Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
М.А ЗАСЛАВСКИЙ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Ч( У Ч( 1Е Л(
МУЛЯЖЕЙ и МОДЕЛЕЙ
ЖИВОТНЫХ
ОБЩАЯ ТАКСИДЕРМИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Л Е Н И Н Г Р АД
19 6 8
УДК 679.4+69 (086.6)
Чучела, муляжи и модели животных. Общая таксидермия. Заславский М. А.
Изд-во «Наука», Ленингр. отд., Л. 1—348.
Книга представляет собой наиболее полное руководство по изготовлению и
сохранению чучел и муляжей различных животных: млекопитающих, птиц, реп-
тилий, амфибий и рыб. В книге рассказывается о простых и сложных способах
препарирования животных и изготовления биологических экспонатов. Подробно
излагаются многие современные способы изготовления чучел и муляжей живот-
ных, доступные как для профессионалов, так и для начинающих таксидермистов.
Особенно большое внимание уделяется художественному монтажу чучел и муля-
жей, обстоятельно излагается обширный материал о способах снятия, первичной
обработке, консервации и правке шкур пушных животных. Илл. — 213 рис. и
40 фото, табл. — 3, библ. — 28 назв.
Ответственный редактор
А. А. СТРЕЛКОВ
476-68 (I пол.)
2-10-6
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время во многих краеведческих музеях страны не хватает
сорошо обученных таксидермистов и препараторов. От этого в первую
очередь страдает экспозиция отдела природы музея, ее успех у посетите-
тей, идейная направленность и качество экспонатов.
Экспозиция естественного отдела в краеведческом музее, коллекция
t зоологическом музее при вузе и в кабинете естествознания в школе
всецело зависит от умелого сбора, сохранения и квалифицированной
>бработки добытых животных.
Неопытному и неискушенному человеку в области музейной техники
сажется изготовление чучел несложным делом. К сожалению, это не
совсем так! До сих пор еще бытует общепринятое понятие «набивать
{учела», не соответствующее содержанию обширного в настоящее время
раздела зоологической науки и прикладного искусства, именуемого
гаксидермией.
Таксидермия 1 — сложное, многогранное и трудное искусство, состоя-
цее из многих разделов, включающих различные способы изготовления
гучел животных для музеев. Среди них имеются и такие сложные, как
скульптурная методика (подробно см.: Заславский, 1964, 1966), и про-
стые — мягкая цабивка. Мастер-таксидермист должен владеть не только
гехникой препарирования и изготовления чучел, но также хорошо знать
аатуру и иметь художественные навыки, такие как рисование, лепка.
В процессе таксидермических работ художник-таксидермист получав!
эолыпое творческое удовлетворение при создании художественных в
научно грамотных экспонатов.
От умелого сбора и коллекционирования зависит и вся дальнейшая
судьба экспоната, его назначение и сохранность. Чем опытнее сборщик,
гем долговечнее и интереснее будет коллекция музея. Знание повадов
циких животных и их образа жизни, а также умелое использование сов-
ременных орудий отлова и отстрела, таких как охотничье огнестрельное
оружие, капканы различных систем для отлова крупных хищников,
рыболовное оснащение, капканчики для отлова мелких грызунов и насе-
комоядных животных, позволяют опытному сборщику без больших физи-
ческих затрат и в относительно короткий срок собрать в природе интерес-
ный и ценный для науки материал. Особенно важно научиться собирать I
сохранять животных летом при высоких температурах воздуха, когде
труп мелкой птицы или зверька начинает быстро портиться, а чере;
5—6 час. шкурка становится непригодной для изготовления экспоната
1 Таксидермия — словообразование, составленное из греческих слов: таею —
приготовление, обработка и Дерра — шкура, кожа, т. е. приготовление из кожи
шкуры.
Правильное сохранение материала на длительное время не всегда
бывает под силу неопытному сборщику, охотнику и начинающему такси-
дермисту, Охотники-любители в нашей стране ежегодно добывают боль-
шое количество птиц и различных зверей. Многие из этих животных
могли бы с успехом пополнить экспозицию естественного отдела любого
краеведческого музея. Не обязательно сдавать в музей всю добытую дичь,
но ненужные для личного или промышленного потребления животные
должны поступать в музеи для таксидермической обработки. Эти экспо-
наты принесут большую пользу в пропаганде естественных наук и в изу-
чении зоологии. Но, к сожалению, лишь очень небольшая часть этй^
ценных материалов попадает в руки зоологов и в витрины музеев, так как
большинство охотников, музейных работников, юных натуралистов
не владеют методикой препарирования и сохранения добытых живот-
ных.
В настоящее время особенно важно научиться самим приготовлять
музейные коллекции для обширной сети краеведческих музеев, органи-
зованных на общественных началах, школьных и институтских музеев.
Вот тут и возникает необходимость в умело приготовленных экспонатах,
выполненных руками любителей природы — краеведов. Не менее важно
в средней школе или вузе создать свой кружок таксидермистов-любите-
лей, который бы активно способствовал пополнению экспонатов, нужных
в учебном процессе.
Умело приготовленные экспонаты не только обогатят музейную экс-
позицию новыми материалами, но одновременно помогут многим люби-
телям таксидермии овладеть профессиональными навыками в этой интерес-
ной и нужной профессии, ближе узнать и полюбить животный мир своей
страны.
Прежде чем приступить к приготовлению чучела, таксидермист дол-
жен иметь совершенно ясное и отчетливое представление о внешнем облике,
анатомических особенностях, образе жизни и повадках животного в при-
родных условиях или в условиях неволи. Основные, присущие толькс
данному виду особенности тела и его постановку при движении стараются
передать фигуре чучела, обращая большое внимание на положение конеч-
ностей при ходьбе, беге, плавании, в полете у различных животных,
наблюдая за характерными позами, принимаемыми зверьком или пти-
цей в разные моменты жизни. Помимо наблюдений за животными и вни-
мательного ознакомления с конструктивными особенностями тела при
их препарировании, большую помощь таксидермисту могут оказать
фотографии и кинокадры с натуры, а также специальная зоологическая
литература.
Переходя к первым двум частям этой книги, описывающим толькс
способы сбора и технику препарирования животных, кроме крупных,
(Заславский, 1964), хотелось бы сказать несколько слов о тех задачах,
которые должны быть поставлены перед начинающим специалистом или
любителем. Первая и вторая части книги дают только общие сведения
о работе над добытым животным и его шкурой, здесь предлагаются вни-
манию читателей различные способы и рецепты по снятию и подготовке
шкур животных и освещается вся работа только с технической стороны.
При этом не требуется большого художественного навыка, полностью
отсутствует и творческий момент, так необходимый при изготовлении
художественно выполненных чучел. При сборе и препарировании раз-
личных животных нужны только технические навыки и аккуратность.
Такую работу практически может выполнить любой обученный этому
ремеслу человек. Другое дело работа по художественному изготовлению
чучел. Тут уж одной технической стороны недостаточно. Изготовление
чучел животных требует художественного таланта, как и работа нал
анималистической скульптурой. Умение красиво и интересно поставить
фигуру животного — дело трудное, но и достаточно интересное.
Только в широком комплексе и диапазоне А био логических знаний,
технических навыков и художественного вкуса возможно создание
вполне грамотных, интересно приготовленных с художественной и науч-
ной точки зрения экспонатов — чучел различных животных, пригодных
для выставочных целей.
Главная задача настоящей книги — помочь музейным работникам,
биологам, любителям природы овладеть таксидермическими навыками,
привить еще больший интерес к коллекционированию зоологических
экспонатов и дать возможность более совершенно их изготовлять.
Если же вам необходимо добыть животное для таксидермических целей,
отстреливайте его сами, выбирая для этого только хороший экземпляр.
Не доверяйте отстрел и обработку материала неопытным и неумелым
людям, которые могут его испортить.
Только изучив повадки зверей и птиц, их образ жизни, строение
тела, а также хорошо владея таксидермической техникой, можно присту-
пить к созданию естественной и правильной фигуры животного, годной
для музея. Учитывая очень большую потребность охотников, краеведов,
студентов, преподавателей биофаков, учителей биологии и кружковцев-
натуралистов в такого рода пособии, а также идя навстречу пожеланиям
многих любителей природы,1 было решено выпустить популярное руковод-
ство по сбору, препарированию и приготовлению только таких живот-
ных, которые были бы доступны как по добыванию, так и по приготовле-
нию самому широкому контингенту любителей природы. В книге даются
современные способы приготовления муляжей из различных рыб, репти-
лий, амфибий, изготовление моделей отдельных частей животных, нуж-
ных при комбинированном монтаже чучел, и т. д. Большой практический
интерес для охотников-промысловиков и любителей спортивной охоты
представляет последний раздел книги, посвященный снятию и правке
шкур пушных зверей для промышленного использования.
Мы надеемся, что книга займет свое постоянное место на книжных
полках любителей природы, станет настольной книгой для начинающих
таксидермистов и работников естественного отдела краеведческих музеев.
При написании некоторых разделов данного руководства мы пользо-
вались опытом, изложенным в книгах Д. Бройдо (1937), С. С. Турове
(1950) и В. В. Тютюнника (1962).
Все рисунки выполнены художником Е. Я. Захаровым.
Автор глубоко благодарен сотрудникам Зоологического институте
АН СССР А. А. Стрелкову, И. С. Даревскому, А. В. Неелову, И. В. Ба-
тасовой, редактору издательства «Наука» Н. А. Вельятаго за большую
товарищескую помощь, оказанную при написании этой книги.
1 Автором книги было получено много писем с различными предложениями 1
советами от любителей таксидермии, за что он и приносит им свою искреннюю благо
дарность.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРЕПАРИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ШКУР
ДОБЫТЫХ ЖИВОТНЫХ
СБОР
Для таксидермических целей животных добывают самыми различными
способами: птиц и млекопитающих отстреливают, мелких зверьков от-
лавливают капканчиками. Для массового сбора мелких грызунов и насе-
Рис. 1. Ловля змеи.
комоядных используют
ловчие цилиндры или
ведра из жести длиной
не менее 60—70 см, в ди-
аметре 15—25 см. Их за-
рывают в землю, чтобы
край не возвышался над
поверхностью земли. От
цилиндра по радиусам
прорывают узкие, длин-
ные, неглубокие канавки,
бегущие по которым зверь-
ки падают в ловчие ци-
линдры. Вместо жестяных
цилиндров можно приме-
нить узкогорлые керами-
ческие крынки. Ловушки
необходимо часто прове-
рять, иначе зверьки, по-
павшие туда, могут по-
грызть друг друга. Рыб
вылавливают сетями, вер-
шей, удочками. Репти-
лий — ящериц, змей, че-
репах и различных земно-
водных — ловят руками
или применяют для этого
самые незамысловатые самодельные орудия отлова (рис. 1). Во всех
случаях добычи необходимо соблюдать определенные правила тран-
спортировки и сохранения животных, иначе собранный материал
будет мало пригоден для дальнейшей обработки и использования
в музейном деле. Мелких животных — белок, бурундуков, сонь, соек,
свиристелей и т. д. — отстреливают мелкой дробью преимущественно
10—12 номера. В гильзу набивают х/2 заряда черного пороха, х/4 часть
дроби. При выстреле дробины сильно рассыпаются, менее кучно ложатся
6
в цель, и в птицу или зверька попадает несколько дробинок, которые
мало испортят меховой или перьевой покров. Средних и крупных живот-
ных отстреливают стандартными патронами или используют пулевые
заряды.
Не менее важно проследить, чтобы ударная сила капканчиков не была
чрезмерной и не портила наружного покрова животного и его скелета,
для этого дужку капканчика следует обмотать бинтом, что смягчит силу
удара.
ДЕФЕКТЫ
ill
КУРЫ
Для изготовления экспонатов целесообразно отбирать только вполне
пригодных, целых животных с хорошей шкуркой. Животные с большими
дефектами на шкуре — прострелами, плешинами, оторванными конеч-
ностями, сильно окровавленные, птицы с поломанным и мятым пером —
для этих целей мало подходят. Так же малопригодны трупы животных,
долго не препарированные (18—24 часа) при температуре воздуха выше
17° и частично испортившиеся от этого, с подгнившей поверхностью
эпидермиса в области брюха и головы. Непригодны к этому и линные
шкуры.
Линька — это регулярные сезонные изменения наружного покрова
животного с изменением структуры, окраски и величины волоса, пера,
чешуи, с некоторыми изменениями качества дермы. Особенно интенсивно
линяют звери и птицы весной. Во время линьки дикие гуси на Крайнем
Севере теряют даже способность к полету, так как маховые и рулевые
перья у них выпадают.
Весной многие животные меняют зимний мех на летний, остевой волос
и подшерсток уступают место быстро растущему летнему волосу, и зим-
ний мех клочьями сходит со зверька. Особенно важно добыть зверька
или птицу в хорошем пере, волосе, чешуе, полностью закончивших
линьку.
Линька протекает по-разному у зверей, впадающих в зимнюю
спячку или зимний сон, и у тех животных, активная жизнедеятельность
которых продолжается круглый год. Большинство зверей линяет дважды
в году, в это время происходит полная смена пышного и теплого зимнего
волосяного покрова на более низкий, редкий и грубый летний. Одновре-
менно с этим наблюдается утолщение дермы. Этим животному обеспечи-
вается большая возможность отдачи тепла в жаркое время года. К зиме
дерма утончается и густеет меховой покров. В осеннюю линьку происхо-
дит полное выпадение летнего волосяного покрова, который заменяется
вновь вырастающим зимним. У тех животных, которые проводят зиму
в глубокой спячке или зимнем сне (медведь, барсук, сурок, суслик, бу-
рундук), линька происходит только один раз в году — летом, когда
волос постепенно выпадает и вместо него вырастает новый.
Шкурка зверька весной и осенью с внутренней стороны под слоем
кожного сала покрыта различного размера и формы пятнами синеватого
оттенка, являющимися показателями интенсивности линьки: чем больше
пятен на мездре, тем сильнее линька у этого животного (рис. 2). Начи-
нается она с небольших темных пятен, разбросанных на огузке,1 на спин-
ной части шкуры, затем количество и величина их с каждым днем увели-
чиваются, и постепенно синева покрывает большую часть кожи. В начале
1 Огузок в скорняжном производстве — нижняя часть шкуры спины по хребту.
7
линьки шкуры многих зверей еще могут быть использованы для такси-
дермических целей, но затем волос ослабляется и вылезает, если его
слегка потянуть. Для изготовления чучела такие шкуры непригодны.
Рис. 2. Последовательные изменения цвета мездры шкурки бел кв
во время линьки.
После того как шкура будет снята с мясной тушки, отход волоса усилится,
и никакие ухищрения и применения химических препаратов остановить
выпадение или временно закрепить волос на шкуре не смогут. Поэтому
8
заранее следует предупредить сборщиков, что линяющих зверей весной
добывать не следует.
Зимние шкуры пушных зверей, закончивших полностью линьку
осенью, имеют с внутренней стороны однообразно белую окраску мездры,
у летних же шкур, прошедших весеннюю линьку,
спинная часть имеет темную, а брюхо — светлую
окраску. Несколько иначе обстоит дело со зверь-
ками, постоянно обитающими в воде — в реках,
озерах, морях (норка, нутрия, выдра, бобр, тю-
лень, ондатра, выхухоль). Линька у этих живот-
ных протекает круглый год, выпавший одиночный
волос заменяется другим. Поэтому их шкуры
пригодны для таксидермических работ кругло-
годично.
У п т и ц во время весенней линьки и роста
пера шкура густо покрыта с внутренней стороны
налитыми кровью очинами (рис. 3). Частично
маховые и рулевые перья свернуты в трубку.
Перья в этот период легко выпадают, так как
непрочно закреплены в коже. В начальной ста-
дии линьки перья еще недостаточно хорошо
развернули свои опахала и не прикрывают
полностью птицу, на ее теле видны голые уча-
стки со стержнями перьев. Особенно хорошо вы-
ражена линька у молодых птиц в момент смены
птенцового наряда и быстрого роста пера. Шкурки
этих птиц малопригодны для таксидермических
целей. Случайно добытых птенцов в этот период
хранят только в виде влажных препаратов, фик-
сируя их в спирте, глицерине, формалине или
же изготовляют из них скелеты. Неокрепшие
кости при высыхании деформируются и разру-
шаются, поэтому скелеты на связках помещают
в спирт.
У пресмыкающихся — крокодилов,
ящериц, на конечностях и шее черепах — рого-
вой слой сходит постепенно и незаметно, не-
большими участками, так что линька может про-
должаться несколько месяцев. У ящериц и змей
иногда старый роговой слой отделяется в виде
мешка и сбрасывается целиком (рис. 4), причем,
как правило, обрывается на хвосте и конечно-
стях, которые линяют позднее.
Линька у змей начинается с отделения тон-
кой прозрачной надкожицы вокруг ротового от-
верстия. Надкожица (лопасть на верхней части
головы, другая на подбородке), высыхая, заги-
бается назад и постепенно выворачивается наиз-
Рис. 3. Внутренняя сто-
рона птичьей шкурки
при росте пера.
нанку, так что в конце концов внутренняя по-
верхность становится обращенной наружу. В при-
родных условиях змеи, чтобы освободиться от отставшего старого рого-
вого слоя, пролезают между веток или камней и стаскивают кожу со
всего тела. Змеиные «выползки» можно найти довольно часто среди ку-
старника или камней.
Поэтому добывать рептилий можно в течение всего лета, но лучше
отлавливать животных перелинявших, в этом случае будет получен
9
материал с яркой окраской, крепким роговым слоем и хорошей
кожей.
Чтобы избежать добычи линного зверька или птицы, необходимо
придерживаться сроков весенне-осенней охоты, устанавливаемых в за-
висимости от окончания линьки и размножения птиц и зверей.
Рис. 4. Сбрасывание ящерицей эпидермиса во время линьки.
ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Очень часто при небрежной перевозке или переносе трупа животного
на охоте или в экспедиционных условиях удачно добытый ценный экземп-
ляр оказывается непригодным для препарирования. Особенно часто эта
печальная участь выпадает на долю птиц, перо которых легко деформи-
руется и пачкается выделениями, вытекающими из трупа. У пушистых
зверьков шерсть сбивается, могут появиться потертости, обильные выде-
ления покрывают волос. Чтобы доставить материал в хорошем состоянии,
необходимо соблюдать строгий порядок сбора и транспортировки мате-
риала.
Из плотной бумаги для каждой птицы или зверька сворачивают доста-
точно вместительный кулек, в котором животное должно полностью
помещаться. Особенно это важно для птиц, у которых перья хвоста и
крыла не должны выходить за пределы бумажного кулька. В ротовое,
анальное отверстие, клоаку, а также в рану вставляют ватные тампоны,
предупреждая этим выход каловых масс и крови. Необходимо иметь
с собой крахмал, которым присыпают кровяные пятна и мокрые места
на шкуре; если нужно, крахмалом засыпают рот и ноздри животного.
Это часто позволяет остановить распространение крови по поверхности
шкурки, а также предупредить выход крови из раневого отверстия.
Более удобно рану заткнуть ватным тампоном, закрепив его пинцетом,
и обработать крахмалом рядом расположенные перья или волос. Только
остановив истечение из отверстий выделений и подсушив крахмалом перо
или волос, можно упаковать животное для доставки его в препаровочную.
Никогда не следует складывать несколько птиц или зверьков в один
пакет, так как они могут перепачкать и помять друг друга. Наиболее
разумно летом снять шкурку на месте отстрела, сразу же после добычи
животного, не очищая ее от жира, прирезей мышц, хорошо засолить в
в таком виде доставить в экспедиционный лагерь, где произвести даль-
нейшую обработку и консервацию шкурки.
Рыб, земноводных необходимо завернуть в мокрую тряпку, полотенце,
затем упаковать в полиэтиленовый мешок или заклеить в пленку (см.
стр. 15); можно использовать также клеенку или плотную бумагу. Такая
упаковка предохранит животное, особенно его плавники и чешую, oi
быстрого высыхания. Змей, черепах заворачивают каждую отдельнс
в плотную бумагу.
Для сбора и переноса различных мелких животных используют коробкг
или корзинки, устанавливая их в рюкзаке (за спиной). Расположит!
w
кульки с животными следует так, чтобы они не перекатывались во время
передвижения сборщика, их перекладывают сеном, соломой, травой, мхом.
Из млекопитающих особенно бережного обращения требуют
летучие мыши. Летательная перепонка их крыльев быстро высы-
хает и легко рвется. Пойманную летучую мышь необходимо завернуть
в мягкую бумагу и поместить в полиэтиленовый мешочек, удобный для
перевозки.
Несколько проще упаковать и сохранить мелких зверьков, однако
в процессе перевозки или переноса возможны поломки конечностей
у животных, загрязнение трупа кровью, калом и т. д. Поэтому каждое
животное перекладывают в коробке ватой, паклей, мхом.
При сборе и сохранении летом добытых животных или их недочищен-
ных шкур мясная муха своими личинками может испортить шкуру
животного. Она откладывает яички, выбирая для этого самые скрытые
места, такие как анальное отверстие, клоаку, ноздри, глаза (под веками),
использует область раны, располагая яички под сырыми или окровавлен-
ными перьями или волосом.
Перед препарированием необходимо очень внимательно осмотреть
все эти места и ликвидировать кладку мухи. Для предотвращения про-
никновения мясной мухи необходимо труп при транспортировке или
временном хранении хорошо покрывать марлевым пологом.
В качестве отпугивающего средства можно применять формалин,
установив в коробке посуду с раствором, или использовать парадихлор-
бензол в виде присыпки, обрабатывая им животных. В этих случаях
мясной мухе будет затруднен доступ к материалу. При появлении личи-
нок мухи (на свежем трупе или при небрежном хранении препарирован-
ной шкурки) необходимо собрать их и уничтожить, а материал исполь-
зовать в работе, так как появление личинок не служит показателем порчи
свежего материала и его непригодности к работе.
После экскурсии в поле необходимо добытых животных разобрать,
оправить оперение или волос и определить годность к дальнейшей обра-
ботке. Их рассортировывают по срочности препарирования и обработки.
В летнее время скоропортящийся материал можно сохранять только
в холодильнике, зимой — на естественном холоде, положив животное
за окно. В обоих случаях для сохранения трупа даже на сравнительно
короткое время необходимо его упаковать в плотную бумагу или иной
воздухонепроницаемый материал для предотвращения высыхания и
мумификации (см. стр. 15).
УМЕРЩВЛЕНИЕ ПОДРАНКОВ
При добывании различных животных необходимо уметь умертвить
их без порчи частей тела и наружного покрова. До сих пор большинство
охотников добивает подранка или пойманное животное сильным ударом
головой о дерево или о приклад ружья. Под кожей на черепе при этом
возникает большая кровяная опухоль, препятствующая снятию шкурки
с головы.
Такой способ убоя животного не пригоден для сбора. В таксидерми-
ческой практике существует несколько простых способов умерщвления
животного, применяемых в полевых условиях и в стационаре: 1) уду-
шение, 2) перерезка кровеносных сосудов шеи ножницами, 3) наркоз,
4) инъекция с введением сильнодействующих химических веществ.
Первые два способа удобны для умерщвления зверьков и птиц раз-
ного размера, наркоз применяют для усыпления многих животных, осо-
17
бенно ядовитых змеи. Введением химических веществ вполне безопасно
умертвлять зверей различных размеров, особенно крупных и хищников.
Способ умерщвления животных удушением наиболее прост и удо-
бен для мелких и средних птиц — дроздов, дятлов, куликов, сов,
Рис. 5. Рациональные способы убоя подранка.
Удушение: А — зверька, Б — птицы; В — перерезка кровеносных
сосудов шеи.
куропаток, ворон, ястребов, мелких грызунов и хищников — мышей,
полевок, белок, бурундуков, ласок, горностаев. Пальцами правой руки
сильно сдавливают грудную клетку — у птиц в области грудных мышц
в районе сердца или легкого, под крыльями (рис. 5, Б), у зверьков —
за лопатками. Одновременно левой рукой животное придерживают,
чтобы оно не билось (рис. 5, А). При этом способе убоя не портится на-
ружный покров, не образуется под кожей кровяная опухоль, сохраняется
в целости скелет животного. Во время этой процедуры необходимо обе-
зопасить свои руки кожаными перчатками.
Рис. 5 (продолжение).
Усыпление хлороформом: Г — мелкой птицы, Д — крупной птицы,
Е — змеи, ЯС — умерщвление лисицы инъекцией.
Крупных птиц умерщвляют, перерезая искривленными ножницами
кровеносные сосуды шеи в районе гортани. Для этого ножницы вводят
в ротовую полость и одновременно птицу крепко прижимают к себе,
чтобы она не билась (рис. 5, В). Для быстрого стока крови из горла голову
птицы круто опускают вниз, предохраняя оперение от загрязнения.
13
Хищных птиц перед убоем хорошо связывают или завертывают ноги
в плотную мешковину, предохраняя себя от острых и сильных когтей.
Использование хлороформа или эфира — наиболее безболезненный
способ. Мелким птицам в глотку закапывают 2—5 капель (рис. 5, Г).
Более крупным на носовые отверстия накладывают тряпки, пропитанные
хлороформом или эфиром (рис. 5, Д). В течение нескольких минут птица
засыпает. Рептилий, амфибий и млекопитающих наркозом усыпляют
несколько иначе: в герметически закрывающуюся посуду закладывают
ватный тампон, хорошо пропитанный наркотизатором, затем туда поме-
щают животное и плотно закрывают посуду. Вначале следует опустить
тело змеи в посуду с хлороформом, а затем забросить голову.
В течение 0.5—1 часа животное засыпает (рис. 5, Е). Усыпление змей
лучше проводить в стационарных условиях при длительном наркозе и
с большим количеством хлороформа или эфира. Особенно незаменим этот
способ при умерщвлении ядовитых змей, которых извлекают спустя
2—3 часа после проведения наркотизации, убедившись в наступлении
смерти. Для этого змею переносят в посуду без наркоза и оставляют ее
там на 1—2 часа и только после этого препарируют.
Наиболее сложно умертвить животное среднего размера (лисицу),
не испортив шкуры. Для этого применяют инъекцию с введением
в полость тела, в область легкого или сердца, химических препаратов:
нашатырного спирта, эфира, скипидара в небольших дозах (10—20 г).
Прокол производят иглой, насаженной на шприц «Рекорд» (рис. 5, Ж),
в область легкого или сердца. Для этих целей следует использовать
шприц емкостью не менее 20 см3 с достаточно длинной иглой в 4—6 см.
Умерщвление животного производят вдвоем: один удерживает животное
на боку, придавив его коленом к земле, рукой зажав зверю пасть и придер-
живая его конечности. Другой вкалывает иглу между ребер до отказа и
вводит в грудную полость химические препараты (рис. 5, Ж). Смерть
от удушья наступает в течение нескольких секунд.
Описанные способы умерщвления различных животных не являются
исчерпывающими и безболезненными, так как при всякой преждевремен-
ной смерти животного приходится применять насилие. Однако среди мно-
гих различных способов добоя подранка эти методы все же более удобны и
приемлемы.
V СОХРАНЕНИЕ ДОБЫТЫХ ЖИВОТНЫХ
Сохранение летом. В жаркое время года при длительном транспорти-
ровании или при задержке с препарированием возникает опасность порчи
трупа от быстрого разложения, это может привести к полной негодности
добытого животного. Чтобы избежать этого, в глотку, носовое, анальное
отверстия и клоаку необходимо ввести ватные тампоны, хорошо смочен-
ные в 3%-м растворе карболовой кислоты или в хлороформе. Рекомен-
дуется в целях более полной сохранности животного влить в его глотку
2%-й раствор карболовой кислоты или немного хлороформа (если мясо
животного не предназначено в пищу). Это до некоторой степени может пре-
дохранить в жаркое летнее время добытых животных от быстрого разло-
жения. Мелких грызунов и птиц, чрезвычайно подверженных быстрому
разложению, можно сохранить, переложив в плотно закрывающейся
коробке или в полиэтиленовом мешке ватными тампонами, смоченными
в хлороформе. Если не принять действенных мер, на брюхе слезет эпидер-
мальный слой вместе с пером, волосом, чешуей, и шкурка для дальнейшей
обработки будет непригодна.
Первый наружный признак разложения — вздутие брюха. Живот
при этом должен быть немедленно вскрыт и удален кишечник.
14
Чтобы приостановить на некоторое время (1—3 дня) гнилостный про-
цесс, развивающийся прежде всего в полости брюха животного, вскрытую
полость можно обработать 2%-й карболовой кислотой, насыщенным рас-
твором поваренной соли, смочить стенки 3%-м формалином или заложить
тампон с формалином (только у средних по размеру животных). Естест-
венно, что такое мясо для пищи будет непригодно.
Для этой цели можно применять и растения, обладающие хорошо выра-
женными фитонцидными свойствами (хрен, чеснок, лук, крапива, свежая
хвоя ели, сосны, можжевельника и др.).
В полевых условиях эти материалы легко раздобыть и применить.
В брюшную полость, ранее вскрытую и освобожденную от внутренностей,
закладывают мелко истолченную растительную массу, плотно набивая
ею всю полость. Для прокладки животных в коробке используют крупно
нарезанные части фитонцидных растений. Для лучшей консервации живот-
ное можно сохранять и в полиэтиленовом мешке, пересыпав его бактери-
цидным материалом. Для прекращения выхода фитонцидов мешок заклеи-
вают клейкой полиэтиленовой лентой.
Отправляясь на очередную экскурсию в поле, лес, горы, нужно захва-
тить с собой подготовленный заранее консервирующий материал. Эти ма-
териалы необходимо сохранять только в плотно закрывающейся стеклян-
ной посуде, в открытом виде материал станет непригоден для предохране-
ния добытых животных. Чтобы не улетучились консервирующие вещества,
листья ели, сосны, можжевельника, крапивы следует использовать только
в свежем виде, собрав их на экскурсии. Из фитонцидных растений, при-
меняемых для сохранения животных, наибольший эффект дают хрен и
чеснок, обладающие особенно сильным действием; эти материалы до-
ступны и удобны в работе. При временной консервации добытого материала
в жаркое время года можно использовать и поваренную соль, набивая ею
ротовую полость и продвигая соль в пищевод животного. Не менее важно
при этом вскрыть брюшную полость и также ее засолить, введя туда до-
статочное количество соли. Для кратковременной предохранительной
консервации животного можно применить формалин, но его используют
только при сохранении крупных птиц и зверей, препарируя их в ближай-
шие 8—12 час. За это время раствор формалина не успеет проникнуть
глубоко в толщу кожи и достаточно сильно задубить ее, шкура будет при-
годна для дальнейших таксидермических работ. 3%-й раствор формалина
вводят шприцем с иглой в брюшную полость невскрытого животного
из расчета на 1 кг веса 10—20 г раствора. Немедленно после прибытия
на место с животного следует снять шкуру и очистить ее от прирезей
мускулатуры и жировой прослойки. Очень хорошие результаты дает
комбинированная консервация солью, вводимой в глотку, пищевод,
с инъекцией формалина в брюшную полость.
Сохранение зимой. Гораздо проще сохранять добытых животных
в осенне-зимнее время. При температуре воздуха 1—2° опасность быстрого
разложения и порчи животного уменьшается, но все же и при такой темпе-
ратуре у добытых животных необходимо вскрыть брюшную полость и
удалить кишечник, ликвидируя таким образом очаг разложения, так как
даже при довольно низких температурах разложение может начаться
в толще кишечника и желудка и распространиться на брюшную поверх-
ность тела животного. При температуре 1—2° добытое животное может хра-
ниться не более 2—3 суток, а затем должно быть или обработано, или за-
морожено. При температуре от —5 до —15° опасность гниения и порчи
материала прекращается, так как животное промерзает насквозь. Зимой
труп замораживают на холоде, летом — в холодильно-морозильной ка-
мере при температуре от —5 до —15°. Хранить материал при этой темпе-
ратуре следует не более одного-двух месяцев, не допуская мумификации
15
при замораживании мускулатуры и кожи. При длительном хранении труп
покрывают толстым слоем льда (1—1.5 см), замуровывая его в ледяной
кожух, в котором он может длительное время находиться без ущерба
для качества шкурки и мускульной ткани.
Наиболее рационально препарирование животных производить не позд-
нее 5—10 дней с момента добычи, не допуская перемораживания и высыха-
ния материала.
Только хорошо оттаявший труп животного пригоден для препариро-
вания. Для этого удобно животное подвесить под потолком в теплом поме-
щении на бечевке, труп будет равномерно оттаивать, выделения и кровь
с головной части будут стекать в подставленную для этого посуду. От-
таявший труп пластичен, суставы его подвижны. Оттаивание мелкого
зверька (белки) или птицы (голубя) проходит довольно быстро — при
15—20° в течение 2—3 час. Более крупные животные оттаивают медлен-
нее — в течение 4—6 час.
ЭТИКЕТАЖ
Экспонат без этикетки не имеет научной ценности. Поэтому животное
с момента добычи снабжается своеобразным паспортом — научной этикет-
кой, составляемой на месте отстрела или отлова животного сборщиком
на куске писчей бумаги простым карандашом. В этикетке указывается
Рис. 6. Научная этикетка экспоната в полиэтиленовой
пленке.
мест о" добычи животного (географическая точка), название рядом располо-
женного поселения, район, область, стация (лес, болото, луг, горы,
река, озеро). Очень важно указать дату отстрела или отлова (год, месяц,
число), фамилию сборщика. Если возможно определить пол животного,
то его обозначают на этикетке. В стационарных условиях этикетка пишется
только черной тушью на полоске белого картона или плотной белой бумаги
размером 4x1.2 см (рис. 6). Написанная чернилами этикетка быстро
выгорает, и животное оказывается лишенным нужных данных, практи-
чески становится непригодным для научной работы и не имеющим ни-
какой научной ценности. При составлении текста этикетки следует избе-
гать сокращений и всякого рода условных обозначений, трудно поддаю-
щихся расшифровке. Этикетка привязывается к ноге зверька крепкой
суровой ниткой и укладывается рядом с трупом рыбы и змеи или, свер-
нутая в трубочку, закрепляется в пасти.
Чтобы этикетка не размокла от крови, не отсырела и не истерлась,
рекомендуется ее заклеить между слоями прозрачной клейкой поли-
этиленовой ленты (рис. 6), которая гарантирует сохранность текста
16
и бумаги и позволяет через слои прозрачного полиэтилена легко' чи-
тать текст этикетки.
В дальнейшем этикетка сопровождает готовый экспонат на выставку
в музей, привязывается к ноге чучела (птица, зверек) или при необходи-
мости закрепляется с нижней стороны подставки, на которой установлено
чучело. На этикетке ставится номер, под которым экспонат занесен в книгу
поступлений. Пол животного обозначается специальными значками, при-
нятыми в зоологии: самец 5 — копье Марса, самка $ — зеркало Венеры.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА
У многих животных определение пола затруднительно по внешнему
виду или вовсе невозможно, так как нет хорошо заметных вторичных по-
ловых признаков.1 Внешне самка и самец не различаются у рептилий,
многих птиц, у рыб, у некоторых видов млекопитающих. У этих живот-
ных пол можно определить только путем вскрытия брюшной полости или
хвостовой части тела (рептилии).
У млекопитающих (рис. 7, 4), за исключением насекомояд-
ных, пол определяется легко по хорошо выраженному копулятивному
Рис. 7. Определение пола у млекопитаю
птиц.
Половые органы; А — самца кролика, Б — самца голубя, В — самки.
органу. У землероек и кротов наружные половые органы малозаметны.
Для уточнения пола необходимо вскрыть нижний отдел брюшной полости.
В области заднепроходного отверстия под кожей в тканевой складке у поло-
возрелых самцов расположены капсулы со свернутым пенисом и парные
семенники, вне периода размножения пенис малозаметен, и требуется
очень тщательный осмотр с помощью лупы или бинокуляра для его обна-
ружения. У вскрытых самок землероек хорошо заметно влагалище и дву-
рогая матка. У молодых неполовозрелых особей определение пола чрезвы-
чайно затруднительно и требует особого навыка. По внешним признакам
довольно легко определяются самки у насекомоядных по развитым соскам
в паховой области.
У птиц определение пола не менее затруднительно, несмотря на то
что многие виды птиц имеют хорошо выраженный половой диморфизм,
самцы внешне отличаются от самок; однако даже у птиц с хорошо разви-
1 Вторичные половые признаки (половой диморфизм) — окраска, наличие ш
ростов и добавочных перьев (петух, глухарь, тетерев) и т. д.
тыми вторичными половыми признаками недоразвитые самцы имеют на-
ряд самок (куроперость), самки же — окраску самцов (петухоперость).
Особенно это часто наблюдается среди куриных птиц (тетерев, глухарь,
рябчик). Совершенно невозможно по внешнему виду различить пол у мно-
гих куликов, воробьиных птиц и т. д. Поэтому, прежде чем проставить пол
в этикетке, необходимо птицу вскрыть. В брюшной полости под кишечни-
Рис. 8. Определение пола ящерицы.
А — наружные копулятивные органы самца, вскрыты брюш-
ной и хвостовой отделы; вскрыт брюшной отдел: Б — видны
бобовидные семенники самца, В — видны яйцеводы и яичники
самки.
ком в тазовой области у переднего конца почек расположены половые же-
лезы — у самца всегда парные, гладкие овальной формы — бобовидные
семенники (рис^ 7, Б), у самки непарный левый гроздевидный, зернистый
яичник (рис. 7, В). У половозрелых птиц в период размножения определить
пол легко, но в остальное время года, особенно у воробьиных, лишь тща-
тельный осмотр тазовой области может выявить половые органы, для этого
целесообразно применять лупу, так как семенники в этот период бывают
не больше булавочной головки.
У ящериц и змей пол определяется просто; для этого нет необ-
ходимости вскрывать брюшную полость, как это практикуется у земле-
рёек и птиц. Достаточно произвести продольный разрез в 2—3 см по ниж-
ней стороне основания хвоста (рис. 8, А) перпендикулярно к анальной
щели, чтобы у самцов легко обнаружить в мягких тканях под кожей пар-
ные копулятивные органы, или пенисы, у самок эти места заполнены
мышцами.
Для определения пола у рептилий путем вскрытия ножом производят
продольный разрез на брюхе: у змеи в задней трети тела, у ящериц по
всему брюху. При этом можно обнаружить парные бобовидные семенники
у самцов (рис. 8, J5), у самок — парные извитые яйцеводы с яичниками,
содержащие по нескольку фолликулов. В отличие от птиц, у которых
Рис. 9. Определение пола у черепах, земноводных.
А — костная впадина на пластроне у самца черепахи; Б — вскрыт брюш-
ной отдел лягушки самкич видны парные гроздевидные яичники; В — са-
мец тритона в брачном наряде.
только один яичник и яйцевод, у рептилий, кроме змей, яичник и яйцевод
парный (рис. 8, В).
У черепах пол определяется без вскрытий — у самцов на брюш-
ной части панциря (пластроне) имеется хорошо заметная костная впадина
(рис. 9, А), у самок пластрон ровный. Черепаха-самец имеет большой, раз-
деленный бороздкой копулятивный орган, скрытый в клоаке; у самки пар-
ные гроздевидные яичники, хорошо заметные после вскрытия и отделения
пластрона.
У земноводных пол определяют только путем вскрытия брюш-
ной полости. Отводя кишечник несколько в сторону, обнаруживают пар-
ные грозде видные яичники (рис. 9, Б) по обеим сторонам брюшной полости
у самок. В период размножения яйцеводы наполнены яйцами (икрой).
У самцов хорошо просматриваются парные бобовидные семенники. Однако
пол можно определить и без вскрытия; в период размножения у самцов
некоторых хвостатых (тритон) окраска тела становится яркой и вдоль
спины появляется зубовидно вырезанный гребень (рис. 9, В). Самка же
в этот период остается серо-коричневого цвета.
2*
19
Рис. 10. Определение пола у рыб.
Вскрытая акула: А — самка, В — самец;
вскрытый окунь: В — самка.
У лягушек-самцов на больших пальцах передних лап появляется так
называемая «брачная мозоль» черного цвета. У самок ее нет. По этим на-
ружным признакам довольно легко определить пол у земноводных.
У р ы б с хорошо развитыми половыми продуктами (икра и молоки)
в период нереста определение пола не вызывает затруднения (рис. 10, А, Б).
В остальное время года у рыб по-
ловые железы — яичники и семен-
ники — развиты не настолько
сильно, чтобы неопытный сборщик
смог сразу определить пол. Боль-
шое затруднение вызывает опре-
деление пола у неполовозрелых
рыб, даже у относительно круп-
ных экземпляров. Зачастую опре-
делить пол у таких рыб можно
лишь с помощью микроскопа.
Но все же существуют некоторые
внешние признаки строения муж-
ских и женских половых желез,
по которым можно достаточно
точно определить пол рыбы, не
прибегая к микроскопическому
исследованию. На примере окуня
как представителя костистых рыб
пол определить довольно легко,
так как яичник у этой рыбы не-
парный, расположен в задней части
брюшной полости. Он представ-
ляет собой мешковидное образова-
ние серого или светло-желтого
цвета; под плотной оболочкой
иногда можно рассмотреть нево-
оруженным глазом мелкие точки —-
будущие икринки. У самцов
окуня семенники (молоки) парные.
Они представляют собой два
лентовидных тяжа, располо-
женных также в задней части
брюшной полости под плаватель-
ным пузырем. Семенники светло-
серого цвета, частично полупро-
зрачные с крупными кровеносными
сосудами, идущими вдоль всего
органа. У других видов рыб яич-
ники и семенники могут распола-
гаться под плавательным пузырем или вдоль кишечника на протяжении
всей брюшной полости —- от головы до анального отверстия (щука,
окунь, рис. 10, В) и цвет их может быть различным; например, у даль-
невосточного белого амура яичники зеленого цвета. У неполовозрелых
самок лосося яичники короткие и расположены в передней части
полости тела; семенники у незрелых самцов лосося часто темно-крас-
ного цвета из-за сильного развития капилляров в тканях половой
железы.
При всех затруднительных случаях определения пола можно прибег-
нуть к помощи сильной лупы, бинокуляра или использовать для этой
цели микроскоп.
20
СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ ДЛЯ НАУЧНЫХ ЦЕЛЕЙ
Необходимо произвести несколько измерении добытых животных.
Промеры производят измерительной лентой (если животные крупные),
линейкой или штангенциркулем, который дает более точные измерения.
Рис. 11. Измерения млекопитающих для научных целей.
А — длива тела и хвоста; Б — высота уха; В — высота козелка
в ушах летучей мыши; Г — длива ступни.
Все полученные промеры записываются с обратной стороны этикетки.
Измерения для краткости обозначаются латинскими буквами — сокраще-
ния от латинских слов.
Возраст животных также обозначается начальными буквами латин-
ских слов: взрослый — ad (adultus), молодой — juv (juvenus), неполово-
21
зрелый, полу взрослый — subad (subadultus), старый — sen (senex), пухо-
вой птенец — pull (pullus).
У млекопитающих снимают следующие промеры:
1) длина тела — 1 (longitudo) — от конца морды до заднепроходного
отверстия; животное укладывают на спину, несколько растягивают и
выравнивают, откидывая голову назад;
Рис. 12. Измерения птиц для научных целей.
А — общая длина; Б — размах крыльев; В — длина крыла.
2) длина хвоста — с (cauda) — от корня до конца; концевые волосы
не измеряются;
3) высота уха — a (auris) — от самого нижнего края ушной раковины
до ее вершины (без волос); у летучих мышей измеряется длина козелка —
tr (tragulus) — кожного клапана, прикрывающего ушное отверстие;
4) длина задней ступни — р (planta) — от голеностопного сустава
до конца самого длинного пальца без когтя; когти не измеряются (рис. 11).
Птиц измеряют следующим образом:
22
1) общая длина тела — It (longitudo totalis) — от кончика клюва
до конца перьев хвоста при горизонтальном положении птицы; измерения
производят линейкой;
Рис. 13. Измерения рыб, земноводных, рептилий для научных
целей.
Длина: А — тела и хвоста змеи, Б — тела и хвоста ящерицы,
В — бедра лягушки, Г — задней конечности и ступни лягушки;
Д — общая длина тела рыбы.
2) размах крыльев — еа (expansio alarum) — расстояние между кон-
цами раскрытых и растянутых крыльев;
3) длина крыла — a (ala) — от кистевого сгиба до вершины самого
длинного махового пера (рис. 12).
23
У рептилии снимаются только два промера:
1) общая длина — от конца морды до конца хвоста;
2) длина тела — от конца морды до клоаки (рис. 13, А).
Измерение земноводных:
1) длина туловища — от конца морды до клоаки;
2) у хвостатых — длина хвоста от клоаки до его конца;
3) длина бедра (у бесхвостых) — от клоаки до колена;
4) длина вытянутой задней ноги — от тазобедренного сустава до конца
самого длинного пальца;
5) длина ступни — от голеностопного сустава до конца самого длин-
ного пальца (рис. 13, В, Г).
У рыб снимают два промера:
1) общая длина — от конца морды до самых длинных лучей хвосто-
вого плавника;
2) промысловая длина — от конца морды до конца чешуйчатого
покрова 1 (рис. 13, Д).
X ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С НАТУРНЫМ ОБЪЕКТОМ
В процессе изготовления экспоната многие части тела животного,
при жизни ярко окрашенные, тускнеют и сливаются с общей окраской
кожи. Таксидермист, создавая чучело, должен восстановить прижизнен-
ную окраску, применяя для этого роспись масляными красками.
Этюд. Обычно ярко окрашены ноги, клюв, радужина глаза, гребни и
все голые места на голове и шее у птицы. У млекопитающих не встре-
тишь голых, ярко окрашенных мест на теле (за исключением обезьян и
некоторых других животных), но цвет глаз у многих зверей бывает доста-
точно разнообразен и ярок. Голый хвост, неопушенные конечности, нос
имеют иногда яркую окраску.
Особенно декоративно окрашены рыбы, рептилии и земноводные,
имеющие яркий, с многими оттенками цвет кожи и чешуи или отдельных
ее участков, плавников, глаз и т. д. Чтобы в дальнейшем восстановить
окраску всего тела или его отдельных участков, прибегают к написанию
цветного этюда. Для этюда используют плотный белый картон или белую
бумагу и масляные или акварельные краски. Вначале карандашом наносят
контур животного или его отдельной части тела в натуральную величину
на картон, затем контур раскрашивают красками, подбирая и перенося
на картон нужный цвет и оттенки кожи. Можно использовать для этих же
целей и цветную фотографию. Животное фотографируют целиком или
частично (например, голову) крупным планом. К сожалению, на цветной
фотографии цвета и оттенки не всегда соответствуют натуральной окраске
объекта. Поэтому желательно для точного воспроизводства окраски живот-
ного делать этюды в цвете.
Кроме цветных этюдов, написанных с отдельных частей тела, жела-
тельно у зверей среднего размера (барсук, лиса, варан, обезьяна) снять
слепок — маску с лицевой части головы или других участков тела.
Слепки являются документальными наглядными и объемными (что очень
важно) пособиями при воссоздании головы и туловища чучела. Не менее
важно получить слепок-барельеф с мускулатуры конечности и других
частей туловища после снятия шкуры со зверька. Гипсовые слепки облег-
чают работу по восстановлению облика животного и дадут возможность
ее лучше выполнить.
1 Желающие подробнее ознакомиться с промерами, применяемыми для специаль-
ных ихтиологических и рыбохозяйственных исследований, могут обратиться к книге
И. Ф. Правдина «Руководство по изучению рыб» (1939).
24
Гипсовые слепки. Снимают слепки с разных частей тела животного
с тем, чтобы запечатлеть наиболее характерные или сложные для запоми-
нания участки поверхности тела. В первую очередь — это посмертные
маски с головы. Их делают целиком со всей головы или отдельными ча-
стями-фрагментами с области рта, носа, глаз, уха. Большую пользу в ра-
Рис. 14. Гипсовые слепки.
А — полная гипсовая маска; Б — барельеф; В — фрагмент
головы с глазом; Г — то же конечности; Д — положение зверя
при снятии полной маски, нанесение на голову смазки.
боте могут принести слепки конечностей: они сохранят и передадут точ-
ную картину рельефного комплекса мышц с суставами, сухожилиями.
Если есть возможность, нужно сделать как можно больше посмертных
слепков с различных участков тела животного, эти слепки послужат
наилучшим и незаменимым наглядным пособием, своего рода образцом
для таксидермиста.
Гипсовые слепки делают трех типов:
1. Полная гипсовая маска, снимается только с головы (рис. 14, Л).
2. Барельеф, снимается с головы или с конечностей в виде односторон-
него слепка (рис. 14, Б).
25
3. Фрагменты, снимаются кусками с разных участков тела (рис. 14, В).
Полная гипсовая маска и барельеф снимаются
•с головы животного, обладающего характерной специфической внеш-
ностью. Получить полную гипсовую маску — значит иметь пособие, кото-
рое облегчит скульптурную лепку и гарантирует создание правильной
головы животного. Поэтому никогда не следует отказываться от возмож-
ности получения такой маски.
Слепки-фрагменты. Отдельными фрагментами приготав-
ливают слепки с небольших по своей площади, но сложных по конфигура-
ции участков тела животного (рис. 14, В). Слепками-фрагментами поль-
зуются также при съемке отдельных деталей рельефа поверхности тела,
например, локтевого или коленного (рис. 14, Г) сгиба, выступов тазовой
области, вымени, сосков, половых органов и т. п.
Излагая принцип и порядок работы над гипсовыми слепками, в ка-
честве примера мы берем изготовление гипсовой маски. Начинается оно
45 формовки головы. Для того чтобы удобно было заформовать голову, жи-
вотное укладывают на спину и твердо закрепляют в таком положении
(рис. 14, Д). Конечности для этой цели подтягивают кверху, а под бока
устанавливают подкладки. Голову при этом нужно расположить так,
чтобы конец морды был направлен губами вверх, и в таком положении не-
подвижно зафиксировать. Формуют голову целиком, так что граница
формовки проходит через передний край ушной раковины. Поэтому, под-
готавливая голову к формовке, необходимо заранее наметить вокруг зад-
ней части головы границу гипса. Здесь создают плотный валик из ветоши,
•с тем чтобы жидкий гипс, которым пользуются при формовке, не мог стечь
вниз и попасть на шкуру. Затылочный отдел, уши и шею обкладывают
ветошью, а поверх наносят бортик из мягкой глины толщиной в 2—3 см.
Таким образом получается своеобразный воротник, преграждающий путь
гипсу (рис. 14, Д). Теперь нужно всю поверхность головы, подлежащую
гипсовой формовке, особенно шерстный покров, тщательно обработать
каким-либо веществом, отталкивающим жидкий гипс, иначе гипс приста-
нет к поверхности головы, схватится вместе с шерстью, и снять готовую
форму будет невозможно.
Наилучшим видом такого рода смазки является смесь жидкого жира
или растопленного стеарина с керосином или скипидаром в соотношении
3 1. Эту жировую смазку наносят на поверхность шерсти тонким слабым
слоем обычной мягкой кистью. Намазывать надо очень аккуратно и обя-
зательно по направлению роста волоса. Волос при этом пригладится, ляжет
и отчетливо выступит рельеф головы, что очень важно для получения чет-
кой и хорошей гипсовой маски.При пользовании жировой смазкой можно
быть уверенным, что гипсовая форма легко снимется с головы. К сожале-
нию, жировая смазка имеет и свою отрицательную сторону. После того
как форма будет с головы снята, жир необходимо полностью удалить,
а сделать это достаточно хорошо и тщательно обычно довольно трудно.
Существует другой способ обработки шкуры перед гипсовой формов-
кой — смазывание шерсти пенистым мыльным раствором, Раствор при-
готовляют из хозяйственного мыла или мыльного порошка, При обработке
шкуры мыльной пеной выявляется рельеф поверхности, а обильная мыльно-
пенистая смазка отталкивает гипс. Большим преимуществом этой смазки
перед жировой является то, что она легко смывается водой.
Однако работать с мыльнопенистой смазкой труднее, чем с жировой.
Обрабатывать ею шерсть, чтобы не осталось торчащих волос, практически
невозможно, и, даже добившись этого, никогда нельзя быть уверенным, что
часть волос уже под гипсом все-таки не схватится с ним. Это, конечно,
значительно осложняет работу и сильно затрудняет снятие готовой формы.
Естественно, что, снимая приставшую к шерсти гипсовую форму, вместе
26
с гипсом выдирают и волосы, это может повредить шкуру и попортить
шерстный покров. В некоторых случаях при небрежной работе форму
снять не удается — приходится ее разбивать на куски и делать новую.
Поэтому, несмотря на некоторую трудность удаления со шкуры жира,
лучше пользоваться жировой смазкой (рис. 14, Д).
Подготовив таким образом голову, можно приступать к изготовлению
гипсового слепка-маски. Процесс этот распадается на два этапа: сначала
Рис. 15. Отливка гипсовой маски.
А — размешивание гипса мутовкой; Б — нанесение первого
слоя гипса; В — схема расположения слоя гипса на голове;
Г — стягивание гипсовой формы с головы животного.
заформовывают голову в гипсе, а затем по полученной гипсовой форме из-
готовляют гипсовую отливку — слепок.
Формовку производят гипсом, причем пользоваться рекомен-
дуется только высококачественным белым медицинским гипсом, который
благодаря своей мелкозернистости позволяет хорошо передать все подроб-
ности и тонкие детали поверхности головы. Гипс разводят в воде в спе-
циальной резиновой посуде — гипсовке, к которой гипс не пристает и
легко смывается. Такую посуду можно сделать самим, разрезав для этой
цели пополам мяч из толстой резины. Большие порции гипса разводят
в ведре. После каждого разведения тщательно очищают стенки ведра.
Приготовляют гипс следующим образом: в посуду, предназначенную
для разведения, наливают воду и высыпают порошок гипса, размешивая
27
до получения однородного раствора с консистенцией жидкой сметаны.
В гипсовке гипс перемешивают стеком или шпателем, а готовя гипс
в ведре, — с помощью специальной деревянной крестовины — мутовки
(рис. 15, А). Перемешивание не должно занимать больше нескольких
минут, иначе разведенный гипс «омолодится», т. е. потеряет способность
быстро твердеть и хорошо схватываться: а схватившись, будет крошиться
и сыпаться или, наоборот, загустеет и затвердеет прямо в посуде. Поэтому
лучше разводить гипс небольшими порциями и недолго его перемешивать.
В воду, предназначенную для разведения гипса, следует добавить
какую-нибудь водорастворимую краску, чтобы формовочный гипс стал
цветным; Это в дальнейшем значительно облегчит отделение белого гипсо-
вого слепка (маски) от цветной формы. Жидкий гипс на поверхность формуе-
мой головы наносят посредством характерного броскового движения ла-
донью руки — оплеском. Формовщик опускает руку в гипсовый раствор,
захватывает в пригоршню гипс и плавным движением набрасывает раствор
на формуемую поверхность (рис. 15, Б). Оплеск ведут осторожно, равномер-
ными движениями руки, не касаясь при этом поверхности головы. Оплески-
вать начинают снизу — в первую очередь вкруговую обрабатывают гипсом
основание головы, после чего ведут оплеск витками по восходящей спи-
рали, постепенно покрывая первым слоем гипса всю поверхность головы
до самого кончика морды.
Такой порядок обеспечивает равномерное нанесение гипса и образова-
ние слоя одинаковой толщины по всей обрабатываемой площади.
В результате того что оплеск начинался снизу, вокруг головы в ее
основании создается своего рода опорное гипсовое кольцо, на которое
опираются слои гипса вышерасположенных участков лицевого отдела.
Это предохраняет мягкие части головы — губы, нос, глазные веки —
от деформирующего влияния слоев гипса.
Нанося первый слой гипса на поверхность головы, особенно внима-
тельно нужно следить за тем, чтобы жидкий гипс заполнил все впадины
и углубления кожного рельефа, покрыл сплошным слоем все бугры и
выступающие места. Нужно также, чтобы не осталось пустых незалитых
гипсом просвечивающих участков.
Закончив покрытие первым слоем, приготавливают новую порцию
жидкого гипса и в той же последовательности повторяют оплеск головы
вторым слоем гипса. Затем укладывают еще два-три слоя гипса. Для этих
слоев приготовляют уже другой, более густой гипсовый раствор, который
не наплескивают на форму, а с силой набрасывают, чтобы не оставалось
никаких воздушных пузырей и пустот. Общая толщина гипсовой формы
для животных типа барсука должна быть не менее 1.5—2 см (рис. 15, В).
Вся формовка головы занимает в общей сложности около получаса.
Гипс за это время не успеет полностью застыть и схватиться. Поэтому,
закончив формовку, голову оставляют на 0.5—1 час, пока гипс оконча-
тельно не затвердеет, тогда форму можно будет снимать с головы.
При добросовестно сделанной смазке и несложной конфигурации го-
ловы форма обычно сходит с нее легко и свободно (рис. 15, Г).
Снятие сложной гипсовой формы. У некоторых
животных со сложным рельефом морды, с более широким передним
отделом лицевой части головы (возвышающиеся надбровные дуги, расши-
ренный носовой отдел, широкие скулы), а также при изготовлении полного
слепка головы вместе с ушами применяют другой, более удобный способ
формовки головы, при котором гипсовая форма после отливки легко раз-
бирается на две продольные половины, что позволяет легко извлечь объект
из формы. Это вызвано прежде всего тем, что снять, стянуть форму с го-
ловы обычным путем (одним куском без разборки формы, рис. 15, Г)
невозможно.
88
Для снятия формы голову животного предварительно обрабатывают
жировой смазкой или мыльной эмульсией, хорошо покрывая волос предо-
хранительным составом (см. стр. 26), затем оплескивают тонким слоем
(0.5 см) жидкого гипса, равномерно покрывая раствором всю поверхность
Рис. 16. Снятие формы с головы на две половины.
А — нанесение полосы гипса по нитке; Б — разрез гипса ниткой; В — нара-
щивание гипса для получения раковины; Г — установка подвесной петли,
заполнение формы гипсом; Д — разобранная форма.
головы, ушей с обеих сторон и затылочную часть головы. По средней
линии головы (проходящей через нос, между глаз, посредине лобной части,
между ушами и далее по затылку, с нижней стороны посредине нижней
челюсти, по горлу) прокладывают на гипсе длинную, крепкую нитку, вы-
ходящую за пределы формуемого участка головы как со стороны затылка,
так и со стороны горла. Накрывая нитку, наносят полосу густого гипса
в 1—1.5 см (рис. 16, А) соответственно будущей толщине стенок формы.
29
Пока гипс не затвердел, протягивая нитку сквозь толщу гипса, его пере-
резают на две половины (рис. 16, Б). Каждую половину формы наращивают
слоем гипса до нужной толщины (рис. 16, В). После затвердения гипса
форма легко разбирается на две половины и из нее извлекают голову
животного. Можно сразу же переходить к изготовлению по снятой форме
гипсового слепка — отливке гипсовой маски. Однако практически этим
лучше, удобнее заняться позже, так как готовая гипсовая форма может
сохраняться годами, тогда как труп и шкура добытого животного, с го-
ловы которого снята гипсовая форма, требует немедленной обработки.
Изложенный способ черновой формовки применяется в тех случаях,
когда нужно получить только один экземпляр гипсового слепка головы.
При извлечении готового слепка из черновой формы последняя разби-
вается на части и уничтожается. Если же предполагается делать несколько
слепков, следует пользоваться иным, более сложным методом — куско-
вой, или получистой, формовкой (Бройдо, 1936).
Приступая к отливке гипсовой маски, внутреннюю поверхность
формы покрывают тонким ровным слоем смазки. Для этой цели с успехом
используют обычную жировую смазку (см. стр. 26).
По гипсовой форме можно приготовить гипсовые слепки двух типов:
полые и литые. Работая над крупными и тяжелыми головами, удобнее
делать более легкие полые слепки; для животных средних размеров (ли-
сица, обезьяна) вполне пригодны цельные литые слепки. Техника изготов-
ления тех и других одна и та же. Готовую, смазанную внутри гипсовую
форму устанавливают в вертикальном положении отверстием кверху,
жидкий гипс небольшими порциями вливают в формы. Форму кладут на-
бок и, осторожно поворачивая, обливают находящимся внутри гипсовым
раствором всю внутреннюю поверхность. При этом нужно внимательно
следить, чтобы гипс равномерно покрыл в форме все углубления и возвы-
шения внутреннего рельефа. Форму вращают до тех пор, пока гипс не за-
густеет. После этого новую порцию гипса вливают и раскатывают по стен-
кам формы. Когда и этот слой гипса застынет, более густой гипс с помощью
стека или шпателя наносят на внутреннюю поверхность формы.
Во время укладки слоев густого гипса в форму вставляют загнутые
концы проволочной петли, за которые вешают маску (рис. 16, Г). Так
получается полый слепок.
Изготовление литого слепка отличается только тем, что вначале жид-
ким, а затем густым гипсом заполняют внутреннюю часть формы. По окон-
чании работы форму с готовым слепком оставляют на сутки для лучшего
закрепления, за это время гипсовый слепок окончательно затвердеет и
схватится. Через сутки его извлекают из формы. Если мы имеем дело с ку-
сковой формой, то сделать это просто. Куски формы разбирают и освобо-
ждают слепок (рис. 16, Д). Гораздо сложнее извлечь готовый слепок из
черновой формы. Форму при этом приходится разбивать на куски (это
называется расколоткой черновой гипсовой формы, рис. 17, Л), долотом
или стамеской, ударяя по ним деревянным молотком-киянкой. Гипс отка-
лывают от формы небольшими кусками, начиная с ее открытого края. Раз-
бивку ведут осторожными, несильными ударами по границе цветной гипсо-
вой формы, хорошо заметной на белом гипсе маски. Из-под откалываемых
кусков черновой формы постепенно обнажается весь слепок, он часто имеет
целый ряд мелких дефектов на поверхности: царапины, трещины, рако-
вины, случайно недолитые участки, отбитые и недостающие куски. Цара-
пины и трещины затирают жидким гипсом, а когда он начинает твердеть,
заглаживают мокрой кистью.
Отломившиеся и отколотые куски нужно разыскать и вставить на свои
места. Поверхность излома хорошо промывают водой (мокрой кистью).
Затем в «гнездо» наливают немного воды. Кусок окунают изломом в жид-
50
кий гипс, после чего вставляют в гнездо. Вытесненный при этом на поверх-
ность маски излишек гипса тотчас же стирают, а образовавшийся соедини-
тельный шов заглаживают кистью, через два-три часа гипс затвердеет.
Если шов будет заметен, его выравнивают шкуркой и, в случае надобности^
еще раз затирают жидким гипсом.
В
Рис. 17. Извлечение и ремонт слепка.
А — расколотка черновой формы; Б — сращение отбитого
куска; В, Г — укрепление отбитого куска арматурой.
При установке на свое место обломка небольших размеров (весом
до 50 г) дополнительная крепежная арматура не требуется (рис. 17, Б),
Но, если отломившийся кусок крупный и тяжелый, то одного только
примораживания гипсом в гнезде недостаточно, и такой кусок под своей
тяжестью отпадет. В таких случаях прибегают к помощи деревянной или
металлической арматуры (рис. 17, В, Г).
На стержень, прежде чем установить его в отверстие с гипсом, нужно
накрутить паклю или мягкую проволоку. Со стороны излома высверливают
отверстие, туда наливают жидкий гипс и вставляют стержень. Деревян-
зг
ный стержень должен быть заранее вымочен в воде. Вытесненный из
отверстия гипс удаляют, а сам кусок оставляют на 1—2 часа, чтобы стер-
жень хорошо закрепился.
На поверхности излома в слепке намечают место для стержня и про-
сверливают глубокое отверстие. Диаметр его должен быть в 2—3 раза
больше диаметра стержня, чтобы последний свободно и полностью вхо-
дил в слепок, а отломленный кусок укладывался в свое гнездо. Подготов-
ленное отверстие на слепке и на отломанном куске смачивают водой,
после чего отверстие в слепке заливают жидким гипсом. Отломленный
кусок опускают изломом со стержнем в жидкий гипс. Теперь остается
так совместить куски, чтобы стержень вошел в отверстие, а поверхности
излома совпали (рис. 17, В, Г). Выдавившийся при этом из отверстия гипс
растечется по поверхности излома и свяжет обломок со слепком. Излишек
гипса, появившийся снаружи шва, удаляют. Примораживаемый кусок
нужно теперь плотно прижать к гнезду и обвязать шпагатом.
Закончив ремонт, слепок для лучшего закрепления гипса сутки не
трогают, затем снимают шпагат, выравнивают и затирают швы, моют
всю поверхность мокрой кистью. Теперь слепок-маска готов, его можно
подвесить за проволочную петлю на стену до использования в будущей
работе.
ПРЕПАРИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Основная задача на данном этапе работы заключается в умелом
снятии, обработке и консервации шкурок животных, предназначенных
для изготовления чучел.
Животных препарируют различными способами в зависимости от
строения тела и их индивидуальных особенностей. Довольно часто не-
которые виды рыб препарируются иначе, чем все остальные, так как
форма их тела или другие особенности строения выражены только у дан-
ного вида. Рептилии имеют различный внешний вид и сильно отличаются
по строению и форме тела (змеи, ящерицы, крокодилы и черепахи) и
совершенно по-разному препарируются. Иначе снимается шкурка с боль-
шеголовых птиц, по-другому препарируются птицы с темной спиной и
светлым брюхом.
Исходя из общности строения животных, в данной книге съемка шкур
списывается не по систематическим группам, а по форме их тела.
1. Препарирование змей и змеевидных рыб, безногих ящериц.
2. Препарирование рыб.
3. Препарирование ящериц, мелких млекопитающих, в том числе
летучих мышей, черепах.
4. Препарирование птиц: а) большеголовых, б) темноспинных.
Общность методики позволяет упростить систематизацию препарирова-
ния и дает возможность любителю-таксидермисту быстрее овладеть науч-
ной препаровкой.
Перед началом препарирования нужно внимательно осмотреть до-
бытое животное. У птиц и зверьков необходимо привести в порядок внеш-
ний покров: мокрым ватным тампоном удалить пятна крови, грязь, кровя-
ное пятно замыть холодной водой. Все сырые места на пере или волосе
просушивают втиранием сухого картофельного крахмала. Если наруж-
ный покров очень сильно (больше, чем наполовину) перепачкан кровью
или иными выделениями, то такую шкурку отмывают только после про-
веденной съемки, так как во время работы ее волос или перо вновь могут
быть испачканы. Рыб, амфибий и рептилий хорошо отмывают от слизи
или выделений в теплой воде и протирают насухо ветошью, подготовив
таким образом их к препарированию.
32
Съемку шкур с животных необходимо производить только после окон-
чания трупного окоченения, которое прекращается естественным путем
через несколько часов после смерти: мышцы становятся дряблыми, конеч-,
ности легко сгибаются в суставах. Окончание трупного окоченения —
это начало разложения животного. Нередко в практике работы тре-
буется срочное снятие шкурки, для этого труп осторожно разминают,
разгибают и сгибают конечности, вытягивают и гнут шею, чтобы трупное
окоченение быстрее прошло и труп животного стал податливым и удоб-
ным для снятия шкуры.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ
При препарировании мелких и средних животных приходится в основ-
ном работать пальцами, однако некоторый инструментарий все же необ-
ходим.
Ножи. Для препарирования необходим набор скальпелей — от самого
малого — глазного до самого крупного — хирургического ланцета. Ножи
можно сделать и самому, они будут удобны при обработке животных
любого размера. Ножами производят разрезы на шкуре, подрезают соеди-
нительную ткань, выскабливают мездру (рис. 18, Л).
Ножницы. Для препарирования мелких зверьков и птиц рекомендуется
иметь небольшие прямые или изогнутые ножницы типа маникюрных,
для более крупных животных удобно использовать кривые хирургиче-
ские, разборные ножницы. При препарировании крупных рыб и черепах
для удаления костей черепа и плавников или частей панциря желательно
использовать хирургические кусачки — костеломы (рис. 18, Б).
Зажим. Применяют для сжимания кровоточащих отверстий (рис. 18, В).
Пинцеты. При препарировании животных желательно пользоваться
анатомическими пинцетами разной величины (рис. 18, Г). Пинцетом
закладывают тампоны в труднодоступные места и удаляют внутренности.
Пилы костные. Применяют при работах с черепахами — при распили-
вании костного панциря. Можно с успехом использовать для этой цели
пилы-ножовки по металлу, закрепленные в станке (рис. 18, Д’, Е).
Скребки круглые (мездряки). Специально изготовляют из тонкой,
стальной полосы, им придают округлую форму диаметром 2—3 см, с од-
ного края нарезают и затачивают мелкие зубчики, вся остальная грань
скребка только затачивается. Тело скребка приваривают или насаживают
на металлическую ручку, которую плотно закрепляют в деревянной
(рис. 18, Ж).
Колода для мездрения. Это хорошо отструганное полено длиной 1.5—
2 м, установленное на деревянных распорках под углом в 45° (рис. 18, Я).
Полено обтягивают прочной сыромятной шкурой (лучше от козла или
барана), предварительно смоченной водой для размягчения мездры. Ее
располагают меховой стороной к полену и крепко прибивают с нижней
стороны. Такая основа при выскабливании свежих шкур будет хорошо
пружинить и препятствовать случайной порезке. Колоду используют
только для очистки мездровой стороны шкур средней величины и крупных
животных.
Оселок. Применяют для правки ножей, ножниц, затупившихся мездро-
вых ножей в процессе обработки шкуры животного.
Крюк. Используется для подвески различных животных среднего
размера при снятии шкуры на весу (рис. 18, 3). Изготовляют из большого
гвоздя, с одной стороны гвоздь расплющивают, привязывают к нему
крепкую бечевку, с другой стороны остро затачивают для укрепления
животного.
3 М. А. Заславский
33
Проволочный крючок. Удобен при извлечении мозга из черепной
коробки. Изготовляют из стальной проволоки, конец расплющивают
(рис. 18, И).
Ряс. 18. Таксидермический инструмент.
А — препаровочные ножи (Vs нат. вел.); Б — ножницы и костелом
(Vs нат. вел.); В — зажим (Vs нат. вел.).
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ ШКУР
При препарировании различных животных необходимо использовать
некоторые материалы, облегчающие обработку, обезжиривание и очистку
шкур.
Крахмал употребляют картофельный, маисовый, рисовый. Это хоро-
ший гигроскопический материал, впитывающий кровь и другие жидкие
34
выделения. Предохраняет во время препарирования перо или шерсть от
вторичного загрязнения. При окровавленном материале на обработку
во время съемки шкурки птицы (утки) потребуется около 100—150 г,
Рис. 18 (продолжение).
Г — пинцеты (Vs нат. вел.); Д — хирургическая пила (Vs нат. вел.);
Е — ножовка по металлу; ЯС — скребок для чистки кож (’/« нат вел.);
3 — крюк для подвески мясной тушки (*А нат. вел.); И — крючок
для чистки мозга (Vs нат. вел.); К—колода для мездрения С/ю нат. вел.).
на обработку мелкого млекопитающего (белки) надо меньше — 50—
70 г.
Древесные опилки несмолистых пород можно применить вместо крах-
мала при снятии шкурок только со зверьков или при очистке мездры
жирных шкур. Их не употребляют при снятии шкурок с птиц, так как
3*
35
опилки трудно удалить из пуха и пера. Опилки используются от осины,
березы (кроме весенней заготовки), дуба, клена — лучше крупной фрак-
ции (просеянные).
Гипс медицинский применяется только при обезжиривании жирных,
грубо очищенных от кожного сала шкур различных животных; разве-
денный на воде в виде густо#:кашицы, гипс накладывается на мездровую
сторону шкурки.' На обезжиривание шкурки жирной утки потребуется
200—300 г сухого гипса.
Пакля служит подкладочным материалом под препарируемое животное,
особенно птицу. Пакля также пригодна и как обтирочный материал.
Поваренная соль используется для консервации сырых недочищенных
шкур, ее втирают в мездру свежеснятой шкурки, предохраняя от загни-
вания в летние теплые дни.
Парадихлорбензол — белый кристаллический порошок с приятным
запахом — дезинсектор, предохраняющий скоропортящиеся материалы
(свежеснятые шкуры животных или их трупы) от различных вредных
насекомых (мясной мухи и ее личинок, бабочки моли, жука-кожееда).
Он добавляется в поваренную соль при консервации шкур, им пересыпают
мертвых животных при перевозке или, помещая в марлевые мешочки,
закладывают в коробки со шкурами.
Карболовая кислота является хорошим дезинфицирующим средством
и применяется при обработке и размачивании подопревших или подозри-
тельных в этом отношении шкур. Добавляется в воду из расчета на
1 л воды 0.5 г кристаллической кислоты при консервации шкур или при
размачивании законсервированных шкур.
Нафталин применяется как отпугивающее средство, но действие его
на насекомых гораздо слабее, чем парадихлорбензола. Помещается в мар-
левых мешочках в коробки со шкурками. Кристаллами нафталина не
рекомендуется обсыпать перо или мех, так как от этого могут появиться
трудноудалимце жирные пятна или маслянистый налет.
Гигроскопическая вата необходима для тампонов при удалении мозга
из черепа, слизи изо рта, а также для закладки в анальное отверстие или
клоаку для прекращения выхода крови и каловых масс.
Нитки суровые используются при подвязывании этикетки.
ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЗМЕЙ, ЗМЕЕВИДНЫХ РЫБ, БЕЗНОГИХ ЯЩЕРИЦ
Таксидермические промеры. Чтобы изготовить чучело рыбы, нужно
иметь точные ёе размеры. Для этого рыбу промеряют до снятия шкурки.
С целью контроля в работе животное укладывают набок на картон или
лист бумаги, вытягивают в длину и карандашом обводят контур, точно
обрисовывая конфигурацию тела животного со всеми его особенностями.
С трупа сантиметром снимают все необходимые промеры, и цифровые
данные записывают на абрисе в тех местах, где их получили на трупе.
Для изготовления чучела важны следующие промеры (рис. 19):
1) длина тела от конца носа до конца хвоста;
2) длина от конца носа до клоаки;
3) длина от конца морды до боковых плавников (у рыб);
4) длина от конца! морды до спинного плавника (у рыб);
5) объем в области шеи (за головой);
6) объем в области груди (за плавниками — у рыб);
7) объем в области клоаки;
8) ширина туловища за головой;
9) ширина туловища в брюшной части (промеряется со спины штан-
генциркулем).
36
Необходимо отметить на абрисе все индивидуальные особенности
животного — форму головы, плавников и т. д.
Рисунок — абрис с уточненными промерами — становится рабочим
чертежом, поэтому его необходимо сохранять до окончания всей работы,
над чучелом.
Препарирование. Наиболее просто снять шкуру со змеи, безногой
ящерицы, змееподобной рыбы (вьюн, угорь, мурена). Разрез делают на
брюхе (рис. 20, 4) от анального отверстия до средней трети груди. Боль-
шие разрезы производить не следует, особенно у мелких и средних змей,
так как шов на брюхе чучела будет заметен, если животное установить
в экспозиции с несколько приподнятой грудной частью. У змеевидных
Рис. 19. Таксидермические промеры.
А — змеевидной рыбы; Б, В — змеи. Остальные обозначения
в тексте.
рыб длина разреза на брюхе практически не имеет значения, так как они
монтируются в биологической группе брюхом ко дну водоема. У крупных
змей, змеевидных рыб и безногих ящериц разрез на нижней стороне
животного может быть сделан по всей длине — от основания черепа и
до концевой части хвоста, в этом случае облегчается работа по снятию
шкурки и ее очистка.
Змеевидные животные препарируются на твердом основании — доске,
фанере, столе (в отличие от препарирования птиц, которых лучше обра-
батывать на специально сделанном ватном матрасике, предохраняя
перья от поломки).
Животное укладывают брюхом вверх, головой к левой руке препара-
тора и по средней линии живота наносят разрез острым ножом (рис. 20, 4).
Вначале шкурку отделяют в брюшной части туловища по бокам, а затем
осторожно пальцами пробираются под кожей на спину, стараясь отделить
тушку от Кожина этом участке (рис. 20, Б). Когда пальцы руки встретятся
под кожей, туда вводят ножницы (рис. 20, Г) и перерезают ими туловище.
Переднюю часть туловища захватывают пальцами и, осторожно отделяя
кожу по бокам мясной тушки, начинают стягивать ее трубкой до черепа.
У рыб вплотную к мышцам туловища ножницами перерезают основания
плавников (рис. 21, 4, Б), С другой части туловища шкуру стягивают
в сторону хвоста. Отделять кожу от подлежащей мускулатуры лучше
пальцами, так как даже малейший дефект на коже, произведенный ре-
жущим инструментом, будет трудноустраним и заметен на экспонате.
Кожа у змей, змеевидных рыб и безногих ящериц хорошо отделяется от
мускулатуры, эластична (хорошо тянется) и крепка (рис. 22, В), поэтому
Рис. 20. Снятие шкуры со змеевидной рыбы.
А — продольный разрез; В, В — отделение кожи туловища; Г — раз-
деление туловища на две части.
к ножу прибегают в исключительных случаях. Мышцы и жировую ткань,
которые остались после небрежной препаровки на внутренней стороне
кожи, осторожно удаляют, соскабливая тупыми ножами или применяя
мездровые ножи (рис. 205, А) в зависимости от размера и крепости кожи
животного.. Крупные шкуры (удавов) мездрят на колоде (рис. 23, Л)
круглыми скобелями-мездряками, небольшие шкурки лучше чистить па
подушечке большого пальца левой руки (рис. 23, Б). Крепко натянув
38
вожу на палец, скальпелем осторожно соскабливают прирези мышц и
жировой ткани, оставшиеся на мездровой стороне. Можно выскабливать
шкурку на ровной, чисто от-
струганной доске.
Очистка черепа.
Шкурка головы у рыб, змей и
безногих ящериц не снимается
с черепа, как это делается у мле-
копитающих и птиц, так как
кости черепа срослись с кожей
головы. Поэтому у них му-
скулатуру черепа удаляют че-
рез ротовую полость с внутрен-
ней стороны при помощи ножниц
(рис. 23, В). Затылочная часть
черепа очищается от мышц со
стороны затылка. Затылочное от-
верстие несколько расширяют но-
жом и через него извлекают ме-
таллическим крючком или пинце-
том с тампоном головной мозг.
Удаляют глазные яблоки (рис. 24,
Л, Б). Мышцы окологлазного про-
странства вычищаются через глаз-
ницы, при наличии мягких тканей
в концевой части головы в области
Рис. 21. Отделение плавников (Л), шкуры
с боков туловища (Б).
ноздрей их извлекают через дополнительный разрез, проходящий между
верхней губой и челюстью (рис. 24, В) в полости пасти. Здесь мягких
Рис, 22, Снятие шкуры со змеи,
А — разрез по брюху; Б — расчленение туловища на две части; В — стягивание шкуры до глаз.
тканей не должно остаться, так как в дальнейшем они ссохнуться и дефор-
мируют концевую часть морды, испортив таким образом голову чучела.
39
Конфигурацию этого важного участка головы следует восстановить
в процессе изготовления чучела, заменив мышцы пластичным материалом.
Очистка хвостовых и боковых плавников рыб.
Вывернутая хвостовая часть шкурки должна быть тщательно и осторожно
очищена от жировой ткани, которая особенно сильно развита у змеевид-
Рис. 23. Очистка мездровой стороны змеиной шкуры.
А — выскабливание мездры на колоде скобелем; Б — то же скальпелем
на пальце; В — удаление мышц головы через рот.
ных рыб. Не менее важно очистить от мускулатуры скелет хвостового и
боковых плавников. При необходимости кожу хвоста у рыб не выворачи-
вают, а делают дополнительный разрез в области плавника (рис. 24, Г),
через который и очищают скелет.
Работа с ядовитыми змеями. При препарировании
ядовитых змей необходимо прежде всего удалить ядовитые зубы и только
после этого приступать к препарированию, так как даже легкие царапины
от ядовитых зубов, полученные человеком в процессе снятия шкурки,
40
могут вызвать очень опасные отравления, а иногда и смерть. При необ-
ходимости оставления ядовитых зубов в пасти для демонстрационных
целей нужно во время работы быть особенно осторожным.
Рис. 24. Очистка от мускулатуры головы и хвоста
у рыб и рептилий.
А — удаление глазного яблока у рыбы; Б — то же у рептилии;
В — удаление мышц, расположенных на концевой части морды
у рыб; Г — дополнительный разрез кожи на хвостеду рыбы.
ПРЕПАРИРОВАНИЕ РЫБ С ЧЕШУЕЙ
Подготовка к препарированию рыб с различно защищенным кожным
покровом производится по-разному. Гораздо труднее снять шкурку с рыб,
покрытых слабо сидящей в коже чешуей, чем с рыб, не имеющих чешуи или
с очень мелкой чешуей, плотно сидящей в коже. С таксидермической
точки зрения их разделяют на чешуйных и бесчешуйных. Виды рыб, не
имеющие чешуйного покрова, могут быть в самых разных систематиче-
ских группах; среди таких рыб часто встречаются виды, на теле которых
имеются различного рода костные образования, например, осетровые,
41
морские бычки. Не имеют чешуи многие сомы, зеркальный карп. Некото-
рые рыбы, на первый взгляд бесчешуйные (налим, угорь), имеют глубоко
сидящую в коже мелкую чешую, которая при снятии и обработке шкурки
не выпадает.
Закрепление*чешуи. Для снятия шкурки с чешуйной рыбы необходимо
предварительно закрепить чешую, иначе она частично или вся выпадет,
и шкурка будет непригодна для изготовления чучела. Чтобы избежать
этого, рыбу опускают в 25 %-й раствор формалина или 80—90°-й спирт-
ректификат, метиловый на 12—20 час. для задубления наружного слоя
кожи. Закрепляя чешуи, эти реактивы, однако, отрицательно влияют на
эластичность кожи, крайне необходимую при таксидермических работах.
Однако некоторая задубленность кожи не только не будет мешать, но даже
облегчит дальнейшую работу, так как более плотная кожа будет легко
отделяться от мышц. Время пребывания рыбы в фиксаторах зависит от
размера, мясистости и консистенции рыбы. Чем крупнее рыба, тем дольше
(в пределах 20 час.) она может находиться в растворе.
В зависимости от того как будет установлено чучело, рыбу расправ-
ляют в нужном ракурсе на пластинке торфа, пенопласта или доске. Осо-
бенно важно правильно установить плавники в том положении, в каком
они будут у чучела. Чтобы они не изменили формы, под плавники подкла-
дывают небольшие пластинки пенопласта и укрепляют их сверху полос-
ками вощеной бумаги, которую прикалывают к пластинке канцеляр-
скими булавками (рис. 25, 4). Хвостовой плавник расправляют и закре-
пляют между двумя пластинками пенопласта. Если чучело будет с изо-
гнутым телом, то корпус рыбы изгибают в нужном положении и фикси-
руют его на пластинке с помощью крепких ниток и булавок. Рыбу
в зафиксированной позе погружают в раствор формалина или спирта
(рис. 25, Б), благодаря чему рыба будет сохранять приданную ей позу.
Препарирование с разрезом на брюхе. Рыбу укладывают брюхом вверх
или набок и разрезают кожу (!) по средней линии живота. Чтобы края
кожи были достаточно ровными, скальпель вводят под кожу у головы и
плавным легким движением, с некоторым нажимом, не вынимая лезвия
ножа из-под кожи, разрезают ее до хвостового плавника, не повреждая
мышц на брюхе (рис. 25, В). Мясную тушку извлекают частями, по мере
отделения кожи от подлежащей мускулатуры (рис. 25, Г). Шкура рыбы
при этом не выворачивается и не перегибается, чешуя сохраняется на
своих местах.
Для удобства в работе острыми кривыми ножницами под кожей выре-
зают отдельные части туловища. Чтобы перерезать позвоночник, исполь-
зуют костеломы — кусачки, имеющие большие рычаги (рис. 18, Б) и
легко перекусывающие очень толстые кости. Их вводят в кожный разрез
на брюхе после удаления кишечника и перерезают позвоночный столб.
Предварительно хирургическими ножницами отделяют кости спинного,
брюшного и хвостового плавников, их перерезают, отступя несколько от
внутренней стороны кожи, чтобы при шкуре остались плавники с внутри
мышечными костными лучами. У многих костистых рыб, таких как
лещ, щука, окунь, судак, морской окунь, голова покрыта настолько тон-
кой кожей, что отпрепарировать ее от костей черепа практически невоз-
можно. Поэтому при препарировании рыб кости черепа оставляют при
шкуре. У хрящевых (акул и скатов) и осетровых рыб хрящевой череп
извлекают.
Головную часть шкурки очищают от мягких тканей: извлекают глаз-
ные яблоки, мозг удаляют через затылочное отверстие, жевательные
мышцы — через ротовую полость с помощью кривых ножниц. Жабры у рыб
можно не удалять, так как после высушивания они сохраняют свою форму
и могут заполнить жаберные щели головы чучела.
42
Очистка внутренней стороны кожи рыб. Часть мышц, оставшихся
после удаления туловища на внутренней стороне кожи, соскабливают —
у крупных рыб круглым мездровым скобелем (рис. 18, 2ff), у мелких —
скальпелем или ножом, пока внутренняя сторона кожи не станет чистой.
Выскабливание ведут от хребтовой части шкуры в сторону брюшных
плавников. Во избежание разрезов, разрывов, сгонки чешуи под кожу
обрабатываемой рыбы во время мездрения подкладывают ровную мягкую
подстилку. Для этого можно использовать полотенце или какую-либо
другую ткань.
В процессе снятия и чистки шкурки могут подсохнуть и деформиро-
ваться плавники. Особенно быстро это наступает, если рыба была фикси-
рована в спирте. Чтобы избежать деформации и поломки плавников, к ним
подклеивают крахмальным клейстером полоски бумаги, которые сохра-
нят в нужном положении плавники. После изготовления чучела бумагу
отмачивают и удаляют.
Выпавшие чешуйки должны быть собраны и зафиксированы в 70°-м
спирте для дальнейшей установки их на свое место в коже чучела. На
воздухе чешуйки быстро высыхают, деформируются и становятся не-
пригодными для вклеивания.
ПРЕПАРИРОВАНИЕ БЕСЧЕШУЙНЫХ РЫБ
Гораздо проще обстоит дело с препарированием рыб, не имеющих
чешуи, таких как сом, налим, осетр, севрюга. В этом случае фиксировать
рыбу в растворе формалина или спирта не следует, препарируют ее в све-
жем виде, стараясь снять кожу без повреждений. Любой, даже самый
маленький, разрез или разрыв будет очень заметен на чучеле. Препари-
руя бесчешуйных рыб, кожу можно выворачивать, а мясную тушку уда-
ляют целиком. Рыбу укладывают на спину; если рыба крупная, ее сле-
дует подпереть с боков, чтобы она не смещалась. Для этого могут быть
использованы бруски, рейки, кирпичи и т. д. (рис. 25, Д).
Разрез ведут по брюху ножом от головы до основания хвостового
плавника, обходя анальное отверстие и брюшные плавники. Кожу от
мышц туловища лучше отделять руками, прибегая только в исключитель-
ных случаях к помощи скальпеля или ножниц. Пальцами одной руки
стягивают край кожи, другой рукой легкими нажимами в этом месте
отделяют мускулатуру (рис. 25, Е). Отделение кожи следует начинать
у основания хвостового плавника. Спинной плавник подрезают нож-
ницами в 2—3 см от внутренней стороны кожи (рис. 25, Ж). Для
удобства препарирования можно удалять мясную тушку по ча-
стям.
Мездрение. Крупные шкуры мездрят на деревянной колоде с помощью
мездровых ножей (см. стр. 38, рис. 205, Л), выскабливая мездру от хребта
в сторону брюшных плавников и удаляя оставшиеся обрезки мышц и
жира. Кости черепа и внутренние части плавников полностью очищаются
от мышц кривыми ножницами или скальпелем (см. стр. 33).
Препарирование рыб с разрезом на боку. Такой способ препарирования
рыб удобен только для изготовления барельефа, когда экспонат будет
просматриваться одной стороной. У чешуйных рыб должна быть закреп-
лена чешуя (см. стр. 42). При препарировании рыбу укладывают набок
и разрез ведут по боковой линии (рис. 25, 3) — от жаберной щели до
основания хвостового плавника. Остальная работа сходна с рабо-
той по препарированию и очистке мездры у рыб с разрезом по брюху
(см. стр. 38).
43
Рис. 25. Препарирование вальковидной рыбы.
А — закрепление гиавников бандажами; В — фиксация рыбы в формалине-
В на несение продольного разреза по брюху, *
Рис, 25 (продолжение).
Г — извлечение мясной тушки частями; Д — установка и закрепление крупной
рыбы при препарировании; Е — отделение кожи руками; Ж — отделение плав-
ников; 3 — боковой разрез кожи при изготовлении барельефного чучела,
ПРЕПАРИРОВАНИЕ АМФИБИИ, РЕПТИЛИЙ, МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Таксидермические промеры. Для изготовления чучела необходимы
(рис. 26) следующие промеры:
1) общая длина — от основания черепа до конца хвоста;
2) длина туловища — от переднего края лопаток до основания хвоста;
3) длина шеи — от конца шеи до переднего края лопатки, при пра-
вильной установке;
4) длина тела — от основания черепа до основания хвоста;
5) высота в лопатках — от кисти до верхнего края лопатки;
6) высота в тазовой области — от стопы до верхнего края таза;
7) объем груди за передними конечностями;
8) объем брюха перед задними конечностями;
9) ширина груди (в плечелопаточных суставах);
10) ширина в тазовой части (расстояние между мослаками).
У покрытых мехом млекопитающих эти промеры лучше снимать с мяс-
ной тушки, они будут более точными.
Препарирование. Техника снятия шкурки в основном одинакова
у многих совершенно различных животных: земноводных, рептилий,
млекопитающих, несколько различаясь в деталях обработки шкуры.
При препарировании различных млекопитающих, тело которых по-
крыто волосяным покровом (мехом), применяют гигроскопический ма-
териал, предохраняющий мех животного от загрязнения кровью или
иными выделениями. Лучше всего для этих целей использовать крахмал,
которым присыпают места разрезов, обнажившиеся мышцы, кровяные
пятна на шкуре. Крахмалом удобно обрабатывать и руки препаратора.
Это позволяет во время работы более крепко держать, скользкую шкурку.
При снятии шкур с земноводных и рептилий крахмал можно не употреб-
лять. Его заменяют мелко высеянными древесными опилками или отож-
женным гипсом (прокаленным в течение 30 мин. при температуре 120°
в духовом шкафу газовой плиты) — материалами, в общем-то достаточно
гигроскопичными. Препарирование безволосых животных можно произ-
водить, не применяя этих материалов.
Снятие шкуры. Животное укладывают на спину, головой к левой
руке препаратора, на мягкую подстилку или специально сшитый матрас
из пакли или ваты. Брюхо разрезают от конца грудной кости до задне-
проходного отверстия (рис. 27, В, Г). У млекопитающих, брюхо которых
опушено густой шерстью, необходимо сделать пробор по линии разреза
(рис. 27, А). Это достигается легким смачиванием волоса мокрым тампо-
ном на месте будущего разреза. Вместо тампона можно применить смо-
ченную в воде кисточку. Благодаря этому мокрые волосы и подшерсток
легко раздвигаются пинцетом с образованием видимой полоски кожи.
Это позволяет произвести разрез, не подрезая волос и их луковиц, и
сохранить меховой покров в целости. Разрезать кожу необходимо очень
осторожно, чтобы не проткнуть тонкую стенку брюшной полости. Это
повлечет за собой выпадение кишечника, выделение крови и кала, что
в свою очередь усложнит препарирование и в дальнейшем вызовет необ-
ходимость добавочного мытья и сушки шкуры. Края кожи на брюш-
ном разрезе легко отделяют от мясной тушки пальцами рук, очень редко
подрезают соединительную ткань острием скальпеля. Оттягивая и отделяя
кожу с боков мясной тушки, постепенно продвигаются к хвосту. Во время
препарирования необходимо пользоваться гигроскопическими материа-
лами.
Препарирование задних конечностей. Бедро вытягивают из-под кожи
брюха, спуская ее с передней части бедра пальцами (рис. 27, В). Между
бедром и кожей вводят палец или пинцет, отодвигая кожу от мускула-
41
туры; в появившееся отверстие вставляют ножницы и перерезают в ко-
ленном сочленении конечность (рис. 27, Г). Левой рукой зажимают
голень и осторожно стягивают с нее кожу чулком до пальцев (рис. 27, Д),
следя за тем, чтобы не вырвать конечность из шкурки. Бедро остается при
Рис. 26. Таксидермические промеры четвероногих.
А — линейные промеры; Б, Г — объемные промеры; В, Г — снятие про-
мерой штангенциркулем.
мясной тушке, кости голени — при шкурке (рис. 27, Е). Таким же путем
препарируют и вторую конечность. В месте отчленения задних конечностей,
между кожей спины и мышцами туловища, пальцами отделяют кожу
в области позвоночника и таза до основания хвоста.
Снятие кожи хвоста. У большинства мелких грызунов хвостовой
стержень легко извлекается из кожного чехла. В области заднепроход-
47
ного отверстия перерезают прямую кишку, препятствующую стягиванию
кожи со стержня хвоста, затем перерезают у основания позвоночник и,
захватив его конец хирургическим пинцетом или правой рукой, вытяги-
Рис. 27. Препарирование четвероногих животных.
А — пробор меха и разрез кожи по брюху (белка); В — разрез кожи у яще-
рицы; В — извлечение бедренного отдела конечности из-под кожи; Г — отде-
ление конечности.
вают из кожного чехла, придерживая кожу левой рукой (рис. 27, Е, Ж).
При этом необходимо следить, чтобы кожа не выворачивалась вместе
с хвостовым стержнем, не собиралась в складки. Только в этом случае
48
хвостовой стержень будет извлечен из кожного чехла. Хвостовой отдел
юзвоночника легко извлекается у крыс, полевок, полевых мышей, белок,
землероек — у тех млекопитающих, у которых на хвосте мало мускула-
Рис. 27 (продолжение),
Д — стягивание кожи конечности до пальцев; Е, Ж - извлечение хвосто-
вого стержня.
туры и не откладывается жир. У жирнохвостых млекопитающих, таких
как жирнохвостые тушканчики, сони, хорьки, лисы, ондатры, бобры,
нутрии и т. д., для извлечения стержня требуется разрезать по всей длине
49
4 М. А. Заславский
кожу хвоста и удалить его (рис. 28). Если попытаться извлечь хвостовой
стержень вытягиванием, можно оторвать хвостовую часть шкуры.
У хвостатых земноводных (тритоны, саламандры), у рептилий (яще-
рицы, вараны, крокодилы) хвостовой стержень извлекают только через
разрез по всей длине кожи хвоста. Переходя от брюшного разреза к хвосто-
вому, необходимо обойти клоаку. Вследствие обилия сухожилий, плот-
ных мышц и жировой прослойки кожу хвоста отделяют от подлежащей
соединительной ткани, используя для этого нож, так как стягивание
шкурки со стержня руками без подрезания ее ножом ведет часто к обрыву
кожи. Особенно плотная мускульная ткань расположена на хвостах
у бобров; ондатр, нутрий, крокодилов, варанов и т. д. Особенно трудно
отделить кожу на хвосте у взрослого бобра. Хвост бобра имеет вид весла
или лопаты, он сплющен сверху вниз и покрыт очень крепкой чешуй-
чатой кожей. Плохо гнущуюся кожу на нем приходится подрезать с бо-
ков, отделяя ее от плотной ткани. Кожу хвоста необходимо отделить со
всех сторон от лопатообразного стержня, отпрепарировав и тонкие края
его. Кожный чехол хвоста у бобра и после извлечения из него мягких
тканей сохраняет свою первоначальную форму (рис. 28, Б).
Гораздо проще препарировать хвост, имеющий круглую форму (ну-
трия) или с небольшим гребнем (ондатра). Кожа на хвосте у этих животных
крепкая и малоэластичная, вследствие чего отделение кожи необходимо
производить с помощью ножа, подрезая им подкожную клетчатку сбоку,
постепенно освобождая от кожи хвостовой стержень (рис. 28). Легко и
просто препарируются хвосты у хорьков, лисиц и т. д. В этом случае по
нижней стороне хвоста по пробору разрезают кожу, стараясь не скосить
разрез, ведя его совершенно прямо до конца хвоста (рис. 202, Б). У осно-
вания хвоста кожу подрезают с боков, это позволяет легко вытянуть
стержень хвоста из разреза.
Препарирование туловища. Освободив хвост, левой рукой захватывают
в тазовой области мясную тушку и осторожно стягивают с нее шкурку до
лопаток (рис. 29). Если зверек достаточно крупный, его следует подвесить
на шпагате или закрепить за тазовую часть тела на крючке (рис. 29, Б,
см. стр. 56) и после этого стягивать шкурку. В этой части тела кожа мало
связана соединительной тканью с мускулатурой туловища и неплотно
к ней прикреплена, это позволяет без больших усилий ее отделить. Чтобы
не растянуть шкуры и не изменить ее пропорций в местах ее плотной
связи с мышцами, соединительную ткань рекомендуется подрезать
ножом.
Препарирование передних конечностей. В разрез на шкуре в области
груди выводят плечелопаточный сустав передней конечности (рис. 30, Л),
стягивают с него пальцами кожу и перерезают ножницами (у мелких
животных) в локтевом суставе (рис. 30, Б). Таким же образом поступают
и с другой ногой. При шкурке остается предплечье с кистью. К мясной
тушке отходит плечо (рис. 30, В). Затем правой рукой захватывают отчле-
ненное предплечье, а левой стягивают с него кожу чулком до кисти
(рис. 30, Г).
Препарирование шейной части. Продолжая стягивать шкурку труб-
кой, освобождают шейную часть и затылок черепа, стягивая кожу до
основания ушных хрящей (рис. 31, Л). Шею перерезают у основания че-
репа и мясную тушку удаляют. Это облегчит дальнейшую препаровку
головы. В процессе препарирования (особенно у млекопитающих) необхо-
димо пользоваться гигроскопическими материалами (крахмал, опилки,
см. стр. 34), которыми следует присыпать кровоточащие места и меховой
покров, расположенный вдоль линии разреза на шкуре.
Препарирование головы. При снятии шкурки с головы нужно соблюдать
осторожность, чтобы не повредить ушей, век, губ и носа. Эти места наи-
50
более заметны на готовом чучеле, и от качества их препарирования за-
висит внешний вид экспоната. Чтобы было удобнее снимать шкуру с го-
ловы, необходимо установить голову затылком вверх (рис. 31, Б) и при-
держивать в процессе обработки руками. Прежде всего нужно отделить
Рис. 28. Препарирование хвостов разной формы.
А — ондатра; Б — бобр; В — нутрия.
от черепа ушные раковины, как можно ближе к мышцам головы (рис. 31, В),
в противном случае на коже головы в районе ушных раковин вместо не-
большого естественного слухового прохода будет некрасивое увеличенное
отверстие, образовавшееся вследствие небрежной препаровки головы.
Особенно осторожно препарируются животные, у которых нет наружных
слуховых раковин — ящерицы, крокодилы, некоторые млекопитающие,
земноводные и т. д. У этих животных на голове имеются лишь небольшие
4е
51
слуховые отверстия с глубокими слуховыми проходами. Чтобы не увели-
чить этих естественных отверстий ненужным и лишним разрезом, необхо-
димо прежде всего отделить слуховой проход пальцами рук от мягких
тканей, окружающих его. Уточнив его местонахождение, перерезают
Рис. 29. Стягивание кожи до передних конечностей.
А — у белки; Б — у лисицы, подвешенной на бечевке.
слуховой проход как можно ближе к мышцам черепа. У многих пресмы-
кающихся тонкая кожа на голове прочно срастается с костями черепа,
снять ее без повреждения затруднительно (крокодилы и черепахи). У ва-
ранов и некоторых крупных ящериц, а также у многих змей кожа головы
снимается легко.
Л2
У большинства рептилий и амфибий дальше ушного прохода шкурка
с головы не снимается, и на этом месте прекращается ее дальнейшее
отделение. У млекопитающих кожа с головы стягивается до носового
хряща. После отчленения ушных раковин кожу стягивают до глаз
(рис. 31, Г). Чтобы удобнее было препарировать, шкурку в области глаз
Рис. 30. Препарирование передних конечностей.
А — выведение из-под ножи плечелопаточного отдела; Б, В — отде-
ление передней конечности; Г — стягивание кожи до кисти.
оттягивают и скальпелем осторожно перерезают слизистую оболочку,
как можно ближе к глазу (рис. 31, Д). У рептилий и земноводных глазное
яблоко извлекают непосредственно через наружное глазное отверстие
(рис. 24, Б). Препарировать глаза у млекопитающих необходимо очень
внимательно, чтобы не подрезать вместо слизистой оболочки кожу головы.
Глазное яблоко отчленяют с помощью кривых ножниц (у среднего размера
животных), которые осторожно вводят в глубину орбиты по ее стенке,
53
стараясь не проткнуть оболочки глаза, так как он вытечет и меховой
покров головы будет испачкан. На дне орбиты перерезают глазной нерв
и мускулатуру и вытягивают глаз из орбиты, держа его пинцетом за
4
Рис. 31. Препарирование головы.
А — стягивание кожи головы до основания ушей (животное подвешено);
Б — то же на столе; В — отделение ушной раковины от черепа; Г — стягива-
ние кожи до глаз; Д — отделение кожи глаз (схема); Е—отделение кожи
глаза от черепа; Ж — шкурка, стянутая до основания хряща; 3 — отделение
глазного яблока от слизистой у мелких грызунов.
слизистую оболочку, которая связывает глазное яблоко с веком. Чтобы
перерезать ее и отчленить глазное яблоко от шкуры, его оттягивают вверх
до появления прозрачной полоски, которую перерезают ножницами как
54
можно ближе к глазу (рис. 31, 3). Такое препарирование глаз наи-
более безопасно и надежно.
У мелких зверьков глазное яблоко вытягивают из орбиты во время
стягивания шкурки с головы, а затем отрезают его по границе слизистой.
Рис. 32. Препарирование черепах.
А — распиливание панциря; Б — отделение пластрона; В — очистка
карапакса от мышц; Г — разрез на конечностях и хвосте.
Отпрепарировав глаза, кожу продолжают стягивать к концу морды.
Если череп нужен к коллекционному скелету, при препаровке подрезают
слизистую губ, затем носовой хрящ около носовых костей, и отделяют
череп. При необходимости создания чучела с открытой пастью жела-
тельно оставить череп при шкурке. На натуральном черепе удобно моде-
55
лировать голову чучела. В этом случае при препаровке головы слизистая
губ не подрезается.
У млекопитающих среднего размера (заяц, лисица, выдра) череп иэ
шкурки удаляют обязательно, так как он покрыт толстым слоем мускула-
туры и мясистые губы требуют тщательной очистки. Черепа этих живот-
ных должны быть хорошо очищены — отмацерированы или выварены и
все мягкие части и жир удалены. Только после этого череп устанавливают
в кожу головы для изготовления чучела с открытой пастью.
Препарирование черепах. Снятие шкуры с черепахи мало отличается
от препаровки других животных. Только у черепахи туловище спрятано
под крепким панцирем, который необходимо распилить с боков хирурги-
ческой пилой, применяемой для распиливания костей, или ножовкой по
металлу. Черепаху зажимают в тиски, переднюю и заднюю конечности
оттягивают вниз при помощи шпагата, чтобы они не мешали (рис. 32, А),
и распиливают панцирь по пластрону в самой узкой его части. Такой же
пропил производится и на другой стороне панциря. Для отделения пла-
строна места соединения его с кожей подрезают ножом (рис. 32, Б). Уда-
ление пластрона .дает возможность извлечь внутренности и хорошо очи-
стить верхнюю часть панциря (карапакс) от мягких тканей (рис. 32, В).
Кожу от карапакса не отрезают! Для удобства препарирования кожу на
конечностях и хвосте разрезают вдоль по их внутренней стороне (рис. 32, Г).
Через эти разрезы полностью удаляют мышцы и скелет, оставляя при
шкуре только когтевые фаланги. Шею от черепа отрезают в затылочной
части. Шкурка головы снимается только до слуховых проходов
(см. стр. 51). Далее очистка головы от мышц производится так же, как и
у других рептилий.
ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ, ЛЕТЯГ, ШЕРСТОКРЫЛОВ
Млекопитающих, имеющих летательные перепонки (крылья), препари-
руют подобно птицам (см. стр. 75), но голову, хвост и задние конеч-
ности, а также мездровую сторону шкурки обрабатывают по типу млеко-
питающих (см. стр. 46).
Таксидермические промеры этих животных ничем не отличаются от
промеров, снятых у других мелких зверьков, за исключением промеров
крыла в развернутом виде, которые берутся по промерам птиц (рис. 12).
СЪЕМКА ШКУРЫ ПЛАСТОМ
Шкура, предназначенная для изготовления чучела среднего размера
(барсук, лиса, енот, крокодил), снимается только пластом. Работают
остро отточенным ножом, имея под руками ветошь или паклю для выти-
рания крови и других выделений. Для удобства тушу животного рекомен-
дуется подвесить или хотя бы подтянуть кверху за задние конечности.—
ее легче двигать, поворачивать из стороны в сторону и т. д. Сделать это
очень просто как в полевых экспедиционных условиях, так и в помещении.
Однако прежде чем подтянуть тушу животного вверх, на трупе производят
все необходимые разрезы шкуры (рис. 33, А, Б).
Главный разрез. Начинают от подбородка, ведут по средней линии
нижней стороны тела через шею, грудь и брюхо, обходя половые органы и
анальное отверстие, и продолжают по нижней стороне хвоста до самого
его конца.
Разрез передней конечности. Начинают с переднего края ступни
(ладони), проводя по ее нижней поверхности, затем ведут по внутренней
56
стороне конечности. После этого разрез пересекает среднюю линию груди
и продолжается на второй ноге до ее конца.
Разрез задней конечности. Начинают посередине ступни (1—2 см
от конца пальцев), затем ведут по внутренней стороне ноги. Разрез пере»
Рис. 33. Съемка шкуры пластом с животного среднего размера.
А — линия разреза кожи; Б — подготовка животного к съемке шкуры;
В — съемка шкуры с туловища и ног; Г — отделение шкуры в области
носового хряща.
секает среднюю линию на нижней части брюха и продолжается на второй
ноге до пальцев (рис. 194).
Сделав эти разрезы, снимают шкуру с задних конечностей, чтобы
открыть просвет между голенью и ахиллесовым сухожилием и подгото-
57
вить тем самым труп животного к подвешиванию. Шкуру при этом на
задних конечностях отделяют вплоть до самых когтей и там перерезают
в суставах пальцы, чтобы при шкуре оставались только последние (край-
ние) фаланги. Под ахиллесовы сухожилия обеих конечностей продевают
палку, за которую, закрепив ее с обеих сторон веревками, труп живот-
ного подтягивают кверху.
Вся остальная работа по съемке шкуры проделывается уже на живот-
ном в подвешенном состоянии. При этом следует соблюдать следующий
порядок. Отпрепарировав окончательно задние конечности, снимают
шкуру с хвоста, после чего продолжают препаровку, продвигаясь от
корня хвоста вниз по туловищу. Освобождают огузок, спину, бока,
живот, грудь. Когда все туловище будет отпрепарировано, вплоть до
самой шеи, переходят к передним конечностям. С ними поступают так же,
как и с задними. Затем отделяют шкуру на шее (рис. 33, В, 194).
Отделение шкуры. От подлежащей мускулатуры шкуру отделяют
руками, нож применяют только в тех случаях, когда необходимо перере-
зать соединительнотканные тяжи, связывающие кожу с тушей. Если
у животного много подкожного жира, то приходится пользоваться ножом
чаще, осторожно подрезая им жировую прослойку, стараясь жир оста-
вить при туше. Работать нужно аккуратно, случайными порезами можно
повредить кожу.
Во время препаровки всегда могут случиться порезы кровеносных и
лимфатических сосудов. Поэтому нужно иметь наготове ветошь или паклю,
чтобы остановить кровь. Тампон, пропитанный кровью, сразу убирается.
Перед тем как перерезать прямую кишку для отделения шкуры у аналь-
ного отверстия, ее необходимо отпрепарировать и туго перевязать для
предотвращения выхода каловых масс (рис. 194, В).
Закончив съемку шкуры на туловище, приступают к наиболее труд-
ной и ответственной части работы — препаровке головы. Здесь следует
быть особенно осторожным и аккуратным, потому что всякие случайные
порезы лицевой части морды, особенно у гладкошерстных животных,
будут заметны и испортят внешний вид чучела, как бы тщательно их
лотом ни заделывали. Препаровку головы начинают с конца главного
разреза на нижней челюсти. От подбородочного .угла, оттягивая кожу и
постепенно подрезая соединительную ткань, продвигаются к основанию
уха сначала с одной стороны головы, затем — с другой. Ушной хрящ
перерезают в самом основании уха вплотную к черепу, чтобы ушные ра-
я остались полностью при шкуре (рис. 31, В, Г). После этого паль-
ков
цами и скальпелем проходят до вершины черепа, отделяя затылочную и
теменную части. Далее отпрепаровывают кожу по направлению к глаз-
ницам. Освобождают ее вокруг глаз и, подтянув глазные яблоки вместе
с веками кверху, отделяют их от подлежащих тканей (см. стр. 53,
рис. 31, Е).
Продолжая оттягивать и подрезать шкуру в направлении вперед и
вниз, отделяют от черепа кожу лба и носового отдела. Нос перерезают
по хрящу, как можно ближе к носовым костям (рис. 33, Г), иначе можно
легко порезать тонкую кожу носового зеркала. Теперь препаровка под-
ходит к губам, которые перерезаются в первую очередь по окружности
ротового отверстия. Отделяют губы скальпелем, подрезая их между
деснами вплотную к костям верхней и нижней челюстей.
Особо нужно остановиться на тех случаях, когда предполагается мон-
тировать животное, стоящее на задних конечностях, — например,
обезьяну. Совершенно нецелесообразно в таких случаях разрезать шкуру
с брюшной (передней) стороны тела, как это было описано выше. При
зтом также следует учесть редкий волос на груди и животе у этих живот-
ных. В таких случаях проводят разрезы шкуры по спинной (задней)
J8
поверхности тела (рис. 34), оставляя брюшную сторону целой. Главный
разрез начинают от основания черепа на затылке, проводят его вдоль
по хребту до кончика хвоста или, если хвоста нет, до анального отвер-
стия. Разрез конечностей ведут от наружного края мизинца сбоку по
кисти (ступне), затем по задней поверхности предплечья (голени), через
локоть (колено) на плечо (бедро). Дальше линия разреза передней конеч-
ности идет по задней части плечевого сустава и продолжается через ло-
патку до соединения с главным разрезом. В задней конечности разрез
с бедра проходит через заднюю поверхность тазобедренного сустава на
ягодицы и в области крестца встречается с главным разрезом.
Следует предупредить, что описанные два типа разрезов, сделан-
ные по брюху и по спине, вовсе не являются единственно возможными
Рис. 34. Снятие шкуры со спины при постановке чучела
в вертикальном положении (обезьяна).
и допустимыми. Во многих случаях топографию, направление и величину
разрезов приходится изменять в зависимости от тех или иных видовых
морфологических особенностей данного животного и позы, выбранной
для будущего чучела. Прежде чем снять шкуру и нанести линию разреза,
необходимо внимательно все обдумать. Это поможет избежать многих
ошибок и ненужного усложнения в предстоящей работе над чучелом.
Снятая с животного шкура нуждается в немедленной очистке от неиз-
бежно оставшихся на ней прирезей мышц, жира, хрящей и т. п. Кроме
того, в первую очередь нужно расчистить и полностью отпрепарировать
наиболее трудные и ответственные участки шкуры — голову и конеч-
ности (см. стр. 50).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА ШКУР
МЛЕКОПИТАЮЩИХ, РЕПТИЛИЙ И ЗЕМНОВОДНЫХ
Снятую шкурку нужно сразу тщательно очистить от мышечной и жи-
ровой ткани, иначе она подопреет и станет непригодной для дальнейшей
работы. Чем быстрее проведена чистка мездры, тем лучше будет шкурка и
долговечнее изготовленное из нее чучело.
Дочистка кожи головы, обработка черепа. Эти операции первыми
проводятся не случайно: наиболее быстро (5—7 час.) загнивает кожа
головы и почти сразу же начинает выпадать волос, сползает эпидермис на
мочке носа и в ушных раковинах, облезает чешуя и эпидермис у рептилий
и земноводных. Особенно это часто наблюдается летом или в помещении
59
при температуре 20—25°. Если нет возможности срочно обработать
шкурку, ее консервируют поваренной солью (см. стр. 82) или хранят
в замороженном состоянии.
Обработка ушных раковин. Кожу уха выворачивают наизнанку,
удаляют хрящ и очищают мездру; если хрящ утолщенный, мясистый,
с жировыми отложениями у основания уха, то его удаляют из ушного
чехла полностью (рис. 35, А). У мелких зверьков (белка, горностай,
еж, крыса) всю кожу уха выворачивают, но очищенный от мускулатуры
ушной хрящ оставляют при шкуре. Полностью удаляют хрящ у зайца,
лисицы, кошки, у которых ушная раковина более 2 см высоты. Если не
вывернуть ухо и не очистить его от мягких тканей и жира, через несколько
дней мездра начнет гнить и ухо облысеет.
Чтобы вывернуть ушной чехол, левой рукой осторожно вытягивают
хрящевую основу уха, а правой подрезают скальпелем соединительную
ткань по бокам раковины (рис. 35, Б). Это несколько напоминает выво-
рачивание пальца на перчатке. Большие уши выворачивают с помощью
деревянной рейки, которую вводят в ушной чехол с наружной стороны
уха, проталкивая рейку в глубину чехла до вершины (рис. 35, Б); это
простое приспособление поможет вывернуть и извлечь хрящ. Только
тогда, когда весь ушной чехол будет вывернут внутренней стороной
наружу и не будет иметь по бокам ушной раковины оставленных не раз-
деленными участков кожи, следует прекратить отделение кожи от хря-
щевой прослойки, иначе можно разрезать край уха в том месте, где сое-
диняется кожа уха с хрящом. Вывернутое ухо необходимо освободить от
хрящевой прослойки, плотно сросшейся с кожей на внутренней стороне
уха. Наиболее удобно отделение хряща начинать от вершины уха
(рис. 35, В), подрезая его с боков хряща острым скальпелем и осторожно
отделяя от кожи уха, с которой он плотно срощен. Хрящ для дальнейшей
работы удобнее отделить целиком (рис. 35, В), это позволит изучить его
строение и форму, а также изготовить искусственное основание уха для
установки на голову чучела (см. стр. 198). У мелких животных, таких
как полевки, мыши, некоторые виды мелких тушканчиков, землеройки,
летучие мыши, ушной чехол выворачивается только наполовину и из
него удаляются только мясистые части, главным образом расположенные
у основания ушного хряща (рис. 36, А). Это вызвано тем, что кожа вер-
шины ушной раковины у этих зверьков очень тонка и почти неразделима
с хрящом.
iffTTT
Расчистка вибрисс. У большинства мелких млекопитающих над верх-
ней губой и надбровными дугами располагаются вибриссы, основания
которых сидят глубоко в плотной мышечной ткани. Без расчистки основа-
ний вибриссы трудно правильно расположить на голове чучела. Каждое
основание вибриссы острым глазным скальпелем отделяют от соедини-
тельной ткани и мелких мышц кожи, двигающих вибриссы (рис. 36, Б),
и расчищают пространство, заполненное соединительной тканью. Рас-
чистка вибрисс сходна с расчисткой очинов перьев на шкурке птицы
(см. стр. 81).
Дочистка носового хряща. При очистке кожи носа сохраняют также
и кожу ноздрей. Особенно это необходимо сделать у животных среднего
размера с хорошо выраженным носовым отделом (барсук, лисица, енот,
кошка). У шкур этих зверей носовой хрящ полпостью удаляют и ножни-
цами утончают кожу носа, но обязательно сохраняют при этом кожу
ноздрей. У мелких зверьков носовой хрящ также должен быть удален,
но кожу ноздрей оставлять не обязательно. При монтаже головы чучела
вместо удаленного хрящевого отдела носа вставляется мастика
(см. стр. 141). Если же натуральный хрящ носа оставить, он будет ссы-
хаться и очень сильно исказит морду чучела.
60
Препарирование губ. У многих животных среднего размера имеются
мясистые губы. Чтобы сохранить форму губ и смоделировать их на чу-
челе, губы подрезают со стороны зубов, а в дальнейшем распарывают
скальпелем до ясно заметной границы между слизистой оболочкой губ
и их шерстным покровом. Кожу губ следует хорошо очистить от
Рис. 35. Препарирование ушей с большими раковинами.
А — удаление ушного хряща частями; Б — выворачивание ушной рако-
вины с помощью подпорки; В — отделение от кожи хряща целиком.
мускулатуры (рис. 36, В). В распластанном виде она продолжает кожу
околоротовой части головы (рис. 37, Л).
У некоторых крупных грызунов, обитающих в воде (бобр, нутрия,
ондатра), имеется добавочная третья губа, расположенная за резцами.
Она препятствует проникновению воды в глотку животного при под-
грызании им подводных частей растений (рис. 37, Б). Эта губа препари-
руется также после извлечения черепа из шкурки.
Очистка головы у рептилий и амфибий. У рептилий и амфибий очистку
костей черепа от мышц производят только через ротовую полость и глаз-
ные отверстия с помощью скальпеля и кривых ножниц. Мускулатура
у них расположена главным образом на челюстных костях, в затылочной
61
части и вокруг глаз. Для удаления мягких тканей в области ноздрей и
концевой части морды делают разрез на верхней челюсти, между верхней
губой и передними зубами у акул, скатов, варанов, змей (рис. 37, Б, Г).
Рис. 36. Препарирование кожи головы.
А — выворачивание основания уха (тушканчик); В — расчистка
вибрисс; В — распарывание кожи губ.
Мозг извлекают через расширенное затылочное отверстие специаль-
ным проволочным крючком (см. стр. 34) или ватным тампоном, накру-
ченным на острие пинцета.
Очистка черепа, оставленного при шкуре. Череп, оставленный при
шкуре у мелких животных, необходимо особенно тщательно очистить
62
от мягких тканей, так как он будет установлен в чучело. Плохо вычищен-
ный череп может начать разлагаться, вызовет загнивание шкуры на го-
лове чучела и оно будет издавать неприятный гнилостный запах, такой
экспонат не может быть выставлен в экспозицию музея. Мягкие ткани
можно удалять скальпелем и кривыми ножницами. Для удобства очистки
Рис. 37. Препарирование кожи рта.
А — распоротая кожа губ (млекопитающий); Б — третья губа
водяного грызуна (бобр); В — дополнительный разрез на десне
у рыбы; Г — то же у рептилии; Д — удаление языка и очистка
черепа от мышц (грызун).
межчелюстной области нижнюю челюсть отделяют в месте сочленения и
оставляют ее закрепленной только на коже губы (рис. 37, Д). При этом
легко очищается и кожа нёба. Для моделирования чучела с открытой
пастью нёбный участок кожи не следует срезать, так как нёбо в дальней-
шем высохнет и полностью сохранит свой естественный вид на готовом
экспонате. Из носовой части черепа через носовое отверстие удаляются
легко загнивающие хрящевые и соединительнотканные перегородки носо-
глотки. В глубине носового отверстия их подрезают и извлекают пин-
цетом.
63
Очистка скелета конечности от мускулатуры. У мелких млекопитающих,
птиц, ящериц, варанов, лягушек и т. д. монтаж чучела строится исклю-
чительно на использовании натуральных костей скелета конечностей.
Кости конечностей на связках, хорошо очищенные от мышц, сохра-
няются при шкуре. Шкурку конечности спускают до кисти (стопы) и
в области лучезапястного (голеностопного) сустава перерезают скаль-
пелем все сухожилия мышц, прикрепленные в этой области. Хирургиче-
ским пинцетом захватывают срезанные концы сухожилий и стягивают
их в сторону плеча или бедра (рис. 38), отрывая от мест прикрепления
на кости. Такой способ очистки позволяет легко и быстро удалить цели-
ком мышцу, не выскабливая отдельно ее прирезей, оставшихся при ске-
лете конечности, как это обычно бывает при очистке скелета малоопытным
препаратором.
Отделенные от бедренной части в области коленного сустава, сухо-
жилия легко стягиваются вместе с мышцами в верхнюю часть кости.
В этом участке вся мускулатура ноги, собранная вместе в конце кости,
срезается ножницами (рис. 38). В таком виде скелет конечности доста-
точно хорошо очищен от мягких тканей и может быть использован для
чучела.
У большинства мелких животных (белок, ежей, сусликов, крупных
ящериц и амфибий) необходимо очистить от мускулатуры мясистую стопу
конечности. Для этого подошву разрезают от пальцев до пятки. Кожу
отделяют ножом в стороны от разреза, полностью вычищая мускулатуру
подошвы, в шкурке оставляют только совершенно очищенный скелет
стопы (рис. 38, Б, В). При необходимости препарируют также и кисть,
если у нее мясистая подошва и имеется достаточно хорошо развитый под-
кожный мускульно-жировой слой. У черепах удаляют весь скелет и
мускулатуру конечности, при этом появляется возможность тщательно
очистить внутреннюю сторону шкуры, особенно в ее нижней части —
в кисти и стопе (рис. 39, Л).
У животных среднего размера (барсук, бобр) особенно нужно хорошо
очистить концевые части ног, в которых находится много жировой и
мускульной ткани. Для этого по внутренней стороне конечности, от осно-
вания пальцев до голеностопного сустава, производят разрез, и все мышцы
в этой части ноги отделяют от скелета и кожи ноги, оставляя при шкуре
только очищенные кости пальцев (рис. 38, В). У некоторых мелких жи-
вотных можно, не делая дополнительного разреза на нижней части ноги,
вывернуть чулком всю кожу конечности до пальцев (рис. 39, Б). У живот-
ных с хорошо развитой мускулатурой конечности (барсук, бобр), с уве-
личенной пяточной костью полностью вытянуть из шкурки заднюю ко-
нечность (как это делается у мелких животных, см. стр. 50) бывает очень
трудно. В этом случае можно вытягивать всю конечность только до луче-
запястного сустава (передняя нога) или до пяточной кости (задняя нога),
делая широкий разрез подошвы для извлечения мускулатуры нижней
части конечности (рис. 38, Б).
У животных, ведущих водный образ жизни, на задних (и частично на
передних) конечностях между пальцами сильно развиты плавательные
перепонки, которые выполняют гребную функцию у этих животных.
У нутрии, ондатры, бобра и выдры плавательные перепонки между паль-
цами особенно хорошо развиты на задних конечностях. У тюленеобразных
(морских котиков, морских львов, тюленей, моржей и т. д.) перепонки
еще более развиты и заходят за когти пальцев. Они развиты в одинаковой
степени на передних и задних конечностях. При обработке ластов у этих
животных необходимо распороть с внутренней стороны плавательные
перепонки, соединяющие пальцы. Расчистку этой части конечности про-
изводят через разрез на подошве. При снятии шкуры пластом (см. стр. 56)
64
разрез на ласте продолжается и по нижней стороне ноги, вплоть до паль-
цев. Складку кожи, образовавшую перепонку между пальцами, распары-
вают с внутренней стороны на две части, эта работа однотипна с препари-
рованием кожи губ (см. стр. 61, рис. 39, В),
Рис. 38. Очистка скелета конечности от мышц у зверьков.
А — срезка мышц со скелета конечности; Б — очистка костей
скелета стопы; В — вычищенные кости скелета стопы.
Дочистка кожи хвоста. Как уже было выше изложено, у многих жи-
вотных жировая и соединительная ткани на хвосте очень крепкие. У мел-
ких зверьков (ондатра, ящерица) очистку мездровой стороны хвоста лучше
производить острым скальпелем или ножницами, срезая мягкую ткань
кожи. У животных среднего размера, таких как нутрия, бобр, варан,
крокодил, черепаха, выдра, очистку внутренней стороны хвоста ведут
мездровыми круглыми скобелями (мездряками), уложив шкуру на колоду
5 М. А. Заславский
65
мездровой стороной вверх. Выскабливать мездру на коже хвоста следует
в направлении его конца и в бока. Для удобства препаратор прижимает
животом к колоде шкуру в области огузка, левой рукой расправляет все
складки на коже хвоста, а правой рукой, вооруженной мездровым ножом,
Рис. 39. Препарирование конечностей.
А — препарирование конечности и хвоста у черепахи; Б — выворачи-
вание шкуры конечности до пальцев чулком (белка); В — распарыва-
ние плавательной перепонки (выдра).
выскабливает мездру. Для впитывания жира применяют гигроскопиче-
ские материалы — опилки, отожженный гипс или крахмал (у млекопи-
тающих). Эти материалы втирают в мездру, покрытую слоем жира, а по-
том выскабливают скобелями. Так механическим путем удается удалить
жир с кожи хвоста, не прибегая к дополнительным обезжиривающим
средствам (см. стр. 84). При расчистке кожи на хвосте у настоящих яще-
66
риц следует соблюдать большую осторожность, так как у этих животных
имеется тенденция к отделению фрагментов хвоста.
Дочистка снятой шкуры. Заключительным этапом обработки и очистки
шкуры является полная дочистка всей мездры. У мелких, нежирных
шкур снимается только тонкая, покрывающая мездру пленка, дочищаются
прирези мышц, случайно оставленные на мездре, или мускулатура, не
отошедшая от мездровой стороны в процессе препарирования (ондатра).
Шкурку, вывернутую мездровой стороной вверх, кладут и выскабливают
тупым ножом на ровной доске или поверхности стола. Очистку мездровой
стороны необходимо производить только по сырой мездре. Сухую кожу
можно легко разорвать. Чтобы мездра не высохла, шкурку завертывают
в сырое полотенце, освобождая поочередно ту часть, которая подвергается
очистке. Особенно, быстро высыхает мездровая сторона шкур у мелких
животных — ящериц, мышей, белок и т. д. Чтобы не испортить кожу,
с нее прежде снимают жир, а затем удаляют мездровую пленку. При
подчистке кожи необходимо пользоваться гигроскопическими материа-
лами, особенно важно применять их при обработке меховых шкур. Для
млекопитающих следует использовать крахмал или в виде исключения
крупносеянные опилки лиственных пород деревьев, а также отожженный
гипс. Гигроскопический материал слегка втирают в жирную кожу или
присыпают поверх слоев жира, а затем это место легко выскабливают
мездровым ножом.
У животных среднего размера очистку мездры ведут только на колоде,
счищая соединительную ткань и жировую прослойку скобелями
(рис. 23, А). Вначале расчищают широкую полосу по хребту от головной
части шкуры до основания хвоста (огузка), а затем, повернув шкуру на
90°, выскабливают ее бока в сторону разреза (рис. 205, В), используя
для обезжиривания вышеперечисленные материалы.
Шкуры ежа и дикобраза покрыты острыми и крепкими иглами. При
работе с ними необходимо обезопасить руки от болезненных и опасных
уколов кожаными перчатками. Шкуры дикобразов имеют слабую дерму
и легко рвутся, особенно в области ног, шейной части. С дикобраза кожу
лучше снимать пластом (см. стр. 56). Толстый слой подкожного сала вна-
чале грубо срезают, а затем выскабливают кожу круглыми мездряками.
Очистку мездровой стороны таких шкур производят сходно с расчисткой
очинов перьев птиц (см. стр. 81). Острым скальпелем или ножом разделяют
на отдельные небольшие участки соединительную ткань мездры и равно-
мерно удаляют скребками мелкие, плотные мышцы, двигающие иглы.
Панцирь у черепахи также необходимо хорошо выскоблить изнутри
до полной его очистки. Очень важно удалить из панциря все костные
остатки скелета, скусывая их с помощью кусачек — костеломов. Мездру
шеи и ног также тщательно выскабливают.
Хорошо поддается очистке от соединительной ткани внутренняя сто-
рона кожи у варанов и крокодилов. Благодаря крепкой коже и прочно
укрепленным роговым чешуйкам, расположенным на спинной и брюшной
части шкуры, при выскабливании не возникает опасность разрыва или
разреза кожи.
Обработанные таким образом шкуры различных животных мало под-
вержены разложению, но для длительного сохранения их необходимо
законсервировать (см. стр. 82).
ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПТИЦ
Препарирование шкур птиц имеет много специфических черт вслед-
ствие того, что птицы обладают несравненно более слабой по крепости ко-
жей и более рыхлой дермой, чем многие холоднокровные и теплокровные
5*
67
животные. Особенно отличаются этим мелкие виды птиц и птенцы. В от-
личие от многих млекопитающих, волосяной покров которых расположен
непосредственно в поверхностном слое дермы, очины перьев у птиц про-
растают в соединительную ткань подкожной клетчатки, в которой они
особенно хорошо видны во время линьки (см. стр. 81). Очины требуют
особого внимания и умения при очистке мездры.
Обычная препаровка птиц. Птиц препарируют по-разному: с мелких
птиц шкурку лучше снимать, уложив в горизонтальное положение на
спину. Птиц среднего размера и крупных препарируют, подвесив за
мясную тушку.
Для подстилки во время препарирования используют полотенце или
специально сшитую подушку-матрасик, набив ее паклей или ватой
(рис. 40, 4).
Птиц среднего размера (ворон, тетерев, утка), крупных (орел, гриф,
глухарь) лучше подвесить и шкуру снимать на весу. Птицу подвешивают
на крепкой бечевке или закрепляют мясную тушку на металлическом
крючке (рис. 40, Б, В). Это облегчит препаровку, позволяя более манев-
ренно обращаться с довольно тяжелой и неудобной тушкой птицы, и
устранит возможность загрязнения пера различными выделениями. Пе-
ред препаровкой труп птицы внимательно осматривают и выявляют все
кровоточащие места и раневые отверстия, часто скрытые под перьями
(дробовые прострелы, переломы и т. п.), и останавливают истечение крови
или сукровицы из ран, выделение крови изо рта и кала из анального
отверстия. Для этого удобно применить тампоны из гигроскопических
материалов (вата, пакля, мох). В ротовое и анальное отверстия пинцетом
вставляют плотные тампоны или заменяют старые, намокшие в крови,
вставленные после отстрела птицы на охоте. Все крупные кровоточащие
дробовые отверстия затыкают небольшими ватными тампонами. Если
перо на этих местах успело все же намокнуть, эти участки обрабатывают
крахмалом, осторожно втирая его в мокрое перо, стремясь максимально
подсушить влажные участки. Это позволит во время препарирования
шкуры избежать кровяных пятен и грязи на пере.
Чтобы удобнее было манипулировать трупом при снятии с него шкуры,
до начала работы необходимо птицу размять, ликвидируя трупное окоче-
нение, что достигается растягиванием крыльев и разминанием ног, сги-
банием и разгибанием шеи. Только тогда, когда труп птицы станет до-
статочно пластичным, приступают к препарированию.
При обычной препаровке через разрез па коже брюшка птицы извле-
кают мясную тушку. К дополнительным разрезам на голове у птиц при-
бегают только в том случае, если голова не проходит через шкуру шеи.
Эти разрезы делают у следующих птиц: уток, лебедей, гусей, некоторых
сов, дятлов и т. д. При необходимости иногда основной разрез на туловище
для снятия шкурки производят по средней линии спины, но тогда, когда
у птицы на спине темное оперение.
В стационарных (лабораторных) условиях препаровку птиц можно
проводить на обычном столе, в экспедиционных условиях используют
различные подручные средства, удобные для работы (ящики, доски).
На препаровочном столе по правую сторону птицы раскладывают необ-
ходимые инструменты (скальпель, пинцет, ножницы), с левой стороны
ставят посуду с крахмалом и рядом кладут вату, паклю. Рациональное
расположение материала и инструмента на рабочем столе облегчит и
ускорит препаровку. Птицу укладывают на подстилку или матрасик го-
ловой к левой руке препаратора (рис. 40, 4). Чтобы не изрезать перьев
на груди и брюхе и не испортить перьевого покрова, на месте разреза по
средней линии тела от заднего конца киля по грудной кости до клоаки
раздвигают перья на чистый пробор смоченными в воде концами пинцета
68
(рис. 41, А). Только при совершенно обнаженной полосе на коже груди и
брюха наносят скльпелем разрез, стремясь не прорезать мышц груди и
брюшного пресса (рис. 41, Б). В противном случае снятие шкурки ослож-
нится обильными выделениями, которые немедленно появятся при небреж-
Рис. 40. Положение птицы при съемке шкурки.
А — правильное положение птицы во время препарирования; Б —сня-
тие шкурки с птицы, подвешенной на бечевке; В — то же на крюке.
ной препаровке. Захватив пальцами левой руки край кожи у клоаки,
ее осторожно отделяют от подлежащей мускульной ткани, постепенно
продвигаясь в сторону грудного киля, обнажая брюшные и грудные
мышцы. Так же поступают и с противоположной стороной разреза, отде-
ляя шкуру от мышц. Отделенная и отодвинутая в сторону, кожа обнажит
грудные и брюшные мышцы (рис. 41, В). У мелких птиц (пеночка, синица,
69
трясогузка) для облегчения снятия шкурки можно применить и пинцет,
который острыми концами втыкают в грудные мышцы перпендикулярно
туловищу птицы (рис. 43, А). Этот способ захвата и удержания трупа
очень удобен и позволяет более осторожно и быстро снять шкуру даже
Рис. 41. Начало съемки шкуры с птицы.
А — пробор между перьев; Б — разрез кожи по груди и брюху;
В — отделение кожи на груди и брюхе (видна грудная мышца).
с самых мелких птичек. У средних и у крупных птиц, снимая шкуру,
ее придерживают пальцами левой руки, а пальцами правой руки отжи-
мают обнажившиеся мышцы. При препарировании очень мелких птичек
пинцет заменит пальцы левой руки. Таким образом отделяют шкурку
до сочленения бедра с голенью, которое выделяют из-под кожи (рис. 42, А).
70
Рис. 42. Препарирование ног птиц.
А — выведение из-под кожи бедренного отдела; Б — отделение ноги
в суставе; В — ноги отделены; г — отделение мясной тушки у хвоста.
Затем, пропустив лезвие ножниц между голенью и бедром, перерезают
сочленение (рис. 42, Б). Так же отделяют и другую конечность. Следует
помнить, что здесь проходят крупные кровеносные сосуды, которые при
отделении конечности сильно кровоточат. Чтобы избежать при этом
загрязнения перьевого покрова, рекомендуется в процессе препариро-
вания присыпать крахмалом всю мясную тушку, особенно места разрезов
и кровоточащие участки мышц. После препаровки конечностей при шкурке
остается голень, при мясной тушке — бедро (рис. 42, Б). Отделяя шкурку
около бедра пальцами, пробираются под шкуркой до середины спины,
пока пальцы там не встретятся. Под кожей осторожно отделяют мясную
тушку до основания хвоста, где и перерезают ножницами (рис. 42, Г).
Затем шкурку отделяют на спине. При снятии шкурки с очень мелких
птиц (ремез, крапивник и др.) отделить кожу пальцами или даже пинце-
том трудно, так как очень небольшие размеры птицы этого не позволяют.
Гораздо удобнее применить другую методику, которая заключается
в следующем: после отделения ног у птицы вскрывают брюхо и удаляют
внутренности (рис. 43, Б). Осторожно перерезают позвоночник в районе
крестца (рис. 43, Б, Г), отделяя крестцовую часть шкурки пальцами от
мясной тушки. Оттягивая в сторону хвоста тазовый отдел, у основания пи-
гостиля тушку отделяют.
У птиц среднего размера (ворон, тетерев, утка) и крупных (глухарь,
орел) желательно дальнейшие операции по снятию шкуры производить
в подвешенном состоянии. Для этого мясную тушку крепко перевязывают
у бедер бечевкой, накинув на тушку петлю-удавку, и подвешивают на
высоту, удобную для препарирования (на уровне глаз). Вместо бечевки
можно применить металлический крючок (рис. 40, Б, Б), закрепляя на
нем птицу.
Продолжая снимать дальше, шкуру стягивают чулком до крыльев.
В плечевом суставе крыло отчленяют от туловища скальпелем
(рис. 44, А, Б). У мелких птиц эту процедуру производят на столе. Отде-
лив крылья от туловища, шкуру опускают с шеи до черепа. Чтобы не
вскрыть зоб, стенки его от кожи отделяют пальцами, не прибегая к ножу.
Если зоб наполнен пищей (особенно часто это бывает у хищных птиц),
то перед препарированием его опорожняют. Для этого через клюв птицы
вводят проволочный крючок, которым извлекают содержимое зоба. При
неосторожном снятии шкурки зоб может быть случайно вскрыт, что повле-
чет за собой загрязнение перьевого покрова его содержимым. Стянув
шкурку до черепа, перерезают позвоночный столб и отделяют мясную
тушку от головы (рис. 44, Б). Снятие шкурки с мясной тушки на этом
заканчивается. Дальнейшая обработка заключается в правильном отде-
лении кожи от мускулатуры на голове, в тщательной очистке скелета
конечностей, оставшихся при шкурке, от мускульной ткани и в дочистке
внутренней стороны шкурки от прирезей мышц и жира.
Для сохранения в целости всего перьевого покрова на голове шкурка
у птиц снимается до ноздрей. Вначале необходимо отделить кожу около
слуховых проходов, где она скреплена с черепом особенно плотно; паль-
цами вытягивают из черепа целиком слуховые чех лики (рис. 44, Б).
Это позволяет в дальнейшем при моделировании чучела правильно офор-
мить этот участок головы. Особенно осторожно его препарируют у птиц
с большими слуховыми проходами — филины, совы (рис. 45, А). После
того как из черепа будут извлечены слуховые чехлики, шкурка легко
отделяется пальцами до глаз. Препаровка глаз требует особой осторож-
ности, так как случайный подрез кожи века поведет к трудноустранимому
дефекту. Оттягивая и отдирая осторожно шкурку пальцами, без приме-
нения ножа, проникают до глаза. Глазное яблоко извлекают из орбиты,
подрезая кривыми ножницами в глубине глазницы нерв и мускулы глаза.
7 2
Рис. 43. Съемка шкурки с мелкой птички (королек, кра-
пивник) .
А — съемка шкурки с помощью пинцета; Б — удаление внутренно-
стей; В, Г — отделение тазового отдела скелета.
От шкурки глазное яблоко отделяют скальпелем, сильно оттянув от
слизистой глаза (рис. 45, Б). Закончив препарирование глаз, стягивают
кожу до ноздрей (рис. 45, В). Череп у птиц остается при шкуре. Следует
помнить, что порезы на коже головы трудно зашить незаметно, поэтому
при препаровке головы нужно соблюдать особую осторожность.
Рис. 44. Удаление мясной тушки.
А — стягивание кожи до крыльев; Б — отделена мясная тушка;
В — извлечение ушных чехли ков.
Очистку внутренней стороны шкуры начинают с участков, которые
могут быстро подвергнуться разложению, в первую очередь это относится
к голове. Особенно тщательно обработке и очистке от мускульной ткани
и мозга подвергают череп. Мозг удаляют через расширенное затылочное
отверстие проволочным крючком (рис. 46, А). В некоторых случаях,
когда необходимо сохранить затылочную часть, через глазницу в черепе
вырезают достаточно обширное отверстие, через которое извлекают
74
пинцетом по частям или целиком мозг (рис. 46, Б). Можно вынуть его и
через отверстие, проделанное ножом в нёбной части черепа (рис. 46, В),
но это ослабит конструкцию черепа. С черепа срезают мышцы, особенно
хорошо расчищают промежуток между ветвями нижней челюсти. Оттуда
удаляют язык и мягкие части нёба, пищевод, дыхательное горло. При
Рис. 45. Препарирование шкуры головы.
А — извлечение ушного чехла у филина; Б — отделение глазного
яблока от слизистой; В — кожа головы, спущенная до ноздрей.
очистке черепа необходимо проследить за тем, чтобы не отделить нижнюю
челюсть в сочленении, так как это повлечет за собой деформацию головы
чучела.
После очистки полость черепа досуха протирают ватным томпоном,
удаляя остатки мозга и крови.
Приступая к очистке конечностей от мускулатуры, скальпелем срезают
мышцы с костей. По-разному очищают от мышц скелет крыла и скелет
ноги. Для того чтобы облегчить очистку скелета крыла, шкурку опускают
75
до предплечья, но не ниже (рис. 47, А), так как будет нарушен порядок
расположения маховых перьев и деформируется крыло. Для удаления
мышц предплечья и кисти (среднего размера птиц — тетерев, утка) крыло
нужно развернуть и уложить внутренней стороной кверху. Раздвинув
перья на пробор вдоль локтевой кости, разрезают шкурку (рис. 48, А).
Второй дополнительный разрез па сгибе кисти в районе большого пальца
делают только у крупных птиц (пеликан, аист, орел). Для удобства извле-
Рис. 46. Удаление мозга из черепа крючком.
А — через затылочное отверстие; Б — через глазницу; В — через
отверстие в нёбе.
чения всей мускулатуры этого отдела крыла шкуру оттягивают пальцами
и подрезают с боков скальпелем, раскрывая полностью крыловые мышцы.
При этом маховые перья не отделяются, а остаются прикрепленными
к кости.
Чтобы извлечь мышцу крыла целиком, вначале подрезают сухожи-
лия, которыми она крепится к костям, а затем вытягивают сухожилия
вместе с мышцей из разреза на коже (рис. 48, Б). У небольших птиц
(меньше вороны) крыло снизу не разрезают и мышцы предплечья извле-
кают со стороны спущенной шкурки крыла (рис. 47, А, Б). У всех видов
пингвинов крылья (ласты) не препарируются, так как они бедны муску-
латурой.
Чтобы правильно смоделировать чучело птицы с развернутыми
крыльями, необходимо с внутренней стороны крыла расслоить летатель-
76
ную перепонку, натянутую между предплечьем и кистью, что делают
через разрез под крылом. Острым скальпелем расслаивают кожу до края
летательной перепонки, где проходит сухожилие. Сухожилие обязательно
вырезают. Если его оставить, после высыхания крыло сильно деформи-
руется.
Для достаточно хорошей очистки скелета ноги от мускулатуры сле-
дует шкурку опустить до цевки (воробьиные, голенастые, врановые) или
Рис. 47. Препарирование крыла у мелких и средних птиц.
А — кожа, опущенная до предплечья; Б — очистка скелета крыла
от мышц.
до пальцев (орлы, совы, филины). Затем срезают мышцы на голени и
подрезают сухожилие, идущее в цевку (рис. 49, Л). В первом случае
сухожилие извлекают пинцентом (рис. 49, Б), через дополнительный раз-
рез на подошве ноги. Особенно трудно удалить длинные сухожилия из
цевки у голенастых птиц (аисты, цапли, журавли). У этих птиц на ногах
в области сочленения голени и цевки производят дополнительный разрез
на коже (рис. 49, В), через который легко извлечь сухожилие. Шкура
ног некоторых птиц (орлы, филины, многие совы) может быть опущенной
до пальцев (рис. 49, Г), у них цевку легко очищают от мускулатуры и
77
сухожилий ножом. У многих птиц под грубыми подошвами (пингвины)
располагается толща мышц; если их не удалить, конечность начнет загни-
вать, слезет эпидермис. Чтобы избежать этого, рекомендуется на по-
дошве ноги сделать дополнительный разрез (рис. 50, А, Б). Его ведут
по средней линии от пятки к среднему пальцу. Шкуру на подошве подре-
зают в стороны и через образовавшееся широкое отверстие удаляют все
мягкие ткани, оставляя тщательно очищенными кости пальцев. Обра-
Рис. 48. Препарирование крыла у крупных птиц.
А — дополнительные разрезы кожи под крылом; Б — извлечение
мускулатуры.
ботка этих участков у птиц сходна с очисткой конечностей у млекопитаю-
щих среднего размера (барсук, лисица), крупных ящериц и крокодилов
(см. стр. 64). Толстые плавательные перепонки между пальцами у пинг-
винов разрезаются (расслаиваются) с внутренней стороны кожи подошвы
и очищаются от мышц (рис. 50, Б). У лебедей, уток, гусей посередине
подошвы также делают дополнительный разрез, но тонкие плавательные
перепонки не расслаивают и не расчищают. Пальцы ног у крупных хищ-
ных птиц (орлы, грифы) с сильно развитой мускулатурой требуют спе-
циальной расчистки; на нижней стороне каждого пальца делают допол-
нительный разрез, через который удаляют мягкие ткани (рис, 50, А).
Очень важно тщательно очистить хвостовой отдел от мышц и убрать
копчиковую железу, но одновременно с этим необходимо очистку пиго-
стиля (косточка, на которой крепятся рулевые перья хвоста) производить
осторожно, так как нарушение целости пигостиля вызывает выпадение
73
рулевых перьев. Особенно большого размера достигает копчиковая железа
у водоплавающих птиц. Ее удаляют полностью, так как даже небольшая
часть железы, оставшаяся на шкурке, может испортить перьевой покров
на этом участке.
Рис. 49. Очистка конечностей от сухожилий и мышц.
А — очистка костей голени от мышц; Б — извлечение сухожилия через
разрез на подошве (хищная птица); В —дополнительный разрез на верх-
ней части цевки у голенастых птиц; Г — очистка цевки от мышц у орла. •.
Шкурка птицы, покрытая с внутренней стороны слоем кожного сала,
должна быть от него тщательно очищена. У мелких птиц жир осторожно
соскабливают скальпелем на подушечке большого пальца левой руки,
натянув шкурку на него (рис. 50, 2?). Хорошо чувствуя пальцем движение
79
скальпеля по шкурке, легко предотвратить подрез очинов перьев и мездры.
Удаление жира на коже всегда ведут в направлении очинов. Если выскаб-
ливать шкуру в противоположном направлении, можно повредить кожу
Рис. 50. Дополнительные разрезы на конечностях и голове
птиц.
А — препарирование пальцев орла; Б — разрез кожи на ступне пинг-
вина при очистке ее от мышц; В — расчистка очинов перьев; Г, Д,
Е — разрезы кожл на голове у большеголовых птиц (утки).
и подрезать основание пера. Выскабливая мездру, ее обильно присыпают
и протирают крахмалом, который быстро и хорошо убирает кожный жир.
Крахмал, пропитанный жиром, удаляют скальпелем.
80
Жирные шкуры крупных птиц выскабливают на колодах (рис. 23),
применяемых для обезжиривания шкур млекопитающих, мездровыми
ножами — скобелями. Для удаления кожного жира со шкур этих птиц
применяют несмолистые опилки, которые тщательно втирают в жирную
мездру. Пропитанные жиром опилки затем удаляют с кожи круглым
мездряком (рис. 18, Ж).
Для получения хороших чучел с правильным расположением и нена-
рушенным рисунком перьевого покрова следует расчищать очины перьев,
они на внутренней стороне шкуры покрыты соединительной тканью (очин—
неоперенная часть пера, укрепленная в коже). Очины выступают с вну-
тренней стороны кожи и располагаются в определенном порядке: не-
покрытые пером участки на шкуре называются аптериями, кожа в этих
местах особенно тонка, и, если сделать здесь случайный разрез, сшить
края аптерий будет очень трудно. Места, покрытые перьями, называются
птерилиями. В этих местах сшивать дефекты на шкуре легко (рис. 56, 4).
Особенно тщательно расчищают очины, расположенные в районе крыльев
и на спине.
Вокруг очина каждого пера скальпелем удаляют соединительную
ткань и мелкие мышцы, двигающие перья. Расчищенные участки со
свободными промежутками между очинами позволяют последним дви-
гаться (дышать). Это в дальнейшем облегчит укладку перьев при моде-
лировании чучела. Исключение из общего правила составляют шкуры
пеликанов и бакланов, у которых расчистку очинов производить не сле-
дует, так как при полной и тщательной расчистке мездровой стороны
шкуры отделенные очины перьев отойдут слишком далеко друг от друга
и шкура сильно растянется при набивке, вследствие чего готовое чу-
чело может стать гораздо больше натуральной величины птицы (то же
самое наблюдается при обработке шкур морской выдры, если ее расчи-
щать скобелем).
Препарирование большеголовых птиц. У многих птиц (дятлы, лебеди,
гуси, утки, некоторые совы) извлечь голову через шею, не разрезая кожи,
как это делается при обычной препаровке, невозможно, так как крупная
голова этих птиц не проходит через шкуру шеи. В таких случаях при-
ходится делать дополнительный разрез в теменной части головы, если
птица имеет темную окраску, или же под головой у белых птиц
(рис. 50, Г, Д, Е). Препарирование таких птиц всегда следует начинать
со снятия шкурки с головы. Если разрез производят на теменной части,
то его ведут по средней линии глазным скальпелем от уровня заднего
края глаза приблизительно до второго шейного позвонка, предварительно
сделав пробор среди перьев головы (рис. 50, Г). Отделяют пальцами
вначале левую сторону шкурки на темени и шее, затем — правую
(рис. 50, Д).
Отделив шкурку и обнажив затылок, перерезают позвоночный столб
в месте соединения и отделяют голову. Для предотвращения загрязнения
пера (на шее проходят крупные кровеносные сосуды) применяют тампоны
из материалов, хорошо впитывающих кровь (белая вата, марля, пакля
и т. д.), прокладывая ими кровоточащие места. В случае препарирования
белоголовых птиц разрез надо делать со стороны горла; его проводят
между ветвями нижней челюсти, начиная через 1—2 см от вершины, и
ведут по средней линии до второго шейного позвонка (рис. 50, Е).
Таксидермические промеры (рис. 51). Для изготовления чучела птицы
берут следующие промеры:
1) длина туловища птицы — от плеча до копчика (косая длина туло-
вища);
2) длина шеи — от зытылочного отверстия до места прикрепления
первого ребра;
6 М. Л. Заславский
81
3) длина ноги при естественном ее поставе;
4) расстояние от тазобедренного сустава до плечевого;
5) объем грудной клетки за крыльями;
6) окружность брюшной части перед тазом;
Рис. 51. Таксидермические промеры птицы.
А — промеры тушки; Б — длина ноги.
7) окружность шеи у головы;
8) окружность шеи у основания;
9) окружность голени.
Промеры 1—4 снимаются жестким метром, промеры 5—9 — санти-
метром. Все промеры с трупа производятся непосредственно после сня-
тия шкуры и заносятся на рабочий чертеж (см. стр. 118).
ДОСТУПНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ
hi
Иногда может возникнуть необходимость прервать обработку шкурки
на несколько суток. Без соответствующих консервирующих веществ,
введенных в кожу, мездра, покрытая мышцами и жиром, быстро (в те-
чении 5—7 час.) загнивает и начинает издавать сильный запах разло-
82
жения. Волос, перо или чешуя сходят с такой шкуры, и она становится
непригодной для изготовления чучела.
Зимой недочищенную шкуру замораживают или хранят в прохладном
помещении при температуре не выше 4-3°. В этом случае разложение
и гниение мягких тканей и кожи приостановится или вообще не разовьется.
Летом хранят в холодильнике или
обкладывают шкуры льдом. Однако
эти способы хранения не всегда до-
ступны в экспедиционных условиях.
При больших сборах скоропортяще-
гося материала часто возникает не-
обходимость применять консервацию
простыми и доступными химическими
веществами. В жаркие дни летом
можно добиться полного сохранения
шкур животных, применяя для этой
цели поваренную соль мелкого по-
мола. Это очень хороший и надеж-
ный консервант, применимый для
сохранения самых различных шкур.
При консервации необходимо все
мясистые недочищенные ранее ча-
сти шкуры по возможности распо-
роть или вывернуть наружу. Это
позволит более глубоко проникнуть
в мягкие ткани консервирующему
составу, в частности поваренной
соли. Шкурку, вывернутую мездро-
вой стороной наружу, протирают
мелкой сухой поваренной солью,
следя особенно за тем, чтобы соль
проникла во все труднодоступные
места, такие как полость черепа,
полость конечностей, крыльев и
хвоста.
Все кости скелета, оставленные
при шкуре, следует обернуть ватой
или иным материалом, чтобы они не
соприкасались с кожей. В этом слу-
чае эпидермис может разрушиться
из-за разложения мягких тканей,
случайно оставленных на костях, и Рис. 52. Вставка стержня пера в хво-
волос или перо вылезут. Особенно стовой чехол (белка).
важно обернуть череп, чтобы обезо-
пасить кожный покров головы.
У некоторых мелких млекопитающих шкура хвоста для извлечения
стержня не разрезается (см. стр. 47 — белка, крыса, суслик). Чтобы
стенки кожного чехла после удаления хвоста не спались, в чехол временно
вставляют гибкий стержень птичьего пера, очищенный от опахала
(рис. 52). Стержень подбирают по длине и диаметру хвостовой полости
шкурки. Впоследствии он легко извлекается при размачивании кожи
хвоста. Вместо перьевых стержней можно использовать для этих же
целей и тонкие лучинки бамбука.
Обработанную солью шкурку выворачивают волосяным покровом или
пером наружу и засыпают в полость шкурки добавочную порцию
сухой соли. На одну шкурку птицы (сокол, ястреб) при консер-
6*
83
вации будет затрачено не менее 150—200 г, на шкурку белки — 100 г
соли.
Гораздо удобнее консервировать шкуры, снятые пластом. Их рассти-
лают на подтоварнике 1 или на бетонном полу и, не сворачивая, засали-
вают (рис. 53). При консервации шкурок млекопитающих и рептилий
рекомендуется в поваренную соль (на 100 г) добавить алюмокалиевые
квасцы (10—15 г) для лучшей консервации шкуры и закрепления воло-
сяного покрова и эпидермиса. Квасцы с солью тщательно перемешивают
и в таком виде употребляют для консервации шкур. Этой смесью не сле-
дует консервировать шкурки амфибий и рыб: их кожа задубится, посвет-
леет и будет плохо размачиваться.
Чтобы гарантировать успех консервации, в поваренную соль добав-
ляют дезинсектор из расчета на 100 г соли 25 г парадихлорбензола. Это
Рис. 53. Подтоварник для консервации солью промысло-
вых шкур, снятых пластом.
средство очень эффективно, препятствует появлению на шкуре таких
серьезных вредителей, как моль и жук-кожеед. Парадихлорбензол при
консервации шкур также необходим как средство, отпугивающее мясную
муху и предупреждающее порчу шкуры ее личинками.
Консервация поваренной солью позволяет сохранить шкуру животного
в самое жаркое время в течение нескольких недель где-нибудь в прохлад-
ном тенистом месте. Задерживать или затягивать дальнейшую обработку
или очистку ее не следует, так как это может затруднить всю дальнейшую
работу с материалом.
Существуют и другие способы консервации шкур животных (Заслав-
ский, 1964, 1966).
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И МЫТЬЕ ШКУР
Обезжиривание глиной. Сильно зажиренные шкуры (тюлень, бобр,
сурок, гагара, пингвин, сом, осетр, утка, крокодил) при мездрении обез-
жиривают сухим порошком каолина или иной глины, хорошо впитываю-
1 Для лучшего удаления рассола при засолке большого количества шкур, снятых
пластом, используют подтоварник — это сбитые на деревянной раме два листа 20-мил-
лиметровой фанеры или нержавеющей жести, поставленные в виде покатой крыши
на ножках в 20—30 см от пола, в средней части подтоварника для образования ската
ставят более длинные ножки. Шкуры, уложенные в штабель на подтоварнике, хорошо
просаливаются и не гниют, остатки крови и выделяющийся рассол стекает по оокам
подтоварника, п, таким образом, отпадает необходимость постоянно следить за шку-
рами и удалять рассол.
84
щим жир. Если шкура очень сильно пропитана кожным жиром, можно
на ее мездровую сторону наложить глиняную кашицу и дать ей высохнуть
в теплом помещении. Глиняная корочка, образовавшаяся в процессе
высыхания, втянет в себя жидкий кожный жир. Обработке жидкой глиной
лучше подвергать законсервированные и отмездренные шкуры. Кашицей
намазывают несколько раз до полного удаления из кожи жира.
Обезжиривать можно и свежеснятые шкуры, не прошедшие консерва-
ции, но хорошо очищенные от жира и прирезей мышц, только в более
короткие сроки, чтобы не испортилась шкура.
Обезжиривание гипсом. Гипс разводят во вместительной посуде или
гипсовке 1 до сметанообразного состояния. В течение нескольких минут
гипс загустевает и в этот момент его следует лопаткой или шпателем вы-
ложить на разостланную мездрой вверх шкуру (рис. 54). Слой
Рис. 54. Обезжиривание шкуры гипсом.
гипса должен равномерно покрывать всю поверхность кожи, не оставляя
пропущенных мест и заполняя все труднодоступные участки. Через
некоторое время вследствие активной реакции соединения гипса с водой
начнет выделяться тепло в течение первых 15—20 мин. до 20—25°. Под
воздействием тепла жир растапливается и быстро впитывается в толщу
гипса. Через 1.5—2 часа, после того как гипс затвердеет, его размельчают
пальцами и счищают со шкуры. При большой зажиренности дермы обра-
ботку ее повторяют несколько раз, до полного удаления жира.
Размачивание и обезжиривание. Если дерма шкурки недостаточно
хорошо обезжирилась, применяют тепловые (30—40°) ванны с каусти-
ческой содой — 10 г соды на 1 л воды. В такую ванну помещают только
жирные шкуры животных (тюленей, сурков, бобров, уток, гусей, пинг-
винов). Для ускорения выхода жира из толщи кожи шкуры регулярно
перемешивают в ванне. У очень жирных шкур вода быстро станет темной
и ее следует заменить новой порцией раствора соды. Очень жирные шкуры
животных среднего размера (барсуки, тюлени, пингвины) держат в ванне
дополнительное время, но не более 2—3 час. Все остальные, менее зажи-
ренные, шкуры могут быть обработаны за 1—1.5 часа. После обезжири-
вания шкуры тщательно промывают в проточной воде.
Нежирные шкуры животных, но долго пробывшие в консервирован-
ном виде (1—3 месяца), требуют только размачивания в воде до полной
эластичности мездры.
1 Гипсовка — специальная резиновая посуда, к стенкам которой загустевший гипс
не пристает и легко очищается. Вместо гипсовки можно использовать половину разре-
занного большого резинового мяча.
85
Размачивание производят в чистой воде без применения каких-либо
консервантов, кроме прибавления поваренной соли — 30 г на 1 л воды.
Этот процесс может длиться от одних суток до нескольких. У птиц предва-
рительно размачивают ноги, добиваясь полной эластичности кожи го-
лени и цевки, а также подвижности суставов и сочленений, только затем
погружают в воду всю шкурку птицы.
При размачивании шкур после солевой консервации необходимо
скальпелем выскоблить еще раз мездру, сделав ее более мягкой и эла-
стичной. У птиц дополнительная расчистка очинов позволяет добиться
большей подвижности пера и эластичности всей кожи. У животных сред-
него размера (бобр, кошка, лисица, варан, крокодил) чистят шкуру
только на колоде (см. стр. 67), выскабливая мездру вначале вдоль (по
хребту), затем поперек, при этом счищается соединительная и жировая
ткань, оставшаяся недочищенной, и одновременно разбиваются колла-
геновые волокна кожи, шкура становится мягкой и хорошо тянется,
что очень важно при изготовлении чучела. Только после этого можно
шкуру обезжиривать и мыть. Обезжиренные шкурки животных после
размачивания и разбивки мездры должны быть хорошо отмыты в теплой
воде с мылом от грязи и различных выделений. Вначале моют только
мездровую сторону, освобождая ее от соли, которой шкурка была закон-
сервирована. Если не удалить соль, то готовое чучело будет постоянно
сыреть и быстро разрушится. Мездру шкуры лучше отмывать щеткой для
рук, которая хорошо снимает поверхностный жир. Только вымыв внутрен-
нюю сторону шкуры, приступают к мытью пера или волоса. Шкурку
выворачивают и хорошо намыливают, при этом отходит жир и пристав-
шая к шкуре грязь.
Если перо или волос были окровавлены, то сначала необходимо отмыть
кровяные пятна холодной водой, добавляя в нее на 1 л воды 10 г
соли. Теплая вода сворачивает кровь, и на белом меху или пере может
остаться темное пятно — след крови. Шкуры, прошедшие обезжиривание
каустической содой, тщательно промывают водой с мылом и прополаски-
ваются несколько раз в проточной воде.
Такой сложной обработке подвергают только консервированные
шкуры, которые оказались очень грязными, жирными.
Свежедобытые птицы и зверьки, не имеющие на поверхности шкуры
кровяных или иных пятен, не требуют мытья. Если на шкуре небольшие
пятна крови, их удаляют с помощью мокрого ватного тампона или замы-
вают холодной водой с мылом. Шкуры, испачканные наполовину, моют
целиком. Отмытый участок подсушивают ватой или ветошью и оконча-
тельно высушивают его крахмалом.
СУШКА ШКУР С МЕХОВЫМ И ПЕРЬЕВЫМ ПОКРОВАМИ
Обработанные тем или иным способом шкурки птиц и зверей имеют
мокрое перо и волос, которые необходимо высушить. Если сушить
шкурку только теплом, то вместе с поверхностным покровом высохнет и
мездра, а этого при изготовлении чучела допускать не следует. Кроме
того, сушка теплом длительна и вызывает часто деформацию наружного
покрова шкурки, волос становится некрасивым и ломким, а на перьях
нарушается сцепление между бородками.
Правильная сушка шкур — это сушка крахмалом с применением
тепла. Перо и волос не теряют своих естественных качеств, а внутренняя
сторона шкуры подсушивается только слегка, что не вредит в дальнейшей
работе. Особенно хорошие результаты дает комбинированная сушка
крахмалом и теплом. Этим способом шкурку (ястреба, совы, хорька,
86
норки) высушивают в течение 20—30 мин. Для сушки используют крах-
малы разных сортов, но лучший— картофельный, так называемая карто-
фельная мука. Все крахмалы сильно впитывают влагу и хорошо отстают
от мокрого пера или волоса даже при легком постукивании. Весь процесс
сушки мокрой шкуры состоит из нескольких последовательных опера-
ций: 1) отжимание шкурки от воды (руками или закатыванием в тряпку);
2) первичная сушка бывшим в употреблении крахмалом; 3) вторичная
сушка свежим крахмалом; 4) досушивание, выдувание крахмала из во-
лоса или пера струей теплого воздуха из пылесоса или из прибора «сухое
полотенце».
Оборудование для сушки шкур. Для любителя-таксидермиста нет не-
обходимости обзаводиться громоздким оборудованием для высушивания
крахмалом одной-двух шкур, можно пользоваться небольшим фанер-
ным подносом с крахмалом, на котором отмытую шкуру высушивают
(рис. 55, А). Остатки крахмала выдувают пылесосом или попросту воз-
духом изо рта.
При обработке большого количества шкур птиц и зверьков для изго-
товления чучел следует оборудовать мастерскую специальными приспо-
соблениями, которые облегчают труд, быстро и хорошо высушивают
поверхностный покров шкур крахмалом и теплом. Наиболее удобен
сушильный шкаф и небольшой барабан для быстрого высушивания меха
или пера шкур (рис. 55, Б).
Сушильный шкаф. Для сушки шкур используют сушильный
шкаф, который дает возможность экономно расходовать крахмал и за-
щищает препаратора от вдыхания крахмальной пыли. Сушильный шкаф
(рис. 55, В) состоит из вместительного подноса и остекленного верха.
В шкаф вставляют шланг от пылесоса для выдувания крахмала из шкуры,
а также подают теплый воздух от аппарата «сухое полотенце» или фена.
В поднос насыпают крахмал, руками, продетыми в нарукавники
сушильного шкафа, протирают перо или волос крахмалом (рис. 55, Г).
Горячий воздух, подаваемый феном, ускоряет высыхание, а струя воз-
духа из пылесоса выдует остатки крахмала из пера и меха.
Сушильный барабан. Если шкур, требующих быстрой
сушки, много, используют сушильный барабан на ручной или электро-
тяге (рис. 55, Б), он должен давать не больше 15—20 оборотов в минуту.
Барабан имеет ряды реек, горизонтально закрепленных на внутренней
поверхности.
На нем сбоку врезана плотно закрывающаяся дверка с резиновой
прокладкой, куда загружают вместе с несколькими шкурами и 2—3 кг
крахмально-опилочной (1 1) смеси (используя для этого только круп-
ную фракцию опилок лиственных пород деревьев). Эта смесь экономит
крахмал, ускоряет сушку наружного покрова. Перо или волос при вра-
щении барабана протираются смесью и отдают влагу, а регулярные
поколачивания падающей шкуры о деревянные бруски барабана удаляют
из нее отсыревшую смесь. В сушильный барабан размером 100x60x40 см
можно загрузить для обработки 3—5 средних шкурок (ястреба, тетерева,
хорька, куницы), которые в течение 20—25 мин. будут достаточно хорошо
высушены и выбиты от крахмально-опилочной смеси. Досушивают их
также в сушильном шкафу.
Техника высушивания шкур. Удаление воды из шкуры.
Отмытую шкурку отжимают от излишков влаги сначала руками, затем
ее заворачивают в чистое полотенце или тряпку из гигроскопичного ма-
териала (фланель, вафельное полотно и т. д.) и отжимают. При этом влага
частично впитывается в материал, частично вытекает. Тряпки меняют
несколько раз. Чем лучше будет отжата шкурка, тем меньше крахмала
и времени потребуется на ее сушку. Особенно осторожно следует отжи-
87
мать шкурки птиц, следя за тем, чтобы не смять и не деформировать
оперения. Шкурки мелких птиц, птенцов в пухе, мышевидных грызунов
и насекомоядных не отжимают, а сразу сушат крахмалом.
Первичная сушка. Отжатую от воды шкурку первоначально
сушат крахмалом, бывшим в употреблении, такой крахмал еще достаточно
хорошо впитывает влагу. Только сильно зажиренный крахмал, много
раз использованный при сушке жирных шкур, непригоден ни для сушки,
ни для присыпания во время снятия шкур. Загрязненный крахмал можно
отмыть от жира. Его промывают в теплой воде, дают осесть на дно, затем
воду сливают. Эту операцию повторяют несколько раз, пока крахмал
не посветлеет. Отмытый от грязи крахмал тонким слоем раскладывают
на подносе и хорошо высушивают, после чего его вновь можно применять
для работы.
Для высушивания шкурку птицы или зверька на подносе сушильного
шкафа засыпают слоем крахмала, равномерно втирая его в подшерсток
или перо (рис. 55, А). Втирание следует производить от головы к хвосту,
у зверьков можно и против роста волоса. Крахмал быстро сыреет и его
приходится заменять сухим. Периодически встряхивают шкурку, осво-
бождая ее от сырой муки, взамен вновь втирают сухую порцию. Сушка
заканчивается после того, как перо или волос станут сухими. Шкурку
осторожно выбивают рукой или птичьим крылом, для чего лучше исполь-
зовать упругое и мягкое крыло совы.
Вторичная сушка. Техника обработки новым чистым крах-
малом остается прежней (втирание и легкое постукивание), но при этом
стараются не пропускать сырых мест на шкурке. Особенно тщательно
досушивают у шкурок птиц крылья и хвост. Когда перо приобретет
нормальную структуру и ляжет на свое место, можно удалить всю карто-
фельную муку, выбивая ее прутом (зверьки) или птичьим крылом (птицы).
На этом сушка заканчивается. Крупные шкуры с густым оперением или
мехом досушивают и освобождают от остатков крахмала струей воздуха
(пылесос).
Досушивание теплым воздухом. В целях экономии
крахмала и ускорения сушки шкуры крупных птиц и густоволосых
зверей после первичной обработки крахмалом досушивают над источни-
ком тепла: плитой, печью, под лучами солнца или на ветру. Шкуры рас-
кидывают на вешалах пером или волосом наружу. Поддерживая равно-
мерную температуру обогрева, покров периодически перебирают, про-
веряя равномерность подсыхания волоса или пера. Хорошие результаты
дает сушка покрова шкуры феном или аппаратом «сухое полотенце».
Однако их целесообразно применять только при сушке небольших шкур,
так как площадь воздействия этих аппаратов невелика.
При досушке шкур теплом необходимо быть внимательным и не до-
пускать затвердения мездры, которое наступает при повышенной темпе-
ратуре сушки, а также опаливания шкурки, если она подвешена близко
к огню. Шкурку рекомендуется помещать не менее чем за 0.5 м от источ-
ника тепла. При сушке температура воздуха должна быть не выше 50—
60° и не ниже 30—40°. Остатки крахмала выдувают струей воздуха (из
пылесоса).
ПОЧИНКА ШКУР И РЕМОНТ СКЕЛЕТА
После снятия шкурки выявляются все дефекты мездры: дробовые
отверстия, разрезы и разрывы. Часто у зверей или птиц, добытых кап-
каном или отстреленных из огнестрельного оружия, разбиваются кости
конечностей и черепа. Разбитые кости крыла у птицы препятствуют
88
Рис. 55. Ускоренная сушка поверхностного покрова шкуры птиц и зверьков.
А — сушка меха крахмалом на иедносс; В — сушильный барабан; В — сушильный шкаф; Г — сушка шкурки в шкафу.
естественной постановке его при моделировке чучела. Разбитые кости
ног нарушат пропорции конечности, и ноги окажутся слишком короткими
или же, наоборот, — слишком длинными. Если разбиты кости черепа,
моделировка головы чучела будет затруднена. Все эти повреждения
необходимо исправить. Дробовые отверстия, разрывы, разрезы, дыры
на шкуре, если их не зашить, пропускают мышьяковистый раствор на
поверхность шкуры, и перья или волос пачкаются и отсыревают, что
крайне нежелательно при дальнейшей работе.
Наложение швов на дробовые отверстия, разрывы, порезы. Отверстия
в шкурке птицы зашивают всегда только со стороны мездры. Для
этого шкурку полностью выворачивают и внимательно ее осматривают,
выявляя дефекты. Очень трудно зашить отверстие на участках шкурки,
лишенных перьев — аптериях, особенно у мелких птиц и сов. Эти отвер-
стия зашивают обязательно тонкой иглой, так как кожа здесь напоминает
папиросную бумагу. В таких случаях поверх зашитого крупными стеж-
ками разреза накладывают заплату из тонкого материала, прочно при-
шивая ее к находящемуся поблизости краю птерилии (рис. 56, А), Если
повреждена шейная часть шкурки (чтобы избежать вторичных разрывов)
необходимо до починки смоделировать голову птицы (см. стр. 151) и вы-
вернуть шкурку, посадив ее на свое место (рис. 89). Мелкие про-
стрелы на шкурке зашивают швом-стяжкой. Крупные разрывы на боль-
ших шкурках сшивают скорняжным швом, случайные разрезы ножом
зашивают швом «елочка». При зашивании отверстия в шкурке необхо-
димо внимательно следить за укладкой пера на внешней стороне, чтобы
швом не сбить перьевой рисунок. Особенно трудно незаметно сшить
дефект на шкуре птиц с мелким плотным пером (гагары, поганки, пинг-
вины).
Шкурку млекопитающего среднего размера расстилают
на ровной поверхности мездрой вверх и отмечают все недостатки со сто-
роны мездры. После этого ее переворачивают волосом вверх и также вни-
мательно просматривают меховой покров. Наиболее частые дефекты,
которые обнаруживаются при осмотре шкуры, это разрезы, разрывы,
подрезы мездры, прогнили и плеши со стороны волоса.
Рваные и резаные отверстия на мездре обязательно должны быть
заделаны. При этом в зависимости от характера повреждения применя-
ются различные способы заделки. При линейном разрезе, когда края
отверстия ровные и плотно сходятся один с другим, проще всего соеди-
нить их обычным швом «елочкой». Сшивать нужно суровыми нитками,
пользуясь трехгранной или хирургической иглой. Иглу вводят в кожу
только со стороны мездры, чтобы не затянуть иглой и ниткой волос и
не нарушить рисунка меха. Для длинношерстных животных (лисица,
енот) без особого риска можно пользоваться более грубым скорняжным
швом (рис. 56, Б).
В случае небольшого отверстия, величиной до 2—3 см2, вокруг него
по мездре делают веретеновидный раскрой. Отверстие должно находиться
в центре раскроя, ориентированного по направлению волоса (рис. 56, В).
Вырезанный лоскут аккуратно удаляют, края отверстия стягивают и
сшивают одним из указанных выше швов. Тип шва выбирают в зависи-
мости от характера шерстного покрова.
Если отверстие слишком велико и стянуть его края в шов без морщин
и складок не удается, то приходится вставлять заплату. По дыре опять-
таки делается разрез «апельсиновая долька» и к этому разрезу подби
рают кусок подходящего меха, тщательно соблюдая направление волос.
При вшивании в разрез подобранного куска применяют тот или иной
шов в соответствии с типом меха. Б тех случаях, когда не хватает кусков
на краях шкуры, подбирают недостающий кусок, тщательно укладывая
90
его в соответствии с характером и направлением волоса, а затем приши-
вают (рис. 56, Г).
Большой дефект на меховой стороне шкуры — на спине и боку (плешь,
разрыв, дыра) — устраняют пересадкой участка шкуры. Этот способ
Рис. 56. Способы устранения дефектов на шкуре.
Л — заплата, нашитая на внутреннюю сторону птичьей шкурки; Б — за-
шивание разрыва; В — удаление дефекта со срединной части шкурки;
Г — то же с края шкуры.
позволяет сохранить рисунок меха, не вызывает складчатости при сши-
вании борта, не укорачивает длины шкуры животного.
Суть его сводится к следующему: шкуру мехом наружу раскладывают
на столе, приподымают с краю (против дефекта) и вводят под нее нож
91
лезвием вверх (рис. 57, Л). По бокам дефекта на шкуре со стороны мездры,
чтобы не порезать волос, делают два параллельных продольных разреза,
направленных от верхнего конца дефекта до края шкуры на брюхе.
Разрезают шкуру, направляя нож к себе. Расстояние между разрезами
Рис. 57. Перестановка и замена дефектного участка на шкуре.
А — раскрой шкуры; Б — отделение дефектного участка; В — вшивание
лоскута в меховую шкуру; Г — то же в безволосую шкуру.
определяет ширина дефекта. Разрез ведут на расстоянии не менее 1—2 см
от края дыры или плеши (рис. 57, Б).
Полосу кожи отделяют за дефектом в 1—3 см от его заднего края.
Вырезанная из шкуры полоса кожи имеет на своем конце дефектный
участок, его отделяют в виде квадрата, следя за тем, чтобы мех по краю
92
Рис. 58. Ремонт разбитого черепа.
А — обломанная затылочная часть черепа рептилии;
В — восстановленная затылочная часть пробкой или
пенопластом; В — реконструкция черепа пробкой;
•Г — укрепление макета черепа; Д — изготовление
макета черепа для чучела зверька; Е — готовый
макет.
разреза был густым и ровным без дефектов. Меховую полосу укладывают
в вырез на шкуре, правильно ориентируют как по цвету меха, так
и по расположению волоса и крепко сшивают скорняжным швом
(рис. 57, В).
Недостающий участок шкуры на брюхе, равный удаленному дефект-
ному на спине или на боку, восстанавливают за счет мехового лоскута
другого животного, сходного
по цвету и структуре меха,
или переставляют его с дру-
гого места шкуры, где в про-
цессе моделирования чучела
может оказаться лишний уча-
сток, пригодный для реставра-
ции.
При резкой разнице в ок-
раске брюха и боков шкуры
животного, а также при очень
больших дефектах на шкуре
этот способ может оказаться
непригодным для реставрацион-
ных целей, в этом случае спе-
циально подбирают заплату из
шкуры животного одного и
того же вида, размера и пола
и вшивают ее.
Рыбы, земновод-
ные, рептилии. Раз-
рывы и разрезы на шкуре этих
животных особенно острожно
зашивают тонкой, прочной нит-
кой (капрон). У этих животных
малейшие дефекты на шкуре
после высыхания чучела уве-
личиваются, так как от натяги-
вания подсушенной кожи нитки
разрываются или разрывают
кожу.
Выхваты кожи лучше вос-
станавливать заплатой из плот-
ной, тонкой ткани, подшивая ее
со стороны мездры (рис. 57, Г).
Поврежденное место реставри-
руют и окрашивают на высу-
шенном чучеле.
Ремонт костей. Череп
(птицы, рептилии, земновод-
ные). Если затылочная часть
черепа сильно разбита выстрелом или капканом, то целесообраз-
нее ее удалить (рис. 58, А) и на ее место вставить вырезанный
по форме черепа кусок пробки или пенопласта (рис. 58, Б). Если разбит
весь череп (рис. 58, В), то из куска пробки вырезают модель черепа и
прикрепляют ее к основанию клюва или к костям нижней челюсти
(рис. 58, Г), стремясь сделать переход к искуственному черепу малоза-
метным.
У млекопитающих разбитый череп извлекают из шкурки и моделируют
искусственный из пробки или плотного пенопласта для мелких зверьков
93
(рис. 58, Д, Е) и из картона или папье-маше (см. стр. 197) для сред-
них животных.
Крыло и ноги у птиц. Исправление скелета крыла совер-
шенно необходимо, если предполагается чучело птицы ставить с развер-
Рпс, 59, Ремонт разбитых костей крыла.
А — удаление мозга из кости; Б — установка металлического стержня
в полость кости; В — праввльпое положение перьев на крыле после
ремонта кости.
нутыми крыльями. Крыловые кости полые и содержат небольшое коли-
чество костного мозга. Прежде всего разбитую кость очищают от мозга.
Для этого в нее вставляют на тонкой проволоке ватный тампон, которым
вычищают содержимое кости (рис. 59, Л). Если разбита лучевая или
локтевая кость, то реставрируют ее мягким проволочным стержнем
(рис. 59, Б). Его сгибают вдвое и концы вставляют в обе половины раз-
битой кости таким образом, чтобы при разгибании проволоки разбитая
94
кость правильно выравнялась и приняла свое естественное положение
(рис. 59, В). Если не хватает большого куска кости, его заменяют тща-
тельно отструганным деревянным стержнем. Один конец стержня ста-
Рис. 60. Реставрация кости и обработка шкуры ядом.
А — реставрация разбитой кости стержнем; Б — проволочная арма-
тура для замены натурального скелета ног для чучел зверей;
В — протравливание шкуры раствором мышьяка; Г — введение
мышьяка в очин пера.
чивают на конус, вставляют в полость кости и закрепляют там его, плотно
вбивая или привязывая к обломку кости шпагатом (для крупных птиц —
орел, лебедь, пеликан) или нитками (для мелких птиц). Таким же обра-
зом чинят кости голени (рис. 60, 4). Реставрировать цевку целесообраз-
95
нее после того, как при моделировке чучела в ноге будет установлена
ножная проволока.
Млекопитающие, земноводные, рептилии.
Отломанные участки кости конечности реставрируются в процессе на-
бивки чучела проволочным стержнем, который плотно приматывают
нитками к месту отлома. У животных среднего размера при изготовлении
манекена обломок наращивают деревянным стержнем, но можно скелет
ноги заменить целиком проволочной арматурой (рис. 60, Б).
Исправление деформированных маховых и рулевых перьев. Очень часто
при небрежной добычи птицы и неумелом обращении деформируются,
мнутся и искривляются маховые и рулевые перья. Прежде чем приступить
к изготовлению чучела, такие перья необходимо выправить, для чего
их окунают в крутой кипяток, придерживая рукой всю остальную
шкурку. Повторяют это 2—3 раза, каждый раз давая перу остыть. Под
действием кипятка измятое перо восстанавливает свою первоначальную
форму. Мокрые перья просушивают картофельной мукой и тщательно
продувают струей горячего воздуха, удаляя из пера остатки картофель-
ной муки.
ОБРАБОТКА ШКУР ЯДАМИ
Специальная обработка мездры шкуры ядами позволяет сохранить
чучело на долгое время без повреждения меха, пера и кожи насекомыми-
вредителями — бабочкой-молью, жуком-кожеедом.
Долговечность — основное и одно из главных требований, предъяв-
ляемых к музейному экспонату. Почти три века хранятся в достаточно
хорошем состоянии многие чучела животных из кунсткамеры — первого
музея России, основанного Петром I еще в 1716 г. Уже тогда шкуры
животных, идущие на изготовление чучел, подвергали обработке раствором
мышьяка.
Чучела, не обработанные предохранительными составами, подвер-
гаются нападению моли и кожеедов. Эти насекомые объедают перо, волос,
портят кожу, вызывая иногда полное разрушение экспоната.
Для длительного сохранения чучела таксидермистом должны быть
приняты меры предосторожности против заражения шкуры вредными
насекомыми. С этой целью внутреннюю сторону шкурки обрабатывают
различными препаратами. Наиболее полно отвечают этим требованиям
мышьяковистые соединения — мышьяковистая кислота, ее натриевая
соль, а также неочищенный технический мышьяк — эти вещества приме-
няют в виде эмульсии или растворов.
Обработка шкурки профилактическими растворами заключается
в следующем: внутреннюю (мездровую) сторону шкурки смазывают
раствором мышьяка, через 15—20 мин. эту операцию повторяют вновь.
Особенно тщательно обрабатывают труднодоступные места — шкуру
конечностей, у птиц крылья. Хорошо смазывают кости, оставленные
при шкуре (рис. 60, В). Если крыло снизу распорото (рис. 48, Л), его
смазывают мышьяком через разрез под крылом. При наличии крупных
маховых и рулевых перьев (орлы, грифы, павлины и т. д.) в полость
каждого пера у его основания или через очин (рис. 60, Г) вводят шпри-
цем 0.5—1 г мышьяковистого раствора. При обычной обработке мездры
раствор мышьяка не может глубоко проникнуть в перо, и концевые участки
перьев часто повреждаются молью.
В шкуры млекопитающих (белка, мышевидные грызуны, крыса и т. д.)
в нераспоротый хвостовой чехол шприцем вводят раствор мышьяка.
96
Для выхода воздуха и лучшего заполнения чехла раствором в кончике
хвоста иглой прокалывают отверстие.
Пропитанную ядами шкурку выворачивают на перо или волос, скла-
дывают вдвое по хребту, следя за тем, чтобы участки шкурки совпадали
друг с другом и раствор не смог бы вытечь и испачкать наружный покров.
Протравленную шкурку удобнее и целесообразнее сохранять до на-
бивки (в течение одних суток) при температуре 3—5° в холодильной камере
или за окном (зимой). Суточная выдержка при этой температуре позво-
ляет мышьяку пропитать волос или перо и хорошо протравить кожу.
Перед набивкой чучела шкуру вновь смазывают раствором мышьяка.
Тройная обработка ядами лучше сохранит шкурку и гарантирует ее
долговечность.
Очень важно правильно приготовить мышьяковистые растворы, так
как от насыщенности раствора ядовитыми веществами зависит длитель-
ность профилактического действия его на кожу, перо и волос.
Способ приготовления мышьяковистых препаратов различен.
Мышьяковистый натр — белый порошок, хорошо раство-
римый в воде. Его готовят в виде 25%-го водного раствора. Соль мышьяка
лучше растворять в теплой воде (30—35°), так как в холодной он раство-
ряется дольше. Раствор мышьяка крепкой концентрации хранят в темной
стеклянной посуде (бутылке) с плотно закрывающейся пробкой. В таком
виде он может быть сохранен в течение длительного времени (месяцы).
Непосредственно перед употреблением его разводят еще в 10 раз, т. е.
на 1 л раствора добавляют 10 л воды.
Неочищенный технический мышьяк — порошок се-
рого цвета с грубыми частицами. Его готовят, как и соль мышьяка, но
раствор перед использованием пропускают через фильтровальную бумагу
или слои гигроскопической ваты для удаления нерастворимых и посторон-
них частиц, имеющихся в техническом мышьяке в большом количестве.
Мышьяковистая кислота — кристаллический белый по-
рошок в воде растворяется плохо. Препарат вначале проваривают со ще-
лочью (с мылом), превращая его в мышьяковистое мыло, а затем он хорошо
растворяется в воде. Для приготовления мышьяковистого мыла исполь-
зуют хозяйственное мыло (или туалетное) — его нарезают небольшими
ломтиками и заливают водой. Посуду с мылом ставят на огонь и разогре-
вают, помешивая состав до тех пор, пока мыло не станет жидким. В раство-
ренное мыло добавляют мышьяковистую кислоту в пропорции 1 : 1
(на кусок мыла весом 400 г, распущенного в 100 г воды, добавляют 500 г
мышьяковистой кислоты). Смесь перемешивают до получения однородной
и светлой массы. Затем ее доводят до кипения и проваривают в течение
15—20 мин. Чтобы масса не подгорела, деревянной лопаткой ее все время
перемешивают. Готовое мыло остужают и перекладывают в широкогорлые
стеклянные банки с притертыми пробками. Если имеется посуда из жаро-
устойчивого стекла, жидкое мыло удобнее заливать в нее сразу же после
варки.
Для приготовления рабочего раствора мышьяковистое мыло раство-
ряют в 10-кратном объеме воды, к нему добавляют раствор камфары,
которую распускают в 96°-м спирте, приготовляя 50%-й раствор, и затем
вливают в раствор мышьяка (100 г 50%-го раствора камфары на 1 л рас-
твора мышьяка). Раствор камфары можно добавлять и в раствор мышьяко-
вистого натра, и технического мышьяка.
Работа с мышьяковистыми соединениями вредна для здоровья чело-
века. Готовить растворы, варить мышьяковистое мыло следует в вытяж-
ном шкафу.
Протравливание шкур раствором должно проводиться на рабочем столе,
который хорошо отмывают после протравливания шкуры ядами.
7 M. А. Заславский
97
Сулема — сильнодействующий и чрезвычайно опасный и стойкий
яд. Раствор сулемы (10 г сулемы, 1.5 г лимонной кислоты на,1 л воды) распы-
ляют над поверхностью чучела пульверизатором. Для обработки внутрен-
ней стороны шкуры сулема не применяется. Сулемой чучела обрабаты-
вают вне помещения, на воздухе. При этом необходимо надевать противо-
газ, комбинезон и резиновые перчатки.
Сулемой обрабатывают только чучела, выставленные для открытого
экспонирования (без витрин) и отделенные от посетителей барьером.
Одноразовая обработка чучел раствором сулемы гарантирует сохранность
волосяного или перьевого покровов от вредных насекомых на длительное
время — 50—80 лет.
Любителю-таксидермисту мы можем рекомендовать заменители мышья-
ковистых препаратов. Хотя полноценных заменителей пока еще нет, но
некоторыми препаратами можно протравить с успехом шкуру животного и
сохранить чучело на многие годы.
Медный купорос — кристаллы и порошок синего цвета, при-
годен для протравливания внутренней стороны (мездры) шкуры с воло-
сом или пером темного цвета. Если обработать медным купоросом шкуру
со светлым верхом, он окрасит белые перья или волос в зеленый цвет, это
испортит экспонат. Удалить зеленое пятно со шкуры будет невозможно.
Медный купорос готовят следующим образом: приготовляют насыщен-
ный водный раствор медного купороса и фильтруют его. Темно-зеленый
раствор длительное время сохраняется в темных и плотно закупоренных
бутылках.
Для приготовления рабочего раствора насыщенный раствор разводят
водой в 10 раз, в таком виде он пригоден для обработки шкур.
Длительной сохранности шкуры чучела медный купорос не дает, обра-
ботанные этим препаратом шкуры бывают иногда испорчены молью и
кожеедом, но процент таких шкурок незначительный. Поэтому этот пре-
парат может быть рекомендован любителям для таксидермических целей.
Кремнефтористые соединения — порошки белого
цвета. Эти препараты могут быть также использованы для протравливания
шкур животных с внутренней и наружной стороны. Существенный недо-
статок их — недолговечность сохранения ядовитого начала в шкуре. Они
предохраняют шкуру чучела от вредных насекомых в течение 3—5 лет.
Способ приготовления растворов схож с приготовлением медного ку-
пороса: на теплой воде готовят насыщенный раствор, разводят в 10 раз
водой и используют для работы.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ЖИВОТНЫХ
Современная таксидермия владеет многими, разнообразными спосо-
бами и материалами для изготовления чучел различных животных. Это
позволяет таксидермисту выбрать подходящий для данного объекта
способ приготовления экспоната.
Ниже приводятся наиболее простые и удобные способы изготовления
чучел, доступные как любителю, так и профессионалу-таксидермисту.
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ
Мягкая набивка. Представляет собой наиболее легкий и элементарно
простой способ изготовления чучел путем набивки сырой, невыделанной
шкуры каким-либо набивочным материалом. Набивка чучел мягким мате-
риалом имеет многовековую давность и широкое распространение. Во мно-
гих странах Азии, Африки и Латинской Америки и поныне еще сохранился
народный, старинный промысел — изготовление чучел зверьков путем
набивания шкур сырыми опилками. Зверьку, как правило, придают самую
примитивную форму и неестественную позу. На многих базарах Индии
можно встретить продавцов, торгующих такими чучелами кобр, мангуст,
крокодилов.
Мягкая набивка в настоящее время не имеет последователей среди
профессионалов-таксидермистов, однако для набивки чучел птиц и мелких
пушистых зверьков этот способ применяется до сих пор и дает хорошие
результаты.
Работа начинается с подготовки каркасной основы из проволоки или
из доски, опиленной по форме туловища. У мелких зверьков на черепе
из глины в грубых чертах лепят лицевые мышцы и носовой отдел. Шкуру,
размоченную раствором мышьяка и квасцами (млекопитающие), ровно
расстилают на столе. В качестве структурной основы будущего чучела
из натуральных костей скелета, проволоки и дерева по ходу работы
строится несложный арматурный каркас. Набивку шкуры ведут в строго
определенном порядке: сначала набивают голову, затем конечности и
в последнюю очередь туловище.
У птиц вычищенный череп обматывают тонким слоем пакли или гигро-
скопической ваты. Когда основа головы будет готова, на нее натягивают
головную часть шкуры.
Закончив моделирование головы, переходят к набивке шеи. В череп
вставляют проволоку, обкрученную паклей, шейную часть шкуры натя-
гивают и подбивают мягким материалом до грудного отдела. Шкурку
на время откладывают в сторону и подготовляют каркас для конечностей.
С этой целью подбирают проволоку подходящей длины и толщины и изги-
бают ее по определенному шаблону в соответствии с задуманной постанов-
кой ног и позы будущего чучела. К проволоке прикладывают оставленный
на связках, очищенный от мышц скелет конечности, не отделенный от
шкурки, и плотно прикручивают его нитками. Проволоку вместе со скеле-
том конечности обматывают набивочным материалом и устанавливают
в шкурку. Одна за другой моделируют все конечности, шкура при этом
вместе с уже подготовленной головой продолжает лежать на столе. Когда
голова и конечности будут закончены, переходят к моделированию туло-
вища. В первую очередь готовят основу для каркаса. При мягкой набивке
часто применяют каркасы двух видов: целиком проволочный или с не-
большой доской, вырезанной по форме туловища животного или птицы.
Комбинированный каркас применяется при изготовлении чучел средних и
крупных птиц (от куропатки и крупнее) и зверей (от кролика и крупнее).
Основной опорой в каркасе служит доска, к которой прикрепляют шейную
проволоку и элементы конечностей. Затем начинают набивать собственно
туловище, постепенно подкладывая небольшими порциями и равномерно
обминая набивочный материал вокруг туловищной доски. Сначала моде-
лируют полностью спинную часть, затем брюшную. Таксидермист должен
во время набивки внимательно следить за результатом работы, время
от времени контролируя себя, симметрично раскладывая и подбивая ма-
териал в шкурке. Для придания чучелу желаемой формы и максимального
сходства с оригиналом пользуются фотографиями или хорошими рисун-
ками. Поскольку вся работа производится с чучелом, находящимся в ле-
жачем положении, трудно достигнуть хороших результатов, избежать
грубых ошибок, правильно передать двусторонне симметричную форму
тела и конфигурацию животного.
Таким образом, в своем простейшем виде мягкая набивка позволяет
получить законченный полный каркас чучела только в самом конце ра-
боты, когда собственно набивка завершается.
Создание манекена способом накрутки. При способе накрутки соб-
ственно набивкой вовсе не пользуются, так что чучело создается исключи-
тельно за счет накручивания или наматывания на проволочную основу
мягких, легко прокалываемых материалов: сена, соломы, стружки и
в виде исключения пакли. Накрутка разделяется на два различных
способа.
Изготовление чучела из от дельных фрагмен-
тов, намотанных конечностей и туловища, выполненных в мягком мате-
риале, с использованием оставленных при шкурке костей конечностей
и черепа. Суть изготовления чучела мелкого зверька (ласка, горностай,
белка) этим способом заключается в постепенной сборке основы чучела —
манекена из отдельных фрагментов, непосредственно собираемых в по-
лости шкуры, разложенной на столе. Этим способом изготовляют только
мелких зверьков (до кролика включительно). При достаточном умении
можно этот способ применить и для животных среднего размера с корот-
кими конечностями (бобр, выдра, барсук). У животных среднего размера
шкуру снимают обычным путем с разрезом по брюху и хвосту.
Способ сборного манекена заключается в следующем: заранее заготов-
ляют четыре проволоки для конечностей и одну для туловища и хвоста.
Моделирование начинают с головной части чучела. Череп обматывают
слоем пакли и пролепляют глиной, создавая грубое подобие мышц головы,
затем на голову натягивают шкуру. Проволоку туловища, заточенную
с обоих концов, устанавливают проколом через лобные кости черепа
в шкурке. По натуральной мясной тушке зверька выматывают макет туло-
вища с шеей, придавая ему определенную позу. Этот макет насаживают
на основную проволоку и подтягивают его вплотную к головной части.
После этого, шкурку натягивают на манекен, хорошо расправляя ее
100
на голове, шее, спине. Затем моделируют каждую конечность на проволоч-
ном каркасе с использованием костей скелета, оставленных при шкурке,
и устанавливают ее в шкурке. Проволоку от каждой конечности закрепляют
в макете туловища. Для хвоста применяют достаточной длины проволоку,
которую плотно обматывают куделью и устанавливают в чехол хвоста,
если он не был разрезан. Одним концом проволоку закрепляют в макете
туловища. После этого разрез по брюху зашивают. Во время зашивания
продолжают моделировку, оформляя с помощью набивочного материала
возможно более точную конфигурацию частей тела с приданием правиль-
ной позы зверьку. При моделировании чучела следует придерживаться
описанной выше последовательности набивки и одновременной модели-
ровки.
Изготовление манекена. При этом способе манекен,
собранный из отдельных фрагментов, обшивается шкурой только
после того, как он будет полностью собран и установлен на под-
ставку. Надевание шкуры — заключительный этап моделирования фи-
гуры животного. Для этого способа шкуру животного снимают только
пластом (см. стр. 56), чтобы ею было удобно обшить намотанную из мяг-
кого материала фигуру. При изготовлении каркаса также используют
скелет конечностей и череп, уже отделенные от шкуры, или вместо костей
ног применяют проволочный каркас. Как основу берут доску, опиленную
по форме туловища животного. Натуральный череп можно заменить маке-
том головы, грубо вырезанным из плотного торфа, пенопласта или вылеп-
ленным из папье-маше. Для накрутки в первую-очередь подготавливают
каркас, собирая его из костей скелета, опорной туловищной доски и про-
волоки. Сначала готовят проволоку для ног, изгибая ее в соответствии
с предполагаемой позой животного, затем на арматуру привязывают очи-
щенный скелет конечности на связках. Каркас конечности обматывают мяг-
кими материалами и плотно обвязывают нитками. Подготовив конечность,
моделируют голову и шейную часть манекена. Каркасом здесь служит
толстая проволока, усаженная в черепе с плотной намоткой шейной части.
Затем все отделу каркаса укрепляются на опорной туловищной доске или
приматываются к центральной проволоке туловища и хорошо закреп-
ляются там. После сборки всех частей каркаса остается только смодели-
ровать накруткой туловище.
Накрутку можно считать законченной после того, как манекен полу-
чит надлежащую форму, соответствующую в какой-то степени живой
натуре, с сохранением всех прижизненных размеров частей тела. На поверх-
ность манекена, чтобы выровнять его и выделить комплексы мышц, наносят
нетолстый слой глины. Вместо глины применяют гипс. Если манекен обра-
ботан глиной, шкуру надевают прямо на сырую глину, иначе высохшая
глина потрескается и может отпасть целым куском, и зашивают. Конечно,
для этих целей гораздо лучше применить выделанную шкуру, но при мон-
таже небольших чучел животных с тонкой мездрой можно надевать на ма-
некен и невыделанные, но хорошо законсервированные шкуры.
Изготовление чучела способом накрутки или собранного манекена
значительно облегчает работу и позволяет своевременно заметить и устра-
нить допущенную в процессе работы ошибку. Таксидермист, работающий
с вертикально монтируемым чучелом, всегда может заметить недостатки
и вовремя их исправить.
Изготовление чучел животных сеткой. Сущность этого способа состоит
в том, что манекен будущего чучела делают из тонкой, плетеной или тканой
мелкоячеистой металлической сетки. Ячея такой сетки сравнительно легко
вытягивается, так что вручную или с помощью плоскогубцев ей можно при-
дать любую желаемую форму и отобразить рельеф поверхности тела
животного.
101
Основу головы чучела вырезают из мягкого дерева или пробки и уже
по этой основе долепляют гипсом скульптурное изображение. Конечности
приготовляют из сетки на проволочном каркасе и моделируют по сетке
гипсом или гипсовыми бинтами, стараясь разработать комплексы мышц
и сухожилий. Шейный прут с макетом головы, готовые конечности укреп-
ляют на туловищной доске, после чего весь каркас устанавливают на под-
ставку. Опорной доске придают конфигурацию спинного профиля, чтобы
на ней четко и в соответствующих пропорциях выделялись холка, пояс-
ничный отдел, крестец. По верхнему краю доски гвоздями прибивают сетку
и выгибают, придавая форму и объемность туловища. Чтобы сохранить
эту форму, внутрь сетчатого каркаса вставляют деревянные распорки.
Свободные края сетки прибивают гвоздями по нижнему краю туловищной
доски.
В местах прикрепления конечностей к туловищу сетку прорезают и
края отверстий скрепляют с входящими в них гипсовыми слепками с по-
мощью гвоздей и шпилек. Моделировка шеи производится также сеткой.
Шейный лоскут крепят одним концом к затылочному отделу гипсовой
модели головы, а другим — к холке туловищной доски. Нижние края шей-
ной сетки сшивают друг с другом проволокой. Когда сетчатый манекен
смонтирован и грубо смоделирован, переходят к следующему этапу ра-
боты — гипсованию. Бинтами или тканью, смоченными в гипсе, покры-
вают всю поверхность манекена, после чего кистью и шпателем по сырому
гипсу дорабатывают поверхностный рельеф тела. На нужные места (мышеч-
ные и костные бугры, сухожилия и т. п.) накладывают дополнительные
слои гипса и, пока гипс мягкий, лепят, придавая ему желаемую форму.
По затвердевшему гипсу рельеф дорабатывают ножом. Когда фигура
хорошо высохнет, ее покрывают краской, одевают шкурой и обши-
вают.
Большое достоинство метода плетеной сетки в том, что он позволяет
в короткий срок и сравнительно легко изготовлять чучела самых разнооб-
разных животных независимо от размеров. Элементы лепки, применяемые
при этом способе, позволяют правильно и тонко передать форму тела,
пластику и позу животного, показать особенности его экстерьера и морфо-
логии. Для хорошего мастера особенности изготовления чучела с помощью
сетки открывают большие возможности.
Скульптурный метод изготовления чучел. Скульптурная таксидермия
строится на правильном и умелом изображении в глине объемной фигуры
животного в натуральную величину с использованием скелета конечностей
и черепа при лепке (подробно см.: Заславский, 1964). Это позволяет создать
крепкий и пропорциональный манекен. При отсутствии скелета его заме-
няют каркасом из проволоки и дерева. Законченную фигуру в глине,
заранее установленную на крепкой опоре (труба), формуют в гипсе на не-
сколько отдельных частей — форм в зависимости от сложности позы и кон-
фигурации тела животного. Гипсовая форма, специально обработанная
лаками, выклеивается слоями картона и бумаги (папье-маше). В настоя-
щее время применяют для отливки (оттиска) пластические массы —
полиэфирную смолу, эпоксидные смолы с наполнителями. Манекен, или фи-
гуру животного, армируют каркасом, затем собирают и на нее надевают
шкуру, достаточно хорошо законсервированную или выделанную скор-
няжным путем.
Чучела на основе из папье-маше или пластика долговечны, легки и
главное могут создать иллюзию живого животного. Наиболее удобно и
рационально скульптурным способом создавать фигуры средних и круп-
ных животных. Скульптурный метод имеет большое будущее и, видимо,
заменит другие способы, приведенные в этой книге. Способы изготовления
чучел животных, не приведенные в этой книге, по сути являются лишь не-
J02
которыми вариациями вышеприведенных. Например, изготовление чучела
с помощью гипсовых отливок отдельных его частей по трупу с последую-
щим моделированием туловища металлической сеткой и гипсом. Здесь
практически повторяется способ изготовления манекена из металлической
сетки.
Изготовление манекена из мешковины с подбивкой туловища бумагой,
тряпками и т. д. с последующим нанесением глины и лепкой поверхност-
ных мышц фигуры с выклейкой по глине папье-маше повторяет в общих
чертах скульптурный способ изготовления чучел. Каркас фигуры при-
готовляют иначе, но в конечном результате фигуру лепят из глины. Та-
ких примеров можно привести много.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТ
Для изготовления чучел необходимы различные материалы и инстру-
менты.
Материал. В таксидермической мастерской должны находиться сле-
дующие материалы: 1) пакля, стружка, солома; из этих материалов на-
матывают манекен — основу чучела; 2) железная, мягкая (отожженная)
проволока разных диаметров — предназначена для изготовления каркаса
основы чучела; 3) нитки катушечные или суровые — для увязывания
манекена; 4) гипс белый медицинский — наносится на манекен для моде-
лирования его поверхности; 5) марля — закрепляет гипс на поверхности
манекена; 6) столярный клей — придает гипсу большую прочность;
7) доски — нужны для подставок и основы чучела; 8) металлическая
сетка плетеная или тканая с ячеей не больше 1—1.5 см — для изготовле-
ния манекена фигуры; 9) гвозди разного размера; 10) масляные краски
разных цветов (в тюбиках) — для расписывания готового чучела; 11) ски-
пидар — растворитель красок; 12) лак живописный (копаловый, даммар-
ный или масляный) — покрывают готовое чучело рыбы или рептилии;
13) искусственные глаза разного размера и окраски; 14) глина мягкая —
для лепки фигуры и подбивки конечностей и головной части чучела;
15) обрывки толевого картона и газетной бумаги — для выклейки оттиска;
16) мучной клейстер из овсяной муки — для выклеивания оттиска;
17) декстриновый клей — для изготовления пасты; 18) стеариновая
смазка — для обработки гипсовых форм; 19) нитро- или шеллачный лак —
для покрытия поверхности формы; 20) булавки канцелярские — для
различных моделировочных работ; 21) гайки разных размеров — для
закрепления чучела на подставках; 22) пенопласт плотный, пробка —
для изготовления макета черепа для чучела мелкого зверька.
Инструмент. В работе применяются следующие инструменты: 1) ку-
сачки, 2) плоскогубцы, 3) круглогубцы, 4) молоток, 5) пилы — ножовка
по металлу, по дереву, 6) дрель с набором сверл, 7) платяная щетка,
8) пинцеты — хирургический, анатомический (большой, малый), 9) скаль-
пель или нож, 10) швейные иглы, 11) стеки и цикли, 12) набор напильни-
ков, 13) ножницы, 14) шило, 15) небольшие решета, 16) кисти разного
размера, 17) разводной гаечный ключ, 18) инструмент для нарезки резьбы,
19) стамески.
Перечень материалов и инструментов, приведенный здесь, не является
исчерпывающим, так как в процессе той или иной таксидермической ра-
боты могут возникнуть потребности в другом, более совершенном инстру-
менте или материале. Кроме того, приведенный здесь перечень основных
материалов и инструментов может быть уменьшен или заменен менее
дефицитным и дорогим.
ЮЗ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ЗМЕЕВИДНЫХ РЫБ,1 ЗМЕИ
БЕЗНОГИХ ЯЩЕРИЦ
Безногие ящерицы (желтопузики, веретеницы), змеи (ужи, гадюки)
по форме тела сходны со змеевидными рыбами, такими как мурена, вьюн,
угорь; изготовление чучел этих животных сходно: их изготовляют спосо-
бом накрутки по проволочному каркасу сеном, стружкой или ровной соло-
мой с последующим нанесением поверх манекена слоя гипса. Для более
крупных чучел можно применить изготовление манекена с помощью пле-
теной сетки, покрываемой слоем гипса. Как в первом, так и во втором
случае основная задача заключается в правильном монтаже манекена.
Следует обратить внимание на то, что эти животные не имеют правильной
веретенообразной формы тела. У змеевидных рыб, например, туловище
в достаточно сильной степени сжато сбоков. У большинства змей шейная
часть несколько сплющена сверху вниз, туловище веретенообразное
и к хвостовой части особенно сплющенное с боков. Поэтому при изготов-
лении искусственного туловища необходимо все индивидуальные особен-
ности строения тела подчеркнуть и выделить (например, у некоторых
змей гребень позвоночника выделяется иод кожей, высоко поднята перед-
няя часть туловища у кобр в момент угрозы и нападения и т. д.). Особенно
важно суметь передать округлость и пластичность движения у этих жи-
вотных.
Каркас. Берут отрезок проволоки, по длине равный животному.
Для животного до полуметра диаметр ее должен быть не менее 0.5—0.7 см,
для большего размера чучела диаметр проволоки увеличивают. Для при-
дания каркасу большей пластичности скручивают несколько проволок
меньшего диаметра. Для этого концы их зажимают в тиски, плотно скру-
чивают, а затем затягивают плоскогубцами. К основной проволоке при-
матывают дополнительную для укрепления чучела на подставке, оставляя
два достаточно длинных конца диаметром не менее 0.3 см (рис. 61, А).
С одного конца проволочной скрутки оставляют отрезок провлокидоста-
точной длины для установки и закрепления головной части чучела. Про-
волочному каркасу придают изгибы, соответствующие движению живот-
ного. Каркас, за исключением проволок, идущих на укрепление черепа
и закрепление в подставке, промазывают столярным или декстриновым
клеем. Слоями кудели или волокнами пакли (без кострики) арматуру
плотно обкручивают. Поверх пакли накладывают слои ровной соломы
или сена, которые плотно прикручивают к каркасу нитками, стараясь при-
дать примерную форму животного. Если тело у рыбы с боков сплющено,
то с нижней части манекена подшивают плотные пучки соломы (рис. 61, А).
При необходимости соломенные пучки пришивают несколькими слоями
один под другим. Для сглаживания рубцов, появившихся при пришива-
нии пучков, поверх соломенного каркаса накручивают тонким слоем
паклю, выравнивая ее поверхность нитками (рис. 61, Б). Для удобства ра-
боты головную проволоку манекена плотно зажимают в тиски, благодаря
чему моделировать паклей и обкручивать нитками длинное туловище жи-
вотного будет удобнее. Если не имеется тисков, манекен временно уста-
навливают опорными проволоками на черновую подставку, закрепляя era
1 Рыбы вследствие приспособления к самым различным условиям жизни и добы-
вания корма (питания) имеют разнообразную форму тела: 1) вытянутую, вальковид-
ную (лосось, голавль, карась), 2) торпедообразную или веретенообразную (тунец,
макрель, скумбрия), 3) уплощенную сверху вниз (дорсовентральную — скаты), 4) упло-
щенную с боков (лещ, луна-рыба), крайний случай уплощенности — это камбала,
к тому же она плавает на боку, 5) шарообразную (иглобрюхи, шар-рыба), 6) змеевид-
ную (мурена, вьюн, угорь). Иногда у рыб бывает очень причудливая форма тела:
морской конек, игла-рыба и т. д. Многообразие форм этих животных заставляет искать
способы конструирования их тела, удобные для каждого типа внешнего строения,
рыбы.
104
на расстоянии 5—10 см от поверхности подставки для удобства моделиро-
вания (рис. 61, В). В процессе работы необходимо неоднократно примерять-
по манекену шкуру, это позволяет более точно выполнить в материала
фигуру животного. Поэтому шкуру моделируемого животного размачи-
вают или держат в течение всего периода работы над манекеном в сыром.
Рис. 61. Манекен змеевидного животного.
А — моделирование фигуры пучками соломы; Б — выравнивание
намотанного туловища нитками; В — оформление манекена, укреплен-
ного на подставке.
состоянии, регулярно подмачивая ее подсоленной водой (30 г соли на 1 л
воды). Только достаточно эластичную шкуру с хорошей потяжкой мездры
можно легко примерить на манекен (рис. 62, 4). Манекен змеевидного
животного должен быть гладким — без бугров, впадин и перетяжек.
Чтобы добиться этого, используют бинты, смоченные в гипсе. Марлю или
бинт нарезают небольшими кусками (4—6 см), хорошо смачивают в гипсе,
разведенном до консистенции сметаны (см. стр. 27), и обкладывают им
манекен, выравнивая поверхность мокрой кистью. Законченный манекен
хорошо высушивают, его поверхность выравнивают и зачищают напиль-
ником или стеклянной шкуркой.
105
Хорошо отмытая, достаточно эластичная и обработанная ядами шкура
готова для надевания на манекен. Всю поверхность его покрывают слоем
декстриновой пасты, по которой шкура достаточно хорошо скользит,
легко укладывается и в дальнейшем будет плотно приклеена к поверхности
Рис, 62. Надевание шкуры на манекен змеевидного живот-
ного,
А — примерка шкуры; Б — установка черепа; В — нанесение клее-
вой пасты; Г — наложение бинтов на готовое чучело,
манекена. Приготовляют специальную клеевую пасту из декстрина, тер-
того просеянного мела, мышьяковистого раствора на воде. 2 кг сухого
декстрина разводят в теплой воде до получения массы коричневого цвета,
в которую медленно всыпают мел (300 г) и тщательно перемешивают состав
до получения светлой однородной густой массы. На 1 кг этой массы добав-
106
ляют ZUU г lUVo-го раствора, мышьяка и тщательно перемешивают. В та-
ком виде паста готова к употреблению.
Надевание шкуры. Затылочную часть головы подбивают мастикой
(см. стр. 141), заполняя места удаленных мышц на черепе. В затылочное
отверстие вводится проволочный стержень и на нем укрепляют голову
чучела (рис. 62, Б), шейная часть плотно приставляется к черепу и места
перехода от головы к шее прокладываются мастикой. Спинная часть мане-
кена хорошо промазывается пастой, только после этого на него натяги-
вается шкура (рис. 62, В). Для удаления пузырьков воздуха и неровностей,
образовавшихся под кожей, шкуру проглаживают сырой тряпкой от го-
ловы к хвосту, одновременно усаживая и подтягивая ее на свое место.
Если у рыб имеются плавники, под шкурой в этих местах подкладывают
комки мастики, которую разглаживают пальцами и придают плавнику
правильное положение. Шкуру зашивают, начиная от головы, крепкими
нитками, мелкими стежками — швом «елочка». При зашивании и усадке
кожи необходимо проследить, чтобы шкура была гладкой и ровной без
морщин и складок, которые могут образоваться от неправильной усадки
и зашивания шкуры.
Искусственные глаза вставляют до сушки чучела, (см. стр. 147).
Чучела змей и безногих ящериц бинтуют для предупреждения дефор-
мации чешуи (рис. 62, Г). У рыб плавники зажимают между картонками.
Только хорошо высушенное чучело змеевидной рыбы (сушку ведут мед-
ленно при постоянной температуре воздуха 20—25°) раскрашивают масля-
ными красками, втирая их в чешую или кожу ватным тампоном. Чучела
змей и безногих ящериц покрывают даммарным или фисташковым лаком.
Готовый экспонат устанавливают на музейную подставку (см. стр. 227).
Многие змеи ведут древесный образ жизни, охотясь за мелкими птицами
и зверьками. Чучела этих животных необходимо укреплять на древесном
суке, предварительно подогнав по нему форму манекена, чтобы придать
чучелу правильную позу. При монтаже змей с открытой пастью для демон-
страции ядовитых зубов необходимо правильно оформить ротовую полость
чучела. Наиболее удобно для этого применить воск, окрашенный в нуж-
ный цвет (см. стр. 250). В горячем виде его наносят лопаткой и пролепляют
десны, гортань, небо. Детали прорабатывают нагретой небольшой метал-
лической лопаткой. Чтобы придать большую естественность пасти, ее
покрывают тонким слоем прозрачного расплавленного парафина, который
наносят кисточкой.
При создании подводной диорамы или биологической группы с плы-
вущими рыбами чучела подвешивают на тонкой, малозаметной нити.
Для этого при моделировании манекена в спинной части укрепляют доба-
вочную арматуру в виде проволочной петли, найдя для этого центр тя-
жести чучела. Манекен прокалывают насквозь остро заточенной шпиль-
кой, с верхнего конца шпилька скручена в петлю, нижний конец шпильки
закрепляют в скрутке. Шкуру над петлей прорезают, и край петли вы-
ступает над поверхностью кожи чучела.
ИЗГОТОВЛЕН
Е ЧУЧЕЛ ВАЛЬКОВИДНЫХ
И ТОРПЕДООБРАЗНЫХ РЫБ
Создавая чучела рыб — лосося, голавля, тунца, карася, макрели, наибо-
лее удобно пользоваться накруткой по проволочному или деревянному
каркасу сеном, соломой, стружкой.
Проволочный каркас. Длинный конец проволоки изгибают по контуру
абриса, снятого с рыбы, и укрепляют свободным концом в подставке
(рис. 63, Л). Для этих целей используют проволоку в диаметре не менее
107
0.5—0.7 см (при длине рыбы до 50 см). Вместо проволочного каркаса, за-
крепленного только одним концом в подставке и удобного для моделиро-
вания сравнительно мелких чучел рыб, можно применить проволочный
каркас на двух железных прутах. К основной арматуре приматывают и
плотно закрепляют два железных стояка для укрепления чучела на под-
ставке. У рыб, превышающих размером 50 см, опорные стойки должны
быть в диаметре не менее 0.9—1 см и в нижней части заканчиваться резь-
бой для укрепления в подставке гайками. Проволочному каркасу туло-
вища придают нужную позу и дополнительно приматывают хвостовую
проволоку и проволоку для укрепления головы рыбы. Длина ее должна
соответствовать глубине черепной полости. Каркас рыбы устанавливают
на черновую подставку (см. стр. 230, рис. 63, А—В). Соответственно рас-
положению стоек каркаса в подставке просверливают отверстия для за-
крепления в них опорных стоек. Каркас рыбы, установленный на под-
ставке, удобен для дальнейшего моделирования.
Накрутка по каркасу. Как и при изготовлении змеевидных рыб, каркас
смазывают клеем и плотно обкручивают паклей или куделью. Между про-
волокой каркаса набивают стружку, сено, комки бумаги, которые хорошо
уминают руками и затем, придавая нужную форму манекену, вместе с про-
волокой плотно обкручивают нитками. Чтобы выделить видовые особен-
ности формы тела, манекен обматывают в нужных местах дополнительными
слоями пакли и плотно обкручивают нитками (рис. 63, Г).
Деревянный каркас. Манекен рыбы можно моделировать и на деревян-
ном основании. Это упрощает работу, но чучело рыбы на деревянной ос-
нове будет статичным. По абрису, снятому с рыбы, вырезают из сухой
доски несколько уменьшенный профиль рыбы без головы. В области груди,
передней части и клоаки прибивают две опорные стойки из железной про-
волоки (рис. 64, Л). Для закрепления головы чучела к передней части
доски прикрепляют проволочный отрезок. По торцу доски через каждые
2—-3 см вбивают гвоздь, выступающий на 1—2 см. Сбоку каркас обклады-
вают плотно скомканными стружками или сеном. Приматывание мягкого
материала к каркасу осуществляется нитками, закрепляемыми на шляп-
ках гвоздей (рис. 64, Б). Таким образом весь манекен плотно обматывается
многими витками ниток. Гвозди не дают ниткам сползать по деревянному
срезу, и благодаря этому можно очень плотно обмотать манекен. Затем
гвозди забиваются в торец фигуры, закрепляя нитки шляпками. Дальней-
шее моделирование манекена на деревянной основе ничем не отличается
от такой же работы над проволочным каркасом (см. стр. 107).
Создавая манекен, время от времени примеряют шкуру рыбы и доби-
ваются подгонки манекена. Заключительным этапом работы будет вырав-
нивание поверхности манекена нанесением на него марли, пропитанной
гипсом с последующей прокладкой слоев густого гипса (0.4—0.5 см).
Сушку и обработку манекена этих рыб проводят также, как у змеевидных
рыб (см. стр. 105).
Надевание шкуры. Перед тем как обшить манекен шкурой, его покры-
вают пастой (см. стр. 106), затем плотно натягивают на него шкуру. Для
точной подгонки и установки шкуры необходимо прежде всего уточнить
направление линии спины, совместить ее с рисунком на хребтовой части
шкуры рыбы и временно закрепить на этом участке булавками, вбивая
их в стенку манекена. Затем устанавливают на свои места плавники, под
шкуру которых подкладывают лопаткой комки мастики. Если плавники
большие и тяжелые, под ними в виде опоры забивают в манекен через
шкуру острозаточенные отрезки проволоки, которые будут поддерживать
плавники до момента полного высыхания чучела (10—15 дней). На брюхе
шкура подтягивается и края разреза совмещаются (рис. 64, В), в некоторых
местах по брюху шкуру закрепляют булавками, вбиваемыми в манекен.
108
Шов на шкуре зашивают крепкими нитками, начиная его от основания
головы. Через жаберные щели череп подбивают мастикой (см. стр. 141).
Глаза укрепляют и устанавливают на мастике, которую для этой цели
Рис. 63. Монтаж чучела вальковидной рыбы на проволочном
каркасе.
Л — проволочный каркас на двух опорах; Б — то же на одной
опоре; В — проволочный каркас, подготовленный к намотке мягкими.
материалами; Г — моделирование манекена рыбы стружкой.
наносят в орбиты лопаткой (см. стр. 147). Расправленные плавники зажи-
мают между картонными бандажами и прошивают их тонкими нитками.
Если чучело рыбы монтируется с открытой пастью, необходимо вылепить
из мастики детали внутреннего строения пасти. Мастику лопаткой наносят
J09
на боковые стенки пасти, выравнивают их кистью, язык лепят отдельно
из мастики или пластичного папье-маше, затем вклеивают его в пасть.
Ротовую полость хорошо высушивают и покрывают несколькими слоями
Рис. 64. Монтаж чучела рыбы на деревянном основании.
А — деревянный профиль с опорными стойками; Б — моделирование
манекена; В — зашивание шкуры на чучеле.
левкаса (для выравнивания, см. стр. 142). Высушенная полость рта распи-
сывается только масляными красками, поверх краски (после высушива-
ния) наносят прозрачный живописный лак.
Чучела рыб с хорошо выраженной чешуей плотно забинтовывают
для предотвращения деформации чешуи.
ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ПЛОСКИХ РЫБ
Уплощенных рыб (камбал, скатов, мант) удобнее изготовлять с по-
мощью металлической сетки, с последующим покрытием манекена гипсом^
Этим способом также удобно изготовлять рыб среднего размера и крупных
различного типа (вытянутых, торпедообразных, уплощенных с боков).
Основная особенность уплощенных рыб по сравнению с другими — это-
Рис. 65. Каркас чучела уплощенной рыбы (манта).
А — деревянная основа каркаса рыбы; Б — установка опорных
стоек; В — готовый каркас.
плоское тело, сжатое с боков или сверху вниз с плавным переходом к боль-
шим кожистым плавникам (скаты).
По форме туловища рыбы в соответствии со снятым с нее абрисом
или с рабочим чертежом вырезают из достаточно крепкой доски (или
из нескольких сколоченных) основу. Из другой доски вырезают профиль,
устанавливают его по средней линии основной горизонтальной доски
(рис, 65, 4). Таким образом создают примитивную основу туловища рыбы.
В горизонтальной доске манекена просверливают два отверстия для
закрепления металлических опорных стоек. Для плоских крупных рыб,
111
имеющих при развернутых плавниках размер свыше 1 м, металлические
стойки могут быть высотой в 35—40 см и в диаметре не менее 10—12 мм
и заканчиваться резьбой под гайку для закрепления в подставке. Довольно
часто для чучел плоских рыб применяют изогнутые под углом 90° опор-
ные стойки, они удобны при укреплении в горизонтальной подставке
или для закрепления на стенку. В манекене рыбы концы опорных стоек
закрепляются металлическими скобками, после того как стержень будет
изогнут по плоскости опорной доски (рис. 65, Б).
Плавники рыбы моделируют из толстой проволоки, которую выгибают
по форме плавника и свободными концами укрепляют на опорной доске
(рис. 65, В). Диаметр проволоки для арматуры плавника подбирается та-
кой, чтобы проволока не прогибалась от собственной тяжести и могла
выдерживать металлическую сетку. Для хвоста используют более тонкую
проволоку достаточной длины, прикрепляя ее к деревянному профилю
основы. Смоделированный манекен устанавливают на черновой подставке
и обтягивают металлической сеткой с ячеей не менее 10—12 мм, лучше при-
менять для этого плетеную сетку, которой легко придать любую форму
с помощью плоскогубцев, вытягивая нужный участок. Кусками металли-
ческой плетеной сетки покрывают вначале верхнюю сторону манекена,
прибивая ее по краю деревянного профиля гвоздями.
Полуовальное туловище рыбы моделируют несколькими кусками
сетки, так как из одного большого куска купол туловища вытянуть
вряд ли удастся. Сетку дополнительно наращивают другим куском, при-
шивая его проволокой или связывая скруткой от сетки. Для под-
держки выпуклых участков на фигуре устанавливают деревянные под-
порки, закрепляя их гвоздями (рис. 65, 4): они не дадут сетке обвис-
нуть. Прежде чем смоделировать плавник у скатов или камбал, им следует
придать нужное положение, изгибая для этого вначале арматуру плав-
ника. При этом плавнику могут быть даны самые различные положения
в зависимости от предполагаемой позы чучела. Только после этого сетку
затягивают и укрепляют по краям арматуры плавника (рис. 66, Б). Также
моделируют и нижнюю сторону фигуры. В таком виде манекен готов для
нанесения на него гипса. Для придания большей крепости фигуре гипс
разводят на столярном клее: на 1 часть горячего столярного клея (кон-
систенции глицерина) добавляют 1 часть теплой воды и в этом растворе
замешивают гипс, добиваясь густоты, несколько напоминающей сметану.
В этом составе хорошо смачивают и отжимают куски марли и выкла-
дывают ими всю поверхность манекена (рис. 66, В). В головной части,
используя марлю и гипс, грубо лепят ротовую, глазные части и жабер-
ные щели. Для этих же целей можно приготовить гипс и на казеиновом
клее. Этот клей еще в большей мере, чем столярный, способствует кре-
пости гипса. Порошок казеина (100 г) разводят в теплой воде (300 г),
только при добавлении в массу щелочи (20 г) — соды, буры, поташа и
т. п., казеин растворяется в воде. В приготовленный клей засыпают гипс
до густоты сметаны и в таком виде употребляют для работы.
Необходимо в процессе работы примерять шкуру рыбы. Это позволит
уточнить места жаберных щелей, ротового и глазных отделов, правиль-
ность формы плавников и размера манекена. Примерку шкуры лучше
производить по манекену с затвердевшим гипсом, гипс на клею твердеет
медленнее, чем замешанный на воде.
Долепку деталей фигуры производят загустевшим гипсом с помощью
металлической лопатки. Если почему-либо в процессе лепки детали оши-
бочно увеличены, их можно уменьшить, срезав излишки гипса ножом’до
того, как он затвердеет. Гипсовую поверхность хорошо высушенного
манекена выравнивают стеклянной шкуркой или зачищают напильником.
112
Шкуру усаживают на пасту (см. стр. 106), которую толстым слоем нано-
сят кистью вначале на верхнюю — спинную часть фигуры, и только после
того, как шкура будет правильно усажена и временно закреплена булав-
ками, пастой обрабатывают нижнюю сторону. Перед тем как начать за-
шивать, шкуру необходимо уложить на манекене, ориентируясь по окраске.
Рис. 66. Моделирование манекена уплощенной рыбы.
А — затягивание деревянного каркаса металлической сеткой;
Б — укрепление металлической сетки на каркасе плавников;
В — наложение мешковины, пропитанной гипсом.
Особенно важно найти точные границы плавников, так как смещенная
шкура, неправильно расположенная на фигуре, испортит внешний вид
экспоната. У большинства плоских рыб шкура снимается только пластом
(см. стр. 56). Зашивать ее начинают от концов плавников, после чего от го-
ловной части рыбы зашивают центральный туловищный разрез. Чтобы
удобнее было шить, чучело переворачивают на спину и укрепляют, под-
кладывая под нее мягкую подстилку. Законченное чучело необходимо
обколоть булавками, подчеркивая рельеф и форму тела (см. стр. 211).
8 М. А. Заславский
113
Сушка чучела, установка глаз, окраска тела не отличаются от такой же
работы при моделировании чучел рыб, выполненных другими способами
(см. стр. 147).
В
Рис. 67. Изготовление барельефного чучела рыбы.
А — извлечение рыбы иэ гипсовой формы; Б — укладка шкуры
в форму; В — приторцовывание шкуры к стенкам формы.
БАРЕЛЬЕФНЫЕ ЧУЧЕЛА РЫБ
Для музейной систематической коллекции и для установки в диораму
можно использовать одну половину чучела рыбы в виде барельефа. Обычно
чучела рыб, выставленные в музейной экспозиции, осматриваются только
с одной стороны, поэтому рациональнее в систематической коллекции
использовать только половинки чучел. Это сокращает время, экономит
114
материал и силы при изготовлении экспоната. Кроме того, получучела за-
нимают меньше места в витрине для экспонирования. Особенно удобны
барельефы крупных рыб.
Рис. 67 {продолжение).
Г — нанесение первой порции гипса; Д — опорная проволока для
установки барельефа на подставке; Е — заполнение гипсом шкуры;
• Ж — зашивание шкуры.
Для придания точной формы барельефу необходимо с рыбы, с одной
из ее половин (бок), снять форму. Рыбу укладывают боковой стороной на
подстилку из мягкого материала и заливают гипсом (см. стр. 27). Когда
гипсовая форма хорошо затвердеет, рыбу вместе с формой переворачивают
и извлекают (рис. 67, Л) объект. После этого с рыбы снимают кожу, делая
8* 115
разрезы на боку (не на том, с которого была снята гипсовая форма, см.
стр. 43). Очищенную и обработанную шкурку рыбы укладывают снова
на свое место в гипсовую форму — вначале головную часть и плавники,
а затем по стенкам формы и всю остальную шкуру (рис. 67, Б). Широко
развернув края, ватным тампоном или кистью ее приторцовывают к стен-
кам формы (рис. 67, В), стремясь удалить пузырьки воздуха, образовав-
шиеся между кожей и формой.
Только после того как кожа плотно ляжет на стенки формы, ее изнутри
вымазывают густым гипсом (рис. 67, Г), стараясь, чтобы он заполнил все
труднодоступные места, особенно голову. Для закрепления барельефа
на подставке в еще незастывшей гипс погружают скрученную проволоку
(рис. 67, Д). Проволоку применяют разного диаметра в зависимости
от величины рыбы. У больших рыб гипсовую отливку дополнительно ук-
репляют отрезками проволок, закладываемых при вторичной заливке
гипсом. Шкуру рыбы заполняют гипсом только до границы формы
(не выше!) (рис. 67, Е). Задняя сторона барьельефа должна быть плоской
для удобства укрепления его на подставке. При появлении излишков
кожи их отрезают и шов зашивают (рис. 67, 2ff). После того как гипсовая
основа барельефа хорошо затвердеет, готовый экспонат извлекают из
формы. Если он плохо вынимается, форму разбивают. Отделку и доводку
барельефа производят только после укрепления его на подставке и полной
просушки. Остальная работа по установке глаз, окрашиванию и модели-
рованию плавников ничем не отличается от работ с чучелами рыб, выпол-
ненными другими способами.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ РЫБ ПО ГИПСОВОЙ ФОРМЕ
Снятие гипсовых форм по мертвой рыбе с последующим изготовлением
оттиска из папье-маше, пожалуй, самый простой и удобный способ из-
готовления чучел рыб, который можно рекомендовать для начинающих
таксидермистов и любителей. Этим методом можно легко изготовлять
чучела рыб самой различной величины: от мелких (15—20 см) до рыб
среднего размера (до 1 м). Он одинаково хорош и для рыб с чешуей и для
бесчешуйных рыб и напоминает изготовление муляжей рыб, но отличается
тем, что вместо отливки гипсом по форме выклеивается твердая основа
из слоев бумаги и картона; кроме того, в конце моделирования на фигуру
надевают шкуру рыбы, чего нет также при изготовлении гипсовых му-
ляжей.
Добытую рыбу лучше формовать в замороженном состоянии
(см. стр. 291). Это позволяет снять гипсовую форму более правильной кон-
фигурации, так как при нанесении гипса на одну из сторон незаморожен-
ной рыбы противоположная сторона ее сдавится и рыба потеряет свою
правильную торпедообразную или вальковатую форму. Оттиск из папье-
маше по такой форме будет однобоким. Перед замораживанием плавники
у рыбы плотно прижимают к туловищу; чтобы они не отходили, их укреп-
ляют к туловищу рыбы булавками, в таком виде ее замораживают и фор-
муют. Это очень облегчает работу при снятии формы с участков с плавни-
ками. Зачистка бортов гипсовой формы, изготовление замков на бортах
формы, формовка второй стороны рыбы, а также разборка формы и извле-
чение рыбы совершенно сходны с описанными выше.
В процессе работы двухкусковая гипсовая форма должна быть подго-
товлена для выклейки по внутренней поверхности слоями бумаги и кар-
тона (см. стр. 132). Все неровности гипса на стенках формы, явившиеся
следствием поломки и ремонта или же отформованные ненужные, лишние
участки рыбы (грудные, брюшные плавники), удаляют, осторожно срезая
.116
острым ножом, а затем тщательно выскабливают и зачищают стенки
формы — они должны быть гладкими и правильно передавать форму тела
рыбы. На форму наносят лаки или слои поливинилового спирта, создаю-
щие водоотталкивающую пленку (см. стр. 253). Выклеивание оттиска по
гипсовой форме производят слоями бумаги и картона на мучном клейстере
(см. стр. 133). Толщина стенок не должна превышать у среднего размера
рыб 10—12 мм.
Хорошо высушенный оттиск извлекают из формы. В него устанавли-
вают опорные стойки и обе половины фигуры рыбы складывают вместе
(см. стр. 139). Вся остальная работа сходна со скульптурным методом
изготовления чучел рыб.
СКУЛЬПТУРНЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУЧЕЛ РЫБ
Этим методом создают чучела только крупных рыб, птиц и зверей,
изготовление которых другими способами дает гораздо худшие по ка-
честву результаты. Скульптурный метод строится исключительно на уме-
нии вылепить фигуру со всеми анатомическими особенностями, свойствен-
ными данному виду. Скульптурная методика позволяет создавать чучела
в различных ракурсах и динамических позах, что затруднительно при
изготовлении чучел другими методами. Скульптурная методика требует
от таксидермиста не только хорошего знания биологии и анатомии, не
только умения технически владеть материалом, но главным образом нали-
чия определенных художественных навыков. Только сочетание хорошей
биологической подготовки, обширных технических навыков и художе-
ственного чутья дает возможность при этом методе создать высокохудо-
жественное чучело.
Скульптурный метод состоит из следующих элементов: 1) приготовле-
ние модели из пластилина в 1/10 натуральной величины; 2) приготовление
рабочего чертежа, снятого с трупа рыбы; 3) построение каркаса для лепки;
4) лепка фигуры рыбы в натуральную величину; 5) кусковая формовка
глиняной модели; 6) получение оттисков из папье-маше по гипсовой форме;
7) сборка фигуры из папье-маше; 8) гипсовый оттиск; 9) надевание шкуры
на модель.
Скульптурная таксидермия несравненно сложнее, чем другие способы
моделировки чучел, но конечные результаты работы этим методом застав-
ляют предпочесть его всем другим. Именно скульптурная методика выяв-
ляет способности таксидермиста к творческой работе, позволяет ему сде-
лать чучело не в статичной позе, а в художественно решенной динамич-
ной позе.
В данной книге будет рассказано только о способе изготовления круп-
ных и среднего размера рыб.
Пластилиновая модель. Чтобы достаточно ясно и четко представить
себе облик будущей скульптурной фигуры рыбы, необходимо изготовить
уменьшенную модель, которую лепят в х/10 натуральной величины, ис-
пользуя для этого имеющиеся наглядные пособия — фотографии, рисунки,
гипсовые слепки. При лепке модели учитывают анатомические и экстерьер-
ные особенности данного вида. Для этого вначале из мягкой проволоки и
дерева строят каркас, который укрепляют на деревянной подставке
(рис. 68, А). Каркас является основой модели рыбы. Следующий этап
работы — прокладка по каркасу слоев пластилина. Прежде всего начинают
прокладывать линию головы, спины, груди, брюха и т. д., создавая таким
образом контуры модели (рис. 68, Б).
Для уточнения правильных пропорций и формы тела модель устанав-
ливают перед окном, тушат в помещении свет и осматривают ее силуэт.
117
На нем ясно видны все недостатки и ошибки в пропорциях и линиях
модели. Можно использовать другой, более удобный способ: контурный
рисунок рыбы наносится в профиль на прозрачное стекло. Затем модель
устанавливают на уровне глаз и через контурное стекло просматривают
ее. Если абрис нарисованной рыбы и линии модели совпадут, значит
модель вылеплена правильно (рис. 68, В). В случае несовпадения модели
с рисунком на стекле ее необходимо доработать. Окончательная доработка
пластилиновой модели заключается в придании ей динамичной позы и
в уточнении пропорций тела. Чтобы найти правильную позу и отразить
динамику движения, иногда приходится лепить несколько моделей до по-
лучения удовлетворительного результата.
Рабочий чертеж. Чтобы ясно представить себе весь дальнейший процесс
работы по изготовлению скульптурного чучела, необходимо иметь рабо-
чий чертеж и следующие промеры (рис. 68, Г, Д): 1) длина туловища рыбы,
2) длина головы, 3) расстояние от конца морды до грудного плавника,
4) расстояние от конца морды до спинного плавника, 5) расстояние от конца
хвостового плавника до анального плавника, 6) окружность за головой
(жабрами), 7) окружность брюшной части перед анальным плавником,
8) ширина головы, 9) ширина спины у спинного плавника.
Указанные промеры снимаются мягкой измерительной лентой до сня-
тия шкуры с трупа. Для удобства сохранения всех полученных промеров
изготовляют контурный рисунок рыбы в натуральную величину и наносят
на него цифры. Рыбу при этом укладывают набок и контуры ее тела обрисо-
вывают карандашом. Все снятые промеры наносят на абрис в местах их
измерений (рис. 68, Г, Д). Контурный рисунок со всеми промерами яв-
ляется рабочим чертежом. Для лепки фигуры на рабочий чертеж необ-
ходимо нанести все конструктивные данные каркаса': форму опорной
доски, опорные трубы под каркас, деревянный постамент. Такое точное
обозначение всех деталей каркаса облегчит лепку животного, во время ко-
торой чертеж необходимо иметь под рукой.
Каркас для лепки. При лепке фигур крупных рыб используют каркасы
разных типов. В одном случае применяют прочный каркас, поставленный
на две металлические трубы, с укреплением их в двойном постаменте
(рис. 69, Л), в другом устанавливают каркас на одну трубу, укрепленную
по центру туловища рыбы (рис. 69, Б).
Не менее важно сконструировать каркас фигуры в динамичной позе,
чтобы в процессе лепки он не мешал выполнить тот или иной необходимый
поворот фигуры или дал возможность довести до желаемого конца опре-
деленную позу животного в глине. В этом случае применяют каркасы
из металлической трубы или круглого железа (прута), выгнутых по заду-
манной позе рыбы. При создании статичной фигуры можно применять
каркасы из досок, выпиливая основу манекена по рабочему чертежу.
Необходимо помнить, что глины на каркасе будет очень много, не менее
100—200 кг, и, если каркас сделан недостаточно прочно или же плохо укреп-
лен, он не выдержит подобной нагрузки. Необходимо также обеспечить
устойчивость постамента, так как во время наброса глины каркас с широ-
кой туловищной доской на высокой опоре (рис. 69, А) может опрокинуться.
При монтаже рыб среднего размера (щука, осетр) повышенная устойчи-
вость постамента не требуется (рис. 69, Б).
Каркас из дерева. Для крупных рыб опорную доску состав-
ляют из нескольких, сбивая их гвоздями. Для этой цели подбирают сырые
доски толщиной 2—4 см. Для прочного удержания слоев глины на каркасе
в туловищной доске высверливают в шахматном порядке несколько сквоз-
ных отверстий диаметром не более 20 мм. В эти отверстия перпендикулярно
туловищной доске вбивают круглые деревянные рейки из сырого дерева.
Чтобы они плотнее сидели в гнездах, их выстругивают несколько на конус.
л
118
д
Рис. 68. Уменьшенная модель рыбы в пластилине и ее
рабочий чертеж. •
А — каркас модели; Б — готовая модель в 71в нат. вел.; В — сверка
модели по контуру на стекле; Г — измерения рыбы; Д — нанесение изме-
рений на рабочий чертеж.
Такие «ежи» удобны для подвески на них деревянных крестов, являю-
щихся основными держателями глины на каркасе (рис. 70, Г).
Металлический каркас для лепки рыб в ра-
курсе. Для таких фигур лучше применять прутковое железо или водо-
проводную трубу, изогнутую в том движении и повороте, в каком плани-
руется лепка рыбы. Для фигуры длиной 2 м применяют трубу или прутко-
вое железо не менее 20 мм. Электросварочным аппаратом ее приваривают
к металлическим трубам-стоякам, укрепленным в постаменте (рис. 70, Л).
Изготовление постамента под глиняную фи-
гуру. В качестве опоры под лепную модель изготовляют из сухих
досок прочный постамент. Можно использовать деревянный щит, сбитый
из досок, с нижней стороны которого прибивают рейки для получения
свободного пространства под постаментом. Лучше делать постамент с двой-
ным дном (рис. 69, Л). Расстояние между днищами должно быть не менее
25—30 см. Такое устройство обеспечит надежное и прочное укрепление
опорных труб каркаса. К нижнему дну крепится основание трубы с при-
варенной к нему металлической пластиной, а верх ее поддерживает и
укрепляет трубу, препятствуя боковым колебаниям ее во время наброса
глины. Чтобы модель не опрокинулась во время работы, постамент должен
иметь достаточную ширину опорной площади, быть ровным и прочным.
Чем выше стойки под глиняную фигуру, тем должен быть шире постамент.
Монтаж каркаса на постаменте. Для установки
деревянно-металлического каркаса на постамент подготавливают опорные
трубы. Необходимо учитывать, что именно эти трубы будут нести всю тя-
жесть глины. Для рыб среднего размера (щука, осетр — до 1 м) можно
применить одну трубу диаметром не более 2 см. Для крупных рыб (бо-
лее 1.5 м) — две трубы диаметром 3 см.
Укрепление опорных труб на каркасе и в по-
стаменте. К нижнему концу опорной трубы приваривают металли-
ческую пластину с четырьмя просверленными отверстиями для болтов,
которыми она будет крепиться к постаменту. К верхнему концу трубы при-
варивается пластина для укрепления туловищной доски или металличе-
ского каркаса фигуры рыбы в ракурсе (рис. 70, Л).
Установка и укрепление каркаса на поста-
менте. Опорную трубу устанавливают вертикально в центре постамента
(рис. 70, Б) и закрепляют ее болтами. При установке двух опор необхо-
димо следить, чтобы приваренные к их бокам металлические пластины
совпадали по расположению своих плоскостей друг с другом. Во избежа-
ние ошибок при укреплении туловищной доски или металлической трубы
к опорным трубам их примеряют к ним.
При лепке крупных рыб свыше 2 м только после укрепления опорных
труб на постаменте настилают верхний ряд досок, которые окончательно
закрепляют опорные трубы каркаса (рис. 69, Л).
На верхнюю пластину опорной трубы укрепляется болтами опорная
туловищная доска (рис. 70, В). Металлический каркас фигур в ракурсе
для большей их прочности (особенно это касается фигур рыб свыше 2 м)
необходимо скрепить с опорными трубами каркаса газо- или электро-
сваркой.
Навешивание крестов. Подготовленный к лепке каркас
не имеет еще на себе таких важных деталей, как кресты, которые служат
главными опорами, удерживающими глину. Их изготовляют из небольших
деревянных реек длиной 3—5 см и диаметром не более 10 мм. Рейки, уло-
женные крест-накрест, крепко связывают проволокой, длинный конец
которой крепится к «ежу». При лепке фигуры на металлическом каркасе
кресты навешивают непосредственно на основной трубе или пруте ярусами
в два ряда — ниже и выше, это позволит плотнее уложить глину на каркас
120
при лепке (рис. 70, Л). Кресты изготовляют заранее в большом коли-
честве, из расчета 30—50 штук на одну лепную фигуру, их вымачивают
в воде и подвешивают в тех местах каркаса, где предполагается наиболь-
шая масса глины (брюхо, грудь). Крепить кресты следует на прочной про-
волоке, хорошо их привязывая к арматуре, чтобы они не оторвались под.
тяжестью глины (рис. 70, Г).
Рис. 69. Каркас для лепки чучела рыбы в статичной позе.
А — каркас, укрепленный на постаменте с двойным дном; Б — с ор-
динарным; В — схема расположения каркаса в лепной фигуре.
Подготовка каркаса к лепке. Полностью подготовлен-
ный деревянный каркас необходимо хорошо промочить в воде. Если каркас
не слишком велик, его можно просто опустить в наполненную водой ванну
и выдержать в ней в течение суток, чтобы дать дереву хорошо пропитаться
водой. Более громоздкие каркасы многократно обливают водой и заверты-
вают в клеенку или полиэтиленовую пленку, чтобы предупредить
испарение воды.
Лепка фигуры. Лепка фигуры рыбы в глине заключается в умении
передать внешний ее вид со всеми структурными подробностями. Перед на-
чалом лепки следует произвести ряд зарисовок с трупа рыбы и сделать не-
12Т
сколько слепков с наиболее важных и трудных для работы мест (голова,
хребет). Эти пособия облегчат работу (см. стр. 25).
Лепная фигура рыбы должна быть не только анатомически верна и
грамотна, но одновременно и художественна: с красивыми формами,
с плавными линиями, правильно должна отражать особенности движении
животного. Лепить нужно обобщая, не увлекаясь мелкими структурными
деталями. Следует учитывать, что вылепленный манекен будет покрыт
шкурой, которая скроет мелкие структурные детали. Главное внимание
при лепке рыбы уделяется ее линиям, правильности пропорций и динамике.
Лепка должна проводиться строго по заданным размерам, в противном
случае на готовую модель невозможно будет надеть шкуру, и работу при-
дется начинать заново.
Умение лепить, обладание скульптурными навыками позволяет ма-
стеру создать динамичные живые позы. Подобные чучела выгодно отли-
чаются от статичных, плохо проработанных чучел, изготовленных дру-
гими способами.
Приготовление глины. Чем «жирнее» глина, чем меньше
в ней содержится примесей песка и мелких камешков, тем более она при-
годна для лепки. Цвет глины в данном случае не имеет значения.
Для лепки фигуры обычно применяют глину двух разных замесов:
жидкую и крутую. Особенно это важно при деревянном каркасе. Комья
глины кладут в большой плотный деревянный ящик, обшитый изнутри
жестью, заливают водой и перемешивают лопатой, разминая комки и
стараясь получить вязкую однородную массу. Ее используют для наброса
на каркас первым слоем. Одновременно сухую глину измельчают, разби-
вая комья деревянным молотком, просеивают через мелкое сито и засы-
пают в жидкую глину. Глину вымешивают руками, как тесто, до получе-
ния пластичной массы, не прилипающей к рукам. Такой замес глины
пригоден для наброса второго слоя при лепке фигуры. Жидкую глину
хранят в бочке или в ящике, более густую — под клеенкой или заверну-
той в полиэтиленовую пленку, изредка смачивая ее водой, иначе она
быстро высохнет и будет непригодна для лепки. На фигуру крупной
рыбы (1.7—2 м) подготавливают не менее 200 кг глины.
Первый наброс. Подготовленный к работе каркас устанавли-
вают в центре помещения, где он просматривается со всех сторон
(рис. 71, Л). Верхний свет, идущий с потолка от плафонов, должен быть
ровным и не отбрасывать теней, иначе правильно лепить фигуру будет
трудно. Каркас с пропитанными водой деревянными частями покрывают
первым слоем жидкой глины. Основной задачей в данном случае является
нанесение глиняного барьера на мокрые деревянные части каркаса, чтобы
предотвратить их высыхание. Наброс глины осуществляется следующим
образом: двигаясь вокруг фигуры, мастер горстями набирает глину и с рас-
стояния 0.5 м бросает ее на нужное место. С силой брошенный комок плотно
пристает к каркасу и крепко с ним связывается. Наброс слоев глины
всегда производится вкруговую по отношению к фигуре (рис. 71, Б).
Второй наброс. Для второго и последующих набросов при-
меняется глина плотного замеса. Основная задача при укладке второго
слоя глины — выделение важнейших деталей строения рыбы по проме-
рам, снятым ранее с трупа. Технически наброс второго слоя производится
так же, как и первого. При этом необходимо следить, чтобы между кре-
стами, расположенными под брюхом модели, не оставалось пустот, заби-
вать их следует комками глины. Для более плотного утрамбовывания
глины и получения грубого рельефа основных частей туловища — го-
ловы, груди, брюха — фигура оббивается сильными ударами деревянного
молотка-киянки (рис. 72, А). В результате этого глина плотно пристает
к первому слою и сливается с ним. Одновременно с набросом глины молот-
222
ком прорабатывают рельеф, полностью выделяют анатомические детали
строения, выявляя правильность пропорций модели и подчеркивая харак-
терные особенности данного вида. Окончив лепку фигуры, рекомендуется
примерить на нее шкуру. Примерка уточнит правильность ее размеров
и пропорций.
Рис. 70. Дополнительные крепления каркаса.
А — каркас для лепки фигуры рыбы и динамичной позе, со-
бранный из металлических труб; Б — опорная стойка под
деревянный каркас; В — укрепление туловищной доски;
Г — расположение деревянных крестов и металлической основы
каркаса.
Первая примерка шкуры. До примерки шкуру замачи-
вают в растворе. На 1 л воды при температуре 20—22° добавляют 3 г
уксусной кислоты, 30 г поваренной соли, 10 г буры и 0,5 г карболовой кис-
лоты, Свежую шкуру (1—2 месяца хранения) оставляют в растворе на не-
сколько часов (2—7), шкуру, долго пробывшую в консервированном
виде (свыше 2—3 месяцев), выдерживают дольше — до 24—36 час. Гораздо
быстрее и лучше размокают шкуры, выделанные скорняжным путем
123
(Заславский, 1964, 1966). Шкура должна стать мягкой и хорошо тянуться.
Для ускорения размачивания применяют механический способ разбивки
и растягивания мездры на колоде мездровыми скобелями, не сдирая мездры.
Подготовленную к примерке шкуру отжимают и опускают в консерви-
рующий раствор. Наилучшим консервантом являются спирты. Хранение
шкуры в спирте обусловливается длительностью изготовления чучела.
А
Рис. 71. Лепка фигуры рыбы.
А — каркас фигуры, подготовленной к лепке; Б — первый
наб рос глины.
во время которого неоднократно приходится примерять шкуру. Частые
размачивания шкуры в воде перед каждой примеркой с последующим ее
высушиванием вызвали бы порчу шкуры, особенно ее чешуи. Хранение
в спирте исключает гниение и ускоряет процесс работы. Существует два
способа спиртовой консервации размоченной шкуры. При одном способе
спирт кистью обильно наносится на мездровую сторону шкуры. Затем
шкуру складывают мездровой стороной внутрь и свертывают в рулон.
Для предотвращения испарения спирта и высыхания мездры пакет закла-
дывают в полиэтиленовый мешок или в достаточно большую стеклянную
посуду с плотно закрывающейся крышкой. Можно ограничиться плотным
заворачиванием шкуры в клеенку.
124
При окуночном способе подготовленную шкуру закладывают в посуду
со спиртом таким образом, чтобы спирт полностью покрывал ее. В ка-
честве посуды можно использовать широкогорлые алюминиевые бидоны
с крышками на замках или же широкогорлую стеклянную посуду с плотно
закрывающимися крышками. Можно использовать также луженые мед-
Рис. 72. Оформление глиняной фигуры.
А — отделка поверхности; В — первая примерка шкуры.
ные бочки с плотными крышками. Ни в коем случае нельзя консервировать
шкуру в железной или нелуженой медной посуде, подверженной ржавчине
или окислению. Герметичность посуды остается основным требованием,
предъявляемым при хранении шкур в спирте. После каждой примерки
необходимо доливать спирт для возмещения естественных потерь. Во время
хранения шкуры крепость спирта необходимо время от времени проверять
спиртометром. Крепость спирта не должна быть ниже 55—60°. Вместо
спирта можно использовать и слабый уксусный никель, который приготов-
ляется из 15 г 90 °-й уксусной кислоты, 30 г поваренной соли на 1 л воды.
В таком составе шкуры, прошедшие скорняжную обработку, могут сохра-
. 125
пяться в течение 2—5 суток. Способы хранения те же: намазывают или
погружают в раствор. При первой примерке хорошо отжатую шкуру на-
девают на глиняную модель (рис. 72, Б). Основная цель этой примерки —
уточнение размеров фигуры, главным образом объемных. Если модель
вылеплена точно по размерам, то шкура на нее должна надеться без особых
усилий, не образуя складок. Если шкура не сходится, следует убрать лиш-
нюю глину стеком, не снимая шкуры. Такая подгонка непосредственно
по шкуре позволяет уточнить на месте все объемные промеры. Только
после полной подгонки шкуру осторожно снимают с фигуры, стараясь не
испортить полученного рельефа. Ее тщательно очищают от глины и снова
закладывают в спирт или пикель.
Лепка. После уточнения промеров фигуры приступают к лепке.
Основная задача — тонкая проработка рельефа с подчеркиванием наи-
более характерных и важных анатомических деталей. В отличие от на-
броса глины лепку ведут пальцами и стеком. Глину накладывают малень-
кими кусочками лишь на те места, которые нужно выделить и подчерк-
нуть. Несмотря на то что анатомический рельеф фигуры впоследствии
будет покрыт шкурой, все же следует разрабатывать основные его детали,
так как они создадут определенный внешний вид фигуры.
Вторая примерка шкуры — топографическое уточнение
анатомического рельефа глиняной модели. Отжатую от спирта шкуру
надевают на фигуру и сшивают ее по линии разреза редкими стежками.
Проработку рельефа через шкуру ведут в наиболее важных местах, выде-
ляя нужные анатомические детали. Во время второй примерки особенное
внимание обращают на симметричность фигуры и правильность ее пропор-
ций. Вторая примерка позволяет полностью доработать фигуру и дает
наглядное представление о внешнем виде будущего чучела (рис. 73, Л).
С отработанной глиняной фигуры осторожно снимают шкуру, распоров
для этого швы; очищают ее от глины и вновь закладывают в спирт или за-
менитель. Обнаженную модель необходимо доработать, добиваясь четкости
и округлости форм.
Для дальнейшей работы поверхность пролепленной фигуры должна
быть тщательно сглажена мокрыми кистями. Чем ровнее поверхность,
тем удобнее формовать фигуру, а также делать оттиск по гипсовой форме
и в дальнейшем усаживать на него шкуру. Заглаживать поверхность
глины лучше мокрой кистью или смоченными в воде руками. В таком виде
модель годна для формовочных работ (рис. 73, Б).
Формовка. Подготовительные работы. Прежде чем
начинать формовочные работы, необходимо подготовить нужный материал:
1) алебастр или гипс (для формовки крупных рыб потребуется не менее
200 кг формовочного материала); 2) фольга (пластинки фольги необхо-
димы для разграничения кусков формы); 3) железная проволока или же-
лезо круглое — для арматуры; 4) пакля; 5) смазка (стеарин на скипидаре
или керосине); 6) металлические трубы диаметром 3—4 см; 7) ведро или
гипсовка.
Кроме того, необходим следующий инструмент: 1) шпатель, лопатки
разные, мутовка; 2) деревянные клинья; 3) топорик; 4) молоток; 5) кисть.
При формовке лучше использовать высококачественный белый меди-
цинский гипс, который хорошо передает все подробности и тонкие детали
поверхности (см. стр. 243). Фигура рыбы при формовке разделяется на две
половины — левую и правую. Задача формовки состоит в снятии раздель-
ных гипсовых форм — раковин для получения оттиска из папье-маше.
Граница, разделяющая форму, проходит по линии позвоночника, посере-
дине брюха. Ее процарапывают ножом (рис. 74, Л), потом разделяют ме-
таллическими пластинками из фольги или тонкой жести. Пластинки раз-
мером 5x3 см нарезают заранее. Они должны хорошо гнуться и быть пла-
126
стичными. Каждую пластинку втыкают в глину фигуры по линии, нанесен-
ной на ее поверхности вплотную одна к другой, они разделят фигуру
ровным без промежутков сплошным забором (рис. 74, Б), выступая
из глины над поверхностью ее на 2—3 см. Верхний край пластинок должен
быть ровным без выступов. Если разделительная линия дает сложный
изгиб й пластинки не совпадают друг с другом, их подгоняют, отрезав
Рис. 73. Фигура, подготовленная к формовке.
А — вторая примерка шкуры; В — законченная фигура в глине.
ножницами лишние участки. В местах поворота линий под прямым углом
пластинку изгибают под этим же углом. Вместо пластинок можно делать
бортики из глины. Точная установка пластинок требует внимания, акку-
ратности и терпения. От правильной установки разграничительных пла-
стинок зависит точность и качество формовки. При различных сложных
позах фигуры можно применить многокусковую формовку (см. стр. 28)
с установкой пластинок в других направлениях. Описанный способ фор-
мовки рыб на две половины (черновой) не является стандартным и при-
меняется только при формовке статичных (ровных) фигур рыб.
Нанесение первого слоя гипса. Наиболее удобно
вылепленную модель с установленными на ней пластинками заформовать
127
целиком, обработав пластинки смазкой (см. стр. 26), не отливая по частям
каждую половину. Техника нанесения первого слоя гипса следующая:
сметанообразный гипс черпают рукой и плавным движением выплескивают
на модель (рис. 74, Б), Оплеск ведут последовательно: сначала покрывают
борт, а затем отходящую от него поверхность. Основная задача этого этапа
работы — покрытие всей глиняной фигуры тонким слоем жидкого гипса.
Рис. 74. Начало формовки лепной фигуры.
А — разделительная линия; Б — нанесение гипса на фигуру.
Загустевший гипс для этого использовать нельзя. Последовательное и
методическое оплескивание фигуры позволяет покрыть ее ровным слоем
гипса. При этом необходимо проследить, чтобы не оставалось не залитых
гипсом участков.
Нанесение второго слоя гипса. Для нанесения вто-
рого слоя применяют гипс более густой консистенции. Наносится он
набросом, как и первый слой, и так же начиная от разделительного борта.
При нанесении второго слоя надо внимательно следить за границами фор-
мовочных кусков, зачищая борта (усенку) циклей (рис. 75, Л). Если раз-
делительные пластинки выложены правильно и образовали ровную не-
128
прерывную линию, то чистить их циклей легко. В противном случае вы-
делить границы куска трудно. Толщина второго слоя гипса должна быть
де менее 1.5—2 см. Для лучшего связывания второго слоя с третьим поверх
гипса наносят борозды ножом или пальцами.
Укладка металлической арматуры. При формовке
крупных фигур каждую половину гипсовой формы необходимо укрепить
Рис. 75. Укрепление гипсовой формы.
А — зачистка усенки циклей; Б — распределение арматуры по
гипсовой форме; В — дополнительная арматура при формовке
больших фигур.
металлической арматурой. Для этой цели используют круглое железо,
а также толстую железную проволоку диаметром не менее 8—9 мм. Ножов-
кой нарезают полуметровые куски. Каждый из отрезанных кусков уклады-
вается по усенке, чтобы образовалась укрепляющая линия по всему
периметру раковины. В 2—3 местах каждый отрезок прикрепляют к усенке
паклей, промоченной гипсом. Только после того как железо будет вы-
ложено по периметру раковины, приступают к укладке более тонкого
9 М. А. Заславский
129
железа или проволоки по всей поверхности. Куски укладываются таким
образом, чтобы они скрепляли и связывали между собой бортовое железо,
вследствие чего вся поверхность раковины покрывается железной сеткой
(рис. 75, Б).
До нанесения третьего слоя гипса необходимо всю арматуру оплеснуть
жидким гипсом. При лепке больших рыб в качестве дополнительной
Рис. 76. Разборка гипсовой формы.
А — срезка гипсового наплыва шва ножом; Б — раскачивание
раковин и заливка шва формы водой;
арматуры используют металлические трубы диаметром 2—4 см (рис. 75, В),
которые прокладывают по бокам каждой половины формы не только
для укрепления гипса, но также и для удобства разборки формы.
Нанесение третьего слоя гипса. Завершается фор-
мовка нанесением третьего слоя гипса. Его удобнее выкладывать кусками
пакли, пропитанной жидким гипсом. Это экономит гипс, укрепляет
форму и уменьшает ее вес. При этом необходимо следить, чтобы случайно
130
не заложить границу раковин, что затруднит разборку формы или даже
сделает ее невозможной без дополнительной расчистки. Поверх пакли
выкладываются слои более густого гипса и затем поверхность формы
заглаживается лопаткой. Пока еще гипс не схватился и не застыл, циклей
зачищают швы между раковинами, стараясь полностью обнажить торцы
разделительных пластинок.
В
Рис. 76. (продолжение}.
В — разделение раковин клиньями; Г — разобранная форма.
Разборка гипсовой формы. Главная трудность этого
этапа работы заключается в том, чтобы разобрать форму без поломки.
Обязательным условием хорошей разборки должна быть тщательная
расчистка швов между раковинами (рис. 76, А). Разборку раковин сле-
дует начинать со спинной части фигуры. Для этого в стык между ними
легкими ударами киянки вбивают металлическую лопатку (рис. 76, Б),
которой и расшатывают раковины. В появившуюся между кусками щель
9*
131
заливают немного воды (рис, 76, 25), Вода вызывает некоторое расширение
гипса, смачивает участок глины на фигуре, вследствие этого щель уве-
личивается и половины формы слегка раздвигаются. Затем в разных
местах щели вставляют несколько металлических лопаток и, осторожно
раскачивая лопатки, раздвигают раковины. Если это не помогает, необхо-
димо внимательно осмотреть швы и дополнительно расчистить их циклей
или ножом. Затем в щель забивают деревянные клинья (рис, 76, В):
один в области спины, второй — в области брюха. Клинья вбивают на
глубину 4—5 см, т, е, на всю толщину гипсовой формы. Крупные формы
разбирают вдвоем. Взявшись руками за клинья, раскачивают и раздви-
гают раковины. По мере увеличения щели между раковинами клинья
вгоняют глубже. Одновременно в щель подливают воду. Если швы между
половинами были расчищены и клинья правильно вбиты, раковины легко
разойдутся, В момент отделения одной из раковин под нее необходимо
подставить козлы или стол, на которые ее и укладывают (рис, 76, Г),
при этом снимают разделительные пластинки. Чтобы фигура с оставшейся
на ней гипсовой раковиной не опрокинулась, под нее подставляют дере-
вянные опоры. Вторую раковину легко снимают, используя выступающую
арматуру гипсовой формы в качестве ручек. Складывать обе раковины
формы вместе не следует. Если форма имеет удлиненные части (хвост),
неплотно прилегающие к поверхности стола, пола, под приподнятые
части форм подбивают деревянные опоры для предотвращения деформаций.
Отделка и ремонт гипсовых форм. После снятия
гипсовой формы могут обнаружиться дефекты, возникшие в процессе
работы и разборки. Довольно часто при плохой формовке или из-за пло-
хого качества гипса, особенно во время нанесения первого и второго
слоев, в форме образуются раковины и воздушные пузыри в результате
неравномерного распределения гипса в толще формы. Чтобы выявить
дефекты, из формы удаляют всю приставшую глину. Затем наливают воду
и широкими плоскими кистями тщательно промывают форму. Во время
мытья воздушные пузыри и раковины разрушаются и дефекты стано-
вятся заметными на стенках формы. Мелкие дефекты затирают жидким
гипсом.
Реставрация обломков, появившихся во время разборки формы, произ-
водится следующим образом. Прежде всего необходимо определить место-
положение отделившихся кусков. Затем со стороны излома их смачивают
жидким гипсом и плотно устанавливают на свое место, а образовавшийся
шов затирают гипсом. При больших изломах отделившиеся куски зачи-
щают ножом с тыльной стороны, нанося при этом борозды, обеспечиваю-
щие более прочную связь жидкого гипса с формой. Места излома вначале
промывают водой, затем оплескивают очень жидким гипсом, после этого
наносят первый слой гипса более густой консистенции. Непосредственно
вслед за этим укладывают с наружной стороны формы металлическую
арматуру для связи разбитых частей (см, стр, 295), Окончательная за-
делка дефекта производится густым гипсом с прослойками пакли. Вну-
тренние стороны формы реставрируют разведенным до консистенции
сметаны гипсом, заливая его на дефектное место; дают ему схватиться и
застыть и затем зачищают, сообразуясь со структурными особенностями
реставрируемой поверхности. Следует учитывать, что для последующих
операций поверхность формы должна быть чистой и свободной от дефек-
тов. Многие дефекты на форме можно затереть пластилином. Он хорошо
заполняет отверстие, не выпадает и более удобен в работе, чем гипс, так как
не требует специальной подготовки формы.
Подготовка формы для изготовления оттиска.
Следующим этапом моделировки чучела рыбы является получение оттиска
на папье-маше, изготовляемого путем выклеивания бумагой по гипсовой
132
форме. Перед началом этой работы форму необходимо подготовить, на-
неся на ее внутреннюю поверхность водонепроницаемую пленку. Наилуч-
ший материал для этого — спиртовые щеллачные лаки и поливиниловый
спирт (см. стр. 253). Они хорошо ложатся на сырую поверхность, быстро
высыхают, образуя прочную водонепроницаемую пленку. Цвет используе-
мого лака не имеет значения.
Техника нанесения пленки. Поскольку лак и поливи-
ниловый спирт лучше ложатся на сырую поверхность, форму следует
слегка смочить водой. После этого кистями наносят тонкий слой лака или
поливинилового спирта и дают ему высохнуть в течение получаса. Затем
наносят второй слой, стараясь равномерно покрыть им стенки формы. По-
следовательное нанесение слоев и просушка их позволяют получить
надежную водоотталкивающую пленку. Основным признаком готов-
ности такой пленки служит появившийся блеск по всей поверхности
формы. После этого ее необходимо покрыть тонким слоем технического
вазелина или специально приготовленной смазки (см. стр. 26), чтобы
впоследствии можно было легко отделить оттиск от стенок формы.
Оттиск из папье-маше. Изготовление бумажного оттиска заключается
в выклеивании внутренней поверхности гипсовой формы слоями бумаги
и картона. Высохнув в форме, клееная бумага образует твердый и проч-
ный оттиск, который в точности отражает внутренний рельеф гипсовой
формы и наружный рельеф той глиняной скульптуры, с которой эта
форма была снята.
Выклейка. Материалом для приготовления оттиска служит
газетная или оберточная бумага, обрывки толевого картона (отбракован-
ный картон, не обработанный смолой на толевом заводе). Оттиск выклеи-
вают из нескольких, последовательно накладываемых друг на друга слоев
бумаги и картона. Крайне важно, чтобы количество слоев было строго
одинаковым на всех участках оттиска, иначе стенки его получатся разной
толщины. Чтобы не ошибиться в счете, первый слой выклеивают газетной
бумагой, второй — оберточной, третий — опять газетной и т. д. При
выклейке пользуются не целыми большими листами бумаги, а мелкими
рваными кусочками (обрывками). Опыт показывает, что наиболее удобны
для работы куски от 4 до 10 см2. Особенно важно применять мелкие
куски величиной 3—4 см2 при выклейке первых трех слоев оттиска, так как
от детальной проработки бумагой по гипсу зависит правильная и точная
передача рельефа формы на оттиск.
Подготавливаясь к работе над оттиском, в первую очередь приго-
товляют заранее клей. Лучше и проще всего пользоваться для этой цели
мучным клейстером из любого сорта муки или сеяных отрубей. Готовят
клейстер прямо в ведре. Для фигур рыб средней величины (до 1 м) тре-
буется пол ведра, для крупных (свыше 2 м) — ведро. Клей лучше гото-
вить небольшими порциями по мере надобности. Разводят муку (5—6 кг
на 12-литровое ведро) в небольшом количестве холодной воды, тщательно
размешивают и, постепенно доливая воду, доводят до кашицеобразной
консистенции. Затем ведро доливают доверху крутым кипятком, ставят
на огонь и, непрерывно помешивая, доводят до кипения. Как только масса
закипит, снимают с огня и добавляют в горячий клейстер 2 кг декстрина,
200 г медного купороса и 50 г карболовой кислоты. Декстрин значительно
повышает клейкость мучного клейстера. Карболовая кислота противодей-
ствует загниванию и плесневению оттиска в течение довольно продолжи-
тельной сушки его в гипсовой форме. Медный купорос вместе с клеем
навсегда остается в толще бумажного оттиска и препятствует поврежде-
нию оттиска вредителями — насекомыми и грызунами.
Подготовив необходимый для работы клей, достаточный запас бу-
маги и толевого картона, приступают к выклейке. Чтобы работа шла
133
успешно и без задержек, выклейку больших форм осуществляют втроем.
Один человек занимается исключительно тем, что разрывает бумагу и
картон на большие куски и смазывает их клеем. Двое других выклеивают
форму. Один из них клеит первый слой, другой следом за ним поверх
первого слоя наклеивает второй слой бумаги. Тем временем первый вы-
клейщик, закончив выклейку первого слоя, переходит на выклейку по
•сырому второму слою третьего и т. д.
Заготовка бумаги и картона заключается в следующем: бумагу на-
мазывают клеем сразу целыми листами. Для первого слоя используют
тонкую (газетную) бумагу и намазывают ее клеем с одной стороны. Для
второго — такую же тонкую бумагу, но другого цвета. Ее смазывают
клеем с обеих сторон, а затем складывают вдвойне. На все последующие
слои может применяться газетная бумага. Она служит только в каче-
стве прокладочного материала между слоями картона и дает возможность
вести учет слоям, обеспечивая самоконтроль. В таком подготовленном
виде бумагу подают выклейщику, который сам отрывает от нее куски
нужной величины.
Основной материал, из которого собственно и состоит оттиск, это
мягкий нетолстый картон, способный легко размокать в клее и обладаю-
щий в размоченном состоянии высокой пластичностью. ВажЦо также,
чтобы, высыхая, он не подвергался слишком большой деформации и усадке.
Наиболее подходит ко всем этим требованиям толевый картон.
Куски толевого картона намазывают с обеих сторон клеем, уклады-
вают в стопу и оставляют на 20—30 мин., чтобы они достаточно хорошо
размягчились и пропитались клеем. После этого их разминают в руках,
пока картон не станет совершенно мягким и пластичным. В таком виде
куски подают выклейщику.
Начинать выклейку всегда следует от бортика — от усенки формы,
которую смазывают клеем. Мелкие кусочки клееной бумаги, идущей на
первый слой, укладывают «внакрой» один к другому по самому краю
гипсовой формы, чтобы они на 5—6 см выступали за этот край (рис. 77, Л).
Затем свободные концы бумажных кусков загибают на усенку и плотно
прижимают ладонью, приклеивая к бортику. Необходимо подчеркнуть,
что весь первый газетный слой, в том числе и самый верхний (усеночный)
ряд кладут на гипсовую поверхность формы сухой, не намазанной клеем
стороной.
Когда будет выложена по периметру вся усенка или какой-то доста-
точно длинный ее участок, можно к этому, опущенному в полость гипсо-
вой формы бумажному ряду подклеивать последующие куски бумаги.
При выклейке первого (верхнего, поскольку форма лежит на столе)
ряда бумаги край бумажного лоскута своей ненамазанной стороной
накладывается на покрытый клеем бортик и пристает к нему. Свободный
край лоскута, свисающий внутрь формы, отгибают и плотно придавли-
вают к ней пальцами и всей ладонью. На край первого бумажного лоскута
накладывают второй, на край второго — третий лоскут и т. д., до тех
пор, пока первый ряд бумаги не обойдет кругом весь край формы. Когда
первый ряд будет аккуратно выклеен, к нему в том же порядке вкруговую
подклеивают следующий ряд бумажных кусков, после него третий и т. д.
Нужно помнить, что бумага при этом все время укладывается к гипсу не-
намазанной стороной, т. е. вверх клеем. Так, ряд за рядом вся внутренняя
сторона формы тщательно выклеивается бумажными лоскутами. Благо-
даря своей эластичности мелкие кусочки бумаги хорошо проработают
все детали внутреннего рельефа гипсовой формы. Нельзя допускать
образования загнутых углов, морщин, сгибов и складок бумаги. Обильно
мазать клеем бумагу не следует. Она может пропитаться насквозь, будет
скользить и затем приклеится к поверхности гипса. Это затруднит в даль-
754
нейшем извлечение готового оттиска и вызовет его порчу. Кроме того,
при избытке клея бумага долго сохнет, в результате чего в первом (ниж-
нем) слое бумажного оттиска могут появиться дефекты и деформации.
Одновременно с работой над первым слоем (рис. 77, Б) производится
выклейка и второго слоя другим цветом. Ведет ее второй выклейщик,
идущий следом за первым. Куски бумаги намазывают клеем уже с обеих
Рис. 77. Изготовление манекена рыбы из папье-маше.
А — начало выклейки формы бумагой; Б — выклейка вторым
слоем; В — проклейка картоном.
сторон. Порядок выклейки и укладки точно такой же, как и дл наперво го
слоя. Сначала обклеивают ряд под бортиком, затем проклеивают нисхо-
дящие ряды и заканчивают выклейку в середине формы.
Укладывая и выклеивая второй, а затем и все последующие слои,
нужно прижимать и затирать ладонью каждый кусок бумаги. Крайне
важно не допустить возникновения между слоями пустот, воздушных
пузырей или клеевых мешочков.
Благодаря тому что рваные бумажные лоскуты всегда получаются
различных размеров и формы, места их склейки будут находиться в раз-
личных точках и по слоям никогда не совпадут друг с другом. Поэтому не
приходится опасаться того, что от наложения друг на друга клеевых
135
швов могут возникнуть шовные рубцы и утолщения. После трех слоев
бумаги следует выклейка толевым картоном. Картоном выклеивают
форму в таком же порядке, как и бумагой, придавливая его ладонью и
крепко затирая (рис. 77, В). Картон нужно выклеить в несколько слоев.
Чтобы не сбиться в счете, после каждого слоя картона в виде прокладки
клеют куски бумаги. Последним заключительным слоем выклейки также
всегда должна быть бумага. Она сгладит неровности и шероховатости
картонных кусков и создаст на внутренней стороне оттиска гладкую
ровную поверхность.
Однако прежде чем выклеивать этот заключительный слой, все сво-
бодные концы бумажных лоскутов первого слоя, отогнутые в начале работы
на усенку, смазывают клеем и отгибают в обратную сторону. Таким обра-
зом, эти концы покроют торец оттиска и загнутся во внутрь формы. За-
тем их крепко проглаживают и притирают ладонью. Торец оттиска и
борт формы должны лежать строго в одной плоскости. Теперь выклеивают
последний бумажный слой оттиска. В зависимости от размеров рыбы
оттиск должен состоять из 5—7 слоев бумаги и 2—4 слоев картона. Тол-
щина такого оттиска получается примерно 1 см для рыб средней вели-
чины (80—100 см) и 1.5 см для крупных (2 м и выше).
Работая над рыбами крупных размеров, следовательно, тяжелыми,
приходится бумажный манекен укреплять дополнительной арматурой.
Устанавливают арматуру в процессе выклейки: когда выклеен первый
слой картона, поверх него в раковине укладывают несколько попереч-
ных (5—6) и продольных (1—2) металлических прутьев или деревянных
реек. Эти детали арматуры предварительно должны быть точно подогнаны
(изогнуты или вырезаны) по рельефу формы. Заклеенные в оттиске, они
образуют достаточно прочный и жесткий каркас бумажного манекена
(рис. 78, Л). Кроме того, по краю манекена, отступя на 1—2 см, вкруговую
вклеивают проволоку, идущую параллельно борту оттиска. Проволока
эта нужна для того, чтобы проволочные шпильки, которыми обе поло-
вины оттиска стягиваются во время сборки, не оборвали край.
Для рыб средней величины (1—1.5 м) можно обойтись без дополни-
тельной арматуры. На втором или третьем слое картона в одну из поло-
вин оттиска вклеивают два металлических стержня, которые будут упо-
рами для установки и закрепления чучела на подставке (рис. 78, Б).
Диаметр стержней не должен превышать 6—7 мм, один конец стержня
петлеобразно изгибают, другой выставляют за границу оттиска. Упоры
лучше вклеивать одну за жабрами, другую в области средней трети брюха.
Для предотвращения возможной деформации оттиска при сушке его
прикрепляют к форме гвоздями с бумажными прокладками, часто вби-
ваемыми по площади оттиска (рис. 79, А).
Сушка оттиска. Многослойный клеевой оттиск нужно сушить
равномерно, медленно и только при умеренной температуре воздуха
(не выше 30—35°). Лучше всего сушить в теплом, хорошо вентилируемом
и сухом помещении, в котором можно поддерживать постоянство благо-
приятных условий на протяжении всего процесса сушки. Чаще для этой
цели приходится пользоваться подсобными помещениями. Так, летом
можно организовать сушку на чердаке или на открытом воздухе под на-
весом. Зимой небольшие формы с оттисками сушат прямо на батареях
центрального отопления.
Ни в коем случае нельзя вести сушку при очень высокой температуре —
над плитой, у открытого огня, возле печки и т. п. При такой сушке верх-
ний слой клееной бумаги, обращенный на воздух, быстро пересыхает и
превращается в твердую корку, которая коробится, а по краям отстает
от формы. В то же время внутренние слои бумаги и картона под коркой
остаются долгое время сырыми и горячими. В таких условиях клей пор-
136
тится, а бумажная масса раскискает и загнивает, так как действие карбо-
ловой кислоты к тому времени прекращается. В результате такой сушки
оттиск может быть испорчен. При нормальных условиях сушки оттиск
высыхает через несколько дней. Бумага перестает пружинить и не проги-
бается при сильном надавливании пальцем. Его поверхность по крепости
и плотности напоминает дерево или фанеру. При досушивании оттиска вне
Рис. 78. Армирование оттиска.
А — укрепление арматуры в оттиск; Б — вклейка опорных
стержней.
формы неизбежно произойдет деформация, которая намного усложнит и
затруднит последующую сборку бумажной фигуры.
Извлечение оттиска. Борта бумажного оттиска в гипсовой
форме должны лежать в одной плоскости с усенкой формы. Если при
осмотре будут обнаружены выступы и неровности, их аккуратно срезают
и подравнивают острым ножом по борту формы (рис. 79, Б). Извлечение
высохшего оттиска из гипса начинают с удаления всех гвоздей, которыми
крепился оттиск, затем легко вынимают его из формы. Иногда возникают
затруднения, обычно связанные с неряшливостью в предшествующих
операциях. Может обнаружиться забытый гвоздь, прилипший к гипсовой
форме участок оттиска и т. д. Пытаться выдернуть оттиск силой нельзя,
так как при этом его можно поломать. Удобнее, постепенно работая
137
молотком и зубилом, разбить гипсовую форму в местах закреплений
оттиска.
Извлеченные половинки оттиска раскладывают на столе краями вниз,
чтобы наружную (лицевую) поверхность можно было рассмотреть во всех
деталях. Обнаруженные при осмотре дефекты подлежат обязательной и
самой тщательной заделке и исправлению. Плохо склеившиеся, отходя-
щие друг от друга слои бумаги промазывают столярным клеем. Дефор-
Рис. 79. Оформление оттиска.
А — закрепление оттиска; Б — срезка ножом выступающего
бумажного борта оттиска.
мировавшиеся участки подравнивают ножом, срезая возникшие неров-
ности и бугры, а^затем проклеивают бумажным лоскутом.
Главное требование, предъявляемое к оттиску — хорошо и четко
передавать рельеф и форму рыбы и в точности соответствовать скульптур-
ному (глиняному) изображению.
По окончании осмотра и ремонта обе половины оттиска складывают
вместе. Когда они будут точно пригнаны одна к другой, оттиск туго
обвязывают шпагатом и подвешивают на крюк для досушки при обычной
комнатной температуре еще на несколько дней.
На сухом плотно связанном манекене наносят точки для проколов под
соединительные шпильки, которыми скрепляются обе половины мане-
да
йена рыбы. С этой целью вдоль шва манекена, примерно через каждые
4—6 см, делают отметки карандашом и проводят линию перпендикулярно
шву по краям на обеих половинках манекена. После окончания сушки
размеченная бумажная фигура вновь разбирается и подготавливается
к сборке.
Сборка бумажной фигуры. Процесс сборки бумажного оттиска раз-
деляется на два последовательных этапа — подготовительный и собст-
венно сборку. Подготовка к сборке заключается в том, что вырезают из
сухой двухдюймовой доски профиль рыбы (грудобрюшную часть) по
внутренней стороне бумажного оттиска. На доске крепятся опорные
металлические пруты и обе половины оттиска. Собственно сборка со-
стоит в соединении разрозненных частей оттиска вместе — в единую
целую бумажную фигуру.
Сборка манекена рыбы среднего размера (до
1 м). Арматура для укрепления на музейной подставке бывает уже вклеена
в оттиск (см. стр. 136). Остается только поставить на свое место проволоч-
ные стержни, предназначенные для монтировки на них плавников. Про-
волоку для этой цели подбирают в зависимости от величины и тяжести
плавников. Стержни вставляют в стенки бумажного оттиска снаружи
через просверленное отверстие. Внутренние концы загибают и закрепляют
на внутреннней поверхности фигуры металлическими шпильками
(рис. 80, А).
После этого в ранее намеченных точках вдоль соединительного шва
просверливают отверстия под шпильки. Шпильки нарезают из мягкой
нержавеющей проволоки с таким расчетом, чтобы их концы выступали на
2.5—3 см над уровнем борта оттиска (рис. 80, Б). На чучело рыбы, не
превышающей в длину 90—100 см, потребуется около 20—35 штук
шпилек.
Сборка манекена крупной рыбы. Подготавливая
к сборке оттиск крупной рыбы, необходимо в него вмонтировать специаль-
ную арматуру, состоящую из опорных металлических стоек и деревян-
ного профиля. Опорные стойки монтируют из металлических прутьев.
Один (туловищный) конец прута предназначен для прикрепления к про-
фильной доске, на которой урепляют оттиск. Другой (нижний), нарезан-
ный под гайку, — для крепления к подставке (рис. 80, В). Железо для
прутьев выбирают в зависимости от размера рыбы. Для крупных рыб
(акул) нужно опорное железо диаметром 1.5—2 см. Чтобы придать пруту
нужные изгибы, его разогревают паяльной лампой или в кузнечном горне
(это лучше) и в размягченном виде ударами молотка изгибают по прово-
лочному шаблону, заранее снятому с рабочего чертежа (см. стр. 118).
Лишние куски стержней обрезают, оставляя вверху отогнутый кусок,
достаточный для петлевого изгиба и крепления к доске (рис. 81, А). Внизу
конец прута должен на 3—5 см выступать за край подставки.
Расстояние от поверхности подставки до брюха рыбы не должно пре-
вышать 40—50 см. Такая высота стоек обеспечивает устойчивость чучела
и хороший его просмотр.
В качестве крепежной доски подбирают сухую доску толщиной 2—4 см.
Ее опиливают, подрезают и точно подгоняют по грудобрюшной части
полости оттиска (рис. 81, А). Примеряя доску, добиваются того, чтобы на
нее плотно надевались обе половины манекена. После установки и укре-
пления на ней опорных стоек с помощью металлических скоб прикрепляют
хвостовую проволоку.
Приступая к сборке, еще раз внимательно осматривают всю бортовую
часть бумажного оттиска, подрезают обнаруженные неровности и бугры,
чтобы края были ровными и гладкими. Затем в проделанные ранее отвер-
стия вставляют соединительные шпильки.
139
Каркас с опорными стойками устанавливают на черновую подставку
(см. стр. 230), так как с ним предстоит еще много различной работы.
Оттиск крупных рыб надевают на профильную доску вначале одной
половиной и точно подгоняют ее по доске, вырезая одновременно в ниж-
Рис. 80. Сборка манекена из папье-маше.
А — установка арматуры для плавников; Б — расположение соедини-
тельных шпилек; В — монтаж оттиска крупной рыбы и установка его
на подставку.
ней части две прорези для опорных стоек (рис. 81, Л). По хребтовой
части оттиск временно прибивают к профильной доске. Затем подгоняют
окончательно вторую половину, следя за тем, чтобы точно сошлась ли-
ния голова—спина. Затем обе половины тщательно выравнивают по
шву и точно подгоняют борта друг к другу. Когда подгонка краев будет
140
закончена, вторую половину оттиска слегка оттягивают и тщательно
промазывают торцы свежей, жидкой мастикой. Верхнюю половину
устанавливают окончательно, внимательно следя за точностью подгонки
краев. Особенно важно добиться ровной линии шва по спине и брюху
фигуры. После этого закручивают соединительные шпильки по спине и
вкруговую фигуры. Скусив излишки, скрутку забивают в стенку оттиска.
К профильной доске оттиск прибивают гвоздями вначале по хребту, за-
тем по брюху (рис. 81, Б). На этом сборку фигуры можно считать закон-
ченной.
Косметика бумажной фигуры. Косметика бумажной
фигуры имеет целью подготовить оттиск к надеванию шкуры. Собранная
Рис. 81. Закрепление оттиска.
А — расположение деревянного профиля в оттиске; В — закреп-
ление манекена на деревянном профиле гвоздями.
фигура еще обладает целым рядом существенных недостатков, и, прежде
чем надевать шкуру, эти недостатки нужно устранить.
Главным дефектом являются соединительные швы. Они чрезвычайно
резко выделяются на гладкой поверхности фигуры. Область соединитель-
ного шва по всей длине заклеивают и выравнивают кусочками (срывом)
толевого картона. Картон для этой цели приготавливают так же, как и
для выклейки (см. стр. 133). Смазанные клеем кусочки картона наклады-
вают «внакрой». Когда они высохнут, шов прошпаклевывают мастикой.
Мастику делают из мела (1 кг), декстрина (100 г), столярного клея (100 г),
олифы (20 г) и бумажной массы (200 г). Мелко изорванную газетную
бумагу заливают водой и разваривают на слабом огне до получения каше-
образной массы, а затем протирают ее через мелкоячеистое сито. В эту
массу добавляют жидкий столярный клей, разведенный на воде декстрин,
олифу. Затем сюда же всыпают мел и тщательно месят, пока не получится
совершенно однородная масса, легко отстающая от пальцев. В таком
виде мастика используется для работы.
Эта мастика очень быстро сохнет и через 3—4 часа твердеет и стано-
вится непригодной для использования, поэтому готовить ее следует не-
посредственно перед работой небольшими порциями. Если же мастики
сделано слишком много и нужно ее сохранить, рекомендуется ее залить
слоем воска или парафина. Можно также воспользоваться для этой цели
полиэтиленовой пленкой или клеенкой.
141
— Мастику металлическим шпателем или лопаткой накладывают не-
большими порциями на шов и с силой затирают его, пока не получится
гладкая поверхность и шов между половинами бумажной фигуры станет
совершенно незаметным.
Окончательно выравнивают и сглаживают мастичный шов, протирая
его слегка увлажненной кистью. Однако увлекаться этим не следует,
потому что увлажненная мастика, высыхая, может начать трескаться и
отваливаться. Чтобы закрепить мастичный шов и убедиться в его хоро-
шем качестве, оттиск после этой операции оставляют сохнуть на 1—2 су-
ток. Хорошо просохшие швы обрабатывают грубым напильником (рашпи-
лем), снимая все неровности и шероховатости. Этим же рашпилем сни-
мают дефекты по всей поверхности бумажной фигуры. После этого бумаж-
ную фигуру покрывают левкасом, который окончательно сгладит все
шероховатости и неровности оттиска. Для приготовления левкаса на
1 л воды добавляют 500 г мела, 100 г столярного клея и 20 г олифы. Сначала
в горячей воде размешивают жидкий столярный клей и олифу, а затем
добавляют просеянный тертый мел и тщательно перемешивают. Пра-
вильно приготовленный левкас должен иметь консистенцию жидкой
сметаны и быть совершенно однородным, без комков и твердых частичек.
Для этого его пропускают через мелкое сито или через несколько слоев
марли.
Поверхность фигуры покрывают левкасом 4 раза. Первый слой лев-
каса наносят торцеванием; растирание и намазывание при этом не допу-
скается. Торцевание создает на поверхности бумажного оттиска тонкий
ровный слой, в котором при высыхании не должно возникнуть трещин и
тому подобных дефектов. Затем фигуре, покрытой левкасом, дают сутки
хорошо просохнуть.
Для нанесения следующего (второго) слоя нужен более густой левкас.
Поэтому в разогретый левкас добавляют некоторое количество мела или
просто готовят новый раствор, где количество мела увеличивают до 700—
800 г. Второй слой левкаса наносят не торцуя, а плоской кистью рав-
номерно и методично покрывая всю поверхность фигуры. Особенно тща-
тельно нужно проработать участки с наиболее тонко выраженным релье-
фом. После второго покрытия левкасом фигуру оставляют на просушку
еще на несколько часов, а затем наносят третий и сразу же за ним без
просушки четвертый слой левкаса. Теперь манекен ставят на окончатель-
ную просушку, которая обычно длится 2—3 дня.
Бумажная фигура, обработанная левкасом, становится белой, все
неровности, выщербленные и шероховатые участки исчезают. Затем по-
верхность фигуры обрабатывают грубыми напильниками, чтобы подчерк-
нуть и усилить, но не исказить и не нарушить те черты рельефа фигуры,
которые несколько сгладились под слоем левкаса.
Окрашивание манекена. Чтобы окончательно подгото-
вить бумажный манекен для надевания шкуры, его поверхность нужно
сделать водонепроницаемой. Манекен не должен подвергаться воз-
действию влаги от надеваемой на него сырой шкуры. Частичной водо-
непроницаемости можно достигнуть покрытием манекена масляной
краской.
Предпочтительно для этой цели пользоваться цинковыми или масля-
ными белилами. Дефекты на белом фоне при монтировке шкуры легче заме-
тить. Чтобы цинковые белила быстрее высыхали, в них добавляют подо-
гретый масляный лак из расчета 3:1. Такая комбинация обеспечит доста-
точную водонепроницаемость и быструю сушку. Сначала плоской кистью
поверхность манекена пропитывают горячей олифой, сушат в течение суток,
окрашивают краской и снова оставляют на сутки для полной просушки.
После этого на него можно надевать шкуру.
142
Гипсовый оттиск (слепок). Вместо выклеивания по гипсовой форме
бумагой и картоном с длительной сушкой оттиска (в сушильной камере
или на чердаке) бумажный оттиск можно заменить гипсовым. В этом
случае ускорится изготовление чучела рыбы, но зато такой оттиск будет
менее прочным и не таким легким, как картонный.
Материал. Основной материал, из которого приготовляют от-
тиск, — гипс, разведенный на столярном клее из расчета на 100 г жид-
кого клея консистенции глицерина добавляют 200 г воды. Гипс всыпают,
Рис. 82. Изготовление манекена из гипса.
А — оплескивание формы гипсом; Б — прокладка мешковиной, смо-
ченной в гипсе; В — расколачивание гипсовой формы и извлечение
отливки.
размешивая до густоты сметаны. Для прокладывания по стенкам формы
применяют тонкую мешковину и марлю, которые нарезают небольшими
кусками (3x6 см). Заранее приготовленную и уложенную в стопы марлю
и мешковину хорошо смачивают водой, так как к сухому материалу гипс
не пристанет.
Получение слепка. Подготовленную и хорошо обработан-
ную шеллачным лаком и смазкой гипсовую форму (см. стр. 26) оплескивают
ровным тонким слоем гипса, стремясь равномерно покрыть стенки формы
(рис. 82, А). Куски мешковины пропитывают гипсом и прокладывают по
форме, стараясь накладывать куски краями друг на друга, повторяя
способ выклейки оттиска бумагой и толевым картоном (рис. 82, Б).
Для фигуры рыбы длиной 1 м достаточно выложить по форме 2 слоя
мешковины и 2 слоя марли, которая прокладывается между слоями меш-
ковины. При этом количестве материала стенки оттиска будут толщиной
1—1.5 см. Для большей прочности его армируют отрезками проволоки
и деревянными рейками (см. стр. 136).
143
В течение 3—5 дней при комнатной температуре 15—20° оттиск твер-
деет и становится пригодным для извлечения из формы. Гипсовый оттиск
не деформируется.
Извлечение оттиска из формы. Гипсовую форму
приходится разбивать для извлечения оттиска, откалывая небольшие
участки гипса стамеской или долотом (рис. 82, В), начиная от открытого
Рис. 83. Моделирование чучела рыбы.
А — склейка манекена; Б — надевание шкуры и установка
плавников.
края борта. Оттиск имеет хорошую внешнюю сторону, не требующую
косметики и доработки.
Сборка оттиска. У среднего размера рыб оттиск склеивают
между собой слоем жидкой клеевой мастики, наносимой на бортовую часть
(рис. 83, Л). Обе половины фигуры, сложенные вместе, связывают и
досушивают еще 2—3 дня, затем окрашивают, создавая водоотталкиваю-
щую пленку (см. стр. 142).
Оттиск крупных рыб укрепляют на деревянном профиле (см. стр. 139)
и на мастике. Опорная арматура устанавливается так же, как в оттиске
из бумаги и картона.
144
Чучела животных, выставленные в экспозиции Зоологического
музея АН СССР, изготовленные различными способами
Однорогая рыба-носорог.
Иглобрюх фахан.
Пятнистый спинорог.
Рыба-луна.
Электрический скат.
Бахромчатая черепаха, или матамата.
Зубчатая циникса.
Короткохвост.
Игуана-носорог.
Колюченогий шилохвост.
Б у шм ей ст ер, или сурукуку.
Жаба-ага
Надевание шкуры. Перед началом работы подготавливают необходимый
материал и инструменты (см. стр. 103). Для успешной посадки и закреп-
ления шкуры на манекене приготовляют клеевую пасту (см. стр. 106).
Шкуру лучше надевать вдвоем, чтобы не испачкать ее клеевой пастой,
нанесенной на поверхность модели; если паста все ясе попала, ее удаляют
мокрым полотенцем. Клеевая паста вначале наносится только на верхнюю
А
Ряс. 84. Закрепление шкуры на манекене.
А — укрепление шкуры по хребту гвоздями; Б — установка спин-
ного плавника; В — затягивание шкуры плоскогубцами.
часть спины фигуры. Ее намазывают ровным густым слоем плоской
кистью. В процессе дальнейшей работы клеевой пастой промазывают
всю остальную поверхность фигуры. Для этой цели приподымают полу
шкуры и наносят на нужный участок клеевую массу. Распластанной
шкурой накрывают модель сверху. Все части шкуры должны лечь на
свои места, плавники насаживают на проволоку (рис. 83, Б). После
этого начинают затягивать шкуру по фигуре. Чтобы избежать нарушения
рисунка на шкуре вследствие смещения, ее по хребту закрепляют длин-
ными тонкими гвоздями, осторожно вбивая их в оттиск (рис. 84, Л).
Ю М. А. Заславский
145
Эти гвозди впоследствии удаляют, поэтому забивать их глубоко не сле-
дует.
С
нои
плавник укрепляют в вертикальном положении острыми
шпильками из проволоки (рис. 84, В), забивая их в стенку фигуры.
После этого плоскогубцами затягивают края шкуры, стремясь к тому,
чтобы они совпали на брюхе (рис. 84, В). Затянутую и усаженную шкуру
Рис. 85. Доработка чучела.
А — зашивание шкуры чучела; Б — подбивка основания плав-
ника мастикой.
временно закрепляют по краям канцелярскими булавками или гвозди-
ками, которые осторожно вбивают в папье-маше.
Зашивают шкуру швом «елочка». Шов ведут, начиная от головной
части в сторону хвоста, частыми и малозаметными стежками, используя
для этого нетолстые, но крепкие нитки. Для удобства зашивания чучело
переворачивают и укрепляют на специальных стойках или же уклады-
вают на козлы (рис. 85, Л).
Во время зашивания под основания плавников подкладывают
лопаткой мастику (рис. 85, 2>), устанавливают на место и уточняют
146
расположение плавников. Затем их расправляют и укрепляют картон-
ными бандажами (рис. 86, Л).
Очень важно* правильно оформить голову чучела, тщательно запол-
нить мастикой пустоты под жаберными крышками или вклеить закон-
сервированные и высушенные жабры (см. стр. 42).
Рис. 86. Фиксация плавников бандажами, установка
стеклянных глаз.
А — плавники рыбы, укрепленные бандажами; Б — прокладка
орбиты глаза мастикой; В, Г — установка глаза.
Особенно важно правильно установить искусственные глава. Следует
помнить, что неправильная постановка глаз может испортить всю работу.
Для каждого вида рыб подбирают или изготовляют искусственные глаза
определенного размера и окраски (см. стр. 251). Так, в большие орбиты
нельзя вставлять мелкие по размеру глаза и наоборот. Глубоко посажен-
ный или выпученный глаз придаст голове рыбы неестественный вид.
Техника установки глаз. В орбиту глаза мастику под-
кладывают металлической лопаткой равномерно по всей окружности
(рис. 86, Б). Затем правильно ориентированный стеклянный глаз утап-
10*
147
ливают тыльной стороной в нее (рис. 86, В). С помощью пинцета оправ-
ляют глаз (рис. 86, Г). Затем мягкой кисточкой осторожно промывают
его водой и протирают досуха.
Чучело хорошо высушивают и расписывают жидкими масляными
красками (см. стр. 24). Затем устанавливают на музейную подставку.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ПТИЦ НАКРУТКОЙ
Хорошо зная биологию птицы, ее повадки, можно создать чучело
в позе, характерной только для этого вида. Такие чучела, выставлен-
ные в шкафах систематического отдела музея, не будут выглядеть
однообразно: они гораздо лучше смотрятся и живее воспринимаются
зрителем.
Чучела птиц сделать гораздо сложнее, чем рыб. В отличие от рыб,
амфибий и рептилий птицы имеют наружный покров (перья). При работе
над чучелом приходится обращать большое внимание на укладку перьев
для сохранения правильного рисунка на шкурке. Только при умелом
обращении с птичьей шкуркой можно создать правильные, похожие на
живых птиц чучела.
Необосиовано мнение, бытующее у дилетантов-таксидермистов, что
перьевой покров может скрыть все недостатки неправильно набитой
птицы, наоборот, он даже в какой-то степени выявит их. Поэтому начи-
нающему таксидермисту, плохо владеющему техникой изготовления
чучел, рекомендуется вначале изучить анатомическое строение птицы и
лишь затем начинать работу по моделированию фигуры в движении,
чтобы в дальнейшем не разочароваться в этой работе.
При изготовлении чучел птиц лучшие результаты дает мягкая на-
бивка на проволочном каркасе (см. стр. 164), удобная для специалиста,
имеющего опыт в изготовлении чучел. Этим способом можно создать
красивые динамичные и хорошего качества чучела.
При этом способе моделируют туловище птицы мягкими материалами,
заполняя или подбивая ими шкурку. Для этих целей используют паклю,
мягкую и мелкую стружку, мох и т. д. Если шкурку птицы просто
набить — напихать ее в прямом смысле этими материалами, естественного
вида чучело иметь не будет.
Не менее удачно применяют другой способ изготовления чучел —
намотку твердого туловища и шеи птицы из стружки, соломы, мха.
Этот способ особенно удобен для малоопытных начинающих таксидер-
мистов. Он дает возможность моделировать туловище и шею птицы
отдельно от ее шкурки. Как первый, так и второй способ изготовления
чучел птиц требует определенных художественных навыков, опыта и
аккуратности в работе.
Все работы, связанные с набивкой шкурки птицы, лучше проводить
на мягкой подстилке, которая предохранит перья от поломки и загряз-
нения.
Начинающему таксидермисту можно рекомендовать некоторые полу-
ченные практически диаметры проволок или пруткового железа, пригод-
ные для изготовления чучел различных птиц (табл. 1).
Способ накрутки — это приготовление плотного манекена из легко
прокалываемых материалов (стружки, сена, мха). Они доступны, легки
по весу, прочны, мало подвержены нападению вредителей, почти не гниют
и хорошо прокалываются арматурой.
При монтировке чучела накруткой необходимо иметь перед глазами
мясную тушку птицы для сравнения с ней твердой искусственной тушки
(рис. 87, А). Вата, пакля, а также иные трудно прокалываемые материалы
148
для намотки манекена не применяются, а их используют для моделиро-
вания мускулатуры конечностей.
Изготовление фигуры птицы делится на три части: вначале наматы-
вают искусственное туловище, затем отдельно шею и готовят проволоч-
ный каркас конечностей.
Туловище. Манекен туловища приготовляют следующим образом:
скручивают из стружек плотный комок, а затем крепко обматывают его
Рис. 87. Подготовка искусственного туловища и шеи чучела
птицы, изготовляемого накруткой.
А — проверка намотанной тушки по мясной; Б — сверка манекена по
чертежу; В — намотка шеи.
катушечными или суровыми нитками, добиваясь по форме некоторого
сходства с мясной тушкой (рис. 87, Л). Готовый манекен птичьей фигуры
должен быть плотным и по размерам несколько меньше, чем мясная
тушка. Для придания плавности линий манекен обертывают ровным и
тонким слоем пакли. При наличии мясной тушки искусственное туловище
сверяют по ней, чтобы не исказить форму и не нарушить размеров туло-
вища. Можно пользоваться также и чертежом, снятым с мясной тушки
после препарирования шкурки в экспедиционных условиях (рис. 87, Б).
149
Таблица 1
Диаметр пр сволоки для монтажа чучел птиц (в мм)
Вид Нога Раскры- тое крыло Сложен- ное крыло Туло- вище Шея Хвост
Гагары, чомга 3-4 3-4 3—4 Доска
Императорский пингвин 8—10* 3-4 3—4 » 5—7
Пингвин адели 4-6 2—3 2-3 » 3—4
Альбатрос 7—8 7—8 5—6 5-7 3-4
Пеликан 8—9* 7-8 5-6 » 6-8 3-4
Баклан 4-5 4—5 3—4 » 4-5 3-4
Серая цапля, аисты .... 7—8 5—7 4-5 » 5—7
Выпь 3-4 4—5 3—4 4—5 4—5
Каравайка 3-4 3-4 2—3 3-4 3-4 2-3
Фламинго 7—8 5—7 4—5 Доска 4—5
Кряква, турпан ... 3-4 3—4 2—3 » 3—4 2-3
Серый гусь 5—6 4-5 3-4 » 4—5
Лебедь кликун 7—9* 6—8 4-5 » 7—9
Черный гриф, сипы .... 7—9* 7—8 4—6 » 6—7 3-4
Стервятник ... 4-5 5-6 3-4 4—5 3—4
Бородач .... ... 7—9* 7—10 5—6 » 6—8 3—4
Орланы, беркут ... 8—10* 7—8 5-6 » 6-7
Орел-змееяд, подорлик . . 5—6 4—6 3-4 » 4-6 3-4
Канюк мохноногий .... 4-5 4—6 3-4 » 3-4
Осоед, коршун 3—4 4—5 » 3—4 3—4
Тетеревятник, $ Тетеревятник, <5, перепелят- 4-5 4—6 3-4 »
ник, Перепелятник, 6 3—4 3—5 2-3 » 2-3 3-4
2—3 2-3 2—3 » 2-3 2-3
Лунь 3-4 4-5 3-4 » 2-3 2-3
Сапсан 4-5 4-6 3-4 » 4—6
Чеглок 2—3 2-3 1—2 2-3 2-3 2—3
Скопа 4—5 5—6 3-4 Доска 3—4
Индюк, 6 7—9 6—7 5—6 » 6-7 3—4
Павлин, S 8—9 6—7 5-6 » 6—7 6-7
Фазан 2—3 3-4 2-3 » 2-3 2—3
Перепел 1—2 2 1—2 2-3 2-3 1-2
Куропатка 2-3 2-3 1-2 2—3 2-3 2-3
Тетерев-косач 3—4 3-4 2-3 Доска 3-4 2—3
Глухарь, <5 6—7 4-6 3—4 » 5-6
Глухарь, § 4—5 3—5 2—3 »
Коростель’ 1.5-2.5 2-3 1-2 2—3 2-3 2-3
Журавль-красавка .... 6—7* 6—7 4—5 Доска 5—6
Лысуха 1.2—2.5 2-3 1.2—2.5 3 3 2-3
Дрофа 5-7 5—6 3-4 Доска 4—5
Чибис 1.5—2 2-3 1.5-2 3 3 2-3
Ходулочник 3-5 2-3 1.5—2 3 3 2-3
Улит большой 2—3 2-3 1.5-2 3 3 2-3
Вальдшнеп 1.5—2.5 2 1.5-2 2—3 2-3 2-3
Бекас 1—2 2 1-2 2—3 1.5—2 1-2
Чайка обыкновенная . . . 3-4 3-4 1.5—2 Доска 3-4
Крачка .... ... 0.5—1 1—1.5 0.5—1 2 2 1.5—2
Голубь 2—3 2-3 1—2 3 3 1.5—2
Кукушка 1—1.5 1.5—2 1—2 2-2.5 2—2.5 1-2
Какаду 2.5—3.5 3-4 2-3 Доска 2.5—3 2-3
Ара 4-5 4-5 3-4 » £ 2-3
Волнистый попугайчик 0.5-1 1—1.5 0.2—0.5 0.7 0.7 0.5—0.7
Сизоворонка . . . 1.5-2 2-3 1—1.5 3 3 2-3
Зимородок 0.5—0.7 0.7—1 0.2—0.5 0.7 0.7 O.5-O.7
Щурка 1—1.5 1—2 0.5—1 1 1 1
Удод 1.5-2 2—3 0.5—1 1.5 1.5 1.5
Серая неясыть 3-4 3—4 1—2 2-3 2—3 2-3
Филин 6—7 6-7 4-5 Доска
Дятел большой пестрый . . 2-2.5 2-3 1-2 2 2 2
Желна 3-4 2-2.5 Доска 2-3 2-3
Примечание. Для всех мелких птиц разных размеров применяется проволока диаметром
от 0.1 до 0.5 мм в зависимости от размеров цевки, величины птицы и тяжести чучела. Звездочкой
отмечена проволока, на которую наносится резьба.
150
Для этого мясную тушку укладывают боком на плотную бумагу или
картон и очерчивают ее абрис. На чертеже отмечают места расположения
бедра и плечевой кости. Чертежом можно пользоваться и при изготовле-
нии чучел другими способами.
Шея. Ее всегда наматывают отдельно от туловища (рис. 87, В).
Из стружки вначале скручивают валик несколько толще и короче нату-
ральной шеи (кроме цапель, журавлей и т. д., см. стр. 168). Диаметр
скрутки в области прикрепления к черепу должен быть несколько меньше
диаметра отверстия, сделанного на затылке черепа, куда он должен
легко входить. Противоположный конец скрутки по диаметру сходен
с передним концом искусственной тушки.
Подготовка проволоки. При изготовлении чучела способом накрутки
потребуется 5 кусков проволоки различной длины и диаметра, остро
заточенных на конус с обоих концов. Важно правильно подобрать
нужную толщину проволоки, особенно для монтажа ног и раскрытых
крыльев (табл. 1). Слишком толстая проволока неудобна в работе
и при прокалывании рвет кожу ноги на цевке. Тонкая же проволока
может оказаться слабой, и чучело будет непрочно стоять на подставке.
Для изготовления чучела необходимо подготовить следующие отрезки
проволоки:
1. Главная осевая проволока. Служит основанием всей фигуры.
Она должна иметь длину, равную длине птицы с небольшим допуском
в 5—10 см для укрепления черепа и закрепления в тушке.
2. Проволока крыльев — 2 шт. Каждая по длине равняется разверну-
тому крылу птицы (если птица ставится с раскрытыми крыльями) с до-
пуском в 10 см на укрепление в тушке. Если чучело птицы будет изго-
товлено со сложенными крыльями, длина проволоки должна быть
уменьшена на х/3.
3. Проволока ног — 2 шт. По длине равняется длине всей конечности
с допуском в 7—12 см на укрепление в тушке и в подставке.
Наиболее толстой проволокой должна быть проволока ног, она несет
на себе тяжесть всего чучела. При сложенном крыле проволоку исполь-
зуют вдвое тоньше, чем для ног. Осевая проволока для туловища может
быть относительно тонкой, так как плотно намотанное туловище и шея
из стружки сами по себе достаточно крепкая основа. Проволока только
свяжет шею и туловище между собой. Железная проволока, идущая
на опору фигуры, должна быть мягкой и хорошо отожженной. Только
подготовив все части будущего чучела, можно приступить к его сборке.
Монтаж фигуры. Вывернутая на мездру шкурка укладывается на мат-
рас головой к левой руке мастера. В глазницы черепа вставляют плотные
комки пакли без кострики, имитирующие глаза (рис. 88, А). Между
ветвями нижней челюсти прокладывают продолговатый тампон. Затем
череп обматывают тонким слоем пакли или слоями мягкой кудели и
надевают шкурку на моделированный череп.
При монтировке мелких птичек в глазницы поверх пакли наклады-
вают слой мягкой глины (рис. 88, Б), в котором утапливают тыльной
стороной стеклянный глаз, правильно расположив его в орбите. Затем
череп оборачивают слоем белой гигроскопической ваты. Слой ваты,
покрывающий глаз, слегка смачивают мокрой кисточкой и раздвигают
волокна ваты пинцетом, обнажая поверхность глаза (рис. 88, В). У мел-
ких птиц глаза вставляют до надевания шкуры головы. У средних и
крупных птиц глаза лучше вставлять после того, как чучело будет пол-
ностью закончено и установлено на подставку (см. стр. 163). Шкурку
натягивают (рис. 89, А) на моделированный череп. Вначале размещают
ушную часть (рис. 89, Б), подтягивая ее пинцетом к затылку, а затем
глазную, одновременно расправляют веко над орбитой. Затем оправляют
151
и приводят в порядок оперение на голове. Для этого левой рукой удер-
живают птицу за клюв, правой осторожно зажимают перо пинцетом и
укладывают на нужное место, следя за правильностью расположения
рисунка оперения (рис. 89, Г). При монтировке птиц с разрезом на голове
или под головой шов зашивают только после установки на место и при-
крепления шеи к голове (рис. 89, В),
Череп на осевой проволоке, на которой укрепляют всю арматуру чу-
чела, может быть установлен различными способами. Наиболее простой
из них — укрепление проволоки в черепе сквозным проколом (рис. 90, А).
Рис, 88, Моделирование черепа.
А — закладка тампона в глазницу; Б — оформление глазницы
глиной; В — выделение глаза из слоя ваты.
Проволоку вводят в затылочное отверстие, прокалывают лобную кость
в основании клюва. Выведенный через перьевой покров головы отрезок
проволоки в 2—3 см временно загибают под прямым углом в сторону
шеи. Недостаток этого способа — нарушение целостности кожи и ри-
сунка оперения на голове чучела. В месте прокола после скусывания
проволоки на поверхности шкурки с течением времени может появиться
пятно ржавчины, которое испортит голову чучела. Для предотвращения
его появления через глазные отверстия вводят под кожу небольшие
комочки гигроскопической ваты и, приподняв несколько кожу над местом
прокола и выхода конца проволоки, прикрывают тампоном срез прово-
локи, не давая ему соприкасаться с кожей.
Другой способ укрепления проволоки в голове более удобен и не пор-
тит кожи чучела. Заключается он в следующем: на конец осевой прово-
локи, загнутой крючком, накалывают небольшой, скрученный комок
пакли и плотно увязывают его нитками. По размерам тампон проходит
в расширенное ножом затылочное отверстие черепа (рис. 90, Б), его там
укрепляют небольшими комками из плотной пакли, которыми заполняют
полость черепа.
152
У некоторых птиц при моделировании головы удобнее закреплять
проволоку непосредственно в полости клюва до надевания шкуры на
голову. Такой способ крепления особенно удобен для птиц с длинным
клювом. Конец туловищной проволоки вводят вначале в полость черепа,
Рис. 89. Моделирование головы чучела.
А — выворачивание шкурки пером наружу; Б — установка ушной
части шкурки; В — зашивание разреза на шее; Г — приведение
в порядок оперения на голове птицы.
прокалывают кости основания клюва, затем пропускают в полость
клюва (рис. 90, В). Когда проволока будет установлена, на ней в области
затылочного отверстия круглогубцами скручивают петлю, к которой
плотно привязывают или пришивают череп, прокалывая иглой костную
153
перегородку, расположенную между глазницами (рис. 90, Г). Только после
закрепления в черепе осевой проволоки моделируют и устанавливают
все остальные части чучела.
Прежде всего на острый конец осевой проволоки с торцевой стороны
насаживают шею; проколов ее насквозь, подтягивают к черепу и передним
концом плотно устанавливают в затылочном отверстии (рис. 91, А, Б).
Рис. 90. Способы закрепления черепа чучела на арматуре.
А — прямой прокол проволокой через кости черепа; Б — закрепление
проволоки в полости черепа; В, Г — закрепление проволоки в полости
клюва.
Вслед за шеей на проволоку насаживают туловище, проволоку пропус-
кают вдоль всей скрутки, выступивший конец загибают под прямым
углом у конца туловища, предварительно подтянув туловище плотно
к основанию шеи (рис. 91, В). Дважды прошивают проволочным концом
туловище, делая одну или две петли в зависимости от длины проволоки.
После сборки фигуры шкурку птицы постепенно надевают на моделиро-
ванные отделы, вначале на шейную, а затем туловищную часть манекена,
при этом для плавности линий прокладывают паклей переходы между
ними.
Многие начинающие мастера, еще недостаточно владеющие таксидер-
мической техникой, вначале изготовляют чучело, а затем придают ему
154
нужную позу. Это большая ошибка, чучело создают поэтапно (рис. 91, Г)
с учетом заранее задуманной позы, постепенно придавая ему то положение
и вид, которые были задуманы художником-таксидермистом. Позу за-
Рис. 91. Монтаж чучела.
А, Б — насадка шейки; В — насадка тушки и ее закрепление;
Г — придание позы голове и шее чучела; Д — установка проволоки
крыла.
конченного чучела изменить сложно, так как все исправления будут
заметны и трудноустранимы на шкуре.
Монтаж крыльев. Следующий этап работы над птицей — установка
и укрепление крыльев. Для этого крыловую проволоку пропускают под
шкурой (со стороны грудного разреза) над костями крыла (рис. 91, Д).
755
Для удобства установки проволоки крыло развертывают и выворачивают
плечевую кость из-под шкурки.
Остро отточенный конец пропускают между локтевой и лучевой ко-
стями до пальца крыла, где его выпускают наружу и загибают под
крылом (рис. 92, Л). При монтаже крыла в сложенном положении пле-
чевую кость крепко привязывают к проволоке нитками и плотно обматы-
вают слоем пакли или кудели для имитации мышц плеча. Конец крыло-
вой проволоки, отходящий под прямым углом от плечевой кости и пре-
восходящий ее по длине на 7—10 см, используют для укрепления к ту-
ловищу. В таком виде плечо вправляют в шкуру. Если крыло у чучела
должно быть сложено, его складывают в суставах. На правильно уложен-
ном крыле рисунок пера не будет сбит, перья не топорщатся и лежат
ровно.
К туловищу крыло крепится следующим образом: в предполагаемом
месте (по чертежу) толстым шилом на тушке провертывают отверстие
для проволоки. Перед закреплением проволоку крыла у конца плечевой
кости дважды изгибают, первый изгиб направляют назад по направле-
нию крыла под углом в 45°, отступя 1—2 см от конца плечевой кости
(расстояние зависит от величины птицы — чем крупнее птица, тем больше
расстояние), другой загибают в противоположную сторону под тем же
углом (рис. 92, А). Двойной изгиб имитирует плечелопаточный отдел
скелета. Затем проволоку острым концом протыкают через тушку
насквозь или пропускают ее через заранее проделанное шилом отверстие.
Установив крыло на свое место (а это будет видно по правильному распо-
ложению кроющих перьев на спине и груди), отрезок проволоки закреп-
ляют в тушке, прошивая им дважды намотанное туловище (рис. 92, В).
Для большей прочности можно витки проволоки сжать в тисках, одно-
временно сжимая и скрутку (рис. 92, Г).
При изготовлении чучел со сложенными крыльями разрез кожи под
крылом не зашивают, а только стягивают, так как под крылом, прижатым
к боку туловища, разрез не будет виден.
При моделировании птиц с раскрытыми крыльями монтаж произво-
дится несколько иначе: конец проволоки не выпускают наружу, а за-
крепляют у пальца крыла под шкуркой, так как в противном случае
он будет виден (рис. 92, Б). Плечелопаточный отдел имитируют на кар-
касе крыла, более четко выгибая угол. Проволоку при монтаже раскры-
того крыла необходимо прочно прикрепить к лучевой и плечевой костям
крепкими нитками. На раскрытом крыле должна быть хорошо растянута
летательная перепонка (см. стр. 76). Ее необходимо со стороны разреза
на крыле подбить мягкой глиной и промять пальцами, чтобы добиться
плавного перехода (рис. 93, А). Затем крыло (через разрез) подбивают
паклей и кожу зашивают швом «елочка». Шов прикрывают перьями
(рис. 93, Б).
Моделирование грудной части. Оформляя грудную клетку, под шкуру
в области перехода плеча к туловищу длинным пинцетом подкладывают
небольшие комки пакли. Намотанное туловище дает возможность про-
изводить подбивку без увеличения размеров птицы. При подбивке следует
меньше мять шкурку и внимательно следить за расположением перьев.
Чем лучше уложено перо, тем чище и красивее будет чучело. После груд-
ной части подбивают боковые отделы и, если нужно, то и спину, для чего
между тушкой и кожей прокладывают ровный пласт пакли (рис. 93, 5, Г).
Для устранения дефектов и определения симметричности чучело
следует в процессе изготовления часто осматривать со всех сторон. Для
этого левой рукой чучело приподнимают, поддерживая за тушку (под
шкуркой), а правой проверяют набивку, выявляя пустые или слишком
туго набитые участки; одновременно при этом укладывают перо.
156
Монтаж ног. Установить ноги птицы правильно на свои места до-
вольно трудно, так как центр тяжести чучела птицы найти удается
не сразу. Трудность заключается также в правильном нахождении места
укрепления арматуры ноги на намотанной тушке и в соблюдении при
Рис. 92. Установка и укрепление крыльев чучела.
А — укрепление арматуры закрытого крыла; Б — то же раскрытого;
В — закрепление арматуры конечностей в манекене; Г — сдавливание
проволочной скрутки в тисках.
этом верных пропорций частей тела. Особенно эта операция трудна для
таксидермистов, не знакомых с экстерьером и анатомией набиваемой
птицы. У гагар, поганок, пингвинов, многих видов нырковых уток,
чистиков, кайр, гагарок ноги расположены ближе к хвосту, постановка
157
туловища у этих птиц вертикальная, что особенно выражено у пингви-
нов, гагар, кайр (рис. 94, А). Придавая горизонтальное положение чу-
челам этих птиц (привычное для нашего глаза), обычно неправильно
устанавливают ноги и ориентируют туловище, допуская этим грубую
и часто трудноустранимую ошибку (рис. 94, Б).
Рис. 93. Монтаж крыльев и грудной части чучела.
А — подбивка летательной перепонки крыла глиной; Б — зашивание
разреза; В — укладка слоя пакли под скрутку; Г — подбивка ком-
ками пакли грудной части чучела.
У многих хищных птиц, гусей, уток ноги расположены по центру
туловища или даже несколько выдвинуты вперед, как это наблюдается
у орлов, ястребов, соколов. У дневных хищных птиц бедренные отделы
ног сильно развиты, ясно выделяются и покрыты обособленным участком
кожи, что обеспечивает им большую маневренность и силу при нападе-
158
нии в воздухе на добычу, вследствие чего бедро непропорционально
длинно. Это особенно хорошо заметно у мертвой птицы при вытянутых
ногах. Живая птица при спокойной позе складывает ноги таким образом,
Рис. 94. Способы определения правильного расположения
частей чучела.
А — правильно и Б — неправильно установленные ноги чучела;
В — проверка расположения частей тела чучела по контуру; Г — нанесе-
ние на экран контура птицы эпидиаскопом.
что диспропорция конечностей по сравнению с остальным туловищем
совершенно незаметна. Не зная этих особенностей, часто у чучела делают
несоразмерно длинные ноги. Начинающему таксидермисту облегчит
работу контурный рисунок птицы в натуральную величину, нанесенный
159
на плотную бумагу или картон. При установке ног на этот рисунок
укладывают изготовляемое чучело (рис. 94, В) и сверяют по рисунку
линии, пропорции фигуры и расположение ног. Контур птицы в натураль-
ную величину легко получают, используя эпидиаскоп. На большом куске
плотной бумаги или картона проводят две вертикальные линии, расстоя-
ние между которыми соответствует размеру туловища птицы от основа-
ния хвоста (рис. 94, Г) до плеча. Промер этот можно получить по мясной
тушке птицы. Если ее нет, промер снимают со шкурки, предварительно
размоченной и сложенной пополам вдоль. Лист бумаги укрепляют на
вертикально поставленном деревянном щите. Эпидиаскопом с хорошей
фотографии, снятой в профиль, отбрасывают изображение птицы, впи-
сывая его в рамки проведенных линий, чтобы кобчик и плечевой пояс
не выходили за намеченные границы (рис. 94, Г). Контрастное изображе-
ние фигуры птицы обрисовывают по контуру карандашом. По такому
рисунку легко расположить и установить правильно ноги птицы.
Ноги у птицы монтируют так: остро отточенную проволоку вводят
в подошву ноги и под кожей цевки пропускают до голени, которую лучше
вывернуть из шкурки. Со стороны подошвы оставляют проволоку длиной
5—10 см, используя ее при закреплении чучела на подставке. Голень
обматывают паклей или куделью и накрепко прикручивают к проволоке
ноги суровыми нитками (для птиц среднего размера — тетерев, утка
и т. д.) или (для более крупных птиц) шпагатом.
Наматывая кудель или волокна пакли, моделируют мускулатуру на
ноге (рис. 95, А). По своему объему намотанный отдел ноги не должен
превышать натуральной мускулатуры. Он легко входит в ножной чехол
кожи без натяжения шкурки. Чтобы правильно установить ногу птицы,
на проволоке, отходящей от головки голени, делают изгиб, который
имитирует бедро и тазовый отдел птицы. Вначале изгибают проволоку
под углом 45° в сторону хвоста и, отступя на 1—2 см от головки голени
(в зависимости от величины птицы), вновь проволоку загибают в проти-
воположную сторону под тем же углом. Затем под прямым углом изги-
бают отрезок проволоки для закрепления в тушке (рис. 98, В). На под-
готовленную модель ноги надевают шкурку, следя за тем, чтобы она
не перекрутилась вокруг своей оси. В противном случае перьевой покров
ляжет неправильно и рисунок его будет нарушен, а конечность укорочена.
Сначала моделируют одну ногу; закрепив ее, переходят к установке
другой.
Уточнить расположение ноги можно и другим способом. Держа чу-
чело перед собой левой рукой, правой передвигают не закрепленную
ногу, ища наиболее правильное положение для нее. Через отверстие
в тушке вводят проволоку ноги и, найдя нужное положение, укрепляют
окончательно (рис. 92, В). Если при монтаже рисунок оперения на брюхе,
особенно в области монтируемой ноги, окажется сбитым и не ляжет на
свое место, значит нога установлена неправильно. Только после того
как будет найдено правильное положение, арматуру ноги прочно
закрепляют, дважды прошивая манекен, как при укреплении проволоки
крыла (см. стр. 156). Затем находят правильный угол изгиба конечности,
перья при этом на боку ноги должны совпасть по своему рисунку с перьями
брюха.
У больших птиц укрепление проволок конечностей в намотанном
манекене физически трудновыполнимо. Поэтому монтировать такие
чучела следует другим, более удобным способом — на деревянном осно-
вании (см. стр. 168).
К установке и укреплению хвоста птицы приступают только после
того, как будут правильно поставлены крылья и ноги, когда будет най-
дена нужная поза для всех частей тела птицы (рис. 95, Б).
160
Чучела животных, выставленные в экспозиции Зоологического
музея АН СССР, изготовленные различными способами
Бекас.
Коростель.
Попугай
Чирок-трескунок.
Кряква (селезень).
Луговой лунь.
Бородатая куропатка.
Цесарка обыкновенная.
Северный тупик.
Сипуха.
Сокол-сапсан
Оформление чучела. Особенно тщательно подбивают паклей зоб, бока,
бедра и околохвостовую часть. Главная задача при этом — создать пра-
вильную и красивую линию фигуры, дать плавные переходы к бокам и
по спине, избежать пустот под кожей. Иногда подбивкой некоторых
Рис. 95. Монтаж хвостового отдела,
А — моделирование мыпщ ноги; Б — установка и закрепление
хвоста; В — зашивание разреза шкуры на брюхе.
мест чучела специально увеличивают их размеры: выделяют зобную
часть, утолщают шею (токующий тетерев). Умелая подбивка улучшает
внешний вид чучела. Одновременно с этим начинают зашивать шкуру
от зоба по брюху швом «елочка» (см. стр. 90, рис. 95, В). При стягивании
разреза кожи укладывают пинцетом перья, прикрывая шов, следя за
рисунком ^перьевого покрова. Завершая подбивку, следует обратить
особое внимание на спинную часть; если будут замечены дефекты (впа-
11 M. А. Заславский
161
дины, бугры, нарушение линий спины и боков), их устраняют. При нали-
чии бугров и неровностей, заметных через кожу, паклю передвигают
в более подходящее место или подбивают пустоту под шкуркой тампонами»
используя длинный пинцет.
Хвост прикрепляют к тушке тремя проволочными шпильками с од-
носторонней заточкой. Для этого копчик выворачивают из шкурки на-
Рис. 96. Укрепление чучела на подставке (Л, Б)
и на суке (В).
ружу, плотно обматывают слоями кудели или пакли и укладывают на
место в шкурку.
Первую закрепляющую шпильку вводят с наружной стороны хвоста
между рулевыми перьями, стремясь попасть по средней линии копчика
и проткнуть его насквозь (рис. 95, Б). Затем, продвигая проволоку через
тушку, выводят ее конец наружу у хвоста, где и закрепляют обыч-
ным путем. Для более прочного закрепления хвоста промежуток между
тушкой и копчиком подбивают комками пакли. Две другие шпильки
дополнительно вводят между рулевыми перьями по краям хвостового
веера и закрепляют в намотанной тушке. Особенно это необходимо при
монтаже птиц с большим хвостовым веером (тетерев). У тщательно и
правильно набитого чучела с хорошо поставленными частями тела,
с красивыми четкими линиями окончательно зашивают разрез на брюхе.
Только установив на подставке чучело, заканчивают монтаж, выявляя
163
и устраняя мелкие дефекты. На подставке чучело лучше просматривается
и удобнее с ним работать.
Для установки ног на доске просверливают два сквозных отверстия,
по диаметру достаточных для прохождения ножных проволок. В эти
отверстия пропускают проволоку, плотно подтягивают ноги (рис. 96, А),
с обратной стороны подставки сги-
бают проволоку под прямым углом,
вбивая ее острием в дно подставки
(рис. 96, Б). Кроме стандартной под-
ставки (см. стр. 227), птичьи чучела
монтируют на суках различных по-
род деревьев (рис. 96, В). Устанав-
ливая чучело на сук, не следует его
после высыхания переносить на сук
другой формы, так как позу чучела
будет трудно переделать. Если конеч-
ности чучела поставлены статично
и не удовлетворяют мастера своей
постановкой, чучело снимают с под-
ставки и изменяют углы ног в су-
ставах или делают больший шаг.
Несколько изменив позу, чучело
вновь устанавливают на подставку.
Особенное внимание при этом обра-
щают на пропорции туловища, сим-
метричность фигуры, постановку
крыльев и правильность установки
хвоста. Завершается монтаж уклад-
кой пера. Это сводится к правиль-
ному расположению перьевого ри-
сунка. Особенно тщательно уклады-
вают перья, прикрывающие крылья
и ноги. Работа завершается наложе-
нием бандажей на раскрытые крылья,
на распущенный веер хвоста, а также
оформлением оперения на шее, если
изготовляется птица в токующей
позе (см. стр. 171).
Вставка искусственных глаз. Без
правильно вставленных стеклянных
глаз даже хорошо сделанное чу-
чело не будет «живым». Поэтому при
вставке глаз и отделке головы необ-
ходимо пользоваться хорошими фото-
графиями, воспроизводящими круп-
ным планом голову живой птицы,
или репродукциями с картин художников-анималистов. Каждому
виду птиц свойственны глаза определенной окраски и размера. Поэтому
вставлять стеклянный глаз, не соответствующий натуре, не следует.
Это испортит голову птицы, и музейный экспонат потеряет свою доку-
ментальность. Желательно для каждой птицы подобрать глаза, соответ-
ствующие прижизненной окраске, форме и размеру. В настоящее время
стеклянные глаза можно приобрести в зоологических магазинах или
(для крупных птиц) изготовить самому из органического стекла (см.
стр. 251). Глаза в чучело вставляют после окончания монтажа головы
(рис. 97) или же после переноса чучела на музейную подставку. У чу-
11*
Рис. 97. Монтаж глаз у чучел хищной
птицы.
А — оформление глиной глазницы; Б — уста-
новка глаза; В — оправление века; Г — пра-
вильно расположенные глаза у чучела хищ-
ной птицы.
163
чел среднего и крупного размера под веко глаза подкладывают металли-
ческой лопаткой мастику, равномерно по всей окружности орбиты
(рис. 97, А). Затем правильно ориентированный глаз вдавливают тыль-
ной стороной в мастику (рис. 97, Б), Особенно сложно установить пра-
вильно глаза у хищной птицы и придать им определенное выражение,
присущее только данному виду (ястреб, сова). У дневных хищных птиц
(ястреб, сокол, орел) глаза направлены вперед (рис. 97, Г), а у ночных
хищников (сова и филин) помещаются на лицевой части головы. У птиц,
питающихся падалью (сип, гриф, стервятник), у насекомоядных и зерно-
ядных птиц глаза расположены по бокам головы.
С помощью пинцета оправляют веко. Для лучшего закрепления и
придания веку естественного вида под него подкладывают приготовлен-
ную на столярном клее жидкую мастику, имитируя ею слизистую обо-
лочку (рис. 97, В). Оба глаза должны быть установлены под одним углом.
Часто искусственные глаза вставляют только после того, как чучело
будет закончено и уже хорошо высохнет. Обычно это вызвано отсутствием
нужных по размеру и цвету глаз. Тогда приходится подобранные глаза
окрашивать с тыльной стороны краской. Для придания правильного
цвета радужине используют масляную краску в различных цветовых
соотношениях, разводимую на скипидаре. Краску наносят кисточкой
на стекло тонким слоем.
В орбиту глаза вкладывают мокрый тампон гигроскопической ваты,
подкладывая его под веки и края кожи глазного отверстия. Если чучело
простояло долго (2—4 месяца), размачивание кожи века проходит мед-
леннее, 2—3 дня, в течение которых тампон ежедневно смачивают 1%-м
раствором карболовой кислоты.
НАБИВКА ЧУЧЕЛА КАРКАСНЫМ СПОСОБОМ НА МЯГКОЙ ОСНОВЕ
г Каркасный способ позволяет придать изготовляемому чучелу ди-
намичную позу и отличается четкостью исполнения, однако этот способ
требует особенно хорошего знания анатомии птицы и главным образом
остеологии. Каркас чучела строят из скелета ног, крыльев и проволочной
арматуры. Для основания чучел крупных птиц (орлы, лебеди и пр.)
используют деревянную основу. Ее вырезают из доски по форме туловища
птицы и к ней крепят железную проволоку ног и крыльев (рис. 99, В).
Подбивка мягким материалом в обоих вариантах производится одина-
ково. В техническом отношении каркасный способ более трудоемкий, но
дает более высокие с художественной точки зрения результаты. Крылья и
ноги при этом способе устанавливают более правильно, так как при этом
используется скелет на правильной проволочной основе. Как и при дру-
гих способах изготовления чучел, для построения каркаса размеры и
абрис снимают с препарированного трупа птицы (см. стр. 149). В случае,
если промеры не были сняты, их можно получить по скелету или по
шкурке.
Изготовление чучел птиц среднего размера. Проволоку подготавливают
так же, как было описано выше (см. стр. 151). Проволоку, идущую для
основания чучела, равную длине туловища птицы, и дополнительно на
длину хвоста — еще 10—12 см, остро затачивают с обоих концов. Прило-
жив проволоку к птице или к сложенной пополам шкурке в местах распо-
ложения крыльев и ног, круглогубцами скручивают две петли, по диа-
метру достаточные для прохождения через них проволоки конечностей.
В месте, на котором должно крепиться основание черепа, изгибают про-
волоку под углом 90°. Отступя 1—3 см от полученного угла (в зависи-
мости от размера птицы), на проволоке делают второй изгиб под тем же
164
углом, направленный вверх. Двойной изгиб необходим для плотного
укрепления черепа на проволоке туловища (рис. 98, Л). Этот же изгиб
повторяют и в хвостовой части для укрепления хвостового веера
(рис. 98, Л). Проволоку туловища обматывают тонким слоем пакли,
предохраняя мездру от появления ржавчины и в то же время обеспечивая
более плотное укрепление арматуры ног и крыльев. Концевые отделы
туловищной проволоки, предназначенные для укрепления черепа и хвоста,
паклей не обматывают. Шейную часть на туловищной проволоке изги-
бают S-образно и также плотно обматывают мягкой куделью или волок-
нами пакли до нужного диаметра (см. стр. 151, рис. 98, Б). Намотанная
шея должна быть короче и толще натуральной шеи птицы.
Проволочный каркас крыла изгибают соответственно конфигурации
развернутого крыла. По длине он должен быть равен длине крыла плюс
расстояние, соответствующее плечелопаточному сочленению и отрезку
для укрепления на каркасе. Изготовление каркаса ноги сводится к на-
ложению проволоки на скелет и точному изгибу в суставах (рис. 98, В),
учитывая тазобедренное сочленение (см. стр. 157).
Монтаж чучела начинают с установки оформленного1 черепа в шкурку
(см. стр. 151). Заточенным концом туловищной проволоки прокалывают
кости черепа и закрепляют его в полости клюва (см. стр. 152, рис. 90, В, Г).
Шейную и грудную части чучела подбивают плотными комками пакли,
укладывая их пинцетом. Под проволоку подкладывают ровный нетолстый
пласт пакли без кострики, имитируя спинную мускулатуру (рис. 98, Д).
Проволочный каркас крыла устанавливают под кожей параллельно костям
скелета (см. стр. 155). Острый конец проволоки, выходящий в области
пальца наружу, загибают под крылом. Проволоку к костям крыла при-
крепляют крепкими нитками (у чучел птиц среднего размера). Второй
дополнительный разрез на крыле в области пальца делают у птиц с боль-
шими крыльями (орлы, пеликаны, лебеди). Его подбивают глиной, про-
минают пальцами и зашивают (рис. 93, А, Б). При этом чучело птицы
лежит на спине с развернутыми крыльями. Мускулатуру плеча модели-
руют из пакли (рис. 98, Е). Чтобы укрепить крыло, через первую петлю
на осевой проволоке пропускают концевую часть проволоки и крепко
закручивают ее вокруг туловищной проволоки (рис. 98, Ж). Скрепление
проводят на весу, чтобы не мять перьев. Если крыло слишком близко
подтянуть к туловищной проволоке, не сделав нужного изгиба (см. стр. 156),
имитирующего плечелопаточное сочленение, установить правильно крыло
будет невозможно. Между каркасом крыла и туловищной проволокой
должно быть расстояние не менее 2—7 см, в зависимости от размера птицы
(у орла — 6—7 см, рис. 98, Ж).
После установки и укрепления крыльев моделируют грудь. Посте-
пенно подбивая комками пакли туловище, следят за правильностью
линии фигуры и расположением ее основных частей (головы, шеи). Под-
бивая спинногрудной отдел чучела, следует оформить и спину, чтобы она
имела округлую форму. Перед установкой и укреплением ног необхо-
димо подбить хвостовой отдел паклей. Если при твердо намотанной тушке
(см. стр. 160) проволока вводилась в ногу со стороны подошвы, что было
удобнее, то тут она проходит в цевку со стороны шкурки (рис. 98, 3),
причем скелет ноги (голень) для этого временно выворачивают из шкурки.
Кости ног и изогнутая по скелету арматура должны совпасть друг с дру-
гом. Затем моделируют мускулатуру ноги (см. стр. 160). Проволоку ноги
для закрепления пропускают во вторую петлю на осевой проволоке.
Так же как и при установке крыла, необходимо сохранить расстояние
между ножной и осевой проволоками, имитируя тазобедренный сустав
(рис. 98, В). При слишком плотном причленении ножной арматуры уста-
новить правильно конечность будет невозможно. После этого подбивают
165
тампонами и грудобрюшную часть чучела. Заточенный конец туловищ-
ной проволоки изгибают и вводят в копчик со стороны позвоночного
отдела, прокалывают копчик насковозь, выравнивают и усаживают хвосто-
Рис. 98. Изготовление чучел птиц каркасным способом
на мягкой основе.
А — изгибы туловищной проволоки; Б — намотка по каркасу; В,
Г — правильно изогнутые проволоки конечностей; Д — прокладка
спины чучела пластом пакли;
вой веер на проволочный изгиб (рис. 98, И), После этого шкуру зашивают
редкими стежками, прокалывая иглой со стороны мездры.
Изготовление чучел крупных птиц. При набивке крупных птиц (орлы,
филины, глухари) проволочная арматура подготовляется несколько иначе,
чем для чучел средних птиц. Так, для ног крупного орла используют прово-
166
локу или прутковое железо диаметром не менее 8—10 мм (табл. 1, стр. 160).
Арматуру большого раскрытого крыла лучше собирать из двух кусков
проволоки разного диаметра. Один из них, укрепляемый к опорной
Рис. 98 (продолжение).
Е — моделирование мускулатуры крыла; ЯГ — укрепление крыла на
туловищной проволоке; 3 — установка проволоки в конечность;
И — закрепление хвостового веера на туловищной проволоке.
доске и поддерживающий предплечье и плечо, должен иметь в диаметре
не менее 7—9 мм. Второй, более тонкий отрезок (3—5 мм) поддерживает
концевую часть крыла и маховые перья. При монтаже крыла обе прово-
локи плотно связывают между собой другой проволокой или шпагатом
(рис. 99, А). Для арматуры шейной части подготовляют проволоку диа-
167
метром не менее 4—6 мм, по длине достаточную для закрепления ее на
опорной доске. Для поддержки хвоста птицы используют проволоку
3—5 мм в диаметре. Для опорной доски чучела применяют сухую доску из
сосны, ели, пихты и т. д. Толщина доски должна быть не менее 2—3 см,
это позволит более прочно закрепить проволоку на доске гвоздями или
скобками. Для нахождения абриса на доску укладывают мясную тушку
и обводят карандашом. Доску выпиливают по абрису и просверливают
в ней отверстия для закрепления проволоки шеи, крыльев, ног и хвоста
(рис. 99, Б). Места расположения отверстий легко определить, если
приложить к доске мясную тушку. Опорная доска при набивке крупных
птиц очень удобна и облегчает работу, так как толстая проволока или
железные прутья трудно поддаются закручиванию.
В качестве набивочного материала для крупных чучел применяют
мягкую стружку, солому или мох. Это дешевый и доступный материал.
Приготовленные из него чучела легки по весу, удобны в обращении,
долговечны. Шейную проволоку плотно обертывают слоем пакли, по-
верх которой накладывают стружку. Для лучшего закрепления ее обма-
тывают крепкими нитками. Проволоки каркаса пропускают через за-
ранее просверленные в доске отверстия, загибают концы и прикрепляют
их к доске гвоздями или металлическими скобами (рис. 99, Б). У крупных
птиц, имеющих мясистые лапы и оперенную цевку, часто при недостаточ-
ном и медленном просушивании развивается гнилостный процесс, ко-
торый легко прекращается введением под кожу ноги 3%-го раствора
формалина. Для этого используют шприц системы «Рекорд» объемом
10—20 см3 с длинной и тонкой иглой. Формалин вводят в наиболее мяси-
стые части ноги (рис. 100, Л).
У некоторых птиц имеются оголенные участки кожи на голове и но-
гах, при жизни ярко окрашенные. В процессе изготовления чучела окраска
обнаженных мест полностью исчезает. Восстановить утраченный цвет
можно, только расписав их красками по изготовленному заранее с живой
птицы живописному этюду. Для окраски этих мест используют масляные
краски, разведенные на скипидаре. Роговые части клюва и когти покры-
вают акрил-фисташковым покровным лаком. Он придает им свежесть и
естественный вид. При изготовлении чучел птиц с длинными шеями осо-
бенно трудно правильно и на нужное место установить каркас шеи; это
касается цапель, фламинго и т. д. Облегчает монтаж чучела хорошо вы-
чищенный, сохраненный на связках и не отделенный от черепа полный
скелет шейного отдела птицы. Хорошо размоченный позвоночник укреп-
ляют на шейной проволоке, пропуская ее через спинномозговой канал,
с последующим закреплением в полости клюва (рис. 100, Б).
Скелет шеи обертывают тонким слоем льняной кудели и осторожно
одевают шкурой, после чего шейной части чучела легко придать естест-
венную и правильную позу (рис. 100, Б). Противоположный конец про-
волоки шеи укрепляют в туловищной доске гвоздем. У некоторых
птиц (кондор, индюк) вместо натуральной головы с шеей целесообразнее
устанавливать в чучело гипсовый муляж (слепок), отлитый по натураль-
ной части тела (см. стр. 273). Муляж укрепляют на проволочной основе
(рис. 100, В), заранее вмонтированной в слепок, который укрепляют
затем на опорной туловищной доске. Шкуру туловища птицы наклады-
вают на муляжную часть шеи и край ее закрепляют мелкими гвоздиками
(рис. 100, Г), предварительно смазав кромку мездры декстриновым клеем.
На время высыхания шкуры дополнительно укрепляют это место вит-
ками крепких ниток. После полного высыхания чучела нитки удаляются.
Место сочленения шеи с туловищем, не прикрытое перьями, заделывают
мастикой, придавая ей нужную фактуру кожи. Гипсовый муляж распи-
сывают масляными красками, втирая их в гипс.
168
При оформлении головы чучела токующего тетерева или глухаря
появляется необходимость подчеркнуть такую важную деталь токующей
птицы, как ярко-красные утолщенные брови, в обычное время года менее
развитые и заметные. Выделения этих деталей можно достигнуть под-
Рис. 99. Изготовление чучела крупной птицы на деревянном
каркасе.
А — сборка арматуры крыла; Б — проверка туловищной доски по
мясной тушке; В — сборка чучела орла.
бивкой кожи бровей мастикой или глиной, вводя ее через глазные отвер-
стия до вставки стеклянных глаз. После просушки бровей их расписы-
вают масляной краской, разведенной на скипидаре, применяя для этого
красные краски — крапплак, кадмий в смеси с белилами.
Если задумано чучело какой-либо птицы представить в токующей
позе, то необходимо провести дополнительную работу над ее оперением,
169*
а также закрепить крылья в соответствующем положении. В этих случаях
приходится прибегать к помощи монтажных бандажей, которые будут
укреплять крылья и хвост птицы в требуемом положении до полного
высыхания чучела.
Монтажные бандажи бывают двух типов: картонные и проволочные.
Картонные используются только для закрепления плоских деталей
крыльев и хвоста, проволочные же бандажи наиболее удобны для закре-
пления изогнутых.
Для правильного и прочного закрепления маховых перьев и предо-
хранения их от деформации во время сушки развернутое крыло птицы,
монтированное на проволочном каркасе, зажимают между двумя плот-
ными полосами картона (рис. 101, Л). Эти полосы прошивают крепкими
нитками. Перед окончательным закреплением перья должны быть тща-
тельно уложены под бандажами. При этом следует помнить, что испра-
вить положение пера после сушки будет трудно. Если хвост развернут и
рулевые перья закреплены боковыми шпильками, то картонные бандажи
на рулевые перья накладывают так же, как и на перья крыла (рис. 101, В).
Наложенный на верхнюю часть хвоста бандаж прикрепляется к проволоке
нитками. Такое временное укрепление хвоста надежно фиксирует его
в горизонтальном положении.
При укреплении развернутого хвоста веером без применения допол-
нительной боковой арматуры (у мелких птиц) рулевые перья развора-
чивают и зажимают между двумя полосками картона. Только убедив-
шись в том, что перья уложены правильно, бандаж прошивают нитками,
плотно затягивая их для лучшей фиксации. Для большей гарантии бан-
даж крепко пришивают к проволоке, выходящей из хвоста. Наложение
бандажа на хвост лучше производить вдвоем: один развертывает рулевые
перья, другой накладывает бандаж и прошивает его. При прошивке
бандажа необходимо фиксировать каждое рулевое перо, обшивая его
ниткой. Во избежание порчи оперения протыкать иглой очин пера не
•следует. Проволочный бандаж представляет собой достаточной длины
кусок проволоки, по толщине способный выдержать тяжесть раскрытого
крыла. Проволоку для этой цели следует применять мягкую, не ржавую
и не испачканную в масле. Следует помнить, что остающиеся на светлых
перьях следы от ржавой проволоки вывести очень трудно.
Используют отрезок проволоки, равный длине развернутого крыла
плюс 40—60 см на загиб. Проволоку тщательно выравнивают, затем про-
волочный бандаж подводят под крыло и один конец закрепляют в области
пальца крыла, зажимая его в проволочный загиб (рис. 101, Б), а другой ко-
нец укрепляют гвоздями на постаменте или на суке, на котором укреплено
чучело. Проволочные бандажи более пластичны, принимают и держат
любую форму в отличие от картонных, удобны для закрепления кривизны
крыла, хвоста и не требуют прошивания нитками.
Для укрепления развернутых веером рулевых перьев используют
бандажи несколько иной конструкции. Отрезок проволоки тщательно
выравнивают, прокалывают им пробку по центру и эту пробку нака-
лывают на выходящую наружу хвостовую проволоку (рис. 101, Б),
продвигая пробку до средней трети хвоста. Затем ее сбоку прокалывают
насквозь приготовленным проволочным отрезком. Таким простым спосо-
бом проволока бандажа укрепляется на хвостовой проволоке. Вначале
проволочным изгибом закрепляют на крайнем рулевом пере край развер-
нутых веером перьев хвоста. Когда на проволоке будут лежать все раз-
вернутые рулевые перья и практически бандаж будет поддерживать раз-
вернутый хвостовой веер, другим концом, на противоположной стороне
развернутого хвоста, проволоку закрепляют на крайнем рулевом
пере.
170
При необходимости проволоку бандажа временно пришивают к боко-
вым шпилькам, закрепляющим развернутый хвост (рис. 101, В). Особенно
удобно таким методом закреплять развернутые большие хвосты павлинов,
Рис. 100. Особые случаи при монтаже чучела птицы.
А — введение формалина в ногу орла; Б — использование натураль-
ного шейного скелета на связках при монтаже чучела длинношеей
птицы (цапля); В — укрепление гипсового слепка головы и шеи на
опорной доске чучела; Г — закрепление шкуры на шее муляжа.
глухарей, тетеревов и т. д. После просушки чучела бандажи снимают и
оправляют перо.
При изготовлении чучел птиц в токующей позе (глухарь, тетерев) необ-
ходимо распушить перо на шее. Для этого пинцетом перо осторожно взъе-
рошивают. С этой целью под каждое перо подкладывают листок тонкой
171
бумаги, укрепляемый в коже чучела энтомологическими булавками.
Однако такая кропотливая работа не всегда приносит нужный результат*
Тогда чучело подвешивают вниз головой и отрезком проволоки проводят
против пера, стараясь приподнять его и уложить в нужном положении.
Рис. 101. Фиксация оперения при сушке чучела.
А — установка и укрепление картонных бандажей; Б — установка
проволочного бандажа.
Такую работу приходится проводить неоднократно в процессе сушки чу-
чела. Постепенно перо засыхает в приданном ему положении.
Изготовляя чучела различных птиц из давно консервированных или
свежих шкур с недостаточно хорошо расчищенными очинами, трудно
правильно и плотно уложить перья на свои места. В период высушивания
чучела перо топорщится и фиксируется в таком виде.
172
Чтобы избежать деформации перьевого покрова, готовое чучело птицы
следует обертывать тонким, ровным слоем белой гигроскопической ваты,
стремясь не сбить и не измять правильно уложенное оперение (рис. 101, Г).
Рис. 101 (продолжение).
В — установка проволочных бандажей на хвостовом веере тетерева;
Г — закрепление оперения при сушке чучела слоями ваты; Д — укреп-
ление в нужном положении перьев на голове картонными полосками.
Особенно трудно придать правильное направление перу чучел на
шкурах давно законсервированных пресно-сухим способом (см. стр. 86)
или соленых, долгое время пролежавших вывернутыми пером внутрь.
173
В этих случаях ватную обмотку применять особенно необходимо,
так как перо даже при добросовестной расчистке очинов будет топор-
щиться, принимая то положение, которое оно имело при сохранении
в консервированном виде.
Параллельно с ватной обмоткой чучела применяют твердые бандажи
из картона, которыми плотно фиксируют оперение, главным образом на
отдельных участках головы (рис. 101, Д) (лобный отдел, щеки), на ногах.
Картонными полосками плотно прижимают перо (заранее его уложив-
правильно) к коже, закрепляя полоски булавками. После высушивания
чучела перо остается в том положении, которое ему придали бандажами.
Только полностью высушив чучело (см. стр. 316), снимают с него кар-
тонные бандажи и ватную обмотку. Во избежание неправильной сушки и
фиксации перьев ватную обмотку рекомендуется ежедневно снимать,
проверяя правильность расположения и рисунок оперения. Если пера
сбилось, его следует подправить пинцетом, уложив на нужное место, и
чучело вновь обернуть ватой.
Для обертывания чучела можно также применять и другие материалы,
имеющие длинные тонкие волокна: паклю, серую вату, льняную кудель
и т. д. Белая гигроскопическая вата — наиболее удобный и лучший
материал для этих целей.
Ватное обертывание применяется только для чучел птиц с плотным и
упругим оперением (сокол, ястреб, глухарь, тетерев, ворон), чучела птиц,
с рыхлым пером (совы, филины, пуховые птенцы) сушат в открытом виде,
так как слои ваты могут смять и деформировать оперение этих птиц.
МЯГКАЯ НАБИВКА ЧУЧЕЛ ЗВЕРЬКОВ
Изготовление чучел млекопитающих, четвероногих рептилий и амфи-
бий гораздо сложнее, чем приготовление чучел рыб и птиц. Это связана
с более сложной формой их тела (в динамике движения), с различными
положениями туловища и конечностей при беге, лазанье, плаванье, а от-
сюда и специфика моделирования фигуры животного таксидермистом.
Для животных с короткой шерстью (суслик, летняя белка, летний
горностай и т. д.) или без шерстного покрова (ящерица, варан, лягушка,
жаба) манекен фигуры должен быть выполнен безукоризненно, потому
что все недоделки и неправильности будут особенно выделяться.
Приступая к изготовлению чучела такого животного, необходима
хорошо изучить анатомическое строение тела при препарировании трупа,
а внешний вид — по фотографиям и рисункам. Это поможет разработать
фигуру зверька без ошибок.
Молодым таксидермистам моделирование чучел следует начинать
с небольших животных, имеющих хорошо развитый меховой покров.
Каркас для таких чучел несложно приготовить самому. Чучела мелких
зверьков (до зайца включительно) монтируют на проволочном каркасе
(рис. 102), несколько напоминающем каркас чучел птиц (см. стр. 164).
Для более крупных животных применяют в качестве основы доску
(рис. 120, Л).
Для набивки мелких зверьков следует использовать мягкие и доста-
точно пластичные материалы — паклю, кудель. Особенно мелкие чучела
(землероек, мышей-малюток и т. д.) набивают гигроскопической ватой.
Более грубые материалы — сено, солома, стружка — удобны при изготов-
лении чучел животных среднего размера способом намотанного мане-
кена. Большое значение при выборе набивочного материала имеет харак-
тер волосяного покрова животного. Особенно тщательно следует модели-
ровать фигуру гладкошерстного или безволосого животного (варан,
174
жаба, лягушка). В таких случаях намотанный манекен дорабатывают
глиной или мастикой (см. стр. 141), которыми моделируют мускулатуру и
поверхность готового манекена.
Рис. 102. Каркасный способ моделирования чучел пушистых
зверьков на мягкой основе.
А — определение на проволоке мест плечелопаточного и тазобедренного
сочленений; Б — сборный проволочный каркас; В — нанесение контура;
Г — готовый макет черепа из пенопласта; Д — макет черепа, скрученный
из стружки; Е — готовый макет головы и шеи.
Для удобства мы разделили изготовление чучел мелких и средних
животных на следующие разделы:
1) мягкую набивку различных пушистых зверьков (белка, соня, он-
датра и т. д.);
175
2) накрутку сборного манекена при изготовлении мелких зверьков
с редким или коротким волосяным покровом (суслик), безволосых жи-
вотных (лягушек, жаб, ящериц, черепах);
3) изготовление чучел животных среднего размера (лисица, барсук,
онот) на твердом манекене.
Для облегчения подбора проволок при изготовлении чучела приво-
дится табл. 2.
Таблица 2
Диаметр проволоки для монтажа чучел зверей, в мм
Вид зверька Основа- ние чучела Прово- лока конеч- ности Прово- лока хвоста
Лягушка 1.5—2 1—1.5 1—1.5
Ящерица круглоголовка 2—3 2—3 2—3
Варан . 3—4 3—4 4—6
Еж . . .... 3-4 3-4
Крот обыкновенный 2—3 2—3
Землеройка 1 0.8-1 1
Выхухоль . 2—3 2—3 3—4
Ушан обыкновенный 1.5—2 1.5—2 1—1.5
Белка, летяга 2—3 2—3 2—3
Бурундук, соня . 2—3 2—3 1.5—2
Суслик крапчатый 2.5—3 2.5—3 1.5—2
Байбак Доска 4—5 3—4
Бобр ... » 4—5 5—7
Тушканчик большой . . 3-4 3—4 2—3
Тушканчик мохноногий 2-3 2—3 1.5—2
Песчанка, крыса . 2—3 2-3 2—3
Мышь лесная . . . 1 5—2 1.5—2 1.5—2
Хомяк обыкновенный 2—3 2—3 1.5—2
Хомячок 1.5—2 1.5—2 1—1.5
Ондатра .... 3-4 3-4 3—4
Полевка обыкновенная 1.5—2 1.5—2 1.5—2
Водяная крыса 2—3 2—3 2
Лемминг 1.5—2 1.5—2
Морская свинка, слепыш, цо-
кор, пищуха 2—3 2—3
Дикобраз Доска 5—6
Нутрия . . . » 3-4 5-6
Заяц, кролик » 4-5
Кошка дикая » 4—5
Куница, соболь . 3-4 3-4 3-4
Хорек, горностай 2—3 2—3 2—3
Ласка 1.5—2 1.5—2 1.5
Росомаха, барсук, выдра Доска 5-6 5—7
Шакал, лисица, песец » 5—6 5—7
Корсак 3—4 3—4 4—5
Фенек 2.5—3 2.5—3 4
Енотовидная собака Доска 5-6 5—6
Монтаж чучел пушистых зверьков. При изготовлении чучела мелкого
зверька способом мягкой набивки крайне необходимо подготовить отдель-
ные части чучела (голову, конечности, каркас) и соблюдать строгую оче-
редность сборки при одновременном моделировании позы и линий фигуры.
Это ускорит изготовление чучела и улучшит качество его выполнения.
При длительном моделировании мездра шкурки высыхает и частично
деформируется. Набить такую шкурку правильно становится трудно,
а частые смачивания внутренней стороны шкурки раствором мышьяка
(см. стр. 96), предотвращающие высыхание мездры, ведут к отсыреванию
и загрязнению волосяного покрова.
176
Подготовку каркаса начинают с приготовления проволоки. Она должна
быть железной и мягкой (или отожженной), а толщину ее выбирают в за-
висимости от величины и веса чучела, чтобы оно не качалось, не завали-
валось набок, а прочно стояло на ногах. Очень важно проволоку подо-
брать пластичную, легко изгибаемую в нужном месте и хорошо поддержи-
вающую манекен чучела. Все эти качества присущи только железной
проволоке. Менее пригодна проволока из других металлов, так как
в большинстве своем они быстро окисляются и ломаются (алюминиевая,
медная); кроме того, они недостаточно упруго поддерживают экспонат.
Для изготовления каркаса эти проволоки не подходят. Также негодна
для работы ржавая или пережженная железная проволока. При работе
с такими проволоками всегда будет опасность поломки арматуры.
Проволока. Для чучела мелкого зверька заготовляют пять
отрезков проволоки разного диаметра: для конечностей используют более
толстую, для туловища, шеи и хвоста — несколько более тонкую или
такую же, как для конечностей (см. стр. 190). Проволоку хорошо вырав-
нивают и затачивают с одного конца.
Туловищная проволока составляет длину туловища с головой и хвостом
и добавочные 7—10 см для установки и закрепления в черепе и скручива-
ния двух колец, к которым прикрепляют арматуру конечностей. Для
более точного определения местонахождения колец проволоку прикла-
дывают к мясной тушке или к хорошо размоченной шкуре, уложенной
боком в позе будущего чучела, и отмечают примерные точки плечело-
паточного и тазобедренного сочленений (рис. 102, А, Б). Для более плот-
ного закрепления черепа передний конец проволоки изгибают под прямым
углом (рис. 102, Л). Проволоку шеи и туловища изгибают по предполагае-
мой позе зверька. Иногда применяют отдельные отрезки проволоки раз-
ной толщины для моделирования шеи и хвоста. В процессе сборки кар-
каса отрезки прикручивают к туловищной проволоке (рис. 102, Б).
Шейный отдел проволоки, начиная от его изгиба у черепа и до первого
кольца, плотно обматывают слоями кудели или пакли, имитируя шею
зверька. Толщина шейного участка должна быть несколько больше нату-
ральной шеи мертвого зверька, а в верхнем его конце тоньше затылочного
отдела головы (рис. 102, Б) с малозаметным переходом от головы к шее.
Для более прочного закрепления проволоки конечностей туловищную
проволоку слегка смазывают клеем (столярный, декстрин, канцелярский)
и плотно обматывают куделью. Это позволяет одновременно изолировать
проволоку от возможного соприкосновения с мездрой, а следовательно,
предупредить появление ржавчины и разрушение кожи.
Моделирование головы По-разному моделируют голову
чучела при наличии натурального черепа или при изготовлении искус-
ственного. Если при шкурке зверька не сохранился череп или он исполь-
зован для научной коллекции, его следует заменить искусственным.
Макет черепа. Для зверьков макет вырезают из мягких сор-
тов пенопласта, пробки или плотно скручивают из мягкой стружки. На
пластинку пенопласта или пробки боком укладывают натуральный че-
реп, обрисовывают и вырезают его контур, затем напильником и ножом
моделируют подобие черепа (рис. 102, В, Г).
При изготовлении макета из стружки, комок из стружки плотно
обкручивают крепкими нитками, насаживают на шейный конец туловищ-
ной проволоки, загнутый крючком, и закрепляют его, сплющивая плоско-
губцами. Комок обертывают добавочными слоями стружки и крепко обма-
тывают нитками, создавая приближенный к натуре макет черепа
(рис. 102, Д, Е).
В процессе изготовления макета его следует часто сверять с натураль-
ным черепом, прикладывая их один к другому или примерять размочен-
12 М. А. Заславский
177
ную шкурку, надевая головную часть на макет. Это позволяет более точно
и детальнее изготовить макет, что в свою очередь даст возможность со-
здать пропорциональную голову зверька.
Искусственный череп прокалывают насквозь шейной проволокой,
изгибают конец и плотно его закрепляют. Для большей прочности место
закрепления плотно обкручивают крепкими нитками (рис. 103, А, Б).
Натуральный череп укрепляют с помощью плотного там-
пона пакли. Для этого свертывают на конце проволоки колечко, в него
вставляют комок пакли и плотно тисками или плоскогубцами сдавливают,
в черепе проволоку укрепляют тампонами из пакли или ваты, забивая
ими туго полость черепа (рис. 103, В). Натуральный череп на проволоке
можно закрепить иначе — проколом через лобные или теменные кости,
как это делают у птиц (см. стр. 152, рис. 90, Л), но это можно сделать
только после того, как на оформленный череп будет натянута шкурка.
Чем крепче установлен череп на туловищной проволоке, тем удобнее
придать зверьку нужную позу головы, шеи и всего туловища.
Проволока для конечностей. Размеры проволок
должны соответствовать длине скелета ноги — это легко уточнить, на-
ложив проволоку на шкурку или на труп зверька (рис. 103, Г). Длина
проволоки конечности должна соответствовать длине скелета конечности
с добавлением нескольких сантиметров для изгиба плечелопаточного и
тазобедренного сочленений (рис. 103, Д) и закрепления проволоки конеч-
ности на туловищной проволоке. Наружный конец, выходящий из ноги
при основании кисти, должен быть достаточно длинным, чтобы его можно
было закрепить в подставке.
Проволоку конечностей изгибают соответственно изгибам костей ног
при беге, лазанье, прыжке. Очень важно проследить, чтобы изгибы про-
волоки совпадали с суставными изгибами скелета ноги. Особенное вни-
мание при изготовлении каркаса ноги следует обратить на участки, где
отсутствуют кости — плечо, бедро (рис. 103, Д).
Набивку чучела начинают с оформления головной части шкурки.
В ушные чехлы зверьков (куница, хорек, тушканчик) вставляют вырезан-
ный по форме уха картон (если удален ушной хрящ, см. стр. 60), смазан-
ный декстриновым клеем. Размоченный картон легко принимает форму
ушной раковины. Высыхая, он затвердевает и хорошо склеивается с ко-
жей уха. Если в коже уха оставлен хрящ (см. стр. 60), то в полость уха
вводят с нижней открытой стороны уха (рис. 104, А) тонкую раскатан-
ную лепешку мастики или глины, которую пальцами проминают через
кожу, стараясь равномерно ее распределить по стенкам хряща и не оста-
вить пустых мест (белка, тушканчик, рис. 104, Б).
Между наружной кожей губы и ее слизистой оболочкой — внутрен-
ней кожей (распоротой при препарировании, см: стр. 61) — закладывают
тонкий валик мастики или глины, равный по толщине мышечной прослойке
губы; особенно это важно при набивке грызунов (ондатра, белка), мел-
ких хищников (горностай, хорек), а также животных среднего размера
с мясистыми губами (енот, барсук, лисица). После подбивки слизистую
пришивают к коже головы тонкими нитками (рис. 104, 5), придавая ей
то положение, какое было до препарирования. Под слизистую вокруг
глазного отверстия также подкладывают пластичный материал, затем
ее пришивают к коже (рис. 104, Г).
У зверьков, череп которых был оставлен при шкурке и не отделен
от слизистой губ (см. стр. 55), в распоротый участок губы (рис. 104, Д)
подкладывают глину.
У зверьков с густыми и длинными вибриссами пространство под ними
(на мездре, см. стр. 60) заполняют мягкой мастикой, придавая вибриссам
правильное положение. Чтобы мастика не выпала, эти участки подши-
178
(I
Рис. 103. Подгонка арматуры чучела и укрепление черепа.
А, Б — укрепление макета черепа на туловищной проволоке;
В — укрепление на проволоке натурального черепа; Г — изгибы
проволоки конечностей и® трупу и Д — пл снятой шкурке.
вают слоем марли (рис. 104, Е). Если хрящ носа удален полностью, его
заменяют мастикой или глиной.
Перед тем как установить в шкурку череп или его макет, глазницы
заполняют глиной, нижнюю челюсть (натурального черепа) правильно
устанавливают и подвязывают ниткой. Мышцы головы (жевательные,
губные, надбровные и околоушные) восстанавливают с помощью глины,
пролепляя пальцами мышечный рельеф.
Конечности. При набивке зверьков в разрез на подошве необ-
ходимо подложить валик глины или мастики, имитируя мышцы стопы, и
плотно зашить шов (рис. 105, Б). Если кисть ноги не разрезана, глину
вводят через полость конечности, выжимая ее в нужное место (рис. 105, В).
Только после того как будет подготовлена шкурка и фрагменты чучела,
можно приступить к сборке и набивке.
Оформление фигуры. Голова. Шкурку зверька укладывают
на мягкую подстилку или матрас к левой руке препаратора, разрезом
вверх. Если череп оставлен при шкурке, его после восстановления мышц
глиной вводят в кожу головы, правильно ориентируя, чтобы глазницы
совпали с глазными отверстиями на шкурке, кожа носа, подбитого масти-
кой, — с носовыми костями, уши заняли бы свои места. Особенно важно
правильно (прямо) установить череп в шкуре головы, не скашивая его
набок (рис. 105, Г). Это легко заметить по неправильно расположенным
передним зубам (особенно у грызунов), криво установленным в ротовой
щели (рис. 105, Д).
Неправильно установленный череп извлекают из шкурки и устанавли-
вают в коже головы заново.
Через кожу проминают глину пальцами, создавая рельеф головы,
стремясь выделить наиболее характерные и важные участки: правильно
расположенную ротовую щель, жевательные мышцы, надбровные дуги
и т. д. Предварительно таксидермисту полезно изучить наружное строе-
ние морды зверька и, если имеется возможность (зоопарк, природа),
сделать несколько этюдов в карандаше или фотографий. Можно также
использовать иллюстрации художников-анималистов и фотографии спе-
циалистов-зоологов. При снятии шкурки с головы желательно схема-
тично зарисовать расположение мышц или, если имеется возможность,
отлить из гипса барельеф (см. стр. 25). Это облегчит моделирование головы
зверька и позволит более детально изучить мускулатуру.
Рельеф головы легко достигается подбивкой нужных участков не-
большими комками гигроскопической ваты, их вводят под кожу через
глазные отверстия с помощью пинцета (рис. 106, Л). Только подбивая и
пролепляя голову, можно получить правильный и четко выраженный
рельеф.
Чтобы во время сушки рельеф головы не сгладился, шкуру закрепляют
булавками (у мелких более тонкими — энтомологическими), вкалывая
их через кожу в пенопласт, пробку, стружку. Естественно, что такая
тонкая проработка нужна при моделировании животных с редким волося-
ным покровом и с хорошо заметной мускулатурой. В процессе набивки
чучела ушные раковины лучше на время отогнуть назад, в сторону шеи,
чтобы они не мешали при работе.
Одновременно с моделированием головы в шкурку зверька вкладывают
укрепленную в черепе туловищную проволоку с плотно намотанной
шейной частью. Производя оформление головного отдела, необходимо
одновременно монтировать и шейный участок: только в едином комплексе
изготовления головы и шеи можно придать нужное положение, изогнув
шейный отдел по задуманной позе чучела.
Подбивают шею удлиненными тампонами пакли или ваты со стороны
брюшного разреза, выделяя шейные мышцы, идущие от основания уха
180
Рис. 104. Оформление внутренней стороны кожи головы.
А — подбивка мастикой уха; Б — пролепка мастики через кожу уха;
В — подшивание слизистой губ; Г — прокладка мастикой под слизистую
глаза; Д — монтаж губ,1кожа которых оставлена при черепе; Е — закреп-
ление вибрисс.
к плечелопаточному отделу. Особенно важно проследить, чтобы правая
и левая половины головы и шеи были симметричны по рельефу.
Вслед за моделированием шеи прокладывают между туловищной про-
волокой и кожей длинный лоскут или пласт гигроскопической ваты или
пакли, который имитирует мышцы спины. Его передний конец закрепляют,
Рис. 105. Оформление головы и ног чучела.
А — моделирование губ; Б — подбивка глиной стопы
и В — кисти; Г — правильно и Д — неправильно установлен-
ный череп в шкуре головы белки.
прокладывая его между шейной накруткой и кожей, чем создают малоза-
метный и ровный переход от шеи к спине. Задний конец лоскута распола-
гают у основания хвоста.
Моделирование конечностей. Сделав голову и шею,
приступают к моделировке конечностей. Для этого выворачивают кости
ног из шкурки (рис. 106, Б) и острым концом проволоки прокалывают
кожу пятки, выпуская наружу конец проволоки на 3—5 см, достаточный
для закрепления чучела на подставке. К проволоке прочно привязывают
нитками скелет ноги и обматывают его ровными слоями пакли, подклады-
18 2
вая ее в нужные места для выделения рельефа мышц. Плотные комки пакли
и всю конечность крепко обматывают катушечными нитками (рис. 106, В),
моделируя мускулатуру. Нитками уплотняют паклю, приматывают скелет
конечности к проволоке и рельефнее подчеркивают мускулатуру. Осо-
Рис. 106. Подбивка кожи головы и оформление передней
конечности.
А — выделение рельефа кожи головы подбивкой тампонами через глаз-
ницы; Б — вывернутые кости ног и крепление к ним арматуры; В — мо-
делирование мускулатуры ноги.
бенно важно правильно смоделировать задние конечности с развитой му-
скулатурой бедра и ахиллесовым сухожилием. Подготовив все конечности,
приступают к их установке. Проволоку передних конечностей продевают
в первое кольцо туловищной проволоки, у основания шеи, и плотно закру-
чивают ее вокруг (рис. 107, А). Укрепляя передние конечности, следует
учитывать изгиб проволоки и расстояние, оставляемое между проволокой
плеча и проволокой туловища, этот промежуток соответствует плечелопа-
J83
точному сочленению у зверька. Таким же путем монтируют и другую перед-
нюю конечность. Передние конечности будут границей набивки шейно-
грудной части чучела. Установленные и закрепленные передние конеч-
ности должны иметь плавный переход от плечелопаточного сочленения
к туловищу, поэтому этот участок дополнительно подбивают паклей,
стремясь создать видимость лопаток и натуральный переход от шеи к ту-
ловищу. Бессистемная подбивка этого участка вызовет растяжение
шкуры и диспропорцию чучела. Подбивку следует вести симметрично,
поочередно подбивая боковые участки шкурки. В процессе набивки
необходимо периодически осматривать чучело, помещая его на уровне
глаз.
Подбивая тампонами туловище зверька, лучше придерживаться рас-
положения мускулатуры: вначале следует проложить грудные мышцы,
затем спинные и т. д. Для этого применяют тампоны различного размера
и плотности. Моделируя грудную часть и подбивая ее тампонами, начи-
нают зашивать верхний участок брюшного разреза, одновременно подби-
вая тампонами зашитое место грудобрюшного отдела чучела под швом
(рис. 107, Б).
Установка задних конечностей. После того как
будет подбита и оформлена грудь и верхняя часть брюха, подбит крестец
(для этого добавочный пласт пакли или ваты вводят между туловищной
проволокой и кожей в районе основания хвоста), устанавливают и закреп-
ляют задние конечности. Как и при установке передних конечностей,
необходимо между проволокой задней конечности и туловищной проволо-
кой сделать изгиб, оставив некоторое пространство, имитирующее тазо-
бедренное сочленение, которое позволит правильно установить конечность
и сделает ее более подвижной (рис. 106, Б). Очень важно рассчитать пра-
вильно это расстояние, чтобы не сделать зверьку слишком утолщенный
или, наоборот, утонченный задний отдел. Моделируя и устанавливая от-
дельные участки, необходимо чучелу сразу придавать определенную позу,
изгибая конечности, проминая туловище — «лепить» фигуру зверька.
Проволоки задних конечностей пропускают через второе кольцо и за-
кручивают их вокруг туловищной проволоки, одновременно брюхо и
бока чучела подбивают, моделируя брюшной отдел. До того как присту-
пить к укреплению задних конечностей на туловищную проволоку, не-
обходимо закончить подбивку спинной части, придавая ей правильную
форму. Для этого зверька укладывают спиной на ладонь левой руки и
вводят пинцетом под шкуру в область спины тампоны, подбивая этот уча-
сток (рис. 107, В).
Установка хвостового стержня. Проволоку хвоста
плотно обкручивают ровной и мягкой куделью, нанося витки по нисхо-
дящей линии и утончая к концу. Искусственный хвостовой стержень не
должен быть толще натурального, иначе он не войдет в хвостовой чехол.
Его плотно обматывают тонкими катушечными нитками, выравнивая по-
верхность. Для лучшего введения стержня в шкуру его следует натереть
мышьяковистым мылом, что одновременно предохранит мех от поврежде-
ния насекомыми.
Довольно часто для монтажа хвоста используют более тонкую прово-
локу, ее обкручивают куделью и устанавливают в хвостовой конец шкуры,
закрепляя отрезок проволоки на втором кольце туловищной проволоки
(рис. 108, Л).
Если для туловища и хвоста проволока одна, ее конец при введении
в хвостовой чехол приходится сильно изгибать (рис. 108, Б). Закончив
эту операцию, хвост разгибают и оправляют.
Кожа хвоста в процессе моделирования чучела может быть перекручена
на хвостовой проволоке каркаса, это будет заметно по расположению и
184
окраске меха. Для восстановления натурального вида меха кожу хвоста
следует переместить, установив ее на свое место (рис. 108, В).
Зашивание чучела и придание ему позы.
Подбивая нижний отдел брюха и боков, заканчивают моделирование чу-
чела и постепенно зашивают брюшной разрез. Готовое чучело зверька вни-
Рис. 107. Сборка и оформление грудной части чучела.
А — укрепление передних конечностей на туловищной проволоке; Б — подбивка
груди и зашивание разреза на туловище; В — подбивка спинной части чучела.
мательно осматривают и выявляют все дефекты, которые возникли при
набивке. Проминая фигуру пальцами, ей окончательно придают задуманную
позу. Особенное внимание следует обратить на расположение ног, так
как в конечном итоге от правильной их постановки зависит общее впечат-
ление. Не менее важно добиться правильного изгиба шейноспинной части.
Когда зверьку придали определенное положение, его следует устано-
вить на временную подставку (см. стр. 230). Для этого проволоку, выходя-
785
щую параллельно подошве конечности, изгибают под прямым углом и,
установив чучело на подставке, отмечают места для просверливания от-
верстий. В отверстия пропускают проволоки ног и чучело плотно подтя-
Рис. 108. Монтаж хвостового отдела.
А— введение в хвостовой .чехол отдельного отрезка проволоки;
Б — введение концевой части туловищной проволоки в хвостовой
чехол; В—придание правильного расположения волосяному покрову
хвоста.
гивают к поверхности подставки, затем проволоку загибают и укрепляют
под днищем (см. стр. 228, рис. 109, Л, Б).
Чучело на подставке осматривают, заканчивают моделирование головы,
подбивая ее в нужных местах тампонами (надбровные дуги, защечные
мешки), и вставляют искусственные глаза, подбирая их по размеру и
186
естественному цвету. Особенно важно оформить окологлазной участок,
правильно расположить глаз. Выражение морды зверька достигается при-
дачей различных положений векам, глазам, ушам, губам. Веки в углах
глаз временно укрепляют булавками.
Не менее важно правильно установить ушные раковины, которые
можно временно закрепить шпильками в макете или костях черепа через
Рис. 109. Укрепление чучел.
А — на древесном суке; Б — на подставке.
кожу (рис. 110, Л). У широкоухих и длинноухих зверьков на раковину
уха накладывают картонный бандаж, который прошивают нитками на-
сквозь вместе с кожей (рис. 124, Д).
Крайне важно расправить носовой отдел и симметрично установить
ноздри, для этого в каждое отверстие пинцетом вставляют плотный удли-
ненный тампон из гигроскопической ваты и оставляют его там до* высы-
хания чучела. Необходимо проверить ротовую^щель и выправить ее.
187
Пальцы ног нужно расположить правильно. У некоторых зверь-
ков они собраны в кулачок и пружинят на концевых фалангах (белка,
бурундук, куница), у других ладонь и ступня плоские с широко расста-
вленными пальцами (еж, ондатра). Чтобы зафиксировать кисть и стопу
Рис. 110. Выделение мышечного рельефа.
А — фиксация ушных раковин и кожи головы; Б — выделение
рельефа на коже булавками; В — укрепление пальцев в период
сушки чучела булавками.
во время сушки чучела, пальцы закрепляют булавками или полосками
бумаги (рис. НО, Б, В). После сушки булавки извлекают и дефекты (если
конечность безволосая) заделывают пластилином и расписывают масля-
ными красками.
Для большей рельефности и выделения отдельных участков чучела
(брюхо, грудь, лопатки, тазобедренное сочленение) места эти обкалывают
188
булавками (рис. 110, Б), при густом и длинном мехе булавки вкалывают
полностью и оставляют, так как сквозь мех они не будут заметны. Для
придания волосу зверька живого блеска и правильного расположения его
следует продуть струей воздуха из пылесоса вначале против волоса (от
хвоста к голове), затем по волосу. Струя воздуха освободит мех от частиц
крахмала и правильно уложит волос. Мелкие чучела (мышь, полевка,
бурундук) просыхают за 3—5, более крупные — за 7—10 дней (см. стр. 316).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ МЕЛКИХ ЗВЕРЬКОВ
НАКРУТКОЙ СБОРНОГО МАНЕКЕНА
Этим способом удобно изготовлять животных небольшого размера
(куница, белка, ондатра), но особенно он пригоден для животных с редким
или коротким мехом (тонкопалый суслик, летняя белка, летняя куница
и т. д.), безволосых (варан, лягушка, жаба, ящерица круглоголовка и
т. д.). Наиболее удобно делать чучела этим способом, имея перед собой
мясную тушку зверька, по которой из мягких, легко прокалываемых ма-
териалов (сено, солома, стружка) приготовляют манекен. Для боль-
шей пластичности и удобства в работе эти материалы слегка обрызгивают
водой и завертывают в клеенку или полиэтиленовую пленку, чтобы они
отсырели.
Части манекена делают только из расчета продуманной и точно извест-
ной позы зверька, поэтому переделать их форму с одновременной перера-
боткой позы будет трудно. Прежде чем приступить к монтажу основы чу-
чела, необходимо хорошо продумать позу животного, сделать на картоне
несколько эскизов будущего чучела в карандаше. Вместо эскизов можно
применить хорошие фотографии животных или рисунки анималистов,
но самостоятельные поиски позы и фигуры животного более ценны для
таксидермиста, так как дают возможность самостоятельно найти интерес-
ную позу и почувствовать особенности его экстерьера и движений. Имея
перед собой графическое решение фигуры зверька, можно более удачно
создать основу чучела не только в анатомическом, но и в художественном
отношении.
Монтаж. Туловище. По эскизу или мясной тушке зверька скру-
чивают из стружки жгут, имеющий длину тушки вместе с шеей, его хо-
рошо обкручивают крепкими нитками, придавая ему в процессе работы
соответствующий изгиб в шейной и спинной частях. Очень важно выделить
грудную часть, брюхо, крестец. Это достигается приматыванием в нужных
местах к жгуту плотных комков стружки. Для большей рельефности в этих
местах жгут прошивают и стягивают ниткой. Чтобы не ошибиться в раз-
мерах манекена, его следует постоянно сверять с мясной тушкой. Поскольку
объем грудной клетки и брюха с наступлением смерти уменьшается, ма-
некен следует в этой области тела увеличить до натурального объема
живого зверька, подматывая добавочные слои стружки. Ее следует плотно
приминать пальцами и туго затягивать нитками, следя за тем, чтобы не
было впадин или бугров, добиваясь плотной и ровной основы. Рыхлый
манекен неудобен при закреплении проволоки, плохо держит форму и
трудно покрываем пластичной массой. Для плотного прикрепления черепа
к манекену верхнюю часть шеи (стружку) ровно подрезают ножницами.
Для установки места прикрепления конечностей к манекену его прикла-
дывают к мясной тушке и в местах плечелопаточного и тазобедренного
сочленения проворачивают шилом отверстия для проволок конечностей.
В таком виде манекен подготовлен для работы.
Проволока для монтажа чучел намоткой может быть подобрана по
таблице (см. стр. 176), но в отличие от проволоки, применяемой при мягкой
189
набивке, ее затачивают с обоих концов. Арматура приготовляется из
С отрезков — четырех ножных проволок, одной туловищной, одной хво-
стовой.
Второй этап работы — подготовка головы и закрепление ее на туло-
вищной проволоке. Как и при мягкой набивке, вначале оформляют губ-
ную, носовую, ушную и глазные части головы (см. стр. 178), и только после
этого в кожу головы вводят и устанавливают моделированный череп или
его макет (см. стр. 177, рис. 102, Г,Д, Е). При установке макета в нем пред-
варительно закрепляют туловищную проволоку (см. стр. 177). Проволока
должна быть длиннее натурального туловища на х/3 и иметь остро заточен-
ный конец.
При установке натурального черепа проволоку закрепляют в черепной
коробке плотными тампонами. Проколом через кости череп укрепляют
после того, как он будет установлен в кожу головы и шкурка вывернута
мехом наружу (см. стр. 178). Тем или иным способом моделированная и
оформленная голова должна быть плотно закреплена на туловищной про-
волоке.
Для установки и закрепления туловища на проволоке необходимо
прежде всего правильно оформить голову зверька и надеть на макет
головы шкурку (см. стр. 178). Вывернув шкурку мехом наружу, ее распо-
лагают на мягкой подстилке головой к левой руке препаратора. Макет
туловища прокалывают насквозь заостренной проволокой, пропуская ее
по центру шейной и туловищной частей (рис. 111, А), голову плотно под-
тягивают к шейной скрутке и закрепляют проволоку в хвостовом участке.
Для более плотного закрепления проволоку дважды прошивают сквозь
манекен и закрепляют в скрутке. Затылок макета и основание шейной
части скрутки покрывают ровным слоем пакли, подматывают нитками и
создают плавный переход от головы к шее (рис. 111, Б).
Макет головы изготавливают из пенопласта или пробки
и пришивают крепкими нитками, подтягивая плотно к шейной части
скрутки (рис. 111, В). На подготовленный отдел манекена надевают
шкурку и, приподняв чучело, внимательно осматривают форму и линию
шеи и спины. Свободно и правильно надетая шкурка подчеркнет все не-
достатки фигуры. При необходимости манекен можно подправить и на
нужный участок подмотать набивочного материала или удалить его,
срезав ненужную часть. Шкурка и ее рисунок должны располагаться
симметрично.
Оформление фигуры. Голова и шея. Особенно важен правильный
переход головы к шее в околоушном и горловом отделе. Если этот переход
плохо выполнен, внешний вид экспоната пострадает, это относится прежде
всего к зверькам с редкой опушенностью или с голой кожей. Для под-
бивки этих отделов можно успешно применить мягкую глину или мастику.
Ее раскатывают в виде небольших лепешек, укладывают пинцетом в нуж-
ное место и через кожу пальцами пролепляют. Благодаря пластичности
материала можно легко имитировать складки, особенно часто встречаю-
щиеся у амфибий и рептилий. При моделировании бесшерстных зверьков
на спинную и шейную части манекена наносят тонкий слой пластичного
материала (глина) и через шкурку пролепляют плечевой пояс с лопат-
ками и крестец. Это крайне важно при изготовлении чучел варанов, ля-
гушек, жаб.
Конечности. При монтаже зверька, сидящего на задних конеч-
ностях, используют более толстые опорные проволоки, чем при монтаже
чучела, опирающегося на четыре конечности. В передние конечности можно
установить более тонкую проволоку. Для придания рельефа мускулатуре
конечностей паклю обматывают катушечными нитками, в нужных местах
более туго затягивая их или, наоборот, несколько ослабляя нитки. У зверь-
190
ков е короткой и редкой шерстью или вовсе без нее накрученную паклей
конечность пролепляют тонким слоем глины или мастики (глина лучше),
подчеркивая более рельефно мускулатуру и одновременно выглаживая
неровности, образовавшиеся при накрутке ниток (рис. 112, Л). Подгото-
Рис. 111. Изготовление чучела зверька накруткой.
А — введение туловищной проволоки в манекен и ее закрепление в черепе;
Б — передача плавного перехода от головного отдела чучела к шее; В —
укрепление макета черепа на манекене.
в ленную конечность втягивают в кожный мешок и правильно укладывают,
проверяя ее расположение по рисунку шерсти, чешуи или кожи.
Переднюю конечность плечелопаточным участком укрепляют к туло-
вищу, пропуская концевую часть проволоки через проделанные отверстия
и закрепляя ее в скрутке. Место перехода ноги к туловищу (плечелопаточ-
191
ный угол) подбивают глиной и тщательно пролепляют, стремясь сделать
плавным и ровным переход (особенно это нужно для безволосых зверьков).
Вторая конечность крепится и моделируется также.
Установка передних конечностей является заключительным этапом
монтировки передней половины чучела. При этом необходимо вновь про-
верить фигуру зверька, правильность установки передних конечностей
Рис. 112. Моделирование чучела.
А — пролепка глиной конечности с выделением мускулатуры; Б — мон-
таж хвоста; В — закрепление проволоки хвоста в манекене.
и симметричность расположения рисунка — меха, чешуи, кожи. Установив
и закрепив передние конечности, следует начать зашивать брюшной
разрез, при этом очень важно под шовный рубец и под кожу грудобрюш-
ной части чучела подкладывать комки глины, выравнивая поверхность
манекена и придавая фигуре зверька правильную форму и плавность
линий (рис. ИЗ, Л).
Задние конечности моделируются так же, как и при способе мягкой
набивки (см. стр. 184), а закрепляются подобно передним. Задние конеч-
ности, прикрепленные к туловищу несколько дальше, чем им полагается
192
Чучела животных, выставленные в экспозиции Зоологического му-
зея АН СССР, изготовленные различными способами
Белка обыкновенная.
Сеноставка.
Бурундук.
Обыкновенный бобр
Нутрия.
Обезьяна уистити.
Хорек лесной.
Ласка (зимняя).
быть, сделают зверька слишком растянутым. Если конечности передви-
нуть слишком близко к грудному отделу, зверек станет коротким
(рис. 113, Б). Этого можно избежать, подробно изучив экстерьер зверька
(его внешний вид). Таксидермисту при моделировании чучела на допущен-
ные ошибки всегда укажет расположение кожи (складки, растянутая кожа,
окраска и сбитый рисунок меха). Поэтому, изготовляя чучело, следует
время от времени внимательно осматривать его и, если замечены наруше-
ния пропорций, необходимо тут же их устранить.
Подготовленный хвостовой стержень устанавливают в хвостовой
чехол (см. стр. 184) и закрепляют в скрутке, прошивая манекен заострен-
Рис. ИЗ. Правильно (Л) и неправильно (Б) изготовленное
чучело горностая.
ным проволочным концом (рис. 112, Б, В). Если кожа хвоста разрезана
(см. стр. 49), то прежде прикрепляют хвостовой стержень к туловищу,
а затем по мездре хвоста прокладывают тонкий слой глины или мастики,
на шкуру укладывают стержень и начинают зашивать разрез от конца
хвоста, подбивая свободные под кожей места пластичными материалами,
чтобы поверхность хвоста стала ровной. Особенно это важно для голохво-
стых зверьков (ондатра, нутрия, варан и т. д.). Разрез следует зашивать
швом «елочка». Зашитый нитками хвост пролепляют через кожу, при-
давая ему нужную форму, а в месте перехода к туловищу — плавную
линию.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ ЖИВОТНЫХ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА
НА СБОРНОМ МАНЕКЕНЕ
Чучела животных среднего размера изготовляют иначе, чем мелких
зверьков. Главная задача здесь заключается в приготовлении правильной
фигуры животного со всеми его экстерьерными особенностями в интерес-
ной и динамичной позе.
13 М. А. Заславский
193
При этом способе применяют различные материалы: стружку, солому.
Их моделируют на деревянно-металлическом каркасе, состоящем из туло-
вищной доски и проволок ног. Иногда поверхность готового манекена
покрывают гипсовыми бинтами или выглаживают глиной.
При создании фигуры животного необходимо пользоваться промерами,
которые снимают с трупа зверя, с размоченной шкуры или с изображения,
полученного с помощью эпидиаскопа. Без размеров, на глазок, чучело
зверя сделать будет трудно. Если все же удастся его выполнить, оно не
будет соответствовать внешнему виду животного.
Кроме линейных промеров, применяемых при изготовлении мелких
зверьков (см. стр. 46, потребуется целый ряд дополнительных промеров
конечностей, так как шкуру с трупа снимают пластом (см. стр. 56) и не
оставляют при ней скелета ног, как это практикуется при работе с мел-
кими зверьками (см. стр. 46).
Рабочий чертеж. Для удобства работы с мясной тушки жи-
вотного снимают контур. Труп укладывают набок в том положении,
в котором предполагают его монтировать, и очерчивают карандашом.
Контурный рисунок является рабочим чертежом. На него наносят все
промеры, полученные с трупа животного, и особые отметки, связанные
с внешним видом и особенностями строения зверя. Особенно важны объем-
ные промеры:
1) ширина в груди — измеряют расстояние между плечелопаточными
сочленениями, приподняв труп за передние конечности;
2) расстояние от плечелопаточного сочленения до конца туловища
в области таза (косая длина тела) — животное укладывают боком, пра-
вильно располагают конечности; расстояние между точками замеряют
рулеткой;
3) длина таза — замеряется от переднего конца тазовых костей до
седалищного бугра;
4) ширина таза — а) в тазобедренных суставах, замеряют одновременно
и ширину бедер, б) в седалищных буграх, в) в подвздошных костях
(рис. 114, Л);
5) объемные промеры конечностей снимают мягкой мерной лентой
через каждые 5—10 см, начиная от пальцев.
Все остальные промеры снимают, как у других млекопитающих
(см. стр. 46).
Снятие размеров. Довольно часто возникает необходимость изготовле-
ния чучела из старой шкуры, к которой не сохранен скелет. В этом случае
все необходимые промеры, нужные при построении каркаса, следует снять
по шкуре. Разложив шкуру внутренней стороной вверх, мездру несколько
раз смазывают раствором алюмокалиевых квасцов (на 1л воды 100 г квасцов),
пока она не станет эластичной, затем шкуру складывают по хребту мезд-
рой внутрь, завертывают в клеенку или укладывают в полиэтиленовый
мешок. При температуре хранения 5—7° выделанная шкура размокает
гораздо быстрее — через 5—12 час., невыделанная — через 24—36 час.
Только после того как шкура размокнет и будет хорошо тянуться, можно
с нее получить все необходимые объемные и линейные промеры.
Шкуру промеряют по мездре линейкой или рулеткой. Особенно частые
промеры берут с отделов конечности, начиная от пальцев. Чем больше
замерено участков на шкуре, тем точнее будет манекен чучела.
Для определения дополнительных промеров используют эпидиаскоп
и две фотографии половозрелого животного: одна в профиль, другая
сзади. Для построения рабочего чертежа и изготовления манекена нужно
определить высоту в холке, высоту в крестце, ширину в плечах, ширину
таза, косую длину туловища, длину шеи, высоту локтя, высоту
колена, длину головы. Почти все эти промеры профильные. Чтобы опреде-
194
Рис. 114. Способы определения размеров манекена для чучел
животного среднего размера (барсук).
А — снятие размеров по трупу; Б — проецирование изображения живот-
ного на экран для получения нужных размеров и правильной формы
тела.
лить их, нужно применить следующий прием: шкуру раскладывают на
ровной поверхности. Затем ее складывают вдвое по средней линии спины.
При этом надо добиться, чтобы все распоротые части шкуры (пахи, под-
мышечные впадины и др.) своими краями совпали друг с другом. В резуль-
тате такой подгонки ясно обозначатся места расположения плеча и бедра.
Расстояние между ними замеряют; полученные таким путем исходные дан-
ные служат основой построения рабочего чертежа и всей дальнейшей ра-
боты над чучелом.
Далее поступают следующим образом. На стену прикалывают боль-
шой лист бумаги такой величины, чтобы в него могли свободно вписаться
контуры животного в натуральную величину. Посередине листа намечают
две точки, соответствующие плечевому и тазобедренному отделам. Точки
эти ставят на расстоянии, определенном предыдущим измерением. Затем
через них проводят две параллельные вертикальные линии. На бумагу,
как на экран, эпидиаскопом проецируют профильное изображение (фото-
графию или рисунок) животного. Важно, чтобы изображение животного
было строго профильным с четкими контурами туловища, конечностей,
головы и хвоста. Недопустимо для проецирования изображение живот-
ного в позе с боковыми изгибами тела и шеи. Желательно, чтобы животное
было запечатлено в спокойной позе с законченным шагом, а объектив ап-
парата при съемке находился в плоскости, параллельной плоскости тела
животного. Если все эти условия соблюдены, то на экране получится ясное
изображение животного, правильно показывающее форму, контуры и про-
порции частей тела. Величину изображения на экране подбирают так,
чтобы проекция плечевого и тазобедренного отделов совпала с предвари-
тельно нанесенными на бумагу вертикальными линиями. При наводке
и регулировании эпидиаскопа нельзя допускать наклона и перекоса
аппарата. Стекло объектива должно располагаться строго параллельно
экрану (рис. 114, Б).
Когда установка закончена и на экране появится достаточно ясное
и отчетливое изображение, его обводят мягким цветным карандашом.
Линии контура стараются наносить четко, без лишних подробностей.
Кроме контуров тела, на бумаге отмечают также очертания лопаток и таза.
Таким образом получают профильный рисунок животного в натуральную
величину. По этому рисунку без особого труда устанавливают все необ-
ходимые высотные и длинотные промеры тела.
Далее, чтобы найти широтные размеры, на экран вновь проецируют
фотографию или рисунок животного сзади. Высоту в крестце (по
первой проекции) наносят на бумагу двумя параллельными горизон-
тальными линиями, в которые должно вписаться изображение животного
сзади. G этими линиями совмещают самую высокую точку крестца и ниж-
ний край конечностей (рис. 114, Б). Изображение животного сзади, отбро-
шенное эпидиаскопом, также обрисовывают карандашом. По этому ри-
сунку легко определить ширину таза, расстояние между бедрами и ска-
кательными суставами.
Таким путем с помощью двух фотографий или рисунков и сы-
рой шкуры находят все основные размеры, нужные для работы над чу-
челом.
Абрис становится рабочим чертежом, и все промеры, полученные по
шкуре или с помощью эпидиаскопа, наносят на него.
Работа со скелетным материалом. Наиболее рационально при изготовле-
нии чучел животных среднего размера использовать при монтаже кар-
каса скелет конечностей и череп. Это даст возможность более правильно
установить ноги чучела и вылепить голову. Для этих целей используют
полный нерасчлененный скелет конечности на связках, очищенный от
мышц и мозга череп.
196
смоделированная
голова зверя.
Рис. 115. Лепка головы для чучела
по черепу.
череп, .укрепляя его на скульптурном
штыря. Одним концом штырь закреп-
Череп ножом отчленяют у атланта, перерезая связки, соединяющие
череп с позвоночным столбом. Передние конечности отделяют в плечело-
паточном сочленении, задние — в тазобедренном. Для удобства очистки
скелета вначале перерезают мышечные сухожилия, а затем отделяют
мышцы. Скелет хорошо очищают от мышц и жира, оставляя лишь связки,
скрепляющие кости. Для предотвращения гниения (в процессе длительной
очистки скелета) кости натирают солью, связки смачивают 3%-м раство-
ром карболовой кислоты. Применять формалин или тем более вываривать
скелет не рекомендуется, так как связки потеряют эластичность и скелет
конечности не будет гнуться при монтаже.
Монтаж. Лепка головы и ушных раковин. Немало-
важной деталью является правильно
Если требуется изготовить чучело
зверя с раскрытой пастью, можно
использовать натуральный череп.
Однако при монтаже головы в
кости плохо входят монтировоч-
ные булавки, и череп может ока-
заться тяжелым для чучела. Кроме
того, череп является важным ма-
териалом для научной работы и
имеет определенную ценность для
экспозиции музея. Поэтому реко-
мендуется в чучело устанавливать
модель черепа из пенопласта,
пробки (с закрытой пастью,
см. стр. 177) или из папье-маше
с искусственными зубами (см.
стр. 257), если моделируется
животное с открытой пастью.
Для лепки головы используют
станке с помощью металлического
ляют в затылочном отверстии, другим — в станке таким образом, чтобы
череп находился при лепке на уровне глаз таксидермиста (рис. 115).
Это облегчит просмотр модели. Нижнюю челюсть подвязывают к черепу
нитками или проволокой, придавая ей положение, в котором предпола-
гают выполнить голову чучела (открытая или закрытая пасть). Для предо-
хранения черепа от прилипания глины его обертывают бинтами. При
лепке большую помощь оказывают слепки, ранее сделанные с головы
зверя (см. стр. 25). Ориентируясь по ним, легко вылепить основные мышцы
головы и придать ей характерный вид.
Чем подробнее будет реконструирован мышечный рельеф головыг
тем живее будет выглядеть голова чучела. Чтобы не ошибиться в линейных
и объемных размерах лепной головы, следует несколько раз примерять
кожу головы на модель. Хорошие результаты дает пролепка мускульного
рельефа через кожу головы у гладкошерстных животных. Только после
того как будут уточнены все пропорции головы в глине и шкура правильно
расположится на модели, ее осторожно снимают и модель формуют гип-
сом на две половины (см. стр. 126, рис. 116, Л).
Форму выклеивают слоями бумаги и картона (см. стр. 133). Толщина
оттиска должна быть не менее 8—12 мм. В затылочный отдел оттиска вклеи-
вают на втором или третьем слое картона шейную проволоку (рис. 116, Б).
Оттиск в форме хорошо высушивают (см. стр. 136). После извлечения ив
формы в каждую половинку модели устанавливают отрезок проволоки,
достаточный для укрепления на нем бумажных ушных хрящей. Для этого
в месте расположения уха на голове прокалывают папье-маше шилом и
197
в отверстие пропускают проволоку, конец которой изгибают по форме
внутренней стороны модели и закрепляют шпильками (рис. 116, В),
Затем обе половины модели собирают, скрепляя проволочными шпиль-
ками, или склеивают (см. стр. 139). Чтобы модель не размокла, будучи
установленной под сырой шкурой, ее окрашивают масляными красками
или покрывают несколькими слоями нитролака для получения водооттал-
кивающей пленки.
Рис. 116. Монтаж головы чучела из папье-маше.
А — оттиск, выклеенный из бумаги по гипсовой форме; В — укреп-
ление шейной проволоки; В — установка проволоки для закрепления
ушных раковин.
Изготовление ушных хрящей из бумаги. Пра-
вильные форма и установка ушей имеют большое значение для внешнего
вида чучела. Естественный хрящ у большеухих животных (среднего раз-
мера) оставлять в коже уха нельзя: со временем он ссыхается, вследствие
чего ухо деформируется и теряет свою первоначальную форму, причем
заранее предвидеть степень и характер деформации совершенно невоз-
можно. Поэтому хрящ при снятии шкуры удаляют. Вместо него при изго-
товлении чучела в ушной чехол вставляют модель ушного хряща. Изго-
товляют ее следующим образом. Ушной хрящ извлекается из ушного
чехла целиком (см. стр. 60). Его высушивают и хранят при шкуре до
момента изготовления чучела, а когда нужно будет с ним работать, хрящ
размачивают в теплой воде, пока он не станет мягким, эластичным и не
примет своего первоначального вида. Достаточно хорошо размоченный
хрящ слегка протирают сухой ветошью и заформовывают в гипсе.
198
Для этой цели его кладут внутренней стороной вниз на лист фанеры.
Чтобы форма хряща во время формовки не нарушилась под давлением
гипса, полость слухового канала и ушной раковины заполняют мягкой
глиной. Эту же глину кладут нетолстым слоем в качестве подкладки под
хрящ на фанеру. Вокруг хряща, установленного на глиняной подкладке,
на фанере делают невысокий бортик из глины в виде кольца. Этот бортик
предотвращает растекание гипса при формовке (рис. 117, Л).
Рис. 117. Изготовление ушной раковины.
А — формовка натурального ушного хряща; Б — хрящ, заформован-
ный на две части; В — извлечение хряща из формы; Г — выклейка
формы бумагой.
Гипс разводят, как обычно: для первого слоя более жидкую порцию,
для последующих более густую. При формовке ушного хряща толщина
слоя гипса достаточна 8—12 мм. Когда гипс хорошо затвердеет, форму
вместе с хрящом переворачивают: теперь нужно загипсовать нижнюю
часть ушной раковины и слуховой проход. Для верхней части раковины,
учитывая малую толщину хряща на конце уха, вполне достаточно уже
сделанной односторонней гипсовой формы. Поэтому готовят для формовки
не всю раковину, а только ее нижний отдел и наружную сторону слухового
прохода. Борт гипсовой формы на этом участке тщательно зачищают и
смазывают жировой смазкой (см. стр. 26). Середину уха освобождают от
глины и формуют, в результате чего вся нижняя часть уха оказывается
заключенной в гипсовый чехол (рис. 117, Б).
199
Рис. 118. Лепка из пластилина ушной
раковины по кожному ушному чехлу.
А — пролепка через шкуру уха пластилина;
Б — извлечение модели из ушного чехла;
В — готовая модель уха.
выклейку внутри собранной
После того как форма хорошо затвердеет, ушной хрящ из нее извле-
кают. Обычно это удается сделать без особых затруднений (рис. 117, В).
Однако нужно осмотреть форму и удалить оставшиеся части хряща.
Перед выклейкой внутреннюю поверхность формы покрывают слоем спир-
тового или нитролака, затем просу-
шивают и обрабатывают жировой
смазкой.
Форму выклеивают, чередуя слои
бумаги и картона. Для оттиска
ушного хряща вполне достаточно
1—2 слоев бумаги и 1—2 слоев кар-
тона. Выклеивать оттиск нужно так,
чтобы края его получались более
тонкими, чем середина. Поэтому из
нескольких слоев картона, выклеи-
ваемых по всей поверхности гипсо-
вой формы, на края ее заходит
только один. Благодаря этому оттиск
по краям и к вершине ушной рако-
вины получается более тонким, что
соответствует его естественной тол-
щине и натуральной форме.
Если строение или величина уш-
ной раковины не позволяют произво-
дить
гипсовой формы, тогда эту форму
разбирают и выклеивают оба участка
в отдельности (рис. 117, Г),
Нужно строго следить за темг
чтобы количество слоев картона и
бумаги было в обеих половинках
одинаковым. После выклейки обе
гипсовые раковины с находящимся
в них оттиском собирают вместе
и плотно связывают шпагатом. А по
внутренней стороне обоих полуотти-
сков (внутри формы) выклеивают еще
два слоя бумаги.
Сушку ведут в форме (см. стр. 136).
Она продолжается обычно 2—3 дня.
Хорошо высохший бумажный оттиск
легко вынимается из формы. Если
форма двухкусковая, то сначала от-
деляют от оттиска одну, меньшую ее
половину, а затем, захватив оттиск
руками, вытягивают его полностью
и из второй половины формы
(рис. 118, В). В нижней части освобожденного оттиска, там, где нахо-
дится отверстие слухового прохода, нужно просверлить папье-маше.
Этим отверстием ушной оттиск насаживают на ушную проволоку, за-
крепленную на макете головы (рис. 123, В). При монтаже ушного
оттиска на голове его тщательно ориентируют и, выбрав нужное поло-
жение, закрепляют с помощью проволоки (см. стр. 211).
В тех случаях, когда натуральный хрящ отсутствует, приходится
изготовлять пластилиновую модель ушного хряща в натуральную вели-
чину. В ушные чехлы с внутренней стороны шкуры закладывают куски
200
пластилина и сквозь кожу уха тщательно его пролепляют (рис. 118, Л).
Под кожей получается четкая модель хряща, которую осторожно выни-
мают через основание ушного чехла (рис. 118, Б, В). Раструб уха при
этом сворачивают в трубку; иногда на середине раструба приходится
делать специальный разрез, через который извлекают пластилиновую
модель. Формовку модели и все последующие операции по изготовлению
бумажного оттиска производят как с натуральным хрящом.
Каркас. Как уже было сказано выше, при изготовлении чучел
используют скелеты конечностей. По длине конечности подготовляют
проволоку достаточного диаметра для прочной поддержки фигуры. Про-
волока должна превосходить длину ноги на 1/3 из расчета закрепления
ее в подставке (10—12 см) и созда-
ния плечелопаточного и тазобедрен-
ного отделов с достаточным отрезком
проволоки для закрепления на туло-
вищной доске. Кости ноги привя-
зываются к проволоке (рис. 119),
которую предварительно обматывают
слоями кудели или пакли, чтобы
более прочно прикрепить скелет. Для
придания правильных углов конеч-
ности (по задуманной позе чучела)
скелет ноги изгибают вместе с про-
волокой в суставах, придавая конеч-
ности нужное положение. По изги-
бам скелета проволоку можно изо-
гнуть заранее, в этом случае скелет
подвязывают к моделированной про-
волоке крепкими нитками или бечев-
кой. Одновременно с арматурой кости
скелета, высохнув, становятся также
хорошими упорами для чучела; в
этом случае диаметр проволоки мо-
жет быть несколько уменьшен, и на-
грузка чучела равномерно распреде-
лится между проволокой и костями
Рис. 119. Каркас конечности для мон-
тажа манекена чучела животного сред-
него размера (лиса, барсук).
скелета.
При моделировании чучел из шкур старых сборов, у которых не со-
хранен скелет, манекен строят исключительно на проволочной основе,,
используя для этого проволоку большего диаметра, чем применяемую
обычно.
Наиболее удобно и просто все изгибы проволоки и скелета конеч-
ности производить по рабочему чертежу, полученному с помощью эпи-
диаскопа или снятому по трупу (см. стр. 194).
Туловищная доска является основой, к ней крепят все части чучела
(конечности, хвост, шею). Доску подбирают из мягкой древесины (ель,
сосна, осина, липа), несырую, толщиной не менее 1.5—2 см. Желательно,
чтобы она была без суков и трещин, доску опиливают соответственно
контуру туловища по рабочему чертежу, отступая по периметру на 1.5—
2 см (рис. 120, Л).
Наиболее удобно это сделать следующим образом: вырезают бумаж-
ный шаблон контура туловища, укладывают на подготовленную доску,
обрисовывают и опиливают. На нем необходимо выделить холку,
крестец. В местах закрепления конечностей в туловищной доске
просверливают по 2 отверстия, достаточных для прохождения проволоки
ног.
20 Т
Подставка. Неотъемлемой частью моделирования фигур сред-
них по размеру животных становится подставка, на которой в процессе
монтажа устанавливают и укрепляют манекен (рис. 120, Б). Подставку
сколачивают из крепких досок (см. стр. 230).
Моделирование мускулатуры конечностей.
По объемным промерам (см. стр. 194) на каркас конечности наматывают
из стружки или пакли мускулатуру. Рельефность мышц лучше выделять
пучками стружки, соломы или пакли, уложенными на арматуре соответ-
ственно расположению мышц (рис. 120, В). Чем точнее по объему смоде-
лирована конечность, тем лучше на нее усаживается и обшивается шкура.
Для большего подчеркивания рельефа некоторые, особенно мускулистые,
участки конечностей (плечо, бедро) прошивают суровыми нитками, вы-
деляя таким образом главные мышечные комплексы (рис. 120, В). При
намотке нитками стружку необходимо приминать пальцами, чтобы
поверхность конечности была ровной, без ненужных бугров и впа-
дин.
Оформление фигуры. Сборка и установка каркаса.
Чтобы не ошибиться в пропорциях фигуры, сборку манекена следует
вести по точному рабочему чертежу, на который укладывают вначале
туловищную доску и примеряют расположение головного и шейного
отделов. Когда голова и шея впишутся в рисунок, конец шейной проволоки
закрепляют на доске скобами или гвоздями (рис. 120, Г). Одновременно
прикрепляют к доске и проволоку хвоста соответственно ее расположению
по рабочему чертежу. Затем к туловищной доске прикрепляют переднюю
и заднюю конечности одной стороны манекена (рис. 121, Л). Каркас
переворачивают и укрепляют конечности другой стороны.
Проволоку конечностей можно укрепить на туловищной доске по-
разному. В первом случае в доске просверливают отверстия, достаточные
для прохождения проволоки, которую прибивают с обратной стороны
доски гвоздями. В другом случае ее крепят к доске, соответственно изо-
гнув в плечелопаточном и тазобедренном отделах непосредственно гвоз-
дями. В обоих случаях основной задачей является правильное и прочное
закрепление конечностей на доске. Собранный каркас устанавливают на
временную подставку и хорошо закрепляют конечности с нижней стороны
(рис. 121, Б).
Намотка туловища. Ее производят соломой или стружкой,
установив каркас на подставку. Жгут из стружки или соломы наклады-
вают на спинную часть туловищной доски и прибивают его гвоздями.
Переднюю часть жгута крепко приматывают к шейному участку.
По бокам доски стружкой моделируют отдел грудной клетки, плотно
приматывая стружку нитками (рис. 121, В). Таким же образом модели-
руют и брюшной отдел чучела. Чтобы не ошибиться в пропорциях и объеме
манекена, время от времени примеряют шкурку, заранее размоченную
раствором квасцов. Особенно умело следует моделировать манекен
в местах около конечностей. Здесь нужно приматывать небольшие пучки
материала, создавая плавный переход от конечностей к туловищу
(рис. 121, В). Также необходимо сделать умело переход от шейной части
к туловищу по хребту.
Для большей документальности при монтаже используют хорошие
рисунки и фотографии животных.
Большое внимание уделяют созданию правильной линий спины и
брюха, расположению конечностей. Неточности, допущенные при мон-
таже, следует устранять, добиваясь правильной детализации фигуры
животного.
Смотровое стекло. Для уточнения пропорций и линий ма-
некен следует сравнивать с контуром животного, нанесенным на стекло.
202
Контур животного с фотографии в профиль переводят на стекло с по-
мощью чертежного пера и туши. Работая над.манекеном, нужно время
ют времени просматривать фигуру через стекло, следя за тем, чтобы очер-
Рис. 120. Подгонка каркаса чучела по абрису.
А — подгонка опорной доски; Б — черновая подставка; В — выделе-
ние прошиванием мускулатуры задней конечности чучела; Г — сверка
каркаса по абрису.
тания фигуры совпадали с контуром (рис. 122, А), Такой контроль по-
могает в работе и предотвращает возможные ошибки. Хорошие резуль-
таты самоконтроля дает также регулярная примерка шкуры на манекен
в процессе его изготовления. При этом выявляются ошибки, допущенные
203
в линейных размерах и объемах отдельных частей фигуры, нарушение
в расположении правильного рельефа на участках с мускулатурой.
Примеряют только хорошо размоченную, мягкую шкурку, наки-
дывая ее на манекен. Шкуру ориентируют по тазовому отделу и задним
Рис. 121. Сборка манекена.
А — закрепление шейного отдела, конечностей и хвоста на туловищной
доске; Б — установка каркаса манекена на подставку; В — намотка
манекена мягким материалом.
конечностям, плечевому поясу и передним конечностям, по расположе-
нию на голове и шее. Обнаруженные недостатки в построении фигуры
следует немедленно устранить (примотать недостающий участок пучком
стружки или срезать лишний).
Для зверей с пушистым мехом манекен плотно обертывают марлевыми
бинтами (рис. 122, Б). Этого бывает достаточно для придания ровной
204
поверхности. При выделении мускульного рельефа у зверей с редким и
слаборазвитым меховым покровом манекен дорабатывают гипсовыми
бинтами (см. стр. 105) или пролепляют густым гипсом, нанося его поверх
Рис. 122. Отделка манекена.
А — проверка фигуры по контуру на стекле; Б — выравнивание поверх-
ности фигуры бинтами; В — пролепка манекена гипсом.
бинтов (рис. 122, В). Можно применить обработку манекена глиной, но
это дает гораздо худшие результаты. При отделке манекена глиной шкуру
укладывают и обшивают по сырой глине. Если манекен покрыт гипсом,
шкуру укладывают по декстриновой пасте (см. стр. 106).
205
Надевание шкуры на манекен — последний завер-
шающий этап всей работы. В то же время это чрезвычайно важный и
в высшей степени ответственный момент, так как результат всей работы
зависит от того, насколько правильно и живо сидит шкура на манекене.
Чтобы избежать ошибок и просчетов, нужно самым внимательней-
шим образом приглядеться к живой натуре. Следует обратить особое
внимание на то обстоятельство, что шкура у каждого зверя никогда не
лежит плотно — она свободно облегает тело. При этом в одних местах
она образует складки, в других, наоборот, обтягивает мышцы и сухо-
жилия, четко обрисовывает суставы, кровеносные сосуды и весь подкож-
ный рельеф.
Таксидермист должен хорошо разобраться в этих особенностях строе-
ния животного, над которым он работает, должен ясно представлять
себе характерные черты его поверхностного рельефа, расположение и
конфигурацию кожных складок и т. п. В проведении этой подготовитель-
ной работы, кроме живой натуры, могут помочь различные наглядные
пособия (фотографии, рисунки и пр.).
Труднее всего и в то же время важнее всего безошибочно передать
кожный рельеф наиболее выразительных в этом отношении участков
тела — головы и конечностей. Большим подспорьем здесь могут послу-
жить гипсовые слепки, сделанные с таких частей тела. Гипсовые слепки
бывают особенно полезны при обработке деталей лицевого отдела —
губ, носа, ушей, глаз.
Умело и верно надетая шкура должна не скрадывать, а наоборот,
усиливать и привлекать внимание к наиболее характерным специфиче-
ским признакам и рельефным черточкам во внешнем облике животного.
Даже при сравнительно плохо выполненном манекене мастерская по-
садка шкуры может в значительной степени исправить и скрыть дефекты
фигуры. В то же время неправильно надетая шкура исказит и испортит
облик животного при безукоризненно выполненном манекене.
Учитывая все это, художник-таксидермист обязан отнестись к наде-
ванию шкуры на манекен е максимальной ответственностью и работать
как можно тщательнее и серьезнее.
При одевании манекена шкурой необходимо прежде всего строго при-
держиваться определенного порядка и последовательности в работе.
В первую очередь в ушные чехлы нужно вставить ранее приготовленные
для этого искусственные бумажные хрящи (см. стр. 198, рис. 123, А, Б).
Делают это так: бумажный хрящ смазывают по всей поверхности декстри-
новым клеем и осторожно вводят в соответствующий ему ушной чехол,
ориентируя модель уха по правильному расположению волоса и его
окраске. Граница ушной раковины верхней стороны обычно отделена
от нижнего меха цветовой границей или другим направлением волоса.
Ориентируясь на это, нужно правильно установить искусственный хрящ.
При этом очень важно, чтобы края хряща точно совпали с краем ушного
чехла. Последний легко определяется по границе меха.
Иногда искусственный хрящ оказывается чересчур велик. Тогда
ШКУРУ снимают и края папье-маше подрезают ножом, после чего вновь
смазывают клеем и вставляют в чехол. Может случиться, что искусствен-
ный хрящ окажется мал, так что по всему краю или на каком-то участке
полость ушного чехла остается незаполненной. Тогда, вынув хрящ, в со-
ответствующее место ушного чехла вкладывают подходящий по величине
кусок лепной мастики. Затем в чехол вновь вводят хрящ и, тщательно
проминая мастику пальцами сквозь кожу, лепят из нее полную форму
уха (рис. 123, Б).
Когда оба искусственных хряща точно лягут на свои места, нужно
внимательно сравнить между собой оба уха. Чтобы убедиться в совер-
206
шенно одинаковой форме и размерах ушей, их складывают раковинами
одно к другому и в случае какого-либо расхождения устраняют этот недо-
статок. Затем на ушные раковины накладывают картонные бандажи,
чтобы приклеить к папье-маше шкуру уха. С внутренней стороны ушной
Рис. 123. Надевание шкуры на манекен.
А, В — установка в ушной чехол искусственных ушных раковин;
В — наложение шкуры; Г — обшивание манекена шкурой.
раковины подкладывают вырезанный по форме кусок картона и проши-
вают его насквозь вместе с кожей и моделью уха, подтягивая кожу ближе
к хрящу (рис. 124, Д, Е).
Накладывать шкуру на подготовленный и намазанный пастой (по спин-
ной части) или глиной манекен нужно непременно вдвоем: один держит
переднюю часть (головной конец и передние конечности), а другой — зад-
нюю (хвостовой отдел и задние конечности) (рис. 123, -В). В распластанном
207
положении с обращенной вниз мездрой шкуру заносят над манекеном и,
удерживая ее в горизонтальной плоскости, осторожно опускают на спину
фигуры. Главное внимание при этом должно быть обращено на правиль-
ную продольную ориентацию шкуры. Вся ее хребтовая часть точно укла-
дывается на соответствующие отделы манекена. При ориентации шкуры
по фигуре часто помогает спинная полоса, хорошо заметная у многих
животных. Шкуру вдоль спины закрепляют мелкими гвоздями или кан-
целярскими булавками (в зависимости от качества покрытия манекена —
гипс, глина, бинты), чтобы она не сдвинулась во время дальнейшей
укладки и обшивания (рис, 123, Г),
При укладке головного отдела шкуры на манекен ее ориентируют
на четыре точки совмещения:
1) глазные отверстия — с глазными впадинами манекена;
2) уши (искусственный хрящ) — с ушными стержнями, ранее закре-
пленными в стенке бумажной модели головы;
3) ноздри и носовое зеркало — с соответствующей частью манекена;
4) губы — с ротовой щелью модели головы.
Сориентировав и уложив шкуру на голове, ее закрепляют булавками.
Булавки вкалывают наполовину, чтобы потом можно было вынуть. Сна-
чала булавками обкалывают надбровные дуги, затем вкруговую обе глаз-
ницы, носовой угол и, наконец, ротовое отверстие.
Когда шкура будет сориентирована и закреплена, края ее припод-
нимают и намазывают пастой (при гипсовой отделке) всю нижнюю сто-
рону фигуры, включая конечности. Затем приступают к собственно
укладке. Каждый участок шкуры устраивают на соответствующем месте
фигуры и закрепляют посредством мелких гвоздей или канцелярских
булавок, В процессе такой укладки шкура должна правильно лечь на
подготовленные для нее участки манекена, где нужно образовать складки
или плотно обтянуть костно-мышечный рельеф поверхности.
Вся эта работа должна выполняться с максимальной тщательностью
и аккуратностью, чтобы оба края шкуры после укладки ее на манекене
точно сошлись друг с другом посередине брюха фигуры. При этом без
особых осложнений ляжет на свои места и шкура конечностей. Останется
только слегка ее подправить и, убедившись в правильности укладки,
начинать обшивание (рис, 123, Г), После этого приступают к моделировке
головы. Это наиболее трудный участок работы, потому что здесь требуется
максимальная чистота и тонкость проработки всех деталей рельефа.
Именно от художественного оформления головы в сильнейшей степени
зависит впечатление, создаваемое чучелом.
Когда шкура будет в основном уложена и закреплена на голове,
переходят к моделировке отдельных, наиболее трудоемких и ответствен-
ных участков, В первую очередь работают над ноздрями. Кожу ноздрей
при примерке шкуры вставляют в носовые отверстия, имеющиеся на
модели. Эти отверстия могут оказаться малы, тогда их расширяют, под-
резая ножом до нужных размеров. Слишком большие отверстия модели-
руют до нужной величины лепной мастикой. Мастику при этом подклады-
вают под края шкуры через ноздри, не снимая с них шкуры, и лепят
пальцами сквозь кожу (рис, 124, Л), После этого шкуру ноздрей уже
окончательно укладывают по внутренней поверхности носовых отвер-
стий (рис, 124, В),
Моделировку ротовой части начинают с укладки верхней губы. Кожу
губы осторожно и постепенно затягивают в ротовую щель. Чтобы губа
получилась мягкая и округлая в соответствии с натурой, под край шкуры
подкладывают тонкий валик мастики. По мере затягивания и укладки
внутренний край губы закрепляют булавками в глубине ротовой щели
(рис, 124, В, Г). Когда шкура губы закреплена, заложенную под нее
208
мастику проминают пальцами сквозь кожу, придавая губе надлежащую
форму. Особенно внимательно нужно отнестись к проработке углов рта.
Эта работа обычно бывает наиболее трудной и кропотливой. Приступая
Рис. 124. Оформление головы чучела копытного.
А — лепка ноздрей; Б — закрепление слизистой булавками; В — моде-
лирование рта; Г — зашивание разреза нижней стороны головы; Д — ук-
репление ушной раковины; Е — моделирование основания уха.
к моделировке нижней губы, чучело переворачивают вверх ногами,
укладывают и закрепляют его в таком положении на специально под-
готовленных козлах-гамаке. Чтобы легче было работать, кожу нижней
губы разделяют на две части — левую и правую. С этой целью срединный
14 М. А. Заславский
209
разрез продолжают на шкуре по подбородку вперед до самого ротового
отверстия. Слизистую кожу нижней губы затягивают в ротовую щель.
Глубину затяжки определяют по границе между шерстью и слизистой.
Эта граница должна совпасть с соответствующей кромкой ротовой щели
на модели головы (рис. 124, Г). Кожу губы закрепляют булавками, ко-
торые вбивают по самому краю слизистой внутри ротовой щели. Затем
точно так же укладывают и фиксируют во рту кожу второй половины
нижней губы. Следует и здесь особенно внимательно отнестись к моде-
лировке углов рта.
Закончив укладку и закрепление кожи нижней губы в ротовой щели,
внутренний край слизистой вместе со шляпками булавок покрывают слоем
мастики. А под слизистую через срединный разрез подкладывают тонкий
валик мастики. Затем этот валик разминают пальцами сквозь кожу и
придают нижней губе требуемую форму. Теперь остается только слегка
подравнять обе губы, верхнюю и нижнюю, добиваясь полнейшей сим-
метрии ротовой щели. Делают это шпателем или лопаткой, вставляемой
между губами. Моделировка губ этим заканчивается. Остается лишь за-
шить продольный разрез на подбородочной части, его зашивают швом
«елочка» примерно до уровня углов рта (рис. 124, Г). Затем фигуру уста-
навливают в вертикальное положение и переходят к установке и моде-
лировке глаз.
И на этот раз приходится подчеркнуть большое значение и ответствен-
ность этой операции, так как от глаз в большей степени зависит впечатле-
ние живости и жизненности, создаваемое чучелом. Умело подобранные и
мастерски вставленные глаза способны оживить любое, даже плохо сде-
ланное чучело. И, наоборот, наилучшим образом выполненное чучело
будет безнадежно испорчено и не произведет никакого впечатления на
зрителя, если у него будут тусклые, безжизненные, невыразительные
глаза. Учитывая это, к моделировке глаз нужно отнестись с максималь-
ным старанием и не пожалеть времени и труда на достижение намечен-
ной цели.
Прежде всего тщательно подбирают соответствующие данному живот-
ному искусственные глаза. Нужно точно соблюсти размеры, окраску и
форму зрачка. Искусственные глаза имеются в продаже в зоомагазинах,
можно специально заказать их на фабрике глазных протезов или, наконец,
сделать самим (см. стр. 251).
Если окрашенных стеклянных глаз нужного цвета подобрать не
удается, то пользуются и неокрашенными глазами. В таком случае на
внутреннюю сторону глаза мягкой кисточкой наносят масляную краску
соответствующего цвета. Когда подходящая пара глаз подобрана, в глаз-
ные впадины под веки шкуры кладут мастику и пальцами лепят из нее
орбиту глаза. В подготовленное таким образом мастичное ложе вставляют
и слегка утапливают основание стеклянного глаза. Установив глаз,
на него припускают веко, а в свободное пространство между веком и
стеклянным глазом вводят тонкий слой разжиженной столярным клеем
мастики. Эта мастика должна изображать искусственную слизистую.
Край ее сглаживают тонкой кисточкой, а затем по сырой поверхности
мастики окрашивают тушью в черный цвет (временно для удобства ра-
боты). Как видно, сама по себе техника проста, но главное здесь вовсе
не в том, чтобы правильно поставить глаз и уложить на место веко. Вся
трудность и искусство заключаются в другом — в умении с помощью
глаз оживить чучело, придать ему живое выражение. А для этого нужно
найти ту единственно правильную глубину, на которую нужно поставить
в орбите глаз, отыскать верный угол наклона глазных яблок по отноше-
нию к голове и всему туловищу, не ошибиться в ширине межглазничного
пространства. Очень важно также придать чучелу именно тот разрез
210
глаз, который характерен для данного вида и отличает его от других зве-
рей.
Следует предупредить, что умение правильно поставить глаза дается
далеко не легко и не сразу. Только высокая наблюдательность, большой
труд и настойчивость позволяют приобрести тот необходимый опыт, благо-
даря которому мастер-таксидермист сможет успешно производить эту
работу.
Последней операцией в области головы будет моделировка ушей. Их
устанавливают таким образом, чтобы ушная проволока выходила из на-
ружного слухового прохода, а уши стояли. В таком положении уши плотно
пришивают суровыми нитками к этой проволоке (рис. 124, Д). Если про-
волочный стержень слишком велик и выступает из слухового прохода
наружу, то после сушки чучела его надо будет обрезать кусачками. Для
того чтобы сделать плавный переход от ушной раковины к поверхности
головы, в основание уха через отверстие слухового прохода подклады-
вают мастику. Затем сквозь шкуру мастике придают желаемую форму,
после чего обкалывают смоделированный участок булавками (рис. 124, Е).
Теперь тщательно обрабатывают рельеф по всей поверхности головы
с помощью канцелярских булавок. Вообще нужно рекомендовать как
можно шире пользоваться булавками: этот простой метод намного облег-
чает и упрощает моделировку, помогает лучшей связи шкуры с манекеном
и гарантирует сохранность приданного чучелу поверхностного рельефа.
Моделирование чучела. Обшивание начинают с конеч-
ностей, которые обрабатывают поочередно, безразлично в каком порядке.
Шов ведут снизу вверх, от лучезапястного (голеностопного) сустава,
оставляя подошву открытой. Наилучший тип шва для этой цели —
«елочка». Этот шов на шкуре плотно стягивает края и почти не дает
рубца. Работают швейной или хирургической иглой с суровыми нитками
подходящего цвета. При сшивании нужно помнить, что прокалывать
шкуру следует только со стороны мездры. Если края шкуры на конеч-
ностях не сходятся и их приходится сильно стягивать, то это делают
только пальцами или плоскогубцами, но ни в коем случае не за счет на-
тяжения нитки, так как нитка может разрезать край шкуры (рис. 125, Л).
Обшивку конечностей заканчивают в области локтевого (коленного)
сустава. Последний стежок здесь завязывают узлом. Во время обшива-
ния конечностей нужно все время следить, чтобы шкура не перекрути-
лась вокруг модели конечности — это нарушит рисунок волосяного
покрова. Линия схождения шерсти по заднему краю конечности сдви-
нется со своего места и неестественно перекосится. Такой дефект будет
сильно бросаться в глаза, особенно если это произойдет в нижних отделах
конечностей и тем более у гладкошерстных животных. Чтобы этого не
случилось, перед началом обшивки шкуру конечности слегка закрепляют
после укладки мелкими гвоздиками или булавками.
В процессе работы над конечностями нужно не опустить подлежащие
выделению и подчеркиванию рельефные округлости мышц, сухожилия
и кровеносные сосуды. Чтобы эффектнее выделить рисунок мышцы, ее
с обеих сторон обкалывают булавками и вбивают их легкими ударами
молотка. Их головки должны глубоко вдавиться в кожу.
У животных с густой и длинной шерстью булавки будут совершенно
незаметны. У животных с гладкой и короткой шерстью их вбивают не
до конца, а когда шкура хорошо приклеится к манекену и полностью
высохнет, булавки вытаскивают. Оставшиеся от булавок крошечные
отверстия будут незаметны.
Закончив обшивание конечности, следует еще обработать и специально
подчеркнуть ахиллесово сухожилие. С этой целью во впадину между
сухожилием и берцовой костью поверх надетой обшитой шкуры с обеих
14*
211
сторон конечности вставляют вырезанные по форме этой впадины дере-
вянные бандажи (брусочки). Их туго стягивают нитками вместе со шку-
рой, расположенной между ними, прошивая насквозь (рис. 125, Б),
Благодаря этому рельеф конечности будет хорошо проработан и скульп-
турный рисунок ахиллесова сухожилия воспроизведется очень четко.
Когда чучело высохнет, бруски снимают.
Этим заканчивается работа по обшиванию и моделированию нижних
отделов конечностей.
Следующая операция — сшивание срединного разреза по всей длине
туловища. Начинают шов от подбородочного угла (нижней губы). При
сшивании края шкуры предварительно плотно стягивают пальцами или
плоскогубцами и в таком положении закрепляют булавками или гвоз-
диками. Линия шва должна проходить строго посередине туловища,
чтобы не нарушить симметрии в расположении рисунка шерсти. При
стягивании и закреплении краев за этим надо внимательно следить.
Подготовив таким образом края шкуры на участке от подбородка до
середины груди, их сшивают швом «елочка». Прежде чем продолжать
работу дальше, чучело переворачивают и вновь кладут на козлы-гамак
брюшной стороной кверху (рис. 125, Л). Затем в той же последователь-
ности (стягивание—закрепление—сшивание) ведут дальнейшую работу.
Однако в первую очередь на перевернутом чучеле дошивают швы на верх-
них отделах конечностей (в области пахов и подмышек), а уже потом воз-
вращаются к срединному шву и доводят его до конца грудного отдела.
Прежде чем вести срединный шов дальше, обшивают хвост, оставляя
брюшную часть пока незашитой. Шов на хвосте начинают от самого конца
и ведут его до анального отверстия, которое моделируют лепной масти-
кой, подобно тому, как это было описано выше для отверстий головной
части чучела. Отработав этот участок, укладывают и стягивают здесь
шкуру, после чего уже окончательно зашивают срединный разрез в на-
правлении от корня хвоста, через половые органы (в обход их) вперед до
грудины.
Теперь приступают к моделировке рельефа на брюшной части тела.
При натяжении шкуры во время сшивания срединного разреза главные
элементы этого рельефа — подмышечные и паховые впадины — могут
стать малозаметными. Для исправления участки шкуры в этих углубле-
ниях специально вдавливают, плотно прижимают к манекену и закреп-
ляют гвоздиками с прокладками. Сначала вбивают центральный гвоздь
в самую глубину впадины, а затем обкалывают всю площадь впадины
мелкими гвоздиками или булавками (рис. 125, В). Для лучшего прижатия
и удержания шкуры в этих местах можно применить картонные бандажи.
По форме впадины вырезают кусок плотного картона, вставляют в нее
и прибивают гвоздями сквозь шкуру к манекену. Проработка рельефа
на этих участках должна быть очень тщательной. Необходимо, чтобы
шкура всюду плотно прижалась и приклеилась к манекену. Нельзя до-
пустить образования пустот и неестественных свободных складок кожи
там, где их в натуре не должно быть. Пока чучело находится на козлах,
нужно заняться доработкой окончаний ног, подготовляя их к установке
на подставку. Для этого разгибают и выравнивают проволоку ног и под-
ставку снимают. Кожу пальцев заполняют мастикой (рис. 126, А),
а в мастику затем плотно вставляют каркас для каждого пальца в отдель-
ности. Каркас этот делают из мягкой проволоки, плотно обкрученной
паклей. Проволочные концы каркаса пальцев крепят к проволоке конеч-
ности (рис. 126, В), заполняют мастикой оставшиеся в коже пальцев
пустоты, пролепив сквозь шкуру форму лапы и пальцев, сшивают края.
Чучело устанавливают на подставку, переворачивают и концы ноги за-
крепляют с боков булавками, расправляя и фиксируя каждый палец.
212
У кошачьих когти (рис. 126, Д) должны быть обязательно втянуты и
в этом положении закреплены. Когти у куньих, псовых расправляют и
также закрепляют до просушки (рис. 126, В).
Теперь можно вернуться к работе над кожным рельефом поверхности
тела. Внимательно осматривают каждый участок, сравнивая его с фото-
Рис. 125. Монтаж задней конечности чучела копытного.
А — сшивание шкуры конечности; Б — выделение ахиллесова сухо-
жилия; В — моделирование паха.
графией, рисунком, гипсовым слепком и другими пособиями, а если
возможно, — с живой натурой. Следует проследить ход кровеносных
сосудов, сухожилий и всех прочих элементов рельефа. Они должны быть
достаточно резко и отчетливо выражены на поверхности чучела (речь
идет, конечно, о гладкошерстных животных).
Главным инструментом, с помощью которого прорабатывают детали
кожного рельефа, являются опять-таки булавки. Ими обкалывают все
213
мышцы, сухожилия и кровеносные сосуды. Булавками же моделируют
и закрепляют кожные и жировые складки. С помощью тех же булавок
к стенке манекена плотно прижимают почему-либо отставшие или плохо
приклеившиеся участки шкуры. Одновременно удаляют все временно
вбитые гвоздики.
Рис. 126. Моделирование пальцев чучела.
А — введение мастики в чехол пальца; Б — установка арматуры
пальцев; закрепление пальцев в правильном положении: В — ли-
сица, Г — ондатра, Д — кошка, Е — олень.
Хорошо просушив чучело, его тщательно вычесывают гребнем и щет-
кой, особенно участки с жесткими, длинными волосами. Для придания
правильного расположения волоса чучело продувают сильной струей
воздуха из пылесоса (см. стр. 88; рис. 55, В, Г).
Теперь дорабатывают ноздри, их внутреннюю сторону покрывают
мастикой и, дав ей высохнуть, окрашивают масляной краской. Краски
214
подбирают подходящего цвета и разводят на скипидаре, чтобы не было
глянца. Когда краска высохнет, ее сверху покрывают тонким слоем кар-
тинного (даммарного, фисташкового) лака. Это создаст впечатление теплой
влажной слизистой. Таким же образом обрабатывают слизистую обо-
лочку глаз, ротовой полости.
У многих животных, в частности у обезьян, на теле имеются голые,
ярко окрашенные места. На чучеле эти участки необходимо расписать
под натуральный цвет масляными красками, разведенными на скипидаре.
Подобным же образом приходится закрашивать соединительные швы на
коже у животных со слаборазвитым волосяным покровом. Их предвари-
тельно зашпаклевывают мастикой и зачищают шкуркой.
Готовое чучело переносят с рабочей подставки на приготовленную
музейную и закрепляют его там.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧУЧЕЛ ХИЩНЫХ ЗВЕРЕЙ
С ОТКРЫТОЙ ПАСТЬЮ
При моделировании чучел хищных зверей (лисиц, барсуков, волков)
для подчеркивания злобности зверя илд для придания хищного выраже-
ния морде оскаливают пасть — ее раскрывают, во рту лепят из мастики
детали пасти (язык, десны, губы) и устанавливают искусственные зубы.
Детально разрабатывают рельеф мышц головы под шкурой, подчерки-
вают оскал складками на губах и морде. Изгибами век и надбровных дуг
придают злобное выражение глазам, специально окрашенным в более
яркие тона. Положением носового и ушного отделов усиливают злобность
морды. Для этих целей используют модель оскаленной морды, выполнен-
ной в папье-маше (см. стр. 216).
Можно использовать и натуральный череп (см. стр. 221), но он менее
удобен: тяжел, громоздок и в то же время хрупок и ненадежен. Мо-
делировка носа, губ и ушей на костной основе весьма затруднительна
и усложнена, а проработка кожного рельефа булавками почти невозможна.
Кроме того, у животных зубы часто бывают испорченными, и их при-
ходится заменять искусственными. Натуральные клыки в процессе обра-
ботки черепа, моделирования головы и длительного экспонирования ло-
паются и частично разрушаются. Поэтому гораздо целесообразнее поль-
зоваться не натуральным костным черепом, а его искусственной моделью,
которая несравненно удобнее и лучше подходит для данной цели. Больше
всего пригодна с этой точки зрения легкая и прочная искусственная
голова из папье-маше.
Искусственная голова из папье-маше. Изготовляется на основе костного
черепа с вылепленным рельефом головы животного, со всеми мышцами,
сухожилиями, хрящами. Такая модель гораздо удобнее для установки
в шкуру, чем костный череп с мышцами из глины. Изготовление искус-
ственной головы из папье-маше состоит из нескольких последовательных
операций — лепка модели в глине на основе натурального черепа, фор-
мовки модели в гипсе и бумажной выклейки по гипсовой форме (рис. 126—
128). Однако некоторые особенности работы над головой должны быть здесь
указаны. Натуральный костный череп используется в качестве каркаса,
на основе которого из глины лепят мышцы, хрящи, сухожилия, и в ре-
зультате получают скульптурный портрет головы животного без кожных
покровов и глазных яблок. Для упрощения работы зубы из челюстей
предварительно удаляют. Чтобы это можно было легче сделать, череп
в течение нескольких дней вымачивают (мацерируют) в воде или выва-
ривают в течение нескольких часов.
21->
Освобожденный от зубов череп монтируют на прочной подпоре скульп-
турного станка, чтобы по нему удобно было вести лепку (рис. 27, Л).
Челюсти при этом раскрывают в оскале и закрепляют в таком положении,
фиксируя челюстной сустав проволокой.
Станок с черепом устанавливают на уровне глаз, желательно на вра-
щающейся подставке для облегчения лепки и просмотра. Во время лепки
нужно использовать имеющиеся наглядные пособия. Это предотвратит
грубые ошибки и поможет вернее передать очертания и выражение морды
рычащего, оскалившего пасть зверя.
Лепка головы разделяется на лепку собственно головы и лепку
ротовой полости (рис. 127). Вначале из глины лепят поверхность головы,
создавая скульптурный портрет зверя с анатомическими особенностями
рычащей морды и подробностями лицевого рельефа. Точность передачи и
фотографичность помогут подчеркнуть выражение ярости на морде. После
этого лепят ротовую полость. Сначала лепят нёбо, а затем межчелюстное
пространство и корень языка. Все это делают в глине. Язык лепят из ма-
стики значительно позже при окончательном оформлении морды. Когда
лепка головы закончена (рис. 127, А), ее формуют методом кусковой фор-
мовки из трех кусков: формуемую поверхность разделяют пластинками из
фольги (рис. 27, В) на две боковые половины (раковины) — правую и
левую и отдельный кусок — но/. Для отделения ротовой полости (кото-
рую формуют отдельно) пластиннк устанавливают и по окружности пасти,
чтобы туда не затек гипс (рис. 127, Б). Заформовывают нос, после чего
одну за другой боковые раковины или наоборот (рис. 127, В, Г).
Формовка. Сняв три гипсовых куска с головы (рис. 128, А, Б),
формуют ротовую полость. Череп при этом устанавливают вертикально,
чтобы в открытое ротовое отверстие можно было сверху залить гипс.
Несколькими слоями гипса покрывают внутреннюю поверхность пасти,
стараясь заполнить все труднодоступные участки.
Чтобы извлечь готовую фцрму из ротовой полости, нижнюю челюсть
отделяют или разделяют кости нижней челюсти (рис. 128, В). Оттиск
из папье-маше изготовляют по обычной методике, которая подробно
описана на стр. 133.
Производство оттиска. Для удобства выклеивания форму
головы собирают из двух частей: одну раковину составляют из двух
кусков — носового отдела и боковой части головы, другую — из одного
куска боковой части головы (рис. 128, Г). Форму выклеивают 2—3 слоями
картона, чередуемого с бумагой (см. стр. 133).
Отдельно в 2—3 слоя выклеивают форму пасти (рис. 128, Д).
Оттиски высушивают в форме, после чего вынимают и с наружной
(внешней) стороны покрывают водонепроницаемой краской (например,
белилами) или шеллачным лаком. Теперь оттиск нужно собрать. Начинают
сборку с установки зубных протезов. Искусственные зубы (см. стр. 257)
для этой цели обычно лучше всего изготавливать тремя секциями —
передней и двух боковых. Передняя секция состоит из резцов и клыков,
а боковая — из коренных зубов. Сначала монтируют на оттиск рта перед-
нюю, а затем уже боковые секции верхней челюсти. Нижнюю челюсть
монтируют в той же последовательности (рис. 129, А, Б). У ряда живот-
ных протезы коренных зубов можно не устанавливать, так как и при ши-
роко открытой пасти эти зубы почти не видны: их покрывает язык. По-
этому можно обойтись одной только передней секцией. Протезы корен-
ных зубов нужны лишь кошачьим — кошке, рыси. На бумажной голове
зубной протез устанавливают с помощью проволочных шпилек, ранее
вставленных в пластмассу при изготовлении протезов, или пришивают
проволокой через просверленные отверстия в основании протеза
(рис. 129. А, Б). В соответствующих местах бумажной пасти длягшпилек
216
просверливают сквозные отверстия и, пропустив в них проволочные
концы, скручивают. Слишком туго стягивать проволоку не следует:
это затрудняет предстоящую далее работу по моделированию ротовой
полости. Когда зубы будут установлены, ротовую полость вначале укреп-
Рис. 127. Моделирование головы чучела с открытой пастью
из папье-маше.
А — вылепленная по черепу голова в глине; Б — разделение головы
пластинками для формовки; В — нанесение гипса на боковую сторону
головы; Г — заливка гипсом носового отдела головы.
ляют в одной из половин макета головы (большей), а затем приставляют
вторую половину и закрепляют ее (рис. 129, В, Г). Если формовка и от-
тиск были сделаны достаточно аккуратно, то ротовой кусок плотно подой-
дет к отверстию пасти и края его совпадут с губными отделами головы
(рис. 129, Г). Ротовой кусок с установленными на нем секциями искус-
277
ственных зубов закрепляют длинными гвоздиками, которые вбивают вкру-
говую по губам, начиная от углов рта (рис. 129, В, Г), чтобы они крепко
держали папье-маше пасти.
Рис. 128. Формовка и оттиск.
А — заформованная на 3 куска голова; Б — разобранная форма;
В — извлечение гипсовой формы пасти; выклейка бумагой по форме:
Г — головы, Д — пасти.
Моделируя уши, следует учитывать, что цри оскале у хищников они
всегда бывают прижаты. Поэтому нет нужды вставлять в ушные чехлы
какую бы то ни было жесткую модель хряща. Вполне достаточно ввести
в полость уха кусок плотной ткани и крепко прошить его насквозь вместе
с кожей. Непосредственно перед надеванием шкуры поверхность бумаж-
218
ной головы покрывают пастой (см. стр. 106). Теперь можно начинать
укладку и моделирование.
Моделирование. Шкуру ориентируют по кончику носа и
затылочному бугру и закрепляют вдоль по средней линии головы булав-
Рис. 129. Укрепление зубов и сборка слепка головы.
А, Б — установка и укрепление зубов; В, Г — закрепление пасти;
Д — законченный макет головы.
ками. Закрепив шкуру, приступают к монтажу верхней губы. Кожу
губы затягивают через край в глубину ротовой полости (рис. 130, А) и
там закрепляют булавками. Вслед за тем таким же порядком укладывают
и закрепляют в ротовой полости обе половинки нижней губы. Одновре-
менно с укладкой ведут и моделирование, пролепляя форму губ сквозь
219
кожу и удаляя лишнюю мастику (см. стр. 208). Покончив с губами, шкуру
зашивают от нижней губы по подбородку вниз и назад (см. стр. 211). Осо-
бенно важно потрудиться над рельефом, столь характерным и необходи-
мым для правильной передачи выражения ярости рычащего, оскаливше-
гося хищного зверя. Для этого под кожу подкладывают валики из лепной
мастики и пролепляют мастику сквозь шкуру пальцами. Уложенные по
валикам складки и морщины закрепляют булавками или мелкими гвозди-
ками. На этом этапе работы можно также подобрать и вставить искус-
ственные глаза.
Рис. 130. Отделка пасти (рысь).
А — моделирование кожи губ; В — установка языка из мастики.
Нужно предупредить, что гвозди и булавки во время довольно про-
должительного моделирования, когда шкура к тому же еще сырая, могут
заржаветь и повредить шкуру, особенно со светлым мехом. Поэтому ре-
комендуется при моделировании головы пользоваться только лакирован-
ными булавками. Приготовить их можно самому, покрыв масляным ла-
ком или масляной краской канцелярские булавки или гвозди.
Теперь предстоит моделирование ротовой полости. Материалом для
моделирования служит лепная мастика. Прежде всего ею затирают щели
соединительных швов — не сквозные, а заклеенные ранее изнутри кар-
тонным срывом. Затем из мастики лепят десны и прилегающую к ним
часть слизистой дна ротовой полости. Когда мастика высохнет, лепят
язык, придавая ему правильную форму (рис. 130, Б), Язык при рычании
бывает подтянут назад, к гортани, изогнут горбом, и тонкие края его
лежат на зубах, прикрывая их. При этом обнажается и становится види-
мой подъязычная часть слизистой ротовой полости и внутренний край
десен. Вылепленный в общих чертах, плоский язык вводят в ротовую
полость и укладывают (устанавливают) задним концом (корнем) на соот-
ветствующее место. Он должен расположиться ровно посредине во всю
длину пасти, доставая кончиком до нижних резцов, затем его несколько
подтягивают назад к гортани и изгибают горбом. Найдя нужное положе-
на
ние и форму, прилепляют корень языка к бумажному основанию и остав-
ляют до полного высыхания.
В процессе сушки в ротовой полости, на языке, деснах, соединитель-
ных швах возникают трещины, которые нужно затереть мастикой и за-
гладить мокрой кистью. Когда и ремонтная мастика окончательно про-
сохнет, всю поверхность ротовой полости покрывают левкасом. Первый
слой левкаса, по возможности более тонкий, наносят мягкой плоской
кистью. Затем наносят и второй слой левкаса, причем язык не намазы-
вают, а торцуют, чтобы придать поверхности языка характерную для
него шершавость. Кроме ротовой полости, левкасом покрывают внутрен-
нюю поверхность ноздрей, насколько позволит их глубина и диаметр.
Хорошо просохший левкас зачищают тонкой стеклянной шкуркой (кроме
языка) и покрывают олифой. Когда олифа достаточно высохнет, ротовую
полость окрашивают под цвет слизистой. Краски следует подбирать очень
внимательно, соответствующего цвета и разводить их только на скипи-
даре: это придает окрашенной поверхности впечатление матовости, ли-
шит ее неестественного блеска, который получится, если краски будут раз-
ведены на олифе. Для правильного подбора и смешения красок никакого
рецепта, конечно, не может быть дано: ориентироваться нужно только
на живую натуру или ее цветные художественные изображения. Поверх
масляной краски, когда она окончательно высохнет, наносят слой кар-
тинного (даммарного) лака. Это придаст краске больше тепла и сочности.
Натуральный череп. При монтаже животного с раскрытой пастью
можно применить также и натуральный череп. Его хорошо очищают от
мышц ножом и с помощью проволочной петли, которую вводят в череп
через затылочное отверстие, извлекают мозг. Если не требуется срочного
изготовления чучела, череп можно очистить от прирезей мышц, жира и
мозга мацерацией. Для удобства мацерирования нижнюю челюсть отде-
ляют, перерезав связки и мышцы. Череп мацерируют в воде при темпе-
ратуре 18—20° в течение 2—3 недель. За это время мягкие ткани, жир и
мозг разложатся и легко будут отходить’ от костей. При более высокой
температуре (30—40°) этот процесс идет быстрее. Обработанный череп
дочищают, снимая щеткой остатки тканей, моют в горячей воде с содой,
высушивают. Только в таком виде он пригоден для установки на манекен.
Некоторые мастера предпочитают череп вываривать. Это ускоряет про-
цесс обработки, но от высокой температуры сильно разрушается основа
зуба, эмаль и кости. Череп становится хрупким, зубы лопаются, особенно
разрушаются черепа молодых животных со слабым сращением костей.
Довольно часто после проведенной мацерации при высушивании
черепа из альвеол выпадают зубы. Их необходимо установить на место и
вклеить клеем БФ или столярным (худший вариант).
Моделирование головы. К черепу подвязывают нижнюю
челюсть, закрепляя ее в области сочленения крепкими нитками (рис. 131, Б).
Несколько выше альвеолярного отдела черепа, в костях челюстей про-
сверливают сверлом отверстия диаметром 5—6 мм, на расстоянии 1—2 см
одно от другого вокруг ротовой щели (рис. 131, А). В каждое отвер-
стие вбивают плотно деревянную пробку, выступающий участок которой
срезают и выравнивают по поверхности челюстной кости. К деревянным
пробкам прикрепляют кожу губы при моделировании головы. В противном
случае закрепить кожу булавками или гвоздиками не удается. Подготов-
ленный череп укрепляют на шейной проволоке, которую прибивают
к туловищной доске (см. стр. 201). Чтобы челюсти не сомкнулись, между
ними в районе сочленения закладывают деревянный брусок, который
позволяет правильно, на нужном расстоянии закрепить челюсти
(рис. 131, Б). На черепе с фиксированной нижней челюстью формуют
рельеф мускулатуры головы (жевательные и мышцы поверхностного
221
Рис. 131. Моделирование головы чучела с открытой
пастью на натуральном черепе.
А — сверление отверстий в челюстных костях; Б — закрепление
челюсти для открытой пасти; В — намотка пакли по черепу;
Г — пролепка мускулатуры гипсом.
отдела головы). Для этого комки плотной стружки или пакли приматы-
вают нитками в нужном месте к черепу, детализируя основные мускулы
(рис. 131, В). В носовое отверстие плотно вбивают кусок пробки или
пенопласта, опиленный по форме отверстия. Доработку мышечного
рельефа можно производить, применяя глину, гипс или составляя основу
из накрутки. Лучшие результаты дает работа с гипсом, для этого куски
марли или бинта смачивают в жидком гипсе (см. стр. 112) и прокладывают
этим материалом по намотке черепа, выделяя рельеф мышц. Последующая
долепка гипсом более густой консистенции позволяет еще лучше выделить
нужные участки мускулатуры и подчеркнуть их (рис. 131, Г). Гипс удобен
при моделировании еще и тем, что лишние, нанесенные на голову слои
легко могут быть срезаны, пока гипс не затвердел. В сырой гипс хорошо
входят булавки и гвоздики, что чрезвычайно важно при укреплении
шкуры на модели. Голова чучела, отделанная тонким слоем гипса, не-
тяжела, достаточно крепка (для большей крепости гипс приготовляют
на столярном клее, см. стр. 112).
Моделировать поверхностный рельеф головы можно и глиной, про-
лепляя главные мышечные отделы головы. Но с глиной менее удобно
работать, она тяжелее гипса и на череп наносится более толстым слоем.
При надевании шкуры на сырой глине часто нарушается рельеф, который
приходится заново лепить. Кроме того, шкура на глине долго и плохо
высыхает, зачастую подопревает.
Все это заставляет предпочесть гипс глине или применить намотку
черепа паклей без покрытия.
Одевание головы чучела шкурой ничем не отличается от операции
по моделированию головы из папье-маше (см. стр. 219), за исключением
того, что закрепление губного отдела кожи на голове производится булав-
ками, забиваемыми в пробки, установленные на челюстях (см. стр. 219).
Оформление пасти. В отличие от моделирования пасти го-
ловы из папье-маше (см. стр. 216) пасть натурального черепа оформляется
только мастикой, которой лепят внутреннее строение, выделяя десны,
переднюю часть гортани и язык. Остальная обработка и окраска пасти
ничем не отличается от моделирования из папье-маше (см. стр. 221).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕПКОВ
Многим начинающим таксидермистам сложно создать чучело живот-
ного среднего размера. Особенно трудны при моделировании манекена
чучела конечности зверя и его голова. Для облегчения монтажа можно
рекомендовать применение гипсовых слепков конечностей и головы.
Правда, при этом полностью исключается творческий поиск — очень
важный момент для художника, но для многих лиц, не владеющих худо-
жественными приемами, это может облегчить монтаж и даст возможность
с меньшими затратами труда получить достаточно хорошие результаты
при изготовлении чучела. При этом нужно иметь труп животного, год-
ный для формовки.
Подготовительная работа. Для изготовления правильных слепков
конечностей необходимо знать, в какой позе предполагается монтировать
чучело. Наиболее удобно подобрать хороший снимок животного, сфото-
графированного строго в профиль, и с помощью эпидиаскопа отбросить
его контур в натуральную величину на лист бумаги (см. стр. 194). Контур
обрисовывают, особенно конечности.
На рабочий чертеж с трупа, как обычно, переносят все промеры,
необходимые для монтажа чучела (см. стр. 194). Ввиду того что с конечно-
стей трупа зверя будет снята форма для слепков, необходимо получить
шаблоны для правильной установки и укрепления ног при отливке. С ра-
223
бочего чертежа переводят на кальку контур четырех конечностей (перед-
ние до лопаток, задние до таза) и шаблоны раскладывают на широкой
доске или столе наружной стороной вверх (рис. 132, Л).
Конечности. Для последующей работы от трупа отделяют передние
и задние ноги (рис. 132, Б). Каждую конечность накладывают на подго-
Рис. 132. Изготовление чучела животного среднего размера
с^помощью гипсовых слепков, снятых с отдельных частей
трупа.
А — шаблоны конечностей; Б — отделение ног у трупа; В, Г — уста-
новка ног по шаблонам.
товленный шаблон правой стороной вверх и в местах сочленений приби-
вают к доске гвоздями, стремясь придать ноге правильные изгибы в су-
ставах по линиям шаблона. Вначале закрепляют ногу в области пальцев
и голеностопного сустава, а затем изгибают плечо, бедро в суставах
(рис. 132, В) и, придав правильную позу всей конечности, закрепляют ее
гвоздями в верхнем отделе плеча и бедра. В таком виде все мышцы ноги
224
Чучела животных, выставленные в экспозиции Зоологического
музея АН СССР, изготовленные различными способами
Байкальская нерпа.
Лисица пустынная.
Волчонок.
Рысенок.
Красный сурок.
Бурый медвежонок.
Заяц-беляк (летний).
Тонкопалый суслик.
Рис. 133. Формовка конечности.
А — снятие формы с наружной стороны ноги; Б — то же с другой стороны ноги; В — гипсовая форма конечности; Г—расчистка шва; Д — извле-
чение из формы конечности.
напрягаются, она приобретает нужный рельеф и правильное положение
(рис. 132, Г). Мышцы с нижней стороны конечности при этом положении
несколько сдавятся (сплющатся), но это дальнейшей работе не помешает,
Рис. 134. Сборка каркаса.
А — арматура, установленная в форме; Б — выдавливание излишков гипса
при отливке конечности; В — расколотка формы и* освобождение отливки;
Г — гипсовая конечность; Д — долепка гипсом затылочного отдела головы;
Е — собранные и смонтированные на туловищной доске слепки ног
и головы.
так как слепок долепляют в процессе монтажа. Каждую ногу для снятия
гипсовой формы делят на две части — внутреннюю и наружную — с по-
мощью мягкой глины, которую подкладывают по бокам конечности
(рис. 133, Л), не давая гипсу затечь под конечность.
226
Гипсовую форму отливают, как и обычно (см. стр. 126): вначале оплески-
вают моделированную конечность жидким гипсом, а затем — более
густым. Толщина верхней раковины не должна превышать 1.5—2 см
(барсук, лиса) (рис. 133, В). Если это необходимо, форму для крепости
армируют кусками проволоки (см. стр. 129). Только после того как гипс
хорошо затвердеет (2—3 часа), следует отделить конечность вместе с гип-
совой формой от доски или стола. Не извлекая конечности из раковины
(рис. 133, Б), зачищают борт, подготавливают форму (см. стр. 131) и отли-
вают вторую сторону ноги. Затем раковины разбирают (см. стр. 131),
извлекая конечность (рис. 133, Г, Д).
Для монтировки на манекене чучела конечность можно отлить в гипсе.
В этом случае подготовленная форма (см. стр. 132) заливается гипсом,
в котором утапливают проволоку достаточного диаметра и длины, слу-
жащую опорой конечности (рис. 134, А, Б), обкрученную сырыми волок-
нами джута, пеньки, нитками. Для укрепления ахиллесова сухожилия
закладывают более тонкую проволоку, обмотанную мокрыми нитками.
Совмещая раковины, выдавливают излишки гипса, в таком виде отливке
дают хорошо затвердеть. Форму расколачивают, начиная с широкого
конца, долотом (рис. 134, 5, Г). При изготовлении конечности из папье-
маше форму, подготовленную как обычно, выклеивают несколькими
слоями картона и бумаги (3—4 слоя, см. стр. 133) с вклейкой по второму
слою картона проволоки для закрепления в манекене и в подставке.
Только хорошо высушенное папье-маше можно собрать и окрасить
(см. стр. 142).
Голову-слепок для чучела отливают с головы зверя по неснятой шкуре
в виде маски (см. стр. 25), затылочный отдел дорабатывают при сборке
манекена, одновременно закрепляя в отливке шейную проволоку
(рис. 134, Д). Вместо гипсового отливка можно сделать слепок из папье-
маше. Форму, состоящую из двух раковин, выклеивают картоном или
бумагой, вклеивая на 2—3-м слое шейную проволоку. В таком виде го-
товые слепки конечностей и головы укрепляют на туловищной доске
(рис. 134, Е). Дальнейшую моделировку туловища ведут намоткой мяг-
ких материалов (стружка, солома, см. стр. 202) или монтируют металличе-
ской сеткой (см. стр. 111) с прокладкой по ней мокрых гипсовых бинтов
(см. стр. 112). Монтировка, отделка и надевание шкуры на чучело обычны
(см. стр. 106).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДСТАВОК, МУЗЕЙНОЙ БУТАФОРИИ
И СПОСОБЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЧУЧЕЛ НА НИХ
Выставленные в музее чучела должны стоять на подставках. Тип
подставки зависит от характера монтируемого чучела. Особенно важно
правильно изготовить подставку для чучела в динамичной позе: птицы
с раскрытыми крыльями, зверька, слезающего с дерева, и т. д. Чучела
наземных животных, установленные в статичной позе, монтируют на
стандартных музейных подставках. Животных, ведущих древесный образ
жизни, следует монтировать на естественный отрезок дерева, сук, пень,
прикрепленный к стандартной экспозиционной подставке. Животных,
обитающих в горных районах или среди камней, монтируют на искус-
ственно изготовленном уступе скалы или на отдельном камне. Все эле-
менты пейзажа можно заменять бутафорией.
В экспозиции некоторых музеев чучела на подставках и древесных
суках прикрепляют непосредственно к стене витрины.
Стандартная подставка (рис. 135, Л). В каждом музее выработался
свой тип экспозиционной подставки, ее форма и цвет. Подставки, как
15*
221
правило, изготовляют из дерева и окрашивают масляными красками
в различные цвета. Иногда их полируют. Изредка встречаются подставки
пластмассовые и эбонитовые.
Основное назначение подставки — служить основанием для чучела.
В то же время они являются фоном, оттеняющим наиболее важные де-
тали, характеризующие птицу или зверька. Немаловажную роль при этом
играет форма и цвет подставки. Если подставка грубо выполнена и цвет
ее слишком ярок, она будет выделяться и портить общий вид витрины.
Очень важно при создании музейной экспозиции выдержать одинаковый
тип подставок. Величина подставки всецело зависит от величины монти-
руемого на ней чучела. Наиболее удобны подставки квадратной или
прямоугольной формы. Первые чаще используются для монтировки
чучел, укрепленных на древесных сучьях, вторые — для животных
в подвижных позах. В случае установки чучела на суке дерева на поверх-
ность подставки может быть укреплена выточенная из дерева фигурная
подпорка, скрывающая от зрителя места соединения сука с подставкой
(рис. 135, Б).
Наиболее приемлемы для экспозиционных целей и удобны для изго-
товления подставки с прямыми линиями, без лишних украшений. Они
незаметны в экспозиции, удобны для монтировки на них экспонатов и
легко изготовляются. С нижней стороны подставки должно быть про-
странство, в котором укрепляют проходящие через днище проволоки
от ног чучела. Поэтому изготовление подставки непосредственно из
обрезка доски (что часто встречается в музеях) нежелательно. Такая
подставка неудобна для крепления на ней чучел. Для этого в днище при-
ходится вырезать специальные борозды для закрепления проволоки, что
часто приводит к раскалыванию и деформации подставки.
Изготовление подставок. Стандартная музейная подставка должна
состоять из двух частей: рамки, связанной «на ус» и деревянной крышки
(рис. 135, В). Для изготовления этих деталей следует использовать только
сухие, выдержанные доски. Собирать подставку рекомендуется без при-
менения гвоздей — на клею. Толщина досок, используемых на под-
ставке, зависит от размера и величины монтируемых объектов, но не
должна быть меньше 20 мм. /
Готовую подставку необходимо несколько раз покрыть теплой олифой
и, дав ей хорошо высохнуть, прошпаклевать все дефектные места (неров-
ности, щели, трещины и т. д.). Просушенную после шпаклевки подставку
зачищают наждачной бумагой для удаления неровностей поверхности и
грунтуют олифой или масляной краской.
Для окраски подставок следует установить единый колер. При окраске
большой партии подставок целесообразно сразу же приготовить доста-
точное количество краски. Колер должен быть нейтральным и близким
по тону к внутренней окраске витрин.
Укрепление чучела. Во избежание порчи крашеной поверх-
ности подставки при укреплении чучела уточняют места отверстий,
в которые будет проходить проволочная арматура ног. Чучело должно
располагаться посредине подставки (рис. 135, Г—Ж), чтобы расстояние
от пальцев до края подставки везде было одинаковым. При этом
пальцы не должны выходить за границу подставки. Если установка
чучела рассчитана правильно, тогда в подставке просверливают отвер-
стия и в них пропускают проволоку ног и еще раз проверяют правиль-
ность их установки. Незакрепленное чучело вместе с подставкой перевора-
чивают вверх ногами, а затем проволоку ног загибают под прямым углом
и вбивают в дно подставки. Если к подставке крепится крупный экспо-
нат, проволоку ног чучела для большей прочности прибивают к днищу
скобками.
228
Пальцы чучела временно крепятся к поверхности подставки булав-
ками или мелкими гвоздиками, чтобы они не отходили от подставки.
Следы булавок на пальцах у птиц заделывают мастикой и окрашивают
под цвет кожи.
Рис. 135. Установка чучела на деревянной подставке.
А — стандартная подставка; Б — точеная фигурная подставка;
В — составные части подставки; установленное на подставке чучело:
Г — рыбы, Д — мелкого зверька, Е — змеи, Ж — птицы.
При установке средних чучел арматурное железо ног чучела снабжают
резьбой (рис. 136, Л). Со стороны подошвы ноги на металлической ножной
стержень непосредственно под подошву накручивают гайку, на которую
сверху накладывают шайбу. Пропустив стержни через подставку, на
них надевают вторые шайбы и затем навинчивают гайки. Шайбы предо-
229
храняют поверхность подставки от повреждения гайками при затяжке
их ключом. Кроме того, они позволяют более прочно прикрепить чучело
к подставке.
Установка чучела на древесный сук. Для установки древесных птиц
необходимо иметь набор сучьев. Для этой цели собирают сухие древесные
сучья, бурелом и т. д. Не следует использовать свежие сучья, они тре-
буют дополнительной просушки. Заготовку сучьев обычно производят
в летнее время. Собранные сучья должны пройти специальную обра-
ботку для предотвращения проникновения вредных насекомых (жука-
точильщика и др.) в музейную экспозицию. Для этого собранную дре-
весину пропитывают раствором дихлорэтана или керосина. Древесный
отрезок опускают в раствор и дают ему полностью пропитаться. В случае
большой длины отрезка его опускают одним концом в раствор и остав-
ляют на 5—7 дней, а затем переворачивают и пропитывают другой конец.
После того как он пропитается дезинсицирующим раствором, его извле-
кают. Следует помнить, что пропитывание древесины дихлорэтаном
необходимо проводить только в герметически закрывающихся сосудах
или же покрывать объект плотной полиэтиленовой пленкой для пре-
дотвращения испарения ядовитого раствора. Эту работу проводят на
открытом воздухе. При работе с керосином и дихлорэтаном необходимы
противопожарные мероприятия.
Размеры используемых для монтажа сучьев всецело определяются
размерами устанавливаемых на них чучел. Используемый для экспозиции
древесный сук прикрепляют к подставке примерно под углом в 45°
(рис. 136, Б). В случае, если нет такого естественного сука необходимой
конфигурации, его можно изготовить искусственно. Для этого подби-
рают два отрезка, соответствующих друг другу по диаметру и цвету коры.
В верхней части одного отрезка выдалбливают достаточное по диаметру
отверстие глубиной 1.5—2 см. В это отверстие под прямым углом встав-
ляют другой отрезок и укрепляют его на клею (рис. 136, В). Место сое-
динения заделывают мастикой и затем окрашивают масляной краской под
цвет коры.
При изготовлении чучела на черновой подставке (древесном суке)
необходимо заранее подготовить для чистовой подставки сук точно та-
кой же конфигурации. Иначе при переносе чучело трудно будет уста-
новить, так как наклон туловища по отношению к плоскости подставки
изменится, что приведет к искажению задуманной позы.
Черновая, или временная, подставка бывает
двух видов: плоская (рис. 136, Д) — горизонтальная и вертикальная,
грубо имитирующая древесный сук (рис. 136, Г). В том или другом слу-
чае подставку удобно подготовить заранее из всегда имеющихся под
рукой материалов — обрезков досок, реек. Плоскую подставку сбивают
из нескольких дощечек, укрепленных на двух рейках, вертикальную
сколачивают из двух реек, сбивая Т-образную опору, нижним концом ее
укрепляют гвоздями к доске или к подставке.
На временной, черновой, подставке чучело животного дорабатывают,
устанавливают и досушивают до момента переноса на постоянную му-
зейную подставку.
Во многих музеях соединения древесного сука с плоской подставкой
прикрывается деревянной фигурной подпоркой, выточенной на токар-
ном станке и имеющей по центру отверстие для укрепления древесного
сука. Такие подставки применяются главным образом для монтировки
мелких птиц (воробьиных). Подпорка соединяется подставкой с помощью
стержня и столярного клея. В случае установки древесного сука без фи-
гурной подпорки на ровную музейную подставку, его непосредственно
закрепляют столярным клеем в заранее вырезанном в подставке отвер-
230
стии, которое расположено так, чтобы центр тяжести сидящего на суке
чучела совпадал с центром подставки и экспонат не мог бы перевернуться.
При монтаже чучела на сук, прикрепленный непосредственно к стенке
витрины, торцевую часть его врезают в специально приготовленную де-
Рис. 136. Музейные и черновые подставки.
А — укрепление чучела животного среднего размера на музейной
подставке; Б — установка древесного сука на фигурной подставке;
В — сборка древесного сука из двух частей; Г — черновая подставка
для чучел птиц; Д — то же для чучел зверьков.
ревянную подставку и затем закрепляют клеем. Форма подставки мо-
жет быть различна (овальная, круглая, ромбовидная и т. д.). Для изго-
товления подставок используют обрезки досок из плотных пород дерева
(самшит, дуб), хорошо поддающихся полировке. Толщина подставки
должна быть не менее 20—40 мм. С обратной стороны укрепляют метал-
231
лическую петлю для подвески экспоната. Для укрепления ног чучела
на древесном суке в заранее просверленное отверстие пропускают про-
волоку ног и с обратной стороны сука закрепляют, изгибая ее под пря-
мым углом и забивая с нижней стороны в сук (рис. 109, Л).
Изготовление искусственного древесного
сука. Довольно часто в таксидермической практике приходится при-
бегать к изготовлению искусственных стволов деревьев или их фрагмен-
тов — пней, сучьев и т. д. Наилучший способ их изготовления — скульп-
турный (рис. 137). На скульптурном станке монтируют арматурный
каркас из мелкой железной сетки или проволоки (рис. 137, Л), спо-
собной выдержать тяжесть наносимой при лепке глины. Желательно
перед началом работы с помощью имеющихся под рукой документальных
материалов (фотографий, рисунков с натуры) изготовить эскиз древес-
ного фрагмента. Это облегчит как построение каркаса, так и сам процесс
лепки. Глина удобна в работе, пластична, легко доступна и дешева. Ее
единственный серьезный недостаток — быстрое высыхание. Поэтому
во время работы объект следует закрывать полиэтиленовой пленкой или
клеенкой, которая предохранит его от высыхания. Можно использовать
для лепки также и пластилин, но он потребует создания более прочного
каркаса и бблыпих физических усилий. Кроме того, он дорог. Значи-
тельным преимуществом пластилина перед глиной является его свой-
ство не засыхать.
Вылепив объект в глине, переходят к снятию с него гипсовой формы.
Формовка может быть двухкусковой или многокусковой в зависимости
от сложности конфигурации объекта и размера (рис. 137, В). Форма
выклеивается слоями бумаги и картона для получения оттиска из папье-
маше, который необходимо укрепить на проволочный каркас до после-
дующего прикрепления его к подставке (рис. 137, Г). Для этого в одной
из половин слепка с помощью шпилек устанавливают проволоку с таким
расчетом, чтобы конец ее выходил за границы слепка с нижней стороны.
Для большей прочности рекомендуется устанавливать проволоку и во
второй половине слепка. Сборка частей слепка производится наложением
их друг на друга и скреплением шпильками (см. стр. 139, рис. 137, Д).
Если изготовляется часть целого ствола дерева, то в торец оттиска не-
обходимо установить два куска древесины, выпиленных по его диаметру,
и закрепить их в оттиске гвоздями (рис. 137, Е), В месте предполагае-
мого укрепления чучела в полость оттиска для прочности помещают
доску (рис. 137, Ж). Это позволит более надежно закрепить чучело на
искусственном дереве. Процесс установки чучел на бутафорных древес-
ных фрагментах ничем не отличается от вышеописанного (см. стр. 185).
Для окончательной отделки изготовленного фрагмента необходимо лик-
видировать шов между частями оттиска, а также с помощью мастики
доработать поверхность, чтобы она была похожа на естественную кору.
Затем фрагмент окрашивают под цвет натуральной древесины, втирая
полусухую масляную краску. Это придаст более естественную окраску
искусственной коре.
Изготовление искусственных пней. Чучела многих птиц и зверьков
(козодои, воробьиные, ласки, белки, сони и т. д.) часто приходится мон-
тировать на древесных пнях, особенно при изготовлении биологических
групп и диорам, где птицы и зверьки показаны в их естественной обста-
новке.
При изготовлении древесных пней можно пользоваться двумя спо-
собами. В одном случае натуральную кору дерева укрепляют на искус-
ственно изготовленный каркас. В другом — пень целиком вылепляют
из глины, снимают с него гипсовую форму и получают оттиск из папье-
маше (слепок). В этом случае при работе необходимо пользоваться
232
документальными материалами. Первый способ требует наличия зара-
нее собранных кусков коры и размеров натурального пня. Приступая
к работе, предварительно строят из досок и фанеры каркас (рис. 138, Л).
Рис. 137. Изготовление искусственного сука.
А — проволочный каркас; Б — лепка в глине; В — разборная гипсо-
вая форма; Г — укрепление арматуры в оттиске; Д — сборка; Е — уста-
новка торцов; Ж — установка деревянной арматуры для укрепления
чучела.
Для этого выпиливают по заранее известным размерам два круга, со-
ответствующие днищу (основанию пня) и месту верхнего среза. К основа-
нию доски макета, в центре его, укрепляют рейки, высота которых
должна соответствовать высоте натурального пня. На них сверху на-
кладывают вторую деревянную окружность и крепко прибивают к ним
233
гвоздями. Боковые стороны полученного цилиндра обивают фанерой.
В таком виде каркас готов для дальнейшей работы. Куски натуральной
коры, предварительно очищенные с нижней стороны, укрепляются jna
Рис. 138. Изготовление искусственного пня.
А — каркас пня из реек и фанеры; Б — укрепление коры на каркасе;
В — готовый бутафорный пень; Г — каркас пня из металлической сетки,
наложение пропитанных клеем слоев пакли; Д — готовый пень и окраска
его из пульверизатора.
поверхность каркаса с таким расчетом, чтобы швы между кусками были
как можно меньше (рис. 138, Б). Чтобы облегчить эту работу, куски коры
необходимо занумеровать при снятии с естественного пня. Для укрепле-
ния коры на макете используют мастику (см. стр. 141), которую в жидком
виде наносят одновременно и на фанеру каркаса, и на внутреннюю по-
234
верхность укрепляемого куска коры. Для большей прочности куски коры
в нескольких местах прибивают к фанере мелкими гвоздиками. По окон-
чании работ макет сушат, и кора прочно закрепляется на пне. Щели
между кусками заделывают мастикой, а затем закрашивают масляной
краской, сообразуясь с цветом коры. На торцовой поверхности пня с по-
мощью мастики вылепляют
необходимый рельеф, стре-
мясь подогнать его под на-
туральный, после этого тор-
цовую часть окрашивают
красками. Можно также уста-
новить спил верхней части
натурального пня. Для при-
дания более естественного
вида на искусственный пень
укрепляют натуральные ли-
шайники и мхи.
При изготовлении искус-
ственного пня другим спо-
собом строят каркас из мел-
коячеистой сетки (рис. 138, Г),
По сетке каркаса проклады-
вают слой пропитанной в жид-
ком столярном клее пакли.
Толщина слоев не должна
превышать 0.5—1 см. Засох-
нув (через 5—7 дней), слои
пакли уплотняются. Обра-
ботка более детального
рельефа с целью получения
натуральной фактуры дерева
производится с помощью
бумажно-клеевой массы —
пластичного папье-маше.
Высушенный макет окраши-
вают клеевыми или масля-
ными красками, можно ис-
пользовать и гуашь. Искус-
ственный пень целесообразно
окрашивать с помощью пуль-
веризатора (рис. 138, Д), ис-
Рис. 139. Изготовление искусственного валуна
из реек, мешковины и папье-маше.
А — каркас камня; Б — сшивание складок на мате-
риале; В — пролепка щели папье-маше.
пользуя колеры различных
тонов. Широкая цветовая
гамма при умелом ее упо-
треблении приводит к ими-
тации окраски натурального
пня. При создании искусственного пня скульптурным методом вся
работа сходна с работой по изготовлению лепных сучьев и древесных
отрезков (см. стр. 232).
Изготовление искусственного камня, уступа скалы и т. д. Для мон-
тировки чучел птиц горных ландшафтов приходится изготовлять искус-
ственные камни, так как естественные из-за своей тяжести малопригодны
для использования в музейной экспозиции. К этому необходимо доба-
вить, что монтировка чучел на естественных камнях также весьма трудна.
В начале работы изготовляется прочный каркас из связанных между
собой под различными углами деревянных реек (рис. 139, Л). Форма
235
камня или скалистого уступа должна удовлетворять двум основным
требованиям: соответствовать по форме и строению его естественному
виду и по своим линиям быть приятной для осмотра. Эти требования не-
обходимо учитывать при построении каркаса. Точно так же заранее
необходимо решить, на каком месте скалы или камня будет установлено
чучело, так как в каркасе необходимо укрепить кусок доски, который
и послужит подставкой для чучела (рис. 139, А). Собранный каркас
обшивают мешковиной или холстом. Места складок сшивают, чтобы они
Рис. 140. Изготовление искусственного валуна на мягкой основе из папье-
маше.
А — обвязка шпагатом основы; Б — проклейка стружки картоном; В — извлечение
стружки после сушки валуна; Г — заклеивание вырезанного щита бумагой; Д — нанесе-
ние левкаса; Е — готовый валун.
были меньше заметны (рис. 139, Б). На поверхность холста наносят
слои мягкого толевого картона, пропитанного клеем. Для придания по-
верхности естественной фактуры ее более детально прорабатывают папье-
маше. Если нужны на скале большие трещины, то в соответствующих
местах мешковину каркаса прорезают и с помощью бумаги и картона
пролепляют фактуру щели (рис. 139, В). После просыхания макета по-
верхность его покрывают мастикой и позднее на нее наносят слой лев-
каса для подготовки поверхности под окраску (см. стр. 142, рис. 140, Д).
Расписывают скалы с помощью пульверизатора, покрывая поверхность
красками несколько раз. В данном случае лучше использовать масля-
ные краски, разведенные на скипидаре. Для изготовления отдельных
камней, валунов можно применить основу из связанной шпагатом стружки
(рис. 140, Л), которую устанавливают на временную подставку; поверх-
ность ее выкладывают смоченным в клейстере картоном (рис. 140, Б).
236
Толщина картонного слоя при размерах валуна 60—80 см не должна
превышать 1—1.5 см. Искусственному камню дают высохнуть при тем-
пературе 40—50° в течение 5—7 дней в сушильной камере или на чер-
даке. Признаки окончания сушки — плотность выклеенных стенок и лег-
кость самого экспоната. Затем в стенке бутафорного камня прорезают
ножом достаточное отверстие (рис. 140, В), извлекают стружку, отвер-
стие вновь закрывают картонным щитом и по краю разреза заклеивают
полосками бумаги (рис. 140, Г). Поверхность камня обрабатывается
так же, как и в случае изготовления искусственных скал (рис. 140, Д, Е).
Взамен длительной и хлопотливой работы с картоном или папье-маше
можно применить нанесение фактуры скалы или камня с помощью жид-
кого гипса, приготовленного на столярном клее. В 1 л теплой воды до-
бавляют 150 г жидкого столярного клея, хорошо перемешивают и всыпают
гипс, доводя консистенцию его до густоты сметаны. Пропитанный в этом
составе материал (редкая мешковина, тряпки) выкладывают на основу
искусственной скалы или камня, стремясь проработать нужную фактуру
в грубых чертах. В течение суток-двух гипс затвердевает, скала стано-
вится прочной. Тонкая фактура ее прорабатывается лепкой с применением
гипса более густой консистенции. Такая методика очень удобна, но имеет
и свои слабые стороны: такая искусственная скала или камень гораздо
тяжелее, чем приготовленная из папье-маше. Для стационарной выставки
этот метод вполне пригоден, а для передвижной лучше бутафорию делать
из бумаги.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ ВИТРИНОК
ИЗ ОКОННОГО ИЛИ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
Весьма часто хрупкие объекты, небольшие чучела, муляжи, подле-
жащие экспозиции, в целях их лучшей сохранности целесообразно по-
мещать в небольшие отдельные витринки. Маленькие витрины наиболее
удобно изготовлять из прозрачного оконного или органического стекла.
Приготовление подобных витринок несложно по технике изготовления
и вполне по силам музейному персоналу. Основное требование, предъяв-
ляемое к изготовляемой витринке — герметичность. Это обеспечивается
точностью разрезания стекла и тщательностью его отделки, а также на-
дежной склейкой отдельных деталей витринки. Перед изготовлением
витринки необходимо измерить предназначенный для экспозиции объект.
Изготовление витрин из стекла (рис. 141). По полученным промерам
изготовляют чертеж, затем по нему нарезают оконное стекло алмазом и
полученные 4 боковые стенки склеивают жидким столярным клеем, в ко-
торый для придания большей эластичности добавляют небольшое коли-
чество сахарного песка (на 1 кг клея — 50 г песка). Клеют стекла на ров-
ной поверхности стола или на листе фанеры. Предназначенную к склейке
торцовую сторону детали густо намазывают горячим клеем и прикла-
дывают к другому стеклу, следя, чтобы торец стекла не выходил за пре-
делы другого и чтобы углы витринки были прямыми. Их проверяют уголь-
ником. Таким образом получают стеклянную коробку без крышки. Чтобы
точно определить размеры крышки, стекло накладывают сверху на скле-
енную коробку и тушью наносят на него контуры витринки. Вырезают
стекло с допуском на 1—1.5 мм, чтобы оно не провалилось в коробку.
Торец коробки по борту смазывают клеем и укладывают на него стекло.
Излишки выступившего клея тщательно удаляют сырой ветошью.
Серьезное внимание обращается при склеивании на состояние клея.
Следует помнить, что стекло плохо склеивается слишком холодным гу-
стым или жидким клеем. Поэтому клей лучше доваривать до более густой
237
консистенции, а затем разводить горячей водой до нужной густоты.
По окончании склейки витринке дают хорошо высохнуть. В дальнейшем
ребра ее оклеивают бумажными полосками. Для этого используют чер-
ную бумагу, применяемую в качестве обертки для фототоваров. Эта
бумага хорошо приклеивается к стеклу и отличается большой прочностью.
Чем уже полоса бумаги, одевающая грань витрины, там красивее и
изящнее вид последней. Наиболее приемлемой шириной борта следует
считать полосы 0.6—1 см. Бумагу режут по линейке остро отточенным
ножом. Предварительно на листе бумаги карандашом прочерчивают
полосу, которая должна быть несколько длиннее высоты витринки. Нож-
ницами резать не следует, так как при этом края полос будут неровными.
Перед наклейкой полос на грани витрины их складывают строго пополам
по всей длине, развертывают и кистью наносят тонкий слой клея, затем
наклеивают полосу на грань витрины. Вначале оклеивают вертикальные
грани (рис. 141, А). Поднявшиеся над крышкой витринки концы полос
осторожно срезают ножницами на угол, а полученные концы разводят
по бокам и наклеивают на стекло. Для более прочного прикрепления
бумажных полос к стеклу их тщательно заглаживают ветошью. Оклеен-
ной витрине дают хорошо высохнуть и затем переходят к изготовлению
подставки для объекта (рис. 141, Б). Размеры ее должны точно соответ-
ствовать внутренним размерам витринки. Для закрепления колпака на
подставке ее с наружной стороны обносят бортиком, монтируемым на
общем листе фанеры (рис. 141, Г). Таким образом надеваемый на объект
колпак всеми стеклянными гранями будет зажат между подставкой и
бортиком. Для окончательной отделки подставка и бортик должны быть
тщательно покрыты олифой, зашпаклеваны и затем окрашены в требуе-
мый цвет; наиболее предпочтительным для этих целей является черный.
Бумажные полосы на стекле покрывают черным лаком (рис. 141, 5),
чтобы они не отсыревали.
Изготовление витрин из Органического стекла. Для изготовления
витринок применяют листы органического стекла толщиной от 2 до 4 мм.
В комбинации с прозрачным стеклом используют также органическое
стекло молочного цвета и различных других оттенков для изготовления
тыльной стороны витринки.
Способ приготовления прямоугольных витринок довольно прост.
Берут стандартные листы органического стекла в заводской бумажной
упаковке и на бумаге вычерчивают детали по предварительно сделанному
чертежу. Если нет упаковки, чертеж выцарапывают каким-либо острым
предметом непосредственно на стекле. Для экономии материала и удоб-
ства распиловки все детали должны быть вычерчены вплотную друг
к другу (рис. 142, А).
Пилить органическое стекло лучше станковой электропилой с мелко-
зубчатой стальной фрезой (рис. 142, Б). Такие фрезы применяют для
распиливания листов железа. Наиболее рационально использовать
фрезу толщиной 1—2 мм, она меньше будет дробить края стекла. Можно
распилить лист и вручную, ножовкой по дереву с мелкими острыми
зубьями и с небольшим разводом (рис. 142, Г), ножовкой по металлу или
пилой для спиливания рогов у оленей, но для этого полотно пилы уста-
навливают в специальный держак, удобный при распиливании больших
листов стекла. Можно также резаком нанести на поверхности стекла
глубокие борозды, по которым оргстекло легко отломить (рис. 142, В).
Однако такой способ неудобен, так как при этом края получаются неров-
ными, и их приходится дочищать.
Работы, связанные с подготовкой оргстекла к склейке, лучше доверить
опытному столяру, так как она по своей технологии сходна с обработкой
древесины (рис. 143, Л). Склеивают детали в определенном порядке
238
на ровной поверхности (стол, доска, фанера). Детали витринки должны
лежать на столе в строгой последовательности, чтобы их можно было
сразу брать, так как дихлорэтановый клей чрезвычайно быстро застывает.
Рис. 141. Склеивание витринки для музейных экспонатов
из оконного стекла.
А — наклеивание бумажных полос; Б — подставка под витринку;
В — окраска бумажных полос лаком; Г — законченная витринка.
Прежде всего склеивают боковые стенки витринки. Вначале к краю фа-
садной стенки приклеивают боковую, к ней тыльную и, наконец, вновь
боковую (рис. 143, Б). Правильность склейки в углах проверяют уголь-
ником. Если оказывается, что угол непрямой, стенки выравнивают, доби-
ваясь правильности угла. Для склейки витринок из оргстекла вполне
239
подходит клей из опилок органического стекла (10 г), растворенных
в дихлорэтане, хлороформе, в ацетоне, в 90°-и уксусной кислоте (50 г).
Объем растворителя превосходит объем опилок в 3—5 раз. Применяемый
клей должен быть достаточно густым, иметь консистенцию сметаны или
касторового масла; очень густой или жидкий клей к работе непригоден.
Рис. 142. Способы резания органического стекла.
А — расчерчивание деталей; резание: Б — электрической пилой, В — реза-
ком, Г — ножовкой.
Дихлорэтан ядовит\ Все работы, связанные с ним (склеивание дета-
лей, растворение органического стекла, приклеивание различных объек-
тов) должны проводиться только в вытяжных шкафах или вне поме-
щения — на свежем воздухе, располагая объект с подветренной стороны.
Клей, приготовленный на дихлорэтане, высыхает на воздухе в течение
240
7—12 мин. При хорошей герметической упаковке сохраняется долгое
время, не высыхая.
Дихлорэтановый клей имеет и свои недостатки. Так, при переклеи-
вании детали на поверхности стекла остается неустранимый след, поэтому
Рис. 143. Сборка и склейка витринки из
органического стекла.
А — обработка стекла фуганком; Б — склейка деталей витринки;
В — приклеивание крышки.
при работе с ним нужно приклеивать стекло сразу на свое место. При
склеивании стекол очень часто от капель клея вследствие его вязкости
отходят длинные нити, которые, попадая на стекло, портят его. Поэтому
при склейке стекол нужно быть аккуратным, чтобы не испачкать поверх-
ность стекла клеем, если же случайно это произойдет, пятно или каплю
клея сразу же следует убрать ватным тампоном. Клеем намазывают
16 М. А. Заславский
241
края стекол и крепко прижимают их друг к другу. Через несколько
минут клей крепко схватывается. Во время склейки необходимо следить,
чтобы стекла не были слишком густо намазаны клеем, так как излишки
клея, растекаясь по стеклу, портят внешний вид коробки. На склеенную
коробку сверху наклеивают крышку. Для этого клеем промазывают
торцы всех склеенных частей коробки и края крышки. Затем накладывают
ее (рис. 143, В) и прижимают к торцам боковых стенок. В таком виде
коробку оставляют на несколько часов. Только после того как клей
застынет и коробка будет прочно склеена, ее можно осторожно перевер-
нуть. Витринки из оргстекла не окантовывают черной бумагой, поэтому
их грани должны быть чисто склеенными и ровными.
Изготовление цельнокроеных витринок. Довольно часто при монтаже
объектов на стену или стенд в горизонтальной плоскости — отдельных
чучел, маленьких биологических групп или птичьих гнезд — приходится
прибегать к изготовлению цельнокроеных витринок из органического
стекла различной формы и размера (рис. 144, Г, Д).
Наиболее удобно такие витринки приготовлять из оргстекла толщи-
ной 2—3 мм. Такие витринки несравненно более прочны, чем склеенные
из отдельных стекол, и гораздо красивее по форме, а это очень важно
при создании пристенной экспозиции музея. На приготовление цельно-
кроеных витринок идет меньше времени, чем на изготовление клееных,
но зато оно требует точности и аккуратности в работе. Заранее приготов-
ляют шаблон из картона, соответствующий размеру и форме будущей
витринки. Для этого лист картона по размерам раскраивают таким обра-
зом, чтобы можно было загнуть боковые части — борта витринки, для
этого острым ножом при сгибании бортов надрезают картон и получают
нужного размера и вида коробку из картона. Боковые стенки коробки
точно совпадут между собой без заметных зазоров. При сгибании боковых
частей коробки появляются излишние участки картона, которые нужно
обрезать. Правильно раскроенный картонный шаблон в развернутом
виде (квадратной витринки) будет иметь вид симметричного креста
(рис. 144, Б). Очень важно проверить картонный шаблон, накрыв им
объект. Если объект свободно и хорошо помещается в коробке и все
боковые части ее совпадают между собой, такой шаблон вполне пригоден.
Можно сделать выкройку витринки на миллиметровой бумаге. Шаблон
подкладывают под лист органического стекла и острым шилом или реза-
ком переносят его контур. Все прямые линии шаблона наносятся только
с помощью линейки и угольника. Углы на листе оргстекла лучше выпи-
ливать дисковой электропилой (рис. 142, Б) или лобзиком. Работать
с оргстеклом нужно аккуратно, чтобы не поцарапать поверхности
стекла.
Для сгибания боковых деталей витринки органическое стекло в нуж-
ных частях необходимо разогреть до полной пластичности на специально
приготовленном электронагревателе, который нетрудно сделать и самому
(рис. 144, Б). С помощью такого нагревателя легко разогреть место
сгиба.
Электронагреватель изготовляется следующим образом: на керами-
ческую или огнеупорную стеклянную трубку длиной 40—60 см, диамет-
ром 10 см (можно изготовить нагреватели различной длины и диаметра)
накручивают часто нихромовую спираль, пригодную для электри-
ческих плиток, в полость трубки устанавливают латунный стержень,
который явится проводником тока. Питание электронагревателя осу-
ществляется от сети переменного тока, из расчета напряжения электро-
сети. Применяют и установку нихромовой спирали на 1 квт на 220 или
127 в. Для удобства в работе трубку со спиралью устанавливают на двух
(в концах трубки) токонепроницаемых упорах из текстолита (рис. 144, Б).
242
Рис. 144. Изготовление
цельнокроеной витринки
из органического стекла.
А — выпиливание «креста»;
Б — разогревание стекла
для сгиба бортов;
В — склейка; витринки раз-
ных типов: Г — настольная,
Д — пристенная.
Электронагреватель устанавливают на керамических плитках или на
подставке из асбеста, чтобы не возник пожар.
Техника разогревания органического стекла несложна: к хорошо
разогретому нагревателю близко подносят лист органического стекла
той частью, где предполагается борт. В течение нескольких минут полоса
органического стекла, расположенная в непосредственной близости от
раскаленной электроспирали, размягчается, легко изгибается в нужном
направлении. Для быстрого затвердевания разогретую пластмассу про-
тирают влажной тряпкой. Таким путем разогревают и изгибают все
четыре стороны витринки.
Для склейки углов витринки применяют дихлорэтановый клей, кото-
рый вносят в щель между стекол глазной пипеткой или шпателем
(рис. 144, В). Готовая витринка укрепляется к поверхности музейного
стенда проволокой или устанавливается на деревянное основание
(рис. 144, Г, Д).
ТРЕТЬЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЛЯЖЕЙ И МОДЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ
Музейная техника за последние годы обогатилась новыми, доступными
способами изготовления экспонатов с помощью отливок муляжей по
трупу животного. Особенно это оказалось перспективным при изготовле-
нии мелких и средних безволосых позвоночных (рыбы, ящерицы, змеи
и амфибии) для биологических групп и диорам. Муляжи этих животных
при экспонировании в музее выглядят естественно. Кроме того, простота
изготовления муляжей делает их доступными для широкого круга люби-
телей таксидермии. С помощью муляжа можно воссоздать мясистые
выросты, складки, которые плохо сохраняются и деформируются при
высыхании чучела.
Немаловажную роль играют муляжи при моделировании всевозмож-
ных морских и пресноводных беспозвоночных и особенно при изготовле-
нии мягкотелых животных (спруты, кальмары, голотурии и т. д.), кото-
рых можно сохранить только в спирте или формалине.
Применение различных пластических масс (АКР, латекс, метилмета-
крилат, полиэфирные смолы и т. д.) позволяет использовать их как
в твердом виде для изготовления прессформы, так и в жидком для от-
ливки отдельных частей чучел (моделей). Эти материалы в недалеком
прошлом были малоизвестны или совсем неизвестны музейным работ-
никам. В настоящее время они прочно вошли в музейную технику и
потеснили многие материалы, ранее столь необходимые при моделирова-
нии. Из этих пластмасс особенно удобно моделировать отдельные части
чучел (искусственные челюсти и зубы, искусственные глаза, гребни,
головы и шеи птиц и рептилий). Многие старые и привычные материалы
(гипс, воск, парафин) по-прежнему употребляются при изготовлении
муляжей и в настоящее время. Этот наиболее простой по исполнению
метод дает таксидермисту широкие возможности создания фигуры живот-
ного путем отливки. Он применяется при отливке мелких видов (рыбы,
амфибии, рептилии и различные беспозвоночные) тех животных, которые
не могут быть выполнены в виде чучел по техническим причинам.
В музейной или учебной коллекции эти животные обычно демонстри-
руются в виде влажных препаратов в стеклянной посуде, залитые спиртом
или формалином, с плотно заклеенной крышкой для предотвращения
испарения фиксатора. Кожа животного в препарате часто полностью
обесцвечивается под действием консервирующих растворов и длитель-
ного воздействия света. Такой препарат теряет свою экспозиционную
ценность и пригоден только для анатомических или гистологических
целей. Если животные представлены в музее в виде хорошо выполненных
гипсовых, восковых, пластмассовых муляжей с правильно окрашенной
поверхностью тела, то у посетителя о них складывается более яркое и
правильное представление. Немаловажен и тот факт, что животное для
245
муляжа отливается в наиболее характерной динамичной позе, что часто
бывает невозможно отразить при монтаже животного в стеклянной
посуде в консервированном виде.
При достаточно обширной коллекции хорошо выполненных муляжей
рыб, амфибий, рептилий и беспозвоночных в музее отпадает необходи-
мость сохранения этих животных в виде препаратов, и количество нужного
для этих целей спирта и формалина и дефицитной музейной посуды резко
снижается. В музейных условиях, при демонстрации животных в учеб-
ном процессе, на занятиях в школах и институтах муляжи различных
животных лучше просматриваются и гораздо доступнее для обозрения,
чем влажные препараты в стеклянной посуде. Экспонирование муляжей
позволяет оставшиеся после моделирования трупы животных исполь-
зовать в научных целях. В настоящее время многие музеи в нашей стране
и заграницей имеют большие коллекции муляжей. Особенно выигрышно
монтировать биологические группы и небольшие диорамы с животными,
выполненными таким образом. Это давно известный способ изготовления
животных, незаслуженно забытый. В настоящее время он несколько
усовершенствован в таксидермической мастерской Зоологического музея
АН СССР в г. Ленинграде, успешно применен на практике и внед-
рен в производство. Основное внимание при этом направлено на разра-
ботку различных способов фиксации материала для моделирования.
ИНСТРУМЕНТЫ
Для муляжных работ необходимо иметь следующие инструменты:
1) дрель с набором фрез (рис. 145, А) — применяется для вытачива-
ния сердцевины искусственного глаза из пластической массы;
2) разборная кювета с бюгелем (рис. 145, Б) — используется для
отливки искусственных зубов цз пластической массы АКР-7;
3) гипсовка — небольшая резиновая чашка с толстыми стенками;
удобна при работе с гипсом, легко очищается от затвердевшего гипса —
небольшое нажатие на стенку гипсовки — и гипс легко отходит
(рис. 145, 5);
4) клееварка (0.5—1 л) (рис. 145, Г) — применяется для разогрева-
ния клея, желатины, воска, парафина;
5) латунные лопатки (рис. 145, Д) — применяются для замешивания
гипса в посуде с закругленными стенками (гипсовке) и для высверлива-
ния на борту гипсового кожуха круглых «замков»;
6) ножи (рис. 145, Е) кухонные, штукатурные.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФОРМОВОЧНЫХ И МУЛЯЖНЫХ МАСС
При изготовлении моделей и муляжей животных или отдельных частей
их тела нужно уметь работать с гипсом, воском, парафином, латексом,
формопластом, канифолью; уметь отливать форму пластичными мате-
риалами: столярным клеем, желатиной или формопластом; владеть мето-
дикой работы с гипсом при снятии черновой или кусковых форм с объекта.
Гипс. Это водная сернокислая соль кальция. В природных условиях
встречается в виде гипсового камня. Химически чистый гипс содержит
около 21% воды. Будучи прокален при температуре от 120 до 180°, он
теряет 75% кристаллизационной воды. Измолотый в порошок и просеян-
ный, при замешивании с водой гипс вновь присоединяет воду и твердеет
с повышением температуры и увеличением объема до 1 %. Чем выше
246
Рис. 145. Инструмент
для модельных работ.
А — дрель с набором фрез
(»/2 нат. вел.); Б разбор-
ная зубопротезная кювета
с зажимом — бюгелем;
В — гипсовки; Г — клее-
варка; Д — лопатки и стеки
?/2 нат. вел.); Е — ножи
разного размера и вида
(V2 нат. вел.).
температура обжига гипса, тем медленнее он застывает, чем ниже темпе-
ратура обжига, тем быстрее гипс схватывается.
Грубо размолотый сорт гипса, употребляемый для строительных
работ, называют алебастром. Гипс, размолотый очень тонко, но быстро
застывающий, применяемый в медицинской практике, называется меди-
цинским гипсом. При хранении на воздухе обожженный гипс вбирает
в себя влагу, он теряет способность схватываться с водой и твердеть.
Для формовочных работ такой гипс непригоден.
Снятие формы с натурального объекта для изготовления муляжа про-
изводят только высококачественным белым медицинским гипсом, который
благодаря своей мелкозернистости позволяет хорошо передавать все под-
робности и тонкие детали поверхности объекта. Приготовляют гипс следую-
щим образом: в посуду, предназначенную для разведения гипса, наливают
воду. Затем в нее всыпают порошок гипса и размешивают до получения
однородного раствора консистенции сметаны. При разведении в гипсовке
перемешивание производят стеком или лопаткой. Перемешивание не должно
занимать более нескольких минут, иначе разведенный гипс потеряет
способность быстро твердеть и хорошо схватываться, будет крошиться и
рассыпаться или же затвердеет прежде времени в посуде. Приготовленный
жидкий гипс на поверхность формуемого объекта наносят с помощью
лопатки осторожными и последовательными равномерными движениями
руки, не касаясь при этом поверхности объекта. Оплескивать всегда начи-
нают снизу, в первую очередь обрабатывают основание объекта, после
этого наносят гипс витками по восходящей спирали, постепенно покры-
вая им всю поверхность объекта. Такой порядок обеспечивает равномер-
ное нанесение гипса и образование одинаковой толщины стенок формы,
или кожуха.1
При формовке различных объектов (гребни, головы, рептилии) их
обносят бортиком из жести или глины, и огороженный объект заливают
гипсом консистенции сметаны. Гипсом не только снимают форму с нату-
рального объекта отдельной части животного, но он служит также мате-
риалом, из которого отливают муляжи (голова рептилии, шея и голова
птицы и т. д.).
Столярный клей. Мездровый столярный клей получают путем замачи-
вания в известковом растворе мездры и кожи животных с целью уда-
ления остатков мышц, крови и жира. Затем масса промывается
водой и долго варится в небольшом количестве воды. Полученный кле-
евой навар отстаивают и фильтруют, затем заливают в формы, в которых
он за тывает, разрезают на плитки и высушивают при невысокой темпе-
ратуре. Плитки мездрового клея малопрозрачны, коричневого цвета.
В холодной воде столярный клей набухает, при нагревании растворяется.
Он имеет хорошие клеющие способности.
При необходимости изготовления муляжа сложной конфигурации
из гипса или воска используют столярный клей для снятия пластичной,
растягиваемой формы. Формовочная масса приготовляется следующим
образом: размельченные куски столярного клея заливают водой, чтобы
она их покрывала. Столярный клей разбухает и становится пригодным
для варки через 10—14 час. Разбухший материал хорошо разваривают
в клееварке до получения консистенции жидкой сметаны (количество
массы должно быть достаточным для полной формовки объекта). В осту-
женную до 50—60° массу добавляют на 1 л клея 100—200 г глицерина.
1 Кожух — гипсовая раковина, применяемая при многокусковой формовке или
при снятии формы жидкими массами — клеем, желатиной, парафином, воском, формо-
иластом. Наносится поверх эластичной формы или поверх гипсовых кусков.
248
Массу хорошо перемешивают и в таком виде употребляют для заливки
формы.
Клеевая форма из столярного клея может быть пригодной для работы
в течение 3—4 дней, затем ее вновь переваривают с глицерином для даль-
нейшей формовки.
Желатина. Лучшие сорта желатины приготовляются из шкурок моло-
дых животных, в частности кроликов. Шкурки очищаются и обезжири-
ваются различными экстрагирующими веществами и затем обрабатываются
соляной кислотой. Образующийся клеевой раствор осветляется путем
тщательной очистки фильтрованием и разливается на мраморные или иного
материала противни. После этого масса нарезается на пластины, которые
окончательно высушиваются на сетках.
Желатина вырабатывается трех сортов: пищевая, фото и техническая.
Пищевая желатина выпускается в виде тонких, бесцветных прозрачных
пластинок, фотожелатина — в виде светлых прозрачных крупинок, тех-
ническая — в виде крупинок темного цвета.
Для приготовления муляжа из желатиновой массы сухую желатину
заливают теплой водой, чтобы вода полностью ее покрыла. В течение двух
часов происходит набухание желатины, затем набухшую желатину разва-
ривают в водяной бане до жидкого сметанообразного состояния, после
чего, помешивая, в нее добавляют сахарный песок 10 г на 50 г желатины
(можно использовать не только пищевую, техническую, но также и фото-
желатину) и перемешивают до получения однородной массы. После того
как масса хорошо проварится, в нее добавляют 25 г глицерина. Перемешан-
ную массу еще раз проваривают и, немного ее остудив, заливают в нее
краску для придания определенного цвета массе.
Масляную краску приготовляют следующим образом: выдавливают
из тюбика в баночку немного красной краски (киновари, крапплака,
кадмия) и в зависимости от цвета будущего объекта используют одну
краску или смешивают несколько красок и добавляют белила. Краски
тщательно растирают на скипидаре до получения одноцветной и заливают
ее в массу. Теперь масса готова к употреблению.
Для отливки формы применяют также желатину, но приготовляют
и используют несколько иначе: пищевую или техническую желатину зали-
вают водой и выдерживают в ней до тех пор, пока она не разбухнет (2—
3 часа). Ее проваривают в клееварке до полного растворения и превраще-
ния в жидкую массу без сгустков и комков, на 1 кг массы добавляют
200 г глицерина. Формовочную массу для заливки на объект применяют
остуженную до 40—50°, т. е. палец может выдержать температуру смазки,
ею заливают объект.
Формопласт. Это высокопластичное соединение типа сырой резины
(каучука), пластины коричневого цвета разной величины и формы. При-
меняется для различных формовочных работ объектов со сложной поверх-
ностью, трудных для формовки гипсом. Используется для заливки формы
в расплавленном виде. Формопластом можно заливать жароустойчивый
объект, в противном случае ткани животного разварятся.
Для приготовления массы пластины формопласта мелко нарезают нож-
ницами и помещают в алюминиевую кастрюлю. На изготовление муляжа
крупного гребня петуха потребуется 50—70 г формопласта. Удобнее разо-
гревать формопласт в больших количествах для заливки сразу нескольких
гребней. Для расплавления формопласта клееварка с водой непригодна,
и поэтому при работе с ним пользуются масляной или песочной баней,
дающей более высокую температуру. Очень удобен для этих целей духо-
вой газовый шкаф, в котором легко можно получить нужную температуру
в 120—150°. Разогреваемый формопласт необходимо хорошо перемешивать
не реже, чем каждые 5—6 мин. Обычно разогревание длится 30—50 мин.
249
До заливки формопласта в гипсовую форму его следует подкрасить,
для чего масляную краску, разведенную на скипидаре, добавляют в рас-
плавленный формопласт и хорошо перемешивают.
Латекс. Наряду с такими материалами, как формопласт, желатина,
не менее удобно применять и синтетические латексы для изготовления ис-
кусственных эластичных гребней чучел кур и петухов. Латексы не тре-
буют длительного разваривания при высоких температурах, как это на-
блюдается при работах с формопластом или желатиной. Вулканизация
латекса в гипсовой форме проходит при невысокой температуре в пределах
60—80°, легко получаемой в термостате.
Синтетический латекс — это водная эмульсия каучука, жидкость бе-
лого цвета со специфическим неприятным запахом, с содержанием сухого
остатка в 40—50%. Вулканизация латекса протекает успешно только при
введении в латексы дополнительных компонентов: окиси цинка (ZnO),
водного раствора аммиака (NH4OH) и хлористого аммония (NH4C1),
и при температуре в 60—80° в течение 6—10 час. Только в этом случае
можно добиться правильной вулканизации материала и получения доста-
точно прочных и эластичных гребней. В латекс добавочные компоненты
вводятся поочередно. Внесение компонентов ведется на основе учета
сухого вещества латекса (из расчета 40—50%). На 100 г вещества добав-
ляют 5 весовых частей эмульсии окиси цинка. Эмульсия приготовляется
следующим образом: на 1 весовую часть окиси цинка (в сухом виде) добав-
ляют 2 весовые части 5-%-го раствора лейконоля и тщательно растирают
в ступке в течение 1.5 час. до получения однородной массы. Полученную
эмульсию окиси цинка вводят в латекс в течение 5—10 мин., хорошо пере-
мешивая состав. Прежде чем ввести в латекс хлористый аммоний и ам-
миак, их смешивают из расчета 15—30 мл 10 %-го хлористого аммония и
5 мл 10%-го аммиака. Введенные в латекс компоненты в течение несколь-
ких минут хорошо перемешивают, и только в таком виде латекс пригоден
для заливки в форму.
Парафино-восковая смесь. Приготовляется из следующих веществ:
парафина, воска, канифоли.
Парафин — смесь твердых углеводов. Получается из нефти и синтети-
ческим путем. Белая или желтая масса без запаха. Очищенный парафин
плавится при температуре 50—55°.
Воск — жироподобные вещества, преимущественно животного и расти-
тельного происхождения, смеси сложных эфиров, высокомолекулярных
жирных кислот и одноатомных высших спиртов. Пластичны, размягчаются
перед плавлением. Известны животные воски: пчелиный, спермацет каша-
лота и др. Очищенные воски применяются для многих работ, менее очищен-
ные — для технических нужд.
Канифоль — составная часть смолы хвойных деревьев. Хрупкая стекло-
видная масса от светло-желтого до коричневого цвета. Темные сорта кани-
фоли называются гарпиусом.
Для отливки муляжа применяют массу, состоящую из 50% парафина,
50% воска, можно добавить 10—15% церезина (минеральный воск). Эти
материалы расплавляют при температуре не больше 60° в водяной бане,
каждый отдельно, а затем их отфильтровывают в термостате при темпе-
ратуре 45—60°, используя для этого воронку и фильтровальную бумагу
в один слой. Канифоль (2% от общей массы) расплавляют отдельно.
Только профильтрованный материал пригоден для отливки муляжа.
Растопленные материалы сливают вместе в одну посуду и перемешивают,
добавляя в смесь масляную краску для придания муляжу определенной
окраски — колера. Краску лучше разводить на керосине, но можно и
на скипидаре. Для этого применяют кадмий, красный крапплак и белила.
Все эти краски перемешивают, хорошо растирают кистью и, если цвет
250
подходит под окраску объекта (а для этого кистью наносят мазок на белую
бумагу и сравнивают цвет с этюдом, полученным с натурального гребня),
выливают смесь в основную растопленную массу, предварительно не-
сколько остудив ее. Лучше, если температура массы при внесении краски
будет не выше 40—60°, ее заливают в клеевую форму — не выше 35—40°,
иначе форма расплавится. Для заливки массы в гипсовую форму ее разогре-
вают до 100°.
Смазка. Необходима для нанесения на стыки частей гипсового кожуха,
на обработку клеевой формы. Она препятствует сращению гипса, склеива-
нию половин клеевой формы и т. д. Приготовляется следующим путем:
растапливают 250 г стеарина или стеариновой свечи в водяной бане,
в него вливают 175 г керосина, хорошо перемешивают. Стеарин должен
быть достаточно горячим, иначе он плохо смешается с керосином и обра-
зует крупчатую массу.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ГЛАЗ
В настоящее время искусственные глаза для чучел зверей и птиц
имеются в продаже в зоомагазинах, но трудно раздобыть глаза для рыб или
рептилий. А плохо подобранный глаз портит внешний вид даже хорошо
выполненного экспоната. В этой книге дается несколько вполне доступных
и современных способов изготовления искусственных глаз из пластических
масс, и каждый любитель-таксидермист сможет легко приготовить нужное
ему в работе количество искусственных глаз разного размера, формы и
окраски.
Наиболее подходящим материалом для изготовления искусственных
глаз следует считать бесцветное органическое стекло, метилметакрилат
и полиэфирную смолу. Эти материалы хорошо имитируют прозрачную
роговицу глаза и довольно легко поддаются обработке.
Наиболее просто глаза изготовить выдавливанием, что более удобно
в тех случаях, когда в распоряжении таксидермиста имеется тонкое орга-
ническое стекло толщиной не более 2—3 мм.
В лабораторных условиях в настоящее время можно самому приготов-
лять нужной величины и размера пластины органического стекла или блок
различной толщины, используя для этого метилметакрилат или полиэфир-
ную смолу. В том и другом случае материал получается достаточно проч-
ный и удобный в работе. При смешении этих двух полимеров — метил-
метакрилата и полиэфирной смолы — с добавлением отвердителей (ги-
периза, нафтената кобальта) можно получать пластины чистого стекла
различного оттенка, без пузырьков.
Способ приготовления органического стекла. Полимеризация.
Для того чтобы вызвать затвердение (трехмерную сополимеризацию),
необходимо активизировать раствор ненасыщенного полиэфира или метил-
метакрилата в мономере введением инициатора радикальной полимериза-
ции в виде органической перекиси или гидроперекиси. Развитие отвержде-
ния приводит сначала к гелеобразованию (сгустению — желатинизации
мономера), а затем и к полному отверждению полиэфирной смолы и поли-
метилметакрилата, т. е. к образованию конечного пространственного
полимера.
В последнее время наибольшее распространение получили инициа-
торы — перекись циклогексанона, перекись метил этил кетона. Приме-
няются также гидроперекись изопропилбензола, перекись бензоила и
другие перекиси и гидроперекиси.
Для затвердения полиэфирной смолы в мономер вводят 0.5—4% актив-
ного инициатора, для затвердения метилметакрилата — 0.2—1% актив-
ного инициатора.
251
При полимеризации используются также ускорители — вещества,
которые легко реагируют с инициатором, вызывают реакцию его распада
при комнатной температуре и тем самым обусловливают возможность за-
твердения полиэфирной смолы и метилметакрилата без подогрева. При-
меняют ускорители специальные, для определенных типов инициаторов:
диметиланилин — хороший ускоритель в сочетании с перекисью бензоила
при затвердении метилметакрилата, а нафтенат кобальта очень хорошо
действует с гидроперекисью изопропилбензола (гипериз) при затвердении
полиэфирной смолы.
Перекиси и гидроперекиси — взрывоопасные вещества. При работах
с инициаторами и ускорителями следует соблюдать большую осторож-
ность. Нельзя их одновременно смешивать или добавлять в смолу. При
этом произойдет взрыв! Поэтому ускоритель вводится только
после полного смешения инициатора со смолой. После того как порция
смолы или сиропа метилметакрилата перемешана с затвердевающими добав-
ками, она должна быть сразу же пущена в работу, так как по прошествии
некоторого времени (1—2 часа) начнется ее желатинизация и затвердение.
Метилметакрилат. В посуду с очищенным метилметакрила-
том добавляют небольшие кусочки плексигласа (12% от общего веса метил-
метакрилата). Через одни-двое суток полимер растворится в метилмета-
крилате, и смесь приобретет консистенцию густого прозрачного сиропа.
Для последующего затвердения мономера в сироп добавляют 1% по весу
перекиси бензоила. Для затвердения можно применять очищенный метил-
метакрилат без примеси органического стекла (плексигласа) на тех же
катализаторах.
Как ускоритель полимеризации при комнатных температурах в массу
добавляют по весу 0.2—0.3% диметил анилина. Вся масса должна быть
хорошо перемешана. Чтобы избежать появления большого количества
воздушных пузырьков, перемешивание производят стальной проволокой.
Пузырьки воздуха из сиропа необходимо удалить, иногда пузырьки всплы-
вают на поверхность сами, если сироп не слишком вязок, в другом случае
приходится их удалить с помощью вакуум-насоса. Только без включений
воздуха сироп метилметакрилата пригоден^ля заливки в форму для после-
дующего процесса полимеризации. При реакции масса нагревается, осо-
бенно при полимеризации метилметакрилата. Если толщина слоя метил-
метакрилата, залитого в форму, превышает 2—2.5 см, то реакция про-
ходит более бурно с выделением большого количества тепла. При этом
может произойти растрескивание полимера или появление других дефектов
стекла. Чтобы избежать этого, форму с материалом при появлении выше-
перечисленных признаков устанавливают на некоторое время в холодиль-
ную камеру или обкладывают посуду льдом. Для нормального течения
процесса затвердения наиболее рационально полимеризацию производить
послойно, наращивая нужный объем блока большим количеством тонких
слоев. Полимеризация метилметакрилата протекает довольно легко, если
ускорить ее первоначальным нагревом до 50—60°.
Полиэфирная смола. Для работы с полиэфирной смолой
пластик получают непосредственно с завода в форме вязкого сиропа.
Для последующей полимеризации смолу выливают в широкогорлую
посуду и хорошо перемешивают с компонентами, добавляя в нее по очереди
отдельными порциями гидроперекись изопропилбензола (гипериз) в коли-
честве 3—6% от веса смолы и нафтенат кобальта 6—8%. Наиболее удобно
эти материалы перемешивать стеклянной палочкой или проволочным
стержнем.
Полиэфирная смола затвердеевает при нормальной комнатной темпе-
ратуре. Наиболее просто и четко проходит полимеризация полиэфирной
смолы, менее удобно работать с метилметакрилатом.
252
Форма для заливки пластика. Для правильной и удоб-
ной работы с пластиками необходимо приготовить нужного размера стек-
лянные формочки. Наиболее просто формы приготовлять из склеенных
обрезков оконного стекла. Можно использовать и формочки из органиче-
ского стекла, но в этом случае стенки органического стекла станут стен-
ками блока, так как стекло свяжется с полимерами при процессе затверде-
ния. Форму из обрезков стекла склеивают силикатным клеем (жидкое
стекло), не растворимым в полимере, или крахмальным клейстером и поло-
сками бумаги, которые наклеивают на наружную сторону формы. Только
хорошо склеенная форма сможет выдержать реакцию полимеризации пла-
стических масс. Форма, склеенная из оконного стекла, после затвердения
пластика легко отходит, если внутренняя поверхность стекла была обрабо-
тана поливиниловым спиртом.
Раствор поливинилового спирта. Поливиниловый
спирт обычно находится в сухом состоянии в виде белого порошка.
Для приведения его в жидкое состояние необходимо 5 г порошка поме-
стить в 45 г теплой воды и размешать. В течение 2—3 час. он разбухнет
и примет вид творожистой массы, вобрав в себя всю воду. Только хорошо
разбухший спирт можно проваривать в водяной бане до его полного
растворения и превращения в жидкую прозрачную массу типа глицерина.
Несколько остудив раствор до 60—65°, в него добавляют небольшими пор-
циями подогретый (до 40—45°) 96° этиловый спирт в количестве 45 г. Можно
использовать метиловый, гидролизный и другие технические спирты.
Чтобы при смешении спиртов не появились светлые нерастворимые сгустки
и комки, сливаемые спирты хорошо перемешивают стеклянной палочкой.
Только при охлаждении одного из компонентов могут появиться белые
сгустки массы. Слои поливинилового спирта, наносимые на стенки гипсо-
вой или стеклянной формы, прозрачны и этим неудобны в работе. Для рав-
номерности покрытия всей поверхности формы в раствор поливинилового
спирта добавляют несколько кристаллов анилинового красителя, который,
растворяясь, окрасит спирт, позволит проверить и выявить обработанные
и необработанные участки поверхности формы. Поверхность гипсовой
формы обрабатывают несколько раз поливиниловым спиртом, который
наносят плоской кистью. Только после того как предыдущий слой доста-
точно хорошо просохнет, на него наносят последующий.
Приготовление блочного и тонкого стекла.
В форму наливают первый слой катализированной смолы или метилмета-
крилата, накрывают форму стеклом, чтобы не попала пыль. Наиболее
рационально установить залитый пластик в форме в термостат при темпе-
ратуре 50—60° для ускорения затвердения, через 1—2 часа при заметной
вязкости материала температуру в термостате переключают на 35—40°
или извлекают материал из термостата. При этой температуре через
24—30 час. первый слой в форме должен затвердеть. Все это позволяет
без особых трудов приготовлять тонкие и толстые пластинки органического
стекла, удобные для выдавливания искусственных глаз или для вытачи-
вания их.
Выдавливание из пластмассы искусственных глаз. Чтобы получить
из пластической массы искусственный глаз правильной формы и величины,
подготовляют матрицу с пуансоном: на доске плотной древесины (дуб,
береза, самшит) выдалбливают и зачищают полушаровидные лунки
(рис. 146, Л). Каждая лунка соответствует глубиной половине диаметра
глаза, а шириной — полному диаметру — это и есть матрица.
Для различных чучел нужны глаза разной формы и величины, поэтому
в матрице делают сразу несколько лунок разного типа.
По форме лунок вытачивают деревянные или металлические (это лучше)
пестики — пуансоны, головки которых точно подгоняют по углублениям
253
лунок (рис. 146, Б). Процесс изготовления искусственных глаз не пред-
ставляет сложности.
Отрезав кусочек органического стекла требуемого размера, его разогре-
вают в горячей воде или над горячей плитой до тех пор, пока стекло не раз-
мягчится и не станет пластичным. Наиболее удобно органическое стекло
фабричного производства разогревать в духовом шкафу газовой плиты
В
Рис. 146. Выдавливание из тонкого органического
стекла искусственных глаз.
А — матрица; Б — пуансоны разных размеров; В — выдавли-
вание глаз по форме.
при температуре 100—200°. Такая температура позволяет быстрее доводить
стекло до пластичного состояния. Затем кусочек разогретого стекла быстро
укладывают на доску над лункой нужного диаметра и вращательными
движениями пуансона с силой вдавливают в углубление (рис. 146, В).
Только разогретое органическое сткло поддается выдавливанию и при-
обретает нужную форму. Полученную после выдавливания заготовку
глаза в пластмассе остужают и обрабатывают ее нижнюю сторону на наж-
дачном круге, снимая неровности и заусенцы. Для завершения работы
всю наружную и внутреннюю стороны глаза покрывают пастой или густо-
тертыми белилами и полируют суконкой вручную или на полировочном
254
станке до появления ровного блеска по всей поверхности глаза. Внутрен-
нюю сторону глаза удобно полировать суконной головкой на деревянной
основе, закрепленной вместо сверла в патроне дрели.
С внутренней стороны глаза наносят черной масляной краской зрачок
глаза, по форме и цвету соответствующий глазу живой натуры. После
высыхания зрачка всю внутреннюю поверхность глаза расписывают
под цвет радужины глаза масляными красками.
Для нанесения зрачка глаза можно применить иной способ. Внутрен-
нюю сторону заготовки глаза покрывают тонким слоем растопленного
воска или парафина. Дав ему хорошо застыть, иглой выгравировывают
на воске окружность зрачка и ост-
рым глазным скальпелем осторожно
удаляют нанесенный парафин или
воск, добиваясь получения чистой
поверхности. В полость глаза нано-
сится несколько капель азотноки-
слого серебра (ляпис), которым по-
крывают зрачок. При ярком искус-
ственном или дневном свете азоти-
стое серебро разлагается и зрачок
глаза окрашивается в интенсивно
черный цвет (чернение). Для удале-
ния оставшегося парафина или воска
глаз опускают в горячую воду. Та-
кой метод окраски зрачка удобен
тем, что дает лучшие и более точ-
ные результаты.
Вытачивание. Искусственные
глаза вытачиванием изготовляются
лишь из достаточно толстого орга-
нического стекла (4—5 см). От листа
стекла отрезают нужных размеров
кубик и закрепляют его в тисках
(рис. 147, А). Затем дрелью со спе-
циально подобранной фрезой в соот-
ветствии с величиной глазного яб-
Рис. 147. Вытачивание из блочного
органического стекла искусственных
глаз.
лока в центре кубика высверливают
углубление. При этом необходимо
обработку заготовки вести так,
чтобы не просверлить кубик на-
А — вытачивание отверстия фрезой;
Б — обточка сферы глаза на нождачном
круге.
сквозь, а оставить тонкую стенку толщиной не более 1—1.2 см. Затем
на токарном станке или наждачном круге обтачивают сферу глаза
(рис. 147, Б), оставляя сделанной фрезой углубление в центре. При этом
толщина стенки не должна превышать 5—7 мм. После обточки стекло
полируют и раскрашивают с тыльной стороны.
Отливка. Наиболее удобно и просто изготовлять искусственные глаза
отливкой — гипсовую форму заливают прозрачной пластической мас-
сой — метилметакрилатом или ненасыщенной полиэфирной смолой свет-
лых марок.
Форма. Предварительно нужно подготовить гипсовую форму глаза.
Для этого из пластилина или иного мягкого материала (глина, воск и т. д.)
лепят модель пары глаз. Наиболее удобно лепить по орбите глаза готового
чучела или использовать для этой цели уже готовые искусственные глаза
фабричного производства. Модель глаза в пластилине должна иметь пра-
вильную форму и быть достаточно хорошо обработанной, с правильной
сферической поверхностью. С обратной тыльной стороны модель для удоб-
255
ства в работе должна быть плоской. Модели устанавливают рядами на фа-
нере и заливают жидким гипсом (рис. 148, Л).
После затвердения гипса из лунок удаляют пластилин и стенки формы
тщательно зачищают скальпелем и наждачной бумагой, придавая правиль-
ную форму глаза, которую покрывают несколькими слоями поливинило-
вого спирта, создающими тонкую прозрачную и стойкую разделительную
Рис. 148. Отливка искусственных глаз прозрачной
пластической массой.
А — отливка формовочной гипсовой доски; Б — заливка
формы пластической массой; В — глаз из пластической массы.
пленку, которая предотвращает скрепление пластических масс в процессе
полимеризации со стенками гипсовой формы. Для этих же целей можно
применить размоченную в горячей воде целлофановую пленку, которой
выстилают форму глаза, горячий воск, парафин и т. д. Только в подготов-
ленную форму заливают пластическую массу.
Заливка пластической массы. Пластическая масса
приготовляется следующим образом: в очищенный от ингибитора 1 метил-
метакрилат добавляют 1% от общего веса перекиси бензоила и 0.2—0.3%
дибутиланилина; эти материалы вводятся в метилметакрилат по очереди
1 Ингибитор — вещество, предохраняющее от преждевременной полимеризации,
например, в метилметакрилате растворяют гидрохинон.
256
и хорошо перемешиваются стальной проволокой. Перекись бензоила,
как все перекиси и гидроперекиси, взрывоопасна, поэтому при обращении
с ней необходимо быть очень осторожным, не сотрясать посуду с пере-
кисью, не стучать по ней, не пользоваться притертыми пробками для за-
купорки стеклянной посуды с кристаллами перекиси бензоила, не смеши-
вать перекись бензоила с дибутиланилином в чистом виде. Только хорошо
перемешанная масса без пузырьков разливается по формам (рис. 148, Б).
Одновременная заливка пластической массой большего количества глаз-
ных лунок позволяет готовить в достаточном количестве и полимер.
Доску с залитыми лунками накрывают стеклом, устанавливая в термостат
при температуре 45—50°, где процесс полимеризации проходит быстрее —
в течение 10—18 час. Прозрачное стекло отвердевает в форме и легко извле-
кается из нее (рис. 148, В). Вследствие некоторой усадки полимера неров-
ная тыльная сторона искусственного глаза выравнивается на наждачном
круге или вручную напильником и полируется. Вся остальная работа
по нанесению зрачка, росписи радужины глаза ничем не отличается от дру-
гих методов изготовления искусственных глаз.
При наличии светлых сортов ненасыщенной полиэфирной смолы ее
также можно применить для изготовления искусственных глаз. Затверде-
ние полиэфирной смолы производится введением инициатора гидропере-
киси изопропилбензола (гипериз) и ускорителя нафтената кобальта.
При работах с инициатором и ускорителем следует соблюдать большую
осторожность, нельзя их одновременно вводить в смолу, так как произой-
дет взрыв. Поэтому ускоритель вводят только после того, как в смоле
будет размешан инициатор. На 100 г смолы добавляют 6—8 г гидроперекиси
изопропилбензола, 3—5 г нафтената кобальта.
Оптические свойства полученной пластической массы особенно бывают
удачными, если смешать метилметакрилат с ненасыщенной полиэфир-
ной смолой равными частями (50%) и применить для отверждения поли-
мера гидроперекись изопропилбензола и нафтенат кобальта в обычных
пропорциях.
Все работы с этими химическими веществами следует проводить только
в вытяжном шкафу или при достаточно хорошей вентиляции.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ И ЧЕЛЮСТЕЙ
При наличии натуральных челюстей с хорошо сохранившимися зу-
бами моделировать пасть чучела зверька нетрудно. Другое дело, если на-
турального черепа не имеется или он необходим для коллекционных целей
и использовать его для монтажа в чучело нельзя, тогда приходится при-
бегать к изготовлению искусственной модели челюстей с зубами.
Наиболее просто искусственные челюсти или отдельные зубы изготов-
лять из широко применяемой в зубоврачебной практике пластмассы
АКР-7. Она производится нашей промышленностью и имеется в открытой
розничной продаже. Зубы, изготовленные из этого материала, обладают
высокой прочностью, хорошо полируются и обрабатываются. Им можно
придать любой желаемый цвет — от белого до кремового, цвет этот со вре-
менем не изменяется.
Модель. В качестве модели желательно иметь натуральные челюсти.
Если их нет, то следует изготовить в мягком материале модель челюсти
с зубами. Более удобно и просто модель вылепить из пластилина или
воска. При лепке челюсти не требуются прочного каркаса, так как пласти-
лин или воск достаточно хорошо держат приданную им форму. Модель
зубной челюсти удобно лепить на подставке (доска, кусок фанеры), уста-
новленной на скульптурном станке (рис. 149, А). Образцом для лепки
17 M. А. Заславский
257
модели может служить хороший рисунок, фотография или натуральная
челюсть.
Готовая модель зубной челюсти должна выглядеть как точное изобра-
жение натуральной челюсти с зубами. Особенно важно лепить, соблюдая
пропорции и размеры, так как увеличение челюсти и зубов не позволит
правильно и точно установить зубную секцию в пасти зверька.
Чтобы не ошибиться в размерах и пропорциях, пластилиновую модель
следует регулярно примерять к пасти готового чучела (рис. 1495 Б).
Только после уточнения пропорций и размеров челюсти приступают к фор-
мовке.
Формовка. Модель в мягком материале формуют на станке, покрывая
ее поверхность тонким слоем жидкого гипса, при этом свободным, не зафор-
мованным от гипса участком останется только основание модели. Затвер-
девшую гипсовую форму вместе с моделью отделяют от станка, на котором
производили лепку, из формы извлекают пластилин. В данном случае
модель в пластилине больше не нужна, ее извлекают из формы частями
(рис. 149, В).
Наиболее удобно форму с моделью опустить в кипяток и хорошо ее
выварить, при этом расплавится и всплывет пластилин и гипсовая форма
будет полностью освобождена от него. Отмытая и высушенная гипсовая
форма подготовлена к дальнейшей операции по отливке по ней из пласт-
массовой модели челюсти.
Этот способ позволяет легко подготовить зубные формы для пасти
различных чучел зверей среднего размера.
Имея зубоврачебную кювету, формовку зубной секции можно произво-
дить несколько иначе (рис. 151, В). Это позволяет более естественно и ка-
чественно изготовить зубную секцию в пластмассе.
При наличии натуральной челюсти, с которой можно снять форму
для производства отливки, эту челюсть с зубами заформовывают пластич-
ными материалам: столярным клеем, желатиновой массой или формо-
пластом для получения растяжимой, эластичной и мягкой формы. Сня-
тие мягкой формы с натуральных зубов упрощает формовку, позволяя
форму с челюсти снять целиком. Сложный рельеф челюсти и зубов не
может быть подвергнут однокусковой гипсовой формовке, а требует^много-
кусковой сложной гипсовой формы, которую сделать гораздо сложнее,
чем снять мягкую форму, учитывая мелкие объекты формовки. Исходя
из этого, для изготовления зубной секции рациональнее пользоваться
пластичными формовочными материалами, облегчающими труд мастера
и дающими хорошие результаты.
Формовка зубной секции в мягком материале производится в опре-
деленной последовательности: для формовки обе челюсти (верхнюю и
нижнюю) укладывают на столе зубной стороной кверху."5 Поверхность
челюстей и зубов покрывают тонким слоем жировой смазки или вазе-
лина, чтобы предотвратить прилипание формовочного материала
(см. стр. 251). Затем вокруг каждой челюсти на расстоянии 2—3 см от ее
края выкладывают валик из глины — бортик. Верхний край глиня-
ного валика должен на 1—1.5 см превышать высоту концов клыков.
Глиняный валик предотвращает растекание жидкого формовочного мате-
риала при заливке объекта.
Наилучшим из формовочных пластичных материалов, пригодных для
эластичной формовки, будет формопласт. Это прочное и высокопластич-
ное вещество, мало подверженное деформации и разрывам. Приготовлен-
ная из него форма не боится сырости, чрезмерной сухости и может сохра-
няться для работы длительное время.
Формы из столярного клея и желатины отличаются недолговечностью.
Они чрезвычайно чувствительны к условиям хранения, высоко гигроско-
258
Рис. 149. Моделирование искусственных зубов.
А — лейка модели зубов из пластилина; Б — примерка
вылепленной челюсти в пасти; В — извлечение пластилина
из формы.
пичны и легко загнивают, вследствие чего быстро приходят в негодность.
Однако для изготовления нескольких отливок без необходимости дли-
тельного сохранения'форма из столярного клея и желатины также удобна
в работе (рис. 150, Л).
Приготовление этих материалов для отливки формы несложно, но
их следует размельчить для быстрейшего приведения в жидкое состояние
(см. стр. 248). Все перечи-
сленные материалы по
окончании заливки посте-
пенно затвердевают: фор-
мопласт через 5—7 час.,
желатина и столярный
клей через 6—12 час. От-
литую форму в это время
трогать не следует, чтобы
не повредить и не нару-
шить ее до полного за-
твердения. Чтобы избе-
жать деформации, тре-
щин, разломов при снятии
формы с натуральной че-
люсти, ее заключают в
специальный предохрани-
тельный жесткий гипсо-
вый кожух-чехол (рис.
150, Б). Он предотвратит
нарушение формы и при
извлечении из нее модели.
На поверхность эла-
стичной формы наносят
несколько слоев гипса,
который образует при за-
твердении плотную кор-
ку — панцирь. Только
после этого форму с ко-
жухом переворачивают и
через нижнюю, незалитую
гипсом сторону осто-
рожно извлекают нату-
ральную челюсть. Если
работают с формопластом,
обладающим очень высо-
кой пластичностью и боль-
шой растяжимостью, за
целость формы можно не
беспокоиться. Совсем иначе
ведут себя формы из жела-
тины и столярного клея,1
эти материалы при резких
рваться, дать трещины и деформации. Обращаться с ними поэтому нужно с
максимальной осторожностью и весьма бережно, челюсть освобождают мед-
1 Желатиновая форма или форма из столярного клея не могут долго сохраняться.
Через 2—3 дня они усыхают, деформируются и становятся непригодными для работы.
Рекомендуется, пока еще форма в течение 1—2 суток достаточно правильна и прочна»
отлить и извлечь из нее наибольшее количество нужных для работы восковых моделей.
Восковые модели могут долго сохраняться при температуре 20—25° не деформируясь.
и сильных движениях рук способны
17*
259
ленно и постепенно, зуб за зубом без рывков и применения силы. После
извлечения модели формопластовую форму оставляют в гипсовом кожухе.
Оставаясь в жесткой гипсовой рубашке, она совершенно не будет дефор-
мироваться и по мере надобности может легко выниматься из гипсового
Рис. 150. Отливка эластичной формы для моделиро-
вания челюсти и отдельных зубов.
А — заливка натуральных зубов расплавленной желатиной;
Б — нанесение гипсового кожуха поверх желатиновой
формы; В — заливка формы парафином.
кожуха.
Парафино-восковой сле-
пок. Для получения чет-
кой пластмассовой отливки
зубной секции нужна до-
статочно крепкая и чет-
кая гипсовая форма. Та-
кую форму получить не-
посредственно по нату-
ральной челюсти, как уже
было выше сказано, до-
вольно сложно. Поэтому
используют двойную фор-
мовку: вначале снимают
эластичную форму с нату-
ральной челюсти и отли-
вают по ней восковые мо-
дели зубов, которые легко
извлекают из мягкой эла-
стичной формы. Восковая
модель обладает удобным
для дальнейшей работы
свойством. Ее можно легко
извлечь из однокусковой
сложной гипсовой формы,
вываривая в кипятке. На
этом и строится расчет по-
лучения гипсовой формы
зубной секции. Восковая
модель удобна для дора-
ботки. На ней проверяют
правильность и качество
сделанного слепка,исправ-
ляют обнаруженные недо-
статки и дефекты.
Воск или парафин рас-
тапливают на водяной
бане и в жидком виде
заливают в полость эла-
стичной формы. В формо-
пластовую форму горячий
воск можно заливать
прямо с огня (рис. 150, В).
В форму из желатины и столярного клея заливают остуженный воск
с температурой не более 35—40°. Через 0.5—1 час залитый в форму
воск окончательно затвердеет, края формы (предварительно сняв гип-
совый кожух) слегка раздвигают и готовый слепок осторожно извле-
кают из нее (рис. 151, А).
Восковой слепок еще недостаточно четок и нуждается в доработке.
Нужно подчеркнуть более четко конфигурацию и грани зубных коронок,
яснее обозначить прорези между зубами, показать отчетливый рельеф
зубного края челюсти (рис. 151, Б). Восковая модель — это тот оконча-
260
тельный образец, по которому будет изготовлена искусственная челюсть
с зубами — протез. Дальнейшая работа состоит в том, что с восковой
модели снимают гипсовую форму, а уже по гипсовой форме делают пласт-
массовый слепок — отливку.
Для гипсовой формовки служат разборные, металлические кюветы.
Их легко приобрести в магазинах зубоврачебного оборудования. Они
Рис. 151. Обработка модели из парафина.
А — извлечение модели из эластичной формы; Б — ее доработка;
В — разобранная кювета и бюгель.
снабжены бюгелем — приспособлением для зажима и сдавливания кю-
веты (рис. 151, В). Для получения четкой гипсовой формы удобно исполь-
зовать кювету. Ее наполняют до краев жидким сметанообразным гипсом,
который готовится в отдельной посуде (гипсовке). В середину заполнен-
ной гипсом кюветы опускают восковую модель челюсти, зубами вниз,
и, медленно вдавливая ее, утапливают в гипсе, пока тыльный край зуб-
ной модели не сравняется с поверхностью гипса (рис. 152, Л, Б). Тогда
кювету закрывают крышкой и, плотно прижимая ее, выдавливают из-
261
лишки гипса наружу через боковые прорези. В таком виде кювету остав-
ляют на 2—3 часа до полного застывания гипса.
Далее необходимо убрать из затвердевшей гипсовой формы восковую
модель. Для этого с кюветы снимают крышку и кювету опускают в го-
рячую воду, кипятят до тех пор, пока весь воск или парафин расплавится и
не всплывет на поверхность, где его после застывания тщательно собирают
Рис. 152. Получение гипсовой формы для отливки
зубов из пластмассы.
А — утапливание модели из парафина в жидком гипсе;
Б — модель заформована.
и определяют объем, нужный в дальнейшем для уточнения объема пласт-
массы. Это делается следующим образом: растопленный парафин зали-
вается в мензурку с делениями или в мерный стакан.
Хорошо вываренную гипсовую форму вместе с кюветой отмывают
в горячей воде от оставшихся частиц парафина или воска, после чего
форму хорошо высушивают. Чтобы вязкая пластмасса при заполнении
формы не приставала к гипсовым стенкам, форму смазывают жидким
трансформаторным маслом.
Отливка из пластмассы. Пластмассовую отливку получают, заполняя
полость гипсовой формы специальной тестообразной массой. Эта, масса
262
затвердевает в форме единым цельным куском. Ее готовят из специальной
жидкости (мономера) и порошка — полиметилметакрилата (АКР-7) для
зубных и челюстных протезов. Порошок с жидкостью для получения
«теста» смешивают в стеклянной или фарфоровой посуде. Определив
объем парафина или воска, извлеченного из гипсовой формы, берут та-
Рис. 153. Изготовление пластмассовых зубов.
А — набивание гипсовой формы пластмассой; Б — разборка
кюветы; В — расколачивание гипсовой формы при извлечении
отливки зубов.
кой же объем порошка. Жидкости вливают столько, чтобы она хорошо
промочила в стакане весь порошок до основания. Такой расчет пласт-
массы вполне достаточен для получения прочной отливки. Примерно
полстакана порошка метилметакрилата пойдет для изготовления нижней
и верхней челюстей лисицы.
Подготовка пластмассы заключается в следующем: жидкостью хорошо
смачивают порошок, но для верности смесь все же следует хорошо пере-
мешать,- а затем дать ей постоять 5—10 мин.; в зимнее время и в про-
263
хладном помещении — 10—15 мин. По истечении этого срока смесь пре-
вращается в вязкую, тянущуюся длинными нитями тестообразную массу.
Готовое тесто не должно приставать к пальцам, его выдерживают неко-
торое время перед применением. Закладку пластмассы начинают с наи-
более крупных и глубоких участков формы — клыков (рис. 153, Л).
Следом за клыками заполняют форму резцов и в последнюю очередь —
коренные зубы (если они были отформованы.). Покончив с зубами, выкла-
дывают «тестом» форму челюсти. Массой заполняют форму, не оставляя
пустых мест, лучше положить ее в форму с избытком. Уплотняют массу
пальцами, вдавливая ее в труднодоступные места формы. Когда массой
будет заполнена форма до отказа, ее покрывают целлофаном и закрывают
крышкой и устанавливают под пресс или зажимают в бюгель на 10—
20 мин. Кювету, заполненную пластмассовым «тестом», нельзя оставлять
без давления: процесс полимеризации пойдет неправильно, и пластмас-
совая отливка зубной челюсти будет деформирована. После прессования
кювету опускают вместе с бюгелем в кипяток и варят в течение 30—
40 мин. В этот промежуток времени материал полимеризуется. По окон-
чании кипячения бюгель с кюветой остужают в холодной воде и только
после этого кювету вскрывают. Для вскрытия кюветы в промежутки
между секциями вбивают стамеску (рис. 153, Б), раскалывают на секции
гипсовую форму, затем осторожно разбивают гипс с помощью неболь-
шого долота, высвобождая пластмассовую отливку (рис. 153, В). Го-
товая отливка нуждается в доработке и отделке напильником и наждач-
ной бумагой. Промежутки между зубами расчищаются натфилями. Зубы
полируют, добиваясь получения натурального блеска. Полировку произ-
водят на обычном полировочном станке с суконными кругами или на
электроточиле, заменив наждачный круг суконным или фетровым. Для
тонкой доводки блеска на зубах пользуются полировочной пастой или
заменяют ее густо тертыми мдсляными белилами. После проведенной
полировки зубов снимают белила, опустив для этого всю челюсть в по-
суду со скипидаром.
Отливка в пластмассе искусственной челюсти очень прочна, и, если
были соблюдены пропорции и размеры, она легко войдет в пасть, где ее
и укрепляют (Заславский, 1964).
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО МЯГКОГО ГРЕБНЯ
Мягкие гребни петухов и кур не могут быть сохранены в натуральном
виде без специальной обработки. Оставленные на чучеле птицы в необра-
ботанном виде, они быстро загнивают, разрушаются, издают резкий запах
разложения. При обработке формалином (достаточно сильный консервант)
мягкие ткани гребня мумифицируются, сильно деформируясь и ссыхаясь
на х/3, теряя свои естественные размеры и форму, к тому же еще стано-
вятся очень ломкими. Поэтому для чучел кур и петухов изготовляют
искусственные гребни из пластичного и полупрозрачного материала —
формопласта, желатины, латекса (см. стр. 249). Можно применить и дру-
гие менее пластичные и удобные материалы — воск и гипс, — дающие
тоже неплохие муляжи гребней.
Еще до начала препаровки большие гребни петухов и кур, которые
в дальнейшем будет очень трудно вывернуть через узкую шейную часть
шкурки, от головы отчленяют. Для этого острым скальпелем подрезают
гребень у основания (рис. 154, А). Затем уже обычным путем снимают
шкуру с головы птицы (см. стр. 72). Если у птицы имеются сережки
(особенно крупных размеров они достигают у петухов), то их при чистке
264
черепа выворачивают наизнанку, подобно пальцу перчатки, и очищают
(рис. 154, Б).
Существует несколько способов приготовления искусственных греб-
ней из различных материалов: желатины, воска, гипса, формопласта,
латекса.
При изготовлении муляжей применяются формовочные массы и масса
для отливок. При приготовлении твердых муляжей (голова рептилии,.
В
Рис. 154. Препарирование и отливка гипсовой формы
«натурального гребня петуха.
А — отделение гребня от головы птицы;? Б — выворачивание
и очистка сережек; В — заливка гребня гипсом.
шея и голова птицы) используются малопластичные материалы, такие
как гипс и воск.
При изготовлении мягких, эластичных муляжей (гребни кур) при-
меняют полупрозрачные пластичные материалы, позволяющие создавать
близкие к натуре по консистенции и фактуре объекты. Многие из этих
материалов могут быть одновременно использованы для снятия формы
с натурального объекта и для моделирования муляжа (формопласт,
желатина, см. стр. 249).
265
Для отливок муляжей гребней применяют массу трех разных видов:
желатиновую, формопластовую, латексную.
Варка желатины и подготовка ее к заливке гораздо проще, чем работа
с формопластом и латексом (см. стр. 249), но желатиновые гребни менее
прочны и не так долговечны, как из формопласта и латекса.
Рис. 155; Подготовка гипсовой формы для отливки эла
стичного муляжа гребня.
А — заформованная сторона натурального гребня (видны «замки»);
Б — форма, разобранная на две раковины; В — высверливание
отверстий (литников) для выхода воздуха.
Гребни петухов и кур, сделанные из желатины, формопласта и латекса,
по своей плотности почти не отличаются от натуральных, они такие же
мягкие и гибкие. Если при отливке муляжа масса заполнит целиком
гипсовую форму, внешний вид и фактура искусственного гребня ничем не
будет отличаться от натурального.
Формовка. Во всех случаях изготовления искусственных гребней
прежде всего нужно получить гипсовую форму гребня. Натуральный
гребень укладывают боком на ровную глиняную площадку, размером
превышающую гребень (рис. 154, 5), заливают гипсом консистенции
сметаны. Стенки формы наращивают более густым гипсом (рис. 154, В).
266
Затвердевшую гипсовую форму перевертывают, следя за тем, чтобы
гребень из нее не выпал. Затем зачищают борт формы, стремясь воз-
можно точнее отформовать гребень на две одинаковые равные половины
{рис. 155, 4, Б).
По борту формы в нескольких местах лопаткой делают неглубокие
отверстия — «замки». Они служат местом точного соединения двух по-
Рис. 156. Отливка эластичного муляжа гребня.
А — заливка формы разогретой массой; Б — повороты формы для
ее лучшего заполнения; В — установка опорного стержня.
ловин формы при отливке муляжа (рис. 155, 4). Весь борт и «замки»
на форме покрывают тонким слоем смазки или слоем поливинилового
спирта (см. стр. 253). Жидким гипсом заливают вторую сторону гребня,
толщина стенок должна быть одинаковой как в нижней раковине формы,
так и в верхней, не превышая 0.7—0.8 см (рис. 155, Б).
Через полчаса ножом расчищают шов, разделяющий форму на две
отдельные раковины. Этот способ формовки применяется только для
легко извлекаемых из жесткой формы мягких, эластичных муляжей
гребней — желатиновых, формопластовых, латексных. Эти материалы,
застывая в форме, становятся гибкими и эластичными.
Из одной гипсовой формы, из ее двух раковин, можно извлечь неогра-
ниченное число мягких отливок, не портя форму при их извлечении.
Заливка формы. При отливке муляжа обе раковины складывают так,
чтобы совпали «замки» и борта формы плотно сошлись. В месте основания
натурального гребня в гипсе формы
и
Рис. 157. Извлечение из гипсовой формы (Л)
доработка (Б) эластичного муляжа.
вырезают небольшое отверстие
1.5—2 см в диаметре для
заливки через него муляж-
ной массы. На форме в ме-
стах выростов гребня свер-
лом (0.2—0.3 см) просверли-
вают сквозные отверстия —
литники (рис. 155, В), через
которые выходит воздух из
формы при заполнении ее
массой.
Перед заливкой форму
высушивают и ее стенки про-
питывают горячей олифой,
покрывая затем смазкой
(см. стр. 251). Форму окон-
чательно собирают, раковины
связывают бечевкой и уста-
навливают входным отвер-
стием вверх. Одновременно
подготовляют деревянный
стержень диаметром 4—5 мм
с зазубринами по бокам, он
будет держать готовый му-
ляж на голове чучела. Для
этих же целей можно стер-
жень сделать из проволоки.
Чтобы масса лучше закрепи-
лась, на один из концов про-
волоки, покрытый столярным
клеем, накручивают волокна
пакли или кудели.
Горячую массу, предва-
рительно окрашенную в нуж-
ный тон (см. стр. 249), мед-
ленно и осторожно вливают в отверстие, изредка наклоняя форму
из стороны в сторону (рис. 156, А, Б), чтобы масса проникла
в самые отдаленные участки. Заполнив форму, в отверстие опускают конец
стержня, утапливая его в массу на 1—2 см (рис. 156, В). Формопласт
в форме застывает за 5—10 час., желатиновая масса — за 3—5 час.,
латекс вулканизируют в термостате при температуре 60—80° в течение
6—10 час. Для определения затвердения можно попытаться осторожно
качнуть рукой выступающую часть стержня.
Извлечение муляжа. Готовый муляж легко извлекается из формы,
для чего ее разбирают на две половины (рис. 157, Л). Готовый муляж
требует некоторой доработки, нужно срезать ножом или ножницами
заусенцы на краях гребня (рис. 157, Б) и лишний -кусок затвердевшей
массы у его основания на стержне.
Мягкие гребни окрашивают, втирая в поверхность муляжа жидкую
масляную краску тампоном. Можно красить гребень пульверизатором,
268
распыляя краску по поверхности. Муляж из латекса окрашивают латекс-
ными красками марки К-4—25 Ленинградского завода лаков и красок
им. Менделеева.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВЫХ И ВОСКОВЫХ ГРЕБНЕЙ
Применение мягких форм. Гребень птицы удобнее формовать либо
уложенным горизонтально (на боку), либо установленным вертикально.
В обоих случаях для получения воскового или гипсового муляжа необ-
ходимо снять форму из эластичных материалов. Для формовки гребней
используют желатиновую или клеевую форму (столярный клей). Кле-
евая форма имеет ряд преимуществ перед гипсовой. Как бы ни была сложна
поверхность объекта, клеевая форма, сделанная с него, может состоять
всего из двух частей. Желатина и столярный клей, специально подготов-
ленные, могут гнуться, тянуться и вновь принимать свою первоначальную
форму.
Клеевая форма легко снимается с предметов или объектов, имеющих
в основании меньший поперечник, чем вверху. Она лучше гипса пере-
дает все тонкости деталей на объекте.
Прежде чем начинать формовку гребня птицы, его покрывают слоем
нитро- или шеллачным лаком. Гребень можно покрыть и тонким слоем
смазки (см. стр. 251). Смазку лучше наносить мягкой, но упругой кистью.
Вначале гребень обильно покрывают слоем смазки и оставляют на 10—
15 мин., а затем медленно и постепенно удаляют с гребня излишки смазки
кистью. Удаление смазки заканчивается после того, как на гребне не
остается заметных следов от кисти.
Формовка гребня в горизонтальном положе-
нии. Гребень укладывают боком на глиняную площадку с бортиками
и несколько вдавливают в толщу глины (рис. 158, А). Глиняные бортики,
превышая наибольшую толщину гребня на 1—2 см, позволяют формовоч-
ную массу (клеевую или желатиновую), остуженную до 40—50°, при-
менить для заливки гребня (рис. 155, Б). Жидкая масса покроет объект
толщиной не менее 1—2 см, остывая, она может дать усадку на 10—12%,
из этого расчета при заливке массы толщину слоя увеличивают. Клеевая
форма остынет за несколько часов. Наружную сторону формы и ее ниж-
ние борта необходимо хорошо промочить раствором квасцов для некото-
рого задубления поверхности, для этого применяют алюмокалиевые
квасцы, разведенные на воде (на 1 л воды 65 г квасцов). Только хорошо
продубленную форму покрывают тонким слоем смазки (см. стр. 251) и
припудривают тальком. В таком виде форма готова к покрытию гипсовым
кожухом. Слой густого гипса выкладывают лопаткой на поверхность
формы (рис. 158, В), толщина гипсового слоя кожуха не должна быть
больше 1 см. Форму в кожухе после затвердения гипса переворачивают
и подготавливают для заливки массой второй стороны гребня. Ее вновь
обносят глиняным бортиком, располагая его по внутренней стороне
кожуха, затем гребень покрывают тонким слоем смазки.
Несмотря на тщательную обработку квасцами клеевой усенки первой
половины формы и смазывание ее чистым маслом или смазкой, все же
бывают случаи, когда при заливке клеем второй стороны объекта, нижняя
усенка растапливается и обе половинки формы между собой склеиваются.
Чтобы избежать этого, надо дать просохнуть нижней усенке и после про-
мывания квасцами смазать 25%-м водным раствором формалина, который
задубит поверхность усенки и сделает ее теплостойкой и нерастворимой
в горячем клее. Перед заливкой клея обработанную формалином усенку
формы и гипсового кожуха покрывают тонким слоем смазки. Это пред-
отвратит соединение обеих половин формы и кожуха. Вся остальная ра-
269
бота производится по уже указанным правилам. Полученную таким
образом полную клеевую форму в гипсовом кожухе необходимо разобрать,
чтобы удалить натуральный гребень. Для этого расчищают соединитель-
ный шов на кожухе ножом, постепенно срезая лишний гипс, в шов осто-
рожно вставляют тонкую металлическую лопатку и слегка раскачивают
ею части формы. Одновременно с этим шов смачивают водой, следя за тем,
чтобы она проникла в щель между кусками. Кожух должен легко разо-
браться вместе с клеевой формой, из которой осторожно удаляют гре-
бень. Внутреннюю сторону стенок формы обрабатывают тальком, снимая
жирность, проступающую на стенках формы, а затем пропитывают рас-
твором алюмокалиевых квасцов. Форму в открытом виде просушивают
в течение 4—5 час., покрывают смазкой (см. стр. 251) и заливают гип-
сом.
Формовка гребня в вертикальном положе-
нии. Гораздо сложнее снять цельную клеевую форму с гребня, чем
заформовать его на два куска, но это позволяет получить форму лучшего
качества, от чего зависит и качество муляжа.
Гребень устанавливают вертикально, закрепляя его в основании
(рис. 159, Л). Гребень лучше заморозить, придав ему нужное положение.
Его оборачивают мягкой бумагой (рис. 159, Б), чтобы не испачкать
в глине, которую наносят поверх бумаги слоем 1.5—2 см. По-
верхность глины выравнивают и выглаживают кистью. Замурован-
ный в глине гребень обносят невысоким бортом из глины (рис. 159, Л),
чтобы не растекался гипс. На глину наносят слои (1—2 см) гипса, созда-
вая кожух (рис. 159, Г). После затвердения кожуха (10—20 мин.) его
снимают и удаляют из него глину, бумагу, гребень. Если гребень раз-
морозился, его вновь замораживают.
В вершине кожуха прорезают по центру отверстие для'заливки массы,
а рядом — два меньших (рис. 159, Д) для выхода воздуха. Внутренние
стенки кожуха пропитывают горячим парафином и смазывают стенки
кожуха и гребень смазкой. Гребень устанавливают и накрывают кожухом
(рис. 159, Е), гипсом заделывают шов у основания кожуха. Через отвер-
стие медленно вливают клеевую массу. При заполнении кожуха через
литники может вытечь часть клея; чтобы избежать этого, их замазывают
глиной.
Для застывания клеевую форму оставляют на 18—24 часа. Кожух
снимают, из клеевой формы извлекают гребень (рис. 159, Ж). Обработка
клеевой формы, заливка ее гипсом сходна с работами при других способах
(см. стр. 268).
Парафино-восковая смесь. Искусственный гребень
можно также приготовить из смеси различных легкоплавких материалов—
канифоли, воска (пчелиный или технический), парафина (см. стр. 250).
В этом случае масса заливается остуженной до 35—40°, иначе клеевая
форма расплавится, если ее предварительно не обработать раствором
формалина. Парафино-восковая масса при застывании будет довольно
прочной.
Разборка клеевой формы и извлечение гото-
вого муляжа. В отличие от разборки при других способах фор-
мовки с клеевой формы нужно предварительно снять гипсовый кожух
(рис. 158, Г), чтобы он не мешал извлечению из эластичной формы хруп-
кого муляжа. В случае, если объект трудно извлекается из клеевой формы,
то стенки ее растягивают (рис. 158, Г). От растягивания и сгибания кле-
евая форма не портится и может служить в течение нескольких суток
для получения отливок.
Дополнительная окраска восковых муляжей
гребней. Полученная восковая модель имеет однообразную близкую
270
Рис. 158. Изготовление эластичной формы для получения
твердых гребней.
А — расположение гребня в боковом положении для снятия
формы; Б — заливка гребня теплой клеевой массой; В— нанесе-
ние гипса на клеевую: форму для закрепления формы в кожухе;
Г — извлечение муляжа.
Рис. 159. Снятие эла-
стичной формы
с гребня, установлен-
ного в вертикальном
положении.
А — установленный
в вертикальном положе-
нии гребень; Б — гре-
бень, покрытый слоями
бумаги; В — нанесение
глины поверх бумаги;
Г — гипсовый кожух,
нанесенный поверх .гли-
ны; Д — готовый кожух;
Е — заливка в кожух
формовочной массы;
Ж — извлечение муляжа.
по цвету к натуре окраску. Готовый гребень укрепляют на подставке и
дополнительно расписывают масляными красками, разведенными на ке-
росине, сверяя во время работы с этюдом. Затем в большой посуде типа
паровой бани расплавляют тугоплавкий (очищенный) парафин — тем-
пература его плавления около 97°.
После каждого нанесения краски муляж окунают в расплавленный
парафин, закрепляя таким образом окраску. Обработанная горячим
парафином модель не теряет своей наружной фактуры. Через парафин
просвечивает окраска гребня, несколько смягченная прозрачным тонким
слоем.
Применение твердой гипсовой формы. Гребни петухов и кур несложной
формы и конфигурации могут быть приготовлены из парафино-восковой
смеси и без применения эластичной формы, с помощью гипсовой формы,
разделенной на две половины.
Формовка. Гребень формуется гипсом на две половины
(рис. 155, Б). Различные способы обработки формы позволяют легко из-
влечь муляж: форму пропитывают водой, либо обрабатывают вазелиновым
или подсолнечным маслом, а также смазкой (см. стр. 251), которую наносят
на стенки формы кистью, втирая в гипс.
Заливка формы. Форму следует заливать несколько раз,
наращивая слои достаточной толщины. Стержень для укрепления гребня
устанавливают так же, как и при других способах (см. стр. 268).
Разборку формы и извлечение муляжа лучше производить под струей
холодной воды. Воск под действием воды несколько сжимается, гипсовая
форма, наоборот, расширяется, и муляж может быть легко извлечен.
Окраска воскового муляжа. Муляж окрашивают мяг-
кой кисточкой только масляными красками, разведенными на скипидаре
или керосине, имея перед собой натуральный гребень, цветной этюд или
рисунок в красках. Расписанный муляж опускают в горячий парафин,
нанося таким образом на его поверхность тонкий прозрачный слой,
имитирующий полупрозрачность объекта.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
ДЛЯ ЧУЧЕЛ ПТИЦ И РЕПТИЛИЙ
У многих крупных птиц (грифы, индюки, кондоры) на голове и шее
не имеется перьевого покрова или они редко опушены, а иногда покрыты
ярко окрашенными наростами и складками кожи различной формы и
вида. Под влиянием раздражения или волнения кожные складки и на-
росты увеличиваются в объеме и приобретают особенно интенсивную
окраску (индюк). Набить в виде чучела натуральную шкуру головы и
шеи непосредственно мягкой набивкой (см. стр. 168) не всегда удается.
Высыхая, шкура на этих участках особенно сильно деформируется —
все наросты и кожные складки исчезают или становятся малорельефными.
При изготовлении чучел этих птиц целесообразнее применить модель
головы и шеи, что придаст более естественный вид экспонату
(рис. 100, 5, Г).
Как правило, изготовляя чучела различных крупных ящериц (вара-
нов) и крокодилов, приходится иметь в виду, что скелеты относительно
редких животных необходимо сохранять полностью. Кости черепа у этих
животных очень прочно связаны с кожей головы, следовательно, кожу
снять нельзя. У некоторых видов рептилий лобные кости черепа вовсе
не покрыты кожей (крокодил, см. стр. 52). Одновременно приготовить
полный скелет рептилии можно только в том случае, если сделать модель
головы животного для чучела.
18 М. А. Заславский
273
Техника изготовления модели отдельных частей птиц и рептилий
одинакова, за исключением того, что при формовке шею птицы иногда
отделяют от туловища, чего нельзя делать у рептилий.
Моделирование заключает в себе несколько последовательных этапов
работы:
1) комбинированная формовка при помощи парафино-восковой смеси
с применением гипсового чехла (кожуха);
2) подготовка гипсовой формы к отливке;
3) отливка слепка муляжа из гипса;
4) роспись готового муляжа головы.
Рассмотрим все эти этапы работы в отдельности.
Формовка. У птиц перед снятием формы все складки кожи на шее
расправляют булавками, под них подкладывают комки пластилина,
стремясь придать складкам естественный вид. Особенно успешно это
производится на слабо замороженном экземпляре, когда кожные складки
еще не спались и могут принять любое положение (рис. 160, Б). У репти-
лий головная часть малопластична и достаточно тверда, не имеет складок,
поэтому при подготовке ее следует обратить внимание на установку
нижней челюсти, придать правильную форму (рис. 160, Л). В таком виде
приступают к формовке. Если имеется возможность, производят допол-
нительное замораживание объекта в холодильной камере в течение 1—2 су-
ток (—3—5°). Замораживание облегчит формовку и даст лучшие резуль-
таты. Голову обрабатывают смазкой, нанося ее тонким слоем на поверх-
ность кожи (см. стр. 251).
Снятие формы может быть произведено двумя различными способами:
при помощи парафино-восковой смеси и гипсового кожуха и кусковой
формовкой с помощью гипса.
Применение того или иного метода полностью зависит от строения и
сложности формуемого объекта. Чем модель сложнее по своему строению
(много сложных наростов, бугров), тем труднее будет в дальнейшем из-
влечь из готовой гипсовой формы модель и тем сложнее будет сама гипсо-
вая форма, которая может состоять из многих частей — кусков. По-
этому при очень сложных формах объекта используют большей частью
комбинированную формовку из парафино-восковой смеси с применением
гипсового кожуха.
Комбинированная формовка. Хорошо замороженную
голову с шеей птицы устанавливают в вертикальном положении, закрепляя
на подставке, затем разделяют с помощью картонных полосок на левую
и правую половины. Разделение проходит по средней линии клюва,
средней линии головы — между глаз, по спинной поверхности шеи;
снизу — по средней линии клюва между ветвями нижней челюсти и сред-
ней линии шеи. Картонные полоски ножницами ущательно подгоняют
по линии шеи и головы. Чтобы они не падали, их укрепляют булавками,
которыми протыкают картон с торца, и вбивают их острым концом в кожу
объекта (рис. 160, В),
Рептилию укладывают набок, под голову подкладывают ровную гли-
няную лепешку, в которую ее слегка вдавливают, чтобы снять форму
с одной стороны головы (рис. 160, Г).
Парафино-восковую смесь на объект наносят в несколько остуженном
виде, не больше 35—40°, иначе голова может быть обваренной. На поверх-
ность объекта плоской кистью (рис. 161, А, Б) наносят первый тонкий
слой смеси. Затем постепенно наращивают слои до толщины 2—3 см,
следя за тем, чтобы они ровно ложились и застывали по всей поверх-
ности, были одинаковой толщины (рис. 161, В), Необходимо учесть, что
высота картонного бортика должна превышать наибольшую толщину
нанесения формовочной массы не менее чем на 2—3 см. Парафино-восковой
274
форме дают застыть, на что требуется 30—40 мин., а затем наносят на
ее поверхность гипс, потому что парафино-восковая масса слишком хрупка,
чтобы самостоятельно выполнять функции законченной и готовой формы.
Гипс, разведенный до консистенции сметаны, наносят металлической
лопаткой, которой выкладывают загустевший гипс на поверхность пара-
Рис. 160. Подготовка головы рептилии и птицы к фор-
мовке.
А — подготовка кожного рельефа головы рептилии к снятию
с нее формы; Б — то же с птицы; В — установка разделитель-
ных пластинок; Г — голова рептилии, вдавленная в глину.
фино-восковой смеси (рис. 161, Д). Вначале наносят гипс на одну поло-
вину заформованного объекта и дают ему хорошо застыть (рис. 161, Е).
В усенке (в боках кожуха) прорезают или прокручивают сквозь картон
лопаткой отверстия для «замков». «Замки» и всю усенку промазывают
жировой смазкой, затем вторую сторону объекта также покрывают пара-
фино-восковой смесью (см. стр. 250) и наносят гипс таким же образом,
следя за тем, чтобы не покрыть гипсом границу двух половин кожуха
18*
275
(рис. 162, А). Толщина гипсового кожуха должна быть в обеих половинах
одинаковой и не превышать 2—4 см, если формуется крупный объект.
Формовку можно произвести и другим не менее удобным способом —
с применением цельного кожуха (см. стр. 270, рис. 159, Г). Этот метод
Рис. 161. Снятие формы парафином.
А, Б — нанесение кистью смеси; В — законченная половина
парафино-восковой формы; Г — законченная форма; Д — нане-
сение гипсового кожуха на форму; Е — кожух на одной из по-
ловин формы.
позволяет не делить форму на две части (как это делается обычно). Смесь
заливается через отверстие в верхней части кожуха и форма изготовляется
цельной (рис. 159, Е).
Разборка формы. Гипсовый кожух хорошо застынет и схва-
тится через час. Теперь можно приступить к разборке формы и извлече-
нию формуемого объекта. Для этого прежде всего расчищают границу
двух гипсовых кусков; если шов почему-либо был покрыт гипсом, срезают
276
ножом лишние наслоения гипса до четкого появления ребра картонной
прокладки (рис. 162, Б). Линия разделения двух половин кожуха должна
быть четкой и хорошо заметной. После этого руками осторожно разбирают
на две половинки форму вместе с кожухом. Если половинки плохо от-
деляются, в шов между кусками кожуха осторожно вбивают тонкую метал-
лическую лопатку, которой расшатывают части кожуха и одновременно
।
Рис. 162. Разборка формы из парафина.
А — схема формы и кожуха; В — зачистка швов на кожухе;
В — разборка кожуха; Г — снятие формы с головы рептилии.
кистью смачивают щель водой (рис. 162, В). Из разобранной формы
осторожно извлекают объект. Вследствие того что парафино-восковая
формовка производилась по замороженному объекту, который в процессе
работы оттаял, извлечь его из формы уже не составляет труда
(рис. 162, В, Г; 163, А).
В полевых условиях вместо замораживания можно применить более
удобный и доступный способ (особенно летом) — формалинизацию объекта.
Для этого заранее подготовленный объект укладывают в достаточно про-
сторную посуду и заливают 5—7%-м раствором формалина, в котором
его и выдерживают 5—7 суток, давая материалу хорошо зафиксироваться.
277
От извлеченной из формы головы птицы отрезают роговые части верхней и
нижней челюсти (рамфотеку клюва), которые в дальнейшем будут вмонти-
рованы в гипсовую модель при ее отливке. Чтобы роговые чехлики не
ссохлись, их хранят в слабом (20—30%-м) растворе спирта. У птиц
окраска голых частей головы и шеи очень яркая, имеющая массу оттенков
Рис. 163. Отливка парафиновой формы гипсом.
А — форма с головы рептилии; Б — установка в форму головы
птицы рамфотеки клюва; В — заполнение формы гипсом;
Г — схема расположения муляжа и арматуры в форме.
и расцветок, у рептилий — более скромная. Чтобы в дальнейшем восста-
новить натуральную окраску и цвет на гипсовом муляже, необходимо
сделать несколько этюдов в красках с живого объекта или свежего трупа.
Этюд пишут с натуры, пока яркие тона кожи не потускнели. Можно
использовать также цветную фотографию или цветной рисунок. Для
этюда пользуются плотным белым картоном (для масла) или плотной
бумагой (для акварельных красок), на которые наносят карандашом в на-
туральную величину форму головы и шеи птицы (абрис) или голову
рептилии, а затем красками наносят цвета.
Изготовление гипсовой модели. Гипсовый муляж изготовляется сле-
дующим образом: обе половинки формы с внутренней стороны тщательно
278
очищаются мягкой кистью от приставших в процессе работы кусочков
гипса или парафино-восковой смеси. При отливке головы и шеи птицы
роговые части клюва должны быть уложены на свои места в форме
(рис. 163, Б). Затем обе половинки формы складываются вместе и крепко
связываются шпагатом. При этом необходимо проследить, чтобы они
точно совпали друг с другом и «замки» на кожухе сошлись. Собранную
форму устанавливают в вертикальном положении открытым концом
Рис. 164. Вываривание гипсовой формы (А) и извле-
чение готового муляжа (Б).
вверх (рис. 163, В), Предварительно заготовляются две мягкие железные
проволоки, которые крепко скручивают между собой. Длина скрученной
проволоки должна превышать форму на 25—30 см. Проволока будет
являться опорной связью модели головы и свободным концом будет кре-
питься к опорной туловищной доске при монтировке чучела (рис. 163, Г).
Медицинский гипс разводят в специальной посуде до сметанообразного
состояния и, не давая ему загустеть, осторожно вливают в форму, заполняя
до краев, затем медленно переворачивают форму и выливают гипс в по-
СУДУ (рис. 163, В). Вновь из посуды выливают гипс в форму, повторяя
это несколько раз, удаляя воздух. Если полностью не удалить воздух
из формы, на гипсовой модели образуется множество мелких раковин и
пористая поверхность испортит внешний вид муляжа. Когда гипс начнет
279
густеть, вставляют проволоку, чтобы она приходилась по центру отливки
(рис. 163, Г). Утапливаемый конец проволоки следует S-образно изо-
гнуть для лучшего ее закрепления в толще отливки. Когда гипс хорошо
застынет в форме, можно приступить к извлечению из нее отливки. Обычно
к этому приступают не ранее чем через 6—12 час. после формовки.
Форму вываривают в воде в большой посуде (рис. 164, А) до расплав-
ления парафино-восковой массы, которая постепенно по мере растапли-
вания всплывает на поверхность воды в виде жирной пленки. Форму
большего размера кипятят в течение 2—4 час. При вываривании необхо-
димо удостовериться в том, что вся формовочная смесь полностью расто-
пилась и ушла из кожуха. Для этого изредка просматривают форму
открытого конца. Только
Рис. 165. Кусковая форма головы птицы
(индюк) в кожухе.
после э'того осторожно из-
влекают из воды кожух
вместе с отливкой. Необхо-
димо быть особенно осторож-
ным, чтобы при извлечении
кожуха из кипятка не раз-
бить отливку. Кожух осту-
жают под струей холодной
воды, разрезают шпагат, раз-
бирают кожух и извлекают
готовую модель (рис. 164, Б).
Отливку отмывают в горя-
чей воде, растапливая и смы-
вая остатки парафино-воско-
вой смеси, которые могут
сохраниться в узких, мало-
доступных проходах на
складках муляжа. Высушен-
ная гипсовая модель звенит
при легком ударе.
Готовый гипсовый муляж проваривают в горячей олифе. При круп-
ных размерах его можно пропитывать горячей олифой, нанося ее на
поверхность плоской кистью. Олифу лучше наносить несколькими слоями.
Верхний слой муляжа хорошо пропитывается и подготавливается (грун-
туется) для последующей росписи. Затем муляж вновь просушивают.
Расписывают его масляными красками на масляном лаке или на скипи-
даре, причем цвета и оттенки воспроизводятся по заранее изготовленным
этюдам.
Кусковая формовка. Кусковая формовка гораздо сложнее и требует
большего мастерства. Все предварительные работы с объектом, описан-
ные нами выше, обязательны и при кусковой формовке, но объект разде-
ляют не на две половины, как это происходит при формовке парафино-
восковой смесью, а изготовляют гипсовую форму из нескольких кусков
(рис. 165), причем каждый кусок моделируется таким образом, чтобы его
легко можно было отделить от формы при извлечении готовой отливки
(рис. 165). При сложной по конфигурации модели количество кусков
в чистой форме (кусковой), снятой с объекта средней сложности (голова
индюка), может доходить до 35—40. Поэтому вместо кусковой формовки
лучше применять клеевую формовку: она требует меньшего количества
времени и значительно проще в работе.
Разборную гипсовую форму при отливке гипсового муляжа обраба-
тывают мыльной смазкой — сырой кистью проводят по мылу, а затем
этот слой наносят на стенки формы, стремясь не дать появиться пене,
которая будет искажать фактуру кожи объекта. Вместо мыльной смазки
280
форму можно обработать обычной на стеарине (см. стр. 251). В отличие от
формовки парафино-восковой смесью, при которой можно получать
только одну отливку, при кусковой формовке количество получаемых
отливок практически не ограничено. Дальнейшая техника отливки му-
ляжа при кусковой формовке ничем не отличается от формовки парафино-
восковой смесью.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЛЯЖЕЙ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ
При работе с мелкими четвероногими животными необходимо выбрать
наиболее доступную и простую, но правильную позу животного для
отливки муляжа. Чем проще установлено животное на формовочной
площадке, тем легче извлекать натуру и муляж из формы. При формовке
амфибий и рептилий не следует устанавливать их на вытянутых конеч-
ностях без особой необходимости. Лучше если нижняя часть тела живот-
ного (брюхо) соприкасается с участком формовочной площадки. Чем
больше площадь соприкосновения, тем легче животное извлечь через
оставшийся незалитым участок формы. Для этого животное необходимо
плотно прижимать брюхом к поверхности площадки из глины, слегка
приподымая только переднюю часть туловища и устанавливая его на
полусогнутых конечностях (рис. 166, А).
Оборудование и материалы. При лабораторном методе моделирования
животных необходимо располагать некоторым оборудованием и материа-
лами: 1) холодильник любого типа с температурой не выше 2—3°; 2) пуль-
веризатор для нанесения горячего парафина (воска) на объект, можно
применить для этой цели пульверизаторы пылесосов;3) кисти плоские
разной величины; 4) бачок или клееварка для разогревания парафино-
восковой смеси; 5) нагревательный прибор (электроплитку, газовую
плиту, примус, керосинку); 6) шпатель, гипсовка; 7) гипс медицинский;
8) воск, парафин; 9) булавки канцелярские; 10) нитки катушечные;
11) проволока медная или отожженная железная.
Подбор животного и подготовка. Для успешного и удачного модели-
рования необходимо иметь несколько (не менее 2—3) животных одного
вида, чтобы при неудаче формовку можно было повторить заново. Кроме
того, один экземпляр должен храниться в качестве натуры для росписи
в цвете гипсового муляжа. Добытое животное умерщвляют хлороформом
или эфиром (см. стр. 14), тщательно обмывают, удаляя слизь и пристав-
ший мусор. Желательно для изготовления муляжа использовать лучший
экземпляр, имеющий большую величину и неповрежденный.
Установка животного на формовочной площадке. Перед началом мо-
делирования необходимо подготовить достаточно обширную формовоч-
ную площадку, удобную для расположения на ней объекта. Формовочную
площадку наиболее просто приготовить из раскатанного листа пластичной
глины. Для этого на доску укладывают пласт глины 1—2 см толщиной и
выравнивают его поверхность. Для фиксации животного в нужной позе
применяют канцелярские булавки, которыми осторожно прикалывают
к доске конечности и хвост животного (рис. 166, Б). Установка животного
в естественной позе зависит от знания биологии этого вида, от художест-
венного вкуса и наклонностей мастера. Достаточно хорошими пособиями
при этом могут быть фотографии и рисунки животных, сделанные с на-
туры. Особенно желательно использовать цветные фотографии и иллю-
страции. Перед тем как закрепить животное, необходимо расправить его
туловище, несколько спавшееся после смерти. Для этого нагнетают
грушами ручного пульверизатора воздух в легкие через тонкую стеклян-
ную трубочку, введенную в дыхательное горло (рис. 166, В). Если очень
281
сильно спалось брюхо, воздух нагнетают через анальное отверстие
(рис. 166, Г). Такой способ позволяет добиться натуральной полноты тела
животного. Можно применить и подбивку сырыми ватными тампонами
полости тела. Тампоны пинцетом закладывают через ротовое отверстие
Рис. 166. Подготовка ящерицы к снятию с нее формы.
А — правильная установка; Б — фиксация конечностей и хвоста
булавками; В — нагнетание воздуха через ротовое и Г — анальное
отверстия.
и проминают пальцами через кожу (рис. 167). При установке ящериц,
змей, лягушек, змеевидных рыб передняя часть тела монтируется при-
поднятой, под нее подкладывают заранее приготовленные восковые ку-
бики, которые свяжутся с парафино-восковой смесью при формовке.
Применение восковых кубиков позволяет установить животное без по-
мощи булавок, которые трудно удалить из замороженного животного
перед его формовкой. Кропотливая и тщательная установка в конечном
282
счете будет оправдана получением точной, вполне доброкачественной
отливки животного (его муляжа).
Замораживание. Для удобства снятия формы необходимо заморозить
смонтированное животное вместе с формовочной площадкой. Это вы-
звано прежде всего тем, что у фиксированного холодом трупа животного
перед его заливкой формовочной массой можно удалить все подпорки,
Рис. 167ч Подбивка тампонами ящерицы перед
формовкой.
удерживающие части его тела без изменения позых Замороженное до камне-
образного состояния тело животного хорошо принимает на себя жидкую
теплую парафино-восковую смесь, не изменяя позы в процессе формовки^
Замораживание объекта лучше производить при самой низкой температуре
воздуха, доступной домашнему холодильнику (от —3 до —5°)> При более
высоких температурах замораживание тканей замедляется и отдельные
части тела могут не замерзнуть. При температуре —3° ящерица 7—12 см
длиной будет заморожена через 4—7 чаСх, при температуре —6° замора-
живание ускорится и тело ящерицы затвердеет через 2—3 часах Животные
с нагнетенным воздухом или подбитые ватными тампонами хорошо сохра-
няют форму телах
283
Формовка теплой массой. Для снятия точной формы с животного не-
обходимо использовать легкоплавкие пластичные материалы, хорошо
передающие при застывании не только форму тела животного, но и струк-
туру кожи. Для этого применяют растопленную парафино-восковую
массу (см. стр. 250). Вместо специальной посуды для разогревания этих
материалов можно использовать кастрюли или консервные металличе-
ские банки, свободно входящие одна в другую. В большую наливают
воду, в меньшую — массу. Только при невысокой температуре разо-
грева (30—40°) массу наносят на поверхность тела животного. Формовка
объекта может производиться по-разному в зависимости от оборудования
и формы животного. Масса на-
Рис. 168. Самодельный бачок-пульверизатор
для нанесения жидкого парафина при фор-
мовке небольших объектов.
носится пульверизатором, ки-
стью или объект заливается
смесью в коробке.
Для нанесения
массы п*у львериза-
тором необходимо огородить
по бокам формовочную пло-
щадку, это поможет сохранить
и собрать парафино-восковую
смесь, распыленную пульвери-
затором по стенкам, и вновь
применить ее при дальнейшей
формовке. Наиболее целесооб-
разно самому приготовить спе-
циальный бачок (рис. 168) для
сохранения массы в теплом виде
при нанесении ее на объект.
Самодельный бачок с горячей
смесью позволяет пульвериза-
тору долго и безотказно рабо-
тать, легко выбрасывать струю
горячей смеси на формуемую
поверхность, не засоряясь ох-
лажденной массой. При фор-
мовании замороженного жи-
вотного всю подготовительную работу необходимо производить зара-
нее, чтобы оно не оттаяло. Вынутый из холодильника объект устанав-
ливают на формовочную площадку и слегка смачивают теплой водой для
легкого оттаивания верхнего слоя кожи (эпидермиса), иначе формовочный
материал в момент нанесения на поверхность животного деформируется.
Пульверизатором вначале наносят тонкий слой массы на тело животного.
Смесь должна проникнуть и заполнить все складки кожи, попасть под
бока, между передними лапами, т. е. покрыть ровным слоем всю поверх-
ность животного, не оставляя незалитых участков. При нанесении смеси
пульверизатор следует устанавливать на расстоянии 25—35 см от объекта
(рис. 169, Л). Если пульверизатор установить слишком близко от формуе-
мого объекта, жидкий слой смеси, покрывающий животное, будет дефор-
мирован сильной струей воздуха, выходящей одновременно со смесью.
Чтобы смесь не застыла в воздухе, желательно формовочные работы с рас-
плавленным парафином или воском производить в помещении с темпера-
турой воздуха не ниже 25—30°. В этом случае формовочная смесь будет
уложена ровным слоем без деформации. Смесь наносят на тело живот-
ного слоями не более, чем в 0.3—0.4 см. Более толстый слой массы может
вызвать частичное расплавление формы за счет сохранившегося тепла.
Главная цель нанесения пульверизатором слоев массы — это достаточно
284
Рис. 169. Способы нанесения растопленного парафина.
А — нанесение смеси пульверизатором и Б — кистью;
В — заливка формы смесью.
ровное покрытие всей формуемой поверхности. Чтобы избежать дефор-
мации, дальнейшее наращивание стенок формы до 1.5—2 см производят
только с помощью кисти.
При нанесении смеси кистью огораживать формовочную
площадку не нужно. Количество массы при таком способе намного умень-
шается. Теплую смесь на формуемое животное наносят плоской кистью,
легко, без нажима, слегка покрывая тонким слоем смеси поверхность
тела (рис. 169, Б), Вначале ее наносят на наиболее труднодоступные
участки животного — на складки тела между конечностями и подстав-
кой, на боковые участки тела. Наращивать стенки формы массой следует
быстро, не давая предыдущему слою слишком затвердеть, так как после-
дующие слои не смогут связаться с предыдущими и в дальнейшем произой-
дет расслаивание стенок. Заформовывая животное в массу, необходимо
покрывать и формовочную площадку достаточно толстым слоем смеси,
постепенно замуровывая животное и подставку в слои массы. Если тол-
щина стенок формы на животном 1.5—2 см, то боковые части подставки
должны быть покрыты еще более толстым слоем смеси в 3—4 см. Широкая
щель, образовавшаяся при выварке формы от восковой смеси между
муляжом и гипсовым кожухом, даст возможность массе легко вытечь из
кожуха.
При заливке животного смесью целиком его
ограждают жестяным барьером, втыкая в глину полоски жести (рис. 169, В)
или используют картонную коробку, в которой располагают животное.
Жесть и картон обрабатывают смазкой, тогда они хорошо будут отхо-
дить от формы. Вместо фольги и жести можно также сделать борта из
мягкой глины, огородив ими участок с животным. Это позволяет создать
вокруг животного достаточно прочный барьер, хорошо удерживающий
жидкую массу. Ею объект заливают медленно. При этом необходимо про-
следить, чтобы формовочный материал превышал на 1—1.5 см выдаю-
щийся участок объекта (рис. 170, А). После полного застывания смеси
удаляют борта или разбирают коробку.
Гипсовый кожух. Для укрепления стенок парафино-восковой
массы применяют гипсовый кожух, который наносится поверх формы
в виде слоев жидкого гипса в 1— 2 см. Застывший гипс укрепит хрупкую
форму из парафино-восковой массы, и она при извлечении натурального
объекта не сломается (рис. 170, Б). В течение 1—2 час. гипсу дают хорошо
схватиться и затвердеть. Только после этого можно перевернуть форму
для извлечения из нее животного.
Извлечение животного из формы. В течение 2—3 час.
животное, находящееся замурованным в слоях теплой массы и кожуха,
размораживается, становится гибким и пластичным. Его удобно извлечь
из формы. Одновременно оттаивает и глина, на которой расположено
животное. С помощью шпателя или металлической лопатки удаляют
из формы очень осторожно глиняную основу, выбирая ее небольшими
участками. Только после ее извлечения станет видна нижняя часть жи-
вотного — брюхо, хвост, концевые участки лап, прилегавшие к глиня-
ному основанию. При несложной позе животного излечь его из формы
не представляет большого труда, для чего через нижнюю часть формы
осторожно вытягивают труп (рис. 171, А), стремясь не обломать бортовой
части формы, края которой чрезвычайно хрупки. Извлечение животного
следует начинать с наиболее открытых его частей. Сначала вытаскивают
хвост, затем постепенно задние конечности, брюхо и, наконец, передние
лапы и голову. Наибольшие трудности возникнут при извлечении из
формы конечностей, особенно передних лап, головы, если она шире шеи.
Наиболее легко извлекаются из формы змеи, имеющие форму тела с су-
жением к хвостовой и головной частям (рис. 171, Б). Хорошо оттаявшая
286
Рис. 170. Законченная формовка ящерицы.
А — животное, замурованное в слоях парафина; Б — нанесе-
ние гипсового кожуха.
Рис. 171. Извлечение из формы ящерицы (Л) и змеи (К).
змея податлива и легко выскальзывает из формы. Животное в сложной
позе с небольшим выходным отверстием в форме извлечь будет труднее,
его придется удалять по частям, отчленяя небольшие участки трупа
ножницами и извлекая остатки тела пинцетом. Если таким путем удалить
весь объект полностью не удается, используют кислоту, разрушая ею
мягкие ткани и скелет животного непосредственно в форме. Применяют
Рис. 172. Растворение объекта кислотой.
А — окуночная обработка формы кислотой;
Б — обработка кислотой полости формы.
для этого концентрированную азотную, серную, соляную, плавиковую
кислоты. Можно употреблять и
смеси кислот в любой пропорции.
Разрушение тканей кислотами
происходит быстро.
Парафино-восковую форму с
объектом устанавливают в кера-
мической или стеклянной посуде
и заливают кислотой (рис. 172, Л).
Для плавиковой кислоты посуду
необходимо специально обрабаты-
вать воском, парафином или
смесью этих материалов, так как
стекло, керамика, металл подвер-
жены быстрому разрушению этой
кислотой. Кислоты разрушают
гипс, поэтому при кислотной об-
работке объекта форма кожухом
не одевается. Стенки парафино-
восковой формы кислоты не раз-
рушают. При достаточно крупном
объекте формования кислоту зали-
вают непосредственно в полость
формы (рис. 172, Б), где она раст-
воряет ткани. В этом случае гип-
совый кожух оставляют при форме,
так как нет риска его порчи. При
обработке концентрированной ки-
слотой ткани обугливаются и раз-
мягчаются при двухразовой смене
кислоты в течение 24—48 час.
Иногда обстоятельства требуют
многократной смены кислоты.
Уложенную в соответствующую
посуду форму осторожно заливают
кислотой До ее полного покрытия, следя за тем, чтобы кислота проникла
в полость формы. При заливке кислотой только полости форму необхо-
димо установить в посуду для предохранения от случайного попадания
кислоты на тело работающего. Залитую посуду с кислотой накрывают
Стеклянной крышкой или стеклом и в таком виде оставляют на 48 час.
Если в течение этого времени кислота не разрушит мягких тканей трупа
и его скелет, ее осторожно сливают и наливают новую порцию.
Форму и посуду после обработки следует промыть несколько раз
проточной струей воды, чтобы удалить остатки тканей и кислоту. При
работе с такими опасными веществами, как концентрированные кислоты,
необходимо надевать на глаза защитные очки, на руки — резиновые
перчатки, на ноги — резиновые сапоги, тело следует защитить прорези-
ненным фартуком. При случайном попадании кислоты на кожу ее не-
медленно обрабатывают содой, слабым раствором щелочи. Каплю кис-
лоты с кожи можно снять ватным тампоном, смоченным в слабом 1—2%-м
288
Рис. 173. Армирование отливки.
А — заливка формы гипсом; Б — установка арма-
туры в конечности и хвост.
растворе щелочи, ни в коем случае нельзя размазывать ее по коже, это
вызовет еще большее поражение.
Отливка муляжа. Для отливки гипсового муляжа применяют гипс
только хорошего качества — белый медицинский (см. стр. 246). Он раз-
водится водой до консистенции жидкой сметаны. Разведенный гипс мед-
ленно переливают в форму (рис. 173, 4), осторожно ее покачивают из
стороны в сторону, давая гипсу растечься по стенкам формы и проник-
нуть в самые дальние и труднодоступные участки, а затем его выливают
в гипсовку. Так повторяют несколько раз, добиваясь равномерного покры-
тия всех стенок формы гипсом.
Благодаря этому удается уда-
лить все пузырьки воздуха, ко-
торые могут испортить стенки
гипсового муляжа и одновре-
менно добиться равномерного
заполнения всей формы.
Для укрепления и установки
муляжа на подставке необхо-
димо в полость формы зало-
жить металлическую арма-
туру, особенно необходимую
для муляжей змей, длинное
туловище которых легко ло-
мается. (Арматура — это отрезки
тонкой, мягкой проволоки,
редко обмотанные нитками или
волокнами джута, пакли, хо-
рошо смоченными водой). Арма-
туру изгибают по форме и за-
кладывают ее по срединной
части отливки (рис. 173, Б).
При ^необходимости укрепления
муляжа к подставке в полость
формы конечности вставляют
отрезок проволоки, утапливая
один его конец в жидком гипсе
туловищной части муляжа
(рис. 173, Б); для лучшего закрепления туловищный конец проволоки
скручивают в петлю, затем форму заполняют до краев гипсом и
дают хорошо затвердеть. В течение 2—3 час. гипс становится
твердым.
Извлечение готового муляжа. Основываясь на свой-
ствах быстрого расплавления парафина и воска при нагревании, опускают
залитую гипсом форму в горячую воду. Вываривают ее длительным ки-
пячением в течение нескольких часов, добиваясь полного растапливания
и выхода на поверхность воды парафино-восковой смеси (см. стр. 280).
Растопленную смесь после застывания снимают с поверхности воды и
вновь используют для работы. При выплавлении смеси хрупкий гипсовый
муляж в кожухе лежит свободно; чтобы его не сломать, лучше его извлечь
из кожуха в воде, для чего горячую воду заменяют холодной или дают
воде остыть.
Доработка гипсового муляжа. При достаточно хоро-
шей и тщательной формовке и осторожном извлечении муляжа из кожуха
не требуется дополнительной доработки, кроме тщательного промыва-
ния в теплой проточной воде для снятия приставших частиц формовоч-
ной смеси.
19 М. А. Заславский
289
Если муляж поломан, его скрепляют шеллачным спиртовым лаком,
клеем 88 или БФ-2. Для получения шеллачного спиртового лака на 750 г
96°-го спирта или денатурата всыпают 120—130 г шеллака и оставляют
на несколько часов для растворения. Готовый раствор состоит из двух
частей: верхняя большая — чистый раствор шеллака, нижняя — мут-
ный осадок — «шеллачный воск» — нерастворимое вещество. Мутная
часть раствора также употребляется в качестве лака.
Для реставрации муляж высушивают и места изломов обрабатывают
олифой. Это предохранит гипс от впитывания клея. Клеевую массу на-
носят на изломы маленькой лопаточкой, затем прикладывают куски один
к другому и плотно сжимают их, выдавливая излишек клеевой массы,
которую смывают со шва денатуратом или спиртом с помощью ки-
сточки.
Окрашивание муляжа. Затвердевший гипс имеет свойство
впитывать жидкую краску; чтобы избежать этого, гипсовый муляж дол-
жен быть подготовлен к покрытию масляными красками. Муляж выва-
ривают в кипящей олифе, что делает его водо- и красконепроницаемым
и достаточно прочным. На поверхность высушенного муляжа хорошо
ложится масляная краска. Роспись ведут масляными красками, разве-
денными на скипидаре более жидко, чем при обычных живописных ра-
ботах, чтобы не скрыть структуры кожи. Наиболее желательно масляную
краску втирать в гипс, доводя окраску в нужных местах кистями. В дан-
ном случае что-нибудь советовать в подборе красок и производстве росписи
экспоната человеку, не владеющему живописью, трудно. Нужно знать
цвет, уметь работать с красками. Окраску муляжа лучше доверить живо-
писцу, имеющему опыт в этой работе. Если не имеется дублетного живот-
ного, раскрашивают муляж по цветной иллюстрации или цветной фото-
графии. От правильной раскраски муляжа зависит качество будущего
экспоната.
После окраски хорошо высушенный муляж покрывают легким слоем
остуженной парафиновой смазки — на 100 г расплавленного парафина
добавляют 50 г скипидара, смазка наносится ватным тампоном на поверх-
ность муляжа (на 2—3 часа), затем его протирают суконкой до появле-
ния ровного блеска, сходного с блеском чешуи или фактуры кожи живот-
ного. Можно муляж окрасить бесцветным прозрачным лаком, применяе-
мым в живописи, — даммарным, фисташковым, но тогда блеск будет не-
естествен. Основание, на котором расположен муляж, окрашивают соот-
ветственно с внешним видом подставки: если это гранит, подбирают по
цвету окраску гранита и т. д.
Подготовка животного для изготовления му-
ляжа в полевых условиях. В полевых условиях невоз-
можно пользоваться всеми необходимыми средствами технического осна-
щения, имеющимися в стационарных мастерских. Поэтому работу по
изготовлению муляжа следует разделить на два различных этапа: 1) сня-
тие форм с добытых животных, проводимое в полевых условиях; 2) от-
ливание И Моделирование муляжей в условиях мастерской (при возвра-
щении из экспедиции или экскурсии). Это позволяет более качественно
готовить муляжи.
В полевых условиях замораживание можно заменить фиксацией
животного раствором формалина или формовать свежий труп, пока его
тело имеет естественный вид и форму. Добытое животное в позе, зафикси-
рованной на доске (см. стр. 281), опускают в просторную и вместительную
посуду и заливают 5—7 %-м формалином. Через несколько часов труп
становится малопластичным, не меняет позы, приданной при модели-
ровании. Снятие формы и нанесение гипсового кожуха сходны с формов-
кой замороженного животного (см. стр. 283). Извлечение трупа из формы
290
производят только частями, расчленяя его ножницами и извлекая пин-
цетом.
Написание этюда. Написание этюда с добытого животного крайне
необходимо. Мертвое животное теряет окраску кожи через несколько
часов после смерти. Роспись муляжа, производимая в стационарных
условиях, потребует документальности при раскрашивании. Наилучшим
наглядным пособием для этого может быть хорошо выполненный в крас-
ках этюд. Для этого животное укладывают боком на листе плотной белой
бумаги, обводят его тело карандашом, получая абрис в натуральную ве-
личину, а затем наносят на бумагу или картон цвет его кожи, применяя
для этого цветные карандаши, акварель, масляные краски и т. д.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЛЯЖЕЙ РЫБ
Для музейной экспозиции в виде муляжей могут изготовляться рыбы
разных размеров, за исключением очень крупных, имеющих в длину
1.5—2 м. Такого размера рыбы очень трудны для снятия гипсовых форм:
большой вес, деформация туловища при нанесении слоев гипса сильно
искажают изготовленный муляж. Выполненный в гипсе крупный муляж
рыбы слишком хрупок и тяжел, поэтому крупных рыб лучше изготовлять
в виде чучел, что создает несравненно больше удобств при их экспониро-
вании (см. стр. 117).
Подготовка рыбы к формованию. Подготовка рыбы к снятию формы
мало чем отличается от монтажа амфибий и рептилий, за исключением
специальной установки плавников, которые должны быть расположены
и зафиксированы в естественно прижизненном положении. Для этого
грудные и брюшные плавники отгибают в стороны и закрепляют булав-
ками, вкалывая их в туловище. Плавники можно также расправить
с помощью картонных полосок, пришив их к плавникам тонкими нитками
(рис. 174, Л). Это позволит в дальнейшем установить точное место-
положение плавников на муляже. Жаберные крышки плотно прижимают
(у живой рыбы крышки не отходят от головы), кроме того, во время фор-
мовки жидкий гипс может затечь под них и будет мешать извлечению
готового муляжа из формы. Если тело рыбы сильно спалось, его подду-
вают воздухом (см. стр. 281) или подбивают ватными тампонами.
Замораживание. В отличие от замораживания амфибий и рептилий,
установленных на глиняной или деревянной подставке, рыбу заморажи-
вают без опоры. Ее подвешивают в холодильной камере или на морозе
головой вниз на шпагате, прошивая мышцы конца хвоста. Подвешивая
головой вверх, прошивают губу. При необходимости создания более
сложных поз применяют разнообразные методы монтажа и укрепления
рыбы, которые в основном сводятся к фиксации изгибов туловища с по-
мощью различных креплений (рис. 174, Б). Если отливать гипсовую форму
по незамороженной рыбе, муляж получится плоским, так как гипсовое
наслоение своей тяжестью придавит рыбу к подставке. Формуют рыбу,
применяя черновую (см. стр. 126) формовку на два куска, каждую сторону
рыбы формуют поочередно. Замороженную рыбу укладывают на ровный
слой мягкой, достаточно пластичной глины, прикрытой листом бумаги
для предохранения чешуи от глины (рис. 174, В). Для укладки рыбы на-
бок в глине вырезают отверстие, в нем располагают боковой плавник,
чтобы его не сломать. Рыбу делят мягкой глиной горизонтально на две
равные половины — нижнюю, уложенную на глину, и верхнюю. Для
более точного разделения рыбы применяют валик из глины, который
укладывают по средней линии брюха и спины (рис. 175, Л). Глину вокруг
рыбы выравнивают и сбоку, отступя от нее 2—3 см, наращивают борт
19*
291
из глины или этот участок обносят полосой жести для предотвращения
вытекания формовочной массы (рис. 175, Б).
Формовка. Форму рыбы отливают, как у амфибий и рептилий,
с помощью парафино-восковой смеси. Растопленную смесь наносят
кистью на поверхность рыбы (рис. 175, Б). При длине рыбы 30 см
толщина стенок формы без гипсового кожуха не должна превышать
1—1.5 см. свыше 50 см — 2.5—3 см, свыше 50—60 см — не менее
В
Рис. 174. Подготовка рыбы к формовке.
А — фиксация плавников; Б — придание рыбе динамичного
положения; В — расположение рыбы на формовочной площадке.
3—4 см. Поверх парафино-восковой формы наносят слои гипса, создавая
таким образом жесткий кожух. Гипсовые кожухи для форм крупных рыб
необходимо армировать железной проволокой или круглым железом,
создавая более прочную конструкцию. Для этого куски проволоки диа-
метром 5—6 мм, длиной 10—12 см несколько изгибают в полукруг и ра-
складывают поверх первых слоев гипса, нанесенного на форму, через
каждые 3—5 см. По краям формы (по ее периметру) выкладывают борто-
вую арматуру. Уложенная по гипсу арматура образует редкую сетку
(рис. 175, В). Ее оплескивают слоем жидкого гипса и дают затвердеть
в течение нескольких минут, затем наращивают слой более густого гипса
в 3—4 см по всей поверхности формы. Рыба размораживается в форме
быстрее, чем амфибии и рептилии, и времени на ее формовку остается
292
чрезвычайно мало, поэтому приходится применять быстро застывающий
гипс или алебастр (см. стр. 246). Законченную половину формы, заклю-
ченную в кожух, переворачивают и начинают формовать вторую поло-
вину. Чтобы она устойчиво лежала, с боков ее подбивают клиньями.
С бортов кожуха и парафино-восковой формы срезают острым ножом
Рис. 175. Снятие формы с рыбы.
А — обнесение рыбы бортиком; Б — нанесение парафиновой
смеси; В — укрепление проволокой гипсового кожуха при фор-
мовке крупных рыб.
лишние затеки и наслоения материала. Для точной формовки обеих
половин рыбы на бортовой части кожуха (по усенке) на некотором расстоя-
нии друг от друга металлической лопаткой вырезают овальные отверстия
с ровными стенками — «замки» (рис. 176, Л). Чтобы предотвратить сплав-
ление краев уже сделанной формы, с новой, состоящей из парафина и
воска, на борт (усенку) наносят смазку и прикрывают полосой тонкого
картона. Борт кожуха, картон и «замки» покрывают тонким слоем смазки
(см. стр. 251), предотвращая скрепление гипса и массы со второй полови-
ной формы и кожуха. На этом заканчивается подготовка к формовке
второй стороны объекта. Формовка проводится обычным путем (см. стр. 126).
293
Разборка и извлечение объекта из формы. Разобрать форму удачно
можно в том случае, если хорошо расчистить наружный шов между поло-
винами, ножом срезая лишние наслоения гипса (рис. 176, Б). Гипс сле-
дует расчищать по шву кожуха, добиваясь четкого появления шва. При
статично заформованной рыбе и правильно установленных «замках»
разобрать форму будет нетрудно. В хорошо расчищенный шов вбивают
Рис. 176. Разборка формы.
А — вырезание «замков»; Б — расчистка шва на кожухе.
лопатку и в появившуюся щель заливают небольшое количество воды,
установив для этого форму на ребро (рис. 176, В). Медленно раскачивают
лопаткой стенки кожуха, стараясь не сломать края формы. Часто исполь-
зуют березовые клинья, осторожно вбивая их в щель (рис. 176, В). При
этом стараются не попасть в места расположения плавников и не нару-
шить парафино-восковую форму. Осторожно раскачивая куски кожуха,
понемногу подливают воду в щель, благодаря чему кожух вместе с фор-
мой быстрее расходится на две половины. Из разобранной формы легко
извлекается оттаявшая рыба (рис. 176, Г), ее на некоторое время опускают
в посуду с водой, чтобы не дать высохнуть плавникам, которые в дальней-
шем будут необходимы для установления в муляж.
294
При правильной и удачной разборке формы, без повреждений вну-
тренней части, можно готовить ее для отливки муляжа. В случае поломок
формы или кожуха необходимо произвести ремонт этих частей. На разо-
гретые изломы формы кладут горячей лопаткой теплую парафино-воско-
вую смесь. Ремонтируемое место выравнивают нагретым металлическим
Рис. 176 (продолжение).
В — разборка формы лопаткой и клиньями; Г — извлечение
рыбы из формы.
предметом, сплавляя участок формы. Для этого можно применить лезвие
небольшого ножа или иной металлический предмет, удобный для этих
целей.
Кожух ремонтируют жидким гипсом. Все обломки укладывают на
свои места. На поврежденную часть кохужа наносят глубокие борозды
ножом. Если необходимо, то это место покрывают металлической арма-
турой в виде сетки и заливают слоями гипса (рис. 177, Л). В течение
295
нескольких часов гипс затвердеет, только после этого можно продолжить
работу с формой.
Отливка муляжа. Форму временно собирают, накладывая одну поло-
вину на другую, и крепко связывают шпагатом. Затем переворачивают
брюшной частью вверх и в середине по шву вырезают сквозное отверстие,,
которое должно проходить через кожух и парафино-восковой слой с вы-
Рис. 177. Подготовка кожуха к отливке.
А — ремонт с прокладкой мешковины и металлической сет-
кой; Б — вырезание отверстий для заливки массы и выхода
воздуха.
ходом в полость формы. При длине рыбы 30—40 см диаметр отверстия
2—3 см, при большей длине диаметр можно увеличивать до 4—6 см.
Отверстие вырезают в месте наибольшего утолщения рыбы, но и менее
заметном при обзоре (рис. 177, Б). Отверстие можно также проделать и
в нижней части головы в районе схождения жабр. Через него заливают
гипс в форму при отливке муляжа.
В концевых частях формы (хвостового плавника, головной части),
в наиболее высоких местах ее, просверливают несколько отверстий (0.5—
0.7 см) для выхода воздуха из формы во время заполнения ее гипсом
(литники, рис. 177, Б). Подготовленную форму разбирают, из полости
убирают крошки гипса и смеси, появившиеся во время сверления отвер-
296
стий. В двух местах на бортовой части одной из половин формы вырезают
два продольных желоба (рис. 178, А) для установки опорной арматуры.
Диаметр желобков должен превышать диаметр железа. Для арматуры
следует использовать только достаточно крепкую и толстую проволоку
диаметром не менее 0.7—0.9 см при длине рыбы 50 см. Для муляжей
большего размера диаметр опорной^проволоки должен быть больше..
Рис. 178. Отливка слепка.
А — форма, подготовленная к заливке гипсом;
Б — заливка гипса в форму.
Проволоку устанавливают в муляже, минуя плавники. На один муляж:
используют два отрезка длиной не менее 40—50 см. С одного конца железа
диаметром более 10 мм нарезают резьбу под гайку. Для более мелких
муляжей применяют толстую проволоку без резьбы. Она загибается и
крепится с нижней стороны подставки. Противоположный конец прово-
локи или опорного железа изгибают под прямым углом, концевую его
часть обкручивают витками тонкой проволоки или волокнами джута,
хорошо промоченного водой. Этой частью проволока будет закреплена
в муляже. Форму окончательно собирают и крепко связывают шпагатом
(рис. 178, Б); при этом необходимо проследить за тем, чтобы точно совме-
297
ютить «замки» борта. Через отверстие заливают гипс в форму. Когда он
заполнит полость формы, опорную арматуру вводят через желоба
(рис. 178, Б). Необходимо проследить, чтобы опоры стояли горизонтально
по отношению к муляжу и на одной линии друг с другом. В таком виде
форму закрепляют с боков клиньями, давая гипсу застыть. Заполнение
гипсом формы и вся последующая работа, связанная с вывариванием
муляжа, ничем не отличается от работы, проводимой с муляжами земно-
водных и пресмыкающихся (см. стр. 281). При вываривании формы необ-
ходимо ее в посуде установить брюшной стороной вверх, облегчая выход
расплавленной смеси из гипсового кожуха.
При необходимости изготовления муляжа из рыбы крупного размера
можно применять двухкусковую формовку обеих сторон рыбы, без при-
менения парафино-восковой смеси (см. стр. 126). Гипсовую форму, сня-
тую с замороженной рыбы, обрабатывают, как и обычно (см. стр. 251),
смазкой, затем отливают полный муляж. Форму по частям удаляют с от-
ливки, скалывая ее долотом или стамеской, начиная с открытого края —
хвоста.
Монтаж плавников. Подготовка натуральных плав-
ников для установки в муляже. У большинства рыб
плавники не могут быть отформованы и отлиты из гипса, так как они
слишком тонки. Поэтому в гипсовом муляже устанавливают только
натуральные плавники. Для этого из рыбы их вырезают вместе с костным
основанием (рис. 179, Л), расправляют в мокром виде на картонках или
растягивают на листе фанеры и фиксируют в 3—5%-м формалине, опуская
в посуду плавник целиком на 1—3 дня, или, если он велик, формалин
наносят кистью или накрывают его смоченным в формалине материалом.
Фиксированный плавник высушивают. Плавники устанавливают на
муляже только после его закрепления на подставке, это облегчает монтаж
и вклейку плавников на свои места. Муляж устанавливают временно на
черновую подставку (см. стр. 230), на которой его реставрируют и окраши-
вают. Черновая подставка позволяет использовать различные методы
окраски муляжа без порчи музейной подставки. Только в законченном
виде муляж переносится на музейную подставку.
Укрепление плавников. Способ укрепления и установки
плавников в муляже достаточно прост. Фиксированные и высушенные
плавники устанавливают в форме на местах расположения по следам,
оставленным ими в форме при отливке (рис. 179, Б). Временно их закреп-
ляют булавками. На слепке в мягком гипсе ножом вырезают доста-
точно глубокие борозды, соответствующие основаниям натуральных
плавников. Их вклеивают клеем БФ-1, БФ-2 или 88 (рис. 180, Л). Вклеи-
вать плавники можно только после полного высушивания муляжа и
плавников. К сырому гипсу эти клеи не пристают. Клеем смазывают про-
резанное в гипсе отверстие, в течение нескольких минут подсушивают это
место, затем смазывают клеем основание плавника и вводят его в щель.
Через несколько дней, когда клей хорошо закрепит объект, отверстие
зашпаклевывают гипсом, дорабатывая и имитируя поверхность муляжа.
Законченный муляж необходимо обработать горячей олифой, наносимой
на него кистями несколько раз. Хорошо загрунтованная поверхность
позволит более удачно расписать муляж красками.
Вставка искусственных глаз. Искусственные глаза можно вставить
непосредственно в форму до заливки ее гипсом или после изготовления
муляжа. В первом случае в местах глазных впадин на форме устанавли-
вают искусственные глаза соответствующего размера и цвета (см. стр. 251,
рис. 180, Б), заливая их небольшим количеством жидкого гипса, чтобы они
удерживались при дальнейшей моделировке формы. В таком виде форму
•собирают и осторожно заливают гипсом. Существует другой, менее удоб-
298
ный способ вставки глаз. Он заключается в следующем: на головной части
муляжа, в месте расположения орбиты глаза, ножом вырезают в гипсе
отверстия, соответствующие размерам натурального глаза, и вклеивают
туда стеклянный глаз клеем БФ или 88 (рис. 180, В). Наружную часть
глаза оформляют гипсом, нанося его на муляж лопаткой и дорабатывая
фактуру, подскабливая загустевший гипс.
Рис. 179. Монтаж слепка.
А — отделение плавников у рыбы; Б — укладка плавников
в форме до заполнения ее гипсом.
Искусственные глаза, хорошо и правильно вставленные, оживляют
муляж, делают его более интересным для обозрения. Цвет и форма искус-
ственных глаз должны соответствовать натуре. Не всегда форма глаз
у рыб бывает округлой, существуют рыбы с эллипсовидными глазами.
Искусственные глаза окрашивают с тыльной стороны масляными крас-
ками, разведенными на скипидаре. Только хорошо просушенный глаз
устанавливают в муляж (см. стр. 164).
Окрашивание муляжа. В отношении окраски муляжей рыб дело
обстоит гораздо сложнее, чем при окрашивании амфибий и рептилий.
Большое разнообразие цветовых гамм — от очень скромных тонов и
темных расцветок до удивительно живописных и ярких, таких, как лазо-
299
ревые и золотистые, изумрудные и серебристые, — ставит перед мастером
сложную задачу, часто трудновыполнимую, поэтому рационально роспись
муляжей рыб доверять только опытному живописцу. Рыб расписывают
жидкими масляными красками, растворяя их на скипидаре или масля-
Рис. 180. Моделирование гипсового муляжа.
А — закрепление натуральных плавников рыбы в муляже;
В — установка в форму головы рыбы стеклянных глаз до заполне-
ния формы гипсом; В — установка глаз в гипсовый муляж.
ном лаке. Краску наносят тонким слоем, не скрывая фактуру кожи и
чешуи. Высушенный муляж покрывают живописным лаком (фисташковый,
даммарный), который подчеркивает окраску муляжа. Только хорошо
высушенный муляж переносят на музейную подставку. Металлические
опоры муляжа покрывают черным лаком или масляной краской. Под
подставкой укрепляют этикетку. В таком виде экспонат выставляют для
обозрения.
300
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАУЧНО-КОЛЛЕКЦИОННЫХ ТУШЕК
Существует несколько способов сохранения животных и их шкур
для научной работы и экспонирования в музеях. Наиболее экономично
и удобно хранить шкурки набитыми в виде научно-коллекционных тушек.
Зоологическое исследование мелких зверьков и птиц, изучение окраски
и внешнего вида животного немыслимо без обширной многообразной кол-
лекции научно-коллекционных шкурок или тушек. Шкурки мелких зве-
рей и птиц — один из основных научно-коллекционных материалов
по изучению систематики, внутривидовой изменчивости, зоогеографиче-
ского распространения тех или иных животных. Большие серии собран-
ных шкурок позволяют судить не только об изменчивости окраски волоса
или пера, но также и о размерах изучаемого животного. Кроме этих вопро-
сов, существует еще целый ряд важных научных проблем, которые ре-
шаются на базе собранных коллекций.
В настоящее время нет ни одного биологического музея или института,
где бы ни коллекционировались, ни сохранялись хорошо подобранные
серии шкурок различных зверьков и птиц.
Хорошо изготовленные стандартного типа научно-коллекционные
тушки облегчают научную работу, позволяют правильно хранить в кол-
лекционных фондах однотипные по форме шкурки птиц и зверьков.
Приготовление коллекционных тушек требует небольшого количества
времени и материалов. Эту работу может выполнить квалифицированный
препаратор или обученный этому студент.
В настоящее время, когда осуществляется планомерное изучение при-
родных ресурсов страны и ведутся большие работы по фауне, каждый зоо-
лог, краевед и охотник обязан уметь правильно изготовить научно-коллек-
ционную шкурку. Простота изготовления коллекционных шкурок позво-
ляет обходиться самыми доступными, недефицитными материалами и са-
мым обычным инструментом. Из инструментов для работы применяют не-
большого размера кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, скальпель, пинцет
и иглу с ниткой для зашивания кожи. Набивают тушку белой или серой
ватой, паклей, сухим мхом. Для каркаса применяют мягкую железную
проволоку разного сечения. Плотную бумагу и тонкий картон используют
для бандажей.
НАБИВКА ТУШЕК ПТИЦ
Мелкие птицы. Шкурка при работе требует аккуратного обращения,
набивать ее рекомендуется на специально сделанном матрасе (см. стр. 68),
который должен превышать размер набиваемой шкурки.
Довольно просто набить тушку мелкой птицы. Снятую и обработанную
птичью шкурку, хорошо протравленную мышьяком (см. стр. 96), вывер-
301
нутую на мездру (рис. 181, А), укладывают на матрас. Приготовляют
из ваты плотный жгут, длина которого равняется длине шкурки птицы,
а толщина — диаметру шеи. Жгут станет основанием тушки, один его
конец вставляют в затылочное отверстие черепа (рис. 181, Б), затем
оформляют и моделируют череп, глазницы заполняют плотными комками
ваты. Между ветвями нижней челюсти вкладывают удлиненный ватный
Рис. 181. Набивка научно-коллекционной тушки (шкурки)
мелкой птицы.
А — вывернутая на мездровую сторону шкурка птицы, подготовлен-
ная к набивке; Б — посадка черепа на ватный жгут; В — обматывание
жгута льном для передачи плавного перехода от черепа к шее.
комок, имитирующий язык и верхнюю гортань. Затем череп обертывают
тонким слоем гигроскопической ваты или пакли (рис. 181, В) и шкурку
выворачивают на перо (рис. 182, А). При этом нужно не разорвать (при
прохождении черепа) кожу шеи. Чтобы удобнее было протаскивать голову
через шейную часть шкурки, в ноздри продевают крепкую нитку
(рис. 182, Б), за которую и вытягивают голову.
Укладывая плечевые кости крыльев, их связывают между собой, пред-
варительно обертывая каждую тонким слоем пакли, вчерне моделируя
302
мышцы плеча (рис. 183, А). При монтаже ног кости голени обертывают
тонким слоем ваты или пакли, моделируя мышцы (рис. 183, Б) этого
отдела. Затем шкурку ног выворачивают пером наружу и несколько уса-
живают, укорачивая длину ноги (рис. 184, А). На вывернутый из шкурки
Рис. 182. Моделирование головы.
А — выворачивание кожи птицы на перо; Б — вытягивание головы.
копчик накручивают тонкий слой ваты и хвост устанавливают на свое
место (рис. 183, В). Укладывая ноги, поворачивают их так, чтобы пальцы
были в одной плоскости с хвостом (рис. 184, Б).
Набивая шкурку птицы, не следует сильно вытягивать шею, длинная
шея может легко обломиться. Шейный отдел у птиц несколько усаживают
303
<(рис. 184, Б), делая шею короче натуральной, как бы втягивая ее в плечи.
Переход головы к туловищу должен быть плавным, при необходимости
этот участок подбивают ватой или паклей. Вставленный в затылочное
отверстие черепа жгут проходит через всю полость шкурки и оканчивается
Рис. 183. Моделирование конечностей и хвоста.
А — расположение ватного жгута и крыльев при набивке тушки;
Б — моделирование мышц ног; В — оформление основания хвоста.
у копчика, являясь основой тушки (рис. 184, В). После моделировки шей-
ного отдела укладывают на место крылья и подбивают комками ваты грудь,
имитируя удаленные грудные мышцы и зоб. Подбивку ведут равномерно,
стремясь к тому, чтобы при плотной набивке шкурка имела плавную яйце-
304
видную форму (рис. 184, В). По окончании подбивки разрез на коже, груди
и брюхе зашивают швом «елочка» и перьями хорошо прикрывают
место разреза (рис. 185, Л). Затем тушку осторожно переворачивают
на брюхо и внимательно осматривают — правильно ли расположены перья
Рис. 184. Формирование тушки.
А — установка ног; Б — усадка шеи; В — подбивка туловища.
и соответствует ли рисунок оперения тому, что было на живой птице.
Держа набитую тушку птицы в левой руке, правой пинцетом укладывают
сбившееся перо (рис. 185, Б). Для укрепления крыльев, фиксируя их
положение при засыхании, применяют бандаж из тонкого плотного кар-
тона или бумаги, скрепленной булавкой. Его приготовляют по наиболь-
шему диаметру грудного отдела шкурки и надевают через голову птицы
(рис. 185, В), Чтобы оперение не взъерошивалось и плотнее прилегало
20 М. А. Заславский 3Q5
к коже при сушке, тушку завертывают в тонкий слой гигроскопической
ваты (рис. 185, Г) и высушивают, уложив ее на спину. При высушивании
коллекционной шкурки несвязанные челюсти клюва могут разойтись и
голова деформируется. Чтобы этого избежать, через ноздри пропускают
иглу с ниткой и под клювом ее связывают узлом, закрепляя клюв в сомкну-
том виде. Деформация оперения и нарушение рисунка пера может быть
ликвидировано во время сушки при регулярных проверках и осмотрах
шкурки — сбившееся перо поправляют и правильно укладывают. Сбитые
или несимметрично расположенные конечности выправляют и придают им
правильное положение, затем тушку вновь обертывают слоем ваты.
Иногда малоопытные препараторы изготовляют тушку мелкой птицы
на выструганном тонком длинном стержне. Деревянный стержень не дает
нужного изгиба шеи, и она будет неестественно вытянута, поэтому лучше
деревянный стержень заменить тонкой и мягкой проволокой. Процесс
набивки в общем не отличается от изготовления тушки обычным путем.
Птицы среднего размера. Коллекционные тушки этой группы птиц
(ястреб, ворон, тетерев) набивают несколько иначе, чем мелких птичек.
Коллекционные шкурки из этих птиц приготовляют на прочном металли-
ческом каркасе. В качестве основы для тушки применяют каркас из мяг-
кой проволоки (железная, отожженая или мягкая). Проволоку нарезают
отрезками требуемых размеров и тщательно выравнивают на наковальне
молотком. Необходимо заготовить следующие отрезки проволоки:
1) два куска для крыльев, каждый из которых должен превышать
по длине развернутое крыло;
2) два куска для ног, каждый из которых должен иметь длину, равную
полуторной длине конечности (при вытянутом скелете);
3) осевой кусок, превосходящий длину птицы на 10—15 см.
Все промеры снимают с мясной тушки птицы (рис. 51, А, Б) после того,
как с нее снимут шкуру. Размер осевой проволоки должен быть равен
длине туловища, при этом добавляют 10—15 см на хвост. Ножные про-
волоки равняются длине конечности, оставшейся при шкурке, плюс
длина бедра при мясной тушке (рис. 51, А, Б) и дополнительные 5—6 см
для закрепления. Заготовленные отрезки проволок затачивают с конца,
а осевую — с обоих концов. Для определения размеров проволочного
каркаса в тех случаях, когда не сняты промеры с мясной тушки, приме-
няют метод наложения, или аппликации. Вывернутую пером наружу
шкурку складывают вдвойне, несколько усаживая шейную часть и под-
тягивая ноги. По шкурке определяют размеры, накладывают на нее отре-
зок проволоки. Он должен превосходить длину шкурки и выходить за пре-
делы головы и копчика. В месте нахождения верхнего конца плечевой
кости круглогубцами на проволоке скручивают петлю, диаметром доста-
точную для прохождения через нее двух проволок крыла. В месте нахожде-
ния верхнего конца голени, который легко прощупывается сквозь шкурку,
на проволоке скручивают еще одну петлю. Определяя сквозь шкурку птицы
расположение копчика, проволоку изгибают под прямым углом, здесь
будет крепиться хвост. В районе затылочного отверстия черепа проволоку
также изгибают под прямым углом, подобно изгибу у хвостовой части
(рис. 98, А). Если под рукой имеется мясная тушка, изгибы проволоки
лучше уточнить и проводить по ней. Одновременно с этим наматывают
укороченный каркас шеи. Если натуральная длина вытянутой шеи птицы
была 10 см, то на тушке она будет около 5 см. На S-образный изгиб накру-
чивают слои пакли для объемной моделировки шеи. Накрутка должна пре-
вышать толщину натуральной шеи в два раза. Для удобства наматывания
пакли на проволоку хвостовой угол осевой проволоки используют в ка-
честве удобной ручки. Левой рукой накручивают паклю, а правой
плавно поворачивают ручку, при этом пакля плотно и ровно ложится
306
на проволоку. Изготовляя тушку птицы, необходимо шейную часть ее
несколько уменьшить, усаживая кожу по намотанной шейке в мелкую
складку, не видимую со стороны оперения. Даже сильно вытянутая при
неумелой очистке кожа шеи может быть усажена и уменьшена в длину.
Рис. 185. Придание тушке правильной формы.
А — зашивание разреза; Б — укладка пера на брюхе птицы; В — на-
ложение бумажного бандажа; Г — фиксация оперения слоями ваты
при высушивании тушки.
Для плотного укрепления на осевой проволоке каркаса арматуры
крыльев и ног ее плотно обматывают тонким слоем пакли, чтобы предотвра-
тить проникновение ржавчины каркаса на мездру шкурки. Каркас крыла
и ног изгибают только из мягкой проволоки, соответственно изгибам ске-
лета конечностей. Дополнительно делают изгиб, сходный с плечелопаточ-
ным сочленением на скелете. При этом оставляют в запасе отрезок про-
20*
307
волоки, необходимой для закрепления на осевой проволоке. На проволоке
ноги делают также изгиб, имитируя тазобедренное сочленение скелета,
и тоже оставляют небольшой отрезок для закрепления. Теперь можно при-
ступить к набивке тушки, которая начинается с укрепления черепа на шей-
ной части проволоки так, чтобы он плотно сидел и не раскачивался на ней
(рис. 90, А, Б). Для этого заточенный конец проволоки вводят в полость
черепа, прокалывают губчатую кость в основании клюва. Особенно целе-
сообразен такой способ крепления для птиц с длинным клювом (рис. 90, В,
Г). Поэтому длину проволоки, на которой будет укреплен череп, сле-
дует рассчитывать заранее по размерам полости черепа и длине клюва.
Затылочным отверстием череп плотно насаживают на намотанную шею.
Если череп сидит на шее слабо и качается, его пришивают к шее через
глазницы нитками. В орбиту глаза вставляют плотный комок пакли,
моделируя глазное яблоко. Между ветвями нижней челюсти укладывают
продолговатый комок пакли. Затем голову и шею оборачивают тонким
слоем пакли. В таком виде шкурку выворачивают на перо. В процессе
работы нарушается правильное расположение и рисунок оперения на го-
лове и шее. Пинцетом расправляют перья, укладывая каждое сбитое перо
на свое место.
Как уже было сказано выше, на тушке сознательно укорачивают шею.
При каркасном способе набивки кожу шеи усаживают в мелкую складку
или, держа левой рукой голову за клюв, а правой за осевую проволоку,
шею птицы несколько сжимают, делая ее короче натуральной. После
этого птицу вновь укладывают на спину и подбивают кожу спины пластом
пакли, подкладывая его под осевую проволоку туловища, стараясь раз-
ложить паклю так, чтобы она равномерно покрыла спинную часть шкурки
(рис. 98, Д). Переход от шеи к спине должен быть плавным. Затем моде-
лируют и устанавливают крыло. Крыловую проволоку острием вперед
пропускают по плечевой кости со стороны разреза на шкурке, между луче-
вой и локтевой костями (рис. 98, Г). Прокалывают лучезапястный сустав.
Остро заточенный конец втыкают в кисть и закрепляют около пальца.
Затем крыло изгибают в суставе и плечевую кость крепко привязывают
нитками к проволоке. Плечо обматывают слоем пакли грубо, моделируя
мышцы. Крыловую проволоку прикручивают к осевой в месте расположе-
ния на ней первой петли (рис. 186, А, Б). Также поступают и с другим
крылом, добиваясь симметричного положения обоих крыльев. Вершины
крыльев на тушке должны находиться в одной плоскости. Правильно сло-
женные крылья устанавливают на свои места и прикрывают перьями
груди.
Затем подбивают тампонами бока, грудь и часть брюха тушки. В ноги
вставляют проволоку, прокалывают цевку вдоль и следят за тем, чтобы
проволока не пробила подошвы ноги и не вышла наружу. Крепко привя-
зав проволоку к кости голени, грубо моделируют из мягкой пакли муску-
латуру. Затем проволоку ноги для укрепления пропускают через вторую
петлю осевой проволоки и крепко прикручивают ее (рис. 186, Б). Ногу
несколько усаживают, уменьшают (укорачивают) (рис. 184, А). Также
поступают со второй конечностью.
Несколько вывернув копчик, оборачивают его слоем пакли и усаживают
на место, прокалывая его острием пропущенной изнутри проволоки;
наружу проволоку выводят между рулевыми и перьями подхвостья
(рис. 98, И), на ней хвост и засыхает. По окончании подбивки боков,
груди и брюха разрез зашивают редким швом «елочка» (рис. 185, А).
Правильно набитая шкурка птицы должна представлять собой лежа-
щую на спине птицу с ровно вытянутыми ногами и несколько закинутой
головой (рис. 186, В). Готовую шкурку завертывают в тонкий слой ваты
и дают ей хорошо высохнуть.
308
Голенастые и птицы с длинной шеей. Набивая тушку голенастой
длинношеей птицы (аист, цапля), приходится прибегать к еще более креп-
кому проволочному каркасу. Это вызвано необходимостью более прочного
укрепления длинных, достаточно тяжелых и неудобных конечностей и
шеи птицы. При слабой арматуре каркаса в местах натяжения высушен-
Рис. 186. Набивка коллекционной тушки (шкурки)
птиц средней величины при помощи арматуры.
А — моделирование передней части тушки; Б — правильное
расположение арматуры и подбивка тушки паклей; В — гото-
вая тушка (увязывание клюва ниткой).
ной кожи тушка часто лопается, и ценные в научном отношении экземп-
ляры бывают испорчены. Для арматуры конечностей и шеи используют
крепкую и толстую железную проволоку в диаметре сечения не менее 5—
6 мм (в зависимости от размера птицы).
Наиболее удобно толстую проволоку, являющуюся каркасом конечно-
стей, шеи и хвоста, укреплять гвоздями на деревянное основание
(рис. 187, В, Г). В качестве основы можно применить крепкую сухую
ЗОУ
доску из мягких пород дерева (липы, осины, сосны и т. п.). На нее уклады-
вают мясную тушку, после того как с нее снимут шкурку, и обрисовывают
ее форму (рис. 187, Л), затем опиливают контур. При этом получают при-
ближенный профиль тела птицы. На доске отмечают места прикрепления
крыла, ноги (бедра), хвоста и место прикрепления шеи. В этих местах
на доске просверливают сквозные отверстия с достаточным диаметром
для прохождения и закрепления на доске проволочного каркаса.
Для укрепления проволок шеи и хвоста просверливают отверстие
в торце доски. В местах укрепления крыловой и ножных проволок про-
сверливают рядом по 2 отверстия (1—1.5 см одно от другого, рис. 187, Б).
Проволоку шеи в ее верхней затылочной части подгоняют для установки
и закрепления в клюве. У крупных птиц затруднительно закрепить
череп на проволоке проколом через кости и шкуру головы, так как про-
ткнуть слишком толстые лобные кости черепа трудно.
Тонкая длинная шея требует правильной и ровной накрутки. Рацио-
нальнее для этих целей применять только очищенную от кострики, хорошо
вычесанную льняную кудель или достаточно хорошие с длинными волок-
нами сорта пакли. Правильная намотка может дать гладкую и ровную
поверхность шейного отдела. Выровнять шейный отдел можно витками
крепких катушечных ниток. Чтобы не ошибиться в длине и толщине шей-
ного отдела и туловища у птицы, поступают следующим образом: рядом
для сравнения укладывают мясную тушку птицы и по ее размерам шеи
накручивают искусственную, стремясь ее несколько укоротить и сделать
толще против размеров натуральной шеи, но настолько, чтобы она могла
легко входить в шкурку. Если нет мясной тушки, можно получить все
нужные размеры, сняв их с размоченной шкуры. Для этого ее укладывают
боком на бумагу и перерисовывают примерный абрис (рис. 187, Б), отступя
по периметру на 2—3 см. Вначале укрепляют проволоку шеи в полости
клюва или черепа (см. стр. 152). Затем оформляют голову паклей и, сделав
плавный переход от затылочного отдела черепа к шее, выворачивают
шкурку на перо. Далее подкладывают под шкуркой в районе крыльев и
ног широкий пласт пакли, которым моделируют спинные мышцы. Выре-
занную по абрису доску с просверленными отверстиями надевают на шей-
ную проволоку, пропустив ее конец через торцовое отверстие на доске.
Подтянув плотно доску к намотанному основанию шеи, проволоку изги-
бают и прибивают к доске. Укрепление каркаса в крыльях и ногах у го-
ленастых птиц не отличается от монтажа тушки у среднего размера птиц.
Каркас крыла укрепляют на доске; для этого через одно из отверстий
пропускают конец крыловой проволоки, закрепляют его к доске гвоздями
или металлическими скобками. Так же прикрепляют к доске каркас
ноги (рис. 187, В, Г). Одновременно с укреплением конечностей шкурку
набивают стружкой, паклей или мхом.
Хвост укрепляют к доске остро отточенным отрезком проволоки, кото-
рым прокалывают вначале копчик со стороны рулевых перьев, а затем
пропускают проволоку через отверстие в торце (в противоположном
конце доски) и закрепляют скобками на гвоздях. Подбивку хвостового
отдела ведут, как и обычно при набивке тушек средних по размерам птиц,
тампонами пакли или мягкой стружки. Зашив кожу на брюхе, укла-
дывают ноги и шею птицы так, чтобы тушка занимала как можно меньше
места в коллекции. Для этого длинную шею птицы изгибают вдоль тела,
головой в сторону хвоста, прижимая ее к боку. Ноги складывают в голено-
стопном суставе и поджимают к брюху. Такая коллекционная тушка не так
удобна при научной работе, но если представить себе место, которое будет
необходимо для хранения тушки с вытянутыми ногами и шеей, то станет
ясно, что это единственно правильный способ сохранения таких шку-
рок.
310
Рис. 187. Изготовление научно-коллекционной тушки
{шкурки) длинношеей голенастой птицы на деревянном
основании.
А — определение размеров и формы туловищной доски по мясной
тушке; Б — определение размеров туловищной доски по снятой
шкурке птицы; В, Г — расположение арматуры в тушке; Д — тушка
голенастой птицы, правильно уложенная для хранения в коллек-
ции.
Крупные птицы. Изготовляя тушки крупных птиц (орлы, лебеди,
альбатросы), прочный проволочный каркас следует монтировать на дере-
вянном основании. Это не только укрепит тушку, но и упростит всю работу.
Дальнейшая работа по набивке таких птиц ничем не отличается от набивки
тушек голенастых и птиц с длинной шеей. Конечности, шею и голову мон-
тируют у орлов, альбатросов, грифов, сипов, как у птиц среднего размера
(см. стр. 306). Пеликанов, лебедей и других птиц с длинной шеей и корот-
кими ногами монтируют и укладывают для хранения в коллекции как длин-
ношеих птиц.
К ноге тушки привязывают на крепкой нитке этикетку (см. 'стр. 16;
рис. 187, Д), без нее коллекционная тушка не имеет никакой научной
ценности.
НАБИВКА ТУШЕК ЗВЕРЬКОВ
Тушки мелких зверьков (мышей, сусликов, белок, крыс, тушканчиков
и т. д.) набивать проще, чем птиц, — у них крепче кожа, шерсть хорошо от-
мывается от грязи и крови, под действием крахмала волос быстро высы-
хает. Стандартную форму зверьку придать проще, чем птице. Все это позво-
ляет тушки зверьков изготовлять быстро и правильно. Приступая к на-
бивке тушки зверька, прежде всего необходимо еще раз промазать мышья-
ковистым раствором (см. стр. 96) шкурку со стороны мездры. Для этого
ее выворачивают мездрой наружу и, смазав, дают полежать минут десять
в свернутом виде. После этого приступают к обматыванию паклей костей
конечностей (рис. 188, Л). Не следует забывать обрабатывать мышьякови-
стым раствором хвост набиваемой шкурки. Если хвост не был разрезан,
а кожа с него была снята целиком, как это обычно делается при снятии
шкурок с мелких зверьков, то следует мышьяковистый раствор ввести
в хвостовой чехол шприцем, сделав в конце шкурки хвоста небольшое
отверстие для выхода воздуха при введении раствора (рис. 188, Б).
Для набивки мелких млекопитающих употребляется вата, а для более
крупных — древесные упаковочные стружки, пакля и льняные очесы.
Приступая к набивке шкурки зверька, следует знать его размеры, в пер-
вую очередь длину тела и головы. Удобнее всего начертить на столе или
на листе бумаги линию и на ней отложить длину тела и головы того зверька,
шкурка которого набивается. При набивке стараются не выходить за пре-
делы этого размера. Надо помнить, что, набивая тушку зверька (суслика,
водяной крысы и пр.), очень легко растянуть шкурку, вкладывая набивоч-
ного материала больше, чем нужно.
Набивая шкурки мелких зверьков — до белки включительно, можно
обойтись без проволоки, палочек и другой арматуры. Следует взять комок
ваты или тонкой пакли, плотно скрутить и сделать подобие тушки живот-
ного. Жгут по величине должен быть равен длине тела зверька с головой.
Вывернутая мездрой наружу шкурка натягивается на этот жгут с голов-
ного конца. Шкурка постепенно выворачивается мехом наружу. Пинцетом
расправляют и укладывают вату внутри шкурки, подкладывая ее в нуж-
ных местах и придавая тушке вид мертвого зверька с вытянутыми перед-
ними конечностями в сторону головы, а задними — к хвосту (рис. 188, В).
В хвостовой чехол вставляют стержень пера, длиной и толщиной соответ-
ствующий полости шкурки хвоста; можно применить также упругие лу-
чинки бамбука. Это лучшие материалы для установки в хвостовой чехол
у мелких зверьков, можно пользоваться также палочками, оструганными
сообразно толщине хвоста, но палочки легко ломаются. Вставив перо
или палочку в хвост, ее укрепляют в конце ватной тушки, уперев в более
плотный участок набивочного материала.
После того как тушка окончательно набита и ей придана соответствую-
щая форма, брюшной разрез зашивают. Стежки шва надо делать чаще,
312
чем при зашивании шкурок птиц, так как при коротком волосе, в особен-
ности на брюшной стороне у млекопитающих, шов хорошо заметен. Го-
лову подбивают комками ваты, которые закладывают пинцетом через рото-
вое и глазные отверстия.
Готовую шкурку млекопитающего можно выбить прутом, чтобы уда-
лить крахмал и равномерно распределить набивочный материал, после
Рис. 188. Набивка научно-коллекционной тушки
(шкурки) зверька.
А — подготовленная к набивке шкурка; В — введение раствора
мышьяка в хвостовой чехол; В — правильно набитая тушка
белки.
этого задние конечности несколько усаживают вперед, приподымая зад-
нюю часть тушки, чтобы она была выше и шире передней (рис. 188, В).
В целях удобства хранения набитые шкурки не следует делать высокими,
лучше более плоскими, даже несколько приплюснутыми. Если набивоч-
ный материал местами запал, то его можно выправить, прокалывая шкурку
толстой иглой и передвигая вату в нужном направлении. Готовую тушку
313
следует хорошо продуть воздухом из пылесоса, вначале против меха, за-
тем по направлению волоса, выдувая остатки крахмала и расправляя
меховой покров.
Для просушки набитые шкурки млекопитающих накалывают на до-
щечку, или, если есть возможность, на торфяную пластинку. Можно ис-
пользовать коробку с торфяным дном, служащую для накалывания насе-
Б
Рис. 189, Закрепление конечностей при сушке,
А — закрепление лап и хвоста на торфяной пластинке булавками;
В — расправленное и наколотое крыло летучей мыши научно-
коллекционной тушки.
комых (энтомологические коробки). Лапки прикалывают в вытянутом по-
ложении подошвами вниз (рис, 189, Л), После того как шкурка высохнет,
булавки удаляют.
К задней ноге еще сырой тушки привязывают этикетку и очищенный
череп (только мелких зверьков). Желательно, чтобы этикетка была не-
велика и не оттягивала лапки зверька при работе с ним.
Шкурки летучих мышей набивают с расправленным одним крылом. Это
позволяет хорошо видеть расположение перепонки и отношения между
фалангами пальцев, что необходимо для определения вида этих живот-
314
ных. Крылья расправляют на торфяной пластинке или на дощечке из мяг-
кой породы и закрепляют при помощи бумажных полосок, прикалываемых
булавками (рис. 189, Б).
Когда имеют дело с более крупными млекопитающими, как например
хорек, куница, норка, набивку шкурок можно производить тем же мягким
Рис. 190. Изготовление научно-коллекционной тушки
(шкурки) зверька среднего размера на фанерном или де-
ревянном абрисе (заяц).
способом. Только скрутку надо сделать несколько более плотной, из соломы
или лучше из тонких древесных стружек; можно взять проволоку соответ-
ствующей величины и на нее наматывать набивочный материал.
Изготовляя шкурку зайца, нет необходимости набивать ее указанным
способом, потому что она будет очень громоздка и хранение коллекции
315
таких шкурок потребует много места, что не всегда возможно даже в му-
зеях. Шкурку зайца натягивают на вырезанный из 10-миллиметровой фа-
неры абрис, имеющий форму тела зайца с удлиненным задним концом
(рис. 190), для укрепления на нем задних лап. Головную и туловищную
части слегка обертывают паклей и обкручивают нитками. Кости ног
оборачивают паклей, шкурку натягивают на абрис и зашивают.
Задние конечности, расположенные по верху удлиненной части фанеры,
привязывают ниткой для временного закрепления. Передние отгибают
назад в сторону задних ног и слегка прибивают с нижней стороны фанеры
булавками. Ушные раковины плотно укладывают и закрепляют булав-
ками к тушке. На такой шкурке хорошо видны все особенности распре-
деления окраски меха и другие признаки.
ВЫСУШИВАНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ТУШЕК
Только хорошо высушенная коллекционная тушка может быть сохра-
нена в коллекционных фондах, влажная шкурка быстро загнивает и пор-
тится. Тушку высушить довольно сложно, ибо она требует равномерной
температуры воздуха в пределах 25—30° и небольшой влажности воздуха.
Рис. 191. Сушка готовых тушек на сетчатой раме.
Тушки, высушенные при повышенной температуре (под прямыми солнеч-
ными лучами, близко у горячей печки), быстро деформируются, кожа
у них становится хрупкой и ломкой.
Даже небольшая влажность воздуха отрицательно действует на высу-
шивание кожи, а в районах страны с повышенной влажностью (в дельтах
рек, по берегам морей и т. д.) собранную коллекцию высушить особенно
трудно. Долго невысыхающая кожа тушки быстро загнивает, издает запах
прели или гниения, эпидермис вместе с пером или волосом облезает.
Поэтому в местах с повышенной влажностью воздуха рекомендуется летом
коллекцию тушек зверей и птиц высушивать с помощью дополнительного
источника тепла (печки). В районах с пониженной влажностью тушки
сушат непосредственно под навесом при хорошей вентиляции воздуха.
Готовые тушки удобно сушить на специальных вешалах. Это металли-
ческая сетка шириной 1.5 м, натянутая на прочную деревянную раму и
подвешенная под потолком помещения (рис. 191). Желательно металли-
ческую сетку окрасить черным нитролаком, чтобы избежать появления
ржавчины на сетке, а следовательно, и пятен на светлых шкурках птиц
и зверьков. Вместо металлических сетчатых вешал удобно использовать
316
капроновую или нитяную рыболовную сеть с крупной ячеей, растягивая
•ее под потолком помещения. Чистая рыболовная сеть не пачкает оперения
и меха, гораздо практичнее металлической, так как собранная и упакован-
ная занимает гораздо меньше места при перевозке, чем металлическая.
На вешалах рядами на спину укладывают тушки птиц, обернутые
слоями ваты (см. стр. 173). Зверьков раскладывают на брюхо без обертки.
Равномерная циркуляция теплого воздуха дает возможность быстро их
высушить.
При нормальной влажности воздуха в пределах 50—70% и темпера-
туре 25—30° в течение 5—7 дней высыхает кожа у тушек среднего раз-
мера (ястреб, сокол, тарбаган, сурок), 10—15 дней сохнут более крупные,
с более жирной кожей (утка, подорлик, дикобраз), мелкие (чиж, зяблик,
полевка, мышь) хорошо высыхают за 3—4 дня.
В летний период времени выставленная для сушки коллекция должна
покрываться марлевым пологом или мелкоячеистой металлической сеткой
для предупреждения заражения насекомыми, главным образом мясной
мухой, личинки которой могут испортить свежие тушки птиц.
Хорошо высушенная коллекционная тушка (шкурка) не должна иметь
запаха гниения, при надавливании пальцем кожа будет хрустеть. Перье-
вой и волосяной покровы плотно прилегают к коже, пальцы ног жесткие.
В таких же условиях сушат и чучела.
ХРАНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
Очень важно правильно хранить коллекционные тушки, создавая им
благоприятные условия, при которых собранная коллекция животных
может храниться наибольшее количество лет. В фондах Зоологического
института АН СССР в Ленинграде сохранились тушки птиц и зверьков,
собранные и набитые еще в прошлом веке в экспедициях Н. М. Пржеваль-
ского, А. Ф. Миддендорфа, Ф. Д. Плеске, П. К. Козлова и других круп-
ных русских зоологов и путешественников.
Основное требование при хранении зоологической коллекции — опре-
деленный и постоянный температурный режим и влажность воздуха храни-
лища. Наиболее подходящая температура в хранилище для этого может
быть от 17 до 21°, более высокая или низкая отрицательно влияет на ка-
чество кожи, пера и волоса. Особенно важно следить за влажностью поме-
щений, так как сырость — основной враг кожи. При повышенной влаж-
ности тушки в коллекции быстро портятся — покрываются плесенью,
у них вылезает волос, перо, меняется форма. Наиболее приемлемая влаж-
ность воздуха в хранилище может быть от 40 до 60%. Для определения
процента влажности воздуха используют психрометры, развешивая их
по углам хранилища.
Не менее отрицательно действуют при сохранении коллекций прямые
солнечные лучи, обесцвечивающие окраску коллекционной тушки. До-
статочно сказать, что в течение 1—2 месяцев выставленная на яркое солнце
шкурка зверька и птицы сильно выгорает, теряя свою натуральную
окраску.
Выгоревшие научно-коллекционные тушки не представляют научной
ценности, так как цвет меха или пера у них изменился и непригоден
для точного определения. Не менее важно предохранить тушки от вредных
насекомых — пожирателей кожи, пера или меха — жука-кожееда, ли-
чинки бабочки моли. Шкурки зверьков и птиц, предварительно обработан-
ные мышьяковистыми или иными соединениями, все же иногда подвер-
гаются нападению вредных насекомых. Для отпугивания их следует при-
менить репелленты (отпугивающие вещества), закладывая их в коробку
317
со шкурками или устанавливая посуду с ними на полках шкафов, где
сохраняются коллекции. Наиболее эффективны следующие препараты:
нафталин, парадихлорбензол, кристаллическая камфара, формалин (в виде
шариков или жидкости). Ни в коем случае этими веществами не следует
Рис. , 192. Хранение коллекций.
А — коллекционная коробка с тушками грызунов;
Б — сундуки на металлических стеллажах.
пересыпать или перекла-
дывать шкурки живот-
ных — при контакте с ними
мех, перо изменяют есте-
ственный цвет, буреют или
покрываются маслянистым
налетом. Эти препараты
могут быть использованы
только в марлевых мешоч-
ках, куда их насыпают по
10—15 г. 1—2 мешочка
кладут по углам коробки,
прикалывая их ко дну
булавками.
Хорошие результаты
дает применение формали-
новых шариков. Формалин
для этого выпаривают,
получая густой белый оса-
док, который затем сме-
шивают с мелом, просеян-
ным торфом или опил-
ками, раскатывают в ша-
рики и высушивают. С це-
лью кратковременной де-
зинсекции можно приме-
нить и пары фо/малина,
используя его только в том
случае, если не имеется
других лучших дезинси-
цирующих средств. Для
этого в коробку с коллек-
цией устанавливают по-
суду с 40 %-м формали-
ном. Этот способ приме-
няют в том случае, если
шкурки не будут исполь-
зованы для изготовления
чучел, формалин своими
парами задубляет кожу,
и шкурку размочить для
набивки чучела будет не-
возможно. Парами форма-
лина обрабатываютшкурки
не более 1—2 час.
Коллекционные тушки хранят в плотных картонных или деревянных
коробках (рис. 192, А), имеющих следующие стандартные размеры (см):
малая коробка — 40x30x10, средняя — 60x40x10, крупная — 80 X
X 40x10. Стандартные коробки удобны для расстановки на полках шкафа;
не менее удобны они также и для длительного хранения шкурок зверьков
и птиц. Высота коробки 10 см, но если толщина (объем) тушки превышает
этот размер, коробку изготовляют высотой 20 см. Изготовляют коробки
318
из плотного картона, досок или фанеры, оклеивая стенки гранитолем.
Крышка коробки по борту оклеивается бархатом или плюшем, которые
препятствуют проникновению пыли и вредных насекомых. На лицевой
стороне в картонной оправе устанавливается этикетка, на которой пишут
А
Рис. 193. Расположение лотков с тушками птиц
в шкафу.
А — правильно уложенные тушки птиц в коробке; Б — рас-
положение лотков в шкафу.
наименование рода, вида и подвида животных, находящихся в коробке.
Для хранения особо крупных тушек (лебедь, пеликан, заяц, дикобраз
и т. д.) используют сундуки. Для удобства извлечения из них материала
их устанавливают на полу в один ряд. При большом количестве сундуков
их расставляют на металлических стеллажах в 2—3 ряда (рис. 192, Б).
Сундуки изготовляют из плотно пригнанных досок с хорошо закрываю-
щейся крышкой.
319
В коробки и сундуки тушки мелких и среднего размера птиц укла-
дывают в определенном порядке: на дне расстилают слой хлопчатобумаж-
ной ваты, покрытой с обеих сторон лигниновой или папиросной бумагой.
Тушки птиц укладывают на спину рядами. Когда ими заполнят дно ко-
робки, последний ряд птиц укладывают «валетом» (рис. 193, 4), чтобы
не сломать рулевых перьев. Нижний слой тушек покрывают слоем ваты и
укладывают по нему следующий ряд. Когда коробку или сундук заполнят,
тушки покрывают сверху слоем ваты в лигниновой бумаге. Вату для этих
целей применяют только хлопчатобумажную, не подверженную нападе-
нию моли. Тушки мелких зверьков (суслики, землеройки и летучие мыши)
кладут на брюшко рядами на подстилке; их укладывают в коробке в один
или два ряда с прокладкой между ними ровного слоя ваты. В больших
коллекционных коробках хранят тушки среднего размера животных
(суслик, хомяк, галка, голубь). В коробку может войти от 25 до 35 тушек.
Коробка среднего размера вмещает до 30 шкурок (мышевидные грызуны,
снегирь, воробей). В малых коробках сохраняют самых мелких птичек
и зверьков (землеройка, мышь-малютка, королек, крапивник) до 80 тушек.
Коллекционный шкаф, предназначенный для хранения коробок со
шкурками, должен иметь размеры 250x200x100 см. В шкафу распола-
гается по 19 полок каждого отсека. Расстояние между полками должно
превосходить высоту коробки, т. е. равняться или 12, или 22 см. Переме-
щая полки, можно изменять расстояние между ними.
Для хранения коллекции птиц и зверьков удобно использовать шкафы
с выдвижными лотками (рис. 193, Б), Такой шкаф скорее напоминает
большой ящик, обшитый снаружи жестью, покрашенной масляной крас-
кой. Дверь занимает всю ширину стены шкафа и может сниматься, шкаф
вмещает 10—12 лотков (рис. 193, Б); на каждый можно уложить до 30—
40 тушек зверьков среднего размера (сурок, суслик) или столько же
тушек птиц (сокол, ястреб).
Для тушек мелких птиц или Зверьков размеры шкафа 70 X 70 X100 см.
В нем можно установить до 30 лотков для тушек птиц и зверьков неболь-
шой величины (перепел, малый суслик). Используют шкафы и размером
150x100x100 см с числом лотков до 12—14 штук.
ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА И КОНСЕРВАЦИЯ
ПУШНЫХ И МЕХОВЫХ ШКУР
Советский Союз обладает большими запасами пушнины. Ежегодно
меха экспортируются на зарубежные рынки, где советская пушнина очень
высоко ценится и занимает одно из первых мест. Не меньшее количество
мехов и меховых изделий поступает на внутренний рынок и, несмотря
па большой выбор искусственных, синтетических мехов, натуральный мех
по-прежнему не выходит из моды и успешно конкурирует с ними.
Чтобы получить высококачественную пушнину, недостаточно высле-
дить и добыть хорошо перелинявшего и опушенного зверя. Необходимо
умело и правильно снять, обработать и законсервировать шкуру, чтобы
она была годной для дальнейшей промышленной обработки и использо-
вания.
Прежде всего охотник должен строго придерживаться сроков охоты,
устанавливаемых ежегодно Государственной охотничьей инспекцией.
Добытые в иные сроки пушные звери будут иметь не стандартную опу-
шенность меха — шкуру с незаконченной линькой. Такие шкуры загото-
вительные организации расценивают чрезвычайно низко, а линные шкурки
вовсе не принимают. Большой убыток от этого несет не только охотник
(теряя на пороках шкуры до 50—70% номинальной стоимости), но также
и государство.
Небрежная съемка, неумелая очистка и правка шкуры ведут часто
к возникновению различных серьезных дефектов как на мездровой сто-
роне шкурки, так и на поверхности и волосяном покрове, что также сильно
обесценивает шкурку.
Наиболее частые дефекты — это случайные разрывы и порезы мездры;
прелость и горелость, возникающие от недостаточно тщательного обезжи-
ривания шкуры; подрезы корней (луковиц) волоса при неумелой сгонке
кожного сала с последующим появлением цлешей. Все это ведет к тому,
что ценная пушная шкурка от недостаточно квалифицированной обработки
теряет свою ценность.
В настоящее время существуют единые рациональные правила обра-
ботки пушнины и мехового сырья, разработанные специалистами, позво-
ляющие избежать пороков пушнины и стандартизовать обработку и правку
шкур. Они удобны как для охотника, так и для промышленной обработки.
Учитывая большую потребность в подобной литературе, крайне необходи-
мую для охотников и работников звероводческих хозяйств (а литература
по этому вопросу достаточно бедна или издана для специального назначе-
ния — учебники для вузов), и идя навстречу пожеланиям охотников и спе-
циалистов лесного хозяйства, было решено в настоящей книге описать
первичную обработку и консервацию пушных и меховых шкур, исполь-
зовав материалы и опыт известных специалистов-пушников Б. А. Кузне-
21 м. А. Заславский
321
цова, И. П. Стефановича и В. Ф. Федосеева, а также опыт работы в этой
области, накопленный таксидермической мастерской Зоологического му-
зея АН СССР.
Пушнина — это шкуры диких животных, добываемых охотой или
являющихся продукцией звероводческих хозяйств. Пушнина по времени
охоты и заготовки разделяется на две группы: пушнину зимнюю и весен-
нюю. В особую группу выделяют меховые шкуры медведей, собак, жеребят
и различных морских животных, например тюленей.
Подготовка зверя к снятию шкуры. Добытых
пушных животных необходимо перед снятием шкурки внимательно осмот-
реть и выявить все кровоточащие и загрязненные участки волоса. Грязь
и пятна крови легко снимаются, если отмыть водой и насухо протереть
чистой тряпкой. Спутанный или сбитый волос необходимо расчесать греб-
нем. Анальное и кровоточащие раневые отверстия, а также рот следует
заткнуть тампоном из материалов, имеющихся под руками (мхом, ватой,
паклей), предупреждая выход крови и загрязнение волоса при снятии
шкуры.
Зимой замороженного зверька подвешивают за задние ноги и дают
ему немного оттаять в теплом помещении. При появлении гибкости конеч-
ностей можно приступить к съемке шкурки. Полное размораживание
опасно, так как в теплом помещении возможно подопревание и разруше-
ние участков эпидермиса на брюхе и голове. При неполном разморажива-
нии шкурку с трупа снимать легче, при этом уменьшается возможность
загрязнения волоса жиром и иными выделениями.
Способы снятия шкур с пушных животных для промышленного исполь-
зования. Многовековой промысел пушного зверя в нашей стране выра-
ботал наиболее удобные способы снятия и консервации шкур для различ-
ного пушного и мехового сырья.
Существует три наиболее удобных и вполне доступных способа снятия
шкур: 1) пластом (пластиной, ковром), 2) трубкой, 3) чулком.
Съемка пластом применяется для шкур, идущих на изгото-
вление ковров, чучел (медведь, тигр, барсук). Чтобы удобнее было рабо-
тать при снятии шкуры, тушу животного (особенно среднего и крупного
размера) рекомендуется подвесить или подтянуть кверху за задние ко-
нечности (рис. 33, Б). Сделать это довольно просто как в экспедиционных
условиях, так и в стационаре.
Прежде чем подтянуть тушу зверя вверх, на трупе производят все
необходимые разрезы шкуры (рис. 194, А, Б). Главный разрез начинают
на подбородке, ведут по средней линии нижней стороны тела через шею,
грудь и живот, обходя половые органы и анальное отверстие, и продол-
жают по нижней стороне хвоста до самого его конца (рис. 194, Б). Разрез
передней конечности начинается с переднего края ступни, по нижней по-
верхности ноги (рис. 194, Б). После этого разрез пересекает линию груди
и продолжается по второй конечности до ее пальцев. Разрез на задних
конечностях делают точно так же, как и на передних (рис. 194, Б). Сделав
указанные разрезы, снимают шкуру с задних конечностей так, чтобы от-
крыть просвет между голенью и ахиллесовым сухожилием и подготовить
тем самым тушу животного к подвешиванию. При этом шкуру на задних
конечностях отделяют вплоть до когтей и перерезают пальцы, чтобы при
шкуре остались только последние фаланги с когтями. Под ахиллесовы
сухожилия обеих конечностей продевают палку, за которую, предвари-
тельно закрепив с обеих сторон веревками, тушу животного подтягивают
кверху. Вся остальная работа по съемке шкуры проделывается уже на под-
вешенном животном. При этом следует соблюдать следующий порядок:
после снятия шкуры на задних конечностях сдирают шкуру хвоста, про-
должая отделять ее от корня хвоста вниз по туловищу (рис. 194, В).
322
Во время снятия шкуры всегда могут возникнуть нечаянные порезы
кровеносных и лимфатических сосудов. Поэтому нужно иметь под рукой
ветошь или паклю для удаления появившихся выделений. Перед тем как
перерезать прямую кишку для отделения шкуры у анального отверстия,
Рис. 194. Промысловая съемка шкуры пластом (или ков-
ром) со среднего и крупного зверя.
А — подвешивание зверя для съемки шкуры; Б — линия нанесения
разреза шкуры; В — выделение и перевязка прямой кишки.
кишку необходимо выделить и туго перевязать (рис. 194, В) с тем, чтобы
также предотвратить выход каловых масс. Затем освобождают надхвостье,
бока, живот и грудь. Когда с туловища снята кожа вплоть до шеи, пере-
ходят к передним конечностям, с которых шкура снимается так же, как
и с задних (рис. 195). Затем отделяют шкуру шеи.
21*
323
Рис. 195. Стягивание
шкуры с туловища (барсук).
Отделение шкуры от подлежащей мускулатуры лучше производить
руками, изредка применяя нож для подрезания соединительнотканных
тяжей. Если у зверя много подкожного жира, то ножом приходится поль-
зоваться чаще, осторожно подрезая жир так, чтобы его большая часть оста-
лась при туше. Работать нужно с максимальной аккуратностью, так как
случайные порезы могут повредить шкуру.
Закончив съемку с туловища, приступают к наиболее трудной и ответ-
ственной части работы — снятию шкуры с головы (рис. 196, А). Шкуры,
идущие на изготовление чучел и ковров (мед-
ведь, тигр и т. д.), снимать следует очень осто-
рожно и внимательно, потому что всякие
случайные порезы кожи лицевой части морды
будут заметны и испортят внешний вид гото-
вого экспоната, как бы тщательно дефектное
место в дальнейшем ни реставрировалось.
Снятие шкуры с головы начинают с разреза
на подбородке. От подбородочного угла оття-
гивают шкуру и, постепенно подрезая соеди-
нительную ткань, продвигаются к основанию
уха сначала с одной стороны головы, затем —
с другой. Ушной хрящ перерезают в самом ос-
новании, вплотную к черепу (рис. 196, А),
чтобы ушные раковины остались полностью при
шкуре. После этого пальцами и ножом про-
ходят до вершины черепа, отделяя затылоч-
ную и теменную части шкуры. Далее отпре-
паровывают кожу по направлению к глазни-
цам. Освобождают ее вокруг глаз и, подтянув
глазное яблоко вместе с веками кверху, отде-
ляют от подлежащей ткани (рис, 196, Б).
Продолжая оттягивать и подрезать шкуру
в направлении вперед и книзу, отделяют от
черепа кожу лба и носового отдела. Нос пере-
резают по хрящу как можно ближе к носовым
костям (рис. 196, В), иначе можно легко поре-
зать тонкую кожу носового зеркала. Затем пре-
паровка подходит к губам (рис. 196, Г), слизи-
стую которых перерезают по окружности рото-
гого отверстия, вплотную к зубам верхней и
нижней челюстей.
В области головы специально и очень тщательно следует расчистить
кожу губ, носа, век и ушей. Губные части подпарывают таким образом,
чтобы разделить их на внутренние и наружные слои. Для этого губы сна-
чала распарывают ножом на внутреннюю и наружную стороны (рис. 197, А),
а затем ножницами или же острым ножом срезают мышечный слой. Та-
ким же способом обрабатывают веки (рис. 197, Б), разделяя сначала на-
ружный и внутренние слои слизистой, а затем срезают до полного очище-
ния шкуры от мышечных и жировых остатков.
При обработке ушей их выворачивают наизнанку, как пальцы перчатки
(рис. 197, В). Делают это постепенно, подрезая ножом соединительную
ткань и вытягивая хрящ из ушного чехла (рис. 35). Эта операция требует
большого внимания и осторожности. Хрящ можно удалить кусками или
целиком (см. стр. 60, рис. 35, 197, Г). Носовой хрящ также удаляется
полностью (рис. 197, Д). При этом ножницами нужно работать чрезвычайно
аккуратно, чтобы не изрезать шкуры в области носа, где незаметная за-
делка дефекта на экспонате почти невозможна.
324
Очистке внутренней стороны шкуры пальцев и подошвы с выделением
при шкуре фаланг пальцев с когтями должно быть уделено серьезное вни-
мание. Эти участки весьма сложны для обработки и требуют кропотливой
и тщательной расчистки. Для удобства удаления фаланг их выкручивают
Рис. 196. Съемка шкуры с головы.
А — отделение ушей; Б — отделение кожи у глаз; В — отделение носо-
вого хряща; Г — отделение губ.
плоскогубцами из кожного чехла. Оставшиеся на коже мясистые мякиши
пальцев вырезают ножницами или выскабливают скребками. У самцов
половой член извлекают полностью из чехла, а из мошонки удаляют яички.
Кожный чехол полового члена выворачивают наизнанку и тщательно от-
препаровывают, очищая от остатков соединительной ткани.
325
Когда все труднодоступные участки шкуры хорошо расчищены и под-
готовлены для дальнейшей работы, приступают к обезжириванию и очистке
мездры. Эта операция называется мездрением, или мездровкой.
Шкуры животных, идущих исключительно для промышленного
использования (морской котик, тюлень, крот, крыса и т. д.)
Рис. 197. Очистка кожи головы от мышц и жира.
А — распарывание губ; Б — распарывание века; В — выворачивание
ушных раковин; Г — удаление ушного хряща; Д — срезка носового
хряща.
в виде меха или изделий из меха, снимают также пластом, но несколько
иначе, чем идущие на изготовление ковра и чучела.
На туше морского котика и тюленя делают только один разрез, на-
нося его по брюху, начиная от губ, и ведут до хвоста. Вокруг ластов де-
лают дополнительные круговые надрезы. Снятая шкура имеет вид жи-
летки (рис. 198, А, Б). При шкуре оставляют слой сала. С мелких зверь-
ков (суслик, крыса, хомяк) снимать шкуру гораздо проще. Многие охот-
326
ники предпочитают вначале шкурку со зверька снимать трубкой
(рис. 199,4), затем ее разрезают в нужных местах и растягивают пластом
(рис. 199, Б). При съемке шкурки с мелкого зверька ножом только надре-
зают кожу, а всю остальную работу производят руками, так как шкурка
легко сдирается с тушки. Затем отрезают лапки, хвост. У мелких зверьков
мездра шкуры слабая и рвется, поэтому следует быть осторожным при
ее сдирании.
Прежде чем приступить к обдиранию шкурки крота, отрезают перед-
ние конечности в кистевом сочленении, а задние — в пяточном, т. е. по
Рис. 198. Промысловая съемка пластом шкуры тюленя.
А — линия разреза шкуры; Б — снятая шкура.
границе опушенности меха (рис. 200, 4), затем тушку укладывают брюш-
ком вверх в левую руку и ножом наносят разрез от подбородка (нижняя
губа) по брюху до хвоста (по прямой линии), стараясь не вскрыть брюш-
ную полость, так как в противном случае появится кровь и кал (рис. 200, Б).
Затем отделяют кожу от тушки в области огузка и пахов, равно-
мерно с обеих сторон. Освобожденный от шкуры огузок тушки берут ле-
вой рукой, а правой собирают полы шкурки и стягивают ее до кончика
носа, избегая при этом применения большой силы (рис. 200, В) и ножа.
Съемка шкурок трубкой (с огузка). Трубкой сни-
мают шкурки с пушных зверей: белок, зайцев, куниц, соболей,1 норок,
выдр, хорьков, росомах, харз, песцов, лисиц, корсаков, енотовидных со-
1 В различных районахj Сибири шкурки соболей снимают и правят по-разному:
трубкой или чулком. Баргузинского соболя правят только чулком.
327
бак, волков, шакалов, диких и домашних кошек, барсов, леопардов, вы-
хухолей.
При съемке шкурки трубкой производят разрез кожи по внутренней
стороне задних лап от среднего пальца до анального отверстия. На перед-
них лапах разрез ведут по внутренней стороне от среднего пальца до лок-
тевого сустава (рис. 201, А). Хвост распарывают по всей длине, кроме
белки, у которой хвостовой стержень легко вытягивается из хвостового
чехла (см. стр. 47, рис. 201, Б). Чтобы не порезать волоса при нанесении
Рис. 199. Снятие шкуры трубкой (Л) с мелкого зверька
(суслики) с последующим распарыванием (Б) пластом.
разрезов, необходимо тампоном сырой ваты смочить мех и раздвинуть его
на пробор. Только по оголенной коже делают разрез, проводя его по на-
правлению роста волоса и стараясь не разрезать мускульной ткани.
Для этого оттягивают кожу и нож вводят под кожу лезвием кверху,
а тупую сторону его прижимают к телу зверька (рис. 201, В). При появле-
нии крови в местах разреза кожи необходимо присыпать кровоточащие
участки мелкими опилками лиственных пород деревьев, препятствуя
этим загрязнению волоса.
Вначале удаляют хвостовой стержень. Для этого подрезают шкуру
с боков, зажимают конец стержня и сдирают с него кожу (рис. 201, Б).
Затем снимают кожу с задних лап. При шкуре лап оставляют когти вместе
с последними фалангами (рис. 202, А). Тушку зверька подвешивают на
уровне груди работающего, продев деревянную палку (разногу) между
328
ахиллесовым сухожилием и большой берцовой костью (рис. 202, А).
Шкуру стягивают (сдирают) с тушки до основания ушей, попутно ее стя-
гивают и с передних лап (рис. 202, А).
У белок, зайцев, белки-летяги, ондатры, нутрии, выхухоли, кролика,
кошки концевые отделы лап не используются в производстве, поэтому их
отрезают и шкуру снимают только до основания пальцев или до скака-
тельного сустава (рис. 202, В).
Рис. 200. Последовательность съемки шкуры с крота.
А — отделение конечностей; Б — распарывание шкуры;
В — сдирание шкуры.
Продолжая стягивать шкуру с головы, подрезают у основания ушной
хрящ (рис. 196, А), сохраняя ухо целым. Затем стягивают шкурку, дальше
подрезая слизистую вокруг глаз, и отделяют кожу от черепа. Очень важно
сохранить в целости глазные веки, так как многие шкуры (барс, леопард,
соболь, куница, лисица и т. д.) используются с искусственно сделанной
головой для гаржеток, ковров и т. д. В последнюю очередь стягивают
шкурку с конца морды. Чтобы кожу отделить от головы, ее подрезают
от углов пасти по челюстям. Особенно осторожно отделяют кожу носа
от хряща и слизистую губ от челюстных костей (рис. 196, 5, Г).
329
У лисиц, песцов, волков, куниц, рысей, барсов, леопардов, кроликов
и других ушные хрящи выпарывают целиком, удаляют зачастую и внут-
реннюю сторону уха вместе с хрящом (рис. 203, А). У белки, белки-летяги,
бурундука хрящи не извлекаются из ушного чехла; отделенное ухо от
черепа в таком виде остается и консервируется.
Рис. 201, Снятие шкурки трубкой.
А — линия разреза шкуры; Б — извлечение хвостового стержня
(белка); В — положение ножа при нанесении разреза кожи.
Особенно тщательно обрабатывают головную часть шкур волков, бар-
сов, леопардов и др., идущих на изготовление ковров и чучел. Обработка
головы, губ, век, носа и ушей такая же, как у медведей и тигров (см.
съемка шкуры пластом).
Съемка шкурки чулком. С соболя, горностая, ласки,
колонка, салонгоя шкурку снимают чулком. Вначале делают надрез ножом
под губами, отделяют их от десен и перерезают носовой хрящ ближе к че-
репу (рис. 204, А). Затем осторожно закатывают шкурку на череп, под-
330
резают слизистую оболочку глаз ближе к костям черепа, чтобы не подре-
зать кожу и не испортить веко, и продолжают ее стягивать в сторону ушей,
подрезая их у основания. Далее шкурку стягивают с шеи, подрезают сухо-
жилия и хрящи на затылке (рис. 204, Б). Для удобства стягивания шкурки
на шею мясной тушки набрасывают петлю-удавку бечевки, другой конец
Рис. 202. Обработка шкуры конечности и хвоста при
съемке ее трубкой.
Л — стягивание шкуры, отделение когтя; Б — извлечение
хвостового стержня; В — отделение кожи на ноге у зайца.
бечевки укрепляют на гвоздь, вбитый в край стола. Благодаря этому не-
сложному приспособлению облегчается и ускоряется съемка шкурки.
При сдирании шкурки мех следует всячески оберегать от крови, постоянно
вытирая и не допуская проникновения ее на волос. Если череп разбит и
сильно кровоточит, его следует завернуть в ветошь, прекратив таким обра-
зом истечение крови. Шкурку следует стягивать плавно, без рывков по
направлению к себе (рис. 204, Б, В), вначале стягивают с плеч зверька,
затем — с передних лапок, вплоть до последних когтевых фаланг, которые
331
остаются при шкуре. Далее шкурку стягивают до огузка, следя за тем,
чтобы жировая прослойка и мускульная ткань отходили к мясной тушке,
затем с огузка и с задних конечностей до когтей, которые отчленяют вместе
с когтевыми фалангами (рис. 204, Д).
Заключительным этапом работы является извлечение хвостового
стержня. Для этого перерезают в области анального отверстия прямую
Рис. 203. Удаление хряща.
А — удаление внутренней части ушной раковины вместе с хря-
щом (кролик); Б — правильно снятая трубкой шкурка хорька.
кишку, левой рукой захватывают кожу у основания хвостового стержня,
а правой, захватив стержень снизу, вытягивают его из кожного чехла
(рис. 204, Г). У колонка, соболя, горностая, ласки хвостовой стержень
удаляют через продольный разрез (рис. 202, Б).
При снятии шкурки чулком и трубкой и выскабливании прирезей
мышц и жира, оставшихся на мездре, не допускают прорези кожи, подрезки
дермы, оставление мускульной и жировой ткани, костей в хвосте, лапах
и кровяных пятен на мездре. Волосяной покров должен быть чистым.
Мездрение. Мездрение заключается в тщательном выскабливании
внутреннего (мездрового) слоя кожи с целью удаления случайно остав-
ленных прирезей мышц, соединительных пленок, остатков подкожного и
332
кожного сала. В зависимости от состояния шкуры, а также от опыта и ква-
лификации охотника могут применяться различные способы мездрения.
Если прирези мышц и подкожного жира очень велики и сама мездра до-
статочно плотная и толстая (тигр, медведь, барсук), то верхний (внутрен-
ний) слой ее вместе с мышцами и жиром выскабливают острыми мездро-
выми ножами (рис. 205, Л, Б). Более простой способ снятия мездры —
скобление ее тупыми ножами — тупиками. Тупики не срезают прирези
мышц и жира, а только соскабливают их, выдавливая при этом механически
кожное сало из толщи кожи на ее поверхность. Опасности порезов и порчи
мездры при таком способе не будет.
Для мездровки пользуются специальной деревянной колодой, на ко-
торую укладывают шкуру мездрой вверх и головной частью книзу
(рис. 205, В). Мездровщик прижимает животом шкуру к колоде и плавными
движениями ножа от себя начинает счищать с нее прирези мышц и сала.
Сгонка производится всегда в направлении от хвостового отдела к голове,
а затем от хребта к полам. Вместо специальных мездровых ножей можно
воспользоваться другими подходящими инструментами, например, косой,
ножами.
В процессе мездрения с поверхности шкуры удаляют большое количе-
ство жира. При этом нужно следить, чтобы жир не попал на мех, особенно
у светлых шкур, так как он, перегорая и разлагаясь от времени, изменяет
цвет волоса. С этой целью при обработке шкуры поверхность мездры пе-
риодически присыпают и протирают несмолистыми опилками, отожжен-
ным гипсом или мелкосеянным речным песком — веществами, хорошо
впитывающими жир. После тщательной очистки мездру еще раз хорошо
протирают сухими опилками, а волос — опилками, смоченными скипи-
даром или бензином. Это лишний раз предохранит мех от случайно попав-
шего на него жира.
На головной части шкуры пленку и сухожилия поддевают ножом и,
прижимая их большим пальцем, осторожно отдирают. Хрящи из ушей,
если они остались, извлекают, не повреждая мех уха как с наружной,
так и с внутренней стороны.
Мездровку шкуры можно также производить на ровном столе, покры-
том мешковиной или на собственном колене, обернутом мешковиной или
холстом без складок (рис. 205, Г).
Обезжиривание мездры. У пушных зверей даже в весенний и зимний
периоды имеется слой подкожного сала. У самцов жира меньше, чем у са-
мок. Если сало не удалить с мездры, развиваются различные гнилостные
процессы с образованием «прелин». Окисление и разложение неудален-
ного кожного сала вызывает «гарь». При неумелой сгонке или срезке сала
на шкуре могут возникнуть дефекты, обесценивающие ее: прорези кожи,
сквозняки-подрезы, или обнажения корней волоса, на которых вылезает
волос и образуются плеши, зажиренность волоса и др.
Обезжиривание проводят механическим путем — соскабливанием или
срезкой поверхностного сала ножом или скобелями (рис. 205, В). Жир
из дермы при мездрении выдавливают тупыми ножами и удаляют гигро-
скопическими материалами, которые хорошо впитывают в себя жидкий
жир. К числу этих материалов относятся древесные опилки несмолистых
пород (береза, осина, дуб, бук, отожженный гипс или алебастр, хорошо
размельченная сухая глина).
К соскабливанию кожного сала или выдавливанию жира из мездры
тупым ножом или скобелем приступают сразу же после снятия шкурки
одновременно с мездровкой. Выскабливание следует вести от хвоста в сто-
рону головы, следя за тем, чтобы не обнажить и не подрезать корни волос.
Шкуры ковровой съемки крупных зверей обезжиривают на колоде.
Шкуру укладывают головной частью вниз, мездрой вверх. Работающий
333
животом прижимает огузок шкуры к краю колоды и плавными движениями
косы или скобеля срезает и выдавливает жир (рис. 205, В).
Если слой сала достаточно велик, его вначале осторожно срезают
послойно острым ножом и только прирези сала, оставшиеся на шкуре,
Рис. 204. Снятие шкурки чулком.
А — надрез кожи по окружности губ; закатывание и стягивание
шкурки со зверька: Б — в вертикальном положении.
сгоняют тупой косой или тупым ножом. Сгонка сала — это соскабливание
и главным образом выдавливание жира. Для удаления выступающего
жира мездру присыпают опилками или размельченной глиной. Соскабли-
вают эти материалы вместе с впитавшимся в них жиром, очищая таким
образом кожу от жира. Если кожного сала немного, его выдавливают и
снимают чистой ветошью.
Шкурки пушных зверьков, снятые пластом, очищают от жира на спе-
циальном ноже — металлической скобе, укрепленной на скамье или на
334
стволе дерева (рис. 205, Д). Расправленную от складок шкурку мездровой
стороной протягивают через лезвие ножа, стараясь снять или выдавить
кожный жир. Сгонку жира ведут от огузка к голове, как это практикуется
и у шкур крупных зверей. В процессе обезжиривания мездру тщательно
Рис. 204 (продолжение).
В — в горизонтальном положении, Г — извлечение стержня
хвоста; Д — правильно снятая шкурка горностая чулком.
протирают. Если жир все же попал на волос, его удаляют тряпкой, смо-
ченной в авиационном бензине.
Шкурки мелких грызунов, снятые пластом, обезжиривают тупым но-
жом на горбыльке — полуовальной доске с хорошо отструганной поверх-
ностью (рис. 205, Е) — одной рукой придерживают шкурку, другой со-
скабливают ножом жир.
335
Мелкие и средние шкурки, снятые трубкой, обезжиривают ножом,
натянув их на болванку. Болванка представляет собой толстую доску,
широкую в нижней части и суженную кверху. Края болванки округляют,
чтобы они не рвали кожу (рис. 205, Ж). Для обезжиривания шкурку натя-
гивают на болванку плотно, без складок. Чтобы шкура не сползала во
Рис. 205. Обезжиривание шкур.
А — мездровый нож; Б — скобели; выскабливание мездры:
В — на колоде, Г — на колене.
время работы, огузок прибивают в нескольких местах к доске гвоздиками.
Острым концом болванку с натянутой на нее шкуркой упирают в стол
(чтобы болванка не сползала, прибивают рейку), тупым концом упирают
в грудь (рис. 205, Ж). Плавными движениями ножа выжимают кожный
жир, начиная от хвоста в сторону головной части, или соскабливают ту-
пым ножом. Шкуры, пролежавшие несколько дней после снятия и мездра
которых покрыта сухой пленкой, следует перед сгонкой сала размочить.
Для этого с мездровой стороны шкуры завертывают в мокрую тряпку
на 10—12 час. (если шкурка пролежала не менее 2—3 дней). Когда пленка
336
покрывающая жировую прослойку, размокнет, приступают к соскабли-
ванию жира.
Обезжиривание очень жирных шкур. Для сильно
зажиренных шкур после снятия сала можно применить для удаления жира
из кожи глину. На мездру шкурки (грубо очищенную от жира) наносят
глиняную густую кашицу 1—2 см толщиной и дают ей хорошо высохнуть
Рис. 205 (продолжение).
Д — на скобе, Е — на горбыльке, Ж — на болванке.
в теплом помещении. Глиняная корочка хорошо втянет в себя жидкий
кожный жир. Очень зажиренные шкуры глиной можно намазывать не-
сколько раз до полного удаления жира из кожи.
Хорошие результаты дает обезжиривание мездры жидким гипсом.
Для этого гипс наносят в виде густой кашицы на всю поверхность мездры.
Быстро застывающий гипс, образовывая корочку, втягивает в себя жир,
находящийся в толще кожи. Гипс разводят в гипсовке (стр. 27, рис. 145, В)
до сметанообразной массы, затем лопаткой выкладывают на мездровую
сторону шкурки; через 1.5—2 часа после того, как затвердевшая гипсовая
корка хорошо впитает в себя жир, ее размельчают руками, и она хорошо
отходит от мездры. При необходимости гипс наносят несколько раз.
22 М. А. Заславский
337
Консервация шкур. Свежеснятая шкура быстро портится, особенно
в тепле. Мездра начинает загнивать, волос выпадает и появляются плеши.
Такая шкура к дальнейшей обработке будет непригодна.
Пресно-сухая консервация наиболее удобна для
охотников, проводящих первичную обработку шкур в полевых условиях.
В настоящее время пресно-сухим способом консервируют все виды пуш-
нины, а из мехового сырья — шкурки кроликов, домашней кошки, собаки,
выпоротка, пыжика, неблюя, опойка, жеребенка, шкуры коз и овец.
Консервация заключается в высушивании шкур до 10—12% влажности.
Заготовительный приемный стандарт требует, чтобы все виды пушнины,
кроме белки и белого хоря, сушились на правилке волосом вверх.
Шкурку пушного зверя следует расправить и посадить на правилку
стандартной формы (см. стр. 342), иначе она в процессе сушки покоробится
и будет иметь нестандартную форму, неудобную для сортировки на прием-
но-заготовительных пунктах.
В летний период шкуры на правилках сушат на открытом воздухе,
поместив их под крышу или навес, зимой — в помещениях, снабженных
вентиляцией с хорошим обогревом (24—30°). Температура свыше 40° пор-
тит шкуру, кожа ороговевает и ломается, волос также становится ломким.
Расправленные на правилках шкурки удобно подвешивать зимой под
потолком помещения, где они быстро, равномерно и хорошо высыхают.
Сухая шкурка не подвержена разрушению гнилостными бактериями.
Время сушки увеличивается в зависимости от толщины кожи, ее жирности,
густоты меха. Сушку можно считать законченной, когда все части шкурки
достаточно хорошо высохнут и будут издавать при надавливании легкий
треск. Медленнее сохнут нос, губы, уши — места, куда имеется меньший
доступ воздуха.
Шкуры, консервированные пресно-сухим способом, хранятся только
в сухом прохладном (1—2°) помещении, исключающем нападение моли
и жуков-кожеедов. Необходимо оберегать шкуры от мышей и крыс, которые
могут их погрызть.
Мокро-соленая консервация применяется только для
шкур морского зверя, мехового сырья — шкур собак, коз, овец. Мокро-
соленую консервацию проводят засолкой сырья в расстил и тузлукованием.
Засаливая в расстил, шкуры расстилают на подтоварнике (см. стр. 84)
мездровой стороной вверх, на мездру ровным нетолстым слоем насыпают
соль среднего помола и хорошо ее втирают в кожу, повторяют эту опера-
цию несколько раз. Солью набивают все нераспоротые участки шкуры —
карманы и складки. Обработанные шкуры складывают мездра к мездре,
и такие пары укладывают на подтоварнике в стопу до 1.5 м высотой.
К соли добавляют 2% парадихлорбензола или 4% нафталина, которые пре-
дохраняют шкуры от вредных насекомых: мясной мухи, моли и жука-
кожееда.
Хорошо обезжиренные шкуры помещают в бочки с тузлуком. Туз-
лук — насыщенный раствор поваренной соли (на 1 л воды 350 г соли).
Для этих целей с успехом можно использовать и морскую воду, тогда
соли в ней растворяют меньше (на 1 л воды 150 г соли). Для успешной кон-
сервации на 1 кг сырья должно приходиться не менее 3 л тузлука. Шкуры
перемешивают через каждые 3—4 часа шестом. Через 10—20 час. вынимают
из бочки, дают стечь, а затем засаливают по мездре сухой солью. Сложен-
ные конвертом шкуры закладывают в бочки и густо пересыпают солью.
В таком виде шкуры удобны для пересылки к месту обработки и длительно
сохраняются.
Тузлукование применимо только для шкур морского зверя: тюленя,
морского котика. Это более совершенный и надежный способ мокро-соле-
ной консервации шкур.
338
Сухо-соленая консервация может быть применима
для многих видов животного сырья — шкур собак, овец, коз, шкур круп-
ных зверей — тигра, медведя.
Этот способ консервации заключается в тщательной обработке в расстил
мездровой стороны шкуры
(см. пресно-сухая консер-
вация).
Шкуру расстилают на
подтоварнике, круто за-
саливают, ровно покры-
вая мездру солью. В тече-
ние 2—5 дней (в зависи-
мости от толщины кожи
и жирности мездры) шкура
будет выделять рассол,
который необходимо уда-
лять с мездры тряпкой
или дают ему стекать по
бокам шкуры. Уложенные
в стопу шкуры регулярно
пересаливают (через каж-
дые 2—3 дня) свежей
солью. Хорошо просолив-
шуюся шкуру (7—10 дней)
развешивают на вешалах
по хребту, сначала мезд-
рой вверх, затем, когда
мездра завялится, перево-
рачивают ее на волос.
Многок ратно переворачи-
вая шкуру, досушивают
мездру до картонообраз-
ного состояния.
Для быстрейшей и рав-
номерной сушки необхо-
димо все углубления,
складки и карманы на
шкуре (уши, нос, концы
лап, хвост) расправить лу-
чиной, обеспечивая таким
образом доступ воздуха.
Правка пушных шкур.
По техническим условиям
приема пушнины каждой
шкурке придают опреде-
ленную стандартную фор-
му, которую получают с
солью с последующей сушкой ее на вешалах
Рис. 206. Расправленные по стандарту пушные
шкурки.
А — выдра; Б — соболь; В — заяц.
помощью специальных правилок. Такая форма наиболее удобна
для оценки товарных качеств шкуры. При правильной растяжке на пра-
вилке шкуры не образуют складок, где могут развиться вредные бактерии
и вызвать своей жизнедеятельностью порчу сырья, и быстро высыхают,
так как во все труднодоступные участки проникает воздух. Для каждого
вида пушнины рекомендуются правилки, которые придают шкуре после
сушки стандартную форму и размер (рис. 206).
Наиболее простая правилка применяется для шкур, снятых
трубкой. Это широкая доска, постепенно суживающаяся к другой
22*
330
стороне (рис. 207, А). Края правилки закругляют, чтобы они не разор-
вали кожи при натягивании шкурки.
Шкуры, снятые чулком, правятся на стандартных дощатых
правилках, распиленных по диагонали, и вставляются в полость шкуры
через ротовое отверстие (рис. 207, Б).
Рис. 207. Правилки.
А — дощатая правилка для правки шкур, снятых трубкой; Б — доща-
тая правилка для правки шкур, снятых чулком; В — деревянная рама
для растягивания шкур, снятых пластом.
Снятые пластом шкуры расправляются на рамах или растяги-
ваются на ровной доске, фанере (щите). По-разному правят шкуры, сня^
тые пластом с мелких зверьков (крот, крыса, хомяк) и с средних и круп-
ных дверей (собака, жеребенок, медведь, тигр).
340
Для сушки медвежьи и тигровые шкуры растягивают на рамах, сде-
ланных из четырех жердей. В краях шкуры прорезают продольные отвер-
стия для бечевок. Чтобы бечевки не разорвали кожу, их привязывают
к деревянным чурочкам (рис. 207, В). Растягивание шкуры производят
равномерно; вначале закрепляют головную часть шкуры посредине верх-
ней части рамы, затем растягивают бечевками шкуру углов рта, передние
лапы, задние лапы и хвост, после этого закрепляют полы шкуры
(рис. 207, В). Хвост тигра, имеющий большую длину, на раме не растя-
гивают, а расправляют его шкуру, укладывая поперечно лучины, чтобы не
дать коже свернуться. Лучиной расправляют и концевые части ног.
В
А Б
Рис. 208. Правка и сушка мелких шкурок на щите.
А — затяжка с огузка; Б — растянутая и закрепленная гвоздиками шкурка; В — высушенная
шкурка.
Натянутую на раму шкуру устанавливают для просушки в тень
под навес; можно использовать и чердак с хорошей вентиляцией. По
мере подсыхания бечевки перетягивают, не давая провиснуть средней части
шкуры. Чтобы избежать зажирения волосяного покрова одного края
шкуры (особенно у белых медведей), необходимо при сушке чаще перево-
рачивать раму.
Шкуры медведей и тигров не обязательно растягивать на рамах.
Можно применить сушку на гладких шестах. Шкуры расправляют на веша-
лах в ширину, не растягивая, но и не допуская складок и морщин. Сушат
вначале мездрой наружу, до получения картонообразной мездры, а за-
тем переворачивают волосом наружу. Чтобы избежать недосушки, шкуру
часто перемещают по шесту.
Шкурки мелких зверьков растягивают на ровной доске или щите из
досок мехом вниз. Вначале к доске прибивают огузочные углы шкурки
мелкими гвоздиками или булавками, затем, равномерно растягивая в обе
стороны верхние углы шкурки, двумя гвоздиками прибивают их и одним
гвоздиком нос (рис. 208, А, Б). Высушенная шкурка мелкого зверька,
снятого пластиной, должна иметь вид прямоугольника с отношением сто-
рон 2 : 3 (рис. 208, В). Шкурки белки чаще сушат нерасправленными
(рис. 209).
В степных районах шкуры грызунов, снятых пластиной, правят с по-
мощью распорок из камышинок или тонких лучин, укрепленных концами
341
в боковых складках шкуры на волосяной стороне. Мездра при такой правке
высыхает равномерно (рис. 210).
Прав и л к и. Для каждой шкурки следует выбирать правилку не
только соответствующей формы, но и необходимой величины, помня, что
от правильной формы и величин правилки зависит размер высушенной
шкуры, густота волосяного покрова. Неправильно подобранные по раз-
меру правилки растягивают, утончают мездру и разрежают волосяной по-
кров. При малой по размеру
Рис. 209. Неправле-
ная (комовая) -
шкурка белки.
правилке на шкуре появляются морщины,
складки, рисунок волосяного покрова бу-
дет нарушен. Наиболее распространены
следующие виды правилок.
Рис. 210. Правка шку-
рок мелких грызунов
лучиной.
Клиновидные — выпиливаются из нетолстой, хорошо строганной доски
в виде клина (рис. 211, 4). Бортовую часть клина закругляют. Клиновид-
ные правилки приготовляют разного размера для разных видов зверей.
Вильчатые — состоят из двух закругленных по бортам тонких упру-
гих реек, скрепленных у верхнего края «замком» (рис. 211, Б). Стягива-
нием нижних краев правилки бечевкой изменяют ее ширину в соответ-
ствии с шириной шкуры.
Раздвижная — две рейки скрепляют шарниром или связывают кожа-
ным ремешком, свободные концы распирают поперечной рейкой, которую
укрепляют в специально просверленных отверстиях при нужной ширине
шкурки (рис. 211, В).
При посадке шкуры, снятой трубкой, на правилку не следует ее сильно
натягивать. Вначале усаживают головную часть, затем постепенно,
осаживая и расправляя конец по обеим сторонам правилки, усаживают
всю шкуру (рис. 211, Г). У правильно натянутой на правилку шкурки
хвост располагается по хребтовой линии на спинной стороне, а передние
и задние лапы — со стороны чрева (рис. 206, А, Б). Вначале для лучшей
консервации шкурки пушных зверей насаживают на правилку мездрой
наружу, волосом внутрь. Только после того как кожа достаточно подсох-
342
нет, но будет эластичной, шкурку вывертывают волосом наружу и вновь
усаживают на правилку, приводя в порядок мех. Лапки, хвост распра-
вляют лучинками или спичками, чтобы дать доступ воздуху. В таком виде
шкуру досушивают (рис. 212, А, Б). Если шкуру (особенно густоволосую)
6
Рис. 211. Типы правилок для шкур, снятых трубкой.
А — клиновидная; Б — вильчатая; В — раздвижная;
Г — посадка на правилку шкурки (обрядкал
сразу поместить на правилку волосом наружу, а мездрой — внутрь, волос
может подопреть и вылезти.
Шкурки, снятые чулком, правят на специально сделанной стандартной
правилке — узкой, тонкой, строганой дощечке с закругленными краями,
распиленную по косой линии на две половины (рис. 207, Б), каждая с од-
ной ножкой. Правилку изготовляют из сухих несмолистых дощечек тол-
щиной не более 0.5 см. В одном конце дощечки вырезают овал и выпили-
вают две ножки, суживающиеся к концу. После этого правилку распили-
вают по косой линии и отстругивают распил.
343
Pec. 212. Правка шкурки мездрой (Л) и мехом
наружу (Б).
Рис. 213. Правка шкурки горностая, снятой чулком.
А — посадка шкурки на правилку (обрядка); Б — расправлен-
ная и высушенная шкурка горностая.
Таблица 3
Правка пушных шкурок
Вид Съемка шкуры Тип правки, правилка Пропор- ции шкурки Расположе- ние меха Обработка хвоста
Барсук Пластом Пластом Наружу Разрез
Выдра Трубкой Вильчатая 1:7 » »
Горностай Чулком Стандартная 1:7 Внутрь Вытянут
Колонок » » 1:8 » »
Куница Кидусь Трубкой Вильчатая и клино- видная 1:6 Наружу Разрез
Ласка Чулком Стандартная 1:7 Внутрь Вытянут
Норка Трубкой Вильчатая и клино- ' 1:7 Наружу Разрез
видная
Росомаха » То же 1 ;4 » »
Соболь Трубкой и Специальная » »
Солангой чулком
Чулком Стандартная 1:8 » Вытянут
Лисица, песец Трубкой Вильчатая и клино- 1:4 » Разрез
и енот видная
Волк » Вильчатая То же » »
Медведь Пластом Рама » » » »
Барс, леопард Рысь, каракал Трубкой Вильчатая 1:7 » >
» Вильчатая и клино- 1:7 » »
видная
Дикая кошка » Клиновидная 1 :7 » »
Тигр Пластом Рама и жерди » »
Белка Трубкой Не правят Внутрь Вытянут
Белка-летяга » Правят на лучинках Н аружу »
Зайцы » Клиновидная 1:7 Внутрь »
Нутрия Клиновидная и » Отрезан
вильчатая
Ондатра То же » »
Сурок, суслик Пластом Пластом Наружу >
Крот » » 1:1.5 Внутрь »
Для правки выбирают только правилку, соответствующую размеру
шкурки. Вначале в ротовое отверстие вводят одну из половин правилки
широкой частью, ножкой вперед, пропуская ее через всю полость шкурки,
затем устанавливают деревянной ножкой в шкуре лапки у коготков.
Затем так же вводят в шкурку вторую половину правилки узкой стороной
вперед и устанавливают ножкой в другой лапке (рис. 213, Л). Совмещен-
ные части правилки растянут шкурку в длину и ширину, расправят
складки кожи (рис. 213, Б). Шкуру осаживают при необходимости руками
от хвоста к голове. Правилку следует изготовлять длиннее шкурки, чтобы
ее удобно было устанавливать и извлекать во время сушки. Пропорции,
шкурок следует добиваться в соответствии с правилами приема пушнины»
(табл. 3).
Литература
Бобринский Н. А. и С. С. Четвериков. 1925. Сбор и приготовление
зоологических коллекций. М.—Л.
Б р о й д о Д. 1937. Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры.
Л.—М.
Б я л ыницкий - Биру л я А. А. и С. К. Приходко. 1921. Инструкция
для собирания млекопитающих и наблюдение над их образом жизни. Игр.
Воробьева К. Е. 1932. Руководство по набивке чучел крупных млекопитаю-
щих. Л.
Даль К. К. 1965. Пособие для работников анатомо-зоологических музеев и кафедр
биологии. Душанбе.
-Залесский И. М. 1931. Набивка чучел зверей и птиц. М.
Заславский М. А. 1964. Новый метод изготовления чучел животных. Скульп-
турная таксидермия. М.—Л.
Заславский М. А. 1966. Изготовление чучел птиц, скелетов и музейных пре-
паратов. М.—Л.
Кузнецов Б. А. 1952. Основы товароведения пушно-мехового сырья. М.
Кузнецов М. В. и Н. И. Плавильщиков. 1953. Изготовление чучел жи-
вотных. М.
Л а н д с д о р ф Г. Г. 1805. Примечания о набивании и сушении рыб. Технол. журн.,
т. 2, ч. 2.
Мальцев В. В. 1936. Набивка шкурок чучел птиц и зверей. М.
Манес Д. Ж. 1804. Рассуждения о способе набивать и сохранять животных. Технол.
журн., т. 1, ч. 1.
Новиков Г. А. 1949. Полевые исследования экологии наземных позвоночных
животных. М.
Селиванов К. А. 1927. Набивка чучел птиц и животных. Л.
•Стефанович И. П. 1952. Технология меха. М.
Тупиченко И. А. 1949. Набивка чучел птиц. М.
Туров С. С. 1950. Набивка чучел зверей и птиц. М.
Тютюнник В. В. 1962. Техника живописи. М.
Федосеев В. Ф. 1929. Как снимать и править пушные шкурки. М.
Федосеев В. Ф. 1933. Техника первичной обработки пушно-мехового сырья. М.
Didier R. et А. В о u d а г е 1. 1948. L’art de la taxidermie au XX-me sidcle.
Paris.
General Guide American Museum of Natural History. 1958. New York.
К e r z Fr. und T. К e г z. 1912. Das Sammeln, Praparieren und Aufstellen der Wir-
beltiere. Stuttgart.
Piechocki R. 1961. Makroskopische preparations Technik. Leipzig.
Pray L. L. 1951. Taxidermy. New York.
Rowley J. 1925. Taxidermy and Museum exhibition. London—New York.
Working A. 1953. Practical taxidermy guids. New York.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр
Введение .................................................................. 3
Часть первая. Препарирование и сохранение шкур добытых животных 6
Сбор ................................................................ 6
Дефекты шкуры ....................................................... 7
Перевозка животных ................................................. 10
Умерщвление подранков .............................................. 11
Сохранение добытых животных ........................................ 14
Сохранение летом (14). Сохранение вимой (15)
Этикетаж........................................................... 16
Определение пола ................................................... 17
Снятие размеров для научных целей................................... 21
Дополнительная работа с натурным объектом........................... 24
Этюд (24). Гипсовые слепки (25)
Препарирование различных животных................................... 32
Инструмент для препарирования....................................... 33
Ножи (33). Ножницы (33). Зажим (33). Пинцеты (33). Пилы костные (33). Скребки
круглые (мездряки) (33). Колода для мездрения (33). Оселок (33). Крюк (33). Про-
волочный крючок (34)
Материалы, необходимые при обработке шкур........................... 34
Препарирование змей, змеевидных рыб, безногих ящериц................ 36
Таксидермические промеры (36). Препарирование (37)
Препарирование рыб с чешуей......................................... 41
Закрепление чешуи (42). Препарирование с разрезом на брюхе (42). Очистка
внутренней стороны кожи рыб (43)
V Преперирование бесчешуйных рыб...................................... 43
Мездрение (43). Препарирование рыб с разрезом на боку (43)
Препарирование амфибий, рептилий, млекопитающих..................... 46
Таксидермические промеры (46). Препарирование (46). Снятие шкуры (46).
Препарирование задних конечностей (46). Снятие кожи хвоста (47). Препари-
рование туловища (50). Препарирование передних конечностей (50). Препарирова-
ние шейной части (50). Препарирование головы (50). Препарирование черепах (56).
Препарирование летучих мышей, летяг, шерстокрылов................... 56
Съемка шкуры пластом................................................ 56
Главный разрез (56). Разрез передней конечности (56). Разрез задней конеч-
ности (57). Отделение шкуры (58)
Заключительная очистка и обработка шкур млекопитающих, рептилий
и земноводных ................................................... 59
Дочистка кожи головы, обработка черепа (59). Обработка ушных раковин (60). Рас-
чистка вибрисс (60). Дочистка носового хряща (60). Препарирование губ (61).
Очистка головы у рептилий и амфибий (61). Очистка черепа, оставленного
при шкуре (62). Очистка скелета конечности от мускулатуры (64). Дочистка
кожи хвоста (65). Дочистка снятой шкуры (67)
347
Стр.
Препарирование птиц.................................................... 67
Обычная препаровка птиц (68). Препарирование большеголовых птиц (81). Та-
ксидермические промеры (81)
Доступная консервация шкур ............................................ 82
Обезжиривание и мытье шкур............................................. 84
Обезжиривание глиной (84). Обезжиривание гипсом (85). Размачивание и обез-
жиривание (85)
Сушка шкур с меховым и перьевым покровами ............................. 86
Оборудование для сушки шкур (87). Техника высушивания шкур (87)
Починка шкур и ремонт скелета.......................................... 88
Наложение швов на дробовые отверстия, разрывы, порезы (90). Ремонт ко-
стей (93). Исправление деформированных маховых и рулевых перьев (96)
Обработка шкур ядами ................................................. 96
Часть вторая. Изготовление чучел животных............................. 99
Современные способы ................................................... 99
Мягкая набивка (99). Создание манекена способом накрутки (100). Изготовление
чучел животных сеткой (101)- Скульптурный метод изготовления чучел (102)
Материалы и инструмент ............................................... 103
Материал (103). Инструмент (103)
Изготовление чучел змеевидных рыб, змей, безногих ящериц.............. 104
Каркас (104). Надевание шкуры (107)
Изготовление чучел вальковидных и торпедообразных рыб................. 107
Проволочный каркас (107). Накрутка по каркасу (108). Деревянный каркас (108).
Надевание шкуры (108)
Изготовление чучел плоских рыб........................................ 111
Барельефные чучела рыб................................................ 114
Изготовление чучел рыб по гипсовой форме.............................. 116
Скульптурный метод изготовления чучел рыб.......................... 117
Пластилиновая модель (117). Рабочий чертеж (118). Каркас для лепки (118).
Лепка фигуры (121). Формовка (126). Оттиск из папье-маше (133). Сборка бумаж-
ной фигуры (139). Гипсовый оттиск (слепок) (143). Надевание шкуры (145)
Изготовление чучел птиц накруткой..................................... 148
Туловище (149). Шея (151). Подготовка проволоки (151). Монтаж фигуры (151).
Монтаж крыльев (155). Моделирование грудной части (156). Монтаж ног (157).
Оформление чучела (161). Вставка искусственных глаз (163)
Набивка чучел каркасным способом на мягкой основе..................... 164
Изготовление чучел птиц среднего размера (164). Изготовление чучел крупных
птиц (166)
Мягкая набивка чучел зверьков......................................... 174
Монтаж чучел пушистых зверьков (176). Оформление фигуры (180)
Изготовление чучел мелких зверьков накруткой сборного манекена ... 189
Монтаж (189). Оформление фигуры (190)
Изготовление чучел животных среднего размера на сборном манекене 193
Снятие размеров (194). Работа со скелетным материалом (196). Монтаж (197).
Оформление фигуры (202)
Моделирование чучел хищных зверей с открытой пастью................... 215
Искусственная голова из папье-маше (215). Натуральный череп (221)
Изготовление чучел с использованием слепков .......................... 223
Подготовительная работа (223). Конечности (224)
348
Стр.
Изготовление подставок, музейной бутафории и способы укрепления
чучел на них ....................................................... 227
Стандартная подставка (227). Изготовление подставок (228). Установка чучела на
древесный сук (230). Изготовление искусственных пней (232). Изготовление ис-
кусственного камня, уступа скалы и т. д. (235)
Изготовление стеклянных витринок из оконного или органического стекла 237
Изготовление витрин из стекла (237). Изготовление витрин из органического
стекла (238). Изготовление цельнокроеных витринок (242)
Часть третья. Изготовление муляжей и моделей животных..................... 245
Инструменты ........................................................ 246
Приготовление формовочных и муляжных масс........................... 246
Гипс (246). Столярный клей (248). Желатина (249). Формопласт (249). Ла-
текс (250). Парафино-восковая смесь (250). Смазка (251)
Изготовление искусственных глаз .................................... 251
Способ приготовления органического стекла (251). Выдавливание из пластмассы
искусственных глаз (253). Вытачивание (255). Отливка (255)
Изготовление искусственных зубов и челюстей......................... 257
Модель (257). Формовка (258). Парафино-восковой слепок (260). Отливка из
пластмассы (262)
Изготовление искусственного мягкого гребня.......................... 264
Формовка (266). Заливка формы (268). Извлечение муляжа (268)
Изготовление гипсовых и восковых гребней............................ 269
Применение мягких форм (269). Применение твердой гипсовой формы (273)
Изготовление модели головы и шеи для чучел птиц и рептилий .... 273
Формовка (274). Изготовление гипсовой модели (278). Кусковая формовка (280)
Изготовление муляжей амфибий и рептилий............................. 281
Оборудование и материалы (281). Подбор животного и подготовка (281). Уста-
новка животного на формовочной площадке (281). Замораживание (283). Фор-
мовка теплой массой (284). Отливка муляжа (289). Написание этюда (291)
Изготовление муляжей рыб .......................................... 291
Подготовка рыбы к формованию (291). Замораживание (291). Формовка (292).
Разборка и извлечение объекта из формы (294). Отливка муляжа (296). Монтаж
плавников (298). Вставка искусственных глаз (298). Окрашивание муляжа (299)
Приложение.
Изготовление научно-коллекционных тушек .................................. 301
Набивка тушек птиц................................................. 301
Мелкие птицы (301). Птицы среднего размера (306). Голенастые и птицы с длин-
ной шеей (309). Крупные птицы (312)
Набивка тушек зверьков ............................................ 312
Высушивание коллекционных тушек.................................... 316
Хранение коллекции ................................................ 317
Первичная обработка и консервация пушных и меховых шкур................... 321
Способы снятия шкур с пушных животных для промышленного использова-
ния (322). Мездрение (332). Обезжиривание мездры (333). Консервация шкур (338).
Правка пушных шкур (339)
Литература.................................................................346
Михаил Абрамович Заславский
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧУЧЕЛ,
МУЛЯЖЕЙ И МОДЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ
Общая таксидермия
Утверждено п печати
Зоологическим институтом
Академии наук СССР
Редактор издательства Н. А. Велъятпаго
Художник Я. В. Таувбурцель
Технический редактор Н. А. Кругликова
Корректоры Г. А. Александрова, Л. Б. Данилова
и С, Я. Овчарова
Сдано в набор 25/IX 1967 г. Подписано к печати
5/III 1968 г. РИСО АН СССР К» 50-78В. Формат
бумаги 70 х 1О8‘/1в. Бум. л. llH/ie- Печ. л. 22 4-
11 вкл. (1’/в печ. л.) = 32.71 усл. печ. л. Уч.-изд.
л. 28.48. Изд. № 3399. Тип. зак. № 545. М-22816.
Тираж 7000. Бумага типографская 1.
Цена 2 р. 26 к.
Ленинградское отделение изд. «Наука»
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1
1-я типография изд. «Наука»
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ
Бромлей Г. Ф. Медведи юга Дальнего Востока СССР. 1965.
120 стр. Цена 50 к.
Верещагин Н. К. Млекопитающие Кавказа. История фор-
мирования фауны. 1959. 704 стр. Цена 4 р. 44 к.
Егоров О. В. Дикие копытные Якутии. 1965. 260 стр.
Цена 1 р. 18 к.
Егоров О. В. Экология и промысел якутской белки. 1961.
268 стр. Цена 1 р. 24 к.
Животный мир Барабы. 1965. 234 стр. Цена 1 р. 69 к.
Животный мир СССР. Том 5. Горные области Европейской |
части СССР. 1958. 655 стр. Цена 1 р.
Исследования по экологии, динамике численности и болезням
млекопитающих Якутии. 1964. 288 стр. Цена 1 р. 30 к.
Морфология позвоночных животных. Труды Зоологического
института. Том 33. 1964. 354 стр. Цена 2 р. 21 к.
Огнев С. И. Звери СССР и прилежащих стран. Том 6. Гры-
зуны. 1948. 559 стр. Цена 1 р. 50 к.
Порт енко Л. А. и др. Млекопитающие Коряцкого нагорья. I
Материалы по распространению численности, биологии и экономи-
ческому значению. 1963. 129 стр. Цена 80 к.
Почвенная фауна Среднего Поволжья. 1964. 176 стр. Цена 79 к.
Работы по экологической морфологии птиц и млекопитающих.
(Труды Института морфологии животных. Вып. 32). 1960. 259 стр.
Цена 1 р. 60 к.
Фауна СССР. Млекопитающие. Том 3, вып. 10. Гуревич А. А.
Зайцеобразные. 1964. 276 стр. Цена 1 р. 75 к.
Фауна СССР. Млекопитающие. Том 3, вып. 2. Громов И. М.
Наземные беличьи (сурки, суслики, бурундуки). 1965. 467 стр.
Цена 3 р. 07 к.
Шмальгаузен И. И. Происхождение наземных позвоноч-
ных. 1964. 272 стр. Цена 1 р. 73 к.
Гайсин ович А. Е. К. Ф. Вольф и учение о развитии ор-
ганизма. (В связи с общей эволюцией научного мировоззрения).
1961. 548 стр., 4 вкл. Цена 80 к.
Давиташвили Л. Ш. Теория полового отбора. 1961. 538 стр.
Цена 2 р. 51 к.
Дарвинизм живет и развивается. Труды юбилейной конферен-
ции, посвященной 100-летию опубликования «Происхождения ви-
дов» Ч. Дарвина и 150-летию опубликования «Философии зооло-
гии» Ж. Ламарка. 1960. 218 стр. Цена 1 р. 50 к.
-П. г..пяп—г .,11 , ф
Гинецинский А. Г. Об эволюции функций и функциональ-
ной эволюции. 1961. 21 стр. Цена 9 к.
Заварзин А. А. Избранные труды. Том 2. Работы по срав-
нительной гистологии животных. 1953. 378 стр. Цена 50 к.
Орбели Л. А. Избранные труды. Том 1. Вопросы эволюцион-
ной физиологии. 1961. 456 стр., 8 вкл. Цена 2 р- 85 к.
Лопашов Г. В. Развитие глаза в свете экспериментальных
исследований. 1963. 206 стр. Цена 87 к.
Румянцев А. В. Опыт исследования эволюций хрящевой и
костных тканей. 1958. 376 стр. Цена 30 к.
Тетяева М. Б. Эволюция функции блуждающего нерва
в деятельности желудочно-кишечного тракта. 1960. 198 стр.
Цена 88 к.
Эволюция физиологических функций. Материалы Второго
научного совещания, посвященного памяти академика Л. А. Ор-
бели. 1960. 230 стр. Цена 1 р. 15 к.
Эволюция функций. Физиологические, биохимические и струк-
турные основы эволюции функций. Сборник, посвященный 80-ле-
тию Л. А. Орбели. 1964. 291 стр. Цена 1 р. 97 к.
Амлинский И. Е. Жоффруа Сент-Илер и его борьба против
Кювье. 1955. 424 стр., 10 вкл. Цена 50 к.
Давиташвили Л. Ш. Очерки по истории учения об эволю-
ционном прогрессе. 1956. 228 стр. Цена 89 к.
Микулинский С. Р. К. Ф. Рулье и его учение о развитии
органического мира. 1957. 355 стр. Цена 25 к.
Райков Б. Е. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина.
Материалы к истории эволюционной идеи в России.
Том 3. 1955. 644 стр. Цена 50 к.
Том 4. 1959. 678 стр. Цена 50 к.
Ваши заказы на книги издательства «Наука»
просим направлять по следующим адресам:
Москва, В-463, Мичуринский пр., 12, магазин «Книга — почтой»
Ленинград, Д-120, Литейный пр., 57, «Академкнига»,
магазин «Книга — почтой»
книги ВЫСЫЛАЮТСЯ ПОЧТОЙ,
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ