кокошники: понСва сменяла сарафан по достижении половой зрелости, а иногда н при свадебном обряде, а кое-где в районах бытования понСвы старухи снова надевали сарафаны. Разумеется, четких границ между комплексами не было: кое-где в южных губерниях например, в Курской, бытовал и женский сарафан, как и кнчкообраэный кокошник, а кое-где в северных губерниях, например, в Олонецкой, употреблялась копытообразная кнчка: в области же Войска Донского наряду с кубельком носили и сарафаны, и поневы.
7
МУЖСКОЙ костюм
Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской коспом. который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях. Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был н в экономическом, и в юридическом отношении более самостоятельной н мобильной фигурой, нежели женщина. Ввиду нехватки хлеба крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобретал более широкий взгляд. К тому же мужской коспом был более функционален, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местностях одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды. Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.
Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканого холста или сукна, в месте соединения которых вставлялась ширинка - ромбический кусок такой же ткани, - и собирались в талин на гапшнкс. Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из неотбеленной домотканины, нз домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или нз той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.
Праздничный мужской коспом дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами, во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани, и поясом вместо гашника, застегивавшимся на пуговицы, а также ошивавшимися по бокам карманами. При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.
Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туникообразная одежда, то есть в ее основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шен и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево. Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканый холст был узким, с боков в стан рубахи вшнлались два куски холста - "бочки”. Они бывали прямые, либо косые, и во втором случае в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья. Между прямыми или сужающимися кинзу рукавами без манжет и бочками под мышками вставлялись ромбические куски ткани - ластовицы. Зачастую ластовицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее н при резких и широких взмахах рук не рвалась под мышками, а сопревшие от пота при работе ластовицы выпарывались и вставлялись новые, сама же рубахи могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подоплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной. Подоплека подшивалась по прямой , то есть швы шли горизонтально, либо углом, когда швы на спине н груди были косыми. Мужская рубаха чаще всего была с небольшим воротничком-стойкой, хотя бытовала и рубаха с простым вырезом для шен. Длина рубахи довольно значительная, почти до колен, причем у молодых парней она была короче, у стариков - длинная.
Орнаментация мужской рубахи была отчасти связана с древними верованиями, отчасти с ее конструктивными особенностями. Неширокие полосы
8
орнамента - чаше всего вышнвкн красной нитью, - располагались по подолу, обшлагам рукава, воротнику н застежке, чтобы воспрепятствовать проникновению нечистой силы непосредственно к телу Кроме того, на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах и спине, яркие кумачные ластовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи. Орнамс1ггиронатъся мужская р>баха могла не только вышивкой , но и затканной узкими ткаными лентами с геометрическим утором. тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками на праздничных и свадебных рубахах. Сама рубаха шилась нз сурового или отбеленного полотна, а также из пестряди, домотканины в мелкую сине-красную клетку, сине-белую вертикальную полоску, и. наконец, нз покупных: александрийкн, кумача, китайки, ситца, нз кустарной нлн фабричной набойки с орнаментом.
Рубаха носилась навыпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанным сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом с кистями, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались пол пояс и свешивались вниз.
Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун, пониток. Кафтан представлял собой приталенную одежд}' до колен, с выкройнымн рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону, на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спинкой, со сборами на боковых швах, либо с отрезной спинкой и раскошенной задней нижней частью, с клиньями в боковых швах. Подкладка могла отсутствовать, либо делалась до талин. С боков прорезались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда нз домотканого нлн покупного синего, коричневого, черного сукна, либо нз плиса. Полукафтанье - укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя. Подобного же рода одеждой была и поддёвка, суконная приталенная одежда выше колен, несколько длиннее современного пиджака. Напротив, пониток. также прамничная одежда, был ниже колен, тоже приталенный, со сборами сзади, с подкладкой до тални нлн без подкладки, нз домашней полушерстяной ткани Из домотканого серого нлн коричневого сукна шился н зипун, длиной до колен или ниже, в талию, со сборами сзади и по бокам, с узким длинным рукавом, небольшим стоячим воротничком, на крючках или пуговицах из кожаных узелков. Зипун, как и большая часть мужской верхней одежды, имел широкий запах налево. Эго была будничная одежда, нередко надевавшаяся в дорогу, особенно в ненастье. Распространенный в некоторых местностях полузипунник был просто укороченным зипуном. В отличие от кафтана, полукафтана, казакина, ноддевкн зипун носился с матерчатым кушаком, тогда как кафтан нередко носили нараспашку, а иногда и наопашь. либо надетым в одни рукав. В конце XIX в. в деревню приходит нз города пиджак и жилет. Старинный пиджак напоминает поддёвку. Он был двубортный, с прямой спинкой, с отложным воротником, закрытый или открытый на груди. с горизонтальными прорезными карманами н шился на вате, зимний из сукна, летний из бумажных тканей. Жилеты были разнообразного покроя . но городской моде, tfc с некоторым о «с..шан нем от нее. двубортные и однобортные, глухие и открытые, в том числе с лацканами, ниже тални. к надевались поверх рубахи наглек
Своеобразной разновидностью кафтана была чуйка - верхняя одежда покроя кафтана, но без воротника, с вырезом > горловины, с глубоким шпахом налево, обшитая по краям ворота, полам и рукавам полоской ткани или >хча. Среди
9
зажиточного крестьянства, мещанства, купечества, особенно провинциального, в широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно' синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.
Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном. Длина полушубка - до колен или выше, спинка выкройная, сзади ниже талин сборки, запах налево, на крючках. У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в одни рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.
Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном. азямом, балахоном или просто халатом. Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком. Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаше коричневого цвета, либо из поскони. Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.
Довольно разнообразны были мужские головные уборы. Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи. Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек. грешневик и т. д. Do второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком. Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревин, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе. Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.
Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги. Закреплялись они на ноге лыковыми оборами -веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Болес зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах, с довольно широкими, в складку, голенищами почти до колен. Богачи, а также щеголеватая молодежь ссарались заиметь сапоги с жесткими голенищами в форме бутылок, лучше всего лакированными. В начале XX в. молодежь с пиджаком, жилетом, картузом также носила сапоги с мягкими голенищами в гармошку.
10
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Значительно разнообразнее н сложнее мужского женский коспом, часто различавшийся по расцветке и орнаментации не только по губерниям или уездам, но и по отдельным волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно н то же название прилагалось к различным видам одежды.
Эта дробность женского костюма связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить паспорт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отца или мужа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству н семье, так как после окончания полевых работ на ней оставалось лежать все домашнее хозяйство, а также необходимость за зиму обеспечить семью домоткаными тканями, одеждой. Поэтому женщина редко отлучалась далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, обладала более узким кругозором, была более консервативна, нежели мужчина, и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в сфере костюма.
Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует иметь в виду его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, все детали которых были нерасторжимы.
Специалисты различают сарафанный комплекс, полезный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубельком, а также более позднее н повсеместное явление, возникшее под влиянием города - так называемую парочку, юбку с жакетом.
В основе всех женских костюмных комплексов лежит рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, панСвоЙ, андараком, кубельком, нагрудной, плечевой одеждой. Рубаха состоит нз стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался нз отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью н так далее.
Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами: нередко туннкообразная рубаха имела и ластовицы. Таким образом, она отличалась от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. В позднее время это была преимущественно старушечья обрядовая, смертная рубаха.
Большую группу женских рубах составляют рубахи с поликами - вставками ткани на плечах, между воротом и рукавами. Различаются рубахи с косыми рукавами, имеющими форму ромба, с прямыми полнкамн, пришитыми по основе, то есть продольным нитям холста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку, поперечным нитям холста. Поликн нередко делались нз затканки - специально тканой материи. Имеется также группа бесполикозых рубах: рубаха с воротушкой, то есть с круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, пришитыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке - явление более позднее, пришедшее из города. Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким воротничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный
11
рубахе нр кокетке - с отложным узким воротничком с закругленными уголками; такая рубаха иногда имеет к манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с попиками -н по полякам. Иногда и сами рукава были целиком орнаментированными. В некоторых областях, например, в Орловской, Смоленской, рукав заканчивался манжетой п сборку. В Тамбовской губернии на запястье поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета, так что образовывался как бы сборчатый манжет. В Рязанской губернии на праздничных рубахах были узкие и длинные рукава с прорезями, в которые продевались руки; такие рукава завязывались на спине. Украшались женские рубахи вышивкой, а также затканкой, то есть узкими вытканными и нашитыми па рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополнявшейся вышивкой. В Рязанской губернии употреблялись так называемые пожнивные рубахи с вышивкой, которые во время жатвы носились без другой одежды. В Калужской губернии, где употреблялась панЗва, женские рубахи вышивались по подолу только спереди, там, где они были видны в прорезь панСвы, а девичьи - вокруг всего подола, поскольку девушки носили сарафан.
Древнейшим видом женской одежды является панСва, носившаяся в комплексе с кичкой и особой нагрудной н плечевой одеждой. Эго одежда преимущественно замужних женщин, надевавшаяся на девушек лишь по достижении ими половой зрелости, а иногда н во время свадебного обряда. В древности ареал распространения панввы был значительно шире, постепенно сужаясь и заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панСва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей н старушечьей одеждой. В середине XIX в. понёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее - в Мелснковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. панёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналога панёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распашная панёва.
Панёва представляет собой поясную одежду нз трех н более частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане из шерсти. Типология панёвы чрезвычайно дробная. Различается она по покрою н расцветке. По покрою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, н с прошвой, глухая. Оба типа присутствуют по всем областям южной России. В Смоленской области среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди н два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разногюлка, состоящая из трех полотнищ разной длины, нз которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях нанёва открыта спереди; носили ее также обычно мс подтыком”, отворачивая и за гикая за пояс углы. Вариантом является понёва-плахта. бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, состоявшая нз двух сшитых наполовину полотнищ н носившаяся разрезом спереди. В Рязанской, Орловской губерниях бытовала также гофрированная панёва.
Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в
12
подоткнутой панёве считалось зазорным. Вероятно, нз этих соображений в паиёву штатапось четвертое узкое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва располагалась спереди или сбоку. Прн этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, четко выделяясь именно как прошва, н по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.
Значительно обширнее количество вариантов панёвы по расцветке, орнаментации и украшению; здесь нередко в отдельных селах или группах сел были свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип -синяя клетчатая панёва, распашная нлн глухая, преобладал в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской , Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала черная клетчатая панёва. В Мещерском районе, на севере Рязанской н в части Тамбовской губерний употреблялась синяя гладкая и красная полосатая панева; красная панёва известна также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые белой шерстью темно-синие или черные клетчатые панёвы, в Калужской, Рязанской губерниях -украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками иодолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные панёвы с хвостами нз лент длиной до 20 см. в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Употреблялись бубенчики на праздничных панёвах и в Калужской губернии.
Глухая панёва естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства, н а быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились со всем крестьянством. Андарак представлял собой шерстяную, обычно полосатую /в Рязанской, Смоленской губерниях/ юбку с красными, синими, зелеными полосками. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев бытовали одноцветные синие нлн темно-бордовые юбки наряду с полосатыми, причем иногда нх носили параллельно с панёвамн, а в некоторых сёлах, например, в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как панёвы.
Южновелнкорусский комплекс одежды с панёвой, андараком или юбкой включает в себя рад разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, в Смоленской и Брянской губерниях, соседствовал!нх с Белоруссией, где также бытовал андарак, он употреблялся со шнуровкой - затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышнюй золотой нитью. В Смоленской губернии носились также стеганая душегрея без рукавов, до талин или чуть ниже, и носовка. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами, с ластовицами; по швам она укреплялась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу вышивкой, новый фасон такой одежды, отрезной по талин, с богато
орнаментированным ткачеством и вышивкой низом, назывался занавеской. Занавеска, носившая также названия запон, нагрудник, Иередник, употреблялась и в Рязанской, Тульской. Калужской губерниях, надеваясь поверх рубахи и понёвы или сарафана. Это была белая, крашенинная, пестрядинная, кумачная или из набойного ситца туникообраэная одежда с рукавами и ластовицами, имевшая сзади прямоугольный вырез до лопаток. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканной, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеска шилась здесь без рукавов, с грудкой и на лямках, носилась с косоклинным сарафаном из домотканого полосатого или клетчатого холста, с многоцветным ткачеством по подолу в форме шестиугольников. Надевалась она через голову. В этих же губерниях бытовал костояан или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и понёвы. Эта одежда туникообразная, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Кос толан играл роль верхнего платья н без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талин как понЁва. Употреблялись здесь также навершннкн прямые и распашные, без клиньев и косоклннные, длиной 40 - 80 cur, с короткими или длинными рукавами, либо без пик с прорезями для рук. Навершннкн очень богато украшались и носились поверх другой одежды.
Термины "запон". * 'занавеска" бытовали и в Орловской. Воронежской, Тамбовской. Пензенской, Курском губерниях. 'Эта одежда с рукавами или без них, с отрезной грудкой н с прямоугольным вырезом сзади до лопаток. В южных губерниях употреблялись также нагрудник длиной 80 см, прямой с длинными рукавами с ластовицами, с разрезом на груди: шушун длиной 50 см, прямой) покроя, без рукавов, а также шушпан, прямого же покроя, но длиной до колен с рукавами. Поверх другой одежды здесь также носили сукмаи ниже колен, распашкой с длинными рукавами. В употреблении были я суконные мерные или темно-синие распашные короткие приталенные безрукавки. Накошл. и трою использовался передник с завязками на поясе или под мышками.
ПонЁвный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички, с животными формами. Однако незамужние девушки, как н повсюду в России, носили открытый головной >6ор - повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым околышем, дополнявшуюся хвостом нз лент. Повязка могла украшаться бисерной бахромой, напоминающей северную ряску. В Южном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах употреблялся и кокошник - головной убор замужних женщин. В Смоленской губернии это был высокий лопатообразный кокошник, парчовый или бархатный, украшенный золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью, либо невысокий кокошник в форме шапочки, покрытый кисеей, полотенцем, с красной эатканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани; очелье и донышко расшивали золотом, отделывали позументами. полнпъыъе украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески. Постепенно кокошник как более архаичный головной убор сменялся кичкой с сорокой и вообще принадлежал достаточно зажиточным женщинам. Недаром в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях он употреблялся главным образом однодворками, причем надевался после венчания, в праздники и преимущественно до рождения первого ребенка. Бытовал здесь кокошник трех типов: курский двухгребенчатый, или седлообразный "шеломок”, кокошник с высоким твердым очельем, мягко снижавшийся к затылку н напоминавший шапочку, н высокий твердый цилиндрический кокошник с в мерклы прямоугольным гребнем на затылке. Кокошники украшались золотым галуном,
/4
расшивались блестками и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигался на лоб, а затылок закрывался позатыльником нз холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту, шелковый платок в виде полосы с угла на угол, завязываемый концами спереди или на макушке.
Повсеместно в южновеликорусских губерниях были распространены кнчкообразные головные уборы, наиболее характерные для понввного комплекса. В ряде мест термин “кичка” относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно сложному по конструкции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом случае одну нз основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого слова, представляющую собой твердое возвышение надо лбом, своего рода околыш в сочетании с волоеннком, плотно облегавшим голову, называли повойником. Твердый околыш различной формы - треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя рожками, делался из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На повойник, или собственно кичку, надевался позатыльннк, а затем сверху - сорока. Позатыльннк - прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и бисером, повязывалась на темени с помощью теевмок и закрывала волосы сзади. Сорока - это особо выкроенный и сшитый кусок ткани - красного сатина, атласа, штофа, - с вышитым золотой нитью или сделанным нз широкого галуна очельем. Часто встречаются сороки, у которых очелье и боковые крылья скреплены вместе и образуют нечто вроде шапочки; нх делали из цветного плиса и украшали галуном, либо же целиком шили нз широкого галуна, украшая по бокам большими цветными шелковыми пом ионами-махрам и, как например в Орловской и Курской губерниях. Иногда позатыльннк просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронежской и Тамбовской губерниях поверх кичек надевали украшенный лентами, позументами, бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии бытовала рогатая кнчка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного головного убора была кищонка. надевавшаяся поверх собственно кички и представлявшая собой налобник, украшенный лентами, бисером, позуме1гтамн, иногда с розетками из лент на висках.
В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего употреблялась рогатая кнчка в форме острых рогов, скатанных нз пеньки и простеганных нитками; бытовали также тупорогая , “комолая”, лопатообразная и копытообразная кички нз луба, обшитого холстом. Сзади к ней привешивали повойник со вздержкой на шнуре. Поверх кички могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; се надевали на лоб, а концы завязывали сзади под позотыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку нз красной крашенины, праздничную из кумача или малинового штофа на подкладке из белого холста, пестряди, набойки.
Сороки представляли сложный убор нз восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные завязки. Кичка-чепчик с твердым очельем надевалась на голову и привязывалась теевмкамн. К ней плотно привязывался позатыльннк с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали ев теевмками. Потом надевалась поднизь -налобное украшение в виде сетки нз мелкого цветного бисера, за ней - опушка задняя и опушка передняя из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; при помощи завязок опушки укреплялись под поднизью на сороку. Под поднизь надевался также налобник с косицами в виде черных перышек
IS
селезня на полосе позумента, закрепленных розетками нз разноцветных шелковых лент н пуговиц. Над косицами надевалось чело - красная шелковая лента на тесемке, концы которой свешивались над висками. Под поэатыльником повязывались две длинные шелковые ленты на тесемке - отвес. Над отвесом прикреплялся “арепей” -розетка из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и теебмки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.
Могли быть и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые надевался жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, внелючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца нз тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закалывали по бокам или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический нлн стилизованный растительный орнамент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки также носили наметки, но покороче или без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX века в Смоленской губернии бытовал также сборник в виде надрезанного с одной стороны куска ткани, закладывавшегося на голове в складки. Употреблялся здесь также “подубрусник”, стеганый из холста или бархатный, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник надевали сложенный на угол платок с завязанными сзади “по-бабьему” концами.
По всем южновеликорусскнм губерниям. особенно в XX в. широко употребляли платки - фабричной или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, бисером, стеклярусом. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины - сзади на затылке.
Верхняя женская одежда южновсликорусских губерний в основном была такой же, как и мужская; разница в размерах и наличии украшений. Так, женские зипуны часто украшались плисом, на полушубках выкладывали орнамент нз кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле. Однако встречались и чисто женские виды верхней одежды. В Воронежской н Курской губерниях была распространена корсетка нз домотканого коричневого сукна, с отрезной спинкой, вставными клиньями ниже талии, выкройнымн рукавами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом нлн гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун -гуникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с рукавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье - накинув на голову. Здесь же употреблялась юпа или юпочка - распашная туникообразная одежда белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вышивкой. Спорадически носили и другие виды одежды, к концу XIX века выходившие из употребления: крутик, коротыш, прижимка и другие.
Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был пояс. В южновеликорусских губерниях употреблялись разнообразные тканые и плетеные пояса, по украшению концов отличавшиеся большим разнообразием. Это был пояс-
16
покромка из черной или темно-синей шерсти, заканчивавшийся лопастями различной формы, украшенными бахромой, бисером, галунами, лентами, расшитыми гарусом; узкий плетеный нз цветной шерсти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску н преобладанием красного цвета в сочетании с белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок н кушаков была значительной, они в несколько раз оборачивались вокруг талии. а концы их подтыкались по;: ьокромлу по бокам, либо завязывались концами сзади, а там. где нс носили передника - сбоку или спереди.
Обувью служили лапти косого плетения, носившиеся с белыми или черными онучами или шерстяными вязаными чулками под оборы, а также кожаные чоботы или коты - галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге оборам и - черными или красными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, прокушенными через петлю на заднике.
Довольно разнообразны были пшрудныс, шейные и другие украшения. Это ожерелок или жерелок, подгоряок в виде бисерного кружева, закрепленного на полоске холста: он надевался на шею и застегивался сзади на пуговицу. Это гайтан -плетеная бисерная тесьма длиной 50 - 70 см, заканчивавшаяся бахромой, медальоном или крестом. Это ожерелье в виде узкой полоски кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. Носили также дутые стеклянные бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками нз цвегпых бусинок, разноцветной шерсти н т. п., з также очень характерные для кичкообразных головных уборов гушкм - ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся на висках.
Наиболее известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан - основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным н северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал н в южновелнкорусскнх губерниях.
Выделяются пять типов сарафанов:
-	глухой косокчинный. с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой. Псковской, Рязанской. Тульской. Воронежской, Курской губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими;
-	косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России. Поволжье, Приуралье, Московской. Владимирской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях: в Ярославской н Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской - саян, а также кумашник;
-	прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;
-	прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой, распространен в Псковской. Смоленской. Орловской. Вологодской губерниях и в Сибири:
-	сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.
Сарафан довольно широко употреблялся в южновелнкорусскнх губерниях, главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере н старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян, костолан, сукман. Это был глухой
косоклннный сарафан, косоклннный на лямках или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача, китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался и лишь обозначался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву сарафан также украшался здесь вышивкой шерстью, прошвами.
В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях - Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской это был второй основной, после рубахи, вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клеточник. набивник, суконник. штофник, дольник, кастяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента н кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шились они нз пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа, сукна, в том числе ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье - Симбирской, Казанской, Самарской, Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан также был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь считался глухой косоклннный сарафан с вырезными проймами и лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь бытовали распашные сарафаны. К концу XX века преобладал прямой сарафан на лямках н сарафан с лифом - кокеткой, от которого совершился переход к “парочке” - юбке с кофтой, причем такая юбка сохраняла название сарафана.
С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носились передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся на талин. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем, без рукавов - так называемая чина.
Особенно характерна для сарафанного комплекса плечевая одежда. На севере со старинными шелковыми н штофными сарафанами носили долгорукавку - нечто вроде верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавникамн из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка. Широко распространен был шугай или епанечка, известный также как трубалетка, сорокотрубка. Это была распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Разновидностью этой одежды была душегрея - как бы коротенькая распашная юбка нередко простеганная на вате валиком, сильно расширяющаяся, удерживаемая на груди лямками. В конце XIX в. получил распространение казачок -род длинной кофты, сшитой по фигуре, распашной, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской н Вологодской губерниях носили также нарукавники или “рукава” в виде очень короткой кофточки с длинными рукавами или просто двух рукавов, соединенных на спине двумя узкими полосками тканей. Шились они нз пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.
Верхняя одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном употреблялась верхняя одежда особых форм. Это были колодники, ватошники, монархи, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывалась бархздр^^^лунамн. В южных поволжских губерниях
ЗчС-ИУ.)
18
бытовала одежда под названием бедуим. Это была халатообраэная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими длинными рукавами» вшивавшимися в проймы, сильно присборенными. Воротник украшался бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской - душегреи на лямках.
Девичьим головным убором в сарафанном комплексе как и в панбвном, были перевязки или ленты - более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе в виде обруча, завязывавшиеся под косой теебмкамн. Сзади выше теебмок пришивалась одна широкая или несколько узких лент. Лобная часть убора обычно вышивалась золотой нитью, украшалась воланами нлн стеками нз жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась “корона” -очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена “фатка” - шелковый, обычно красный» платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он обычно прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косопяетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником - небольшим вышитым или парчовым треугольником.
Средн женских головных уборов чаще всего бытовал кокошник. Формы его разнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобная форма кокошника бытовала и в других северных губерниях. В -некоторых местностях Пермской губернии употреблялся большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы употреблялись и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. В Казанской губернии встречались лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, а также высокие островерхие кокошники. Попадались в Казанской губернии и двурогие кокошники, называвшиеся здесь кичками. Кокошники обильно украшались речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, па лоб спускалась сетка из жемчуга нлн бисера -ряска. В Псковской губернии бытовал однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивалось легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.
Кокошники обычно надевали лишь молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они надевали кичкообраэные головные уборы. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со “сдсрихой” - род чепчика нз холста с коронкой в виде копытца /сдернха/, на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса, с завязками по бокам, завязывавшимися на затылке под прямоугольным концом сороки. Поморская кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к употреблению простых повойников в виде чепца со вздержкой на затылке. И сорока, и кичка, и повойник украшались вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и тому подобное. Носили повойник с платком. Употреблялось также ношение двух платков: один повязывался вокруг головы, как повойник, вторым покрывались сверху. В Поволжье нередко второй платок носили “роспуском”, завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.
19
Обувь в сарафанном комплексе была такой же, как и в пацёвном: лапти с онучами, кожаные галошеобразные коты, ботинки с резинками на невысоком каблуке. С кожаной обувью всегда, а с лаптями часто, особенно в Поволжье, носили вязаные шерстяные чулки, богато орнаментированные, иногда расшивавшиеся мишурой и блестками.
Непременным украшением, особенно в Поволжье, были серьги разных форм. Повсюду с сарафаном употреблялись бусы, ожерелья. Излюбленным украшением были полоски холста, густо усаженные бисером. На Севере нередко надевались широкие круглые кружевные воротники. В Поволжье иногда носили, как и в южнорусских губерниях, гусиные пушки, в том числе вставляя их в уши вместе с серывмн.
Применительно к истории народного костюма совершенно особый регион представляют собой казачьи области. Это касается как женского, так и мужского костюма. Эта самобытность связана у мужчин с постоянным употреблением, полностью или частично, военной форменной одежды и, у мужчин и женщин - с значительными заимствованиями элементов быта, в том числе и костюма у местного коренного населения, а также постепенным внедрением и трансформацией элементов костюма разнородного пришлого населения. Так, казаки Кубанского и Терского войск носили однобортные, длиной до колен бешметы со стоячими воротниками, застегивавшимися до верху на множество мелких пуговиц, а поверх бешметов -черкески, длиной ниже колен, до талии плотно облегавшие корпус, а ниже широко расходившиеся , без воротника, с открытой грудью, на крючках; на груди черкески нашивались отделанные галунами газыри - гнезда для патронов. Рукава черкески, довольно широкие и длинные, отворачивались, так что были видны узкие рукава бешмета. Донские, астраханские, оренбургские, уральские и другие казаки носили форменные чекмени: однобортные, на крючках, со стоячим воротником, длиной до колен или выше. С чекменями и черкесками употреблялись шаровары. Обувью казакам служили сапоги, а в Терском и Кубанском войсках - плотно облегавшие икры ноговицы из мятного тонкого войлока, а поверх них - кожаные чувяки с каблучком или мягкие юфтевые сапоги. Головным убором у всех казаков служили форменные фуражки войсковых цветов и овчинные папахи, в XX в. сменившиеся невысокой шапкой-кубанкой. Элементом форменной и домашней одежды были со второй половины XIX в. суконные башлыки, отделанные тесьмой. В холодную н дождливую погоду казаки носили зипуны, обычного для крестьянского населения покроя полушубки, которые с конца XIX в. у них были и форменной одеждой, тулупы и Т.Д.
Основной частью женского костюма, как и в Великороссии, была рубаха -туникообразная, с невысоким воротником-стойкой, с прямыми поликами, со сборёнными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи употреблялись разные ткани.
Поверх рубахи казачки надевали разные типы плечевой одежды. Старинным элементом донского праздничного женского костюма был кубилек, к началу XX в. уже выходивший из употребления. Он напоминает женские платья горских народов -Кабарды, Адыгеи, Дагестана, что н не удивительно, учитывая, что казаки очень часто привозили себе жен из походов. Шили кубилек нз синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка, с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей
20
цельной спинкой. Лиф спереди до талин застегивался на мелкие пуговицы, на шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талин кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшался галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой частью кубилыса был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями. В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные бешметы нз ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа, отделывая их узким галуном: покрой бешметов был такой же, как у мужчин, ио большей длины. По примеру горянок иногда казачки носили его внакидку на голове. Замужние донские казачки носили сукман - глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Сукман носили с широким плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями. Употреблялся казачками, в том числе и на Кубани, и сарафан -прямого покроя, с лифом, со сборками; его подпоясывали широким плисовым поясом.
В начале XX в. казачки преимущественно носили юбки и кофты - "парочку”, ставшую обычной и в других областях страны. Надевали по несколько юбок: нижние по подолу отделывали кружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан, "брызжу”, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась и кофта. В зависимости от покроя она называлась собственно кофта, блузка, матене. кираса. Блузки и кофты шили свободного покроя, без талин, на полчетверти ниже талии, с застежкой сзади или сбоку, с воротником стоечкой, с длинным или до локтя рукавом, присборенным у плеча, а ниже облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами, закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке. Матене - кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины. Кираса - это плотно облегающая кофта с небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой, застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц. Кирасу носили только молодые женщины.
Переселенцы нз великорусских губерний принесли на Дон кокошник, к началу XX в. вышедший из употребления, а украинки - очипок. В основном же казачьи области выработали оригинальные типы головных уборов. Праздничным убором замужних женщин был вязанный колпак в форме чулка с махрами на макушке; на улицу поверх колпака надевался платок. Колпак в основном использовался в комплексе с кубельком. В XX в. колпаки сменились файшонкой - черной кружевной косынкой с длинными концами, собранными спереди на нитку; концы файшонки свисали по бокам, закидывались за плечи или завязывались сзади бантом. Замужние женщины носили также кичку с двумя рожками с сорокой, как в южной Великороссии. Нарядные кички делались нз зеленого, бордового бархата, вышивались золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики - жемчужные подвески на висках. Были кички н в форме небольшой круглой шапочки. Кичку вытесняет чепчик из ситца, бархата, шелка. Он состоял из двух полукруглых бочков с длинными концами и середины; концы сзади завязывались бантом. Но наиболее широко использовалась шлычка - “полная" и "на шиш". Полная шлычка шилась, как детский колпачок: к полукруглому заднику пришивались продолговатые бочка, обшитые воланами, кружевами, а по низу
продевалась или пришивалась тесьма, которая завязывалась вокруг головы. Поверх полной шлычки и чепчика надевался платок. Шлычка “на шиш” представляла собой как бы небольшой мешочек, надевавшийся на собранные в узел косы. Пожилые женщины покрывались большими платками, оборачивая их вокруг головы и завязывая концы узлом на макушке. Девушки-казачки носили такие же повязки в форме обруча с лентами, как по всей стране.
В XX веке юбка с кофтой широко употребляются по всей России. В южновеликорусских губерниях юбки преимущественно бытовали у бывшего однодворческого населения, постепенно распространяясь на всех крестьянок. Шились они нз домотканого одноцветного или полосатого материала, почти всегда с преобладанием красного цвета. Праздничные юбки украшались по подолу лентами, галунами. Носили их и девушки, и женщины. В некоторых селах юбку подтыкали, как поневу; носили ее иногда и вместе с поневой. В северных губерниях, особенно ближе к Петербургу, носили ситцевые юбки с воланом по подолу, надевая их с кофтой с баской.
Таким образом, эволюционируя, народный костюм под влиянием условий жизни унифицировался и упрощался: от сложных и многообразных комплексов он в XX в. пришел к простым в изготовлении, шившимся из фабричных тканей костюмам. Тем не менее, устойчивость народных традиций, продиктованная все теми же условиями жизни и хозяйственной деятельности, способствовала сохранению в значительной части яркого самобытного и сложного по структуре народного костюма.
22
ПРИЛОЖЕНИЕ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Терминология народного костюма весьма сложна. Это связано, в частности, с тем, *гто названия нередко оказываются более устойчивыми, нежели покрой одежды; так, с исчезновением более архаичной поневы и заменой ее сарафаном в некоторых местностях сарафан продолжали называть поневой. В некоторых местах одну и ту же по покрою одежду могли называть по разному, в других же одно и то же название прилагалось к разным видам одежды.
АЗЯМ - верхняя мужская одежда из толстой домотканины, обычно надевавшаяся в дорогу, в ненастье; халатообразная, без застежек, с глубоким запахом налево, носившаяся с кушаком, с большим отложным простроченным воротником. Тоже, что армяк, чапай.
АНДАРАК - женская поясная одежда в виде шерстяной юбки с вертикальными полосами, с преобладанием красного цвета. Распространена в южных и юго-западных губерниях, преимущественно средн однодворцев, особой социальной группы, по положению стоявшей выше крестьян.
АРМЯК - верхняя мужская одежда из толстой домотканины, т.н. армячины, обычно надевавшаяся в дорогу, в ненастье, поверх полушубка, зипуна, поддевки. Халатообразная, без застежек, с глубоким запахом налево, носившаяся с кушаком, с большим отложным простроченным воротником; с боков вставлялись большие клинья, так что в развернутом виде представляла почти полный круг. То же, что азям, чал ап.
БАЛАХОН - в Тульской губернии верхняя летняя праздничная женская одежда, черная шерстяная, длинная, в талию, отделанная тесьмой, носившаяся подпоясанной. В талин заложенная частыми складками, отделанная полосками кумача или сатина. В Тверской губернии мужская холстинная двубортная одежда с прямыми полами, короткая, ниже талии со сборами. В Псковской губернии верхняя туннкообразная одежда из белой холстины, синей крашенины, с клиньями по бокам, с прямыми рукавами, без воротника, без подкладки и застежек, длиной до щиколоток.
БАСКА - в Смоленской губернии праздничная женская плечевая одежда, туннкообразная, без рукавов, па четверть ниже талии, с двумя боковыми клиньями, со сборами по талин.
БЕДУИМ - в южных поволжских губерниях женская халатообразиая одежда ниже колен, распашная, с отложным воротником, с широкими длинными прямыми рукавами, вшитыми в проймы немного присборенными; украшалась бисером, кистями, полосками бархата, носили не застегивая.
БЕЗРУКАВКА - в Рязанской, Тульской губерниях женская короткая (около 50 cw) распашная одежда, приталенная, с тремя складками на талин, темного цвета, с отделкой тесьмой.
БЕКЕША - верхняя мужская теплая, обычно зимняя одежда выше колен, со стоячим воротником, в талию, с меховой отделкой рукавов, подола, борта и прорезных вертикальных карманов.
2J
ВАЛЕНКА - мужской головной убор, валяный нз шерсти колпак, слегка сужающийся к верху, с плоским донышком, с широким отворотом нижней части в виде околыша.
ГРЕЧНЕВИК - мужской головной убор, валяная шляпа нз шерсти, в форме высокого усеченного конуса или цилиндра с плоским донышком и узкими полями, иногда с перехватом посередине.
ДУШЕГРЕЙКА - женская плечевая распашная одежда. В Смоленской губернии без рукавов, до талин или *гуть ниже, суконная или холстинная, стеганая. В Тверской губернии с рукавами, отрезной вырезной спинкой, с борами ниже талии. В северных губерниях одежда типа пелеринки на лямках, штофная, парчевая, сатиновая, холщовая, стеганая, заложенная на спине в боры.
ЕПАНЕЧКА женская плечевая распашная одежда в северных губерниях, на лямках, суконная, штофная, шелковая, парчевая, сатиновая, холщевая, стеганая, на спине заложенная в боры. Называлась также боры, перо, перышки и тд.
ЖЕЛТИК - в Рязанской губернии нагрудная женская одежда без рукавов, гунн кообразно го покроя. типа навершннка, желтой шерсти, богато украшенная.
ЖУПАН - в Смоленской губернии распашная белая суконная одежда до щиколоток, в талию, с воротником, заложенная от талии в сборку; на талин и у воротника по пуговице.
ЗАНАВЕСКА - во многих губерниях то же, что завеска, нагрудная одежда туннкообразного покроя; в Орловской губернии с короткой спинкой, рукавами и ластовицами; в Тамбовской губернии без рукавов, к туникообразной грудке пришито широкое полотнище, образующее перед и бочки; в Рязанской губернии с короткой спинкой, пришитыми бочками и рукавами, в Псковской, I {негородской губернии с длинными рукавами, во Владимирской, иногда в Рязанской губернии - в виде передника с грудкой, на лямках.
ЗАПОН - женская пагрудпах одежда разного покроя, холщевая. из бумажных тканей, часто белая; то же что ЗАНАВЕСКА.
ЗИПУН - верхняя мужская и женская одежда из домотканого сукна, ссрмя1*н. серого или коричневою цвета, до колен или немного ниже, в талию, со сборами и по бокам, с узким длинным рукавом, с небольшим стоячим воротником, ьа крючках или пуговицах из кожаных узелков, застегивавшаяся налево. Будничная одежда, нередко надевавшаяся в дорогу.
КАЗАКИН - мужской кафтан или полукафтан, выше колен, приталенный, со сборками сзади и по бокам, с узкими рукавами, стоячим воротником, на крючках, однобортный.
КАЗАЧОК - длинная женская кофта в талию, однобортная, с длинными рукавами, невысоким стоячим воротником, на множестве мелких пуговиц.
КАТАНКА - в Тульской губернии верхняя женская туникообразная одежда, белая или черная, выше колен, носившаяся без пояса.
КАФТАН - верхняя мужская одежда, обычно праздничная, из домотканого или покупного синего, черного, коричневого сукна, плиса. Длина до колен. Приталенный, со сборками сзади или с боков, с сужающимися книзу длинными рукавами, невысоким стоячим воротником, вертикальными прорезными карманами, на подкладке до талии, с застежкой налево на крючки или большие медные пуговицы; спинка цельная, со складками по бокам, или выкройная, со сборками сзади.
24
КИЧКА - головной убор замужних женщин, полностью покрывавший голову, сложный, включавший иногда до полутора десятков деталей; преобладал в южных губерниях, где был характерен понввный комплекс, но бытовал и в центральных и северных губерниях; форма и материалы разнообразны, в зависимости от местных условий.
КОКОШНИК - головной убор замужних женщин, прежде всего молодух, до рождения первого ребенка; в основном праздничный убор, господствовавший в губерниях с сарафанным комплексом, но употреблявшийся и в южных губерниях, с поневой и особенно андараком. Обычно имел высокий твёрдый налобник, прикрепленный к мягкой шапочке, но употреблялись н кичкообразные кокошники. По форме употреблялись однорогие и двурогие, копытообразные, лопатообразные, по материалу также разнообразны, с широким употреблением галунов, парчи, бисера, жемчуга, стекляруса для отделки.
КОРОТЕНЬ - женская плечевая распашная одежда в Костромской губернии, с плечевыми проймами, без рукавов, с борами сзади. В Новгородской губернии такая одежда называлась душегреей.
КОРОТИК - в разных губерниях повседневная женская, иногда мужская одежда нз белого, черного или коричневого сукна, ниже колен, с приталенной цельной спинкой, боковыми клиньями, невысоким воротником-стойкой, на крючках или костыльках.
КОРСЕТКА - в Рязанской, Тульской губерниях распашная женская одежда без рукавов, в талию, короткая, со сборками сзади, на подкладке, застегивавшаяся на крючки.
КОРУНА ~ в северных губерниях свадебный девичий головной убор, жесткий высокий ажурный венец, сплошь покрытый вышивкой нз бисера, стекляруса, жемчуга, украшенный бусами, медными плашками, блестками и т.д.
КОСТОЛАН - женская глухая длинная одежда различного покроя. В Смоленской губернии был двух типов: один близок к глухому косоклинному сарафану на проймах, другой - к косоклинному - на лямках, с "пазухой". В Тверской губернии это название глухого косоклннного сарафана. В Калужской губернии туникообразная, до колен или ниже, прямая рубаха с бочками, с рукавами в три четверти, белая, украшенная нашитыми лентами, носившаяся с кушаком; то же, что сукня; близка к смоленской "носовке", рязанскому и тульскому шушпану.
КОТЫ - женская обувь, преимущественно праздничная, кожаная, типа открытых невысоких туфель на низком широком каблуке с медными подковками, с вырезным язычком на подъеме, отороченная по кромкам белым или красным сукном, кожей; носились на вязаные чулки, закрепляясь вокруг голени тонкими кожаными шнурками, продетыми в петлю на заднике.
КОХТА - в Воронежской губернии женская распашная короткая одежда, суконная, хлопчатобумажная, черная или синяя, с отрезной спинкой, боковыми клиньями, рукавами, с широким запахом, без воротника или с низким воротником-стойкой; то же, что чинарка, холодайка.
КРУГЛОЛИЦА - ь северных губерниях женская рубаха, бесполиковая, с вшитой вокруг ворота полосой кумача, или иной цветной ткани и нашитой по шву “затканкой", либо с вышивкой по шву; нечто вроде рубахи с круглой кокеткой.
КУБИЛЕК - у казачек Кубани, Дона, Урала длинная распашная одежда в талию, с расширяющимися книзу длинными рукавами или без рукавов, типа платья, носившаяся с серебряным нлн золотым, украшенным полудрагоценными камнями поясом; иногда сочеталась с вязаным колпаком и даже шароварами.
25
ЛАСТОВИЦЫ - в мужской рубахе, иногда в некоторых видах женской плечевой туникообразной одежды лоскут прямоугольной нлн ромбовидной формы, пришивавшийся под мышкой и соединявший рукав со станом; нередко кроился из ткани иного, нежели сама одежда, цвета.
НАВЕРШНИК - в Рязанской, Тульской губерниях женская плечевая праздничная и будничная одежда, белая или серая, туникообразного покроя, прямая или расклешенная, а также косоклннная, длиной 40-80 см, с длинными или короткими рукавами или бе? них, богато украшенная нашитыми лентами, кружевами; то же, что нагрудник, носовчик, котман, торгам.
НАГРУДНИК - в Пензенской губернии туннкообразная плечевая женская одежда длиной 80 см, с рукавами и ластовицами.
НАЗДЕВОК - в Рязанской губернии женская плечевая одежда типа короткого навершника без клиньев; носилась поверх навершннка.
НОСОВКА - в Смоленской губернии холшевый мужской н женский белый халат до колен, носившийся только казенными крестьянами; прямой, без рукавов и воротника. Во многих центральных и южных губерниях женская глухая короткая плечевая туннкообразная одежда без рукавов нлн с рукавами с ластовицами, с прошвой, мережкой по боковым швам.
ОБЖИМ - в некоторых южных и центральных губерниях женская короткая распашная одежда типа душегреи, без рукавов.
ПАГОЛЕНКИ - короткие вязаные шерстяные чулки без ступни, от щиколотки до колен, белые или черные, часто богато орнаментированные, носившиеся женщинами с лаптями вместо онуч, с котами.
ПАРОЧКА девичья и женская одежда, пришедшая в конце XIX в. нз города, суконная нлн хлопчатобумажная, иногда плисовая кофта, жакет с юбкой.
ПЕРЕВЯЗКА - тоже, что повязка, девичий головной убор в виде широкой ленты или сложенного в несколько раз платка, завязанного на затылке, под косой.
ПЕРЕДНИК - женская нагрудная одежда. Во Владимирской губернии со сборами поверх груди, надевавшийся на шею и завязывавшийся под мылимый, либо типа “кокетка” , с рукавами >; завязками сзади. В других губерниях, например, в Воронежской, завязывавшаяся на тални
ПОВЯЗКА - девичий головной убор, открытый сверху, разного типа, в виде сложенного в несколько раз платка, завязанного на затылке под косой, широкой ленты, иногда с твердым очельем, украшенным галунами, с длинными концами сзади, украшенными бахромой, бисером, стеклярусом и тщ.
ПОВОЙНИК - женский головной убор, мягкая шапочка, иногда с нешироким твердым очельем, изредка украшавшимся галуном, с завязками сзади, полностью закрывавшая голову.
ПОДДЁВКА - верхняя мужская суконная одежда, черная или синяя, более длинная, чем пиджак, приталенная, с прямыми полами, отрезной спинкой, со сборками ниже талин, воротником отложным или низким стоячим, на крючках, с прорезными вертикальными карманами, иногда отделанная по кромкам бархатом, плисом.
ПОДСТАВА - в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях нижняя белая юбка с вышивкой, надевавшаяся на рубаху под поневу или верхнюю юбку.
ПОДОЛ - верхняя юбка в центральных губерниях, суконная, с подшитой снизу широкой полосой, орнаментированной нашитыми цветными лагтамн, рюшами, вышивкой.
26
ПОДЧЕЛОК - в северных губерниях девичий праздничный головной убор, мягкая лента с пришитым сверху ажурным, украшенным бисером, стеклярусом, жемчугом жестким очельем.
ПОЛУКАФТАНЫ: - короткий кафтан выше колен.
ПОЛУШУБОК ~ верхняя одежда нз дубленой и окрашенной ов чины, белая, черная или красно-коричневая, до колен, мехом внутрь, иногда крытая сукном. Спинка отрезная, выкройная, ниже талии сзади сборки, юбка слепо* расширяется. Запах налево, на крючках. Воротник невысокий, стоячий. По бокам прорезные карманы, отделанные мехом.
ПОНЁВА, ПАНЁВА - древняя женская поясная суконная одежда, распространенная преимущественно в южных губерниях; ареал ее бытования постепенно сокращался. Одежда половозрелых девушек или замужних женщин; н старухи в некоторых местах вместо поневы вновь надевали сарафан. Представляет обычно три специально вытканных прямоугольных куска домашнего сукна, подшитых к гашнику. Один нз швов спереди или сбоку не сшивался: это т. н. распашная понева, зачастую носившаяся “с подтыком", когда полотнища затыкались за кушак и сзади образовывался большой “кулек”. В разрез мог на живую нитку или постоянно вшиваться кусок ткани иного цвета и орнамента. Это т.н. глухая понбва или понева с прошвой. К такой поневе снизу иногда подшивали подол - широкую полосу сукна, украшен чью лентами, аппликацией, вышивкой. В Смоленской губернии бытовала также понвва-разнополка, одно из боковых полотнищ которой было значительно короче боковых. В различных местах, вплоть до сел, бытовали поневы разного цвета и орнаментации: синие, черные, красные, в крупную и мелкую клетку или клетку прямоугольную, вытянутую по горизонтали, с орнаментом в клетках или без него.
ПОНИТОК - верхняя мужская и женская распашная одежда разного покроя. В Рязанской и Тульской губерниях холщевая халатообразная, без застежек, на подкладке, с очень длинными рукавами, с клиньями по бокам; в Тульской губернии называлась тройником. В Псковской губернии нз полусукна, длинная, со складками по бокам, с широким запахом, па крючках В некоторых губерниях также праздничная одежда ниже колен, полушерстяная, серая или черпая, без подкладки или с подкладкой до талии, с клиньями по бокам, с длинными прямыми рукавами; ома же -тайник.
РУКАВА - в северных губерниях женская праздничная одежда, два длинных рукава из дорогих тканей, скрещенные лямками, либо очень короткая кофточка под сарафан.
САЯН - в Смоленской губернии косоклинный сарафан на лямках, с высокой спинкой, в Тверской н Московской губерниях косоклинный распашной сарафан на проймах.
САРАФАН - женская и девичья одежда разного покроя, имевшая особые названия, господствовавшая в центральных и северных губерниях, а как девичья, иногда женская и старушечья и в южных чуберниях. в местах бытования поневы и аидарака. Известны глухой косоклинный иа проймах и на лямках, распашной косоклинный на проймах и на лямках, “круглый" и пн “московский”, на лямках, на кокетке и сарафан-платье. В Тверской губернии глухой косоклинный сарафан известен как костолан и горбун, в Псковской губернии глухой косоклинный сарафан с длинными откидными рукавами известен как сукччя. сукмаи, чпушун. шушпан, носов. В Новгородской и Тверской губерниях косоклинный распашной сарафан известен как ферязь, в Московской же и Тверской губерниях такой сарафан
27
назывался сеяном. Прямой сарафан в Московской н Владимирской губерниях известен как шубка.
СЕРЯК - в Тульской губернии верхняя женская широкая туникообразная суконная серая одежда до колен или ниже, с прямыми рукавами, носившаяся под кушак, известна также как чупрун; в Рязанской губернии это короткая глухая туникообразная плечевая одежда.
СИБИРКА - длинная распашная мужская верхняя одежда с разрезом сзади, овчинная или на вате, также суконная, летом на подкладке, бытовавшая в Смоленской губернии. По всей России также длиннополая, обычно синего сукна двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талин, с широким отложным воротником и лацканами, типа длиннополого сюртука.
СОРОКА - в районах бытования поневы головной убор замужних женщин, носившийся с кичкой, мягкая полотняная, с украшенным галунами очельем, с завязками на затылке, в верхней части с уголками, образующими рога.
СОРОКОКЛИН - в Смоленской губернии глухой или распашной косоклннный сарафан на лямках.
СОРОКОТРУБКА - в северных губерниях епанечка, стеганая плечевая одежда на лямках, распашная, стеганая па вате, со спинкой, заложенной во множество жестких складок.
СТАН, СТАНУШКА - в северных губерниях короткая рубаха с пышными рукавамн, обычно бесполнковая, надевавшаяся под сарафан, на нижнюю рубаху.
СУ КМ АН - женский сарафан разных типов. В Псковской губернии глухо косоклннный, с откидными рукавами, в Тульской н Рязанской губерниях черный суконный сарафан нз трех полотнищ и шести клиньев, на лямках, с ложными пуговицами по переднему шву. В Тамбовской губернии распашная женская одежда белого сукна, ниже колен, прямая, с клиньями по бокам, с рукавамн.
СУКНЯ - в Смоленской губернии энмннй шерстяной сарафан, глухой или распашной, косоклннный на лямках. В Псковской губернии глухой косоклннный шерстяной сарафан.
ТРОЙНИК - в Тульской губернии верхняя летняя одежда типа халата, с клиньями по бокам, без застежек, полушерстяная, с очень длинными рукавамн, на подкладке.
ТУЛУП - верхняя зимняя одежда нз дубленой овчины, мехом внутрь, распашная, с широким запахом налево, до пят, без застежек, носившаяся с кушаком или нараспашку, с большим шалевым воротником, надевавшаяся в дорогу поверх полушубка, зипуна, поддевки.
ФАЙШОНКА - у донских казачек длинная кружевная косынка с кромками, собранными на пипсу.
ФЕРЯЗЬ - в Смоленской губернии распашной сарафан из двух прямых полотнищ, в Тверской, Новгородской губерниях косоклннный распашной сарафан.
ХАЛАТ - верхняя длинная распашная одежда, суконная, с глубоким запахом налево, без застежек, расширяющаяся книзу, с длинными и широкими рукавамн, с шалевым простроченным широким воротником, надевавшаяся в дорогу; то же, что армяк.
ХОЛОДАЙКА - в Псковской губернии длинная распашная одежда из холста, со складками по бокам, с широким запахом, на крючках.
ХОЛОДНИК - женская распашная короткая одежда типа душегрейки, из легких тканей.
28
ЧУЙКА - суконная мужская одежда без воротника, с широким вырезом у горловины н широким запахом, обшитая по краям ворота, полам и рукавам мехом или полоской ткани.
ШНУРОВКА - в Смоленской губернии женская одежда до талин, без рукавов, шнуровавшаяся на груди, красная нлн синяя, суконная или бархатная; носилась с андараком.
ШУБА - меховая одежда покроя полушубка, но ниже колен, чаще крытая сукном.
ШУБКА - в некоторых губерниях сарафан: в Московской и Владимирской прямой, на лямках. В Тульской, Калужской, Рязанской - синий или черный хлопчатобумажный сарафан на лямках.
ШУГАЙ - женская короткая одежда ниже талин, на вате, с рукавами, воротником, с отрезной выкройной спинкой, сборами ниже тални, на крючках, иногда отделанная по кромкам мехом. В Новгородской н Псковской губерниях называлась шугой, в Костромской - коротайка, в Вологодской, Архангельской - епанечка, трубалетка, сорокотрубка. Шилась нз парчи, атласа, штофа.
ШУШПАН - женская одежда разного типа. В Тамбовской губернии распашная, из холста или понитка, до колен, с рукавами с ластовицами, отделанная плетеной тесьмой и эатканкой. В Рязанской, Тульской губерниях туннкообразная распашная или глухая, из белой шерсти, со скошенными бочками или клиньями, с рукавами до локтя с ластовицами, длиной до колен. В Псковской губернии глухой косоклинный суконный сарафан с ложными откидными длинными рукавами.
ШУШУН - женская одежда разных типов. В Псковской губернии то же, что шушпан, суконный глухой косоклинный сарафан с длинными откидными рукавами. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях старинный глухой косоклинный холшевый сарафан на проймах. Также в Рязанской н Тульской губерниях распашная или глухая туннкообразная одежда до колен, нз белого сукна, со скошенными бочками или клиньями, с рукавами до локтя, с ластовицами.
ШУШУНЧИК - в Тамбовской губернии женская холщевая праздничная туннкообразная глухая плечевая одежда без рукавов, длиной 50 см.
ЮБКА - в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях шерстяная поясная одежда, юбка с продольными цветными полосами, сначала на лямках, затем на гашнике.
ЮПА, ЮПОЧКА - в Тульской губернии женская верхняя распашная туннкообразная одежда нз белого сукна нлн полусукна, покроя шушуна, но гораздо короче, иногда без рукавов, богато отделанная.
29
ЛИТЕРАТУРА
Бежкович А. С, Жегаяова С. К. Лебедева А. А., Просвиркина С. К Хозяйство и быт русских крестьян. Памятники материальной культуры. М., 1959.
Богданов В В. Из истории женского южновслихорусского костюма // Этнографическое обозрение. М„ 1914, Nel, 2.
Гатрсая О. А.. Лебедева Н. И.. Парникова А. С. Материальная культура сельского населения южновеликорусских областей (ХГХ - нач. XX в.). Труды Института этнографии АН СССР им..Миклухо-Маклая. Новая серия. Т.57. М.-Л.,1960. С. 172*257, с илл.
Головин А. В. Полный наряд крестьянки в Пронском уезде Рязанской губернии. Географические известия, издаваемые от Русского Географического общества. Вып.5. СПб., 1848.
Гордеева В. И. Русская народная одежда. Альбом. М.,1974.
Гринкова Н П. Одежда западной части Калужской губернии. //Материалы по этнографии. Т. П1., Выл. 2. Л., 1927. С. 17-36.
Данилин А. Г. Крестьянская одежда района “БогословщнньГ Рязанской губернии // Труды общества исследователя Рязанского края. Выл. XIX. Рязань, 1927.
«Древняя одежда народов Восточной Европы». Материалы к историко-этнографическому атласу. М., 1986.
Ефимова Л.. В. Русский народный костюм // «Наука и жизнь». 1986, №7. С. 53-55.
Зеленин Д. К Восточнославянская этнография. М., 1990. С. 35,97.
Комплект нз 18 открыток: «Северный русский народный костюм конца XIX - нач. XX века». М., 1993.
Куфтин Б. А. Задачи, методы и достижения в изучении костюма Центрально-промышленной области // Вопросы этнологии Центрально-промышленной области. М., 1927. С.33-36.
Куфтин Б. А. Материальная культура русской Мещеры. Женская одежда: рубаха, понева, сарафан. Часть 1. Труды Гос. музея Центрально-промышленной области. Вып. Ш. .М., 1926.10 таблиц, I карта.
Лебедева Н. И. Материалы по народному костюму Рязанской губернии. Рязань, 1929.
Лебедева Н. И., Маслова Г С Русская крестьянская одежда XIX - нач. XX в. // Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. Сер. XIX - нач. XX в. .М., 1967. С. 257. Таблицы.
30
Лебедева И. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда XIX - нач. XX в. как материал к этнической истории народа. //Сов.этнографня. 1956. №4. С. 18 - 32. Таблицы, карты.
Лебедева А. А. Северо-западные, западные и южные губернии центра. Крестьянская одежда населения Европейской России. XIX - нач. XX в. Определитель. М., 1971. С. 38 -118.
Левашова В. П. Об одежде сельского населения Древней РуснУ/ Археологический сборник. Труды Гос. Исторического музея. Выл. 40. М.» 1966. С. 112 -117.
Маслова Г С Значение картографирования русского традиционного костюма для этногенетических исследований. //Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974.
Мерцалова М Н. Коспом разных времен и народов. Том 1. М., 1993.
Молотова Л. Н, Соснина Н Н. Русский народный коспом из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. Л., 1984.
Панкова Т В. Рязанский традиционный народный костюм //Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1992. С.8. Илл.
Пармон Ф. М. Русский народный коспом как художественно-конструкторский источник творчества. М., 1994.
Рабинович М Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М.,1988.
Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964. С.5,20. Илл. Таблицы.
«Русские: Семейный и общественный быт». М., 1989.
«Русский народный коспом». / Государственный исторический музей. Автор-составитель Л. Ефимова. М., 1989.
Русский народный коспом XIX века Комплект из 12 открыток. М., 1966.
Сабурова М. А. Древнерусская мелкая пластика как источник по истории одежды (головной убор) // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Выл. 155. .М., 1978. С. 33-34.
«Сборник музея антропологии и этнографии», XLV. Из культурного наследия народов Восточной Европы. Санкт-Петербург, 1991.
Шмелева М. Н, Тазихина Л. В. Украшение русской крестьянской одежды /Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма. Украшения крестьянских домов и одежды сер. XIX - нач. XX в. М., 1970.
Сод^санмв
Общие характерные особенности народного костюма	5
Мужской костюм	7
Женский костюм	10
Приложение. Словарь терминов	22
Литература	29
Таблица I	Мужская рубаи
Таблица 2	Порты н штаны мужские
Таблицы 3-4	Рубаха женская
Таблица 5-6	Сарафан
Таблицы 7-9	Плечевая одежда
Таблица 10	Нагрудная одежда
Тоблш/а II	Орнаментация рубах
Тобли/м 12-13	Верхняя одздщ. Мужские головные уборы.
Концы тканых кушаков
Таблица 14 ПонСва
Таблицы 15-16 Женские головные уборы
(Рисунки, схемы края Л.В.Беловшююго)
Подписной альманах «Традиционные промыслы в ремёсла» 1997, № 3 ООО «Издательство «Родники»
Адрес редакции для посетителей; 113114. г. Москва, уд. ДсрбенСаская. л 16. к. 3.
Дтя корреспонденции: IO3O3O. г. Москва, ул. СушЕвсаая. я. 21. ООО «Иштсльство «Роднил* Каая аободим.
Оормл Мх(4/| Бумага офсетам Г 1. 00мм I о.в. Уса. и. $41. Тираж 2$И ши. Зш» Г 13Ы. Отвомтаао с оркгнвал*мдиатя в типография ООО "КОШШ-С” 141М4. M.O., о.3апруди, ул.Лшика, д.1$.
Таблица 1
МУЖСКАЯ РУБАХ/
Рубаха мужская с косыми бочками и подоплёкой, пришитой по прямой
Рубаха мужская с косыми бочками и подоплёкой, пришитой по косой
Рубаха мужская с «насбарённым» рукавом
ОРТЫ И ШТАНЫ МУЖСКИЕ
Порты мужские
Штаны мужские
Порты мужские
зблица 4
УБАХА ЖЕНСКАЯ
Рубаха женская па кокетке
///
/ /
/
I \
/
Таблица 5
САРАФАН
Сарафан косоклинный глухой (Тверская губ.)
Сарафан косоклинный распашной (Московская губ.)
Canadian косоклинный васпашной. на лямках ^Пензенская rvfi.l
САРАФАН
Сарафан косоклинный глухой, на лямках, «Сорококлми» (Смоленская iy6.)
Сарафан «круглый» с «грудинкой» (Олонецкая iyO.)
('anarhnu г iuAam Zl T/*T.«r^Avrn'eb-t>a i-vfi )
Таблица 7
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА
ДлпарсПка (Нижегородская губ.)
Боры (Ярославская губ.)
Обжим (Владимирская губ.)
ЮОлицаИ
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА
1(осовка с рукавами (Смоленская губ.)
Навершннк прямой (Рязанская губ.)
Навершннк-клиник (Рязанская губ.)
ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖЛ
Шушпан (Рязанская губ.)
Шушунчик (Тамбовская губ.)
Безрукавка-корсетка (Курская губ.)
НАГРУДНАЯ ОДЕЖДА
Запои (Тамбовская губ.)
Пепелынк тканый, с грудкой
Передник вышитый.
Мужской, с подоплёкой по косой.

Женской с прямыми ноликами.
{блица 12
•РХНЯЯ ОДЕЖДА
Кафтан

Поддевка

1«Ц ^4
W iSg :isjs »C^ ££ ;<’i	l§! »fe sk tss
<w j^<« . * r >-«
%

Понёва распашная
Понёва распашная, «растиполка» (Смоленская гу'О
Понёва распашная, «разпогюлка» (Смоленская iy6.)
Габлици 15
/девичьи головные убор»
ПОВНЫ1-: УБОРЫ ЖЕНСКИЕ
Сборник
Сорока со слсрмхоП
Кичке поморская
Кичка копытообразная
Ряска тверская	Шапочка бел озерская
Кокошник шенкурский
Кокошник _
кос громско-ярославскнм
однодворческий
Кокошник
Кокошник псковский
Кокошник каргопольский
: курс!
Тип твердого повойника
ТИП сбор!!
е
Традиционные промыслы к ремёсла У 97 Альманах Подписной индекс
40611
«ПОДПИСКА-98», стр. 152
Беловинский Леонид Васильевич
Типология русского народного костюма
Государственный Российский Дом народного творчества ООО «Издательство «РОДНИКЪ»
Москва 1997