Автор: Хессайон Д.Г.
Теги: потребность в жилище и ее удовлетворение обеспечение жилищем специальное (отдельное) растениеводство садоводство ландшафтный дизайн дизайн
ISBN: 0 903505 35 5
Год: 2000
Текст
Д-рД.Г. Хессайон
ВСЕ ДЛЯ САДА
СВОИМИ РУКАМИ
АК ОБУСТРОИТЬ САД И ПОДДЕРЖИВА
В ПОРЯДКЕ САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ
ВСЕ ДЛЯ САДА
СВОИМИ РУКАМИ
Д-р Д Г. Хессайон
П. ревод с английского О.И. Романовой
Редактор В.Р. Филин
IX
МОСКВА
«Кладезь-Букс»
2000
EXPERT BOOKS
УДК 365.928(035.5)
Х40
ББК 42. 37я2
Содержание
ГЛАВА 1 ПРЕДИСЛОВИЕ............................3
ГЛАВА 2 ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА САДОВОГО УЧАСТКА..4-100
Стены........................................................5—10
Ограды......................................................11—16
Ворота и калитки............................................17—19
Арки и перголы............................................ 20—22
Дорожки и подъездные дороги.................................23—31
Лестницы....................................................32—34
Бордюры.......................................................35
Опоры для растений..........................................36—38
Патио.......................................................39—45
Водоемы и фонтаны...........................................46—56
Освещение...................................................57—61
Барбекю.....................................................62—64
Садовые украшения...........................................65—67
Системы полива..............................................68—69
Домики и кормушки для птиц....................................70
Контейнеры..................................................71—75
Детские площадки............................................76—78
Садовая мебель..............................................79—84
Альпинарии..................................................85—87
Теплицы................................................... 88—93
Садовые строения............................................94—99
Укрытия для растений. Хранилища..............................100
ГЛАВА 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ................................101-108
Дерево.............................................101—103
Стекло и его заменители............................104—105
Бетон и цементный раствор..........................106—107
Металл............................................... 108
ГЛАВА 4 УХОД И РЕМОНТ..............................................109-124
Стены..................................................110-111
Ограды и ворота........................................112—113
Дорожки и лестницы.....................................114—115
Водоемы.................................................116
Садовая мебель..........................................117
Теплицы................................................118—119
Садовые строения.......................................120—121
Инвентарь..............................................122—124
ГЛАВА 5 УКАЗАТЕЛЬ..................................................125-127
The GARDEN DIY EXPERT
This edition is published by arrangement with Transworld Publishers Ltd, London
ISBN 0 903505 35 5
ISBN 5-93395-011-4
© Dr. D.G. Hessayon 1996
© О. И. Романова, перевод на русский язык, 1998
© Издательство «Кладезь-Букс» (русское издание), 1998
страница 3
ГЛАВА 1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Большинство книг настоящей серии посвяще-
ны садовым растениям. В какой-то степени мы
касались в этих книгах всех основных групп ра-
стений — цветов и газонных трав, плодовых де-
ревьев и роз. Однако сад — это не только расте-
ния, но и различные неживые объекты, кото-
рые образуют своего рода скелет сада. В древ-
них садах Востока главенствующую роль игра-
ли вода, мощеные дорожки и изразцы, а расте-
ний могло не быть вовсе или было очень мало.
В наши дни в палисадниках некоторых коттед-
жей или в деревенских садах Великобритании
можно обнаружить противоположную картину:
все пространство сада занято растениями, а из
неживых объектов присутствуют только дорож-
ка и изгородь. Как правило, среднестатистичес-
кий сад представляет собой нечто среднее меж-
ду этими крайними случаями: помимо цветов,
ягодных культур, овощей, деревьев и газона, в
нем есть дорожки, стенки, теплица, садовая ме-
бель, горшки с цветами, мощеный дворик-
патио, сарай и т. п.
Столь разнообразный набор неживых объек-
тов ставит в затруднение человека, которому
нужно описать их с каких-то единых позиций.
Цветы, ягоды, фрукты и овощи легко объеди-
нить под общим названием «растения». Но под
каким общим названием можно объединить во-
доем и дворик, дорожку и пластиковый колпак
для защиты растений? Такого термина нет. Тем
не менее, хотя для этих объектов нет удовлетво-
рительного общего термина, материалы и при-
способления для них можно найти в отделах
«Сделай сам» крупных хозяйственных магази-
нов или в магазинах для садоводов.
Однако не все предметы, о которых рассказы-
вает данная книга, стоит изготавливать или со-
оружать своими руками. Некоторые вещи про-
дают готовыми — например, садовую мебель,
контейнеры для растений и переносные жаро-
вни. Относительно других у вас есть выбор: ог-
раду, арку или садовую скамейку можно купить
или сделать самому. И, наконец, такие объекты
как дорожки, мощеные дворики и ступени мож-
но сделать только на месте — самому или с по-
сторонней помощью.
Здесь перед нами возникают два вопроса. Что
лучше купить: готовое изделие или материалы
для изготовления нужных вещей, чтобы затем
сделать их самому или кому-нибудь заказать? И
второй: если на участке нужно возвести какую-
либо небольшую постройку, лучше сделать это
своими руками или пригласить профессиональ-
ного плотника или каменщика?
В этой книге мы придерживаемся мнения, что
сараи, изгороди, ворота и садовую мебель лучше
покупать готовыми, чем делать самому (конечно,
если вы не любитель мастерить). Некоторые из
таких вещей продают в разобранном виде, но с
одним-двумя помощниками их легко собрать на
месте.
Гораздо сложнее с теми элементами обустрой-
ства, которые можно сделать только на месте и
для изготовления которых нужны и сноровка, и
силы — например, дорожка из готовых плит, са-
рай или теплица, ограда, облицованная искус-
ственным камнем. Если вы будете делать все это
своими руками, то сэкономите деньги и получи-
те удовольствие от сознания, что создали нечто
материальное. Кроме того, в этом случае работу
можно выполнить в хорошую погоду, что важно
при бетонировании или покраске забора и на-
ружных стен. Вы сможете также полностью кон-
тролировать качество материалов и избежите
кошмаров, которые часто преследуют тех, кому
попадаются не вполне добросовестные наемные
рабочие.
Но не спешите браться за пилу или покупать
цемент. Прежде всего вы не должны забывать о
том, что для тяжелой работы нужно обладать со-
ответствующим здоровьем. Стандартного разме-
ра плитка для мощения дорожек весит каждая
около 16 кг, а перевезти с места на место тачку с
цементом под силу не каждому. Кроме того, за-
дайте себе вопрос: знаете ли вы, как сделать не-
обходимую работу, и есть ли у вас помощники?
Например, для мощения дворика и ш строитель-
ства ограды вам понадобится и то, и другое. Если
здоровье не позволяет вам заниматься тяжелой
физической работой или у вас нет необходимых
навыков — обратитесь к профессионалам, если
можете себе это позволить. Будьте осторожны
при выборе рабочих. Лучше, если вам их кто-то
порекомендует. Если по рекомендации найти ра-
бочих не удается, обратитесь в заслуживающую
уважения фирму. Постарайтесь получить не-
сколько отзывов о ее работе, и никогда не пору-
чайте работу случайным людям.
ГЛАВА 2
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА
САДОВОГО УЧАСТКА
Как правило, подойдя к любому саду, вы прежде
всего замечаете живую изгородь или — чаще —
ограду, которая может иметь прочное основание
и тогда выглядит как стена.
В больших садах издавна устанавливали раз-
ного рода украшения и строили беседки, которые
могли достигать внушительных размеров. Вплоть
до недавнего времени все садовые постройки мож-
но было условно разделить на пять групп. Соору-
жения первой группы обеспечивали защиту уча-
стка — для этой цели устанавливали и устанав-
ливают стены и ограды с воротами; в последние
годы важную роль при охране участка все чаще
играет освещение.
Садовые сооружения второй группы облегча-
ют передвижение по участку. Сюда относятся раз-
личного рода дорожки, подъездные пути и лест-
ницы. Но, безусловно, сад — прежде всего место,
где растут растения. И именно для того, чтобы со-
действовать росту растений, предназначен третий
тип садовых сооружений: это разного рода опоры
для стеблей растений, системы полива и теплицы
для защиты растений от превратностей погоды.
Сооружения последнего типа несут чисто прак-
тическую нагрузку и не всегда украшают сад, зато
сооружения четвертой группы призваны выпол-
нять именно декоративную функцию. Некоторые
из них одновременно и украшают сад, и необхо-
димы для нормального роста растений. Хороший
пример сооружений подобного рода — перголы и
арки, по которым могут виться лианы и плетис-
тые розы. Среди других элементов оформления
участка можно назвать альпинарий, предназна-
ченный для выращивания альпийских и скаль-
ных растений, водоемы, в которые высаживают
водные растения, и контейнеры для однолетних
растений. Однако не все декоративные элементы
имеют практическое значение, поэтому в целом
эту группу объектов называют украшениями
(стр. 65-67).
Наконец, пятая группа элементов оборудования
сада—сооружения для защиты от непогоды людей
или инвентаря. К этой группе относятся беседка и
сарай или ящик для садового инвентаря.
В последние годы очень большое внимание
стали уделять оборудованию в саду зон для про-
ведения досуга на открытом воздухе. Поначалу
такое могли позволить себе лишь немногие, но к
1980-м годам в Великобритании зоны отдыха по-
явились во многих самых обычных садах. Осно-
ву зоны отдыха составляет мощеный внутренний
дворик, или патио, в котором размещают мебель
для отдыха или обедов на открытом воздухе. Здесь
же устанавливают жаровню-барбекю для приго-
товления пищи на углях; в самом саду иногда
оборудуют детскую площадку, а также купальни
и кормушки для птиц. Распространение моще-
ных двориков вызвало также рост популярности
декоративной подсветки и контейнеров для рас-
тений.
Таким образом, сейчас можно говорить уже не
о пяти, а о шести группах элементов декоратив-
ного обустройства садового участка, позволяю-
щих сделать сад местом, где можно не только ра-
ботать или любоваться растениями, но просто
жить. До второй мировой войны в теплицах и
садах в основном выращивали растения и совсем
немного места выделяли различным садовым со-
оружениям. Сейчас ситуация в корне изменилась.
Садовые центры и магазины «Сделай сам» пред-
лагают широкий выбор разного рода тротуарных
плиток, камней, горшков, гидроизолирующих
пленок, декоративных элементов, светильников,
садовой мебели и т. п.
Вы свободны в выборе элементов для обустрой-
ства сада — ограничения в этом случае определя-
ются только размерами сада и вашими материаль-
ными возможностями. Однако не стоит забывать,
что среди элементов благоустройства сада есть как
постоянные, так и временные вещи. Первые —
дорожки, водоем, фонари, встроенная мебель и
очаг, ограды, хозяйственные постройки, установ-
ленные на фундаменте, альпинарии и перголы —
считаются неотъемлемой частью владения. Вто-
рые — садовую мебель, контейнеры для цветов и
хозяйственные постройки без фундамента —
можно забрать с собой при переезде или продаже
дома.
страница 5
Основное различие между стеной и оградой за-
ключается не в том, что для их постройки исполь-
зуют разные строительные материалы — иногда и
стены строят из дерева (стр. 7), а ограды — из бе-
тона (стр. 13). Стена всегда имеет прочное основа-
ние по всей длине, т. е. устанавливается на фунда-
менте, как правило, бетонном. Гребень стены
обычно делают из кирпича, искусственного кам-
ня, металла или бетона.
Назначение стен может быть различным. Во-
первых, есть стены, отделяющие вас от соседей или
от дороги. Если при этом необходимо обеспечить
максимальное уединение, долговечность и защи-
ту от шума, то стена предпочтительнее деревянно-
го забора. Однако построить высокую кирпичную
стену не так-то просто: прежде всего, это дорого, и
к тому же через определенные промежутки по всей
длине стены нужно строить пилястры (колонны из
кирпича) и контрфорсы (сходящие на нет поддер-
живающие стены). Кроме того, возведение стен,
так же, как и оград, может регламентироваться по-
становлениями местных властей и
градостроительными нормами (см. стр. 13). Уст-
ройство стен может повлечь за собой некоторые
проблемы: прилегающие к стене участки сада
могут оказаться в тени, возле стены иногда
застаивается холодный воздух, а в ветреную пого-
ду здесь могут возникать завихрения.
Во многих садах важную роль играют внутрен-
ние стены. К ним относятся описываемые ниже
подпорные стенки и ажурные декоративные сте-
ны-ширмы, с помощью которых огораживают раз-
личные функциональные зоны сада или маскиру-
ют хозяйственные постройки.
И ограждающие, и внутренние стены строят из
различных материалов. Традиционно их делают
из знакомого всем кирпича, который весит отно-
сительно немного, но его не так-то просто уложить.
Возведение стен на склоне или стен высотой более
1,2 м лучше поручить профессионалу или опытно-
му любителю. Рядового любителя могут выручить
блоки — их можно выбрать по каталогам. Есть
стандартные бетонные блоки, но более популярны
блоки из искусственного камня.
Используя эти блоки, любой, даже неопытный
человек «с руками» может построить невысокую
стену или декоративное садовое сооружение. Бло-
ки с выраженной текстурой лицевой грани скро-
ют мелкие недочеты кладки, а большие блоки с со-
единительными замковыми выступами суще-
ственно ускорят возведение стен.
Типы стен
СВОБОДНО СТОЯЩАЯ СТЕНА
КАПИТАЛЬНАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА
Такие стены делают главным образом
для ограждения. По соображениям бе-
зопасности стену нужно возводить по
всем правилам—при толщине 12 см мак-
симальная высота кирпичной стены без
пилястр может составлять не более
45 см, а при толщине 25 см — не более
1,5 м. При большей высоте через каждые
20 м необходимы пилястры.
Еще один вид свободно стоящей стены
— стена-ширма из ажурных бетонных
блоков. Не увлекайтесь такими стенкакн.
в саду, выдержанном в традиционном
стиле, подобное современное решение
может выглядеть неуместно.
НЕСУЩАЯ СТЕНА
Стены этого типа редко ис-
пользуют в саду, их ВОЗВОДЯ!
при строительстве навесое
для автомобиля, оранжереи
или традиционных теплиц.
Такие стены несут большую
нагрузку, поэтому, если у вас
нет необходимого опыта или
помощника, который уже
строил подобные стены, воз-
ведение несущих стен лучше
поручить профессионалу.
Такая стенка предназначена для
сдерживания вертикально срезан-
ного грунта и рассчитана на боль-
шую нагрузку. Ее толщина должна
быть не меньше 25 см. Стена долж-
на быть слегка наклонена назад в
сторону откоса, а в ее нижней час-
ти следует устроить дренажные от-
верстия для отвода воды, не запол-
няя, например, раствором верти-
кальный шов между соседними кир-
пичами или блоками через каждые
90 см. Перед тем как засыпать зем-
лей промежуток между стенкой и
откосом, проложите с внутренней
стороны стены полиэтиленовую
пленку и насыпьте на всю высоту
слой дробленого камня.
ЛЕГКАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА
Такие стенки строят вокруг малень-
ких или средних по размеру припод-
нятых клумб. В отличие от капиталь-
ной стенки, кирпичи или блоки укла-
дывают строго вертикально, без ук-
лона. Легкая стенка может быть
толщине;! всего в один кирпич, в то
время как толщина капитальной сте-
ны должна быть не менее 25 см. В
нижней части стены оставляют дре-
нажные отверстия, а прежде чем за-
полнять клумбу землей, внутреннюю
поверхность стенки промазывают би-
тумной краской.
страница 6
МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТЕН
КИРПИЧ
Выбирая кирпич, следует учитывать, что его
разновидности различаются по форме, каче-
ству, цвету, фактуре. Для садовых стен исполь-
зуют облицовочный кирпич обычного качества
(в стандартных условиях) или специального
качества, если вы живете в местности, где зи-
мой бывают сильные морозы. Определившись
с разновидностью и качеством кирпича, выбе-
рите понравившийся цвет и фактуру.
Бетонные кирпичи гораздо менее популярны,
чем глиняные. У бетонных кирпичей богатая
гамма расцветок и фактуры, и они,
несомненно, легче бетонных блоков, но это не
такое уж важное преимущество — блоки про-
ще укладывать.
Купите достаточное количество кирпича —
сделайте запас на случай боя и т. п. Привезен-
ные кирпичи укройте от дождя пленкой или
непромокаемым брезентом.
(10 мм). Действительный размер
— 250 мм х 120 мм х 65 мм
Номинальные размеры даны с уче-
том нормального слоя раствора
КАЧЕСТВО
Забутовочный (3) — Не морозо-
стойкий, годится только
для внутренних работ
Обыкновенный (О) — Умеренно
морозостойкий, подхо-
дит для всех видов садо-
вых построек на участ-
ках с хорошим дрена-
Перевязка
Кирпичи нужно класть так, чтобы соблюдалась пе-
ревязка, т. е. чтобы вертикальные швы в одном
ряду не совпадали с вертикальными швами в со-
седних с ним верхнем и нижнем рядах.
ЛОЖКОВАЯ
Ложковая
перевязка —
самая простая
СОТОВАЯ
При сотовой
перевязке кирпичи
укладывают с
промежутками
АНГЛИЙСКАЯ
(ЦЕПНАЯ)
Английская
перевязка —
самая прочная
ТЫЧОК
(Кирпич, положен-
ный короткой
стороной наружу)
ФЛАМАНДСКАЯ
Фламандская
перевязка —
самая красивая
ЛОЖОК
(Кирпич, положенный
длинной стороной наружу)
ПРОДОЛЬНЫЙ ПОЛУКИРПИЧ
(Кирпич, расколотый
пополам по продольной
линии)
РАЗНОВИДНОСТЬ
Обыкновенный — Недорог, но мо-
жет не выдержать моро-
зов
Облицовочный — Плотный, проч-
ный и морозостойкий,
подходит для всех садо-
вых работ^
Плотный повышенной прочности —
Более плотный и проч-
ный, чем облицовочный
кирпич. Иногда исполь-
зуется в кладке в каче-
стве гидроизолирующе-
го слоя
жем
Специальный (С) — Вполне моро-
зостойкий, подходит для
всех видов садовых по-
< гроек, в том числе на от-
крытых участках, для ук-
ладки гребня стен и т. п.
Бывший в употреблении — по
качеству может быть (3),
(О) или (С)
Устройство кирпичной стены
Гребень
Защитный гребень может быть выполнен запод-
лицо с остальной стеной и сделан из положен-
ного на бок плотного кирпича повышенной
прочности, из кирпича с закругленным торцом и
ребрами, из бетонных блоков и т. п. Однако
лучше использовать плиты, которые будут нави-
сать над стеной и защищать верхние ряды кладки
от дождя
Гидроизолирующий слой
Иногда под гребень укладывают слой ке-
рамическом плитки, чтобы обеспечить пол-
ную водонепроницаемость
Шов
Расшиванием называют разглаживание
раствора между кирпичами для получения
ровных швов. Как указано на стр. 111, эту
же операцию, проводимую при ремонте
стены, когда старый раствор заменяют
новым, называют заделыванием
Гмдроизолирующий слой
Ряд плотного кирпича повышенной прочно-
сти или слой рубероида, керамической
плитки, медного листа и т. п., препятствую-
щий просачиванию воды вверх. Особенно
важен, если стена примыкает к дому. Не все
эксперты рекомендуют подобную гидро-
изоляцию для свободно стоящих стен, так
как слой гидроизоляции может снижать
прочность кладки. Не требуется для под-
порных стенок
Ленточный фундамент
Должен быть достаточно глу-
боким и широким, чтобы сме-
щение грунта не оказывало
на стену разрушающего воз-
действия
стран ца 7
БЛОКИ
Блоки из природного камня, бетона и искус-
ственного камня по размерам гораздо боль-
ше кирпичей. Это позволяет сократить время
на укладку, а «естественная» поверхность
скрывает мелкие недостатки. Это не значит,
что можно сэкономить время на укладке
фундамента — прочный фундамент и гребень
не менее важны для стены из бетонных бло-
ков или искусственного камня, чем для кир-
пичной стены.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Стандартные строительные блоки
КАМЕННЫЕ БЛОКИ
Дешевы, просты в работе, но не-
красивы. Лучше возьмите декора-
тивные бетонные блоки.
Номинальные размеры даны с уче-
том нормального слоя раствора
(10 мм).
КАЧЕСТВО
А — Прочные, долговечные, но
дорогие
Б — Стандартного качества для
наружных работ
В — Облегченные, пригодны
только для внутренних, не
несущих стен
Для стен можно использовать многие поро-
ды камня — известняк, гранит, песчаник, сла-
нец и т. д. Если у вас есть подходящий камень,
то вам повезло. Если нет, то стоимость и тру-
доемкость устройства стены из камня делают
строительство нецелесообразным. Обычно
для стены берут камни произвольного разме-
ра и формы, тщательно сортируют и уклады-
вают один на другой, чтобы они плотно при-
легали друг к другу. Такие стены можно класть
без раствора (насухо), а в щели между кам-
нями высаживать растения.
Декоративные облицовочные блоки
У облицовочных блоков декоративная наруж-
ная сторона, поэтому их можно использовать
для садовых стен. Они дешевле, чем блоки из
искусственного камня, но выглядят менее ес-
тественно. Их выпускают в широкой гамме
цветов, размеров и фактурных рисунков. Ог-
ромное благо для самодеятельного строите-
ля — стена высотой в человеческий рост не
требует пилястр и контрфорсов.
Стандартная толидина блока — 10 см. Высо-
та может быть разной, а самая распространен-
ная длина — 45 см. Большие блоки иногда бы-
вают полыми, с перегородками, их делают из
плотного бетона.
ДРУГИЕ БЛОКИ
Для сухих подпорных стен можно использо-
вать деревянный брус или торфяные блоки.
Они неуместны в маленьком регулярном са-
дике, но очень хороши в парке или полуди-
ком саду. Можно сделать приподнятую клум-
бу из торфяных блоков, заполнить ее смесью
торфа и земли и посадить растения, предпо-
читающие кислую почву. В щелях между
блоками сажают папоротники, вереск и т. п.
На поверхности торфяных блоков вырастают
мхи и водоросли. Пожалуй, никакой другой
материал не вписывается в природный ланд-
шафт столь естественно.
Ажурные бетонные блоки
Существуют бетонные блоки со сквозными
отверстиями, отлитые в виде различных узо-
ров. Они бывают разных цветов. Их исполь-
зуют для стен-ширм, причем кладут строго
один на другой, без смещения вертикальных
швов.
Применение таких блоков — дело вкуса, но
некоторые дизайнеры считают, что сплош-
ная стена с ажурными вставками выглядит
лучше, чем стена, целиком построенная из
ажурных блоков.
БЛОКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
Некоторые поборники чистоты стиля утверждают, что каменные стены не
сочетаются с кирпичными домами, но их точка зрения не пользуется ши-
рокой поддержкой. Блоки из искусственного камня нашли широчайшее
применение, хотя, возможно, блочная стена, примыкающая к кирпичной
постройке, в стилевом отношении выглядит небезупречно.
При производстве искусственных блоков вместо обычного наполнителя в
бетон добавляют каменную крошку, после чего из этой смеси отливают
блоки самой разной формы. Поверхность варьирует от почти гладкой до
грубо отесанной. Помимо отдельных блоков, существуют «блоки из бло-
ков». Такой блок сделан как бы из 4—10 блоков меньшего размера, при
их использовании требуется гораздо меньше раствора, и на возведение
стены уходит гораздо меньше времени.
Искусственные блоки пригодны не только для ограждающих и подпор-
ных стен, но и для скамеек, открытых очагов-барбекю, контейнеров для
растений, пергол, солнечных часов и т. п. В последние годы изменилась
техника возведения стен. Каталоги рекомендуют не строить для невысо-
ких стенок бетонный фундамент, а укладывать в качестве основания пли-
ты. Для кладки стен насухо появились блоки шириной 15 см.
страница 8
Строительство глухой стены
Как отмечено на стр. 5, стену из блоков сложить проще, чем кирпичную. Однако в
обоих случаях необходим прочный фундамент (см. ниже) и некоторые специальные
инструменты. Инструмент каменщика включает мастерок (кельму) и расшивку (ма-
ленький мастерок для разглаживания швов). Чтобы колоть кирпичи, нужны моло-
ток-кирочка или слесарное зубило и кувалда, а чтобы вывести горизонталь и верти-
каль, потребуются спиртовой уровень, шнур, колышки и длинная доска-правило. За-
паситесь также порядовками — длинными рейками с метками через каждые 10 см.
Профессионалы используют также специальные разметочные доски (см. рисунок
справа), но обычно при строительстве стен применяют колышки и шнур. Кроме того,
понадобятся два ведра, две лопаты, тачка и лейка, растворная доска и строительный
угольник для проверки прямизны углов.
ЭТАП 1:
РАЗМЕТЬТЕ ПЛОЩАДКУ
При помощи досок или туго натянутого между
колышками шнура наметьте траншею под фун-
дамент. Рекомендации по ширине см. в п. 2. Ло-
патой наметьте края траншеи
ЭТАП 2:
ВЫРОЙТЕ ТРАНШЕЮ
Глубина и ширина траншеи зависят от высоты и толщины стены, а
также от плотности грунта. Если дно траншеи не твердое, выньте мяг-
кий грунт, насыпьте на его место слой щебня или битого кирпича и
утрамбуйте
ЭТАП 3:
ЗАЛЕЙТЕ РАСТВОР
Вбейте в землю колышки через равные интервалы.
Верхушки колышков должны быть на уровне верх-
него края будущего фундамента и располагаться
обязательно в одной горизонтальной плоскости.
Залейте траншею бетонным раствором (см.
стр. 107); поверхность утрамбованной массы дол-
жна быть вровень с концами колышков. Оставьте
бетон застывать в течение не менее четырех дней
ЭТАП 4:
ПОЛОЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД КЛАДКИ
Положите на бетон вдоль разметочных шнуров слой раствора (см. стр. 107)
толщиной 1 см. Положите первый кирпич — убедитесь, что он лежит
абсолютно горизонтально. На расстоянии в шесть кирпичей положите вто-
рой кирпич — при помощи шнура-причалки или правила и спиртового
уровня убедитесь, что оба кирпича находятся в одной плоскости. Повто-
ряйте эту процедуру, пока не дойдете до дальнего конца стены. Заполните
промежутки между уложенными кирпичами. Регулярно проверяйте гори-
зонтальность и вертикальность расположения — качество первого ряда
во многом определяет качество всей стены
ЭТАП 5.
НАРАСТИТЕ УГЛЫ
Техника кирпичной кладки
Углы или колонны наращиваются поэтапно, ступенями.
Спиртовым уровнем и рейкой-порядовкой проверяйте
горизонтальность уровней и высоту кладки. Натяните
между нижними противоположными ступенями шнур-
причалку, по которому будете укладывать кирпичи.
ЭТАП 6:
ЗАВЕРШИТЕ КЛАДКУ
Разгладьте расшивкой раствор между кирпичами.
Подробнее см. сто. 111. Уложите гребень
Положите на три KupnK4aj
не доводя до их краев слои
раствора толщиной 1 см
Нанесите на
тычковую грань
следующего
кирпича слой
раствора
толщиной 1 см
Прижмите кирпич.
Соскребите лишний
раствор
Прижмите кирпич, чтобы он плотно сел в раствор
нижней постелью, и, постукивая ручкой мастер-
ка, намазанной тычковой гранью плотно
прижмите к соседнему кирпичу того же ряда. Со-
скребите лишним раствор. Проверьте горизон-
тальность расположения
Проверьте верти-
кальность располо-
жения, используя
правило. При
необходимости
постучите по выступа-
ющим кирпичам
ручкой мастерка
страница 9
Строительство ажурной стены
В технологии возведения сплошных и ажурных стен есть различия. В ажурных стенах
нет перевязки и швы идут вертикально от низа стены до верха. Такая кладка не от-
личается прочностью, поэтому по обоим концам должны располагаться столбы или
кирпичные пилястры. При длине стены более 3 м необходимы промежуточные опоры.
Еще одно отличие заключается в том, что ажурные блоки нельзя колоть, поэтому
огромное значение имеют правильная разметка, соблюдение размеров и уровня.
Перед началом работы обязательно уложите насухо по месту первый ряд столбо-
вых и ажурных блоков.
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ФУНДАМЕНТ
См. описание этапов 1, 2 и 3 на стр. 8. Траншея должна иметь
ширину 40 см и глубину 20 см. Залейте десятисантиметровый слой
бетонного раствора (см. стр. 107). Стены высотой более 60 см тре-
Промежуточ-
ный столбовой
блок
буют дополнительной опоры — вставьте в бетон железные
стержни для армирования столбовых блоков. Точно отмерьте рас-
стояние от первого арматурного стержня до того места, где
должен быть следующий, на другом конце секции, и установите в
этой точке второй стержень. До застывания бетона (4—7 дней) за-
фиксируйте эти стержни растяжками
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ МЕЖДУ СТОЛБАМИ АЖУРНЫЕ БЛОКИ
Сначала сложите первый ряд из сплошных бетонных блоков, используя
обычную технику кирпичной кладки (см. стр. 8). Затем уложите на них ряд
ажурных блоков. Первый и последний блоки каждого ряда должны вхо-
дить в пазы столбовых блоков Первый ряд выведите по шнуру-причалке.
Не забывайте проверять горизонтальность и вертикальность расположе-
ния. Если нужно подправить блок ручкой мастерка, стучите не по блоку, а
по наложенной на него дощечке. Следите, чтобы раствор не попадал на
лицевую сторону ажурных блоков
ЭТАП 4:
ПРОДОЛЖАЙТЕ КЛАДКУ
Продолжайте ставить столбы и класть ажурные блоки, пока стена не
достигнет нужной длины. Если блоки белые, то нужно либо исполь-
зовать раствор из белого цемента и белого песка, либо уложить блоки
впустошовку, а затем расшить швы белым раствором. Наконец, по
верху стены положите на раствор гребень из плиток и закройте стол-
бы наголовниками
ЭТАП 2:
НАЧНИТЕ КЛАДКУ ОПОР
Наденьте на арматурный стержень на одном конце
стены столбовой блок и посадите его на слой раство-
ра толщиной 1 см. Залейте раствором центральное
отверстие блока. Проверьте горизонтальность и вер-
тикальность расположения. Добавьте сверху еще
два блока. Таким же образом сложите остальные
столбы по всей длине стены. Оставьте раствор для
застывания хотя бы на один день.
Посадочные стенки
Растения можно сажать в швы сложенных насухо
стен из камня или из торфяных блоков. Однако на-
стоящая посадочная стенка используется для вы-
ращивания цветов в компосте, который находится
внутри самой стенки. Традиционная посадочная
стенка представляет собой двойную кирпичную или
блочную стенку с дренажными отверстиями у
основания, заполненную поверх гравия почвой или
компостом. Современная посадочная стенка состо-
ит из П-образных бетонных блоков, образующих
ряд изолированных контейнеров.
страница 10
Иллюстрации
Блочная стена не обязательно
состоит из ровных квадратов или
прямоугольников. Бэтой стене
эффект сухой кладки достигается
использованием специального клея.
В наше время стены выкладывают
в основном из искусственных камен-
ных блоков, а не из кирпича. При этом
можно использовать блоки разных
размеров, как, например,
в этой стенке.
Д Ажурные стены декоративны. Они обеспечивают защиту и в то же
время не загораживают сад полностью. В сплошной кирпичной или
каменной стене часто делают вставки из ажурных блоков.
страница 11
ОГРАДЫ
Возведение стен требует опыта и усилий, живые
изгороди медленно приживаются и разрастаются.
Быстрее и, как правило, проще всего обозначить
границы вашего участка оградой, или забором.
Если для вас важно укрыться от посторонних глаз,
подойдет глухой забор. Такой забор почти всегда
изготавливают из дерева. Вы можете сделать глу-
хой забор из досок сами или купить готовые щиты,
которые крепятся к столбам. В любом случае по-
требуются прочные, надежно закрепленные в
грунте опоры. Расстояние между столбами глухого
забора из отдельных досок может быть произволь-
ным, а для щитового забора оно составляет 1,8 м.
Высота стандартных готовых щитов — 60 см,
1,2 м, 1,5 м или 1,8 м. Не спешите с выбором: вам
может показаться, что высокий сплошной забор —
именно то, что нужно для уединения, но от него
будет много тени, а если сад маленький, такой
забор может вызвать ощущение замкнутого про-
странства.
Заборы используют не только для ограждения
участка. Они могут также служить ширмами, де-
лить сад на функциональные зоны, защищать от
ветра и служить опорой для вьющихся растений.
Выбор материалов для ограды гораздо шире,
чем Для стен. Как правило, это дерево или бетон
для столбов и дерево или металл — для самой
ограды. В последнее время появились низкие ог-
рады из пластика, причем по дизайну они могут
быть как изысканно красивыми, так и откровен-
но безвкусными.
Ограда должна соответствовать расположению
и стилю как дома, так и сада. Забор в стиле ранчо
вокруг палисадника будет так же неуместен, как
штакетник вокруг современного дома. Имеет зна-
чение и цена материалов. Вам могут очень нра-
виться железные решетки, но они дорого стоят. С
другой стороны, сетка-рабица стоит недорого, но
вряд ли подойдет для ограды перед домом.
Поэтому, прежде чем принять решение, вы
должны задать себе много вопросов. Хочу ли я пол-
ного уединения или ограда может быть не сплош-
ной? Должна ли ограда быть совершенно непрео-
долимой для животных? Готов ли я красить огра-
ду каждые два года или лучше, чтобы она не
требовала особого ухода (например, была из плас-
тика или устойчивых к гниению пород дерева)?
Выбор за вами.
Строение глухого забора
Столб
В идеале он должен быть
из устойчивой к гниению
древесины, например,
дуба. Однако, как
правило, столбы делают
из древесины сосны или
ели, пропитанной анти-
септиком. Расстояние
между столбами 2,5—3 м
Наголовник
Металлический или дере-
вянный треугольник, за-
щищающий верхний то-
рец столба от дождя
Опора столба
Столбы у основания
бетонируют или са-
жают на металли-
ческий костыль (см.
стр. 14). Важно,
чтобы
столб плотно
сидел в грунте
Козырек
Горизонтальная доска, за-
щищающая торцы досок от
дождя
Л
Шпонка
Доска треугольного сече-
ния, закрепляемая между
столбами. Шпонок должно
быть две (для забора высо-
той 1,2 м) или три (для забо-
ра высотой 1,8 м); их крепят
к столбам треугольными
кронштейнами. К шпонкам
прибивают делянки
Замятина
Горизонтальная доска, за-
щищающая нижние концы
досок от гнили. Именно эта
доска, а не делянки, долж-
на касаться земли
Делянка
Обычно это доски. Клиновидные
доски сплачивают так, чтобы они
налегали одна на другую на 1—
1,5 см. Прежде чем вбивать гвоз-
ди, убедитесь, что нахлест полу-
чается нужной ширины
Доски обрезные прямо-
угольные (прибивают встык)
или
обрезные 1 - I
клиновидные
(прибивают внахлест)
страница 12
ЩИТОВАЯ ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ досок
Альтернатива пользующимся неизменной
популярностью заборам из плетеных
щитов. Стоят несколько дороже после-
дних, но служат гораздо дольше. Обрез-
ные доски могут быть прямоугольными
или клиновидными в сечении. Стандарт-
ный щит имеет длину 1,8 м, но для край-
них секций можно заказать щиты мень-
шей длины. Убедитесь, что нахлест дос-
таточно широк и что все доски прибиты к
шпонке и к вертикальным рейкам обвяз-
ки, обеспечивающей жесткость щита.
ЩИТОВАЯ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДОСОК
Самый дорогой, но и самый долговечный
из глухих щитовых заборов. Доски
обрезные прямоугольные или клиновид-
ные. Готовый забор из таких щитов вы-
глядит как сплошной. Стандартный щит
имеет длину 1,8 м, но для крайних секций
можно заказать щиты меньшей длины.
Убедитесь, что нахлест достаточно широк
и что доски прибиты не только к раме об-
вязки, но и к шпонкам.
I Самый популярный тип панели для сплош-
| ной щитовой ограды изготавливают из лу-
щеного шпона, переплетая его ленту
। между вертикальными рейками. В
I результате из таких щитов получается
сплошной забор, в котором все же оста-
ются небольшие щелки. Стандартный щит
имеет длину 1,8 м, но для крайних секций
можно заказать щиты меньшей длины.
। Убедитесь, что ленты шпона плотно при-
легают друг к другу и прикреплены к рей-
кам. Плетеные щиты изготавливают из
древесины ели или сосны, которая долж-
на быть обработана антисептиком.
Типы оград
И'! ,
ЧАСТОКОЛ
СПЛОШНАЯ ДОЩАТАЯ
. II,
Обеспечивает полную защиту от любо-
пытных взглядов. Такой забор изготав-
ливают на месте из широких досок, ко-
торые прибивают к накладным шпонкам
(см. стр. 11). Дощатый забор дороже, но
и долговечнее щитового — он служит
20—25 лет. Строительство дощатого за-
бора требует больше времени и сил, чем
установка ограды из готовых щитов, но
эти затраты вполне оправданы, если ваш
участок расположен на склоне.
На что обратить
внимание при покуп
не щитов
Если есть возможность, перед по-
купкой осмотрите столбы и щиты.
Обратите внимание на следующее:
о Рама обвязки должна фиксиро-
вать доски с обеих сторон щита |
О Древесина щитов должна быть '
обработана антисептиком
• Доски должны быть прямыми,
не покоробленными и должны
быть прибиты к раме и к шпон-
кам. Доски глухого щита дол-
жны быть сплочены с достаточ-
ным нахлестом
• Все гвозди и скрепки должны
быть из нержавеющего металла
о Наголовники столбов и козырь-
ки должны входить в комплект
— проверьте, включены ли они
в общую стоимость
• Столбы должны быть из древе-
сины твердых пород или из дре-
весины мягких пород, под дав-
лением пропитанной антисеп-
тиком. Попросите у поставщи-
ка сертификат обработки и га-
рантию на 10-25 лет. Не бери-
те треснувшие столбы. Поста-
райтесь выбрать столбы, напи-
ленные строго вдоль волокон
• Сучков должно быть мало, рас-
стояния между ними должны
быть большими, а диаметр суч-
ков не должен превышать 3 см
Ограду такого типа продают рулонами —
заостренные каштановые колья скрепле-
ны вверху и внизу скрученной проволо-
кой. Сам по себе такой забор не отлича-
ется прочностью, но если прикрепить по-
лотно к 2—3 прочным проволокам, натя-
нутым между поставленными через каж-
дые 2 м столбами, то барьер получится
вполне надежный. Забор не очень кра-
сивый, но дешевый и простой в сборке.
При желании его можно замаскировать,
посадив перед ним кустарник.
ЩИТОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ
Прочные вертикальные колья переплете-
ны гибкими горизонтальными прутьями.
Щиты, как правило, длиной 1,8 м, их вы-
сота может быть различной. Чтобы сде-
лать ограду из таких щитов, воткните
вертикальные колья в землю и скрепите
щиты друге другом прочной проволокой.
Плетень полон деревенского очарова-
ния, является хорошей защитой от жи-
вотных и от ветра, но совершенно неуме-
стен перед коттеджем в пригороде.
РЕШЕТЧАТАЯ (ШПАЛЕРНАЯ)
Шпалеры с квадратными или ромбовидны-
ми ячейками делают из тонких деревянных
реек или неотесанных лиственничных ’
жердей. Обычно такую огоаду продают в
виде готовых панелей, забранных иногда
в раму. Шпалеры требуют прочного кар-
каса, и их редко используют для ограж-
дения участка. Их основная функция —
служить опорой для вьющихся растений
Шпалеры используют также для разгора-
живания отдельных участков сада или в ка-
честве украшения пускают по верху
сплошного забора вокруг участка.
страница 13
ПРОВОЛОЧНАЯ
Эта симпатичная ограда состоит из проч-
ных, широких досок, прикрепленных шу-
рупами (не прибитых гвоздями) к распо-
ложенным на равном расстоянии столбам.
Доски (обычно из древесины хвойных по-
род) красят чаще всего в белый цвет. Чис-
ло горизонтальных досок (от двух до де-
вяти) — дело вкуса, но забор в стиле ран-
чо не сможет защитить участок: дети обо-
жают лазить по таким заборам. Заборы в
стиле ранчо популярны в США.
Для многих штакетник — символ заго-
родного коттеджа. Высота прочных пла-
нок со скругленным или заостренным
верхом редко бывает более 1,2 м. План-
ки крепят к горизонтальным слегам. Ос-
тавьте между штакетинами промежуток
в 7—8 см. Чтобы штакетник не гнил, рас-
стояние до земли должно составлять 5—
8 см. Через штакетник не переберутся
дети, но он проницаем для кошек.
Почти все заборы, описанные на этих двух
страницах, являются прочными конструк-
циями, предназначенными для ограждения
участка. Они призваны защищать участок
от посторонних глаз и от вторжения непро-
шен ых гостей. Проволочная ограда —
другое дело. Переплетенные дужки из про-
волоки с пластиковым покрытием образу-
ют невысокую и неброскую ограду для
клумб, бордюров и т. п. Столбы, между ко-
торыми натягивается полотно ограждения,
должны быть прочными.
Ограда из цепи на столбиках — чисто де-
коративный способ обозначить границу
участка. Она не обеспечивает ни уедине-
ния, ни защиты. Обычно ограда состоит из
металлических и деревянных столбиков и
стальных цепей, но эти элементы могут
быть и из пластика. Овальные звенья
стальной цепи обычно чередуются с ром-
бовидными вставками, для защиты от
ржавчины и для красоты их анодируют,
окрашивают белой краской или черным
лаком. Низкие цепные ограды можно по-
ставить вдоль садовых дорожек.
Это чисто утилитарная ограда — проч-
ная и относительно недорогая. Она обой-
дется вам в несколько раз дешевле де-
ревянной. Сетка может быть оцинкован-
ной или с пластиковым покрытием. Луч-
ше выбрать цвет, который не будет бро-
саться в глаза. Сетку прикрепляют к
прочным деревянным или бетонным
столбам. Стандартная высота полотна —
90 см. Такая ограда нравится не всем, но
она хороша, если вы хотите обеспечить
максимальную освещенность в сочета-
нии с некоторой безопасностью.
Ограды а за ко ио-
да тельсп зо
Строительство стены или ограды
высотой более 2 м должно быть со-
гласовано с местным архитектором.
Если планируемая стена или ограда
будут проходить рядом с шоссе, то
такое согласование необходимо при
высоте более 1 м.
К сожалению, не всегда все об-
стоит так просто. Например, если у
вас угловой участок или ваш забор
мешает пешеходам, также следует
получить разрешение на строитель-
ство независимо от высоты ограды.
Кроме того, изучите документы
на участок. В них должны быть ука-
заны существующие запреты или ог-
раничения на строительство стен
или оград; также может быть огово-
рен строительный материал. В доку-
ментах на участок указывается так-
же, относится ли забор к вашему
участку или к соседнему. Обычно
это легко определить на месте —
столбы и шпонки почти всегда нахо-
дятся со стороны владельца.
Иногда органы местной власти
требуют, чтобы домовладельцы
сами следили за состоянием ограды
своих участков, но практически ниг-
де нет законов, которые обязывали
бы к этому ваших соседей. Если до-
говориться не удается, вам остается
только махнуть рукой на безответ-
ственность соседей.
ИЗ НАТЯНУТОЙ ПРОВОЛОКИ
Ограда из натянутой проволоки не так
декоративна, но более практична, чем
цепная. Прочную оцинкованную прово-
локу натягивают в 2—3 ряда между бе-
тонными, деревянными или стальными
столбами и крепят к ним. Крайние стол-
бы должны быть укреплены растяжками,
а проволоку крепят к ним при помощи
болтов с проушинами — см. стр. 15. Та-
кое ограждение не защитит вас от посто-
ронних взглядов и непрошеных гостей,
но может служить отличной опорой для
живой изгороди.
БЕТОННАЯ
Бетонные блоки вставляют в пазы бетон-
ных же столбов. Такой забор практичес-
ки не требует ухода, и вы получаете проч-
ную. непроницаемую стену, для которой
не нужен фундамент. В некоторых слу-
чаях он может быть полезен, но боль-
шинство людей считают бетонный забор
слишком непривлекательным для фасад-
ной стороны участка. Кроме того, такая
ограда обходится примерно вдвое доро-
же забора из плетеных щитов. Макси-
мальная безопасность и максимальная
долговечность — и ничего больше.
страница 14
Установка щитового забора
Вбейте колышки по обоим концам пр
Натяните между ними шнур. Начиная
каждые 1,8 м наметьте места установ
следя за тем, чтобы столбы при устан
не попали на такие преграды,
как подземные трубы,
кабели, корни
и т. п.
Деревянный столб
Стандартное сечение
8 см х 8 см.
Стандартная высота —
1,2-3 м
Бетонный столб
Стандартное сечение
10 см х 10 см.
Упрощают сборку забора —
панели вставляются в пазы.
Долговечны, но в три раза
дороже деревянных
Разметка
ого участка планируемого забора
первого колышка через
столбов
Установка столбов
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ЯМУ
Выкопайте узкую яму глуби-
ной на 10 см больше необхо-
димого заглубления столба
(см. выше). Если требуется
вкопать несколько столбов,
возьмите напрокат бур. Вра-
щайте бур сначала в одну
сторону, потом в другую. Че-
рез каждые 15 см вынимайте
грунт
ЭТАП 2:
СДЕЛАЙТЕ ПОДУШКУ
Для дренажа насыпьте
на дно ямы битый кир-
пич или камень
ЭТАП 3:
ОПУСТИТЕ СТОЛБ
Поставьте столб в яму, ударив
несколько раз торцом по подуш-
ке. Подсыпайте и утрамбовывай-
те камни вокруг основания
столба до тех пор, пока столб не
будет надежно стоять. Спирто-
вым уровнем проверьте верти-
кальность расположения
ЭТАП 4:
УСТАНОВИТЕ ПОДПОРКИ
Установите временные де-
ревянные подпорки с тех
сторон, где не будут кре-
питься щиты. Зафиксируй-
те их гвоздями
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОСТЫЛИ ДЛЯ СТОЛБОВ
При твердом грунте можно избе-
жать необходимости рыть ямы и
бетонировать основания, если ис-
пользовать для установки столбов
металлические костыли
Вставьте в прямоугольное
гнездо деревянный брусок и
вбейте костыль в землю, уда-
ряя кувалдой по бруску. Г ери-
одически проверяйте горизон-
тальность расположения
спиртовым уровнем
Когда на поверхности останет-
ся только прямоугольная
чаша, выньте брусок и вставь-
те на его место столб. В зави-
симости от конструкции кос-
тыля закрепите столб винтами
или зажимом
ЭТАП 5:
ЗАБЕТОНИРУЙТЕ ОС-
НОВАНИЕ
Заполните яму бетонным
раствором. Утрамбуйте
его и придайте верхушке
форму конуса, чтобы дож-
девая вода стекала от
столба. Через 2-4 недели
уберите подпорки
страница 15
Монтаж щитов
©Установите столб и прикрепите к нему щит.фПод щит подложите кирпичи.(3)Теперь установите
следующий столб на другом конце щита — прикрепите щит к столбу, как показано на рисунке.
©Прикрепите к этому столбу следующий щит, подставив под него кирпичи, вынутые из-под предыдущей
секции.® Продолжайте по очереди устанавливать столбы и щиты, пока забор не будет готов.
ИЛИ
Крепление щитов скобами предот-
вращает растрескивание брусков
обвязки, что случается при непра-
вильном вбивании гвоздей
Обычно щиты прибивают гвоздями. Для этого
нужны анодированные гвозди длиной 8 см —
прежде чем вбивать гвозди, просверлите в брус-
ке обвязки отверстия
При использовании бетонных столбов от-
падает необходимость в дополнительном
креплении. Щиты просто вставляются в
пазы
Установка ограды из сетки-рабицы
ЭТАП 1:
ВСТАВЬТЕ БОЛТЫ
Вставьте в крайний столб болты с
проушинами. Прикрепите к болтам
сверху и снизу проволоку-растяжку, к
ней будет крепиться сетка Если высо-
та забора более 1,2 м, натяните допол-
нительную проволоку посередине
ЭТАП 6:
ПРИКРЕПИТЕ СЕТКУ К РАСТЯЖ-
КАМ
Разматывайте сетку и, натягивая ее,
через каждые 30 см прикручивайте
проволокой к растяжкам
ЭТАП 3:
НАТЯНИТЕ ПРОВОЛОКУ
Прикрепите проволоку-растяжку к
болтам, вставленным во второй
крайний столб. Закручивая гайки
ключом, подтяните проволоку
Крайней
столб
ЭТАП 5:
ПРИКРЕПИТЕ СЕТКУ К
СТОЛБУ СКРЕПКАМИ
Нержавеющими скрепками
прикрепите сетку к крайне-
му столбу
Крайний
столб
ЭТАП 2:
ПРИКРЕПИТЕ ПРОВОЛО
КУ СКРЕПКАМИ
Растяжку прикрепите
к подпорке скрепкой
ЭТАП 4:
ПРИКРЕПИТЕ ПРОВОЛОКУ СКРЕПКАМИ
Скрепками прикрепите растяжки к
промежуточным столбам и к под-
порке последнего столба
ЭТАП 7:
ПРИКРЕПИТЕ СЕТКУ К СТОЛБУ
СКРЕПКАМИ
Нержавеющими скрепками прикре-
пите сетку к крайнему столбу
страница 16
И ллюстра!j и и
Шпалерная изгородь без вьющихся
растений может выглядеть
простовато. Декоративного
эффекта можно добиться, используя
шпалерные щиты с волнистым
верхним краем — на фотографии
показана такая изгородь из древесины
лиственницы.
Плетеные щиты из прутьев часто
используют как чисто функциональный
забор или для защиты от ветра, но, как
правило, не с фасадной стороны участка.
Однако в соответствующем обрамлении
они могут выглядеть достаточно
эффектно.
А
Раньше литые чугунные ограды устанавливали в Великобритании
повсеместно — ив бедных районах с тесно прижатыми друг к другу
домами, и вокруг дворцов знати. В наши дни новые литые ограды —
большая редкость.
страница 17
ВОРОТА И КАЛИТКИ
Чтобы маленькие дети не выбегали на улицу, иногда бывает
не только желательно, но и необходимо замкнуть забор или
стену калиткой, а для въезда на участок могут потребовать-
ся ворота.
Вообще говоря, ворота и калитку иметь необязательно.
Возможно, вы считаете, что сад без калитки не окончатель-
но завершен, но для кого-то необходимость постоянно откры-
вать и закрывать калитку — просто лишняя работа. Реше-
ние за вами, но если речь идет о воротах для автомобиля,
подумайте, действительно ли они так нужны: останавливать-
ся на оживленной дороге и выходить из машины, чтобы от-
крыть ворота, иногда не только сложно, но и небезопасно.
Ворота и калитки могут быть самыми разными. К любо-
му деревянному забору можно подобрать ворота и калитку в
том же стиле — см. стр. 12-13. Если вы предпочитаете
протравные красители, сделайте ворота и калитку из древе-
сины твердых пород; под покраску следует выбрать ворота и
калитку из пропитанной антисептиком древесины сосны или
ели. Стандартная ширина створки — 90 см, 105 см, 120 см и
150 см.
Чрезвычайно популярны металлические калитки и во-
рота, которые обычно называют «коваными». Настоящие
чугунные калитки и ворота дороги — более дешевые делают
из низкоуглеродистой стали, и для защиты от коррозии их
следует хорошо загрунтовать и покрасить.
Какие бы калитки и ворота вы ни выбрали—металличес-
кие или деревянные, высокие (выше 1,2 м для обеспечения
безопасности) или низкие — не гонитесь за дешевизной.
Ворота должны быть прочными, с надежными столбами, дол-
жны сочетаться с забором или стеной по стилю и гармонично
вписываться в окружение по размеру и дизайну.
Типы калиток и ворот
КАЛИТКИ
Калитка — это одностворчатая дверца в ограждающей участок
стене, заборе или живой изгороди. Ширина стандартной калитки
не должна превышать 1,2 м.
Боковая калитка — это дополнитель- xtJOx
ная металлическая или деревянная
дверь высотой 1,6 м.
ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА
Въездные ворота закрывают подъездную дорогу для автомо-
биля. Обычно это деревянные или металлические двустворчатые
ворота с замком посередине, иногда их делают в виде широких
одностворчатых ворот. Въездные ворота должны открываться
Калитка из Боковая
штакетника калитка
Двустворчатые Одностворчатые
ворота ворота
Фермерские
ворота
Кованая
калитка
Столбы
Металлические столбы в сечении мо-
гут быть квадратными, прямоугольны-
ми или круглыми. Обычно их продают
с уже приваренной арматурой. Если
столбы не имеют пластикового покры-
тия, то их подземная часть должна
быть обработана битумной мастикой.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ
Лучшая древесина — дуб, лиственница или каш-
тан Под покраску можно применять древесину
сосны или ели, пропитанную антисептиком.
Ширина ворот Размер столба Заглубление
До 90 см 10 см х 10 см 45 см
Свыше 90 см 12,5 см х 12,5 см 60 см
1,2-2,4 м Одностворчатые ворота 15 см х 15см 90 см
КИРПИЧНЫЕ
Фундамент должен иметь глубину
45 см и выступать за периметр кир-
пичного столба не меньше чем на
15 см. Рекомендуемый размер сече-
ния столба — 35 см х 35 см. как
показано на рисунке. Для широких и
тяжелых ворот столб должен быть
более массивным. Ворота наи i иива
ют спустя две над ли после вы
к кЬдывания столбца
БЕТОННЫЕ
В продаже имеются бетонные
столбы для ворот с арматурой,
но обычно для этой цели покупа-
ют обыкновенные столбы для за-
бора и болтами крепят к ним д
ревянные бруски с прикрученны
ми петлями и щеколдой.
страница 18
Установка калитки и ворот
Среди специалистов нет единого мнения относительно того, какой способ установки деревянных калитки и ворот явля-
ется наилучшим. Ниже описан один из наиболее часто рекомендуемых способов, но существуют и другие. Во всех руко-
водствах подчеркивается необходимость прочного фундамента (обязательно бетонного), тщательной проверки
горизонтального и вертикального расположения деталей с помощью спиртового уровня и расстояния между столбами,
если не используется описанный ниже метод. Металлические столбы ооычно продают с уже приваренной арматурой.
Строго следуйте инструкциям изготовителя, потому что арматура должна быть подогнана очень точно.
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ СТОЛБЫ
Положите калитку или ворота на землю. Поместите по
бокам столбы, оставив достаточно места для армату-
ры. Сбейте столбы рейками, чтобы при установке вы-
держать правильное расстояние между столбами.
Нижняя рейка должна совпадать с нижним обрезом
калитки или ворот
ЭТАП 2:
УСТАНОВИТЕ СТОЛБЫ
Выкопайте ямы под столбы и насыпьте на дно слой битого
кирпича или камня. Опустите столбы в ямы так, чтобы
между поверхностью дорожки и нижней рейкой оставалось
7—8 см. Забетонируйте основания, закрепив столбы при
помощи распорок в вертикальном положении. Прежде чем
оставить бетон застывать, проверьте горизонтальность и
вертикальность расположения деталей
ЭТАП 3:
НАВЕСЬТЕ КАЛИТКУ
Примерно через 14 дней снимите подпорки и
рейки. Навесьте калитку, прикрепляя арматуру
в следующем порядке: стержни петель (если
нужны) петли защелка. Тяжелые ворота на-
вешивайте вдвоем
Скобяные изделия
Защелка
Притвор-
ный столб
При-
творная
рейка
обвязки
порный
столб
Верхняя
перекладина
Опорная
рейка
обвязки
Навесная
Штакетина петля
Нижняя
Щеколда с кольцом
Открывается только
изнутри
Автоматическая
защелка
Для низкой
деревянной калитки
Ручная защелка
Открывается с
обеих сторон
Двусторонняя петля
Для деревянных
ворот
Накидном запор
Для двустворча-
тых деревянных
ворот
Накладная
петля
Для деревянной
калитки
Задвижка
Для фикси-
рования
створок
вустворча-
тых ворот
страница 19
Иллюстрации
Простая прочная калитка, которую
легко содержать в порядке и которая не
привлекает к себе внимания. Важно,
чтобы калитка была хорошо сделана,
потому что перекошенная калитка
постоянно раздражает.
< Ажурная металлическая калитка украсит любой
сад; по этой фотографии видно, что белый цвет
может подчеркивать узор лучше, чем традицион-
ный черный. Чтобы уберечь такую калитку от
ржавчины, ее нужно регулярно красить.
Фермерские ворота эффектно оформляют въезд для машин перед большим
домом в сельской местности. Для коттеджа в пригороде такие ворота не
подойдут.
страница 20
АРКИ
И ПЕРГОЛЫ
Арки и перголы — декоративные элементы,
которые не только украшают, но и придают раз-
нообразие облику сада, расставляя в нем верти-
кальные акценты. Арка — относительно узкая
конструкция, пергола представляет собой более
глубокую арку или ряд связанных друг с другом
арок.
Как арка, так и пергола прежде всего долж-
ны выполнять определенную функцию. Они ни
в коем случае не должны располагаться посре-
ди лужайки или рядом с клумбой. В классичес-
ком варианте арки и перголы используют для
обрамления дорожек — частичного или вдоль
всей их длины — вьющимися по опорам цвету-
щими растениями, но им можно найти и другие
применения. Арку можно поставить около
стены или живой изгороди и в образовавшуюся
нишу поместить скамейку или статую, или
оформить в виде арки вход в одну из зон сада. В
современной садовой архитектуре перголы ча-
сто выполняют роль зеленой комнаты в заднем
дворике-патио.
Обычно для построек в саду используют де-
рево, но в качестве строительного материала
пригодны также пластик, металл, кирпич и ка-
мень.
Арка и пергола должны сочетаться с домом
и садом по материалу и дизайну: грубо отесан-
ные столбы хороши для сада с планировкой в
традиционном стиле, несовершенно неуместны
в ультрасовременном по планировке саду.
Наконец, арки или перголы должны быть
прочными и надежными, чтобы противостоять
напору сильного ветра, даже когда все сооруже-
ние увито лазящими растениями и/или покры-
то сверху кровельны л материалом.
Шпалерная'
панель
45 см
60 см
1,2 м
Столбы забетонированы^^
или установлены на металлических
костылях — см. подробнее на
стр. 14
аштановы
Типы арок
ПРОСТАЯ
АРКА
Столбы из
жердей
Можно начать с нуля, взяв жерди или столбы из круглого
леса, но в наше время чаще покупают в магазине готовый
комплект арки. Как бы вы ни решили поступить, помните,
что арка должна быть достаточно большой, чтобы не зат-
руднять проход, когда по ней уже поднимутся растения
ее высота должна составлять 2—2,2 м, а ширина — не
менее 1,2 м.
Слева изображен стандартный вариант простой арки; свод
такой арки может быть плоским или двускатным; стены,
по которым вьются растения, — из деревянных шпалер
или сетки с пластиковым покрытием. Для человека, име-
ющего некоторые навыки работы с деревом, построить
такую арку не составит труда; нужно только помнить, что
все деревянные детали должны быть обработаны
антисептиком и надежно скреплены друг с другом нержа-
веющими гвоздями или шурупами.
В большинстве случаев лучше купить набор готовых де-
ревянных деталей, к которым приложена подробная ин-
струкция по сборке. Разумеется, дерево — не единствен-
ный материал: арки с полукруглым и стрельчатым сводом,
как правило, делают из стальных труб или стального прута
с пластиковым покрытием.
Наиболее сложными и дорогими являются элегантные
арки из кирпича или камня. Как правило, их возводят как
часть стены — отдельно стоящие арки такого типа укра-
шают большие усадьбы, но на обыкновенном участке они,
как правило, неуместны.
Арка с плоским Арка с полукруглым Арка с двускатным Стрельчатая, или Арка в живой
сводом сводом сводом готическая, арка изгороди
«Лунные
ворота»
страница 21
Типы пергол
Основная
балка сечением
10 см х 10 см
Поперечная
балка 4
60 см
Деревянные
столбы
сечением
ГТС РтСПчГС
10 см х 10 см
ТРАДИЦИОННАЯ
ПЕРГОЛА
• I •
• ••
11г
I 1 •
Поперечная
балка
Основная
балка
Столбы забетонированы или
установлены на металличес-
ких костылях — см. стр. 14
ПЕРГОЛА В ВОСТОЧНОМ
СТИЛЕ
ЬО см
Деревянные
столбы
сечением
не менее
10 см х 10 см
Основная
балка
Поперечная
балка сечением
15 см х 5 см
Поперечная
балка
Столбы забетонированы или
установлены на металличес-
ких костылях — см. стр. 14
ПЕРГОЛА В ДЕРЕВЕНСКОМ
СТИЛЕ
Распорки
60 см
। ।
Деревянная
стойка
сечением не
менее
10 см х 10 см
они
.1 -
:снн 5
яки
Столбы забетонированы или
установлены на металличес-
ких костылях — см. стр. 14
Бревна в основании забетони-
рованы — см. стр. 14
Прочные
каштановые
или
лиственнич-
ные бревна
Пергола — один из старейших элементов садовой архитек-
туры, который использовали еще в Древнем Риме. В Вели-
кобритании они украшают величественные усадьбы на про-
тяжении жизни многих поколений, укрывая длинные дорож-
ки розами или вистериями, но в обычных пригородных садах
они прижились лишь в последнее время. Такой рост популяр-
ности объясняется двумя причинами. В последние годы в
продаже появилось много сборных пергол, а ажиотаж вокруг
патио породил потребность в создании полузакрытого
пространства, соединяющего дом с садом.
Традиционная пергола в большом поместье представляет
собой ряд величественных кирпичных или каменных колонн,
на которых держатся прочные деревянные балки, или ряд же-
лезных арок, одетых гирляндами вьющихся растений. Для
обычного сада лучшим строительным материалом считается
дерево, хотя в саду с планировкой в современном стиле чрез-
вычайно эффектно могут выглядеть перголы из металла.
Купите сборную перголу в садовом центре или магазине «Сде-
лай сам» — их продают секциями, поэтому длина перголы
зависит только от ваших финансовых возможностей. Строго
соблюдайте инструкцию, особенно в том, что касается пра-
вильной установки столбов, проверки вертикальности стол-
бов и горизонтальности балок с помощью спиртового уровня
и надежного крепления балок к столбам.
Многие предпочитают традиционным перголам сооружения
в восточном стиле, у которых поперечные балки со скошен-
ными концами вставлены в пазы в главных балках. Но чтобы
пергола имела действительно восточный вид, концы балок
должны быть не просто скошены, а загнуты вверх. В садах
традиционной планировки для вьющихся роз издавна
используют перголы в деревенском стиле, но при их строи-
тельстве следует помнить о нескольких моментах. Эта конст-
рукция, как правило, не столь прочна, как другие, поэтому
детали должны быть не просто прибиты друг к другу аноди-
рованными гвоздями, но и посажены на водостойкий клей.
Кроме того, для придания перголе жесткости между столба-
ми стоит поставить распорки.
Пристенную перголу можно использовать в качестве бесед-
ки (см. стр. 97), но в последние годы она все чаще служит для
создания «навеса» над частью или всем патио. Учтите, что
эту прочную конструкцию следует крепить к стене кронштей-
нами. Можно также шурупами прикрепить к кирпичной стене
горизонтальный деревянный брус и уже к нему — поперечные
балки.
ПРИСТЕННАЯ
ПЕРГОЛА
Основная банк
сечением
10 см х 5 см — ।
крепится к
стойкам
металлическими
уголками
страница 22
Иллюстрации
Длинные перголы в больших
содах часто опираются не на
деревянные столбы, а на
кирпичные или каменные колонны.
На этой фотографии оригиналь-
ные витые колонны и прочные
деревянные балки служат
опорой для плетистых роз.
< Типичный образец популярного типа арок со сводом
в восточном стиле
Д Ти ючная арка с двускатным сводом и шпалерными боковинами,
к которой примыкает простой забор из штакетника. Столбы орки
должны быть хорошо укреплены в грунте — сильный ветер может
повалить увитую цветами арку.
страница 23
ДОРОЖКИ и
ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ
Если между пунктами А и В регулярно передвигают-
ся люди или машины, то между этими пунктами
должно быть твердое покрытие. Дорожка предназна-
чена для движения пешеходов и двухколесного
транспорта, а подъездная дорога — для четырехко-
лесного транспорта. Сейчас в продаже есть так много
видов дорожного покрытия, что сделать выбор непро-
сто. Материала, который был бы во всех отношениях
лучше других, наверное, не существует, но для
каждой конкретной ситуации какой-то материал
подойдет, а какой-то окажется неподходящим. Что-
бы не попасть впросак, как следует продумайте отве-
ты на поставленные ниже вопросы.
Прежде всего, должна ли дорожка быть чисто
функциональной, без претензий на декоративность?
К этому разряду можно отнести дорожки в огороде
или фруктовом саду—в этой ситуации можно исполь-
зовать утрамбованную землю или недорогой матери-
ал, например, гравий, измельченную кору или бетон.
Травяные дорожки не подходят для постоянного или
активного передвижения — трава вытаптывается,
требует постоянной стрижки, и по такой дорожке не-
приятно ходить в сырую погоду.
Дорожка или подъездная дорога почти всегда, по-
мимо чисто утилитарной, выполняет и декоративную
функцию. Въезд — первое, что видят ваши гости, а
дорожки часто зрительно определяют структуру сада.
Следующий вопрос связан с ценой — сколько вы
можете позволить себе заплатить за декоративное по-
крытие? Плиты из натурального камня очень краси-
вы, но дорого стоят и их трудно укладывать. Бетон и
гравий гораздо дешевле, но бетонная дорожка выгля-
дит монотонной, а гравий часто разлетается из-под ног
на газон и клумбы. Сейчас наибольшей популярнос-
тью пользуются плиты из искусственного камня —
они относительно недороги и очень разнообразны по
расцветке, размеру, форме и характеру поверхности.
Еще один фактор, который нужно учитывать —
это геометрия дорожки. В саду свободной планиров-
ки изогнутые дорожки, как правило, более привле-
кательны, чем прямые, но их изгибы должны быть
плавными. Геометрия дорожки может влиять на
выбор покрытия—изогнутую дорожку легко сделать
из гравия, измельченной коры или камней непра-
вильной формы, и немногим сложнее—из блоков для
мощения, кирпича или бетона. Однако строительство
дорожки из плит большого размера, которые придет-
ся колоть, может оказаться каторжной работой
Несколько правил. Дорожка должна быть доста-
точно широкой — не уже, чем 60 см, а еще лучше —
90 см для сада средних размеров. Чтобы после дождя
на дорожке не застаивалась вода, она должна иметь
поперечный уклон (не менее 1 см на 1 м). Следует из-
бегать небольших углублений на поверхности
дорожки: замерзшие лужи зимой очень опасны. Если
дорожка примыкает к стене дома, то ее поверхность
должна быть по крайней мере на 15 см ниже гидро-
изолирующего слоя. И, наконец, если планируемая
подъездная дорога будет выходить на шоссе, не за-
будьте получить разрешение на ее строительство.
Строение дорожки
Край газона
Дорожка должна быть при-
мерно на 3 см ниже поверх-
ности газона, чтобы при
стрижке газонокосилка не
задевала за покрытие. Чтобы
облегчить стрижку краев га-
зона, между газоном и до-
рожкой следует оставить не-
засеянную полоску земли
Фундамент
Секрет долговечности дорожки заключается в прочном фундаменте. Мощность и строение фундамента опре-
деляются нагрузкой на дорогу, типом грунта и выбранным для мощения материалом. Грунт под фундаментом
должен быть хорошо утрамбован. Типичный фундамент под жесткое покрытие представляет собой слой
утрамбованного песка толщиной 5 см, уложенный поверх слоя щебня или битого кирпича толщиной 5—10 см
Для подъездной дороги может потребоваться бетонный фундамент Типичный фундамент под нежесткое
покрытие — слой утрамбованного песка толщиной 5 см
Жесткое покрытие
Плиты, блоки и т. п. укла-
дывают поверх фунда-
мента на раствор Покры-
тие такого рода получа-
ется прочным и жестким,
что особенно важно для
подъездной дороги на
которой обычно оставля-
ют автомобиль
Нежесткое покрытие
Кирпичи или блоки
плотно вдавливают в
лесок, щели засыпают
песком. Достоинство
такого покрытия за-
ключается в возможно-
сти замены покрытия
на небольших участках
Бордюр
Бордюры можно устроить разными
спосооами — см. стр. 35. При ис-
пользовании гравия, измельченной
коры, кирпича или блоков бордюр
необходим, чтобы материал покры-
тия не сдвигался на почву вдоль до-
рожки. Желательно проложить бор-
дюр и при жестком покрытии, так как
в этом случае он, напротив, будет
препятствовать попаданию земли с
клумб и грядок на дорожку
страница 24
КИРПИЧ
КАМЕНЬ
Кирпич — отличный материал для дорожки в саду с традици-
онной планировкой. Кирпичи можно укладывать на ребро или
плашмя, причем дорожки, выложенные бывшим в употребле-
нии кирпичом, приобретают обаяние старины. Хотим вас пре-
достеречь: для мощения следует использовать только специ-
альный тротуарный кирпич — обыкновенный кирпич быстро
раскрошится от дождей и морозов, а плотный облицовочный
кирпич в сырую погоду становится скользким. Кирпичи, также
как и блоки для мощения, обычно не связывают между собой,
так что бетон или известковый раствор при укладке не пона-
добится, хотя твердое основание необходимо. Способ уклад-
ки описан на стр. 27. Выкладывать кирпичи можно различны-
ми узорами, а поскольку каждый кирпич весит относительно
немного, сделать такую дорожку под силу даже не очень мо-
лодому и физически не вполне крепкому человеку. У кирпича
есть и недостатки — он дорог, а мощение большого участка
занимает много времени. Чтобы кирпичи не покрывались мха-
ми и водорослями, обработайте дорожку средством против
водорослей (альгицидом).
Когда-то натуральный камень был практически единственным
материалом для строительства не столько функциональной,
сколько декоративной дорожки. Для этого применяли разно-
мерные плиты из песчаника, сланца и известняка. Однако эпо-
ха натурального камня осталась в прошлом, так как цены на
него сильно выросли, а укладывать его трудно. Толщина ка-
менных плит неодинакова, а их нарезка под размер дорожки
требует специальных инструментов. Лишь для немногих хозя-
ев домов натуральный камень и сегодня остается единствен-
ным материалом для парадной дорожки, но большинство до-
вольствуется гораздо более дешевыми разномерными плита-
ми из бетона или искусственного камня. Разномерные плиты
укладывают так же, как стандартные дорожные плиты (см.
стр. 30). Небольшие каменные (как правило, гранитные) брус-
ки, которые раньше широко использовали при строительстве
дорог, называют брусчаткой. Можно приобрести бывшую в
употреблении брусчатку и использовать ее для декоративных
вставок в дорожном покрытии. Укладывают брусчатку так же,
как булыжник (см. ниже).
МАКАДАМ
БУЛЫЖНИК
Макадам —- излюбленный материал для подъездных дорог;
его также называют асфальт, укрепленное щебеночное по-
крытие, тармак и т. д. Он представляет собой каменную
крошку, связанную гудроном или битумом. Макадам укла-
дывают горячим, и эту работу лучше поручить профессио-
налам. Внимательно подойдите к выбору подрядчика. Если
нужно обновить подъездную дорогу или положить асфальт
на бетонное основание, промажьте поверхность битумной
эмульсией и оставьте ее минут на двадцать загустевать. За-
тем положите слой холодного макадама. Он продается в
мешках и бывает красного, зеленого или черного цвета. Раз-
ровняйте макадам граблями (толщина слоя 2,5 см), а затем
тщательно уплотните тяжелым катком. Во время работы
каток постоянно смачивайте. Чтобы добиться крапчатого эф-
фекта, посыпьте поверхность белой каменной крошкой.
Булыжником называют округлые натуральные камни диамет-
ром более 2,5 см. Булыжная мостовая может выглядеть
весьма декоративно, но не годится для подъездной дороги,
и применение этого материала строго ограничено. Дело в
том, что ходить по булыжнику неудобно, а пожилым людям
и детям— даже опасно. Лучше всего выложить из булыжни-
ка геометрические вставки (квадратные, круглые или пря-
моугольные) на большом участке какого-нибудь монотон-
ного покрытия. Подготовьте жесткий фундамент, как опи-
сано на стр. 23, и положите сверху слой бетона. Булыжник
сильно вдавите в бетон, укладывая камни близко друг к другу
и прижимая их доской, чтобы все они оказались на одном
уровне. Камни должны выступать из бетона на 1,5—2,5 см.
Простых способов укладки булыжника не существует — не
пытайтесь сделать нежесткое покрытие, укладывая булыж-
ник на песок.
страница 25
МОЗАИКА
Прерывистая дорожка
Класть дорожные плиты — дело нелегкое, и, как прави-
ло, при этом необходимо выдерживать прямые линии.
Плитки мозаики меньше размером, а произвольный ри-
сунок не требует такой точности укладки. Вместо гото-
вых плиток подойдут и битые бетонные плиты, но гораз-
до лучше использовать кусочки натурального камня
толщиной 4—5 см. Если вывезти материал своим транс-
портом, то он может обойтись недорого. Техника уклад-
ки лишь немногими деталями отличается от укладки плит
(стр. 30). Подготовив подушку, сначала выложите
камнями большего размера края дорожки. Теперь уло-
жите оставшиеся крупные куски посередине и заполните
пустоты более мелкими камнями. Вжимая камни в песок,
следите, чтобы каждый из них сидел прочно и не выступал
над соседними. В завершение заполните щели жестким
раствором (1 ч. цемента на 4 ч. песка с очень небольшим
количеством воды).
(В определенных ситуациях дорожка из спилов стволов
может быть чрезвычайно привлекательной — ничто не бу-
дет так гармонировать с полудиким садом, особенно если
пространство между кругляшами засыпать измельченной ко-
рой. Дерево может гнить, поэтому спилы нужно обработать
антисептиком и уложить на подушку из песка, насыпанного
поверх перфорированной полиэтиленовой пленки. Иногда
в качестве материала для дорожки рекомендуют использо-
вать железнодорожные шпалы, но в жаркую погоду из них
может сочиться креозот, что не замедлит сказаться на ваших
полах. В последние годы стало популярным делать в парках
дорожки из измельченной коры. По такой дорожке мягко
ступать, она естественно выглядит, но этот материал дорог,
обязательно требует бордюра по краю дорожки и регуляр-
ной подсыпки раз в несколько лет.
На участках, по которым регулярно ходят — например,
от внутреннего дворика к огородным грядкам, — трава
вытаптывается, но обычная дорожка может разрушить
эффект зеленого ковра. Видимо, лучше всего в такой си-
туации сделать прерывистую дорожку через газон из
уложенных на расстоянии шага друг от друга камней или
бетонных плит. Выложите камни на траву, прорежьте дерн
по контуру лопатой или совком, затем снимите дерн и часть
почвы, чтобы после подсыпки песка (толщинаутрамбован-
ногослоя 3 см) камень оказался на 1,5—3 см ниже повер-
хности газона.
БЕТОН
Многие не любят бетон из-за его простоты, но он остается
популярным материалом для дорожек и подъездных дорог.
Он долговечен, достаточно недорог, подходит для создания
дорожек любой формы и, если он правильно залит, не тре-
бует ухода. Бетон не обязательно должен выглядеть уныло
— в раствор можно добавить краситель или при помощи
жесткой щетки нанести на еще не схватившуюся поверхность
рисунок, сделав ее не только более привлекательной, но и
менее скользкой — см. стр. 29. Главная проблема заключа-
ется в том, что подготовка подушки под дорожку занимает
много времени, а сам процесс заливки тяжел и требует вни-
мания и определенных навыков. Если нужно забетонировать
небольшой участок, можно месить бетон вручную, но при
больших масштабах гораздо лучше взять напрокат бетоно-
мешалку или купить готовый раствор. В любом случае вам
потребуется помощь, потому что работать нужно быстро.
Прежде чем приступать к заливке бетона — в качестве
покрытия дорожки или как основы для укладки другого ма-
териала — прочтите раздел о приготовлении и применении
бетона (стр. 106—107) и инструкцию по заливке бетонной
дорожки (стр. 28-29).
страница 26
Временная дорожка
ГРАВИЙ
Иногда требуется проложить временную дорожку по участку
незасеянной земли или по газону, если, например, вы затеяли
строительство с противоположной по отношению к дому
стороны газона и туда приходится часто возить тачку со стро-
ительными материалами. Или в конце осени, когда почва рас-
кисла, нужно сделать что-то на огороде. Проверенный выход
из положения — положить деревянные доски, но они
громоздкие, и их неудобно хранить. Теперь вас выручит
переносная дорожка из полипропилена. Просто раскатайте
ее, как ковер, а после использования окатите водой из шланга
и сверните в рулон.
плиты
Литые плиты — самый популярный на сегодняшний день
декоративный материал для дорожек и патио. Плиты быва-
ют разных размеров — наибольшим спросом пользуются
квадратные 50 см х 50 см и прямоугольные 50 см х 25 см или
50 см х 60 см. Кроме того, есть шестиугольные и круглые
плиты, а также плиты в виде сегментов для круглых клумб. В
качестве материала используют либо искусственный камень,
если стремятся достичь декоративного эффекта, либо бе-
тон, когда главным соображением является экономия
средств. Палитра расцветок очень богата, фактура также
может быть различной — см. стр. 30. Перечень достоинств
плит для мощения впечатляет: независимо от того, сколько
вы готовы потратить на покупку, можно найти плиты нужной
формы, цвета и размера для любого сада. Но выбирать все
равно нужно очень тщательно — для подъездной дороги ис-
пользуют плиты, изготовленные методом гидравлического
прессования, размером не более 50 см х 50 см, причем ук-
ладывать их необходимо на жесткий фундамент. В укладке
плит нет никаких премудростей, но их большой вес может
создавать проблемы — если вы не обладаете достаточной
физической силой, не поднимайте плиты размером более
50 см х 50 см. Чтобы облегчить эту работу, можно взять на-
прокат плитоподъемник. Существует несколько способов
укладки плит —- один из них описан на стр. 30.
Гравий — самый дешевый материал для подъездной дороги.
Его широко применяют, когда нужно уложить покрытие на
большой площади. Различают собственно гравий (дробленый
камень из каменоломен) и гальку (мелкие отшлифованные
водой камешки). Дешевизна — не единственное достоинство
этого материала. Из гравия можно быстро и без проблем
построить дорогу любой формы. Возникающие при просадке
грунта ямы можно просто подсыпать, а многим даже нравится
шорох гравия под ногами или шинами автомобиля. Однако не-
достатков у гравия не меньше. На гравийной дорожке могут
появляться сорняки, ее нужно регулярно разравнивать граб-
лями. Камешки могут попадать на газон, поэтому дорожку из
гравия обязательно окаймляют жестким бордюром. Лучше
всего выстлать канаву под дорожку перфорированным поли-
этиленом, насыпать на него крупный гравий слоем толщиной
7~8 см, как следует утрамбовать его, сверху насыпать мелкий
гравий слоем 3—5 см и уплотнить его катком до получения
жесткой поверхности.
БЛОКИ ДЛЯ МОЩЕНИЯ
По размерам — 20 см х 10 см при толщине 4—10 см — эти
прочные блоки похожи на кирпичи. Некоторые из имеющих-
ся в продаже блоков имитируют кирпич и в других отноше-
ниях, хотя их цветовая гамма достаточно богата, а края часто
бывают скошенными. Есть и фигурные блоки — зигзагооб-
разные или волнистые края обеспечивают сцепление бло-
ков друг с другом. В каталогах блоки также называют «ка-
мень для мощения» или «дорожный клинкер». Блоки изго-
тавливают из глины или бетона. На 1 кв. м площади требу-
ется около 50 блоков, укладывают их обычно на слой песка
(см. стр. 27). Основа должна быть хорошо уплотнена, а по
бокам дорожки из блоков должен быть жесткий бордюр.
Достоинства и недостатки этого покрытия те же, что у
кирпичного — блоки легкие, их несложно укладывать, но
они дорогие, а мощение большой площади занимает много
времени.
страница 27'
Мощение дорожки кирпичом или блоками
Кирпичи и блоки в покрытии дорожки могут быть закреплены жестко или нежестко (см. стр. 23) — здесь
мы описываем метод нежесткого мощения. На первый взгляд все просто — не нужно ни подушки из щебня,
ни бетонного основания... клади себе да клади блоки на песок. Но не спешите принимать решение в пользу
блоков, а не тротуарных плит. Устройство прочного бордюра вдоль дорожки из блоков требует времени и
умения, к тому же колоть и подбивать блоки трудно. Для последних операций неплохо взять напрокат
специальную гидравлическую машинку и бензиновый вибратор.
ЭТАП 2:
УЛОЖИТЕ БОРДЮР
Прочный бордюр необходим для
того, чтобы при пользовании дорож-
кой или подъездной дорогой блоки не
ЭТАП 5:
УЛОЖИТЕ БЛОКИ
Укладывайте блоки согласно
выбранному узору поперечными
рядами. Не наступайте на уже
уложенные блоки — подложите
под колени доску. Сначала кла-
дите только целые блоки, а ос-
тавшиеся пустоты заполните ко-
лотыми блоками в последнюю
очередь. Подгоняйте блоки как
можно ближе друг к другу
ЭТАП 6:
ПОДБЕЙТЕ БЛОКИ
Когда узор выложен, блоки нужно
вдавить в песок, чтобы получилась
ровная поверхность. На небольшом
участке можно воспользоваться для
этого доской и кувалдой, но, как пра-
вило, гораздо лучше взять напрокат
бензиновый вибратор
разъезжались. Проще всего сделать
бордюр из обработанных антисепти-
ком досок — их нужно как следует за-
фиксировать колышками, причем
нижний край досок должен быть ниже
песчаной подушки. Более декоратив-
но выглядят уложенные на раствор
бордюрные блоки (см. рис.)
ЭТАП 7:
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ
Выложив дорожку, насыпьте на
нее мелкий белый песок и щеткой
загоните его в щели; песчаные про-
слойки не дадут блокам смещать-
ся относительно друг друга
ЭТАП 4:
ДОБАВЬТЕ СЛОЙ ПЕСКА
Теперь насыпьте слой крупнозернистого песка.
Разровняйте его и уплотните доской-трамбов-
кой, держа ее горизонтально. Толщина гото-
вого слоя должна составлять 5 см
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ТРАНШЕЮ
Глубина и ширина траншеи должны быть достаточ-
ными для того, чтооы уложить в основание бордю-
ра раствор, сделать подушку и положить блоки.
Тщательно утрамбуйте дно траншеи
ЭТАП 3:
ДОБАВЬТЕ СЛОЙ ГРУНТА И УТРАМБУЙТЕ ЕГО
Насыпьте на дно траншеи часть вынутого грунта и утрамбуйте
его, чтобы основание получилось жестким. При устройстве
подъездной дороги лучше использовать не грунт, а щебень.
Толщина утрамбованного слоя должна быть 8—10 см
Простая
кладка
Кладка с
перевязкой
Простая
плетенка
Паркетная
кладка
Плетенка со
смещением
страница 28
Бетонирование дорожки
Бетонирование дорожки часто считают быстрой работой — чтобы бетонный раствор не успел схватиться раньше вре-
мени, нужно торопиться. Но подготовка к бетонированию занимает много времени. К этой подготовительной работе
нужно подходить серьезно, поэтому, прежде чем ораться за дело, прочтите, как покупать или готовить бетонную массу
(стр. 106—107) и как делать опалубку (см. в этом разделе). На начальном этапе вам обязательно понадобится опытный
помощник, но вообще физически крепкому человеку, умеющему работать руками, вполне по силам забетонировать
относительно короткую прямую дорожку. Однако, когда речь идет о широкой подъездной дороге или участке
неправильной формы, без помощи имеющего опыт бетонных работ человека вам не обойтись. Конечно, можно зака-
зать эту работу профессионалам. Несколько слов о заливке бетона: не занимайтесь этим в морозную погоду, а при
покупке готового бетона всегда лучше заказать его процентов на десять больше расчетного количества. Если вы готовите
смесь самостоятельно, не забудьте, что лучше делать это как можно ближе к месту заливки, а по окончании работы
следует сразу же тщательно вымыть инструмент и другое оборудование.
ЭТАП 6:
УЛОЖИТЕ БЕТОН В ОПАЛУБКУ
Толщина бетонного покрытия должна составлять
5 см для пешеходной дорожки и 10 см — для
подъездной дороги. Готовый раствор уложите в
опалубку и лопатой распределите его к краям и
углам — очень важно, чтобы не оставалось воз-
душных раковин. На этом этапе не нужно слиш-
ком сильно раскидывать бетон — разровняйте
его граблями так, чтобы поверхность была на 1—
1,5 см выше края опалубки
ЭТАП 7:
УТРАМБУЙТЕ БЕТОН
Теперь вам понадобятся трам-
бовка и помощник. Трамбовка —
это тяжелая доска толщиной
около 5 см. Возьмите трамбовку
за концы и, равномерно двигаясь
вдоль дорожки, сначала уплотни-
те бетон рубящими движениями,
а затем удалите излишки бетона
за опалубку скользящими движе-
ниями. Если останутся пустоты,
заполните их раствором и повто-
рите процедуру
ЭТАП 5:
СДЕЛАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ
Во избежаниэ растрескивания бето-
на из-за перепадов температуры, на
длинных дорожках через каждые
2,5-3 м следует предусмотреть швы.
Проще всего воспользоваться для
этого напиленными по ширине до-
рожки деревянными рейками толщи-
ной 1-1,5 см и шириной, равной тол-
щине бетонного покрытия. Прикре-
пите эти рейки к опалубке
ЭТАП 3:
ПОДГОТОВЬТЕ ОПАЛУБКУ
Прибейте к колышкам доски
толщиной 2~2,5 см — для
опалубки идеально подой-
дут старые половые доски.
Если дорожка длинная, по-
требуется несколько соеди-
ненных друг с другом, как
показано на рисунке, досок.
Верхний край опалубки дол-
жен быть вровень с верхуш-
ками колышков
ЭТАП 8:
ПРОДОЛЖАЙТЕ
БЕТОНИРОВАНИЕ
Приготовьте следую-
щую порцию бетона и
повторяйте этапы 6 и 7,
пока не забетонируете
дорожку до конца
ЭТАП 4:
ДОБАВЬТЕ СЛОЙ ЩЕБНЯ
Для создания твердого основания насыпьте в опа-
лубку слой щебня. Для обычкой дорожки достаточ-
но слоя в 5 см, а для подъездной дороги толщина
этого слоя должна быть около 10 см Разровняйте
поверхность и при помощи щетки заполните пустоты
между камнями крупнозернистым песком. Как сле-
дует утрамбуйте это основание
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ТРАНШЕЮ
Глубина траншеи должна быть доста-
точной для фундамента и слоя бето-
на, а ширина примерно на 20 см боль-
ше ширины готовой дорожки. Тща-
тельно утрамбуйте дно траншеи
ЭТАП 2:
ВБЕЙТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛЫШКИ
Подготовьте заостренные деревянные колышки сечением
2,5 см х 2,5 см и длиной около 45 см. Натяните шнур и вбейте вдоль
него колышки через каждые 1—1,2 м. Верхушки всех колышков
должны лежать в одной плоскости, вровень с поверхностью од-
ного из краев будущей дорожки. Вбейте второй ряд колышков
вдоль другого края дорожки — эти колышки также должны ле-
жать в одной плоскости, но на 1—1,5 см ниже первого ряда, чтобы
дорожка имела небольшой поперечный уклон
страница 29
ЭТАП 9:
ОФОРМИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
В большинстве случаев поверхность, полученная при помощи трамбовки, бывает
вполне приемлемой, но можно выбрать и другую отделку. Помните, что оформ-
ление поверхности после трамбовки требует определенных навыков
Натуральная
Поверхность, оставшаяся после работы
трамбовкой. Она слегка шероховата и не
скользкая и поэтому годится для чисто
функциональной дорожки. Небрежно
выполненная дополнительная отделка
поверхности только ухудшит ее
Рифленая
Чтобы получить такую полосатую
поверхность, сразу после укладки бетона
обработайте дорожку металлической
щеткой, держа ее под острым углом и не
сильно надавливая. Полосы должны идти
поперек дорожки, а не вдоль
ИЗГИБ
Надрежьте доски опалубки, как
показано на рисунке. Вбейте ко-
лышки по линии изгиба дорожки на
расстоянии не более 30 см друг от
друга. Осторожно согните доски и
прибейте их к колышкам
Надрезы
через
каждые
15 см
Гладкая
Ровная поверхность, получающаяся при
затирке бетона полутерком. Дайте бетону
слегка застыть и при раооте не
надавливайте на полутерок. Лучший
результат получается при использовании
стального полутерка
Псевдомозаика
Обработайте поверхность стальным
полутерком (см. выше). Когда бетон
несколько затвердеет, заостренной
палочкой разоисуйте поверхность в
виде плиток неправильной формы,
добиваясь мозаичного эффекта
Каменистая
«Причешите» поверхность, как в
предыдущем случае. Когда бетон начнет
застывать, повторите обработку щеткой, а
затем, подсоединив к водопроводному
шлангу распрыскиватель, смойте с
поверхности цементный раствор —
камешки заполнителя останутся на
поверхности
ЭТАП 10:
ДАЙТЕ БЕТОНУ ЗАТВЕРДЕТЬ
Затвердение (созревание) бетона после укладки должно происходить
постепенно. Накройте забетонированную дорожку полиэтиленовой плен-
кой, придавив ее по краям кирпичами. Через неделю снимите пленку
Надрезы
через
каждые
15 см
ЭТАП 11:
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ
Теперь на бетон можно на-
ступать, но новой подъезд-
ной дорогой лучше не
пользоваться по крайней
мере еще неделю. Снимите
опалубку — прежде чем
вынимать доски, постучите
по ним сверху, чтобы они
отошли от бетона. В завер-
шение засыпьте канавку
вдоль дорожки землей и
как следует утрамбуйте ее
страница 30
Мощение дорожки плитами
Как уже говорилось на стр. 26, в наши дни декоративные дорожки и внутренние дворики чаще всего
^остят плитами. Как правило, много времени уходит на изучение каталогов и посещение магазинов
стройматериалов — уделите такое же внимание проектированию дорожки. Если возможно, постарай-
тесь спланировать дорожку так, чтобы при мощении можно было обойтись только целыми плитами.
Колоть плиты очень трудно — можно воспользоваться зубилом и кувалдой, но гораздо лучше взять
напрокат специальную машинку. Раскалывая плиты, не забудьте надеть защитные очки.
ЭТАП 4:
УЛОЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД ПЛИТ
Положите первый ряд плит по
шнуру, натянутому вдоль края
ЭТАП 5:
УЛОЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ПЛИТЫ
Завершите дорожку, укла-
дывая плиты, как описано
в Этапе 4. Чтобы выдер-
жать нужный уклон, ис-
пользуйте спиртовой уро-
вень. Выньте дощечки и
дайте раствору застыть
ЭТАП 6:
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ
Через пару дней новая дорожка будет готова к
расшиванию швов. Обычно рекомендуют при
помощи щетки заполнить швы сухой цементной
смесью (1 ч. цемента на 3 ч. песка), но при этом
есть риск поцарапать плиты. Гораздо лучше
расшивать швы влажным раствором при помо-
щи мастерка-расшивки, закрыв поверхность
плит самоклеящейся пленкой
дорожки. Поднимите первую пли-
ту и в пяти точках положите на пе-
сок раствор. Верните плиту на
место и осадите ее при помощи
небольшой доски и кувалды. Та-
ким же образом уложите осталь-
ные плиты, вставляя между ними
дощечки (толщиной около 8 мм)
ЭТАП 3:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ ПЕСКА
Насыпьте крупнозернистый
песок слоем в 5 см. Песок
разровняйте и уплотните
трамбовкой
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ТРАНШЕЮ
Ширина траншеи должна равняться ширине дорож-
ки, а глубина — толщине фундамента и плит. Тщатель-
но утрамбуйте дно траншеи
ЭТАП 2:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ ЩЕБНЯ
Сделайте твердое основание из крупно-
го дробленого камня. Для обычной до-
рожки достаточно слоя толщиной 5 см, а
для подъездной дороги потребуется слой
в 10 см. Чтобы между битым кирпичом и
камнями не оставалось пустот, смешайте
камень с песком или гравием. Утрамбуй-
те насыпанный слой
Гладкая
Такие плиты самые
дешевые. Однако
полированные плиты с
отделкой поверхности
«под мрамор» стоят
дорого
Рифленая
Основное достоинство
такой дорожки —
относительная безопас-
ность в мокрую погоду
или при обледенении
«Колотая»
Поверхность имитирует
колотый камень придавая
плитам естественный вид.
Очень широко представле-
ны в продаже
Узорчатая
Поверхность
с глубоким
тиснением — под
кирпич, мозаику
или плитку
страница 3 f
Иллюстрации
Естественная дорожка в естественном
ландшафте сада Бет Чатто. Приятно
пересечь окруженную деревьями лужайку по
дорожке из деревянных кругляшей и измель-
ченной коры.
Но примере этой дорожки из гравия и деревянных
плиток (см. стр. 43) видно, кок можно избежать
монотонности, сочетая разные материалы.
Старайтесь не использовать одновременно
слишком много различных видов покрытия.
Простая бетонная дорожка может быть совсем неинтересной,
но в этом саду бетонное покрытие превосходно оттеняет
многоцветье бордюров и клумб
страница 32
ЛЕСТНИЦЫ
Во многих садах есть хотя бы одно место, где бы-
вает нужно спуститься или подняться с одного
уровня на другой — например, при переходе с до-
рожки на патио или с газона на подъездную доро-
гу. Первое, что приходит в голову, когда возника-
ет необходимость каким-то образом оформить
такой переход, — это лестница. Впрочем, стоит
подумать, не лучше ли сделать пологий бетонный
пандус: возможно, он будет выглядеть не так кра-
сиво, но несомненно упростит вам жизнь, если
придется перевозить с одного уровня на другой
тяжелую газонокосилку.
И все-таки в большинстве случаев предпочита-
ют строить не пандус, а лестницу. Есть два основ-
ных типа лестницы. Врезанную лестницу сделать
проще — ее ступени вырезают в склоне, и они
опираются на грунт. Свободная лестница
примыкает к вертикальной стене и ведет с одного
горизонтального уровня на другой. Простейшую
лестницу может сложить и любитель, но строи-
тельство сложных лестниц из кирпича лучше
поручить профессионалам.
Выбор строительных материалов чрезвычайно
широк. Для подступенков чаще всего применяют
кирпичи и блоки, но также используют камень,
оцилиндрованные бревна и железнодорожные
шпалы..Излюбленным материалом для проступей
сегодня являются плиты, но делают их и из гра-
вия, кирпича, природного камня, коры, блоков
для мощения и дерева. Какой бы материал вы ни
выбрали, не забывайте, что лестница должна быть
безопасной, удобной и красивой.
Безопасность — прежде всего. Большинство
несчастных случаев в саду, требующих лечения
в больнице, приходится на падения с лестниц. Все
подступенки должны быть одинаковой высоты,
а проступи одинаковой ширины — их размеры не
должны превышать указанные на рисунке. Кро-
ме того, проступи ни в коем случае не должны
быть скользкими — никогда не делайте их из
гладкого бетона или гладких плит. Используйте
только тротуарный кирпич и не забывайте
очищать лестницу от водорослей и мхов.
Лестница должна быть удобной. Сделайте сту-
пеньки прочными и достаточно широкими, что-
бы по ним можно было без проблем ходить и пе-
реносить садовый инвентарь. Внешний вид лест-
ницы —дело вкуса, но есть несколько общих пра-
вил. Например, изогнутые лестницы считают бо-
лее привлекательными, чем прямые; материал,
из которого сделана лестница, должен органич-
но вписываться в окружающую обстановку и со-
четаться с материалом прилегающих дорожек,
патио и стен.
Проступи не обязательно должны быть прямо-
угольными —в некоторых условиях будет эффек-
тно выглядеть лестница с круглыми или шести-
угольными ступенями. В полудиком саду лестни-
ца из бревен и коры может с успехом заменить
популярную конструкцию из кирпича и плит.
И последнее предостережение. Прежде чем
начинать работу, тщательно спроектируйте
лестницу и сделайте ступени такой ширины,
чтобы использовать целые плиты или шпалы,
так как нарезка их под размер — дело крайне
трудоемкое.
Строение лестницы
Лестничная площадка
Широкая проступь
между маршами
Проступь
Та часть ступени, на которую наступают ногой. Про-
ступи делают шириной в 30-45 см. Чтобы на лестни-
це не скапливалась дождевая вода, проступи слегка,
на 1-1,5 см, наклоняют к основанию лестницы
Подступенок
Вертикальная часть ступе-
ни, отделяющая одну про-
ступь от другой. Высота
подступенка — 10—18 см
Выступ ступени
Проступь из плиты должна нависать
над подступенком примерно на 2,5 см.
Это сделает лестницу более красивой
и уменьшит риск оступиться
Прилестничная плита
Необходима если лестница вы-
ходит непосредстве» но на газон
___минимум 75 см ____
для прохода одного
человека или минимум
135 см для прохода
двух человек рядом
друг с другом
Фундамент
Основанием для врезанной лестницы служит сам склон (см.
стр. 33). Для свободной лестницы, если в ней не более пяти
ступеней, нужен ленточный бетонный фундамент под боко-
выми стенками, а при высоте пять и оолее ступеней —
сплошной бетонный фундамент
Марш
Общее название
непрерывного ряда
ступеней
страница 33
Строительство лестницы из плит
ЭТАП 1:
РАЗМЕТЬТЕ СТУПЕНИ В СКЛОНЕ
Точно замерьте высоту склона и рассчитайте число ступе-
ней. Выньте грунт, как показано на рисунке. Учтите, что под
прилестничной плитой должен быть слой щебня толщиной
7—8 см и такой же слой бетона. Утрамбуйте землю
ЭТАП 4:
ЗАВЕРШИТЕ ЛЕСТНИЦУ
Продолжайте класть подступенки, заполнять про-
странство за ними щебнем и укладывать проступи на
раствор, пока не доберетесь до верха склона.
Засыпьте оставшиеся по бокам и у основания лест-
ницы канавы землей. Оформите края растениями и/
или крупными камнями
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ПЕРВУЮ ПРОСТУПЬ
Засыпьте пространство за первым
подступенком щебнем и как следует
утрамбуйте его. Поверхность щебня
должна быть вровень с подступенком.
Нанесите раствор и уложите плиты
первой проступи
ЭТАП 2:
УЛОЖИТЕ ПРИЛЕСТНИЧНУЮ ПЛИТУ
И ПЕРВЫЙ ПОДСТУПЕНОК
Когда бетон затвердеет, посадите при-
лестничную плиту на тонкий слой ра-
створа и выложите из блоков или тро-
туарного кирпича первый подступенок
Строительство лестницы из бревен
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ
Выройте неглубокую траншею по всей длине склона. Утрамбуйте
дно траншеи катком трамбовкой или ногами
v
ЭТАП 4:
УЛОЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ БРЕВНА
Повторяйте этапы 2 и 3, пока не до-
беретесь до верха склона
ЭТАП 2:
ВБЕЙТЕ ПЕРВЫЕ КОЛЫШКИ
Как показано на рисунке, вбейте в грунт два заостренных
колышка, на которые будет опираться первое бревно
I
ЭТАП 5:
ЗАВЕРШИТЕ ЛЕСТНИЦУ
На каждой ступеньке сделайте проступь из гравия или из-
мельченной коры. Уплотните и оазровняйте материал про-
ступи. Засыпьте оставшиеся по оокам лестницы канавы зем-
лей. Оформите края растениями и/или камнями
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ПЕРВОЕ БРЕВНО
Напилите бревна для подступенков, выдержите их
несколько дней в антисептике. Положите бревно
вплотную к колышкам и засыпьте пространство
за ним балластом; утрамбуйте и выровняйте по-
верхность. Слой балласта должен быть ниже
верха бревна примерно на 5 см
страница 34
Иллюстраци и
Величественные дома требуют соответствующего оформления прилегающей
территории. Одномаршевая свободная лестница, ведущая от дорожки к дому,
обрамлена балюстрадой. В данном случае дом и архитектурные элементы
возле него гармонируют друг с другом.
Кирпичная лестница, соединяющая стену, до-
рожку и дом. Обычно проступи делают из на-
турального или искусственного камня, но в
данном случае передняя часть проступей и
подступенки выполнены из кирпича и бордюр-
ных блоков.
аг. •.
Популярная комбинация материалов — подсту-
< пенки из искусственных каменных блоков, а про-
ступи из плит с «колотой» поверхностью (см.
стр. 30). Необычной формы лестница с двумя
изгибами нарушает строгую геометрию и прида-
ет участку большую привлекательность.
страница 35
БОРДЮРЫ
Зачастую в книгах по благоустройству сада
даже не упоминают о таком важном элементе
благоустройства, как бордюр для дорожек,
подъездных дорог, грядок и клумб. Досадное
упущение — ведь такие мелочи могут играть не
только функциональную, но и декоративную
роль.
Функциональная роль бордюров двояка. Во-
первых, они обрамляют дорожки: без хороше-
го бордюра элементы покрытия (гравий, песок)
неизбежно попадут на газон или почву. С дру-
гой стороны, правильно уложенный бордюр
помешает земле с грядок и клумб попадать на
дорожку или патио и не даст разрастаться га-
зонной траве.
Бордюры бывают разного типа и их делают
из различных материалов. Не торопитесь с вы-
бором — подберите такой бордюр, который по-
дойдет для вашего участка, выполнит предназ-
наченную ему функцию и окажется приемле-
мым по цене.
УТОПЛЕННЫЕ БОРДЮРЫ
Отделяют газон от стен, дорожек или рабаток и
позволяют стричь траву по самому краю газона
ЗЕМЛЯНОЙ
Чтобы заглушить сорняки,
канавку можно частично
засыпать гравием
Земля
ИЗ ПЛИТ, КИРПИЧА ИЛИ БЛОКОВ
Плиты, блоки или тротуарный
кирпич укладывают в один ряд
на слой утрамбованного песка
При использовании плит
посадите их на раствор
из полос
Верх полосы, используемой для бор-
дюра, должен быть ниже поверхности
почвы, чтобы газонокосилкой можно
было стричь траву по самому краю
Гибкая полоса
— металлическая или
пластиковая
ВЫСТУПАЮЩИЕ БОРДЮРЫ
Удерживают прилегающую почву от попадания на покрытие дорожки или патио, а мелкозернис-
тый материал покрытия (песок, гравий) — от попадания на прилегающую территорию
ИЗ КИРПИЧА И БЛОЬ ОВ
ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Можно использовать стандартные блоки для мощения или тротуар-
ный кирпич. В продаже имеются также бордюрные блоки со
скошенным краем. Кирпичи или блоки плотно вдавливают в почву или
подушку из бетонного раствора
Бордюры из глазурованной или неглазурованной керамической
плитки — обязательная черта викторианского сада. В современ-
ном саду они хороши для парадных клумб, но керамической
плитке нет места в пейзажном саду или среди диких деревьев.
Обычно плитка имеет размер 25 см х 15 см
Бордюр из прямо- Зубчатый кир- Бордюр из
стоячих кирпичей личный бордюр торфяных блоков
ИЗ ДЛИННОМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Быстрее и проще всего создать бордюр вдоль прямой дорожки, исполь-
зуя готовые длинномерные элементы. В продаже бывают бордюрные
элементы из различных материалов высотой 15—20 см и длиной от 45 до
90 см. Эти элементы плотно вдавливают в почву или в подушку из
бетонного раствора
Существуют блоки с
закругленным или <
фестончатым верхом
Блок «под
кирпич»
длинномерный блок
из бетона или искусственного камня
Блок «под
камень»
Простая
плитка
ЭТАП 1:
РАЗМЕТЬТЕ
ЛИНИИ
Шнур должен
быть туго натянут
Плитка с закруг- Плитка с Плитка
ленным верхом «витым» верхом «челси»
ЭТАП 3:
ВЫЛОЖИТЕ
БОРДЮР
После уклад-
ки плиток за-
сыпьте канав-
ку грунтом и
Оцилиндрован-
ное бревно
Рулонный бордюр Бордюрная
из обрубков доска
уплотните его
рукояткой
мастерка
ЭТАП 2:
ВЫКОПАЙТЕ УЗКУЮ
КАНАВКУ
Плитка должна быть за-
глублена примерно на
2/3 высоты. Уплотните дно
страница 36
ОПОРЫ для
РАСТЕНИЙ
Некоторые элементы садовой архитектуры, та-
кие как арки, перголы и заборы, часто исполь-
зуют как опору для вьющихся растений, хотя
они предназначены в основном для других це-
лей. Опоры для растений, описанные в этой гла-
ве, предназначены исключительно для выращи-
вания вьющихся или цепляющихся растений
или растений с прямостоячими, но слабыми
стеблями.
Такие опоры должны отвечать двум основ-
ным требованиям. Они должны быть прочными,
поскольку мощная лиана создает большую на-
грузку на опору, особенно на открытом месте и
в ветреную погоду. Кроме того, опора должна
быть как можно менее заметной — смысл состо-
ит в том, чтобы видеть растения, а не опоры.
Существует два основных типа опор для рас-
тений. Отдельно стоящие опоры используют как
для декоративных (например, колонну или виг-
вам для роз), так и для овощных или плодовых
растений (например, решетку для фасоли либо
опору наподобие забора для яблонь, сформиро-
ванных в виде кордона) на огороде или в саду.
Пристенные опоры, которые позволяют расте-
нию подняться по вертикальной стене и частич-
но или полностью покрыть ее, используют, как
правило, для декоративных растений (напри-
мер, пускают по стене дома розы, глицинии или
клематисы).
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ
Важно помнить, что рядом с отдельно стоящими опорами нет стены, которая обеспечивала бы им дополнитель-
ную прочность и защиту от сильного ветра. Это значит, что опору необходимо как следует закрепить — бамбуко-
вые шесты достаточно просто глубоко воткнуть в землю, а для колонны может потребоваться даже бетонный
фундамент. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиком.
ШЕСТЫ И КОЛЬЯ
КОЛОННЫ И ВИГВАМЫ
Колья по возможности следует устанавливать во время посадки
растений: если втычать их в землю рядом с посаженным ранее
растением, то можно повредить корни. Травянистые растения с
высокими цветоносами, такие как дельфиниумы, нужно подвя-
зывать каждое к своей опоре. Однако при подвязывании бордюр-
ных растений этого следует избегать, чтобы не устраивать
частокола из опор. Лучше поставить вокруг стеблей 3—4 шеста и
окружить стебли бечевкой, на которую будут опираться побеги,
натянув ее с интервалом по высоте в 20—25 см. Можно также
установить кольцевую опору (см. ниже).
Деревья подвязывают не к шесту, а к прочному колу. Кол уста-
навливают в вырытую яму перед посадкой дерева. Заглублять кол
следует на 30—60 см, по высоте он должен достигать примерно
середины ствола.
Столбы или колонны нечасто встречаются в садах, хотя густо уви-
тые плетистыми розами или глициниями столбы выглядят очень
привлекательно. Побеги лучше направлять по восходящей спи-
рали, а не прикреплять к одной стороне опоры.
Вигвамы бывают разной конструкции. Для роз и других цвету-
щих лиан используют шесты и шпалеры. Для гороха и фасоли
опоры чаще всего делают из бамбуковых шестов.
Опора
Горизонтальный
шест
Прочный шест
из бамбука
Для фасоли
обычно недоста-
точно отдельно
стоящих
колышков. Для нее
лучше построить
опору, показанную
на рисунке
Колонна Вигвам из
шестов
Вигвам из Простейший вигвам из
шпалер бамбуковых шестов
ОПОРЫ ДЛЯ ОВОЩЕ И,
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В МЕШКАХ
СЕТЧАТЫЕ ОПОРЫ
КОЛЬЦЕВЫЕ ОПОРЫ
Существует несколько типов по-
добных опор — для томатов или
огурцов купите опору попрочнее.
Предназначены для цветов
(душистого горошка, настур-
ции и т. п.) и овощных культур
(гороха, фасоли и т. п.).
Для цветника в продаже есть разнос» разные кольцевые опоры
высотой от 30 до 120 см, что позволяет подбирать их с учетом
размеров растений — хризантем, лилий, гвоздик, пионов и т. п.
страница 37
ПРИСТЕННЫЕ ОПОРЫ
Крепление к стене. Подойдут нержавеющие гвозди для забивки в кирпичную
кладку или гвозди с проушинами, но для тяжелых и быстро растущих растений
лучше использовать крюки, которые вкручивают в пластмассовые дюбели
Проволока с пластиковым
покрытием, туго натянутая
между закрепленными в
стене крюками. Проволока
должна быть достаточно
прочной, чтобы выдержать
вес облиственного цвету-
щего растения
Расстояние от
проволоки до стены
2,5~5 см
ШПАЛЕРЫ
С ромбовидными ячейками Раздвигающиеся шпалеры с Веер
Гораздо менее популярны, чем шпалеры ромбовидными ячейками В настенном варианте используют для одиночного
с квадратными ячейками. Стандартный 0<ень популярны. Могут достигать 1,8 и в ширину растения. Из нескольких таких ш лалер можно
размер ига 90 см х 60 см Иногда изготамявают из твердой древесин:; сделать вигвам (см. стр. 36) Высота 18 м
С квадратными ячейками
Популярный тип шпалеры. Размер
ячейки 10-20 см, размер щита —
от 30 см х 1 8 м до 1,8 мх 1,8 м
Из других
материа-
лов
Пластиковая или стальная решетка
с квадратными ячейками
Популярный вариант. Размер ячеек
10-20 см. Высота 1,5-1,8 м
Сетка нз гибкого пластика
Стоит недорого, но сама требует
надежной опоры и непригодна
для тяжелых растений
Растягивающаяся пластиковая
сетка с ромбовидными ячейками
Аналог деревянной. Растягивается
до 1,8 м в ширину
Пластиковый или стальной веер
Аналог деревянного — см. выше.
Не подходит для растений, сильно
разрастающихся в стороны
Крепление шпалеры к стене
ЭТАП 2:
ПРИКРЕПИТЕ ШПАЛЕРУ
К ПРОКЛАДКАМ
Просверлите в рейках шпале-
ры отверстия и поибейте рей-
ки к прокладкам анодирован-
ными гвоздями. При исполь-
зовании шпалеры с квадрат-
ными ячейками горизонталь-
ные рейки шпалеры должны
быть обращены наружу
ЭТАП 1:
ПРИКРЕПИТЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ШПАЛЕРОЙ
Не крепите шпалеру непосредственно к стене — растения
должны свободно проникать за решетку. Кроме того, шпа-
леру гораздо проще будет снять, если потребуется отремон-
тировать стену. Можно прикрепить к стене (нержавеющими
шурупами, вкрученными в пластмассовые дюбели) горизон-
тальные рейки сечением 4 х 4 см на расстоянии около 1 м
друг от друга; предварительно просверлите в рейках отвер-
стия под шурупы. Нижняя рейка должна быть выше гидро-
изолирующего ряда кладки. Вместо реек в качестве
прокладок можно использовать катушки от ниток или куски
пластиковых трубок
Как подвязывать растения
• В продаже есть много фирменных материалов для
подвязывания растении, но простая мягкая бечев-
ка ничуть не хуже
• Вовремя подвязать растение — значит сделать это
прежде, чем оно наклонится. Ни в коем случае не
следует туго привязывать стебель к опоре
• Не подвязывайте побеги лиан к решетке или про-
волоке вертикально. Пустите их сначала гори-
зонтально или под углом, веером — вы увидите,
насколько это красивее
• Деревья подвязывать гораздо сложнее, чем цветы
и овощные культуры. Прежде чем подвязать дере-
во к колу просмоленной веревкой, обмотайте ствол
куском мешковины. Можно подвязать дерево сво-
бодной петлей («восьмеркой»); в таком случае спу-
стя несколько недель веревку подтягивают
• Даже выросшему дереву может понадобиться опо-
ра. В этом случае подвязывание к колу можно за-
менить растяжкой — наденьте на середину ствола
манжету, обмотайте ее тремя кусками прочной про-
волоки и пришпильте свободные концы проволоки
к земле
страница 38
Иллюстрации
Шесты из бамбука — самый простой вид
опоры, но и тут есть свои правила
Помните, что лучше использовать >
несколько шестов, а не один, а подвязы-
вать растения нужно задолго до
цветения.
<3
Вигвам из бамбуковых шестов часто используют
в огороде при выращивании гороха и фасоли, но
если пустить виться по шестам душистый
горошек, то такая конструкция может украсить
цветник.
Не стоит пытаться втыкать колышки в мешки для выращивания овощей. Для
поддержки выращиваемых в мешках томатов и огурцов выпускают несколько
видов опор — выберите самую прочную из имеющихся в продаже.
страница 39
ПАТИО
Еще совсем недавно наше представление об отдыхе
в саду сводилось к тому, чтобы посидеть в шезлонге
с книгой или стаканом вина. Сегодня взгляды на ис-
пользование сада для досуга коренным образом из-
менились: теперь мы знаем, что существует такая
вещь, как внутренний дворик-патио.
Патио — это мощеная площадка, которая, как
правило, примыкает к дому и используется для от-
дыха, а иногда и для приема гостей. Это может быть
совсем маленький выложенный плиткой участок с
пластиковым столиком и парой стульев. Впрочем,
бывают и многоярусные патио с клумбами, водоема-
ми, перголами и постоянной мебелью. Однако и в
том, и в другом случае патио — это «комната под
открытым небом», а как она выглядит — убого или
великолепно — зависит от вкуса и состоятельности
хозяина, а также от размеров сада.
Слова «патио» и «терраса» стали взаимозаменя-
емыми и обозначают любую мощеную площадку,
предназначенную для отдыха. Для поборника
чистоты определений «патио» — это выложенная
плиткой и окруженная стеной площадка в Испании
и некоторых районах США, своего рода аналог анг-
лийского внутреннего дворика. «Терраса» же — это
приподнятая и ограниченная стеной или приподня-
тыми клумбами часть сада. Но для большинства из
нас и патио, и терраса — это выложенная кирпи-
чом, блоками или плиткой площадка, где можно за-
горать, обедать в хорошую погоду или просто сидеть
и любоваться садом.
Устройство патио требует много времени и
средств. В этой главе мы особо подчеркиваем необ-
ходимость тщательного планирования. Нужно
продумать расположение, форму, выбрать матери-
ал для покрытия поверхности и учесть ряд других
факторов — ошибка может привести к тому, что
патио окажется слишком маленьким, слишком
затененным или просто скучным. Нужно подумать
об обстановке этой комнаты под открытым небом —
если декоративных элементов будет слишком мало,
патио будет похоже на пустой дом, а если слишком
много, то может возникнуть ощущение тесноты. На
каждой из последующих страниц вы найдете
правила и рекомендации, но в конечном итоге самое
главное — чтобы готовый дворик вам нравился.
Если вы хотите улучшить уже существующее
патио, вам могут пригодиться некоторые из описан-
ных в этой главе декоративно-функциональных эле-
ментов. Невыразительную мощеную площадку
можно оживить, удалив часть плиток или блоков и
заменив их другим материалом или посадив на их
место растения. Если вы строите патио заново, то
одна из основных проблем — решить, сколько места
под него отвести. Если у вас совсем маленький
задний дворик, то стоит подумать о том, чтобы пол-
ностью оформить его как патио с растениями в
кадках и в промежутках между плитами мощения.
Тогда это будет настоящее патио на радость
радетелям чистоты терминологии!
Строение патио
Гидроизолирующий слой
Поверхность патио должна
быть по крайней мере на два
ряда кладки ниже гидроизо-
лирующего слоя
Приподнятая клумба
Украшает патио и придает ему
красок — см. стр. 42
Материал мощения
См. стр. 41
Дренажный уклон
Небольшой уклон
(примерно 1 см на 1 м), для
отвода дождевой воды от
стен дома
Подпорная
стенка
Дренажное
отверстие
Для отвода
дождевой воды
Посадочный карман
Плиту сначала кладут без раствора, а после укладки всех остальных
плит ее снимают, удаляют насыпную подушку и ставят по периметру
ячейки жесткий бордюр. Углубление заполняют плодородной почвой
Обрамление газона
Ряд плит или кирпичей,
облегчающий стрижку
газона (стр. 35)
Подушка
Сняв верхний слой, как
следует уплотняют грунт и
насыпают подушку из песка и
битого камня под плиты, или
из крупнозернистого
песка — под кирпич или
блоки
страница 40
Планирование патио
Прежде всего всесторонне продумайте шесть ключевых моментов — назначение, место, размер, очертания, характер покры-
тия и декоративно-функциональные элементы патио. Затем нарисуйте на миллиметровой бумаге план будущего патио. Поста-
райтесь избежать одной из двух принципиальных ошибок. Люоой эксперт предупредит вас, что большой участок, замощенный
одним материалом, будет наводить смертную тоску, если не разнообразить его декоративными элементами. Однако о второй
возможной ошибке упоминают гораздо реже, хотя ее последствия столь же серьезны: патио, особенно маленькое, может иметь
неприятно аляповатый вид, если оно перегружено деталями или для покрытия использовано слишком много различных мате-
риалов. Теперь разметьте участок при помощи колышков и шнура. Походите по будущему патио, поставьте стол и стулья,
посидите... вы уверены, что правильно подобрали размеры? Если размеры вас устраивают, можно приниматься за работу. Если
у вас нет опыта и времени, обратитесь в несколько фирм, специализирующихся на ландшафтном проектировании и имеющих
хорошую репутацию; прежде чем сделать окончательный выбор, сравните их цены и диапазон услуг. Решив построить патио
своими руками, закупите материалы и постарайтесь найти одного-двух помощников.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для чего нужно патио? Если просто для того,
чтобы можно было посидеть там вдвоем, то
оно может быть маленьким и без особых
изысков — площадка, мощенная плиткой или
блоками, на которой стоит стол, стулья и,
может быть, зонт от солнца. С другой
стороны, вы можете сделать настоящую ком-
нату под открытым небом, где можно гото-
вить, принимать друзей, загорать летом. Та-
кое патио должно быть достаточно большим,
чтобы гости чувствовали себя комфортно, и
на нем должны быть предусмотрены
некоторые дополнительные элементы, речь
о которых пойдет ниже.
МЕСТО
Лучше всего расположить патио у задней
стены дома, особенно если в этой стене
есть застекленная дверь — это сильно уп-
рощает подачу еды и напитков и уборку по-
душек. Но это не единственное возможное
место для патио. Важно, чтобы дворик
освещался солнцем, особенно в послеобе-
денные часы, и был защищен от ветра. Ко-
нечно, вы не можете перенести дом и со-
седние здания, но если выбранный вами
участок затеняют деревья, то их можно
опилить. Для защиты от ветра и посторон-
них глаз устанавливают декоративные ре-
шетки (см. стр. 42). Чтобы патио не выгля-
дело «с иголочки», можно оставить на нем
уже имеющиеся деревья и кустарники, но
при этом следует избегать тополей, ив, лип
и вообще крупных листопадных деревьев.
Так что найдите достаточно сол нечное, ти-
хое место и постройте патио там.
РАЗМЕР
Размер патио зависит от размера сада — малень-
кий дворик на большом участке столь же неуме-
стен, как и большой, изобилующий декоратив-
ными элементами — на крошечном клочке
земли. В целом размеры патио должны соответ-
ствовать размеру сада, но хотя среди экспертов
и нет единого мнения, площадь патио вряд ли
может быть меньше 4 кв. м. Чтобы с комфортом
отдыхать, есть и загорать, лучше, чтобы на
одного человека приходилось около 3,5 кв. м
площади. Прочитав разделы о материалах для
патио и его очертаниях, на основе приведенных
цифр определите примерный размер будущего
патио, а затем слегка измените размеры, чтобы
свести к минимуму необходимость колоть пли-
ты, блоки и кирпичи.
ОЧЕРТАНИЯ
Обычно патио, примыкающее к дому, дела-
ют прямоугольным. Возможны варианты, но
не стоит напрочь отвергать эту форму, хотя
многие считают прямоугольник и квадрат
скучными и призывают к более смелым ре-
шениям. Прямые линии обычно хорошо со-
четаются с линиями дома и упрощают уклад-
ку плит. Интересного эффекта можно легко
добиться использованием нескольких видов
покрытия, добавлением различных декора-
тивных элементов или размещением дворика
на нескольких уровнях. Другое дело, если
патио отделено от дома — в этом случае из-
гибы и неправильные очертания могут укра-
сить сад, особенно если он имеет свободную
планировку. Если вы намерены использовать
большие плиты, не придавайте патио слиш-
ком прричудливого очертания — колоть пли-
ты, чтобы вывести спланированные кривые,
совсем не просто.
страница 41
ХАРАКТЕР ПОКРЫТИЯ
Большинство материалов для мощения дорожек (см. стр. 24—26) пригодны и для
патио, но тут есть два ограничения. Следует избегать больших участков из сыпучих
материалов, таких как гравий и измельченная кора, а также из брусчатки и
булыжника, по которым неудобно ходить. На патио должен преобладать какой-
нибудь один материал, сочетающийся с соседними дорожками и домом. Обще-
признанно, что использование второго материала в большинстве случаев украшает
патио. Нередко по периметру или поперек большого, мощенного плитами участка
пускают полосу из блоков. В патио с покрытием из кирпича, камня или плит делают
вставки из гравия или булыжника.
БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ
Самое надежное — выложить прямоугольный
или квадратный дворик плитами. При сочетании
прямоугольных и квадратных плит получается
более интересный эффект. Избегайте неесте-
ственных расцветок. Цвет и рисунок — дело
вкуса, но большинство дизайнеров отрицатель-
но относятся к шахматному рисунку и пестроте.
На стр. 30 показаны различные варианты отдел-
ки поверхности плит, а на рисунке справа
приведены три образца узорчатых плит. Бетон-
ные плиты толщиной 4 см стоят дешевле других
видов плит, но не следует жалеть денег на плиты
из искусственого камня.
Под мозаику
ПЛИТКА
Квадратная плитка толщиной 2,5 см давно популярна в
европейских странах, и ее все чаще используют для патио
в Великобритании. Бетонные плитки бывают разных
размеров и разного цвета, иногда их расцветка слишком
ярка для обычного сада. Еще более яркие и красочные
керамические плитки привнесут в патио атмосферу Сре-
диземноморья.
Тротуарный кирпич подходит для дворика в традицион-
ном или нерегулярном саду. Преимущество тротуарного
кирпича заключается прежде всего в том, что им можно
вымостить патио любых причудливых очертаний, не при-
бегая к колке камня. Это же можно сказать о блоках, как
бетонных, так и на глиняной основе, которые бывают
различной окраски и формы. Если мостить патио кирпи-
чом или блоками, не сажая их на раствор, по периметру
нужно уложить бордюр (см. стр. 2з). Из некоторых видов
блоков можно выложить круговой узор.
МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Излюбленный способ покрытия до появления плит из бе-
тона и искусственного камня. Мозаика — хороший выбор,
если вы любитель абстрактного искусства. Для мозаики
чаще всего используют известняк, но можно применять
также другие породы камня. Вместо натурального камня
можно очень недорого приобрести битые бетонные плиты.
КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ
Мостовые из натурального камня украшают крупные англий-
ские поместья, и многие традиционалисты в Великобрита-
нии до сих пор не признают другого материала для моще-
ния. Хотя известняк стоит дорого и его трудно укладывать и
нелегко достать, в нем все-таки есть какое-то очарование,
которое способно перевесить все его недостатки.
Деревянные патио (настилы) широко распространены в
Скандинавии и в США, но очень медленно завоевывают
популярность в Британии. Это немного странно, потому
что дерево очень хорошо сочетается с окружающей
растительностью. Для настила применяют дерево, обра-
ботанное антисептиком. Чтобы самостоятельно сделать
дощатый настил, латунными шурупами или анодирован-
ными гвоздями прикрепите доски к прочным деревянным
лагам, уложенным на кирпичные опоры. Между досками
оставьте зазор в 6—12 мм. Строительство настила — тру-
доемкая работа. Как правило, лучше купить готовые щиты
размером 60 см х 60 см из прочных досок в деревянной
раме. Они прослужат как минимум 20 лет, а укладывать
их проще, чем какой-либо другой материал (см. стр. 43).
страница 42
ДЕКОРАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАТИО
Пустое патио — как комната без мебели, в которой просторно, но неуютно.
Существует множество аксессуаров для патио, одни из них обязательны, а без
других можно обойтись. Некоторые элементы просто изготовить, и они почти
ничего не стоят, другие дороги и занимают много места. Выбор очень велик,
поэтому нелишне будет еще раз предупредить, что перегруженность аксессуара-
ми так же нежелательна, как и их скудость.
ПРИПОДНЯТАЯ КЛУМБА
ПОСАДОЧНЫЙ КАРМАН
Отличный способ разнообразить ровную
поверхность патио и украсить ее пятна-
ми цвета. Очевидно, что клумба не долж-
на занимать много места, но, чтобы зем-
ля не пересыхала слишком быстро, раз-
меры клумбы не должны быть меньше,
чем 45 см х 45 см х 45 см. У основания
приподнятой клумбы иногда бывает не-
обходимо сделать дренажные отверстия.
Подробнее см. на стр. 72.
Один или несколько таких карманов по-
могут объединить сад и патио — нужно
всего лишь посадить растения на немо-
щеном участке или удалить одну или не-
сколько плит. Обычно так высаживают
однолетники или луковичные растения,
но, чтобы патио круглый год сохраняло
красочность, стоит посадить и вечнозе-
леные растения, например, какое-либо
из карликовых хвойных растений.
КОНТЕЙНЕР
БАРБЕКЮ
Обычно на патио выращивают расте-
ния в кадках и горшках. Выберите кон-
тейнеры подходящего размера, соче-
тающиеся с материалом патио, и рас-
ставьте их так, чтобы они не мешали
проходу. В сухую погоду растения в
контейнерах поливайте чаще.
Подробнее см. на стр. 71—75.
Приготовление пищи на улице — один из
основных принципов жизни под откры-
тым небом. Встроенный очаг для барбе-
кю приносит много радости, но у него
есть недостатки: чистить его труднее, чем
переносной, и его нельзя убрать в кла-
довку, когда он не нужен. Более подроб-
но см. на стр. 62—64.
МЕБЕЛЬ
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Обязательно нужен стол и достаточное
количество стульев. В качестве дополни-
тельных предметов мебели на патио мож-
но установить шезлонг и большой зонт.
Современная садовая мебель из пласти-
ка, смол и металла с пластиковым покры-
тием легка, на зиму ее обычно убирают в
сарай. Неплохо, когда на патио есть так-
же стационарная скамейка.
Не хотелось бы, чтобы при взгляде на
примыкающую к патио стену дома взгляд
упирался в голый кирпич. Это место как
нельзя лучше подходит для однолетних
или многолетних вьющихся растений.
Сделайте несколько посадочных
карманов, на стену прикрепите шпалеру
или натяните проволоку. Более подробно
см. на стр. 37.
ПЕРГОЛА
ОСВЕЩЕНИЕ
Пристенная пергола (см. стр. 21) с одной
стороны патио имеет целый ряд
преимуществ. Если она достаточно высо-
ка, широка и прочна, то может служить
столовой, опорой для вьющихся
растений и защитой от солнца в жаркий
летний день. Об устройстве перголы
стоит серьезно подумать.
ВОДА
ЭКРАН
Идея устроить на патио водоем очень при-
влекательна, но не всегда осуществима.
Выбранное место должно быть солнеч-
ным, а сам водоем достаточно большим,
чтобы в нем поддерживалось биологичес-
кое равновесие (см. стр. 53). Кроме того,
нужно следить, чтобы в него не падали ма-
ленькие дети. Проще купить фонтан, не
требующий подключения к водопроводу.
Вечерами на мощеном дворике возле дома
особенно приятно принимать гостей и ужи-
нать. При этом очень большую роль играет
освещение. Фонари можно установить на
столбах или штырях или повесить на стене
— подробнее см. на стр. 57—60. Если про-
водку сделать нельзя, воспользуйтесь садо-
выми Факелами, которые втыкают в землю,
но соблюдайте при этом правила безопас-
ности.
Экраны обычно служат для защиты от
посторонних глаз, ветра или жаркого лет-
него солнца. Конкретное решение зави-
сит от ситуации — это может быть тент,
большой зонт, ряд деревьев или кустар-
ник с густой листвой, забор, увитый ла-
зящими растениями, или стена из ажур-
ных блоков.
страница 43
Строительство патио
Строительство патио — большая работа, особенно если нужно делать стены, лестницу и подсыпать грунт. Не беритесь за это в одиночку,
если у вас нет опыта укладки плит или блоков и если вы не привыкли к физической нагрузке. Тем не менее многим по силам самостоя-
тельно построить патио поэтому мы приводим здесь несколько советов. Разрешение на строительство может потребоваться, только
если ваш дом находится под охраной государства или если вы его арендуете. Ни в коем случае не закрывайте вентиляционные решетки
в стене дома — при необходимости сделайте вокруг них углубления. Очень портят вид крышки колодцев — в продаже есть точно
подходящие по размеру неглубокие контейнеры, в которые можно высадить клумбовые или луковичные растения.
Закладка фундамента
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ПЛОЩАДКУ
Выньте грунт на грубину будущего фун-
дамента (10 см щебня плюс 5 см круп-
ного песка под плиты; 5 см крупного
песка под кирпич, блоки или щиты из
досок). Фундамент должен на 8—15 см
выходить за границы будущего патио
ЭТАП 2:
ПОДГОТОВЬТЕ
КОЛЫШКИ
Сделайте заостренные
колышки сечением
2,5 см х 2,5 см и длиной
30 см. На каждую из че-
тырех граней колышка
нанесите отметку уровня
фундамента. Колышков
должно быть достаточ-
но, чтобы разметить на
всем участке сетку с
квадратами 1,8 м х 1,8 м
ЭТАП 3:
ВБЕЙТЕ КОЛЫШКИ
Вбейте в одном из углов первый колышек —
его верх должен точно совпадать с нижним
краем покрытия и с поверхностью песчаного
слоя. Вбейте ряд колышков вдоль стены дома,
выравнивая их по высоте при помощи обычного
правила с уровнем. Затем через каждые 1,8 м
вбейте остальные ряды колышков, выравнивая
их по правилу с уровнем и доске с прибитым
брусочком, чтобы вывести необходимый для
стока воды уклон
ЭТАП 4:
НАСЫПЬТЕ ФУНДАМЕНТ
Насыпая фундамент, следите,
чтобы поверхность каждого слоя
(земли и/или щебня и песка) была
вровень с отметками на колышках.
Как следует утрамбовывайте грунт,
Колышек
под
кирпич,
блоки или
плитку
прежде чем насыпать следующий
слой. Прежде чем насыпать слой
крупного песка, заполните пустоты
в слое щебня песком
ЭТАП 5:
РАЗМЕТЬТЕ ГРАНИЦЫ
ПАТИО
При помощи шнура и ко-
лышков разметьте границы
патио. Если патио будет
квадратным или прямоу-
гольным, важно, чтобы углы
были абсолютно прямыми
Мощение
По возможности при мощении участка продвигайтесь к тому месту, где
сложен материал. При этом вам не придется наступать на только что
уложенные плиты или кирпичи.
плиты
Подробнее см. на стр. 30. Сначала положите ряд плит вдоль стены дома, а
затем, под прямым углом к нему, крайний левый ряд Продолжайте веером
укладывать плиты между этими рядами, пока не замостите все патио.
КИРПИЧ И БЛОКИ
Подробнее см. на стр. 27. Сначала сделайте прочный бордюр из дерева,
кирпича, блоков или бетона, а потом заполните пространство внутри него
выбранным для патио материалом.
МОЗАИКА
Выложите патио по периметру большими камнями, затем заполните
середину оставшимися камнями. Постарайтесь, чтобы расстояние между
камнями было не более 2,5 см.
щиты из досок
Подготовьте песчаное основание, как под кирпич или блоки — см. стр. 27.
Укладывайте щиты в шахматном порядке, как показано на рисунке.
Уложенные щиты можно покрасить антисептиком. При появлении на дос-
ках налета из водорослей обработайте дерево альгицидом.
с граница 44
Иллюстрации
Самый простой вариант — просто
вымощенный плитами участок, стол
и несколько стульев. Не осооенно изящно
или впечатляюще, но есть где подышать
воздухом в летний день.
Полная противоположность предыдущему
примеру — мощеные террасы с фонарями,
приподнятыми клумбами, водоемом
и множеством растений. Возможно, некото-
рые сочтут этот дворик слишком затейливым.
Этот дворик — промежуточный вариант между двумя
предыдущими. Здесь много свободного места, а растения и
очаг придают патио дополнительное очарование.
страница 45
Многие считают, что деревянные
патио выглядят гораздо естествен-
нее каменных или кирпичных, но в
Британии они не пользуются популяр-
ностью. Сделать из дощатых щитов
такое патио, как показано на иллюст-
рации, совсем несложно.
В большинстве садов патио занимает
лишь небольшую часть участка, но,
если места явно не хватает, нередко
имеет смысл полностью замостить
участок и расставить на нем горшки
и кадки с растениями.
На этой фотографии проиллюстрированы два крайне желательных
декоративных элемента Правильной геометрической формы водоем с
разнообоазными растениями очень украшает дворик, а посаженные
между плитами вечнозеленые кустарники круглый год радуют глаз.
страница 46
ВОДОЕМЫ И
ФОНТАНЫ
Трудно объяснить, почему вода так заворажи-
вает. Ваши гости могут равнодушно пройти
мимо клумб с цветами или декоративных кус-
тарников в саду, но обязательно остановятся
возле ухоженного пруда. Возможно, нас манит
особый мир, скрытый под ровной гладью воды,
— от пруда, у поверхности которого то появля-
ются, то исчезают рыбы, бывает особенно труд-
но оторвать взгляд.
Движущаяся вода обладает своим собствен-
ным очарованием, наблюдать и слушать жур-
чание водопада или фонтанчика очень прият-
но. Неудивительно поэтому, что число водоемов
и фонтанов в садах Великобритании за послед-
ние годы значительно увеличилось. Росту по-
пулярности садовых водоемов особенно способ-
ствовало появление в продаже в 1960-е годы
гибкого изолирующего покрытия, которое по-
зволило строить достаточно крупные водоемы
без бетонирования котлована под них. Кроме
того, в продаже появилось также разнообразное
недорогое оборудование для водоемов — по-
гружные насосы, плавучие светильники, жес-
ткие формы для водопадов и т. п. Все это позво-
ляет, обходясь своими собственными силами,
без особых затрат построить водоем на любом
садовом участке.
Водоем на участке — это не только вода,
рыбы и водные растения. Возле водоема в саду
неизбежно появятся дикие животные: лягуш-
ки, тритоны, жабы и стрекозы. Пруд украсит
ваш сад и доставит вам много удовольствия в
летние месяцы ... но только при условии, что
он правильно построен и оборудован. Слишком
часто приходится видеть заросшие водоросля-
ми и кишащие личинками комаров водоемы с
мутной зацветшей водой. Причина неудачи
обычно кроется в том, что какие-то ошибки
были допущены в период строительства, а за-
тем не выполнялись обязательные операции по
уходу за прудом.
Большинства проблем можно избежать, если
следовать нескольким основным правилам. На
следующей странице вы прочтете, что пруд дол-
жен быть достаточно большим, чтобы в нем мог-
ли расти растения, и достаточно глубоким, что-
бы поселить в нем рыб. Но дело не только в раз-
мерах — пруд должен располагаться в правиль-
ном месте. Заселяя пруд, нужно стараться со-
блюдать баланс между различными его компо-
нентами — именно в этом кроется секрет чистой
воды. На стр. 53 рассказано, как этого достичь.
В маленьком пруду даже при тщательном
уходе и правильном применении химических
средств сохранить воду чистой трудно, однако
это не значит, что владельцы маленьких участ-
ков не могут позволить себе удовольствие иметь
в саду движущуюся воду. Сейчас в магазинах
есть в продаже самые разные фонтанчики и
прочие устройства, которые несложно устано-
вить во дворике или маленьком садике.
Вода должна служить источником удоволь-
ствия, а не быть предметом повышенной опас-
ности. Если на участке бывают дети — не толь-
ко ваши собственные, но также маленькие дети
друзей или навещающие вас внуки, вниматель-
но прочитайте раздел о правилах безопасности
на стр. 47. Кроме того, не забывайте, что вода и
электричество — опасные соседи. Не делайте
электропроводку самостоятельно, если не очень
хорошо разбираетесь в электричестве.
Строение водоема с гибкой гидроизоляцией
Прибрежное
растение
Слон песка
для шциты гибкого
покрытия от острых
i ей и т. п.
Г< рраса
П едназначена для
Прибр-ХмЫ.< Р.1С1Н-
и
Глубокая год г
Д' - Hj’ibjenraa кув-имок
И . .** ГЛД'ОКОВОДгЫ’
; е ' neu6'UMHVd
п д и, t 60 с.* 45-
75
Отмело
Для прибрежных %
растений ./Зходим Кувшинка
глубина воды 20 см
(20-30 см)
1Ш/
шц
Глубоководное
прибр жно
растение
Растение. п
плавающее лита
на поверхности
Раст ние-
Нл нсающми
кр ш
Кра> плиты
выступ- • •
пригните.’.:
НО НА 5 см и
пдоывет
гжжое
ПОМ г - с
Гибкое изолирующее покрытие Дно пруда Склон
Го-но -иПол: : Та по/ отиген Не насып . те дю ао- ' 7ГОЛ 11ЛО*
или попив (ннлхлор» д, » о л-ш» и доема почв,, ; acreшя луч- на — 20 ; склон не дол-
м?т риал — бутилкау^уковая ше высаживать в корзины ж« н быть более крутым
11114'
резина
страница 47
Строительство водоема
Прежде чем вынуть первую лопату грунта, нужно все тщательно продумать. Во-первых, внимательно прочитайте все
разделы на этой странице. Это поможет вам лучше представить, какого размера пруд вам нужен, какие материалы при
его строительстве потребуются и где его лучше разместить. Следующий шаг — наметить очертания будущего пруда с
помощью веревки или гибкого шланга и посмотреть, как это выглядит из дома и из других точек в саду. Будет ли это
красиво? Будет ли слышно журчание фонтанчика тем, кто находится во внутреннем дворике-патио? Когда на выбран-
ном для пруда участке бывает тень — утром или вечером? На этом этапе еще можно что-либо изменить — после того как
пруд построен, изменить что-то будет трудно или совсем невозможно. Подумайте, не хотите ли вы разместить при водоеме
водопад или фонтан с подсветкой. Электрический кабель нужно проложить заранее, но установить фонтан можно и
после того, как строительство пруда будет закончено. Водопад или каскад нужно строить одновременно со строитель-
ством водоема. Когда вы продумаете все детали плана, можно подбирать строительные материалы и начинать работу.
РАЗМЕР
В бочках и корытах можно устроить мини-водо-
ем и разместить водные растения, но чтобы вода
в водоеме оставалась чистой, площадь его по-
верхности должна быть не меньше 3,5 кв.м.
Минимальная глубина водоема — 45 см; если в
пруду будут жить разные рыбы, то его глубина
должна быть не менее 60 см. Для больших во-
доемов желательна глубина 75 см.
"Л
ОЧЕРТАНИЯ
Квадратный или прямоугольный пруд можно построить, исполь-
зуя бетон или штампованную форму. Бывают готовые формы
других очертаний — круглые, овальные, эллипсовидные, треу-
гольные, в виде буквы L, а также неправильных очертаний. Г ио-
кий изолирующии материал лучше использовать при строитель-
стве водоема простых геометрических очертаний со слегка за-
кругленными углами; котлован с причудливыми очертаниями или
с острыми углами трудно выстлать пленкой.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Выберите солнечное место, по возможности защищен-
ное от холодного ветра. Важно, чтобы поблизости от
водоема не росли деревья: попадающие в воду листья
разлагаются, образуя различные вещества и газы, ко-
торые вредны для рыб и способствуют развитию во-
дорослей. Особенно токсичны листья ивы, конского
каштана, падуба и бобовника. Корни деревьев могут
повредить бетонное основание пруда. Пруды свобод-
ных очертаний ландшафтные архитекторы стараются
размещать в самом низком месте участка.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пруды привлекают гостей, диких животных... и детей. Ребенка, ко-
торый только научился ходить, либо нельзя ни на минуту оставлять
без присмотра, либо нужно накрывать пруд специальным покрыва-
лом — удивительно, но маленькие дети способны утонуть в прудике
глубиной даже в несколько сантиметров. Некоторые устраивают в
саду вместо водоема фонтанчик, вокруг которого насыпают гальку.
Другой источник опасности — электричество. Из соображений бе-
зопасности лучше не пользоваться сетевым напряжением, а поста-
вить трансформатор с выходным напряжением 24 В. Насосы многих
типов работают от такого низкого напряжения.
СТИЛЬ
Существует два основных стиля оформления пру-
да, выбор между которыми зависит от конкрет-
ных условий участка. Формальный пруд имеет
правильные, иногда слегка сглаженные, геомет-
рические очертания (квадрат, овал и т.п.), четко
отделен от остальных элементов сада и часто
служит объектом, привлекающим внимание. Для
поддержания баланса в таком пруду важно иметь
в нем растения с плавающими на поверхности ли-
стьями и растения-оксигенаторы. Прибрежных ра-
стений в формальном пруду может и не быть.
Пруд свободных очертаний составляет единое
целое с другими декоративными элементами сада,
например, альпинарием или болотцем. Чтобы со-
здать впечатление естественности, ему лучше при-
дать неправильные очертания. В таком пруду обя-
зательно должны быть прибрежные растения, ко-
торые скрывали бы его границы.
Для небольшого участка или спланированного в
формальном стиле большого участка подойдет
формальный пруд. Если его площадь не менее 4,5
кв. м, то в него можно запустить рыб и высадить
кувшинки, и тогда такой пруд украсит небольшой
современный садик. Маленький пруд свободных
очертаний на небольшом участке может выглядеть
как большая лужа. Для пруда свободных очерта-
ний нужны простор и соответствующий стиль пла-
нировки сада, который позволил бы проявиться
всем привлекательным сторонам «естественного»
водоема.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Есть три основных типа материалов. Раньше при строитель-
стве крупных и не очень крупных водоемов использовали
бетон. Но его время прошло — укладка бетона требует спе-
циальных навыков и очень трудоемка.
Гораздо легче соорудить водоем при помощи жестких форм
{штампованных форм) — хотя это не настолько легко, как
иногда утверждает реклама. Самые дешевые формы изготав-
ливают методом вакуумной штамповки и единственное их до-
стоинство — это низкая цена. Они недолговечны, их изготав-
ливают из полужесткой пластмассы и в небольшом диапазо-
не размеров. Гораздо разумнее купить более долговечную
форму из стекловолокна.
При покупке жесткой формы вы ограничены в выборе фор-
мы и размеров будущего водоема. Большой и/или нестан-
дартный по очертаниям водоем можно построить только с
помощью гибкого изолирующего материала — водоне-
проницаемой пленки, которая под давлением наливаемой в
пруд воды плотно прижимается ко дну и бортам котлована.
Даже самое лучшее гибкое покрытие стоит дешевле, чем пла-
стмассовая жесткая форма. Основной недостаток пленки за-
ключается в том, что она не приспособлена для водоемов с
острыми углами. Полиэтиленовая пленка появилась рань-
ше других гибких материалов, и в настоящее время ее уже
нельзя рекомендовать. Она дешевая, но легко рвется, недо-
лговечна и плохо растягивается. Лучше выбрать пленку из по-
ливинилхлорида, особенно ламинированную и усиленную
нейлоном. Такой материал рассчитан на 10 лет эксплуатации.
Срок эксплуатации синтетической резины, известной под на-
званием бутилкаучуковая резина, практически неограни-
чен. В любом случае покупайте материал, на который дают
по меньшей мере 20 лет гарантии.
страница 48
Строительство пруда с гидроизоляцией из бетона
Традиционный способ строительства водоемов. В настоящее время утратил популярность, но
этим способом еще строят большие квадратные или овальные водоемы. Укладка бетона тре-
бует профессиональных навыков. Если тем не менее вы хотите сделать эту работу самостоя-
тельно, то наши советы могут вам пригодиться. Глубокая часть водоема должна иметь форму
квадрата или прямоугольника. Толщина бетонного слоя должна быть не менее 15 см. Изго-
товьте опалубку из досок (см. рис.) и заполните промежуток между нею и почвой раствором,
тщательно утрамбовывая углы. Когда бетон схватится, снимите опалубку. Дайте бетону зат-
вердеть, но прежде чем заполнять водоем водой, промажьте всю бетонную поверхность гер-
метиком: бетонная крошка вредна для рыб.
Строительство пруда из жестких форм
Усиленное стекловолокно — наиболее популярный и удобный материал для готовых жестких форм. К сожалению, готовые
жесткие формы обычно рассчитаны только на одно-два глубоководных растения и промерзают зимой. Правда, воду
можно подогревать специальным нагревателем. Зато жесткие формы позволяют устроить формальный прудик даже на
самых маленьких участках. В наши дни в продаже есть формы из материалов разного качества, поэтому будьте
внимательны при покупке.
ЭТАП 1:
ОБОЗНАЧЬТЕ КОНТУРЫ
ПРУДА
Обведите форму на повер-
хности земли. На расстоя-
нии примерно 30 см от пер-
вой линии нанесите еще
одну линию, соответствую-
щую границам котлована
ЭТАП 2:
ВЫКОПАЙТЕ КОТЛОВАН
Прорубите лопатой дерн по линии грани-
цы котлована и выкопайте котлован. Его
дно должно быть примерно на 5 см
глубже дна формы — промерьте это
расстояние с помощью линейки и рейки.
Убедитесь, что поверхность террасы и
дно котлована горизонтальны
ЭТАП 3.
ПОМЕСТИТЕ В КОТЛОВАН ФОРМУ
Утрамбуйте почву на дне котлована
и засыпьте его слоем песка толщи-
ной 2,5 см. Опустите в котлован
форму и вдавите ее в песок. Убеди-
тесь, что форма установлена гори-
зонтально. При необходимости
выньте форму и выровняйте дно
котлована
ЭТАП 4:
ЗАПОЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУ СТЕНКАМИ КОТЛОВА-
НА И ФОРМОЙ
Установите форму в горизонтальном
положении и подоприте ее рейками.
Начните заполнять форму водой из
шланга, одновременно подсыпайте в
зазор между формой и стенками кот-
лована песок или просеянную землю.
Убедитесь в том, что заполнено все
пространство вокруг формы
ЭТАП 5:
ОФОРМИТЕ КРАЯ ПРУДА
Вымостите края пруда плиткой,
природным камнем и т.п. так, что-
бы они нависали над водой пример-
но на 5 см. Камни должны быть
скреплены известковым раствором.
Укладывайте их по уровню, строго
чала в пруд высаживают растения,
затем запускают рыб. Прочитайте
ЭТАП 6:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ И ЗАПУ-
СТИТЕ РЫБ
Скрепляя камни, следите, чтобы
известковый раствор не попал в
воду, иначе придется ее менять —
известь губительна для рыб. Сна-
страница 49
Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией
Самое разумное решение — построить пруд с гибкой гидроизоляцией. Тем, кому по плечу вырыть котло-
ван, несложно будет решить и эту задачу. Если вы не привыкли к земляным работам, то вам, возможно,
это будет тяжело. На стр. 47 мы объясняли, что экономить на качестве гибкого изолирующего материала
по меньшей мере неразумно. Мы советуем купить бутилкаучуковую резину: это наиболее долговечный
материал, хотя стоит он дороже, чем любой другой.
ЭТАП 1:
ОБОЗНАЧЬТЕ КОНТУРЫ
ПРУДА
Обозначьте на земле контур
пруда, используя гибкий
шланг или толстую веревку
для проведения кривых и ве-
ревку с колышками — для
проведения прямых линий.
Рассчитайте размеры покры-
тия из синтетической резины,
учитывая глубину будущего
пруда. Закажите покрытие
ЭТАП 2:
ВЫКОПАЙТЕ КОТЛОВАН
С помощью лопаты прорежьте дерн по размет-
ке и удалите грунт на глубину примерно 30 см
— до уровня будущей террасы. Затем разметь-
те и удалите грунт из центральной части пруда,
оставив по краям террасу шириной 30 см. Про-
верьте по уровню с помощью доски горизон-
тальность поверхности террасы, в нужных
местах добавьте или уберите лишнюю почву.
Удалите из котлована корни сорняков и камни
и насыпьте на стенки и дно слой влажного пес-
ка толщиной 2,5 см
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ
Накройте яму пленкой, не вдавливая ее
внутрь. Оставьте часа на два — от тепла
пленка станет более эластичной. Проверь-
те, как она уложена относительно центра
ямы, и придавите ее края камнями. Затем
начинайте постепенно наполнять пруд во-
дой из шланга — пленка прогнется, обо-
значив контур пруда. По мере того, как
уровень воды будет подниматься, по
одному убирайте камни, не мешая пленке
постепенно опускаться и прижиматься к
бортам и дну ямы
ЭТАП 4:
ЗАКРЕПИТЕ КРАЯ ПЛЕНКИ
На углах заложите края пленки в ак-
куратные складки. Перекройте
воду, когда ее уровень в пруду бу-
дет на 5 см ниже уровня земли.
Уберите оставшиеся камни. Под-
режьте края пленки ножницами,
оставляя полоску шириной 15 см.
По всей длине внешнего края зало-
жите аккуратные мелкие складки.
Натяните и деревянными или метал-
лическими шпильками прикрепите
края плрнчи к чемле
ЭТАП 5:
ОФОРМИТЕ КРАЯ ПРУДА
Вымостите края пруда плиткой, при-
родным камнем и т.п. так, чтобы они
нависали над водой примерно на
5 см. Камни должны быть скрепле-
ны известковым раствором. Укла-
дывайте их по уровню, строго гори-
зонтально. Промежутки между кам-
нями заполняйте мелкими камнями
или кусочками плитки, чтобы полно-
стью прикрыть края пленки
ЭТАП 6:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ И
ЗАПУСТИТЕ РЫБ
Скрепляя камни, следите,
чтобы известковый раствор
не попал в воду, иначе при-
дется ее менять, поскольку
известь губительна для рыб.
Сначала в пруд высаживают
растения, затем запускают
рыб. Прочитайте стр. 50—52,
если вы еще не знакомы с
глубоководны*
растения
страница 50
Заселение пруда
В новенький пруд с чистой водопроводной водой хочется поскорее высадить растения и запустить рыб. Не торопитесь.
Вода должна отстояться в течение по меньшей мере недели, затем следует посадить растения и лишь после этого
запускать рыб. Кувшинкам, прибрежным растениям и растениям-оксигенаторам нужно дать возможность в течение
нескольких недель укорениться, прежде чем запускать в пруд обычных золотых рыбок, шубункинов и т. п., иначе
растения всплывут, когда рыбы будут резвиться возле них или станут покусывать их листья. И еще несколько правил.
Лучшее время для высаживания растений — с мая по сентябрь; корзинки с большинством глубоководных растений не
следует сразу помещать на дно водоема, а нужно сначала ставить на подставку из кирпичей, а потом опускать их все
ниже и ниже. Нельзя также высаживать только декоративные растения — некоторые не представляющие декоратив-
ного интереса растения для водоема необходимы, потому что помогают поддерживать чистоту воды и нужны рыбам.
РАСТЕНИЯ
В настоящее время водные растения чаще всего высаживают не в почву дна водоема, а в
корзинки с перфорированными стенками. Так легче контролировать рост растений и до-
ставать их из воды для деления и пересадки, когда наступает срок.
Латинское название
Русское
название
Высота над
поверхностью
воды
Глубина
посадки
Время I
цветения I
j------------1
Примечания
КУВШИНКИ
Корни в донном грунте, листья и цветки на поверхности воды. Кувшинка — признанная королева среди
водных растений, но она также способствует сохранению прозрачности воды: листья кувшинки, затеняя
воду, препятствуют росту водорослей. Высаживают в корзинки с тяжелой глинистой почвой; почвы, содер-
жащей торф, следует избегать. Поверхность почвы после посадки мульчируют гравием. Корзинку устанав-
ливают на подставку из кирпичей таким образом, чтобы листья растения оказались непосредственно под
поверхностью воды. По мере роста листьев кирпичи один за другим вынимают, и так делают до тех пор,
пока растение не окажется на рекомендуемой глубине
NYMPHAEA
Кувшинка На поверх- ности 15 см—1 м, в зависимости от типа; обычная глубина — 30—60 см Июнь- сентябрь
Существует множество разных кувшинок. Самые ма-
ленькие — карликовые — покрывают поверхность
до 0,1 кв. м, сажают их на глубину 15—30 см; самые
крупные покрывают поверхность до 2,5 кв.м, сажа-
ют их на глубину 1 м. Окраска разнообразная —
белая, желтая, розовая, красная, розовато-лиловая
и т. д.; есть кувшинки, у которых окраска цветков
со временем становится более интенсивной (напри-
мер, К. Paul Hariot). При покупке выясните, к какому
типу относится понравившееся вам растение
Тип Глубина посадки — Площадь покрывае- мой поверхности Диаметр цветка
। Крупная 75-90 см 0,9-2,5 кв. м 20—25 см
Средняя 45-60 см 0,5—0,9 кв. м 15—20 см
Мелкая 30-45 см 0,2—0,5 кв. м 10-15 см
Карликовая 15—30 см 0,1—0,2 кв. м 5—10 см
Крупная
К. Gladstoniana
Средняя
К. Sunrise
Мелкая
К. Fire Crest
Карликовая
К. Hariot Paul
Корни в донном грунте, листья и цветки на поверхности воды или слегка приподняты над нею. Из этой группы
выращивают всего несколько растений, которые поддерживают чистоту воды, поскольку их листья притеняют
ДРУГИЕ воду, а это препятствует росту водорослей. Высаживают в глинистую почву в корзинки; почвы, содержащей
ГЛУБОКОВОДНЫЕ торф, следует избегать. Почву после посадки мульчируют галькой. Корзинку устанавливают на подставку из
РАСТЕН ИЯ кирпичей таким образом, чтобы листья растения оказались непосредственно под поверхностью воды. По мере
роста растения кирпичи один за другим вынимают, и так делают до тех пор, пока растение не окажется на
рекомендуемой глубине
APONOGETON DYSTACHYUS Апоногетон двуколосый На поверхности воды 30-60 см Весна и осень Белые лепестки, черные тычинки. Душистое. Листья овальные, блестящие. Неморозосгойкое.
NYMPHOIDES PELTATA Нимфейник щитолистный 5—8 см 30 см Июль- сентябрь Темно-желтые цветки. Быстро разрастается. Листья диаметром до 4 см похожи на листья кувшинки.
ORONTIUM AQUATICUM Оронтиум водный 30—60 см 30 см Апрель— май Белые стебли с желтыми соцветиями-початками. Листья голубовато-зеленые. Холодостойкое.
страница 51
Латинское название Русское название Высота над поверхностью воды Глубина посадки Время цветения Примечания
РАСТЕНИЯ ОКСИГЕНАТОРЫ Листья, стебли и корни находятся в воде, цветки могут находиться над водей. Необходимы для поддержа- ния чистоты воды. Листья поглощаю! минеральные соли и углекислый газ, предотвращая тем самым рост водорослей. Высаживают в солнечной части водоема, исходя из расчета: 1 пучок на 0.2 кв. м. Некоторые растения этой группы капризны, лучше высаживать сразу несколько видов. Обычно к пучку побегов привя- зывают кусок металла и бросают растения в воду но надежнее высадить их в насыпанную на лоток смесь песка и мелкого гравия и опустить поднос на дно водоема
ELODEA CRISPA Элодея курчавая Под ВОг ой Не имеет значения — Хрупкие стебли, узкие курчавые листья. Избегайте высаживать Э. канадскую (Е. canadensis)
FONTINALIS ANTIPYRETICA Фонтиналис противопожарный Под водой Не имеет значения — Стебли этого мха покрыты темно-зелеными листьями. Растет в тени
HOTTONIA PALUSTRIS Турча болотная Уруть 15 см Не имеет значения Июнь Перистые листья, на поднимающихся из воды цветоносах мутовки бледно-сиреневых цветков
MYRIOPHYLLUM SPICATUM колосистая Лютик Под водой Не имеет значения — Бронзово-зеленые перистые листья на длинных красноватых стеблях
RANUNCULUS AQUATILIS водный Тил лея . .. 2,5 см Не имеет значения Июнь Плавающие на поверхности листья напоминают листья клевера, подводные рассе^Шч на тонкие сегменты. Белые цветки над водой
TILLEA RECURVA отогнутая Под водой Не имеет значения Июнь- август Образует плотный зеленый ковер; белые цветки не представляют декоративной ценности. Ценный корм для dl б
РАСТЕНИЯ, ПЛАВАЮЩИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ Листья, стебли и цветки плавают на поверхности или находятся под водой у поверхности или слегка возвышаются над нею. Закрывают поверхность воды в тех случах, когда в пруду нет кувшинок и других глубоководных растений или их немного. Растения достаточно просто бросить в воду •
AZOLLA CAROLINIANA Азолла каролинская На поверхности - Образует плотный зеленый ковер, осенью листья этого папоротника краснеют
EICHHORNIA CRASSIPES Эйхгорния толстоногая 15 см — Август- сентябрь Очень красивое, но неморозостойкое растение со стреловидными соцветиями бледно-сиреневых цветков
HYDROCHARIS MORSUS-RANAE Водокрас лягушачий На поверхности — Июнь Красивое растение с небольшими листьями, похожими не листья кувшинки, и мелкими белыми цветками
LEMNA TRISULCA Ряска трехдольная На поверхности — — Мелкие полупрозрачные листецы; единственный вид ряски, который относительно слабо разрастается
STRATIOTES ALOIDES Телорез алоэвидный На поверхности — Июль Розетки колючих листьев поднимаются над поверхностью воды
TRAPA NATANS Рогульник плавающий На поверхности —- Июль Образует крупные розетки оливково-зеленых листьев. Цветет мелкими белыми цветками
ПРИБРЕЖНЫЕ РАСТЕНИЯ Корни в грунте под водой, листья и цветки над поверхностью воды. Растения исключительно декоративные, не оказывают влияния на поддержание баланса в водоеме (см. стр. 53). Высаживают обычно на террасе у берега в грунт, но лучше высаживать в выстланные изнутри мешковиной пластмас- совые корзинки с почвенной смесью. Поверхность почвы мульчируют гравием. Корзину постепенно опускают на полочку-террасу. Многочисленная группа растений . Высаживают группами, чтобы смягчить границу между водой и берегом
ACORUS CALAMUS VARIEGATUS Аир обыкновенный 75 см 8-12 см — Прямые мечевидные ярко-зеленые с кремовыми полосами листья
ALISMA PLANTAGO AQUATICA Частуха подорожниковая 60 см 0-15 см Июнь Овальные листья, стреловидные соцветия бело-розовых цветков
BUTOMUS UMBELLATUS Сусак зонтичный 75 см 8-12 см Июль Злаковидные листья. Розовые цветки собраны в зонтиковидное соцветие
CALLA PALUSTRIS Белокрыльник болотный 22 см 5-10 см Май Образует мелкие, похожие на соцветия аронника початки с белым покрывалом; осенью образуются красные ягоды
CALTHA PALUSTRIS Калужница болотная 30 см 0-8 см Апрель- май Желтые чашевидные цветки на концах мясистых стеблей над куртинками сердцевидных листьев
IRIS LAEVIGATA Ирис сглаженный 60 см 5-10 см Июнь- июль Замечательное растение. Цветки обычно бель е, голубые, пурпурные и розовые
MYOSOTIS PALUSTRIS Незабудка болотная 22 см 0-8 см Май- июль Светло-зеленые листья и ярко-голубые с желтым зевом цветки
PONTEDERIA CORDATA Понтедерия сердцевидная 45 см 8-12 см Июнь- октябрь Ланцетовидные листья, колосовидные соцветия
RANUNCULUS LINGUA GRANDIFLORA Лютик длиннолистный 60 см 5-10см Июнь- август Темно-зеленые узкие листья, крупные желтые цветки
SAGITTARIA JAPONICA PLENA Стрелолист японский ‘Plena1 60 см 8-12 см Июль- август Стреловидные листья, белые махровые цветки
SCIRPUS ZEBRINUS Камыш 'Zebrinus* 1м 2,5-10 см Июнь- июль Красивый камыш с толстыми полосатыми бело- зелеными стеблями
TYPHA MINIMA Рогоз малый 45 см 2,5—10 см Июнь- июль Коричневые соцветия-початки на концах стеблей. Для небольших водоемов
страница 52
РЫБЫ
Обычная золотая рыбка
Шубункин-комета -
Комета Сараса
Рыбы оживляют пруд и оправдывают свое присутствие в нем тем, что поедают
личинок комаров и других насекомых. Впрочем, присутствие рыб в пруду
желательно, но не обязательно, поскольку обычно мало влияет на поддержа-
ние чистоты воды.
При выборе рыб прежде всего руководствуйтесь размерами вашего пруда. Если
вы не ограничены в средствах, то, наверное, захотите приобрести дорогих и
красивых карпов кои. К сожалению, эти рыбы наносят вред растениям-
оксигенаторам. Как и другим породам карпа, им нужен водоем с площадью
поверхности не меньше 7,5 кв. м. На другом конце шкалы находятся выносли-
вые и непритязательные обычные золотые рыбки и шубункины, которые спо-
собны жить в любом, даже совсем крохотном пруду — нужно только следить,
чтобы зимой поверхность воды не затягивалась льдом на долгое время. Между
кои и золотыми рыбками располагается золотая орфа, которой необходим
пруд с площадью поверхности не менее 3,5 кв. м.
Другое важное соображение — хорошо ли будут видны рыбы. Самые подхо-
дящие с этой точки зрения рыбы — обычная золотая рыбка и более подвижная
золотая орфа, поскольку они всегда держатся у поверхности воды.
Покупайте рыб у надежных поставщиков. Длина рыбы должна быть около
10 см. Рыбок нужно поместить в полиэтиленовые пакеты с водой, насыщен-
ной достаточным количеством кислорода. Не запускайте в пруд слишком много
рыб; обычно при заселении пруда рыбой придерживаются следующего
правила: на 0,1 кв. м поверхности воды должно приходиться 2,5 см длины тела
рыбы. При такой плотности рыбам не тесно и хватает кислорода для нормаль-
ной жизни. Позже можно добавить в пруд еще несколько особей. По пути из
магазина держите пакет с рыбами в прохладном и темном месте, по приезде
домой положите его (не развязывая) в пруд и накройте газетой. Спустя час-
два развяжите пакет и выпустите рыб в их новый дом.
Не перекармливайте рыбок — они вполне способны сами добывать себе
пропитание. Подкармливать их желательно только весной и летом, когда они
наиболее активны. Кормите рыб один раз в день и давайте им такой корм,
который не тонет. Спустя 10 минут удаляйте несъеденные остатки с поверхности
воды. Рыб спокойно можно оставить без корма на время отпуска — во время
вашего отсутствия они позаботятся о себе сами.
Возможно, вы захотите также привлечь к пруду тритонов, жаб, лягушек и
стрекоз. В таком случае часть берега пруда нужно сделать пологой — это
позволит птицам, ежам и земноводным легко подходить к воде. Кроме того,
возле водоема следует положить груду камней и бревен, где животные смогут
укрываться на время спячки, а также устроить болотце, где среди гравилата,
калужницы и каких-нибудь высоких злаков смогут прятаться лягушки.
ЗОЛОТАЯ РЫБКА У обычной золотой рыбки корот-
кие плавники, окраска обычно темно-золотистая. У ко-
меты удлиненный, развивающийся хвостовой плавник и
более крупные остальные плавники. Обе породы вынос-
ливы, их максимальная длина — 30 см. В крупных мага-
зинах можно обнаружить еще более экзотические поро-
ды золотой рыбки — вуалехвостов, веерохвостов и т. п.,
но все они теплолюбивы и больше подходят для
аквариума, чем для садового водоема.
•
ШУБУНКИН Обычный шубункин формой тела похож
на обычную золотую рыбку, но у него почти прозрачная
чешуя и кожа черная, оранжевая, желтая, красная или
белая. У шубункина-кометы удлиненный хвостовой
плавник и более крупные остальные плавники. Макси-
мальная длина тела — 25 см.
•
КОМЕТА САРАСА По форме тела похожа на обычную
комету, но кожа с белыми и красными пятнами. Очень
эффектная рыба, которая хорошо видна в пруду. Макси-
мальная длина тела — 30 см.
•
ЗОЛОТАЯ ОРФА Бежево-розовая рыбка, более изящ-
ная и активная, чем золотая рыбка. Ей нужен довольно
крупный водоем. Максимальная длина тела — 50 см.
•
ЗОЛОТАЯ КРАСНОПЕРКА Похожа на золотую орфу, но
менее эффектна. В пруду красноперка не так заметна, как
орфа, но она менее требовательна к содержанию
кислорода в воде и способна легче, чем большинство дру-
гих рыб, переносить более высокую температуру.
Враги рыб
Обычно в пропаже рыбок несправедливо обвиня-
ют кошек. Неочевидными причинами гибели рыб
бывают, как правило, перенаселение пруда, болез-
ни и водные насекомые — гребляк, личинки стре-
козы, жук-плавунец. Из птиц наибольшую опас-
ность представляет цапля. Единственный способ
защитить от нее рыб — натянуть вокруг пруда на
высоте 0,5 м проволоку, чтобы иапли не смогли зай-
ти в воду, хотя это может сильно испортить вид во-
доема.
страница 53
Уход за прудом
ВЕСНА
В апреле рыбы начинают проявлять признаки активности По
мере того как они начнут подниматься к поверхности, можно
начинать их подкармливать; помните, что не стоит давать
слишком много корма. Также в апреле нужно проверить
подводку электричества. Нагреватель достают из пруда,
чистят и убирают на хранение. Устанавливают погружной
насос для фонтана или водопада. В мае начинается посадоч-
ный сезон — от того, какие растения вы посадите в мае,
зависит, как будет выглядеть водоем летом и осенью. Раз-
росшиеся кувшинки и другие глубоководные растения нуж-
но достать из пруда и разделить. Обычно это делают спустя
три-четыре года после посадки. Если растения высажены в
корзинки, а не в грунт на дне пруда или террасы, то сделать
это несложно. Достают корзинку, растение вынимают из по-
чвы и разрезают на две-три части, которые затем вновь выса-
живают в заполненные почвой корзинки. В мае же подкарм-
ливают укоренившиеся водные растения. Никогда не бросай-
те удобрения в воду и не насыпайте их поверх почвы в
корзинке — таким образом вы будете подкармливать ско-
рее водоросли, а не культивируемые растения. Расфасован-
ные в пакетики специальные удобрения для водных расте-
ний укладывают под слой гравия в каждую корзину с расте-
нием.
ЛЕТО
Основная «работа» летом — любоваться прудом. Просто сто-
ять и наблюдать — не менее важное занятие, чем весенние
или осенние работы по уходу за прудом.
Продолжайте кормить рыб сухим кормом, несъеденные ос-
татки корма спустя 10 минут убирайте с поверхности воды. В
жаркую погоду уровень воды в пруду каждую неделю может
понижаться на 1,5—2 см. Регулярно доливайте в пруд воду из
шланга — не дожидайтесь, пока ее уровень понизится
настолько, что пострадают рыбы, растения или гидроизоля-
ция пруда. В грозу рыбам не хватает кислорода в воде, они
поднимаются к поверхности и глотают воздух ртом. Чтобы
повысить содержание в воде кислорода и понизить
содержание углекислого газа, включите фонтан или распы-
ляйте по поверхности пруда воду с помощью шланга. Про-
должайте высаживать водные растения. Слишком разросшу-
юся ряску доставайте с поверхности воды граблями или
накручивая ее на палку. Еще одно дело, о котором часто
забывают,— удаление отцветших цветков до того, как расте-
ния дадут плоды. Образование плодов ослабляет растения,
а кроме того, если семена опустятся на дно водоема и прора-
стут, появятся нежелательные густые заросли.
ОСЕНЬ
Осень — самое хлопотливое время года для владельцев са-
довых водоемов. До тех пор, пока рыбы ведут себя активно,
нужно продолжать их подкармливать. Вплоть до похолода-
ния в сентябре можно высаживать новые и делить
разросшиеся растения. Основная забота в это время —
ежегодная предзимняя уборка водоема. По мере увядания
прибрежных растений их стебли следует срезать и удалять;
стебли нельзя срезать ниже уровня воды. Вь берите из пруда
как можно больше мусора и постарайтесь не оставить в воде
опавшие листья. Наилучшее решение — натянуть над
водоемом пластиковую сетку с мелкими ячейками и не уби-
рать ее до тех пор, пока не облетит листва с растущих побли-
зости деревьев. Есть еще ряд вещей, которые нужно сделать
до наступления холодов. Достаньте из пруда неморозостой-
кие водные растения (например, эйхгорнию), пересадите их
в банки с водой и перенесите в прохладное, но не
промерзающее место. Снимите, прочистите и уберите на хра-
нение насос и поставьте вместо него обогреватель.
ЗИМА
Если осенью вы сделали все, что положено, то на зиму ничего или
почти ничего не остается. Рыбы зимой малоактивны, и их не нужно
кормить, надводные части растений срезаны, а для посадки новых
растений сезон еще не наступил. Однако при наступлении морозов
пруд потребует вашего внимания. Маленький и неглубокий пруд может
промерзнуть до дна, а значит, рыбам и растениям, в том числе кув-
шинкам, грозит гибель. Если обещают сильное похолодание, неболь-
шой пруд можно ненадолго прикрыть досками и мешковиной. Ни
рыбы, ни растения не погибнут в глубоком пруду больших размеров,
даже если он сплошь затянут льдом, хотя некоторые проблемы могут
все же появиться. Если сплошной ледяной покров оставить больше
чем на пару дней, то концентрация болотного газа, образующегося
при разложении органических остатков, может достичь опасного для
рыб уровня. Чтобы газ выпустить, нужно сделать прорубь. Лед нельзя
разбивать молотком — рыбы могут пострадать от ударной волны.
Проделать во льду отверстие можно, поставив на лед кастрюлю с
горячей водой и подождав, пока он растает. Конечно, в морозную
погоду прорубь снова замерзнет. Единственное по-настоящему
действенное решение — это установить в пруду небольшой
плавающий на поверхности воды обогреватель.
Проблема равновесия
Основные компоненты садового водоема — вода,
высшие водные растения, почва и органические ос-
татки должны находиться между собой в состоянии
равновесия, чтобы предотвратить размножение злей-
шего врага пруда — водорослей. Водоросли могут
быть как микроскопическими, так и длинными, ни-
тевидными, образующими пряди. Вода в пруду сна-
чала кажется мутной, затем, если не принять ника-
ких мер, она зеленеет. Установить в пруду равнове-
сие — значит создать условия, благоприятные для
разводимых в пруду высших растений и рыб, но не-
благоприятные для развит ия водорослей.
Чтобы добиться такой ситуации, необходимо в
первую очередь снизить содержание в воде нежела-
тельных веществ. Погибшие растения и упавшие на
поверхность воды листья следует незамедлительно
удалять — при распаде они создают благоприятную
для роста водорослей среду. При их гниении также
выделяются некоторые вредные для рыб и загрязня-
ющие воду вещества. Высаживая водные растения,
не стоит добавлять в почву торф, компост и раство-
римые удобрения или навоз, и не нужно давать
рыбам корма больше, чем они могут съесть сразу же.
Пруд лучше немного притенить — на солнце водо-
росли быстрее разрастаются. Для этого можно поса-
дить кувшинки, чтобы их плавающие листья покры-
вали около половины поверхности пруда. Если этого
недостаточно, можно посадить растения, плавающие
на поверхности воды. Важно, чтобы в пруду были так-
же растепия-оксигенаторы: они вырабатывают необ-
ходимый рыбам кислород и поглощают нужные для
водорослей минеральные соли и углекислый газ.
Равновесия невозможно достичь сразу же. В но-
вом пруду вода сначала бывает мутной и зеленой, но
если нужные растения посажены в достаточном ко-
личестве, она очистится и станет прозрачной. Вода
будет замутняться и слегка зеленеть каждую весну,
но с началом активного роста высших растений она
быстро очистится. Многое зависит также от разме-
ров пруда: в маленьком пруду практически невоз-
можно добиться прозрачной воды—см. стр. 47. Если
водорослей много, установите фильтр (см. стр. 54)
или использу йте химические препараты для борьбы
с водорослями.
страница 54
движущаяся вода
Текущая вода придает пруду особое очарование и большинство (хотя и не все) владельцы садовых водоемов
уже имеют или хотят устроить в своем саду также фонтан или водопад. Фонтан оборудовать проще, и он
больше подходит для формального пруда. Водопад или каскад подойдут скорее для похожего на естествен-
ный водоем пруда свободных очертаний.
Для обоих типов сооружений нужен насос. Его приводит в действие электричество. Это означает, что вам
придется протянуть подземный электрический кабель — никогда не прокладывайте кабель по поверхности
земли! Кроме кабеля, вам потребуется водонепроницаемый штепсельный разъем, который устанавливают в
месте соединения кабеля и ввода насоса. Разъем нужно обернуть полиэтиленом. Возле розетки или на рас-
пределительном щитке в доме нужно установить прерыватель питания по току утечки.
Фонтан или водопад для одних обитателей пруда является благом, для других — помехой. Для рыб это благо,
поскольку водяные брызги способствуют насыщению воды кислородом, а движение воды перемешивает слои
с разным содержанием кислорода и с разной температурой. Кувшинки, напротив, не любят неспокойную воду
и в пруду с сильным течением могут не зацвести. Текущая вода не препятствует росту водорослей, поэтому на
входе насоса нужно установить фильтр, который следует регулярно чистить.
НАСОСЫ
В зависимости от производительности насосы могут различаться по размерам и цене, но все они
относятся к одному из двух типов. Для водоема средних размеров нужен погружной насос —
он недорогой, и его проще установить. Такой насос просто опускают под воду и устанавливают
на кирпичи выше уровня донных отложений. Насос засасывает воду через сетку-фильтр и выпус-
кает через форсунку фонтана или подает ее к истоку водопада. Если в пруду много водорослей,
то возле входа насоса нужно установить фильтр. Насос по возможности следует каждую осень
чистить и до весны хранить в помещении. Если это сделать трудно, то в холодное время года,
пока пруд не замерз, насос следует раз в неделю включать и давать ему час поработать. Из
соображений безопасности лучше пользоваться погружным насосом, работающим от напряже-
ния 24 В, подключив его к установленному в доме трансформатору. Насос, работающий от сети,
обладает большей мощностью. Для одновременного питания мощного фонтана и большого
водопада вам потребуется установить поверхностный насос. Для такого насоса рядом с
водоемом строят специальную сухую и хорошо проветриваемую камеру.
Головка для
фонтана
Вывод для
водоема
ФОНТАНЫ
ВОДОПАДЫ
Многие считают, что в формальном пруду обязательно должен
быть фонтан. Самое простое решение — купить готовый комп-
лект, состоящий из погружного насоса, головки для фонтана,
регулятора потока и распылителя. В типичном фонтане вода
образует арки из брызг — брызги не должны быть слишком
мелкими, чтобы их не относило ветром. Можно пойти по нетра-
диционному пути и установить фонтан не в центре пруда, а смес-
тив его к одному из берегов. Это иногда бывает красивее и
позволяет в стороне от фонтана высадить кувшинки. Распыли-
тель можно поднять над поверхностью воды с помощью трубы
или какого-либо декоративного элемента. Струя воды может
иметь форму колонны, зонтика или колокола. Фонтан не должен
доминировать над прудом. Обычно рекомендуют соблюдать
такое соотношение: высота струи над поверхностью воды не
более У3 от ширины водоема.
В обычном саду водопады устраивают реже, чем фонтаны. Для уст-
ройства красивого водопада нужно иметь достаточно большой пруд и
создать на участке перепад высот, чтобы разместить на более высо-
ком месте альпинарий, частью которого будет водопад.
Водопад следует устанавливать одновременно со строительством
водоема. При строительстве водопада используют те же строительные
материалы, что и при строительстве водоема, с теми же оговорками: с
бетоном работать трудоемко, жесткие формы бывают не очень
разнообразны по форме, и их довольно трудно установить. Эти фор-
мы обладают еще одним недостатком: они выглядят искусственно, осо-
бенно когда по ним не течет вода. Лучший материал для ложа водопа-
да — гибкие водонепроницаемые пленки, особенно бутилкаучуковая
резина. Как правило, водопад устраивают в виде расположенных в не-
сколько ярусов, соединенных друг с другом водоемов. Насос подби-
рают по мощности, исходя из расчета 225 л воды в час на каждые 2,5 см
ширины порожка водопада.
Мини-водоемы
Есть два соображения в пользу устройства не полномерного, а мини-водоема: недостаток места и наличие в семье
маленьких детей, для которых вода может представлять опасность. Мини-водоем можно разместить во дворике или
в саду; вода в нем может быть как спокойной, так и движущейся. Мини-водоем со спокойной водой можно устроить в
любой водонепроницаемой емкости, вмещающей не меньше 25 л воды и изготовленной из нержавеющего или неток-
сичного материала. При помощи водонепроницаемой пленки мини-водоем можно устроить самостоятельно — пои-
поднятый маленький прудик украсит участок и не будет представлять опасности для детей. Емкость с водой устанав-
ливают на солнечном месте и высаживают в нее одно-два компактных прибрежных растения и /или одну-две карли-
ковых кувшинки. Мини-пруд не предназначен для рыб, но с конца весны до осени в нем можно держать нескольких
золотых рыбок. Мини-водоемы с движущейся водой — автономные устройства, их можно размещать как на солнце,
так и в тени. В продаже есть готовые фонтанчики с одной или несколькими декоративными емкостями для воды,
фонтанчики, вокруг которых выкладывают гальку, или фонтаны в виде настенных тарелок, вода из которых попадает
в установленные внизу емкости.
страница 55
Иллюстрации
Интересный вариант оформления мощеного дворика.
Небольшие формальные водоемы соединены узкими канала-
ми: в одном из водоемов устроен фонтанчик
Замечательный образец небольшого
пруда с естественными очертаниями
Красивый фон образуют лазящие
растения и маленький альпинарий, а
кувшинки и прибрежные растения
оживляют поверхность пруда.
Прекрасный образец крупного пруда
с естественными очертаниями. Отража-
ющиеся в воде деревья и кустарники
придают пруду особое очарование
страница 56
Для водоема обычных размеров требуется много места; мини-водоем
можно устроить и в са <ом маленьком саду. На этой фотографии вода ~
вытекает из трубки в стене со смонтированной на ней львиной головой
и падает в заполненный крупной галькой резервуар.
В наши дни на смену традиционным
фонтанам, которые выглядят как
один или несколько ниспадающих вниз
водяных столбов, пришли фонтаны
других типов; на фотографии споава
показан фонтан-колокол.
При устройстве водопада всегда ста-
ройтесь придать ему естественный
вид. Один из способов добиться этого
— посадить по краям водопада (как
видно на фотографии слева) густо-
облиственные растения.
страница 57
ОСВЕЩЕНИЕ
Для хорошо спланированного сада нет ничего
важнее правильного освещения. Вспомните, как
преображается в свете прожекторов скучное при
дневном освещении здание, как празднично вы-
глядят улицы, когда с наступлением темноты за-
жигаются фонари и реклама.
Искусство освещения состоит в том, чтобы ярко
осветить красивые участки, оставив в тени неин-
тересные и неиспользуемые. Не следует размещать
светильники на одной высоте и использовать од-
нотипную подсветку. Как будет описано и проил-
люстрировано на стр. 59, лампы на подвижном
основании используют, чтобы высветить какие-то
особенности, а прожекторы — для освещения все-
го участка в целом. Свет, направленный сверху,
освещает дорожки, лестницы и растения, расту-
щие в тенистых местах, направленный снизу —
дает эффектную игру светотени, а фоновая под-
светка высвечивает живописные силуэты.
Существует ряд основных правил подсветки.
Прежде всего не перестарайтесь — избыток света
лишает сад загадочности, цветные лампы могут
создавать странный и неестественный эффект (см.
стр. 58). Очень важно правильно разместить источ-
ники света: свет должен падать на освещаемые
объекты, а не в глаза людям. И не забудьте о сосе-
дях! Прожекторы, направленные в соседские окна,
могут привести к конфликтам.
В последнее время популярность садового ос-
вещения возросла, поскольку сад все чаще стано-
вится частью нашего жизненного пространства, а
в продаже появляется все больше осветительных
приборов. Однако до повсеместного умелого ис-
пользования в саду освещения еще далеко: в пред-
ставлении многих наружное освещение — это
лишь гирлянда цветных лампочек на новогодней
елке возле дома. Несмотря на то, что существуют
автономные осветительные системы (см. стр. 60),
в большинстве случаев бывает нужен электричес-
кий кабель. Конечно, это многих отпугивает, по-
тому что магистральный электрокабель нужно за-
капывать глубоко в землю. Но сейчас широко при-
меняют низковольтные системы, и в этом случае
прокладка кабеля не составляет труда.
Для чего нужно освещение
Освещение сада нужно не только для того, чтобы удивить друзей и соседей видом выступающих из темноты деревьев
и цветов. Тот факт, что освещенным садом можно любоваться и после наступления темноты, разумеется, важен и
сам по себе, однако у наружного освещения есть и другие преимущества: по освещенному саду безопаснее ходить,
освещение отпугивает незваных гостей, а также позволяет дольше находиться на воздухе.
МОЖНО ДОЛЬШЕ ЛЮБОВАТЬСЯ САДОМ
Освещение сада дает возможность любоваться растениями и декора-
тивными элементами в саду в темное время суток. Ясно, что это нравится
гостям и прохожим, но огромное преимущество такого освещения
состоит также в том, что в теплую погоду можно сидеть в своем дворике
вечерами или смотреть зимой в окно и видеть свой сад совсем
непохожим на тот, который вы привыкли видеть днем. Чтобы вызвать к
жизни это волшебство, нужно осветить отдельные места в саду,
подчеркнув красоту живой и неживой приооды. Особенно красиво ос-
вещенный сад выглядит зимой, когда деревья покрыты инеем или
снегом. Тем не менее, как сказано выше, такого эффекта нельзя дос-
тичь, если ярко осветить весь сад. Чаще всего освещают садовый
водоем, и это неудивительно. Вода в свете прожекторов сверкает как
алмаз, а установленные на дне лампы превращают обыкновенную вод-
ную поверхность в искрящееся покрывало. Возможно, единственный
случай, когда не грех переусердствовать с освещением, — это именно
при освещении садового водоема!
ПО САДУ БЕЗОПАСНЕЕ ХОДИТЬ
Как свидетельствует печальная статистика, в Великобритании
ежегодно около 150 тыс. человек получают травмы на садовых
дорожках и лестницах. Такие неприятности часто случаются из-
за плохой освещенности, и потому хорошо было бы осветить опас-
ные места в саду там, где приходится ходить по вечерам. Имейте
в виду: мощный светильник, установленный у подножия лестни-
цы или на крутом изгибе тропинки, может принести больше вре-
да, чем пользы. Риск падения увеличивается, когда с яркого света
человек вдруг попадает в полную темноту. В таких случаях стоит
установить прожектор заливающего света, который обеспечива-
ет более плавный переход от света к темноте. Для парадного
входа, лестницы и подъездной дороги требуется мощное
освещение, а значит, нужно прокладывать кабель (см. стр. 58).
Но для садовых дорожек и лестниц можно использовать низко-
вольтное (12 В и 24 В) напряжение.
САД И ДОМ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВОРОВ
Хорошее освещение вокруг дома — эффективное средство защиты
от непрошеных гостей. В последние годы стал очень популярен
прожектор со встроенным ПИД (пассивным инфракрасным детекто-
ром). Детектор срабатывает при наступлении темноты и включается
также при приближении человека или автомобиля, немедленно
реагируя на тепловое излучение человеческого тела. Предел
чувствительности детектора можно регулировать. Обычно лампы с
детектором крепят при помощи скоб к стене гаража над воротами
или сбоку от них. Можно купить также детекторные лампы фонарно-
го типа для размещения в других частях сада. Не устанавливайте
такую лампу там, где она будет загораться при появлении каждого
случайного прохожего и, конечно, подберите светильники, соответ-
ствующие общему стилю дома.
МОЖНО ПРОВОДИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Владельцы частных домов все чаще в теплую погоду готовят и
едят на внутреннем дворике, и бывает жаль, когда рано наступа-
ют сумерки, проводить вечера в доме. На освещенном патио мож-
но оставаться и после захода солнца. Освещение можно исполь-
зовать любого типа. Лампа мощностью 200 Вт, установленная на
стене дома, осветит участок площадью 9 м х 3 м — она дает много
света, но совсем не украшает двор. Вместо нее можно установить
местное освещение, чтобы осветить перголу, горшки с цветами
или решетки с вьющимися растениями. Такое освещение
красивее, но оно не очень эффективно, если на дворике
приходится готовить и накрывать стол. Третий вариант — уста-
новить несколько маломощных ламп, мягкий свет которых осве-
тит некоторые уголки дворика. Это самый выигрышный с точки
зрения эстетики, но наименее практичный из всех вариантов
освещения.
страница 58
Магистральный кабель или низковольтная сеть?
Если вы хотите, чтобы возле дома было светло как в комнате,
используйте ток напряжением 220 В. При таком напряжении
фасад дома будет ярко освещен, нижняя подсветка будет мощ-
ной, каждый из источников света сможет осветить территорию в
радиусе до 6 м. Прокладка сетевого кабеля дорого стоит. Уста-
навливать оборудование для него должен квалифицированный
электрик, а беспорядок в саду, вызванный земляными работами,
будет таким же впечатляющим, как и ваши затраты. Изолирован-
ный кабель до места установки светильника или водонепроница-
емой розетки следует прокладывать на глубине не менее 0,5 м.
Учтите, что розетку нужно крепить на стене или на прочно зафик-
сированной стойке, а не на деревянном заборе: забор может
упасть и повредить кабель. Думать о прокладке высоковольтно-
го кабеля нужно уже при закладке сада, на более поздних этапах
лучше использовать сеть с пониженным напряжением. Она стоит
недорого, ее несложно проложить — ток напряжением 12 или 24
В дает трансформатор, который включают в розетку в доме.
Кабель можно проложить по поверхности земли, но обрабаты-
вать землю в таком случае нужно осторожно, чтобы не повредить
кабель при перекопке. Обычный трансформатор может
обеспечить питание шести ламп накаливания, хотя есть
модификации и для двенадцати ламп. Провода просто
присоединяются к контактам у основания каждой лампы Это все
несложно, но ослепительной иллюминации такое освещение не
обеспечит — круглый светильник осветит территорию в радиусе
не более двух метров.
Простые лампы или
цветные?
Жаль, что многие, устроив прекрасную осветительную систе-
му, все портят разноцветными лампами. Действительно, в саду
можно использовать цветные лампы. Желтый цвет в меньшей
степени, чем белый, привлекает насекомых, ландшафтные ар-
хитекторы нередко используют разноцветные лампы для осве-
щения водоема в саду. Но обычно сад освещают, чтобы показать
естественные краски растений, особенности рельефа и по воз-
можности выделить их. Поэтому наиболее уместен белый или
более эффектный голубой свет. С остальными цветами нужно
быть осмотрительнее.
Высоковольтная сеть
Qlim
Распределительный
щиток оборудован
твтоиатмческим пре
рывателем питания
по току утечки
Выключатель
У/Л
Кгрлмическач
плитка hv. пла-
стмассовой труб-
кой
Выключатель для садовой проводки,
оснащ ется автоматическим прерыв а-
телем литания по току уте ки, е ли он
уже Н встроен ВО ВХОДН& е цепи d p'J-
дел.цельном щитке. По( ог сраба-
ть иия — 30 нА. оснащается предох-
ранителем
Кябс льо плас! .гссовой обмотке
Пл» ст -«ассо 1*я трубка
Минимальная
глубина 0,5 м
Водонелроннцас
мая розетка
Прочная дере я
ная стойка л» «.г -
п'чн । • т» на
Лампа потам
от сети с игр*
еч .2)5
Сеть пониженного напряжения
Трансформатор для
покнхеню напряже-
ния се и., Нрз\обол&-
тмые -ентурь £аюг
натояжение 12 В или
2- 8. Обычные транс-
jj^diopti пресна-
//я и голыо-
вамия в помещении,
но есть модели в
уличном исполнении
Настенная
::озетка
Окно
Отверст на в гюд >
коня ке или раме
Низковольт-
ный кабель
Лампа
Низкозольт
НЫН кабель Лампа
Дорожка
Пластмассовая труба
Водонепроницаемый^^
разве” для кабеля
„ЛЯ ДСПОГ- Нельмой ЗЙЩНТУ
Ats-г л.'пит нсч
страница 59
Типы
освещения
Существуют два основных типа освещения: за-
ливающее (прожекторное) и направленное уз-
ким пучком (точечное). Различие между ними
заключается не в силе светового луча, а в ха-
рактере распределения света. И в том, и в дру-
гом случае свет может быть ярким или приглу-
шенным. При прожекторном освещении свет
распространяется широко, постепенно ослабе-
вая по краям освещенного участка. Во втором
случае луч высвечивает относительно неболь-
шой участок с резко очерченными границами.
При точечном, а в некоторых случаях и при про-
жекторном освещении свет может быть направ-
лен снизу, сверху или сзади.
ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Заливающее, или общее, освещение используют, что-
бы осветить весь участок, а не отдельные растения или
декоративные элементы. Низковольтная сеть в
основном применяется в декоративных целях, а не для
рабочего освещения. Самыми мощными являются га-
логеновые светильники.
ТОЧЕЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Его используют для того, чтобы высветить направленным
лучом отдельное растение, группу растений или какой-либо
декоративный элемент в саду. Такой эффект достигается
благодаря особой лампе, патрону или специальному абажу-
ру, которые позволяют направить свет конусом. Для яркого
точечного освещения следует применять лампу мощностью
100—120 Вт, работающую от обычной сети.
При освещении снизу лампы устанавливают на уровне земли,
направляя свет снизу вверх на группу растений или какой-либо
декоративный элемент. Постарайтесь по возможности замас-
кировать светильник. Обычно при подсветке снизу расстоя-
ние от источника света до освещаемого объекта должно
равняться высоте последнего. Для большего эффекта можно
установить источник света на вдвое меньшем расстоянии
ОСВЕЩЕНИЕ ФОНА
______ОСВЕЩЕНИЕ СВЕРХУ_____
При таком освещении источник света устанавливают
за деревом, аркой или другим объектом. В результа-
те объект, который хотят выделить, выступает резким
силуэтом на освещаемом фоне. Добиться желаемого
эффекта непросто — стоит чуть сместить лампу, и свет
будет бить в глаза
При освещении сверху прожектор или лампу крепят пря-
мо или наклонно над освещаемым участком или декора-
тивным элементом. Такое освещение можно создать, зак-
репив лампу, питающуюся от обычной сети, на стене дома
и направив ее на патио, подвесив источник направленно-
го света над хвойным растением или установив светиль-
ник в виде гриба (см. стр. 60) возле дорожки.
страница 60
Осветительные приборы и оборудование
Фонарь
со свечой
Прожектор
на
солнечных
батареях
АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Освещение сада не всегда связано с электричеством. В прошлом сад освещали свечами,
вешали на ветви деревьев или ставили на столы баночки из-под варенья, в которые соби-
рали светлячков. В наши дни в продаже есть ароматические свечи или свечи, отпугиваю-
щие насекомых. В крупных магазинах и магазинах «Сделай сам* продают масляные
фонари и горящие ярким светом факелы на длинных древках. Подобные осветительные
средства небезопасны, особенно если в семье есть дети. В целях безопасности можно
ставить на садовый стол фонарь на батарейках или аккумуляторах. Сейчас появились также
фонари на солнечных батареях, которые ничего не стоят в эксплуатации, но света от них
недостаточно, чтобы при нем можно было работать или ужинать. Такие фонари дают мягкий
рассеянный свет и лучше всего подходят для освещения сверху низкорастущих растений.
Настенный
светильник
Светиль-
ник на
штыре
ИСТОЧНИКИ СВЕТА, РАБОТАЮЩ IT СЕТИ
Фонарь с
шаровидным
Существует несколько типов осветительных приборов, работающих от сети. Для освеще-
ния фасада или всей площади внутреннего дворика обычно используют настенный све-
тильник. В этом случае его чаще подключают к обычной, а не низковольтной сети. К стене
крепят следующие типы светильников: фонарь с переборками, простой фонарь, фонарь с
плафоном в виде шара или прямоугольный прожектор — см. ниже. Настенный светильник
крепят на дерево, кирпич или камень, патрон светильника можно зафиксировать или укре-
пить на подвижном кронштейне. Полной противоположностью стационарно закрепленному
светильнику является светильник на штыре: его можно перемещать в саду с места на место.
Прочный металлический штырь в основании фиксированного или подвижного патрона легко
воткнуть в рыхлую почву или газон. Во многих садах есть светильники на столбах — врытых
в землю или в виде изящных стоек с шаровидным плафоном, которые можно передвигать с
места на место. У фонаря-тумбы цилиндрический плафон является составной частью стол-
ба На Рождество в Великобритании обычно развешивают в саду длинные электрические
гирлянды разноцветных лампочек. Гирлянду можно не убирать в коробку после праздника
— в друг ое время года во время вечеринки она придаст вашему дворику праздничный вид.
Светильники для водоема могут работать от обычной сети или через понижающий транс-
форматор. Существуют плавающие светильники и подводные прожекторы. Очень живопис-
ны фонтаны, подсвеченные сверкающими сквозь струи подводными светильниками.
В некоторые осветительные установки достаточно просто вкрутить подходящую лампу — и
светильник готов. Для других осветительных приборов требуется специальный плафон.
Плафон фонаря с переборками сделан из стекла или пластмассы и крепится прямо на
стену; плафон в виде шара может быть из прозрачного или матового стекла, как цветного,
так и бесцветного. На четырехугольном прожекторе текстурное стекло, этот светильник
подключают к сети или к понижающему трансформатору. Металлический или пластмассо-
вый обычный фонарь, напоминающим старые каретные фонари, крепят на подставку сверху,
сбоку или снизу, в зависимости от вида стойки. Многоярусные абажуры используют на
светильниках, установленных на столбах; они представляют собой ряд узких металлических
рассеивателей, направляющих свет вниз. Притеняющие колпаки имеют один рассеиватель
сверху, но свет в таком случае отбрасывается и в стороны. У металлических или пластмассо-
вых светильников в виде гриба весь свет направлен вниз; светильниками такой формы
Фонарь-
тумба
Фонарь в
виде гриба
освещают дорожки и лестницы.
Подобрать подходящую лампу, вероятно, так же важно, как выбрать сам светильник и
плафон к нему. Для работающих от обычной сети светильников без защитного абажура лучше
использовать лампу с параболическим иллюминированным рефлектором — они бывают
простые и цветные, для местного и общего освещения. Яркое освещение обеспечивают
только галогеновые лампы, подключенные к обычной сети или к сети с пониженным напря-
жением, при этом следует использовать только тот тип лампы, который рекомендован в ин-
струкции к фонарю.
страница 61
Иллюстрации
Пример правильного освещения: три
фонаря с шаровидными плафонами
освещают ажурную листву,
остальная часть сада погружена в
темноту.
Неэлектрический свет не играет большой роли в
освещении сода но окруженная цветами свеча в
стеклянном абажуре придает особое очаровани-
е саду в традиционном стиле.
Впечатляющий эффект дает сочетание воды и света. Этот
простои водоем с двумя фонтанчиками и небольшой скульпту
рой оживляют подводные светильники.
страница 62
Еще совсем недавно мало кому приходило в
голову готовить пищу в саду. На протяжении
многих поколений жители Британских остро-
вов пили чай и другие напитки и подкреплялись
сэндвичами на лужайке, в то время как стряп-
ня на открытом воздухе оставалась уделом
бойскаутов и американцев.
Теперь все иначе — в 1980-е годы спрос на
жаровни-барбекю на рынке садового инвента-
ря начал расти, и в 1990-е годы эта тенденция
сохранилась. На сегодняшний день в Велико-
британии насчитывается до 5 млн. барбекю, а
их продажа составляет до 1 млн. штук в год. И
гости уже не удивляются, заставая в саду у оча-
га самого хозяина дома.
Сейчас в продаже есть различные модели
жаровен по самым разным ценам. Цены иног-
да различаются в сотни раз, а сами жаровни мо-
гут быть как крошечными одноразовыми, так
и огромными, работающими на газе тележка-
ми с грилями и полками. Выбор зависит от ва-
шего вкуса, размеров внутреннего дворика и ма-
териальных возможностей. Но прежде всего вы
должны задать себе два вопроса: во-первых,
хотите ли вы построить стационарную жаро-
вню, или предпочли бы убирать ее после исполь-
зования? Дело здесь не только в цене — можно
построить простой открытый очаг из кирпича,
который обойдется вам сравнительно дешево, а
можно заплатить в десять раз больше за пере-
движную тележку-барбекю. Во-вторых, каким
видом топлива вы будете пользоваться?
Древесным углем для «настоящего» барбекю
или удобным, но менее романтичным газом в
баллончиках? Или электричеством?
Стационарное барбекю или переносное, дре-
весный уголь или газ, главное — нужно решить,
куда вы поставите барбекю. Удобно поместить
его во внутреннем дворике рядом с входом в
кухню. Постарайтесь поставить жаровню по-
дальше от соседей, чтобы их не беспокоил дым,
и подальше от нависающих веток и деревянных
строений во избежание пожара. Огонь прикры-
вайте от ветра экраном или стенкой.
И последний совет, которого вы не обнару-
жите в инструкции к барбекю. Научитесь сна-
чала пользоваться жаровней, готовя для своей
семьи, — это лучше, чем опробовать новое при-
обретение на глазах у гостей. И не приглашай-
те много гостей, пока не научитесь как следует
готовить на открытой жаровне, ведь готовить
пищу на горящих углях, когда кругом люди,
сложнее, чем на кухне.
Стационарное барбекю из кирпича
Подождите недельку и не пользуйтесь
барбекю, пока не подсохнет раствор
Стенка для защиты
от ветра
Несколько рядов
кирпичной кладки
над грилем
Обычный
строительный
раствор
Кирпич
Годится обычный
кирпич, не обяза-
тельно использовать
огнеупорный
Цоколь
5 рядов
кирпичной кладки
Для приготовления и сервировки
пищи нужна какая-нибудь оолее или
менее горизонтальная поверхность,
покрытая жаропрочным материалом
Приспособление для регулиро-
вания высоты решетки
Во все стенки на трех уровнях
вкручены шурупы
Гриль
Можно использовать
решетку от обычной
кухонной плиты, но лучше
купить специальный набор
Поддон для древесного
угля
Может быть любого вида,
но спереди обязательно с
бортиком, чтобы уголь не
рассыпался
Выступ для поддона
Из кирпича поперечной
кладки
Место для
хранения
кухонного инвента-
ря, углей и т. п.
Основание
Должно быть ровным
и твердым
страница 63
Разновидности барбекю
Основу любого барбекю составляет жаровня с решеткой, на которой жарят мясо.
В некоторых типах барбекю кроме этого больше ничего нет. Готовые барбекю
обычно несколько усовершенствованы и снабжены щитком для защиты от ветра
и ножками. В сложных моделях не сразу разглядишь основу среди разных поло-
чек, духовок, сковородок, вращающегося гриля, приводимого в движение мо-
торчиком, крышки для чайника, полки для ножей и вилок и т. п.
Простейшие барбекю рассчитаны на установку на ровной огнеупорной поверх-
ности. Одноразовое барбекю представляет собой решетку, установленную на
неглубокий поддон с древесным углем. Одной из простейших моделей многора-
зового использования является складное барбекю, или барбекю-чемоданчик
— помещаемая в пластмассовый чемоданчик с ручкой простая жаровня с прямо-
угольной решеткой, устанавливаемой в двух позициях; эта модель очень удобна
для пикника. Другая простая модель — хибачи, чугунная жаровня с регулируе-
мой по высоте решеткой с длинными ручками.
В магазине вы скорее всего обнаружите изготовленное из листового металла пе-
реносное барбекю-жаровню круглой или прямоугольной формы на устойчи-
вых ножках. Жаровня должна иметь щиток от ветра (при сильном ветре приго-
товление пищи может занимать в два раза больше времени) и быть устойчивой. К
необязательным элементам конструкции, которые обеспечивают дополнитель-
ные удобства, относятся полка под жаровней и проволочная решетка для подо-
гревания пищи — над ней. Иногда в комплекте с жаровней продают также ручной
или механический вертел, на котором удобно жарить шашлык, но есть опасность,
что крупные куски мяса или птица не будут на нем прожариваться. Наличие у бар-
бекю колес тоже нельзя считать безусловным плюсом: иногда возникает искуше-
ние передвинуть жаровню, когда в ней горит огонь, а это небезопасно.
Более сложный тип барбекю, заимствованный у американцев, — барбекю-ко-
тел. В нем главное — куполообразная крышка: когда крышка закрыта, барбекю
превращается в духовку, которая хорошо сохраняет тепло, так что в нем можно
приготовить крупные куски мяса на костях или домашнюю птицу. Еще одна слож-
ная разновидность — барбекю-тележка со складной или фиксированной рабо-
чей поверхностью.
Наиболее распространенный, но не единственно возможный вид топлива для бар-
бекю — древесный уголь. Есть также барбекю, работающие на электричестве
или природном газе. В последнем случае поддон заполняют кусками вулкани-
ческой лавы, которые время от времени заменяют. У такой конструкции есть не-
сколько преимуществ: температуру легко регулировать, грязи практически нет,
жаровня быстро нагревается и т. п. Барбекю, работающие на газе, довольно тя-
желые, так что лучше покупать модель на колесах. Подробнее см. раздел «Топ-
ливо» на стр. 64.
Стационарное барбекю из кирпича или камня на внутреннем дворике летом мо-
жет доставить много удовольствия, однако зимой это сооружение теряет смысл.
Купите для начала переносное барбекю; если потом вы все-таки не передумаете,
то купите комплект металлических элементов для очага и постройте очаг, вос-
пользовавшись схемой на стр. 62. Кирпичную кладку выложить несложно.
Еще проще устроить барбекю, воспользовавшись методом сухой кладки. Для этого
нужно всего-навсего приобрести жаровню с решеткой и насухо, без раствора
сложить башню из кирпичей, как показано на рисунке.
Барбекю из кирпича,
выложенного сухой кладкой
страница 64
Топливо
Древесный уголь — самый почитаемый вид топлива для бар-
бекю. Для быстрого разжигания можно воспользоваться кус-
ковым древесным углем, но угольные брикеты горят дольше и
жарче. Поддон можно выложить алюминиевой фольгой — она
хорошо отражает тепло и облегчает чистку жаровни. Можно
купить быстро разгорающийся уголь, но обычно пользуются
простым углем и зажигалкой — специальной, для барбекю, или
обычной газовой. Уголь укладывайте слоями, а не кучей, и под-
жигайте сразу в нескольких местах. Начинать готовить можно
спустя 45 мин. после разжигания огня.
Гораздо проще готовить на барбекю, если пользоваться сжи-
женным газом. Готовые модели барбекю, работающие на бу-
тане или пропане в баллонах, могут иметь вид как простых
жаровен, так и элегантных тележек. Газ открывают нажатием
кнопки, и спустя 10-15 мин. можно приступать к готовке. В
продаже можно обнаружить также модель из тяжелого литого
алюминия, которую подключают к магистральному газу.
Электрические барбекю с грилем мощностью 22,5 кВт очень
сложны по конструкции. Они снабжены таймером, вертикаль-
ным грилем, механическим вертелом и прибором контроля за
температурой. На электрическом барбекю можно начинать
готовить уже спустя 10—15 мин. после включения.
Правила безопасности
По сравнению с приготовлением ужина на кухне использование
бароекю сопряжено с определенным риском. Разгораясь, дре-
весный уголь может пустить языки пламени. Иногда такое слу-
чается и во время приготовления пищи. Места для подготовки
продуктов обычно не хватает, а толпящихся вокруг людей, на-
против, в избытке, и они, как правило, рвутся помогать. Вдобавок
обязанности шеф-повара зачастую выполняет хозяин дома,
даже если опыт готовки у него минимальный. Золотые правила
приготовления пищи на барбекю следующие: прежде чем
разжечь огонь, подготовьте продукты; у жаровни должен рас-
поряжаться только один человек; детям и домашним животным
не место возле горящего очага
1
•
Начинайте подготовку задолго до прихода гостей. Барбекю
нужно установить на твердом основании подальше от горю-
чих материалов, например, от деревянного забора. Для раз-
жигания огня используйте специальную зажигалку — подроб-
ности см. в разделе «Топливо». Не применяйте бензин или
обычную зажигалку. Изучите правила хранения газовых бал-
лонов, если пользуетесь газовым барбекю
1
ф
Если вы собрались готовить на барбекю, продумайте, как
одеться. Не надевайте галстук, шарф, свободно ниспадающую
одежду — эти вещи могут на вас загореться
1
О
Не передвигайте разожженное барбекю. Не лейте горючие
жидкости на раскаленные угли, чтобы сильнее разжечь огонь.
Пользуйтесь только кухонной утварью с длинными ручками и
ни на минуту не оставляйте барбекю без присмотра
1
Не спешите! Подождите, пока угли как следует наберут жара
(см. выше) и убедитесь, что пища хорошо прожарилась, осо-
бенно если это сосиски или курица
Неповторимый вкус жаренного на уг-
лях мяса, рыбы или птицы достигает-
ся сочетанием двух или трех факторов.
Отчасти аромат обеспечивает дым от
сгорающего дерева—для лучшего аро-
мата можно положить на горящие
угли веточки мескитового дерева. Спе-
цифический вкус жаренным на углях
продуктам в основном придает капаю-
щий в огонь жир. Наконец, вкус про-
дуктам придает также соус, которым
их поливают в процессе жарки. Мно-
гие любители барбекю имеют собствен-
ный рецепт такого соуса (часто они
держат его в секрете), но большинство
довольствуется покупным соусом.
Для разжигания жаровни можно
использовать специальные кубики с
кусочками древесного угля на
поверхности, а можно за полчаса до
разведения огня положить кусочки
углей в какую-нибудь горючую жид-
кость. Не принимайтесь готовить,
пока не улеглось пламя, а угли не по-
дернулись пеплом.
Если мясо положить на ночь в ма-
ринад, то оно станет более мягким и
ароматным. Обычно маринад готовят
на пиве, белом вине или лимонном
соке.
Для готовки нужны щипцы, вил-
ка, кисточка для смазывания соусом
и нож — все на длинных ручках. Для
барбекю на углях требуется еще и ко-
черга. Для особо увлеченных приго-
товлением пищи на углях есть и дру-
гие приспособления: рашперы, вер-
телы, термометры и т. п.
Закончив стряпню, дайте углям
прогореть и остыть, газовые барбекю
нужно закрыть крышкой и вклю-
чить газ на 5-10 мин., чтобы прого-
рел жир. Почистите решетку и
поддон, когда они остынут, и убери-
те их в помещение. Переносные бар-
бекю держите подальше от дождя —
в сарае или в гараже.
Деревянные вертелы для шашлы-
ков нужно предварительно вымачи-
вать в воде, тогда они не покоробят-
ся и не загорятся.
страница 65
САДОВЫЕ УКРАШЕНИЯ
Провести четкие различия между садовыми укра-
шениями, контейнерами и садовой мебелью быва-
ет непросто. Каменная ваза с пеларгонией — это ук-
рашение или контейнер? Определение садового ук-
рашения, принятое в данной книге, простое — воз-
можно, слишком простое. Украшением мы называ-
ем предмет, который украшает сад даже в том
случае, если его не используют по прямому назна-
чению. Так, большая декоративная ваза, в которую
высажена пеларгония, является садовым украше-
нием, а кадка или пластмассовый горшок с той же
пеларгонией — просто контейнеры.
К садовым украшениям можно отнести многие
предметы. Здесь описаны шесть основных групп ук-
рашений, но этот перечень не является исчерпыва-
ющим — мы не упоминаем кованые фонарные стол-
бы, купальни для птиц, металлические флюгеры и
т. и. Крупные украшения — такие, например, как
скульптуры в человеческий рост, — уместны в
парке, особенно если он спланирован во французс-
ком или итальянском стиле. Однако и в саду при
обычном доме найдется место для украшений, если
соблюдать основное правило: украшений не долж-
но быть много и они не должны быть слишком
большими.
Размещают украшения преимущественно в во-
доеме или возле него либо в тех местах сада, где
они замыкают перспективу. Удовольствие достав-
ляет сам процесс поиска подходящего украшения
для сада. Самый простой путь поиска — просмот-
реть каталог магазинов, которые специализиру-
ются на оборудовании для садовых водоемов. Со-
ответствующий раздел можно обнаружить также
в каталогах магазинов по продаже садового инвен-
таря и других хозяйственных товаров. Иногда са-
довые украшения удается разыскать в комисси-
онных магазинах, на распродажах, на
♦блошиных» рынках и даже на свалках.
Не забывайте, что находящиеся на открытом
воздухе украшения для сада подвержены дей-
ствию атмосферных явлений. Изделия из литого
чугуна со временем становятся хрупкими и иног-
да ржавеют. Сплавы свинца не ржавеют, но изго-
товленные из них изделия хрупки. Необработан-
ный камень гораздо быстрее обрастает лишайни-
ками, чем шлифованный, а мягкий песчаник бы-
стро разрушается под воздействием воды и низких
температур.
В последние годы интерес к садовым украше-
ниям возрос, но все-таки миллионы людей к ним
равнодушны. Украшения обязательны только в
японском садике, во всех других случаях их мо-
жет и не быть. Тем не менее со вкусом подобран-
ные украшения могли бы значительно украсить
многие сады.
СКУЛЬПТУРЫ
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ
Четкого различия между скульптурой и статуей не существу-
ет. Мы называем скульптурой статую или бюст, установлен-
ные на подставке или постаменте. Настоящие скульптуры,
вырезанные из камня или отлитые из бронзы или меди, могут
стоить баснословно дорого, но в наши дни в продаже есть
замечательные копии из прессованного камня или стекло-
волокна, отделанные под натуральный камень, под золото,
под нефрит, свинец, покрашенные в черный цвет и т. д.
Скульптура должна быть соразмерна окружающей обстанов-
ке — статуя в натуральную величину в маленьком садике
будет выглядеть нелепо. Сейчас в продаже есть разнообраз-
ные недорогие садовые фигурки, которыми можно украсить
скучный уголок сада. Имейте в виду, что в саду, спланиро-
ванном в строгом современном стиле, возле также современ-
ного по стилю дома более уместна абстрактная скульптура,
которая подчеркнет нетрадиционный характер участка.
Солнечные часы, установленные на постаменте или смонти-
рованные на стене дома, издавна были характерной принад-
лежностью английского сада. Лет 400 назад они встречались
в Англии гораздо чаще, чем привычные нам уличные часы, и
именно по ним узнавали время. В наши дни солнечные часы
служат скорее украшением. Время по солнцу можно опреде-
лить лишь приблизительно, к тому же солнечными часами
нельзя пользоваться в пасмурные дни, а переход на летнее
время еще больше усложняет ситуацию. Диск солнечных часов
изготавливают обычно из бронзы или меди и продают с по-
стаментом или без него. Постамент легко изготовить самосто-
ятельно из кирпича или каменных блоков, следует только
иметь в виду, что верхняя плита должна располагаться строго
горизонтально. Прежде чем приступить к строительству, со-
риентируйте часы по сторонам света. Сделать это несложно: с
помощью компаса наметьте линию «север—юг» и расположите
часы так, чтобы стрелка солнечйых часов (гномон) показывала
на север. В соответствии с этим расположите постамент.
страница 66
ВАЗЫ
САДОВЫЕ УКРАШЕНИЯ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
Великолепные вазы можно увидеть в садах, окружаю-
щих загородные дома английской знати. Мода укра-
шать балюстрады домов широкогорлыми каменными
или металлическими вазами возникла еще в XVI в. По
форме они напоминали древнегреческие и древне-
римские траурные урны, и некоторые находили их вид
удручающим. Например, литератор С. Джонсон сказал
однажды: «Сэр, я ненавижу садовые вазы, они вызы-
вают во мне ужас». Во времена королевы Виктории
садовые вазы стали использовать как контейнеры для
растений. В этом качестве их используют по сей день,
причем сейчас можно приобрести недорогие вазы из
керамики или прессованного камня. Кроме ваз, в
качестве контейнеров для растений можно
использовать украшенные богатым орнаментом
цистерны, отлитые из свинца или его имитации. В такие
цистерны когда-то собирали дождевую воду.
В начале XX в. все были без ума от японских садов. За-
тем эта страсть поутихла, но в последние годы отмеча-
ют возрождение интереса к этим садам. Если вы реши-
ли оформить свой сад в японском стиле, то без укра-
шений вам не обойтись. Из подобных украшений преж-
де всего отметим светильники — приземистые, с ши-
рокой крышкой, в форме домика для любования снегом
(юкими-гата), нарядных фонарей на подставке (тачи-
гата) и потайных фонариков (икекоми-гата). Резер-
вуар с водой (цукубаи), а также маленькие пагоды и
резные каменные ступени придадут саду восточный ко-
лорит. Но злоупотреблять украшениями не стоит: фи-
гурки в традиционной японской одежде, статуэтки
Будды и т. п. будут в саду неуместны. Изгородь из бам-
бука, несколько крупных валунов, водоем и типично
«японские» растения, такие как азалия и декоративная
вишня, создадут иллюзию настоящего японского сада.
ФОНТАНЫ
ФИГУРКИ
В последние годы стало модным устраивать бьющие из
глубины садового водоема фонтаны с ночной подсвет-
кой. Однако традиционные фонтанчики в виде камен-
ной фигурки еще не утратили популярности. Большие
фонтаны такого типа, изготовленные из природного
камня, можно увидеть в парках; для сада при неболь-
шом загородном доме подойдет фонтанчик из искус-
ственного камня. По стилю фонтан должен соответ-
ствовать водоему и служить для него дополнительным
украшением, но не загромождать его. Некоторые
модели фонтанов, работающие в автономном режиме
(см. стр. 54), подходят для установки во внутреннем
дворике-патио. Миниводоемы из искусственного камня
можно покрасить в любой цвет — серебряный, цвет
нефрита, темно-красный и т. п. Такие фонтанчики могут
быть выполнены в виде самых разных фигурок — от
херувимчика до абстрактной скульптуры.
Фигурки из искусственного камня так же
популярны в качестве садовых украшений,
как фонтанчики. Множество английских
садов украшают ярко раскрашенные фигурки
гномов, которые так любят дети. В крупных
магазинах сейчас продают красивые фигурки
различных животных, которые можно
разместить возле садового водоема или в аль-
пинарии. Возможно, они не всякому придутся
по вкусу, но никто не скажет, что они выглядят
уродливо. Только не нужно собирать целый
зоопарк — достаточно одной-двух фигурок.
Разместить в саду фигурки людей несколько
сложнее, но в некоторых случаях с их
помощью можно добиться замечательного
декоративного эффекта.
страница 67
Иллюстрации
Д Каменные фонари — обязательная принадлежность японского сооика
для чайной церемонии. Существует несколько моделей таких фонарей.
В саду, изображенном на этой фотографии, икекоми-гата (потайной
фонарь) освещает дорожку и изгородь из бамбука.
Солнечные часы — традиционное украше-
ние порка возле английского загородного
дома. Часы, изображенные на фотографии
справа, украшают лужайку в ил ении
Берфорд. Сейчас в продаже бывают
недорогие современные модели солнечных
часов.
В настоящее время можно купить са-
мые разнообразные фигурки для
украшения сада. Среди множества
стандартных фигурок иногда можно
отыскать и необычные — вроде этой
кошки из обожженной глины, охотящей-
ся за сидящей на стене бабочкой.
страница 68
СИСТЕМЫ
ПОЛИВА
Уяснить себе, чем вызвана необходимость поли-
ва растений, чрезвычайно просто. В среднем с 1
кв. м почвы испаряется примерно 20 л воды за
неделю летом и около 10 л — весной и осенью.
Чтобы возместить эти потери, требуется 25 мм
осадков в виде дождя или полива летом и 12,5 мм
— весной или осенью. В случае продолжитель-
ной засухи оставшиеся без полива растения до-
бывают воду из почвы, что приводит к ее пере-
сыханию.
Может наступить момент, когда в почве не ос-
танется достаточно влаги для нормального роста
растений. От этого особенно страдают вновь
посаженные кустарники и растения с неглубо-
кой корневой системой — например, клумбовые
цветы: у них жухнет листва, затем листья сво-
рачиваются и поникают, и в конце концов рас-
тение погибает. Пострадать могут и растения с
глубокой корневой системой, например, розы; на
их листве недостаток влаги обычно не сказыва-
ется, зато сокращается время цветения.
Конечно, решение проблемы очевидно —
нужно поливать. Однако грамотный полив — не
такое простое дело. Нужно правильно выбрать
время и метод полива и рассчитать необходимое
количество воды. Тем не менее есть некоторые
общие правила полива растений:
• Не мешкайте. Если листья увяли — значит,
вы опоздали с поливом. Поливать нужно тогда,
когда почва просыхает на глубину в несколько
* сантиметров, а листья на растениях жухнут
• Не поливайте часто и понемногу. Частое сма-
чивание поверхности почвы приводит к разви-
тию у растений поверхностных корней и к
прорастанию семян сорняков
• Решите, какой метод полива — местный или
сплошной — применить — см. ниже и стр. 69
• Поливайте обильно; при длительной засухе
не ограничивайтесь однократным поливом —
подробнее см. ниже
МЕСТНЫЙ ПОЛИВ
Местный полив применяют, когда нужно полить несколько крупных
растений; при этом стараются, чтобы вода проникла в почву по всей
прикорневой зоне растения.
Важно вылить столько воды, чтобы она проникла до самых глубоких
корней, а не только смочила почву на глубину в несколько сантимет-
ров. На каждый куст или дерево, в зависимости от его размеров,
гребуется от 5 до 20 л воды. Держите носик лейки или шланг возле
земли и пустите воду несильной струей.
Во время засухи довольно трудно определить, когда требуется по-
вторный полив. Копните совком и посмотрите, не сухая ли на глубине
8-10 см почва. Если почва сухая, то нужен полив. Как правило, летом
в сухую погоду поливать растения нужно каждую неделю.
Основная трудность заключается в том, что при поливе из лейки или
из шланга, особенно если участок расположен на склоне, вода рас-
текается за пределы прикорневой зоны. Чтобы этого не происходи-
ло, по окружности приствольного круга насыпают валик из земли и
наливают воду внутрь образовавшегося «блюдца» (бассейновый
полив), или закалывают в землю возле растения глиняный горшок и
воду наливают прямо в горшок (горшечный полив).
САДОВАЯ ЛЕЙКА
Незаменима для местного полива неболь-
1шого числа растений или контейнеров. Она
должна быть металлической или пластмас-
созой и вмещать не менее 8-10 л воды. По-
купайте лейку с длинным сужающимся
носиком и никогда не используйте одну и
ту же лейку для полива и для обработки
участка гербицидами.
• САДОВЫЙ ШЛАНГ
Методом горшечного полива удобно пользоваться при
выращивании ограниченного числа крупных растений (на-
пример, томатов или георгин). Большой цветочный горшок
закапывают возле растения при его посадке — если делать
это позже, то можно повредить корни. При поливе воду на-
ливают в горшок тонкой струей.
/ / Самый практичный способ местного полива — из шлан-
га без насадки или с распылителем. Шланг обычно
бывает круглым. Старайтесь купить двуслойный арми-
рованный шланг; однослойный шланг перекручивает-
ся и может растрескаться. Стоит обратить внимание
также на плоский шланг, который можно смотать в
кассету: он легче круглого и им удобнее пользоваться.
Ни круглый, ни плоский шланг нельзя оставлять
несмотанными на полу гаража или сарая; храните их на
подходящем держателе, как показано на стр. 69. При
сборке используют два типа соединений — резьбовые
и быстроразъемные. Годится любое, нужно только под-
бирать подходящие приспособления и муфты.
Бассейновый полив пригоден для полива крупных кустар-
ников и деревьев на участках с хорошо дренированной
почвой. Вокруг каждого растения насыпают земляной
валик, который не даст растекаться воде, когда вы будете
заполнять образовавшийся бассейн водой.
страница 69
сплошной полив
В больших садах применяют метод сплошного полива, т. е. по-
ливают весь участок, а не только прикорневую зону каждого
растения. Некоторые делают это при помощи лейки с разбрыз-
гивателем, но если вы не хотите тратить на полив много време-
ни, то лучше воспользоваться шлангом. Обычно на шланг на-
девают подходящую насадку и медленно передвигаются вдоль
бордюров и вокруг клумб, держа шланг в руках. Разбрызгива-
тель облегчает эту работу и в большинстве случаев он совер-
шенно необходим; без разбрызгивателя можно обходиться,
только если у вас крошечный газон. Вероятно, лучший способ
полива овощей и кустарников — при помощи распрыскиваю-
щего шланга, однако такой шланг дорого стоит.
Полив должен быть основательным, иначе он принесет больше
вреда, чем пользы. При сплошном поливе на 1 кв. м площади
должно приходиться от 10 до 20 л воды; чувствительные к не-
достатку влаги, растущие на песчаной почве, а также все рас-
тения в середине лета поливают обильнее. При длительной за-
сухе растения поливают повторно — см. раздел о местном по-
ливе на стр. 68.
На этой странице описаны распространенные приспособления
для сплошного полива. Не столь широко распространены бо-
лее сложные системы полива: система, состоящая из проло-
женного под землей магистрального шланга и поднимающе-
гося над поверхностью почвы разбрызгивателя, и самоходные
разбрызгиватели, которые могут передвигаться по определен-
ному маршруту. Есть также специальные датчики, которые в
заранее заданное время включают и выключают воду.
ЛЕЙКА С НАСАДКОЙ
Для сплошного полива можно
применять только в очень малень-
ком саду. Емкость хорошей лей-
ки должна быть 8—1 и л. Вам по-
требуются две насадки: с мелки-
ми отверстиями для молодых
растении и с более крупными —
для укоренившихся. Чтобы не
повредить растения, лучше ис-
пользовать насадки, ситечко кото-
рых обращено вверх.
СТАЦИОНАРНЫМ разбрызгиватель
Самый простой из разбрызгивателей.
Обеспечивает равномерный полив на
относительно небольшой (20—25 кв. м)
площади. Для клумб и бордюров нужен
разбрызгиватель на высокой ножке
для газонов это не обязательно.
САДОВЫЙ ШЛАНГ С НАСАДКОЙ
роторный разбрызгиватель
Наиболее практичное приспособление для
сплошного полива, но оно не годится для по-
лива газона. Крупные растения поливайте под
корень, для полива мелких используйте раз-
брызгиватель, дающий мелкие брызги. Поли-
вайте осторожно, чтобы не вымыть растение из
земли сильной струей.
Шланги следует хранить на катушке — стационарной, на колеси-
ках или прикрепленной к стене. Внизу изображена простая
катушка; лучше всего купить катушку с пружинным зажимом,
позволяющим размотать шланг на необходимую длину. Плоский
шланг продается в кассете — покупайте модель со встроенными
роликами, отжимающими воду при сматывании шланга.
Два или три вращающихся патрубка об-
разуют круг из мелких капель площадью
50-60 кв. м. У некоторых моделей мож-
но регулировать толщину струи и размер
орошаемого участка. Есть модели на
ножке. Очень популярен.
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ
Дорогое приспособление, но с его помо-
щью можно полить значительную площадь
(до 250 кв. м). Выбрасываемая при толчке
на большое расстояние струя распыляется
на капли, покрывающие определенный сек-
тор круга. При следующей пульсации на-
крывается соседним сектор, и т. д. Для бор-
дюров нужна модель на подставке.
Круглая катушка
для шланга
Кассета с плоским
шлангом
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ
С КАЧАЮЩЕЙСЯ ТРУБКОЙ
разбрызгивающим шланг
Обычный плоский шланг с маленькими от-
верстиями сверху. Зона полива имеет вид
длинной полосы — отличная система для
полива овощей и кустарникового
бордюра.
Горизонтальная трубка с ря-
дом мелких дырочек медленно
поворачиваегся из стороны в
сторону. Орошает прямоуголь-
ный участок, что позволяет
равномерно поливать газон.
Площадь орошаемого прямоу-
гольника можно регулировать.
страница 70
домики и
кормушки для птиц
Домики и кормушки для птиц очень важно
правильно построить и разумно разместить.
Наша цель — привлечь в сад зарянок, зябликов,
поползней, скворцов, дроздов, воробьев, синиц,
корольков и других птиц. Если домики и
кормушки для птиц неудачно расположены, то
птицы могут стать легкой добычей для хищни-
ков. Приводимые ниже рекомендации помогут
вам самостоятельно изготовить кормушки и
домики.
Кормушки особенно нужны зимой. В это вре-
мя года птицам не хватает корма и незамерзшей
воды, и многие птицы избавляются от свой-
ственной им робости. Положив однажды утром
в кормушку угощение для птиц, не забывайте
подкармливать их и впоследствии. Птицы, при-
выкнув к постоянной подкормке, могут погиб-
нуть, если вы вдруг перестанете их кормить.
Убирайте недоеденные крошки перед тем, как
положить свежий корм. Кормить птиц следует
с октября по апрель. Весной и летом птицы
должны добывать себе пищу сами, ваш корм не
годится для подрастающих птенцов.
Как правило, нужно предоставлять птицам
возможность самим строить гнезда, поскольку
они инстинктивно выбирают безопасные и близ-
кие к природным источникам пищи места. Но
многим любителям живой природы нравится
развешивать домики для птиц: с круглым лет-
ком на передней стенке для синиц, поползней
и воробьев и с открытой передней стенкой — для
дроздов. Такие домики не будут лишними, но
необходимо выдерживать их размеры и разме-
щать в подходящем месте.
Что должно быть в саду, удобном для птиц
КУПАЛЬНЯ НА ЗЕМЛЕ
Такая купальня многим
птицам подходит больше, чем
купальня на ножке
Камень для схода
в воду
синичник
Такой домик с круглым летком
впереди удобен для синиц,
поползней и других птиц-
дуплогнездников.
Повесьте его на высоте не
слегка замаскируйте.
Наклоните его
немного вперед,
он не должен быть
повернут летком
к югу или находиться
близко к дому
КОРМУШКА-СТОЛИК
Обязательная принадлежность сада, привлекающего птиц. Поместите кормушку
так, чтобы она была видна из дома, но не меньше чем в двух метрах от ближайшей
стены или ветки. Высота кормушки над землей — не менее 1,5 м
Крыша
для защиты от дождя и опадающих листьев.
Должна располагаться достаточно высоко,
чтобы не мешать наблюдать за птицами
Корм
Насыпайте корм так, чтобы его одновременно могли
клевать несколько птиц. Давайте несоленое сало,
покупной корм для птиц, зерно, орехи, сухофрукты, сыр
и крошки хлеба с отрубями. Не давайте соленые орешки
и сало, кусочки белого хлеба и высохшего кокосового
ореха, сырое мясо и пищу со специями
Леток
Не более 3 см в диаметре и не ниже 12
см от пола домика; палочку-насест
перед летком не прикрепляйте
Пол
не менее
25 кв см
Прорезь
для удаления
мусора
Кормушка для синиц
Мешочек из пластмассовой или
металлической сетки,
наполненный семечками,
сыром, кусочками жира и т. п.
Низкая стенка,
чтобы корм не высыпался
Перевернутая
жестяная коробка от
печенья
для защиты от мышей
КУПАЛЬНЯ НА НОЖКЕ
Птииам нужна вода для питья и купания,
особенно засушливым летом. Не
наполняйте купальню до краев, чаще
меняйте воду. В морозную погоду
выложите ее изнутри полиэтиленом,
чтобы можно было легко удалить льдинки
и долить теплой воды
КОРМУШКА НА ЗЕМЛЕ
Дрозды, зарянки, зяблики и завирушки
предпочитают есть из кормушки,
поставленной на землю. Рассыпьте корм
на плоском подносе или на снегу, чтобы
много птиц могли клевать корм
одновременно. На ночь корм убирайте
Пластмассовая
дренажная
труба
для защиты от
кошек и белок
страница 71
КОНТЕЙНЕРЫ
В английском пригороде перед каждым домом,
а также позади него сейчас можно увидеть кад-
ки и лотки с цветами. Всего полвека назад, ко-
гда под работой в саду понимали исключитель-
но перекапывание почвы, рыхление и стрижку
газона, такое редко можно было наблюдать, хотя
контейнеры используют с древних времен: на-
верное, все слышали о висячих садах Семирами-
ды в древнем Вавилоне и о том, что древние греки
выращивали деревья в огромных кадках.
Причину возросшего в последнее время инте-
реса к контейнерному цветоводству нетрудно
понять. Построено множество многоквартирных
домов, а значит, нужно чем-то заполнить балкон;
удивительно быстро увеличивается количество
внутренних двориков, которые нужно чем-то
засадить.
Повсюду нас окружают контейнеры, и вме-
сте с тем точное определение тому, что такое
контейнер, найти довольно сложно. Вероятно,
проще всего считать контейнером любую пред-
назначенную для выращивания растений ем-
кость, почва которой не соприкасается с садо-
вой почвой.
Контейнеры обычно продают готовыми в ма-
газинах, но некоторые садоводы предпочитают
изготавливать их самостоятельно. В таком слу-
чае покупают предметы, никак не связанные с
садоводством (старые раковины, чугунки и т. п),
и высаживают в них растения, или приобретают
набор для самостоятельного изготовления кон-
тейнеров из дерева или какого-либо другого ма-
териала. Можно изготовить большой контейнер
из подручных матералов — кирпича, дерева или
искусственного камня. Как готовые, так и
изготовленные своими руками контейнеры мо-
гут быть самых разнообразных размеров: от
маленьких горшочков до вазонов в человеческий
рост. При таком разнообразии сделать правиль-
ный выбор совсем непросто. Очевидно, что
выбирать контейнер вы будете в соответствии со
своим вкусом и материальными возможностями;
общие рекомендации изложены на стр. 75.
Растения, растущие в контейнерах, могут
быть основным украшением маленького сада, но
в большинстве случаев горшки и лотки размеща-
ют лишь в строго ограниченных участках сада.
Их расставляют по одному или группируют по
нескольку штук в одном месте. Лучше группи-
ровать контейнеры, изготовленные из одного ма-
териала (дерева, пластмассы и т.п.), но разной
формы и размеров, при этом в центре размеща-
ют широкие и высокие контейнеры, а вокруг них
— маленькие горшочки и лотки. При групповом
размещении дизайнеры рекомендуют исполь-
зовать нечетное число контейнеров.
Контейнерное цветоводство справедливо заво-
евывает все большую популярность, что неуди-
вительно, учитывая его преимущества, перечис-
ленные на стр. 75. Однако контейнерная
культура имеет свои недостатки: летом растения
нужно часто поливать, в период засухи может
понадобиться ежедневный полив. Один или два
раза в месяц растения в контейнерах нуждают-
ся в подкормке. Растущее в небольшом контей-
нере высокое растение может опрокинуть ветер.
Если вы хотите высадить в контейнер, установ-
ленный на продуваемом участке сада, довольно
высокое густооблиственное растение, выберите
тяжелую кадку диаметром не менее полуметра
и высотой не менее 30 см.
Сад с контейнерами
Парадная дверь и крыльцо
Превосходное место для размещения оди
парных контейнеров. Растения для таких
контейнеров важно тщательно выбрать
и хорошо содержать, поскольку
они всегда будут на виду
Дорожка или лестница
Ряд одинаковых горшков
или лотков может украсить
простую дорожку или лест-
ничный марш
Центральная часть сада
Один крупный или не-
сколько маленьких кон-
тейнеров можно размес-
тить на самом видном ме-
сте в саду. В такие контей-
неры хорошо высадить
красивые деревья и кус-
тарники — размеры горш-
ков и растений должны со-
ответствовать окружаю-
щей обстановке
Подоконник
Ящики с цветами украшают монотонные
стены и окна. Материал и цвет ящика не
должны отвлекать внимание от растений.
Убедитесь, что ящик хорошо закреплен
Подвесная корзинка
Популярный в наши дни способ размещения
растений. Лучшее место для подвесной
корзинки — защищенная от сильного ветра
сторона дома, часть дня освещаемая солн-
цем. Не забудьте, что иногда летом растения
в корзинке нужно поливать ежедневно
Внутренним дворик
В наши дни во внутреннем
дворике контейнеры разме-
щают чаще всего: присут-
ствие растений смягчает су-
ровость стен и плит двора. В
контейнеры обычно выса-
живают клумбовые и луко-
вичные растения
Балкон
На балконе высаживают в контейнеры свисающие
и ползучие, оплетающие ограду растения. Исполь-
зуйте легкие контейнеры с торфяной смесью. Силь-
ный ветер может мешать росту растений
Теплица
Выращивание овощей на садовом участке сопря-
жено со множеством проблем; в теплице растения
растут в горшках и мешках с подходящей для
каждого вида растений почвой
страница 72
ОКОННЫЙ ЯЩИК
Купите готовый или смастерите сами.
Ящик должен быть прочным и иметь
хороший дренаж.
КОНТЕЙНЕР «СО СВАЛКИ»
Можно использовать различные ста-
рые и ненужные предметы: чугунки,
старые раковины или ванны, старые
шины и т. п.
ПЛАСТМАССОВЫЙ
КОНТЕЙНЕР
Горшки и лотки изготавливают из
различной пластмассы (полипропи-
лена, полистирола и др.). Пластмас-
совые контейнеры широко распро-
странены, легки и недороги. К не-
достаткам пластмассы относится то,
что у нее низкие теплоизолирующие
свойства, и от солнечного света она
становится хрупкой.
ПОДВЕСНАЯ КОРЗИНКА
Подвесная корзинка может иметь ячеистые
стенки, сквозь которые будут прорастать ра-
стения; из корзинки со сплошными стенка-
ми не капает вода.
КАМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР
Контейнеры из натурального камня очень тяже-
лье и стоят дорого; гораздо дешевле разнооб-
разные по форме и отделке поверхности контей-
неры из искусственного камня.
Типы
контейнере
ПРИПОДНЯТАЯ КЛУМБА
В отличие от прочих контейнеров, при-
поднятая клумба действительно являет-
ся частью внутреннего дворика. Для ее
изготовления используют различные
строительные материалы (кирпич, ис-
кусственный камень, дерево и пр.) — вы-
берите материал, наиболее подходящий
для ваших условий. Во время строитель-
ства в промежутках между блоками на
наружной стороне стенок можно выса-
дить многолетние скальные растения.
ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК
Горшки чаще всего используют в качестве
садовых контейнеров, они практичны, но не
очень декоративны. Горшки из стекловолок-
на выглядят естественнее, но служат не более
двух лет. Сейчас все шире используют деше-
вые и прочные пластмассовые горшки.
МЕШОК С СУБСТРАТОМ
Почти все тепличные помидоры, салаты и огур-
цы в наши дни выращивают в таких контейне-
рах. Они стоят дешево, но если вы хотите рас-
положить такой мешок на виду, в него следует
высадить ползучие растения, которые прикро-
ют его поверхность.
.ipofuina 73
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР
Многие старинные сосуды для высаживания цве-
тов изготовлены из свинца, чугуна или меди, ко-
торые в наши дни вышли из моды. Покрасьте
такие сосуды изнутри масляной краской.
КОНТЕЙНЕР ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
Железобетон и стекловолокно применя-
ют для изготовления крупных, но недоро-
гих контейнеров.
ДЕРЕВЯННЫЙ
КОНТЕЙНЕР
Чрезвычайно практичен и удобен
во многих отношениях. Толстое де-
рево — отличный теплоизолятор.
Купите готовый контейнер или сде-
лайте его сами, древесину
пропитайте антисептиком. Наи-
большей популярностью пользу-
ются контейнеры в форме полубо-
чонка. Все дощечки в контейнере
должны быть целыми, а металли-
ческие обручи —- плотно пригнаны.
НЕТРАДИЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР
В качестве контейнера для цветов можно
использовать тачку, ведерки для угля,
корзины для мусора и т. п.
САД В КУХОННОЙ РАКОВИНЕ
Старая эмалированная кухонная раковина мо-
жет служить прекрасным контейнером для мно-
голетних скальных растений. Установите рако-
вину на кирпичи и заполните ее компостом на ос-
нове минеральном почвы в смеси с крупнозер-
нистым песком.
КОНТЕЙНЕР из
ТЕРРАКОТЫ
Строго говоря, это любой контей-
нер из обожженной цветной глины,
включая обыкновенный глиняный
цветочный горшок. Но обычно
этим термином обозначают высо-
кокачественные глиняные горшки,
кадки и лотки ручной работы. Эти
сосуды хрупки и быстрее теряют
влагу, чем другие контейнеры.
Имейте в виду, что не все изделия
из терракоты морозоустойчивы.
ОБЛИВНОЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОРШОК
В наше время такие горшки не часто уви-
дишь в саду, но с их помощью можно при-
дать саду средиземноморский или восточ-
ный колорит. Они легко бьются и обычно
дорого стоят.
ГОРШОК ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ
В стенках глиняного горшка продела-
ны отверстия, в которые высаживают
землянику или лечебные и пряные тра-
вы. «Земляничная» бочка обычно круп-
нее и сделана из дерева.
страница 74
Высаживание растений в кадку или лоток
ЭТАП 6:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ
Хорошо утрамбуйте почву вокруг рас-
тений. Между поверхностью почвы и
краями контейнера должен остаться
промежуток в 2-7 см для полива. Сра-
зу же после посадки полейте растения
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ КОНТЕЙНЕР
Если контейнер ранее уже использовали, тщательно вымойте его
изнутри. Контейнер из пористого материала замочите на ночь в воде.
Контейнер из новой древесины обработайте водорастворимым
антисептиком. Чтобы предохранить от гниения древесину контейне-
ров-бочек, их можно обжечь изнутри паяльной лампой
ЭТАП 4:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ ТОРФА
Этап 5:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ КОМПОСТА
Насыпьте слой влажного компо-
ста на основе перегноя или тор-
фа. Аккуратно примните его
руками
В большой контейнер до-
бавьте торф, чтобы сэконо-
мить недорогом посадочном
компосте, глубина слоя кото-
рого в таком случае может не
превышать 20 см
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ДРЕНАЖ
Прикройте дренажные отверстия
глиняными черепками или мелкояче-
истой сеткой. Насыпьте слой гальки
или гравия для дренажа и устойчи-
вости. Если излишний вес нежелате-
лен, гравий можно не насыпать
Всегда пользуйтесь тележ-
кой, если нужно перемес-
тить наполненный или тя-
желый контейнер из одной
части сада в другую
ЭТАП 2:
УСТАНОВИТЕ КОНТЕЙНЕР НА МЕСТО
Поставьте контейнер на выбранное место. Он должен
стоять на твердой и ровной поверхности. Если возможно,
слегка приподнимите контейнер над поверхностью
Высаживание растений в ящик на окне
ЭТАП 5:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ
Хорошо утрамбуйте почву при посадке — высаживайте растения на
ту же глубину, на которой они росли прежде. Некоторые предпочи-
тают размещать в ящиках горшки с растениями — в этом случае
промежутки между горшками можно заполнить обычным торфом.
Сверху должен остаться промежуток высотой в 2 см для полива.
Полейте растения сразу же после посадки
ЭТАП 1:
КУПИТЕ ИЛИ СМАСТЕРИТЕ ЯЩИК
Если вы решили делать ящик сами, возьмите доски
(кроме сосновых или еловых) толщиной 20 мм Мини-
мальная глубина и ширина ящика — 20 см, длина —
на 5 см меньше длины подоконника. Скрепите доски
водостойким клеем и латунными шурупами. Для
дренажа в основании ящика просверлите отверстия ди-
аметром 12—20 мм через каждые 10—15 см
ЭТАП 4:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ КОМПОСТА
Насыпьте влажный компост на
основе торфа. Аккуратно при-
мните его руками
ЭТАП 2:
ПРИКРЕПИТЕ ЯЩИК К СТЕНЕ
Прежде чем наполнить ящик землей и выса-
дить растения, прикрепите его к стене — дви-
гать заполненный ящик небезопасно. Возьми-
те прочные стальные скобы, предварительно
убедитесь, что крепеж достаточно надежный,
чтобы удержать тяжелый ящик. Под ящиком
можно установить поддон с гравием
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ДРЕНАЖ
Закройте дренажные отверстия глиняными черепками или
мелкоячеистой сеткой. Для лучшего дренажа насыпьте слой
гравия толщиной в 2,5 см. Если ящик получается слишком
тяжелым, гравий не насыпайте
страница г
Преимущества контейнер-
ного цветоводства
• Не нужно много земли Контейнеры можно разместить
на замощенных участках, дорожках, заболоченной почве
и т. п. — даже не обязательно иметь сад. Растения могут
расти рядом с домом и украшать внутренний дворик.
• Растения легче рассмотреть Некрупные и нежные расте-
ния легче рассмотреть — горшки можно установить на раз-
ных уровнях. Композицию из контейнеров легко изменить.
Можно выращивать красивые ампельные растения, а под
защитой стены разводить нежные цветы.
• За растениями легче ухаживать Не нужно перекапы-
вать почву, а кроме того, высаживать растения, полоть,
обрывать сухие цветочные головки легче, так как не
нужно сильно нагибаться. Но некоторые операции по ухо-
ду за растениями при контейнерном выращивании более
утомительны — часто поливать растения в сухую погоду
обременительно.
• Можно выращивать растения, которым не подходит
почва в вашем саду В саду может быть тяжелая и плохо
дренированная почва, которая для многих растений не
подходит. В контейнере же вы можете составить
подходящую по составу смесь.
• Меньше вероятность поражения растений вредите-
лями Растения можно надежнее защитить от слизней и
живущих в почве вредителей.
• Можно замаскировать некоторые некрасивые пред-
меты Можно замаскировать крышки канализационных
люков, а парадный вход преобразить, поставив перед
дверью контейнеры с цветами.
• На открытом воздухе можно выращивать нежные юж-
ные растения Осенью контейнеры с вечнозелеными ра-
стениями, такими как пальмы и апельсиновые деревца,
можно убрать в зимний сад или теплицу. Весной же, когда
опасность мороза минует, вынести их снова.
• С окончанием сезона растения можно убрать Цветущий
розовый куст в горшке достоин занять место, где он будет
хорошо виден; с окончанием цветения его можно убрать.
• Растения можно забрать с собой при переезде Вы
можете взять с собой переносные контейнеры с расте-
ниями, когда надумаете переезжать.
Растения
Кадки и лотки используют преимущественно под ве-
сеннецветущие луковичные или декоративные клумбо-
вые растения, и часто они представляют собой весьма
привлекательное зрелище. Однако есть и другие
растения, которые вполне стоит попробовать
культивировать в контейнерах.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КЛУМБОВЫЕ ЦВЕТЫ
Ваш контейнер не должен пустовать, даже если вы рас-
считываете выращивать в нем исключительно клумбо-
вые растения. После летников осенью в некоторые из
контейнеров стоит высадить цветущие в конце весны
хлумбовые растения (примулы, маргаритки, незабудки
и т. п.), а в другие — ранневесеннецветущие анютины
глазки, примулу ‘Crescendo’ и т. п.).
Как правило, разумнее выбрать более компактные сор-
та, чем те, что обычно высаживают в открытом грунте, и
высадить их плотнее, чем на садовой клумбе. Высокие
растения обычно помещают в центре отдельно стоящих
контейнеров или на заднем плане — в горшках и лот-
ках, размещенных у стены. Летом чаще всего выращи-
вают петунию, пеларгонию, бархатцы, лобелию, настур-
цию, бальзамин и бегонию.
ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
В контейнерах выращивают тюльпаны (ботанические,
простые ранние и махровые ранние), нарциссы (триан-
друсовые, цикламеновые и жонкилиевые), гадючий лук,
гиацинты и крокусы, но можно попробовать посадить и
менее привычные растения — например, подснежник,
рябчик, тигридию, кандык и птицемлечник.
хвойные растения
Хвойные растения способны украсить участок в течение все-
го года. В контейнерах выращивают плакучие сорта (кедр
гималайский ‘Nana Aurea’), узкие колонновидные (можже-
вельник виргинский ‘Skyrocket’), стелющиеся (можжевельник
средний ‘Gold Coast’) и шаровидные (кипарисовик Лосона
‘Green Globe').
ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ И ЛИАНЫ
Выбор контейнера
Достаточно ли он велик? Большие контейнеры реже нуждают-
ся в поливе, чем маленькие. Вам потребуется много места, если
вы захотите вырастить большой куст или создать в контейнере
клумбу с высокими цветами в центре. Контейнеры с вертикальны-
ми стенками не так часто требуют полива, как те, у которых стенки
резко расширяются кверху.
Достаточно ли он мал? Контейнер и растущее в нем растение дол-
жны быть соразмерны месту, где они размещены. Горшок или лоток
может оказаться чересчур большим для данного дворика.
Достаточно ли он красив сам по себе? Помните, что горшок
или лоток какую-то часть времени может стоять без цветов. Вы
должны быть уверены, что он гармонирует по стилю с домом и
садом. Изысканно орнаментированные горшки окажутся неумес-
тны в маленьком современном садике, а простая пластмасса будет,
конечно же, не на месте в большом традиционном саду. Яркая
пластмасса в любом случае нежелательна.
Достаточно ли он крепкий и прочный? С покупными горшками
и лотками этот вопрос обычно не встает, но он может возникнуть,
когда речь идет о случайных предметах. Выдержит ли контейнер
вес земли и не разрушится ли он от непогоды?
Достаточен ли дренаж? В дне контейнера должны быть отвер-
стия через каждые 10—15 см (диаметром 1 см или более).
Дерево или другое крупное растение украсит централь-
ную часть крупного контейнера, его можно также выса-
дить в отдельный контейнер. Подстриженные лавр и сам-
шит издавна обрамляли вход в дом и дорожки в английс-
ких домах. Сегодня в контейнеры все чаще высаживают
клен пальчатый, азалию, новозеландский лен, гортензию,
камелию, кордилину, бамбук, юкку и фатсию. Розы, пла-
кучая вишня, остролист и ломонос хорошо приживаются
в горшках и лотках.
ПРЯНЫЕ ТРАВЫ
Горшки с травами, стоящие у задней двери дома,
удобны осенью, когда в огороде грязно и холодно.
Все распространенные пряные травы прекрасно
растут в горшках: лук-резанец, шалфей, петрушка,
розмарин, мята, тмин и т. п.
ФРУКТОВЫЕ, ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ и С ВОЩИ
Здесь выбор более ограничен. В контейнерах выра-
щивают инжир, землянику, карликовые сорта яблонь,
слив и крыжовника. Из овощей в контейнерах выра-
щивают помидоры, огурцы, фасоль и баклажаны.
страница 76
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Если у вас маленькие дети, то в их и в ваших
собственных интересах оборудовать в саду
площадку для игр, где дети находились бы в
безопасности. Это не означает, что следует пре-
вратить ваш участок в сад развлечений, но
нужно также избегать того, чтобы ребенок ча-
сами играл в одном-единственном отведенном
ему уголке. Оборудованный с учетом инте-
ресов ребенка сад должен доставлять радость
и вам, и малышу.
Если детям интересно играть в саду, у вас
освобождается время для своих занятий. Дети
же получают возможность играть не в четырех
стенах, а на просторе и на свежем воздухе. Все
это звучит прекрасно, но на деле возникает
много проблем.
Прежде всего, существует такая проблема,
как скука. Выставить ребенка в сад — не зна-
чит лишить его всех домашних игрушек и ос-
тавить ему только одну возможность развле-
каться — гонять мяч. Нужно найти ему и дру-
гие занятия. Постарайтесь поставить себя на
место ребенка. Как взрослому человеку, вам
могут показаться привлекательными дорогие
качели или добротный игрушечный домик.
Дети же зачастую предпочитают для игр про-
стые предметы: чайную посуду, ведра и лопа-
ты, простыни и коробки, из которых можно
соорудить крепость или пиратский корабль,
и пр. Другая, относительно мелкая проблема
— возможный ущерб для сада: опрокинутые
горшки, сломанные растения и т. п. Это раз-
дражает, но редко доставляет серьезные не-
приятности, которых к тому же можно избе-
жать, предоставив часть сада целиком в рас-
поряжение детей. Впоследствии из песочни-
цы можно соорудить цветочную клумбу или
водоем, а бывшие качели использовать как
арку для вьющихся растений.
Серьезной проблемой является возможный
травматизм. В Великобритании ежегодно око-
ло 100 тыс. детей попадают в больницы в ре-
зультате несчастных случаев в саду. Самый
опасный в этом отношении возраст — от двух
до пяти лет, когда дети особенно подвижны, а
чувство опасности у них еще не развилось. На
благоразумие малыша полагаться нельзя, а
неприятностей почти всегда можно избежать,
если следовать простым правилам, изложен-
ным на стр. 77.
На рисунке внизу показано, что можно ус-
троить в саду для ребенка. Конечйо, не обяза-
тельно строить все это сразу, поскольку изоб-
раженные объекты рассчитаны на разный воз-
раст. Однако в большом саду и при большой
семье можно позволить себе оборудовать сад
всеми упомянутыми приспособлениями.
Сад, удобный для ребенка
Уголок «дикой» природы
Детям более старшего возраста
нужен уголок, где они смогут
играть, находясь вне поля зрения
взрослых. Лучше, если в этом
месте будут расти деревья
лежать бревна и т. п.,
чтобы дети смогли
придумывать
различные игры
Живой уголок
Кормушка и купальня для птиц
дают детям возможность на-
блюдать за живой природой
Низкая ограда
Низкая ограда вок-
руг клумб защитит их
от мячей и вторже-
ния детей
Детский садик
Если весь сад не обнесен забором, очень полезно уст-
роить в нем детский уголок. Простой штакетник с ка-
литкой не позволит детям бродить по всему участку, и
в своем садике они будут чувствовать себя хозяевами.
Здесь должны быть мягкая трава (или земля должна
быть прикрыта измельченной корой), игрушечный до-
мик, детская мебель, клумба, на которой дети могут
высевать семена овощей и цветов, и т. п.
Песочница
Песочница с приподнятыми краями или
расположенная вровень с землей достав-
ляет маленьким детям много удоволь-
ствия. Постройте песочницу самостоя-
тельно (см. стр. 77) или купите готовую;
расположите ее поближе к дому, чтобы вы
могли наблюдать за малышом
Лягушатник
Лучше приобрести надувной бас-
сейн — после купания выливай-
те из него воду и убирайте. В
жаркий день купание в таком
бассейне доставит малышу ог-
ромное удовольствие; маленько-
го ребенка нельзя оставлять в
воде без присмотра
Лужайка
Лужайка необходима для
игры в мяч и другие под-
вижные игры. Стойки ворот
установите подальше от
окон
Игровая площадка
Оборудованная площадка для детей старше-
го возраста: прочная арка, которая выдержит
качели или канат для лазания, детская горка,
качели или каркасная конструкция для
лазания. Все это следует установить на мяг-
кой траве или измельченной коре
Велосипедная до-
рожка
Некоторые дизайне-
ры советуют устро-
ить вокруг сада ве-
лосипедную дорож-
ку, по которой дети
могут кататься на
двух- и трехколес-
ных велосипедах
страница 77
Правила безопасности
ВОДА Малыш может утонуть, даже если глубина воды не
превышает нескольких сантиметров. Не позволяйте детям
до трех лет подходить к неогороженному садовому водо-
ему или играть в лягушатнике без присмотра. Если побли-
зости от садового водоема играют дети, огородите его за-
бором или проволочной сеткой; подумайте, не засыпать
ли на время водоем песком. Выливайте воду из надувных
бассейнов, когда ими не пользуются, накрывайте бочки с
водой крышками
•
КАЛИТКИ И ОГРАДЫ Вы должны быть уверены, что малень-
кие дети не смогут выйти на проезжую часть дороги. Лучше
всего поставить надежный забор с калиткой, которую ребенок
не сможет открыть, или надежно огородить часть сада спе-
циально для ребенка. Планки изгороди должны располагать-
ся вертикально, а не горизонтально, чтобы через забор нельзя
было перелезть. На неогороженных участках детей нельзя ни
на минуту выпускать из виду
•
СТЕКЛО Стекло и ребенок несовместимы — это соседство
чревато травматизмом. Разбитое мячом стекло может страш-
но поранить налетевшего на него ребенка. Место для игр
следует устроить вдали от теплицы или парника; возможно,
стоит поставить в теплицу небьющееся или безосколочное
стекло. Уберите от теплицы или от окон, выходящих в сад,
лишние предметы, о которые может споткнуться ребенок.
•
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ Почти у четверти собак и кошек
в экскрементах есть паразиты. Если эти паразиты опасны для
людей, то последствия могут быть самыми серьезными. Сво-
евременно убирайте экскременты, не касаясь их голыми ру-
ками. Очень важно накрывать крышкой песочницу, когда дети
в ней не играют — животным очень нравится использовать
песочницу для отправления естественных надобностей.
Сооружение песочницы
ОБОРУДОВАНИЕ Приобретайте оборудование для игр,
отвечающее требованиям правил безопасности; не беритесь
изготавливать оборудование самостоятельно, если у вас нет
необходимых навыков. Прочно закрепляйте оборудование и
регулярно осматривайте его. Убедитесь, что древесина хо-
рошо отшлифована и покрыта лаком. Утопите шляпки гвоздей
и шурупов в древесину. Особую опасность представляют
качели — маленьких детей пристегивайте к качелям
специальными ремнями, следите, чтобы другие дети не
подходили слишком близко к качелям в ожидании своей
очереди покачаться.
ВЫБОР МЕСТА Игровую площадку для маленьких детей по
возможности следует расположить в пределах видимости из
окна кухни и достаточно близко^ чтобы вам было слышно,
если малыш упадет и закричит. Старшим обычно требуется
уединение — в таком случае игровую площадку можно
отгородить решеткой для вьющихся растений. Никогда не
устанавливайте качели, горку или каркас для лазания на
камень или бетон, пусть под ними будет трава, измельченная
кора или специальное мягкое покрытие.
РАСТЕНИЯ Семена и плоды некоторых растений (тиса, мо-
розника, можжевельника, ракитника, волчника, наперстянки
и др.) ядовиты. Приучите малышей не брать в рот никаких
ягод, цветов или листьев — позже покажите им, какие расте-
ния опасны. Не подавайте сами дурного примера, срывая и
поедая фрукты или овощи, когда вы находитесь в саду с
малышами.
•
РАЗНОЕ Убирайте подальше от детей инвентарь, технику и
химикалии, особенно на то время, когда вы ими пользуетесь.
Не оставляйте грабли, садовые ножницы, лопаты и вилы
лежать на земле — убирайте их на место. Научите детей, что
по дорожкам нужно ходить, а бегать можно только на
лужайке. Очищайте дорожки от мхов и водорослей. Не раз-
решайте детям играть старым кухонным инвентарем — пли-
той и холодильником.
ЭТАП 5:
УЛОЖИТЕ ПО ПЕРИ-
МЕТРУ ПЕСОЧНИЦЫ
ПЛИТКУ
Заполнив землей проме-
жутки между досками и
грунтом, положите по все-
му краю на слой раствора
дорожные плитки разме-
ром 45 см х 45 см
ЭТАП 1:
ВЫРОЙТЕ ЯМУ
Яма размером
170 см х 170 см х 35 см.
Насыпьте на дно
слой песка толщи-
ной 5 см
ЭТАП 6:
НАКРЫВАЙТЕ ПЕ-
СОЧНИЦУ, КОГДА В
НЕЙ НЕ ИГРАЮТ
После игры нужно
прикрыть песочницу
от дождя, кошек
и собак
ЭТАП 2:
УКРЕПИТЕ СТЕНКИ
Отрежьте четыре доски
размером 150 см х 30 см
х 2,5 см. Укрепите ими
стенки ямы, прибив дос-
ки к забитым в грунт бру-
сочкам размером
45 см х 5 см х 5 см, как
показано на рисунке.
ЭТАП 4:
НАПОЛНИТЕ ПЕСОЧНИЦУ
ПЕСКОМ
Насыпьте слой белого
речного песка толщиной
20 см — не используйте
крупнозернистый или стро-
ительный песок
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ОСНОВАНИЕ
Положите на дно кусок кар-
тона; картон не обязательно
должен быть в точности та-
ких размеров, как коробка.
Просверлите в каотоне не-
сколько дренажных отвер-
стий диаметром 1см
Самодельная
песочница
Сборная
песочница
Пластмассовая
песочница с
крышкой
страница 78
Иллюстрации
Сооружение вырытых песочниц, деревянных домиков для игры и качелей на деревян-
ных столбах требует больших затрат труда. Пластмассовые металлические и
матерчатые сооружения легко установить и убрать.
Малыш заходит в собственный садик
— когда калитка закрыта, он
находится в полной безопасности.
Подобный садик не требует больших
расходов: забор и пластмассовый
игрушечный домик стоят недорого.
Для многих детей песочница — любимое
место для игр; у этой песочницы
деревянные края служат скамейкой.
Когда песочница больше не будет нужна,
это место снова станет частью газона
или внутреннего дворика.
страница 79
В начале 1980-х годов люди поняли, что и в
маленьких, и в больших садах можно не толь-
ко работать и восхищаться делами рук своих,
но и проводить большую часть свободного вре-
мени. В результате резко увеличилась прода-
жа дачной мебели, и сегодня во многих садах
можно увидеть садовые столы и стулья.
Есть два основных типа садовой мебели:
обычная и складная. Обычная мебель стоит в
саду все лето, лишь диванные подушки на
ночь иногда приходится убирать. Зимой боль-
шая часть обычных столов и стульев остается
в саду, хотя более легкую пластмассовую ме-
бель можно сложить в сарае или гараже. Вся
монтированная мебель: деревянные скамьи на
кирпичном основании, приствольные скамей-
ки и пр. (см. стр. 82), конечно, остается во дво-
ре, так же как и тяжелые чугунные стулья.
Если в саду мало места или мебелью
пользуются нерегулярно, следует отдать пред-
почтение складной мебели. В таком случае
традиционно пользовались шезлонгами, но в
последнее время наибольшим спросом пользу-
ются металлические откидывающиеся крес-
ла и кресла-раскладушки.
Обычно начинают с того, что покупают до-
статочное число складных стульев и кресел
для всей семьи, затем приобретают гарнитур
садовой мебели (стол, стулья и в дополнение
к ним — зонт от солнца). Как правило, поку-
пают готовую мебель; самодельные столы и
стулья гораздо менее популярны.
В наши дни не обязательно ограничивать-
ся приобретением шезлонгов и складного сто-
лика. Сегодня есть мебель на любой вкус и по
любой цене. Вы можете отдыхать на уютных
подушках кресла-раскладушки со встроен-
ным зонтом от солнца, со складной скамееч-
кой для ног и съемным столиком с держате-
лем для стакана.
Сделайте правильный выбор
В наши дни самая большая проблема при покупке садовой мебели
— решить, что же купить. Магазины и каталоги предлагают разно-
образный выбор, и каждый год появляются все новые веяния в моде,
так что ваши стулья, купленные всего несколько лет назад, уже
кажутся старомодными. Прежде чем что-нибудь купить, постарай-
тесь ответить на предлагаемые ниже вопросы — вы обнаружите,
что для ваших потребностей подходит не так уж много видов мебели.
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО - ВНЕШНИЙ ВИД, КОМФОР-
ТНОСТЬ ИЛИ ПРАКТИЧНОСТЬ? Некоторые стулья и скамьи слу-
жат украшением сада — в большом саду с традиционной планиров-
кой литая чугунная или деревянная скамья в викторианском стиле
действительно привлекает взгляд, и потому здесь очень важен
внешний вид. Возможно, вы хотите поставить в саду откидываю-
щееся кресло или шезлонг, чтобы провести несколько блаженных
часов на солнышке. Разумеется, внешний вид мебели также имеет
значение, но в данном случае важнее всего комфортность.
Обязательно попробуйте посидеть в кресле. Удобны ли подушки?
Достаточно ли откидывается спинка? Легко ли его передвигать вслед
за солнцем? Отдыхают ли ноги? Может быть, вам нужны стол и
стулья, чтобы обедать на свежем воздухе? В этом случае на первый
план выходят соображения практичности. Прочен ли и устойчив
стол? Нужной ли высоты стулья? Можно ли регулировать высоту
ножек у стола? Если вы будете обедать в саду постоянно, покупай-
те обычную, не складную мебель. Для складной мебели существен-
но, насколько просто и быстро ее можно сложить и убрать в гараж
или сарай.
•
МЕБЕЛЬ КАКОГОСТИЛЯ И КАКИХ РАЗМЕРОВ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ
ВАШЕГО САДА?
По стилю мебель должна соответствовать саду: ультрасовременный
стул будет неуместен рядом с сельским домиком. Размеры тоже
важны: мебель может прекрасно смотреться в каталоге, но окажется
слишком громоздкой для вашего дворика. Если места немного, по-
ищите стулья, которые можно составить один в другой или задвинуть
под стол; в таком случае скорее подойдут складные стулья.
•
БУДЕТ ЛИ МЕБЕЛЬ ОСТАВАТЬСЯ В САДУ КРУГЛЫЙ ГОД?
Ваш выбор может склониться в пользу стационарной, а не перенос-
ной садовой мебели, по целому ряду причин: возможно, вы хотите,
чтобы мебель украшала сад, или хотите сделать ее встроенной, или
вам негде ее хранить, или вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик
выглядел как настоящая комната. Обычно постоянную мебель в сад
покупают, чтобы не выносить стулья из дома каждый раз, когда
захочется отдохнуть. Не все материалы подходят для садовой мебе-
ли: железные шурупы и обычная сталь будут ржаветь, а подушки из
обычной, а не водоотталкивающей, ткани сгниют. Постоянная
садовая мебель может быть изготовлена из литого чугуна, литого
алюминия, древесины твердых пород или синтетической смолы.
•
СКОЛЬКО ДЕНЕГ Я МОГУ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ИСТРАТИТЬ?
Купить мебель по сниженным ценам иногда неплохо, но большей
частью прослужит она год-два. Золотое правило: выберите сначала
строительный материал, который можете себе позволить, а потом
выбирайте качественную мебель из этого материала.
Шезлонг Откидывающееся кресло Кресло-раскладушка Пляжный шезлонг
Скамейка
Стол для пикника
Подвесной пван
Садовый стол
страница 80
КАМЕНЬ
ДЕРЕВО
Простая или резная скамья из природного камня — неотъем-
лемая часть многих больших парков, но в обычном саду она
совершенно неуместна, да и стоит обработанный камень
слишком дорого. Однако скамья из искусственного камня
может украсить садовую дорожку или бордюр на простор-
ном участке. Такая скамья придаст саду солидности и обой-
дется даже дешевле, чем таких же размеров скамейка из
древесины твердых пород. В последнее время стало приня-
то устраивать скамейки-цветники из блоков и плит искусст-
венного камня. На стр. 83 показано, как выглядит такая ска-
мья; ее несложно изготовить самому. Можно также постро-
ить во дворике скамейку, соединенную со стационарным
барбекю. Скамейки из камня не очень комфортабельны, но
они и не предназначены для долгого отдыха. Эту проблему
можно решить, если положить на скамейку подушки и уби-
рать их, когда они больше не нужны.
Долгое время для изготовления мебели применяли преиму-
щественно древесину твердых пород — как саму по себе,
так и в сочетании с чугуном. Сейчас в продаже бывают са-
довые стулья из тика или африканского дерева ироко. Их
продают как в собранном, так и в разобранном виде, и стоят
они дорого. Столы и стулья из сосны или ели гораздо
дешевле, но могут оказаться непрочными. Их имеет смысл
покупать только в том случае, если древесина под
давлением пропитана антисептиком, впоследствии такую
мебель нужно регулярно обрабатывать антисептиком или
красить. При покупке деревянной мебели обратите
внимание, хорошо ли отшлифована поверхность и нет ли
на ней трещин. Шурупы должны быть из нержавеющего
металла. Деревянная мебель чрезвычайно разнообразна
по стилю — столы, стулья, откидывающиеся кресла и
шезлонги изготавливают из пиленого дерева и жердей, сту-
лья делают из бочек или из выдолбленных бревен.
ПЛАСТМАССА
Появление мебели из прессованной пластмассы произвело
революцию в образе жизни владельцев собственных домов:
они получили возможность приобрести прочные садовые
столы и стулья, которые можно оставлять на лето на улице,
при этом стоимость такой мебели значительно ниже, чем из-
делий из твердой древесины или чугуна. Пластмассовая ме-
бель разнообразна по форме и цвету, легка и прочна. Ее не-
значительный вес с одной стороны — благо, когда нужно
двигать стулья, но с другой стороны — наказание, когда
сильный ветер или расшалившиеся дети их опрокидывают.
За мебелью просто ухаживать — достаточно ее протереть
или окатить водой из шланга. По качеству пластмассовая ме-
бель бывает разной, будьте внимательны и не покупайте
слишком дешевую мебель. От солнечного света пластмасса
становится хрупкой и выгорает; особенно часто это проис-
ходит с низкокачественной пластмассой.
Литой чугун был излюбленным материалом для изготовле-
ния садовой мебели в XIX в. И посей день в парках и больших
садах в Великобритании можно обнаружить узорчатые чу-
гунные кресла или скамьи, изготовленные сто или даже боль-
ше лет назад. Чугун — тяжелый и неудобный, но зато проч-
ный материал. Подлинные старинные чугунные скамьи боль-
шинству садоводов недоступны по цене, но можно купить
копии, которые выглядят не хуже подлинников. Об уходе за
такой мебелью см. стр. 108. Сиденье на скамье может быть
из чугуна или из дерева — в любом случае, если вы собира-
етесь подолгу сидеть на чугунной мебели, вам понадобятся
подушки. Кованая чугунная мебель не столь массивна, но,
учитывая современные вкусы, это можно отнести к ее дос-
тоинствам. В продаже есть много столов и стульев красиво-
го дизайна — с изогнутыми, круглыми или прямоугольными
чугунными ножками и со столешницей и сиденьем из какого-
либо другого материала.
Этот легкий и нержавеющий металл используют при произ-
водстве садовой мебели в двух вариантах. Больше известен
I сплав алюминия, используемый для производства недорогих
и легких складных столов и стульев. Стулья и откидывающие-
ся кресла с брезентовыми или мягкими сиденьями из такого
материала продают повсеместно. Прежде чем купить такую
мебель, проверьте, легко ли ее собрать и сложить. Когда не
пользуетесь мебелью, убирайте ее под крышу: дождь для алю-
миния не опасен, но чугунные и стальные детали могут быстро
заржаветь, если оставить мебель во дворе. Другой вариант
применения алюминия — для производства легких и недоро-
гих литых копий чугунной мебели. Из литого алюминия изго-
тавливают и мебель современного дизайна, ее можно приоб-
рести в собранном или разобранном виде, она бывает окра-
шена белой или черной краской.
Прочный материал, который широко применяют при изготов-
лении подвесных диванов, столов и различных садовых сту-
льев. Цены варьируют в зависимости от вида и качества, но
обычно мебель из стальных труб гораздо дешевле, чем из
синтетических смол. Покупая такую мебель, нельзя соблаз-
няться дешевизной. Сталь без защитного покрытия быстро
ржавеет, а цена изделия обычно зависит от качества защит-
ного слоя. Мебель из стальных труб по возможности следует
хранить зимой в помещении. Проблема заключается в том, что
хотя сама рама при соответствующей обработке не ржавеет,
стальные пружины и крепления, а также сам металл в тех
местах, где покрытие повреждено, быстро ржавеет. В то вре-
мя как для стульев обычно находится место в сарае, подвес-
ные диваны и столы чаще остаются на зиму на улице. В целом
мебель из смол представляется лучшим выбором, хотя стоит
она дороже.
смолы
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
В журнальных статьях о садовой мебели, написанных в
начале 1980-х годов, смолы как материал для изготов-
ления мебели даже не упоминаются. А при просмотре
каталогов начала 1990-х годов создается впечатление,
что они — единственный материал, из которого изго-
тавливают садовую мебель. Эта смесь пластмасс и на-
полнителей стала материалом №1 для стульев, откиды-
вающихся кресел и столов — она прочнее обычной пла-
стмассы, не царапается и не выгорает. Эта мебель впол-
не доступна по цене и достойна самых искренних реко-
мендаций: обычно она серая или белая. Крепеж, как пра-
вило, изготовлен из нержавеющего металла, поэтому
мебель можно оставлять в саду в любую погоду. Мебель
легкая, прочная и не требует особого ухода, даже если
стоит во дворе круглый год — достаточно ее вымыть
или просто окатить водой из шланга.
В этом разделе мы описали семь основных материалов, ис-
пользуемых для изготовления садовой мебели. Со време-
нем некоторые из них, например, чугун, устарели, а дру-
гие, как, например, смолы, быстро завоевали популярность.
Кроме этих семи, иногда используют и другие материалы.
Самые важные среди них — бамбук, ротанговая пальма и
ива, из которых делают стулья и столы. Зачастую удобная,
иногда по-своему красивая, эта гнутая и плетеная мебель
обладает большим недостатком: она портится от дождя, и
ее нужно хранить в помещении и выносить в сад только
днем. Из других материалов следует упомянуть стекло для
столешниц, пеньковую или синтетическую веревку, из ко-
торой делают гамаки, и, наконец, стекловолокно, исполь-
зуемое для изготовления столов и стульев. В прежние
времена были популярны сиденья для стульев и кресел из
плетеной соломы.
страница 82
Изготовление приствольной скамейки
60 см
Ствол
Опорная
стойка
50 см
40 см
ЭТАП 1:
ИЗГОТОВЬТЕ ОПОР-
НЫЕ СТОИКИ
Изготовьте четыре ком-
плектаопорнь.хстоек из
досок размером
10x5 см (сосновьеили
еловые доски должны
быть пропитаны анти-
септиком под давлени-
ем). Доски скрепляйте
латунными шурупами
ЭТАП 2:
ЗАКРЕПИТЕ ОПОРНЫЕ СТОЙКИ
Утрамбуйте землю вокруг ствола, уло-
жите дорожные плитки, чтобы основа-
ние было ровным и прочным. Опреде-
лите величину отверстия — убедитесь,
что оно даст возможность стволу
утолщаться. Теперь обрежьте доски
размером 10 х 2,5 см до нужной дли-
ны под углом 45' и прикрепите их к
двум опорным стойкам, как показано
на рисунке. Таким же образом прикре-
пите все остальные доски
ЭТАП 3:
ЗАКРЕПИТЕ
СИДЕНЬЕ
Закрепите
оставшиеся
доски вокруг
дерева,
привинчивая
их к опорным
стойкам
с промежутком в
2,5 см
Устройство скамейки во внутреннем дворике
ЭТАП 2:
ЗАКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ
Возьмите две прочных доски — например, дубовых или из лиственницы-пропитанные под
давлением антисептиком сосновые или еловые доски дешевле, но хуже. Прикрепите доски
к столбам латунными шурупами, подгоните доски встык
ЭТАП 1:
СЛОЖИТЕ СТОЛБЫ
Убедитесь, что осно-
вание твердое и ров-
ное. Уложите гори-
зонтально шесть ря-
дов кирпича, как по-
казано на рисунке.
Длина скамьи 1,2 м
стрлнн^ 6)
Устройство скамейки у бордюра
ЭТАП 1:
УСТАНОВИТЕ ПЕРВУЮ
ОПОРУ
Для каждой опоры приго-
товьте по два бруска разме-
ром 75 см х 10 см х 10 см.
Закрепите их в бетоне на рас-
стоянии 5 см друг от друга на
краю клумбы или бордюра,
заглубив на 25 см в почву.
Верхние плоскости опор дол-
жны находиться на одном
уровне. Через неделю латун-
ными шурупами прикрепите к
опорам два поперечных брус-
ка (45 см х 10 см х 5 см), как
показано на рисунке.
ЭТАП 3:
ЗАКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ
Нарежьте нужное число реек из древесины твердых пород размером
120 см х 5 см х 2,5 см. Вам потребуется 9 реек, чтобы заполнить простран-
ство между каждой парой опорных столбов. Рейки плотно сбейте и с каждо-
го края прикрепите к поперечным брускам латунными шурупами
ЭТАП 2:
УСТАНОВИТЕ ВТОРУЮ ПАРУ ОПОР
Установите следующую пару опор на рассто-
янии 1,2 м от первой, а затем все остальные
опоры до нужной длины скамьи
Устройство скамейки с цветочницей
ЭТАП 2:
ОТДЕЛКА
Уложив последний ряд каменной кладки, положите дорожные плитки для сиденья
и отделайте края цветочницы парапетными плитками — при необходимости обрежь-
те их. Дайте раствору высохнуть в течение пары дней; прежде чем садиться, для
удобства положите подушки. Наполните цветочницу компостом — см. стр. 74
ЭТАП 1:
УСТРОЙСТВО КАМЕН-
НОГО ОСНОВАНИЯ
Начертите план вашего
внутреннего дворика. Си-
денье должно быть около
45 см в высоту и таким же
в ширину. Можно исполь-
зовать для сиденья до-
рожные плитки.
Цветочница должна быть
75—90 см в высоту. Осно-
вание должно быть ров-
ным и прочным. Исполь-
зуйте блоки из искусст-
венного камня и жидкий
раствор, у основания ос-
тавьте дренажные отвер-
стия — см. стр. 5
страница 84
Иллюстрации
Эта изысканная скамья ручной работы,
изготовленная из твердой древесины, —
достойное вложение денег, она
прослужит долгие годы. В подходящем
окружении она выглядит превосходно.
Простые стулья и столы со столешницами из деревянных планок отошли в
прошлое. Теперь можно купить садовую мебель из смол, которая по
комфорту и роскошному виду не уступает мебели для гостиной.
Эта самодельная скамейка имеет мало
общего с роскошной скамьей, изображен-
ной на фотографии вверху. Скамейка
сделана из реек, опирающихся на кирпич-
ные столбы. На такой скамейке можно
сидеть во время дружеской вечеринки в
саду, но для отдыха она не годится.
страница 85
Альпинарий (альпийская горка рокарий) на протяже-
нии большей части XX в. не пользовался особенной
популярностью, но в последние годы интерес к альпи-
нарию оживился. Альпийские и скальные растения,
свисающие с красиво уложенных крупных камней, на
гамом деле выглядят очень привлекательно, однако мы
советуем вам тщательно все взвесить, прежде чем ре-
ши гься построить альпинарий у себя всаду. Дело вто ,
что альпинарий, как никакой другой элемент декора-
тивного оформления сада, требует тщательного
планирования и очень больших затрат труда, притом
труда тяжелого.
Что касается планирования, то нужно отметить, что
большинство альпинариев в любительских сядях пост-
роены неправильно. Альпинарий должен выглядеть
как можно более естественно, как будто он — выход на
поверхность скальной породы, хотя всем понятно, что
в одном отдельно взятом саду такого быть не может.
Вместо этого альпинарий обычно представляет собой
заросшие буйной растительностью и совершенно неес-
тественным образом торчащие из земли камни. Слож-
ность заключается в том, что нельзя заимствовать из
книги план и потом купить в магазине готовые детали
альпинария, как обычно делают при строительстве ог-
рады или внутреннего дворика. При устройстве альпи-
нария конечный результат зависит от формы и
величины камней, а камни никогда не бывают
одинаковыми. Поэтому поступить нужно следующим
образом: прочитать этот раздел книги, сходить в парк
или ботанический сад и посмотреть, как устроен аль-
пинарий там, а потом, обзаведясь камнями, нарисовать
примерный план своего альпинария. Основные
принципы строительства сводятся к следующему:
используйте камни разного размера, но одной породы,
не старайтесь уложить слишком гного камней и
делайте склоны пологими.
Теперь о том, что касается необходимых при стро-
ительстве альпинария физических усилий. Перемес-
тить с места на место и уложить на разных уровнях
тонну-две камней очень нелегко; прежде чем присту-
пить к работе, прочитайте раздел о перемещении кам-
ней на следующей странице. Однако с постройкой аль-
пинария тяжелая работа не заканчивается: альпийс-
кую горку нужно регулярно вручную пропалывать, об-
рывать увядшие цветки и подрезать растения.
Тем не менее у альпийской горки есть преимуще-
ства, которые в глазах многих садоводов перевешива-
ют ее недостатки. Например, только альпинарий смо-
жет украсить склон, у основания которого устроен во-
доем, а плоский участок с альпийской горкой станет
гораздо интереснее. Есть два основных типа альпина-
рия. Наиболее привлекательно выглядит альпийская
горка на склоне. Камни в ней уложены горизонталь-
ньо и рядами на естественном или искусственном скло-
не с легким уклоном к его вершине. Изолированную
альпийскую горку построить труднее, и она имеет
енее естественный вид. При строительстве такой гор-
ки землю и камни укладывают слоями на ровной пло-
щадке таким образом, чтобы создать видимость выхо-
да на поверхность горной породы. Старайтесь уклады-
вать ка^ни не ровными рядами, а в декоративно < бес-
порядке; на вершине горки выложите ровную площад-
ку — плато.
Строение альпийской горки
ЧесторасположеН’ е
Выберите для альп. трин родненный .-асток:
многолр’нрр скальные растения солнце •юби-
ь. Старайтесь чгдобоать участок лодалзш • о
деревьев — ь ел ечм и опавшая ис ва
ос*, -ью • огут нсьркД *ль past я ыч. ннао'ля.
Перед началом строительства удалите с участ-
ка корни многолетних сорчя*о?
Структура
Слог должны распола-
гаться более или мен. е а
о- нал Счале ни и; не
дсл»с->те ч сбы о: <-
зонтальные слои пересе-
кались икаль I»'1
Главный камень п ряду
Крупный r-.pi . ка-
мечо. Его \клад =аюг
первым
зсполо ен -
камней
Ук-адываи’*? камни
Гр; Г a it-
ми горизонтальными
рядами
Стыки
Стыки ДОЛЖНЫ быть
вертикальными; ке
укладывайте камни
перевязку
Некрупные камн <
1р| двин ’ камни
теснее доуг к друг,:
вт.-\., иг посадите
рлСт-и.‘.-аль>’ицы
Мульча из щебня
Поиг.ро -те пов рхнс< тъ п t ы вокруг
растений слоем щебня. Мульча пре-
дотвратит потеря» ела1 и и перегрев
почвы эо-ру' онг дас г >СГн
сорнякам
Посадочный карман
Уровень почвы до е
иметь лети учло-
к верш Ине склона
Уплотните почву
Посадочная
смесь
2 ч. ючвы
1 ч, upoki
или измельченной к ры
1 *4 щеб я или круляозер »*с-
то*о песка
Первый слой
Начало строительства альпинария.
Камни за-лубляют в землю на ’/э
ВЫСОТЫ »- Vv-лду?>•’ С >?Гм ук-
лоном к вершине склона. Землю
под качнем и пиз щи него тщатело-
. лотняю*.стар: сытостааля’э
воздуш ных карманов
Дренажный слон ~
Хороший доенаж совершенно необходим. щ
На королю дренированных почвах без него мо»о
обойтись; на тяжелых первая удалите верхний слей почвы и уложите
сначала слой кр. юго щебня, а с ох1» 1асылсте слой мелкого щебня
Дг- альпннар
размером 3 м х 1,5
м потребуется 1-2
тоннь камня
страница 86
Камни для альпинария
Нет единого «правильного» способа приобретения камня для
альпинария. Лучше всего выяснить, где находится ближайшая
каменоломня, посмотреть, какой камень там добывают, и зака-
зать там достаточное его количество. Постарайтесь найти
источник камня как можно ближе к вашему участку, потому что
транспортировка камня стоит очень дорого.
Для строительства альпинария используют камень разных
пород, в зависимости от вкуса хозяина и от того, какой камень
добывают в данной местности.
ИЗВЕСТНЯК
Огромное преимущество этого камня заключается в том, что он
легко выветривается, так что острые углы вскоре сглаживают-
ся, а на поверхности поселяются водоросли и мхи. Недостатком
является то, что у известняка не так хорошо, как у песчаника,
заметна зернистость. Окраска известняка, как правило (но не
всегда), серая, но может быть белой или кремовой.
ПЕСЧАНИК
У песчаника хорошо выражена зернистость, что придает камню
декоративность, но он выветривается медленнее, чем известняк.
Окраска может быть кремово-серой, песочной или красноватой.
ДРУГИЕ ПОРОДЫ КАМНЯ
Гранит не очень подходит для альпинария: это тяжелый и
медленно стареющий, очень устойчивый к выветриванию камень.
Сланец иногда используют, но эта голубая, фиолетовая или
зеленоватая горная порода обычно представлена плоскими
плитками. Туф — замечательный камень для альпийской горки.
Этот вид известняка с пористой структурой в два раза легче
обычного известняка, в нем хорошо укореняются растения. Ис-
кусственный камень (пористый бетон) также довольно легкий,
но менее декоративный.
Перемещение камней
Некрупные камни можно перенести вручную в одиночку или с
помощником. Помните о золотых правилах, которые нужно
соблюдать при поднятии тяжестей: ноги согнуты в коленях, спина
прямая, груз поднимайте плавно, выпрямляя колени и прижимая
локти к бокам. Ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы под-
нять камень, и не поднимайте его рывком.
Таким образом можно поднимать камни весом 25—50 кг, но для
большого альпинария нужны гораздо более тяжелые камни.
Один из лучших способов перемещения камней среднего раз-
мера — тянуть их на мешковине по доскам, уложенным на
мягкую почву. Не пытайтесь перевезти камни на одноколесной
садовой тачке — она может перевернуться.
Некоторые крупные камни слишком тяжелы для перемещения
на мешковине. Их можно перекатывать по дорожке из досок,
переворачивая с помощью лома, но легче воспользоваться
способом, который применяли в Древнем Египте при
строительстве пирамид. Положите две-три доски на четыре круг-
лые палки. С помощью лома поднимите камень на доски и по-
немногу катите доски с камнем, перекладывая освободившиеся
палки вперед.
Для больших альпинариев может понадобиться лебедка, но в
любительском саду она обычно не нужна.
Растения
Самая важная группа растений для альпинария — многолет-
ние альпийские растения. Помимо них, на альпийской горке
можно выращивать также растения других групп, которые
описаны ниже. Общее правило заключается в следующем:
растения, привлекающие особое внимание, вроде карликовых
хвойных растений и кустарников, следует высаживать как
отдельно растущие, а менее крупные растения — группами.
Старайтесь высаживать такие растения, чтобы горка
оставалась красочной и декоративной в течение всего года.
МНОГОЛЕТНИЕ АЛЬПИЙСКИЕ РАСТЕНИЯ
Будьте осторожны с наиболее распространенными альпий-
скими растениями — ясколкой, бурачком скальным,
обриетой, резухой и мыльнянкой. Они быстро разраста-
ются, но если их рост не ограничивать, они могут заглу-
шить более нежные растения. В трещины между камнями
высадите низкорослые растения: камнеломку, молодило,
крупку, тимьян и т. п. Более яркие растения, такие как
зверобой, примулу и прострел, можно высадить в виде
спускающихся по камням «языков».
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ
Покупайте только карликовые или медленно растущие
сорта средней высоты, а не молодые саженцы высокорос-
лых сортов. Старайтесь посадить растения разнообразной
окраски и с различной формой кроны, например, голубое
колонновидное (можжевельник виргинский 'Skyrocket*),
золотое колонновидное (кипарисовик Лосона xlwood s
Gold’) и зеленое колонновидное (можжевельник
обыкновенный ‘Compressa’). Есть также хвойные растения
с голубой хвоей и стелющейся кроной (можжевельник
горизонтальный 'GlaucaJI и с зеленой хвоей и округлой
кроной (сосна горная ‘unom’). Подробнее см. в книге:
Д. Г. Хессайон. «Все о декоративных деревьях и
кустарниках». М.: «Кладезь», 1995.
КУСТАРНИКИ
Популярные кустарники: японский клен, хебе, пиерис, ми-
ниатюрные розы, дейция, волчник, розмарин, азалия,
скиммия, эрика и вереск.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КЛУМБОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Не относитесь к клумбовым растениям пренебрежитель-
но — если некоторое их количество высадить на малоин-
тересных участках альпинария, то они в течение всего лета
смогут украшать его своими яркими красками.
ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ
Карликовые луковичные растения, папоротники и злаки
также должны найти место на альпийской горке.
Как не должен выглядеть
альпинарий
Неудачные образцы альпийских горок обычно награждали харак-
терными названиями. Несмотря на то, что вкусы со временем
менялись, а ландшафтные архитекторы всегда с неодобрением
отзывались о сооружениях, изображенных на рис. ниже, в
некоторых садах их можно увидеть и по сей день.
«Калорийная булочка»
«Собачья могилка»
СГi, Н7
“Люстрации
А В этом изолированном альпинарии доминируют растения Камни служат
лишь украшением клумбы, засаженной однолетниками и хвойными растени-
ями. и не претендующей на то чтобы походить на миниатюрную горку.
В прошлом в альпинариях преобладали
камни — этот современный вариант
каменистой горки выглядит как выход
на поверхность земли известняка, на
котором кое-где растут хвойные
растения, рододендроны и многолет-
ние альпийские растения.
Бурачок скальный, обриета дельтовид-
ная и группа тюльпанов сорта ‘Oriental
Splendour'украшают выветренные
камни в этом альпинарии, устроенном на
склоне Здесь нет никаких изысканных
альпийских растений но и без них горка
выглядит красиво.
страница 88
ТЕПЛИЦЫ
Садоводы с удовольствием занимаются своими
теплицами. В них выращивают овощную и цве-
точную рассаду и помидоры, разводят комнат-
ные растения, укореняют черенки, в отаплива-
емые теплицы переносят на зиму садовые мно-
голетники. В хорошо оборудованной теплице
очень уютно работать: пусть на улице ветрено и
дождливо, в теплице всегда тепло и сухо, и
результаты ваших трудов зависят исключи-
тельно от вашего умения, а не от свойств почвы
в вашем саду и причуд погоды.
Все это звучит замечательно. Однако не то-
ропитесь отправляться в магазин покупать свою
первую теплицу. Подумайте о следующем. Во-
первых, тепличная культура растений требует
особых навыков — одним здравым смыслом
здесь не обойтись. Во-вторых, работа в теплице
довольно трудоемка. За растениями нужно по-
стоянно ухаживать, а летом, если вы не обору-
дуете теплицу автоматическим вентилятором и
автоматической системой полива, потребуется
ежедневный уход. И, наконец, следует отно-
ситься с известной долей скептицизма к утвер-
ждениям о том, что, выращивая растения в теп-
лице, вы сэкономите деньги. Никакой, даже са-
мый богатый урожай тепличных овощей и ягод
не окупит затрат на обогрев теплицы средних
размеров, в которой зимой нужно поддержи-
вать температуру не ниже 5Т.
Так что не стоит относиться к выращиванию
в теплице ягод и овощей как к занятию, к
которому можно обращаться лишь время от
времени, по настроению или в свободную мину-
ту, либо как к способу заработать деньги. Рас-
сматривайте теплицу как хобби, которое позво-
лит вам получать зелень, овощи и ягоды рань-
ше, чем в открытом грунте, или выращивать
растения, не приспособленные к климату вашей
местности. Теплицы бывают разных размеров
и формы, но принципиальное различие между
ними заключается лишь в том, какая мини-
мальная температура поддерживается внутри.
Самый простой тип теплицы — холодный, а точ-
нее неотапливаемый парник. В нем нет допол-
нительного подогрева, зимой он промерзает.
Однако из-за того, что весной днем почва в нем
нагревается от солнца, такой парник позволяет
продлить сезон роста растений. Чаще всего в
неотапливаемом парнике выращивают помидо-
ры; когда он не занят помидорами, в нем можно
выращивать овощную и цветочную рассаду,
укоренять черенки или выращивать ранние
овощи.
Неотапливаемый парник ограничивает
ваши возможности, потому что он не пригоден
для содержания и выращивания теплолюбивых
растений. Поэтому многие превращают неотап-
ливаемый парник в прохладную, или частично
отапливаемую теплицу, в которой поддержива-
ют зимой температуру б-ТТ). В такой теплице
можно выращивать так называемые «теплич-
ные» растения — азалию, цинерарию, цикла-
мены, фреезию, стрептокарпус и многие другие,
рассаду теплолюбивых клумбовых цветов. По-
старайтесь приобрести теплицу чуть большего
размера, чем тот, на который вы с самого начала
рассчитывали, потому что многие очень быстро
убеждаются, что в теплице не хватает места.
Обогревают частично отапливаемую теплицу
при помощи простейшего обогревательного
прибора — см. стр. 91.
Достоинство отайливаемой теплицы (мини-
мальная температура внутри — 13ЯС) заключа-
ется в том, что в ней можно выращивать экзо-
тические растения; однако для других растений
подобные условия не подойдут, при этом
обогрев теплицы стоит дорого. Оранжерея, в ко-
торой поддерживается температура не ниже
18%), предназначена для специалистов, выра-
щивающих тропические растения.
Строение теплицы
Фрамуги
Коньхопыи биус
Фрамуга
Брусок г'реплета
Осноона рама
Водосго <ный желоб
Полка
Водосточная ipyba
Электрическаярозетка
V Подстаака или скамья
Основание
Дверь
Порог
Пол
Бочка
С1|)4>мм
Типы теплиц
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ
ПРИСТЕННАЯ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ
ПРИСТЕННАЯ С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ
Этот традиционый тип теплицы имеет вертикаль-
ные стенки, в нем эффективно используется ме-
сто, а незастекленная глухая нижняя часть по-
могает держать тепло. Для выращивания расте-
ний в мешках с питательной смесью и овощной
рассады можно использовать вариант с рамами
застекленными до уровня земли.
В ней больше света и воздуха, чем в при-
стенном теплице с односкатной крышей,
она подходит для выращивания таких рас-
тений, как, например, виноград. Однако из-
за ее высокой стоимости лучше остановить-
ся на отдельно стоящей или пристенной
теплице с односкатной крышей
Подходит для возведения возле южной
или западной стены. Часть тепла отдает
теплице нагреваемая солнцем стена, так
что обогрев такой теплицы обходится де-
шевле. Часто в такую теплицу ведет
дверь из дома.
ГОЛЛАНДСКАЯ
АРОЧНАЯ
Благодаря расширяющимся книзу боко-
вым стенкам и двускатной крыше эта теп-
лица светлее и теплее, чем традиционная
с двускатной крышей. К тому же она
более устойчива, хотя в ней сложнее зак-
реплять опоры для высоких и вьющихся
растений.
Сплошь застекленнная теплица, в ко-
торой все рамы соединены под тупым
углом. В такой теплице довольно труд-
но установить опоры для высоких и
вьющихся растений.
Может иметь шесть, семь или девять
вертикальных граней. Такие теплицы в
основном используют как декоративные
сооружения и располагают их возле
дома, заполняя растениями в горшках.
Стоят многоугольные теплицы дорого, а
места в них немного.
КУПОЛООБРАЗНАЯ
МИНИ-ТЕПЛИЦА
ТУННЕЛЬНЫЙ ПАРНИК
У теплиц такого типа три преимущества
— они декоративно выглядят, когда за-
полнены цветами, очень устойчивы, и ра-
стения в них хорошо освещены. Основ-
ной недостаток — то, что они не подхо-
дят для выращивания высоких растений.
Сооружение скорее декоративное, чем
функциональное.
Очень полезное сооружение при недостат-
ке площади в саду. Используют так же, как
неотапливаемый парник, однако из-за не-
больших размеров теплицы растения летом
могут перегреваться. Необходимо внима-
тельно следить за температурой и при не-
обходимости проветривать.
Самый дешевый тип теплицы, пред-
ставляет собой полиэтиленовую плен-
ку, натянутую на металлические дуги.
Подходит для выращивания низких
растений вроде редиса и земляники,
но не годится для огурцов и помидо-
ров.
страница 90
Характеристики теплицы
РАЗМЕРЫ
Стандартные размеры теплицы — от 2 м до 6 м в длину и 2 м, 2,5 м или 3 м в ширину. Какую теплицу вы выберете, зависит только от
размеров вашего участка и ваших финансовых возможностей. Не забудьте, что в дальнейшем вам придется платить также за отопление
теплицы. Наиболее популярны теплицы размером 2,5 х 2 и 3 х 2,5 м; если вы планируете устроить полки вдоль обеих сторон, выберите
больший из этих двух типов. Если вы хотите выращивать помидоры, то высота до свеса крыши должна быть не меньше 1,5 м, а высота до
конька крыши — около 2 м. В маленькой теплице труднее поддерживать ровную температуру, чем в большой, где не так опасны сквозняки
и реже случаются перепады температуры.
Длина, м Ширина, м Высота до свеса крыши, м Высота до конька, м Расстояние между свесом крыши и коньком, ы Объем, м3 Площадь поверхности, м2 Приблизительная площадь остекления, м2
2 1,5 1,5 2,1 0,9 5 15 14
2,5 2 1,5 2,1 1 8 19 18
2,5 2,5 1.5 2,1 1,4 11 23 22
3 2,5 1,5 2,1 1,4 13 26 25
3,5 2,5 1,5 2,1 1,4 15 29 28
РАМА
Алюминиевый сплав сейчас используют чаще, чем дерево. Этот
металл дешевле древесины, он не требует ухода, металлические
рейки уже деревянных, и рамы пропускают больше света. Рейки
не деформируются, менять стекло в таких рамах несложно.
Правда, у «алюминиевых» теплиц есть некоторые недостатки.
Такие теплицы теряют за ночь несколько больше тепла, чем
«деревянные», и в них чаще образуется конденсат. Продают их в
разобранном виде, так что рамы нужно еще суметь собрать.
Иногда на алюминиевых рамах образуется белый налет — это
нормальное явление.
Дерево многим нравится больше, чем металл, особенно красиво
♦деревянные» теплицы выглядят в старых садах. В такой теплице
легко закрепить полки и опоры для растений — не нужно сверлить
отверстия, достаточно вбить гвозди или ввернуть крюки. Для
теплицы подходит древесина дуба, тика или туи западной. Раз в
несколько лет древесину нужно обрабатывать водорастворимым
антисептиком или натирать льняным маслом. Теплица из
древесины сосны или ели, обработанная под давлением
антисептиком, обойдется дешевле. Теплицу из необработанной
древесины покупать не стоит — ее придется каждые несколько
лет красить заново.
Теплицы с рамами из анодированной стали сейчас делают ред-
ко. Такие рамы тяжелые, их трудно устанавливать, поцарапанная
поверхность металла быстро ржавеет.
Поливинилхлорид — наиболее современный материал. Как пра-
вило, теплицы с рамами из пластика стоят довольно дорого, зато
они не требуют никакого ухода, их нужно только время от време-
ни мыть.
ТЕПЛИЧКА С ПОДОГРЕВОМ
Для укоренения черенков нужна влажная атмосфера и тепло.
Семена некоторых овощей, включая огурцы и помидоры, всхо-
дят при температуре 14—22°С. Такую температуру и высокую
влажность нельзя поддерживать в большой теплице. В этом
случае пригодится тепличка с подогревом. Она представляет
собой пластмассовый или алюминиевый поддон со стеклянной
или прозрачной пластмассовой крышкой. Вместо теплички, в ко-
торой в качестве горючего используется парафин, лучше приоб-
рести тепличку с электрическим подогревом оборудованную
термостатом и имеющую в крышке одно—два вентиляционных
отверстия. Существуют мини-оранжереи, в которых можно со-
держать тропические растения, но вам нужно что-то попроще. В
тепличке должны помещаться по меньшей мере два лотка с
семенами и горшочки с рассадой, достигающей 15 см в высоту.
ПОДСТАВКИ И ПОЛКИ
Растения в горшках в теплице нужно размещать на скамьях и
полках, чтобы к ним не приходилось постоянно наклоняться. И
скамья, и полка выполняют одну и ту же функцию, только полка
закреплена постоянно, а скамью можно переносить с места на
место или совсем убрать. Поверхность скамьи или полки может
быть перфорированной или сплошной. Обычно сиденье скамьи
делают из деревянных реек и устанавливают на высоте 75 см от
пола. Движение воздуха сквозь щели между рейками зимой сни-
жает риск заболевания растений. Более узкие, чем скамьи, пол-
ки закрепляют на высоте человеческого роста и размещают на
них маленькие горшки или лотки с растениями. Сейчас в продаже
есть металлические скамьи и полки. Весной на складных полках
можно разместить рассаду клумбовых цветов или луковичные ра-
стения, а позже полки убрать и выращивать в теплице помидоры.
Удобно пользоваться переносной скамьей для горшечных расте-
ний — на нее устанавливают поднос с бортиками. В поднос можно
насыпать почвенную смесь, поставить горшки с черенками или
лотки с высеянными семенами.
ВОДОСТОКИ
Водостоки позволяют отвести воду от основания теплицы. В
некоторых типах теплиц есть встроенные водостоки, которые
входят в комплект поставки, — уточните это у продавца в магази-
не. Воду из водостока нужно отводить в сточную канаву или
собирать ее в пластмассовую бочку, а чтобы в бочку не попадали
листья и другой мусор, ее следует накрыть. Есть разные мнения
по поводу того, пригодна ли дождевая вода для полива теплич-
ных растений; не используйте дождевую воду для полива, если
есть малейшие сомнения по поводу ее чистоты.
ПОЛ
Обычно по краям в теплице оставляют одну или две полосы для
выращивания растений, а посередине делают дорожку из мелкого
гравия, бетона, бетонных плиток или деревянных реек. Если
необходимость центрального прохода никто не ставит под
сомнение (не стоит только делать его из утрамбованной земли),
то выращивать растения, например, помидоры, прямо в почве
теплицы сейчас не рекомендуют из-за опасности поражения рас-
тений болезнями. Специалисты предлагают использовать для
этого мешки или горшки с почвенной смесью. Если вы все-таки
намереваетесь высаживать растения в грунт, заранее перекопай-
те почву, внеся в нее большое количество садового компоста и
35 г комплексного удобрения на 1 кв.м площади. Ежегодно
меняйте культуры в теплице. Если вы не собираетесь выращивать
в теплице растения в грунте, то забетонируйте или засыпьте гра-
вием всю поверхность пола.
ДВЕРЬ
Дверь может быть навесной или раздвижной — каждый из этих
типов имеет своих приверженцев. Раздвижные двери можно
использовать как фрамуги для проветривания теплицы, они не
захлопываются. Навесные двери лучше закрываются, из них
обычно не дует.
с. НИЦ* 71
ОБОГРЕВ
ФРАМУГИ
В неотапливаемом парнике летом выращивают помидоры и огур-
цы, осенью держат хризантемы, а весной — луковичные и какту-
«ы. Если вы хотите использовать такой парник в холодное время
юда, его нужно обогревать. Зимой в частично отапливаемой
Паплице обычно поддерживают температуру +5°— 7°С. Из-за
дороговизны топлива мало кто может позволить себе поддержи-
плть в теплице более высокую температуру.
Для обогрева теплицы можно использовать электричество или
любой вид топлива — кокс, уголь, дрова, магистральный или бал-
лонный газ, мазут или солярку. Сейчас чаще всего используют
»лектричество, парафин и сжиженный газ и электричество. Па-
рафиновые обогреватели стоят недорого, и для них не нужен
•лектрический кабель. Тем не менее недостатков у них больше,
«ем достоинств: трудно регулировать температуру, и их нельзя
оставлять без присмотра. Удоонее пользоваться обогревателя-
ми, работающими на сжиженном газе, хотя они громоздкие, а
галлоны с газом тяжелые. Электричество —* лучший источник
энергии для обогрева теплиц: оно экологически безопасно, тем-
пературу при пользовании электрообогревателями легко контро-
лировать, в теплице при этом не повышается влажность, которая
провоцирует появление болезней растений. Работы по проводке
>лектрических сетей должен выполнять профессиональный
электрик.
Покупайте электрообогреватель такой мощности, который позво-
лит нагреть воздух в теплице до +7°С при наружной температуре
воздуха —7ГС.
Есть несколько способов определить необходимую мощность
< богревателя для теплицы той или иной площади. Вы можете
воспользоваться приводимой ниже формулой:
Площадь Необходимая мощность обогревателя
Общая площадь поверхности в м2 х 90 ккал/ч
Общая площадь поверхности в м2 х 105 Вт
Например, на подогрев воздуха до +7°С в строении размером
2,5 м х 2 м (с общей площадью поверхности около 19 кв. м) тре-
буется 2080 Вт (при использовании электричества) при наружной
температуре — 7°С.
ОСТЕКЛЕНИЕ
Несмотря на то, что стекло тяжелее и более опасно, чем пластик,
у него есть ряд бесспорных преимуществ: оно пропускает боль-
ше света, его легче мыть и легче притенить. Еще важнее способ-
ность стекла удерживать тепло лучше, чем различные виды плас-
гмасс. Подробнее см. стр. 104.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА
Е сли вы всерьез настроены выращивать растения в теплице, то
< лрдует предусмотреть в теплице ввод электричества. Даже если
аы не будете обогревать теплицу при помощи электричества, вам
понадобится розетка с заземлением для подключения электро-
1 *плички, зимнего освещения, вентилятора и т. п.
ТЕРМОМЕТР
F • плицу обязательно нужно оборудовать термометром, показы-
вающим максимальную и минимальную температуру воздуха
пнутри нее. Термометр нужно подвесить на уровне глаз возле ра-
< 1ений в северной части теплицы таким образом, чтобы вокруг
нцго свободно циркулировал воздух. Если для подогрева теплиц
•ы используете электричество, то следует предусмотреть
штематическую регулировку подачи тока с помощью специаль-
ных термометров, выставленных на определенную максимальную
। мпературу воздуха. Почаще обращайте внимание на показания
гррмометра.
Фрамуга на петлях
Фрамуга-жалюзи
Как правило, в стандартных теплицах нужно устанавливать до-
полнительную вентиляцию. Одной фрамуги на крыше явно недо-
статочно, требуется по крайней мере одна фрамуга на крыше и
одна в боковой стене теплицы. Общая площадь поверхности
фрамуг должна составлять по меньшей мере 20% площади пола
теплицы, для чего примерно на каждые 2,5 м длины стены тепли-
цы нужно иметь по одной фрамуге на крыше и в боковой стене.
Фрамуга-жалюзи более эффективна, чем обычная фрамуга на
петлях, при условии, что все ее полотна плотно закрываются.
Можно оборудовать теплицу дополнительными фрамугами,
установив некоторые из них в нижней части стены, чтобы
обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы серьезно относитесь к
своей теплице, но у вас нет возможности каждый день открывать
и закрывать в ней фрамуги, то вам обязательно нужно
оборудовать теплицу автоматическим вентилятором.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Обычно изнутри стекла теплицы затягивают прозрачным поли-
этиленом — это лишь незначительно сказывается на освещенно-
сти и на 20—30% сокращает потери тепла. Полиэтилен прикреп-
ляют к рейкам рам по бокам теплицы кнопками, металлическими
скобами или клейкой лентой таким образом, чтобы между
пленкой и стеклом оставался зазор шириной около 2 см. Фраму-
ги пленкой не затягивают.
СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Растения в теплице поливают из лейки с длинным носиком. Ле-
том растения поливают ежедневно, и это отнимает много време-
ни. Если вам некогда заниматься поливом, то нужно оборудовать
теплицу автоматической или полуавтоматической системой
полива. Есть три способа полива растений без непосредственно-
го участия человека — капиллярный полив, капельный полив и
использование подноса с песком.
ПРИТЕНЕНИЕ
Летом растения нужно притенять. Это можно сделать, например,
при помощи сворачивающихся рулоном жалюзи из деревянных
или пластмассовых планок или при помощи пластмассовых
листов. Жалюзи закрепляют снаружи или изнутри теплицы.
Автоматически поднимающиеся и опускающиеся в зависимости
от температуры внутри теплицы жалюзи — чрезвычайно полез-
ный элемент роскоши.
страница 92
Как выбрать теплицу
Теплицы бывают разными по размеру, формам и ... цене.
Сделать правильный выбор очень трудно, тем более что
пользоваться теплицей вам придется долгие годы. Поэтому
подумайте хорошенько, прежде чем решиться на покупку.
Изучите рекламные проспекты и каталоги, но лучше всего —
посмотрите на уже построенные теплицы.
• Подходит ли мне теплица по размерам?
Теплица не должна быть ни слишком большой, ни чересчур ма-
ленькой. Она не должна занимать в саду непропорционально
много места или пустовать, оттого что вам нечем ее заполнить. С
другой стороны, она не должна быть тесной. Разумно следовать
такому правилу: нужно покупать теплицу чуть большего размера,
чем вам хотелось бы. Но дело не только в длине и ширине теплицы.
Если у вас рост выше среднего, то сможете ли вы находиться в
теплице, стоя в полный рост? Достаточна ли ширина двери, чтобы
вы сами могли в нее свободно проходить и ввозить тачку, если вы
предполагаете выращивать растения в почве по бокам теплицы?
• Нравится ли мне, как она выглядит?
Дерево приятнее глазу, чем алюминий, а куполообразная тепли-
ца выглядит более современно, чем традиционное сооружение с
двускатной крышей. Однако прежде всего следует руководство-
ваться тем, нравится ли теплица вам и членам вашей семьи. Не
забывайте, что теплица простоит в вашем саду долгие годы.
• Хватает ли мне денег, чтобы купить теплицу?
Строить теплицу своими руками сейчас уже не имеет смысла —
древесина и стекло обойдутся вам дороже, чем комплект гото-
вых деталей, которые нужно только собрать и установить. Как
правило, вы заранее представляете, что покупаете, так что не стоит
прельщаться «бросовыми» ценами. Если вы не ограничены в
деньгах, то можно купить теплицу с рамами из древесины твердых
пород и с двойным остеклением. Такая теплица обойдется раз в
десять дороже, чем аналогичное строение из самых дешевых ма-
териалов. Если вы не можете позволить себе потратить много
денег, лучше всего купить остекленную «алюминиевую» теплицу
от надежного производителя. Замену стекла полиэтиленом трудно
назвать экономией, потому что потом вы потратите гораздо
больше денег на обогрев такой теплицы. Не забудьте о расходах
на обогрев теплицы — по цене разные виды топлива различаются
несильно, хотя электричество все-таки дороже, чем прочие виды
топлива.
• Подходит ли она для моих целей и нужд?
Для выращивания высоких растений вроде помидоров или огур-
цов подойдет теплица с вертикальными стенками и остеклением
во всю высоту. Теплица с неостекленными, глухими на половину
высоты теплицы стенками нужна тем, кто озабочен сокращением
расходов на обогрев и намерен выращивать только горшечные
культуры.
• Прочная ли она?
Не стоит рассчитывать на высокое качество дешевой теплицы, но
она по крайней мере должна быть прочной. Хорошо ли пригнаны
фрамуги и дверь? Прочный ли конек крыши и хорошо ли он за-
креплен? Нажмите рукой на рамы — не подаются ли они?
• Все ли необходимое оборудование включено в стоимость
комплекта?
Убедитесь в том, что необходимое оборудование теплицы не отнесено
продавцом к разряду «дополнительного» оборудования. Тщательно изу-
чите, что входит в комплект теплицы, за который вы платите. В базовую
цену не всегда входят совершенно необходимое остекление, скамьи и
достаточное число фрамуг. Основание теплицы может быть отнесено к
дополнительным элементам строения, но мы советуем вам рассматривать
его как необходимый элемент. Уточните, какова стоимость доставки и
сборки.
Где расположить и как
построить теплицу
Как правило, разрешения на возведение теплицы сред-
них размеров получать не нужно, но все-таки э»о сле-
дует уточнить — возможно, существуют какие-то ог-
раничения относительно расстояния от теплицы до
ограды участка или требуется разрешение на возведе-
ние пристенной теплицы.
Специалисты обычно рекомендуют ориентировать
длинную ось теплицы с востока на запад. Некоторые,
наоборот, считают, что она должна быть ориентирова-
на с севера на юг, но все согласны с тем, что располо-
жение этой оси относительно сторон света для тепли-
цы средних размеров большого значения не имеет.
Не размещайте стеклянную теппицу возле дороги или
детской площадки — всегда неприятно менять разби-
тое стекло. Следует избегать также участков с высоко
стоящими грунтовыми водами и мест, где застаивает-
ся холодный воздух. Нельзя устанавливать теплицу на
участие с недавно перекопанной почвой.
Располагайте теплицу не ближе 1 м от деревьев. Ветви
деревьев будут затенять теплицу, с капелью на стекло
будет стекать грязь с листьев, а сломанная сильным вет-
ром ветка может разбить стекло. Выберите для тепли-
цы солнечный участок вдали от других построек,
которые могут затенять ее от солнца зимой.
Большие теплицы обычно устанавливают на бетонном
основании, но если размеры теплицы не превышаю»
2,5 м х 2 м, то это не обязательно. Достаточно, чтобы
основание было прочным и твердым — см. стр. 95. Если
изготовитель рекомендует какой-то тип основания,
прислушайтесь к этой рекомендации и строго следуй-
те инструкции по возведению
С северной и с восточной стороны теплицы жечатель-
но посадить живую изгородь, потому что сильный ветер
може^ повредить теплицу, и даже в умеренно ветре-
ную погоду расходы на ее обог рев увеличиваются.
Между теплицей и живой изгородью должно оставать-
ся расстояние в 3—4,5 м.
Распо пожите теплицу как можно ближе к дому — элек-
трический провод стой! дорого, а носить зимой топливо
для обогреватеплицы на другой конец сада может быть
очень неприятно. По возможности проведите в тепли-
цу воду и электричество.
До начала строительства теплицы внимательно прочитай-
те инструкцию по сборке. При необходимости разложите
и пересчитайте все ее элементы Остеклением занимайтесь
в тихий безветреный день. Убедитесь, что углы рам пря-
моугольные; никогда не пытайтесь выправить углы
алюминиевых рам с помощью стекла.
1 f/. '• I
Иллюстрац ии
Такие старые теплицы с двускатной
крышей, деревянными рамами, высокими Р
и. личными стенам': и печью для
-богрева кое-где еще можно увидеть,
но в Великобритании их осталось
> много.
Современная модель теплицы с двускат-
ной крышей. В этой теплице размером
примерно 2,5 м* 2 м заслуживают
внимания облицованные пластиком
алюминиевые стойки, прочная раздвижная
дверь и панели в нижней части стены.
Л Такая шестиугольная теплица подходит для тех случаев, когда значение
имеют не практические соображения вроде низкой цены и максимального
использования полезной площади, а декоративность. Обратите внимание
на фрамугу-жалюзи в задней стене
страница 94
Разнообразные строения издавна были неотъемле-
мой частью английского сада. Некоторые из таких
ранних построек из камня и кирпича были весьма
впечатляющими, однако нас интересуют более
скромные сооружения.
Теплицы предназначены главным образом для
выращивания различных культур; эти сооруже-
ния имеют отдельный, обычно обращенный в сад
вход — подробнее об этом см. на стр. 88-93. В
оранжереях также разводят растения и любуются
ими, но оранжереи обычно пристраивают к дому с
тем, чтобы в них можно было войти прямо из дома,
и делают их более красивыми, чем теплицы; такие
строения в настоящей книге не рассматриваются.
Из четырех основных типов садовых строений
чаще всего встречается сарай. Сарай используют
в основном как хранилище. В нем можно также
работать и укрываться от дождя, но сарай — ско-
рее хозяйственное, чем декоративное сооружение.
Беседка отличается от сарая в двух отношениях:
это декоративная постройка, имеющая привлека-
тельный внешний вид, предназначенная для того,
чтобы сидящие в ней люди любовались садом. По-
этому для беседки одинаково важны удобное рас-
положение, красивая конструкция и отделка, а
также достаточное количество окон. Бельведеры
и зеленые беседки по назначению подобны бесед-
кам, но у них либо решетчатые стенки, либо стенок
совсем нет. И наконец, игровой домик для дете i
может быть временным сооружением вроде
простыни, натянутой между двух стульев на газо-
не, а может быть и постоянным строением, похо-
жим на миниатюрную избушку с верандой.
Разнообразие вариантов значительно затрудня-
ет выбор. Дерево — не единственный строитель-
ный материал, можно найти множество толковых
конструктивных решений, но независимо от
выбора типа конструкции основные правила при
строительстве остаются неизменными. Во-первых,
если хотите, изучите каталоги, но прежде чем
решиться на покупку, вам следует тщательно ос-
мотреть какие-нибудь существующие постройки.
Подробно изучите перечень составляющих
садовые строения частей на стр. 95. Во-вторых,
прежде чем склониться к решению в пользу того
или иного поставщика, выясните, что входит в
стоимость комплекта деталей постройки.
Расценки могут включать или не включать пол,
стекла, облицовку, доставку или сборку.
Обратитесь за разрешением на строительство ~
в некоторых более старых справочниках говорит-
ся, что в этом нет необходимости, однако в
последние годы регулирующие акты стали более
строгими. Например, на возведение крупных стро-
ений или строений близ границ участка требуется
получить разрешение. Кроме того, не забудьте
включить новую беседку или сарай в свой страхо-
вой полис.
Элементы сарая
Конек
страница 95
Выбор сооружения
• Пол Надежность — основное требование к конструкции. Вместо фанеры или нешпунтованных обрезных досок
лучше использовать шпунтованные доски; пол с обеих сторон должен быть обработан антисептиком.
• Лага Нужно использовать выдерживающий значительное давление брус сечением не менее 5 см х 4 см.
• Каркас Расстояние между вертикальными стойками не должно превышать 60 см, они должны быть надежно
скреплены верхней и нижней обвязкой.
• Дверь Убедитесь, что дверь достаточно широка и удобна и не помешает достать косилку, тачку и т. п. Дверь
должна иметь по меньшей мере три шпонки и два подкоса. Нужен также надежный замок с ключом. Дверные
петли и прочие металлические детали должны быть изготовлены из нержавеющего металла.
• Окна Если вы намереваетесь работать или проводить в строении какое-то время с иными целями, то в нем нужно сделать
хотя бы одно окно — в сарайчике будет достаточно маленького окна, но если вы собираетесь выращивать в садовой постройке
растения в горшках, потребуется несколько окон. В беседке понадобится больше широких окон с хорошо подогнанными
красивыми рамами. Удобнее делать окна с фрамугой, которую можно держать открытой и в дождь. Снаружи обязательно
должен быть покатый подоконник, оборудованный сточным желобом.
• Свес Выступ должен быть достаточно широким, чтобы дождевая вода с крыши не попадала на
стены.
• Крыша Если позволяют средства, сделайте сплошную обрешетку из шпунтованных досок, а не из фанеры.
Покройте крышу толстым рубероидом, закрывая также край свеса. Убедитесь в том, что в строение будет
удобно входить самому высокому члену семьи.
О Обшивка Доски обшивки должны быть устойчивы к колебаниям температуры и гниению — древесина мягких
пород должна быть обработана антисептиком под давлением. Дешевле всего обойдется обшивка из досок,
оплаченных внахлест или в приплетку, но с точки зрения устойчивости к погодным условиям лучше всего
сплачивать доски обшивки в шпунт со скосом или в четверть со скосом — подробнее об этом на стр. 96. Какой
бы тип материала вы ни выбрали, убедитесь, что в досках нет трещин и мало сучков.
Возведение постройки
Обычно покупают строение из готовых секций и затем самостоя-
гельно или с помощью рабочих поставщика соединяют их
шурупами или болтами. Если вы можете позволить себе неболь-
шие дополнительные расходы, то стоит заказать сборку фирме-
поставщику: инструкция по сборке может оказаться непонятной,
а рабочие фирмы уже имеют соответствующий опыт. Если вы
решили обойтись своими силами, вам все равно понадобится
сильный помощник. Внимательно прочитайте инструкцию и точно
ей следуйте. По возможности заранее разложите секции на земле.
Обычная очередность работ: 1. Основание 2. Пол 3. Стены 4.
Крыша 5. Кровля 6. Дверь 7. Остекление. Помните, что все ме-
таллические детали должны быть изготовлены из нержавеюще-
го металла.
Устройство
основания
Основание должно быть прочным. Для больших беседок иногда рекомендуют устраивать основание из мо-
нолитного бетона, однако постройки среднего размера в таком трудоемком основании, как правило, не нуж-
даются, за исключением случаев, когда участок расположен на мягкой или болотистой почве.
Во многих случаях можно просто положить деревянный пол с лагами прямо на уплотненную выровненную
почву, но все же лучше сначала настелить плиты.
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ПЛИТЫ
Уложите один ряд плит вдоль натянутого шну-
ра. Убедитесь, что плиты лежат на одном уров-
не; вставьте между соседними плитами по паре
деревянных распорок толщиной около 0,5 см.
Желательно в процессе укладки закрепить край-
ний ряд плит, уложив их на строительный ра-
створ, как показано на рисунке. Уложите плиты
всех остальных рядов, пока не закончите
укладку основания
ЭТАП 2:
РАЗМЕТЬТЕ ПЛОЩАДКУ ПОД ОСНОВАНИЕ
С помощью колышков и шнура разметьте площад-
ку, на которую нужно настелить плиты. Обычно
площадку делают чуть меньше, чем пол будущей
постройки. Но если сарай или беседка будут окру-
жены газоном, то плиты должны выходить за пре-
делы стен сооружения, образуя отмостку
ЭТАП 4:
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ
Удалите распорки и запол-
ните щели между плитами
сухой строительной смесью
(1 ч. цемента, 3 ч. песка)
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ПОЧВУ
Выровняйте и утрамбуйте почву так, чтобы получилась гори-
зонтальная поверхность. Насыпьте слой крупнозернистого (не
строительного) песка толщиной 2,5 см. Разровняйте и
утрамбуйте песок с помощью доски-трамбовки
страница 96
Обшивка
Внахлест обрезны-
ми клиновидными
досками
В четверть со скосом
обрезными досками
В шпунт со скосом
обрезными
досками
В прямую четверть
горбылем «под
бревенчатый сруб»
Внахлест
полуобрезными
досками с обзолом
Сарай с двускатной крышей
Сарай двойного назначения
Сарай с односкатной крышей
Сараи бывают не в каждом саду. Некоторые участки просто слишком малы,
чтобы разместить сарай, а порой люди, имеющие большие сады, для хране-
ния садового инвентаря обходятся гаражом. В целом это не лучший способ:
чтобы достать газонокосилку, нужно выгонять машину, неизбежна теснота, к
тому же кузов машины можно поцарапать, передвигая инвентарь.
Поэтому, если у вас есть свободное пространство и материальные возможно-
сти, купите сарай. У вас появится не только помещение для хранения садово-
го инвентаря, но и место, где можно работать, кое-что подремонтировать или
просто уединиться. Обычно рекомендуют строить сарай чуть больших разме-
ров, чем вам казалось бы достаточным; чаще всего сараи бывают размером
2 м х 2,5 м.
Размер часто зависит от площади, отведенной под постройку. Если площадь
ограничена, лучше выбрать место, малопригодное для выращивания расте-
ний. Сарай, как правило, располагают подальше от дома, считая, что он пор-
тит вид. Это не всегда справедливо. В продаже есть вполне привлекательные
готовые постройки; незамысловатую постройку можно также замаскировать
решетками с вьющимися растениями. Идеальный вариант — расположить са-
рай поблизости от дома и проложить к нему дорожку. Чтобы в сарай можно
было легко вкатить газонокосилку, низ дверного проема должен находиться
на уровне земли.
В продаже обычно бывают сараи двух типов. У сарая с двускатной крышей
крыша крутая с коньком посередине. Такая конструкция пользуется наиболь-
шей популярностью. Сарай с односкатной крышей имеет плоскую крышу с
небольшим наклоном к задней стене; пространство над головой в этом сарае
ограничено. Прежде чем отказаться от сарая такого типа, подумайте о том,
что эти модели стоят дешевле, чем сараи с двускатной крышей, к тому же сараи
с односкатной крышей и с окнами в одной стене замечательно подходят для
выращивания растений в горшках. Недавно появился в продаже третий тип
сарая, который также достоин внимания. Это сарай двойного назначения,
или комби-сарай — одновременно и теплица, и сарай; он идеально подхо-
дит для участков, на которых мало места для двух садовых построек. Тем, у
кого нет места даже для одного сооружения, можно предложить мини-сарай
(стр. 100), который является скорее контейнером, нежели сараем.
Последнее, относительно чего вам нужно будет принять решение перед по-
купкой, — это материал. Традиционным и наиболее популярным материалом
для сараев остается дерево. Деревянные сараи хорошо вписываются в любое
окружение, способны удерживать тепло, в них легко прикрепить крюки и на-
весить полки. Самые дешевые — постройки из древесины сосны и ели; такая
древесина должна быть пропитана антисептиком под давлением, а не просто
опрыскана им. В продаже имеются модульные сараи, которые можно нара-
щивать по мере роста ваших потребностей и финансовых возможностей. Кра-
сивая древесина у туи западной, но она и стоит дорого. Ее обычно не нужно
обрабатывать антисептиком, но время от времени требуется смачивать специ-
альным составом с тем, чтобы поддерживать насыщенный красноватый цвет.
Сараи из твердого поливинилхлорида (ПВХ) на каркасе из анодированной
стали — прочные и не требуют большой работы по возведению, но некото-
рые находят их очень непривлекательными. У металлических сараев тот же
недостаток, но, по крайней мере, сейчас их изготавливают из нержавеющей
стали. Можно купить сарай из анодированной стали с цветной отделкой, на-
несенной при обжиге; на такой сарай дают гарантию на 10 лет. Бетонных са-
раев в продаже не так много; по цене они почти не уступают сараям из туи,
зато более долговечны; бетонные плиты бывают оштукатурены гипсом или
отделаны галькой.
Cl / •
Беседки
Беседка-
комната
Беседки иногда загромождают садовым инвентарем, цветочными горы «ми
и множеством ненужных домашних вещей, хотя подобные постромки
предназначены не для того, чтобы их использовали в качестве склада.
Беседка должна украшать сад и служить местом уединения, отдыха и любо-
вания природой или же дополнительным помещением для семьи.
Кирпич — стандартный материал, используемый при сооружении парковых
беседок, садовые же беседки обычно строят из дерева. При строительстве
применяют различные сорта древесины сосны и ели, которую можно кра-
сить или протравливать морилкой. Как и при постройке сараев, лучше ис-
пользовать древесину, пропитанную антисептиком под давлением. Строить
сарай из древесины туи западной или древесины других дорогих пород может
показаться расточительством, но для декоративной беседки дополнитель-
ные расходы, безусловно, оправданы.
Беседки делают гораздо более разнообразными по форме и размерам, чем
сараи, поэтому остановиться на каком-либо проекте нелегко. Наиболее по-
пулярны беседки с двускатной крышей, в которых следует сделать больше
застекленных секций, чем в средних размеров сарае. Беседки бывают квад-
ратные, круглые, шестиугольные, как совсем скромные, так и весьма при-
чудливые. Есть два основных типа беседок. Беседка для отдыха защитит
вас от дождя и ветра, в ней вы можете сидеть и любоваться садом. Большая
часть поверхности стен у такой беседки застеклена, то есть в жаркое лето
вам придется открывать окна и двери; такую беседку следует разместить на
достаточно солнечном участке в красивой части сада. Беседка-комната
служит для расширения пространства дома — в ней работают, проводят досуг
за излюбленными занятиями. В такой беседке меньше окон и часто есть ве-
ранда, защищающая окна от полуденного солнца. Очень популярны беседки
в стиле сельского домика, или шале; если позволяет место, перед таким
домиком можно соорудить патио, или внутренний дворик.
Бельведеры и зеленые беседки
Сотни лет назад бельведеры и увитые зеленью беседки были чрезвычайно
популярны, но в нынешнем веке вплоть до недавнего времени они не пользо-
вались популярностью. Сейчас такие сооружения постепенно вновь возвра-
щаются в большие сады.
Изначально бельведеры были двухэтажными строениями, откуда хозяин или
гость могли любоваться окрестностями (итал. belvedere ‘прекрасный вид’).
Современный бельведер совершенно другой — это сооружение без стен, за-
нимающее центральное место в саду. Опорные стойки часто решетчатые, а
крыша может быть сплошной, чтобы обеспечить защиту от дождя. Строят
бельведер обычно из дерева, есть сооружения из алюминия и даже пластика.
Зеленые беседки в основном похожи на бельведер, но решетчатых участ-
ков на стенах и подпорках, которые используют для вьющихся растений —
роз, жимолости или клематисов больше, чем у бельведера.
Игровые домики
Игровые домики в течение многих лет доставляли наслаждение детям и ос-
вобождали родителей от необходимости постоянно находиться возле своих
чад. В построенном в стиле шале или торговой лавки домике из древесины
сосны или ели есть пластиковые окна и ряд дополнительных деталей, таких,
как веранда, двери (похожие на двери конюшни) и особые оконные коробки.
Но дети вырастают, и домик становится ненужным, поэтому некоторые
родители предпочитают покупать стандартную беседку и врезать в нее акри-
ловые или ПВХ-окна. Но какого бы вида деревянный игровой домик вы ни
выбрали, убедитесь, что дерево гладкое, а гвозди заколочены и не выступают.
Для детей, только начинающих ходить, наиболее предпочтителен малень-
кий, укрепленный пластиковый игровой домик, расположенный неподалеку
от дома. Ярко раскрашенные модели продают в комплекте с вмонтирован-
ным столиком, игрушечным телефоном и т. п. К сожалению, они быстро
отживают свой срок, и детям постарше требуются сооружения посложнее.
Дети любят играть в домике на сваях, но не пытайтесь строить его самостоя-
тельно, если вы не обладаете необходимыми навыками. Сейчас в продаже
бывают двухэтажные игровые домики.
страница 98
l фМЯострации
Традиционный сарай с двускатной
крышей. Он обшит обструганными
еловыми досками, имеет дверь на
трех пет 'ях Пол из шпунтованных
досок лежит на лагах, есть откры-
вающееся снизу окно.
Великолепный сарай с односкатной крышей
обшит досками из туи западной, поэтому
обычная обработка антисептиком не
требуется. У сарая прочная щитовая дверь,
три окна пропускают достаточно света
для того, чтобы внутри могли успешно
расти растения в горшках.
Комбинированный сарай-теплица полезен в тех случаях, когда территория
ограничена, а много света не требуется. Такой вариант следует рассмотреть,
если вы хотите разводить растения в горшках, проращивать семена и укоренять
черенки, но этот сарай не подойдет для выращивания помидоров и т. п.
страница 99
Нящная и компактная беседка для
отдыха. Шестиугольная форма обеспечи-
•ет максимум света, а благодаря окнам
частыми свинцовыми переплетами
> 'еседка не выглядит как сарай или
теплица. Латунная фурнитура и оконные
омы придают строению изысканный вид.
Элегантный бельведер из дерева с лавками и
изящной решеткой может стать украшением
большого сада, но будет совершенно неумес-
тен на маленьком участке. Для скромного
садика можно легко подыскать более простые
конструкции.
д Беготня вверх-вниз по лестнице в двухэтажном игровом домике
конечно, доставляет огромное удовольствие детям но родители
вынуждены за такой домик больше платить отводить под него на своем
маленьком участке больше места и ломать голову над тем, что делать с
домиком, когда дети вырастут.
страница 100
УКРЫТИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ.
ХРАНИЛИЩА
Назначение защитных приспособлений в саду —
обеспечивать защиту растущим в них растениям
от дождя, заморозков, вредных насекомых и т. п.,
или, наоборот, удерживать тепло и влагу. Пример
защитного приспособления — натянутая на
каркас сетка над ягодными культурами. Зимой и
весной птицы расклевывают цветочные почки на
ягодных культурах, а летом — завязавшиеся из
уцелевших цветков и вызревшие ягоды. Таким
образом можно потерять до 74 урожая клубники и
малины, и единственный способ предотвратить
потери — укрыть ягодники сеткой на высоком
каркасе, так чтобы под сеткой можно было
пройти, или натянуть временную низкую сетку.
У стеклянного или пластикового парника-тен-
та другая функция. Он также защищает низкие
растения от птиц, но в основном его устанавлива-
ют в начале сезона для того, чтобы поднять тем-
пературу воздуха и почвы возле растений. Низкое
укрытие используют для защиты выращиваемой
на грядах рассады от неблагоприятных погодных
условий; для защиты растений в горшках лучше
подойдет холодный (рамочный) парник. Обычно
его делают в виде невысокого ящика с наклонной
откидывающейся или сдвигающейся в сторону
застекленной крышкой. Когда-то такие парники
строили из кирпича или дерева и прилаживали к
ним деревянные оконные рамы, сейчас есть гото-
вые парники из дерева, алюминия, стали или
пластика. В рамы обычно вставляют стекло или
оргстекло.
Различного рода хранилища предназначены
для хранения инвентаря, компоста, мусора и т. п.
В каждом саду есть ящик для мусора и должен
быть ящик для компоста. Компостный ящик дол-
жен иметь крышку для защиты содержимого от
дождя и толстые стенки для хорошей теплоизо-
Мелкоячеистая
пластиковая сетка
Горшок с
растением
Деревянные
колья
50 см
Временная сетка
Прикрепите
сетку проволоч-
ными скобами. С трех
Кирпичи, прижима-
ющие сетку, чтобы
внутрь не проникли
птицы
остальных сторон приж-
мите сетку кирпичами
Зимой сметайте снег,
чтобы сетка
не порвалась
Сетка на высоком каркасе
Прочные
стойки
Мелкоячеистая
пластиковая сетка
Прикрепите сетку <
земле, чтобы под
нее не проникли
птицы
ляции.
Наконец, есть так называемый мини-сарай —
сооружение, в котором можно хранить газоноко-
силку, шланг и т. д., но в которое, в отличие от
сарая, все-таки нельзя войти. Существует два ос-
новных типа мини-сараев — приземистый ящик,
как на рисунке ниже, и высокое садовое сооруже-
ние шестиугольной формы.
Гофрированный
парник
Крышка
на петлях
Раздвижная
дверь
Мини сарай
Прочная крышка,
защищающая от
Низкие укрытия
Парник-тент
Рама со стеклом или
другим пропускаю-
щим свет материале I
Парник-
«домик»
Холодный парник
страница 101
Дерево
Из дерева, как правило, строят заборы, различные
садовые постройки, изготавливают ворота и садо-
вую мебель и т. п. Следовательно, нужно кое-что
знать о свойствах древесины — возможно, вам
никогда не придется покупать ее в больших коли-
чествах, но необходимость покупки каких-либо
строительных элементов из дерева перед вами рано
или поздно возникнет. Будет жаль, если по незна-
нию вы купите древесину не того вида или непра-
вильно станете с ней обращаться.
Следует знать, что древесина ели идет на изго-
товление практичных, но недорогих изделий. Про-
блема в том, что эта древесина быстро гниет на
открытом воздухе, особенно если соприкасается с
землей. По этой причине следует использовать
древесину, обработанную специальными антисеп-
тиками, — подробнее см. ниже.
Древесина некоторых других пород хвойных,
таких как туя западная и лиственница, так же как
древесина тика или африканского дерева ироко
(Chlorophora tinctoria), более устойчива к гниению.
Стоит она дороже, чем древесина ели, но детали
постройки или мебель из нее во всей полноте де-
монстрируют естественную красоту древесины.
При необходимости обшить деревом поверх-
ность большой площади встает вопрос выбора меж-
ду обшивкой шпунтованными досками (см.
стр. 96) и обивкой фанерой. В обоих случаях вы
должны убедиться, что приобретаете древесину,
предназначенную для наружной отделки.
— ^“древесина хвойных пород-^
В строительстве используют древесину таких хвойных пород, как сосна, лиственница, пихта или ель. Древеси-
на хвойных обычно мягче и легче, чем древесина большинства лиственных пород; впрочем, это не всегда так
— древесина тиса тяжелее и плотнее, чем древесина некоторых лиственных деревьев.
На переработку обычно идут деревья елей, растущих в прохладном или холодном климате. Древесина у них
светло-желтая, со смоляными ходами и многочисленными сучками. Она дешевле, чем древесина твердых ли-
ственных пород, и проще в обработке. Древесину ели используют почти для всех основных столярных работ и
в строительстве. Как правило, в продаже бывают пиломатериалы в виде струганых или неструганых досок
различной толщины и ширины из красной и канадской ели. Для наружных работ потребуется либо устойчивый
к гниению вид древесины, либо древесина ели, предварительно обработанная специальным защитным составом.
Недостаточно просто нанести это вещество на поверхность дерева кистью — по возможности покупайте дере-
во, прочитанное антисептиком под давлением: в таком случае защитный состав проникает вглубь древесины.
Подробные инструкции относительно того, что делать, если вы покупаете необработанную антисептиком дре-
весину хвойных пород, см. на стр. 103.
II ПОРОДА ОПИСАНИЕ
ТУЯ ЗАПАДНАЯ Древесина красновато-коричневая с шелковистой поверхностью. Устойчива к гниению и поражению насекомыми. Используют для обшивки, строительства оград и каркасов теплиц. Недостатки: окраска со временем тускнеет, поверх- ность легко повреждается, а гвозди в такой древесине держатся непрочно
I ЛИСТВЕННИЦА Древесина твердая, трудная в обработке. Достоинства: хорошо противостоит гниению, хорошо держит гвозди. Используют для столбов и строительства ог- рад
ЕЛЬ КРАСНАЯ Используют для наружных работ. Древесина прочная, легко поддается обра- ботке, пригодна для протравливания морилкой и покраски. Окраска варьирует от светло-желтой до красно-коричневой. Быстро гниет, необходима обработка антисептиком
ЕЛЬ КАНАДСКАЯ Древесина более мягкая и с более мелкой текстурой, чем у ели красной. Светло-желтая окраска со временем не выцветает. Используют для внут- ренней отделки. Не пропитывается антисептиком, поэтому для наружных работ непригодна
страница 102
----------------------1 ДРЕВЕСИНА ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОд|——
Очень твердой древесиной обладают такие деревья, как дуб, махагонмевое, или красное, дерево и
тик. Древесина этих пород плотнее и тверже, чем древесина хвойных пород; она тяжелая, устойчивая к гниению,
с более плотной структурой и более декоративная, чем древесина хвойных пород В то же время она дороже
и ее труднее обрабатывать.
На поперечном распиле ствола твердодревесинных лиственных деревьев, выросших в Европе или в других
регионах с прохладной или морозной зимой, ясно видны кольца прироста. Древесина этих пород обычно
светлая и трудна в обработке. Поступающая на рынок древесина тропических деревьев почти всегда темнее, с
менее выраженной текстурой и более легкая в обработке.
ПОРОДА ОПИСАНИЕ
ИРОКО Растет в Западной Африке. Дешевую древесину этого растения используют вместо тика для изготовления садовой мебели. Окраска насыщенно-коричневая, текстура довольно грубая
МАХАГОНИЕВОЕ (красное) ДЕРЕВО Замечательный, но слишком дорогостоящий для наружной отделки сорт древесины. Африкан- ское красное дерево имеет насыщенную оранжево-коричневую окраску, американское обла- дает более сильным глянцем и стоит дороже
МЕРАНТИ (шорея) Более дешевый заменитель красного дерева из Малайзии. Окраска выраженных красных тонов, обра- ботке поддается легче, чем настоящее красное дерево. Применяется для изготовления садовой мебели
ДУБ Самый крепкий и долговечный — дуб скальный, но он дорогой, с трудом поддается обработке и раскалывается, когда в него вбивают гвозди. Дуб обыкновенный несколько мягче
ТИК Традиционный материал для садовой мебели; устойчив к гниению, не боится воды, труд- новоспламеним. Окраска светло-коричневая с более темными полосками
* ФАНЕРА И ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ f ,и^'-
Древесные плиты склеивают из нарезанной в виде листов или полос древесины либо прессуют из стружек или волокни-
стой массы, пропитанной смолами или клеем. Существует множество видов древесных плит, к выбору которых, особенно
если они предназначены для наружных работ, следует отнестись очень внимательно. Например, древесностружечные
плиты не подходят для наружного использования; что касается перечисленных ниже видов материалов, то при их покупке
следует удостовериться, что вы покупаете марку, предназначенную для наружных работ.
МАТЕРИАЛ ОПИСАНИЕ
ФАНЕРА Пласты (слои) шпона склеены и сформованы в виде листа, который, в отличие от необработанной древеси- ны, не так легко деформируется и трескается. Число пластов 3-15, толщина 3-25 мм. Есть водостойкие и устойчивые к погодным условиям марки, а также марки, предназначенные для наружной отделки
СТОЛЯРНАЯ ПЛИТА Склеенные между собой рейки из древесины мягких хвойных пород с двух сторон облицо- ваны шпоном. Толщина плиты 12—25 мм. Применяют так же, как и обычные пиломатериалы; для наружных работ покупайте соответствующую марку
ДРЕВЕСНО- ВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА Древесноволокнистую массу смешивают с клеем и раскатывают в листы. Прочность листов толщиной 3- 8 мм невысокая. Древесноволокнистые плиты иногда используют для обивки полов и стен внутри сараев и беседок — уточните, содержит ли данная марка водоотталкивающие добавки
A'tfzr обнаружишь дефекты
«Живой» сучок
Черного кольца вокруг сучка нет. Небольшие сучки
не снижают качества древесины, но сочащаяся из них
смола может затруднить ее обработку и отделку
Поперечные трещины
Расположенные поперек доски
и, как правило, многочисленные
возникшие при валке леса тре-
щины. Ослабляют древесину —
бракованный участок
Неопмленная кромка
Внешнюю кромку час-
то оставляют на полу-
обрезных досках твер-
додревесинных пород.
Эту кромку, или обзол,
состоящий из коры и
заболони, следует от-
пилить
Покоробленные доски
При сушке доски могут покоробиться. Вогнутые и выпуклые доски можно использовать, если
давление в конструкции направлено против искривления, но стоит иметь в виду, что со
временем деформация обычно усиливается
жет выпасть. Бракованный участок
Синева
Синие пятна возникают при разви-
тии плесени в древесине мягких
хвойных пород. Ухудшают внешний
вид древесины, но небольшие пят-
на не влияют на ее качество; обра-
ботайте древесину антисептиком
«Мертвый сучок
Черт» «опщо вокруг сучка. Дхич Чаигевирная щм.
Трещина но границе гордого кольце обре.щ
вагась в процессе сушки. Бракованный участок
Косые полосы на торце
Доски, в которых годичные
кольца располагаются на тор-
це вертикально по всей шири-
не доски, обладают макси-
мальной сопротивляемостью
нагрузкам на изгиб
Трещина на торце
Трещина на торце доски обычно расположе-
на вдоль волокон. Очень распространенная
причина — быстрое высыхание незащищен-
Трещина по длине доски поверхности. Бракованный участок
Возникает в процессе быстрой сушки. Ухудшает вне-
шний вид, но не сказывается сильно на качестве доски у /
-У С/ ±
Скрученная Вогнутая Выпуклая
страница 103
Покупка пиломатериалов
11иломатериалы для строительства оград, изготовления ворот,
садовой мебели и т. п., как правило, продают уже в виде
заготовок, то есть нарезанными по длине и ширине, иногда
даже в виде комплекта, детали которого нужно просто со-
брать. Однако любителям-умельцам приходится покупать
некалиброванные пиломатериалы для подпор, свай, а иногда
и для изготовления более широкого ассортимента изделий.
Основные соображения, которыми обычно руководствуются
при покупке, — это размер пиломатериалов, качество и
влажность дерева.
РАЗМЕР
Доски из древесины хвойных пород обычно продают с указани-
ем номинальных размеров и измеряют в кубометрах. Стандарт-
ная толщина досок варьирует от 10 до 80 мм, а стандартная
ширина — от 30 до 90 см. Действительный размер может отли-
1аться от номинального: у самых дешевых досок поверхность
бывает такой, какой ее оставила электропила, так что ее нужно
строгать, а при хранении доски могут усохнуть. Если важно, чтобы
пиломатериалы имели красивый внешний вид, лучше купить
обработанные на фуговальном станке со всех сторон или только
по двум широким сторонам доски. Помните, что при обработке
на станке снимается слой древесины толщиной примерно 4 мм.
Древесина твердых лиственных пород дорогая, с ней тяжело ра-
ботать, в продаже ее бывает меньше, чем мягкой древесины ели
и сосны. Доски из твердой древесины бывают шириной 15—30 см
и толщиной 6—20 мм, обычно их продают фрезерованными со
всех сторон. Столярные плиты из такой древесины, как правило,
имеют размер 2,5 х 1,25 м; изготовление плит стоит дополнитель-
ных денег, но перевозить их проще.
КАЧЕСТВО
Как правило, пиломатериалы из древесины мягких хвойных
пород бывают трех типов. Самый дешевый из них — брус,
используемый для опорных балок, подпорок и т. п. Брус может
иметь сучки; содержание влаги в нем около 20%, т.е. при
высыхании он может деформироваться. Обрезные доски
содержат до 15% влаги; этот сорт обычно используют для
самостостоятельных поделок. Фугованные доски (лучший
материал для столярных работ), обработанные на
специальных станках, имеют гладкую поверхность и их целе-
сообразно использовать для внутренних работ.
Качество древесины твердых лиственных пород вы должны
оценить сами при покупке. Знающие люди стараются не
покупать доски, напиленные из внешних частей бревна или из
его середины, и выбирают только выдержанный материал из
ненарушенных штабелей.
ВЛАЖНОСТЬ
Перед использованием древесина должна быть высушена —
это увеличивает ее прочность, сопротивляемость гниению и
препятствует деформации. Древесину можно высушить
естественным образом, сложив пиломатериалы под укрытием
на открытом воздухе; древесина твердых лиственных пород
высыхает за 3—4 года. Высушенную на воздухе древесину
используют для всех садовых работ. Домашнюю мебель
изготавливают из дерева, высушенного в сушильных камерах
и содержащего менее 13% влаги.
ЖЕРДИ
В продаже бывают жерди из каштана, лиственницы,
орешника и березы; их используют для изготовления
арок, оград и т. п. Жерди диаметром 8—12 см идут на
изготовление столбов, диаметром 5—8 см — на изго-
товление перекладин.
Обработка древесины
Древесина большинства хвойных пород при использо-
вании ее для наружных работ быстро загнивает, по-
этому ее нужно как-то предохранить от гниения. Не-
которые красят заборы и калитки белой краской, но
чаще используют специальные антисептики, содержа-
щие пигмент. Какой бы антисептик вы ни выбрали,
перед началом обработки прочтите то, что написано
ниже.
АНТИСЕПТИКИ
Бесцветный
«Светлый дуО»
«Туя западная»
«Темный дуб
Стоит еще раз повторить: перед покупкой уточните, обрабо-
таны ли доски из древесины мягких хвойных пород антисеп-
тиком под давлением. Если обработка не проводилась или
если вам достались свеженапиленные доски, обработайте
древесину сами. Большинство антисептиков имеют либо мас-
ляную основу, либо основу в виде органических растворите-,
лей, и их следует хранить вдали от открытого огня — нано-
сите такие защитные вещества в перчатках и старайтесь, что-
бы они не попадали на растения. Водорастворимые антисеп-
тики безвредны для растений, но иногда они менее эффек-
тивны. Антисептики, как правило, наносят кистью — такой
способ хорош для выдержанных пиломатериалов; свежую
древесину лучше полностью погрузить в антисептик. Поставь-
те бревна в ведро с раствором, а доски поместите в мелкую
ванну с защитным раствором по меньшей мере на час. Осо-
бенно важна такая обработка для пиломатериалов, которые
будут в контакте с землей. В продаже есть бесцветные анти-
септики, хотя чаще используют вещества, тонирующие дре-
весину под тую западную или дуб.
КРАСКИ
Поверх грунтовки древесину иногда покрывают глян-
цевыми масляными или эмалевыми красками, но это
не очень хорошо: при таком покрытии часто образу-
ются пузыри. Причина этому — скопление паров воды
под герметичной пленкой из краски. Лучше применять
«дышащие» краски, образующие при высыхании
пористую пленку. В основном это водорастворимые
краски с акриловой смолой. Они предназначены для
нанесения на чистую (негрунтованную) древесину.
Преимущество таких красок, по утверждениям
производителей, в том, что они способны пропускать
испаряемую древесиной влагу и образовывать
эластичную пленку, которая не растрескивается и не
вздувается пузырями. Другое преимущество
акриловых красок в том, что кисти можно легко вымыть
под краном. Такие краски особенно широко
применяют в США и в скандинавских странах. Поми-
мо акриловых красок, в продаже есть также акрило-
вые морилки.
страница 104
Стекло и его заменители
Материалы для остекления, такие, как стекло
и его заменители, применяют для теплиц, пар-
ников, беседок и сараев. Чаще всего использу-
ют стекло, однако для парников и игровых до-
миков для детей предпочтительнее пластик.
Пластик не бьется, что особенно важно, если
теплица или сарай расположены рядом с детс-
кой площадкой или возле дороги. Пластик лег-
че стекла, и для него не нужны массивные окон-
ные коробки или рамы. Но до недавнего време-
ни у пластика было больше недостатков, чем до-
стоинств: он обладал большой теплопроводнос-
тью, пропускал мало света и быстро выходил из
строя под воздействием солнца. Как следует из
приводимых ниже описаний, современные
виды пластика имеют лучшие эксплуатацион-
ные свойства.
Способы остекления за последние годы тоже
изменились. В современной теплице с рамами
из алюминиевого профиля есть зажимные ско-
бы, позволяющие без труда заменить стекло.
При использовании деревянных рам еще ис-
пользуют традиционный метод и ставят стекло
на замазку, закрепляя его гвоздиками. Замаз-
ка из мела и олифы уже в значительной степе-
ни отошла в прошлое — сейчас более распрост-
ранены эластичные мастики.
СТЕКЛО
Стекло обычно используют для теплиц и жилых зданий по целому ряду причин. Во-первых, из-за его
прозрачности — стекло хорошего качества пропускает около 90% солнечного света. Во-вторых, оно
неплохо удерживает тепло — даже в морозную погоду температура в застекленной теплице будет
примерно на 4°С выше, чем снаружи. Стекло не разрушается под длительным воздействием
ультрафиолетовых лучей, и его легко притенить материалами, не пропускающими свет. Но у стекла
есть и недостатки. Оно тяжелое и хрупкое. Оконные стекла и стеклянные части садовых построек легко
разбиваются при ударе, поэтому в некоторых случаях предпочтительнее использовать не стекло, а хо-
рошего качества пластик.
Для теплиц покупайте специальное стекло для садовых строений толщиной 3 мм. Это стекло хорошего
качества, без воздушных пузырьков, которые могут повести себя как мельчайшие линзы, фокусирую-
щие свет, что может вызвать ожог листьев. Сараи и беседки лучше остеклять стеклом толщиной 4 мм.
Если вы хотите сделать в беседке стеклянные двери, но не хотите использовать пластик, покупайте
закаленное или армированное стекло.
АКРИЛ
Возможно, это лучший из всех заменителей стекла, не уступающий ему по прозрачности. Листы акрила
толщиной 2,5 мм очень прочные. Акрил — один из самых дешевых и относительно долговечных
заменителей стекла: при использовании в надворных постройках он должен служить не менее 12 лет.
На кальке или полиэтиленовой пленке, положенной поверх акрилового листа, наметьте линии отреза и
места для просверливания отверстий; с акрилом работают ножовкой и ручной (не электрической!)
дрелью. Неровные края обрабатывают наждачной бумагой, после чего предохраняющее покрытие
снимают.
пвх
Здесь у вас есть выбор. Жесткий прозрачный ПВХ имеет гарантию 10 лет — плоский лист толщиной 3
мм менее прозрачен, чем акрил, и к тому же дороже стоит. Более популярен ПВХ в виде гофрирован-
ного листа, который используют для парников и окон верхнего света, — это один из первых появившихся
в продаже прозрачных материалов, который не нужно вставлять в рамы. Наиболее популярны листы с
расстоянием между гребнями волны 8 см, есть более легкий и более тяжелый сорта. Некоторые произ-
водители дают на ПВХ-листы гарантию на 10 лет. Рифленые листы с прямоугольными складками более
привлекательны, но стоят дороже.
ДВУХСЛОЙНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Восходящая звезда среди заменителей стекла. Это самый прочный из упомянутых на этой
странице материалов. Производители утверждают, что он пропускает не намного меньше све-
та, чем прозрачное стекло; правда, проникающий сквозь поликарбонат свет рассеивается. За-
мечательное свойство нового материала — низкая благодаря двухслойной конструкции теп-
лопроводность. Для теплиц и сараев используют листы толщиной 4 мм, для крыш — толщиной
10 мм.
ДВУХСЛОЙНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН
Более дешевый заменитель двухслойного поликарбоната. Его используют для оборудования холодно-
го парника, для чего разрезают ножницами и закрепляют на деревянной раме с помощью канцелярс-
ких кнопок; материал просвечивающий, но непрозрачный.
страница 105
Остекление алюминиевой теплицы
ЭТАП 1:
УДАЛИТЕ РАЗБИТОЕ СТЕКЛО
Наденьте плотные перчатки. Снимите
оконный зажим и удалите разбитое
стекло. В некоторых теплицах стекла
установлены внахлест — в этом случае
нужно удалить также верхнее стекло
ЭТАП 2:
ЗАКРЕПИТЕ НОВОЕ
СТЕКЛО
Поместите новое стекло в
паз и закрепите зажимом
Остекление деревянной теплицы
ЭТАП 1:
УДАЛИТЕ РАЗБИТОЕ СТЕКЛО
Наденьте плотные перчатки, уберите разбитое стекло.
Отверткой и стамеской удалите старую замазку. Удалите
закреплявшие стекло шпильки и ли гвоздики, затем сметите
грязь и пыль
ЭТАП 2:
ОБМАЖЬТЕ ЗАМАЗКОЙ ИЛИ МАСТИКОИ ФАЛЬЦЫ
Купите нужный сорт мастики или оконной замазки
Разомните мастику или замазку и обмажьте фальцы
тонким (3—4 мм) слоем, сделав постель
ЭТАП 5:
ЗАКРЕПИТЕ СТЕКЛО
ШПИЛЬКАМИ
Вбивайте шпильки в
фальцы боковой стороной
полотна стамески —
полотно при этом должно
двигаться вдоль поверхнос-
ти стекла; не пользуйтесь
для забивания шпилек
молотком
ЭТАП 6:
ЗАПОЛНИТЕ ФАЛЬЦЫ
ЗАМАЗКОЙ ИЛИ
МАСТИКОЙ
Обмажьте фальцы
сверху замазкой или
мастикой. Если вы
будете ставить штапики
то замазки потребуется
немного
ЭТАП 3:
ВСТАВЬТЕ НОВОЕ СТЕКЛО В
РАМЫ
Новое стекло по высоте и ширине
должно быть на 4 мм меньше
расстояния между фальцами.
Стекло должно соответствовать
раме по толщине и марке — см.
стр. 104.
ЭТАП 4е
ПРИЖМИТЕ СТЕКЛО К
ФАЛЬЦАМ
Сначала вставьте нижний край
стекла, а затем, подвинув
стекло вперед, осторожно
прижимайте его края к
фальцам так, чтобы выдавить
излишки постели. Никогда не
нажимайте на середину стекла
ЭТАП 7:
РАЗРОВНЯЙТЕ ЗАМАЗКУ ИЛИ МАСТИКУ
Разровняйте замазку, чтобы получился
аккуратный скос. Обработайте углы, затем
удалите лишнюю замазку с поверхности
стекла и рамы
ЭТАП 8:
ОЧИСТИТЕ СТЕКЛО
Сотрите оставшиеся следы замазки или мастики и
пальцев тканью, пропитанной денатуратом.
Пройдитесь влажной щеткой по поверхности
замазки и оставьте на две недели затвердеть
страница 105
Бетон и цементный раствор
Бетон и цементный раствор — буквально осно-
ва вашего дома. Из бетона отливают фундамент,
на котором выкладывают стены из кирпича, а
цементный раствор применяют для скрепления
этих кирпичей. Может показаться, что в саду
эти материалы играют менее существенную
роль, но бетон широко используют в качестве
основы для стен, заборов, дорожек, теплиц и
т. п., а цементный раствор необходим для зак-
репления тротуарных плит, устройства отмос-
тки и для фиксации кирпичей и строительных
блоков. Есть очевидное сходство между бетоном
и цементным раствором: оба изначально пред-
ставляют собой сухую смесь, которая спустя не-
которое время после добавления воды превра-
щается в твердый как камень продукт. Основ-
ные компоненты в обоих случаях — цемент и
песок, кроме них, в состав как всех марок бето-
на, так и всех видов цементного раствора вхо-
дят и другие ингредиенты.
На пути к успеху нужно преодолеть несколь-
ко этапов. Во-первых, выбрать правильный
состав смеси. Затем вы должны решить, поку-
пать ли компоненты отдельно (дешевле при
большом объеме работ) или в виде готовой сме-
си (удобнее, если объем работ невелик). Что
касается бетона, то его вам могут доставить уже
готовым прямо к дверям. При самостоятельном
изготовлении бетона перемешивать смесь
нужно очень тщательно.
ЦЕМЕНТ
Составные части
ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Основное связующее вещество для всех видов бетона и цементного раство-
ра. Обычный вес мешка — 50 кг, иногда бывают упаковки меньшего веса.
Если вы не собираетесь использовать сразу весь мешок, положите его на
настил в сухом месте; при хранении на улице накройте мешок полиэтиленом
или брезентом. Запечатанный мешок может храниться до 6 недель.
Для изготовления бетона обычно применяют портландцемент. Для изготов-
ления цементного раствора используют пластифицированный цемент. Есть
также белый цемент — его применяют при затирке, и цемент для быстро
схватывающегося бетона, идущего на строительство дорожек и въездов для
автомобилем.
ИЗВЕСТЬ
Гашеную известь добавляют в цементный раствор, из-
готовленный из цемента высоких марок и строитель-
ного песка, чтобы замедлить процесс схватывания. В
этом случае раствор остается годным к использова-
нию дольше и меньше подвержен трещинам после
схватывания, чем раствор из одной цементно-песча-
ной смеси. Если вы не намереваетесь использовать из-
весть немедленно, храните мешки в сухом месте; при
хранении на улице накройте мешки полиэтиленом или
брезентом. Вместо извести можно добавить в раствор
пластификатор.
-----------------ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ---------------
ПЛАСТИФИКАТОР КОМПОНЕНТЫ КРАСИТЕЛИ
Пластификатор используют для насыщения цементного раство-
ра воздухом — мельчайшие воздушные пузырьки увеличивают
пластичность раствора, повышают его устойчивость к низким
температурам и уменьшают опасность растрескивания.
В продаже есть различные пигменты для изготовления цветного
бетона или цементного раствора, но добиться одинаковой
окраски нескольких замесов трудно. Хорошенько подумайте,
прежде чем решиться добавить в раствор краситель.
---------------------------------ЗАПОЛНИТЕЛИ--------------------------------------
Заполнитель — дробленая горная порода, которую смешивают с цементом или известью при изготовлении бетона или строительной смеси.
Мелкие заполнители с диаметром частиц менее 5 мм
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК
Грубые заполнители с диаметром частиц более 5 мм
ГРАВИЙ
(Другое название: мелкозернистый песок)
Частицы небольшого диаметра различной окраски (белой, желтой, оранжевой).
Применяют для изготовления цементного раствора, но не бетона.
КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСОК
Частицы различного размера, грубые на ощупь.
Применяют для изготовления бетона,
но не цементного раствора.
МЕЛКИЙ БЕЛЫЙ ПЕСОК
Частицы различного размера. Применяют для изготовления белого
бетона или белого цементного раствора.
Применяют в качестве грубого заполнителя наряду с
песком при изготовлении бетона. Сорта различаются в
зависимости от диаметра камней — 10 мм или 20 мм.
БАЛЛАСТ
Смесь из мелких камней и каменной крошки,
применяют вместо смеси из песка и грубого заполнителя
при изготовлении бетона. Диаметр камней —
от 20 мм до мельчайшей крошки.
Балласт не должен содержать
глины и земли.
-------------------------------- МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДУШКИ ----------------------------------------
Подушка — слой прочного жесткого материала, на который укладывают бетон при заливке дорожки или возведении фундамента под
различные строения. Термин «бут» используется в этой книге как общее обозначение разного рода «подушек», но высококачественный
бут (см. ниже) найти трудно. Для подушки используют три вида материалов.
БУТ
Измельченный строительный мусор — бой
кирпича, бетона и т. п. Лучше его не
применять, так как его трудно укладывать, и
он может содержать вредные частицы
штукатурки или дерева.
БАЛЛАСТ
Смесь качественного камня и
глины. Дешевый материал,
который хорошо укладывать,
но в наши дни его трудно
найти.
СХОД
Общее обозначение различных смесей, содержа-
щих дробленый камень (иногда дробленый бетон)
диаметром от 25 мм до мельчайшей крошки.
Дробленый камень легко укладывать, это лучший
материал для использования в строительстве.
страница 107
БЕТОН
Бетон — это искусственный камень, полученный при затвердении бетонной смеси, состоящей из цемента, заполнителей разной
крупности и воды Иногда в состав бетона входят также добавки, например, вещества, ускоряющие затвердение.
• СМЕСИ В объемных частях
ЦЕМЕНТ МЕЛКИЙ ПЕСОК ЗАПОЛНИТЕЛЬ С ДИАМЕТРОМ ЧАСТИЦ 20 мм БАЛЛАСТ
БЕТОН для фундамента 1 27, 37,
ИЛИ
1 —- — 5
БЕТОН для дорожек и въезда для а/м 1 г/2 2’/ * 'г —
или
1 — з1/ ° il
• ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА МЕСТЕ — традиционный метод изготовления бетона. Можно купить
• ГОТОВУЮ БЕТОННУЮ СМЕСЬ
все компоненты по отдельности или готовую сухую смесь в мешках. Приготовление бетона на
месте требует больше работы, чем приобретение готового бетона, который могут привезти
прямо на участок, но в этом есть свои преимущества. Относительно небольшой замес можно
сделать за один раз, что важно при отсутствии необходимого опыта или посторонней помо-
щи. В больших количествах приготовление бетона на месте нецелесообразно, в таком случае
разумнее арендовать бетономешалку.
Приготовление смеси вручную
С помощью ведра отмерьте необходи-
мое количество песка и грубого запол-
нителя (или балласта). Перемешайте и
выложите горкой на плоской разровнен-
ной поверхности. Разровняйте вершину
горки и лопатой сделайте в центре во-
ронку. Насыпьте в воронку цемент.
Перемешивайте компоненты до получе-
ния однородной по цвету массы. Работа
с готовой сухой смесью начинается на
этом этапе. Когда смесь приобретет од-
нородную окраску, сформируйте из нее
горку, разровняйте вершину и снова сде-
лайте воронку. Налейте в воронку воды
и постепенно подсыпайте смесь из
внешних слоев в центр. Размешивая и пе-
реворачивая смесь, понемногу добав-
ляйте воду до тех пор, пока бетонная
смесь не станет однородной и влажной.
Приготовление смеси в бетономешалке
Установите ап парат на твердой и ровной повер-
хности, закрепите бак в вертикальном положе-
нии и включите мотор. Добавьте половину не-
обходимого количества заполнителя и немно-
го воды; когда эти компоненты перемешаются,
добавьте половину песка и цемента, а затем по-
степенно остальные компоненты. Воду добав-
ляйте понемногу — через некоторое время от-
лейте небольшое количество бетонной смеси и
проверьте, каково ее качество. Добавьте воду
или другие компоненты до получения нужной
консистенции.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО БЕТОННОЙ СМЕСИ
Пришлепните обратной стороной лопаты верхушку
горки и прочертите лезвием поперечную полосу. По-
верхность бетонной смеси нормальной консистен-
ции должна быть твердой, плотной и влажной, но
сама масса не должна выделять воду.
доставляют к месту укладывания. Это
позволяет сэкономить время на заме-
шивании, но всю доставленную смесь
нужно использовать за пару часов.
При предварительном заказе, если
вы хотите, чтобы бетон затвердевал
не так быстро, попросите добавить в
него состав, замедляющий за-
твердение. Организуйте разгрузку
как можно ближе к участку — убе-
дитесь в том, что все инструменты для
работы на месте. Найдите нескольких
помощников — чтобы переместить с
одного места на другое 1 кубометр
бетона, потребуется перевезти
25—30 тачек.
Спустя 2 часа t> Бетон без добавок: легко изменяет форму — непрочный
Спустя 4 часа Бетон с составом, замедляющим затвердение: легко изменяет форму —
Спустя 3 дня (> Бетон уже не может менять форму: малопрочный
Спустя 7 дней Е>
Спустя 30 дней >
Твердый бетон: полупрочный
Твердый бетон: прочный
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
Современный цементный раствор включает в себя цемент, песок, известь или пластификатор.
• СМЕСИ В объемных частях
ЦЕМЕНТ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСОК ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ ПЛАСТИФИКАТОР
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР для укладки бордюров и кладки кирпичей и блоков 1 портландцемент 6 1 —
или
1 портландцемент 6 — по инструкции изготовителя
или
1 пластифицированный цемент 5 — —
Цементный раствор нужно замешивать на месте — лучше всего
использовать смесь цемента с мелкозернистым песком, если вам
предстоит большой объем работ, или купить мешок с готовой
< месью для кладки кирпичей, если вам потребуется небольшое
количество раствора. 25 кг сухой смеси хватит для укладки 50
кирпичей или 150 блоков из искусственного камня. Важно вы-
держать нужную дозировку воды — на правильно составленном
растворе остается отпечаток от мастерка, сам раствор не сочится
водой и не имеет комковатой структуры.
Готовьте смесь на старой доске. Смочите доску водой, затем на-
сыпьте горку из половины приготовленного песка. Добавьте
остальные компоненты, а затем оставшийся песок. Тщательно
перемешайте все компоненты. Сложите горку, разровняйте вер-
хушку и сделайте воронку. Добавьте в воронку немного воды и
медленно перемещайте внешние слои смеси в центр. Мешайте и
переворачивайте — понемногу добавляйте воду, пока смесь не
станет однородной и достаточно влажной, но не водянистой.
страница 108
Металл
Железо когда-то очень широко применяли для
оформления садов в Великобритании. Желез-
ными оградами с железными воротами ограж-
дали крошечные палисадники перед домами,
вытянувшимися рядами вдоль городских улиц,
а также парки вокруг огромных поместий зна-
ти. В больших садах устанавливали скамейки,
столы и украшения, полностью или частично
изготовленные из железа.
Все эти изделия в основном пошли на пере-
плавку во время второй мировой войны. С тех
пор мода на железо уже не возвращалась. Сей-
час ограды строят из дерева, кирпича и камня,
а для садовых строений и украшений исполь-
зуют алюминий, пластик, дерево и анодирован-
ную сталь, которые вытеснили чугунное литье
и кованое железо.
Это не означает, что железо перестали це-
нить. Изящные скамейки и садовые украшения
в антикварных магазинах стоят больших денег
— однако железо нужно защищать от
ржавчины, поэтому производители перешли на
производство других материалов.
В послевоенное время сильно возросла попу-
лярность алюминия, особенно его сплавов с
другими металлами или другими веществами;
эти сплавы обладают более высокими потреби-
тельскими свойствами по сравнению с чистым
алюминием.
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
Чугун — это железо, содержащее около 4% углерода и неболь-
шое количество других элементов. Этот относительно недорогой
и твердый металл используют для отливки самых разных
предметов. Однако чугун хрупкий — от резкого удара он может
треснуть. На открытом воздухе чугун ржавеет медленно, изделия
из него следует загрунтовать и покрасить.
ПУДЛИНГОВОЕ ЖЕЛЕЗО
Железо с некоторым содержанием углерода и по крайней мере
5% шлаков. Ему можно придавать различную форму — перекру-
чивать, гнуть и т. п., из него выковывают ворота, решетки огра-
ды, садовую мебель. На открытом воздухе пудлинговое железо
ржавеет очень медленно. Сейчас оно стоит дорого — предметы
из так называемой «кованой стали» в основном изготавливают
из сварочной стали.
СВАРОЧНАЯ СТАЛЬ
Несмотря на название, это почти чистое железо, содержащее
менее 0,1% углерода. Со сварочной сталью легко работать — ее
можно резать, гнуть, паять, варить, ее используют для всех видов
креплений: винтов, петель, скоб и т. п. Проблема заключается в
том, что сварочная сталь быстро ржавеет, поэтому ее нужно
грунтовать и красить.
СТАЛЬНОЙ СПЛАВ
Железо с добавлением других металлов — например, хрома,
никеля, марганца, вольфрама и молибдена. Этот продукт гораз-
до тверже сварочной стали, но работать с ним труднее. Стальные
сплавы широко используют для изготовления инвентаря — пил,
лопат и т. п. Сплавы быстро ржавеют, изделия из них нужно
смазывать маслом.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Сплав железа с никелем и хромом. Легко поддающийся пайке,
но очень тяжелый в обработке материал. Нержавеющая сталь не
тускнеет и не ржавеет, из нее получаются замечательные вилы,
лопаты, совки и т. п., но стоит такой инвентарь дороже обычно-
го.
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
Цинк — мягкий, легкий в обработке и устойчивый к коррозии
металл. Тонкий слой цинка наносят на сталь для получения мате-
риала, который широко используют для изготовления тачек,
сетки-рабицы, гвоздей и т. п. Если слой цинка не поврежден, оцин-
кованная сталь не ржавеет.
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ
Железо или сталь, которую для защиты от ржавчины покрывают
каким-либо веществом и обжигают при высокой температуре.
Раньше для создания защитной пленки использовали вещество
на основе асфальта, известное как черный японский лак, в наши
дни применяют специальные высокопрочные разноцветные эма-
ли.
СПЛАВ АЛЮМИНИЯ
Легкий литой алюминий является современным заменителем
чугунного литья, его используют для изготовления узорчатой
садовой мебели. Чистый алюминий непрочен. Алюминиевый
сплав, изготовленный с добавлением небольшого количества
меди, марганца и магния, почти такой же твердый, как и сталь, из
него изготавливают стулья, столы, конструкции для теплиц и т. п.
Коррозия
При взаимодействии поверхности незащищенного металла с воздухом и водой образуются соли и
окисл ы металла. Коррозийный слой может быть очень тонким, как чернь на серебре, патина на бронзе
или белые разводы на алюминиевых конструкциях теплиц и садовой мебели. К сожалению, на неко-
торых металлах коррозийный слой выглядит некрасиво и бывает достаточно толстым, например, в
случае с ржавчиной на железе и стали.
Ржавчина опасна тем, что быстро распространяется, и процесс продолжается до тех пор, пока в нем
участвуют воздух и вода — подобные условия часто возникают под нарушившимся слоем масляной
краски на воротах, оградах и т. п. Чтобы предотвратить появление ржавчины на новых изделиях из
железа или стали, их нужно загрунтовать, нанеся грунтовку в два слоя, а затем покрасить. Если
ржавчина выступила на старом изделии из железа, его нужно обработать преобразователем ржав-
чины, содержащим таннат — соль дубильной кислоты. Щеткой как следует удалите ржавчину. На-
несите преобразователь ржавчины — этот состав превратит оставшуюся ржавчину в безопасный
магнитный железняк, который образует защитную пленку.
Затем покройте поверхность грунтовкой (если поверхность рябая, нанесите два слоя грунтовки) и
покрасьте изделие краской для наружных работ.
страница 109
ГЛАВА 4
УХОД
И РЕМОНТ
В данной книге мы рассказываем о той на удив-
ление обширной части сада, которая не занята
ни почвой, ни растениями и которую составля-
ют разного рода стенки, дорожки, лестницы, ог-
рады, ворота, садовые постройки и украшения
и т. п. Иногда в инфраструктуре сада появля-
ется что-либо новое: в последнее время стало
модным проводить больше времени в саду на от-
крытом воздухе, и миллионы людей обзавелись
наборами для барбекю и садовой мебелью. До-
рожки и ограды со временем приходят в негод-
ность и требуют замены, но, как правило,
единожды обустроив сад, мы довольствуемся
тем, что имеем, поэтому особое внимание
следует уделять постоянному уходу и своевре-
менному ремонту уже имеющегося.
К сожалению, сделать это непросто. Плани-
руя новое приобретение, мы тщательно взвеши-
ваем все варианты: изучаем каталоги, ходим по
магазинам, оцениваем понравившийся предмет
е разных сторон, проверяем его качество и
только после этого решаемся на покупку или
новое строительство в саду. Иногда мы делаем
все сами, а иногда поручаем доставку и установ-
ку или строительство профессионалам. Но
потом мы зачастую бросаем свое приобретение
на произвол судьбы.
В результате плиты на дорожках проседают,
бетон крошится, водоемы зарастают, петли
ржавеют, и в саду поселяется дух запустения.
Чтобы этого не случилось, нужно помнить, что
работа в саду не сводится лишь к уходу за рас-
тениями — посадке, обрезке, прополке, стриж-
ке и так далее. Список необходимых работ нуж-
но дополнить еще двумя очень важными пунк-
тами. Во-первых, это уход за садовыми построй-
ками и сооружениями, то есть поддержание их
в исправном состоянии. И, во-вторых, это их
ремонт, то есть приведение в порядок, если с
ними что-то случилось.
Одним словом, у вас должна быть програм-
ма регулярного ухода и ремонта. Работая в саду,
обращайте внимание на любые мелочи: не по-
явилась ли ржавчина или гниль, не шелушит-
ся ли краска и так далее. В конце рабочего дня
вымойте и уберите на место весь инвентарь. Раз
в год следует внимательно осмотреть стены,
ограды, строения и т. п. и заняться уборкой, а
может быть, и ремонтом. Это все равно, что
весенняя генеральная уборка в доме, с той лишь
разницей, что весна — совершенно неподходя-
щее время для таких работ в саду. Весной у
садовода и без того хлопот полон рот; лучше
выбрать для этого погожий денек поздней осе-
нью, когда нет других срочных дел. И еще. По
возможности старайтесь не откладывать ремонт
на потом и не беритесь делать то, что вам явно
не по силам.
Очевидная польза от осуществления про-
граммы регулярного ухода и ремонта в том, что
хорошее состояние садовых сооружений и ин-
вентаря будет радовать глаз. Но есть еще три не
столь очевидных, но не менее важных преиму-
щества. Прежде всего, отсутствие текущего ухо-
да и ремонта существенно затрудняет работу в
саду и снижает ее эффективность. В качестве
примеров можно упомянуть потерю тепла в
теплице из-за плохо подогнанных вентиляци-
онных люков, необходимость прилагать боль-
шие усилия при работе ржавой лопатой, к ко-
торой намертво присохла глина, и повреждение
газона косилкой с плохо отрегулированными
или тупыми ножами. Во-вторых, если не обре-
менять себя повседневным уходом, то не прове-
денный вовремя мелкий ремонт может вскоре
обернуться большой проблемой. Если не уда-
лить несколько пятен ржавчины, садовая ме-
бель скоро будет годна лишь на выброс; если не
поправить расшатавшийся или подгнивший
столб, ветром может повалить весь забор, а если
махнуть рукой на только что появившуюся на
переплете теплицы гниль, то потребуется ме-
нять всю раму. Третья проблема, связанная с не-
брежным уходом и несвоевременным ремонтом,
наиболее серьезна и связана с угрозой травма-
тизма. Каждому врачу-травматологу приходит-
ся выслушивать такого рода восклицания: «Ну
что мне стоило починить эту ступеньку!», «Ну
почему я не убрал на место грабли!», «Если бы
я вовремя убрала грязь с дорожки!».
Как видите, есть ряд веских доводов в пользу
того, чтобы содержать в порядке различные
объекты в саду. Цель этой главы — рассказать
вам, как это делать.
страница 110
уход И РЕМОНТ
СТЕНЫ
При очередном «техосмотре» обратите внимание на са-
довые стены — кирпичные стены чаще, чем каменные,
нуждаются в ремонте, а с подпорными стенками пробле-
мы возникают чаще, чем с отдельно стоящими. Мхи, во-
доросли и выцветы солей на стенах выглядят некрасиво,
но серьезной проблемы не представляют. Щель, из кото-
рой выкрошился раствор, можно заделать, а треснувший
от мороза кирпич нужно заменить. К сожалению, возни-
кают и более серьезные проблемы. При плохом фунда-
менте, низком качестве кирпича или раствора, поврежде-
нии корнями растений или насыщении подпорных стенок
влагой возможно образование длинных вертикальных
трещин. В таком случае необходимо снести поврежден-
ный участок и сложить стену в этом месте заново.
Чистка грязных стен
Кирпичные и каменные стены, как правило, чистят в не-
сколько этапов. Если на стене появился белый порошко-
образный налет, следуйте рекомендациям, приводимым
в соответствующем разделе на стр. 111. Обычно на сте-
нах образуется налет из грязи, мхов и водорослей. Для
начала очистите стену жесткой сухой щеткой. Затем тща-
тельно вымойте ее водой со щеткой — ни в коем случае
не пользуйтесь мылом или моющим раствором. Если на
стене поселились мхи, водоросли и плесень, обработай-
те ее поверхность альгицидом и фунгицидом. Можно ис-
пользовать раствор бытового отбеливателя (1 ч. отбели-
вателя на 4 ч. воды) — смочите им стену, а спустя день-
два смойте его чистой водой. Внимание! Обработку аль-
гицидом проводите только в защитных очках. Такая хи-
мическая обработка очистит стену, но не искоренит про-
блему — мхи и водоросли обычно появляются при из-
бытке влаги и вырастут снова, если не искоренить причи-
ну отсыревания стены.
Чтобы освежить кирпичную стену, потрите ее кирпичом
такого же цвета. Аналогично обрабатывают и каменные
стены, для чего берут кусок подходящего камня; этот
кусок при работе нужно постоянно смачивать. Раствор
может выцветать — купите просветляющее средство, со-
держащее кислоту.
Защита стен от влаги
Каменные стены устойчивы к сырости, но кирпичные впи-
тывают влагу, и в дождливую погоду, особенно в тени,
могут удерживать ее довольно долго. В результате и кир-
пич, и раствор теряют прочность, тогда поверхность сте-
ны может сильно повреждаться морозом.
Чтобы защитить кирпичную кладку от влаги, нужно обра-
ботать стену водоотталкивающим составом. Эта бесцвет-
ная жидкость предотвратит впитывание воды в кирпич, но
не будет препятствовать испарению влаги из него. Перед
обработкой тщательно вымойте поверхность и заделайте
трещины. Когда стена высохнет, кистью нанесите водоот-
талкивающий состав, как следует промазывая поверхно-
сти кирпичей и швы между ними, чтобы не оставалось нео-
бработанных участков. Через несколько дней повторите
обработку.
Заделка
трещин
На верхнем рисунке показана трещина, не представляю-
щая опасности. Она идет зигзагом по швам и может за-
хватывать несколько рядов кладки. В остальном стена ос-
тается прочной и не кренится. В этом случае ремонт не-
сложен. Нужно просто выскрести растрескавшийся ра-
створ и заделать швы, как описано на стр. 111. Перед
заделкой швов кирпичи нужно как следует смочить водой,
и раствор следует заталкивать в щели между рядами
кладки как можно глубже. Если трещина идет по верху
стены, как правило, лучше разобрать и заново сложить
поврежденный участок, как показано на стр. 8. При уст-
ранении таких трещин самое сложное — подобрать цвет
раствора; см. раздел Заделка швов на стр. 111.
Действительную опасность представляет трещина, при ко-
торой трескается не только раствор, но и сами кирпичи.
Такие трещины обычно идут вертикально. Они могут
появиться из-за сильного удара или в результате исполь-
зования слишком жидкого раствора, но обычно такие
трещины возникают в результате оседания фундамента.
Однако стена может получить повреждения и при выпи-
рании фундамента. Фундамент может осесть, если он был
неправильно заложен, но на тяжелых глинистых почвах
даже хороший фундамент может смещаться после очень
морозной зимы и очень засушливого лета.
Если из-за серьезной трещины стена накренилась или
стала шаткой, единственный выход — снести этот учас-
ток и сложить его заново. Не откладывайте ремонт на
потом, а если поврежденная стена представляет опасность
для прохожих, поставьте веревочное ограждение. Если
стена не накренилась и сохраняет прочность, определи-
те, расширяется ли трещина. Для этого наклейте поперек
трещины тонкую стеклянную пластинку (см. рис.). Если
через несколько дней стекло лопнет — значит, трещина
расширяется и единственное решение — снести повреж-
денный участок и начать все сначала. Просто заделать
трещину раствором можно только в том случае, если стена
не накренилась и не шатается, а трещина перестала
расширяться.
страна | III
Заделка швов
Рано или поздно раствор между кирпичами или камнями
под действием ветра, дождя и мороза начнет разрушать-
ся. В результате стена приобретает неприглядный вид и
становится более подверженной влиянию погодных усло-
вий. Проблема решается заделкой швов на поврежденном
участке. При помощи отвертки, кувалды и слесарного
зубила или электродрели с насадкой для выборки пазов
удалите раскрошившийся раствор на глубину 1—1,5 см.
Приготовьте раствор из обычных компонентов (см.
стр. 107) или готовой смеси — не вливайте слишком много
воды, а добавьте клей ПВА, чтобы раствор получился
более вязким. Не готовьте раствора больше чем на час
работы. Жесткой щеткой сметите крошку и пыль, затем
как следует смочите кирпичи и оставшийся в швах раствор
водой.
ШОВ
ЗАПОДЛИЦО
ШОВ-
ПОЛУВАЛИК
шов с
ВЫКРУЖКОЙ
Мастерком тщательно заполните раствором пространство
между кирпичами — сначала заделайте вертикальные швы,
а потом горизонтальные. Теперь загладьте раствор: срежьте
излишки и оформите швы так же, как на остальной части
стены. Для выполнения вогнутых швов воспользуйтесь от-
резком садового шланга или расшивкой. И наконец, когда
отремонтированный участок почти высохнет, щеткой счис-
тите остатки раствора с кирпичей. Эту стандартную инст-
рукцию вы найдете в любом учебнике, но если заделывать
швы не на всей площади стены, может получиться уродли-
вое пятно. Прежде чем ремонтировать весь поврежденный
участок, стоит приготовить совсем немного раствора и сде-
лать пробные швы между двумя-тремя кирпичами. Может
оказаться, что после высыхания новый раствор по цвету
будет сильно отличаться от старого. Можно купить краси-
тели для раствора — постарайтесь подобрать нужный цвет,
прежде чем заделывать все поврежденные швы.
Швы между блоками из искусственного камня заделывают
так же, как и швы в кирпичной кладке. В последние годы
появился состав «Mix’n Point», которым заполняют швы,
беря готовый к употреблению раствор непосредственно из
мешка, а потом разглаживают полоску раствора тряпкой
или мастерком. Состав бывает пяти цветов — от желто-
коричневого до черного,
Выцветы
солей
На поверхности новой кирпичной кладки часто появляет-
ся белый налет. Это связано с тем, что по мере высыхания
стены содержащиеся в кирпиче водорастворимые соли
выходят наружу и кристаллизуются на поверхности.
Это совершенно нормальное явление. Нужно просто
периодически счищать налет металлической щеткой. Пос-
ле нескольких чисток налет перестанет выступать. Ни в
коем случае не пытайтесь отмывать его — вы только усу-
губите проблему, «притягивая» к поверхности еще больше
солей. На обычных стенах эта проблема исчезает уже че-
рез год-два, но на подпорных стенках соли могут выступать
в течение гораздо более длительного времени.
Устранение сколов
Отдельные кирпичи могут оказаться недостаточно твер-
дыми и пропускать влагу. При замерзании эта влага рас-
ширяется, и кусок кирпича откалывается. Это портит вид
стены, а поврежденный участок под действием влаги про-
должает разрушаться дальше, вот почему ремонт необ-
ходим. При помощи кувалды и слесарного зубила удали-
те раствор вокруг отколовшегося кирпича и выньте сам
кирпич. Если это трудно, возьмите электродрель со
сверлом для работы по камню и просверлите в кирпиче
несколько отверстий, после чего он развалится на куски.
Зачистите и как следует смочите края образовавшейся
дыры, а затем заделайте ее новым кирпичом. Используй-
те раствор с повышенным содержанием цемента (1 ч. це-
мента на 3 ч. мелкозернистого песка). Расшейте швы, как
на всей остальной стене, и обработайте всю поверхность
водоотталкивающим составом — см. стр. 110.
Этот метод не годится, если повреждено много кирпичей.
В таком случае остается только обработать всю стену ста-
билизирующим раствором, чтобы она не разрушалась
дальше, а затем покрасить текстурной краской для
наружных работ по камню.
страница 112
ОГРАДЫ И ВОРОТА
уход И РЕМОНТ
За оградами и воротами часто никак не ухаживают, пока дере-
вянный забор не повалит ветром или ворота не перекосятся и
перестанут открываться. Тем не менее регулярно осматривать и
ремонтировать эти сооружения очень важно: если своевременно
осуществлять мелкий ремонт, то серьезных неприятностей мож-
но избежать.
Главный враг деревянных заборов и ворот — гниль. Раз в два
года обрабатывайте древесину хорошим антисептиком. Если
вдоль забора посажены растения, применяйте антисептик на
водной основе. Такую обработку нужно проводить по хорошо
просохшему дереву — это способствует лучшему впитыванию ра-
створа. Особое внимание уделяйте местам соприкосновения дре-
весины с землей и верхушкам столбов. Внимательно осмотрите
металлические крепежные детали — если появились признаки
коррозии, смените их или обработайте преобразователем ржав-
чины, содержащим таннат (см. стр. 108). Гниль — не единствен-
ная проблема: рассыхание древесины может приводить к разбал-
тыванию соединений.
Для металлических оград и ворот опасность представляет не
столько гниль, сколько ржавчина. Очень важна регулярная ок-
раска; если металл тронут коррозией, то, чтобы избавиться от
ржавчины, обработайте его грунтовкой, содержащей таннат.
Ремонт покосившегося
деревянного столба
/Ремонт шпонок
Шпонки служат для крепления досок глухого забора. Если
прогнила большая часть шпонки или она вся целиком, то
нужно разобрать поврежденную секцию забора и сменить
шпонку, но обычно до этого дело не доходит. Нередко
шпонка ломается в том месте, где ее конец входит в паз в
столбе забора. Прикрепите ее к столбу при помощи
специального металлического кронштейна, как показано
на рисунке вверху.
Иногда шпонка ломается посередине. В этом случае при-
винтите уголок к одному обломку, попросите кого-нибудь
сдвинуть оба обломка как можно ближе друг к другу и
вверните два оставшихся шурупа.
Выбор способа ремонта зависит от состояния столба. Если
нижняя часть столба не поражена гнилью и он просто рас-
шатался, выкопайте вокруг столба яму глубиной и шири-
ной около 20 см. При помощи спиртового уровня установи-
те столб вертикально и зафиксируйте временными деревян-
ными распорками, как показано выше. Затем насыпьте
вокруг основания столба слой щебня или битого кирпича,
утрамбуйте его и залейте яму бетоном, как описано на
стр. 14. Через 3-4 дня распорки уберите.
К сожалению, обычно причиной покосившегося забора и шатаю-
щихся столбов является загнивание подземной части столбов.
Проще всего устранить эту проблему следующим образом: вы-
копайте яму и отпилите гнилую часть столба — глубина ямы
должна быть около 45 см. Теперь поставьте в яму бетонный стол-
бик с двумя отверстиями так, чтобы он прилегал к столбу. Вставьте
в отверстия оцинкованные болты и сделайте ими отметки на
столбе — просверлите в столбе отверстия и обработайте низ
столба антисептиком. Болтами прикрепите столб к столбику,
установите его вертикально и зафиксируйте временными дере-
вянными распорками. Вокруг основания столбика утрамбуйте
слой щебня или битого кирпича и залейте яму бетоном, как
описано на стр. 14. Через 3-4 дня распорки уберите.
страница 113
Замена
Замятины
Ремонт покосившегося опорного
столба ворот и калитки
Замятина по нижнему краю забора предназначена для
защиты досок от соприкосновения с землей. Чтобы За-
мятины прослужили дольше, следите, чтобы они не
были присыпаны землей. Тем не менее спустя несколько
лет Замятины неизбежно загнивают. Заменить их
обычно не составляет труда. Возьмите доску нужного
размера, пропитанную антисептиком под давлением,
открутите гнилую Замятину от брусков, которыми она
крепится к столбам, и прикрутите на ее место новую.
Между верхним краем Замятины и нижним обрезом
досок оставьте зазор в 1—1,5 см.
Если столб расшатался и покосился, ворота или калитка
будут плохо открываться. Если дерево в хорошем состоя-
нии, эту проблему относительно легко решить. Выкопай-
те вокруг столба яму глубиной около 15 см и шириной
около 20 см. Верните столб в вертикальное положение
(проверьте при помощи спиртового уровня) и
зафиксируйте временными деревянными распорками, как
показано выше. Теперь насыпьте вокруг столба слой
щебня или битого кирпича и утрамбуйте его, а затем
залейте бетоном, как показано на стр. 18. Через 3—4 дня
распорки уберите.
Ремонт осевших ворот и калитки
Текущий уход за воротами
и калиткой
Металлические ворота и калитки, как правило, не достав-
ляют особых хлопот — при появлении ржавчины нужно
просто протирать их преобразователем ржавчины, смазы-
вать петли и засов и раз в несколько лет красить.
Деревянные ворота требуют большего внимания. От зим-
них дождей они могут загнить, от летней жары — рассох-
нуться, а петли, засов и узлы — разболтаться от частого
использования. Текущий ремонт начинайте с петель.
Смажьте их и обработайте средством против ржавчины
(см. стр. 108), если они заржавели. Разболтавшиеся пет-
ли снимите, забейте в отверстия шпонки и прикрутите
петли на место. Сломанные петли замените петлями из
оцинкованного или лакированного железа. Для ворот
высотой более 1,5 м нужно не две, а три петли.-
Небольшие загнившие участки требуют безотлагательно-
го внимания — удалите гнилую древесину, обработайте
стенки отверстия и прилегающий участок составом для ук-
репления древесины. Когда он высохнет, заделайте
отверстие шпаклевкой для дерева со стекловолокном.
Самая серьезная проблема — заклинивание деревянных
ворот и калиток, когда притворная рейка обвязки (см.
стр. 18) цепляет либо за дорожку, либо за стойку. Воз-
можно, дело всего лишь в износившихся петлях — заме-
ните их, как описано выше. Но, может быть, проблема
гораздо серьезнее — повело опорный столб либо осели
сами ворота или калитка. При помощи спиртового уровня
проверьте вертикальность столба. Если он покосился, вы-
ровняйте его, как описано в следующем разделе. Если
столб стоит вертикально, а петли в удовлетворительном
состоянии, то причина заклинивания — в оседании самих
ворот или калитки; технология ремонта приведена справа.
При оседании самих ворот и калитки сторона, примыкающая к при-
творному столбу, опускается, в результате чего замковый брус обвяз-
ки начинает задевать за столб или дорожку. Обычно это происходит
из-за некачественного изготовления ворот и калиток — слабой обвяз-
ки, отсутствия уголков или использования неподходящего материала.
Если состояние дерева в целом удовлетворительное, этот дефект час-
то можно устранить без особых проблем. Прежде всего подложите
под ворота или калитку клинья или бруски, чтобы верхний брусок об-
вязки либо верхняя шпонка приняла строго горизонтальное, а верти-
кальные брусья обвязки — строго вертикальное положение. Теперь
подтяните все винты и приведите в порядок загнившие участки (см.
раздел Текущий уход за воротами и калиткой). И наконец, прикру-
тите прочные уголки из оцинкованного железа, как показано выше, и
выньте подложенные под ворота или калитку бруски.
страница 114
уход И РЕМОНТ
ДОРОЖКИ И ЛЕСТНИЦЫ
Чтобы дорожки, патио и лестницы оставались чистыми,
безопасными и исправными, за ними нужно постоянно
следить. Для ухода за твердыми поверхностями, такими
как бетон, плиты, кирпич и асфальт, вам потребуются в
основном метла и шланг. Наиболее эффективны жесткая
метла и шланг, оборудованный насадкой для распрыски-
вания воды под давлением. При работе с такой насадкой
пригодятся защитные очки.
Иногда недостаточно только подмести и вымыть с помо-
щью шланга дорожку, лестницу или дворик. В щелях
между камнями могут поселиться сорняки — обработай-
те дорожки гербицидом для поверхностного нанесения
или специальным гербицидом для дорожек. Поверхность
дорожки может порасти мхами и водорослями — в таком
случае следует незамедлительно применить специальное
средство для чистки дорожек и внутренних двориков. Щет-
кой тщательно промойте пораженный участок, оставьте
средство по меньшей мере на 10 минут, а затем участок
как следует сполосните водой. Пылящую поверхность
бетона консервируют специальной шпатлевкой. Гравий
чистят, вороша его граблями, при необходимости подсы-
пают свежий гравий.
В некоторых случаях возникает необходимость в ремон-
те. Здесь есть несколько простых правил. Неисправности,
представляющие опасность для здоровья (шатающиеся
ступеньки, выступающие плиты), должны устраняться
незамедлительно, но трещины в бетоне не следует тро-
гать до тех пор, пока они не перестанут увеличиваться.
Раствор и бетон для ремонта должны быть гуще обычно-
го, для лучшего связывания с материалом дорожки в них
обязательно нужно добавлять клеи ПВА.
Удаление масляных пятен
Масляные пятна на подъездной дороге выглядят некраси-
во. Если покрытие дороги выполнено из гравия, то
замасленные камешки можно просто удалить, подсыпать
чистый гравий и разровнять поверхность граблями. Для
других поверхностей подойдет продающееся в магазинах
средство для удаления масляных пятен — если пятна
старые, разводить средство не нужно, а если свежие, то
состав нужно разбавить горячей водой. Это средство
хорошо для поверхностных пятен, но оно лишь частично
удаляет масло, въевшееся в пористый материал, например,
бетон.
Устранение ям в покрытии из гравия
Не пытайтесь избавиться от ямы, сгребая граблями гра-
вий с прилегающего к ней участка — это лишь приведет к
образованию ямы в другом месте. Нужно полностью снять
слой гравия до твердого грунта, при необходимости
утрамбовать его и потом подсыпать новую порцию гравия
до исходного уровня. В завершение пройдитесь по всей
поверхности граблями, чтобы новый материал не
выделялся на фоне старого.
Заделка трещин
в бетоне
Трещины в бетонных дорожках могут появляться по раз-
ным причинам. Это и плохая подготовка основания, и нека-
чественный бетон, и отсутствие температурных швов (см.
стр. 28), и оседание грунта. Если трещин много и их число
продолжает увеличиваться, единственный выход — разбить
поврежденный бетон и залить дорожку заново. Если
трещина всего одна, замерьте ее ширину в какой-нибудь
точке. Через один-два месяца повторите замер.
Если трещина не расширяется, сколите ее края при помо-
щи кувалды и слесарного зубила — подготовленная к за-
делке трещина должна иметь форму перевернутой буквы
« V», как показано выше. Удалите пыль и приготовьте ра-
створ, состоящий из 1 ч. цемента и 3 ч. строительного пес-
ка. Добавьте в раствор немного клея ПВА. Тщательно про-
мажьте стенки трещины разведенным клеем ПВА. Когда
клей слегка подсохнет, при помощи мастерка заполните
трещину раствором, хорошо уплотняя его. В завершение
загладьте поверхность мастерком или теркой.
Заделка ям
в бетонном покрытии
Заделке подлежат ямы глубиной не менее 1—1,5 см. Выру-
бите яму по краю при помощи кувалды и слесарного зубила.
Не забудьте надеть защитные очки. Если глубина ямы
меньше необходимых 1—1,5 см, углубите ее. Очистите яму
от мусора и пыли, промажьте разведенным клеем ПВА и
заделайте довольно густым бетоном с добавлением клея
ПВА. По возможности постарайтесь приготовить такую же
смесь, какую использовали при заливке всей дорожки, —
очень важно, чтобы заплатка не выделялась на общем фоне.
Загладьте поверхность теркой.
странице 115
Ремонт раскрошившегося
бетонного покрытия
Причин, по которым края бетонных дорожек и ступенек
крошатся, может быть несколько: во время строительства
могла быть использована неподходящая по составу смесь,
бетон возле опалубки недостаточно уплотнили или опалуб-
ку сняли раньше, чем бетон как следует схватился; в ходе
эксплуатации на край бетонного полотна могли наехать
тяжелой тачкой или газонокосилкой.
Прежде всего обколите кувалдой и слесарным зубилом
раскрошившийся край до прочного бетона — не забудьте
надеть защитные очки. Щеткой очистите поверхность от
осколков. Возьмите доску, ширина которой соответствует
высоте ремонтируемой ступеньки. Приложите ее к краю и
подоприте кирпичами, как показано выше. Промажьтераз-
рушенную бетонную поверхность разведенным клеем ПВА.
Когда поверхность станет достаточно липкой, заделайте
скол довольно густым раствором. Обычно берут 1 ч. це-
мента на 5 ч. смешанного балласта и добавляют некото-
рое количество ПВА, но лучше всего использовать такую
же смесь, из какой сделана вся дорожка или лестница. Как
следует уплотните бетон вдоль опалубки, чтобы не оста-
лось пустот. Загладьте поверхность мастерком или теркой,
доску и кирпичи уберите спустя примерно четыре недели.
Заделка ям
в асфальтовом покрытии
По истечении определенного времени на асфальтовых
подъездных дорогах появляются ямы, особенно если машину
оставляют на дороге на ночь. При помощи спиртового уровня
определите границы ямы, затем кувалдой и зубилом для
околки камня снимите примерно пятисантиметровый слой
асфальта. Щеткой очистите выемку от осколков и промажьте
ее дно и края битумной мастикой. Когда она почернеет,
насыпьте слой холодного асфальта толщиной 1—1,5 см и
утрамбуйте его самодельной трамбовкой (см. рис.).
Продолжайте укладывать асфальт слой за слоем, пока
заплатка не сравняется с остальной поверхностью. Укатайте
дорогу газонным катком, постоянно смачивая его. К
сожалению, заплатка может сильно выделяться своим цветом
— в таком случае может потребоваться уложить новый ас-
фальт по всей дороге (см. стр. 24).
Замена разбитых
и просевших кирпичей
Если блоки и кирпичи были уложены на раствор, то сле-
дуйте инструкции по ремонту покрытия из плит, приведен-
ной ниже. Нежесткое кирпичное или блочное покрытие,
Сложенное на песок, требует другой технологии ремонта.
1одденьте требующие замены кирпичи мастерком.
Подсыпьте в яму крупнозернистого песка и разровняйте
его мастерком. Новые кирпичи должны выступать над
прежним покрытием на 1—1,5 см. Постукивая молотком
по подложенному на кирпич деревянному бруску,
аккуратно осадите новые кирпичи вровень с остальными.
Щеткой заметите в щели между новыми кирпичами мелкий
песок.
Замена разбитых и просевших плит
Если плиты были уложены на некачественный фундамент,
они могут проседать, трескаться или расшатываться. В слу-
чае оседания необходимо вынуть все просевшие плиты,
но сначала с помощью доски и спиртового уровня опре-
делите глубину оседания. Удалив мастерком раствор из
швов между плитами, подденьте и выньте одну из них.
Таким же образом аккуратно удалите остальные просев-
шие плиты. Густым раствором (1 ч. цемента на 6 ч. строи-
тельного песка) поднимите фундамент до уровня приле-
гающего участка. Когда раствор застынет, уложите
очищенные от старого раствора плиты на место, как опи-
сано на стр. 30.
Плиты трескаются, если при плохо подготовленном фун-
даменте на них приходится большая нагрузка. При этом
поврежденный участок бывает обычно гораздо меньше,
чем при осадке, но технология ремонта точно такая же.
Кувалдой и слесарным зубилом расколите треснувшую
плиту на куски и удалите их. Если есть возможность, на
замену возьмите плиты с того участка, где их отсутствие
можно будет замаскировать. В противном случае их при-
дется купить, но тогда новые плиты почти неизбежно будут
отличаться по цвету от прослуживших несколько лет.
Новые плиты уложите, как описано на стр. 30.
страница 116
уход И РЕМОНТ
На стр. 53 изложена программа круглогодичного ухода за
водоемом. Она поможет вам сохранить растения привлека-
тельными, воду — чистой, а рыб — здоровыми. Однако
неприятности все же случаются, потому что в маленьком
водоеме создать идеальные условия для жизни растений и
рыо не всегда удается. Чтобы в водоеме сохранялось
биологическое равновесие между всеми его обитателями и
вода оставалась чистой, его площадь должна быть не менее
4—5 кв.м, что в маленьком саду невозможно. В результате
вода в водоеме зацветает, и приходится полагаться не только
на биологические, но и на химические средства борьбы с
водорослями. Кроме того, по вашей вине или в силу других
причин в стенке водоема могут возникать трещины, но в лю-
бом случае поврежденный участок необходимо герметизи-
ровать, чтобы не пострадали рыбы и растения.
Как избавиться от водорослей
В садовых водоемах обитают два типа водорослей. К
первому типу относятся взвешенные в воде микроскопи-
ческие водоросли; от них вода мутнеет, приобретая ино-
гда цвет горохового супа. Ко второму типу относятся
водоросли, образующие тину — длинные и шелковистые
зеленые нити, прикрепляющиеся ко дну и стенкам водо-
ема, а также к различным предметам в воде.
Причина цветения воды проста. Солнечный свет и содер-
жащиеся в воде минеральные соли способствуют усилен-
ному росту водорослей. Идеальный способ решения этой
проблемы изложен в главе «Водоемы» (стр. 46—56).
Постарайтесь построить достаточно большой (не менее
4 кв. м) водоем и посадите различные виды растений,
чтобы они затеняли поверхность и поглощали из воды
минеральные вещества. Чтобы замедлить развитие водо-
рослей, собирайте опавшие листья, не сыпьте в водоем
слишком много корма для рыб, выбирайте тину граблями
или сеткой и не удобряйте растения.
К сожалению, не всегда удается следовать этим советам.
Площадь многих водоемов гораздо меньше 4 кв.м, поэто-
му невозможно допиться создания равновесия, выращи-
вая нужные растения (см. стр. 53). Выход не в том, чтобы
регулярно менять воду, а в химической обработке.
Водоросли активнее всего размножаются весной, с
наступлением теплой погоды — купите и добавьте в воду
средство для борьбы с водорослями. Если водоем засе-
лен рыбами и растениями, соблюдать инструкцию по
применению этих средств особенно важно. Патентован-
ные средства различаются по механизму действия. Боль-
шинство из них токсичны по отношению к водорослям и
гораздо менее токсичны для высших растений и рыб.
Препарат «Асиге! Е» действует, осаждая водоросли и
другие взвеси на дно водоема в виде хлопьев. «Aquaclean»
представляет собой безвредную краску, которая не
пропускает необходимый для роста водорослей свет. Ни
одно из этих средств не может решить проблему раз и
навсегда — обработка должна быть регулярной.
ВОДОЕМЫ
Заделка трещин
Если летом уровень воды в водоеме понизился, не бро-
сайтесь сразу же искать трещину: падение уровня воды на
1—1,5 см в неделю — совершенно нормальное явление в
теплую сухую погоду, когда испаряется много воды.
Однако, если при обычных погодных условиях обмеление
происходит быстрее, значит, появилась течь. Совершен-
но бессмысленно мириться с этим и регулярно доливать
воду из шланга — вода будет цвести, а прилегающий к
водоему участок суши превратится в болото.
Трещины в бетонных водоемах возникают в результате
применения неподходящей смеси, плохо устроенной по-
душки или при оседании грунта. Прежде всего удалите из
водоема рыб и растения. Если водоем маленький, лучше
всего переселить рыб и растения в несколько пластико-
вых (не металлических) ведер с водой из родного водоема.
Если водоем большой и в нем много рыб и растений, лучше
сделать временный водоем. Выройте яму в отдаленном
углу сада и застелите ее пленкой из бутилкаучуковой
резины. Воду возьмите из старого водоема. По
возможности поместите рыб и растения в отдельные
контейнеры. Теперь слейте остатки воды и вычистите
водоем. Трещины шире 1—1,5 см в бетонных водоемах или
жестких формах из стекловолокна заделывают водонеп-
роницаемой цементной мастикой, после чего обрабаты-
вают всю поверхность пластиковым герметиком. Этот
способ дает хорошие результаты при небольшом числе
трещин, но если поверхность сильно повреждена, то луч-
ше заделать трещины цементным раствором и выстлать
весь водоем пленкой из бутилкаучуковой резины (см.
стр. 49). Независимо от способа ремонта заселите водо-
ем, как описано на стр. 50.
Срок службы пленочного покрытия ограничен, он колеб-
лется от нескольких лет для дешевого полиэтилена до
50 лет для высококачественной пленки из бутилкаучуковой
резины. Не стоит пытаться ремонтировать водоем,
выстланный полиэтиленом — снимите полиэтилен и заме-
ните его пленкой из ПВХ или бутилкаучуковой резины. Если
растрескался или порвался более дорогой материал, купите
ремонтный набор. Слейте воду, чтобы обнажился
поврежденный участок. Вырежьте из входящего в ремонт-
ный набор листа заплатку нужного размера — она должна
быть по крайней мере вдвое длиннее и шире разрыва или
дыры. Протрите заплатку и поврежденный участок спиртом
и нанесите на них водостойкий клей. Когда клей подсох-
нет, прижмите заплатку к поврежденной поверхности и
разгладьте ее, тщательно выгоняя пузырьки воздуха. При-
давите заплатку грузом, как описано в инструкции к набо-
ру, и не заполняйте водоем раньше рекомендованного
срока. Если необходимо вновь заселить водоем, следуйте
инструкциям на стр. 50.
страница 117
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
уход И РЕМОНТ
Садовая мебель не только изнашивается при использова-
нии, но и подвергается воздействию дождя, мороза, заг-
рязненного воздуха, высокой температуры и ультрафио-
летовых солнечных лучей, она портится от ударов, а ее
обивка пачкается. Неудивительно, что садовая меоель тре-
бует регулярного ухода, но каких-то общих рекоменда-
ций здесь не существует. Не складывающиеся стулья из
пластмассы практически не требуют внимания; гамаки с
металлическими стойками и сиденьями из обычной тка-
ни, напротив, требуют регулярного ухода, если вы хотите,
чтобы они прослужили долго. Пожалуй, есть лишь три
правила, которые в равной мере относятся к любой
с адовой мебели. Мойте или чистите ее не реже двух раз в
год, храните в помещении, если это рекомендовано изго-
товителем, и не откладывайте ремонт.
Чистка и обработка
садовой мебели
Древесина твердых лиственных пород Осенью очисти-
те мебель из тикового дерева или ироко от пыли и вымойте
щеткой и водой. Сполосните, просушите и навите древе-
сину тиковым маслом. Обработанная таким образом дре-
весина сохранит свою окраску и фактуру.
Древесина мягких хвойных пород Мебель из туи долго-
вечна, поэтому ухаживайте за ней, как за мебелью из твер-
дых пород дерева, натирая тиковым или кедровым маслом.
Древесина других хвойных пород легко загнивает, поэто-
му раз в два года мебель из них следует обрабатывать
антисептиком, содержащим фунгицид. Перед обработкой
мебель вымойте и просушите — выберите для этого
погожий день.
Пластик и алюминий Загрязнившуюся поверхность про-
трите тряпкой или вымойте щеткой. При сильном загрязне-
нии вымойте мебель специальным моющим средством.
Крашеная мебель Загрязнившуюся поверхность протри-
ie или вымойте щеткой. Если мебель деревянная, при появ-
лении трещин или шелушении, не откладывая, покрасьте
ее заново. Если мебель железная или стальная, при первых
признаках коррозии обработайте ее преобразователем
ржавчины на основе танната, а потом покрасьте.
Мебель с пластиковым покрытием Загрязнившуюся по-
верхность протрите или вымойте щеткой. Если поверхность
поцарапана и обнажившийся металл начал ржаветь, сразу
же обработайте средством против ржавчины.
Подушки и чехлы из водонепроницаемой ткани Отмой-
те грязь водой. При сильном загрязнении вымойте в раство-
ре моющего средства.
Матерчатые подушки и чехлы Если они съемные, то про-
< го выстирайте их и верните на место. Если же они не
• ьемные, то придется воспользоваться шампунем для мяг-
кой мебели. Обязательно соблюдайте инструкцию по при-
менению — очень важно не промочить набивку подушек.
Хранение
садовой мебели
Складную мебель из металла и дерева на ночь обычно
убирают в помещение, чтобы уберечь ее от росы. Прежде
чем убирать, мебель следует просушить, особенно если
на ней матерчатая обивка. Парусиновые кресла склады-
вают таким образом, чтобы не зажимать ткань деревян-
ными деталями.
В конце лета мебель обычно убирают в гараж или сарай.
Только нескладывающаяся мебель из смол, твердых
пород дерева и литого алюминия не поддается воздей-
ствию погодных условий. Изделия из литого чугуна также
хорошо переносят любую погоду. Прежде чем убрать
мебель в сухое место, бывает необходимо ее обработать
и смазать (см. ниже). Проверьте, не ослабли ли винты. Если
разболталась заклепка, положите деталь мебели на
твердую поверхность и ударьте по шляпке молотком.
Боящуюся непогоды мебель не всегда удается убрать на
зиму под крышу, в результате чего стулья и гамаки с
металлическими пружинами и заклепками могут сильно
заржаветь. Их можно защитить чехлами из непромокаю-
щего тканого полиэтилена.
Смазка
мебели
Масло выполняет две функции. Лучше всего применять
масло в аэрозольной упаковке с насадкой в виде трубки
для смазывания пружин, заклепок и петель; в инструкции
по применению обязательно должно быть указано, что это
масло защищает от ржавчины. Перед складированием на
зиму все движущиеся и открытые железные и стальные
детали следует смазать тонким слоем масла. Так же об-
рабатывают стулья из алюминиевого сплава. На следую-
щее лето перед использованием мебель протирают.
страница 118
УХОД И РЕМОНТ
ТЕПЛИЦЫ
Практически вся эта глава посвящена рекомендациям
относительно того, как сохранить окружающие вас в саду
предметы исправными, привлекательными и безопасны-
ми для вас и членов вашей семьи. Когда речь идет о
теплицах, важен еще один момент: уход за ними в значи-
тельной мере способствует поддержанию растений в наи-
лучшей форме и препятствует размножению вредителей
и развитию болезней. Обычно уход за теплицами за-
ключается в осенней генеральной уборке и немедленном
реагировании на экстренные ситуации.
Усенняя уборка
внутри теплицы
Для проведения осенней генеральной уборки нужно
максимально освободить теплицу от растений — рекомен-
дуется выбрать для этого погожий осенний день, когда
урожай помидоров уже собран. Перенесите растения в
подходящее место на открытый воздух, а наиболее неж-
ные — в другое помещение.
Уберите мусор, старые горшки и т. п., жесткой щеткой
очистите проходы от грязи. Теперь приступайте к мытью
— для этого потребуются жесткая щетка, скребок, губка
и теплый водный раствор дезинфицирующего средства,
рекомендованного для использования в саду. Щеткой
вымойте стеллажи, стены и рамы. Важно вычистить все
щели, где обитают насекомые. В алюминиевых теплицах
их излюбленное место — Т-образный профиль, из углов
которого их можно удалить проволочной мочалкой. Узкие
щели промойте из шланга, особое внимание уделите
рамам (см. следующую стр.). В итоге все поверхности
должны быть чистыми, нигде не должно оставаться
налипшей грязи, проходы должны быть подметены щет-
кой, смоченной дезинфицирующим раствором.
Когда пройдет нужное для обеззараживания время (не-
сколько часов), окатите поверхности чистой водой из
шланга. Чтобы смыть раствор из всех углов, возьмите
щетку на длинной ручке. Чтобы стекла и рамы побыстрее
высохли, оставьте двери и вентиляционные люки откры-
тыми, при необходимости включите обогрев. Внимание:
на время мытья электророзетки следует закрыть.
Теперь вымойте все горшки и лотки. Когда теплица про-
сохнет, можно занести растения обратно — прежде чем
ставить их в теплицу, протрите горшки и удалите отмер-
шие и больные листья.
Осенняя уборка
снаружи
Начните со стекол и рам — вымойте их раствором мою-
щего средства. Вымыть теплицу снаружи гораздо труднее,
чем внутри; чтобы достать до крыши, вам понадобится
швабра на длинной ручке. Вымыв стекла и рамы, займи-
тесь стенами (если таковые имеются) и фундаментом.
Кирпичные или блочные стены мойте щеткой и специаль-
ным моющим средством. Для очистки деревянных стенок
от водорослей и мхов обработайте поверхность
специальным составом.
Общий уход
Может оказаться, что недостаточно просто вымыть стек-
ла, рамы, полки, стеллажи и т. п. Проверьте, не заржаве-
ла ли железная и стальная арматура, петли, винты — если
нет, то смажьте их тонким слоем масла. Если появилась
коррозия, обработайте их преобразователем ржавчины на
основе танната и покрасьте. Сильно проржавевшие петли
замените.
Сквозняки — особая проблема, потому что они не только
доставляют неудобство вам, но могут оказаться губитель-
ными для растений. Проверьте, плотно ли закрываются
двери и вентиляционные люки. Если нет, проклейте их по
краям самоклеящимся уплотнителем. Часто причиной
сквозняков являются вентиляционные решетки, поэтому
обратите на них особое внимание.
Если теплица не остеклена до самого низа, осмотрите
стены снаружи. При необходимости заделайте швы в
кирпичной кладке. Если стена деревянная, может потре-
боваться заменить отвалившиеся доски.
Осмотрите деревянный каркас теплицы; прочистите и при
необходимости отремонтируйте водосточные желоба (см.
разделы на следующей странице). Осмотрите проволоч-
ные опоры для высокорослых растений — как правило,
раз в несколько лет их нужно менять. Замените разбитые
или треснувшие стекла, обновите растрескавшуюся или
выкрошившуюся замазку.
страница 119
Уход
за стеклом
Уход
за дверью
Грязные стекла не просто портят вид — грязь снижает
освещенность в теплице, что особенно нежелательно зи-
мой и ранней весной. На предыдущей странице описана
обычная процедура мытья стекол, но если на стеклах по-
явился зеленый налет водорослей или в щели между пере-
крывающимися стеклами набилась грязь, только этим не
обойтись. Промойте стекла специальным моющим сред-
ством для теплиц, щели промойте сильной струей воды, а
при необходимости вычистите из них грязь тонкой картон-
кой или пластмассовой пластинкой.
Если в теплице есть растения, то разбитые стекла заменя-
ют безотлагательно даже в холодное время года. Разуме-
ется, новые стекла нужно вставлять немедленно в любое
время года, потому что сквозняки могут нанести растениям
немалый вред. Тем не менее треснувшие стекла нередко
оставляют без внимания, и зря — ведь при сильном ветре
они легко могут упасть внутрь теплицы. Инструкции по
остеклению алюминиевых и деревянных теплиц см. на
стр. 105. Стекла в металлические рамы вставляют так же,
как в деревянные, с той лишь разницей, что вместо шпилек
используют зажимы, а вместо обычной замазки — замазку
для металлических окон.
Уход
за деревом
Теплице из тика или туи западной гниль не страшна, но рамы
из древесины ели или сосны нужно раз в два года
обрабатывать безопасным для растений антисептиком. Что-
бы ускорить высыхание, после обработки откройте все
вентиляционные люки и дверь. Гниль может быть очень
серьезной проблемой, поэтому ежегодно проверяйте состо-
яние рам. Характерными признаками гнили являются мягкая
древесина, в которую легко входит стальное шило,
необычно темный цвет и трещины вдоль волокон. Обычно
гниль поражает нижние доски стен, нижние перекладины
рам и вентиляционных люков, пороги и низ дверей. Неболь-
шие участки можно отремонтировать при помощи затвер-
дителя и наполнителя (подробнее см. на стр. 120), но, как
правило, загнившую доску лучше заменить.
Дверь — один из основных и наиболее часто ломающих-
ся элементов теплицы. Чтобы обычная навесная дверь
свободно открывалась (а это очень важно, потому что
часто приходится открывать ее одной рукой, когда дру-
гая занята горшками, лейкой или опрыскивателем), нуж-
но регулярно смазывать петли, подтягивать ослабшие вин-
ты и следить за замком. Учтите, что замок ни в коем случае
не следует смазывать маслом — используйте графитную
смазку. Раздвижные двери также должны легко
открываться, ас ними проблем бывает, кажется, больше,
чем с обычными. Не забывайте чистить верхний и нижний
рельсы — если туда попадают грязь и мелкие камешки,
то двери начинает заедать. Еще одна причина заедания
дверей — износ нейлоновых колесиков, которые при
необходимости следует заменить.
Уход
за водостоками
Очень важно поддерживать водостоки в исправном состо-
янии, иначе протекающая или переливающаяся через край
желоба вода будет попадать на рамы, что вызовет рост
водорослей на стеклах и загнивание деревянных рам.
Прежде всего, не реже двух раз в год очищайте водостоки
от опавшей листвы и другого мусора. Если верх сточной
трубы не оборудован фильтром, его можно заменить
проволочной мочалкой.
Провисание и течи в водосточных желобах устраняйте, как
описано на стр. 121. Однако дело может быть не в желобе,
а в сточной трубе. Если она течет (посмотрите, нет ли на
ней с тыльной стороны влажных пятен или зеленой слизи),
проблема легко устраняется при помощи
стекловолоконного бандажа или полоски самоклеящей-
ся гидроизоляции. Если труба засорилась, подставьте под
нее таз и, проталкивая жесткую проволоку через нижнее
отверстие, устраните засор в нижней части. Продолжайте
прочистку сверху — удалите мусор из входного отверстия
и крюком из толстой проволоки вытащите мусор,
застрявший глубже. И наконец, длинной палкой прочис-
тите трубу сверху донизу.
страница 120
уход И РЕМОНТ
САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ
Для садовых построек используют различные материалы:
кирпич, камень, дерево, металл, бетон, пластик. Все
постройки периодически требуют текущего ремонта, но
объем работы в зависимости от использованных матери-
алов сильно различается.
Современные металлические сараи не боятся ржавчины,
как их предшественники. Теперь их делают из оцинкован-
ной стали, поверхность которой специально обрабатыва-
ют. Такой материал имеет гарантию на 10 лет; его нужно
только периодически мыть водой и неметаллической
щеткой. Подобного ухода требуют постройки из пласти-
ка, а сараи из бетона не нуждаются даже в этом, потому
что грязь обычно мало влияет на их внешний вид.
Однако наиболее популярным строительным материалом
по-прежнему остается дерево, и с ним возможны пробле-
мы. Твердая древесина некоторых лиственных пород,
таких как тик, и древесина туи западной в этом смысле
гораздо лучше остальных, потому что от природы устой-
чивы к гнили. Нужно всего лишь периодически натирать
стены тиковым или кедровым маслом.
Другое дело — дешевая древесина таких хвойных пород,
как ель и сосна. Промышленная обработка антисептиком
должна на несколько лет защитить ее от роста грибов —
при покупке строения из древесины этих хвойных пород
убедитесь, что древесина пропитана антисептиком под
давлением. Помимо этого, дерево нужно регулярно
обрабатывать подходящим жидким антисептиком — см.
раздел справа, посвященный борьбе с гнилью. Крашеные
здания требуют регулярной повторной окраски. Если
постройка новая, то есть смысл подумать об
исполезовании краски, образующей при высыхании
микропористую («дышащую») пленку, которая пропуска-
ет водяные пары наружу, но защищает дерево от попада-
ния атмосферной влаги.
Гниль может поражать стены и оконные переплеты, но
обычно в первую очередь страдает крыша. Внимательно
прочтите раздел Ремонт крыши на следующей странице.
Как избавиться
от сквознякэв
Неприятно, когда во время работы в сарае в лицо или по
ногам тянет сквозняком. Когда же вы пытаетесь отдохнуть
в беседке, это раздражает еще больше. Чаще всего
причина в плохо подогнанной двери или окне. Проверьте,
нет ли щелей между оконными и дверными створками и
коробкой. Если есть, то подтяните петли и проклейте
коробку по периметру самоклеящимся уплотнителем. Если
есть трещина в самой раме, заполните ее обыкновенным
водостойким герметиком.
Возможно, дело не в двери или окнах, а виноваты щели
между рассохшимися досками обшивки или дырка от
сучка. Эти изъяны проще всего устранить, оклеив стены
изнутри строительной (обшивочной) бумагой. В беседке
лучше сделать настоящую теплоизоляцию (см. следующую
страницу).
Борьба с гнилью
Грибам, разрушающим древесину хвойных пород, тре-
буются воздух и высокая влажность. Наибольшему рис-
ку подвергаются самые медленно просыхающие части
здания: нижние планки оконных рам, слеги под полом
и нижние доски стен.
Основное правило: проблему проще предотвратить,
чем пытаться устранить. Новая древесина либо должна
обладать природной устойчивостью к грибам, либо
должна быть защищена от гнили антисептиком, причем
обработка должна быть глубокой, а не поверхностной.
Строения из древесины ели и сосны нужно либо обра-
батывать антисептиком примерно раз в два года, либо
регулярно красить, чтобы сохранялся водонепроница-
емый слой краски.
Сначала поговорим об антисептиках. К их выбору нужно
отнестись внимательно. Многим нравится креозот, но он
мажется и обладает сильным, неприятным запахом. Лучше
всего купить современный водорастворимый антисептик,
который образует на поверхности водонепроницаемую, но
«дышащую» пленку и в состав которого обязательно дол-
жен входить фунгицид. Перед обработкой тщательно вы-
мойте стены, двери и т.п. щеткой и дайте им как следует
просохнуть. Выберите сухой день и, не экономя антисеп-
тик, обработайте поверхность с помощью кисти. Особое
внимание уделяйте торцевым срезам досок. Двигайтесь
снизу вверх, к крыше.
Если вы предпочитаете покраску, то сначала проведите
необходимый ремонт: замените гнилые доски, разбитые
стекла и т. п. В погожий день зачистите поверхность наж-
дачной бумагой, предварительно заделав все щели и дыры.
Красьте в направлении сверху вниз.
Не исключено, что древесина уже начала гнить. Попробуйте
воткнуть в нее маленькую отвертку или шило — гнилая дре-
весина окажется мягкой. Если поражен лишь небольшой
участок, воспользуйтесь ремонтным набором для дерева.
Срежьте гнилой участок и промажьте поверхность здоровой
части затвердителем, чтобы укрепить древесину. Примерно
через шесть часов восстановите исходную форму при помо-
щи наполнителя. Здоровую древесину вокруг «нашпигуйте»
таблетками антисептика.
Очевидно, эта технология больше подходит для крашеных, а
не пропитанных антисептиком поверхностей. Если древесина
обработана антисептиком, а также при обширном поражении
поврежденный участок лучше вырезать и заменить.
страница 121
Ремонт крыши
Обычно крыша сарая имеет обрешетку из досок или фане-
ры, крытую рубероидом. В зависимости от толщины и
качества рубероида такая крыша может прослужить не-
сколько лет. Однако никакой рубероид не может считать-
ся действительно долговечным и без профилактического
ремонта через 3—8 лет придет в негодность.
Во-первых, со временем рубероид становится пористым.
Эта проблема решается путем покрытия его слоем битум-
ной краски раз в три года — если в крыше уже появилась
течь, сделайте это как можно скорее, в сухую погоду. Течь
может быть вызвана не пористостью, а разрывом или ды-
рой. Вырежьте из рубероида заплатку и приклейте ее мас-
тикой. Чтобы она лучше держалась, вбейте несколько
оцинкованных гвоздей. Запомните два правила: перед по-
краской или приклеиванием заплатки обязательно очисти-
те крышу от водорослей, мхов и мусора щеткой с водой и
обработайте ее средством против мхов; и второе — при
работе на крыше вставайте коленями только на доску, что-
бы не повредить рубероид.
Регулярно осматривайте крышу. Если она сильно обветша-
ла, то единственный выход — сменить рубероид. Это не
очень сложно, но если у вас нет опыта, самому за эту работу
лучше не браться. Купите толстый рубероид — на стандар-
тный сарайчик должно хватить одного 1 U-метрового рулона.
Холодный рубероид хрупок — выдержите рулон в
помещении около двух дней и перекрывайте крышу в теп-
лую погоду. Теперь нарежьте куски нужной длины, помня,
что с каждой стороны вам потребуется 2—3 см на подгиб, а
куски должны находить друг на друга на 8— 15 см.
Снимите старый рубероид и гвоздодером или клещами
выдерните старые гвозди. Положите первый кусок нового
рубероида вдоль нижнего края одного из скатов, оставляя
по 2-3 см на подгиб вдоль боков и свеса крыши. Прибейте
рубероид оцинкованными гвоздями (длиной 1—1,5 см) с
плоской шляпкой через каждые 15 см, как показано на
рисунке. Затем прибейте рубероид такими же гвоздями по
бокам и по свесу крыши через каждые 5 см; аккуратно
сложите подгиб на углах. Проделайте то же самое на про-
тивоположном скате.
Если до конька (при двускатной крыше) или края (при од-
носкатной крыше) крыши остается больше 7—8 см, насте-
лите внахлест второй кусок. Прибейте верхний край, как
описано выше, загерметизируйте шов кровельным клеем и
прибейте второй кусок по краям. Продолжайте укладку
новых кусков рубероида, пока по оое стороны от конька
останется не больше 7—8 см открытого дерева. Теперь
отрежьте полосу рубероида шириной 30 см, положите ее
вдоль конька и приклейте кровельным клеем. Прибейте
края гвоздями через каящые 5 см, затем загните набежав-
ший на конек уголок рубероида и прибейте его к доскам
обрешетки. Если на старой крыше были рейки (см. стр. 94)
прибейте их на место.
Ремонт
водостоков
Иногда провисший водосточный желоб можно отремон-
тировать, просто вбив небольшой деревянный клинышек
между желобом и кронштейном. Это временный выход —
чтобы действительно решить проблему, привинтите рядом
с отогнувшимся кронштейном новый. Устранить течь в
желобе часто бывает очень просто. Если металлический
желоб течет по шву, промажьте его герметиком или
проклейте самоклеящейся гидроизоляционной лентой.
Если желоб пластиковый, снимите секцию и смените
вышедшее из строя уплотнение. Небольшую дырку или
трещину в железном желобе можно заделать самоклея-
щейся гидроизоляционной лентой. Вообще лучше предот-
вратить ржавение железных желобов и труб, чем пытать-
ся устранить его последствия. При первых признаках
коррозии зачистите поврежденный участок, обработайте
его преобразователем ржавчины на основе танната и
покрасьте краской.
Теплоизоляция
Весной приходится много работать в сарае, а в пасмур-
ный, дождливый день в начале весны или в конце лета
так приятно посидеть в беседке! Если в строениях про-
хладно, нужно сделать дополнительную теплоизоля-
цию. Она спасет от сквозняков, поможет защитить под-
растающие в сарае теплолюбивые растения от морозов,
а инструмент и оборудование — от ржавчины. Обшейте
стены и крышу плитами из пенополистирола и прибейте
поверх них листы водостойкой фанеры.
страница 122
уход И РЕМОНТ
ИНВЕНТАРЬ
Правильный уход за садовым инвентарем не просто со-
хранит вид инструментов и продлит срок их службы, но и
облегчит работу в саду. Лопата, к которой присохла гли-
на, тяжелее чистой и копать ею труднее, тупой секатор
требует больших усилий, а срез получается рваным, а не
гладким. Главное правило заключается в том, чтобы пос-
ле использования очищать инструменты от грязи и мусо-
ра, регулярно смазывать металлические детали и затачи-
вать лезвия. Ручные инструменты нужно вешать на стену
или класть на полку, а не ставить на пол, а острые инстру-
менты убирать в недоступное для детей место.
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
После работы
Если почва липкая, нужно периодически чистить лезвие во вре-
мя работы, а не дожидаться конца дня — счистите налипшую
грязь шпателем или окуните лезвие в ведро с водой
В конце дня тщательно очистите полотно лопаты, совка, моты-
ги и зубья вил. Если лезвие затупилось или на нем образова-
лись зазубрины, заточите его плоским напильником. Если вы не
собираетесь пользоваться инструментом в ближайшее время,
протрите или опрыскайте металлические части маслом.
Садоводы-профессионалы часто используют для чистки
лопат и вил ведро с песком — насыпьте в большое ведро
промасленный песок и перед тем, как убрать инструмен-
ты на хранение, несколько раз воткните в песок лопаты,
мотыги и вилы.
В конце сезона
Вымойте полотно лопаты и мотыги и зубья вил теплой
водой и металлической щеткой. Дайте им высохнуть и при
необходимости обработайте напильником. Зажмите
лезвие лопаты или мотыги в тисках и заточите лезвие с
обеих сторон плоским напильником. Движения должны
быть ровными и медленными, не пытайтесь наточить лез-
вия до остроты ножа. Очистите рукоятки от земли, дере-
вянные рукоятки зашкурьте и протрите тряпкой, смочен-
ной льняным маслом. И наконец, обработайте все метал-
лические части аэрозолем против ржавчины.
ИНСТРУМЕНТЫ С ЭЛЕКТРО-
И БЕНЗОПРИВОДОМ
Проверьте, не поврежден ли кабель и не разболтались ли вилки у
электроинструментов. Слейте топливо, а если это рекомендова-
но в инструкции, то и маслоу машин с бензоприводом, проверьте
свечи. Очистите все детали и обработайте все открытые металли-
ческие поверхности аэрозолем против ржавчины. Если
инструмент требует техобслуживания и зимой он вам не понадо-
бится, отдайте его в мастерскую осенью.
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
После работы
Тщательно очистите лезвия и протрите их промасленной
тряпкой. Если лезвия плохо режут, их нужно заточить.
Сделаете ли вы это самостоятельно или доверите профес-
сионалу, зависит от вашего умения, точильного инструмен-
та и типа лезвия. Наточить садовый нож вам вполне по
силам — для этого понадобится оселок с мелким (для
очень острой заточки) или средним (для обычной, и более
безопасной, заточки) зерном. Очистите лезвия от
растительных остатков, а оселок слегка смочите маслом.
Держите лезвие под постоянным углом около 300, слегка
прижимая к оселку пальцем. Двигайте лезвие круговыми
движениями. Большинство лезвий нужно затачивать с
обеих сторон, но некоторые дорогие модели затачивают
только с одной стороны.
Опытные садоводы периодически во время работы правят
лезвия садовых ножниц или секатора, протягивая лезвие
между тесно сближенными дисками из прочного металла.
При этом просто правится острие, но лезвие не затачивает-
ся. Наточить ножницы или секатор на оселке не так просто,
как садовый нож. Если ножницы или секатор действитель-
но сильно затупились, лучше отдать их профессионально-
му точильщику.
Если садовые ножницы плохо режут, это не обязательно
означает, что они затупились — возможно, все дело в
слишком слабо или слишком туго затянутом винте. Если
взять садовые ножницы за одну ручку, направив лезвия
вниз, то они должны медленно раскрыться. Если этого не
происходит, отрегулируйте степень затяжки винта.
В конце сезона
Тщательно очистите лезвия, заточите, как описано выше,
и протрите промасленной тряпкой. Храните инструменты
в сухом месте.
Некоторые инструменты лучше отдать заточить в мастер-
скую, а не точить их самостоятельно, если только это не
ваше хобби. К таким инструментам относятся простые и
цепные пилы, а также садовые ножницы и секаторы с
поврежденными лезвиями или неправильно сходящими-
ся концами.
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Тщательно промывайте их после каждого использования
— прокачайте чистую воду, чтобы полностью удалить
остатки химикатов. Если опрыскиватель плохо работает
или совсем не работает, проверьте распрыскивающий
наконечник и фильтр. Если наконечник засорился, не
пытайтесь продуть его или прочистить проволокой, а
тщательно промойте под струей воды. Часто причина
неполадок кроется в изношенной или треснувшей про-
кладке — как правило, прокладку можно заменить.
страница 123
ГАЗОНОКОСИЛКИ
После работы
Вы ошибаетесь, если полагаете, что после работы доста-
точно быстро протереть ножи и поставить газонокосилку
в гараж или сарай до следующего раза. Не откладывайте
тщательную чистку и проверку машины до следующей
стрижки газона. Нет ничего хуже, чем провозиться
несколько часов, ремонтируя и чистя косилку перед нача-
лом стрижки газона, и, когда все будет готово, обнару-
жить, что пошел дождь.
Прежде всего поставьте косилку на бетон или другую
твердую поверхность. Отключите источник энергии —
выключите электрическую газонокосилку и выдерните
вилку из розетки, а в газонокосилке с бензомотором от-
ключите подачу топлива, отсоедините привод и останови-
те двигатель.
Тряпкой и жесткой щеткой удалите обрезки травы и на-
липшую землю. Очистите бункер для сбора скошенной
травы, лезвия, ролики, цилиндры и внутреннюю поверх-
ность защитного кожуха у роторной косилки или косилки
на воздушной подушке. Просушите косилку и протрите
металлические детали промасленной тряпкой.
Косилку на аккумуляторах подзарядите сразу после ра-
боты. Раз в две недели проверяйте уровень воды в эле-
ментах, при необходимости долейте дистиллированную
воду. Периодически прочищайте клеммы аккумулятора
металлической щеткой и смазывайте вазелином.
Проверьте лезвия. Если нож или режущий механизм по-
вреждены или расшатаны, газонокосилка будет плохо
работать и даже может представлять опасность. У ротор-
ной косилки проверьте, хорошо ли затянут болт, которым
закреплен стержень режущего механизма. Если нож
затупился, его можно легко наточить напильником, но если
он сильно изношен или поврежден, отдайте машину в
ремонт для установки новых лезвий.
Очень важно правильно хранить косилку. Разумеется, ее
нужно зачехлить и исключить возможность попадания
воды. Косилку на воздушной подушке можно повесить на
'тену.
Уход
и ремонт
Регулярно проводите профилактическое обслуживание.
Смазывайте передний каток и подшипники цилиндров
маслом, а цепи — смазкой (не маслом). Прочищайте воз-
душные фильтры.
Заточка поврежденных лезвий цилиндрической газоноко-
силки — дело сложное, но для заточки исправных лезвий
можно купить специальное точило. Оно имеет вид
металлической полоски с абразивной поверхностью,
которую крепят к неподвижному нижнему лезвию, а за-
тем на несколько минут запускают газонокосилку
вхолостую.
Цилиндрическая косилка даже с хорошо наточенными
ножами стрижет плохо, если не отрегулировано расстоя-
ние между вращающимися лезвиями и неподвижным
нижним ножом. Проверьте режущий механизм, кладя лист
бумаги поочередно между одним из подвижных лезвий и
нижним ножом. Поверните цилиндр (берегите пальцы!).
Разрез должен быть ровным. Если надо, подкрутите
крайние винты, пока зазор не уменьшится настолько, что
разрез станет ровным.
страница 124
Уход и ремонт
(продолжение)
В конце
сезона
В результате наезда на камень на лезвии может образо-
ваться зазубрина, мешающая ровному ходу цилиндра Ее
нужно удалить напильником или точильным бруском.
Остальной уход зависит от источника питания. У бензино-
вых косилок периодически проверяйте уровень масла и
при необходимости его доливайте; если масло в масло-
сборнике черное, смените его. Следите, чтобы не было
утечек — капающие масло и бензин могут вызвать ожог
травы. У электрических косилок тщательно проверяйте
состояние проводов и вилки.
Если косилка не заводится
Рано или поздно любая газонокосилка вдруг от-
кажется заводиться. Даже если вы ничего не
смыслите в технике, проверьте:
Ф Есть ли в машине масло и бензин?
• Не застоялся ли бензин втечение нескольких месяцев?
Ф Есть ли контакт на проводниках?
Ф Не перегорел ли предохранитель?
Ф Не засорился ли воздушный фильтр?
В случае всех затруднении обращайтесь к инструк-
ции по эксплуатации — убедитесь, что она у вас есть,
до того как машина сломается. Диагностируйте
поломку по таблице неисправностей и, если можете,
устраните ее, но не беритесь за сложный ремонт,
если у вас нет опыта и инструментов. Лучше
обратитесь в ремонтную мастерскую.
ГАЗОНОКОСИЛКА
С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Слейте все масло и бензин. Прочистите и отрегулируйте
все зазоры между электродами свечей.
Проведите обычную осеннюю профилактику (см. ниже),
после чего залейте чистое машинное масло так, как реко-
мендовано в инструкции.
ГАЗОНОКОСИЛКА
НА АККУМУЛЯТОРАХ
Снимите аккумулятор, долейте дистиллированную воду,
зарядите и поставьте на хранение в теплое, сухое место.
Проведите обычную осеннюю профилактику (см. ниже).
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА
Проверьте контакт на всех проводниках. Посмотрите, не
потрескался и не поврежден ли кабель. Поврежденный
кабель скрепите специальным водозащитным соедините-
лем, но не изолентой. Проведите обычную осеннюю про-
филактику (см. ниже)
Осенняя профилактика для
всех моделей
Очистите косилку от грязи и травы, сотрите ржавчину
металлической мочалкой или щеткой. Смажьте все под-
шипники маслом или консистентной смазкой и обработай-
те открытые металлические детали аэрозолем против
ржавчины. Храните косилку на деревянном полу или листе
фанеры, а не на голом бетоне.
Такая программа профилактики рассчитана на исправную
газонокосилку. Если газонокосилка стала плохо стричь,
причина может быть в том, что лезвия в ней повреждены,
не отрегулированы или требуют заточки. Отдайте ее
опытному мастеру, хотя лезвия на роторной косилке
привести в порядок гораздо проще, чем на цилиндричес-
кой — достаточно купить специальное приспособление
для их заточки. Если нужно заточить лезвия
цилиндрической косилки, дешевле отвезти в мастерскую
не всю косилку, а только цилиндр.
Если за сезон упала мощность косилки, отвезите ее в
фирменную мастерскую — лучше заказать такой ремонт
с осени, а не дожидаться начала следующего сезона
стрижки.
страница 125
ГЛАВА 4
УКАЗАТЕЛЬ
А
Акрил.........................104
Алюминий
— садовая мебель.......81,117
— сплав.....................108
— теплица................90,105
Альпинарий................85—87
— породы камней.............86
— перемещение камней........86
— растения..................86
— строение..................85
— типы...................85,86
Антисептик
— для обработки древесины .. 103
Арка......................20,22
Асфальт см Макадам
Б
Балласт.................106, 108
Барбекю................ 42, 62—64
— меры безопасности.........64
— разновидности.............63
— топливо....................64
Бельведер..............94,97, 99
Беседка................94, 97, 99
Бетон
— блоки.....................6, 7
— ремонт..............114,115
— и цементный раствор ... 106, 107
— оформление поверхности .... 29
— определение качества......107
— прочность................ 107
— смеси.....................107
— составные части.......... 106
Блоки
— ажурные.................7,9
— для мощения............26, 27
— заделка швов.............111
— замена....................115
— каменные...................7
— облицовочные...............7
— столбовые...................9
— типы....................7, 35
— торфяные................7, 35
Бордюр.................23,35,115
— типы.......................35
Брус.........................7,88
Брусчатка.....................24
Булыжник......................24
Бур...........................14
Бут..........................106
Бутилкаучуковая резина....47,116
В
Вазы.........................66
Велосипедная дорожка.........76
Вода
— в патио.................42
— фонтан...............54,66
Водоем................ 46—56,116
— заселение...............50
— меры безопасности.......47
— растения.... 46,48,49, 50.51
— рыбы....................52
— освещение............59—60
— строение................46
— строительные материалы..47
— строительство........47—49
— уход и ремонт.......53,116
Водопад......................54
Водоросли....................116
Водостоки
— в теплице........88, 90,119
— уход....................119
— ремонт.................121
Ворота........17-19,77,112-113
— типы....................17
— установка...............18
— уход и ремонт......112—113
Вентиляция теплицы...........88
Выращивание растений в мешках
с субстратом............36,72
Выцветы солей...............111
Г
Газонокосилка
— уход и ремонт.........123—124
Гидроизолирующии слой......6,39
Гниение древесины.......... 120
Гравий........... 26, 33,106,114
— ремонт покрытия........114
Гранит.......................86
д
Дверь
— теплицы............. 88,90,119
— сарая...............95,100
— уход...................119
Двухслойный поликарбонат....104
Двухслойный полипропилен... 104
Дерево..........101-103,119,120
— дефекты................102
— обработка против
гниения...........103,119,120
— окраска................103
— уход...................119
Деревья и кустарники.........86
Детская площадка..........76—78
— вода....................77
— меры безопасности.......77
— песочница...............77
— растения................77
— домашние животные.......77
Домик для птиц...............70
Дорожки и подъездные
дороги....................23—31
— бетонирование........28—29
— мощение..............27,30
— строение................23
— типы.................24—26
Древесина
— виды................101,102
— обработка..103,117,119,120
Древесноволокнистая плита...102
Древесностружечная плита....102
Древесные плиты.............102
Древесный уголь...........62,64
Дренажное отверстие.........5, 39
Дренажный уклон..............39
Дуб.........................102
Е
Ель
— канадская...............101
— красная..............101
3
Заделывание швов..........6,111
Законодательство
— ограды...................13
— садовые строения........94
— стены....................5
Заполнитель.............106,107
Запор
— накидной.................18
Затвердение бетона...........29
Зеленая беседка...........94,97
И
Игровой домик.............94,97
Известь.................106,107
страница 126
Известняк...................86
Изгиб дорожки...............29
Инвентарь
— уход и ремонт.......122—124
Инструмент
— режущий.................122
— с бензоприводом........122
— с электроприводом.......122
— шанцевый...............122
Ироко......................102
К
Калитка......17-19,77,112-113
— типы....................17
— установка...............18
— уход и ремонт......112—113
Камень искусственный.... 5,7,24,26,
35,71,86
— садовая мебель..........80
— альпинарий...........85,86
Красители
— для бетона и цементного
раствора..................106
Красное дерево..............102
Кирпич
— бетонный.................6
— глиняный.................6
— заделка швов...........111
— замена.................115
— садовая мебель....79,82,83
— типы...................6,24
Кладка
— блоков.....................9
— виды....................27
— кирпича..................8
Контейнер..............42,71—75
— выбор...................75
— высаживание растений....74
— растения................75
— типы..................72, 73
Кормушка для птиц...........70
Коррозия металла............108
Красное дерево см Махагониевое
дерево
Кровля
— сарай....................94
Крыша
— ремонт..................121
Купальня для птиц............70
Л
Лестница.........32—34,114—115
— материалы............32,33
— строение................32
— строительство...........33
— типы.................32,33
— уход и ремонт......114—115
Лиственница.................101
Лягушатник...................76
М
Макадам..................24,115
— ремонт................115
Масляные пятна
— удаление................114
Материалы для мощения
— дорожки...............24—26
— патио...............41.43
Махагониевое дерево........102
Меранти....................102
Меры безопасности
— барбекю...................64
— водоем.................47
— детская площадка.......77
Металл
— виды....................108
— коррозия..............108
Мини-водоем.................54
Мини-сарай.................100
Мозаика........... 25,29,41,43
Мощение
— дорожки и подъездной
дороги..................27, 30
— жесткое.................23
— материалы...... 24—26,41,43
— нежесткое............23,27
— патио.............30,41,43
— уход и ремонт......114—115
Н
Насос
— поверхностный............54
— погружной...............54
Настил......................41
О
Обогрев теплицы
— топливо..................91
Оборудование
— детская площадка.........77
Обрамление газона..........39
Обшивка сарая........94,95,96
Ограда........11-16,77,112-113
— типы.................12—13
— законодательство........13
— установка............14—15
— уход и ремонт......112,113
Окраска дерева.............103
Опалубка....................28
Опорный столб...............18
— ремонт.................113
Опоры для растений.......36—38
Опрыскиватели..............122
Оранжерея...................88
— осветительные приборы
и оборудование............60
Освещение..............42,57—61
— типы......................59
— цели......................57
— патио................42,57
— теплицы..............91,105
Остекление теплицы...........105
П
Парник....................88,100
Патио, внутренний дворик..39—45,
82,83
— декоративно-функциональные
элементы.......................42
— материал для покрытия...41
— мебель...............82,83
— планирование................40
— строение....................39
— строительство........82,83
Пергола................20—22,42
Перевязка при кирпичной кладке
— виды..........................6
Песок
— белый.......................106
— крупнозернистый......106,107
— строительный............106,107
Песочница.............. 76, 77, 78
Песчаник.........................86
Пиломатериалы
— покупка.....................103
Пластификатор...............106,107
Пластмасса
— садовая мебель.....79,80, 117
Плиты...........................
— замена......................115
Подвесная корзинка............71,72
Подвязывание растений............37
Подпорная стенка.............5,7,39
— типы..........................5
Подушка......................39,106
Подъездные дороги
и дорожки...............23—31
Покрытие водоема
— гибкое............ 46,47,49,116
— жесткое...................47,48
Покрытие дорожек и подъездных
дорог
- бетон........... 25,28-29,31
— блоки....... 23,24,26,30
— гравий......................26
— дерево......................25
— искусственный камень.... 24,26
— камень...........24,25
— кирпич......................24
— кора........................25
— макадам.....................24
— мозаика..........25,29
— плиты.......................26
— уход и ремонт...114—115
страница 127
Полив
— в теплице...............91
— местный..................68
— оборудование...........68, 69
— системы............68—69, 91
— сплошной................69
Поливинилхлорид (ПВХ). 47, 96,104,
116
Полиэтилен................47,91
Посадочная стенка.............9
Посадочный карман......39,42,85
Прерывистая дорожка..........25
Приподнятая клумба.....39,42, 72
Пруд
— форма...................47
Птицы
— домик...................70
— корм....................70
— кормушка................70
— купальня................70
Пудлинговое железо..........108
Р
Равновесие в водоеме.........53
Растения
— альпинарий..............86
— водоем...............50—51
— детская площадка........77
— контейнеры.............7 5
— патио.................. 42
— укрытия.............100,117
Ремонт..................120—124
— водоема.................116
— водостоков..............121
— ворот и калиток.........113
— газонокосилки......123—124
— деревянных построек.....120
— инвентаря...............122
— крыши...................121
— покрытия............114,115
— столба..............112,113
— шпонки..................112
Рыбы.........................52
Сад, удобный для ребенка.....76
Садовая мебель.... 42, 79—84,117
— виды...................79
— выбор..................79
— изготовление........82—83
— материалы...........80—81
— уход и ремонт.........117
— хранение..............117
Садовые строения... 94—99,120—121
— возведение.............95
— выбор..................95
— уход и ремонт.....120—121
Садовые украшения.........65—67
— ваза...................66
— в японском стиле......66
— скульптура............65
— солнечные часы......65,67
— фигурка...............66
— фонтан................66
Сарай......94-96,98,100,120-121
— типы..................96
— уход и ремонт......120—121
— элементы сарая........94
Сжиженный газ.............64,91
Скамейка......79,82,83, 84,88,90
— приствольная.........79,82
Сквозняк..................120
Скобяные изделия...........18
Скульптура.................65
Сланец.....................86
Смазка
— садовой мебели..........117
Смолы .........................
— садовая мебель......81,117
Солнечные часы............65,67
Созревание бетона............29
Сталь....................81,108
Стекло........ 77,81.104-105,119
— заменители.............104
— уход и ремонт..........119
Стекловолокно..........48, 73,81
— усиленное...............48
Стена..............5-10,110-111
— защита от влаги........110
— материалы..............6,7
— строительство..........8,9
— типы.....................5
— уход и ремонт......110—111
Столб ...11,14.15,17,18,21,60,112
— ремонт.................112
Столярная плита.............102
Строительные блоки............7
Строительные материалы ... 101—108
Т
Тармак см. Макадам
Теплица....... 88—93,105,118—119
— вентиляция..............91
— выбор...................92
— обогрев..............88,91
— остекление.............105
— притенение..............91
— расположение............92
— системы полива..........91
— строение................88
— строительство...........92
— типы....................89
— уход и ремонт......118—119
— характеристики.......90—91
Тепличка с подогревом........90
Теплоизоляция.............91,121
Терраса
— водоем...................46
Тик.........................102
Туф..........................86
Туя западная............101,117
У
Уборка
— теплицы.................118
Укрытие для растений........100
Устранение сколов в кирпиче 111
Уход и ремонт....... 53,109—124
— водоем...............53,116
— ворота и калитки........113
— газонокосилка.......123—124
— дорожки.............114—115
— инструмент..............122
— лестницы............114—115
— ограды и ворота.....112—113
— садовая мебель..........117
— садовые строения....120—121
— стены...............110—111
— теплица.............118—119
Ф
Фанера......................102
Фигурка......................66
Фонтан.............. 42,46,54,66
Фундамент
— барбекю..................62
— дорожек и подъездных
дорог.......... 23,27,28, 30
— ленточный................6
— лестницы................32
— патио...................43
— садовых построек........95
— стены..............5,6:8,9
X
Хранение садовой мебели....117
Хранилище..................100
ц
Цемент.................106—107
Ч
Чистка
— садовая мебель.........117
Чугун
— литье...............16,80,108
Ш
Шов.......................6,111
Шорея см. Меранти
Шпалера
— крепление к стене..........37
— материалы................37
— типы.................. 12,37
Э
Экран........................42
Электрическая сеть...........58
Технический редактор В. Г. Царева
Корректор Б. И. Бурт
Компьютерная верстка Ю. Н. Сафонова
Подписано в печать 06.03.2000. Формат 70x100/16.
Бумага офсетная 80 г. Усл. п. л. 10,32. Тиражей 000.
Печать офсетная. Заказ №50б .
Издательство «Кладезь-Букс»
117218, Ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5, ком. 412
Тел.: 129-98-29, 129-98-93
Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГУИПП «Кострома».
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10
Др Д.Г.Хсссайон
9
78593 '
9501 11