Автор: Брусник А.Г. Нейдинг М.М.
Теги: технология строительного производства строительство ремонт домоводство
ISBN: 5-7760-0049-1
Год: 1989
Текст
г
₽
>
•?
«рт*1 °
/ f и
в
TI *!• J"t*\*l*l*l*l>
J-1А
i*i 1и»^^
А. Г. БРУСНИК, М. М. НЕЙДИНГ
В
4
Ъ
Ь
&
ъ
I
дамАшниа *
<
МАСТЕР
Се
to
z
2
$
S
V
&
4
s
л
&
Л. Г. БРУСНИК
М. М. НЕВДИНГ
домашний
М21СТЕР
Одесса
«Маяк»
Ж
ББК 38.683
Б89
В справочной, хорошо иллюстрированной книге приве-
дены основные рекомендации и советы по ремонту и обору-
дованию жилья, рассказано, как выполнить своими руками
малярные, столярные, сантехнические, электромонтажные и
другие работы на дому, обеспечить санитарно-гигиениче-
ский режим жилища, соблюдать технику безопасности.
Для массового читателя.
Рецензент: А. А Горелкин, управляющий облбытрем-
стройтрестом
Редактор С. И. Всшнблат
-.3401020000-040 20gg
М217(04)-89
ISBN 5-7760-0049-1
@ Издательство «Маяк», 1989
ВВЕДЕНИЕ
У тех, кто прожил ряд лет в квартире, появляется естественное
желание обновить ее, провести профилактический или косметиче-
ский ремонт стен, потолков, сменить обои, покрасить подоконники
и двери. Нередко перед ними возникает дилемма: приглашать ли
для ремонта «человека со стороны» или выполнить работу собст-
венными силами?
Конечно, одного желания выполнить штукатурные, малярные
нлн обойные работы, починить кран и вставить стекло, отремонти-
ровать штепсельную розетку и заменить перегоревший нагрева-
тельный элемент в утюге — недостаточно. А навыки, как известно,
приобретаются вместе с опытом. Однако и сам опыт нуждается в
солидном теоретическом подкреплении.
Для того чтобы качественно отремонтировать квартиру, до-
машний мастер должен не только хорошо освоить технологию про-
изводства различных работ по ремонту и благоустройству жи-
лища, не только приобрести комплект необходимых инструментов,
но и научиться умело пользоваться ими. Нужны знания и о по-
следовательности выполнения ремонтных работ: например, снача-
ла потолок, затем откосы оконных проемов, стены, оконные
переплеты и подоконники, двери, радиаторы, пол и плинтуса.
Этими соображениями и руководствовались авторы прн изложе-
нии материала.
В книге даны необходимые сведения по санитарно-водопровод-
ным и электротехническим, штукатурным, малярным и обойным
работам, остеклению, настилке плит, линолеума и паркета, а так-
же по ремонту мебели и обивке дверей.
Из-за небольшого объема книги не все вопросы, относящиеся
к компетенции мастера, нашлн отражение на ее страницах. За
время ее подготовки и выхода в свет, возможно, появятся новые
виды красок или рецепт растворов. Тем не менее, общие принципы
работы с ними, основные технологические приемы и правила экс-
плуатации, выявление неисправностей н подбор цветовых решений
сохраняют свою актуальность.
Тщательный уход за квартирой и регулярный мелкий ремонт
позволят долгие годы поддерживать жилище в хорошем состоя-
нии.
3
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЛОВАРИК
ИНСТРУМЕНТОВ
1. Абразив — вещество высокой твердости, используемое
для обработки металла, дерева, пластмасс. Применяется в виде
бруска (точильного камня), круга (точильного круга), наждачной
шкурки на матерчатой или бумажной основе и пасты.
Минимальный набор: два точильных бруска и две шкурки —
крупно- и мелкозернистая
2. Бородок — стальной инструмент для пробивки отверс-
тий. Рабочая часть — коническая, конец — плоский.
3. Бурав, буравчик — инструмент для сверления отверс-
тий диаметром 1,5—25 мм. Рекомендуется иметь 2—5 буравов
Рис. 1.
I Абразив- / — брусок; 2 — точильный
круг; II. Бородок; III Бурав: 3 — боль-
шой, 4 — буравчик; IV Валик малярный
*
кой. Бывает разводной и рожковый.
для ходовых размеров
шурупов.
4. В а л и к маляр-
н ы й — инструмент для
окраски и побелки. Ра-
бочая поверхность — из
поролона или меха. Хра-
нят в подвешенном со-
стоянии, на крючке, при
этом рабочая поверх-
ность не должна касать-
ся каких-либо предметов,
так как примятый мех
(поролон) оставляет при
покраске полосы. Жела-
тельно иметь две руко-
ятки: короткую (0,5—
0,6 м) и длинную (1,8—
2,0 м).
5. Г а е ч и ы й
ключ — инструмент для
откручивания (закручи-
вания) деталей со специ-
альной винтовой нарез-
Разновитность разводного
ключа, приспособленного для работы с цилиндрическими деталя-
ми, называют трубным. Ключи должны плотно охватывать де-
таль, поэтому, применяя рожковый ключ, используют металличе-
ские прокладки.
4
Рис. 2.
I. Гаечный ключ: 1 — разводной; 2 — рож-
ковый; 3 — трубный; II. Гвоздодер: 4—ло-
мик; 5 — молоток; III. Долото; IV. Дрель:
6 — электрическая; 7 — ручная
6. Гвоздодер — стальной инструмент, служащий для вы-
таскивания гвоздей. Бывает в виде ломика н молотка.
7. Долото — инструмент для выдалбливания глубоких от-
верстий, Состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки п
лезвия шириной от 5 до
50 мм. Рекомендуется
иметь не менее двух до-
лот.
8. Дрель — инстру-
мент для приведения во
вращение сверла. Быва-
ет электроприводная и
ручная. При покупке
дрели необходимо особое
внимание обращать на
симметричность схожде-
ния губок патрона.
9. Заклепочная
обжимка — инстру-
мент для образования
ударами молотка второй
головки заклепки.
10. 3 у б и л о — ин-
струмент для рубки ме-
талла, или срезания
стружки с него ударами
молотка. Необходимо
иметь два — узкое н шн-
рокое.
11. Керн — инструмент для нанесения центров при сверлении
и разметке металла. Рабочая часть — коническая, конец — заост-
рен под углом 60°.
12. Кисть — инструмент для окраски, побелки. Состоит из
рукоятки и щетины или волоса. Для побелки используют также
кисти из рогожи н луба. Различают кисти обычные и торцевые.
Размер и количество кистей зависят от выполняемых работ.
13. Клещи — инструмент для вытаскивания гвоздей. Иногда
одна из рукояток переходит в гвоздодер. Рекомендуется иметь
большие и малые клещи.
14. Коловорот — инструмент для приведения во вращение
сверла. Менее производителен, чем дрель.
15. Кусачки — инструмент для перекусывания проволоки
и т. п. Бывают клеще- и ножницеобразные. Их губки закалены,
поэтому нельзя ударять по ним молотком. Если проволока толс-
тая, ее сначала надо надкусить по окружности.
16. Линейка — инструмент для проверки прямолинейносгп.
Бывает металлическая, деревянная, пластмассовая. На рабочем
Рис. 3.
I. Заклепочная обжимка; II. Зубило;
III. Керн; IV. Кисть: 1 — обычная; 2 —
торцовая
ребре час го наносят раз-
метку в мм, см, дм. Для
выполнения штукатур-
ных, столярных, паркет-
ных работ желательно
иметь линейку-рейку
(правило) сечением 50 ><
ХэО мм, длиной 1800—
2500 мм. С ее помощью
проводят прямые линии,
проверяют ровность по-
верхности. Для слесар-
ных работ рекомендуется
иметь «фу тик»—метал-
лическую, особо точную
линейку длиной 300 или
500 мм.
17. М а с т е р о к —
инструмент для замеса,
захвата, нанесения шту-
катурки, гипса и т. п. Со-
стоит из лопатки и руко-
ятки. Мастерок с барье-
ром используют для боль-
шего захвата материала.
Желательно иметь два
мастерка: широкий и уз-
кий.
18. Метр — инстру-
мент для замера расстоя-
ния. Чаще всего бывает
складным: из металла,
дерева, пластмассы Нуж-
но обращать внимание
на отсутствие свободно-
го хода в шарнирах
19. Молоток — ин-
струмент для нанесения
ударов. Различают сле-
сарный — с круглым пли
квадратным, бойком и
клинообразным обухом и
столярный — с «рожка-
ми» для выдергивания
гвоздей. Рекомендуется
иметь 2—3 молотка раз-
ного размера и типа.
Рис. 4.
I Клещи; II. Коловорот; III. Кусачки:
I — клещеобразные, 2 — ножницеобраз-
ные; IV Линейка: 3 — линейка рейка (пра-
вило); 4 — линейка; 5 — футик
6
20. Напильник — инструмент для снятия мелких стружек,
опилок металла, пластмассы. По размерам насечки бывает дра-
чевый, личный и бархатный (для тонких работ), а в сечении —
треугольный, квадратный, круглый, полукруглый, ромбический.
Напильник со специальной нарезкой для обработки дерева и
пластмасс называется рашпилем. Особо мелкие работы выполня-
ют маленьким напильником — надфилем. Рекомендуемый мини-
мальный набор: два раш-
пиля, из драчевых н бар-
хатных напильников по
одному квадратному, тре-
угольному и круглому.
21. Нож — инстру-
мент для резки. Жела-
те 1ьно иметь два ножа:
прямей садовый и сапож-
ный.
22. Н о ж н и ц ы —
инструмент для резки
листового материала. Ре-
комендуется иметь порт-
няжные ножницы для
резки картона, материи,
листовой резины и сле-
сарные — для металла
толщиной до 1,5 мм Во
Рис. 5.
I Мастерок с барьером; II. Метр склад-
ной; III. Молоток: I — слесарный с круг-
лым бойком; 2 — слесарный с квадратным
бойком; 3 — столярный с рожками. IV. На-
пильник: 4 — квадратный; 5 — трехгран-
ный; 6 — круглый; 7 — ромбический; 8 —
рашпиль
время работы лезвия
должны быть расположе-
ны перпендикулярно ма-
териалу.
23. Н о ж о в к а сле-
сарная — пила, состо-
ящая из станка и ножо-
вочного полотна, которое
должно быть хорошо натянуто. Чрезмерное натяжение может слу-
жить причиной разрыва. Перед началом пиления делают борозд-
ку на обрабатываемой детали трехгранным напальником.
24. Ножовка столярная — пнла для работы одной ру-
кой. Бывает двух видов: для поперечного пиления (с зубьями в
виде равнобедренного треугольника) и продольного (с зубьями
в виде прямоугольного треугольника). При большом объеме гру-
бых работ желательно иметь 2 ножовки и в одной из них увели-
чить величину зуба, сделав между зубьями надрезы пилкой для
металла на глубину 3—5 мм. Затем разводят и перетачивают
зубья.
25. О т в е р тк а — инструмент для откручивания и закручива-
ния винтов и шурупов, имеющих головку со шлнцем. В зависи-
7
Рис. 6.
I. Нож: / — садовый; 2 — сапожный;
II Ножницы: 3 — портняжные; 4 — сле-
сарные; III Ножовка слесарная; IV. Но-
жовка столярная 5 — общий вид, 6 —
зубья поперечной пилы; 7 — зубья про-
дольной ПНЛЫ; 8 — зубья пилы для гру-
бых работ; 9 — линия заводского зуба
ным передним рабочим ребром-жалом.
мости от формы шлица отвертка бывает обычной и крестовой.
Оба вида состоят из стального стержня с рабочим лезвием на
конце н деревянной или пластмассовой рукоятки. Иногда вместо
рукоятки изгибают петлей сам стержень. В процессе работы лез-
вие изнашивается н его
надо периодически под-
тачивать, оставляя кром-
ку тупой. Рекомендуе-
мый минимальный на-
бор: три обычных отверт-
ки (большая, средняя,
малая) и две крестовых
(средняя и малая).
26. Пассатижи
(плоскогубцы комбиниро-
ванные) — инструмент
для слесарных работ, со-
четающий губки, плос-
кие и круглые, ножи
центральные и боковые.
Ими можно захватывать,
зажимать, отвинчивать
гайки, перекусывать про-
волоку. Желательно
иметь большие и малые.
27. Паяльник —
инструмент для пайки.
Бывает обычный и элект-
рический. Состоит из
медного клина и рукоят-
ки. Клин должен быть
массивным, с заостреи-
Если большим электропа-
яльником необходимо проводить мелкие работы, на его клин сле-
дует намотать вплотную медную проволоку. Ее свободному кон-
цу придают клинообразную форму и паяют им.
28. Полутерка — инструмент для разравнивания нанесен-
ной на поверхность стены или потолка штукатурки. Состоит из
доски толшиной 20 мм, шириной — 100—150 мм, длиной —800—
1200 мм.
29. Отвес — инструмент для проверки вертикальности. Со-
стоит из грузика и шнура. Перед началом работ необходимо про-
верить совпадение по оси точки крепления шнура и острия грузика.
30. Р е й м у с — инструмент для проведения параллельных ли-
ний. Состоит из колодки, подвижной рейки с острым штырьком и
стопором-винтом. Перед началом работ проверяют отсутствие
свободного хода у рейки н винта. Бывает реймус с двумя рейками.
8
51 Рубанок — инструмент ДЛЯ снятия с обрабатываемой
деревянной детали тонкого слоя древесины. Толщина стружки за-
висит от выступающей за плоскость подошвы «железки» — рабо-
чего органа рубанка. Что-
бы получить более чис-
тую поверхность, приме-
няют рубанки с «двойной
железкой». Вторая же-
лезка — стружколома-
тель — располагается иад
основной и ие имеет лез-
вия. При большом объе-
ме чистовых работ реко-
мендуется на подошву
рубанка с металличе-
ским корпусом подклеить
универсальным клеем
слой шпона. После двух-
суточной выдержки шпон
циклюют и натирают вос-
ком.
Рекомендуется иметь
два рубанка: большой и
малый.
Рис. 7.
I Отвертка: t — обычная; 2 — крестооб-
разная; 3 — с проволочной рукояткой;
II. Пассатижи: 4 — большое лезвие; 5 —
малое лезвие; III. Паяльник; 6 — обычный;
7 — электрический; 8 — угловое жало
электропаяльника; IV. Полутерка
32. Рулетка — ин-
струмент для измерения
длины. Необходимо об-
ратить внимание на мес-
то нанесения начала от-
счета (точки О) — она
различна у разных кон-
струкций. Рекомендуется
иметь трехметровую стальную рулетку.
33. Сверло — инструмент для образования отверстий. Быва-
ет двух видов: для металла н для дерева. Последние подразделя-
ются на центровые и спиральные. Для работы сверло вставляется
в дрель или коловорот. Набор сверл зависит от предполагаемых
работ. Рекомендуется иметь 3 сверла для металла, 2 — для дере-
ва (диаметр наибольшего зависит от характеристики дрели), а
также одно центровое (диаметром — 18—22 мм) — для образо-
вания отверстия под замки. При отсутствии коловорота это сверло
используют как бурав, надев на его хвостовую часть гаечный
ключ.
34. Скребок — инструмент для удаления старой краски, на-
бела и т. п. Состоит из рабочего лезвия и ручки. Бывает двух ви-
дов: прямой (лезвие и ручка находятся в одной плоскости) и
угловой (между лезвием и ручкой — прямой угол).
9
Рис. 8.
I. Отвес; II. Рсймус. III. Рубанок: 1 — де-
ревянный; 2 — металлический с двойной
железкой; IV. Рулетка: 3 — общий вид;
4 — ноль на ленте; 5 — ноль на кольце;
6 — ноль при втянутом ползунке; 7 — ноль
при выдвинутом ползунке
35. Сокол — инструмент для подноса штукатурки к ремон-
тируемому месту. Состоит из фанерного щитка (300x300 пли
400X400 мм), с ручкой.
36. Стамеска —
инструмент для зачистки
выдолбленных долотом
углублений, ручного сня-
тия слоев древесины. Она
тоньше долота. Для об-
работки криволинейных
поверхностей используют
стамески с лезвиями по-
лукруглой формы. Фас-
ки лезвий обычно распо-
ложены с выпуклой сто-
роны. Минимальный на-
бор — три плоских и
одна полукруглая ста-
меска.
37. Стеклорез —
инструмент для резкг
стекла. Состоит из ручкг
и молоточка, в которок
расположен алмаз илг
три ролика из твердогс
сплава, закрепленных нс
поворотной пластине
В молоточке обычно име-
ется один или два выре-
за для обламывания краг
стекла и крепежный винт, отдав который можно повернуть алмаг
или поворотную пластину после затупления режущей кромки.
38. Струбцина — инструмент для обжатия, сжатия не-
скольких деталей. Состоит из П-образной скобы — металлическог
или деревянной и нажимного винта. Рекомендуется иметь не ме
нее трех пар струбцин разных размеров, не считая тех, что ис-
пользуются для крепления верстачной доски.
39. Терка — инструмент для затирания штукатурки. Состоит
из рабочей доски толщиной 20—30 мм и ручки. Для тонкой за-
тирки пок окраску желательно иметь вторую терку, к подошве
которой крепят тонкий плотный войлок или фетр.
40. Т и с к и — инструмент для зажатия обрабатываемой де-
тали Бывают укрепляемые на верстаке (настольные) и перенос-
ные (ручные). Губки тисков имеют нарезку, поэтому при зажиме
элементов из мягких материалов и металлов необходимо устанав-
ливать гладкие накладки, из медицин, алюминия.
10
Рис. 9.
I. Сверло: 1 — для металла; 2 — для де-
рева центровое; 3 — для дерева винтовое;
II. Скребок: 4 — прямой; 5 — угловой; 6 —
угловой центральный; III. Сокол; IV. Ста-
меска: 7 — плоская; 8 — полукруглая
41. Т о п о р — инст-
румент для грубой обра-
ботки древесины Состо-
ит из стального топора,
деревянной рукоятки (то-
порища) и клина. Же-
лательно наличие метал-
лических накладок для
защиты топорища. Еще
лучше, когда накладка
проходит через обух то-
пора и дублирует клии.
Рекомендуется иметь ма-
ленький' топорик.
42. У г о л ь н и к—ин-
струмент для разметки.
При выполнении столяр-
ных работ используют
деревянный угольник, у
которого одна сторона
(колодка) шире другой
(пера).- Перед началом
разметки необходимо про-
верить точность прямого
угла и параллельность
противоположных граней.
43. Уровень — ин-
струмент для проверки
горизонтальности. Приме-
няется плотницкий уро-
вень — брусок с вделан-
ной в него стеклянной
трубкой, заполненной во-
дой с пузырьком возду-
ха, и шланговый — две
стеклянные трубки, встав-
ленные в концы резино-
вой трубки, заполненной
жидкостью. Первый ре-
комендуется для столяр-
ных и слесарных работ,
второй — при перестилкё
полов и т. п.
44. Флейц — плос-
кая кисть для нанесения
последнего (лицевого)
слоя окраски. Минималь-
Рис. 10.
I. Стеклорез: 1 — алмазный; 2 — ролико-
вый: II Стрчбцина. III Терка; IV. Тиски:
3 — настольные; 4 ~ ручные
И
Рис. 11.
I- Топор; / — накладка, II. Угольники
слесарные: 2 — 45°; 3 — 30е; 4 — столяр-
ный. III Уровень: 5 — обычный; 6 — шлан-
говый; IV. Флейц: 7 — широкий; 8 — узкий
ный набор — два флейца:
широкий н узкий.
45. Фуганок — де-
ревянный длинный руба-
нок. Применяется для
чистовой обработки по-
верхности. Фуганком не-
льзя обрабатывать пред-
варительно ие простро-
ганную рубанком поверх-
ность, так как это ис-
портит его подошву.
46. Ц и к л я — инст-
румент для снятия мел-
ких стружек и ворса. Со-
стоит из стального лез-
вия и ручки: короткой
(длина — до 200 мм) и
длинной. Работа с по-
следней требует больше-
го навыка с целью рав-
номерной обработки всей
поверхности.
47. Циркуль — ин-
струмент для нанесения
окружностей. Желатель-
но иметь металлический
циркуль с сектором н
стопорным винтом с ба-
рашком. При отсутствии
специального циркуля ис-
пользуют чертежный с
мягким карандашом. По-
лученную окружность за-
тем накернивают нлн над-
резают.
48. Чертилка —
стальной стержень с за-
остренным* и закаленным
концом. Бывает с ручкой
из дерева или согнутого
в кольцо нерабочего кон-
ца стержня.
49 Шерхебель —
вид рубанка для черно-
Рис. 12.
I. Фуганок; II. Цикля: 1 — короткая; 2 —
длинная; III Циркуль; IV. Чертнлк: 3 —
с деревянной ручкой; 4 — с ручкой и фор-
ме кольца
12
вой строжки. Лезвие «же-
лезки» — полукруглое,
поэтому поверхность дре-
весины получается вол-
нистой и нуждается в
дальнейшей обработке
рубанком. Одиако общая
трудоемкость строжки
при использовании шер-
хебеля меньше, чем при
работе только рубанком.
50. Шлямбур —
инструмент для образо-
вания отверстий в бето-
не, кирпиче, камне уда-
рами молотка. При ма-
лом диаметре отверстия
применяют сплошной
шлямбур, при большом—
трубчатый. Минималь-
ный набор—один сплош-
ной и один трубчатый
шлямбур.
51. Шпатель — нн-
стру мент для нанесения
замазки, шпатлевки, мастики и разглаживания их. Состоит из ло-
патки и рукоятки. Лопатка может быть металлическая с гладким
или зубчатым рабочим ребром, деревянная и резиновая. Мини-
мальный набор: широкий и узкий металлический, средний дере-
вянный и средний резиновый шпатель.
52. Щетка металлическая (проволочная)—инструмент
для снятия загрязнений, ржавчины и т. п. с металлических дета-
лей. Иногда используется вместо цикли для удаления загрязнений
с паркета.
Рис. 13.
I Шерхебель; 1 — общий вид. 2 — желез-
ка; II. Шлямбур- 3 — сплошной; 4 — труб-
чатый; III. Шпатель: 5 — металлический;
6 — резиновый; 7 — металлический с зуб-
цами; IV. Щетка металлическая
Глава 1. САНИТАРНО-ВОДОПРОВОДНЫЕ
РАБОТЫ
Составными частями современной квартиры являются водо-
провод, канализация, газ, водяное или центральное отопление.
Все эти системы, состоящие из труб и арматуры, в процессе экс-
плуатации изнашиваются и требуют периодического осмотра и
ремонта. Одна из них — газовая система — настолько огне- и
взрывоопасна, что недопустим никакой ее ремонт домашними
средствами. При малейшей неисправности газовых аппаратов не-
обходимо вызвать специалиста! В остальных системах вполне
возможно своими силами устранять неисправности и повреждения.
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ
Водопроводная система и система отопления изготавляются из
стальных труб. Сварные швы, изгибы, а также места нарезки труб
чаще всего повреждаются коррозией. В результате образуются
поры, трещины, свищи, через которые медленно просачивается
вода. При этом нередко размеры повреждения так малы, что их
нельзя увидеть невооруженным глазом, либо отверстия раскрыва-
ются только под давлением воды. Поэтому, обнаружив отсырев-
ший участок стены или пола, нужно принимать срочные меры.
Желательно проводить ремонт, осушив трубу. Наиболее на-
дежный ремонт — наклеивание стеклоткани эпоксидной смолой.
Перед этим очищают поврежденный участок до металла, исполь-
зуя металлическую щетку. Если она не проходит между стеной
или полом и трубой, то используют стальной тросик с узлами на
концах и им чистят невидимую сторону трубы. Затем, обильно
смазывая эпоксидной смолой (клеем, шпатлевкой), стеклоткань в
3—4 слоя наматывают на трубу. Нужно внимательно следить, что-
бы не было пузырьков воздуха. Если нет стеклоткани, ее можно
заменить льняной или хлопчатобумажной, но не синтетической.
При обертывании ткань надо все время натягивать, чтобы
обеспечить плотное прилегание слоев друг к другу. Желательно
поверх ткани наложить хомут из металла и затянуть его болтами.
В крайнем случае делают «оплетку» или «скрутку» из проволоки
или тонкого тросика. Нередко для прекращения течи используют
обмотку трЛбы лентой из плотной материи, обильно смазанной
густотертыми масляными красками: белилами или железным су-
риком. Такая обмотка эффективна только при отсутствии воды
в трубе в течение двух-трех суток.
Хороших результатов можно добиться, используя «железною
замазку». Для ее приготовления необходимо тщательно смешать
250 г железных опилок, 6 г порошкообразного нашатыря и 3 г
14
порошкообразной серы. Смесь хранят в герметической упаковке.
Перед употреблением ее следует тщательно перемешать и. добав-
ляя воду, довести до консистенции обычного пластилина Более
твердая замазка получается при смешивании 200 г железных и
50 г чугунных опилок. Если повреждение видимо, состав наносит-
ся шпателем. В противном случае ленту с замазкой накладывают
на поврежденное место. Туго натягивая и несколько раз передви-
гая ленту вперед—назад, обеспечивают втирание замазки в отвер-
стие.
В некоторых случаях приходится вести ремонт, не отключая
воду. Тогда применяют забивку отверстий пробками из свинца,
дерева, резины, а также обмотку изоляционной лентой. Иногда
после прекращения течи поверх изоляционной ленты накладывают
3—4 слоя ленты с эпоксидной смолой или белилами.
При хорошем обжатии течь можно устранить резиновой про-
кладкой под стальным бандажом. Разновидностью этого метода
является заделка повреждения мягкой карандашной резинкой,
вырезанной по форме трубы и прижатой дощечкой с помощью
двух скруток из проволоки.
Иногда при большом размере повреждения на трубе устанав-
ливают «цементный ящик». Это — деревянный футляр, заполнен-
ный раствором: одна часть цемента и две части песка. Для быст-
рого схватывания раствора в него добавляют жидкое стекло (си-
ликатный клей). Количество стекла определяют опытным путем:
оно зависит от марки цемента и срока изготовления. Возможна
установка «цементного ящика» без отключения воды. Тогда к мес-
ту течи, до заполнения раствором футляра, пристыковывают тон-
кую стальную трубочку. Необходимо, чтобы она была точно подо-
гнана к трубе и ее наружная поверхность обработана драчевым
напильником. После заполнения футляра раствором из трубочки
должна течь чистая вода. Когда раствор затвердел, трубочку за-
бивают пробкой.
При соединении труб с помощью муфт и уголков часто в по-
следних витках резьбы, находящихся вне муфты, возникает течь.
Ее устраняют в два приема: сначала жгутик из стекловолокна,
пропитанный эпоксидной смолой (канатик, обильно смазанный
белилами; изоляционная лента и т. п.) накладывается на витки
резьбы. Получается как бы продолжение муфты. Затем муфту и
жгутик обматывают лентой с белилами, эпоксидной смолой и т. п.
При использовании «железной замазки» обычно на ненарезан-
ной части трубы делают «барьер» из проволоки высотой, равной
толщине муфты, а затем заполняют углубление от «барьера» до
муфты замазкой.
15
РЕМОНТ КРАНЛ
В большинстве случаев в квартирах установлены вентильные
краны, по конструкции незна птелыю отличающиеся друг от дру-
га. При закрытом кране возможно протекание воды из-за износа
прокладки и реже — седла золотника, при открытом — из-за изно-
са сальника. Бывает, что кран «не держит». При этом рукоятка
свободно вращается. Причина — износ нарезки шпинделя.
Рис. 14. Кран водопроводный
А — Кран вентильный; 1 — корпус крана; 2 — крышка корпуса;
3 — гайка сальника; 4 — шпиндель; 5 — рукоять; 6 — винт; 7 —
набивка; 8 — золотник Б—Детали золотника; 9— прокладка;
10 — шайба; 11 — разрез В — Шпиндель с нарезкой концов 12 —
гайка Г — кран пробочный Д — Открытый пробочный кран (в се-
чении). Е — Закрытый пробочный кран (в сеченни)
Для смены кожаной или резиновой прокладки золотника не-
обходимо гаечным ключом отвинтить прижимную гайку, а иногда
нужно отдать и вторую — сальниковую гайку. Затем вывинчивают
шпиндель умеете с золотником. Часто прокладку удерживает винт,
который не всегда удается отдать, даже смазав машинным маслом
или керосином. Тогда углубляют шлиц, прорезав его вместе с
краями чашечки золотника тонкой пилочкой для металла. При
этом повреждение чашечки не влияет на работу крана. Если шпин-
дель заканчивается нарезанной осью, то прокладка здерживается
гайкой. Чтобы избежать ржавления, она должна быть бронзовой.
16
Прокладку вырезают по размерам золотника. При отсутствии
специального материала для кожаной прокладки можно исполь-
зовать старый пояс, для резиновой — пробку. Кожаную прокладку
рекомендуется проварить один час в говяжьем жире. Резку рези-
новой пробки облегчает смазка ножа мылом. Отверстие в резине
протыкают шилом и доводят до нужного диаметра круглым над-
филем. Рекомендуется сначала сделать отверстие, а потом обре-
зать заготовку по чашечке золотника
Если край течет из-за того, что кран седла изношен, выщерб-
лен, то притирают седло. Для этого на основу наждачной бумаги
накладывают золотник, обводят его остроотточенной чертилкой
(гвоздем) и вырезают 3—4 кружка Их вставляют в золотник
вместо прокладки, зажимают винтом и, введя шпиндель в кран,
поворотами влево и вправо притирают седло. Рекомендуется после
этого устанавливать более толстые прокладки.
Для устранения течи у рукоятки необходимо подтянуть клю-
чом гайку сальника Если это недостаточно, следует заменить на-
бивку. Отдав гайку сальника, медной проволокой следует удалить
старую набивку. Затем на шпиндель наматывают несколько вит-
ков новой набивки, последовательно, сдвигая их вниз. Набивку
делают из шнура (скрученной пряди рыхлых ниток, рыхлого ка-
натика), пропитанного тавотом с графитом. При отсутствии тавота
используют говяжий жир. а графит заменяют растертым в пыль
стержнем карандаша твердостью ЗМ или 4М.
Для устранения утечки при износе шпинделя между ним и
золотником надевают колечко из медной проволоки диаметром
около 2 мм. Однако это временная мера. В дальнейшем надо за-
менить кран При этом, особенно в старых домах, надо обращать
внимание на резьбу крана. Опа может отличаться от стандартной.
Если нет желания менять трубу, нужно сделать муфту-переход-
ник. Иногда достаточно заменить шпиндель с гайками и притереть
седло золотника.
РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ
Канализационные трубы обычно изготовляются из чугуна и
поэтому они более устойчивы к коррозии. Соединяют их путем
вставки гладкого конца одной трубы в раструб на другой. Этот
стык в трубах старых домов зачеканен свинцом, а в современ-
ных — заделан цементом.
В случае протекания зачекаиениых свинцом труб нужно рас-
чистить место течи до чистого металла. Узкую щель зачеканивают
(забивают) тупым зубилом. В свищ забивают свинцовый конус.
Если обнаружена течь в цементе, то, пользуясь узким зубилом и
молотком, удаляют старый цемент и набивку, а затем забивают
новые просмоленные пряди и заливают густым цементным раство-
ром— 1 часть воды на 10 частей цемента. Рекомендуется перед
17
заливкой раствора обильно промазать забитые жгуты смесью из
7 частей цемента п 3 частей асбеста, разведенной водой до кон-
систенции пластилина.
В новых домах, чтобы предохранить трубу от попадания раство-
ра, необходимо перед заливкой цемента в кольцевой зазор забить
бородком или узким тупым зубилом 3—4 жгута из промасленной
льняной или пеньковой пряди.
ПРОЧИСТКА СИФОНА
В канализационной системе под раковинами, мойками, ванна-
ми, в унитазах устанавливают специальные устройства — сифоны.
Они служат водяным затвором — не пропускают газы из канали-
зации в помещения. Если вода из сифона засасывается в трубу,
необходимо залить сифон водой. В унитазах современных типов
сифон входит в их конструкцию, в других случаях — это отдельная
деталь, обычно сделанная из чугуна. В таких сифонах делают од-
ну или две пробки. Сифон для удаления воды, попадающей на
пол ванной комнаты, душевой, туалета, называется трап. Обычно
поверх него в полу делают решетку. При неаккуратном пользова-
нии в коленах сифона собирается грязь, жир, мусор. Это препят-
ствует проходу грязной воды, а иногда полностью задерживает
ее. Тогда вода задерживается в раковине или унитазе, выступает
из трапа.
Разумеется, лучше предотвратить повреждение, чем исправ-
лять его. Поэтому в раковинах, мойках, ваннах необходимо уста-
новить сетки. При отсутствии сетки в продаже, ее можно сделать
самому, разрезав на части проволочную сеточку для мойки посу-
ды или, накрутив проволоку на карандаш, сплести 2—3 пружинки
и уложить вкруговую в отверстие раковины. Сливая грязную воду
в унитаз, необходимо следить, чтобы в него не попали тряпки,
щепки, веточки. Они могут забить трубу и потребовать большого
ремонта.
Не менее четырех раз в год, а желательно и чаще, следует
промывать сифоны. Лучше всего делать это специальными сред-
ствами типа «Крот». Если их иет, надо налить в сифон 1—2 сто-
ловые ложки насыщенного раствора каустической (стиральной)
соды, а через 10—15 минут тонкой струей 1—2 литра кипятка.
Нужно учитывать, что каустическая сода разъедает эмалевые
краски, а от резкого изменения температуры могут возникнуть
трещины в фаянсовых изделиях.
Для прерывания сифонов используют вантуз — резиновый кол-
пак с деревянной ручкой наверху, или гофрированный пластмас-
совый колпак. При применении вантуза необходимо, чтобы вода
полностью его закрывала. Работая им, надо резко нажимать
сверху вниз, чтобы столб воды под вантузом толчком уходил
в сифон. Следует помнить, что вантуз только проталкивает пре-
пятствующую проходу воды пробку, которая может застрять на
18
Рис. 15. Чистка сифона
А — Чистка мойкн вантузом: 1 — мойка; 2 — сифон; 3 — пробка
сифона; 4 — сетка; 5 — вантуз. Б — Чистка нижнего колена сифо-
на; 6 — тросик; 7 — ведро. В — Чистка верхнего колена сифона.
Г — Чистка трапа: 8 — дрель. Д — Чистка трубы: 9 — труба; 10 —*
горловина. Е — «Метелка» на тросике. Ж —Ерш на тросике; 1! —
скобки из проволоки; 12 — марка проволочная
ю
следующем повороте трубы. Поэтому вантузом рекомендуется
пользоваться только после применения химических средств.
Если прочистка вантузом не эффективна, проводят механиче-
скую чистку сифонов с помощью стального тросика, проволоки
или специального инструмента «зменки», напоминающего велоси-
педную цепь. При чистке сифона унитаза «змейку» (проволоку,
тросик) вводят сверху, непрерывно вращая и вталкивая.
Для чистки остальных сифонов надо подставить таз и отвин-
тить спускную пробку. Когда вода вытечет, снизу вверх вставля-
ют проволоку (тросик, «змейку») и, вращая, очищают верхнее
колено от накопившегося в нем мусора. При наличии второй проб-
ки, ее отдают для очистки участка трубы от верхнего колена си-
фона до стояка (магистральной трубы).
При недостаточном количестве воды при смыве в унитазе про-
исходит отложение твердого осадка в районе верхнего колена
сифона. В некоторых старых конструкциях унитаза имеется от-
верстие с пробкой для чистки верхнего колена. При его отсутствии,
если верхнее колено забито так, что не поддается ни химическим
средствам, ни «змейке», необходимо пробить отверстие для про-
волоки. Для этого керном намечают центр отверстия и сбивают
глазурь на кружке диаметром 10—12 мм. Затем сверлом для ме-
талла делают отверстие. При необходимости оно может быть
увеличено драчевым круглым напильником После прочистки си-
фона отверстие закрывают резиновой пробкой.
Хотя трап и защищен сеткой, грязь, жир, мыло довольно часто
забивают его. Эту «пробку» трудно ликвидировать, если она не
поддается химическим средствам из-за невозможности добраться
к коленам сифона, а использованию «змейки» мешает сетка. В та-
ких случаях можно вставить в патрон ручной дрели конец сталь-
ного тросика (электрокабеля) длиной 1200—1500 мм. Второй ко-
нец или распускают в виде метелки или вплетают в него скрепки
и обрезки проволоки. В дальнейшем работают вдвоем: один кру-
тит дрель, другой, продев тросик в отверстие решетки трапа, вдав-
ливает его через сифон
В помещениях, где зимой может быть отрицательная темпера-
тура, сифоны должны быть утеплены или осушены. Вместо этого
в нижнее колено сифона можно завести колбасовидный мешок из
резины (кусок камеры от велосипеда) или полиэтилена (сверну-
тый пакет). Внутрь мешка вводят жгут из материи и тщательно
заделывают концы мешка, обеспечивая герметичность. При обра-
зовании льда мешок сжимается, предохраняя от повреждения
сифон.
РЕМОНТ И СМЕНА ВАННЫ, МОЙКИ, РАКОВИНЫ
Чаще всего ванны, мойки, раковины делаются из чугуна, ре-
же — из железа, покрытого эмалью, или фаянса.
20
У металлических изделий часто отбивается эмаль. Лучшим
средством для устранения повреждений является аэрозольная
эмаль КО-174. При ее применении необходимо тщательно подго-
товить поверхность: последовательно промыть стиральным порош-
ком, каустической содой, чистой водой н ацетоном. Нанося аэро-
зольную эмаль, нельзя подносить баллончик близко к окрашивае-
мой поверхности и задерживать его движение, так как появля-
ются подтеки.
При отсутствии КО-174 отбитую эмаль восстанавливают смесью
клея БФ-2 с сухими цинковыми белилами. Поврежденное место
зачищают наждачной бумагой до металла, промывают ацетоном
и сушат. Последовательно наносят 2—3 слоя клея, хорошо про-
сушивая каждый слой. Затем наносят еще 2—3 слоя смеси клея
и сухих белил. Если цвет не чисто белый, то после полного высы-
хания изделие красят белой нитроэмалью. Общая толщина слоев
клея, клея с белилами и краски должна соответствовать толщине
слоя фабричной эмали.
Ржавые подтеки на раковинах удаляют технической соляной
кислотой, разбавленной водой в соотношении 1:2, 1:1. После
обработки кислотой раковину промывают через 10 минут раство-
ром кальцинированной соды (1 столовая ложка иа 1 литр горячей
воды), а затем тщательно моют мылом.
Пожелтевшую эмаль чистят специальными средствами типа
«Санита», при их отсутствии — солью с уксусом.
В фаянсовых изделиях иногда возникают трещины. Для их за-
делки лучше всего использовать смесь эпоксидной смолы с сухи-
ми цинковыми белилами. Перед нанесением этой смеси трещина
должна быть тщательно промыта ацетоном. При больших повреж-
дениях на нерабочую поверхность наклеивают эпоксидным клеем
стеклоткань, поверхность которой затем окрашивают белой крас-
кой. При этом, если трещина дышит, необходимо раздвинуть ее,
заполнить эпоксидной смолой с белилами, потом, сжав трещину,
обеспечивают упорами, клиньями, веревкой неподвижность ее кра-
ев, а затем уж наклеивают стеклоткань.
При смене раковин (моек, ванн) желательно обеспечить совпа-
дение отверстия выпуска в новом оборудовании с существующим
сифоном. Поэтому, приобретая изделия, измеряют не только габа-
риты, но и расстояния от стены и пола до отверстия выпуска.
Особенно внимательно нужно измерять расстояния от сифона до
крана (смесителя) при замене раковины (мойки) со спинкой, че-
рез отверстие которой проходят подающие воду трубы.
При замене раковины (мойки, ванны) своими силами узким
зубилом выбивают цемент из сифона. Затем, убрав осколки це-
мента, удаляют набивку и приступают к вытаскиванию гвоздей
и других деталей крепления раковины (мойки, ванны).
При установке нового оборудования его патр\ бок заводят в
сифон, обеспечивая одинаковое расстояние от пего со всех сторон
21
до стенок сифона при строгой горизонтальности раковины (мойки,
ванны). Отмечают месторасположение деталей крепления в стене
(на полу). Затем раковину (мойку, ванну) снимают, подготавли-
вают гнезда для деталей крепления и забивают деревянные проб-
ки. Вместо них можно использовать шурупы с навернутой про-
волокой на цементном растворе. Затем снова устанавливают ра-
ковину (мойку, ванну) и с помощью подставок (упоров, клиньев)
раскрепляют ее в нужном положении относительно сифона. До-
биваясь совпадения отверстий в спинке, следует учитывать, что
изменение на 10—15 мм глубины погружения патрубка в сифон
обычно ие влияет на работу устанавливаемого оборудования.
В дальнейшем производят крепление раковины (мойки) и провер-
ку ее горизонтальности. Последним этапом является заделка си-
фона.
РЕМОНТ И СМЕНА УНИТАЗА
Современный унитаз состоит из собственно унитаза, сиденья
и смывного бачка. В более старых конструкциях смывной бачок
поднят на 1,5—2 м от пола и соединен с унитазом смывной тру-
бой. Часто в местах соединения этой трубы с унитазом выходят
из строя резиновые кольца или муфты. Временно можно обмотать
место повреждения изоляционной лентой. Чтобы не разбирать
трубу, следует удалить старое резиновое уплотнение и заменить
его жгутом, пропитанным густотертыми белилами или эпоксидным
клеем. В обоих случаях нельзя пользоваться сливным бачком
2—3 суток.
Трещины в фаянсе унитаза, из которых вода вытекает в не-
большом количестве, заклеиваются эпоксидным клеем, стекло-
тканью и окрашиваются под цвет фаянса.
В настоящее время изготовляются два типа унитазов: с пря-
мым выпуском (с вертикальным двухколенным сифоном) и косым
(с наклонным двухколенным сифоном). При косом выпуске между
унитазом и трубой расположен чугунный угольник. Заменяя один
унитаз другим, желательно, чтобы он был того же типа, что и
старый, в противном случае, при изменении места его расположе-
ния, необходимо убрать или поставить угольник.
Если смывной бачок установлен отдельно, то при смене уни-
таза расстояние (по вертикали и по горизонтали) между отвер-
стиями спускной трубы и сифона должно остаться прежним.
В данном случае допустимо поднять унитаз на 10—20 мм. Для
этого под него подкладывают доску, желательно дубовую, такой
же толщины. После установки унитаза ее края покрывают цемен-
том.
Поврежденное сиденье обычно меняют. Если имеющееся в про-
даже сиденье несколько отличается от старого, то необходимо
снять на 2—3 мм лыски на крепежных болтах.
22
На треснувшее сиденье наклеивают с нижней стороны эпоксид
ной смолой несколько слоев стеклоткани или полотна. Поверх-
ность сиденья перед этим делают шершавой драчевым напильни-
Рис. 16. Чистка унитаза
А — Чистка унитаза вантузом Б — Чистка унитаза тросиком.
В — Чистка сифона при наличии пробки. Г — Чистка сифона
через отверстие. Д — чистка унитаза с прямым выпуском.
Е — Унитаз тарельчатый; 1 — унитаз с косым выпуском;
2 — снфон; 3 — угольник; 4 — бачок; 5 — вантуз; 6 — тро-
сик; Z — пробка; 8 — отверстие; 9 — резиновое кольцо
23
Прн всем разнообразии конструкций смывные бачки в большин-
стве случаев плохо работают из-за неисправности поплавка, изги-
ба штока поплавка и повреждения или засорения золотника, авто-
матически перекрывающего поступление воды в бачок.
Если поплавок потерял герметичность и в него проникла
вода, то он полностью не всплывает. Для проверки исправности
поплавка его отсоединяют и встряхивают. При наличии воды ее
удаляют, а щель или свищ запаивают или заклеивают, это зависит
от материала, из которого сделан поплавок. Как временную меру
поврежденный поплавок помещают в непроницаемый полиэтиле-
новый пакет и туго затягивают его вокруг штока. Для проверки
непроницаемости колоколообразного поплавка его опускают в
ведро. Отсутствие пузырьков свидетельствует о том, что он гер-
метичен.
Рис. 17. Ремонт сливного бачка
А — разрез бачка типа компакт. 1 — корпус; 2 — переливная трубка; 3 —
сливная трубка; 4 — клапан; 5 — рычаг клапана; 6 — ручка; 7 — водо-
проводная труба; 8 — поплавковый клапан; 9 — шток поплавка; 10 — по-
плавок. Б — Разрез бачка; 11 — поплавок-колокол; 12 — переливной сифон.
В — Схема поплавкового рычажного клапана: 13 — рычаг; 14 — золотник.
Г — Схема поплавкового кулачкового клапана: 15 — кулачок
После ремонта поплавка проверяют правильность формы его
штока: слишком выгнутый вверх шток не обеспечивает надежного
закрытия золотника. Причиной течи может быть изношенное седло
золотника, попавшие иа седло грязь или ржавчина или же по-
24
вреждение уплотняющей прокладки (кольцо). Ремонт золотника
начинают с очистки седла, затем его притирают так же, как зо-
лотник крана. В случае износа прокладки ее меняют.
Иногда после смены прокладки из смывного бачка слышатся
вибрирующие звуки. Это может быть связано с тем, что новая
прокладка слишком тонка и мягка. Если же она чрезмерно толста
и жестка, то вибрирует весь золотник. При отсутствии материала
для смены новой прокладки необходимо на тонкую наложить шай-
бу из листового металла, а толстую обработать напильником,
уменьшая толщину на четверть или треть.
РЕМОНТ РАДИАТОРА
Между секциями радиатора в течение отопительного сезона
возможно появление течи. Для ее устранения накладывают лен-
ты разных конструкций. Однако перед этим стальным тросиком
с узлами на концах очищают поврежденный стык до металла.
Лучше всего устранить течь «железной замазкой», нанесенной на
узкую полотняную ленту. Ее туго наматывают в 2—3 слоя. Не-
сколько уступает в эффективности смесь эпоксидной смолы с брон-
зовым порошком (бронзовой краской). Примерно те же свойства
у смеси эпоксидного клея с алюминиевым порошком (алюминие-
вой краской).
Возможна ликвидация течи и лентой с нанесенными на нее
густотертыми цинковыми белилами, но в этом случае число слоев
ленты следует увеличить до 4—5 раз. Сразу же после наматыва-
ния ленты необходимо поверх нее наложить металлический хому-
тик с болтом и туго затянуть его.
«Железную замазку» наносят на хомутик без ленты, если ясно
видно место течи. Болт должен быть на противоположной сторо-
не. Если нет возможности сделать металлический хомутик, то
сверху наматывают изоляционную ленту и прижимают ее двумя
проволочными скрутками, по краям обмотки.
В случае, когда не удается за лето сменить дефектные секции,
осенью удаляют старую обмотку и накладывают новую. Она
должна полностью высохнуть до испытания трубопровода.
Нельзя надеяться на надежность старой обмотки. Она всегда
имеет слабую зону там, где горячая вода успела размыть замазку
(клей, краску). Рекомендуется после снятия старой обмотки и
очистки секций до металла промыть дефектный стык ацетоном
(бензином). Это обеспечивает лучшее приклеивание новой об-
мотки.
25
ТЕХНИКА. БЕЗОПАСНОСТИ
Основную часть работ по устранению описанных повреждений
приходится выполнять стоя на коленях, поэтому необходимо иметь
наколенники. Выбивание зубилом застывшего цемента следует
проводить в защитных очках. При работе молотком за трубой
необходимо обеспечить освещение рабочего места и сделать его
видимым с помощью зеркала. Рекомендуют перед началом работы
попрактиковаться в нанесении ударов молотком, глядя в зеркало.
Следует надевать резиновые перчатки, когда используется каусти-
ческая сода и соляная кислота, так как и та и другая могут не-
ожиданно вступить в реакцию с загрязнениями. Помня это, сле-
дует держать лицо подальше от очищаемого изделия.
Закончив работу, нужно тщательно промыть мылом все откры-
тые поверхности тела для удаления небольших осколков.
Глава 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Прежде чем расставить мебель в квартире, положить новые
обои или покрасить стены, наметьте, где будут помещаться допол-
нительные выключатели и розетки. Их количество и расположение
влияет на расстановку мебели, размещение настенных ковров.
Розетки должны быть возле тахты, письменного стола, в уголке
для отдыха, рядом с книжным шкафом, стеллажами для книг или
журнальным столиком. Розетку для хозяйственных приборов, та-
ких, как пылесос или полотер, удобней разместить ниже, над по-
лом, чтобы, скажем, ковер, висящий на стене, не закрывал ее.
В ванной устанавливают две розетки. Одну, повыше — для
стиральной машины, другую — для электрической бритвы — вбли-
зи умывальника. Одну из ламп располагают у потолка, другую —
над умывальником. Оба включателя размещают на наружной
стене ванной комнаты.
В кухне должно быть две розетки. Одна — для холодильника,
другая — для настольной лампы, утюга и других электроприборов.
Кроме лампы у потолка, желательно над кухонным столом или
кухонной плитой иметь лампу с выключателем. *
В передней должна быть лампа у потолка и розетка для пы-
лесоса. Если здесь висит зеркало, то устанавливают дополнитель-
ную лампу над ним и, соответственно, два выключателя.
Если в семье есть маленькие дети, необходимо снабдить ро-
зетки предохранительными устройствами, заглушками, а на уста-
новленной раньше розетке должны быть защитные диски из изо-
лирующего материала, отверстия которых при отключенных при-
борах следует смещать относительно гнезд розетки.
Перед ремонтом внутренней электросети, арматуры и электро-
приборов необходимо вывернуть из гнезд предохранительного
щнтка, где расположен квартирный электросчетчик, пробки (пре-
дохранители). Это должно стать неукоснительным правилом для
домашнего мастера и никаких отклонений здесь допускать нельзя!
Каждый, кто занимается ремонтом электросети, должен знать,
как электроэнергия поступает в многоквартирный жилой дом и
как затем распределяется по квартирам.
Как правило, от понижающей трансформаторной подстанции
электроэнергия подводится к зданию по подземному кабелю или
воздушным проводам. Если расстояние от подстанции до здания
значительное, то провода подвешиваются на промежуточных опо-
рах. Электрический ток (максимальное напряжение — 380 В, наи-
более распространенное в настоящее время — 220 В) поступает
на главный (вводный) щит, а от него разветвляется по магист-
ральным проводам (внутренним кабельным линиям), подводящим
ток к распределительным коробкам или групповым щиткам, уста-
27
новленным на каждом этаже. Отсюда прокладываются вводы к
щигку со счетчиком и предохранительными пробками.
К межэтажным распределительным коробкам прокладываются
четыре провода, из них три так называемых фазных и один — ну-
левой. Напряжение между фазными проводами может быть 380 В,
а между фазным и нулевым — только 220 В. Именно они — фаз-
ный и нулевой провода — ведут к квартирному счетчику с предо-
хранительным щитком и пробками. Поэтому напряжение, которое
подается во внутреннюю электросеть, не превышает 220 В.
1^|(йК -®-Л ~©~М tfH- 5U)'
© ® ® ®
Рис. 18 Условные графические и буквенные обозначения некото-
рых электрических схем:
А — Ответвление от провода. Б — Соединение проводов В — Пересечение
проводов Г — Заземление. Д — Контакт замыкающий. Е — Кнопка с за-
мыкающим контактом. Ж — Кнопка с размыкающим контактом. 3 — Вы-
ключатель трехполюсным. И — Разъемное соединение (внлка с розеткой).
К — Трансформатор Л — Лампа накаливания. М — газосветная лампа.
Н — телефон. О — Звонок. П — Мотор переменного тока. Р — Мотор по-
стоянного тока. С — Плавкий предохранитель. Т — Элемент. У — Постоян-
ный ток X — Переменный ток. Ц — Символы полярности
Электроэнергия — хороший помощник в быту (на бесшумных
и бездымных электроплитах готовят еду, облегчают домашний
труд электроутюги, пылесосы, полотеры и другие электроприбо-
ры), но она может оказаться первопричиной гибели людей и
имуществу из-за пожара. Так, при одновременном включении боль-
шого числа мощных электроприборов или при коротком замыкании
ток иногда достигает опасной величины и в результате сильного
нагрева проводов может воспламениться изоляция и возникнуть
пожар. Чтобы этого не случилось, используются предохранители.
Они прерывают (размыкают) цепь электрического тока, как толь-
ко его величина превысит предельно допустимую для данной
электропроводки.
28
Предохранители на 6 и 10 ампер ввертываются в цоколь ко-
лодки, установленной па предохранительном щитке. Они выпуска-
ются в виде обычной фарфоровой пробки с топкой плавкой про-
волокой внутри. На внешней ее стороне расположена резьба.
Автоматические предохранители имеют пластмассовые корпуса.
Как и пробки, они ввертываются в цокольные колодки на щитке.
Оба вида предохранителей обеспечивают надежную защиту
квартирной электропроводки от перегрева при коротком замыка-
нии или большой перегрузке сети. В обычном предохранителе в
случае опасности перегорает тонкая плавкая проволока, его затем
надо заменить, автоматический предохранитель отключает внут-
реннюю электросеть и для подачи напряжения необходимо нажать
на кнопочный выключатель, встроенный в пластмассовый корпус.
Однако не следует тотчас заменять перегоревшую пробку или
нажимать на кнопочный выключатель автомата. Если произошло
автоматическое откчючение или перегорела плавкая проволока,
значит, были причины, приведшие к этому. Поэтому необходимо
устранить неполадки прежде, чем снова подать напряжение в
электросеть. Замыкание внутренней электропроводки встречается
в повседневной жизни довольно редко и его довольно трудно об-
наружить, если проводка скрытая. Поэтому первопричину замы-
кания в первую очередь следует искать в неисправной штепсельной
розетке, штепсельной вилке, электроприборе, который после под-
ключения вызвал короткое замыкание. Только после устранения
обнаруженной неисправности можно подать напряжение в элек-
тросеть.
Приобретя небольшой опыт и навыки, можно своими силами
произвести ремонт выключателя или штепсельной розетки, уста-
новить дополнительные или перенести существующие штепсельные
розетки или выключатели в более подходящее место с учетом но-
вой расстановки мебели, изменений в освещении комнаты и т. д.
УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ
Как известно, проводниками тока являются все металлы, соли
и кислоты, щелочи и вода, ткани живого организма и т. д. К чис-
лу материалов, оказывающих незначительное сопротивление
электрическому току, относятся медь и алюминий. Из них, а так-
же из их сплавов из! вдавливаются провода.
Изоляторами, пли изоляционными материалами, являются фар-
фор и каучук, стекло и пластмасса, асбест, стеклоткань и изоля-
ционная лента, специальные виды картона и бумаги.
Выбор изоляционных материалов велик — у каждого из них
свои технические характеристики. Поэтому применяются онн в за-
висимости от того, где и с какой целью будет использован изоля-
тор, каково назначение провода.
29
Провода делятся на обмоточные и монтажные Основные мар-
ки проводов следующие: АЙВ, ПГВ, ПР, ПРТО, ШБПВ и т. д.
Принятые обозначения:
Л — провод алюминиевый (если буквы А в обозначении нет, то
маркируемый провод медный);
Б — провод бытовой;
В — поливинилхлоридная изоляция;
Г — провод гибкий;
О — изолированные провода, заключенные в общую оболочку
или оплетку;
П — провод;
Р — изоляция резиновая;
Т — провод предназначен для прокладки в трубах.
После марки через дефис обозначается число проводов, а так-
же их сечение. Например, АПВ — 1X2,5. Характеристика основ-
ных марок проводов приведена в табл. 1.
Та б л и ц а 1
Характеристика основных марок установочных проводов и шнуров
Наименование и устройство провода (шнура) Марка Количество проводов Диапазон сечений, мм2 Допускае- мое напря- жение, В
Провод медный с резиновой изоляцией, в оплетке из про- питанной хлопчатобумажной пряжи ПР 1 0,75—4,00 500
То же, но алюминиевый АПР 1 2,5—4,00 500
Провод медный с резиновой изоляцией, в оплетке из хлоп- чатобумажной пряжи, двойной ПРД 2 0,5—6,00 380
Провод медный, с резиновой изоляцией, в оплетке из про- питанной хлопчатобумажной пряжи, гибкий ПРГ 1 0,75—4,00 500
Провод медный, с резиновой изоляцией, в оплетке из про- питанной хлопчатобумажной пряжи, для прокладки в тру- бах ПРТО 1; з 1—1,20 500
То же, но алюминиевый Провод алюминиевый с наи- ритовой изоляцией АПРТО 1; 4 2,5—4,00 500
АПН 1; з 2,5—1,20 500
30
Продолжение табл. 1
Наименование и устройство провода (шнура) Марка Количество проводов Диапазон сечений, мм2 Допускае мое напря- 1 жение, В
Провод негибкий медный, с поливинилхлоридной изоляци- ей пв 1 0,75—9,5 500
То же, но алюминиевый АПВ 1 2,5—9,5 500
Провод ленточный медный, уложенный параллельно и за- ключенный в обмотку из поли- винилхлорида ППВ 2; 3 0,75—2,5 500
То же, но алюминиевый АППВ 2;3 2,5—9,5 500
Провод гибкий медный из тонких проволочек с поливи- нилхлоридной изоляцией ПГВ 1 0,75—9,5 500
Шнур бытовой с медными ШБРО 2 0,35—1,0 250
проводами, резиновой изоля- цией, в оплетке из хлопчато- бумажной пряжи 3 0,5-1,0 250
Шнур с медными проводами, резиновой изоляцией, провода уложены параллельно и заклю- чены в общую оплетку из на- турального или искусственно- го шелка ШПРО 2 0,5—1,0 250
Шнур с параллельно уло- женными меднымн проводами в общей изоляции из подиви нилхлорида ШВПЛ 2 0,75 250
Шнур с медными проводами, ШРПС 2 1—4 250
резиновой изоляцией, перенос- ной, средний (С) либо легкий (Л) ШРПЛ 2 0,75—1,5 250
Шнур бытовой с параллель- ными проводами с поливинил- хлоридной изоляцией То же, но повышенной гиб- ШБПВ 2 0,35—0,75 250
кости ШБПВГ 2 0,35—0,75 250
Шнур бытовой с концентри- ческими проводами, с поливи- нилхлоридной изоляцией ШБКВ 2 0,35—0,75 250
Окончание табл. 1
Наименование и устройство провода (шнура) Марка Количество проводов Диапазон сечений, мм2 Допускае- мое напря- жение. В
То же, но с резиновой изо- ляцией ШБКР 2 0.5—0,75 250
Шнур бытовой термостой- кий со скрученными провода- ми, с изоляцией и в оболочке из кремнийорганической рези- ны ШБТР 2; 3 0,5—1,5 250
То же, но в оплетке из хлоп- чатобумажной пряжи ШБТРО 2,3 0,5—1,5 250
Шнур бытовой со скручен ними проводами, с поливинил- хлоридной изоляцией, в поли- винилхлоридной оболочке, гиб- кий ШБВЛ 2,3; 4 0,5—1,5 250
То же, но изоляция прово- дов и оболочка резиновые ШБРЛ 2; 3; 4 0,5-1,0 250
В современных квартирах внутренняя электропроводка скры
тая, то есть монтажные провода находятся под штукатуркой, i
специальных трубах и т. д., а штепсельные розетки, выключатся!
и распределительные (соединительные) коробки — в выдолблен
ных гнездах, как правило, заподлицо с оштукатуренной стеной.
Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ: не порти'
внешний вид квартиры, не мешает у кладке пли замене обоев, бола
долговечна и экономична. При этом провода можно укладывать п<
наикратчайшему пути, не беспокоясь о нару шении гармоничност!
и симметрии. Для внутренней электропроводки чаще всего исполь
зуют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлор
виниловой изоляции.
Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям
должно быть не менее 1 мм2; к обыкновенным штепсельным ро
зеткам *(настольная лампа, утюг, пылесос, полотер и т. д.) —
1,5—2,5 мм2; к мощным домашним потребителям электроэнергш
(электрокамин, электроплитка, холодильник и пр.) — 2,5—4 мм:
Медный или алюминиевый провод в полихлорвиниловой изоля
ции характеризуется достаточной долговечностью и надежностью
высоким качеством изоляции. Его можно прокладывать под слоег
штукатурки, не заключая в трубы.
49
В местах соединения концы проводов, по возможности, лучше
всего припаивать друг к другу, а не только скручивать и тщатель-
но изолировать: укладывать в полихлорвинилов}ю трубку и об-
матывать изоляционной лентой. Если проводку укладывают в
трубу, то в ней располагают провод только одной цепи тока. Ни
в коем случае в общей трубе не должны находиться провода
сильноточные (для освещения, подключения электронагреватель-
Рис. 19. Разводка проводов
А — Электрическая сеть комнаты Б — Электрическая схема сети
комнаты
2 5504
33
ных приборов) и слаботочные (для звукового сигнального устрой-
ства, телефона). К одной самостоятельной сильноточной липин
нельзя подключать более шести штепсельных розеток.
Порядок прокладки скрытой электропроводки следующий.
Размечается кратчайший путь, по которому пройдет электро-
проводка. Длинной рейкой и карандашом обозначают линии и об-
водят на стене места расположения розеток, выключателей, све-
тильников. Если нужно установить одиночный потолочный све-
тильник, то проводят дополнительную линию, связывающую чаще
всего середину потолка с ближайшей распределительной коробкой
и настенным выключателем.
Рис. 20. Соединение проводов
А — Односильные провода. 1 — провод одножильный; 2 — лента изоля-
ционная. Б — Двужильные провода- 3 — провод двужильный, В — Ответв-
ление одножильного провода
Выдалбливают канавки для внутренней проводки и отверстия,
в которых будут нахотнться розетки и выключатели Если стены
и потолок оштукатурены, то в штукатурке в нужном направлении
пробивается зубилом канавка шириной примерно 15 мм. В нее
34
укладывается провод, который в нескольких местах (чтобы не
выпадал во время мотажа) закрепляется гипсом или алебастром.
После окончания работы необходимо заштукатурить канавки так,
чтобы новая штукатурка была на одном уровне с оштукатурен-
ной ранее стеной пли потолком.
При прокладке полихлорвиниловых проводов под штукатурку
рекомендуется закреплять их с помощью алебастра или гипса.
Следует избегать закрепления провода с помощью гвоздей, так как
от мокрой штукатурки гвозди ржавеют, в результате чего может
быть повреждена и сама изоляция.
Полихлорвиниловый провод удобен для монтажа работ и на
неоштукатуренных степах, потолке кирпичных (шлакобетонных)
домов. Его можно уложить в расчищенный и углубленный про-
дольный шов между кирпичами или же протянуть поверх стены
возле потолка, закрепив в нескольких местах алебастром или
гипсом.
Все ответвления и спуски монтируются в соединительных (рас-
пределительных) коробках (дозах), места для которых, как и для
штепсельных розеток и выключателей, после разметки выдалбли-
ваются в стене.
После прокладки проводов их оголенные концы соединяются в
распределительных коробках. По возможности их следует не толь-
ко связывать скруткой, но и припаивать. Места соединения тща-
тельно изолируют лентой, а коробку закрывают крышкой.
Способы соединения одножильных п двужильных проводов по-
казаны на рисунках.
Если стены в доме тонкие или деревянные, то провода в по-
лихлорвипиловоп изоляции можно прокладывать открытым спо-
собом, прибивая их гвоздями (20—30 мм), строго следуя осевой
линии двужильного провода. При этом нужно соблюдать осто-
рожность, чтобы не повредить изоляцию жил. Отверстия по цент-
ру наносят аккуратно и точно с помощью пробойника соответ-
ствующего диаметра, а затем вбивают гвозди в размеченные от-
верстия. Можно закрепить провод в полнхлорвиниловой изоляции
и с помощью небольших хомутиков.
Своими силами можно заменить шнур и штепсельную розетку,
выключатель и предохранитель, отремонтировать некоторые
электроприборы.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШНУРА
Если при изменении положения шнура гаснет лампа, перестает
работать телевизор или не нагревается утюг и т. п., то, по всей
вероятности, шнур поврежден. В этом случае надо отключить
электроприбор, прощупывая провод пальцами по всей его длине,
найти обрыв, аккуратно перерезать в этом месте изоляцию, ножом
2*
35
зачистить с обоих концов (25—40 мм) жилы провода и соединив,
крепко скрутить их.
Для прочности соединения сращенные концы рекомендуется
пропаять тонким слоем легкоплавкого припоя с канифолью. На-
гретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху
прикладывают припой (оловянный прут). Он должен равномерно
расплавиться, образуя прочное соединение. Однако не все прово-
да можно соединить пайкой. Так, медные и латунные провода
паяются, а алюминиевые — нет. Место соединения обматывается
изоляционной лентой так, чтобы ее концы с обеих сторон перекры-
ли поврежденную изоляцию шнура.
Подобным образом можно срастить (удлинить) шнур любого
домашнего электроприбора. Необходимо только, чтобы проводни-
ки были из одного материала (например, оба медные или оба
алюминиевые) и одинакового сечения.
Зачищенные концы проводов накладываются друг иа друга
накрест, скручиваются попарно и припаиваются друг к другу, как
и при поврежденных концах шнура. При соединении двух разных
проводов в один шнур места сращивания лучше расположить друг
от друга на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы избежать
утолщения шнура в одном месте, а также возможного замыкания
в дальнейшем от износа изоляции.
При удлинении шнура или сращении концов провода место
соединения можно закрыть изоляционной трубкой, а потом обмо-
тать ее изоляционной лентой, вывести ее за оба края трубки так,
чтобы она перекрыла неповрежденную изоляцию двух проводов
сращенного шнура.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ
Отключив электроприбор, необходимо отвернуть винт, скреп-
ляющий корпус штепсельной вилкн, и разделить его на две части.
Затем отдать винты в месте соединения шнура и контактных но-
жек штепселя в случае замены всей вилки или, наоборот, затянуть
винты, если концы шнура отошли от контактных ножек.
При замене вилки следует зачистить ножом петельки провод-
никовых жил или с помощью плоскогубцев сделать новые петель-
ки, очистив от изоляции и окиси металла концы шнура на рас-
стоянии 25—40 мм и пропаять их.
Не подлежит ремонту, а лишь замене новый тип штепсельных
вилок, применяемых в некоторых современных электроприборах.
В них провода впаяны в корпус.
36
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ
Эту работу проводят только при полностью обесточенной
внутренней электросети, временно удалив пробки из предохрани-
тельного щитка.
В современных домах штепсельные розетки, как правило,
утоплены в стене, в старых и в дачных строениях они чаще всего
крепятся па дополнительных деревянных розетках.
Если фарфоровый или пластмассовый корпус штепсельной ро-
зетки имеет трещины, то его не следует склеивать, обвязывать
проволокой или изоляционной лентой, а заменить на новый. Для
этого вывинчивают наружные винты, освобождая внутреннее
крепление штепсельной розетки, вынимают ее из отверстия в сте-
не или, сняв крышку штепсельной розетки, если она укреплена на
деревянном основании (дополнительной розетке), вывинчивают
винты (шурупы), крепящие ее к основанию.
Затем ослабляют винты, которыми крепятся провода, вынима-
ют их, зачищают острым ножом или мелкозернистой наждачной
бумагой так, чтобы длина оголенных и зачищенных концов прово-
да составляла примерно 20—25 мм. С помощью круглогубцев или
круглой части лезвия отвертки концы провода сворачивают в ко-
лечко (делают петельку) в направлении завинчивания впита.
Установив новую штепсельную розетку и вворачивая до отказа
винты, зажимают ими подготовленные концы провода. Подключен-
ную к электросети штепсельную розетку закладывают в отверс-
тие в стене и закрепляют наружными винтами. Только после это-
го можно вкрутить пробки в предохранительный щиток.
При включении лампы или другого обычного электроприбора
может наблюдаться искрение или сильный нагрев корпуса штеп-
сельной розетки и штепсельной вилки Причина этого — наруше-
ние контактов в розетке или самой вилке Для устранения неис-
правности следует отключить пробки, проверить надежность кон-
тактов и подтянуть винты в месте присоединения концов провода
в штепсельной розетке пли, отключив электроприбор, подтянуть
контакты в штепсельной вилке, проверить, как металлические
стержни вилки входят в гнездо розетки. Если слишком свободнс
(наблюдается сильный люфт), то следует с помощью отвертки не-
много развести стерженьки.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Из-за многочисленных ежедневных включений—выключенш
осветительных приборов чаще всего выходят из строя выклю^а
тели. Ремонтировать их можно только при полностью обесточен
ной внутренней электропроводке.
Замена выключателя производится по схеме, используемой дл>
замены и ремонта штепсельной розетки.
3'
Наиболее характерные отказы поворотного выключателя про-
исходят из за ослабления пружинных неподвижных контактов. Их
ремонт заключается в легком отгибании ослабевших контактов
с помощью отвертки или маленьких плоскогубцев.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КНОПОЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Эта конструкция, как правило, устанавливается на электро-
проводке, ведущей к переносному торшеру, бра, переносной лам-
пе, удобной для работы за письменным или чертежным столом.
При установке настольных ламп, прикручивающихся прижимным
винтом к поверхности доски или стола, желательно под винт под-
ложить кусочек поролона, который предохранит от порчи поли-
ровку
Кнопочный переключатель конструктивно сходен с обычным
выключателем. Причины неисправности в большинстве случаев
заключаются в ослаблении или нарушении контактов в месте со-
единения концов провода и прижимных винтов.
Для ремонта нли замены кнопочного переключателя надо от-
ключить торшер, бра, переносную лампу от электросети, развин-
тить переключатель и подтянуть контакты или же вместо пере-
ключателя, пришедшего в негодность, установить новый. При этом
п т'отовка концов провода производится по схеме, описанной
выше.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Для экономного расходования электроэнергии достаточно во-
время включать и выключать светильники в комнатах и подсоб-
ных помещениях, а при выборе мощности осветительных ламп
помнить, что выгоднее пользоваться одной лампой большей мощ-
ности, чем несколькими маленькими Одна лампа в 100 В обеспе-
чивает освещенность в 1,5 раза большую, чем четыре по 25 В
Конечно, многое зависит от чистоты самих светильников и
окон Только за счет удаления пыли их освещенность может уве-
личиться на 30—50 %- Кроме того, если оклеить стены светлыми
обоями, повесить светлые шторы, в комнате сразу станет светлее.
Установка светильников начинается с определения функцио-
нальных зон,— мест, где члены семьи работают, готовят уроки,
отдыхают (смотрят телевизор, читают газеты и журналы), сти-
рают, моют посуду, готовят еду. Рекомендации по освещенности
квартиры представлены в табл. 2.
Для расчета освещенности используют данные табл. 3. При
этом определяют соответствующие значения освещенности зоны
(табл. 2) и в зависимости от направления светового потока и пло-
щади квартиры рассчитывают общую мощность ламп.
3R
Таблица2
Минимальное значение освещенности квартиры
Функциональное назначение светильников Минимальное значение освещенности на поверх- ности, люкс
Общее освещение жилых комнат Общее освещение кухни Освещение: поверхности рабочего стола зоны приема пищи зоны приготовления пищи зоны общесемейного отдыха 30 (на уровне пола) 75 100 50 100 30
освещенность зоны приема пищи составляет 50 люкс (табл. 2).
В квартире имеется светильник, у которого световой поток на-
правлен вниз, площадь кухни — 10 м2. Тогда, исходя из данных
табл. 3, мощность светильника составит 120 Вт.
Таблица 3
Удельная мощность светильников общего освещения
Тип Средняя освещен- ность. лк Удельная освещенность при различных направлениях све- тового потока. Вт/м2
Световой поток вниз Световой ноток вверх и вниз Световой поток вверх
Светильник с лампами 20 6,0 7,0 8,5
накаливания 30 7,0 8,5 10,5
50 12,0 14,5 17,5
75 19,0 22,0 26,0
100 24,0 29,0 35,0
Светильник с люми- 50 3,5 4,5 5.5
несцентными лампами 75 5.5 7,0 8,0
100 7,5 9,5 н.о
150 11,0 14,0 16,0
3'
подвеска и ремонт потолочного светильника
Потолочный светильник подвешивают на крюке, который, в
свою очередь, должен быть закреплен в потолке Чтобы испытать
надежность его крепления, к нему подвешивают какой-либо груз,
в несколько раз превышающий массу светильника. Крюк, заделан-
ный в железобетонное перекрытие, следует изолировать.
После проверки прочности заделки крюка подвешивают пото-
лочный светильник н соединяют проводники ламп с проводкой,
выступающей из потолка, одним из способов, изображенных на
рисунке Места непосредственного соединения проводов необходи-
мо тщательно изолировать.
ПРОСТЕЙШИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Промышленность выпускает комбинированные контрольно-из-
мерительные приборы (тестеры). С их помощью можно замерить
напряжение переменного и постоянного тока, его силу и сопро-
тивление постоянному току, обнаружить неисправность в сети н
бытовых электроприборах: обрыв электрической цепи, поврежде-
ние контактов пли изоляции и т. д.
При отсутствии тестера можно воспользоваться самодельными
устройствами — пробником пли контрольной лампой.
Пробник состоит из- батарейки (гальванический элемент типа
КБС), лампочки на 4,5 В с патроном, гибких изолированных про-
водников, медных щупов с заостренными концами.
РАБОТА С ПРОБНИКОМ И ПРОВЕРКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ
Перед проверкой с помощью пробника бытовой электроприбор
необходимо отключить от сети
Проверку цепей в бытовых электроприборах производят, под-
соединяя к проверяемому участку заостренные концы щупов. Если
лампочка загорится, то проверяемая цепь исправна и поврежде-
ние следует искать на другом участке цепи. Если лампочка не
загорится, то проверяемый участок цепи поврежден.
Контрольная лампа представляет собой простейший прибор,
состоящий из: электролампы, патрона, штепсельной вилки, гибко-
го провода, медных щупов с заостренными концами.
Пользуются контрольной лампой так же, как и пробником.
Если щупы присоединены к исправному участку цепи, то лампа
загорится. Если же участок цепи поврежден, то лампа не заго-
рится.
При работе с контрольной лампой следует соблюдать следу-
ющие правила безопасности: не касаться руками заостренных
40
(оголенных) концов щупа, металлических частей проверяемых це-
пей и корпусов бытовых электроприборов, на которых может ока-
заться напряжение от сети.
Рис. 21. Пробники
А — Пробник 1 — батарейка; 2 — лампочка 4,5 В; 3 — патрон; 4 — про-
водник гибкий; 5 — щуп медный Б — Пробная лампа: 6 — патрон; 7 —-
лампа 220 В В — Соединение медною и алюминиевого проводов, 8 — про-
вод медный; 9 — провод алюминиевый; 10 — болт; 11 — шайба медная
увеличенная, 12 — гайка, 13 — лента изоляционная
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
И УСТРАНЕНИЕ ИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОУТЮГ
Нагревательным элементом у этого электроприбора может быть
спираль из нихромовой или фехралевой проволоки с надетыми на
нее микронзоляторами — фарфоровыми бусами. Существуют и
41
другие виды нагревательного элемента’ трубчатый, встроенный или
залитый в подошву утюга, н ’Пластинчатый
Причина неисправности — перегорание нагревательного эле-
мента Для устранения повреждения необходимо снять кожух
утюга, пробником проверить целостность спирали Если имеется
обрыв, то в па!ревательном элементе надо заменить спираль такой
же мощности. Затем на новую спираль надевают фарфоровые
бусы и укладывают на нее асбестовую прокладку.
ЭЛЕКТРОПЫЛЕСОС
В процессе эксплуатации электропылесоса не следует допус-
кать перегрева его двигателя. Через каждые полчаса непрерывной
работы необходимо выключать электроприбор на 5—10 минут.
Непременно надо следить за заполнением пылесборника и пе-
риодически очищать его от пыли. Забивание фильтра пылью при-
водит к перегрузке двигателя пылесоса, который при работе силь-
но нагревается.
Возможная причина повреждений — обрыв цепи в электриче-
ской схеме Для ее устранения необходимо пробником последо-
вательно проверить целостность контактного соединения между
контактами штепсельной вилки, клеммами выключателя и элект-
родвигателя Обнаруженный дефект устраняют.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН
Нагревательным элементом камина являются открытые спира-
ли. \ крепленные на керамических держателях, или закрытые труб-
чатые электронагреватели.
Ремонт электрокамина, как правило, заключается в замене на-
гревательного элемента и ламп освещения. Для замены перего-
ревшей спирали открывают переднюю решетку, отвертывают кре-
пежные гайки (винты), снимают керамику с перегоревшей спи-
ралью, полностью заменяют весь элемент и проводят сборку в
обратном порядке.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАИНИКИ И САМОВАРЫ
В этих пгшбооах. как правило, используются трубчатые элект-
ронагреватели В электрочайнике концы такого нагревателя выве-
дены на специальную колодку, которая расположена сбоку на
корпусе чайника. В электросамоваре к проводной вилке, располо-
женной внутри корпуса, присоединены концы электронагреватель-
ного элемента и соединительного шнура со штепсельной вилкой.
11 в электрочайниках и в электросамоварах могут использо-
ваться также н другие типы нагревательных элементов. Следует
42
помнить, что эти электроприборы нельзя включать в сеть без воды,
так как это приводит к перегоранию нагревательных элементов
и выходу из строя корпуса электроприбора. Опасно также в пус-
той, но включенный чайник или самовар наливать воду. Нужно
сначала выключить электроприбор и лишь после этого залчть в
него воду.
Периодически следует очищать нагревательные элементы от
накипи. Однако недопустимо очищать ее с помощью каких-либо
предметов, соскабливать. Очистку элемента следует пооводить с
помощью специальных химических реагентов (например, антина-
кипина).
Возможная причина неисправности — обрыв в электросхеме.
Отключив чайник или самовар от сети, следует проверить целост-
ность цепи между выводами вилки шнура. При обрыве цепи, поль-
зуясь пробником, отыскивают место обрыва, подтягивают кон-
такты, заменяют перегоревший нагревательный элемент.
ЭЛЕКТРОПЛИТКИ
В современных моделях электроплиток нагревательный эле-
мент — трубчатый. По сравнению со спиралью, изолированной
фарфоровыми бусами, у него больший срок службы и более вы-
сокий коэффициент полезного действия. Электроплитки с трубча-
тым нагревательным элементом расположены на керамическом
основании. Они надежнее и безопаснее в эксплуатации Возмож-
ные нх неисправности указаны в табл. 4.
Таблица 4
Способы устранения неисправностей в электроплитке
Причина неисправности Способ устранения
Отсутствует напряже- ние в сети Плохой контакт в штеп- сельной вилке Обрыв шнура Проверить наличие напряжения в сети другим электроприбором Разобрать вилку, подтянуть кон- такты Проверить целостность шнура пробником, при обрыве устранить его или заменить весь шнур
Перегорел электрона- гревательный элемент (трубчатый или спи- ральный) Проверить целостность элемента и при обрыве заменить его таким же по типу и мощности
43
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к обслуживанию, ремонту или монтажу
электроустройств, необходимо познакомиться с элементарными
приемами безопасности. Несоблюдение нх может стать причиной
пожара в доме, привести к травмам и даже гибели человека. Смер-
тельным считается ток 100 мА и более
Степень поражения током зависит и от других факторов:
влажности кожи, площади соприкосновения с проводником, часто-
ты тока, напряжения источника тока и т. д.
Поражение током может произойти при обслуживании элект-
роприборов без изучения прилагаемых к ним инструкций по без-
опасности. Например, ряд приборов должен быть заземлен, что
специально оюворено инструкцией.
Опасно пользоваться бытовыми электроустройствами, если на-
рушена их изоляция пли изоляция провода, а также при ремонте
и монтаже электросети, при эксплуатации электрических приборов
во влажных помещениях (ванной) и помещениях с мокрым полом.
Находясь в ванной или под душем, не следует касаться руками
светильников, проводки, переключателей, выключателей.
При чстранеипи мелких неисправностей электрических уст-
ройств (включая светильники), нарушении изоляции, ремонте и
монтаже электросети следует неукоснительно соблюдать главное
правило безопасности — непременное отключение приборов от
электрической сети При ремонте и монтаже самой электросети,
внутренней проводки (до электросчетчика) необходимо вывинчи-
вать предохранители. Все работы, начиная с подсоединения внут-
ренней проводки к электросчетчику и на его выходе и подключе-
нии к внешней линии электросети, должен проводить представи-
тель монтажной, наладочной или эксплуатирующей воздушные нли
кабетьные электролинии организации.
Любые электрические работы следует выполнять только при
отключенном питании (напряжении). Напряжение выше 24 В опас-
но. В число необходимых мер предосторожности входят и непре-
менная изоляция инструмента, с которым работает домашний мас-
тер: плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, пассатижи комбиниро-
ванные. Их ручки должны быть изолированы, например, обтянуты
резпново": или хлорвиниловой трубкой. Отвертки должны иметь
деревянные или пластмассовые ручки, без трещин, без каких-либо
металлических включений, например винтов, соединяющих две ще-
ки ручки отвертки. А само лезвие — стальная часть, кроме кром-
ки острия, должно быть обтянуто трубкой и надежно утоплено
в ручке
Некоторые виты инструмента можно изолировать самому с
помощью хлорвиниловой трубки Для этого трубки нужного раз-
мера, диаметр которых равен самому тонкому сечению изолируе-
мого инструмента, опускают в дихлорэтан и выдерживают в нем
44
около часа. В результате трубки размягчаются и становятся элас-
тичными, их легко натянуть на ручки инструмента. Поверх изоли-
рованных таким способом ручек надевают хлорвиниловую трубку
большего диаметра. Примерно через сутки трубки приобретают
свою обычную твердость и плотно облегают ручки инструмента.
Подобным образом, ио уже для удобства, можно обтянуть трубкой
ту часть шлямбура, которую во время работы держат в руке.
Сухие помещения с деревянными полами также могут стать
опасными, если не соблюдать следующие правила:
1. Все розетки, электроприборы и светильники должны быть
удалены от заземленных труб отопления и водопровода и других
металлических коммуникаций таким образом, чтобы исключить
одновременное прикосновение к коммуникациям и электрическо-
му прибору, шнуру или розетке.
2. Опасно протирать от пыли мокрой ветошью осветительную
арматуру и электролампы, когда они находятся под напряжением.
Делать это следует при отключенном выключателе, сухой ве-
тошью, стоя на непроводящем ток основании
Наличие электропроводки и электроприемников с исправной
изоляцией — залог безопасности. Поэтому’ следует тщательно обе-
регать электропроводку от повреждения: не подвешивать электро-
провод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, пере-
кручивать или завязывать в узел провода, не закладывать провод
и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопле-
ния; не вешать что-либо на провода; не вытягивать за шнур вилку
из розетки; не защемлять электропроводку дверями и оконными
форточками.
Закрашивание или побелка наружной электропроводки во вре-
мя ремонта помещений может привести к разрушению изоляцион-
ного материала, электротравме, пожару.
3. Загоревшийся электропровод нельзя гасить водой. Необхо-
димо сначала обесточить сеть, а затем приступить к тушению
очага пожара.
4. В настоящее время в подавляющем большинстве квартир
электропроводка выполнена скрытым способом (под штукатур-
кой) во время внутренней отделки помещения строительной ор-
ганизацией, производящей ремонт или монтаж электрооборудова-
ния. Естественно, у квартиросъемщика нет схемы прохождения
проводов по стенам квартиры Поэтому произвольное вбивание в
стены гвоздей и костылей для подвески картин, гардин и других
предметов домашнего обихода, а также пробивка отверстий и
борозд до ознакомления со схемой внутренней (скрытой) элект-
ропроводки могут привести к ее повреждению и поражению чело-
века электрическим током.
5. Очень опасно пользоваться переносными электроприборами:
светильниками, электроинструментом вблизи батарей отопления,
водопроводных труб и других заземленных металлических конст-
45
рукции, так как при повреждении изоляции электрического при-
бора или светильника и прикосновения к металлическим конст-
рукциям человек может оказаться в цепи прохождения электри-
ческого тока.
6. Случается, что при прикосновении к корпусу электроприбо-
ра, водопроводной трубе, радиаторам и т. д. бьет током. Это —
опасное явление! Значит, данное оборудование находится под на-
пряжением в результате какого-то повреждения электрической
сети. Необходимо немедленно отключить поврежденный прибор от
сети, а при появлении напряжения на трубах, радиаторах и т. д.
моментально отключить автоматические нли вывернуть обыкно-
венные пробки, затем вызвать дежурного электрика для устра-
нения повреждения.
7. Порядок включения любого электрооборудования в сеть
должен быть следующим. Сначала подключается шнур к прибо-
ру, а затем — к сети. Отключение прибора производится в обрат-
ном порядке. Нарушение этого правила может привести к элект-
ротравмам.
8 В ванных и душевых комнатах, в подсобных помещениях и
гаражах, в садовых домиках и подвалах, в сырых помещениях,
а также в помещениях с земляными, кирпичными и бетонными
полами при пользовании электроэнергией надо соблюдать особую
осторожность. Во-первых, в таких помещениях изоляция изнаши-
вается быстрее. Во-вторых, сама агрессивная среда действует на
изоляцию отрицательно. Поэтому необходимо применять здесь
электроприборы и светильники специальной конструкции.
В помещениях с высокой концентрацией водяных паров (ван-
ная) или же там, где отсутствует хорошая вентиляция, создаются
условия для большей проводимости электрического тока. Действу-
ющие правила оборудования электроустановок запрещают уста-
навливать в таких помещениях штепсельные розетки и выключа-
тели. Их следует выносить в коридор или же в помещение без
повышенной влажности. Крайне опасно пользоваться в таких усло-
виях включенными в сеть переносными электроприборами, светиль-
никами, а также использовать стационарные светильники без пре-
дохранительной арматуры.
9. Нельзя прикасаться влажными руками к электроприборам,
находящимся под напряжением. Особенно важно соблюдать меры
безопасности при работе и ремонте стиральной машины. Во вре-
мя работы машины не следует касаться влажными руками ее
корпуса.
Главное Правило по технике безопасности: никакие работы, свя-
занные с ремонтом электросети и бытовых электроприборов, не
следует проводить под напряжением. При пользовании электро-
сетью и бытовыми электроприборами необходимы осторожность,
осмотрительность, внимание.
Глава 3. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ШТУКАТУРКИ
Малярным или обойным работам всегда предшествуют штука-
турные, назначение которых — выравнивание потолков и стен в
квартире. Кроме того, штукатурка выполняет в квартире эстетиче-
ские, сани гарно-гигиенические и другие задачи. В частности, улуч-
шаются тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства конструкций,
их пожаробезопасность (термостойкость) и т. д.
Для внутренней отделки помещений применяются как оштука-
туривание поверхности раствором (монолитная или мокрая шту-
катурка), так и ее облицовка отдельными гипсокартонными лис-
тами (сухая штукатурка). Оба вида работы имеют свои преиму-
щества и недостатки. Например, мокрая штукатурка требует не-
большого расхода материала, но зато она более трудоемка. А от-
делка помещений гипсокартонными- листами намного проще.
Работу по оштукатуриванию поверхностей в помещении прово-
дят до ремонта или перенастилки дощатых полов.
Перед началом штукатурных работ необходимо осмотреть по-
толок и стены. Состояние старой штукатурки в большинстве слу-
чаев определяют на глаз или на звук. Если она отстала от стен
или потолка, то при легком простукивании молотком издаст глу-
хой звук. Такую штукатурку удаляют, очищенную от ее остатков
и пыли поверхность промывают водой.
ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Для проведения штукатурных работ необходим инструмент,
который условно можно разделить на следующие четыре группы:
для приготовления раствора; для нанесения и разравнивания
раствора; для отделки штукатурки; для подготовки поверхностей.
Для приготовления раствора требуются:
ящик деревянный на ножках; емкости для воды; лопата и ви-
лы; стальные мешалки для смешивания, например, гнпса с извест-
ковым раствором; сито для просеивания сухих смесей, песка, про-
цеживания раствора.
Для нанесения и разравнивания раствора ну-жны:
стальная штукатурная лопатка (мастерок с деревянной ручкой),
служащая для перемешивания раствора, укладки его на сокол и
набрасывания на ремонтируемую поверхность; стальной скребок
с деревянной ручкой, с помощью которого зачищается оштукату-
риваемая поверхность; прямоугольный пли тарельчатый сокол —•
щит с ручкой, служащий для набрасывания порций раствора на
ремонтируемую поверхность; деревянный полутерок, с помощью
47
которого разравнивается штукатурный раствор, нанесенный на
ремонтируемую поверхность- ковш для переноски раствора; совок
для сыпучих материалов (гипса, алебастра и других).
Для отделки штукатурки используются:
терки — деревянная и войлочная, предназначенные для загла-
живания оштукатуренной поверхности; правило в виде линейки
или стальная гладилка, служащие для окончательного выравнива-
ния и заглаживания оштукатуренной поверхности н верхнего слоя
штукатурки.
Для подготовки поверхностей необходимы:
молоток-кирочка или бугарда (молоток с насечкой), предна-
значенные для обработки и подготовки поверхностей под штука-
турку, для насечки поверхности перед оштукатуриванием, для
вырубания борозд и т. д.; нож сапожный и шпатель стальной для
разрезки, зачистки и заделки трещин.
Кроме того, для работы с мокрой и сухой штукатуркой тре-
буются контрольно-измерительные инструменты: метр складной
металлический; отвес со шнуром (для проверки вертикальности);
рулетка измерительная; уровень (для проверки горизонтальности
и вертикальности); угольник деревянный большой; рейка с отве-
сом; правило-рейка длинная.
Для отделочных работ с использованием гипсокартонных лис-
тов нужны пила и ножовка, лобзикн и ножи, угольник.
Может возникнуть необходимость подготовить отверстия в сте-
нах и потолках с последующим укреплением в них костылей, крю-
ков, гвоздей и шурупов. Поэтому необходимо иметь шлямбур или
пневмоинструмент для пробивания отверстий, стамески, отвертки
и шуруповерты.
Для работы на высоте используются лестница-стремянка и
лести ица -столик.
Все инструменты, приспособления, инвентарь нужно подгото-
вить до начала штукатурных работ, чтобы в дальнейшем сам про-
цесс оштукатуривания шел безостановочно.
После окончания работы все инструменты надо тщательно
очистить от остатков штукатурного раствора, который при дли-
тельном перерыве в работе, напрямер в течение ночи, схватится н
затвердеет на инструменте. Удалять затвердевший раствор с ра-
бочих поверхностей труднее. Это требует дополнительной затраты
времени.
Деревянные полутерку и терку рекомендуется при длительном
перерыве в работе (на ночь) поместить в емкость с водой. Таким
образом, сохраняется форма полутеркн и терки, которые при вы-
сыхании часто деформируются.
48
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ
И РАСТВОРОВ
Вяжущие материалы — сосланная часть штукатурных раство-
ров. Они обеспечивают их отвердевание и сцепление с основанием.
Чаще всего используются' гипс, известь воздушная; известь гид-
равлическая; цемент (портландцемент и другие виды).
Гипс и известь по своим свойствам и условиям отвердевания
являются воздушными материалами. Они отвердевают и сохраня-
ют прочность только в воздушной среде. Известь гидравлическая
и цемент относятся к гидравлическим вяжущим материалам, спо-
собным отвердевать и сохранять прочность как на воздухе, так
и в воде.
Гипс строительный является продуктом термической обработки
природного гипса с последующим помолом. Различают следующие
его виды (ГОСТ 125 79): грубого, среднего и тонкого помола.
Важной характеристикой гипса является время схватывания
(отвердевания). В зависимости от сроков отвердевания бывают
быстро-, нормально- и медленноотвердевающие гипсы.
Процесс схватывания гипса можно замедлить искусственным
путем, добавляя в воду 1—2 % (от массы гипса) столярного клея
или 5—20 % известкового теста В этих случаях схватывание
гипса можно замедлить примерно на четверть часа и вместо, ска-
жем, пяти-шести минут продлить время схватывания гипса до
20 минут.
Гипс добавляют в известковые растворы для ускорения схва-
тывания и повышения прочности.
При производстве штукатурных работ, заделке трещин, швов
и т. д. применяют, как правило, гипс строительный среднего и
тонкого помола, имеющий характеристику нормально и медленно-
твердеющих связующих. При хранении гипса необходимо защи-
щать его от влаги и загрязнения.
Известь строительная (ГОСТ 9179—77) является наиболее
распространенным вяжущим материалом для штукатурных работ.
Она обладает хорошей пластичностью, но медленнее, в отличие от
гипса, схватывается н отвердевает. Ее сорта приведены в табл. 5.
Т а б л и ц а 5
Сорта воздушной (негашеной и гашеной) извести_____
Вид извести Содержание CaO+MgO. %, нс менее
1-й сорт 2-й сорт
Негашеная комовая без добавок 85 70
Негашеная молотая без добавок 85 70
с добавками 64 52
49
Окончание табл 5
Вид извести Содержание CaO + MgO. % не менее
1 й сорт 2 й сорт
Гидратная (пушонка) без добавок 67 55
с добавками 50 40
Известь воздушная — это продукт обжига известняка. Выпус-
кается несколько ее видов: негашеная (кипелка комовая и кипел-
ка молочная) и гашеная — гидратная (пушонка). Пушонка —
продукт гашения извести в небольшом количестве воды.
Известь гидравлическая — это медленно схватывающийся вя-
жущий материал (начало затвердевания — 0,5—2 часа; конец —
8—16 часов), продукт обжига известняка, который содержит не
более 20 % 1линостных и песчаных примесей Если же примесей
более 20 %, то известь теряет способность к гашению.
Как правило, для штукатурных растворов применяют воздуш-
ную известь.
Кипелка комовая (негашеная известь) является полуфабрика-
том. Ее перерабатывают на гидратную и пушонку, известковое
молоко или известковое тесто, которые и применяются для шту-
катурных растворов.
Для гашения известь заливают водой из расчета 1 часть извес-
ти на 2,5—3 части воды (в среднем это 2,5—3 л воды на 1 кг из-
вести). Воду медленно подливают в известь, размешивая раствор
до тех пор, пока не прекратится выделение пара Это свидетель-
ствует о том, что известь погасилась. Скорость гашения: от 10 до
20 мин — быстрогасящаяся, от 30 мин и более — медленногася-
щаяся известь.
После гашения известь процеживают через частое сито и от-
стаивают, получая таким образом известковое тесто.
Цемент — гидравлический вяжущий материал. Существуют
различные виды и марки цемента. Например, белый портландце-
мент с различной степенью белизны, которая и определяет его
сортность, цветной портландцемент нескольких марок и разнооб-
разной цветности (светло-желтый, желто-золотистый, оранжевый,
светло-розовый, розовый, красный, светло-коричневый, темно-ко-
ричневый, зеленый и голубой).
Наиболее распространен портландцемент без цветовых доба-
вок Он затвердевает на воздухе и в воде. Изготовляется путеч
совместного тонкого измельчения клинкера и гипса Выпускается
двух видов: с добавками до 15 % от массы цемента п без них
В качестве добавок используются поверхностно-активные ве-
50
щества, которые позволяют получать пластифицированный или
гидрофобный портландцемент. Белый и цветной портландцемен-
ты — разновидность обычного
Для приготовления штукатурных растворов применяют порт-
ландцемент низких марок
При длительном хранении цемент постепенно теряет свои вя-
жущие свойства (через 3 месяца — около 10 %, через 12 меся-
цев — до 40 %) •
Кроме вяжущих материалов для штукатурных растворов нтж-
ны наполнители и различные добавки. Например, добавки — уско-
рители отвердения цемента, замедлители схватывания вяжущих
материалов, а также добавки, повышающие водонепроницаемость
или улучшающие теплотехнические характеристики штукатурки.
К ним относятся поваренная соль, хлористый кальции, хлорное
железо, сернокислый глинозем и другие вещества
Наполнители — делятся на легкие (шлак, асбест, пемза и т. д.)
и тяжелые (природные пески, гравий, щебень). Для обычных шту-
катурных работ используются природные и искусственные пески.
Различают речные, морские и донные природные пески и искус-
ственные — продукт дробления, измельчения некоторых горных
пород, в частности гранитов, известняков.
В качестве наполнителя применяется чистый песок, без при-
месей глины и пыли. Одним из главных показателей его пригод-
ности является размер зерен-
крупный — от 2 до 5 мм;
средний — от 1 до 2 мм;
мелкий — от 0,5 до 1 мм
Для подготовительного слоя штукатурки применяют песок с
размером зерен до 2 мм (максимум 2,5 мм); для отделочного
слоя штукатурки — с размером зерен до 1 мм (максимум 1,2 мм).
Песок следует просеивать через грохот, установленный с на-
клоном в 45°, или ручное сито с отверстиями 1,5X1,5 мм.
ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ
Штукатурный раствор состоит из трех основных компонентов:
вяжущего материала (гипс, известь, цемент), заполнителя (песок)
и воды.
Тип раствора обычно определяется основным вяжущим мате-
риалом, входящим в него. Например, известково-гипсовый (1 часть
извести, 2 части гипса и 2 части песка), цемента и 3 части песка)
пли цементно-известковый (1 часть цемента, 1 часть извести и 6
частей песка). Вода берется в таком количестве, чюбы образуе-
мый раствор находился в тестообразном состоянии.
Вода играет двоякую роль, придает растворам пластичность и
способствует схватыванию и отвердеванию
Для приготовления растворов используется только чистая
51
питьевая вода (минеральная или иная вода непригодны). Ее ре-
комендуется добавлять в раствор с помощью садовой лейки —
разбрызгиванием, которое обеспечивает постепенное впитывание
воды в сухую смесь, а не сплошной струей, способной вымыть вя-
жущие материалы.
Избыток воды в растворе (жидкий раствор) ведет к медленно-
му схватыванию (отвердению), и такая штукатурка будет не-
прочной. Недостаток воды вызывает обратный результат — быст-
рое схватывание раствора и осложнение дальнейшей работы.
Хорошим считается однородный раствор, который при дальней-
шем помешивании металлической мешалкой лишь слегка прили-
пает к ней. Если же он налипает на мешалку, то в него добавляют
песок, если не прилипает к мешалке, в него добавляют вяжущий
материал до получения требуемой консистенции.
Рекомендуется и такой способ визуальной проверки готовно-
сти раствора. Плашмя проводят лопаткой по его поверхности.
Если цвет массы окажется одинаковым во всех местах и не будет
полос, то раствор считается годным для штукатурных работ. Если
на нем остаются четкие полосы или попадаются комки, то необхо-
димо еще раз перемешать раствор и повторить визуальную пробу.
Для оштукатуривания 40 м2 поверхности требуется, примерно,
1 м3 раствора. Состав растворов представлен в табл. 6.
Таблица 6
Состав растворов для оштукатуривания внутри помещения
Раствор Состав по объему, в частях Оштукатуриваемые поверхности
известь песок 1 гипс це- мент
Извест- ковый 1 4-5 — — Стены кирпичные и бетонные в сухих помещениях
1 6 — — Стены деревянные по драни
1 5 — — Потолки деревян- ные
Цемент- ный 3 — 1 Стены кирпичные и бетонные в сырых помещениях
Цемент- * но-извест- ковый 1 6 1 То же
Извест- ково-гип- совый 1 1 0,1—0,5 Стены и потолки в сухих помещениях и заделка тефектпых мест в штукатурке
52
Известково-гипсовый раствор, приведенный в табл. 6, обладает
ядом преимуществ: благодаря гипсу ускоряется его схватывание,
овышается прочность. Однако это, в свою очередь, создает опре-
еленные трудности в работе, так как необходимо в течение 5—
минут успеть разровнять и затереть раствчр во избежание его
аннего отвердения. Поэтому гипсовые растворы готовят неболь-
1ими порциями. Существует способ замедления схватывания та-
их растворов. Для этого смесь готовят не на воде, а на слабом
леевом растворе.
Водный известково-гипсовый раствор готовят по следующей
хеме: наливают воду в ящик; постепенно засыпают гипс (во из-
'ежание образования комков); тщательно перемешивают до сме-
анообразной массы; засыпают известковый раствор; быстро пере-
1ешивают (не более 3 мин) до получения однородного по густоте
остава.
Просеянный гипс можно также вводить в известковый раствор
[ли известковое молоко.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА
Перед началом штукатурных работ необходимо со стен счис-
нть стальной щеткой и смести пыль и разрушившуюся старую
птукатурку, удалить жирные пятна и смыть водой высолы, сделав
ta бетонной (кирпичной) стене насечку.
Работу обычно выполняют в три приема; обрызг; грунт; на-
мывка.
Простое оштукатуривание допускает в два приема: обрызг; грунт.
Обрызг — первый слой штукатурки. Ее наносят жидким раство-
ром, который заполняет углубления и ликвидирует шероховатости,
сорошо сцепляется с поверхностью и выравнивает ее. Первый слой
сокола с силой набрасывают на поверхность таким образом, что-
5ы раствор полностью накрыл ее. Обрызг не разравнивают.
Грунт — второй, более густой, чем для обрызга, слой раствора.
До наносят на уже затвердевшую поверхность мастерком и раз-
>авнивают полутеркой.
Накрывка — третий, более жирный (больше извести и только
лелкип песок) слой штукатурки. Этот слой набрасывают только
тосле схватывания слоя грунта и ие на всю поверхность, как при
рбрызге, а на ее отдельные участки и сразу же разравнивают по-
рутеркой. Делают это вертикальными (снизу вверх) движениями,
юбиваясь ровности и гладкости поверхности.
Наброс штукатурного раствора на потолок производят от себя
лли над собой с помощью сокола, который, как правило, держат
ia х ровне плеча под обрабатываемым участком поверхности. Раз-
равнивают раствор движениями к себе.
53
Рис. 22. Штукатурные работы
А — Набивка драни. / — дрань; 2 — молоток Б — Нанесение раство
ра: 3 — сокол; 4 — мастерок; В — Разравнивание раствора’ 5 — полу
терка; 6 — отвес. Г — Затирка штукатурки: 7 — терка
Нормальная толщина штукатурки на бетонных поверхностях —
до 5—8 мм, каменных — до 15 мм, деревянных — до 20 мм.
Завершают оштукатуривание поверхности затиркой с помощью
деревянной терки круговыми движениями против часовой стрелки.
До начала затирки поверхность с помощью кисти слегка сма-
чивают водой. Если необходимо получить очень гладкую поверх-
ность (под масляпую краску), то терку надо подбить мягким ма-
териалом, например, войлоком.
54
Стены под оклейку обоями можно, экономя время и материал,
оштукатурить без нанесения отделочного слоя, заглаживая теркой
слои грунта. Но такая поверхность шероховата, и под обои в этом
случае следует наклеить бумагу (старые газеты).
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНЕШНИХ УГЛОВ
Эта работа требует некоторой сноровки и навыка. Связанные
с ней определенные трудности можно преодолеть, используя хоро-
шо отфутованную рейку и уровень.
С помощью раствора алебастра рейку вертикально прикрепля-
ют на одной стороне угла так, чтобы часть ее выступала за угол
на толщину слоя штукатурки. Вертикальность рейки проверяют
уровнем. Затем на поверхность стены наносится слой штукатурки,
толщина которого соответствует длине выступа рейки. Раствор
разравнивают полу теркой строго в одной плоскости до тех пор,
пока он полностью не схватится. После схватывания раствора
рейку снимают и прикрепляют на другой стороне утла Операцию
повторяют. Углы нужно затирать особенно аккуратно, так как их
неправильная отделка портит вид всего помещения.
ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ
Дефекты штукатурки можно разделить на несколько групп.
Трещины — могут возникнуть из-за применения жидких раство-
ров, избытка вяжущих материалов в них, под воздействием силь-
ных сквозняков, слишком быстрого высыхания и перегревов.
Ду тики — появляются вследствие попадания в раствор недо-
гашеных комков извести.
Вспучивание — происходит при оштукатуривании сырых по-
верхностей, переувлажнения или слишком частого увлажнения
оштукатуренного слоя
Отслаивание — случается тогда, когда слой раствора наносил-
ся на чрезмерно сухую, загрязненную или пыльную поверхность.
Шероховатость (зернистость) поверхности — результат плохой
затирки раствора и наличия в нем крупнозернистого песка.
Для устранения указанных дефектов принимают следующие
меры-
При обнаружении трещин необходимо расшить их ножом и
шпателем, хорошо смочить водой с помощью кисти, заполнить
новым раствором и затереть поверхность круговым движением
терки.
Ду тики ликвидируются в результате нескольких, следующих
одна за другой, операции: поверхность смачивают водой, расчи-
щают поврежденный участок; готовят раствор на извести, тща-
тельно процеженнои через мелкоячеистое сито и оштукатуривают
нм расчищенную поверхность.
55
Рис. 23. Заделывание трещин
А — Сечение штукатурки 1 стена, 2 обрызг. 3 —ipyiir 4— накрывка.
Б — Сечение фсщины 5 - трещина В — Сечение трещины после раздел-
ки. 6 — трещина Г — Заделка «рещины; 7 — маоерок, Ь — сокол; 9 —
раствор
При вспучивай ш отбивают оштукатуренный слой с поврежден-
ной поверхности, расчищают участок, подлежащий ремонту, про-
сушивают и вновь штукатурят
Обнаружив отслаивающуюся штукатурку, ее удаляют, промы-
вают дефектный участок и заштукатуривают его.
Шероховатость (зернистость) поверхности ликвидируется до-
полнительным оштукатуриванием с использованием раствора хо-
рошего качества н последующим сглаживанием теркои.
РЕМОНТ ШВОВ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ
ПАНЕЛЯМИ
Эту работу следует выполнять в таком порядке расчистить
швы ножом и шпателем; смочить нх водой с помощью кисти, при-
56
готовить сложный раствор на мелкозернистом песке; нанести его
движениями от себя, используя сокол, лопатку, мастерок; разрав-
нять раствор полутеркой, затереть отремонтированный шов теркой.
ОБШИВКА сухой штукатуркой
Прямоугольные гипсокартонные листы (табл 7) изготавлива-
ют из строительного гипса с добавками (или без них) и картона.
Листы предназначаются для отделки стен и потолков, устройства
перегородок в сухих помещениях.
Для наклейки гипсокартонных листов к бетонным поверхностям
используют казеино-цементную мастику. Ее состав 3 части порт-
ландцемента марки 100, одна часть сухого казеинового клея, 1,5
части речного просеянного песка и 2,2 части воды.
Таблица?
Размеры прямоугольных гипсокартонных листов
(ГОСТ 6266—81) с утоненными (УК) и прямыми (ПК)
продольными кромками с лицевой стороной, мм
Длина Ширина Тол ЩПНЛ Длина Ширина Толщина
2500 600 8 1 3600 1200 16
2700 600 8 3900 1200 18
2900 600 10 4200 1200 20
3000 600 12 4500 1200 25
3300 600 14 4800 1200 25
Для крепления листов к деревянным поверхностям используют
специальные оцинкованные пли проолифленные тонкие гвозди. Их
прибивают по всему периметру листа с отступлением от его края
на 20 мм. Гвозди рекомендуется забивать через каждые 200 мм,
немного утапливать и покрывать белилами на натуральной олифе
во избежание появлений пятен ржавчины на обоях, которыми в
дальнейшем будут октеены гипсокартонные плиты.
Кроме того, рекомендуется прошпаклевывать перед окраской
и сами места, в которые забиты оцинкованные или проолифленные
гвозди.
Перед наклепкой гипсокартонных листов необходимо удалить
с поверхности пыль, заделать трещины и швы, а в самих листах —
высверлить и прорезать отверстия для пропуска через них различ-
ных проводов, выключателей, штепсельных розеток и т. д., пред-
варительно разметив листы в соответствии с расположением
электроарматуры в ремонтирхемом помещении.
57
Рнс. 24. Установка сухой штукатурки
А — каркас под сухую штукатурку / — рейка вертикальная;
2 — рейка горизонтальная; 3 — сухая шукатурка. Б — Крепле-
ние рейки 4 — гвоздь (шуруп); 5 — стена; 6 — пробка; В —
Приклеивание сухой штукатурки- 7—слой мастики, 8 — поло-
са сухой штукатурки; 9 — марка Г — Заделка стыка листов
рейкой 10 Iвоздь для крепления листа, // — гвоздь для креп-
ления рейки. 12 — рейка Д — Заделка стыка шпатлевкой: 13 ~
шпатлевка, 14 — марля
Один нз самых ответственных этапов, предшествующий непо-
средственному закреплению мастикой или гвоздями гипсокартон-
ных плит,— разметка их расположения в ремонтируемом поме-
щении. Ее следует начинать с угла по направлению к оконным и
дверным проемам, нишам, стараясь симметрично расположить це-
лые листы и сопряжения с оконными и дверными проемами. При
разметке, а затем и наклейке листов на стены необходимо между
низом листа и полом оставить зазор шириной от 10 до 20 мм, ко-
торый впоследствии будет перекрыт плинтусом.
Разметку гипсокартонных листов, предназначенных для по-
толка, проводят так, чтобы после наклейки швы между листами
располагались к наружной стене с окнами Тогда стыки менее за-
метны.
Гипсокартонные листы наклеивают па стены по маркам. Их
установка тщательно выверяется шнуром. Листы крепят масти-
кой, которую набрасывают лепешками (не менее 80x80 мм) на
поверхность стены между марками, а под кромку листа намазы-
вают сплошную мастичную ленту шириной 60—80 мм. Проверив
вертикальность приставленного к мастике листа, его припрессовы-
вают к поверхности и плотно прижимают к ней Т-образной под-
поркой. Листы на потолке крепятся так же, как и на стенах, а
прижимают их к поверхности, используя рамку с упором. Очень
важно правильно припрессовать первый лист, к которому в
дальнейшем будут приставляться остальные листы. Так, к кромке
листа прикладывают второй лист, следя за тем, чтобы зазор меж-
ду ними не превышал 5—6 мм. Прижав второй лист, начинают
укладку третьего и т. д
В зависимости от температуры воздуха в помещении листы
оставляют прижатыми на срок от нескольких часов до одних
суток.
Для замазывания стыков между гипсокартонными листами ис-
пользуется шпатлевка «Эмульсия». Ее состав: 6 частей 50 %-ной
поливпнилацетатной дисперсии, 20 частей 50 %-кого раствора клея
КМУ, 10 частей 10 %-иого раствора хозяйс!венного мыла и 64
части просеянного мела.
Стыки заполняют шпатлевкой заподлицо и зачищают.
УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДЛЯ ЛЮСТР
При покупке розеток необходимо обратить внимание иа отсут-
ствие трещин. Верхняя, примыкающая к потолку, поверхность
должна быть ровной и гладкой, а по ее контуру проходит фаска
от 5X5 до ЮхЮ мм.
Прежде чем приступить к установке розетки, следует хорошо
подготовить участок потолка, к которому она будет крепиться.
Для этого тщательно очищают штукатурку от краски и набела и,
по
проверив ее горизонтальность, надрезают мастерком, а верхнюю
поверхность розетки — ножом. На обоих поверхностях образуется
рисунок решетки, расстояние между бороздками которой 35—
40 мм, а глубина бороздок — не менее 3—5 мм.
Затем просверливают отверстия для крепящих розетку шуру-
пов Если розетки легкие, то достаточно 4-х отверстий, если тя-
желые — то 8-ми. Рекомендуется делать отверстия под узлом 60°
к поверхности потолка. В железобетонных перекрытиях отверстия
вырубают шлямбуром и устанавливают цементно-проволочные
гайки с шурупами. По шаблону с отверстий в потолке просвер-
ливают розетку, вывинчивают крюк для крепления люстры или
делают прорезь в розетке. Все стальные дета hi крепления тща-
тельно очищаются и лакируются.
Для крепления тяжелых розеток под головку шурупа устанав
лнваю! шайбу. Отрезок стальной проволоки диаметром около 1 мм
и длиной 300 мм перегибают пополам, обвивают им дважды пот
шайбой шуруп и закручивают два раза над головкой шурупа
Концы проволоки прижимают друг к другу.
Затем потолок и розетку смазывают гипсовым раствором <
добавлением столярного клея или другого замедлителя. Количе
ство гипса н воды примерно одинаковое, расход клея — 1 % от
массы гнпса. Розетку плотно прижимают к потолку, проверяют
ее горизонтальность и закрепляют шурупами. Фаску, головки шу
рупов, вырез для прохода крюка замазывают гипсовым раство
ром. Если была установлена тяжелая розетка, при креплении ко
торой под головку шурупов устанавливалась шайба и стальнат
проволока под шайбу, то после завертывания шурупов концы про
волоки разводят н откусывают на расстоянии 30—50 мм от шу
руна. Заполняя отверстие в розетке гипсовым раствором, следу е'
тщательно его утрамбовывать.
Глава 4 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ РАБОТ
К этим работам относятся окраска стен, потолка, окон и две-
рей в комнатах и на кухне, в коридоре и других подсобных поме-
щениях. Уход за квартирой предполагает периодическое проведе-
ние малярных работ, по крапней мере, раз в два-три года после
заселения. Это позволяет поддерживать квартиру в хорошем со-
стоянии
Прежде чем начинать матярные работы, необходимо выбрать
цвета окраски стен в каждой отдельной комнате, в коридоре, на
кухне и т. д Если в квартире имеется встроенная мебель, следует
позаботиться, чтобы ее цвет гармонировал с окраской стен, по-
толка, окон и дверей в тех помещениях, где она установлена.
Следующий этап — приобретение и подготовка необходимых
инструментов для малярных работ.
1 Инструмент для подготовки поверхности под окраску:
стальной шпатель с деревянной ручкой для очистки стен и по-
толков о г старых красок и пятен, а также для мелкого ремонта
штукатурки, заделки выбоин и трещин в ней;
специальный стальной нож для расшивки (разрезания) трещин
в штукатурке с последующим надежным их заполнением подма-
зочным составом;
деревянная терка для очистки и перетирки поверхности стен
и потолков;
наждачная терка для шлифовки поверхности перед окраской
масчяной краской
2 . Инструмент для окраски поверхности:
кисть из рогожи пли луба для окраски поверхности водными
красками;
кисть плоская для окраски и лакировки поверхности;
кисть для нанесения грунтовочных и окрасочных составов на
большие площади (стены, потолок);
кисть-ручник для нанесения грунтовочных и окрасочных со-
ставов на небольшие площади (двери, подоконники);
валик с меховым покрытием для нанесения масляных и эмале-
вых составов;
валик с поролоновым покрытием для нанесения водно-клеевых
составов.
3 Контрольно-измерительный инструмент:
рулетка измерительная металлическая;
метр складной металлический;
линейка деревянная;
отвес;
тонкий шнур для отбивания разметочных линий.
6!
4 . Вспомогательный инвентарь:
сито для процеживания красок;
емкости для разведения красок;
малярная лестница-стремянка;
сосуды для храпения кистей после окончания работы.
Для нанесения клеевой краски рекомендуются кисти из мяг-
кой щетины, для грунтовки — из жесткой, для разравнивания
-фасок — из мягкого волоса.
Новую кисть для работы с клеевой краской надо опустить на
час в воду, а новую кисть для работы с масляной краской (махо-
вую, ручник) рекомендуется перевязать шпагатом толщиной
2—3 мм.
При окраске потолка надо одеть на деревянную ручку кисти
капроновую крышку от банки. Стекая с кисти, краска не будет
попадать на одежду, лицо, руки.
Опуская кисть в емкость с краской, рекомендуется прокручи-
вать несколько раз в ладонях деревянную ручку кисти для того,
чтобы краска равномерно распределилась по самой кисти.
Лишнюю краску легко снять с кисти на простое и удобное
приспособление — консервную банку с натянутой на неп сеткой
или марлей.
После окончания работы с клеевыми и эмульсионными краска-
ми кисти следует хорошо промыть в теплой воде и просушить.
После окончания работы с масляными и нитрокрасками кисти
следует промыть растворителем.
ПОДБОР ЦВЕТОВ
До того как приступить к выбору цвета для окраски отдель-
ных помещений, необходимо заранее хорошо обдумать общую
цветовую композицию квартиры, обязательно учитывая ряд та-
ких элементов, как цвет занавеси, ковров, мебели и пр. Перед
ремонтом присмотритесь к квартире, в которой живете. Уясните
себе, какие достоинства и недостатки в ней есть, и учтите, что
окраска комнат, выбор цвета и даже рисунок обоев могут не
только изменить внешний вид помещения, но и смягчить некото-
рые его недостатки.
Если в комнате невысокий потолок, то высоту стен зрительно
можно увеличить, закрашивая их или оклеивая обоями до самого
потолка и отделяя потолок от стен филенкой, чуть поярче или по-
темнее цвета окрашенных стен или фризом при наклейке обоев.
Чтобы создать впечатление большей высоты, комнаты иногда
в цвет стен окрашивают или оклеивают часть потолка. Вертикаль-
ные линии на стене или на обоях как бы увеличивают высоту
комнаты, но сужают ее, а горизонтальные, наоборот, уменьшают,
но расширяют. При этом нужно учитывать, что, используя эти
62
оптические эффекты, необходимо соблюдать умеренность, так как
резкие полосы — и вертикальные, и горизонтальные — раздража-
ют зрение.
Выбирая тот или иной цвет для отделки стен, следует помнить,
что темные и яркие цвета зрительно уменьшают размеры комна-
ты, а светлые и мягкие оттенки как бы увеличивают их. Следова-
тельно, для маленьких комнат наиболее пригодны светлые рас-
цветки, а для больших — темные или интенсивные (резкие) цвета.
Все красно-желтые цвета, в особенности их яркие оттенки, ка-
жутся выступающими, сближающими стены, что как бы сокращает
размер помещения, а все сине-голубые цвета будто отделяют стены
друг от друга, и поэтому комнаты в таком сочетании цветов вы-
глядят более просторными.
Цвета делятся на теплые и холодные. Теплые — желтый, оран-
жевый, красный и их оттенки, а также кремовый, палевый, абри-
косовый, кофейный, коричневый, розово-желтый, зеленый (в ко-
торых преобладают желтые, но не синие оттенки). Окрашенные
в теплые цвета комнаты, окна которых выходят не на солнечную
сторону, кажутся более светлыми. Под воздействием этих цветов
у человека улучшается настроение, он становится бодрее, жизне-
радостнее.
Деревянные полы можно окрашивать в любой цвет, но он дол-
жен сочетаться с цветом потолков, стен или обоев Ниши и ото-
пительные приборы должны быть такого же цвета, как стены и
обои. Оконные переплеты и откосы, внутренние двери рекоменду-
ется окрашивать в белый цвет, который создает повышенную
освещенность помещений.
Холодные цвета — это синий, голубой, сиреневый, фиолетовый
с преобладанием синих оттенков, светло-серый, серебристый, а
также те оттенки зеленого, в которых больше синего. Такие цвета
не только успокаивают, но и создают впечатление большего прос-
тора. Онн подходят для комнат, предназначенных для отдыха, а
также сильно освещенных и нагреваемых солнцем.
В однокомнатной квартире рекомендуется отдавать предпочте-
ние мягким цветам. Это вовсе не значит, что нужно выбирать
только серые или бежевые цвета, но, безусловно, следует избегать
слишком ярких и резких, чтобы жилище не казалось слишком
кричащим, аляповатым.
Желательно избегать рисунков бронзой, таких же накатов и
разного рода золотых и серебряных линий. При нанесении ри-
сунков через трафареты рекомендуется, во-первых, не делать
слишком грубым и беспокойным рисунок трафарета и, во-вторых,
не применять тонов, резко отличающихся от общего колорита
окраски.
Цветовое решение помещений в современной квартире имеет
чрезвычайно важное значение, так как придает законченный вид
ее интерьеру. Под влиянием неудачной цветовой композиции даже
63
хорошо обставленная во всех отношениях квартира может выгля-
деть неприветливой, в то время как умелый подбор и сочетание
цветов скрадывают некоторые недостатки жилища, создают уют,
улучшают настроение.
ВИДЫ КРАСОК
Краски, которые выпускаются для отделки стен и потолков,
можно разделить на четыре группы.
К первой относятся краски на минеральных связующих, во
вторую группу входят клеевые краски, в третью — эмали на син-
тетических связующих (алкидных смолах, поливинилацетате, по-
ливиниловом спирте и др), четвертую группу составляют масля-
ные краски на олифах.
При выборе краски прежде всего надо исходить из того, на-
сколько стойким должно быть покрытие при эксплуатации, учи-
тывая при этом его декоративный вид.
Краски для наружных и внутренних работ различаются по
стойкости к действию дождя, солнечного свега, колебаний темпе-
ратуры. Краски, предназначенные для наружных работ, в случае
необходимости можно использовать и для внутренней отделки по-
мещений. Выбор той или иной краски зависит и от того, какую
отделку помещения желательно провести: простую, улучшенную
или высококачественную.
Краски на минеральных связующих предназначены только для
простой отделки наружных стен — каменных, бетонных и ошту-
катуренных. Этн краски дают рыхлые воздухопроницаемые по-
крытия, хорошо выдерживающие действие воды (особенно краски
на основе цемента) и смену температур.
Клеевые краски предназначены для отделки оштукатуренных,
бетонных и деревянных поверхностей, причем казеиновые краски
пригодны как для наружных, так и для внутренних работ. Крас-
ками на крахмале и костном клее можно окрашивать только сте-
ны и потолки в закрытом помещении. Важным достоинством клее-
вых красок является их пористость: покрытия из этих красок не
препятствуют воздухообмену, через них легко испаряется влага,
которая может образоваться на отсыревшей стене или па потолке.
Краски* и эмали на синтетических связующих и олифах исполь-
зуются для высококачественной отделки. Они пригодны как для
наружных так и внутренних работ, образуя матовые, полуглянце-
вые покрытия. Нужно помнить, что краски, образующие сплошные
покрытия, непригодны для окраски сырых или отсыревших степ, а
алкидные краски к тому же нестойки к щелочам и поэтому ими
нельзя окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные
стены.
Масляные краски по свойствам сходны с красками на синтети-
ческих связующих. Они образуют непористые покрытия, не стой-
кие к щелочам и влаге.
КРАСКИ НА МИНЕРАЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Эти краски выпускаются в виде пигментов илн порошков, свя-
зующими в них являются цемент, известь, жидкое стекло. Краски
на жидком стекле называются силикатными.
Пигменты бывают белые, желтые, синие, черные и др.
Белые пигменты: известь, мел, белила.
Известь подразделяется на воздушную и гидравлическую. Воз-
душную известь широко применяют для окрашивания наружных
и внутренних поверхностей, а гидравлическую — только для на-
ружных. Известь можно подкрашивать щелочестойкими пигмен-
тами, к которым относится охра, сажа и др
Мел бывает белый, с желтоватым или сероватым оттенком.
Применяется для приготовления меловых или клеевых окрасоч-
ных составов (побелок), замазок и масляных шпатлевок. Исполь-
зуется совершенно сухой мел, просеянный через самое мелкое сито.
Белила — тонкий порошок белого цвета, получаемый при пере-
малывании прокаленного металлического цинка, углекислого свин-
ца, титановых руд. В основном применяется для приготовления
масляных красок, шпатлевок.
Желтые пигменты: охра, крон.
Охра — краска желтого цвета с различными оттенками. Устой-
чива во всех отношениях. Если ее прокалить на огне, она стано-
вится коричнево-красной и называется жженой охрой.
Крон — краска от лимонного до оранжевого цвета. Бывает
свинцовая н цинковая.
Синие пигменты: ультрамарин, лазурь.
Ультрамарин (сннька) — краска с зеленым илн синим оттенком.
Широко применяется в меловых и известковых окрасочных соста-
вах.
Лазурь — нещелочестойкая краска синего цвета. Применяется
в масляных и эмалевых красках. Темнеет от воздействия солнеч-
ных лучен.
Зеленые пигменты: хромовая зелень.
Хромовая зелень (окись хрома) — представляет собой смесь
желтого крона с лазурью. Изменяя количество лазури, можно
получить различные оттенки. Зелень свинцовая также получается
при смешивании желтых и синих красок (желтого свинцового кро-
на с лазурью).
Черные пигменты: сажа.
Сажа — черная краска, чаще всего получаемая путем сжига-
ния нефти или газа. Смешивается с маслом, клеевой или мыльной
водой
3 5504
65
Древесный уголь и графит после измельчения и просеивания
через частое сито могут служить в качестве черной краски.
Большинство пигментов можно использовать в водных окра-
сочных составах, а некоторые из них — в масляных и эмалевых.
Такие щелочестойкие пигменты, как сажа, перекись марганца,
киноварь, сурик железный, охра, умбра, окись хрома, ультрама-
рин, можно применять во всех окрасочных составах. Сухие пиг-
менты сыпать в окрасочные составы не рекомендуется, так как не
всегда удается хорошо их перемешать При окрашивании под
кистью они оставляют штрихи и полосы. Пигменты следует пред-
варительно замочить в воде, перемешать, процедить через капро-
новый чулок или мелкое сито и только после этого вливать в со-
став тонкой струйкой, тщательно перемешивая.
КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ
Клеевые краски, готовые к употреблению, выпускаются в виде
сухнх красочных составов, которые непосредственно перед упо-
треблением разводят водой. К ним относятся краски казеиновые,
декстриновые и на костном клее («клеевая краска»).
Казеиновые краски пригодны как для наружных, так и внут-
ренних работ, ими можно красить по штукатурке, бетону, кирпи-
чу, иногда по дереву. Выпускаются они тридцати цветов и из всех
клеевых красок образуют самые стойкие и красивые покрытия.
В сухую казеиновую краску (1 кг) вливают 0,3 л воды, подогре-
той до 60—70 °C, смесь размешивают и оставляют на 1—2 часа,
чтобы краска растворилась (комки периодически разминают). За-
тем массу процеживают через крупное сито, добавляют еще 0,7 л
воды, размешивают и вновь процеживают через мелкое сито.
После этого краска готова к употреблению.
Декстриновые краски и краски на костном клее пригодны толь-
ко для внутренних работ, так как недостаточно водостойки. Что-
бы приготовить рабочий раствор декстриновой краски или краски
на костном клее, сухие краски разбавляют теплой водой в соот-
ношении 1 : 1 (по массе), выдерживают в течение 5—6 часов, а
затем размешивают
Чтобы улучшить внешний вид покрытия, повысить его водо-
стойкость, в состав краски можно ввести олифу (натуральную,
комбинированную или глифталевую). При этом 1 кг сухой краски
разводят в 0,5 л воды, процеживают через крупное сито и неболь-
шими порциями, быстро помешивая, добавляют в полученный
раствор олифу (30 г) К образовавшейся эмульсии добавляют еще
0,5 л воды, после чего фильтруют краску через мелкое сито.
66
КРАСКИ И ЭМАЛИ НА СИНТЕТИЧЕСКИХ СВЯЗУЮЩИХ
И ОЛИФАХ
Этими красками и эмалями можно окрашивать оштукатурен-
ные, бетонные, металлические и деревянные поверхности. В про-
дажу поступают различные виды таких красок и вспомогательных
материалов для них. Для отделки стен и потолков пригодны мас-
ляные краски (густотертые н готовые к употреблению) и алкидные
эмалн; водоэмульсионные поливинилацетатные краски; краски на
основе поливинилового спирта; краски на основе полиуретанов;
краски на основе полиакрилатов; быстросохнущие нитроцеллю-
лозные эмали; краски и лаки на основе битумов и др.
К вспомогательным материалам относятся олифы, разбавители
и растворители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, составы для
смывки старых лакокрасочных покрытий
Чтобы ориентироваться в составах и назначении красок, пра-
вильно выбирать для них вспомогательные материалы, нужно
ознакомиться с принятой в настоящее время маркировкой красок.
В название краски или эмали (оно обязательно указывается на
этикетке) введены обозначения, которые позволяют определить
состав краски и ее назначение. Слова «Лак», «Эмаль», «Краска»
говорят сами за себя. Лаки — прозрачные, эмали и краски — не-
прозрачные, глянцевые, матовые или полу матовые.
Краски получают на основе олиф или поливинилацетатной
эмульсии, лаки и эмали — на основе синтетических смол. О том,
на каком связующем изготовлена краска или эмаль, указывает
индекс из букв, стоящих рядом с названием. Буквами МА обозна-
чаются краски на олифах из растительных масел, ГФ — эмалн
иа глифталевых лаках, ПФ — на пентафталевых; НЦ — на основе
нитрата целлюлозы, КО — на кремнийорганических лаках, ФА —
на маслянофенольных лаках, МЧ — на мочевино-формальдегид-
ных смолах, ЭВА (ВА) — на основе поливинилацетата, ВМ — на
основе сополимеров винилацетата, ПВС — на основе поливинило-
вого спирта, БГ — на основе битумов, АК — на основе полнакрн-
латов, ПЭ — на полиэфирных смолах.
Далее следует цифровое обозначение, первая цифра которого
определяет назначение краски. Цифры 1 и 5 указывают, что крас-
ки пригодны для наружных и внутренних работ, цифра 2 — толь-
ко для внутренних, 0 — обозначает грунтовку, 00 — шпатлевку.
Краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых
(ПФ) и маслянофенольных (ФА) лаках относятся к группе ал-
кидных. Все они совместимы и их можно смешивать между собой
в различных пропорциях. Для них пригодны одни и те же разба-
вители, растворители, шпатлевки и грунтовки.
К алкидным краскам относятся и густотертые масляные крас-
ки. Это по сути дела полуфабрикаты. В их состав входят связу-
3’
67
юшие — олифа и пигмент. ’Такую смесь перед употреблением лег-
ко разбавить до нужной консистенции олифой и разбавителем.
Если в маркировке густотертой краски на первом месте не стоит
цифра 2, то стойкость краски к погодным условиям целиком опре-
деляется выбранной для разбавления олифой.
В продажу поступают олифы разных сортов. По качеству их
можно разделить на две группы К первой относятся олифы, при-
годные для изготовления красок как для внутренних, так и для
наружных работ; ко второй — олифы, на которых можно приго-
товить краски только для внутренних работ.
Лучшими универсальными олифами являются — натуральная
(льняная и конопляная), глифталевая, пентафталевая На основе
олиф «оксоль» и комбинированных (марки К-2 и К-12) можно
приготовить только краски для внутренних работ. Комбинирован-
ные олифы К-3 и К-5, уступая натуральным, могут быть исполь-
зованы для приготовления красок для наружных работ. Олифы
различных сортов можно смешивать, но при этом качество полу-
ченной олифы будет таким, как у худшей из взятых олиф.
В табл. 8 представлены марки поступающих в продажу густо-
тертых красок для стен.
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ
КРАСКИ
Они состоят из водной эмульсии поливинилацетата и пигмен-
та, предназначены для наружных и внутренних работ. Ими можно
красить любые стены и потолки, а также предварительно загрун-
тованные металлические изделия.
Водоэмульсионную краску наносят на подготовленную поверх-
ность дерева, штукатурки, картона, а также на загрунтованную
поверхность металла с помощью кисти, валика или краскораспы-
лителя. После испарения воды из эмульсин образуется матовое
красочное покрытие.
Краска проста в употреблении, высыхает всего за 1—2 часа, ее
можно применять при ремонте квартир вместо мела н извести.
Добавляя окрашенный пигмент, удается получить практически
любой цвет. Поверхности, окрашенные водоэмульсионной крас-
кой, легко моются водой.
РАСТВОРИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ
Если необходимо ускорить высыхание густотертой краски, то
перед употреблением ее разводят и добавляют сиккатив. Его коли-
чество не должно превышать 5 % от массы краски. Избыток сик-
катива ускоряет высыхание, но пленка становится более хрупкой.
со
Алкидные краски и эмали для стен
Марка Цвет Назначение Продол житель- ность сушки ( Примечание
Эмаль ПФ-1126 Белый, голубой, темно-красный, слоновой кости Для наружных и внутренних работ 12 часов Наносят кистью или ва- ликом в 2 слоя с промежу- точной сушкой 0,5 часа; обязательно предваритель- ное грунтование Разбави- тель — уайт-спирит
Эмаль ГФ-230 23 цветов Для внутрен- них работ 24 часа Наносят кистью или ва- ликом в 2 слоя с промежу- точной сушкой; разбавите- ли— уайт-спирит, скипидар, РС-2
Эмаль ПФ-560 Разных цветов Для наружных и внутренних работ 36 часов То же, что для эмали ^Ф-230
Эмаль ПФ-115 Белый, бледно желтый, светло зеленый, голубой Для наружных и внутренних работ 20 часов То же, что для эмали I Ф 230
Эмаль ПФ-223 Синий, голубой белый, красный, черный и др. Для внутрен- них работ 36 часов То же, что для эмали ГФ-230
Марка * Цвет Назначение
Эмаль ПФ-14 и ПФ 1217 Белый, кремо- вый, голубой, салатный Для наружных и внутренних работ
Краска масля пая ХИ-11 Краска масля- ная М V15 Светлых тонов, а также сурик, охра, мумия Светлых тонов, а также сурик, охра, мумия Для наружных и внутренних работ Для наружных и внутренних работ
Краски МА-21, МЛ-22, МА-25, белила цинковые и литопоновые Разный Для внутрен- них работ
Белила цинко- вые МА-11 Белила цинко- вые VIA -15 и МА-154 Белый Белый Для наружных и внутренних работ Для наружных и внутренних работ
Продолжение табл 8
Продол- житель- ность сушки Примечание
24 часа Не стекает с вертикаль- ных поверхностей, наносят кистью в один слой; разба вители — у аит-спирит, ски- пидар, РС-2
24 часа На натуральной олифе, наносят кистью в 2 слоя, разбавитель — РС-2
24 часа На комбинированной оли- фе, наносят кистью или ва- ликом в 2 слоя, разбави- тель — РС-2
24 часа На олифе «оксоль» и ком- бинированных олифах; вво- дится белый пигмент лито- пон, наносят кистью или валиком в 2 слоя; разбави- тель — РС-2
24 часа На натуральной олифе; наносят кистью или вали- ком в 2 слоя; разбавитель—
24 часа РС-2 На комбинированной оли- фе; как и для белил МА-11
Эмаль Униколер Разный
Эмаль УР-49 Темно-зеленый, темно красный
Лаки УР-293 УР 294 Бесцветные
Эмаль У РФ-1128
Голубой, свет-
ло-дымчатый,
красный, черный
Колеровка бе
лой эмульсион-
ной краской
Для наружных
и внутренних
работ
Для наружных
и внутренних
работ
Для наружных
и внхтренних
работ
2 часа
24 часа
Меж
слойная
сушка
24 часа
6 часов
Для полхчення водо-
эмульсионных красок раз-
ных цветов
Наносят по эпоксидному
ин алкидном} грунту кис-
тью или валиком; стойка к
агрессивным средам, раз-
бавитель — Р-189
Наносят пневматическим
распылением и кистью (сна-
чала в два слоя лаком
Р-293, затем в один слой
таком УР-294) стойки к
юйствию влаги, разбави-
тель — Р-189
Наносят кистью или рас-
ылителем по грунту
~Ф 020; разбавитель — кси-
лол
Выпускаются сиккативы следующих марок. НФ-1, НФ-2, НФ-4,
НФ-5.
Скипидар служит тля разбавления и ускорения высыхания мас-
ляных красок Это бесцветная жидкость с запахом сосновой смо-
лы. Очищенный скипидар ускоряет высыхание масляных красок,
а неочищенный,— наоборот, несколько замедляет.
Ацетон — лучший растворитель дтя нитрокрасок, огнеопасен.
Промышленность выпускает на основе ацетона готовые раствори-
тели Р-4, Р 5, Р-12, Р 24
Бензин растворитель (у апт спирит) — бесцветная жидкость,
очень огнеопасна Применяется как растворитель для некоторых
смол и разбавите 1ь для нитрокрасок В малярном деле применя-
ются высшие copia
Сольвент-нафта — жидкость желтого цвега со своеобразным
запахом Применяется для растворения асфальтовых лаков, ис-
кусственных олиф н др
ГРУНТОВКИ
Грунтовки — как правило, жидкие составы, предназначенные
для уменьшения пористости и усиления антикоррозионных свойств
отделываемых поверхностен Неогрунтованная поверхность неоди-
наково впитывает колгр, поэтому ее окраска неравномерна.
В зависимости от вида и назначения применяемых составов
грунтовки готовят под различные окраски: известковые (с мылом,
поваренной солью, квасцами), силикатные (на жидком стекле
с мелом), клеевые (на глиноземе, купоросе, квасцах), масляные
(на олифах с пигментом, масляные, масляно-эмульсионнные),
полимерные покрытия, специальные виды рельефных отделок и
другие
Приведенные ниже составы грунтовок позволяют выбрать ту
нли иную из них в зависимости от наличия материалов.
Грунтовки под известковую окраску
Состав № 1 в расчете на 10 л: известковое тесто — 2,5 кг; по-
варенная соль — 50—100 г
В 5 ч холодной воды тщательно размешивают известковое
тесто В 2 л горячен воды размешивают соль до полного раство-
рения и вливают тонкой струей в разведенное известковое тесто,
тщательно перемешивают и разбавляют водой, доводя до объема
10 л Приготовленную грунтовку процеживают через мелкое сито.
Соль закрепляет известь, и краска не пачкает.
Состав № 2 в расчете на 10 л. известковое тесто — 1—2 кг;
мыло хозяйственное — 200 г; олифа — 100 г
72
Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2—3 л го-
рячей воды В мыльную воду тонкой стрункой добавляют олифу,
тщательно перемешивая до образования однородной жидкости.
В 5 л воды гасят известь и во время ее кипения (гашения), поме-
шивая, постепенно вливают в нее мыльно-масляную жидкость
и тщательно все перемешивают до получения однородного соста-
ва. Затем доливают воду до объема 10 л и процеживают через
сито.
Если поверхность помещения сильно закопчена (пожелтела),
то в грунтовке увеличивают количество мыла до 400 г и олифы
до 300—400 г на 10 л состава Этот состав пригоден как под из-
вестковую, так и под водно-кчееву ю окраску
Грунтовки под водно-клеевую окраску
Состав № 3 в расчете на 10 л: купорос медный — 100—150 г;
мыло хозяйственное — 250 г, клей животный (сухой)—200 г;
олифа — 25—30 г, мел просеянный — 3 кг.
В 3 л кипящей воды растворяют медный ку порос, тщательно
его перемешивая В 2 л воды варят клеи Мыло растворяют в 2 л
воды в отдельной посуде, вливают полученную массу в клей и все
тщательно перемешивают
В горячую мыльно клеевую жидкость при помеп звании тонкой
струей вливают олифу, получая эмульсию В нее при постоянном
перемешивании добавляют тонкой струей раствор медного купо-
роса. После остывания полеченной жидкости в нее добавляют мел
и доливают воду до объема 10 л Получается однородная зелено-
вато-голубоватая жидкость, которая называется купоросной грун-
товкой Ее нежно процедить через сито.
Состав № 4 в расчете на 10 л: квасцы атюминпево-калиевые—
150 г; мыло хозяйственное — 200 г; клей животный (сухой) —
200 г; олифа — 25—30 г; мел просеянный — 2—3 кг.
В кипящей воде растворяют компоненты: в 1 л — квасцы, в
2 л — клей и отдельно в 2 л — мыло. В раствор клея вливают
раствор мыла, перемешивают и добавляют при этом олифу. В по-
лученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном
помешивании вливать раствор квасцов, остужают, сыплют мел и
разбавляют водой, доводя до объема 10 л Грунтовку процежи-
вают через сито.
Если поверхности сильно закопчены, то приходится огрунто-
вывать их не один, а два-три раза. Олифу добавляют в грунтовки
для смягчения образовавшейся пленки. Увеличение количества
олифы в 1,5—2 раза по сравнению с указанным в составе улуч-
шает качество грунтовки.
Вливать купорос без олифы в приготовленную эмульсию нель-
зя, так как мыло в ней свертывается.
73
Грунтовки разной крепости получают за счет увеличения или
уменьшения количества воды по сравнению с указанным в соста-
ве или за счет уменьшения или увеличения купороса, квасцов и
мела. Хранить грунтовку более двух суток не рекомендуется.
Грунтовка под алкидные краски и эмали
При использовании алкидных красок применяют предваритель-
ное одно- или двукратное грунтование. Если грунт в один слой,
то берут либо подкрашенные олифы, либо специальные грунтовки.
При двукратном грунтовании для первого слоя используют олифу,
для второго — грунтовочный состав.
Грунтовки поступают в продажу в готовом виде, но в случае
необходимости их можно приготовить и самостоятельно. Напри-
мер, натуральную олифу, предназначенную для грунтования (1 кг),
вводят 50 г сухого пигмента, подходящего по тону к окрашивае-
мой поверхности. Олифу подкрашивают для того, чтобы легче
было проследить за равномерностью ее распределения по поверх-
ности.
Грунтовку можно приготовить также из такой смеси: олифа
натуральная — 1 кг; краска густотертая масляная — 0,5—1 кг;
растворитель РС-2-70— 100 г.
Олифу вливают в краску, тщательно перемешивают и добав-
ляют растворитель. Грунтовку нужно процедить через сито.
В продаже имеется специальная красно-коричневая готовая
к употреблению грунтовка ГФ-020. Она представляет собой су-
спензию пигментов п наполнителя в глифталевом лаке с добавкой
сиккатива. Наносят ее кистью в один слой Грунтовка высыхает
за 48 часов (при 100°C — за 35 мин). Расход — около 100 г на
1 м2.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОДМАЗОК
Мелкие трещины п выбоины на поверхности исправляют под-
мазкой, которую можно приготовить самостоятельно.
Состав гипсо меловой подмазки: nine просеянный — 1 кг; мел
просеянный — 2—3 ki ; 5 %-нып раствор животного клея (до ра-
бочей вязкости).
Гипс и мел перемешивают всухую. В смесь тонкой струйкой
вливают клеевой раствор и тщательно перемешивают (клей замед-
ляет схватывание гипса).
Состав купоросной подмазки: гипс просеянный — 1 кг; мел
просеянный — 2 кг; эмульсия (до рабочей вязкости).
Для приготовления эмульсии берут 1 л купоросной грунтовки,
добавляют в нее 150 г клеевого раствора 1Q п/о-ной крепости и
все перемешивают.
Смесь из гипса и мела тонкой струей насыпают в эмульсию при
непрерывном помешивании.
74
Подмазки наносят на трещины и выбоины шпателем и хорошо
разравнивают. После сушки обработанные места зачищают и
приступают к грунтовке.
Подмазочные пасты под алкидные краски и эмали в продажу
не поступают. Их можно приготовить самостоятельно.
Состав подмазочкой пасты следующий: олифа (натуральная) —
1 кг; сиккатив № 64 — 50 г; 10 %-ный раствор костного или казеи-
нового клея — 200 г; мыло хозяйственное — 20 г; уайт-спирит
или скипидар — 200—300 г; мел просеянный (до рабочен вяз-
кости).
В олифу при энергичном помешивании вводят клеевой состав
с мылом, потом добавляют сиккатив и скипидар, а затем — мел
(до пастообразной консистенции)
Казеиновый клеи готовят, растворив 250 г покупного сухого
казеинового клея в одном литре воды
Подмазочные пасты применяют в качестве шпатлевочного со-
става под окраску стен. При покрытии деревянных изделий сле-
дует добавлять меньше мела (до сметанообразной консистенции).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВОК
Поверхности, которые необходимо окрасить, не всегда бывают
гладкими, поэтому нх приходится исправлять шпатлевкой. Для
высококачественной окраски шпатлевку выполняют в два-три
приема. Ее наносят на поверхность шпателем После высыхания
она образует ровную, однородную, без трещин, пузырей и меха-
нических включений поверхность Толщина каждого слоя шпат-
левки не должна превышать 2 мм.
Состав шпатлевки под известковую окраску: известковое тес-
то — 1 кг; гипс просеянный — 1 кг; вода (до рабочей вязкости).
В воду вводят гипс при быстром помешивании до сметанооб-
разной консистенции, затем вводят известковое тесто и состав
снова тщательно перемешивают.
Состав шпатлевки под клеевую окраску: клеевой 10 %-ный
раствор — 1 кг; олифа — 25 г; мел просеянный (до рабочей вяз-
кости) — около 2,5 кг.
В горячий клеевой раствор добавляют олифу до образования
однородной эмульсии. В нее тонкой струйкой всыпают мел до по-
лучения шпатлевки нужной густоты. Олифа водится для того, что-
бы шпатлевка не очень быстро высыхала, была прочнее п легче
в работе. В нее можно ввести 15—20 г хозяйственного мыла, ко-
торое смешивается с клеевым раствором до тех пор, пока не обра-
зует однородную массу. Мыло способствует более легкому разрав-
ниванию шпатлевки по поверхности
Состав клеевой шпатлевки с грунтовкой: клеевой 10 %-ны!
раствор — 150 г; грунтовка купоросная — 1 кг; мел просеянньп
(до рабочей вязкости).
71
Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором. На
полученной жидкости замешивают мел (до образования тестооб-
разной массы).
Рис. 25. Нанесение шпатлевки
А — Нанесение толстого слоя шпатлевки: I — шпатель; 2 — шпатлевка.
Б — Нанесение тонкого слоя шпатлевки. В — Нанесение шпатлевки. Г —
Разглаживание шпатлевки
ШПАТЛЕВКИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ
Состав потумасляноп шпатлевки олифа — 600—650 г; клеевой
60%-ный раствор — 0,5—1 кг; сухой пигмент (охра) — 600—
700 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — около 2—2,5 кг.
В раствор клея вливают олифу и тщательно перемешивают.
Мел смешивают с сухим пигментом. В жидкую основу вводят
сухие компоненты при постоянном помешивании.
Состав кпеемастяной шпатлевки: олифа — 100—150 г; клеевой
17 °/о-ный раствор — 600—700 г; мел просеянный (до рабочей
вязкости) — около 2 кг.
В заранее приготовленный раствор клея при непрерывном по-
мешиваний вливают олифу.
Эту жидкую основу смешивают с сухим просеянным мелом
(до пастообразной консистенции).
Состав масляной шпатлевки: олифа (натуральная) — 1 кг;
сиккатив — 100 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — OKQ’
ло 2 кг.
Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию до-
бавляют мел и перемешивают. Эта шпатлевка высыхает медленно,
но имеет повышенную прочность. Применяют ее для подготовки
полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и
других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕН
Оштукатуренную поверхность очищают от пыли и грязи, брызг
и потеков, различных пятен. Жирные пятна смывают 5 %-ным
раствором кальцинированной соды. Для приготовления такого
раствора 400—500 г соды растворяют в ведре воды. Этим же
раствором или же 2—3 %-ным раствором соляной кислоты можно
удалять пятна копотн.
Ржавые пятна, которые образовались на поверхности стен и
потолков из-за неисправности водопровода, канализации, повреж-
денной крыши, промывают 2—3 %-ным раствором соляной кисло-
ты. После высыхания поверхность грунтуют травянкой — 10—
15 %-ным раствором медного купороса. Большие и резко просту-
пающие на поверхности пятна покрывают канифольным лаком или
быстросохнущей эмалевой краской белого цвета.
Шероховатости штукатурки сглаживают на всей площади без
пропусков кругообразными движениями деревянной терки. При
этом удаляются следы от затирки и отдельные неровности. Круп-
ные натеки раствора удаляют металлическим шпателем.
Механические повреждения штукатурки — выбоины и крупные
трещины — подмазывают. Для лучшего заполнения трещин под-
мазочным составом их разрезают (расшивают) металлическим
шпателем или ножом на глубину 2—3 мм под углом 40—45°. Что-
бы подмазочный состав лучше удерживался, места, требующие
подмазки, смачивают водой. Состав подмазки должен соответ-
ствовать составу подготовляемой поверхности (бетон, цементная
штукатурка) и виду окраски.
Подмазку наносят металлическим шпателем. После ее высы-
хания подмазанные места шлифуют мелкозернистой шлифоваль-
ной шкуркой и всю поверхность грунтуют. Состав грунтовки зави-
сит от вида поверхности и принятой окраски.
Под клеевую окраску поверхность грунтуют, например, купо-
росной или мыловарной грунтовкой, под известковую — известко-
вой и т. д.
Грунтовочный состав наносят на поверхность кистью и расту-
шевывают его на стенах вертикальным движением кисти, на по-
толках — вдоль падающего света.
Под масляную окраску поверхность грунтуют олифой. Ее на-
носят кистью-ручником и растушевывают на стенах и Потолках
подобно растушевке водной грунтовкой.
77
1*ис. 26. Подготовка кистей и работа с ними
А — Наложение марки на новую кисть: / — ручка кисти; 2 — щетина;
3 — клубок шпагата; 4 — конец iimai ата; 5 — линия реза Б — Дер-
жание кисти- 6 — кисть. 7 — правая рука В — Держание малой кис-
ти 8 — малая кисть Г — Держание кисти при окраске потолка Д —
Положение рук при работе маховой кистью 9 — маховая кисть, 10 —
рукоять-. 11 — щиток Е — Держание флейца: 12 — флейц
8
ПОБЕЛКА
ПОБЕЛКА ИЗВЕСТЬЮ
Поверхность, предназначенную к побелке, следует промыть
водой, а щели замазать известково-песчаным раствором (1 часть
известкового тес га, от 1 до 4 частей песка в зависимости
от жирности извести). Как правило, потолок белят гашеной из-
вестью. В нее в виде теста или пушонки добавляют воду до нуж-
ной консистенции (1 часть извести на 3 части воды). Рекоменду-
ется добавлять в раствор (для получения снежно-белого цвета)
поваренную соль, примерно полстакана на ведро, дважды белить
Сначала следует загрунтовать потолок жидким раствором в на-
правлении параллельном окнам, а побелить более густым и под-
синенным раствором. Побелочные полосы проводят параллельно
световому потоку, начиная побелку от окна.
ПОБЕЛКА МЕЛОМ
Поверхность, предназначенную к побелке, следует загрунто-
вать следующим составом: 400 г стирочного (твердого) мыла,
10—12 л горячей воды, 2 л клейстера.
Мыло нарезают и растворяют в горячен воде, а затем в полу-
ченную смесь вливают клейстер. С помощью кисти, сначала пер-
пендикулярно световому потоку, а затем параллельно ему, нано-
сят грунтовку на поверхность ровным и тонким слоем.
Состав смеси: 10%-нып раствор клея (100 г на 1 л воды),
молотый мел, вода. Для смеси необходимо в 10°/о-ном растворе
клея замочить 6,5 кг молотого мела, добавить 2,5 л воды и про-
цедить через марлю.
Рекомендуется в помещениях с окнами на север красить потол-
ки в белый цвет, а с окнами на юг — в бледно-голубой или блед-
но-зеленый.
В первую очередь белнтся потолок. Сначала следует прово-
дить полосы параллельно окнам, а затем в направлении к ним.
При таком чередовании операций меньше видны штрихи от кисти.
После побелки потолка следует белить стены Их сначала окра-
шивают горизонтальными полосами, начиная от потолка, а за-
тем — вертикальными, идущими сверху’ внизу.
ОКРАСКА КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ
С помощью кисти сначала окрашивают потэлок в направлении
к окнам. При нанесении краски кистью следует водить не более
2—3 раз по одному месту. После того, как краска на потолке
высохнет, можно приступить к окраске стен. Стены красят вер-
тикально сверху вниз: от фриза до пола.
79
Рис. 27. Грунтовка стен
А — Грунтовка (окраска) стен маховой кистью- 1 — махо-
вая кисть. I — Направление движения кисти прн нанесении
первого слоя и растушевки второго П — Направлене рас-
тушевки первого слоя и нанесения второго. Б — Грунтовка
(окраска) стен валиком: 2 — валик
Фриз — йрямая линия, отделяющая колер стены от потолка.
Ее наносят на стену с помощью шнура. Для отбивки прямой ли-
нии необходимо покрыть сухой шнур краской выбранного цвета,
закрепить его в углах комнаты, словно тетиву, натянутую на лук,
затем натянуть в центре и отпустить. Шнур оставит на стене след.
Это н есть фриз, от которого сверху вниз и ведут окраску.
80
ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ
Удалив пленку с поверхности краски, тщательно перемешивают
ее. Для работы применяется кисть-ручник, которую следует по-
гружать в краску только до половины длины волоса, отжимая из-
лишек краски на сетку (марлю) или о край емкости. Неудален-
ные с кисти излишки краски могут образовать на стене трудно-
снимаемые подтеки
Окрашивать поверхность масляной краской рекомендуется в
три приема: 1) проводят вертикальные жирные зигзагообразные
полосы, 2) растушевывают горизонтальными движениями; 3) тща-
тельно разравнивают и растмиевывают краски движением кисти
сверху вниз, а на потолке — по направлению от окна.
Внутренние поверхности окон и дверей обычно окрашивают
белилами. На каждый килограмм белил следует добавлять 5—7 г
ультрамарина или малярной лазури. Это придает окрасочной
пленке стойкий белый цвет. Краску наносят ручниками, растуше-
вывая ее вдоль волокон древесины.
Деревянные полы чаще всего окрашивают составами, приго-
товленными из густотертой красноватой охры или из смеси охры
и железного сурика Пол окрашивают движением кисти поперек
досок и окончательно растушевывают вдоль.
Радиаторы, тр\ бы, ограждения балконов окрашивают ручни-
ками, нанося краску вдоль отдельных элементов оборудования,
набирая ее на кисть в небольших количествах и хорошо растуше-
вывая
ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ И ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ
КРАСКОЙ
Эмалевые краски, пршотселенные на искусственных смолах,
не уступают по качеству масляным, но превосходят их по сроку
службы. Например, перхлорвиниловая сохраняет своп качества 8
и более лет. Подготовка поверхностен для покрытия их эмалевы-
ми красками такая же, как и для стен и потолков под окраску
масляными составами Для окраски деревянных полов применя-
ется специальная эмаль Ее можно наносить на поверхность пола
ручниками Минимальное время высыхания — около 24 часов.
Водоэмульсионные краски в последнее время находят все
большее распространение. Они дешевы, ие горят, хорошо пропус-
кают воздух, не токсичны, не выделяют специфических запахов,
присущих другим видам красок, быстро высыхают. При комнатной
температуре водоэмульсионная краска высыхает примерно за
2 часа. Ее рекомендуется наносить на поверхность в два слоя.
si
ОКРАСКА ВАЛИКОМ ИЛИ БЕСКИСТЕВАЯ ОКРАСКА
ПОВЕРХНОСТИ
При бескистепой окраске водные и неводные краски наносятся
на поверхность различными валиками. Опустив валик в баночку
с краской, его след\ет два три раза прокатать по сетке, чтобы
отжать ее излишек, а затем приступают к работе. Окраску вали-
ком проводят вертикальным движением сверху вниз так, чтобы
каждая последующая полоса перекрывала предыдущую на 2—
3 см Нанеся таким образом окраску на часть поверхности, ее
растушевывают тем же валиком равномерными вертикальными
движениями.
НАКАТКА, ТОРЦЕВАНИЕ, НАБРЫЗГ
Для накатки на окрашенную поверхность стены используют
рельефный резиновый валик. Краску наносят на него с помощью
губки или кисти Накатку производят равномерными движениями,
следя за тем чтобы в рисунке не образовались разрывы или, на-
оборот, ие возникли наслоения.
Торцевание придает свежеокрашенной поверхности легкую
шероховатость, элегантную матовость. Достигается это легкими
частыми ударами по поверхности специальной сухой щеткой тор-
цовкой. В результате таких ударов на поверхности образуются
мельчайшие бугорки Наносить удары следует равномерно, ие по-
вторяя их дважды на одном и том же месте Иначе этот участок
поверхности будет выделяться. Не следует также оставлять не
обработанные щеткой участки поверхности, которые будут выде-
ляться на общем фоне.
Набрызг позволяет нанести на поверхность, окрашенную одним
каким-либо цветом, брызги краски другого цвета или того же, но
более насыщенного оттенка, сделать поверхность пятнистой
Набрызг может наноситься клеевыми, масляными и эмалевыми
красками в один или несколько цветов с помощью кисти или
пульверизатора. Поверхность, которую желательно предохранить
от набрызга, закрывают бумагой
ТРАФАРЕТ
Этот малярный прием позволяет нанести на окрашенную по-
верхность стен и потолков различные рисунки. Здесь в первую
очередь играют роль личные вкусы при выборе узора симметрич-
ный, асимметричный, с фигурами, цветами, восточным орнамен-
том и т. д. Суть самого приема состоит в том, что на поверхность,
например стены, прикалывается (плотно прикладывается) трафа-
рет и по нему кистью набивается избранный узор. На поверхности
остается его точный отпечаток.
R9
Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал по-
дойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать
трафарет пригодным также н для работы с водными красками?
Рис. 28. Нанесение трафарета
А — Разметка контуров под трафарет: 1 — уровень шланговый; 2 —
отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные от-
верстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет:
7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лисг;
10 — отверстия для цвета
Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фа-
неры, жести н ряда других листовых материалов. Важно, чтобы
они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под
воздействием малярного состава.
Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копиро-
вальной бумаги, кальки и т д.
Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал
после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают оли-
фой, лаком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на
трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые
83
Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал по-
дойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать
трафарет пригодным также н для работы с водными красками?
Рис. 28. Нанесение трафарета
А — Разметка контуров под трафарет: 1 — уровень шланговый; 2 —
отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные от-
верстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет:
7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лисг;
10 — отверстия для цвета
Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фа-
неры, жести н ряда других листовых материалов. Важно, чтобы
они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под
воздействием малярного состава.
Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копиро-
вальной бумаги, кальки и т д.
Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал
после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают оли-
фой, лаком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на
трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые
83
Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал по-
дойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать
трафарет пригодным также н для работы с водными красками?
Рис. 28. Нанесение трафарета
А — Разметка контуров под трафарет: 1 — уровень шланговый; 2 —
отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные от-
верстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет:
7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лисг;
10 — отверстия для цвета
Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фа-
неры, жести н ряда других листовых материалов. Важно, чтобы
они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под
воздействием малярного состава.
Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копиро-
вальной бумаги, кальки и т д.
Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал
после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают оли-
фой, лаком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на
трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые
83
отверстия пробивать пробойниками Вырезают трафареты на стек-
ле, а пробивают отверстия на деревянной прокладке.
Вырезанные трафареты пересыпают тальком, чтобы не слипа-
лись, и хранят не скручивая. В противном случае они не будут
плотно прилегать к поверхности и ие воссоздадут четкого рисунка.
Трафареты разделяют на одноцветные и многоцветные. С по-
мощью многоцветных выполняется рисунок в несколько цветов
(тонов). Каждый тон наносится отдельным трафаретом Количе-
ство многоцветных трафаретов зависит от количества цветов на
изображенном рисунке
Набивают рисунок по трафарету ручниками небольшого раз-
мера с жестким коротким волосом. Краску наносят торцом кисти
короткими движениями. Для приобретения опыта следует потре-
нироваться, скажем, на куске обоев, а затем переходить к нане-
сению трафарета на поверхность стены.
Длинный элемент рисунка прокрашивают двумя продольными
движениями кисти от края к центру, так как при поперечном дви-
жении краска будет срезаться кромкой выреза трафарета и зате-
кать под него, нарушая четкость рисунка. На ручник не рекомен-
дуется набирать много краски. Кисть окунают в краску только на
1/4 длины волоса и отжимают о край посуды
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
До начала малярных работ в помещении с открытой электро-
проводкой необходимо отключить напряжение
Малярные работы часто приходится выполнять на высоте. При
этом нельзя пользоваться временными подмостками, то есть уста-
навливать их па кирпичи, камень-ракушечник и другие предметы.
Побелку и окраску стен и потолков следует проводить только
стоя иа приставной лестнице, металлической или изготовленной
из гладкой, без сучков и трещин древесины На нижние концы
лестницы должны быть надеты резиновые наконечники, препят-
ствующие скольжению лестницы во время работы. Находясь на
лестнице, запрещается выполнять малярные и другие виды работ
стоя на трех верхних ступеньках.
Краски, в состав которых входят горючие вещества, следует
готовить в подсобном, хорошо вентилируемом помещении. В нем
нельзя пользоваться открытым огнем, курить, зажигать нагрева-
тельные приборы Перед окраской стен и потолков надо обеспе-
чить хорошую вентиляцию помещения, но без сквозняков.
Лаки, краски, растворители огнеопасны Ни в коем случае не
следует применять бензол и этилированный бензин для очистки
одежды от краски, мытья рук и инструмента Запрещается приме-
нять эти горючие вещества дтя разведения красок Необходимо
соблюдать осторожность при работе с растворителями типа аце-
тон, АС и другими.
84
Тару с лаками и нитрокрасками во время перерыва в работе
необходимо плотно закрывать пробками и крышками. Их нельзя
открывать железным или стальным инструментом. Следует при-
менять для этого деревянные, алюминиевые или медные приспо-
собления.
Все малярные материалы следует применять в строгом соот-
ветствии с техническими условиями или инструкциями завода-из-
готовителя.
Для того чтобы уменьшить степень запыленности воздуха в
помещении, стены и потолки смачивают водой с помощью кисти.
Во время подготовительных работ (удаления старой краски,
снятия набела и др.), следует работать в перчатках, защитных
очках, марлевой повязке, прикрывающей иос и рот, а еще луч-
ше — с респиратором.
Не следует более 10 минут находиться в помещении, свеже-
окрашенном масляной краской, нитрокрасками и лаками.
После длительного пребывания в помещении, где проводились
малярные работы, рекомендуется совершить пешеходную про-
гулку.
Глава 5. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Одним из самых распространенных способов придания жилым
помещениям хорошего внешнего вида является оклейка их обоя-
ми. Как декоративный материал обои значительно разнообразнее
росписи по трафарету или накатке рисунка на стены с помощью
валиков Менять обои значительно проще, и эго требует меньше
сопутствующих работ, чем другие виды отделки. При наличии
запаса обоев нетрудно в считанные часы заменить испорченное,
загрязненное место Достоинством обоев является их универсаль-
ность: можно оклеивать стены оштукатуренные сделанные из су-
хой штукатурки (гипсокартонных плит), древесноволокнистых и
древесностружечных плит, перегородки из досок или фанеры.
Иногда обоями оклеивают потолок.
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОЕВ
Обои поступают в продажу рулонами При определении необ-
ходимого их количества надо учитывать рулоны бывают различ-
ной ширины и длины; оклейка ведется не на всю высоту комна-
ты, полотнища делают без стыков; одну кромку полотнища обре-
зают, вторую перекрывают соседним полотнищем.
Поэтому, чтобы определить количество рулонов, рассчитывают
число полотнищ. Сначала вычисляют высоту оклейки — длина по-
лотнища должна быть больше ее на 50—100 мм. Затем находят
рабочую ширину полотнища (без двух кромок) и делят длину
каждой стены, исключая ширину окон и дверей, на рабочую ши-
рину полотнища При этом все дроби округляют до единицы в сто-
рону увеличения Просуммировав четыре результата, определяют
количество полотнищ рассчитанной длины Разделив длину руло-
на на длину полотнища, получают целое число полотнищ полной
высоты и по нему определяют нужное количество рулонов для
оклейки стен без учета полотнищ над дверями и над (под) окнами.
Разделив отдельно ширину каждой двери и окна на рабочую
ширину рулона и округляя дроби в сторону увеличения до едини-
цы, получают число полотнищ над дверями и над (под) окнами.
Если остаток в рулоне позволяет его использовать как полотнище
над дверью или окном, то из общего числа этих полотнищ надо
вычесть количество остатков рулонов разрезанных па полотнища
полной высоты Затем определяют необходимое число рулонов,
нужное для получения полотнищ над дверями и над (под) окнами.
Н\жное для оклейки количество рулонов определяется суммиро-
ванием числа рулонов для оклейки стен и числа рулонов для
оклейки участков над дверями и над (под) окнами
86
Обычно по верхнему краю обоев наклеивают полоску, назы-
ваемую бордюром, если ее ширина менее 250 мм, и фризом, если
более 250 мм Бордюры и фризы икже выпускают в виде рулонов.
Рабочая длина фриза равна удвоенной длине рулона. Рабочая
длина бордюра равна длине рулона, умноженной на число поло-
сок рисунка, на который разрезается рулон. Требуемая длина
бордюра (фриза) равна сумме длин стен комнаты. Сравнивая
рассчитанную и фактическую длину, определяют необходимое ко-
личество рулонов фриза (бордюра).
Пример расчета. Площадь комнаты — 18 кв. м. Длина — 4,5 м,
ширина — 4 м, высота — 2,8 м. На стене длиной 4 м имеется окно
шириной 2 м и высотой 1,5 м, высота подоконника — 0,8 м. На
второй стене длиной 4 м расположена дверь шириной 1 м и вы-
сотой 2 м. Длина рЧтоиа обоев — 10 м, ширина — 0,53 м. Высота
неоклеенной стены у потолка, определяемая по желанию владель
ца квартиры,— 0,2 м
Определяем длину полотнища (запас составляет 0,1 м). Для
этого от высоты комнаты вычитают высоту неоклеенной части
степы у потолка и прибавляют запас:
2,8—0,24-0,1 = 2,7 м.
Рабочая ширина полотнища равна ширине полотнища без двух
кромок (0,015x2 = 0,03 м):
0,53—0,03=0,5 м
Чтобы определить количество полотнищ расчетной длины для
стены с окном, необходимо из длины стены вычесть ширину окна
и разделить на рабочую ширину полотнища.
(4—2) : 0,5 = 4.
Аналогично для стены с дверью количество полотнищ соста-
вит:
(4—1) : 0,5 = 6
Чтобы рассчитать количество полотнищ для двух стен длиной
4,5 м, следует их длину разделить на рабочую ширину полотнища
и удвоить результат.
4,5 : 0,5x2=18.
Итого общее количество всех полотнищ:
44-6 + 18=28.
Определяем число полотнищ в рулоне. Для этого длину руло-
на делим на длину полотнища
10 : 2,7=3. Остаток — 1,9 м.
Рассчитываем требуемое количество рулонов: для чего общее
количество полотнищ делим на число полотнищ в рулоне п округ-
ляем до целого числа в большую сторону
28 3=9,3. Округляем до 10
Для оклейки стены под окном необходимо 4 полотнища (2:0,5)
длиной 0,9 м (0,8 + 0,1), а нац окном также 4 полотнища длиной
0,4 м (2,8-0,2—1,5-0,84-0,1).
87
Для оклейки стены над дверью нужно иметь 2 полотнища
(1 .0,5) длиной 0,7 м (2,8—0,2—24-0,1) Есть 10 остатков длиной
1,9 м, (то есть 19 м) от рулонов, что вполне достаточно для оклей-
ки стен над и под окном, а также над дверью Окончательное
число рулонов обоев — 10.
Для расчета длины фриза необходимо длину комнаты сложить
с шириной и удвоить результат:
(4,54-4) Х2= 17 м
Длина рулона фриза — 10 м. Таким образом, для комнаты
площадью 18 кв. м требуется 2 рулона фрнза.
ПОДБОР ОБОЕВ
Выбор цвета и оттенков для обоев совпадает с рекомендация-
ми, приведенными в главе «Малярные работы». Подбирая обои,
необходимо учитывать назначение помещения, а также мебель и
оборудование, которые будут в нем установлены. Обои темных
тонов следует использовать для коридоров, холлов и подсобных
помещений. Обои насыщенного теплого цвета, например, густого
золотисто-оранжевого придают комнате уютный вид, но она ка-
жется меньше по объему. Комната, отделанная обоями более
светлыми,—например, белыми с золотистым рисунком.—благодаря
тому, что отражают свет, кажется более просторной. Такие обои
желательно использовать в темных комнатах, где малы окна или
их затеняют деревья, здания, стены. Если окна выходят на юг,
желательно использовать обои сероватые, голубоватые, зеленова-
тые или матово-белые с насыщенным рисунком этих тонов, так
как они хорошо поглощают избыток света. Общим правилом при
выборе обоев является соответствие их рисунка размеру комнаты:
только в большой комнате хорошо выглядят обои с крупным ри-
сунком.
Для маленьких комнат (меньше 13 м2) целесообразно исполь-
зовать светлые обои с рисунком типа сетки. При высоте менее
3 м следует использовать обои с вертикальным рисунком. В ста-
рых домах, где высота помещения более 3,5 м, следует как бы
уменьшить высоту, используя фриз, а иногда даже обои двух ви-
дов — для панели и верха.
Не рекомендуется в высоких, ио маленьких комнатах исполь-
зовать обон с вертикальным рисунком, особенно темных тонов —
это придает^томещению колодцеобразный вид.
Если площадь комнаты более 20 м2, то допустимо применение
обоев с крупным рисунком, однако он не должен быть слишком
ярким и контрастным. Чем рисунок крупнее, тем краски, которыми
он выполнен, должны быть более близкими ему по тону.
При подборе обоев необходимо учитывать также отделку со-
седних помещений Обычно рекомендуют применять единую гамму
цветов по всей квартире и подбирать обои с рисунком одного ти-
па. Например, в коридоре — коричневые, в одной комнате — зо-
лотистые, в другой — спальне — терракотовые. Однако возможен
подбор обоев по принципу контрастных сочетаний: например, пе-
реднюю оклеивают голубыми обоями с крупным рисунком, боль-
шую комнату — золотисто-оранжевыми, маленькую спальню —
белыми с розовым рисунком.
Комната для детей младшего возраста должна быть самой
светлой в квартире с панелью из моющихся или самодельных обо-
ев. Над панелью рекомендуется использовать обои светлых цветов.
В кухнях участки стен, не облицованные плиткой, рекоменду-
ется оклеивать моющимися обоямн ярких тонов с нарядными ри-
сунками. Применяют также наклейку клеенки с ярким рисунком.
ПОДГОТОВКА СТЕН К ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ
Перед началом работы необходимо линейкой-рейкой и отвесом
проверить плоскостность стен и при необходимости исправить де-
фекты (см. главу 3). При небольшом объеме повреждений их
рекомендуется заделывать смесью такого состава: 1 часть але-
бастра и 2 части мела, при большом объеме — 1 часть алебастра
н 3 части просеянного песка. Если стены покрыты известковой или
клеевой краской, ее удаляют скребком, затем моют мыльной во-
дой. Все щелн, дыры от гвоздей и другие изъяны зашпатлевывают,
После полного высыхания шпатлевку протирают наждачной бу-
магой н очищают от пыли. На стенах, окрашенных масляной крас-
кой, удаляют слабо держащиеся участки, а повреждения шпат-
люют. Стены, покрытые масляной краской и находящиеся в хоро-
шем состоянии, промывают теплой водой с мылом.
Старые обои счищают со стен только в тех местах, где онн
отклеились, вздулись, где имеются трещины. Эти места заклеива-
ют бумагой, чтобы сравнять с участками, где остались обои.
На поверхностях, отделанных листами сухой штукатурки, дре-
весно-волокнистыми плитами, фанерой или картоном, сначала
проводят общую шпатлевку, обращая особое внимание на стыки
плнт или листов, а также отверстия, трещины и сколы. Головки
гвоздей промазывают олифой и после высыхания шпатлюют. За-
тем всю поверхность обрабатывают наждачной бумагой и удаля-
ют пыль.
Рекомендуется предварительно все стены и потолок проклеить
газетами. Если стены покрыты старыми обоями, то газеты наклеи-
вают на обнаженные участки впритык, но так, чтобы нх слой
был заподлицо со старыми обоями.
89
КЛЕИ И КЛЕЙСТЕРЫ ДЛЯ ОБОЕВ
Для оклейки обоев (газет под них) лучше всего применять
специальные клеи фабричного производства. При их отсутствии в
домашних условиях приготовляют клейстер из муки или крахмала.
Нормы расхода фабричного клея обычно указаны в инструкции
по его использованию. Средняя норма расхода клейстера на
1 м2 — 500 г, из которых 300 г идет на проклейку стены, 200 г —
на намазывание обоев.
Рекомендуют изготавливать разные клейстеры для стен и обо-
ев Клейстер для проклейки состоит из 1 части муки, 2 частей
мела, 0,2 части столярного клея, которые разводят в 10 частях
воды В клейстер для намазывания обоев входит 1 часть муки
и 0,1 части клея, разводимых в 10 частях воды.
В обоих случаях для приготовления клейстера клей засыпают
в воду (2,5 части), нагретую до 50°C, и оставляют на 6 часов
Если клеи не растворился, то воду снова нагревают до 50 °C и
размешивают до полного растворения Нагрев до кипения недо-
пустим. В воде (2,5 части) разводят муку, разбивая все комки н
протирая их через сито до сметаиообразнои консистенции. Остав-
шуюся воду (5 частей) доводят до кипения. Сияв с огня, в нее
вливают тонкой струйкой, при энергичном размешивании, разве-
денную ранее муку. Подогрев раствор клея, вливают и его, по-
стоянно помешивая и растирая комки Приготовленный клейстер
должен остыть При необходимости в него тонкой струйкой при
помешивании добавляют мел Готовый клейстер используют в те-
чение двух суток, а храпя в холодильнике, срок годности можно
увеличить до 5 суток. В период употребления температура клейс-
тера должна быть от 15° до 30 °C Холодный клейстер плохо
сцепляется с поверхностью, горячий — неравномерно ложится, в
результате на обоях образуются бугры и полосы
При проклейке стен и намазывании обоев недопустим сквоз-
няк, так как он приводит к неравномерному засыханию нанесен-
ного клейстера.
В случае оклейки обоями сырых стен рекомендуется после
растворения столярного клея добавить в него скипидар из рас-
чета 5 г на 100 г муки.
подготовка и наклейка обоев
Подготовка обоев к наклеиванию заключается в нарезке руло-
нов на полотнища и обрезке кромки полотнища. Обрезать кромки
можно после нанесения клея В этом случае клей не попадет на
соседнее полотнище Однако удобнее обрезать полотнище до на-
несения клея
90
Чтобы на наклеенных обоях не было теней от выступающих
полотнищ, необходимо, стоя спиной к окну, на правой стене кле-
ить обон с обрезанной правой кромкой, на левой — с обрезанной
левой. Если окон несколько, то располагают обрезанную кромку
так, чтобы не было тени от света, падающего от ближайшего окна
Прежде чем приступить к оклейке, необходимо подготовить
рабочее место, на котором полотнища будут намазываться клеем.
Удобнее проводить эту операцию на столе, в крайнем случае, на
полу. Выбранное место должно быть накрыто материей или плот-
ной бу Mai он для предохранения от загрязнения клеем. Следует
иметь две щетки пли кисть и щетку: одну для намазывания клея,
другую, типа одежной или сапожной, — для разглаживания на-
клеенных полотнищ
Наклейку обоев рекомендуется проводить вдвоем, если же ра-
ботает один человек, то нужна щетка типа половой для подме-
тания мусора (две сапожные щетки, жестко скрепленные на ко-
лодке), длина которой должна быть равна ширине рулона.
Перед нарезкой рулоны сортируют по оттенкам: более светлые
использу ют для оклейки стены с окнами, более темные — для
стены, расположенной против окна.
При нарезке полотнищ необходимо следить, чтобы совпадали
рисунки. Они бывают парные, то есть одинаково расположенные
один против другого по обеим кромкам, н непарные Отрезать
полотнище следует точно под прямым углом к кромке. Для облег-
чения этой операции желательно натянуть па высоте 30—40 мм
над рабочим столом (строго перпендикулярно его кромке) тонкий
шнурок контрастного по отношению к обоям цвета. Если обон
хорошего качества (не маркие), то для получения прямого угла
их складывают вдвое, точно по отметке, кромку на кромку, и
приглаживают линию изгиба Чтобы концы полотнищ не завора-
чивались их прижимают каким-либо 1рузом Затем укладывают
полотнища стопкой, сдвигая каждое на 20—30 м.м относительно
нижележащего. Не рекомендуется заготавливать стопку полотнищ
более чем на одну стену
Клей (клейстер) для намазывания должен находиться около
рабочего места в посуде, не намного большей по размерам, чем
щетка (кисть) для нанесения клея. Рядом с посудой желательно
расстелить кусок бумаги (обоев) для снятия со щетки излишков
клея.
Намазывание проводят от середины к концам. Если длина
стола меньше длины полотнища, то, намазав первую половину,
опускают ее со стола и наносят клей на вторую половину.
После нанесения клея полотнище складывают. Отступив от
его верха на 200—250 мм, прикладывают намазанную клеем сто-
рону так, чтобы образовалась «гармошка» (пакет) высотой 1000—
1200 мм с концом («языком») 200—250 мм. Можно обрезать
кромку после сборки полотнища в пакет, это предохраняет от
91
Рис. 29. Наклейка обоев двумя мастерами
А — Подача обоев: 1 — полотнище; 2 — верхний мастер; 3 — нижннй
мастер. Б — Наклеивание обоев: 4 — щетка; В — Стопка полотнищ
5 — стол; 6 — шнурок; 7 — стойка. Г — Намазывание полотнищ клеем
8 — столик; 9 — сосуд с клеем; 10 — бумага для снятия излишка клея
92
затекания клея на декоративною (лицевую) сторону полотнища.
Кроме того, ножницы выжимают клеи с линии реза, то есть он не
попадает на видимую кромкх полотнища.
Намазанное полотнище рекомендуется складывать в «гармош-
ку» (пакет), так как при наклейке случайное касание пакетом уже
приклеенных полотнищ не пачкает их. При работе вдвоем один,
находясь на лестнице, приставляет «язык» пакета к нанесенной на
стене линии верха обоев, а второй, стоя на полу, оттягивает па-
кет, чтобы он не касался стены Затем стоящим наверху посте-
пенно разворачивает «гармошку» (пакет), добиваясь точного сов-
падения рисунка на уже приклеенном полотнище и на «гармошке»
(пакете), а второй в это время оттягивает от стены еще не при-
клеенную часть пакета
Когда весь пакет развернут и обеспечена вертикальность по-
лотнища при совпадении рисунка, чистой щеткой разглаживают
полотнище. Первые движения щеткои делают поперек, а затем —
сверху вниз. При марких обоях приклейку проводят торцевани-
ем — легкими ударами щетки, без смещения ее В обоих случаях
необходимо стремиться к равномерному выжиманию воздуха из-
под полотнища, не допуская образования складок, вздутия, рас-
тяжения. Особенно внимательно надо относиться к приклеиванию
кромок: нельзя допускать растяжения их, так как при этом иска-
жается рисунок Это мешает точной подгонке следующего полот-
нища Поэтому' рекомендуется наклеивать обои над дверью, над
и нод окнами сразу же после полномерных полотнищ. Если остав-
лять малые полотнища для наклепки в последнюю очередь, то
могу т возникну ть тру дности с подгонкой рисунка.
При оклейке углов не желательно использовать полотнища
полной ширины, так как часто бывают незаметные искажения
формы углов, н полотнище при укладке образует морщины, взду-
тие и т. п. В этих случаях обрезают полотнище так, чтобы на
соседнюю стенку выступила полоса 30—50 мм. Следующее полот-
нище накладывается обрезанной кромкой на эту полосу. Анало-
гично поступают при оклейке ниш, выступов стен
Если наклейку проводит один человек, то после нанесения
клея и сгиба пакета «язык» заворачивают на сухую широкую
щетку, прижимают большим пальцем руки, которая дальше от
окна, и поднимают ее над головой Второй рукой подхватывают
низ пакета. Затем поднимаются с пакетом по лестнице, развора-
чивают его н, продолжая держать «язык» над головой, второй
рукой приклеивают к стене, добиваясь вертикальности кромки и
совпадения рисунка Полотнище прижимают только после точной
подгонки рисунка. Для облегчения работы сразу же после на-
клейки первого полотнища наносят на стенку горизонтальную
линию от наиболее яркого элемента рисунка — обычно на рас-
стоянии 200—300 мм от линии верха обоев.
Бордюр нли фриз наклеиваются аналогично обоям. Если на-
оч
клейку проводит один человек, то фриз (бордюр) режут па куски
длиной около 2 м, затем каждый из них намазывают клеем, скла-
дывают вдвое и, поднявшись на лестницу, приклеивают.
Рнс. 30. Наклейка обоев одним человеком
А — Наклейка языка пакета: 1 — линия верха обоев; 2 — линия харак-
терного рисунка; 3 — полотнище. 4 — щетка; 5 — рука, расположенная
ближе к окну; 6 — рука, расположенная дальше от окна. Б — Захват язы-
ка пакета В — Пакет для низкой комнаты
Потолок» оклеивают таким же образом. Рекомендуется распо-
лагать полотнища параллельно стене с окнами необрезанной
кромкой от окна. Обычно для потолков применяют обои без ри-
сунков. Однако имеются специальные потолочные обои с рисун-
ком, выполненные микой — бесцветной, немного блестящей крас-
кой, поэтому рисунок малозаметен, он дает отблеск только при
соответствующем освещении. Для точной подгонки рисунка таких
94
обоев необходимо на кромках всех полотнищ проставить мягким
карандашом «галочки» на равном расстоянии от конца полотнищ.
На потолке проводят линию, с которой совмещают «галочки».
После высыхания клейстера их снимают мятым мякишем белого
хлеба.
ОКЛЕЙКА СТЕН С ЭЛЕКТРОАРМАТУРОЙ.
УСТАНОВКА ЗАПЛАТ
При оклеивании стен нужно на сухом полотнище (до нанесе-
ния клея) наметить центры розеток, выключателей, роликов на-
ружной проводки. Затем ножницами сделать надрезы по радиу-
сам, предварительно отогнув лепестки, которые при намазывании
клеем занимают прежнее положение. При открытой проводке от
роликов к ближайшей кромке полотнища делают надрезы, позво-
ляющие завести под провод полотнище.
Рис. 31. Наклейка верхних элементов и заплат
А — Наклейка бордюра: 1 — полотнище; 2 — бордюр; 3 — линия вер-
ха обоев Б — Наклейка фриза; 4 — фриз. В — Установка заплаты:
5 — заплата. Г — Полотнище для наружной проводки’ 6 — разрез ле-
пестками для ролика; 7 — разрез; 8 — разрез лепестками для выклю-
чателя
95
При заделке дыр или запачканного места в обоях ставят
заплаты из того же материала. При этом надо тщательно подго-
нять рисунок. Заплату вырезают неправильной зубчатой формы,
что делает ее менее заметной.
ОЧИСТКА И РЕСТАВРАЦИЯ ОБОЕВ
В процессе эксплу атацни обои загрязняются, поэтому требует-
ся их периодическая чистка Рекомендуют начинать ее обработ-
кой стены пылесосом с насадкой — щеткой с мягкой щетиной Бо-
лее загрязненные участки протирают куском черствого мякиша
белого хлеба чуть смоченного нашатырным спиртом н смятым
в комок
При повре/кденпях, загрязнениях и невозможности наклеить
новые обои проводят их реставрацию Для этого обои прокраши-
вают разведенной водой в отношении 1 2 водоэмульсионной
краской. Чтобы получить нужный общий юн, добавляют гуашь.
Если объем повреждений очень большой, проводят 2—3 раза
прокрашивание обоев неразведеипой водоэмульсионной краской,
подкрашенной гуашью. Промежуток времени между нанесением
слоев должен составлять два-три часа. Затем такой же краской
другого тона наносят рисунок Простейший способ получения ори-
гинального рисунка — это намотка на малярный валик веревки
(пеньковой прядн) и прокраска им последнего слоя более темной
краской. Возможно нанесение трафаретом упрощенного рисунка
обоев.
Если ремонтируется детская комната, то клеем «Бустилат» на-
клеивают панель нз листов чертежноп бумаги Затем панель дваж-
ды прокрашивают водоэмульсионной краской и наносят рисунок.
Наряду с орнаментами можно использовать стилизованные изо-
бражения зверей, цветов, птиц. Воспроизводят рисунок также
с помощью диаскопа: детский диафильм проецируют на панель н
закрашивают изображение. В зависимости от возраста ребенка
сюжет на панели можно обновлять каждый год
НАКЛЕЙКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОЕВ, ПЛЕНОК,
ТКАНЕЙ
В большинстве случаев специальные обои наклеивают профес-
сиональные мастера. Однако имеются некоторые виды обоев, с
которым^ могут работать домашние у мельцы. Например, поли-
винилхлоридная декоративная самонаклеивающаяся пленка. Ее
рабочая поверхность может имитировать древесину, ткань, кожу,
кирпичную стену, природный камень н т. д. Обратная сторона по-
крыта клеем, защищенным от высыхания бумагой. Тотчас после
снятия бу маги пленка должна быть наклеена Перед этим необ-
96
ходнмо особенно тщательно подготовить поверхность стен Про-
верив плоскостность линейкой-рейкой и отвесом, делают сплош-
ную шпатлевку, протирают мелкой наждачной бумагой и удаляют
пыль пылесосом
Пленка выпускается в рулонах Рекомендуется удалять за-
щитную бумагу после разрезания пленки на полотнища При
работе без помощника бумагу снимают с 1/4 -1/3 полотнища,
а остальную часть — в процессе наклепки пленки. Наложенное
на степу полотнище приглаживают щеткой от середины к кром-
кам. сверху вниз.
При наклейке клеенки «встык» следует начинать от линии, про-
веденной по отвесу на расстоянии 50—100 см от угла, который
затем заклеивают согнутым полотнищем неполной ширины Пред-
варительно закрывают его шаблоном из плотной бумаги, что поз-
воляет точно подогнать кромки, не допустить возникновение
пузырей, морщин и т п
Аналогично поступают с моющимися обоями, если не надо
обрезать кромки В противном случае кромки обрезают острым
ножом под линейку через два полотнища: левую кромку — от
правого полотнища, правую — от левого. Поэтому необходимо
ну меровать полотнища, чтобы не ошибиться прн наклейке Мою-
щиеся обои, как с необрезаинымн кромками, так и с обрезанны-
ми, клеют встык При этом используют специальные клеи. В слу-
чае приготовления клейстера количество муки и столярного клея
увеличивают в полтора раза ио сравнению с клейстером, исполь-
зуемым для обычных обоев. При промазке стен и наклейке газет
под синтетические птн моющиеся обои дают клейстер с меловой
добавкой.
Для получения высокодекоратпвного эффекта в качестве обоев
используются тонкие ткани Наилучшего результата достигают,
применяя подрамники — прямоугольные рамки, обтягиваемые
сверху тканью При этом плоскость стены делится на 4—8 участ-
ков, на каждом из которых устанавливается отдельный подрам-
ник Щели между ними и углы закрываются декоративными
планками. Трудоемкость их изготовления и установки компенси-
руется легкостью демонтажа подрамников, возможностью пере-
тягивать тканью каждый подрамник отдельно. При использова-
нии этого способа необходимо обращать внимание на качество
дерева подрамника, точность подгонки рисунка ткани, одинаковую
натяжку на всех подрамниках. Дтя этого ткань равномерно натя-
гивают по всем четырем наружным сторонам подрамника (от се-
редины к углам), не допуская перекосов н вздутий. Желательно
перед натяжкой прокрахмалить и прогладить сшитое полотнище.
При тонкой ткани под гвоздики следует накладывать плотную
ленточку
При наклейке материи стены предварительно обклеивают плот-
ной однотонной бумагой, располагая ее листы встык. Нужно учп-
j 65Q4
97
Рис. 32. Подготовка кромок и обивка стен тканью
А — Обрезка кромок при наклейке встык: 1 — полотнище. 2 —
линейка; 3 — нож; Б — Угловой шаблон: 4 — шаблон; 5 —
плинтус. В — Натягивание ткани на подрпмиик: 6 — ткань; 7 -
подрамник; 8 — гвоздь. Г — Обивка тканью стены: 9 — гвоздь
обивочный
тывать, что клей может проступать через ткань, поэтому исполь-
зуют бесцветный клей (мебельный лак) илн добиваются, чтобы
клей равномерно проступал на всех полотнищах. Для этого про-
катывают уложенное полотнище ткани гладким резиновым вали-
ком.
В маленьких комнатах прибивают сшитые полотнища к стене
обойными гвоздями по периметру. В этом случае их нужно рав-
номерно натягивать по всем сторонам. При наличии двери (окна)
сначала прихватывают ткань по ее периметру, затем натягивают
по стене и в завершение прибивают по периметру двери (окна).
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Наклепка обоев не требует соблюдения специальных мер по
технике безопасности. При снятии набела и краски следует вы-
полнять рекомендации, описанные в главе 4. При работе без по-
мощника необходимо оборудовать прочную и устойчивую площад-
ку, с которой можно былр бы безопасно раклепвать верхние
части прлотнищ.
98
Роликовый и алмазный стеклорезы оставляют после себя топ-
кую бесцветную черту Если она имеет вид грубой царапины бе-
лого цвета, то стеклорез тупой либо нм неправильно пользуются.
Стеклорез должен двигаться но стеклу без скрипа Особенно вни-
мательным следует быть в пача ie и конце реза Черта должна
доходить до самого края разрезаемого листа
Рис. 33 Прямолинейный рез стекла
А — Рез стекла 1 — стол; 2 — материя, 3 — стекло, 4 — линейка; 5 —
стеклорез; Б — Разлом стекла: 6 — рукавица. В — Обкусывание не-
ровностей реза
Правила пользования стеклорезом даны в инструкциях, при-
лагаемых к нему Главное — правильное расположение его отно-
сительно линейки, то есть почти вертикально. Стеклорез следует
держать тремя пальцами, причем у ка кегельный сверху Роликовый
стеклорез должен быть установлен так, чтобы ролики не касались
линейки. Алмазный располагают клеймом (рисунком) головки от
линепки. Рез начинает с дальнею края листа стекла и проводят
линию к себе При работе с роликовым стеклорезом следует обра-
тить внимание на равномерность нажима по всей длине реза.
Алмазный стеклорез надо вести без нажима Если след получа-
ется прерывистый илн грубыи (широкий), следует повторить рез,
сдвинув па 1—1,5 мм внутрь обрезаемого стекла.
После реза необходимо простучать молоточком по обратной
стороне стекла под резом. При недостаточном опыте обламывать
стекло удобнее на столе, подложив под всю длину реза тонкую
линейку или ряд спичек Уложив толстую линейку сверху, ее при-
давливают левой рукой, а правой (в ру кавице) обламывают по-
лосу. В дальнейшем можно обламывать стекло на весу, заменив
тонкую линейку краем стола
Часто возле кромок листа остаются небольшие выступы. Их
следует удалить вырезом стеклореза Чтобы избежать трещин,
необходимо захватывать выступ с края и не стараться за один
нажим удалить весь выступ Если выступ большой, его протирают
скипи гаром и постепенно обламывают. Не рекомендуется пользо-
ваться плоскогубцами: при недостаточном опыте они легко захо-
дят за линию реза, что приводит к трещинам.
Зеркальное стекло разрезается аналогичным образом. Рез
желательно проводить алмазным стеклорезом либо свежезаточен-
ным роликовым Затачивают его на мелкозернистом круге Стек-
лорез должен быть чуть отклонен от круга, чтобы обеспечить мед-
ленное вращение ролика. Рекомендуется за 20—30 минут до на-
чала работы со стеклом протереть линию реза мягкой тряпочкой
чуть влажной от скипидара.
Резка узорчатого или матового стекла проводится с гладкой
стороны.
КРИВОЛИНЕЙНАЯ РЕЗКА СТЕКЛА
При овальных фрамугах окон или рам картин вырезка соот-
ветствующей формы может производиться несколькими способами.
Первый: вместо толстой линейки используют картонный шаб-
лон такой же толщины и по нему ведут рез. Затем через каждые
100—150 мм от криволинейного реза проводят по перпендикуля-
рам (радиусам) резы к наружному контуру и последовательно
обламывают выступы, начиная с края.
Второй способ: наносят «Стеклографом» криволинейный обвод,
затем вырезают по габариту прямоугольник и, обрезая углы, по-
лучают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части
удаляют последовательно, с помощью выступа стеклореза.
Третий способ: обрезка углов проводится под водой с помощью
портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника
стекло и лезвие ножниц протирают скипидаром, затем стекло
опускают в воду и под водой за один проход обрезают 3—5 мм.
101
Четвертый способ- на стекло накладывается шаблон н напиль-
ником намечают начало ре о длиной 2—3 мм от края стекла.
К намеченному месту прикладывают нагретый конец паяльника
и без нажима медленно ведут по шаблону. Затем, надев рукавицу,
отделяют вырезанный участок стекла
Рис. 34. Криволинейный рез стекла
А — Вырезание стекла стеклорезом- 1 — стол, 2 — материя; 3 — стек-
ло; 4 — вырезаемый контур; 5 — радиальная царапина. Б — Выреза-
ние стекла паяльником. 6 — шаблон; 7 — паяльник. В — Вырезание
стекла ножницами 8 — таз; 9 — вода; 10 — ножницы
ОБРАБОТКА КРАЯ СТЕКЛА
Края обрезанного стекла очень остры, поэтому во избежание
пореза рекомендуется медленно провести по ним мелким напиль-
ником. При изготовлении стеклянных предметов, не имеющих
окантовки, например стеклянных полочек, стекол к нижным пол-
кам, их необходимо прошлифовать. Для этого используют наждач-
ный брусок средней крупности, смоченный смесью воды со скипи-
даром в равных пропорциях. Брусок следует располагать длин-
ной стороной параллельно кромке стекла Шлифовку можно про-
водить вдоем ручным точилом с такой же крупностью зерен. При
этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь
воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные
точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев
стекла, н при недостаточном опыте часто возникают трещины.
102
МАТИРОВКА СТЕКЛА
Матировку стекла проводят после обработки его краев. Стекло
укладывают на стол, покрытый мягкой тканью Затем поверх-
ность стекла посыпают абразивным порошком, смачивают его и
куском толстого стекла (зеркала), вделанного в деревянную ру-
коять, «втирают» в поверхность. Матировку можно производить
и прямоугольным абразивным бруском. В этом случае рекомен-
дуется проводить матировку полосами, двигая брусок вдоль ли-
нейки. Расстояние между полосами не должно быть менее 2—3 мм,
так как «накладывание» полосы на полосу приводит к быстрому
износу бруска.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕКЛЕ
Отверстия в стекле лучше делать с помощью ручной дрели,
так как при работе электродрелью сильно нагревается стекло в
месте сверления.
Для этого используются алмазные сверла или сверла, сделан-
ные из треугольного напильника. Во втором случае конец напиль-
ника стачивается на пирамиду с углом при вершине около 30°.
При заточке необходимо следить, чтобы напильник не перегрелся,
иначе он потеряет закалку. Центр сверления намечают «крести-
ком» с помощью алмазного стеклореза. При сверлении применяют
скипидар. Рекомендуется разводить в нем немного канифоли (не
более 20 % по массе) и использовать техйический, но не аптеч-
ный скипидар. Первую каплю смазки наносят на «крестик», а за-
тем смазку постепенно добавляют так, чтобы угл\ бдение всегда
было заполнено смазкой. После просверливания на 3/4—4/5 тол-
щины, когда острие почти выходит на другую сторону, стекло пе-
реворачивают. Легким ударом острия вводят его в просверлен-
ный конус и продолжают сверлить с другой стороны. Это предо-
храняет от получения неровных краев, трещин, уменьшает конус-
ность отверстия. Для полного удаления конусности используют
мелкий кругдый напильник или круглый алмазный надфиль.
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКОЛ В ОКОННЫХ РАМАХ
Стекло нарезают так, чтобы оно по длине и ширине было
меньше переплета окна примерно на 3 мм. В противном случае
сжатое стекло может лопнуть в жару или сырую погоду. Прежде
чем вставить новое стекло взамен разбитого, необходимо тща-
тельно удалить осколки стекла из рамы, вытащить клещами гвоз-
ди и стамеской удалить старую замазку. Если замазка затверде-
ла, ее размягчают нагретым паяльником. Рекомендуется счищать
всю старую замазку до дерева и покрывать переплет олифой, а
J03
когда она высохнет — грунтовать жидкими масляными белилами.
После высыхания грунтовки наносят тонкий слои замазки, который
последовательно уплотняют линейкой по всем четырем сторонам
до толщины около 1 мм.
Рис. 35. Крепление стекла
А — Крепление оконного стекла гвоздиками: 1 — стекло; 2 — рама;
3 — прокладка деревянная; 4 — гвоздик; 5 — замазка выравнивающая;
6 — стамеска Б — Крепление оконного стекла замазкой 7 — замазка;
8 — фанерка с замазкой В — Крепление дверного стекла калевкой:
9 — дверь, 10 — калевка; 11 — выступ калевки. Г — Крепление стекла
картин' 12 — рама картины 13 — подрамник
Подготовленное стекло вставляют нижней гранью. Для обес-
печения нужного зазора подкладывают две-три спички. Затем ла-
донью поднимают верхний край и прижимают к переплету окон-
ной рамы. Для укрепления стекла в раме используют гвоздики,
обрезки стальной проволоки. При отсутствии их применяют жес-
тяные угольники 20ХЫ мм Чтобы забить крепящий элемент, егр
104
Прижимают указательным пальцем и наносят легкие удары тя«
желой стамеской, скользя по стеклу. Менее быстрый, но более
легкий способ заключается в установке гвоздика в наколотое ши-
лом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой
ударяют небольшим молотком. Расстояние между крепящими эле-
ментами — от 150 до 250 мм. Рекомендуется забивать их под
углом около 45°, чтобы головки не выступали из замазки.
Неправильно забитые гвоздики надо, предварительно расша-
тав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не при-
жать стекло клещами. Даже небольшие стекла следует закреп-
лять хотя бы пятью крепящими элементами (два — внизу, по од-
ному — все остальные стороны), что предохраняет их при выпа-
дении от толчков при плохой замазке. Нижняя кромка стекла
должна всегда прижиматься не менее чем двумя гвоздиками, что
предохраняет от выдавливания этого края льдом, который иног-
да образовывается между стеклом и рамой.
Засохшую замазку окрашивают вместе с рамой. Применяют н
предварительную окраску ее в нужный цвет, добавляя сухую илн
густотертую краску. Если после добавления краски замазка ста-
ла жидкой, в нее добавляют просеянный мел, если слишком гус-
той — олифу и перемешивают.
Оконную замазку чаще всего применяют готовую. Она бывает
двух видов: обычная, затвердевающая в течение 3—6 суток, и
пластелинообразная — малотвердеющая. Последнюю удобнее хра-
нить дома для выполнения мелких ремонтных работ. В любом
случае для проверки качества замазки ее следует раскатать в жгут
диаметром 10—15 мм п растянуть. При этом хорошая замазка
утончается, а затем рвется, в то время как плохая разрывается,
не растягиваясь Замазка должна хорошо приставать к окрашен-
ному дереву и стеклу, но не прилипать к рукам.
Для удобства работы рекомендуется отделять нужную порцию
замазки на фанерку, которую держат в левой руке у рамы. Ста-
меской отбирают небольшое количество и наносят на раму дви-
жениями, перпендикулярными кромке стекла. В сечении замазка
должна иметь форму треугольника и не выступать за кромку
дерева рамы После нанесения ее слоя по контуру необходимо
движением стамески вдоль кромок стекла загладить поверхность.
Начинать замазывать нужно с верхней стороны. После первых
5—6 движений необходимо проверить прочность прилипания за-
мазки к стеклу и дереву.
При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить самому.
Простейшая замазка (меловая) состоит из одной части натураль-
ной олифы и четырех-пяти частей просеянного мела Вместо сита
можно использовать капроновый чулок. Приготовляют замазку на
листе фанеры шпателем Мел высыпают в виде опрокинутой миски
с угл\ бдением вверху и вливают туда олифу Затем постепенно
перемешивают до образования однородной массы. После этого не-
обходимо не менее 5 раз раскатать, размять тесто и снова сбить
в комок для лучшего перемешивания. При необходимости около
одной трети мела может быть заменено очень мелким просеянным
речным песком.
Чтобы предохранить приготовленную замазку от засыхания,
рекомендуется хранить ее в пластмассовом пакете. Если она за-
твердела, к ней нужно добавить олифу и перемешать. При подго-
товке к работе большого количества замазки можно пропустить
ее через мясорубку, установив сетку с отверстиями крупного раз-
мера. Необходимо помнить, что полученные жгутики быстро
сохнут.
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКОЛ В ДВЕРЯХ
И КАРТИННЫХ РАМАХ
В дверях стекло чаще крепят не замазкой, а специальными
рейками, называемыми калевками. Стекла в новую дверь устанав-
ливают так же, как в оконную раму, но более тщательно вырав-
нивают слой замазки под стеклом, обеспечивая совпадение кром-
ки калевки с плоскостью двери или одинаковое возвышение этой
кромки по всему периметру. При установке нового стекла вместо
разбитого перед снятием калевки определяют ее положение н
слоем замазки стараются сохранить его в случае разной толщины
старого и нового стекла. Калевку снимают при помощи тонкой
стамески. Ее встав тяют сначала на уровне среднего гвоздя и чуть
поворачивают, затем последовательно — около остальных. После
нескольких проходов стамеской калевка снимается вместе с гвоз-
дями. Если необходимо вставить более тонкое стекло и сохранить
прежнее положение калевки, между нею и стеклом устанавливают
полоску картона, которую потом закрашивают.
Перед установкой стекла картины его нужно тщательно осмот-
реть. Мелкие дефекты, включая волнистость, не мешающие в стек-
ле окна или двери, здесь недопустимы. В картинах стекло не
имеет специального крепления и удерживается нажатием подрам-
ника. Чтобы предотвратить перемещения между стеклом и рамой
со всех сторон рекомендуется установить по 2—3 деревянные
прокладки длиной 30—40 мм и толщиной равной толщине стекла.
*
КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ
Крепление зеркал в раме производится аналогично креплению
стекла в раме картины. Между деревянным щитом н оборотной
стороной зеркала (амальгамой) рекомендуется уложить слой мяг-
кой ткани, так как даже небольшие изъяны амальгамы резко
ухудшают качество зеркала.
Зеркала к дверце шкафа крепятся с помощью калевок, метал-
лических Z- и V-образных лопаток или шурупов. В последнем
случае стекло предварительно просверливают по углам. Лучше
всего крепить его в горизонтальном положении к дверце, снятой
с петель. Под зеркало укладывается слой мягкой тканн или мяг-
кого картона. При креплении калевками можно использовать па-
кет газет. Его изготовляют, склеивая 3—4 газеты по толщине.
При этом стыки разных слоев не должны совпадать. Клей наносят
пятнами 20X20 мм. Расстояние между ними — 200—250 мм. При
использовании лапок нужно проверить точность изготовления их
по высоте и при необходимости установить под ними прокладки.
Высота лапок должна обеспечивать плотное прилегание их к стек-
лу, но без натяжения.
После разметки отверстий под крепление лапок рекомендуется
снять зеркало и привинтить лапки, затем отогнуть их, вставить
стекло с подстилающей тканью и обжать. Таким же образом сле-
дует поступать и при креплении шурупами. Под их головки жела-
тельно подкладывать пластмассовые шайбы, йх применение обя-
зательно при использовании шурупов с потайной головкой, так
как это значительно проще, чем зенковка отверстия в стекле.
При установке зеркала в помещении с повышенной влажностью
(ванная, туалет, кухня) необходимо предохранить амальгаму от
сырости. Для этого по контуру зеркала укладывают рыхлый ка-
натик, пропитанный водостойким клеем для стекла и дерева, и
втискивают его ножом в щель между амальгамой и доской. Вместо
канатика можно зашпатлевать щель составом из водостойкого
клея и мелких опилок. Предварительно опилки должны быть про-
сеяны. Опилкн могут быть заменены манной крупой. Замазывание
щели пластелином — более простой способ, но менее долговечный.
ОКРАСКА СТЕКЛА
Для окрашивания стекла используют масляные краски, нитро-
эмаль, лаки с добавлением анилиновых красителей. Наиболее
прочно пристает глифталевый лак.
Перед окраской стекло тщательно моют сначала раствором
стирального порошка, а затем раствором кальцинированной соды
и последовательно промывают теплой и холодной водой. Окраску
производят обычным малярным инструментом: флейцем, тампо-
ном из поролона, катком. Иногда используют торцевую щетинную
кисть. Краска должна иметь густоту жидкой сметаны н наносить-
ся тонким, полупрозрачным слоем. Во избежание подтеков при
окраске желательно положить стекло горизонтально. При верти-
кальном расположении стекло окрашивают горизонтальными по-
лосами сверху вниз полусухим флейцем.
107
Декоративную окраску проводят на стекле толщиной 2 мм
с последующим наложением на рисунок и приклеиванием по пе-
риметру второго стекла такой же толщины. Затем их устанавли-
Рнс. 36 Витраж и матировка стекла
А — витраж 1 — основное стекло; 2 — разделительный шнур; J — краска;
4 — защитное стекло Ь — Сечение витража В — Матирование порошком:
£ — стекло; 6 — порошком, 7 — колодка Г — Сечение колодки: 8 — ра-
бочее стекло; 9 — обойма; 10 — ручка. Д — Матирование бруском. 11 —
линейка, 12 — абразивный брусок. Е — сверло для стекла из напильника
108
вают и закрепляют аналогично ординарному стеклу. Декоратив-
ный рисунок можно наносить жидко разведенной масляной, глиф-
талевой или нитрокраской, а также карандашами «Стеклограф».
Иногда в дверях делают витраж, то есть картинку из разно-
цветного стекла, когда каждый его кусочек вставлен в свинцовою
рамку-переплет, спайный между собои Можно на стеклах две-
рей делать картину под витраж Хороший эффект дает вычерчи-
вание переплета двумя линиями, используя карандаш «Стекло-
граф». Затем перситет осторожно закрашивают жидко разведен-
ной масляной краской, а поля рисунка заливают глифталевым
лаком. Добавляя в него красители, можно получить широкую
гамму красок. Для изготовления картины под старину в полуза-
сохшем лаке прочерчивают трещины.
При установке картин под витраж в дверях, па которые не
попадают солнечные лучи, допустима окраска стекла акварелью.
Но предпочтительнее пользоваться следующим составом: раство-
ряют 5 г желатина в 100 г воды при температуре 60° и подкра-
шивают цветными чернилами. Для создания эффекта древности
раствор взбалтывают — появляющиеся пузырьки образуют не-
равномерности слоя краски, похожие на старое стекло.
Растворяя в ацетоне фотопленку без эмульсин и подкрашивая
его пастой для авторучек, можно получить состав, еще более
устойчивый к воздействию солнечных лучен.
Изготовляют также картины под витраж из разноцветных
кусочков фотопленок со смытой эмульсией. Их приклеивают ка-
пельками клея, равномерно распределенными по периметру. Ре-
комендуется выполнять картину под витраж за один прием и
сразу же приклеивать второе стекло. Затем на него обязательно
следует наложить равномерный груз (книги, мешочки с песком,
обрезки досок).
УХОД ЗА СТЕКЛОМ
Изделия из стекла покрываются пылью и грязью, препятству-
ющими проникновению света Рекомендуется очищать их, исполь-
зуя специальные вещества, выпускаемые промышленностью. Ин-
струкция приводится на упаковке При отсутствии этих веществ
применяют зубной порошок (мелкопомолотый просеянный мел).
Три чайные ложки его размешивают в стакане теплой воды и мяг-
кой тряпочкой наносят с обеих сторон на стекла окон и дверей.
После просыхания порошок удаляется мятой чуть увлажненной
газетой.
Стекла можно очищать и другим способом. Сначала их промы-
вают раствором стирального порошка, затем водой и в заверше-
ние — уксусом (2 столовые ложки 9 °/о-ного уксуса на I л воды).
После просыхания стекло протирают мятой газетой.
109
Если после мытья окна в стекле обнаруживается трещина, то
ее следует покрыть бесцветным клеем или лаком (в крайнем слу-
чае, лаком для ногтей). Нанесенная на чистое стекло пленка дер-
жится более года. Чтобы сделать ее менее заметной, клей или лак
следует наносить с наружной стороны.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со стеклом необходимо помнить, что опасны не
только большие куски его с острыми и неровными краями, но и
мелкие, порой едва заметные осколки.
Во время переноски стекло следует оборачивать материей, не
браться голой рукой за край. После того как стекло разрезано,
необходимо провести по кромкам напильником, прежде чем про-
должать работу с ним. Во время обламывания стекла после реза
и удаления выступов следует всегда беречь глаза от попадания
мелких осколков. При малейшем неприятном ощущении в глазах
надо немедленно обращаться к офтальмологу — невидимая стек-
лянная песчинка будет царапать глаз при каждом движении века.
По окончании работы со стеклом проводят тщательную уборку.
Ткань, на которой проводилась резка, нужно вытряхнуть на от-
крытом воздухе, а затем обработать пылесосом с двух сторон.
Нельзя забывать, что мелкие осколки могут застрять между нит-
ками ткани и тогда даже такая обработка не помогает.
Если стекло резали в воде, то следует слить воду, мягкой
тряпкой собрать осколки стекла и несколько раз промыть посуду,
в которой проводилась резка После этого нужно прокатать ее
поверхность валиком из пластитина или мятого хлебного мякиша,
особенно углы сопряжения днища и стенок посуды.
При мытье рук после завершения работы следует обращать
внимание на неприятное покалывание даже мгновенно проходя-
щее. Причиной его нередко является стеклянная песчинка, при-
липшая к коже, но еще не врезавшаяся в нее
Порезы стеклом перед прижиганием йодом или бриллианто-
вой зеленью следует тщательно промыть сильной струей холодной
воды, чтобы удалить возможные осколочки. Не следует высасы-
вать порезы—стеклянные песчинки могут порезать слизистую рта,
а потом — пищеварительного тракта.
Глава 7. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ,
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА,
ОБЛИЦОВКА СТЕН
В зависимости от назначения помещения должны обладать ря--
дом необходимых свойств При этом влагоустойчивые, легко мою-
щиеся покрытия, устойчивые против воздействия кипятка, жиров,
кислот в сочетании с хорошим внешним видом легче всего изго-
товить, используя специальные рулонные и плиточные материалы.
Чаще всего для покрытия потов используют рулонный мате-
риал — линолеум и плитки из пластмассы пли керамики. В послед-
нее время нашли применение коврообразные материалы и обыч-
ные ткани. Стены облицовывают пластмассовыми и керамическими
плитками, а также щитами из пластика, древесностружечных плит,
фанеры н т. д
УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА
Линолеум — материал, отличающийся высокой прочностью;,
малой теплопроводностью, привлекательным внешним видом. Он
легко моется и чистится. Срок службы его при правильной уклад-
ке и хорошем уходе достигает двадцати лет. В настоящее время
чаще всего используют глифталевый и поливинилхлоридный ли-
нолеум. Глифталевый выпускается на тканевой (джутовой) основе
в рулонах длиной до 30 м, толщиной от 2,5 до 3 мм. Лицевая по-
верхность гладкая — одноцветная илн с напечатанным рисунком.
Поливинилхлоридный линолеум бывает безосновным толщиной
1,5—2,5 мм, на тканевой основе толщиной 2 или 2,5 мм, а также
с теплозвукоизолирующей основой из нетканого материала тол-
щиной 3,5 мм Вне зависимости от вида основы лицевая поверх-
ность бывает одноцветной, мраморовидной и с печатным рисунком.
Перед укладкой линолеума необходимо тщательно подготовить
«черный пол», так как нз-за естественных свойств материала лю-
бая щель, бугорок или выбоина будут видны через несколько не-
дель эксплу атации.
Деревянные полы необходимо отремонтировать. Если доски
собраны в «гребень» и «шпунт» и между ними есть щели, то с по-
мощью клиньев и скоб к закрепленным доскам прижимают осталь-
ные, образуя из нескольких малых щелей одну большую. Затем
в эту щель загоняют рейки из мягкого дерева, подогнанные по
форме щели. Рейки делают с небольшим скосом внизу. Рекомен-
дуется вырезать четверть низа рейки для прохода рядом с греб-
нем доски, а не срезать гребень. Желательно устанавливать репкн
на клее нли укреплять их косыми гвоздями с утопленными сплюс-
Ш
нутыми головками. Аналогично заделывают трещины, если все
доски прибиты гвоздями Установив рейку, поверхность пола
простру i ивают, неровное!и и выбоины щнаттюют После просы-
хания шпатлевку шлифуют шкуркои, натянутой на деревянную
колодку. Затем тщагешно очищаю! пол ог мусора, пыли и грун-
туют олифой Перед покрытием линолеумом доски пола красят и
просушивают в течение 2—3 суток.
Рис. 37. Подготовка пола к укладке линолеума
А — Заделка дефекта в бетонном полу: 1 — плита бетонная; 2 —- заделка.
Б — Заделка щели в досчатом полу: 3 — доска; 4 — репка до строжки.
В — Обрезка кромки линолеума. 5 — левое полотнище. 6— правое по-
лотнище, 7 — линейка металлическая. К — подклеенная полоска линолеу-
ма; 9 — нож сапожный. 10 — подкладная доска Г — Укладка линолеу-
ма ковром. И — полоса ткани; 12 — плинтус
Для устранения дефектов в цементно-бетонном полу, выбоину,
трещину, щель обрабатывают зубилом, добиваясь формы «ласточ-
киного хвосте». Щель между бетонными плитами расшивают на
глубину 40—60 мм и ограничивают снизу металлической полос-
кой (реикон), па которую наносят слой раствора толщиной 5—
10 мм. Состав раствора: одна часть цемента н полторы-две части
песка, замешанные на воде до сметанообразной консистенции.
Затем тщательно Очищают щель от осколков бетона и пыли, и
обильно смачивают водой. Раствор с силой вдавливают в щель,
112
>бращая особое внимание па полное ее заполнение. Поверхность
занесенного раствора замаливают на одном уровне с поверх-
тостыо бетонного пола Через один два часа ее покрывают пятью-
нестыо слоями мокрой бх маги и в течение трех с)ток поливают
:е водой четыре раза в день. После этого проверяют ровность
юверхпостп ренкой-лннейкой На каждые 2 м допустим просвет
1 2 мм Бугорки сбивают. После снятия бугорков н затвердения
эаствора всю поверхность шлифуют крупнозернистым абразив-
тым бруском н тщательно удаляют пыль.
Рекомендуется прогруптовагь основание. Грунтовка зависит от
ища используемых мастики или клея. Чтобы приготовить грун-
товку, нужно клей или мастику развести тем раствором, на кото-
ром его приготовили. При необходимости дальнейшего выравни-
вания поверхность шпатлюют смесью из просеянного меза и клея
(мастики) Она должна иметь смегапообразну ю консистенцию.
После высыхания шпатлевку шлифуют наждачной бумагой.
Прежде чем приобретать линолеу м, необходимо точно измерить
тлощадь квартиры, учитывая все выступы пола у дверей, ниш
и т. д., так как покрытие этих мест отдельными кусками резко
ухудшает внешний вид линолеума. Приобретенный линолеум дол-
жен находиться в виде рулона в помещении, предназначенном для
ремонта около суток. Затем рулон разворачивают, нарезают на
нужные по длине полотнища и оставляют их в разостланном по-
ложении еще на сутки
Для работы с линолеумом необходимы острый сапожный нож,
стальная линейка и большой циркуль для разметки. Желательно
иметь также резиновые каток и молоток, или же обтянуть рези-
ной малярный каток и слесарный молоток Нанесение клеющих
мастик производят зубчатыми шпателями — большим (в виде
стальной пластины 300x200x1 мм с деревянной ручкой наверху
и зубцами высотой 3 мм внизу) и малым (по форме совпадающим
со шпателем для обычной шпатлевки, но толщиной 0.8—1.0 мм
и обязательно имеющим на рабочей грани треугольные зубцы
высотой около 2 мм).
Перед укладкой линолеума все плинтуса (гантели) отделяют
стамеской от стен и от пола вместе с гвоздями. Гвозди, остав-
шиеся в досках, вытаскивают либо утапливают. Особое внимание
надо обратить на удаление плинтусов в дверных проемах, нишах
и т. д. Тщательно убирают мусор, пыль. Проверяют отсутствие
жировых пятен. При необходимости подкрашивают обнажившую-
ся полоску вдоль стен.
Полотнища линолеума укладывают так, чтобы они перекрыва-
ли друг друга на 20—30 мм, при этом в первую очередь рассти-
лают полотнище, примыкающее длинной кромкой к стене с двер-
ными проемами и нишами Затем расчерчивают кромку полот-
нища, обеспечивая точное попадание выступов края в дверные
проемы и ниши. Особое внимание должно быть обращено на мес-
та, где нет плинтусов — йапример, в дверном проеме. Рекомен-
дуется расчерчивать эти места по шаблону, сделанному из карто-
на или фанеры Аналогично следует поступать в местах прохода
труб или выступов стен.
После расчерчивания крайнее полотнище обрезают И устанав-
ливают точно по месту. Затем укладывают остальные и оставля-
ют в таком положении еще трое суток. Обычно при этом они
немного укорачиваются и одновременно становятся шире. Поэто-
му в случае, если в дверной проем полотнище входит короткой
стороной, его длина должна быть на 30—40 мм больше требуе-
мого размера.
В зависимости от вида линолеума применяют разные виды
клеев (мастик). Для поливинилхлоридного линолеума на тепло-
изолирующей основе используют клей «Бустилат». Для линолеума
безосновного — кумаронокаучуковые клеи КН-2 и КН-3, мастику
ДФК. При отсутствии этих клеев пригодны мастики домашнего
приготовления. Для приклеивания линолеума на тканой основе
лучше всего применять меловую мастику. Ее приготавливают, сме-
шивая 47 частей просеянного и просушенного мела с 17 частями
высокомарочного цемента. После перемешивания добавляют 36
частей натуральной олифы и тщательно растирают Оставлять та-
кую мастику на следующий день нежелательно. На квадратный
метр линолеума требуется 12 кг мастики. Возможно применение
олифы «Оксоль» при укладке линолеума в сухих помещениях.
Несколько более устойчива к воздействию воды лакокрасоч-
ная меловая мастика. Ее приготавливают, смешивая 60 частей про-
сеянного мела, 4 части сухого железного сурика и 4 части сухой
охры. После тщательного перемешивания в смесь добавляют 32
части масляного лака № 74 н растирают до однородного состоя-
ния. Мастика может быть использована в течение 2—3 суток.
Если она загустела, то ее перетирают с лаком. При отсутствии
лака № 74 применяют лаки № 75 илн № 408.
Немного проще рецепт лако-меловой мастики. Ее состав:
60 частей просеянного мела и 40 частей масляно-смоляного лака.
После перемешивания смесь рекомендуется протереть через ме-
таллическую сетку и снова перемешать. Используется, в основном,
для клейки глифталевого линолеума.
Для нанесения клея или мастики па линолеум необходимо за-
вернуть на половину длины полотнище и тщательно очистить его
сухой тряской от пыли. Пол и оборотную сторону полотнища, на-
чиная от середины (от сгиба), покрывают клеем или мастикой
слоем толщиной от 0,5 до 0,8 мм и разравнивают зубчатым шпа-
телем. При этом клей (мастика) не должен доходить до кромок на
200—-250 мм. Наклеив одну половину полотнища, аналогичным
способом приклеивают вторую половину. Затем тщательно раз-
глаживают полотнище сначала рукой, затем резиновым катком и,
наконец, мешком, наполненным на две трети сухнм песком, мас-
1 1Л
сой около 60 кг. Его оклеивают снизу войлоком или пористой ре-
зиной Раз| лаживание ведется от середины к кромкам для удале-
ния воздуха и лучшей связи клеевых слоев полотнища и основа-
ния. Затем рекомендуют по всей поверхности полотнища равно-
мерно уложить мешочки или бумажные пакегики с песком. Мож-
но использовать также листы фанеры или доски, положив на них
мешки с песком. После этого аналогичным способом приклеивают
остальные полотнища.
Наклеенный линолеум выдерживают трое суток, после чего при-
ступают к прирезанию кромок. Для предохранения линолеума от
повреждения оставляют на нем фанеру и доски либо перекрывают
его 2—3 слоями прочной бумаги или 3—4 слоями газет. Приреза-
ют кромки острым ножом по стальной линейке. Если кромка верх-
него полотнища ровная, то срез следует вести только по нижнему
полотнищу, прижимая нож к кромке и линейке. В противном слу-
чае рекомендуется подклеить к линейке снизу полосу линолеума
и вести рез сразу через два полотнища.
Если основание бетонное, то, оберегая острие иожа, рекомен-
дуется подкладывать рейку из фанеры под линию разреза, осто-
рожно отгибая кромки. Во время реза нож должен быть располо-
жен вертикально, недопустим уход его под полотнище. Обрезав
кромки, края полотнищ приподнимают, основание и обратную
сторону обеих полотнищ промазывают клеем или мастикой и
окончательно приклеивают. Места склеивания проглаживают ру-
ками, катком, мешком с песком, выжимая пузыри воздуха, затем
прижимают грузом на трое суток.
Необходимо помнить, что если слой клея более 2 мм нли ме-
нее 0,5 мм, то возникают вздутия и пузыри. Для исправления их
лучше всего отогнуть полотнище, счистить старый клей (мастику),
снова смазать основание и обратную сторону и наклеить. Неболь-
шие пузыри прокалывают шилом и разравнивают горячим утюгом.
Если это не дает желаемого эффекта, шприцом через прокол
вспрыскивают немного клея (мастики), разглаживают и придав-
ливают грузом на трое суток. Заметные щели в местах стыков
подмазывают масляной шпатлевкой с пигментом, подобранным
под цвет линолеума.
При использовании кумаронокаучуковых клеев КН-2 и КН-3
бывает, что основание интенсивно всасывает клей, тогда его
смазывают дважды с интервалом 6 часов. Когда клей под-
сыхает настолько, что не остается на пальцах даже при сильном
нажатии, полотнища смазывают тонким слоем клея (мастики) и
через четверть часа разглаживают.
УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА КОВРОМ
Если линолеум не желают приклеивать, его укладывают ков-
ром. Для этого поверхность основания тщательно обрабатывают.
Особое внимание обращают на устранение зазоров под двухмет-
115
ровой рейкой-линейкой He рекомендуется прибивать линолеум
гвоздями по кромкам полотнищ, так как его поверхность вскоре
приобретает волнистый вид.
Чтобы склеить полотнища в единый ковер, следует расстелить
их и подрезать по контуру помещения. После окончательной
укладки на полотнища ставят мешки с песком и подрезают кром-
ки. Затем кромки двух полотнищ отгибают и на основание укла-
дывают полосы крепкой тонкой ткани шириной около 100 мм На
отогнутых кромках смазывают полосу шириной до 50 мм. Тол-
щина слоя клея — около 0,5 мм. Место склейки разглаживают
резиновым валиком и прижимают грузом. После этого ставят па
место плинтуса Если они крепятся к стене, то под них подкла-
дывают при необходимости фанерные рейки, обеспечивая плотное
прижимание линолеума по всей длине кромки.
РЕМОНТ ЛИНОЛЕУМА
В процессе эксплуатации линолеума возникают потертости, ца-
рапины, трещины, разрывы, вздутия. Мелкие повреждения исправ-
ляют мастикой, состоящей из 20 частеи канифоли, 77 частей ски-
пидара и 3 частей сухой краски под цвет линолеума. Для приго-
товления мастики канифоль растворяют в скипидаре, добавляют
сухую краску н тщательно перемешивают. Поврежденное место
очищают от грязи, протирают скипидаром. В щели и разрывы
шприцом вводят клей и проглаживают горячим утюгом. Повреж-
дения заполняют мастикой. Когда она высохнет, ее шлифуют
наждачной бумагой и натирают линолеум мастикой для паркет-
ных полов Вздутия разрезают накрест острым ножом. Получив-
шиеся четыре лепестка отворачивают, тщательно очищают от
старого клея (мастики). Затем наносят свежий клей на линолеум
и основание, разглаживают и на 3 суток прижимают грузом. За-
тем разрезы заделывают мастикой.
Сильно поврежденные участки заменяются новыми. Линолеум
для ремонта должен быть близким по цвету к старому. Необходи-
мо, чтобы толщина нового линолеума была равной или меньше
толщины старого. На поврежденное место накладывается кусок
нового линолеума, перекрывающий на 50—60 мм место поврежде-
ния. Отступив от кромки на 20—30 мм, острым ножом по линейке
разрезают новый и старый линолеум. Обычно при этом новому
участку придают форму прямоугольника или ромба. Мастику
(клей) с «черного пола» тщательно счищают. Свежий клей (мас-
тику) наносят на основание и обратную сторону нового линолеу-
ма. Если толщина нового линолеума меньше, чем старого, то
предварительно наклеивают на «черный пол» картон илн тонкую
бумагу, чтобы выровнять поверхность. После наклейки линолеу-
ма его разглаживают и прижимают грузом на трое суток. Затем
заполняют швы мастикой,
116
Рис. 38. Ремонт линолеума и плиток
А — Ремонт вздутия линолеума: / — полотнище; 2 — контур вздутия;
3 — разрез. Б — Установка заплаты. 4 — заплата; 5 — контур дефек-
та, 6 — линейка; 7 — нож. В — Обрезка пластмассовых плиток. 8 —
плитка; 9 — доска; 10 — паз Г — Удаление поврежденной пластмассо-
вой плитки // — удаляемая плитка; 12 — линия реза
УХОД ЗА ПОЛОМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
Линолеум портится от механических повреждений Кроме того,
он разъедается щелочами, поэтому для его мытья не следует при-
менять стиральные порошки. Линолеум следует ежедневно про-
тирать влажной тряпкой Моют его чистой или слегка мыльной
теплой водой. Грязные пятна удаляют тряпочкой, смоченной ски-
пидаром. Матовые пятна удаляют протиранием суконкой, смочен-
ной скипидарными мастиками, применяемыми для паркета.
УКЛАДКА ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Основание подготавливается также, как при укладке линолеу-
ма. Для наклеивания используют клен КН 2, КН-3, ПВА, а также
хлоридные битумные мастики н латексные клеи. За сутки до на-
117
клеивания основание следует прогрунтовать Для клеев КН-2 и
КН 3 используют готовую, грунтовку или 5 %-ный раствор этих
клеев. При применении клея ПВА грунтовку проводят 20 %-ним
раствором клея в воде, а для битумных клеев — 30 %-ным раство-
ром клея в бензине.
Перед началом наклеивания на «черном полу» размечают ос-
новные линии в виде креста или сетки. Если хотят, чтобы плитки
были наклеены рядами параллельно стенам, то мелом проводят
крест посередине комнаты. Если хотят получить диагональный
рисунок, то крест поворачивают на 45°. При более сложных рисун-
ках следует расчертить на «черном полу» сетку и отметить, где
и какая плитка будет установлена Поскольку плитки выпускают-
ся разных цветов и оттенков, при их укладке возможно обеспе-
чить желательный рисунок пола. Плитки подбирают одинаковой
толщины для всех цветов. При необходимости плитки большего
размера, прямоугольной (прилегающие к стенам) или треуголь-
ной формы подрезают Это делается на ровной доске острым но-
жом по стальной линейке. Если требуется большой объем такой
работы, то рекомендуется в доске вырезать паз и прострогать
кромку, по которой скользит острие ножа. Это приспособление
позволяет работать без линейки.
Плитки рекомендуется наклеивать «на себя», все время на-
ходясь на основании и по мере выполнения работы постоянно от-
ходить назад. Укладывают ряды в форме буквы Т на стороне,
обратной входной дверн, затем заполняют рядами первую поло-
вину комнаты, кроме рядов у стен, н по ним переходят на вторую
половину комнаты.
Перед приклеиванием желательно нагреть плитку до 40 °C.
Это размягчает ее и улучшает прилегание к основанию. Рекомен-
дуют наклеивать участками не более 3 квадратных метров.
При использовании клеев КН-2 и КН-3 сначала промазывают
зубчатым шпателем основание и просушивают в течение 4 часов
(при легком нажиме пальцем клей не должен приставать к нему).
После этого обратные поверхности плиток промазывают тонким
слоем клея и после 15-минутной выдержки укладывают. Для это-
го нужно взять плитку двумя руками за ребра, приставить одной
кромкой к ранее уложенной плитке (линии креста), опустить на
место н плотно прижать. Затем плитку разглаживают резиновым
валиком нли осаживают ударами резинового молотка по всей по-
верхности.
НеобхоЛмо обращать особое внимание на отсутствие воздуха
под плиткой. Поэтому после укладки ряда плиток повторяют про-
катку резиновым валиком. Мастику, выжатую из шва, сразу же
следует снимать увлажненной растворителем тряпкой. Недопусти-
мо попадание растворителя (бензина, скипидара) в шов, так как
это снижает прочность клеющего раствора.
118
При укладке настила из плиток наиболее частыми дефектами
являются отклеивание плиток и возникновение щелей меж ту ними.
Отклеивание происходит при недостаточно внимательной подго-
товке основания либо слишком тонком слое клея. В обоих слу-
чаях отклеивающиеся плитки снимают, тщательно удаляют ста-
рый клей (мастику) и приклеивают их снова. Щели возникают при
облицовке слишком горячими плитками (температура более
60 °C) или же когда укладывают ряд подогретыми плитками, а
уже уложенные еще не остыли.
РЕМОНТ ПОЛА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Если в процессе эксплуатации немного повреждена одна или
несколько плиток, то их ремонтируют, как п линолеум, шпатлев-
кой. При больших повреждениях плитку меняют. Для этого отде-
ляют от основания, не повредив соседних плиток, то есть по
стальной линейке прорезают острым ножом 4 шва, а затем проре-
зают поврежденную плитку, отступив на 30—40 мм от кромок.
Шпателем удаляют сначала среднюю часть, потом оставшиеся
полоски и очищают основание от клея. Следует проверить совпа-
дение толщины повои и старых плиток. Если новая плитка тонь-
ше, то подклеивают картон, если толще, то снимают слой наждач-
ной бумагой. Подклеенную плитку прижимают грузом в течение
трех суток Нанесение клея и укладка новой плитки осуществля-
ются так же, как при укладке пола. После прокатки валиком
новую плитку следует прижать мешочками с песком по всей пло-
щади.
УКЛАДКА СИНТЕТИЧЕСКИХ КОВРОВ
В последние годы для покрытия полов все чаще используются
ковровые синтетические материалы, обычно выпускаемые в виде
рулонов. Они бывают с обычной оборотной стороной и самокле-
ющиеся. Ковры с обычным основанием можно свободно уклады-
вать или приклеивать. При свободной укладке их относительно
легко снимают для чистки, ремонта, замены. Недостатками таких
ковров является возможная их деформация в местах усиленной
эксплуатации, а также неудобства, возникающие при перестанов-
ке мебели. Определенные трудности возникают также при креп-
лении кромок к бетонному’ основанию. Самоклеющиеся ковры
крепят с помощью нанесенного на них клея.
Перед укладкой ковров основание выравнивают так же, как
и перед укладкой линолеума. Обязательно снимают плинтуса и
если основание бетонное, то выбивают шлямбуром гнезда и уста-
навливают деревянные пробки — по три-четыре иа каждое полот-
нище ковра. После выравнивания и обработки основания его тща-
тельно очищают от пыли.
Свернутый рулон ситетического ковра должен находиться в
помещении не менее суток. После этого его разворачивают и раз-
резают на полотнища. Их располагают так, чтобы ворс был на-
клонен в сторону дверей. Через двое суток крайние кромки подре-
зают по форме стен Если стыки полотнищ имеют ровную кромку,
то ее не подрезают. При неровной кромке подрезку проводят так
же, как и при укладке линолеума.
При свободном укладывании полотнища соединяют ручным
швом (толстой нитью под цвет ковра) Длина стежка около 10 мм.
Сшивают обычной шолкой. Чтобы нить лучше сопротивлялась из-
носу, ее следует натереть пчелиным воском. Рекомендуется сделать
два обмоточных шва: сначала с наклоном справа налево, а затем
обратный — слева направо. Сшитый ковер прибивается гвоздями
с широкими головками вдоль стен на расстоянии 300 мм друг от
друга. Затем устанавливают плинтуса и закрепляют их гвоздями,
юбеспечивая добавочное давление на ковер.
Вместо сшивания кромок иногда применяют склеивание полот-
нищ на парусиновых полосах шириной 80 мм. Применяют клей
88 или ПВА.
При укладывании синтетических ковров с обычной оборотной
стороной используют те же клен (мастики) н приемы, что и при
приклеивании линолеума. При приклеивании текстильных снтети-
ческнх ковров используют ктеи ПВА и «Бустилат», а ворсолино-
вых синтетических ковров — КН 2 и КН-3.
Укладывая синтетические ковры с самоклеющейся оборотной
стороной, подготовку' основания, разрезку’ на полотнища, подрезку’
по контуру помещения и сшивание кромок выполняют так же, как
при укладке обычного синтетического ковра. Половину’ ковра от-
гибают, снимают с него защитную пленку и плотно прижимают
руками клеевую поверхность к основанию, устраняя возникшие
вздутия. Затем повторяют те же операции со второй половиной
ковра. Свеженаклеенныи ковер прокатывают резиновым катком
от середины к стенам, чтобы ликвидировать воздмпные пузыри н
непроклеенные места. Ходить по такому ковру можно через 3 су-
ток. Затем устанавливают плинтуса и закрепляют их гвоздями.
Ковры необходимо регулярно чистить пылесосом. Существен-
ным недостатком эксплуатации синтетических ковров, сдержива-
ющих их применение, являются трудности, связанные с влажной
их обработкой. Загрязненный участок ковра последовательно про-
тирают тряпкой, смоченной в растворе стирального порошка, за-
тем смоченной в воде и, наконец, сухой тряпкой. Желательно не
менее одного раза в год обрабатывать синтетические ковры спе-
циальными веществами для чистки ковров, с обязательным проти-
ранием потом тряпкой, смоченной в теплой воде, и сухой тряп-
кой.
УКЛАДКА «СИТЦЕВОГО ПАРКЕТА»
Более удобные для уборки, чем синтетические ковры явтягот-
ея покрытия, сделанные из обычной ткани. Например, в спальной
комнате пол может быть покрыт обычным ситцем, подобранным
в тон обоев
Покрытие «ситцевым паркетом» производят по деревянному
основанию, которое приготавливают как для укладки линолеума,
ио дополнительно дважды окрашивают эмалевой краской под
цвет ситца На бетонное основание наклеивают листы фанеры
или древесностружечной плиты, тщательно подогнанные Поверх-
ность и швы шпатлюют и окрашивают, как дощатое основание.
После полного высыхания краски полотнища ситца уктатывают
от стены до стены и, туго иатяиув, крепят мелкими гвоздями. При
наличии рисунка, ею совмещают на обоих полотнищах, продоль-
ные кромки которых при необходимости прикрепляют к иолу обыч-
ными булавками. Необходимо следить за отсутствием пузырей под
ситцем. Кромки полотнищ смазывают лаком для паркета так,
чтобы хорошо пропитался ситец. Затем удаляют булавки и по-
крывают ситец тремя слоями лака для паркета
Рис. 39 Нактейка ткани и плиток на пол
А — Укладка «ситцевого паркета». / — крайнее полотнище; 2 — по-
лотнище; 3 — булавка; 4 — гвоздик Б —- Укладка керамических пли-
ток: 5 — доска пола; 6 — цементная стяжка; 7 — плитка; 8 — дере-
вянный молоток. В — Вырезка углубления для прохода труб: 9 — кон-
тур углубления; 10 — основной удаляемый треугольник; 11 — малый
удаляемый треугольник I — Вырезка отверстия для труб; 12 — кон
тур отверстия, 13 — просверленные отверстия
12|
Лак наносят мягкой кистью. Особенно важно правильно по-
крыть материю первым слоем. Для этого легким нажнмом втира-
ют лак в ситец, обеспечивая полное и равномерное его пропиты-
вание по всей площади. Подтеки и капли должны быть сразу рас-
терты. Второй и третий слои наносят после полного просыхания
предыдущего (обычно через 48 часов). Перед этим ситец проти-
рают суконкой. Чтобы избежать трещин, просушивание проводят
при плотно закрытых окнах и дверях. Перед нанесением очеред-
ного слоя в течение не менее трех часов проветривают помеще-
ние. Ходить по «ситцевому паркету» можно через трое суток после
его покрытия третьим слоем.
Примерный расход лака ГФ-527 на 1 квадратный метр: пер-
вый слой — 110г, второй — 80 г, третий слой — 60 г. Эти соот-
ношения зависят от сухости деревянного пола и толщины ситца.
УКЛАДКА ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Полы из керамических (метлахских) плиток удобны в поме-
щениях, где вода часто попадает на пол — в туалетах, ванных,
совмещенных санузлах, иногда в кухнях. Плитки имеют обычно
квадратную форму, их размер — 100X100, 120X120, 150X150 мм.
Толщина — от 8 до 12 мм. Плитки укладывают на цементном
растворе, что создаст значительную нагрузку на перекрытие. Это
необходимо учитывать при укладке плиток во время ремонта: ста-
рое перекрытие может через несколько месяцев деформироваться,
п свежеуложенный пол пересекут трещины.
При бетонном основании пол следует подготавливать так же,
как при укладке линолеума. Если же оно деревянное, то перед
установкой керамических плиток заделывают щели и укладывают
стяжку’ из смеси одной части высокомарочного цемента, двух час-
тей просеянного песка н трех частей воды. Толщина стяжки от
30 до 80 мм, укладывают ее в пастообразном состоянии. Для
получения ровной поверхности рекомендуется прибить к полу не-
сколько маячных реек (вдоль и поперек). Песчано-цементной
смесью заполняют ячейки между’ рейками и проглаживают ее до
уровня реек длинной штукатурной полутеркой. Когда стяжка поч-
ти застынет, маячные рейки извлекают, углубления заполняют
такой же смесью и всю поверхность дополнительно заглаживают
металлическим мастерком. Затем стяжку укрывают влажной тряп-
кой. Ее поддерживают во влажном состоянии в течение 5 суток.
Для того, чтобы был сток в трап, делают воронку. Это дости-
гается умЛьшением высоты маячных реек. После полного затвер-
дения стяжки начинают укладку плиток. Перед этим размечают
контрольный крест, как при изготовлении полов из синтетических
плиток. Особое внимание обращают на места прохода труб. Жела-
тельно так разместить пол, чтобы центр трубы совпадал со швом.
Состав смеси для укладки плиток такой же, как и для стяжки.
ио в нем четыре части воды Перед началом работы плитку и
участок основания (стяжкп) протирают влажной тряпкой. Уло-
женный ряд плиток выравнивают под рейку (в вер шкальном и
горизонтальном направлении) легкими ударами деревянного мо-
лотка. После укладки второго ряда операция повторяется до по-
лучения гладкой поверхности, которая поддерживается во влаж-
ном состоянии 3 суток. Затем углубление швов заполняют цемент-
ным молоком (смесью цемента и воды). Его струйку следует лить
вдоль шва и разгонять дощечкой. Излишки цемента убирают
тряпкой. Эту операцию проводят, перемещаясь по уложенным па
пол доскам. Через сутки влажной тряпкой счищают с плиток
остатки цемента, оставляя его только в швах. Через 7 суток после
укладки плиток доски удаляют.
Иногда при изготовлении пола возникает необходимость раз-
резать плитку. Для этого алмазным стеклорезом проводят при
помощи линейки черту по глазури (гладкой стороне плитки). За-
тем плитку переворачивают и пилой для металла пропиливают
керамику, ие доходя до глазури иа 1 мм. После этого подклады-
вают под черту’ линейку' и резким движением ломают плитку. Не-
ровности среза снимают напильником Полукруглые углубления
в кромке плитки для прохода труб также намечают по шаблону
алмазным стеклорезом. Потом выпиливают большой треугольник,
а по его сторонам — два маленьких и заканчивают обработку
круглым напильником. Вместо напильника можно использовать
наждачную бумагу или точильный брусок. Во время работы с ни-
ми плитка должна быть влажной.
Если площадь для укладки плиток невелика (например, под
умывальником), то их приклеивают к основанию (бетонному’ или
деревянному) мастиками или клеем так же, как и синтетические
плитки. При использовании клея ПВА рекомендуют добавить
в него высокомарочный цемент, перед употреблением тщательно
перемешать.
РЕМОНТ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
В процессе эксплуатации покрытого керамической плиткой
пола плитки отваливаются пли ломаются. В обоих случаях их
нужно удалить. Если плитка цела, то с нее счищают приставший
раствор и промывают водой. Зубилом удаляют приставший к ос-
нованию (стяжке) раствор, тщательно удаляя из углублений все
крошки. Плитку’ кладут на цементном растворе или на клее ПВА
с цементом. Чтобы она была на одном уровне с остальными плит-
ками, ее прижимают доской и выравнивают легкими ударами мо-
лотка. Выступивший из швов раствор сразу’ же удаляют и новую
плитку’ протирают влажной тряпкой. Затем ее прижимают на
5 суток доской, чтобы исключить возможность сдвижки, перекоса,
утапливания.
ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ
Кухню, ванную, туалет рационально облицовывать керамиче-
скими плитками, что обеспечивает высокие гигиенические свой-
ства, долговечность и влагостойкость покрытия. Выпускают кера-
мические плитки квадратной и прямоугольной формы а также
фасонные: угловые и карнизные. Последние используют для плав-
ного перехода от участков облицованных стен к необлицованным.
Наиболее распространенная форма — квадрат 100X100 мм 150Х
Х150, 200X200 мм, толщиной 5 и 6 мм. Прямоугольные плитки
150x25, 150X75, 150X100, 200x100, 200X150. Их толщина —
6 мм.
Керамические плитки бывают разного цвета, что позволяет при
облицовке создавать всевозможные рисунки. Кроме декоративных
особенностей самих плиток по форме и цвету, выбранному рисун-
ку, определенное эстетическое воздействие оказывает подчерки-
вание швов вертикального либо горизонтального направлений.
Сперва плитки необходимо рассортировать по оттенкам, затем
простейшим шаблоном проверить размеры и прямоугольность.
Таким образом сразу станет ясно, насколько нужно сточить тот
или иной край плитки. Для выравнивания используется точильный
брусок или крупнозернистая шкурка, приклеенная к колодке.
Если объем выравнивания велик, рекомендуют сделать из досок
гнездо, куда плотно входит плитка, и колодку с пазом чуть боль-
ше толщины плитки. В паз вклеивают полоску шкурки
Необходимо тщательно продумать цвет и рисунок предпола-
гаемой облицовки. В частности, следует помнить, что плитки тем-
ных цветов (черные, темно-синие, темно-красные), хотя и эффект-
ны, ио требуют большего ухода, так как на них четко видны все
загрязнения, например, высохшие капли.
Не рекомендуется облицовка стен на полную высоту, так как,
например, в ванной комнате водяной пар который при наличии
штукатурки впитывается в нее, при полной облицовке конденси-
руется на стенке и стекает каплями вниз.
При частичной облицовке стен необходимо соизмерять высоту
верхней кромки с высотой окон, дверей, устанавливаемого обору-
дования для получения хорошего эффекта.
Перед началом укладки необходимо внимательно проверить,
нет ли на плитках трещин, цела ли глазурь. Дефектные плитки
при постукивании дают глухой звук. Плитка с трещиной либо от-
браковывается полностью, либо используется в местах, где необ-
ходима установка плиток уменьшенных размеров. Аналогично
следует поступать с плитками, имеющими сколы по граням или
с отбитыми углами.
Для получения хорошего вида облицованной стены необходимо
разметить ее, исходя из размеров плиток и ширины шва между
ними. Обычно укладывают один нли два ряда из плиток умень-
194
щепной ширины. Не рекомендуется использовать плитки меньше
половинного paiMepa, так как ухудшается эстетический вид. Же-
лательно подрезанные плитки \станавливать у пола и в углах.
Если заранее известно место установки мебели и оборудования, то
узкие плитки можно располагать за ними.
До начала установки плиток выполняют все работы по элект-
ропроводке. Распределительные коробки и коробки под выключа-
тели и розетки должны быть утоплены в стены и не выступать
над облицовкой. Аналогичным образом поступают с трубами и
другой сантехнической аппаратурой. Необходимо помнить, что при
всех этих работах нельзя пользоваться гипсом. Даже самые ма-
лые деревянные пробки нужно забивать, предварительно смазав
цементным раствором.
Чаще всего облицовочные плитки устанавливают на оштукату-
ренную поверхность Перед этим тщательно проверяют качество
штукатурки. Все дефекты, включая трещины, исправляют. Со
стен, покрытых клеевыми красками, необходимо полностью со-
скоблить набел. Плохо держащаяся масляная краска также уда-
ляется. На оставшейся масляной краске делают зубчатым шпа-
телем царапины в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Рейкоп-лннеикой проверяют отсутствие бугров и впадин.
Укрепляют маячные рейки или шнуры по верхней границе обли-
цовки и у' пола. Их выверяют уровнем. Затем устанавливают по
отвесу' вертикальные маячные рейки илн шнуры. В местах пере-
сечения вертикальных и горизонтальных маячных реек размеша-
ют маячные плитки, которые определяют лицевую плоскость обли-
цовки. Необходимо, чтобы рейка-линейка ложилась концами на
маячные плитки, поэтому' при облицовке длинных стен устанав-
ливают промежуточные маячные плитки. Рекомендуется проверять
положение маячных плиток с возможно большей точностью —
вдоль, поперек по диагонали — шланговым уровнем, отвесом, ме-
таллической рулеткой. В противном случае вся облицовка будет
иметь неисправимые дефекты.
Чтобы швы между' плитками были одинаковой ширины, необ-
ходимо заготовить шаблоны. Рекомендуется делать их из толстой
алюминиевой проволоки. Один из концов сгибают кольцом, а дру-
гой должен быть длиной 50—60 мм. Кольцо позволяет легко уда-
лять шаблон. Диаметр проволоки определяет ширину’ шва. При
желании иметь вертикальные и горизонтальные швы разной шири-
ны используют проволоку' разных диаметров. В случае отсутствия
проволоки шаблоны изготавливаю г из листа алюминия в форме
буквы Т. Высота ножки — 50—60 мм, ширина равна ширине шва,
толщина — не менее 1 мм. Возможно применение и деревянных
проставок-шаблонов длиной около 80 мм, шириной около 20 мм
и толщиной, равной ширине шва. Такие шаблоны делают из хоро-
шо просушенной древесины лиственных пород. Нельзя применять
набухшие или покоробленные шаблоны.
* Рис. 40 Наклейка плиток на стену
А — Облицовка стеиы керамической плиткой: 1 — плитка; 2 —
плитка уменьшенной высоты; 3 — плитка с закругленной кром-
кой; 4 — рейка линейка; 5 — уровень; 6 —* шаблон проволоч-
ный; 7 — шаблон металлический. Б — Прижим плиток на сте-
ке: 8 — доска; 9 — вставка; 10 — груз-маятник; 11 — тросик;
12 — упор. В — Слой раствора 13 — раствор Г — Установка
плитки с раствором* 14 — линия движения плитки. Д — Шабло-
ны. 15 — деревянный
Облицовку ведут снизу вверх. Для обеспечения горизонталь-
ности верхней кромки плиток необходимо использовать уровень,
так как пол, в особенности в старых домах, может иметь прогиб.
Плитки перед укладкой на 6—8 часов погружают в чистую воду,
что обеспечивает заполнение водой всех пор Непосредственно
перед укладкой смачивают обратную сторону, чтобы удалить
остатки пыли.
При облицовке на обратную сторону плитки наносят раствор.
Обычно он состоит из одной части цемента, трех частей — просе-
янного песка и четырех частей воды. Количество раствора опреде-
ляется опытным путем, исходя из желательной толщины слоя
после установки — обычно 10—15 мм. Раствору на плитке прида-
ют форму усеченной пирамиды, большее основание которой равно
плитке, скос граней составляет около 30° от вертикали. Необхо-
димо, чтобы при установке плитки раствор заполнил все простран-
ство и не осталось пустых мест под углами. Облицовочную плитку
с раствором прижимают нижней гранью к шаблонам (обычно
устанавливают по 2 шаблона на вертикальной и горизонтальной
грани), затем резким, но несильным движением, вращая вокруг
нижней грани, прижимают ее к стене. Надавливая ладонью и
осторожно простукивая по деревянной прокладке, обеспечивают
точную установку плитки. После укладки каждого ряда контро-
лируют горизонтальность верхней грани натянутым шнуром, от-
сутствие волнистости — с помощью рейки-линейки, опирающейся
на маячные плитки, и вертикальность швов — отвесом. В случае,
когда раствор выступает из швов, его убирают деревянной лопа-
точкой. Если верхний ряд состоит из плиток с закругленной верх-
ней гранью, то для того, чтобы она была ровная, на нее уклады-
вают репку-линейку, горизонтальность которой проверяется уров-
нем.
Если плитку’ устанавливают на свежую цементную штукатурку,
то дополнительной притиркой обеспечивают ее полное выравнива-
ние. В этом случае высоту' слоя, наносимого на оборотную сторо-
ну’ плитки, уменьшают до 5 мм. Еще тоньше этот слой при «швед-
ском» способе, когда с помощью молотка сбивается верхний слой
штукатурки, тщательно промывается и наносится слой свежего
цементного раствора высотой 10 мм. Затем его тщательно разрав-
нивают и разглаживают. Плитки начинают укладывать непосред-
ственно после схватывания раствора (обычно через два часа после
нанесения его на стену). На обратную сторону хорошо промытой
плитки наносят тонкий слой цементного раствора и укладывают
обычным способом.
Если облицовывают кирпичную или бетонную стену, не покры-
тую штукатуркой, то можно вместо штукатурки нанести слой
раствора. Для этого выравнивают стенку, срубая бугры. Затем
поверхность очищают, насекают швы, промывают водой. Мусор и
подтеки удаляют. Впадины заполняют раствором с добавлением
127
мытых кусочков кирпича, гранитного щебня и т. п. На выравнен-
ное основание наносят иабрызгом жидкий цементный раствор. Он
улучшает сцепление, предотвращает впитывание воды из основно-
го слоя под плитами, а главное — устраняет все оставшиеся не-
ровности Нанесенный на стену раствор разравнивают зигзаго-
образными движениями реАки-линепки или полутерки. Затем по-
верхность обрабатывают зубчатым шпателем, чтобы обеспечить
шероховатость Рекомепд ется под стеной сложить фанеру, жесть,
доски, что позволяет использовать упавший со стены раствор.
Укладку плиток производят посте схватывания раствора, но до
полного высыхания его.
РЕЗ ПЛИТОК, ВЫПОЛНЕНИЕ В НИХ ОТВЕРСТИЙ,
РАСШИВКА ШВОВ
Чтобы разрезать плитку, необходимо положить ее на ровную
плоскость и, используя толстую линейку, провести черту по гла-
зури стеклорезом. Нельзя проводить им дважды по одному мес-
ту. Нужно обращать внимание на сохранение вертикального по-
ложения стеклореза, одинаковое усилие надавливания по всей
длине реза, прочерчивание до краев плитки. После этого про-
стукивают плитку по обратной стороне, подкладывают под ее ли-
цевую сторону линейку и резким надавливанием на края ломают.
Если необходимо отрезать треть или четверть плитки, то после
проведения реза накладывают на узкую полосу металлические
пластинки по обеим сторонам плитки. Затем зажимают развод-
ным ключом п, положив основную часть плитки на стол, отламы-
вают полоску.
При отсутствии стеклореза черту накернивают, разбивая гла-
зурь, затем несколько раз проводят пилой для металла и разла-
мывают. После разреза плитку окунают в воду и зачищают край
напильником, точильным бруском, шкуркой на колодке. Зачистку
начинают со стороны глазурн.
Если в плитке необходимо просверлить отверстие для шурупов,
то сначала их намечают, затем керном выбивают глазурь в направ-
лении от центра. Диаметр кружка без глазурн должен быть на
1,5—2 мм меньше диаметра отверстия. Сверлить следует сверлом
для металла (желательно с победитовой наплавкой). Окончатель-
ную форму’ придают круглым напильником.
Если* например, в центре плитки необходимо сделать отвер-
стие для трубы, то просверливают ряд отверстий в форме кольца.
Расстояние от внешней точки сверления до контура круга — 2—
3 мм. Затем центральную часть выбивают. Зубцы удаляют кусач-
ками и доводят напильником отверстие до нужного диаметра.
Если отверстие для трубы находится на стыке двух плиток, его
постепенно удаляют кусачками п выравнивают напильником. Пр-
1?8
пытка отломить сразу большой кусок приводит к непоправимому
браку — трескается глазурь на большом участке плитки.
Значительно улучшает вид стены, покрытой плиткой, специаль-
ная операция — подкраска или, как ее называют специалисты,
расшивка швов. Цвет шва может быть черным, серым, белым и др.
Швы расшивают до окончательного затвердения раствора, па ко-
тором уложены плитки Для расшивания используется раствор
цемента нужного цвета В домашних условиях можно пригото-
вить смесь цемента с неорганическими красителями — охрой или
суриком в виде порошка Раствор для шв ;в должен иметь конси-
стенцию мягкого властелина Швы смачивают водой и заполняют
цветным раствором Рекомендуется использовать для этого рези-
новый шпатель. Капли и подтеки следует снимать движениями,
параллельными шву. После схватывания раствора всю поверхность
необходимо несколько раз промыть чистой водой и протереть мяг-
кой тряпкой. Оставшиеся загрязнения удаляют тампоном, смочен-
ным разведенной соляной кислотой, а затем снова промывают
чистой водой.
РЕМОНТ СТЕН, ОБЛИЦОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИМИ
ПЛИТКАМИ
Наиболее частые дефекты — отклеивание плиток и поломка
их. Если отпала одна или несколько плиток, а основание сохрани-
лось, то обратную сторону тщательно очищают и устанавливают
на клеях «Бустилат», ПВА, эпоксидном. Если плитка выпала вмес-
те с раствором, следует расшить углубление. Часто это связано
с наличием под раствором участков стены, покрытых гипсом (на-
пример, в местах прокладки скрытых электропроводов). В этом
случае нужно поверхность гипса насечь и нанести на нее слой из-
весткового раствора, а когда он высохнет — слой цементного
раствора и уложить плитки, как обычно. Причиной отпадения
плиток вместе с раствором также является недостаточно тщатель-
ная подготовка поверхности. В этом слу чае ее надо насечь, не-
сколько раз промыть, затем уложить раствор и плитки заново.
Поврежденную плитку удаляют с помощью зубила. Рекомен-
дуется вырубать сначала ее центральную часть, оставляя по кон-
туру полосу в 20—30 мм. Затем удаляют эту полосу. Новую плит-
ку приклеивают смесью ПВА с высокомарочным цементом илн же
используя эпоксидную смолу. Перед приклеиванием необходимо
предварительно проверить совпадение плоскостей старых и новых
плиток. Иногда для точности в основание ввинчивают четыре шу-
рупа на той же смеси — плитка ложится на их головки.
5 5504
129
ОБЛИЦОВКА СТЕН НАКЛЕЙКОЙ КЕРАМИЧЕСКИХ
ПЛИТОК
Использование современных клеев позволяет облицовывать
степы керамическими плитками более простым, хотя и менее на-
дежным способом. Наклейка избавляет от работ с цементным
раствором и позволяет значительно упростить подготовку стен.
Практически необходимо только обеспечить ровность, прочность
и чистоту поверхностей стены. Наиболее просты клеющие составы
из смеси клея ИВА с высокомарочным цементом или силикатного
клея с зубным порошком, или клея БФ-2 с мелким, просеянным
песком Несколько сложнее мастика из 20 частей высокомарочного
цемента, 60 частей мелкого, просеянного песка, 20 частей 3 %-него
раствора клея КМЦ. Более надежней специальный клей «Стн-
ро-2М». Перед тем, как его применить, необходимо прогрунтовать
поверхность 20 %-ным водным раствором этого клея. Главный не-
достаток — медленное твердение: в течение 12 суток плитки
нельзя трогать п мыть.
Возможно приклеивание плиток густотертымп белилами. Грун-
товку выполняют дважды, окрашивая ими стену. Приклеивают
непосредственно после нанесения второго слоя краски. Плитку
промывают, тщательно просушивают и покрывают краской непо-
средственно перед укладкой. Необходимо обеспечить постоянный
нажим на каждые 8—10 рядов плиток — например, с помошыо
доски с упорами. Пренебрежение этим требованием может при-
вести к сползанию либо выпучиванию средних рядов плиток.
Чтобы обеспечить равномерность слоя клея (мастики, бетил),
используют зубчатые шпатели, которыми проходят нанесенный на
поверхность слой клея (мастики, белил). Расшивку швов при на-
клеенных плитках проводят сухой краской, смешанной с соответ-
ствующим клеем. При использовании белил швы могут быть под-
крашены масляной краской любого цвета.
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛАСТМАССОВЫМИ ПЛИТКАМИ
Для облицовки стен используют полистирольные и поливинил-
хлоридные плитки. Они легче и более устойчивы к ударам, чем
керамические, но значительно больше подвержены истиранию и
легко царапаются. Не рекомендуют использовать эти плитки вбдп-
зи печей, кухонных плит и других источников тепла. Облицовка
ведется методом наклеивания. Перед этим стену следует проверить
рейкой-лпнейкой, исправить дефекты. Окрашенные масляной крас-
кой места следует обработать крупнозернистой шкуркой, придав
им шероховатость Клеевую краску желательно удалить. Если
обратная сторона плитки гладкая, ее необходимо обработать круп-
130
нозернистой шкуркой. Перед установкой плитки необходимо про-
мыть и тщательно просушить
Резка пластмассовых плиток проводится острым ножом по
стальной линейке. Иногда используют ножницы для жести, хотя
это дает менее ровный рез. Отверстия просверливают или прожи-
гают раскаленной проволокой. Перед облицовкой необходимо
разметить поверхность стен. Для обеспечения точности ширины
швов рекомендуется наклеить на них шаблоны из фанеры или кар-
тона. Обычно наклеивают два шаблона длиной по 20 мм в рас-
чете на одну плитку. Ширина шаблона равна ширине шва, тол-
щина — на 0,5—1 мм меньше толщины плитки.
Для приклеивания пластмассовых плиток используют те же
клеи, что и для керамических плиток, ио чаще всего применяют
густотертые белила. Клен, мастику, белила наносят на основание
и на обратную сторону плиток. Через 10—15 минут устанавлива-
ют на место. При необходимости уточнить положение подби-
вают легкими ударами молотка по приложенной к ребру планке.
Затем сильно прижимают к стене и тотчас удаляют чистой тряп-
кой выступивший клей (мастику, белила).
ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ
ПЛИТАМИ
Применение дерева для отделки стеи характеризуется высоким
декоративным эффектом, хорошей шумо- и теплоизоляцией. Обыч-
но облицовочные элементы крепятся к деревянному каркасу.
Бруски последнего привинчивают к заделанным в стене деревянным
пробкам, которые иногда заменяются проволочно-гипсовой гайкой
(см. главу 2). При необходимости между рейками каркаса уста-
навливают тепло- или шумоизоляцию. Например, минераловойлоч-
ные плиты, полистирольные и т. д. Применять стекловату нельзя,
так как при эксплуатации ее частицы будут попадать в помещение
и вызывать раздражение кожи, легких и т. д. Для улучшения
шумоизоляцип используют также специальные звукопоглощающие
плитки и гипсовые перфорированные плиты.
Обычно используют квадратные рейки каркаса — 40X40, 50Х
Х50 мм, но иногда прямоугольные — 50x30 мм. В последнем
случае большая сторона примыкает к стене. Размещение реек за-
висит от размера листов фанеры (плиты). Желательно обеспечить
крепление всех четырех сторон. Внизу, кроме фанеры (плиты),
к горизонтальному бруску рамы крепится плинтус. Такую же рей-
ку устанавливают сверху Если стену облицовывают не на всю
высоту, то рейка должна перекрывать зазор между фанерой (пли-
той) и стеной.
Стыки между листами обычно закрывают рейками — нащель-
никамп, перекрывающими также головки гвоздей (шурупов), кре-
5'
131
Рис 41. Установка каркаса и его крепление
А — Крепление фанеры- 1 — рейка каркаса; 2 — файера; 3 — изоляция;
4 — шуруп; 5 — гвоздь. Б — Крепление каркаса: 6 — деревянная пробка.
В — Крепление каркаса «гайками»; 7 — навитая проволока, 8 —-цемент.
Г — Установка нащельников: 9 — нащельник; 10 — гвоздь со сплющенной
головкой. Д — Разделка щели 11 — древесностружечная плита; 12 — по-
лоса шпона; 13 — гвоздь с декоративной головкой. Е — Наклейка древес-
новолокнистых плит; 14 — плнта; 15 — полоска внутренняя; 16 — полоска
наружная Ж — Укладка мозаичного коврика 17 — удаляемая бумага;
18 — цементная стяжка; 19 — коврик
132
пящих облицовку Иногда устанавливают в декоративных целях
и фальшнащелышки, делящие плоскость листа файеры (плиты)
на необходимые части Фанеру (плиту) крепят к каркасу гвоздя-
ми, Рекомендуегея использовать твоздп длиной, составляющей
три-четыре толщины облицовки Отверстия под них рекомендуют
сверлить
Вместо нащельников можно применять увеличенные декора-
тивные щели. В этом случае кромки фанеры (плиты) скашивают,
на боковые стороны плит наклеивают рейки или полоски шпона.
Головки гвоздей (шурупов) должны иметь декоративную отделку.
На прочную и ровную поверхность стены листы фанеры и плиты
можно наклеивать без каркаса с помощью клеев ПВА, «Бустилат»,
КН-2, КН-3 Краску со стены удаляют, поверхность дечаюг шеро-
ховатон, тщательно очищая от пыли, промывая и высушивая.
Клей наносят на основание (стену) и обратную сторону листа фа-
неры (плиты) Рекомендуется между полом и листами фанеры
(плитами) оставлять зазор 10-20 мм для удаления излишка клея.
В дальнейшем зазор перекрывают плинтусом. Необходимо плотно
прижимать приклеиваемые листы фанеры (плит). Для этого ис-
пользуют упоры, мешки с песком, подвешенные, как маятник и т.д.
Щели между отдельными листами фанеры (плитами) заделывают
так же, как при креплении на каркасе.
Если необходимо разрезать плиту, то используют пилу с мел-
кими зубьями. Пилить надо с лицевой стороны; углы плиты не
должны находиться на весу иначе возникает опасность облома
перепиленной на 3/4 плиты Сверлить плиту надо с лицевой сто-
роны сверлом с тупым углом резания. Ест же нежно вырубить
гнездо или отверстие, то плита дотжна быть уложена на ровный
щит. Стамеска в процессе такой работы быстро тупится, и ес наго
периодически подтачивать Для обработки кромок следует ис-
пользовать наждачную бумагу
После облицовки фанеру и плиты, покрытые шпоном, следует
лакировать. Древесностружечные плиты без шпона рекомендует-
ся окрашивать, предварительно загрунтовав Это делается для
уменьшения влагопоглощения даже в том случае, если в дальней-
шем плиты предполагается оклеивать обоями.
ОБЛИЦОВКА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ЛИСТАМИ
И СТЕКЛОПЛАСТИКОМ
Крепление древесноволокнистых плит (строительного картона)
почти не отличается от крепления файеры Нужно только учиты-
вать, что они меньше по толщине Поэтому, используя гвозди, не
обходимо заделывать головки. Иногда древоволокнистые плиты
крепятся на клее При этом каркас часто заменяют приклеенными
к стене двумя слоями полосок нз таких же плит. Рецепт мастики
133
для приклеивания полосок к стене п размещение пх такое же, как
и для сухой штукатурки Лем главу 3) Окраску или оклейку обоя-
ми приклеенных древесноволокнистых плит можно проводить че-
рез трое суток после окончания облицовочных работ.
Стеклопластик состоит из стеклянных волокон, пропитанных
синтетическими смолами. Для его сверления и резки используют
сверла и пилы для металла. Чтобы стеклопластик не треснул,
нельзя сильно давить на дрель или пилу. Кроме того, необходимо
следить, чтобы инструмент не перегрелся Стеклопластик выпус-
кается в виде ровных листов и волнистых (сгеклошифер) Реко-
мендуют крепить его шурупами к деревянным репкам через про-
сверленные отверстия При использовании стек.тошифера отверстия
должны сверлиться на вершинах волн, а листы перекрывать друг
друга на одну волну.
Не следует использовать стеклопластик при облицовке жилых
комнат из-за опасности попадания в воздух частиц стекловолокон.
Не рекомендуется также клеить стеклопластик, потому что в этом
случае для получения надежного клеевого соединения необходимо
обработать обратную сторону' листа крупнозернистой шкуркой, а
в процессе работы образуется пыль с частицами стекла. Кроме
того, при этом снимается поверхностный слой смолы и обнажа-
ются стекловолокна, которые в дальнейшем, распадаясь на час-
тицы, могут быть опасны для человеческого организма Стекло-
пластик устойчив к воде, маслу, бытовым кислотам и щелочам.
Наиболее уязвимыми являются его кромки, поэтому, используя
стеклопластик в помещениях повышенной влажности, следует за-
щитить его эпоксидной шпатлевкой.
ОБЛИЦОВКА АКУСТИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ
Если необходимо какую-либо комнату обеспечить хорошей
звукоизоляцией, рекомендуется покрыть пол синтетическим ков-
ром. Если же пол бетонный, то под ковром настилают древесно-
стружечные, древесноволокнистые плиты, фанеру. На стенах и
потолке устанавливают специальные акустические плиты типа
акмигран или гипсовые перфорированные плиты. Крепят их пу-
тем приклеивания к предварительно выровненной штукатурке.
Швы между отдельными плитами должны быть тщательно заде-
ланы шпатлевкой или мастикой.
Звук распространяется не только по воздуху, но п по мате-
риалам сиен, потолка. В связи с этим, приступая к облицовке аку-
стическими плитами, нужно продумать установку их на трубах,
в учлах, нишах и т. д Следует учитывать, что каждая щель или
неплотное прилегание дверей и окон заметно снижает качество
звукоизоляции Поэтому двери обшивают дерматином с пено-
пластовой прокладкою Стекла делают двойными с возможно
134
большим расстоянием между ними Повысить шумоизоляцию та-
кой двери можно, установив по периметру дополнительное уплот-
нение из губчатой резины. Следует предусмотреть подвеску тяже-
лых штор, полностью перекрывающих дверной проем. Мебель в
такой комнате должна быть покрыта мягкой тканью.
При отсутствии специальных акустических плит рекомендует-
ся устанавливать шумоизоляцию между репками под плитами.
ОБЛИЦОВКА МОЗАИЧНЫМИ КОВРАМИ
Мозаичные керамические плитки размерами 15X15 и 20x20 мм
поступают в продажу как поштучно, так и коврами, то есть на-
клейными лицевой стороной на прочную бумагу Облицовка от-
дельными мозаичными плитками ничем пе отличается от облицов-
ки керамическими плитками.
При укладке мозаичного ковра стену подготавливают так же,
как при укладке обычных керамических плиток. Однако толщина
свежего цементного раствора зависит от способа укрепления
ковра.
При первом способе на обратную сторону мозаичных керами-
ческих плиток наносят iустои слои цементною раствора толщиной
5 мм. Затем ковер прижимают к степе Слои раствора на иеп —
около 10 мм.
При втором способе на стену наносят слой цементного раство-
ра толщиной 15 мм. На пего укладывают ковер и движениями по
б\ маге горизонтально расположенной полутеркой снизу вверх
вдавливают на 3 мм обратную сторону мозаичных плиток. Реко-
мендуется ни уменьшать эту толщину, так как ковер плохо будет
держаться, ни увеличивать, потому что цемен1нып раствор сорвет
бумагу.
После двухсуточной выдержки бумагу обильно смачивают н
снимают с мозаичных плиток. Затем все швы расшивают шпате-
лем, па одинаковую глубину. ।
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Облицовка почти не требует специфических мер безопасности:
при работе с деревом необходимо придерживаться требований к
инструменту и технике выполнения работ, указанных в главе «Сто-
лярные работы»; при работе с цементом и приготовленными на
его основе растворами и мастиками нужно соблюдать требования
по технике выполнения работ, указанных в главе «Штукатурные
работы».
Во время работ по облицовке особое внимание обращают на
защиту глаз при обработке керамической плитки Рекомендуется
выполнять резку и сверловку таких плиток в защитных очках
135
При обработке стеклопластика надевают респиратор или влажную
повязку на рот и нос Этих мер желательно придерживаться при
работе с минеральным волокном, акустическими пштамп, при об-
работке керамических плиток шкуркой или другими абразивами.
Работая с клеевыми составами, нужно помнить о возможности
специфического воздействия их на кожу. Следует внимательно
относиться даже к мелким покраснениям, трещинам и сыпи на
руках. Настоятельно рекомендуется перед началом работ обильно
смазывать руки специальными защитными кремами типа «Сне-
жинка», а при их отсутствии — любыми жирными кремами.
В частности, в случае зуда после работы со стеклопластиком необ-
ходимо пораженное место неоднократно промыть сильной струен
воды, периодически нанося мыльную пену, а потом ле!кимн дви-
жениями смазать кремом. Нельзя пи тереть мылом покрасневшие
участки кожи, ни втирать в них крем.
При повышенной чувствительности кожи к каким-либо вещест-
вам следует работать в резиновых перчатках Их достаточно
хорошо заменяют так называемые «биологические» перчатки. Для
этого пасту растирают на коже, и она, высыхая, превращается
в пленку. В продажу поступает паста «Средство, защитное для
кожи». Такую пасту можно изготовить в домашних условиях,
смешивая 2,4 части желатина, 5,6 части крахмала, 7,2 части гли-
церина, 20 частей жидкости Бурова (продается в аптеке) и 8 час-
тей воды Бтпзка по качеству п мазь профессора Челисскою Ее
состав: 1,9 части желатина, 7,9 части борной кислоты, 14,5 части
крахмала, 21,1 части талька п 37,5 части воды.
После окончания работы пленка смывается теплой водой с
мылом, при этом необходимо следить, чтобы грязь, краска и т. д.
не попала с водой на кожу.
Глава 8. ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
Паркет — это верхний, лицевом слои пола, состав пенный из
отдельных брусков дерева — паркетин (клепки). Его укладывают
на так называемый «черный пол» из досок, бетонных плит и т. п.
Паркет улучшает внешний вид помещения, обладает малой тепло
и шу мопроводностыо Для изготовления паркетин используют
древесину твердых лиственных пород дуба, б\ка, ясеня, клена.
Самый красивый паркет получается при применении таких ценных
сортов древесины, как красное и черное дерево, орех, палисандр,
тис Немного уступает по качеству паркет из березы, граба, лист-
венницы
ВИДЫ ПАРКЕТА
Различают следующие виды паркета-
Планочный (штучный) — постав 1яется в виде отдельных пар-
кетин (клепок) длиной 150—400 мм. шириной 30—100 мм и тол-
щиной 18—20 мм Различают две основные разновидности этого
паркета на твердой рейке, когда каждая паркетина имеет шип
с одной длинной и одной короткой стороны, а с двух других—
паз для шипа, и на мягкой рейке, когда паркетина имеет пазы по
всем четырем сторонам При укладке такого паркета в пазы
вставляют рейки (шнпы) из мягких пород древесины Длина рей-
ки обычно равна половине ддины паркетины. При узких паркети-
нах иногда устанавливается по их короткой стороне одна рейка
для двух паркетин При паркете на мягкой рейке иногда заменяют
рейку отдельными шипами, изготовляемыми из мягкой древесины.
Суммарная длина шипов — одна треть длины паза паркетины
Рис. 42 Виды паркетин
А — Паркетины на твердой рейке I — паз; 2 — шип (гребень).
Б — Паркетины на мягкой репке: 3 — шип (рейка) В — Сечение
паркетины с косой кромкой I — Сечение паркетины с фальцем
Д — Крепление паркетины на рейке 4 — гвоздь
137
При укладке па бетонное основание иногда применяют также
паркетины с косой кромкой и с фальцем. В этих случаях парке-
тины между собой ие соединяют. Паркетина с косой кромкой
имеет скос па 0,25—0,5 мм к нижнему основанию. Паркетина с
фальцем имеет выемки в нижнем основании. При их применении
требуется внимание к качеству клеющей мастики. С течением вре-
мени возможна просадка паркета под ножками тяжелой мебели.
Рис. 43. Виды паркета
А — Щитковый паркет: / — планка, 2— бумажная основа Б —
Щитовой паркет. 3 — щит; 4 — элемент инкрустации В — Пар-
кетная доска 5 — рейка
Наборный паркет (щитковый) представляет собой коврики из
склеенных прямоугольных планок. Они наклеены лицевой сторо-
ной на лист плотной бумаги, которая снимается вместе с клеем
после настилки Размеры коврика 400x400 пли 600x600 мм.
Щитовой паркет изготавливают из собранных в шпунт и гре-
бень досок, заключенных в обвязку (раму) с наклеенными на них
паркетинами. Именно такую конструкцию имеют красивые парке-
ты со сложными узорами и инкрустациями из ценных пород де-
рева В современном строительстве такой паркет не используют,
однако в старых домах есть квартиры с такими полами. Размеры
щитов 80t)X800 пли 1600X1600 мм.
Паркетная доска состоит из нескольких реек, соединенных меж-
ду собой наклеенными сверху планками из твердой древесины.
Длина реек — от 1000 до 3000 мм. Длина планок (ширина пар-
кетной доски) — от 150 до 250 мм. На одной из крайних реек де-
лается продольный шип, на другой — паз.
138
УКЛАДКА ПАРКЕТА
На деревянный «чсрнын пол» паркет укладывают на клее
(мастике) или крепят гвоздями.
На бетонный «черный пол» паркет укладывают на различных
мастиках.
НАСТИЛКА ПАРКЕТА НА ГВОЗДЯХ
На гвоздях может быть набран планочный паркет как на твер-
дой, так и па мягкой рейке, а также из паркетных досок.
Перед укладкой паркета должен быть проведен ремонт «чер-
ного пола» и при необходимости устранены дефекты.
После ремонта «черного пола» рекомендуется прострогать его,
убрать мусор, стружки, опилки После этого надо проверить плос-
кость основания. Между двухметровой рейкой-линейкой и поверх-
ностью «черного пола» допускаются просветы не более 3 мм.
Разметку пола проводят, исходя из предполагаемого рисунка
паркета. Одновременно сортируют паркетины по цвету и тексту-
ре древесины. Обычно в комнатах планочный паркет устанавлива-
ют «в елку» с фризом, то есть по контуру устанавливают парке-
тины вдоль стен (жилка под плинтусами), затем ряд паркетин —
перпендикулярно стенам (фриз), снова ряд паркетин параллельно
стенам (жилка). Остальную поверхность покрывают паркетинами
под углом 45° к стенам, идущими рядами под углом 90° между
собой. Такая укладка внешне красива и позволяет использовать
дефектные паркетины. Например, из маломерных паркетин делают
фриз, из неподходящих по цвету — жилки и т д
Иногда паркет делают без фриза, доводя рисунок до стен, но
вне зависимости от того, есть жилки или нет, необходимо остав-
лять по контуру зазор 10—-15 мм, компенсирующий изменение
длин паркетин в зависимости от температуры и влажности.
Для укладки паркетин «в елку» на «черном полу» пробивают
ось комнаты, вдоль которой туго натягивают рыболовную леску.
Затем настилают «маячную елку». Для этого под леску заводят
две паркетины так, чтобы торец одной из них был вплотную при-
ставлен к длинной стороне другой и образовывал прямой угол.
Если паркет на твердой рейке, то необходимо, чтобы шип совпадал
с пазом. Если паркет на мягкой рейке, то следует заранее завести
рейки во все торцы паркетни, которые будут уложены слева от
лески. Цр прибивая гвоздями, таким образом укладывают под
леску 5—6 пар паркетин При этом вершины внешнего п внутрен-
него угла, образованные парами паркетин, должны быть строго
под леской. Рекомендуется укладку вести пазами наружу, а шипа-
ми внутрь.
Рис. 44. Укладка штучного паркета
А — Укладка паркета- / — маячная леска; 2 — маячная елка; 3 —
жилка под плинтусом; 4 — жилка, 5 — фриз; 6 — фриз елкой из
маломерных паркетин; 7 — фриз из маломерных паркетин. Б —
Укладка «чайкой» 8 — маячная чайка; 9 — вспомогательные лес-
ки, Б — размещение гвоздей; Ю — гвоздь
140
Если укладывают паркетины малых размеров, то собирают не
две «в елку», а четыре — «в чайку». При этом после сборки 10—12
паркетин «в чайку» натягивают по их концам еще две лески, сле-
дя за строгой параллельностью последних осевой линии комнаты
и совпадению углов паркетин с лесками. Проверив правильность
укладки рядов «маячной елки» («маячной чайки»), прижимают
коленями первую пару паркетин и, плотно соединив их ударами
молотка по торцу, прибивают к «черному полу». При этом ис-
пользуют гвозди диаметром 1,5—2 мм, длиной 35—45 мм, по два
гвоздя в длинный паз. При паркетинах длиной более 300 мм за-
бивают по 3 гвоздя.
Гвозди забивают наклонно в угол паза паркетины тремя уда-
рами. Первым несильным ударом наживляют его, после чего
проверяют правильность установки (не менее 50 мм от торца) н
наклона. Вторым ударом утапливают гвоздь в паз до шляпки.
Перед третьим ударом на головку гвоздя ставят тупое зубило или
пробойник и ударом молотка по нему утапливают головку гвоздя
внутрь паза, обеспечивая свободный вход шипа следующей пар-
кетины.
Правый и левый ряды «маячной елки» («маячной чайки») на-
стилают последовательно, укладывая то с одной стороны, то с
другой по одной паркетине. Перед забивкой гвоздей паркетины
плотно пригоняют друг к другу. Сначала забивают гвозди в про-
дольный паз, потом — в торцовый. При установке на мягкой рей-
ке необходимо тщательно следить за плотной посадкой шипов
в укладываемой и уложенной паркетине. При дрожании, люфте
надо заменить шипы.
Обычно вставные шипы забивают в специальном приспособле-
нии: к доске прибивают два бруска толщиной равной ширине
паркетины. Между брусками ставят на ребро 5—10 паркетин н в
продольные пазы вставляют по два шипа, а при паркетинах длин-
нее 300 мм — по три. Торцевые шипы вставляют, когда паркетина
уже прибита, сначала по длинной стороне, потом по торцу. Поэто-
му частая ошибка — пропуск торцевого шнпа, устанавливаемого
в паз после забивки гвоздя.
При хорошем качестве паркетин и гладком «черном поле» при-
бивается каждая 4—6-я пара паркетин. Рекомендуется перед
этим проверить наличие всех шипов. Для контроля шипы уклады-
вают в продольных пазах в направлении «к себе».
НАСТИЛКА ПАРКЕТНЫХ ДОСОК
Паркетные доски настилают на дощатый «черный пол» или на
бетонное основание по специально уложенным лагам. Лаги распо-
лагают в зависимости от рисунка размещения паркетных досок, но
всегда должны быть обеспечены жесткость и отсутствие их проги-
141
ба Пнотда для экономии лаг пространство между ними засыпают
сухим песком (керамзитовой щебенкой) вровень с их верхней
кромкой и перекрывают плотной 6} магой.
Перед укладкой паркетные доски сортируют по цвету н текс-
туре лицевых планок При выборе рисунка укладки нужно пом-
нить, что увеличивать длину досок намного проще, чем ширину.
Поэтому, например, паркетные доски в коридоре обычно уклады-
вают вдоль, от середины к стенам. Зазор между крайними пар-
кетными досками и стенами заделывается жилками из штучного
паркета. Если же ширина коридора равна длине или половине
длины паркетной доски с учетом зазоров у стен шириной 10—
15 мм, то доски укладывают поперек. Паркетные доски в комна-
те желательно укладывать по определенному рисунку — это
улучшает ее внешний вид и препятствует образованию больших
щелей при усадке
Рис. ^5. Укладка паркетных досок и заточка цикли
А — Укладка паркетных досок- 1 — паркетная доска; 2 — лаг. Б — Креп-
пенис паркетных досок: 3 — гвоздь. В — Заточка цикли. Г — правка цик-
ли. 4 — Стальной стержень (цилиндр). Д — Рабочее положение цикли
К «черному полу» н лагам паркетные доски крепятся гвоздями
тнаметром 2—2,5 мм, длиной 60—70 мм, которые забивают на-
понно в паз. Головки гвоздей утапливают, как при укладке штуч-
142
ных паркетин При настилке на лаги паркетные доски обязательно
прибивают к каждой лаге. Необходимо, чтобы стыки досок нахо-
дились обязательно на лагах, а в пазах плотно смыкались шипы
и пазы соседних досок. Настилая такой пол, следует системати-
чески проверять, не прогибаются ли паркетные доски под ногами
и при необходимости добавлять лаги.
При укладке паркетных досок, покрытых на заводе лаком, на-
до принимать специальные меры по предохранению лаковой плен-
ки от царапин в процессе работы. Для этого хозяйственное мыло
разводят водой до сметанообразной консистенции. Этим составом
приклеивают полосы бумаги иа подготовленные к работе паркет-
ные доски.
настилка штучного паркета на мастике
На основании из бетонных плит или асфальта штучные парке-
тины приклеивают мастикой. При отсутствии мастик фабричного
изготовления можно приготовить их самому, но только на откры-
том воздухе, вдали от строений, при строгом соблюдении противо-
пожарных правил. Для этого используют котел с крышкой для
варки битума. Желательно обложить его кирпичами. Состав мас-
тики «Биски» следующий: 65 частей битума, 7 частей цемента,
22 части уайт-спирита, 4 — скипидара и 2 — резинового клея.
Расход мастики — 1 —1,1 кг на 1 м2 пола. Для изготовления мас-
тики котел на три четверти наполняют битумом марки БН-1У, на-
гревают до 150°C и тщательно перемешивают. Всплывшие приме-
си удаляют. Нагрев битума продолжают до тех пор, пока он не
перестает пениться. Затем в котел всыпают цемент, тщательно
перемешивая. После охлаждения смеси до 80 °C в нее при поме-
шивании добавляют уайт-спирит, скипидар, резиновый клен. После
получения однородной массы мастику сливают в герметическую
емкость, где она может храниться до 70 дней.
Более проста по составу битумная мастика. На 75,5 части би-
тума добавляют 21,5 части неэтилированного автомобильного
бензина и 3 части канифоли. При ее изготовлении битум марки
БН-Ш нагревают до 180° и выдерживают, помешивая до тех пор,
пока он не перестанет пениться. Всплывшие примеси удаляют.
После этого засыпают канифоль и, тщательно перемешав, гасят
огонь и дают битуму остыть. Когда температура снизится до 80 °C,
небольшими порциями вливают бензин, тщательно перемешивая.
При температуре 50 °C мастику сливают в герметическую емкость.
От густоты мастики зависит прочность приклеивания паркета.
Для проверки ее качества изготовляют деревянный цилиндр диа-
метром 10 мм, длиной 120—240 мм. Нижний его конец на протя-
жении 50 мм размечают черточками через каждые 5 мм. Особенно
важны отметки на расстоянии 25 и 30 мм от конца. Навешивая
груз, массу цилиндра доводят до 12 г. При нормальной густоте
143
мастикн вертикально поставленный цилиндр должен за 5 секунд
опуститься до отметки 25—30 мм. Если мастика густая, ее разво-
дят бензином, если жидкая - добавляют, тщательно размешивая,
цемент. Рекомендуется до настилки паркета прогрунтовать «чер-
ный пол» слоем мастики не толще 0,5 мм и тщательно просушить.
Дальнейшая технология работы для паркета с косой кромкой
или фальцем одинакова. Укладку начинают от стены. Мастику
толщиной 1,5 мм наносят на ширину одного ряда паркетин и ра-
ботают, находясь на «черном полу». Не рекомендуется становить-
ся на ранее уложенные плитки, так как они дополнительно вжи-
маются в мастику. При этом могут быть сдвинуты в сторону не-
сколько паркетин или целый ряд.
Если применяют паркет на твердой или мягкой рейке, то от-
дельно собирают две-три паркетины фриза (при наличии его) или
несколько пар паркетин «в елку», «в чайку». Ширина укладывае-
мой полосы мастики должна быть примерно па 100 мм больше
ширины фриза (ряды «в елку», «в чайку»). Замерив длину и ши-
рину этих элементов, протягивают над мастикой маячную леску
строго параллельно оси комнаты. Собранные отдельно элементы
укладывают на мастике под леску. Прн наличии фриза часто на-
тягивают несколько маячных лесок: над жилкой, на стыке парке-
тин, примыкающих к фризу «в елку», п по осп комнаты. При этом
сначала устанавливают фриз и жилку, а потом покрывают парке-
том остальной пол. Уложив ряд паркетин с обязательными зазо-
рами 10—20 мм около стен, его закрепляют деревянными клинья-
ми. На полностью настеленный паркет кладут доски или фанеру
и, идя по ним, закрепляют паркет клиньями, которые забивают
в зазоры между первым (последним) рядом и стеноп. Располагают
клинья на расстоянии около 500 мм одни от другого, возле торца
паркетин. Выступившую над паркетом мастику рекомендуйся со-
скабливать. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели
растворители—разжиженная мастика глубоко впитывается в пар-
кетины, образуя темное, ничем не удаляемое пятно.
При укладке паркетин на мастике можно создать очень краси-
вые рисунки. Для этого предварительно полностью укладывают
паркет «на сухую» (без мастики )н пронумеровывают паркетины.
При этом если ширина паркетин не превышает 40 мм, то можно
не срезать торцы, примыкающие к стенке: «зубчатый» зазор пере-
крывается плинтусом. При большей ширине паркетины концевые
торцы срезают под углом 45°.
Для экономии материала первую и последнюю паркетину вы-
полняют из маломерных (половинных) паркетин. Когда ие удает-
ся уложить ряд с целым числом паркетин одинаковой длины, то
укорачивают первую и последнюю паркетину ряда. Уложив все
ряды, заполняют треугольные просветы у стен. Часто из паркетин
набирают квадрат, прочерчивают пх по диагонали, разрезают по
намеченной линии и треугольниками заполняют просветы.
144
НАСТИЛКА НАБОРНОГО ПАРКЕТА
Наборной паркет всегда укладывается на мастике. «Черный
пол» выравнивают под рейку-линейку, проводя строжку и тща-
тельную очистку бугров и выступов. Бетонное основание ремон-
тируют, как при укладке линолеума. Рекомендуется для улучше-
ния теплоизоляционных качеств наклеить на основание древесно-
волокнистые плиты (строительный картон). Перед этим разведен-
ной мастикой грунтуют основание, а перед настилкой паркета —
и сами древесноволокнистые плиты. Состав грунтовки — одна
часть мастики пли нагретого до 180° и охлажденного затем до 80°
битума и три части керосина В обоих случаях керосин вливают
тонкой струей при непрерывном помешивании. Его можно заме-
нить неэтилпрованиым бензином, но это повышает огнеопасность
как при приготовлении грунтовки, так и при работе с ней. Грун-
товку наносят слоем менее 0,5 мм (расход — около 300 г на 1 м2),
а затем просушивают в течение суток.
Перед настилкой наборного паркета коврикн размещают так,
чтобы направления плаиок двух смежных ковриков были взаимно
перпендикулярны. Укладку их начинают с самого дальнего угла
комнаты. Толщина слоя мастики — 1 мм, ширина полосы — на
100 мм больше ширины коврика. Ее наносят вдоль длинной и
короткой сторон комнаты. Между стенами и ковриками делают
зазор 10—20 мм, перекрываемый затем плинтусами. Рекоменду-
ется натянуть вдоль внутренних сторон ковриков маячные лескн,
проверив их перпендикулярность. Затем между первыми коврика-
ми, в образованный ими угол, помещают вторые ряды и т. д. до
полного заполнения площади пола. При укладке коврики состы-
ковывают и прижимают мешочками с песком.
Выдавленную на стыках мастику сразу же удаляют ножом и
сухой чистой тряпкой. После укладки всех ковриков зазоры между
ними и стенами не должны превышать 10—20 мм. Большие зазоры
заделывают штучным паркетом, который подбирают по рисунку
коврика. Наклеенные коврики должны быть расположены строго
в одной плоскости. Допустимое отклонение — не более 1 мм. Ков-
рики выравнивают, прижимая грузом выступающие части. Через
четверо суток после окончания работ большой кистью снимают
предварительно смоченную водой бумагу.
ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПАРКЕТНОГО ПОЛА ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
В процессе эксплуатации иногда необходимо сменить отдельный
участок паркетного пола (например, там, где неоднократно про-
текал радиатор). Для этого желательно подобрать паркетины
таких же размеров и текстуры, что и на старых участках, и ремонт
145
выполнять согласно описанным рекомендациям Иногда для упро-
щения работ! заменяют мастику на эпоксидную смолу с напол-
нителем— мелом, тальком Цемент, взаимодействуя с эпоксидной
смолой, заметно снижает ее прочность, поэтому использовать его
ие рекомендуется. Если ремонтнруемып участок не находится в
зоне интенсивной эксплуатации, можно использовать клен ПВА
с цементом. В случае, если новые паркетины не соответствуют по
размерам старым, то стремятся обеспечить внешнее совпадение
старого и нового участков. Например, новые паркетины тоньше и
меньше по размерам. Тогда точно по ремонтируемому участку
подгоняют лист фанеры, компенсирующий меньшую толщину.
Паркетины наклеивают на фанеру максимально плотно, подбирая
по структуре дерева. После наклейки их циклюют и швы заделы-
вают. Затем поверхность расчерчивают по рисунку старых парке-
тин, вырезают щели глубиной 3—4 мм и окрашивают их в чер-
ный цвет. Подготовленный таким образом щит приклеивают или
прибивают на нужное место.
Если новый участок паркета находится под окном или в нише
двери, его иногда выполняют в виде коврика. Для этого в старом
паркете вынимают прямоугольный участок, обрамляют жилкой и
укладывают его новыми паркетинами других размеров, цвета,
образующими коврик под окном илн у дверн.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАНОК ИЛИ ПАРКЕТИН
На паркетных досках, щитовом и наборном паркете нередко
отклеивается отдельная планка. В этом случае необходимо тща-
тельно очистить ее и гнездо от старого клея, мусора и пыли. Вклеи-
вать желательно универсальным или эпоксидным клеем. Приме-
нение столярного клея или ПВА может ослабить соседние планки.
Через трое суток после приклеивания планки строгают и циклюют.
Аналогично закрепляют отдельные отставшие паркетины, при-
клеенные на мастике. Если под ними много старой мастики, то
ее расплавляют нагретым металлическим предметом, разглажива-
ют н устанавливают выпавшую планку. Затем прижимают мешоч-
ком с песком на ipoe суток.
Если выпала одна паркетина, а рядом расположенные держат-
ся прочно, то ее можно не приклеивать, а прибить наклонными
тонкими гвоздями. При этом шляпки откусывают, а стержень
углубляют jia 2—3 мм, чтобы не мешал обработке поверхности
паркета.
Если паркетины, укрепленные на гвоздях, выпали, их тщатель-
но очищают, проверяют возможность установки в то же гнездо.
При необходимости подрезают шип. Затем закрепляют с лицевой
стороны гвоздями со сплющенными шляпками. Шляпки должны
быть направлены вдоль волокон и утоплены на 2—3 мм в дерево.
146
ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ И СКОЛОВ
Щели и другие дефекты устраняются специальными замазками,
[ирокие щели заделываются рейками. Их лучше всего делать из
зфектных паркетин, которые раскалывают или распиливают
юль и обстругивают Каждую репку подгоняют к определенной
ели. Рейки смазывают универсальным или эпоксидным клеем,
тавляют в щели и уплотняют ударами молотка через деревян-
,io планку. После полного высыхания клея выступающие части
>езают острой стамеской и состругивают. Более мелкие щели за-
глывают замазкой. Перед нанесением замазки щели должны
лть тщательно очищены от >рязи. При сквогных трещинах на
убиие половины толщины паркетины забивают реечки из мягкой
эевесины.
Самая простая замазка состоит из сухих просеянных опилок,
лешанных с ктеем БФ 2 до сметанообразной консистенции. Так
ак цвет клея темный, то используют опилки светлых пород дере-
а. Если щель небольшая, то опилки можно заменить манной
аупой.
Несколько сложнее замазка на жидком шекле (клей силикат-
>ш, клей ХКС). Для ее приготовления смешивают равные части
идкого стекла, сухнх опилок и мела, предварительно просеян-
>ix. Для получения замазки нужного цвета до одной пятой части
ала заменяют сухими неорганическими красками: суриком, охрой,
начала смешивают опилки, мел, краску. Затем тонкой струйкой
эбавляют жидкое стек ю, постоянно перемешивая. Замазка быст-
j схватывается, поэтому ее следует приготовлять малыми пор-
1ями. Для сокращения времени схватывания жидкое стекло
слаждают до 10°С. Замазку вдавливают в щель резиновым
пателем или дощечкой из мягкого дерева. Поверхность ее долж-
з находиться на уровне паркета. После суточной выдержки ста-
еской срезают излишки замазки и зачищают поверхность шкур-
5Й.
Хорошее качество замазки на столярном клее. Ее состав: одна
асть сухого клея и четыре части воды. После набухания клея
холодной воде посуду ставят в водяную баню и нагревают, по-
ешивая, до полного исчезновения сгустков (см. главу 10). Затем
энкой струйкой в клей сыпят мелкие просеянные древесные
пилки до получения сметанообразиой консистенции. После этого
(ели заполняют замазкой Во время работы сосуд с клеевой за-
азкой должен оставаться в сосуде с горячей водой, иначе замаз-
а застынет. При необходимости изменить цвет замазки неболь-
шое количество сухой краски размешивают в сухих опилках до
несения их в клеевой раствор. Возможно применение и органи-
еских красителей, однако надо учитывать, что они выцветают
ярко освещенных местах.
СТРОЖКА И ЦИКЛЕВАНИЕ ПАРКЕТА
Поверхность паркета выравнивается строжкой. Ее проводят
вдоль паркетин рубанком с хорошо наточенным лезвием. В про-
цессе работы лезвие следует направлять на оселке. Перед строж-
кой паркет моют и сушат, затем протирают мягкой влажной
тряпкой, а после строжки тщательно очищают и циклюют.
При циклевке необходимо, стоя на коленях, крепко сжимать
обеими руками циклю и движением на себя снимать стружку.
Рекомендуется выносить вперед кисти рук. Циклюют вдоль во-
локон Угол между лезвием цикли и паркетом — около 60°. Эф-
фективен следующий метод затачивания цикли Сначала точат
грубым напильником, а потом мелким, причем угол лезвия дол-
жен составлять 30°. После этого, двигая циклю по закрепленно-
му гладкому стальному цилиндру, загибают конец лезвия при-
мерно на 60°. Во время работы периодически повторяют эту опе-
рацию. Когда лезвие затупится полностью, его затачивают мелким
напильником.
Во время циклевания ряд планок во всю длину комнаты
увлажняют, а потом циклюют, убирая стружку. Увлажнение рез-
ко облегчает работу, но на паркетинах остается много ворса.
Поэтому легкими движениями проводят второе циклевание сухо-
го паркета особо острой циклей. Мелкие неровности и места зади-
ров шлифуют шкуркой.
При необходимости проциклевать несколько паркетин вместо
цикли можно использовать лезвие безопасной бритвы. Иногда
сначала обрабатывают участок новой стальной щеткой или сталь-
ными стружками, а затем завершают работу лезвиями.
УХОД ЗА ПАРКЕТОМ
Мыть паркетные полы следует как можно реже, чтобы избе-
жать коробления. Сильно загрязненный пол протирают тряпкой,
смоченной в растворе стирального порошка, потом тряпкой, смо-
ченной чистой водой, и сразу же сухой тряпкой. После полного
высыхания пол обильно покрывают специальной мастикой для
паркета (скипидарной, зеркальной, силиконовой, типа «Эдель-
вейс») и после ее высыхания натирают.
Не следует применять водорастворимые мастики для паркета
из бука, ясеня, березы Их можно использовать для нанесения
второго и последующих слоев на паркет из других пород дерева.
Пленкообразующие составы (типа «Самоблеск») используют толь-
ко после 2—3 обработок пола мастиками.
Чтобы защитить паркет от загрязнения и повреждения, его
покрывают лаком. Лаковое покрытие наносят только на цикле-
ванный паркет без следов мастики, так как на полах, покрытых
148
мастикой, оно не держится. Перед покрытием лаком необходимо
тщательно заделать все щели, так как именно с этих мест начи-
нается отставание лакового слоя.
До нанесения лака пол обязательно циклюют, шлифуют и
обеспыливают. Пятна, ие снятые циклевкой, устраняются отбели-
вателями для белья, лимонной или щавелевой кислотой. Их сме-
шивают с мукой в отношении 1,5 : 1; 2:1, добавляют воду и по-
леченный состав укладывают на пятно. Срок выдержки — от
0,5 до 2 суток, затем состав снимают, пол промывают и при не-
обходимости подкрашивают краской для хлопчатобумажной
ткани.
Лаки подготавливают и употребляют, смешивая с отверди-
телями, согласно прилагаемым к ним инструкциям. Необходимо
учесть, что в них приводится средняя величина для всех слоев
лака. Иногда рекомендуется для первого слоя уменьшить коли-
чество отвердителя на 20—25 % (для лака М2-26, ГФ-257), что
обеспечивает лучшее прилегание лакового слоя к незначительным
неровностям пола.
Паркет покрывают лаком, начиная с наиболее удаленного угла
помещения. Его наносят широкой кистью, валиком, тампоном,
стараясь хорошо втереть первый слой в поры древесины. Все кап-
ли, подтеки следует немедленно растушевать. Когда первый слой
лака достаточно затвердеет (обычно 24—48 часов), всю поверх-
ность проходят мелкозернистой шкуркой без нажима. При этом
удаляются отдельные древесные ворсинки и улучшается сцепле-
ние с последующими слоями. После шлифовки с пола тщательно
удаляют пыль Хотя можно ограничиться дву мя слоями лака, ре-
комендуется наносить третий слой с легкой шлифовкой и удале-
нием пыли со второго слоя Во время работы необходимо хорошо
проветривать помещение, однако просушивать лучше при закры-
тых окнах и дверях, приняв меры против попадания солнечных
лучей на жидкий лак. Эксплуатировать паркет можно через двое
суток после нанесения третьего слоя.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Особых требований к технике безопасности при паркетных ра-
ботах немного, так как большинство из них полностью совпадают
с указанными в главе 7. Следует учесть, что большинство паркет-
ных работ выполняется стоя на коленях, поэтому необходимы на-
коленники, защищающие и голень. Стружка от старого пола, за-
стрявшая в коже, может стать причиной воспалительного процес-
са. Поэтому после окончания работы необходимо тщательно осмот-
реть ноги, удалить занозы, продезинфицировать царапины, порезы,
уколы.
149
Паркетные работы связаны с лакировкой. Существующие лаки
своими резкими запахами могут вызвать головную боль, тошноту,
а у некоторых даже рвоту, несмотря на проведение работ в хоро-
шо вентилируемых помещениях. Поэтому нередко выполняют ла-
кировку паркета в различного рода респираторах, масках и т. п.
При этом необходимо помнить о дополнительной нагрузке на
органы дыхания и обязательно делать каждый час перерыв для
отдыха. Если используются маски со шлангом, идущим за окно
или в соседнюю комнату, то они должны иметь клапаны, препят-
ствующие попаданию выдыхаемого воздуха в шланг. В противном
случае может накопиться опасное количество углекислоты. Чтобы
запах лака не оказывал отрицательного влияния на здоровье че-
ловека, в соседнем помещении устанавливают пылесос и, вставив
шлаш в отверстие выброса, прикрепляют другой его конец к себе,
обеспечивая подачу свежего воздуха к органам дыхания.
Глава 9. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Несмотря на широкое использование в строительстве много
численных видов пластмасс и легких металлов, изделия из дерев:
все же занимают значительное место в нашем быту. Это — двери
окна, полы, ящики, легкие перегородки, полки и т. д.
В процессе эксплуатации, переделки жилых и служебных по
мешений возникает необходимость ремонта или изготовления эти.
конструкций. В подобных случаях используют уже предварительна
обработанную на заводах древесину: бруски, доски, планки. Ши
рокое применение находят и материалы, изготовленные на основ
древесины: фанера, реечные, древесностружечные и древесново
локнистые плиты.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ
Для столярных работ пригодна древесина хвойных (сосна, ель
и лиственных (береза, липа, клен, бук, дуб) пород. Различаю
мягкие и твердые породы. Из перечисленных к твердым относятс
бук и дуб. Чаще всего используют брусья и доски толщиной д
100 мм. Ширина брусьев должна не более двух раз превышат
толщину. У досок ширина больше. Доски толщиной меиее 35 м
называются тонкими, а с большей толщиной — толстыми. План
ки — это доски толщиной до 20 мм и длиной менее 1000 мм.
Необходимо применять воздушно-высушенные бруски и доск1
так как изделия из сырой древесины неизбежно коробятся. Нелт
зя использовать бруски и доски с трещинами либо зараженны
гнилью.
Ограниченное применение имеют доски и бруски с косослое
(волокна расположены под углом к сторонам доски), сильны
короблением, выпадающими сучками.
Существенное удобство при столярных работах дает использ<
вание «погонажа», то есть брусков, досок специального профил
изготовляемых на деревообрабатывающих комбинатах. Чаще веет
бывают в продаже бруски для плинтусов (гантелей) и доски ш
ловые с пазом и гребнем.
Широко используется в быту клееная фанера из нескольки
слоев шпона. Ее листы имеют длину до 3 м, ширину до 2 м, то.
щину от 2 до 12 мм. Некоторые сорта фанеры благодаря прим
нению соответствующих клеев водостойки и пригодны для нарух
ных конструкций. Обычная фанера может быть покрыта под пре
сом пленкой (иногда с рисунком). Такую фанеру называют бак
литов ой.
Из отходов древесины на заводах изготовляют рейки, скле
ваемые между собой в щнт и облицованные с двух сторон тонкс
11
фанерой. Такая плита хорошо обрабатывается. Внешне на нее
похожа древесностружечная плита (из склеенных стружек), если
ее поверхность облицована шпоном. Однако в домашних условиях
она сложна для обработки.
Из более мелких древесных волокон склеивают древесноволок-
нистые плиты, называемые строительным картоном.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Обычно изготовление столярных изделий состоит из трех эта-
пов: обработка черновых заготовок отдельных деталей, чистовая
обработка и сборка При черновой и чистовой обработке надо
следовать трем основным правилам.
1. Разметку следует вести с учетом технологии обработки.
Например, сначала следует обстругать длинный брусок, а потом
распилить его, но не наоборот.
2. Как можно реже менять инструмент, то есть сначала все
детали обстругать затем сделать гнезда и распилить. Это ускоря-
ет работу и повышает ее точность.
3. Чистовую обработку следует начинать с наименее видных
частей н заканчивать лицевыми. Это позволяет определить каче-
ство заточки инструмента.
Основными приемами черновой обработки являются отесыва-
ние, строгание и распил. Отесывание делают топором. Он должен
быть такой массы чтобы при отесывании доски не ухудшалась
точность обработки. Отесывание кромок длинных досок( брусьев)
начинают с нанесения поперечных надрезов на расстоянии 300—
400 мм друг от друга. Глубина надреза должна быть на 15—25 мм
меньше, чем толщина удаляемого участка. Отесывать следует с
комлевого (нижнего) конца, однако если происходит «закалыва-
ние» (вырыв щепки в глубину), то нужно переменить направле-
ние. После отесывания надрезанных участков необходимо остро
отточенным топором снять щепки еще на 10 мм.
Черновое строгание в домашних условиях ведется рубанком
с одним лезвием (длина выпуска ножа — 0,5 мм). Как только
следы топора илн пилы не будут видны на поверхности, ее сле-
дует проверить угольником и устранить волнистость. Сначала
строгают концы, потом середину доски.
Распил заготовок необходимо выполнять с припуском 5—10 мм
на чистовую обработку, обращая особое внимание на перпенди-
кулярность плоскости распила оси заготовки. Поэтому рекоменду-
ется размечать все грани заготовки. Нередко выгодно провести
чистовую обработку всех граней, а потом выполнять распил на
детали и проводить чистовую обработку торцов. Чистовую обра-
ботку начинают с выравнивания одной плоскости, принимаемой
в дальнейшем как базовую, от которой отмечают все размеры. Эту
152
плоскость выравнивают рубанком (длина выпуска ножа 0,1—
0,2 мм), снимающим полупрозрачную стружку. Еще лучше выпол-
нять эту операцию фуганком.
От базовой плоскости переходят к соседним, тщательно следя
за получением прямого угла. При строгании рекомендуется при-
жать пальцем к подошве рубанка небольшой, хорошо обработан-
ный прямоугольный брусок. Скользя по базовой плоскости, он
ограничивает наклон рубанка. Если необходимо выстругать фигур-
ную кромку, то сначала выстругивают точный прямоугольник, а
затем ведут строжку инструментом с фигурным ножом, выпу-
щенным не более чем па 0,3 мм. При этом желательно устанав-
ливать ограничитель — тщательно отфугованный брус, по которо-
му скользит бок рубанка (фуганка). Установка ограничителя пре-
дохраняет заготовку от повреждений.
Инструмент всегда должен быть хорошо заточен, так как при
тупом лезвии дерево «лохматится» и много времени уходит на
доводку поверхности циклей, шкуркой.
Даже пила с мелкими зубьями не обеспечивает достаточную
чистоту поверхности. Поэтому распиливание проводят с запасом
на обработку торцов малым рубанком, рашпилем, напильником.
Для столярных работ рекомендуется применять ножовку, так как
благодаря широкому полотну легче обеспечить точность распила.
При этом указательный и большой палец лучше направлять вдоль
полотна ножовки — это обеспечит более плавный ход, чем при
зажиме в кулак. Ножовка должна образовывать прямой угол
с продольной осью детали и у гол в 60’ с верхней плоскостью.
Проверять углы следует шаблоном. Ножовку нужно заточить и
развести, а полотно не должно быть волнистым. Иногда для об-
легчения работы каждый третий-четвертый зуб делается чуть вы-
ше, хотя для точности рекомендуется ножовка с зубьями равной
высоты. При правильной разводке все четные зубья отогнуты
влево, нечетные — вправо. Отогнутой должна быть только одна
треть высоты зубца, причем на величину, составляющую не более
половины толщины полотна. После разводки ножовки ее заточку
проводят мелким трехгранным напильником, расположенным под
углом 45° к полотну пилы. Сначала затачивают все передние
кромки четных зубьев и задние — нечетных, затем пилу перево-
рачивают и затачивают оставшиеся кромки. Заточка ведется дви-
жением напильника от себя без нажима.
Необходима частая заточка п таких простых инструментов как
стамеска и долото. Лезвие долота затачивается под углом 30°,
стамески — 20°. Перед работой ими тщательно размечают буду-
щее углубление Нужно обязательно оставлять 1—2 мм на окон-
чательную обработку. Начинают долбить поперек волокон. Пер-
выми ударами следует «оконтурить» углубление па 1—2 мм. За-
тем вырубить кусочки дерева высотой 5—7 мм. При этом необхо-
димо помнить о возможном непроизвольном движении лезвия
153
стамески в глубь заготовки по волокну, поэтому лучше, чтобы лез-
вие шло под углом к волокнам. Зачищают отверстие остро отто-
ченной стамеской. При этом одной рукой надавливают на ее руч-
ку, а другой, придерживая лопасть, снимают стружку.
Для сверления применяют сверла и буравы. Лучше использо-
вать винтовые сверла. Древесная стружка плохо выводится из
отверстия, поэтому сверла следует часто вынимать. Рекомендует-
ся вести сверление вертикально, повесив отвес для контроля поло-
жения сверла. Желательно делать отверстия диаметром более
3 мм в два прохода — сначала сверлом малого диаметра, потом
большим, но все же на 0,5 мм меньше нужного. При отсутствии
сверл нужного диаметра необходимо разметить отверстие, а затем
высверливать круговой ряд малых отверстий и, выбив централь-
ную часть, среза гь выступы стамеской.
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Элементы и детали столярных конструкций соединяют с по-
мощью врезки одной детали в другую, используя деревянную про-
межуточную деталь или же металлические детали. При врезке и
соединении с помощью деревянной детали прочность увеличива-
ется при промазывании элементов клеем.
Основные виды соединения с помощью врезки:
а) в «поддерева», когда обе соединяемые детали имеют поло-
винную толщину;
б) в «шип» одинарный, двойной, тройной и др., когда детали
соединяются, как переплетенные пальцы двух рук;
в) в «гребень», когда торец одной детали образует выступ на
всю высоту (ширину), а во второй детали имеется впадина.
Основные виды соединения с помощью промежуточной детали:
а) со вставным шипом (шипами);
б) на нагелях (деревянных гвоздях, коксах, круглых шипах);
в) на рейках (вставных гребнях), когда обе детали имеют паз
(впадииу).
Соединения с помощью металлических деталей:
а) на гвоздях;
б) иа шурупах (с потайной и полукруглой головкой);
в) на болтах (с потайной, полукруглой, шестигранной голов-
кой) ;
г) на стяжках разных конструкций.
Нередко металлические детали используют для усиления дере-
вянных соединений. Например, врезка в «поддерева» усиливается
гвоздями, в «шип» — стяжкой.
154
Рис. 46. Соединение деревянных деталей
А — Соединение вполдерева. Б — Соединение в одинар-
ный шип; 1 — шип; 2 — гнездо шипа' В — соединение
в гребень; 3 — гребень; 4 — паз Г — Соединение «встав-
ной шип». 5 — вставной шип; Д — Соединение на наге-
лях: 6 — гнездо; 7 — нагель Е — Соединение на рей-
ках 8 — паз; 9 — рейка
155
Рис. 47. Соединение на металлических элементах
А — Соединение на гвоздях: 1 — гвоздь; 2 — шило. Б — Заделка острия:
3 — молоток; 4 — гвоздь большого диаметра. В — Отверстие под шуруп:
5 — для шурупа с полукруглой головкой; 6 — для шурупа с потайной ю-
ловкой Г — Шурупы; 7 — с полукруглой головкой; 8 — с потайной го-
ловкой Д — Усиление болтом соединения вполдерева- 9 — болт с полу-
круглой головкой; 10 — шайба; 11 — 1айка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ (ПЕРЕГОРОДОК)
При изготовлении перегородки необходимо предварительно
оценить, будет ли на нее воздействовать только собственная мас-
са, предусматривается ли подвеска на ней мебели, или па нее будет
опираться какая-либо конструкция (например, подвесной потолок).
Нагруженную перегородку следует ставить на балки перекры-
тия (лаги пола). Не рекомендуется ставить перегородку на «чис-
тый» пол, так как это повышает звукопроводность между помеще-
ниями — звфк идет по доскам пола. На железобетонных плитах
перегородки можно располагать в любом месте. Для снижения
звукопроводности необходимо под перегородкой от нижней кромки
пола до плит (перекрытия) ставить диафрагму из досок в шпунт.
При использовании для облицовки простенков (перегородок)
листового материала (фанеры, древесностружечных и древесно-
волокнистых плит) изготавливают каркас из брусьев размером вс
156
ге 50 X 50 мм Он состоит из основных брусьев, примыкающих
)лу, стенам, по юлку, и промежуточных Последние располага-
истодя из размеров и жесткости применяемых листов. Такие
сья следует обязательно ставить по контуру листа. Их обычно
олиительно размещают через 400—800 мм, чтобы избежать
внжности листов.
Рис. 48. Обшивка перегородок
А — Перегородка: / — верхний брус каркаса; 2 — верти-
кальный брус каркаса. 3 — нижний брус каркаса; 4 — про-
межуточный брус каркаса; 5 — облицовочная плита; 6 —
гвоздь, соединяющий брусья; 7 — гвоздь для крепления об-
лицовки Б — Соединение брусьев каркаса. 8 — шип. В —
Двусторонняя облицовка досками’ 9 — доски двусторонней
облицовки. Г — Соединение досок Д — Однослойная обли-
цовка досками. 10 — доска
157
Способ крепления брусьев к стенам, а также облицовочных
листов к ним описан в главе 7 Между собой брусья чаще всею
соединяются в «полдерева» на гвоздях или шурупах Реже — в
«шип». Тогда в основных брусьях делают шезда, а промежуточ-
ные заканчивают шипами
При облицовке перегородок досками могут быть два варианта
обшивки: двусторонняя и однослойная. При двусторонней обшив-
ке чаще всего используют тонкие доски, при последующем ошту-
катуривании простенков — неструганые доски, если же преду-
смотрена оклейка обоями, то применяются строганые доски,
В случае окраски простенков они плотно подгоняются друг к дру-
гу, и щели между ними шпатлюют.
В некоторых случаях используют «вагонку» — тонкие доски
со специально обработанными длинными кромками на одной —
гребень, на другой — паз. Таким образом, в этих досках нет ще-
лей даже без шпатлевки. Их крепят к каркасу гвоздями толщиной
2,5—3 мм, длиной 60—70 мм. Иногда такие доски не красят, а ла-
кируют или полируют для показа структуры дерева Еще чаще
этот прием используют при однослойной обшивке В этом случае
каркас делают из основных брусьев размером не менее 80x80 мм
с пазом посредине. Вертикальные доски толщиной 40—50 мм (с
гребнями на торцах) вставляют в паз у пола и потолка. Иногда
с декоративными целями доски устанавливают горизонтально пли
вводят промежуточный брус с пазами сверху и снизу. Такая кон-
струкция позволяет использовать более короткие доски.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОК И СТЕЛЛАЖЕЙ
Полки могут быть изготовлены только нз досок или из фане-
ры. В первом случае доски склеивают в единый щит. Особо на-
дежно это соединение, когда продольные грани имеют гребень и
паз. Возможно создание щита и без клея — иа гвоздях (шурупах),
когда под досками устанавливают 2—3 поперечных бруска.
Полки с фанерной облицовкой имеют каркас прямоугольной
формы, сделанный из брусков размером от 30X20 до 60x60 мм,
собранных на шипах или в «поддерева» В длинных полках уста-
навливают также и поперечные бруски через 300—400 мм. Каркас
обшивают фанерным листом илн только сверху или с обеих сторон,
образуя щит. Кроме щита, полка имеет кронштейн илн подвески.
Кронштейны (обычно треугольной формы) вырезают из досок
толщино11*20—25 мм. Они бывают равнобедренными, или же вер-
тикальный катет у них больше горизонтального на четверть нли
треть.
Подвеску делают из цепочки или проволоки. От каждого ввин-
ченного в стену крюка (болта, шурупа) одна ветвь подвескн идет
вниз, другая — к переднему краю полки, образуя треугольник
с тем же соотношением размеров, что у кронштейна.
158
Стеллажи обычно состоят из 3—6 полок и боковин — верти-
кальных досок шириной 200—350 мм, толщиной 20—40 мм.
Полки обычно делаются из досок такой же или на 5—10 мм
меньше толщины, ширина нх всегда на 10—20 мм меньше ширины
боковин Часто самую верхнюю (крышка) и самую нижнюю (дно)
полку делают одной толщины с боковинами, остальные — тоньше.
Полки с боковинами лучше всею соединяют в «шип» на клее. То-
рец полок выполняют с 3—4 квадратными шипами. Крайние от-
стоят от кромки полки не меиее чем иа толщину полки. Отверстия
в боковинах делают по шипам полок
Рис. 49. Полка и стеллаж
А — Полка с подвеской: 1 — доска; 2 — проволока; 3 — крюк. Б —
Полка с кронштейном 4 — фанера; 5 — брус каркаса продольный; 6 —
брус каркаса поперечный, 7 — кронштейн; 8 — шуруп крепления к
кронштейну 9 — планка металли4еская В — стеллаж- 10— полка на
шипах; 11 — полка съемная; 12 — боковина 13 — брусок опорный;
14 — шуруп; 15 — кронштейн, 16 — ножка задняя; 17 — планка креп-
ления кронштейна. Г — вид снизу
Для повышения устойчивости боковины у пола желательно
>аспшрить С этой целью внизу прикрепляют опорные кницы-
реугольники из такой же доски что и боковины. Ширина их обыч-
ю составляет 1/2—2/3 ширины боковины, высота — полторы ши-
>ины. Соединяют их с боковинами на клее, дополнительно ввии-
швая 2—3 шурупа Часто вверху' ставят 1 шуруп, а внизу, в то-
>ец врезают металлическую плаику с 2 отверстиями по концам
159
Через одно из них вертикальный шуруп входит в торец опорной
кницы, через другое — в торец боковины.
Возможно изготовление полок и боковин из каркаса с фанер-
ной обшивкой. Каркас боковин делают с перемычками на уровне
полок. Желательно, чтобы горизонтальные бруски каркаса боко-
вин были в два раза шире вертикальных, тспда полки кладут на
эти бруски и соединяют шурупами. Чтобы увеличить расстояние
дна от пола, часто под нижний брусок боковин крепят ножки из
обрезков такого же бруска. Опорные кницы желательно делать из
цельной древесины. Иногда вместо опорной кницы делают перед-
ние ножки из бруска в виде лежащей буквы «Г» (с утолщенной
«горизонтальной черточкой»). Такую ножку крепят одним верти-
кально и одним горизонтально ввиченным шурупом.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКОВ
В домашних условиях проще всего делать ящик из двух боко-
вых стенок толщиной 15—20 мм, задней стейки такой же толщины
и передней — толщиной 25—40 мм, дно из файеры толщиной 4—
5 мм. Обычно высота передней и боковых стенок одинакова и
равна 150—250 мм. Высота задней стенки на 10—20 мм меньше.
Боковые стенки и заднюю соединяют на ящичный шип, размечае-
мый по задней стенке так, чтобы совпали верхние грани Передний
торец боковой стенки делают с такими же шипами, но так как
передняя стенка толще, то шипы оказываются «глухими» (потай-
ными) — они не выходят на лицевую поверхность. В боковых
стенках и передней выбирают паз. Его высота равна толщине дна,
глубина — 8—10 мм. Верхняя кромка паза совпадает с иижней
гранью задней стенки.
При сборке шиповых соединений нужно соблюдать следующие
условия. Шип должен вставляться в гнездо с натяжкой под дав-
лением руки, а задний шип боковины — выступать на 2—3 мм для
последующей подгонки. Необходимо, чтобы передние шипы боко-
вин не доходили до конца «глухого» гнезда на 1—2 мм. Все реб-
ра шипов следует обработать рашпилем, закругляя углы радиусом
3—5 мм.
Предварительно подогнав детали ящика, собирают его на клее
и после двухсуточной выдержки удаляют заусеницы, подрезают
шипы и отделывают лицевую поверхность передней доски.
ОБОРУДОВАНИЕ УГОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
В современной квартире необходимо иметь постоянное место
для хранения инструмента. Рабочий уголок должен состоять из
трех основных частей: напольного ящика, верстачной доски и
160
подвесного шкафчика. Общее освещение должно быть слева
сверх} Кроме того, рабочее место необходимо оборудовать хоро-
шим местным освещением Рекомендуют использовать чертежную
лампу с двойным параллелограммом или гибким (спиральным)
стержнем лампы.
Длина ящика — около 1000 мм, ширина — 300 мм и высота —
180 мм Иногда в одном конце его делают несколько ячеек 100Х
X 100 мм из фанеры
Рис. 50. Доски настольные
А — Верстачная доска: / — доска; 2 — неподвижный упор; 3 — вер-
тикальный упор, 4— отверстие для на1еля. 5 — подвижный упер,
6 — боковой подвижный упор; 7 — вырез; 8 — доска; 9 — шуруп;
10 — боковой упор; II — шуруп. Б — Доска накладная: 12 — доска.
В — Нагеля. Г — Клинья
Верстачную доску изготовляют на клее из собранных в гребень
и паз досок толщиной 30—50 мм. Более надежны доски без г реб-
ней, но стягивать их следует 2—3 стальными прутьями. У них на
обоих концах имеется нарезка или же па одном из концов раскле-
пана шляпка. Гайки, шайбы, шляпки должны быть утоплены. Же-
лательно, чтобы длина верстачной доски была не менее 1500 мм,
ширина — от 500 до 800 мм. Если доску крепят на столе, ее
ширина должна совпадать с шириной доски стола. Обычно ее при-
соединяют шестью струбцинами (по две на продольных гранях).
На верстачной доске крепят шурупами горизонтальный упор
с треугольным вырезом и вертикальный упор у ее заднего ребра.
Kpoxie того, желательно иметь передвижной упор. Для его креп-
6 5504
161
леиия сверлят двойной ряд отверстий диаметром 20—25 мм для
нагелей. Ось между нагелями должна совпадать с вершиной тре-
угольного выреза упора. Часто в верстачной доске делают гнездо
для крепления деталей в вертикальном положении, реже — боко-
вой упор (прикрепленный к передней грани доски) и соответству-
ющий ему сделанный в грани ряд отверстий для нагелей.
Съемными деталями верстачной доски являются: передвижной
упор с парными отверстиями для нагелей, 2—4 нагеля, передвиж-
ной боковой упор и 3—4 клина. Необходимо обращать особое
внимание на качество досок, из которых летают верстачную доску,
тщательность фугования ее рабочей поверхности, перпендикуляр-
ность ее боковых граней, а также краев гнезда и вертикального
упора. Готовую верстачную доску следует пропитать горячей оли-
фой не менее двух раз. Нельзя хранить доску возле отопительных
приборов и в помещениях с повышенной влажностью. Для предо-
хранения верстачной доски при долблении и сверлении рекомен-
дуется иметь дубовую накладную доску толщиной 30—40 мм с
отверстиями для нагелей диаметром 20—25 мм. Накладная доска
крепится на столе взамен верстачной теми же струбцинами.
Подвесной шкафчик по своей конструкции аналогичен ящику,
но имеет дверцы. Рекомендуется подвешивать его на петлях, кре-
пящихся к боковым стайкам. На его задней стейке и дверцах де-
лают подвески из толстой фанеры и проволоки для крепления
инструментов. Каждую подвеску вырезают и сгибают по форме
того предмета, который она поддерживает. Такой порядок обес-
печивает быстрое нахождение инструмента, контроль за его на-
личием. При расположении инструмента в подвесном шкафчике
следует исходить из технологического принципа, когда рядом раз-
мещаются все инструменты для сверления, строгания и т. д, либо
в зависимости от массы инструмента, его габаритов — на задней
стенке шкафчика располагают тяжелые, объемные инструменты
(дрель, рубанок), на дверцах — легкие и плоские (сверла, пила).
Обычно подвесной шкафчик внутри не красят, а покрывают оли-
фой, что позволяет удалять загрязнения циклей или лезвием брит-
вы. Снаружи его оформляют в стиле окружающей его мебели.
Если в доме есть дети, необходимо закрывать ящик на замок.
РЕМОНТ ДОЩАТОГО ПОЛА
В процеЛе эксплуатации доски пола просаживаются, изнаши-
ваются, рассыхаются, коробятся. В результате пол «играет», скри-
пит. При повышенной влажности возможно загнивание и пора-
жение древесины грибком. Перед началом ремонта необходимо
внимательно осмотреть пол и определить конструкцию его досок.
При значительном объеме повреждений пол на дефектном учип-
ке перестилают. Разбирают его, стараясь не повредить кромки до-
162
сок, гребни, пазы. Поврежденные доски заменяют. Если возможно
сохранить участок доски, стык должен быть над лагом. Допуска-
ется обрезка доски у лага при наращивании на него бруска, сече-
ние которого составляет не менее 150X150 мм.
Удаляя пораженную грибком или гннлыо часть доски, необхо-
димо помнить, что примыкающий участок, внешне целый, может
быть уже заражен. Поэтому' желательно удалить еще 0,8—1,2
метра этой доски по длине и 2—3 доски по ширине. В лагах об-
наруженные повреждения срезают до абсолютно здоровой древе-
сины и взамен прибивают доску нужной толщины. Если удаля-
ется половина и более лага, то новый участок усиливают двумя
накладками из досок шириной, равной высоте лага, толщиной 40—
50 мм и длиной не менее двух длин вырезанного участка. Они
должны крепиться ие менее чем 5 гвоздями в каждый конец и,
кроме того, по паре (один гвоздь в старый участок лага, один
в — новый) через каждые 250—300 мм. Старые участки лага, но-
вые бруски и доски обрабатывают антисептиками (например,
фтористым натрием), чтобы ие допустить их загнивания. При от-
сутствии специальных средств 3—4 раза опрыскивают все поверх-
ности, кроме лицевых, 5—10%-иым раствором медного купороса.
Во время ремонта надо тщательно удалять из-под пола мусор,
щепки, стружки, так как в них могут таиться споры грибов и
гнилостных бактерий.
Новые доски пола обычно делают такой же конструкции, что
и старые. К последним их прижимают клиньями. Если заменяют
большой участок, то клинья опирают на доски, уложенные на ла-
ги или на строительные скобы, забитые в лаги.
При перестилке пола на шипах пли гребнях приходится стесы-
вать шип или гребень на остающейся доске. В этих случаях край-
нюю новую доску делают гладкой, обычно на 6—8 мм шире
остальных для гарантии уплотнения. При наличии в полу боль-
ших щелей их лучше всего заделать рейками на клее, точно под
гоняемых по форме щели. Для того, чтобы рейка легко занял;
предназначенное ей место, ее сечение делают трапециевидным
Если же доска со шпунтом (гребнем), то выбирают внизу «чет
верть дерева», чтобы не повредить шпунт (гребень).
Мелкие щели заделывают шпатлевкой. Для ее приготовлепш
растворяют в 1 л воды 250 г столярного клея. В горячий клеево!
раствор при постоянном помешивании всыпают мелкие древссны-
опилки (но ие древесную муку) до получения густой массы, кото
рой тотчас замазывают щели.
После того как клей на рейках и шпатлевка застыли, вс
шляпки гвоздей утапливают. Острой стамеской срубывают рей
ки, сучки, шпатлевку. Рубанком дважды простругивают пол вдол
и поперек: вчерне с железкой рубанка, выступающей на 0,5-
0,8 мм, и окончательно — с железкой, выступающей иа 0,05 —
0,1 мм.
6
16
Рис. 51. Ремонт дощатого пола
А — Укладка досок пола: / — старая доска; 2 — устанавливаемая доска;
3 — лаг; 4 — скоба; 5 — клан Б — Ремонт лага- 6 — новый участок ла-
га, 7 — доска; 8 — гвоздь. В — Заделка щели пола: 9 — рейка. Г — Пет-
ля левая: 10 — карта неподвижная
После строжки пол очищают и покрывают горячен олифой.
Затем его дважды окрашивают краской для пола. После полного
высыхания краски рекомендуется покрыть пол двумя слоями лака
для мебели. Допустимо использование и лака для паркета, если
он не вступает в реакцию с использованной краской.
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
Наиболее часто двери проседают, задевают за пол из-за ко-
робления косяка, перекоса проема, усадки и т. п. Эти недостатки
нужно устранить, регулируя положение петель, и лишь в крайнем
случае прибегая к рубанку или пиле.
При опускании двери надо проверить плотность прилегания
карт петли как к раме, так и к полотнищу’ двери. Если имеется
слабина, следует подвинтить шурупы. В случае легкого хода их
заменяют на более длинные либо ввинчивают старые шурупы на
клее, смешанном с мелкими опилками. Иногда для надежности
164
крепления шурупов их устанавливают в деревянные пробки на
клее. Если петля разборная, то опустившуюся дверь можно не-
много приподнять, заведя на ось между картами кольцо нз сталь-
ной проволоки.
Когда дверь цепляется за пол внешним углом, надо утопить
карниз петли. Для этого, открыв дверь, заклинивают ее топором,
подсунув его снизу. Затем, вывинтив шурупы, отворачивают кар-
ту петли и острой стамеской срезают в гнезде слой в 2—3 мм.
Когда дверь туго входит со стороны замка, а с другой сторо-
ны есть зазор в 1,5—2 мм, то вывинчивают шурупы из дверной
карты и подкладывают под нее полоску твердого картона шириной
в треть ширины карты. Если заедает с противоположной стороны,
то полоску подкладывают под свободную сторону карты, в против-
ном случае, у осн. Шурупы иа место должны ввинчиваться на
клее.
При зажиме двери сверху или в верхнем углу следует попы-
таться чуть подвинуть раму, ударяя тяжелым молотком, подкла-
дывая деревянный брус. Если подрезка гнезда петли не устраня-
ет заедание двери, то остро наточенную ножовку кладут на пол
и несильными толчками открывают дверь — тем самым спиливая
самый нижний ее слой.
Подстругивать рубанком следует или сняв дверь с петель, пли
тщательно подклинив ее. С иеразборпых нетель дверь снимают,
подклинив ее и вывинчивая шурупы сначала из карты нижней
петли. Снятие с разборных петель осуществляют подъемом двери
вместе с дверными картами.
При замене разборных петель или замков необходимо пом-
нить, что они бывают левые и правые — взаимопезамеияемые.
Новые петли (замки) должны быть такого же направления, как
н старые.
Для определения направления двери надо ее открыть от себя —
дверь именуется так, как рука, лежащая на ручке двери. Сущест-
вует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открыва-
ется против часовой стрелки.
Для определения «направления» петли, надо мысленно уве-
личить верхнюю карту петли до размера двери. Язычок правого
замка выдвигается вправо от внутренней ручки.
При установке нового замка надо учитывать, что ои должен
входить в гнездо с усилием под сильным нажимом руки. Поэтому
при необходимости нужно вклеить в гнездо боковины из картона
или фанеры. Для облегчения установки планки замка рекоменду-
ется на ее место наклеить листок плотной бумаги, а язычок зам-
ка натереть мелом и затем смазать чернилами. Его отпечаток на
приклеенной бумаге поможет точно установить планку, которая
должна быть заподлицо с поверхностью рамы. Если новый замок
больше старого, рекомендуется высверлить четыре отверстия по
165
углам гнезда, затем просверлить ряд отверстий по вертикальным
граням и лишь потом выдолбить гнездо.
При смене накладных замков следует помнить о необходимо-
сти сохранить расстояние от отверстия для ключей (цилиндра,
поводковой планки) до кромки двери. В крайнем случае оно мо-
жет быть иа 2—5 мм больше. В этом случае углубляют в раму
двери запорную коробку.
РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ
Под воздействием атмосферных осадков деревянные переплеты
набухают, загнивают, а затем, высыхая под солнцем, коробятся.
Вследствие этого они плохо открываются и закрываются, неплот-
но прилегают. Поэтому необходим периодический их осмотр и ре-
монт, в частности, желательно плотно подвинчивать шурупы пе-
тель, оконных ручек шпингалетов, уголков. Прн свободном ходе
шурупов их надо установить па клее.
Рекомендуется использовать водостойкие клеи (например,
БФ-2), смешанные с мелкими опилками (манной крупой). Нельзя
вытаскивать шуруп клещами. Если это произошло, надо в отвер-
стие забить деревянную пробку иа клее и ввинтить шуруп отверт-
кой.
Обнаружив перекос рамы, следует установить стальные уголь-
ники, а при их наличии — заменить на большие по размеру. Более
точным, чем проверка иа прямой угол угольником, является за-
мер диагоналей отверстий переплета. Их расхождение — верный
сигнал о начавшемся перекосе. При необходимости сменить какую-
то деталь переплета (чаще всего подгнивший нижний брусок)
нужно вынуть стекла, сиять переплет с петель, удалить угольни-
ки, высверлить деревянные нагели на углах и разобрать переплет.
После замены бруска переплет снова собирается па клее. Ввиду
сложности этой операции ремонт нередко ограничивают строжкой
нижнего бруска до здорового дерева и подклейкой, подогнанной
по толщине и ширине доски. Новую доску рекомендуется дважды
пропитать до окраски горячей олифой. Вместо этого можно сделать
поверхность доски шероховатой и покрыть ее эпоксидной шпат-
левкой для автомобилей.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Несмотря иа простоту столярного инструмента, неумелое обра-
щение с ним может привести порой к тяжелым травмам. Поэто-
му, принимаясь за работу, надо тщательно подготовить инстру-
мент к работе. Никогда не надо жалеть времени на уход за ин-
стру ментом, в частности, иа заточку его: тупой инструмент требу-
166
ет большего нажима, может соскользнуть и поранить. Остроту
лезвия проверяют ие пальцами, а иа мягкой палочке. Придержи-
вая изделие рукой, располагают пальцы позади режущего края.
Никогда ие следует резать ножом иа себя и пользоваться для
столярных операций складными ножами.
Топор должен быть хорошо заточен, лезвие его надежно укреп-
лено иа рукоятке клином или наделкой. Новая рукоятка должна
быть гладкой. Рекомендуется слегка обжечь ее на огне — это
уничтожает древесный ворс. В перерыве между работой топор
должен быть воткнут в колодку или укреплен.
Молоток также необходимо надежно насадить на рукоятку.
Сечение ее должно быть овальным, лучше, когда с небольшим рас-
ширением к свободному концу. Рукоятку желательно слегка об-
жечь.
Нельзя работать стамеской, у которой рукоятка с трещинами,
сколами, расщепленными концами. Это же относится к рукояткам
отверток, долот, напильников и т. д.
Нельзя использовать стамеску или долото как отвертку — воз-
можен порез. Перед началом работы стамеской, долотом, дрелью
и т. п. необходимо надежно укрепить изделие, чтобы не было
шатания (люфта).
При работе рубанком нужно в конце хода чуть приподнимать
инструмент, чтобы он не въелся в дерево, не сорвался. При рабо-
те новым рубанком следует проверить, нет ли на нем острых кро-
мок, заусениц.
Работая дрелью (коловоротом), нужно периодически прове-
рять остроту сверла, надежность его закрепления.
При работе пилой для направления полотна следует использо-
вать точные обструганные брусочки, прижимая их всей ладонью.
Начинать пиление надо несколькими легкими движениями, чтобы
пила не соскочила. Нельзя распиливать брусок иа колене. При
работе пилой надо помнить, что зажатое полотнище может сло-
маться. Освобождая его, нужно тянуть, а не толкать.
Необходимо, чтобы лезвие отвертки плотно входило в про-
резь шурупа, не соскальзывая с его головки. Отвертка должна
быть тупой. Следует знать, что в процессе завертывания на го-
ловке шурупа могут образоваться острые заусеницы.
Закончив работу, необходимо внимательно осмотреть руки —
на них могут быть мелкие занозы, не причиняющие вначале боль.
Их нужно удалить. Порезы и царапины следует немедленно при-
жигать йодом или бриллиантовой зеленью.
Глава 10. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.
ОБИВКА ДВЕРЕЙ
Мебель является предметом обстановки жилых и служебных
помещений Чаще всего она делается из дерева и фанеры, древес-
ностружечных плит. Иногда ее выполняют всю пли частично из
пластмассы и металла. В зависимости от назначения мебель де-
лится на «хранилище» (например, шкаф), «подставку» (стол),
«сиденье» (стул), «ложе» (кровать), а также комбинированную
(например, «хранилище» с «подставкой» образуют тумбочку) и
трансформируемую (кресло-кровать)
«Сиденье» и «ложе» может быть жестким — покрыто лакокра-
сочным или облицовочным материалом (материей, искусственной
кожей, пластиком и т. д.), полужестким — под облицовочным ма-
териалом есть слой набивки (техническая вата, поролон и т д ),
мягкой — под облицовочным материалом и набивкой находятся
эластичные элементы (резиновые леиты, пружины и т. д.). Исхо-
дя из этого, все виды ремонта можно разделить на ремонт дере-
вянной жесткой мебели, полужесткой мебели, к которому по при-
емам очень близка обивка дверей и ремонт мягкой мебели, а
также ремонт пластмассовой и металлической мебели.
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ
Деревянная мебель состоит ьз отдельных элементов, соединяе-
мых между собой при помощи неразборных соединений (шипы или
деревянные гвозди (нагели) на клею) п разборных (различного
вида стяжки или болты с ганками). Наиболее частое поврежде-
ние заключается в возникновении люфта или поломки соедини-
тельных элементов. Ремонтировать поврежденные соединения, в
которых появились трещины, люфт, сколы шипов и гнезд, необ-
ходимо сразу же после обнаружения дефекта, так как может про-
изойти повреждение сопрягаемых деталей и объем ремонта резко
возрастет.
При люфте шипа соединение должно быть разобрано и тща-
тельно очищено от старого клея. Для склеивания деревянных де-
тален чаще всего применяют столярный клей, поступающий в про-
да/ку в виде плиток и гранул Плитки клея дробят на мелкие
кусочки Их или гранулы закладывают в жестяную банку и за-
ливают на 12 часов холодной кипяченой водой. Уровень воды
должен быть иа 10 мм выше клея. Нагрев проводят в «водяной
бане». Для этого банку с клеем устанавливают в кастрюле на 3—4
камешка высотой 20—30 мм Диаметр кастрюли и высота ее сте-
нок должны быть не менее чем на 50 мм больше диаме1ра и вы-
соты банки с клеем. Кастрюлю заливают водой до уровня воды
168
в банке и нагревают до 80 °C, постоянно помешивая клеевой
раствор щепкой. Если в банке образовалось много пены, ее сле-
дует снять и нагреть воду в кастрюле до кипения. Кипятить сле-
дует не ботее I—2 минут.
Готовый клей должен стекать со щепки ровной сплошной стру-
ей. При наличии сгустков необходимо продолжа 1ь нагрев, добавив
в банку немного горячей (пекипящей) воды. Слишком жидкий
клей стекает быстро тонкой струей, и тогда следует добавить в
банку размоченные кусочки клея или гранулы. Для определения
качества клея необходимо чуть теплую каплю его взять между
большим и указательным пальцами, сжать и развести пальцы.
Они должны расходиться с некоторым сопротивлением, а между
ними образовываться длинные, тугие, бет обрыва нити.
При отсутствии столярного клея и небольшом объеме ремонта
можно использовать синтетические универсальные клеи типа БФ-2.
«Универсал», «Момент», «Суперцемент» и т д. Способ их упо-
требления указывается на упаковке. Можно использовать также
специальные синтетические клеи для дерева (например, «Дубок»),
Их достоинством является хорошая водо- и морозостойкость, по-
этому рекомендуется применять эти клеи для мебели, используе-
мой на дачах и балконах и т. д. Клей ИВА обладает высокими
клеющими свойствами, удобен в работе, по у него низкая водо-
стойкость. При его применении необходимо предварительно нагре-
вать соединяемые элементы до 40—50°C (например, на радиаторе).
Следует учитывать несовместимость ПВА со столярным клеем
Чтобы снять остатки старого клея, нужно покрыть поверх-
ность, ранее склеенную сто тярным клеем, слоем ПВА и удалить
его полузасохшим.
Если после очистки соединения от старою клея будут видны
небольшие зазоры, то склеивать следует клеем, смешанным с мел-
кими, просеянными опилками. При просеивании удаляют крупные
опилки, древесную муку и пыль. Опилки можно заменить манной
крупой При больших зазорах шип должен быть оклеен льняной
или хлопчатобумажной материей, пропитанной клеем. Примене-
ние тканей с синтетической основой не рекомендуется. При слиш-
ком больших зазорах торец шипа надрезается и в надрез загоня-
ется клинышек из твердого дерева. Если шип сквозной, то клины-
шек на клею вбивается сразу же после склейки, если же он по-
тайной (глухой), то клинышек чуть вставляют в шип до сборки,
а затем он занимает нужное положение при соединении деталей.
Необходимо помнить, что клинышек слишком большого размера
может привести к повреждению шипа или облицовки детали.
Очень жидкий клеи или слишком тонкий слой его образует
непрочный шов. Однако толстый клеевой слой, без наполнителя,
при высыхании (из-за усадки) трескается и тоже становится не-
прочным. Поэтому следует обращать внимание на тщательность
и равномерность промазывания всех сторон соединяемых деталей.
169
Делать это нужно щетинными кистями, причем для узких граней
применяют тонкую кисть При промазывании пазов целесообраз-
но использовать эластичный пластмассовый сосуд (например, от
шампуни) с пробкой, снабженной тонкой трубочкой (соломинка
для коктейля, пустой стержень шариковой ручки)
Рис. 52. Ремонт деревянных деталей мебели
А — ремонт с помощью вставки: 1 — поломанная деталь; 2 — линия
слома; 3 — вставка «двойной ласточкин хвост». Б — Ремонт с помощью
нагелей 4 — нагель; 5 — гнездо для нагеля. В — Ремонт с помощью
накладки- 6 — накладка деревянная; 7 — шуруп. Г — Ремонт с по-
мощью металлической накладки. 8 — накладка металлическая. Д —
Ремонт с помощью вставки. 9 — вставка плоская, 10 — пробка деко-
ративная
Добиться хорошего качества склейки практически невозможно
без сжатия свежесклеенного соединения, которое следует прово-
дить немедленно после сборки. Для этого используют струбцины,
скрутку из веревки, трузы. Во всех случаях необходимо обеспе-
чить равномерную нагрузку, одновременно предохраняя поверх-
ность мебели от повреждений. В сжатом состоянии склеенное
соединение должно находиться около 24 часов. После этого струб
цины, веревки, грузы следует снять н еще сутки выдержать отре
монтированную мебель без нагрузки, прежде чем начать ее ис-
пользование
В случае поломки шипа или части его необходимо заменить
поломанный участок на вставной шип. Желательно, чтобы он был
170
изготовлен из бруска дерева тон же породы и влажности и с тем
же направлением волокон. Если невозможно подобрать такой
брусок, вставной тип изготовляют из более твердой породы дере-
ва, чем ремонтируемая деталь. Длина бруска должна быть равна
двойной длине шипа. Гнездо, вырезаемое вместо старого шипа,
обычно делают тех же размеров, что и старое гнездо. Вставной
шип рекомендуется вначале вклеить в новое гнездо и после двух-
суточной выдержки соединить со второй деталью Если же торец
вставного шипа расположен на лицевой поверхности мебели, то,
чтобы не портить ее внешний вид, заменяют соединение с по-
мощью шипа соединением на двух-трех нагелях. Сломанный шип
удаляют, в гнездо для него вклеивают вставку, а потом в обеих
деталях высверливают отверстия под нагеля. Перед сверлением
отверстий необходимо провести тщательную подгонку н разметку,
чтобы обеспечить точное совпадение соединяемых деталей. Реко-
мендуется применять нагеля диаметром на 3—4 мм меньше, чем
толщина шипа, и длиной не менее двух длин шипа. При возмож-
ности нагель должен проходить через вставку и на один-два диа-
метра углубляться в основу детали.
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПЛИТ
Характерными повреждениями мебели, сделанной из древес-
ностружечных или древесноволокнистых плит, облицованных шпо-
ном, является отклейка н выпадение деталей, выполненных из
цельного дерева (шипа, гнезда под шип, под стяжку, под замок).
В этом случае установка выпавшей детали на свежем клею не
всегда дает нужный результат. Необходимо резко увеличить
площадь контакта деревянной детали со стружечным наполни ге-
лем. С этой целью заготавливают 2—4 нагеля. Длина их должна
соответствовать длине имеющегося сверла, диаметр — на 0.2—
0,3 мм больше диаметра сверла, а поверхность — шероховатой.
Диаметр нагеля — обычно 5—10 мм. Для его изготовления
используют твердые породы дерева. Если нет возможности изго-
товить нагель на токарном станке, то сверлом того же диаметра,
что и нагель, просверливают отверстие в стальной пластине.
Затем выстругивают заготовку (стержень длиной 600—700 мм),
осторожно протягивают через отверстие в пластине и распилива-
ют на нагеля нужной длины, слегка заостряя концы. Это обеспе-
чивает точную центровку, а также сохраняет клеевой слой при
установке нагеля.
Из плотной бумаги изготовляют шаблон размещения нагелей.
По нему сверлят древесностружечную плиту и отверстия для шу-
рупов, которыми нагеля крепятся к деревянной детали. Предва-
рительно по оси нагеля просверливают отверстие, диаметр кото-
рого несколько меньше диаметра шурупа. Устанавливают шурупы
на универсальном (для металла и дерева) клее и дают ему время
затвердеть. Перед тем как поставить иа место деревянную деталь
с привинченными нагелями, надо в предназначенные для них от-
верстия в плите залить немного жидкого клея для заполнения
пространства между стружками. Затем деревянную деталь с на-
гелями обмазывают клеем, устанавливают на место и обжимают.
Другими частыми повреждениями мебели из плит является
вырыв шурупов, крепящих петли, а также повреждения краев
плит. Если повреждения отверстий для шурупов невелики, то де-
лают пробки на клее из мягких пород дерева Их готовят отдель-
но для каждого отверстия Они должны устанавливаться на клее
незначительным усилием. После суточной выдержки выступа-
ющую часть пробки срезают и, наколов шилом места для шурупов,
привертывают петли. Если повреждение велико н произошел вы-
рыв участка шпона, проводится ремонт с установкой деревянной
вставки или с заменой шурупов болтами.
В первом случае в плите вырезают гнездо, удаляя поврежден-
ный участок шпона и стружечный наполнитель, оставляя второй
слой шпона. Вставку подгоняют точно по гнезду. Она может быть
выполнена нз древесины мягких пород и тогда поверх нее наклеи-
вают шпон той же породы, которой облицовано ремонтируемое
изделие Однако значительно проще делать вставку нз древесины
топ породы и цвета, что и облицовочный шпон. В обоих вариан-
тах после тщательной подгонки вставки ее и гнездо промазывают
клеем и аккуратно соединяют легкими ударами молотка. Через
сутки выступающий участок срезаюг и обрабатывают поверхность
рашпилем и шкуркой. Затем крепят петли к вставке шурупами.
Во втором случае вырванный участок плиты, то есть наполни-
тель и шпон устанавливают на место. После того, как клей за-
твердеет, плиту просверливают насквозь и крепят петлю болтами.
Для улучшения внешнего вида желательно применение болтов из
бронзы, нержавеющей стали с полукруглыми головками. При
этом под головки устанавливают декоративные шайбы или общую
накладку, изготовленные в стиле имеющихся элементов мебельной
фурнитуры.
При повреждении кромок деталей мебели, выполненных из дре-
весностружечных плит, отделяют кромочную раскладку (брусок)
и подклеивают поврежденные участки наполнителя и облицовоч-
ного шпона. Обычно после этого требуется усилить крепление
раскладкй. Оно может быть выполнено с помощью установки на-
гелей и привинчивания к ним раскладки по указанной ранее тех-
нологии. Расстояние между нагелями — около 250—300 мм.
Раскладка толщиной более 8 мм может быть укреплена рей-
кой. Для этого в раскладке и наполнителе выбирают посредине
паз глубиной, равной половине толщины раскладки, и толщиной,
равной толщине фанеры. Из последней изготавливают одну или
несколько реек (шириной, равной толщине раскладки). Их уста-
навливают на клее в пазы наполнителя и раскладки Обычно сум-
марная длина реек равна длине раскладки, но при хорошем
качестве наполнителя между рейками делают зазоры, размеры
которых не должны превышать длины рейки.
РЕМОНТ ПОЛОМАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
В процессе эксплуатации возможна поломка отдельных дета-
лей мебели Если невозможно изготовить новые детали, ремонти-
руют старые. Поломанные на части бруски мебели склеивают с
помощью вставок. Чаще всего применяют нагеля, плоские шипы,
а также шипы, имеющие сечение «двойной ласточкин хвост»
(буква X). Конструкция, изготовление и установка плоской встав-
ки и нагелей совпадают с описанной ранее установкой их вместо
шипа. Только метод разметки гнезд для них иной. В отличие от
места стыковки двух деталей излом имеет очень неровную поверх-
ность. Сглаживание ее недопустимо, так как резко уменьшается
прочность клеевого соединения и ухудшается внешний вид отре-
монтированной детали. В то же время неровная поверхность за-
трудняет применение шаблона.
Для обеспечения точного совпадения гнезд для вставок в обеих
частях детали рекомендуется применять фальш-вставки Они де-
лаются из мягкого дерева, имеют точно такое же сеченне, как
вставка (нагель), но в три раза меньшую высоту. В углах плос-
кой фальш-вставки и в центре фальш-нагеля закрепляют тупым
концом иголки (гвоздика). Их высота должна быть больше высо-
ты излома на 5—8 мм Предварительно соединив оба обломка
детали, определяют по точкам уколов углы гнезда для плоской
вставки и центры гнезд нагелей.
Вставку’ «двойной ласточкин хвост» применяют в том случае,
если есть возможность выбрать для нее сквозное гнездо в поло-
манной детали. Толщина вставки должна составлять одну треть
толщины детали, а длина обычно от 60 до 120 мм. Гнездо для
вставки должно быть на 0,5—1 мм меньше толщины вставки
Вставку изготавливают из бруска дерева той же породы, что
и сломанную деталь, или же из твердой породы, но она должна
быть уже детали на 10—15 мм. Чтобы обеспечить точную выбор-
ку гнезда, поломанные части детали состыковывают по излому
и прижимают струбцинами Место установки струбцин и число
оборотов их затяжки должны быть тщательно зафиксированы.
Вставку устанавливают на излом и очерчивают ее контур. Гнездо
выбирают остро оточенными стамесками — широкими для внеш-
них плоскостей и узкими для «двойного ласточкина хвоста».
Удары молотка должны быть слабыми, чтобы не сдвинуть деталь.
Выборку гнезда проводят с двух сторон детали, а затем устанав-
ливают вставку без клея и проверяют тщательность подгонки:
вставка должна сидеть туго, но не раздвигать части детали По-
том вынимают вставкх, отодвигают одну из частей и промазыва-
ют клеем излом, гнездо, вставку. Через три минуты части дета-
лей стыкуют, обращая особое внимание на установку сдвинутой
части на прежнее место, и загоняют вставку. Выступивший клей
тотчас вытирают влажной тряпкой. После суточпон выдержки
струбцины снимают и деталь без нагрузки выдерживают еще
сутки. При необходимости на клее устанавливают декоративные
пробки, а затем их строгают, шлифуют и отделывают в соответ-
ствии с общим внешним видом мебели.
Более прост ремонт поломанной детали с помощью наклад-
ки — деревянной или металлической. Деревянную обычно утапли-
вают в тело детали. Ее толщина должна быть равна одной трети
толщины детали. Длина — 60—120 мм. Закрепив части сломан-
ной детали лицевой стороной вниз, вырезают с тыльной стороны
гнездо под накладку. Затем наносят клей на излом, гнезда и на-
кладку. После сборки на клее желательно установить на наклад-
ку две дополнительные струбцины. Часто накладку укрепляют
еще шестью шурупами. Длина их должна составлять 2/3—3/4
толщины детали Рекомендуется устанавливать их в высверленное
отверстие диаметром и длиной три четверти диаметра и длины
шу рупа.
Металлическую накладку выполняют в виде пластины длиной
60—120 мм, шириной равной детали, толщиной — 2—4 мм с вы-
сверленными шестью отверстиями для шурупов. Обычно их раз-
мещают по двум треугольникам: два отверстия ближе к месту
разлома, одно — дальше. Иногда для повышения жесткости тон-
кой накладки ее делают шире детали на 20—30 мм и выступа-
ющие части отгибают, образуя полки высотой в 10—15 мм. Проще
устанавливать накладку с полками, направленными в противопо-
ложную сторону от детали. При полках, врезанных в деталь, в ее
верхней и нижней поверхностях делают для них гнезда.
РЕМОНТ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В процессе эксплуатации на лицевой поверхности мебели воз-
никают трещины, вмятины, вздутия и т. п. Для сохранения внеш-
него вида мебели эти изъяны должны быть устранены или сдела-
ны малозаметными. Способ исправления дефекта зависит от вида
отделки поверхности- лакокрасочными составами или облицовкой
шпоном ценных пород.
На окрашенных поверхностях при небольших трещинах и вы-
боинах дефект устраняют шпатлевкой. Перед нанесением ее де-
фектные места зачищают. Шпатлевку наносят металлическим
шпателеуц снимая излишки. После полного высыхания поверхность
шлифуют шкуркой, сначала средней, затем мелкой н отделывают
подобранными под цвет и той мебели лакокрасочными составами.
Простейшую шпатлевку приготавливают, смешивая клен ПВЛ
с гипсом до сметанообразной консистенции. Недостатком ее явля-
ется чересчур быстрое застывание, достоинством — возможность
окраски в полусухом состоянии акварелью, что позволяет легко
добиться нужно цвета н тона. При последующем покрытии бес-
цветным лаком места исправлений делаются незаметными.
При большем объеме работ используют следующий состав
шпатлевки: одна часть столярного клея и две части древесной
муки, смешанной с сухим пигментом. Для ее приготовления в теп-
пловатый клеевой раствор, постоянно помешивая, постепенно до-
бавляют древесную муку до получения однородной густой массы.
Если пробные мазки не соответствуют выбранному цвету, то для
усиления его интенсивности в состав добавляют сухой пигмент и
снова перемешивают. При использовании пентафталевой эмалевой
краски (ПФ-115) шпатлевка должна быть также пентафталевой.
Ее состав: 1 часть натуральной олифы и 0,8 части пентафталевой
краски. Просеянный молотый мел и растворитель добавляют до
получения необходимой густоты.
При использовании для окраски нитроэмалевых красок при-
меняют нитрошпатлевки. Если же используется масляная шпат-
левка, то она должна сохнуть не менее двух суток. Перед по-
краской необходимо провести пробный мазок: некоторые виды
нитрокрасок реагируют даже с застывшей олифой, вспучиваются
и свертываются.
Шпатлевку применяют не только при повреждении деревянных
частей Если на мебели, окрашенной масляной или эмалевой крас-
кой, заметны вздутия, отслаивания, большие трещины красочного
слоя, следует с помощью шпателя снять краску с поврежденной
поверхности, обработать шкуркой и зашпатлевать заподлицо со
слоем старой краски. После полного засыхания шпатлевки ее
шлифуют мелкой шкуркой, тщательно удаляют пыль, а затем
окрашивают.
Загрязненные окрашенные поверхности следует мыть чистой
теплой водой. В случае сильного загрязнения можно использовать
следующий состав: 1 чанная ложка нашатырного спирта на 1 л
воды. Затем поверхность протирают досуха чистой мягкой тряп-
кой. Применение стиральных порошков н мыла нежелательно,
так как от них окрашенные поверхности теряют блеск
ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ШПОНОМ
Как лакированные, так и полированные поверхности требуют
регулярного освежения специальными составами (например, «По-
лнролем»), При их отсутствии мебель можно протирать вазели-
новым маслом. Для этого приготавливают тампон нз комка ва-
175
ты, завернутого в мягкую, .не синтетическую ткань На вату на-
носят тонкий слон вазелинового масла и тампоном протирают
мебель Через 2—5 минут обработанные поверхности натирают
фланелевой тряпкой.
На лакированных и полированных поверхностях могут обра-
зоваться белые пятна, например, под нагретыми предметами
(стакан с горячим чаем). Для их удаления на шерстяную тряпку
наносят несколько капель смеси из равного количества рафини-
рованного растительного масла и этилового спирта. Круговыми
движениями тряпки втирают эту смесь в поверхность вплоть до
исчезновения пятна.
Для устранения незначительных вмятин без разрушения шпона
используют так называемый эффект набухания. Шкуркой снима-
ют с поврежденного участка лак или полировку, на вмятину' на-
кладывают смоченную теплой водой тряпочку и оставзяют на
несколько часов. Волокна шпона, насыщаясь водой, набухают и
коробятся Если дефект полностью не устранен, то через 5—6 ча-
сов снова накладывают влажную тряпочку. Выровненную поверх-
ность отделывают, стараясь приблизить ее к внешнему виду непо-
врежденной мебели
Другими относительно частыми повреждениями отделочного
шпона являются вздутия, трещины, отстаивания. Полное восста-
новление внешнего вида изделия является очень трудоемкой опе-
рацией, поэтому рекомендуют вначале попытаться исправить де-
фект косметическими способами.
Небольшие щели можно замазать смесью древесной муки (из
древесины тон же породы, что и шпон) со столярным клеем Пос-
ле полного затвердения дефектное место шлифуется мелкой
шкуркой. Иногда, чтобы не затронуть весь шпон, шлифовка про-
изводится надфилем. Затем отшлифованное повреждение покры-
вают бесцветным лаком.
Если шпон отслоился, то его край осторожно отгибают Ост-
рым ножом (скальпелем) очищают шпон и плиту от остатков
клея. Отклеенный шпон смачивают теплой водой, а плиту про-
мазывают клеем (рекомендуется «Дубок»), Затем шпон прижима-
ют к плите н сначала проглаживают ладонью от середины к краю,
а затем небольшим теплым утюгом или нагретым бойком молотка.
Удалив выжатый клей, приклеенный участок шпона прижимают
струбцинами. Если шпон вспучился, необходимо изготовить из
плотной бумаги модель дефекта тех же размеров и, разрезав мо-
дель посредине вздутия, определить, какая ширина разреза обес-
печивает плотное прилегание шпона к плите. Вырез во вздутии
производят вдоль волокон шпона и, осторожно отгибая его края,
удаляют засохший и вводят новый клей. После прижатия шпона,
пока клей еще не застыл, удаляют перекрывающие друг друга
края или вклеивают полоску из вырезанного шпона, затем зажи-
мают склеиваемый участок струбциной или прижимают грузом.
176
Лучше всего использовать мешочек с нагретым песком. Для того,
чтобы прижать вертикальные участки, мешочек следует простегать
и подвесить, как маятник. Точка его подвеса должна находиться
над мебелью.
Если перечисленные способы не дают желаемого результата,
делают вставку. Ее изготовляют из шпона той же породы, струк-
туры, цвета, каким облицована вся мебель Вставка обычно пред-
ставляет собой ромб, одна ось которого в три-четыре раза больше
другой. Длинную ось располагают вдоль волокон. Желательно
иметь шаблон вставки из тонкой фанеры или кровельного железа.
Сначала его укладывают па дефектное место и очерчивают, а за-
тем острой стамеской удаляют старый шпон. Иногда вместо очер-
чивания острым сапожным ножом прорезают шпон до плиты.
ОБИВКА ДВЕРЕЙ
На поверхность горизонтально расположенного полотна двери
укладывают ровным слоем техническую вату, очески или пласт
поролона. Делаются скосы этого слоя под утлом около 45° к
краям двери, отверстиям для замка, дверному глазку. Рекомен-
дуется укреплять скосы у отверстий следующим образом: кусок
дерматина (лицевой стороной вниз) или парусины размером ЮОХ
Х100 мм с вырезом посредине прибивают к полотну двери около
отверстия тонкими гвоздиками и смазывают клеем. Затем из дер-
матина (искусственной кожи) вырезают заготовку с припусками
100—150 мм по всем кромкам двери. Заготовку слегка прибивают
со всех сторон тонкими гвоздями Перед их забивкой края под-
гибают. Расстояние от сгиба до пола должно быть 10—20 мм По
остальным сторонам следует перекрыть щели между полотном и
рамой так, чтобы двери легко открывались и закрывались.
После этого устанавливают ключевину и глазок, прибивают
дерматин обойными гвоздями через каждые 30 мм. Для создания
узора на обивке двери используют декоративные гвозди. Рекомен-
дуется под место расположения каждого декоративного гвоздя
уложить на вату кусок дерматина не менее 50X50 мм и прибить
его обычным гвоздем, что придает набивке нужный рельеф.
УКЛАДКА НАБИВКИ ПОЛУМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Набивка полумягкой мебели выполняется так же, как обивка
двери, но с двумя отличиями: вместо дерматина используют пару-
сину и вдоль переднего края на скос набивки укладывают туго
наполненный ватой парусиновый валнк, имеющий в сечении фор-
му капли. Его диаметр равен высоте набивки, ширина — почти
двум диаметрам. Валик пришивают (укрепляют) тупым концом
над передней стороной. Поверх парусины натягивают облицовоч-
ный материал.
177
Рис. 53. Обивка двери
А — 0бн1%я дверь: / — дверь; 2 — набивка; 3 — мешковина; 4 — дер-
матин; 5 — гвоздь декоративный; 6 — лента декоративная; 7 — гвоздь
крепления дерматина; 8 — гвоздь крепления мешковины. Б — Шов об-
меточный. В — Шов крестовый Г — Шов крытый. Д — Шов стебель-
чатый. Е — обивка глазка: 9 — глазок. Ж — Установка гвоздя деко-
ративного. 3 — Обивка полумягкого сидения: 10 — рама; // — фане-
ра; 12 — валик каплевидный
178
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Мягкая мебель отличается от полумягкой упругим основанием,
выполненным из резиновых (ткано-резиновых) полос, плоских и
спиральных пружин. Это основание сверху накрывается тканью, па
которую укладывается набивка, перекрываемая парусиной и обли-
цовочным материалом. Конструкция этих элементов и способы
ремонта совпадают с ремонтом полумягкой мебели. Однако, если
набивка сделана из губчатой латексной резины, то поверх нее
(под парусиной) необходимо уложить слой ватина или техниче-
ской ваты (около 10 мм), или несколько (не менее 3-х) слоев
хлопчатобумажной материи.
При разрыве резиновых полос их заменяют на полосы той же
жесткости. Можно использовать для этого резиновый бинт, сло-
женный вчетверо пли впятеро. Для обеспечения той же жестко-
сти к фирменной полосе подвешивают груз (около 5 кг) и заме-
ряют величину удлинения. Так же поступают с бинтом, подбирая
число слоев, обеспечивающее при той же исходной длине такую же
величину удлинения при пробном грузе. Сложенный бинт подши-
вают по кромкам. При наличии надрывов и трещин полосы осно-
вания укрепляются двумя накладками из парусины. Их длина
должна быть в 5 раз больше длины трещины, а ширина совпадать
с шириной полосы. Накладки пришивают двойным швом в форме
«открытого конверта», причем «клапан» располагают в противо-
положном направлении от трещины. Длина стежка 5—7 мм. Ре-
комендуется навощить нить, при отсутствии воска используют
стеарин свечи.
Сломанные пружины следует заменить новыми. Временный
ремонт производят, одев на концы обоих обломков металличе-
скую трубочку длиной около 100 мм с внутренним диаметром чуть
большим, чем диаметр пружины. Затем трубочку обжимают по
всей длине.
Новые спиральные пружины должны соответствовать старым
по высоте и жесткости. Более высокие пружины обжн.мают посре-
дине, связав два-три витка проволокой. Под более низкие следует
подложить деревянный цилиндр, прикрепив его к нижнему витку
пружины скобами. Для обеспечения одной и той же жесткости
необходима одинаковая просадка под пробным грузом старой
пружины и вновь устанавливаемой. К деревянному' основанию
спиральные пружины крепят восемью скобами, к матерчатому
основанию их пришивают в каждом из восьми мест тремя стеж-
ками. Места крепления располагают друг против друга.
Верхние витки спиральных пружин скрепляют обвязочным
шпагатом. Против центра каждого ряда пружин в бруски рамы
забивают гвозди (желательно с большой шляпкой) до половины
их длины. К гвоздям'привязывают обрезки шпагата диаметром
около 3 мм, которые должны быть вдвое длиннее рядов, и пере-
Рис. 54. Ремонт мягкой мебели
А — Схема спиральных пружин и обвязочного шпагата. / — ра-
ма; 2 — пружина спиральная; 3 — поперечный шпагат; 4 —
продольный шпагат; 5 — диагональный шпагат. Б — Узел об-
вязочного шпагата на пружине. В — Узел обвязочного шпагата
в центре пружины. Г — Узел синтетического обвязочного шпа-
гата на пружине Д — Мягкое сидение: 6 — пруток П образный;
7 — мешковина 8 — набивка; 9 — облицовочный материал;
10 — передний борт. Е — Мягкое сидение с латексом. // — Пру-
жина; 12 — латексный наполнитель
вязывают пружины, обеспечивая их равномерное проседание в
каждом ряду. Пружины на краях осаживают на треть или чет-
верть высоты без нагрузки Вначале петельными узлами перевя-
зывают поперечные шпагаты, затем продольные. После этого за-
бивают по два гвоздя в углы рам и в рамы между рядами пружин
л перевязывают все пружины двумя диагональными шпагатами.
Чтобы убедиться в правильности выполненной работы, нужно
проконтролировать обвязку каждого верхнего витка в восьми
местах Желательно диагональными шпагатами перевязывать не
только пружины, но и пересечение поперечных и продольных
шпагатов в центре пружины
Если шпагат изготовлен из синтетических волокон, это пере-
сечение перевязывают более тонким шпагатом, чтобы избежать
смещения основных шпагатов в процессе экситуатации. Когда
перевязка шпагатом завершена, следует забить полностью гвозди,
его крепящие. К верхним кольцам пружин переднего ряда и двух
передних боковых рядов привязывают П-образнын металлический
прут диаметром 6 мм для крепления переднего края. На образо-
вавшуюся пружинно-шпагатную сетку укладывают парусину и
прикрепляют ее гвоздями к заднему и двум боковым брусьям ра-
мы. Парусину пришивают к П-образномх' металлическому пруту.
Между прутом и брусом рамы прикрепляют передний борт —
длинный парусиновый мешок, наполненный мягким набивочным
материалом и прошитый швами (длина стежка — 20—30 мм).
Расстояние между швами — также 20—30 мм. Передний борт
должен быть на 200—300 мм длиннее переднего бруска рамы.
Концы его набивают менее плотно.
Передний борт крепят 1воздями к переднему бруску рамы и
пришивают к П-образномс пруту по направлению от середины
к краям. Концы его загибают на боковые стороны и крепят ана-
логично. Высота переднего борта равна расстоянию от рамы до
прута плюс 40—80 мм на крепление
На парусину, покрывающую пружины, укладывают мягкую
набивку и перекрывают вторым слоем парусины, а затем обивоч-
ным материалом. Иногда передний борт выполняю! выше уровня
прхжин с валиком в верхней части. Тогда он заменяет каплеобраз-
ный валик переднего края набивки. При натяжке парусины, по-
крывающей набивку, и обивочного материала, необходимо обеспе-
чить плотное, без морщин прилегание к набивочному материалу
с некоторой усадкой его, но без дополнительного осаживания
пру жнн.
РЕМОНТ ПЛАСТМАССОВОЙ МЕБЕЛИ
Хотя в настоящее время пластмассовую мебель широко ис-
пользуют на транспорте и в общественных помещениях, в быту
она еще не получила широкого распространения. Возможность
исправления ее дефектов зависит от сорта пластмассы, из которо-
го она изготовлена. Перед началом ремонта необходимо прове-
рить надежность склейки с помощью имеющихся клеев К сожа-
лению, чаще всего они малоэффективны, а специальные клеи
обычно высокотоксичиы или огнеопасны, поэтому ремонт
с нх применением в домашних условиях невозможен. Исходя из
этого, рекомендуют при выявлении трещин или больших сколов
проводить ремонт с помощью металлических накладок, прикреп-
ляемых болтами с ганками. Длинные болты можно заменить
спицами для мотоцикла или детского велосипеда. В этом случае
сверление пластмассового элемента заменяют прожиганием его
раскаленнои стальной проволокой диаметром чуть меньше спицы.
В случае люфта спицы в прожженном отверстии ее следует уста-
новить на универсальном клее для склеивания с металлом, при-
пудрив мелким кварцевым песком (мелко толченным и просеянным
стеклом). Желательно утапливать головки болтов и маскировать
их шпатлевкой из соскобленного с тыльной стороны пластмассо-
вого порошка и клея. Иногда накладку делают из латуни или
бронзы, выносят ее на лицевую поверхность и, кроме нее, изго-
товляют еще несколько фальшивых, используемых в качестве де-
коративных элементов.
РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
Металлическая мебель, как и пластмассовая, еще не нашла в
домашнем хозяйстве широкого применения. Ремонт ее практиче-
ски ограничивается установкой накладок, так как применение
сварки в домашних условиях затруднительно Накладки ставят на
болтах с гаикамн или на заклепках. Отверстия под заклепки
сверлят на 0,1—0,2 мм больше диаметра стержня заклепки. Что-
бы отверстия в мебели и накладке совпади, желательно сверлить
их спаренными, зажав струбцинами. Рекомендуется, чтобы на
лицевой поверхности были закладные головки
Особое внимание следует обращать на сохранение их формы
при клепке. Для этого необходимо сделать подкладку с углубле-
нием по головке заклепки. Если на лицевой поверхности находят-
ся замыкающие головки, то после завершения клепки их нужно
загладить заклепочной обжимкой. Если требуется поставить не-
сколько заклепок в ряд, то сначала устанавливают две крайние.
При отсутствии готовых заклепок можно использовать кусочки
проволоки. Для этого следует расклепать один из ее концов и
придать ему форму заклепочной обжимкой. Изготовление обеих
головок в процессе клепки требует большого навыка.
Характерным повреждением металлической мебели является
поломка труб привинчивающихся ножек в месте последнего витка
резьбы. Для предотвращения этого дефекта необходимо забить
в ножку цилиндрический чоп из твердого дерева длиной в две
длины резьбы. Желательно после забивки чопа расклинить его.
Такой же чоп можно использовать, если поломка уже произошла.
На него насаживают как обломавшуюся нарезанную часть, так
и гладкую, а затем просверливают поперечное отверстие в каждой
части ножки. В эти отверстия забиваются металлические шплин-
ты. Один из них, забитый по существующей нарезке, не должен
препятствовать завинчиванию ножки.
Рис 55. Ремонт пластмассовой и металлической мебели
А — Ремонт пластмассовой мебели: / — пластмассовая мебель; 2 —
скол; 3 — спица; 4 — накладка; 5 — накладка декоративная. Б — Ре-
монт металлической мебели 6 — мебель металлическая; 7 — трещина;
8 — накладка; 9 — заклепка; 10 — заклепочная обжимка. В — Ремонт
металлической ножки 11 — ножка; 12 — резьба; 13 — чоп; 14 — тре-
щина; 15 — шплинт
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КАРНИЗОВ
Деревянный карниз представляет собой П-образную конструк-
цию с перекладиной и ножками. Длина ее больше ширины окна
(двери) на 200—600 мм — в зависимости от размеров окна и тол-
щины материала штор. Высота 200—400 мм, а высота ножек — от
20 мм, если карниз имеет декоративное назначение, п до 400 мм.
когда он предназначен для навешивания плотных штор и тонких
занавесей, а также, если имеется выступающий подоконник, ра-
183
днатор, труба и т. д. В тех’случаях, когда соотношение длины
карниза и ширины комнаты таково, что невозможно увидеть нож-
ки сбоку, их делают из металла, то есть из обрезка большого
угольника с приваренным штырем, входящим в степу, пти из ма-
лого угольника с приваренной пластиной для присоединения де-
ревянной части и т. д. В этих случаях размер ножек соответству-
ет расстоянию деревянной части карниза от стены. Однако следует
иметь в виду, что карнизы с ножками из металла менее эстетичны.
Если полностью деревянные карнизы расположить на ножках,
то с внутренней стороны делают металлические скобы для наве-
шивания их на костыли или присоединяют маленькие угольники
с 2—3 отверстиями, через которые забивают гвозди или закручи-
вают шурупы. При небольшой высоте карниза скобы заменяют
металлическими горизонтальными треугольниками с отогнутыми
бортами и отверстием в центре Через борта их крепят шурупами
к ножке и перекладине, в отверстие вставляют головку костыля.
Самое надежное соединение деревянных частей между собой —
это так называемый «ящичный полу потайной шип/>. Ножки окан-
чиваются двумя-тремя шипами высотой в 2/3 толщины перекла-
дины. В ней выдалбливают соответствующие гнезда, то есть
лицевая поверхность остается гладкой. Однако это соединение
трудоемко. Проще собрать карниз на двух нагелях или трех-че-
тырех длинных шурупах с каждой стороны. В этом случае ножки
делают из цельной древесины, толщина которой в полтора раза
толще перекладины Головки шурупов желательно утопить н за-
шпатлевать.
Карниз может быть окрашен, отлакирован и отполирован так
же, как и брусья мебели. Трудоемкость работы снизится, если
отказаться от отделки нижней грани. В этом случае ее подрезают
под углом 45° и подкрашивают в общий тон Такой прием позво-
ляет делать продольные кромки не только прямыми. Карниз может
иметь волнистую форму, повторять изгибы мебели и т. д.
Не рекомендуется оклеивать карниз обоями — это неэстетич-
но. В то же время оклейка или обивка карниза тем же материа-
лом, который был использован для покрытия мягкой мебели, пола
или кровати, хорошо с ними гармонирует.
НАТЯЖКА СТРУН
Для подвески штор используют струны из стальной проволоки
диаметром от 0,5 до 2 мм, которые натягивают между ножками
карниза. С более тонкими струнами легче работать, но они силь-
нее провисают. Отверстия для них сверлят в ножках на расстоя-
нии 2/3 высоты от нижней кромки и 1/3 ширины от перекладины.
Если устанавливают две струны, то одно отверстие располагают
иа расстоянии 1/2 ширины перекладины, второе — на 1/4 Для
184
натяжения попользуют болт с просверленной головкой. Его встав-
ляют через ножку, шайбу п слегка завинчивают ганку. Один ко-
нец струны пропускают через отверстие в головке болта и завя-
зывают, другой, предварительно натянув, продевают через вторую
ножк\, шапбу и тоже завязывают. Затем, удерживая от поворота
головку болта и навинчивая гайку, натягивают струну. Если нет
возможности просверлить головку болта, то из кровельного железа
делают 3—4 шайбы с двумя ушками Их размер — около трех
высот головки болта. Надев под головку болта шайбы, соединя-
ют ушки, зажимают их в тиски и пробивают отверстие. В него
встав тяют струну н натягивают.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Техника безопасности при обработке деревянных частей мебе-
ли полностью совпадает с описанной в главе 9. При обработке
металла необходимо тщательно зачищать и затуплять кромки па-
кпадок, предохраняя руки от порезов. Во время клепки необходи-
мо надевать защитные очки, так как в глаза могут попасть час-
тицы окалины или краски Работу с красками лаками, политурами
необходимо проводить только в хорошо вентилируемом помеще-
нии, причем недопустимо наличие в нем открытого огня. Кроме
возможности возникновения пожара существует опасность и для
здоровья человека, так как растворители при высокой температу-
ре испаряются чрезвычайно интенсивно.
Учитывая токсичность растворителей, нельзя есть и курить в
помещении, где ведутся отделочные работы Пищевые продукты
должны быть вынесены из такого помещения. Желательно вести
работу в респираторе или с влажной марлевой повязкой. Прово-
дить ремонт следует в спецодежде и, по возможности, в резино-
вых перчатках. Рекомендуется до начала работы смазать руки
специальным защитным кремом типа «Снежинка», в случае его
отсутствия — любым жирным кремом.
При попадании на тето лакокрасочных веществ их следуе!
удалить до высыхания Если же используется для этого раство-
ритель, то обработанный им участок кожи должен быть хорошо
промыт водой с мылом типа «Детское» и смазан кремом. Тару
из-под лакокрасочных веществ, использованные тампоны и тряп-
ки надо выносить из помещения Недопустимо присутствие в по-
мещении, где проводится ремонт мебели, детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Особенно это надо иметь в виду
при работе с лакокрасочными материалами, так как пары раство-
рителен очень вредны.
185
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Барановский А. М., Дробница Н. А. Книга домашнего умель-
ца.— К.: Тэхника, 1987.— 395 с.
Вечоркевич В. Ремонт н благоустройство жилища.— Варшава:
Аркады, 1987.— 126 с.
Войтович В. А. Краски для пола.— М.: Химия, 1986.— 143 с
Дамье-Вульфсои В. Н., Завражии Н. Н. Устройство полов из
паркета и линолеума.— М.: Высш, шк., 1986.— 173 с.
Добровольский Г. Н. Краткий справочник маляра-альфрейщи-
ка. — К-: Будивэльнык, 1984. — 224 с.
Ионов А. М. Ремонт квартиры.— М.: Лег. пром-сть, 1971 —
117 с.
Кулебакин Г. И. Столярное дело.— М.: Стройиздат, 1987.—
144 с.
Лепа В. Е., Гриценко С. Н., Любченко И. Г. Советы тем, кто
строит или перестраивает дом.— К.: Урожай, 1987.— 260 с.
Нефедов В. И. Как сделать мебель самому.— М : Лес. пром-сть,
1987 — 192 с.
Новак Ч., Мештяи Р. Отделка поверхностей домов и квартир.—
К: Будивэльнык, 1986.— 237 с.
Чемортаи В. Ф. Электроприборы в нашем доме.— Кишинев:
Картя Молдовеняска, 1986.— 135 с.
Швец П. И., Глиикии В. А., Титов Ю. А. Справочник строите-
ля-отделочника.— К-: Будивэльнык, 1986.— 303 с.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение .................................... 3
Иллюстрированный словарик инструментов . . 4
Глава 1.
Санитарно-водопроводные
работы ...........................14
Ремонт водопроводной трубы . . 14
Ремонт крана ... . . 16
Ремонт канализационной трубы . 17
Прочистка сифона................18
Ремонт и смена ванны, мойки,
раковины .... • 2Й
Ремонт и смена унитаза .... 22
Ремонт радиатора ............... 25
Техника безопасности .... 26
Глава 2.
Электротехнические работы ... 27
Устройство и ремонт внутренней
проводки..........................29
Замена и ремонт шнура . . 35
Замена п ремонт штепсельной вилки .36
Замена и ремонт штепсельной
розетки .... ... 37
Замена и ремонт выключателя . . 37
Замена и ремонт кнопочного пере-
ключателя . . .... 38
Рациональное освещение помещений 38
Подвеска и ремонт потолочного све-
тильника ... ... 40
Простейшие контрольные приборы . 4о
Работа с пробником и проверка его
действия......................... 40
Бытовые электроприборы и устране-
ние их неисправностей .... 41
Электроутюг.................41
Электропылесос .... 42
Электрический камин ... 42
187
Электрические чайники и са-
мовары .................... 42
Электроплитки ... 43
Техника безопасности .... 44
Глава 3
Штукатурные работы . . 47
Назначение и виды штука гхрки . . 47
Инструменты, приспособления, ин-
вентарь ........................ .47
Краткая характеристика материалов
и растворов ......................49
Штукатурные растворы .... 51
Нанесение штукатурного раствора . 53
Оштукатуривание внешних углов . 55
Заделка трещин и мелких дефектов . 55
Ремонт швов между железобетон-
ными панелями . . . . 56
Обшивка сухой штукатуркой . . 57
Установка розеток для люстр . 59
Глава 4.
Малярные работы . ... 61
Назначение и виды работ . . 61
Подбор цветов.................62
Виды красок . . .... 64
Краски на минеральных свя-
зующих 66
Клеевые краски . . 6с>
Краски и эмали на синтетиче-
ских связующих и олифах . 67
Водоэму льсионные гюливпиил-
ацетатные краски ... 68
Растворители и разбавители . 68
Грунтовки . .... 72
Грунтовки под известко-
вую окраску ... 72
Грунтовки под водно-кле-
евую окраску . . 73
Грунтовка под алкидные
краски и эмали . . 74
Приготовление подмазок . . 74
Приготовление шпатлевок . 75
* Шпатлевки под масляную ок-
раску ............................... 76
Подготовка поверхностей . . 77
Побелка ... ... 79
Побелка известью .... 79
Побелка мелом . ... 79
188
Окраска клеевой краской . . . 80'
Окраска масляной краской . 81
Окраска эмалью и водоэмульсион-
ной краской . ................81
Окраска валиком или бескистевая
окраска поверхности .............. 82
Накатка, торцевание, иабрызг . . 82
Трафарет .... ... 82
Техника безопасности . . 84
Глава 5.
Обойные работы . . ... 86
Расчет количества обоев . . 86
Подбор обоев...................... 88
Подготовка стен к оклейке обоями . 89
Клеи и клейстеры для обоев ... 90
Подготовка и наклейка обоев . . 90
Октейка стен с электроарматурой.
Установка заплат ... .95
Очистка и реставрация обоев, пле-
нок, тканей ... ... 96
Нактейка специальных видов обоев,
пленок, тканей.....................96
Техника безопасности . . .98
Глава 6.
Сте сольные работы ... 99
Прямолинейная резка стекла . . 99
Криволинейная резка стекла . . 101
Обработка края стекла . . . .102
Матировка стекла . . . 103
Сверление отверстий в стекле . . 103
Крепление стекол в оконных рамах . 103
Крепление стекол в дверях и кар-
тинных рамах . .... 106
Крепление зеркал ..... 106
Окраска стекла ...... 107
Уход за стеклом .................109
Техника безопасности . . . .110
Глава 7.
Плиточные работы, настилка лино-
леума, облицовка стен . . .111
Укладка линолеу ма...............111
Укладка линолеума ковром , . 115
Ремонт линолеума.................116
Уход за полом из линолеума . .117
Укладка полов из синтетических
плиток...........................117
1
Ремонт пола из синтетических пли-
ток . . ....................119
Укладка синтетических ковров . .119
Укладка «ситцевого паркета» . 121
Укладка пола из керамических пли-
ток ................................122
Ремонт пола из керамических пли-
ток .... .... 123
Облицовка стен керамическими плит-
ками . . ....................124
Рез плиток, выполнение в них от-
верстий, расшивка швов . . . .128
Ремонт стен, облицованных керами-
ческими плитками ... . 129
Облицовка стен наклейкой керами-
ческих плиток.......................130
Облицовка стен плас гмассовымн
плитками ... .... 130
Облицовка фанерой и древесностру-
жечными плитами.....................131
Облицовка древесноволокнистыми
листами и стеклопластиком . . . 133
Облицовка акустическими плитами . 134
Облицовка мозаичными коврами . 135
Техника безопасности . . . .135
Глава 8.
Паркетные работы............................137
Виды паркета.....................137
Укладка паркета ................... 139
Настилка паркета на гвоздях , . 139
Настилка паркетных досок . . . 141
Настилка штучного паркета на
мастике ... ... 143
Настилка наборного паркета . .145
Замена отдельного участка паркет-
ного пола из штучного паркета . . 145
Закрепление отдельных планок пли
паркет пн...........................146
Заделка щелей и сколов . . . .147
Строжка и циклевание паркета . . 148
t Уход за паркетом . ... 148
Техника безопасности , . . .149
Глава 9.
Столярные работы....................151
Материалы для столярных работ . 151
Обработка древесины . . . ,152
190
Столярные соединения . . .154
Изготовление простенков (перего
родок) .... . . 156
Изготовление полок и стеллажей 158
И.н отовление ящиков .... 160
Оборудование уголка для инстру-
мента ........................... 160
Ремонт дощатого пола . . . .162
Ремонт дверей ................... 164
Ремонт оконных переплетов . . .166
Техника безопасности . . .166
Глава 10.
Ремонт мебели. Обивка дверей . .168
Ремонт деревянной мебели . . . 168
Ремонт мебели, выполненной из
плит . ... ... 171
Ремонт поломанных деталей . . 173
Ремонт лицевых поверхностей . . 174
Поверхности, покрытые шпоном . . 175
Обивка дверей.....................177
Уктадка набивки полумягкой ме-
бели ................. . . 177
Ремонт мягкой мебели . . .179
Ремонт пластмассовой мебели . . 181
Ремонт металлической мебели . . 182
Изготовление деревянных карнизов . 183
Натяжка струн.....................184
Техника безопасности .... 185
Список использованной литературы . . . 186
Брусник А. Г., Нейдинг М. М.
Б89 Домашний мастер: [Справ, изд.].—1
Маяк, 1989.— 192 с.
ISBN 5-7760-0049-1
В справочной хорошо иллюстрированной книге
ны основные рекомендации н советы по ремонту
дованпю жилья, рассказано, как выполнить своим!
малярные, столярные, сантехнические, электромонт
другие работы на дому, обеспечить санитарно-гигие
режим жилища, соблюдать технику безопасности.
Для массового читателя.
8401020000-040
Б М217(04)-89 20,89
БЕ
Справочное издание
БРУСНИК Александр Григорьевич
НЕЙДИНГ Михаил Марцелович
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Художественный редактор Л Г Медведева
Технический редактор Р. Н. Кучинская
Корректоры
Н. И. Крылова, О В. Голяк
И Б № 2427
Сдано в набор 23.03 89 Подписано в печать
30 05 89 БР 03060 Формат ТОХЮО’/за. Бумага
типографская № 2. Гарнитура литературная.
Печать высокая Услов печ. л 7,8 Услов.
краскоотт. 8,13. Учет-изд л И,12. Тираж
60 000 экз. (I-й завод 1—20 000 зкз ). Зак. 5504.
Цена 95 к.
Издательство «Маяк»,
270001, ОДесса-1, ул Жуковского, 14
Одесская книжная фабрика РПО «Полиграф-
кий! а», 2/0008, Одесса 8, ул. Дзержинского. 24.
95 к.