ВСЕ ДЛЯ САДА СВОИМИ РУКАМИ
КАК ОБУСТРОИТЬ САД И ПОДДЕРЖИВАТЬ В ПОРЯДКЕ САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ
ББК 42.3
X 40
УДК 634
Содержание
ГЛАВА 1 ПРЕДИСЛОВИЕ.................................................... 3
ГЛАВА 2 ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА САДОВОГО УЧАСТКА.......................4-100
Стены.....................................................5—10
Ограды....................................................11 — 16
Ворота и калитки.........................................17—19
Арки и перголы...........................................20—22
Дорожки и подъездные дороги..............................23—31
Лестницы.................................................32—34
Бордюры.....................................................35
Опоры для растений.......................................36—38
Патио..................................................  39—45
Водоемы и фонтаны........................................  46—56
Освещение................................................  57—61
Барбекю..................................................  62—64
Садовые украшения.........................................65—67
Системы полива...........................................68—69
Домики и кормушки для птиц..................................70
Контейнеры...............................................71—75
Детские площадки.....................„....................76—78
Садовая мебель...........................................79—84
Альпинарии...............................................  85—87
Теплицы..................................................88—93
Садовые строения..........................................94—99
Укрытия для растений. Хранилища...........................  100
ГЛАВА 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ...................................... 101-108
Дерево....................................................101 — 103
Стекло и его заменители..................................104—105
Бетон и цементный раствор................................106—107
Металл...................................................    108
ГЛАВА 4 УХОД И РЕМОНТ...............................................109-124
Стены....................................................110—111
Ограды и ворота..........................................112—113
Дорожки и лестницы....................................... 114—115
Водоемы....................................................116
Садовая мебель............................................. 117
Теплицы..................................................118—119
Садовые строения.........................................120—121
Инвентарь................................................122—124
ГЛАВА 5 УКАЗАТЕЛЬ..........................125-127
ISBN 5-85292-014-2
ISBN 0 903505 47 9
Перевод О. И. Романовой
Редактор В. Р. Филин
Технический редактор К. Г. Жуков
Корректор В. Д. Мазо
Компьютерная верстка Ю. Н. Сафонова
The garden DIY expert
© Dr. D.G. Hessayon 1996
This edition is published by arrangement with Transworld
Publishers Ltd, London
© Перевод, О. Романова, 1998
© Издательский Дом «Кладезь» (русское издание), 1998
страница 3
ГЛАВА 1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Большинство книг настоящей серии посвящены садовым растениям. В какой-то степени мы касались в этих книгах всех основных групп растений — цветов и газонных трав, плодовых деревьев и роз. Однако сад — это не только растения, но и разного рода неживые объекты, которые образуют своего рода скелет сада. В древних садах Востока главенствующую роль играли вода, мощеные дорожки и изразцы, а растений могло не быть вовсе или было очень мало. В наши дни в палисадниках некоторых пригородных домов или в деревенских садах в Великобритании можно обнаружить противоположную картину: все пространство сада обычно занято растениями, а из неживых объектов там присутствуют только дорожка и изгородь. Как правило, срсдпестатисти-ческий сад представляет собой нечто среднее между этими крайними случаями: помимо цветов, ягодных культур, овощей, деревьев и газона, в нем есть дорожки, стенки, теплица, садовая мебель, горшки с цветами, мощеный дворик-патио, сарай и т. п.
Столь разнообразный набор неживых объектов ставит в затруднение человека, которому нужно описать их с каких-то единых позиций. Цветы, ягоды, фрукты и овощи легко объединить под общим названием «растения». Но под каким общим названием можно объединить водоем и дворик, дорожку и пластиковый колпак для защиты растений? Такого термина нет. Тем не менее, хотя для этих объектов нет удовлетворительного общего термина, материалы и приспособления для них можно найти в отделах «Сделай сам» в крупных хозяйственных магазинах или магазинах для садоводов.
Однако не все из объектов, о которых рассказывает данная книга и которые продаются в соответствующем отделе магазина, можно изготовить или соорудить своими руками. Некоторые вещи продают готовыми — например, садовую мебель, контейнеры для растений и переносные жаровни. Относительно других у вас есть выбор: ограду, арку или садовую скамейку можно купить или сделать самому. И, наконец, такие объек
ты как дорожки, мощеные дворики и ступени можно сделать только на месте — самому или с посторонней помощью.
Здесь перед нами возникают два вопроса. Что лучше купить: готовое изделие или материалы для изготовления нужных вещей, чтобы затем сделать их самому или кому-нибудь заказать? II второй: если па участке нужно возвести какую-либо небольшую постройку, лучше сделать это своими руками или пригласить профессионального плотника или каменщика?
В этой книге мы придерживаемся мнения, что сараи, изгороди, ворота и садовую мебель лучше покупать готовыми, чем делать самому (конечно, если вы не любитель мастерить). Некоторые из таких вещей продают в разобранном виде, но с одним-двумя помощниками их легко собрать на месте.
Гораздо сложнее с теми элементами обустройства, которые можно сделать только на месте и для изготовления которых нужны и сноровка, и силы — например, дорожка из готовых плит, сарай или теплица, ограда, облицованная искусственным камнем. Если вы будете делать все это своими руками, то сэкономите деньги и получите удовольствие от сознания, что создали нечто материальное. Кроме того, в этом случае работу’ можно выполнить в хорошую погоду, что важно при бетонировании или покраске забора и наружных стен. Вы сможете также полностью контролировать качество материалов и избежите кошмаров, которые часто преследуют тех, кому попадаются не вполне добросовестные наемные рабочие.
Но по спешите браться за пилу или покупать цемент. Прежде всего, вы не должны забывать о том, что для тяжелой работы нужно обладать соответствующим здоровьем. Стандартного размера плитка для мощения дорожек весит каждая около 16 кг, а перевезти с места на место тачку с цементом под силу не каждому. Кроме того, задайте себе вопрос: знаете ли вы, как сделать необходимую работу, и есть ли у вас помощники? Например, для мощения дворика или строительства ограды вам понадобится и то, и другое. Если здоровье не позволяет вам заниматься тяжелой физической работой или у вас нет необходимых навыков — обратитесь к профессионалам, если можете себе это позволить. Будьте осторожны при выборе рабочих. Лучше, если вам их кто-то рекомендует. Если по рекомендации найти рабочих не удается, обратитесь в заслуживающую уважения фирму. Постарайтесь получить несколько отзывов о ее работе, и никогда не поручайте работу случайным людям.
страница 4
ГЛАВА 2
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА САДОВОГО УЧАСТКА
Как правило, подойдя к любому саду, вы прежде всего замечаете живую изгородь пли — чаще — ограду, которая может иметь прочное основание и тогда выглядит как стена.
В больших садах издавна устанавливали разного рода украшения и строили беседки, которые могли достигать внушительных размеров. Вплоть до недавнего времени все садовые постройки можно было условно разделить на пять групп. Сооружения первой группы обеспечивали защиту участка — для этой цели устанавливали и устанавливают стены и ограды с воротами; в последние годы важную роль при охране участка все чаще играет освещение.
Садовые сооружения второй группы облегчают передвижение по участку. Сюда относятся различного рода дорожки, подъездные пути и лестницы. Но, безусловно, сад — прежде всего место, где растут растения. И именно для того, чтобы содействовать росту растений, предназначен третий тип садовых сооружений: это разного рода опоры для стеблей растений, системы полива и теплицы для защиты растений от превратностей погоды.
Сооружения последнего типа несут чисто практическую нагрузку и не всегда украшают сад, зато сооружения четвертой группы призваны выполнять именно декоративную функцию. Некоторые из них одновременно и украшают сад, и необходимы для нормального роста растений. Хороший пример сооружений подобного рода — перголы и арки, по которым могут виться лианы и плетистые розы. Среди других элементов оформления участка можно назвать альпинарий, предназначенный для выращивания альпийских и скальных растений, водоемы, в которые высаживают водные растения, и контейнеры для однолетних растений. Однако не все декоративные элементы имеют практическое значение, поэтому в целом эту группу объектов называют украшениями (стр. 65-67).
Наконец, пятая группа элементов оборудования сада — сооружения для защиты от непогоды людей или инвентаря. К этой группе относятся беседка и сарай или ящик для садового инвентаря.
В последние годы очень большое внимание стали уделять оборудованию в саду зон для проведения досуга на открытом воздухе. Поначалу такое могли позволить себе лишь немногие, но к 1980-м гг. в Великобритании зоны отдыха появились во многих самых обычных садах. Основу зоны отдыха составляет мощеный внутренний дворик, или патио, в котором размещают мебель для отдыха или обедов на открытом воздухе. Здесь же устанавливают жаровню-барбекю для приготовления пшпи на углях; в самом саду иногда оборудуют детскую площадку, а также купальни и кормушки для птиц. Распространение мощеных двориков вызвало также рост популярности декоративной подсветки и контейнеров для растений.
Таким образом сейчас можно говорить уже не о пяти, а о шести группах элементов декоративного обустройства садового участка, позволяющих сделать сад местом, где можно не только работать или любоваться растениями, но просто жить. До второй мировой войны в теплицах и садах в основном выращивали растения и совсем немного места выделяли различным садовым сооружениям. Сейчас ситуация в корне изменилась. Садовые центры и магазины «Сделай сам» предлагают широкий выбор разного рода тротуарных плиток, камней, горшков, гидроизолирующих пленок, декоративных элементов, светильников, садовой мебели и т. п.
Вы свободны в выборе элементов для обустройства сада — ограничения в этом случае определяются только размерами сада и вашими материальными возможностями. Однако не стоит забывать, что среди элементов благоустройства сада есть как постоянные, так и временные вещи. Первые — дорожки, водоем, фонари, встроенная мебель и очаг, ограды, хозяйственные постройки, установленные на фундаменте, альпинарии и перголы — считаются неотъемлемой частью владения. Вторые — садовую мебель, контейнеры для цветов и хозяйственные постройки без фундамента — можно забрать с собой при переезде или продаже дома.
страница 5
Основное различие между стеной и оградой заключается не в том, что для их постройки используют разные строительные материалы — иногда и стены строят из дерева (стр. 7), а ограды — из бетона (стр. 13). Стена всегда имеет прочное основание по всей длине, т. е. устанавливается на фундаменте, кок правило — бетонном. Гребень стены обычно делают из кирпича, искусственного камня, металла или бетона.
Назначение стен может быть различным. Во-первых, есть стены, отделяющие вас от соседей или от дороги. Если при этом необходимо обеспечить максимальное уединение, долговечность и защиту от шума, то стена предпочтительнее деревянного забора. Однако построить высокую кирпичную стену не так-то просто: прежде всего, это дорого, и к тому же через определенные промежутки по всей длине стены нужно строить пилястры (колонны из кирпича) и контрфорсы (сходящие на нет поддерживающие стены). Кроме того, возведение стен, так же, как и оград, может регламентироваться постановлениями местных властей и градостроительными нормами (см. стр. 13). Устройство стен может повлечь за собой некоторые проблемы: прилегающие к стене
участки сада могут оказаться в тени, возле стены может застаиваться холодный воздух, а в ветреную погоду здесь могут возникать завихрения.
Во многих садах важную роль играют внутренние стены. К ним относятся описываемые ниже подпорные стенки и ажурные декоративные стены-ширмы, с помощью которых огораживают различные функциональные зоны сада или маскируют хозяйственные постройки.
И ограждающие, и внутренние стены строят из разных материалов. Традиционно их делают из знакомого всем кирпича, который весит относительно немного, но класть который — дело непростое. Возведение стен на склоне или стен высотой более 1,2 м лучше поручить профессионалу или опытному любителю. Рядового любителя могут выручить блоки — их можно выбрать по каталогам. Есть стандартные бетонные блоки, но более популярны блоки из искусственного камня.
Используя эти блоки, любой, даже неопытный человек «с руками» может построить невысокую стену пли декоративное садовое сооружение. Блоки с выраженной текстурой лицевой грани скроют мелкие недочеты кладки, а большие блоки с соединительными замковыми выступами существенно ускорят возведение степ.
Типы стен
СВОБОДНО СТОЯЩАЯ СТЕНА
КАПИТАЛЬНАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА
Такие стены делают главным образом для ограждения. По соображениям безопасности стену нужно возводить по всем правилам — при толщине 12 см максимальная высота кирпичной стены без пилястр может составлять не более 45 см, а при толщине 25 см — не более 1,5 м. При большей высоте необходимы пилястры через каждые 20 м.
Еще одни вид свободно стоящей стены — стена-ширма из ажурных бетонных блоков. Не увлекайтесь такими стенками: в саду, выдержанном в традиционном стиле, подобное современное решение может выглядеть неуместно.
НЕСУЩАЯ СТЕНА
Такая стенка предназначена для сдерживания вертикально срезанного грунта и рассчитана на большую нагрузку. Ее толщина должна быть не меньше 25 см. Стена должна быть слегка наклонена назад в сторону откоса, а в ее нижней части следует устроить дренажные отверстия для отвода воды, не заполняя. например, раствором вертикальный шов между соседними кирпичами или блоками через каждые 90 см. Перед тем как засыпать землей промежуток между стенкой и откосом, проложите с внутренней стороны стены полиэтиленовую пленку и насыпьте на всю высоту слой дробленого камня.
Стены этого типа редко используют в саду, их возводят при строительстве навесов для автомобиля, оранжерей или традиционных теплиц.' Такие стены несут большую нагрузку, поэтому, если у вас нет необходимого опыта или помощника, который уже строил подобные стены, возведение несущих стен лучше поручить профессионалу.
ЛЕГКАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА
Такие стенки строят вокруг малень-
ких или средних по размеру приподнятых клумб. В отличие от капитальной стенки, кирпичи или блоки тогда укладывают строго вертикально, без уклона Легкая стенка может быть толщиной всего в один кирпич, в то время как толщина капитальной стены должна быть не менее 25 см. В нижней части стены оставляют дренажные отверстия, а прежде чем заполнять клумбу землей, внутреннюю поверхность стенки промазывают битумной краской.
сгранииа 6
МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТЕН
КИРПИЧ
Выбирая кирпич, следует учитывать, что его разновидности различаются по форме, качеству, цвету, фактуре. Для садовых стен используют облицовочный кирпич обычного качества (в стандартных условиях) или специального качества, если вы живете в местности, где зимой бывают сильные морозы. Определившись с разновидностью и качеством кирпича, выберите понравившийся цвет и фактуру.
Бетонные кирпичи гораздо менее популярны, чем глиняные. У бетонных кирпичей богатая гамма расцветок и фактуры, и они несомненно легче бетонных блоков, но это не такое уж важное преимущество — блоки проще укладывать.
Купите достаточное количество кирпича — сделайте запас на случай боя и т. п. Привезенные кирпичи укройте от дождя пленкой или непромокаемым брезентом.
Номинальные размеры даны с учетом нормального слоя раство-
ра (10 мм). Действительный раз мер — 250 мм х 120 мм х 65 мм
РАЗНОВИДНОСТЬ
Обыкновенный — Недорог, но может не выдержать морозов
Облицовочный — Плотный, прочный и морозостойкий, подходит для всех садовых работ
Плотный повышенной прочное tn — Более плотный и прочный, чем облицовочный кирпич. Иногда используется в кладке в качестве гидроизолирующе-
КАЧЕСТВО Забутовочный (3) — Не морозо-стойкий, годится только для внутренних работ Обыкновенный (О) — Умеренно морозостойкий, ПОДХОДИТ для всех видов садовых построек на участках с хорошим дренажем Специальный (С) — Вполне морозостойкий, ПОДХОДИТ для всех видов садовых построек, в том числе на открытых участках, для укладки гребня стен и т. п. Бывший в употреблении — по качеству может быть (3), (О) или (С).
го слоя
Перевязка
Кирпичи нужно класть так, чтобы соблюдалась перевязка, т. е. чтобы вертикальные швы в одном ряду не совпадали с вертикальными швами в соседних с ним верхнем и нижнем рядах.
Устройство кирпичной стены
ЛОЖКОВАЯ Ложковая перевязка — самая простая
СОТОВАЯ
При сотовой перевязке кирпичи укладывают с промежутками
ФЛАМАНДСКАЯ Фламандская перевязка — самая красивая
АНГЛИЙСКАЯ (ЦЕПНАЯ) Английская перевязка — самая прочная
ЛОЖОК
(Кнргич,'Положенчый длжном стороной наружу)
ПРОДОЛЬНЫЙ ПОЛУКИРПИЧ
(Кирпич, расколотый . .. *'
линии)
ТЫЧОК	v_,r.„.г__________
(Кирпич, положен- пополам по продольной ныи короткой	линии)
стороной наружу)
Гребень
Защитный гребень может быть выполнен заподлицо с остальной стекой и сделан из положенного на бок плотного кирпича повышенной прочности, из кирпича с закругленным торцом и ребрами, из бетонных блоков и г. п. Однако лучше использовать плиты, которые будут нависать над стеной и защищать веохние ряды кладки от дождя
Гидроизолирующий слой
Иногда под гребень укладывают слой керамической плитки, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость
Шов
Расшиванием называют разглаживание раствора между кирпичами для получения ровных швов. Как указано на стр. 111, эту же операцию, проводимую при ремонте стены. когда старый раствор заменяют новым, называют заделыванием
Гидроизолирующий слой
Ряд плотного кирпича повышенной прочности или слой рубероида, керамической плитки, медного листа и т. п., препятствующий просачиванию воды вверх. Особенно важен, если стена примыкает к дому. Не все эксперты рекомендуют подобную гидроизоляцию для свободно стоящих стен, так как слой гидроизоляции может снижать прочность кладки. Не требуется для
страница 7
БЛОКИ
Блоки из природного камня, бетона и искусственного камня по размерам гораздо больше кирпичей. Это позволяет сократить время на укладку, а «естественная» поверхность скрывает мелкие недостатки. Это не значит, что можно сэкономить время на укладке 4>ундамента — прочный фундамент и гребень не менее важны для стены из бетонных блоков или искусственного камня, чем для кирпичной стены.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Стандартные строительные блоки
22$ мм
КАМЕННЫЕ БЛОКИ
Дешевы, просты в работе, но некрасивы. Лучше возьмите декоративные бетонные блоки.
Номинальные размеры даны с учетом нормального слоя раствора (10 мм).
КАЧЕСТВО
А — Прочные, долговечные, но дорогие
Б — Стандартного качества для наружных работ
В — Облегченные, пригодны только для внутренних, не несущих стен
Декоративные облицовочные блоки
Для стен можно использовать многие породы камня — известняк, гранит, песчаник, сланец и т. д. Если у вас есть подходящий камень, то вам повезло. Если нет, то стоимость и трудоемкость устройства стены из камня делают строительство нецелесообразным. Обычно для стены берут камни произвольного размера и формы, тщательно сортируют и укладывают один на другой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Такие стены можно класть без раствора (насухо), а в щели между камнями высаживать растения.
У облицовочных блоков декоративная наружная сторона, поэтому их можно использовать для садовых стен. Они дешевле, чем блоки из искусственного камня, но выглядят менее естественно. Их выпускают в широкой гамме цветов, размеров и фактурных рисунков. Огромное благо для самодеятельного строителя — стена высотой в человеческий рост не требует пилястр и контрфорсов.
Стандартная толщина блока — 10 см. Высота может быть разной, а самая распространенная длина — 45 см. Большие блоки иногда бывают полыми, с перегородками, их делают из плотного бетона.
ДРУГИЕ БЛОКИ
Ажурные бетонные блоки
Для сухих подпорных стен можно использовать деревянный брус или торфяные блохи. Они неуместны в маленьком английском садике, но очень хороши в парке или полудиком саду. Можно сделать приподнятую клумбу из торфяных блоков, заполнить ее смесью торфа и земли и посадить растения, предпочитающие кислую почву. В щелях между блоками сажают папоротники, вереск и т. л. На поверхности торфяных блоков вырастают мхи и водоросли. Пожалуй, никакой другой материал не вписывается в природный ландшафт столь естественно.
Существуют бетонные блоки со сквозными отверстиями, отлитые в виде различных узоров. Они бывают разных цветов. Их используют для стен-ширм, причем кладут строго один на другой, без смещения вертикальных швов.
Применение таких блоков — дело вкуса, но некоторые дизайнеры считают, что сплошная стена с ажурными вставками выглядит лучше, чем стена, целиком построенная из таких блоков.
БЛОКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ
Некоторые поборники чистоты стиля утверждают, что каменнь1в стены не сочетаются с кирпичными домами, но их точка зрения не пользуется широкой поддержкой. Блоки из искусственного камня нашли широчайшее применение, хотя, возможно, блочная стена, примыкающая к кирпичной постройке, выглядит не безупречно.
При производстве искусственных блоков вместо обычного наполнителя в бетон добавляют каменную крошку, после чего из этой смеси отливаю! блоки самой разной формы. Поверхность варьирует от почти гладкой до грубо отесанной. Помимо отдельных блоков, существуют «блоки из блоков». Такой блок сделан как бы из 4—10 блоков меньшего размера, при их использовании требуется гораздо меньше раствора, и на возведение стены уходит гораздо меньше времени.
Искусственные блоки пригодны не только для ограждающих и подпорных стен, но и для скамеек, открытых оча-ов-барбекю, контейнеров для растений, пергол, солнечных часов и т. п. В последние годы изменилась техника возведения стен. Каталоги рекомендуют не строить для невысоких стенок бетонный фундамент, а укладывать в качестве основания плиты, а для кладки стен насухо появились блоки шириной 15 см.
страница 8
Строительство глухой стены
Как отмечено на стр. 5, стену из блоков сложить громе, чем кирпичную. Однако в обоих случаях необходим прочный фундамент (см. ниже) и некоторые специальные инструменты. Инструмент каменщика включает мастерок (кельму) и расшивку (маленький мастерок для разглаживания швов). Чтобы колоть кирпичи, нужны моготок-кирочка или слесарное зубило и кувалда, а чтобы вывести горизонталь и вертикаль, потребуются спиртовой уровень, шнур, колышки и длинная доска-правило. Запаситесь также порядовками — длинными рейками с метками через каждые 7,5 см. Профессионалы используют также специальные разметочные доски (см. рисунок справа), но обычно при строительстве стен используют колышки и шнур. Кроме того, понадобятся два ведра, две лопаты, тачка и лейка, растворная доска и строительный угольник для проверки прямизны углов.
ЭТАП 1:
РАЗМЕТЬТЕ ПЛОЩАДКУ
При помощи досок или туго натянутого между колышками шнура наметьте траншею под фундамент. Рекомендации по ширине см. в п. 2. Лопатой наметьте края траншеи
ЭТАП 2:
ВЫРОЙТЕ ТРАНШЕЮ
Глубина и ширина траншеи зависят от высоты и толщины стены, а также от плотности грунта. Если дно траншеи не твердое, выньте мягкий грунт, насыпьте на его место слой щебня или битого кирпича и утрамбуйте его
ЭТАП 3:
ЗАЛЕЙТЕ РАСТВОР
Вбейте в землю колышки через равные интервалы Верхушки колышков должны быть на уровне верх не-о края будущего фундамента и располагаться обязательно в одной горизонтальной плоскости. Залейте траншею бетонным раствором (см. стр. 107); поверхность утрамбованной массы должна быть вровень с концами колышков. Оставьте бетон застывать в течение не менее четырех дней
ЭТАП 4:
ПОЛОЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД КЛАДКИ
Положите на бетон вдоль разметочных шнуров слой раствора (см. стр. 107) толщиной 1,5 см. Положите первый кирпич — убедитесь, что он лежит абсолютно горизонтально. На расстоянии в шесть кирпичей положите второй кирпич — при помощи шнура-причалки или правила и спиртового уровня убедитесь, что оба кирпича находятся в одной плоскости. Повторяйте эту процедуру, пока не дойдете до дальнего конца стены. Заполните промежутки между уложенными кирпичами. Регулярно проверяйте горизонтальность и вертикальность расположения — качество первого ряда во многом определяет качество всей стены
ЭТАП 5:
НАРАСТИТЕ УГЛЫ
Углы или колонны наращиваются поэтапно, ступенями. Спиртовым уровнем и рейкой-порядовкой проверяйте горизонтальность уровней и высоту кладки. Натяните между нижними противоположными ступенями шнур-причалку, по которому будете укладывать кирпичи.
Техника, кирпичной кладки
Положите на три кирпича, не драддя дэ их крпеа, слой раствора толщиной * '
Нанесите на тьнксвус грань следующего кирпича спой раствора толщиной 1.2 см
Прижмите кирпич. Соскребите лишний раствор
1,2 см
Прижмите кирпич, ч^обы пн плотно г.ел в паевое нижней постелью, и, постукивая ручкой мастерка, намазами: и тычковой "р»-ью плотно прижмите к соседнему кирпичу того же ряда. Соскребите лишний раствор. Проверьте горн-ззитапьнссть расположения
ЭТАП 6:
ЗАВЕРШИТЕ КЛАДКУ
Разгладьте расшивкой раствор между кирпичами.
Подробнее см. стр. 111. Уложите гребень
Проверьте вертикальность раслоло-жемкя, используя правило. При необходимости
пост учи ге по выаупа-ющнч кирпичам ручкой мастерка
страница 9
Строительство ажурной стены
Есть различие в технологии возведения сплошных и ажурных стен. В ажурных стенах нет перевязки и швы идут вертикально от низа стены до верха. Такая кладка не отличается прочностью, поэтому по обоим концам должны располагаться столбы или кирпичные пилястры. При длине стены более 3 м необходимы промежуточные опоры. Еще одно отличие заключается в том, что ажурные блоки нельзя колоть, поэтому огромное значение имеют правильная разметка, соблюдение размеров и уровня. Перед началом работы обязательно уложите насухо по месту первый ряд столбовых и ажурных блоков.

ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ФУНДАМЕНТ
См. описание этапов 1, 2 и 3 на стр. 8. Траншея должна иметь ширину 40 см и глубину 20 см. Залейте десятисантиметровый слой бетонного раствора (см. стр. 107). Стены высотой более 60 см требуют дополнительной опоры — вставьте в бетон железные стержни для армирования столбовых блоков. Точно отмерьте расстояние от первого арматурного стержня до того места, где должен быть следующий, на другом конце секции, и установите в этой точке второй стержень. До застывания бетона (4-7 дней) зафиксируйте эти стержни растяжками
Торцевой столбовом блок
Проиеж уточный столбовой блок ________
20 см
Ажурный блок
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ МЕЖДУ СТОЛБАМИ АЖУРНЫЕ БЛОКИ
Сначала сложите первый ряд из сплошных бетонных блоков, используя обычную технику кирпичной кладки (см. стр. 8). Затем уложите на них ряд ажурных блоков. Первый и последний блоки каждого ряда должны входить в пазы столбовых блоков. Первый ряд выведите по шнуру-причалке. Не забывайте проверять горизонтальность и вертикальность расположения. Если нужно подправить блок ручкой мастерка, стучите не по блоку, а по наложенной на него дощечке. Следите, чтобы раствор не попадал на лицевую сторону ажурных блоков
ЭТАП 4:
ПРОДОЛЖАЙТЕ КЛАДКУ
Продолжайте ставить столбы и класть ажурные блоки, пока стена не достигнет нужной длины. Если блоки белые, то нужно либо использовать раствор из белого цемента и белого песка, либо уложить блоки влустошовку, а затем расшить швы белым раствором. Наконец, по верху стены положите на раствор гребень из плиток и закройте столбы наголовниками
ЭТАП 2:
НАЧНИТЕ КЛАДКУ ОПОР
Наденьте на арматурный стержень на одном конце стены столбовой блок и посадите его на слой раствора толщиной 1,2 см. Залейте раствором центральное отверстие блока. Проверьте горизонталь-
ность и вертикальность расположения. Добавьте сверху еще два блока. Таким же образом сложите остальные столбы по всей длине стены. Оставьте раствор для застывания хотя бы на один день.
Посадочные стенки
Растения можно сажать в швы сложенных насухо стен из камня или из торфяных блоков. Однако настоящая посадочная стенка используется для выращивания цве*св в компосте, который находится внутри самой стенки. Традиционная посадочная стенка представляет собой заполненную поверх гравия почвой или компостом двойную кирпичную или блочную стенку с дренажиыми отверстиями у основания. Современная посадочная стенка состоит из П-образных бетонных блоков, обра-
страница 10
Иллюстрации
В наше время стены делают в основном из искусственных каменных блоков, а не из кирпича. Одно из преимуществ этого заключается в > возможности использовать блоки разных размеров, как, например, в этой стенке.
<1 Блочная стена не обязательно состоит из ровных квадратов или прямоугольников. В этой стене эффект сухой кладки достигается использованием специального клея.
А Ажурные стены декоративны. Они обеспечивают защиту и в то же время не загораживают сад полностью. В сплошной кирпичной или каменной стене часто делают вставки из ажурных блоков.
страница 11
ОГРАДЫ
Возведение степ требует опыта и усилий, живые изгороди медленно приживаются и разрастаются. Быстрее и, как правило, проще всего обозначить границы вашего участка оградой, или забором. Если для вас важно укрыться от посторонних глаз, подойдет глухой забор. Такой забор почти всегда изготавливают из дерева. Вы можете сделать глухой забор из досок сами или купить готовые щиты, которые крепятся к столбам. В любом случае потребуются прочные, надежно закрепленные в грунте опоры. Расстояние между столбами глухого забора из отдельных досок может быть произвольным, а для шитового забора оно составляет 1,8 м. Высота стандартных готовых щитов — 60 см, 1,2 м, 1,5 м или 1,8 м. Не спешите с выбором: вам может показаться, что высокий сплошной забор — именно то, что нужно для уединения, но от него будет много тени, а если сад маленький, такой забор может вызвать ощущение замкнутого пространства.
Заборы используют не только для ограждения участка. Они могут также служить ширмами, делить сад на функциональные зоны, защищать от
ветра и служить опорой для вьющихся растений.
Выбор материалов для ограды гораздо шире, чем для степ. Как правило, это дерево или бетон для столбов, и дерево или металл — для самой ограды. В последнее время появились низкие ограды из пластика, причем по дизайну они могут быть как изысканно красивыми, так и откровенно безвкусными.
Ограда должна соответствовать расположению и стилю как дома, так и сада. Забор в стиле ранчо вокруг палисадника будет так же неуместен, как штакетник вокруг современного дома. Имеет значение и цена материалов. Вам могут очень нравиться железные решетки, но они дорого стоят. С другой стороны, сетка-рабица стоит недорого, но вряд ли подойдет для ограды перед домом.
Поэтому, прежде чем принять решение, вы должны задать себе много вопросов. Хочу ли я полного уединения или ограда может быть не сплошной? Должна ли ограда быть совершенно непреодолимой для животных? Готов/a ли я красить ограду каждые два года или лучше, чтобы опа не требовала особого ухода (например, была из пластика или устойчивых к гниению пород дерева)? Выбор за вами.
Строение глухого завора
Столб
В идеале он должен быть из устойчивой к гниению древесин», например, дуба. Однако, как правило, столбы делают из древесины сосны или ели, пропитанной антисептиком. Расстояние между столбами 2,5-3 м
Опора столба
Столбы у основания бетонируют или сажают на металлический костыль (см. стр. 14). Важнс, чтобы столб плотно ртдел в грунте
Наголовник
Металлический или деревянный треугольник, защищающий верхний, торец столба от дождя
налегали одна на дру-1-1,5 см. Прежде чем гвозди, убедитесь, что получается нужной ши-
Делянка
Обычно это доски. Клиновидные доски сплачивают так, чтобы они гую на вбивать нахлест рины
Ко зы рак
Горизонтальная доска, за-шмцающая торцы досок от дождя
Шпонка
Доска треугольного сечения, закрепляемая между столбами. Шпонок должно быть две (для забора высотой 1,2 м) или три (для забора высотой 1.8 м); ил крепят к полбам треугольными кронштейнами. К шпонкам прибивают делянки
Замятина
Горизонтальная доска, защищающая нижние концы досок от гнили. Именно эта доска, а не делянки, должна касаться земли
Доски обрезные прямо- *"----1
угольные (прибивают встык)
или __________
обрезные ' с
клиновидные (прибивают внахлест)
страница 12
Типы оград
СПЛОШНАЯ ДОЩАТАЯ
ЧАСТОКОЛ
П М Н Н Aflrt Л
НИШИ 111
IHIIIIII II
Альтернатива пользующимся неизменной популярностью заборам из плетеных щитов. Стоят несколько дороже последних. ио служат гораздо дольше. Обрезные доски могут быть прямоугольными или клиновидными в сечении. Стандартный щит имеет длину 1,8 м, но для крайних секций можно заказать щиты меньшей длины. Убедитесь, что нахлест достаточно широк и что все доски прибиты к шпонке и к вертикальным рейкам обвязки, обеспечивающей жесткость щита.
ЩИТОВАЯ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДОСОК
Обеспечивает полную защиту от любопытных взглядов. Такой забор изготавливают на месте из широких досок, которые прибивают к накладным шпонкам (см. стр. 11). Дощатый забор дороже, но и долговечнее щитового — он служит 20-25 лет. Строительство дощатого забора требует больше времени и сил, чем установка ограды из готовых щитов, но эти затраты вполне оправданы, если ваш участок расположен на склоне.
Ограду такого типа продают рулонами — заостренные каштановые колья скреплены вверху и внизу скрученной проволокой. Сам по себе такой забор не отличается прочностью, но, если прикрепить полотно к 2~3 прочным проволокам, натянутым между поставленными через каждые 2 м столбами, то барьер получится вполне надежный. Забор не очень красивый, но дешевый и простой в сборке. При желании его можно замаскировать, посадив перед ним кустарник.
ЩИТОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ
Самый дорогой, но и самый долговечный из глухих щитовых заборов. Доски обрезные прямоугольные или клиновидные. Готовый забор из таких щитов выглядит как сплошной. Стандартный щит имеет длину 1,8 м, но для крайних секций можно заказать щиты меньшей длины. Убедитесь, что нахлест достаточно широк и что доски прибиты не только к раме обвязки, но и к шпанкам.
Самый популярный тип панели для сплошной щитовой ограды изготавливают из лущеного шпона, переплетая его ленту между вертикальными рейками. В результате из таких щитов получается сплошной забор, в котором все же остаются небольшие щелки. Стандартный щит имеет длину 1,8 м, но для крайних секций можно заказать щиты меньшей длины. Убедитесь, что ленты шпона плотно прилегают друг к другу и прикреплены к рейкам. Плетеные щиты изготавливают из древесины ели или сосны, которая должна быть обработана антисептиком.
На что обратить внимание при покупке щитов
Если есть возможность, перед покупкой осмотрите столбы и щиты. Обратите внимание на следующее: • Рама обвязки должна фиксировать доски с обеих сторон щита
•	Древесина щитов должпа быть обработана антисептиком
•	Доски должны быть прямыми, не покоробленными и должны быть прибиты к раме и к шпоп-кам. Доски глухого щита должны быть сплочены с достаточным нахлестом
•	Все гвозди и скрепки должны быть из нержавеющего металла
•	Наголовники столбов и козырьки должны входить R комплект — проверьте, включены ли они в общую стоимость
•	Столбы должны быть из древесины твердых пород или из древесины мягких пород, под давлением пропитанной антисептиком. Попросите у поставщика сертификат обработки и гарантию на 10-25 лет. Не берите треснувшие столбы. Постарайтесь выбрать столбы, напиленные строго вдоль волокон
•	Сучков должно быть мало, расстояния между ними должны быть большими, а диаметр сучков не должен превышать 2,5 см
Прочные вертикальные колья переплетены гибкими горизонтальными прутьями. Щиты, как правило, длиной 1,8 м, их высота может быть различной. Чтобы сделать ограду из таких щитов, воткните вертикальные колья в землю и скрепите щиты друг с другом прочной проволокой. Плетень полон деревенского очарования, является хорошей защитой от животных и от ветра, но совершенно не
уместен перед пригородным коттеджем.
РЕШЕТЧАТАЯ (ШПАЛЕРНАЯ)
Шпалеры с квадратными или ромбовидными ячейками делают из тонких деревянных реек или неотесанных лиственничных жердей. Обычно такую ограду продают в виде готовых панелей, забранных иногда в раму. Шпалеры требуют прочного каркаса, и их редко используют для ограждения участка. Их основная функция — служить опорой для вьющихся растений. Шлалеры используют для разгораживания отдельных участков сада или в качестве украшения пускают по верху сплошного забора вокруг участка.
сгоаннца 13
Эта симпатичная ограда состоит из прочим», широких досок, прикрепленных шурупами (не прибитых гвоздями) к расположенным на равном расстоянии столбам. Доски (обычно из древесины хвойных пород! красят чаще всего в белый цвет. Число горизонтальных досок (от двух до девяти) — дело вкуса, но забор в стиле ранчо не сможет защитить участок: дети обожают лазить по таким заборам. Заборы в стиле ранчо популярны в США.
ЦЕПНАЯ
Ограда из цепи на столбиках — чисто декоративный способ обозначить границу участка. Она не обеспечивает ни уединения. ни защиты. Обычно ограда состоит из металлических и деревянных столбиков и стальных цепей, но эти элементы могут быть и из пластика. Овальные звенья стальной цепи обычно чередуются с ромбовидными вставками, для защиты от ржавчины и для красоты их анодируют, окрашивают белой краской или черным лаком. Низкие цепные ограды можно поставить вдоль садовых дорожек.
ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ
Это чисто утилитарная ограда — прочная и относительно недорогая. Она обойдется вам в несколько раз дешевле де-оевянной. Сетка может быть оцинкованной или с пластиковым покрытием. Лучше выбрать цвет, который не будет бросаться в глаза. Сетку прикрепляют к прочным деревянным или бетонным столбам. Стандартная высота полотна — 90 см. Такая ограда нравится не всем, но она хороша, если вы хотите обеспечить максимальную освещенность в сочетании с некоторой безопасностью.
Для многих штакетник — символ загородного коттеджа. Высота прочных планок со скругленным или заостренным верхом редко бывает более 1,2 м. Планки крепят к горизонтальным слегам. Оставьте между штакетинами промежуток в 7—8 см. Чтобы штакетник не гнил, расстояние до земли должно составлять 5-8 см. Через штакетник не переберутся дети, но он проницаем для кошек.
Ограды
и законодательство
Строительство стены или ограды высотой более 2 м должно быть согласовано с местным архитектором. Если планируемая стена или ограда будут проходить рядом с шоссе, то такое согласование необходимо при высоте более 1 м.
К сожалению, не всегда все обстоит так просто. Например, если у вас угловой участок или ваш забор мешает пешеходам, также следует получитт. разрешение на строительство, независимо от высоты ограды.
Кроме того, изучите документы на участок. В них должны быть указаны существующие запреты или ограничения па строительство степ или оград; также может быть оговорен строительный материал. В документах на участок указывается также, относится ли забор к вашему участку или к соседнему. Обычно это легко определить па месте — сголбы и шпонки почти всегда находятся со стороны владельца.
Иногда органы местной власти требуют, чтобы домовладельцы сами следили за состоянием ограды своих участков, но практически нигде пет законов, которые обязывали бы к этому ваших соседей. Если договориться не удается, вам остается только махнуть рукой на безответственность соседей.
Почти все заборы, описанные на этих двух страницах, являются прочными конструкциями, предназначенными для ограждения участка. Они призваны защищать уча-сгок от посторонних глаз и от вторжения посторонних. Проволочная ограда — совсем другое дело. Переплетенные дужки из проволоки с плас1иковым покрытием образуют невысокую и неброскую ограду для клумб, бордюров и т. п. Столбы, между которыми натягивается полотно ограждения, должны быть прочными.
Ограда из натянутой проволоки не так декоративна, но более практична, чем цепная. Прочную оцинкованную проволоку натягивают в 2-3 ряда между бетонными, деревянными или стальными столбами и крепят к ним. Крайние столбы должны быть укреплены растяжками, а проволоку крепят к ним при помощи болтов с проушинами — см. стр. 15. Такое ограждение не защитит вас от посторонних взглядов и непрошеных гостей. но может служить отличной опорой для живой изгороди.
БЕТОННАЯ
Бетонные блоки вставляют в лазы бетонных же столбов. Такой забор практически не требует ухода, и вы получаете прочную, непроницаемую стену, для которой не нужен фундамент. В некоторых случаях он может быть полезен, но большинство людей считают бетонный забор слишком непривлекательным для фасадной стороны участка. Кроме того, такая ограда обходится примерно вдвое дороже забора из плетеных щитов. Максимальная безопасность и максимальная долговечность — и ничего больше.
страница 14
Установка щитового забора
Разметка
Вбейте колышки ло обоим концам прямого участка планируемого забора. Натяните между ними шнур. Начиная от первого колышка через каждые 1,8 м наметьте места установки столбов, следя за тем. чтобы столбы при установке не попали на такие преграды, как подземные трубы, кабели, корни и т. п.
Деревянный столб
Стандартное сечение 8 см х 8 см.
Стандартная высота —
1,2-3 м
Бетонный столб
Стандартное сечение 10 см х 10 см.
Упрощают сборку забора — панели вставляются в пазы. Долговечны, но в три раза дороже деревянных
Высота столба над землей (в см)
__——
Необхо- D* димое заглубление (в см)
22 j 30 { 45 ] 60 | 60 I I I
Установка столбов
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ЯМУ Выкопайте узкую яму глубиной на 10 см больше необходимого заглубления столба (см. выше). Если требуется вкопать несколько столбов, возьмите напрокат бур. Вращайте бур сначала в одну сторону, потом в другую. Через каждые 15 см вынимайте грунт
ЭТАП 2:
СДЕЛАЙТЕ ПОДУШ-
КУ
Для дренажа насыпа-те на дно ямы битый кирпич или камень
ЭТАП 3:
ОПУСТИТЕ СТОЛБ Поставьте столб в яму, ударив несхотъко раз горцом по подушке. Подсыпайте и утрамбовывайте камни вокруг основания столба до тех пор, пока столб не будет надежно стоять. Спиртовым уровнем проверьте вертикальность расположения
ЭТАП 4:
УСТАНОВИТЕ ПОДПОРКИ
Установите временные деревянные подпорки с тех сторон, где не будут крепиться щиты. Зафиксируйте их гвоздями
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОСТЫЛИ ДЛЯ СТОЛБОВ При твердом грунте можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основания, если использовать для установки столбов металлические костыли
Вставьте в прямоугольное гнездо деревянный брусок и вбейте костыль в землю, ударяя кувалдой по бруску. Периодически проверяйте горизонтальность расположения спиртовым уровнем
Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, выньте брусок и вставьте на его место столб. В зависимости от конструкции костыля закрепите столб винтами или зажимом
ЭТАП 5:
ЗАБЕТОНИРУЙТЕ ОСНОВАНИЕ
Заполните яму бетонным раствором. Утрамбуйте его и придайте верхушке форму конуса, чтобы дождевая вода стекала от столба. Через 2-4 недели уберите подпорки
страница 15
Монтаж щитов
Ф Установите столб и прикрепите к нему щит. @ Под щит подложите кирпичи. @ Теперь установите следующий столб на другом конце щита — прикрепите щит к столбу, как показано на рисунке.
ф Прикрепите к этому столбу следующий щит, подставив под него кирпичи, вынутые из-под предыдущей секции. Ф Продолжайте по очереди устанавливать столбы и щиты, пока забор не будет готов.
Крепление щитов скобами предот- Традиционно щиты прибивают гвоздями. Для вращает растрескивание брусков	этого нужны анодированные гвозди длиной 8
обвязки, что случается при нелра-	см — прежде чем вбивать гвозди, просверлите в
вильиом вбивании гвоздей	бруске обвязки отверстия
При использовании бетонных столбов отпадает необходимость в дополнительном креплении. Щиты просто вставляются в пазы
Установка ограды из сетки-рабицы
ЭТАП 1:
ВСТАВЬТЕ БОЛТЫ
Вставьте в крайний столб болты с проушинами. К болтам прикрепите гэоволоки-растяжки, к которым будет крепиться сетка. Если высота забора более 1,2 м, натяните дополнительную
проволоку посередине
ЭТАП 6:
ПРИКРЕПИТЕ СЕТКУ К РАСТЯЖКАМ
Разматывайте сетку, и, натягивая ее, через каждые 30 см прикручивайте проволокой к растяжкам
ЭТАП 3:
НАТЯНИТЕ ПРОВОЛОКУ
Прикрепите проволоки-растяжки к болтам, вставленным во второй крайний столб. Закручивая гайки ключом, подтяните проволоки
зжиии столб
ЭТАП 5:
ПРИКРЕПИТЕ СЕТКУ СКРЕПКАМИ К СТОЛБУ Нержавеющими скрепками прикрепите сетку к крайнему столбу
Проволока-растяжка
Болт с проушиной
Подпорка
Промежуточный столб
Крайний столб
ЭТАП 2:
ПРИКРЕПИТЕ ПРОВОЛОКУ СКРЕПКАМИ
Растяжку прикрепите к подпорке скрепкой
ЭТАП 4:
ПРИКРЕПИТЕ ПРОВОЛОКУ СКРЕПКАМИ
Скрепками прикрепите растяжки к промежуточным столбам и к подпорке последнего столба
ПРИКРЕПИТЕ СЕТКУ СКРЕПКАМИ
К СТОЛБУ
Нержавеющими скрепками прикрепите сетку к Крайнему столбу
ctpaintna 16
Шпалерная изгородь без вьющихся > растений может выглядеть простовато. Декоративного эффекта можно добиться, используя шпалерные щиты с волнистым верхним краем — на фотографии показана такая изгородь из древесины лиственницы.
< Плетеные щиты из прутьев часто используют как чисто функциональный забор или для защиты от ветра, но, как правило, не с фасадной стороны участка. Однако в соответствующем обрамлении они могут выглядеть достаточно эффектно.
Д Раньше литые чугунные ограды устанавливали в Великобритании повсеместно — ив бедных районах с тесно прижатыми друг к другу домами, и вокруг дворцов знати. В наши дни новые литые ограды — большая редкость.
страница Т7
ВОРОТА И КАЛИТКИ
Чтобы маленькие дети не выбегали на улицу, иногда бывает пе только желательно, по п необходимо замкнуть забор илп стену калиткой, а для въезда на участок могут потребоваться ворота.
Вообще говоря, ворота и калитку иметь необязательно. Возможно, вы считаете, что сад без калитки не окончательно завершен, но для кого-то необходимость постоянно открывать и закрывать калитку — просто лишняя работа. Решение за вами, но, если речь идет о воротах для автомобиля, подумайте, действительно ли они так нужны: останавливаться на оживленной дороге и выходить из машины, чтобы открыть ворота, иногда не только сложно, но и небезопасно.
Ворота н калитки могут быть самыми разными. К любому деревянному забору можно подобрать ворота и калитку
в том же стиле — см. стр. 12-13. Если вы предпочитаете протравные красители, сделайте ворота и калитку из древесины твердых пород; под покраску следует выбрать ворота и калитку из пропитанной антисептиком древесины сосны или ели. Стандартная шприна створки - 90 см, 105 см, 120 см к 150 см.
Чрезвычайно популярны металлические калитки и ворота, которые обычно называют «коваными». Настоящие чугунные калитки и ворота дороги - более дешевые делают из низкоуглеродистой стали и для защиты от коррозии их следует хорошо загрунтовать и покрасить.
Какие бы калитки и ворота вы ни выбрали — металлические пли деревянные, высокие (выше 1,2 м для обеспечения безопасности) или низкие — не гонитесь за дешевизной. Они должны быть прочными, с надежными столбами, должны сочетаться с забором или стеной по стилю и гармонично вписываться в окружение по размеру и дизайну.
ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА
Въездные ворота закрывают подъездную дорогу для автомобиля. Обычно это деревянные или металлические двустворча-
Типы калиток и ворот
КАЛИТКИ
Калитка — это одностворчатая дверца в ограждающей участок стене, заборе или живой изгороди. Ширина стандартной
Столбы
Металлические столбы в сечении могут быть квадратными, прямоугольными или круглыми. Обычно их продают с уже приваренной арматурой. Если столбы не имеют пластикового покрытия, то их подземная часть должна быть обработана битумной мастикой.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ
Лучшая древесина — дуб, лиственница или каштан. Под покраску можно применять древесину сосны или ели, пропитанную антисептиком.
Ширина ворот	Размер столба	Заглубление
До 90 см	10 см х 10 см	45 см
Свыше 90 см	12,5 см х 12,5 см	60 см
1.2—2.4 м Одностворчатые ворога	15 см х 15 см	90 см
Фундамент должен иметь глубину 45 см и выступать не меньше чем на 15 см за периметр кирпичного столба. Рекомендуемый размер сечения столба — 35 см х 35 см, как показано на рисунке. Для широких и тяжелых ворот столб должен быть более массивным. Ворота навешивают спустя две недели после выкладывания столбов.
КИРПИЧНЫЕ
В продаже имеются бетонные столбы для ворот с арматурой, но обычно для этой цели покупают обыкновенные столбы для забора и болтами крепят к ним деревянные бруски с прикрученными петлями и щеколдой.
БЕТОННЫЕ
ci ранена 1в
Установка калитки и ворот
Среди специалистов нет единого мнения относительно того, какой способ установки деревянных калитки и ворот является наилучшим. Ниже описан один из наиболее часто рекомендуемых способов, но существуют и другие. Во всех руководствах подчеркивается необходимость прочного фундамента (обязательно бетонного), тщательной проверки горизонтального и вертикального расположения деталей с помощью спиртового уровня и расстояния между столбами, если не используется описанный ниже метод. Металлические столбы обычно продают с уже приваренной арматурой. Строго следуйте инструкциям изготовителя, потому что арматура должна быть подогнана очень точно.
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ СТОЛБЫ
Положите калитку или ворота на землю. Поместите по бокам столбы, оставив достаточно места для арматуры. Сбейте столбы рейками, чтобы при установке выдержать правильное расстояние между столбами. Нижняя рейка должна совпадать с нижним обрезом калитки или ворот
ЭТАП 2:
УСТАНОВИТЕ СТОЛБЫ
Выкопайте ямы под столбы и насыпьте на дно слой битого кирпича или камня. Опустите столбы в ямы так, чтобы между поверхностью дорожки и иижней рейкой оставалось 7-8 см. Забетонируйте основания, закрепив столбы при помощи распорок в вертикальном положении. Прежде чем оставить бетой застывать, проверьте горизонтальность и вертикальность расположения деталей
ЭТАП 3:
НАВЕСЬТЕ КАЛИТКУ
Примерно через 14 дней снимите подпорки и рейки. Навесьте калитку, прикрепляя арматуру в следующем порядке: стержни петель (если нужны) -> петли -Э защелка. Тяжелые ворота навешивайте вдвоем
Скобяные изделия
Штакетина
Навесная петля
Верхняя перекладина
Опорный столб
Притворная рейка обвязки
Опорная рейка обвязки
страница 19
Иллюстрации
Простая прочная калитка, которую легко содержать в порядке и которая > не привлекает к себе внимания. Важно, чтобы калитка была хорошо сделана, потому что перекошенная калитка постоянно раздражает.
< Ажурная металлическая калитка украсит любой сад; по этой фотографии видно, что белый цвет может подчеркивать узор лучше, чем традиционный черный. Чтобы уберечь такую калитку от ржавчины, ее нужно регулярно красить.
Л Хорошо вписывающиеся в общую обстановку фермерские ворота эффектно оформляют въезд для машин перед большим домом в сельской местности. Для пригородного коттеджа такие ворота не подойдут.
страница 20
АРКИ
И ПЕРГОЛЫ
Арки и перголы — декоративные элементы, которые не только украшают, но и придают разнообразие облику сада, расставляя в нем вертикальные акцепты. Арка — относительно узкая конструкция, пергола представляет собой более глубокую арку или ряд связанных друг с другом арок.
Как арка, так и пергола прежде всего должны выполнять определенную функцию. Они ни в коем случае не должны располагаться посреди лужайки или рядом с клумбой. В классическом варианте арки и перголы используют для обрамления дорожек — частичного или вдоль всей их длины — вьющимися по опорам цветущими растениями, но им можно найти и
другие применения. Арку можно поставить около стены или живой изгороди и в образовавшуюся нишу поместить скамейку или статую, или оформить в виде арки вход в одну из зон сада. В современной садовой архитектуре перголы часто выполняют роль зеленой комнаты во внутреннем дворике-патио.
Обычно для построек в саду используют дерево, но в качестве строительного материала можно использовать также пластик, металл, кирпич и камень.
Арка и пергола должны сочетаться с домом и садом по материалу и дизайну — грубо отесанные столбы хороши для сада с планировкой в традиционном стиле, но совершенно неуместны в ультрасовременном по планировке саду.
Наконец, арки или перголы должны быть прочными и надежными, чтобы противостоять напору сильного ветра, даже когда все сооружение увито лазящими растениями и/или покрыто сверху кровельным материалом.
Можно начать с нуля, взяв жерди или столбы из круглого леса, ио в наше время чаще покупают в магазине готовый комплект арки. Как бы вы ни решили поступить, помните, что арка должна быть достаточно большой, чтобы не затруднять проход, когда по ней уже поднимутся растения — ее высота должна составлять 2—2,2 м, а ширина — не менее 1,2 м.
Слева изображен стандартный вариант простой арки; свод такой арки может быть плоским или двускатным; стены, по которым вьются растения — из деревянных шпалер или сетки с пластиковым покрытием. Для человека. имеющего некоторые навыки работы с деревом, построить такую арку не составит труда, нужно только помнить, что все деревянные детали должны быть обработаны антисептиком и надежно скреплены друг с другом нержавеющими гвоздями или шурупами.
В большинстве случаев лучше купить набор готовых деревянных деталей, к которым приложена подробная инструкция по сборке. Разумеется, дерево — не единственный материал: арки с полукруглым и стрельчатым сводом, как правило, делают из стальных труб или стального прута с пластиковым покрытием.
Наиболее сложными и дорогими являются элегантные арки из кирпича или камня. Как правило, их возводят как часть стены — отдельно стоящие арки такого типа украшают большие усадьбы, но на обыкновенном участке они, как правило, неуместны.
«Лунные ворота»
Арка с плоским Аркас полукруглым Аркас двускатным Стрельчатая, или Арка в живой сводом	сводом	сводом готическая арка	изгороди
страница 21
Типы пергод
Поперечная балка
Основная балка сечением
, Деревянные столбы
1 сечением I не менее f 0 см х 10 см
или
ТРАДИЦИОННАЯ ПЕРГОЛА
Поперечная балка
установлены на металлических костылях — см. стр. 14
Н,2 м
60 см
Столбы
Деревянные столбы сечйыем не менее 10 см х 10 см
ПЕРГОЛА В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ Основная
Пергола — один из старейших элементов садовой архитектуры, который использовали еще в Древнем Риме. В Великобритании они украшают величественнь е усадьбы на протяжении жизни многих поколений, укрывая длинные дорожки розами или висгериями, но в обычных пригородных садах они прижились лишь в последнее время. Такой рост популярности объясняется двумя причинами. В последние годы в продаже появилось много сборных пергол, а ажиотаж вокруг патио породил потребность в создании полузакрытого пространства, соединяющего дом с садом.
Традиционная пергола в большом поместье представляет собой ряд величественных кирпичных или каменных колонн, на которых держатся прочные деревянные балки, или ряд железных арок, одетых гирляндами вьющихся растений. Для обычного сада лучшим строительным материалом считается дерево, хотя в саду с планировкой в современном стиле чрезвычайно эффектно могут выглядеть перголы из металла.
Купите сборную перголу в садовом центре или магазине «Сделай сам» — их продают секциями, поэтому длина перголы зависит только от ваших финансовых возможностей. Строго соблюдайте инструкцию, особенно в том, что касается правильной установки столбов, проверки вертикальности столбов и горизонтальности балок с помощью спиртового уровня и надежного крепления балок к столбам.
Многие предпочитают традиционным перголам сооружения в восточном стиле, у которых поперечные балки со скошенными концами вставлены в пазы в главных балках. Но чтобы пергола имела действительно восточный вид, концы балок должны быть не просто скошены, а загнуты вверх. В садах традиционной планировки для вьющихся роз издавна используют перголы в деревенском стиле, но при их строительстве следует помнить о нескольких моментах. Эта конструкция, как правило, не столь прочна, как другие, поэтому детали должны быть не просто прибиты друг к другу анодированными гвоздями, но и посажены на водостойкий клей. Кроме того, для придания перголе жесткости между столбами стоит поставить распорки.
Пристенную перголу можно использовать в качестве беседки (см. стр. 97), но в последние годы она все чаще служит для создания «навеса» над частью или всем патио. Учтите, что эту прочную конструкцию следует крепить к стене кронштейнами. Можно также шурупами прикрепить к кирпичной стене горизонтальный деревянный брус и уже к нему — поперечные балки.
Столбы забетонированы или установлены на металлических костылях — см. стр. 14
ПЕРГОЛА В
ДЕРЕВЕНСКОМ СТИЛЕ
Поперечная балка
Поперечная балка сечением
тонированы
крепится к стойкам
металлическими уголками
или установлены на металлических костылях — см. стр. 14
ПРИСТЕННАЯ ПЕРГОЛА
60 см 11 [
каштановые или лиственничные бревна
W см ♦
Бревна в основании забетонированы — см. стр. 14
ыраннца 22
Иллюстрации
Я*1
Длинные перголы в больших садах часто опираются не на деревянные столбы, а на кирпич- t> ные или каменные колонны. На этой фотографии оригинальные витые колонны и прочные деревянные балки служат опорой для плетистых роз.
<1 Типичный образец популярного типа арок со сводом в восточном стиле.
Д Типичная арка с двускатным сводом и шпалерными боковинами, к которой примыкает простой забор из штакетника. Столбы арки должны быть как следует укреплены в грунте —сильный ветер может повалить увитую цветами арку.
страница 23
ДОРОЖКИ и ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ Если между пунктами А и В регулярно передвигаются люди или машины, то между этими пунктами должно быть твердое покрытие. Дорожка предназначена для движения пешеходов и двухколесного транспорта, а подъездная дорога — для четырехколесного транспорта. Сейчас в продаже есть так много видов дорожного покрытия, что сделать выбор непросто. Ма териала, который был бы во всех отношениях лучше других, наверное, не существует, но для каждой конкретном ситуации какой-то материал подойдет, а какой-то окажется неподходящим. Чтобы не попасть впросак, как следует продумайте ответы на поставленные ниже вопросы.
Прежде всего, должна ли дорожка быть чисто функциональной, без претензий на декоративность? К этому разряду можно отнести дорожки в огороде пли фруктовом саду — в этой ситуации можно использовать утрамбованную землю или недорогой материал, например, гравий, измельченную кору или бетон. Травяные дорожки не подходят для постоянного или активного передвижения — трава вытаптывается, требует постоянной стрижки, и по такой дорожке неприятно ходить в сырую погоду.
Дорожка или подъездная дорога почти всегда, помимо чисто утилитарной, выполняет и декоративную функцию. Вьезд — первое, что видят ваши гости, а дорожки часто зрительно определяют структуру сада. Следующий вопрос связан с ценой — сколько вы
можете позволить себе заплатить за декоративное покрытие? Плиты из натурального камня очень красивы, но дорого стоят и их трудно укладывать. Бетон и гравий гораздо дешевле, но бетонная дорожка выглядит монотонной, а гравий часто разлетается из-под ног на газон и клумбы. Сейчас наибольшей популярностью пользуются плиты из искусственного камня — они относительно недороги и очень разно образны по расцветке, размеру, форме и характеру поверхности.
Еще один фактор, который нужно учитывать — это геометрия дорожки. В саду свободной планировки изогнутые дорожки, как правило, более привлекательны, чем прямые, но их изгибы должны быть плавными. Геометрия дорожки может влиять на выбор покрытия — изогнутую дорожку легко сделать из гравия, измельченной коры или камней неправильной формы, и немногим сложнее — из блоков для мощения, кирпича или бетона. Однако строительство дорожки из плит большого размера, которые придется колоть, может оказаться каторжной работой
Несколько правил. Дорожка должна быть достаточно широкой — не уже, чем 60 см, а еще лучше 90 см для сода средних размеров. Чтобы после дождя на дорожке пе застаивалась вода, она должна иметь поперечный уклон (не менее 1 см на 1 м). Следует избегать небольших углублений на поверхности дорожки — замерзшие лужи зимой очень опасны. Если дорожка примыкает к стене дома, то ее поверхность должна быть по крайней мере на 15 см ниже гидроизолирующего слоя. И, наконец, если планируемая подъездная дорога будет выходить на шоссе, не забудьте получить разрешение на ее строительство.
Строение дорожки
Край газона
Дорожка должна быть примерно на 2,5 см ниже поверхности газона, чтобы при стрижке газонокосилка не задевала за покрытие. Чтобы облегчить стрижку краев газона, между газоном и дорожкой следует оставить незасеянную полоску земли
Жесткое покрытие Плиты, блоки и т. п. укладывают поверх фундамента на раствор. Покрытие такого рода получается прочным и жестким, что особенно важно для подъездной дороги, на которой обычно оставляют автомобиль
Нежесткое покрытие Кирпичи или блоки плотно вдавливают в песок, щели засыпают песком. Достоинство такого покрытия заключается в возможности замены покрытия на небольших участках
Бордюр
Бордюры можно устроить разными способами — см. стр. 35. При использовании гравия, измельченной коры, кирпича или блоков бордюр необходим, чтобы материал покрытия не сдвигался на почву вдоль дорожки. Желательно проложить бордюр и при жестком покрытии, так как в этом случае он, напротив, будет препятствовать попаданию земли с клумб и грядок на дорожку
Фундамент
Секрет долговечности дорожки заключается в прочном фундаменте. Мощность и строение фундамента определяются нагрузкой на дорогу, типом грунта и выбранным для мощения материалом. Грунт под фундаментом должен быть хорошо утрамбован. Типичный фундамент под жесткое покрытие представляет собой слой утрамбованного песка толщиной 5 см, уложенный поверх слоя щебня или битого кирпича толщиной 5-10 см. Для подъездной дороги мажет потребоваться бетонный фундамент. Типичный фундамент под нежесткое покрытие — слой утрамбованного песка толщиной 5 см

5—s.
сграница 24
КИРПИЧ
КАМЕНЬ
Кирпич — О1личиый материал для дорожки в саду с традиционной планировкой. Кирпичи можно укладывать на ребро или плашмя, причем дорожки, выложенные бывшим в употреблении кирпичом, приобретают обаяние старины. Хотим вас предостеречь: для мощения следует использовать только специальный тротуарный кирпич — обыкновенный кирпич быстро раскрошится от дождей и морозов, а плотный облицовочный кирпич в сырую погоду становится скользким. Кирпичи, так же как и блоки для мощения, обычно не связывают между собой, так что бетон или известковый раствор при укладке не понадобится. хотя твердое основание необходимо. Способ укладки описан на стр. 27. Выкладывать кирпичи можно различными узорами, а поскольку каждый кирпич весит относительно немного, сделать такую дорожку под силу даже не очень молодому и физически не вполне крепкому человеку. У кирпича есть и недостатки — он дорог, а мощение большого участка занимает много времени. Чтобы кирпичи не покрывались мхами и водорослями, обработайте дорожку средством против водорослей (альгицидом).
Когда-то натуральный камень был практически единственным материалом для строительства не столько функциональной, сколько декоративной дорожки. Для этого применяли разно-мерные плиты из песчаника, сланца и известняка. Однако эпоха натурального камня осталась в прошлом, так как цены на него сильно выросли, а укладывать его трудно. Толщина каменных плит неодинакова, а их нарезка под размер дорожки требует специальных инструментов. Лишь для немногих хозяев домов натуральный камень и сегодня остается единственным материалом для парадной дорожки, но большинство довольствуются гораздо более дешевыми разномерными плитами из бетона или искусственного камня. Разномерные плиты укладывают так же. как стандартные дорожные плиты (см. стр. 30). Небольшие каменные (как правило, гранитные) бруски, которые раньше широко использовали при строительстве дорог, называют брусчаткой. Можно приобрести бывшую в употреблении брусчатку и использовать ее для декоративных вставок в дорожном покрытии. Укладывают брусчатку так же, как булыжник (см. ниже).
БУЛЫЖНИК
Макадам — излюбленный материал для подъездных дорог; его также называют асфальт, укрепленное щебеночное покрытие, «тармак» и т. д. Он представляет собой каменную крошку, связанную гудроном или битумом. Макадам укладывают горячим, и эту работу лучше поручить профессионалам. Внимательно подойдите к выбору подрядчика. Если нужно обновить подъездную дорогу или положить асфальт на бетонное основание, промажьте поверхность битумной эмульсией и оставьте ее минут на двадцать загустевать. Затем положите слой холодного макадама. Он продается в мешках и бывает красного, зеленого или черного цвета. Разровняйте макадам граблями (толщина слоя 2,5 см), а затем тщательно уплотните тяжелым катком. Во время работы каток постоянно смачивайте. Чтобы добиться крапчатого эффекта, посыпьте поверхность белой каменной крошкой.
Булыжником называют округлые натуральные камни диаметром более 2,5 см. Булыжная мостовая может выглядеть весьма декоративно, но не годится для подъездной дороги, и применение этого материала строго ограничено. Дело в том. что ходить по булыжнику неудобно, а пожилым людям и детям— даже опасно. Лучше всего выложить из булыжника геометрические вставки (квадратные, круглые или прямоугольные) на большом участке какого-нибудь монотонного покрытия. Подготовьте жесткий фундамент, как описано на стр. 23, и положите сверху слой бетона. Булыжник сильно вдавите в бетон, укладывая камни близко друг к другу и прижимая их доской, чтобы все они оказались на одном уровне. Камни должны выступать из бетона на 1,5— 2,5 см. Простых способов укладки булыжника не существует — не пытайтесь сделать нежесткое покрытие, укладывая булыжник на лесок.
мявянвввямявв1мвавававнвааямявв
страница 25
МОЗАИКА
Класть дорожные плиты — дело нелегкое, и, как правило, при этом необходимо выдерживать прямые линии. Плитки мозаики меньше размером, а произвольный рисунок не требует такой точности укладки. Вместо готовых плиток подойдут и битые бетонные плиты, но гораздо лучше использовать кусочки натурального камня толщиной 4—5 см. Если вывезти материал своим транспортом, то он может обойтись недорого. Техника укладки лишь немногими де’алями отличается от укладки плит (стр. 30). Подготовив подушку, сначала выложите камнями большего размера края дорожки. Теперь уложите оставшиеся крупные куски посередине и заполните пустоты более мелкими камнями. Вжимая камни в песок, следите, чтобы каждый из них сидел прочно и не выступал над соседними. В завершение заполните щели жестким раствором (1ч. цемента на 4 ч. песка с очень небольшим количеством воды).
ДЕРЕВО И КОРА
В определенных ситуациях дорожка из спилов стволов может быть чрезвычайно привлекательной — ничто не будет так гармонировать с полудиким садом, особенно если пэостранство между кругляшами засыпать измельченной корой. Дерево может гнить, поэтому спилы нужно обработать антисептиком и уложись на подушку из песка, насыпанного поверх перфорированной полиэтиленовой пленки. Иногда в качестве материала для дорожки рекомендуют использовать железнодорожные шпалы, но в жаркую погоду из них может сочиться креозот, что не замедлит сказаться на ваших полах. В последние годы стало популярным делать в парках дорожки из измельченной коры. По такой дорожке мягко ступать, она естественно выглядит, но этот материал дорог, обязательно требует бордюра по краю дорожки и регулярной подсыпки раз в несколько лет.
Прерывистая дорожка
На участках, по которым регулярно ходят — например, от внутреннего дворика к огородным грядкам, — трава вытаптывается, но обычная дорожка может разрушить эффект зеленого ковра. Видимо, лучше всего в такой ситуации сделать прерывистую дорожку через газон из уложенных на расстоянии шага друг от друга камней или бетонных плит. Выложите камни на траву, прорежьте дерн по контуру лопатой или совком, затем снимите дерн и часть почвы, чтобы после подсыпки песка (толщина утрамбованного слоя 2.5 см) камень оказался на 1,5—2,5 см ниже поверхности газона.
БЕТОН
популярным материалом для дорожек и подъездных дорог. Он долговечен, достаточно недорог, подходит для создания дорожек любой формы и, если он правильно залит, не требует ухода. Бетон не обязательно должен выгляде*ь уныло — в раствор можно добавить краситель или при помощи жесткой щетки нанести на еще не схватившуюся поверхность рисунок, сделав ее не только более привлекательной, но и менее скользкой — см. стр. 29. Главная проблема заключается в том, что подготовка подушки под дорожку занимает много времени, а сам процесс заливки тяжел и требует внимания и определенных навыков. Если нужно забетонировать небольшой участок, можно месить бетон вручную, но при больших масштабах гораздо лучше взять напрокат бетономешалку или купить готовый раствор В любом случае вам потребуется помощь, потому что работать нужно быстро. Прежде чем приступать к заливке бетона — в качестве покрытия дорожки или как основы для укладки другого материала — прочтите раздел о приготовлении и применении бетона (стр. 106—107) и инструкцию по заливке бетонной дорожки (стр. 28—29).
с гранние 26
Временная аорожка
ГРАВИЙ
Иногда требуется пооложить временную дорожку по участку незасеянной земли или по газону, если, например, вы затеяли строительство с противоположной по отношению
к дому стороны газона и туда приходится часто возить тачку со строительными материалами. Или в конце осени, когда почва раскисла, нужно сделать что-то на огороде. Проверенный выход из положения — положить деревянные доски, но они громоздкие, и их неудобно хранить. Теперь вас выручит переносная дорожка из полипропилена. Просто раскатайте ее, как ковер, а после использования окатите водой из шланга и сверните в рулон.
ПЛИТЫ
декоративный материал для дорожек и патио. Плиты бывают разных размеров — наибольшим спросом пользуются квадратные 45 см х 45 см и прямоугольные 45 см х 22,5 см или 45 см х 60 см. Кроме того, есть шестиугольные и круглые плиты, а также плиты в виде сегментов для круглых клумб. В качестве материала используют либо искусственный камень, если стремятся достичь декоративного эффекта, либо бетон, когда главным соображением является экономия средств. Палитра расцветок очень богата, фактура также может быть различной — см. стр. 30. Перечень достоинств плит для мощения впечатляет; независимо от того, сколько вы готовы потратить на покупку, можно найти плиты нужной формы, цвета и размера для любого сада. Но выбирать все равно нужно очень тщательно — для подъездной дороги используют плиты, изготовленные методом гидравлического прессования, размером не более 45 см х 45 см. причем укладывать их необходимо на жесткий фундамент. В укладке плит нет никаких премудростей, но их большой вес может создавать проблемы — если вы не обладаете достаточной физической силой, не поднимайте плиты размером более 45 см х 45 см. Чтобы облегчить эту работу, можно взять напрокат плитоподъемник. Существует несколько способов укладки плит — один из них описан на стр. 30.
Гравий — самый дешевый материал для подъездной дороги. Его широко применяют, когда нужно уложить покрытие на большой площади. Различают собственно гравий (дробленый камень из каменоломен) и гальку (мелкие отшлифованные водой камешки). Дешевизна — не единственное достоинство этого материала. Из гравия можно быстро и без проблем построить дорогу любой формы. Возникающие при просадке грунта ямы можно просто подсыпать, а многим даже нравится шорох гравия под ногами или шинами автомобиля. Однако недостатков у гравия не меньше. На гравийной дорожке могут появляться сорняки, ее нужно регулярно оазравиивать граблями. Камешки могут попадать на газон, поэтому дорожку из гравия обязательно окаймляют жестким бордюром. Лучше всего выстлать канаву под дорожку перфорированным полиэтиленом, насыпать на него крупный гравий слоем толщиной 7—8 см, как следует утрамбовать его, сверху насыпать мелкий гравий слоем 3—5 см и уплотнить его катком до получения жесткой поверхности.
БЛОКИ ДЛЯ МОЩЕНИЯ
По размерам — 20 см х 10 см при толщине 4—10 см — эти прочные блоки похожи на кирпичи. Некоторые из имеющихся в продаже блоков имитируют кирпич и в других отношениях, хотя их цветовая гамма достаточно богата, а края часто бывают скошенными. Есть и фигурные блоки — зигзагообразные или волнистые края обеспечивают сцепление блоков друг с другом. В каталогах блоки также называют «камень для мощения» или «дорожный клинкер*. Блоки изготавливают из глины или бетона. На 1 кв. м площади требуется около 50 блоков, укладывают их обычно на слой песка (см. стр. 27). Основа должна быть хорошо уплотнена, а по бокам дорожки из блоков должен быть жесткий бордюр. Достоинства и недостатки этого покрытия те же, что у кирпичного — блоки легкие, их несложно укладывать, но они дорогие, а мощение большой площади занимает много времени.
страница 27
Мощение дорожки кирпичом или блоками
Кирпичи и блоки е покрытии дорожки могут быть закреплены жестко или нежестко (см. стр. 23) — здесь мы описываем метод нежесткого мощения. На первый взгляд все просто — не нужно ни подушки из щебня, ни бетонного основания... клади себе да клади блоки на песок. Но не спешите принимать оешение в пользу блоков, а не тротуарных плит. Устройство прочного бордюра вдоль дорожки из блоков требует времени и умения, к тому же колоть и подбивать блоки трудно. Для последних операций неплохо взять напрокат специальную гидравлическую машинку и бензиновый вибратор.
ЭТАП 5:
УЛОЖИТЕ БЛОКИ
Укладывайте блоки согласно выбранному узору поперечными рядами. Не наступайте на уже уложенные блоки — подложите
ЭТАП 6:
ПОДБЕЙТЕ БЛОКИ
Когда узор выложен, блоки нужно вдавить в песок, чтобы получилась ровная поверхность. На небольшом
ЭТАП 2:
УЛОЖИТЕ БОРДЮР
Прочный бордюр необходим для того, чтобы при пользовании дорожкой или подъездной дорогой блоки не разъезжались. Проще всего сделать бордюр из обработанных антисептиком досок — их нужно как следует зафиксировать колышками, причем нижний край досок должен быть ниже песчаной подушки. Более декоративно выглядят уложенные на раствор бордюрные блоки (см. рис.)
под колени доску. Сначала кладите только целые блоки, а оставшиеся пустоты заполните колотыми блоками в последнюю очередь. Подгоняйте блоки как можно ближе друг к другу
участке можно воспользоваться для этого доской и кувалдой, но, как правило, гораздо лучше взять напрокат бензиновый вибратор
ЭТАП 7:
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ Выложив дорожу, насыпьте на нее мелкий белый песок и щеткой загоните его в щели; песчаные прослойки не дадут блокам смещаться относительно друг друга
ЭТАП 4:
ДОБАВЬТЕ СЛОЙ ПЕСКА
Теперь насыпьте слой крупнозернистого песка. Разровняйте его и уплотните доской-трамбовкой, держа ее горизонтально. Толщина го-
тового слоя должна составлять 5 см
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ТРАНШЕЮ
Глубина и ширина траншеи должны быть достаточными для того, чтобы уложить в основание бордюра раствор, сделать подушку и положить блоки. Тщательно утрамбуйте дно траншеи
ЭТАП 3:
ДОБАВЬТЕ СЛОЙ ГРУНТА И УТРАМБУЙТЕ ЕГО
Насыпьте на дно траншеи часть еь нутого грунта и утрамбуйте его, чтобы основание получилось жестким. При устройстве подъездной дороги лучше использовать не грунт, а щебень. Толщина утрамбованного слоя должна быть В-10 см
Паркетная кладка
Плетенка со смещением
cwamma 28
Бетонирование дорожки
Бетонирование дорожки часто считают быстрой работой — чтобы бетонный раствор не успел схватиться раньше времени, нужно торопиться. Но подготовка к бетонированию занимает много времени. К этой подготовительной работе нужно подходить серьезно, поэтому, прежде чем браться за дело, прочтите, как покупать или готовить бетонную массу (стр. 106-107) и как делать опалубку (см. в этом разделе). На начальном этапе вам обязательно понадобится опытный помощник, но вообще физически крепкому человеку, умеющему работать руками, вполне по силам забетонировать относительно короткую прямую дорожку. Однако, когда речь идет о широкой подъездной дороге или участке неправильной формы, без помощи имеющего опыт бетонных работ человека вам не обойтись. Конечно, можно заказать эту работу профессионалам. Несколько слов о заливке бетона: не занимайтесь этим в морозную погоду, а при покупке готового бетона всегда лучше заказать его процентов на десять больше расчетного количества. Если вы готовите смесь самостоятельно, не забудьте, что лучше делать это как можно ближе к месту заливки, а по окончании работы следует сразу же тщательно вымыть инструмент и другое оборудование.
ЭТАП 6:
УЛОЖИТЕ БЕТОН В ОПАЛУБКУ
Толщина бетонного покрытия должна составлять 5 см для пешеходной дорожки и 10 см — для подъездной дороги. Готовый раствор уложите в опалубку и лопатой распределите его к краям и углам — очень важно, чтобы ие оставалось воздушных раковии. На этом этапе не нужно слишком сильно раскидывать бетон — разровняйте его граблями так, чтобы поверхность была на 1-1,5 см выше края опалубки
ЭТАП 3:
ПОДГОТОВЬТЕ ОПАЛУБКУ Прибейте к колышкам доски толшиной 2—2,5 см — для опалубки идеально подойдут старые половые доски. Если дорожка длинная, потребуется несколько соединенных друг с другом, как показано на рисунке, досок. Верхний край опалубки должен быть вровень с верхушками колышков
ЭТАП 7:
УТРАМБУЙТЕ БЕТОН
Теперь вам понадобятся трамбовка и помощник. Трамбовка — это тяжелая доска толщиной около 5 см. Возьмите трамбовку за концы и, равномерно двигаясь вдоль дорожки, сначала уплотните бетон рубящими движениями, а затем удалите излишки бетона за опалубку скользящими движениями. Если останутся пустоты, заполните их раствором
ЭТАП 5:
СДЕЛАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ШВЫ Во избежание растрескивания бетона из-за перепадов температуоы. на дги-»-ых дорожках через каждые 2,5-3 м следует предусмотреть швы. Проще всего воспользоваться для этого напиленными по ширине дорожки деревянными рейками толщиной 1-1,5 см и шириной, равной толщине бетонного покрытия. Прикрепите эти рейки к опалубке
ЭТАП 8:
ПРОДОЛЖАЙТЕ БЕТОНИРОВАНИЕ
Приготовьте следующуо порцию бетона и повторяйте этапы 6 и 7, пока не забетонируете дорожку до конца
ЭТАП 4:
ДОБАВЬТЕ СЛОЙ ЩЕБНЯ
Для создания твердого основания насытьте в опалубку слой щебня. Для обычной дорожки достаточно слоя в 5 см, а для подъездной дороги толщина этого слоя должна быть около 10 см. Разровняйте поверхность и при помощи щетки заполните пустоты между камнями крупнозеоиисть ч песком. Как следует утрамбуйте это основание
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ТРАНШЕЮ
Глубина траншеи должна быть достаточной для фундамента и слоя бетона, а ширина примерно на 20 см больше ширины готовой дорожки. Тщательно утрамбуйте дно траншеи
ЭТАП 2:
ВБЕЙТЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛЫШКИ
Подготовьте заостренные деревянные колышки сечением 2,5 см х 2,5 см и длиной около 45 см. Натяните шнур и вбейте вдоль него колышки через каждые 1-1,2 м. Верхушки всех колышков должны лежать в одной плоскости, вровень с поверхностью одного из краев будущей дорожки. Вбейте второй ряд колышков вдоль другого края дорожки — эти колышки также должны лежать в одной плоскости, но на 1—1,5 см ниже первого ряда, чтобы дорожка имела небольшой поперечный уклон
ctputnnta 29
ЭТАП»:
ОФОРМИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
В большинстве случаев поверхность, полученная при помощи трамбовки, бывает
вполне приемлемой, но можно выбрать и другую отделку. Помните, что оформление поверхности после трамбовки требует определенных навыков
Натуральная
Поверхность, оставшаяся после работы трамбовкой. Она слегка шероховата и не скользкая и поэтому годится для чисто Функциональной дорожки. Небрежно выполненная дополнительная отделка поверхности только ухудшит ее
Рифленая
Чтобы получить такую полосатую поверхность, сразу после укладки бетона обработайте дорожку металлической щеткой, держа ее под острым углом и не сильно надавливая. Полосы должны идти поперек дорожки, а не вдоль
ИЗГИБ
Надрежьте доски опалубки, как показано на рисунке. Вбейте колышки по линии изгиба дорожки на расстоянии не более 30 см друг от друга. Осторожно согните доски и прибейте их к колышкам
Гладкая
Ровная поверхность, получающаяся гри затирке бетона полутерком. Дайте бетону слегка застыть и при работе не надавливайте на полутерок. Лучший результат получается при исгользовании стального полутерка
Каменистая
«Причешите» поверхность, как в предыдущем случае. Когда бетон начнет застывать, повторите обработку щеткой, а затем, подсоединив к водопроводному шлангу распрыскиватель, смойте с поверхности цементный раствор — камешки заполнителя останутся на поверхности
Надрезы '•пзез
'.“рез наждые 15 см
Псевдомозаика
Обработайте поверхность стальным полутерком (см. выше). Когда бетон несколько затвердеет, заостренной палочкой разрисуйте поверхность в виде плиток неправильной формы, добиваясь мозаичного эффекта
ЭТАП 11:
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ Теперь на бетон можно наступать, но новой подъездной дорогой лучше не пользоваться по крайней мере еще неделю. Снимите опалубку — прежде чем
ЭТАП 10:
ДАЙТЕ БЕТОНУ ЗАТВЕРДЕТЬ
Затвердение (созревание) бетона после укладки должно происходить постепенно. Накройте забетонированную дорожку полиэтиленовой пленкой, придавив ее по краям кирпичами. Через неделю снимите пленку
вынимать доски, постучите по ним сверху, чтобы они отошли от бетона. В завершение засыпьте канавку вдоль дорожки землей и как следует утрамбуйте ее
стоаыиа 30
Мощение дорожки плитами
Как уже говорилось на стр. 26, в наши дни декоративные дорожки и внутренние дворики чаще всего мостят плитами. Как правило, много времени уходит на изучение каталогов и посещение магазинов стойматериалов — уделите такое же внимание проектированию дорожки. Если возможно, постарайтесь спланировать дорожку так, чтобы при мощении можно было обойтись только целыми плитами. Колоть плиты очень трудно — можно воспользоваться зубилом и кувалдой, но гораздо лучше взять напрокат специальную машинку. Раскалывая плиты, не забудьте надеть защитные очки.
ЭТАП 5:
ЭТАП 6:
УЛОЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ
ЭТАП 4:
УЛОЖИТЕ ПЕРВЫЙ РЯД ПЛИТ Положите первый ряд плит по шнуру, натянутому вдоль края дорожки. Поднимите первую плиту и в пяти точках положите на песок раствор. Верните плиту на место и осадите ее при помощи небольшой доски и кувалды. Таким же образом уложите остальные плиты, вставляя между ними дощечки (толщиной около 8 мм)
ПЛИТЫ
Завершите дорожку, укладывая плиты, как описано в Этапе 4. Чтобы выдержать нужный уклон, используйте спиртовой уровень. Выньте дощечки и дайте раствору застыть
Через пару дней новая дорожка будет готова к расшиванию швов. Обычно рекомендуют при помощи щетки заполнить швы сухой цементной смесью (1 ч. цемента на 3 ч. песка), но при этом есть риск поцарапать плиты. Гораздо лучше расшивать швы влажным раствором при помощи мастерка-расшивки, закрыв поверхность плит самоклеящейся пленкой
ЭТАП 3;
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ ПЕСКА Насыпьте крупнозернистый песок слоем в 5 см. Песок разровняйте и уплотните трамбовкой
ЭТАП 2:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ ЩЕБНЯ
Сделайте твердое основание из крупного дробленого камня. Для обычной дорожки достаточно слоя толщиной 5 см, а для подъездной дороги потребуется
ЭТАП 1:
ВЫКОПАЙТЕ ТРАНШЕЮ
Ширина траншеи должна равняться ширине дорожки, а глубина — толщине фундамента и плит. Тщательно утрамбуйте дно траншеи
слой в 10 см. Чтобы между битым кирпичом и камнями не оставалось пустот,
смешайте камень с песком или гравием. Утрамбуйте насыпанный слой
Гладкая
Такие плиты самые дешевые. Однако полированные плиты с отделкой поверхности
♦под мрамор» стоят дорого
Рифленая
Основное достоинство такой дорожки — относительная безопасность в мокрую погоду или при обледенении
«Колотая»
Поверхность имитирует колотый камень, придавая плитам естественный вид. Очень широко представлены в продаже
Узорчатая
Поверхность с глубоким тиснением — под кирпкм, мозаику или плитку
страница 31
Иллюстрации
Естественная дорожка в естественном ландшафте сада Бет Чатто. Приятно > пересечь окруженную деревьями лужайку по дорожке из деревянных кругляшей и измельченной коры.
На примере этой дорожки из гравия и деревян-< них плиток (см. стр. 43) видно, как можно избежать монотонности, сочетая разные материалы. Старайтесь не использовать одновременно слишком много различных видов покрытия.
Д Простоя бетонная дорожка может быть совсем неинтересной, но в этом саду бетонное покрытие превосходно оттеняет многоцветье бордюров и клумб.
странице 32
ЛЕСТНИЦЫ
Во многих садах есть хотя бы одно место, где бывает нужно спуститься или подняться с одного уровня на другой — например, при переходе с дорожки на патио или с газона на подъездную дорогу. Первое, что приходит в голову, когда возникает необходимость каким-то образом оформить такой переход — это лестница. Впрочем, стоит подумать, не лучше ли сделать пологий бетонный пандус: возможно, он будет выглядеть не так красиво, но несомненно упростит вам жизнь, если придется перевозить с одного уровня на другой тяжелую газонокосилку.
И все-таки в большинстве случаев предпочитают строить не пандус, а лестницу. Есть два основных типа лестницы. Врезанную лестницу сделать проще — ее ступени вырезают в склоне, и они опираются на грунт. Свободная лестница примыкает к вертикальной степе и ведет с одного горизонтального уровня на другой. Простейшую лестницу может сложить и любитель, но строительство сложных лестниц из кирпича лучше поручить профессионалам.
Выбор строительных материалов чрезвычайно широк. Для подступенков чаще всего применяют кирпичи и блоки, но также используют камень, оцилиндрованные бревна и железнодорожные шпалы. Излюбленным материалом для проступей сегодня являются плиты, но делают их и из гравия, кирпича, природного камня, коры, блоков для мощения и дерева. Какой бы материал вы ни выбрали, не забывайте, что лестница должна быть безопасной, удобной и красивой.
Безопасность — прежде всего. Большинство несчастных случаев в саду, требующих лечения в больнице, приходится на падения с лестниц. Все подступенки должны быть одинаковой высоты, а проступи одинаковой ширины — их размеры не должны превышать указанные на рисунке. Кроме того, проступи ни в коем случае не должны быть скользкими — никогда не делайте их из гладкого бетона 1сш гладких плит. Используйте только тротуарный кирпич и не забывайте очищать лестницу от водорослей и мхов.
Лестница должна быть удобной. Сделайте ступеньки прочными и достаточно широкими, чтобы по ним можно было без проблем ходить и переносить садовый инвентарь. Внешний вид лестницы — дело вкуса, но есть несколько общих правил. Например, изогнутые лестницы считают более привлекательными, чем прямые; материал, из которого сделана лестница, должен органично вписываться в окружающую обстановку и сочетаться с материалом прилегающих дорожек, патио и стен.
Проступи не обязательно должны быть прямоугольными — в некоторых условиях будет эффектно выглядеть лестница с круглыми или шестиугольными ступенями. В полудиком саду лестница из бревен и коры может с успехом заменить популярную конструкцию из кирпича и плит.
И последнее предостережение. Прежде чем начинать работу, тщательно спроектируйте лестницу и сделайте ступени такой ширины, чтобы использовать целые плиты или шпалы, так как нарезка их под размер — дело крайне трудоемкое.
Строение лестницы
Лестничная площадка
Широкая проступь между маршами
Проступь
Та часть ступени, на которую наступают ногой. Проступи делают шириной в 30-45 см. Чтобы на лестнице не скапливалась цсждевая вода, проступи слегка, на 1-1,5 см, наклоняют к основание лестницы
для прохода одного человека или минимум 135 см для прохода двух человек рядом друг с другом
Марш
Общее название непрерывного ряда ступеней
Фундамент
Основанием для врезанной лестницы служит сам склон (см. стр. 33). Для свободной лестницы, если в ней не более пяти ступеней, нужен ленточный бетонный фундамент под боковыми стенками^ а при высоте пять и более ступеней — сплошной бетонный фундамент
Подступенок
Вертикальная часть ступени, отделяющая одну проступь от другой. Высота подступенка — 10-18 см
Выступ ступени
Проступь из плиты должна нависать над подступенком примерно на 2,5 см.
Это сделает лестницу более красивой и уменьшит риск оступиться
MhUlMWi
Прилестничная плита
Необходима, если лестница выходит непосредственно на газон
страница 33
Строительство лестницы из плит
ЭТАП 1:
РАЗМЕТЬТЕ СТУПЕНИ В СКЛОНЕ
Точно замерьте вь соту склона и рассчитайте число ступеней. Выньте грунт, как показано на рисунке. Учтите, что под прилестничной плитой должен быть слой щебня толщиной 7-8 см и такой же слой бетона. Утрамбуйте землю
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ПЕРВУЮ ПРОСТУПЬ
Засыпьте пространство за первым подступенком щебнем и как следует утрамбуйте его. Поверхность щебня должна быть вровень с подступенком. Нанесите раствор и уложите плиты первой проступи
ЭТАП 4:
ЗАВЕРШИТЕ ЛЕСТНИЦУ
Продолжайте класть подступенки, заполнять пространство за ними щебнем и укладывать проступи на раствор, пока не доберетесь до верха склона. Засыпьте оставшиеся по бокам и у основания лестницы канавы землей. Оформите края растениями и/или крупными камнями
ЭТАП 2:
УЛОЖИТЕ ПРИЛЕСТНИЧНУЮ ПЛИТУ И ПЕРВЫЙ ПОДСТУПЕНОК
Когда бетон затвердеет, посадите при-лестничную плиту на тонкий слой раствора и выложите из блоков или тротуарного кирпича первый подступенок
Строительство лестницы из бревен
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ОСНОВАНИЕ
Выройте неглубокую траншею по всей длине склона. Утрамбуйте дно траншеи катком, трамбовкой или ногами
ЭТАП 4:
УЛОЖИТЕ ОСТАЛЬНЫЕ БРЕВНА
Повторяйте этапы 2 и 3, пока не доберетесь до верха склона
ЭТАП Ъ
ВБЕЙТЕ ПЕРВЫЕ КОЛЫШКИ
Как показано на рисунке, вбейте в грунт два заостренны» колышка, на которые будет опираться первое бревно
ЭТАП 5:
ЗАВЕРШИТЕ ЛЕСТНИЦУ
На каждой ступеньке сделайте проступь из гравия или измельченной коры. Уплотните и разровняйте материал проступи. Засыпьте оставшиеся по бокам лестницы канавы землей. Оформите края растениями и/или камнями
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ПЕРВОЕ БРЕВНО
Напилите бревна для подступенков, выдержите их несколько дней в антисептике. Положите бревно вплотную к колышкам и засыпьте пространство за ним балластом; утрамбуйте и выровняйте поверхность. Слой балласта должен быть ниже верха бревна примерно на 5 см
страница 34
Иллюстрации
Кирпичная лестница, соединяющаястену, дорожку и дом. Обычно проступи делают из > натурального или искусственного камня, но в данном случае передняя часть проступей и подступенки выполнены из кирпича и бордюрных блоков.
<1 Популярная комбинация материалов — подступенки из искусственных каменных блоков, а проступи из плит с «колотой» поверхностью (см. стр. 30). Необычной формы лестница с двум изгибами, нарушает строгую геометрию и придает участку большую привлекательность.
А Величественные дома требуют соответствующего оформления прилегающей территории. Одномаршевая свободная лестница, ведущая от дорожки к дому, обрамлена балюстрадой. В данном случае дом и архитектурные элементы возле него гармонируют друг с другом.
страница 35
БОРДЮРЫ
Зачастую в книгах по благоустройству сада даже не упоминают о таком важном элементе благоустройства, как бордюр для дорожек, подъездных дорог, грядок и клумб. Досадное упущение — ведь такие мелочи могут играть не только функциональную, но и декоративную роль.
Функциональная роль бордюров двояка. Во-первых, они обрамляют дорожки — без хорошего бордюра элементы покрытия (гравий, песок) неизбежно попадут на газон или почву. С другой стороны, правильно уложенный бордюр помешает земле с грядок и клумб попадать на дорожку или патио и не даст разрастаться газонной траве.
Бордюры бывают разного типа и их делают из различных материалов. Не торопитесь с выбором — подберите такой бордюр, который подойдет для вашего участка, выполнит предназначенную ему функцию и окажется приемлемым по цене.
УТОПЛЕННЫЕ БОРДЮРЫ
Отделяют газон от стен, дорожек или рабаток и позволяют стричь траву по самому краю газона
ЗЕМЛЯНОЙ
Чтобы заглушить сорняки, канавку можно частично засыпать гравием
Земля
ИЗ ПЛИТ, КИРПИЧА ИЛИ БЛОКОВ
Плиты, блоки или тротуарный кирпич укладывают в один ряд иа стой утрамбованного песка
При использовании плит посадите их на раствор
из полос
Гибкая полоса — металлическая или пластиковая
Верх полосы, используемой для бордюра, должен быть ниже поверхности почвы, чтобы газонокосилкой можно было стричь траву по самому краю
колышками
ВЫСТУПАЮЩИЕ БОРДЮРЫ
Удерживают прилегающую почву от попадания на покрытие дорожки или патио, а мелкозернистый материал покрытия (песок, гравий) — от попадания на прилегающую территорию
ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ
ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
Можно использовать стандартные блоки для мощения или тротуарный кирпич. В продаже имеются также бордюрные блоки со скошенным краем. Кирпичи или блоки плотно вдавливают в почву
чти подушку из бетонного раствора
Бордюры из глазурованной или неглазурованной керамической плитки — обязательная черта викторианского сада. В современном саду они хороши для парадных клумб, но керамической плитке нет места в пейзажном саду или среди диких деревьев. Обычно плитка имеет размер 24 см х 15 см
Плитка с Плитка «витым» верхом «челси»
Бордюр из прямо- Зубчатый кир- Бордюр из стоячих кирпичей личный бордюр торфяных блоков
Простая плитка
Плитка с закругленным верхом
ИЗ ДЛИННОМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Быстрее и проще всего создать бордюр вдоль прямой дорожки, используя готовые длинномерные элементы. В продаже бывают бордюрные элементы из различных материалов высотой 15—20 см и длинен от 45 до 90 см. Эти элементы плотно вдавливают в почву или в подушку из бетонного раствора	_
Существуют блоки с закругленным или * фестончатым верком
Длинномерный блок из бетона или искусственного камня
Блок «под кирпич»
Блок «под камень»
Оцилиндрован-ное бревно
Рулонный бордюр Бордюрная из обрубков доска
этап 1: РАЗМЕТЬТЕ ЛИНИИ Шнур должен бы'ь туго натянут
ЭТАП2: „
ВЫКОПАЙТЕ УЗКУЮ
КАНАВКУ
ЭТАП 3:
ВЫЛОЖИТЕ БОРДЮР
После укладки плиток засыпьте канавку грунтом и уплотните его рукояткой ма-
стерка
Плитка должна быт» заглублена примерно на '/, высоты. Уплотните дно
страница 36
ОПОРЫ для РАСТЕНИЙ
Некоторые элементы садовой архитектуры, такие как арки, перголы и заборы, часто используют как опору для вьющихся растений, хотя они предназначены в основном для других целей. Опоры для растений, описанные в этой главе, предназначены исключительно для выращивания вьющихся или цепляющихся растений или растений с прямостоячими, по слабыми стеблями.
Такие опоры должны отвечать двум основным требованиям. Они должны быть прочными, поскольку мощная лиана создает большую на-
грузку на опору, особенно на открытом месте и в ветреную погоду. Кроме того, опора должна быть как можно менее заметной — смысл состоит в том, чтобы видеть растения, а пе опоры.
Существует два основных типа опор для растений. Отдельно стоящие опоры используют как для декоративных (например, колонну или вигвам для роз), так и для овощных или плодовых растений (например, решетку для фасоли либо опору на подобие забора для яблонь, сформированных в виде кордона) на огороде или в саду. Пристенные опоры, которые позволяют растению подняться по вертикальной стене и частично или полностью покрыть ее, используют, как правило, для декоративных растений (например, пускают по стене дома розы, вистерии или клематисы).
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ
Важно помнить, что рядом с отдельно стоящими опорами нет стены, которая обеспечивала бы им дополнительную прочность и защиту от сильного ветра. Это значит, что опору необходимо как следует закрепить — бамбуковые шесты достаточно просто глубоко воткнуть в землю, а для колонны может потребоваться даже бетонный фундамент. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиком.
ШЕСТЫ И КОЛЬЯ
КОЛОННЫ И ВИГВАМЫ
Колья по возможности следует устанавливать во время посадки растений — если втыкать их в землю рядом с посаженным ранее растением, то можно повредить корни. Травянистые растения с высокими цветоносами, такие как дельфиниумы, нужно подвязывать каждое к своей опоре. Однако при подвязывании бордюрных растений этого следует избегать, чтобы не устраивать частокола из опор. Лучше поставить вокруг стеблей 3-4 шеста и окружить стебли бечевкой, на которую будут опираться побеги, натянув ее с интервалом по высоте в 20—25 см. Можно также установить кольцевую опору (см. ниже).
Деревья подвязывают не к шесту, а к прочному колу. Кол устанавливают в вырытую яму перед посадкой дерева. Заглублять кол следует на 30—60 см, по высоте он должен достигать примерно середины ствола.
Столбы или колонны не часто встречаются в садах, но густо увитые плетистыми розами или вистериями, они выглядят очень привлекательно. Побеги лучше направлять по восходящей спирали, а не прикреплять их к одной стороне опоры.
Вигвамы бывают разной конструкции. Для роз и других цветущих лиан используют шесты и шпалеры. Для гороха и фасоли опоры чаще всего делают из бамбуковых шестов.
30 см
Опора для фасоли
Горизонтальный шест
Прочный шест из бамбука
Для фасоли обычно недостаточно отдельно стоящих колышков. Для нее лучше построить опору, показанную на рисунке
Вигвам из Простейший вигвам из шпалер бамбуковых шестов
ОПОРЫ ДЛЯ ОВОЩЕЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В МЕШКАХ
СЕТЧАТЫЕ ОПОРЫ
КОЛЬЦЕВЫЕ ОПОРЫ
Существует несколько типов подобных опор — для томатов или огурцов купите опору попрочнее.
Предназначены для цветов (душистого горошка, настурции и т. п.) и овощных культур (гороха, фасоли и т. п.).
Для цветника в продаже есть разнообразные кольцевые опоры высотой от 30 до 120 см, что позволяет подбирать их с учетом размеров растений — хризантем, лилий, гвоздик, пионов и т. п.
с/раннца 37
ПРИСТЕННЫЕ ОПОРЫ
ПРОВОЛОКА
Крепление к стене. Подойдут нержавеющие гвозди для забивки в кирпичную кладку или гвозди с проушинами, но для тяжелых и быстро растущих растений лучше использовать крюки, которые вкручивают в пластмассовые дюбели
Проволока с пластиковым покрытием, туго натянутая между закрепленными в стене крюками. Проволока должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес облиственного цветущего растения
Расстояние от проволоки до стены 2,5—5 см
С кмдрхтныии ЯЧвЙКЗМИ Популярный тип шпалеры. Ратнер ячейки 10-2С см, размер щита — от 50 см х 1,8 м до 1,8 м х 1,8 м
С ромбовидными ячейками Гораздо менее популярна, чем шпалеры с квадратными ячейками. Стандартный размер щита И х й см
Раздвигающиеся шпалеры с
Веер
ромбовидными ячейками В настынем немнте нслользуки дм офмчюш Очен, пспумриы. Маут достхигх U и а _»ре- растения. Из иешаиж таких -wes ивою ну. Иода изгогахтммст из твердой арыесииы сделатя м-зам (с* сф- 18). Вжига 1,8 и
Пластиковая или стальная решетка с квадратными ячейками Популярный вариант. Размер ячеек
12.5-20 см. Высота 1,5 и х 1,8 м
Сетка из гибкого пластика Стоит недорого. >п сама требует надежной опоры и не пригодна для тяжелых растений
Растягивающаяся пластиковая сетка с ромбовидными ичейками Аналог деревянной. Растягивается до 1,8 м в нырену
Пластиковый или стальной веер Аналог деревянного — см выше. Не подходит для растений, сильно разрастающихся в стороны
Крепление шпалеры к стене
ЭТАП 2:
ПРИКРЕПИТЕ ШПАЛЕРУ К ПРОКЛАДКАМ
Просверлите в рейках шпалеры отверстия и прибейте рейки к прокладкам анодированными гвоздями. При использовании шг.алерь с квадратными ячейками горизонтальные рейки uinanepsi должны быть обращены наружу
ЭТАП 1:
ПРИКРЕПИТЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ’СТЕНОЙ И ШПАЛЕРОЙ Не крепите шпалеру непосредственно к стене — растения должны свободно проникать за решетку. Кроме того, тогда шпалеру горазда проще будет снять, если потребуется отремонтировать стену. Можно прикрепить к стене (нержавеющими шурупами, вкрученными в пластмассовые дюбели) горизонтальные рейки сечением 4 х 4 см на расстоянии около 1 м друг от друга; предварительно просверлите в рейках отверстия под шурупы, Нижняя рейка должна быть выше гидроизолирующего ряда кладки. Вместо реек в качестве прокладок можно использовать катушки от ниток или куски пластиковых трубок
А2гл' подвязывать растения
В продаже есть много фирменных материалов для подвязывания растений, но простая мягкая бечевка ничуть не хуже
• Вовремя подвязать растение — значит сделать это прежде, чем оно наклонится. Ни в коем случае не следует туго привязывать стебель к опоре
Не подвязывайте побеги лиан к решетке или проволоке вертикально. Пустите их сначала горизонтально или под углом, веером — вы увидите, насколько это красивее
Деревья подвязывать гораздо сложнее, чем цветы и овощные культуры. Прежде чем подвязать дерево к колу просмоленой веревкой, обмотайте ствол куском мешковины. Можно подвязать дерево свободной петлей («восьмеркой»); в таком случае спустя несколько недель веревку подтягивают
Даже выросшему дереву может понадобиться опора. В этом случае подвязывание к колу можно заменить растяжкой — наденьте на середину ствола манжету, обмотайте ее тремя кусками прочной проволоки и пришпильте свободные концы проволоки к земле
страница Зв
Иллюстрации
Шесты из бамбука —самый простой вид опоры, но и тут есть свои правила. > Помните, что лучше использовать несколько шестов, а не один, а подвязывать растения нужно задолго до цветения.
< Вигвам из бамбуковых шестов часто используют в огороде при выращивании гороха и фасом, но если пустить виться по шестам душистый горошек, то такая конструкция может украсить цветник.
А Не стоит пытаться втыкать колышки в мешки для выращивания овощей. Для поддержки выращиваемых в мешках томатов и огурцов выпускают несколько видов опор — выберитесамую прочную из имеющихся в продаже.
ПАТИО
Еще совсем недавно наше представление об отдыхе в саду сводилось к тому, чтобы посидеть в шезлонге с книгой или стаканом вина. Сегодня взгляды на использование сада для досуга коренным образом изменились: теперь мы знаем, что существует такая вещь, как внутренний дворик-патио.
Патио — это мощеная площадка, которая, как правило, примыкает к дому и используется для отдыха, а иногда и для приема гостей. Это может быть совсем маленький, выложенный плиткой участок с пластиковым столиком и парой стульев. Впрочем, бывают и многоярусные патио с клумбами, водоемами, перголамн и постоянной мебелью. Однако п в том, и в другом случае патио — это «комната под открытым небом», а как она выглядит — убого или великолепно — зависит от вкуса и состоятельности хозяина, а также от размеров сада.
Слова «патио» и «терраса» стали взаимозаменяемыми и обозначают любую мощеную площадку, предназначенную для отдыха. Для поборника чистоты определений «патио» — это выложеппая плиткой и окруженная стеной площадка в Испании и некоторых районах США, своего рода аналог английского внутреннего дворика. «Терраса» же — это приподнятая и ограниченная стеной или приподнятыми клумбами часть сада. Но для большинства из нас и патио, и терраса — это выложенная кирпичом, блоками или плиткой площадка, где можно загорать,
страница 39
обедать в хорошую погоду или просто сидеть и любоваться садом.
Устройство патио требует много времени и средств. В этой главе мы особо подчеркиваем необходимость тщательного планирования. Нужно продумать расположение, форму, выбрать материал для покрытия поверхности и учесть ряд других факторов — ошибка может привести к тому, что патио окажется слишком маленьким, слишком затененным или просто скучным. Нужно подумать об обстановке этой комнаты под открытым небом — если декоративных элементов будет слишком мало, патио будет похоже на пустой дом, а если слишком .много, то может возникнуть ощущение тесноты. На каждой из последующих страниц вы найдете правила и рекомендации, но в конечном итоге самое главное — чтобы готовый дворик вам нравился.
Если вы хотите улучшить уже существующее патио, вам могут пригодиться некоторые из описанных в этой главе декоративно-функциональных элементов. Невыразительную мощеную площадку можно оживить, удалив часть плиток или блоков и заменив их другим материалом или посадив на их место растения. Если вы строите патио заново, то одна из основных проблем — решить, сколько места под него отвести. Если у вас совсем маленький задний дворик, то стоит подумать о том, чтобы полностью оформить его как патио с растениями в кадках и в промежутках между плитами мощения. Тогда это будет настоящее патио па радость радетелям чистоты терминологии!
Строение патио
Дренажный уклон
Небольшой уклон (примерно 1 см на 1 м), для отвода дождевой воды от стен дома
Приподнятая клумба
Украшает патио и придает ему красок — см. стр. 42
Материал мощения
Гидроизолирующий слой Поверхность патио должна быть по крайней мере на два ряда кладки ниже гидроизолирующего слоя
Подпорная стенка
Дренажное отверстие Для отвода дождевой воды
Обрамление газона Ряд плит или кирпичей, облегчающий стрижку газона (стр. 35)
Плиту сначала кладут без раствора,
а после укладки всех остальных
плит ее снимают, удаляют насыпную подушку и ставят по периметру ячейки жесткий бордюр. Углубление заполняют плодородной почвой
Подушка
Сняв верхний слой, как следует уплотняют грунт и насыпают подушку из песка и битого камня под плиты, или из крупнозернистого песка — под кирпич или блоки
страница 40
Планирование патио
Прежде всего, всесторонне продумайте несть ключевых моментов — назначение, место, размер, очертания, характер покрытия и декоративно-функциональные элементы патио. Затем нарисуйте на миллиметровой бумаге план будущего патио. Постарайтесь избежать одной из двух принципиальных ошибок. Любой эксперт предупредит вас, что большой участок, замощенный одним материалом, будет наводить смертную тоску, если не разнообразить его декоративными элементами. Однако о второй возможной ошибке упоминают гораздо реже, хотя ее последствия столь же серьезны: патио, особенно маленькое, может иметь неприятно аляповатый вид, если оно перегружено деталями или для покрытия использовано слишком много различных материалов. Теперь разметьте участок при помощи колышков и шнура. Походите по будущему патио, поставьте стол и стулья, посидите... вы уверены, что правильно подобрали размеры? Если размеры вас устраивают, можно приниматься за работу. Если у вас нет опыта и времени, обратитесь в несколько фирм, специализирующихся на ландшафтном проектировании и имеющих хорошую репутацию; прежде чем сделать окончательный выбор, сравните их цены и диапазон услуг. Решив построить патио своими руками, закупите материалы и постарайтесь найти одного-двух помощников.
РАЗМЕР
Размер патио зависит от размера сада — маленький дворик на большом участке столь же неуместен, как и большой, изобилующий декоративными элементами — на крошечном клочке земли. В целом размеры патио должны соответствовать размеру сада, но, хотя среди экспертов и нет единого мнения, площадь патио вряд ли может быть меньше 4 кв. м. Чтобы с комфортом отдыхать, есть и загорать, лучше, чтобы на одного человека приходилось около 3,5 кв. м площади. Прочитав разделы о материалах для патио и его очертаниях, на основе приведенных цифр определите примерный размер будущего патио, а затем слегка измените размеры, чтобы свести к минимуму необходимость колоть плиты, блоки и кирпичи.
НАЗНАЧЕНИЕ
Для чего нужно патио? Если просто для того, чтобы можно было посидеть там вдвоем, то оно может быть маленьким и без особых изысков — площадка, мощенная плиткой или блоками, на которой стоит стол, стулья и, может быть, зонт от солнца. С другой стороны, вы можете сделать настоящую комнату под открытым небом, где можно готовить, принимать друзей, загорать летом. Такое патио должно быть достаточно большим, чтобы гости чувствовали себя комфортно, и на нем должны быть предусмотрены некоторые дополнительные элементы, речь о которых пойдет ниже.
МЕСТО
Лучше всего расположить патио у задней стены дома, особенно если в этой стене есть застекленная дверь — это сильно упрощает подачу еды и напитков и уборку подушек. Но это не единственное возможное место для патио. Важно, чтобы дворик освещался солнцем, особенно в послеобеденные часы, и был защищен от ветра. Конечно, вы не можете перенести дом и соседние здания, но если деревья затеняют выбранный вами участок, то их можно опилить. Для защиты от ветра и посторонних глаз можно установить декоративные решетки (см. стр. 42). Чтобы патио не выглядело «с иголочки», можно оставить на нем уже имеющиеся деревья и кустарники, но при этом следует избегать тополей, ив, лип и вообще крупных листопадных деревьев. Так что найдите достаточно солнечное, тихое место и постройте патио там.
ОЧЕРТАНИЯ
Обычно патио, примыкающее к дому, делают прямоугольным. Возможны варианты, но не стоит напрочь отвергать эту форму, хотя многие считают прямоугольник и квадрат скучными и призывают к более смелым решениям. Прямые линии обычно хорошо сочетаются с линиями дома и упрощают укладку плит. Интересного эффекта можно легко добиться использованием нескольких видов покрытия, добавлением различных декоративных элементов или размещением дворика на нескольких уровнях. Другое дело, если патио отделено от дома — в этом случае изгибы и неправильные очертания могут украсить сад, особенно если он имеет свободную планировку. Если вы намерены использовать большие плиты, не придавайте патио слишком прричудливого очертания — колоть плиты, чтобы вывести спланированные кривые, совсем не просто.
странице 41
ХАРАКТЕР ПОКРЫТИЯ
Большинство материалов для мощения дорожек (см. стр. 24-26) пригодны и для патио, но тут есть два ограничения. Следует избегать больших участков из сыпучих материалов, таких как гравий и измельченная кора, а также из брусчатки и булыжника, по которым неудобно ходить. На патио должен преобладать какой-нибудь один материал, сочетающийся с соседними дорожками и домом. Общепризнанно, что использование второго материала в большинстве случаев украшает патио. Нередко по периметру или поперек большого, мощенного плитами участка пускают полосу из блоков. В патио с покрытием из кирпича, камня или плит делают вставки из гравия или булыжника.
БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ
Самое надежное — выложить прямоугольный или квадратный дворик плитами. При сочетании прямоугольных и квадратных плит получается более интересный эффект. Избегайте неестественных расцветок. Цвет и рисунок — дело вкуса, но большинство дизайнеров отрицательно относятся к шахматному рисунку и пестроте. На стр. 30 показаны различные варианты отделки поверхности плит, а на рисунке справа приведены три образца узорчатых плит. Бетонные плиты толщиной 4 см стоят дешевле других видов плит, но не следует жалеть денег на плиты из искусственого камня.
Под мозаику
ПЛИТКА
Квадратная плитка толщиной 2,5 см давно популярна в европейских странах, и ее все чаще используют для патио в Великобритании. Бетонные плитки бывают разных размеров и разного цвета, иногда их расцветка слишком ярка для обычного сада. Еще более яркие и красочные керамические плитки привнесут в патио атмосферу Средиземноморья.
Тротуарный кирпич подходит для дворика в традиционном или неформальном саду. Преимущество тротуарного кирпича заключается прежде всего в том, что им можно вымостить патио любых причудливых очертаний, не прибегая к колке камня. Это же можно сказать о блоках, как бетонных, так и на глиняной основе, которые бывают различной окраски и формы. Если мостить патио кирпичом или блоками, не сажая их на раствор, по периметру нужно уложить бордюр (см. стр. 23). Из некоторых видов блоков можно выложить круговой узор.
МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Излюбленный способ покрытия до появления плит из бетона и искусственного камня. Мозаика — хороший выбор, если вы любитель абстрактного искусства. Для мозаики чаще всего используют известняк, но можно применять также другие породы камня. Вместо натурального камня можно очень недорого приобрести битые бетонные плиты.
КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ
Мостовые из натурального камня украшают крупные английские поместья, и многие традиционалисты в Великобритании до сих пор не признают другого материала для мощения. Хотя известняк стоит дорого и его трудно укладывать и нелегко достать, в нем все-таки есть какое-то очарование, которое способно перевесить все его недостатки.
Деревянные патио («настилы») широко распространены в Скандинавии и в США, но очень медленно завоевывают популярность в Британии. Это немного странно, потому что дерево очень хорошо сочетается с окружающей растительностью. Для настила применяют дерево, обработанное антисептиком. Чтобы самостоятельно сделать дощатый настил, латунными шурупами или анодированными гвоздями прикрепите доски к прочным деревянным лагам, уложенным на кирпичные опоры. Между досками оставьте зазор в 6—12 мм. Строительство настила — трудоемкая работа. Как правило, лучше купить готовые щиты размером 60 см х 60 см из прочных досок в деревянной раме. Они прослужат как минимум 20 лет, а укладывать их проще, чем какой-либо другой материал (см. стр. 43).
страница 42
ДЕКОРАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАТИО
Пустое патио — как комната без мебели, в которой просторно, но неуютно. Существует множество аксессуаров для патио, одни из них обязательны, а без других можно обойтись. Некоторые элементы просто изготовить, и они почти ничего не стоят, другие дороги и занимают много места. Выбор очень велик, поэтому нелишне будет еще раз предупредить, что перегруженность аксессуарами так же нежелательна, как и их скудость.
ПРИПОДНЯТАЯ КЛУМБА
ПОСАДОЧНЫЙ КАРМАН
Отличный способ разнообразить ровную поверхность патио и украсить ее пятнами цвета. Очевидно, что клумба не должна занимать много места, но, чтобы земля не пересыхала слишком быстро, размеры клумбы не должны быть меньше, чем 45 х 45 х 45 см. У основания приподнятой клумбы иногда бывает необходимо сделать дренажные отверстия. Подробнее см. на стр. 72.
Один или несколько таких карманов помогут объединить сад и патио — нужно всего лишь посадить растения на немощеном участке или удалить одну или несколько плит. Обычно так высаживают однолетники или луковичные растения, но, чтобы патио круглый год сохраняло красочность, стоит посадить и вечнозеленые растения, например, какое-либо из карликовых хвойных растений.
КОНТЕЙНЕР
Обычно на патио выращивают растения в кадках и горшках. Выберите контейнеры подходящего размера, сочетающиеся с материалом патио, и расставьте их так, чтобы они не мешали проходу. В сухую погоду растения в контейнерах поливайте чаще. Подробнее см. на стр. 71—75.
БАРБЕКЮ
Приготовление пищи на улице — один из основных принципов жизни под открытым небом. Встроенный очаг для барбекю приносит много радости, но у него есть недостатки: чистить его труднее, чем переносной, и его нельзя убрать в кладовку, когда он не нужен. Более подробно см. на стр. 62-64.
МЕБЕЛЬ
ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ
Обязательно нужен стол и достаточное количество стульев. В качестве дополнительных предметов мебели на патио можно установить шезлонг и большой зонт. Современная садовая мебель из пластика, смол и металла с пластиковым покрытием легка, на зиму ее обычно убирают в сарай. Неплохо, когда на патио есть также стационарная скамейка.
Не хотелось бы, чтобы при взгляде на примыкающую к патио стену дома взгляд упирался в голый кирпич. Это место как нельзя лучше подходит для однолетних или многолетних вьющихся растений. Сделайте несколько посадочных карманов, на стену прикрепите шпалеру или натяните проволоку. Более подробно см. на стр. 37.
ПЕРГОЛА
ОСВЕЩЕНИЕ
Пристенная пергола (см. стр. 21) с одной стороны патио имеет целый ряд преимуществ. Если она достаточно высока, широка и прочна, то может служить столовой, опорой для вьющихся растений и защитой от солнца в жаркий летний день. Об устройстве перголы стоит серьезно подумать.
Вечерами на мощеном дворике возле дома особенно приятно принимать гостей и ужинать. При этом очень большую роль играет освещение. Фонари можно установить на столбах или штырях или повесить на стене — подробнее см. на стр. 57-60. Если проводку сделать нельзя, воспользуйтесь садовыми факелами, которые втыкают в землю, но соблюдайте при этом правила безопасности.
ВОДА
Идея устроить на патио водоем очень привлекательна, но не всегда осуществима. Выбранное место должно быть солнечным, а сам водоем достаточно большим, чтобы в нем поддерживалось бидлогичес-кое равновесие (см. стр. 53). Кроме того, нужно следить, чтобы в него не падали маленькие дети. Проще купить фонтан, не требующий подключения к водопроводу.
ЭКРАН
Экраны обычно служат для защиты от посторонних глаз, ветра или жаркого летнего солнца. Конкретное решение зависит от ситуации — это может быть тент, большой зонт, ряд деревьев или кустарник с густой листвой, забор, увитый лазящими растениями, или стена из ажурных блоков.
страница аз
Строительство патио
Строительство патио — большая работа, особенно если нужно делать стены, лестницу и подсыпать грунт. Не беритесь за это а одиночку, если у вас нет опыта укладки плит или блоков и если вы не привыкли к физической нагрузке. Тем не менее, многим по силам самостоятельно построить пагио, поэтому мы приводим здесь несколько советов. Разрешение на строительство может потребоваться, только если ваш дом находится под охраной государства или если вы его арендуете. Ни в коем случае не закрывайте вентиляционные решетки в стене дома — при необходимости сделайте вокруг них углубления. Очень портят вид крышки колодцев — в продаже есть точно подходящие по размеру неглубокие контейнеры, в которые можно высадить клумбовые или луковичные растения.
Закладка фундамента
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ПЛОЩАДКУ
Выньте грунт на грубину будущего фундамента (10 см щебня плюс 5 см крупного песка под плиты; 5 см крупного песка под кирпич, блоки или щиты из досок). Фундамент должен на 8-15 см выходить за границы будущего
ЭТАП 2:
ПОДГОТОВЬТЕ КОЛЫШКИ
Сделайте заостренные колышки сечением 2,5 х 2,5 см и длиной 30 см. На каждую из четырех граней колышка
нанесите отметку уров-
патио
ня фундамента. Колышков должна быть достаточно, чтобы разметить на всем участке сетку с квадратами 1,8 м х 1,8 м
ЭТАП 3:
ВБЕЙТЕ КОЛЫШКИ
Вбейте в одном из углов первый колышек — его верх должен точно совпадать с нижним краем покрытия и с поверхностью песчаного слоя. Вбейте ряд колышков вдоль стены дома, выравнивая их по высоте при помощи обычного правила с уровнем. Затем через каждые 1,8 м вбейте остальные ряды колышков, выравнивая их по правилу с уровнем и доске с прибитым брусочком, чтобы вывести необходимый для стока воды уклон
ЭТАП 4:
НАСЫПЬТЕ ФУНДАМЕНТ
Насыпая фундамент, следите, чтобы поверхность каждого слоя (земли и/или щебня и песка) была вровень с отметками на колышках. Как следует утрамбовывайте грунт, прежде чем насыпать сле-
Колышек под > кирпич, блоки или плитку
дующий слой. Прежде чем насылать слой
крупного песка, заполните пустоты в слое щебня песком
ЭТАП 5:
РАЗМЕТЬТЕ ГРАНИЦЫ ПАТИО
При помощи шнура и колышков разметьте границы патио. Если патио будет квадратным или прямоугольным, важно, чтобы углы были абсолютно прямыми
Мощение
По возможности при мощении участка продвигайтесь к тому месту, где сложен материал. При этом вам не придется наступать на только что уложенные плиты или кирпичи.
ПЛИТЫ
Подробнее см. на стр 30. Сначала положите рад плит вдоль стены дома, а затем, под прямым углом к нему, крайний левый ряд. Продолжайте веерем укладывать пжты между этими рядами, пока не замостите все патио.
КИРПИЧ И БЛОКИ
Подробнее см. на стр. 27. Сначала сделайте прочный бордюр из дерева, кирпича, блоков или бетона, а потом заполните пространство внутри него выбранным для патио материалом.
МОЗАИКА
Выложите патио по периметру большими камнями, затем заполните середину оставшимися камнями. Постарайтесь, чтобы расстояние между камнями было нс более 2.5 см.
ЩИТЫ из досок
Подготовьте песчаное основание, как под кирпич или блоки — см. стр. 27. Укладывайте щиты в шахматном порядке, как показано на рисунке. Уложенные щиты можно покрасить антисептиком. При появлении га досках налета из водорослей обработайте дерево альгицидом.
страница 44
Иипосграции
Самый простой вариант — просто вымощенный плитами участок, стол и несколько стульев. Не особенно изящно или впечатляюще, но есть где подышать воздухом в летний день.
/дх1
<1 Полная противоположность предыдущему примеру — мощеные террасы с фонарями, приподнятыми клумбами, водоемом и множеством растений. Возможно, некоторые сочтут этот дворик слишком затейливым.

Д Этот дворик — промежуточный вариант между двумя предыдущими. Здесь много свободного места, а растения и очаг придают патио дополнительное очарование.
страница 45
Многиесчитают, что деревянные патио выглядят гораздо естественнее каменных или кирпичных, но в Британии они не пользуются популярностью. Сделать из дощатых щитов такое патио, как показано на иллюстрации, совсем несложно.
В большинстве садов патио занимает лишь небольшую часть участка, но, если места явно не хватает, нередко имеет смысл полностью замостить участок и расставить на нем горшки и кадки с растениями.
Л На этой фотографии проиллюстрированы два крайне желательных декоративных элемента. Правильной геометрической формы водоем с разнообразными растениями очень украшает дворик, а посаженные между плитами вечнозеленые кустарники круглый год радуют глаз.
страница 46
ВОДОЕМЫ И ФОНГАНЫ
Трудно объяснить, почему вода так завораживает. Ваши гости могут равнодушно пройти мимо клумб с цветами или декоративных кустарников в саду, но обязательно остановятся возле ухоженного пруда. Возможно, нас манит особый мир, скрытый под ровной гладью воды — от пруда, у поверхности которого то появляются, то исчезают рыбы, бывает особенно трудно оторвать взгляд.
Движущаяся вода обладает своим собственным очарованием, наблюдать и слушать журчание водопада или фонтанчика очень приятно. Неудивительно поэтому, что число водоемов и фонтанов в садах в Великобритании за последние годы значительно увеличилось. Росту популярности садовых водоемов особенно способствовало появление в продаже в 1960-е гг. гибкого изолирующего покрытия, которое позволило строить достаточно крупные водоемы без бетонирования котлована под них. Кроме того, в продаже появилось также разнообразное недорогое оборудование для водоемов — погружные насосы, плавучие светильники, жесткие формы для водопадов и т. п. Все это позволяет, обходясь своими собственными силами, без особых затрат построить водоем на любом садовом участке.
Водоем на участке — это не только вода, рыбы и водные растения. Возле водоема в саду неизбежно появятся дикие животные: лягушки, тритоны, жабы и стрекозы. Пруд украсит ваш сад и доставит вам много удовольствия в летние месяцы ... но только при условии, что он правильно построен и оборудован. Слишком
часто приходится видеть заросшие водорослями и кишащие личинками комаров водоемы с мутной зацветшей водой. Причина неудачи обычно кроется в том, что какие-то ошибки были допущены в период строительства, а затем не выполнялись обязательные операции по уходу за прудом.
Большинства проблем можно избежать, если следовать нескольким основным правилам. На следующей странице вы прочтете, что пруд должен быть достаточно большим, чтобы в нем могли расти растения, и достаточно глубоким, чтобы поселить в нем рыб. Но дело не только в размерах — пруд должен располагаться в правильном месте. Заселяя пруд, нужно стараться соблюдать баланс между различными его компонентами — именно в этом кроется секрет чистой воды. На стр. 53 рассказано, как этого достичь.
В маленьком пруду даже при тщательном уходе и правильном применении химических средств сохранить воду чистой трудно, однако это не значит, что владельцы маленьких участков не могут позволить себе удовольствие иметь в саду движущуюся воду. Сейчас в магазинах есть в продаже самые разные фонтанчики и прочие устройства, которые несложно установить во дворике или маленьком садике.
Вода должна служить источником удовольствия, а не быть предметом повышенной опасности. Если на участке бывают дети — не только ваши собственные, но также маленькие дети друзей или навещающие вас внуки, внимательно прочитайте раздел о правилах безопасности на стр. 47. Кроме того, не забывайте, что вода и электричество — опасные соседи. Не делайте электропроводку самостоятельно, если не очень хорошо разбираетесь в электричестве.
Строение водоема с гибкой гидроизоляцией
Прибрсжное растение
Слой песка для защиты гибкого покрытия от острых камней и т. п.
Терраса
Предназначена для прибрежных растений
41 Wy
Глубокая вода
Для большингаа кувшинок и других глубоководных растений необходима тубина воды 60 см (45-5 см]. Такая же глубина необходима для рыб.
Отмель
Для прибрюкных	1>уВШИНКа
растении необходима	кувшинка
глубина воды 20 см {20-30 см)
Глубоководное прибрежное растение
Растение, п плавающее ли,а на поверхности -
Ле насылайте на дно водоема почву; растения луч-
Hill \UIIN
Нависающим край Край плиты вмступвет приблизительно на 5 см и прикрывает гибкое покрытие
Склон
Идеальный угол накло-я______|____________г , на — 20’; склон не дол-
ше высаживать в корзины жен быть более крутым
Гибкое изолирующее покрытие	Дно пруда
Можно использовать волиэтиген	Не насылай
или поливинилхлорид, но лучший материал — бутилкаучуковая резина
араница 47
Строительство водоема
Прежде чем вынуть первую лопату грунта, нужно все тщательно продумать. Во-первых, внимательно прочитайте все разделы на этой странице. Это поможет вам лучше представить, какого размера пруд вам нужен, какие материалы при его строительстве потребуются и где лучше его разместить. Следующий шаг — наметить очертания будущего пруда с помощью веревки или гибкого шланга и посмотреть, как это выглядит из дома и из других точек в саду. Будет ли это красиво? Будет ли слышно журчание фонтанчика тем, кто находится во внутреннем дворике-патио? Когда на выбранном для пруда участке бывает тень — утром или вечером? На этом этапе еще можно что-либо изменить — после того, как пруд построен, изменить что-то будет трудно или совсем невозможно. Подумайте, не хотите ли вы разместить при водоеме водопад или фонтан с подсветкой. Электрический кабель нужно проложить заранее, но установить фонтан можно и после того, как строительство пруда будет закончено. Водопад или каскад нужно строить одновременно со строительством водоема. Когда вы продумаете все детали плана, можно подбирать строительные материалы и начинать работу.
РАЗМЕР
В бочках и корытах можно устроить миниводоем и разместить водные растения, но чтобы вода в водоеме оставалась чистой, площадь его говерхности должна быть не меньше 3,5 кв.м. Минимальная глубина водоема — 45 см, если в пруду будут жить разные рыбы, то его глубина должна быть не менее 60 см. для больших водоемов желательна глубина 75 см.
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Выберите солнечное место, по возможности защищенное от холодного ветра. Важно, чтобы поблизости от водоема не росли деревья: попадающие в воду листья разлагаются, образуя различные вещества и газы, которые вредны для рыб и способствуют развитию водорослей. Особенно токсичны листья ивы, конского каштана, падуба и бобовника. Корни деревьев могут повредить бетонное основание пруда. Пруды свободных очертаний ландшафтные архитекторы стараются размещать в самом низком месте участка.
СТИЛЬ
Существует два основных стиля оформления пруда, выбор между которыми зависит от конкретных условий участка. Формальный пруд имеет правильные, иногда слегка сглаженные, геометрические очертания {квадрат, овал и т.п.), четко отделен от остальных элементов сада и часто служит объектом, привлекающим внимание зрителя. Для поддержания баланса в таком пруду важно иметь в нем растения с плавающими на поверхности листьями и растения-оксигенаторы. Прибрежных растений в формальном пруду может и не быть. Пруд свободных очертаний составляет единое целое с другими декоративными элементами сада, например, альпинарием или болотцем. Чтобы создать впечатление естественности, ему лучше придать неправильные очертания. В таком пруду обязательно должны быть прибрежные растения, которые скрывали бы его границы.
Для небольшого участка или спланированного в Формальном стиле большого участка подойдет формальный пруд. Если его площадь не менее 4,5 кв. м, то в него можно запустить рыб и высадить кувшинки, и тогда такой пруд украсит небольшой современный садик. Маленький пруд свободных очертаний на небольшом участке может выглядеть как большая лужа. Для пруда свободных очертаний нужны простор и соответствующий стиль планировки сада, который позволил бы проявиться всем привлекательным сторонам «естественного» водоема.

ОЧЕРТАНИЯ
Квадратный или прямоугольный пруд можно построить, используя бетон или штампованную форму. Бывают готовые формы других очертаний — круглые, овальные, эллипсовидные, треу-гольные, в виде буквы L, а также неправильнь х очертаний. Гибкий изолирующим материал лучше использовать при строительстве водоема простых геометрических очертаний со слегка закругленными углами; котлован с причудливыми очертаниями или с острыми углами трудно выстлать пленкой.
V"' \
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Пруды привлекают гостей, диких животных... и детей. Ребенка, который только научился ходит», либо нельзя ни на минуту оставлять без присмотра, либо нужно накрывать пруд специальным покрывалом -удивительно, но маленькие дети способны утонуть в прудике глубиной даже в несколько сантиметров. Некоторые устраивают в саду вместо водоема фонтанчик, вокруг которого насыпают гальку. Другой источник опасности — электричество. Из соображений безопасности лучше не пользоваться сетевым напряжением, а поставить трансформатор с выходным напряжением 24 В. Насосы многих типов работают от такого низкого напряжения.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Есть три основных типа материалов. Раньше при строительстве крупных и не очень крупных водоемов использовали бетой. Но его время прошло — укладка бетона требует специальных навыков и очень трудоемка.
Гораздо легче соорудить водоем при помощи жестких форм (штампованных форм) — хотя это не настолько легко, как иногда утверждает реклама. Самые дешевые формы изготавливают методом вакуумной штамповки и единственное их достоинство — это низкая цена. Они недолговечны, их изготавливают из полужесткой пластмассы и в небольшом диапазоне размеров. Гораздо разумнее купить более долговечную форму из стекловолокна.
При покупке жесткой формы вы ограничены в выборе формы и размеров будущего водоема. Большой и/или нестандартный по очертаниям водоем можно построить только с помощью гибкого изолирующего материала — водонепроницаемой пленки, которая под давлением наливаемой в пруд воды плотно прижимается ко дну и бортам котлована. Даже самое лучшее гибкое покрытие стоит дешевле, чем пластмассовая жесткая форма. Основной недостаток пленки заключается в том, что она не приспособлена для водоемов с острыми углами. Полиэтиленовая пленка появилась раньше других гибких материалов, и в настоящее время ее уже нельзя рекомендовать. Она дешевая, но легко рвется, недолговечна и плохо растягивается. Лучше выбрать пленку из поливинилхлорида, особенно ламинированную и усиленную нейлоном. Такой материал рассчитан на 10 лет эксплуатации. Срок эксплуатации синтетической резины, известной под названием бутилкаучуковая резина, практически неограничен. В любом случае покупайте материал, на который дают по меньшей мере 20 лет гарантии.
страница 4H
Строительство пруда с гидроизоляцией из бетона
Традиционный способ строительства водоемов. В настоящее время утратил популярность, но этим способом еще строят большие квадратные или овальные водоемы. Укладка бетона требует профессиональных навыков. Если, тем не менее, вы хотите сделать эту работу самостоятельно, то наши советы могут вам пригодиться. Глубокая часть водоема должна иметь форму квадрата или прямоугольника. Толщина бетонного слоя должна быть не менее 15 см. Изготовьте опалубку из досок (см. рис.) и заполните промежуток между нею и почвой раствором, тщательно утрамбовывая углы. Когда бетон схватится, снимите опалубку. Дайте бетону затвердеть, но прежде чем заполнять водоем водой, промажьте всю бетонную поверхность герметиком: бетонная крошка вредна для рыб.
Строительство пруда из жестких форм
Усиленное стекловолокно — наиболее популярный и удобный материал для готовых жестких форм. К сожалению, готовые жесткие формы обычно рассчитаны только на одно-два глубоководных растения и промерзают зимой. Правда, воду можно подогревать специальным нагревателем. Зато жесткие формы позволяют устроить формальный прудик даже на самых маленьких участках. В наши дни в продаже есть формы из материалов разного качества, поэтому будьте внимательны при покупке.
ЭТАП 1:
ОБОЗНАЧЬТЕ КОНТУРЫ ПРУДА
Обведите форму на поверхности земли. На расстоянии примерно 30 см от первой линии нанесите еще одну линию, соответствующую границам котлована
ЭТАП 2:
ВЫКОПАЙТЕ КОТЛОВАН
Прорубите лопатой дерн по линии границы котлована и выкопайте котлован. Его дно должно быть примерно на 5 см глубже дна формы — промерьте это расстояние с помощью линейки и рейки. Убедитесь, что поверхность террасы и дно котлована горизонтальны
ЭТАП 3:
ПОМЕСТИТЕ В КОТЛОВАН ФОРМУ Утрамбуйте почву на дне котлована и засыпьте его слоем песка толщиной 2,5 см. Опустите в котлован форму и вдавите ее в песок. Убедитесь, что форма установлена горизонтально. При необходимости выньте форму и выровняйте дно котлована
ЭТАП 4:
ЗАПОЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ СТЕНКАМИ КОТЛОВАНА ИФОРМОЙ
Установите форму в гори зон талы-ом положении и годоприте ее рейками. Начните заполнять форму водой из шланга, одновременно подсыпайте в зазор между формой и стенками котлована лесок или просеянную землю. Убедитесь в том, что заполнено все пространство вокруг формы
ЭТАП 5:
ОФОРМИТЕ КРАЯ ПРУДА
Вымостите края пруда плиткой, природным камнем и т.п. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5 см. Камни должны быть скреплены известковым раствором. Укладывайте их по уровню, строго горизонтально
ЭТАП 6:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ И ЗАПУСТИТЕ РЫБ
Скрепляя камни, следите, чтобы известковый раствор не попал в воду, иначе придется ее менять — известь губительна для рыб. Сначала в пруд высаживают растения, затем запускают рыб. Прочитайте стр. 50-52, если вы еще не знакомы с водными растениями
глубоководные
растения
страница 49
Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией
Самое разумное решение — построить пруд с гибкой гидроизоляцией. Тем, кому по плечу вырыть котлован, несложно будет решить и эту задачу. Если вы не привыкли к земляным работам, то вам, возможно, это будет тяжело. На стр. 47 мы объясняли, что экономить на качестве гибкого изолирующего материала по меньшей мере неразумно. Мы советуем купить бутилкаучуковую резину: это наиболее долговечный материал, хотя стоит он дороже, чем любой другой.
ЭТАП 1:
ОБОЗНАЧЬТЕ КОНТУРЫ ПРУДА
Обозначьте на земле контур пруда, используя гибкий шланг или толстую веревку для проведения кривых и веревку с колышками — для проведения прямых линий. Рассчитайте размеры покрытия из синтетической резины, учитывая глубину будущего пруда. Закажите покрытие
ЭТАП 2:
ВЫКОПАЙТЕ КОТЛОВАН
С помощью лопаты прорежьте дери по разметке и удалите грунт на глубину примерно 30 см — до уровня будущей террасы. Затем разметьте и удалите грунт из центральной части пруда, оставив по краям террасу шириной 30 см. Проверьте по уровне с помощью доски горизонтальность поверхности террасы, в нужных местах добавьте или уберите лишнюю почву. Удалите из котлована корни сорняков и камни и насыпьте на стенки и дно слой влажного песка толщиной 2.5 см
УЛОЖИТЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
Накройте яму пленкой, не вдавливая ее внутрь. Оставьте часа на два — от тепла пленка станет более эластичной. Проверьте, как она уложена относительно центра ямы, и придавите ее края камнями. Затем начинайте постепенно наполнять пруд водой из шланга — пленка прогнется, обозначив контур пруда. По мере того, как уровень воды будет подниматься, по одному убирайте камни, не мешая пленке постепенно опускаться и прижиматься к бортам и дну ямы
ЭТАП 4:
ЗАКРЕПИТЕ КРАЯ ПЛЕНКИ На углах заложите края пленки в аккуоатные складки. Перекройте воду, когда ее уровень в пруду будет на 5 см ниже уровня земли. Уберите оставшиеся камни. Подрежьте края пленки ножницами, оставляя полоску шириной 15 см. По всей длине внешнего края залижите аккуратные мелкие схлад-ки. Натяните и деревян>ыми или метал- вескими шпильками прикрепите края пленки к земле
ЭТАП 5:
ОФОРМИТЕ КРАЯ ПРУДА Вымостите края пруда плиткой, природным камнем и т.п. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5 см. Камни должны быть скреплены известковым раствором. Укладывайте их по уровню, строго горизонтально. Промежутки между камнями заполняйте мелкими камнями или кусочками плитки, чтобы полностью прикрыть края пленки
ЭТАП 6:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ И ЗАПУСТИТЕ РЫБ
Скрепляя камни, следите, чтобы известковый раствор не попал в воду, иначе придется ее менять, поскольку известь губительна для рыо. Сначала в пруд высаживают растения, затем запускают рыб. Прочитайте стр. 50-52, если вы еще не знакомы с водными растениями
I г
Кувшинки или другие
Прибрежные растения
глубоководные
растения
страница 50
Заселение пруда
В новенький пруд с чистой водопроводной водой хочется поскорее высадить растения и запустить рыб. Не торопитесь. Вода должна отстояться в течение по меньшей мере недели, а затем следует посадить растения, и лишь после этого запускать рыб. Кувшинкам, прибрежным растениям и растениям-оксигенаторам нужно дать возможность в течение нескольких недель укорениться, прежде чем запускать в пруд обычных золотых рыбок, шубункинов и т. п., иначе растения всплывут, когда рыбы будут резвиться возле них или станут покусывать их листья. И еще несколько правил. Лучшее время для высаживания растений — с мая по сентябрь, и корзинки с большинством глубоководных растений не следует сразу помещать на дно водоема, а нужно сначала ставить на подставку из кирпичей, а потом опускать их все ниже и ниже. Нельзя также высаживать только декоративные растения — некоторые не представляющие декоративного интереса растения для водоема необходимы, потому что помогают поддерживать чистоту воды и нужны рыбам.
РАСТЕНИЯ
В настоящее время водные растения чаще всего высаживают не в почву дна водоема, а в корзинки с перфорированными стенками. Так легче контролировать рост растений и доставать их из воды для деления и пересадки, когда наступает срок.
Латинское название	Русское название	Высота чад помрти остью иды	Глубина посадки	Время цветения	Примечания
КУВШИНКИ	Корни в донном грунте, листья и цветки на поверхности воды. Кувшинка — признанная королева среди водных растений, но она также способствует сохранению прозрачности воды: листья кувшинки, затеняя воду, препятствуют росту водорослей. Высаживают в корзинки с тяжелой глинистой почвой; почвы, содержащей торф, следует избегать. Поверхность почвы после посадки мульчируют гравием. Корзинку устанавливают на подставку из кирпичей таким образом, чтобы листья растения оказались непосредственно под поверхностью воды. По мере роста листьев кирпичи один за другим вынимают, и так делают до тех пор, пока растение не окажется на рекомендуемой глубине				
NYMPHAEA	Кувшинка	На поверхности	15 см-1 и, в зависимости от типа; обычная глубина — S0-60 см	Июнь-сентябрь	Существует множество ражих кувшлнж. Самые маленькие — карликовые — рок рыкают поверхность до 0,1 кв. м, сажают их на глубину 15—30 см, самые крупные покрывают поверхность до 2,3 кв и, сажают их на глубину 1 м. Окраска разнообразная — белая, желтая, розовая, красная, розовато-лиловая и т. а., есть кувшинки, у которых окраска цветков со временем становится более интеновной (например, К Рл.И HarioT). При покупке вь ясните. к какому типу относится понравившееся вам растение
Тип	Глубина посадки	Площадь покрывав- диаметр цветка мои поверхности	
Крупная	75-90 см	0,9-2,3 кв. м	20-25 см
Средняя	45-60 см	0,5-0,9 кв. м	15-20 см
Мелкая	30—45 см	O.2-O.5 кв. м	'И 	!
|	Карликовая		15-30 см	0,1-0.2 кв. м	5-10 см
к
Крупная	Средняя	Мелкая	Карликовая
K.GIadstoniana	К.Sunrise	K.Fire Crest K.Paul Hariot
Корни в донном грунте, листья и цветки на поверхности воды или слегка приподняты над нею. Из этой группы выращивают всего несколько растений, которые поддерживают чистоту воды, поскольку их листья ДРУГИЕ	притеняют воду, а это препятствует росту водорослей. Высаживают в глинистую почву в корзинки; почвы,
ГЛУБОКОВОДНЫЕ содержащей торф, следует избегать. Почву после посадки мульчируют галькой. Корзинку устанавливают на РАСТЕНИЯ подставку из кирпичей таким образом, чтобы листья растения оказались непосредственно под поверхностью воды. По мере роста растения кирпичи один за другим вынимают, и так делают до тех пор, пока растение не окажется на рекомендуемой глубине
APONOGETON DYSTACHYUS	Апоногетон двуколосый	Ф воирнюсти воды	30-60 см	Весна и осень	белые лепестки, черные тье-и-ки. Душистое. Листья овальные, блестящие. Неморозосгойкое.
NYMPHOIDES РЕНАТА	Нимфейник щитолистный	5-8 см	30 см	Июль-сентябрь	Темно-желтые цветки. Быстро разрастается. Листья диаметром до 4 см похожи на листья кувшинки.
ORONTIUM AQUATICUM	Оронтиум водный	30-60 см	30 см	Апрель-май	Белые стебли с желтыми соцветиями-початками. Листья голубовато-зеленые. Холодостойкое.
страница 51
Латинское название	Русское название	Высота над поверхностью воды	Глубина посадки	——“- Время цветения	Примечания
РАСТЕНИЯ-ОКСИГЕНАТОРЫ	Листья, стебли и корни находятся в воде, цветки могут находиться над водой. Необходимы для поддержания чистоты воды. Листья поглощают минеральные соли и углекислый газ, предотвращая тем самым рост водорослей. Высаживают в солнечной части водоема, исходя из расчета 1 пучок на 0,2 кв. м. Некоторые растения этой группы капризны, лучше высаживать сразу несколько видов. Обычно к пучку побегов привязывают кусок металла и бросают растения в воду, но надежнее высадить их в насыпанную на лоток смесь песка и мелкого гравия и опустить поднос на дно водоема				
ELOOEA CRISPA	Элодея курчавая	Под водой	Не имеет значения		Хрупкие стебли, узкие курчавые листы:. Избегайте высаживать Э. канадскую (Е сагм1епыь]
FONTINALIS ANTIPYRETICA	Оэнтнмагис пзатнвопояарный	Под водой	Не имеет значения	—	Стебли этого мха покрыты темнозелеными листьями. Растет в тени
НОПОН1А PALUSTRIS	Турча болотная	15 см	Не имеет значения	Июнь	Перистые листья, на поднимающихся из воды цветоносах мутовки бледно-сиреневых цветков
MYRIOPHYLLUM SPICATUM	Уруть колосистая	Под водой	Не имеет значения	—	Бронзово-зеленые перистые листья на длинных красноватых стеблях
RANUNCULUS AQUATILIS	Лютик водный	2,5 см	Не имеет значения	Июнь	Г-аиоих» ия плкшк-и листы иахитьот ксы оперт, ящкщм рассечет нт то-<и» сегмент* Бине стсч над
TILLEA RECURVA	Тил лея отогнутая	Под водой	Не имеет значения	Июнь-август	Образует плотный зелетый ксвез белые щетки не представ пятое декаратмной ценности Ценный при для рыб
РАСТЕНИЯ, ПЛАВАЮЩИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ	Листья, стебли и цветки главают иа поверхности или находятся под водой у поверхности или слегка возвышаются над нею. Закрывают поверхность воды в тех случая, когда в Пруду нет кувшинок и других глубоководных растений или их немного. Растения достаточно просто бросить в воду				
AZOLLA CAROLINIANA	Азодла каролинская	На поверхности		—	Образует плотный зеленый коеер, осенью листья этого папоротника коаснеют
EICHHORNIA CRASSIPES	Эйдгорния толстоногая	15 сы	—	Август-сентябрь	Очень красивое, но ненореэостойхое растение со стреловидными соцветиями бледно-сиреневых цветков
HYDROCHARIS MORSUS-RANAE	Водойрас лягушачий	На поверхности	—	Июнь	Красивое растение с небольимми /мстьячи, похожими на листья кувшинки, и мелкими белыми цве‘«а“И
LEMNA JRISULCA	Ряска трехдольная	На поверхности	—	—	Мелкие полупрозрачные лисгецы; единственный вид риски, который относительно слабо разрастается
STRATIOTES ALOIDES	Телорез алоэвидный	На поверхности	—	Июль	Розетки колючих листьев поднимаются над поверхностью воды
TRAPA NATANS	Рогульник плавающий	На поверхности	—	Июль	Образует крупные розетки оливково-зелены к листьев. Цветет мелкими белыми цветками
ПРИБРЕЖНЫЕ РАСТЕНИЯ	Корни в грунте под водой, листья и цветки над поверхностью воды. Растения исключительно декоративные, не оказывают влияния на поддержание баланса в водоеме (см. стр. 53). Высаживают обычно на террасе у берега в грунт, но лучше высаживать в выстланные изнутри мешковиной пластмассовые корзинки с почвенной смесью. Поверхность почвы мульчируют гравием. Корзину постепенно опускают на полочку-террасу. Многочисленная группа растений. Высаживают группами, чтобы смягчить границу между водой и берегом				
ACORUS CALAMUS VARIEGATUS	Аир обыкновенный	75 см	8-12 см	—	Прямые мечевидные ярко-эегеные с кремовыми полосами листья
ALISMA PLANTAGO AQUATICA	Чаоуха ЛОДСрОЖНИХОВАН	60 см	0-15 см	Июнь	Овальные листья, стреловидные соцветия бело-розовых цветков
BUTOMUS UMBELLATUS	Сусак зонтичный	75 см	8-12 см	Июль	Злаковидные листья. Розовые цветки собраны в зонтиковидное соцветие
CALLA PALUSTRIS	Белокрыльник болотный	22 см	5-10 см	Май	Образует ньхие, кмс:кке насощегия ароншка печатки с бельм поиоытаюн; осетею образуются красные ягоды
CALTHA PALUSTRIS	Калужница болотная	30 см	0-8 см	Апрель-май	Желтые чашевидные цветки на концах мясистых стеблей над «уртиничи сердцевидных листьев
IRIS LAEVIGATA	Ирис сглаженный	60 см	5-10 см	Июнь-июль	Замечательное растение. Цветки обычно белые, голубые, пурпурные и розовые
MYOSOTIS PALUSTRIS	Незабудка болотная	22 см	0-8 см	Май-июль	Светло-зеленые листья и ярко-голубые с желтым зевом цветки
PONTEDERIA CORDATA	Понтедерия сердцевидная	45 см	8-12 см	Июнь-октябрь	Ланцетовидные листья, колосовидные соцветия
RANUNCULUS LINGUA GRANDIFLORA	Лютик ДЛИННОЛИСТНЫЙ	60 см	5-10 см	Июнь-август	Темно-зелечые узкие листья, крупные желтые цветки
SAGITTARIA JAPONICA PLENA	Сгпелопип японский 'Plena'	60 см	8-12 сы	Июль-август	Стреловидные листья, белые махровые цветки
SCIRPUS ZEBRINUS	Камыш 'Zebrinus'	1 м	2,5-10 см	Июнь-июль	Красивый камыш с толстыми полосатыми бело-зелеными стеблями
TYPHA MINIMA	Рогоз малый	45 см	2,5-10 см	Июнь-июль	Коричневые соцветия-початки на концах стеблей. Для небольших водоемов
страница 52
РЫБЫ
Р» бы оживляют пруд и оправдывают свое присутствие в нем тем, что поедают личинок комаров и других насекомых. Впрочем, присутствие рыб в пруду желателоно, но не обязательно, поскольку обычно мало влияет на поддержание чистоты воды.
При выборе рыб прежде всего руководствуйтесь размерами вашего пруда. Если вы не ограничены в средствах, то, наверное, захотите приобрести дорогих и красивых карпов кои. К сожалению, эти рыбы наносят вред растениям-оксигенаторам. Как и другим породам карпа, им нужен водоем с площадью поверхности не меньше 7,5 кв. м. На другом конце шкалы находятся выносливые и непритязательные обычные золотые рыбки и шубункины, которые способны жить в любом, даже совсем крохотном пруду — нужно только следить, чтобы зимой поверхность воды не затягивалась льдом на долгое время. Между кои и золотыми рыбками располагается золотая орфа, которой необходим пруд с площадью поверхности не менее 3,5 кв. м.
Другое важное соображение — хорошо ли будут видны рыбы. Самые подходящие с этой точки зрения рыбы — обычная золотая рыбка и более подвижная золотая орфа, поскольку они всегда держатся у поверхности воды.
Покупайте рыб у надежных поставщиков. Длина рыбы должна быть около 10 см. Рыбок нужно поместить в полиэтиленовые пакеты с водой, насыщенной достаточным количеством кислорода. Не запускайте в пруд слишком много рыб; обычно при заселении пруда рыбой придерживаются следующего правила: на 0,1 кв. м поверхности воды должно приходиться 2,5 см длины тела рыбы. При такой плотности рыбам не тесно и хватает кислорода для нормальной жизни. Позже можно добавить в пруд еще несколько особей. По пути из магазина держите пакет с рыбами в прохладном и темном месте, по приезде домой положите его (не развязывая) в пруд и накройте газетой. Спустя час-два развяжите пакет и выпустите рыб в их новый дом. Не перекармливайте рыбок — они вполне способны сами добывать себе пропитание. Подкармливать их желательно только весной и летом, когда они наиболее активны. Кормите рыб один раз в день и давайте им такой корм, который не тонет. Спустя 10 минут удаляйте несъеденные остатки с поверхности воды. Рыб спокойно можно оставить без корма на время отпуска — во время вашего отсутствия они позаботятся о себе сами.
Возможно, вы захотите также привлечь к пруду тритонов, жаб, лягушек и стрекоз. В таком случае часть берега пруда нужно сделать пологой — это позволит птицам, ежам и земноводным легко подходить к воде. Кроме того, возле водоема следует положить груду камней и бревен, где животные смогут укрываться на время слячки, а также устроить болотце, где среди гравилата. калужницы и каких-нибудь высоких злаков смогут прятаться лягушки.
ЗОЛОТАЯ РЫБКА У обычной золотой рыбки короткие плавники, окраска обычно темно-золотистая. У кометы удлиненный, развивающийся хвостовой плавню и более крупные остальные плавники. Обе породы выносливы, их максимальная длина — 30 см. В крупных магазинах можно обнаружить еще более экзотические породы золотой рыбки — вуалехвостов, веерох вестов и т. п., но все они теплолюбивы и больше подходят для аквариума, чем для садового водоема.
•
ШУБУНКИН Обычный шубункин формой тела похож на обычную золотую рыбку, но у него почти прозра--ная чешуя и кожа черная, оранжевая, желтая, красках или белая. У шубункина кометы удлиненный хвостовой плавник и более крупные остальные плавники. Максимальная длина тела — 22 см.
•
КОМЕТА САРАСА По форме тела похожа на обычную комету, но кожа с белыми и красными пятнами. Очень эффектная рыба, которая хорошо видна в пруду. Mai симальная длина тела — 30 см.
•
ЗОЛОТАЯ ОРФА Бежево-розовая рыбка, более изминая и активная, чем золотая рыбка. Ей нужен довелы-о крупный водоем. Максимальная длина тела — 45 см
•
ЗОЛОТАЯ КРАСНОПЕРКА Похожа на золотую эрфу. но менее эффектна. В пруду красноперка не так зачетна, как орфа, но она менее требовательна к содержание кислорода в воде и способна легче, чем большинство др, гих рыб, переносить более высокую температуру.
Враги рыб
Обычно в пропаже рыбок несправедливо обвиняют кошек. Неочевидными причинами гибели рыб бывают, как правило, перенаселение пруда, болезни и водные насекомые — гребляк, личинки стрекозы, жук-плавунец. Из птиц наибольшую опасность представляет цапля. Единственный способ защитить от нее рыб — натянуть вокруг пруда на высоте 0,5 м проволоку, чтобы цапли не смогли зайти а воду, хотя это может сильно испортить вид водоема.
страница 53
Уход за прудом
ВЕСНА
В апреле рыбы начинают проявлять признаки активности. Пэ мере того, как они начнут подниматься к поверхности, можно начинать их подкармливать; помните, что не стоит давать слишком много корма. Также в апреле нужно провесить подводку электричества. Нагреватель достают из пруда. чистят и убирают на хранение. Устанавливают погружной насос для фонтана или водопада. В мае начинается посадочный сезон — от того, какие растения вы посадите в мае, зависит, как будет выглядеть водоем летом и осенью. Разросшиеся кувшинки и другие глубоководные растения нуж-W достать из пруда и разделить. Обычно это делают спустя три-четыре года после посадки. Если растения высаже-мн в корзинки, а не в грунт на дне пруда или террасы, то сделать это несложно. Достают корзинку, растение вынимает из почвы и разрезают на две-три части, которые затем вновь высаживают в заполненные почвой корзинки. В мае же подкармливают укоренившиеся водные растения. Никогда не бросайте удобрения в воду и не насыпайте поверх почвы в корзинке — таким образом вы будете подкармливать скорее водоросли, а не культивируемые растения. Расфасованные в пакетики специальные удобрения для водных растений укладывают под слой гравия в каждую корзину с растением.
ЛЕТО
Основная «работа» летом — любоваться прудом. Просто стоять и наблюдать — не менее важное занятие, чем весенние или осенние работы по уходу за прудом.
Продолжайте кормить рыб сухим кормом, несъеденные остатки корма спустя 10 минут убирайте с поверхности воды. В жаркую погоду уровень воды в пруду каждую неделю может понижаться на 1,5—2 см. Регулярно доливайте в пруд воду из шланга — не дожидайтесь, пока ее уровень понизится настолько, что пострадают рыбы, растения или гидроизоляция пруда. В грозу рыбам не хватает кислорода в воде, они поднимаются к поверхиос-ти и глодают воздух ртом. Чтобы повысить содержание в воде кислорода и понизить содержание углекислого газа, включите фонтан или распыляйте по поверхности пруда воду с помощью шланга. Продолжайте высаживать водные растения. Слишком разросшуюся ряску доставайте с поверхности воды граблями или накручивая ее на палку. Еще одно дело, о котором часто забывают — удаление отцветших цветков до того, как растения дадут плоды. Образование плодов ослабляет растения, а кроме того, если семена опустятся на дно водоема и прорастут, появятся нежела*ельные густые заросли.
ОСЕНЬ
Осень — самое хлопотливое время года для владельцев садовых водоемов. До тех пор, пока рыбы ведут себя активно, нужно продолжать их подкармливать. Вплоть до похолодания в сентябре можно высаживать новье и делить разросшиеся растения. Основная забота в это время — ежегодная предзимняя уборка водоема. По мере увядания прибрежных растений их стебли следует срезать и удалять; стебли нельзя срезать ниже уровня воды. Выберите из пруда как можно больше мусора и постарайтесь не оставить в воде опавшие листья. Наилучшее решение — натянуть над водоемом пластиковую сетку с мелкими ячейками и не убивать ее до тех пор, пока не облетит листва с растущих поблизости деревьев. Есть еще ряд вещей, которые нужно сделать до наступления холодов. Достаньте из пруда немо-оозостойкие водные растения (например, эйхгорнию), пересадите их в банки с водой и перенесите в прохладное, но не промерзающее место. Снимите, прочистите и уберите на хранение насос и поставьте вместо него обогреватель.
ЗИМА
Если осенью вы сделали все, что положено, то на зиму ничего или почти ничего не остается. Рыбы зимой малоактивны, и их не нужно кормить, надводные части растений срезаны, а для посадки новых растений сезон еще не наступил. Однако при наступлении морозов пруд потребует вашего внимания. Маленький и неглубокий пруд может промерзну 1ь до дна, а значит рыбам и растениям, в том числе кувшинкам, грозит гибель. Если обещают сильное похолодание, небольшой пруд можно ненадолго прикрыть досками и мешковиной. Ни рыбы, ни растения не погибнут в глубоком пруду больших размеров, даже если он сплошь затянут льдом, хотя некоторые проблемы могут все же появиться. Если сплошной ледяной покров оставить больше чем на пару дней, то концентрация болотного газа, образующегося при разложении органических остатков, может достичь опасного для рыб уровня. Чтобы газ выпустить, нужно сделать прорубь. Лед нельзя разбивать молотком — рыбы могут пострадать от ударной волны. Проделать во льду отверстие можно, поставив на лед кастрюлю с горячей водой и подождав, пока он растает. Конечно, в морозную погоду прорубь снова замерзнет. Единственное по-настоящему действенное решение — это установить в пруду небольшой плавающий на поверхности воды обогреватель.
Проблема равновесия
Основные компоненты садового водоема — вода, высшие водные растения, почва п органические остатки должны находиться меяеду собой в состоянии равновесия, чтобы предотвратить размножение злейшего врага пруда — водорослей. Водоросли могут быть как микроскопическими, так и длинными, нитевидными, образующими пряди. Вода в пруду сначала кажется мутной, затем, если не принять никаких мер, она зеленеет. Установить в пруду равновесие — значит создать условия, благоприятные для разводимых в пруду высших растений и рыб, но неблагоприятные для развития водорослей.
Чтобы добиться такой ситуации, необходимо в первую очередь снизить содержание в воде нежелательных веществ. Погибшие растения и упавшие на поверхность воды листья следует незамедлительно удалять — при распаде они создают благоприятную для роста водорослей среду. При их гниении также выделяются некоторые вредные для рыб и загрязняющие воду вещества. Высаживая водные растения, не стоит добавлять в почву торф, компост и растворимые удобрения или навоз, и не нужно давать рыбам корма больше, чем они могут съесть сразу же.
Пруд лучше немного притенить — на солнце водоросли быстрее разрастаются. Для этого можно посадить кувшинки, чтобы их плавающие листья покрывали около половины поверхности пруда. Если этого недостаточно, можно посадить растения, плавающие на поверхности воды. Важно, чтобы в пруду были также растения-оксигенаторы: они вырабатывают необходимый рыбам кислород и поглощают нужные для водорослей минеральные соли п углекислый газ.
Равновесия невозможно достичь сразу же. В новом пруду вода сначала бывает мутной и зеленой, но, если нужные растения посажены в достаточном количестве, она очистится и станет прозрачной. Вода будет замутняться и слегка зеленеть каждую весну, но с началом активного роста высших растений она быстро очистится. Многое зависит также от размеров пруда: в маленьком пруду практически невозможно добиться прозрачной воды — см. стр. 47. Если водорослей много, установите фильтр (см. стр. 54) или используйте химические препараты для борьбы с водорослями.
cip&wua 54
Движущаяся вода
Текущая вода придает пруду особое очарование и большинство (хотя и не все) владельцы садовых водоемов уже имеют или хотят устроить в своем саду также фонтан или водопад. Фонтан оборудовать проще, и он больше подходит для формального пруда. Водопад или каскад подойдут скорее для похожего на естественный водоем пруда свободных очертаний.
Для обоих типов сооружений нужен насос. Его приводит в действие электричество. Это означает, что вам придется протянуть подземный электрический кабель — никогда не прокладывайте кабель по поверхности земли! Кроме кабеля, вам потребуется водонепроницаемый штепсельный разъем, который устанавливают в месте соединения кабеля и ввода насоса. Разъем нужно обернуть полиэтиленом. Воэле розетки или на распределительном щитке в доме нужно установить прерыватель питания по току утечки.
фонтан или водопад для одних обитателей пруда являются благом, для других — помехой. Для ръ б это благо, поскольку водяные брызги способствуют насыщению воды кислородом, а движение воды перемешивает слои с разным содержанием кислорода и с разной температурой. Кувшинки, напротив, не любят неспокойную воду и в пруду с сильным течением могут не зацвести. Текущая вода не препятствует росту водорослей, поэтому на входе насоса нужно установить фильтр, который следует регулярно чистить.
НАСОСЫ
В зависимости от производительности насосы могут различаться по размерам и цене, но все они относятся к одному из двух типов. Для водоема средних размеров нужен погружной насос — он недорогой и его проще установить. Такой насос просто опускают под воду и устанавливают на кирпичи выше уровня донных отложений. Насос засасывает воду через сетку-фильтр и выпускает через форсунку фонтана или подает ее к истоку водопада. Если в пруду много водорослей, то возле входа насоса нужно установить фильтр. Насос по возможности следует каждую осень чистить и до весны хранить в помещении. Если это сделать трудно, то в холодное время года, пока пруд не замерз, насос следует раз в неделю включать и давать ему час поработать. Из соображений безопасности лучше пользоваться погружным насосом, работающим от напряжения 24 В, подключив его к установленному в доме трансформатору. Насос, работающий от сети, обладает большей мощностью Для одновременного питания мощного фонтана и большого водопада вам потребуется установить поверхностный насос. Для такого насоса рядом с водоемом строят специальную сухую и хорошо проветриваемую камеру.
Головка для 'фонтана
Вывод для
—водоема
Фильтр
Погружной насос
ФОНТАНЫ
ВОДОПАДЫ
Многие считают, что в формальном пруду обязательно должен быть фонтан. Самое простое решение — купить готовый комплект, состоящий из погружного насоса, головки для фонтана, регулятора потока и распылителя. В типичном фонтане вода образует арки из брызг — брызги-не должны быть слишком мелкими, чтобы их не относило ветром. Можно пойти по нетрадиционному пути и установить фонтан не в центре пруда, а сместив его к одному из берегов. Это иногда бывает красивее и позволяет в стороне от фонтана высадить кувшинки. Распылитель можно поднять над поверхностью воды с помощью трубы или какого-либо декоративного элемента. Струя воды может иметь форму колонны, зонтика или колокола. Фонтан не должен доминировать над прудом. Обычно рекомендуют соблюдать такое соотношение: высота струи над поверхностью воды не должна превышать '/, от ширины водоема.
В обычном саду водопады устраивают реже, чем фонтаны. Для устройства красивого водопада нужно инета достаточно большой пруд и создать на участке перепад высот, чтобы разместить на более высоком месте альпинарий, частью которого будет водопад.
Водопад следует устанавливать одновременно со строительством водоема. При строительстве водопада используют те же строительные материалы, что и при строительстве водоема, с теми же оговорками: с бетоном работать трудоемко, жесткие формы бывают не очень разнообразны по форме, и их довольно трудно установить. Эти формы обладают еще одним недостатком: они выглядят искусственно, особенно когда по ним не течет вода. Лучший материал для ложа водопада — гибкие водонепроницаемые пленки, особенно бутилкау-чуковая резина. Как правило, вэдопад устраивают в виде расположенных в несколько ярусов соединенных друг с другом водоемов Насос подбирают по мощности, исходя из расчета 225 л воды в час на каждые 2,5 см ширины порожка водопада.
Мини-водоемы
Есть два соображения в пользу устройства не голномериого, а миниводоена: недостаток места и наличие в семье маленьких детей, для которь к вода может представлять опасность. Миниводоем можно разместить во дворике или в саду; вода в нем может быть как спокойной, так и движущейся. Миниводоем со спокойной водой можно устроить в любой водонепроницаемой емкости, вмещающей не меньше 25 л воды и изготовленной из нержавеющего или нетоксичного материала. При помощи водонепроницаемой пленки миниводоем можно устроить самостоятельно — приподнятый маленький прудик украсит участок и не будет представлять опасности для детей. Емкость с водой устанавливают на солнечном месте и высаживают в нее одно два компактных прибрежных растения и /или одну две карликовых кувшинки. Минипруд не предназначен для рыб, но с конца весны до осени в нем можно держать иескольких золотых рыбок. Миниводоемы с движущейся водой — автономные устройства, их можно размещать как’на солнце, так и в тени. В продаже есть готовые фонтанчики с одной или несколькими декоративными емкостями для воды, фонтанчики, вокруг которых выкладывают гальку, или настенные тарелки, вода из которых попадает в установленные внизу емкости.
страница 55
Иллюстрации
• Г*
* •
Замечательный образец небольшого пруда с естественными очертаниями. > Красивый фон образуют лазящие растения и маленький альпинарий, о кувшинки и прибрежные распрения оживляют поверхность пруда.
< Прекрасный образец крупного пруда с естественными очертаниями. Отражающиеся в воде деревья и кустарники придают пруду особое очарование.
А Интересный вариант оформления мощеного дворика. Небольшие формальные водоемы в этом саду соединены узкими каналами; в одном из водоемов устроен фонтанчик.
страница 56
В наши дни на смену традиционным > фонтанам, которые выглядят как один или несколько ниспадающих вниз водяных столбов, пришли фонтаны других типов; на фотографии справа показан фонтан-колокол.
< При устройстве водопада всегда старайтесь придать ему естественный вид. Один из способов добиться этого — посадить по краям водопада (как видно на фотографии слева) густо облиственные растения.
Д Для водоема обычных размеров требуется много места; мини-водоем можно устроить и в самом маленьком саду. На фотографии справа вода вытекает из трубки в стене со смонтированной на ней львиной головой и подает в заполненный крупной галькой резервуар.
страница 57
ОСВЕЩЕНИЕ
Для хорошо спланированного сада нет ничего важнее правильного освещения. Вспомните, как преображается в свете прожекторов скучное при диевном освещении здание, как празднично выглядят улицы, когда с наступлением темноты зажигаются фонари и реклама.
Искусство освещения состоит в том, чтобы ярко осветить красивые участки, оставив в тени неинтересные и неиспользуемые. Не следует размещать светильники на одной высоте и использовать однотипную подсветку. Как будет описано и проиллюстрировано на стр. 59, лампы на подвижном основании используют, чтобы высветить какие-то особенности, а прожекторы — для освещения всего участка в целом. Свет, направленный сверху, освещает дорожки, лестницы и растения, растущие в тенистых местах, направленный снизу — дает эффектную игру светотени, а фоновая подлетка высвечивает жггвописные силуэты.
Существует ряд основных правил подсветки.
Прежде всего не перестарайтесь — избыток света лишает сад загадочности, цветные лампы могут создавать странный и неестественный эффект (см. стр. 58). Очень важно правильно разместить источники света: свет должен падать на освещаемые объекты, а не в глаза зрителю. И не забудьте о соседях! Прожекторы, направленные в соседские окна, могут привести к конфликтам.
В последнее время популярность садового освещения возросла, поскольку сад все чаще становится частью нашего жизненного пространства, а в продаже появляется все больше осветительных приборов. Однако до повсеместного умелого использования в саду освещения еще далеко: в представлении многих наружное освещение — это лишь гирлянда цветных лампочек на новогодней елке возле дома. Несмотря на то, что существуют автономные осветительные системы (см. стр. 60), в большинстве случаев бывает нужен электрический кабель. Конечно, это многих отпугивает, потому что магистральный электрокабель нужно закапывать глубоко в землю. По сейчас широко применяют низковольтные системы, и в этом случае прокладка кабеля не составляет труда.
Для чего нужно освещение
Освещение сада нужно не только для того, чтобы удивить друзей и соседей видом выступающих из темноты деревьев и цветов. Тот факт, что освещенным садом можно любоваться и после наступления темноты, разумеется, важен и сам по себе, однако у наружного освещения есть и другие преимущества: по освещенному саду безопаснее ходить, освещение отпугивает незваных гостей, а также позволяет дольше находиться на воздухе.
МОЖНО ДОЛЬШЕ ЛЮБОВАТЬСЯ САДОМ Освещение сада дает возможность любоваться растениями и декоративными элементами в саду в темное время суток. Ясно, что это нравится гостям и прохожим, но огромное преимущество такого освещения состоит также в том, что в теплую погоду можно сидеть в своем дворике вечерами или смотреть зимой в окно и видеть свой сад совсем непохожим на тот, который вы привыкли видеть днем. Чтэбы вызвать к жизни это волшебство, нужно осветить отдельные места в саду, подчеркнув красоту живой и неживой природы. Особенно красиво освещенный сад выглядит зимой, когда деревья покрыты инеем или снегом. Тем не менее, как сказано выше, такого эффекта нельзя достичь, если ярко осветить весь сад. Чаще всего освещают садовый водоем, и это неудивительно. Вода в свете прожекторов сверкает как алмаэ. а установленные на дне лампы превращают обыкновенную водную поверхность в искрящееся покрывало. Возможно, единственный случай, когда не -рех переусердствовать с освещением - это именно при освещении садового водоема!
ПО САДУ БЕЗОПАСНЕЕ ХОДИТЬ
Как свидетельствует печальная статистика, в Великобритании ежегодно около 150 тыс. человек получают травмы на садовых дорожках и лестницах. Такие неприятности часто случаются из-за плохой освещенности, и потому хорошо было бы осветить опасные места в саду там, где приходится ходить по вечерам. Имейте в виду: мощный светильник, установленный у подножия лестницы или на крутом изгибе тропинки, может принести больше вреда, чем пользы. Риск падения увеличивается, когда с яр-ксго света человек вдруг попадает в полную темноту. В таких случаях стоит установить прожектор заливающего света, который обеспечивает более плавный переход от света к темноте. Для парадного входа, лестницы и подъездной дороги требуется мощное освещение, а значит, нужно прокладывать кабель (см. стр. 58). Но для садовых дорожек и лестниц можно использовать низковольтное (12 В и 24 В) напряжение.
САД И ДОМ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВОРОВ
Хорошее освещение вокруг дома — эффективное средство защиты от непрошеных гостей. В последние годы стал очень популярен прожектор со встроенным ПИД (пассивным инфракрасным детектором). Детектор срабатывает при наступлении темноты и включается также при приближении человека или автомобиля, немедленно реагируя на тепловое излучение человеческого тела. Предел чувствительности детектора можно регулировать. Обычно лампы с детектором крепят при помощи скоб к стене гаража над воротами или сбоку от них. Можно купить также детекторные лампы фонарного типа для размещения в других частях сада. Не устанавливайте такую лампу там, где она будет загораться при появлении каждого случайного прохожего и, конечно, подберите светильники, соответствующие общему стилю дома.
МОЖНО ПРОВОДИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Владельцы частных домов все чаще в теплую погоду готовят и едят на внутреннем дворике, и бывает жаль, когда рано наступают сумерки, проводить вечера в доме. На освещенном патио можно оставаться и после захода солнца. Освещение можно использовать любого типа. Лампа мощностью 200 Вт, установленная на стене дома, осветит участок площадью 9 м х 3 м — она дает много света, но совсем не украшает двор. Вместо нее можно установить местное освещение, чтобы осветить перголу, гоошки с цветами или решетки с вьющимися растениями. Такое освещение красивее, но оно не очень эффективно, если на дворике приходится готовить и накрывать стол. Третий вариант — установить несколько маломощных ламп, мягкий свет которых осветит некоторые уголки дворика. Это самый выигрь шный с точки зрения эстетики, но наименее практичный из всех вариантов освещения.
страница 58
Магистральный кабель или низковольтная сеть?
Если вы хотите, чтобы возле дома было светло как в комнате, используйте ток напряжением 220 В. При таком напряжении фасад дома будет ярко освещен, нижняя подсветка будет мощной, каждый из источников света сможет осветить территорию в радиусе до 6 м. Прокладка сетевого кабеля дорого стоит. Устанавливать оборудование для него должен квалифицированный электрик, а беспорядок в саду, вызванный земляными работами, будет таким же впечатляющим, как и ваши затраты. Изолированный кабель до места установки светильника или водонеп-ронцаемой розетки следует прокладывать на глубине не менее 0.5 м. Учтите, что розетку нужно крепить на стене или на прочно зафиксированной стойке, а не на деревянном заборе: забор может упасть и повредить кабель. Думать о прокладке высоковольтного кабеля нужно уже при закладке сада, на более поздних этапах лучше использовать сеть с пониженным напряжением. Она стоит недорого, ее несложно проложить — ток напряжением 12 или 24 В дает трансформатор, который включают в розетку в доме. Кабель можно проложить по поверхности земли, но обрабатывать землю в таком случае нужно осторож ио, чтобы не повредить кабель при перекопке. Обычный транс
форматор может обеспечить питание шести ламп накаливанлч. хотя есть модификации и для двенадцати ламп. Провода просто присоединяются к контактам у основания каждой лампы Это все несложно, но ослепительной иллюминации такое освещение не обеспечит — круглый светильник осветит территорис в радиусе не более двух метров.
Простые лампы или цветные?
Жаль, что многие, устроив прекрасную осветительную систему, все портят разноцветными лампами. Действительна, з саду можно использовать цветные лампы. Желтый цвет з меньшей степени, чем белый, привлекает насекомых, ландшафтные архитекторы нередко используют разноцветные лампы для освещения водоема в саду. Но обычно сад освещают, чтобы показать естественные краски растений, особенности рельефа и по возможности выделить их. Поэтому наиболее уместен белый или более эффектный голубой свет. С остальными цветами нужно быть осмотрительнее.
Ч_____________________________________________У
Высоковольтная сеть
Кабель в пластмассовой обмотке
Пластмассовая трубка
Водонепроницае мая розетка
[и
Распределительный щиток оборудован автоматическим прерывателем питания по току утечки
Выключатель
Выключатель для садовой проводки, оснащается автоматическим прерывателем питания по току утечки, если он уже не встроен во входные цепи в распределительном щитке. Порог срабатывания — 30 mA, оснащается предохранителем
Керамическая плитка над пластмассовой трубкой
Минимальная глубина 0,5 м
Прочная деревянная стойка или кирпичная стена
Лампа, питаем» от сети с излм-жеи«м 220 в
Сеть пониженного напряжения
Трансформатор для понижения напряжения сети. Низковольтные контуры дают -апряжение 12 В или 24 В. Обычные трансформаторы предназначены для использования в помещении, ио есть модели в уличном исполнении
Настенная розетка
Окно
Отверстие а подоконнике или раме
Низковольтный кабель
Низковольтный кабель	Лампа
Лампа
Дорожка

Пластмассовая труба
Водонепроницаемый^^ разъем для кабеля для дополнительной защиты обернут полиэтиленом
сграннца 59
Типы освещения
Существуют два основных типа освещения: заливающее (прожекторное) и направленное узким пучком (точечное). Различие между ними заключается не в силе светового луча, а в характере распределения света. И в том, и в другом случае свет может быть ярким или приглушенным. При прожекторном освещении свет распространяется широко, постепенно ослабевая по краям освещенного участка. Во втором случае луч высвечивает относительно небольшой участок с резко очерченными границами. При точечном, а в некоторых случаях и при прожекторном освещении свет может быть направлен снизу, сверху или сзади.
Заливающее, или общее освещение используют, чтобы осветить весь участок, а не отдельные растения или декоративные элементы. Низковольтная сеть в основном применяется в декоративных целях, а не для рабочего освещения. Самыми мощными являются галогеновые светильники.
ТОЧЕЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Его используют для того, чтобы высветить направленным лучом отдельное растение, группу растений или какой-либо декоративный элемент в саду. Такой эффект достигается благодаря особой лампе, патрону или специальному абажуру, которые позволяют направить свет конусом. Для яркого точечного освещения следует применять лампу мощностью 100-120 Вт, работающую от обычной сети.
ПОДСВЕТКА СНИЗУ
При освещении снизу лампы устанавливают на уровне земли, направляя свет снизу вверх на группу растений или какой-либо декоративный элемент. Постарайтесь по возможности замаскировать светильник. Обычно при подсветке снизу расстояние от источника света до освещаемого объекта должно равняться высоте последнего. Для большего эффекта можно установить источник света на вдвое меньшем расстоянии.
ОСВЕЩЕНИЕ ФОНА
ОСВЕЩЕНИЕ СВЕРХУ
При таком освещении источник света устанавливают за деревом, аркой или другим объектом. В результате объект, который хотят выделить, выступает резким силуэтом на освещаемом фоне. Добиться желаемого эффекта непросто — стоит чуть сместить лампу, и свет будет бить в глаза.
При освещении сверху прожектор или лампу крепят прямо или наклонно над освещаемым участком или декоративным элементом. Такое освещение можно создать, закрепив лампу, питающуюся от обычной сети, на стене дома и направив ее на патио, подвесив источник направленного света над хвойным растением, или установив светильник в виде гриба (см. стр. 60) возле дорожки.
страница 60
Осветительные приборы и оборудование
Фонарь со свечой
Прожектор на солнечных батареях
АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Освещение сада не всегда связано с электричеством. В прошлом сад освещали свечами, вешали на ветви деревьев или ставили на столы баночки из-под варенья, в которые собирали светлячков. В наши дни в продаже есть ароматические свечи или свечи, отпугивающие насекомых. В крупных магазинах и магазинах «Сделай сам» продают мастные фонари и горящие ярким светом факелы на длинных древках. Подобные осветительные средства небезопасны, особенно если в семье есть дети. В целях безопасности можно ставить на садовый стол фонарь на батарейках или аккумуляторах. Сейчас появились также фонари на солнечных батареях, которые ничего не стоят в эксплуатации, но света от них недостаточно, чтобы при нем можно было работать или ужимать. Такие фонари дают мягкий рассеянный свет и лучше всего подходят для освещения сверху низкорастущих растений.
ИСТОЧНИКИ СВЕТА, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СЕТИ
Фонарь в виде гриба
Светильники для водоема
Светильник на штыре
Настенный светильник
Фонарь шаровидным плафоном
Фонарь-iyi
Много-
Существует несколько типов осветительных приборов, работающих от сети. Для освещения фасада или всей площади внутреннего дворика обычно используют настенный светильник. В этом случае его чаще подключают к обычной, а не низковольтной сети. К стене крепят следующие типы светильников: фонарь с переборками, простой фонарь, фонарь с плафоном в виде шара или прямоугольный прожектор — см. ниже. Настенный светильник крепят на дерево, кирпич или камень, патрон светильника можно зафиксихн вать или укрепить на подвижном кронштейне. Полной противоположностью стационарно закрепленному светильнику является светильник на штыре: его можно перемещать в саду с места на место. Прочный металлический штырь в основании фиксированного или подвижного патрона легко воткнуть в рыхлую почву или газон. Во многих садах есть светильники на столбах — врытых в землю или в виде изящных стоек с шаровидным плафоном, которые можно передвигать с места на место. У фонаря-тумбы цилиндрический плафон является составной частью столба. На Рождество в Великобритании обычно в саду развешивают длинные электрические гирлянды разноцве*-ных лампочек. Гирлянду можно не убирать в коробку после праздника — в другое время года во время вечеринки она придаст вашему дворику праздничный вид. Светильники для водоема могут работать от обычной сети или через понижающий трансформатор. Существуют плавающие светильники и подводные прожекторы. Очень живописны фонтаны, подсвеченные сверкающими сквозь струи подводными светильниками. В некоторые осветительные установки достаточно просто вкрутить подходящую ламг, — и светильник готов. Для других осветительных приборов требуется специальней плафон. Плафон фонаря с переборками сделан из стекла или пластмассы и крегит-ся прямо на стену; плафон в виде шара может быть из прозрачного или матово е стекла, как цветного, так и бесцветного. На четырехугольном прожекторе текстурное стекло, этот светильник подключают к сети или к понижающему трансформатору. Металлический или пластмассовый обычный фонарь, напоминающий старые каретные фонари, крепят на подставку свеоху, сбоку или снизу, в зависимости от вида стойки. Многоярусные абажуры используют на светильниках, установленных на столбах; они представляют собой ряд узких металлических рассеивателей, направляющих свет вниз. Притеняющие колпаки имеют один рассеиватель сверху, но свет в таком случае отбрасывается и в стороны. У металлических или пластмассовых светильников в виде гриба весь свет направлен вниз; светильниками такой формы освещают дорожки и лестницы.
Подобрать подходящую лампу, вероятно, так же важно, как выбрать сам светильни* и плафон к нему. Для работающих от обычной сети светильников без защитного абажура лучше использовать лампу с параболическим иллюминированным рефлектором — они бывают простые и цветные, для местного и общего освещения. Яркое освещение обеспечивают только галогеновые лампы, подключенные к обычной сети или к сети с пониженным напряжением, при этом следует использовать только тот тип лампы, который рекомендован в инструкции к фонарю.
г. граница 61
И\люстрации
Пример правильного освещения: три > Фонаря с шаровидными плафонами освещают ажурную листву, остальная часть сада погружено в темноту.
< Неэлектрический свет не играет большой роли в освещении сада, но окруженная цветами свеча в этом стеклянном абажуре придает особое очарование саду в традиционном стиле.
Д Впечатляющий эффект даетсочетание воды и света. Этот простой водоем с двумя фонтанчиками и небольшой скульптурой оживляют подводные светильники.
счраница 62
БАРБЕКЮ
Еще совсем недавно мало кому приходило в голову готовить пищу в саду. На протяжении многих поколений жители Британских островов пили чай и другие напитки и подкреплялись сэндвичами на лужайке, в то время как стряпня на открытом воздухе оставалась уделом бойскаутов и американцев.
Теперь все иначе — в 1980-е гг. спрос на жаровни-барбекю на рынке садового инвентаря начал расти, и в 1990-е гг. эта тенденция сохранилась. На сегодняшний день в Великобритании насчитывается до 5 млн. барбекю, а их продажа составляет до 1 млн. штук в год. И никого уже не удивляет, когда тебя приглашают летом в гости, и ты застаешь в саду у очага самого хозяина дома.
Сейчас в продаже есть различные модели жаровен по самым разным ценам. Цены иногда различаются в несколько сот раз, а сами жаровни могут быть как крошечными одноразовыми, так и огромными работающими на газе тележками с грилями и полками. Выбор зависит от вашего вкуса, размеров внутреннего дворика и материальных возможностей. Но прежде всего вы должны задать себе два вопроса: во-первых, хотите ли вы построить стационар-
ную жаровню, или предпочли бы убирать ее после использования? Дело здесь не только в цене — можно построить простой открытый очаг из кирпича, который обойдется вам сравнительно дешево, а можно заплатить в десять раз больше за передвижную тележку-барбекю. Во-вторых, каким видом топлива вы будете пользоваться? Древесным углем для «настоящего» барбекю или удобным, ни менее романтичным газом в баллончиках или электричеством?
Стационарное барбекю или переносное, древесный уголь или газ, главное — нужно решить, куда вы поставите барбекю. Удобно поместить его во внутреннем дворике рядом с входом в кухню. Постарайтесь поставить жаровню подальше от соседей, чтобы их не беспокоил дым, и подальше от нависающих веток и деревянных строений во избежание пожара. Огонь прикрывайте от ветра экраном или стенкой.
И последний совет, которого вы не обнаружите в инструкции к барбекю. Научитесь сначала пользоваться жаровней, готовя для своей семьи — это лучше, чем опробовать новое приобретение на глазах у гостей. И не приглашайте много гостей, пока не научитесь как следует готовить на открытой жаровне, ведь готовить пищу на горящих углях, когда кругом люди, сложнее, чем на кухне.
Стационарное Барьекю из кирпича
Подождите недельку и не пользуйтесь барбекю, пока не подсохнет раствор
Стенка для защиты от ветра Несколько рядов кирпичной кладки над грилем
Место для хранения кухонного инвентаря, углей и т. п.
Гриль
Можно использовать решетку от обычной кухонной плиты, но лучие купить специальный набор
Поддон для древесного Йля
ожег быть любого зида, но спереди обязательно с бортиком, чтобы уголь не рассыпался
Выступ для поддона
Из кирпича поперечной кладки
Основание
Должно быть ровным и твердым
Обычный строительный раствор
Кирпич
Годится обычный кирпич, не обязательно использовать огнеупорный
Цоколь 5 рядов кирпичной кладки
Для приготовления и сервировки пищи нужна какая-нибудь более или менее горизонтальная поверхность, покрытая жаропрочным материалом
Приспособление для регулирования высоты решетки Во все стенки на трех уровнях вкручены шурупы
страница 63
Хибачи
Разновидности барбекю
Основу любого барбекю составляет жаровня с решеткой, на котором жарят мясо. В некоторых типах барбекю кроме этого больше ничего нет. Готовые барбекю обычно несколько усовершенствованы и снабжены щитком для защиты от ветра и ножками. В сложных моделях не сразу разглядишь основу среди разных полочек, духовок, сковородок, вращающегося гриля, приводимого в движение моторчиком, крышки для чайника, полки для ножей и вилок и т. п.
Простейшие барбекю рассчитаны на установку неровной огнеупорной поверхности. Одноразовое барбекю представляет собой решетку, установленную на неглубокий поддон с древесным углем. Одной из простейших моделей многоразового использования является складное барбекю, или барбекю-чемоданчик — помещаемая в пластмассовый чемоданчик с ручкой простая жаровня с
прямоугольной решеткой, устанавливаемой в двух позициях: эта модель очень удобна для пикника. Другая простая модель — хибачи, чугунная жаровня с регулируемой по высоте решеткой с длинными ручками.
В магазине вы скорее всего обнаружите изготовленное из листового металла переносное барбекю-жаровню круглой или прямоугольной формы на устойчивых ножках. Жаровня должна иметь щиток от ветра (при сильном ветре приготовление пищи может занимать в два раза больше времени) и быть устойчивой. К необязательным элементам конструкции, которые обеспечивают дополнительные удобства, относятся полка под жаровней и проволочная решетка для подогревания пищи — над ней. Иногда в комплекте с жаровней продают также ручной или механический вертел, на котором удобно жарить шашлык, но есть опасность, что крупные куски мяса или птица не будут на нем прожариваться. Наличие у барбекю колес тоже нельзя считать безусловным плюсом: иногда возникает искушение передвинуть жаровню, когда в ней горит огонь, а это небезопасно.
Более сложный тип барбекю, заимствованный у американцев — барбекю-котел. В нем главное — куполообразная крышка: когда крышка закрыта, барбекю превращается в духовку, которая хорошо сохраняет тепло, так что в кем можно приготовить крупные куски мяса на костях или домашнюю птицу. Еще одна сложная разновидность — барбекю-тележка со складной или фиксированной рабочей поверхностью.
Наиболее распространенный, но не единственно возможный вид топлива для барбекю — древесный уголь. Есть также барбекю, работающие на электричестве или природном газе. В последнем случае поддон заполняют кусками вулканической лавы, которые время от времени заменяют. У такой конструкции есть несколько преимуществ: температуру легко регулировать, грязи практически нет, жаровня быстро нагревается и т. п. Барбекю, работающие на газе, довольно тяжелые, так что лучше покупать модель на колесах. Подробнее см. раздел «Топливо» на стр. 64.
Стационарное барбекю из кирпича или камня на внутреннем дворике летом может доставить много удовольствия, однако зимой это сооружение бессмысленное. Купите для начала переносное барбекю; если потом вы все-таки не передумаете, то купите комплект металлических элементов для оча: а и постройте очаг, воспользовавшись схемой на стр. 62. Кирпичную кладку выложить несложно.
Еще проще устроить барбекю, воспользовавшись методом сухой кладки. Для этого нужно всего-навсего приобрести жаровню с решеткой и насухо, без раствора сложить башню из кирпичей, как показано на рисунке.
Барбекю из кирпича, выложенного сухой кладкой
араница 64
Топливо
Древесный уголь — самый почитаемый вид топлива для барбекю. Для быстрого разжигания можно воспользоваться кусковым древесным углем, но угольные брикеты горят дольше и жарне. Поддон можно выложить алюминиевой фольгой — она хороню отражает тепло и облегчает чистку жаровни. Можно купить быстро разгорающийся уголь, но обычно пользуются простым углем и зажигалкой — специальной, для барбекю, или обычной газовой. Уголь укладывайте слоями, а не кучей, и поджигайте сразу в нескольких местах. Начинать готовить можно спустя 45 мин. после разжигания огня.
Гораздо проще готовить на барбекю, если пользоваться сжиженным газом. Готовые модели барбекю, работающие на бутане или пропане в баллонах, могут иметь вид как простых жаровен, так и элегантных тележек. Газ открывают нажатием кнопки, и спустя 10-15 мин. можно приступать к готовке. В продаже можно обнаружить также модель из тяжелого литого алюминия, которую подключают к магистральному газу. Электрические барбекю, с грилем мощностью 22,5 кВт, очень сложны по конструкции. Они снабжены таймером, вертикальным грилем, механическим вертелом и прибором контроля за температурой. На электрическом барбекю можно начинать готовить уже спустя 10—15 мин. после включения.
Правила безопасности
По сравнению с приготовлением ужина на кухне использование оарбекю сопряжено с определенным риском. Разгораясь, древесный уголь может пустить языки пламени. Иногда такое случается и во время приготовления пищи. Места для подготовки продуктов обычно не хватает, а толпящихся вокруг людей, напротив, в избытке, и они, как правило, рвутся помогать. Вдобавок, обязанности шеф-повара зачастую выполняет хозяин дома, даже если опыт готовки у него минимальный. Золотые правила приготовления пищи на барбекю следующие: прежде чем разжечь огонь, подготовьте продукты; у жаровни должен распоряжаться только один человек; детям и домашним животным не место возле горящего очага
1 •
Начинайте готовиться задолго до прихода гостей. Барбекю нужно установить на твердом основании подальше от горючих материалов, например, от деревянного забора. Для разжигания огня используйте специальную зажигалку — подробности см. в разделе «Топливо». Не применяйте бензин или обычную зажигалку. Изучите правила хранения газовых баллонов, если пользуетесь газовым барбекю
•
Если вы собрались готовить на барбекю, продумайте, как одеться. Не надевайте галстук, шарф, свободно ниспадающую одежду — эти вещи могут на вас загореться
f •
Не передвигайте разожженное барбекю. Не лейте горючие жидкости на раскаленные угли, чтобы сильнее разжечь огонь. Пользуйтесь кухонной утварью только с длинными ручками и ни на минуту не оставляйте барбекю без присмотра
f
Не спешите! Подождите, пока угли как следует наберут жара (см. выше) и убедитесь, что пища хорошо прожарилась, особенно если это сосиски или курица
Неповторимый вкус жаренного на углях мяса, рыбы или птицы достигается сочетанием двух или трех факторов. Отчасти аромат обеспечивает дым от сгорающего дерева — для лучшего аромата можно положить на горящие угли веточки мескитового дерева. Специфический вкус жаренным на углях продуктам в основном придает капающий в огонь жир. Наконец, вкус продуктам придает также соус, которым их поливают в процессе жарки. Многие любители барбекю имеют собственный рецепт такого соуса (часто они держат его в секрете), но большинство довольствуется покупным соусом.
Для разжигания жаровни можно использовать специальные кубики с кусочками древесного угля на поверхности, а можно за полчаса до разведения огня положить кусочки углей в какую-нибудь горючую жидкость. Не принимайтесь готовить, пока не улеглось пламя, а угли не подернулись пеплом.
Если мясо положить на ночь в маринад, то оно станет более мягким и ароматным. Обычно маринад готовят на пиве, белом вине или лимонном соке.
Для готовки нужны щипцы, вилка, кисточка для смазывания соусом и нож — все на длинных ручках. Для барбекю на углях требуется еще и кочерга. Для особо увлеченных приготовлением пищи на углях есть и другие приспособления: рашперы, вертелы, термометры и т. п.
Закончив стряпню, дайте углям прогореть и остыть, газовые барбекю нужно закрыть крышкой и включить газ на 5 10 мин., чтобы прогорел жир. Почистите решетку и поддон, когда они остынут, и уберите их в помещение. Переносные барбекю держите подальше от дождя — в сарае или в гараже.
Деревянные вертелы для шашлыков нужно предварительно вымачивать в воде, тогда они не покоробятся и не загорятся.
страница 65
САДОВЫЕ УКРАШЕНИЯ
Провести четкие различия между садовыми украшениями. контейнерами и садовой мебелью бывает непросто. Каменная ваза с геранью — это украшение или контейнер? Определение садового украшения, принятое в данной книге, простое — возможно, слишком простое. Украшением мы называем предмет, который украшает сад даже в том случае, если его не используют по его прямому назначению. Так, большая декоративная ваза, в которую высажены герани, является садовым украшением, а кадка или пластмассовый горшок с той же геранью — просто контейнеры.
К садовым украшениям можно отнести многие предметы. Здесь описаны шесть основных групп украшений, но этот перечень не является исчерпывающим — мы не упоминаем кованые фонарные столбы, купальни для птиц, металлические флюгеры и т. п. Крупные украшения — такие, например, как скульптуры в человеческий рост, — уместны в парке, особенно если он спланирован во французском или итальянском стиле. Однако и в саду при обычном доме найдется месть для украшений, если соблюдать основное правило: украшений не должно быть много и они не должны быть слишком большими.
Размещают украшения преимущественно в водоеме или возле него либо в тех местах сада, где они замыкают перспективу. Удовольствие доставляет сам процесс поиска подходящего украшения для сада. Самый простой путь поиска — просмотреть каталог магазинов, которые специализируются на оборудовании для садовых водоемов. Соответствующий раздел можно обнаружить также в каталогах магазинов по продаже садового инвентаря и других хозяйственных товаров. Иногда садовые украшения удается разыскать в комиссионных магазинах, на распродажах, на блошиных рынках и даже на свалках.
Не забывайте, что находящиеся на открытом воздухе украшения для сада подвержены действию атмосферных явлений. Изделия из литого чугуна со временем становятся хрупкими и иногда ржавеют. Сплавы свинца не ржавеют, но изготовленные из них изделия хрупки. Необработанный камень гораздо быстрее обрастает лишайниками, чем шлифованный, а мягкий песчаник быстро разрушается под воздействием воды и низких температур.
В последние годы интерес к садовым украшениям возрос, но все-таки миллионы людей к ним равнодушны. Украшения обязательны только в японском садике, во всех других случаях их может и не быть. Тем не менее со вкусом подобранные украшения могли бы значительно украсить многие сады.
Четкого различия между скульптурой и статуей не существует. Мы называем скульптурой статую или бюст, устаноа-ленные на подставке или постаменте. Настоящие скульптуры, вырезанные из камня или отлитые из бронзы или меди, могут стоить баснословно дорого, но в наши дни в продаже есть замечательные копии из прессованного камня или стекловолокна. отделанные под натуральный камень, под золото, под нефрит, свинец, покрашенные в черный цвет и т. д. Скульптура должна быть соразмерна окружающей обстановке — статуя в натуральную величину в маленьком садике будет выглядеть нелепо. Сейчас в продаже есть разнообразные недорогие садовые фигурки, которыми можно украсить скучный уголок сада. Имейте в виду, что в саду, спланированном в строгом современном стиле, возле также современного по стилю дома более уместна абстрактная скульптура, которая подчеркнет нетрадиционный характер участка.
Солнечные часы, установленные на постаменте или смонтированные на стене дома, издавна были характерной принадлежностью английского сада. Лет 400 назад они встречались в Англии гораздо чаще, чем привычные нам уличные часы, и именно по ним узнавали время. 8 чаши дни солнечные часы служат скорее украшением. Время по солнцу можно определить лишь приблизительно, к тому же солнечными часами нельзя пользоваться в пасмурные дни, а переход на летнее время еще больше усложняет ситуацию. Диск солнечных часов изготавливают обычно из бронзы или меди и продают с постаментом или без него. Постамент легко изготовить самостоятельно из кирпича или каменных блоков, следует только иметь в виду, что верхняя плита должна располагаться строго горизонтально. Прежде чем приступить к строительству, сориентируйте часы по сторонам света. Сделать это несложно: с помощью компаса наметьте линию «север—юг» и расположите часы так. чтобы стрелка солнечных часов (гномон) показывала на север. В соответствии с этим расположите постамент.
страница 66
ВАЗЫ
САДОВЫЕ УКРАШЕНИЯ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
Великолепные вазы можно увидеть в садах, окружающих загородные дома английской знати. Мода украшать балюстрады домов широкогорлыми каменными или металлическими вазами возникла еще в 16 в. По форме они напоминали древнегреческие и древнеримские траурные урны, и некоторые находили их вид удручающим. Например, литераюр С. Джонсон сказал однажды: «Сэр, я ненавижу садовые вазы, они вызывают во мне ужас». Во времена королевы Виктории садовые вазы стали использовать как контейнеры для растений. В этом качестве их используют по сей день, причем сейчас можно приобрести недорогие вазы из керамики или прессованного камня. Кроме ваз, в качестве контейнеров для растений можно использовать украшенные богатым орнаментом цистерны, отлитые из свинца или его имитации. В такие цистерны когда-то собирали дождевую воду.
В начале 20 в. все были без ума от японских садов. Затем эта страсть поутихла, но в последние годы отмечают возрождение интереса к этим садам. Если вь решили оформить свой сад в японском стиле, то без украшений вам не обойтись. Из подобных украшений прежде всего отметим светильники — приземистые, с широкой крышкой, в форме домика для любования снегом (юкими-гата}, нарядных фонарей на подставке {тпачи-гата} и потайных фонариков (икекалти-гатпа). Резервуар с водой (цукубаи), а также маленькие пагоды и резные каменные ступени придадут саду восточный колорит. Но злоупотреблять украшениями не стоит: фигурки в традиционной японской одежде, статуэтки Будды и т. п. будут в саду неуместны. Изгородь из бамбука, несколько крупных валунов, водоем и типично «японские» растения, такие как азалия и декоративная вишня создадут иллюзию настоящего японского сада.
ФОНТАНЫ
ФИГУРКИ
В последние годы стало модным устраивать бьющие из глубины садового водоема фонтаны с ночной подсветкой. Однако традиционные фонтанчики в виде каменной фигурки еще не утратили популярности. Большие фонтаны такого типа, изготовленные из природного камня, можно увидеть в парках; для сада при небольшом загородном доме подойдет фонтанчик из искусственного камня. По стилю фонтан должен соответствовать водоему и служить для него дополнительным украшением, но не загромождать его. Некоторые модели фонтанов, работающие в автономном режиме (см. стр. 54), подходят для установки во внутреннем дворике-патио. Миниводоемы из искусственного камня можно покрасить в любой цвет — серебряный, цвет нефрита, темно-красный и т. п. Такие фонтанчики могут быть выполнены в виде самых разных фигурок — от херувимчика до абстрактной скульптуры.
Фигурки из искусственного камня так же популярны в качестве садовых украшений, Как фонтанчики. Множество английских садов украшают ярко раскрашенные фигурки гномов, которые так любят дети. В крупных магазинах сейчас продают красивые фигурки различных животных, которые можно разместить возле садового водоема или в альпинарии. Возможно, они не всякому придутся по вкусу, но никто не скажет, что они выглядят отвратительно. Только не нужно собирать целый зоопарк — достаточно одной-двух фигурок. Разместить в саду фигурки людей несколько сложнее, но в некоторых случаях с их помощью можно добиться замечательного декоративного э<|х|текта.
страница 67
Иллюстрации
Солнечные часы — традиционное украшение парка возле английского загородного дома. Часы, изображенные на фотогра- [> фии справа, украшают лужайку в имении Берфорд. Сейчас в продаже бывают недорогие современные модели солнечных часов.
< В настоящее время можно купить самые разнообразные фигурки для украшения сада. Среди множества стандартных фигурок иногда можно отыскать и необычные — вроде этой кошки из обожженной глины, охотящейся за сидящей настене бабочкой.
Д Каменные фонари — обязательная принадлежность японского садика для чайной церемонии. Существует несколько моделей таких фонарей. В саду, изображенном на этой фотографии, икекоми-гата (потайной фонарь) освещает дорожку и изгородь из бамбука.
страница 68
СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Уяснить себе, чем вызвана необходимость полива растений, чрезвычайно просто. В среднем с 1 кв. м почвы испаряется примерно 20 л воды за неделю летом и около 10 л — весной и осенью. Чтобы возместить эти потери, требуется 25 мм осадков в виде дождя или полива летом и 12,5 мм — весной или осенью. В случае продолжительной засухи оставшиеся без полива растения добывают воду из почвы, что приводит к ее пересыханию.
Может наступить момент, когда в почве не останется достаточно влаги для нормального роста растений. От этого особенно страдают вновь посаженные кустарники и растения с неглубокой корневой системой — например, клумбовые цветы: у них жухнет листва, затем листья сворачиваются и поникают, и в конце концов растение погибает. Пострадать могут и
растения с глубокой корневой системой, например, розы; на их листве недостаток влаги обычно не сказывается, зато сокращается время цветения.
Конечно, решение проблемы очевидно — нужно поливать. Однако грамотный полив — не такое простое дело. Нужно правильно выбрать время и метод полива и рассчитать необходимое количество воды. Тем не менее, есть некоторые общие правила полива растений: • Не мешкайте. Если листья увяли — значит, вы опоздали с поливом. Поливать нужно тогда, когда почва просыхает на глубину в несколько сантиметров, а листья на растениях жухнут • Не поливайте часто и понемногу. Частое смачивание поверхности почвы приводит к развитию у растений поверхностных корней и к прорастанию семян сорняков
•	Решите, какой метод полива — местный или сплошной — применить — см. ниже и стр. 69
•	Поливайте обильно; при длительной засухе не ограничивайтесь однократным поливом — подробнее см. ниже •
МЕСТНЫЙ ПОЛИВ
Местный полна применяют, когда нужно полить несколько крупных растений; при этом стараются, чтобы вода проникла в почву по всей прикорневой зоне растения.
Важно вылить столько воды, чтобы она проникла до самых глубоких корней, а не только смочила бы почву на глубину в несколько сантиметров. На каждый куст или дерево, в зависимости от его размеров, требуется от 5 до 20 л воды. Держите носик лейки или шланг возле земли и пустите воду несильной струей.
Во время засухи довольно трудно определить, когда требуется повторный полив. Копните совком и посмотрите, не сухая ли на глубине 8-10 см почва. Если почва сухая, то нужен полив. Как правило, летом в сухую погоду поливать растения нужно каждую
САДОВАЯ ЛЕЙКА
Незаменима для местного полива небольшого числа растений или контейнеров. Она должна быть металлической или пластмассовой и вмецать не менее 8-Юл воды. Покупайте лейку с длинным сужающимся носиком и никогда не используйте одну и ту же лейку для полива и для обработки участка гербицидами.
неделю.
Основная трудность заключается в том, что при поливе из лейки или из шланга, особенно если участок расположен на склоне, вода растекается за пределы прикорневой зоны. Чтобы этого не происходило, по окружности приствольного круга насыпают валик из земли и наливают воду внутрь образовавшегося «блюдца» (бассейновый полив), или закапывают в землю возле растения глиняный горшок и воду наливают прямо в горшок (горшечный полив).
САДОВЫЙ ШЛАНГ
Самый практичный способ местного полива — ил шланга без насадки или с распылителем. Самый обычный шланг — круглый. Старайтесь купить двуслойный армированный шланг; однослойный шланг перекручивается и может растрескаться. Стоит обратить внимание также на плоский шланг, который можно смотать в кассету: он легче круглого и им удобнее пользоваться. Ни круглый, ни плоский шланг нельзя оставлять несмотанными на полу гаража или сарая; храните их на подходящем держателе, как показано на стр. 69. При сборке используют два типа соединений — резьбовые и быстроразъемные. Годится пюбое, нужно *олько подбирать подходящие приспособления и муфты.
Методом горшечного полива удобно пользоваться при выращивании ограниченного числа крупных растений (например. томатов или георгин). Большой цветочный горшок закалывают возле растения при посадке растения — если делать это позже, то можно повредить корни. При поливе воду наливают в горшок тонкой струей.
Бассейновый полив пригоден для полива крупных кустарников и деревьев на участках с хорошо дренированной почвой. Вокруг каждого растения насыпают земляной валик, который не даст растекаться воде, когда вы будете заполнять образовавшийся бассейн водой.
ciwmia 69
сплошной полив
В больших садах применяют метод сплошного полива, т. е. поливают весь участок, а не только прикорневую зону каждого растения. Некоторые делают это при помощи лейки с разбрызгивателем, но если вы не хотите тратить на полив много времени, то лучше воспользоваться шлангом. Обычно на шланг надевают подходящую насадку и медленно передвигаются вдоль бордюров и вокруг клумб, держа шланг в руках. Разбрызгиватель облегчает эту работу и в большинстве случаев он совершенно необходим; без разбрызгивателя можно обходиться, только если у вас крошечный газон. Вероятно, лучший способ полива овощей и кустарников — при помощи распрыскивающего шланга, однако такой шланг дорого стоит.
Полив должен быть основательным, иначе он принесет больше
вреда, чем пользы. При сплошном поливе на 1 кв. м площади должно приходиться от 10 до 20 л воды: чувствительные к недостатку влаги, растущие на песчаной почве, а также все растения в середине лета поливают обильнее. При длительной засухе растения поливают повторно — см. раздел о местном поливе на стр. 68.
На этой странице описаны распространенные приспособления для сплошного полива. Не столь широко распространены более сложные системы полива — система, состоящая из проложенного под землей магистрального шланга и поднимающегося над поверхностью почвы разбрызгивателя, и самоходные разбрызгиватели, которые могут передвигаться по определенному маршруту. Есть также специальные датчики, которые в заранее
заданное время включают и выключают воду.
ЛЕЙКА С НАСАДКОЙ
Для сплошного полива можно применять только в очень маленьком саду. Емкость хорошей лейки должна быть 8-10 л. Вам потребуются две насадки: с мелкими отверстиями для молодых растений и с более крупными — для укоренившихся. Чтобы не повредить растения, лучше использовать насадки, ситечко которых обращено вверх.
[стационарный разбрызгиватель]
Самый простой из разбрызгивателей. Обеспечивает равномерный полив на относительно небольшой (20—25 кв. м) площади. Для клумб и бордюров нужен разбрызгиватель на высокой нож ке. для газонов это не обязательно.
САДОВЫЙ ШЛАНГ С НАСАДКОЙ
РОТОРНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ
Наиболее практичное приспособление для сплошного полива, но оно не годится для полива газона. Крупные растения поливайте под корень, для полива мелких используйте разбрызгиватель, дающий мелкие брызги. Поливайте осторожно, чтобы не вымыть растение из земли сильной струей.
Два или три разуют круг из мелких капель площадью 50-60 кв. м. У некоторых моделей можно регулировать толщину струи и размер орошаемого участка. Есть мо-
Шланги следует хранить на катушке — стационарной, на колесиках или прикрепленной к стене. Внизу изображена простая катушка; лучше всего купить катушку с пружинным зажимом, позволяющим размотать шланг на необходимую длину. Плоский шланг продается в кассете — покупайте модель со встроенными роликами, отжимающими воду при сматывании шланга.
дели на ножке. Очень популярен.
РА35Р >'3'.1В'’Е.1Ь С ПУЛЬС.РУ-ЭЩЕИ СТРУЕЙ pjlKggll!
Дорогое приспособление, но с его помощью нежно полить значительную пгкнцадь (до 250 кв. м). Выбрасываемая при толчке на большое расстояние струя распыляется
на капли, пежрыеающие осоеде ленный сектор круга. При следующей пульсации накрывается соседний сектор, и т. д. Для бор-
дюров нужна модель на подставке.
Круглая катушка для шланга
Кассета с плоский шлангом
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С КАЧАЮЩЕЙСЯ ТРУБКОЙ
РАЗБРЫЗГИВАЮЩИЙ ШЛАНГ
Обычный плоский шланг с маленькими отверстиями сверху. Зона полива имеет вид длинной полосы — отличная система для полива овощей и кустарникового бордюра.
Горизонтальная трубка с рядом мелких дырочек медленно поворачивается из стороны в сторону. Орошает прямоугольный участок, что по-з-воляет равномерно поливать газон. Площадь орошаемого прямоугольника можно регулировать.
страница 70
ДОМИКИ и кормушки для птиц
Домики и кормушки для птиц очень важно правильно построить и разумно разместить. Наша цель — привлечь в сад зарянок, зябликов, поползней, скворцов, дроздов, воробьев, синиц, корольков и других птиц. Если домики и кормушки для птиц неудачно расположены, то птицы могут стать легкой добычей для хищников. Приводимые ниже рекомендации помогут вам самостоятельно изготовить кормушки и домики.
Кормушки особенно нужны зимой. В это время года птицам не хватает корма и незамерзшей воды, и многие птицы избавляются от свойственной им робости. Положив однажды утром в кормушку угощение для птиц, не забы
вайте подкармливать их и впоследствии. Птицы, привыкнув к постоянной подкормке, могут погибнуть, если вы вдруг перестанете их кормить. Убирайте недоеденные крошки перед тем, как положить свежий корм. Кормить птиц следует с октября по апрель. Весной и летом птицы должны добывать себе пищу сами, ваш корм не годится для подрастающих птенцов.
Как правило, нужно предоставлять птицам возможность самим строить гнезда, поскольку они инстинктивно выбирают безопасные и близкие к природным источникам пищи места. Но многим любителям живой природы нравится развешивать домики для птиц: с круглым летком на передней стенке для синиц, поползней и воробьев, и с открытой передней стенкой — для дроздов. Такие домики нс будут лишними, но необходимо выдерживать их размеры и размещать домики в подходящем месте.
ореха, сырое мясо и пищу со специями
Что ДОЛЖНО БЫТЬ В саду, УДОБНОМ для птиц
в воду,
Камень для схода
КУПАЛЬНЯ НА ЗЕМЛЕ такая купальня многим птицам подходит больше, чем купальня на ножке
Прорезь " для удаления мусора
КОРМУШКА НА ЗЕМЛЕ
Дрозды, зарянки, зяблики и завирушки предпочитают есть из кормушки, поставленной на землю. Рассыпьте корм на плоском подносе или иа траве газона, чтобы много птиц могли клевать корм одновременно. На ночь корм убирайте
Кормушка для синиц
Мешочек из пластмассовой или металлической сетки, наполненный семечками, о» ром, кусочками жира и т. п.
СИНИЧНИК
Такой домик с круглым летком впереди удобен для синиц, поползней и других птиц-дуплогнездников.
) Повесьте его на высоте и ' менее 2 м над землей,^® ; слегка замаскируйте.»^® Наклоните его немного вперед, ои не должен быть повернут легком J. к югу или находиться < близко к дому
Леток
1 Не более 3 см в диаметре и i * ниже 12 см от пола дсмика;
палочку насест перед леком Пол Не лРикб>елгя**те у не менее 26 кв. см	1
КОРМУШКА-СТОЛИК
I Обязательная принадлежность сада, привлекающего птиц. Помелите ирэмуику тж, чтобы она сына видна из дема но не иенысе чем в двух метрах от ближайшей пены или ветки. Высота кормушки над землей — не менее 1,5 м
Крыша
Snn защиты от дождя и опадающих листьев.
олжна располагаться достаточно высоко, чтобы не мешать наблюдать за птицами
Корм
Насыпайте корм гак, чтобы его одновременна могли клевать несколько птиц. Давайте несоленое сало, покупной корм для птиц, зерно, орехи, сухофрукты, сыр и крошки хлеба с отрубями. Не давайте соленые орешки и сало, кусочки белого хлеба и высохшего
“	кокосового
Низкая стенка
чтобы корм не высыпался
Перевернутая жестяная коробка от печенья “ для защиты от мышей
Пластмассовая дренажная труба для защиты от кошек и белок
КУПАЛЬНЯ НА НОЖКЕ
Птицам нужна вода для питья и купания, особенно засушливым летом. Не наполняйте купальню до краев, чаще меняйте воду. В морозную погоду выложите ее изнутри полиэтиленом, чтобы можно было легко удалить льдинки и долить теплой воды
ЭД . .5
с граница 71
КОНТЕЙНЕРЫ
В английском пригороде перед каждым домом, а также позади него сейчас можно увидеть кадки и лотки с цветами. Всего полвека назад, когда под работой в саду понимали исключительно перекапывание почвы, рыхление и стрижку газона, такое редко можно было наблюдать, хотя контейнеры используют с древних времен: наверное, все слышали о висячих садах Семирамиды в древнем Вавилоне и о том, что древние греки выращивали деревья в огромных кадках.
Причину возросшего в последнее время интереса к контейнерному цветоводству нетрудно понять. Построено множество многоквартирных домов, а значит, нужно чем-то заполнить балкон; удивительно быстро увеличивается количество внутренних двориков, которые нужно чем-то засадить.
Повсюду нас окружают контейнеры, и вместе с тем точное определение тому, что такое контейнер, найти довольно сложно. Вероятно, проще всего считать контейнером любую предназначенную для выращивания растений емкость, почва которой не соприкасается с садовой почвой.
Контейнеры обычно продают готовыми в магазинах, но некоторые садоводы предпочитают изготавливать их самостоятельно. В таком случае покупают предметы, никак не связанные с садоводством (старые раковины, чугунки и т. п), и высаживают в них растения, или приобретают набор для самостоятельного изготовления контейнеров из дерева или какого-либо другого материала. Можно изготовить большой контейнер из подручных матералов — кирпича, дерева или искусственного камня. Как го
товые, так и изготовленные своими руками контейнеры могут быть самых разнообразных размеров: от маленьких горшочков до вазонов в человеческий рост. При таком разнообразии сделать правильный выбор совсем непросто. Очевидно, что выбирать контейнер вы будете в соответствии со своим вкусом и материальными возможностями: общие рекомендации изложены на стр. 75.
Растения, растущие в контейнерах, могут быть основным украшением маленького сада, но в большинстве случаев горшки и лотки размещают лишь в строго ограниченных участках сада. Их расставляют по одному или группируют по нескольку штук в одном месте. Лучше группировать контейнеры, изготовленные из одного материала (дерева, пластмассы и т.п.), но разной формы и размеров, при этом в центре размещают широкие и высокие контейнеры, а вокруг них — маленькие горшочки и лотки. При групповом размещении дизайнеры рекомендуют использовать нечетное число контейнеров.
Контейнерное цветоводство справедливо завоевывает все большую популярность, что неудивительно, учитывая его преимущества, перечисленные на стр. 75. Однако контейнерная культура имеет свои недостатки: летом растения нужно часто поливать, в период засухи может понадобиться ежедневный полив. Раз в 2-4 недели растения в контейнерах нуждаются в подкормке. Растущее в небольшом контейнере высокое растение может опрокинуть ветер. Если вы хотите высадить в контейнер, установленный на продуваемом участке сада, довольно высокое густооблиственное растение, выберите тяжелую кадку диаметром не менее полуметра и высотой не менее 30 см.
Сад с контейнерами
Парадная дверь и крыльцо
Превосходное место для размещения одиночных или парных контейнеров. Растения для таких контейнеров важно тщательно выбрать и хорошо содержать, поскольку они всегда будут на виду
Дорожка или лестница Ряд одинаковых или лотков может простую дорожку или ле, тничный марш
горшков украсить
Центральная часть сада Один крупный или несколько маленьких контейнеров можно разместить на самом видном месте в саду. В такие контейнеры хороша высадить красивые деревья и кустарники — размеры горшков и растений должны соответствовать окружающей обстановке
Внутренний дворик
В наши дни во внутреннем дворике контейнеры размещают чаще всего: присутствие растений смягчает суровость стен и плит двора. В контейнеры обычно высаживают клумбовые и луковичные растения
Подоконник
Яшики с цветами украшают монотонные стены и окна. Материал и цвет ящика не должны отвлекать внимание от растений. Убедитесь, что ящик корошо закреплен
Подвесная корзинка
Популярный в наши дни способ размещения растений. Лучшее место для подвесной корзинки — на защищенной от сильного ве--ра стороне дома, часть дня освещаемой солнцем. Не забудьте, что иногда летом растения в корзинке нужно поливать ежедневно

Балкон
На балконе высаживают в контейнеры свисающие и ползучие, оплетающие ограду растения. Используйте легкие контейнеры с торфяной смерю. Сильный ветер может мешать росту растений
Теплица
Выращивание овощей на садовом участке сопряжено со множеством проблем; в теплице растения растут в горшках и мешках с подходящей для каждого вида растений почвой
страница 72
Типы
ОКОННЫЙ ящик
Купите готовый или смастерите сами. Ящик должен быть прочным и иметь хороший дренаж.
контейнеров
ПРИПОДНЯТАЯ КЛУМБА
В отличие 01 прочих контейнеро», приподнятая клумба действительно является мастью внутреннего дворика. Для ее изготовления используют различные строительные материалы (кирпич, искуссиенный камень, дерево и по.) — выберите материал, наиболее подходящий для ваших условий. Во время строительства в промежутка* между блоками на наружной стороне стенок можно вь садить многолетние скальные растения
МЕШОК С СУБСТРАТОМ
Почти все -логичные помидоры, галаты и огурцы в наши дни выращивают в таких контейнерах. Они стоят дешево, но если вы хотите расположить такой мешок на виду, в него следует высадить ползучие растения, которые прикроют его поверхность.
ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК
Горшки чаще всего используют в качестве садовых контейнеров, они практичны, но не очень декоративны. Горшки из стекловолокна выглядят естественнее, но служат не более двух лет. Сейчас все шире используют дешевые и прочные пластмассовые горшки.
ПЛАСТМАССОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
Горшки и лотки изготавливают из различной пластмассы (полипропилена, полистирола и др.). Пластмассовые контейнеры широко распространены, легки и недороги. К недостаткам пластмассы относится то, что у нее низкие теплоизолирующие свойства, и от солнечного света она становится хрупкой.
ПОДВЕСНАЯ КОРЗИНКА Подвесная корзинка может иметь ячеистые стенки, сквозь которые будут прорастать растения; из корзинки со сплошиы-ми стенками не капает вода.
КАМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР
Контейнеры из натурального камня очень тяжелые и стоят дорого; гораздо дешевле разнообразные по форме и отделке поверхность контейнеры из искусственного камня.
КОНТЕЙНЕР «СО СВАЛКИ»
Можно использовать различные старые и ненужные предметы: чугунки, старые раковины или ванны, старые шины и т. л.
странице 73
ОБЛИВНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОРШОК В наше время такие горшки не часто увидишь в саду, но с их помощью можно придать саду средиземноморский или восточный колорит. Они легко бьются и обычно дорого стоят.
ДЕРЕВЯННЫЙ КОНТЕЙНЕР
Чрезвычайно практичен и удобен во многих отношениях. Толстое дерево — отличный теплоизолятор. Купите готовый контейнер или сделайте его сами, пропитайте древесину антисептиком. Наибольшей популярностью пользуются контейнеры в форме полубочонка. Все дощечки в контейнере должны быть целыми, а металлические обручи — плотно пригнаны.
НЕТРАДИЦИОННЫЙ КОНТЕЙНЕР В качестве контейнера для цветов можно использовать тачку, ведеэки для угля, корзины для мусора и т. л.
САД В КУХОННОЙ РАКОВИНЕ Старая тмалигованная ку>п-ыая раковл-а может служить прекрасным контейнером для многолетних скальных растений. Установите раковину на кирпичи и заполните ее компостом на огнове минеральной повы в смеси с крупнозернистым песком.
КОНТЕЙНЕР ИЗ ТЕРРАКОТЫ Строго говоря, это любой контейнер из обожженной цветной глины, включая обыкновенный глиняный цветочный горшок. Но обычно этим гермином обозначают высококачественные глиняные горшки, кадки и лотки ручной работы. Эти сосуды хрупки и быстрее теряют влагу, чем другие контейнеры. Имейте в виду, что не все изделия из терракоты морозоустойчивы.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР Многие старинные сосуды для высаживания цветов изготовлены из свинца, чугуна аги меди, которые в чаши дни вышли из моды. Покрасьте такие сосуды изнутри масляной краской.
КОНТЕЙНЕР ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА Железобетон и стекловолокно применяют для изготовления крупных, но недорогих контейнеров.

ГОРШОК для ЗЕМЛЯНИКИ
В стенках глиняного горшка проделаны отверстия, в которые высаживают землянику или лечебные и пряные травы. «Земляничная» бочка обычно крупнее и сделана из дерева.
apaiMua 7Л
Высаживание растений в кадку или лоток
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ КОНТЕЙНЕР
Если контейнер ранее уже использовали, тщательно вымойте его изнутри. Контейнер из пористого материала замочите на ночь в воде. Контейнер из новой древесины обработайте водорастворимым антисептиком. Чтобы предохранить от гниения древесину контейнеров-бочек, их можно обжечь изнутри паяльной лампой
ЭТАП 6:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ
Хорошо утрамбуйте почву вокруг растений. Мехлу поверхностью псчвы и краями контейнера должен остаться промежуток в 2-7 см для по/ыеа. Сразу же посте посадки полейте растения
Этап 5:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ КОМПОСТА
Насыпьте слой влажного компоста на основе перегноя или торфа. Аккуратно примните его руками
ЭТАП 4:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ ТОРСА В большой контейнер добавьте торф, чтобы сэкономить на дорогом посадочном компосте, глубина слоя которого в таком случае может не превышать 20 см
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ДРЕНАЖ
Прикройте дренажные отверстия глиняными черепками или мелкоячеистой сеткой. Насыпьте слой гальки или гравия для дренажа и устойчивости. Если излишний вес нежелателен, гравий можно не насыпать
Всегда пользуйтесь тележкой, если нужно переместить наполненный или тяжелый контетвгер из одной части сада в другую
ЭТАП 2:
УСТАНОВИТЕ КОНТЕЙНЕР НА МЕСТО Поставьте контейнер на выбранное место. Он должен стоять на твердой и равной поверхности. Если возможно, слегка приподнимите контейнер над поверхностью
Высаживание растений в ящик
на окне
ЭТАП 5:
ВЫСАДИТЕ РАСТЕНИЯ
Хорошо утрамбуйте по«у при посадке — высаживайте растения на ту же глубину, на которой они росли прежде. Некоторые предпочитают размещать в ящиках горшки с растениями — в зтоы случае промежутки между горшками можно заполнить обычным торфам. Сверху должен остаться промежуток высотой в 2 см для полива. Полейте растения сразу же после посадки
ЭТАП 4:
НАСЫПЬТЕ СЛОЙ КОМПОСТА
Насыпьте влажный компост на основе торфа. Аккуратно примните его руками
ЭТАП 2:
ПРИКРЕПИТЕ ЯЩИК К СТЕНЕ
Прежде чем наполнить ящик землей и высадить растения, прикрепите его к стене — двигать заполненный ящик небезопасно. Возьмите прочные стальные скобы, предварительно убедитесь, что крепеж достаточно надежный, чтобы удержать тяжелый ящик. Под ящиком можно установить поддон с гравием
ЭТАП 1:
КУПИТЕ ИЛИ СМАСТЕРИТЕ ЯЩИК
Если вы решили делать ящик сами, возьми'е доски (кроме сосновых или еловых) толщиной 20 мн. Минимальная глубина и ширина ящика — 20 см. дли-» — на 5 см меньше длины подоконника. Скрепите доски водостойким клеем и латунными шурупами. Для дренажа в основании ящика просверлите отверстия диаметром 12-20 мм через каждые 10-15 см

ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ДРЕНАЖ
Закройте дреиажнь е отверстия глиняными черепками или мелкоячеистой сеткой. Для лучшего дренажа насыпьте слой гравия толщиной в 2,5 см. Если ящик получается слишком тяжелым, гравий не насыпайте
страница 75
Преимущества контейнерного цветоводства
•	Не нужно много земли Контейнеры можно разместить на замощеных участках, дорожках, заболоченной почве и т. п. — даже не обязательно иметь сад. Растения могут расти рядом с домом и украшать внутренний дворик.
•	Растения легче рассмотреть Некрупные и нежные растения легче рассмотреть — горшки можно установить на разных уровнях. Композицию из контейнеров легко изменить. Можно выращивать красивые ампельные растения, а под защитой стены разводить нежные цветы.
•	За растениями легче ухаживать Не нужно перекапывать почву, а кроме того, высаживать растения, полоть, обрывать сухие цветочные головки легче, так как не нужно сильно нагибаться. Но некоторые операции по уходу за растениями при контейнерном выращивании более утомительны — часто поливать растения в сухую погоду обременительно.
•	Можно выращивать растения, которым не подходит почва в вашем саду В саду может быть тяжелая и плохо дренированная почва, которая для многих растений не подходит. В контейнере же вы можете составить подходящую по составу смесь.
•	Меньше вероятность поражения растений вредителями Растения можно надежнее защитить от слизней и живущих в почве вредителей.
•	Можно замаскировать некоторые некрасивые предметы Можно замаскировать крышки канализационных люков, а парадный вход преобразить, поставив перед дверью контейнеры с цветами.
•	На открытом воздухе можно выращивать нежные южные растения Осенью контейнеры с вечнозелеными растениями, такими как пальмы и апельсиновые деревца, можно убрать в зимний сад или теплицу. Весной же, когда опасность мороза минует, вынести их снова.
•	С окончанием сезона растения можно убрать Цветущий розовый куст в горшке достоин занять место, где он будет хорошо виден; с окончанием цветения его можно убрать.
•	Растения можно забрать,с собой при переезде Вы можете взять с собой перёносные контейнеры с растениями, когда надумаете переезжать.
Растения
Кадки и лотки используют преимущественно под весеннецветущие луковичные или декоративные клум-бовые растения, и часто они представляют собой весьма привлекательное зрелище. Однако есть и другие растения, которые вполне стоит попробовать культивировать в контейнерах.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КЛУМБОВЫЕ ЦВЕТЫ
Ваш контейнер не должен пустовать, даже если вы рассчитываете выращивать в нем исключительно клумбо-вые растения. После летников осенью а некоторые из контейнеров стоит высадить цветущие а конце весны кгумбовые растения (примулы, маргаритки, незабудки и т. п.), а в другие — ранневесеннецветущие анютины глазки, примулу ‘Crescendo’ и т. п.).
Как правило, разумнее выбрать более компактные сорта, чем те, что обычно высаживают в открытом грунте, и высадить их плотнее, чем на садовой клумбе. Высокие растения обычно помещают в центре отдельно стоящих контейнеров или на заднем плане — в горшках и лотках, размещенных у стены. Летом чаще всего выращивают петунию, герань, бархатцы, лобелию, настурцию, бальзамин и бегонию.
ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
В контейнерах выращивают тюльпань (ботанические, простые ранние и махровые ранние), нарциссы (триан-друсовые, цикламеновые и жонкилиевые), гадючий лук, гиацинты и крокусы, но можно попробовать посадить и менее привычные растения — например, подснежник, рябчик, тигридию, кандык и птицемлечник.
ХВОЙНЫЕ растения
Хвойные растения способны украсить участок в течение всего года. В контейнерах выращивают плакучие сорта (кедр гималайский 'Напа Аигеа’), узкие колонновидные (можжевельник виргинский ‘Skyrocket’), стелющиеся (можжевельник средний ‘Gold Coast’) и шаровидные (кипарисовик Лосона ‘Green Globe’).
ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, ЛИАНЫ И КРУПНЫЕ
Выбор контейнера
Достаточно ли он велик? Большие контейнеры реже нуждаются в поливе, чем маленькие. Вам потребуется много места, если вы захотите вырастить большой куст или создать в контейнере клумбу с высокими цветами в центре. Контейнеры с вертикальными стенками не так часто требуют полива, как те, у кото-• рых стенки резко расширяются кверху.
Достаточно ли он мал? Контейнер и растущее в нем растение должны быть соразмерны месту, где они размещены. Гориюк или лоток может оказаться чересчур большим для данного дворика.
Достаточно ли он красив сам по себе? Помните, что горшок или лоток какую-то часть времени может стоять без цветов. Вы должны быть уверены, что он гармонирует по стилю с домом и садом. Изысканно орнаментированные горшки окажутся неуместны в маленьком современном садике, а простая пластмасса будет, конечно же, не на месте в большом градицнонном саду. Яркая пластмасса в любом случае нежелательна.
Достаточно ли он крепкий и прочный? С покупными горшками и лотками этот вопрос обычно не встает, но он может возникнуть, когда речь идет о случайных предметах. Выдержит ли контейнер вес земли и не разрушится ли он от непогоды?
Достаточен ли дренаж? В дне контейнера должны быть отверстия через каждые 10—15 см (диаметром 1 см или более).
Дерево или другое крупное растение украсят центральную часть крупного контейнера, их можно также высадить в отдельные контейнеры. Подстриженные лавр и самшит издавна обрамляли вход в дом и дорожки в английских домах. Сегодня все чаще в контейнеры высаживают клен пальчатый, азалию, новозеландский лен, гортензию, камелию, кордилину, бамбук, юкку и фатсию. Розы, плакучая вишня, остролист и ломонос хорошо приживаются в горшках и лотках.
ПРЯНЫЕ ТРАВЫ
Горшки с травами, стоящие у задней двери дома, удобны осенью, когда в огороде грязно и холодно. Все распространенные пряные травы прекрасно растут в горшках: лук-резанец, шалфей, петрушка, розмарин, мята, тмин и т. п.
ФРУКТЫ, ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ и овощи
Здесь выбор более ограничен. В контейнерах выращивают инжир, землянику, карликовые сорта яблонь, слив и крыжовника. Из овощей в контейнерах выращивают помидоры, огурцы, фасоль и баклажаны.
страница 76
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Если у вас маленькие дети, то в их и в ваших собственных интересах оборудовать в саду площадку для игр, где дети находились бы в безопасности. Это не означает, что следует превратить ваш участок в сад развлечений, но нужно также избегать того, чтобы ребенок часами играл в одном-единственном отведенном ему уголке. Оборудованный с учетом интересов ребенка сад должен доставлять радость и вам, и малышу.
Если детям интересно играть в саду, у вас освобождается время для своих занятий. Дети же получают возможность играть не в четырех стенах, а на просторе и на свежем воздухе. Все это звучит прекрасно, но на деле возникает много проблем.
Прежде всего, существует такая проблема, как скука. Выставить ребенка в сад — не значит лишить его всех домашних игрушек и оставить ему только одну возможность развлекаться — гонять мяч. Нужно найти ему и другие занятия. Постарайтесь поставить себя на место ребенка. Как взрослому человеку, вам могут показаться привлекательными дорогие качели или добротный игрушечный домик. Дети же зачастую предпочитают для игр простые предметы: чайную посуду, ведра и лопаты,
простыни и коробки, из которых можно соорудить крепость или пиратский корабль, и пр. Другая, относительно мелкая, проблема — возможный ущерб для сада: опрокинутые горшки, сломанные растения и т. п. Это раздражает, но редко доставляет серьезные неприятности, которых к тому же можно избежать, предоставив часть сада целиком в распоряжение детей. Впоследствии из песочницы можно соорудить цветочную клумбу или водоем, а бывшие качели использовать как арку для вьющихся растений.
Серьезной проблемой является возможный травматизм. В Великобритании ежегодно около 100 тыс. детей попадают в больницы в результате несчастных случаев в саду. Самый опасный в этом отношении возраст — от двух до пяти лет, когда дети особенно подвижны, а чувство опасности у них еще не развилось. Па благоразумие малыша полагаться нельзя, а неприятностей почти всегда можно избежать, если следовать простым правилам, изложенным на стр. 77.
На рисунке внизу показано, что можно устроить в саду для ребенка. Конечно, Необязательно строить все это сразу, поскольку изображенные объекты рассчитаны на разный возраст. Однако в большом саду и при большой семье можно позволить себе оборудовать сад всеми упомянутыми приспособлениями.
Сад. уловный для реьенка
Уголок «дикой» природы Дегям более старшего возраста нужен уголок, где они смогут играть, находись вне поля зрения взрослых. Лучше, если в этом месте будут расти деревья, лежать бревна и т. л, чтобы дети смогли различные игры
Живой уголок
Кормушка и купальня для птиц дают детям возможность наблюдать за живой природой
Лягушатник
Лучше приобрести надувной бас-ceiw — после купания выливайте из не'о воду и убирайте. В жаркий день купание в таком бассейне доставит малышу огромное удовольствие; маленького ребенка нельзя оставлять в воде без присмотра
Лужайка
Лужайка необходима для игры в мяи и другие подвижные иглы. Установите стойки ворот подальше от окон
Игровая площадка
Оборудованная площадка для детей старшего возраста — прочная арка, которая выдержит качели или канат для лазания, детская горка, качели или каркасная конструкция для лазания. Все это следует установить на мягкой траве или измельченной коре
Низкая ограда
Низкая ограда вокруг клумб защитит их от мячей и вторжения детей
Детский садик
Если весь сад не обнесен забором, очень полезно устроить в нем детский уголеж. Простой штакетник с калиткой не позволит детям бродить по всему участку, и а своем садике они будут чувствовать себя хозяевами. Здесь должны быть мягкая трава (или земля должна быть прикрыта измельченной корой), игрушечный домик, детская мебель, клумба, на которой дети могут высевать семена овощей и цветов, и т. п.
Песочница
Песочница с приподнятыми краями или расположенная вровень с землей доставляет маленьким детям много удовольствия. Постройте песочницу самостоятельно (см, стр. 77) или купите готовую; расположите ее поближе к дому, чтобы вы могли наблюдать за малышом
Велосипедная дорожка
Некоторые дизайнеры советуют устро-
ить вокруг сада велосипедную дорожку, по котором дети могут кататься на двух- и трехколесных велосипедах
страница 77
I Iрапида безопасности
ВОДА Малыш может утонуть, даже если глубина воды не превышает нескольких сантиметров. Не позволяйте детям до трех лет подходить к неогороженному садовому водоему или играть в лягушатнике без присмотра. Если поблизости от садового водоема играют дети, огородите его забором или проволочной сеткой; подумайте, не засыпать ли на время водоем песком. Выливайте воду из надувных бассейнов, когда ими не пользуются, накрывайте бочки с водой крышками
•
КАЛИТКИ И ОГРАДЫ Вы должны быть уверены, что маленькие дети не смогут выйти на проезжую часть дороги. Лучше всего поставить надежный забор с калиткой, которую ребенок не сможет открыть, или надежно огородить часть сада специально для ребенка. Планки изгороди должны располагаться вертикально, а не горизонтально, чтобы через забор нельзя было перелезть. На неогороженных участках детей нельзя ни на минуту выпускать из виду
•
СТЕКЛО Стекло и ребенок несовместимы — это соседство чревато травматизмом. Разбитое мячом стекло может страшно поранить налетевшего на него ребенка. Место для игр следует устроить вдали от теплицы или парника; возможно, стоит поставить в теплицу небьющееся или бе-зосколочное стекло. Уберите от теплицы или от окон, выходящих в сад, лишние предметы, о которые может споткнуться ребенок.
•
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ Почти у четверти собак и кошек в экскрементах есть паразиты. Если эти паразиты опасны для людей, то последствия могут быть самыми серьезными. Своевременно убиоайге экскременты, не касаясь их голыми руками. Очень важно накрывать крышкой песочницу. когда дети в ней не играют — животным очень нравится использовать песочницу для отправления естественных надобностей.
ОБОРУДОВАНИЕ Приобретайте оборудование для игр, отвечающее требованиям правил безопасности; не беритесь изготавливать оборудование самостоятельно, если у вас нет необходимых навыков. Прочно закоепляйте оборудование и регулярно осматривайте его. Убедитесь, что древесина хорошо отшлифована и покрыта лаком. Утолите шляпки гвоздей и шурупов в древесину. Особую опасность представляют качели — маленьких детей пристегивайте к качелям специальными ремнями, следите, чтобы другие дети не подходили слишком близко к качелям в ожидании своей очереди покачаться.
•
ВЫБОР МЕСТА Игровую площадку для маленьких детей по возможности следует расположить в пределах видимости из окна кухни и достаточно близко, чтобы вам было слышно, если малыш упадет и закричит. Старшим обычно требуется уединение — в таком случае игровую площадку можно отгородить решеткой для вьющихся растении. Никогда не устанавливайте на камень или бетон качели, горку или каркас для лазания, пусть под ними будет трава, измельченная кора или специальное мягкое покрытие.
РАСТЕНИЯ Семена и плоды некоторых растений (тиса, морозника, можжевельника, ракитника, волчника, наперстянки и др.) ядовиты. Приучите малышей не брать в рот никаких ягод, цветов или листьев — позже покажите им, какие растения опасны. Не подавайте сами дурного примера, срывая и поедая фрукты или овощи, когда вы находитесь в саду с малышами.
•
РАЗНОЕ Убирайте подальше от детей инвентарь, технику и химикалии, особенно на то время, когда вы ими пользуетесь. Не оставляйте грабли, садовые ножницы, лопаты и вилы лежать на земле — убирайте их на место. Научите детей, что по дорожкам нужно ходить, а бегать можно только на лужайке. Очищайте дорожки от мхов и водорослей. Не разрешайте детям играть старым кухонным инвентарем — плитой и холодильником.
Сооружение песочницы
ЭТАП 5:
УЛОЖИТЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕСОЧНИЦЫ ПЛИТКУ
Заполнив землей промежутки между досками и грунтом, положите по всему краю на слой раствора дорожные плитки размером 45 см х 45 см
ЭТАП 4;
НАПОЛНИТЕ ПЕСОЧНИЦУ ПЕСКОМ
Насыпьте слой белого речного песка толщиной 20 см — не используйте крупнозернистый или строительный г.есок
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ОСНОВАНИЕ Положите на дно кусок картона; картон не обязательно должен быть в точности таких размеров, как коробка. Просверлите в картоне несколько дренажных отверстий диаметром 1 см
ЭТАП 2:
УКРЕПИТЕ СТЕНКИ Отрежьте четыре доски размером 150 см х 30 см х 2,5 см. Укрепите ими стенки ямы, прибив доски к забитым в грунт брусочкам размером 45 см х 5 см х 5 см, как
ЭТАП 6:
НАКРЫВАЙТЕ ПЕСОЧНИЦУ, КОГДА В НЕЙ НЕ ИГРАЮТ После игры нужно прикрыть песочницу от дождя, кошек
ЭТАП 1:
ВЫРОЙТЕ ЯМУ Яма размером 170 см х 170 см х 35 см.
Насыпьте на дно слой песка толщиной 5 см
Самодельная
песочница
песочница
Пластмассовая песочница с крышкой
показано на рисунке.
и собак
страница 73
Иллкхлрации
Малыш заходит в собственный садик
— когда калитка закрыта, он [> находится в полной безопасности.
Подобныйсадик не требует больших расходов: забор и пластмассовый игрушечный домик стоят недорого.
<J Для многих детей песочница — любимое место для игр; у этой песочницы деревянные края служат скамейкой. Когда песочница больше не будет нужна, это место снова станет частью газона или внутреннего дворика.
А Сооружение вырытых песочниц, деревянных домиков для игры и качелей на деревянныхстолбах требует больших затрат труда. Эти же пластмассовые, металлические и матерчатыесооружения легко установить и убрать.
ыранмиа 79
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
В начале 1980-х гг. люди поняли, что и в маленьких, и в больших садах можно не только работать и восхищаться делами рук своих, но и проводить большую часть свободного времени. В рез/льтате резко увеличилась продажа дачной мебели, и сегодня во многих садах можно увидеть садовые столы и стулья.
Есть два основных типа садовой мебели: обычная и складная. Обычная мебель стоит в саду все лето, лишь диванные подушки на ночь иногда приходится убирать. Зимой большая часть обычных столов и стульев остается в саду, хотя более легкую пластмассовую мебель можно сложить в сарае или гараже. Вся монтированная мебель: деревянные скамьи на кирпичном основании, приствольные скамейки и пр. (см. стр. 82), конечно, остается во дворе, так же как и тяжелые чугунные стулья.
Если в саду мало места или мебелью пользуются нерегулярно, следует отдать предпочтение складной мебели. В таком случае традиционно пользовались шезлонгами, но в последнее время наибольшим спросом пользуются металлические откидывающиеся кресла и кресла-раскладушки.
Обычно начинают с того, что покупают достаточное число складных стульев и кресел для всей семьи, затем приобретают гарнитур садовой мебели (стол, стулья и в дополнение к ним — зонт от солнца). Как правило, покупают готовую мебель; .самодельные столы и стулья гораздо менее популярны.
В паши дни не обязательно ограничиваться приобретением шезлонгов и складного столика. Сегодня есть мебель на любой вкус и по любой цене. Вы можете отдыхать на уютных подушках кресла-раскладушки со встроенным зонтом от солнца, со складной скамеечкой для ног и съемным столиком с держателем для стакана.
Сделайте правильный вывор
В наши дни самая большая проблема при покупке садовой мебели — решить, что же купить. Магазины и каталоги предлагают разно образный выбор, и каждый год появляются все новые веяния в моде, так что ваши стулья, купленные всего несколько лет назад, уже кажутся старомодными. Прежде чем что-нибудь купить, постарайтесь ответить на предлагаемые ниже вопросы — вы обнаружите, что для ваших потребностей подходит не так уж много видов мебели.
ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ ВСЕГО - ВНЕШНИЙ ВИД, КОМФОРТНОСТЬ ИЛИ ПРАКТИЧНОСТЬ? Некоторые стулья и скамьи служат украшением сада — в большом саду с традиционной планировкой литая чугунная или деревянная скамья в викторианском стиле действительно привлекает взгляд, и потому здесь очень важен внешний вид. Возможно, вы хотите поставить в саду откидывающееся кресло или шезлонг, чтобы провести несколько блаженных часов на солнышке. Разумеется, внешний вид мебели также имеет значение, но в данном случае важнее всего комфорт ность. Обязательно попробуйте посидеть в кресле. Удобны ли подушки? Достаточно ли откидывается спинка? Легко ли его передвигать вслед за солнцем? Отдыхают ли ноги? Может быть, вам нужны стол и стулья, чтобы обедать на свежем воздухе? В этом случае на первый план выходят соображения практичности. Прочен ли и устойчив стол? Нужной ли высоты стулья? Можно ли регулировать высоту ножек у стола? Если вы будете обедать в саду постоянно, покупайте обычную, нескладную мебель. Для складной мебели существенно, насколько просто и быстро ее можно сложить и убрать в гараж или сарай.
•
МЕБЕЛЬ КАКОГО СТИЛЯ И КАКИХ РАЗМЕРОВ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВАШЕГО САДА?
По стилю мебель должна соответствовать саду: ультрасовременный стул будет неуместен рядом с сельским домиком. Размеры тоже важны, мебель может прекрасно смотреться в каталоге, но окажется слишком громоздкой для вашего дворика. Если места немного, поищите стулья, которые можно составить один в другой или задвинуть под стол; в таком случае скорее подойдут складные стулья.
•
БУДЕТ ЛИ МЕБЕЛЬ ОСТАВАТЬСЯ В САДУ КРУГЛЫЙ ГОД?
Ваш выбор может склониться в пользу стационарной, а не переносной садовой мебели, по целому ряду причин: возможно, вы хотите, чтобы мебель украшала сад, или хотите сделать ее встроенной, или вам негде ее хранить, или вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик выглядел как настоящая комната. Обычно постоянную мебель в сад покупают, чтобы не выносить стулья из дома каждый раз, когда захочется отдохнуть. Не все материалы подходят для садовой мебели: железные шурупы и обычная сталь будут ржаветь, а подушки из обычной, а не водоотталкивающей, ткани сгниют. Постоянная садовая мебель может быть изготовлена из литого чугуна, литого алюминия, древесины твердых пород или синтетической смолы.
•
СКОЛЬКО ДЕНЕГ Я МОГУ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ИСТРАТИТЬ?
Купить мебель по сниженным ценам иногда неплохо, но большей частью прослужит она год-два. Золотое правило: выберите сначала строительный материал, который можете себе позволить, а потом выбирайте качественную мебель из этого материала.
Садовый стул «Директорское* кресло Кресло-«бочонок» Приствольная скамейка Скамейка Подвесной диван
Шезлонг Откидывающееся кресло Кресло-раскладушка Пляжный шезлонг Стол для пикника Садовый стол
cip.uiiiiia 80
КАМЕНЬ
ДЕРЕВО
Простая или резная скамья из природного камня — неотъемлемая часть многих больших парков, ио в обычном саду она совершенно неуместна, да и стоит обработанный камень слишком дорого. Однако скамья из искусственного камня может украсить садовую дорожку или бордюр на просторном участке. Такая скамья придаст саду солидности и обойдется даже дешевле, чем таких же размеров скамейка из древесины твердых пород В последнее .время стало принято устраивать скамейки-цветники из блоков и плит искусственного камня. На стр. 83 показано, как выглядит такая скамья; ее несложно изготовить самому. Можно также построить во дворике скамейку, соединенную со стационарным барбекю. Скамейки из камня не очень комфортабельны, но они и не предназначены для долгого отдыха. Эту проблему можно решить, если положить на скамейку подушки и убирать их, когда они больше не нужны.
Долгое время для изготовления мебели применяли преимущественно древесину твердых пород — как саму по себе, так и в сочетании с чугуном. Сейчас в продаже бывают садовые стулья из тика или африканского дерева ироко. Их продают как в собранном, так и в разобранном виде, и стоят они дорого. Столы и стулья из сосны или ели гораздо дешевле, но могут оказаться непрочными. Их имеет смысл покупать только в том случае, если древесина под давлением пропитана антисептиком, впоследствии такую мебель нужно регулярно обрабатывать антисептиком или красить. При покупке деревянной мебели обратите внимание, хорошо ли отшлифована поверхность и нет ли на ней трещин, Шурупы должны быть из нержавеющего металла. Деревянная мебель чрезвычайно разнообразна по стилю — столы, стулья, откидывающиеся кресла и шезлонги изготавливают из пиленого дерева и жердей, стулья делают из бочек или из выдолбленных бревен.
ПЛАСТМАССА
Появление мебели из прессованной пластмассы произвело революцию в образе жизни владельцев собственных домов: они получили возможность приобрести прочные садовые столы и стулья, которые можно оставлять на лето на улице, при этом стоимость такой мебели значительно ниже цены на изделия из твердой древесины или чугуна. Пластмассовая мебель разнообразна по форме и цвету, легка и прочна. Ее незначительный вес, с одной стороны — благо, когда нужно двигать стулья, но с другой стороны — наказание, когда сильный ветер или расшалившиеся дети их опрокидывают. За мебелью просто ухаживать — достаточно ее протереть или окатить водой из шланга. По качеству пластмассовая мебель бывает разной, будьте внимательны и не покупайте слишком дешевую мебель. От солнечного света пластмасса становится хрупкой и выгорает; особенно часто это происходит с низкокачественной пластмассой.
Литой чугун был излюбленным материалом для изготовления садовой мебели в 19 в. И по сей день в парках и больших садах в Великобритании можно обнаружить узорчатые чугунные кресла или скамьи, изготовленные сто или даже больше лет назад. Чугун — тяжелый и неудобный, но зато прочный материал. Подлинные старинные чугунные скамьи большинству садоводов недоступны по цене, но можно купить копии, которые выглядят нс хуже подлинников 06 уходе за такой мебелью см. стр. 108. Сиденье на скамье может быть из чугуна или из дерева — в любом случае, если вы собираетесь подолгу сидеть на чугунной мебели, вам понадобятся подушки. Кованая чугунная мебель не столь массивна, но, учитывая современные вкусы, это можно отнести к ее достоинствам. В продаже есть много столов и стульев красивого дизайна — с изогнутыми, круглыми или прямоугольными чугунными иожками и со столешницей и сиденьем из какого-либо другого материала.
страница 81
СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
Этот легкий и нержавеющий металл используют при производстве садовой мебели двумя способами. Больше известен сплав алюминия, используемый для производства недорогих и легких складных столов и стульев. Стулья и откидывающиеся кресла с брезентовыми или мягкими сидениями из такого материала продают повсеместно. Прежде чем купить такую мебель, проверьте, легко ли ее собрать и сложить. Когда не пользуетесь мебелью, убирайте ее под крышу: дождь для алюминия не опасен, но чугунные и стальные детали могут быстро заржаветь, если оставить мебель во дворе. Другой способ применения алюминия — для производства легких и недорогих литых копий чугунной мебели. Из литого алюминия изготавливают и мебель современного дизайна, ее можно приобрести в собранном или разобранном виде, она бывает окрашена белой или черной краской.
Прочным материал, который широко применяют при изготовлении подвесных диванов, столов и различных садовых стульев. Цены варьируют в зависимости от вида и качества, но обычно мебель из стальных труб гораздо дешевле, чем из синтетических смол. Покупая такую мебель, нельзя соблазняться дешевизной. Сталь без защитного покрытия быстро ржавеет, а цена изделия обычно зависит от качества защитного слоя. Мебель из стальных труб по возможности следует хранить зимой в помещении. Проблема заключается в том, что хотя сама рама при соответствующей обработке не ржа веет, стальные пружины и крепления, а также сам металл в тех местах, где покрытие повреждено, быстро ржавеет. В то время как для стульев обычно находится место в сарае, подвесные диваны и столы чаще остаются на зиму на улице. В целом, мебель из смол представляется лучшим выбором, хотя стоит она дороже.
СМОЛЫ
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
В журнальных статьях о садовой мебели, написанных в начале 1980-х гг., смолы как материал для изготовления мебели даже не упоминаются. А при просмотре каталогов начала 1990-х гг. создается впечатление, что они — единственный материал, из которого изготавливают садовую мебель. Эта смесь пластмасс и наполнителей стала материалом №1 для стульев, откидывающихся кресел и столов — она прочнее обычной пластмассы, не царапается и не выгорает. Эта мебель вполне доступна по цене и достойна самых искренних рекомендаций; обычно она серая или белая. Крепеж, как правило, изготовлен из нержавеющего металла, поэтому мебель можно оставлять в саду в любую погоду. Мебель легкая, прочная и не требует особого ухода, даже если стоит во дворе круглый год — достаточно ее вымыть или просто окатить водой из шланга.
В этом разделе мы описали семь основных материалов, используемых для изготовления садовой мебели. Со вре менем некоторые из них, например, чугун, устарели, а другие, как например, смолы, быстро завоевали популярность. Кроме этих семи, иногда используют и другие материалы. Самые важные среди них — бамбук, ротанговая пальма и ива, из которых делают стулья и столы. Зачастую удобная, иногда по-своему красивая, эта гнутая и плетеная мебель обладает большим недостатком: она портится от дождя, и ее нужно хранить в помещении и выносить в сад только днем. Из других материалов следует упомянуть стекло для столешниц, пеньковую или синтетическую веревку, из которой делают гамаки, и, наконец, стекловолокно, используемое для изготовления столов и стульев. В прежние времена были популярны сиденья для стульев и кресел из плетеной соломы.
страница 82
Изготовление приствольной скамейки
60 см
Опорная стойка
Ствол
40 см
ЭТАП 1:
ИЗГОТОВЬТЕ ОПОРНЫЕ СТОИКИ
И готовьте четыре комплекта опорных стоек из досок размером 10 см х 5 см (сосновые или еловые доски долины быть пропитаны антисептиком под давлением). Доски скрепляйте латунными шурупами
ЭТАП 2:
ЗАКРЕПИТЕ ОПОРНЫЕ СТОЙКИ
Утрамбуйте землю вокруг ствола, уложите дорожные плитки, чтобы основание было ровным и прочным. Определите величину отверстия — убедитесь, что оно даст возможность стволу утолщаться. Теперь обрежьте доски размером 10 см х 2,5 см до нужной длины под углом 45" и прикрепите их к двум опорным стойкам, как показано на рисунке. Таким же образом прикрепите все остальные доски
ЭТАП 3: ЗАКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ Закрепите оставшиеся доски вокруг дерева, привинчивая их к опорным стойкам с промежутком в 2,5 см
Устройство скамейки во внутреннем дворике
ЭТАП 2:
ЗАКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ
Возьмите две прочных доски — например, дубовых или из лиственницы; пропитанные под давлением антисептиком сосновые или еловые доски дешевле, но хуже. Прикрепите доски к столбам латунными шурупами, подгоните доски встык
ЭТАП 1:
СЛОЖИТЕ СТОЛБЫ Убедитесь, что основание твердое и ровное. Уложите горизонтально шесть рядов кирпича, как показано на рисунке. Длина скамьи 1,2 м
страница 83
Устройство скамейки у бордюра
ЭТАП 1:
УСТАНОВИТЕ ПЕРВУЮ
ОПОРУ
Для каждой опоры приготовьте по два бруска размером 75 см х 10 см х 10 см.
Закрепите их в бетоне на расстоянии 5 см друг от друга на краю клумбы или бордюра, заглубив на 25 см в почву. Верхние плоскости опор должны находиться на одном уровне. Через неделю латунными шурупами прикрепите к опорам два поперечных бруска (45 см х 10 см х 5 см), как показано на рисунке.
ЭТАП 3:
ЗАКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ
Нарежьте нужное число реек из древесины твердых пород размером 120 см х 5 см х 2,5 см. Вам потребуется 9 реек, чтобы заполнить пространство между каждой парой опорных столбов. Рейки плотно сбейте и с каждого края прикрепите к поперечным брускам латунными шурупами
ЭТАП 2:
УСТАНОВИТЕ ВТОРУЮ ПАРУ ОПОР Установите следующую пару опор на расстоянии U и от первой, а затем все остальные опоры до нужной длины скамьи
Устройство скамейки с цветочницей
ЭТАП 2:
ОТДЕЛКА
Уложив последний ряд каменной кладки, положите дорожные плитки для сиденья и отделайте края цветочницы парапетными плитками — при необходимости обрежьте их. Дайте раствору высохнуть в течение пары дней; прежде чем садиться, для удобства положите подушки. Наполните цветочницу компостом — см. стр. 74
ЭТАП 1:
УСТРОЙСТВО КАМЕННОГО ОСНОВАНИЯ Начертите план вашего внутреннего дворика. Сиденье должно быть около 45 см в высоту и таким же в ширину. Можно использовать для сиденья дорожные плитки. Цветочница должна быть 75—90 см в высоту. Основание должно быть ровным и прочным. Используйте блоки из искусственного камня и жидкий раствор, у основания оставьте дренажные отверстия — см. стр. 5
страница Ь4
Иллхострации
Эта изысканная скамья ручной работы, > изготовленная из твердой древесины — достойное вложение денег, она прослужит долгие годы. В подходящем окружении она выглядит превосходно.
<1 Эта самодельная скамейка имеет мало общего с роскошной скамьей, изображенной на фотографии вверху. Скамейка сделана из реек, опирающихся на кирпичные столбы. На такой скамейке можно сидеть во время дружеской вечеринки в саду, но она не годится для отдыха.
Д Простые стулья и столы со столешницами из деревянных планок отошли в прошлое. Теперь можно купить садовую мебель из смол, которая по комфорту и роскошному виду не уступает мебели для гостиной.
страница S5
АЛЬПИНАРИИ
Альпинарий, альпийская горка, или рокарий на протяжении большей части 20-го в. не пользовался особенной популярностью, но в последние годы интерес к альпинарию оживился. Альпийские и скальные растения, свисающие с красиво уложенных крупных камней, на самом деле выглядят очень привлекательно, однако мы советуем вам тщательно все взвесить, прежде чем решиться построить альпинарий у себя в саду. Дело в том, что альпинарий, как никакой другой элемент декоративного оформления сада, требует тщательного планирования и очень больших затрат труда, притом труда тяжелого.
Что касается планирования, то нужно отметить, что большинство альпинариев в любительских садах построены неправильно. Альпинарий должен выглядеть как можно более естественно, как будто он — выход на поверхность скальной породы, хотя всем понятно, что в одном отдельно взятом саду такого быть не может. Вместо этого альпинарий обычно представляет собой заросшие буйной растительностью и совершенно неестественным образом торчащие из земли камни. Сложность заключается в том, что нельзя заимствовать из книги план и потом купить в магазине готовые детали альпинария, как обычно делают при строительстве ограды или внутреннего дворика. При устройстве альпинария конечный результат зависит от формы и величины камней, а камни никогда не бывают одинаковыми. Поэтому поступить нужно следующим образом: прочитать этот раздел книги, сходить в парк или ботанический сад и посмотреть, как
устроен альпинарий там, а потом, обзаведясь камнями, нарисовать примерный план своего альпинария. Основные принципы строительства сводятся к следующему: используйте камни разного размера, но одной породы, не старайтесь уложить слишком много камней, и делайте склоны пологими.
Теперь о том, что касается необходимых при строительстве альпинария физических усилий. Переместить с места на место и уложить на разных уровнях тонну две камней очень нелегко; прежде чем приступить к работе, прочитайте раздел о перемещении камней на следующей странице. Однако с постройкой альпинария тяжелая работа не заканчивается: альпийскую горку нужно регулярно вручную пропалывать, обрывать увядшие цветки и подрезать растения.
Тем не менее у альпийской горки есть преимущества, которые в глазах многих садоводов перевешивают ее недостатки. Например, только альпинарий сможет украсить склон, у основания которого устроен водоем, а плоский участок с альпийской горкой станет гораздо интереснее. Есть два основных типа альпинария. Наиболее привлекательно выглядит альпийская горка на склоне. Камни в ней уложены горизонтальными рядами на естественном или искусственном склоне с легким уклоном к его вершине. Изолированную альпийскую горку построить труднее, и она имеет менее естественный вид. При строительстве такой горки землю и камни укладывают слоями на ровной площадке таким образом, чтобы создать видимость выхода на поверхность горной породы. Старайтесь укладывать камни не ровными рядами, а в декоративном беспорядке; на вершине горки выложите ровную площадку — плато.
Строение альпийской горки
Месторасположение
Выберите для альпинария солнечный участок: многолетние скальные растения солнцелюбивы. Старайтесь подобрать участок подальше от деревьев — капель летом и опавшая листва осенью могут навредить растениям альпинария. Перед началом строительства удалите с участка корни многолетних сорняков
Структура Слои должны гаться более или менее в одном налоавлении; не допускайте, чтобы гори-зон-алыяяе слои пересекались вертикальными
Главный камень в ряду Крупный и красивый камень. Его укладывают
Некрупные камни Придвиньте камни теснее друг к другу; в трещины посадите растения-альлийцы
Расположение камней
Укладывайте камни группами, а не ровными горизонтальными рядами
Стыки
Стыки должны быть вертикальными; не укладывайте камни аперевязку
Мульча из щебня
Прикройте поверхность почвы вокруг растений слоем щебня. Мульча предотвратит потерю влаги и перегрев почвы вокруг корней и не даст расти
Посадочный карман
Уровень почвы должен иметь легкий уклон к вершине склона.
Уплотните почву
Посадочная смесь 2 ч. почвы 1 ч. торфа или измельченной коры 1 ч. щебня или крупнозернистого песка
Первый
Начало строительства альпинария. Камни за'лубляют в землю на ’/, высоты и укладывают с легким уклоном к вершине склона. Землю под камнем и позади него тщательно уплотняют, стараясь не оставлять воздушных карманов
слой
Дренажный слой
Хороший дренаж совершенно необходим.
На хорошо дренированных почвах без него можно обойтись; на тяжелых почвах удалите верхний слой почвы и уложите сначала слой крупного щебня, а сверху насыпьте слой мелкого щебня
Для альгинария размером 3 м х 1,5 м потребуется 1-2 тонны камня
страница tfti
Камни для альпинария
Нет единого «правильного» способа приобретения камня для альпинария. Лучше всего выяснить, где находится ближайшая каменоломня, посмотреть, какой камень там добывают, и заказать там достаточное его количество. Постарайтесь найти источник камня как можно ближе к вашему участку, потому что транспортировка камня стоит очень дорого.
Для строительства альпинария используют камень разных пород, в зависимости от вкуса хозяина и от того, какой камень добывают в данной местности.
ИЗВЕСТНЯК
Огромное преимущество этого камня заключается в том, что он легко выветривается, так что острые углы вскоре сглаживаются, а на поверхности поселяются водоросли и мхи. Недостатком является то, что у известняка не так хорошо, как у песчаника, заметна зернистость. Окраска известняка как правило (но не всегда) серая, но может быть белой или кремовой.
ПЕСЧАНИК
У песчаника хорошо выражена зернистость, что придает камню декоративность, но он выветривается медленнее, чем известняк. Окраска может быть кремово-серой, песочной или красноватой.
ДРУГИЕ ПОРОДЫ КАМНЯ
Гранит не очень подходит для альпинария: это тяжелый и медленно стареющий, очень устойчивый к выветриванию камень. Сланец иногда используют, но эта голубая, фиолетовая или зеленоватая горная порода обычно представлена плоскими плитками. Туф — замечательный камень для альпийской горки. Этот вид известняка с пористой структурой в два раза легче обычного известняка, в нем хорошо укореняются растения. Искусственный камень (пористый бетон) также довольно легкий, но менее декоративный.
Перемещение камней
Некрупные камни можно перенести вручную в одиночку или с помощником. Помните о золотых правилах, которые нужно соблюдать при поднятии тяжестей: ноги согнуты в коленях, спина прямая, груз поднимайте плавно, выпрямляя колени и прижимая локти к бокам. Ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять камень, и не поднимайте его рывком.
Таким образом можно поднимать камни весом 25—50 кг, но для большого альпинария нужны гораздо более тяжелые камни Один из лучших способов перемещения камней среднего размера — тянуть их на мешковине по доскам, уложенным на мягкую почву. Не пытайтесь перевезти камни на одноколесной садовой тачке — она может перевернуться.
Некоторые крупные камни слишком тяжелы для перемещения на мешковине. Их можно перекатывать по дорожке из досок, переворачивая с помощью лома, но легче воспользоваться способом, который применяли в Древнем Египте при строительстве пирамид. Положите 2-3 доски на 4 круглые палки. С помощью лома поднимите камень на доски и понемногу катите доски с камнем, перекладывая освободившиеся палки вперед.
Для больших альпинариев может понадобиться лебедка, но в обычном любительском саду она обычно не нужна.
Растения
Самая важная группа растений для альпинария — многолетние альпийские растения. Помимо них. на альпийской горке можно выращивать также растения других групп, которые описаны ниже. Общее правило заключается в следующем: растения, привлекающие особое внимание, вроде карликовых хвойных растений и кустарников, следует высаживать как отдельно растущие, а менее крупные растения — группами. Старайтесь высаживать такие растения, чтобы горка оставалась красочной и декоративной в течение всего года.
МНОГОЛЕТНИЕ АЛЬПИЙСКИЕ РАСТЕНИЯ
Будьте осторожны с наиболее распространенными альпийскими растениями — ясколкой, бурачком скальный, обриетой, резухой и мыльнянкой. Они быстро разрастаются, но если их рост не ограничивать, то они могут заглушить более нежные растения. В трещины между камнями вь садите низкорослые растения: камнеломку, молодило, крупку, тимьян и т. п. Более яркие растения, такие как зверобой, примулу и прострел, можно высадить в виде спускающихся по камням «языков».
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ
Покупайте только карликовые или медленно растущие сорта средней высоты, а не молодые саженцы высокорослых сортов. Старайтесь посадить растения разнообразной окраски и с различной формой кроны, например голубое колонновидное (можжевельник виргинский 'Skyrocket'!, золотое колонновидное (кипарисовик Лосона "Elwood's Gold') и зеленое колонновидное (можжевельник обыкновенный ‘Compressa’). Есть также хвойные растения с голубой хвоей и стелющейся кроной (можжевельник горизонтальный 'Giauca') и с зеленой хвоей к округлой кроной (сосна горная 'Gnom'). Подробнее см. а книге Д. Г. Хессайон «Все о декоративных деревьях и кустарниках». М.: «Кладезь», 1995.
КУСТАРНИКИ
Популярные кустарники: японский клен, хебе, пиерис, миниатюрные розы, дейция, волчник, розмарин, азалия, ским-мия, эрика и вереск.
ДЕКОРАТИВНЫЕ КЛУМБОВЫЕ РАСТЕНИЯ
Не относитесь к клумбовым растениям пренебрежительно — если некоторое их количество высадить на малоинтересных участках альпинария, то они в течение все-'о лета смогут украшать его своими яркими красками.
ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ
Карликовые луковичные растения, папоротники и злаки также должны найти место на альпийской горке.
Как не должен выглядеть альпинарий
Неудачные образцы альпийских горок обычно награждали характерными названиями. Несмотря на то, что вкусы со временем менялись, а ландшафтные архитекторы всегда с неодобрением отзывались о сооружениях, изображенных на рис. ниже,» некоторых садах их можно увидеть и по сей день.
«Собачья могилка»
страница 87
Иллюстрации
<
В прошлом в альпинариях преобладали камни — этот современный вариант каменистой горки выглядит как выход на поверхность земли, известняка, на котором кое-где растут хвойные растения, рододендроны и многолетние альпийские растения.
Бурачок скальный, обриета дельтовидная и группа тюльпановсорта 'Oriental Splendour’ украшают выветренные камни в этом альпинарии, устроенном на склоне. Здесь нет никаких изысканных альпийских растений, но и без них горка выглядит красиво.
Л В этом изолированном альпинарии доминируют растения. Камни служат лишь украшением клумбы, засаженной однолетниками и хвойными растениями, и не претендующей на то, чтобы походить на миниатюрную горку.
страница НН
ТЕПЛИЦЫ
Садоводы с удовольствием занимаются своими теплицами. В них выращивают овощную и цветочную рассаду и помидоры, разводят комнатные растения, укореняют черенки, в отапливаемые теплицы переносят на зиму садовые многолетники. В хорошо оборудованной теплице очень уютно работать: пусть на улице ветрено и дождливо, в теплице всегда тепло и сухо, и результаты ваших трудов зависят исключительно от вашего умения, а не от свойств почвы в вашем саду и причуд погоды.
Все это звучит замечательно. Однако не торопитесь отправляться в магазин покупать свою первую теплицу. Подумайте о следующем. Во-первых, тепличная культура растений требует особых навыков — одним здравым смыслом здесь не обойтись. Во-вторых, работа в теплице довольно трудоемка. За растениями нужно постоянно ухаживать, а летом, если вы не оборудуете теплицу автоматическим вентилятором и автоматической системой полива, потребуется ежедневный уход. И, наконец, следует относиться с известной долей скептицизма к утверждениям о том, что, выращивая растения в теплице, вы сэкономите деньги. Никакой, даже самый богатый урожай тепличных овощей и ягод не окупит затрат на обогрев теплицы средних размеров, в которой зимой нужно поддерживать температуру не ниже 50.
Так что не стоит относиться к выращиванию в теплице ягод и овощей как к занятию, к которому можно обращаться лишь время от времени, по настроению или в свободную минуту, либо как к способу заработать деньги. Рассматривайте теплицу как хобби, которое позволит вам получать зелень, овощи и ягоды раньше, чем в открытом грунте, или выращивать растения, не приспособленные к климату вашей
местности. Теплицы бывают разных размеров и формы, но принципиальное различие между ними заключается лишь в том, какая минимальная температура поддерживается внутри. Самый простой тип теплицы — холодный, а точнее неотапливаемый парник. В нем нет дополнительного подогрева, зимой он промерзает. Однако из-за того, что весной днем почва в нем нагревается от солнца, такой парник позволяет продлить сезон роста растений. Чаще всего в неотапливаемом парнике выращивают помидоры; когда он не занят помидорами, в нем можно выращивать овощную и цветочную рассаду, укоренять черенки или выращивать ран-нпе овощи.
Неотапливаемый парник ограничивает ваши возможности, потому что он не пригоден для содержания и выращивания теплолюбивых растений. Поэтому многие превращают неотапливаемый парник в прохладную, или частично отапливаемую теплицу, в которой поддерживают зимой температуру о -ГС. В такой теплице можно выращивать так называемые «тепличные» растения — азалию, цинерарию, цикламены, фреезию, стрептокарпус и многие другие, рассаду теплолюбивых клумбовых цветов. Постарайтесь приобрести теплицу чуть большего размера, чем тот, на который вы с самого начала рассчитывали, потому что многие очень быстро убеждаются, что в теплице не хватает места. Обогревают частично отапливаемую теплицу при помощи простейшего обогревательного прибора — см. стр. 91.
Достоинство отапливаемой теплицы (минимальная температура внутри — 13 С) заключается в том, что в ней можно выращивать экзотические растения; однако для других растений подобные условия не подойдут, и обогрев теплицы дорого стоит. Оранжерея, в которой поддерживается температура не ниже 18 С, предназначена для специалистов, выращивающих тропические растения.
Строение теплицы
сгряница 89
Типы теплиц
ПРИСТЕННАЯ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕЙ
В нем больше едем и во му* л. чем в при* стенной теплице с односкатной крышей, она подходит для взращивания таких растений. как. например, виноград Однако из-за ее высокой стоимости лучше остановиться на отдельно стоящей или пристенной теплее с односкатной крышей.
ПРИСТЕННАЯ С ОДНОСКАТНОЙ КРЫШЕЙ
Подходит для возведения возле южной или западной стены. Часть тепла отдает теплице нагреваемая солнцем стена, так что обогрев такой теплицы обходится дешевле Часто в такую теплицу ведет дверь из дома.
ГОЛЛАНДСКАЯ
АРОЧНАЯ
МНОГОУГОЛЬНАЯ
Сплошь застекленнная теплица, в ко торой все рамы соединены под тупым углом. В такой теплице довольно трудно установить опоры для высоких и вьющихся рлстемий.
Благодаря расширяющимся книзу бо-коеь'м стенкам и двускатной крыше эта теплица светлее и теплее, чем традиционная г двускатной крышей. Эта теплица к тому же более устойчива, хотя в ней сложнее закреплять опоры для высоких и вьющихся растений
Может иметь шесть, семь или девять вертикальный граней Такие теплицы в основном используют как декоративные сооружения и располагают их возле дома, заполняя растениями в горшках. Стоят многоугольные теплицы дорого, а места в них немного.
МИНИ-ТЕПЛИЦА
ТУННЕЛЬНЫЙ ПАРНИК
Очень полезное сооружение при недостатке площади я саду. Используют так же, как неоталлгеаемый Париж, однако из за небольших размеров теплицы растения летом могут перегреваться. Необходимо внимательно следить за температурой и При необходимости проветривать.
Самый дешевый тип теплицы, представляет собой полиэтиленовую пленку, натянутую на металлические дуги. Подходит для выращивания низких растений вроде редиса и земляники, ио не годится для огурцов и ломидо ров.
с/ратща 90
Характеристики теплицы
РАЗМЕРЫ
Стандартные размерь! теплицы — от 2 м до 6 м в длину и 2 м, 2,5 м или 3 и в ширину. Какую теплицу вы выберите, зависит только от размеров вашего участка и ваших финансовых возможностей. Не забудьте, что в дальнейшем вам придется платить также за отопление тег л и цы. Наиболее популярны теплицы размером 2,5 м х 2 м и 3 м х 2,5 м; если вы планируете устроить полки вдоль обеих сторон, выберите больший из этих двух типов. Если вы хотите выращивать помидоры, то высота до свеса крыши должна быть не меньше 1,5 м, а высота до конька крыши — около 2 м. В маленькой теплице труднее поддерживать ровную температуру, чем в большой, где не так опасны сквозняки и реже случаются перепады температуры.
Длина	Ширина	Высота до свеса крыши	Высота до конька	hcxint । рщ жсзи 1^*1 ОШИ	Объем	Поверхность	Приблизительная площадь остекления
2 м	1,5 м	1,5 м	2,1 м	0,9 м	5 м’	15 м2	14 м2
2,5 м	2 м	1,5 м	2,1 м	1 м	8 м’	19 м2	18 м2
2,5 м	2,5 м	1,5 м	2,1 м	1,4 м	11 м’	23 м2	22 м2
3 м	2.5 м	1,5 м	2,1 и	1,4 м	13 м’	26 и2	25 м2
3,5 м	2,5 м	1,5 и	2,1 м	1,4 м	15 м*	29 м2	28 м»
РАМА
Алюминиевый сплав сейчас используют чаще, чем дерево. Этот металл дешевле древесины, он не требует ухода, металлические рейки уже деревянных, и рамы пропускают больше света. Рейки не деформируются, менять стекло в таких рамах несложно. Правда, у «алюминиевых* теплиц есть некоюрые недостатки. Такие теплицы теряют за ночь несколько больше тепла, чем «деревянные», и в них чаще образуется конденсат. Продают их в разобранном виде, так что рамы нужно еще суметь собрать. Иногда на алюминиевых рамах образуется белый налет — это нормальное явление.
Дерево многим нравится больше, чем металл, особенно красиво «деревянные» теплицы выглядят в старых садах. В такой теплице легко закрепить полки и опоры для растений — не нужно сверлить отверстия, достаточно вбить гвозди или ввернуть крюки. Для теплицы подходит древесина дуба, тика или туи западной. Раз в несколько лет древесину нужно обрабатывать водорастворимым антисептиком или натирать льняным маслом. Теплица из древесины сосны или ели, обработанная под давлением антисептиком, обойдется дешевле. Теплицу из необработанной древесины покупать не стоит — ее придется каждые несколько лет красить заново.
Теплицы с рамами из анодированной стали сейчас делают редко. Такие рамы тяжелые, их трудно устанавливать, поцарапанная поверхность металла быстро ржавеет.
Поливинилхлорид — наиболее современный материал. Как правило, теплицы с рамами из пластика стоят довольно дорого, зато они не требуют никакого ухода, их нужно только время от времени мыть.
ТЕПЛИЧКА С ПОДОГРЕВОМ
Для укоренения черенков нужна влажная атмосфера и тепло. Семена некоторых овощей, включая огурцы и помидоры, всходят при температуре 14-22 С. Такую температуру и высокую влажность нельзя поддерживать в большой теплице. В этом случае пригодится тепличка с подогревом. Она представляет собой пластмассовый или алюминиевый поддон со стеклянной или прозрачной пластмассовой крышкой. Вместо теплички, в которой в качестве горючего используется парафин, лучше приобрести тепличку с электрическим подогревом, оборудованную термостатом и имеющую в крышке одно-два вентиляционных отверстия. Существуют мини-оранжереи, в которых можно содержать тропические растения, но вахт нужно что-то попроще. В тепличке должны помещаться по меньшей мере два лотка с семенами и горшочки с рассадой, достигающей 15 см в высоту.
ПОДСТАВКИ И ПОЛКИ
Растения в горшках в теплице нужно размещать на скамьях и полках, чтобы к ним не приходилось постоянно наклоняться. И скамья, и полка выполняют одну и ту же функцию, только полка закреплена постоянно, а скамью можно переносить с места на место или совсем убрать. Поверхность скамьи или полки может быть перфорированной или сплошной. Обычно сиденье скамьи делают из деревянных реек и устанавливают на высоте 75 см от пола. Движение воздуха сквозь щели между рейками зимой снижает риск заболевания растений. Более узкие, чем скамьи, полки закрепляют на высоте человеческого роста и размещают на них маленькие горшки или лотки с растениями. Сейчас в продаже есть металлические скамьи и полки. Весной на складных полках можно разместить рассаду клумбовых цветов или луковичные растения, а позже полки убрать и выращивать в теплице помидоры. Удобно пользоваться переносной скамьей для горшечных растений — на нее устанавливают поднос с бортиками. В поднос можно насыпать почвенную смесь, поставить горшки с черенками или лотки с высеянными семенами.
ВОДОСТОКИ
Водостоки позволяют отвести воду от основания теплицы. В некоторых типах теплиц есть встроенные водостоки, которые входят в комплект поставки — уточните это у продавца в магазине. Воду из водостока нужно отводить в сточную канаву или собирать ее в пластмассовую бочку, а чтобы в бочку не попадали листья и другой мусор, ее следует накрыть. Есть разные мнения по поводу того, пригодна ли дождевая вода для полива тепличных растений; не используйте дождевую воду для полива, если есть малейшие сомнения по поводу ее чистоты.
ПОЛ
Обычно по краям в теплице оставляют одну или две полосы для выращивания растений, а посередине делают дорожку из мелкого гравия, бетона, бетонных плиток или деревянных реек. Если необходимость центрального прохода никто не ставит под сомнение (не стоит только делать его из утрамбованной земли}, то выращивать растения, например, помидоры, прямо в почве теплицы сейчас не рекомендуют из-за опасности поражения растений болезнями. Специалисты предлагают использовать для этого мешки или горшки с почвенной смесью. Если вы все-таки намереваетесь высаживать растения в грунт, заранее перекопайте почву, внеся в нее большое количество садового компоста и 35 г комплексного удобрения на 1 кв.м площади. Ежегодно меняйте культуры в теплице. Если вы не собираетесь выращивать в теплице растения в грунте, то забетонируйте или засыпьте гравием всю поверхность пола.
ДВЕРЬ
Дверь может быть навесной или раздвижной — каждый из этих типов имеет своих приверженцев. Раздвижные двери можно использовать как фрамуги для проветривания теплицы, они не захлопываются. Навесные двери лучше закрываются, из них обычно не дует.
араница 91
ОБОГРЕВ
ФРАМУГИ
В неотапливаемом парнике летом выращивают помидоры и огурцы, осенью держат хризантемы, а весной — луковичные и кактусы. Если вы хотите использовать такой парник в холодное время года, его нужно обогревать. Зимой в частично отапливаемой теплице обычно поддерживают температуру +5*—7*С. Из-за дороговизны топлива мало кто может позволить себе поддерживать в теплице более высокую температуру.
Для обогрева теплицы можно использовать электричество или любой вид топлива — кокс, уголь, дрова, магистральньм или баллонный газ, мазут или солярку. Сейчас чаще всего используют электричество, парафин и сжиженный газ и электричество. Парафиновые обогреватели стоят недорого и для них не нужен электрический кабель. Тем не менее недостатков у них больше, чем достоинств: трудно регулировать температуру, и их нельзя оставлять без присмотра. Удобнее пользоваться обогревателями, работающими на сжиженном газе, хотя они громоздкие, а баллоны с тазом тяжелые. Электричество — лучший источник энергии для обогрева теплиц: оно экологически безопасно, температуру при пользовании электрообогревателями легко контролировать, в теплице при этом не повышается влажность, которая провоцирует появление болезней растений. Работы по проводке электрических сетей должен выполнять профессиональный электрик.
Покупайте электрообогреватель такой мощности, который позволит нагреть воздух в теплице до +7’С при наружной температуре воздуха -ГС.
Есть несколько способов определить необходимую мощность обогревателя для теплицы той или иной площади. Вы можете воспользоваться приводимой ниже Формулой:
__________________________________Необходимая мощность обог рееатепя
Обз>н ггоцад! повеахност* в и- х 90___________ккал/ч___________________
Обцм т.юсща Ю8еохноа> t * х 105 __________________Вт___________________
Например, на подогрев воздуха до +7’С в строении размером 2,5м х 2м (с общей площадью поверхности около 19 кв. м) требуется 2080 Вт (при использовании электричества) при наружной температуре — ГС.
ОСТЕКЛЕНИЕ
Несмотря на то, что стекло тяжелее и более опасно, чем пластик, у него есть ряд бесспорных преимуществ: оно пропускает боль ше света, его легче мыть и легче притенить. Еще важнее способность стекла, удерживать тепло лучше, чем различные виды пластмасс. Подробнее см. стр. 104.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА
Если вы всерьез настроены выращивать растения в теплице, то следует предусмотреть в теплице ввод электричества. Даже если вы не будете обогревать теплицу при помощи электричества, вам понадобится розетка с заземлением для подключения электротеплички, зимнего освещения вентилятора и т. п.
ТЕРМОМЕТР
Теплицу обязательно нужно оборудовать термометром, показывающим максимальную и минимальную температуру воздуха внутри нее. Термометр нужно подвесить на уровне глаз возле растений в северной части теплицы таким образом, чтобы вокруг него свободно циркулировал воздух. Если для подогрева теплиц вы используете электричество, то следует предусмотреть автоматическую регулировку подачи тока, используя специальные термометры, выставленные на определенную максимальную температуру воздуха. Почаще обращайте внимание на показания термометра.
Как правило, в стандартных теплицах нужно устанавливать дополнительную вентиляцию. Одной фрамуги на крыше явно недостаточно, требуется по крайней мере одна фрамуга на коь ше и одна в боковой стене теплицы. Общая площадь поверхности фрамуг должна составлять по меньшей мере 20% площади пола теплицы, для чего примерно на каждые 2,5 м длины стены теплицы нужно иметь по одной фрамуге на крыше и в боковой стене. Фрамуга-жалюзи более эффективна, чем обычная 4tpa-муга на петлях, при условии, что все ее полотна плотно закрываются. Можно оборудовать теплицу дополнительными фрамугами, установив некоторые из них в нижней части стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Если вы серьезно относитесь к своей теплице, но у вас нет возможности каждый день открывать и закрывать в ней фрамуги, то вам обязательно нужно оборудовать теплицу автоматическим вентилятором.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Обычно изнутри стекла теплицы затягивают прозрачным полиэтиленом — это лишь незначительно сказывается на освещенности и на 20-30% сокращает потери тепла. Полиэтилен прикрепляют к рейкам рам по бокам теплицы кнопками, металлическими скобами или клейкой лентой таким образом, чтобы между пленкой и стеклом оставался зазор шириной около 2 см. Фрамуги пленкой не затягивают.
СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Растения в теплице поливают из лейки с длинным носиком. Летом растения поливают ежедневно, и это отнимает много времени. Если вам некогда заниматься поливом, то нужно оборудовать теплицу автоматической или полуавтоматической системой полива. Есть три способа полива растений без непосредственного участия человека — капиллярный полив, капельный полив и использование подноса с песком.
ПРИТЕНЕНИЕ
Летом растения нужно притенять. Это можно сделать, например, при помощи сворачивающихся рулоном жалюзи из деревянных или пластмассовых планок или пои помощи пластмассовых листов. Жалюзи закрепляют снаружи или изнутри теплицы. Автоматически поднимающиеся и опускающиеся, в зависимости от температуры внутри теплицы, жалюзи — чрезвьмайно полезный элемент роскоши.
страница 92
Как выбрать теплицу
Теплицы бывают разными по размеру, формам и ... цене. Сделать правильный выбор очень трудно, тем более что пользоваться теплицей вам придется долгие годы. Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем решиться на покупку. Изучите рекламные проспекты и каталоги, но лучше всего — посмотрите на уже построенные теплицы.
•	Подходит ли мне теплица по размерам?
Теплица не должна быть ни слишком большой, ни чересчур маленькой. Она не должна занимать в саду непропорционально много места или пустовать, оттого что вам нечем ее заполнить. С другой стороны, она не должна быть тесной. Разумно следовать такому правилу: нужно покупать теплицу чуть большего размера, чем вам хотелось бы. Но дело не только в длине и ширине теплицы. Если у вас рост выше среднего, то сможете ли вы находиться в теплице, стоя в полный рост? Достаточна ли ширина двери, чтобы вы сами могли в нее свободно проходить и ввозить тачку, если вы предполагаете выращивать растения в почве по бокам теплицы?
•	Нравится ли мне, как она выглядит?
Дерево приятнее глазу, чем алюминий, а куполообразная теплица выглядит более современно, чем традиционное сооружение с двускатной крышей. Однако прежде всего следует руководствоваться тем, нравится ли теплица вам и членам вашей семьи. Не забывайте, что теплица простоит в вашем саду долгие годы.
•	Хватает ли мне денег, чтобы купить теплицу?
Строить теплицу своими руками сейчас уже не имеет смысла — древесина и стекло обойдутся вам дороже, чем комплект готовых деталей, которые нужно только собрать и установить. Как правило, вы заранее представляете, что покупаете, так что не стоит прельщаться «бросовыми» ценами. Если вы не ограничены в деньгах, то можно купить теплицу с рамами из древесины твердых пород и с двойным остеклением. Такая теплица обойдется раз в 10 дороже, чем аналогичное строение из самых дешевых материалов. Если вы не можете позволить себе потратить много денег, лучше всего купить остекленную «алюминиевую» теплицу от надежного производителя. Замену стекла полиэтиленом трудно назвать экономией, потому что потом вы потратите гораздо больше денег на обогрев такой теплицы. Не забудьте о расходах на обогрев теплицы — по цене разные виды топлива различаются не сильно, хотя электричество все-таки дороже, чем прочие виды топлива.
•	Подходит ли она для моих целей и нужд?
Для выращивания высоких растений вроде помидоров или огурцов подойдет теплица с вертикальными стенками и остеклением во всю высоту. Теплица с неостекленными, глухими на половину высоты теплицы стенками нужна тем, кто озабочен сокращением расходов на обогрев и намерен выращивать только горшечные культуры.
•	Прочная ли она?
Не стоит рассчитывать на высокое качество дешевой теплицы, но она по крайней мере должна быть прочной. Хорошо ли пригнаны фрамуги и дверь? Прочный ли конек крыши и хорошо ли ои закреплен? Нажмите рукой на рамы — не подаются ли они?
•	Все ли необходимое оборудование включено в стоимость комплекта?
Убедитесь в том, кто необходимое оборудование теплицы не отнесено продавцам к разряду «дополнительного» оборудования. Тщательно изучите, что входит в комплект теплицы, за который вы платите. В базовую цену не всегда входят совершенно необходимое остекление, скамьи и достаточное число фрамуг. Основание теплицы может быть отнесено к дополнительным элементам строения, но мы советуем вам рассматривать е'о как необходимый элемент. Уточните, какова стоимость доставки и сборки.
Гае расположить и как построить теплицу
Как правило, разрешения на возведение теплицы средних размеров получать не нужно, но все-таки это следует уточнить — возможно, существуют какие-то ограничения относительно расстояния от теплицы до ограды участка, или требуется разрешение на возведение пристенной теплицы.
Специалисты обычно рекомендуют ориентировать длинную ось теплицы с востока на запад. Некоторые, наоборот, считают, что она должна быть ориентирована с севера на юг, но все согласны с тем. что расположение этой оси относительно сторон света для теплицы средних размеров большого значения не имеет.
Не размещайте стеклянную теплицу возле дороги или детской площадки — всегда неприятно менять разбитое стекло. Следует избегать также участков с высоко стоящими грунтовыми водами и мест, где застаивается холодный воздух. Нельзя устанавливать теплицу на участке с недавно перекопанной почвой.
Располагайте теплицу не ближе 1 м от деревьев. Ветви деревьев будут затенять теплицу, с капелью на стекло будет стекать грязь с листьев, а сломанная сильным ветром ветка может разбить стекло. Выберите для теплицы солнечный участок вдали от других построек, которые могут затенять ее от солнца зимой.
Большие теплицы обычно устанавливают на бетонном основании, но если размеры теплицы не превышают 2,5 м х 2 м, то это не обязательно. Достаточно, чтобы основание было прочным и твердым — см. стр. 95. Если изготовитель рекомендует какой-то тип основания, прислушайтесь к этой рекомендации и строго следуйте инструкции по возведению.
С северной и с восточной стороны теплицы желательно посадить живую изгородь, потому что сильный ветер может ее повредить, и даже в умеренно ветреную погоду расходы на обогрев теплицы увеличиваются. Между теплицей и живой изгородью должно оставаться расстояние в 3-4,5 м.
Расположите теплицу как можно ближе к дому — электрический провод стоит дорого, а носить зимой топливо для обогрева теплицы на другой конец сада может быть очень неприятно. По возможности проведите в теплицу воду и электричество.
До начала строительства теплицы внимательно прочитайте инструкцию по сборке. При необходимости разложите и пересчитайте все ее элементы. Остеклением занимайтесь в тихий безветреный день. Убедитесь, что углы рам прямоугольные; никогда не пытайтесь выправить углы алюминиевых рам с помощью стекла.
страница ьи
Иллюстрации
Такие старые теплицы с двускатной > крышей, деревянными рамами, высокими кирпичными стенами и печью для обогрева кое-где еще можно увидеть, но в Великобритании их осталось немного.
Современная модель теплицы с двускатной крышей. В этой теплице размером примерно 2,5 м х 2 м заслуживают внимания облицованные пластиком алюминиевые стойки, прочная раздвижная дверь и панели в нижней части стены.
А Такая шестиугольная теплица подходит для тех случаев, когда значение имеют не практические соображения, вроде низкой цены и максимального использования полезной площади, а декоративность. Обратите внимание на фрамугу-жалюзи в задней стене.
страница 94
САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ
Разнообразные строения издавна были неотъемлемой частью английского сада. Некоторые из таких ранних построек из камня и кирпича были весьма впечатляющими, однако нас интересуют более скромные сооружения.
Теплицы предназначены главным образом для выращивания различных культур; эти сооружения имеют отдельный, обычно обращенный в сад вход — подробнее об этом см. на стр. 88 93. В оранжереях также разводят растения и любуются ими, но оранжереи обычно пристраивают к дому с тем, чтобы в них можно было войти прямо из дома, и делают их более красивыми, чем теплицы; такие строения в настоящей книге не рассматриваются.
Из четырех основных типов садовых строений чаще всего встречается сарай. Сарай используют в основном как хранилище. В нем можно также работать и укрываться от дождя, но сарай — скорее хозяйственное, чем декоративное сооружение. Беседка отличается от сарая в двух отношениях: это декоративная постройка, имеющая привлекательный внешний вид, предназначенная для того, чтобы сидящие в ней люди любовались садом. Поэтому для беседки одинаково важны удобное расположение, красивая конструкция п отделка, а так-же достаточное количество окон. Бельведеры и зеленые беседки по назначению подобны беседкам.
но у них либо решетчатые стенки, либо стенок совсем пет. И наконец, игровой домик для детей может быть временным сооружением вроде простыни, натянутой между двух стульев на газоне, а может быть и постоянным строением, похожей на миниатюрную избушку с верандой.
Разнообразие вариантов значительно затрудняет выбор. Дерево — не единственный строительный материал, можно найти множество толковых конструктивных решений, но независимо от выбора типа конструкции основные правила при строительстве остаются неизменными. Во-первых, если хотите, изучите каталога, но прежде чем решиться на покупку, вам следует тщательно осмотреть какие-нибудь существующие постройки. Подробно изучите перечень составляющих садовые строения частей на стр. 95. Во-вторых, прежде чем склониться к решению в пользу того или иного поставщика, выясните, что входит в стоимость комплекта деталей постройки. Расценки могут включать или не включать пол, стекла, облицовку, доставку или сборку.
Обратитесь за разрешением на строительство — в некоторых более старых справочниках говорится, что в этом нет необходимости, однако в последние годы регулирующие акты стали более строгими. Например, на возведение крупных строений или строений близ границ участка требуется полущить разрешение. Кроме того, не забудьте включить новую беседку или сарай в свой страховой полис.
Элементы сарая
страница 95
Выбор сооружения
•	Пол Надежность — основное требование к конструкции. Вместо фанеры или нешпунтованных обрезных досок лучше использовать шпунтованные доски; пол с обеих сторон должен быть обработан антисептиком.
•	Лага Нужно использовать выдерживающий значительное давление брус сечением не менее 5 см х 4 см.
•	Каркас Расстояние между вертикальными стойками не должно превышать 60 см, они должны быть надежно скреплены верхней и нижней обвязкой.
•	Дверь Убедитесь, что дверь достаточно широка и удобна и не помешает достать косилку, тачку и т. п. Дверь должна иметь по меньшей мере три шпонки и два подкоса. Нужен также надежный замок с ключом. Дверные петли и прочие металлические детали должны быть изготовлены из нержавеющего металла.
•	Окна Если вы намереваетесь работать или проводить в строении какое-то время с иными целями, то в нем нужно сделать хотя бы одно окно — в сарайчике будет достаточно маленького окна, но если вы собираетесь выращивать в садовой постройке растения в горшках, потребуется несколько окон. В беседке понадобится больше широких окон с хорошо подогнанными красивь ми рамами. Удобнее делать окна с фрамугой, которую можно держать открытой и в дождь. Снаружи обязательно должен быть покатый подоконник, оборудованный сточным желобом.
•	Свес Выступ должен быть достаточно широким, чтобы дождевая вода с крыши не попадала на стены.
•	Крыша Если позволяют средства, сделайте сплошную обрешетку из шпунтованных досок, а не из фанеры. Покройте крышу толстым рубероидом, закрывая также край свеса. Убедитесь в том, что в строение будет удобно входить самому высокому члену семьи.
•	Обшивка Доски обшивки должны быть устойчивы к колебаниям температуры и гниению — древесина мягких пород должна быть обработана антисептиком под давлением. Дешевле всего обойдется обшивка из досок, оплаченных внахлест или в приплетку, но с точки зрения устойчивости к погодным условиям лучше всего сплачивать доски обшивки 8 шпунт со скосом или в четверть со скосом — подробнее об этом на стр. 96. Какой бы тип материала вы ни выбрали, убедитесь, что в досках нет трещин и мало сучков.
Возведен ис постройки
Обычно покупают строение из готовых секций и затем самостоятельно или с помощью рабочих поставщика соединяют их шурупами или болтами. Если вы можете позволить себе небольшие дополнительнь е расходы, то стоит заказать сборку фирме-поставщику: инструкция по сборке может оказаться непонятной. а рабочие фирмы уже имеют соответствующий опыт. Если вы решили обойтись своими силами, вам все равно пона
добится сильный помощник. Внимательно прочитайте инструкцию и точно ей следуйте. По возможности заранее разложите секции на земле. Обычная очередность работ: 1. Основание 2. Пол 3. Стены 4. Крыша 5. Кровля 6. Дверь 7. Остекление. Помните, что все металлические детали должны быт» изготовлены из нержавеющего металла.
Устройство основания
Основание должно быть прочным. Для больших беседок иногда пекомеидуют устраивать основание из монолитного бетона, однако постройки среднего размера в таком трудоемком основании, как правило, не нуждаются, за исключением случаев, когда участок расположен на мягкой или болотистой почве.
Во многих случаях можно просто положить деревянный пол с лагами прямо на уплотненную выровненную почву, но все же лучше сначала настелить плиты.
ЭТАП 3:
УЛОЖИТЕ ПЛИТЫ
Уложите один ряд пли* вдоль натянутого шнура Убедитесь, что плиты лежат на одном уровне; вставьте между соседними плитами по паре деревянных распорок толщиной около 0.5 см. Желательно в процессе укладки закрепить крайний ряд плит, уложив их на строительный раствор, как показано на рисунке. Уложите плиты всех остальных рядов, пока не закончите укладку основания
ЭТАП 2:
РАЗМЕТЬТЕ ПЛОЩАДКУ ПОД ОСНОВАНИЕ
С помощью колышков и шнура разметьте площадку. на которую нужно настелить плиты. Обычно площадку делают чуть меньше, чем пол будущей постройки. Но если сарай или беседка будут окружены газоном, то плиты должны выходить за пределы стен сооружения, образуя отмостку
ЭТАП 4:
ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ Удалите распорки и заполните щели между плитами сухой строительной смесью (1 ч. цемента, 3 ч. песка)
ЭТАП 1:
ПОДГОТОВЬТЕ ПОЧВУ
Выровняйте и утрамбуйте почву так, чтобы получилась горизонтальная поверхность. Насыпьте слой крупнозернистого (не строительного) песка толщиной 2,5 см. Разровняйте и утрамбуйте песок с помощью доски-трамбовки
страница 96
Обшивка
Внахлест об резни ми клиновидными досками
Внахлест полуобрезными досками с обзолом
В четверть со скосом обрезными досками
В шпунт со скосом обрезными досками
В прямую четверть горбылем «под бревенчатый сруб»
Сараи бывают ие в каждом саду. Некоторые участки просто слишком малы, чтобы разместить сарай, а порой люди, имеющие большие сады, для хранения садового инвентаря обходятся гаражом. В целом это ие лучший способ: чтобы достать газонокосилку, нужно выгонять машину, неизбежна теснота, к тому
Сарай с двускатной крышей
же кузов машины можно поцарапать, передвигая инвентарь.
Поэтому, если у вас есть свободное пространство и материальные возможности, купите сарай. У вас появится не только помещение для хранения садового инвентаря, но и место, где можно работать, кое-что подремонтировать или просто уединиться. Обычно рекомендуют строить сарай чуть больших размеров, чем вам казалось бы достаточным; чаще всего сараи бывают размером 2 м х 2,5 м.
Размер часто зависит от площади, отведенной год постройку Если площадь ограничена, лучше выбрать место, малопригодное для выращивания растений. Сарай, как правило, располагают подальше от дома, считая, что он портит вид. Это не всегда справедливо. В продаже есть вполне привлекательные готовые постройки; незамысловатую постройку можно также замаскировать решетками с вьющимися растениями. Идеальный вариант — расположить сарай поблизости от дома и проложить к нему дорожку. Чтобы в сарай можно было легко вкатить газонокосилку, низ дверного проема должен находиться на
Сарай двойного назначения
Сарай с односкатной крышей
уровне земли.
В продаже обычно бывают сараи двух типов. У сарая с двускатной крышей крыша крутая с коньком посередине. Такая конструкция пользуется наибольшей популярностью. Сарай с односкатной крышей имеет плоскую крышу с небольшим наклоном к задней стене; пространство над головой в этом сарае ограничено. Прежде чем отказаться от сарая такого типа, подумайте о том. что эти модели стоят дешевле, чем сараи с двускатной крышей, к тому же сараи с односкатной крышей и с окнами в одной стене замечательно подходят для выращивания растений в горшках. Недавно появился в продаже третий тип сарая, который также достоин внимания. Это сарай двойного назначения, или комби-сарай — это одновременно и теплица, и сарай; он идеально подходит для участков, на которых мало места для двух садовых построек. Тем, у кого нет места даже для одного сооружения, можно предложить минисарай (стр. 100), который является скорее контейнером, нежели сараем.
Последнее, относительно чего вам нужно будет принять решение перед покупкой, — это материал. Традиционным и наиболее популярным материалом для сараев остается дерево. Деревянные сараи хорошо вписываются в любое окружение, способны удерживать тепло, в них легко прикрепить крюки и навесить полки. Самые дешевые — постройки из древесины сосны и ели; такая древесина должна быть пропитана антисептиком под давлением, а не просто опрыскана им. В продаже имеются модульные сараи, которые можно наращивать по мере роста ваших потребностей и финансовых возможностей. Красивая древесина у туи западной, но она и стоит дорого. Ее обычно не нужно обрабатывать антисептиком, но время от времени требуется смачивать специ-альнь м составом с тем, чтобы поддерживать насыщенный красноватый цвет. Сараи из твердого поливинилхлорида (ПВХ) на каркасе из анодированной стали — прочные и не требуют большой работы по возведению, но некоторые находят их очень непривлекательными. У металлических сараев тот же недостаток, но, по крайней мере, сейчас их изготавливают из нержавеющей стали. Можно купить сарай из анодированной стали с цветной отделкой, нанесенной при обжиге; на такой сарай дают гарантию на 10 лет. Бетонных сараев в продаже не так много; по цене они почти ие уступают сараям из тун. зато более долговечны; бетонные плиты бывают оштукатурены гипсом или отделаны галькой.
страница 9/
Беседки
Беседки иногда загромождают садовым инвентарем, цветочными горшками и множеством ненужных домашних вещей, хотя подобные постройки предназначены не для того, чтобы их использовали в качестве склада. Беседка должна украшать сад и служить местом уединения, отдыха и любования природой, или же дополнительным помещением для семьи.
Кирпич — стандартный материал, используемый при сооружении парковых беседок, садовые же беседки обычно строят из дерева. При строительстве применяют различные сорта древесины сосны и ели, которую можно красить или протравливать морилкой. Как и при постройке сараев, лучше использовать древесину, пропитанную антисептиком под давлением. Строить сарай из древесины туи западной или древесины других дорогих пород может показаться расточительством, но для декоративной беседки дополнительные расходы, безусловно, оправданы.
Беседки делают гораздо более разнообразнь ми по форме и размерам, чем сараи, поэтому остановиться на каком-либо проекте нелегко. Наиболее популярны беседки с двускатной крышей, в которых следует сделать больше застекленных секций, чем в средних размеров сарае. Беседки бывают квадратные, круглые, шестиугольные, как совсем скромные, так и весьма причудливые. Есть два основных типа беседок. Беседка для отдыха защитит вас от дождя и ветра, в ней вы можете сидеть и любоваться садом. Большая часть поверхности стен у такой беседки застеклена, то есть в жаркое лето вам придется открывать окна и двери, такую беседку следует разместить на достаточно солнечном участке в красивой части сада. Беседка-комната служит для расширения пространства дома — в ней работают, проводят досуг за излюбленными занятиями. В такой беседке меньше окон и часто есть веранда, защищающая окна от полуденного солнца. Очень популярны беседки в стиле сельского домика, или шале; если позволяет место, перед таким домиком можно соорудить патио, или внутренний дворик.
комната
Бельведеры и зеленые беседки
Игровые домики
Сотни лет назад бельведеры и увитые зеленью беседки были чрезвычайно популярны, но в нынешнем веке вплоть до недавнего времени они не пользовались популярностью. Сейчас такие сооружения постепенно вновь возвращаются в большие сады.
Изначально бельведеры были двухэтажными строениями, откуда хозяин или гость могли любоваться окрестностями (итал. belvedere ’прекрасный вид’).
Современный бельведер совершенно другой — это сооружение без стен, занимающее центральное место в саду. Опорные стойки часто решетчатые, а крыша может быть сплошной, чтобы обеспечить защиту от дождя. Строят бельведер обычно из дерева, есть сооружения из алюминия и даже пластика.
Зеленые беседки в основном похожи на бельведер, но решетчатых участков на стенах и подпорках, которые используют для вьющихся растений — роз, жимолости или клематисов, больше, чем у бельведера.
Игровые домики в течение многих лет доставляли наслаждение детям и освобождали родителей от необходимости постоянно находиться возле своих чад. В построенном в стиле шаге или торговой лавки домике из доевесины сосны или ели есть пластиковые окна и ряд дополнительных деталей, таких, как веранда, двери (похожие на двери конюшни) и особые оконные коробки. Но дети вырастают, и домик становится ненужен, поэтому некоторые родители предпочитают покупать стандартную беседку и врезать в нее акриловые или ПВХ-окна. Но какого бы вида деревянный игровой домик вы ни выбрали, убедитесь, что дерево гладкое, а гвозди заколочены и не выступают.
Для детей, только начинающих ходить, наиболее предпочтителен маленький укрепленный пластиковый игровой домик, расположенный неподалеку от дома. Ярко раскрашенные модели продают в комплекте с вмонтированным столиком, игрушечным телефоном и т. п. К сожалению, они быстро отживают свой срок, и детям постарше требуются сооружения посложнее Дети любят играть в домике на сваях, но не пытайтесь строить его самостоятельно. если вы не обладаете необходимыми навыками. Сейчас с пре даже бывают двухэтажные игровые домики.
страница 98
Иллюстрации
Традиционный сарай с двускатной > крышей. Он обшит обструганными еловыми досками, имеет дверь на трех петлях. Пол из шпунтованных досок лежит на лагах, есть открывающееся снизу окно.
Великолепный сарай с односкатной крышей < обшит досками из туи западной, поэтому обычная обработка антисептиком не требуется. У сарая прочная щитовая дверь, три окна пропускают достаточно света для того, чтобы внутри могли успешно расти растения в горшках.
А Комбинированный сарай-теплица полезен в тех случаях, когда территория ограничена, а много света не требуется. Такой вариант следует рассмотреть, если вы хотите разводить растения в горшках, проращиватьсемена и укоренять черенки, но этот сараи не подойдет для выращивания помидоров и т. п.
спмиица 99
Изящная и компактная беседка для [> отдыха. Шестиугольная форма обеспечивает максимум света, а благодаря окнам с частыми свинцовыми переплетами беседка не выглядит как сарай или теплица. Латунная фурнитура и оконные рамы придают строению изысканный вид.
<] Элегантный бельведер из дерева с лавками и изящной решеткой может стать украшением большого сада, но будет совершенно неуместен на маленьком участке. Для скромного садика можно легко подыскать более простые конструкции.
А Беготня вверх-вниз по лестнице в двухэтажном игровом домике, конечно, доставляет огромное удовольствие детям, но родители вынуждены за такой домик больше платить, отводить под него на своем маленьком участке больше места и ломать голову над тем, что делать с домиком, когда дети вырастут.
араннца tOO
УКРЫТИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. ХРАНИЛИЩА
Назначение защитных приспособлений в саду — обеспечивать защиту растущим в них растениям от дождя, заморозков, вредных насекомых и т. п., ИЛИ, наоборот, удерживать тепло и влагу. Пример защитного приспособления — натянутая на каркас сетка над ягодными культурами. Зимой и весной птицы расклевывают цветочные почки на ягодных культурах, а летом — завязавшиеся из уцелевших цветков и вызревшие ягоды. Таким образом можно потерять до ’/ урожая клубники и малины, и единственный способ предотвратить потери — укрыть ягодники сеткой на высоком каркасе, так чтобы под сеткой можно было пройти, или натянуть временную низкую сетку.
У стеклянного или пластикового парника-тента другая функция. Он также защищает низкие растения от птиц, но в основном его устанавливают в начале сезона для того, чтобы поднять температуру воздуха и почвы возле растений. Низкое укрытие используют для защиты выращиваемой на грядах рассады от неблагоприятных погодных условий; для защиты растений в горшках лучше подойдет холодный (рамочный) парник. Обычно его делают в виде невысокого ящика с наклонной откидывающейся или сдвигающейся в сторону застекленной крышкой. Когда-то такие парники строили из кирпича или дерева и прилаживали к ним деревянные оконные рамы, сейчас есть готовые парники из дерева, алюминия, стали или пластика. В рамы обычно вставляют стекло или оргстекло.
Различного рода хранилища предназначены для хранения инвентаря, компоста, мусора и т. п. В каждом саду есть ящик для мусора и должен быть ящик для компоста. Компостный ящик дол
Мелкоячеистая
Низкие укрытия
жен иметь крышку для защиты содержимого от дождя и толстые стенки для хорошей теплоизоляции.
Наконец, есть так называемый мини-сарай — сооружение, в котором можно хранить газонокосилку, шланг и т. д., но в которое, в отличие от сарая, все-таки нельзя войти. Существует два основных типа мини-сараев — приземистый ящик, как на рисунке ниже, и высокое садовое сооружение шестиугольной формы.
з
Парник-тент
Рама со стеклом или другим пропускающим свет материалом
Гофрированный парник
Парник-«домик»
Мини-сарай
Раздвижная Дверь
Крышка	Прочная крышка,
на петляк защищающая от
Ящик для компоста
Холодный парник
страница 101
ГЛАВА 3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дерево
Из дерева, как правило, строят заборы, различные садовые постройки, изготавливают ворота и садовую мебель и т. п. Следовательно, нужно кое-что знать о свойствах древесины — возможно, вам никогда не придется покупать ее в больших количествах, но необходимость покупки каких-либо строительных элементов из дерева перед вами рано или поздно возникнет. Будет жаль, если по незнанию вы купите древесину не того вида или неправильно станете с ней обращаться.
Следует знать, что древесина ели идет на изготовление практичных, но недорогих изделий. Проблема в том, что эта древесина быстро гниет на открытом воздухе, особенно если соприкасается с землей. По этой причине следует использовать
древесину, обработанную специальными антисептиками — подробнее см. ниже.
Древесина некоторых других пород хвойных, таких, как туя западная и лиственница, также как древесина тика или африканского дерева ироко (Chlorophora tinctoria), более устойчива к гниению. Стоит она дороже, чем древесина ели, по детали постройки или мебель из нее во всей полноте демонстрируют естественную красоту древесины.
При необходимости обшить деревом поверхность большой площади встает выбор между обшивкой шпунтованными досками (см. стр. 96} и обивкой фанерой. В обоих случаях вы должны убедиться, что приобретаете древесину, предназначенную для наружной отделки.
ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОд}
В строительстве используют доевесину таких хвойных пород, как сосна, лиственница, пихта или ело. Древесина хвойных обычно мягче и легче, чем древесина большинства лиственных пород; впрочем, это не всегда так — древесина тиса тяжелее и плотнее, чем древесина некоторых лиственных деревьев. На переработку обычно идут деревья елей, растущих в прохладном или холодном климате. Древесина у них светло желтая со смоляными ходами и многочисленными сучками. Она дешевле, чем древесина твердых лиственных пород, и проще в обработке. Древесину ели используют почти для всех основных столярных работ и в строительстве. Как правило, в продаже бывают пиломатериалы в виде струганых или неструганых досок различной толщины и ширины из красной и канадской ели. Для наружных работ потребуется либо устойчивый к гниению вид древесины, либо древесина ели, предварительно обработанная специальным защитным составом. Недостаточно просто нанести это вещество на поверхность дерева кистью — по возможности покупайте дерево, пропитанное антисептиком под давлением: в таком случае защитный состав проникает вглубь древесины. Подробные инструкции относительно того, что делать, если вы покупаете необработанную антисептиком древесину хвойных пород, см. на стр. 103.
ПОРОДА	ОПИСАНИЕ
ТУЯ ЗАПАДНАЯ	Дсевесииа красновато-коричневая с шелковистой поверхностью. Устойчива к гниению и поражению насекомыми, используют для обшивки, строительства оград и каркасов теплиц. Недостатки: окраска со временем тускнеет, поверхность легко повреждается, а гвозди в такой древесине держатся непрочно
ЛИСТВЕННИЦА	Древесина твердая, трудная в обработке. Достоинства: хорошо противостоит гниению, хорошо держит гвозди. Используют для столбов и строительства оград
ЕЛЬ КРАСНАЯ	Используют для наружных работ. Древесина прочная, легко поддается обработке, пригодна для про’равливания морилкой и покраски. Окраска варьирует от светло-желтой до красно-коричневой. Быстро гииет, необходима обработ-ка антисептиком
ЕЛЬ КАНАДСКАЯ	Древесина более мягкая и с более мелкой, текстурой, чем у ели красной. Светло-желтая окраска со временем не выцветает. Используют для внутренней отделки. Не пропитывается антисептиком, поэтому для наружных работ непригодна
страница 102
-----------------------^ДРЕВЕСИНА ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД^
Очень твердой древесиной обладают такие деревья, как дуб, махагониевое, или красное, дерево и тик. Древесина этих пород плотнее и тверже, чем древесина хвойных пород; она тяжелая, устойчивая к гниению, с более плотной структурой и более декоративная, чем древесина хвойных пород. В то же время она дороже и ее труднее обрабатывать.
На поперечном распиле ствола твердодревесинных лиственных деревьев, выросших в Европе или в Других регионах с прохладной или морозной зимой, ясно видны кольца прироста. Древесина этих пород обычно светлая и трудна в обработке. Поступающая на рынок древесина тропических деревьев почти всегда темнее, с менее выраженной текстурой и более легкая в обработке.
ПОРОДА	ОПИСАНИЕ
ИРОКО	Растет в Западной Африке Дешевую древесину этого оастения используют вместо тика для изготовления садовой мебели. Окраска насыщенно-коричневая, текстура довольно грубая
МАХАГОНИЕВОЕ (красное) ДЕРЕВО	Замечательный, но слишком дорогостоящий для наружной отделки сорт доевесины. Африканское красное дерево имеет насыщенную оранжево-коричневую окраску, американское об- И падает более сильным глянцем и стоит дороже
МЕРАНТИ (шорея)	Еолее дешевый заменител» красного дерева из Малайзии, Окраска выраженных краснык тони, обработке поддается ле'че, чем настоящее красное дерево. Применяется дтя изготовления садовой мебели
ДУБ	Самый крепкий и долговечный — дуб скальный, но он дорогой, с трудом поддается обработке 1 и раскалывается, когда в него вбивают гвозди. Дуб обыкновенный несколько мягче
ТИК	Традиционный материал для садовой мебели; устойчив к гниению, не боится воды, труд-новоспламеиим. Окраска светло-коричневая с более темными полосками
----------------------1 ФАНЕРА И ДРЕВЕСНЫЕ ПЛИТЫ
Древесные плиты склеивают из нарезанной в виде листов или полос древесины либо прессуют из стружек или волокнистой массы, пропитанной смолами или клеем. Существует множество видов древесных плит, к выбору которых, особенно если они предназначены для наружных работ, следует отнестись очень внимательно. Например, древесностружечные плиты не подходят для наружного использования: что касается перечисленных ниже видов материалов, то при их покупке следует удостовериться, что вы покупаете марку, предназначенную для наружных работ.
МАТЕРИАЛ	ОПИСАНИЕ
ФАНЕРА	Пласты (слои) шпона склеены и соормоваиы в виде листа, который, в отличие от необработанной древесины, не гак легко деформируется и трескается. Число пластов 3-15, толщина 3-25 мм, Есть водостойкие и устойчивые к погодным условиям марки, а также марки, предназначенные для наружной отделки
СТОЛЯРНАЯ ПЛИТА	Склеенные между собой рейки из древесины мягких хвойных пород с двух сторон облицованы шпоном. Толщина плиты 12-25 мм. Применяют также, как и обычные пиломатериалы; для наружных работ покупайте соответствующую марку
ДРЕВЕСНО- ВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА	Древесноволокнистую массу смешивают с клеем и раскатывают в листы. Прочность листов толщиной 3-8 мм невысокая. Древесноволокнистые плиты иногда используют для обивки полов и стен внутри саоаев и беседок — уточните, содержит ли данная марка водоотталкивающие добавки

«Живой» сучок	Как обнаружить дефекты
Черного кольца вокруг сучка иет. Небольшие сучки не снижают качества древесины, но сочащаяся из них смола может затруднит» ее обработку и отделку
Поперечные трещины
Расположенные поперек доски и, как правило, многочисленные возникшие при валке лета трещины. Ослабляют древесину — бракованный участок
Неопияенная кромка Внешнюю кромку часто оставляют на полуобрезных досках твер-додренсиниых пород. Эту кромку, или обзол, СОСТОЯЩИМ из коры и заболони, следует отпилить
Покоробленные доски
При суиже доскн могут покоробиться. Вогнутые и выпуклые доскн можно использовать, еслм давление а конструкции направлено против искривления, но стоит иметь в виду, что со временем деформация обычно усиливается
«Мертвый» сучок
Черное кольцо вокруг сучив. Древесина сучка потрескалась, а сучок может в» латы бракованный участок
Трещина по длине доски
Возникает а процессе быстрой сушки. Ухудшает внешний вид но не сказывается сильно на качестве доски
Синева
Синке гятна воэвткают при развитии плесени в древесине мятккк войны пород Ул,ди.*Л внешний вид древесины, но небольшие пятна не ьмтяюг на ее качество; обработайте древесину аннвептиком
Чашевидная щель
Трещина по границе годичного кольца образовалась а процессе сушки, бракованный участок
Косые полосы на торце
Доски, в которых годичные кольца распола-аотсл на торце вертикально по всем ши р>ые доски, обладают максимальной сопротивляемостью нагрузкам на изгиб
Трещина на торце
Трецщна на торце доскн обычно расположена вдоль волокон Очень распространенная причета — быстрое высых-нв-е незащищенной поверхности. Бракованный участок
Скрученная Вогнутая Выпуклая
страница юз
Покупка пиломатериалов
Пиломатериалы для строительства оград, изготовления ворот, садовой мебели и т. п., как правило, продают уже в виде заготовок, то есть нарезанными по длине и ширине, иногда даже в виде комплекта, детали которого нужно просто собрать. Однако любителям-умельцам приходится покупать некалиброванные пиломатериалы для подпор, свай, а иногда и для изготовления более широкого ассортимента изделий. Основные соображения, которыми обычно руководствуются при покупке — это размер пиломатериалов, качество и влажность дерева.
РАЗМЕР
Доски из древесины хвойных пород обычно продают с указанием номинальных размеров и измеряют в кубометрах. Стандартная толщина досок варьирует от 10 до 80 мм, а стандартная ширина — от 30 см до 90 см. Действительный размер может отличаться от номинального: у самых дешевых досок поверхность бывает такой, какой ее оставила электропила, так что ее нужно строгать, а при хранении доски могут усохнуть. Если важно, чтобы пиломатериалы имели красивый внешний вид, лучше купить обработанные на фуговальном станке со всех сторон или только по двум широким сторонам доски. Помните, что при обработке на станке снимается слой древесины толщиной примерно 4 мм.
Древесина твердых листзеннь х пород дорогая, с ней тяжело работать, в продаже ее бывает меньше, чем мягкой древесины ели и сосны. Доски из твердой древесины бывают шириной 15-30 см и толщиной 6~20 мм, обычно их продают фрезерованными со всех сторон. Столярные плиты из такой древесины, как правило, имеют размер 2,5 м х 1,25 м; изготовление плит стоит дополнительных денег, но перевозить их проще.
КАЧЕСТВО
Как правило, пиломатериалы из древесины мягких хвойных пород бывают трех типов. Самый дешевый из них — брус, используемый для опорных балок, подпорок и т. п. Брус может иметь сучки; содержание влаги в нем около 20%, т.е. при высыхании он может деформироваться. Обрезные доски содержат до 15% влаги; этот сорт обычно используют для самостостоятельных поделок. Фугованные доски (лучший материал для столярных работ), обработанные на специальных станках, имеют гладкую поверхность и их целесообразно использовать для внутренних работ.
Качество древесины твердых лиственных пород вы должны оценить сами при покупке. Знающие люди стараются не покупать доски, напиленные из внешних частей бревна или из его середины, и выбирают только выдержанный материал из ненарушенных штабелей.
ВЛАЖНОСТЬ
Перед использованием древесина должна быть высушена — это увеличивает ее прочность, сопротивляемость гниению и препятствует деформации. Древесину можно высушить естественным образом, сложив пиломатериалы под укрытием на открытом воздухе; древесина твердых лиственных пород высыхает за 3—4 года. Высушенную на воздухе древесину используют для всех садовых работ. Домашнюю мебель изготавливают из дерева, высушенного в сушильных камерах и содержащего менее 13% влаги.
ЖЕРДИ
В продаже бывают жерди из каштана, лиственницы, орешника и березы; их используют для изготовления арок, оград и т. п. Жерди диаметром 8-12 см идут на изготовление столбов, диаметром 5—8 см — на изготовление перекладин.
Обработка древесины Древесина большинства хвойных пород при использовании ее для наружных работ быстро загнивает, поэтому ее нужно как-то предохранить от гниения. Некоторые красят заборы и калитки белой краской, но чаще используют специальные антисептики, содержащие пигмент. Какой бы антисептик вы ни выбрали, перед началом обработки прочтите то, что написано ниже.
АНТИСЕПТИКИ
Бесцветный	«Светлый дуб»
«Туя западная» «Темный дуб»
Стоит еще раз повторить: перед покупкой уточните, обработаны ли антисептиком под давлением доски из древесины мягких хвойных пород. Если обработка не проводилась или если вам достались свеженалилеиные доски, обработайте древесину сами. Большинство антисептиков имеют либо масляную основу, либо основу в виде органических растворителей, и их следует хранить вдали от открытого огня — наносите такие защитные вещества в перчатках и старайтесь, чтобы они не попадали на растения. Водорастворимые антисептики безвредны для растений, но иногда они менее эффективны. Антисептики, как правило, наносят кис’ью — такой способ хорош для выдержанных пиломатериалов; свежую древесину лучше полностью погрузить в антисептик. Поставьте бревна в ведро с раствором, а доски поместите в мелкую ванну с защитным раствором по меньшей мере на час. Особенно важна такая обработка для пиломатериалов, которые будут в контакте с землей. В продаже есть бесцветные антисептики, хотя чаще используют вещества, ’онирующие древесину под тую западную или дуб.
КРАСКИ
Поверх грунтовки древесину иногда покрывают глянцевыми масляными или эмалевыми красками, но это не очень хорошо: при таком покрытии часто образуются пузыри. Причина этому — скопление ларов воды под герметичной пленкой из краски. Лучше применять «дышащие» краски, образующие при высыхании пористую пленку. В основном это водорастворимые краски с акриловой смолой. Они предназначены для нанесения на чистую (негрунтованную) древесину. Преимущество таких красок, по утверждениям производителей, в том, что они способны пропускать испаряемую древесиной влагу и образовывать эластичную пленку, которая не растрескивается и не вздувается пузырями. Другое преимущество акриловых красок в том, что кисти можно легко вымыть под краном. Такие краски особенно широко применяют в США и в скандинавских странах. Помимо акриловых красок, в продаже есть также акриловые морилки.
страница 104
Стекло и его заменители
Материалы для остекления, такие, как стекло и его заменители, применяют для теплиц, парников, беседок и сараев. Чаще всего используют стекло, однако для парников и игровых домиков для детей предпочтительнее пластик. Пластик не бьется, что особенно важно, если теплица или сарай расположены рядом с детской площадкой или возле дороги. Пластик лепте стекла, и для него не нужны массивные оконные коробки или рамы. Но до недавнего времени у пластика было больше недостатков, чем достоинств: он обладал большой теплопроводностью, пропускал мало света и быстро выходил из строя под воздействием солнца. Как следует
из приводимых ниже описаний, современные виды пластика имеют лучшие эксплуатационные свойства.
Способы остекления за последние годы тоже изменились. В современной теплице с рамами из алюминиевого профиля есть зажимные скобы, позволяющие без труда заменить стекло. При использовании деревянных рам еще используют традиционный метод и ставят стекло на замазку, закрепляя его гвоздиками. Замазка из мела и олифы уже в значительной степени отошла в прошлое — сейчас более распространены эластичные мастики.
СТЕКЛО
Стекло обычно используют для теплиц и жилых зданий по целому ряду причин. Во-первых, из-за его прозрачности — стекло хорошего качества пропускает около 90% солнечного света. Во-вторых, оно неплохо удерживает тепло — даже в морозную погоду температура в застекленной теплице будет примерно на 4°С выше, чем снаружи. Стекло не разрушается под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей, и его легко притенить материалами, не пропускающими свет. Но у стекла есть и недостатки. Они тяжелое и хрупкое. Оконные стекла и стеклянные части садовых построек легко разбиваются при ударе, поэтому в некоторых случаях предпочтительнее использовать не стекло, а хорошего качества пластик.
Для теплиц покупайте специальное стекло для садовых строений толщиной 3 мм Это стекло хорошего качес’ва, без воздушных пузырьков, которые могут повести себя как мельчайшие линзы, фокусирующие свет, что может вызвать ожог листьев. Сараи и беседки лучше остеклять стеклом толщиной 4 мм. Если вы хотите сделать в беседке стеклянные двери, но не хотите использовать пластик, покупайте закаленное или армированное стекло.
АКРИЛ
Возможно, это лучший из всех заменителей стекла, не уступающий ему по прозрачности. Листы акрила толщиной 2,5 мм очень прочные. Акрил — один из самых дешевых и относительно долговечных заменителей стекла: при использовании в надворных постройках он должен служить не менее 12 лет. На кальке или полиэтиленовой пленке, положенной поверх акрилового листа, наметьте линии отреза и места для просверливания отверстий; с акрилом работают ножовкой и ручной (не электрической!) дрелью. Неровные края обрабатывают наждачной бумагой, после чего предохраняющее покрытие снимают.
пвх
Здесь у вас есть выбор. Жесткий прозрачный ПВХ имеет гарантию 10 лет — плоский лист толщиной 3 мм менее прозрачен, чем акрил, и к тому же дороже стоит. Более популярен ПВХ в виде гофрированного листа, который используют для парников и окон верхнего света — это один из первых появившихся в продаже прозрачных материалов, который не нужно вставлять в рамы. Наиболее популярны листы с расстоянием между гребнями волны 8 см, есть более легкий и более тяжелый сорта. Некоторые производители дают на ПВХ-листы гарантию на 10 лет. Рифленые листы с прямоугольными складками более привлекательны, но стоят дороже.
ДВУХСЛОЙНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
Восходящая звезда среди заменителей стекла. Это самый прочный из упомянутых на этой странице материалов. Производители утверждают, что он пропускает не намного меньше света, чем прозрачное стекло; правда, проникающий сквозь поликарбонат сеет рассеивается. Замечательное свойство нового материала — низкая, благодаря двуслойной конструкции. теплопроводность. Для теплиц и сараев используют листы толщиной 4 мм, для крыш — толщиной 10 мм.
ДВУХСЛОЙНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН
Более дешевый заменитель двухслойного поликарбоната. Его используют для оборудования холодного парника, для чего разрезают ножницами и закрепляют на деревянной раме с помощью канцелярских кнопок; материал просвечивающий, но непрозрачный.
страница 105
Остекление алюминиевой теплицы
ЭТАП 1:
УДАЛИТЕ РАЗБИТОЕ СТЕКЛО Наденьте плотные перчатки. Снимите оконный зажим и удалите разбитое стекло. В некоторых теплицах стекла установлены внахлест — в этом случае нужно удалить также верхнее стекло
ЭТАП 2:
ЗАКРЕПИТЕ НОВОЕ
СТЕКЛО
Поместите новое стекло в паз и закрепите зажимом
Остекление деревянной теплицы
ЭТАП 1:
УДАЛИТЕ РАЗБИТОЕ СТЕКЛО
Наденьте плотные перчатки, уберите разбитое стекла.
Отверткой и стамеской удалите старую замазку. Удалите закреплявшие стекло шпильки или гвоздики, затем сметите грязь и ПЫЛа
ЭТАП 2:
ОБМАЖЬТЕ ЗАМАЗКОЙ ИЛИ МАСТИКОЙ ФАЛЬЦЫ Купите нужный сорт мастики или оконной замазки.
Разомните мастику или замазку и обмажьте фальцы гонким (3—4 мм) слоем, сделав постель
ЭТАП 3:
ВСТАВЬТЕ НОВОЕ СТЕКЛО В РАМЫ
Новое стекло по высоте и ширине должно быть на 4 мм меньше расстояния между фальцами. Стекло должно соответствовать раме по толщине и марке — см. стр. 104.
ЭТАП 4:
ПРИЖМИТЕ СТЕКЛО К ФАЛЬЦАМ
Сначала вставьте нижний край стекла, а затем, подвинув стекло вперед, осторожно прижимайте его края к фальцам так, чтобы выдавить излишки постели. Никогда не нажимайте на середину стекла.
ЭТАП 5:
ЗАКРЕПИТЕ СТЕКЛО ШПИЛЬКАМИ
Вбивайте шпильки в фальцы боковой стороной полотна стамески — полотно при этом должно
двигаться вдоль поверхности стекла; не пользуйтесь для забивания шпилек молотком
ЭТАП 6:
ЗАПОЛНИТЕ ФАЛЬЦЬ ЗАМАЗКОЙ ИЛИ МАСТИКОЙ Обмажьте фальцы сверху замазкой или мастикой. Если вы
будете ставить штапики, то замазки потребуется
немного
ЭТАП 7:
РАЗРОВНЯЙТЕ ЗАМАЗКУ ИЛИ МАСТИКУ Разровняйте замазку, чтобы получился аккуратный скос. Обработайте углы, затем удалите лишнюю замазку с поверхности стекла и рамы
ЭТАП 8:
ОЧИСТИТЕ СТЕКЛО
Сотрите оставшиеся следы замазки или мастики и пальцев тканью, пропитанной денатуратом.
Пройдитесь влажной щеткой по поверхности замазки и оставьте на 2 недели затвердеть
станица 106
Бетон и цементный раствор
Бетон и цементный раствор — буквально основа вашего дома. Бетон используют при строительстве фундамента, на который кладут кирпичи, а цементный раствор применяют для скрепления этих кирпичей. Может показаться, что в саду эти материалы играют менее существенную роль, но бетон широко используют в качестве основы для стен, заборов, дорожек, теплиц и т. и., а цементный раствор необходим для закрепления тротуарных плит, устройства отмостки и для фиксации кирпичей и строительных блоков. Есть очевидные сходства между бетоном и цементным раствором — оба сначала представляют собой сухую смесь, которая спустя некоторое время после добавления воды
превращается в твердый как скала продукт. Основные компоненты в обоих случаях — цемент и песок, кроме них в состав как всех марок бетона, так и всех видов цементного раствора входят и другие ингредиенты.
Па пути к успеху нужно преодолеть несколько этапов. Во-первых, нужно выбрать правильный состав смеси. Затем вы должны решить, покупать ли компоненты отдельно (дешевле при большом объеме работ) или в виде готовой смеси (удобнее, если объем работ невелик). Что касается бетона, то eixj вам могут доставить уже готовым прямо к дверям. При самостоятельном изготовлении бетона перемешивать смесь нужно очень тщательно.
Составные части
-------------------------------------- ОСНОВНЫЕ •
ЦЕМЕНТ	КОМПОНЕНТЫ
Основное связующее вещество для всех видов бетона и цементного раствора. Обычный вес мешка — 50 кг, иногда бывают упаковки меньшего веса. Если вы не собираетесь использовать сразу весь мешок, положите его на настил в сухом месте; при хранении на улице накройте мешок полиэтиленом или брезентом. Запечатанный мешок может храниться до 6 недель. Для изготовления бетона обычно применяют портландцемент. Для изготовления цементного раствора используют пластифицированный цемент. Есть также белый цемент — его применяют при затирке, и цемент для быстро схватывающегося бетона, идущего на строительство дорожек и въездов для автомобилей.
ИЗВЕСТЬ
Гашеную известь добавляют в цементный раствор, изготовленный из цемента высоких марок и строительного песка, чтобы замедлить процесс схватывания. В этом случае раствор остается годным к использованию дольше и меньше подвержен трещинам после схватывания, чем раствор из одной цементно-песчаной смеси. Если вы не намереваетесь использовать известь немедленно, храните мешки в сухом месте; при хранении на улице накройте мешки полиэтиленом или брезентом. Вместо извести можно добавить в раствор пластификатор.
-----------------ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	 ПЛАСТИФИКАТОР КОМПОНЕНТЫ	КРАСИТЕЛИ
Пластификатор используют для насыщения цементного раствора воздухом — мельчайшие воздушные пузырьки увеличивают пластичность раствора, повышают его устойчивость к низким температурам и уменьшают опасность растрескивания.
\_____________________________________________________________
В продаже есть различные пигменты для изготовления цветного бетона или цементного раствора, но добиться одинаковой окраски нескольких замесов трудно. Хооошенько подумайте, прежде чем решиться добавить в раствор краситель.
,------------------------------------ЗАПОЛНИТЕЛИ------------------------------------------->
Заполнитель — дообленая горная порода, которую смешивают с цементом или известью при изготовлении бетона нли строительной смеси. Мелкие заполнители с диаметром частиц менее 5 мм	Грубые заполнители с диаметром частиц более 5 мм
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК
(Другое название; мелкозернистый песок) Частицы небольшого диаметра различной окраски (белой, желтой, оранжевой). Применяют для изготовления цементного раствора, но не бетона.
КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСОК
Частицы различного размера, грубые на ощупь. Применяют для изготовления бетона, но не цементного раствора.
МЕЛКИЙ БЕЛЫЙ ПЕСОК
Частицы различного размера. Применяют для изготовления белого бетона или белого цементного раствора.
ГРАВИЙ
Применяют в качестве грубого заполнителя наряду с песком при изготовлении бетона. Сорта различаются в зависимости от диаметра камней — 10 мм или 20 мм.
БАЛЛАСТ
Смесь из мелких камней и каменной крошки, применяют вместо смеси из песка и грубого заполнителя при изготовлении бетона. Диаметр камней — от 20 мм до мельчайшей крошки.
Балласт не должен содержать глины и земли.
_______________________________________________/
f--------------------------------МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДУШКИ-----------------------------------------,
Подушка — слой прочного жесткого материала, на который укладывают бетон при заливке дорожки или возведении фундамента под различные строения. Термин «бут» используется в этой книге как общее обозначение разного рода «подушек», но высококачественный бут (см. ниже) найти трудно. Для подушки используют три вида материалов.
БУТ
Имельченнь й строительный мусор — бой кирпича, бетона и т. п. Лучше его не применять, так как его трудно укладывать, и он может содержать вредные частицы штукатурки или дерева.
БАЛЛАСТ
Смесь качественного камня и глины. Дешевый материал, который хорошо укладывать, но в наши дни его трудно найти.
СХОД
Общее обозначение различных смесей, содержащих дробленый камень (иногда дробленый бетон) диаметром от 25 мн до мельчайшей крошки.
Дробленый камень легко укладывать, это лучший материал для использования в строительстве.
страница 107
БЕТОН
Бетон — это искусственный камень, полученный гри затвердении бетонной смеси, состоящей из цемента, заполнителей разной крупности и воды. Иногда в состав бетона входят также добавки, например, вещества, ускоряющие затвердение.
• СМЕСИ	ЦЕМЕНТ	В МЕЛКИЙ ПЕСОК	объемных частях ЗАПОЛНИТЕЛЬ С ДИАМЕТРОМ ЧАСТИЦ 20 им	БАЛЛАСТ
БЕТОН для фундамента	1	ГА		3%		—
	ИЛИ			
	1	—	—	5
БЕТОН для дорожек и въезда для а/м	1	17.	2'4	—
	или			
	1	—	-	37,
• ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА МЕСТЕ — традиционный метод изготовления бетона. Можно купить все компоненты по отдельности или готовую сухую смесь в мешках. Приготовление бетона на месте требует больше работы, чем приобретение готового бетона, который могут привезти прямо на участок, но в этом есть свои преимущества. Относительно небольшой замес можно сделать за один раз, что важно при отсутствии необходимого опыта или посторонней помощи. В больших количествах приготовление бетона на месте нецелесообразно. в таком случае разумнее арендовать бетономешалку.
Приготовление смеси вручную С помощью ведра отмерьте необходимое количество песка и грубого заполнителя (или балласта). Перемешайте и выложите горкой на плоской разровненной поверхности. Разровняйте вершину горки и .лопатой сделайте в центре воронку. Насыпьте в воронку цемент. Перемешивайте компоненты до получения однородной по цвету массы. Работа с готовой сухой смесью начинается на этом этапе. Когда смесь приобретет однородную окраску, сформируйте из нее горку, разровняйте вершину и снова сделайте воронку. Налейте в воронку воды и постепенно подсыпайте смесь из внешних слоев в центр. Размешивая и переворачивая смесь, понемногу добавляйте воду до тех пор, пока бетонная смесь не станет однородной и влажной.
Приготовление смеси в бетономешалке Установите аппарат на твердой и ровной поверхности, закрепите бак в вертикальном положении и включите мотор. Добавьте половину необходимого количества заполнителя и немного воды; когда эти компоненты перемешаются. добавьте половину песка и цемента, а затем постепенно остальные компоненты. Воду добавляйте понемногу — через некоторое время отлейте небольшое количество бетонной смеси и проверьте, каково ее качество. Добавьте воду или другие компоненты до получения нужной консистенции.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО БЕТОННОЙ СМЕСИ
Пришлепните обратной стороной лопать! верхушку горки и прочертите лезвием поперечную полосу. Поверхность бетонной смеси нормальной консистенции должна быть твердой, плотной и влажной, но сама масса не должна выделять воду.
• ГОТОВУЮ БЕТОННУЮ СМЕСЬ доставляют к месту укладывания. Это позволяет сэкономить время на замешивании, но всю доставленную смесь нужно использовать за пару часов. При предварительном заказе, если вы хотите, чтобы бетон затвердевал не так быстро, попросите добавить в него состав, замедляющий затвердение. Организуйте разгрузку как можно ближе к участку — убедитесь в том, что все инструменты для работы на месте. Найдите нескольких помощников — чтобы переместить с одного места на другое 1 кубометр бетона, потребуется перевезти 25—30 тачек.
Спустя 2 часа	t>
Спустя 4 часа	t>
Спустя 3 дня	t>
Спустя 7 дней	>
Спустя 30 дней >
Бетон без добавок: легко изменяет форму — непрочный Бетой с составом, замедляющим затвердение: легко изменяет форму —
непрочный
Бетон уже не может менять форму малопрочный Твердый бетон: полупрочный
Твердый бетон: прочный
ПРОЧНОСТЬ
БЕТОНА
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
Современный цементный раствор включает в себя цемент, песок, известь или пластификатор.
• СМЕСИ	В объемных частях			
	ЦЕМЕНТ	МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ ПЕСОК	ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ	ПЛАСТИФИКАТОР
ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР для укладки бордюров и кладки кирпичей и блоков	1 портландцемент	6	1	—
	ИЛИ			
	1 портландцемент	б	—.	пс инструкции изготовителя
	ИЛИ			
	1 пластифмци роынный цгиеит	5	—-	—
Цементный раствор нужно замешивать на месте — лучше всего использовать смесь цемента с мелкозернистым песком, если вам предстоит большой объем работ, или купить мешок с готовой смесью для кладки кирпичей, если вам потребуется небольшое количество раствора. 25 кг сухой смеси хватит для укладки 50 кирпичей или 150 блоков из искусственного камня. Важно выдержать нужную дозировку воды — на правильно составленном растворе остается отпечаток от мастерка, сам раствор не сочится водой и не имеет комковатой структуры.
Готовьте смесь на старой доске. Смочите доску водой, затем насыпьте горку из половины приготовленного песка Добавьте остальные компоненты, а затем оставшийся песок. Тщательно перемешайте все компоненты. Сложите горку, разровняйте верхушку и сделайте воронку. Добавьте в воронку немного воды и медленно перемещайте внешние слои смеси в центр. Мешайте и переворачивайте — понемногу добавляйте воду, пока смесь не станет однородной и достаточно влажной, но не водянистой.
страница Wti
Металл
Железо когда-то очень широко применяли для оформления садов в Великобритании. Железными оградами с железными воротами ограждали крошечные палисадники перед домами, вытянувшимися рядами вдоль городских улиц, а также парки вокруг огромных поместий знати. В больших садах устанавливали скамейки, столы и украшения, полностью или частично изготовленные из железа.
Все эти изделия в основном пошли на переплавку во время второй мировой войны. С тех пор мода на железо уже не возвращалась. Сейчас ограды строят из де^ва, кирпича и камня, а для садовых строений и украшений используют алюминий, пластик, дерево и анодирован
ную сталь, которые вытеснили чугунное литье и кованое железо.
Это не означает, что железо перестали ценить. Изящные скамейки и садовые украшения в антикварных магазинах стоят больших денег — однако железо нужно защищать от ржавчины, поэтому производители перешли на производство других материалов.
В послевоенное время сильно возросла популярность алюминия, особенно его сплавов с другими металлами или другими веществами; эти сплавы обладают более высокими потребительскими свойствами по сравнению с чистым алюминием.
ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ
Чугун — это железо, содержащее около 4% углерода и небольшое количество других элементов. Этот относительно недорогой и твердый металл используют для отливки самых разных предметов. Однако чугун хрупкий — от резкого удара он может треснуть. На открытом воздухе чугун ржавеет медленно, изделия из него следует загрунтовать и покрасить.
ПУДЛИНГОВОЕ ЖЕЛЕЗО
Железо с некоторым содержанием углерода и по крайней мере 5% шлаков Ему можно придавать различную форму — перекручивать, гнуть и т. л., из него выковывают ворота, решетки ограды, садовую мебель. На открытом воздухе пудлинговое железо ржавеет очень медленно. Сейчас оно стоит дорого — предметы из так называемой «кованой стали» в основном изготавливают из сварочной стали.
СВАРОЧНАЯ СТАЛЬ
Несмотря на название, это почти чистое железо, содержащее менее 0,1% углерода. Со сварочной сталью легко работать — ее можно резать, гнуть, паять, варить, ее используют для всех видов креплений винтов, петель, скоб и т. п. Проблема заключается в том, что сварочная сталь быстро ржавеет, поэтому ее нужно грунтовать и красить.
СТАЛЬНОЙ СПЛАВ
Железо с добавлением других металлов — например, хрома, никеля, марганца, вольфрама и молибдена. Этот продукт гораздо тверже сварочной стали, но работать с ним труднее. Стальные сплавы широко используют для изготовления инвентаря — гил, лопат и т. п. Сплавы быстро ржавеют, изделия из иих нужно смазывать маслом.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Сплав железа с никелем и хромом. Легко поддающийся пайке, но очень тяжелый в обработке материал. Нержавеющая сталь не тускнеет и не ржавеет, из нее получаются замечательные вилы, лопаты, совки и т. п., но стоит такой инвентарь дороже обычного.
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
Цинк — мягкий, легкий в обработке и устойчивый к коррозии металл. Тонкий слой цинка наносят на сталь для получения материала, который широко используют для изготовления тачек, сетки рабицы, гвоздей и т. п. Если слой цинка не поврежден, оцинкованная сталь не ржавеет.
ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ
Железо или сталь, которую для защиты от ржавчины покрывают каким-либо веществом и обжигают при высокой температуре Раньше для создания защитной пленки использовали вещество на основе асфальта. известное как черный японский лак, в наши дни применяют специальные высокопрочные разноцветные эмали.
СПЛАВ АЛЮМИНИЯ
Легкий литой алюминий является современным заменителем чугунного литья, его используют для изготовления узорчатой садовой мебели. Чистый алюминий непрочен. Алюминиевый сплав, изготовленный с добавлением небольшого количества меди, марганца и магния, почти такой же твердый, как и сталь, из него изготавливают стулья, столы, конструкции для теплиц и т. п.
Коррозия
При взаимодействии поверхности незащищенного металла с воздухом и водой образуются соли и окмелы металла. Коррозийный слой может быть очень тонким, как чернь на серебре, патина на бронзе или белые разводы на алюминиевых конструкциях теплиц И садовой мебели. К сожалению, на некоторых металлах коррозийный слой выглядит некрасиво и бывает достаточно толстым, например, в случае с ржавчиной на железе и стали.
Ржавчина опасна тем, что быстро распространяется, и процесс продолжается до тех пор, пока в нем участвуют воздух и вода — подобные условия часто возникают под нарушившимся слоем масляной краски на воротах, оградах и т. п. Чтобы предотвратить появление ржавчины на новых изделиях из железа или стали, их нужно загрунтовать, нанеся грунтовку в два слоя, а затем покрасить. Если ржавчина выступила на старом изделии из железа, его нужно обработать преобразователем ржавчины, содержащим таннат — соль дубильной кислоты. Щеткой как следует удалите ржавчину. Нанесите преобразователь ржавчины — этот состав превратит оставшуюся ржавчину в безопасный магнитный железняк, который образует защитную пленку.
Затем покройте поверхность грунтовкой (если поверхность рябая, нанесите два слоя грунтовки) и покрасьте изделие краской для наружных работ.
страница 109
ГЛАВА 4
УХОД
И РЕМОНТ
В данной книге мы рассказываем о той на удивление обширной части сада, которая не занята ни почвой, ни растениями и которую составляют разного рода стенки, дорожки, лестницы, ограды, ворота, садовые постройки и украшения и т. п. Иногда в инфраструктуре сада появляется что-либо новое: в последнее время стало модным проводить больше времени в саду на открытом воздухе, и миллионы людей обзавелись наборами для барбекю и садовой мебелью. Дорожки и ограды со временем приходят в негодность и требуют замены, но, как правило, единожды обустроив сад, мы довольствуемся тем, что имеем, поэтому особое внимание следует уделять постоянному уходу и своевременному ремонту уже имеющегося.
К сожалению, сделать это непросто. Планируя новое приобретение, мы тщательно взвешиваем все варианты: изучаем каталоги, ходим по магазинам, оцениваем понравившийся предмет с разных сторон, проверяем его качество и только после этого решаемся на покупку или новое строительство в саду. Иногда мы делаем все сами, а иногда поручаем доставку и установку или строительство профессионалам. Но потом мы зачастую бросаем свое приобретение на произвол судьбы.
В результате плиты на дорожках проседают, бетон крошится, водоемы зарастают, петли ржавеют, и в саду поселяется дух запустения. Чтобы этого не случилось, нужно помнить, что работа в саду не сводится лишь к уходу за растениями — посадке, обрезке, прополке, стрижке и так далее. Список необходимых работ нужно дополнить еще двумя очень важными пунктами. Во-первых, это уход за садовыми постройками и сооружениями, то есть поддержание их в исправном состоянии. И, во-вторых, это их ремонт, то есть приведение в порядок, если с ними что-то случилось.
Одним словом, у вас должна быть программа регулярного ухода и ремонта. Работая в саду, обращайте внимание на любые мелочи: не появилась ли ржавчина или гниль, не шелушится ли краска и так далее. В конце рабочего дня вымойте и уберите на место весь инвентарь. Раз в год следует внимательно осмотреть стены, ограды, строения и т. п. и заняться уборкой,
а может быть, и ремонтом. Это все равно, что весенняя генеральная уборка в доме, с той лишь разницей, что весна — совершенно неподходящее время для таких работ в саду. Весной у садовода и без того хлопот полон рот; лучше выбрать для этого погожий денек поздней осенью, когда нет других срочных дел. И еще. По возможности старайтесь не откладывать ремонт на потом и не беритесь делать то, что вам явно не по силам.
Очевидная польза от осуществления программы регулярного ухода и ремонта в том, что хорошее состояние садовых сооружений и инвентаря будет радовать глаз. Но есть еще три не столь очевидных, но не менее важных преимущества. Прежде всего, отсутствие текущего ухода и ремонта существенно затрудняет работу в саду и снижает ее эффективность. В качестве примеров можно упомянуть потерю тепла в теплице из-за плохо подогнанных вентиляционных люков, необходимость прилагать большие усилия при работе ржавой лопатой, к которой намертво присохла глина, и повреждение газона косилкой с плохо отрегулированными или тупыми ножами. Во-вторых, если не обременять себя повседневным уходом, то не проведенный вовремя мелкий ремонт может вскоре обернуться большой проблемой. Если не удалить несколько пятен ржавчины, садовая мебель скоро будет годна лишь на выброс; если не поправить расшатавшийся или подгнивший столб, ветром может повалить весь забор, а если махнуть рукой на только что появившуюся на переплете теплицы гниль, то потребуется менять всю раму. Третья проблема, связанная с небрежным уходом и несвоевременным ремонтом, наиболее серьезна и связана с угрозой травматизма. Каждому врачу-травматологу приходится выслушивать такого рода восклицания: «Ну что мне стоило починить эту ступеньку!», ♦ Ну почему я не убрал на место грабли!», «Если бы я вовремя убрала грязь с дорожки!».
Как видите, есть ряд веских доводов в пользу того, чтобы содержать в порядке различные объекты в саду. Цель этой главы — рассказать вам, как это делать.
страница 110
уход И РЕМОНТ
СТЕНЫ
При очередном «техосмотре» обратите внимание на садовые стены — кирпичные стены чаще, чем каменные, нуждаются в ремонте, а с подпорными стенками проблемы возникают чаще, чем с отдельно стоящими. Мхи, водоросли и выцветы солей на стенах выглядят некрасиво, но серьезной проблемы не представляют. Щель, из которой выкрошился раствор, можно заделать, а треснувший от мороза кирпич нужно заменить. К сожалению, возникают и более серьезные проблемы. При плохом фундаменте, низком качестве кирпича или раствора, повреждении корнями растений или насыщении подпорных стенок влагой возможно образование длинных вертикальных трещин. В таком случае необходимо снести поврежденный участок и сложить стену в этом месте заново.
Чистка грязных стен
Кирпичные и каменные стены, как правило, чистят в несколько этапов. Если на стене появился белый порошкообразный налет, следуйте рекомендациям, приводимым в соответствующем разделе на стр. 111. Обычно на стенах образуется налет из грязи, мхов и водорослей. Для начала очистите стену жесткой сухой щеткой. Затем тщательно вымойте ее водой со щеткой — ни в коем случае не пользуйтесь мылом или моющим раствором. Если на стене поселились мхи, водоросли и плесень, обработайте ее поверхность альгицидом и фунгицидом. Можно использовать раствор бытового отбеливателя (1 ч. отбеливателя на 4 ч. воды) — смочите им стену, а спустя день-два смойте его чистой водой. Внимание! Обработку альгицидом проводите только в защитных очках. Такая химическая обработка очистит стену, но не искоренит проблему — мхи и водоросли обычно появляются при избытке влаги и вырастут снова, если не искоренить причину отсыревания стены.
Чтобы освежить кирпичную стену, потрите ее кирпичом такого же цвета. Аналогично обрабатывают и каменные стены, для чего берут кусок подходящего камня; этот кусок при работе нужно постоянно смачивать. Раствор может выцветать — купите просветляющее средство, содержащее кислоту.
Защита стен от влаги
Каменные стены устойчивы к сырости, но кирпичные впитывают влагу, и в дождливую погоду, особенно в тени, могут удерживать ее довольно долго. В результате и кирпич, и раствор теряют прочность, тогда поверхность стены может сильно повреждаться морозом.
Чтобы защитить кирпичную кладку от влаги, нужно обработать стену водоотталкивающим составом. Эта бесцветная жидкость предотвратит впитывание воды в кирпич, но не будет препятствовать испарению влаги из него. Перед обработкой тщательно вымойте поверхность и заделайте трещины. Когда стена высохнет, кистью нанесите водоотталкивающий состав, как следует промазывая поверхности кирпичей и швы между ними, чтобы не оставалось необработанных участков. Через несколько дней повторите обработку.
Заделка
трещин
На верхнем рисунке показана трещина, не представляющая опасности. Она идет зигзагом по швам и может захватывать несколько рядов кладки. В остальном стена остается прочной и не кренится. В этом случае ремонт несложен. Нужно просто выскрести растрескавшийся раствор и заделать швы, как описано на стр. 111. Перед заделкой швов кирпичи нужно как следует смочить водой, и раствор следует заталкивать в щели между рядами кладки как можно глубже. Если трещина идет по верху стены, как правило, лучше разобрать и заново сложить поврежденный участок, как показано на стр. 8. При устранении таких трещин самое сложное — подобрать цвет раствора; см. раздел Заделка швов на стр. 111.
Действительно представляет опасность трещина, при которой трескается не только раствор, но и сами кирпичи. Такие трещины обычно идут вертикально. Они могут появиться из-за сильного удара, или в результате использования слишком жидкого раствора, но обычно такие трещины возникают в результате оседания фундамента. Однако стена может получить повреждения и при выпирании фундамента. Фундамент может осесть, если он был неправильно заложен, но на тяжелых глинистых почвах даже хороший фундамент может смещаться после очень морозной зимы и очень засушливого лета.
Если из-за серьезной трещины стена накренилась или стала шаткой, единственный выход — снести этот участок и сложить его заново. Не откладывайте ремонт на потом, а если поврежденная стена представляет опасность для прохожих, поставьте веревочное ограждение. Если стена не накренилась и сохраняет прочность, определите, расширяется ли трещина. Для этого наклейте поперек трещинь тонкую стеклянную пластинку (см. рис.). Если через несколько дней стекло лопнет — значит, трещина расширяется и единственное решение — снести поврежденный участок и начать все сначала. Просто заделать трещину раствором можно только в том случае, если стена не накоенилась и не шатается, а трещина перестала расширяться.
страница 111
Заделка швов
Рано или поздно раствор между кирпичами или камнями под действием ветра, дождя и мороза начнет разрушаться. В результате стена приобретает неприглядный вид и становится более подверженной влиянию погодных условий. Проблема решается заделкой швов на поврежденном участке. При помощи отвертки, кувалды и слесарного зубила или электродрели с насадкой для выборки пазов удалите раскрошившийсяоастаор на глубину 1-1,5 см. Приготовьте раствор из обычных компонентов (см. стр. 107) или готовой смеси — не вливайте слишком много воды, а добавьте клей ПВА, чтобы раствор получился более вязким. Не готовьте раствора больше чем на час работы. Жесткой щеткой сметите крошку и пыль, затем как следует смочите кирпичи и оставшийся в швах раствор водой.
ШОВ
ЗАПОДЛИЦО
ШОВ-
ПОЛУВАЛИК
ШОВ
СО СКОСОМ
ШОВ с ВЫКРУЖКОЙ
Мастерком тщательно заполните раствором пространство между кирпичами — сначала заделайте вертикальные швы, а потом горизонтальные. Теперь загладьте раствор: срежьте излишки и оформите швы так же, как на остальной части стены. Для выполнения вогнутых швов воспользуйтесь отрезком садового шланга или расшивкой. И наконец, когда отремонтированный участок почти высохнет, щеткой счистите остатки раствора с кирпичей. Эту стандартную инструкцию вы найдете в любом учебнике, но, если заделывать швы не на всей площади стены, может получиться уродливое пятно. Прежде чем ремонтировать весь поврежденный участок, стоит приготовить совсем немного раствора и сделать пробные швы между двумя-тремя кирпичами. Может оказаться, что после высыхания новый раствор по цвету будет сильно отличаться от старого. Можно купить красители для раствора — постарайтесь подобрать нужный цвет, прежде чем заделывать все поврежденные швы.
Швы между блоками из искусственного камня заделывают так же, как и швы в кирпичной кладке. В последние годы появился состав «.Mix 'п Point», которым заполняют швы, беря готовый к употреблению раствор непосредственно из мешка, а потом разглаживают полоску раствора тряпкой или мастерком. Состав бывает пяти цветов — от желто-коричневого до черного.
Выцветы солей
На поверхности новой кирпичной кладки часто появляется белый налет. Это связано с тем, что по мере высыхания стены содержащиеся в кирпиче водорастворимые соли выходят наружу и кристаллизуются на поверхности.
Это совершенно нормальное явление. Нужно просто периодически счищать налет металлической щеткой. После нескольких чисток налет перестанет выступать. Ни в коем случае не пытайтесь отмывать его — вы только усугуби те проблему, «притягивая» к поверхности еще больше солей. На обычных стенах эта проблема исчезает уже через год-два, но на подпорных стенках соли могут выступать в течение гораздо более длительного времени.
Устранение сколов
Отдельные кирпичи могут оказаться недостаточно твердыми и пропускать влагу. При замерзании эта влага расширяется, и кусок кирпича откалывается. Это портит вид стены, а поврежденный участок под действием влаги продолжает разрушаться дальше, вот почему ремонт необходим. При помощи кувалды и слесарного зубила удалите раствор вокруг отколовшегося кирпича и выньте сам кирпич. Если это трудно, возьмите электродрель со сверлом для работы по камню и просверлите в кирпиче несколько отверстий, после чего он развалится на куски.
Зачистите и как следует смочите края образовавшейся дыры, а затем заделайте ее новым кирпичом. Используйте раствор с повышенным содержанием цемента (1 ч. цемента на 3 ч. мелкозернистого песка). Расшейте швы, как на всей остальной стене, и обработайте всю поверхность водоотталкивающим составом — см. стр. 110. Этот метод не годится, если повреждено много кирпичей. В таком случае остается только обработать всю стену стабилизирующим раствором, чтобы она не разрушалась дальше, а затем покрасить текстурной краской для наружных работ по камню.
страница 112
уход И РЕМОНТ
ОГРАДЫ И ВОРОТА
За оградами и воротами часто никак не ухаживают, пока деревянный забор не повалит aeipow или ворота не перекосятся и перестанут открываться. Тем не менее регулярно осматривать и ремонтировать эти сооружения очень важно: если своевременно осуществлять мелкий ремонт, то серьезных неприятностей можно избежать.
Ггавный враг деревянных заборов и ворот — гниль. Раз в два года обрабатывайте древесину хорошим антисептиком. Если вдоль забора посажены растения, применяйте антисептик на водной основе. Такую обработку нужно проводить по хорошо просохшему дереву — это способствует лучшему впитыванию раствора. Особое внимание уделяйте местам соприкосновения древесины с землей и верхушкам столбов. Внимательно осмотрите металлические крепежные детали — если появились признаки коррозии, смените их или обработайте преобразователем ржавчины, содержащим таннат (см. стр. 108). Гниль — не единственная проблема: рассыхание древесины может приводить к разбалтыванию соединений.
Для металлических оград и ворот опасность представляет не столько гниль, сколько ржавчина. Очень важна регулярная окраска, если металл тронут коррозией, то. чтобы избавиться от ржавчины, обработайте его грунтовкой, содержащей таннат.
Ремонт шпонок
Шпонки служат для крепления досок глухого забора. Если прогнила большая часть шпонки или она вся целиком, то нужно разобрать поврежденную секцию забора и сменить шпонку, но обычно до этого дело не доходит. Нередко шпонка ломается в том месте, где ее конец входит в паз в столбе забора. Прикрепите ее к столбу при помощи специального металлического кронштейна, как показано на рисунке вверху.
Иногда шпонка ломается посередине. В этом случае привинтите уголок к одному обломку, попросите кого-нибудь сдвинуть оба обломка как можно ближе друг к другу и вверните два оставшихся шурупа.
Ремонт покосившегося деревянного столба
Выбор способа ремонта зависит от состояния столба. Если нижняя часть столба не поражена гнилью и он просто расшатался, выкопайте вокруг столба яму глубиной и шириной около 20 см. При помощи спиртового уровня установите столб вертикально и зафиксируйте временными деревянными распорками, как показано выше. Затем насыпьте вокруг основания столба слой щебня или битого кирпича, утрамбуйте его и залейте яму бетоном, как описано на стр. 14. Через 3-4 дня распорки уберите.
К сожалению, обычно причиной покосившегося забора и шатающихся столбов является загнивание подземной части столбов. Проще всего устранить эту проблему следующим образом: выкопайте яму и отпилите гнилую часть столба — глубина ямы должна быть около 45 см. Теперь поставьте в яму бетонный столбик с двумя отверстиями так, чтобы он прилегал к столбу. Вставьте а отверстия оцинкованные болты и сделайте ими отметки на столбе — просверлите в столбе отверстия и обработайте низ столба антисептиком. Болтами поикрепите столб к столбику, установите его вертикально и зафиксируйте временными деревянными распорками. Вокруг основания столбика утрамбуйте слой щебня или битого кирпича и залейте яму бетоном, как описано на стр. 14. Через 3-4 дня распорки уберите.
страница 113
Замена Замятины
Ремонт покосившегося опорного столба ворот и калитки
Замятина по нижнему краю забора предназначена для защиты досок от соприкосновения с землей. Чтобы Замятины прослужили дольше, следите, чтобы они не были присыпаны землей. Тем не менее спустя несколько лет Замятины неизбежно загнивают. Заменить их обычно не составляет труда. Возьмите доску нужного размера, пропитанную антисептиком под давлением, открутите гнилую Замятину от брусков, которыми она крепится к столбам, и прикрутите на ее место новую. Между верхним краем Замятины и нижним обрезом досок оставьте зазор в 1— 1,5 см.
Текущий уход за воротами и калиткой
Металлические ворота и калитки, как правило, не доставляют особых хлопот — при появлении ржавчины нужно просто протирать их преобразователем ржавчины, смазывать петли и засов и раз в несколько лет красить.
Деревянные ворота требуют большего внимания. От зимних дождей они могут загнить, от летней жары — рассохнуться, а петли, засов и узлы — разболтаться от частого использования. Текущий ремонт начинайте с петель. Смажьте их и обработайте средством против ржавчины (см. стр. 108), если они заржавели. Разболтавшиеся петли снимите, забейте в отверстия шпонки и прикрутите петли на место. Сломанные петли замените петлями из оцинкованного или лакированного железа. Для ворот высотой более 1,5 м нужно не две, а три петли.
Небольшие загнившие участки требуют безотлагательного внимания — удалите гнилую древесину, обработайте стенки отверстия и прилегающий участок составом для укрепления древесины. Когда он высохнет, заделайте отверстие шпаклевкой для дерева со стекловолокном. Самая серьезная проблема — заклинивание деревянных ворот и калиток, когда притворная рейка обвязки (см. стр. 18) цепляет либо за дорожку, либо за стойку. Возможно, дело всего лишь в износившихся петлях — замените их, как описано выше. Но, может быть, проблема гораздо серьезнее — повело опорный столб либо осели сами ворота или калитка. При помощи спиртового уровня проверьте вертикальность столба. Если он покосился, выровняйте его, как описано в следующем разделе. Если столб стоит вертикально, а петли в удовлетворительном состоянии, то причина заклинивания — в оседании самих ворот или калитки; технология ремонта приведена справа.
Если столб расшатался и покосился, ворота или калитка будут плохо открываться. Если дерево в хорошем состоянии, эту проблему относительно легко исправить. Выкопайте вокруг столба яму глубиной около 15 см и шириной около 20 см. Верните столб в вертикальное положение (проверьте при помощи спиртового уровня) и зафиксируйте временными деревянными распорками, как показано выше. Теперь насыпьте вокруг столба слой щебня или битого кирпича и утрамбуйте его, а затем залейте бетоном, как показано на стр. 18. Через 3-4 дня распорки уберите.
Ремонт осевших ворот и калитки
При оседании самих ворот и калитки сторона, примыкающая к притворному столбу, опускается, в результате чего замковый брус обвязки начинает задевать за столб или дорожку. Обычно это происходит из-за некачественного изготовления ворот и калиток — слабой обвязки, отсутствия уголков или использования неподходящего материала. Если состояние дерева в целом удовлетворительное, этот дефект часто можно устранить без особых проблем. Прежде всего подложите под ворота или калитку клинья или бруски, чтобы верхний брусок обвязки либо верхняя шпонка приняла строго горизонтальное, а вертикальные брусья обвязки — строго веотикальное положение. Тетерь подтяните все винты и приведите в порядок загнившие участки (см. раздел t Текущий уход зо воротами и колитной»}. И наконец, прикрутите грозные уголки из оцинкованного железа, как показано выше, и выньте подложенные под ворота или калитку бруски.
страница 114
УХОД И РЕМОНТ дорожки и лестницы
Чтобы дорожки, патио и лестницы оставались чистыми, безопасными и исправными, залими нужно постоянно следить. Для ухода за твердыми поверхностями, такими как бетон, плиты, кирпич и асфальт, вам потребуется в основном метла и шланг. Наиболее эффективны жесткая метла и шланг, оборудованный насадкой для рас-прыскивания воды под давлением. При работе с такой насадкой пригодятся защитные очки.
Иногда недостаточно только подмести и вымыть из шланга дорожку, лестницу или дворик. В щелях между камнями могут поселиться сорняки — обработайте дорожки гербицидом для поверхностного нанесения или специальным гербицидом для дорожек. Поверхность дорожки может порасти мхами и водорослями — в таком случае следует незамедлительно применить специальное средство для чистки дорожек и внутренних двориков. Щеткой тщательно промойте пораженный участок, оставьте средство по меньшей мере на 10 минут, а затем участок как следует сполосните водой. Пылящую поверхность бетона консервируют специальной шпатлевкой. Гравий чистят, вороша его граблями, при необходимости подсыпают свежий гравий.
В некоторых случаях возникает необходимость в ремонте. Здесь есть несколько простых правил. Неисправности, представляющие опасность для здоровья (шатающиеся ступеньки, выступающие плиты), должны устраняться незамедлительно, но трещины в бетоне не следует трогать до тех пор, пока они не перестанут увеличиваться. Раствор и бетон для ремонта должны быть гуще обычного, для лучшего связывания с материалом дорожки в них обязательно нужно добавлять клей ПВА.
Удаление масляных пятен
Масляные пятна на подъездной дороге выглядят некрасиво. Если покрытие дороги выполнено из гравия, то замасленные камешки можно просто удалить, подсыпать чистый гравий и разровнять поверхность граблями. Для других поверхностей подойдет продающееся в магазинах средство для удаления масляных пятен — если пятна старые, разводить средство не нужно, а если свежие, то состав нужно разбавить горячей водой. Это средство хорошо для поверхностных пятен, но оно лишь частично удаляет масло, въевшееся в пористый материал, например, бетон.
Устранение ям в покрытии из гравия
Не пытайтесь избавиться от ямы, сгребая граблями гравий с прилегающего к ней участка — это лишь приведет к образованию ямы в другом месте. Нужно полностью снять слой гравия до твердого грунта, при необходимости утрамбовать его, и потом подсыпать новую порцию гравия до исходного уровня. В завершение пройдитесь по всей поверхности граблями, чтобы новый материал не выделялся на фоне старого.
Заделка трещин в бетоне
Трещины в бетонных дорожках могут появляться по разным причинам. Это и плохая подготовка основания, и некачественный бетон, и отсутствие температурных швов (см. стр. 28), и оседание грунта. Если трещин много и их число продолжает увеличиваться, единственный выход — разбить поврежденный бетон и залить дорожку заново. Если трещина всего одна, замерьте ее ширину в какой-нибудь точке. Через один-два месяца повторите замер. Если трещина не расширяется, сколите ее края при помощи кувалды и слесарного зубила — подготовленная к заделке трещина должна иметь форму перевернутой буквы « V», как показано выше. Удалите пыль и приготовьте раствор, состоящий из 1 ч. цемента и 3 ч. строительного песка. Добавьте в раствор немного клея ПВА. Тщательно промажьте стенки трещины разведенным клеем ПВА. Когда клей слегка подсохнет, при помощи мастерка заполните трещину раствором, хорошо уплотняя его. В завершение загладьте поверхность мастерком или теркой.
Заделка ям в бетонном покрытии
Заделке подлежат ямы глубиной не менее 1-1,5 см. Вырубите яму по краю при помощи кувалды и слесарного зубила. Не забудьте надеть защитные очки. Если глубина ямы меньше необходимых 1-1,5 см, углубите ее. Очистите яму от мусора и пыли, промажьте разведенным клеем ПВА и заделайте довольно густым бетоном с добавлением клея ПВА. По возможности постарайтесь приготовить такую же смесь, какую использовали при заливке всей дорожки — очень важно, чтобы заплатка не выделялась на общем фоне. Загладьте поверхность теркой.
с граница I15
Ремонт раскрошившегося бетонного покрытия
Причин, по которым края бетонных дорожек и ступенек крошатся, может быть несколько: во время строительства могла быть использована неподходящая по составу смесь, бетон возле опалубки недостаточно уплотнили или опалубку сняли раньше, чем бетон как следует схватился; в ходе эксплуатации на край бетонного полотна могли наехать тяжелой тачкой или газонокосилкой.
Прежде всего обколите кувалдой и слесарным зубилом раскрошившийся край до прочного бетона — не забудьте надеть защитные очки. Щеткой очистите поверхность от осколков. Возьмите доску, ширина которой соответствует высоте ремонтируемой ступеньки. Приложите ее к краю и подоприте кирпичами, как показано выше. Промажьте разрушенную бетонную поверхность разведенным клеем ИВА. Когда поверхность станет достаточно липкой, заделайте скол довольно густым раствором. Обычно берут 1 ч. цемента на 5 ч. смешанного балласта и добавляют некоторое количество ПВА, но лучше всего использовать такую же смесь, из какой сделана вся дорожка или лестница. Как следует уплотните бетон вдоль опалубки, чтобы не осталось пустот. Загладьте поверхность мастерком или теркой, доску и кирпичи уберите спустя примерно 4 недели.
Заделка ям в асфальтовом покрытии
По истечении определенного времени на асфальтовых подъездных дорогах появляются ямы, особенно если машину оставляют на дороге на ночь. При помощи спиртового уровня определите границы ямы, затем кувалдой и зубилом для околки камня снимите примерно 5-тисантиметровыи слой асфальта. Щеткой очистите выемку от осколков и промажьте ее дно и края битумной мастикой. Когда она почернеет, насыпьте слой холодного асфальта толщиной 1-1,5 см и утрамбуйте его самодельной трамбовкой (см. рис.). Продолжайте укладывать асфальт слой за слоем, пока заплатка не сравняется с остальной поверхностью. Укатайте дороту газонным катком, постоянно смачивая его. К сожалению, заплатка может сильно выделяться своим цветом — в таком случае может потребоваться уложить новый асфальт по всей дороге; см. стр. 24.
Замена разбитых и просевших кирпичей
Если блоки и кирпичи были уложены на раствор, то следуйте инструкции по ремонту покрытия из плит, приведенной ниже. Нежесткое кирпичное или блочное покрытие, уложенное на песок, требует другой технологии ремонта. Подденьте требующие замены кирпичи мастерком. Подсыпьте в яму крупнозернистого песка и разровняйте его мастерком. Новые кирпичи должны выступать над прежним покрытием на 1—1,5 см. Постукивая молотком по подложенному на кирпич деревянному бруску, аккуратно осадите новые кирпичи вровень с остальными. Щеткой заметите в щели между новыми кирпичами мелкий песок.
Замена разбитых и просевших плит
Если плиты были уложены на некачественный фундамент, они могут проседать, трескаться или расшатываться. В случае оседания необходимо вынуть все просевшие плиты, но сначала с помощью доски и спиртового уровня определите глубину оседания. Удалив мастерком раствор из швов между плитами, подденьте и выньте одну из них. Таким же образом аккуратно удалите остальные просевшие плиты. Густым раствором (1 ч. цемента на 6 ч. строительного песка) поднимите фундамент до уровня прилегающего участка. Когда раствор застынет, уложите очищенные от старого раствора плиты на место, как описано на стр. 30.
Плиты трескаются, если при плохо подготовленном фундаменте на них приходится большая нагрузка. При этом поврежденный участок бывает обычно гораздо меньше, чем при осадке, но технология ремонта точно такая же. Кувалдой и слесарным зубилом расколите треснувшую плиту на куски и удалите их. Если есть возможность, на замену возьмите плиты с того участка, где их отсутствие можно будет замаскировать. В противном случае их придется купить, но тогда новые плиты почти неизбежно будут отличаться по цвету от прослуживших несколько лет. Новые плиты уложите, как описано на стр. 30.
страница 116
уход И РЕМОНТ
ВОДОЕМЫ
На стр. 53 изложена программа круглогодичного ухода за водоемом. Она поможет вам сохранить растения привлекательньн ми, воду — чистой, а рыб — здоровыми. Однако неприятности все же случаются, потому что в маленьком водоеме создать идеальные условия для жизни растений и рыб не всегда удается. Чтобы в водоеме сохранялось биологическое равновесие между всеми его обитателями и вода оставалась чистой, его площадь должна быть не менее 4-5 ка.м, что в маленьком саду невозможно. В результате вода в водоеме зацветает, и приходится полагаться не только на биологические, но и на химические средства борьбы с водорослями. Кроме того, по вашей вине или в силу других причин в стенке водоема могут возникать трещины, но в любом случае поврежденный участок необходимо герметизировать, чтобы не пострадали рыбы и растения.
Как избавиться от водорослей
В садовых водоемах обитают два типа водорослей. К первому типу относятся взвешенные в воде микроскопические водоросли; от них вода мутнеет, приобретая иногда цвет горохового супа. Ко второму типу относятся водоросли, образующие тину — длинные и шелковистые зеленые нити, прикрепляющиеся ко дну и стенкам водоема, а также к различным предметам в воде.
Причина цветения воды проста. Солнечный свет и содержащиеся в воде минеральные соли способствуют усиленному росту водорослей. Идеальный способ решения этой проблемы изложен в главе «Водоемы» (стр.46-56). Постарайтесь построить достаточно большой (не менее 4 кв. м) водоем и посадите различные виды растений, чтобы они затеняли поверхность и поглощали из воды минеральные вещества. Чтобы замедлить развитие водорослей, собирайте опавшие листья, не сыпьте в водоем слишком много корма для рыб, выбирайте тину граблями или сеткой и не удобряйте растения.
К сожалению, не всегда удается следовать этим советам. Площадь многих водоемов гораздо меньше 4 кв.м, поэтому невозможно добиться создания равновесия, выращивая нужные растения (см. стр. 53). Выход не в том, чтобы регулярно менять воду, а в химической обработке. Водоросли активнее всего размножаются весной, с наступлением теплой погоды — купите и добавьте в воду средство для борьбы с водорослями. Если водоем заселен рыбами и растениями, соблюдать инструкцию по применению этих средств особенно важно.Патентован-ные средства различаются по механизму действия. Большинство из них токсичны по отношению к водорослям и гораздо менее токсичны для высших растении и рыб. Препарат «Асиге/ Е» действует, осаждая водоросли и другие взвеси на дно водоема в виде хлопьев. «Aquaclear» представляет собой безвредную краску, которая не пропускает необходимый для роста водорослей свет. Ни одно из этих средств не может решить проблему раз и навсегда — обработка должна быть регулярной.
Заделка трещин
Если летом уровень воды в водоеме понизился, не бросайтесь сразу же искать трещину: падение уровня воды на 1 — 1,5 см в неделю — совершенно нормальное явление в теплую сухую погоду, когда испаряется много воды. Однако, если при обычных погодных условиях обмеление происходит быстрее, значит, появилась течь. Совершенно бессмысленно мириться с этим и регулярно доливать воду из шланга — вода будет цвести, а прилегающий к водоему участок суши превратится в болото.
Трещины в бетонных водоемах возникают в результате применения неподходящей смеси, плохо устроенной подушки или при оседании грунта. Прежде всего удалите из водоема рыб и растения. Если водоем маленький, лучше всего переселить рыб и растения в несколько пластиковых (не металлических) ведер с водой из родного водоема. Если водоем большой и в нем много рыб и растений, лучше сделать временный водоем. Выройте яму в отдаленном углу сада и застелите ее пленкой из бутил-каучуковой резины. Воду возьмите из старого водоема. По возможности поместите рыб и растения в отдельные контейнеры. Теперь слейте остатки воды и вычистите водоем. Трещины шире 1—1,5 см в бетонных водоемах или жестких формах из стекловолокна заделывают водонепроницаемой цементной мастикой, после чего обрабатывают всю поверхность пластиковым герметиком. Этот способ дает хорошие результаты при небольшом числе трещин, но если поверхность сильно повреждена, то лучше заделать трещины цементным раствором и выстлать весь водоем пленкой из бутилкачуковой резины (см. стр. 49). Независимо от способа ремонта заселите водоем, как описано на стр. 50.
Срок службы пленочного покрытия ограничен, он колеблется от нескольких лет для дешевого полиэтилена до 50 лет для высококачественной пленки из бутилкаучуко-вой резины. Не стоит пытаться ремонтировать водоем, выстланный полиэтиленом — снимите полиэтилен и замените его пленкой из ПВХ или бутилкаучуковой резины. Если растрескался или порвался более дорогой материал, купите ремонтный набор. Слейте воду, чтобы обнажился поврежденный участок. Вырежьте из входящего в ремонтный набор листа заплатку нужного размера — она должна быть по крайней мере вдвое длиннее и шире оазрыва или дыры. Протрите заплатку и поврежденный участок спиртом и нанесите на них водостойкий клей. Когда клей подсохнет, прижмите заплатку к поврежденной поверхности и разгладьте ее, тщательно выгоняя пузырьки воздуха. Придавите заплатку грузом, как описано в инструкции к набору, и не заполняйте водоем раньше рекомендованного срока. Если необходимо вновь заселить водоем, следуйте инструкциям на стр. 50.
аракнца 117
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
уход И РЕМОНТ
Садовая мебель не только изнашивается при использовании, но и подвергается воздействию дождя, мороза, загрязненного воздуха, высокой температуры и ультрафиолетовых солнечных лучей, она портится от ударов, а ее обивка пачкается. Неудивительно, что садовая мебель требует регулярного ухода, но каких-то общих рекомендаций здесь не существует. Не складывающиеся стулья из пластмассы практически не требуют внимания; гамаки с. металлическими стойками и сиденьями из обычной ткани, напротив, требуют регулярного ухода, если вы хотите, чтобы они прослужили долго. Пожалуй, есть лишь три правила, которые в равной мере относятся к любой садовой мебели. Мойте или чистите ее не реже двух раз в год, храните в помещении, если это рекомендовано изготовителем, и не откладывайте ремонт.
Чистка и обработка садовой мебели
Древесина твердых лиственных пород Осенью очистите мебель из тикового дерева или ироко от пыли и вымойте щеткой и водой. Сполосните, просушите и натрите древесину тиковым маслом. Обработанная таким образом древесина сохранит свою окраску и фактуру. Древесина мягких хвойных пород Мебель из туи долговечна, поэтому ухаживайте за ней, как за мебелью из твердых пород дерева, натирая тиковым или кедровым маслом. Древесина других хвойных пород легко загнивает, поэтому раз в два года мебель из них следует обрабатывать антисептиком, содержащим фунгицид. Перед обработкой мебель вымойте и просушите — выберите для этого погожий день.
Пластик и алюминий Загрязнившуюся поверхность протрите тряпкой или вымойте щеткой. При сильном загрязнении вымойте мебель специальным моющим средством. Крашеная мебель Загрязнившуюся поверхность протрите или вымойте щеткой. Если мебель деревянная, при появлении трещин или шелушении не откладывая покрасьте ее заново. Если мебель железная или стальная, при первых признаках коррозии обработайте ее преобразователем ржавчины на основе танната, а потом покрасьте.
Мебель с пластиковым покрытием Загрязнившуюся поверхность протрите или вымойте щеткой. Если поверхность поцарапана и обнажившийся металл начал ржаветь, сразу же обработайте средством против ржавчины. Подушки и чехлы из водонепроницаемой ткани Отмойте грязь водой. При сильном загрязнении вымойте в растворе моющего средства.
Матерчатые подушки и чехлы Если они съемные, то просто выстирайте их и верните на место. Если же они не съемные, то придется воспользоваться шампунем для мягкой мебели. Обязательно соблюдайте инструкцию по применению — очень важно не промочить наоивку подушек.
Хранение
садовой мебели
Складную мебель из металла и дерева на ночь обычно убирают в помещение, чтобы уберечь ее от росы. Прежде чем убирать, мебель следует просушить, особенно если на ней матерчатая обивка. Парусиновые кресла складывают таким образом, чтобы не зажимать ткань деревянными деталями.
В конце лета мебель обычно убирают в гараж или сарай. Только нескладывающаяся мебель из смол, твердых пород дерева и литого алюминия не поддается воздействиях) погодных условий. Изделия из литого чугуна также хорошо переносят любую погоду. Прежде чем убрать мебель в сухое место, бывает необходимо ее обработать и смазать (см. ниже). Проверьте, не ослабли ли винты. Если разболталась заклепка, положите деталь мебели на твердую поверхность и ударьте по шляпке молотком.
Боящуюся непогоды мебель не всегда удается убрать на зиму под крышу, в результате чего стулья и гамаки с металлическими пружинами и заклепками могут сильно заржаветь. Их можно защитить чехлами из непромокающего тканого полиэтилена.
Смазка мебели
Масло выполняет две функции. Лучше всего применять масло в аэрозольной упаковке с насадкой в виде трубки для смазывания пружин, заклепок и петель; в инструкции по применению обязательно должно быть указано, что это масло защищает от ржавчины. Перед складированием на зиму все движущиеся и открытые железные и стальные детали следует смазать тонким слоем масла. Так же обрабатывают стулья из алюминиевого сплава. На следующее лето перед использованием мебель протирают.
страница 118
уход И РЕМОНТ
ТЕПЛИЦЫ
Практически вся эта глава посвящена рекомендациям относительно того, как сохранить окружающие вас в саду предметы исправными, привлекательными и безопасными для вас и членов вашей семьи. Когда речь идет о теплицах, важен еще один момент: уход за ними в значительной мере способствует поддержанию растений в наилучшей форме и препятствует размножению вредителей и развитию болезней. Обычно уход за теплицами заключается в осенней генеральной уборке и немедленном реагировании на экстренные ситуации.
Осенняя уборка Внутри теплицы
Для проведения осенней генеральной уборки нужно максимально освободить теплицу от растений — рекомендуется выбрать для этого погожий осенний день, когда урожай помидоров уже собран. Перенесите растения в подходящее место на открытый воздух, а наиболее нежные — в другое помещение.
Уберите мусор, старые горшки и т. п., жесткой щеткой очистите проходы от грязи. Теперь приступайте к мытью — для этого потребуются жесткая щетка, скребок, губка и теплый водный раствор дезинфицирующего средства, рекомендованного для использования в саду. Щеткой вымойте стеллажи, стены и рамы. Важно вычистить все щели, где обитают насекомые. В алюминиевых теплицах их излюбленное место — Т-образный профиль; из углов которого их можно удалить проволочной мочалкой. Узкие щели промойте из шланга, особое внимание уделите рамам (см. следующую стр.). В итоге все поверхности должны быть чистыми, нигде не должно оставаться налипшей грязи, проходы должны быть подметены щеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.
Когда пройдет нужное для обеззараживания время (несколько часов), окатите поверхности чистой водой из шланга. Чтобы смыть раствор из всех углов, возьмите щетку на длинной ручке. Чтобы стекла и рамы побыстрее высохли, оставьте двери и вентиляционные люки открытыми, при необходимости включите обогрев. Внимание: на время мытья электророзетки следует закрыть.
Теперь вымойте все горшки и лотки. Когда теплица просохнет, можно занести растения обратно — прежде чем ставить их в теплицу, протрите горшки и удалите отмершие и больные листья.
Осенняя уборка снаружи
Начните со стекол и рам — вымойте их раствором моющего средства. Вымыть теплицу снаружи гораздо труднее, чем внутри; чтобы достать до крыши, вам понадобится швабра на длинной ручке. Вымыв стекла и рамы, займитесь стенами (если таковые имеются) и фундаментом. Кирпичные или блочные стены мойте щеткой и специальным моющим средством. Для очистки деревянных стенок от водорослей и мхов обработайте поверхность специальным составом.
Общий уход
Может оказаться, что недостаточно просто вымыть стекла, рамы, полки, стеллажи и т. п. Проверьте, не заржавела ли железная и стальная арматура, петли, винты — если нет, то смажьте их тонким слоем масла. Если появилась коррозия, обработайте их преобразователем ржавчины на основе танната и покрасьте. Сильно проржавевшие петли замените.
Сквозняки — особая проблема, потому что они не только доставляют неудобство вам, но могут оказаться губительными для растений. Проверьте, плотно ли закрываются двери и вентиляционные люки. Если нет, проклейте их по краям самоклеющимся уплотнителем. Часто причиной сквозняков являются вентиляционные решетки, поэтому обратите на них особое внимание.
Если теплица не остеклена до самого низа, осмотрите стены снаружи. При необходимости заделайте швы в кирпичной кладке. Если стена деревянная, может потребоваться заменить отвалившиеся доски.
Осмотрите деревянный каркас теплицы; прочистите и при необходимости отремонтируйте водосточные желоба (см. разделы на следующей странице). Осмотрите проволочные опоры для высокорослых растений — как правило, раз в несколько лет их нужно менять. Замените разбитые или треснувшие стекла, обновите растрескавшуюся или выкрошившуюся замазку.
с граница 119
Уход
Уход за дверью
Грязные стекла не просто портят вид — грязь снижает освещенность в теплице, что особенно нежелательно зимой и ранней весной. На предыдущей странице описана обычная процедура мытья стекол, но если на стеклах появился зеленый налет водорослей или в щели между перекрывающимися стеклами набилась грязь, только этим не обойтись. Промойте стекла специальным моющим средством для теплиц, щели промойте сильной струей воды, а при необходимости вычистите из них грязь тонкой картонкой или пластмассовой пластинкой.
Если в теплице есть растения, то разбитые стекла заменяют безотлагательно даже в холодное время года. Разумеется, новые стекла нужно'вставлять немедленно в любое время года, потому что сквозняки могут нанести растениям немалый вред. Тем не менее треснувшие стекла нередко оставляют без внимания, и зря — ведь при сильном ветре они легко могут упасть внутрь теплицы. Инструкции по остеклению алюминиевых и деревянных теплиц см. на стр. 105. Стекла в металлические рамы вставляют так же, как в деревянные, с той лишь разницей, что вместо шпилек используют зажимы, а вместо обычной замазки — замазку для металлических окон.
Уход за деревом
Теплице из тика или туи западной гниль не страшна, но рамы из древесины ели или сосны нужно раз в два года обрабатывать безопасным для растений антисептиком. Чтобы ускорить высыхание, после обработки откройте все вентиляционные люки и дверь. Гниль может быть очень серьезной проблемой, поэтому ежегодно проверяйте состояние рам. Характерными признаками гнили являются мягкая древесина, в которую легко входит стальное шило, необычно темный цвет и трещины вдоль волокон. Обычно гниль поражает нижние доски стен, нижние перекладины рам и вентиляционных люков, пороги и низ дверей. Небольшие участки можно отремонтировать при помощи затвердителя и наполнителя (подробнее см. на стр. 120), но, как правило, загнившую доску лучше заменить.
Дверь — один из основных и наиболее часто ломающихся элементов теплицы. Чтобы обычная навесная дверь свободно открывалась (а это очень важно, потому что часто приходится открывать ее одной рукой, когда другая занята горшками, лейкой или опрыскивателем), нужно регулярно смазывать петли, подтягивать ослабшие винты и следить за замком. Учтите, чю замок ни в коем случае не следует смазывать маслом — используйте графитную смазку. Раздвижные двери также должны легко открываться, а с ними проблем бывает, кажется, больше, чем с обычными. Не забывайте чистить верхний и нижний рельсы — если туда попадают грязь и мелкие камешки, то двери начинает заедать. Еще одна причина заедания дверей — износ нейлоновых колесиков, которые при необходимости следует заменить.
Уход за водостоками
Очень важно поддерживать водостоки в исправном состоянии, иначе протекающая или переливающаяся через край желоба aojja будет попадать на рамы, что вызовет рост водорослей на стеклах и загнивание деревянных рам. Прежде всего, не реже двух раз в год очищайте водостоки от опавшей листвы и другого мусора. Если верх сточной трубы не оборудован фильтром, его можно заменить проволочной мочалкой.
Провисание и течи в водосточных желобах устраняйте, как описано на стр. 121. Однако дело может быть не в желобе, а в сточной трубе. Если она течет (посмотрите, нет ли на ней с тыльной стороны влажных пятен или зеленой слизи), проблема легко устраняется при помощи стекловолоконного бандажа или полоски самоклеящейся гидроизоляции. Если труба засорилась, подставьте под нее таз и, проталкивая жесткую проволоку через нижнее отверстие, устраните засор в нижней части. Продолжайте прочистку сверху — удалите мусор из входного отверстия и крюком из толстой проволоки вытащите мусор, застрявший глубже. И наконец, длинной палкой прочистите трубу сверху донизу.
страница 120
уход И РЕМОНТ
САДОВЫЕ СТРОЕНИЯ
Для садовых построек используют различные материалы: кирпич, камень, дерево, металл, бетон, пластик. Все постройки периодически требуют текущего ремонта, но объем работы в зависимости от использованных материалов сильно различается.
Современные металлические сараи не боятся ржавчины, как их предшественники. Теперь их делают из оцинкованной стали, поверхность которой специально обрабатывают. Такой материал имеет гарантию на 10 лет; его нужно только периодически мыть водой и неметаллической щеткой. Подобного ухода требуют постройки из пластика, а сараи из бетона не нуждаются даже в этом, потому что грязь обычно мало влияет на их внешний ВИД.
Однако наиболее популярным строительным материалом по-прежнему остается дерево, и с ним возможны проблемы. Твердая древесина некоторых лиственных пород, таких как тик, и древесина туи западной в этом смысле гораздо лучше остальных, потому что от природы устойчивы к гнили. Нужно всего лишь периодически натирать стены тиковым или кедровым маслом.
Другое дело — дешевая древесина таких хвойных пород, как ель и сосна. Промышленная обработка антисептиком должна на несколько лет защитить ее от роста грибов — при покупке строения из древесины этих хвойных пород убедитесь, что древесина пропитана антисептиком под давлением. Помимо этого, дерево нужно регулярно обрабатывать подходящим жидким антисептиком — см. раздел справа, посвященный борьбе с гнилью. Крашеные здания требуют регулярной повторной окраски. Если постройка новая, то есть смысл подумать об использовании краски, образующей при высыхании микропористую («дышащую») пленку, которая пропускает водяные пары наружу, но защищает дерево от попадания атмосферной влаги.
Гниль может поражать стены и оконные переплеты, но обычно в первую очередь страдает крыша. Внимательно прочтите раздел Ремонт крыши на следующей страни-е.
Как избавиться от сквозняков
Неприятно, когда во время работы в сарае в лицо или по ногам тянет сквозняком. Когда же вы пытаетесь отдохнуть в беседке, это раздражает еще больше. Чаще всего причина в плохо подогнанной двери или окне. Проверьте, нет ли щелей между оконными и дверными створками и коробкой. Если есть, то подтяните петли и проклейте коробку по периметру самоклеящимся уплотнителем. Если есть трещина в самой раме, заполните ее обыкновенным водостойким герметиком.
Возможно, дело не в двери или окнах, а виноваты щели между рассохшимися досками обшивки или дырке от сучка. Эти изъяны проще всего устранить, оклеив стены изнутри строительной (обшивочной) бумагой. В беседке лучше сделать настоящую теплоизоляцию (см. следующую страницу).
Борьба с гнилью
Грибам, разрушающим древесину хвойных пород, требуется воздух и высокая влажность. Наибольшему риску подвергаются самые медленно просыхающие части здания: нижние планки оконных рам, слеги под полом и нижние доски стен.
Основное правило: проблему проще предотвратить, чем пытаться устранить. Новая древесина либо должна обладать природной устойчивостью к грибам, либо должна быть защищена от гнили антисептиком, причем обработка должна быть глубокой, а не поверхностной. Строения из древесины ели и сосны нужно либо обрабатывать антисептиком примерно раз в два года, либо регулярно красить, чтобы сохранялся водонепроницаемый слой краски.
Сначала поговорим об антисептиках. К их выбору нужно отнестись внимательно. Многим нравится креозот, но он мажется и обладает сильным неприятным запахам. Лучше всего купить современный водорастворимый антисептик, который образует на поверхности водонепроницаемую, но «дышащую» пленку и в состав которого обязательно должен входить фунгицид. Перед обработкой тщательно вымойте стены, двери и т.п. щеткой и дайте им как следует просохнуть. Выберите сухой день и, не экономя антисептик, обработайте поверхность с помощью кисти. Особое внимание уделяйте торцевым срезам досок. Двигайтесь снизу вверх, к крыше.
Если вы предпочитаете покраску, то сначала проведите необходимый ремонт: замените гнилые доски, разбитые стекла и т. п. В погожий день зачистите поверхность наждачной бумагой, предварительно заделав все щели и дыры. Красьте в направлении сверху вниз.
Не исключено, что древесина уже начала гнить. Попробуйте воткнуть в нее маленькую отвертку или шило — гнилая древесина окажется мягкой. Если поражен лишь небольшой участок, воспользуйтесь ремонтным набором для дерева. Срежьте гнилой участок и промажьте поверхность здоровой части затвердителем, чтобы укрепить древесину. Примерно через шесть часов восстановите исходную форму при помощи наполнителя. Здоровую древесину вокруг «нашпигуйте» таблетками антисептика. Очевидно, эта технология больше подходит для крашеных, а не пропитанных антисептиком поверхностей. Если древесина обработана антисептиком, а также при обширном поражении поврежденный участок лучше вырезать и заменить.
сгранниа 121
Ремонт крыши
Обычно крыша сарая имеет обрешетку из досок или фанеры, крытую рубероидом. В зависимости от толщины и качества рубероида такая крыша может прослужить несколько лет. Однако никакой рубероид не может считаться действительно долговечным и без профилактического ремонта через 3-8 лет придет в негодность. Во-первых, со временем рубероид становится пористым. Эта проблема решается путем покрытия его слоем битумной краски раз в три года — если в крыше уже появилась течь, сделайте это как можно скорее, в сухую погоду. Течь может быть вызвана не пористостью, а разрывом или дырой. Вырежьте из рубероида заплатку и приклейте ее мастикой. Чтобы она лучше держалась, вбейте несколько оцинкованных гвоздей. Запомните два правила: перед покраской или приклеиванием заплатки обязательно шеткой с водой очистите крышу от водорослей, мхов и мусора и обработайте ее средством против мхов; и второе — при работе на крыше вставайте коленями только на доску, чтобы не повредить рубероид.
Регулярно осматривайте крышу. Если она сильно обветшала, то единственный выход — сменить рубероид. Это не очень сложно, но, если у вас нет опыта, самому лучше за эту работу не браться. Купите толстый рубероид — на стандартный сарайчик должно хватить одного 10-тиметрового рулона. Холодный рубероид хрупок — выдержите рулон в помещении около двух дней и перекрывайте крышу в теплую погоду. Теперь нарежьте куски нужной длины, помня, что с каждой стороны вам потребуется 2—3 см на подгиб, а куски должны находить друг на друга на 8-15 см.
Снимите старый рубероид и гвоздодером или клещами выдерните старые гвозди. Положите первый кусок нового рубероида вдоль нижнего края одного из скатов, оставляя по 2-3 см на подгиб вдоль боков и свеса крыши. Прибейте рубероид оцинкованными гвоздями {длиной 1-1,5 см) с плоской шляпкой через каждые 15 см, как показано на рисунке. Затем прибейте рубероид такими же гвоздями по бокам и по свесу крыши через каждые 5 см; аккуратно сложите подгиб на углах. Проделайте то же самбе на противоположном скате.
Если до конька (при двускатной крыше) или края (при односкатной крыше) крыши остается больше 7—8 см, настелите внахлест второй кусок. Прибейте верхний край, как описано выше, загерметизируйте шов кровельным клеем и прибейте второй кусок по краям. Продолжайте укладку новых кусков рубероида, пока по обе стороны от конька останется не больше 7-8 см открытого дерева. Теперь отрежьте полосу рубероида шириной Зи см, положите ее вдоль конька и приклейте кровельным клеем. Прибейте края гвоздями через каждые 5 см, затем загните набежавший на конек уголок рубероида и прибейте его к доскам обрешетки. Если на старой крыше были рейки (см. стр. 94) прибейте их на место.
Ремонт водостоков
Иногда провисший водосточный желоб можно отремонтировать, просто вбив небольшой деревянный клинышек между желобом и кронштейном. Это временный выход — чтобы действительно решить проблему, привинтите рядом с отогнувшимся кронштейном новый. Устранить течь в желобе часто бывает очень просто. Если металлический желоб течет по шву, промажьте его герметиком или проклейте самоклеящейся гидроизоляционной лентой. Если желоб пластиковый, снимите секцию и смените вышедшее из строя уплотнение. Небольшую дырку или трещину в железном желобе можно заделать самоклеящейся гидроизоляционной лентой. Вообще, лучше предотвратить ржавение железных желобов и труб, чем пытаться устранить его последствия. При первых признаках коррозии зачистите поврежденный участок, обработайте его преобразователем ржавчины на основе танната и покрасьте краской.
Теплоизоляция
Весной приходится много работать в сарае, а в пасмурный, дождливый день в начале весны или в конце лета так приятно посидеть 8 беседке! Если в строениях прохладно, нужно сделать дополнительную теплоизоляцию. Она спасет от сквозняков, поможет защитить подрастающие в сарае теплолюбивые растения от морозов, а инструмент и оборудование — от ржавчины. Обшейте стены и крышу плитами из пенополистирола и прибейте поверх них листы водостойкой фанеры.
страница 122
уход И РЕМОНТ
ИНВЕНТАРЬ
Правильный уход за садовым инвентарем не просто сохранит вид инструментов и продлит срок их службы, но и облегчит работу в саду. Лопата, к которой присохла глина, тяжелее чистой и копать ею труднее, тупой секатор требует больших усилий, а срез получается рваным, а не гладким. Главное правило заключается в том, чтобы после использования очищать инструменты от грязи и мусора, регулярно смазывать металлические детали и затачивать лезвия. Ручные инструменты нужно вешать на стену или класть на полку, а не ставить на пол, а острые инструменты убирать в недоступное для детей место.
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ После работы
Если почва липкая, нужно периодически чистить лезвие во время работы, а не дожидаться конца дня — счистите налипшую грязь шпателем или окуните лезвие в ведро с водой.
В конце дня тщательно очистите полотно лопаты, совка, мотыги и зубья вил. Если лезвие затупилось или на нем образовались зазубрины, заточите его плоским напильником. Если вы не собираетесь пользоваться инструментом в ближайшее время, протрите или опрыскайте металлические части маслом.
Садоводы-профессионалы часто используют для чистки лопат и вил ведро с песком — насыпьте в большое ведро промасленный песок и перед тем, как убрать инструменты на хранение, несколько раз воткните в песок лопаты, мотыги и вилы.
В конце сезона
Вымойте полотно лопаты и мотыги и зубья вил теплой водой и металлической щеткой. Дайте им высохнуть и при необходимости обработайте напильником. Зажмите лезвие лопаты или мотыги в тисках и заточите лезвие с обеих сторон плоским напильником. Движения должны быть ровными и медленными, не пытайтесь наточить лезвия до остроты ножа. Очистите рукоятки от земли, деревянные рукоятки зашкурьте и протрите тряпкой, смоченной льняным маслом. Й наконец, обработайте все металлические части аэрозолем против ржавчины.
ИНСТРУМЕНТЫ С ЭЛЕКТРО-
И БЕНЗОПРИВОДОМ
Проверьте, не поврежден ли кабель и не разболтались ли вилки у электроинструментов. Слейте топливо, а если это рекомендовано в инструкции, то и масло у машин с бензоприводом, проверьте свечи. Очистите все детали и обработайте все открытые металлические поверхности аэрозолем против ржавчины. Если инструмент тоебует техобслуживания и зимой он вам не понадобится, отдайте его в мастерскую осенью.
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ После работы
Тщательно очистите лезвия и протрите их промасленной тряпкой. Если лезвия плохо режут, их нужно заточить. Сделаете ли вы это самостоятельно или доверите профессионалу, зависит от вашего умения, точильного инструмента и типа лезвия. Наточить садовый нож вам вполне по силам — для этого понадобится оселок с мелким (для очень острой заточки) или средним (для обычной, и более безопасной, заточки) зерном. Очистите лезвия от растительных остатков, а оселок слегка смочите тиаслом. Держите лезвие под постоянным углом около 30 , слегка прижимая к оселку пальцем. Двигайте лезвие круговыми движениями. Большинство лезвий нужно затачивать с обеих сторон, но некоторые дорогие модели затачивают только с одной стороны.
Опытные садоводы периодически во время работы правят лезвия садовых ножниц или секатора, протягивая лезвие между тесно сближенными дисками из прочного металла. При этом просто правится острие, но лезвие не затачивается. Наточить ножницы или секатор на оселке не так просто, как садовый нож. Если ножницы или секатор действительно сильно затупились, лучше отдать их профессиональному точильщику.
Если садовые ножницы плохо режут, это не обязательно означает, что они затупились — возможно, все дело в слишком слабо или слишком туго затянутом винте. Если взять садовые ножницы за одну ручку, направить лезвия вниз, то они должны медленно раскрыться. Если этого не происходит, отрегулируйте степень затяжки винта.
В конце сезона
Тщательно очистите лезвия, заточите, как описано выше, и протрите промасленной тряпкой. Храните инструменты в сухом месте.
Некоторые инструменты лучше отдать заточить в мастерскую, а не точить их самостоятельно, если только это не ваше хобби. К таким инструментам относятся простые и цепные пилы, а также садовые ножницы и секаторы с поврежденными лезвиями или неправильно сходящимися концами.
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
Тщательно промывайте их после каждого использования — прокачайте чистую воду, чтобы полностью удалить остатки химикатов. Если опрыскиватель плохо работает или совсем не работает, проверьте распрыскивающий наконечник и фильтр. Если наконечник засорился, не пытайтесь продуть его или прочистить проволокой, а тщательно промойте под струей воды. Часто причина неполадок кроется в изношенной или треснувшей прокладке — как правило, прокладку можно заменить.
страница 123
7
ГАЗОНОКОСИЛКИ
После работы
Вы ошибаетесь, если полагаете, что после работы достаточно быстро протереть ножи и поставить газонокосилку в гараж или сарай до следующего раза. Не откладывайте тщательную чистку и проверку машины до следующей стрижки газона. Нет ничего хуже, чем провозиться несколько часов, ремонтируя и чистя косилку перед началом стрижки газона, и, когда все будет готово, обнаружить, что пошел дождь.
Прежде всего, поставьте косилку на бетон или другую твердую поверхность. Отключите источник энергии — выключите электрическую газонокосилку и выдерните вилку из розетки, а в газонокосилке с бензомотором отключите подачу топлива, отсоедините привод и остановите двигатель.
Тряпкой и жесткой щеткой удалите обрезки травы и налипшую землю. Очистите бункер для сбора скошенной травы, лезвия, ролики, цилиндры и внутреннюю поверхность защитного кожуха у роторной косилки или косилки на воздушной подушке. Просушите косилку и протрите металлические детали промасленной тряпкой.
Косилку на аккумуляторах подзарядите сразу после работы. Раз в две недели проверяйте уровень воды в элементах, при необходимости долейте дистиллированную воду. Периодически прочищайте клеммы аккумулятора металлической щеткой и смазывайте вазелином.
Проверьте лезвия. Если нож или режущий механизм повреждены или расшатаны, газонокосилка будет плохо работать и даже может представлять опасность. У роторной косилки проверьте, хорощо ли затянуг болт, которым закреплен стержень режущего механизма. Если нож затупился, его можно легко наточить напильником, но если он сильно изношен или поврежден, отдайте машину в ремонт для установки новых лезвий.
Очень важно правильно хранить косилку. Разумеется, ее нужно зачехлить и исключить возможность попадания воды. Косилку на воздушной подушке можно повесить на стену.
Уход и ремонт
Регулярно проводите профилактическое обслуживание. Смазывайте передний каток и подшипники цилиндров маслом, а цепи — смазкой (не маслом). Прочищайте воздушные фильтры.
Заточка поврежденных лезвий цилиндрической газонокосилки — дело сложное, но для заточки исправных лезвий можно купить специальное точило. Оно имеет вид металлической полоски с абразивной поверхностью, которую крепят к неподвижному нижнему лезвию, а затем на несколько минут вхолостую запускают газонокосилку.
Цилиндрическая косилка даже с хорошо наточенными ножами стрижет плохо, если не отрегулировано расстояние между вращающимися лезвиями и неподвижным нижним ножом. Проверьте режущий механизм, кладя лист бумаги поочередно между одним из подвижных лезвий и нижним ножом. Поверните цилиндр (берегите пальцы!). Разрез должен быть ровным. Если надо, подкрутите крайние винты, пока зазор не уменьшится настолько, что разрез станет ровным.
сграни/да 124
Уход и ремонт ( продолжение )
В конце сезона
ГАЗОНОКОСИЛКА
С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Слейте все масло и бензин. Прочистите и отрегулируйте все зазоры между электродами свечей.
Проведите обычную осеннюю профилактику (см. ниже), после чего залейте чистое машинное масло так, как рекомендовано в инструкции.
В результате наезда на камень на лезвии может образоваться зазубрина, мешающая ровному ходу цилиндра. Ее нужно удалить напильником или точильным бруском.
Остальной уход зависит от источника питания. У бензиновых косилок периодически проверяйте уровень масла и при необходимости его доливайте; если масло в маслосборнике черное, смените его. Следите, чтобы не было утечек — капающие масло и бензин могут вызвать ожог травы. У электрических косилок тщательно проверяйте состояние проводов и вилки.
Если косилка не заводится
Рано или поздно любая газонокосилка вдруг откажется заводиться. Даже если вы ничего не смыслите в технике, проверьте:
•	Есть ли в машине масло и бензин?
•	Не застоялся ли бензин в течение нескольких месяцев?
•	Есть ли контакт на проводниках?
•	Не перегорел ли предохранитель?
•	Не засорился ли воздушный фильтр?
В случае всех затруднении обращайтесь к инструкции по эксплуатации — убедитесь, что она у вас есть, до того, как машина сломается. Диагностируйте поломку по таблице неисправностей и, если можете, устраните ее, но не беритесь за сложный ремонт, если у вас нет опыта и инструментов. Лучше обратитесь в ремонтную мастерскую.
ГАЗОНОКОСИЛКА
НА АККУМУЛЯТОРАХ
Снимите аккумулятор, долейте дистиллированную воду, зарядите и поставьте на хранение в теплое, сухое место. Проведите обычную осеннюю профилактику (см. ниже).
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА
Проверьте контакт на всех проводниках. Посмотрите, не потрескался и не поврежден ли кабель. Поврежденный кабель скрепите специальным водозащитным соединителем, но не изолентой. Проведите обычную осеннюю профилактику (см. ниже)
Осенняя профилактика для всех моделей
Очистите косилку от грязи и травы, сотрите ржавчину металлической мочалкой или щеткой. Смажьте все подшипники маслом или консистентной смазкой и обработайте открытые металлические детали аэрозолем против ржавчины. Храните косилку на деревянном полу или листе фанеры, а не на голом бетоне.
Такая программа профилактики рассчитана на исправную газонокосилку. Если газонокосилка стала плохо стричь, причина может быть в том, что лезвия в ней повреждены, неотрегулированы или требуют заточки. Отдайте ее опытному мастеру, хотя лезвия на роторной косилке привести в порядок гораздо проще, чем на цилиндрической — достаточно купить специальное приспособление для их заточки. Если нужно заточить лезвия цилиндрической косилки, дешевле отвезти в мастерскую не всю косилку, а только цилиндр.
Если за сезон упала мощность косилки, отвезите ее в фирменную мастерскую — лучше заказать такой ремонт с осени, а не дожидаться начала следующего сезона стрижки.
страница 125
7
ГЛАВА 4
УКАЗАТЕЛЬ
А
Акрил.......................104
Алюминий
— садовая мебель........81,117
— сплав.........-.........108
— теплица...............90,105
Альпинарий................85-87
—	перемещение камней.....86
—	типы................85,86
Антисептик
—	для обработки древесины . 103 Арка......................20,22
Асфальт см. Макадам
Б
Балласт................... 106,108
Барбекю................42,62—64
—	меры безопасности......64
—	разновидности..........63
— топливо.................— 64
Бельведер............. 94,97,99
Беседка............... 94,97,99
Бетон — блоки...................А.6,7
— ремонт................ 114,115
— и цементный раствор .. 106,107
— оформление поверхности.... 29
— определение качества....107
— прочность...............107
— смеси.........~.........107
— составные части.........106
Бетонирование дорожки.....28-29
Блоки
— ажурные.................7,9
— заделка швов............111
— замена..................115
— каменные..................7
— облицовочные..............7
— садовая мебель........ 79,82,83
— столбовые.................9
— типы...................7,26
— торфяные...............7,35
Бордюр............... 23,35,115
— типы.....................35
Брус.......................7,88
Брусчатка....................24
Булыжник.....................24
Бур —......................................... 14
Бут.................-.........106
Бутил каучуковая резина.....47,116
В
Вазы...........................66
Велосипедная дорожка...........76
Вода — в патио......................42
— фонтан..................54.66
Водоем..................46-56,116
— заселение..................50
— меры безопасности........... 47
— растения ..... 46,48,49,50,51
— рыбы....................-. 52
— освещение...............59—60
— строительные материалы.....47
— строительство........47,48-49
— уход и ремонт..........53,116
Водопад........................54
Водоросли.....................116
Водостоки — в теплице.............. 88,90,119
— уход......................119
— ремонт....................121
Ворота............17—19,112—113
—	типы.................    17
—	установка................18
—	уход и ремонт.....112-113
Вентиляция теплицы.............88
Выращивание растений в мешках с субстратом................36,72
Выцветы солей.................111
Г
Г азонокосилка — уход и ремонт...........123-124
Гидроизолирующий слой........6,39
Гниение древесины.............120
Г равий..............26,33,106,114
— ремонт покрытия...........114
Г ранит......................  86
д
Дверь — теплицы................ 88,90,119
— сарая...................95,100
—	уход..................119
Двухслойный поликарбонат.....104
Двухслойный полипропилен ....... 104
Дерево...........101-103,	119, 120
—	дефекты...............102
—	обработка против гниения.......103,119.120
—	окраска.............103
—	уход................119
Деревья и кустарники.........86
Детская площадка..........76-78
—	вода...................—	77
—	меры безопасности......77
—	песочница............  77
—	растения...............77
—	домашние животные......77
Домик для птиц...............70
Дорожки и подъездные дороги..................23-31
— типы..................24-26
Древесина — виды............... 101,102
— обработка....103,117,119,120
Древесноволокнистая плита..... 102
Древесностружечная плита....102
Древесные плиты.............102
Древесный уголь...........62,64
Дренажное отверстие .........5,39
Дренажный уклон..............39
Дуб.........................102
Е
Ель — канадская...............101
— красная.................101
3
Заделывание швов..........6,111
Законодательство — ограды.................  13
— садовые строения.........94
— стены...................  5
Заполнитель.............. 106,107
Запор — накидной.................18
Затвердение бетона...........29
Зеленая беседка —.........94,97
И
Игровой домик.............94,97
Известь.................. 106,107
Известняк....................86
Изгиб дорожки................29
Инвентарь — уход и ремонт.......122—124
Инструмент — режущий.................122
— с бензоприводом.........122
страница 126
— с электроприводом......122
— шанцевый...............122
Ироко......................102
К
Калитка.........17-19, 77,112—113
—	типы...................17
—	установка..............18
—	уход и ремонт.....112—113
Камень искусственный.... 5,7,24,26,
35,71,86 — садовая мебель.............80
—	альпинарий..........85,86
Красители — для бетона и цементного раствора....................106
Красное дерево..............102
Кирпич — бетонный....................6
—	глиняный................6
— заделка швов............111
— замена..................115
— садовая мебель...... 79,82,83
— типы...................6,24
Кладка — блоков....................  9
—	виды...................27
—	кирпича.................8
Контейнер..............42,	71—75
—	выбор..................75
—	высаживание растений..74
—	растения...............75
—	типы..................72,73
Кормушка для птиц...........70
Коррозия металла............108
Кровля — сарай.........—............94
Крыша — ремонт........— ..........121
Купальня для птиц—...........70
Л
Лестница..........32—34,114—115
— материалы.............32,33
—	строение...............32
—	строительство..........33
—	типы................32,33
—	уход и ремонт......114—115
Лиственница.................101
Лягушатник...................76
М
Макадам................24,115
— ремонт...............115
Масляные пятна — удаление................114
Материалы для мощения — дорожки .....>........24-26
— патио.................41,43
Махагониевое дерево..........102
Меранти......................102
’ Меры безопасности — барбекю.....................64
—	водоем...............  47
—	детская площадка.......77
Металл
—	виды................  108
— коррозия................108
Мини-водоем..................— 54
Мини-сарай...................100
Мозаика............... 25,29,41,43
Мощение
— блоками.......23,26,27,35,39,43
—	дорожки и подъездной
дороги..................27-30
—	досками...............41,43
—	жесткое................23
—	кирпичом...............43
—	материалы...... 24-26,41,43
—	нежесткое.............23,27
—	патио.......-....30,41,43
—	плитами... 23,24,26,30,32,33,35, 41,43
—	уход и ремонт.....114-115
Н
Насос — поверхностный............54
—	погружной..............54
Настил .......................41
О
Обогрев теплицы — топливо..................91
Оборудование — детская площадка.........77
Обрамление газона.............39
Обшивка сарая........... 94,95,96
Ограда.........11-16,77,112-113
—	виды................12—13
—	законодательство.......13
—	установка...........14-15
—	уход и ремонт.... 112,113
Окраска дерева...............103
Опалубка....................... 28
Опорный столб.................18
— ремонт..................113
Опоры для растений.........36-38
Опрыскиватели................122
Оранжерея.....................88
—	осветительные приборы и оборудование.............60
Освещение...............42,57—61
—	типы...................59
—	цели...................57
—	патио...............42,57
— теплицы...............91,105
Остекление теплицы..........105
П
Парник....................88,100
Патио, внутренний дворик.. 39-45,
82,83 — декоративно-функциональные элементы...................42
—	материал для покрытия...41
—	мебель..............82,83
—	планирование —.........40
—	строительство.......82,83
Пергола................20-22,42
Перевязка при кирпичной кладке
— виды.........~............6
Песок
— белый...................106
— крупнозернистый.... 106,107
— строительный....... 106,107
Песочница.............. 76,77,78
Песчаник.....................86
Пиломатериалы — покупка...................103
Пластификатор.........  106,107
Пластмасса
— садовая мебель..... 79,80,117
Плиты ..........................
— замена..................115
Подвесная корзинка........71,72
Подвязывание растений........37
Подпорная стенка.........5,7,39
— типы........................ 5
Подушка..................39,106
Подъездные дороги
и дорожки...............23-31
Покрытие водоема
— гибкое........... 46,47,49,116
— жесткое...............47,48
Покрытие дорожек и подъездных дорог
-бетон............25,28-29,31
— блоки............ 23,24,26,30
—	гравий.................26
—	дерево.................25
—	искусственный камень .... 24,26 — камень................24,25
—	кирпич.................24
—	кора...................25
— макадам..................24
— мозаика...............25,29
— плиты....................26
— уход и ремонт.......114-115
Полив
— в теплице................91
— местный..................68
— оборудование..........68,69
— системы............68—69,91
ы/юница 127
— сплошной.................69
Поливинилхлорид (ПВХ) .. 47,96,104,
116
Полиэтилен................47,91
Посадочная стенка.............9
Посадочный карман....... 39,42,85
Прерывистая дорожка..........25
Приподнятая клумба...... 39,42,72
Пруд
—	форма...................47
Птицы — домик.....................70
—	корм....................70
—	кормушка................70
—	купальня................70
Пудлинговое железо..........	108
I	Р
Равновесие в водоеме.........53
Растения
—	альпинарий..............86
—	водоем...............50-51
—	детская площадка........77
—	контейнеры..............75
•	— патио....................42
—	укрытия........... 100,117
Ремонт..................120—124
—	водоема................116
—	водостоков............121
—	ворот и калиток .......113
—	газонокосилки......123-124
—	деревянных построек....120
—	инвентаря..............122
—	крыши.................121
—	покрытия...........114,115
—	столба.............112,113
—	шпонки.................112
Рыбы.........................52
С
Сад, удобный для ребенка.....76
Садовая мебель...... 42, 79-84,117
—	виды....................79
—	выбор...................79
—	изготовление.........82-83
—	материалы............80-81
—	уход и ремонт..........117
—	хранение...............117
Садовые строения ... 94—99,120—121
—	возведение..............95
—	выбор...................95
—	уход и ремонт ....120—121
Садовые украшения.........65-67
—	ваза....................66
—	в японском стиле........66
—	скульптура...-..........65
—	солнечные часы.......65,67
—	фигурка.................66
—	фонтан.................66
Сарай...... 94-96, 98,100,120-121
—	типы...................96
—	уход и ремонт.....120-121
Сжиженный газ..............64, 91
Скамейка........79,82,83,84,88,90
—	приствольная.........79,82
Сквозняк..................  120
Скобяные изделия.............18
Скульптура...................65
Сланец.......................86
Смазка
—	садовой мебели........117
Смолы...........................
—	садовая мебель.....81,117
Солнечные часы............65,67
Созревание бетона............29
Сталь....................81,108
Стекло........ 77,81.104-105,119
—	заменители............104
—	уход и ремонт.........119
Стекловолокно........... 48,73,81
—	усиленное..............48
Стена ..............5—10,110—111
—	защита от влаги.......110
—	материалы.............6,7
—	строительство.........8,9
—	типы....................5
—	уход и ремонт ....110-111
Столб......11,14.15,17.18,21,60,112
—	ремонт................112
Столярная плита.............102
Строительные блоки............7
Строительные материалы... 101—108
Т
Теплица....... 88-93,105,118-119
—	вентиляция.............91
—	выбор................  92
—	обогрев......—...«...	88,91
—	остекление............105
—	притенение.............91
—	расположение...........92
—	системы полива.......  91
—	строение...............88
—	строительство..........92
—	типы................   89
—	уход и ремонт...... 118—119
—	характеристики......90-91
Тепличка с подогревом........90
Теплоизоляция..........91,121
Терраса
—	водоем.................46
Тик.......................102
Туф........................  86
Туя западная............ 101,117
У
Уборка — теплицы...................118
Укрытие для растений.........100
Устранение сколов в кирпиче .... 111 Уход и ремонт........ 53,109-124
—	водоем.............53,116
—	ворота и калитки......113
—	газонокосилка.....123-124
—	дорожки...........114-115
—	инструмент............122
—	лестницы..........114-115
—	ограды и ворота...112-113
—	садовая мебель........... 	117
—	садовые строения..120-121
—	стены.............110-111
—	теплица...........118-119
Ф
Фанера......................102
Фигурка......................66
Фонтан............... 42,46,54,66
—	водопад................54
—	мини-водоем............54
—	насос..................54
Фундамент — барбекю....................62
—	дорожек и подъездных дорог............ 23.27,28,30
—	ленточный.............  6
—	лестницы...............32
—	патио..................43
—	садовых построек.......95
—	стены...............5,6:8,9
X
Хранение садовой мебели.....117
Хранилище...................100
ц
Цемент..................106-107
Ч
Чистка — садовая мебель............117
Чугун — литье................. 16,80,108
Ш
Шов.......................6,111
Шорея.......................102
Шпалера — крепление к стене..........37
—	материалы..............37
—	типы................12,37
Э
Экран.....................— 42
Электрическая сеть .......— 58

КУСТАРНИ1
ВСЕ О КЛУМБАХ
И КЛУМБОВЫХ ЦВЕТАХ .М
ЛУКОВИЧНЫ РАСТЕНИЯХ
ВСЕ О ЦВЕТАХ В ВАШЕМ САДУ
ISBN 585292014-2
9*785852 920140 >
ВСЕ
О ДЕКОРАТИВНЫХ
ДЕРЕВЬЯХ И
ВСЕ О
ВСЕ О САДЕ ЗА КОТОРЫМ ЛЕГКО УХАЖИВАТЬ
ВСЕ О
I КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЯХ
ВСЕ Об АЛЬПИНАРИИ И ВОДОЕМЕ В САДУ
ВСЕ ДЛЯ САДА СВОИМИ РУКАМИ
ВСЕ ОБ ОВОЩАХ
ВСЕ О ТЕПЛИЦАХ ЗИМНИХ СА£
ВСЕ О ГАЗОНАХ =
ВСЕ ОБ АРАНЖИРОВКЕ ЦВЕТОВ k
ВСЕ
О РОЗАХ
ВСЕ О ЦВЕТУЩИХ КУСТАРНИК
ВСЕ О
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ
РАСТЕНИЯХ .
Издательский Дом
«Кладезь*
книги ио цнетоводству.
•пи. (095) 129-98-29.
129 98 93.
Лд|м*с: 117218. Мсм'кви. а/я 40.