Теги: строительство журнал домоводство жилые дома дом
Год: 2008
Текст
MB!
пеня
ИДЕИ • ПРОЕКТЫ КОНСТРУКЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ
11 ii
г
Обустраиваем кухню, с. 41
Из Финских проектов, с. 8
Растущий дом, с. 4
и элегантность
В этом компактном доме
(13,7x10 м) от строительной фирмы
«Sonnleitner» модная деревенская
5 — ванная 9,7 м2; 6 — прихожая 22,9 м2
с лестницей, гардеробом и туалетом;
7 — гаражный навес; 8 — кладовка 4,3 м2
излучает уют. Окрашенные в зелё-
ный цвет открытые оконные ставни и
переплёты образуют яркий цветовой
контраст с землистым цветом фасада. Их хочется рассмот-
реть поближе.
Особенное украшение дома — балкон на деревянных опо-
рах под двускатной крышей. Его площадь 13 мг позволяет со-
бираться вместе всей семье. Наружные стены из бруса — как
помещениях, так и с улицы — выглядят очень естественно.
Южный фасад дома прикрыт террасой. А сквозь широкие
проёмы окон внутрь помещений проникает много дневного
света. С террасы есть вход в кухню, столовую и гостиную, из
окон которой просматривается роскошный цветущий сад.
Примечательна совмещённая зона кухни со столовой, ко-
торая служит центром общения всей
семьи за завтраками и ужинами. Зи-
мой помещения дома отапливаются
печкой с изразцами. На первом эта-
же есть маленькая кладовая, распо-
ложенная рядом с кухней. Она очень
удобна для хранения хозяйственных
мелочей.
Спальня родителей расположена
на первом этаже, в отличие от трёх
детских, которые размещены на вто-
ром. Удобно и то, что каждый ребе-
нок имеет свой отдельный выход на
балкон. В этом доме каждый член се-
мьи обладает своим собственным «царством», но остаётся и
много места для семейного общения — в столовой, в гостиной,
а также на свежем воздухе под навесом балкона или террасы.
Общая площадь дома — 112,6 м2. В том числе жилая пло-
щадь — 90,1 м2. Стены дома возведены из елового строгано-
го бруса. Двухскатная щипцовая крыша с наслонными стро-
пилами — под металлочерепицей. В кровле для освещения
дополнительно устроены мансардные окна.
Балки перекрытия и стропильная система открыты в поме-
щение дома. А самое яркое отличие этого строения заключа-
ется в просторном крытом балконе на главном фасаде.
2
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Кухня соответствует стилю «кантри», но это не входит
в противоречие с её современным техническим осна-
щением
Пом, который
мы выбираем
Простота
и элегантность форм.......2
Растущий дом............ 4
Единство замысла..........8
Высокая эффективность
Одна из спален
мансардного
этажа
Стены и пол из дерева делают спальню родителей
уютной. Причудливый деревенский стиль дома в ней
дополняется постельным бельем в клеточку
В ванной около спальни
на первом этаже — тём-
ные напольные плиты
В ванной на втором эта-
же — светло-синяя от-
делка
при низких
затратах........... 10
Если человек
в коляске.........14
На узком месте ....18
I Полезно знать
Каркасные
технологии..........22
Световые люки —
разумный подход.....34
оительные
хитрости..... 6,27
Цеконструкция
Перерождение кухни.
Паня
Е>ани: история и эволюция.....27
Пехнология
малой стройки
Утепление
и вентиляция крыши..........30
|Т1овые строительные
материалы
Металлочерепица «Takotta»...36
Печи и камины
Очаг в зале отдыха..........40
Советы печника истопнику....42
Пемонт
Не боги радиаторы меняют......44
[2 ИР мебели
Из дерева и льна......... 47
.50
Scan Odinokov Waleriy 03.03.2008
www.master-sam.ru «Дом» 3’08 3
Долл, который ллы выбираем
О.Местер, архитектор
Рис. 1. Жилой дом общей площадью 100 м2:
а — вид на главный вход и террасу; б — вид на главный вход; в — вид на террасу
Опубликованное в статье «Комфорт
и стиль на 100 квадратных метрах»
(«Дом» №6/2007) описание одного из
наших небольших домов вызвало жи-
вой интерес читателей журнала. Дейст-
вительно, таких компактных и «скром-
ных» по площади, но при этом с весьма
достойной архитектурой {рис. 1,а) и
удобными планами домов найдешь не
так уж и много. Габариты дома в плане —
7,2x7,2 м, общая площадь помещений —
всего 100 м2, но снаружи он не выгля-
дит архаичным или примитивным, а во
внутреннем пространстве его шести
комнат с комфортом может жить семья
из 8 человек.
Дом выглядит нарядно со всех сто-
рон (рис. 16,в) и может быть обращён
к улице любым из фасадов. Архитекту-
ра дома — стильная и строгая, с эле-
гантной крестообразной шатровой
кровлей. Небольшие габариты позво-
ляют удачно «вживить» его на участках
различной конфигурации, площади и
Рис. 2. План 1-го этажа жилого дома
общей площадью 1ОО м2:
1 — крыльцо главного входа;
2 — тамбур 2,3 м2; 3 — котельная 3,7 м2;
4 — холл 6,5 м2с гардеробом
и лестницей; 5 — санузел 2,5 м2;
6 — кухня-столовая 11,0 м2;
7 — каминная 16,0 м2;
8 — спальня 10,0 м2;
9 — выход на участок, терраса 20,0 м2
Рис. 3. План мансарды жилого дома
общей площадью 100 м2:
1 — холл 3,5 м2; 2 — санузел 6,0 м2;
3 — спальня 14,0 м2; 4 — спальня
14,0 м2; 5 — спальня 10,0 м2
S о Я
4
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
ориентации по сторонам света. Глав-
ный вход в дом — через прихожую-
тамбур в уютный холл, из которого
можно попасть в любое помещение 1-
го этажа (рис. 2).
Слева расположен санузел с душем,
справа — гостевая спальня, прямо —
каминная, кухня и столовая в эркере,
под лестницей встроен гардероб. По-
мещения кухни, столовой и каминной
находятся в визуально едином прост-
ранстве, но предусмотрена возмож-
ность временной или постоянной их ав-
тономии. Из каминной есть выход на тер-
расу. В котельную запроектировано два
входа: один — снаружи, другой — из
прихожей. В мансардном этаже (рис. 3)
размещены ещё три спальни и сани-
тарный узел. Все помещения имеют
естественное освещение.
Публикация вызвала буквально
шквал вопросов тех читателей журна-
ла, которые вдохновились архитекту-
рой и интерьерами этого дома и со-
брались его строить. Будущие вла-
дельцы интересовались, как быть, если
с течением времени дом окажется тес-
ным для семьи и возникнет необходи-
мость в дополнительных площадях?
Можно ли пристроить к нему гараж,
зимний сад, мастерскую или, к приме-
ру, сауну?
Естественно, пристроить можно
всегда, но важно при этом сохранить
стиль дома. Конечно, общего решения,
подходящего для каждого конкретного
случая нет, но этот дом запроектиро-
Рис. 4.
Схема «механизма»
роста жилого дома
общей площадью 1ООм?
ван в «готовности» к изменениям. Его
внутреннее пространство практически
свободно от несущих стен, конструк-
тивная схема, расположение дверных
и оконных проёмов рассчитаны на воз-
Архитектурно-проектное бюро
«ИНВАПОЛИС»
Консультации, каталоги
Проекты жилых домов: готовые,
индивидуальные, эксклюзивные
Проекты реконструкции загород-
ных домов: перепланировки, при-
стройки, надстройки, стилевое об-
новление
‘ Проекты освоения и реконструк-
ции участков; ландшафтный ди-
зайн
> Проекты интерьеров
Сметы и строительство
т/факс: (495) 618-83-28,
8-916-142-92-95,
8-916-573-45-70
Рис. 5. Внешний вид жилого дома с пристройкой со стороны котельной
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
5
Рис. 6. Внешний вид жилого дома с пристройкой со стороны кухни: а —с зимним садом; б —с гаражом; в —с сауной
можность перепланировок и наращи-
вания первоначально «скромных» га-
баритов. Такие дома в проектной прак-
тике называются «растущими».
Вниманию будущих владельцев
предлагается «механизм» роста этого
дома, следуя которому можно увели-
чить его пространство в необходимых
объёмах и в «нужном» соответствую-
щем конкретному участку направле-
нии. «Механизм» несложен (рис. 4):
под свесом кровли к любому из четы-
рех торцов дома можно пристроить
объём. Пристройка к одному из тор-
цов увеличит площадь первого этажа
на 25 м2, а спальню мансарды — на
5 м2 и в итоге общую площадь всего
дома — до 130 м2. В пристроенной
части можно устроить гараж, мас-
терскую, зимний сад, дополнитель-
ную жилую комнату, офис, помеще-
ния сауны и т.д.
Недостающие площади можно при-
бавлять сразу или поэтапно по мере
возникающей необходимости. Если
одного пристроенного объёма недо-
статочно для увеличения комфортно-
сти, можно задействовать для расши-
рения ещё один, два или три резерв-
ных торца, увеличив при этом прост-
ранство дома соответственно до 160,
180 или 210 м2.
Предлагаем вниманию будущих
владельцев этого дома несколько ва-
риантов расширения его пространства
пристройками под свесами кровли.
На рис. 5 изображён внешний вид
дома, расширенного под свесом кров-
ли со стороны котельной, справа от
главного входа. Такая конфигурация
расширения дома удобна для широко-
го участка. Дополнительно отстроен-
ное пространство можно использовать
для хозяйственных нужд, формирова-
ния помещений сауны, для мастер-
ской. Если в эту новую часть дома пе-
ренести топочную, можно значительно
увеличить помещение прихожей.
На рис. 6 показаны виды дома с
пристроенной к нему частью под све-
сом кровли слева от главного входа.
Эта конфигурация роста дома рацио-
нальна для узкого участка. На рис. 6а
изображён дом, в пристройке которого
расположен зимний сад. Кухня в этом
варианте переносится в эркер, зона
столовой и обеденный стол — в прост-
ранство зимнего сада. Для связи ново-
го помещения и существующей части
дома в стене вместо оконных проёмов
устраивают широкую распашную ос-
теклённую дверь. Уровень пола зимне-
го сада может быть на несколько сту-
пеней ниже, чем в доме.
На рис. 66 показан дом с гаражом в
пристроенной части. Из гаража есть
удобные выходы в сторону главного
входа в дом и к террасе. Представляет
интерес и дом, в пристройке которого
размещены хозяйственные помеще-
ния: парная, душ и комната отдыха при
парной (рис. 6в). Могут быть и другие
варианты «заполнения» пристроенной
части: например организация мастер-
ской или дополнительной жилой ком-
наты. Общая площадь дома с прист-
ройкой к одному из торцов — 130 м2.
Вариант увеличения дома с двух
торцов показан на рис. 7а,б. На пер-
вом этаже со стороны входа в дом в
пристроенном объёме предусмотрен
гараж, а со стороны участка — зимний
сад (рис. 8). Во внутреннем простран-
стве первоначального объёма дома
произведена перепланировка: оно ос-
вобождено от перегородок, помеще-
ния объединены визуально. На месте
бывшей спальни оборудована кухня,
рядом с ней — спуск в зимний сад.
Среди растений сформирована гости-
6
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
ная и стойка бара для «быстрых» завт-
раков. Поскольку гостевая спальня на
первом этаже «исчезла», отпадает не-
обходимость и в душе. Он убран, на его
месте устроена дополнительная гар-
деробная. В пространстве рядом с ка-
минной (где раньше была кухня) — ка-
бинет хозяина дома. В этом варианте
легко изолировать пространство ка-
минной от кабинета и связать послед-
ний с гаражом.
В мансарде изменений немного
(рис. 9). Две спальни «подросли» на
5 м2, там устроены гардеробные. В са-
Рис. 7. Внешний вид жилого дома с
двумя пристрелами: а — вид на тер-
расу; б — вид на главный вход
нузле появился душ. Общая площадь
такого дома — 160 м2.
Если и этого недостаточно, пользу-
ясь «механизмом» роста (см. рис. 4), к
любому из двух оставшихся торцов
можно пристроить аналогичные объё-
мы. Чтобы это стало возможным, под
расширение дома надо зарезервиро-
вать место на участке.
Предлагаемые схемы вариантов
«роста» дома позволяют на каждом
витке развития семьи прибавить к
первоначальному его пространству
недостающие площади. Максимально
Рис. 8. План 1-ого этажа жилого дома с двумя пристройками:
1 — крыльцо главного входа; 2 — тамбур 2,3 м2;
3 — отельная 3,7 м2; 4 — холл, гардероб, лестница 6,5 м2;
5 — санузел 2,5 м2; 6 — кухня-столовая 11,0 м2;
7 — каминная 16,0 м2; 8 — кабинет 10,0 м2; 9 — зимний сад 25 м2
сбаром; 10 —выход на участок, терраса 20,0 м2; 11 —гараж25м2
возможное увеличение площади со-
ставит 120 м2. Однако следует по-
мнить: чтобы упростить и удешевить
процедуру роста дома, заранее, ещё
на стадии строительства необходимо
подготовить его конструктив к буду-
щему «контакту» с пристраиваемыми
частями.
В статье показана возможность
увеличения первоначального объёма
дома с использованием простейшей
Рис. 9. План мансарды жилого дома с двумя пристройками:
1 — холл 3,5 м2; 2 — санузел 6,0 м2; 3 — спальня 19,0м2
с гардеробной; 4 — спальня 14,0 м2; 5 — спальня 19,0 м2
из возможных форм пристраиваемой
части, но её внешний вид может быть и
другим по габаритам, архитектуре и
конфигурации, в зависимости от кон-
кретных обстоятельств и особеннос-
тей участка.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
7
Проект индивидуального жилого
дома финской строительной фирмы
«Puutalo», получивший каталожный
номер ER-137 и собственное назва-
ние — «Mikaela», может служить при-
мером единства функциональности,
рациональности технического вопло-
щения и эстетического облика строе-
ния. Размеры этого одноэтажного до-
ма — 12,6x11,7 м. И хотя его площадь
невелика, семья из шести человек бу-
дет жить в нём вполне комфортно. В
доме имеются три спальни: большая —
для взрослых, а две поменьше — для
четверых детей. Например, девочки
(или одна девочка) могут спать в од-
ной из них, а мальчики — в другой. Ве-
черами всё семейство может со-
браться в общей комнате, обставлен-
ной мягкой мебелью. В общей комна-
те особенно уютно в зимние вечера
при свете живого огня из камина.
Камин расположен посередине пе-
регородки, отделяющей общую ком-
нату от гостиной. Со стороны гости-
ной в нём также имеется топка. Для
улучшения тяги в каждой из топок в
печи сделаны два независимых ды-
мохода.
Для трапезы вся семья собирается
в столовой, совмещённой с совре-
менной хорошо оборудованной кух-
ней. В столовой достаточно места и
для приглашённых на ужин гостей.
При знакомстве с проектом обра-
щают на себя внимание и традицион-
ные особенности финского жилища.
Например, прихожая имеет две две-
ри: первую — наружную и вторую, ве-
дущую во внутренние помещения.
Это вызвано суровым климатом
Скандинавии, где берегут тепло. Кро-
ме того, в просторной прихожей уста-
новлены ёмкие гардеробы для верх-
ней одежды.
Второй традиционной особеннос-
тью дома является сауна с туалетом,
душевой и отделением, оборудован-
8
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
12600
ным жаркой печкой и полками. С сау-
ной соседствует хозяйственное по-
мещение — прачечная.
С юго-западной стороны к дому
примыкает терраса с двускатной кры-
шей на столбах. У входа в дом соору-
жено крыльцо, защищённое от непого-
ды свесом основной крыши. Со сторо-
ны хозяйственного помещения выход
во двор на автомобильную стоянку на-
крыт отдельным двускатным козырь-
ком, примыкающим к фронтону.
Архитектурной находкой можно счи-
тать устройство мезонина на скате
низкой пологой крыши дома. Он пре-
рвал монотонный рисунок главного фа-
сада и благодаря повторению своим
очертанием контура крыльца придал
зрительную лёгкость всему строению.
Этому восприятию способствует и ок-
раска карнизов и невысоких стен мезо-
нина в светлые тона.
Интересно и то, что эта небольшая
надстройка позволила решить пробле-
му освещения расположенных в сере-
дине здания гостиной и общей комна-
ты. Одного широкого окна в стене со-
вершенно недостаточно даже для об-
щей комнаты, не говоря уж о гостиной,
отделённой от неё камином и перего-
родкой. Открытая же свету остеклён-
ная по всей длине передняя стена ме-
зонина позволяет солнечным лучам
проникать в оба эти помещения.
Дом может быть возведён из любого
современного строительного материа-
Планировка дома:
1 — крытое крыльцо
у входа в дом;
2 — прихожая;
3 — душевая с туалетом;
4 — гостиная;
5 , 14— детские по 11,3 м2;
6 — кухня-столовая 24,6 м2;
7 — крытая терраса;
8 — общая комната 25,3 м2;
9 — спальня хозяев
дома 13,3 м2;
10 — туалет;
11 — сауна 3,2 м2;
12 —душевая 3,7 м2;
13 — хозяйственное
помещение;
15 — крытое крыльцо
у входа со двора
ла. Чередование древесины с керами-
ческим (или натуральным каменным)
материалом создаёт своеобразие его
отделки, подчёркивая тем самым за-
мысел архитекторов — сделать зда-
ние необычным.
Можно использовать и каркасную
конструкцию стен. Она становится в
Скандинавии популярной благодаря
относительной дешевизне и простоте
её реализации. Главное же в том, что-
бы утепление коробки строения отве-
чало климатическим условиям мест-
ности, в которой возводится дом.
Фасады строения и разрез по А-А
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
9
Д. Янг (США)
Например, в доме можно было бы ис-
пользовать тепло, возникающее внутри
него самого: тепло, излучаемое людь-
ми, осветительной аппаратурой и бы-
товыми приборами. Такой дом при пра-
вильном его проектировании и строи-
тельстве был бы и удобным для прожи-
вания, и имел самую простую из всех
возможных систем отопления.
Я смог реализовать свои идеи в
1990 году, когда молодые супруги Том и
Элин обратились в мою проектную
компанию с просьбой помочь им выст-
роить дом. Они владели тремя акрами
земли на небольшой горе в южной час-
ти штата Вермонт. Место, где распола-
гался участок, было очень красивым,
однако зимой здесь дули сильные вет-
ры, что делало отопительный период
длительным и интенсивным. В связи с
этим вопросам утепления дома хозяе-
ва уделили первостепенное внимание.
Кроме того, они хотели, чтобы их
дом был по возможности удобным и
экологически безопасным, и чтобы им
не нужно было постоянно отслеживать
работу сложных инженерных систем.
Том и Элин также полагали, что их жи-
Этот фермерский дом площадью
242 м2, находящийся в южной части
штата Вермонт, выглядит во многом
так же, как и его более «пожилые»
соседи. Однако благодаря надёж-
ной теплоизоляции стен он практи-
чески не нуждается в отоплении
При хорошей теплоизоляции дом может обойтись без
дополнительной энергии для отопления доже зимой.
В 70...80-е годы прошлого века мне
довелось изучить большое количество
проектов индивидуальных домов, в ко-
торых применялись экономичные сис-
темы отопления. И я обнаружил, что во
многих этих проектах основные усилия
проектировщиков были напралены на
получение и распределение тепла, что
влекло за собой использование боль-
шого количества инженерного обору-
дования. При этом тепловой защите
самих зданий уделялось недостаточно
внимания и значительная часть выра-
ботанного тепла уходила из дома с
утечками воздуха и через недостаточ-
но хорошо изолированные стены. Всё
это вело к удорожанию строительства
и эксплуатации таких домов.
Тогда для меня стало очевидным,
что сокращение этих расходов необхо-
димо искать на пути улучшения тепло-
изоляции. И поскольку потери тепла
будут незначительны, то и отопление
дома потребует очень мало энергии.
лище должно соответствовать архитек-
туре расположенных по соседству зда-
ний. И, наконец, они хотели возвести
дом, не прибегая к закладной, что в пе-
реводе на обычный язык означало ужа-
тую смету строительных расходов.
С моей точки зрения, им должен был
подойти обычный для этих мест доб-
ротный фермерский дом, лишённый
излишних украшений. Правда, в его
конструкцию следовало внести некото-
рые изменения. В первую очередь я
предложил увеличить теплоизоляцию
ограждающих поверхностей. Это дава-
ло возможность сохранять тепло, не
10
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Первый этаж
Второй этаж
Первый этаж:
1 — общая комната;
2 — гостиная;
3 — прачечная;
4 — кухня;
5 — прихожая
Рис. 2. Второй этаж:
1,2 — спальни;
3 — хозяйская спальня
▲
СЕВЕР
0 0,6 1,2 2,4 м
думая об увеличении его выработки.
Выстроенный в результате дом пло-
щадью 242 м2 удовлетворял всем чая-
ниям заказчиков. В значительной сте-
пени это стало возможным благодаря
применению технологии возведения
стен, которая была впервые использо-
вана канадским строителем Джоном
Ларсеном в начале 80-х годов. Эта тех-
нология предполагает установку спе-
циальных ферм, которые позволяют
использовать теплоизоляцию любой
толщины.
Фундамент и стены
Фундамент дома — монолитный.
Толщина фундаментных бетонных стен
составила 200 мм. С наружной сторо-
ны они утеплены двойным слоем экс-
трудированного пенополистирола тол-
щиной 50 мм. Поверх изоляции была
установлена проволочная сетка, по ко-
торой нанесена штукатурка.
Руководящим принципом при со-
оружении стен был принцип разделе-
ния функций. Мы с бригадой плотников
возвели две отдельные стены и обес-
печили для каждой из них возможность
выполнять должным образом какую-то
одну задачу: внутренняя стена несёт
основные нагрузки от крыши, а наруж-
ная — служит для теплоизоляции.
Мы начали строительство с внутрен-
ней стены. Сначала возвели каркас из
бруса сечением 50x100 мм, который за-
тем обшили фанерой толщиной 12,5 мм.
В этой стене проходит большинство
коммуникаций — трубы и электропро-
водка, но отсутствуют тепло- и паро-
изоляция, которые установлены во
второй стене.
Пароизоляция
После того как внутренние стены
были готовы, с их внешней стороны по-
верх фанеры была установлена паро-
изоляция, которая играет роль и вет-
розащиты. В верхней части каждой
стены плёнку крепили металлическими
скобами к настилу пола третьего этажа
(позднее она была объединена с паро-
изоляцией, идущей вдоль нижней сто-
роны стропильных ног). Благодаря это-
му мы смогли перекрыть все места пе-
ресечения полов и стен, выполнив все-
го одну простую операцию, и избежали
образования зазоров для утечки насы-
щенного паром воздуха, которые ха-
рактерны в домах, где пароизоляцию
устанавливают в каждом помещении и
на каждом этаже отдельно.
Каркас крыши и фермы Ларсена
Для защиты дома от дождя мы уло-
жили кровлю сразу же после того, как
были установлены несущие стены и по-
этажные перекрытия. Третий этажспро-
ектировли как жилое пространство.
Чтобы его легче было утеплить, мы ис-
пользовали стропила шириной 400 мм,
что позволило уложить между ними
теплоизоляцию толщиной 360 мм с
расположенным сверху вентиляцион-
ными каналами диаметром 38 мм.
Стропила, которые изготовила на за-
каз одна местная компания, мы уста-
новили с шагом 600 мм.
Вентиляция на крыше включала
стандартную коньково-софитную сис-
тему. Однако мы столкнулись с опре-
делёнными трудностями в устройстве
воздуховода, который сохранял бы
нужный просвет при укладке вокруг
него изоляции. Наш подрядчик по
утеплению дома предостерёг нас от
использования изделий из формован-
ного пенопласта, поскольку они могли
бы деформироваться под давлением и
тем самым перекрыть некоторые из
воздушных потоков от свеса крыши к
коньку. Вместо этого мы прибили к
верхним внутренним сторонам стро-
пил накладки толщиной 38 мм, а снизу
к ним — фанеру толщиной 6 мм, кото-
рая не должна сильно изгибаться при
задувке изоляционного материала.
После того как крыша была завер-
шена, настал черёд устанавливать
фермы Ларсена для наружной стены
здания. Их используют для создания
каркаса, который удерживает большие
количества теплоизоляции внутри сте-
ны. Фермы могут быть изготовлены
почти любой ширины. Мы изготовили
их шириной 300 мм, поскольку это поз-
волило нам заложить столько тепло-
изоляции, сколько нам требовалось.
Традиционно фермы делают из
брусков сечением 50x50 мм, соединяя
их листами из фанеры размерами
300x300 мм и толщиной 9 мм. Разме-
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
11
Откосы оконных проёмов.
Для стены дома толщиной
425 мм были изготовлены
на заказ оконные блоки. От-
косы большинства оконных
проёмов скошены под уг-
лом 30°, чтобы в дом прони-
кало больше солнечного
света.
Снято в направлении стрелки А
на плане
Внутренняя часть наружных
стен. После возведения не-
сущих стен и монтажа кры-
ши были установлены фер-
мы Ларсена и каркасы окон-
ных проёмов. Пароизоля-
ция из полиэтиленовой
плёнки расположена между
фермами и фанерной об-
шивкой несущих стен
щают их с шагом 600 или 900 мм. Мы
же сделали их из брусков сечением
50x75 мм. Для увеличения прочности
конструкции, кроме того, наши плотни-
ки выбрали фанеру толщиной 12 мм.
Работу вели на специально сконстру-
ированном стенде для сборки, рассчи-
танном на длину заготовок, которая нам
требовалась чаще всего, а именно —
570 см. Эта длина соответствует высо-
те стены от фундамента до верхней об-
вязки. На стенде два бруска сечением
50x75 мм мы закрепляли на расстоя-
нии 30 см друг от друга, делали на них
отметки для фанерных связей пример-
но через каждые 90 см, после чего сби-
вали фермы. Самые верхние фанер-
ные связи выступали за концы ферм на
37,5 мм. Это необходимо для крепле-
ния фермы к нижней стяжке смежной
стропильной системы.
Фермы, которые расположены
между оконными проёмами, мы за-
ранее делали короче. Для изготовле-
ния ферм, длина которых превышала
570 см (для торцевых стен), соединяли
внахлёст короткие секции.
Заготовленные таким образом фер-
мы были прибиты к наружной стороне
несущей стены с шагом 60 см. Верхние
и нижние наружные концы соседних
ферм мы соединили друг с другом при
помощи коротких брусков сечением
50x75 мм.
Сооружение каркаса наружных уг-
лов оказалось более мудрёным делом.
Из досок сечением 50x150 мм для это-
го были сбиты короба в виде буквы L.
Их установили на углах и с обеих сто-
рон прикрепили к фермам. В результа-
те эти важные части наружной стены
получились достаточно прочными.
Первоначальной целью применения
ферм Ларсена было создание объёма
для закладки и удержания теплоизоля-
ции, но впоследствии стало очевид-
ным, что они также значительно увели-
чивают жесткость стен здания. Допол-
нительные же затраты, связанные с ис-
пользованием ферм Ларсена, состав-
ляют всего чуть более 5% от общих за-
трат.
Формирование оконных проёмов
Для оконных проёмов потребова-
лось сделать по индивидуальному за-
казу элементы, специально предназ-
наченные для дома со стенами такого
рода. Общая толщина стен от листов
сухой штукатурки внутри до наружной
обшивки составила 425 мм, а чтобы
дом не выглядел как крепость и в нём
было больше солнечного света, откосы
оконных проёмов расширили внутрь
под углом 30°. Это означает, что про-
ёмы во внутренней стене на 350 мм
шире проёмов в наружной стене.
Для закрепления оконных блоков в
наружных стенах мы установили кар-
кас из брусков сечением 50x100 мм.
Его установка, как и укладка пароизо-
ляции вокруг окон, заставили нас не-
мало потрудиться, но результат стоил
этих усилий. Готовые окна выглядят
сейчас очень привлекательно, а широ-
кие внутренние подоконники обеспе-
чивают много места для комнатных
растений.
Окна с подъёмными рамами выпол-
нены с применением стеклопакетов,
заполненных аргоном. Но даже несмо-
тря на высокое качество их изготовле-
ния они, тем не менее, представляют
собой самое слабое звено в системе
теплоизоляции дома. Дополнительное
утепление окон, вероятно, могло бы
уменьшить наполовину потери тепла.
Однако владельцы решили пока не
беспокоиться, поскольку их счета за
отопление уже и без того малы и сэко-
номить на этом большую сумму денег
уже попросту невозможно.
Задувка изоляции
Возможными вариантами теплоизо-
ляции дома были укладка в стену цел-
люлозы (лёгкого материала в виде
мелкой стружки) или стекловолокна.
12
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Обшивка нижней ча-
сти стен. Листы фа-
неры, пропитанной
антисептиком, при-
бивают к наружному
краю нижней обвяз-
ки и к нижнему кон-
цу каждой фермы.
Клейкая лента крас-
ного цвета служит
для крепления па-
роизоляции к эле-
ментам каркаса
Мы остановили свой выбор (в первую
очередь из-за расценок) на стеклово-
локне.
Установщику изоляции пришлось
для выполнения этой работы залезть
на небольшой чердак под коньком кры-
ши и просунуть шланг 075 мм по укло-
ну между стропилами как можно даль-
ше в нижнюю часть стены. По мере за-
полнения стекловолокном нижней час-
ти стен он медленно поднимал шланг,
заполняя верхние части стен. После
этого просверлил ряд отверстий
038 мм в обшивке и закачал дополни-
тельное количество стекловолокна для
создания требуемой плотности изоля-
ции. После этого стены были обшиты
вагонкой.
Принудительная вентиляция
Система вентиляции в доме снаб-
жена теплообменником типа «воздух-
воздух» канадского производства. Бла-
годаря этому зимой около 60% тепла,
уходящего обычно при вентиляции, у
нас возвращается в дом. Том отрегули-
ровал вентиляцию таким образом, что
она обеспечивает примерно 2,5 возду-
хообменов ежечасно. Такое количест-
во Том и члены его семьи находят ком-
фортным. Воздух поступает по возду-
ховодам непосредственно к каждому
бытовому прибору, где он требуется: к
дровяной печке, газовой сушилке и га-
зовому водонагревателю.
Энергоэффективность
Площадь дома, включая третий
этаж, составляет 242 м2. Для обогрева
всего дома обычно достаточно того
тепла, которое вырабатывается людь-
ми, осветительной аппаратурой и бы-
товыми приборами. Когда в зимнее
время требуется дополнительное ко-
личество тепла, Том и Элин затаплива-
ют в гостиной небольшую чугунную
печку, работающую на дровах. Однако
в солнечные дни топить печку даже зи-
мой не приходится. И поскольку поте-
ри тепла через стены весьма невели-
ки, тепло, накапливаемое внутри до-
ма, успевает равномерно распреде-
ляться по всему зданию. Поэтому раз-
ница в температурах воздуха в разных
помещениях никогда не превышает
2,8°С. Температура в доме зимой дер-
жится в пределах 2О...21°С.
Годовой счёт на оплату отопления
составляет всего 225 долларов — на эту
сумму можно приобрести лишь 7 м3
дров. Даже в том случае, если в доме
зимой никто не живёт, температура в
нём будет оставаться выше нулевой.
Страховой агент Тома с трудом по-
верил в это, поэтому с неохотой офор-
мил на дом страховой полис. Однако
Том и Элин доказали свою правоту зи-
мой, когда дом был оставлен без
отопления и в нём никто не проживал.
В конце осени внутренняя температу-
ра составляла 4,4°С и сохранялась
примерно на таком же уровне в тече-
ние всей зимы, даже когда темпера-
тура наружного воздуха опускалась
до -30°С. Нам было известно об этом,
поскольку мы установили температур-
ный датчик, который можно было про-
верять по телефону. В течение всей зи-
мы Том с Элин и мы с плотником звони-
ли туда, чтобы выяснить, насколько хо-
лодно внутри дома. Сейчас владельцы
дома и их страховой агент уверены в
том, что дом морозоустойчив.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
13
i;4 eiS
Главное, что нужно обитателям дома, — это комфорт и
простор. А ещё — безопасность и удобство обращения со
средствами, которыми им приходиться пользоваться. Одна-
ко большинство людей строят свои дома, забывая, что с
возрастом и ходить, и даже стоять им будет всё труднее, не
говоря уж о выполнении в доме повседневных работ.
Для людей же с ограниченными физическими возможно-
вколяске
стями этот вопрос актуален уже в молодые годы. Среди та-
Этим требованиям отвечают дома, о которых пойдёт речь
ких могут быть не только люди, имеющие ограничения в дви-
жении, но и люди с нарушениями зрения и слуха. Всем им
требуются жилища с низкими порогами, широкими дверя-
ми, удобными лестницами, просторными ванными, откры-
тыми жилыми помещениями и специальной технической ос-
насткой.
в этой статье
На фото стр. 4,5 показан дом, внутреннее пространство
которого отличается открытостью и хорошим освещением.
Этому способствуют окна верхнего света и остеклённый
фронтон. Дом спроектирован и построен с учётом прожива-
ния в нём человека, прикованного к инвалидной коляске.
14
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Помимо технического оснащения
нуждам инвалида отвечают и интерь-
еры: все помещения дома — откры-
тые и светлые
Расположение земельного участка
на склоне позволило построить дом с
двумя квартирами: основной и неболь-
шой дополнительной (рис. 1), в кото-
рой может проживать человек, помога-
ющий инвалиду по хозяйству.
Все двери на нижнем этаже — раз-
движные с управлением от фотоэлект-
рического устройства и не имеющие
порогов. Полы покрыты керамической
плиткой, что облегчает передвижение
по дому на инвалидной коляске. Рабо-
чие места на кухне устроены так, что
под ними предусмотрено свободное
пространство. Благодаря этому к ним
можно подъезжать вплотную.
Под инвалида приспособлена и ван-
ная комната. Здесь предусмотрены по-
ручни и подъёмник у ванны, а душ уст-
роен вровень с полом. На лестничных
маршах у стен есть дополнительные
поручни округлой формы.
Дом, предназначенный для прожи-
вания человека с ограниченными фи-
зическими возможностями, строят не
так, как обычные дома. Особой должна
быть не только планировка, но и техни-
ческое оснащение жилища. На фото
стр. 6,7 представлена модель бунгало
из серии «Elegance» фирмы Weno
Massivhaus, приспособленного для де-
вушки-инвалида, передвигающейся
только на коляске.
В этом доме имеется небольшой под-
вальный этаж, поэтому рядом с входной
дверью устроен наклонный въезд. В жи-
лище можно попасть также и через га-
раж и лечебный кабинет (рис. 2,3). С це-
лью безопасности здесь предусмотре-
на дымонепроницаемая дверь.
Ширина дверей, обычно составляю-
щая 90 см, увеличена здесь до 100 см.
Рядом с санузлом для гостей располо-
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
15
Обычное с виду бунгало с вальмовой
крышей великолепно приспособле-
но к нуждам человека, прикованного
к инвалидной коляске. Перед входом
в дом предусмотрен наклонный
въезд-пандус. Просторные помеще-
ния позволяют легко развернуться
на коляске. Пространство под рабо-
чими плитами кухни — свободное,
благодаря чему к ним можно подъе-
хать вплотную
жена ванная с устроенным вровень с
полом душем. Ванная не имеет порога
и оборудована поручнями и подъёмни-
ком.
Через раздвижную дверь из ванной
можно попасть непосредственно в
спальню. Не совсем удачно расположена
дверь между спальней и коридором —
при выезде из неё приходится делать
Нижний этаж
Рис. 2
Мансардный этаж.
Рис. 3
Это пространство может
быть обустроено под нужды
помощника по хозяйству.
16
«Дом» 3 ’ 08 www. master-sam. ru
Ванная оборудована под нужды человека, прикованного к инвалидной коляске. Регулируемый по высоте (наклоняе-
мый) умывальник и устроенный вровень с полом душ — обязательные атрибуты санузла для человека с ограниченны-
ми физическими возможностями
повороты. Однако пространства для
манёвра здесь всё же достаточно.
Для инвалида приспособлена и кух-
ня. Кухонные плиты (регулируемые по
высоте) позволяют подъехать к ним на
коляске вплотную. Настенных шкафов
здесь нет — вместо них предусмотре-
на открытая легкодоступная кладовая.
Из практических соображений неболь-
шая, но удобная для передвижения на
коляске кухня оборудована раздвиж-
ной дверью.
Ни порогов, ни даже небольших по-
рожков между различными покрытия-
ми пола здесь нет. Лёгкий доступ обес-
печен и к террасе. Окна на нижнем эта-
же оснащены рольставнями с электро-
приводом.
120 ЛЕТ? ]
Ученые всего мира пытаются найти универсальный и доступный способ омоложения орга- и пи иди ОТВЫКНУТЬ ОТ КУРЕНИЯ 3fi 4 ПНЯ
sezseSSSSeSS Каад™ пильщик нераз пробовал бросить курить, и каждый пом-
дыхания, па основе огромном научной и практическом раооты российскому изооретателю нит как трудно расстаться с любимом вредной привычкой: физи-
В.Фролову удалось разработать новую модель дыхательного тренажера,, которым позволяет веское недомогание, тяжелое психологическое состояние. Что бы
успешно лечить болезни и укреплять здоровье. ЖИВИ И МОЛОДЕЙ!!! -------------------------------- -------'1А----" п *' °-----
При использовании тренажера наблюдалось улучшениебаботы ВСЁХ органов человека!
Исчезала седина, начинали расти волосы, повышалась работоспособность, улучшался жиз- g 1
ненный тонус, происходило омоложение организма. - Тренажер рекомендован при ишеми- §|
ТЙВЙР О ВЕНД* ческой болезни сердца, после инфаркта, инсульта, при гипертонии, |
атеросклерозе, астме, сахарном диабета, язвах ЖКГ, простатите, ос- 3
ризи-
_______ —__________.___________~___________ 1TO бы
ты ни делал, хочешь только одного - курить! Ученый В.ГИ.Захаров
решил эту проблему наилучшим образом: для того, чтобы избавить-
§ ся от этой привычки, он предлагает продолжать курить! Но не обычные, а специ- §
и альные сигареты, которые облегчают процесс отвыкания не после прекращения, g
__________г _. . _ тлегчают процесс отвыкания не после прекращ«
а во время курения, делая это безболезненно, а потому наиболее эффект!
глг” атеросклерозе, астме, сахарном,мабета, язвахЖКГ, простатите, ос- 5 СигаРсТЬ1 Захарова с прсд/сг, удзд.ае::::ь.::
«второе» дыхание, возвращалось отличное настроение, здоровый сон, прек- °-1 г^иченыудивитеni
расное самс^яствие. • <звательный тренажер Фролова» рекомендован у -
Минздравом । Ф для применения в клинической практике как медицинский
ж прибор. Он настолько прост в применении, что им могут пользоваться да-
же дети дошкольного возраста.
Цена с оплатой при получении на почте - 995 руб., при заказе от 2 шт.- цена 920 руб. за шт.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ.
КАК ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ?
i а во время курения, делая это безболезненно, а потому наиболее эффективно. “
Сигареты Захарова - единственный в мире табачный продукт, удостоенный высших щ
мягплп ня k-nvnuowiину Mi’w. uic.irrwiuMY ртзгтгяргя¥< С.ПР11ИЯПРНЛ пяяпябптяи состав НЯ- 3
_______________.....__ ______f__,.....______v_____ощущений, с эф- о
фектом быстрого насыщения и последующего неприятия запаха табачного дыма, я
Получены удивительные результаты: люди с огромным курительным стажем, выку-*
ривающие до 3 пачек, бросают курить в считанные дни! Полный курс отвыкания
включает 4 пачки специальных сигарет, инструкцию и схему курения.
Минздравсоцразвития России предупреждает: Курение вредит Вашему здоровью.
i Цена с оплатой при получении Стоимость курса окупится
на почте 1290 руб. за курс. всего за 2 месяца!
Производственное предприятие «Киров-Стройиндустрия» предлагает более 100
наименований оборудования для малого и среднего бизнеса, для производства:
Стеновых и фундаментных блоков из местного сырья
(шлак, керамзит, арболит). Себестоимость от 7 руб. при реализации 50 руб.;
Газоблоков, пеноблоков, монолитного пенобетона;
Брусчатки (фигурной тротуарной плитки), заборов, памятников.
Всегда в наличии полная технологическая линия для строительства
и благоустройства коттеджей, дач, садовых домиков, гаражей, хозблоков и другое!
Большой ассортимент по производственным мощностям (от семейного строи-
тельства до крупного бизнеса). Стоимость оборудования от / до 200 тыс. руб!
Качество подтверждено семью патентами РФ!
Также предлагаем с&фулдоание:
Плазменный аппарат для резки и сварки (режет и сваривает
любые металлы, камень, бетон и т.п., работает на воде и водке!);
Флокатор - аппарат для нанесения
бархата на любую поверхность;
Коптильни для продуктов
И много других уникальных предложений!
ЧУДО-ПЕЧЬ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
МЧС РОССИИ!
Доставим оборудование в любую
точку России!!! Организовать эти
произл^дствд по силам каждому!
Усовершенствованная модель! >
| Обладает повышенной мощностью (2.5 квт)!
Обогреет дом и дачу, приготовит пищу, поможет защитить от неожиданных холодов
склады, птичники, теплицы. Легкая, компактная, экономичная, без колота и вредных
для здоровья выбросов, потребляет очень мало горючего и, главное - совершенно s
проста и безопасна в эксплуатации!
Не требует трубы дымохода и вытяжки!
Работает без дозаправки 16 часов.,
Топливо: дизельное,керосин.
Расход - около 2 л в сутки!
Масса 6 кг, габарить Производится в России
37x42x32 см. по японской технологии.
Цена -1990 руб. с оплатой при получении.
Цена при заказе от 2 шт. -1940 руб. за шт.
ГАРАНТИЯ
3 ГОДА
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
17
С. Бадула, инженер-строитель ПГС
НА УЗКОМ МЕСТЕ
Правильный выбор земельного уча-
стка под застройку имеет важное зна-
чение. В первую очередь — с точки
зрения затрат на возведение и эксплу-
атацию будущего коттеджа. Необходи-
мо учитывать экологическую ситуа-
цию, а также наличие или отсутствие
инфраструктуры в месте застройки.
Многое зависит и от геологических ус-
ловий строительной площадки. Кроме
того, размеры участка должны быть та-
кими, чтобы расстояние от возводимо-
го коттеджа до забора соседа было не
менее 3,5 м.
Однако возникают ситуации, когда
выбора нет. Напри-
мер, участок был
получен по наслед-
ству, а желание по-
строить коттедж
есть. Такой вари-
ант и рассмотрим в
статье.
Заказчик обра-
тился ко мне с
просьбой разрабо-
тать рабочие чер-
тежи коттеджа для
его строительства
на очень узком уча-
стке, максималь-
ная ширина кото-
рого — 11,3м (рис.
При разработке проекта пришлось
отступить от оптимального квадратно-
го в плане строения. Понимая это, за-
казчик представил соответствующее
техническое задание.
В основных габаритах дома, указан-
ных в техническом задании, требова-
лось разработать планировку внутрен-
них помещений с учётом рациональ-
ной разводки сетей канализации, во-
допровода, а также расположения ка-
налов естественной вентиляции и ды-
моходов, что при строительстве позво-
лит минимизировать объём работ.
Вместе с тем помещения дома не
должны напоминать комнаты-пеналы.
Исходя из этих условий, мы опреде-
лили общие габариты коттеджа —
6,0x10,0 м в «чистоте». Отапливаемую
веранду шириной 3,0 м решили прист-
роить отдельно.
Площадь общей комнаты, совме-
щённой с кухней-столовой, в проекте
увеличили за счёт эркера (рис. 2). По-
скольку дом вытянут в длину, то в нём
невозможно было обойтись без кори-
дора. Однако в проекте удалось удов-
летворить все требования заказчика и
избежать устройства чрезмерно узких
комнат.
Рис. 1. План застройки участка и инженерные сети
До начала работ заказчику при-
шлось договориться с соседями, так
как выдержать минимальное расстоя-
ние 3,5 м от забора до вновь возводи-
мого дома не было возможности. Так-
же нельзя было и соорудить заглублен-
ный цокольный этаж — не позволяли
размеры участка. С учётом откосов кот-
лована для него потребовалось бы сне-
сти два забора соседей по осям А и Б.
Поэтому мы остановились на единст-
венно возможном решении — выпол-
нить монолитный ленточный фунда-
мент мелкого заложения. Естественно,
что земляные работы в этом случае
придётся вести вручную.
Архитектурно-строительная
часть проекта
Первый этаж. По проекту вход в
коттедж (рис. 3) предусмотрен через
отапливаемую веранду площадью 19 м2
в основное здание через двойные две-
ри: наружные — стальные утеплённые
и внутренние — остеклённые. Этим
обеспечивается защита помещений от
нежелательного проникновения, а так-
же создаётся дополнительное утепле-
ние.
У входа в холле расположена дере-
вянная лестница в мансардный этаж, а
также шкаф-купе и вешалка для верх-
ней одежды. Далее
через арку можно
пройти в коридор,
в котором двери
слева и справа ве-
дут в кладовую, то-
почную и сауну с
душевой и сануз-
лом.
В топочной ус-
тановлен котёл си-
стемы отопления
дома мощностью
20 кВт. Помещение
топочной имеет
естественную вен-
тиляцию, а под
дверью топочной снизу оставлена
щель в 2,5 см для притока свежего воз-
духа. В дымоходе котла предусмотре-
на прочистка. Она устроена со стороны
общей комнаты. Для обеспечения ес-
тественной циркуляции теплоносителя
в системе отопления (при отсутствии
насоса) предусмотрена установка во-
догрейного котла на 30...50 см ниже
отметки чистого пола первого этажа.
Дымоход и вентиляционный канал
естественной вентиляции топочной уст-
роены в одной панели вместе с дымохо-
дом камина фирмы Kaminofen HARK Юр
(мощностью 8 кВт). Во второй панели
устроены каналы естественной венти-
18
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Рис, 2. Фасады коттеджа
ляции из кухни-столовой, сауны и ду-
шевой, а выше — из ванной комнаты
мансардного этажа.
Канализационный и водопроводный
стояки проложены в душевой по стене,
что позволяет сделать выпуск канали-
зации и ввод водопровода без устрой-
ства подпольных каналов через сталь-
ные гильзы, заранее заложенные под
подошвой фундамента.
Общая комната сообщается с кори-
дором через арку, благодаря которой в
коридоре днём достаточно естествен-
ного освещения.
Мансардный этаж. В мансард-
ный этаж (рис. 4) ведёт деревянная
двухмаршевая лестница с промежу-
точной площадкой. Ширина лестнич-
ного марша — 1,0 м. Лестница выхо-
дит в небольшой холл, из которого
можно пройти на балкон, располо-
женный над верандой, и в любую из
двух спален, а также в библиотеку и в
ванную с санузлом. В ванной уста-
новлена стиральная машина. Из
большой спальни сделан выход на
балкон, расположенный над эркером
первого этажа.
Конструктивная часть проекта. В
нашем проекте предусмотрен ленточ-
ный фундамент мелкого заложения из
монолитного бетона марки 300. Арма-
тура его каркасов связана из стержней
периодического профиля 012 мм
класса А-Ill, а хомуты — из проволоки
06 мм класса A-I. Каркасы связаны
стальной проволокой. Применять
сварку не рекомендуется, потому что
при нагревании сталь меняет свои
свойства, а также возможен пережог
арматуры.
В основании фундамента необхо-
www.master-sam.ru «Дом» 3’08 19
Рис. 3. План первого этажа:
1 — общая комната 22 м2,
совмещённая с кухней;
2 — душевая 5,5 м2 с санузлом;
3 — топочная 5,5 м2; 4 — сауна 5,5 м2;
5 — кладовая 2,8 м2;
6 — коридор 7,5 м2; 7 — холл 13 м2
с лестницей на мансардный этаж;
8 — веранда 19 м2
Площадь 1-го этажа — 80 м2
Рис. 4.
План мансардного
этажа:
1,2 — спальные о
комнаты 18 и 10 м2 °
соответственно;
3 — библиотека 5,4 м2;
4 —холл 16м2;
5 — ванная 6 м2;
6,7— балконы 19 и 4 м2
соответственно
10000
Площадь мансардного этажа
(без учёта площади балконов) — 55 м2
дима песчаная «подушка» из чистого
(промытого) крупнозернистого песка.
«Подушку» отсыпают в траншее по ма-
териковому грунту, что почти полно-
стью исключает пучение основания
фундамента.
Наружные стены коттеджа сложены
из пенобетонных блоков, которые об-
лицовывают пустотелым кирпичом
марки 150 на цементном растворе
М150. Толщина стен — 430 мм, что со-
ответствует нормам для средней поло-
сы России, в которой средняя отри-
цательная температура в зимний пе-
риод — 26°С.
Панели с каналами дымоходов и ес-
тественной вентиляции выкладывают
из глиняного обыкновенного (полноте-
20
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
лого) кирпича марки 150 на цементном
растворе М150. Толщина панелей —
380 мм.
Перегородки 1 -го этажа возводят из
пустотелого красного кирпича толщи-
ной 120 мм. Кладку армируют стальной
кладочной сеткой через три ряда на
всю высоту стены. Перегородки ман-
сардного этажа—деревянные, каркас-
ного типа со звукоизоляцией. Каркас
ставят непосредственно на деревян-
ный настил пола 1-го этажа.
Балками перекрытия служат дере-
вянные типовые брусья сечением
150x150 мм. Шаг укладки бруса принят
по расчёту на прогиб исходя из его се-
чения и нагрузки пролёта до 400 кг/м2.
Между брусьями по подшивке потолка
уложена пароизоляция и утеплитель,
выполняющий роль звукоизоляции.
Настил («чёрный» пол) выполнен из об-
резной доски.
Полы 1 -го этажа кладут по лагам на
грунтовом основании с бетонной под-
готовкой. Они имеют пароизоляцию и
утеплитель. «Чёрный» пол — из обрез-
ной доски также по лагам.
Несущий каркас веранды — из мо-
нолитного товарного бетона М300. Ко-
лонны и ригели — с арматурой 012 мм
класса A—III периодического профиля
(рабочая арматура) и с хомутами из
проволоки 06 мм класса A-I.
До отметки 0,9 м свободное прост-
ранство в каркасе заполняют пенобе-
тонными блоками, облицованными
кирпичом, а выше сделано двойное ос-
текление. Монолитные колонны высту-
пают за остекление вперёд, чтобы ис-
ключить промерзание стен. Предусмо-
трено утепление несущих ригелей пе-
ноплексом.
Веранды перекрывают монолитной
железобетонной плитой толщиной
200 мм. Бетон марки М300 должен
быть армирован сеткой из арматуры
периодического профиля.
Деревянные конструкции балкона
над верандой опираются на несущие
стойки из бруса сечением 150x150 мм
(5 шт.), которые крепят вертикальными
анкерами из арматуры 012 мм, заделан-
ными в бетонное перекрытие веранды.
Деревянное ограждение по контуру
балкона устанавливают в распор меж-
ду стойками из бруса. Такое устройст-
во ограждения придаёт пространст-
венную жёсткость всей конструкции
(особенно в нижней части стоек). В
верхней части ограждения балкона жё-
сткость обеспечивают мауэрлаты,
коньковая доска и стропила. (Все узлы
и детали крепления и армирования по-
дробно должны быть приведены в ра-
бочих чертежах).
Несущая конструкция кровли состо-
ит из стропильной системы, собранной
из обрезной доски. Крыша — традици-
онного типа с двумя скатами под углом
45°. Вверху стропила надёжно присое-
диняют к коньковой доске, внизу —
опирают на мауэрлаты (брусья сечени-
ем 150x150 мм), которые жёстко при-
креплены к монолитному железобе-
тонному поясу болтами на отметке
4,5 м от чистого пола 1-го этажа. Мо-
нолитные пояса — из бетона М300.
Стропила имеют горизонтальные риге-
ли, которые воспринимают момент от
прогиба стропил (они работают на
сжатие) и, кроме того, служат для
крепления потолка мансарды.
Инженерное оборудование дома.
Для отопления дома в проекте предус-
мотрена установка котла мощностью
не менее 20 кВт. Для него выделено
специальное помещение топочной на
первом этаже. Разводка системы отоп-
ления — классическая, с верхним тру-
бопроводом, в качестве которого реко-
мендуется незамерзающая жидкость
теплоносителя типа «Hot Blood». Такая
система может работать без принуди-
тельной циркуляции теплоносителя на-
сосом. В этом случае длина трубопро-
водов не должна быть более 30 м.
Холодное водоснабжение дома воз-
можно из колодца или скважины (если
отсутствует магистральный водопро-
вод). Систему необходимо оборудо-
вать электронасосом с погружным
эжектором и гидроаккумулятором для
автоматического поддержания давле-
ния воды в доме. Горячее водоснабже-
ние можно обеспечить от электробой-
лера ёмкостью 150 л, газового подо-
гревателя (типа ВП) или двухконтурно-
го котла отопления.
Местная канализация состоит из
двух монолитных железобетонных ко-
лодцев (отстойника и накопителя). Фе-
кальные воды из дома сбрасываются в
дворовый трубопровод, а затем в коло-
дец-отстойник КК-1 и после отстоя при
достижении определённого уровня они
перетекают по переливной трубе (са-
мотёком) в колодец КК-2 (см. рис. 1).
Канализационные колодцы должны
находиться не ближе 5 м от дома.
Сливную трубу к первому колодцу и
переливную трубу во второй колодец
укладывают в футляре из стальной
трубы 0200 мм. Эти участки канализа-
ционной системы после укладки тран-
шеи на песчаную подушку толщиной
не менее 200 мм тщательно утепляют,
чтобы исключить возможность замер-
зания фекальных вод и разрыва труб, а
затем засыпают землёй.
Напряжение в сети электроснаб-
жения — 220 В. Электрокабель по уча-
стку до распределительного электро-
щита прокладывают в траншее. Для
разводки сетей по стенам в доме ис-
пользуется провод АППВ-0,38. Вы-
ключатели освещения устанавливают
у дверей в помещениях. Все металли-
ческие нетоковедущие части электро-
оборудования присоединяют к защит-
ному проводу электросети.
Нулевой и защитный провода также
подсоединяют к наружному контуру
заземления из 3-х забитых в грунт на
1,0...1,5 м стальных уголков, соеди-
нённых сваркой стальной полосой
4x25 мм в треугольник.
Для естественной вентиляции кот-
теджа устроены каналы сечением
140x140 мм, которые проходят в двух
специально выкладываемых кирпич-
ных панелях толщиной 380 мм. Все
вентиляционные отверстия закрывают
решётками и снабжают заслонками
для регулирования интенсивности
воздушного потока.
Контактные телефоны:
(495) 467-6860;
8-916-614-6835
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
21
Полезно знать
В.Овчинников
Как только каркас стен смонтиро-
ван, приступают к монтажу каркаса
мансарды. Сначала укладывают балки
перекрытия, а на них монтируют П-об-
разные рамы каркаса крыши (рис. 9),
которые затем и превращают в «лома-
ную» крышу. Такая схема позволяет не
только более эффективно использо-
вать площадь мансарды, но и самое
главное — избежать распорных усилий
на стены, что для каркасных сооруже-
ний очень важно.
Рассмотрим, каким образом можно
усовершенствовать и эту традицион-
ную технологию.
На рис. 9 показано, что основу кар-
каса мансарды образуют ряд стоек
(ab, cd и параллельные им) и ряд риге-
лей (Ьс и параллельные ему), которые
и определяют объёмное пространство
под крышей.
Казалось бы, ну почему не подни-
мать сразу стойки (ab и cd), соединён-
ные с балкой (Ьс). И быстрее и проще.
Так, если для дома с габаритами в пла-
не 6x6 м надо установить 14 стоек и
поднять 7 балок, то в случае собранных
заранее П-образных конструкций нуж-
но поднять всего 7 сборочных единиц.
Каркасные технологии
Приступаем к мансарде
(Окончание. Начало в №1,2 за 2008 г.)
Разница существенная. Чем не резерв
повышения производительности?
В моей практике как-то даже была
попытка поднимать сразу весь ком-
плект фермы: стойки, балки, стропила
[8]. Однако конструкции узлов получи-
лись слишком сложными, а для подъё-
ма такие сборки не имеют достаточной
жёсткости.
А если и здесь применить метод
блочного монтажа каркаса? То есть
сформировать рамы контуром dcc'd'.
И тогда поднимать придётся только 2
сборочные единицы. Такие рамы можно
собрать на временном настиле пере-
крытия, а затем поднять и временно за-
фиксировать. На эти модули устанавли-
вают балки, на концах которых делают
неглубокие врезки (см. рис. 9, узел Г).
Благодаря им формируется базовый
размер между рамами. Затем к этим
узлам крепят верхние концы боковых
стропил, которые в данной схеме вы-
полняют функцию раскосов. Вверху и
внизу стропила крепят скобами. В ре-
зультате получается жёсткая простран-
ственная система.
Ломаная мансардная крыша смот-
рится хорошо, если правильно выдер-
жаны пропорции между элементами
крыши. Основное требование — треу-
гольники aeb и bfh должны быть подоб-
ными. Остальные соотношения, разме-
ры и конфигурации деталей определя-
ют по шаблону [9].
После установки каркаса мансарды
на балки укладывают настил и присту-
пают к монтажу коньковых стропил
(рис. 10). В нижней их части формиру-
ют «зубы», с помощью которых «ноги»
стопорят во врубках балок. «Вруб-
ка-зуб» — простое и надёжное соеди-
нение, если всё правильно выполнено.
Главное здесь — расстояние от края
балки до врубки должно быть достаточ-
ным, чтобы не происходило скола.
Узел г Рис. 9. Схема несущей конструкции крыши:
При традиционной технологии вна-
чале изготавливают одну стропильную
конструкцию, а по ней делают осталь-
ные. При таком способе сборки откло-
нения в размерах неизбежны — трудно
точно соблюсти конфигурации загото-
вок, а самое главное — не исключены
смещения деталей при сборке. В ре-
зультате узлы нередко приходиться до-
рабатывать по месту на крыше.
Более рациональный вариант орга-
низации работы — все соединения вы-
полнять в точно заданном пространст-
ве. Для этого понадобится простое
приспособление. По заданным разме-
рам «Ь» и «L» прямо на настиле прори-
совывают треугольник, по контуру кото-
рого прибивают ограничительные дос-
ки. Для чёткого определения располо-
жения ригелей вбивают два базовых
гвоздя.
22
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Рис. 10. Коньковые стропила: 1 — стропило; 2 — коньковая накладка; 3 — ри-
гель; 4 — зуб; 5 — балка чердачного перекрытия; 6 — скоба; 7 — ограничитель-
ные доски; 8 — базовые гвозди; 9 — заготовка стропила; 10 — шаблон
Заготовки для стропил сначала от-
резают с плюсовым допуском. Затем
их придвигают к ограничительным дос-
кам и приступают к доработке. Если
коньковый стык получается неплот-
ным, то дисковой или цепной пилой
выполняют пропилы для достижения
точного сопряжения. Затем в нижней
части стропил, ориентируясь по лини-
ям еа и се, устанавливают шаблон, по
которому размечают зуб. Заготовки
скрепляют коньковой накладкой и ри-
гелем. При таком методе сборки точ-
ность обеспечена, а крыша в результа-
те будет иметь прямой конёк и плоские
скаты.
Крыши малых построек
А теперь поговорим о крыше малой
Рис. 11. Схемы компоновки каркасных строений:
1 — боковое стропило; 2 — стойка
постройки — хозблока, летней кухни и
пр. Нередко эти сооружения также воз-
водят с мансардой — чтобы полезная
площадь была больше. Рассмотрим
подобные ситуации.
При малой ширине строения смон-
тированная по классической схеме
мансардная крыша смотрится не очень
красиво, да и площадь мансарды очень
уж мала (рис. 11а). Если же мансард-
ные стойки поставить прямо на стены
сооружения (рис. 116), получим неко-
торое увеличение полезной площади.
Проанализируем геометрическую
модель домика и увидим, что стены до-
мика и боковые стены мансарды нахо-
дятся в одной плоскости и следова-
тельно эти два элемента можно объе-
динить. Карнизы тогда получатся ши-
рокими, что также на пользу делу —
стены будут лучше защищены от вла-
ги.
Таким образом, мы пришли к выво-
ду, что применительно к малым кар-
касным постройкам стойки стен и ман-
сарды могут быть сквозными. Всё это
может и упростить, и ускорить строи-
тельство. Причём здесь также приме-
ним метод блочного монтажа, с той
лишь разницей, что рамы лучше фор-
мировать не в продольном, а в попе-
речном направлении. Так легче подни-
мать. Хотя, если использовать технику,
и это не важно. Однако мы всё же бу-
дем ориентироваться на тех, для кого
аренда грузоподъёмной техники не по
карману.
Для сравнения на рис. 11в показа-
ны два типа каркасных строений. Сле-
ва — обычная схема домика, монтиру-
емого последовательно по этажам. Та-
кая схема характерна для североаме-
риканских технологий малого строи-
тельства (так называемая «платфор-
ма»). Справа — технология сооруже-
ния сразу на два уровня.
Проанализируем экономическую
сторону возведения каркасов по обо-
им вариантам. Трудозатраты во вто-
ром варианте снижены за счёт исклю-
чения необходимости сооружения от-
дельного каркаса мансарды, а полез-
ная площадь 2-го этажа увеличена бо-
лее чем на 20%. На 1/3 сокращается и
площадь крыши, что также снижает
расходы.
Продолжим рассмотрение «высо-
кого» дома. Его каркас состоит из на-
бора П-образныхрам, которые монти-
руют поперечным способом. Для сто-
ек здесь лучше использовать брус се-
чением 150x150 мм. Такое сечение
обеспечивает необходимую проч-
ность, позволяет выполнять врезки и
размещать утеплитель. В отличие от
металлических соединителей, врезки
позволяют получать напряжённые
крепления. При сборке из пиломате-
риалов естественной влажности это
очень важно, поскольку позволяет
компенсировать отрицательное влия-
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
23
Рис. 12. Схема монтажа поперечных рам: 1 — стойки; 2 — цокольная балка перекрытия; 3 — межэтажная балка пере-
крытия; 4 — чердачная балка перекрытия; 5 — фундамент; 6 — временная опора; 7 — толкатель; 8 — ось шарнира; 9 —
проволочный хомут; 10 — кольца; 11 — удерживающий колышек
ние усушки. Между собой стойки свя-
заны балками (рис. 12), которые явля-
ются элементами цокольного, межэ-
тажного и чердачного перекрытий.
Все соединения здесь образуют сис-
тему «шип-паз», которая позволяет
применять напряжённые крепления. В
итоге — готовая конструкция от пола
до потолка мансарды, причём выве-
ренная и надёжно соединённая.
Рассмотрим схему дальше. Нижняя
балка сечением 100x200 мм имеет уг-
ловое соединение вполдерева, кото-
рое в данном случае достаточной жё-
сткости не обеспечивает, но здесь это
не так важно. Среднее и верхнее со-
единения являются уже жёсткими.
Крепить их можно винтами-«глухаря-
ми», скобами, уголками и накладками.
Сечение средней балки — 100x200 мм,
а верхней — 100x150 мм (она менее
нагружена).
А теперь поразмышляем о том, как
всё это можно поднять. Для начала опре-
делим вес рамы. В состав конструкции
входят 2 стойки сечением 150x150 мм и
длиной 6 м, 2 балки сечением 100x200 мм
(6 м) и одна балка сечением 100x150 мм.
Общий вес конструкции — порядка 400 кг.
Поднимать придётся около половины
от этого. Для 4-х взрослых мужчин ра-
бота выполнима, если поднимать за уг-
лы рамы [7].
Суть способа в том, что в исходном
положении рама лежит на фундаменте
и временной опоре. Подъём произво-
дят по принципу «поворота вокруг
шарнира». Для удобства монтажа по
контуру фундамента укладывают пред-
варительно обработанную антисепти-
ком подкладочную доску (лежень) се-
чением 50x150 мм. Она облегчает вы-
верку рам и является заменяемым эле-
ментом при поражении гнилью нижней
части каркаса.
И всё же поднимать высокие рамы
нелегко, поскольку центр тяжести сис-
темы находится выше человека с под-
нятыми руками. Чтобы избежать опро-
кидывания, здесь нужно использовать
вспомогательные элементы — толка-
тели, которые крепят выше центра тя-
жести. Толкатели надёжно соединяют
со стойками, а крепёжный элемент —
винт-«глухарь» с шайбой — здесь слу-
жит ещё и осью. Подробно о подъёме
таких конструкций я уже рассказывал
[6, 7]. Поэтому повторяться не буду, а
укажу только на некоторые особенности.
В исходном положении раму с при-
креплёнными к ней с обеих сторон тол-
кателями укладывают на фундамент и
временную опору. Сначала раму под-
нимают непосредственно за балку. За-
тем толкают сами стойки. По мере
подъёма конструкции на уровень вытя-
нутых рук её подпирают, после чего на-
чинают действовать толкателями. Осо-
бое внимание здесь следует уделить
тому, чтобы рама не смещалась по
подкладной доске. Наиболее просто
этого можно добиться при помощи
проволочных хомутов, которые набра-
сывают на цокольную балку. На концах
хомутов с помощью скруток делают
кольца, которые надевают на вбитые в
землю на нужном расстоянии колья.
По мере подъёма и временного за-
крепления рамы хомуты освобождают
и переносят на новое место.
А теперь представьте себе ту же
конструкцию, но возводимую традици-
онным способом. Нужно поднять столб
высотой 6 м, затем — второй, а потом
каким-то немыслимым способом
взгромоздить наверх ещё и балки.
Вряд ли это возможно. Блочный же ме-
тод всё ставит на свои места.
При двухэтажной компоновке стро-
ения определяющее значение имеют
вопросы продольной и поперечной жё-
сткости каркаса. Повысить её можно с
помощью металлических соедините-
лей, раскосов, путем набивки листо-
вых (плитных) материалов (фанеры,
ЦСП, ОСП) или тёса под углом 45°.
Эффективны в этом смысле и ком-
пенсирующие усушку соединения
«шип-паз», диагональное крепление
24
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Рис. 13. Сборка каркаса дома: 1 — попереч-
ные рамы; 2 — элемент жёсткости; 3 — ле-
жень; 4 — стойка; 5 — балки перекрытия;
6 — крестовые раскосы; 7 — врезки стоек;
8 — скоба; 9 — вставная рама; 10 — стро-
пильная ферма; 11 — фундамент
Обрабатывать их лучше всего паке-
том.
обрешётки, силовые перегородки — то
есть всё то, о чём мы уже говорили вы-
ше. Рассмотрим теперь один из воз-
можных вариантов каркаса со сквозны-
ми стойками.
Собранные, поднятые и временно
закреплённые рамы соединяют в жёст-
кий каркас (рис. 13). Продольные сте-
ны связывают двумя или четырьмя до-
сками. Их врезают с натягом и крепят
саморезами к стойкам рам. Эти доски
не только придают жёсткость конструк-
ции, стягивая рамы в продольном на-
правлении, но и облегчают оборудова-
ние оконных проёмов.
Далее действуют так. На перекры-
тия балок укладывают временный тех-
нологический настил и монтируют кре-
стовые раскосы из досок сечением
50x150 мм. Для обеспечения большей
жёсткости их устанавливают ребром к
стойкам и скрепляют скобами (при
врезке под углом к волокнам можно из-
бежать влияния усушки).
Фронтонные фасады также усили-
вают раскосами. Если ширина фасада
небольшая, можно применить встав-
ные рамы. Их собирают на временном
настиле перекрытия и устанавливают
между стойками. В качестве соедини-
телей используют скобы, гвозди, ме-
таллические накладки.
Очень важно правильно смонтиро-
вать коньковый стропильный узел, ко-
торый завершает коробку каркаса. Ре-
шение может выглядеть так. Балку чер-
дачного перекрытия врезают в стойку
крестом. В результате получается жё-
сткое соединение. При этом выступаю-
щие части балок обеспечивают свес
крыши над стенами дома, а верхушки
стоек служат опорой для стропил.
Стропильный узел целесообразно
изготовить на настиле, а врезку на бал-
ке перекрытия лучше сделать внизу на
земле.
К вопросу о заготовке деталей
Анализ существующей технологии
строительства каркасных домов пока-
зывает, что штучный принцип весьма
живуч и на подготовительных этапах
работы. Человек с рулеткой бегает от
одного бруса к другому, отмеряет дли-
ну, отрезает, потом спешит к следую-
щей заготовке. Помимо неэффектив-
ной траты времени, такая работа до-
вольно часто приводит к ошибкам. А
ведь в каркасном строении множество
одинаковых деталей. Это — обвязки,
стойки, балки, стропила, ригели и пр.
Для этого заготовки укладывают на
подкладки, выравнивая одну сторону
брусьев. При формировании ряда
производят оценку качества брусьев.
На лицевую сторону отбирают качест-
венные грани, а заготовки для нагру-
женных балок разворачивают так, что-
бы сучки оказались на верхней грани
бруса. Сначала намечают линию об-
резки торцов — метки наносят строго
перпендикулярно продольной оси за-
готовок. Этот рез можно выполнить
цепной пилой. Затем отмеряют нуж-
ную длину с учётом ширины пропила и
делают второй рез. При работе цепной
пилой линию разметки лучше остав-
лять слева от пропила—так будет точ-
нее.
Если из стандартного пиломатери-
ала можно вырезать два конструктив-
ных элемента (например, при заготов-
ке стоек), то действуют так. На под-
кладки укладывают необходимое ко-
личество брусьев и определяют сере-
дину, от которой в обе стороны откла-
дывают заданный размер. После этого
размечают места вырезки под шипы.
Делают это очень тщательно, обращая
особое внимание на перпендикуляр-
ность линий.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08 25
При раскрое пакета вначале дела-
ют несквозные пропилы под шипы,
затем — сквозные по краям, а в за-
ключение пакет распускают пополам.
Таким образом, выполнив 7 пропи-
лов, получают нужное количество
стоек с одинаковыми размерами.
Остается только выколоть врезки.
Если врезки расположены на двух
гранях стоек, то вначале обрабаты-
вают одну грань, потом брусья пере-
ворачивают и обрабатывают другую.
Резы, не перпендикулярные про-
дольным осям (например, при изго-
товлении стропил), делают также па-
кетом. Только заготовки в этом слу-
чае укладывают не «рядочком», а од-
на на другую.
Подводя итоги нашим рассужде-
ниям, можно сделать такой вывод.
Только на пути совершенствования
технологии можно существенно по-
высить эффективность малого стро-
ительства. Помочь осмыслить это мы
и пытались на конкретных примерах.
Надеемся, что приведённые в статье
конструктивные схемы и способы их
реализации помогут читателям бо-
лее эффективно решать прикладные
задачи, связанные со строительст-
вом собственного дома.
Строительные хитрости
При монтаже ограждения террасы или
же открытой площадки очень важно раз-
местить с равным шагом балясины. Если
расстояние между опорными стойками ко-
леблется (пусть даже и ненамного), меж-
центровые расстояния для каждой группы
балясин придётся рассчитывать отдельно.
В противном случае крайние балясины мо-
гут оказаться слишком близко к стойкам.
Конечно, сложного в такой разметке ниче-
го нет, но времени она отнимет немало.
Простейшее приспособление, сделан-
ное по образу и подобию растягивающих-
ся вешалок для верхней одежды, позволит
произвести разметку балясин очень быст-
ро и точно. При растягивании такой «гар-
мошки» точки шарнирных соединений все-
гда оказываются друг от друга на равном
Растягивайте «гармошку»
до тех пор, пока интервал между шарни-
рами не будет примерно равен выбран-
ному шагу между балясинам
расстоянии.
Разметку производят так. Сначала один конец приспособления совмещают» с
начальной стойкой и растягивают «гармошку». Делают это до тех пор, пока интер-
вал между шарнирными соединениями не будет примерно равен выбранному
шагу между балясинами. С конечной стойкой совмещают ближайшее шарнирное
соединение. Затем разметку переносят на настил и корректируют её в соответст-
вии с типом балясин, из которых предполагается собрать ограждение.
ЛИТЕРАТУРА
1. «Строительство каркасных домов»,
журнал «Дом», №12 за 2005 г.
2. Г. Чуриков. «Каркасный дом»,
журнал «Дом» №10 за 2006 г.
3. Ю. Шухман. «Деревянный
профиль», журнал «Советы професси-
оналов» №3 за 2001 г.
4. Р. Телегин. «И один в поле воин»,
журнал «Советы профессионалов» №3
за 2003 г.
5. С. Завалов, В. Амелин. «Гю своему
проекту» журнал «Дом» №4 за 1995 г.
6. В. Овчинников. «О блочном монта-
же каркаса», журнал «Дом» №10 за
2000 г.
7. В. Овчинников, В. Сергеев. «Была
баня - стал дом», журнал «Дом» №10
за 2005 г.
8. В. Тихомиров. «Построить за лето»,
журнал «Дом» №4 за 1995 г.
9. В. Овчинников. «Стройте сами»,
журнал «Сам» №4...7 за 1997 г.
fyAfc cfofa мм
К числу заключительных ремонтных работ в ванной комнате обычно относят
крепление различной «мелочёвки» типа крючков и вешалок для полотенец. Уста-
новить эти предметы несложно, но при этом обычно на плинтусах и плитках толь-
ко что отделанного пола образуются дорожки из гипсовой или цементно-песча-
ной пыли, насыпавшейся при сверлении стены. Избежать таких последствий
можно с помощью пылесоса. Но ещё проще не таскать громоздкий агрегат, а вос-
пользоваться простым и эффетивным лотком, который можно в считанные мину-
ты соорудить из липкой ленты.
Согните ленту пополам, клей-
кой стороной наружу, и загните
края вверх, как показано на ри-
сунке. Затем приклейте лоток к
стене непосредственно под тем
местом, где вы будете сверлить
отверстия для монтажа навешива-
емых предметов.
После окончания работы сло-
жите лоток, а затем отлепите от
стены.
26
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Баня
Наиболее эффективный способ
проверки или корректировки уров-
ня — сравнить его с отвесом. Однако
точно удержать уровень рядом со
шнуром отвеса, мягко выражаясь, не-
просто. Поэтому лучше не мучиться, а
использовать не сам шнур, а его про-
екцию.
Подвесьте груз как можно ближе к
стене. В качестве шнура лучше ис-
пользовать тонкую леску, а вместо
штатного груза взять небольшую гай-
ку. Как только отвес успокоится, по-
светите на леску.
Вооружитесь острым карандашом
и отметьте на отброшенной тени две
точки: одну — наверху и одну — внизу.
Металлическая скоба
в нескольких
точках
Теперь снимите отвес, приложите к
точкам уровень и сравните его поло-
жение с эталонной линией.
При необходимости сделайте кор-
ректировку стеклянных пузырьков.
Для этого прикрепите шурупами к сте-
не вдоль линии брусок, а к нему
(струбцинами) притяните уровень. Те-
перь можно корректировать положе-
ние колбы с пузырьком, пока уровень
не будет соответствовать отвесу.
Ю. Хошев
Бани: история и эволюция
Бани сооружали ещё в глубокой
древности. В Индии и Китае, Египте,
Греции и Риме — практически во всех
основных центрах человеческой циви-
лизации были общественные бани,
которые представляли собой в боль-
шинстве случаев каменные постоянно
обогреваемые помещения. Строили
их преимущественно в городах. Есте-
ственно, что помимо общегигиениче-
ских и лечебно-профилактических
функций, общественные бани служи-
ли местом встречи горожан и просто
приятного времяпровождения в ком-
пании. Эта последняя функция бань
сохранилась до сих пор, в том числе и
в России. Поэтому баня всегда и всю-
ду была и будет больше, чем просто
баня.
Использование в качестве строи-
тельного материала камня позволяло
создавать в тёплых южных краях ги-
гантские банные сооружения с раз-
личными способами обогрева поме-
щений. Так, например, роскошные
древнеримские бани-термы, назван-
ные так в честь известного своими ге-
отермальными источниками поселе-
ния Thermae, представляли собой по
существу спортивно-оздоровитель-
ные комплексы. Залы, вмещавшие
сотни и тысячи человек, обогревались
подаваемыми из котлов в каменные
каналы под полами горячим воздухом
(в том числе и дымовыми газами), па-
ром или водой. То есть для создания
климатических условий в бане уже
тогда успешно использовались кон-
цепции воздушного, водяного и паро-
вого отопления.
Например, в Древнем Египте полы
бань, оборудованных на втором эта-
же, нагревались дымовыми газами от
печей, установленных на первом эта-
же (примерно так, как нагревается ле-
жак русской печи). В Древней Греции
же бани нагревали открытым огнём —
очагом, расположенным в центре по-
мещения. То есть так же, как в русской
бане «по-чёрному». Очень близки по
конструкции к римским баням восточ-
ные бани (византийские, арабские, ту-
рецкие). Здесь также использовали
горячие каменные полы (гипокауст) и
лежаки (турки), обогреваемые горя-
чим паром или дымовыми газами.
В Киевскую Русь каменные бани
пришли от греков из Византийской
империи (Константинополя). При
этом большую роль в распростране-
нии бань играла православная цер-
ковь. Ещё в 996 г. сразу же после кре-
щения Руси киевский князь Владимир
передал в управление церкви лечеб-
ницы и бани. То есть бани были при-
знаны церковью не только как гигие-
нические средства, но и как средства
оздоравливающие.
Расширение Руси на север и восток
с колонизацией огромных лесных, бо-
лотистых и холодных территорий со-
провождалось постройкой громадно-
го числа небольших бань при монас-
тырях и деревнях. О каменных банях
при этом не могло быть и речи: при-
годными строительными материала-
ми были только земля, глина, брёвна,
шкуры зверей и валуны.
Пожалуй, единственно возмож-
ной конструкцией бани в этих усло-
виях могла быть баня «по-чёрному».
Её же прототипом служили бани-чу-
мы кочевых народов (в том числе
скифско-сарматских племён), насе-
лявших степные территории совре-
менной Украины в V в. до н.э. По
описанию Геродота эти чумы изго-
тавливали из жердей, связанных
сверху и обтянутых шкурами живот-
ных или войлоком. Внутри чума в
земляном углублении разжигали ко-
стёр, а после прогорания углей в
раскаленное углубление наливали
воду. Иных конструкций бани в усло-
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
27
виях кочевой жизни в безлесных сте-
пях и быть не могло.
На Руси термин «баня» появился, по
мнению ряда историков, лишь в XI в.
Исконно русские же названия бани —
мовь, мовня, влазня, впадня, мыльня.
Впадня — это, возможно, просто углуб-
ление в земле, яма для нагрева воды,
влазня — землянка, малое сооружение
или что-то, имеющее вход (дверь). По-
нятия же «мылить» и «омовение» сохра-
нились и в современном языке. Прав-
да, сейчас они никак не связаны с па-
ром (впрочем, и в прошлые времена
может быть тоже).
В отличие от вышеупомянутых древ-
нерусских названий термин «баня» за-
имствован из латыни: слово balneum (оз-
начающее купание) легло в основу поня-
тия «бальнеология» (лечение водой).
Слово «баня» есть во многих славян-
ских языках (болгарском, сербско-хор-
ватском, польском, словенском). По-
мимо купания оно раньше означало ку-
пол («церковь с баней» — это «церковь
со сводом»). Каменный же купол имели
все римские бани.
Баней также называли сосуды, ван-
ны, кувшины, пузыри (пузатые бутыли).
В современной химии есть понятие
«нагреть на водяной бане» что означа-
ет нагреть колбу в сосуде с горячей во-
дой. В старорусском языке слово «ба-
нить» означало мыть, чистить водой
(банить бельё, полы, посуду, ноги и
т.п.). Считается, что такие слова, как
bain (франц.), bagno (итал.), bath
(англ.), Ьапо (испан.), Bad (нем.), озна-
чающие ванну и купание, также произо-
шли от одного и того же латинского
слова. Так что когда-то термин «баня»
понимался очень широко.
Во времена крещения Руси кругло-
годично мыться можно было только в
чёрной бане. Люди ставили на реке
отапливаемую рубленую избушку, чтоб
как следует в ней распариться и исхле-
статься (расчесаться) веником, а потом
обмыться холодной водой. Поэтому
под баней русские в первую очередь
понимали жаркое помещение, и этот
смысл сохранился до сих пор.
При интенсивном заселении русски-
ми верховьев Оки и Волги (где обитали,
в частности, древние финские племе-
на, оттеснённые впоследствии на се-
вер) лесистый характер холодной ме-
стности определил бревенчатый тип
строений для осёдлой жизни (в том
числе и бань), так как строить, кроме
как из дерева, было не из чего. Чёрная
(курная) баня представляла собой бре-
венчатое строение (шалаш, землянку с
накатом, частокол с накатом, сруб) с
дверями, иногда с дополнительным
вентиляционным отверстием в стене,
фронтоне или в крыше. На земляном
полу разжигали костёр (очаг), обло-
женный камнями (валунами ледниково-
го происхождения, имевшимися в тех
краях в изобилии), желательно плоской
формы, чтобы можно было перекры-
вать свод.
Над костром на камнях (или кирпич-
ных столбах) устанавливали или подве-
шивали металлический чан (чугунный
котёл) с водой. При отсутствии чана ис-
пользовали долбленки (корыта, коло-
ды), берестяные туеса, бураки, кубыш-
ки, обручную посуду (лохани, бочары,
шайки, ушаты, кадки), глиняные и ме-
таллические ёмкости (тазы, кувшины).
Воду в них нагревали путём погруже-
ния раскалённых камней. Если ёмкости
не было, делали в земляном полу уг-
лубление, которое обкладывали камня-
ми, обмазывали глиной. Воду в таких
ямах нагревали также раскалёнными
камнями.
В бревенчатых строениях вдоль стен
устанавливали тёсаные дощатые или
бревенчатые полы и полки (скамейки,
лежаки). После прогорания углей поме-
щение проветривали и закрывали
дверь. Если камни очага были сильно
раскалены, то воздух мог нагреться до
высоких температур (до 100°С и выше).
Но более реальны не столь уж высокие
температуры (50-70°С) при умеренной
влажности (30-70%). Это — стандарт-
ный режим чёрной бани.
При таких климатических условиях
легко реализовать приём, позволяю-
щий быстро поднимать «жар». Для это-
го надо просто плеснуть (или, как чаще
говорят, поддать) воду на камни. В чёр-
ной бане были отработаны все извест-
ные до сих пор элементы технологии и
процедуры паровой бани: потение во
влажном воздухе; веники, черпаки,
шайки; составы настоек трав; мало-
смолистые дрова — берёзовые, липо-
вые, осиновые и т.д.
Чёрная баня — простейшее, но
чрезвычайно удачное техническое ре-
шение, хотя её приготовление требует
опыта и мастерства, чтобы не высту-
дить баню при проветривании. Ею
пользовались и степные народы, и рус-
ские, и чудь (финны). Делений на рус-
скую баню и финскую сауну видимо не
существовало никогда. Ценился у фин-
нов и берёзовый веник — вихта по-
фински. Племена, проживавшие до
прихода русских в Верхневолжском ре-
гионе, в течение многих веков мирно
уживались с русскими вперемежку, так
что значительных различий в банном
деле и быть не могло.
Так или иначе, но чёрная баня со-
хранилась лишь у россиян и финнов. В
Финляндии она называется дымной са-
уной. Сохранились в Финляндии и му-
зейные образцы чёрных шатровых
бань-чумов, изготовленных из жердей
или досок (горбылей).
Определить, кто же изобрёл чёрную
баню (русские, финны или кто-нибудь
иной), невозможно. Ясно лишь одно:
чёрная баня существовала задолго до
того, как на Руси появился термин «ба-
ня», а у финнов — «сауна».
Основные недостатки чёрной бани —
пожароопасность сооружения, грязь на
полу, копоть, угарность воздуха. С XVIII
века бревенчатые чёрные бани (мыт-
ные избы) вследствие пожароопаснос-
ти стали интенсивно вытесняться из го-
родов жёсткими экономическими (на-
логи) и чисто административными (за-
преты) методами. Срубы заменяли ка-
менными постройками, очаги — печа-
ми.
Так появилась русская городская ка-
менная баня с кирпичной печью. Наи-
более распространившаяся, но уже
давно абсолютно устаревшая русская
глинобитная (битая) печь имела массу
недостатков: была массивной, имела
28
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
низкий коэффициент полезного дейст-
вия (КПД), холодный низ и т.д. В XIX ве-
ке с внедрением в быт чугунного литья
русская печь была доработана и транс-
формировалась в конструкцию хорошо
известной печи-каменки — основы го-
родской белой бани.
Все многочисленные разновидности
печи-каменки включали обложенный
кирпичом очаг (топливник) с чугунными
колосниками и чугунными дверцами.
Над пламенем устанавливали чугунный
котёл с водой или чугунную варочную
плиту. Дымовые газы выводили выше
конька крыши через кирпичную трубу.
С помощью кирпичной печи нагреть
воздух в бане выше 50-60°С трудно (так
как наружные стены печи прогреваются
максимум до 70-90°С). Чтобы как следу-
ет попотеть, необходимо использовать
повышенную влажность воздуха. Как и в
чёрной бане, пар в белой бане традици-
онно получали путём поддачи воды на
раскалённые камни. Каменные засыпки
из огнеупорных валунов (так называе-
мые «каменки») делали открытыми или
закрытыми.
Открытые каменки располагают на
металлической плите над топкой печи,
желательно под металлической крыш-
кой. С дымовыми газами такая засыпка
не контактирует, камни чисты от копоти,
а, значит, на них можно лить воду при го-
рящей печи. Такие каменки являются ка-
менками непрерывного действия.
Закрытые каменки размещают в рас-
ширенном участке дымовой трубы на ко-
лосниках. Камни здесь нагреваются ды-
мовыми газами до температур более
высоких, нежели в открытых каменках.
Однако воду на них можно лить только
после протопки печи. Такие каменки яв-
ляются каменками периодического дей-
ствия.
Баню с каменкой периодического
действия готовят очень долго. Сначала
протапливают печь и дожидаются, пока
не прогорят угли. После этого закрыва-
ют задвижку, отделяющую каменку от
топлива (чтобы пар не ушёл в топлив-
ник), открывают дверку в каменку и пле-
скают в неё воду с выпуском пара в ды-
мовую трубу. Это нужно для очистки ка-
менки от копоти и угарного газа (образу-
ющегося при контакте копоти с паром).
Затем закрывают задвижку, отделяю-
щую каменку от дымовой трубы. И лишь
потом плескают водой в каменку, чтобы
впустить пар в баню.
В дореволюционной России белые
бани на селе были крайней редкостью.
Далеко не каждая семья имела возмож-
ность приобрести огнеупорный печной
кирпич и печные приборы чугунного ли-
тья: колосниковые решётки, топочные
дверцы, плиты, вьюшки, заслонки, за-
движки и пр. Вплоть до XIX в. жилые из-
бы и вплоть до XX в. сельские бани в
России были сплошь курными (чёрны-
ми). Широкое применение чугунного
литья и белой бани на селе стало воз-
можным лишь в годы Советской власти
в период индустриализации Советско-
го Союза.
Говоря о направлениях прогресса
индивидуальной бани, мы должны в
первую очередь проанализировать
достижения наших северных соседей.
Прорыв в банном деле приходится на
середину XX в., когда финские фирмы
предложили на рынок промышленные
металлические печи: сварные из ме-
таллопроката и литые цельночугун-
ные.
В нашей стране также использовали
в банях металлические печи. Особенно
после Великой Отечественной войны,
когда с фронта и землянок вернулось
неимоверное количество «буржуек». Но
все эти кустарно изготовленные «бочки
с дверцей» не очень у нас прижились,
так как редко позволяли получить доста-
точное количество горячей воды и со-
хранить тепло на время большой плано-
вой помывки и стирки. Кроме того, ме-
талл был в дефиците, а сварочное обо-
рудование населению не продавали.
В Финляндии же дома в сельской
местности в середине XX в. стали пере-
водить на центральное водяное отоп-
ление, появились души и ванны, маши-
ны для стирки. В связи с этим бани ста-
ли терять функции основного средства
личной гигиены. В таких условиях
именно металлическая печь «спасла» в
Финляндии белую сауну.
Основное преимущество металли-
ческих дровяных печей — возможность
нагрева контактирующих с воздухом
стенок печи до высоких температур
(400-800°С) и соответственно быст-
рый прогрев воздуха в помещении до
температур 100-150°С и даже выше.
При таких температурах, не достижи-
мых при использовании кирпичных пе-
чей, можно обеспечить такие условия
парения, когда никаких увлажнений
воздуха не требуется.
В 1960-1980 гг. металлические пе-
чи в банях Финляндии практически
полностью вытеснили кирпичные пе-
чи, а затем дали жизнь новому на-
правлению в банном деле — совре-
менной квартирной финской сухой са-
уне, мытьё в которой вообще не пре-
дусматривается.
Основное преимущество металли-
ческих печей — это одновременно и их
недостаток, поскольку по недосмотру
температура воздуха в помещении мо-
жет быстро достигнуть опасного уров-
ня — температуры возможного само-
воспламенения деревянных потолков.
Таким образом, принятый (в част-
ности, лидирующей финской фирмой
«Харвия») путь развития финской сау-
ны не был лишен недостатков. Исполь-
зование всё более высоких темпера-
тур (до 140°С) и дорогостоящих низко-
теплопроводных и лишённых смолис-
тых веществ пиломатериалов привёл
к необходимости оберегать их от вла-
ги (чтобы не гнили, не коробились, не
растрескивались, не теряли быстро
товарный вид). Парные кабины в
квартирах и вовсе освободили от во-
ды для мытья (и даже от воды для
поддачи тоже).
В конце концов, сауна из бани пре-
вратилась попросту в место скучного
(по мнению многих русских) бесцель-
ного потоотделения. Мыться же пред-
полагалось где-то в другом помеще-
нии. Так или иначе, финны в последнее
время стали разворачиваться назад в
сторону более низких температур и
больших влажностей воздуха, то есть в
сторону прежних параметров, дости-
гавшихся с помощью кирпичных печей.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
29
Технология
малой ВД
—и Утепление и вентиляция крыши
Жилые помещения в мансарде мо-
гут быть такими же уютными, как и на
остальных этажах. Но чтобы создать
здесь комфортные условия, необходи-
мо прежде всего утеплить крышу, а
также (что не менее важно) принять
меры по устройству надёжной гидро-
изоляции и обеспечению эффективной
вентиляции. При этом в отношении
элементов конструкции крыши надо
выполнить два важных условия: защи-
тить их от влаги (изнутри и снаружи) и
обеспечить её отвод в случае проник-
новения.
Причины появления влаги. Крыша
над необустроенным чердаком, состо-
ящая из стропил, обрешётки и кровли,
не нуждается в мерах, о которых здесь
идет речь. Чердачный этаж постоянно
проветривается, температура и влаж-
ность воздуха внутри чердака практи-
чески не отличаются от соответствую-
щих показателей наружного воздуха, а
если отличаются, то незначительно.
Картина меняется при установке
теплоизоляции, которая отделяет вну-
треннюю среду от наружной. В этом
случае температура и влажность воз-
духа внутри помещений мансардного
этажа и снаружи начинают существен-
но отличаться. Поэтому и возникают
проблемы, которые вынуждают прини-
мать дополнительные меры для защи-
ты элементов крыши.
Одна из этих проблем — увеличение
влажности воздуха, возникающая в ре-
зультате жизнедеятельности человека.
При приготовлении пищи и стирке,
умывании и влажной уборке, дыхании
и потоотделении воздух насыщается
влагой в форме частичек невидимого
пара (в отличие от пара, выходящего
из кипящего чайника, который мы мо-
жем наблюдать). Эта влага вместе с
тёплым воздухом поднимается вверх,
скапливается там или уходит наружу
сквозь неплотности в крыше.
Количество влаги в виде водяного
пара, которое может вобрать в себя
воздух, зависит от его температуры.
Чем воздух теплее, тем больше влаги
содержится в единице его объёма. При
резком понижении температуры удер-
живать эту влагу воздух уже не может,
и она выпадает в виде капель воды.
То же самое явление можно наблю-
дать и при проникновении водяного
пара из жилых помещений в конструк-
ции, где он входит в соприкосновение
с более холодной нижней поверхнос-
тью крыши. Это приводит к появлению
на ней капелек конденсата. Влага пор-
тит внешний вид конструкций и отдел-
ки, ухудшает теплотехнические свой-
ства утеплителей, провоцирует гнило-
стные процессы.
Проникновению влаги к элементам
крыши способствует, например, неак-
куратная укладка паронепроницаемо-
го слоя на внутренней поверхности
утеплителя, недостаточное перекры-
вание полос пароизоляции, их неплот-
ное примыкание к стенам и трубам,
случайные разрывы и другие обстоя-
тельства. Поэтому первое, о чём сле-
дует позаботиться при утеплении кры-
ши, — устройство надёжной пароизо-
ляции со стороны внутренних помеще-
ний. Со стороны кровли утеплитель
должен быть защищён от влаги слоем
гидроизоляции, которую укладывают
по стропилам или по специальному на-
стилу.
Такая двухсторонняя защита утеп-
лённой крыши достаточно надёжна, но
и этого бывает мало. Нужно ещё со-
здать условия для отвода случайно
проникшей сюда влаги. А это достига-
ется, как правило, за счёт циркуляции
воздуха в двух полостях, одна из кото-
рых находится между кровлей и под-
кровельным гидроизоляционным сло-
ем, а другая — между подкровельным
слоем и теплоизоляцией. Но система
циркуляции воздуха, естественно, мо-
жет функционировать только если
Рис. 1. При укладке теплоизоляции между стропил
лучше использовать всю их глубину. Второй, более
тонкий слой теплоизоляции, уложенный ниже стро-
пил, повышает эффективность утепления. Красным
цветом обозначена подкровельная гидроизоляция,
а синим — паронепроницаемая плёнка
Рис. 3. Влажный воздух из внутрен-
него пространства дома через не-
плотные стыки пароизоляции может
проникнуть к элементам крыши. При
охлаждении воздуха здесь образует-
ся конденсат со всеми вытекающими
последствиями. Поэтому очень важ-
но уложить пароизоляцию как можно
плотнее
Рис. 2. Паронепроницаемый слой
необходим для исключения проник-
новения водяного пара из мансарды
к элементам крыши
1 — Относительная влажность 50%
2 — Относительная влажность 80%
30 «Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Рис. 4. Чтобы воздух мог свободно
циркулировать между кровлей и сло-
ем подкровельной гидроизоляции,
вдоль стропил укладывают рейки
контробрешётки, толщина которых
определяет размер воздушной поло-
сти. В эту полость воздух поступает
через отверстия в боковых свесах
крыши:
1 — подкровельная гидроизоляция;
2 — контробрешётка;
3 — теплоизоляция;
4 — паронепроницаемый слой
обеспечен свободный приток воздуха в
эти полости с улицы и его удаление.
Для этого в свесе крыши и в верхней
части кровли устраивают продухи.
Теплоизоляционные материалы
В качестве теплоизоляционных ма-
териалов для крыш наиболее популяр-
ны минерально-волокнистые маты, пе-
нополистирольные и пенополиурета-
новые плиты. Все они должны обяза-
тельно иметь гигиенические сертифи-
каты. Обычно на этикетках этих мате-
риалов имеются данные, подтвержда-
ющие их годность к применению с ука-
занием группы теплопроводности, ко-
торая, как правило, равна 0,40 или 0,35
Вт/(м-К). Чтобы достичь необходимого
показателя теплоизоляции, можно ис-
пользовать или материал группы теп-
лопроводности 0,35 меньшей толщины
или материал группы теплопроводнос-
ти 0,40 большей толщины.
Способы теплоизоляции крыши
Утеплить крышу, каркасом которой
служит стропильная система, можно
одним из трёх способов: укладкой
утеплителя между стропилами, на
стропила или под стропилами. Чаще
всего теплоизоляцию укладывают наи-
более простым способом — между
стропилами.
Изоляция должна быть сплошной, в
том числе и в зонах примыканий к сте-
нам, дымовым трубам и окнам, встро-
енным в плоскость крыши. Ширина
воздушной прослойки между тепло-
изоляцией и подкровельной гидро-
изоляцией должна на всех участках
Рис. 6. Утепление крыши с укладкой
теплоизоляции между стропилами.
Подкровельную гидроизоляцию ус-
танавливает по стропилам (слева)
или по сплошному деревянному на-
стилу (справа):
1 — подкровельная гидроизоляция;
2 — контробрешётка;
3 — обрешётка;
4 — теплоизоляция;
5 — пароизоляция;
6 — вентиляционная черепица;
7 — вентилирующий конёк;
8 — деревянный настил
Рис. 5.
Для выхода воздуха из полостей над
и под слоем подкровельной гидро-
изоляции около конька укладывают
так называемую вентиляционную
черепицу или предусматривают за-
зоры при установке самого конька:
1 — вентиляционная черепица;
2 — конёк;
3 — подкровельная гидроизоляция;
4 — паронепроницаемая плёнка
утеплённой поверхности составлять
не менее 2 см. При этом следует обра-
тить внимание на то, чтобы гидроизо-
ляционный материал не слишком
сильно провисал, что стало бы препят-
ствием для эффективной циркуляции
Паронепроницаемая плёнка с внут-
ренней стороны утеплителя препят-
ствует проникновению влаги к эле-
ментам конструкции крыши и стен
Утепление крыши мансарды уклад-
кой минераловатного утеплителя
между стропил
www.master-sam.ru «Дом» 3’08 31
Современный рынок предлагает
изоляционные системы, собирае-
мые из теплоизоляционных панелей,
в которых уже предусмотрена гидро-
защита. Применение таких систем
позволяет отказаться от одного из
двух уровней циркуляции воздуха,
так как слой подкровельной гидро-
изоляции в этом случае не укладыва-
ется. Главное условие для нормаль-
ного функционирования таких сис-
Рис. 8. Укладка теплоизоляции вы-
ше стропил на сплошную деревян-
ную обшивку с гидроизоляционным
защитным слоем. Здесь требуется
только один уровень циркуляции
воздуха — между теплоизоляцией и
кровлей. Воздушная полость созда-
ется за счёт контробрешётки, рейки
которой уложены параллельно стро-
пилам:
1 —деревянная обшивка; 2 — защит-
ный слой; 3 — контробрешётка; 4 —
теплоизоляция
ции крыши находятся в помещении и
надежно защищены от атмосферных и
температурных влияний. Этот способ
интересен и тем, что он позволяет ис-
пользовать открытые стропила при
формировании интерьера.
Подготовка каркаса крыши
Изолирование крыши от влаги и её
утепление — работа достаточно слож-
ная, поэтому прежде чем приступить к
ней, следует убедиться в исправности
стропильной системы и при необходи-
мости — провести её «санацию». Не-
редко деревянные элементы крыши,
особенно в старых домах, бывают по-
ражены насекомыми-вредителями.
Рис. 9. Утепление крыши теплоизо-
ляционными панелями в дополнение
к уже имеющейся теплоизоляции.
Для создания полости для циркуля-
ции воздуха расстояние между ста-
рой и новой теплоизоляцией должно
быть 50 мм. Под верхний ряд чере-
пицы укладывают специальные эле-
менты, обеспечивающие циркуля-
цию воздуха:
1 — теплоизоляционный панели;
2 — уложенная ранее теплоизоля-
ция; 3 — элементы теплоизоляции,
обеспечивающие вентиляцию
Рис. 7. Утепление крыши с укладкой
теплоизоляции под стропилами.
Подкровельную гидроизоляцию ус-
танавливают по стропилам (слева) и
по сплошной деревянной обшивке
(справа)
воздуха. При использовании в качест-
ве утеплителя минерально-волокнис-
тых матов нужно учесть и то, что после
укладки толщина этого материала мо-
жет увеличиться на 10...30%.
При глубине стропил меньшей, чем
это необходимо для укладки теплоизо-
ляции без ущерба для циркуляции воз-
духа, их можно нарастить, прибив на-
кладки из досок или брусков. Другой
вариант — разделить утеплитель на
части и уложить одну часть между
стропил, а другую — под ними.
тем — создание с внутренней сторо-
ны крыши надежного паронепрони-
цаемого слоя.
Такую теплоизоляцию укладывают
выше или ниже стропил, соединяя от-
дельные элементы в фальц. Недо-
статок нижнего расположения панелей
при утеплении крыши заключается в
уменьшении объёма обустраиваемого
мансардного этажа.
При утеплении же крыши с верхней
стороны стропил элементы конструк-
06 этом можно судить по наличию чер-
воточин в древесине. В случае их обна-
ружения заражённую древесину надо
обработать химическими защитными
средствами, предварительно посове-
товавшись со специалистом. Сильно
повреждённые элементы конструкции
заменяют.
Стропильные конструкции, прежде
всего в домах старой постройки, нужда-
ются и в проверке на статику. И здесь
без помощи специалиста не обойтись.
32
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Почти все знают о дуговой сварке
электродом, тем более, что рынок на-
сыщен дуговыми сварочными аппара-
тами. А про контактную или точечную
сварку многие слышали, но использо-
вать её в бытовых (домашних, гараж-
ных, дачных) условиях, пожалуй, мало
кому приходилось.
Когда я увидел на выставке круглую
чёрную банку, через которую проходит
изогнутый толстый медный стержень
с двумя острыми жалами, как у паяль-
ника, и рукояткой, то сначала и не по-
нял — для чего это? Но ребята на вы-
ставке быстро меня просветили, что
это — аппарат контактной сварки
«ТОР»; рассказали, для чего он нужен и
самое главное — продемонстрирова-
ли его работу, сварив за пару секунд
две жестяные пластинки толщиной по
2 мм каждая.
Как таковой
сварки и не
было: зажали
между элект-
родами плас-
тинки, нажали
кнопку и... всё!
Маленькое
пятнышко —
этакая точечка — намертво соеди-
нила пластинки.
Узнав про цену, я понял, что этот ин-
струмент должен быть в моей домаш-
ней мастерской и, конечно, приобрёл
его на заводе-изготовителе. Потом,
позже, я видел похожие импортные ап-
параты, но они были гораздо тяжелее
(«ТОР» весит всего 8 кг), да и цена — за
Так варит «ТОР»
Сварка сетки
пределами до-
машнего бюдже-
та.
Первое, что я
сделал дома —
починил полов-
ник из нержавей-
ки, у которого от-
ломилась ручка,
которая, кстати,
приварена была именно контактным
способом. И мне в голову, кроме как
соединить две части заклепкой, ничего
не приходило. Просверлить нержавей-
ку с трудом можно было, а крепить
медной или алюминиевой заклёпкой
не хотелось. А здесь за несколько се-
кунд — две точки, и половник снова,
как новый.
Эх! Будь
этот аппарат в
руках раньше,
когда я сам де-
лал аквариум.
Его каркас со-
бирал на угол-
ках из милли-
метровой ста-
ли, соединяя их заклёпками. Асэтим ап-
паратом ни дырок не пришлось бы свер-
лить, ни заклёпывать. Две секунды — и
точка.
А если попробовать сварить прутки.
Получилось! Правда, сразу решил, что
для сварки прутков надо прикупить
ещё пару электродов, притупить их и
сделать на концах небольшое углубле-
ние.
Видя, как раскаляется металл в мес-
те сварки, подумал: а что если исполь-
зовать аппарат для разогрева метал-
ла? На глаза попалась отвёртка. Зажал
её посередине между электродами.
Нажатие на кнопку — и на глазах в мес-
те контакта металл разогрелся добела!
Через секунду согнул жало отвёртки
под прямым углом. Аппарат здесь вы-
ступал в роли мощного источника тока
для нагрева и расплава металла. Вот
его и второе назначение. А если сде-
лать маленький тигелёк, так в нём и ме-
талл расплавить можно или сплав ка-
кой-нибудь «сварить».
— А током тебя не ударит? — спро-
сила тут жена.
— Исключено — ответил я. — Хоть
он и подключается к розетке 220 В, но
отличная изоляция — раз, и напряже-
ние на электродах всего 1,5 В (как у
пальчиковой батарейки) — два.
Раз он такой безопасный, да и лёг-
кий, может я его в школе, где сын учит-
ся, покажу «трудовику» — решил я.
Пусть на уроке труда старшеклассники
варят. Да и мастеровым из металлоре-
монта надо показать — найдут обяза-
тельно ему применение.
P.S. В выходной с этим аппаратом
обязательно загляну в гараж к соседу.
Он недавно посетовал, что не удаётся
рулевую сошку снять с вала. Нагреть
её немного паяльной лампой боится —
открытый огонь всё-таки. А с этим ап-
паратом и проблем таких нет. А заодно
разогреем пару заржавевших гаек —
открутятся уж точно! Да и местному
мастеру-жестянщику можно показать
аппарат. Приварить крыло, пороги или
другую «железяку» ему будет проще
простого этим «ТОРом»
С уважением А.М.Никифоров,
г. Загорск, Московская область.
Более подробно узнать про воз-
можности аппарата контактной свар-
ки «ТОР», а также о других сварочных
аппаратах можно, обратившись в
компанию «ТОР» либо на официаль-
ный сайт компании www.svarka.net.
Там же можно задать вопрос и зака-
зать по почте, либо у ближайших ди-
леров понравившийся Вам аппарат.
Всем покупателям, имеющим
право на льготы, и всем предъявив-
шим ксерокс этой статьи, скидка на
«ТОР» -10%.
Адрес изготовителя:
ООО «ТОР»,
107076, Москва,
Колодезный пер. д. 2а.
Тел.: (495)234-8420,
268-7362, 268-7239 Й
E-mail: zakaz@svarka.net
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
33
Полезно знать
С. Сусанка (США)
СВЕТОВЫЕ
ЛЮКИ -
РАЗУМНЫЙ
ПОДХОД
Пытаясь сделать своё жилище более светлым, многие домо-
владельцы полагают, что достичь этого можно путём простого
увеличения количества встроенных в крышу световых люков.
По принципу—чем больше, тем лучше. Однако такой прямоли-
нейный подход к решению задачи естественного освещения по-
мещений вряд ли оправдан. Гораздо важнее подойти к этому
делу комплексно и системно. При этом следует учитывать и то,
что световые люки далеко не всегда являются единственно воз-
можным решением.
Нет сомнений, что световые люки - вещь полезная. Они поз-
воляют солнечным лучам проникать в самые потайные уголки
жилища, направлять свет в помещения, в которых вообще не
предусмотрены окна (например, в кладовые). Но и у световых
люков есть недостатки. Об этом и некоторых других вещах мы и
поговорим сегодня.
Тёмные стороны световых люков
Самая распространённая пробле-
ма, связанная со световыми люками —
протечки. Безусловно, здесь речь не
идёт о системе встраиваемых в крышу
модулей как таковой — современные
световые люки достаточно надёжны,
изготавливают их на высокоточном
оборудовании и при правильном мон-
таже проблем с ними, как правило, не
возникает. Однако желая сократить
расходы, домовладельцы нередко об-
ращаются к случайным людям, кото-
рые плохо разбираются в вопросах ги-
дроизоляции и совершенно не знако-
мы с правилами монтажа световых
люков. Результаты такого непрофес-
сионализма проявляются довольно
скоро — при первом же хорошем дож-
де. Попытки же исправить ситуацию
герметизацией стыков рано или позд-
но заканчиваются тем, что всю работу
приходится переделывать заново.
Другая проблема, весьма характер-
ная для световых люков — их недоста-
точные теплотехнические характерис-
тики. Световые люки, размещённые с
южной или же западной стороны стро-
ения, в полуденные часы (особенно в
условиях жаркого климата) могут пре-
вратить помещения, для освещения
которых они служат, в практически не-
пригодные для проживания.
В холодное же время года световые
люки нередко являются причиной
чрезмерных теплопотерь. Конечно,
всякие сравнения условны и всё же
каждый домовладелец должен чётко
себе представлять, что световые люки
обеспечивают лишь чуть более эффек-
тивную теплоизоляцию, чем накрытый
гофрированным картоном проём в
крыше. Следует учитывать также и то,
что световой люк окружён со всех сто-
рон ограждающей конструкцией кры-
ши, показатели теплоизоляции кото-
рой существенно выше аналогичных
показателей встроенной конструкции.
Это приводит к тому, что тёплый воз-
дух из помещения конденсируется на
поверхности стекла, вызывая капель,
которая просачивается на примыкаю-
щие листы внутренней обшивки и
внутрь крыши или стены.
Несмотря на то, что вышеназван-
ные проблемы можно отчасти ском-
пенсировать (в том числе путём орга-
низации эффективного принудитель-
ного воздухообмена вокруг светового
люка) тем не менее вопрос о целесо-
образности лишнего проёма в крыше
всегда остаётся открытым.
Является ли световой люк пана-
цеей?
Разумный подход к проблеме улуч-
шения естественного освещения жи-
лища заключается в комплексной
оценке всех возможных способов ре-
шения задачи. Когда заказчики начи-
нают с жаром утверждать, что им нра-
вятся световые люки, я пытаюсь выяс-
нить, а что же именно их привлекает во
встроенных в крышу окнах. Для неко-
торых людей — это желание почувст-
вовать себя вне стен дома. Когда ок-
ружающие виды — живописны, а кли-
мат — сравнительно мягкий, то ис-
пользование большого числа световых
люков может быть вполне уместным.
Однако немалое число любителей
световых люков хотят встроить их в
крышу своего жилища несмотря на то,
что помещения и так неплохо освеще-
ны за счёт обычных окон. Причина это-
го, как правило, кроется в том, что
многие жили раньше в домах, где было
очень темно, а потому им хочется с из-
бытком компенсировать то, что они в
своё время недополучили. В таких слу-
чаях я пытаюсь объяснять, что окна
могут не хуже справиться с поставлен-
ной задачей, но без дополнительной
потери или же притока тепла. Разуме-
ется, когда окон оказывается недоста-
точно, я предлагаю установить один-
два световых люка. При этом особое
внимание уделяю выбору мест для их
размещения.
Место для светового люка
А теперь давайте рассмотрим раз-
личные варианты расположения све-
товых люков и попробуем выяснить,
как от этого зависит освещённость по-
мещения.
Нередко световой люк размещают
где-то посередине наклонного участка
потолка мансарды (рис. 1, левое ок-
но). Боковые стенки светового тонне-
ля направляют свет в помещение, дей-
ствуя наподобие отражателей освети-
тельного прибора. В таком варианте,
34
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Рис. 1. Шахты световых лю-
ков. Люк вверху тоннеля с
расширяющимися стенками
значительно эффективнее
люка, смонтированного
вверху шахты, стенки кото-
рой перпендикулярны скату
крыши
Рис. 2. Вся стена — отража-
тель. В этом варианте одна
из стен является отражате-
лем, повышая эффектив-
ность светового люка. Дру-
гие сегменты шахты свето-
вого люка остаются, напро-
тив, тёмными
Рис. 3,4. Два варианта. Эффективность светового лю-
ка зависит не только от его размеров, но и от формы
световой шахты. Вертикальная шахта светового люка,
расположенного над «островком» кухни, обеспечивает
достаточное количество света непосредственно над
рабочей поверхностью. Благодаря расширению сте-
нок шахты тот же самый люк привносит в помещение
значительно большее количество света
когда стенки расположены под прямым
углом к скату крыши, эффективная све-
товая площадь практически равна пло-
щади самого люка.
А что если увеличить площадь боко-
вых стенок? При таком варианте мы бы
имели более крупные отражатели, а
значит и больше света. Причём реали-
зовать подобное несложно. Всё, что
при этом необходимо — слегка смес-
тить световой люк и изменить угол рас-
положения боковых стенок (рис. 1,
правое окно). Тогда отражающие по-
верхности обеспечат гораздо больше
света, направляемого в помещение.
Ещё один вариант, при котором
можно добиться высокой эффективно-
сти светового люка, — совместить
один из его краёв с боковой стеной по-
мещения. Например, на рис. 2 показан
альков с ванной, где мы имеем дело
именно с таким случаем. Заметим, что
помимо эффективности такое разме-
щение люка красиво смотрится.
Тот же принцип более крупного от-
ражателя мы можем применить и в
других ситуациях. Например, вам тре-
буется улучшить естественное освеще-
ние над «островком» кухни с плоским
потолком (рис. 3,4). Если в этом слу-
чае сделать вертикальную шахту от
ската крыши до потолка, то площадь
отражающей поверхности будет огра-
ниченной. Но стоит лишь расширить
раструбом шахту, и картина поменяет-
ся кардинально — площадь отражаю-
щей поверхности существенно увели-
чится.
Следует заметить, что нередко не-
сущая конструкция крыши (стропиль-
ные фермы) не позволяет расширить
световую шахту во всех четырёх на-
правлениях. Однако заметного эффек-
та можно достичь, если увеличить пло-
щадь лишь одной стороны шахты —
той, которая примыкает к верхнему
краю светового люка.
Один из удачных, на мой взгляд, ва-
риантов улучшения естественного ос-
вещения жилища — размещение све-
тового люка достаточно низко в на-
клонной стене. В этом случае люк, по
сути, превращается в окно, позволяю-
щее наслаждаться панорамой окружа-
ющего дом ландшафта (рис. 5). Слухо-
вой люк располагают так, чтобы ниж-
ний его срез оказался не ниже уровня
75 см от пола. А расширив нижнюю об-
вязку проёма, можно получить широ-
кий подоконник, на котором удобно
разместятся комнатные растения. Да и
ваш кот непременно облюбует это мес-
течко, чтобы с удовольствием погреть-
ся на солнышке. При подобного рода
размещении люка очень важно, чтобы
верхняя обвязка проёма располага-
Рис. 5. Световой люк в наклонной
стене. При установке светового лю-
ка в нижней части наклонной стены,
он выполняет функцию окна. На ши-
роком подоконнике можно размес-
тить комнатные цветы. Данный ва-
риант реализуют либо с помощью
одного большого светового люка,
либо с помощью двух блоков, смон-
тированных один над другим
лась параллельно потолку. Это нужно,
чтобы обеспечить максимальную пло-
щадь отражения.
Подводя итоги, сформулируем
главный вывод из наших рассуждений.
Основную «работу» по освещению по-
мещения выполняет не столько сам
люк, сколько боковые стенки световой
шахты. Учитывая это при определении
расположения светового люка, можно
добиться его максимальной эффек-
тивности.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
35
Новые строительные материалы
Металлочерепица
PN/AT («Прелак-нова»/«Арматек») —
покрытие нового поколения, создан-
ное на основе усовершенствованного
полиэстера с добавлением акрилового
полимера. Толщина наносимого слоя —
50 мкм. PN/AT имеет шелковистую,
слегка матовую поверхность. Облада-
ет высокой стойкостью к механичес-
ким повреждениям и выцветанию. Со-
храняет пластичность даже при низ-
ких температурах (минимальная реко-
мендуемая температура обработки
(сгибания) -15°С). Может применять-
Кровельный материал, укладка ко-
торого, как правило, завершает строи-
тельство, не только несёт очень важ-
ную защитную функцию, но является и
украшением дома. Поэтому он должен
быть надёжным и красивым.
Одним из материалов, сочетающих
в себе оба эти качества, является ме-
таллочерепица Takotta (производство
Финляндии и Швеции). Она привлека-
тельна, имеет длительный срок экс-
плуатации и устойчива к любым погод-
ным условиям. Полимерные покрытия
защищают её от воздействия ультра-
фиолета и предотвращают коррозию
металла. Материалы, из которых про-
изведена эта металлочерепица, пол-
ностью соответствуют нормам пожар-
ной безопасности.
Листы металлочерепицы Takotta
можно использовать на крыше практи-
чески любого типа (кроме сферичес-
кой), если угол наклона ската равен
или больше 14°.
Надёжность и долговечность метал-
лочерепицы Takotta является следст-
вием качественного исходного мате-
риала. Специально отобранная сталь
для её производства имеет толщину
0,4-0,5 мм и покрыта солидным цинко-
вым слоем.
Декоративно-защитные полимерные
покрытия, такие как полиэстер (РЕ), ма-
товый полиэстер (МРЕ), «Прелак нова»
(PN), «Арматек» (АТ), пластизол (PVC)
дополнительно защищают листы метал-
лочерепицы Takotta и придают кровле
привлекательный вид.
Характеристика покрытий
РЕ (полиэстер) — недорогое и наибо-
лее популярное полимерное покрытие.
Толщина наносимого слоя — 27 мкм. РЕ
имеет глянцевую поверхность, облада-
ет хорошей пластичностью и стойкос-
тью к выцветанию. Полиэстер идеален
в тех случаях, когда крыша не испыты-
вает воздействия сильно загрязнённой
окружающей среды, морской воды или
больших эксплуатационных нагрузок
(например, таких, как при очистке
кровли от снега). Гарантия покрытия —
10 лет.
МРЕ (матовый полиэстер) — более
дорогая разновидность покрытия, име-
ющая матовую поверхность. Толщина
наносимого слоя — 30 мкм. Матовый
полиэстер разнонаправленно отражает
свет и не даёт бликов. Обладает хоро-
шей пластичностью и устойчивостью к
выцветанию. Гарантия — 10 лет.
ся как в северных, так и в южных реги-
онах. Идеально подходит к условиям
загрязнённой окружающей среды (на-
пример, в крупных городах или вблизи
промышленных предприятий). Гаран-
тия —15 лет.
PVC (пластизол) — покрытие имеет
тиснение, имитирующее кожу или
штриховую насечку, которое не даёт
бликов. Благодаря большой толщине
наносимого слоя (200 мкм) пластизол
является самым устойчивым покрыти-
ем к механическим повреждениям. По
сравнению с другими покрытиями об-
ладает меньшей стойкостью к выцве-
танию и температурам выше +60°С. Га-
рантия — 5 лет.
Цветное
полимерное
покрытие
Грунтовка
Слой
пассивации
Слой цинка
Сталь
Слой цинка
пассивации
Грунтовка
Расположение оборотной
слоёв покрытии стороны
на стальной основе
металлочерепицы Такотта
36 «Дом» 3’08 www.master-sam.ru
ТАКОТТА
Наиболее популярный вид металлочерепицы
с волнообразной геометрией профиля.
ПРОФНАСТИЛ
1100
38
25 I____±Zi83,3~ t
—! 190-------------------1
Высота профиля — 38 мм;
длина волны — 350 мм;
размеры листа:
общая ширина — 1190 мм,
полезная ширина — 1100 мм,
стандартная длина — 480,
1180,2230,3630 мм.
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА
Высота профиля — 18 мм;
размеры листа:
общая ширина — 1150 мм,
полезная ширина — 1100 мм,
длина — 2000 мм;
толщина листа — 0,4...0,8 мм.
Коричневый
ТАКОТТА -S-ПРОФИЛЬ
Стеновой профиль
Высота профиля — 40 мм;
длина волны — 350 мм;
общая ширина листа —
1100 мм;
стандартная длина листа:
400,1100,2150,3550 мм.
ТАКОТТА-19
Оригинальное геометрическое решение профиля
Во избежание ме-
ханических по-
вреждений по-
верхности метал-
лочерепицы, по-
гружать и разгру-
жать её следует
аккуратно. Пере-
носить листы
нужно, держа их
за край по длине.
Чтобы не поре-
зать руки об ост-
рые края, обяза-
тельно исполь-
зуйте перчатки.
Образовавшуюся
в процессе мон-
тажа металличес-
кую стружку необ-
ходимо аккуратно
удалять мягкой щёткой. При загрязнении поверхности ме-
таллочерепицы смойте грязь мягким моющим средством.
Высота профиля — 19 мм;
размеры листа:
общая ширина -1170 мм,
полезная ширина — 1120 мм,
длина — под заказ
Не используйте абразивные чистящие
средства и вещества на основе силь-
ных растворителей. Для очистки снега
и льда с кровли, изготовленной из ме-
таллочерепицы Такотта, не пользуй-
тесь ломом, скребком или лопатой.
ТАКОТТА-20
Трапециевидный профиль
Как обращаться с металлочерепицей
Высота профиля — 20 мм;
размеры листа:
общая ширина — 1125 мм,
полезная ширина -1060 мм,
длина — под заказ.
Для резки
металла
не используйте
углошли-
фовальную
машинку
с абразивным
кругом
(«болгарку»)
Листы металлочерепицы режут ножовкой по металлу, нож-
ницами или ручной электропилой с твёрдосплавными зубь-
ями. Места срезов, сколов и повреждений защитного слоя
нужно покрыть специальной краской для предохранения ли-
Виды кровельных профилей
Дополнительная обработка листов
металлочерепицы Такотта
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
37
Для формирования вентиляционного подкровельного про-
странства важно правильно смонтировать контробрешётку
и обрешётку. В качестве гидроизоляции под металлочере-
пицу используют антиконденсатные плёнки, например Ни-
кофол NW. При укладке плёнки необходимо обеспечить её
провисание между стропилами на 1...2 см. Поверх плёнки
по стропилам прибивают бруски контробрешётки (мини-
мальное сечение брусков должно быть — 40x25 мм). Монти-
руют обрешётку на контробрешётку с шагом, соответствую-
щим шагу металлочерепицы. Выходящая на свес обрешети-
на должна быть на 10...15 мм толще остальных.
Монтаж обрешётки и вентиляция
подкровельного пространства
Карнизная планка защи-
щает нижний край обре-
шётки от воздействия ат-
мосферных осадков.
Прибейте карнизную
планку к обрешетине
оцинкованными гвоздя-
ми в шахматном порядке
с шагом 30 см.
Монтаж карнизной планки
В местах примыкания
одного ската к другому
установите ендовы и
накладки ендовы. Ни-
жнюю ендову укладыва-
ют на сплошную обре-
шётку, причём нижний
край ендовы — поверх
карнизной планки.
Между металлочерепи-
цей и нижней ендовой укладывают самоклеящийся порис-
тый уплотнитель.
Монтаж ендовы
Для придания
кровле завершён-
ного вида после
монтажа листов
металлочерепицы
крепят накладку
ендовы. Её фикси-
руют на листах
металлочерепицы
в верхней части
волны с шагом
30...50 см.
Торцевую планку крепят к
ветровой доске снизу
вверх саморезами с шагом
40 см. Нахлёст планок по
длине — 10 см.
Монтаж торцевой планки
Монтировать
кровлю дву-
скатной крыши
можно как
справа налево,
так и слева на-
право, начиная
от нижнего угла
обрешётки.
Замок волны
каждого кро-
вельного листа
должен быть накрыт следующим листом. Первый лист крепят
саморезом к нижнему углу, выравнивают по линии карниза и
окончательно фиксируют в этом положении. Остальные лис-
ты выравнивают и крепят аналогичным способом.
Монтаж листов ме-
таллочерепицы на
шатровой крыше
следует начинать с
середины ската,
предварительно от-
бив прямой угол
(образуемый лини-
ями конька и фрон-
тона) шнурком. Ук-
ладывая листы,
двигаются в разные
стороны. Выравнивают и крепят листы так же, как на двускат-
ной крыше.
Внимание: обрезки листов, использованных на одном скате,
невозможно использовать на других скатах.
Монтаж кровельных листов
Схема крепления листов
Саморезы с уплотнительной шайбой ввинчивают в прогиб
волны профиля под поперечной волной и перпендикулярно
плоскости листов. На 1 м2 профиля требуется 5-6 саморезов.
По линии карниза и фронтона саморезы ввинчивают в каждую
волну, а остальные крепят по указанной схеме.
Крепление листов металлочерепицы саморезами
38
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Не наступать на гребень волны!
При передвижении по
металлочерепице ис-
пользуют обувь с мяг-
кой подошвой. Насту-
пают только на прогиб
волны в местах, где под
профилем стоят рейки
обрешётки.
Как передвигаться по кровельному листу
На внешних изломах исполь-
зуют карнизную планку.
Между верхним листом и
карнизной планкой приклеи-
вают уплотнитель.
На внутренних изломах ис-
пользуют планку примыка-
ния. Между нижним листом и
планкой приклеивают уплот-
нитель.
Y- образная
Для вентиляции подкровельного
пространства листы не должны
сходиться под коньковой планкой
вплотную друг к другу. По верхне-
му краю металлочерепицы при-
клеивают уплотнительную ленту.
Монтаж изломов кровли
Конёк крепят к
листам саморе-
зами в верхней
точке каждой вто-
рой волны. На-
хлёст планок по
длине — 10 см.
Для монтажа по-
лукруглого конька
на шатровых кры-
Для предотвращения лави-
нообразного схода снега в
нежелательных местах, на-
пример, над входом, а также
для защиты водостоков не-
обходимо установить снего-
задержатели.
Снегозадержатель монтиру-
ют под второй ступенькой
металлочерепицы. Под его
верхний край подкладывают
опорную планку. Крепят не-
посредственно к обрешети-
не длинными саморезами в
верхней части
каждой волны
Монтаж
снегозадержателя
шах применяют специальные элементы (накладки конька
формы «Y» и шатровые заглушки)
Монтаж конька
профиля. Ни-
жний край сне-
гозадержателя
закрепляют в
вершине каж-
дой второй вол-
ны. Возможно
использование
трубчатого сне-
гозадержателя.
Трубчатый
снегозадержатель
Примыкание к стене
На стыках металлочерепицы с вертикальными поверхностями (стены,
трубы и тому подобное) крепят планки примыканий. Между листом
металлочерепицы и планкой примыкания устанавливают самоклея-
щийся уплотнитель. Нахлёст планок по длине — 10 см. Для дополни-
тельной герметизации используют силиконовый герметик. Фартук
вокруг печной трубы изготавливают из гладкого листа того же цвета,
что и металлочерепица.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
39
Печи и камины
Часто при строительстве и отделке
камина приходится вписывать его в
уже сформированный дизайн дома.
Работа эта — кропотливая, любая не-
точность может привести к трудно ис-
правимой ошибке.
С подобной ситуацией я столкнулся
и в случае, когда весь интерьер зала
отдыха был уже разработан дизайне-
ром и камину предстояло стать частью
всего проекта. Для этого мне следова-
ло чётко определить пропорции и раз-
меры камина, соответствующие раз-
мерам комнаты отдыха, подобрать
цветовую гамму отделки, которая бы
отвечала предполагаемой окраске
стен и плиточного пола, продумать ак-
сессуары.
Для отделки камина я выбрал плитку
под натуральный камень, поскольку
этот материал имеет разнообразную
окраску, что облегчает подбор нужного
цвета. Свод над топочным отверстием
обложил натуральным известняком.
Каминную же полку облицевал подоб-
ранной в общий тон керамической
плиткой, а её верхнюю поверхность —
керамической плиткой под мозаику.
Считаю, что благодаря этому камин
удачно вписался в интерьер заданного
стиля.
На рис. 1 показаны порядовки ка-
мина.
В 1-м ряду был заложен под ками-
на, а со 2-го по 6-й ряды сформиро-
вана топка с развёрнутыми вперёд бо-
ковыми стенками.
Зуб камина поднимается с 7-го по
11 ряд, а топочное отверстие пере-
крыто аркой на 12 ряду.
В рядах с 13-го по 18-й была сфор-
мирована дымовая камера. Она зауже-
на кверху за счёт наклона передней
стенки вперёд и боковых — внутрь.
С 20-го ряда начинается дымоход с
внутренним сечением 270x270 мм. Он
выложен из кирпича. На трубе установ-
лена поворотная заслонка.
Заключительный этап — облицовка
камина. Её мы вели одновременно с
оформлением всего зала.
Контактный тел.:
8-903-584-15-62
Комплект для макетирования печей - 600 полистироловых кирпичиков в масштабе 1:5 с инструкцией и всеми необходимыми мелочами - поможет вам сконструировать любую печь.
Получить комплект можно, выслав 320 f по почте на имя Атамас Ирины Викторовны по адресу: 143400, Моск. оол. ,г. Красногорск-2, а/я 62. Каждые 20 ::ирпичиков пополнительно
можно купить за т00 р. (Возможен заказ наложенным платежом-350 р.за комплект и 130 р.за доп. 200 шт., тел. 369-7442) Тел. для справок (495) 561-3025,8-905-578-39-62
40
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
1
2,
4,
6
3,
5
7
8
9
10
11
12
13
14
Рис. 1. Порядовки и сечение камина
19
20
Отделка портала камина
Полка камина облицована кафель-
ной плиткой
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
41
E'№Kmpoe Советы
печника
истопнику
Однажды, показывая коллеге по ремеслу фотографию пе-
чи, где всё пространство над топочной дверцей было закоп-
чено, я сказал, что для меня это - показатель того, что с тягой
в печи не всё благополучно. «Не совсем так, - ответил он. -
Это во многом зависит от умения пользоваться печью».
Теперь, сложив около трёх десятков различных печей и ка-
минов, я понимаю, что тогда мой коллега был прав.
В инструкции к любой купленной ве-
щи нас предупреждают, что можно с
ней делать, а чего — нельзя. В случае
нарушения этих инструкций изготови-
тель снимает с себя всякую ответст-
венность за выход этой вещи из строя.
Кирпичная печь, сделанная вручную,
требует к себе, на мой взгляд, не менее
ответственного отношения.
Видимо, сдавая готовый объект за-
казчику, печник должен ознакомить его
с требованиями по эксплуатации печи,
причём под роспись, дабы в дальней-
шем к нему не было претензий.
Итак, вот некоторые пожелания поль-
зователю, основанные на личном опыте.
Просушка печи. Перед началом экс-
плуатации печь надо просушить. Делают
это двумя способами. Первый способ —
естественная сушка. Её применяют, ког-
да позволяют погодные условия и когда в
доме достаточно тепло. В печи открыва-
ют все прочистные, поддувальную и то-
почную дверки, все задвижки и в таком
состоянии оставляют печь сохнуть.
Второй способ — принудительная
сушка. Её применяют, если печь сложе-
на в холода и её надо ввести в эксплуа-
тацию как можно скорее. В этом случае
печь протапливают ежедневно 1-2 ра-
за небольшим количеством дров (на
одну топку следует наколоть на лучины
2-3 сухих полена). По окончании топки
и поддувальную дверку, и задвижки пе-
чи следует оставить открытыми для
вентиляции дымоходов.
Чтобы ускорить сушку, можно при-
менить также электрические нагрева-
тели, тепловые пушки, строительные
фены и тому подобное.
Печь считается высохшей, если на
ней по всей высоте кладки от пола до
потолка высохла глина во внешних
швах, а на закрытой задвижке на сле-
дующий день после топки не появи-
лись капельки влаги. Массивные печи,
построенные из хорошо промоченного
кирпича, могут сохнуть более месяца.
Как топить печь? Топить печь мож-
но по-разному, но есть определённые
правила, пренебрегать которыми не
следует.
Топить печь нужно только сухими
дровами. Во время каждой из топок
можно делать 1-2 закладки (5-6 поле-
ньев средней величины каждая). Такое
количество дров заполняет топливник
примерно до верхней полочки топоч-
ной дверки. Вторую порцию дров, та-
кую же по объёму или чуть меньше, до-
кладывают после образования углей от
первой порции дров. Я делаю это так.
Прикрываю почти до конца подду-
вальную дверку и осторожно открываю
топочную. Докладываю дрова, закры-
ваю топочную и открываю поддуваль-
ную дверки. Такой приём может почти
на 100% гарантировать предотвраще-
ние выхлопа густого дыма во время за-
кладки дров. Особенно, если дрова по
каким-либо причинам горят вяло.
Топят печь при полностью открытой
задвижке. Регулировать горение — и
это одно из главных правил — можно
только поддувальной дверкой, а не печ-
ной задвижкой, как это зачастую дела-
ют пользователи. Излишне прикрытая
задвижка уменьшает тягу и приводит к
тому, что дымовые каналы засоряются
сажей значительно быстрее.
Пламя должно быть светло-соло-
менного цвета, но не красного. Нали-
чие тихого и ровного гула свидетельст-
вует о хорошей тяге. При таком поло-
жении дрова прогорают достаточно
быстро, образуя много углей.
В момент образования углей следу-
ет прикрыть поддувальную дверку, ос-
тавив небольшую щель, и натри четвер-
ти закрыть задвижку печи. Через 10-15
минут, если на углях перестали появ-
ляться синие огоньки, а сами угли нача-
ли слегка покрываться пеплом, процесс
топки можно считать законченным.
Поддувальную дверку полностью за-
крывают, а задвижку печи ещё на неко-
торое время оставляют слегка приот-
крытой, после чего закрывают и её.
Хочу напомнить, что на стадии обра-
зования углей необходимо хотя бы
раз-другой перемешать их. Особенно
важно это делать в печах с длинными
топками, где часть дров лежит не на ко-
лосниковой решётке, и могут сгорать
неравномерно. Не выявив несгоревшие
головешки во время вечерней топки, вы
рискуете в лучшем случае проснуться
утром с головной болью от отравления
угарным газом, в худшем — не про-
снуться вовсе. Необходимо взять за
правило либо тщательно перемешивать
угли, либо оставлять задвижку немного
открытой. Пусть уж лучше печь нагреет-
ся чуть меньше, чем подвергнуть себя и
своих близких опасности.
42
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Появившиеся в недавнее время топоч-
ные дверцы с огнеупорным стеклом (как
финского, так и российского производст-
ва) значительно облегчают отслеживание
и регулирование процесса топки.
Пользование задвижками. Как
правило, современные печи оборудо-
ваны так называемым летним ходом,
позволяющим обеспечить «бездым-
ную» растопку холодной печи. При рас-
топке такой печи следует открыть ос-
новную задвижку и задвижку летнего
хода. После того как дрова разгорятся,
следует постепенно закрыть задвижку
летнего хода, прислушиваясь, как из-
меняется тяга в топке.
При прекращении тяги и первых
признаках дымления становится понят-
но, что труба ещё не нагрелась и за-
движку летнего хода следует приот-
крыть ещё на какое-то время. После
этого при закрытии задвижки летнего
хода гудение в топке уменьшается, но
тяга остаётся ровной и постоянной.
Если в печи нет системы летнего хо-
да, но имеется опускной канал за пере-
вальной стенкой топки, необходимо
прожечь топку газетой через прочист-
ную дверку за опускным каналом в ды-
моходе печи — в нижней его части.
Количество топок и их длитель-
ность. Печь следует топить 1-2 раза в
сутки в зависимости от сезона. Бытовые
кирпичные печи не рассчитаны на про-
должительную топку. Пользователи, ко-
торые топят печь с утра до вечера, дела-
ют большую ошибку. Печь перегревает-
ся, швы расползаются, да и сами кирпи-
чи могут полопаться от перегрева. Кро-
ме того, КПД печи зависит от продолжи-
тельности работы — чем дольше то-
пишь, тем ниже КПД: Так что на третьем
часу топки вы уже отапливаете улицу.
Дополнительным показателем, ог-
раничивающим длительность топки,
служит температура наружных поверх-
ностей печи. Правила пожарной безо-
пасности запрещают разогревать их у
кирпичных печей выше 70°С. Совре-
менные финские печники рекомендуют
ограничиться температурой в 40°С,
поддерживая её повторными топками.
Частой ошибкой пользователей яв-
ляется топка печи небольшими порция-
ми дров (1 -2 полена), но в течение дли-
тельного периода времени. Это может
привести к тем же результатам, что и
длительная топка большим количест-
вом дров.
Как топить печь, если она долго не
эксплуатировалась. При всей своей
внешней основательности кирпичная
печь — сооружение очень хрупкое, тре-
бующее бережного к себе отношения.
От неё нельзя, как, например, от «бул-
лерьяна», получить тепла сразу и много.
Кирпичная печь обладает тепловой
инерцией. Она начинает отдавать тепло
спустя примерно час после начала топ-
ки. Это часто не учитывают пользовате-
ли, приезжающие поздней осенью на
дачу и желающие быстро её согреть. Их
можно понять — кому захочется спать в
холодном доме! Но именно в этой ситу-
ации следует наиболее строго выпол-
нять правила эксплуатации.
Если печь длительное время не экс-
плуатировалась, её надо протопить
только одной закладкой дров, после
чего она должна прогреться, как мини-
мум, в течение 2-3 часов. Этот щадя-
щий режим способствует равномерно-
му нагреванию печи и предотвращает
её растрескивание.
Если печь совмещена с камином, то
его тоже следует растопить. С помо-
щью камина можно достаточно быстро
поднять температуру воздуха в поме-
щении ещё на 4-5° за одну топку (прав-
да, это сильно зависит от размеров по-
мещения и материалов — деревянный
дом нагреется значительно быстрее
каменного).
Через 3-4 часа топку печи можно по-
вторить. Когда времени топить печь
второй раз уже нет (обычно это бывает,
когда на дачу приезжают вечером), луч-
ше воспользоваться электрическими
обогревательными приборами. Бес-
спорно, что отопительно-варочная
печь с чугунной плитой нагревает по-
мещение значительно быстрее, чем
просто отопительная печь, но она не
везде уместна.
Текущий ремонт печи. При непра-
вильной топке печи кирпичи разогрева-
ются внутри значительно быстрее и
сильнее, чем снаружи, приобретая
форму трапеции, основанием которой
является внутренняя грань. Расширен-
ные стороны разрывают кладку, вызы-
вая появление трещин в швах. Растрес-
кавшаяся печь требует новой расшив-
ки, зачастую с применением дополни-
тельного глиняного раствора.
Расшивают печь так. При помощи
пульверизатора или спринцовки тре-
щину смачивают водой и, когда глина
размокнет, расшивкой вдавливают рас-
твор внутрь шва. Роль расшивки может
выполнить обычный гвоздь, загнутый
кольцом и подходящий по диаметру
толщине шва. Более сложный ремонт
следует поручить печнику.
Как топить камин с открытой топ-
кой. Поскольку каждая вторая печь, по-
строенная мной, совмещена с ками-
ном, нужно сказать и о топке каминов.
Открытый камин топят, как и печь,
при полностью открытой задвижке. Ес-
ли камин совмещён своим дымоходом
с трубой печи, желательно во избежа-
ние возможного дымления камина то-
пить его при закрытых печных задвиж-
ках. Регулировать тягу камина задвиж-
кой, на мой взгляд, достаточно сложно,
да наверное, и не нужно. Стоит чуть-
чуть уменьшить выходное отверстие,
как сразу же почувствуешь запах дыма.
Я если и пользуюсь этим приёмом, то
лишь тогда, когда дрова в камине уже
прогорели.
Камин с открытой топкой — вещь до-
вольно капризная. Шевелить поленья в
топке для лучшего их горения следует
осторожно (опять может потянуть дым-
ком). И лучше это делать в перчатках
или рукавицах — больше гарантии, что
не выронишь полено из щипцов из-за
нестерпимого жара.
Известно, что дрова при горении
иногда «стреляют». Горящие угольки
могут отлетать на несколько метров от
топки. Защититься от этого помогает
защитный экран. Желательно, чтобы он
полностью закрывал топку камина. Од-
нако даже при наличии защитного эк-
рана, оставлять камин во время топки
без присмотра недопустимо.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
43
И. Барон, г. Пермь
Ремонт
НЕ БОГИ
РАДИАТОРЫ
МЕНЯЮТ
Старая отопительная система нашего «сталинского»
дома мучила нашу семью довольно долго. Каждую вес-
ну и осень мы мёрзли, пока батареи ещё не были вклю-
чены, и изнывали от жары, когда ДЭЗ решал их вклю-
чить, так как температура на улице сразу же, по закону
подлости, шла резко вверх. Спасались, как и все, посто-
янным проветриванием.
Но когда я узнал, что у нас должен появиться второй
ребёнок, то решил немедленно поменять радиаторы — в
квартире с младенцем окон уже не распахнёшь. Да и са-
мому «париться» надоело.
Основная проблема у нас при экс-
плуатации старой системы отопления
заключалась в том, что регулировоч-
ные краны давно «прикипели» и не по-
ворачивались. Радиаторы забиты не
были, но их внешний вид оставлял же-
лать лучшего, да и возможность под-
ключения их к новой системе была под
вопросом.
Связываться со сваркой в отре-
монтированной недавно квартире
решительно не хотелось. К тому же,
в этом случае нужно было пригла-
шать сторонних исполнителей, а
мне пришла охота сделать всё само-
му. Тем более, что работа предстоя-
ла не слишком объёмная — нужно
было заменить три радиатора (в двух
комнатах и на кухне), укомплектовав
их запорными и регулировочными
нужны особые. Обычно они сделаны
из латуни и оснащены дополнитель-
ным уплотнением. И трубы, и фитинги
для систем отопления выдерживают
более высокую температуру по срав-
нению с водопроводными. Применить
же остатки отопительной трубы для
водоснабжения вам вряд ли удастся,
поэтому не стоит брать её с большим
запасом.
Чтобы поменять радиаторы, необ-
ходимо слить воду из системы отопле-
ния. Делать это надо, конечно же, не в
отопительный сезон и желательно
официальным путём — через эксплуа-
тационную контору. Услуга эта, прямо
скажем, дорогая. Но всегда есть воз-
можность договориться с сантехником
того же ведомства, что обойдётся го-
раздо дешевле. Правда, это увеличит
ответственность, которая будет на вас
лежать.
Первые шаги
У друга я взял большую «болгарку»,
купил для неё специальный отрезной
круг по металлу и приступил к работе.
Сразу же обнаружилось отсутствие
опыта — надо было обязательно ук-
рыть пол и стену около места резки
мокрой толстой тканью. Я же сделал
ошибку, положив на пол газеты, а к сте-
не прислонил лист гетинакса. При ра-
боте образуется большое количество
раскалённых частичек (абразивные
зёрна и металлические опилки), кото-
рые, разлетаясь в виде искр, прожгли
мне в нескольких местах линолеум.
Кроме того, нужно было снять што-
ры в том месте, где батарея располага-
ется под окном. Так как я это сделать
кранами.
Материалы и инструменты
Трубу я решил использо-
вать металлопластиковую, а
радиаторы — алюминиевые.
Выбор труб и фитингов для
системы отопления, по-мое-
му, — важнейшее дело. Сове-
тую покупать всё это в боль-
ших специализированных ма-
газинах, где продавцы менее
склонны подсунуть вам обыч-
ную трубу, сказав, что она
«вполне подойдёт».
Специальная отопитель-
ная труба имеет более тол-
стые стенки и фитинги к ней
Запорный шаровой кран
поленился, то и шторы
слегка пострадали.
Отрезать трубы надо
так, чтобы была возмож-
ность подлезть к их кон-
цам клуппом для нареза-
ния резьбы. Так как в этом
месте будет поставлен за-
порный шаровый кран,
нужно подумать и о том, не
будет ли он слишком на
виду и удобен ли к нему
доступ.
Краны, кстати, тоже
нужны специальные, для
отопления. На этом ни в
коем случае нельзя эконо-
44
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
мить. Ведь если вы зальёте соседей го-
рячей водой (а это настоящая катастро-
фа), вина на 100% будет лежать на вас.
Аккуратно сняв старые батареи, я
слегка обработал концы труб напиль-
ником и нарезал на них резьбу, исполь-
зовав клупп с трещёткой. После этого
навернул на резьбу контргайки и за-
порные краны, уплотняя соединения
лентой ФУМ. Много раз я слышал, что
пакля с краской гораздо лучше, но, по-
моему, — это не более чем привычка и
нежелание применять новые техноло-
гии. Никаких проблем при правильном
соединении с уплотнительной лентой у
меня никогда не возникало, а я собрал
немало трубопроводов дома и на да-
чах Главное — научиться ровно намо-
тать ленту и правильно рассчитать тол-
щину её слоя. Если слой — слишком
толстый, то наворачиваемый фитинг
сдвинет его по ходу резьбы, а если тон-
кий — соединение не будет герметич-
ным. Это умение приходит только с
опытом.
Кран надо устанавливать согласно
нанесённой маркировке в виде стрел-
ки, которая указывает направление
движения воды. Если такой стрелки
нет, а кран — разборный, то надо уста-
новить его так, чтобы в случае поломки
можно было заменить часть крана без
слива жидкости из системы, так как
кран при этом останется в положении
«закрыто».
Запорные краны я установил как на
верхней, так и на нижней трубе, чтобы
можно было, перекрыв их, спокойно
разобрать в случае чего всю разводку.
Регулировочный вентиль
с термоголовкой
Так как в нашем доме применена двух-
трубная система отопления, то отклю-
чение радиаторов никак не влияет на
работу системы у соседей.
После того как запорные краны по-
ставлены, можно, закрыв их, передох-
нуть и набраться сил для следующего
этапа работы — уборки старых радиа-
торов и мусора. Самым сложным здесь
было собрать в одно время всех друзей
мужского пола, готовых помочь вынес-
ти неподъёмные старые радиаторы на
помойку.
Когда и эта работа была выполнена,
я установил на запорные краны пере-
ходники, позволившие подключить к
кранам металлопластиковую трубу.
Установка радиаторов
Теперь настало время установки на
стене новых радиаторов. К купленным
мною батареям можно было приобрес-
ти отдельно либо набор для крепления
к кирпичной стене (с крюками), либо
универсальный набор (с крепёжными
уголками и шурупами). Так как в моём
случае одна стена — межквартирная
деревянная оштукатуренная, а две
другие — несущие кирпичные, то я
взял оба набора.
При креплении радиаторов надо
учитывать допустимые расстояния до
стен, пола и подоконника, которые ука-
заны в паспорте на радиатор, а также
обеспечить доступ к запорно-регули-
ровочным вентилям.
Батарея в собранном виде
После того как крепёж установлен,
необходимо подготовить радиатор к
подключению, а именно — устано-
вить заглушки и переходники. С од-
ной стороны радиатора монтируют
переходники для подключения к вен-
тилям, с другой, вверху — клапан вы-
пуска воздуха (кран Маевского) и за-
глушку — внизу. Очень важно устано-
вить клапан выпуска воздуха на каж-
дую батарею. Дело в том, что алюми-
ниевые радиаторы более чувстви-
тельны к гидроудару, чем чугунные,
поэтому их надо дополнительно за-
щищать (например, от резких пере-
падов давления во время опрессов-
ки, которую сантехники проводят пе-
ред отопительным сезоном).
Вверху батареи на переходник я ус-
тановил регулировочный вентиль. Его
можно крепить как в вертикальном по-
ложении, так и в горизонтальном —
просто следует определить, как удоб-
нее им пользоваться.
Покупать следует вентили высоко-
го качества с возможностью установ-
ки на них термоголовки (разница в
цене между такими вентилями и про-
стыми — невелика). Я так и сделал:
недавно приобрёл и установил авто-
матическую термоголовку. Монтаж за-
нял три минуты без остановки работы
системы.
На нижний переходник я установил
запорный вентиль, который закрыва-
ют (открывают) шестигранным ключом
(нужен он только для демонтажа ради-
атора). Сделать это очень легко: нужно
лишь закрыть запорный вентиль и ре-
гулировочный кран, отвернуть накид-
Запорный вентиль
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
45
ные гайки на переходниках и снять ра-
диатор.
Установка вентилей на этом этапе —
предварительная, что необходимо
лишь для последующей подгонки ме-
таллопластиковой трубы. Резать её
лучше специальным инструментом.
Мой совет: не пытайтесь пилить эту
трубу «болгаркой» или ножовкой — это
неудобно и непрактично, так как срез
получится с заусенцами и придётся
обрабатывать его напильником. Лучше
обзавестись специальным резаком.
Если работать с металлопластико-
выми трубами в дальнейшем не пред-
полагается, можно купить самый де-
шёвый резак — он стоит 50... 100 руб-
лей и его точно хватит на сотню резов.
Если же в планах — обновление дачно-
го или квартирного водопровода, или
друзья часто просят помочь, можно ку-
пить профессиональный резак за
200...500 рублей.
Итак, взяв металлопластиковую
трубу, я надел на неё обжимную гайку
и цангу от фитинга-переходника у за-
порного шарового крана и надел тру-
бу на штуцер плотно, до упора. Затем
сдвинул цангу, не доходя 2 мм до кон-
ца трубы и аккуратно навернул гайку.
(Нужно помнить, что это соединение
является «одноразовым» — разо-
брать и переделать его нельзя! По-
этому перетягивать гайку не реко-
Клапан выпуска воздуха
СПИСОК КУПЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
Радиаторы (всего 23 секции) с набором прокладок, заглушек и переходников 3 шт.
Комплект для установки радиаторов на стену 3 шт.
Вентиль регулировочный с накидной гайкой 3 шт.
Кран запорный под шестигранный ключ с накидной гайкой 3 шт.
Кран шаровый запорный 6 шт.
Фитинги-переходники «металл/металлопластик» 12 шт.
Лента уплотнительная широкая 1 уп.
Металлопластиковая труба для систем отопления 5 м.
Клупп и трещётка 1 шт.
Резак для металлопластиковых труб 1 шт.
Диск отрезной по металлу 1 шт.
Примерная стоимость всех материалов и приобретённого инструмента -10000 руб.
(в ценах 2006 г.).
мендую. А если появится течь, гайку
можно подтянуть)
После этого я подвёл трубу к бата-
рее, сгибая её в нужных местах. Слегка
согнуть трубу можно руками, безо вся-
ких приспособлений. Если нужно изо-
гнуть сильно, то лучше купить и приме-
нить специальную вставку-пружину —
труба в этом случае не сомнётся. Пру-
жину удаляют после того, как подгонка
будет завершена.
Подведя трубу, я отрезал её с не-
большим запасом (примерно 5 мм).
Далее снял регулировочный вентиль с
батареи и зафиксировал трубу на его
переходнике, как описано выше. (Не
забудьте предварительно надеть на
трубу гайку и цангу!) После этого также
зафиксировал нижнюю трубу на фи-
тинге запорного вентиля, повесил ба-
тарею на место и соединил её накид-
ными гайками с системой. Вот, собст-
венно, и всё!
ВНИМАНИЕ. Из моей системы
можно исключить запорные шаровые
краны. Для снятия радиатора доста-
точно будет закрыть регулировочный и
запорный вентили. Но я делать этого
не стал, так как боялся за герметич-
ность соединений фитингов с метал-
лопластиковой трубой. У меня, если
они потекут, всегда можно будет пере-
крыть шаровые краны и отремонтиро-
вать подводку.
Пуск системы
Во избежание гидроудара и разры-
ва радиатора при опрессовке надо за-
крыть запорные шаровые краны и кла-
пан выпуска воздуха и дождаться, ког-
да вода наполнит систему квартиры, и
трубы станут горячими. Затем следует
медленно открыть запорные краны,
очень осторожно открутить головку
клапана выпуска воздуха и держать её
открытой, пока не прекратится шипе-
ние и не появится вода. Это будет оз-
начать, что радиатор наполнен водой и
в нём нет воздушной пробки. После
появления воды клапан надо закрыть.
ВНИМАНИЕ! Эту операцию надо про-
водить аккуратно и внимательно. Если
резко открыть клапан выпуска воздуха,
то грязная жидкость может испортить
мебель и обои.
Существуют, правда, автоматичес-
кие клапаны, которые сами закрыва-
ются, когда выходит весь воздух.
Термоголовка
Термоголовка представляет собой
устройство, автоматически регулиру-
ющее просвет в вентиле и поступление
в радиатор горячей воды в зависимос-
ти от изменения температуры окружа-
ющего воздуха, что обеспечивает под-
держание постоянной температуры
воздуха в помещении.
Нужно только иметь в виду, что тер-
моголовка не позволяет вентилю пол-
ностью открыться. Поэтому при очень
низких (-20...-30 °C и ниже) уличных
температурах в комнате может быть
холодно, тогда как обычный вентиль,
будучи открыт до упора, даст большее
количество тепла.
Термоголовка, кроме того, не долж-
на находиться за плотной портьерой,
так как температура там будет отли-
чаться от температуры в комнате и вам
будет сложно получить комфортный
уровень нагрева.
46 «Дом» 3’08 www.master-sam.ru
Мир мебели
А. Исаковский
из ДЕРЕВА
и ЛЬНА
Канули в лету времена мебельного дефицита, когда на
дачу свозилась мебель, отслужившая свой срок в кварти-
ре. Сегодня для загородного жилища можно выбрать ку-
хонный гарнитур на любой вкус и цвет. Но мы решили
сделать дачную мебель сами. Долго думали над стилем и
дизайном и, наконец, решили использовать натуральную
древесину, тонированную пропиткой цвета «персик» и
«тик», а дверки декорировать натуральным льном с
аппликацией из гобелена в виде дубовых листьев.
Проект кухонного гарнитура. Раз-
меры нашей кухни — 3x3 м. Решено
было мебель в ней разместить вдоль
стены, по которой предварительно
провели коммуникации (трубы холод-
ной и горячей воды, а также электро-
проводку). Под полом заблаговремен-
но проложили канализационные тру-
бы. При монтаже трубопроводов учли
размещение кухонной мойки.
Конечно же, хотелось, чтобы гарни-
тур был простым, вместительным,
удобным и красивым. Поэтому мы сде-
лали чертёж большого вместительного
стола с врезанной в столешницу мой-
кой с краном. Была мысль установить
варочную панель, но у нас имелась но-
вая газовая плита, подаренная на но-
воселье, поэтому от варочной панели
пришлось отказаться. Но в перспекти-
ве такой вариант возможен и длина
столешницы позволяет её врезать.
Мы отказались от стандартных на-
стенных шкафчиков. Вместо них реши-
ли сделать длинную полку, на которую
можно будет расставить различную ут-
варь и посуду, а снизу в полку врезать
точечные светильники для освещения
рабочей поверхности кухонного стола.
Проектируем каркас — основу
стола. Наш кухонный стол — из двух
секций, каждую из которых предпола-
галось закрывать распашными дверца-
ми. Стол — с каркасом из трёх верти-
кальных рамок, скреплённых четырьмя
горизонтальными планками. Послед-
ние напилили из остатков половой дос-
ки. Сверху каркаса мы уложим столеш-
ницу, спереди навесим дверцы и обне-
сём их декоративными планками.
Боковые стенки (которых не будет
видно) мы обошьём вагонкой, набран-
ной из старых остатков! Полки сдела-
ем из обрезков 20-миллиметровой до-
ски. Вертикальные рамки изготовим из
бруска сечением 50x50 мм.
Высоту стола примем стандартной —
81 см, а высоту рамок каркаса (с учё-
том толщины столешницы) сделаем на
3 см меньше. Сразу же в рамках преду-
смотрим установку каркаса попереч-
ных планок, на которые будут опирать-
ся полки.
Изготовление столешницы. Из
остатков половых сосновых досок мы
набрали столешницу нужной нам ши-
рины (65 см) и длины (220 см). Доски
склеили водостойким клеем ПВА и стя-
нули заготовку с помощью клиновых
зажимов. После схватывания клея из-
готовленный мебельный щит отторце-
вали и обработали переднюю его
кромку округлой контурной фрезой.
Из сосновых досок набрали столяр-
ную плиту для столешницы. Её обра-
ботали, вырезали проём для ракови-
ны и подготовили для покраски
После этого столешницу хорошо про-
шлифовали.
На ранее выбранном месте элект-
рическим лобзиком по контуру выпи-
лили проём под кухонную мойку и пе-
ровым сверлом просверлили отвер-
стие для крана. Готовую столешницу
покрыли пропиткой тёмно-коричнево-
го тона, имитирующего цвет древеси-
ны тика, и в два слоя нанесли яхтенный
лак для защиты от влаги.
Изготовление деталей и сборка
декоративных дверок. Ширину и вы-
соту дверок выбрали исходя из общих
размеров стола. Не забыли учесть, что
фасад стола образован накладными
планками, прикрепленными к каркасу.
Именно к этим вертикальным планкам
будут прикреплены на петлях распаш-
После пропитки морилкой столешни-
цу покрыли прочным водостойким
лаком
www.master-sam.ru «Дом» 3’08
47
Из доски толщиной 20 мм из-
готовили рамки для навесных
дверок стола
Филёнки дверок из ДВП обтянули
льняной тканью и украсили апплика-
цией в виде дубовых листьев
Собранную и окрашенную полку приме-
рили к месту установки её на стене,
сделав отметки в местах её крепления
ные дверцы секции стола.
Сначала из доски толщиной 20 мм и
шириной 90 мм мы изготовили рамки
дверок, заготовки собирали в «шип» и
«паз» на клее ПВА. В этой работе нам
потребовался ручной фрезер. Собран-
ные рамки тщательно отшлифовали и
затонировали в цвет «персик» (неж-
но-коричневый).
Далее из ДВП выпилили накладки и
обтянули их льняной тканью, края ко-
торой с задней стороны прикрепили с
помощью степлера. Обтянутые таким
образом заготовки филёнок установи-
ли с задней стороны дверных рамок на
саморезах. Получилось красиво, хотя
на стадии проекта у нас были некото-
рые сомнения по поводу такого испол-
нения.
Последним штрихом отдел-
ки явились дубовые листья,
вырезанные из гобелена. Их
наклеили на ткань филёнок.
После тонирования планок от-
делки фасада кухонного стола
(им тоже придали цвет «пер-
сик»), все деревянные детали
мы покрыли одним слоем лака.
Так практичнее, ведь это ку-
хонный стол, который придёт-
ся часто мыть.
Полка со светильниками.
Над всем кухонным столом сде-
лали длинную П-образную полку
из раушпунта (гладкой с двух
сторон доски толщиной 30 мм).
Ширина полки — 18 см, что как раз со-
ставляет две доски. Их мы соединили
клеем ПВА. К стене полку будем кре-
пить деревянными уголками на само-
резах. Затонировали полку в тём-
но-коричневый цвет («тик») и покрыли
одним слоем яхтенного лака.
Для установки точечных галогенных
светильников подготовили места.
Сначала для них установили специаль-
ные деревянные гнёзда, которые для
контраста затонировали в тон «пер-
сик». Потом саморезами прикрепили
их к полке с прорезанными отверстия-
ми для патронов лампочек. Заготовки
были складированы до момента сбор-
ки кухонного стола на предназначен-
ном для него месте.
Для установки лампочек освещения в полке при-
шлось сделать специальные деревянные гнёзда
Выбор фурнитуры. Для создания
единого стиля всей композиции очень
важно правильно подобрать фурниту-
ру. Нам показалось, что с выбранной
нами цветовой гаммой отделки стола
должны хорошо смотреться бронзо-
вые петли и ручки. Мы подобрали на-
кладные красивые петли и ручки, на-
поминающие формой столовые лож-
ки. Не забыли приобрести и магнит-
ные держатели для дверок (по две
штуки на каждую).
Сборка кухонного гарнитура.
Сначала мы смонтировали каркас сто-
ла, к которому прикрепили заднюю и
боковую стенки из вагонки. Затем уло-
жили столешницу, соединив её с кар-
касом саморазами. Пока не была со-
брана перегородка и не навеше-
ны дверки, смонтировали мойку
и водяной кран и проверили сан-
технику на герметичность.
Далее внутри стола установи-
ли полки из строганых досок. К
лицевой стороне каркаса при-
крепили декоративные планки и
навесили дверки. Мы не ожида-
ли, что установка небольших фа-
садных дверок займёт много
времени. Однако чтобы ровно и
аккуратно их установить, нам по-
требовалось полдня. Кухонный
шкаф после этого приобрёл вид
готовой мебели.
Далее работа пошла веселее.
Прикрутили ручки-«ложки». За-
48 «Дом» 3’08 www.master-sam.ru
При сборке кухонной мебели прежде
всего мы установили каркас стола
До сборки фасада стола на нём
смонтировали раковину мойки
Затем установили
водоразборный кран
Нижнюю
и верхние полки
набрали
из дощечек
Несмотря на все
трудности,
стол получился
красивым и,
как позже оценила
его хозяйка,
удобным
Стены
кухни над
столешницей
покрыли
лаком,
чтобы
их можно
было мыть
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО U ..
* W отц ИНТЕРОПТТОРГ *
---“---поддержка.
тем саморезами прикрепили полки к стене и через
трансформатор подключили галогенные светильники.
Лампы ярко осветили всю поверхность столешницы.
Стенку кухни, обшитую блокхаусом и примыкающую к
кухонному столу, покрыли матовым лаком. Теперь её
можно протирать влажной тряпкой. Границы лакирован-
ной стены отделили тёмными раскладками.
В дополнение к кухонному столу мы планируем ещё
сделать обеденный стол с табуретами, выдержав их в
едином стиле. Но об этом — в другой раз.
Фото Г. Исаковского
’ 13-18 марта 2008 Москва, ВВЦ, пав. 20
«ДАЧА- САД ’ЛАНДШАФТ
Малая механизация *2008»
Ian.: !495) 156-16-15,156-18-20, 601-15-80, 708-23-45
wwwJacfta.ratera^nergj'u e-mail; itiurtprtarj^rcint.ni
Главный редактор
Ю.С. Столяров
РЕДАКЦИЯ:
В.Л. Тихомиров (заместитель
главного редактора);
Б.Г. Борзенков, Н.В.Бубнов,
А.П.Фадеев (научные редакторы);
В.Н. Куликов (редактор).
И.М.Воронкова (дизайн, верстка,
цветокоррекция)
Учредитель и издатель -
ООО «ГЕФЕСТ-ПРЕСС»
Адрес редакции: 127018, Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40,
стр. 1,15-й этаж.
Почтовый адрес редакции:
129075, Москва, И-75, а/я 160.
Тел.: (495) 689-9616
Факс: (495) 689-9685
http://www.master-sam.ru
e-mail: dom@master-sam.ru
Журнал зарегистрирован в Министерстве
РФ по делам печати,телерадиовещания и
средств „ассовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-27584
Подписка по каталогам «Роспечать» и «Пресса
России».
Розничная цена - договорная.
Формат 84x108 1/16. Печать офсетная.
Тираж: 1-йзавод—47100экз. Отпечатано
в типографии ООО ИД «Медиа-Пресса».
Адрес: 127137, г. Москва, ул. «Правды», д. 24,
тел.: 8(499)257-4542/4622. Заказ 73308.
По вопросам размещения рекламы
просим обращаться
по тел.: (495) 689-9208, 689-9683
Запрещается воспроизводить полностью
или частично материалы из журнала «Дом»
без письменного разрешения издателя.
Ответственность за точность и содержание
рекламных материалов несут рекламодатели.
Распространение — ЗАО «МДП «МААРТ»
Тел.:(495) 744-5512 (
e-mail: maart@maart.ru и)]]|
www.maart.ru ‘
Генеральный директор А.В. Малинкин
Адрес: 117342, г. Москва, а/я 39.
Во всех случаях обнаружения полиграфичес-
кого брака в экземплярах журнала «Дом» сле-
дует обращаться в ООО ИД «Медиа-Пресса»
по адресу:
127137, Москва, ул. «Правды», 24, стр. 1.
Тел.: 8(499)257-4542/4622.
За доставку журнала несут
ответственность предприятия связи.
©«ДОМ», 2008, №3(140)
Ежемесячный семейный деловой журнал.
Издается с 1995 г.
Ш. Бафф (Канада)
Реконструкция
" "... ’ •
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ КУХНИ
В шикарном коттедже, выстроенном в шо освещённой кухни в стиле всего дома.
Викторианском стиле, всё выдержано по В результате Линда со своими кошками
высшему разряду. Прекрасные жилые
комнаты, окна со свинцовыми переплё-
тами, примыкания стен к потолкам на вы-
соте 2,7 м в виде сводов и чудесный са-
дик во дворе, куда из столовой ведут за-
стеклённые двери. Но отделённая от
других поме-
щений кро-
шечная кухня
(4 м2 вместе
со шкафчика-
ми) была
тёмной.
Шкафчики в
ней стояли
неудобно, по
еловому полу
был настлан
коричневый
пластик, а во-
допроводные
трубы под ра-
ковиной тек-
ли. Хозяйке
дома Линде
нужно было
модернизи-
ровать кухню,
чтобы она со-
ответствова-
ла общему
стилю в до-
вой плиты.
ме.
Линде самой пришлось решать, что
же нужно сделать. Она много прочитала
о кухнях, часто посещала специализиро-
ванные выставки и всем задавала во-
прос: как изменить свою кухню? С мёрт-
вой точки дело сдвинулось после семи-
нара, на котором архитектор поднял те-
му — «реконструировать или строить за-
ново».
Женщина, ведущая семинар, по
просьбе Линды как пример по теме на-
чертила планировку расширенной, хоро-
временно переехала в гараж, а строители
провели подготовительные работы: под-
крепили старые потолочные балки, заме-
нили водопроводные трубы и изменили
прокладку газопровода для установки но-
Вся раз-
ница между
старой кух-
ней и рекон-
струирован-
ной заклю-
чалась в ма-
леньком до-
полнитель-
ном прост-
ранстве, в
новом
положении
расшире-
нных двер-
ных про-
ёмов.
По проек-
ту площадь
кухни уве-
личивалась
вдвое — с
4 м2 до 8,2 м2
(см. план).
Кухня стала
шире на 45 см
за счет при-
мыкающего к ней чулана и длиннее за
счет демонтажа прилавка и перегородки,
разделяющих кухню и зону столовой.
Кроме того, предусматривался перенос
дверей в спальню и жилую комнату по-
дальше от кухни, что позволило удлинить
кухню еще на 90 см и освободить мес-
то для кухонной мебели. Чтобы расши-
рить проход в кухню, а следовательно
и рабочее пространство, углы у шкафа
и рабочего стола срезали.
По предложению строителей, для
Saan Odinokov WaIe riy 03.03.2008
50
«Дом» 3’08 www.master-sam.ru
расширения перспективы вида из кух-
ни в жилую комнату и улучшения осве-
щения открытый проём между столо-
вой и жилой комнатой был сделан в
виде арки шириной 120 см. А чтобы
сохранить всю ширину проёма, его об-
шили тонкой доской.
Лучшая освещённость и более
удобная компоновка визуально увели-
чивает площадь любого помещения.
Так и кухня стала гораздо светлей бла-
годаря замене окна новым, с остекле-
нием в 3 раза больше старого. Рискнув
нарушить «историческую ценность»
кухни, в потолке был установлен све-
товой люк, через который стал прони-
кать естественный свет. Хорошо осве-
щённая кухня сразу стала казаться го-
раздо больше. Кроме того, свет из лю-
ка как бы подчеркнул периметр новой
кухни, так как рама в люке сориенти-
рована по линии кухонной мебели и
расставленного по стенам оборудова-
ния.
Замена коричневых шкафчиков на
белые и покраска стен жёлтой масля-
ной краской сделали помещение ещё
светлее. Чтобы максимально исполь-
зовать попадающий в кухню свет, со-
здать мягкое освещение коричневых
поверхностей столешниц, стену над
ними до навесных полок выложили бе-
лой плиткой с голубой отделкой.
Оживляет интерьер и белая раковина,
встроенная в столешницу.
Отделка кухни по стилю связана в
единое целое с интерьером всего до-
ма. Чтобы новое окно и боковые шкаф-
чики подходили к переплётам осталь-
ных окон в доме, их сделали на заказ.
Окно поставила специализирующаяся
в этом производстве компания, а ме-
стный умелец изготовил свинцовые
комната
Спальня
Просторное и удобное рабочее пространство кухни удалосьсоздатьудалением
прилавка и фальшбалки, отделявшими ранее кухню от столовой и за счёт
уменьшения площади чулана и переноса дверных проёмов в жилую комнату и
спальню
Для стёкол в
дверных
шкафчиках ме-
стные умель-
цы сделали
свинцовые пе-
реплёты в ар-
хитектурном
стиле истори-
ческой эпохи
дома
Белая ракови-
на из того же
пластика, что и
облицовка сто-
лешницы. Это
позволяет
обеспечить на-
дёжную герме-
тичность шва
по верху рако-
вины
переплеты для дверок шкафчиков. Бе-
лые доски шкафчиков с коричневыми
молдингами и фартук на стене из
плитки типичны для викторианской
эпохи.
При переделке каркаса потолка
строители закрыли балки, как это сде-
лано в жилой комнате. Кроме того,
чтобы кухня была похожа на остальные
помещения в доме, переход к высоким
потолкам скруглён. Скругления выпол-
нены штукатуркой по металлической
сетке. Эти плавные переходы — точ-
ная копия отделки по периметру рамы
в проёме светового люка.
Под линолеумом сохранился ста-
рый еловый настил, поэтому его
просто реставрировали так, чтобы
он был похож на полы в других ком-
натах дома.
www.master-sam.ru «Дом» 3’08 51
Открытая планировка,
** большое окно,
светлая мебель и покраска
превратили кухню в просторное,
удобное и залитое светом помещение
Читайте на с. 50