Теги: строительство журнал домоводство огородник
Год: 2010
Текст
приложение к журналу оГор уник
18 2 О 0 7 7 ” 6 О 0 5 9 2
ДОМАШНЯЯ
МАСТЕРСКАЯ
СТРОИМ И РЕМОНТИРУЕМ САМИ
Журнал по подписке дешевле,
чем в продаже!
оГорсдник
Сеньтябрь 2009 (47)
Ежеквартальное тематическое
приложение к журналу “Огородник"
УЧРЕДИТЕЛЬ
Компания "Юнивест Маркетинг"
Свидетельство КВ N? 13218-2102 ПР
Зарегистрировано 22 10.2007 г.
Основано в марте 1999 г
ИЗДАТЕЛЬ
(»Юн1вест ‘ iegia"
Содержание
РЕДАКЦИЯ
ОЛЬГА КИРИЧИШИНА
(главный редактор)
АЛЛА ПЕКУР.
ЕФРОСИНИЙ ШУЛЫК
(редакторы проекта)
ИВАН АНДРИЙЧУК
(дизайнер)
ГЕННАДИЙ МАРИЧЕВ
(фотограф!
АЛЕКСАНДРА ДЯГИЛЕВА
(оператор компьютерного набора)
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ
01054 Киев, ул Тургеневская. 38.
Тел (044)494-09-06
e-mail: ogorodnik^univest-
group.com
ДЕПАРТАМЕНТ РЕКЛАМЫ
Тел : (044) 499-97-63.
499-97-64
e-mail: og.reklama-e’univest-
group.com
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Владимир ЯКОВИНА
0 Univest Print'
nrwb ткло-рчфич Ю»»в«а Прт-
А ШСЫ Km. 44 Ь
’’ 1WII044I41M 09 03
Mwwimwt prwtcom
Размещение и оборудование
мастерской..................4
Эти разные домашние дела.... 4
Плотничные
и полярные работы...........8
Слесарные работы...........21
Работы по металлу
Работы по пластмассе
Садовую мебель и не только -
своими руками..............26
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
Тел. (044)499 97-68
e-mail: realisew’univest -qroup.com
Подписано в печать 19 08 09 г.
Усл печ л. 2,05
Тираж 55 570 экэ
Зак № 10130/0043
Подписка принимается
во всех почтовых
отделениях Украины
индекс 22457
Макеты, разработанные
•Юниэее Медиа'
охраняются авторским правом
Редакция не всегда разделяет
мнение авторов публикаций
Переписка с Пателями
только на страницах журнала
Ру.сгиси не рецет.-с’.ются
и не впз»рзи.а«экя
Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель
/сползовам.'- v гег.-аг зв • »рнала
'ОГОРОДНИК ПЛЮС' без согласования
р ООО Юнивест Медиа". 2009
Ремонтируем садовый домик.,42
Все нужно делать вовремя
Почему возникают неисправности
И от домовых грибков и насекомых
есть защита
Как продлить жизнь конструкций?
Наведем порядок в погребе
И стены требуют ремонта
Деревянному дому -кирпичную
одежду
Штукатурка и облицовка
Заделка трещин
Окна и двери -особая забота хозяев
Чтобы крыша была прочной,
а кровля не протекала
Размещение и оборудование
мастерской
Домашняя мастерская не только
специальное помещение для работы,
но и место, где творческие идеи ее хо-
зяина обретают зримые формы. Мно-
гое, если не все в благоустройстве
усадьбы, можно сделать своими сила-
ми. И не так важно, кто хозяин домаш-
ней мастерской: тракторист или инже-
нер, животновод или врач, молодой
человек или пенсионер, — было бы
желание выразить себя в работе. Тог-
да воплощение замыслов — в его ру-
ках, а домашняя мастерская будет
служить в этом верным помощником.
Навык же и умение, пусть не сразу, но
обязательно придут.
Как хорошо, когда в доме есть мас-
тер-умелец, который сделает ремонт,
пристроит веранду, запаяет ведро, по-
чинит утюг, изготовит книжную или
цветочную полку, кормушку для птиц,
подготовит к сезону садовый и огород-
ный инвентарь, оборудует мансарду —
да мало ли дел у настоящего хозяина!
А раз так, то ему не обойтись без сво-
ей мастерской.
Что же такое домашняя мастер-
ская? Где она может и должна быть
размещена? Как и чем оборудована?
Что в ней можно сделать? Вот на эти и
некоторые другие вопросы мы и по-
стараемся ответить.
Но прежде надо со всей определен-
ностью сказать вот о чем. О какой бы
работе ни шла речь, ее следует выпол-
нять с разумной осторожностью, не-
укоснительно соблюдая требования
техники безопасности. Ведь домашний
мастер имеет дело с острыми, режу-
щими, колющими и просто тяжелыми
предметами, а значит, если пренебре-
гать соответствующими правилами,
всегда сохраняется опасность пора-
ниться. получить травму. Тут очень
важно тщательно ознакомиться с ши-
рокодоступной литературой по охране
труда и технике безопасности, из кото-
рой можно почерпнуть много полезно-
го. Самое серьезное внимание надо
обращать на состояние инструмента:
он всегда должен быть исправен, со-
держаться в порядке, иметь необходи-
мые защитные приспособления (осо-
бенно это касается электрифициро-
ванного инструмента). Словом, здесь
нет мелочей, все важно, поскольку де-
ло касается вашего здоровья. Потому-
то, приступая к рассказу об оснащении
домашней мастерской, мы сразу же
назовем один обязательный ее атри-
бут. Это — аптечка с йодом, ватой, мар-
лей, бинтом и другими обиходными
медицинскими средствами, которые
всегда должны быть под рукой.
А теперь начнем наше знакомство с
рабочим местом домашнего мастера.
В зависимости от планировки дома
и усадьбы, наличия свободного поме-
щения (сухой подвал, чулан, сарай), где
можно установить верстак и шкаф для
инструментов, организуют домашнюю
мастерскую. Минимальная ее площадь
6.5 м2. Прежде чем приступить к обует-
ЭТИ РАЗНЫЕ
ДОМАШНИЕ ДЕЛА
Они, действительно, очень разные, да
к тому же, хоть и названы домашними, с
очевидностью распространяются на
усадьбу и подворье. Но при всем их
многообразии они вполне под силу тому,
кто овладел приемами выполнения
плотнично-столярных и слесарных
операций и оборудовал мастерскую.
А дело доброму хозяину всегда
найдется. Ведь работы эти, пожалуй, не
переводятся. Только одно их
перечисление заняло бы немало места и
все равно было бы неполным. Потому мы
расскажем лишь о некоторых из них:
либо наиболее распространенных, либо
требующих определенных пояснений.
Так с чего же начать? Наверное, с
самого немудреного.
Ну, например...
КАК ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ. Чего, казалось
бы, проще? Недаром, про неумелого
человека говорят, что он, дескать, и
гвоздя забить не может. Однако это
верно, когда стена деревянная. А если
кирпичная или бетонная? Тут дело
посложнее. Не случайно, службы быта
буквально завалены заказами,
связанными с навеской карнизов,
полок, шкафчиков, декоративных и
прочих настенных предметов. Вот мы и
попробуем обойтись без сторонних
услуг, управиться своими силами.
Сначала в стене нужно сделать
отверстие. Конечно, проще всего сделать
это перфоратором, но не всем он
доступен. Можно воспользоваться
электродрелью и сверлом с
твердосплавной вставкой, так
называемым победитовым, но, если и
этих инструментов нет или сверло "не
берет" стену, обратимся к шлямбуру. Он
Рис. 1. Расположение верстака в домашней мастерской
ройству мастерской, начертите в мас-
штабе ее план и разметьте на нем рас-
становку оборудования — верстака,
шкафа для инструмента и др. (рис. 1).
Основным рабочим местом в мастер-
ской служит верстак — стол, специаль-
но предназначенный для проведения
столярных, слесарных и ряда иных ра-
бот. Размеры верстака: длина 2ООО—
2100 мм, ширина 650—700 мм, высо-
та 850—900 мм. Толщина верстачной
крышки до 100 мм, но не менее 40 мм.
В ней сделаны передние и задние тис-
ки, а также углубление — верстачная
впадина, куда во время работы кладут
инструменты. Стойки верстака должны
быть прочными и устойчивыми. Вер-
стак в мастерской лучше расположить
длинной частью под окном, чтобы свет
равномерно падал на крышку. Когда
окно находится примерно на уровне
крышки, между верстаком и окном ус-
танавливают защитный экран высотой
300—350 мм. Делают его из древес-
но-стружечной плиты (ДСП) или тол-
стой фанеры, окрашивают водостойки-
ми красками, эмалями светлых тонов.
Если помещение мастерской неболь-
шое, то для столярных работ вместо
верстака можно использовать вер-
стачную доску (рис. 2), выполненную из
хорошо высушенной и выстроганной
древесины. Длина верстачной доски
должна быть не менее 1500 мм, ши-
рина 180—250 мм, толщина не менее
40 мм. Ее крепят к столу струбцинами
или на кронштейнах к стене. Оборуду-
ют приспособлениями для фиксации
заготовок — упорами, вырезами и т. п.
Другая обязательная принадлежность
Рис. 2 Верстачная доска для
поперечного пиления:
1 — упор для строгания; 2 — вырез для
продольного пиления; 3 — упор для попе-
речного пиления; 4 — клинья; 5 — метал-
лические ерши; 6 — замок; 7 — прижим
домашней мастерской — шкаф для
инструментов. Их набор будет посто-
янно пополняться, поскольку в доме и
на приусадебном участке регулярно
требуется проводить различные плот-
нично-столярные, слесарные, маляр-
ные, жестяницкие и другие работы, а
значит, и шкаф должен быть сразу
выполнен достаточно вместительным
и удобным в пользовании. Конструк-
ции инструментальных шкафов весь-
ма разнообразны и диктуются в пер-
вую очередь размерами помещения
мастерской, но, прежде чем расска-
зать, как самому сделать такой шкаф,
надо в целом познакомиться с рабо-
тами по дереву и применяемыми для
этого инструментами.
представляет собой толстостенную
стальную трубку, рабочий конец которой
заточен в виде зубчиков и закален.
Шлямбур приставляют к намеченному
месту и бьют молотком по его головке,
постепенно углубляясь в стену. После
каждого удара шлямбур надо немного
поворачивать, а время от времени
вынимать и вытряхивать крошки
материала стены.
Проделав отверстие, выпиливают по
его глубине из сухой плотной древесины
чурбачок, который обстругивают слегка
на конус, чтобы узкий конец входил в
отверстие, а широкий был по диаметру на
2—3 мм больше. В узком конце делают
небольшой пропил, куда вставляют
клинышек из того же материала. Теперь
чурбачок загоняют молотком в отверстие,
а клин, упершись в его дно, придает
соединению дополнительную плотность.
Вбитый в такую пробку гвоздь, крюк или
ввернутый шуруп будут держаться прочно
и надежно. Ныне промышленность
выпускает пластмассовые пробки-
дюбели (с волокнистым наполнителем,
капроновый, полиэтиленовый). Дюбель
вставляют в отверстие в стене и
вворачивают шуруп, который распирает
пластмассу, обеспечивая надежное
соединение.
Можно обойтись и без деревянной или
пластмассовой пробки. Например,
отверстие в стене очищают от пыли и
крошек, смачивают водой и заполняют
алебастровым или цементным раствором
(одна часть цемента на три части песка),
а затем вставляют в него шуруп, резьба
которого обмотана мягкой проволокой и
обмазана тем же составом.
"СТЕКЛА ВСТАВЛЯЕМ!.." Читатели
постарше, наверное, помнят, как с этим
возгласом по городам и весям ходили
стекольщики с большими ящиками, где
у них лежал необходимый материал и
Плотничные и столярные
работы
И те и другие ведут по древесине.
Разница между ними весьма услов-
ная. Однако противопоставлять эти
работы нельзя — недаром их часто
объединяют общим термином "плот-
нично-столярные".
Скажем так: плотничные изделия
сравнительно крупные, объемные, с
менее тщательной пригонкой соеди-
нений, где нередко применяют вспо-
могательный крепеж — гвозди, скобы,
болты и т. п. Столярные же работы по-
мельче, с чистовой обработкой эле-
ментов, с более точной подгонкой де-
талей друг к другу, соединения кото-
рых выполняются в основном на клею.
Столярные работы часто являются
продолжением плотничных. Напри-
мер, дом рубят плотники, а вот его от-
делка и обустройство (изготовление
оконных переплетов, дверей, шкафов,
полок и т. п.) — тут уж забота столяров.
К плотничным работам относят
черновую обработку древесины — руб-
ку, обтесывание, распиловку, строга-
ние, сверление, долбление и др., а так-
же подгонку и сборку частей деревян-
ных конструкций различных жилых и
хозяйственных построек. При их со-
оружении и ремонте приходится вы-
полнять следующие основные виды
плотничных работ: устанавливать или
пилы и ножовки
Ножовка поперечная
РУЧНОЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Рис. 3. Плотнично-столярные инструменты
заменять деревянные фундаментные
столбы (стулья), возводить или частич-
но реконструировать стены, делать и
монтировать главные несущие эле-
менты, потолки и полы, заборы, ворота,
калитки, подмости и пр.
К столярным работам относят пи-
ление, строгание, сверление, долбле-
ние, циклевание, сборку и скрепление
частей изделия, их чистовую отделку.
Среди столярных работ принято разли-
чать белодеревные, выполняемые из
древесины хвойных или мягких лист-
венных пород, и краснодеревные — из
древесины твердых пород (бук, граб,
дуб и др.).
Понятно, что широкий спектр видов
работ и операций по древесине пред-
определяет разнообразие применяе-
мых при этом инструментов. Некото-
рые из них показаны на рис. 3. Охарак-
теризуем вкратце их назначение.
Чем пилить древесину, знают все.
Но пила пиле рознь, ведь, скажем, уко-
ротить бревно или тонкую рейку, раз-
делать доску вдоль или поперек — ра-
бота разная. То же и со строгальным
инструментом. Его по степени чистоты
обработки поверхностей можно распо-
ложить так: шерхебель, обыкновенный
рубанок, с двойной железкой, фуганок.
А зензубелем и фальцгебелем выби-
рают на кромке прямоугольные углуб-
ления (например, фальцы). Коловорот,
дрель, сверлилка, бурав, буравчик и
целое семейство сверл — ими делают
отверстия. Для тех же целей, а также
для зачистки гнезд, шипов, проушин и
прочей выборки материала служат до-
лота и стамески.
Не обойтись и без мерительного ин-
струмента. поскольку недаром гово-
рится: семь раз отмерь, один раз от-
режь. А измерять и размечать прихо-
дится многое: линейные размеры, диа-
метр и глубину отверстий, горизон-
тальность и параллельность располо-
жения элементов, центровку и т. д.
Фиксирующие приспособления — за-
жимы-струбцины, клинья, хомуты,
ваймы. Вспомогательные инструмен-
ты — молотки, киянки, клещи, плоско-
губцы, отвертки, напильники, бруски,
оселки и пр.
Причем все перечисленные — это
только ручные инструменты, а ведь
есть еще и электрифицированные,
позволяющие значительно облегчить
выполнение плотнично-столярных
работ.
Но первейший плотницкий инстру-
мент — все тот же старый добрый то-
пор. В давние времена мастера только
Обух
лишь с его помощью строили избы, те-
рема, церкви, корабли. И каким был то-
пор, таким он и остался, не изменились
и приемы работы им, способы точки и
правки (рис. 4). Пожалуй, самая трудо-
емкая и самая "топорная" операция —
тесание бревен.
Перед этим бревна освобождают от
коры, укладывают на подкладки и шну-
ром размечают линии тески. С обраба-
тываемой стороны делают надрубы на
расстоянии 400—500 мм на глубину
отесываемой части бревна. Затем
скалывают щепу и протесывают брев-
инструмент. Теперь "кочующих11
стекольщиков нет, служба быта, увы,
не всегда, что называется, на высоте, а
стекла бьются по-прежнему. Значит,
надо бы научиться делать эту работу
самим.
Но сперва давайте вообще проверим,
все ли у нас в порядке с окнами.
Нередко бывает, что раму заклинивает в
притворе. Тогда его зачищают стамеской
или аккуратно простругивают рубанком.
А место обработки можно обнаружить
так: в щель просунуть лист бумаги, и
там, где он не проходит, ведут зачистку.
Или наоборот: в притворе образовалась
слишком большая щель. В этом случае
снимают оконные петли и на переплет
набивают планку толщиной не менее 10
мм. Если необходимо, часть обвязки
переплета простругивают. Перекошенный
переплет выправляют и фиксируют
угольниками, предварительно вынув
стекла, а при разрушении наружного
слоя древесины угольники врезают
заподлицо и окрашивают вместе с
переплетом.
Чтобы заменить пришедший в
негодность брусок оконного переплета,
снимают с петель створку окна, удаляют
стекло, высверливают из углов
деревянные стержни (нагели) и
осторожно выбивают сгнившую часть.
Новый, подогнанный по размеру брусок с
просверленными в углах отверстиями под
нагели вставляют в проушины. Проверив
прямоугольность переплета и, если надо,
все подогнав, переплет зажимают
струбцинами и вбивают смазанные клеем
нагели на место. Вторично проверив
прямоугольность переплета,
надкалывают торцы сквозных шипов и
вставляют смазанные клеем клинышки.
После того как конструкция просохнет,
срезают выступающие части нагелей и
клинышков, а лишний клей счищают.
но, ориентируясь строго по линиям
разметки.
На рис. 5 видно, как пилить доску
древесины лучковой пилой вдоль, по-
перек и с помощью распиловочного
ящика, в стенках которого сделаны
пропилы под углом 90,60,45 и 30 °. В
любом случае пилить надо свободно,
ровно, без резких движений, плотно, но
не слишком сильно, прижимая полотно
ко дну распила. У самого конца доску
следует пилить аккуратнее, поддержи-
вая отпиливаемый отрезок, чтобы он
не отломился. Разумеется, пила долж-
на быть острой, хорошо разведенной.
Это делают разводкой и трехгранным
личным напильником, закрепляя по-
лотно в специальном приспособлении.
Если нет разводки, можно воспользо-
ваться обыкновенной стамеской. Зу-
Рис. 4. Основные приемы тески древесины
а в
Рис. 5. Так работают лучковой
пилой и затачивают ее полотно:
а и б — продольное и поперечное
пиление; в — пиление
в распиловочном ящике:
1 — разводка; 2 — стамеска;
3 - полотно пилы; 4 — бруски;
5 — клин; 6 — опора; 7 — трехгранный
напильник; 8 — угольник
бья пил для продольной распиловки
затачивают под прямым углом к боко-
вой поверхности полотна, а для попе-
речной — под углом 45—60 °.
Затем устанавливают металлические
угольники.
Теперь расскажем о том, как все-таки
вставить стекло. "Технологическая
цепочка" тут следующая: стекло режут по
требуемому размеру, кладут в фальцы
(то есть в выборку оконного переплета),
закрепляют мелкими гвоздями или
шпильками и обмазывают замазкой.
Выходит, для выполнения этой работы
нужно иметь стекло, замазку (или ее
составляющие — сухой просеянный мел
и натуральная олифа, смешиваемые в
соотношении 8:2), гвозди и
соответствующие инструменты:
стеклорез, линейку, кусачки и клещи (с
их помощью освобождают переплет от
старых гвоздей и шпилек) и широкую
стамеску, которой очищают фальцы и
забивают новые гвозди или шпильки.
Резать следует только сухое и чистое
стекло, пользуясь линейкой и алмазным
или твердосплавным стеклорезом.
Размеры стекла должны быть на 2—3
мм меньше, чем расстояние между
внутренними краями фальцев, чтобы при
набухании древесины переплеты не
раздавили стекло. Вставляемое стекло
со всех сторон равномерно располагают
на фальцах, перекрывая не менее 3/4 их
ширины. Крепят его шпильками или
мелкими гвоздями, которые забивают в
боковые стороны фальцев через 150—
250 мм скользящими ударами стамески.
Гвозди и шпильки, крепящие стекло, не
должны выступать за кромку фальца,
иначе их не удастся закрыть замазкой.
Итак, стекло закреплено, осталось по
всему периметру нанести замазку. Ее
комок берут в одну руку, нож — в
другую, отрезают от массы тонкую
полоску и накладывают от края стекла к
фальцу. Затем замазку разравнивают и
заглаживают ножом по всей длине
фальца, а лишнюю возвращают в комок.
затачиваем нож и проверяем свою работу:
а — так нужно держать и вести рубанок; б — часто встречающиеся ошибки при
строгании; в — проверка прямоугольное™ простроганной детали; г — выборка
четверти; д — строгание торцов детали; е — наладка рубанка; ж, з — заточка
лезвия ножа на круге и бруске; и, л — правка лезвия и положение ножа при этом;
к — приспособления для заточки лезвия; м — проверочный шаблон; н — проверка
заточки лезвия "на глазок" и по угольнику
На рис. 6 показано, как работать ру-
банком, фуганком и зензубелем, как
наладить рубанок, заточить его нож и
проверить угольником качество стро-
гания. Действуя рубанком, слегка на-
жимают левой рукой на переднюю
часть его корпуса, а правой — на зад-
нюю. В конце обрабатываемой заго-
товки следует больше нажимать пра-
вой рукой, чтобы не "завалить" этот
край изделия.
Работая фуганком, правой рукой
берут его за ручку, а левой — поддер-
живают корпус немного позади проб-
ки. Прострогав фуганком один участок
детали по ширине, переходят к обра-
ботке другого. Торцы обрабатывают от
краев к середине, чтобы избежать от-
щепов и сколов древесины.
Рис. 7 иллюстрирует приемы работы
долотом. Чтобы сделать гнездо, долото
устанавливают фаской внутрь отвер-
стия у риски и легкими ударами киянки
углубляют в материал, затем вытаски-
вают, располагают с некоторым отсту-
Рис. 7. Выборка долотом
гнезда в древесине
Однако этот способ не единственный.
Есть более качественный, но посложнее
— на двойной обмазке. Сначала по
фальцу распределяют подстилочный
слой из мягкой замазки, так
называемую постель. Затем
укладывают стекло и равномерно его
обжимают, чтобы замазка выступила
из-под низа. Потом стекло закрепляют
гвоздями или шпильками и обмазывают
снаружи, а лишнюю замазку удаляют.
Понятно, что такое двустороннее
уплотнение надежнее, чем при ранее
рассмотренном способе.
Стекло можно крепить и штапиками
— треугольными рейками из сухой
сосны или ели. В этом случае лучше
делать двойные фальцы — один для
стекла, а другой, более глубокий, —
для штапика. Стекло и штапики
обмазывают постельной замазкой,
прижимают к фальцам, а затем
штапики через 200—250 мм прибивают
гвоздями или крепят шурупами.
Если нет стекла нужного размера,
можно на время сделать его составным,
но не более чем из двух кусков. Их
стыкуют по горизонтали или по верти-
кали, лучше внахлестку, однако допус-
кается и впритык. На шов между ними
наносят слой замазки. А крепят такое
стекло шпильками, которые вбивают
чаще, чем при установке целого стекла.
ДАВАЙТЕ ОБОБЬЕМ ДВЕРЬ, чтобы
уменьшить ее звуко- и холодопроницае-
мость, да и просто, что называется, для
красоты, заботясь о декоративном
убранстве входа в жилище. Но поскольку
дверь все равно придется снимать с
петель, стоит посмотреть, не нуждается
ли она в ремонте.
Те же петли можно укрепить —
подтянуть или подклинить, а то и пере-
ставить на новые места, закрыв прежние
накладками. Вообще подгонка дверей
Рис. 8. Щиты из досок: а и б - различные виды соединения досок в щиты:
1 — на гладкую фугу; 2 — в четверть; 3 — на рейку; 4 — в паз и прямоугольный гребень; 5 —
в паз и треугольный гребень; 6 — в "ласточкин хвост"; 7 — со шпонами; 8 — с наконечником
в паз и гребень; 9 — с вклеенными в торец рейками; 10—с наклеенной треугольной рейкой
пом и вновь ударяют киянкой. Покачи-
вая инструмент, извлекают древесину
— и так до требуемой глубины. Ну а
сквозные гнезда выбирают то с одной,
то с другой стороны заготовки. После
долота окончательную зачистку вы-
полняют стамеской.
Теперь, узнав, как распиливают, об-
тесывают, строгают, сверлят и долбят
заготовки, познакомимся со способа-
ми их соединения в изделия. Это чрез-
вычайно распространенная и разно-
образная по вариантам исполнения
операция плотнично-столярных работ.
Например, когда узкие доски или
рейки нужно собрать в щиты, пользуют-
ся такими видами соединений (рис. 8,а):
"на гладкую фугу", "в четверть", "на рей-
ку", "в паз и гребень" (прямоугольный и
треугольный) и "в ласточкин хвост". При
первом варианте каждую доску или рей-
ку называют делянкой, а образуемый
между ними шов — фугой. Доски или
рейки, сплачиваемые в щит, следует
подбирать так, чтобы их кромки были
одноименны (заболонь к заболони,
сердцевина к сердцевине), а соседние
пласти — взаимно противоположны.
Кромки должны быть хорошо профуго-
ваны. В делянках, соединяемых "в чет-
верть", выбирают четверть по всей дли-
не кромки на половину толщины доски. В
варианте "на рейку" по кромкам делянок
делают на 1/3 их толщины пазы, (в ко-
торые по размеру вставляют рейки. Ото-
брав по всей длине кромки с одной сто-
роны делянки паз, а с другой — гребень,
получают соответствующее соединение,
применяемое при настилке полов, под-
шивке потолка, обшивке дома и др.
Собирают щиты (рис. 8,6) с помощью
шпонок, а для крепления торцов изделия
используют наконечники "в паз и гре-
бень" с вклейкой или наклейкой рейки.
Небольшие отрезки досок и брусьев
соединяют по длине (рис. 9) способами
"впритык", "в паз и гребень", "на ус", "в
четверть", "на рейку" и "на зубчатое
клеевое", из которых последнее явля-
ется наиболее прочным.
Рис. 9. Варианты соединения досок
и брусьев небольшой длины:
1 — впритык; 2 — в паз и гребень; 3 — "на
ус"; 4.6 — на зубчатое клеевое соединение;
5 — вполдерева; 7 — на рейку
имеет немало общего с аналогичными
операциями для оконных переплетов. Это
касается пристрожки обвязочных брусьев
в притворе, их замены, ликвидации
заклиниваний или зазоров. Ну, например,
если со временем между дверным
полотном и притвором образовалась
щель, то надо набить соответствующих
размеров планки, подобно тому, как это
делается на оконных переплетах.
Однако приступим к основной работе.
Снятую дверь кладут на верстак, стулья
или табуретки. На ее поверхности
ровным слоем раскладывают
подбивочный материал (вата, войлок,
листовой поролон, пропитанные
антимольными составами или другие
материалы) и прибивают мелкими
гвоздями. Затем наступает очередь
обивочного материала (искусственная
кожа, дерматин, клеенка). Его
отмеривают и отрезают с таким
расчетом, чтобы полотно выступало за
габариты двери на 120—150 мм.
Обивочный материал крепят
несколькими гвоздями примерно на
расстоянии 100 мм от ее верха, кладут
под оставшуюся часть вату, подгибают
обивку, и образовавшийся валик (он
выступает на 40—50 мм за верхний
край двери) схватывают гвоздями. То
же самое и по другим сторонам двери,
причем нижний валик должен почти
вплотную примыкать к полу. После того
как обивочный материал будет ровно
натянут, его прибивают (лучше киянкой)
вдоль линии гвоздей, держащих валик,
специальными обойными гвоздями с
декоративными шляпками, располагая
их по выбранному рисунку на
расстоянии 50—100 мм друг от друга.
Под эти гвозди можно подложить
тесьму, тонкую блестящую проволоку,
леску. Тут уж все зависит от фантазии и
вкуса хозяина.
Более крупные деревянные элемен-
ты, как принято говорить, сращивают в
длину (рис. 10) Применяются варианты
Рис. 10. Способы сращивания
деревянных элементов:
1 — вполдерева; 2 — косым прирубом; 3
и 4 — прямым и косым накладными
замками; 5 — прямым и косым натяжными
замками; 6 ~ впритык
"в полдерева", "косым прирубом", "пря-
мыми и косыми накладными и натяжны-
ми замками" и "впритык".
При выполнении плотнично-сто-
лярных работ очень часто приходится
делать угловые и крестообразные со-
единения, основные виды которых
представлены на рис. 11.
б
Рис. 11. Угловое (а) и
крестообразное (б) соединение
брусьев
Несквозное и сквозное с потемком
Рис. 12. Угловые шиповые соединения
Шиповые соединения применяют в
основном для столярных изделий и вы-
полняют на клею. Их принято разделять
на угловые концевые, угловые середин-
ные и угловые ящичные. Варианты их
исполнения весьма разнообразны (рис.
12). Например, угловые концевые со-
единения можно делать "со сквозным
шипом" (шипами); "с шипом с потемком"
(сквозным и несквозным). Подобные
соединения используют при вязке брус-
ков створок, фрамуг, форточек, дверей и
т. п. Так, "на открьпый сквозной шип" вя-
жут бруски створок, "на шип впотемок"
или "полупотемок" бруски дверей.
На рис. 13 показаны варианты со-
единений элементов деревянных конст-
рукций с помощью нагелей (цилиндри-
(S'О--о—
/
'° °
2 о -е—
о о
0 0 9
о о
ООО*
S» н^| S»
А *
-fr-fr-
*
-е—э—
I «И
-о—G—
о О
о о
Рис. 13. Схемы расстановки
нагелей, гвоздей, шурупов
ческих деревянных или металлических
стержней), гвоздей, шурупов и болтов,
располагаемых в различном порядке.
Ну а теперь, познакомившись с основ-
ными приемами работ по дереву, можно
приступить к изготовлению инструмен-
тального шкафа, который, как мы уже
упоминали, является после верстака вто-
рой по значимости обязательной принад-
лежностью домашней мастерской.
Один из вариантов конструкции та-
кого шкафа показан на рис. 14. Вот его
ориентировочные размеры: глубина
400—500, ширина 1400—1600 мм, а
высота вместе с антресолями - до по-
толка помещения.
Для сборки каркаса и дверок шкафа
заготовляют струганые деревянные
бруски сечением не менее 20x40 мм. По
тщательно выверенным размерам на-
Рис. 14. Изготовление
инструментального шкафа
резают листовой оргалит, древесно-
стружечную плиту или тонкую фанеру,
которые пойдут на изготовление полок и
облицовку дверок. Еще понадобятся по-
лозки к раздвижным дверкам, рояльные
или мебельные петли, шурупы, казеино-
вый клей, обои, клеенка или самоклея-
щаяся пленка. Бруски каркаса соединя-
ют, как показано на рисунке, и скрепля-
ют шурупами. Изнутри шкафа крепят
стальные или алюминиевые уголки (ре-
комендуемое сечение 25x25x3 мм), на
которых располагают полки. Каркасы
дверок собирают из таких же брусков, а
к ним с обеих сторон казеиновым клеем
приклеивают листы оргалита или фане-
ры, держа их по контуру некоторое время
под грузом (мешочки с песком и т. nJ.
Торцы дверок обрабатывают рашпилем
и наждачной бумагой, навешивают на
петли и оклеивают облицовочным мате-
риалом. Рояльные петли крепят вначале
к дверкам, а затем к стойкам шкафа.
Дверки антресолей часто делают раз-
движными из листов оргалита, которые
помещают между пластмассовыми по-
лозками. При этом ширина дверок
должна быть на 50-60 мм больше по-
ловины ширины проема антресоли.
Дверки шкафа и антресоли можно изго-
товить также из древесно-стружечной
плиты, тогда каркас для них не нужен.
Для содержимого шкафа оборудуют
полки, ящики, коробки, гнезда, петли и
т. п. В тех местах на стенках, где посто-
янно висят инструменты и приспособ-
ления, целесообразно нанести краской
их силуэты, чтобы проще найти то, что
понадобится, и сразу увидеть, все ли в
наличии.
Разумеется, в таком шкафу найдет-
ся место и для слесарных инструмен-
тов. Но, прежде чем их разместить, по-
знакомимся и с ними, и с теми разно-
образными работами, которые выпол-
няют с их помощью.
Слесарные работы
К ним относятся различные виды
обработки металлов, в том числе
разметка, рубка, правка, гибка, резка,
опиливание, сверление, зенкерова-
ние и развертывание отверстий, на-
резание резьбы, клепка, паяние. Сю-
да же можно причислить ряд анало-
гичных операций, выполняемых по
пластмассе и органическому стеклу.
Практика показывает, что в доме и на
усадьбе очень часто возникает необ-
ходимость проведения тех или иных
слесарных работ, а потому домашняя
мастерская должна быть оборудова-
на и в расчете на них.
Конечно, лучше бы иметь в мастер-
ской отдельный слесарный верстак —
целиком металлический или обитый
листовым металлом деревянный стол
с ящиками для инструментов, но, если,
как говорится, площадь не позволяет,
можно приспособить к делу и знако-
мый нам столярный верстак.
Но вот без чего не обойтись, так это
без слесарных тисков. Среди них раз-
личают параллельные (рис. 15) и сту-
ловые, стационарно прикрепленные к
верстаку, и ручные. Размеры тисков
определяются шириной их губок; наи-
более употребимы из них с шириной
губок 80—120 мм. На тисках нередко
используют накладки из сравнительно
мягкого материала (листовой меди,
латуни, алюминия), позволяющего из-
Рис. 15. Тиски и слесарные молотки
Рис. 16. Так надо держать напильник
и стоять у тисков
бежать повреждения зажимае-
мой заготовки. А устанавливают
тиски на верстаке так, чтобы ра-
ботать было удобно. Прикидка
тут простая: локоть правой руки
при опиловочных операциях
должен находиться на уровне гу-
бок тисков.
Работы по металлу. Их вы-
полняют с помощью различных
слесарных инструментов, среди
которых первейший — обыкно-
венный слесарный молоток. Руб-
ка, гибка, правка, пробивка,
клепка да и ряд других операций
— все это, можно сказать, сфера
его применения. У слесарей в хо-
ду молотки двух типов: с круглым
и квадратным бойком массой от
нескольких десятков граммов до
килограмма (см. рис. 15). Их ру-
коятки делают из древесины
твердых пород — дуба, березы,
бука, граба, клена, кизила — дли-
ной от 300 до 400 мм. а в месте
соединения расклинивают.
Но чтобы выполнить перечис-
ленные операции, одного молот-
ка мало. С ним "в паре" работают
другие инструменты. Например,
зубило, которым обрубают ме-
талл, вырубают отверстия, сре-
зают старые заклепки и болты,
или близкий по назначению
крейцмейсель — им еще делают
узкие пазы и канавки. Бороздки,
служащие для удаления сруб-
ленных заклепок, штифтов и
пробивки отверстий, кернеры,
которыми ведут разметку, раз-
личные приспособления и шаб-
лоны для обработки металла
давлением и его выпрямления
(рихтовка, правка) — все они то-
же "напарники" молотка.
Другой распространенный
слесарный инструмент — на-
Рис. 17. Резка и "кройка" металла ножовкой и ножницами:
а, г — так надо держать ножовку и ножницы; б, в — разрезание бруска и
листового металла; д — примеры резания ножницами
пильники, представляющие собой
плоские, трехгранные, круглые и по-
лукруглые стальные бруски с насеч-
ками, которыми опиливают металли-
ческие поверхности, чтобы придать
им нужную форму и чистоту обработ-
ки. Напильников в слесарном обиходе
множество. Драчевыми выполняют
самую грубую обдирку металла, вслед
за ними по обеспечиваемой чистоте
поверхности идут личные, бархатные
и надфили. На рис. 16 изображено,
как правильно держать этот инстру-
мент при опиловке и как самому сто-
ять у тисков.
Подобно любому материалу металл
часто приходится разрезать и даже
"кроить". Это делают ножовками и
ножницами. На рис. 17 показаны при-
емы хватки этих инструментов и вы-
полнения соответствующих операций.
Однако металлические заготовки не
только разрезают, но и, наоборот, со-
единяют между собой. Для этого при-
меняют клепку, паяние и сварку (прав-
да, последняя операция трудноосуще-
ствима в домашних условиях). Заклеп-
ки из мягкого металла вставляют в за-
ранее сделанные отверстия и сминают
их концы ударами молотка. Паяние же
- это термическая операция, при кото-
рой используют специальный приса-
дочный материал — припой и нагрева-
тельные инструменты — паяльники и
паяльные лампы. Кстати, хотя такая
лампа и называется паяльной, для нее
в доме и на усадьбе находятся и мно-
гие другие работы. Металл еще и "раз-
глаживают" - правят. Если это надо
сделать с жестью, тонкими листами
алюминия, латуни, то используют де-
ревянные гладилки (рис. 18, а). Когда
Рис. 18. Металл будет ровным
Рис. 19. Гибка металла —
распространенная слесарная операция
Рис. 20. Нарежем резьбу и получим
болт и гайку:
а — нарезание внутренней резьбы
метчиком; б, в — опиливание торца
металлического прутка и нарезание резьбы
с помощью плашки и воротка
же необходимо устранить выпук-
лость достаточно толстого сталь-
ного листа, вокруг нее (от перифе-
рии к центру) молотком наносят
частые и близкие друг к другу уда-
ры, постепенно их ослабляя. До-
статочно тонкий листовой металл
выправляют деревянными киян-
ками (рис. 18, б). Бывает, что ме-
таллические заготовки требуется
изогнуть, придав им ту или иную
форму. Эту операцию выполняют
по разметке, по шаблону в тисках
или просто на руках, пользуясь
плоскогубцами (рис. 19). Разно-
видность гибки — навивка пружин.
А вот одна из тонких слесар-
ных работ — нарезание резьбы.
Сами отверстия делают ручными
и электрическими дрелями со
сверлами, обрабатывают зенке-
рами и развертками. Внутри от-
верстий резьбу наносят специ-
альным инструментом — метчи-
ками, а на стержни — плашками
или лерками, предварительно
сняв фаску (рис. 20).
Мерительный слесарный ин-
струмент очень напоминает уже
знакомый нам плотнично-сто-
лярный аналогичного назначе-
ния. Тут мы встретим всяческие
линейки, угольники и угломеры,
крон-, штанген- и просто циркули
и другие приспособления.
Работы по пластмассе ве-
дут, используя и многие слесар-
ные приемы, и целый ряд сле-
сарных инструментов. Скажем,
при разметке заготовок тоже
применяют карандаш и мел, что-
бы не повреждать довольно мяг-
кую поверхность. Мерительные
же приспособления, в сущности,
могут быть с успехом позаимст-
вованы из соответствующего
слесарного арсенала.
Рис. 21. Обработка органического стекла
Пластмассы легко поддаются свер-
лению. только надо помнить, что этот
материал слабо отводит тепло, а зна-
чит, сверло может перегреться. И еще:
чтобы на выходе сверла поверхност-
ный слой не выкрошился, в этом месте
надо подложить шайбу с отверстием
чуть большим диаметра сверла.
А как соединить пластмассовые за-
готовки? Во-первых, их склеивают, ча-
сто используя для этого специальные
растворители, делающие материал
вязким и клейким. Лучше детали пред-
варительно нагреть, и, разумеется, их
следует подержать под грузом или в
струбцинах. Во-вторых, скрепляют
болтами и гайками, подложив под них
шайбы. В-третьих, заклепками, обычно
алюминиевыми диаметром 2—5 мм с
полупотайными головками. Рекомен-
дуется, чтобы расстояние от края листа
до центра ряда заклепок составляло не
менее двух их диаметров, а между за-
клепками — от 4 до 8 диаметров.
Пожалуй, самый давний и распро-
страненный материал — органичес-
кое стекло. На рис. 21 показаны не-
которые виды его обработки. Режут
это стекло самодельным инструмен-
том, изготовленным из обрезка но-
жовочного полотна, которое в месте
хватки обматывают изоляционной
лентой. На рабочем конце инстру-
мента выбран заостренный зуб, ко-
торым раз за разом по линейке про-
царапывают материал, а потом кла-
дут на край верстака и обламывают
легким нажимом руки.
Органическое стекло можно распи-
ливать слесарной ножовкой и "кроить"
лобзиком. Подобно большинству
пластмасс, органическое стекло очень
податливо в нагретом состоянии. Тог-
да его запросто можно гнуть, резать
ножницами и придавать ему под дав-
лением разнообразные формы, ис-
пользуя деревянные бруски как мат-
рицу и пуансон.
своими руками
Садовая мебель может быть стаци-
онарной или переносной. Выбирая та-
кую мебель, нужно помнить, что она
должна быть удобной, легкой, прочной,
способной выдержать капризы пого-
ды, легко и просто складываться, не
быть инородным телом в саду. Лучше
избегать вычурной по форме и пест-
рой мебели.
Для изготовления садовой мебели
можно использовать различные мате-
риалы: дерево, кирпич, природный ка-
мень, сборные железобетонные эле-
менты, металлические конструкции.
Садовую мебель можно изготовить
самому даже при самом скромном
умении мастерить.
Для такой мебели понадобятся дос-
ки сечением 45 X 90 см. Лавки и сто-
лешницы собираются на шурупах и
эпоксидном клее. Все элементы карка-
са стыкуются между собой с помощью
болтов с гайками М10. Это обеспечи-
вает возможность разборки "гарниту-
ра" на составные части, чтобы внести
их в помещение на зимнее время.
Для защиты древесины от дождей
ее следует покрыть горячей олифой в
несколько слоев, а затем масляным
мебельным лаком.
Неплохо, если в саду в наиболее жи-
вописных местах будут стоять две-три
лавки Изготовить их совсем несложно.
Основу такой лавки составляет каркас
из досок сечением 25 X 100 мм. Эле-
менты меду собой и с ножками соединя-
ются на шурупах с потайными головка-
ми и на эпоксидном клее. Для сидения
используют рейки сечением 40 X 40 мм.
Внешний вид зависит и от качест-
венной декоративной отделки. Очень
красиво смотрится лавка, покрытая
морилкой, а сверху бесцветным ме-
бельным лаком.
Скамейкой может послужить, на-
пример, достаточно толстая доска ши-
риной не менее 30 см. Такую доску
можно положить на любое основание
— каменное, кирпичное, деревянное.
На зиму ее можно снять и спрятать в
укрытие. Доску следует пропитать оли-
фой или покрыть бесцветным лаком.
Чтобы скамейка была удобной, ее вы-
сота должна быть примерно 40—50 см.
Удобную скамейку можно также
смастерить из кусков бревна, распи-
ленного вдоль, или горбылей. Приго-
товленные для этого заготовки ошку-
ривают и обрабатывают антисептиком
и лаком. Затем их соединяют в нужную
конструкцию и закрепляют на столбы
из бревен диаметром 15—20 см, вко-
панные в землю. Концы столбов, кото-
рые окажутся в земле, надо или обра-
ботать антисептиком, или обжечь па-
яльной лампой.
Красивые табуретки для сада по-
лучаются из отпиленных от толстого
ствола кругляшей диаметром 40—50
см и толщиной 10 см — они служат си-
деньями. Снизу на винтах к сиденью
прикрепляют металлическую пластину
размером 25 X 25 см с приваренной к
ней трубкой. Эту трубку насаживают на
другую, более тонкую, забетонирован-
ную в землю и примерно на 35 см
возвышающуюся над ее поверхнос-
тью. Подобным образом можно также
соорудить и стол.
Такую мебель осенью легко снять со
стояков и убрать на хранение.
Для разных целей может служить
небольшой столик — и как журналь-
ный в доме, и как вспомогательный во
время приема гостей, и как сервиро-
вочный при отдыхе на террасе.
Его конструкция может быть любой
на ваше усмотрение. Столешницу не-
плохо сделать круглой.
А если к ножкам столика вы прикре-
пите маленькие колесики — это со-
здаст дополнительный комфорт.
На любом участке, какой бы ма-
ленький он ни был, надо выделить ме-
сто для уголка отдыха. Немного фан-
тазии и работы — и вы наверняка
предпочтете принимать гостей здесь,
а не в доме.
Весь "комплект" состоит из стола на
постоянном основании, двух удобных
скамеек (одна прямая, другая — подко-
вообразная) и нескольких деревянных
ящиков для цветов.
Нарядный вид уголку придает по-
крытие лаком всех деревянных эле-
ментов и облицовка основания стола и
прилегающей площадки керамической
плиткой.
Разборный садовый стол (рис.
22), изготовленный вместе со ска-
мейками, очень удобен в пользовании.
Его легко переносить, а при зимнем
хранении он занимает совсем мало
места. Чтобы сделать этот стол, пона-
добится такой материал: доски для
крышки толщиной 2СН25 мм с расче-
том их набора в щит размером
1400x700 мм, четыре бруска для но-
жек (950x100x50 мм), пять брусков
для поперечин крышки и укосин
(700x50x50 мм), две доски для ска-
меек (1400x150x30 мм), четыре дос-
ки для связки опор (1400x100x20
мм) и столько же для верхней связки
опор размером 600x150x20 мм.
Первую изготовленную опору ис-
пользуют как шаблон для остальных
трех. Их концы обрезают под требуемым
углом после сборки. Для соединения
элементов пользуются гвоздями длиной
60—70 мм. В паз между нижними связ-
ками опоры посередине прибивают бру-
сок, который придает конструкции до-
полнительную жесткость и служит для
крепления укосины. По толщине крайние
поперечины крышки должны быть рав-
Рис. 22. Разборный садовый стол
ны ножкам, а по высоте — выступающей
часы верхних связок опоры. При изго-
товлении креплений для укосин сверлят
10-миллиметровые отверстия так, что-
бы их оси не совпадали.
Скамейки делают начиная с попе-
речин, толщина которых должна рав-
няться толщине ножек опор, а высота
быть такой, чтобы можно было устано-
вить болт. Размечают отверстия для
болтов на нижних связках опор, уста-
навливают поперечину скамейки на
место и просверливают. Сделанные
укосины монтируют на собранном и
перевернутом столе.
При их разметке надо обратить вни-
мание на сохранение перпендикуляр-
ности опоры по отношению к крышке
стола. К скамейкам иногда прикрепля-
ют спинки, а к опорам, чтобы не увяза-
ли в грунт. — доски (и то и другое пока-
зано на рисунке пунктиром).
Собранный садовый стол покрыва-
ют лаком или окрашивают.
Очень прост в изготовлении рас-
кладной столик (рис. 23). Он состоит
из двух соединенных болтами опор-
ных деревянных рам и надеваемой на
них крышки, которая служит одновре-
менно и фиксирующим элементом
конструкции.
Вместо стационарной скамьи раци-
онально поставить несколько кресел,
которые можно разместить на любом
расстоянии от столика. Их конструкция
отличается простотой и лаконичнос-
тью формы.
Соединяют элементы в шип с про-
мазкой столярным или эпоксидным
клеем. Собрать кресло несложно; са-
мый ответственный момент — крепле-
ние спинки к каркасу. Для надежности
лучше применить способ с вкладными
цилиндрическими шипами на клее.
Кресла лучше всего покрыть поли-
эфирным или нитроцеллюлозным ла-
Рис. 23. Раскладной столик
ком. Создаваемая ими прозрачная
пленка хорошо сохраняет и даже еще
более проявляет текстуру древесины.
Лак наносят в три-четыре слоя с про-
межуточным вышкуриванием.
Для изготовления садовой мебели
применяют древесину дуба, бука, осины
и других лиственных пород. Хвойные
породы деревьев требуют тщательного
обессмоливания (иначе выступающая
смола будет пачкать одежду).
На рис. 24 приведен достаточно по-
дробный чертеж складного кресла
для сада или веранды. Чтобы его сде-
лать, нужно заготовить рейки сечением
не менее 20x40 мм, около полутора
метров парусины, брезента или другого
прочного материала шириной 90 см,
четыре металлические (163х 15x2 мм)
или деревянные планки, шесть болтов
диаметром 6—8 и длиной 50—60 мм,
шурупы и мебельные гвозди.
Вначале изготовляют боковины
кресла и П-образные опоры сиденья.
Ребра брусков, на которые натягивают
ткань, должны быть закруглены. В со-
ответствующих местах сверлят отвер-
стия под болты. Деревянные детали
аккуратно обрабатывают наждачной
бумагой и лакируют или красят. Ме-
таллические части зачищают и тоже
покрывают краской. Затем приступают
к сборке. Скрепив болтами опоры си-
денья и ножки боковин, выкраивают
кусок ткани размером 430x600 мм.
Края материала подрубают и прибива-
ют к сиденью мебельными гвоздями.
Сиденье скрепляют болтами с бокови-
нами кресла. Далее размечают планку,
сверлят в ней отверстия и крепят шу-
рупами, которые для прочности ставят
на клею. Потом выкраивают из ткани
спинку размером 220x600 мм и при-
бивают к рамке. Кресло готово.
В условиях садового участка очень
удобна металлическая мебель. От-
сутствие клеевых соединений, стойкие
Рис. 24. Складное кресло
покрытия и сравнительно небольшая
масса позволяют пользоваться ею при
любой погоде. Исходным материалом
для такой мебели обычно служат дю-
ралюминиевые или тонкостенные
стальные трубки диаметром от 16 до
25 мм (очень часто домашние умель-
цы используют каркасы вышедших из
употребления раскладушек). Трудность
составляет их гнутье. В домашних ус-
ловиях выполнять эту работу проще в
специальном приспособлении, состоя-
щем из двух брусков и плоского диска.
Бруски из твердых пород дерева кре-
пят на прочном основании так, чтобы
между ними оставался зазор, позво-
ляющий свободно вкладывать в него
трубу. (Очевидно, все умельцы знают,
что перед гнутьем в трубу надо насы-
пать песок, заглушив концы трубы де-
ревянными пробками).
Для соединения деталей из труб
используют деревянные или метал-
лические переходные втулки. Детали
из дюралюминиевых труб лучше от-
делывать полированием пастой ГОИ
до зеркального блеска с последую-
щим покрытием водостойким бес-
цветным лаком.
Кресло на трубчатом каркасе из-
готовляют из водопроводной трубы
(лучше диаметром 3/4 дюйма), кото-
рую выгибают, как показано на рис. 25.
На ножки надевают резиновые или
пластмассовые наконечники. Для царг
— двух соединительных поперечин —
берут отрезки той же самой трубы. Че-
рез них и через отверстия, просвер-
ленные в боковинах каркаса, пропус-
кают металлические шпильки диамет-
ром 1O...15 мм, затягивают гайками, а
выступающие концы, расклепав, зачи-
щают напильником, чтобы не было ос-
трых выступов. Трубчатый каркас по-
крывают нитрокраской или эмалью.
Затем тщательно отмеряют плотную
ткань (брезент, тентовую и т. п.), учиты-
вая глубину сиденья, и крепко приши-
Рис. 25. Кресло на трубчатом каркасе
Рис. 26. Шезлонг
вают материал одним концом вокруг
верха спинки, а другим — вокруг пе-
редней царги. Концы сиденья реко-
мендуется обшить шерстяной тканью.
Шезлонг собирают из деревянных
деталей и стяжек, размеры которых
приведены на рис. 26. Каждую деталь
тщательно выстругивают, зачищают
наждачной бумагой и покрывают ла-
ком или краской. Для сиденья исполь-
зуют плотный материал типа паруси-
ны, тика или тентовой ткани.
В красивый пейзаж садового участ-
ка органично впишется изящная
ажурная беседка. Очень красива бе-
седка шестиугольной формы. Стенка-
ми служат легкие ажурные панели-ра-
мы, собираемые из сосновых брусков
и тонких планок. Соединяют бруски
вполдерева, на клею, с усилением сты-
ка шурупами. Панели соединяются
между собой с помощью обычных
дверных петель, что позволяет регули-
ровать угол их взаимного расположе-
ния. Устанавливают их так, чтобы в ос-
новании получился шестиугольник.
В нескольких панелях делают высо-
кие арочные проходы.
Крышу делают из фанерных листов,
покрытых сверху рубероидом.
Внешняя отделка беседки заключа-
ется в окраске деревянных деталей
слоем грунтовки и двумя слоями белой
эмали.
Лучше всего беседку устанавливать
на пол из бетонных плит (хорошо —
цветных) и зафиксировать крючками,
пропущенными между плитами. Если
пол земляной — под угловые стыки
стен подкладывают кирпичи.
Конструкции беседок могут быть
иными, но важнейшая их черта — воз-
можность весной быстро собрать и ус-
тановить и так же быстро разобрать
осенью.
Беседки изготовляют из любых до-
ступных материалов — алюминиевых
или стальных труб, деревянных брус-
ков и планок.
Сделать простой тент по силам каж-
дому, кто хоть раз держал в руках но-
жовку и рубанок.
Наиболее доступные и простые в
изготовлении беседки-тенты рамного
и ферменного типов.
Беседка рамного типа состоит из
алюминиевых и стальных труб, кото-
рые несложно согнуть и состыковать.
Соединительными элементами стыков
гнутых частей каркаса служат дере-
вянные или металлические бобышки
длиной 100 мм. Они должны плотно
входить внутрь трубы примерно напо-
ловину и фиксироваться через про-
сверленные насквозь поперечные от-
верстия винтами М5 с гайками.
Такие же бобышки могут вставлять-
ся с обоих концов поперечины: в них
ввинчиваются длинные шурупы, пропу-
скаемые сквозь отверстия, проделан-
ные в местах сгиба несущих элементов.
Если нет длинных труб, можно со-
брать каркас из более коротких, со-
единяя их с помощью металлических
штырей или трубчатых вставок, диа-
метр которых должен быть на 1 мм
меньше внутреннего диаметра соеди-
няемых труб.
Монтаж такого навеса занимает не
более 1 ч. Сверху на каркас натягива-
ют ткань. Она крепится к трубам за-
вязками или зажимами. Лучше всего
их располагать через 300—400 мм.
Чтобы навес прочно стоял на земле,
необходимо нижнюю часть каркаса
закрепить вогнанными в грунт метал-
лическими штырями.
Возможно, на следующий год навес
вы поставите в другом месте. Поэтому
под навесом надо сберечь траву. Для
этого пол под навесом целесообразно
закрыть деревянными щитами, уло-
женными на бруски.
Наверное, нет такого человека, ко-
торый не любил бы качели. Однако,
если для детских качелей вполне хва-
тает веревки да куска доски, то для со-
лидных людей качели нужны поосно-
вательнее. А если еще их оборудовать
мягкой подушкой, то вряд ли кто оста-
нется к ним равнодушным.
Кресло-качель состоит из сиденья,
спинки и двух боковин-рамок. Соеди-
няются они тремя деревянными
стержнями, к которым крепятся и шну-
ры подвески.
Рис. 27. Лежанка со ступенчатой тумбочкой
Для качелей лучше всего исполь-
зовать бруски и стержни из твердых
пород дерева — бука или дуба. Они и
прочнее, и имеют красивую текстуру,
особенно если после хорошего вы-
шкуривания их покрыть прозрачным
лаком.
Между собой детали боковин стыку-
ют на шурупах и эпоксидном клее. Что-
бы увеличить жесткость рамок, на
каждой устанавливают по два усили-
вающих угольника.
Для подвески пригодится любая ве-
ревка. но лучше, если это будет капро-
новый шнур диаметром 6—8 мм. В
верхней части необходимо предусмот-
реть прочные металлические кольца.
Они нужны для крепления качелей на
перекладине и, что важнее всего, для
защиты троса от перетирания.
Кстати, подвесить такое кресло-ка-
чель можно не только в саду, но и на
террасе, в беседке.
Дополнительный комфорт создаст
мягкая подушка. Делают ее обычно
из яркой прочной ткани и набивают
сеном.
Основанием или опорой качелей
служат две рамы, выгнутые из труб ди-
аметром около 40 и длиной 7000 мм.
Можно сделать рамы и составными,
соединив короткие отрезки попереч-
ной трубой-вставкой. Зафиксировать
такую связку надо болтами М8. Трубы
изгибают в двух местах — на равном
расстоянии от концов. При этом цент-
ры радиусов изгиба отстоят друг от
друга на 1200 мм. а нижние концы
стоек — на 2500 мм.
Особенно тщательно и надежно
нужно крепить трубы в грунте.
Хорошему мастеру по плечу и до-
машняя мебель.
Приведем примеры самодельной
домашней мебели. Она несложна в
изготовлении, функциональна, удобна в
пользовании, занимает немного места
и в особых комментариях не нуждается.
На рис. 27 — оригинальная конст-
рукция лежанки, нижняя часть которой
представляет собой горизонтальный
шкаф, где можно хранить, например,
постельное белье, одеяла, одежду, дет-
ские игрушки и т. п.
Рис. 28. Так можно оборудовать подлестничное пространство
и часть мансарды
А вот вариант очень удачного ис-
пользования подлестничного прост-
ранства. где размещены диван-шкаф
и книжные полки (рис. 28]. Не пропа-
дет даром и пространство между кров-
лей и вертикальной частью стены ман-
сардного этажа. Обычно оно служит
кладовой, куда ведет отдельная двер-
ка, но его можно использовать и под
ниши, которые выходят непосредст-
венно в мансарду.
Изготовление разных видов по-
лок. Скажем, полку-подставку для
цветов (рис. 29) можно сделать из
стальной проволоки или прутка и ли-
стового железа толщиной 1—1,5 мм,
а потом окрасить в нарядные цвета.
Для каркаса книжных полок тоже го-
дится металл — алюминиевые трубки
толщиной 1.5—2 мм (но годится и тот,
что от старых раскладушек, лыжных
палок и т. п.). В трубах-стойках свер-
лят сквозные отверстия через каж-
дые 10 мм, чтобы регулировать вы-
соту и расположение полок, которые
изготовляют из древесно-стружеч-
ных плит с декоративной облицовкой
или окрашенных, лакированных до-
Рис. 29. Подставка для цветов и книжная полка с металлическим
каркасом
ко
Bci передплатники журналу
v timecFiit ид1Ш
огородник
отримають у подарунок
СПЕЩАЛЬНИЙ ВИПУСК ЖУРНАЛУ!
А ТАКОМ В13ЬМУТЬ УЧАСТЬ
У Р031ГРАШ1 КОРИСНИХ ПОДАРУHKIB
мда!
10 НАБ0Р1В САДЖАНЦ1В ЯБЛУНЬ СОРТУ
КАНДИЛЬ 13 Р03ПЛ1ДНИКА ВОЛКОВИХ
I 10 САДЖАНЦ1В ЖОРЖИН 13 НОЛЕКЦН Н.БОСОТ
Бажаемо ycnixy та влхи в!д приз!в вс!мдередплатникам журналу «Огородник»!
Для участ! в розираил необхщно до 01.02 Л Ор^надклати на адресу редакцп (01054 КиТв,
вул. Тургенсвська, 38, а/с 7) котю передплатного документа, що шдтверджуе передплату,
на 12 М1сяц1в 2010 року на будь-який з передплатних тдекав журналу «Огородник», 13 J
зазначеннямномераконтактноготелефону?Наконверт!зробпъпомпку«Роз!грашВ1д |
2<Огородника». Орипналпередплатного документа збер!гайте до юнця 2010 року. "
дЖуг.
сок. Полки крепят к каркасу шурупа-
ми, а саму конструкцию — анкерными
болтами к стене. Трубы в каркас со-
единяют с помощью вставляемых в
их концы деревянных бобышек, кото-
рые фиксируют шурупами или болта-
ми. Глубину книжных полок выбирают
такой, чтобы можно было разместить
1 —2 ряда книг.
Подпорные стенки и дворовые
лестницы. Если вам достался учас-
ток на склоне, не огорчайтесь, счи-
тайте, что вам повезло: использова-
ние естественного рельефа местнос-
ти открывает блестящие возможнос-
ти для эффективной планировки сада.
Главное при этом — грамотно спроек-
тировать подпорные стенки. Матери-
алы для них годятся практически лю-
бые — от красного кирпича и дикого
камня до монолитного бетона и дере-
вянных столбиков.
Прежде чем приступить к строи-
тельству стенки, необходимо разме-
тить на участке место ее расположе-
ния. Скорее всего, она поделит терри-
торию пополам — на нижнюю и верх-
нюю террасы (стенок может быть и
две, и три).
Форму подпорной стенки предпо-
чтительнее выбирать криволинейную
или ломаную, так как прямолинейные
менее прочные, к тому же кривые вы-
глядят более красивыми.
После разметки предстоят самые тя-
желые — земляные работы: перемес-
тить часть грунта с нижней террасы на
верхнюю. Поверхностный плодородный
слой (примерно 0,25 м] необходимо со-
хранить. Поэтому его лучше снять и от-
кинуть в сторону от строительной пло-
щадки с тем, чтобы после возведения
подпорной стенки возвратить на место.
Дальнейшая работа зависит от кон-
струкции и материала подпорной стенки.
Самый доступный материал —
бревна, длина и диаметр которых за-
висят от перепада уровня террас: на-
пример, если высота стенки до 1 м, то
диаметр бревен должен быть не менее
150 мм, а длина — не менее 1,5 м (1 м
над землей и 0,5 м в земле). Глубина
траншеи должна быть на 50—100 мм
больше длины вкапываемой части
бревен, а ширина больше их диаметра
на 200 мм.
Так как деревянная подпорная стена
находится в земле, ее необходимо за-
щитить от воздействия почвенной
влаги. Для этого бревна следует по-
крыть горячим битумом или обжечь.
Дно траншеи следует заранее по-
крыть слоем гравия толщиной 50—
100 мм и тщательно утрамбовать.
Бревна располагают вплотную друг
к другу и строго вертикально. Чтобы
временно зафиксировать их в таком
положении, необходимо каждое брев-
но соединить с соседним в верхней ча-
сти гвоздями (косым забоем), а снизу
засыпать гравием. Наконец, траншею
заливают бетоном М100.
И еще одна конструкция деревянной
подпорной стенки. По линии будущей
стенки через 2—3 м устанавливают
деревянные столбики. В них делают
пазы, в которые вкладывают горизон-
тально бревна или подтоварник, обра-
ботанный антисептиком.
После установки стенки проклады-
вают гидроизоляцию из рубероида или
толя со стороны засыпки и насыпают
террасу.
Подпорная стенка из горизонталь-
ных брусьев менее трудоемка по срав-
нению с вертикальной и требует мень-
ше материала.
Подпорную стенку можно выпол-
нить из монолитного железобетона
и бутобетона. В этом случае нет не-
обходимости рыть глубокую траншею,
так как монолитная конструкция за-
глубляется в землю примерно на
150—200 мм.
Рис. 30. Подпорная стенка из природного камня
Монолитные подпорные стенки
строят с применением опалубки, со-
стоящей из двух стен, между которыми
заливают бетон. В первую очередь ус-
танавливают стену, расположенную со
стороны нижней террасы.
Для получения ровной лицевой по-
верхности будущей стенки внутреннюю
сторону опалубки обшивают фанерой
или рубероидом.
Если нужна железобетонная под-
порная стенка, между щитами опалуб-
ки устанавливают арматуру — метал-
лические сетки, прутки, обрезки труб,
связанные между собой стальной
проволокой.
В нижней части на высоте 50 мм от
уровня земли для отвода воды из-за
стенки необходимо заложить пласт-
массовые дренажные трубки, разме-
щая их через каждый метр.
После окончания всех подготови-
тельных работ форму заливают бето-
ном М100.
Завершенную подпорную стенку
выдерживают в опалубке около трех
суток, после чего снимают опалубку и
без нее выдерживают дополнительно,
без нагрузок, около месяца.
Очень красиво выглядит подпорная
стенка из природного камня (рис.
30). Такую стенку можно делать без
опалубки, ей можно придать разнооб-
разные формы.
Основанием служит неармирован-
ный монолитный бетонный фундамент.
Ширина его, как правило, в три раза
превышает ширину стенки. Если стен-
ка будет высотой 1 м, толщина фунда-
мента составит 150 мм. Верх фунда-
мента должен находиться ниже уровня
земли не менее 150 мм.
Кладка стенки напоминает кирпич-
ную. Для каждого ряда подбирают
камни примерно одинаковой высоты;
неизбежные неровности устраняются
или заполнением пустот более мелки-
ми камнями, или подбором камней
второго ряда.
В нижней части также необходимо
заложить дренажные трубы.
Подпорная стенка из кирпича
особенно выигрышно смотрится, если
домик тоже сделан из кирпича. Толщи-
на стенки зависит от ее высоты и рас-
положения кирпича.
Невысокую стенку в восемь рядов
кирпичной кладки (600 мм) можно без
опасения строить толщиной в полкир-
пича. Более высокие можно усилить
пилястрами или возводить в полтора-
два кирпича.
Чтобы определить требуемое коли-
чество кирпичей, надо прикинуть пло-
щадь кладки: для стенки толщиной в
полкирпича на 1 м2 надо 62,2 шт., а в
один кирпич — 124,5 шт.
Если кирпичи уже есть, воспользуй-
тесь другим расчетом: 1000 шт. со-
ставляют 16 м2 для стены в полкирпи-
ча или 8 м2 для толщины в один кирпич.
Раствор для кладки состоит из 1 ча-
сти цемента, 3 частей мелкого песка и
такого количества воды, чтобы раствор
оставался на мастерке при его наклоне,
а затем соскальзывал целиком.
Для отвода воды в швы надо заде-
лать пластмассовые трубы. Распола-
гают их с небольшим уклоном в сторо-
ну нижней террасы.
Независимо от материала и формы
стенки со стороны верхней террасы ус-
траивают общий дренаж: между стен-
кой и грунтом насыпают слой гравия
толщиной 70—100 мм. Он служит раз-
рыхляющим слоем, хорошо пропуска-
ющим воду к дренажным отверстиям.
Уровень грунта верхней части дол-
жен быть ниже стенки, так как нужно
будет еще возвратить на место снятый
ранее слой плодородной земли.
В зависимости от угла склона террасы
могут быть различной ширины — от по-
луметра до нескольких метров. И если
склон очень крутой, после устройства не-
широких террас он будет выглядеть как
своеобразная лестница со ступеньками.
При небольшом уклоне участка
можно сделать несколько террас не-
большой высоты и укрепить их края
дерном. Но при этом надо помнить:
одернованные участки впоследствии
необходимо поливать и постоянно
выкашивать, чтобы не засорять ого-
род и сад семенами диких трав.
При формировании террас надо
стараться делать их поверхность не
горизонтальной, а с небольшим укло-
ном, обратным уклону склона.
Не всегда удается построить капи-
тальные подпорные стенки. Для укреп-
ления ступенчатой террасы можно ис-
пользовать различный прочный мате-
риал: доски, металлические трубы,
прочную сетку, ломаную строительную
арматуру, камни.
По краям террасы лучше посадить
крыжовник, малину, смородину, мощ-
ная корневая система которых прочно
укрепит террасу.
Недорогую и малотрудоемкую стен-
ку можно выполнить из шифера. Для
этих целей пригоден и бракованный
шифер. Чтобы удержать его в верти-
кальном положении, используют как
обыкновенные колья, так и арматур-
ные стержни, устанавливаемые на
расстоянии 80—100 см друг от друга.
При создании внутренних двориков,
насыпных террас, подпорных стенок
появляется необходимость устройства
небольших лестниц в несколько сту-
пенек.
Конструкции лестниц и материал
для их изготовления различны. Проста
в изготовлении засыпная лестница в
две-три ступеньки. Опалубкой служат
доски, закрепленные вбитыми в грунт
колышками, а материалом для засып-
ки — мелкий шлак с глиной или щебен-
ка. Начинают делать лестницу с подго-
товки наклонного основания из грунта
(нижний слой) и крупного шлака (верх-
ний слой), которые выравнивают и
тщательно трамбуют. Боковину (тети-
ву) лестницы лучше делать из цельной
доски. Лестницу собирают заранее,
прочно сбив гвоздями тетиву с подсту-
пенками, затем устанавливают ее на
подготовленное основание и закреп-
ляют колышками. Сначала грунт под-
сыпают к наружной стороне тетивы и
утрамбовывают его, затем засыпают
ступеньки, начиная с нижней. Каждую
ступеньку тщательно трамбуют, пред-
варительно слегка смочив водой.
Лестницу из готовых бетонных
блоков укладывают на слежавшийся
грунт, заранее выкопав в нем лопатой
места под размер блоков.
Если грунт насыпной, сначала дела-
ют основание из бутового камня и сту-
пени ставят на раствор.
Декоративная лестница из пень-
ков — достаточно долговечная. Осо-
бенно красиво она выглядит в сочета-
нии с подпорной стенкой, выполненной
из дерева.
Плашки, напиленные из комлевых
частей стволов, укладывают на зара-
нее подготовленное основание. Верх-
ние их торцы обрабатывают антисеп-
тиком, а нижние — антисептиком и гуд-
роном или битумом.
Без этих устройств не обойтись на
участке с ярко выраженным неровным
рельефом, они же зачастую играют
декоративную роль, служа таким обра-
зом и функциональным и эстетичес-
ким задачам.
Лестница удобна в пользовании, ес-
ли между ее основными частями —
подступенком и проступью выдержано
соотношение, определяемое прави-
лом, согласно которому сумма разме-
ров двух подступенков и одной просту-
пи должна быть равна среднему шагу
человека, то есть 60—65 см. Обычно
высота подступенка составляет 14—
17 см (но не менее 12 и не более 20
см), ширина же проступи 28—30 см (но
не менее 25 и не более 40 см). На
практике для лестниц чаще применяют
уклоны 80—85%.
Лестницы с грунтовыми и за-
сыпными ступенями (рис. 31) вы-
полняют по цельному или слежавше-
муся грунту, которому придают задан-
ный уклон. Грунтовые ступени укрепля-
ют фашинами (а), торцевыми срезами
подтоварника (б), распиленным вдоль
кругляком (в), досками (г), плоскими
природными камнями (д).
Лестницы с засыпными ступенями
по боковым доскам-тетивам (рис.
31 ,е) делают следующим образом. Го-
товят наклонное грунтовое основание,
насыпают на него 7—8-сантиметро-
вый слой щебенки и тщательно трам-
буют. Собирают конструкцию из двух
тетив и необходимого количества под-
ступенков, которые укрепляют в верти-
кальных (1,5—2 см) пазах тетив.
Установив эту конструкцию на ос-
нование, с внутренней стороны под-
ступенка (в объеме проступи) и за-
подлицо с ним забивают деревянные
колышки на глубину 25—30 см. Под-
ступенки прибивают к колышкам до-
статочно длинными гвоздями, заги-
бая вышедший наружу их острый ко-
нец. С наружных сторон тетив подсы-
пают грунт, а проступи, начиная с ни-
жней ступени, заполняют от тетив к
середине шлаком, который поливают
водой и тщательно трамбуют. Дере-
вянные детали антисептируют, смо-
лят или оборачивают толем их сопри-
касающиеся с грунтом и засыпкой
поверхности.
2
Рис. 31. Грунтовые лестницы с подступенками из фашин (а),
кругляка (б), пластин или полукругляка (в), укрепленных кольями
досок (г), природного камня (д) и с засыпными ступенями на
деревянных тетивах (е):
1 — доска подступенка; 2 — колышек; 3 — засыпка ступени; 4 — грунт;
5 — тетива; 6 — щебень
3
4
Рис. 33. Лестница со ступенями сложного очертания:
1 - опалубка из фанеры, оргалита или листового железа; 2 - колышек;
3 - верхний опорный колышек; 4 - проволочная скрутка; 5 - нижний опорный
колышек; 6 - упор
Рис. 32. Лестница из монолитного бетона:
1 - доска тетивы; 2 - доска подступенка; 3 - доска подступенка, срезанная
на "ус"; 4 - срединная доска; 5 - колышек; 6 - упор; 7 - монолитный бетон;
8 - арматура; 9 - уголок для облицовки кромки ступени; 10 - бутовый
камень; 11 - щебень
Лестницу из монолитного бетона
(рис. 32) делают по наклонному щебе-
ночному основанию.
Опалубку для прямых маршей вы-
полняют из строганных досок. На тети-
вах шириной 20—22 см и толщиной
4—4,5 см размечают в соответствии с
расчетом положение подступенков. С
наружной стороны проступи к боковой
доске прибивают вертикальные брус-
ки, отступив от разметки на расстоя-
ние, равное толщине опалубочной дос-
Рис. 34. Лестница с кирпичными ступенями
на бутовом основании (а) и крепление свежеуложенной ступени (б)
ки подступенка. Доску для подступенка
берут по ширине марша, нижний ее
край срезают "на ус", чтобы разров-
нять в опалубке всю поверхность про-
ступи. Если ширина марша больше 60
см, опалубку укрепляют раскосами,
упирающимися в серединную доску.
Нижний конец доски заглубляют в
землю или фиксируют крепко вбитой в
грунт свайкой из бруса 10 X 10 X 40
см. Бетон в подготовленную опалубку
укладывают, начиная с нижней ступе-
ни. Поверхность проступи разглажи-
вают, придавая ей водоотводящий ук-
лон 1—2 %. Чтобы предохранить верх-
нее ребро проступи от скалывания, с
него снимают фаску или закругляют.
Для этого, как только бетон приобретет
достаточную вязкость, ребро, не раз-
бивая опалубки, обрабатывают специ-
альной расшивкой или шпателем.
Для ступеней сложного очерта-
ния (рис. 33) в качестве опалубки при-
меняют полосы из толстого листового
металла, фанеры или оргалита, укреп-
ленные вбитыми в грунт колышками,
которые стягивают между собой про-
волочной скруткой. Особенно надежно
следует закреплять верхние колышки,
поскольку при заполнении раствором
опалубки именно на них приходится
наибольшая нагрузка. Поэтому для них
выбирают самые прочные бруски или
используют обрезки металлических
труб. После распалубки верхние концы
проволоки срезают, а колышки спили-
вают заподлицо с проступью.
Лестницу с кирпичными ступе-
нями (рис. 34) начинают делать с пер-
вой ступени. На подготовленное на-
клонное основание укладывают 10—
12-сантиметровый слой мелкого бу-
тового камня или щебня, трамбуют и
выравнивают его так, чтобы получился
уступ по размеру проступи, и пропиты-
вают жидким цементным раствором
(цементным молоком). На слой це-
ментной массы толщиной 1—2 см ус-
танавливают на ребро ряд красных
кирпичей, выбирая для этого только
ровные и целые без сколов и трещин.
Вдоль подступенка устанавливают до-
ску, укрепляя ее колышками. По бокам
ступени вбивают по колышку и стяги-
вают их веревкой или проволокой с по-
мощью воротка. Затем точно так же
делают все последующие ступени.
Швы между кирпичами заравнивают
раствором заподлицо и "железнят" су-
хим цементом. Лестницей можно
пользоваться через 7—10 дней, когда
раствор окончательно затвердеет.
Ремонтируем
садовый домик
Все нужно
делать вовремя
Ремонтировать отдельные элемен-
ты необходимо с определенной перио-
дичностью. которая зависит от при-
родно-климатических условий, конст-
руктивных решений, условий эксплуа-
тации и т. п. Конечно, возможны ситуа-
ции (ураган, сильный град, оползни,
местные повреждения и т. п.), когда
требуется срочный ремонт, однако
только регулярный уход за отдельными
элементами садового домика обеспе-
чит его достаточную долговечность и
комфортные условия для владельца.
Не стоит ожидать, когда накаплива-
ющиеся неисправности заставят
взяться за ремонт. Практика эксплуа-
тации жилых зданий говорит о том, что
текущий ремонт (т. е. работа по под-
держанию эксплуатационных показа-
телей здания) необходимо проводить в
зависимости от вида здания через 2—
5 лет. Более серьезные ремонты, так
называемые капитальные, выполня-
ются гораздо реже.
Почему возникают
неисправности
Прежде чем приступать к ремонту,
нужно обследовать все системы и кон-
струкции домика, чтобы установить с
достаточной долей точности объем и
виды работ. Неисправности могут быть
общие и локальные, по взаимосвязи
они бывают первичные и вторичные.
Все неисправности, вызванные де-
фектами и повреждениями элементов
конструкций» можно разделить на три
группы.
Первая — неисправности, влияющие
на условия проживания, ухудшающие
функциональную характеристику по-
мещений, нарушающие комфорт; вто-
рая — ухудшающие внешний вид зда-
ний и помещений; третья — угрожаю-
щие безопасности людей.
Наиболее часто встречаются тре-
щины в облицовочных слоях, в местах
примыкания смежных конструкций, в
несущих стенах; нередко наблюдается
промерзание и протечки ограждающих
конструкций.
Повреждения, связанные с увлаж-
нением конструкций, вызываются про-
сачиванием дождевой воды, конден-
сатом и случайным попаданием влаги.
Дождевая вода может просочиться че-
рез кровлю, стены, окна. Конденсат
чаще всего появляется в подполье и
подвале. Это объясняется отсутствием
или неудовлетворительной работой
вентиляции.
Кровля чаще всего повреждается в
местах примыкания к выступающим
конструкциям, у водосточных воронок,
в местах заделок стоек и антенны.
Наиболее опасны дефекты и по-
вреждения несущих конструкций, спо-
собные привести к полному или час-
тичному разрушению здания. Они мо-
гут быть вызваны как замоканием
грунта, так и низким качеством ис-
пользовавшихся при строительстве
материалов и изделий, некачествен-
ным выполнением работ или совокуп-
ностью этих и других причин.
Трещины в фундаментах и сте-
нах вызываются обычно деформация-
ми оснований, которые бывают следу-
ющих видов:
осадка в результате уплотнения
грунта под воздействием внешних на-
грузок, не сопровождающегося корен-
ным изменением его структуры;
просадка, происходящая в резуль-
тате уплотнения грунта с изменением
его структуры под воздействием как
внешних нагрузок, так и дополнитель-
ных факторов, например, замачивание
просадочного грунта, оттаивание ле-
довых прослоек и т. п.;
набухание и усадка, связанные с из-
менением объема некоторых видов
глинистых грунтов, например, мороз-
ным пучением:
осадка грунта, вызванная отрывкой
котлованов и траншей вблизи здания.
При прогибе здания трещины кон-
центрируются у фундамента и расши-
ряются книзу. Они уменьшаются к по-
доконникам первого этажа. При выги-
бе здания трещины образуются в кар-
низе. Обычно прогиб менее опасен,
чем выгиб. При прогибе здание почти
никогда не теряет общей связи, не
разламывается, не возникает опас-
ность облома отдельных блоков. Вме-
сте с тем в практике эксплуатации ста-
рых кирпичных зданий довольно часто
наблюдается выгиб, в результате чего
появляются трещины, раскрытые на
20—30 мм (в простенках иногда 40—
70 мм), отвалы штукатурки, перекосы
дверных и оконных проемов, выход из
гнезд балок перекрытий.
Появление в стенах отдельных тре-
щин, распространяющихся по высоте
двух—трех рядов кладки по совпадаю-
щим вертикальным швам, не пред-
ставляет особой опасности. Если тре-
щины проходят вертикально в не-
скольких рядах кладки как по раствор-
ным швам, так и по кирпичам, стены
необходимо усилить, так как это сви-
детельствует об аварийном состоянии
кладки. Следует усиливать также пере-
груженные простенки, для которых ха-
рактерно расслаивание кладки и вы-
пучивание, сопровождающееся тре-
щинами в швах клинчатых перегоро-
док. При плохой перевязке кладки в
местах сопряжения стен возникают
вертикальные трещины. Дополнитель-
ным отрицательным фактором при
этом является морозное пучение за
счет воды, попадающей в трещины и
приводящей к увеличению их раскры-
тия. Поэтому своевременная заделка
всяких трещин с наружной стороны —
обязательное условие сохранности
конструкций.
Повреждение конструкций может
быть вызвано влиянием изменений
температурно-влажностного режима.
При этом происходит удлинение или
укорочение конструкций, усадка или
набухание при высыхании и увлажне-
нии, разрушение материала при за-
мерзании свободной влаги внутри
конструкции.
Усадка или уменьшение объема
конструкций в результате высыхания
строительных материалов начинается
сразу после завершения строительст-
ва. Появляющиеся в результате этого
трещины не влияют на прочность кон-
струкций, а только ухудшают внешний
вид здания. Дальнейшее развитие этих
трещин зависит лишь от попадания в
них влаги и ее замерзания.
Наиболее часто температурные
трещины возникают при жестких со-
единениях материалов с различными
коэффициентами линейного расшире-
ния. Самое сильное воздействие ис-
пытывает кровля в местах ее примы-
кания к кирпичным стенам, где чаще
всего образуются температурные тре-
щины. В связи с этим можно сказать,
что эксплуатационные характеристики
конструкций обеспечиваются их теп-
ло-, водо-, воздухозащитой, а также
герметичностью узлов и стыков.
Недостаточная или неправильная
теплоизоляция стен вызывает появ-
ление в них конденсата, плесени, что
приводит к преждевременному разру-
шению конструкций. В садовых доми-
ках эта опасность возникает в холод-
ное время, весной и осенью, когда
температура внутри домика значи-
тельно выше, чем на улице.
Важнейшее условие нормального
состояния стен — защита их от пере-
увлажнения дождем, т. е. создание от-
делочного слоя. Это касается и дере-
вянных домиков, и домиков из кирпича,
ракушечника, шлакоблоков, бетонных
панелей, так как нарушение или отсут-
ствие отделочного слоя способствует
накапливанию влаги в стенах.
Материалы, из которых выполне-
ны конструкции домика, со временем
стареют и изнашиваются. Металли-
ческие конструкции и детали под-
вергаются коррозии. Особую опас-
ность с точки зрения коррозии пред-
ставляют зазоры, щели, где может
скапливаться влага, причем, чем
меньше зазор, тем выше скорость
коррозии. Поэтому необходимо по-
стоянно следить за состоянием ла-
кокрасочных покрытий металличес-
ких деталей и конструкций и свое-
временно их восстанавливать.
Для деревянных конструкций садо-
вого домика наиболее вредны повреж-
дения грибками и насекомыми. Если
древесину хорошо защитить от них,
она становится долговечным строи-
тельным материалом. Но для возведе-
ния садового домика часто применя-
ются детали и конструкции, уже быв-
шие в употреблении, а домовая пле-
сень заносится именно при использо-
вании пораженной древесины. Уско-
рению процесса разрушения древеси-
ны способствует влага и отсутствие
вентиляции.
и от домовых гриоков и насекомых
есть защита
Гниение древесины в конструкциях
здания связано с жизнедеятельностью
домовых грибков. В результате пора-
жения микроорганизмами древесина
теряет механическую прочность и спо-
собность выдержать нагрузку в конст-
рукциях.
Большинство домовых грибков
очень быстро доводят древесину до
полного разрушения, особенно если
она влажная.
Настоящий домовой грибок, поража-
ющий хвойную древесину конструкций,
наиболее опасен для зданий. Он приво-
дит к возникновению разрушительной
гнили изначально на влажной
древесине. Позднее он может переки-
нуться и на сухую древесину, так как при
разрушении целлюлозы сам выделяет
влагу в процессе жизнедеятельности.
По внешнему виду грибок мясистый,
блинообразный, цвет у кромок белый, в
середней морщинистой части — ржа-
во-коричневый. Типичный признак:
высохшие канаты грибницы хрупкие,
твердые и легко разламываются. Рас-
пространяются при контакте с частями
грибного жгута на старой или обгоре-
лой древесине.
Грибница часто прорастает сквозь
кирпичную кладку с неплотными шва-
ми, не разрушая ее. Грибок постоянно
питается только древесиной. Кладка с
плотными швами, иногда покрытая до-
полнительной штукатуркой, вполне
способна воспрепятствовать прорас-
танию грибницы.
Наиболее частому поражению под-
вержены: древесина в подвальных по-
мещениях, балки перекрытий (заде-
ланные концы], элементы из дерева в
санузлах и кухнях. Причина появления
грибка в новых постройках — примене-
ние пораженной грибком древесины,
длительное воздействие строительной
влаги» в старых — неправильное со-
держание зданий. Условия, вызываю-
щие появление влаги в зданиях: негер-
метичные крыши, окна, водостоки, ув-
лажнение, возникающие при ремонте
или реконструкции сооружения.
Подвальный или бородавчатый
грибок вызывает образование разру-
шительной гнили на хвойной древеси-
не. Его часто находят в новых построй-
ках, так как он постоянно нуждается во
влаге. При высыхании конструкций бо-
родавчатый грибок, как правило, отми-
рает. Поэтому борьба с ним сравни-
тельно проста.
Грибница плоская, широкая, внача-
ле белая, затем оливково-коричневая
со жгутовидной скруткой. Поверхность
тонкой корки грибка покрыта полусфе-
рическими бородавками размером с
зерно пшена. Характерные черно-ко-
ричневые, тонкие, как волос, нити име-
ются лишь на нижней стороне пора-
женной древесины.
Пористый домовой грибок вызы-
вает образование разрушительной
гнили, преимущественно у заделанных
деталей из хвойной древесины, и об-
ладает большой разрушительной си-
лой. Этот грибок достаточно стоек к
высыханию, но не переходит на сухую
древесину. Грибки беловатые и плос-
кие встречаются редко. Белая гриб-
ница очень похожа на настоящий до-
мовый грибок, однако в противопо-
ложность ему после высыхания оста-
ется белой и эластичной. Наиболее ча-
сто подвержены поражению этим
грибком влажные места в доме (под-
валы и другие помещения).
Лучше всего ремонтировать дом,
пораженный грибком, в летнее время,
когда можно обеспечить благоприят-
ные условия для просушивания всех
деревянных конструкций. Но если об-
наружена активность процесса гние-
ния, ремонт необходимо проводить
срочно, независимо от времени года.
Пораженные грибком полы снимают
и доски сортируют. Древесину, пора-
женную гнилью, необходимо сразу же
сжечь, чтобы споры грибка не распро-
странялись. Отсортированную здоро-
вую древесину дезинфицируют 10%—
ным раствором медного купороса или
3%-ным раствором фтористого на-
трия. Под снятым полом в подпольном
пространстве удаляют слой земли
примерно на штык лопаты, аккуратно
выносят ее и зарывают в яму глубиной
0.5— 0,7 м подальше от дома. Цоколь и
землю подвального пространства, а
также кирпичную стену на высоту око-
ло 0,5 м прокаливают паяльной лам-
пой или обрабатывают креозотом. По-
сле этого можно устраивать новый пол.
В невентилируемом до ремонта
подполье необходимо проделать в цо-
коле продушины. Если это сделать
трудно, можно по углам комнаты уст-
роить вентиляционные решетки.
Небольшой участок загнивания
легко ликвидировать, острогав пора-
женную древесину до здорового слоя,
а затем пропитав этот участок 10%—
ным раствором формалина. После вы-
сыхания это место прошпаклевать и
покрасить. Чтобы сберечь остальной
пол от загнивания, нужно насыпать в
ведро 2—3 кг негашеной извести (это-
го достаточно на 10 мг пола), налить
туда воды и поставить под доски пола,
тщательно закрыв поверхность пола.
Пары, образующиеся при кипении из-
вести, уничтожат грибок там, где вы его
пока не обнаружили, и он не будет рас-
пространяться. Это весьма эффектив-
ное средство профилактики зараже-
ния древесины домовыми грибками.
Деревянные конструкции жилых до-
мов разрушают не только домовые
грибки, но и некоторые насекомые.
1)ни встречаются в конструкциях как
вместе с грибками, так и самостоя-
тельно. Насекомые разрушают древе-
сину в ее толще, оставляя на поверх-
ности отверстия. Для насекомых дре-
весина служит пищей, домом и местом
размножения. Собственно пожирате-
лями древесины являются личинки на-
секомых, в то время как разрушения,
производимые взрослыми насекомы-
ми, незначительны.
Наиболее широко распространен-
ный вредитель сооружений, поражаю-
щий почти исключительно сухую хвой-
ную древесину в конструкции кровель и
междуэтажных перекрытий, — это до-
мовой жук-дровосек. Цвет его тем-
но-коричневый, шейный щиток покрыт
беловатыми волосками с двумя темны-
ми бугорками. Летное время приходит-
ся на июнь, июль, август, когда темпе-
ратура воздуха может достигать 28 °C.
Личинки прогрызают всю заболонь,
устраивая ходы, и полностью разруша-
ют деревянные конструкции. На стен-
ках овальных ходов видны волнооб-
разные следы древесной муки, а са-
ми ходы заполнены древесной мукой.
Поскольку мука перемолотой древеси-
ны не выбрасывается наружу, то пора-
жение древесины домашним жуком-
дровосеком обнаружить нелегко.
Другой опасный разрушитель хвой-
ной и лиственной древесины в зданиях
и мебели — это жук-точильщик. Он
предпочитает более высокую влаж-
ность воздуха, поэтому его чаще мож-
но встретить в подвальных помещени-
ях. При снижении относительной
влажности воздуха до 55% и ниже, а
влажности древесины ниже 8—10%
развитие жуков-точильщиков прекра-
щается, но после сухих периодов ли-
чинки оживают. Ходы пронизывают
древесину поперек, многократно пере-
крещиваясь. Поражение древесины
обнаружить легко, так как под ходами
скапливается древесная мука.
Менее распространенные, но очень
опасные — долгоносик-трухляк и
свайный жук, которые при непра-
вильной эксплуатации поражают
сильно увлажненную древесину в кон-
струкциях санузлов, кухонь, построек
для содержания мелких животных.
Основные причины появления дере-
воразрушающих жуков: использова-
ние при строительстве и ремонте нео-
шкуренных лесных материалов, зара-
женных личинками некоторых видов
жуков; хранение в помещении дров,
зараженных жуками; приобретение
старой, зараженной жуками мебели;
переувлажнение древесины. Для
борьбы с жуками применяются те же
химические средства, что и для борьбы
с грибками. Доски пола, лаги и дере-
вянные прокладки антисептируют
фтористой пастой. Ее можно пригото-
вить самому. На 300 г воды берут 100
г фтористого натрия и 65 г жирной
глины. Наносят этот раствор на все по-
верхности, за исключением тех, что
должны окрашиваться.
Повреждения древесины грибками
и насекомыми чаще всего бывают
сплошными, охватывающими все де-
ревянные конструкции — перекрытия,
полы, перегородки, стропила и т. д. В
связи с этим и борьба с ними затруд-
нена. Избежать таких повреждений,
снизить их вредное влияние можно
профилактическими мероприятиями.
Дезинфекцию территории, а также
антисептирование древесины необхо-
димо проводить, соблюдая технику
безопасности, чтобы токсичные ве-
щества не попали в глаза, рот и нос.
Емкости из-под этих растворов нель-
зя использовать для кормления жи-
вотных и птицы.
Как продлить жизнь
конструкций?
Фундаменты
можно восстановить
Необходимость ремонта и усиления
фундаментов может возникнуть при
оседании основания под фундамен-
том, в результате чего образуются ко-
сые трещины или искривления гори-
зонтальных линий на фасаде (швов
кладки, цоколя, подоконников и т. п.).
Прежде чем приступать к ремонту та-
ких фундаментов, необходимо уточ-
нить, закончилась ли деформация. Для
этого поперек трещины на предвари-
тельно смоченные водой поверхности
ставят гипсовые маяки размером
12X5 см и толщиной 5—10 мм. Если в
течение двух недель на маяках не по-
явились трещины, значит деформация
дома прекратилась. Тогда можно про-
сто заделать трещины цементным
раствором. Если же деформация не
прекратилась, необходимо усилить от-
дельные участки фундаментов.
Прежде всего необходимо принять
срочные меры по предотвращению
разрушения стен. Достигается это ук-
реплением дома подпорками (рис.
35). Опорные брусы должны быть хоро-
шо зафиксированы в местах опирания
на стену и в землю. Чтобы распреде-
лить нагрузку от опорного бруса на сте-
ну, нагрузку передают через прокладку
(как правило, это доска). Возможно со-
здание специального гнезда в кладке
для лучшей фиксации опорного бруса.
Другой конец опорного бруса опи-
рается на лежень, который может рас-
полагаться перпендикулярно или па-
раллельно стене. Фиксируется поло-
жение лежня кольями, вбиваемыми в
землю. Угол наклона опорного бруса к
земле должен составлять 20—40°.
После этого отрывают участок фун-
дамента с двух сторон. Под фундамен-
том выкапывают траншею длиной не
более 1 м и высотой 35—50 см и не-
медленно подводят дополнительную
кладку из плотного камня или бетониру-
ют этот участок. На соседних участках
работы ведут не раньше чем через 5—7
суток, когда раствор уже схватился.
Рис. 35. Укрепление дома
подпорками:
а - передача нагрузки через доску;
б - через обрезок доски; в - гнездо в
кладке: 1 - стена; 2 - опорный брус; 3 -
прокладка; 4 - лежень; 5 - кол; 6 - скоба
Если участок фундамента раз-
рушен, его восстанавливают, тре-
щины заделывают цементным
раствором. Главное — не делать пере-
рыва между отрывкой траншей и уси-
лением фундамента, так как это может
вызвать не только резкое оседание
фундамента в этой части, но и обруше-
ние части и даже всего здания. Ремонт
фундаментов требует безусловного
выполнения требований безопасности
работ и тщательной подготовки, по-
этому к выполнению этих работ необ-
ходимо привлекать специалистов.
Раскрепление проемов стойками, а
стен подкосами должно выполняться
исключительно надежно.
Опасность деформации фунда-
ментов возникает при достройке
дома. Новый фундамент закладывают
на одном уровне со старым, но не сра-
зу по всей необходимой длине, а час-
тями. Отрывают часть траншеи, утрам-
бовывают ее дно и сразу бетонируют
или кладут фундамент из бутовых кам-
ней. Если же выкопать траншею по
всей длине, возникает опасность вы-
пирания грунта, а в случае неожидан-
ного дождя — замачивание. Если при-
страиваемая часть дома будет выше
существующей и возникает необходи-
мость изменить грубину заложения
фундамента, следует делать уступы
высотой 0,5 м. Начинать делать уступ
нужно на расстоянии 1 м от старого
фундамента. Между новым и старым
фундаментом прокладывают толь или
рубероид.
При необходимости углубить подвал
стены раскрепляют не только снаружи,
но и изнутри. После этого отрывают
траншею, но не по всей длине существу-
ющего фундамента, а участками 0,8—
1,0 м. Выравнивают и вычищают осно-
вание под новый фундамент и уклады-
вают бетон. Его необходимо тщательно
утрамбовать, чтобы не оставлять пазух и
зазоров между новым и старым фунда-
ментом, что уменьшит его осадку.
Чаще всего причиной появления
сырости, проникновения влаги от
фундаментов в стены является на-
рушение гидроизоляции или низкое
качество ее исполнения во время
строительства. В этом случае необхо-
димо сделать дополнительную гидро-
изоляцию, но прежде всего — изба-
виться от влаги, которая уже проникла
в строительные конструкции.
У домов, стоящих на склоне, необхо-
димо защитить подземную часть клад-
ки от стекающих подземных вод. Для
этого устраивают дренаж, по которому
отводят воду от дома. Биологи реко-
мендуют выше по склону недалеко от
дома посадить тополя или другие дере-
вья, потребляющие много влаги, что
будет способствовать удалению избы-
точной влаги. В другом случае откапы-
вают грунт вдоль отсыревшей стены,
кладку очищают от земли и оставляют
открытой для просушки. Лучше всего
это делать в жаркую погоду, во всяком
случае при температуре выше 10 °.
После просушки кладку покрывают
слоем горячего битума, наклеивая на
него рубероид. Битум не должен быть
слишком горячим, так как от этого, с
одной стороны, снижается его качест-
во, с другой стороны, он дольше густе-
ет, а потому вместе с рубероидом спол-
зает вниз. Можно кладку покрыть сло-
ем цементной штукатурки, а потом об-
мазать битумом. После этого устраи-
вают глиняный замок, укладывая жир-
ную глину и послойно утрамбовывая ее,
затем восстанавливают отмостку.
Более сложно устроить горизон-
тальную изоляцию между фундамен-
том и стеной. Плоскость изоляционно-
го слоя должна проходить над уровнем
земли, но не выше уровня пола. На ме-
сте будущего расположения гидроизо-
ляции вырубают паз, вставляя подпор-
ки вместо вынутых кирпичей, чтобы не
обрушились верхние ряды кладки. Ра-
бота ведется небольшими отрезками,
чтобы не вызвать разрушения стены.
Нижнюю плоскость паза расчищают и
высушивают, наносят тонкий слой из-
вестково-цементного раствора, по-
крывают его слоем горячего битума,
наклеивая в два — три слоя толь, рубе-
роид или пергамин. Затем на цемент-
ном растворе укладывают вынутые
кирпичи. После полного затвердения
новой кладки подпорки вынимают и
заделывают оставшиеся отверстия.
Наведем порядок в погребе
Чтобы избавиться от плесени в по-
гребе, прежде всего надо его просу-
шить. При просачивании в погреб
воды нужно выявить и отремонти-
ровать поврежденные места. Если
вода поступает с одной стороны, необ-
ходимо впритык к стене выкопать тран-
шею глубиной 0,5—1,0 м и шириной
0,2—0,3 м, очистить стену от прилип-
шего грунта, просушить и промазать
расплавленным битумом или битумной
мастикой. Вместо этого стену можно
оштукатурить цементным раствором
(1:3) Лучшие результаты дает раствор,
приготовленный на жидком стекле. По-
сле высыхания штукатурку покрывают
битумной мастикой. Затем в траншею
закладывают слоями жирную глину, хо-
рошо утрамбовывая ее, и обязательно
восстанавливают отмостку.
Иногда вода просачивается в по-
греб снизу через пол. Если пол дере-
вянный, доски необходимо сорвать,
затем уложить слой жирной глины тол-
щиной не менее 10—15 см, по нему на
битумной мастике два — три слоя толя
или рубероида, а наверху — слой бето-
на и все это затереть цементным рас-
твором. После этого восстановить де-
ревянный пол или, что практичнее,
уложить деревянные щиты, которые
можно в любое время вынуть для про-
сушки или ремонта.
Бывает, что вода проникает через
бетонный пол. В этом случае его необ-
ходимо очистить, просушить, а затем
покрыть двумя — тремя слоями толя
или рубероида на битумной мастике.
После этого можно уложить новый
слой бетона толщиной 6—8 см или
слой цементного раствора на жидком
стекле толщиной примерно в 0,5 см.
Чтобы избежать появления пле-
сени, необходимо каждый год бе-
лить погреб известковым раствором
и окуривать серой. Если же плесень
уже появилась, в погребе проводят дез-
инфекцию. Перед этим выносят из по-
греба посуду, бочки, остатки прошлогод-
него урожая и закрывают вентиляцион-
ные отверстия. Посередине погреба как
можно выше помещают фаянсовую ми-
ску, насыпают в нее 1 кг поваренной со-
ли и заливают 1 л серной кислоты. По-
сле этого необходимо немедленно вый-
ти из погреба, плотно прикрыв входную
дверь. Через несколько часов, когда па-
ры немного выветрятся, дверь и венти-
ляционные отверстия открывают. После
проветривания тщательно вытирают
стены и потолок, чистят пол, если нужно,
производят известковую побелку для
восстановления внешнего вида стен и
потолка. Результат такой дезинфекции
— воздух долго остается чистым и пле-
сень не появляется.
На многих садовых участках наблю-
дается значительное колебание уров-
ня грунтовых вод в зависимости от
времени года. Естественно, что при на-
личии трещин или свищей в полу и
стенах подвала при очередном подня-
тии уровня грунтовых вод влага посту-
пает в подвал. В этом случае гидро-
изоляция подвала может быть восста-
новлена заделкой трещин и свищей
холодной асфальтовой мастикой или
водонепроницаемым раствором.
Работы проводятся в период, когда
уровень грунтовых вод ниже пола под-
вала. Сначала места проникновения в
подвал воды на всем протяжении раз-
делывают в канавки глубиной 30—50 и
шириной 20—50 мм. При разделке не-
обходимо обеспечить уширение их
вглубь конструкции [вырубить канавки
можно вручную зубилом). Затем ка-
навки промывают водой и высушивают
ветошью.
В случае использования для ремон-
та холодной асфальтовой мастики
расчищенные трещины и свищи заде-
лывают цементным раствором, но не
на полную глубину — до поверхности
конструкции не доводят на 1—1,5 см.
После схватывания цементного рас-
твора по низу и краям оставшегося уг-
лубления наносят слой холодной би-
тумной пасты толщиной 1—2 мм. По-
сле его высыхания (через 8—12 ч) па-
сту покрывают двумя слоями холодной
асфальтовой мастики толщиной по 3—
5 мм с перерывом для просыхания
первого слоя. Когда высохнет и второй
слой, оставшееся углубление заделы-
вают цементным раствором заподли-
цо с поверхностью ремонтируемой
конструкции.
Если для ремонта гидроизоляции
используют водонепроницаемый рас-
твор, сначала готовят цементно-пес-
чаную смесь состава 1: 1 и 1: 2 по
объему. Сухие компоненты смешива-
ют в ящике и затворяют раствором
алюмината натрия плотностью 1,44.
Выбор наиболее подходящей концен-
трации водного раствора алюмината
натрия, применяемого для затворения
вместо воды, производится опытным
путем. При подборе используются со-
отношения — сухая смесь: раствор —
1: 15; 1:10; 1:5 по объему. Раствор
алюмината натрия должен иметь тем-
пературу от 10 до 30°С. Перемеши-
вают смесь после затворения до полу-
чения однородной массы (не менее 2
мин). Должен получиться раствор сла-
бопластичной консистенции (типа
влажной земли).
Раствор в трещины укладывают по-
слойно, причем работу эту надо сде-
лать быстро, так как через 20—30 мин
он схватывается и его повторно ис-
пользовать нельзя.
Укладываемый раствор уплотняет-
ся расчеканкой и выравнивается за-
подлицо с поверхностью конструкций
подвала.
И стены требуют ремонта
Если в стенах садового домика по-
явились трещины, приступать к их за-
делке можно только после того, когда
дальнейшее увеличение трещин пре-
кратится. Наблюдение за развитием
трещин ведут с помощью маяков (как и
при ремонте фундаментов).
Трещины шириной до 4 см заде-
лывают цементно-песчаным рас-
твором состава 1:3. Предварительно
их расчищают загнутой проволокой и
промывают цементным молоком. Что-
бы раствор лучше проникал вглубь
кладки, сначала закладывают доста-
точно пластичный раствор, а на по-
верхности — более густой.
При заделке широких трещин в рас-
твор можно добавлять кирпичный бой.
В процессе заполнения трещин рас-
твор необходимо уплотнять.
Если трещины очень широкие,
производится частичная или пол-
ная перекладка стены в месте
образования трещины. Кладку с обе-
их сторон разбирают на ширину 1—2
кирпича и в глубину на полкирпича.
Проделанные в кладке борозды тща-
тельно очищают. При толстых стенах
трещину в неразобранной кладке за-
полняют пластичным цементным рас-
твором. Затем на место разобранных
кирпичей укладывают новые кирпичи с
обязательной перевязкой швов.
В процессе эксплуатации садового
домика может происходить неравно-
мерное деформирование различных
частей здания относительно друг дру-
га. Это приводит к образованию тре-
щин, а также к отклонению стен от
вертикали, отделению внутренних стен
от наружных, торцовых стен от про-
дольных.
В случае, если деформации прояв-
ляются только на некоторых участках
стены, усиление проводится в преде-
лах этих участков.
Штукатурку с наружных стен в мес-
тах расположения элементов усиления
удаляют. Металлические тяги распо-
лагают от трещины на расстоянии не
менее чем 1,5 толщины стены. Для их
пропуска в стене трубчатым зубилом
пробивают отверстия диаметром 30—
40 мм. Пробивать отверстия следует
на уровне растворного шва. Чтобы при
работе не выколоть кирпичи, рекомен-
дуется пробивать отверстия с обеих
сторон стены. Перед установкой ме-
таллической тяги предназначенное
для нее отверстие увлажняют и запол-
няют цементно-песчаным или цемент-
но-известковым раствором. Металли-
ческие элементы усиления, располо-
женные на наружной стене, оштукату-
ривают, иначе они будут служить мос-
тиком для поступления холода внутрь
дома.
Если трещины и деформации в
стенах характерны для здания в
целом, для его усиления использу-
ют стальные затяжки. Они могут быть
выполнены в виде жестких накладок из
прокатных профилей, располагаемых
на противоположных стенах, и соеди-
няющих их тяжей, или в виде поясов из
круглой арматурной стали. Пояса рас-
полагают на уровне перекрытий. В пла-
не здания пояса должны иметь замкну-
тый контур. На концах тяжей предусмо-
трена резьба, чтобы можно было, за-
кручивая гайки, создать в тяже предва-
рительное напряжение. Предваритель-
ное напряжение в поясе создается на-
тяжными муфтами — с левой и правой
резьбой, которые имеются в каждом из
тяжей этого пояса. На углах здания тя-
жи приваривают к уголкам, длина кото-
рых 50 см, с целью более равномерной
передачи усилия на стены здания.
Натяжение в тяжах считается до-
статочным, когда они имеют незначи-
тельный провис и при постукивании
издают чистый металлический звук.
Деревянному дому -
кирпичную
одежду
Облицовывают деревянные дома
обычно глиняным или силикатным
кирпичом, укладывая его на цоколь,
ширина которого должна соответство-
вать толщине облицовки, т. е. при
кладке плашмя (в полкирпича) 130 мм,
при кладке на ребро (в четверть) — 90
мм. Если на цоколе нет уступа для
кладки, предварительно выполняют
фундамент шириной 15—25 см (в за-
висимости от вида кладки) с соблюде-
нием всех необходимых требований.
Облицовку возводят на расстоянии 3—
4 см от стены дома, чтобы избежать
влияния неровностей стен. Этот зазор
можно по мере возведения облицовки
заполнять минеральной ватой, мелким
кирпичным боем, керамзитом и т. д.
Возводимую кладку связывают с су-
ществующей стеной специальными
анкерами. Их роль выполняют длинные
гвозди, вбиваемые в деревянную стену
здания или прикрепленные к ней об-
резки проволоки и кровельной стали.
Анкеры располагают по высоте через
60—70 см с шагом 100 см и заводят в
швы кладки. Облицовку выкладывают
на растворе состава по объему 1 : 4
(цемент : песок). Деревянные стены
не следует перед облицовкой по-
крывать толем или рубероидом,
так как это может вызвать сырость
и загнивание древесины. Толь или
рубероид не пропускают теплый ком-
натный воздух, в результате влага кон-
денсируется на стенах. Не следует в
нижней части стен оставлять отвер-
стия для проветривания. Стены будут
теплостойкими и водонепроницаемы-
ми только тогда, когда воздушная про-
слойка между кирпичом и деревянны-
ми стенами хорошо изолирована.
Штукатурка
и облицовка
также требуют
заботливых рук
Приступая к ремонту штукатурки,
необходимо, кроме участков с отпав-
шей штукатуркой, одновременно отре-
монтировать места с ее повреждения-
ми (пятна, рыхлость, трещины) и с от-
ставшим слоем. Участки с отслоив-
шейся штукатуркой определяют про-
стукиванием.
Все ремонтируемые участки стен
полноетью очищаются от штукатурки.
После этого швы кладки расчищаются
на глубину 1,5—2 см и вся ремонтируе-
мая поверхность промывается водой.
Оштукатуривание ведется в три
слоя: обрызг, грунтовка, накрывка. От-
ремонтированные участки штукатурки
должны быть тщательно притерты в
стыках со старой штукатуркой, но без
"намаза" нового раствора на старую
штукатурку.
Если ремонтируемые участки до-
статочно велики по площади, то для
получения ровной поверхности новую
штукатурку следует наносить по мая-
кам. Расстояние между маяками вы-
бирается с таким расчетом, чтобы рас-
твор между ними можно было разров-
нять правилом. Толщина маяков долж-
на быть равна толщине штукатурки без
накрывки. Иногда вместо маяков ис-
пользуют оставшиеся части старой
прочной штукатурки.
В сухую и жаркую погоду нанесен-
ную штукатурку периодически увлаж-
няют, чтобы избежать ее быстрого вы-
сыхания и растрескивания.
Появившиеся дефекты на поверхно-
сти штукатурки (шероховатость, брызги
раствора и т. п.) счищают твердым кир-
пичом или скребком. Внутренние стены
в сухих помещениях можно штукату-
рить известковым раствором, а во
влажных — сложным или цементным.
Выступающие углы лучше ремонти-
ровать гипсовым раствором, который
быстрее затвердевает. Для этого по-
врежденные места очищают от остат-
ков раствора и пыли, смачивают водой,
а потом наносят гипсовую массу и раз-
равнивают ее, соблюдая форму угла.
Если на штукатурке образова-
лись пятна ржавчины, жира или
копоти, их необходимо устранить
до покраски и оклейки обоями.
Ржавые пятна и копоть смывают 3%-
ным раствором соляной кислоты, а
жирные — 2 % -ным раствором. Уда-
лить ржавые пятна можно также горя-
чим раствором медного купороса (в 1 л
кипящей воды вводят 50—100 г мед-
ного купороса). Если этими средствами
пятна не удается вывести, их закраши-
вают масляным лаком или белилами.
При облицовке стен сухой штука-
туркой довольно распространенный
дефект — дыры, образовавшиеся в ре-
зультате продавливания. Если сухая
штукатурка приклеена на мастике, по-
врежденное место обрезают, чтобы
придать отверстию форму прямо-
угольника. Из гипсокартона или тол-
стой фанеры вырезают таких же раз-
меров прямоугольник.
Поверхность стены под ремонтируе-
мым местом очищают от грязи и сма-
чивают водой. Затем готовят гипсовое
тесто. Если ремонтируемых участков
много, потребуется гипсоклеевая мас-
тика (строительный гипс, затворенный
на 2%-ным растворе животного клея).
Тесто (мастику) наносят на обратную
сторону вырезанного прямоугольника в
виде пирамиды, высота которой долж-
на быть на 20 мм больше расстояния
от поверхности сухой штукатурки до
стены. После этого подготовленную
"заплату" ставят на место и осаживают
заподлицо с поверхностью сухой шту-
катурки. Швы замазывают гипсовым
тестом (мастикой).
В тех случаях, когда сухая штукатурка
набита по рейкам, используют другой
способ. Края поврежденного места
подчищают и смачивают водой. Прост-
ранство между стеной и сухой штука-
туркой забивают бумагой таким обра-
зом, чтобы она уходила на 20—30 мм за
края ремонтируемого участка и была
почти вровень с поверхностью штука-
турки. Готовят известково-гипсопесча-
ный раствор (состав по объему 1:1:4)
или гипсо-песчаный (1:3) и замазыва-
ют поврежденное место заподлицо со
старой сухой штукатуркой.
Перед тем как приступать к ре-
монту участков стен, облицованных
плиткой, необходимо простучать
всю облицовку и осторожно снять
отстающие плитки. Поврежденные
плитки, которые не удается снять акку-
ратно, выбивают мелкими кусочками
от середины к краям, чтобы не повре-
дить грани смежных плиток.
Если на месте снятых плиток оста-
ется прочный слой раствора, его не
стоит удалять. Новые плитки наклеи-
вают на него с помощью клея или на
специальной казеиново-цементной
мастике, состоящей из 1 части сухого
казеинового клея, 3 частей цемента, 1
части песка и 2,5 частей воды. Снача-
ла разводят в воде казеиновый клей,
затем в него добавляют смесь цемен-
та и песка и старательно перемешива-
ют. Мастику необходимо использовать
в течение двух часов.
Чтобы очистить плитки от затвердев-
шего старого раствора, их промазывают
3%-ным раствором соляной кислоты.
Глазурованные плитки можно также
клеить эпоксидными смолами, а также
специальными клеями.
Заделка трещин
на оштукатуренных
поверхностях стен
и потолка
Один из самых распространенных
видов повреждений — трещины на ош-
тукатуренных стенах и потолке.
По характеру, месторасположению,
глубине трещин можно судить о состоя-
нии дома и принимать решения о спо-
собах ремонта. Чтобы оценить правиль-
но ситуацию, на трещинах устанавлива-
ют так называемые "маяки” - гипсовые
лепешки размером около 5X5 см. По-
явление трещины вдоль маяка в тече-
ние полугода-года покажет, происходит
ли дальнейшая деформация конструк-
ции дома или лишь трескается, отслаи-
вается штукатурный слой.
При ремонте отслаивающихся
мест нужно удалить поврежденные
части, тщательно подготовить по-
верхность. Кирпичные, бетонные,
шлакобетонные поверхности насекают
топором, делая швы глубиной не менее
1 см или обрабатывают стальными
щетками. Насеченные участки очища-
ют от пыли и грязи и непосредственно
перед нанесением штукатурного рас-
твора промывают водой. На поверхно-
стях из камня штукатурка держится
плохо, поэтому в поврежденные места
вставляют в швы между камнем куски
проволоки, которые потом перевязы-
вают проволочным плетением (делают
сетку); перед оштукатуриванием эти
места надо промыть водой.
При ремонте фибролитовых, ка-
мышитовых и саманных стен и по-
толков нужно лишь удалить с по-
врежденных мест штукатурку, а стену
перед нанесением нового слоя про-
мыть водой.
При ремонте старых деревянных
домов вы можете в поврежденных
местах под слоем штукатурки обна-
ружить сетку из узких деревянных
планок — дрань. Штукатурная дрань
должна быть толщиной от 3 до 5 мм,
шириной не менее 15 и не более 20
мм. Дрань набивается в два ряда.
Дрань первого ряда (простильная,
толщиной 3—4 мм) набивается через
3—4 см параллельно друг другу под
углом 45° к полу. Дрань второго ря-
да (выходная), толщиной 4—5 мм —
через 4—5 мм под таким же углом,
но в противоположном направлении.
При набивке простильной драни
каждую драницу слегка наживляют 2
гвоздями по концам (длиной 25. 30
или 40 мм). Затем крепят выходную
дрань, забивая гвозди по концам че-
рез 2—3 простильные драницы на
стенах и через 2 простильные дра-
ницы на потолке. После этого из
простильной драни вытаскивают
гвозди. Если дрань сухая и при на-
бивке колется, ее нужно намочить.
Штукатурный слой не будет плотно
держаться, если работа по крепле-
нию драни выполнена наспех, нека-
чественно. Если вместо драни при-
меняется стальная сетка, то до или
после набивки ее закрашивают мас-
ляной краской, просушивают, предо-
храняя металл от ржавления.
Трещины, отслаивание штука-
турки происходит и от несовмести-
мости материалов: так цементная
штукатурка отстанет от бетона, содер-
жащего гипс. В известковых штукатур-
ных растворах образуются маленькие
раковины с белым порошком всереди-
не в тех случаях, когда в известняке,
послужившим сырьем для изготовле-
ния извести, было слишком много оки-
си магния. Штукатурка отстает от бе-
тона, если бетон, лежащий под ней, со-
держит шлак плохого качества.
Покрытые сеткой мелкие трещины,
неровные шероховатые поверхности
стен во время ремонта можно "проже-
лезнить". Этот метод рекомендуется,
когда штукатурный слой пропускает во-
ду. Для железнения готовят цементное
тесто (цемент с водой), наносят ровным
тонким слоем (толщиной 2—3 мм) на
свежую штукатурку и тщательно загла-
живают (уплотняют) лопаткой. Чем ров-
нее слой, тем выше водонепроницае-
мость штукатурки. Большие трещины в
штукатурке, причиной возникновения
которых являются частые прогибы де-
ревянных конструкций, заделывают не-
сколькими слоями марли, смоченными
гипсом, затворенным на клеевой воде.
После того как гипс схватится, трещину
забеливают и отделывают как осталь-
ную стену или потолок.
Окна и двери -
особая забота хозяев
При использовании для изготовле-
ния оконных переплетов и дверных по-
лотен влажных лесоматериалов или
вследствие их намокания в результате
небрежной установки и эксплуатации
изделия коробятся и усыхают, в при-
творах образуются щели, расслабля-
ются сопряжения и узлы. Если при ус-
тановке не выполнена гидроизоляция
от стен, неправильно сделаны сливы
или вовремя не возобновлена окраска
и замазка стекол, начинается гниение
и разрушение чаще всего нижних бру-
сков. Их заменяют новыми, предвари-
тельно изготовленными и той же фор-
мы и площади сечения. Для этого пе-
реплет разбирают, стекло вынимают,
изношенные части заменяют новыми.
Один из недостатков оконных пере-
плетов — расшатывание в местах
шиповых соединений. Если переплет
расшатался незначительно, устанав-
ливают металлические уголки на шу-
рупах заподлицо с бруском. Причем
место установки уголка нужно прооли-
фить, а сам уголок покрасить. Если пе-
реплет расшатан сильно, вынимают
оконное стекло, переплет разнимают,
шипы очищают от старого клея, про-
мазывают горячим столярным клеем и
переплет снова собирают.
Довольно часто в процессе эксплу-
атации происходит усушка деревян-
ных элементов, что приводит к обра-
зованию больших щелей. Для их уст-
ранения к переплетам шурупами или
гвоздями крепят рейки из сухого мате-
риала необходимой толщины.
Если створки оконных переплетов
туго закрываются, их пристругивают.
Но это ни в коем случае нельзя делать,
если этот недостаток вызван сезон-
ным набуханием древесины из-за по-
вышенной влажности воздуха. Такие
переплеты после подсыхания необхо-
димо качественно покрасить.
Замена отлива у наружных оконных
переплетов проводится при их загнива-
нии. Старый отлив удаляют, а новый де-
ревянный прикручивают на шурупах к
оконному переплету. Места соединения
желательно предварительно смазать
водостойким клеем. После крепления
отлива все образовавшиеся щели в ме-
сте соединения тщательно зашпатле-
вывают. Для ремонта можно использо-
вать отлив, выполненный из оцинко-
ванного листа. Отлив укладывают на
замазку и прикручивают шурупами.
Если оконная рама шатается, то
между ней и кладкой вбивают
длинные деревянные клинья, щель
законопачивают, а сверху замазы-
вают раствором и закрывают де-
ревянной планкой.
Образовавшиеся щели между клад-
кой и оконной рамой (особенно часто
это бывает под подоконником) запол-
няют паклей, пропитанной жидким гип-
сом или аналогичными материалами,
уплотняют и замазывают раствором.
При ремонте дверных полотен необ-
ходимо, чтобы все негодные элементы
были заменены новыми, а поврежден-
ные детали исправлены. Если требует-
ся заменить отдельные поврежденные
элементы дверей, их разбирают, места
сопряжений расчищают, готовят и
подгоняют новые детали, закрепляют
их на клею и шурупами.
Старые филенчатые комнатные
двери, у которых вышли из строя фи-
ленки, можно просто покрыть фанерой
с двух сторон.
Если дверь рассохлась и расклеи-
лась так, что бруски свободно "ходят",
необходимо ее разобрать, очистить от
грязи, пыли и старого клея шиповые
соединения и собрать вновь, приме-
няя, по возможности, тот же клей, на
котором они были собраны. Небольшие
зазоры можно заполнить рейками,
предварительно намазанными клеем,
смесью опилок с клеем или пенкой.
Для устранения перекосов и по-
вышения прочности по углам двери
ставят угольники Щели между двер-
ной коробкой, стеной и перегородкой
конопатят войлоком или другим мате-
риалом и заделывают раствором, а
штукатурку восстанавливают.
Иногда возникает необходимость
заделать или расширить оконные про-
емы или устроить новые. Замена окон-
ных рам сложности не представляет. По
точно снятым меркам изготовляют но-
вые рамы и навешивают их вместо
старых. Сложнее заменить всю окон-
ную столярку. Для этого снимают окон-
ные рамы, коробку распиливают по уг-
лам и осторожно вынимают все четыре
части. Существующую перемычку под-
пирают стойками и расклинивают. Рас-
ширяют проем, подпирая кладку над
ним. Затем с наружной стороны до по-
ловины толщины стены высекают па-
зы, в которые укладывают новую пере-
мычку. После этого делают то же самое
с внутренней стороны стены и убирают
подпорки. Подготовленный оконный
блок с наружной стороны антисептиру-
ют и обивают толем, рубероидом или
пергамином и вставляют на место.
Для замены дверного блока
нужно прежде всего снять дверное
полотно. Для этого под него подводят
рычаг и приподнимают, освобождая
петлю. Если так снять не удается, необ-
ходимо отвинтить шурупы и снять
дверное полотно вместе с петлями. По-
сле этого дверную коробку распилива-
ют по углам на четыре части и вынима-
ют вместе с порогом. Установка двер-
ного блока аналогична установке окон-
ного блока с той разницей, что дверной
блок лучше собрать в лежачем поло-
жении, а затем поставить на место.
Одним из самых частых повреж-
дений в садовом доме бывает раз-
битое стекло, которое нужно заме-
нить новым. Эта операция не представ-
ляет большой трудности, если запастись
соответствующим инструментом: ножом
(стамеской] для снятия старой замазки,
маленьким молотком, стеклорезом
(лучше алмазным] и узким ножом-шпа-
телем для нанесения замазки. Можно
крепить стекла и штапиком, окна выгля-
дят красивее, делать это нужно очень
осторожно, чтобы не розбить стекло,
прибивая штапик гвоздями.
Приступая к работе, необходимо
снять размеры. Для этого нужно ме-
таллической линейкой (не иной] за-
мерить длину и ширину. При нарезке
стекла размеры нужно уменьшить на
2—3 мм, чтобы вставить стекло в ра-
му, которая расширяется и сужается
в зависимости от влажности и тем-
пературы. Нарезку стекла нужно де-
лать на ровном столе, застеленном
тканью и бумагой. Мягким каранда-
шом на стекло (3 мм) наносятся ли-
нии нужных размеров. При этом сле-
дует помнить, что сделать разрез
ближе чем на 8—10 см до кромки ли-
ста почти невозможно. Протерев ли-
нию разреза ваткой с керосином и
подложив линейку, сильным ровным
движением проводим по стеклу стек-
лорезом. При этом образуется белая
бороздка, вдоль которой с противо-
положной стороны простукивают
вдоль линии молоточком или стекло-
резом. После этого стекло перевора-
чивают вниз стороной, по которой
резали, и укладывают на край стола
таким образом, чтобы большая часть
лежала на столе, и прижимают ее
правой рукой. Мягким движением
левой руки отламывают свисающую
со стола полосу стекла.
Теперь выбиваем из окна остатки
разбитого стекла и выбираем стамес-
кой (тупым ножом) старую замазку или
удаляем штапики. Удаляем крепежные
гвозди. Вырезанное стекло вставляем
в оконную раму.
Очень грустно, если произошла
ошибка в размерах и возникла необхо-
димость их подогнать. Излишки стекла
(до 5—6 мм) можно очень осторожно
снять плоскогубцами. Полоски стекла
шириной до 5 и более сантиметров
можно состыковать с помощью узкой
S-образной полоски жести, которая
вставляется по краям стыка стекол.
Стекло нужно прихватить несколькими
маленькими гвоздиками к оконной ра-
ме и лишь после этого шпателем или
ножом укрепить замазкой. Для того
чтобы оконная замазка плотно прилег-
ла к стеклу, ее нужно предварительно
размять в руках, сделать из нее мягкие
колбаски диаметром около 1 см. Чтобы
аккуратно заделать угол, нужно проло-
жить кусочки замазки с противоложных
сторон и загладить шпателем. Работа
будет закончена, если стекло тщательно
протереть ветошью с керосином.
Чтобы крыша
была прочной,
а кровля
не протекала
При регулярных протечках кровли
начинают гнить брусья обрешетки
Для замены сгнивших участков обре-
шетки в этом месте снимают кровлю
на длину, немного превышающую рас-
стояние между стропилами. Затем
сгнивший участок вырезают впритык с
боковой поверхностью стропильных
ног. Для крепления нового куска обре-
шетки к стропильным ногам прибива-
ют обрезки досок.
Если обрешетка в некоторых местах
сильно прогнулась, необходимо предва-
рительно с помощью подпорки выров-
нять ее, а затем усилить одним-двумя
крепежными брусками. После выполне-
ния усиления подпорку удаляют. Эти ра-
боты производят со стороны чердака, не
разбирая кровельного покрытия.
При протечках на свесах и карнизах
загнивают мауэрлаты и концы стро-
пильных ног. Чтобы удалить сгнивший
мауэрлат (или его часть), вывешивают
концы стропильных ног, вынимают или
вырезают сгнивший мауэрлат и на его
место укладывают новый с заранее
выполненной врубкой для стропильной
ноги. К мауэрлату стропильную ногу
крепят скобками.
Стропильную ногу, при загнивании
ее конца, усиливают двусторонними
накладками из досок толщиной 50—
60 мм (рис. 36). Накладки прикрепля-
ют к стропильной ноге гвоздями или
болтами. Сгнившую часть стропильной
Рис. 36. Усиление стропильной
ноги:
1 - стропильная нога; 2 - мауэрлат;
3 - брус; 4 - подкос
ноги необходимо удалить, чтобы не за-
разить гнилью деревянные элементы
усиления.
Если одновременно сгнили мауэр-
лат и конец стропильной ноги, то воз-
можно решение этого опорного узла с
передачей нагрузки на перекрытие.
Брус или бревно, укладываемое на пе-
рекрытие, должно опираться на две-
три балки перекрытия. Подкосы из до-
сок толщиной 50—60 мм крепятся с
двух сторон к стропильной ноге на
гвоздях длиной 125—150 мм (не ме-
нее 9 гвоздей). Узел крепления должен
находиться от загнившего места на
расстоянии 20—30 см.
Для определения мест протечек
асбестоцементной кровли необхо-
димо осмотреть ее с чердака,
предварительно очистив от грязи и
мусора. Обнаружив на просвет отвер-
стия в крыше, их отмечают.
Ремонтировать крышу лучше в пас-
мурные теплые дни. По старой методи-
ке потрескавшиеся листы кровли за-
чищали, мыли, сушили, кистью в не-
сколько слоев прогрунтовывали оли-
фой, а потом все трещины покрывали
полосами мешковины, пропитанной оли-
фой. После этого приходилось шифер-
ную крышу красить масляной краской.
Это уменьшает канцерогенное влияние
асбеста. Такой способ ремонта продле-
вал срок службы кровли на 2—4 года.
Но есть простой и проверенный
способ ремонта асбоцементного ши-
фера, после которого кровля живет 8—
10 лет. Перед началом работ нужно
запастись: клеем ПВА, цементом мар-
ки 300 и выше, распушенным асбес-
том и водой. Заменителем клея ПВА
могут стать водоэмульсионные моро-
зостойкие краски, однако долговеч-
ность отремонтированной кровли не-
сколько уменьшится.
Распушенный асбест можно изго-
товить самому, употребив для этого
овощную терку, на которой натирают
листовой асбест.
Готовят смесь следующим образом.
Вначале смешивают сухие компонен-
ты: цемент и асбест в соотношении
1:3. В посуде разводят водой ПВА или
заменяющую его краску наполовину,
т. е. в соотношении 1:1. Понемногу
размешивая, вливают жидкий раствор
в сухую смесь, доводя до консистенции
густой сметаны. Раствор готовят не-
большими порциями 5—7 л из расчета
на 2—3 ч работы. Поврежденные асбе-
стоцементные шиферные листы обме-
тают веником, зачищают металличес-
кой щеткой и старательно промывают
водой. Работу эту следует выполнить
накануне, чтобы трещины просохли.
После высыхания листы грунтуют ма-
ховой кистью раствором ПВА или на-
званных выше красок, разведенных
водой 1:3. По грунтовке через 20-30
мин наносят подготовленный состав
2—3 раза, чтобы образовался слой
толщиной 2—3 мм.
При наличии в рулонной кровле
вздутий поверхности в этом месте де-
лают крестообразный надрез, отвора-
чивают кровлю по всем углам, очищают
скребками основание от старой мас-
тики и просушивают, затем смазывают
вскрытые места горячей мастикой и
прижимают кровлю к основанию. По-
сле этого на надрезанные места на-
клеивают сплошную заплату из рулон-
ного материала на мастике с перекры-
тием всех сторон не менее чем на 100
мм. Стыки заплаты со старым кро-
вельным материалом шпатлюют мас-
тикой.
Небольшие отверстия, пробои-
ны, свищи и трещины в рулонных
кровлях размером до 50 мм плот-
но законопачивают паклей или вето-
шью, смоченными в горячей мастике,
после чего эти места приглаживают
горячей гладилкой и покрывают двумя
слоями мастики. При больших разме-
рах повреждений на ремонтируемое
место наклеивают заплату, так же как
при ремонте вздутий кровли.
При отставании рулонного ковра или
отслаивании полотнища ремонтируе-
мое место зачищают от старой масти-
ки, просушивают, а затем приклеивают,
прикатывая валиком к основанию.
Если в результате старения матери-
ал верхнего слоя потерял свои защит-
ные качества, восстановить их можно
окрашиванием кровли за два раза би-
тумным лаком с алюминиевой пудрой
(на 100% по массе битумного лака бе-
рут 15—20% алюминиевой пудры).
Рулонную кровлю ремонтируют в
сухую погоду при температуре наруж-
ного воздуха не менее 5 °C.
Стальную кровлю перед ремонтом
очищают от грязи и оставшейся крас-
ки и осматривают сверху и со стороны
чердака на просвет с целью выявления
повреждений.
Раскрывшиеся и неплотные стоячие
и лежачие фальцы уплотняют и прома-
зывают суриковой замазкой.
Для заделки мелких отверстий и
свищей применяют суриковую за-
мазку, приготовленную из двух частей
тертых белил и четырех частей мела (по
массе). Ремонтируемое место предва-
рительно тщательно очищают и покры-
вают олифой или жидкой краской.
Если отверстия в кровле имеют
размеры 20 мм и больше, их ремон-
тируют заплатами из плотной ткани
(парусина, тонкий брезент). Для этого на-
резают куски ткани нужного размера и
замачивают их в масляной краске 1—2
ч. Затем вынимают, отжимают и кладут
на ремонтируемое место. Заплату тща-
тельно разравнивают и приглаживают.
При вставке в кровлю заплат из лис-
товой стали необходимо предусмотреть,
чтобы ремонтируемое место имело пря-
моугольные очертания, а новые стыки
располагались над обрешеткой. После
удаления поврежденных участков кров-
ли загибают кромки для стоячих и лежа-
чих фальцев. Затем заплату соединяют
по лежащим фальцам (расположенным
над обрешеткой), а стоячие сплачивают
и загибают. Фальцы заплаты тщательно
промазывают суриковой замазкой, а
все отремонтированное место красят
два раза масляной краской.
Следует помнить, что применять
гвозди для прошивки и укрепления за-
плат не допускается.