Автор: Бурова В.
Теги: плодоводство садоводство и овощеводство садоводство ботаника огород
ISBN: 978-5-222-12147-4
Год: 2008
Текст
СОВРЕМЕННЫЙ
СПРАВОЧНИК
САДОВОДА-
ЛЮБИТЕЛЯ
УДК634(035)
ББК42.3я2
КТК 53
Б 90
Бурова В.В.
Б 90 Современный справочник садовода-любителя/В.В. Бу-
рова. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. —
401, [1] с. — (Библиотека садовода и огородника).
ISBN 978-5-222-12147-4
Перед вами своеобразный «путеводитель» для садовода-люби-
теля, как новичка, так и опытного.
Справочник содержит рекомендации, как правильно расплани-
ровать участок, где и как разместить солнцелюбивые плодово-ягод-
ные, овощные и виноградные растения. Даются рекомендации по
выращиванию собственных саженцев, посадке и формированию
деревьев и виноградного куста. Книга рассказывает, как произвес-
ти грамотную обрезку, правильно нагрузить куст, исправить ошиб-
ки, допущенные в агротехнике, и использовать факторы, позволя-
ющие получать стабильные урожаи. Из нее можно узнать, как из-
бежать прогрессирующих в последние годы грибных заболеваний,
не допустить повреждения ветвей и лозы вредителями и опасными
карантинными объектами.
В книге приведено много табличного материала, список райо-
нированных и перспективных сортов, перечень разрешенных пре-
паратов и помесячные агротехнические календари по защите расте-
ний от вредителей и болезней.
Справочник рассчитан на широкий круг читателей — садоводов-
любителей.
УДК634(035)
ББК 42.3я2
ISBN 978-5-222-12147-4
© Бурова В.В., 2007
© Оформление, ООО «Феникс», 2008
Есть много способов создать сады, и лучшее
из них — поручить это дело садовнику. Так
станьте садовником своего сада.
Карел Чапек
ОТ АВТОРА
В последние годы садоводы-любители предпочитают вести свой
сад с минимальными трудовыми и материальными затратами.
Многие в силу сложившихся погодных условий утратили интерес
к своему участку, забросили его или выставили на продажу.
Садоводы-любители — обычно люди в возрасте, помощников
нет, так как молодых не приучили к труду на личных подсобных
участках. Такое отношение к растениям недопустимо, мы в ответе
за них.
На протяжении этих лет я проводила опросы, вела учет, запи-
сывала самостоятельно или просила консультируемых внести свои
вопросы в накопительную записную книжку.
Сразу оговорюсь, что вопросов у каждого консультируемого,
даже у садоводов с большим стажем, было не меньше 2—3, а по-
рой и более полутора десятков. Это совсем не значило, что они
мало читают. В последнее время литературы для садоводов, ого-
родников и цветоводов больше чем достаточно. Жаль лишь, что в
ней не хватает конкретизации для данного региона, многие разде-
лы утратили свою актуальность, особенно в области защиты расте-
ний и сортоведения.
В более ранних моих работах очень подробно излагались и аг-
ротехника, и защита растений, приводились примерные помесяч-
ные календари агротехнических и защитных мероприятий. Судя
по пожеланиям садоводов, им нужен конкретный и краткий мате-
риал по всем наиболее злободневным вопросам, возникающим в
процессе выращивания продукции на своем личном приусадебном
участке. Поэтому и появилась эта книга. О чем она? Напомню еще
раз, что в ее основу положены ответы на многие вопросы самих
садоводов. Конечно же, ответить на все не представляется возмож-
ным, так как для этого потребуется создать целую серию подоб-
ных изданий. Учитывая, что у большинства садоводов-любителей
очень мало времени, предлагаемая книга имеет меньший объем,
но материал универсален — здесь и плодово-ягодные культуры, и
овощные. Не оставлено вниманием и приусадебное виноградарство,
3
которое неразрывно связано с основным садоводством, в разделе
«День за днем...». Надеюсь, что этот справочник вам будет не ме-
нее полезен, чем предыдущие книги Материал изложен в доступ-
ной форме и легко читается.
Желаю вам больших успехов в освоении своего садового участ-
ка, чувства удовлетворения и эстетического наслаждения от красо-
ты и сознания, что все сделано вашими руками. А самое главное —
отменного здоровья.
С глубоким уважением и почтением к вам,
Валентина Бурова
ЭТО НАДО ЗНАТЬ
КАЖДОМ!/...
Нормативы при застройке садового
участка и посадке садовых культур
Этот вопрос наиболее часто задают садоводы, потому что ме-
жевые споры среди соседей случаются довольно часто.
Госстрой России еще в 1997 г. разработал и утвердил, а в 2001 г.
дополнил строительные нормативы — СП 11-106-97 и СНиП
30-02-97, обязательные для дачников и садоводов, их объединений
при застройке территории садового участка. В этих нормативах ска-
зано, что в целях наименьшего затенения соседних участков рас-
стояние от дачного (садового) дома, хозяйственного строения до
границ соседки> участков, расположенных с востока, севера, запа-
да, необходимо принимать равным высоте указанных строений,
измеренной от планировочной отметки земли до конька крыши
строения.
Значит ли это, что ваш садовый домик должен стоять посере-
дине вашего участка?
Согласно статье 6.7 СНиП 30-02-97 минимальные расстояния
до соседского участка от жилого строения (дачи, дома) должны
быть не менее 3 м, от других хозяйственных построек — 1 м, от
построек для содержания мелкого скота и птицы — 4 м.
Статья 6.2 этого же СНиП предусматривает, что ограждения
между участками должны быть сетчатыми или решетчатыми (шта-
кетными), высотой не более полуметра.
Что касается устройства глухих заграждений, которыми так
изобилуют новые постройки состоятельных садоводов, то они до-
пускаются только со стороны улицы, проезда, но не между участ-
ками.
5
Существуют нормативы и для посадки и размещения садовых
культур: расстояние от стволов высокорослых деревьев до сосед-
него участка должно быть не менее 2 м, от деревьев на среднерос-
лых подвоях — 2 м; от кустарников и ягодников — 1м. Напоми-
наем, что ссылки садоводов на незнание строительных норм и пра-
вил не освобождает их от ответственности за допущенные наруше-
ния.
Во избежание судебных разбирательств с соседями из-за межи
и расположения садовых построек своевременно обращайтесь в
районный отдел архитектуры за консультацией или к председате-
лю общества. И главное, с соседями лучше все вопросы решать
путем переговоров.
Сортимент садовых культур
Основное предназначение любительских садов — обеспечить
семью в течение года свежими или консервированными плодами
и ягодами, и поэтому их породно-сортовой состав должен быть
разнообразным. Учитывая то, что размер участка небольшой, как
правило 6 соток, надо тщательно подбирать отдельные породы и
сорта. Основную роль в этом случае играют личный вкус хозяина
и его пристрастие к тем или иным плодоовощным культурам.
Однако каждый любитель должен учитывать особенности ре-
гиона, где он проживает, месторасположение участка, научные
рекомендации и то, какие сорта районированы в данной местнос-
ти. Надо знать сортимент ближайших питомников, где выращива-
ются только сорта и породы, «прописанные» для ближайших райо-
нов. Запомните! Никогда нельзя приобретать плодовые саженцы,
выращенные, например, в московских питомниках. А садоводы
центральной и средней полосы не должны гоняться за саженцами,
выращенными на Северном Кавказе. И в том и в другом случае
ваша затея обречена на провал.
Если садоводу-любителю не удается приобрести нужный ему
районированный! саженец, отсутствующий в продаже, то он может
посадить деревце этой же породы, но другого сорта, и летом этого
же года или в следующем окулировать его желанным сортом. В
пределах одной породы следует подбирать сорта с небольшой раз-
ницей в созревании (например, летние — Мелба. Ред Мелба, Бель-
флер-Китайка, Спартак или поздние — Корей, Голден Делищес,
Голдспур). Нельзя на одно деревце «лепить» ранние и поздние сор-
6
та, для дерева в этом случае затруднительно готовиться к перези-
мовке, и, как следствие, у таких деревьев может наступить перио-
дичность плодоношения.
Яблоня, груша, черешня, некоторые сорта вишни и сливы яв-
ляются растениями самобесплодными. Для получения урожаев
необходимо иметь в саду по 3—4 сорта разных пород и сроков со-
зревания. И еще хорошо бы решить эту проблему с соседями, об-
судив подробно подбор сортов для соседних участков, и обеспе-
чить перекрестное опыление.
Нужен ли агроном садоводству?
Чаще всего противятся приглашению на работу агронома пред-
седатели обществ, не желающие вводить в штат специалиста, рас-
суждая примерно так: сейчас специальной литературы и препара-
тов для борьбы с вредителями и болезнями предостаточно. Да и
в магазине подскажут и проконсультируют вполне квалифициро-
ванно.
Однако чаще всего сведения эти устаревшие, несистематизи-
рованные, а о новых препаратах знания весьма поверхностные,
порой недостоверные, поскольку каждый год список препаратов,
разрешенных для личных подсобных хозяйств (ЛПХ), пересмат-
ривается.
Безусловно, некоторые знания по агротехнике и ведению куль-
тур есть и у самих садоводов-любителей. Но, к сожалению, неред-
ко заболевания растений протекают в неопределенных рамках и
поставить точный диагноз способен только агроном или специа-
лист по защите растений.
Именно агроном порекомендует без ущерба природе и садово-
ду эффективное средство с учетом конкретного участка, что нема-
ловажно, и фазы развития растений.
Среди садоводов-любителей бытует миф, что дорогой препа-
рат — лучший препарат, что он сильнее или эффективнее. На са-
мом деле, недорогой препарат отечественного производителя мо-
жет быть более эффективным. Действие препарата зависит от по-
годы, болезней, состояния посадок, активности вредителей. По-
этому именно в подборе препаратов, определении фенофазы раз-
вития и возраста вредителя помощь квалифицированного специа-
листа агронома-технолога крайне необходима.
7
Агроном напомнит о способах применения данного препарата,
укажет на его особенности, подскажет, как чередовать препараты
во избежание резистентности (привыкания). Вовремя обратит вни-
мание на упущения в агротехнике любых культур, посоветует, как
оздоровить почву и, самое главное, поможет определиться с выбо-
ром необходимого посевного материала, напомнит, что лучшие
семена — это те, которые районированы в вашем регионе.
Поэтому не ориентируйтесь на рекламные ролики по телеви-
зору, радио, на советы родственников и знакомых садоводов, по-
лезнее проконсультироваться у агронома.
САДОВОДСТВО
Правила планировки сада
Как правило, площадь дачного участка невелика-— от 4—6 до
15 соток.
В типовых проектах обычно предусматриваются жилой дом,
хозяйственные помещения, беседки для отдыха, летняя кухня, ого-
род, плодовый сад, хозяйственный проезд.
Обычно под застройки отводят примерно десятую часть пло-
щади, под сад, огород, декоративное озеленение — более двух тре-
тей участка, а оставшуюся часть — под хоздвор, проезды, дорож-
ки, площадки и декоративное озеленение.
Наиболее удачным принято считать такое распределение зем-
ли, когда плодовым, ягодным, овощным и декоративным культу-
рам отведено отдельное постоянное место.
Овощи, землянику, ягодные кустарники не стоит размещать
среди молодых яблонь и груш. Сначала получается все хорошо:
деревья не занимают много места, света и питания достаточно и
для других растений. Но со временем кроны разрастаются, и тогда
промежуточные культуры попадают в тень, урожайность стано-
вится низкой.
А теперь более подробно остановимся на правилах планировки
садового участка.
Первое правило планировки — необходимо предусмотреть от-
дельное постоянное место под каждую культуру.
Второе правило — учесть возможность смены овощных куль-
тур, т. е. предусмотреть севооборот. Например, ягодники, особен-
но земляника, хорошо плодоносит на одном месте 2—3 года, на
3—4-й год ее надо раскорчевать и на ее место высадить овощи.
Овощи тоже имеют особенности агротехники: многие культуры
(лук, чеснок) можно возвращать на прежнее место не ранее чем
через 4—6 лет.
Смородину черную, малину в условиях засушливого Северо-
Кавказского региона можно выращивать на одном месте до 8—10-
летнего срока плодоношения.
Учитывая особенности выращивания малины, предусмотрите
близость водоема или наличие поливной воды для орошения и
полива, причем уже прогретой на солнце водой, так как корни ма-
лины расположены поверхностно и предпочитают влажные^рло-
дородные почвы.
10
Третье правило — уважение к соседям! Ваши деревья не долж-
ны сильно затенять соседний участок. Для этого существуют нор-
мативы. Это постановление Госстроя РФ № 18-51-HP, СН и ПУ
№ 30-02-97 от 10 сентября 1997 г., действующее с 1 января 1998 г.
Содержание почвы в саду. Черный пар
или задернение?
Содержание почвы в саду под черным паром позволяет эффек-
тивно бороться с сорняками, сохранять оптимальную влажность,
способствует проникновению воздуха в нижние слои почвы. Кро-
ме того, при использовании черного пара в почве создаются благо-
приятные условия для активной деятельности микроорганизмов,
превращающих менее усвояемые формы питательных веществ в
доступные для растений вещества.
Применение в садах черного пара имеет и существенные недо-
статки — приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудше-
нию водно-физических и химических свойств почвы и к снижению
ее плодородия. В случае частых осадков весной затрудняется свое-
временное проведение борьбы с вредителями и болезнями плодо-
вых культур. Переувлажнение и частые поливы приводят к разру-
шению структуры почвы. Кроме того, содержание почвы в саду
под черным паром ухудшает окраску плодов.
Для устранения недостатков содержания почвы в саду под чер-
ным паром необходимо через каждые 2—3 года высевать сидераль-
ные культуры или применять кратковременное задернение почвы.
Содержание почвы под черным паром абсолютно необходимо
в неполивных садах, а также для поливов во второй половине лета
при недостатке в почве влаги. В этом случае можно рыхлить поч-
ву; так называемый «сухой полив» способствует меньшему испаре-
нию воды через трещины и капилляры почвы.
Под краткосрочным задернением понимают посев многолет-
них трав (люцерна, эспарцет и др.) в тех междурядьях сада, почва
которых продолжительное время находилась под черным паром.
Посев проводят весной после внесения минеральных и органичес-
ких удобрений из расчета до 100 г суперфосфата, 50 г калия серно-
кислого и как минимум по 2 кг навоза на 1 м2. Многолетние травы
выращивают 3—4 года, а затем в стадии цветения закапывают.
Краткосрочное задернение устраняет вредное влияние продол-
жительного содержания пара в саду, сдерживает эрозию почвы,
если сад произрастает на склоне, улучшает структуру и аэрацию
11
почвы и благоприятно влияет на рост и плодоношение плодовых
деревьев.
Краткосрочное задернение следует обязательно проводить лишь
только после хорошей подготовки почвы, внесения больших доз
удобрений и при наличии хорошего стабильного орошения, в про-
тивном случае оно может дать отрицательный эффект.
Не допустить ошибок при посадке
деревьев
Надо помнить, что корневая система плодовых саженцев под
сыхает очень быстро, поэтому после взятия из прикопки их нельзя
оставлять на солнце и на ветру.
Посадочные ямы не следует копать заблаговременно, т. е. за
несколько месяцев до посадки. Однако и в день посадки копать
тоже не рекомендуется. В первом случае почва в зимний период
отойдет от стенок ямы и корни могут замерзнуть. Во втором —
почва вскоре начнет оседать и корневая шейка саженца окажется
загубленной. Саженец в этом случае плохо растет, болеет, его силь-
но повреждают вредители, морозы. Кора на заглубленной части
стволика может подпревать, часть веточек усохнет и, как резуль-
тат, полное отсутствие урожая.
Корневую шейку и место прививки неопытные садоводы час-
то путают. Различить их несложно. Сделать нужно следующее:
возьмите в руки сырую тряпочку и протрите нею часть ствола (штам-
ба) и начало основных скелетных корней. При этом вы заметите,
что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она
становится светло-коричневой. Вот это место и есть граница кор-
невой шейки, оно и должно быть присыпано землей на 2—4 см.
При посадке обязательно установите кол и подвяжите стволик к
нему. Под ветром и мокрым снегом деревце может раскачиваться,
и корневая система, еще не успевшая прижиться, будет обрывать-
ся. Следствием может стать гибель деревца.
Чтобы сильно не заглубить растение при посадке, можно
пользоваться специальной посадочной доской. А можно взять рей-
ку и закрепить ее на саженце так, чтобы она была в районе корне-
вой шейки и легла поперек посадочной ямы. Далее, как обычно,
засыпаете землей и рейку, которая удерживает деревце на уровне
стенок ямы и не дает корневой шейке заглубляться.
Помните, что в Северо-Кавказском регионе посадка деревьев
лучше удается в осеннее время (октябрь-ноябрь). Посадку деревьев
весной следует проводить до распускания почек, но в этих случаях
12
нужно быть внимательным при подборе саженца: возможно, он
был выкопан осенью либо хранился в нелучших условиях (плохо
прикопан, подсох, подмерз и т. д.). Обязательно осмотрите корни
и обновите срез. Срез делайте только перпендикулярно корню, ни
в коем случае не наискосок (большая рана). Саженец устанавли-
вайте на холмик свежей, без примеси удобрений земли, так можно
избежать ожогов молодых отрастающих корней. Посадку лучше
выполнять вдвоем, корни надо расправлять в разные стороны, не
допуская их загибания.
Посаженное дерево тут же надо полить в 2—3 приема, несмот-
ря на то, что земля может быть очень влажной, и заокучить, а
потом и сделать в зиму обвязку.
Схемы и правила посадки плодовых
деревьев
Осень — лучшее время для посадки деревьев и кустарников в
саду. Возьмите за правило и копайте посадочную яму индивиду-
ально для каждого приобретенного вами саженца: на сильнорос-
лом подвое — размером 60 х 100 см, а в случае приобретения его
на карликовом или среднерослом подвое — 40 х 60 см. В ямку
внесите удобрения — 5—10 кг перегноя, суперфосфата и не менее
350—500 г калия сернокислого, тщательно перемешайте, подсыпь-
те еще 10-сантиметровый слой земли, чтобы саженец не имел пря-
мого контакта с удобренной почвой. Корневая система в этом слу-
чае избежит ожогов. Посадите саженец так, чтобы корневая шейка
(место перехода корней в штамб) оказалась вровень с поверхнос-
тью почвы или на 1—2 см выше. Помните, что у саженца на кло-
новых подвоях условная корневая шейка, ее тоже нельзя ни за-
глублять, ни размещать выше места прививки. Результатом может
быть переход на собственные корни привоя или, наоборот, может
быть вызвано массовое появление поросли подвоя. И то и другое
чревато негативными последствиями для роста и плодоношения.
После посадки саженец полейте, чтобы не было пустот, оттопчите
носком своей обуви землю в яме, привяжите саженец к колышку,
чтобы его не сотрясал ветер и не обрывал корешки, и хорошенько
окучьте, насыпав холмик земли слоем 20—30 см. Наиболее подхо-
дящие для сада варианты по размещению плодовых деревьев:
— для сильнорослых культур, таких как черешня, абрикос, алы-
ча и вишня — 5x4;
— на среднерослых (дусенах) подвоях — 4 х 4; 4 х 3;
13
— на карликовых (парадизке и др.) — 4x2; 3 х 1;
— колонновидные формы — 2 х 1; 2 х 0,7; 2 х 0,5.
Кроме того, выполните нормативы по СНиП: отступите от со-
седского забора на 3 м при посадке плодовых деревьев и на 1 м при
посадке ягодных кустарников.
Выбор саженцев
Самый лучший посадочный материал плодово-ягодных куль-
тур тот, который выращен самостоятельно. Для покупки саженцев
необходимо обращаться только в специализированный магазин или
в питомники.
Саженец должен быть одно- или двулетним. Лучшая прижи-
ваемость именно у однолеток.
Итак, высота саженца должна быть 1,3—1,5 м; толщина штам-
бика — 1,2—1,5 см, а вот длина корневой системы напрямую зави-
сит от подвоя и должна соответствовать для сильнорослого (СКС)
25—35 см, для карликового, полукарликового и среднерослого —
15 см и должна иметь множество мелких мочковатых корней (боль-
шая борода). Саженцы косточковых должны быть выше и иметь
более толстый штамбик, а вот корневая система у сливы, алычи и
других пород может иметь стержневой корень без разветвлений,
поэтому надо иметь в виду, что такой саженец выращен беспереса-
дочным способом. На приживаемости это существенно не отразит-
ся. В этом случае посадку производят одновременно с колышком.
Саженец должен быть без корневой поросли, без механичес-
ких повреждений и не иметь зеленых листьев (и тем более засох-
ших). Наличие листьев на саженцах приводит к иссушению са-
женца, а потому они немедленно удаляются.
*
ПОДГОТОВКА К 3UME
Осенняя побелка сада в зиму
Речь пойдет о необычной побелке, скорее всего о той побелке,
что выполняет совсем другие функции в садоводстве. Побелка дол-
жна проводиться именно осенью в целях защиты, но не в весенне-
летний период, когда она будет играть роль декоративную, эстети-
ческую, придающую нарядный вид саду. Многие садоводы в силу
разных причин пренебрегают этим приемом, а отсюда и состояние
сада оставляет желать лучшего.
В зимнее время деревья в саду могут пострадать от морозо-
боин, солнечных ожогов, которые чаще всего могут происходить в
совсем неудобное для выполнения этой работы время, а именно в
яркие солнечные и морозные дни февраля и марта. Нанесенные
дереву повреждения сразу можно и не обнаружить, но в более теп-
лый весенне-летний период на южной и юго-западной стороне
штамба невооруженным глазом будут просматриваться розовато-
коричневые пятна, вмятины и с другой стороны штамба — трещи-
ны (морозобоины).
Поэтому специалисты рекомендуют побелку стволов известью
с добавками или красками, разрешенными для побелки плодовых
деревьев или, на худой конец, обмазывать штамбы смесью глины
с коровяком поздней осенью или ранней весной.
Общеизвестно, что любая поверхность, в том числе и поверх-
ность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи
и тем самым предохраняет его от нагревания солнечным днем и от
переохлаждения в ночное морозное время.
Любой имеющейся в вашем распоряжении побелкой покрыва-
ют весь штамб и основания скелетных ветвей. Однако чаще всего
садоводы-любители пользуются известковым раствором с добав-
лением в качестве дезинфицирующего средства растворенного в
горячей воде 300 г медного купороса. Для такой побелки готовят
еще раствор 1—2 кг гашеной извести и для предотвращения смыва
зимними осадками добавляют в раствор столярный клей, предва-
рительно разогретый.
15
Сейчас в специализированные магазины поступают краски для
побелки стволов плодовых деревьев и сухие садовые побелки. На-
помним, что молодые деревья, не вступившие в пору плодоноше-
ния, в зиму не белят, а обвязывают любым материалом, кроме
прозрачной полиэтиленовой пленки, так как под ней быстро соби-
рается водный конденсат и кора на штамбике может подопреть
или получить сильный ожог.
Влогозорядковый (подзимний) полив
деревьев
Недостаток влаги в летний период в сочетании с высокой тем-
пературой воздуха может привести к преждевременному старению
дерева и сокращению продолжительности его жизни. Часто имен-
но по этой причине деревья уходят в зиму неподготовленными и,
следовательно, более повреждаются морозами.
Однако и гбыток почвенной влаги также опасен для растения,
поскольку происходит вытеснение водой кислорода из почвы, на-
копление в ней углекислого газа и, как следствие, угнетение и от-
мирание корневой системы.
В ок тябре, в период листопада, необходимо провести последний
полив — влагозарядковый, или подзимний, который активизиру-
ет рост корней, повышает зимостойкость дерева, предотвращает
иссушение побегов. Делать это нужно по окружности пристволь-
ного круга у молодых деревьев и по периферии кроны — у плодо-
носящих (из расчета не менее 50 л воды на 1 м2). Поливать можно,
используя скважины, диаметр которых 10—20 см (делают буром)
на глубину 50 см (зона активных корней). Скважинами удобно
пользоваться в течение не более двух сезонов, туда же можно вно-
сить и питательные растворы для подкормки сада. Осенью сква-
жины закрывают, предохраняя почву и корни от подмерзания.
Очень удобно поливать сад по бороздам по длине сада и по центру
междурядий.
Крещенские морозы и их влияние
но зимний сод
Большинство специалистов справедливо считают, что зима для
сада тяжелое испытание.
В прошлом, не лучшем для плодовых культур сезоне, на долю
садово-огородных кулыур выпало немало испытаний: бесснежная
16
зима, морозы, вызвавшие растрескивание почвы под кронами и
междурядьях, обильные и несвоевременные дожди, засуха в мо-
мент подготовки и закладки плодовых почек, затянувшаяся теп-
лая осень и зима педали возможности плодовым культурам прой-
ти закалку и подготовиться к успешной перезимовке.
Плодовые культуры с большими трудностями переносят отри-
цательные зимние температуры. Деревья хоть и находятся в ста-
дии глубокого покоя, но жизнь их теплится благодаря медленному
функционированию корневой системы, она подает воду к над-
земной части деревьев или кустарников. Если будет нарушена
эта взаимосвязь, то садовые культуры могут и замерзнуть. Надо
обеспечить нормальную работу корней, а это по силам нам — садо-
водам-л юбителям.
Из биологии плодовых деревьев нам известно, что весьма су-
щественные повреждения плодовых культур зимой чаще всего про-
исходят при сильных морозах. Когда температура опускается ниже
критической (минус 30—35 °C), могут повреждаться не только
надземная часть, но и корневая система, особенно деревьев на
слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях.
Яблоня, вишня, груша, слива, персик и черешня могут полу-
чить повреждения даже при -25, а гибель их наступит при темпе-
ратурах минус 30—35 °C. Эти температуры называются крити-
ческими.
Вместе с тем в нашем Северо-Кавказском регионе огромное
значение имеет скорость падения температуры. Например: пло-
довые почки яблони погибают при температуре уже минус 20
градусов, если температура снижается быстро — на 3—5 граду-
сов каждый час. Л при понижении в течение каждого часа на
2 °C почки гибнут при еще более низкой температуре (-24 °C).
Там, где садовод с осени вовремя подкормил полными удобре-
ниями с хорошим содержанием фосфора и калия свои деревья,
перекопал междурядья, побелил и защитил штамбы от морозобо-
ин и солнечных ожогов, замульчировал посадки земляники и хо-
рошо укрыл виноград — есть надежда, что крещенские морозы не
нанесут существенного вреда.
«Зимняя засуха» в саду
В саду, как только промерзает почва, прекращается поступле-
ние воды в корневую сист ему и как следствие не подается вода и в
надземную часть, т.е. в крону.
17
Этим нарушается взаимосвязь (корреляция) между надземной
и подземной частью растения. Раз нет поступления воды к ветвям,
они могут замерзнуть. Такое явление называется «зимней засухой».
Обычно «зимняя засуха» наблюдается при сильных ветрах, высу-
шивающих ветви деревьев, особенно молодые однолетние побеги,
происходит их обезвоживание и обмерзание.
Хуже будут обстоять дела с теми деревьями, что не сбросили
своевременно листья, во всей кроне начинается сильнейшая влаго-
потеря, к которой очень чувствительны генеративные почки, при-
чем повреждения их можно обнаружить методом отращивания или
только весной, при возобновлении вегетации: они, как правило,
вначале засыхают, а потом и опадают.
Некоторая закономерность прослеживается в процессе обезво-
живания клеток и в большей степени зависит от температурного
режима.
При постепенном, ступенчатом понижении температуры без
существенных потеплений обеспечивается хорошее закаливание
плодовых культур, повышается их морозостойкость.
Готовясь к зиме, дерево в качестве радикальной меры сокра-
щает до минимума расход воды и сбрасывает листья. К тому же
биологическая особенность плодово-ягодных и кустарниковых ра-
стений такова, что они увеличивают на зиму защитный пробковый
слой, предохраняющий высыхание. Однако этих мер, принимае-
мых самим растением, крайне недостаточно. Полной защиты от
зимней засухи они не гарантируют. Поэтому надо оказать помощь
растениям, и это по силам многим садоводам-любителям.
Это несложные агроприемы, выражающиеся в обязательной
осенней перекопке почвы, окучивании и нагребании снега, расста-
новке щитов и разбрасывании веток в междурядьях сада для снего-
задержания.
Снег в саду — дополнительный источник влаги и азота и «оде-
яло». Снежный покров предохраняет почву от сильного и глубоко-
го промерзания. При его наличии температура почвы на поверхно-
сти не опускается ниже минус 2 градусов, что предохраняет не толь-
ко корневую систему, но и надземную часть плодово-ягодных рас-
тений.
От сильных ветров, наледи и мокрого снега почки некоторых
плодовых растений могут осыпаться. Поздней осенью и в разгар
зимы при наличии «теплых февральских окон» можно провести
обработку кроны (1—3%) известковым раствором, что снизит сте-
пень повреждения не только почек, но и древесины плодовых рас-
тений. _
18
О вреде наледи на деревьях
Во второй декаде зима показывает свой суровый норов, что
для февраля вполне закономерно. Мороз и гололед на ветках, при-
чем наледь держится на деревьях уже больше недели, — это очень
опасное явление, чреватое далеко идущими последствиями. Ветви
деревьев, в первую очередь пород, имеющих хрупкую древесину, —
черешня, персик, абрикос, алыча крупноплодная под тяжестью
льда ломаются. Особую опасность иалсдь представляет для тех
деревьев, где не проводилась обрезка на укорачивание и сниже-
ние кроны, а также на ветвях с острыми углами отхождения, где
могут быть разломы древесины и отчахивание ветвей.
Гололед на деревьях представляет угрозу для почек, они про-
сто задохнутся под толстым слоем льда, а сопутствующий мороз
дополнит и ухудшит их состояние. Деревья сейчас в опасности,
так как произошел «отпуск» древесины (декабрь и январь стояли
сравнительно теплыми ) и в результате снизилась зимостойкость
почек и древесины. Помочь деревьям при такой степени оледене-
ния практически невозможно, но если температура начнет повы-
шаться и ветки слегка оттаивать в солнечный день, постарайтесь
как можно скорее мобилизовать все свои силы на помощь саду.
Встряхивайте ветви легким постукиванием длинного шеста, с
обвязанным мягкой тряпкой верхним концом во избежание нане-
сения механических повреждений. После прохождения холодной
волны обязательно нарежьте ветки длиной 60 см и поставьте на
отращивание для определения состояния почек.
Как определить состояние плодовых почек
зимой?
Иметь в комнате зимой цветущие ветки плодовых культур,
таких как вишня, абрикос, персик, слива и алыча и даже черемуха,
так приятно, что стоит потратить немного труда и времени. Здесь
дело прежде всего не только в красоте или в предчувствии весны,
ощущении нежного аромата зацветающих веток в холодное пас-
мурное время года. Таким способом просто можно проверить со-
стояние своего сада. Жизнь плодовых деревьев, находящихся зи-
мой в состоянии вынужденного покоя, сложна, но они продолжа-
ют зимовку и дифференциацию почек в плодовые, т. е. в цветоч-
ные. И самое время посмотреть, какой же следует ожидать урожай
в новом сезоне.
19
Если зима мягкая, теплая, то резкое понижение даже до 7—
10 градусов мороза может плохо сказаться на состоянии плодовых
почек персика, черешни, абрикоса. Вот и должен садовод собрать
для себя не просто букет цветущих веток, а следить с его помощью
за сохранностью своего сада. А делается это так. После каждого,
даже кратковременного мороза надо выбрать ветки с цветочными
почками и срезать их острым садовым ножом или хорошо нато-
ченным секатором. На срезанные ветки навесьте небольшие бирки
или номер дерева и внесите в прохладное помещение с температу-
рой не выше 10 °C (балкон, коридор, веранда). Подержите их там
сутки и лишь потом внесите в жилое теплое помещение. У веток
перед постановкой на выгонку в вазу или небольшое ведро обяза-
тельно надо обновить подсохшие срезы и поместить в отстоянную
воду комнатной температуры. Вода должна заполнять емкость на
2/3 объема. Каждые два-три дня воду следует менять, иначе она
загнивает и губит бутоны. В комнате, где отращиваются плодовые
ветки, нежелательно даже курить, так как табачный дым плохо
влияет на состояние почек и цветов. Пройдет неделя после поста-
новки веток в воду, и почки набухнут, а по истечении второй неде-
ли на ветках появятся бутоны, а затем и цветы. Цветение будет
длиться целую неделю, в зависимости от температуры помещения
и будет создавать вам праздничное настроение. Причем чем ближе
к весне, тем быстрее будет проходить процесс набухания и цвете-
ния, хотя в среднем весь этот процесс длится три недели.
В задачу садовода входит внимательный осмотр каждой ветки
и цветочка, все пи органы, тычинки, пестики уже сформировались
и сохранились и как это отразится на будущем урожае.
Как вести формирование деревьев,
поврежденных морозами?
Низкая морозостойкость наблюдается у деревьев;
— после обильного урожая;
— во время суровой зимы;
— с чрезмерно заложенными генеративными почками (на фоне
минимального внесения сложных удобрений);
— вновь посаженных на переудобренных площадях;
— запущенных, старых, давно не обрезавшихся;
— при задержке сбора урожая;
— в результате затянувшейся вегетации.
Если обнаружили, что молодые деревья сильно подмерзли, та
20
необходимо их срезать на живые ткани, т. е. найти то место, где
они сохранились.
Новую крону формируют из наиболее сильного и удачно рас-
положенного побега, появившегося выше места прививки.
При слабом подмерзании деревья обрезают, как здоровые. При
сильном, если дерево можно восстановить, обрезку проводят лишь
в следующем году.
У косточковых пород, особенно у черешни и вишни, при об-
мерзании побеги восстановления образуются значительно слабее,
чем у яблони и груши. Поэтому у них даже при среднем подмерза-
нии удаляют только сухие и поврежденные ветви, остальные уме-
ренно укорачивают.
После обрезки ранней весной деревья подкармливают азотом
(селитрой или птичьим пометом), можно сделать не менее 3—4 вне-
корневых подкормок по листьям раствором мочевины (30—40 г на
10 л воды) с интервалом 2—3 недели или не менее 2 раз препара-
том Новосил (3 мл на 10 л воды) для снятия стрессового состояния
дерева, повышения его жизненного тонуса.
Размножение плодовых деревьев. Какие
бывают подвои, их преимущества
Получение сортовых и качественных плодов возможно только
с облагороженных (привитых) плодовых деревьев. Плодовые де-
ревья размножают семенами и вегетативным способом. Размно-
жение семенами практически почти не применяется в садоводстве,
так как полученные растения не обладают качествами родитель-
ских форм (за исключением персика и ореха грецкого и то с откло-
нением). Чаше всего путем посева семян получают подвои семен-
ного происхождения, которые впоследствии используют в каче-
стве подвоя (дичка) для проведения окулировки или прививки куль-
турным сортом.
Подвои бывают семенными (сеянцы) и клоповыми (вегета-
тивными). Семенные подвои или сеянцы получают из семян ди-
ких или культурных форм, которые заготавливают в момент со-
зревания и сбора урожая. Причем многие породы семян перед по-
садкой требуют специальной подготовки, т.е стратификации, ко-
торая у разных пород имеет свой срок — например: для яблони —
60 дней, а для вишни, черешни, абрикоса, персика, алычи и дру-
гих косточковых — 180 дней. Клоновые подвои — укорененные
побеги маточных растений определенных типов размножаемых
вегетативным способом.
21
Безусловно, выращивание семенных подвоев несколько легче,
быстрее и дешевле. Сеянцы лучше приспосабливаются к различ-
ным почвенным условиям и климату. Однако при выращивании
чаще всего они отличаются разномерностью и невыравненностью
и бывает, что на их выращивание требуется более длительный пе-
риод на доращивание, так как они не успевают вовремя подойти к
окулировке. Деревья, привитые на сеянцах, отличаются разной
силой роста, урожайностью и временем вступления в плодоноше-
ние.
Плодовые деревья на клоновых подвоях более выровнены.
Некоторые наиболее ценные клоповые подвои отличаются слабой
(получаются при прививке на них карликовые деревья) или сред-
ней силой роста (полукарликовые). Деревья, выращенные на та-
ких подвоях, раньше вступают в плодоношение, более компакт-
ные, не требуют больших затрат на защиту их от вредителей и
болезней, а плоды отличаются повышенным качеством, прекрас-
ной окраской и лучшим вкусом.
Способы прививки плодовых деревьев
Прививку плодовых и древесных культур можно проводить
почкой или черенком.
В первом случае привоем является срезанный с побега куль-
турного (нужного садоводу) сорта небольшой щиток с глазком, а
во втором — черенок с 2—3 почками. Прививка почкой (с глазком
называется окулировка (в переводе с латыни окулюс — значит глаз).
Окулировку научились делать самостоятельно многие садово-
ды, вырастившие для этого соответствующие подвои, или этот вид
работ выполняется в специализированных питомнических хозяй-
ствах. Прививку же черенком применяют в садах при перепривив-
ке не оправдавших себя по какой-либо причине сортов или деревь-
ев, поврежденных вредителями или болезнями.
Выращивание саженцев зимой
(зимняя прививка)
Прививка зимой нужна для ускоренного выращивания сажен-
цев. Приступайте к ней в начале января и продолжайте эту работу
до наступления положительных температур, т. е. до весны.
Заготавливают подвой и привой для зимней прививки осенью.
До момента прививок их хранят в холодном подвале во влажном
песке. Не рекомендуем хранить их прикопанными в снегу, так как
южные зимы имеют неустойчивый снеговой покров, частые отте*
22
пели и за ними резкое похолодание могут вызвать подмерзание
корней подвоя, гибель почек и древесины привоя.
К прививке приступайте в любое свободное время, прививая в
корневую шейку 2—3-глазковый черенок.
Наилучшие результаты дает улучшенная копулировка. Есть и
другие способы, о них уже сказано в «Настольной книге садовода»
(Бурова В.В.). Однако рассмотрим еще раз способ выполнения улуч-
шенной копулировки. У основания стволика делается косой срез
длиной примерно в 3—4 раза большей толщины подвоя. Такой же
косой срез проводится и на нижнем конце черенка, который дол-
жен иметь 2—3 почки. На косых срезах подвоя и привоя делают
продольные надрезы. У подвоя он должен быть немного выше
середины среза, а у привоя — несколько ниже. Затем их следует
плотно соединить, чтобы язычки (надрезы) заходили друг за друга.
Очень важно, чтобы срезы подвоя и привоя совпадали и ткани
соединялись наилучшим образом.
Готовые прививки обвяжите пленкой, уложите в коробки со
стерильными и влажными опилками. Если прививки делаются в
начале зимы и до ее окончания, независимо от их срока, привитая
часть обязательно парафинируется во избежание преждевременно-
го распускания почек или в качестве защиты от неблагоприятных
погодных условий при высадке их в открытый грунт.
Прививки держите 15—20 дней в помещении при температуре
не ниже +20°С до появления образовательной ткани (каллюса), а
затем вынесите их в подвал и при температуре 3—5°С храните до
момента посадки.
Высадку в грунт можно проводить весной по мере созревания
почвы и прохождения возвратных заморозков.
Время проведения окулировки
Время окулировки определяется вызреванием черенков и под-
воев.
С 20 июля можно приступать к окулировке большинства пло-
довых культур. Обращаем внимание на следующие обязательные
агротехнические правила:
— следует самим выращивать подвой или отводок, который
должен иметь штамбик толщиной 10—12 мм;
— необходимо подобрать соответствующий ему черенок, вы-
зревший, с несминающимся глазком;
— следует учитывать совместимость некоторых пород и даже
сортов;
23
— необходимо иметь хорошо отточенный окулировочный нож,
пленку ПХВ, оселок для правки ножа.
За две недели до окулировки надо провести обильный полив,
чтобы кора на подвое хорошо отделялась.
Нормирование урожая и сроки его
проведения
Нормирование урожая плодов — необходимое мероприятие по
уходу за деревом, которое поддерживает его в здоровом состоянии
и гарантирует стабильную урожайность.
Значительная часть завязей часто осыпается сразу же после
цветения. Причин тому может быть предостаточно: подмерзание
цветочных почек, слабое оплодотворение, не было лёта насекомых-
опылителей, поскольку холодный, шквалистый ветер затруднял
его. Потом садовод замечает, что завязей явно много, т е. яблоня
и груша, персик и алыча сильно перегружены, а допускать этого
нельзя — урожай следующего года может быть минимальным.
Одним словом, появляется новый термин в садоводстве — перио-
дичность плодоношения. Плодовое дерево одновременно «несет»
на себе плоды этого года и начинает закладку цветочных почек под
урожай следующего. Поэтому перегрузка дерева плодами приво-
дит к большим затратам питательных веществ, дерево истощает-
ся, лишается морозостойкости и не в состоянии заложить цветоч-
ные почки — основу будущего урожая.
Освободить дерево от излишней завязи возможно двумя путя-
ми; во-первых, с помощью азотных удобрений, внесенных с поли-
вом из расчета не менее 30 г/м2 проекции кроны сразу после обиль-
ного цветения. Незамедлительно начнут осыпаться цветки, завя-
зи, неоплодотворенные и поврежденные вредителями и др. Ведь
дерево, получив с водой азотное удобрение (удобрение для роста),
начинает интенсивно давать молодые побеги, завязи здесь неуме-
стны. Поэтому помните, что все должно быть в меру.
Второй путь нормирования урожая — это ручное прореживание
цветков и завязей. Каждому садоводу понятно, что деревья, ломя-
щиеся от урожая, имеют много плодов, как правило, невысокого
качества, это мелкие, нетипичные, неокрашенные плоды, плохо
хранящиеся и к тому же совсем не аппетитные, т. е. непривлека-
тельные.
Ручное прореживание (нормирование) — прием довольно про-
стой, надежный, но все же трудоемкий.
Но его нельзя применять раньше естественного июньского осы-
пания завязей. Напомним, что в плодоводстве две волны осыЛ
24
ния: первая — сразу после цветения, вторая — июньское осыпа-
ние: то, что не осыпалось с первой волной или при недостатке
питания, полива, защитных мероприятий.
Перед началом работы встряхивайте ветви поочередно, чтобы
осыпались неопавшие, но погибшие завязи, затем прежде всего
удалите плодики поврежденные. После чего, с помощью ножниц
или секатора, оставляйте в каждом соцветии 1—2 наиболее разви-
тые завязи, а остальные удаляйте.
Можно на каждые 10—15 см ветки оставлять 1—2 завязи таких
крупноплодных сортов, как Бельфлер-Китайка или Айдаред. Для
формирования крупных плодов на каждую оставленную завязь
должно приходиться не менее 20—40 здоровых листьев. Учиты-
вайте и то, что сильные ветки после прореживания будут более
загружены, а слабые — меньше.
Если вы при нормировании урожая правильно воспользуйтесь
приведенными рекомендациями, то общий урожай нисколько не
снизится, оставшиеся плоды увеличатся в размерах, сделаются
более привлекательными, ярче окрашенными.
После нормирования плоды в кроне размещаются более равно-
мерно, крона не испытывает нагрузок, не потребуется установка
чатал (подпорок), не будет механических разломов ветвей.
Наиболее часто в годы обильного цветения в прореживании
нуждаются следующие сорта: Суперпрекос (Стар эрлиест), Ман-
тет. Боровинка, Айдаред, Голден Делишес, Старкримсон.
Нормированный урожай — гарантия регулярного плодоноше-
ния, исключение его периодичности.
После проведения нормирования любым из способов не забудь-
те и о своевременной помощи всему дереву. В любом случае вы
вызвали у дерева стресс, насильственным путем убрали часть за-
вязей. Обработайте его Новосилом (антистрессовый препарат, био-
модулятор и т. д.) из расчета 3 мл на 10 л воды. Можно использо-
вать внекорневую подкормку кальциевой селитрой (50 г на 10 л
воды) или удобрением Кемира-люкс.
Что влияет на качество плодов?
У стоящих рядом двух деревьев одного сорта могут резко от-
личаться по вкусу плоды. Оказывается, вкус плодов яблок и груш
зависит от того, что «ест» дерево.
Доказано, что полное обеспечение почвы фосфором и калием
позволит дереву иметь сладкие, вкусные, ароматные, ярко окра-
шенные плоды яблок и груш, которые к тому же будут и хорошо
храниться.
25
При недостатке калия или его передозировке у плодов в пери-
од хранения усиливается побурение и размягчение мякоти Изли-
шек калия в почве ухудшает питание деревьев кальцием и магни-
ем, что сразу же сказывается на будущем урожае и устойчивости к
горькой ямчатости и побурению мякоти.
При недостатке бора плоды внутри становятся похожими на
пробку, в них снижается содержание сахара, а при хорошей обес-
печенности бором улучшается лежкость плодов.
Безусловно, различные удобрения по-разному влияют на каче-
ство и лежкость плодов. При этом важно, чтобы питание яблонь
было сбалансировано по азоту, фосфору, калию.
Общеизвестно, что чрезмерное удобрение азотом ухудшает
качество яблок и сокращает срок их хранения. Плоды в этом слу-
чае более крупные, менее плотные (рыхлые), к началу съема пло-
хо окрашены. Такие плоды яблони или груши предрасположены к
гнилям, побурению кожицы и мякоти, стекловидности.
Поэтому планируйте внесение удобрений, содержащих азот,
в первой половине лета. Это благоприятно сказывается на завязы-
вании плодов и закладке цветочных почек под урожай будущего
года.
Внесение удобрений с большим содержанием азота во второй
половине лета способствует ухудшению вкуса плодов, снижает их
лежкость и зимостойкость всего дерева.
На сортах Джонатан, Джонаред, Айдаред и др., поражаемых
горькой ямчатостью и джонатановой пятнистостью, кроме вне-
сения полного удобрения в определенные сроки следует провести
в течение вегетации 4—5-кратное опрыскивание их кальциевой се-
литрой (50 г на 10 л), с интервалом в 20—30 дней, что значительно
улучшит вкус, лежкость и окраску плодов.
Определение съемной зрелости плодов
Каждый садовод может вычислить, когда в его саду созреет
первое долгожданное яблоко нового урожая. Для этого ему доста-
точно отметить в своей книге сада, когда окончилось цветение яб-
лони, и прибавить определенное количество дней.
Многочисленные наблюдения в производственных условиях и
опыт садоводов-любителей показывают, что съемная зрелость пло-
дов различных сортов яблонь наступает после цветения (табл. 1):
для летних сортов — через 61—75 дней;
для осенних сортов — через 70—115 дней;
для раннезимних — через 115—130 дней;
для позднезимних и сверхлежких — свыше 140 дней.
26
Таблица 1
Начало съемной зрелости плодов (яблоки)
для зоны Ростова н/Д (средние данные)
Сорт Кол-во дней после цветения Начало съема плодов
Летние
Суперпрекос 61—65 28,06—1,07
Белый налив 68 3—4,07
Суйслепское 68 3—4,07
Папировка 71 7—8,07
Боровинка 70—75 12—15,07
Мелба 80—83 20,07
Бельфлер-Китайка 105 12—15,08
Осенние
Слава победителям ПО 15,8
Пепин шафранный 112 15—18,08
Пепин литовский 112—115 18—22,08
Кидде оранж ред 115—120 25,08—1,09
Раннезимние
Зимнее МОС ВИР 120—130 10,9
Кальвиль снежный 120—130 10—20,09
Джонатан 130 20,9
Зимние
Джонаред, Джоноголд 130 20—25,09
Голден Делишес 130—140 25,09—5,10
Корей 140 1—10,10
Ренет Симиренко 135—140 1,10
Старкримсон 140 1—10,10
Роял ред Делишес 130—140 25,09—5,10
Делишес 130—140 25,09—5,10
Бойксн 140 До 15,10
Как правило, плоды, передержанные на деревьях свыше ука-
занных сроков, теряют свои вкусовые качества.
Все зимние сорта желательно выдерживать указанное количе-
ство дней на дереве для лучшего хранения, но при угрозе замороз-
ков до -5°C плоды следует снять немедленно.
27
Сорта яблони, восприимчивые к парше
и мучнистой росе
В каждом любительском саду обычно высажено несколько сор-
тов яблонь. Обратите внимание на особенности каждого сорта, его
восприимчивость к тем или иным заболеваниям. Это нужно знать,
чтобы защитить свои насаждения от парши и мучнистой росы
(табл. 2 и 3).
Таблица 2
Восприимчивость сортов яблони к поражению паршой
Сильнопоражаемые сорта Среднепоражаемые сорта Слабопоражаемые сорта
Мелба Суперпрекос Жигулевское
Боровинка Пепин Лондонский Присцилла
Азуэлспур Ред Делишес Слава победителям
Делишес Кальвиль снежный Джонаред
Корей Голден Дел ишес Джонатан
Старкримсон Бойкен Ламбурне
Роял ред Дел ишес Айда ред Голден Резистент
Ренет Симиренко Голдспур Стар Джон Граймс
Спартан Зимнее МО С ВИР
Уэлспур и др. Квинти, Бельфлер- Китайка
Таблица 3
Восприимчивость сортов яблони к поражению мучнистой
росой
Сильнопоражаемые сорта Среднепоражаемые сорта С лабопоражаемые сорта
Айдаред Жигулевское Мелба, Суперпрекос
Джонатан Ренет Симире нко Боровинка, Голдспур
Джонаред Присцилла Голден Дел ишес, Прима
Бойкен Ред Делишес Ред Делишес, Корей, Старкримсон
Бельфлер-Китайка Роял ред Делишес Старк Джон Граймс Квинти, Мекинтош, Ламбурне, Голден резистент
28
Иммунные сорта и породы
По Северо-Кавказскому региону определены иммунные (ус-
тойчивые) сорта.
Сорта яблони, устойчивые к парше\ Либерти, Редфри, Флори-
на, Прима.
Гоуши, устойчивые к парше: Виктория, Вербена, Нарт, Дево,
Рассвет, Черноморская, Янтарная.
Вишни, устойчивые к коккомикозу: Норд стар, Шалунья.
К большому сожалению, не выделены устойчивые сорта сли-
вы, алычи, абрикоса и черешни.
Крыжовник, устойчивый к мучнистой росе: Огни Краснодара,
Маяк, Кубанец.
Сорта черной смородины, устойчивые к мучнистой росе: Па-
мяти Вавилова, Бирюлевская и Катюша. Последние два сорта им-
мунны и к почковому клещу.
Сорта яблони, устойчивые к парше
Устойчивы (иммунны) к парше три сорта яблони, возделывае-
мых в нашем районе.
Либерти — плод крупный, ширококонический, темно-красный.
Мякоть плотная, белая, сочная, сладкая, хороший вкус. Созревает
в начале октября. Хранится до апреля.
Флорина — плод средний или крупный, округлый. Мякоть бе-
лая, плотная, сладкая, отличный вкус. Созревает в конце сентяб-
ря, хранится до февраля. Окраска желтовато-зеленая, с розовато-
красным сплошным румянцем, с заметными штрихами и воско-
вым налетом.
Прима — плоды средние, округло-плоские, основная окраска
желтая; покровная — от интенсивно красной до темно-красной.
Мякоть кремовая, плотная, сочная, кисло-сладкая с приятным аро-
матом. Созревают плоды в начале или середине сентября, хранят-
ся до января. Устойчив и к парше и к мучнистой росе.
Особенности агротехники колонновидных
яблонь
Признаки в сортах этой группы, отвечающие нашим и почвен-
но-климатическим «вкусам», для условий Северного Кавказа (по
29
С.Н. Артюх) еще не отселектированы. В регионе получили распро-
странение клоны сорта Вожак, а также английской, итальянской и
российской селекции профессора В.В. Кичины. Это все сорта лет-
не-осеннего срока созревания. В условиях юга срок их созревания
сдвигается в сторону более раннего, но сокращается период лежко-
сти, снижается морозостойкость: сказывается действие суммы по-
ложительных температур; реагируют они на низкую влажность
почвы и воздуха. Сильно страдают эти сорта от летней засухи, что
в целом сказывается на закладке плодовых почек: она затягивается
порой до сентября-октября. При таких опозданиях дерево продол-
жает вегетировать до наступления морозов, и резкое похолодание
не только вызывает гибель плодовых почек, но и очаговое пораже-
ние коры и древесины. В итоге садовод остается без плодов.
Для того чтобы колонновидные яблони не погибли у нас в жару
при 40-градусной температуре почвы (в 2002—2003 гг.), необходи-
мо применить мульчирование приствольного круга, полив, рыхле-
ние, своевременную подкормку.
Колонновидные яблони размножаются пока только прививкой
на подвоях карликовых и полу карликовых (М9 и ММ106). При этом
учитывается и сила роста прививаемого сорта.
Лучшие сорта профессора В.В. Кичины: Президент, Валюта и
др., устойчивость этих сортов к морозам -35°С на уровне извест-
ного сорта Мелба, если утеплить, соответственно, корневую систе-
му . Это сорта летнего и осеннего срока, созревания, и вкус их боль-
ше напоминает грушовку. Однако даже эти сорта в наших услови-
ях за 10 лет своего произрастания в саду только в 2003 г. дали
урожай от 3 до 10 кг, в предшествующие же годы — только еди-
ничные плоды или вообще не цвели.
Обрезку колонновидных яблонь не проводят, так как в геноти-
пе таких деревьев заложены признаки соподчинения ростовых и
плодообразующих процессов. Вмешиваться следует очень осторож-
но. Любое грубое нарушение таких соотношений ведет к потере
количества и качества урожая.
Советы С.Н. Артюх (ведущего научного сотрудника Северо-
Кавказского НИИ садоводства и виноградарства) помогут не допу-
стить или исправить ошибки при выращивании колонн.
Если высота вашего дерева более 4 м и оно дает невзрачные
или невкусные плоды, или вообще в последние 5 лет не плодоно-
сит, то требуется срочная перепрививка сортами летне-осеннего
срока созревания, но более урожайными. Прививку выполняю?на
30
центральном проводнике на высоте 50 см, черенком со спящей
почкой или летней окулировкой, с конца июля по 1 сентября, зеле-
ным черенком.
Нельзя перекармливать деревья азотными удобрениями, кото-
рые вызывают только рост и не обеспечивают закладку плодовых
почек. Увеличьте внесение фосфорно-калийных удобрений в те же
сроки, что и для обычных деревьев. Этим будут созданы условия
для хорошей закладки плодовых почек и успешной перезимовки
самого растения.
Не высаживайте деревья в тени построек или в зоне располо-
жения крупномерных деревьев, это пагубно сказывается на плодо-
ношении колонн.
Не применяйте на этих растениях приемы кольцевания, бороз-
дования, кебровки и всякого рода перетяжек, это может навредить
корневой системе, снизить общую зимостойкость, вызвать гибель
колонны.
Примените стимуляторы типа Новосила, они повысят имму-
нитет самой яблони.
«Секреты» обрезки плодовых деревьев
Многие садоводы-любители самостоятельно и вполне грамот-
но проводят обрезку своих плодовых деревьев.
И всех их без исключения волнуют вопросы о сроках ее прове-
дения, независимо от региона, в котором находится сад.
На самом же деле зимнюю обрезку можно производить еже-
годно, начиная с осеннего перехода растительности в зимний по-
кой и кончая весенним пробуждением ее, т. е. приблизительно с
октября по февраль, не дожидаясь сокодвижения. Единственная
поправка: нельзя обрезать деревья в сильные морозы (до -10°С),
так как мерзлая древесина слишком хрупка, инструменты плохо
режут, ткани порезов разрыхляются, сжимаются, раны хуже за-
живляются, повреждается много почек и веток.
Напомним еще об одном.
Многие садоводы-любители стремятся во что бы ни стало за-
мазать садовым варом все порезы подряд, чтобы герметически за-
крыть их. Между прочим, в старину, видимо, не без основания
считали, что это «хотя и не вредно, но и тисколько не полезно».
Однако учитывая сегодняшнюю экологию, «непорядочные»
зимы, срезы более 2 см в диаметре надо все же замазывать.
31
Деревья, посаженные осенью, не стоит обрезать, оставьте их
до весны, лучше укутайте и замульчируйте.
Весной, как только сойдет снег, укоротите ветви, оставив их на
1/2 или 1/3 длины прошлогоднего прироста, заложите основу бу-
дущего скелета из грех ветвей, укоротите соответственно и цент
ральный проводник.
Если деревья посажены весной, то обрезку производите сразу.
Эта обрезка необходима, так как при выкопке саженца в грунте
осталась самая активная часть корневой системы, сохранившиеся
корни не смогут успеть прижиться и обеспечить веточки питани-
ем. Напомним, что у каждой веточки надземной части дерева есть
свой собственный «кормилец» — корешок, и не один.
Давно замечено, что при обрезке надземной части деревья луч-
ше приживаются и быстрее вступают в плодоношение.
Предупреждаем садоводов, что после суровой зимы нужно осо-
бенно внимательно относиться к обрезке. Прежде всего необходи-
мо проверить, насколько сильно подмерзла древесина. Темный ее
цвет на всем срезе однолетнего прироста — свидетельство небла-
гополучия. В этом случае обрезку проводят на 2—5—7-летнюю дре-
весину. Это может служить и для омолаживания дерева.
За 3—4 года дерево обрастает новыми ветвями, их даже можно
проредить, заложить плодовую древесину, и оно начнет хорошо
плодоносить, давая качественные плоды.
В чем состоит цель этого приема?
• Снизить на 1/4—1/3 высоту взрослого дерева (2,5—3,5 м).
• Усилить освещенность кроны.
• Улучшить защиту от вредителей и болезней.
• Поднять урожайность и товарность плодов.
• Улучшить качество.
Напомним завет человека, которого в XIX в. называли «коро-
лем садоводства», — Льва Платоновича Симиренко. Утверждая,
что резать дерево безграмотно — дело очень вредное, ученый-са-
довод писал: «Нож — обоюдоострое оружие, и так как знающие и
умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инстру-
мент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, поэтому его
надо пускать в ход в случае крайней необходимости».
Тем, кто панически боится обрезки, можно посоветовать ис-
пользовать старинный опыт китайских садоводов, которые держа-
ли ветви деревьев ближе к горизонтальному положении^ заклады-
32
вая в пазухи веток камни и отгибая ветви с помощью соломенных
рисовых жгутов. А автор этих строк рекомендует использовать
летние зеленые операции, о чем есть соответствующая глава в книге.
Подведем итоги. Обрезка проводится в период покоя — это
считается лучшим временем для ее осуществления.
Начинают обрезку с деревьев яблони и груши старше 8 лет.
Зимой ее стараются проводить при температуре не ниже минус 6—
8°С. Молодые деревья обрезают весной, но до распускания почек.
Помните! Обрезка наносит вред дереву, если ее осуществляют
в начале сокодвижения (а сокодвижение начинается ровно за ме-
сяц до распускания почек). Особенно быстро из состояния покоя
выходят косточковые породы. Начинайте обрезать до набухания
почек.
Помните, что крупные раны, нанесенные вами в процессе об-
резки, заживут только в течение двух-трех лет, сразу замазывайте
их садовым варом.
Не оставляйте при обрезке острых углов: таким образом вы
избежите разломов, обмерзаний.
Влияние обрезки на плодоношение
Часто любители спрашивают: является ли обрезка необходи-
мым приемом в садоводстве?
С помощью обрезки у плодовых деревьев формируют крону,
способную выдерживать обильный урожай.
Если после посадки деревья вообще не обрезают, то они растут
беспорядочно, образуют густые метлообразные кроны. Внутрен-
няя часть таких крон не получает достаточного солнечного освеще-
ния. Это, с одной стороны, способствует развитию болезней и вре-
дителей, а с другой — неблагоприятно сказывается на качестве
плодов.
Обрезка плодовых деревьев крайне необходима, так как с ее
помощью регулируют рост и плодоношение плодовых деревьев.
Без обрезки плодоношение затухает.
Обрезка существенно влияет на вступление растения в плодо-
ношение. Слабая обрезка и прореживание крон молодых плодо-
вых деревьев ускоряет наступление плодоношения. И, наоборот,
при сильном укорачивании однолетнего прироста и прореживании
наступление плодоношения задерживается на 1—2 года.
33
Обыкновенно обрезка усиливает рост побегов вблизи мест сре-
за, при этом изменяется соотношение между надземной и подзем-
ной частью растения, питательные вещества направляются к мень-
шему числу точек роста и длина приростов увеличивается.
Некоторые садоводы жалуются, что плодовые деревья очень
сильно растут, но не плодоносят. Причин позднего вступления в
плодоношение у плодовых деревьев несколько:
— сортовые особенности (есть сорта, очень поздно вступающие
в плодоношение);
— условия выращивания, где дерево посажено — внизу или на
воз вышенности;
— условия питания — при перекорме органическими и мине-
ральными удобрениями, в которых содержится азот, плодо-
вая почка не закладывается.
Можно заставить молодое, сильно растущее дерево вступить
раньше в плодоношение путем перераспределения питательных
веществ от кроны к корням. Легче всего этого можно добиться
путем отгиба части веток и закрепления их в горизонтальном или
поникающем положении.
Выполнять эту операцию надо к концу июня, причем только
отгибать 1/4 часть обрастающих веточек или на них навесить бе-
тонные грузики с крючком весом до 0,5 кг.
Примерно через месяц положение ветвей изменится на более
пологое. На такой ветке быстрее произойдет закладка плодовых
почек и со следующего года дерево заплодоносит.
Когда и к каким деревьям применяют
зимнюю обрезку?
Зимнюю обрезку делают, начиная с более взрослых плодоно-
сящих деревьев Это связано с тем, что у старых деревьев цветоч-
ные почки начинают закладываться и развиваться раньше, поэто-
му запоздалая обрезка может привести к повреждению и удале-
нию большого числа цветочных почек.
Любительские сады небольшие, обрезку можно проводить в
более подходящие сроки, поближе к весне, но до начала сокодви-
жения, т. е. за месяц до набухания почек. Лучшее зарастание ран,
нанесенных обрезкой, наблюдается в начале вегетации, но это Tie
34
значит, что раны, нанесенные в зимние сроки, будут зарастать хуже.
При правильной, грамотной обрезке, вовремя замазанных садовым
варом срезах зарастание ран идет без отклонений.
Зимнюю обрезку начинают с яблонь, как с более зимостойкой
плодовой породы, а затем во второй половине зимы продолжают
обрезку остальных плодовых деревьев.
По степени укорачивания обрезку подразделяют на:
— слабую — укорачивание однолетнего прироста на 1/4;
— среднюю — укорачивание на 1/3;
— сильную — укорачивание на 1/2.
Слабую обрезку молодых деревьев применяют тогда, когда хо-
тят ускорить их плодоношение.
Если деревья имеют сильный однолетний прирост (50—70 см),
то прибегают к слабой обрезке, чтобы не вызвать вновь сильный
рост у новых побегов.
Сильную обрезку молодых деревьев применяют в том случае,
когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение основа-
ний ветвей. Если у молодых деревьев наблюдается очень слабый
рост (менее 30 см), также прибегают к сильной подрезке однолет-
него прироста. Если прирост менее 15 см, скелетные ветви нужно
укорачивать до 2-летней древесины.
Итак, степень обрезки зависит от типа кроны и от роли, кото-
рую играют отдельные ветви и разветвления в кроне данного дере-
ва. Например, скелетную ветку подрезать можно слабее, чем обра-
стающие, в этом случае крона становится более насыщенной пло-
довой древесиной и урожайной.
Почему удаляют побег-конкурент?
Побег-конкурент — это очень сильный побег, развившийся из
боковой почки, расположенной непосредственно под верхней поч-
кой на прошлогоднем приросте. При сильном его росте ослабляет-
ся рост побега-проводника. В некоторых кронах, таких как улуч-
шенная разряженно-ярусная, верстеновидный куст и другие, цент-
ральный проводник должен быть очень сильным. Для этого кон-
курент нужно удалять в первой половине лета, именно в год его
развития. Если оставить побег-конкурент у центрального провод-
ника, то он срастается с ним, однако соединение бывает непроч-
35
ным, в результате чего при простом подтягивании ветви в этом
месте часто происходит облом побега-конкурента и травмирование
проводника.
Летняя обрезка на яблоне
для формирования молодого дерева
В мае, когда приросты имеют длину не менее 12—15 см, про-
водят летнюю обрезку, которая заключается в удалении побегов-
конкурентов продолжения скелетных ветвей и разветвлений. В ка-
честве побегов продолжения оставляют наиболее сильные, распо-
ложенные на верхушке прошлогоднего побега.
В качестве будущих скелетных разветвлений оставляют побе-
ги, расположенные двумя-тремя узлами ниже побега продолже-
ния скелетной ветви. Лишние побеги, находящиеся вблизи приро-
стов продолжения и приростов, отобранных в качестве скелетных
разветвлений, удаляют.
Во второй половине июня необходимо прищипнуть сильные
обрастающие побеги, которые надо остановить в росте или осла-
бить силу роста.
Лучший вариант, если вместо пинцировки побегам сделать
отгибание и закрепить в горизонтальном или наклонном положе-
нии. Отгибание побегов ускоряет вступление молодых деревьев в
плодоношение.
Во избежание чрезмерного загущения кроны проводят удале-
ние сильных побегов, расположенных внутри кроны, вырезая их
«на кольцо».
После обрезки, в результате которой плодовому дереву нане-
сен стресс, надо провести опрыскивание любым антистрессовым
препаратом. Наилучшим для этой цели является препарат Ново-
сил (3 мл на 10 л воды).
О сути летней обрезки и операциях
в кроне дерева
В прошлом столетии профессор Петр Генрихович Шитт раз-
работал особый вид летней обрезки, благодаря которой цветочные
почки во время зимних оттепелей не так быстро пробуждаются и
36
меньше вымерзают. Состоит она в сильном укорачивании летних
облиствленных побегов, а когда нет урожая — и даже более тол-
стых сучьев. Производится в конце мая-июне.
После обрезки в это же лето к концу августа появляются нор-
мально развитые новые приросты, на них с некоторым запоздани-
ем успевают закладываться цветочные почки. Последние меньше
реагируют на оттепели во второй половине зимы.
Кроме того, в летний период на плодовых деревьях применя-
ют различные операции, которые дополняют зимнюю обрезку,
способствуют формированию крон, регулируют рост и плодоно-
шение. Наряду с летней обрезкой сюда относятся такие операции,
как пасынкование, пинцировка (прищипка), наклон ветвей. С по-
мощью этих операций облегчается и ускоряется формирование крон,
повышаются скороплодность деревьев и качество плодов, в этот
период лучше зарастают раны.
У косточковых пород, склонных к камедетечению, летняя об-
резка устраняет эту опасность в отличие от зимней.
Тем не менее при всех преимуществах, перечисленных выше,
есть у этой операции свои недостатки:
— уменьшается облиствленность крон;
— ослабляется развитие деревьев по сравнению с зимней об-
резкой;
— может снизиться урожай;
— может затянуться вегетация.
Однако в настоящее время, при наличии очень эффективных
биостимуляторов роста, плодоношения, антистрессовых препара-
тов, таких как Новосил, Иммуноцитофит, Циркон (Эпин), а также
биоудобрений (Байкал ЭМ1), проблема разрешена. Поэтому реко-
мендуется применять летнюю обрезку в основном как дополнение
к обрезке, проводимой в холодное время года. Особенно эффек-
тивна летняя обрезка персика, так как частое подмерзание цветоч-
ных почек в зимне-весенний период приводит к потере не только
урожая, но и самих деревьев.
Что понимают под соподчинением
ветвей в кроне
Под соподчинением ветвей в кроне плодового дерева понима-
ют такие различия в их силе роста, когда ветви предыдущих по-
37
рядков толще ветвей последующих порядков. Крону можно счи-
тать правильно сформированной в том случае, когда длина и ши-
рина ветвей и разветвлений различных порядков находится в стро-
гом соподчинении.
Например, центральный проводник должен быть развит силь-
нее, чем отходящие от него скелетные ветви, а скелетные ветви, со
своей стороны, должны быть толще и длиннее скелетных разветв-
лений. Если такого соподчинения нет, крона будет непрочной и
при обильном плодоношении могут произойти отломы ветвей.
Садоводу-любителю надо понимать и различать следующие
понятия.
Угол отхождения ветви — это угол, под которым она отходит
от несущей его ветви у своего основания. Чем больше угол отхож-
дения от ветки, тем лучше ее срастание с маточной ветвью.
Угол расхождения веток — это угол между проекциями веток
на горизонтальную плоскость.
Виды обрезки, применяемые у плодовых
деревьев
У плодовых деревьев, в зависимости от возрастного периода,
различают следующие виды обрезки.
Формирующая обрезка (формирование) применяется непосред-
ственно после посадки и продолжается до окончания формирова-
ния кроны.
Обрезка на плодоношение применяется после вступления пло-
дового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока
прирост не ослабеет и плоды не станут мельчать.
Омолаживающая обрезка проводится после остановки роста и
усыхания верхних частей кроны плодового дерева.
По характеру воздействия на плодовое дерево различают сле-
дующие разновидности обрезки.
Прореживание (вырезка) применяют при загущении крон пло-
довых деревьев и при их формировании. При прореживании уда-
ляют целиком у основания («на кольцо») преимущественно одно-
летние ветки. Если обрезка проводится регулярно, то обрезать круп-
ные скелетные и полускелетные ветки придется только в редких
случаях.
Укорачивание (подрезка) проводят у стареющих и молодых,
но со слабым ростом деревьев и с целью превращения однолетних
приростов в плодовые ветки.
38
При подрезке укорачивать можно ветви, ветки, веточки и по-
беги.
Существуют еще и сезонные виды обрезки.
Зимняя обрезка проводится после опадения листьев осенью и
до появления набухших почек весной, за исключением тех мороз-
ных дней, когда температура опускается ниже минус 6—8°C.
Летняя обрезка проводится в течение вегетационного периода
плодовых растений. В зависимости от применяемых операций лет-
няя обрезка носит названия «филизене» или прищипка (пинциров-
ка). При филизене (обрезке) удаляют молодые побеги целиком, а
при пинцировке побеги укорачивают.
Приемы, заменяющие обрезку
Близки к обрезке по воздействию на побеги такие приемы, как
пасынкование и пинцировка.
Пасынкование — выломка лишних зеленых побегов в начале
их отрастания. Этот прием сродни обрезке с прореживанием. По-
беги, которые бесполезны дереву и загущают крону, лучше уда-
лить в начале их развития. Ранняя выломка побегов в сравнении с
обрезкой зимой уменьшает ваши трудозатраты, бесполезный рас-
ход деревом пластических веществ. При этом раны зарастают быст-
рее.
Пинцировка — удаление верхушки растущего побега. Выпол-
няется она обычно ногтем, но когда пропушен срок, или уже одре-
веснел побег, или необходимо удалить большую часть побега, тог-
да применяется садовый нож или секатор.
Слабая пинцировка, при удалении верхушки побега с 2—3 не-
развитыми листочками, ослабляя интенсивность роста побега, за-
держивает его на 10—15 дней, при этом за счет перераспределения
питательных веществ усилятся расположенные рядом слабые по-
беги.
При сильной пинцировке лучше и быстрее пробуждаются бо-
ковые почки ниже среза, хорошо питаются. Из них получаются
хорошие боковые побеги. Но прорастание боковых почек в основ-
ном зависит от степени возбудимости породы или сорта.
Наибольшей возбудимостью, т. е. побегообразовательностью,
обладают такие породы, как персик, абрикос, алыча, черешня, от-
дельные сорта сливы (Р. Альтана, Венгерка ажанская, Кубанская
легенда), вишни (Достижение, Чернокорка).
39
На этом основано использование летних операций для улуч-
шения состояния названных косточковых пород, повышения их
урожайности, т. е. для уменьшения роста дерева, но с целью уси-
ления процесса закладки цветочных почек.
Есть условие, которое должны соблюдать садоводы-любите-
ли: избегайте прищипывать сразу все верхушки побегов, оставьте
часть неприщипнутых, которые возьмут на себя большую часть
питательных веществ, и это уменьшит образование преждевремен-
ных побегов (рис. 1).
Рис. 1. Пинцировка боковых побегов и плодовых веточек:
а — при слабом росте; б — при сильном росте
Путем прищипки можно любой волчок превратить в плодо-
вую веточку быстрее, чем при обрезке в осенне-зимний период.
Обрезая побеги продолжения летом, когда они достигли необхо-
димой длины 30—40 см, но не успели закончить свой рост, т. е. до
половины июня, можно вызвать образование ветвей следующего
порядка в этот же сезон. Такими же приемами широко пользуются
в питомниках, применяя их при формировании саженцев в питом-
нике.
У большинства пород и сортов осевой побег однолетнего са-
женца уже в первые недели роста начинает образовывать боковые
разветвления, которые подавляют вертикальный рост. Вот почему
важно своевременно удалить все нижние боковые разветвления в
зоне штамба. Это безвредная для растения операция — когда их
Э
40
выламывают в травянистом состоянии, не повреждая листьев, в
пазухе которых находятся побеги
У сильно растущих в питомнике черешни, сливы, алычи к кон-
цу сезона побег продолжения при хорошем агрофоне вырастает до
2—2,5 м высоты. Необходимо с помощью удаления травянистой
верхушки этого саженца длиной не менее 12—15 см остановить его
рост на высоте 80—100 см, т. е. прищипнуть верхушку (до 10—15
июня). На таком растении к осени заложится крона с хорошими
углами расхождения.
Еще один из приемов, очень редко используемый садоводами-
любителями, но крайне необходимый при серьезном занятии са-
дом, — наклон ветвей.
Наклон ветвей — эффективный прием, регулирующий рост
ветвей. Их отклонение от вертикали ослабляет полярность, посту-
пательный рост ветвей, одновременно усиливает побегообразова-
тельную способность и ускоряет плодоношение молодых деревьев
(рис. 2).
Рис. 2. Наклон ветвей с целью изменения силы роста, пробужде-
ния почек, увеличения обрастающих веточек
Вместо удаления или укорачивания сильных побегов и веток
лучше всего придать им более горизонтальное положение, причем
отдать предпочтение слабо ветвящимся сортам.
Занявшись описанными приемами летних операций, вы значи-
тельно ускорите формирование молодых плодовых деревьев и вступ-
ление их в плодоношение, сократите бесполезный расход деревом
пластических веществ и повысите продуктивность деревьев.
41
Омолаживание плодовых деревьев
обрезкой «на многолетнюю древесину»
Если у плодового старовозрастного дерева затухает рост, при-
роста практически нет и его уже нельзя вызвать простым укорачи-
ванием однолетнего прироста, проводят обрезку на многолетнюю
древесину.
Такую обрезку применяют не только на стареющих деревьях,
но и при значительных повреждениях низкими температурами
зимой.
На молодых деревьях обрезку на многолетнюю древесину про-
водят с целью исправления допущенных ранее ошибок при форми-
ровании кроны, а также в случае полома какой-либо скелетной ветви
или разветвления или при пересадке дерева на другое место. В по-
следнем случае удаляется 2/3 всей обрастающей древесины и часть
многолетней.
Омолаживающая обрезка есть разновидность обрезки на мно-
голетнюю древесину и ее применяют в том случае, когда другими
способами обрезки, удобрением и поливом нельзя добиться усиле-
ния прироста.
Старые деревья с оголенными скелетными ветвями и разветв-
лениями и большим количеством усохших, слабых обрастающих
и полускелетных ветвей еще можно заставить давать хорошие
урожаи.
Однако перед тем как делать омолаживание, уже за год, дере-
вья должны получить хороший уход — обильное удобрение и ре-
гулярный полив.
Омолаживание дает хороший результат, если дерево имеет
здоровый, не поврежденный штамб и основания скелетных ветвей
и разветвлений. От состояния дерева зависит и степень омолажи-
вающей обрезки.
Наукой рекомендуется проводить омолаживание поэтапно, в
течение 2—3 лет.
Начинают обрезку с сильного прореживания кроны, вырезая
все загущающие, перекрещивающие и налегающие одна на другую
ветви, укорачивая их на 1/3—1/2 длины.
Обрезку проводят на 8—10-летнюю древесину над веткой бо-
лее пологой и расположенной в кроне. Даже если не найдена такая
подходящая ветка, обрезают все равно, рассчитывая в этом месте
получить побеги за счет зарезервированных спящих почек.
Э
42
Обрезая, укорачивая, не забывают сохранять форму кроны и
соподчиненность отдельных ветвей. Обрастающие ветки прорежи-
вают и укорачивают. Благодаря омолаживающей обрезке изменя-
ется соотношение между надземной частью дерева и корневой си-
стемой. К обрезанным ветвям поступает больше питательных ве-
ществ. В этом случае происходит усиление прироста, причем в ог-
ромном количестве отрастают волчки, их направляют в нужные
места кроны и отклоняют или слабо укорачивают. Не востребован-
ные для формирования волчки нельзя укорачивать, их надлежит
вырезать «на кольцо».
Через 2—3 года омоложенные деревья восстанавливают свои
кроны и начинают давать нормальные урожаи.
Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные вет-
ки укорачивают на 6—8-летнюю древесину, сильно прореживают и
укорачивают обрастающую древесину, более эффективна по срав-
нению со слабой омолаживающей обрезкой.
Обычно только через 4—5 лет проявляется эффект омолажива-
ния после его проведения.
Омолаживающая обрезка — шоковая обрезка для любого рас-
тения. Поэтому садоводу надо выполнять ее поэтапно, своевременно
замазывать садовым варом срезы, выполнять все агротехнические
мероприятия и снимать стресс с помощью известного вам препара-
та «Новосил».
Формирование молодого сада
В садоводстве разработаны сотни различных формировок, и
каждая имеет свою специфику. Наиболее удачна для любитель-
ского садоводства — разреженно-ярусная. Она и будет у нас осно-
вой формирования.
Принцип разреженно-ярусной формировки заключается в за-
кладке по вертикальной осевой части дерева (ствол) пяти-шести
скелетных ветвей на определенной высоте (рис. 3).
Сразу после посадки (лучше весной) в первый год приступайте
к формированию.
Чтобы сформировать крону, усвойте несколько понятий:
• зоной штамба называют расстояние от земли до первой ске-
летной ветви;
• зоной кроны — расположенное выше зоны штамба;
43
Рис. 3. Схема обрезки саженца после посадки:
а — срез однолетнего саженца на крону; б — удаление разветвлений в
зоне штамба; в — удаление в зоне кроны и в зоне штамба неправильно
развившихся ветвей; г — удаление разветвления в зоне штамба, под-
резка веточек для образования скелетных ветвей (нормальное положе-
ние); д — вырезка лишних веток, соподчинение оставшихся (идеаль-
ный вариант)
• расстояние по оси дерева устанавливается для ветвей рав-
ным примерно 20—25 см;
• угол отхождения ветви — угол между центральной осью (про-
водником) и боковой ветвью у основания;
• угол расхождения — угол между соседними боковыми вет-
вями.
Для приусадебного сада достаточно иметь высоту штамба не
более 50—60 см, причем учтите, что у сильнорослых сортов с рас-
кидистой кроной штамб желательно закладывать на 15 см выше,
чем у сортов с пирамидальной кроной.
Обычно в реализацию саженцы поступают с различным разви-
тием. есть совсем не разветвленные (один побег), с умеренным
ветвлением и с излишними боковыми ветвями.
1. Если однолетка не разветвлена, ее необходимо укоротить для
закладки первого яруса боковых ветвей на высоте 100—120 см
(зона штамба + зона кроны).
2. Если разветвление имеется только в зоне штамба, то эти раз-
ветвления удаляются (это должны были сделать еще в пи-
44
томнике ), а саженец укорачивается на той же высоте, как и
неразветвленная однолетка.
3. Разветвления расположены выше зоны кроны, саженец уко-
рачивается на той же высоте, что и неразветвленная однолет-
ка. Иначе будет очень высокий штамб, а ветки на штамбе
также необходимо вырезать.
Напомним, что в последние годы и питомники, и «частники»
выпускают и реализуют не только нестандартные саженцы (мало-
рослые или, наоборот, переросшие), но и не кронированные В этом
случае всегда выбирается саженец однолетний, с хорошо развитой
корневой системой. Приживаемость однолеток всегда лучше, чем
саженцев более старшего возраста, особенно по косточковым (аб-
рикос, алыча, черешня, персик). Чаще всего садовод сталкивается
с нестандартными ситуациями, например, когда в зоне кроны рас-
полагается одна сильная ветвь, а выше этой зоны имеются еще
ветви, то эту сильную оставляют в качестве основной скелетной
ветви, и к ней добавляются две, расположенные в зоне кроны. В
этом случае высота штамбов не увеличивается. Но необходимо
отрегулировать углы отхождения, если у веток углы отхождения
менее 40—45°, то их удаляют вырезкой на кольцо или путем рас-
порок, оттяжек увеличивают этот угол.
Второй случай, чтобы углы расхождения вокруг ствола состав-
ляли примерно 120°, и при наличии ветви менее 70° ее удаляют. А
затем корректируют соподчинением — слабую веточку — укорачи-
вают слабо, а сильные ветки — на уровне слабой, и здесь же под-
резается центральный проводник на 20 см выше среза боковых
ветвей.
Отличительные особенности обрезки
яблони и груши
У сортов яблонь кольчаточного типа плодоношения (Ренет
Симиренко, Джонатан, Айдаред, Боровинка и др.), учитывая воз-
раст дерева и его влагообеспеченность, омолаживающую обрезку
проводите через 3—4 года, но у Кальвиля снежного, Бойкена, Гол-
ден Делишеса, Бельфлер-Китайки, Славы победителям и др., ко-
торые плодоносят в основном на копьецах и плодовых прутиках, —
не раньше чем через 5—6 лет.
45
Опыт работы в плодовых хозяйствах показал, что омолажива-
ние в условиях Северо-Кавказского региона у сортов кольчаточно-
го типа плодоношения на 2—3-летнюю древесину, т. е. легкое,
можно начинать на деревьях в возрасте 14—15 лет, а других сор-
тов — на 5—8 лет позже.
И теперь подведем итоги: на обрезанных на омоложение дере-
вьях лист крупнее, прирост больше, повышается процент завязы-
вания плодов, увеличиваются интенсивность окраски плодов и их
размеры. Поэтому умеренное омолаживание деревьев в отличие
от сильного не снижает их урожайности. Естественно, чтобы уси-
лить эффект обрезки, внесите по максимуму органические и мине-
ральные удобрения, примените антистрессовый препарат перед цве-
тением — Новосил (3 мл/10 л) или Биостим. Польза от примене-
ния этих препаратов весьма существенная.
Груша формируется так же, как и яблоня, но имеет некоторые
особенности. У большинства сортов груши ярко выраженный пи-
рамидальный тип кроны и острые углы отхождения ветвей. По-
этому с первых формировок надо придавать будущим скелетным
ветвям угол отхождения 45—50°, а обрезку вести на внешние от-
ветвления, расширяя крону для лучшей освещенности на деревьях
таких сортов, как Основянская, Талгарская красавица. У сортов с
пониклой кроной (Бере Жиффар) после первых лет плодоношения
обрезку вести на приподнимание ветвей.
Сорта груши кольчаточного типа плодоношения (Кавказ, Ма-
шук, Вильямс, Киффер) при хорошем ежегодном приросте требуют
умеренного укорачивания ветвей. Продолжать эти операции сле-
дует и в пору активного, оптимального плодоношения. После за-
тухания годичного прироста у груши рекомендуется делать омола-
живающую обрезку.
Груша в большинстве случаев обладает хорошей побегообра-
зовательной способностью и дает очень много мощных ростовых и
жирующих побегов. В этих случаях надо постараться как можно
больше переводить «жировики» в наклонное положение для уси-
ления плодоношения, более сильные и плохо расположенные в
кроне удалять у основания скелетных ветвей «на кольцо». Проре-
живать их надо, обязательно оставляя не менее 20 см друг от друга
и 40—50 см от центрального проводника. Образуется своеобраз-
ный колодец для прохождения воздушно-светового потока.
Грушу в яблоню на карликовых подвоях обрезают с учетом
формировок, а правила по технике обрезки практически полнос-
тью соответствуют обрезке этих пород на сильнорослых подвоях.
46
Обрезка айвы
Деревья айвы должны иметь низкий штамб (40—50 см). В те-
чение лета проводят летнюю обрезку (филизене), отбирая нужные
скелетные ветви аналогично яблоне.
Ветки, оставленные в качестве скелетных, укорачивают на 1/3—
1/4 их длины.
Сильную обрезку делать не рекомендуется, так как эго приво-
дит к усилению роста побегов, загущению кроны и задержке пло-
доношения.
При обрезке плодоносящих деревьев айвы следует укорачивать
лишь сильные однолетние ветви.
Цветки айвы располагаются на верхушке небольших (однолет-
них) приростов текущего года с 7—9 листьями. Поскольку они об-
разовались весной из почек однолетнего (прошлогоднего) прирос-
та от слабых и средней силы роста побегов, то айву надо прорежи-
вать, удалять очень сильные и слабые ветки, а также все сухие и
расположенные внутри кроны.
Старые и слабые деревья требуют сильной обрезки. Если рост
их после такой обрезки не усилился, рекомендуется омолаживаю-
щая обрезка по типу яблони на 2—3-летнюю и более старую много-
летнюю древесину.
Айва очень хорошо реагирует на омолаживающую обрезку, надо
подкормить полным удобрением и снять стресс с растения с помо-
щью Новосила.
Омолаживающая обрезка удлиняет продуктивный период рас-
тения и способствует улучшению качества плодов.
Особенности обрезки косточковых пород
Больше всего ошибок допускается по обрезке черешни, вишни
и деревьев других косточковых пород. Хотя обрезка в апреле —
несколько запоздалая операция, но лучше провести ее, чем воздер-
жаться. Начинать надо с кронирования. Формировать черешню со-
ветуем по разреженно-ярусной системе. Оставляйте в первом яру-
се 4—5 скелетных ветвей с разными углами расхождения, во вто-
ром— 3, расстояние между ярусами — 90—100 см, в последнем
ярусе — 1—2 ветки плюс центральный проводник. Если хотите
иметь компактную крону с равномерным обрастанием плодовой
47
древесиной, то в первые 5—6 лет жизни дерева ежегодно все при-
росты укорачивайте на 40—50 см, слабоветвящиеся сорта — на 30 см.
Если длина годичных приростов более 20 см, проведите чекан-
ку скелетных и обрастающих ветвей на 2—3-летнюю древесину.
Омолаживающую обрезку делайте через 3—4 года. Черешня
хорошо отреагирует на чеканку ветвей, однако срезы диаметром
более 8 см нежелательны, так как они могут вызвать камедетече-
ние, а в дальнейшем — угнетение и подмерзание деревьев.
Вишня. В последние годы на дачных участках эта культура почти
не удается, так как морозы губят завязи и вызывают болезни вет-
вей, а затем и всего дерева. Обратите внимание: есть вишни древо-
видные (типа Шпанки), которые плодоносят на букетных веточках
и приросте прошлого года, а есть вишни кустовидные (Любская,
Кистевая) с небольшими кронами и поникшими ветвями, которые
плодоносят большей частью на приросте прошлого года. Это их
различие и отсюда разная обрезка.
Формирование древовидных — разреженно-ярусное, из 5—6
скелетных ветвей, а кустовидных — свободное безъярусное, из 7—
8 скелетных ветвей, равномерно расположенных на проводнике.
Не допускайте острых углов отхождения у древовидных вишен,
иначе не избежать отломов веток (при формировании кроны про-
водите слабое укорачивание и прореживание ветвей, снижайте вы-
соту кроны). Кустовидные вишни при плодоношении склонны к
оголению ветвей, их надо обрезать, просто укорачивая. С затуха-
нием роста проводите омолаживающую обрезку ветвей на 2—3-лет-
нюю древесину.
Крона обрастает побегами с большим количеством плодовых
и ростовых веток. Не подрезайте их, лучше откройте центр кроны
вырезкой и прореживанием веточек.
Деревья абрикоса сильно растут, имеют хрупкую древесину,
что приводит к частым от ломам. При формировании крон остав-
ляйте ветви с оптимальными углами отхождения (45—60°).
Абрикос — скороплодная культура, плодоносит на однолетних
приростах. Задача садовода — обрезкой обеспечить ежегодное об-
разование новых (по 50—60 см) побегов с повышенной устойчиво-
стью почек к провокационным потеплениям. Когда абрикос запло-
доносит, необходимо провести слабое укорачивание прироста.
Не допускайте перегрузки плодами, удаляйте из нее конкурен-
тов, прореживайте крону. Один раз в 3—4 года плодоносящие де-
ревья омолаживайте.
48
Каковы особенности обрезки абрикоса?
Абрикос — такая культура, что если не проводить формирую-
щую обрезку молодых деревьев, то плодоношение становится не-
регулярным, наступает преждевременное усыхание ветвей.
Плодоносит абрикос преимущественно на однолетних ветках
разной длины, а также на шпорцах и букетных веточках. Вступает
в плодоношение очень рано. В молодом возрасте растет сильно. За
вегетационный период дает две-три волны роста. Плодовые (гене-
ративные) почки наиболее густо образуются на побегах последней
волны роста.
Учитывая это, даже начинающий садовод может ежегодно
получать стабильные урожаи.
Абрикос плодоносит в основном на обрастающих веточках,
продуктивный период которых максимум 3—4 года, на однолет-
нем приросте плодоносит частично.
Задача садовода — получать у абрикоса нормальный прирост
для восстановления плодовой древесины, но самое главное — об-
резка необходима для повышения морозостойкости плодовых по-
чек.
После окончания формирования молодых деревьев кроны их
прореживают, удаляя переплетающиеся растущие внутри ветви, а
также и другие, вызывающие загустение кроны.
Как произвести летнюю обрезку абрикоса
Очень эффективна летняя обрезка абрикоса. При хорошем ро-
сте деревьев к летней обрезке можно приступать уже в конце мая,
когда прирост побегов составил более 30 см, и продолжать ее в
отдельные годы весь июнь.
Суть летней обрезки — сильные побеги укорачивайте пример-
но на 1/2 их длины, более слабые — на 1/3—1/4. К середине авгус-
та на дереве на месте произведенной обрезки разовьются новые
молодые побеги, которые будут обильно плодоносить уже на сле-
дующий год.
Кроме того, летняя обрезка способствует лучшему вызрева-
нию древесины, не только приростов до обрезки, но и преждевре-
менных, вызванных с помощью этой операции. Образующиеся на
них плодовые почки более зимостойки, уходят от неблагоприят-
ных погодных условий во время цветения (в зоне Ростова и облас-
ти в этот период идут дожди, туманы) и в меньшей степени по-
вреждаются возвратными заморозками.
49
Если же перед цветением и после него, а затем еще и после
обрезки провести опрыскивание дерева Новосилом, хорошие ре-
зультаты роста и плодоношения гарантированы.
Как обрезать алычу?
Все сорта характеризуются сильной побегообразовательной
способностью, образуют много удлиненных тонких веток, склон-
ны к загущению крон.
Со 2—3-го года после посадки в сад деревья начинают плодо-
носить.
Культура очень скороплодна, почти не имеет периодичности
плодоношения, но обильные ее урожаи вызывают перегрузку рас-
тений. Плоды сильно мельчают. Из-за перегрузки происходят раз-
ломы еще не сформированного остова кроны. Поэтому только в
первые 2 года при формировании кроны примените укорачивание.
Создайте в этот период прочный, жесткий скелет кроны. В после-
дующие годы обрезка сводится в основном к прореживанию крон
деревьев.
Для алычи общепринятым считается формирование по разре-
женно-ярусной системе.
Различаются две формы строения деревьев: кустовидная и дре-
вовидная.
У кустовидных сортов алычи вместе с прореживанием прово-
дите и укорачивание пониклых ветвей до начала вертикально рас-
тущих ответвлений.
Древовидные сорта характеризуются плодоношением в основ-
ном на шпорцах и букетных ветках, поэтому наряду с прорежи-
ванием необходимо проводить умеренную подрезку удлиненных
ветвей.
Чем старше деревья, тем чаще придется делать омолаживаю-
щую обрезку на древесину старше 5 лет или циклическую обрезку
с полной заменой скелетной или полускелетной ветки.
Обрезка черешни. Летняя обрезка
Обрезка черешни не менее сложна, чем у абрикоса и персика.
Многие не знают особенностей этой породы, и это сказывается
на результатах. Поэтому начнем с начала формирования молодого
растения. _
50
Саженцы черешни выпускаются из питомника в однолетнем
возрасте. При посадке саженцы-однолетки обрезают на высоте 80—
100 см, а если высота их меньше указанных, вовсе не укорачива-
ют, но на следующий год побег-продолжение укорачивают при
высоте более 80—100 см. Из-за четко выраженной яруспости ветв-
ления снизу допускаются 3—4 скелетные ветви.
При сильном росте деревья характеризуются недостаточной
побегообразовательной способностью.
У черешни генеративные почки закладываются на однолетних
удлиненных ветках и на букетных веточках. В молодом возрасте
деревья черешни сильно растут и при благоприятных условиях даже
без формирующей обрезки еще до полного плодоношения нередко
достигают высоты 5—6 м. Если основные черешневые ветви не
укорачивались, то зона плодоношения перемещается во внешнюю
часть кроны, постепенно снизу оголяясь. Поэтому обрезку надо
проводить систематически — два раза в вегетацию, первый раз —
весной и летом, для создания компактной кроны с большим коли-
чеством равномерных обрастающих ветвей. После вступления в
плодоношение с помощью обрезки всегда можно заменить мало-
продуктивные обрастающие ветви в пределах кроны дерева более
молодыми.
Еще одна особенность, на которую практически не обращается
внимание: при укорачивании годичного прироста у молодых чере-
шен независимо от срока обрезки у сортов с большой побегообра-
зовательной способностью необходимо удалить после среза на «вне-
шнюю почку» две нижние почки, так как развившиеся из них побе-
ги будут под острым углом и потребуют очередного их удаления
при следующей обрезке.
Побег же, развившийся из третьей, более нижней почки, будет
лучше расположен и даст со временем хороший урожай.
По окончании формирования кроны у черешни вырезают по-
ломанные, поврежденные веточки, регулируют силу роста скелет-
ных ветвей. Удаляют центральный проводник, не допуская габи-
тус кроны более 4—5 м. Годичные приросты менее 70—90 см не
укорачивают; можно проводить осветление кроны, если много
молодых боковых ветвей у сортов с сильным ветвлением.
При затухании роста (прирост около 20 см) делают периоди-
ческую чеканку ветвей на 2—3-летнюю древесину с прореживани-
ем кроны. При наступлении полного плодоношения укорачивание
ветвей временно приостанавливают, можно лишь умеренно проре-
живать или понижать крону. Причем снижение кроны лучше все-
51
го производить во время съема урожая путем перевода ветви на
боковое ответвление. Крона в будущем получится более компакт-
ной и удобной для ухода: опрыскивания, обрезки и съема урожая.
Удаление вместе с урожаем ветвей в теплое время, когда идут силь-
ные ростовые процессы, позволит дереву быстро и безболезненно
зарастить срезы.
Зеленые операции на черешне выполняются двумя приемами:
— прищипкой точки роста со второй декады мая и до июня,
побег должен иметь длину не менее 15—20 см;
— летней обрезкой молодого прироста свыше 30—40 см в пери-
од с 10 по 30 июня. В этом случае 1/3 побега удаляют секато-
ром на внешнюю почку. К августу будем иметь 2—3 моло-
дых побега, развившихся из верхних почек обрезанного при-
роста текущего года.
Так можно сформировать хорошо обветвленную крону, уйти
от камедетечения, повысить зимостойкость плодовых почек и дре-
весины. Нам не известны случаи, когда бы летняя обрезка принес-
ла какой-либо вред дереву черешни. Наоборот, с ежегодной обрез-
кой весной-летом повышались урожайность и долговечность дере-
вьев. Случаи заболевания черешен камедетечением также не отме-
чались. Облегчаются и защитные мероприятия.
Обрезка сливы
У сливы естественная форма кроны определяется силой роста
ветвей, углами их наклона, способностью к ветвлению. Плоды у
сливы формируются на многолетних генеративных образованиях —
шпорцах, букетных веточках, а также в зависимости от сортовой
особенности и на однолетней древесине.
Эти самые шпорцы — острые колючие веточки — некоторые
садоводы по незнанию старательно удаляют секатором, добровольно
лишая себя части урожая.
У деревьев, вступивших в плодоношение, крона должна быть
свободная и хорошо освещенная. Для этого все загущающие расту-
щие внутрь ветви следует вырезать «на кольцо» с этой же целью.
Своевременно удаляйте конкуренты скелетных и полускелет-
ных вет вей, а также ветви, образующие острые углы с основными
ветвями. Это позволит в дальнейшем избежать разламывания,
истощения и гибели ветвей при обильном плодоношении.
Побеги продолжения скелетных и полускелетных ветвей длин-
нее 70—80 см укорачивайте на 1/3 для последующего разветвления^
52
ниже места среза и для придания компактности кроне дерева. Го-
дичные приросты короче 70 см не укорачиваются.
У пирамидальных сортов (Ренклод Альтана) с целью расшире-
ния кроны в нужном направлении скелетные и полускелетные вет-
ви следует переводить на боковое ветвление.
С возрастом деревья растут слабо, основания ветвей оголяют-
ся, урожай переносится на периферию кроны, плоды мельчают и
теряют вкусовые качества. Для предотвращения этих нежелатель-
ных явлений деревья подвергайте омолаживающей обрезке. Сте-
пень ее зависит от восстановительных особенностей сорта, состоя-
ния дерева, ухода и других факторов.
Первую омолаживающую обрезку у слив проводят на 2—4-лет-
нюю древесину.
Деревья старшего возраста (15—18 лет) на скелетных ветвях
необходимо обрезать на 5—8-летнюю древесину.
Наряду с сильным укорачиванием основных ветвей не забудь-
те проредить обрастающие веточки, а оставшиеся укоротите на 1/3—
1/2 их длины.
Обратите внимание на такие сорта сливы, как Венгерка италь-
янская, Анна Шпет и др. У этих сортов наблюдается свисание кон-
цов скелетных ветвей. При хорошем уходе за такими деревьями в
местах сгиба скелетных ветвей появляются новые сильные приро-
сты. Именно на них проводите укорачивание ослабленных концов
скелетных ветвей. Это будет способствовать более сильному росту
дерева. Новые приросты можно будет использовать для заполне-
ния пустот в кроне.
Запомните главное: нельзя укорачивать новые приросты. В
случае загущения лучше совсем удалить их «на кольцо» или откло-
нить, или проредить, или сделать перевод на боковые ответвле-
ния.
Различия в обрезке кустовидных
и древовидных вишен
Именно на этой породе садоводы при обрезке делают очень
много ошибок. По характеру роста и плодоношения сорта вишни
условно делятся на 2 группы: кустовидные и древовидные.
Кустовидные вишни. Деревья начинают плодоносить на 2-4-й
год. Основная часть урожая размещается на ветках смешанного типа
плодоношения (25—35 см), и продуктивность, т. е. урожай, зави-
сит от ежегодного образования новых побегов.
53
К вишням кустовидным относятся Любская, Призвание, Вст реча.
Кустовидные вишни формируют из 8—10 ветвей. В ярусах ске-
летные ветви закладывают через 8—10 см. В первые годы укорачи-
вают только побеги длиной более 50 см. Основное внимание уде-
ляют прореживанию кроны.
Когда начинается оголение концевых частей взрослых деревь-
ев кустовидных вишен, необходимо начать сильное сокращение
количества их ветвей, даже если приросты не менее 20—25 см,
обрезая их соответственно силе роста, т. е. на 1/3 или 1/2 длины
побега.
Скелетные и полускелетные ветви укорачивайте на хорошо
развитые боковые ответвления, направленные вверх, или на спя-
щие почки на 2—3-летней и более старой древесине. Чтобы не сни-
зить урожайность деревьев, в один год укорачивайте только ске-
летные, а на другой — полускелетные ветви, т. е. путем обрезки за
2 года можно заставить крону кустовидных вишен вновь нормаль-
но плодоносить. Годичные приросты, появившиеся в результате
такой обрезки, обрезать нельзя.
Древовидные вишни. Их у нас преимущественно формируют
по разреженно-ярусной системе с 5—6 скелетными ветвями. Тип
плодоношения у древовидных сортов вишни — смешанный: на
однолетних ветках и букетных веточках (Подбельская, Шпанка,
Достижения и др.).
По мере затухания роста на коротких веточках закладываются
преимущественно генеративные почки, а новых букетных веточек
становится все меньше. Следовательно, основу устойчивого пло-
доношения древовидных вишен составляет ежегодный хороший
прирост, чему способствует обрезка.
У вишен, вступивших в плодоношение, удаляют «на кольцо»
или переводят на боковые ответвления ветви, загущающие крону,
вырезают сухие, подмерзшие, поврежденные веточки и поломы.
Когда высота дерева достигла 3,5 м, их рост необходимо огра-
ничить снижением высоты центрального проводника и скелетных
ветвей путем перевода их на хорошо развитые боковые ответвления.
Деревья более старшего возраста, когда годичный прирост не
превышает 15 см, когда уже оголены основания не только скелет-
ных ветвей, но и полускелетных, необходимо омолаживать на 2—
3-летнюю древесину, удалять обвислые ветви.
Это положительно скажется на дереве, крона станет более ком-
пактной, что приведет к повышению урожая и облегчит в дальней-
шем уход за ней.
54
Когда начинаю! усыхать концы веток и целые ветки, находя-
щиеся в середине кроны, степень прореживания ветвей увеличива-
ют и проводя! омолаживающую обрезку на боковые ответвления,
расположенные на 5- и даже 7-летней древесине.
Когда и как обрезают персик?
Персик обрезают ежегодно и сильно только в теплое сухое вре-
мя в фазе распускания почек или бутонизации, а в дальнейшем, в
течение лета, еще 2—3 раза, последний раз — в августе. Это связа-
но с высокой энергией роста молодых деревьев, большой побего-
образовательной способностью, недолговечностью плодоносных
ветвей, скороспелостью почек и скороплодностью деревьев. При
нерегулярной и слабой обрезке скелетные ветви быстро оголяют-
ся, урожаи снижаются, резко мельчают плоды и деревья прежде-
временно старятся, болеют камедетечением и после 3—5 урожаев
выходят из строя.
На скелетных ветвях оставляют сильные и среднеразвитые го-
дичные приросты, направленные в стороны и расположенные на
расстоянии 10—20 см один от другого. Из оставшихся часть побе-
гов укорачивают на 6—12 почек, т. е. на плодоношение, вторую на
2—3 почки — на замещение (рис. 4). Обрезать нужно так, чтобы
Рис. 4. Обрезка персика:
а — обрезка на две почки; б — обрезка на 2-й год; 1 — сучок замеще-
ния; 2 — укорачивание на плодоношение; в — обрезка на 3-й год: 1 и 2,
как по 2-му году; 3 — удаление «на кольцо» отплодоносившей ветки
55
один прирост был укорочен на плодоношение, другой на замеще-
ние. На следующий год отплодоносившие приросты вырезают «на
кольцо», из молодых формируют новое звено: побег плодоноше-
ния и побег замещения.
Количество побегов плодоношения зависит от силы роста де-
ревьев и может достигать на 3-й год, скажем, 100 штук, на 4-й —
200 штук и более.
Рациональная высота персика 3—3,5 м, поэтому у высоких де-
ревьев крону снижайте переводом на хорошо развитые боковые
ответвления, растущие в нужном направлении. Как только ослаб-
нет рост, снизится урожайность, если вы допустили еще и оголе-
ние основных скелетных веток, — и вам придется проводить омо-
лаживающую обрезку на 2—4- и даже 6-летнюю древесину.
На омоложенных деревьях удаляйте сухие ветви, слабые ве-
точки и до минимума однолетние приросты. Вначале необходимо
добиваться возобновления нормального роста ветвей. Если при-
рост будет не менее 30 см, значит, цель достигнута — урожай на
следующий год будет полный.
В суровые зимы или зимы с частыми перепадами температур
подмерзают не только плодовые почки, но и сама древесина пер-
сика.
В этом случае необходимо по теплу провести сильную обрез-
ку, при которой нормальные побеги нужно обрезать на 2—3, а ве-
точки на 6—8 листовых почек. А если вымерзли целые ветви или
их части, подождите подольше, до тех пор, пока на здоровой дре-
весине прорастут молодые побеги, и обрежьте обмерзшие части
кроны с захватом здоровой древесины и начинайте подумывать о
замене осенью молодым саженцем вашего израненного друга.
Эта порода плохо переносит неблагоприятные осенне-зимние
перепады температур, а весной еще усугубляют положение воз-
вратные заморозки или заболевание курчавостью.
Перепрививка косточковых пород
Не все желаемые породы и сорта мы можем размещать у себя
в саду, причина одна — не хватает площади. Выход есть: в крону
одного дерева косточковых можно, например, привить от 1 до 5 и
более сортов. *
56
Деревья сливы, абрикоса, алычи крупноплодной без видимых
повреждений штамбов, без морозобоин и солнечных ожогов мож-
но перепрививать черенком до 10-летнего возраста. А воз перепри-
вивка вишни ст арше 5-летнего возраста приводит к заболеваниям,
в частности, к камедетечению и преждевременной гибели всего
перепривитого дерева.
На большинстве перепривитых деревьев выше места прививки
может образоваться наплыв, нарост, довольно ощутимый и хоро-
шо видимый. Причин для этого могут быть две:
— несоответствие силы роста привитого сорта, т. е. привоя и
подвоя;
— несовместимость привоя и подвоя, если это не сопровожда-
ется преждевременным осенним пожелтением листьев и по-
следующей гибелью прививки.
Нередки случаи, когда в первый год роста после проведенных
прививок отламываются единичные прививки какого-то одного-двух
сортов. Скорее всего, это признак неполного совпадения тканей в
месте прививки, т. е. допущена ошибка при работе, не изучена со-
вместимость. Поэтому во избежание поломок от ветров, обильных
осадков, мокрого снега и т. д. в первый год жизни прививки подвя-
жите ее к палочкам, закрепленным на ветвях ниже прививки.
Для того чтобы правильно, качественно и надежно выполнить
прививку, надо каждому садоводу иметь понятие о совместимости
пород. Поэтому обратите внимание на следующие разделы.
Черешня. Из-за хрупкости, нежности дерева черешню нежела-
тельно прививать в крону. Лучший подвой для черешни при пере-
прививке дерева — крона 1—5-летних вишен любого сорта, но луч-
ше из новых россошанских сортов типа Россошанская черная, Чер-
ная крупная или Любская, а из порослевых — Майка, допустима и
Облачинская. Вишни могут быть привитыми на Маголебку (Ан-
типку).
Прививка черешни через вставку вишневого интеркаляра пре-
дохранит черешню от слишком частого заболевания древесины (ка-
медетечений), но полностью его не исключает.
Большинство косточковых болеюз одними и теми же болезня-
ми, но самая устойчивая из них все-таки вишня. И срок жизни, и
плодоношение заболевшей черешни на вишнево-черешневом под-
вое вдвое превышают срок жизни черешни, привитой на Маголеб-
ской вишне (Антипке).
57
Черешня несовместима со многими вишнями, близкими к
дикой степной вишне.
Если перепривита на вишне Любской черешня, то уже в 3—5-
летнем возрасте проявляются признаки несовместимости с подво-
ем — вишней Маголебской и вырастают карликовые деревья, вы-
сотой до 2—2,5 м.
Поэтому у перепривитых черешнями вишневых деревьев сни-
жается морозостойкость цветочных почек, падает урожайность и
сами плоды на привитых ветках мельчают, но смысл есть, так как
черешня обладает большой силой роста, садоводу лучше иметь
деревья с доступной кроной.
Слива и алыча. Сорта сливы лучше всего прививать в крону
более морозостойких слив: Анна Шпет. Венгерка обыкновенная или
Венгерка итальянская.
А вот деревья алычи не всегда совмещаются со многими сорта-
ми сливы, так как на месте прививки образуется сильный нарост
(струпья), и она гибнет.
Плохо перепрививается и алыча гибридная в крону сливы и
алычи дикой: в 50% случаев происходит отторжение перепривито-
го сорта.
Абрикос. Большинство известных у нас сортов абрикоса —
Мелитопольские ранний и поздний, Краснощекий — можно при-
вивать в крону сливы домашней и отобранных лучших форм мест-
ных жердел. В то же время при прививке сливы в крону абрикоса
или жерделы будет явная несовместимость и прививка не удастся.
Более совместимы с абрикосом или жерделами некоторые сли-
вы группы ренклодов (Ренклод Альтана, Ренклод Карбышева,
Кубанская легенда, Анна Шпет и др.). Все же и здесь на месте
прививки будет более или менее сильный нарост. Прививка абри-
коса в крону сливы имеет некоторые преимущества: плоды на при-
витой ветке более крупные, повышается и морозостойкость цве-
точных почек, а место прививки не имеет нароста.
Перепрививка персика возможна в крону терна, сливы Ренклод
зеленый. Венгерок, а также наших местных жердел. Однако при-
вивка эта крайне недолговечна: начинает заплывать, образуется
камедетечение.
Рекомендовать можно следующее.
Весной при хорошей теплой погоде прививку сделайте окули-
ровкой вприклад на ветвях не толще 1—2 см. На каждую веточку
привейте не менее 3 щитков, но другого сорта при условии, если в
наличии имеются заготовленные с осени черенки. Через месяц
Э
58
после прививки ослабьте обвязку и обрежьте ветки выше верхнего
привитого глазка (щитка).
Проросшие почки новых сортов дальше будут уже формиро-
ваться как обычный персик.
Обрезка запущенных деревьев
Деревья, кроны которых долгое время не обрезали, требуют
вашего оперативного вмешательства в первой декаде апреля. Очень
часто кроны в таких садах загущены и по форме напоминают «мет-
лу». В них имеются сухие и усыхающие ветки. Такие кроны ис-
правляют в течение 2—3 лет.
Начните с вырезки сухих и усыхающих ветвей, легкого проре-
живания крон и вырезки центрального проводника. Снижайте вы-
соту деревьев постепенно, вырезая в год не более 1,5 м. При силь-
ном снижении освещенность внутренней части кроны сразу возра-
стает в несколько раз, а это вызывает ожоги коры оставшихся вет-
вей. Такие деревья будут недолговечны из-за последующего пора-
жения черным раком.
Во время постепенного снижения кроны оставляйте 1/3 от об-
щего числа плодовых веточек.
Следуйте таким правилам снижения кроны:
— боковые веточки переводите на наружные;
— наклоняйте ветки, растущие вертикально и под острым уг-
лом;
— доводите размеры деревьев до оптимальных вариантов: вы-
сота — не менее 3,5—4 м, ширина кроны — 4,5—5 м;
— деревья с редкой кроной и сильно пораженные калифорний-
ской щитовкой снижайте до минимальных размеров сразу в
один год.
Далее обрезка должна проводиться так, как и у постоянно об-
резавшихся вами деревьев.
Внимание! Еще один совет-запрет: нельзя проводить сниже-
ние крон тех деревьев, у которых штамбы сильно повреждены чер-
ным раком или стеклянницей, так как после обрезки они через 2—
3 года полностью погибнут.
Таким образом, обрезку в саду проводите ежегодно, регулярно
формируйте, снижайте крону и лечите штамбы. Не забывайте о
ежегодной побелке штамбов и скелетных ветвей от солнечных
59
ожогов и морозобоин. Если побелка не проводилась ранее, это
можно сделать в апреле.
После обрезки подкормите деревья удобрениями, обязательно
обработайте стимулятором и антистрессовым препаратом Новосил
(3 мл на 10 л воды).
Обрезка подмерзших плодовых деревьев
Суровые морозы и быстрое понижение температуры в течение
одних суток, а впоследствии на протяжении месяца, при отсут-
ствии достаточного снежного покрова, нанесли огромный ущерб
плодово-ягодным культурам. Допускаю, что кроме подмерзания
генеративных почек будет гибель и вегетативных, обмерзание и
1—2-летней древесины, на штамбах морозобоины, трещины и сол-
нечные ожоги. Не исключено, что повреждена и корневая система,
особенно у деревьев, привитых на клоновые среднерослые и сла-
борослые подвои, имеющих условную корневую шейку — самое
уязвимое место растения.
Начните с обследования. Сразу, в начале потепления, внима-
тельно осмотрите прямо в саду ветви, если они имеют черный вид,
то с таких деревьев в первую очередь начните нарезку веток на
отращивание. Здесь же можно посмотреть их состояние — лезви-
ем или остро отточенным ножом сделайте продольный разрез че-
рез почку или плодушку. Если на срезе ткани почки имеют свежий
светло-зеленый срез, можно быть спокойным, а при наличии чер-
ного или коричневого цвета можно с уверенностью сказать о гибе-
ли цветковых и вегетативных почек. Как обрезать обмерзшие де-
ревья? Не паниковать!
Не спешить! Пусть хорошо набухнут почки или начнут отрас-
тать молодые побеги. В это время будет хорошо видна зона под-
мерзания.
Молодые 2—4-летние деревья, вымерзшие до уровня снегово-
го покрова, необходимо срезагь до здоровой древесины. Если даже
вы обнаружите, что небольшая часть ветвей сохранилась, то не
надо пытаться их реанимировать. Если остался живым штамб выше
места прививки, то отрастающие от него побеги и будут относить-
ся к культурному сорту. В садоводстве такой срез называется сре-
зом на «обратный рост». Обычно после такой обрезки на сохранив-
шейся части штамба начинается отрастание новых сильных побе-
гов. А вам надо выбрать один наиболее сильный и оставить его
для формирования новой кроны. Остальные безжалостно выло-
майте. Не оставляйте лишние побеги и поросль, которая тоже <^о-
60
жет интенсивно расти до весны следующего года, а деревце будет
на них расходовать питательные вещества в ущерб общему разви-
тию. При здоровой корневой системе уже к июню оставленный
вами один побег достигнет значительной длины (до 150 см). При-
щипните его верхушку, чем можете вызвать дополнительное ветв-
ление и восстановить крону подмороженного деревца за один веге-
тационный сезон.
Взрослые плодоносящие деревья со слабой степенью подмер-
зания надо обрезать как обычно, т.е. как здоровые, но за месяц до
начала сокодвижения. Степень обрезки должна бьггь слабее. И толь-
ко на следующий год, когда дерево восстановится, можно с помо-
щью обрезки исправить положение. Сильно подмерзшие плодо-
носящие деревья не спешите обрезать. Дождитесь начала отраста-
ния! (См. рис. 5).
Рис. 5. Летняя обрезка подмерзших деревьев:
1 — укорачивание на слабо поврежденное боковое ответвление;
2 — укорачивание на жировые побеги при сильном обрезании
Тогда будет хорошо видно границы подмерзания. Если ветви
совсем вымерзли, следует удалить их полностью. У ветвей с под-
мерзшими верхушками проведите укорачивание до здоровой дре-
весины, она хорошо различима в момент появления в этих местах
побегов. Срезы делаются хорошей пилкой и зачищаются садовым
ножом, сверху покрываются тонким слоем размягченного садово-
го вара. Помните, что нельзя делать сильную обрезку после тако-
го обмерзания, так как часть ветвей может летом усохнуть. В этом
случае надо делать щадящую обрезку, а на следующий год провес-
61
ти уже основательную формирующу ю. Кроме того, рекомендуется
сохранить в кроне как можно больше волчков, которые начнут про-
растать из спящих почек. Чем больше в кроне нарастет молодых
побегов и листьев, тем быстрее дерево восстановится.
Обрезка подмерзших деревьев груши
Крещенские морозы 2006 г. преподнесли садоводам неприят-
ные сюрпризы, вызвали повреждения значительного количества
незимостойких сортов груш, яблони, айвы.
Но, если вам повезло и после проверки методом отращивания
вы установили сохранность плодовых образований, только тогда
можно будет приступать к обрезке по ниже предложенному клас-
сическому способу обрезки, который сводится к следующему:
1. Деревья большинства сортов груши склонны к пирамидаль-
ному росту. Для груши в основном применимы те же типы
крон, что и для яблони.
У большинства сортов груши крона более редкая, чем у ябло-
ни. В молодом возрасте у груши вырастают сильные побеги, не
пригодные для закладки скелетных ветвей. Вырезка их стимули-
рует рост новых побегов и задерживает начало плодоношения.
Сохранение всех побегов приводит к загущению кроны. Частичное
прореживание и отгибание оставшихся неукороченных побегов спо-
собствует формированию ранних урожаев.
Если такие побеги выбирают для закладки скелетов, то их уко-
рачивают ниже места расположения боковых цветковых почек,
чтобы они впоследствии не отгибались под тяжестью плодов.
В стремлении получать ранние урожаи груши не следует забы-
вать о необходимости создания структуры кроны.
С этой целью концевые приросты скелетных ветвей и боковых
побегов ежегодно укорачивают. Укорачивание веток не более чем
па 1/2 их длины проводят с целью усиления их ветвления, обра-
зования плодовой древесины, особенно у основания и формиро-
вания полускелетных веток, несущих на себе плодушкн.
Г руша хорошо реагирует на проведение так называемых «зеле-
ных» операций в период <|х>рмирования кроны. Одревеснение по-
бегов у груши протекает быстрее, чем у яблони. Поэтому летнюю
обрезку деревьев этой породы следует заканчивать несколько рань-
ше, чем яблони.
В период нарастания плодоношения укорачивают концевые
приросты скелетных ветвей, особенно у сортов со слабым вв>вле-
62
нием (Кюре, Киффер и т.д.). В отличие от яблони груша нередко
вырастает слишком высокой, не разрастаясь в ширину. Поэтому
укорачивание ветвей плодоносящих деревьев груши на боковые
разветвления для поддержания формы крайне необходимо, чего
можно не выполнять на яблоне.
Некоторые сорта груши в районах недостаточного увлажнения,
к которым относится и наш регион, закладывают большое коли-
чество плодовых почек в ущерб развитию вегетативных органов.
Как следствие, в первый период жизни они дают высокие урожаи.
Потом продолжают интенсивно цвести без образования завязей.
Следствием является ежегодное падение урожайности.
Вот здесь для регулирования роста и плодоношения проводят
обрезку. После правильно проведенной обрезки урожайность яб-
лони и груши повышается, улучшается качество плодов.
Для возобновления роста деревьев груши с раскидистой кро-
ной, плодоносящих на кольчатках (Лесная красавица, Бере Ардан-
пон, Фавр), рекомендуется сильно укорачивать крупные ветки на
многолетнюю древесину, прореживать плодовые образования. Пло-
духи груши живут до 12—15 лет, но наиболее продуктивные жи-
вут до 3—5-летнего возраста.
У деревьев с такими же кронами, но плодоносящими на пло-
довых прутиках (Любимица Клаппа), прореживают главным обра-
зом загущающие крону ветви. Напоминаем, что ежегодное укора-
чивание снижает урожай. Деревья груши с пирамидальным типом
кроны (Вильямс летний, Вильямс руж Дельбара и др.) прорежива-
ют в период плодоношения. Вначале вырезают крупные полу ске-
летные разветвления, затем прореживают мелкие веточки, особен-
но если они растут вниз и в центр кроны. Переплетающиеся кроны
подрезают наполовину, оставляя удобно расположенное ответвле-
ние.
В период активного плодоношения ослабляются ростовые про-
цессы и уменьшается прирост. В это время сильная обрезка стано-
вится единственным способом, с помощью которого можно вы-
звать прирост длиной 30—40 см и закладку плодовых образований.
Сильная (омолаживающая) обрезка скелетных ветвей у всех
сортов груши, яблони проводится на одну из более сильных боко-
вых ветвей. С возрастом дерева внутри кроны появляются волчки,
и скелетные ветви следует сильно укорачивать (чеканить) и фор-
мировать новую крону.
Кроме чеканки скелетных ветвей проводят детальную обрез-
ку внутри кроны — укорачивают полускелетные и обрастающие
63
ветви на 1/2 их длины, прореживают и омолаживают старые пло-
довые образования.
Влияние такой омолаживающей обрезки на образование при-
роста и увеличение урожая груши и яблони сказывается в течение
нескольких лет. Через 5 лет этот прием следует повторить. Омо-
лаживать скелетные ветви лучше в малоурожайные годы, а более
детальную обрезку проводить в урожайные годы.
2. Если у ваших груш морозом повреждены плодовые, веге-
тативные почки, древесина, имеются морозобоины на штамбе и
скелетных ветвях, с обрезкой советуем повременить до наступле-
ния теплых дней — до момента распускания почек. Именно в этот
момент должна хорошо обозначиться зона повреждения всех вет-
вей. Тогда обрезка будет сведена только к удалению погибших ча-
стей дерева и созданию ему хорошего ухода, что позволит дереву
быстрее восстановиться и заложить плодовые образования для бу-
дущего урожая.
Ягодники. Обрезка ягодников
Красная и белая смородина. Обрезка красной и белой сморо-
дины не отличается от обрезки черной. Поскольку различия связа-
ны с биологическими особенностями, т. е. способностью плодоно-
сить на ветках до 5—7-летнего возраста и старше, поэтому обре-
зать необходимо старые, малопродуктивные ветви старше 6—7 лет.
При загущении прореживание проводится, как и кустов чер-
ной смородины. Если годичный прирост у красной смородины
достиг 15 см, то делайте контурную обрезку со снижением высоты
куста до 50 см. Это способствует его омоложению, активному на-
растанию букетных веточек и скорейшему восстановлению его пло-
доношения.
Смородина черная, крыжовник. На пороге весны, как только
слегка подсохнет, необходимо срочно заняться обрезкой ягодных
культур, пока не распустились почки. Этот прием помогает ветв-
лению прикорневых побегов, предупреждает загущение кустов,
регулирует урожаи, увеличивает размер ягод. Однако обрезать надо
разумно, учитывая многие факторы, особенно возраст ягодников.
У молодых 1—2-летних саженцев смородины весной, если не
было обрезки при посадке (рис. 6, 7) обрезают каждый побег, ос-
тавляя только 2—4 хорошо развитые почки. Этим агроприемом
вызывается боковое ветвление и ускоренное формирование куста с
нужным количеством разновозрастных ветвей. Если^ первые два
64
Рис. 6. Обрезка саженца черной смородины после посадки
с двумя побегами одинаковой силы развития
Рис. 7. Обрезка саженца черной смородины после посадки
с двумя побегами, различными по силе развития
65
года саженец плохо развивается (рис. 8), его можно срезать до уров-
ня почвы на так называемый «обратный рост».
Рис. 8. Обрезка куста черной смородины на второй год после
посадки
У 2—4-летних по возрасту кустов смородины и крыжовника
проводят формирующую санитарную обрезку. Чтобы куст был
полноценным, оставьте только 3—4 хорошо развитых и удобно рас-
положенных однолетних прикорневых побега, остальные вырежь-
те у основания, в первую очередь слабые и загущающие. Если на
таких кустах прикорневые побеги образуются слабо, то удаляйте у
основания одну-две взрослые скелетные ветви, даже если они уро-
жайные. Удалите сухие, поломанные и пораженные вредителями
и болезнями побеги, а у черной смородины и крыжовника — кон-
цы с признаками мучнистой росы.
Хорошо сформированный взрослый 4—5-летний куст сморо-
дины или крыжовника должен состоять из 10—15 скелетных вет-
вей всех возрастов примерно в равных количествах. У плодонося-
щих кустов черной смородины старше 5 лет вырезают 5—6-летние
малопродуктивные ветви. Отличить их можно по толщине и тем-
но-бурой коре. Э
66
Обрезка малины. Сущность двойной
обрезки
Обрезка малины по сравнению с обрезкой других ягодных ку-
старников считается очень простой. Это определяется биологичес-
кими особенностями растения, точнее двулетним циклом разви-
тия его стеблей.
Сразу после съема урожая отплодоносившие побеги вырезают
до уровня почвы, не оставляя пеньков, а также удаляют поврежден-
ные и слабые молодые побеги высотой до 50 см, оставляя самые
сильные и вызревшие побеги на расстоянии 10—15 см друг от друга
или в общей сложности 10—15 штук на 1 погонный метр полосы.
Осенью, попозже, малину связывают в пучки во избежание
поломки во время выпадения мокрого снега.
Укорачивать побеги малины в зиму нельзя.
Весной, в фазе набухания почек, порослевые и замещающие
веточки укорачивают до первой нормально развитой почки на вер-
хушке. В общей сложности удаление получается в пределах 15—
20 см побега.
Чтобы посадки малины меньше загущались порослью, можно
в вегетацию проводить подрезание поросли лопатой несколько раз
за сезон. Этот прием способствует развитию более мощных кустов
и получению более крупных ягод.
Кусты малины можно омолаживать. Для этого лопатой акку-
ратно выкапывают центр старого куста, удаляя старое корневище.
Побеги замещения из оставшихся корней в почве сильно растут,
меньше повреждаются болезнями и вредителями, хорошо плодо-
носят. Этот способ применяется для продления жизни плантации
на одном месте до 15—30 лет.
Есть новый прогрессивный метод обрезки — так называемая
двойная обрезка. Суть ее состоит в проведении первой обрезки
молодых побегов в конце мая — первой декаде июня, когда их
высота только начинает доходить до 1 м. Верхушку побега при-
щипните. Рост побега в высоту на две недели и более приостанав-
ливается, а из пазухи листьев прищипленного побега развиваются
боковые побеги. Однако при этом надо иметь в виду, что планта-
ция в этом случае сильно загущается, а потому надо увеличить
расстояние между растениями до 30 см. Вторую обрезку необходи-
мо провести следующей весной, укорачивая боковые побеги про-
шлого года, выросшие после первой обрезки главного побега. Уко-
рачивание производится на хорошо развитую почку.
Метод двойной обрезки способствует получению более каче-
ственного и высокого урожая.
67
Особенности обрезки крыжовника
У крыжовника основное плодоношение всегда сосредоточено
в верхней части побегов, поэтому их нельзя укорачивать, так как
это снижает урожай.
Наибольший урожай ягод у крыжовника образуется на 2—3-лет-
них веточках, где много молодых продуктивных плодушек, и чаще
всего это характерно для сильных многолетних ветвей 4—6-летне-
го возраста. Ветви старше 8—9 лет не имеют уже таких хороших
плодушек, и их необходимо вырезать у самого основания куста, к
тому же чаще всего они уже имеют повреждения стеклянницей.
Иногда садовод испытывает затруднение при обрезке кустов
крыжовника, поврежденных американской мучнистой росой (сфе-
ротекой). В этом случае верхние искривленные части побегов
вырезайте до здоровой почки, обрезки сжигайте. Помните, что об-
резки — источник инфекции. Удаляйте зараженные побеги без со-
жаления, лучше лишиться небольшой части урожая, чем потерять
его полностью.
Обрезка запущенных кустов ягодников
Несколько лет без обрезки — и куст превратился в густую мет-
лу полусухих, малоурожайных веток. У таких запущенных кустов
часто наблюдается полное или частичное прекращение плодоно-
шения. В подобном случае, если кусты не старше 8—10 лет, их
необходимо омолодить: все старые ветки удалите, а оставшиеся
молодые укоротите до 10—15 см (рис. 9—10). Проявите заботу об
этих израненных кустах, хорошо обработайте, внесите органичес-
кие и минеральные удобрения весной, и к началу лета появится
молодая обильная поросль, в июле ее проредите и формируйте
новый куст.
Полив сада. Сроки проведения поливов
в саду
Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев
необходимо поддерживать достаточную влажность почвы в саду —
выше 60—70% от предельной полевой влагоемкости.
К поливу приступают тогда, когда этот порог станет ниже 60—
70%. ч
68
Рис. 9. Обрезка запущенного куста
Рис. 10. Куст после обрезки
69
Время между двумя поливами называется межполивным пе-
риодом и зависит от возраста сада, продуктивности, густоты по-
садки, способа содержания почвы в нем, от типа почвы и метеоро-
логических условий. Чаще придется поливать те деревья, что рас-
тут на легких и песчаных почвах, а также там, где междурядье
задернело или в нем выращиваются какие-то культуры.
Сроки полива определяют по внешнему виду. Увядание лис-
тьев плодовых и ягодных культур показывает, что полив необхо-
дим, что деревья испытывают острый недостаток в воде и что оп-
тимальный срок полива пропущен. Поэтому о необходимости по-
лива растений правильнее можно судить по обеспеченности почвы
водой. На своем личном приусадебном участке определить влаж-
ность почвы можно следующим образом: в междурядьях сада ко-
пают ямки глубиной 30—40 см и шириной 20 см. Выкопанную
землю хорошо размешивают и мельчат, после чего берут в горсть
и плотно сжимают. Если после разжатия руки на ладони остается
нерассыпающийся и сохраняющий свою форму комочек, это озна-
чает, что влажность почвы свыше 60% от предельной полевой вла-
гоемкости и что поливать еще рано.
Поливы, проводимые в течение вегетационного периода пло-
дово-ягодных растений, называются вегетационными, а поливы в
период покоя — влагозапасающими (влагозарядковыми).
Во избежание отрицательного воздействия холодной воды во
время цветения плодовых культур полив проводят в начале или в
конце периода покоя или в начале вегетации. Поливы после цвете-
ния благоприятно влияют на размеры и качество плодов. Орошение
следует приостановить за 2—3 недели до съема урожая, так как позд-
ние поливы отрицательно сказываются на качестве плодов.
После съема урожая необходимо достаточное увлажнение для
обеспечения фотосинтезирующей деятельности листьев и дружно-
го роста активных корней. Осенью, во время листопада или после
его окончания, когда влажность в почве снизится до 60—70% от
предельной полевой влагоемкости, необходимо проводить влаго-
запасающие (влагозарядковые) поливы, которые поддерживают
активный рост корневой системы и благоприятно влияют на пере-
зимовку плодовых деревьев.
Способы полива
В садоводстве применяют в основном два способа полива —
поверхностный и подземный. Поверхностный полив (орошение)
70
можно проводить напуском и дождеванием. В обоих случаях вода
поступает в почву из поверхностных слоев к нижележащим.
При подземном орошении увлажнение активного слоя почвы
происходит в обратном направлении, т. е. снизу вверх. Поверхно-
стный полив может быть осуществлен только при условии идеаль-
но спланированного участка, иначе будет большой смыв почвы.
При подземном поливе можно обойтись без планировки участка,
поскольку полив практикуется локально к каждому растению.
Поверхностный полив осуществляется одним из следующих
способов: напуском, по бороздам, в приствольные круги (чаши),
бассейны.
Полив напуском проводят, заливая всю площадь сада. Способ
несовершенный, но его часто используют на практике. Вода пода-
ется в сад обильной струей, впитывается на небольшую глубину,
размывает и разрушает структуру поверхностного почвенного слоя.
Почва очень сильно уплотняется, в этот слой практически не по-
ступает воздух, и, как результат, жизнедеятельность почвенной
микрофлоры снижается, ухудшается минеральное питание плодо-
вых растений. В этом случае затруднена и обработка междурядий.
При таком способе полива увлажнение бывает неравномерным: в
одном месте переувлажнение, а в другом почва остается сухой.
Естественно, при этом обработка междурядий затруднена.
Полив по бороздам — наиболее совершенный способ поверх-
ностного орошения. Поливная вода в этом случае течет по полив-
ным бороздам. Длина и глубина, как и расстояние между ними,
зависят от типа почвы, возраста деревьев и подвоя.
На песчаных и других легких почвах борозды делаются коро-
че, на тяжелых — наоборот.
Глубина борозд соответственно 15—18 см и 20—25 см.
В саду, до трехлетнего возраста деревьев, достаточно провести
по одной борозде с двух сторон ряда деревьев, на расстоянии 50—
60 см от их стволов. С возрастом сада число борозд в междурядии
постепенно увеличивается.
При поливе плодовых деревьев на клоновых подвоях, у кото-
рых корневая система залегает поверхностно, поливные борозды
должны быть короче, мельче и с расстоянием между ними мень-
шим, чем при орошении деревьев на сильнорослом подвое.
Во всех случаях борозды следует устраивать таким образом,
чтобы обеспечивать медленное течение воды, иначе будут размы-
вы и вынос почвы. Устраивать борозды надо таким образом, что-
бы две соседние борозды имели между собой соединение и одно-
временно увлажнялись.
71
Полив по чашам (воронкам) очень трудоемкий и является пре-
пятствием для регулярной обработки почвы: приходится все де-
лать вручную.
При поливе таким способом увлажняются лишь те участки зем-
ли, где находятся корни плодовых деревьев. Этот способ полива
экономичен ввиду малого расхода поливной воды, особенно там,
где ее недостаточно.
Полив по чашам следует делать только для молодого сада,
корни которого занимают небольшую площадь.
Полив по бассейнам аналогичен поливу по чашам и использу-
ется чаще всего в тех садах, где воды в избытке, где не выращива-
ются междурядные культуры.
ВРЕДИТЕЛИ U БОЛЕЗНИ
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР.
УЗНАТЬ ВОВРЕМЯ
«Ловчий пояс» для непрошеных гостей
«Ловчий пояс» — не новость для умудренного опытом садово-
да, испробовавшего множество вариантов защиты садовых куль-
тур от непрошеных гостей.
Многие садоводы отмечают, что не могут избавиться от мура-
вьев, гусениц, бегающих и ползающих вверх и вниз по штамбам
деревьев, если не применять «ловчие пояса».
«Ловчие пояса» изготавливаются самими садоводами из раз-
личных материалов, таких как бумага, крафт-бумага, гофрокартон,
тканевые полоски из несинтетических материалов. Особенно хоро-
шо действует «ловчий пояс», сделанный из старых ватных одеял
или даже телогреек. Для этого, независимо от физического состо-
яния материала, нарезают полоски шириной 20—30 см и закрепля-
ют на штамбе дерева, предварительно очистив его от старой, от-
мершей коры, заделав и замазав все трещины и морозобоины гли-
ной или садовым варом.
Размещают «пояса» на высоте 15—20 см от уровня почвы, слег-
ка загнув верхний и нижний края, в сроки окончания цветения сада.
Под загнутые края «ловчего пояса» забираются для окуклива-
ния гусеницы плодожорки, листовертки и другие вредители. Еже-
недельно, приходя в сад, необходимо осматривать «ловчие пояса»
и уничтожать заползших туда на окукливание вредителей.
Следует строго выполнять защитные мероприятия, с помощью
химических препаратов избавляться от тли, плодожорки, листо-
вертки. Не будет тли, не будет и муравьев! Они — переносчики
тлей, «любят» и «холят» этих вредителей, чтобы потом питаться их
выделениями.
73
Кроме того, не пустить вредителей можно, смазывая липким
клеем А&Т отвороты «ловчих поясов»..
После окончания вегетации отслужившие свой срок «пояса»
подлежат уничтожению.
Защита яблони и груши от парши
Яблони и груши восприимчивы к парше, которая наносит ог-
ромный ущерб садовым деревьям, вызывая массовое опадение
листьев в середине лета. Это заболевание поражает до 100% пло-
дов на не устойчивых к этой болезни сортах (яблони: Ренет Сими-
ренко, Айдаред, делишесы; груши — Старкримсон и Лесная кра-
савица). У яблони поражаются листья, плоды, побеги, которые
покрываются бархатистыми пятнами. Особенно часто это заметно
весной при сырой погоде. Повреждаются даже черешки листьев.
Постепенно серовато-буроватые пятна покрывают все листья, и они
опадают.
Поражаются паршой и плоды, это происходит в значительно
более ранние сроки, чем листья. В итоге плоды получаются шеро-
ховатые, мелкие, недозрелые, совершенно безвкусные и не храня-
щиеся.
На побегах груши появляются пятна бархатистого налета. За-
тем кора отмирает, растрескивается и образуются черновато-бурые
участки пробковой ткани.
Зимуют возбудители парши на опавших листьях, на поражен-
ных побегах и ветвях. Поэтому все опавшие листья в осенне-зим-
ний период надо закомпостировать, пролить биоудобрением (Бай-
кал ЭМ1). Разлет аскоспор из опавшей перезимовавшей листвы
начинается обычно в апреле-мае и продолжается до двух месяцев.
Для успешной борьбы с паршой яблони и груши необходимо
систематически обрабатывать фунгицидами. Очень важно первый
раз опрыскивать до начала разлета зимующих аскоспор гриба. Ин-
тервал между опрыскиваниями 7—12 дней.
Для садоводов-любителей разрешены к применению следую-
щие фунгициды: медный купорос, РП (100 г), бордоская смесь (300 г
медного купороса + 400 г извести), Строби (2 г) или Скор КЭ (2 мл).
Первые два препарата применять желательно ранней весной в про-
хладную погоду, до цветения; остальные — после цветения, во
избежание появления «сетки» на завязях. Напомним, что медьсо-
держащие препараты при использовании их в жаркую погоду могут
дать оржавленность или сетку на восприимчивых сортах яблони и
груши. При наступлении дождливой, туманной погоды опрыски-
вание фунгицидами не прекращают, соблюдая сроки ожидания.
74
Древесница въедливая
У молодых деревьев, вступающих в пору плодоношения, иногда
к концу августа — сентябрю засыхают листья на верхушках новых
побегов.
При внимательном рассмотрении под одним из близко распо-
ложенных к здоровому листику можно увидеть небольшую ды-
рочку — место внедрения древесницы въедливой. Бабочка древес-
ницы небольшая, покрыта многочисленными овальными и круг-
лыми пятнами синеватого цвета. Длина гусеницы — до 6 мм, ку-
колка ее буро-желтая.
Ослабленные плодовые деревья яблони, груши, айвы, сливы,
шелковицы и многих других деревьев являются хорошей приман-
кой для бабочек древесницы при кладке яиц.
Отложив яйцо под основание черешка листа, бабочка продол-
жает свой путь дальше. А из отложенного яйца развивается гусе-
ница, которая внедряется в побег, верхушка побега, 10—20 см, за-
сыхает, а гусеница благополучно перебирается в более глубокие
слои древесины, где питается и потом зимует в продольных ходах
сердцевины побегов, среди опилок.
Весной окрепшая гусеница покидает свои старые ходы, пере-
бирается на сучья и стволы.
Гусеница через входное отверстие в ветке выбрасывает свои
экскременты (такая «чистюля»!). По этим «приметам» можно обна-
ружить зараженность дерева древесницей.
В конце мая — начале июня из окуклившихся гусениц вновь
выходит бабочка, оставляя в пещерке наполовину высунувшуюся
«шкурку» куколки. Процесс откладки яиц и расселение древесни-
цы въедливой возобновляется.
Меры борьбы:
— соблюдение высокой агротехники, своевременная подкорм-
ка, полив; защита растений и обрезка веток, поврежденных
гусеницей, их немедленное сжигание;
— опрыскивание по фенофазам развития растений от листо-
грызущих и сосущих вредителей с обработкой штамба и ске-
летных ветвей;
— побелка штамбов и оснований скелетных ветвей с добавле-
нием в раствор 1—2 таблеток ФАСа;
— замазывать ходы древесницы цементирующим раствором или
делать шприцем во входы инъекции инсектицидными пре-
паратами;
— вводить в отверстие заостренную стальную проволоку с там-
поном, смоченным любым инсектицидом.
75
Отчего краснеют, а затем усыхают ветки
дерева?
Чаще всего такие повреждения наблюдаются у плодовых дере-
вьев старше 20-летнего возраста, молодые этим заболеваниям не
подвержены. «Воротами» для проникновения инфекции в ветви или
в штамб дерева служат повреждения коры морозом, солнечные
ожоги, различные раны на коре.
Признаком поражения коры дерева цитоспорозом является
красновато-коричневый цвет, который при попытке отделить его
от древесины размочаливается. Кора внешне напоминает гусиную
кожу с выступающими бугорками спороношения гриба. Из коры
возбудитель цитоспороза вначале развивается в мертвых или силь-
но ослабленных тканях (в местах механических повреждений, мо-
розобоин), затем заражает своими токсинами соседние здоровые
ткани и быстро распространяется в них. Возможно усыхание вет-
вей в течение 1,5—2 месяцев, а в случаях поражения и развилок
скелетных ветвей может произойти и полная гибель дерева. По-
этому деревья даже могут поражаться обыкновенным и черным
раком, особенно в те годы, когда сильно перегружены урожаем и
поздно были собраны плоды.
Меры борьбы в основном агротехнические:
— нельзя допускать крупные механические повреждения и по-
ломки ветвей;
— недопустимо лазать в крону деревьев и наносить механичес-
кие повреждения у оснований скелетных ветвей;
— нельзя наносить при обрезке много крупных ран. Их немед-
ленно требуется замазывать садовым варом в течение пер-
вых 2—3 часов при обрезке;
— не допускайте морозобоин и солнечных ожогов, обязательно
белите штамбы и основания скелетных ветвей специальной
садовой побелкой или краской;
— по «зеленому конусу» проводите «голубое опрыскивание»
3—4%-ным раствором бордоской жидкости;
— своевременно проводите подкормку минеральными удобре-
ниями, содержащими фосфор и калий;
— применяйте стимуляторы роста и плодоношения, которые
повышают иммунитет растений (Новосил).
Галлы на листьях груши
Образование галлов на листьях груши вызывает грушевый гал-
ловый клещ. В последние годы он стал прогрессировать в нЯшем
76
регионе. Живет он внутри почек и листьев груши, айвы, рябины,
боярышника и кизила.
Вредитель очень мелкий, заметить его невооруженным гла-
зом очень трудно, под лупой же можно увидеть в виде небольших
бегающих насекомых.
Зимует клещ под чешуйками почек. Ранней весной, еще до
распускания почек, самки клеща начинают питание и кладку яиц.
Личинки выходят из яйца к моменту развития первых листьев и
начинают питаться, внедряясь в ткань молодого листа вблизи цен-
тральной жилки. В это время личинка уже успела превратиться во
взрослую самку. Клетки поврежденного листа разрастаются и на
поверхности листа образуются плоские вздутия (галлы), вначале
они бледные, затем желтеют, а потом становятся черными, и мно-
гие садоводы ошибочно принимают их за повреждение паршой
груши.
Аналогично клещ заселяет и рядом расположенные еще со-
всем молодые и неразвившиеся листья. Листья, сильно повреж-
денные клещами, чернеют, засыхают и опадают.
В нашем регионе грушевый клещ развивается в 3—4 поколе-
ниях, постепенно заселяя все молодые листья. С наступлением
каждого нового месяца клещ дает новое поколение. С началом по-
холодания в августе и по октябрь взрослые клещи переселяются на
зимовку под чешуйки почек, где и продолжают допитываться. При
сильном заселении клещом почки груши недоразвиваются и при
сильных морозах погибают.
Меры борьбы:
— необходимо проводить правильную обрезку, с частичным
удалением части прироста, пораженного клещом;
— осыпавшиеся листья подлежат немедленному сбору и сжи-
ганию;
— опрыскивание против клеща необходимо проводить в фазе
распускания почек, только разрешенными препаратами, та-
кими как карбофос, СП (60—90 г на 10 л воды) или Неорон
(100г на Юл воды). Серу применять надо только если тем-
пература к моменту опрыскивания не менее 18—20 °C.
Вторичную обработку проводят одним из вышеперечисленных
препаратов сразу после цветения, а далее по мере необходимости.
Калифорнийская щитовка
С 8 по 15 июня выходит опаснейший карантинный вредитель —
калифорнийская щитовка, которая наносит вред более чем 150
видам плодовых, декоративных, ягодных и лесных лиственных
77
насаждений. В приусадебных садах чаще всего повреждает ябло-
ню, грушу, сливу, черешню и абрикос. Калифорнийская щитов-
ка — мелкое насекомое, покрытое сверху плотным щитком. Окраска
щитка часто бывает сходна с цветом коры растений, на котором
питается щитовка, вследствие чего вредителя трудно заметить.
Самка калифорнийской щитовки живородящая. Она рожает
живых подвижных личинок, которые называются бродяжками. При
выходе из-под щитка самки-бродяжки ползают по растению в те-
чение нескольких часов. И это самая уязвимая стадия ее развития.
Но вот проблема, как точно определить дату и время выхода бро-
дяжек, если прогнозирование практически отсутствует. После того
как бродяжки выйдут из-под щитка самки, они находят удобное
место и прикрепляются к растению, теряют подвижность и начи-
нают питаться. Верхняя сторона их тела покрывается вначале бе-
ловатым восковидным налетом, образующим щиток, который че-
рез 3—4 дня становится серым, и щитовка становится практически
неуязвима. Поэтому очень важно именно в этот момент провести
опрыскивание против этого вредителя, для чего используйте все
препараты, разрешенные против тли (Искра М, Сплендер и т.д.).
Чтобы достичь высокой эффективности опрыскивания, нужно сле-
дить за тем, чтобы все дерево и особенно трещины на его коре
хорошо смачивались раствором.
На 10—12-й день жизни личинка линяет, и сброшенная шкур-
ка прикрепляется в центре щитка, еще через такой же промежуток
времени личинка линяет вторично и также прикрепляет шкурку на
первую линочную шкурку После второй линьки личинка превра-
щается во взрослую самку. Развитие самок длится в среднем 30—
33 дня и совпадает с появлением взрослых самцов. Еще через 20—
25 дней после спаривания каждая самка рожает от 50 до 150 личи-
нок, и так до глубоких холодов. Даже в очень суровые зимы с
резкими понижениями темпера гуры щитовка полностью не поги-
бает, и уцелевшие особи ее могут дать многочисленное потомство
уже в летний период. Калифорнийская щитовка повреждает ство-
лы, ветви, листья плоды. Она высасывает сок, вонзая свой хобо-
ток в ткани растения, вследствие чего при сильном повреждении
происходит растрескивание и отмирание коры, преждевремен-
ное осыпание листьев, прирост побегов уменьшается, побеги ис-
кривляются и появляется усыхание ветвей в первую очередь на
вершине дерева. У поврежденных щитовкой деревьев урожаи рез-
ко снижаются и иа плодах образуются красные пятна. Сильно
поврежденные щитовкой плоды теряют товарное качество, имеют
неправильную форму и преждевременно опадают. От щитовки силь-
78
но страдают молодые деревья и саженцы, поэтому очень важно
приобретать здоровый посадочный материал и своевременно оп-
рыскивать сад от этого вредителя.
Следующий выход калифорнийской щитовки ожидается с 5
по 10 августа в зависимости от погодных условий.
Виды тлей
Плодовые деревья, ягодные кустарники могут повреждаться
более чем 30 видами тлей. Большинство видов тлей выделяют боль-
шое количество сахаристых жидких экскрементов. Эти выделения
привлекают мух, ос, пчел (у которых потом получается некаче-
ственный (падевый) мед), особенно привлекательны выделения
тлей для садовых муравьев.
Красногалловая (серая) яблонная тля. С началом распускания
листьев ее можно обнаружить на яблоне или боярышнике. Повреж-
денные листья закручиваются на нижнюю сторону в виде плотных
морщинистых пятен красно-вишневого цвета.
Зимуют яйца тли под чешуйками коры штамбов и скелетных
ветвей. А весной ее отродившиеся личинки поселяются на нижней
стороне листьев, поближе к их верхушкам. Чуть позже мы уже
видим галлы красно-вишневые, затем поврежденные листья осы-
паются, а тля может перейти на плод. И так до полного уничтоже-
ния дерева. Тля дает 4 поколения за сезон.
Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, рябину, грушу, айву,
боярышник, иргу и т. д. Зимует в стадии яйца в верхних частях
вертикально растущих побегов. Листья высасывает так, что они
деформируются, чернеют, отмирают, побеги искривляются и за-
сыхают. На поврежденных веточках появляются сажистые грибки.
Тля дает 10—12 поколений за сезон.
Сливовая опыленная тля повреждает много пород плодовых:
сливу, персики, абрикосы, терновку и терн. При сильном заселе-
нии деревья имеют непривлекательный вид из-за оставшихся шку-
рок тли после линьки. Развивается в 8—12 поколениях. Зимует в
стадии яйца в трещинах коры и около почек. Как только распуска-
ются весной почки (8°С), появляются первые личинки. Размножа-
ется в зависимости от температурных условий в геометрической
прогрессии, образует огромные колонии, которые покрывают плот-
ным слоем нижнюю сторону листьев.
Листья приобретают ложкообразную форму и засыхают, часть
плодов загнивает на дереве. На поврежденных побегах также раз-
вивается сажистый грибок.
79
Кровяная тля еше опаснее, поселяется в кроне яблони и на
других деревьях, покрывает все ветки, штамб белым хлопьевид-
ным налетом. Деревья ослабевают так, что на поврежденных кро-
вяной тлей местах образуются язвочки не только в кроне, но и на
корнях.
Зимуют личинки на корнях яблони, а те, что остались в кроне,
обычно погибают при температуре -20°С. Весной личинки выби-
раются по штамбу и начинают питаться в кроне дерева. При раз-
давливании образуется красная жидкость. Дает 10—15 поколений
в год.
Вишнево-черешневая тля повреждает вишню и черешню. Зи-
мует в стадии яйца на вершинах побегов, у почек. До глубокой
осени тля дает 12—14 поколений, которые, сменяя одно за другим,
высасывают сок из листьев, особенно на молодых побегах. Повреж-
денные листья мельчают, скручиваются, засыхают и чернеют. Де-
ревья сильно ослабевают, теряют урожайность, делаются голенас-
тыми, годичные приросты и даже 2—3-летняя древесина могут
подмерзать.
Не менее опасна для ягодных растений смородинная красно-
галловая тля, которая повреждает красную, белую и черную смо-
родину. Тля питается с нижней стороны листа, вызывая разраста-
ние в виде выпячивания темно-красного цвета.
Ранней весной при распускании верхушечных листиков мож-
но обнаружить ее присутствие. Дает несколько поколений в сезон
и вредит до листопада. Меры борьбы такие же, как против кры-
жовниковой побеговой тли.
Крыжовниковая побеговая тля повреждает крыжовник, крас-
ную и золотистую смородину. Весной в период набухания почек
эти насекомые начинают питаться на распустившихся листьях.
Поврежденные листья скручиваются, собираются в комок, моло-
дые побеги искривляются, рост их приостанавливается. И так на
протяжении всего сезона тля дает не одно поколение.
Для борьбы с ней из химических препаратов используйте кар-
бофос дважды (до цветения и после съема урожая), в течение фор-
мирования куста — кинмикс — за 20 дней до съема урожая, при
поздних сроках начала съема ягод — фитоверм.
Меры борьбы с тлями
Каждому садоводу необходимо знать особенности борьбы с
этими вредителями:
— зимующие вредители уничтожаются регулярной обрезкой
побегов и приростов, поврежденных летом; «
80
— штамбы и скелетные ветви подлежат очистке от старой, от-
мершей коры;
— необходимо производить побелку деревьев известковым ра-
створом в зиму или ранней весной;
— в период вегетации накладывать ловчие пояса и регулярно, с
периодичностью в 7—10 дней, до самых заморозков осмат-
ривать их;
— сеять в саду зонтичные растения (укроп и др.) для привлече-
ния полезных насекомых (журчалок и др.), откладывающих
яйца в личинки вредителей;
— производить химическое опрыскивание весной в фенофазах
«обособление бутона», «розовый бутон» и сразу после цвете-
ния (когда осыплется 75% лепестков) препаратами Карбо-
фос, Фьюри, Децис, Фуфанон, Кинмикс.
Однако использовать препараты надо с соблюдением сроков
ожидания и фенофазы развития растений, поскольку их примене-
ние губит и полезную флору. Для тех, кто в силу обстоятельств не
может использовать химические препараты, можно рекомендовать
биологические, такие как Искра-био, Фитоферм, Акарин или рас-
пылительные отвары.
Табачный отвар 5%-ной концентрации (500 г махорки, табака
на 10 л воды) — эффективное средство борьбы с тлями, но к нему
для прилипаемости следует добавить 40—50 г простого стирально-
го мыла на 10 л воды.
Мыло растворяют в мягкой (дождевой или речной) воде, а за-
тем доливают табачный отвар, который готовят методом тридца-
тиминутного кипячения, затем его настаивают 24 часа, фильтру-
ют, отжимают и хранят в закупоренных банках.
Полную гибель тлей вызывает 2%-ный раствор стирального
мыла, растворенного также в мягкой воде. Если вода колодезная
или водопроводная, то в нее следует добавить 100—200 г питьевой
соды и прокипятить. Вода становится мягкой и в ней растворяют
измельченное мыло.
Промывка мыльным раствором веток и побегов, заселенных
тлей, дает высокий эффект без риска для здоровья человека. Этим
средством пользуются в тех садах, где нельзя применять ядохи-
микаты, например созревают ягоды или в междурядьях зеленые
овощи.
При первом появлении колоний тлей на верхушках молодых
побегов, когда все дерево или куст опрыскивать нецелесообразно,
раствор наливают в ведро или другую удобную посуду и, наклонив
ветку, обмакивают верхушку, заселенную тлей.
81
Помните! Нельзя опрыскивать растения мыльным раствором
в жаркую сухую погоду, так как этим можно вызвать ожоги листь-
ев. Кроме тлей мыльный раствор убивает личинки и взрослую гру-
шевую медяницу, вредящих деревьям в течение всего вегетацион-
ного периода до начала осени.
Тли в течение лета дают несколько поколений, поэтому при-
ходится опрыскивать растение не менее 3—4 раз, в зависимости от
погоды, влияющей на быстроту размножения вредителей. Если
вредитель появился до распускания почек, растения опрыскивают
перед цветением, в период обособления бутонов, затем через 18—
20 дней после цветения, затем в июле и в августе. Опрыскивать
надо обильно, чтобы вредителей хорошо смочить раствором. Для
обработки одною 15—20-летнего дерева сливы потребуется не ме-
нее 8—10 л раствора, а груши от медяницы — до 20 л на дерево.
Вишнево-черешневая тля
Молодые побеги черешни закрутило — побег стал липкий, с
наступлением сильной жары концы этих побегов и вовсе чернеют,
поврежденные побеги не растут, листья их деформированы. В скру-
ченных листьях прячется вишнево-черешневая тля. Большая часть
тли останется на листьях побегов и благополучно перезимует, а
часть крылатых самок перелетит на сорняки — промежуточных
хозяев (подмаренник цепкий).
На молодых и плодоносящих черешнях в качестве мер борьбы
с этим вредителем показана обрезка однолетнего прироста ранней
весной и зеленая — в мае-июне, удаляется и сжигается часть побе-
гов, заселенных тлями. Необходимы опрыскивания: первый раз
перед цветением, второй раз — при осыпании 75 % лепестков че-
решни, а при срочной необходимости — за 20 дней до съема уро-
жая.
Препараты используйте только разрешенные для ЛПХ, к ним
относятся: Кинмикс, Фуфанон, Карбофос (приложение № 1).
Грушевая медяница и борьба с ней
Грушевая медяница — опасный вредитель, развивается в юж-
ном регионе в 4—6 поколениях. Зимует взрослое насекомое под
опавшими листьями, в трещинах коры. Уже перед цветением или
даже во время цветения из отложенных перезимовавшими самка-
ми яиц выходят личинки, которые высасывают сок из листьев,
82
цветоножек, побегов и плодов, при этом выделяют большое коли-
чество прозрачной жидкости — «медвяной росы».
Часто на деревьях, поврежденных медяницей, поселяются са-
жистые грибки, которые и вызывают почернение побегов. Повреж-
денные плоды недоразвиты, липнут к рукам, низкого качества.
Листья и верхушечная часть побегов отстают в росте, деревья пере-
стают плодоносить.
Поэтому ранней весной по выдвигающимся соцветиям необхо-
димо первую обработку провести карбофосом (90 г) и еще раз, сра-
зу после цветения (осыпается 75% лепестков), повторить этим же
препаратом, а затем по мере необходимости использовать Сплен-
дер (Децис), или Агровертин (Акарин), или ФАС. Для обработки
можно использовать также 2 %-ный раствор хозяйственного мыла.
Яблонная плодожорка
Яблонная плодожорка часто повреждает до 80—100% плодов,
если садовод не пользуется нашим календарем и опаздывает или
вообще не проводит обработки против этого злостного вредителя.
Большинство садоводов ратуют за защиту сада растительными
препаратами и получают неплохие результаты.
Однако яблонная плодожорка — бич наших садов, ее пагубное
действие возрастает в геометрической прогрессии. Поэтому реко-
мендуем отслеживать через прогнозы карантинной службы отрож-
дение гусениц каждого поколения вредителя и проводить своевре-
менные защитные мероприятия.
Особенность плодожорки — в быстрой выработке устойчивос-
ти к инсектицидам, вследствие чего и необходимо чередование
инсектицидных препаратов.
Против плодожорки эффективны препараты, нарушающие
эмбриональное развитие в яйце, ингибиторы синтеза хитина, та-
кие как Инсегар и Димилин, а в борьбе с отродившимися личинка-
ми эффективны Фуфанон, Фьюри, Данитол.
Из биологических препаратов могут быть эффективны Лепи-
доцид и Битоксибациллин. Однако обработку биопрепаратами надо
проводить еженедельно.
Как не допустить «сетку» на плодах?
В летнее время, защищая деревья яблони от парши, сорта ipyn-
пы желтоплодных делишесов (Голден Делишес, Голдспур и др.),
а также Кинг Дэвид, Джонаред, Корей, Мекинтош, Айдаред и ряд
83
других, нельзя опрыскивать бордоской смесью и ее заменителями
(Оксихом, Абига-пик). Эти препараты дают «сетку» на плодах, вы-
зывают оржавленность, а впоследствии растрескивание и осыпа-
ние плодов.
Начиная с весны, если прошедший год был эпифитотийным
по парше, можно провести следующие обработки: до набухания и
«зеленого конуса», пока растения еще не тронулись в рост, допус-
кается опрыскивание раствором чистого медного купороса (из рас-
чета 100 г на 10 л воды), а заодно можно избавиться и от зеленых
водорослей, поселившихся на штамбе дерева.
Если эти сроки упущены, наступила фаза «зеленый конус» —
возможна обработка только 3 %-ным раствором бордоской жидко-
сти. До цветения еще допустимо применить медьсодержащие пре-
параты, а после цветения используйте Скор, Строби, и не будет
«сетки».
Для профилактики мучнистой росы, которой подвержены сор-
та Джонатан, Айдаред и Ренет Симиренко, можно в фенофазу «зе-
леный конус» к 3%-ному раствору бордоской жидкости добавить
200 г смачивающего порошка серы. Это единственно возможное
совмещение бордоской жидкости с серой. Далее можно применить
Топаз и Вектру.
Применять химические средства защиты следует, соблюдая
рекомендованные нормы и «сроки ожидания», т. е. сроки послед-
них обработок до сбора плодов и время обработки.
Советуем отдавать предпочтение агротехническим и механи-
ческим мерам борьбы с вредителями и болезнями и без необходи-
мости не опрыскивать деревья ядохимикатами.
Лишайники на деревьях
Причины появления лишайников могут быть разные и зависят
от условий выращивания. Это может быть следствие подмерзания
древесины, растрескивания коры, обрезки или вообще от ее отсут-
ствия. В большинстве случаев лишайники появляются на старых,
ослабленных и очень загущенных деревьях или на скелетных вет-
вях.
Лишайники надо соскабливать со стволов и ветвей деревянны-
ми скребками, щетками по металлу и обработанные поверхности
опрыскивать 1—2%-ным раствором медного купороса.
Специалисты рекомендуют побелку известковыми растворами
штамбов и скелетных ветвей (на досягаемую высоту) поздней осе-
нью. Такая несложная операция препятствует заселению штамбов^
84
и ветвей мхами и лишайниками и очень полезна для предотвраще-
ния солнечных ожогов и морозобоин. Сейчас широко распростра-
нены специальные садовые побелки и краски. В случае их отсут-
ствия побелку можно приготовить самостоятельно: на 10 л воды —
2—3 кг гашеной извести, 150—300 г медного купороса, добавьте
100 г столярного клея или 1 стакан снятого молока.
Напомним, что молодые деревца с гладкой корой белить нельзя,
у них может произойти закупоривание пор, вследствие чего нару-
шается газообмен, штамб плохо утолщается, дерево слабо разви-
вается.
Вывод', хотя, по мнению многих ученых, присутствие лишай-
ников на деревьях указывает на экологически чистую среду вашего
сада, от их наростов надлежит избавляться незамедлительно, так
как они, разрастаясь на коре ветвей дерева, закрывают чечевички
коры, нарушают приток воздуха к внутренним частям дерева. Кро-
ме того, под наростами прячутся и сохраняются разного рода вре-
дители: щитовки, листовертки, клещи и прочие.
Что такое млечный блеск?
В самую жаркую июльскую пору листва отдельных плодовых
деревьев (яблоня, груша или слива) приобретает серебристо-лун-
ный цвет. Это опасное грибковое заболевание до сих пор недоста-
точно изучено, но давно имеет название — млечный блеск, или
серебрянка.
Листья заболевшего растения становятся тускло-свинцовыми,
края их загибаются книзу. У давно болеющих растений могут по-
ражаться ствол, ветки, плоды. Как правило, заболевают деревья
ослабленные, за которыми не было должного ухода, или особенно
подмерзшие в осенне-зимний период.
Меры борьбы: химических средств пока не существует, еще не
разработаны, однако достоверно известно, что высокая агротехни-
ка в саду предохранит ваши деревья от этого заболевания.
По нашему мнению, нелишне использовать в саду препараты,
укрепляющие иммунную систему плодового дерева. К ним отне-
сем Иммуноцитофит, Новосил и удобрение серии Байкал ЭМ1.
Как бороться с мучнистой росой?
Мучнистая роса яблони поражает листья, побеги и цветы яб-
лони, реже груши. Первые ее признаки можно наблюдать уже пе-
85
ред цветением или в момент цветения в виде серовато-белого на-
лета на листьях, верхушках молодых побегов и цветках. Поражен-
ные листья скручиваются и преждевременно осыпаются.
Установлено, что возбудитель мучнистой росы яблони зимует
в почках в виде мицелия, на котором весной формируются споры,
которые разносятся ветром и, попадая на молодые листья, заража-
ют их. К сортам, поражаемым мучнистой росой, в первую очередь
относятся Джонатан, Айдаред, а в случае запущенности могут по-
ражаться даже Слава победителям и Ренет Симиренко.
Можно аккуратно удалить кончики побегов, сжечь их, а дере-
вья опрыскивать Топазом или Вектрой в смеси с Новосилом по
инструкции, прилагаемой к препарату.
Черный рак
Это заболевание называется черным раком, или, по-народно-
му, «антоновым огнем».
Черный рак — чрезвычайно опасная болезнь яблони и груши.
Вызывается грибком, поражающим кору штамба и основных вет-
вей, а также листья и плоды.
Болезнь имеет следующие симптомы:
— на листьях вначале появляются красноватые пятна, а потом
бурые; пораженные листья и плоды преждевременно опада-
ют;
— на дереве, пораженном черным раком, образуются трещи-
ны, раны, отмирают участки коры, ветви, а позднее гибнет и
все дерево.
Гриб проникает в ткани через морозобоины, поврежденные
солнечными ожогами участки коры и вызывает их заражение.
Меры борьбы:
— не допускайте солнечных ожогов и морозобоин, белите штам-
бы и основания скелетных ветвей в зиму;
— вырезайте пораженные участки коры и зачищайте древеси-
ну, затем дезинфицируйте 3%-ным раствором медного ку-
пороса (30 г на 1 л горячей воды) и замазывайте эти места
садовым варом;
— проводите опрыскивание заменителями бордоской жидкости,
такими как оксихлорид меди или Абига-пик с добавлением
Новосила (3 мл на 10 л воды) и Скора, в сроки, определен-
ные для борьбы с паршой, этим вы будете сдерживать раз-
витие черного рака. w
86
Как бороться с кластероспориозом
косточковых?
Кластероспориоз — широко распространенное и очень вредо-
носное заболевание. Поражает все надземные части и органы рас-
тения — листья, побеги, ветки, почки, цветки и плоды. К июню на
листьях образуются округлые светло-коричневые пятна с красно-
бурой каймой, диаметр которых достигает 2—5 мм, а через две
недели пятна выпадают и образуются мелкие дырочки в листьях.
Такие листья частично или полностью усыхают и опадают.
Садоводу следует обратить внимание на характер поврежде-
ния побегов, на которых образуются красноватые пятна с более
светлой серединой. По мере роста они вытягиваются, удлиняются
и растрескиваются. Образование ран сопровождается камедетече-
нием. Пораженные побеги буреют.
На плодах образуются сначала мелкие, красно-бурые, вдавлен-
ные пятна (иногда они выпадают), трещинки, из которых вытекает
камедь. Плоды вишни, черешни, сливы из-за поражения класте-
роспориозом разрастаются однобоко.
Поражение почек — опасная форма при кластероспориозе, осо-
бенно для персика. Больные почки отмирают. В отличие от повреж-
денных морозами, они черные, блестящие, как бы лакированные. Этот
блеск придает почкам камедь, вытекающая из них. Пораженные кла-
стероспориозом цветки осыпаются, не давая завязи и урожая.
Меры борьбы : агротехнические; с них надо начинать работы
по уменьшению распространения не только кластероспориоза, но
и других грибных заболеваний, и заключаются они в вырезке пора-
женных побегов или ветвей (перед листопадом, когда отмершие
ветви хорошо различимы); лечение камедных ран; сбор и сжига-
ние или глубокое компостирование пораженных листьев; осенью
после листопада или ранней весной, до начала распускания почек
опрыскивайте деревья 3%-ной бордоской жидкостью, а затем по-
вторите в фенофазе «зеленый конус».
Автор считает, что осеннее опрыскивание деревьев не менее
эффективно, чем весеннее.
Перед цветением, после цветения — обрабатывайте Скором (2 мл
на 10 л воды) или Топазом (4 мл с добавлением 3 мл Новосила).
Деревья в вашем саду, сильно пораженные кластероспорио-
зом, необходимо подвергнуть обрезке на 3—5-летнюю древесину с
одновременным укорачиванием годичных приростов по перифе-
рии кроны.
Кроме того, во время вегетации правильно проводите поливы
с последующими рыхлениями, а также подкормку (в том числе и
87
внекорневую) микроудобрениями. Опрыскивайте Новосилом (см.
инструкцию). Делайте летнюю обрезку и своевременную обрезку к
окончанию глубокого покоя. К началу сокодвижения обрезка кос-
точковых уже должна быть закончена, выбирайте для нее хоро-
шие, погожие дни без низких температур и осадков.
Курчавость листьев персика
Если весной стало сыро и прохладно, только распустившиеся
листья на верхушках молодых побегов персика, этого декоратив-
ного красивого дерева, вдруг становятся желтыми или красновато-
розовыми. Они гораздо крупнее здоровых, искривленные, гофри-
рованные, «курчавые». Через 1—2 недели они покрываются воско-
вым белым налетом: это развиваются споры гриба — возбудителя
заболевания. Листья буреют, опадают. Замечено, что старые, 2-не-
дельные листья не повреждаются, а только молодые на приросте
текущего года. Деревья, пораженные заболеванием, плохо зиму-
ют, а при сильном поражении — погибают.
Надо отметить, что споры курчавости сохраняются между че-
шуйками почек, в камеди, трещинах коры.
Следующей весной, когда дерево выходит из состояния покоя
и на нем распускаются листья, растут побеги, грибковая инфекция
проникает в листочки, вызывая их деформацию и опадение.
В последние годы сложились благоприятные условия для раз-
вития этого заболевания, которое охватывает обширный регион —
зону произрастания персика.
Поэтому независимо от условий весны, если садоводы не при-
няли никаких мер по уничтожению инфекции, курчавость листьев
проявится обязательно.
Обычно развитию болезни способствует прохладная, дождли-
вая погода и период, когда раскрываются листовые почки.
Рекомендуется в начале набухания почек обработать дерево
1 %-ным раствором медного купороса, а через 3—5 дней повторить
обработку, если в предыдущем году было сильное поражение.
Сразу после цветения деревья персика нельзя обрабатывать
медьсодержащими препаратами, используйте Топаз или Скор.
Осыпавшиеся листья являются источником инфекции и зараже-
ния, поэтому подлежат немедленному сбору и уничтожению.
Не допускать болезней у земляники
Любимая многими садоводами-любителями земляника садо-
вая (ошибочно называемая многими клубникой) имеет тенденци|)
88
подводить своих хозяев в самый неподходящий момент: созрева-
ют ягоды, и вдруг появилась серая гниль, приходится ведрами выб-
расывать урожай, а тут еще и листья покрылись пятнами.
В нашей южной зоне земляника сильно поражается:
— белой пятнистостью и серой гнилью — в мае-июне;
— бурой пятнистостью — в июне, июле и сентябре;
— угловатой пятнистостью — в июле — сентябре;
— фитофторозным увяданием — в апреле-мае;
— фертицеллезным — в июле — сентябре;
— мучнистой росой — в июне, августе (конец месяца) и в сен-
тябре;
— фитофторозой кожистой (ягода кожистая) — в мае-июне.
Надо начинать с хорошей агротехники, с закладки здоровой
рассады, соблюдения норм внесения удобрений, режима полива,
выбора хорошо освещенного и дренированного участка под грядки
и выполнения профилактических мероприятий по защите от вре-
дителей и болезней.
Весной, до начала отрастания (позже нельзя, выламывается
часть рожков), очистите грядку земляники от остатков сухих лис-
тьев, веточек и проведите опрыскивание 3 %-ным раствором бор-
доской жидкости.
В фазу выдвижения цветоносов обработайте растения против
землянично-малинного долгоносика и мучнистой росы карбофо-
сом (СП — 60—70 г на 10 л с добавлением 50 г коллоидной серы).
Погода должна быть теплая, сухая, с температурой не менее 18°С.
Поэтому обработка должна быть проведена однократно до цвете-
ния, а вторую можно допустить лишь после окончания плодоно-
шения, т. е. к концу июня, не раньше.
Хорошо применить перед цветением земляники Новосил (3 мл
на 10 л воды), в этом случае лучше происходят цветение, опыле-
ние, завязывание плодов. Снижается риск повреждения возврат-
ными заморозками и грибными заболеваниями.
Как предотвратить заболевание
крыжовника?
Мучнистая роса (сферотека) в летний период проявляется в
сумчатой стадии. Белесый цвет, который уплотняется, затем буре-
ет, становится похожим на войлок — это так называемая вторич-
ная инфекция. Пораженные листья скручиваются, молодые побе-
89
ги деформируются, искривляются, засыхают, ягоды перестают ра-
сти, покрываются белым паутинным налетом, а потом коричневе-
ют и осыпаются. Гриб-паразит из конидиальной стадии переходит
в сумчатую. Пораженные растения ослабляются или усыхают.
Сразу после съема последней ягоды крыжовника или сморо-
дины проведите опрыскивание хлорокисью меди или Абига-пи-
ком, а весной следующего года, до распускания почек, — 0,5 %-
ным раствором медного купороса, или по «зеленому конусу» 3%-
ным раствором бордоской смеси; перед цветением и сразу после
него опрыскайте препаратом Топаз, в дальнейшем можно с успе-
хом воспользоваться одним из следующих рецептов: 50 г кальци-
нированной соды или 70 г пищевой соды на 10 л воды или настой
(4—5 суток) коровяка 1:8 еженедельно при соответствующих по-
годных условиях.
Мозаика и израстание малины
К моменту сбора ягод садовод-любитель в растерянности: ма-
лина не удалась — в прошлом году была отменная, а сейчас отста-
ет в росте, листья мелкие, побеги утончаются, у них мозаичная
окраска и бугристость (чуть позже проявятся ярко-желтые, округ-
лые пятна), урожай слабый, ягоды измельчали, рассыпаются при
прикосновении.
Описанные симптомы говорят о том, что растение заражено
мозаикой. В таких случаях кусты болеют долго (5—8 лет), а затем
погибают.
Иногда куст малины дает большое количество до 100—200 тон-
ких побегов. Создается впечатление, что куст выращен из семян.
Болезнь носит название израстания (ведьмина метла).
Пораженные кусты имеют мелкие листья и становятся низко-
рослыми. Цветет малина слабо, а вот завязей совсем не образует.
Болезнь хорошо заметна в течение всего вегетационного периода.
Больные кусты могут жить довольно долго и совсем не плодоно-
сить.
Меры борьбы:
— удаление и уничтожение растений, больных мозаикой и вз-
растанием;
— выращивание устойчивых сортов;
— высокая агротехника;
— защита плантаций от тли, клещей, трипсов — переносчиков
вирусов.
90
Почему у смородины осыпается лист?
Все чаще можно увидеть следующую картину: на листьях смо-
родины образуются маленькие пятна, а если погода не благоприят-
ствует, то и в глубине куста на листьях проявляется сплошное по-
ражение, которое сливается, лист засыхает и преждевременно опа-
дает. Это не что иное, как серьезное заболевание грибкового про-
исхождения под названием антракноз.
Быстрее всего опадают листья у красной и белой смородины,
которые иногда сбрасывают лист даже с несколькими антракноз-
ными пятнышками. На это заболевание стоит обратить внимание,
поскольку оно прогрессирует и может погубить все растение.
У черной смородины пораженный лист часто засыхает на кус-
те, но не опадает продолжительное время. На черешках листьев,
плодоножках, зеленых побегах антракноз образует мелкие язвоч-
ки. Слабое плодоношение. Сами же ягоды поражаются крайне
редко.
Гриб зимует на пораженных опавших листьях. Развитию бо-
лезни способствуют загущенные посадки, зарастание сорняками,
пониженное расположение участка. Очень сильно поражается смо-
родина, посаженная в междурядьях сада, в тени деревьев.
Вредоносность антракноза очень велика.
Заболевший куст резко отстает в своем развитии, снижает уро-
жай в следующем году, при сильном поражении прирост умень-
шается на треть, а урожай — наполовину. Зимой у таких кустов
отмирает до 50% тех веток, где предшествующим летом опали
листья. Характерной особенностью становится тот факт, что даже
при хорошей агротехнике в последующем пораженные кусты не
восстанавливают свое общее развитие и с каждым годом хиреют.
Меры борьбы:
— высокая агротехника, обязательная заделка в почву поражен-
ных листьев — единственного источника первичной инфек-
ции;
— не загущайте посадки;
— прореживайте дважды (в июне и октябре) основание куста;
— уничтожайте сорняки;
— не размещайте кусты в низинах и делайте отвод застоявшей-
ся влаги (талые воды и пр.);
— вносите удобрения и опрыскивайте по «зеленому конусу» 3—
4 %-ной бордоской жидкостью (300—400 г медного купороса
+ 600 г извести на 10 л воды).
91
По вегетирующему растению против антракноза еще необхо-
димо провести не менее трех обработок в следующие сроки:
— сразу после цветения;
— через 12—14 дней после первого опрыскивания;
— обязательное — после сбора урожая.
При опрыскивании измените угол наклона штанги опрыскива-
теля так, чтобы обрабатывалась нижняя сторона листьев. Исполь-
зуйте для этого 1 %-ный раствор бордоской жидкости или ее заме-
нители, такие как Абига-пик (40—50 мл на 10 л воды).
Не допускайте поражения смородины и другими вредителя-
ми — стеклянницей, красногалловой тлей. Совмещайте обработки
против грибных заболеваний и вредителей: например, составом,
включающим 60 г Карбофоса СП и 40—50 г Абига-пика. Можете
обработать растение дважды до съема урожая, соблюдая сроки
ожидания.
Когда сажать малину?
Малинник на участке должен давать высокие урожаи, а это
возможно лишь в том случае, если почва хорошо подготовлена,
удобрена, малина правильно посажена и обрезана.
Малину размещают в каком-нибудь углу сада или вдоль изго-
роди, но с достаточной освещенностью. Кусты должны находить-
ся на одном месте, за ними так удобнее ухаживать. Желательно
вести малину как шпалерную культуру.
Лучшим временем для посадки малины является осень. От-
кладывать посадку на весну нежелательно, поскольку она к мо-
менту высадки уже начинает вегетацию и при неблагоприятной
погоде (жарко и сухо) посадки весной плохо приживаются.
Посадочные ямки копают на глубину 30 см, вносят в каждую
не менее 3 кг хорошо перепревшего навоза. Отпрыск малины по-
мещают в ямки таким образом, чтобы после засыпки почвы они
были на 5—6 см глубже, чем перед выкопкой. Корни расправля-
ют, подсыпают землю в ямку и поливают (не менее 5 л на одно
растение). Когда вода впитается, ямку закрывают и окучивают ра-
стение холмиком. При наличии мульчирующего материала осно-
вание побега и зону корней засыпают на 10 см слоем мульчи.
Если растения малины после посадки сразу не обрезать, то они
будут слабо развиваться и в этом году дадут небольшой урожай.
Поэтому непосредственно после посадки стебли надо укорачи-
вать на высоте 20—25 см над уровнем почвы (рис. 11). Такая обрез-
92
Рис. 11. Обрезка малины после посадки
ка способствует лучшей приживаемости растений, образованию
новых побегов возобновления и, как следствие, увеличению уро-
жайности.
Как правильно высаживать землянику?
Биологические особенности земляники таковы, что ее можно
сажать в течение всего вегетационного периода, однако предпоч-
тительнее это делать во второй декаде сентября.
Запомните: нельзя вносить свежие органические удобрения
(коровяк и птичий помет) — это источник нематод, вредителей и
болезней, к тому же уменьшится закладка цветоносов и увеличит-
ся рост вегетативной массы. Рассада должна быть качественная, не
вытянувшаяся (рис. 12).
Перед посадкой листья земляники подрежьте, оставьте 2—3 ли-
сточка самых маленьких, находящихся возле верхушечной почки,
а корни подровняйте, оставляя длину не более 5 см. Затем расте-
ние обмакните в раствор коровяка или перегноя с землей или лю-
93
Рис. 12. Рассада земляники:
1 — очень хорошая; 2 — хорошая; 3 — слабая; 4 — вытянувшаяся
бой другой состав с ростовыми веществами. В лунку или борозду
внесите 1 ст. л. «Агровит-Кора» или щепотку Кемира-Универсала,
опустите туда рассаду, корни расправьте, присыпьте рыхлой зем-
лей и плотно прижмите.
Следите, чтобы точка роста находилась на уровне почвы. Мел-
кая или, наоборот, глубокая посадка приводит к гибели растений
или же к плохому их развитию.
Рассада, которая при легком подергивании остается в земле,
считается посаженной правильно. После посадки полив обязате-
лен (0,5 л на одно растение), чтобы почва плотно прилегала к кор-
ням. Тогда приживаемость в течение недели обеспечена.
Различие между земляникой и клубникой
Земляника садовая давно хорошо, основательно прижилась в
донских садах. В начале лета земляничный запах заполняет все
ряды на рынках. Но попробуйте купить ее как землянику садовую
на наших рынках — это и высокая цена, и продавец сразу же сер-
дито вас поправит, что у него клубника, и самых лучших сортов. В
действительности мы с вами покупаем и размножаем, выращива-
ем землянику садовую.
94
Так в чем же различие между земляникой и клубникой? Рас-
тения клубники и внешне отличаются от земляники садовой, они
более высокие, более мощные, имеют прямостоящие цветоносы,
значительно возвышающиеся над листьями или наравне с ними.
Известно немного сортов клубники, которые в отличие от земля-
ники относятся к двудомным, т. е. мужские (тычиночные) и жен-
ские (пестичные) цветки у них расположены на разных растениях.
У клубники могут быть одно растение с урожаем, и здесь же не-
сколько внешне здоровых и красивых кустов практически без еди-
ной ягоды. Для сравнения — у земляники и цветоносы пониже и
цветки (мужские и женские) находятся на одном и том же расте-
нии, это означает, что она растение однодомное, не требующее
опыления, то есть самоплодное, отчего и урожай ягод значительно
выше и качественнее. О сроках посадки можно сказать следую-
щее.
Традиционно принято в нашем регионе высаживать земляни-
ку осенью, в сентябре. Рассаду берут от майских усов, и уже следу-
ющим летом возможно получение небольшого и качественного
урожая. Но и посадка рассады весенние сроки в большей степени
прекрасно удаются, если рассада имелась с осени или хорошо пе-
резимовала на плантациях. Этой весной действительно продается
очень много рассады, земляника, несмотря на суровую зиму, пере-
зимовала хорошо. В продаже сейчас новые перспективные сорта
земляники: Пандора, Фейерверк, Гигантелла Максим и др. Сразу
оговоримся, что и сегодня еще не поздно высаживать рассаду зем-
ляники. О посадке земляники есть раздел в книге «Настольная
книга садовода» (Бурова В.В.). Почву под земляничную грядку об-
работайте поглубже. Под рассаду надо сделать лунку или строчку
на глубину 30 см. Лунку до половины засыпайте перегноем, в ко-
торую желательно добавить 20—30 г суперфосфата и 100—150 г
древесной золы или 15 г калия сернокислого. Землю в лунке надо
тщательно перемешать. Рассаду земляники с заблаговременно под-
резанными корнями окуните в глиняную болтушку, в которую до-
бавлен корневин, и высадите в почву, не заглубляя «сердечко».
После высадки хорошо пролейте водой. Растения уже пошли в рост,
и после высадки их надо обязательно притенить или выбрать для
высадки хотя бы пасмурную погоду. При условии создания опти-
мальных условий вновь посаженная рассада земляники приживет-
ся уже за 3—4 дня. Пройдет еще неделя, и ваша новая грядка с
земляникой начнет цвести. Рекомендую вам удалить эти цветоно-
сы и далее не допускать образования новых усов. Дайте возмож-
ность землянике нарастить большее количество рожков — основы
95
будущего урожая. Землянику рекомендуется поливать 1—2 раза в
неделю и рыхлить после каждого полива или прошедшего дождя.
Многие садоводы практикуют посадку в первый год вегетации в
междурядьях земляники озимого или ярового чеснока, в зависи-
мости от сроков посадки земляники, тем самым защищая посадку
земляники от вредителей, которых может отпугнуть запах чесно-
ка. Но не забудьте к концу июля аккуратно выкопать чеснок, а
землянику полейте и подкормите.
Рассада земляники из семян
На рассаду семена земляники высевают в феврале и тогда в
апреле уже готовую рассаду высаживают в грунт, а к концу лета
уже и урожай собирают. Для посева в феврале семена приобретают
ранней осенью и с октября кладут на стратификацию в обычный
бытовой холодильник. Стратификация длится до момента высева
в ящик.
При такой подготовке семена прорастают уже через неделю.
Для выращивания рассады земляники готовят хорошую почвосмесь,
состоящую из 10 л чернозема, 1 л речного песка и столько же чер-
нозема. В эту же почвосмесь добавляют 200 г древесной золы.
Если семена ремонтантной земляники приобретены сравнитель-
но недавно, то посев надо произвести, предварительно обработав
их любым ростовым препаратом. А данном случае наиболее эф-
фективным будет препарат циркон, обладающий «взрывным ха-
рактером», прекрасно повышающий всхожесть любых семян.
Семена высевают в деревянные ящики по схеме 2x2 см по по-
верхности увлажненного почвогрунта и присыпают сверху 1 см
слоем почвы или прокаленного песка.
Ящик с семенами в зависимости от его размеров накрывают
сверху полиэтиленовой пленкой или ставят полностью в прозрач-
ный пакет и помещают в теплое место или подоконник окна, выхо-
дящего на юг. При правильной подготовке семян всходы должны
появиться через 7—10 дней. Для предотвращения вытягивания надо
понизить ночную температуру до 15 °C или подсыпать почвенную
смесь и обильно поливать. Всходы с 1—2 листочками следует рас-
пикировать в отдельные горшочки. При появлении 5 настоящих
листочков горшочки, если к этому времени уже установились по-
ложительные температуры, высаживают непосредственно в откры-
тый грунт. При посадке рассады на постоянное место стараются не
заглублять «сердечко», которое должно быть на уровне земли. После
посадки регулярно поливают и содержат междурядья 9 рыхлом
96
состоянии. В отличие от обычной садовой земляники ремонтант-
ная даст неплохой урожай уже в год посадки и к тому же на одном
месте ее можно выращивать до 5—6 лет.
Лучшие сорта черной смородины
Бирюлевская. Куст среднераскидистый. Молодые побеги пря-
мые, средней толщины, слабоокрашенные; одревесневшие — свет-
ло-коричневые.
Листья светло-зеленые, морщинистые, летом кожистые. Лис-
товая пластинка почти плоская, выемка у основания листа прямая,
на вершине мелкая. Цветочные кисти короткие, несут по 9 цвет-
ков, кисть недлинная, до 4 см, ягод — 6—7. Вес ягоды — 1,1 г.
Созревает в первой декаде июля.
Очень самоплодна, урожайна, содержит витамин С, устойчива
к почковому клещу и антракнозу, но может поражаться мучнистой
росой.
Белорусская сладкая (Беларусь). Сорт среднего срока созрева-
ния (10—15.07). Куст сильнорослый — до 1,2 м, среднераскидис-
тый (1,25 м), имеет округлую форму. Листья крупные, светлой
желтовато-зеленой окраски. Плодовые кисти средней длины —до
7 см. Ягоды крупные, овально-округлые, блестящие, буровато-тем-
ной окраски, вес ягоды — от 0,7 до 1 г.
Ягоды имеют высочайшее содержание аскорбиновой кислоты.
Сорт самоплодный, завязывание ягод составляет 71,7%, урожай-
ность высокая, зимостойкость тоже. Устойчив к грибным заболе-
ваниям.
Зеленая дымка — очень схож по своим морфобиологическим
и хозяйственным признакам с сортом Черный жемчуг. Но отлича-
ется более светлыми листьями, слабораскидистым кустом, прямо-
стоячими побегами. Ягоды средней массы 1,2 г, максимально 2—
2,5 г, блестящие. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, высоко-
урожайный. Созревает во 2-й декаде июля.
Черный жемчуг. Куст среднерослый, раскидистый. Побеги
средней толщины, изогнутые. Листья крупные, с тремя лопастя-
ми. Плодовые кисти по 4—7 см, т.е. средней длины.
Ягоды одномерные, округлые, черные. С тусклым блеском,
самые крупные — до 2,5—2,7 г (как у мелкоплодных вишен). Со-
зревают ягоды не одновременно, в период 10—20.07, отрыв сухой.
Эго ценно для транспортировки и хранения ягод, для заморозки и
последующего несезонного употребления.
97
Очень урожайный copi, шмостойкий, скороплодный, устой-
чивый к болезням и вредителям.
Минай П/мырев (Беларусь). Куст среднерослый, густообли-
ственный. Имеет хорошую побеговосстановительную способность.
Листья средние и мелкие, листовая пластинка имеет характерный
сортовой признак, т. е. развернута перпендикулярно побегу. Кис-
ти средней величины, по 8—12 цветков. Ягоды средние по разме-
ру — 0,6—0,7 г, вкус удовлетворительный, созревает в середине
июля. Урожайность хорошая. Сорт устойчив к мучнистой росе и
антракнозу.
Наследница. Российский сорт, самый ранний, созревает
29 июня, вес ягоды 1,6 г, т. е. крупная, черная.
Куст полураскидистый, листья морщинистые, почти плоские.
Кисть до 6 см, цветки крупные, до 15 штук.
Ценится среди садоводов за крупноплодность, зимостойкость,
урожайность. Вкус ягод — столового назначения. Слабо поражает-
ся мучнистой росой.
Татьянин день. Сорт позднего срока созревания. В зоне г. Рос-
това созревает во второй-третьей декаде июля, долго удерживается
на кусте. Куст высокорослый. Сорт зимостойкий.
По отношению к засухе превосходит или на уровне таких сор-
тов, как Белорусская сладкая, Черный жемчуг, Минай Шмырев.
Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям.
Сорт очень высокоурожайный. Ягоды крупные — до 1,5—1,8 г,
черные, сладко-кислого вкуса.
Катюша. Выведен в Белорусском НИИ плодоводства. Сорт
среднепозднего срока созревания — вторая декада июля. Кусты
сильнорослые, слабораскидистые. Кисть средней величины, в ней
5—7 ягод. Ягоды крупные— 1,3—1,4 г, оливково-черные, удли-
ненной, яйцевидной формы, с плотной кожицей и небольшим ко-
личеством семян, кисло-сладкие, десертного вкуса, транспортабель-
ны. Сорт высокоурожайный — 4,5—5 кг ягод с куста. Зимостой-
кий, устойчив к антракнозу и американской мучнистой росе, отно-
сительно устойчив к почковому клещу.
Воспоминание (Минай Шмырев х Бредторт). Куст среднерос-
лый, может под урожаем принять раскидистую форму, побеги силь-
ные, прямые, длина кисти средняя. Созревает в середине июля.
Ягоды (1,1 г) округлые, черные, без блеска, сладко-кислые, с
хорошим ароматом. Сорт очень урожайный, регулярно плодоно-
сит, превышает по урожайности Зеленую дымку. И его зимостой-
кость выше, чем у Зеленой дымки.
Мучнистой росой поражается незначительно. -
98
Простой агротехникой и несложными профилактическими
мероприятиями можно избавиться от болезней и вредителей на
длительное время.
Подкормка, уход и размножение черной
смородины
Новые крупноплодные сорта (Татьянин день, Черный жемчуг,
Зеленая дымка и др.) хорошо отзываются на внекорневые подкормки
Кемира-Люксом и Новосилом, проводите их не менее 2—3 раз за
вегетацию. Но необходимо делать и корневые подкормки.
Осенью под перекопку на 1 м2: суперфосфата — 30 г, калий-
ной соли — 30 г или нитроаммофоски — до 60 г. Кроме того, эти
удобрения можно заменить на Кемира-универсал-2 — по 50—80 г.
Особенно хорошо реагирует смородина на внесение древесной золы
по 2 кг на куст.
Ранней весной и егце раз до цветения вносите по 25—30 г ам-
миачной селитры на куст.
После цветения необходимо давать удобрения, содержащие не
только азот, но и фосфор и калий. Вносите с поливом — 20 г Ке-
миры-Люкс.
Особенно хорошо растут кусты, когда подкормка проводится
на фоне биоудобрений (Байкал ЭМ1, Весна) и раствора коровяка
1:8 или растительной подкормки.
У черной смородины часто осыпаются завязи
Завязи черной смородины осыпаются по двум причинам: из-за
неоплодотворенности цветков и из-за недостаточно хороших агро-
технических условий возделывания культуры и других неблаго-
приятных факторов.
Существуют самоплодные и самобесплодные сорта. Первые
опыляются собственной пыльцой, вторые — пыльцой другого сор-
та, поэтому надо сажать рядом сорта-опылители. Опыление про-
исходит при помощи пчел, шмелей и других насекомых. Лёту пчел,
шмелей сопутствует хорошая погода. В дождливую, холодную
погоду пчелы и другие насекомые не летают и цветки самобес-
плодных сортов остаются неоплодотворенными.
Если смородина черная не плодоносит вообще, то можно пред-
положить, что это самобесплодный сорт и рядом нет сортов-опы-
лителей. Чтобы ежегодно получать урожаи, следует сажать само-
плодные сорта смородины. К ним можно отнести районирован-
99
ные и хорошо себя зарекомендовавшие сорта: Катюша, Минай
Шмырев, Зеленая дымка, Белорусская сладкая. Черный жемчуг.
Кроме того, в момент цветения необходимо обеспечить максимум
увлажнения, так как именно в этот момент высокая температура и
дуют суховеи. Для лучшего завязывания ягод можно применить
любой из нижеперечисленных препаратов: Завязь, Бутон, Ново-
сил.
Размножение
В разгар лета можно нс только заниматься выращиванием по-
садочного материала, но и производить посадки некоторых куль-
тур.
Речь идет о смородине красной и белой, так как в более по-
здние сроки посадка сильно одревесневшими черенками будет за-
труднена. Напомним, что черенки черной смородины можно легко
укоренить практически в любое время, чего не скажешь о красной
и белой. Они должны быть дольше обеспечены влагой затем, что-
бы успели к зиме дать хоть небольшие корни. Только в этом слу-
чае можно надеяться на успех.
Заранее готовьте место для высадки черенков, оно должно быть
открытым, увлажненным, не подвергаться затоплению. Почва пе-
рекапывается на полный штык лопаты, вносятся перегной или ком-
пост, древесная зола и песок.
Черенки берутся однолетние, с полуодревесневшими побега-
ми и листьями, высотой не менее 30 см, хорошо вымачиваются в
воде, перед посадкой обрабатываются любым корнеобразователем
(Корневин, Биостим, раствор алоэ и т. д.), черенки высаживают на
всю длину, поливают и окучивают. К концу следующего лета вы-
растают прекрасные саженцы.
НЕМНОГО О ВННОГРОДЕ
Саженец винограда из черенка
Не все садоводы-любители имеют возможность приобрести
саженец. Для них гораздо проще вырастить саженец из черенка в
домашних условиях.
Для этого надо иметь определенные знания, изучить литера-
туру, заготовить черенки понравившихся сортов.
Заготовку черенков винограда надо проводить с осени, не до-
жидаясь даже небольших заморозков.
Не брать черенки с порослевых, жирующих, волчковых побе-
гов, а также с сильно переудобренных кустов.
Лозы, с которых нарезают черенки, должны быть хорошо вы-
зревшие.
Лучшими по качеству черенками будут те, что заготавливают
выше 3—4-го глазка от основания или с тех лоз, что выросли на
сучках замещения.
Согласно научным даным, лучше укореняются те черенки, у
которых в нижнем узле полная диафрагма (т. е. то место, где на
лозе был усик или гроздь). У большинства столовых сортов два
узла с полной диафрагмой чередуются с неполной, таким образом,
к примеру, из заготовленного 4-глазкового черенка можно выре-
зать один 3-глазковый с полной диафрагмой, а если вы заготовите
6-глазковые черенки, то здесь можно вырезать хороший 4-глазко-
вый черенок с двумя полными диафрагмами в двух нижних узлах.
Поэтому виноградари-любители в основном используют 3—4-
глазковые черенки, а при нарезке они получаются 2—3-глазковы-
ми укороченными, по длине чуть больше 15 см.
При нарезке черенков смотрят, как сохранились глазки. Опре-
деляют следующим образом: делают продольный разрез глазка от
101
верхушки к основанию его, если глазок живой, то конус живых
почек должен иметь зеленоватый цвет.
Укореняемость черенков зависит от многих причин, но лучше
всего, если черенок в возрасте 1 года, хуже, если он 2—3-летний.
Наилучшие сроки постановки черенков на укоренение — март-
апрель.
Но вначале черенки надо подготовить в такой последователь-
ности:
• Обновить срез через узел в сторону глазка по диафрагме.
• Вымочить черенок в течение 2—5 суток, выдерживая его
нижнюю часть в воде при температуре 18°С. Этот прием обя-
зателен, так как при хранении черенок иссушается, обезво-
живается и обедняется, часть его пластических веществ рас-
ходуется на дыхание. Вода для вымачивания используется
или снеговая, или отстоянная. Процесс вымачивания считает-
ся законченным, когда на верхнем срезе появляется капелька.
• Затем в нижней части черенка делается бороздование (про-
дольный разрез) с повреждением камбия.
• Если черенки, по вашему мнению, плохо вызрели, надо их
обработать в марганцовке розового раствора, а затем пополь-
зоваться стимуляторами-корнеобразователями (Эпин, Кор-
невищ Биостим, янтарная кислота и др.). Важно при обра-
ботке стимуляторами выдержать экспозицию (см. в инструк-
циях к препарату) и соблюсти температуру 22—25°C. Сти-
муляторы можно добавлять к глиняной «болтушке».
Каллус начинает образовываться при температуре выше 10—
12°С (биологический нуль для винограда 10°С), причем надо иметь
в виду, что в опилках, торфе или другом рыхлом субстрате корни
образуются быстрее.
Чаще всего любители выгоняют саженцы в воде, а еще можно
выполнить кильчевание в домашних условиях в полиэтиленовых
пакетах или пластиковых бутылках из-под воды.
Выгонка на воде
При помещении нижних концов черенков в воду на «пятках»
их образуются корневые бугорки, а сами корни развиваются слабо
или не образуются совсем. Чаще всего корни образуются на грани-
це «вода—воздух» в междоузлиях и узлах. Причины плохого раз-
вития корней обусловлены неудовлетворительной аэрацией и не-
достатком кислорода. Наилучшие условия для образования кош1ей
102
складываются на границе двух соприкасающихся поверхностей —
воздуха и воды. Воду необходимо менять 1 раз в сутки.
По данным Л.М. Малтабар, образование корней на укореняе-
мых черенках, поставленных в воду в различные сроки, происхо-
дит с различной скоростью: если сроки постановки декабрь-январь,
то корни образуются через 50—55 дней; если в феврале-марте —
через 30—40 дней.
Выгонка в пластиковых бутылках
Выгонка в пластиковых бутылках широко практикуется люби-
телями. Для этого пластиковую бутылку обрезают по плечики,
зауженная часть без пробки вставляется в бутылку и бутылка за-
сыпается небольшим слоем пропаренных опилок хвойных пород.
Затем в эту емкость плотно, пятками вниз устанавливаются подго-
товленные (вымоченные, обработанные стимуляторами) черенки.
Вся бутылка заполняется доверху опилками. Полив производится
время от времени, застоя воды не бывает, у вас особая бутылка, по
ней вода сбегает и скапливается в основной бутылке. Затем бутыл-
ки ставятся к теплому месту, чаще всего к отопительной батарее,
нижней частью (25°C), а температура в верхней части должна быть
18—22°, т. е. поближе к окну.
Каждый любитель находит способ закрепления высаженных
черенков в контейнерах для создания этой необходимой темпера-
туры.
Перед постановкой на выгонку, чтобы избежать в условиях
теплой квартиры преждевременного прорастания, распускания верх-
них глазков, многие любители с опытом благоразумно проводят
парафинирование черенка, а вернее, только его верхней части.
Парафинирование способствует быстрому развитию корневой
системы, задерживает прорастание побегов.
Парафинирование надо производить так: парафин расплавля-
ют на водяной бане до температуры не более 70°С, быстрым дви-
жением опускают верхнюю часть черенка 1—2 глазками в горя-
чий парафин на 1—2 секунды и тут же вынимают, а затем сразу
же помещают в пластиковую бутылку. Если все сделать правиль-
но, ожогов у глазков не будет. У ваших черенков будут нормаль-
но развиваться корни, а затем тронутся в рост глазки и появятся
побеги.
Таким образом выгонка продолжается до момента высадки их
в открытый грунт, но только после стадии предварительного зака-
ливания.
103
Виноград и катаровка
Многих виноградарей, садоводов-любителей смущает понятие
катаровка. Постараемся объяснить попроще. Катаровка — это
операция на виноградном кусте по удалению поверхностных кор-
ней на подземном корнештамбе на глубину 20—25 см или если
посадка саженца производилась для применения посадочного по-
лиэтиленового чехлика. Если не надеть на саженец чехлик при по-
садке, то из каждого междоузлия будут развиваться мелкие, так
называемые росяные корни, которые быстро развиваются, вызы-
вая гибель нижних, самых ценных пяточных корней. Росяные кор-
ни мелкие, питание берут из поверхностного слоя почвы, могут
пересыхать в засушливую погоду, вымерзать даже при незначи-
тельном промерзании почвы (температура минус 5°С губительна
для корневой системы виноградного куста), что приводит к гибели
и изреженности виноградников.
Поэтому катаровка — обязательный прием, который проводит-
ся на кустах винограда всех возрастов, как культурных, так и под-
войных сортов, способствующий лучшему развитию пяточных кор-
ней и ценности всего куста.
Катаровка не допускает перехода кустов на корни привоя на
привитых виноградных кустах.
На плодоносящем виноградном кусте катаровку проводят один
раз в год. Катаровка — трудоемкая операция. Уменьшить объем
этих работ можно, применяя полиэтиленовые чехлики. Кусты с
чехликами или вовсе не катаруют, или катаруют при необходимо-
сти в 2—3 раза реже, чем без чехликов. Проводится в апреле при
открытии кустов.
Помните, что на кустах, где катаровка не проводилась много
лет, поверхностные (росяные) корни уже большие и удалять их
надо крайне осторожно в течение двух-трех лет, чтобы не допус-
тить ослабления куста.
Техника выполнения котировки
• Откопать корнештамбы на глубину 20—25 см.
• Острым секатором удалить росяные корни.
• Провести подсушивание срезов и их дезинфекцию 3%-ным
раствором медного купороса или 1 %-ным раствором борной
кислоты для предотвращения попадания на раны вирусных
и других заболеваний.
• Засыпать лунки сухой почвой.
104
• Инструмент после работы также дезинфицируется. Для де-
зинфекции используется этот же раствор медного купороса.
Катаровка молодых кустов и школки проводится не менее двух
раз в год — в июне и в августе.
Кустики осторожно разокучивают и вокруг штамбика делают
лунку глубиной 20—25 см. Секатором или садовым ножом удаля-
ют верхние корни у основания, не оставляя пеньков. У привитых
саженцев удаляют и подвольную поросль, если таковая имеется,
затем штамбики нетуго обвертывают кусочком полиэтиленовой
пленки, закрепляя ее резинкой или хлопчатобумажной подвязкой.
Этот прием исключает в дальнейшем катаровку. После снова оку-
чивают, оставляя открытым только зеленый прирост побегов.
Очень важно! В солнечные и очень жаркие дни катаровку сле-
дует выполнять рано утром или в вечерние часы, когда спадает
жара. А в пасмурную, прохладную погоду — в течение всего дня.
Дезинфекция срезов и инструментов обязательна, так же как и
плодоносящих кустов винограда.
Что делать при повреждении винограда
морозами
Зимой 2002—2003, 2006 годов у многих виноградарей-любите-
лей от повреждений заморозками, особенно апрельскими и мар-
товскими, погибло до 80% центральных глазков в почках, которые
содержали зачатки основных соцветий. Взамен их пробудились за-
мещающие глазки, которые в основном представлены усиками и
нетипичными для сорта мелкими соцветиями.
Как поступить винщрадарю в такой ситуации?
В случае, когда погибли все почки в плодовом звене, его сле-
дует удалить, и перед виноградарем встанет задача — за вегетаци-
онный период восстановить формировку куста и подготовить его к
плодоношению уже в следующем году.
Восстановление надо вести уже за счет новых лоз, растущих
из замещающих, угловых и спящих почек. В летний период надо
выбрать сильные побеги, из которых впоследствии будут сформи-
рованы рукава или плодовые звенья, а остальные выломать или
вырезать.
Если погиб и штамб, то куст обрезается под головкой (при ус-
ловии, что куст не привитой, а корнесобственный), у самой земли
начнут отрастать волчковые побеги, из которых и предстоит сфор-
мировать новый штамб или полностью куст.
105
Помните! Отрастающие побеги очень ломкие, хрупкие, будь-
те предельно осторожны при выламывании, при неловком движе-
нии может самопроизвольно отломиться и рядом прорастающий
побег.
Виноградные кусты, поврежденные возвратными заморозка-
ми, на которых частично сохранился урожай, следует своевременно
защищать от вредителей и болезней и гцадяще проводить зеленые
операции. Учитывайте то, что некоторые пасынки могут быть ис-
пользованы как рожки и сучки замещения.
Ослабленные кусты хорошо отзываются на подкормки органи-
ческими удобрениями, такими как птичий помет (1:12—15), не ме-
нее двух раз, с добавлением 1 столовой ложки азофоски или Ке-
мира-люкс. Причем применение препарата Новосил (3 мл на 10 л
воды) не менее двух-трех раз: перед цветением, в фазу цветения и
сразу после него способствовало получению хорошего урожая даже
в такой сложной для виноградного куста ситуации.
Чтобы добиться полноценного урожая, больше уделите вни-
мания проведению зеленых операций на ослабленных кустах. В
первую очередь обломайте ненужные побеги на старой древесине
штамба и основаниях рукава, которые развились из спящих почек.
Выламывайте двойники!
Перед цветением, по началу опадения первых колпачков, выше
последнего соцветия оставьте 6—7—8 листьев и прищипните по-
бег.
Эта операция остановит рост побега на две недели, подтянет
питание к гроздям, и начнут отрастать пасынки. А чтобы пасынки
впоследствии не затеняли гроздья, не загущали куст, выломайте
их с оставлением одного листа или в этой зоне, где гроздья, па-
сынки можно убрать совсем. Тем же пасынкам, что выше грозди
на побегах до третьей проволоки шпалеры, можно оставить по два
листика. А далее появившиеся на первых пасынках пасынки вто-
рого порядка будут вами удалены вместе с тем листом, из-под ко-
торого они растут, но прежде листья пасынков в этой зоне сыграют
положительную роль в накоплении пластических веществ в лозе и
в кисти. В результате пасынки между 2—3-й проволокой остаются
с одним листом.
Но к пасынкам, растущим выше третьей проволоки, подход
другой.
Прищипните вначале 2 листика, а в последующем оставьте по
одному, результат незамедлительно скажется. Над третьей прово-
локой образуется масса зеленых побегов, «шапкой» нависающих
106
над виноградным кустом. Не бойтесь, этой «шапке» недолго оста-
ваться на кусте: как только подойдет время чеканки (конец июля —
до половины августа), все срежьте, зеленая масса листьев успела
достаточно ассимилировать запасных веществ и способствовала
вызреванию лозы и предохранила куст от осенних повреждений
мильдью и оидиумом. Вспомним, что старовозрастные листья не
повреждаются грибными болезнями, но зато увеличится сахарона-
копление в ягодах гроздьев и самой лозы.
Зеленые операции на винограде
Как только пойдут в рост зимующие*Тлазки, необходимо при-
ступить к первой обломке лишних побегов. Их удаление — важ-
нейший агроприем, называемый зеленой обрезкой — так создают
и поддерживают принятую формировку виноградного куста, ис-
правляют ошибки, допущенные при осенней обрезке, нормируют
нагрузку побегами и гроздьями.
Уже с осени каждый виноградарь определил формировку, ко-
личество «рукавов» на куст, если их недоставало — сформировал
недостающие из развившихся спящих почек многолетней древеси-
ны, а лишние удалил. А далее, когда на побегах ясно обозначатся
соцветия и выше их появится усик, приступайте ко второй облом-
ке. Постарайтесь ее выполнить в короткий срок, за 3—4 дня, не
затягивайте, так как на рост лишних побегов тратится много пита-
тельных веществ.
Затем следует решить вопрос о нагрузке кустов зелеными по-
бегами. Нагрузку проводят с учетом биологии сорта, схемы посад-
ки, наличия полива. Если ваш виноград имеет площадь питания
2,0—2,5 х 1,5 и нет возможности для полива, то на сортах Вос-
торг, Кодрянка, Плевен, Шасла, Жемчуг Сабо, Белая роза и
других достаточно оставить на куст 20—25 побегов, а в расчете на
каждую плодовую стрелку, на которой уже растут зеленые побеги,
от 4 до 5. Так как эти сорта отличаются высоким коэффициентом
плодоносности, чтобы не перегрузить кусты урожаем, количество
соцветий должно быть сокращено за счет удаления слабых, недо-
развитых.
Сорта: Страшенский, Оригинал, Памяти Негруля, Юбилей
Журавля, Италия, Карабурну и другие, требуют более высокой
нагрузки — 25—30 зеленых побегов, и на каждой стрелке можно
оставлять от 5 до 8 плодоносных побегов.
107
Для сортов Нимраиг, Ризамат, Тайфи розовый, Агадаи при
ведении их в беседочной культуре нагрузку доводят до 50—70 по-
бегов на куст (учитывая возраст и мощность формировки) и выдер-
живают соотношение между плодоносными и бесплодными побе-
гами (1:2).
Нагрузку зелеными побегами сортов молдавской селекции сле-
дует довести до минимума, 18—20 побегов на куст, так как они
высокопродуктивны, имеют очень крупные гроздья.
Перегрузка урожаем приведет к уменьшению размера ягод в
гроздьях, горошению, снижению сахаронакопления и затягиванию
сроков созревания.
В первую очередь на плодовой стрелке, сучках замещения, где
уже развиваются зеленые побеги, удалите двойники или даже трой-
ники, развившиеся из зимующего глазка (вспомните, что в зиму-
ющем глазке содержится не только главная почка, но еще несколь-
ко боковых, рис. 8), так как в большинстве случаев это могут быть
не только слабые, но еще и бесплодные побеги.
На плодовых (однолетних) лозах при прореживании оставляй-
те только те побеги, которые расположены в нижней зоне стрелки,
иначе ваш «рукав» удлинится до безобразия (вспомните о поляр-
ности). И на сучке замещения оставляйте два, от силы три побега,
из которых осенью при обрезке будут сформированы плодовые
звенья.
Пасынкование винограда
В июне усиленно растут побеги второго порядка, которые по-
являются в пазухе каждого листа. При нарастании на них 5—6 ли-
стьев их следует прищипнуть с оставлением 2—3 листьев от осно-
вания. Оставлять пасынки без прищипывания нежелательно, так
как они по силе роста перегоняют основные побеги, на развитие их
тратится растением много питательных веществ (рис. 13).
Это тормозит увеличение ягод в гроздьях, снижает дренаж,
способствует вспышке грибных заболеваний.
Удаление (выламывание) пасынков полностью, что часто де-
лают сами виноградари, также не рекомендуется. Это связано с
тем, что, достигнув оптимального размера, оставленные после
прищипывания листья пасынков направляют вырабатываемые ими
пластические вещества на закладку и формирование вторых зача-
точных соцветий в центральных почках зимующих глазков, т. е.
листья пасынков работают на увеличение будущего урожая, ц
108
Рис. 13. Пазушный побег (пасынок):
а — основание листового черешка; б — зимующий глазок;
в — пасынок; г — место прищипки пасынка
Конечно, рост пасынков на этом не прекратится, через некото-
рое время начнут расти и развиваться пасынки второго порядка, но
это уже будет вашей заботой в июле.
Коротко: «секреты» обрезки винограда
Буйно растет виноградный куст. Поэтому требуется хирурги-
ческое вмешательство — т. е. обрезка. Обрезка — сложная, трудо-
емкая работа на винограде, к тому же наносит растениям травмы:
• во-первых, множатся из года в год раны на рукавах и сучках
замещения;
• во-вторых, чрезмерно много отторгается с обрезкой пласти-
ческих веществ, накопленных за сезон.
Как свести этот вред к минимуму?
• правильно выбрать срок обрезки;
• освоить дифференцированные приемы обрезки, изучать ли-
тературу;
• иметь очень хорошие секатор и ножовку.
109
Исключить ошибки:
• нельзя делать чересчур раннюю обрезку (в августе-сентябре);
• не проводить позднюю чеканку (не позднее 15.07 — 5—10.08);
• не обрезать весной, так как истекающая пасока («плач») мо-
жет вызвать выжигание глазков.
Порядок обновления лоз
• Ежегодно с виноградного куста сбрасывается не менее 70—
90% годичного прироста.
• Начинать надо с полного вызревания лоз в канун листопада.
• На сучке замещения формируется новая стрелка, обрезаемая
на расчетное число глазков (+ 2—3 резервных). А под нею
омоложенный рожок.
Отплодоносившая стрелка полностью сбрасывается со всем
приростом.
• Если требуется в данном плодовом звене усиление, то вто-
рая стрелка формируется за счет близко расположенной пол-
ноценной лозы, из тех, что вы собирались удалять.
• Лоза, развившаяся на прошлогоднем сучке замещения, одна
вместо двух (типичный случай) — омолаживается вновь об-
резкой с оставлением на побеге (лозе) 2—4 глазковых рож-
ков.
• Однолетняя лоза укорачивается через усиковый узел (диа-
фрагму), для того чтобы в полость лозы не проникали вода,
воздух, вредители.
Сроки обрезки винограда
В середине октября в зоне укрывного виноградарства присту-
пают к обрезке виноградных кустов. С этой операцией медлить не
следует. Нужно успеть укрыть кусты по сухой погоде, до наступ-
ления сильных морозов. Напомним, что в нашей зоне естественно-
го листопада не бывает, лист опадает только под воздействием за-
морозков. Попеременные морозцы и оттепели не позволят виног-
радному кусту лучше подготовиться к зиме.
Многие не укрывают отдельные зимостойкие сорта (и напрас-
но). Конечно, их обрезку можно перенести на весну, когда на вер-
хушках лоз разовьются побеги по 5 см, т. е. к этому моменту за-
*
110
кончится сокодвижение («плач») винограда. Обрезка в весенние
сроки уменьшает силу роста побега, замедляет созревание буду-
щего урожая, ослабляет кусты, но в этом и ее преимущество, она
замедляет распускание почек, позволяя избежать повреждения зе-
леного прироста поздними весенними заморозками (в конце мая
или в I декаде июня).
По данным ученых, к октябрю в виноградном растении проис-
ходит основной отток пластических веществ из листьев в рукава и
штамбы, рожки, корни.
Поэтому допускается, не дожидаясь листопада, начинать об-
резку. Затем кусты (обрезаются обычно сорта раннего срока созре-
вания) с листьями будут проходить закаливание и к моменту ук-
рытия (обычно 7—10 ноября) подготовятся к перезимовке.
При обрезке удаляют все заведомо ненужные части — невы-
зревшую лозу, слаборазвитые побеги, пасынки (если не хотите их
использовать для формирования плодовых звеньев и рожков),
усики.
Рукава укорачивают до сучка замещения, на котором вновь
создают плодовое звено — сучок замещения + две плодовые лозы.
Помните! Молодые кусты винограда лучше обрезать и со-
здавать запланированную формировку весной.
Недостающие рукава формируются из растущих па голове кус-
та однолетних побегов, сразу обрезав их на требуемую длину. Из
этих же побегов оставьте 1—2 сучка восстановления.
Все остальные побег и полностью вырезайте, не оставляя пень-
ков.
Нагрузка куста. Длина обрезки
Под нагрузкой виноградари понимают количество оставляе-
мых на кусте во время обрезки живых глазков или побегов после
обломки.
Прежде чем нагрузить куст, необходимо знать, что лоза несет
в себе неодинаковую плодоносность глазков по длине побега.
Поэтому при обрезке учитывают биологические особенности
сорта, условия местности и систему ведения куста.
Длину обрезки подразделяют на:
• короткую — 4 глазка;
• среднюю — 6—8 глазков;
• длинную — 10—12, 15—18 глазков для силыюрослых сор-
тов;
111
• смешанную — сучок замещения — 2—4, плодовая стрелка —
6—8 глазков.
При определении величины нагрузки и длины обрезки плодо-
вых лоз необходимо учитывать силу роста побегов текущего года.
Если побегов на кусте было много (они слабые, невызревшие), а
гроздья были рыхлые, кислые, слабоокрашенные, то это говорит о
перегрузке растения как побегами, так и урожаем.
В этом случае следует такие кусты обрезать коротко, т. е. не-
догрузить, а весной обязательно подкормить.
Если на виноградном кусте побеги развились нормально, то
нагрузку выдерживают в пределах:
осенью — 50—60 глазков, а весной — не менее 25—30 зеленых
побегов, развившихся из глазков (но учтите, не все они плодонос-
ны).
Чтобы получить такую нагрузку, осенью нужно на каждом
рукаве (а их 4—6) оставить одну-две однолетние лозы, обрезанные
на 6—8 глазков, три-четыре сучка замещения на 3—4 глазка и па-
рочку порослевых побегов по 8 глазков (примерно на 50 см).
Если у вас слабопродуктивный сорт, у которого много бес-
плодных побегов, то его надо обрезать длинно, на 10 глазков при
общей нагрузке не менее 80 глазков.
Обращаем ваше внимание, что сорта с хорошей плодоноснос-
тью нижних глазков (Восторг, Ляна, Молдова и др.) требуют ко-
роткой обрезки и очень умеренной нагрузки.
Предлагаем делать обрезку лоз для нагрузки кустов винограда
с использованием рекомендаций научно-исследовательских учреж-
дений по виноградарству (по П. Радчевскому).
Примечание: длинная обрезка от 10—12 до 15—18 глазков не-
обходима для сильнорослых сортов восточной группы (Кишмиш
белый. Кишмиш черный, Нимранг, Победа, Тайфи розовый и др.).
Особенности обрезки винограда
Виноград — самое пластичное растение из всех многолетних
плодовых культур. Это позволяет виноградарю, знающему все
«секреты», придавать любой размер и форму кустам с помощью
обрезки.
Правильной обрезкой и нагрузкой виноградные кусты можно
заставить равномерно расти, давать ежегодно хороший урожай
высокого качества — т. е. предопределить размер гроздьев и ягод,
их окраску, сахаронакопление. Т
112
Начинающему виноградарю легче освоить рекомендации по
обрезке, если он будет знать терминологию: названия частей кус-
та и корневой системы (рис. 14).
Рис. 14. Плодовые звенья: а — обычное; б — усиленное:
1 — сучок замещения; 2 — плодовая лоза
Растение делят на две части: надземную и подземную по раз-
делу, т. е. по поверхности почвы.
К подземным органам относятся корневой штамб и располо-
женные на его узлах корни. Подземный (корневой) штамб образу-
ется из нижней, заглубленной в почву части саженца или черенка.
Все корни виноградного куста подразделяются на три группы:
• поверхностные (росяные);
• боковые;
• пяточные (самые ценные для растения).
Все вместе корпи составляют корневую систему, тесно связан-
ную с надземными органами куста.
Надземная часть виноградного растения представлена скеле-
том куста, состоящим из:
в укрывной зоне — головы куста (утолщенная часть корне-
штамба — верх), несущей на себе многолетние ответвления — ру-
кава, длина которых определяется типом формировки;
в неукрывной — из рукавов (плечей) в зависимости от выбран-
ной виноградарем формировки.
Длина рукава (плеча) колеблется от 50 до 60 см, может дохо-
дить до 125—150 в зависимости от формировки.
113
Рукав, укороченный до 10 см, называют рожком.
Важная роль рукава, плеча и рожка заключается в подаче воды,
элементов питания от корней к листьям, зеленым побегам, гроз-
дьям и т. д. и, наоборот, — от листьев, где с помощью фотосинте-
за аккумулируются пластические вещества, к тканям и частям кус-
та, корнештамба и корням. Запас этих веществ обеспечивает хоро-
шую перезимовку растений и лучшее распускание почек, развитие
зеленых молодых побегов весной.
Наличие на многолетней древесине (рукавах, штамбах) ран,
нанесенных неправильной бессистемной обрезкой, затрудняет со-
кодвижение, ослабляет жизнедеятельность растения, снижает уро-
жай. Об этом нельзя забывать при работе с секатором.
Плодовая лоза — однолетний одревесневший побег, т. е. вы-
росший за сезон зеленый побег, вызревший к осени.
После обрезки они будут называться:
стрелка — длина обрезки до 6—8 глазков;
сучок замещения (восстановления) — 2—4 глазка;
полудуги — две однолетние лозы, обрезанные на 5—8 глаз-
ков.
Крайняя лоза обрезается на 8, ниже расположенная — на 6 глаз-
ков.
Одна или две плодовые лозы и сучок замещения на одном ру-
каве составляют плодовое звено (рис. 14). Его следует формиро-
вать так, чтобы сучок замещения находился всегда на рукаве ниже
плодовых лоз. Это основное правило обрезки.
При таком формировании плодового звена раны после обрез-
ки располагаются с одной стороны, в результате чего облегчается
процесс обрезки куста.
В течение вегетации на сучке замещения должно быть выра-
щено 2—3 хорошо развитых побега. Очень важно! Нижний побег
на нем должен находиться с наружной стороны и не должен иметь
вертикального расположения.
Во время ежегодной обрезки в плодовом звене отплодоносив-
шую стрелку с частью рукава удаляют, а из побегов, развившихся
на сучке замещения, создают новое плодовое звено.
Нижний побег сучка, занимающий внешнее положение (но не
вертикальное), обрезают коротко на сучок с 3—4 глазками в укрыв-
ной зоне, а последующие два побега — на длину (см. нагрузка в
глазках) сорта, соподчинив их по расположению.
Однако в своей практике виноградари часто сталкиваются с
ситуацией, вызывающей у них затруднения, когда на сучке заме-^
114
щения по разным причинам развился лишь один побег или побеги
не развились вообще.
Поступать надо следующим образом:
• Если на сучке замещения нет ни одного побега, его удаляют,
а на плодовой стрелке нижний побег обрезают коротко на
сучок, а один или два побега, наиболее развитые, укорачива-
ют на рекомендуемую длину сорта. Все остальные побеги на
стрелке удаляют.
• Если на сучке замещения развился только один побег, его
обрезают коротко на сучок, а для образования плодового зве-
на используют лучший по развитию побег на отплодоносив-
шей стрелке.
Ежегодная обрезка с оставлением сучка замещения, с по-
следующим формированием на нем нового плодового звена не
позволяет быстро удлиняться рукаву и дает возможность посте-
пенно наращивать продуктивность куста.
После 7—8-летнего возраста многолетние части куста — рука-
ва, плечи, рожки покрываются большим количеством ран и старе-
ют. Все это приводит к ослаблению роста и плодоношения, и куст
необходимо омолаживать.
Омоложение кустов
Для омоложения рукава, штамба, рожков (при обломке зеле-
ных побегов) оставляют один или два порослевых побега, развив-
шихся из спящих почек многолетних частей куста. При обрезке их
укорачивают на длину рукава, а устаревший удаляют.
Таким образом, в зависимости от формировки, биологии сор-
та, схемы посадки кусты винограда после обрезки должны иметь
от четырех до шести рукавов длиной 50—60 см.
На каждом рукаве создается по одному плодовому звену, со-
стоящему из одной-двух однолетних плодовых лоз и сучка заме-
щения. Длина плодовых лоз соподчинена их местоположению:
крайняя на рукаве обрезается на длину сорта, а та, которая пони-
же, — на 2 глазка короче.
Сучок замещения оставляется на расстоянии 40—45 см от ос-
нования рукава и обрезается на 3—4 глазка в укрывной зоне и на
2—3 в неукрывной.
Многие ученые-виноградари рекомендуют проводить обрезку
в два срока — осенью до укрытия и весной после их открытия, т. е.
в два приема.
115
Таблица 4
Нагрузка сортов винограда в глазках
Наименование сорта Длина обрезки (глазков)
Дойна, Страшенский, Фиолетовый ранний, Лора 3-4
Бланка, Декабрьский, Кутузовский, Саперави северный, Степняк, Юбилей-70 4-6
Вперуп-59, Кишиневские зори, Криулянский, Памяти Вердеревского, Сурченский белый 4-6
Юбилей Журавля, Юбилей Молдавии 5-6
Виктория, Изабелла 5-8
Августовский, Ананасный, Антей Магарачский, Восторг идеальный, Восторг мускатный, Дружба, Заладендь, Лидия, Мускат летний, Мускат Страшенский, Ромулус, Росинка, Русбол, Русмол, Томайский, Фея, Фрумоаса албэ, Элегант, Кардинал устойчивый Болгарский V-45/23 (Болгария устойчивая), Сашенька 6-8
Ляна, Русвен, Кишмиш новочеркасский 6-9
Молдова 7-8
Бригантина, Восторг, Маринка, Надежда АЗОС, Русский ранний, Фантазия, Наталья 6 10
Айваз, Восторг овальный. Колрянка, Муромец, Тимур, Чаррель, Юрин, Р-79, V-52/46 8-10
Августин (Плевен устойчивый), Аркадия, Бируинца, Восход (V-51-70), Кантемировский, Кобзарь, Оригинал, Подарок Запорожью, Румэне, Светлый, Смена, устойчивый Докучаевой, Фламинго, Д-200 8 12
Восторг красный, Осенний черный, Памяти Нсгруля, Иринка, Настя 8 14
Восторг черный 10 12
Кеша 1 12-20
116
Автор рекомендует осенью сразу обрезать, оставляя 10% ре-
зервных глазков, а весной, когда видны будут результаты перези-
мовки, при обломках удалить слабые, лишние набухшие почки
или уже побеги (3—5 см). Поправочная весенняя обрезка вредна
для виноградного растения.
Выводы о главном
Цель обрезки — удобная форма куста и повышение урожайно-
сти, качества ягод.
Суть — удаление ежегодно 50—90 % прироста, для уменьше-
ния числа точек роста на растении, что в сочетании с хорошим
фоном питания способствует увеличению размеров гроздьев и ягод,
содержания в них мякоти, сахара.
Задачи образки:
• Ограничение полярности виноградной лозы.
• Регулировка общей силы куста — соотношение между веге-
тативной и генеративной частями растения.
• Оптимальное размещение в пространстве лоз и генератив-
ных органов плодоношения.
Полярность можно уменьшить тремя способами:
• короткой обрезкой (1—2—3 глазка) вызвать сильный рост,
рукав будет в этом случае медленно удлиняться. Здесь необ-
ходимо учитывать сорта с высокой плодоносностью именно
нижних глазков;
• изгибом лозы придать лозе «страдательное» положение при
сухой подвязке;
• обрезкой по Гюйо— когда ниже плодовых лоз, подрезан-
ных на различную длину, оставляют сучок замещения с 2—
4 глазками, па котором развиваются сильные лозы, исполь-
зуемые для урожая следующего года.
В этом случае медленно удлиняются рукава, уменьшается по-
лярность. Последний метод лучше и к тому же прост в примене-
нии .
Вывод: прошлогоднюю плодовую стрелку с побегами обычно
удаляют. А на сучке замещения нижний побег, обращенный нару-
жу от куста, вновь обрезают на новый сучок замещения, а верхний
на плодовую стрелку.
Оставление сучков с наружной стороны увеличивает срок про-
дуктивной жизни винограда за счет правильного размещения ран
117
при обрезке, которые располагают с одной, внутренней стороны,
продлевает жизнь куста: он становится «приземленным», управля-
емым, и его легко укрывать, так как лозы гибкие, легко гнутся, а
растение не имеет одревесневшего надземного штамба и разрос-
шейся головы.
Когда виноград «плачет»
Весна, пришло время, когда у винограда началось соко-
движение: при срезе он «плачет». Но вот обрезать его вы как раз и
не должны. Самая хлопотная сейчас пора у дачников. Если погода
стоит продолжительное время прохладная, то виноградарь мо-
жет радоваться: она способствует доразвитию в центральной почке
зимующих глазков, вторых и третьих зачаточных соцветий, что
приведет к повышению урожая. Даже у неукрывных беседочных
сортов, где за зиму погибает 20% центральных зимующих глаз-
ков, на смену им уже доразвиваются (с соцветиями) замещающие
почки, почки будущего урожая. Обычно чем дольше удерживается
такая погода, тем более высокой бывает плодоносность однолет-
них лоз.
При быстром наступлении теплой погоды и дружном распус-
кании зимующих глазков наблюдается обратная картина: недораз-
витые вторые зачаточные соцветия не разовьются или превратятся
в усик, следовательно, и урожай будет меньше.
В этот период нужна помощь виноградному кусту со стороны
виноградаря. В таких случаях в междурядьях копаются траншеи
или ямки на глубину 25—30 см и туда вносится органика (навоз,
растительные остатки, компост, древесная зола и суперфосфат) по
норме, рассчитанной на площадь питания куста. Траншеи накры-
ваются землей.
В апреле температура может подниматься до 10—15°C, и здесь
главное — не допустить выпревания центральных почек зимую-
щих глазков. Открывайте постепенно виноградные кусты, начните
с наиболее морозостойких кустов. Особенно опасно оставлять лозы
под земляным укрытием или плотными кусками рубероида, глаз-
ки могут выпревать и появится заболевание под названием пятни-
стый некроз. После открытия лозы, не развязывая, просушивают.
Следующий обязательный этап — катаровка. Откопайте на
штык лопаты подземный штамб и аккуратно подрежьте секатором
поверхностные корешки (росособиратели), а если уже есть й болц^
118
шие, то оставьте их до осени. Этот прием позволяет более мощно
развиваться глубинным корням.
Проведите ревизию каждого куста, но не спешите во время
сокодвижения дообрезать, кроме тех, что сломаны, удалите до
полома, лозу подвяжите горизонтально, чтобы «пасока» (сок при
«плаче») не выжгла глазки, а падала отвесно, не попадая на лозу.
Когда распустятся листья и начнут интенсивно расти побеги, часть
их придется удалить. Но об этом чуть позже, поправочную обрезку
совместим с зелеными операциями. Следующая операция — сухая
подвязка рукавов и лоз к опоре. Рукава подтягивайте к нижнему
ярусу проволоки под углом 45°, однолетние лозы — дугообразно
или горизонтально, но также к нижней проволоке. Длина рукава
50—60 см, весь надземный прирост располагается на первом ярусе
шпалеры. Однолетняя лозавертикалыю не подвязывается. В силу
полярности (быстрый рост вверх) вы будете способствовать разви-
тию верхних зимующих глазков и оголению или слабому разви-
тию глазков нижнего яруса.
Перепрививка винограда
Понравившийся сорт винограда каждый садовод-любитель
может легко завести на своем участке. Всегда надо помнить, что
виноград — очень пластичная, «послушная» культура. Поэтому с
помощью прививки можно получить желаемый сорт.
Существует много способов прививки. Но прививка — это слож-
ный способ (хирургический), а значит, нужны чистота, острый при-
вивочный нож, качественный, здоровый черенок и огромное жела-
ние прививальщика. Очень важно правильно выдержать сроки при-
вивки.
Прививку можно начинать после прекращения «плача», когда
из порезов прекращается выделение пасоки.
Здесь будет уместно в нескольких словах рассказать о «плаче».
С давних пор говорят, что «когда виноград «плачет» — виногра-
дарь смеется». Эта вполне объяснимая радость, лично я ее не раз-
деляю, но все же — это свидетельствует о том, что корневая систе-
ма жива (повреждения происходят при минус 5°С, вспомним, как
часто мы не делали катаровку, а потом с «завидным» постоянством
теряли лучшие кусты), начинают расти активные (белые) кореш-
ки, которые направляют питательные вещества из почвы к лозам,
почкам, плодовым звеньям.
119
Когда прорастают почки в побеге величиной 2—3 см, «плач»
прекращается.
Конечно, по всем данным пасока в это время представлена
водой с минимальным количеством питательных веществ, и для
особого беспокойства нет причин, но это скажется на состоянии
лоз (она выжигает глазки, если лоза неправильно подвязана). Сни-
жает приживаемость прививок.
Когда поливать виноград
Давно известно, что урожайность поливных кустов винограда
повышается в 1,5—2 раза по сравнению с богарными.
В нашем регионе осадков выпадает недостаточно. Корневая
система винограда не переносит почвенной засухи, а увлажнен-
ность корнеобитаемого слоя (40—120 см) уже к июню, к моменту
цветения, достигает критического предела. Это приводит к измель-
чению ягод, неполноценности гроздьев.
Виноград требователен к наличию влаги в следующие фазы
вегетации:
• период распускания почек;
• дифференциация соцветий;
• формирование, рост и налив ягод.
Поливы должны поддерживать ППВ не ниже 70—80% (земля
в ваших руках не рассыпается).
Такой режим может быть гарантирован при обильной осенней
влагозарядке (до 150 л/м2) и при двух-трех вегетационных поли-
вах.
Количество поливов у сортов:
• сверхранних и ранних — 2;
• среднего срока созревания — 3;
• более позднего срока созревания — 4.
Но в вегетацию норма полива рассчитывается вами на площадь
питания и равняется 40—60 л на 1 м2.
Пример: Восторг, площадь питания при посадке 3x2=6 м2,
умножим на 40—60 л = 240—360 л воды на 1 куст.
Категорически возражаем «ленивым» садоводам, поливающим
виноград методом дождевания. Не ждите урожая! Милдью не даст
вам его получить.
Поливы на винограднике прекратите для раннеспелых сортов
со второй декады июля, а для поздних — в I декаде августа. По-
мните всегда, что излишняя влага задержит созревание урожая.
120
Наиболее распространенные вредители
и болезни виноградной лозы
Филлоксера
Опаснейший карантинный вредитель винограда — тля зелено-
вато-желтого цвета, различима с трудом невооруженным глазом,
специфический вредитель, живущий только на винограде. Разли-
чают пять форм филлоксеры: корневую, листовую, или галловую,
нимфу, крылатую и половую (рис. 15). Познакомьтесь с корневой
и листовой формой, остальные три — переходные, и процесс пере-
хода одной формы в другую предоставим более глубоким специа-
листам. Корневая и листовая формы филлоксеры получили наи-
большее распространение.
Рис. 15. Повреждение корней и листьев филлоксерой:
1 — вздутия (узелки на корешках); 2 — увеличенный узелок с корне-
вой яйценоской, личинкой и яйцами; 3 — бугорки, вызванные филлок-
серой на проводящих корнях; 4 — галлы на листьях
Корневая филлоксера живет на корнях. В местах ее питания
ткань корня разрастается, образуются вздутия («клювики»), кото-
рые препятствуют росту. На толстых корнях питание филлоксеры
121
приводит к образованию опухолей, на которых поселяются грибы,
вызывающие гниение корней.
При заражении виноградного растения в год посадки куст пло-
хо развивается и часто гибнет до наступления плодоношения, при
заражении взрослого куста растение медленно теряет урожай и мо-
жет погибнуть через 5—10 лет. Одним словом, корневая филлок-
сера высасывает соки из растения, что приводит к его угнетению, а
затем и к гибели. Добавим, что корневая филлоксера размножает-
ся девственным путем (т. е. без участия самцов).
На американских видах винограда филлоксера живет как на
корнях, так и на листьях, но корни не повреждает, а на европей-
ских и азиатских — только на корнях, повреждая их.
Листовая филлоксера развивается и живет на листьях, выса-
сывая из них клеточный сок, а от ее уколов на листьях образуются
вздутия, или галлы, или бородавки, в которых она и развивается.
Листовая филлоксера также размножается девственным путем.
Эта форма филлоксеры по размерам несколько больше корневой.
Личинки листовой формы филлоксеры выходят из зимующих яиц
и образуют галлы на листьях американских видов винограда со
второй половины мая и на протяжении всего лета до глубокой
осени. Галлы находятся на нижней стороне листа, а сверху имеет-
ся щель, через которую в лист внедрилась личинка.
Взрослая филлоксера (самка) внутри галла откладывает до 400
штук яиц, через несколько дней из этих яиц отрождаются личин-
ки, оставляют родительский галл, расползаются по листьям, обра-
зуют каждая свой собственный, и т. д. Отсюда следует, что раз-
множается листовая форма в геометрической прогрессии.
Листовая форма наносит большой вред виноградным кустам,
в большом количестве произрастающим у садоводов-любителей, —
так называемым гибридам — прямым производителям. Они были
завезены в прошлом столетии из Америки, совершенствовались в
России (Зейбель, Кудерк, а также Лидия, Изабелла и др.), сейчас
являются рассадником этого карантинного вредителя.
Трудно убеждать садовода уничтожить кусты, если он при силь-
ном заселении виноградника филлоксерой, когда уже скручивают-
ся листья, побеги тонкие и урожай падает,только молча обрывает
пораженные листья и продолжает размножать этого опаснейшего
вредителя.
Меры борьбы:
• Приобретать посадочный материал надо после обеззаражи-
вания его в фумигационной камере, что доступно только от-
122
дельным питомникам и НИИ, т. е. соблюдать карантинные
условия.
• Не покупать саженцы у частных лиц, которые красноречием
ие обделены, хорошо экипированы красочными фотогра-
фиями или эффектными образцами, например, гроздьями
винограда.
• Саженцы, приобретаемые вами, должны быть толерантны
(устойчивы) к филлоксере или привиты на филлоксеро-
устойчивых подвоях.
Сроки обработки против листовой формы филлоксеры прово-
дят в период выхода личинок при появлении на побегах 2—3 лис-
тьев, 9—12 листьев, далее по мере распространения вредителя.
Для опрыскивания используйте только разрешенные препара-
ты: Актеллик, Фьюри, Кинмикс и др.
Клещ виноградный войлочный (зудень)
Едва распустятся глазки, появятся молодые светло-серые лис-
тья, как на них уже возникают выпуклые красные пятна, а с ниж-
ней стороны пятна образуется «войлок». Чем старше клещ, тем
сильнее коричневеет войлок, затем войлочные пятна сливаются,
лист сворачивается и обвисает. Многие садоводы с испугу прини-
мают «войлок» за поражение милдью и хватаются за фунгициды.
Если вы не научились еще отличать войлочного клеща (зудня)
от грибкового заболевания милдью, то просто потрите пальцем
пятнышко: если войлок не стирается, значит, вы имеете дело с
клещом.
Вторая отличительная особенность — поврежденные клещом
(зуднем) листья у светлых сортов становятся желто-бурыми, а у
красных сортов — красноватыми.
Меры борьбы с клещом — агротехнические, с помощью обрез-
ки или при подмерзании зеленых лоз в вегетацию (например, май
2002 г., июнь 2003 г.). При сильном поражении можно опрыски-
вать виноград одним из препаратов (Неорон, Аполло, сера, Тио-
вит-джет или Фитоверм).
В большинстве случаев даже сведущие садоводы путают двух
вредителей, таких как виноградный клещ (зудень) и листовая фил-
локсера.
Виноградный клещ (зудень) — на верхней стороне листьев
образуются вздутия, выпуклости разной величины. На нижней сто-
роне листьев — углубления, войлочные пятна белесого цвета, по-
том они рыжеют и коричневеют в зависимости от возраста и разви-
тия, когда ткани листа отмирают.
123
Клещи зимуют в стадии взрослого насекомого под почечными
чешуйками винограда. Весной, когда растение трогается в рост и
листья отрастают, уже можно увидеть на наружной стороне крас-
новатое пятнышко, а клещи уже перешли на нижнюю сторону ли-
стьев, где питаются, высасывая соки зеленых растений.
Отличить листовую форму филлоксеры можно по галлам,
которые она образует с нижней стороны листа вместо вздутий.
Галлы могут быть плотными, упругими бородавками, которые с
большим усилием можно раздавить или разрезать, округлой или
овальной формы, причем цвет — зеленоватый или бело-розовый.
Внутри галл находятся яйца или уже отродившиеся личинки с ко-
люще-сосущим ротовым аппаратом.
Личинки листовой формы легко разносятся на одежде, с полив-
ной водой, дождем, ветром.
Бороться с клещом (зуднем) очень сложно, так как сидит он в
«войлоке» и достать его препаратами непросто: опрыскивать ведь
надо нижнюю сторону листьев. Предлагаем использовать серу кол-
лоидную (50—10 г) при температуре свыше 20 °C, чтобы ее пары
при возгонке в жаркую погоду пронизывали «войлок» и тем самым
убивали зудня. Или Тиовит-джет (30—40 г); Фуфанон (10 мл), или
Карбофос (90 г), или Нсорон (20 мл) — па 10 л воды.
С листовой формой филлоксеры можно бороться этими же
препаратами или Кинмиксом, Фьюри. Не обрывайте просто пора-
женные листья, не надейтесь, что все пройдет само собой, не поку-
пайте саженцы винограда с рук. Помните, что в этом случае вреди-
тель может быть и на корнях.
Милдью, или ложная мучнистая роса
Возбудителем заболевания является микроскопический гриб —
плазмопара витикола. Болезнь развивается в течение вегетации
винограда и поражает все зеленые части куста: листья, побеги, со-
цветия, ягоды.
Для развития болезни минимальная температура ночью долж-
на быть не ниже 13 °C, конидии болезни могут прорастать лишь в
капле воды. Поэтому заражение происходит только во время дож-
дя, росы или тумана. Поэтому в нашем регионе, где летом преоб-
ладают высокие температуры и выпадают частые дожди, росы или
туманы, милдью развивается довольно сильно и наносит большие
повреждения.
Болезнь проявляется на листьях, образуя маслянистые пятна
различной формы. При выпадении дождя, росы или «неряшли-
124
вом» открытом поверхностном поливе почвы с нижней стороны
листа пятна милдью покрываются белым налетом грибницы, ко-
торая образует множество новых конидий, будущего источника
распространения болезни. Помните, что заражение новых расте-
ний или органов винограда происходит в ту же ночь, когда на пят-
нах милдью образуется белый налет. Ткань в этом месте некроти-
зируется, а при сильном поражении листья опадают. Побеги от-
стают в росте и плохо вызревают. Потери урожая достигают 75% и
более.
При длительных дождях, туманах, росах, неправильных по-
ливах болезнь развивается по типу эпифитотий.
Милдью — грибковое заболевание, именуемое виноградарями
«белым пожаром», опасная болезнь, способна унести урожай бук-
вально в считанные часы.
Хлороз
Есть множество болезней, вызванных недостатком питатель-
ных веществ, таких как магний, калий, очень важен бор и другие
микроэлементы. В продаже сейчас достаточное количество удоб-
рений, в которых они содержатся (Кемира-люкс и др.).
Это заболевание обусловлено физиологическими причинами
и проявляется при нарушении обмена веществ, когда исчезает хло-
рофилл в верхних листьях. Вначале они становятся желто-зеле-
ными, а затем желтеют, происходит деформация листовой плас-
тинки, края их подсыхают. В большинстве случаев весь лист ста-
новится желтым, и только вдоль главных жилок сохраняются зе-
леные участки. Нижние листья на кустах остаются зелеными.
На хлорозирующих кустах ягод завязывается мало, они мел-
кие и желтые. Виноград может в вегетацию заболеть хлорозом уже
вскоре после распускания почек, но с наступлением лучших усло-
вий вследствие действий виноградаря хлороз совершенно исчеза-
ет, и кусты приобретают нормальную зеленую окраску.
Причины, вызывающие хлороз:
• избыток растворимой извести в почве;
• недостаток железа;
• переувлажненность почвы, засуха, низкие отрицательные
температуры воздуха и почвы (подмерзание корней), а так-
же избыток солей при недостатке железа.
Меры борьбы:
• Подбор сортов, устойчивых к повышенному содержанию
извести в почве.
125
• Внесение в почву удобрений, содержащих железо (Кемира-
универсал-2), внекорневая подкормка удобрениями и микро-
элементами, в состав которых входит железо.
Ранее рекомендовались обработки железным купоросом, но
сейчас он исключен из списка разрешенных препаратов, поэтому
лучше используйте вышеперечисленные удобрения.
Вирусные болезни винограда
За последнее время участились случаи обнаружения среди ви-
ноградных кустов растений, пораженных вирусными болезнями:
бороздчатость, короткоузлие, прожилковая мозаика, окаймление
жилок, скручивание листьев.
Вирусные болезни винограда — инфекционные болезни, вы-
зываемые вирусами или им подобными патогенными организмами.
Вирусы распространяются с посадочным материалом, немато-
дами, во время цветения с пыльцой и их семенами, а также меха-
ническим путем.
Наиболее распространены па привитой культуре винограда, тем
и обусловливается их широкое распространение.
Расскажем коротко о каждом из видов заболеваний.
Короткоузлие, или инфекционное вырождение, — виноград
имеет междоузлия побегов, укороченные двойными узлами, боль-
шим количеством пасынков, раздвоенностью органов. Лист напо-
минает рассеченный лист петрушки; неровный, с пятнами желтой
мозаики, он напоминает хлороз. Далее хлоротичные листья начи-
нают усыхать по краям, потом отмирают, на кустах начинается
торошение, а потом и осыпание ягод.
Меры борьбы: только здоровый посадочный материал, унич-
тожение заболевших растений, обеззараживание почвы против не-
матод — переносчиков вирусов.
Бороздчатость древесины винограда проявляется в виде вдав-
ленных бороздок или ямок по штамбу, иногда рукавам и корням.
Может быть обнаружена на прививках. В этом случае кусты почти
не растут, не плодоносят и раньше срока гибнут.
Меры борьбы: только высокая агротехника и своевременное
удаление больных кустов.
Прожилковая мозаика винограда. Симптомы болезни прояв-
ляются непостоянно, то они есть, то их нет. Сводятся к появлению
светло-зеленых полос вдоль главных жилок листьев, пятен или
очень светлых мелких жилок. *
126
Окаймление жилок — распространено повсеместно, проявля-
ется неоднократно в течение вегетации: в конце весны и летом в
виде хромово-желтых полос вдоль жилок. На таких кустах рост
подавлен, осыпаются цветки, горошатся ягоды.
Скручивание листьев — в этом случае поражаются, закупори-
ваются сосуды всего растения.
Внешние признаки болезни в виде характерного скручивания
листьев проявляются к середине лета. Листья начинают скручи-
ваться снизу, краснеют, лишь прожилки сохраняют зеленую ок-
раску. Причем листья начинают болеть с более старших по возрас-
ту, переходя на молодые, нарастающие к середине лета. Больные
кусты сильно отстают в росте, уменьшаются прирост, число и раз-
мер гроздьев, созревание урожая затягивается, окраска ярко окра-
шенных сортов делается слабой.
Меры борьбы: для кустов, пораженных вирусом, в экстренных
случаях — немедленная ликвидация. Брать проверенный посадоч-
ный материал, вести борьбу с нематодами — переносчиками виру-
са. Применять биостимуляторы для повышения иммунной систе-
мы виноградного куста, такие, как Новосил и Иммуноцитофит.
Календарь работ на винограднике
Фенофаза развития растения, дата проведения Агротехнические и защитные мероприятия на участке против вредных объектов Рекомендуемые для использования препараты и виды операций Норма расхода препарата г, мл на 10 л воды Срок после дней обра- ботки (срок ожидания)
Период покоя (перед укрытием) Окончание обрезки поздних сортов, удаление обрезанных лоз, связывание их в фашины Опрыскивание лоз от плесневения и некроза 3-4%-ный раствор бордоской смеси 300 г медного купороса -г400 г извести
Укрытие кустов любым доступным способом Вручную
Внесение удобрений, г/м2 Суперфосфат + калий сернокислый 20-30 20-25
Перекопка почвы в междурядьях после укрытия Влагозарядка на 1 м2 Вручную на глубину 35 см Поверхностно 100-120 л
Продолжение календаря
129
Декабрь-январь Контроль за состоянием укрытия (снегозадержание, устройство водоотводящих канав)
Февраль Периодический осмотр виноградных посадок, устранение размывов или снегозадержание
Подготовка подвоев винограда к прививке Прививка винограда Вручную
Март Ремонт и установка шпалеры, натягивание проволоки Вручную
Набухание и распускание почек (апрель) Облегчение укрытия кустов при установлении длительного теплого периода. Контроль за состоянием виноградной лозы
10—15.04 Открытие кустов Вручную
Резервное опрыскивание лоз, если не делалось осенью Бордоская смесь - 3% 300 г медного купороса +известь 400-600 г
Внесение удобрений на 1 кв. м площади питания куста: минеральных или раствора органических Селитра амм. Птичий помет или навоз 20 г 1:15 1:10
Продолжение календаря
130 131
Подвязка лоз к проволокам шпалеры Вручную
Перекопка междурядий или вокруг куста Вручную
Май Опрыскивание при отрастании побегов: при влажной погоде - еженедельно. При сухой 1 раз в 10-12 дн. Абига-пик, ВС, или Оксихом. СП, или оксихлорид меди 40-50 мл 20 г 40 г 30 20 30
Посадка черенков, саженцев с закрытой и открытой корневой системой Вручную с притенением и поливом 5 л на куст
Внесение удобрений на 1 кв. м площади питания куста и полив за 2 недели до цветения Вручную в поливные скважины или лунки По 20-30 г Кемира- универсала-2
Зеленые операции; 1 -я обломка побегов внутри куста Вручную
Опрыскивание от войлочного клеща (зудня) Сера колл. Неорон, КЭ или Фуфанон 80 г 15-20 мл 10 мл 1 45 20
Прививка винограда сохраненными с осени глазками Вручную
Июнь Вторая обломка, удаление двойников, бесплодных побегов Вручную
•Л Контроль за выходом филлоксеры, за появлением гроздевой листовертки, От болезней: милдью оидиума Кинмикс, КЭ Суми-альфа, КЭ Оксихом, СП Топаз, КЭ 2,5 мл 5 мл 20 г 2 30 45 20 20
Продолжение календаря
Опрыскивание стимуляторами перед цветением с повтором через 10 дней, через 30 дней Новосил, ВЭ Иммуноцитофит 1 мл 0,6-0,9 г
Цветение Прищипка побегов в самом начале цветения при единичном опадении колпачков Вручную над 6-7-м листом после последней кисти
Искусственное доопыление специально изготовленными пуховками, избегать земляных работ на винограднике Вручную
Завязывание и рост ягод Подвязка лоз, расстановка их на шпалере, пришипка пасынков оставлением 2 листьев
Внекорневая подкормка после цветения Смесь микроэлементов, лигногуматы и др. См. инструкции по применению
Опрыскивание от милдью От оидиума Абига-пик, Вс Сера коллоидная Вектра, СК Топаз, КЭ 40-50 г 80 г 2-3 мл 2 20 1 30 20
Продолжение календаря
Рост и созревание ягод (июль) Полив в дренажные трубы или по канавкам с обязательным рыхлением Вода из бака, подогретая на солнце 20-50 л
Подкормка на 1 м‘ Р-р навоза Суперфосфат Калий сернокислый 1.8, 1:10 50 г 25-30 г
Пасынкование - удаление, прищипка (2-5 листьев) Вручную
Окулировка вприклад Вручную
Опрыскивание против болезней: милдью, оидиума (поздних сортов винограда) Абига-пик, ВС Вектра, СК 40-50 мл 2-3 мл 20 30
Опрыскивание против клещей поздних сортов, созревающих ранних Против гроздевой листовертки ранних сортов поздних Неорон, КЭ Сера коллоид, или Тиовит-джет. ВДГ Фитоверм, КЭ Актелик, КЭ 15-20 мл 80 г 30-40 г по инстр. 30 мл 45 1 1 1-3 20
Контроль за листовой формой филлоксеры, систематическая подвязка лоз
С 25 июля Чеканка длинных лоз Обработка после чеканки антистрессовым препаратом Удаление 15-20 % прироста Новосил, КЭ По инструкции 1-3
Сбор ранних сортов винограда (Кодрянка, Муромец, Олимпиада, Бисерка ранняя и др.)
Август (1-10.08) Окончание чеканки плодоносящего винограда Удаление 15-20 % прироста
Внекорневая подкормка для лучшего вызревания лоз Кемира-люкс См. инструкцию
Подвязка лоз
Продолжение календаря
Опрыскивание от милдью и оидиума на среднепоздних и поздних сортах См. вышеперечисленные фунгициды
10-20.08. Катаровка, удаление росяных корней на молодом винограднике Удаление с глубины 20- 25 см
Опрыскивание поздних сортов от гроздевой листовертки Актелик, КЭ 30 мл 20
20-30.08 При влажной погоде опрыскивание от серой гнили и оидиума Сера коллоид. Калий марганцовокислый 80 г 5-7 г 1
Опрыскивание для лучшего сахаронакопления и вызревания лоз по верним листьям Суперфосфат Калий сернокислый 5-Юг 5-Юг
При обнаружении филлоксеры листовой опрыскивание поздних сортов винограда Кинмикс, КЭ 2,5 мл 30
Обрезка ранее отчеканенного прироста при поражении оидиумом с последующим опрыскиванием Сжигание обрезков Тиовит Джет, ВДГ 30-40 г 1
Сентябрь (1-10.09) Прореживание части листьев для лучшего вызревания и сахаронакопления Вручную и только в пасмурную погоду
Опрыскивание от серой гнили Калий марганцовокислый 5-7 г
Корневая подкормка Фосфорно-калийное удобрение каждого по 10 г
10-20.09 Опрыскивание от оидиума Сера колл. 80 г 1
Опрыскивание от гроздевой листовертки Лепидоцид,С К-М Битоксибациллин, П, Т 20-30 г 60-80 г или 12-16 таблеток 2 1-2
20-30.09 Начало обрезки ранних сортов, снятие их со шпалеры Вручную
Окончание календаря
134
Чеканка школки, окучивание.
Начало посадки молодого виноградника, пожалуй, лучшие сроки!
Съем винограда среднепоздних и поздних сортов при угрозе заморозков
Октябрь Заготовка длинных черенков Длиной более 80-100 см
Уборка поздних сортов Вручную
Закладка на хранение лежких сортов В сарай, на чердак
Обрезка плодоносящего винограда
Продолжаем посадку винограда
Внесение удобрений под плодоносящий виноград под перекопку (1 раз в 3 года) Суперфосфата Калия сернокислого 40-60 г 20-25 г
Опрыскивание раннего винограда от подопревания лозы 3-4% бордоской смеси 300-400 г медного купороса
Окончание обрезки, удаление остатков лозы с раннего винограда Вручную с выносом для сжигания
Укрытие ранних сортов винограда, перекопка почвы с внесением в почву 1 раз в 3-4 года на 1 кв, м площади питания куста Хорошо перепревший навоз или компост По 4-5 кг на 1 м2
О СЕМЕНАХ ОВОЩНЫХ
U РАССАДЕ
Условия хранения семян.
Качество семян
В последние 4—5 лет на рынках появились реализаторы семян
из открытой тары (коробки, мешочки и т. д.). Отмеряют ложечка-
ми, стаканчиками. Покупателю кажется, что он приобретает семе-
на дешевле, чем пакетированные. Но при их высеве всходов мож-
но не дождаться.
Основная причина: промерзание зимой, высокое содержание
влаги, которую открытые семена поглощают весной из воздуха, за
счет чего у семян возрастает в 10—15 раз интенсивность дыхания.
Продукты дыхания, которые нам невидимы, накапливаясь в семе-
нах, токсичны для зародыша.
Повышается интенсивность дыхания и с ростом температуры.
Влияет влажность. Все это резко снижает всхожесть семян.
Свойство семян сохранять кондиционную всхожесть называ-
ется хозяйственной долговечностью.
Мы знаем давно о сроках хранения семян, к примеру, тыквен-
ные хранятся 6—8 лет, а мелкосеменные (лук, петрушка, пастер-
нак) — 1—2 года (табл. 5).
Поэтому в складских помещениях должна быть благоприят-
ная атмосфера, т. е. температура 2—12°С и влажность воздуха 50—
60%.
Малая фасовка на месте производится на складах «Сортсем-
овощ» в простые бумажные пакетики, без внутреннего изоляцион-
ного слоя, непосредственно перед их реализацией в торговлю, и
храниться такие семена должны не более года. Но чаще фасовку
производят в красочные ламинированные пакетики с внутренней
136
Таблица 5
Определение качества семян, находящихся на длительном
хранении, методом проращивания
Наименование Срок годности (жизнеспособности), лет Энергия прорастания, дней. Всхожесть (ч/з сколько дней)
Капуста (всякая) 4-5 3 7
Редис 3-5 3 8
Горох 5-6 3 8
Свекла 4-5 4 8
Фасоль 5-6 4 8
Огурцы 6-8 3 8
Дыня 4 3 8
Арбузы 4 3 10
Кабачки 3-4 3 10
Тыква 4 3 10
Бобы 5 3 10
Салат 3 5 6 10
Морковь 2 5 6 12
Лук 1 6-7 12
Томаты 2-3" 6 10 12
Петрушка 2 7 12
Укроп 2 7 14
Сельдерей 1-2 7 14
Спаржа 4-5 10 20-21
Перец, баклажан 3-4 6-7 14
Пастернак 1 7 14 20
изоляцией или размещенные в капсулы, в этом случае пакетики с
семенами могут реализовываться в течение двух лет.
Обращаем ваше внимание: ищите на цветных пакетах штрих-
коды и дату реализации, пробитую вручную.
137
Шифр семян
Рассматривая многочисленные красочные пакетики, обратите
внимание на некую зашифрованную информацию, особенно на
импортных семенах томатов и огурцов.
Эти «таинственные» знаки указывают на устойчивость сортов
и гибридов к определенным болезням. Например:
• А — к альтернариозу (черной пятнистости томатов, сухой
пятнистости огурца);
• С — к кладоспориозу (бурой пятнистости томата);
• Тм — к вирусу табачной мозаики томата;
• V — к вертициллезному увяданию томата, огурца;
• F — к фузариозному увяданию томата, огурца;
• N — к поражению нематодой;
• Р — к фитофторозу;
• CtV — к вирусу огуречной мозаики.
Цифры внизу буквы указывают на расы, к которым устойчив
гибрид. Так, Р12 означает, что гибрид устойчив к 1-й и 2-й расам
фитофтороза. Многим огородникам известно обозначение F1 — это
гибрид первого поколения. Если на пакете с семенами томата
написано Fl TmVCFN, это значит— перед вами гибрид первого
поколения, устойчивый к вирусу табачной мозаики, вертицилле-
зу, кладоспориозу, фузариозу и поражению нематодой.
Правильный выбор семян
Во-первых, вы должны вначале изучить список семян, райо-
нированных в вашем регионе. Это очень важно, так как хорошо
разрекламированные семена могут вовсе не подходить для конк-
ретного региона.
Во-вторых, не покупайте семена с рук у случайных рыночных
продавцов на рынке на ложечку (чтобы вырастить хорошие семе-
на, надо делать пространственную изоляцию).
Приобретать семена рекомендуется только в специализирован-
ных магазинах «Семена», у которых имеется лицензия прав на их
реализацию.
При покупке семян обращайте внимание на маркировку паке-
тов. На этой упаковке должны быть указаны все реквизиты произ-
водителя семян, точное название сорта, номер партии, обозначе-
ние стандарта, масса в граммах или в штуках и срок реализации,
пробитые вручную.
138
Срок реализации устанавливается для семян разный: для обыч-
ных бумажных пакетиков — один год с даты упаковки семян теку-
щего года и до конца последующего года. А в красочных ламини-
рованных пакетах — 2 года. При покупке семян обращайте внима-
ние на срок годности семян, т. е. на длительность их хранения.
Лишь немногие семена хранятся год (лук, пастернак и др ), но в
основном это 2—4 года, а такие овощные культуры, как тыквен-
ные, до 6—8 лет, причем после длительного хранения у них повы-
шается плодовитость. Вместе с тем важно соблюдать условия хра-
нения семян и правильно готовить их к посеву.
Подготовка семян
Обеззараживание семян
Чтобы меньше было нареканий на качество семян и умень-
шить количество заболеваний, надо проводить обеззараживание.
Существует несколько способов:
Против фомоза, ложной мучнистой росы семена капустных
культур (капусты, редиса, редьки и др.) прогревают в горячей воде
при температуре 48—50°С, против сосудистого бактериоза — 30 мин
при 50 °C.
Против бактериального рака н других бактериальных болез-
ней томата, перца, баклажанов — 20 мин в воде до 50 °C.
Против церкоспороза, септориоза, ложной мучнистой росы
петрушки, сельдерея и ложной мучнистой росы укропа — 30 мин
в воде при температуре 50 °C.
Против альтеиарпозов, фомоза, бурой пятнистости моркови —
15 минут при 52 градусах.
Семена лука-чернушки сначала кладут на 4 часа в холодную
воду, затем на 10 мин в горячую (48—50 °C), а затем остужают.
Чтобы выдержать для каждой культуры нужную экспозицию
по времени, необходимо постоянно подливать горячую воду или
разместить емкость с семенами на грелке с горячей водой. Во избе-
жание запаривания на грелку под емкость с семенами рекоменду-
ется подкладывать салфетки, по мере остывания их поочередно
следует убирать.
Всхожесть семян нисколько не снизится, если их сразу после
прогревания поместить па 2—3 мин в холодную воду, а затем про-
сушить до сыпучести.
Чтобы на огурцах не было зеленой и белой мозаики, для по-
сева используют семена двухлетнего и более срока хранения. Про-
139
тив вирусных болезней пасленовых культур эффективна обработ-
ка семян 1 %-ным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100
мл воды). Семена томата выдерживают 30 мин, перца, баклажа-
на — 20 мин, затем столько же времени промывают в чистой воде
и просушивают до сыпучести. От фомоза и корнееда семена сто-
ловой свеклы рекомендуется замачивать в водной вытяжке супер-
фосфата (1:40) и выдерживать из в течение 24 часов. Против гнили
сердечка, уже в вегетацию, когда корнеплод достигнет размера
«зеленого ореха», проводят подкормку борными удобрениями.
Для повышения всхожести, урожайности, стимуляции иммун-
ной системы, снижения заболеваемости эффективна предпосевная
обработка семян в настое древесной золы (50 г золы размешивают
в 1 литре воды и настаивают в течение суток). Семена помещают в
марлевые мешочки и выдерживают в этом настое определенное
количество времени — лука и моркови — 6 часов, остальные куль-
туры 3 часа.
Использование золы — дедовский устаревший метод. Но в со-
временном мире аналогичных результатов можно добиться, обра-
ботав семена некоторыми биологическими препаратами и стиму-
ляторами роста, например — эпином, Новосилом, Агатом 25К,
иммуноцитофитом. Эти препараты очень эффективны при усло-
вии правильного их применения и внимательного изучения инст-
рукции
Прогрейте семена
Особенно полезно прогревание для тыквенных культур (огур-
цы, кабачки, патиссоны, тыква, арбузы), семена которых необхо-
димо профевать при температуре 40—50°. После такой обработки
даже «молодые» семена состарятся и не будут давать пустоцветы.
Одним словом, семена тыквенных не только прорастут быстрее,
но и быстрее будут ветвиться, образуя более короткие плети и боль-
ше женских цветков.
Семена капусты, моркови прогревают в воде для борьбы с со-
судистым бактериозом у капусты и фомозом у моркови. В этом
случае воду нафевайте до 48—50°С, опускайте в нее семена капус-
ты на 20 мин, а семена моркови прогреваю! при более высокой
температуре воды (50—52°). Температуру надо выдерживать точ-
но, если окажется ниже — не будет эффекта, выше — погибнут
семена.
Примите маленькую подсказку: в грелку налейте горячую воду,
накройте холщовой салфеткой, сложенной в 2 слоя, а сверху — б^юд-
140
це с водой нужной температуры (измерьте термометром) с семена-
ми. Внимательно следите за временем и не передерживайте.
Закалка семян, ее особенности
Семена овощных культур держат 12—18 часов в воде при тем-
пературе 18—20°. Семена холодостойких культур (капуста, мор-
ковь, петрушка, лук и свекла) после замачивания перенесите в хо-
лодильник, а если лежит снег, можно закопать и в снег.
Семена моркови, петрушки, лука при температуре 0—8°C вы-
держивать 10—14 дней, а свеклы — 7—10 дней.
Такая закалка скажется на жизнеспособности семян. Если се-
мена с пониженной жизнеспособностью, то они окончательно по-
теряют всхожесть. А оставшиеся, выжившие семена в условиях
низких температур дадут более жизнеспособные растения, устой-
чивые к пониженным температурам, лучше реагирующие на не-
благоприятные погодные условия, и будут менее подвержены за-
болеваниям и повреждению вредителями.
Помните, что закалку надо делать заранее, и тогда семена до-
пускается высевать раньше оптимальных сроков. Если вы запоз-
дали с закалкой и температура выше 22—25°С к моменту высева,
то растения будут развиваться хуже, так как им вновь придется
перестраивать свои физиологические особенности в обратном на-
правлении. Каждый для себя должен решить, как ему лучше про-
вести подготовку семян.
Семена для здоровья
Избыток семян от собственного производства или потребле-
ния никогда не выбрасывайте в костер или на компостную кучу.
Даже в давно просроченных семенах биологически активные
вещества излучают биоволны и стимулируют активные точки жи-
вого организма, наполняя их энергией жизни.
Поэтому можно иметь безвредные лекарства. Мы не будем
здесь описывать все культуры, которые любой человек, предвари-
тельно посоветовавшись со своим лечащим врачом, может исполь-
зовать для своего оздоровления. Например:
• Абрикос — содержит 50% жирного масла, витамины груп-
пы В (в семенах).
• Арбуз — если разотрете семена до порошка, то получите «ар-
бузное молочко», которое является отличным противоскле-
ротическим средством.
141
• Дыня — водный настой размолотых семян применяется при
заболеваниях почек и глистах.
• Горох — диетический продукт, в его семенах содержатся
незаменимые аминокислоты; недозрелый зеленый горошек
показан при мочекаменной болезни, обладает вяжущими
свойствами и используется как антисклеротическое средство.
• Виноград — особенно семена красных сортов содержат в себе
большое количество антиоксидантов, которые замедляют
старение организма.
• Огурцы, кабачки — семена и плоды используют при забо-
леваниях почек, печени, сердца как безвредное мочегонное
средство.
• Тыква — семена используют при простатите, отеках, глис-
тах.
А о применении семян укропа, петрушки, большого числа пло-
довых культур большинство садоводов знают не понаслышке и с
успехом применяют.
Вам предлагается использовать в лечебных целях целебные
свойства семян культур, произрастающих в вашем регионе, но после
предварительной встречи с врачом.
Хочется добавить, что лечиться можно, употребляя вкусные
ягоды и сок винограда, и называется это лечение ампелотерапия,
а лечение виноградным вином — энотерапия. Но в обоих этих слу-
чаях оно осуществляется под контролем врачей.
Приемы, ускоряющие прорастание семян
овощных культур
Прежде чем сеять и проводить проращивание, семена надо обез-
заразить.
Приемов ускорения прорастания семян с целью получения бо-
лее раннего урожая много. Это по старинке — замачивание в про-
стой воде. Причем для каждой культуры нужно выдержать опре-
деленное время при температуре жидкости 20—25 °C и воду ме-
нять дважды в день. Кроме того, для каждой культуры своя вре-
менная экспозиция: для петрушки, пастернака, укропа, щавеля
замачивание на двое суток (48 час); томата, салата, свеклы сто-
ловой — 24 часа; тыквенных (огурцов, кабачков, патиссонов,
дыни), крестоцветных (редиса, капусты, редьки и горчицы ) —
12 часов. Замачивание заканчивают тогда, когда прорастут не ме-
нее 3—5% семян. _
142
Марганцовку для замачивания применять не рекомендуем, так
как она тормозит прорастание.
После замачивания семена просушивают для сыпучести и толь-
ко потом высевают. Прием замачивания ускоряет прорастание на
5—6 дней. Напомним, что набухшие семена нельзя высевать в су-
хую почву. Почву надо пролить по бороздкам перед посевом.
Что касается семян бобовых — фасоль, горох овощной, то их
не следует замачивать, а лучше высевать во влажную почву на
увлажненное ложе. Следует напомнить, что если наклюнувшиеся
семена высеять, а погода установится после посева неблагоприят-
ная, то проростки семян могут погибнуть от загнивания или моло-
дые неокрепшие всходы попадут под заморозки. Поэтому нужно
провести посев так, чтобы избежать возвратных заморозков, для
чего надо знать сроки посева по каждой культуре.
Чтобы получить ранние гарантированные всходы холодостой-
ких культур — капусты, моркови, пастернака, петрушки, лука реп-
чатого на неделю раньше срока, их семена яровизируют. Сначала
их следует замочить в небольшом количестве воды, и при 5% на-
клевывании поместить на пленку в подвале на льду не менее чем
на 10 суток. Семена ранней капусты и лука, предназначенного для
получения севка, во избежание стрелкования яровизировать нельзя.
При выращивании огурцов в теплице семена проращивают в
воде, а томатов в 5%-ном растворе поваренной соли.
Для этих культур разработан также прием закалки. Суть его
заключается в том, что на набухшие семена огурцов попеременно
воздействуют теплом (18—20 °C) в течение 4—7 суток, 6 часов, и
холодом — при плюс 2°С, 18 часов. Семена, прошедшие закалку,
можно высевать под пленочные укрытия на несколько дней рань-
ше обычного срока. При этом семена начинают прорастать при бо-
лее низких температурах, а урожай созревает раньше.
Для ускорения пробуждения семян их необходимо до момента
посева обработать регуляторами роста: гетероауксином, янтарной
кислотой, повосилом, эпином, и др., причем необходимо строго
выдерживать рекомендованную экспозицию.
Из новинок можно применить Альбит, в состав которого вхо-
дят продукты жизнедеятельности полезных бактерий, обитающих
на корнях, азот, фосфор, калий, сера, магний и аналог гетероаук-
сина.
Альбит ускоряет рост корней, бережно залечивает травмы, по-
лученные семенами при транспортировке, фасовке и хранении.
Альбит очень прост в применении. На 50 мл воды добавляю! 2 кап-
ли Альбита и выдерживают семена 30 мин.
143
Подготовка почвы под рассаду
Некоторые огородники для выращивания рассады пытаются
создать лучшие условия, намеренно высаживают ее в чистый торф.
Затем рассаду, выращенную в таких почти идеальных условиях,
высаживают в открытый грунт, где совершенно другая почва и по
механическому составу, и по питательности.
Земля, которую вы будете брать для рассады, должна быть
максимально близка той, в которой ей придется расти. Нельзя брать
свою садовую землю — гам много патогенов. Лучший вариант —
набрать почву в акациевой полосе, если таковая имеется поблизос-
ти. При отсутствии своего грунта купите соответствующий субстрат
в магазине. Сейчас в продаже множество как универсальных, так
и специальных грунтов (для томатов, огурцов, цветов и кактусов и
т. д.), но и в них множество вредных организмов. Их надо уничто-
жить. Для этого существует ряд способов. Но мы рекомендуем
следующее: почву надо обеззараживать на водяной бане в течение
30 минут — 2 часов, а затем восстановить ее микрофлору с помо-
щью препаратов Биостим или Байкал ЭМ1. Техника выполнения
пропаривания почвы несложная.
В кастрюлю с небольшим количеством воды помещается вто-
рая, поменьше, с землей. Обе емкости плотно накрываются крыш-
ками и ставятся на огонь. Время отсчитывается после закипания,
затем огонь уменьшается. После обеззараживания земля должна
остыть, промойте ее Байкалом.
Категорически не рекомендуется «жарить» землю в духовке,
где выгорает даже гумус. И никогда не поливайте ее крутым ки-
пятком с марганцем, в таком субстрате ничего полезного не оста-
нется, и тем более не будет развиваться рассада.
Оздоровление почвы под выращивание
овощных культур
По мере освобождения наших грядок от урожая каждому садо-
воду следовало бы позаботиться о здоровье своего участка. Как
помочь земле отдохнуть, избавиться от многих фитопатогенных
бактерий, вызывающих корневые гнили, заболевание фитофторо-
зом, макроспориозом, пятнистостями и прочим? И как с помощью
нехимических препаратов обеззаразить почву?
После уборки томатов, огурцов, при перекопке участка следу-
ет провести профилактическое опрыскивание почвы раствором: 20—
50 г триходермина на 10 л воды (на 100 м2 площади). Примените
144
его и весной при обработке семян (2,5 г на 1 кг семян), в качестве
прилипателя используйте снятое молоко (или из пакета 2,5%-ной
жирности).
Многие садоводы для выращивания овощей, цветов или расса-
ды используют защищенный грунт. Осенью пленочные теплички,
утепленные грядки или парники освобождают от растительных
остатков, снимают и прячут пленку на зиму и забывают о грядках
и пленках до весны. Напрасно!
Защита растений, выращиваемых в закрытом грунте, начина-
ется с обеспечения качества почвы. Почву слоем 20—30 см надо
менять каждые 2—3 года, а между заменами еще и обеззаражи-
вать (обработки, пропаривание и др.). К сожалению, далеко не все
садоводы учитывают, что семена, которые мы покупаем, завозят-
ся к нам из разных регионов и стран, вредители тоже. К примеру,
на посевах огурцов уже в апреле свирепствуют клещ паутинный и
белокрылка: почти 100%-ная гибель растений будущего урожая в
теплицах связана именно с ними. А ведь можно было, затратив
минимум средств и труда, дважды по окончании сезона и после
укрытия пленкой до высадки рассады обработать почву, металли-
ческие и деревянные конструкции тем же Триходермином или вод-
ным раствором хлорной извести (300 г на 10 л, после растворения
дайте взвеси отстояться, жидкую светлую фракцию слейте и оп-
рыскивайте). При соблюдении советов и инструкций по примене-
нию этих препаратов и Новосила урожай значительно увеличится
и, что самое главное, оздоровится. Обращаем внимание еще на
одну новинку — препарат Тамир. Он эффективен для нейтрализа-
ции дачного надворного туалета, для стирки рабочей одежды (1 сто-
ловая ложка на 10 л воды при замачивании), для выведения пятен
от растительных остатков на одежде и на руках (1 чайная ложка на
1—2 л воды).
Советуем осенью после уборки урожая собранные в компост-
ную яму или бурт растительные остатки полить Тамиром (1:100),
в теплое время с его помощью они быстрее превратятся в орга-
нику.
О сроках сева, возрасте рассады
и совмещении посевов
Оптимальному фитосанитарному состоянию посадок овощных
культур способствуют и правильно выбранные сроки сева. К при-
меру, поздний посев редиса наиболее подвержен повреждению
145
крестоцветными блошками и личинками весенней капустной
мухи.
В зависимости от места выращивания (защищенный или от-
крытый грунт), особенностей сорта или гибрида с середины фев-
раля до конца марта высевают на рассаду капусту цветную, брок-
коли, перцы, баклажаны, томаты, огурцы, тыквы, кабачки и
цуккини.
Сроки посева на рассаду определяют исходя из того, чтобы
до высадки в закрытый грунт возраст рассады был: томата —
60 дней, капусты — 40—45 дней, перца и баклажана — 55—60 дней,
кабачков и тыквы — 20 дней, огурцов — 30 дней.
В открытый грунт томаты высаживают после установления ста-
бильной теплой погоды, когда минует угроза возвратных замороз-
ков в возрасте 45—60 дней, капусту в фазе 4—6 настоящих листьев.
Против вреди гелей многие огородники применяют совмещен-
ные посевы.
Чередование посевов лука и моркови уменьшает количество
поражений морковной мухой корнеплодов. Высаженный рядом с
капустой сельдерей отпугивает капустную муху, а если на еще и
посажен иссоп, то и капустную совку.
Запах цветов настурции не переносят клопы и тли. Считается,
что базилик хорошо растет рядом с томатом, улучшает рост и
вкус плодов, неприятен мухам и комарам. Бархатцы не только
украшают участок, но и отпугивают белокрылку, уменьшают ко-
личество галловых нематод; хрен обыкновенный — картофельно-
го клопа; чеснок, крапива двудомная и полынь лечебная — тлю.
Подсказки цветочных культур о сроках
посева
Начало каждой ежегодной посевной кампании всегда прохо-
дит в раздумьях: не слишком ли огородник торопится или наобо-
рот — не опоздал ли? Вечные вопросы: когда сеять, высаживать
картофель, рассаду, когда открывать виноград и др.
Проблемы действительно есть. С одной стороны — уже пора
бы, да почва не прогрелась — нельзя в холодную, незрелую почву,
а с другой — не пересохнут ли семена в почве, которая уже к этому
времени потеряла влагу. Значит, опаздываем.
Из опыта известно, что деревья, кустарники, цветы, растущие
рядом с нами, могут подсказать, выручить при определении срока
146
выполнения работ. Дело в том, что фазы их развития во многом
совпадают со сроками сева большинства овощных культур, осо-
бенно если проследить начало их цветения (табл. 6).
Приведенные здесь признаки могут быть разными даже в ус-
ловиях одной дачи. Возможно, что вы руководствуетесь собствен-
ными наблюдениями и удачно используете их. Поэтому призна-
ки — это хорошо, но следует еще придерживаться и календарных,
оптимальных сроков, и успех придет.
О чередовании культур и использовании
севооборота
На личных подсобных и приусадебных участках из года в год
овощные культуры выращиваются на одних и тех же местах. Это
сказывается не только на количестве урожая, но и на его качестве.
Правильное чередование культур может значительно снизить
количество паразитических микроорганизмов в почве. При этом
важно, чтобы предшественники и последующая культура не име-
ли общих заболеваний. Например, к широко распространенному
заболеванию — белой гнили — восприимчивы капуста, огурец, са-
лат, морковь. Наибольший эффект дает севооборот в борьбе с бо-
лезнями, возбудители которых не сохраняются долгое время в почве
(табачная мозаика, черная ножка).
Севообороты менее эффективны против паразитов, у которых
покоящиеся органы сохраняются в почве десятилетиями без поте-
ри всхожести и прорастают затем под влиянием корневых выделе-
ний культурного растения. Многие паразитирующие вредные орга-
низмы широко специализированы и даже при отсутствии основно-
го растения могут развиваться на неразложившихся растительных
остатках. Для этого как нельзя лучше подойду! посевы многолет-
них бобовых трав (люцерна) и викоовсяные смеси, а также горчи-
цы белой, которые значительно оздоравливают почву.
Так кику картофеля и томата общие болезни и вредители, то
не следует картофель сушить или яровизировать в теплице, где
выращивались и будут выращиваться томаты. Нельзя брать почву
для выращивания рассады с картофельного поля.
Большинство культур надо возвращать на прежнее место не
раньше чем через 4—5 лет, а, к примеру, капустные — не раньше
4—5 лет. Самый популярный овощ — томат надо возвращать на
прежнее место лишь только через 4 года. Также нельзя его выра-
щивать рядом с картофелем или другими овощами семейства пас-
147
Таблица 6
Сроки сева овощных культур по подсказкам цветущих
растений
Начало цветения Наступление сроков работ (сев, посадка)
Пролески, подснежники Сев под пленку редиса, зеленных культур, цветной капусты, высадка рассады томатов под пленку
Крокусы, выдвижение проростков декоративного лука, нарциссов, войлочной вишни Сев овощного гороха, моркови, редиса в грунт и под пленку, цветов — календулы, лаватеры, космеи, эшшольции, скарифицированного душистого горошка (набухшие семена)
Цветет форзиция Посадка картофеля, сев свеклы, зеленных, редиса, высадка в грунт ранней капусты. Сев лука-чернушки, аквилегии, дельфиниумов, гвоздик, высаживают гладиолусы
Мускари, ранние нарциссы, выходят соцветия гиацинтов Сев томатов семенами в грунт , редьки, капусты поздней, цветов однолетников и многолетников, маргариток, люпина, ромашки
Примулы, анютины глазки, маргаритки, гиацинты, ранние тюльпаны Высадка рассады томатов, сев базилика, чабера, из цветочных — астры, бархатцы, мальвы. Высадка саженцев клематисов, роз
Сирень, калина, терн, ландыш Сев огурцов, фасоли, кукурузы, цветочных — астра, портулак, ипомея
Ирисы бородатые (ранние сорта), липа, бузина Сев огурцов, кабачков, тыквы. Выкопка отцветших крокусов, мускари и других мелколуковичных
Акация, пионы Завершают все посевы и высадки: досевайте бахчевые, фасоль, кукурузу, высаживайте рассаду перцев, баклажанов, артишока. Готовьтесь к опрыскиванию яблони от плодожорки
148
леновых, а также с георгинами и земляникой садовой. Лучшими
предшественниками являются для:
томата — капуста, бобовые, огурцы;
капусты — томаты, картофель, столовая свекла;
лука и чеснока — капуста, редис, горох;
столовой свеклы — капуста, огурец, картофель;
моркови, петрушки, сельдерея, укропа — огурец, капуста, то-
маты, горох.
При соблюдении севооборота есть факторы, влияющие на оздо-
ровление почвы. Здесь необходимо правильно применять удобре-
ния, особенно важны органические удобрения. Обогащение почвы
органикой равноценно ее обогащению полезными микроорганиз-
мами. Поэтому для обогащения почвы и ее оздоровления особенно
эффективно использование зеленого удобрения, которое лучше
всего запахивать в начале бутонизации или в начале цветения.
Предшественники.
Чередование овощных культур
Слишком мало земли отводится под личные участки, и садо-
вод вынужден высаживать растения на одном месте на протяже-
нии ряда лет.
Дело в том, что такое выращивание одной и той же или род-
ственных культур часто приводит к одностороннему истощению
почвы, накоплению определенных видов вредителей, специфичес-
ких заболеваний.
Традиционно в южном регионе выращиваются помидоры, пер-
цы, баклажаны, картофель, без этого мы просто не мыслим себе
огород. Эти культуры — главные в жизни садовода и огородника,
они кормят их семьи. Но их бессменное возделывание приводит к
накоплению фитофтороза, альтернариоза, других заболеваний, а
также вездесущего колорадского жука. Итогом в отдельные годы
становилась почти полная потеря томатов от фитофтороза, карто-
феля — от жука, а во влажные годы — и фитофторы. И все же
горький опыт и разочарования не должны тормозить наше участие
в выращивании урожая.
Для огородника должно стать правилом, что каждую культуру
он должен отмечать в домашней книге огорода. Прежде чем наме-
тить посадки, необходимо с помощью своей тетрадки «вспомнить»
границы предшествующей культуры (табл. 7).
149
Таблица 7
Предшественники для основных овощных культур
Культура по вашему плану Предшественники для этой культуры (лучшие и допустимые)
Капуста белокочанная ранняя и цветная Огурцы, картофель, лук, бобовые, кабачки, помидоры
Капуста белокочанная средняя и поздняя Морковь, лук, бобовые после картофеля
Морковь После картофеля, огурца, капусты средней и поздней, помидоров, бобовых
Лук, чеснок Бобовые, капуста, огурцы, помидоры, ка- бачки, свекла, картофель
Помидоры Лук, морковь, бобовые, капуста, зеленные, огурцы, кабачки
Огурцы, кабачки, патиссоны Капуста, помидоры, бобовые, лук, зелен- ные, морковь, картофель
Свекла Огурцы, помидоры, бобовые, лук, капуста, картофель
Редис, редька, дайкон Все овощи, кроме капустных
Огородники давно знают, что если чередовать растения с глу-
боко залегающими корнями (морковь, свекла, горох) с растения-
ми, у которых корневая система расположена поверхностно (лук,
зеленные культуры, огурцы), то водно-физические свойства поч-
вы заметно улучшаются, вода и питательные вещества из разных
слоев ее используются рационально, и это существенным образом
влияет на состояние почвы, на ее плодородие и, как следствие, на
величину урожая.
Для того чтобы почва не истощалась под одной и той же куль-
турой, не накапливала в себе фитопатогенные организмы и вреди-
телей, культуры следует чередовать так, чтобы они возвращались
на прежнее место через определенное количество лет (табл. 8).
Но этим чередование культур не ограничивается, необходимо
еще знать, какая культура будет лучше соседствовать («дружить»)
с другой, улучшать ее вкус и отпугивать вредителей (табл. 9, 10).
Подзимние посевы культур
Высевают под зиму петрушку и укроп, кинзу и щавель, мор-
ковь, салат, высаживают корни хрена и катрана. Грядки под эт<|
150
Таблица 8
Сроки чередования культур
Культура Возврат на прежнее место после (лет)
Огурцы, лагенария 2-3
Капуста ранняя, цветная 3-4
Помидоры 3-4
Фасоль 2-4
Кабачки, патиссоны, тыква 2-4
Лук репчатый, чеснок 4-5
Горох 4-5
Арбузы, дыни 7-8
Баклажаны, перец 3-4
Салат 1-2
Сельдерей 3
Картофель 3
Петрушка, щавель 4
Таблица 9
Растительные средства борьбы против
насекомых-вредителей
Растения Насекомые-вредители
Цветы — астры, хризанте- мы, кореопсис, георгины, петушки и пиретрум: Против комплекса вредителей
Чабрец и шалфей Земляничная блошка, капустная совка на капусте
Настурция Против белокрылки, колорадского жука, гусениц капустницы
Полынь горькая Против капустной и морковной мухи, яблочной плодожорки, белокрылки
Мята перечная Против тлей, земляных блошек, бело- крылки, гусениц капустницы
Герань Отпугивает всех вредителей
Котовник (кориандр), пиж- ма, бархатцы Против колорадского жука
Лук, кориандр, горчица, чеснок Против тли
Календула Отпугивает многих, но привлекает тлю, растение-приманка
151
Табл ица 10
Растения, улучшающие вкус овощей
Растения Овощи
Базилик душистый Томаты
Укроп Капуста
Лаванда, бурачки (шалфей, пет- рушка, укроп, чабрец, майоран, ромашка, кервель) Почти все овощи
Шиповник, бузина, бирючина, золотарник, мелисса (обильно цветущие в саду) Действуют на овощи оздоравли- вающе
Настурция Кабачки, капуста, томаты, огурцы
Монарда Большинство овощных растений
овощи следует готовить с августа-сентября. И когда почва доста-
точно остынет (сверху образуется промороженная корочка), зна-
чит, пришла пора высевать. Но норму посева необходимо увели-
чить на 30—50%.
Уделите особое внимание моркови. Ее семена лучше всего
высевать после таких предшественников, как лук, огурцы, бахче-
вые, и как можно позже, в начале декабря.
Чтобы семена не проросли до начала устойчивых холодов,
высевайте их в хорошо освещенных местах. Нельзя посевы морко-
ви размещать в междурядьях сада: корнеплоды будут тоненькие,
хилые. А чтобы вы не загущали посевы, смешайте семена с сухим
песком. В этом случае в дальнейшем не придется прореживать
всходы.
Все посевы подлежат обязательному мульчированию.
Как и всякий вид работы, подзимний посев имеет свои досто-
инства и недостатки.
К числу достоинств отнесем:
— повышенную выносливость растений к неблагоприятным
погодным условиям и даже заболеваниям, например, у то-
мата появляется устойчивость к фитофторозу;
— экономию времени весной, когда наступает особо напряжен-
ный период;
— возможность получения более раннего урожая;
— то, что рекомендуемые для подзимнего сева культуры хоро-
шо реагируют на стратификацию в естественных условиях и
в этом случае всхожесть хорошая.
’t
152
Недостатки подзимнего сева:
— высеянные семена находятся постоянно под коркой, так как
почва за осенне-зимний период сильно уплотняется;
— очень вероятен риск яровизации, которая может вызвать мас-
совое и к тому же неурочное цветение.
Объяснить это явление можно так. Зимой бывают продолжи-
тельные январско-февральские «теплые окна», и семена могут про-
снуться, некоторые даже тронуться в рост, а при наступившем вновь
похолодании — вернуться в состояние покоя. А с наступлением
настоящей весны семена «предполагают», что уже пришел второй
год их вегетации и пора выбрасывать цветоносы (свекла, морковь,
редис и даже некоторые салаты).
КОРОТКО О КАЖДОМ U3 ОВОЩЕЙ
КАПУСТА
Сорта капусты
Многие ринулись за голландскими чудо-семенами, па корот-
кое время (до сбора урожая) позабыв, в каком регионе мы прожи-
ваем, ведь условия юга России (Дона, Кубани и др.) резко отлича-
ются от Голландии. Там нет таких высоких дневных температур,
иссушающего зноя, как в наших краях. Можно, конечно, выращи-
вать голландские сорта всех овощных культур, в том числе и капу-
сты белокочанной, но в небольших количествах.
Поэтому рекомендуем выращивать районированные в нашей
местности жаростойкие сорта и гибриды. Ведь сейчас имеются пре-
красные ранние гибриды белокочанной капусты: Малахит F1,
Казачок F1, КарамбаР1; сорта Июньская и Дитмаршер фрюер:
средпепоздние и поздние сорта и гибриды, пригодные как для
квашения (Судья 146, Кубаночка, Слава (жаростойкая)), так и для
длительного хранения (Орион F1, Квартет F1, Чародей F1, Харь-
ковская зимняя, Славянка, Крюшон F1, Марафон F1).
Не стоит чрезмерно увлекаться новыми сортами и гибридами,
не забывайте хорошо знакомые, проверенные, районированные,
вкусные сорта овощных.
Сегодня напомним о них, не зря говорят: «Без капусты в ого-
роде пусто!»
Ранние сорта и гибриды капусты белокочанной
Дитмарская. Сорт раннеспелый. Розетка ближе к средней, с
полуприподнятыми листьями зеленого цвета с очень слабым >^>с-
154
ковым налетом. Кочаны зеленого цвета с восковым налетом мас-
сой до 2,2 кг. Кочерыжка очень маленькая. Созревают равномер-
но. Устойчивы к растрескиванию.
Дитмаршер фрюер. Раннеспелая, спелость наступает через
76—112 дней после всходов. Розетка низкая, среднего размера.
Листья светло-желто-зеленого цвета с восковым налетом.
Кочан округлый, массой 0,8—1,1 кг, довольно плотный с ко-
роткой внутренней кочерыгой. Дружно отдает урожай.
Казачок Fp Новый скороспелый гибрид отечественной селек-
ции. Ультраскороспелый (98—100), а от высадки рассады в поле
до созревания кочанов — 46—50 дней. Иногда может по скороспе-
лости уступать «Трансферу», а по урожайности сорту «Июньская».
Вес кочанов до 2 кг.
Малахит Fj. Раннеспелый. Техническая спелость наступает на
92—135-й день после полных всходов.
Розетка компактная, высотой до 30 см, а в диаметре 48—59 см.
Лист мелкий, округлый, зеленый с сизым оттенком.
Кочан круглый, среднеплотный, массой 1,3—1,5 кг. Относи-
тельно устойчив к сосудистому бактериозу, средне — к слизисто-
му бактериозу и фузариозному увяданию. Устойчив к растрескива-
нию, транспортабельный.
Июньская — ультраскороспелая. Растение небольшое, компакт-
ное, кочаны, в основном, округлые. Масса 1—2,4 кг. Урожайность
2—6 кг с 1 м2. При несвоевременной уборке может растрескивать-
ся. Используется в свежем виде для раннего потребления.
Номер первый грибовский 147. Розетка мелкая. Листья полу-
приподняты. Кочаны округлые, массой 0,9—2,2 кг, склонны к рас-
трескиванию. Сорт скороспелый, на неделю позже «Июньской».
Выдерживает пониженные температуры и засуху. Для свеже-
го потребления.
Трансфер Fj. Раннеспелый (96—118 дней). Кочан округлый,
массой до 1,5 кг, урожайность до 6 кг с 1 м2, выше, чем у всех
ранних сортов. Созревание дружное, кочаны не растрескиваются.
Экспресс Ft. Очень ранний гибрид для свежего потребления.
От всходов до потребления 65—90 дней. Кочан небольшой, округ-
лый, средней плотности, массой 0,9—1,3 кг. Вкус хороший. Не
трескается.
Слава 1305. Розетка средняя. Кочаны круглые и плоско-округ-
лые, массой 2,4—4,5 кг. Сорт среднеспелый. Кочаны созревают
дружно. Среди среднеспелых сортов наиболее урожайный (5—9 кг
с 1 м2). Сорт практически универсального использования. Хорош
155
как в свежем виде, так и для квашения. С поздних посевов хранит-
ся в лежке до января.
Слава грибовская 231. Близок к Славе 1305, но созревает на
5—10 дней раньше первой.
Судья 146. Среднепоздний (132—152 дня). Кочан округло-плос-
кпй. Плотность средняя и хорошая. Масса кочана 1,8—4,2 кг. Уро-
жайность 5—6 кг с 1 м2. Сорт засухо- и жароустойчив. Слабо пора-
жается сосудистым бактериозом, но неустойчив к слизистому бак-
териозу.
Позднеспелые сорта и гибриды
Подарок — среднепоздний, один из лучших сортов для ква-
шения, хорош для длительного хранения, крупный округлый ви-
лок, вес до 4,5 кг, устойчив к растрескиванию. Среди известных
сортов Подарок имеет наибольшее содержание противоязвенного
витамина, листья отлично снимают отеки и боли в ногах.
Амагер 611. Позднеспелый сорт с вегетационным периодом
120—140 дней.
Розетка среднего размера с приподнятыми листьями. Кочан
округло-плоский, плотный, не растрескивается, массой 2,6—3,6 кг.
Урожайность 4—6 кг с 1 м2.
Сорт влаголюбив, плохо переносит жару. Ценность сорта: ус-
тойчивость к растрескиванию кочанов, хорошая сохранность в зим-
ний период, во время которого вкусовые качества улучшаются.
Пригоден для дальних перевозок.
Багаевская. Среднепоздний сорт: 140—170 дней до техничес-
кой зрелости кочанов. Розетка средняя и крупная. Кочан плоско-
округлый, но может быть и округло-плоский, средней величины и
крупный до 5 кг.
Вкусовые качества высокие. Лежкость и транспортабельность
средние. Урожайность до 8 кг с 1 м2.
Бирючекутская 138. Близок к Багаевской. Самый жаростой-
кий сорт, способный формировать кочан при атмосферной засухе.
Кочан плоско-округлый.
Валентина Fj. Новый позднеспелый гибрид для длительного
хранения и потребления в свежем виде. От всходов до срезки 140—
180 дней. Кочан среднего размера, обратно-яйцевидной формы,
очень плотный, на разрезе беловатый. Масса кочана 3,2—3,8 кг.
Вкус отличный и хороший. Урожайность до 8 кг с 1 м2. Устойчив
к фузариозному увяданию.
Колобок Ft. Позднеспелый гибрид. Спелость кочанов насту-
пает на 145—159-й день после полных всходов. *
156
Кочан округлый. Наружная окраска зеленая, а на разрезе бе-
лая. Масса кочана 4,2 кг. Урожайность 8—9 кг с 1 м2.
Кочаны плотные, хорошо хранятся в зимне-весеннее время в
течение 6—7 месяцев. Созревание кочанов дружное.
Харьковская зимняя. Позднеспелый. Розетка среднего разме-
ра и крупная. Кочаны плоско-выпуклые, плотные, не растрескива-
ются. Масса 1,9—3,5 кг, урожайность — 7—9 кг с 1 м2. Хорош для
длительного хранения и пригоден для квашения.
Заложенные с осени здоровые кочаны при нормальном режи-
ме хранения могут сохраниться до нового урожая.
Крюмон Fj. Позднеспелый, предназначен для потребления в
свежем виде с апреля до июня месяца. По лежкости превосходит
все лежкие отечественные сорта. Кочаны округло-плоские, до 3,5 кг.
Высаживаются по схеме 60x40...50 см. Влаголюбив и требовате-
лен к плодородию почвы.
Чародей Fj. Позднеспелый гибрид (180—185 дней). Растение
с компактной розеткой. Кочан овальной формы, очень плотный,
с короткой внутренней кочерыгой, на разрезе белый. Масса кочана
2,5-3,5 кг.
Безрассадная капуста
Традиционный способ выращивания белокочанной капусты —
рассадный. А он требует больших трудовых затрат: посев в подго-
товленные, заполненные почвой ящики, затем пикировка, высад-
ка в открытый грунт, множество поливов и подкормок, защита от
вредителей и болезней.
И не всегда удается капуста на личных приусадебных участках
и огородах. То стоит жара и кочаны не завязываются, то полили
обильно и пошли дожди, и кочаны растрескиваются. И мы ищем
причины и ошибки в технологии, ругаем производителей семян и
сорта, переходим на импортные. Вновь неудача. Почему?
При выращивании рассады почти всех овощных культур через
пикировку и последующую высадку ее в открытый грунт главный,
стержневой корень укорачивается или обрывается, а после высад-
ки начинают образовываться только мочковатые корни.
Такие корни располагаются в почве горизонтально на глубине
не более 20 см. Обычно в поверхностном слое почвы мало влаги,
она сильнее иссушается, что требует от садовода более частых по-
ливов, так как капуста — очень влаголюбивая культура, суточная
потребность одного растения в воде равняется 10 л.
157
При выращивании капусты безрассадным способом сохраня-
ется стержневой корень растения, который уходит на глубину до
2—2,5 м и оттуда добывает воду для своего лучшего развития.
В нашем южном регионе капусту высевают на больших пло-
щадях. Фермеры и сами садоводы у себя практикуют выращива-
ние капусты и томатов безрассадным способом, т. е. посевом на
постоянное место.
Сроки посева капусты, томатов ориентировочно приходятся на
начало первой декады апреля, в зависимости от установившихся
погодных условий (табл. И).
Таблица 11
Безрассадный способ — посев семенами в грунт
на постоянное место
Томаты 25-30.04 7-10 Прорывка Открытый грунт
Капуста б/к поздняя 20-30.04 7 Прорывка и пересадка Открытый грунт
Огурцы 1-5.05 4-7 Прорывка и пересадка Открытый грунт
Подготовленные семена высевают или рядами с междурядья-
ми не менее 45 см для средней и ранней группы и 70 см для по-
зднеспелых сортов, или в лунки.
Не скупитесь оставлять широкие междурядья.
Кроме того, многие практикуют выращивание капусты в лун-
ках.
О подготовке семян, их термическом обеззараживании вы про-
читаете в специальном разделе.
В почву при посадке необходимо внести следующие удобре-
ния: в рядок 5—8 кг перегноя на 1 м2; до 150 г древесной золы или
25 г сернокислого калия; до 50 г суперфосфата.
После этого бороздку рядка необходимо слегка увлажнить, а
потом высеять семена и прикатать эту грядку, чтобы быстрее при-
влечь влагу из нижних горизонтов почвы.
При появлении всходов произведите прорывку растений в фазе
двух настоящих листочков, внесите отравленные приманки (каша
с любым инсектицидом или препарат Рубит) против медведки, а
далее — еще раз проредите растения, когда на них сформируются
*
158
5—6 листочков, и подкормите раствором коровяка (1:10) с добавле-
нием 20 г нитрофоски или удобрения типа Кемиры-универсала.
Источник долголетия — капуста пекинская
К большому сожалению, пекинская капуста не пользуется у
нас, на юге России, большой популярностью. А жаль!
Среди выращиваемых видов капусты пекинская капуста зани-
мает особое место благодаря своим удивительным качествам. Этот
вид не имеет себе равных среди овощных культур по скороспелости,
урожайности, а главное — по темпам нарастания вегетативной мас-
сы урожая. Особой популярностью она пользуется у населения
Китая, Японии, Кореи, Вьетнама и других стран Азии. Там она
известна под названием кимча (это салат из пекинской капусты со
сладким перцем и дайконом), ее употребляют в свежем виде дол-
гожители, утверждающие, что своей долгой жизнью и выносливо-
стью они обязаны пекинской капусте.
У пекинской капусты используют в пищу листья и кочаны в
любой фазе развития, чего не скажешь о нашей белокочанной ка-
пусте.
Пекинская капуста уже через 20—30 дней после высадки расса-
ды пригодна к употреблению. Обратите внимание на сорт Марфа.
Что же есть такое полезное в этом виде капусты, за что ценит-
ся она?
Пекинская капуста в сравнении с другими видами капусты бо-
гата солями калия, кальция, фосфора, железа, витаминами В1; В2,
РР, каротином, а витамина С в ней больше, чем в салате; она в
2 раза больше содержит белка, чем белокочанная.
Пекинская капуста имеет три формы: листовая, полукочанная
и кочанная.
Самые скороспелые формы — листовые. Их начинают убирать
через 30—35 дней после всходов, кочанные — через 60—80 дней.
Длина листьев капусты от 30 до 60 см, с толстыми, широкими,
сочными и нежными белыми корешками.
Из пекинской капусты готовят всевозможные салаты с зеле-
нью лука, петрушки, сельдерея, укропа с добавлением сметаны,
майонеза, растительного масла, сока лимона. Ее квасят с чесно-
ком, перцем и другими пряно-ароматическими растениями. Лис-
тья пекинской капусты тушат, кладут в супы, используют для при-
готовления голубцов.
159
Пекинскую капусту выращивают как в открытом, так и в защи-
щенном грунте под простейшими пленочными укрытиями. Поэто-
му сеять ее можно практически в любое время года.
Однако летом в жару, начиная с середины мая по конец июля,
она, образовав 8—10 листьев, не завязывает кочана, стрелкуется и
зацветает.
Наиболее высокий урожай можно получить при летне-осен-
нем сроке сева, т. е. в августе-сентябре. В августе сеют еще в от-
крытый грунт, а в сентябре под пленку. В этот период еще доволь-
но жарко, и всходы повреждаются крестоцветной блошкой, кото-
рая может мгновенно погубить всходы. В этом случае необходимо
произвести опыление растений смесью золы и табачной пыли в
соотношении 1:1.
Оптимальная температура для выращивания пекинской капус-
ты от 15—24°С. Всходы ее переносят заморозки до минус 1—2°С,
а растения в фазе четырех настоящих листьев — до минус 4 °C. Так
что получать свежую витаминную зелень в очень короткие сроки,
когда еще и редис не подошел, можно за счет пекинской капусты:
не только с апреля, но даже и в зимнее время — при наличии ве-
ранды или утепленных балкона, лоджии или широкого подокон-
ника.
Капуста брокколи
Несправедливо со стороны овощеводов забывать о такой овощ-
ной культуре, как капуста брокколи, разновидности цветной капу-
сты. Но брокколи по многим показателям превосходит цветную
капусту. Она содержит намного больше кальция, фосфора, вита-
минов группы РР, В и других полезных веществ. Обладает способ-
ностью предотвращать развитие склероза.
Брокколи — растение однолетнее. Стебель высотой (50—70 см),
оканчивается головкой из хорошо развитых бутонов зеленого цвета.
Вегетационный период брокколи равен 60—70 дням, a of р
садки рассады до появления головки проходит 30—35 дней. 13
щивают ее через семена, посевом в грунт, и через рассаду, как обыч-н
ную капусту. Высаживают ее в те же сроки, по схеме (50—60)х(30—
35) см. Брокколи устойчива к холоду, выдерживает заморозки до
минус 7 °C, самая оптимальная температура для ее роста и разви-
тия 16—25°C. Она больше реагирует на высокую температуру, чем
цветная капуста, и может зацвести. Брокколи меньше повреждает-
ся болезнями, вредителями. Э
160
Для летне-осеннего потребления семена высевают в открытый
грунт для рассады или на постоянное место.
К уборке брокколи приступают до распускания бутонов, когда
головки достигнут 10—20 см. В жаркую сухую погоду они растут
быстро. Срезают их с частью стебля длиной не менее 10 см. Вес
каждой головки небольшой — до 200—500 г. Но у брокколи есть
особенность, о которой не знают начинающие огородники: обре-
занные растения не выбрасывают, а продолжают ухаживать за ними,
добиваясь развития головок на боковых (пазушных) побегах (до
10 см в диаметре). При постоянных поливах и подкормках урожай
на боковых побегах можно получать до самых заморозков, т. е.
капуста брокколи — многоразовая.
Срезанные головки брокколи можно хранить в домашнем хо-
лодильнике при температурах 0°, 2°, 5°С в течение 7—10 дней.
Для заготовки на зиму их замораживают в полиэтиленовых паке-
тах.
Хорошо удаются сорта Гном, Лазер, Тонус, Фиеста. Семена
можно выращивать самостоятельно: весной посеяли, ближе к осе-
ни уже есть собственные семена.
Как вырастить крепкие кочаны капусты?
Капуста при достаточной влажности и теплой погоде будет в
сентябре быстро развивать вилки, особенно средняя (Слава), и на
нее, естественно, будут посягать совки, белянки, капустная моль.
При завязывании кочана нельзя применять химические средства
защиты, кроме биопрепаратов, таких как Фитоверм, Акарин, Иск-
ра-био, Битоксибациплин, или растительных настоев и отваров.
От очень опасной капустной тли используйте свежую ботву тома-
тов: 4—5 кг на 5—6 л воды. Покипятите ее на медленном огне в
течение 30 минут, остудите, процедите, разбавьте 1:3 и еще для
лучшего прилипания добавляйте на каждые 10 л раствора 40 г хо-
зяйственного мыла, заблаговременно растворенного в воде.
"“Зработку проводите к вечеру, а заодно и по всходам молодых
-ояий редьки, дайкона, редиса пройдитесь против крестоцвет-
,ой блошки.
Хорошо бы по поздней капусте (Амагер 611, Харьковская по-
здняя, Экстра и др.) провести обработку Новосилом для лучшего
завязывания кочана, накопления в будущем вилке пластических
веществ, сахаров, а заодно для повышения устойчивости капусты
в лежке от слизистых и других бактериозов. Для вредителей обра-
ботанная Новосилом капуста становится малопривлекательной.
161
Выращивание цветной капусты
Затруднения с получением урожая цветной капусты испыты-
вают многие овощеводы-любители. На самом деле это не составит
особого труда, если знаете некоторые особенности и агротехнику
этой очень полезной овощной культуры. В основном цветную ка-
пусту лучше выращивать через рассаду.
Рассаду цветной капусты желательно выращивать в обогревае-
мой теплице, или парнике, или, наконец, на подоконнике, но в
отдельности от рассады белокочанной капусты. Такое ограничение
связано прежде всего с особенностями цветной капусты, которая
более свето-, влаго- и теплолюбива, температура дневная и ночная
для нее должна быть на 2—3° выше, чем у ранней белокочанной.
Особенностью культуры цветной капусты является возможность
ее выращивания в течение всего теплого периода года (апрель—
октябрь).
Семена на рассаду цветной капусты для выращивания в тепли-
цах высевают в половине января, для пленочных отапливаемых — в
первой декаде февраля, для выращивания в открытом грунте — в
начале марта, а для выращивания в осенний оборот в открытом грун-
те — с 10—20 июня и до 15—20 июля. Рассада цветной капусты при-
живается хуже, чем белокочанной, поэтому для более ранних сро-
ков высадки выращивать ее надо обязательно в горшочках, а для
более поздних сроков уже можно выращивать в ящиках с питатель-
ным почвогрунтом. Семена цветной капусты перед посевом готовят
так же, как и белокочанной капусты. До появления всходов темпе-
ратура должна поддерживаться в пределах 20°С. После всходов ее
снижают на 5—7°, в солнечные дни — до 8—10°, в пасмурные дни —
до 12—16°С. Ночная температура должна быть не выше 10°. На-
помним, что в любом случае для цветной капусты температура дол-
жна быть на 2° выше, чем для белокочанной. Исключение составит
период закалки, тогда ночную температуру можно снизить даже до
6°. Снижение температуры при выращивании рассады цветной ка-
пусты можно достичь только дополнительным проветриванием, но
без сквозняков. Помните, что при резких перепадах температуры и
влажности наступают необратимые процессы старения клеток, что
впоследствии приводит к преждевременному завершению форми-
рования головки и переходу к образованию регенеративных орга-
нов — цветоноса, что, естественно, делает потом капусту нетовар-
ной (головка рыхлая, потемневшая).
Для получения рассады с 5—6 настоящими листочками исполь-
зуют горшочки размером 6x6, наполненные хорошей рыхлой,
Э
162
плодородной и обеззараженной почвой, куда пикируют сеянцы,
выращенные предварительно. Пикировку сеянцев следует прово-
дить в фазе хорошо развитых семядолей в прогретые горшки. Во
избежание загибания корневой системы длинный корешок прищи-
пывают. Помните, что сеянцы при пикировке нельзя брать за сте-
белек, который можно легко повредить, а только за семядольные
листочки.
Необходимо учитывать особую требовательность цветной ка-
пусты к влаге. Даже небольшое пересушивание рассады приведет
впоследствии к потере урожая, поэтому поливать цветную капус-
ту надо постоянно, после чего помещение необходимо хорошо
проветривать для удаления излишков влаги.
За период выращивания рассады в теплице необходимо дать
две-три подкормки: сразу после пикировки сеянцев, а последую-
щие— через 10 дней после каждой предыдущей. В качестве под-
кормки можно использовать Кристаллин или Растворин (25 г на
10 л воды), или Кемира-люкс. Перед высадкой в грунт рассаду
цветной капусты закаляют. Высадка в грунт производится с потеп-
лением и в почву вносят все минеральные удобрения, рекомендо-
ванные для всех видов капусты. Поскольку капуста не терпит жар-
кой сухой погоды, с наступлением жары ее надо притенять, при-
крыв пленками типа «Спандбонд» или «Агротекс», или простым
дедовским способом, подняв и связав ее листья в пучок. Для полу-
чения качественного кочана растения не менее двух раз подкарм-
ливают по листьям (внекорневая подкормка) удобрениями, содер-
жащими микроэлементы, в состав которых входят бор и молибде-
новокислый аммоний. Последняя подкормка выполняется за 20
дней до уборки.
Лучше всего цветная капуста удается именно в осенний обо-
рот, когда спадает жара, а до наступления холодов еще остается не
менее месяца. В случаях позднего завязывания кочана цветную
капусту можно, выкопав из открытого грунта, доращивать в пар-
никах, пленочных теплицах, в подвальных помещениях, на утеп-
ленных балконах.
Здоровье вашей капусты
Чтобы получить здоровый урожай белокочанной капусты, не-
обходимо выполнить комплекс мероприятий, сдерживающих раз-
витие заболеваний.
Строгое соблюдение севооборота, о чем, кстати сказать, совер-
шенно забывают огородники, способствует снижению пораженнос-
163
ти капусты многими патогенами. Помните! На прежнее место
капусту можно возвращать только через 4 года. Лучшими пред-
шественниками для капусты являются бобовые, пасленовые, тык-
венные культуры и лук.
Перед посевом семена прогревают в горячей воде (48—50 °C) в
течение 20—30 мин, с последующим охлаждением в холодной воде
в течение 2—3 мин, затем семена можно обработать любым сти-
мулятором роста (Иммупоцнтофит, Микрасса, Эпин, Циркон,
Новосил, Альбит, Максим, Нарцисс, раствор алоэ и т. д.). Посев
следует проводить только в обеззараженную почву, можно внести
Триходермин. После всходов обязательно проводите регулировку
температуры, иначе всходы капусты вытянутся. Делается это спо-
собом частого проветривания, но без сквозняков, или установле-
нием защитного экрана от источника тепла, или перемещением
рассады на ночь в прохладное помещение. Полив следует прово-
дить умеренно, не допускать переохлаждения почвенного субстра
та, что не даст повода для повреждения растений черной ножкой.
При появлении черной ножки очаги поражения поливают 1% бор-
доской смесью, или раствором медного купороса (без извести) —
5 г на 10 л воды, или марганцовокислого калия — 3—5 г на 10 л
воды. Больные растения подлежат немедленному удалению и унич-
тожению.
После полива почвы проведите ее мульчирование прокален-
ным песком или смесью песка с золой и расчета 100 г смеси на
один м2 площади посева вашей рассады и слоем 2 см для подсу-
шивания, что будет способствовать образованию дополнительных
корней.
Для профилактики бактериозов рассаду в фазе 2—3 настоящих
листочков можно обработать препаратами Планриз или Альбит.
Внесение удобрений в необходимые сроки и в оптимальных
дозах повышает устойчивость капусты к заболеваниям. Помните,
что в период до образования кочана растение наиболее требова-
тельно к азоту, но во второй период вегетации больше потребляет
фосфора и калия.
Своевременная борьба с вредителями капусты ограничивает вре-
доносность болезней, поскольку многие насекомые вредители спо-
собствуют массовому распространению патогенов на растениях.
Поэтому важно до завязывания кочана провести внесение Ба-
зуднна в количестве 10 г в период массовой яйцекладки капустной
мухи и обработать от тлей, блошки, репной и капустной белянки
164
одним из перечисленных препаратов: Фыори, Таран, Актеллик,
Кинмикс, Суми-альфа. Запомните, что после завязывания кочана
допустимо применение только биологических инсектицидов со стро-
гим соблюдением сроков ожидания, т.е. количества дней до убор-
ки урожая.
Наиболее эффективной будет выращивание качественного и
здорового урожая капусты при использовании устойчивых сортов
и гибридов, районированных в нашей зоне. К ним можно отнести
много сортов и гибридов, но ограничимся такими известными, как
ранние — Казачок и Трансфер, из средних — Слава и Кубаноч-
ка, поздних — Чародей, Квартет, Орбита, Крюмон, Харьковская
зимняя, Славянка и многие другие, хорошо хранящиеся и не склон-
ные к растрескиванию.
Вредители капустных
Капусту, редьку, дайкон, репу, редис, брюкву и другие капуст-
ные культуры повсеместно повреждают крестоцветные блошки.
Это мелкие (2—3 мм) прыгающие жучки с яйцевидным или удли-
ненно-овальным телом. На огородах встречается несколько видов
блошек: волнистая (с желтыми полосками на надкрыльях), черная
и южная крестоцветные (с черным металлически-зеленым телом),
синяя (одноцветная, зеленовато-синяя) и светлоногая, отличающа-
яся желтыми голенями и лапками.
Зимуют взрослые жуки под растительными остатками, опав-
шей листвой, в верхнем слое почвы. Весной блошки появляются в
южных областях во второй половине марта, в средней полосе — во
второй половине апреля, и питаются сначала на крестоцветных
сорняках (сурепке, пастушьей сумке, ярутке полевой). После появ-
ления всходов капустных овощных культур и высадки рассады ка-
пусты жуки переходят на них и питаются листьями, выгрызая по
краям углубления в виде язвочек. При сильном повреждении яз-
вочки сливаются, листья засыхают, и растения погибают. На мо-
лодых, нежных листьях прогрызают сквозные дырочки, на семен-
никах обгрызают листья, цветоножки, завязи и стручки. У повреж-
денных растений задерживается рост, урожай семян сильно сни-
жается.
Все блошки, кроме светлоногой, откладывают яйца в почву.
Отродившиеся личинки питаются корешками капустных растений
или объедают корнеплоды у корневой шейки. Светлоногая блошка
165
откладывает яйца на листья, главным образом дикой редьки, ре-
диса, редьки, а ее личинки живут в мякоти листьев, проделывая
ходы (мины). Окукливаются личинки в почве. Во второй половине
июня — июле появляются жуки нового поколения и питаются на
капустных листьях до наступления холодов.
Если вы обнаружили на огороде этих мелких прожорливых
жучков, немедленно начинайте борьбу с ними. Эффективно опы-
ливание грядок просеянной древесной золой (400 г порошка хватит
для обработки участка площадью 100 м2). В солнечную погоду в
случае высокой численности вредителя капусту нужно опрыснуть
актелликом, КЭ, 30 мл на 10 л воды, либо другим разрешенным в
ЛПХ препаратом. При необходимости обработку следует повто-
рить, но не позднее чем за 20 дней до начала сбора урожая. Неко-
торые огородники вылавливают жуков на матерчатые и бумажные
флажки, куски фанеры, намазанные клеем (гусеничным) и рас-
ставленные между растениями.
Повсеместно на капустных растениях опасна капустная тля
(мелкие сосущие насекомые длиной 1,9—2,3 мм, бескрылые и кры-
латые). Вредят взрослые насекомые и личинки. Зимуют яйца, от-
ложенные осенью на кочерыги капусты или крестоцветные сорня-
ки. Отродившиеся весной личинки через 10—14 дней превраща-
ются в живородящих самок, каждая из которых производит более
40 личинок. Осенью появляется обоеполое поколение. В течение
года развивается до 16 поколений.
Опытные огородники размещают капустные овощные культу-
ры рядом с томатом, который отпугивает тлю, или с семенниками
сельдерейных, на цветках которых питаются афидофаги. Против
тли эффективна обработка щелоком из древесной золы (200 г дре-
весной золы настаивают в 10 л воды, процеживают и добавляют
50—100 г мыла).
Часто в весенне-летний период капусте и другим капустным
культурам сильно вредят крестоцветные клопы. Это небольшие
(5,5—11 мм) синие, красные или желтые с черными или белыми
пятнами насекомые. В южных районах европейской части страны
наиболее распространены клопы капустный, или разукрашенный,
и крестоцветный (горчичный).
Зимуют взрослые насекомые под опавшими листьями, расти-
тельными остатками на опушках лесов, в садах вблизи деревьев.
Ранней весной они выходят на поверхность, первое время питают-
ся на сорняках, а затем на всходах капустных овощных культур,
рассаде и семенниках капусты и редиса. Клопы прокалывают хо-
166
ботком кожицу листьев или цветоносных побегов и высасывают
из них сок. На листьях сначала образуются светлые пятнышки.
Затем ткань желтеет, отмирает, выпадает, и появляются дыры.
Молодые растения увядают и иногда гибнут. На поврежденных
семенниках осыпаются цветки и завязи, семена получаются щуп-
лые, урожай их снижается.
В мае — начале июня клопы начинают откладывать яйца, раз-
мещая их по 6 в два параллельных ряда на нижней или верхней
стороне листьев. Через 12—20 дней отрождаются личинки, кото-
рые тоже высасывают соки из растений.
Чтобы предупредить массовое появление вредителей, важно
регулярно выпалывать крестоцветные сорняки, на которых питают-
ся клопы. Осенью, после уборки урожая, почву на огородах перека-
пывают, при этом погибают насекомые, оставшиеся на зимовку.
Почему в разгар лета увядает капуста?
В жаркую июньскую погоду вы обнаружили, что отдельные
растения капусты вдруг стали увядать, после поливов картина не
меняется, более того, появляются пожелтевшие листочки, и даже
наступает полная гибель растения. В этом случае с полной уверен-
ностью можно утверждать, что повреждения нанесены капустной
мухой.
Капустная весенняя муха зимует в ложнококонах в почве на
участках, где произрастают крестоцветные. Весной муха вылетает
и откладывает белые продолговатые яйца на почву возле растений
или на кочерыги. Из яиц вылупляются белые червеобразные ли-
чинки, которые обгладывают корни высаженных растений, вне-
дряются в главный корень. Личинки питаются три недели, а затем
окукливаются прямо под растениями, в почве. В результате внача-
ле растение замедляет рост, корни начинают загнивать, далее рас-
тение погибает.
А из коконов вылетают мухи второго поколения и вредят в
июле, августе, вновь окукливаются и здесь же зимуют.
Меры борьбы:
— перекапывание почвы осенью на глубину не менее 20—25 см
значительно снижает количество ложнококонов капустной
мухи. Если же выпадет теплая зима, то можно еще раз пере-
копать, не разбивая комья;
— своевременная прополка, избавление от сорняков и содерж а-
ние почвы в рыхлом состоянии.
167
Капустную муху уничтожают многие «хишники» (энтомофа-
ги), для их привлечения сеют по краям участка нектароносы (ук-
роп, петрушка, пастернак, кориандр и морковь — семенники). По-
севы моркови чередуют с капустой, у моркови есть свой вреди-
тель — морковная муха. Капустная и морковная мухи «враждуют»
между собой.
Из химических препаратов многие можно применять до завя-
зывания кочана, в том числе Актеллик (20—25 мл на 10 л воды),
но срок ожидания после обработки последним (30 дней) необходи-
мо строго соблюдать. Расход готового раствора — 0,4 л на 10 м2.
Болезни капусты
Капуста в период вегетации и хранения поражается многими
болезнями. Среди них грибные (черная ножка, кила, пероноспо-
роз, мучнистая роса, серая и белая гниль, фузариоз и др.) и бакте-
риальные (слизистый и сосудистый бактериозы).
При жаркой засушливой погоде увеличивается вредоносность
фузариоза, сосудистого и слизистого бактериозов. При этом по-
ражается сосудистая система растений как в фазе рассады, так и у
взрослой капусты. Основным источником этого заболевания явля-
ется инфицированная почва. Молодые растения, зараженные фу-
зариозом, быстро погибают. У взрослых растений листья посте-
пенно желтеют, увядают и опадают. При благоприятных для раз-
вития гриба условиях от пораженного растения остается один го-
лый кочан.
При сосудистом бактериозе листья капусты от края к центру
желтеют, засыхают, сморщиваются, становятся прозрачными.
Жилки листа чернеют, образуя черную сетку. Характерно, что в
период хранения сосудистый бактериоз не развивается. А вот сли-
зистый хорошо развивается на кочанах как на огороде еще при
выращивании, так и при хранении, особенно при повышенной тем-
пературе и влажности. Наружные листья кочанов и кочерыга внут-
ри кочана ослизняются, гниют и издают неприятный запах.
Все болезни, за исключением черной ножки и слизистого бак-
териоза, передаются семенами и сохраняются на растительных ос-
татках. Чтобы исключить признаки и сами заболевания капусты,
надо соблюдать севооборот, возвращая капусту на прежнее место
только через 4 года, обрабатывать семена перед посевом и делать
термошок, регулярно подкармливать и профилактически опрыс-
Э
168
кивать от болезней медьсодержащими препаратами. Хорошо заре-
комендовал себя препарат Новосил, с его помощью получается очень
качественный урожай кочанов.
Как не допустить порчи капусты?
Необходимо периодически контролировать состояние храня-
щихся овощей. Если листья начинают плесневеть, кочаны белоко-
чанной капусты надо срочно перебрать, зачистить и опылить ме-
лом.
Для того, чтобы капуста была устойчива ко многим заболева-
ниям, в том числе и к серой гнили, необходимо ее вытащить из
погреба (подвала) и подержать несколько дней на свету. Темпера-
тура в хранилищах должна быть 0—1°С.
Хранить капусту при минусовой температуре (минус 1— 4°С)
не стоит, так как у нее будет больше шансов заболеть точечным
некрозом.
Не допускайте подмерзания, иначе внутри с виду здорового
кочана обнаружите много загнивших листьев. Такое заболевание
называется туманностью. Чаще всего туманностью страдают плот-
нокочанные сорта (Амагер 611, Подарок, Зимовка, Харьковская
зимняя и Крюмон).
Помните! Кочаны этих сортов перед закладкой впрок еще на
корню подрезают или подрывают, тогда и болезнь не затронет их,
даже если случайно допущено подмерзание.
О ТОМАТАХ
Сорта томатов
Среди полезных продуктов особое место занимают томаты.
Благодаря содержащемуся в них мощному антиоксиданту ликопе-
ну эти овощи способны снижать риск рака предстательной железы
и пищеварительного тракта. Ликопен в помидорах выделяется при
термической обработке, а больше всего этого полезного вещества
образуется при добавлении в томаты небольшого количества мас-
ла. Это должно порадовать любителей кетчупов, томатных соусов
и пиццы. Да и сырые помидоры не хуже, ведь в них полным-пол-
но витамина С.
169
Сортов гибридов томатов очень много, только у одного из ос-
новных отечественных производителей семян, фирмы «Гавриш»,
их десятки.
В нашей зоне семена на рассаду сеют во второй декаде марта и
в возрасте 35—45 дней высаживают в грунт после окончания холо-
дов и установления устойчивого тепла, примерно в начале мая.
Срок созревания сортов Аляска, Гаврош и гибридов Дружок, Сем-
ко-Симбад, Леопольд колеблется в зависимости от окружающей
температуры и сорта от 85 до 100 дней. Масса плода также различ-
ная, в среднем 100 г, а у новинки этого года сорта Пародист —
140 г.
Штамбовые томаты, такие какБони-М, Бетта, — слаборос-
лые, они не требуют пасынкования и подвязки и способны дать от
3 до 6 кистей, после чего вершкуются, прекращая свой рост. Пло-
доносить начинают через 80 дней после всходов, и размещать их
можно плотно — 5—6 штук на 1 м2.
Высокорослые томаты для остекленных и пленочных теплиц
имеют свою специфику: обязательно выращиваются на шпалере и
пасынкуются. К ним относятся гибриды — Евпатор F1, Влади-
мир П, Алькасар F1, Альгамбра F1, Атос F1, Миледи F1, Фанат Г1,
Радонеж F1 и многие другие. Последний — один из самих урожай-
ных в защищенном грунте, плоды весом 120—130 г и выровнены в
кистях по размеру. Плоды всех вышеперечисленных томатов до-
стигают 40—160 г, и сбор можно начинать уже через 105 дней пос-
ле всходов Высаживают эти томаты рассадой в возрасте 50 дней, а
на рассаду высевают примерно 10—15 февраля.
Крупноплодные томаты предназначены для выращивания как
в теплицах, так и парниках, их необходимо подвязывать, пасынко-
вать, нормировать соцветия, убирать вовремя листья, хорошо под-
кармливать и обеспечить защиту от болезней. К ним можно отне-
сти такие гибриды, как Шульга F1, Браво F1, Киржач F1 (до 500 г),
Сеньор F1 и уже давно известный и непревзойденный по крупно-
плодности Русский размер F1 (до 2 кг), Фунтик F1 с очень нежны-
ми и вкусными плодами весом 400 г.
Томаты с лежкими свойствами плодов по агротехнике не от-
личаются от агротехники других сортов и гибридов за исключени-
ем сроков посевов и посадки, но эта группа томатов наиболее све-
толюбива. Посадку осуществляют 45—50-дневной рассадой. Созре-
вают плоды через 120—125 дней, вес плодов до 160 г. Эти томаты
не теряют отличные вкусовые и товарные качества при хранении в
обычных условиях на протяжении 1,5 месяца.
170
Особолежкие — Хуторской засолочный (желтый — 100 г), Но-
вогодний и Жираф хранятся 5—6 месяцев. Сбор плодов лежких
сортов начинают при бланжевой спелости, но не раньше, иначе
они не достигнут свойственной им окраски.
Наиболее часто садоводы интересуются и с удовольствием
выращивают розовоплодные сорта и гибриды, в основном это круп-
ноплодные томаты, имеющие нежную, легко травмируемую ко-
жицу. Сорт Банзай имеет отличные вкусовые качества, вес 160 г,
Цунами — плоды до 150—200 г и с повышенным содержанием ка-
ротина, хорошо известный сорт Чио-чио-сан имеет в кисти до
50 прекрасных розовых плодов по 40 г каждый. Из новинок можно
рекомендовать гибрид Розмарин F1, среднераннего срока созрева-
ния, с отменным вкусом, вес плода — до 400 г. В последние годы
появилось множество экзотических сортов томатов с оригиналь-
ной окраской — Тигрис и др. Таким образом, сортов томатов в мире
семян очень много, и выбор надо делать самостоятельно, ориенти-
руясь на подробные характеристики, изучать их надо на собствен-
ном опыте и делать отбор лучших.
Лучшие сорта для теплиц
Интуиция F1 — один из лучших гибридов для сбора кистями,
среднеранний, от всходов до сбора первых плодов 110 дней. Рост
интедетерминантный (сильнорослое), первое соцветие закладыва-
ет после 9—10-го листа, кисть из 6—8 плодов, выровненных по
размеру, округлых красивых с блестящей кожицей ярко-красного
цвета. Основание кисти прочное, заломов практически не бывает.
Плоды гибрида Интуиции F1, весом 100—110 г, не растрескивают-
ся и не осыпаются, хорошо транспортируются и долго хранятся.
Благовест F1 — один из наиболее популярных гибридов, от-
носится к скороспелым — 105 дней от всходов до начала плодоно-
шения. Рекомендуется для выращивания в зимне-весеннем оборо-
те зимних и пленочных теплиц, среднерослое растение, слабо об-
лиственное. Первое соцветие закладывается над 7—9-м листом, а
последующие — через 1—2 листа. Плоды массой до 100 г, ровные,
округлые, ярко-красной окраски
Ля-ля-фа F1 — среднеспелый гибрид — от всходов до плодо-
ношения 110 дней, характеризуется уникальностью в своем соче-
тании признаков урожайности, скороспелости, крупноплодности,
отличного качества и хорошей лежкости. Рекомендуется фирмой
для выращивания в весенне-летнем обороте и пленочных тепли-
171
цах. Растение низкорослое (70 см), сильно облиственное, на глав-
ном побеге формируются 2—3 соцветия, а в дальнейшем рост по-
бегов продолжается за счет одного из верхних боковых побегов.
Однако растение быстро останавливается в росте и не возобновля-
ется до тех пор, пока не начнется созревание и сбор плодов.
Листья крупные, с лаборассеченные, темно-зеленые, междоуз-
лия укороченные. Первое соцветие закладывается над 8—9-м лис-
том, последующие — через 1—2 листа. Кисть не заламывается, в
ней 4—5 компактно расположенных плодов. Плоды крупные, 140—
160 г, округлые, окраска в полной зрелости насыщенно ярко-крас-
ная, не растрескиваются и не осыпаются. Спелые плоды гибрида
Ля-ля-фа могут храниться в обычных условиях до полутора меся-
цев, не теряя своих качеств.
Владимир F1 — среднеспелый гибрид для теплиц, быстрорас-
тущий, сильнорослый, хорошо облиственный. Первое соцветие
закладывается над 10—12-м листом, кисть не заламывается, вмес-
то первого цветка закладывается небольшой лист, что говорит об
уникальной лежкости зрелых плодов в течение 5—7 недель. Пло-
ды округлые, массой 120—130 г, ярко-красного цвета.
Берлинка F1. Раннеспелый гибрид для защищенного грунта.
Растение детерминантное, высокорослое, до 2 м, с обыкновенным
серо-зеленым листом. Первое соцветие закладывается над 6—
7-м листом. Плод плоскоокруглый, красный, массой 70—100 г. Вку-
совые качества отличные. Урожайный. Требователен к высокому
уровню питания.
Де-Барао розовый. Среднепоздний (117 дней). Растение ин-
детерминантное, среднерослое, средневетвистое, высотой до 2 м.
Первое соцветие закладывается над 9—11-м листом. Плод оваль-
ный, гладкий, розовый, массой 50—70 г. Вкус хороший. Рекомен-
дуется для приусадебных и дачных участков в открытом грунте и
пленочных теплицах. Использование универсальное, хорош для
засолки. Отлично выглядит томатное ассорти из смеси этих цель-
ноплодных консервированных томатов. Почти аналогичны этому
сорту еще три:
Де-Барао оранжевый, более урожайный;
Де-Барао золотой, с более крупными плодами;
Де-Барао черный, восприимчив к фитофторозу.
Оля F1. Раннеспелый гибрид для теплиц, временных пленоч-
ных укрытий и открытого грунта. Растение слабоветвистое, слабо-
облиственное, высотой 70—80 см. Первое соцветие закладывается
над 7—9-м листом, последующие без разделения листом или че-
рез один лист, формируя в междоузлии до 3 кистей вместо обыч-
172
ной одной. Быстро вершкуется, поэт о м j есть необходимость оста-
вить пасынок после второй кисти.
Кронпринц (от любителей). Индийский сливовидный поми-
дор, среднеранний. Кусты высокорослые. Плоды расположены
кистеобразно; урожайность до 40 штук с куста.
Семена подарил Александр Иванович Чусов, за что ему очень
признательна.
Силуэт F1 — суперранний полудетерминантный гибрид тома-
та (150—180 см) для пленочных теплиц и укрытий для весеннего
оборота. На 1 м2 высаживается 3 растения. Гибрид Силуэт имеет
мощную корневую систему. Выращивать эти томаты лучше в два
стебля. При высадке рассады этого гибрида в возрасте 45—60 дней
в пленочную теплицу урожай реально получить через 55 дней. Даже
при неблагоприятных погодных условиях гибрид завязывает не
менее 6 кистей. Плоды красиво окрашены, без зеленого пятна у
плодоножки, весом 130—150 г, слегка приплюснутые, выровне-
ны, плотные, вкусные. Плоды Силуэта хорошо хранятся (до 1,5—
2 месяцев) и транспортируются. Гибрид устойчив к многим забо-
леваниям, но профилактические мероприятия и хороший уход ему
надо обеспечить.
Ивет F1 — полудетерминантный гибрид для весенне-летнего
выращивания в пленочных теплицах и рассадниках, неплохо уда-
ется и во втором обороте зимней теплицы.
Гибрид Ивет— растение с более короткими междоузлиями,
чем Силуэт. Хорошо завязывает плоды, имеет прочную плодонож-
ку, поэтому не происходит «залома» кисти. Плоды крупные (140 г),
красные, блестящие, округлой формы, вкусные и транспортабель-
ные. В обычных условиях могут храниться до 1,5 месяца.
По рекомендациям специалистов компании «Сингента», кото-
рая является производителем этих и многих других сортов и гиб-
ридов овощных культур, выращивание рассады гибридов Силуэт и
Ивет не отличается от общепринятого способа. Но есть одна не-
большая «хитрость»! Высаживать рассаду надо при появлении пер-
вой кисти, но до цветения первого цветка. В случае начала цвете-
ния кисть следует полностью удалить. Этим вы сможете избежать
раннего вершкования. Кроме того, напоминаю, что температура в
теплице не должна опускаться ниже 15 °C, иначе не избежать про-
явления детерминантности. Внимательно следите за развитием
верхушки томатного растения. При первых же признаках вершко-
вания надо оставить пасынок — боковой побег, находящийся ниже
верхней кисти. Таким образом, можно получить растения с 9—11
кистями. Для лучшей завязываемости томатов можно применять
173
все те же ростовые вещества (Завязь, Бутон, Новосил), что и на
обычных сортах и гибридах томатов, но от их применения на вер-
хушках плодов не появляется «носик» и не будет серой гнили. В
связи с интенсивной и ранней отдачей урожая томаты надо интен-
сивно подкармливать комплексными удобрениями и делать каж-
дые 10—12 дней внекорневые подкормки удобрениями с содержа-
нием бора.
Семена для открытого грунта и балкона:
Агата — синоним Белоснежка. Раннеспелый сорт. Созревание
плодов наступает на 98—113-й день после полных всходов. Рас-
тение средневетвистое и среднеоблиственное, высотой 33—45 см.
Первое соцветие закладывается над 6—7-м листом. Плод плоско-
округлый, красный, гладкий. Масса до 100 г. Использование уни-
версальное.
Андромеда F1. Ранний гибрид созревает через 97—100 дней
после всходов. Растение детерминантное, мощное, среднеоблист-
венное. Лист обыкновенный, среднерассеченный. Соцветие простое
с 5—7 плодами. Первое соцветие закладывается над 5—6-м лис-
том. Плоды плоско-округлые, прочные с равномерной красной ок-
раской, без зеленого пятна у плодоножки. Масса плода 120—140 г.
Для теплиц и открытого грунта
Астраханский. Сорт среднеспелый. Куст штамбовый, высо-
той 65—80 см, плод массой 100—150 г, красный, созревание друж-
ное, урожайность с одного растения 4—7 кг. Сорт устойчив к ви-
русным болезням, альтернариозу, вершинной гнили, растрескива-
нию плодов. Рекомендуется для рассадной и безрассадной культу-
ры. Схема посадки 90x40 и 140x10 см. Вкусовые качества плодов
отличные. Плоды хорошо дозариваются и хранятся.
Балконное чудо. Среднеспелый, низкорослый, плод мелкий,
округлый, интенсивно-красный. Рекомендуется любителям для
выращивания в небольших емкостях на балконах и в открытом грун-
те на приусадебных и дачных участках. Сорт рекомендую для лю-
бимых внучат.
Волгоградец. Сорт среднеранний, созревание плодов наступа-
ет на 105—115-й день. Растение обыкновенное. Плод округлый,
слаборебристый, красный, масса 59—79 г. Урожайность 5—8 кг/м2.
Созревание дружное. Плоды прочные, лежкие, транспортабельные.
Волгоградский 5/95. Старый популярный сорт, который часто
именуют по ошибке Волгоградец. Сорт позднеспелый, до созрева-
Э
174
ния плодов— 116—130 дней. Растение штамбовое, индетерминант-
ное, но не высокорослое (70—100 см). Лист темнозеленый, сильно
гофрированный. Первое соцветие закладывается над 6—8-м лис-
том. Плод плоско-округлый, гладкий или слаборебристый, массой
90—150 г, красный. Вкус отличный. Использование универсальное.
Волгоградский скороспелый 323. Скороспелый сорт, начина-
ет созревать через 95—98 дней и при хорошем уходе плодоносит
2—2,5 месяца. Растение сильно облиственное, жаровыносливое.
Плоды округлые, красно-оранжевые, очень красиво смотрятся,
массой до 80 г. Вкусовые качества плодов хорошие.
Воловье сердце. Старинный народный сорт. Среднеспелый,
плодоношение продолжительное. Куст сильноветвистый, высоко-
рослый. На главном стебле 4—5 кистей, в кисти до 5 плодов мас-
сой 300—500 г. Плоды розовые, сердцевидной формы. Хорош для
свежих салатов и томатопродуктов.
Джина. Среднеранний сорт (117 дней). Растение среднеобли-
ственное, высотой 60—80 см. Первое соцветие закладывается над
8—9-м листом, последующие через 1—2 листа. Плодоножка с со-
членением. Плод массой 110—200 г. Устойчив к растрескиванию.
Плоскоокруглый, слаборебристый, оранжево-красной окраски, ус-
тойчив к растрескиванию.
Новичок. Среднеранний сорт для открытого грунта. Созрева-
ние наступает через 114—120 дней после полных всходов. Расте-
ние и лист обыкновенные. Высота куста 50—85 см. Первое соцве-
тие закладывается над 6—7-м листом. Плод оранжево-красный,
овальный до удлиненного, гладкий, массой 70—100 г. При созре-
вании не растрескивается. Транспортабельность и устойчивость к
механическим повреждениям высокие. Созревание дружное.
Талалихин 186. Раннеспелый сорт (103—112 дней). Растение
полураскилистое, среднеоблиственное, высотой 34—67 см. Первое
соцветие закладывается над 7—8-м листом, последующие через 1—
2 листа. Плод плоскоокруглый, чаще гладкий, красный, массой
76-100 г.
Титан. Среднепоздний сорт (118—135 дней). Куст обычный,
высотой 38—50 см. Первое соцветие закладывается над 5—7-м лис-
том, последующие — через 2 листа. Плод округлый, гладкий, крас-
ный, массой 77—141 г.
Финиш. Позднеспелый сорт (123—131 день). Куст обыкновен-
ный, высотой 60—75 см. Лист обыкновенный. Соцветие заклады-
вается над 8—9-м листом, последующие — через 2—3 листа. Плод
плоско-округлый и округлый, оранжево-красный, гладкий, массой
175
71—90 г. Вкус плодов отличный. Использование универсальное,
но особенно хорош для переработки на томатопродукты.
Из любительских сортов заслуживают внимания:
Хурма. Плоды крупные (от 200—400 до 800 г), золотисто-оран-
жевые. Можно выращивать поздним посевом, так как плоды хоро-
шо дозариваются после съема. В бланжевой спелости очень хоро-
ши для засола.
Микадо. Растение с картофельными листьями. Плоды мали-
новые с тонкой кожурой. Хорошо дозариваются в помещении.
Бычье сердце. Крупноплодные, по форме напоминают серд-
це, очень вкусные. Куст раскидистый, но плодов мало.
О новых отечественных гибридах томатов
Последний десяток лет лидерами среди томатов были гибри-
ды F1 (Верлиока, Благовест, Леопольд, группа Де Барао (розо-
вые, красные, желтые и темные)).
Далее к ним присоединились — Дружок F1, а также гибри-
ды: Аляска, Гаврош, Ля-ля-фа, Русская тройка, Семерка, Туз. А
среди сильнорослых — гибриды: Альгамбра, Евпатор, Миледи,
Радонеж-Фаталнст, Фигаро и многие другие. Из крупноплод-
ных— хорошо известны Русский размер F1, гибриды: Киржач,
Браво, Битюг и т.д. Из кистевых — Бон Аппетита, Самара, Ин-
туиция, Мандаринка, Роксолана, Новогодний, Хуторской засо-
лочный, Жираф. Кроме того множество розовоплодных и даже
экзотических гибридов (Тигрис). Обращаем ваше внимание на то,
что они все гибриды со значком F1, а значит, что на семена их в
последующем использовать нельзя.
Для выращивания на личных приусадебных участках можно
рекомендовать следующие гибриды:
Самара F1 — самый скороспелый гибрид томата для сбора
плодов кистями, селекции отечественной фирмы «Гавриш».
Самара F1 — гибрид раннеспелый, от всходов до начала пло-
доношения 100—105 дней. Это высокорослый гибрид, предназна-
ченный для выращивания в пленочных теплицах.
Самара — гибрид сильнорослый, имеет простую кисть сред-
ней длины с прочным черешком, практически не бывает залома
кисти.
Первое соцветие появляется не ранее 9—10-го листа, а после-
дующие через каждые 3 листа. Основное направление — сбор Hjtc-
176
тями, но в этом случае производят нормировку завязей, оставляя
на каждой кисти не более 6—8 плодов. Плоды ровные, гладкие,
красные массой 90—100 г, выровнены в пределах кисти и самого
растения. Урожайность не менее 3,5 кг с одного растения.
Плоды гибрида Самара транспортабельны, устойчивы к рас-
трескиванию, лежкие, способны храниться до полутора месяцев.
Гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фи-
тофторозу, фузариозу.
Тамерлан F1 — по праву считается одним из лучших в России
томатов для открытого грунта. Производитель этого гибрида так-
же отечественная фирма «Гавриш» и основные ее рекомендации по
выращиванию его на юге России. Особенности этого гибрида за-
ключаются в следующем:
— гибрид среднеспелый, низкорослый, мощный;
— куст компактный и хорошо облиственный;
— первое соцветие закладывается над 8—9-м листом, последу-
ющие — через 1—2 листа;
— имеет простое компактное соцветие с 5—7 плодами;
— у Тамерлана F1 округлые, ровные плоды, ярко окрашенные,
массой до 150 г;
— вкус плодов прекрасный, универсального назначения;
— высокая лежкость и транспортабельность,
— повышенная устойчивость к растрескиванию;
— гибрид устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу,
фузариозу, при соответствующей высокой агротехнике к за-
щите растений от фитофтороза.
Все вышеперечисленные гибриды для получения более ранне-
го урожая обычно выращиваются через рассаду и тому же многие
из них рекомендованы для защищенного грунта.
Подбор сортов томатов
Выращивание томатов начинают с подбора сортов и с подго-
товки семян к посеву. Посев надо производить качественными се-
менами, покупать их только в специализированных магазинах.
Известно достаточное количество сортов томатов разных сро-
ков созревания, различного назначения.
По срокам созревания они делятся на:
• раннеспелые — 95—105 дней от всходов до созревания и 105—
115 при посадке рассадой;
177
• среднеранние — 106—118 дней при посеве в грунт семенами
и при посадке рассадой — 116—125 дней;
• позднеспелые— 116—125 дней при посеве в грунт и 126—
135 дней — при посадке рассадой.
Охарактеризуем раннеспелые сорта.
Вера — созревает на неделю раньше Агаты. Плод красный,
слаборебристый, плоско-округлый, вес 80 г. Можно выращивать
посевом семян в грунт и через рассаду.
Утро, Ронко, Факел, Персей, Дар Заволжья — пригодны и
для потребления в свежем виде и для консервирования, плоды ок-
руглой формы, красные, масса 70—110 г.
К наиболее востребованным сортам, таким как Финиш, Ти-
тан, Волгоградский 5/95, Новичок, Солярис, постоянно повышен-
ный интерес, так как это сорта универсального назначения, и им
надо отдать предпочтение, выращивая их безрассадным способом.
Специальными рекомендациями госкомиссии по сортоиспы-
танию для личных приусадебных хозяйств, садово-огородных уча-
стков и фермерских хозяйств предлагаются прекрасные гибриды.
Районированные сорта томатов
Раннеспелые:
• Вундеркинд F1 — для кодовой культуры, плод красный, ку-
бовидный, слаборебристый, вес 70 г;
• Инкас F1 — сверхранний, среднерослый, плоды перцевидные
80—90 г, в кисти 10 одномерных плодов;
• Крепыш F1— среднеранний, коловой, высота растения
70 см, компактный, плоды красного цвета, округлые, весом
до 160 г;
• Мурил F1— раннеспелый (100—105 дней), среднерослый,
для коловой культуры, пасынкования требует минимально-
го, в кисти 8 плодов, вес каждого 160—180 г, плоды одно-
мерные, ярко-красного цвета. Транспортабельны и не рас-
трескиваются.
С реднеспелые:
• КалромаР!— для коловой культуры, компактный, плод
красный, грушевидный, слаборебристый, урожайный, вес
плода 70 г;
• Толстячок F1— среднеранний, куст высотой 70 см, плоды
круглые, красные, среднеребристые, вес 220 г;
• Уникум F1— коловой, среднеранний, среднерослый, плоды
красные, кубовидные, слаборебристые, вес 90 г;
178
• Семко 101 Fl — среднеранний, детерминантный, для коло-
вой культуры, плод цилиндрический, слаборебристый, крас-
ный, весом 90—95 г;
• Семко Союз F1 — раннеспелый, для коловой культуры, сред-
нерослый, плод красный, округлый, вес 120—150 г;
• Чио-чно-сан — раннесреднеспелый, некруглые плоды розо-
вого цвета, яйцевидной формы, вес 40 г.
Для защищенного грунта:
• Верлиока Fl(94—122 дн.),
• Василиса F1 (87—126 дн.),
• Сольвейг Fl (112—136 дн.),
• Малышок F1 (94—113 дн.),
• а также Де Барао золотой и розовый, Оля F1, Ручеек, Кос-
трома (см. описание сортов).
Подготовка семян томатов к посеву
По старой дедовской привычке многие любители ничем, кро-
ме марганцовки, семена не обрабатывают, наивно полагая, что этого
вполне достаточно.
И вторая, не менее распространенная, ошибка — посев свеже-
заготовленными семенами. Мы бы рекомендовали сеять семена-
ми от урожая предыдущих лет, возрастом 2—3 года. Многие виру-
сы, передаваемые с семенами, «благополучно» сами по себе исчер-
пают свою вредоносность.
А теперь по порядку.
В 0,5 л банку помещаете 1 чайную ложку соли, опускаете се-
мена, все перемешиваете неоднократно (3—5 мин), всплывшие на
поверхность семена соберите с помощью небольшой шумовки и
выбросьте, оставшиеся на дне промойте холодной кипяченой во-
дой. Следующий этап — пресловутая марганцовка: 1 г на 1 л воды,
и подержите 15—20 мин. А теперь всех несогласных с такой мето-
дой просим заменить марганцовку на препараты Новосил или
Микрасса, Циркон (Эпин), Иммуноцитофит и т. д. Затем отмытые
семена заверните в хлопчатобумажную тряпицу, поместите в бан-
ку, и если есть снег, то закопайте в снег на 4—7 дней, при отсут-
ствии снега или невозможности посещения дачного участка поме-
стите семена в холодильник, где температура на полке не выше
3—5°C, на 4—7 дней.
Многие огородники практикуют замачивание семян (в 1 стака-
не воды растворена 1 чайная ложка древесной золы или сока алоэ).
179
Применяйте любой из перечисленных способов, и культура
томатов от этого только выиграет.
Почву надо брать в лесополосах из-под акации. Снимите верх-
ний слой (3—5 см) и отложите в сторону, а затем уже берите почву
из нижних слоев с хорошо перепревшим листовым опадом. Заго-
товьте почву с осени. Хранить ее можно под навесом или в сараях,
лишь бы она не затекала и не промерзала в результате дождей и
мокрого снега. В почву добавляйте перегной и песок.
Любую почву необходимо обрабатывать перед посевом на «во-
дяной бане», затем внести триходермин и восстановить с помо-
щью Байкала ЭМ 1.
Суперранняя рассада томатов
Каждому хочется получить самую раннюю продукцию тома-
тов, но как это сделать? Погода не позволяет высадить нежные
растения в открытый грунт, чтобы получить плоды ранних сортов
томатов во II декаде июня.
Для сверхранней посадки томатов (на 10 дней раньше обычно-
го срока, 9—10 мая) нужна рассада, способная переносить небла-
гоприятные условия южной ранней весны. А как же заморозки,
скажете вы. О них поговорим позже, они просто не нанесут вреда
рассаде.
Для того чтобы рассада обладала устойчивостью к похолода-
нию, ее нужно правильно «воспитать». Поэтому при ее выращива-
нии большое значение придается закалке семян и растений.
С этой целью семена томата замачивают в теплой воде (25—
28°) в течение 6—8 часов. Затем во влажной ткани их помещают в
теплое место (22—25°С) до единичного наклевывания. Наклюнув-
шиеся семена закладывают в холодильник на 16—18 часов при тем-
пературе, близкой к 0°. После этого их вынимают и держат 6—
8 часов при температуре 18—20° (комната, утепленная кладовка).
Эта процедура длится 5—6 дней.
Затем закаленные семена высевают в подготовленные ящики с
дерново-перегнойным грунтом в помещении с температурой 22—
25 °C. Когда появятся всходы, их выставляют в светлое теплое место
на балкон, в теплицу, парник и регулируют температуру — ночью
до 6—10°, днем 18—20°, в этом случае рассада не вытягивается,
начинает потихоньку закаливаться. Надо сказать, что это темпера-
туры, экстремально приближенные к открытому грунту в момент
Э
180
высадки туда рассады. В таком режиме всходы держат две недели,
т. е. до появления первого настоящего листа. Именно сейчас, в
этот период, когда растения получают много света, происходит
температурно-световая закалка сеянцев.
Затем температуру ночью поднимают до 16°C, дневная остает-
ся на прежнем уровне до тех пор, пока сеянцы не образуют второй
настоящий лист, т. е. будут готовы к пикировке.
После этого сеянцы пикируют в грунт теплицы, парника или
тоннельного укрытия на теплоизоляцию по схеме 6x6, 7x7, 8x8 см,
заглубляя их до семядольных листьев. Когда распикированные
сеянцы приживутся, температуру днем, в пасмурную погоду, под-
держивают на уровне 18—20°, в солнечную — 22—25°С, а ночью
10—12°С. Поддерживают такую температуру до тех пор, пока у
рассады сформируется 3—4 настоящих листочка.
С этого времени ее вновь подвергают закалке низкими поло-
жительными температурами: ночью — 8—10°, днем — 18—20° в
течение 20 дней. И по истечении этого срока вновь температуру
доводят: ночью — до 14—16°, днем — 20—22°С.
За две недели до высадки рассады в открытый грунт проводит-
ся последняя закалка путем снижения температуры до 2—5 °C, что
соответствует колебаниям температуры в открытом грунте в ран-
не-весенний период.
Такая рассада способна хорошо переносить пересадку, а при-
жившиеся растения выдерживают даже кратковременные заморозки
до -1—1,5°. Отсюда следует, что высаживать ее можно в откры-
тый грунт на 1,5 недели раньше принятых сроков В морозные
ночи рассаду надо укрыть дополнительно, почву пролить раство-
ром биоудобрения Байкал ЭМ в смеси с Биостимом. У такой рас-
сады— закаленной, ухоженной, не бывает заболевания черной
ножкой, а в последующем и фитофторозом.
Томаты надо «воспитывать»
Не сразу удается выращивание томатов по рецептам наших
бабушек. Времена, условия, экология изменились, появились но-
вые заболевания, добавились вредители. Возьмитесь за литерату-
ру, почитайте внимательно рекомендации, изучите свою зону и
предшественников для этой культуры. Сорта надо выбирать в ос-
новном районированные.
Начните с подготовки почвы, которую надо вскопать с осени
и оставить на зиму, не разбивая комков.
181
Предшественниками могут быть все культуры, кроме пасле-
новых (томаты, перцы, баклажаны, картофель), а также земляни-
ки, но лучше сажать после чеснока, огурцов, капусты ранней, бо-
бовых. И на прежнее место возвращаем не раньше чем через 2—3
года.
Грядки под томаты готовьте за 2 недели до посадки рассады,
вскапывайте на глубину 25—30 см, выравнивайте граблями, опрыс-
кайте 1 %-ным раствором бордоской жидкости по сухой почве, если
нет возможности опрыснуть, тогда полейте теплым раствором (до
50 °C) марганцовокислого калия. Перед посадкой в траншеи или
лунки внесите хорошо перепревший компост или навоз из расчета
2 кг на 1 лунку, затем в день посадки — по 50 г суперфосфата и
20—30 г калия сернокислого, причем калий сернокислый можно
заменить 2 стаканами древесной золы. Удобрения вносятся в лун-
ки или траншеи поочередно и тщательно перемешиваются.
Высаживать рассаду надо после прохождения возвратных за-
морозков, что случается довольно часто до II декады мая.
Высаживайте в разное время; если погода пасмурная — то с
утра, если жаркая — к вечеру.
В момент посадки рассада должна быть свежая, не привяд-
шая. Помните, что увядание приводит к осыпанию первых цвет-
ков и потере раннего урожая.
Напомним, что лучший возраст для рассады:
• низкорослых сортов — 45—60 дней;
• высокорослых — больше 60 дней, и она уже должна иметь
первую цветочную кисть.
Выращиваемые сорта томатов подразделяются по силе роста
на низкорослые, слаборослые и высокорослые, и схема посадки, а
проще говоря, площадь питания будет для каждой группы своя.
Для низкорослых штамбовых сортов — 30x50 см.
Для среднерослых — 40x50—60 см.
Для высокорослых (типа Де Барао и др.) — 50x60—70 см.
Непереросшую, крепкую, коренастую рассаду высаживайте в
лунку вертикально на ту же глубину, что была в ящике или тепли-
це; поливайте, мульчируйте.
Переросшую рассаду рекомендуем сажать наклонно, засыпая
почвой лишь слегка уложенный стебель, через неделю, когда рас-
сада приживется, только тогда окончательно можно засыпать ка-
навку, где на стебле образуются дополнительные корешки. Если
сразу сильно заглубить стебель в почву, возможно отмирание ниж-
них, хорошо развитых корней, а новые на стебле образуются через
182
две недели, таким образом, мы затягиваем вступление томатов в
плодоношение.
Сразу после посадки на расстоянии не более 10 см от растения
ставьте колышки соответствующих размеров для подвязывания
стеблей каждой группы сортов. А для высокорослых томатов натя-
гивают шпалеру на высоте 1,5 м из проволоки, а потом к каждому
растению спускают шпагат на 30% длиннее, т е. примерно 2 м, и
методом подкрутки подвязывают растение в течение 1,5 месяца,
где получается в общей сложности 4—6 подвязок.
При угрозе заморозков рассаду укрывают пленками типа «Лут-
расил» или «Спандбонд», «Агроспан».
Как подкармливать томаты?
Выращиваемые в настоящее время сорта томатов интенсивно
плодоносят, являются многосборовой культурой.
Следовательно, необходимо их регулярно, один раз в неделю,
подкармливать, и не простыми удобрениями, а содержащими мик-
роэлементы. Для томатов важнейшими являются шесть из них:
бор, молибден, железо, марганец, цинк, медь. Кроме того, еще
необходимы селен, кобальт, йод. В общей сложности для нормаль-
ного плодоношения требуется примерно 20 микроэлементов.
Поэтому самый простой выход — это купить в магазине паке-
тик Кемиры-люкс, настоящего финского удобрения, в нем уже сба-
лансированы все необходимые элементы.
Садоводы жалуются, что теряют томаты из-за фитофтороза, и
многим невдомек, что усилить их устойчивость к этому заболева-
нию можно с помощью двукратного опрыскивания томатных кус-
тов раствором йода (3—5 капель) и 1 стакана обезжиренного моло-
ка на 1 л воды с интервалом 7—10 дней. Причина потери части
урожая в этом случае в нехватке йода.
Татьяна Угарова рекомендует опрыскивать томаты препаратом
Унифлор-микро, в котором содержится 18 микроэлементов. Ав-
тор воспользовалась ее советом, результаты получились велико-
лепные. Образцы, обработанные препаратом, намного превосхо-
дили по всем показателям необработанные растения.
Наши почвы считаются вполне обеспеченными питательными
элементами. Мы из года в год на своих сотках, выращивая одни и
те же культуры, пытаемся соблюдать хоть какую-то плодосмену,
иными словами, снимаем почвоутомление, повышаем урожай-
ность.
183
И все же томаты вновь попадают на свое прежнее место чаще,
чем 1 раз в три-четыре года. Естественно, в почве накапливаются
вредные микроорганизмы, токсины и сама почва становится бед-
нее, или элементы питания в ней находятся в недоступной для
растений форме.
Режим подкормки удобно планировать 1 раз в неделю, причем
подкормки должны быть по максимуму в середине лета, когда еще
растет стебель, одновременно созревает нижняя кисть, наливают-
ся средние, а на верхних формируются плоды и продолжается цве-
тение. Поэтому и дозы удобрений повышаются с 20 до 40 г на
каждые 10 л, под каждый куст дается не менее 2 л питательного
раствора.
Когда у высокорослых сортов зацветают 4—5 кистей, у тома-
тов повышается потребность в калии, его недостаток определяется
при разрезании зрелого плода, если при продольном разрезе есть
белесая зона, то, значит, что томатам не хватает калия. В качестве
удобрений, содержащих калий, лучше всего использовать сульфат
калия (40—50 г на 5—10 растений), растворив его в воде и проли-
вая по уже увлажненным междурядьям из лейки.
Как правильно поливать томаты?
Томаты любят сухой воздух и влажную почву, рыхлить в ря-
дах после каждого полива нельзя, мульчирование же очень жела-
тельно.
Томаты следует поливать под корень, направляя струю к сере-
дине междурядья. Нельзя водой размывать грунт и оголять корни.
Брызги с частичками воды не должны попадать на листья и
плоды. Поливать томаты лучше в первой половине дня, но нельзя
доводить их до подвядания. Температура воды в теплую и жаркую
погоду должна быть умеренно теплой, но не ниже 20—25°С, а если
поливаете в холодную погоду, то воду необходимо подогревать до
25—30°С.
Пока почва хорошо увлажнена, томатам не страшен перегрев,
скорость испарения воды листьями увеличивается, и они охлажда-
ются, поэтому томаты могут хорошо расти и плодоносить даже
при температуре 32—35°С. Если влаги недостаточно или полив
неравномерный, т. е. от случая к случаю, то скорость испарения
воды листьями падает, и томаты перегреваются уже при темпера-
туре 30°С. При этом пыльца томатов оказывается стерильной и
растения сбрасывают бутоны и цветки. у
184
Последствия неправильного полива
Сухость почвы и высокая температура ведут к осыпанию цвет-
ков и мелких завязей.
Сухость почвы не позволяет растениям полностью усваивать
элементы питания, вызывает дефицит бора и других микроэле-
ментов.
В период налива плодов при условиях перекорма азотсодержа-
щими удобрениями сухость почвы вызывает вершинную гниль
томатов.
Нерегулярные поливы ведут к растрескиванию плодов.
Поздние поливы (к концу дня) повышают влажность, цветки
плохо опыляются. Листья ночью увлажняются, а если ваши тома-
ты укрыты пленкой, то холодные капли конденсата способствуют
развитию грибных заболеваний.
Не поливайте томаты холодной водой, особенно в жаркую по-
году: это приводит к шоку, тяжелому стрессу у корней, способ-
ствует распространению бактериальных болезней, угнетает расте-
ния, не дает им возможности поглощать необходимые микроорга-
низмы и фосфор, чем затягивается и уменьшается плодоношение.
Для снижения влияния всех негативных условий, для ускоре-
ния плодоношения, сохранности культуры и т. д. настоятельно
рекомендуем использовать Новосил (Силк) по каждой вновь цве-
тущей кисти (из расчета 3 мл на 10 л воды).
Томаты на шпалере
Большинство садоводов не могут представить себе гирлянды
помидоров, усыпанные плодами, но почти без листьев, зато ог-
ромные листья и очень мало плодов — привычная картина. Поэто-
му лучше использовать шпалеру.
Сотки у нас ограничены, здесь же деревья, кустарники, цветы
и т. д. Хочется всего, вот и уплотняем, переходим на новые ком-
пактные сорта или стремимся «ввысь».
Томаты светолюбивы, плохо реагируют на затенение, если со-
седние растения затеняют друг друга, между ними начинается борь-
ба за свет. Каждое растение тянется вверх, вынося свои листья к
свету. При этом сильно разрастается вегетативная масса, удлиня-
ется стебель, расстояние между кистями увеличивается в 2 раза,
плодов завязывается мало, плодоношение в целом слабеет.
Чтобы переключить свои томаты на плодообразование, нужно
свести затенение растений к минимуму. Для этой цели необходи-
185
мо убрать часть листового аппарата, т. е. обрезать, удалить ниж-
ние листья, чтобы они не касались земли. Добейтесь, чтобы солн-
цем освещалось основание куста. Если листья затеняют друг дру-
га, нависая сверху, можно удалить часть большого листа.
Листья обрезайте постепенно, за один прием по листику, че-
рез 3—5 дней еще один, и так до первой цветочной кисти (к тому
времени плоды уже крупные, в листьях не нуждаются, так как
питаются за счет фотосинтеза своего плода).
У высокорослого томатного куста нижние 30—50 см стебля
должны быть оголены. Это служит профилактикой против болез-
ней и ускоряет созревание.
Формирование и пасынкование томатов
Томаты формируют с помощью пасынкования. Растения па-
сынкуют так, чтобы они успели сформировать 5—7 плодовых кис-
тей. Высокорослые томаты, выращиваемые в теплице и в откры-
том грунте, формируют в один-два стебля на шпалере.
На основном стебле удаляют боковые побеги (пасынки), обра-
зующиеся в пазухах каждого листа, оставляя на главном побеге
5—6 плодовых кистей. Над последней цветочной кистью делают
прищипку, оставляя над ней 2—3 листочка.
Двухстебельную форму используют не только для высокорос-
лых, но и среднерослых томатов. При этом оставляют один пасы-
нок, растущий под первой цветущей кистью. В этом случае на глав-
ном стебле оставляют четыре плодовые кисти и прищипывают вер-
хушку, а на пасынке оставляют три плодовые кисти и тоже прищи-
пывают верхушку.
Такой сорт, как Оля F1, прищипывают после второй кисти,
что несколько удлиняет срок плодоношения, и формируют в один
стебель.
Низкорослые и среднерослые томаты можно формировать в 3
стебля, причем на главном стебле оставляют 3 плодовые кисти, а
верхушку прищипывают. Два нижних пасынка сохраняют, затем
на них оставляют по 2 плодовые кисти, причем после 2-й кисти
прищипывают с оставлением над ними сверху 2—3 листьев. На
сформированном кусте кроме 5—7 плодовых кистей должно быть
к началу плодоношения не менее 30 листьев.
Помните, что пасынкованные и прищипнутые растения име-
ют большие, выровненные плоды, они быстрее созревают, мень-
ше подвержены грибным заболеваниям.
Э
186
Как не допустить осыпания плодов томатов
Если незрелые внешне здоровые плоды томатов осыпаются,
то по всей вероятности эти томаты поражены вирусом мозаики
томата.
Мозаика томатов — очень опасное заболевание томатов, выра-
щиваемых не только в теплицах, но и в открытом грунте. Мозаика
может иметь несколько штаммов вирусов и проявляться по-раз-
ному.
Особенно сильно поражаются сорта с неограниченным ростом
позднего срока созревания, выращиваемые через рассаду, так кяк
многочисленные агромероприятия (пикирование, прищипка, пасьш-
кование и т.д) способствуют механическому переносу возбудителя.
На плодах уже созревающих томатов появляются зелено-жел-
тые пятна, а внутри плода проявляется потемнение в виде сеточки,
которую при разрезании плода хороню видно. Сами томатные рас-
тения могут увядать при повышенной солнечной радиации, но при
наступлении понижения температуры восстанавливаются до нор-
мального состояния. Мозаика сопровождается складчатостью и
неравномерным разрастанием листовой пластинки и проявляется
обычно на верхних листьях. Может быть и обесцвечивание листьев.
Деформация и редукция листьев — другой характерный внеш-
ний признак проявления этого возбудителя болезни. Листовая пла-
стинка при поражении мозаикой может сильно уменьшиться до
нитевидной папаротникообразной формы. Такие симптомы уве-
личиваются к верхушке растения, и последствия уже необратимы.
Мер борьбы с этим заболеванием не существует, но надо пользо-
ваться всеми доступными средствами, чтобы не допустить этого
заболевания:
— В первую очередь это высокая агротехника.
— Семена для посадки надо оздоравливать
— Не заготавливать семена с заболевших растений.
— Не приобретать семена у тех огородников, кто занимается
семеноводством самостоятельно, без контроля науки.
— Посев семян проводить только после их 2—3-летнего срока
хранения, за это время вирусы уйдут сами, т.е не найдут
себе реализации.
— Обеззараживать почвенные грунты путем пропаривания, вне-
сения в почву Триходсрмина и поливать раствором Байкала
ЭМ1.
— При выращивании рассады не допускать сильных механи-
ческих повреждений.
187
— Обрабатывать рассаду обезжиренным молоком с повтором
через 10—12 дней (можно обратом) из расчета 0,25—0,5 л
молока на 10 л воды, а растения, высаженные под пленку и
в открытый грунт, — 0,5—1 л на 10 л воды.
— Соблюдать севооборот и не высаживать томаты и огурцы
рядом, так как томаты могут поражаться еще и вирусом огу-
речной мозаики.
— Повышать иммунную систему растений при помощи Ново-
сила, Иммуноцитофита.
— Применять препараты для лучшего завязывания томатов в
такую жаркую погоду, это Завязь или Бутон.
— Пленочные теплицы забелить или забрызгать известковым
раствором.
— Осторожно удалять пасынки ножом или секатором, регулярно
эти орудия труда дезинфицировать в растворе марганцовки.
— Проводить регулярное опрыскивание препаратами Абига-пик,
или Строби, или Ридомил от грибных заболеваний (фито-
фтороз, альтернариоз, макроспориоз и другие).
— Проводить регулярные подкормки удобрениями, содержащи-
ми весь комплекс макро- и микроэлементов, такими как Ке-
мира-люкс или специальное удобрение для томатов типа «Си-
ньор помидор» и т.д.
— Контролировать применение препаратов и их чередование и
соблюдать сроки их ожидания (количество дней до съема уро-
жая), для чего завести себе тетрадь, куда и записывать все
проводимые мероприятия и самое главное — химические об-
работки.
Как томаты реагируют на плодородие
почвы и внесение минеральных
удобрений?
Томаты требовательны к плодородию почвы. Но особую роль
в период роста и развития играет азот. Своевременная подкормка
томата азотными удобрениями способствует отличному формиро-
ванию всех вегетативных частей растения, плодообразованию и
наливу плодов. При недостатке азота прирост стеблей и листьев
Т
188
резко задерживается, особенно в период выращивания рассады,
растения приобретают бледно-зеленую окраску, затем желтеют,
начиная с главной жилки по направлению к краям, нижние листья
становятся серовато-желтыми и опадают. При избытке азота рас-
тения «жируют», что приводит к снижению плодообразования и
устойчивости томата к болезням.
Своевременное внесение фосфора в начальный период выра-
щивания способствует развитию хорошей корневой системы и фор-
мированию генеративных органов.
При недостатке фосфора нарушается усвоение растениями не
только азота, но и других питательных веществ, что приводит к
замедлению их роста, замедленному образованию завязей и созре-
ванию плодов. На нижней стороне листа появляется красновато-
фиолетовая окраска, затем цвет их становится сероватым, а стебли
и черешки листьев — лилово-коричневыми. Для предотвращения
фосфорного голодания растений в почву перед посадкой рассады
надо добавлять фосфорные удобрения.
Калий необходим растениям томата на первых этапах разви-
тия для формирования стеблей и завязей. Надо знать и помнить,
что подкормка калийными удобрениями повышает холодостойкость
растений.
Совместное внесение фосфора и калия ускоряет цветение, со-
зревание плодов и повышает устойчивость к болезням. При калий-
ном голодании листья начинают приобретать вначале темно-зеле-
ную окраску, затем по краям их образуются желтовато-коричневые
пятнышки, которые затем сливаются в сплошную краевую кайму
из отмершей ткани. Рост стеблей приостанавливается, на плодах
могут появиться пятна и неравномерное их созревание.
Немаловажную роль играют и другие элементы питания — это
такие как кальций, магний, железо, марганец, бор, сера, молиб-
ден, цинк, хлор, йод, медь. Большинство из них находится в на-
стоящем финском удобрении Кемира-люкс.
Помните, что для нормального роста, развития и плодоноше-
ния нужно бесперебойно давать растению нужные удобрения. Ос-
лабленные растения чаще болеют, урожай и его качество резко сни-
жаются. Недостаток удобрений легко устранить, если провести
внекорневую подкормку все тем же Кемира-люксом, а вот их из-
быток может принести большой вред, особенно в сухую погоду.
Поэтому строго соблюдайте рекомендованные инструкцией нор-
мы и сроки внесения удобрений.
1X9
Фитофтороз томатов
Первоначальные признаки в виде водянистых пятен появля-
ются на самых нижних листьях, которые касаются почвы, эти при-
знаки указывают на заболевание под названием фитофтороз. Пят-
на сосредоточены по периферии листа и в верхней его части вдоль
жилок.
В условиях высокой влажности с нижней стороны листа тома-
та на границе со здоровой тканью образуется светлый налет (спо-
рообразование). Пятна быстро некротизируются и высыхают. При
таких благоприятных условиях — высокая влажность, загущенность
посадок и прохладная погода — заболевание развивается очень быст-
ро и может охватить и верхние листья. Кроме листьев на стеблях и
плодоножках также формируются крупные, неправильной формы,
вначале водянистые, а позднее некротические с налетом пятна,
которые разрастаются и охватывают ткани кольцом и вызывают
гибель верхней части растения. На зеленых плодах томатов забо-
левание проявляется в виде бурых поверхностных пятен, которые
иногда имеют лучистую структуру. Часто пятна распространяются
от плодоножки и охватывают значительную часть поверхности
плода. Наиболее интенсивно поражаются зеленые растущие пло-
ды, а если заражение происходит в момент начала созревания
томатов, то в этом случае заболевание проявляется слабо, т.е. у
таких томатов появляется некоторая устойчивость. Интенсивное за-
болевание происходит, если создаются условия при влажности 90%
и температуре воздуха 20 градусов. Споры этого грибного заболе-
вания прорастают в капле воды буквально за 1—2 часа даже уже
при температуре 12—15 °C и в теплые дни (20—24 °C) происходит
быстрое внедрения грибов в ткани растения. По этой причине фи-
тофтороз развивается сильнее именно тогда, когда прохладная ночь
с росой или дождем чередуется с теплым днем. При температуре
выше 26 °C и засухе развитие фитофтороза прекращается. Болезнь
очень опасна при осенней посадке в стационарных теплицах.
Спасти пораженные томаты трудно, поэтому весь упор делай-
те на профилактические упреждающие защитные мероприятия.
— Рассаду ранних томатов для открытого грунта необходимо
выращивать, предварительно обеззараживая как семена, так
и почву.
— Выращивание рассады надо проводить отдельно от других
пасленовых и от той рассады, что предназначается для за-
щищенного грунта.
Э
190
— Обрабатывайте рассаду профилакг ически через 7 суток медь-
содержащими препаратами половинной нормы и чередуйте
с опрыскиванием обезжиренным молоком (50 мл на 1 л
воды).
— Не высаживайте томаты после пасленовых, особенно карто-
феля, который является растением-хозяином и резерватором
фитофтороза, и на картофеле появление фитофтороза про-
исходит раньше, что служит сигналом для обработки поса-
док томатов.
— После высадки в грунт по прошествии двух недель обработ-
ки обязательны, особенно если создались соответствующие
условия (см. выше), вначале контактными препаратами, та-
кими как 0,5—1 %-ный раствор бордоской смеси или Абига-
пик. Хорошие результаты дает применение препарата Ново-
сил (3 мл на 10 л воды), который обладает кроме иммунного
еще и фунгицидными свойствами.
— При длительном периоде похолодания и условиях высокой
влажности опрыскивание надо проводить системными пре-
паратами, такими как Ридомил Голд, Строби, соблюдая ин-
струкцию и сроки ожидания.
ОГУРЦЫ И ДРУГИЕ ТЫКВЕННЫЕ
Какие сорта огурцов надо выращивать?
Огурец — самая популярная культура на нашем огороде; и в
теплице, и на грядке, и даже на подоконнике, вопреки капризам
погоды, растут и созревают зеленые огурчики. Они все такие раз-
ные: гладкие и бугорчатые, крупные и маленькие, нежные и хру-
стящие. Так какие же сорта выбрать для засолки, а какие для са-
лата?
Напомним, что наиболее урожайны гибриды. К тому же они
все партенокарпики и не требуют дополнительного опыления, за-
вязывают в пазухах листьев сразу до 3—6 зеленцов и имеют сим-
вол F1 (это значит, что семена вам не следует заготавливать само-
стоятельно).
В частности, есть гибриды огурцов универсального назначе-
ния, которые хороши как в салатах, так и в заготовках. Для теплиц
рекомендуется урожайный гибрид Орлик F1 с красивыми бугорча-
191
тыми темно-зелеными плодами, в каждом узле которого образует-
ся до 4 зеленцов среднего размера (14—16 см).
Обильны завязями гибриды с букетным типом плодоноше-
ния — Брейк F1, Пыжик F1, Кураж F1, Пикник F1 и Щедрик F1.
Эти гибриды образуют по 5—6, а некоторые — по 8—10 плодов в
каждой пазухе листа. Такой признак говорит о высокой потенци-
альной урожайности, и в зависимости от назначения вашего сбора
можно проводить уборку зеленцов обычного размера (10—15 см),
корнишонов (6—8 см), а также пикулей (3—5 см). Помимо пере-
численных достоинств эти гибриды отличаются хорошим ростом,
дружным созреванием, устойчивостью к болезням. Пикник F1 и
Щедрик F1 удобно выращивать и под временными пленочными
укрытиями, так как большое количество завязей на главном стеб-
ле ограничивает его ветвление, делая растение более компактным.
У гибрида Брейк F1 плоды длиной 9—11 см ярко-зеленой ок-
раски, бугорчатые. У Пыжика F1, Пикника F1 и Щедрика F1 —
темно-зеленые со светлыми полосками и частыми бугорками. Дли-
на зрелых огурчиков — 10—12 см, а у гибрида Кураж F1—12—15 см,
и поэтому считается, что он самый урожайный из всех, перечис-
ленных выше.
Для выращивания как в защищенном грунте, так и в открытом
под временными пленочными укрытиями наиболее подходят гиб-
риды Парус F1, Мурашка F1 и Устюг F1, имеющие компактные
растения с укороченными междоузлиями. Эти гибриды имеют
длину зеленцов в пределах 10—12 см, крупнобугорчатые и черно-
шипые плоды по вкусу и консистенции близки к засолочным огур-
цам открытого грунта.
Последние два года стал очень популярным гибрид со сме-
шанным типом плодоношения Белый Ангел F1, имеющий не-
обычную белую окраску плодов. Гибрид этот среднеспелый, отли-
чается быстрым ростом и хорошим ветвлением. В узлах формиру-
ется по 1—2 завязи. Плоды лучше собирать небольшими (разме-
ром 6—8), см в это время их кожица не утратила нежно-салатного
оттенка. При более позднем сборе — плоды белые и, кстати ска-
зать, их хорошо видно в сумерках.
Особенности выращивания огурцов
Возделывать огурец необходимо на плодородных почвах с вы-
соким содержанием питательных веществ. Это связано с его кор-
Т
192
невой системой, которая располашпся в верхнем слое почвы. По-
этому важно поддерживать ее в рыхлом, влажном состоянии.
Огурцы особенно чувствительны к водному режиму. При не-
достатке или избытке влаги развитие растений нарушается, могут
даже опадать завязи. Резкие перепады температур способствуют
ослаблению растений, появлению заболеваний. При температуре
свыше 30°С пыльца растений пересыхает, опыление не происхо-
дит, завязи опадают.
Чаще всего огородники стали выращивать огурцы под пленоч-
ным укрытием, в теплицах на солнечном обогреве.
Поэтому в теплицах важно следить за температурой:
— появление всходов — 15—17°;
— в солнечные дни — 19—20°;
— в пасмурные дни — 17—19°, а ночью 12—14°С.
Поливать надо 1—2 раза в неделю водой, подогретой до 18—
22°С, с добавлением розового раствора марганцовокислого калия.
Хороший эффект дают некорневые подкормки на фоне корне-
вых. Подкормки проводят 1 раз в 10 дней. Можно использовать
Стимул, Кристаллов Желтый или Особый. Подкормка раствором
коровяка (1:4—5) с добавлением суперфосфата (30—40 г на 10 л)
обязательна к моменту вступления огурца в плодоношение.
О поливах: чтобы самим не создавать благоприятные условия
для развития грибных болезней, поливать надо реже, но с более
высокими нормами (до 2,5—5 л на 1 растение). Полив лучше про-
водить по бороздам. Дождевание нежелательно, если и есть в нем
необходимость, делать это надо утром сразу после сбора плодов,
чтобы огурцы успели просохнуть и проветриться.
Огурцы сильно поражаются грибными болезнями и вредите-
лями.
От болезней лучше применить 1%-ный раствор бордоской
жидкости, с повтором через 7—10 дней, или Топаз. К этому препа-
рату можно добавить Новосил, который применяется начиная с
появления двух настоящих листьев, для ускорения роста, плодо-
ношения, повышения иммунитета огуречного растения.
Не нарушайте агротехнику, не переувлажняйте верхний почвен-
ный слой, таким образом вы избежите корневых гнилей и антрак-
ноза. В случае переувлажнения при поливе или затяжных, дли-
тельных осадках почву под растениями рыхлить нельзя (вспомни-
те о поверхностных, нежных корнях), а вилами можно сделать
легкие проколы для обеспечения поступления кислорода к корням.
193
Сорта огурцов для открытого грунта
Аист 639. Среднепоздний, длинноплетистый. Зеленец оваль-
но-цилиндрический, темно-зеленый, крупнобугорчатый, без горе-
чи, долго не желтеет. Урожайность до 4 кг с 1 кв. м, выше на 30%,
чем у Конкурента. Универсального использования.
Водолей. Раннеспелый. Предназначен для открытого грунта.
Плодоношение наступает на 58-й день. Среднеплетистый (70—
100 см), лист зеленый. Зеленец удлиненно-овальный, длиной 12—
14 см, диаметром 4—4,5 см, массой 108—121 г, среднебугорчатый.
Основание слегка вытянутое. Вкус отличный, засолочный.
Голубчик F1. Гетерозисный гибрид для открытого грунта.
Длинноплетистый, в основном с женскими цветками. Лист сред-
него размера, зеленый, слабоморгцинистый. Зеленец веретеновид-
ный, длиной 11 см, диаметром 4 см, крупнобугорчатый, зеленый,
на поперечном разрезе округло-трехгранный. Масса зеленца 100 г.
Вкусный, универсального использования. Устойчив к вирусу огу-
речной мозаики, ложномучнистой и мучнистой росе.
Журавленок F1. Скороспелый (40—45 дней), растение силь-
норослое, длина главной плети 150—180 см. Зеленец овально-ци-
линдрический, ярко-зеленый, крупнобугорчатый, длиной 9—13 см,
массой 85—120 г. Вкус хороший, без горечи, урожайность — 3—
6 кг с 1 м2. Универсального использования, устойчив к болезням.
Выращивается в открытом грунте, под временным укрытием и в
пленочных теплицах.
Каскад. Раннеспелый, засолочный, плоды зеленые, крупно-
бугорчатые, веретеновидные, длиной 13—16 см. При подкормках
устойчив к ложномучнистой росе. Вкусовые качества хорошие.
Урожайный.
Конкурент — раннеспелый сорт (45 дней) для открытого грун-
та, длинноплетистый, крупнобугорчатый, черношипый, длина
плода 10—14 см, вес до 100 г. Отменный вкус в свежем и консер-
вированном виде. Устойчив к мучнистой росе. Хорошо удается в
летних посевах. Как и все огурцы, содержит много шелочных со-
лей, которые нейтрализуют в человеческом организме кислые со-
единения, снижает кислотность желудочного сока, содержит Са,
Ре, К, Р. Улучшает работу сердца, препятствует отложению кам-
ней в почках.
Кустовой — раннеспелый сорт (46—49 дней) для открытого
грунта. Растение кустовой формы, короткоплетистое. Плоды чер-
ношипые, крупнобугристые, темно-зеленые, длиной 10—12 см, вес
*
194
до 100 г. Мякоть хрустящая. Отличаются нежным вкусом. Назна-
чение — универсальное. Плодоношение дружное и обильное.
Надежный. Раннеспелый, универсального использования.
В плодоношение вступает на 38—44-й день после полных всходов.
Растение длинноплетистое, до 130 см. Зеленец удлиненно-яйце-
видной формы, длиной до 12 см, в диаметре до 4 см. Окраска зеле-
ная с белыми продольными полосами до 1/3 длины плода. Поверх-
ность крупнобугорчатая, масса зеленца 80—120 г. При поздних
посевах может поражаться болезнями. Рекомендуется для откры-
того грунта.
Паркер F1 — гибрид из Голландии, раннеспелый. Растение
длинноплетистое. Зеленец зеленый до темно-зеленого, бугорчатый,
опушение белое. Длина зеленца 9—12 см, диаметр 3—4 см. Масса
100—110 г. Рекомендуется для открытого грунта. Плоды выров-
ненные, красивые, но по вкусовым качествам уступает многим оте-
чественным сортам. Предназначен для салатов и консервирования.
Парад — очень раннеспелый сорт (35—50 дней), лежкий, не
вянет, среднеплетистый, ветвится, плод длиной 12 см, вы-
сокотранспортабельный (не желтеет). Пригоден для салатов, кон-
сервирования и засолки. Отзывчив на обильный полив, удобре-
ния. Могут быть пустоцветы у всех огурцов, если посев произ-
веден молодыми семенами или 4—6-летней давности, переувлаж-
нение сильное. Сейте семенами.
Соловей F1. Раннеспелый гибрид для открытого грунта, полу-
чается и в весенних теплицах. Растение сильнорослое, ветвистое.
Зеленец овально-цилиндрический, крупнобугорчатый, опушение
черное. Длина зеленца до 10 см, масса 70—80 г. Окраска ярко-
зеленая. Гибрид довольно устойчив к ложномучнистой росе.
Феникс 640. Позднеспелый, сильно плетистый, зеленец оваль-
ноцилиндрический, длиной 12—16, см, массой 120—180 кг, круп-
нобугорчатый. Быстро перерастает, не желтеет, но вкус теряет. Один
из наиболее устойчивых сортов против заболевания ложномучнис-
той росой. Используется в свежем виде. Консервировать можно
только корнишоны. К засолке не рекомендуется.
Огурцы под пленкой. Сорта и гибриды
Из величайшего множества сортов огурцов можно выбрать не-
сколько сортов и выращивать их не только в открытом грунте, но и
под пленочными укрытиями. Следует лишь знать различие между
195
ними по типу завязывания плодов. Огурцы бывают пчелоопыляс-
мые и партснокарпические. А где взять сейчас пчел для опыления в
теплицах? Поэтому для теплиц лучше использовать партенокарпи-
ческие сорта и гибриды, которые образуют женские завязи (плоды)
без дополнительного опыления. При выращивании сортов, рекомен-
дованных для открытого грунта, надо регулярно открывать теплицу
для доступа к растениям насекомых-опылителей.
Большой популярностью у огородников пользуются коротко-
плодные партенокарпические гибриды с плодами длиной не более
6—12 см.
• Мазан F1 — раннеспелый (41—44 дня). Плод цилиндричес-
кий, мелкобугорчатый, зеленый с продольными полосами,
без горечи. В каждом узле по 2—3 плода. Пригоден для засо-
ла и консервирования. Отличные вкусовые качества и в све-
жем, и в консервированном виде, урожайный. Устойчив к
комплексу болезней.
• Криспина F1 — ранний (45 дней), партенокарпический, имеет
мелкобугорчатый плод, без горечи, хрустящий. Обладает вы-
сокими засолочными качествами. Устойчив к вирусу табач-
ной мозаики и другим заболеваниям, к стрессовым ситуаци-
ям. Кроме того, можно с успехом выращивать и такие гиб-
риды, как Пасадена F1, ПасамонтеИ, Альянс F1, Клав-
дия F1, Парус F1.
Тем огородникам, кто имеет возможность ограничиться укры-
тиями тоннельного типа, рекомендуем выращивать Марннду F1,
Патти F1, Матильду F1. Крайне скороспелые гибриды, имеют
мелкие огурчики, без горечи, с маленькой семенной камерой, хру-
стящие; высокие засолочные качества. Устойчивы к болезням и
стрессовым ситуациям.
Среди предназначенных для бесперебойного потребления, свое-
образного огуречного конвейера большой популярностью пользу-
ются Родничок и Фермер F1
Родничок F1 — пчелоопылясмый гибрид, в плодоношение всту-
пает на 50—55-й день, вкусный, не горчит, засолочный, устойчив к
комплексу болезней.
Фермер F1 — раннеспелый (42—45 дней), тип плодоношения
женский, длинноплетистый, плоды крупнобугорчатые, 10—12 см,
устойчив к болезням.
Кристалл F1 — раннеспелый (40—45 дней), длинноплетистый.
Плоды годятся для консервирования, тип плодоношения — жен-
ский, но весьма склонен к партенокарпии и значительно повышает
урожай при доопылении насекомыми.
196
Хорошие результаты, большие урожаи дают «птичье семей-
ство» (Журавленок F1, Ласточка F1, Голубчик F1, Соловей F1),
Семкросс F1, их также можно выращивать в пленочных сооруже-
ниях с доопылением насекомыми.
Парус F1. Гибрид предназначен для выращивания в пленоч-
ных укрытиях. Гибрид партенокарпический, среднеспелый (46—
51 день). Растение плетистое. Зеленец округло-цилиндрический,
редко — мелкобугорчатый, зеленый, длиной до 10 см, массой 80—
100 г. Используется в свежем виде и для консервирования. Устой-
чив к мучнистым росам.
Зозуля F1. Гетерозисный гибрид, предназначен для весенних
пленочных теплиц и открытого грунта. Гибрид скороспелый (46—
48 дней). Среднеплетистый, среднеоблиственный. Зеленец цилин-
дрический, слабобугорчатый, длиной 14—23 см. Масса зеленца
156—289 г. Вкусовые качества свежих плодов хорошие. Отдель-
ные экземляры (упущенные) вырастают до 600—800 г. Пригоден
для консервирования, автор устанавливает зеленцы один к друго-
му в 3-литровом баллоне. Смотрятся великолепно. Один огурец на
всю семью.
Маша F1. Гетерозисный гибрид, предназначен для выращива-
ния в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Раннеспе-
лый, партенокарпический, салатный. Растение среднерослое, с жен-
ским типом цветения. Великолепный вкус. Зеленец цилидричес-
кий, крупнобугорчатый, темно-зеленый, с белым опушением. Дли-
на зеленца 8,5—9 см, диаметр — 3—3,5 см.
Апрельский F1. Скороспелый партенокарпический гибрид,
рекомендуемый для весенних пленочных теплиц и под временны-
ми укрытиями. Главная плеть средней длины, ветвление слабое.
Зеленец цилиндрический со слабобугорчатой поверхностью, дли-
ной 13—22 см, массой 210 г. Начало плодоношения через 45 дней.
Дружно отдает урожай в первый месяц плодоношения.
Рассаду готовьте сами и высаживайте под пленку в возрасте не
менее 25—30 дней.
Особенности огурца Кураж F1
Этот гибрид выращивается по общепринятой агротехнике, фор-
мирование растений ведется в один стебель. Рассаду выращивают
как обычно и высаживают в 30-дневном и более возрасте. Густота
посадки рекомендуется 2—2,2 растения на 1 м2. В этих случаях
растения хорошо освещаются. Партенокарпический гибрид огурца
Кураж F1 создан отечественной фирмой, гибрид с женским типом
197
плодоношения. Наличие мужских цветков возможно только в пер-
вых 3—4 узлах при очень ранних сроках высадки растений в зим-
не-весеннем обороте.
Гибрид очень скороспелый — по информации фирмы-произ-
водителя — от массового появления всходов до начала плодоно-
шения в зимне-весенний период проходит 50—54 дня, в летне-осен-
нем 38—44 дня. Расположение завязей — букетное, т.е. в пазухах
листьев в зависимости от условий освещенности образуется от 2—
3 до 8—10 завязей и больше. Огурец универсального типа исполь-
зования, пригоден для употребления в свежем виде, в засолке,
мариновке, консервировании. Ему отдается приоритетное положе-
ние по внешнему виду и отсутствию горечи во всех частях этого
растения.
Огурец Кураж F1 предназначен для выращивания в весенне-
летнем и летне-осеннем оборотах в остекленных и пленочных теп-
лицах.
Если вы хотите выращивать Кураж и в зимне-весеннем оборо-
те, то тогда рассаду этого гибрида надо высадить в теплицу не ра-
нее первой декады февраля.
Гибрид Кураж F1 обладает устойчивостью к настоящей муч-
нистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе и корневым гни-
лям.
Гибрид Кураж F1 достаточно светолюбив, поэтому при слабой
освещенности наблюдается побурение и отмирание корневой сис-
темы. Растения огурца способны образовывать дополнительные
придаточные корни в узлах основного стебля. Эта особенность
широко используется тепличниками с целью омоложения расте-
ний и формирования дополнительной корневой системы. Для это-
го при выращивании в зимне-весеннем обороте в теплицах прово-
дят подсыпку к корням питательных грунтов (торфа, перегноя,
просто сыпучих смесей). Этот прием увеличивает урожайность и
качество плодов, усиливает боковое ветвление.
Большое влияние на продуктивность (урожайность) огурца
оказывают наличие у растения здоровых листьев и освещенность.
Особенность огурца в отличие от томата в том, что налив плодов
обеспечивается за счет продуктов фотосинтеза, поступающих из
всех листьев, а конкретно из трех ближайших листьев. И уже на-
чиная с 4—5 и до начала плодоношения доля листьев должна быть
не менее 50—70% от общей биомассы. При фазе полного плодоно-
шения масса листовых пластинок уменьшается до 30—40%. Это
связано с увеличением плодовой нагрузки и их старением При
198
образовании на растении новых листьев процесс старения замед-
ляется. И если удалить точку роста главного побега, то можно про-
длить срок жизни старых листьев при условии, что они здоровы.
Другая особенность, что в условиях хорошей освещенности и
повышенной влажности огурец Кураж F1 может интенсивно рас-
ти, образуя огромные листовые пластинки, а плодоносить плохо.
Это связано с тем, что увеличение облиственности в этих условиях
снизило освещенность самих растений, что способствовало быст-
рому пожелтению и отмиранию листьев в нижнем и среднем яру-
сах, медленному наливу и даже к отмиранию завязей.
Растения огурца приспосабливают свой обмен веществ, свое
строение к качеству и количеству солнечной радиации, реагируют
на ее интенсивность образованием световых и теневых листьев.
Как правило, теневые листья образуются при недостатке света в
зимне-весеннем обороте и характеризуются большой листовой пла-
стинкой и другими нежелательными составляющими. Теневые
листья ученые называют «ленивыми листьями», и срок жизни их
короче. Отсюда и рекомендации — частично удалять листовые
пластинки с оставлением черешков. В этом случае налив зелен-
цов и отдача урожая значительно усилятся за счет увеличения ос-
вещенности и фотосинтетической активности оставшихся листьев.
Стресс, перенесенный растением после удаления листьев и обра-
ботки, снимается препаратом Новосил, также будет способство-
вать повышению урожайности. За один прием можно удалять 1—
3 «ленивых» листа, что будет способствовать появлению новых «све-
товых» листьев.
Технология выращивания гибрида Кураж F1 в зимне-весен-
нем обороте не отличается от тех, что уже хорошо изучены и выра-
щиваются в защищенном грунте.
Огурцы цветут, но плодов не завязывают
Обильное цветение без завязывания плодов довольно часто
встречается на делянках любителей.
Пустоцветы — мужские цветки, без которых невозможно за-
вязывание плодов огурца. На количественное соотношение муж-
ских и женских цветков влияют сортовые особенности, качество
семян и условия выращивания.
Первыми в нижних узлах главного стебля образуются только
мужские цветки, затем идет чередование мужских, женских и сме-
шанных цветков. Количество женских постепенно увеличивается
199
к вершине главного стебля и на боковых побегах Однако все же
может оказаться большое количество мужских цветков-пустоцве-
тов.
Причинами пустоцвета могут стать:
— посев свежих семян (первого года хранения);
— не прогретые перед посевом семена;
— высокая окружающая температура;
— посев в затененных местах;
— сильная запущенность;
— несвоевременная прорывка растений;
— нарушение баланса питания (внесена большая доза азотных
удобрений);
— сильное переувлажнение почвы.
Для посева лучше брать старые семена (2—4-летнего срока хра-
нения). Растения, выращенные из таких семян, более урожайны,
так как раньше формируют большее количество женских цветков,
и, следовательно, будущих плодов.
Семена первого года (допустим, что вы заготовили их сами)
перед посевом обязательно прогревают в марлевом мешочке, под-
вешенном недалеко от отопительных батарей, внося их с началом
зимы, и греют в течение 1,5—2,5 месяца при комнатной темпера-
туре. Можно, но с великой осторожностью, «состарить» семена в
сушильном или духовом шкафу при температуре 50—60°С в тече-
ние двух часов.
Есть специальные препараты, такие как Новосил, Циркон, ко-
торые увеличивают плодоносность растений, если семена замочить
в них перед посевом.
Огурец хорошо реагирует на органические удобрения с добав-
лением в рядки перед посевом и высадкой суперфосфата (4—5 г)
на 1 погонный метр рядка.
При появлении множества пустоцветов следует прищипнуть
верхушку главного стебля. Это способствует развитию боковых
плетей, на них больше образуется женских цветков. У скороспе-
лых сортов прищипывают главный стебель после десятого, а у по-
зднеспелых — после восьмого листа, а разросшимися затем боко-
выми побегами заполняют пустоты, чем улучшают освещенность
и ускоряют плодоношение.
Одной из основных причин задержки появления женских цвет-
ков является полив холодной водой. Температура воды должна быть
не ниже 25'С. Поэтому поливать надо с утра теплой подогретой
*
200
водой или во второй половине дня, когда почва и вода для полива
хорошо прогреются. Но в последнем случае надо, чтобы до наступ-
ления темноты почва проветрилась, одним словом, необходимо к
вечеру уменьшить ее влажность.
Высокая влажность почвы необходима в первый период веге-
тации — до цветения и во время интенсивного роста плодов. В фазе
цветения полив временно надо прекратить (это способствует росту
числа закладываемых женских цветков) и возобновляют его в на-
чале плодоношения с увеличением нормы до 15 л воды на 1 м2.
Если очень жарко, то поливают дважды в день — утром и во вто-
рой половине дня с небольшими нормами Если погода пасмурная
и температура воздуха ниже 15°С, от полива надо воздержаться.
Изменяя водный режим, можно регулировать рост и развитие
растений. При понижении влажности почвы и воздуха тургор ос-
лабевает, отток углеводов из листьев замедляется. Сокращается
интенсивность фотосинтеза. Ростовые процессы задерживаются и
ускоряется переход растений к цветению. Только вот незадача, что
при низкой относительной влажности воздуха усиливается транс-
пирация и всасывающая деятельность корней, повышается меха-
ническое поступление солей из почвы. У огурца это приводит к
образованию мужских цветков. При высокой относительной влаж-
ности воздуха механическое поступление солей заменяется изби-
рательным усвоением корневой системой огурца и при этом отме-
чается массовое образование женских цветков. Высокая влажность
воздуха повышает тургор клеток, усиливает фотосинтез и расход
ассимилянтов на рост стеблей, листьев и плодов.
Чтобы усилить рост, стеблей, листьев и плодов огурца, при-
меняют так называемые припарки — увлажнение воздуха в тепли-
це поливом небольшими нормами из расчета 1,5—2 л на 1 кв. м.
Припарки проводят в солнечную погоду, в дни между основными
поливами, когда почва еще влажная, а ее поверхность и воздух
еще сухие. Для этого опрыскивают стены, проходы и отопитель-
ные приборы. Вода, испарясь, увлажняет воздух. После припарки
форточки не открывают.
Для лучшей урожайности поставьте в теплице бродящие ем-
кости с коровяком, так как увеличение концентрации углекислого
газа в воздухе повышает их ассимиляцию и урожай.
Регулярно проводите подкормки раствором птичьего помета
(1:12—15) или раствором коровяка (1:10), ас началом плодоноше-
ния с добавлением настоя суперфосфата (40 г на 10 л воды) или
Кемирой-люкс.
201
И последний совет: сейчас в продажу поступает масса гибри-
дов (обращаем внимание на значок F1), это в большинстве своем
партенокарпики: они не требуют дополнительного опыления. Вы-
брать можно любой из районированных в вашей зоне гибридов и
четко соблюдать агроуказания.
Чего не любят огурцы?
В жаркую погоду огурцы поливают часто. Полив должен про-
изводиться только теплой водой, даже один полив холодной во-
дой приведет растение в «шоковое» состояние. Если полить очень
холодной водой маленькое растение огурца, оно таким и останет-
ся, не вырастет и не даст урожая. Обычно огурцы поливают по
всей площади грядки, но лучше, если стебель останется сухим —
это защитит его от загнивания. В то же время в переувлажненной
почве без доступа кислорода он может погибнуть.
Тем не менее сказать, что плети огурцов погибают именно от
жары, недостаточно. Скорее всего, кроме жары, недостатка поли-
ва возникают такие болезни, как ложная мучнистая роса, паутин-
ный клещ или тля. Многие садоводы жалуются на мелкую бабоч-
ку-белокрылку, после которой уже ни плодов огурцов, ни самих
растений практически как будто не существовало. В последние годы
из-за перечисленных вредителей и болезней огородники во мно-
гих районах донского края лишаются не только огурцов, но и дру-
гих плодов овощных культур. К сожалению, многие садоводы и
огородники чрезмерно увлеклись сортами иностранной селекции,
в частности голландскими. Естественно, климат там мягче, сорта
эти изнеженные, у нас же они чувствуют себя хуже, чем на роди-
не, им нужна высочайшая агротехника, которую не все у себя на
участке могут обеспечить.
На наш взгляд, отечественные новые и старые проверенные
сорта гораздо предпочтительнее.
Как избежать горечи
Горечь огурцов вызывает вещество кукурбатацин. Для этого
существует несколько причин:
— нерегулярный полив;
— затенение;
— недостаток питания, в частности азота и калия;
— низкая влажность и высокая температура (солнцепек) окру-
жающего воздуха.
202
Исправить положение может каждый садовод, если установит
причины этого явления, не только устранит их, но и добросовестно
подкормит свои растения калийной или кальциевой селитрой или
же раствором коровяка с 1—2 стаканами древесной золы.
Наилучшис результаты получаются при внекорневой подкормке
биопрепаратом Новосил (Силк): 1 мл на 10 л воды и биоудобрения
водного раствора «Байкала-ЭМ1» (1 столовая ложка на 10 л воды
(1:1000)).
Выращивание огурцов на подоконнике
Многие овощеводы-любители пытаются получить плоды огурца
в зимне-весенний период на окне в комнате, но, к большому сожа-
лению, это не всегда удается. Основные причины неудач кроются
в неправильно подобранном сорте, недостаточной освещенности,
сухости воздуха и в температуре, которая на протяжении суток по
своим параметрам одинакова.
Для выращивания в комнатных условиях огурца придется при-
обрести дорогие семена гибридов, так как они обладают большей
жизнеспособностью, лучше усваивают солнечный свет, более вы-
носливы к перепадам температуры и формируют больший урожай.
Для этого предпочтение лучше отдать партенокарпическим гибри-
дам, т. е. таким, которые завязывают плоды без опыления. Луч-
шими среди них будут теневыносливые гибриды Грибовчанка,
Стелла, НИИОХ-412, Королек, Татьяна, Полет, Ухажер и Атлет.
Причем рекомендуем сразу выращивать 2—3 сорта, чтобы была
возможность из чего выбрать к следующему году.
В начале февраля в горшочки с почвенной смесью высевают
заранее подготовленные семена. Причем, если на пакете не указа-
но, что семена обработаны, придется их продезинфицировать, за-
мачивая в растворе марганцовки на 30 минут (на 100 г воды — 0,5 г
марганцовки), а затем после обработки обязательно промыть под
проточной водой. После дезинфекции для усиления иммунитета и
ускорения прорастания семена можно выдержать в растворе мик-
роэлементов на протяжении 10—12 часов или в одном из нижепе-
речисленных препаратов, таких как Эпин, Новосил, Иммуноцито-
фит, Байкал ЭМ1 и др.
Семена высевайте в пропаренную легкую почву. Одним из луч-
ших субстратов для проращивания семян могут быть хорошо обра-
ботанные опилки хвойных пород, при появлении семядолей и одно-
го настоящего листа проростки можно осторожно пересадить в гор-
203
шок большего размера. Именно в этот период необходимо следить
за температурой в комнате и не допускать вытягивания растений.
Напомним, что дневная температура должна быть 22—24, а ночью
17—18°С. Необходимо соблюдать и режим влажности: огурец очень
влаголюбивая культура, не терпит сухости воздуха. Желательно
несколько раз в день растение опрыскивать теплой кипяченой во-
дой. Это повышает влажность воздуха и способствует усилению
роста. Когда рассада огурца в горшке будет иметь 3—4 настоящих
листика, ее надо осторожно перевалить с комом земли в емкость
(горшок или ведро на 8—10 л) с дырками внизу и хорошим дрена-
жом. После пересадки растение надо осторожно полить. Огурцу
нужны будут специальные регулярные еженедельные подкормки до
начала плодоношения, например такие, как Дарина, или Агрикола,
или Кемира-люкс. При вступлении в плодоношение можно исполь-
зовать и нитрофоску (4 г на 1 л воды). Не исключается и внекорне-
вая подкормка по листьям, если листья блеклые, можно использо-
вать в этом случае кальциевую селитру (1 г на 1 л воды) или мочеви-
ну (2 г на 1 л воды). Опрыскивать растения питательными раствора-
ми необходимо только в пасмурную погоду или на ночь. При этом
нельзя во избежание их ожогов допускать концентрации крупных
капель раствора на листьях. Поливать растения надо регулярно очень
теплой водой, примерно на 2 градуса выше комнатной температу-
ры. Помните, что огурец хоть и влаголюбивая культура, но не лю-
бит переувлажнения, что может вызвать корневые гнили и заболе-
вания мучнистой росой. Желательно в комнате поставить защит-
ный экран от радиатора отопления, а в пасмурные дни обеспечить
дополнительное досвечивание.
Растения огурца, достигшие в высоту 40 см, необходимо начи-
нать формировать. Для этого надо удалить все боковые побеги,
которые к этому времени начинают появляться вместе с завязями
в пазухах нижних листьев. Боковые побеги следует прищипывать
с оставлением одной завязи и одного листа, и впредь при отраста-
нии на прищипнутом побеге новых их формируют точно так же.
Центральный стебель необходимо подвязывать к любой удобной
опоре (деревянный колышек, шпагат), что придаст растению луч-
шую устойчивость и освещенность. Плоды огурцов надо снимать
очень осторожно, лучше всего срезать их у плодоножки острым
ножом, пеньки оставлять недопустимо. При повреждении огуреч-
ного растения паутинным клещом надо срочно обработать только
биологическим препаратом Фитоверм, который не опасен для ва-
ших домочадцев. Аналогичным способом огурцы можно выращи-
204
вать и теплице, но семена в этом случае придется высевать на рас-
саду в конце февраля и в 20-дневном возрасте высаживать в пле-
ночную теплицу, но с обогревом.
Огурцы в междурядьях сада
Если ваш участок небольшой, занят кустарниками и деревья-
ми, то огурцы можно выращивать в междурядьях, применяя шпа-
леру. Расстояние между рядами 80—100 см, между растениями —
30—50 см.
Чтобы они не переплетались, можно прищипывать боковые
побеги над вторым или третьим листом. Сорта обычного типа цве-
тения на растениях, у которых имеются и мужские, и женские цвет-
ки, прищипывают вначале над 5—6-м листом и оставляют 1—2 бо-
ковых побега для дальнейшего роста. При ветвлении боковые по-
беги второго порядка прищипывают, оставляя по одному плоду.
Подрастающие плети регулярно подвязывают к шпалере, и весь
уход строится аналогично.
Огурцы можно выращивать в несколько сроков, т. е. постоян-
но иметь под рукой рассаду и семена, чтобы вовремя заменить
выпады или для повторных летних посевов. Срок для летних по-
севов с 1 июня по 10 июля. Лучшие сорта и гибриды: Конкурент,
Феникс, Бригадный F1, Декан, Парад, Дальневосточный, Соло-
вей F1. Уход за ними и защита аналогичны весенним посевам и
посадкам. Зато сбор зеленцов продляется до наступления замо-
розков.
«Вигвам» или «шалаш» для огурцов
Необычное сооружение из нескольких жердей, поставленных
под углом, практикуют многие садоводы для закрепления плетей
огурцов.
Вначале готовят рассаду и в возрасте 20—25 дней высаживают
в открытый грунт в полуметре от основной жерди. Кроме того,
огурцы можно высевать и семенами. Когда плети достигают зна-
чительной длины, их легко подвязывают к жерди и в последую-
щем направляют по опоре. На самом раннем этапе подготовки в
центр будущего «вигвама» или «шалаша» (рис. 16) вкапывают ста-
рую выварку для белья или большую кастрюлю с дырами для дре-
205
Рис. 16. Схема выращивания огурцов в «шалаше» и «вигваме»:
а — «шалаш»; б — «вигвам»; в — емкость поливная
нажа, емкость наполняют рыхлым перепревшим навозом или сме-
сью земли со свежим коровяком, и с началом интенсивного роста
поливы и подкормки производят только локально в закопанную
емкость или траншею. Вода не растекается, не уплотняет почву,
достигает совместно с питанием активной корневой системы. Рас-
тения практически не болеют перопоспорозом, меньше страдают
от корневых гнилей. Легче производить уход, формирование и за-
щитные мероприятия. А еще приятнее проводить сбор плодов, ви-
сящих с обратной стороны, т. е. в тени листвы, внутри вашего «виг-
вама» или «шалаша».
Кроме того, и эстетическое впечатление от стоящей зеленой
стены или пирамиды настолько сильное, что вызывает восхище-
ние проходящих мимо огородников и соседей.
Но, как и любому овощу, а такому особенно, требуется интен-
сивная поддержка в виде еженедельных подкормок и поливов.
До плодоношения подкормку проводите раствором коровяка
(1:10, 1:8) с большим добавлением Кемиры, а при вступлении в
плодоношение — суперфосфата и калия сернокислого (по 30—40 г
каждого удобрения на 10 л воды). Подкормка дается из расчета от
2—5 л питательного раствора на 1 растение.
Полив проводите только подогретой на солнце водой. Основа-
ние растения мульчируйте травой или перегноем.
Э
206
Визуальная диагностика огурца
по внешнему виду
Часто сами растения подсказывают, чего им недостает. Одна-
ко для этого за ними надо наблюдать. Если у здорового огуречного
растения слабо растут основной стебель и боковые побеги, листья
от корня желтеют, а зеленцы вырастают мелкие и «остроносые» —
у плодоножки толстые, а к вершине сбег на нет, увеличьте в под-
кормках азотные удобрения.
Если рост замедлен, листья мельчают, становятся темно-зеле-
ными и быстро сохнут, надо увеличить фосфорные удобрения.
Несмотря на то, что калием почвы, в основном, обеспечены
достаточно, под овощные культуры калийные удобрения надо вно-
сить. Появление мелковатых, грушевидной формы плодов, а так-
же желтеющих по краям листьев вблизи от корня — признак ка-
лийного голодания.
При недостатке кальпия крупные средние листья выгибаются
центром вверх, как бы образуя купол.
Проводя корневые и внекорневые (по листьям) подкормки,
будьте осторожны. Огурец очень нежное растение и его легко об-
жечь. Здесь должен действовать принцип: «Лучше меньше, но
чаще», т.е. лучше проводить дробно, мелкими дозами.
Лучше всего использовать травяные подкормки (заменитель
коровяка) собственного приготовления.
Помните! Перед подкормкой грядку с огурцами надо полить.
О сортах и сроках высадки рассады
тыквенных культур
Рассаду огурцов высаживают в возрасте 20—25 дней в пленоч-
ные теплицы без обогрева примерно 20 апреля. Для открытого грун-
та рассада должна быть готова к высадке после последнего замо-
розка на почве, что в условиях нашей области приходится на 10—
15 мая.
Сорта и гибриды огурцов для пленочных теплиц: Зозуля,
Апрельский, Маринда, Атлет, Вояж, Брейк, Белый ангел, Кураж,
Орлик, Палех, Парус, Щедрик, Устюг, Углич и многие другие.
Сорта и гибриды для открытого грунта: Журавленок, Засо-
лочный, Конкурент, Кустовой, Левина, Пыжик, Пасадена, Вал-
207
дай, Мурашка, Московский пижон, Пикник, Родничок, Слобод-
ской, Посошок, Разгуляй, Цыган и другие.
Рассаду кабачка, патиссона и тыквы выращивают до 2—4 лис-
тьев и высаживают на теплые грядки для получения более раннего
урожая.
Теплые гряды делают, набивая траншею навозом или при не-
имении его растительными остатками, и разогревают, поливая го-
рячей водой или с помощью биологического удобрения типа Бай-
кал ЭМ1, которое повышают температуру почвы на 2 градуса.
В соответствии с этим можно рекомендовать следующие сорта:
Кабачок — Белоплодные, Горный, Грибовские 37, Сосновский,
Аэронавт, Белогор, Цукеша, Якорь, Желтоплодный.
Патиссон — Белые 13, Диск, Зонтик, Каравай, Пятачок.
Тыква крупноплодная — Атлант, Донская сладкая, Зимняя
сладкая, Крокус, Кустовая золотая, Целебная, Крошка, Зорька,
Лечебная и другие.
Тыква мускатная — Витаминная, Жемчужная, Мускатная.
Тыква твердокорая — Грибовская кустовая, Дачная, Спагетти.
Лучшие сорта кабачков и патиссонов
Аэронавт. Раннеспелый, в плодоношение вступает на 46-й день.
Растение кустовое, компактное, плетей мало, главный побег ко-
роткий. Плод цилиндрический, гладкий, темно-зеленый, массой
1,3 кг. Кора тонкая. Мякоть беловато-желтая, плотная, нежная,
малосладкая, сочная, вкус 4,6 балла. Транспортабельность хоро-
шая. Используется в домашней кулинарии.
Белогор F1. Куст компактный, в основном одностебельный.
Плод цилиндрический, массой 0,5—1 кг. Поверхность гладкая, зе-
леновато-белая, без рисунка. Мякоть белая, нежная, малосочная.
Использование универсальное.
Белоплодные. Раннеспелый, в плодоношение вступает на 36—
44-й день. Растение кустовое. Плод цилиндрический, гладкий, у
основания слаборебристый, белесый. Масса 0,6—0,9 кг. Кора сред-
няя, мякоть белая или светло-желтая.
Горный. Сорт среднеспелый, от массовых всходов до начала
плодоношения49—55 дней. Растение детерминантное, одностебель-
ное, короткоплетистое. Лист пятиугольный, слаборассеченный.
Окраска листовой пластинки зеленая и темно-зеленая без белой
пятнистости. Плод цилиндрический. Масса товарного плода 0,5—
208
0,9 кг. Поверхность гладкая. У плодоножки слаборебристая. Ок-
раска плодов в технической спелости белая, без сетки и рисунка.
Мякоть белая, нежная, плотная. Технологические и вкусовые ка-
чества высокие. Отличается дружной отдачей урожая. Предназна-
чен для переработки и употребления в свежем виде.
Грибовские 37. Самый старый и самый распространенный сорт
кабачков. Среднеранний. От всходов до первого сбора 46—57 дней.
Растение кустовое, но сильно ветвится. Плод коротко цилиндри-
ческий, светло-зеленый, массой 0,7—1,3 кг. Мякоть белая, сред-
ней плотности. Использование универсальное.
Золотинка. Раннеспелый кустовой сорт. Зрелый плод золотис-
то-желтой окраски, овальной формы, кожица плотная, мякоть тол-
стая, желтовато-розовая. Отличается повышенным содержанием
сухих веществ и каротина.
Ролик. Ультраскороспелый сорт (36—38 дней). Кустовой с уко-
роченными междоузлиями. Главная плеть 35 см. Плод овальный,
гладкий, белый, без сетки и рисунка. Мякоть светло-зеленая, сред-
няя, рыхлая, нежная, малосочная. Масса товарного плода 0,9—
1,3 кг. Использование универсальное. Лежкость и транспортабель-
ность хорошие. Устойчив к пониженным температурам.
Скворушка. Раннеспелый — 40—45 дней. Растение кустовое,
компактное. Лист сильнорассеченный, зеленый с белой пятнисто-
стью. Плод цилиндрический, средней длины и диаметра, темно-
зеленый, почти черный, с белыми крапинками, гладкий, глянце-
вый. Масса плода 0,9—1,5 кг. Мякоть бело-желтая, рыхлая, неж-
ная. Плоды долго (после съема) сохраняют товарный вид и вкусо-
вые качества. В холодильнике могут храниться 60 дней. Самый
вкусный.
Сорта патиссонов
Белые 13. Давний и наиболее распространенный сорт. Средне-
спелый. От всходов до сбора плодов 55—67 дней. Растение кусто-
вое, ветвящееся. Плод дисковидной формы, с зубчатыми краями,
белый с белой мякотью, массой 400—500 г. Использование уни-
версальное.
Солнышко. Среднеспелый, кустовой, неветвящийся. Плод та-
релочной формы, с зубчатыми краями, ярко-желтый, с кремовой
мякотью, массой 250—300 г.
Чебурашка. Раннеспелый. Куст мощный, с 6—8 плетями пер-
вого порядка. Плод тарелочной формы, белый, массой 200—400 г,
с белой нежной мякотью.
209
БАХЧЕВЫЕ
Выращивание ранних арбузов и дынь
Получить ранние арбузы и дыни можно через рассаду.
Приготовим опилки, хорошо их пропарим, обработаем раство-
ром марганца розового цвета. Рассчитаем время до высадки под
пленку или в открытый грунт.
Рассада арбузов должна быть в возрасте не более 30 дней, а
дыни — 20—25 дней. Посеем семена в рыхлый опилочный суб-
страт, поместим его в пленочную тепличку, парник или на подо-
конник. Выдержим температуру днем 20—25, ночью — 15—18°С.
Контролируем влажность, при подсыхании верхнего слоя опилок
поливаем теплой водой. Сильно поливать не следует, так как рас-
тения в тепле и при наличии влаги могут вытянуться.
Когда появятся и развернутся семядоли, приходит пора пики-
ровать. Напомним, что в более старшем возрасте пикированная
рассада арбуза и дыни плохо себя чувствует, а при переносе ее в
этом возрасте из опилок в торфяной горшочек растение не испы-
тывает стресса.
Почва в стаканчиках — рыхлая, состоит из смеси дерновой зем-
ли, перегноя и опилок (1:1:2). Растения выращивают в стаканчи-
ках до семядольных растений, при этом у рассады образуются до-
полнительные корни и она хорошо укореняется.
Высадку рассады в грунт проводят 10—15 мая, после оконча-
ния холодов, а под пленку — к концу апреля.
Для ранних арбузов и дынь высадку проводят под пленочные
укрытия, натягивая пленку на дуги, каркасы. Рассаду высаживают
осторожно на дно нарезанной плоскорезом Фокина борозды на рас-
стоянии 70 см друг от друга, сверху накрывают каркасом с плен-
кой, края которой присыпают землей. Для этого надо иметь пер-
форированную пленку с диаметром отверстий 8—10 мм, на 1 м2
должно быть не менее 50 отверстий, если нет перфорированной
пленки, делайте проколы разогретой вилкой.
Пленку снимайте только через 25—30 дней, когда установится
благоприятная температура и рассада хорошо приживется, полив
при необходимости подогретой водой.
Борьба с дынной мухой
Повреждение дынь делает дынная муха. Причем вылет дын-
ной мухи совпадает по срокам с цветением дынь.
5
210
Муха питается соком молодых растений арбузов и дынь, нака-
лывает завязи яйцекладом. Самки дынной мухи откладывают по
одному яйцу под кожицу плодов размером с грецкий орех. Отро-
дившиеся личинки проникают в мякоть плода, дыни загнивают.
Период лёта и откладки яиц дынной мухи 1-го поколения обыч-
но продолжается в течение месяца (т. е. лёт сильно растянут). За
сезон развивается 2—3 поколения, поэтому для снижения вредо-
носности вредителя растения надо обрабатывать не менее 2 раз с
соблюдением срока ожидания.
Меры борьбы:
— соблюдать севооборот;
— возвращать дыню на прежнее место нужно не ранее 4 лет;
— тщательно ликвидировать всю сорную растительность;
— рекомендуем двойную перекопку почвы;
— в начале цветения и с образованием завязи размером с зеле-
ный грецкий орех провести опрыскивание двукратно: карбо-
фосом, СП (60—75 г на 10 л воды) или фуфаноном (40 мл на
10 л воды).
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ТЫКВЕННЫХ И БАХЧЕВЫХ
культур
Болезни огурцов
Бактериозы проявляются на многих культурах, в том числе на
овощных.
Заболевание вызывается бактериями. Симптомы — увядание
или пятнистости.
Особенность бактериальных заболеваний состоит в том, что
развиваются они при высокой температуре и повышенной влажно-
сти, сохраняются при перезимовке на растительных остатках, а в
вегетацию попадают на растение при механических повреждениях
или неправильно проводимых зеленых операциях.
Бактериоз огурцов знаком многим огородникам, проявляется
на листьях в виде светло-коричневых угловатых пятен. В сырую
погоду они мокнущие, в жаркую подсыхают, покрываются белесой
корочкой, крошатся и выпадают. Лист продырявливается, на череш-
ках, стеблях, плодах образуются язвы, а затем плоды загнивают.
Меры борьбы:
— не загущайте посевы, посадки;
211
— убирайте прошлогодние растительные остатки;
— перед посевом. Посадкой обязательно обрабатывайте семе-
на: термическая обработка горячей водой (49°С) в течение
8—10 мин, затем в любом из ростовых веществ;
— не переувлажняйте растения (инкубационный период 5—7
дней), бактерии проникают и заражают растения через усть-
ица;
— увеличивайте дозу полных минеральных удобрений, содер-
жащих калий, который способствует повышению устойчи-
вости растений к бактериозам;
— применять можно любой медьсодержащий препарат: Абига-
Пик (40мл), оксихлорид меди (40 г) и др., но учитывайте
срок ожидания — 20 дней;
— по каждой новой паре листьев можно проводить опрыскива-
ние Новосилом (1 мл на 10 л) или Иммуноцитофитом для
укрепления иммунной системы растений.
Во время плодоношения обычно рекомендуем делать подкорм-
ки калийными удобрениями, не содержащими хлор, поэтому не-
желательно применение хлористого калия. Лучше использовать
калий сернокислый или древесную золу.
Необходимо мульчировать почву травой, перегноем, шелухой
от подсолнечника. Плоды не должны лежать на земле, так как их
может поразить гниль. Не допускайте затенения листьев и загу-
щенных посадок, пораньше их прореживайте и обеспечьте защиту
от вредителей и болезней.
Пероноспороз — ложная мучнистая роса. Сильно поражает огу-
рец, слабее дыни и арбузы. Признаки ее заключаются в следую-
щем: на листьях образуются водянистые, ограниченные жилками
пятна неправильной формы, которые быстро желтеют. На нижней
стороне во влажную погоду образуется характерный серо-фиолето-
вый или черный налет. Если сухо, то этого налета может нс быть.
Пятна быстро некротизируются и растрескиваются. Пораженные
псроноспорозом листья закручиваются вдоль центральной жилки
вниз и засыхают.
Первичным источником инфекции являются растительные ос-
татки в период вегетации. Перезаражению способствуют повышен-
ная влажность воздуха, росы, туманы, обильные поливы, период
дневных и ночных температур воздуха.
Сравнительно менее восприимчивы к пероноспорозу сорта:
Феникс, Аист, Дальневосточный, Журавленок, Каскад, Конкурент,
Надежный, Парад.
Мучнистая роса (настоящая) поражает также тыквенные, но
более всего огурцы, все надземные органы этих растений, чаще
212
всего листья и черенки листьев. Признаки мучнистой росы прояв-
ляются в виде белого или кремового мучнистого налета, сначала с
нижней стороны, а потом и с обеих сторон листьев.
При раннем заражении заболевание охватывает все растение.
При этом цветы опадают, а плоды увядают или же покрываются
мучнистым налетом.
Развитие мучнистой росы возможно, если осадков крайне не-
достаточно.
Меры борьбы:
— сбор и уничтожение растительных остатков;
— возврат на прежнее место не раньше 4—5 лет;
— внесение в почву триходермина и Планты;
— создание теплички для снижения общего инфекционного
фона;
— контроль за состоянием влажности и температуры;
— профилактическая обработка от пероноспороза: Оксиком или
Абига-Пик, или оксихлорид меди (см. инструкцию);
— от мучнистой росы — топаз или сера (20 г на 10 л воды).
Кроме того, рекомендуем применять препарат Новосил (1 мл на
10 л воды), опрыскивая по каждой паре новых молодых листьев.
Вредители огурцов, арбузов, дынь
В последние годы стало больше поступать нареканий от садо-
водов, выращивающих бахчевые и овощные культуры, на наше-
ствие бахчевой тли.
Бахчевая тля вредит огурцам, кабачкам и другим тыквенным
культурам. Взрослые особи вредителя зимуют на листьях сорня-
ков, весной и в начале лета там же (на сорняках) питаются, а потом
дружно переходят на нижнюю сторону листа огородных тыквен-
ных и бахчевых культур. Поврежденные листья скручиваются.
Цветы и завязи опадают. За год этот вредитель дает до 14—20 по-
колений.
Борьба с бахчевой тлей основывается:
— на удалении сорняков с участка;
— на привлечении естественных вредителей тли: божьих коро-
вок и личинок мух-журчалок;
— на использовании карбофоса, актеллика (при этом выдержи-
вание срока ожидания (30 дней) обязательно).
В период плодоношения этих культур, особенно в жаркую,
сухую погоду, используйте биопрепарат Фитоверм двукратно с
интервалом в 14—15 дней (срок ожидания 2 дня).
213
Широко применяйте отвары и настои инсектицидных расте-
ний, добавляя в них 1 столовую ложку жидкого мыла.
Существует несколько способов избавления от «нахлебников»
с помощью нсхимических препаратов, ведь огурцы уже дают дол-
гожданные плоды.
1. После уборки и сортировки урожая останется много луковой
шелухи, ее и постарайтесь использовать для спасения тык-
венных от тли. Возьмите 0,5 ведра луковой шелухи, залейте
кипятком, добавьте 1 столовую ложку разжиженного хозяй-
ственного мыла и 1 стакан древесной золы. Настаивайте в
течение суток, процедите, опрыскивайте листья снизу вверх,
а после подсыхания рыхлите почву.
2. На 10 л кипятка добавьте 1 стакан табака, 1 стакан древесной
золы, 1 столовую ложку мыла. После настаивания в течение
суток процедите, опрыскивайте.
3. На 10 л горячей воды (60°С) надо положить 30 г свежего или
10 г сухого красного перца, добавить еще 100—200 г табачной
пыли и 2 столовые ложки мыла, настоять в течение суток.
Для усиления действия раствора добавить еще 2—3 ложки
древесной золы. Весь раствор тщательно процедить и опрыс-
кивать к концу дня.
Внимание! При всех способах приготовления после настаива-
ния и процеживания остается значительная фракция. Ее нельзя
выбрасывать на улицу, нежелательно и класть в компост. Реко-
мендуем закопать в яму на глубину не менее 60 см.
Кроме того, профилактически обрабатывайте раствором жид-
кого коровяка (1:10) (ничего, что растение станет неприглядным)
или раствором марганцовки (1—2 г на 10 л воды).
Паутинный клещ на огурцах
В теплице наиболее вредоносны красный и обыкновенный па-
утинные клещи. Избежать заноса паутинных клещей в теплицу
практически невозможно: они разносятся людьми, проникают всю-
ду с воздушными потоками на паутине, хорошо сохраняются в теп-
лице в осенне-зимний период. Клещи поселяются как на нижней,
так и на верхней стороне листьев, на плодах, стеблях, оплетая рас-
тения легкой паутиной. Клещи питаются содержимым раститель-
ных клеток, вызывают изменение в тканях и угнетение растения.
Поврежденные листья приобретают сначала мраморный оттенок,
затем буреют и засыхают. Причем очень сильно страдают именно
верхние молодые листья. При сильном засилии клещей у ир-
214
врежденных растений со временем снижается товарность плодов и
общий урожай, а сами растения погибают.
Кроме того, клещи обладают большой резистентностью (ус-
тойчивостью) к акарицидам. Конечно, для регулирования их чис-
ленности предпочтительно использовать биологический метод или
хотя бы применять некоторые разрешенные препараты. Надо по-
мнить, что местом резервации паутинных клещей являются сорня
ки, а также конструкции тепличных сооружений, на которых зи-
муют диапаузирующие самки клещей
Чаще всего на огурцах, томатах и перцах вредит красный пау-
тинный клещ. Самки клещей окрашены в темно-бурый цвет, от-
ложенные ими яйца прозрачно-беловатые, в дальнейшем — розо-
ватые или красные. На заселенных красным паутинным клещом
листьях появляются беловатые или серебристые точки; в дальней-
шем они сливаются. По мере увеличения численности вредителя
растения покрываются паутиной, листья желтеют, становятся гряз-
ными от черных экскрементов и личиночных шкурок, потом рас-
тение теряет полностью листья и снижается урожай.
Этот вид очень теплолюбив. Но при наступлении низких тем-
ператур он не впадает в диапаузу, а просто прекращает питание.
Клещи активно размножаются при относительной влажности 20—
90% и высокой температуре (свыше 25 °C). Но если влажность
100% и высокая температура, то такое сочетание условий стано-
вится неблагоприятным для их развития. В течение года красный
клещ дает до 20 генераций.
У обыкновенного паутинного клеща тело самки желтовато-
серое. Но после выхода из диапаузы через 3—4 дня после линьки
окраска самки меняется на оранжево-красную. Яйца, отложенные
самкой обыкновенного паутинного клеща, меняют свою окраску с
бесцветной на жемчужный оттенок. Отродившиеся личинки и ним-
фы желтовато-серые
В закрытом грунте повреждает огурец, баклажан, салат, в мень-
шей степени — томат и перец. Признаки повреждения такие, как и
у красного паутинного клеща. При повышенной температуре кле-
щи собираются в колонии на вершинах побегов, опутывают паути-
ной и прекращают питание. С этой же паутиной человеком или с
потоками воздуха они переносятся на другие растения.
В сухую и жаркую погоду клещи интенсивно размножаются
сильно на тех растениях, где произошел перекорм азотными удоб-
рениями, и слабее на тех, что получили избыток фосфорных. Оп-
тимальная температура развития и размножения обыкновенного
паутинного клеща 30 °C. В общей сложности клещи развиваются в
течение года в 15—22 поколениях.
215
Примерный календарь агротехнических
и защитных мероприятий огурца в теплице
216 217
Культура Вредный объект Мероприятия, сроки проведения Наименование препаратов Норма расхода г, мл/10 л воды Срок ожидания
Огурцы Комплекс вредителей Обеззараживание термическим способом (пар 110-115 град) на протяжении 3-8 час. всех конструкций. Если нет возможности, можно обеззаразить хлоркой Хлорная известь, рас- творяется, отстаивается, сливается только чистый раствор 400 г -
От галловой нематоды Внесение в почву на глубину 10-15 см за 1-3 дня до высадки рассады Триходермин,П 200 г/м2
Корневые гнили Внесение в лунки под каждое растение при высадке рассады Триход ермин 2 г/раст.
Полив растений с интервалом в один месяц по 100 мл на 1 растение Триходермин 15-25 г
Или повторное внесение в лунки под каждое растение через 3 недели с заделкой в почву Триходермин 4 г/раст.
Мучнистая роса При угрозе массового поражения Топаз + Новосил (1 мл) Или Строби, ВДГ + Новосил 2,5-3,7 мл
Окончание
Культура Вредный объект Мероприятия, сроки проведения Наименование препаратов Норма расхода г, мл/10 л воды Срок ожидания
Пероноспороз (ложная мучнистая роса) Опрыскивание растений Абига-Пик, ВС + Новосил 30 мл 1 мл 20 1
Подкормка растений Полив растений 1 раз в неделю. Повторно через неделю Коровяк Коровяк + Кемира-люкс или Кемира-комби 1:10 1:10 + 5-Юг
От паутинного клеща, тли, бело- крылки, трипса Опрыскивание листьев Клипер, КЭ т Новосил 12-24 мл 1 мл 3
Примеча- ние Для сдерживания повреждений расте- ний болезнями и вредителями Опрыскивание по каждой паре новых моло- дых листьев для ускорения плодоношения и уменьшения накопления вредных веществ Новосил 1 мл (30 капель) или на 1 л воды 3 капли 1
ПЕРЕЦ
Перец — растение многолетнее, но культивируется у нас как
однолетнее. Имеет разные формы: пониклые и торчащие. Причем
у сладких — пониклые, у жгучих — торчащие вертикально вверх.
Плоды перца пустотелые и называются ягодами.
Сладкий (болгарский) перец используют как овощи, а острый,
или стручковый — как пряное растение (черный и красный).
Черный перец, применяемый нами в кулинарии, — это тро-
пическая лиана, у нас не возделывается, и о нем мы больше упо-
минать не будем.
Красный перец — стручковый (острый), плоды которого со-
держат очень много капсапина. Это вещество и раздражает полость
рта.
Авиценна описывал сладкий перец как улучшающий кровооб-
ращение, мозговую деятельность, пищеварение; предупреждающий
ожирение, анемию, мочегонное средство. Это соответствует совре-
менным представлениям.
Но употреблять его в больших количествах тоже не следует:
он противопоказан при ишемии, стенокардии, нарушениях сердеч-
ного ритма, гипертонии, язвенной болезни, болезнях почек и даже
при бессоннице. Одним словом, всегда надо советоваться с вра-
чом.
Красным острым перцем нельзя увлекаться, но из него изго-
тавливают перцовые пластыри, он полезен при лучевой болезни и
лейкемии, при недостатке в организме витаминов и минеральных
веществ.
Перец и баклажаны из одного семейства, в целом агротехника
схожа, можно ею руководствоваться.
При выращивании перца сложность заключается в том, что
иногда на растении не образуется завязь. Одной из причин может
быть перекорм растений азотными удобрениями: многие огород-
ники пользуются растворами птичьего помета, давая его с каждым
поливом.
Второй причиной может быть высокая (30°С) или, наоборот,
низкая (ниже 15 ° С) температура. Здесь надо проявить смекалку и
прикрыть растения пленкой темной или, наоборот, светлой. Но в
принципе это не страшно, так как на растениях перца все время
образуются новые цветы и при наступлении хорошей погоды пло-
ды начнут развиваться.
Бывает, что в начале лета на перце появляются завязи, а затем
цветение прекращается. Если оставить плоды для вызревания, то
Э
218
на этом все и заканчивается. Урожая больше не дождетесь. В та-
ких случаях надо поступать решительно: убрать плоды еще ма-
ленькими, это вызовет обильный рост и цветение, к концу сезона
такой перец даст хороший урожай.
Для раннего урожая оставляйте только несколько растений с
первыми завязями.
Перцы меньше страдают от болезней, но их могут повреждать
тля, паутинный клещ и белокрылка, совка. Обработки проводите
только разрешенными препаратами.
Для ускорения созревания плодов в конце сезона нужно слегка
порыхлитъ почву у перцев с небольшим повреждением корней, уда-
лить все оставшиеся цветки и мелкие плоды. Надо помнить, что
при температуре осенью 12 °C перец полностью прекращает рост,
плоды изменяют окраску с зеленой на фиолетовую и не созревают.
Сорта перца сладкого и острого
Перец сладкий
• Один из наиболее скороспелых — Ласточка — 80—90 дней
от всходов до цветения.
• Виктория — среднеспелый, а также Новочеркасский 35, Вин-
ни-Пух, Калифорнийское чудо.
• Один из основных сортов — Подарок Молдовы, популяр-
нейший сорт, дружно созревающий, среднеранний (100—110
дней), самоплодный. Выращивают в открытом грунте, плод
конусовидный, крупный, весом до 100 г, толщина стенки —
до 4—6 мм, мякоть вкусная, сочная. Сорт хорошо адаптиро-
ван к нашим условиям, обильно плодоносит.
• Беглицкий — среднеспелый сорт (128—138 дней), плод ве-
сом до 70 г, сильный аромат, толстостенный, плод темно-
красный, урожайность выше, чем у Ласточки и Капитошки.
• Джемини F1 — очень раннеспелый, пригоден для открыто-
го грунта и пленочных теплиц, крупноплодный, плод ярко-
желтый, вес плода более 300 г, устойчив к вирусам.
• Зерто F1 — плоды кубовидно-удлиненные, темно-красные,
весом до 250—300 г, предназначен для открытого грунта, ран-
ний, устойчив к вирусам.
• Юпитер — новый сорт, районирован в 2003 году, рекомен-
дован для открытого грунта и под пленочными укрытиями.
219
Среднеспелый (125—128 дней), плод пониклый темно-крас-
ный, масса плода более 115 г. Жаростойкий сорт, высоко-
урожайный.
Сейчас среди любителей очень популярны семена агрофирмы
«Седек», которые по качеству не уступают лучшим импортным
семенам, превосходят их по вкусовым качествам и урожайности,
более приспособлены к условиям нашего региона. Солнышко —
прелестный сорт с округлыми томатовидными плодами золотис-
то-желтой окраски.
Из новинок можно приобретать в соответствии со своим вку-
сом сорта и гибриды: Зорька, Игрок, Канцлер F1, Мираж, Мари-
на, Павлина, Самородок — новинки сезона, а также Толстяк F1,
Воевода F1 и Ромео.
Перец острый
Этот перец также очень многообразен как по форме куста, так
и по форме и величине плода. Мелкоплодные сорта используются
как приправа в свежем и сушеном ииде, а крупноплодные консер-
вируют, маринуют, готовят различные приправы в смеси со слад-
ким перцем и другими овощами.
Горький вкус острому перцу придает особое вещество — капса-
цин, который в сладком перце практически отсутствует. Агротех-
ника выращивания такая же, как и у сладкого перца.
Высаживать его можно более загущенно — до 10 штук на 1 м2.
Уборку ведут только полностью созревшим, а при похолода-
нии срывают и зеленцы сразу сушат, мелят и хранят в плотно за-
крытой посуде.
В конце вегетации куст можно перенести для выращивания в
комнате, для этого его подрезают сверху до 1/3, выкапывают, по-
мещают в ящик или цветочный горшок, почву слегка поливают и
держат в прохладном месте, затем ставят ближе к свету, полива-
ют, и куст снова растет и плодоносит, перец может расти в этом
горшке 3—4 года.
Горький перец надо выращивать изолированно от сладкого,
так как они переопыляются и часть плодов сладкого перца могут
быть горькими.
Созвездие— перец кустарниковый. Среднеспелый. Растение
кустовое, штамбовое, компактное, высотой 55—60 см. Плоды на-
правлены вверх, конусовидные, гладкие, глянцевые, в техничес-
кой спелости — фиолетовые, в биологической — красные. Масса
плода 3,8 г. Вкус острый. Аромат сильный. Очень красиво смот-
рится на грядках, а особенно на балконах и в комнате.
220
Каприз. Новый раннеспелый сорт. Растение высотой 40—60 см,
полураскидистое, с пучковым и одиночным расположением крас-
ных плодов овальной формы, массой 1,5—2,5 г. На кусте форми-
руется 60—120 плодов. Растет в открытом грунте, а на балконах и в
теплицах — как многолетний кустарник.
Астраханский 147. Самый распространенный сорт на Юге Рос-
сии. Среднеранний (148 дней). Растение высотой 50—65 см. Пло-
ды одиночные, пониклые, конусовидные, мелкие, длина 5—8 см,
диаметр 2—2,5 см, окраска красная. Мякоть грубая, очень острая.
Масса плода 12 г.
Волшебный букет. Среднеспелый сорт. Куст высотой до 75 см.
Сильно облиственный с оригинальным пучковым расположением
вверх торчащих красных глянцевых удлиненно-конусовидных пло-
дов, массой 1—2 до 3 г, с острым вкусом и сильным ароматом.
Жгучий букет. Новый раннеспелый сорт, который на кусте
высотой 35—45 см образует до 200 темно-красных глянцевых уд-
линенно-конусовидных плодов массой 1 —2 до 3 г.
А также из других острых сортов:
Фок — длинные темно-красные плоды, с длительным и обиль-
ным плодоношением; из новинок: Горгона и Сувенир, но не сто-
ит забывать о старом проверенном друге — перце остром Слоно-
вий хобот.
Слоновий хобот-304. Сорт среднеранний. Плоды конусовид-
ные, изогнутые, красные. Мякоть тонкая, средней остроты. Ис-
пользуется в качестве специй при солении овощей и как приправа
к различным блюдам.
Выращивание рассады перца
Перец — культура теплолюбивая. В условиях средней поло-
сы лучше выращивать его через рассаду.
Для выращивания в теплице семена на рассаду сеют 17—27
февраля, для открытого грунта — на 2 недели позже. Для обезза-
раживания от возможных инфекций перед посевом семена необхо-
димо замочить на 20—30 мин в 1 %-ном растворе марганцовки, после
чего тщательно промыть и замочить на двое суток. Для замачива-
ния лучше взять талую воду или настой золы (1—2 спичечных ко-
робка на 1 л воды), раствор любого комплексного удобрения (на-
пример, 1 чайная ложка нитрофоски на 1 л воды), водный раствор
сока алоэ. При замачивании воду необходимо менять.
221
Как только семена начнут наклевываться, их высевают в рых-
лую влагоемкую почву: смесь дерновой и листовой земли, торфа,
песка (3:1:1:1). На 5 л субстрата полезно добавить 0,5 ст. л. комп-
лексного минерального удобрения и 0,5 ст. золы. Субстрат можно
предварительно пролить кипятком.
Восстановительная способность корневой системы у перца сла-
бая, поэтому целесообразнее рассаду выращивать без пикировки,
т. е. высевая семена непосредственно в горшочки или стаканчики
по 3 штуки. Субстрат перед посевом необходимо полить теплой,
лучше — снеговой водой. Закрыв стеклом или пленкой, посевы
надо поставить в теплое место. Температура почвы должна быть
22-25 °C.
Всходы появляются на 6—10-й день. После этого укрытие сни-
мают и переставляют рассаду на неделю в светлое место, где тем-
пература воздуха около 20 °C ночью и в пасмурную погоду и около
25 °C — в солнечные дни.
Каждые четыре дня необходимо поворачивать ящички или гор-
шочки к солнечной стороне, тогда стебли у рассады будут более
крепкими. При слабом освещении растения растут значительно
медленнее и перед высадкой в грунт требуют предварительной за-
калки.
В первый месяц перцу достаточно 1—2 поливов в неделю теп-
лой отстоянной теплой водой. Холодный полив приводит к оста-
новке роста сеянцев.
Если рассаду выращивать в ящиках, ей необходима пикиров-
ка, которую проводят через 2—3 недели, т. е. при появлении двух
настоящих листочков. Важно избегать повреждений корешков, но
следует удалять 1/3 основного корня. За два часа до пересадки рас-
тения надо полить. Пикировать рассаду лучше в маленькие ста-
канчики или торфяные горшочки. Их заполняют той же почвой, в
которой росла рассада, затем поливают питательным раствором и
делают углубление, куда погружают растение до семядольных ли-
сточков.
Следует учесть: вытянувшуюся рассаду не рекомендуют за-
глублять. Несколько дней после пикировки перцы не следует вы-
ставлять на прямой солнечный свет.
При наличии трех-четырех настоящих листочков сеянцам не-
обходимо дать первую подкормку повышенными дозами фосфор-
ных и калийных удобрений (1 столовая ложка кристаллина (ра-
сгворина) на 10 л воды). При наличии 7—10 листьев нужна вторая
подкормка — фосфором и калием. В этот период растение переса-
живать нельзя.
5
222
К концу апреля у части рассады скороспелых и среднеспелых
сортов можно прищипнуть верхушку над 5—6-м листом. Это за-
ставит растение ветвиться, что приведет к увеличению урожая, так
как плоды у перца образуются, в основном, на боковых побегах.
Посадка перца
Прн создании оптимальных условий у рассады в возрасте
78—85 дней хорошо видны бутоны, сформированы боковые по-
беги с 3—4 листьями. Значит, рассада готова к перевалке на по-
стоянное место.
Лучшие предшественники для перца в теплице — огурец и лук.
Нельзя выращивать перец после пасленовых культур.
В грунт или теплицу перцы высаживают, когда почва прогре-
ется на глубине 10 см не менее чем до 15 °C. Перец можно выра-
щивать в одной теплице с баклажаном, так как они предъявляют
примерно одинаковые требования к условиям внешней среды. Рас-
саду высаживают с расстоянием в ряду между растениями 30—
50 см — в зависимости от сорта.
Под перекопку почвы рекомендуют внести органические удоб-
рения— перепревший навоз, компост (10—12 кг/кв. м), а также
суперфосфат, сульфат калия и аммиачную селитру (50—70 г/кв. м),
в зависимости от плодородия почвы.
Растения лучше перенесут пересадку, если перед высадкой их
обильно полить, кроме того лунки можно пролить горячей (40—
60 ° С) водой. Растения с комом земли сажают в лунки немного
глубже, чем они росли в стаканчиках, и поливают (по 1,5—2 л
воды в лунку).
Уход за растениями
Перец — теплолюбивое растение. Оптимальная температура для
роста и развития — 22—25 град. При высокой температуре (30—
35 °C) растения угнетаются и почти не растут, бутоны и цветки
осыпаются. То же происходит при снижении температуры ниже
15 °C. При температуре ниже 5 °C рост перцев прекращается, при
0 °C они гибнут. Закаленные растения выдерживают кратковре-
менные заморозки до минус 1—2 °C.
Недостаток освещения отрицательно сказывается на росте и
развитии перца и приводит к опадению завязей, пожелтению ли-
223
ствы, хрупкости вегетативных органов, которые ломаются даже
при легком прикосновении к ним. Особенно требовательны расте-
ния к освещению в фазе формирования бутонов.
Перец требователен к стабильной умеренной влажности поч-
вы — т. е. без переувлажнения и подсушивания. Поливать нужно
часто (приблизительно 2 раза в неделю или несколько чаще), но не
слишком обильно, теплой водой, лучше — утром. Корни перца не
переносят даже кратковременного пересыхания почвы. При недо-
статке влаги стебли быстро деревенеют, плоды мельчают и уро-
жай снижается.
Посадки желательно мульчировать торфом, опилками или се-
ном слоем в 5—10 см. Это предохранит корни от перегрева и сни-
зит перепад дневной и ночной температур, будет препятствовать
росту сорняков и пересыханию почвы, а также образованию поч-
венной корки. К тому же такая мульча после перегнивания станет
хорошим удобрением почве.
Подкармливать перцы нужно раз в 2—3 недели комплексным
минеральным удобрением. Однако следует учесть, что при избыт-
ке азота в почве сильно развивается вегетативная масса растений в
ущерб плодоношению, поэтому не стоит усердствовать с внесени-
ем азотосодержащих удобрений. В начале роста возможны под-
кормки птичьим пометом (1:15) или коровяком (1:10). При массо-
вом цветении и завязывании плодов — внекорневая подкормка на-
стоем золы (1—2 ст. на ведро воды). Такую подкормку можно за-
менить микроудобрениями, внося их согласно инструкции.
Следует также регулярно рыхлить почву, но поскольку корне-
вая система перца залегает на глубине около 10 см, рыхление дол-
жно быть неглубоким.
Низкорослые сорта обычно не нуждаются в специальном фор-
мировании куста. Достаточно лишь удалить лишние бесплодные
и боковые побеги ниже развегвления главного стебля, У более силь-
норослых сортов формирование растений ведут по системе веду-
щего лидера. Согласно этой системе, верхняя почка растения раз-
деляется на два главных побега. Эти побеги и поддерживают как
два ведущих (лидеры). Случается, что один из лидеров дает свой
очень сильный боковой побег. Его можно сделать третьим лиде-
ром.
Подвязывают только высокорослые сорта (шпагатом к гори-
зонтальной проволоке, натянутой на высоте 1,8—2 м над рядами).
Совет. В жаркую влажную погоду пасынкование обязательно,
а в жаркое и сухое лето растения не пасынкуют.
224
Болезни перца
Сильнее всего они проявляются на перце при высокой влажно-
сти воздуха и почвы. Защищать растения от любых болезней луч-
ше профилактическими мерами: соблюдайте чередование культур,
уничтожайте послеуборочные остатки, проводите дезинфекцию
теплиц, протравливайте семена, создавайте оптимальные условия
для роста и развития растений, нормальный водный режим, регу-
лярно рыхлите почву, удаляйте поврежденные растения.
Вертициллез ное увядание. Заболевание начинается с привяда-
ния днем нижних листьев, которые затем постепенно засыхают. В
корнях и нижней части стебля наблюдается побурение сосудистых
пучков, хотя внешне корни и стебель кажутся здоровыми. Расте-
ние следует удалить.
Фузарнозное увядание (ВИЛТ). Симптомы заболевания про-
являются в пожелтении или привядании листьев и верхушечных
побегов. Зараженные растения следует удалить.
Антракноз. Поражает основание стеблей и корни на всех фа-
зах развития перцев. У больных растений корни покрываются бу-
рыми пятнами. Перцы отстают в росте. На созревающих плодах
появляются мелкие водянистые пятна, быстро увеличивающиеся в
размерах, плоды сморщиваются и опадают. При появлении пер-
вых признаков заболевания растения можно обработать 1%-ной
бордоской жидкостью или 0,4%-ной суспензией хлорокиси меди.
Серая гниль. Поражает все части растения. На ослабленных
растениях и, прежде всего, на отмерших частях развиваются серо-
ватые пятна, которые потом становятся темно-серыми, покрыты-
ми спорами. Серая гниль наиболее вредоносна в загущенных по-
садках, особенно под пленочными укрытиями, а также при хране-
нии плодов. Меры борьбы — как с антракнозом.
Альтернариоз (коричневая пятнистость). Поражает листья,
стебли и плоды. Первые признаки поражения проявляются неред-
ко при выращивании рассады, а наибольшего развития болезнь
достигает в период массового плодоношения. Вначале на листьях
появляются водянистые пятна, затем они высыхают, становятся
темно-коричневыми и в итоге проваливаются. На плодах, начиная
с плодоножки, образуются крупные вдавленные темные пятна.
Меры борьбы — как с антракнозом.
Черная ножка. Поражает сеянцы и рассаду. Стебель прикор-
невой части темнеет, утончается и загнивает, что приводит к гибе-
ли растения. Заболевшие растения лучше удалить, а почву в оча-
225
гах поражения пролить 3%-ным раствором медного купороса или
засыпать сухой золой.
Вирусные заболевания. Наиболее сильно они поражают лис-
тья, стебли, плоды в годы с умеренно жарким и влажным летом.
Пораженные растения хуже развиваются, цветы и плоды у них более
мелкие, листья — неестественной формы и окраски. Профилакти-
ческие меры: выбраковка рассады перед посадкой, защита расте-
ний от переносчика возбудителя — тли, удаление и уничтожение
сорных растений, на которых тля зимует.
Вершинная гниль плодов. Проявляется в результате наруше-
ния водного режима при неравномерных поливах, резких переме-
нах погоды (от засушливой и жаркой к дождливой), от избытка
азота и недостатка кальция в почве. На зеленых плодах сначала
появляется маленькое вдавленное пятно, которое при разрастании
становится бурым, сухим. Пораженные плоды остаются сухими,
краснеют быстрее, чем здоровые. В период роста плодов помогает
опрыскивание растений 0,3—0,4%-ным хлористым кальцием, из-
вестковым молоком или их заменителями, регулярные умеренные
поливы.
Кнопки (недоразвившиеся плоды). Обычно это сильно дефор-
мированные плоды, в которых очень мало или вовсе нет семян.
Кнопка определяется уже в период цветения: обычно это широкие
и грубые цветы, которые очень долго не опадают. Именно они и
дают плоды-кнопки. Причина их появления — низкие дневные тем-
пературы, низкая относительная влажность воздуха.
Появление бурых плодов. Это результат появления малень-
ких трещин на внешней стенке плода. Причина побурения плодов
пока еще недостаточно ясна. Возможно, сказываются большие пе-
репады дневной и ночной температур или холодная пасмурная по-
года.
Внутренний рост (крылья и хвосты). Аномальное развитие
сладких желез, развивающихся из чашечки цветка внутри плода,
может появиться, если какая-то часть цветка не отмерла. Хвосты
легко удалить во время, когда плоды начинают краснеть. Образо-
ванию их может способствовать длительный период цветения по
причине низких температур.
Плечевые трещины — свежие, открытые, влажные раны, по-
являющиеся по причине слишком высоких температур или низко-
го уровня кальция.
Интересный факт. Сладкий перец лучше удается у огородни-
ков, родившихся под знаком Скорпиона и Стрельца. ~
226
Вредители
Интересный факт. Растения, сладкие мясистые стручки кото-
рых мы употребляем в пищу как овощ, а горькие и жгучие — в
качестве приправы и при этом называем их перцем, ничего общего
с родом настоящих перцев из семейства перечных не имеют и от-
носятся к роду семейства пасленовых. К тому самому богатому
семейству, к которому принадлежат такие широко известные рас-
тения, как картофель, томат и баклажан.
Основные вредители перца, выращиваемого в теплицах, — тли,
трипсы, паутинные клещи и тепличная белокрылка, иногда —
слизни. В открытом грунте теплым влажным летом нападают тли,
а в сухое и жаркое — клещи. Кроме того, корни перца могут по-
вреждать проволочники, а стебли молодых растений — гусеницы
совок. Колорадский жук также не прочь полакомиться перцем.
В целях профилактики появления вредителей необходимо во-
время уничтожать растительные остатки, проводить дезинфекцию
теплиц. При появлении вредителей обработать растения раство-
ром хозяйственного мыла (100—200 г/10 л воды), настоями и отва-
рами полыни, тысячелистника или табачной пыли. В крайнем слу-
чае, используйте инсектициды.
УБОРКА
Урожай перца образуется в местах ветвления куста и зависит
от количества ветвлений. Техническая спелость плодов, признак
которой — максимальный размер и окраска, свойственные данно-
му сорту, наступает через 35—45 дней после завязывания. Тогда
же их можно использовать в пищу. Побеги перца очень хрупкие,
поэтому плоды снимайте осторожно, пользуясь ножницами или
острым ножом. Срезать их нужно с плодоножкой. Регулярный сбор
способствует образованию новых плодов и скорейшему созрева-
нию уже имеющихся.
Собранные плоды можно хранить в сухом и умеренно теплом
помещении до двух месяцев.
Перец — кладовая витаминов
Перец — чемпион средн овощей по количеству витамина С.
Для обеспечения организма человека витамином С достаточно
съесть 30—40 г свежих плодов. В перце содержатся также каро-
тин, витамины Bi, В2, РР, фолиевая кислота и минеральные соли.
227
Различные блюда из перца хорошо усваиваются организмом,
способствуют укреплению кровеносных сосудов и улучшают рабо-
ту печени, желчного пузыря, сердца и почек. Рекомендуют этот
овощ при онкологических заболеваниях. Свежевыжатый сок по-
лезно пить для укрепления волос и ногтей.
Прот ивопоказан сладкий перец при язве желудка н двенад-
цатиперстной кишки, хроническом гепатите и холецистите в ста-
дии обострения, энтерите, колите.
Совет. В конце лета не спешите снимать мелкие зеленые пло-
ды: перец не так сильно подвержен заболеваниям, как томат. Пло-
ды большинства сортов растут до тех пор, пока кусты не погибнут
от заморозков. Даже если куст частично подмерзнет при слабых
заморозках, плоды останутся неповрежденными.
Вирусные болезни перца
Перцы поражаются вирусом огуречной мозаики. Огуречная
мозаика — повсеместно распространенное и очень вредоносное за-
болевание перца. Симптомом этого вида заболевания является кар-
ликовость, т.е. сильное сближение междоузлий, из-за чего побеги
расположены очень густо. Листья у поврежденных растений —
хлоротичные, узкие, мелкие, деформированные, с вытянутым вер-
хом и ассимитричные. Такие симптомы чаще выражены на верх-
них побегах, снизу же листья бледно-зеленые с желтыми пятнами
в виде колечек или черточек, похожих на дубовый лист. На листь-
ях среднего яруса мозаика проявляется в виде чередования хлоро-
тических колец или дуг между ними. На стеблях и веточках перца
проявляются черные полоски, впоследствии растрескивающиеся.
Цветки у таких больных растений оказываются стерильными и
осыпаются. А плоды, успевшие завязаться до заражения, остают-
ся мелкими, деформированными, с большим наличием некроти-
ческих пятен, что в большей степени напоминает поражение рас-
тений перца вирусом табачной мозаики. Возбудитель заболевания
огуречной мозаики имеет большое разнообразие штаммов, и при-
знаки поражения сильно варьируют. Распространение заболевания
осуществляется с помощью вредителей-переносчиков, в частности
разных видов тли. Но если рассада перца высаживается в более
ранние сроки, то она уходит от этого заболевания, так как ее разви-
тие опережает интенсивный лет переносчиков и соответственно —
у поздно высаженной рассады процент заболевших растений будет
значительно увеличиваться. _
228
Меры борьбы:
— Приобретение качественных семян и их обеззараживание,
обработка в иммуностимуляторах роста.
— Выращивание рассады перца на участках, не засоренных сор-
няками — промежуточными хозяевами насекомых-перенос-
чиков.
— Высадка рассады в более ранние сроки.
— Опрыскивание растений перца до завязывания плодов Кон-
фидором или другими разрешенными системными препа-
ратами против насекомых-переносчиков и трипса.
— В целях профилактики для ограничения распространения за-
болевания проводить двукратно опрыскивание растений пер-
ца обезжиренным молоком.
— Соблюдать севооборот и на прежнее место высаживать пе-
рец не ранее чем через 4 года.
Со сходными признаками может проявиться и табачная, лю-
церновая мозаика, а также стрик. Кроме того, перец может пора-
жаться бронзовостью, столбуром и другими бактериальными пят-
нистостями, фитофторозом, мучнистой росой, церкоспорозом,
оливковой пятнистостью и вертициллез ным увяданием и антрак-
нозом.
БАКЛАЖАНЫ
О баклажане еще Авиценна писал, что это ценное лекарствен-
ное растение. Доказано сейчас, что баклажан снижает содержание
в крови холестерина, показан при атеросклерозе, сердечно-сосуди-
стых заболеваниях, при отеках разного характера, для выведения
из организма солей мочевой кислоты; при малокровии, так как
содержит в себе железо, цинк, медь, кальций, калий, магний, орга-
нические кислоты и витамины, белки.
Есть и ограничения — нельзя есть перезрелые плоды, содер-
жащие соланин (мелонген).
В Японии проводили эксперименты и установили противоопу-
холевый эффект от использования сока баклажана.
Баклажаны не рекомендуется жарить, так как получается труд-
ноперевариваемая смесь. Лучше их запекать в духовке и есть в
салатах со свежими овощами.
Сорта баклажанов:
• Донской 14 — среднеспелый, удлиненно-грушевидной формы.
229
• Универсал 6 — среднеспелый, крупный, плод цилиндричес-
кой формы.
• Алмаз — среднеспелый, плод темно-фиолетовый.
• Алексеевский — ранний (98—132 дня), без шипов на чашеч-
ке, горечь мякоти отсутствует, окраска темно-фиолетовая.
• Лебединый — ранний (98—124 дня), плод грушевидный, без
шипов, горечь отсутствует, плод белого цвета.
• Матросик — оригинальный сорт (104 дня), плод овальный,
короткий, окраска полосатая (сиреневая с белым).
• Русский красавец — очень крупные мясистые плоды, без
горечи, темно-фиолетового, почти черного, цвета; сорт уро-
жайный, высокорослый.
Баклажаны выращивают из семян через рассаду. В первый год
всхожесть после уборки урожая невелика, наилучшая на 2-й год, а
хранить семена можно 3—5 лет.
Семена обрабатывают термически, в горячей воде (48—50°С) в
течение 20 мин, а затем для повышения иммунитета их переносят
в биостимуляторы (Байкал ЭМ 1, Новосил, Эпин и др.), допускает-
ся обработка 1%-ным раствором марганцовокислого калия.
Почву для такого капризного, нежного растения нужно приго-
товить заранее, составив смесь из компоста или перегноя, земли и
песка (1:2:1). В почву обязательно внести триходермин.
Помните, что баклажан плохо переносит пересадку, поэтому
можно сразу набивать торфяные горшки или бросовые пластико-
вые стаканчики и туда высевать 2—3 семени.
Проращивание при повышенных температурах 25—30°С, ми-
нимальная 20°С, максимальная без подсушивания субстрата —
35°С.
После всходов поддерживают температуру:
• днем 16—18°С;
• ночью 12—14°С.
Затем до высадки в грунт:
• днем — 22—28° в солнечную погоду, 18—20°С в пасмурную;
• ночью — 15—16°С.
Чтобы избежать поражения рассады баклажана черной нож-
кой, полив надо производить утром и в горшочки подсыпать дре-
весную золу по 1 чайной ложке, но так, чтобы зола не попадала на
растение.
К моменту высадки рассады в грунт она должна иметь не ме-
нее 8 листочков. Если рассада медленно развивается, надо гЛлить
230
се раствором коровяка: 1 стакан с добавлением 1 чайной ложки
мочевины на 10 л воды.
Нельзя делать высадку баклажанов после них самих, после
картофеля, других пасленовых, лучше — после огурцов, бобовых,
корнеплодов, зеленных культур.
Рассада баклажана плохо переносит пересадку, поэтому выра-
щивается в торфяных горшочках и помещается вместе с ними пря-
мо в лунку, высаживают ее по схеме (70—90)х(40—50 см), прите-
няют, поливают. Подкормку проводят через 10 дней после пере-
садки, а дальше в течение вегетации — не более 5 подкормок (каж-
дые 12—14 дней).
I—II подкормки — дается раствор любого органического веще-
ства с добавлением древесной золы в небольших количествах.
III—IV подкормки (в период плодоношения) — подкармлива-
ют настоем подбродившего коровяка или птичьего помета с добав-
лением по 2 столовые ложки на 10 л нитрофоски или Кемира-люкса.
Полив проводят каждые 5 дней, на глубину промокания кор-
невой системы; почву под кустами посыпают древесной золой по
1—2 стакана на 1 м2.
У баклажана плоды образуются на боковых ветвях. На юге
может заложиться до 10 плодов. Для хорошего урожая надо вы-
полнить следующие операции:
• доопылять, встряхивать растения по утрам;
• не допускать одревеснения стеблей, опадания листьев, буто-
нов, цветков (отрегулировать поливы);
• устроить в междурядьях небольшие кулисы для затенения в
июльскую жару;
• после полива не проводить глубокое рыхление и окучива-
ние, а только на глубину 3—5 см;
• нельзя вносить свежий навоз, подкормку делать только под-
бродившим, чтобы не вызвать вспышку грибных заболева-
ний;
• обеспечить защиту от колорадского жука, который очень
любит баклажаны; в жару сильно вредит паутинный клещ
(применять только разрешенные препараты (фитоверм)).
Если уже завязались плоды:
• регулярно следить за состоянием растений и своевременно
проводить защитные меры от вредителей и болезней. Они
аналогичны защитным мерам на помидорах.
231
Особо следует остановиться на люцерновом клопе, который
поражает не только цветы люцерны, но и баклажана.
Мелкий клопик проникает внутрь цветка, поражает завязь, и
цветы осыпаются.
Чтобы его обнаружить, надо очень внимательно рассмотреть
первые опавшие цветы и при обнаружении опрыснуть любым пре-
паратом из тех, которые применяются против колорадского жука.
Опрыскивание баклажана во время цветения допускается, так как
это самоопылитель.
Увядают баклажаны...
Признаки грибного заболевания — вертициллезного увядания
проявляются в период бутонизации и цветения. Верхняя часть или
края листа между жилками на самих нижних листьях бледнеют и
увядают. После чего начинает увядать и засыхать весь лист. Бо-
лезнь постепенно охватывает листья верхнего яруса, не затрагивая
верхушки. При раннем заражении растения плохо растут и не пло-
доносят, особенно если стоит жаркая погода, но с наступлением
похолодания заболевание приостанавливается и растение продол-
жает расти, только вот плоды не успевают вызревать. Внешне вер-
зтщиллезное заболевание напоминает' поражение баклажанов ви-
русом огуречной мозаики, и многие огородники их путают. Отли-
чительной особенностью этих двух заболеваний является отсутствие
зигзаговидное™ центральной жилки и темное окрашивание сосу-
дистой ткани при разрезе коры корневой шейки баклажана. На-
ломим, что таким же видам заболевания подвержен и перец слад-
кий. Меры борьбы: высокая агротехника; возврат на прежнее мес-
то не ранее чем через 4—5 лет; выращивание здоровой рассады
баклажанов; внесение в почву Триходермина; не травмировать при
пересадке корневую систему рассады и проводить профилактичес-
кие опрыскивания медьсодержащими препаратами, соблюдая сро-
ки ожидания.
РЕДИС
Самый ранний корнеплод
Редис — самая скороспелая культура. Некоторые ее раннеспе-
лые сорта для весеннего посева вызревают за 22—25 дней, но чаще,
в силу природных обстоятельств, за 30 дней.
232
Сорта для весеннего посева: Ранний красный, Родос, Жара,
Рубин, Тепличный, Корунд, Сакса (20—25 дней).
Вера, розово-красный с белым кончиком, Славия, Гелиос,
Сора — 28 дней.
Сорта для осеннего посева требуют больше времени — до
55 дней и имеют более крупный корнеплод: Рампоуш — белый,
длинный, веретенообразный корнеплод; Вюрцбургский 59 — 35—
40 дней — крупный, округлый, малиновый; Красный великан —
28—37 дней, лучше получается во время поздней летней посадки,
хранится до весны; Ледяная сосулька — белый, нежный вкус —
35—40 дней, хорошо удается осенью.
Редис — растение короткого дня.
Семена можно высевать сухими или замоченными.
Сроки посева редиса:
• под пленку с 15.03 — 10.04;
• в открытый грунт 1—10, 10—20.04; и каждые 10—15 дней
можно подсевать до 25.05—10.05;
• для зимнего хранения и осеннего потребления — с 10.07 по
20.08, но в этом случае посевы требуют обильного полива,
притенения темными пленками.
Редис удобряют небольшим количеством хорошо подготовлен-
ного компоста, перепревшего коровяка. Семена высевают под мар-
кер или в специально сделанную форму с выступами, вдавливание
которой в почву оставляет небольшие углубления, которые потом
засыпают перегноем. Многие садоводы в качестве маркера приспо-
собили решетки из-под яиц — посев под такие маркеры очень удо-
бен, не тратятся лишние семена и не требуется прорывки.
В выращивании редиса есть сложности:
• преждевременное стрелкование и даже цветение — это про-
исходит, если стоит жаркая и сухая погода, а полив отсут-
ствует. Начинает расти стрелка, корнеплод не развивается,
становится жестким и совсем несъедобным;
• корнеплод не образуется также при затенении и загущении
посева. Поэтому нельзя передерживать редис, как только он
достигает нормального размера — надо убирать.
Поэтому и производят посевы с интервалом 10—15 дней. А в
жаркое время лета делают перерыв или выращивают, поливая не-
сколько раз в день, под пленкой черного цвета типа «Спандбонд»;
если редис плохо растет, допускается подкормка мочевиной (1 чай-
ная ложка на Юл воды). Не подкармливайте редис калийными
удобрениями или золой во избежание стрелкования растений.
233
Использование шаблона для посева
редиса и других мелкосеменных культур
Покупая редис па рынке, многие обращают внимание на одно-
мерные, крупные корнеплоды. Ясно, что продавец редиса кроме
хорошего ухода использовал устройство для посева. Оказалось, что
это доска со штырями — так называемый маркер для посадки, ко-
торым давно пользуются койсугские огородники, поставляющие
на рынки Ростова редис с ранней весны и до осени. В доске в отвер-
стия вставляются штыри, крепятся с одной стороны, а с другой
они «ежом» выступают на 30—45 мм. Расстояние между штырями
может быть разное: 6 х 6, 8 х 8, 10 х 10, в зависимости от того,
какие сорта высеваются.
Грядку хорошо подготавливают, вносят удобрения, выравни-
вают. Длина грядки не ограничена, а ширина равна 2-кратным раз-
мерам доски-маркера. Сеяльщик вдавливает доску со штырями в
грядку, получаются маленькие луночки, в которые потом помеща-
ют по одному семени редиса, сверху отверстия лунок присыпают
хорошо перепревшим навозом, компостом, торфом.
Тем огородникам, кто сеет всего лишь пару квадратных мет-
ров редиса, советуем воспользоваться нашим способом, дешевым
и не менее эффективным. На рынке, в магазине всегда можно най-
ти решетки из-под яиц. Возьмите 3—5 штук, покрасьте с нижней
стороны, скрепите их все вместе, и нижней стороной вашего имп-
ровизированного маркера начните поделку посевных луночек. Крас-
ка, нанесенная на нижнюю сторону решетки, не даст ей размок-
нуть от соприкосновения с влажной почвой грядки. В лунку поло-
жите по 1 семени, и прорывка исключена, зато весь редис, выра-
щенный при таком способе, будет одномерным и созреет одновре-
менно.
Популярные сорта редиса
Корунд. Раннеспелый. Розетка листьев прямостоячая. Лист
округлый, желтовато-зеленый, среднеопушенный. Черешок с ан-
тоциановой окраской. Корнеплод округлый, красный. Мякоть бе-
лая, нежная, сочная. Масса товарного корнеплода 15 г. Вкусовые
качества хорошие.
Жара. Сорт раннеспелый, от всходов до технической спелости
18—27 дней. Корнеплод красно-малиновый, округлый или эллип-
тический, длина 4—5 см, диаметр 3—3,5 см. Мякоть белая и бело-
розовая, плотная, сладкая, слабоострого вкуса. Э
234
Французский завтрак. Сорт раннеспелый. От всходов до со-
зревания корнеплодов 21—25 дней. Корнеплоды цилиндрические,
весом 15—20 г, красного цвета, с белым кончиком. Мякоть нежная,
сочная, более острая, чем у редиса 18 Дней.
Заря. Скороспелый. Период от полных всходов до техничес-
кой спелости в открытом грунте 25 дней, в защищенном грунте —
22—35 дней.
18 дней. Скороспелый сорт, созревает за 18—20 дней. Корне-
плоды цилиндрической формы, красного цвета с белым кончиком,
имеют неострую, сочную мякоть. Сорт дружно формирует урожай,
устойчив к цветушности.
Вюрцбургский 59. Среднеспелый, от всходов до плодоноше-
ния 25—35 дней. Растение требовательно к теплу и плодородию
почвы. Запоздалые посевы и низкие температуры в послевсходо-
вый период, недостаток влаги приводят к стеблеванию растений.
Мякоть твердая, плотная.
Летние посевы дайкона (японского редиса)
Дайкон — неприхотливое растение, которое можно выращи-
вать на любых типах почв. Лучший срок посева в южном регио-
не — конец июля — начало августа.
Сейте строчками 70 х 15 х 20 см в рыхлую почву. Используйте
только компост, перегной. Строчку лучше пролить водой, а потом
аккуратно разложить семена через 7—10 см. Всходы необходимо
проредить, защитить от крестоцветной блошки, опылив растения
смесью древесной золы с пылью, с табаком, т.е. использовать
любой имеющийся у вас рецепт. Поливы и рыхление обязатель-
ны. Если очень жаркий август, можно притенить «Спандбондом»,
не дожидаясь цветушности, или прищипнуть точку роста на стебле.
Сорта подбирайте со сроком созревания не более 60—90 дней,
устойчивые к цветушности.
Если дайкон плохо растет, сделайте однократный полив: на
10 л воды 1 чайную ложку мочевины, или 1 столовую ложку Бай-
кала ЭМ1, или до 50 мл Весны на 10 л воды.
Лучшие сорта: Миновасе, Клык слона, Саша, Белоснежка,
Фаворит, из новых — Фламинго F1.
Белоснежка — скороспелый сорт (60—90 дней), устойчив к
цветушности, корнеплод цилиндрический, тупоконический, весом
350—700 г, хранится в песке до мая, не дряхлеет в условиях обыч-
ного подвала.
235
Саша — ультраскороспелый сорт (35—50 дней), имеет белый
с зеленой головкой корнеплод округлой формы, весом 300—700 г,
мякоть белая, плотная, сочная, слабоострый вкус. Устойчив к пве-
гушности. Хорошо удается в осенний оборот на разных почвах.
Фаворит — среднеспелый сорт (60—70 дней), высокоурожай-
ный, форма удлиненно-коническая, гладкий, белого цвета, с не-
жной мякотью белого цвета, весом до 500 г, хранится 3—5 меся-
цев, имеет выровненные корнеплоды, устойчив к цветушности.
Фламинго F1 — среднеспелый сорт (60—75 дней), сосулько-
образный, фиолетово-розовой окраски, ровный, гладкий, весом до
800—1200 г. Пользуется у покупателей большим спросом за от-
личный вкус, лежкость и красивый внешний вид. Хорошо хранит-
ся. Мякоть не дрябнет.
Редис для осеннего потребления и для закладки на хранение
высевают в сентябре — сорт Красный великан, Осенний гигант,
Дунганский, они лучше хранятся и дают более высокий урожай.
После появления всходов надо следить, чтобы растения не повре-
дили блошки. При их появлении посевы надо опылить золой или
пылью. Полив надо проводить регулярно. Если нет дождей, то
ежедневно в конце дня. Рыхление также надо проводить своевре-
менно, так как это ускоряет образование качественных корнеплодов.
МОРКОВЬ
Морковь — двулетнее холодостойкое растение. Хорошо пере-
носит низкие положительные температуры, а в жаркую погоду у
нее ухудшается качество корнеплодов.
Очень полезна людям всех возрастов: при малокровии, забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек; улучшает
зрение и лечит множество других заболеваний.
Морковь любит плодородные, легкие почвы. Относительно
срока сева существуют разные рекомендации: ее можно сеять под
зиму, ранней весной, в конце мая, середине лета.
На юге высевают в 2—3 срока:
1.20.03-1.04;
2.10.05- 1.06;
3. 10.06- 15.06.
Если посеять в унавоженную почву, то вырастет корявая, вет-
вистая морковь, при избыточном внесении удобрений она мс^кет
повреждаться не только морковной, но и капустной мухой.
236
Если посеять в сухую землю, то всходы в лучшем случае бу-
дут не ранее 15—21-го дня. У раннеспелых сортов короткий кор-
неплод с закругленным кончиком созревает через 80—100 дней
после всходов.
Позднеспелым сортам с длинным цилиндрическим корнем
необходимо 120—140 дней, они более пригодны для зимнего хра-
нения.
Семена моркови очень мелкие, сеять надо с песком, в качестве
«маячной» культуры добавлять семена редиса, так как они, как
маркер, обозначают рядки моркови, которая очень медленно всхо-
дит.
Сеять надо на глубину 1—2 см в бороздки с мульчированием.
Всходы прореживают в фазе 1—2 настоящих листочков. При
прореживании следует обязательно убирать вырванные растения с
участка, так как запах привлекает морковную муху.
Морковь нуждается в умеренном, но регулярном поливе, при
длительном недостатке воды корнеплоды становятся грубыми,
невкусными, а при поступлении излишков воды— растрескива-
ются.
Подкормка проводится не чаще 1—2 раз раствором нитроам-
мофоски (20 г на 10 л), полив из расчета 5 л на 1 м2.
Чтобы головка корнеплода не оголялась, не зеленела, не была
горьковатой, его надо слегка заокучить.
Убирать морковь следует в соответс твии со зрелостью, поздняя
уборка повышает опасность растрескивания корнеплодов.
Хранение моркови осуществляется при 1—2°C и умеренной
влажности:
• сделать глиняную болтушку и подсушить;
• опылить корнеплоды мелом;
• засыпать сухой луковой шелухой;
• держать в полиэтиленовых с перфорацией мешках, засыпать
опилками;
• выложить корнеплоды в «пирамиду».
Летняя морковь
Многие огородники практикуют летние посевы моркови. Сро-
ки посева: с конца мая до половины июля. Однако риск здесь боль-
шой. Морковь — растение умеренного климата, а если не будет
осадков или полива, не будет и всходов. Но все же вырастить хоро-
ший урожай можно, к тому же это будут корнеплоды лежкие, вкус-
ные и не деревянистые.
237
Большое значение имеет сорт. Не рекомендуется сеять сорта,
дающие длинные корнеплоды, потом при уборке большая часть их
бывает повреждена или сломана.
Для посева необходимо брать сорта:
• раннеспелые — созревание через 80—90 дней,
• среднеспелые — через 110—120 дней,
• позднеспелые — 124—150 дней.
Из отечественных сортов и гибридов хорошо себя зарекомен-
довали Московская зимняя, Витаминная, Каллисто, Нюанс и
очень раннеспелые сорта голландской селекции: Тушон, Шансон
и др.
Морковь высевают в хорошо подготовленную почву, семена
заранее замачивают в стимуляторах роста. Хорошо использовать
семена, закрепленные на ленте, потом не надо делать прорывку.
Следует контролировать поступление влаги и следить за морков-
ной мухой.
Почему морковь «рогатая»?
Все чаще садоводы жалуются на качество семян моркови, пло-
хо, мол, всходит, корнеплод «рогатый» или растрескивается. Что-
бы этого не случилось, необходимо придерживаться элементар-
ных правил.
Под морковь копают с осени на всю глубину лопаты, на уплот-
ненных почвах не помешает и весенняя перекопка до 25 см.
Посев проводят ранней весной на глубину 2—3 см в пролитые
водой грядки или раскладывают семена на ленте.
Поливают регулярно и рыхлят на глубину 5—7 см. Если этого
не делать, то при засухе, а потом при чрезмерных осадках или
неравномерных поливах корнеплод может растрескаться.
При уплотненной почве морковь ветвится, образуя уродливые
корнеплоды. Поливайте и рыхлите, не допускайте уплотнений.
Каждый сорт моркови может иметь свои сроки созревания,
поэтому чаше садоводы, сажая ее ранней весной, выкапывают по-
здней осенью некрасивые, одревесневшие корнеплоды.
Практикуйте летние посевы с середины мая по первую декаду
июня в хорошо подготовленную почву.
Не вносите свежий навоз под посадку.
Не пересаживайте морковь (свеклу можно), и не будет «рога-
тых» корнеплодов. Э
238
Как избежать повреждений моркови
морковной мухой?
К уборке урожая вдруг обнаруживается, что морковь сильно
повреждена личинками морковной мухи.
Когда начинают цвести сирень, яблоня и рябина, значит, надо
ждать выхода морковной мухи.
Зимует морковная муха в почве в стадии куколки, часть попу-
ляции остается на поле или на остатках хранившихся корнепло-
дов. Муха в нашем регионе развивается в двух поколениях: весен-
нем и летнем.
Муха весеннего поколения выходит в конце апреля — начале
мая при температуре не ниже 16—17 градусов и умеренно влажной
почве, это как раз совпадает с цветением вышеприведенных куль-
тур.
Морковная муха находит посевы моркови по запаху. К концу
мая, когда у моркови появятся два настоящих листочка, самки
морковной мухи начинают откладывать яйца вблизи основания
всходов моркови, сельдерея, пастернака и петрушки. Отрождаю-
щиеся личинки вбуравливаются в кончик всходов молодого мор-
ковного растения, что часто приводит к его гибели. У поврежден-
ного растения листья становятся вначале красновато-фиолетовые,
затем желтеют и постепенно засыхают.
Морковная муха второго поколения проводит кладку яиц в
июле-августе в основном на загущенных посевах, особенно если
они сильно засорены дикорастущими сорняками. Вредитель силь-
нее повреждает морковные растения на затененных участках, вблизи
водоемов и живых изгородей. Личинки повреждают весь корне-
плод, прогрызают вдоль и поперек в нем многочисленные ходы.
Такие корнеплоды, как правило, имеют уродливый вид, несколько
перетяжек, уродливы, безвкусны и непригодны для хранения.
Личинки морковной мухи могут питаться в мякоти корнеплода
почти месяц, а затем окукливаются здесь же в почве на глубине
5—7 см. Морковная муха также может повреждать и другие кор-
неплоды: пастернак, корневую петрушку и дайкон.
Защитить посевы моркови можно, если соблюдать севооборот,
не накапливать сорняков на своем участке. При прорывке убирать
остатки морковных растений сразу же с грядки или закапывать их
на значительную глубину. Рыхление надо проводить регулярно,
не допускать оголение корнеплода, к корнеплодам моркови под-
сыпать табачную пыль, которая будет отпугивать и дезориентиро-
вать вредителя. Рекомендуется чередовать посадки моркови и лука,
так как морковная и луковая муха не терпят друг друга, хотя и
239
отрождаются практически в одно и то же время. Желательно под-
севать к посадкам моркови тагетесы (бархатцы) или календулу, так
как эти растения привлекают многих полезных насекомых — есте-
ственных врагов морковной мухи.
Кроме того, рекомендуется делать летние посевы моркови,
которые уходят от весеннего и даже летнего поколений морковной
мухи, в результате можно получить качественные и лежкие кор-
неплоды. Напоминаю, что летние посевы в нашей зоне можно
делать начиная со второй декады мая и до половины июня, соот-
ветственно подобрав определенные сорта со сроком созревания от
100 до 120 дней. Семена моркови надо предварительно подгото-
вить: замочить по инструкции в цирконе или в любом ростовом
веществе, смешать с песком и высеять на влажное ложе, предва-
рительно пролив рядки водой.
СВЕКЛА СТОЛОВАЯ
Свекла столовая имеет много общего с морковью. Очень тре-
бовательна к теплу, но не выносит жару. Она не любит переудоб-
ренных и переувлажненных почв. Свекла содержит в своем соста-
ве бетанин, снижает кровяное давление, улучшает жировой обмен,
полезна при почечной недостаточности, заболеваниях кишечника
и других.
Если свекла начинает созревать в жаркую погоду, то корне-
плод получается твердый и деревянистый, поэтому ее высевают
рано весной, но на 1—2 недели позже, чем морковь. Если всходы
свеклы попадают под заморозок, то она может застрелковаться.
В Северо-Кавказском регионе наиболее распространены и хо-
рошо удаются сорта: Бордо 237, Одноростковая, Донская плос-
кая, Цилиндра, Красный шар, Чудо.
Если есть возможность, то можно производить последователь-
ные посевы каждые 2—3 недели, чтобы постоянно иметь к столу
свежие корнеплоды. Последний посев— в середине июня. Давно
замечено, что от летнего посева корнеплоды имели лучшие леж-
кость, вкус и товарный вид.
Семена перед посевом можно замачивать для ускорения про-
растания и обогащения микроэлементами, что позволит избежать
некоторых заболеваний (фомоз).
Семена замачивают:
• в 1 л теплой воды (30°С) растворяют четверть чайной ложки
борной кислоты, половину чайной ложки нитрофоски и по-
гружают семена на сутки; w
240
• или в 1 л воды + 1 чайная ложка суперфосфата — на сутки;
• или в 1 л воды + 1 чайная ложка питьевой соды — на сутки;
• или в 1 л воды + 1 столовая ложка древесной золы — на
сутки.
Затем завернуть во влажную ткань, поместить в тепло на 2—
3 дня.
Нельзя выносить замоченные семена на холод или класть в
холодильник — будет стрелкование. Высевать подготовленные се-
мена надо, когда почва будет прогрета, или в ящики на рассаду для
получения суперранней продукции за месяц до окончания моро-
зов. Пересаживают рассаду свеклы в фазе 4—6 листочков, аккурат-
но, стараясь не повредить главный корень, в прохладную, но теп-
лую погоду.
Семена в открытый грунт высевают не очень густо, через 2—
3 см на глубину 2 см. Из клубочка-соплодия появляются 3 ростка.
После прореживания в рядах остается расстояние между растения-
ми 10—15 см, а промежуток междурядий — не менее 40—50 см.
Полив свекле необходим в период интенсивного роста, а оку-
чивание — в тот момент, когда верхняя часть корнеплода начнет
выпирать из почвы.
Подкормку следует проводить 1 раз в стадии «грецкого ореха»
следующим составом: на 10 л воды — нитрофоски с добавлением
1 стакана древесной золы или с Кемира-люксом (по инструкции).
Особая осторожность требуется при выращивании свеклы ци-
линдрической формы. Сеять ее надо в мае-июне (сорт Цилиндра)
для использования на закладку на зимнее хранение. Посев этого
сорта в более ранние весенние сроки приведет к стрелкованию.
Свеклу столовую можно убирать и употреблять в пищу в лю-
бое время после достижения корнеплодом не менее 1,5—2 см в
диаметре.
Для зимнего хранения свеклу летнего посева убирают после
первых заморозков (октябрь).
Не допускайте перезревания свеклы от ранних весенних посе-
вов (уборка в августе), иначе корнеплод начнет вторичный рост,
голова его вытянется, такая свекла плохо хранится. Вкус может
быть совсем пресный или соленый, мякоть обесцвеченная.
Хранить свеклу следует при температуре 2—3°С, влажность
85—90%, в полиэтиленовых мешках, засыпанных песком или опил-
ками, сверху закрома с картофелем. Она прекрасно хранится в ямах
на садовом участке, закопанная на глубину непромерзания (т. е. на
50—80 см), до нового урожая.
При выращивании свеклы встают трудности с защитой ее от
вредителей и болезней.
241
Наибольший вред наносит свекловичная муха, она отклады-
вает яйца, а личинки, вылупившиеся из яиц, делают извилистые
ходы — мины. За сезон выходит 2—3 поколения личинок.
Проволочник портит внешний вид и качество корнеплодов.
Меры борьбы, как и с другими овощными мухами, агротехни-
ческие: соблюдение севооборота, перекопка дважды, подсыпка дре-
весной золы, а от крестоцветной блохи — опыливание золой или
смесью, состоящей (см. календарь) из золы, перца горького моло-
того, горчицы.
Из болезней опасность представляют поражающие листья.
• Церкоспороз (пятнистость листьев) — на листьях появляют-
ся красно-бурые с каймой пятна, впоследствии покрываю-
щиеся серым налетом.
• Пероноспороз — молодые листья скручиваются, утолщают-
ся, покрываются снизу серым налетом.
• Фомоз поражает листья и корнеплоды. На листьях образу-
ются концентрические желто-бурые пятна. На корнеплоде это
заболевание выражается в почернении и затвердении тканей.
Меры борьбы:
• агротехнические; обработка семян перед посевом (см. зама-
чивание семян);
• химические: при обнаружении первых признаков названных
болезней проводят опрыскивание посевов и посадок 1 %-ным
раствором бордоской жидкости или ее заменителями (Аби-
га-Пик, оксихлорид меди) с соблюдением срока ожидания
20 дней.
Летние посевы овощных культур
В июне огородники начинают получать урожай в открытом
грунте зеленных культур, редиса, лука пучковой продукции, мор-
кови и свеклы, огурцов.
На освободившихся площадях в июне, июле и даже в августе
можно провести летние и повторные посевы.
В июне и до первых чисел июля высевают сахарную кукурузу.
С летних посевов початки получаются более нежные и долго хра-
нятся после съема.
При летнем посеве семена заделывают глубже (до 13 см). Вы-
севать лучше не рядами, а грядкой (кучкой). В этом случае она
лучше опыляется и початки получаются хорошо озерненными.
Сорта подойдут Награда, Сказка, Октава, Юбилейный.
242
Хороший урожай при летнем посеве (до 20 июля) дает зеле-
ный горошек, особенно для сушки и консервирования.
Высевать лучше ранние сорта: Альфу, Вегу, Амброзию, Воро-
нежский зеленый, можно и более позднеспелые: Адагумский, Со-
вершенство.
В июне можно рассадой высаживать белокочанную капусту
среднеспелого сорта Слава. Она очень хороша в засоле и хранится
до половины января.
Очень многие огородники с 20 июня по 20 июля высевают огур-
цы. Для легких посевов подойдут: Парад, Анет, из новых сортов:
Засолочный, Подопольный, Солнечный, Резастр и, конечно, Фе-
никс.
Для закладки на зимнее хранение до половины июня высева-
ют морковь и свеклу столовую. Норму высева надо увеличить на
10—15%, а семена заделывать: морковь до 3 см, свеклу до 5.
Сорта подойдут любые, но лучше сеять свеклу Бордо, Холо-
достойкую, Несравненную, Хавскую, а морковь Московскую Зим-
нюю, Бирючекутскую Рогнеду, Шанс и др.
Для заготовок впрок консервов типа ассорти и кабачковой икры
многие огородники в июле высевают кабачки.
Сортов и гибридов много, выбирайте по своему усмотрению.
О ЛУКЕ
Лук относится к семейству лилейных. Определено 8 мировых
очагов его распространения и формирования, первичным считают
среднеазиатский и Афганистан.
Лук — одна из самых распространенных культур среди овощ-
ных.
«Лук — надежный друг», «Лук семь недугов лечит» и множе-
ство других пословиц и поговорок не зря утвердились в народе.
Листья лука репчатого богаты полезными для человека веще-
ствами и микроэлементами, 50—70 г их достаточно для удовле-
творения суточной потребности взрослого человека в витамине С.
По данным Российской академии медицинских наук, каждому
по норме нужно употребить в пищу 2,2 кг зелени лука. Задумай-
тесь, в достаточном ли количестве вы употребляете эту зелень.
Ведь решить это можно и сейчас, когда наступила холодная грип-
позная погода и свежих овощей и зелени в вашем рационе крайне
недостаточно.
243
Лук на перо
При выращивании репчатого лука на зелень требуется немного
света, поэтому перо из луковиц выгоняют не только в открытом
грунте, но и осенью и зимой в теплицах, парниках и в обычных
комнатных условиях. Для выращивания лука на перо используют
многозачатковые сорта: Ростовский, Арзамасский, лук-шалот (со-
рокозубка), а в отсутствие их можно использовать: Краснодар-
ский Г-35, Луганский, Испанский 331 и другие, особенно лук-ба-
туи.
В теплице и на подоконнике лук обычно выгоняют с октября и
по апрель.
На посадку лучше всего использовать лук-выборок или севок
крупного размера (3—4 см в диаметре).
Скорость отрастания листьев зависит от сроков посадки, окру-
жающей температуры и освещенности. Весной, когда все лукови-
цы вышли из состояния покоя, идет быстрое и дружное отраста-
ние листьев, и их количество больше.
В осенний период особенно важно создать для лука благопри-
ятные условия освещенности.
В комнате можно выгонять на перо лук:
• в воде,
• в песке, опилках.
Лук в опилках
Наиболее приятен последний вариант. В красивую плошку,
миску до краев насыпать любых опилок, залить их крутым кипят-
ком. После остывания опилок высадить туда специально подго-
товленные луковички диаметром 3—4—5 см мостовым способом,
т. е. вплотную луковицу к луковице. Хороший рост листьев в зна-
чительной степени зависит от обеспечения растений водой и эле-
ментами питания. Поэтому с момента отрастания листьев их необ-
ходимо каждые 4—5 дней поливать и не подкармливать.
Для повышения зеленого урожая луковицы готовят следую-
щим образом:
• обрезают сухую шейку;
• замачивают 1 сутки в воде при температуре 30—35°C;
• высадку проводят неглубоко — до шейки луковицы.
Для получения раннего урожая лук в южном регионе можно
высадить в открытый грунт.
Э
244
Лук на перо в открытом грунте
Отведите небольшую грядку и высадите лук также мостовым
способом осенью (к середине октября) так, чтобы он успел только
хорошо укорениться до наступления устойчивых холодов, но не
прорасти. С наступлением холодов грядку можно слегка замуль-
чировать. Большое количество мульчи нельзя использовать, так
как январско-февральские «окна» могут спровоцировать рост, и лук
погибнет. От грядки сделайте отвод воды. По мере оттаивания поч-
вы весной над частью грядки можно установить каркас из проволо-
ки и накрыть полиэтиленовой пленкой или другим светопрозрач-
ным материалом. Зелень получается суперранней, сочной, нежной,
без большой горечи.
Сорта лука репчатого
• Каратальский — получают в 1 год из семян, вегетационный
период 90—120 дней. Луковица золотисто-желтая, весом
100—120 г, универсального назначения. При хорошей агро-
технике можно получить 6—8 кг с 1 м2.
• Луганский — позднеспелый лук (до 150 дней) можно полу-
чить из семян чернушки. Вкус полуострый, острый. Лукови-
ца округлая, желтая с коричневатым оттенком, внутри бе-
лая, весом 150 г, хорошо хранится, урожайность средняя —
4 кг с 1 м2.
• Краснодарский Г-35 — среднеспелый (115—120 дней), лу-
ковица чугункообразная, весом до 150 г, вкус полуострый;
лежкий. Выращивается из семян чернушки, урожайность 6 кг
с 1 м2.
• Испанский 331 — донской сорт, имеет крупную красивую
луковицу с розовато-желтым оттенком, весом 125—135 г,
вкуснейший в свежих салатах, острота нежная. Хорошо хра-
нится.
• И несколько слов о сорте Каба: позднеспелый (120—
130 дней), салатный, консервный, не хранится. Выращива-
ют из семян. Урожайность 4—6 кг с 1 м2.
Лук-репка из чернушки
Лук — растение холодостойкое, двулетнее, в 1-й год луковица
из семян, на 2-й — семена. Может быть и 3-летней культурой (Ро-
стов Великий). А у нас многие сорта лука дают в 1-й год нормаль-
ную товарную луковицу.
245
Для выращивания лука-репки сначала получим семена от соб-
ственных луковиц или купим пакетик семян.
Для получения сортовых семян должна быть соблюдена про-
странственная изоляция (не менее 600 м), а в условиях личного
участка это невозможно. Но все равно пытайтесь!
Луковицы (5—6 штук) можно высаживать или в середине ок-
тября, или в апреле, прорастающими или сухими.
Уход за маточными луковицами состоит из поливов, рыхле-
ний, защиты от болезней. Особенно контролируйте полив, жела-
тельно поливать только под корень, дождевание использовать
нельзя, так как сразу же появится пероноспороз и стрелка упадет.
Цветение лука длится 25—30 дней, высота стрелки 60—120 см,
соцветие — шаровидный зонтик. В зонтике коробочки трехгран-
ные, 6-семенные, а таких коробочек может быть от 200 до 800 штук.
Чтобы стрелку не завило ветром, чтобы она не полегла при поливе
или во время сильного дождя, подвяжите ее к колышку.
Для лучшего завязывания семян используйте пчел, желатель-
но провести опрыскивание препаратом Новосил из расчета 2 мл на
3 л воды в фазу массового стрелкования и через неделю после пер-
вого. Это мероприятие снижает поражаемость маточного лукового
растения перопоспорозом.
Началом уборки являются признаки раскрытия части коробо-
чек в верхней части соцветия и обнажение в них почерневших се-
мян. Соцветие срезают с частью стрелки длиной 30—40 см и доза-
ривают, сушат их в тени на бумаге. Всхожесть семян быстро теря-
ется, хранить надо в сухом баллоне с плотно закрытой крышкой.
Итак, у нас есть собственные семена, которые хранятся до вес-
ны будущего года.
Надо знать, что лук — растение светолюбивое, холодостойкое,
очень требовательное к плодородию почвы.
При 8—10-часовом дне не формирует луковицу, происходит
лишь непрерывный рост листьев.
Прежде чем сеять лук семенами, подготовьте хорошо участок,
учтите, что на прежнее место его нельзя раньше чем через 4 года
высевать после лука, чеснока и других луковичных; хорошим пред-
шественником могут быть многие культуры, кроме него самого.
Почва весной должна быть еще раз перекопана, под перекопку
внесите перегной или компост — не менее 2—3 кг, 50 г Кемира-
Универсала или 20 г суперфосфата, 15 г калийного удобрения, 15 г
аммиачной селитры.
Семена замачивайте, так как оболочка очень твердая. Обраба-
тывайте горячей водой до 50°С в течение 40 мин, затем микроэ^е-
246
ментами, поместите в холщовую тряпочку при комнатной темпе-
ратуре, но не выше 20—22°С, до единичного наклевывания семян.
Помните! Температура в открытом грунте — низкая (3—5°С),
и для набухания и всхода семенам потребуется не менее месяца.
Оптимальной температурой является 18—20°С, вот и готовьте се-
мена к посеву по вышеприведенному способу.
Сейте нормой высева 0,8—1 г на 1 м2 на глубину не более 4—
6 см. Схема посева 1x1, 1x2 см, двухстрочные рядки 50+20, или
50+15, полоса посева до 10 см.
Посевы прикатайте или уплотните обратной стороной грабель,
мульчируйте перегноем, перепревшими опилками или торфом. Не
допускайте плотной почвенной корки.
Корка очень опасна для всходов, как и возвратные заморозки в
фазе «петелька».
После дождя рыхлите междурядья.
Когда всходы достигнут 2—3 листочков, проведите прорежи-
вание, оставьте 3x3, 3x4, а еще через две недели прорвите расте-
ния, удвойте им площадь питания: 5x6, 6x8.
Если весна и лето сухие, то поливы нужны, за сезон можно
делать до 6—10 поливов с глубиной промокания на 25—30 см.
Помните, что у лука поверхностная мочковатая корневая сис-
тема и находится она в слое от 5 до 30 см.
Но полив надо проводить грамотно, с утра, и до конца дня
успеть прорыхлить, одним словом, не должно быть влажности на
грядках, иначе грибковое заболевание под названием пероноспо-
роз погубит весь ваш труд. Поливайте напуском или с распылите-
лем, не выпуская шланга из рук. Ленивый, неряшливый полив
дождеванием, когда «брызгалка» в жару несколько часов стоит на
одном месте, способствует распространению этого вредоносного
заболевания, и тогда без помощи химических препаратов не обой-
тись! Помните, что лук на перо, лук-прорывка — зеленные куль-
туры, где «химию» применять нельзя. Лучше не допускать таких
ошибок с поливами, профилактически опрыскивать препаратом
(биологическим стимулятором) Новосил (см. инструкцию).
В случаях обнаружения очагов заболевания пероноспорозом или
бактериозом допускается обработка бордоской смесью (1 %) или ее
заменителями: Оксихомом или Абига-Пиком, при условии соблю-
дения сроков ожидания не менее 20 дней.
Подкормки проведите не менее двух раз за сезон:
• I — навозной жижей (1:10) или птичьим пометом (1:15+5 г
суперфосфата), когда растения будут иметь 4—6 листьев.
• II — в начале образования головки, через 20 дней после I, из
расчета: суперфосфата 20 г и калийной соли 15 г.
247
Уборку проводите в августе, регулярно наблюдайте за толщи-
ной шейки, если она толстая — аккуратно притопчите, иначе рост
будет продолжаться, и листья не полегают сами собой.
Ко времени уборки верхние чешуи должны приобрести соот-
ветствующий сорту цвет, т. е. покровную «рубашку».
Луковицы нельзя насильно выдергивать из почвы, вначале их
подкопайте, выберите, отряхните от почвенных комочков.
Не допускайте задержку уборки, так как может быть вызван
вторичный рост корневой системы из-за погодных условий, про-
шедших обильных дождей. Такой лук не будет храниться, пустите
его немедленно в пищу и на переработку.
Выбранный лук в сухую погоду переносят под навес и сушат в
течение 2—3 недель, затем обрезают с оставлением пенечка (3—
4 см) или без обрезки заплетают в «косу».
Лук эллан
Эллан — ультраранний озимый сорт репчатого лука. В нашей
стране такой сорт появился впервые.
Созревать он начинает в первых числах июня, когда запасы
лука-репки урожая прошлого года уже закончились, а до нового
(обычных сортов репчатого лука) остается еще два-три месяца. Вот
и выручает в летнее время эллан. Многие огородники, освоившие
этот лук, отдают предпочтение именно ему.
Летом иногда закупают луковицы свежесобранного урожая из
Афганистана, Ирана, Ирака, Турции (сортотип Афганский). По
качеству эти луковицы значительно уступают эллану, а по цене —
вообще несравнимы. Но зачем нам лук-чужестранец, если можно
разводить свой — эллан.
Сорт получен в результате кропотливой и многолетней работы
научных сотрудников Кубанского госагроуниверситета кандидатов
сельхознаук Екатерины Ивановны и Виктора Пантелеевича Туго-
луковых при руководстве и непосредственном участии академика
Россельхозакадемии Германа Ивановича Тараканова. Лук Эллан
выращивается в озимой (семенами при поливе) и подзимней куль-
туре (севком при отсутствии полива). Отличительная его особен-
ность — формирование луковиц на коротком дне, что способствует
формированию раннего урожая.
Средний диаметр луковиц — 6—8 см, вес — 100—120 г, но встре-
чаются и полукилограммовые луковицы диаметром до 15 см. Фор-
ма луковиц округлая и округло-плоская. Сверху луковица защи-
щена 1—3 сухими покровными чешуями. Цвет их желтый или со-
ломенно-желтый. Сочные чешуи белые, толщиной 5—8 мм, pi^x-
248
лой структуры, сладкие на вкус. Готовят эллан с большим удо-
вольствием, так как при его резке глаза не слезятся. Лук обладает
высокими вкусовыми качествами. Его используют для приготов-
ления самых разнообразных блюд в свежем, томленом и жареном
виде. Его можно есть даже людям с больным желудком.
Лук эллан выращивать нисколько не сложнее, чем обычные
сорта, но в то же время экономически более выгодно как простому
огороднику, так и фермеру или более крепкому овощеводческому
хозяйству.
Качественный лук-репку получают в то время, когда на него
повышенный спрос — можно быстро и выгодно продать его. Уро-
жайность эллана при оптимальных условиях выращивания на 25—
30% выше стандартных сортов. Работы по уходу за озимым луком
сокращаются почти вдвое, что уменьшает себестоимость продук-
ции.
Высевают лук 6—7 г на 1 м2 семенами, севком до 200 г как
можно раньше, в «февральские окна». Крупная фракция может за-
стрелковаться, при своевременном удалении стрелки товарный вид
лука-репки нисколько не ухудшится.
Помните! Лук Эллан относится к короткодневным сортам,
поэтому его нужно высевать семенами и высаживать севком как
можно раньше, чтобы к наступлению длинных дней растение ус-
пело сформировать мощный листовой аппарат. Только при этих
условиях он образует высокий и ранний урожай репки.
При посеве семенами урожай репки созреет уже в июле, что на
1—1,5 месяца раньше, чем яровые луки.
При посадке севком луковицы созревают еще раньше — в июне.
Садовод, подбирая для выращивания озимые и яровые сорта
лука, может на своем участке организовать конвейер поступления
свежей продукции.
Сохраните и защитите лук!
У многих садоводов возникают вопросы по хранению лука реп-
чатого. Почему лук гниет, или кто его повредил?
Что делать, с чего начать оздоровление, как добиться сохран-
ности выращенного лука?
Начнем по порядку.
За две недели до посадки лук-севок необходимо прогреть, вне-
ся его в теплое сухое помещение.
В целях профилактики от:
• шейковой гнили — прогревайте при температуре 35°С не ме-
нее 7 суток;
249
• мучнистой росы — 8 часов при температуре 40—42°С;
• табачного трипса — 2 дня при температуре 40—43°C.
Чтобы избавиться от нематоды, лук необходимо опустить в
горячую воду (45—48°С), а затем быстренько охладить холодной
водой и просушить. Многие вымачивают лук в воде при комнат-
ной температуре в течение трех суток. А затем во время вегетации
контролируйте наличие луковой мухи (цветет сирень — ждите
выхода вредителя).
Для этого высаживайте лук в апреле, пораньше, но после хо-
лодов, укрепившуюся, взрослую луковицу муха повреждает реже.
Луковая муха «не дружит» с морковной, поэтому предусмотрите
рядом посев моркови. И самое главное — соблюдайте севооборот,
на прежнюю грядку высаживайте не раньше, чем через 3—4 года.
В целях профилактики в мае (цветет сирень) еженедельно по-
сыпайте почву возле растений табачной пылью или молотым крас-
ным перцем, а также смесями древесной золы и сухой горчицы
(1:1).
Для предотвращения заболевания пероноспорозом, бактерио-
зом профилактически проводите опрыскивание одним из нижепе-
речисленных разрешенных препаратов: оксихом — 20 г или Аби-
га-Пик — 50 г с добавлением препарата Новосил (см. инструкцию).
И запомните: агротехнические мероприятия, такие как правиль-
ный полив, своевременное рыхление, более эффективны, чем хи-
мическая защита.
Ложномучнистая роса лука,
или пероноспороз
Это опасное грибное заболевание, поражающее все виды лука
во время вегетации, распространено повсеместно. Страдает от него
и чеснок. Особенно вредоносно оно в дождливые годы и в районах
с большим количеством осадков (выпад растений достигает 20%).
Основным источником инфекции микоза служит зимующая в
луковицах грибница. В период хранения зараженные луковицы
внешне не отличаются от здоровых, хорошо хранятся (особенно
при оптимальном температурном режиме — около 0°С).
После высадки зараженных луковиц весной в грунт с началом
роста растений одновременно начинает развиваться в их тканях и
грибница патогена, до этого находившаяся в состоянии покоя. Для
развития мицелия возбудителя микоза оптимальной считают теу-
250
пературу 13—15°С. В первое время растения не проявляют ника-
ких признаков болезни, но по истечении 2—3 недель после отрас-
тания семенников репчатого лука и 3—5 недель (конец июня —
начало июля) развития лука-севка и лука-репки они уже заметно
отличаются от здоровых: листья желтоватые, плохо развиваются,
стрелки приобретают змеевидную форму, а при сильном пораже-
нии увядают. Нередко заражение начинается в пазухах листьев из-
за скопления здесь капельно-жидкой влаги. Листья быстро вянут.
В условиях высокой влажности воздуха на поверхности листьев и
стрелок на округлых расплывчатых желтоватых пятнах виден сла-
бозаметный серовато-фиолетовый пушистый налет, образуемый
летними спорами конидиеносцами и конидиями гриба. При пер-
вичном поражении развитие заболевания протекает от кончиков
листьев к их основаниям.
Из-за развития мицелия патогена листовая поверхность стано-
вится шероховатой и хорошо задерживает пылевидные частички,
пораженное растение приобретает грязный вид. В сухую погоду
развитие болезни приостанавливается, спороношение гриба оказы-
вается очень слабым либо полностью отсутствует, так как конидии
на солнце погибают (тогда на пораженной ткани симптомы прояв-
ляются в виде рыжих и белых пятен). Заболевание быстро распро-
страняется, особенно в пасмурную, теплую погоду. Во время веге-
тации споры гриба переносятся воздушными потоками, с дожде-
выми каплями, поэтому за короткий промежуток времени наблю-
дают быстрое инфицирование листьев все новых здоровых расте-
ний. Этому благоприятствуют туманы, дожди, излишняя влаж-
ность воздуха, при вторичном заражении на листьях образуются
овальные желтоватые пятна различной величины, на которых в
сырую или пасмурную погоду появляется такой же палет. Сухие и
жаркие условия сезона тормозят развитие патогена и его мицелия
(в такой ситуации последний может полностью отсутствовать). По-
раженные листья засыхают, грибница прорастает в луковицу, а на
семенных посадках переходит на стрелки, которые желтеют, по-
крываются мицелием гриба, надламываются. Семена формируют-
ся щуплые либо совсем не образуются. В ряде случаев раститель-
ные ткани отмирают, на них поселяются полусапрофитные грибы,
из-за чего листья и стрелки покрываются обильной черной плесе-
нью.
Источниками инфекции пероноспороза являются и многолет-
ние виды (лук-батун, шнитт и др.), в корнях которых патоген зи-
мует, неперегнившие растительные остатки, а также прошлогод-
ние луковицы, оставшиеся в поле после уборки.
251
Меры борьбы:
Важен севооборот: лук, чеснок и другие поражаемые культуры
возвращают на прежнее место через 4—5 лет. Надо исключить од-
новременное внесение органики (навоза) и высоких доз азотных
удобрений. Повышенные нормы фосфорных удобрений (например,
суперфосфата) замедляют проявление болезни. Для посадки отби-
рают здоровые луковицы. Для предохранения их от заболевания
проводят прогревание просушенного посадочного материала в те-
чение 16 ч при 40—43°С либо 5—7 суток при 35—37°С. При этом
грибница в луковицах погибает (лук-репку можно прогревать осе-
нью, а севок — весной, за 2 недели до посадки). Посев и высадку
лука следует проводить в оптимально ранние сроки, выбирая для
этой цели открытые (солнечные), хорошо продуваемые места, ста-
раться максимально изолировать посадки репчатого лука от мно-
голетнего лука и семенников культуры.
При появлении единичных больных растений их немедленно
убирают, а через 3 недели после посадки проводят основательную
фитопрочистку, удаляя все растения с характерными симптомами.
В сезоны с избыточным увлажнением это делают 2—3 раза с ин-
тервалом 7—10 дней. Если лук выращивают на репку, то нельзя
обрывать у него зеленые листья для еды, так как это способствует
загниванию чешуек; такой лук характеризуется слабой лежкоспо-
собпостью в зимний период. Лук на «зеленое перо» целесообразно
выращивать отдельно. Так как заболевание наиболее активно про-
является в загущенных посадках, проводят прополку грядок и про-
реживание растений. В случае обнаружения пероноспороза исклю-
чают поливы и подкормки азотными удобрениями. При первых
признаках заболевания семенные участки лука обрабатывают ра-
створом одного из фунгицидов (из расчета на 10 л воды): бордос-
кой смесью (100 г сульфата меди и 100 г извести), оксихомом (20 г)
или хлорокисью меди (25 г). Во влажную погоду опрыскивания
повторяют через 3—10 дней, последнее — за 20 дней до сбора уро-
жая. Посадки лука, предназначенного на «зеленое перо», обраба-
тывать указанными фунгицидами категорически запрещено.
Уборку проводят в сухую ясную погоду в начале полегания
листьев. Затем луковицы обязательно просушивают (до полного
высыхания листьев и формирования сухих кроющих чешуй). Во
влажную, особенно дождливую погоду луковицы сушат в хорошо
проветриваемом помещении. Большое значение в борьбе с перо-
носпорозом лука имеют своевременное удаление растительных
остатков и перекопка почвы осенью. *
252
О ЧЕСНОКЕ
Чеснок относится к особой группе овощей, обладающих ост-
рым специфическим запахом и вкусом. Это овощное растение бо-
гато углеводами, белками, минеральными солями и витаминами.
Только содержание одних эфирных масел в чесноке достигает
150мг%, а из витаминов в нем много аскорбиновой кислоты
(70 мг%), причем в зеленых листьях его в 2 раза больше, чем в
зубках. Кроме того в чесноке содержатся соли калия, натрия маг-
ния, молибдена, марганца, меди, фосфора, серы, мышьяка, йода.
Учеными открыто 100 серосодержащих компонентов, обладающих
особо ценными свойствами. Чеснок богат и такими микроэлемен-
тами, как германий и селен, которые противостоят разного рода
опухолям.
Даже современная медицина признала чеснок. И уже то, что
на его основе готовят лекарства, говорит о высоких лечебных свой-
ствах чеснока. Примером могут служить антистрессовый препарат
седативного действия — подобие валерианы — алликснн, аллахол
для лечения печени, алисат, алликор, карннад — препараты, при-
меняемые для профилактики и лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний.
Знаменитые «Кремлевские таблетки» созданы на действую-
щем веществе чеснока, который размельчают, термически обраба-
тывают, вносят различные добавки и прессуют в виде таблеток, в
итоге уже запаха чеснока не слышится. Их раньше «по блату» по-
требляли в основном наши партийные боссы и космонавты. Те-
перь они очень доступны. Бояться надо одного — фальсификата,
поэтому лучше употреблять натуральный чеснок.
Химические вещества, содержащиеся в чесноке, помогают по-
низить высокое давление и содержание сахара в крови, лечат аст-
му и бронхит, улучшаю! циркуляцию крови и сердечную деятель-
ность, помогают организму бороться с опасными токсинами и вос-
станавливать свои силы. Содержащиеся в чесноке аспириноподоб-
ные вещества аллицин и адонизит способны разжижать кровь и
предотвращать тромбообразование. Чеснок, его фитонциды за-
ставляют трепетать и таких невидимых врагов, как вирусы. Так
что же пахнег в чесноке?
Еще в 1944 году американский ученый выделил из чеснока осо-
бое вещество — аллнин, которое и отвечает за запах. Но сам алли-
ин не пахнет. Запах проявляется только тогда, когда мы начинаем
резать зубок. И в результате резки происходит распад аллиина под
253
действием особого фермента — аллиин-лиазы, которые при нару-
шении целостности зубка вступают во взаимодействие, образуя
новую аминокислоту под названием аллицин. Аллицин — соеди-
нение непрочное и в свою очередь распадается на более устойчивое
соединение, придающее чесноку запах. С медицинской точки зре-
ния нет разницы в происхождении используемого чеснока на пита-
ние и лечение, но практика показывает, что лучше использовать
местный чеснок, давно прописанный на наших донских огородах.
Когда и как высаживать чеснок?
Чеснок очень реагирует на изменение внешних условий, пло-
хо приспосабливается к новой обстановке. Поэтому специалисты
рекомендуют в каждом регионе выращивать местные сорта или
районированные, прошедшие испытания и допущенные в произ-
водство через Госсортсеть, хорошо приспособившиеся к условиям
конкретного района культивирования.
Приобретая чеснок, вы должны точно знать, какой покупаете
посадочный материал — озимых или яровых форм. Многие не могут
отличить озимый чеснок от ярового. У озимого чеснока к моменту
посадки осенью уже отрос зачаток, это хорошо видно при попереч-
ном разрезе зубка, а у ярового находится в глубоком покое. Ози-
мые сорта чеснока, посаженные не в свое время, т.е. весной, теря-
ют способность к размножению и независимо стрелкующаяся фор-
ма или нестрелкующаяся образуют однозубку. Яровые же, поса-
женные осенью, могут вымерзнуть, если не принять соответству-
ющих мер по укрытию (мульчирование).
Наилучший вариант — сажать не менее двух сортов разной спе-
лости, а для гарантированного урожая озимые и яровые сорта. Ози-
мые сорта чеснока высаживают осенью в такое время, чтобы он
успел укорениться, но не прорасти. По агротехническим срокам
это время определено, и лучшим считается высадка чеснока в
середине октября. Яровой чеснок высаживают весной в самые ран-
ние сроки, когда в почве достаточно влаги. Озимые или яровые
сорта — с этой их особенностью связаны хозяйственные ценные
основные свойства чеснока. Озимые сорта обычно высокоурожай-
ны, имеют крупные зубки и луковицы. Период от высадки зубков
чеснока до созревания при подзимней посадке составляют 270—
290 дней, а от всходов весной до созревания от 80 до 120 дней. К
большему сожалению, озимый чеснок хуже хранится, чем яровой.
Под посадку чеснока лучше всего вносить хорошо перепрев-
ший компост или перегной. Влагозарядку не проводят, так как
это снижает его зимостойкость. Головки чеснока разделяют на зубки
254
только накануне посадки. Напомню, что нельзя покупать на рын-
ке уже разделенный на зубки посадочный материал. Перед посад-
кой зубки замачивают в растворе микроэлементов или в Новосиле.
Высаживать зубки чеснока надо на глубину не менее 10 см, а одно-
зубку или семена на глубину 3—5 см. После посадки междурядья
надо выровнять граблями, чтобы не осталось ваших следов. При
более поздней посадке чесночные посадки необходимо замульчи-
ровать перегноем или листовым опадом, мелкими веточками или
растительными остатками.
Как вырастить чеснок из семян
Начиная со II декады можно приступать к посадке озимого чес-
нока. Надеемся, что почва у вас давно готова, посадочный матери-
ал свой или успели купить. Зима 2003 года многих огородников
оставила без чеснока. Примите несколько советов для успешного
выращивания этой культуры.
Посадка озимого чеснока
• Высаживайте зубки в хорошо подготовленную почву.
• Обрабатывайте луковицу перед посадкой в растворе марган-
цовки или Новосила.
• Посадочный материал на зубки разделяйте в день посадки.
• Не используйте импортный (турецкий) на посадку, у него
срезано донце, не будут образовываться корни.
• Ведите отбор луковиц, чтобы были 4, 6 или 8 крупных зуб-
ков с остатком стрелки корней.
• Посадку проводите со II декады октября и до конца месяца,
за 30—45 дней он должен успеть укорениться.
• Располагайте зубки рядками: 5—8 х45 см, 8—10 х 70, глуби-
на заделки зубков не менее 8—10 см. Замульчируйте или
окучьте рядок.
• Не допускайте ранних всходов и рыхлите почаще весной поч-
венную корку, чеснок не терпит уплотненной почвы.
Чеснок быстро накапливает различные заболевания, его уро-
жайность снижается, а при таких условиях, как бесснежная зима
2002—2003 года, у многих садоводов произошла гибель посадок.
Конечно, можно бороться с заболеваниями методом химичес-
ких обработок, но дело это малоэффективное. Лучше всего и, по-
жалуй, проще вырастить здоровый посадочный материал через
бульбочки.
255
Если у вас хорошо сохранились посадки чеснока, то выберите
лучшие растения и не срывайте с них стрелки, срежьте их, когда
треснет обертка, и храните так до момента посева, т. е. до середи-
ны октября. Перед посевом разрушьте обертку, а семена высейте
на грядки, на глубину не менее 5 см, и посевы замульчируйте. Через
год из однозубковой луковицы вы получите оздоровленный пре-
восходный, свободный от многих заболеваний посадочный мате-
риал. И можно гарантировать, что в течение последующих трех
лет урожайность чеснока на вашем участке будет стабильно высо-
кой.
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ВСАД!/
U ОГОРОДЕ
ЯНВАРЬ
Об использовании остатков
новогодней елки
Прошли новогодние праздники. Начали с новогодней елки осы-
паться иголочки. И многие ее выбрасывают, не задумываясь, что
росло деревце не менее 5 лет. Не спешите это делать. Остатки это-
го растения можно использовать в саду в качестве рыхлящего ма-
териала, стимулятора роста, средства защиты растений.
Примените хвою при выращивании рассады томатов, добав-
ляйте ее в почвенный субстрат в соотношении 1:1, тогда выращен-
ная рассада имеет коренастый вид, темно-зеленые листья, не боле-
ет «черной ножкой».
После высадки рассады томатов в грунт и для ее успешной
приживаемости рекомендуется прокипяченной и отфильтрованной
смесью сосновой и еловой хвои и их золы в соотношении 1:1:2 при
разбавлении пополам профилактически опрыскать томаты от гриб-
ных заболеваний.
Обработанные таким раствором томаты хорошо растут, друж-
но цветут, ничем не болеют. Урожай качественных, вкусных пло-
дов значительно выше, чем на необработанной грядке.
Кроме того, хвою в смеси с древесной золой можно вносить
при посадке картофеля и на плантацию земляники в соотношении
1:1. Результаты хорошие, клубни картофеля хорошо выровнены и
нет видимых повреждений проволочника, медведки, а также при-
знаков грибного заболевания в неблагоприятный год при обиль-
ных осадках.
Земляника и по внешнему виду, и по урожайности, и по вкусо-
вым качествам и крупности превосходит необработанную грядку.
К тому же сюда добавлялся еще и перепревший компост. Из этого
можно сделать вывод в пользу применения хвойных остатков. И
258
вполне резонный вопрос вытекает отсюда — где взять столько хвои,
опилки не в счет, их еще надо аммонифицировать
Поэтому на частичную замену хвои можно смело рекомендо-
вать новый современный препарат — биомодулятор роста и плодо-
ношения под названием Новосил, который обладает сходными свой-
ствами и способствует сохранности урожая и ускорению его созре-
вания, предохраняет от заболеваний и сами растения.
Календарь работ в январе
1—2 января поздравляйте сад с Новым годом! Это возможно.
3—10 января
• Подготовка посадочного материала к черенкованию георгин,
картофеля.
• Посещение сада, подкормка птиц.
• Сев томатов на рассаду для пленочных обогреваемых теп-
лиц.
• Заготовка семян овощных культур.
• Отращивание веточек плодово-ягодных культур.
• Закладка семян ремонтантной земляники на стратификацию.
10—20 января
• Обработка семян теплом.
• Снегозадержание в саду и на огороде.
• Сбор зимующих гнезд вредителей.
• Выгонка лука на перо.
• Стратификация семян плодовых семечковых культур, зве-
робоя и других лекарственных трав.
• Уход за комнатными цветами.
20—31 января
• Наблюдение за состоянием сада, отращивание веточек после
каждой волны очень низких температур.
• Ревизия семян.
• Определение всхожести хранившихся семян
• Использование кухонных отходов для изготовления ЭМ-ком-
поста.
• Начало зимней (настольной) прививки.
• Подготовка семян к посеву на рассаду (перец сладкий, бак-
лажан) для высадки затем в открытый грунт.
259
• Изготовление кормушек и закладка в них корма для птиц.
• При выпадении мокрого снега и наледи — стряхивание ве-
ток. Снегозадержание. Подсыпка снега к штамбам деревьев.
Оттаптьгвание снега у корневой шейки. Приготовление за-
травок от мышей, которые недоступны для птиц и домаш-
них животных.
Весь месяц приобретаем журналы, газеты, специальную лите-
ратуру по садоводству, занимаемся самообразованием, консульти-
руемся у специалиста и анализируем итоги прошедшего года, свои
достижения в садоводстве.
ФЕВРАЛЬ
Нет-нет, да и пригреет солнышко, ведь известно, что февраль-
бокогрей может напомнить садоводу-любителю, что весна не за
горами, о предстоящих садово-огородных заботах. И руки садово-
да истосковались по земле. Скорее бы! Ходишь в сад и надеешься,
что можно начать работу в февральские «окна». На земле нужно
трудиться, а земля отвечает взаимностью.
Что главное на сегодня? (См. календарь работ.)
Пока земля не прогрелась, можно заняться садом. Кто не ус-
пел или не захотел осенью сформировать деревья, тот может про-
должать обрезку яблони, груши, сливы. Выбирайте погожие сла-
боморозные дни и не забывайте про садовый вар, срезы замажьте
обязательно.
Февраль— время зимней настольной прививки, займитесь,
если не делали ее в прошлом месяце.
Продолжите заготовку черенков и наметьте деревья, которые
необходимо перепривить, и эту работу можно будет выполнять в
конце февраля с учетом погодных условий.
А виноградари готовятся ремонтировать шпалеру во второй
половине месяца — выращивать саженцы в стаканчиках, делать
прививки.
В феврале надо окончательно проверить, озремонтировать,
наточить садовый и огородный инвентарь, определить ему посто-
янное место, чтобы быть во всеоружии, когда придет соответству-
ющее время.
И огороднику давно не спится, пора пикировать рассаду для
пленочных обогреваемых теплиц, а также уделить побольше вни-
мания выращиванию рассады для последующей посадки в откры-
тый грунт. Готовятся ящички, горшочки, стаканчики. Семена огур-
цов в мешочках уже должны быть внесены в комнату и прогре-
ваться, длительный прогрев очень хорошо влияет на улучшение
их плодовитости (меньше пустоцветов).
261
Перед севом на рассаду все семена нужно тщательно рассорти-
ровать, проверить на полноценность (в 5%-ном растворе соли они
тонут, а неполноценные всплывают), на всхожесть.
В феврале можно ремонтировать и накрывать теплицы, прово-
дить обеззараживание уже действующих. Под пленку, под карка-
сы можно высаживать лук на перо, если почва еще мерзлая, то под
такими укрытиями земля быстро оттает, можно сеять редис, ук-
роп и другие холодостойкие культуры.
Если хорошо перезимовали грядки с петрушкой, щавелем, то
и здесь можно с помощью укрытия получать более раннюю вита-
минную зелень.
К концу февраля и картофель пора внести в теплое помещение
на яровизацию и попутно провести клоновый отбор клубней.
Февраль — последний зимний месяц, будем надеяться на хо-
роший урожай, будем готовиться к весне.
Что делать садоводу в феврале?
Февраль — зима на исходе, но не отступает. В саду сейчас в
междурядьях, на грядках земляники, на чесноке и в цветнике ле-
жит толстая ледяная корка, а в более северных районах выпало
много снега. Думается, что и на винограднике, особенно на не ук-
рытом с осени, также долго держался лед.
При небольшом потеплении и оттаивании необходимо посе-
тить сад и в первую очередь разбить корку на земляничнике, а на
укрывном винограднике сделать водоотводящие канавки. Прове-
рить сохранность почек.
Голодно и холодно нашим птицам, развесьте им в саду плас-
тиковые бутылки с прорезанными окошками и наполните их зер-
нами и крошками хлеба. Сейчас представляют определенную уг-
розу зайцы для плодовых деревьев, так как они не могут добыть
себе корм из-подо льда и по снежно-ледяному насту пойдут пря-
миком в сад объедать ветки плодовых деревьев и кустарников, осо-
бенно эта опасность угрожает тем садам, которые на значительное
расстояние удалены от городов. Поэтому при первой же возмож-
ности побывайте в саду и развесьте на деревьях темные куски пленки
или темные шелестящие пакеты, которые будут отпугивать зай-
цев. Зайцы наносят серьезные погрызы, раны глубоких слоев дре-
весины. Вторую опасностьпредставляют мыши, которые под сне-
гом проделывают себе ходы и могут повредить корневую шейку у
262
плодовых деревьев и кустарников. Раскладывайте отравленные
приманки с особой осторожностью в трубки или бутылки так, что-
бы они были недоступны для птиц и домашних животных.
Многие спрашивают: не пора ли проводить обрезку? По со-
стоянию на сегодня этого делать нельзя, древесина промерзла ос-
новательно, инструмент не режет и при малейшем усилии с вашей
стороны могут быть механические повреждения, задиры коры.
Помните, что в морозный день даже голыми руками прикасаться
к ветвям нежелательно, можно вызвать температурный шок и впо-
следствии некротическое отторжение тканей в месте прикоснове-
ния на ветви. Терпеливо ждите потепления и потом поторопитесь
с обрезкой. Надеюсь, что вы уже усвоили правило: обрезку надо
успеть закончить за месяц до наступления сокодвижения.
Продолжаем заготовку семян овощных и цветочных, многие
еще об этом и не думали. Понятно, у каждого проблемы матери-
альные плюс «нелетная погода». Но семена пора готовить и сеять
на рассаду, а самое главное, их «греть», т.е. держать дома при ком-
натной температуре. Торопитесь, время уходит, пришла ответствен-
ная пора посева на рассаду перцев и баклажанов, цветной капусты
и др. Не оставляйте без внимания и комнатные цветы, регулярно
осматривайте и выявляйте заболевшие, в наших домах очень теп-
ло и сухо. В связи с этим поливы делаются чаще, чем положено, а
многие любители не сделали изоляцию на подоконнике от холод-
ного стекла и растения чувствуют себя неважно, вытянулись, по-
желтели листья. В этих случаях могут быть причиной и издержки
вашего ухода и наличие каких-то вредителей (клещей, щитовок,
тлей или мучнистого червеца). Распознать поможет специалист,
если вы принесете на консультацию свой пораженный листик, кро-
ме того и самостоятельно можно обработать биологическим пре-
паратом (Фитовермом или Акарином).
Последние дни февраля, тает снег, ликвидируется корка на
зимующей землянике, повсюду течет вода.
Садоводу надо поторопиться. Пришла пора продолжить обрез-
ку плодовых деревьев, нельзя допустить полного набухания по-
чек. Помните! Обрезка наносит вред дереву, если ее осуществля-
ют в начале сокодвижения, а сокодвижение наступает ровно за месяц
до распускания почек. Особенно быстро из состояния вынужден-
ного покоя выходят косточковые и некоторые ягодные породы.
Начинайте обрезать и сразу замазывайте раны садовым варом. Вар
размягчите на водяной бане и на срез или спил наносите мягкой
кисточкой, не намазывайте густой вар на рану ножом и не нати-
263
раите рану варом, как бруском, иначе вы нанесете травму образо-
вательной ткани и рана будет плохо заживать. Помните, что круп-
ные раны, нанесенные вами при обрезке, зарастают не сразу. Для
этого как минимум понадобится не менее двух-трех лет. Прежде
чем обрезать, проверьте состояние ваших деревьев, так как за пе-
риод с 19 января по 15 февраля всегда возможны некоторые по-
вреждения плодовых деревьев. Поставьте древесину на отращива-
ние прямо сейчас, чтобы узнать, как продифференцировались и
сохранились плодовые почки. Для ускорения можно через сутки
после срезки образцов посмотреть внимательно почки под увели-
чительным стеклом, для чего их надо разрезать вдоль почки. Если
почка жива, она выглядит на срезе бело-зеленой, если поврежде-
на, то можно увидеть коричневые или черные точки и полоски.
Можно заняться и обрезкой ягодников, в первую очередь кры-
жовника, смородины черной. Малину будете обрезать в начале
набухания почек.
Уделите внимание ирге. Ее нежелательно оставлять без об-
резки, проредите ее хорошо, уберите старые побеги и молодые
годичные слабые и поврежденные или сломанные.
Сейчас самое время поставить на выгонку к 8 марта веточки
ивы и форзиции.
Напомним, что на земляничной, чесночной грядке, на цветни-
ке, особенно от клематисов, надо сделать водоотводящие канавки
во избежание вымокания растений. Попеременные морозцы и от-
тепели опасны для земляники, может произойти выпирание кор-
невой системы, при обнаружении оголившейся корневой системы
надо провести подсыпку перегноем или компостом или просто зем-
лей, если это возможно, или листовым опадом.
Если на ваших деревьях осадками смыло побелку со штамбов,
ищите возможность ее возобновить, в оставшиеся дни февраля и в
марте могут быть морозные солнечные дни, это чревато солнеч-
ными ожогами.
Уже можно вносить картофель на яровизацию и черенковать
георгины.
Пора высевать на рассаду цветы — дельфиниум, цинерарию,
сальвию, азарину, анютины глазки (фиалка Витрока) и другие.
Тем, кто еще не посеял на рассаду семена баклажанов и пер-
цев, надо очень торопиться и провести посев семенами, обработан-
ными стимуляторами роста.
Подходят оптимальные сроки для посева на рассаду томатов
для открытого грунта
264
Календарь работ в феврале
1—10 февраля
• Подготовка почвы, обеззараживание ее под посев рассады
овощных и цветочных культур.
• Пикировка рассады томатов для выращивания в пленочных
обогреваемых теплицах.
• Посев на рассаду цветов: многолетнего люпина, кобеи, пес-
темона, фиалки Витрока (анютины глазки).
• Обрезка плодоносящих семечковых пород — яблони и гру-
ши (при отсутствии низких отрицательных температур).
• Еженедельно новая порция лука ставится на выгонку.
• Посев семян перца и баклажанов на рассаду.
• Еженедельное посещение сада.
• Подкармливание птиц.
• Подготовка подвоев винограда для настольной прививки.
10—20 февраля
• Посев на рассаду для открытого грунта капусты белокочан-
ной ранней, цветной, кольраби, пекинской, сельдерея корне-
вого, капусты декоративной.
• Огород на подоконнике: выгонка петрушки и других зелен-
ных культур.
• Продолжение подготовки к зимней прививке, но теперь уже
винограда (черенки, тара, субстрат).
• Возможно возобновление работы по заготовке черенков пло-
довых для зимней прививки и перепрививки (для тех, кто
ранее не сделал этого). Косточковые нельзя уже брать, они
продифференцировали свои почки в плодовые.
• Контроль состояния перезимовки плодово-ягодных культур.
• Наблюдение за хранением овошных и плодовых припасов.
20—28 (29) февраля
• Продолжение обрезки плодово-ягодных культур, зимней
прививки.
• Внесение и обработка семян картофеля на яровизацию.
Весь месяц продолжаем работу по подбору сортов и приобре-
тению семян овощных, цветочных культур, удобрений, средств
защиты растений.
При наступлении теплых «провокационных» дней опрыскива-
ем крону деревьев известковым раствором (0,2—0,5 кг на 10 л) для
265
сдерживания распускания почек и уменьшения повреждений от
солнечных ожогов.
Белим штамбы и основания скелетных ветвей, если осадками
смыло следы осенней обработки.
Черенкуем георгины и картофель по мере увеличения числа
побегов у ценных сортов.
Осмотрите состояние земляники, нет ли выпираний корневой
системы, подсыпьте землю под корни, чтобы не случилось ее ги-
бели.
Если в теплые «февральские окна» на посадках озимого чесно-
ка, лука образовалась почвенная корка, разрушьте ее граблями.
Приступайте к зимней прививке винограда, плодовых куль-
тур, роз.
МАРТ
Пришла весна, прибавила хлопот
Март поторапливает садовода, как всегда непредсказуем и к
тому же так быстро пролетает.
Весна не за горами и уже пришла на донскую землю. Ночью
еще подмораживает, а днем потоки талой воды растекаются по
приусадебному участку и набухший грязно-серый снег еще лежит
в междурядьях сада, на ягодных культурах, в цветнике. Такая по-
года вовсе не радует садовода. Под снегом в это время медленно
отходит промерзшая земля, вода скапливается и не впитывается в
почву. Такое положение очень опасно для земляники садовой, овощ-
ных культур, посаженных под зиму, многолетников цветочно-де-
коративных культур, а также луковичных. Здесь может произойти
вымокание или выпревание. Поэтому при каждом удобном случае
старайтесь посещать сад. Нужно в первую очередь развесить кор-
мушки для птиц или поправить уже существующие, засыпать по-
больше корма. Необходимо оттоптать снег вокруг штамба дерева,
иначе возможны повреждения корневой шейки мышами. Если за
зиму смыло побелку со штамба, то поторопитесь возобновить ее.
В магазинах сейчас продается специальная садовая краска, кото-
рая длительно удерживается на дереве и не наносит никакого вреда
коре. В связи с этим не лишним будет напомнить, что пользовать-
ся обычной краской на синтетической основе нельзя, будут ожоги
и некрозы коры. Наиболее практичные садоводы используют изве-
стковый раствор со всякого рода прилипателями (клей, коровий
навоз и т.д.). По возможности проведите удаление корневой по-
росли и поломанных ветвей у плодовых деревьев. Ягодники, чьи
ветви касаются земли и рискуют быть сломанными под действием
мокрого снега, необходимо приподнять и закрепить на шпалере
или кольях. Напоминаю, что не надо спешить с обрезкой малины
267
и плодовых деревьев во избежание их дальнейшего подмерзания.
А такие морозостойкие культуры, как смородина и крыжовник,
можно обрезать, они очень быстро выходят из состояния покоя.
Во избежание выпревания необходимо освободить розы от чрез-
мерного укрытия. Надо поторопиться с подбором садового инвен-
таря: секаторов, садовых ножей и пилок (особенно хороши эти
инструменты германского производства), а также опрыскивателей,
лопат, граблей. Если уже этого добра достаточно, то сделайте ему
ревизию, отремонтируйте и покрасьте их ручки в яркие разные
цвета, тогда они будут меньше у вас теряться. Весна может быть
холодной, и для рассады теплолюбивых растений потребуются спе-
циальные укрытия. Для этой цели как нельзя лучше подойдут
синтетические нетканые пленки типа Лгроспан, Спанбонд, Агро-
текс и др.
Необходимо докупить специальную литературу по садовод-
ству и виноградарству. Книги, в которых даны соответствующие
рекомендации и указано районирование, должны быть местного
издательства и местного автора. Не медлите с посевом семян овощ-
ных для открытого грунта: томатов, перцев, баклажанов, средней
капусты, цветной и брокколи, цветов. Запомните, что лучшая рас-
сада та, что выращена вами. Возраст рассады, высаживаемой в
грунт, должен быть не менее 45 дней.
Многие садоводы самостоятельно перепрививают плодовые
деревья, но не все заблаговременно заготавливают прививочный
материал (черенки). Для тех, у кого с осени были заготовлены и
надежно укрыты черенки, прививку придется проводить попозже,
дождитесь, пока четко обозначится зона подмерзания. У кого нет
черенков, прививка свежезаготовленными может не удаться в свя-
зи с подмерзанием 1—3-летней древесины и гибелью почек.
Вторая половина марта
Весна идет — весне дорогу!
Что же садоводу делать, когда грязь расквасило, когда все на-
пуганы сильными холодами, многие опустили руки. Этого как раз
и нельзя допускать. Идите в сад!
На кожаные сапоги сверху наденьте полиэтиленовые пакеты и
хорошо их закрепите, чтобы вы в непролазной грязи не утонули и
не промочили ноги. Не пользуйтесь резиновой обувью, ведь земля
268
полностью не оттаяла, на глубине лед, скользко, и можно подхва-
тить серьезное заболевание. Там, где есть дорожки, можно пере-
двигаться по ним или проложить себе путь по доскам, перемещая
их впереди себя. А для чего это нужно, скажете вы? Не лучше ли
дождаться лучших дней и по сухому все успеть. Вначале подкор-
мим в очередной раз всех птиц.
Второй этап — надо оградить свои плодовые насаждения от
грызунов, которые после тяжелого зимнего периода пойдут объ-
едать кору деревьев. Для этого разложите отравленные приманки
в трубки или пластиковые бутылки, а штамбы деревьев побелите.
Побелка поможет предотвратить и солнечные ожоги, и погрызы.
Не меньше забот и у овощников. Кто до сих пор не приступил к
посеву на рассаду, советую поторопиться. Вы уже должны наку-
пить семян и овощных, и цветочных культур в достаточном коли-
честве. Если есть свои семена и хранили вы их довольно много лет
или в плохих условиях (на даче), то и здесь нельзя теряться, упот-
ребите их с пользой. Для этой цели обработайте семена препара-
том циркон, который хорошо помогает (взрывная способность) и
не только ускоряет прорастание, но и повышает энергию прорас-
тания.
У многих уже появились всходы, и здесь важно не допустить
черной ножки и перерастания рассады. При первых же симпто-
мах и подозрении на черную ножку надо пораженные растения
удалить, а это место посыпать золой или прокаленным песком и
т.д. При появлении на сеянцах 1—2 настоящих листиков надо де-
лать пикировку в хорошо подготовленную и обеззараженную поч-
ву. Напомню, что почва обеззараживается на водяной бане в тече-
ние не менее получаса, а затем для восстановления полезной мик-
рофлоры вносится Байкал ЭМ1. Можно в качестве обеззаражива-
ющего вещества применить Триходермин, внести его в почву до
начала пикировки рассады. После пикировки проводить очень уме-
ренный полив кипяченой водой, не допускайте переувлажнения и
переохлаждения земляного кома. Для снятия стресса после пики-
ровки нужно провести опрыскивание антистрессовыми препарата-
ми, такими как Новосил или Эпин-Экстра с добавлением цитовита.
Если ваша рассада перерастает, то сейчас в продаже появился
препарат Атлет, обладающий сходными свойствами с хорошо из-
вестным препаратом ТУР. Атлет предотвращает вытягивание рас-
сады, стимулирует рост корней и утолщение стебля. В результате
его применения рассада томатов, перцев, капусты и баклажанов
269
получается компактная, крепкая, с темно-зеленой листвой. Расса-
ду опрыскивают по листу и поливают, при этом соблюдают строго
инструкцию. Особое внимание уделите комнатным цветам. Пора
их пересаживать, можно обрезать, черенковать, продолжать вы-
гонку. Не забудьте, что независимо от способа приобретения поч-
вы для пересадки обеззараживание ее также необходимо как в слу-
чаях при пикировке рассады.
В саду и на огороде
Март особо погодой не балует садоводов, а время поджимает.
До сих пор не все обрезали плодовые деревья и кустарники. Пора
облегчить укрытие садовых роз, а при быстром повышении темпе-
ратуры — и укрытие виноградных кустов. Обращаем ваше внима-
ние на посадки земляники: в марте опасно выпирание корневой
системы за счет попеременных ночных и дневных температур.
Сделайте отвод воды с грядок, чтобы не допустить вымокания.
Как только почва слегка просохнет, необходимо внести по 20 г
аммиачной селитры на 1 кв. м и провести заделку удобрения граб-
лями с одновременным вычесыванием старой пожухлой листвы
(см. таблицу 12).
Помните, что при быстром наращивании положительных тем-
ператур (среднесуточная температура выше 5 °C) надо провести
опрыскивание по «голому конусу» 1—2%-ным раствором чистого
медного купороса всех плодовых деревьев, а ягодных кустарни-
ков — половинной дозой. Особое внимание уделите тем деревьям,
на которых в прошлом году прогрессировали монилиальный ожог,
серая гниль плодов, а также парша и другие грибные заболевания.
Обычно в марте начинают покупать препараты.
Осторожно с покупкой ядохимикатов!
Предупреждаем всех садоводов, что на рынке пестицидов
распространяются не разрешенные к использованию на личных
приусадебных участках препараты. К ним относятся ДНОК,
НИТРАФЕН и препарат 30. Они не разрешены Законом РФ № 109
«О безопасном обращении с пестицидами», изданным в 1997 г.
Не применяйте их, берегите себя, своих близких и свой сад!
Пора пересаживать комнатные растения!
Март — лучшее время для пересадки комнатных цветов. Рас-
тение само подскажет, когда нуждается в этом: у него мельчают
270
листья, не впитывается при поливе вода, из дренажного отверстия
видны корни. Новые горшки берут на 2—3 см больше прежних.
Молодые интенсивно растущие цветы пересаживают ежегод-
но, взрослые — через 2—3 года. У старовозрастных крупномерных
цветов выбирают верхний слой почвы и засыпают новый питатель-
ный грунт. Обращаем ваше внимание на то, что грунт, купленный
или свой, в обязательном порядке надо обработать на «водяной
бане». Не допускается его прожаривание в духовке, органика вы-
горает и остается бесплодный субстрат. Хорошие результаты дает
внесение в новую почву триходермина или планты, в этом случае
пропаривание можно и не проводить.
При пересадке не забудьте уложить на дно горшка дренаж для
лучшей аэрации, при которой корням легче дышать и почва в горшке
не будет закисать.
Почвенную смесь следует выбирать с учетом потребности кон-
кретного вида. Общая закономерность: растениям со слабыми тон-
кими корнями (бегонии, сенполии, фиттонии, папоротники) необ-
ходим легкий и рыхлый грунт. Растения с мощными и толстыми
корнями (пальмы, гибискусы, монстеры, хлорофитумы) лучше
развиваются в тяжелой почве.
В марте можно начинать и размножение комнатных растений.
Самый распространенный способ — листовыми или стеблевыми
черенками. Черенки надо срезать острым ножом со здоровых и
сильных экземпляров растений. Для успешного укоренения необ-
ходимо удалить нижние листья, кончик черенка опустить вначале
в теплую кипяченую воду комнатной температуры, а затем быстро
окунуть увлажненную часть в порошок корневина. Кроме того,
желательно это сделать в темном помещении, или порошок кор-
невипа держать в темном сосуде. Для ускорения корнеобразова-
ния сейчас в продаже масса всяких препаратов, и нужно только
ваше внимание и соблюдение инструкции по применению. Для
быстрейшего укоренения нужны два условия: теплый воздух и
влажность. Эти условия можно обеспечить только за счет мини-
теплички, которую можно соорудить из обыкновенной пластико-
вой бутылки. Высаженные в мини- тепличку черенки размещают в
теплое и светлое место, но не на яркое солнце. Время от времени
мини-тепличку ненадолго открывают для проветривания. Как толь-
ко растения тронутся в рост, значит, укоренение произошло и по-
крытие надо убирать. Далее — полив по мере необходимости, а
подкормка — не ранее чем через месяц.
Пересаженные и черенкованные цветы необходимо опрыски-
вать антистрессовым препаратами, такими как Новосил или Эпин.
271
Напомню, что нельзя их выставлять на слишком ярко освещен-
ный подоконник, особенно если окна выходят на юг или юго-вос-
ток, так как могут произойти солнечные ожоги молодых побегов и
листьев. Надо обеспечить для таких растений яркий, но рассеян-
ный свет или притенить. И после истечения месяца провести под-
кормку специальным цветочным удобрением.
Таблица 1 2
Календарь работ в марте
Дни месяца Культуры Агротехнические и защитные меро- приятия Используемый препарат Норма расхода на 10 л воды, г/мл
20-30.03* Плодовые Против парши и других грибных за- болеваний, курчаво- сти персика, мони- лиоза При t- 5° Медный купорос 1% 100 г
Ягодные: малина Против грибных заболеваний Медный купорос 0,5% 50 г
смородина, крыжовник Против грибных до распускания почек Медный купорос 1% 100 г
Овощи, зеленные Посев мелкосемен- ных культур (салат, петрушка). Высадка лука-севка, лука на перо Вручную в грядки
Картофель Высадка в грунт при условии про!ревания почвы до 5-8°С для получения ранней продукции Вручную
Виноград Выгонка саженцев из черенка На воде, суб- страте и других материалах
* Календарь составлен с 20.03 в связи с тем, что чаще всего только к этому
периоду температура воздуха может иметь среднесуточные показания +5°С,
что является сигналом для начала обработок.
т
272
АПРЕЛЬ
Начало апреля — салатное время
Пора всерьез заняться посевами и посадками.
Редис надо высевать в несколько сроков примерно каждую
неделю, чтобы как можно дольше в мае и в июне до наступления
получать свежую раннюю продукцию. Сейте салаты Одесский ку-
черявей, и другие листовые формы, сейте кресс-салат, горчицу.
Эти посевы можно укрывать пленками типа Агротекс, Спандбонд
и тогда к маю у вас собственная зелень на столе. Не опаздывайте
с посевами укропа и петрушки, своевременно и во влажную почву
посейте пастернак и морковь, лук-чернушку и высаживайте лук-
севок.
Картофель — при наступлении теплой погоды, когда почва
прогреется до 5—8 градусов также надо высадить с добавлением в
лунки удобрений (Агровита и Кемиры картофельной).
Пора провести подкормку ягодников удобрениями содержа-
щими азот из расчета 20 г на 1 кв. м, такую же дозу внесите и под
плодовые деревья, рассыпав и сразу же заделав удобрения в почву.
Хорошо проверьте состояние сада. При обнаружении серьезных
повреждений зимними морозами, отложите обрезку на более по-
здние сроки( май). При условии, чтомолодой сад успешно перези-
мовал, приступите, не откладывая в долгий ящик к кронированию
и формированию кроны, правильно делайте срезы, см. в «Настоль-
ной книге садовода» (автор В. Бурова), Феникс, 2005.
Что касается прививки и перепрививки, то она вряд ли удаст-
ся, так как подмерз однолетний прирост у многих плодовых по-
род. Поэтому лучше не рисковать, а проделать эту операцию в июле-
августе, проведя окулировку.
273
Сад надо опрыснуть по «голому конусу» раствором чистого
меддого купороса из расчета 100 г на 10 л воды, а если пропусти-
те эту фенофазу, то тогда по «зеленому конусу» — 3%-ным ра-
створом бордоской смеси.
Виноградник надо будет открыть не раньше середины апре-
ля, лозу опрыснуть 3% бордоской жидкостью, фашины не спе-
шите развязывать. Оставьте их так, чтобы в случаях резкого похо-
лодания можно было укрыть хотя бы пленками типа Агроспан или
клеенками.
Вторая половина апреля
Садоводу надо торопиться, весенний депь год кормит.
Главная задача — как можно скорее высадить картофель в от-
крытый грунт, а также самое время поторопиться с высадкой са-
женцев винограда, земляники садовой и других ягодных культур,
декоративных растений и холодостойких цветов.
Если нет парников, теплицы для выращивания рассады, ис-
пользуйте холодные гряды. Накройте пленками типа Спандбонд
или Агроспан или просто полиэтиленовой небольшие грядки и разо-
грейте ее с помощью органики. Хорошо разогревается почва с по-
мощью препарата Байкал ЭМ1. Под такими укрытиями можно
посеять на рассаду капусту позднюю, среднюю, томаты, некото-
рые цветочные культуры.
После необычно холодной зимы у многих садоводов погибли
саженцы, посаженные осенью, и молодые в возрасте 2—5 лет де-
ревья персиков, абрикосов и черешни. Теперь садовод торопится
восстановить свои насаждения. Но подходить к весенней посадке
сада надо предельно осторожно. Чаще всего весной реализую! са-
женцы, выкопанные с осени, хранящиеся в прикопке. Учитывая
прошедшую зиму, можно приобрести уже нежизнеспособный са-
женец, который к середине лета засохнет. Надумав весной купить
на рынке с рук саженцы, попросите продавца при вас обновить
слегка срезы на корнях, и если вы увидите коричневую на срезе
ткань древесины, то такой саженец точно уже не приживется.
Если вы убедились, что саженцы «живые», то здесь же попро-
сите продавца, чтобы вам провели и кронирование. Затем хорошо
упакуйте покупку в мокрую тряпку и полиэтиленовый пакет и так
транспоргируйте ее в сад. До посадки обязательно поставьте са-
женец корнями в воду на менее чем на 12 часов для восстановле-
ния тургора. Посадочную яму копайте по рекомендациям из
274
бого практического пособия по садоводству или из книги «12 меся-
цев садовода-любителя» (Бурова В.В.). Весенняя посадка должна
сразу обильно поливаться водой и подвязываться к колышку. При
наступлении жаркого лета посаженные деревья для лучшей при-
живаемости надо поливать ежемесячно, отрывая лунку вокруг
штамба.
О винограде и последействии сильных
морозов
По давно установившимся агротехническим срокам, в период
с 10—15 апреля рекомендуется открывать виноград. Особенно опас-
но оставлять виноград под земляным укрытием. В это время тем-
пература поднимается до 15 градусов и выше, что может вызвать
гибель центральных почек зимующих глазков.
В это время при освобождении куста от укрытия делают ката-
ровку, удаляя росяные корни. Откопайте на штык лопаты подзем-
ный штамб виноградного куста и аккуратно подрежьте секатором
или острым садовым ножом поверхностные корешки (росособира-
тели). Катаровка проводится с целью усиления развития глубо-
кой корневой системы, с целью гарантированной сохранности кор-
невой системы, так как хорошо известно, что корневая система
погибает при темперазуре -5 °C. Если на протяжении многих лет
катаровка росяиых корней не проводилась, то сейчас в апреле надо
удалить лишь небольшую их часть, а оставшуюся — в августе или
сентябре.
После открытия лозы, не развязывая, необходимо просушить
и провести или «голубое опрыскивание» 3—4%-ным раствором бор-
доской смеси, или 3%-ным раствором железного купороса.
У многих виноградарей есть сомнения в отношении перези-
мовки виноградных кустов. Зимние холода и сильные морозы впол-
не реально могли погубить часть виноградных растений. Здесь не-
обходимо проверить каждый из своих кустов и оставить их без
изменения до половины мая. Не обрезайте сейчас лозы во избежа-
ние «плача».
В нашей зоне практикуется только осенняя обрезка, ранневе-
сенняя же может вызвать истечение пасокой. При обнаружении
текущей пасоки из раненых лоз произведите подвязку так, чтобы
пасока капала с конца лозы вертикально вниз и не попадала на
почки на протяжении всего рукава. И только в мае, после начала
отрастания побегов, можно будет судить о характере повреждения
275
зимовавших лоз. Вот тогда и займемся восстановлением куста при
наличии неповрежденной корневой системы. А сейчас постарай-
тесь после открытия куста подкормить его раствором птичьего по-
мета, разбавленным (1:12—15), или раствором аммиачной селит-
ры. Расчет удобрения ведется на плошадь питания или на каждые
10 л воды по 15—20 г полного удобрения. Для поливки используй-
те слегка подогретую воду.
Если нужен ремонт виноградника или закладка новой планта-
ции, то сейчас лучше всего его сделать.
При прогревании почвы до 10—15 °C, можно приступать к по-
садке винограда саженцами и черенками.
Техника посадки саженцев и черенков
винограда
Виноград можно высаживать под лом и в ямки. Саженцы вы-
саживают в ямки, черенки — под лом.
Перед посадкой саженцы и черенки необходимо подготовить.
У саженца укорачиваю! нижние корни до 15—20 см, оставляя
их только на двух нижних узлах, а на лозах оставляют не более 2—
3 глазков. Затем саженцы вымачивают в воде в течение суток. Че-
ренки вначале проверяют на сохранность после перезимовки (хра-
нились-то с осени), делаю! несколько продольных надрезов по
междоузлиям и зимующим глазкам. Если глазки здоровы, то их
цвет зеленый, если повреждены, то бурый или черный.
Чтобы черенки лучше укоренились, перед посадкой обновля-
ют нижние срезы. При этом нижний срез делают прямым — перед
оставляемым узлом, а верхний — косым на 2—3 см выше самого
верхнего глазка с наклоном в противоположную от него сторону.
После нарезки делают бороздование в нижней части черенка,
проводя его с помощью садовой пилки. Бороздование делается
специально для усиления работы камбиальных клеток, появления
каллуса и образования корней. Здесь проводят ослепление 2—3 ниж-
них глазков.
После обновления срезов и бороздования черенки вымачиваю!
в воде. Вымачивание восстанавливает потерянную черенком влагу
в процессе зимнего хранения. Его проводят в течение 1—2 суток,
поместив черенки на две трети длины в отстоянную воду при тем-
пературе 15—16 °C. При вымачивании воду меняют ежедневно.
276
Обязателен прием кильчевания, который обеспечивает актив-
ное образование каллуса на черенках для образования корней еще
до того, как проснулись почки. Для усиления корнеобразования
нижняя часть черенка перед кильчеванием обрабатывается корне-
вином или другими стимуляторами роста.
После окончания кильчевания черенки высаживают в школку.
Черенки высаживают под ямобур или в скважину, пробитую ло-
мом. Скважину делают очень глубокую, вниз засыпают перегной
и устанавливают черенок. Затем засыпают его до половины све-
жей землей, утрамбовывают черенком лопаты и выливают 10 л
воды. После впитывания воды черенок закрывают так, чтобы его
верхушка оставалась над уровнем земли. Сверху устанавливают
обрезанную пластиковую бутылку и прикрывают землей.
К осени получают уже настоящий корнесобственный саженец,
пригодный для посадки в сад. У саженца удаляют все боковые корни
(росяные), развившиеся на междоузлиях, и оставляют самые ниж-
ние— пяточные (рис. 17). Пяточные корни коротко подрезают и
делают глиняную болтушку с добавлением коровяка или любого
ростового вещества. Саженцы высаживают в ямы размером не
менее 50—60 см. На дно ямы насыпают слой из 10 см хорошо
Рис. 17. Подготовка саженца к посадке (удалить все боковые
корни, кроме нижних пяточных)
277
удобренной земли (смесь перегноя, суперфосфата (40—50 г), ка-
лия сернокислого— 20 г, аммиачной селитры), перемешивают и
подсыпают слой просто почвы.
Подсыпка неудобренной земли обязательна, иначе не избежать
ожогов молодых отрастающих корешков.
На подземный корнештамб до начала расхождения пяточных
корней надевают полиэтиленовый чехольчик (рис. 18). Посадка с
полиэтиленовым чехольчиком исключит в будущем удаление ро-
сяных корней (катаровку). Саженец устанавливают так, чтобы пя-
точные корни располагались на глубине не менее 50 см. Выдержи-
вать глубину посадки в 50 см для нашей зоны обязательно, так как
это именно та глубина, на которой корни винограда не замерзнут.
Напомню, что корневая система саженца не зимостойка и погибает
уже при 5—7 градусах мороза. Яму с саженцем до половины засы-
пают более плодородным слоем земли и обильно поливают.
Рис. 18. Посадка саженца в полиэтиленовом чехлике, с удален-
ными росяными корнями: а — чехлик: б — корнештамб
Если саженец корнесббственный, то над уровнем почвы долж-
но быть не более 2—3 глазков, а у привитого место прививки дол-
жно находиться над уровнем почвы на 2 см выше. Саженец окучи-
278
вают или устанавливают над ним пластиковую бутылку. Напом-
ню еще раз, что оптимальные сроки посадки с 10—15 апреля и
чуть позже, и, таким образом, совпадают с разокучиванием и рас-
крытием лозы.
Саженцы, выращенные в пластиковых бутылках или через зим-
нюю прививку, реализуют вегетирующими, их высаживают в мае,
после исчезновения угрозы возвратных заморозков, выбрав для это-
го пасмурную, но теплую погоду.
Сад перед цветением
Период от набухания почек семечковых пород до цветения —
решающий в защите садов от вредителей и болезней. В это время
проводятся два основных опрыскивания.
Первое — по «зеленому конусу» в борьбе с паршой и мучнис-
той росой яблони, паршой на груше. В зависимости от восприим-
чивости сортов к тому или иному заболеванию обработку проводят
3%-ной бордоской жидкостью. Бордоскую жидкость можно за-
менить Абига-пиком (40—50 мл) или купроксатом (25 г). Расчет
дается на 10 л воды. Восприимчивые к парше сортаяблони: Ренет
Симиренко, Делишес, Голден Делишес, Мелба, Боровинка, Ай-
даред, Старкримсон, Корей. Менее восприимчивы: Вагнер, Ред
Делишес, Старк; из груш сильно поражаются паршой — Лесная
красавица, Кюре, Киффера, Бере Арданпон, Бон луиз. Мучнис-
той росой сильно поражаются Джонатан, Джоноголд, Айдаред,
Слава победителям, Голден Делишес, Ренет Симиренко, Кидд
орапж ред.
Против парши и мучнистой росы повторную обработку прово-
дя! в фазе «розовый бутон», используя скор или строби и топаз.
Второе опрыскивание — в фазе «обособления бутонов». В это
время вредители находятся в наиболее уязвимых стадиях: линяют
личинки калифорнийской щитовки и желтой грушевой, отрожда-
ются личинки красного плодового клеща, в массе покидают места
зимовки боярышниковый и паутинный клещи, перезимовавшие
гусеницы листоверток (ивовая, почковая) и отродившиеся гусени-
цы других видов листоверток (розанная, боярышниковая). В это
же время отрождаются личинки грушевой медяницы, вредят дол-
гоносики, цветоеды. Обычно такой богатый видовой состав встре-
чается в старых садах и садах, прилегающих к лесным полосам и
массивам.
279
В это время эффективны обработки Карбофосом (75—90 г),
или фуфаноном (10 мл), или «Фьюри» (Таран) — 1 мл, или кин-
миксом (2,5 мл).
И, не дожидаясь окончания цветения (осыпаются 75% лепест-
ков), повторить еще раз опрыскивание одним из вышеперечислен-
ных препаратов. Причем и в первом, и во втором случае опрыски-
вания в фенофазах «обособление — розовый бутон» к инсектици-
дам добавляйте фунгициды (Скор, или Строби, или Топаз). При-
мените перед цветением сразу после цветения антистрессовый пре-
парат Новосил (3 мл).
Косточковые породы быстрее выходят из состояния покоя, и
их надо обработать по «зеленому конусу» 3%-ной бордоской жид-
костью, а персик — даже 4 %-ной. Помните, что после распуска-
ния листьев персик уже нельзя опрыскивать медьсодержащими
препаратами. В этом случае лучше применять Топаз или Скор.
Обратите особое внимание на абрикос, вишню, вишню вой-
лочную, черешню: при наступлении дождливой погоды в период
цветения возможно сильное поражение монилиальным ожогом.
В конце цветения надо провести обработку оксихлоридом меди или
Абига-пиком или 1%-ной бордоской смесью. Хорошие результаты
на косточковых показывает препарат Скор. Через неделю после
цветения пораженные побеги вырезают с захватом 10—15 см здо-
ровой древесины и сжигают. После этого проводят повторное оп-
рыскивание этими же препаратами, с добавлением Новосила (3 мл).
Вишню и черешню последние годы очень сильно повреждает
вишневая муха, особенно сильно достается сортам среднего и
позднего сроков созревания. В борьбе с ней очень важно не упус-
тить оптимальные сроки обработки.
Вредитель зимует в почве в стадии куколки, а вылет мухи со-
впадает с образованием завязи. Эффективно еще до их вылета хо-
рошо перекопать почву в приствольном круге, где зимует вреди-
тель. Не рекомендую опрыскивать и поливать почву под деревья
инсектицидами — мух от этого не убавится, а вот перекопка дает
намного более значительные результаты. Опрыскивание против
вишневой мухи проводят через 10—12 дней после вылета мухи и
делают повтор еще через 7—10 дней. Примените любой из ниже-
перечисленных инсектицидов: Фьюри или Карбофос (Фуфанон),
или Инта-вир. Сигналом для обработки среднепоздпих сортов ви-
шен и черешен служит начало окрашивания плодов сортов раннего
срока созревания. Советую не оставлять и не передерживать на де-
реве плоды, чтобы не создавать условия для развития вредителю
280
Не ждите, чтобы осыпались
завязи сливы
Не менее опасен для садоводов и сливовый пилилыцнк, кото-
рый в сильной степени повреждает сливу и алычу. Сливовый пи-
лильщик также зимует в почве в стадии личинки, упакованный в
кокон под кроной дерева. К началу цветения из коконов вылетают
взрослые насекомые, которые откладывают яйцо в чашечку буто-
на. К моменту образования завязи отрождаются личинки и повреж-
дают ее. Следствием может стать сильнейшее осыпание повреж-
денных завязей.
Не допускайте этого! И против этого вредителя проведите пер-
вую обработку по «белому бутону», а последующую — не позднее
чем через 4—5 дней после цветения. Причем эти же опрыскивания
будут эффективны и против долгоносиков, листоверток, тлей. При-
мените один из предложенных препаратов: Кннмикс (2,5 мл),
или Фуфанои (10 мл), пли Карбофос (75—90 г), а против грибных
болезней используйте Абига-пик, или оксихлорид меди, или Скор.
К проводимым опрыскиваниям именно в ранний весенний пе-
риод нужно отнестись со всей серьезностью, потому что лучше
предотвратить развитие того или иного заболевания или вредите-
ля, чем бороться с ними в упущенные сроки.
Апрель. Последняя декада.
Не упустите момент!
Сокодвижение уже давно в пути, и для тех, кто имеет запас
черенков со спящей почкой, заготовленных заблаговременно еще
прошлой осенью, пришло время закончить работу по реконструк-
ции и обновлению своего сада. Прививки должны хорошо удаться
при любом способе (в расщеп, вприклад, улучшенной копулиров-
кой), при условии если черенки были заготовлены в ноябре про-
шлого года.
Монилиоз наступает
Сейчас уже отцветают абрикосы, войлочная вишня и прошли
осадки, а это значит, что неизбежно заболевание монилиальным
ожогом. Именно в такое дождливое и прохладное время и проис-
ходит заражение монилиозом. И здесь очень важно не упустить
281
момент. Не дожидайтесь окончания цветения и сразу при осыпа-
нии 75% лепестков приступайте к опрыскиванию против мопилн-
алыюго ожога, в раствор добавьте два препарата — Скор (2 мл) и
Фуфанон (10 мл) на 10 л воды. Признаки моннлиального ожога
проявятся сразу после цветения усыханием части ветвей. Не ос-
тавляйте их на деревьях. Пораженные ветки рекомендуется сре-
зать с захватом не менее 15—25 см здоровой древесины. А если
представится возможность и осадков будет предостаточно, то оп-
рыскивание необходимо еще раз повторить этими же препаратами.
При быстром наборе температур уже появился «розовый ко-
нус» у яблони, а груши зацветают. Не упустите момент и проведи-
те опрыскивание Фуфаноном (10 мл) или Фьюри (2 мл) с добавле-
нием одной ампулы Скора, это даст возможность уничтожить не-
сколько вышедших из зимовки вредителей (цветоед, листовертка
и др.) и грибные заболевания, такие как парша, мучнистая роса.
Осторожно! Заморозки!
Всегда с началом цветения начинается похолодание, возмож-
ны и заморозки, которые очень опасны в те дни, когда целый день
стоит жаркая погода, нет осадков и нет облачности. В этом случае
возможен радиационный заморозок. У завязей косточковых уже
полградуса ниже нуля может вызвать осыпание. Проведите нака-
нуне полив междурядий сада, деревья опрысните Новосилом (3 мл).
Но самое главное — организовать дымление, особенно по утрам,
опасность повреждений очень велика именно во время восхода солн-
ца. В это время температура резко понижается, и дымление надо
проводить до 9 часов утра. Поэтому на вашем участке должно быть
не менее 10—20 дымовых куч, равномерно размещенных по терри-
тории сада. Преимущество должно быть отдано наиболее нежным
деревьям и обильно цветущим черешням и персикам, абрикосам.
Что делать с виноградом?
У винограда активно набухают почки и здесь приемлемо оп-
рыскивание 1 %-ным раствором бордоской смеси или Абига-пиком,
междурядья следует перекопать и внести в почву удобрения, со-
держащие азот. Сделайте подвязку лоз к первой проволоке. По-
мните, что вертикально виноград подвязывать нельзя из-за вред-
ного явления под названием полярность.
V
282
С наступлением теплых дней можно высаживать саженцы ви-
нограда. Самое главное — выбрать качественный посадочный ма-
териал и не покупать его с рук на рынке. Для этого надо обратить-
ся или в специализированный магазин или в институт виногра-
дарства и виноделия нм. Потапенко.
Обязательно осмотрите внимательно саженцы, корни должны
быть только пяточные, иметь коричневую «бороду», свежие на вид
и на срезе белые, длиной не менее 10—15 см. Перед посадкой са-
женец обязательно подлежит вымачиванию в воде с медом (1 сто-
ловая ложка на 10 л) или с последующей обработкой Корневином
или Альбитом. После посадки полейте и окучьте.
Овощные культуры
Овощные культуры должны уже быть посеяны, но рассада теп-
лолюбивых томатов, перцев, баклажанов и огурцов в открытый
грунт не высаживается, давайте дождемся 10 мая, пока минует уг-
роза заморозков. Исключение только для тех садоводов, кто выра-
щивает эти культуры в защищенном грунте: в пленочных тепли-
цах или тоннелях. Кто поторопился с высадкой рассады, должен
свои посадки сохранить, утеплив их при угрозе похолодания таки-
ми материалами, как «Спандбонд» или «Агротекс». Высаженный
картофель с большими ростками рискует попасть под заморозок,
при появлении всходов можно его заокучить.
Таблица I 3
Календарь работ в апреле
Дни месяца Культура Агротехнические и защитные мероприятия Какой препарат использовать Норма расхода иа 10 л воды г/мл Срок ожида- ния (до убор- ки урожая,
1 2 3 4 5 6
1-10.04 Все плодово-ягодные культуры Подкормка деревьев и ягодников мине- ральными удобрениями, с заделкой в почву Аммиачная селитра 30 г на 1 м2
Ягодники: крыжовник, смородина, малина Опрыскивание по «зеленому конусу» Бордоская смесь 1%-ная 100 г медного ку- пороса + 100 г извести 15
Все плодовые культуры Опрыскивание по «зеленому конусу» при условии, что не обрабатывали медным купоросом (1%) Бордоская смесь 3%-ная или 300 г медного ку- пороса + известь 15
Абига-пик. ВС. или 50 г 20
Строби, ВДГ 2 г 20
Малина Обрезка малины на хорошо развитую поч- _Q_
Земляника Высадка рассады в течение всего месяца, опрыскивание перед бутонизацией Актеллик, КЭ 15 мл 20
Капуста ранняя и цвет- ная Высадка рассады в грунт
Овощи Посев в грунт капусты поздней на рассаду в холодные гряды редиса и других
1U-15.04 — Виноград Открытие кустов и профилактическое опрыскивание («голубое» резервное) Бордоская смесь 3%-ная 300 г медного ку- пороса - известь
Картофель Посадка в гребни или лунки —
Тюльпаны Подкормка Аммиачная селитра 20-30 г —
Окончание табл. 13
285
15-20.04 Косточковые: вишня войлочная, персик, абрикос, черешня, алыча и др.) Опрыскивание по «обособлению бутона» против вишневого долгоносика, тли, казар- ки и против болезней (монилиоз, коккоми- коз и др.) Карбофос СП + Абига-пик, ВС 75-90 г 40-50 мл 30 20
Крыжовник Опрыскивание против сферотеки (американская мучнистая роса) Сода пищевая 70 г —
Или Топаз КЭ или Строби. ВДГ 2 мл 2 г 14 28
20-30.04 Яблоня, груша и другие семечковые Опрыскивание от вредителей и болезней в фенофазу «розовый бутон», перед началом цветения Суми-альфа КЭ + Скор, КЭ 5 мл 2 мл 30 20
Или карбофос СП + Абига-пик, ВС 75 г 50 г 30 20
Опрыскивание перед цветением стимуля- тором роста и плодоношения Новосил, ВЭ 3 мл —
Овоши (семена) Посев теплолюбивых овощей (свекла сто- ловая, томаты и др.)
Томаты, огурцы, пер- цы, баклажаны Высадка рассадных теплолюбивых культур под пленочные укрытия
Виноград Опрыскивание против клещей в фазу набу- хания и начала распускания почек Аполло, КЭ 4 мл 60
или Неорон КЭ 15-20 мл 45
или Фуфанон КЭ, или 10 мл 20
Тиовит Джет, ВДГ 30-40 г 1
Смородина Опрыскивание против тли и болезней пе- ред цветением Карбофос СП + Абига-Пик, ВС 90 г 50 мл 30 20
Весь сад и прилегаю- щая территория Организация дымовых куч для защиты зацветающего сада от заморозков Опилки, стружка, компост сухой, не менее 20 куч по пе- риферии сада Дымить до 9 утра
MAU
В начале мая пышно цветут яблони и груши, отцветают кос-
точковые, а впереди еще и прекрасное цветение айвы.
Но нельзя расслабляться, нужно готовиться к опрыскиванию
отцветающих косточковых, а за ними и семечковых (75% осыпа-
ния лепестков). Следите за погодой, опасны похолодание, дожди,
а также засуха.
Интенсивно отрастают сорняки, надо срочно рыхлить почву,
сохранять влагу.
После праздников необходимо приступать к высадке в грунт
вегетирующих саженцев винограда, выращенных через зимнюю
прививку или выгнанных из черенка.
Кроме того, необходимо заканчивать высадку теплолюбивых
культур овощных, таких, как перцы, баклажаны, огурцы, фасоль
(см. календарь работ).
А на всходах картофеля проверить, нет ли кладок колорадско-
го жука.
В мае цветут тюльпаны, проведите осмотр на выявление виру-
са пестролепестности (рябые, со штрихами бутоны). Их надо акку-
ратно удалить полностью, а то место, где они росли, пролить мар-
ганцовкой (крепким раствором) или раствором чистого медного ку-
пороса (10 г на 1 л воды). Если вы думаете оставить себе часть
будущих луковиц для выгонки зимних тюльпанов, то нужно сроч-
но сделать декантацию — т. е. удалить бутон. Для срезки тюльпа-
нов нужно пользоваться стерильным острым ножом или осторож-
но их ломать, но на растении оставлять не менее 2—3 листьев, так
необходимых для нормального развития и созревания луковицы.
В мае начинают высаживать георгины, делить старые кусты
флоксов, Сентябрины, ромашки, досаживать, чтобы цветение было
более поздним — гладиолусы. Необходимо знать, что и здесь надо
соблюдать севооборот. Возвращайте эти культуры на прежнее ме-
сто не раньше чем через 3—4 года.
Здесь же необходимо высевать семена однолетников, высажи-
вать их рассаду, также изменив их местонахождение в цветнике. В
это же время высевают гвоздику турецкую (барбатус), аквилегию
286
гибридную. Высаживают в грунт с юршками или с черенками и
многие комнатные растения, такие, как олеандр, колеус, пеларго-
ния зональная (герань).
Весь цветник должен оставаться под наблюдением и следует
подумать о подкормках пионов, клематисов, роз, отрастающих фун-
кий (хост), цветущей сирени и других декоративных растений.
На майском огороде
В мае проводятся основные работы по высадке рассады тепло-
любивых культур в открытый грунт.
Но при этом следует постоянно помнить, что возвратные за-
морозки в конце мая и даже в июне могут погубить теплолюбивые
овощные культуры, да и плодово-ягодные также пострадают.
Если у садовода нет теплицы с обогревом, то в пленочных со-
храняется вероятность того, что температура до -4—5—6°С ночно-
го мороза может погубить рассаду ранних теплолюбивых овощ-
ных культур. Личный опыт автора этих строк показал, что, приме-
няя самые примитивные подручные средства, можно счастливо
избежать «краха» в овощеводстве. Для этого надо иметь Байкал
ЭМ1 (1:1000). При внесении в почву при поливе он на целых 2°
повышает ее температуру; антистрессовый биомодулятор «Ново-
сил», пленку «Спандбонд». Сверху пленочную теплицу следует
накрыть старыми паласами или ковром, одеялами или брезентом.
Даже при заморозках, следующих чередой в течение 3—5 дней,
повреждений не было.
Многие садоводы используют в своей практике пластиковые
бутылки из-под воды, пива. Хорошо придумано, но не забудьте,
что днем, в солнечный день, температура под пластиковой упаков-
кой доходит до 30—35°С, растения обжигаются инфракрасными
лучами и не будут противостоять ночным, даже незначительным,
заморозкам.
Поэтому, чтобы избежать ожога и повреждения заморозками,
в плоской «крыше» укрытия пробейте 2—3 отверстия, а если верх-
няя часть бутылки с пробкой, снимите колпачок на день.
Также не лишним будет и окучивание «с головой» томатов,
картофеля.
О весенних заморозках
Давно известно, что большинство плодовых деревьев, нахо-
дясь в состоянии глубокого покоя, способны выносить довольно
287
низкие температуры. Но после начала активной вегетации морозо-
устойчивость их значительно снижается. Бутоны, цветки, завязи
повреждаются весенними заморозками, и мы буквально в шоке от
нерегулярного плодоношения или низкой урожайности, сетуем на
погоду, на экологию, забыв, что порой и сами повинны в потерях
будущего урожая.
Но начнем по порядку.
Устойчивость к заморозкам зависит от фазы развития цвет-
ков, причем бутоны более устойчивы, чем цветки, попавшие под
заморозок, или завязи. В «Настольной книге садовода» (Бурова В.В.)
уже были описаны и характер повреждения, и меры защиты от
заморозков. Однако эта тема очень обширна, можно еще много
рассказать и дать дополнительные советы.
Итак, весенние заморозки, причиняющие ущерб садам, быва-
ют трех типов: адвективные, радиационные и смешанные.
Адвективные заморозки возникают в результате вторжения хо-
лодных воздушных масс из северных областей, сопровождаются
сильными холодными ветрами и длятся несколько суток. Уберечь
сад от такого заморозка сложно, к счастью наших садоводов, на юге
они успевают пройти до начала цветения плодовых культур.
Чаще всего значительный вред наносят радиационные замо-
розки, которые обусловлены местным излучением тепла в простран-
ство. Наблюдаются в безветренные ночи при ясном, безоблачном
небе. Могут возникнуть и наиболее опасные для плодовых культур,
смешанные заморозки, которые вызывают наибольшее выхолажи-
вание, подмерзание цветков, завязей, однолетнего прироста.
Большое значение имеет местоположение сада. В понижен-
ных местах, балках, котловинах температура всегда на несколько
градусов ниже, чем на возвышенных и на склонах. Здесь плодо-
вые культуры чаше страдают от низких температур.
Способы защиты завязей, цветков рекомендуются разные и, в
продолжение уже описанных, предложим еще один физиологи-
ческий метод защиты — сдерживание начала цветения. Оно дости-
гается ранневесенними поливами, которые снижают температуру
воздуха и повышают его влажность.
Для справки: в районах с континентальным климатом поли-
вы, если, конечно, они возможны, задерживают цветение семеч-
ковых культур до 7, косточковых — до 8 дней.
Двукратная обработка Новосилом (Силк) до цветения предотв-
ращает повреждение цветков и завязей, а после цветения способ-
ствует не только формированию хороших завязей, но и лучшей, в
последующем, перезимовке деревьев.
288
Летняя обрезка косточковых, особенно персика, абрикоса, без
преувеличения, способствует появлению второй волны роста: на
вторичном приросте почки формируются в более поздние сроки и,
конечно же, позже зацветают весной.
Процесс защиты сада дымлением уже описан в «Настольной
книге садовода» (Бурова В.В.), обоснуем его более подробно.
Дымление снижает излучение тепла почвой и растениями, тем
самым предохраняя нижние слои воздуха от охлаждения. Дымле-
ние надо продолжать еще 1,5—2 часа после восхода солнца, так
как оно способствует более медленному, постепенному оттаива-
нию подмороженных цветков и тем самым сохраняет возможность
их дальнейшего развития.
Дымление эффективно, если заморозок до 2—2,5°С тепла.
Весенние заморозки имеют тенденцию повторяться несколько
раз подряд, и поэтому после каждой ночи дымления надо восста-
навливать дымовые кучи. Когда угроза заморозков минует, то не-
сожженные кучи используются в качестве удобрения или как муль-
чирующий материал.
«Грелки» для сада
Надежный способ противостоять заморозкам — обогревание
сада. В качестве «грелок» рекомендуется использовать старые вед-
ра, большие консервные банки и другие бросовые емкости, запол-
ненные отработанным маслом, мазутом, сырой нефтью или со-
ляркой, одним словом, тем, что достанется по дешевке.
На такую «грелку» кладется что-то в виде крестовины из жести
или сетки-рабицы для того, чтобы разбить пламя, а на нее — фи-
тиль из пакли, смоченный в керосине. При снижении температу-
ры до 1°С «грелки» зажигают. При размещении двух таких импро-
визированных «грелок» на одной сотке возможно повышение тем-
пературы воздуха на 5—6°.
Невысокие кусты ягодников, виноград можно укрыть синтети-
ческими пленками типа «Агрил», «Спандбонд» и т. д. Высажен-
ную рассаду поверх пленочного каркаса можно эффективно укрыть
старыми вещами: телогрейками, халатами, одним словом, тем, что
надо будет потом выбросить, пусть в последний раз послужат делу.
Дождевание спасает от заморозков
В последнее время ученые все чаще обращаются к возможнос-
ти решения проблемы возвратных заморозков с помощью дожде-
вания.
289
Украинские исследователи И.С. Онищук и В.А. Одинцова ре-
комендуют использовать дождевание для защиты от заморозков и
задержки цветения.
Кроны деревьев во время похолоданий опрыскивают так, что-
бы вода находилась постоянно в состоянии замерзания, и растение
покрылось бы водно-ледяным панцирем. При этом тепло, выделя-
ющееся при замерзании воды, повышает температуру в тканях ра-
стений и тем самым предохраняет от повреждений.
Способ задержки цветения с помощью дождевания основыва-
ется на том, что в процессе дождевания на испарение воды расхо-
дуется тепло, воздух охлаждается, это и приводит к задержке раз-
вития почек в начале цветения.
Результатом является сдвиг фазы цветения на время, когда
вероятность заморозков минимальна.
Для проведения такого рода защитных мероприятий нужно
иметь и уметь правильно подобрать дождеватели, обязательно про-
считать равномерность полива, срок включения дождевателей,
иметь воду в большой емкости. Кроме того, надо учитывать тем-
пературу (0—3°С), при которой надо начинать дождевание, отсут-
ствие ветра и влажность воздуха не ниже 60—65%. При других
параметрах дождевание неэффективно.
Если дождевание проводится с целью задержки развития по-
чек, то надо начинать при температуре 4,5—7,1 °C.
В опытах на абрикосе дождеванием достигали снижения тем-
пературы на 6°С и задержки цветения на 7 дней.
Проведение дождевания сохраняет цветковые почки, и даже
завязи от повреждений заморозками. В связи с этим, чтобы пре-
дотвратить впоследствии грибные заболевания, такие как монили-
альный ожог, проведите дополнительно опрыскивание медьсодер-
жащими препаратами: I %-ной бордоской жидкостью, или Абига-
пиком с добавлением Повесила (Силк). Вот тогда можно ожидать
хорошего качественного урожая.
А если засуха?
Погодные условия прошлых весен крайне неблагоприятно ска-
зались на росте и развитии овощных культур.
Рано посеянные овощи: морковь, петрушка, редис, свекла, лук-
чернушка выдувало ветром, заносило пылью.
Пересеянные в более поздние сроки семена из-за засухи плохо
всходили или вообще не всходили.
290
Из-за продолжительных заморозков была поздно высажена
рассада томатов, перца, баклажанов, сразу попавшая под начавшу-
юся жару, что затруднило рост растений, ухудшило их приживае-
мость.
В таких условиях только хороший уход поможет растениям. А
это — своевременные поливы с последующими рыхлениями, под-
кормки, причем вносить удобрения надо только во влажную поч-
ву, под растения, не раньше чем через 7—10 дней после посадки.
Используйте подброженные коровяк (1:10), птичий помет (1:12—
15), разные кристаллоны, Кемира-люкс, биоудобрения (Байкал ЭМ1
и Весна).
Всходам картофеля прежде всего обеспечьте защиту от коло-
радского жука, используйте наиболее эффективные препараты,
такие, как Конфидор, Актара, Регент, Фьюри.
У томатов для профилактики болезней надо использовать:
Строби — 2—3 г, ридомил МЦ — 25 г, бордоскую жидкость 0,8—
1 %-ную, оксихлорид меди — 40 г, Абига-пик — 50 мл на 10 л воды
с добавлением 3 мл Новосила.
На луке, капусте может при такой жаре и поливе распростра-
ниться пероноспороз.
На подходе цветение огурцов и, значит, пероноспороз не за
горами. Пока нет плодоношения, профилактику можно проводить
вышеперечисленными медьсодержащими препаратами, но вновь
добавлять Новосил (см. инструкцию).
С наступлением необычной жары на садово-огородных участ-
ках вредоносность тли возрастает в геометрической прогрессии.
Обработки надо проводить, когда появляются самки-расселитель-
ницы, обычно это совпадает с началом цветения культуры. Запом-
ните! Эффект опрыскивания зависит от того, как вы сумеете обра-
ботать нижнюю сторону листа, особенно, если используете кон-
тактные препараты. Можно применить: Фьюри (Таран) — 2 мл,
Конфидор — 1 мл, Фуфанон — 10 мл. Карбофос — 90 г, Актел-
лик — 30 мл, Актара — 2 г, Инта-вир — 8—16 г.
Сложные погодные условия весны не могли не сказаться от-
рицательно и на плодово-ягодных культурах. Температурный шок,
который был в мае 2003 г., резко подтолкнул к быстрому размно-
жению и распространению вредителей и болезней. Уже к концу
мая у восприимчивых к парше сортов, таких как Ренет Симиренко,
Делишес, Боровинка, появились светлые маслянистые пятна на
листьях и были поражены единичные плоды.
В связи с этим, на следующий год следует продолжить обра-
ботки Скором — 2 мл, Строби — 2 г, оксихлоридом меди — 40 г,
291
Абига-пиком — 50 г. К названным фунгицидам следует добавить
инсектицид против яблонной плодожорки, Таран — 2 мл (см. ре-
комендации по тле).
Кроме того, наблюдается сильное развитие мучнистой росы
на яблоне, крыжовнике, черной смородине.
На яблоне рекомендуем использовать Скор, Строби, Топаз,
Тиовит-джет.
В такую жару идет сильное размножение клещей, поэтому
предпочтение отдайте сере и серным препаратам (Тиовит-Джет).
Кроме того, сера положительно влияет на физиологические про-
цессы яблони.
В мае сильно активизируются клещи и калифорнийская щи-
товка, появление «бродяжек» прогнозируется на первую декаду
июня.
На косточковых породах (вишня, черешня, алыча, слива, пер-
сик и абрикос) идет поражение листьев клястеростериозом, кото-
рый проявляется на листьях в виде округлых красновато-коричне-
вых пятен.
Ткань в местах поражения выпадает, и листья становятся дыр-
чатыми. В этот период идет налив и начинается созревание ранних
сортов, обработку проводить нежелательно, займитесь этим после
съема урожая.
На землянике к концу мая начинается созревание ягод, если
есть вредитель и заболевание, могут выручить Фитоверм, а чтобы
избавиться от серой гнили, ограничьте поливы и замульчируйте
междурядья.
О винограде. В зиму 2002—2003 гг. многие неукрывные кусты
вымерзли, причем погибла даже многолетняя лоза («рукава»).
Если у частично подмерзших кустов начали пробуждаться почки
и пошли в рост побеги, и вас устраивает этот сорт, обрежьте засох-
шие после обмерзания лозы, вскопайте почву, освободите ее от
сорняков, подкормите раствором птичьего помета и опрысните не
менее двух раз до цветения от болезней (Абига-пик — 40—50 мл,
или Тиовит-джет, или оксихлорид меди — 40 г, или Строби — 2 г
на 10 л воды).
При соблюдении всех рекомендованных условий, использова-
нии химических и биологических средств, а также выполнении
агротехнических мер гарантировано получение плодов высокого
качества, не содержащих остатков пестицидов и не угрожающих
вашей безопасности. 1
292
Календарь работ в мае
Срок ожидания (до уборки уро- жая!, дней 30 20 15 20 20 20 20
Норма расхода на 10 л воды, г/мл Л 5 г 2 мл 3 мл 20 г 100 г 100 г медного купороса 20 г 40-50 г 2,5 мл 50 г
Препарат ч- Суми-альфа КЭ +Скор КЭ +Новосил, ВЭ Мочевина, водная вытяжка суперфосфата Бордоская смесь 1%-ная или Оксихом, Т или Абига-пик, ВС Кинмикс, 5% КЭ +Абига-пик, ВС
Агротехнические и защитные мероприятия Опрыскивание после цветения (осыпа- ние 75% лепестков) против комплекса вредителей и болезней Внекорневая подкормка после цветения (по листьям) Высадка в грунт рассады теплолюбивых культур Резервное опрыскивание при наступле- нии влажной погоды через 8—10 дней, при сухой — через 12—15 дней Опрыскивание до начала цветения мо- лодых растений (опустить штангу вниз), повтор через 3-5 дней, если еще не наступило время цветения Высадка рассады цветов: георгинов и других культур Опрыскивание после цветения по фор- мирующимся завязям
Культура сч Плодовые культуры: косточковые и семеч- ковые Овощи Виноград Малина плодоносящая Цветы Смородина, крыжов- ник
Дни ме- сяца sooi-i 10-15.05
293
Продолжение табл. 14
15-20.05 Овощи Опыливание от крестоцветной блохи Смесь: горчица, дре- весная зола, молотый красный перец 1:1:1
Овощи Подкормка после приживания органиче- скими и минеральными удобрениями Навозная жижа, птичий помет, или мочевина, или Кемира- люкс 1:10 1:15-18 10 г По инструкции
Весь сад: деревья и ягодники Полив на 1 м2 по бороздам, по чашам, скважинам после цветения: деревья ягодники 50 л воды 20 л воды
20-25.05 Виноградники Полив на 1 м2 за две недели до цветения площади питания с удобрениями; Зеленые операции: защита от милдью 20-30 л воды Медьсодержащие препараты По инструкции
25-31.05 Земляника Опрыскивание для ускорения созрева- ния, повышения иммунитета растений Новосил, ВЭ 3 мл 1
Яблоня, груша Против плодожорки, листовертки и грибных заболеваний (парша) Фьюри, ВЭ +Скор, КЭ 1,5 мл 2 мл 25 20
На сортах, поражаемых мучнистой ро- сой Фьюри, ВЭ +Вектра СК 1,5 мл 2 мл 20 20
Вишня, черешня Опрыскивание поздних сортов против вишневой мухи (по началу созревания ранних сортов - сигнал) Карбофос, СП, или Фуфанон, КЭ или Инта-вир, таб. +Схор, КЭ 75 г 10 мл 8 г 2 мл 30 20 20 20
Окончание табл. 14
Слива, алыча Опрыскивание против сливовой плодо- жорки Кинмикс КЭ + Скор, КЭ 2,5 мл 2 мл 20 20
Весь сад и прилегаю- щая к нему территория Удаление прорастающих карантинных сорняков (после дождя — выдергивать амброзию и др.) Вручную, косить нельзя
Овощи Летние посевы: редька, цветная капуста на рассаду, морковь, свекла для зимнего хранения Замачивание семян в растворах биорегулято- ров роста (Новосил, ВЭ) По инструкции
Картофель Летняя посадка семенами прошлого года
Овощные культуры Подкормки томатов: в теплице и откры- том грунте Синьор-помидор или Кемира-люкс Вытяжка суперфосфата По инструкции По инструкции По инструкции
Защита томатов от фитофтороза, макро- спориоза Оксихом, таб. Или Абига-пик 20 г 40-50 г 20 20
Весь месяц Виноград Высадка вегетирующих саженцев (кор- несобственных) и на филлоксеро- устойчивых подвоях Вручную, умеренный полив и притенение
Весь месяц Огурцы Делайте летние посевы огурцов для осеннего потребления
Виноград Прививка винограда черенком, сохра- ненным с осени
июнь
Вот и лето пришло
Старая пословица гласит: «Даже следы хозяина удобряют сад».
Постоянный любовный надзор, своевременное начало каждой не-
обходимой работы — вот главные условия для успешного созда-
ния фруктово-ягодного разнообразия в собственных садах.
Летние работы в саду начинаются вскоре после окончания цве-
тения и заканчиваются сбором летних, позднелетних сортов ябло-
ни, груши. Этот период длится с июня и по август.
Летний уход за садом преследует три цели:
1) выращивание максимального урожая плодов и ягод;
2) закладка урожая будущего года;
3) подготовка плодовых деревьев и ягодных кустов к перези-
мовке.
Главная задача каждого садовода-любителя в июне — уберечь
завязавшиеся плоды и ягоды от повреждений вредителями и бо-
лезнями, обеспечить нормальные приросты культур для будущих
урожаев в последующие годы
Одним словом, «пришел июнь-разноцвет — отбою от работы
нет», т. е. садовод становится защитником, хорошо, что сейчас не
требуются мензурка и весы. Удобная расфасовка — в ампулах,
флаконах, пакетах, с цветными иллюстрациями, с инструкцией по
применению — позволяет садоводу более качественно проводить
обработки с помощью высокоэффективных препаратов.
Не лишним будет напомнить, что нужно пользоваться препа-
ратами, разрешенными к применению в личных подсобных хозяй-
ствах (приложение 1). «
296
Уход за почвой
Необработанная, уплотненная после ваших многочисленных
хождений по саду почва механически препятствует росту корней.
В таких условиях доступ кислорода, необходимого для дыхания
корней, процессов перехода минеральных и органических соедине-
ний в усвояемую растениями форму сильно затруднен.
В плотную, забитую землю вода проникает медленно, значи-
тельная ее часть во время дождя или полива стекает, не пополняя
запаса почвенной влаги.
Образовавшаяся корка на поверхности почвы приводит к быст-
рой потере имеющихся в ней запасов влаги, которая поднимается к
поверхности из более глубоких слоев по каналам — капиллярам,
которые образуются при уплотнении почвы. Рыхление лучше все-
го сейчас производить более современным орудием — плоскоре-
зом Фокина, на худой конец — тяпкой или граблями.
На замульчированных полосах удаляют проросшие сорняки,
лучшие результаты достигаются с помощью плоскореза.
Многие культуры — плодовые: вишня и слива, а также яблоня
на клоновых подвоях имеют сравнительно неглубоко идущую кор-
невую систему и используют относительно малый объем почвы.
Это же характерно для ягодников: земляники, крыжовника, мали-
ны, жимолости съедобной. Поэтому отсутствие ухода или его ухуд-
шение быстро скажутся на состоянии плодового дерева, ягодного
куста, а также на его урожайности и качестве ягод.
Поэтому в I декаде начинают готовиться к поливу деревьев.
О поливе будем говорить весь сезон, поэтому стоит еще раз
напомнить, что поверхностный полив вреден, так как вода расте-
кается, не проникает на глубину обитания активных корней, и это
потом скажется на перезимовке дерева. Поверхностный полив нач-
нет подтягивать всасывающие корешки ближе к поверхности поч-
вы, что чревато: летом — иссушением, а зимой — подморажива-
нием корневой системы.
Еще один из способов определить количество необходимой
воды — на каждый год жизни дерева не менее 3—5 ведер воды и
столько же на взрослые ягодные кустарники, а в пересчете на объем
кроны получается та же норма — 30—50 л на 1 кв. м проекции
кроны.
Полив проводите по чашам на молодых новосадках, по бороз-
дам, поливочным ямкам (заполненные песком), плодоносящим в
эти ямки удобно давать полив с удобрениями, ежемесячно не ко-
297
паясь в почве. На следующий год эти ямки передвинутся дальше
по периферии кроны.
В качестве лучшего удобрения в этот период нужно рекомен-
довать полное удобрение, содержащее макро- и микроэлементы,
Кемира-универсал, в крайнем случае можно обойтись и азофоской
(нитрофосом), расчет делается на 1 кв. м проекции кроны +50%,
т. е. нетрудно понять, что взрослому дереву требуется дать не ме-
нее 300 г удобрения, внося его одновременно с поливом. Удобре-
ние будет хорошо усваиваться на фоне органической подкормки
(коровяка или птичьего помета).
Деревья-новосадки необходимо полить второй раз в первой
половине сезона.
Напомним, что нельзя поливать во второй половине лета (со
второй половины июля), даже если дерево слабо развивается, так
как это может замедлить рост или вызвать начало вторичного рос-
та побегов, снизить морозостойкость дерева.
После каждого полива почву надо рыхлить, закрыть, засыпать
поливные ямы, борозды, чаши.
Мульчирование в саду
Один из приемов удержания и сохранения влаги в почве —
мульчирование.
Большинство садов расположены на разных по структуре
почвах.
Хорошо мульчировать песчаные, скалистые, тяжелые, влаж-
ные глины и другие почвы. Причем есть некоторые особенности,
которые необходимо знать каждому садоводу, кто захочет всерьез
заняться данным агротехническим мероприятием.
• На тяжелых почвах мульчирование имеет смысл, но прово-
дить его надо несколько позднее — когда земля достаточно
прогреется, иначе почва долго останется холодной и корни
запоздают с началом роста.
• Не пересушивайте почву, не опаздывайте с мульчировани-
ем, так как оно в этом случае не приносит пользы и может
лаже ухудшить состояние дерева, не пропуская в землю вла-
гу небольших дождей.
• Мульчировать надо сразу после небольшого просыхания или
отвода воды, определив с помощью лопаты, рассыпается ли
почва при ударе или мажется.
298
В качестве мульчирующего материала можно использовать
влажную траву, заготовленную в другом месте (слой 15—20 см),
перепревшие, но не свежие, опнлки, соломенную резку, измель-
ченные стебли кукурузы, подсолнечника, не больные остатки овощ-
ных, бахчевых, тыквенных; зеленых побегов при пасынковании
винограда и, наконец, торф, если есть, где его добыть подешевле.
Если слой мульчи толстый, то почву летом нет необходимос-
ти рыхлить, лишь выпалывают отдельные пробившиеся сорняки и
здесь же оставляют. Осенью мульчирующий материал сдвигают
подальше от штамбов деревьев, от кустарников или вообще заде-
лывают в почву, получая компост. Но для этого можно рекомендо-
вать биоудобрение (Байкал ЭМ1), чтобы с помощью эффективных
микроорганизмов улучшить структуру почвы.
Если на садовом участке преобладают песчаные почвы, то в
этом случае мульчу не следует убирать на зиму, так как это пре-
дохранит корни плодово-ягодных растений от вымерзания. Это
важно для сливы, яблони и груши на карликовых подвоях. Но тог-
да не применяйте солому и навоз, так как в них любят зимовать
мыши.
Хорошие результаты дает мульчирование молодых посадок,
обычно черешни, груши и земляники. В жаркие дни корневая сис-
тема не перегревается, хорошо развивается, деревья дают хороший
прирост, успешно перезимовывают, и больше закладывает рожков
земляника.
Уходные работы продолжаем
Засушливая весна и начало лета, не лучшая погода для многих
растений. Требуется хороший полив, и проводить его надо грамот-
но, чтобы не навредить вашим растениям. Напомню, что при та-
кой засухе необходим полив для сада и овощных культур. Для ви-
нограда полив перед цветением не желателен. Сад надо полить
обильно, но только по специально нарезанным бороздам или ка-
навкам, чашам. Поливать надо так, чтобы после полива эти бороз-
ды или канавки можно было сразу засыпать сухой землей. Не де-
лайте полив поверхностно и не бросайте открытыми поливные
борозды. В такую жару вода из них очень быстро испарится и при-
несет не пользу, а вред. Не допускайте трещин на почве, а постоян-
но рыхлите ее. Это рыхление в агрономической среде называется
«сухим поливом» и дает неплохие результаты, так как при рыхле-
нии разрушаются трещины и капилляры в почве, чем уменьшает-
ся испарение влаги.
299
В первой декаде июня — начало созревания и съема черешни,
земляники садовой, жимолости, а из огородных в начале июня
уже под пленкой выросли огурцы и садоводы уже отметили празд-
ник первой продукции. Высаженные в открытый грунт томаты
поздно, но чувствуют себя неплохо, их полили и удобрили, а сто-
ящая сухая погода им на руку. И садоводы рады, так как из-за
отсутвия дождей томаты хорошо себя чувствуют и при проведении
минимальных поддерживающих опрыскиваний медьсодержащи-
ми препаратами могут получить хороший урожай этой ценной овощ-
ной культуры. А в саду в первой декаде июня, особенно на яблоне,
груше и сливе, всегда появляется масса вредителей, к ним отно-
сится прежде всего калифорнийская щитовка, много разных тлей
и листоверток, американская белая бабочка, сливовая плодожорка
и грушевая медяница и грушевый клещ. Поэтому сейчас надо при-
готовить препараты для опрыскивания, такие как Искра или Кин-
микс, и провести опрыскивание на следующей неделе.
Помните, что сразу после съема ранней черешни надо провес-
ти опрыскивание этого дерева препаратом Искра, а для предотвра-
щения заболеванием коккомикозом примените Абига-пик или Скор.
В цветнике
Наступившая жара ускорила зацветание сирени и пионов, по-
этому сейчас все отцветшие соцветия надо вырезать, а растения
подкормить из расчета 20 г азофоски на 10 л воды и полить.
У тюльпанов желтеют листья, пришла пора и их выкопать.
О готовности к выкопке можно судить следующим образом: на-
верните остатки цветочной стрелки на палец, если она гибко обви-
вается, значит, пора уже пришла. Выкопанные тюльпаны просу-
шите под навесом, а потом уберите в прохладное, но сухое место
до половины сентября.
Начинается цветение роз, им также потребуется ваша помощь,
своевременный полив и подкормка органоминеральными удобре-
ниями будут очень кстати, так как роза не любит зноя и ее цвет ки
на солнце буквально сгорают. Обратите внимание на засилье на
розовых побегах тли, которой очень много отрождаегся именно в
жаркую погоду. Здесь можно применить конфидор или биопрепа-
раты (акарин, фитоверм) или растительные отвары с добавлением
одной столовой ложки жидкого мыла.
У многих садоводов довольно много в саду георгин, их пора
прищипнуть на высоте 30—50 см и полить с удобрениями.
300
Вместе с жаркой погодой отродились и слизни, для них пред-
ставляют интерес многие культуры, как овощные, так и цветоч-
ные, особенно бархатцы и циннии. Можно использовать против
слизней препараты типа Мета и вечером опрыскивать места их скоп-
ления слабым раствором медного купороса (5—10 г на 1 л воды).
На огороде
Чтобы предотвратить поражение плодов томатов хлопковой
совкой, каждому садоводу и огороднику придется приложить мак-
симум усилий. Сейчас время выхода вредителя, который отклады-
вает свои яйца россыпью на цветущие кусты томатов. Причем ха-
рактерный почерк этого вредителя — продолжительный лет бабоч-
ки в течение 10—12 дней и откладка яиц. Потом выйдет личинка в
виде грязно-зеленой гусеницы и внедрится в уже созревающий плод,
сделает в нем большое отверстие, что будет выглядеть вовсе не
привлекательно. Чтобы избежать повреждения плодов томата гу-
сеницами хлопковой и огородной совки, нужно незамедлительно
провести опрыскивание любым препаратом (Децис, Кинмикс, Ис-
кра и т.д.), и через неделю снова повторить, но при этом поменяй-
те препарат. В случаях начала массового созревания плодов тома-
тов не применяйте химические препараты, а приобретите биологи-
ческие, такие как Фитоверм, Акарин, Искра-био. При этом не лиш-
ним будет вам напомнить о том, что к любому вышеперечислен-
ному химическому препарату надо добавить фунгицид: например —
Абига-пик или Ридомил Голд для защиты томатов от фитофторо-
за и других грибных заболеваний. А для ускорения плодоношения
и повышения иммунной системы томатного растения проведите
дополнительную обработку препаратом Новосил из расчета 3 мл
на 10 л воды.
Почему осыпаются плоды томатов?
По всей вероятности, произошло заболевание под названием
бурая пятнистость (кладоспориоз) томатов, которую можно объяс-
нить, если знаете симптомы ее развития. В момент образования
плодов томатов при соответствующей погоде вначале на нижних
листьях, а затем и на верхних, возникают расплывчатые светло-
зеленые пятна. Потом на них появляется бархатистый темно- бу-
рый налет, листья желтеют и засыхают, у плода в месте прикреп-
ления образуется пятно, и плоды осыпаются.
301
Снизить ущерб от бурой пятнистости (кладоспориоза) можно
с помощью агротехники:
— Соблюдайте оптимальный режим температуры и влажнос-
ти, если вы выращиваете томаты в теплипе, в этом случае
здесь требуется регулярное проветривание.
— Что касается открытого грунта, то и здесь немаловажное зна-
чение имеет воздушный дренаж оснований куста. Для этой
цели поочередно надо удалять листья томата на высоту 20—
30 см в зависимости от силы роста куста, не допуская их
увлажнения и забрызгивания от земли.
— После обильных осадков проводите как можно скорее рых-
ление с целью удаления излишков влаги из-под кустов и из
междурядий томатов.
— Если погода стоит засушливая, необходимо проводить ред-
кие, но обильные поливы не более чем один раз в 7—10 дней.
Время полива предпочтительно в первой половине дня.
— Рекомендую регулярно опрыскивать препаратами, повыша-
ющими иммунную систему растения (Новосил или Имму-
ноцитофит).
— При обнаружении пожелтевших листьев немедленно удали-
те их и опрыскайте препаратами Абига-пик, пли Ридомил
Голд, или Профит, или Оксихом, в этом случае уместна лю-
бая профилактическая обработка, так как она способна огра-
дить растения и от других грибных заболеваний, таких как
фитофтороз и др.
Срочные заботы в саду и на огороде
Вторая половина июня обычно начинается с обильных и про-
должительных осадков, что незамедлительно сказывается и на со-
стоянии плодово-ягодных насаждений и картофеля. Серьезно стра-
дают от непогоды черешня и ранние сорта вишни; кроме повреж-
дений вишневой мухой, обильные дожди и быстрое поступление
влаги в плоды способствуют растрескиванию плодов и загниванию
(серая гниль), до 70% плодов черешни, пораженных серой гни-
лью, осыпается на землю. Потерянный урожай с почвы должен
быть собран незамедлительно и закопан в землю. Помните, что
кроме инфекции в плодах черешни в наличии и большое количе-
ство личинок вишневой мухи, которые стремятся очень быстро
покинуть пораженные плоды и уйти на окукливание в почву, здесь
же под деревом. Э
302
Плодовые деревья с учетом срока ожидания, т. е. кроме созре-
вающих, надо опрыснуть сразу по наступлении погожей погоды от
грибных заболеваний Скором или Абига Пик с добавлением пре-
парата от вредителей (Искра М, Сплендер (Децис) или Кинмикс).
На винограднике продолжите работу по прищипыванию па-
сынков с оставлением 2—5 листочков и также проведите опрыски-
вание от милдью и оидиума (Ридомил Голд или Топаз, пли Абига
Пик (см. инструкцию)).
На огороде картофель и томаты опрысните медьсодержащими
препаратами или их заменителями (Ридомил Голд). Помните, что
картофель является хозяином будущего фитофтороза для тома-
тов и на сегодня уже есть повреждения томатов. Возможно появ-
ление мучнистой росы и пероноспороза на огурцах, если еще нет
плодоношения, то проведите опрыскивание Топазом или Абига-
пиком и соблюдайте инструкцию по дозировке препаратов и сроки
ожидания (количество дней до съема урожая). Пришло время сде-
лать летние посевы и цветочных многолетников, и овощных куль-
тур для более длительного хранения
Можно посеять морковь, свеклу столовую для зимнего хране-
ния, а также редис, салат, укроп, высадить рассаду цветной капус-
ты и огурцов.
Вишневая муха
Вишневая муха повреждает вишню и черешню, особенно сор-
та среднего и позднего сроков созревания.
Муха вишневая — это маленькая черная муха длиной до 5 мм,
которая имеет четыре поперечные темные полоски на прозрачных
крыльях и желто-оранжевый грудной щиток.
Вишневая муха в мае, сразу после цветения черешни, выходит
из куколки, которая находилась в земле, и питается соком ранних
сортов черешни. Яйца откладывает в плоды вишни и черешни бо-
лее поздних сортов. Яйца вишневой мухи белые, эллипсовидные,
длиной до 0,7 мм. Отрождающиеся белые безногие личинки пита-
ются мякотью плодов на протяжении 15—25 дней. Личинка виш-
невой мухи белая, безногая, червеобразная, заостренная спереди,
длиной 6 мм, толстенькая, сразу после питания она покидает пло-
ды, падает на землю и тут же окукливается в почве. Личинка обра-
зует бочковидный ложнококон соломенно-желтого цвета длиной
до 4,5 мм. Зимуют куколки в ложнококонах в почве на глубине 2—
5 см.
303
Вишневая муха последние годы сильно вредит в приусадеб-
ных садах. Меры борьбы на приусадебных участках затруднены,
но начинать надо прежде всего с агротехники.
— Зимующий запас вредителя и на следующий год будет очень
высок, для его снижения необходимо постоянно проводить
неглубокое рыхление почвы на глубину не менее 10 см в
приствольных кругах и по периферии кроны до выхода мух.
С помощью рыхления и после окончания урожая можно до-
биться значительного снижения запаса ложнококонов.
— Можно развешивать клейкие ловушки, изготовленные са-
мостоятельно. Для их изготовления используйте кусочки кар-
тона с красными пятнами (это привлекает мух), смазанного
клеем ALT и развешенные по периферии кроны, кроме того,
даже ловчие пояса, закрепленные на штамбе дерева, прине-
сут некоторую пользу. Такое нехитрое приспособление бу-
дет служить одновременно и для сигнала о том, что муха
вышла и пришла пора с ней бороться.
— Опрыскивания проводят в разгар массового лета мух, но толь-
ко зеленых на данный момент вишен и черешен, применяя
разрешенные препараты Кннмикс или Искру М и т.д.
Напоминаю, что сигналом для опрыскивания среднепоздних
сортов вишни и черешни является появление в вашем саду розо-
вой окраски плодов ранней черешни или сигнал по клейкой ло-
вушке.
— На данный момент кладка яиц и внедрение личинки в плод
уже произошло, и урожай под вопросом, но химические пре-
параты применять нельзя!
В этих случаях применяйте только биологические, такие как
фитоверм или акарин, или Искра БИО, и помните о сроках ожи-
дания.
— Поврежденные и уже успевшие загнить осыпающиеся пло-
ды немедленно соберите метлой и сожгите или закопайте на
глубину не менее 50 см.
Приствольные круги под деревьями с захватом междурядий,
где нависают ветви вишни и черешни, подлежат неглубокому рых-
лению.
Виноград готовится к цветению
Важно в этот момент не упустить следующие операции: во-
первых, провести нормирование кистей при условии, еслщих на
304
побеге более двух. В этом случае надо одну удалить. Кроме того,
удалите и часть бесплодных побегов (нет соцветия, но уже появил-
ся усик). Конечно, если они вам не пригодятся для будущего фор-
мирования кроны куста. Удалить надо и прикорневую поросль,
ненужную осенью для формирования.
Цветение винограда — очень ответственный период и для ра-
стения, и для виноградаря. Закладке урожая погода как раз благо-
приятствует, температура 25—30 °C, и естественное опыление дол-
жно пройти нормально.
Но возможно и другое осложнение — недостаточное поступле-
ние в крону питательных веществ и влаги. Многие жалуются на
плотную пересохшую, потрескавшуюся почву именно в метровом
корнеобитаемом слое, а также на резкие ветра, несущие пыль, пе-
сок, и т.д.
Цветение винограда совпадает с интенсивным ростом зеленых
побегов, и если временно не приостановить их рост, то к соцвети-
ям будут слабо поступать питательные вещества, что приведет к
плохому оплодотворению и слабому завязыванию ягод, а на сор-
тах, склонных к осыпанию, возможно массовое горошеине ягод.
Перед началом цветения сигналом которого является опадение
первых колпачков, нужно провести прищипку виноградных по-
бегов, на которых расположены соцветия. Для этого после послед-
него соцветия отсчитываете не менее 6 листьев и проводите при-
шипку «коронки», т.е. верхушки молодого побега.
Прищипывать надо правильно, помните, что слабое прищи-
пывание коронки, только загнутой ее части, не дает полного поло-
жительного эффекта, рост прекратится только на три-пять дней и в
самый разгар массового цветения он возобновится с новой силой,
чем ухудшит условия цветения и вызовет сильный рост пасынков.
И чересчур позднее прищипывание побегов в момент полного цве-
тения также не даст положительного эффекта.
Для стимуляции завязывания ягод в самом начале цветения
(опадают единичные колпачки) проводится внекорневая подкорм-
ка и стимуляция микроэлементами. Это можно выполнить с по-
мощью препаратов Унифлор бутон или Кемира-люкс, также при-
мените Новосил или иммуноцитофит (см. «Настольную книгу ви-
ноградаря») (автор Бурова В.В.).
Прием прищипки применяется на тех кустах, которые имеют
функционально женский тип цветка или склонны к осыпанию и
торошению ягод (Муромец, Кодрянка, Аркадия (Настя), Пухляков-
ский, Чауш и многие другие). Поэтому здесь желательно и доопы-
305
ление пуховками или незаправленными опрыскивателями. До-
опыление показано в тихие утренние часы, с 9 до 11 часов утра.
Можно даже легонько встряхивать проволоку шпалеры.
Прием доопыления способствует более равномерному образо-
ванию завязи, грозди получаются полновесные. При несоблюде-
нии некоторых правил может быть торошение ягод, и это скажется
на количестве и качестве урожая. Причины торошения могут быть
следующие:
— неполное опыление — когда фаза цветения проходит неудач-
но. В этом случае большое количество цветков не может сбро-
сить вовремя свои колпачки, вследствие чего тычинки оста-
ются под ними. Под колпачком происходит вынужденное
самоопыление собственной пыльцой, и это приводит к торо-
шению;
— сильная жара и засуха;
— или наоборот — дожди во время цветения или полив дожде-
ванием, что вызывает осыпание цветков или партенокарпию
(ягоды внутри не имеют семян);
— торошение ягод может быть вызвано и недостатком питания;
— а если на вашем участке уровень грунтовых вод очень бли-
зок к корневой системе, то могут быть полностью пустые
грозди, а также загнивание или угнетение корневой системы.
я
s
с:
VO
л
Н
Ф
X
2
х
со
о
ю
о
л
о.
о
d
X
ф
Срок ожидания <3 20 20 — 25 30 30 20 20 20
Норма расхода на 10 л воды г/мл 20 г 40 г 15-20 мл 3 мл По инструкции 1,5 мл, Юг, 5 г 1,5 мл 2 мл 2 мл 3 мл
Препарат ’Т Оксихом, СП или Абига-пик, ВС Осмотр побегов (еженедельно) Подкормка птичьим пометом Неорон, КЭ :Новосил, ВЭ, 1или иммунофитоцит Никаких химических обрабо- ток Одним из препаратов: Фьюри. ВЭ, Данитол, КЭ, Суми-альфа, КЭ, Таран, ВЭ, Сплендер, КЭ +Скор, КЭ + Новосил, ВЭ Рыхлая ткань шириной 30 см
Агротехнические и защитные мероприя- тия Сбор урожая ранних сортов Защита от грибных заболеваний Контроль за выходом листовой формы филлоксеры Опрыскивание против войлочного клеща| Опрыскивание в самом начале цветения, в цветение и сразу после него Сбор плодов раннего срока созревания Летние посевы J Опрыскивание против калифорнийской щитовки и других листогрызущих, со- сущих вредителей и болезней Устройство ловчих поясов
Культура ед Земляника Виноград Черешня Морковь Яблоня, груша, кос- точковые поздние
<s = S Т ЕЧ 5 у — । Весь месяц 1 8-15.06
307
Продолжение табл, 15
308 309
15-20.06 Косточковые Снижение кроны плодоносящих череш- ни, абрикоса Удаление верхушки централь- ного проводника
Летняя обрезка молодых деревьев: абри- кос, черешня, алыча Удаление 1/3 части побега или при шипка точки роста
Опрыскивание обрезанных деревьев антистрессовым препаратом Новосил, ВЭ 3 мл 1
Сад: плодовые Полив с удобрениями на 1 м; проекции кроны Вода на 1 м' Кемира-универсал или нитрофоска 50 л По инструкции 20 г
Виноград Прищипка побегов на 6-7-м листе после последней кисти (начало цветения, опа- дение единичных колпачков) Вручную
Искусственное доопыление Пуховками вручную Утром и вечером
Ягодники Полив на 1 м3 Вода 20-30 л
Внесение удобрений Навозная жижа + Кемира-люкс 1:8 По инструкции
Опрыскивание от вредителей и болезней Кинмикс
Овощи Подкормка и защита томатов от совки и болезней Фьюри. ВЭ + Оксихом, СП или Абига-пик 2 мл 20 г 40-50 мл 25 20 20
Огурцов от грибных заболеваний Перепревшее сено или раствор коровяка
20-30.06 Виноград Подвязка лоз, удаление бесплодных побегов, прищипка пасынков Вручную
Опрыскивание — внекорневая подкорм- ка после цветения Кемира-люкс или смесь мик- роэлементов По инструкции
Опрыскивание против грибных заболе- ваний Оксихом, СП или Абига-пик 20 г 40-50 мл 20 20
Окончание табл. 1 5
Персик От курчавости Скор, КЭ или Топаз, КЭ 2 мл 2 мл 20 20
От тли Фьюри, ВЭ 2 мл 2
Плодовые деревья (поздние сорта) Внекорневая подкормка Суперфосфат +мочевина + калий сернокислый 100 г (вытяжка) 40 г 30 г
Овощи Высадка рассады цветной капусты. Сев огурцов, салатов, редиса
Картофель Летняя посадка Старыми или новыми семена- ми (см. о картофеле)
Томаты Подкормка Птичий помет + нитроаммофоска или Унифлор-микро 1:15 20 г 20 мл
Опрыскивание от фитофтороза и других грибных заболеваний Абига-пик, ВС + Новосил, КЭ 40-50 г 3 мл 20 1
Дыня Опрыскивание против дынной мухи (завязь — шарик) Карбофос, СП или Фуфанон, КЭ 75 г 10 мл 20 20
20-30.06 Тюльпаны Выкопка луковиц при пожелтении ли- стьев Вручную
Сушка луковиц в тени Под навесом 2-3 недели
Земляника Уборка последних ягод Перекопка междурядий Полив с удобрениями Рыхление Опрыскивание от грибных болезней Вода Неглубокое Абига-пик, ВС 20-25 л 40-50 мл
Вишня, черешня Опрыскивание от вредителей и кокко- микоза сразу после съема урожая Кинмикс КЭ -Абига-пик, ВС. или + Скор 2,5 мл 40-50 мл 2 20 20 20
Тюльпаны, гиацинт Выкопка из открытого грунта (ежегодно) Просушка в тени
Нарциссы, мускари Выкопка 1 раз в три-четыре года Просушка в тени —
июль
Середина лета, разгар работ, в саду появилось долгожданное
садово-огородное изобилие. Началась уборка ранних летних сор-
тов яблок: Суперпрекос, подходит алыча Кубанская комета, есть
еще на ветках вишни, зреют малина, смородина, крыжовник. Ве-
дутся последние сборы земляники. А также море цветов — розы,
ирисы, клематисы, однолетники. А садоводу некогда все это ви-
деть: так как надо подкормить томаты, вовремя обнаружить вре-
дителей и заболевания на других культурах...
Отцвели тюльпаны и гиацинты, пожелтели листочки, пора
побыстрее выкопать их из земли, просушить и разобрать по сор-
там и фракциям. А на их место высадить рассаду однолетников,
заботливо сохраняемую до июля.
Вредят овощным слизни, а садовод им заботливо подставляет
баночки с небольшим количеством пива, уж больно моллюскам
оно нравится, да и для человека такой отлов безопасен, химию уже
нельзя применять (см. календарь работ).
Огурцы могут изнемогать от зноя, сильно переувлажненные
болеют мучнистой росой, их можно обработать Тиовит-джетом (20—
30 г) — это серный препарат, он не опасен и к тому же побеспокоит
и клеща паутинного, уже усевшегося на плоды и листья. Если их
еще и тля оккупировала, то понадеемся на божьих коровок, злато-
глазок или будем смывать мыльной водой. Хуже, если вдруг бе-
локрылка заселила не только огурцы, но и томаты. Здесь придется
применять всяческого рода привлекатели типа ткани желтого цве-
та, развешивая их между растениями и смывая потом обсевших ее
насекомых водой.
Применение в июльскую жару большого количества воды на
огуречных грядках может грозить переувлажнением и корневыми
гнилями. Растение в таких условиях задыхается, а рыхлить почву
нельзя, можно сгубить все корни. Попробуйте в этом случае де-
лать в почве проколы вилами или просто острым штырем. v
310
У томатов надо оборвать нижние листья, переключить их на
плодоношение, обработав суперфосфатом по листовому аппарату.
И, в случаях обнаружения признаков заболевания фитофторозом
или макроспориозом, можно обработать одним из рекомендован-
ных фунгипидов (см. календарь защитных мероприятий). Профи-
лактической акцией может стать опрыскивание Обезжиренным
молоком (1 л) и с добавлением 20—30 капель йодистого калия на
10 л воды.
В это время позаботьтесь о защите яблони и груши от листо-
грызущих и яблонной плодожорки, а черешню и вишню после съе-
ма урожая уберегите от потери листьев вследствие заболевания
коккомикозом.
При выпадении обильных дождей для винограда обязательна
обработка медьсодержащими препаратами, чтобы избежать пора-
жения милдью. Повторим их список: хлорокись меди или Окси-
хом, Абига-пик, Топаз.
Как только установится погожая погода, обратите внимание
на ранние сорта, такие как Кодрянка, Русвен, Муромец, Восторг —
они начинают созревать, ягоды окрашиваются, начинают размяг-
чаться.
Проведите, не откладывая на последнюю декаду, внекорневую
подкормку, и к вечеру по верхним листьям, не допуская попада-
ния на гроздья, проведите опрыскивание из мелкокапельного оп-
рыскивателя.
По-прежнему продолжайте пасынковать, оставляя на каждом
пасынке не менее 2 листьев.
Побеги в кроне куста подвязывайте к шпалерным проволокам
поодиночке, не допускайте подвязку пучками, в этом случае ухуд-
шается проветриваемость и кусты сильнее повреждаются грибны-
ми болезнями.
Хорошо будет чувствовать себя виноград, если вы подкормите
его смесью органических и фосфорно-калийных удобрений. Расчет
ведите на площадь питания куста.
Особо уделите внимание кустам и их молодым побегам на пред-
мет выявления филлоксеры, при сильном поражении кусты сле-
дует уничтожить, там кроме листовой формы этого карантинного
вредителя наверняка будет присутствовать и корневая. В таком
случае надо переходить на культуру винограда, привитую на фил-
локсероустойчивых подвоях. Причем посадочный материал надо
приобретать в питомниках института виноградарства (г. Новочер-
касск).
311
В июле еще цветут многие цветы. Сразу после цветения, на-
пример, у лилии, надо срезать 1/3 цветоноса, оставшаяся часть
поможет луковице допитаться. Отцветающие колокольчики в ре-
зультате выщипывания засохших цветков и подкормки удобрени-
ями к концу месяца еще раз зацветут, правда, уже не так обильно.
Желающие могут черенковать флоксы и прищипыват ь верхуш-
ки цветоноса, цветение в этих случаях будет очень обильным и
длительным.
Выращенная рассада двулетников высаживается или пикиру-
ется и в хороших условиях может зацвести к осени.
В июле обрезают розы сразу после цветения, делая срез над
первым настоящим пятилисточком. Не срезайте слишком длинно,
иначе повторное цветение слишком задержится. Кроме того, розы
необходимо подкормить удобрением, содержащим полный набор
микроэлементов. Хорошо реагируют розы на внесение или под-
сыпку под куст сажи печной; меньше болеют, хорошо растут.
В июле выкапывают чеснок, собирают в пучки, связывают,
досушивают в прохладном сухом месте со сквозняком. Обрезка
стеблей до полной усушки недопустима.
В июле посевная и посадочная кампания не заканчивается.
Можно с 5 июля и до конца второй декады высевать редьку, свеклу
сорта Цилиндра; дайкон — после 15 июля и до 25; салат — каждые
10 дней подсевать.
У тех, кто вырастил рассаду огурца и цветной капусты, — про-
блемы, как притенит ь молодые растения. Можно рекомендовать
пленки типа «Агрил», «Спандбонд», но темного цвета.
В июле уходят последние сроки летней посадки картофеля.
Используют как старый посадочный материал, так и свежеубран-
ные семена, подготовленные по специальной технологии.
Июль — жаркий месяц, сад просит помощи, в середине месяца
и до окончания его надо подкормить фосфорными удобрениями с
добавлением калия сернокислого и небольшого количества орга-
ники и обильно полить все отплодоносившие летние сорта яблони
и груши для ускорения закладки плодовых почек. Напомним, что
поливать нужно только по чашам и бороздам. Поздние сорта мож-
но полить позже, в начале августа. Это делается во избежание раз-
грузки плодового дерева, т. е. сбрасывания большей части урожая.
Июль — самый «малинный» месяц.
Ароматные, сладкие и очень красивые ягоды так и просятся в
рот. Хотя малина может быть разной и по вкусу, и по цвету, и по
размеру ягод.
Но самые крупные — обязательно должны быть и самыми вку<>
312
ными. Сейчас садоводы имеют в своем распоряжении свыше 20
сортов — это те, что вошли в Государственный реестр для нашего
региона, но на практике их гораздо больше. Из самых старых по-
прежнему востребован сорт Новость Кузьмина, а среди уже райо-
нированных новинок значатся такие сорта, как Гусар, Бальзам,
Журавлик, Искра, Пересвет, Новокитаевская и др.
Для получения хорошего урожая садоводу надо изрядно по-
трудиться с начала весны и до поздней осени: обеспечить сохран-
ность зимой, избежать иссушения и обмерзания, поломов побегов
зимой. С начала весны подкормить, обрезать на хорошо развитую
почку, натянуть шпалеры, провести опрыскивание от вредителей
и ждать желанного урожая.
Сразу после сбора последней ягоды рекомендуется удалять все
отплодоносившие стебли, создавая новым побегам лучшие усло-
вия, которые способствуют завершению развития растений и под-
готовке их к зиме.
Отплодоносившие стебли вырезают до самого их основания,
не оставляя ни малейшего пенька.
Вырезка отплодоносивших стеблей, их удаление с плантации
и сжигание способствуют очищению плантации от вредителей и
болезней. Но делать это надо крайне осторожно, так как садовод
может искусственно произвести рассеивание инфекций в собствен-
ном саду.
Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все
слабые, поломанные, сильно поврежденные болезнями и вредите-
лями побеги. Уже сейчас можно легко обнаружить утолщения в
виде галла или пурпуровую пятнистость. Оставшиеся хорошо раз-
витые и здоровые побеги с вашей помощью лучше перезимуют.
Произведите одновременно расстановку побегов так, чтобы на од-
ном метре ряда оставалось 12—15 стеблей, а если ведете культуру
кустом, то не более 7 стеблей.
Параллельно с вырезкой старых побегов обрезайте верхушки
молодых побегов от 10 до 5 см для ускорения их вызревания и
подготовки к зиме. Конечно, рост побегов вы сможете задержать
на пару недель, но зато начнется ветвление и рост побега продол-
жения, и весной следующего года вам придется лишь слегка по-
править куст, обрезав отсохшие, отмерзшие побеги до хорошо раз-
витой почки.
После обрезки почву взрыхлите на глубину 3—5 см, подкор-
мите полным минеральным удобрением, не содержащим хлор, или
используйте золу после сжигания вырезанных побегов отплодоно-
сившей малины. Полив производите с захватом 1 м полосы.
313
Обеспечьте защиту растений от грибных заболеваний, опрыс-
кав хлорокисью меди или Абига-пиком. При обнаружении вреди-
телей можно использовать Фьюри или Кинмикс.
Последние два года у садоводов в большинстве случаев гибнет
почти весь урожай черешни и вишни. Виновницей такого «торже-
ства» послужила вишневая муха, а по прошествии обильных дож-
дей и серая гниль. В итоге — черешня осыпалась и покрылась пле-
сенью. Позволю себе напомнить, что при таком раскладе дел запас
вредителя для будущего урожая крайне велик и надо принять сроч-
ные меры: неглубоко перекопать под деревьями, чтобы частично
уничтожить ложнококоны вишневой мухи и провести опрыскива-
ние медьсодержащими препаратами или Скором по листовому
аппарату сразу же после окончания плодоношения против грибно-
го заболевания — коккомикоза.
У многих садоводов на участке размножилась и вредит амери-
канская белая бабочка (АББ), которая уже оплела паутиной ветви
деревьев, и отродившиеся гусеницы «съели» весь листовой аппа-
рат. Помочь в этом случае довольно трудно, так как гусеницы уже
собираются окукливаться.
Поэтому на поздних сортах яблони и груши можно провести
опрыскивание любым рекомендованным препаратом при условии,
если гусеницы только отродились (1—2 возраста) и начинают пи-
таться. Лучшим вариантом будет немедленное удаление всего
гнезда с паутиной с помощью секатора и предание его огню.
Опасно будет появление АББ во втором поколении (генера-
ции), летнее поколение бабочки очень плодовито и откладка яиц
до 2500 штук грозит полным уничтожением листьев и невызрева-
нием и осыпанием плодов. Поэтому уместны все виды борьбы с
этим злостным карантинным вредителем (вырезка гнезд, сжига-
ние гнезд прямо на дереве с помощью факела, опрыскивание хи-
мическими и биологическими препаратами с соблюдением сроков
ожидания, очистка штамбов, наложение ловчих поясов, примене-
ние светоловушек и др.).
Советую быть крайне осторожными, применяя препараты на
созревающих летних сортах яблони, груши, алычи и т.д. Здесь
используйте только биопрепараты.
На огороде
Радуют или огорчают огородные культуры, что соответствует
нашей нестабильной погоде. Нужно постоянно подсевать укроп,
иначе к моменту закатки огурцов и томатов зелени укропа этой
314
быстро растущей и стрелкующейся культуры может и не быть. В
июле высаживают рассаду цветной капусты для осеннего потреб-
ления. В срок до конца июля можно высевать семенами или выса-
живать рассаду огурцов с целью продления поступления их к сто-
лу на более продолжительное время. А со второй декады самое
время высевать для осеннего потребления и продолжительного
хранения редис, редьку белую и дайкон (японский редис).
При наступлении жары плохо приходится огурцам — и болез-
ни, и вредители их усиленно одолевают, и самое время подгото-
вить препараты на биологической основе или растительные отва-
ры. Поливы проводить большими нормами в первой половине дня.
Не лучшее положение и с пасленовыми культурами — тома-
тами, перцами и баклажанами.
Томаты болеют фитофторозом и другими болезнями, перцы
тоже не в лучшем состоянии, необходимо провести опрыскивание
медьсодержащими препаратами или Ридомилом Голд при усло-
вии, если плоды еще незрелые. Подкормку проводить только удоб-
рениями с большим содержанием фосфора и калия (суперфосфат
и калий сернокислый) и периодически опрыскивать для ускорения
плодоношения препаратом Новосил. Многие садоводы в качестве
профилактики против грибных заболеваний на томатах используют
состав, состоящий из 20 капель раствора аптечного йода, раство-
ренного в 10 л воды. И еще одна напасть — белокрылка, которая
оккупировала множество садов. Меры борьбы с белокрылкой за-
труднены, но при достаточном желании можно использовать комп-
лекс мероприятий, как агротехнических, так и химических. Бело-
крылку можно постоянно смывать водой, развешивать смоченные
липким веществом тряпки желтого цвета (желтый цвет привлека-
ет насекомых), если ваши растения произрастают под пленкой, то
можно применить Конфидор или Искру золотую, в начале созре-
вания — биопрепараты с соблюдением сроков ожидания. В июле
выкапывают чеснок и, не обрезая стебли, досушивают в сухом
месте в течение 2—3 недель.
Благоухает цветник, пышно цветут розы и клематисы, хоро-
шо разрослись и цветут однолетники, а вот луковичные уже давно
пора выкопать. Напомню, что тюльпаны, гиацинты, луки декора-
тивные следует выкапывать ежегодно, нарциссы и мелколукович-
ные — 1 раз в 3—4 года. Выкопанные луковицы рекомендуется про-
сушить и сложить на хранение до середины сентября. Исключение
составляют нарциссы — их гнезда надо сразу после выкопки и ко-
роткой просушки разделить и высадить на новое место.
315
Чеканка винограда
Начиная со второй декады июля и до начала августа прово-
дят чеканку верхушек основных побегов с мелкими недоразвиты-
ми листьями. Одновременно чеканят и верхушки побегов боковых
пасынков второго и третьего порядка.
Помните, что ранняя чеканка (конец июня — начало июля) не
рекомендуется, так при этом удаляется значительная часть моло-
дого прироста куста, что сказывается на его состоянии. А именно,
начинается интенсивное образование пасынков, а также ухудша-
ются условия для вызревания лозы и накопления сахаров, задер-
живающих вызревание гроздей. Для чего проводится чеканка?
Основная задача чеканки — это удаление побегов, располо-
женных выше 3—4 проволоки на 20—30 см. Обычно это побеги
молодые, несущие на себе слабые недоразвитые листья и пасын-
ки, отвлекающие на себя большую часть питания куста и к тому
же сильно его загущающие, которые в первую очередь к этому
времени будут продолжать аккумулировать на себе грибные бо-
лезни. Чеканкой виноградарь-любитель увеличивает проветри-
ваемость куста, осветляет грозди, способствует лучшей вызревае-
мости лозы, накоплению сахаров в ягодах и облегчает проведе-
ние защитных мероприятий. Каждый виноградарь-любитель дол
жен помнить и знать, что слабые побеги, не достигшие верхней
проволоки, ие должны чеканиться. После проведения чеканки не
лишним будет провести опрыскивание против милдью и оидиума
любым из разрешенных фунгицидов с добавлением 3 мл антистрес-
сового препарата Новосил.
Кроме опрыскивания нужно проводить и внекорневые подкорм-
ки, которые помогут сформировать полноценные грозди, повысить
накопление сахара, улучшить окраску ягод в грозди, заложить пло-
довые органы в будущих зимующих глазках.
Сейчас виноград ранних сортов начинает созревать, ягоды его
находятся в стадии размягчения, поэтому совместите с опрыскива-
нием и внекорневую подкормку.
В данной подкормке не должен присутствовать азот. Но мно-
гие опытные виноградари применяют удобрение Кемира-люкс и
т вердо убеждены, что небольшое количество азота, содержащееся
в нем, не помешает, а наоборот, будет способствовать лучшему
росту активных корней и полноценному развитию гроздей. Опрыс-
кивание надо проводить по пологу листьев, не допуская прямого
попадания на созревающие грозди.
316
ей
Д
Д
Д
Ю
ей
н
Календарь работ в июле
Срок ожи- дания (дней) ЧО гч сч 25 20 20 20 3 30 20 20
Норма расхода на 10 л воды г/мл tn По инструкции 1 2,5 мл 2,5 мл 1,5 мл 2 мл 20 л 20 мл По инструкции 30 мл 1 мл 1 мг/1 л воды 75-90 г 10 мл |
Препарат ч Никаких химических препаратов применять нельзя. Только раститель- ные отвары или Фитоверм Кинмикс, КЭ + Скор, КЭ Фьюри, ВЭ + Скор, КЭ или +Топаз на мучнисторосяиых сортах Теплой водой + Байкал ЭМ1 (1:1000) 1 раз в неде- лю Унифлор-микро 1 раз в 10 дней или Кемира-люкс Актеллик, КЭ или Конфидор, ВРК или Кемира-люкс Карбофос, СП или Фуфаиои, КЭ Абига-пик, ВС
Агротехнические и защитные мероприятия Сбор летних сортов яблони и груши, поздней вишни и черешни Защита от сливовой плодожорки От листоверток, плодожорки и дру- гих вредителей и болезней Полив ежедневно на 1 м2 Подкормки Опрыскивание от тли, белокрылки и болезней Опрыскивание от дынной мухи Опрыскивание от пероноспороза (зеленое перо нельзя использовать)
Культура |Яблоия, груша, че- решня, абрикос, алы- ча Слива (поздние сор- та) Яблоня (поздние сорта) Огурцы и другие тыквенные культуры Дыня (поздние сорта) Лук (репка)
Дни месяца - 1-10.07
317
Продолжение табл. 16
318
Малина Вырезка отпл©доносивших побегов, вынос и сжигание
Томаты, баклажаны, перцы (профилак- тически) Против совки, белокрылки Коифидор, ВРК или Фитоверм, КЭ 1 мл 1 мл/1 л воды 20 3
От фитофтороза и макроспориоза Абига-пик, ВС или 1 %-ный раствор бордоской жидкости 40-50 мл 100 г медного купороса + 100 г извести 20 15
Против вершинной гнили полив настоем двукратно в течение месяца Калийная соль или калий сернокислый, или древесная зола 50 г 50 г 300-500 г
Виноград Полив и подкормка Вода в дренажные отверстия + навозная жижа + суперфосфат' т калий сернокислый на 1 м3 площа- ди питания Умеренно 1:8 50 г 25-30 г Г
Пасынкование Удаление пасынков
Окулировка вприклад По инструкции
Опрыскивание против милдью, оидиума Абига-пик, ВС Вектра, КЭ 40-50 мл 2 мл 20 20
Опрыскивание против зудня, пау- тинного клеща Тиовит джет, ВДТ или Неорон, КЭ 30-40 г 15-20 мл 1 45
Против гроздевой листовертки Кинмикс, КЭ или Суми-альфа, КЭ или Актелик, КЭ или Фитоверм, КЭ 3 мл 5 г 30 мл 1 мл/1 л воды 20 45 20 1-3
Продолжение табл. 16
w
ч©
- Подкормка внекорневая перед созре- ванием (только на листья) для луч- шего сахаронакопления
Озимый чеснок Уборка Просушка в тени в течение 2 недель
Земляника Опрыскивание после сбора от пятни- стости Бордоская смесь 1% 100 г медного купороса + 100 г извести 20
Полив, рыхление Вода теплая 20-30 л
Внесение удобрений Кемира-люкс Юг
Опрыскивание от земляничного клеща Сера коллоидная 100г 1
15-20.07 Яблоня, груша (позд- ние сорта) Контрольное опрыскивание против яблонной плодожорки и других вре- дителей (галлового клеща) и парши Одним из препаратов: Фьюри или Сэмпай, или Суми-альфа, пли Фуфанон с добавлением Скора. КЭ По инструкции 1 мл 20
Сад, летние сорта Полив и удобрения на 1 м" Вода 50 л + Кемира-универсал
20-30.07 Виноград Контроль за листовой филлоксерой
Сбор ранних сортов винограда Выборочно вручную
Систематическая подвязка Равномерно по шпалере
Чеканка длинных лоз См. рекомендации
Обработка после чеканки антистрес- совым препаратом Новосил, ВЭ 3 мл 1-3
Окончание табл. 16
Г|Г1Г| о) ОН го — *? о о
40-50 мл 30-40 г 2,5 мл 1 мл 2,5 мл 5 мл 30г/10м2 20-30 г 1 мл/1 л 40-50 мл 20 г i £1 1
Абига-пик, ВС или хлорокись меди - Кинмикс, КЭ Фьюри, ВЭ или Кинмикс, КЭ, Сэмпай, КЭ [Мета, г Тиовит джет, ВДГ или Фитоверм КЭ В почву внести компост или трихо- | дермин =| =| Оставить в кусте 3-4 штуки Абига-пик, ВС или Оксихом, ТАБ Сбор вручную, выделение семян, стратификация в песке |Выделение на терке и стратификация
Окулировка вприклад. Заготовка черенков Опрыскивание после сбора от кок- комикоза и клястероспориоза Опрыскивание от листогрызущих и тли Слизни (рассев по почве) Опрыскивание от паутинного клеща и белокрылки и от мучнистой росы Посев для осенне-зимнего потребле- ния Цветная капуста, кольраби Брокколи и пекинская капуста | Прореживание основания куста, удаление ненужных нулевых побегов Опрыскивание от антракноза Заготовка семян для выращивания подвоев Сбор плодов в стадии побурения
Плодовые культуры Вишня, черешня и другие косточковые Капуста поздняя (до завязывания кочана) Огурцы плодо- носящие Дайкон, редька чер- ная Высадка рассады Посев семенами Смородина Абрикос, вишня Любская, алыча мел- кая дикая 1 Шиповник
320
АВГУСТ
Августом завершается лето!
Обычно конец лета — августовская благодатная пора. Всего
вдоволь на садово-огородном участке. У же не требуется растениям
подкормок, они плодоносят, и требуется лишь энергично собирать
урожай. А вот поливы в жаркую августовскую пору проводить все-
таки надо.
К большому нашему сожалению, на созревающие ягоды ви-
нограда, плоды персика, яблоки, груши и овощи «виды имеем» не
только мы, но и болезни и вредители. Поэтому и защитить расте-
ния надо современными разрешенными к применению на личных
участках биологическими препаратами — это Акарин, Искра-био,
Фитоверм, Лепидоцид или Битоксибацилин.
В начале августа в плодовом саду на поздних сортах яблони и
груши необходимо провести опрыскивание от калифорнийской
щитовки, клещей, листовертки и плодожорки с добавлением в ра-
бочий раствор со смесью инсектицида и фунгицида и препарат
Новосил. Напоминаю, что в августе продолжается закладка пло-
довых почек и нагруженным урожаем деревьям требуется помощь
садовода-любителя. Это в первую очередь — внесение полного
минерального удобрения, содержащего в основном фосфор и ка-
лий. Расчет ведется на площадь проекции кроны (примерно 20 г на
квадратный метр), что составляет примерно 250—300 г на дерево в
возрасте 15 лег. Если стоит жаркая и сухая погода, то здесь будет
уместен полив в начале месяца из расчета 50 л на 1 кв. м. Каждый
садовод должен самостоятельно определить, так ли уж необходим
его саду полив. Для этого надо выкопать по проекции кроны не-
большую яму глубиной 35 см (на этой глубине все активные кор-
ни) и определить степень влажности своей почвы простым сжати-
ем земляного кома в руке. Если ком рассыпается, то полив нужно
делать незамедлительно, а если сохраняет структуру вашей руки,
321
полив не обязателен. Вместе с тем садови iy надо помнить, что
нельзя проводить поверхностный полив чрезмерно большими до-
зами. При быстром поступлении воды может произойти разгрузка
плодового дерева, говоря простыми словами, дерево сбросит свои
плоды и может продолжать вегетацию, т. е. расти.
Для тех садоводов, кто освоил азы окулировки, самое время
заняться облагораживанием и ремонтом своего сада. Отнеситесь
со всей ответственностью к выбору сорта, для чего рекомендую
изучить районированный для нашей области породно-сортовой
состав и технику проведения окулировки с использованием более
современных приемов.
В августе большое внимание уделяют малине, которая к этому
времени уже закончила плодоношение. Необходимо в короткий
срок удалить все отплодоносившие побеги, вырезая их без остав-
ления пенька, молодые побеги укоротить для лучшего вызрева-
ния, подвязать к шпалере и провести полив и подкормку полным
минеральным удобрением. После обрезки желательно провести
обработку медьсодержащими препаратами и антистрессовым пре-
паратом Новосил.
В августе начинается новая волна роста земляники. И задача
садовода способствовать максимальному нарастанию молодых здо-
ровых листьев и закладке рожков. Здесь важно нс упустить защиту
растений, требуется профилактически проводить обработку от пят-
нистостей любым медьсодержащим препаратом и своевременно
удалить не нужные для размножения усы. Напомню, что не следу-
ет загущать посадки земляники и необходимо регулярно вырезать
усы. Не вносите под землянику органические удобрения. В августе
готовят грядки для посадки рассады земляники. Требуется, чтобы
земля успела осесть до высадки рассады.
Овощные культуры заканчивают свою вегетацию, но летнего
или повторного посева требуют и ухода, и защиты. К примеру,
всходы редьки, дайкона надо опылить смесью табака, древесной
золы или молотого красного перца от крестоцветной блохи. Тома-
ты и другие овощи от болезней обрабатывайте контактными пре-
паратами, соблюдая сроки ожидания.
Что делать во вторую половину августа?
Вырастите сами!
Для тех, кто испытывает недостаток в посадочном материале
смородины красной и белой, можно провести сейчас посадк^по-
322
луодревесневших черенков. Конечно, проблем с размножением смо-
родины черной практически не бывает, за исключением наличия
черенков лучших и перспективных сортов, но вот черенки красной
и белой плохо переносят хранение и как следствие плохо и долго
укореняются.
Поэтому наукой предложен более совершенный способ по раз-
множению именно полуодревесневшими черенками. Поэтому без
всякого риска надо обеспечить черенки достаточным количеством
влаги и провести высадку в хорошо прогретую летним солнышком
землю. Главная задача садовода-любителя — раздобыть черенки
хороших сортов. Для этого можно нарезать их с собственных на-
саждений, если таковые имеются. Или обратиться в научное
учреждение, питомник или в специализированный магазин, или к
своим соседям, у которых имеются новые хорошие здоровые и уро-
жайные сорта смородины. Технология посадки очень проста.
Заранее подготовьте место для высадки черенков, которое дол-
жно быть достаточно открытым, увлажненным, не подверженным
затоплению. Почва должна быть перекопана глубоко, не мельче
чем на полный штык лопаты, внесите перегной или компост и
полное минеральное удобрение.
В качестве посадочного материала берутся однолетние нолуод-
ревесневшие побеги с листьями длиной не менее 30 см, ставят в
воду на 12—24 часа. Перед посадкой нижнюю часть черенка (2/3
длины) обрабатывают любым корнеобразователем (Корневин, Био-
стим, алоэ или Альбит) и высаживают на всю длину с оставлени-
ем над поверхностью 2—3 почек. После посадки обильно полива-
ют и окучивают. При сухой осени посадки нужно поливать без раз-
рушения земляного холмика. К лету следующего года вырастут
прекрасные саженцы гарантированного сорта и качества.
Август — период созревания ранних
и средних сортов винограда
До половины августа виноградарю-любителю надо в срочном
порядке закончить чеканку виноградной лозы, причем делать это
надо без промедления. Это связано с тем, что старые листья уси-
ленно вырабатывают углеводы, которые в виде сахаров накаплива-
ются в ягодах. Но молодые листья становятся конкурентами гроз-
дей, т. е потребляют для своего развития питательные вещества в
большем количестве, чем сами вырабатывают. Поэтому тем, кто
323
еще не выполнил чеканку, надо поторопиться и удалить примерно
25—30 см молодого прироста в верхней части лозы, где еще про-
должают рост молодые и недоразвитые листья. Кстати, и у тех
виноградарей, кто в оптимальные сроки уже провел чеканку, по-
явился молодой прирост и при сложившихся погодных условиях
поврежден милдью и оидиумом. И в этом случае надо провести
повторное удаление молодого прироста на уже отчеканенных ло-
зах или провести обработку фунгицидами с соблюдением сроков
ожидания.
В результате данной операции питательные вещества, выраба-
тываемые в оставшихся листьях, в большем количестве поступают
в созревающие ягоды и грозди. Улучшается аэрация и освещен-
ность побегов, ускоряется созревание урожая, усиливается заклад-
ка будущих соцветий. В лозе накапливается больше пластических
веществ, что способствует более полному ее вызреванию и повы-
шению устойчивости к заболеваниям и к неблагоприятным погод-
ным условиям. По мере отрастания производят укорачивание па-
сынков и подвязку зеленых побегов.
Для увеличения сахаристости ягод применяют фосфорно-ка-
лийныс удобрения, подкормки (1%-ной суточной вытяжкой су-
перфосфата или 0,5%-ным раствором калня сернокислого). Наи-
лучшие показатели даст и одновременное применение Новосила.
Растворы этих компонентов надо наносить на верхний ярус листь-
ев, не допуская попадания их на ягоды.
За 15—20 дней до сбора гроздей прекращают опрыскивание
фунгицидами и поливы на ранних сортах, чтобы ягоды не были
водянистыми и избыточная влага не привела к уменьшению со-
держания сахаров. При выпадении осадков в виде дождя необхо-
димо в короткий срок организовать неглубокое рыхление в между-
рядьях и под кустами на винограднике с целью быстрейшего уда-
ления влаги и проветривания почвы.
В самом начале созревания (размягчение мякоти) ягод в зоне
расположения гроздей с большой осторожностью проводят освет-
ление (удаление некоторых листьев) в нижней части под гроздью,
но листья, находящиеся непосредственно над гроздями, удалять
не следует во избежание ожогов ягод и гроздей прямыми лучами
солнца.
В случаях выпадения частых дождей и росы от серой гнили
ягод в 1роздях можно провести опрыскивание одним из ниже сле-
дующих препаратов; марганцовкой (5—7 г на 10 л воды); чистым
медным купоросом 15 г на 10 л воды или раствором йодистого
324
калия 2 г на 10 л воды. При сильном поражении серой гнилью все
заболевшие грозди удаляют с куста, а сам куст обрабатывают 1 %
раствором бордоской жидкости.
Поздние сорта винограда в жаркую августовскую пору требуют
полива при условии легкого подвядания листьев, но и пересуши-
вания почвы нельзя допускать. Разумно дать вместе с этим уме-
ренным поливом и фосфорно-калийные удобрения по 5—10 г на
каждые 10 л воды.
Гроздевая листовертка получает все большее распростране-
ние на любительских виноградниках. Причина вполне понятна, так
как многие виноградари-любители не знают биологию развития
этого вредителя, не распознают его вовремя, не делают профилак-
тических обработок и очень боятся применять химикаты. Спохва-
тываются лишь тогда, когда гусеницы гроздевой листовертки на-
чинают питаться бутонами, затем цветками и завязями, скрепляя
их паутинками и образуя паутинные гнезда. Обычно в условиях
нашего региона этот вредитель дает до 2—3 поколений.
Гроздевая листовертка— бабочка с размахом крыльев 10—
13 мм. Зимует в стадии яйца под корой штамба и рукавов на вино-
градном кусте. Вред наносят подвижные гусеницы грязно-зелено-
го цвета со спинным щитком и коричневой головой.
Весной (первая генерация) лет бабочки начинается в зависи-
мости от погодных условий в конце апреля — начале мая.
Вторая генерация — в конце июня, третья — в первой декаде
августа. Вылет бабочки зависит от погодных условий; чем теплее,
тем раньше и дружнее вылетают бабочки, при наступлении холод-
ной погоды вылет растягивается до 30 дней. Во влажные теплые
вечера бабочки роятся над виноградными кустами, и каждая от-
кладывает до 80 штук яиц. Гусеницы первой генерации питаются
бутонами соцветий, сплетая их между собой паутинкой, и здесь
же среди соцветий окукливаются. Вылет из куколок бабочек вто-
рой генерации происходит в конце июня, бабочка откладывает яйца
на зеленые ягоды. Наибольший вред наносят гусеницы третьей
генерации, питающиеся созревающими ягодами. Наиболее сильно
страдают столовые сорта, имеющие тонкую кожицу и плотные гроз-
ди. Поврежденные ягоды имеют непривлекательный вид и загни-
вают. От гроздевой листовертки можно избавиться: если вовремя
се обнаружить (перед цветением), применив опрыскивание таки-
ми препаратами, как Кинмикс, Инта-вир, Искра, Актеллик, а пе-
ред созреванием — только биологическими препаратами, строго
соблюдая срок ожидания.
325
Тщательно проводить осмотр и своевременно делать операции
с зелеными частями кустов, уничтожать сорняки, одним словом,
создать неблагоприятные для нее условия. Напомню, что в суро-
вые зимы возможна гибель куколок гроздевой листовертки до 70—
90%, а в летнюю жару свыше 38°С, пересыхают и гибнут отложен-
ные бабочкой яйца.
Пора готовиться к посадке луковичных
Последние жаркие денечки августа, а надо приобретать новые
сорта луковичных, хотя срок их посадки только в середине сентяб-
ря. Однако пришла пора обновляться и определяться с ассорти-
ментом луковичных (крокусов и мускари, тюльпанов и декоратив-
ных луков, нарциссов) в саду. Для этого надо именно в первые дни
после поступления в продажу приобрести новые сорта луковичных
цветов.
Сейчас недостатка в посадочном материале не существует. Его
реализуют во всех специализированных магазинах «Семена» и на
рынках. Самое главное сделать правильный выбор.
Выбор заключается в приобретении только через магазины, ибо
на рынке всегда возможны риск и отсутствие гарантии сорта и ка-
чества посадочного материала. Чаще всего через рынок с рук реа-
лизуется местный посадочный материал и к тому же поврежден-
ный вирусом пестролепестности или с наличием вредителя.
Все тюльпаны принято делить на 15 классов. Достаточно про-
изнести название одного какого-либо класса, и всем становится
ясно, о чем пойдет речь. Простые ранние и поздние, лилиецвет-
ные, махровые ранние и поздние, бахромчатые и зеленоцветные,
попугайные и другие. В названии прослеживается происхождение
сортов — Дарвиновы гибриды, Кауфмана, Фостера, Грейга и Три-
умф — тюльпаны. Каждый второй тюльпан мирового ассортимен-
та относится к классу Триумф и, значит, должен быть лучшим —
почти идеальным. Класс Триумф тюльпаны — очень многочис-
ленный, в нем ежегодно добавляется несколько сортов. Для луч-
шей ориентации в мире тюльпанов класса Триумф перечислим
лишь несколько из уже хорошо известных сортов: Абу Хасан (тем-
но-шоколадный), Александр Пушкин (черно-фиолетовый с белой
каймой), Анастасия (розовый), Арабиен Леди (фиолетовый с белой
каймой), Арие Хок — красный, Аспен — красный с белой каймой,
Беллона — желтый, Блау Вымпел — сиренево-голубой, Вавилон —
кремово-белый, многоцветковый, Геркулес — темно-сирене$о-ро-
326
зовый, Голландия — ярко-красный, Деметра — темно-фиолетовый,
Джудит Лейстер — белый с красной каймой, Дон Кихот — сирене-
во-розовый, Казанова — насыщенно красный с желтой каймой,
Принцеса Ирена — оранжевый с фиолетовыми всполохами, Уайт
Дрим — белый и много других. Выбирайте не спеша!
Выращивать эту группу тюльпанов проще, чем Дарвиновы гиб-
риды, цветы имеют толстые и неполегающие цветоносы, и сам
цветок сильно не раскрывается, чем продляются сроки цветения и
его декоративность, но выгонка их к Новому году и Рождеству за-
труднена.
Луковицы, продающиеся в магазинах, имеют сертификат со-
ответствия и индивидуальную красочную упаковку. На упаковке
имеются все опознавательные знаки производителя-поставщика и
краткая аннотация на каждый сорт. Здесь же показана агротехни-
ка: глубина посадки, время цветения и высота цветоноса. Послед-
нее также имеет большое значение. Высота цветоноса указывается
в сантиметрах, что надо учитывать при посадке группами, чтобы
более высокорослые цветы не закрыли низкорослые. Что касается
размещения по цветовой гамме, то здесь главной доминантой дол-
жен быть фон и то, для каких целей делается высадка, в открытый
грунт или для выгонки. Купленные луковицы важно сохранить до
середины сентября. Их можно разместить в холодильнике или спря-
тать в прохладное место (подвал, погреб).
Луковицы, предназначенные на выгонку, можно будет выса-
дить в горшки уже в сентябре-октябре, а после посадки вновь уб-
рать в прохладное помещение для лучшего укоренения и только за
месяц до цветения разместить в теплом помещении.
Таблица 17
Календарь работ в августе
328 329
Дни меся- ца Культура Агротехнические и защитные мероприятия Препарат Норма расхода на 10 л г/мл Срок ожидания
1 2 3 4 5 6
1-10.08 Виноград и виноградная школка Окончание чеканки Секатор, удаление 15% общей длины лозы
Подвязка лоз Вручную
Опрыскивание от милдью, серой гнили и оидиума поздних сортов Абига-пик. ВС или Оксихом, СП, или оксихлорид меди, СП 40 г 20 г 40 г 20 20 20
Защита от гроздевой листовертки поздних сортов Актеллик, КЭ или Кинмикс, КЭ (с повто- ром через неделю) 30 мл 2,5 мл 20 30
Дайкон,редька Опрыскивание всходов от кресто- цветных блошек Кинмикс, КЭ или Фьюри, ВЭ или опыливание смесью золы и табачной пыли, гор- чицы 2,5 мл 1 мл 1:1:1 20 25
Сад, яблоня (поздние сорта) Опрыскивание от листовертки, калифорнийской щитовки и от парши (неустойчивые сорта) Фуфанон, КЭ или Суми-альфа, КЭ, Сплендер, КЭ, или Сэмпай, КЭ + Скор, КЭ 10 мл 5 мл 2 мл 5 мл 2 мл 20 30 20 20 20
Продолжение табл. 17
10-20 и8 Карантинные сорняки Амброзия полыннолистная Выдергивание с корнями, нельзя косить или рубить
Слива (поздние сорта) Опрыскивание от вредителей и пятнистостей Кинмикс, КЭ + Абига-Пик, ВС 2,5 мл 40 г 20 20
Виноград молодой Катаровка Удаление росяных корней С глубины 15-25 см
Виноград плодоносящий При влажной погоде опрыскива- ние от серой гнили и оидиума См. вышеперечисленные фунгициды в I декаде
При жаркой погоде умеренный полив в скважины и внесение фосфорно-калийных удобрений, на 10 л воды Вода на 1 м2 площади пита- ния. Калифос или суперфосфат и калий сернокислый 20-40 л 5-Юг
Внекорневая подкормка.для вы- зревания лозы только по верхним листьям Каждые 7 дней, см. под- кормку в июле
Домашний питомник Продолжение окулировки Вприклад
10-20 08 Овощи Посев салатов, редиса, укропа Каждые 1-2 недели
Капуста поздняя Контроль за состоянием
Смородина: черная, крас- ная, белая Высадка полуодревесневших че- ренков Под лом, но лучше под ямобур
Сад: яблоня, груша (поздние сорта) Глубокий полив Вода на 1 дерево 250 л
с удобрениями Суперфосфат, калий сернокислый или Кемира-универсал 150-200Г 100-150г 350 г
Окончание табл. 17
20 1-3 20 - 20 Полив с марганцовкой, окучивание, подкормка фосфорно-калийными удобрениями
2 мл 1 мл/1 л воды 2,5 мл 1 мл/1 л воды 40 г 4 мл 2,5
Одним из разрешенных препаратов Просушка в тени в темноте Топаз. КЭ. Фитоверм, КЭ Кинмикс, КЭ или Фитоверм, КЭ. Абига-пик, ВС Фитоверм, КЭ Кинмикс, КЭ Верхушки, до 30-50 см от всей длины лозы Просушка в тени в течение двух недель, обрезка с ос- тавлением 2-3 см побега или плетение кос
Опрыскивание от колорадского жука Уборка Опрыскивание от мучнистой росы и клеща Опрыскивание от хлопковой совки и фитофтороза Опрыскивание поздних сортов против дынной мухи При обнаружении листовой формы филлоксеры Обрезка при чеканке побегов, сжигание Выкопка (не выдергивайте лук!)
Картофель: летняя по- садка Картофель: весенняя посадка Огурцы: летняя посадка Овощи: томаты, перцы, баклажаны (поздние сорта) Дыня Виноград Лук репчатый Георгины, клематисы
20-31.08
330
СЕНТЯБРЬ
Засентябрило! Работы в сентябре
У сентября свои цветочно-огородные и садоводческие заботы —
пришла пора вновь приступать к посадкам. Уже и луковичные цве-
ты просятся в землю. Этот срок приближается, и к середине сен-
тября все мелколуковичные и тюльпаны надо высадить в почву. К
этому времени и пересадку многолетних цветов, цветущих весной,
уже надо произвести. Недаром говорят, что делить — значит мно-
жить. Пора высадить в зиму выращенную рассаду рудбекии, эхи-
нацеи и других. Тем садоводам-любителям, кто еще раздумывает
о посадке примул, ромашек и пиретрумов, рекомендую поторопить-
ся. Надо, чтобы до наступления холодов растения успели хорошо
укорениться. В сентябре хорошо определиться с розарием и прове-
сти посадку новых кустов роз. Самое время не спеша выбрать по-
нравившиеся сорта, так как вэто время посадочный материал про-
дается с цветоносами и распустившимися цветами. В этом случае
обман исключен, свои глаза надежнее. А вот с приобретением по-
садочного материала саженцев плодовых деревьев торопиться не
следует. Саженцы еще не окончили вегетацию и древесина не ус-
пела должным образом вызреть. Надо терпеливо дождаться ок-
тября. Исключение — посадочный материал винограда. Его мож-
но приобретать со второй половины месяца и сразу высаживать на
постоянное место. В ранней посадке молодого виноградного са-
женца есть свои преимущества. Посаженный в теплую землю ви-
ноградный саженец успеет за осень прижиться и при хорошем ук-
рытии нормально перезимует и весной сразу пойдет в рост.
В сентябре убираем яблоки зимнего срока созревания, такие
как Кальвиль снежный, Джонатан, а вот сортам Ренет Симиренко,
Старкримсон, Рояль Ред Делишес, Айдаред, Голден Делишес надо
дать возможность хорошо вызреть, но не передерживать до на-
ступления заморозков. Можно за месяц до съема плодов для улуч-
шения качества и лежкости провести внекорневую обработку кро-
331
ны дерева кальциевой селитрой из расчета 50 г на 10 л воды. При-
шла пора съема плодов для одних из самых поздних слив: Анны
Шпет и Стенлей. Проводите съем боярышника и облепихи, аро-
нии черноплодной, а после заморозка и калины красной. В сентяб-
ре надо дать как основное удобрение полное удобрение (суперфос-
фат и калий сернокислый) для лучшей закладки плодовых почек и
перезимовки, такое как Кемира-осеннее или просто «Осеннее».
Работа на винограднике целиком направлена на сбор поздних
сортов винограда и на вызревание лозы. Если к концу августа лоза
не вызрела и не приобрела окраску розово-коричневую, примените
фосфорно-калийную внеочередную подкормку в начале сентября,
проводите вновь по верхнему пологу листьев (вытяжка суперфос-
фата — 100 г + 50 г калия сернокислого +7 г борной кислоты + 1 г
йодистого калия), напомним, что такая подкормка предотвращает
гниение ягод, увеличивает сахаронакопление и способствует вы-
зреванию лозы.
Если в сентябре установится холодная дождливая погода, то
можно для ускорения созревания оставшихся кистей пожертвовать
частью урожая, т.е удалить часть гроздьев.
В сентябре уже можно приступать к предварительной обрезке
ранних сортов винограда.
Для любителей ягоды-клубнички (земляники садовой) самое
время заготавливать и высаживать рассаду земляники.
Вторая половина сентября
Жарко и сухо, так повсеместно можно охарактеризовать по-
годные условия первой половины сентября.
Сад нагружен плодами. Большой труд вложили многие садо-
воды-любители в свои сотки. Высокой ценой достался урожай. По-
переменные засуха или, наоборот, обильные летние дожди сдела-
ли свое дело. Качество урожая оставляет желать лучшего. Прояв-
ляются все недоработки садовода-любителя, т.е. парша, мучнис-
тая роса, монилиоз н плодовая гннль, а также большая масса
вредителей. Наиболее вредоносно второе поколение американской
белой бабочки. В результате сад уходит на следующий сезон с ог-
ромным запасом этого вредителя. Многие садоводы из-за несвое-
временно проведенных защитных опрыскиваний потеряли полно-
стью листовой аппарат на многих плодовых породах, что скажется
на закладке плодовых почек и перезимовке в целом самого дерева.
В сентябре гусеницы американской белой бабочки активно пита-
ются, оставляя после себя абсолютно голые деревья и здесь на
332
коре штамба, скелетных ветвях, в каждой трещинке на почве окук-
ливаются. Поэтому рекомендуем навесить «ловчие пояса», а у кого
они уже навешены, не забывайте их регулярно, с периодичностью
1 раз в неделю, проверять и уничтожать заползших туда на окукли-
вание всяческих вредителей, в том числе и гусениц американской
белой бабочки. При огромном скоплении в «ловчих поясах» вреди-
теля рекомендуется их сжигание и изготовление и закрепление
новых. Новые пояса можно готовить из любых мягких тканей или
мягкого картона. Сейчас можно использовать и клей типа ALT.
Можно проводить сбор раннезимних сортов яблок и груш. Бо-
лее позднеспелые сорта такие, как Ренет Симиренко, Айдаред,
Голден Делишес, Корей, Бойкен, надо снимать к концу месяца.
Помните, что нельзя проводить уборку плодов в сырую погоду,
после дождя, и передерживать до устойчивых заморозков также
нежелательно, так как несвоевременно убранные плоды будут очень
плохо храниться. Начало съемной зрелости плодов обычно опре-
деляют визуально, по окраске семян в темно-коричневый цвет внут-
ри плода.
Пришло время посадки рассады земляники. При посадке обя-
зателен полив небольшими дозами в течение недели. В жаркий
солнечный день притените вновь высаженные растения. При пра-
вильно проведенной посадке (подрезанные корни и незаглублен-
ное «сердечко») рассада приживется в течение недели.
Много недоразумений у садоводов в этом году вызывала ма-
лина. Здесь и галлица, и мозаика, и пурпуровая пятнистость. Если
своевременно не обратить на это внимание, то можно потерять и
сами растения.
В сентябре возможно заложить новую плантацию малины.
Желательно ведение этой культуры на шпалере. Изучите новые
сорта и биологию растений, приобретайте посадочный материал
только у хорошо знакомых вам садоводов. Обратите внимание на
качество посадочного материала: есть ли мочка корней и почки на
них, отсутствуют ли на побегах малины всякого рода пятна. Напо-
минаю, что под посадку малины нельзя вносить свежий навоз,
лучше пользоваться хорошо перепревшим компостом или вносить
в лунки Агровит-кор. Глубина посадки молодого растения должна
быть на 5 см больше, чем оно росло в питомнике. После посадки
обязателен полив из расчета не менее 5 л на одно растение и после
этого его необходимо окучить холмиком на высоту 15—20 см. Пос-
ле посадки и окучивания высота побега не должна превышать 20 см
над уровнем почвы. Помните, что нельзя оставлять длинные по-
беги новосадки малины без укорачивания, в противном случае ваша
333
малина даст вам небольшую горсть ягод, но побеги возобновления
практически развиваться не будут, что чревато потерей урожая на
будущие годы.
Сажаем луковичные цветы. Особенно обратите внимание на
сорт тюльпанов под названием Абрикосовый красавец, красивый
и неприхотливый. А если вам захочется чего-то новенького и по-
лучить цветущее растение поздно осенью, то приобретите безвре-
менник, или колхикум, его еще называют выскочкой.
Выращивать безвременник несложно. Его клубнелуковицы
хорошо зимуют в открытом грунте. Безвременник хорошо чувствует
себя как на открытых местах, так и в полутени под деревьями в их
приствольных кругах Впоследствии колхикумы могут расти на
одном месте десяток лет. Сейчас как раз время для посадки безвре-
менника. Глубина посадки клубнелуковицы зависит от ее разме-
ров, крупные высаживают на глубину до 15 см, мелкие — на 6—8
см, а далее и цветение не за горами, с похолоданием в опустевшем
саду вспыхнут яркие звездочки безвременника. Обычно одна поса-
женная крупная луковица дает от 3 и более цветков диаметром от 5
до 15 см. Цветы безвременника имеют нежный приятный аромат.
Цветущие растения безвременника невысокие, могут иметь про-
стые или махровые околоцветники разной окраски, а некоторые
сорта могут долго стоять в срезке. Помните, что вес части расте-
ния ядовиты и нельзя их давать детям и брать самим клубнелуко-
вицы голыми руками. Поэтому при посадке и выкопке клубнелу-
ковиц колхикумов надо пользоваться перчатками. Пересаживать
растения безвременника рекомендуется 1 раз в течение 6—7 лет, в
противном случае клубнелуковицы теснятся и выпирают поближе
к поверхности почвы, результатом может быть измельчание цвет-
ков или слабое цветение. Время высаживать и лилии, при покупке
внимательно изучите рекомендации на пакете. Многие растения
не переносят большого количества внесенного в почву органичес-
кого удобрения. Поэтому не злоупотребляйте им. Лилии непри-
хотливы в питании. После посадки их необходимо замульчиро-
вать, чтобы не было повреждений в зимнее время.
Земляника
Сентябрь. Наступают лучшие агротехнические сроки по посад-
ке земляники садовой, которую в нашем регионе садоводы-люби-
тели называют клубникой. Напомню, что существует разница меж-
ду двумя этими культурами: земляника садовая — растение дву-
Э
334
домное, а клубника — однодомное (т.е. «папа и мама» «произрас-
тают на разных растениях), следовательно, землянике практичес-
ки не требуется опыление, а плодоношение клубники может на
отцовских кустах практически отсутствовать.
В течение всего сентября и до наступления середины октября
можно высаживать рассаду земляники. Посадка в ранние сентябрь-
ские сроки может стать гарантией того, что растения успеют до
наступления устойчивых холодов укорениться, хорошо перенести
зиму и на следующий год дать небольшой урожай качественных
ягод.
Для земляники нужно подготовить открытый солнечный уча-
сток. Не подойдет ей тень и даже полутень. В тени растения плохо
цветут, мало закладывают цветоносов, ягоды плохо вызревают, не
имеют типичного земляничного аромата, к тому же в таких усло-
виях чаще всего развиваются болезни, такие как серая гниль, силь-
ный вред ягодам наносят голые слизни.
Для посадки желательно брать рассаду проверенных и райони-
рованных сортов (Южанка, Зенга Зенгана, Мормолада, Белруби,
Ред Гонтлид). Рассада не должна иметь никаких видимых повреж-
дении листьев и корней.
Почва на новой грядке должна быть выровнена, без впадин,
«блюдец». Важно учитывать и предшественника. Нельзя разме-
щать землянику после земляники, малины и после выращива-
ния пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны, картофель)
и после лука репчатого. Нельзя вносить под землянику свежее
органическое удобрение, это делается под предшественника, — на-
пример под огурцы. Поэтому под землянику предпочтительно вно-
сить хорошо перепревший навоз с добавкой минимального коли-
чества суперфосфата (20 г на 1 кв. м).
Земляника высаживается по схеме 70 х 15—20, в зависимости
от сорта, можно использовать и двустрочную: между рядами —
70 см между строчками — 30 см, между растениями в строчке —
25—30 см. Второй способ размещения менее удобен, так как требу-
ет больших трудозатрат на постоянное удаление усов. Усы потом
зависают, загущают посадки, урожай падает, возникает угроза се-
рой гнили при частых дождях или обильных поливах. Посадоч-
ный материал — рассаду земляники надо подготовить; купить в
специализированном магазине или выкопать собственные розетки
и подрезать корневую систему с оставлением небольших кореш-
ков 3—5 см. У корачивание корневой системы обязательно во избе-
жание их загибов при посадке. Земляника высаживается без за-
глубления «сердечка», после посадки поливается небольшими до-
335
зами и мульчируется. При хорошей погоде укоренение рассады зем-
ляники происходит за 7—10 дней. В зиму новосадка земляники
обязательно дополнительно мульчируется.
Сентябрьский цветник. Что делать?
Необыкновенно красивы в сентябрьском цветнике многие пыш-
но цветущие цветы; бархатцы, астры многолетние, канны и геор-
гины, настурции, розы и др.
Но холода на пороге, и будет очень жаль, когда при первом
понижении температуры погибнут надземные цветущие части этих
растений. Поэтому надо предусмотреть любую защиту из пленок,
укрывных материалов для укрытия и спасения как можно больше-
го количества цветов. Всегда после первого заморозка в нашем ре-
гионе устанавливается продолжительный теплый безморозный
период, а наш цветник «почернел» и прибрел непривлекательный
вид. Чтобы растения выглядели лучше, нужно обязательно на ночь
укрывать растения от холодов. Кроме того, необходимо подкор-
мить растения удобрениями, содержащими калий и фосфор, про-
вести ограниченный полив розовым раствором марганцовки и оку-
чить на высоту 15 см кусты роз, георгинов, канн. Такой неслож-
ный прием позволит уберечь от первых неожиданных заморозков
почки, расположенные на корневой шейке.
Нужно поторопиться с высадкой луковичных: в первую оче-
редь высаживайте нарциссы, затем крокусы, тюльпаны, начиная
со второй декады сентября, а гиацинты в октябре. Напомню, что
любые луковичные возвращаются на прежнее место не раньше,
чем через 4—5 лет. Глубина посадки должна быть втрое больше
высоты луковицы. При посадке в землю в лунку насыпьте неболь-
шой слой песка.
В сентябре самое время поделить клематисы, если они у вас
«просидели» на одном месте более 6 лет. Для тех, кто решил обно-
вить свой сортимент и собирается покупать новой растение, сове-
тую за неделю до предполагаемой посадки подготовить посадоч-
ную яму, которую заполните перегноем с удобрениями, переме-
шайте, подсыпьте небольшой слой земли. Для восстановления и
лучшей приживаемости корневая система клематиса обрабатыва-
ется препаратами — корнеобразователями, такими как Корневин
или Альбит. Корни клематиса осторожно разместите на земляном
холмике, причем корневая шейка должна находиться на 10 см ниже
уровня почвы. Корни засыпаются вначале слоем песка 5 см^а по-
336
том вносят столько же земли Обильно поливают вновь посажен-
ное растение и мульчируют в зиму.
Многие еще не приступали к пересадке пионов, тем самим
упускают лучшие сроки. Обычно пионы пересаживают тогда, ког-
да цветение становится слабым и растение произрастало на одном
месте более 6—8 лет. При хорошем агротехническом уходе пион
может расти без пересадки до 15—20 лет. Куст пиона выкапывают,
разделяют на деленки с содержанием двух-трех хорошо развитых
почек и высаживают без значительного заглубления.
Пришло время и посадки новых кустов красавиц-роз. Сейчас
их реализуют с бутонами и хорошо видно, какое растение и какой
сорт вы приобретаете. Напомню, что при посадке обязательно за-
глубление на 5 см во избежание зимнего подмерзания корневой
шейки, полив и окучивание.
Можно к концу сентября приступать к обрезке смородины,
крыжовника. С помощью обрезки этих ягодных культур можно
решить проблему по оздоровлению куста, избавиться от стеклян-
ницы, почкового клеща, красногалловой тли и мучнистой росы.
Смородина красная и белая в состоянии давать урожай на вет-
вях в возрасте 8—10 лет, черная же имеет менее продолжительный
период жизни плодовой древесины и срок ее плодоношения 4—
6 лет. Исходя из этого и должна строиться обрезка кустов. Куст
смородины и крыжовника должен состоять из 20—24 разновозраст-
ных ветвей, т.е ежегодно вы должны обновлять, удаляя из кроны
куста не менее 4—6 ветвей старше 6-летнего возраста. Сущность
обрезки красной и белой смородины:
— оставляйте из прироста текущего года только сильные по-
беги;
— нельзя укорачивать однолетние приросты, так как будущие
плодовые (букетные) веточки располагаются скученно в верх-
ней части годового прироста;
— если прирост ветвей менее 10 см, то рекомендуется полнос-
тью вырезать старые ветви и заменить их новыми молоды-
ми годичными побегами.
Обрезка черной смородины имеет некоторые особенности, так
как отличается более быстрым периодом смены ветвей. Куст чер-
ной смородины формируется от отрастающих годичных, так на-
зываемых нулевых побегов. Полноценный куст должен иметь не
менее 20 разновозрастных ветвей. Слабые, поврежденные стеклян-
ницей, поломанные однолетние побеги удаляют полностью.
Начиная с конца сентября можно не только высаживать новые
молодые растения, но и проводить обрезку.
337
— После посадки нового саженца его ветви обрезают, оставляя
3—4 почки, из которых затем отрастают новые побеги и фор-
мируется новая крона.
— Куст черной смородины формируется в течение последую-
щих 4—5 лет. Надо помнить, что в первые 3—4 года побеги
растут интенсивно и начинают плодоносить на 1-2-летней
древесине. Чем старше становится куст, тем слабее однолет-
ний прирост и снижается продуктивность куста в целом, и
тем больше происходит заселение вредителями и болезня-
ми. Старовозрастные ветви старше 4—6-летнего возраста при-
обретают темную окраску, их надо вырезать полностью, не
оставляя пенька.
— Не рекомендуется проводить укорачивание молодого приро-
ста, за исключением тех случаев, когда наблюдается искрив-
ление верхушек молодых побегов вследствие поражения их
мучнистой росой или стеклянницей.
Обрезка крыжовника имеет сходство с обрезкой смородины.
Напомню, что продуктивный период плодоносящих ветвей кры-
жовника более продолжителен, чем у смородины. При хорошей
агротехнике может продолжаться более 8 лет.
Осень — одно из лучших времен года для обрезки и посадки
новых кустов крыжовника.
— При посадке нового саженца обрезают все имеющиеся раз-
ветвления на 2—3 почки, сильные саженцы допускается об-
резать не более чем на 4—5 почек.
— На последующие затем годы оставляют сильные нулевые
побеги, доведя их количество до двух десятков.
— При формировании кроны куста следует учитывать располо-
жение ветвей, они не должны перекрещиваться, налегать одна
на другую и затенять друг друга.
— При обрезке на однолетних и приростах прошлых лет лишь
слегка проводят укорачивание с удалением немногих почек,
имеющих недоразвитые почки и сближенные междоузлия.
— С возрастом ветви крыжовника могут повисать и в этом слу-
чае 4—6-летние побеги укорачивают до длинного ближай-
шего ответвления, одновременно срезая многолетние мел-
кие веточки с ослабленным приростом.
Многие садоводы с осени обрезают малину и ежевику. На-
помню, что делать этого как раз и нельзя. За длительное время
при осенне-зимних плохих погодных условиях происходит иссу-
шение и подмерзание верхушек растений, что приводит к сниже-
нию урожайности и даже гибели однолетних побегов. Оставьте
Э
338
обрезку малины и ежевики на конец марта — начало апреля, когда
почки набухнут и хорошо будет видна зона повреждения.
Вновь посаженные отпрыски малины надо обрезать очень ко-
ротко, с оставлением 20 см части побега, и провести заглубление
на 5 см выше корневой шейки. После посадки полить из расчета не
менее 5 л воды на одно растение и окучить.
У многих садоводов часто возникают вопросы о целесообраз-
ности обрезки калины красной. Напомню, что калина имеет 3-лет-
ний цикл плодоношения и плодоносит на прошлогодних побегах,
на коротких веточках, отмирающих к началу сезона следующего
года. Из нижних почек старой отмирающей веточки вновь образу-
ются новые короткие побеги с зонтиком цветков. После цветения
образуются гроздья ягод, и вновь эти веточки после уборки отми-
рают и побеги усыхают. Вместо них от основания куста отрастают
новые мощные и длинные ветки, на которых цикл плодоношения
повторяется. Усохшие ветви следует удалять, чтобы не допустить
загущения, потери урожайности и декоративности калинового кус-
та. В ряде случаев в нижней части отмирающих побегов образуют-
ся сильные волчки, которые также плодоносят, но в дальнейшем
все равно усыхают, их желательно вырезать на уровне почвы. Воз-
можна штамбовая формировка и красивый габитус кроны калино-
вого дерева, но в этом случае часто придется удалять прикорневую
и штамбовую поросль.
Осенняя перекопка почвы
Лучшее время для осенней перекопки — сентябрь. Раннесен-
тябрьская перепашка или перекопка способствуют лучшему накоп-
лению влаги и питательных веществ, вымыванию вредных солей,
аккумулированных почвой за вегетационный период в результате
многочисленных подкормок и постоянно присутствующих в полив-
ной воде.
Вскопанная почва — более рыхлая, структурная, обладает боль-
шой влагопроницаемостью. Следовательно, это позволяет полнее
использовать осадки, выпадающие осенью, а также влагу при тая-
нии снега весной.
Осенняя (зяблевая) перекопка имеет большое значение для
борьбы с вредителями и возбудителями болезней овощных куль-
тур, большая их часть при глубокой перекопке к весне погибает от
промерзания. Одновременно с перекопкой участка в почву можно
заделать навоз, сорняки или сидераты, а также удалить корни мно-
голетних отпрысков сорных растений.
339
Осенью, сразу после уборки урожая, тщательно очищают уча-
сток от ботвы, кочерыг, сорняков. Если стоит сухая погода, то вы-
сохшая ботва томатов, огурцов, корни сорняков могут быть сожже-
ны, а зола использована здесь же, при перекопке. Разумеется, при
таком ведении огорода при сжигании погибают инфицированные
растительные остатки.
Но все же предлагаем основную массу сорных растений, лис-
тья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компост,
обработав эту массу Байкалом ЭМ1 (1:1000), или закопать в тран-
шею для устройства в последующем теплых грядок.
В сентябре на огороде всегда появляются обильные всходы
однолетних сорняков (мари белой, куриного проса, горчицы), ко-
торые можно легко уничтожить путем рыхления плоскорезом Фо-
кина или простыми граблями, забороновав весь участок.
А далее перекопку ведут по мере уборки урожая.
Особое внимание обратите на то, чтобы почва оставалась в зиму
в крупных комьях. Благодаря этому на участке лучше накаплива-
ется влага и задерживается снег. Не бойтесь огромных комьев, не
разбивайте их, к весне под действием ветра, дождя, мороза они
распадутся на мелкие комочки хорошей структурности, почва бу-
дет мягкой, рыхлой.
Необходимо углублять верхний пахотный слой, увеличивая его
каждый год на 2—3 см, чтобы не образовалась плотная «подошва»,
чтобы увеличить корнеобитаемую зону. Чем она больше, тем луч-
ше и быстрее проникает в почву вода, улучшается воздушный ре-
жим, больше развивается полезных микроорганизмов и увеличи-
вается запас питательных веществ.
Хотелось бы предостеречь людей преклонного возраста. Будь-
те осторожны при перекопке почвы: это тяжелая работа. Большин-
ству людей для первого раза вполне достаточно 30-минутной на-
грузки в течение дня, устраивайте длительный перерыв после 10-ми-
нутного копания, займитесь более легкой работой.
Советуем:
• при перекопке участка подберите под свой рост подходящую
по длине и весу острую лопату с чистым лезвием;
• не копайте в сырую погоду;
• не втыкайте в почву лопату под углом, ставьте ее строго вер-
тикально к поверхности перекапываемой земли.
Календарь работ в сентябре
1—10 сентября. Приобретение посадочного материала лукович-
ных цветов. Полейте кусты хризантем и георгинов, клематисе^,
340
садовых роз раствором марганцовокислого калия (0,3—0,5 г на 10 л
воды), внесите в почву удобрение, содержащее фосфор и калий,
для их лучшего вызревания.
Опрыскайте их от грибных заболеваний медьсодержащими
препаратами или раствором Топаза (2 мл на Юл воды).
На винограде выполните прореживание части листьев для луч-
шего сахаронакопления в гроздьях, проведите внекорневые под-
кормки для лучшего вызревания лоз.
Собирайте урожай ремонтантной малины, яблок осеннего сро-
ка созревания, боярышника, шиповника, сливы (Анна Шпет).
10—20 сентября. Продолжайте очистку штамбов, лечение, го-
товьтесь к побелке.
Проведите опрыскивание поздних сортов яблони от плодожорки
и других вредителей биологическими препаратами. Для лучшего
хранения обработайте по листьям яблони зимнего срока созрева-
ния раствором кальциевой селитры (50 г на 10 л воды) за 30 дней
до планируемого сбора урожая.
Приступайте к посадке земляники: рассаду перед посадкой
прогрейте в воде, обеззаразьте и сделайте глиняную болтушку.
Посадку проводите, когда температура спадет до 18—20°С, полей-
те небольшой нормой и замульчируйте.
20—30 сентября. Посадка в грунт тюльпанов, крокусов и дру-
гих после предварительной подготовки. Соблюдайте строго глуби-
ну заделки луковиц. К концу месяца высаживайте и луковицы ги-
ацинтов в «песчаную рубашку», обеспечьте необходимую глубину
заделки, чтобы они не успели прорасти, хорошо их утеплите, что-
бы не вымерзли зимой.
Готовьте почву для подзимнего сева овощных и цветочных
культур, таких как шпинат, укроп, салат, редис нестрелкующихся
сортов, петрушка. Подсортируйте и прогрейте лук для высадки в
октябре, чтобы получить зеленое перо ранней весной.
В сентябре можно высаживать саженцы малины, смородины
черной и красной, винограда. Еще впереди теплая осень на протя-
жении двух месяцев, саженцы успешно успеют прижиться и пере-
зимуют.
Тем, кто не подготовил подвал к закладке на хранение фрук-
тов и овощей, пора, наконец, произвести дезинфекцию путем по-
белки или обработки шашкой «ФАС», и только потом заносить в
него собранный урожай.
341
ОКТЯБРЬ
Что делать в осеннем саду?
В прошлые годы на садовом участке защита растений была
чрезвычайно сложной: погодные условия благоприятствовали мас-
совому развитию многих опасных вредителей и болезней. Избе-
жать ущерба, причиненного ими урожаю и его качеству, можно,
только рационально сочетая агротехнический, биологический, хи-
мический и другие методы, строго соблюдая сроки проведения
мероприятий. Такая установка доступна не всякому садоводу-лю-
бителю, поэтому очень важно правильно подобрать специальную
литературу, вникнуть в систему защиты и агротехнику, научиться
ею пользоваться. Использование различных методов, направлен-
ных на снижение зимующего запаса вредителей и болезней, по-
зволяет осуществить защиту сада с минимальным использовани-
ем химических средств.
Из обширного видового состава вредителей и болезней только
незначительная часть сохраняется полностью на кроне деревьев
(щитовки, ложнощитовки, красный и бурый плодовый клещи, виды
тлей, некоторые виды листоверток, зимующих в стадии яйца, дре-
весница, стеклянница, короеды, буйволовидная цикадка, а также
грибы — возбудители мучнистой росы и т.д.).
У большинства видов основная часть зимующей стадии нахо-
дится в опавшей пораженной листве, под ней и растительными
остатками в верхнем слое почвы (грибы-возбудители парши, пят-
нистости листьев, минирующие моли — верхнесторонняя, нижне-
стороняя и кармашковая, моль-малютка, боярышниковая кружко-
вая, паутинный клещ; яблонная листовертка, казарка, букарка; Л-
342
лонный цветоед, пилильщики, плодовые совки, грушевый клоп —
кружевница, многие виды пядениц, грушевая плодожорка и т.д.).
Частично у последних видов зимующая стадия обитает под старой
корой, в ее трешинах. Знание мест сохранения зимующей стадии
позволяет правильно определить меры по снижению запаса вред-
ных организмов.
После уборки урожая в начале листопада необходимо очис-
тить старую кору. Делать это лучше в сырую погоду, стараясь не
повредить здоровые ткани. Очищенную кору надо сжечь. Очистка
старой коры позволяет снизить частично запас подкоровой листо-
вертки, боярышникового и обыкновенного паутинного клеща, яб-
лонной, сливовой и восточной плодожорок, долгоносиков.
Деревья сортов косточковых пород, восприимчивых к дырчатой
пятнистости, в начале листопада надо тщательно обработать 3 %-ной
бордоской жидкостью, иначе на следующий год из-за поражения
почек сильно снизится урожай. Опрыскивание в этот срок значи-
тельно эффективнее, чем в фазе «зеленого конуса» (по С.А. Алек-
сеевой). Если на штамбе деревьев, в развилках скелетных ветвей
появились некрозы тканей вследствие развития цитоспороза, чер-
ного рака, белой гнили и других болезней древесины, пострадав-
шие участки необходимо вырезать, захватывая на 2—3 см здоро-
вые ткани, и сжечь. Раны продезинфицировать 1 %-ным раствором
медного купороса, а после подсыхания раствора замазать садовым
варом. В нашем регионе за счет перепадов дневных и ночных тем-
ператур, оттепелей в зимнее время часты термические поврежде-
ния коры — морозо-солнечные ожоги, морозобоины. Наиболее чув-
ствительна кора у таких сортов, как Джонатан, Айдаред, Голден
Делишес, Голдспур, Ренет Симиренко. Чтобы предупредить по-
добные повреждения коры, надо осенью, не дожидаясь низких от-
рицательных температур и обильных дождей, обмазать штамбы,
развилки скелетных ветвей первого-второго ярусов, центральный
проводник смесьюглины со свежим коровьим навозом (1:1). Смесь
по консистенции должна быть густой и при обмазке не стекать с
коры, наносить ее надо на сухую кору и в сухую погоду. Садоводы,
кому недоступен предложенный выше рецепт, могут приобрести
специальные краски для побелки штамбов (продаются в магази-
нах) или ограничиться смесью извести, глины, медного купороса.
Особенно тщательно следует обрабатывать развилки скелетных
ветвей, где ткани коры, как правило, наиболее подвержены по-
вреждениям в зимний период, а также основание штамба — зону
корневой шейки. Если вы сделали некачественную обмазку и ее
343
смыло дождями, то ее надо будет восстановить в конце зимы. Надо
помнить, что любая обмазка предохранит и отпугнет мышевид-
ных грызунов, особенно если в раствор добавить какое-то плохо
пахнущее вещество.
С начала листопада и до его окончания можно собирать опав-
шую листву и складывать ееиа компостную кучу, поливая любым
препаратом для ускорения компостирования. Сжигать листовой
опад не следует, чтобы не загрязнять атмосферу, да и польза от
полученной после сжигания золы невелика. Листья — ценное орга-
ническое удобрение, которое через компостирование к весне сле-
дующего года вполне будет пригодно к применению в качестве
мульчирующего материала на овощные культуры.
Почву под кронами деревьев, под кустарниками и в междуря-
дьях сада перекапывают так, чтобы пласт ее не менее чем на 7—
10 см был перевернут. Только в этом случае можно добиться сни-
жения запаса вредителей и болезней, сохраняющего в верхнем слое,
под листьями и в них. Этот прием в случае, если проводился вес-
ной до распускания почек, гарантировал снижение запаса вредите-
лей и инфекции до 90%. Однако если сроки обработок нарушаются,
то требуемый эффект не будет получен и впоследствии появится
необходимость увеличить количество химических обработок.
Многие садоводы прибегают к опрыскиванию мочевиной про-
тив парши в начале листопада, при этом действительно нарушает-
ся цикл развития гриба-возбудителя, но только в том случае, ког-
да опавшая листва не заделывается в почву, в противном случае
применение мочевины не позволит снизить запас зимующих вре-
дителей и инфекции и загрязнит почву нитратами.
В течение октября надо:
— удалить поросль, сухие и пораженные ветви с деревьев и ягод-
ных кустарников;
— сгрести старую листву земляники и закомпостировать ее;
— вырезать и сжечь побеги яблони, крыжовника и черной смо-
родины с симптомами мучнистой росы;
— побеги малины, сильно пострадавшие от пурпуровой пятни-
стости (дидимелы);
— ветви смородины с почками, сильно поврежденные сморо-
диновым почковым клещом.
В октябре снимают и сжигают гнезда боярышницы и златогуз-
ки, яйцекладки кольчатого шелкопряда. На плодовых культурах
вырезают и сжигают веточки, пораженные моннлиальным ожо-
Э
344
гом. Их легко отличить по наличию на веточках засохших соцве-
тий и плодов. При удалении больных веточек следует захватить не
менее 10—15 см здоровой древесины ниже места хорошо различи-
мой некрозной ткани древесины. В это же время необходимо со-
брать и уничтожить мумифицированные плоды, висящие на дере-
вьях, это позволит снизить запас инфекции плодовой и серой гни-
ли плодов семечковых и косточковых пород.
В октябре надо организовать глубокий влагозарядковый по-
лив плодово-ягодных культур, винограда и многолетних цветов,
так как на протяжении последних 2—3 месяцев практически не
бывает осадков, и растения плохо подготовились к зимовке. Под
перекопку до полива необходимо дать удобрения, имеющие в сво-
ем составе фосфор и калий. Вполне подойдет и Кемира-осеннее,
имеющее в своем составе минимальное содержание азота (4,8%),
что очень полезно для корневой системы, ведь она «не дремлет и
зимой», а потихоньку растет и подает воду к надземной части рас-
тения.
До наступления устойчивых холодов надо успеть выкопать
клубнелуковицы гладиолусов и монтбреции (кроскомия). После
выкопки обрезать листву с оставлением пенька не более 2—3 см и
осторожно поставить на просушку на солнце, не допуская потери
детки. Просушку в общей сложности делают в течение двух не-
дель, а затем можно обработать в препарате Максим или в чесноч-
ной мезге и убрать на хранение в прохладное, но сухое место.
У георгинов и кани после первых же заморозков обмерзает
вся надземная часть. Ее надо сразу срезать на высоту не более 5—
7 см у георгинов и 10—15 см у канн.
Клубни осторожно подкапываем вилами, легко отряхиваем от
остатков земли, не притрагиваясь к остаткам стеблей во избежа-
ние отломов и повреждения шеек клубней. Затем переворачиваем
«вверх ногами», просушиваем на солнышке до 3—4 часов, обраба-
тываем срезы пеньков зеленкой и помещаем на хранение в подвал.
Канны также выкапываем с комом земли, просушиваем, но
храним при более высокой температуре до 8—10 °C.
Что касается предзимнего ухода за газоном, то последний раз
рекомендуется скашивать газон в середине октября на высоте до
10 см. Необходимо тщательно убрать с него остатки накошенной
травы и опавшие листья от расположенных поблизости листопад-
ных деревьев и кустарников. Не допускайте вытаптывания в зиму
газона, ни в коем случае не ходите по траве в слабоморозное вре-
мя, так как на газоне не должно быть никаких вмятин и рытвин.
345
Октябрьские заботы садоводов
Для искоренения и уменьшения зимующего начала вредите-
лей (тлей, клещей, щитовок, листоверток и др.), а также болезней,
таких как парша, монилиозы, коккомикоз, курчавость листьев пер-
сика н т.д., и решения других задач, связанных с подготовкой к
зиме плодовых и ягодных культур, в оставшиеся две недели ок-
тября любому садоводу-любителю придется хорошенько потрудить-
ся, чтобы успеть выполнить следующие работы: снять с деревьев
все оставшиеся плоды зимнего срока созревания; собрать сгнив-
шие и мумифицированные плоды, которые накопили массу гриб-
ных спор; сгрести опадающие листья и другие растительные остат-
ки; заложить их в компостную кучу (но не в яму) или в траншей-
ки, выкопанные в междурядьях сада, с обязательным нх притап-
тыванием и проливом ускорителем компостирования типа Байка-
ла ЭМ1, с последующей засыпкой 10—20-сантиметровым слоем
почвы. Через год здесь получится прекрасный перегной или уже
весной следующего года ЭМ-компост. Напомню, что по местам
расположения этих траншеек уже весной можно производить вы-
садку рассады теплолюбивых культур, особенно таких, как огурцы
и перцы, баклажаны.
Поделка таких траншеек способствует улучшению водно-воз-
душного режима почвы, улучшению ее структуры и повышению
плодородия.
Не сжигайте листья!
Многие садоводы все органические остатки растений, незави-
симо от того, больны они или здоровы (стебли томатов, огурцов,
перцев, тонкие веточки, виноградную лозу, остатки цветочных куль-
тур), сжигают на кострах, вычищают сад до черного пара.
А что получают?
Во-первых — задымляют окружающую среду, чем вызывают
нарекания экологов.
Во-вторых — получают небольшое количество (горстку) безу-
словно ценного удобрения — золы, польза от которой несравнимо
мала в сравнении с использованием органических остатков, полу-
ченных на основе компостирования.
Вторая половина садоводов предпочитает вообще не делать
никакой уборки пожнивных и других растительных остатков и мало
того — абсолютно не перекапывает почву междурядий сада. А меж-
’t
346
ду тем под плодовыми деревьями и кустарниками с каждым днем
собирается все больше и больше опавшей листвы.
Если все это сейчас не убрать, то вы допустите большую ошиб-
ку, так как этим окажете услугу вредителям и болезням плодово-
ягодных и овощных культур. Достоверно известно, что возбудите-
ли парши яблони и груши зимуют на опавших листьях, и к тому
же множество вредителей нашли здесь свое пристанище, окукли-
лись и с комфортом устроились на зимовку. Поэтому не теряйте
зря времени и организуйте компостирование листьев. Обратите их
во благо своему саду и огороду, сделав из них ценное органическое
удобрение.
И зима им будет нипочем...
Каждую осень, в октябре, под деревья делается основная за-
правка почвы фосфорпо-калийными удобрениями. Напомню, что
азотные удобрения осенью вносить не рекомендуется, так как они
легко промоются дождями и талыми водами в нижние слои и бу-
дут недоступны растениям. Исключение составляет Кемира-осен-
иее, где содержится всего лишь 4,8% азота, крайне нужного для
поддержания жизнедеятельности корневой системы, которая по-
тихоньку функционирует и зимой, чем сохраняет всю надземную
часть кроны в холода, защищает от зимнего иссушения, подавая
туда воду и питательные элементы в небольшом количестве и тем
самым не давая ей замерзнуть. При этом вносят 50—50% их годо-
вой нормы, что соответствует внесению на 1 кв. м площади сада
40—50 г суперфосфата и 20—25 г калия сернокислого (или хлорис-
того). Напомню, что в зиму под плодовые деревья допускается
внесение калия хлористого, а под ягодные — нет.
Кроме того, 1 раз в два-три года осенью под перекопку надо
вносить совместно с минеральными удобрениями и органические,
такие как полупсрепрсвший навоз (свежий нельзя), из расчета не
менее 3—5 кг на 1 кв. м или 6—8 кг компоста.
Минеральные удобрения можно вносить локально в ямки,
выкопанные широким ямобуром или под лопату на глубину не
менее 30—50 см (т.е. в зону залегания активных корней) и тща-
тельно их перемешать с землей или с водой при влагозарядковом
поливе. Ямки для внесения удобрений надо располагать по пери-
метру кроны на расстоянии через 0,7—1,0 м друг от друга. Что
касается других культур, в том числе ягодных, то можно вносить
удобрения россыпью, с обязательной их заделкой при перекопке.
347
На винограднике
Пора собрать оставшиеся грозди, даже при условии, что они
еще не вызрели. Пустите их в переработку: на вино или компот.
Освободите от проволоки рукава и побеги, проведите позднеосен-
нюю обрезку кустов с оставлением плодовых лоз и глазков в соот-
ветствии с сортовой нагрузкой.
Удаляйте старые рукава, невызревшие и травмированные по-
беги, листья и одревесневшие усики на оставшихся после обрезки
побегах. Полученные плодовые звенья укладывайте по оси виног-
радного ряда, ни в коем случае не гните их и не сворачивайте, не
заталкивайте их в автомобильные покрышки, всегда помните, что
лоза очень хрупкая и легко травмируется. После укладки лозы
пришпильте к земле и опрысните 3—4%-ным раствором железно-
го купороса, это необходимо выполнять для предотвращения под-
превания лозы.
И только потом проводите укрытие лоз, предварительно свя-
занных в фашинки, любым приемлемым для вас способом; то-
лем, рубероидом, старыми непрозрачными клеенками или ста-
рым «дедовским» способом — землей. Если вы уверены, что в бли-
жайшее время морозцев не будет, то лозы можно подержать без
укрытия подольше, чтобы они закалились, а случае теплых сол-
нечных дней лучше вызрели. Одновременно с обрезкой проводите
заготовку с хороших, небольных кустов лучших и ценных сортов
сдвоенных (длинных) черенков длиной примерно 100—150 см и
сразу же немедля убирайте их в подвал, прикопав в песок. Помни-
те, что нельзя даже кратковременно держать срезанные черенки
во избежание их обезвоживания на открытом воздухе (особенно в
погожий теплый октябрьский денек).
И самое главное — настала пора покупать и высаживать са-
женцы винофада. Лучшие сроки посадки наступили! И где же
покупать? Ответ однозначный — только не с рук и не на рынке!
Иначе проблемы начнутся позже, когда виноград вступит в плодо-
ношение. Необходимо обратиться к надежным людям, которых
сами давно знаете, кому доверяете, или в институт винофадар-
ства, в виноградарские хозяйства, одним словом, к очень ответ-
ственным людям.
Приобретайте в основном сорта более раннего срока созрева-
ния, чтобы они успели вызреть к октябрю.
Виноград: заготовка черенков
Продолжаем обрезать виноград и заготавливать черенки для
размножения. Для этой цели вначале определите степень зрелости
348
черенка, легко согните лозу, и если услышите легкое потрескива-
ние, значит, лоза вызревшая и она пригодна для заготовки черен-
ков. Но нельзя нарезать черенки для размножения с больных и
ослабленных кустов, с кустов, где есть признаки пребывания лис-
товой формы филлоксеры. Черепки заготавливайте длинные,
имеющие более 8 междоузлий и длиной до 100—120 см и сразу же
их убирайте на хранение в подвал или другое прохладное место,
потому что черенки могут подсыхать на открытом воздухе. При
срезке черенка на размножение соблюдайте следующие требова-
ния: срез делается внизу секатором под узлом с оставлением двух-
сантиметрового пенечка, а в верхней части — посередине междо-
узлия.
Выбор сорта
Сорт всегда имел большое значение, и из множества райониро-
ванных и перспективных сортов каждый любитель имеет возмож-
ность сделать собственный выбор, с учетом потребностей своей
семьи. В регионе разработан бесперебойный конвейер поступле-
ния ягод к столу, где предусмотрены и сорта для замены уже су-
ществующих на более новые, более продуктивные. Рекомендовано
для семьи приобретать и выращивать сорта сверхраннего срока со-
зревания, такие как Восторг, Русвен, Аркадия (Настя), Восторг
овальный (Баклановский), а для пополнения семейного бюджета
предпочтительно выбрать такие сорта, как Кеша 1 (Талисман),
Фламинго, Кодрянка, Лора, Оригинал, Подарок Запорожью,
Церковные колокола и др., причем созревание выбранных вами
сортов должно быть не позднее сентября. Поэтому специалисты
не советуют создавать у себя на участке целую коллекцию, не испы-
тывайте уже проверенные сорта и не тратьте на это время. Опреде-
литесь по сортовому составу и высаживайте не более 6—8 сортов,
поэтому любая замена сорта — ответственный момент, и важно не
допустить ошибки, тем более, что практика показала, что нет иде-
ального сорта, который бы надежно зарекомендовал себя во всех
без исключения садах. Поэтому важно использовать знания, при-
менять высокую агротехнику, своевременно и качественно приме-
нять защитные мероприятия от болезней и вредителей и делать
частичное или полное укрытие на зиму.
Выбор сорта за вами (см. табл. 18).
349
Таблица № 18
Перечень и краткая характеристика районированных
и популярных сортов винограда, применяемых
в любительском виноградарстве
Наименование сорта Срок созре- вания Окраска ягоды Длина обрезки, глазков Нагрузка на куст, глазков
Ай ваз ранний темно-зелен. 6 8,8 10 40-50
Агат донской ранний темно-синий 6-8 35-45
Восторг очень ранний белая 6-8,8-10 35-45
Декабрьский средний темно-фиолет. 4-5 40 50
Молдова ср. поздний темно-синий 6-8 40-50
Дойна ср. поздний темно-фиолет. 3-4 55-70
Мускат гамбургский средний фиолет.-синий 4-6 18-20
Русмол поздний белый 6-8 35-40
Осенний черный ср. поздний темно-синий 4-6 45-55
Мускат венгерский средний зел.-желтый 4 6 30-35
Особый средний белый 10-12 50-60
Пухляковскнй поздний зеленый 6-8 25-30
Сенсо поздний темно- красный 6-8 35-40
Шасла белая средний зел.-белый 5-6 35-40
Шасла розовая ср.ранний темно- розовый 5-6 До 40
Шасла мускатная средний зел.-белый 5-6 До 40
Богатырский средний белый 8- 10 40-50
Карамол ср. поздний красно-фиол. 8-10 35-40
Кодрянка ранний темно-фиолет. 6-8 40-50
Муромец ранний темно-фиолет. 6-8 40-45
Одесский сувенир ср. поздний черно-синяя 5-7 35-40
Фрумоаса албэ ср.ранний зел.-белый 6-8 30-40
Яловснский столовый поздний зел.-белый Тб 35-45
Ритон (технический) ср. поздний белый 3 4 До 60
Аркадия (Настя) очень ранн. белый 8-12 35-45
Кеша 1 (Талисман) ранне-сред. белый 10-12 20 25
Августовский очень ранн. белый 6-8 35-45
Фиолетовый ранний ранний темно-фиолет. 3-4 40-50
Восторг овальный (Ба клановский) ранний белый 3 4,8-10 30 40
Страшенский ср. поздний темно-фиолет. 4-6,10-12 45-50
Лора очень ранн. белый 2-4,6-8 40 50
Ляна средний зел.-желтый 6 8 40-50
350
Окончание таблицы
Галбена ноу (желтый НОВЫЙ) очень ранн. янтарный 6 10 35—45
Иринка ранний белый 8 12 40-50
Кантемировский ср. ранний белый 5 6 35-40
Надежда АЗОС ранне-сред. темно-синий 8 10 35-45
Русский ранний очень ранн. темно- розовый 6 10 40-50
Русвен очень ранн. красно- розовый 2-4,6 8 30-40
Элегант среднеранн. белый 2 4 30-40
Риза мат средний розовый 8-10 35-45
Атлант средний розово- сиреневый 6-8 30 40
Наталья ранний темно-синий 6-10 35-45
Памяти Голодриги срсднепозд. темно- красный 6 8,8-12 35-45
Подарок Запорожью средний янтарный 8-12 40-50
Фламинго средний бледно- розовый 6-8 40-50
Кутузовский поздний темно- фиолет. 4-6 40-50
Светлый ср. поздний зел.-желтый 4-6,8-12 40-50
Памяти Негруля ср. поздний фиолетовый 4-6,8-14 45-55
Сурученский белый ср. поздний белый 4 6 40-50
Чаррель ср. поздний бело- розовый 4-6,8-10 35-45
Оригинал ср. поздний бело- розовый 8 12 45-60
Кристалл (технический сорт) очень ранний белый 3-4 60
Августин (Плевен устойчивый) ранний янтарно- белый 8 12 40-50
Деметра ранне- средний бело- розовый 6 8 30-35
НОЯБРЬ
В саду и на огороде
Внимательно следим за прогнозами н погодными катаклизма-
ми и готовим свой сад к зиме.
Только что посаженные и молодые, уже растущие плодовые
деревья и ягодные кустарники требуют обязательной защиты в зиму.
Необходимо обвязать штамбики и часть молодых скелетных вето-
чек, а у деревьев, вступивших в плодоношение, побелить штамбы
и основания скелетных ветвей. Для обвязки используйте руберо-
ид, сетку, крафт-бумагу или бумагу из-под строительных материа-
лов, мешки из-под сахара и круп. В качестве побелки нужно ис-
пользовать все доступные материалы. Самой надежной будет по-
краска штамба специальными садовыми красками . Наипростейший
способ — это побелка известковым молоком с добавлением в ра-
створ 300 граммов медного купороса, глины или коровяка.
Постарайтесь успеть до наступления морозов провести утепле-
ние приствольного круга с помощью мульчирования у большин-
ства молодых растений. Мульчей могут послужить перепревшие
или аммонифицированные опилки, хорошо перепревший перегной
или компост. Нельзя использовать осемененные сорняки и листо-
вой опад, которые наверняка послужат убежищем и кормовой базой
для грызунов. У садоводов, имеющих участки за городом, будут
проблемы с мышевидными грызунами и зайцами, здесь необхо-
димы обвязка или побелка и отпугивающие предметы (например,
шелестящая фольга или черная пленка, развешенная на ветвях де-
ревьев) или применение отпугивающих репеллентов в краске или
в побелке.
Для отпугивания и ликвидации мышевидных грызунов разло-
жите под деревья в пластиковые бутылки или трубы отравленные
приманки (Шторм), но так, чтобы они были недоступны птицам.
С деревьев соберите оставшиеся яблоки и груши, мумифици-
рованные плоды, а также кладки и гнезда зимующих вредителей,
V
352
при возможности перекопайте междурядья и окучьте корневую
[шейку.
В ноябре в нашем регионе могут быть гололедные явления и
выпадение мокрого снега. Во избежание поломок хрупких побегов
и веток у ягодных культур их необходимо связать в пучок и жестко
закрепить на шпалере или привязать к колышку.
Завершаем работы на винограднике
Готовим быстрое укрытие виноградной лозы. Но перед этим
нарезаем длинные (100—120 см) черенки для размножения с са-
мых лучших, урожайных и устойчивых сортов. Черенки сразу пос-
ле заготовки необходимо убрать на хранение в прохладный (2—5
градусов) подвал, прикопав их в слегка влажный песок. Для луч-
шей перезимовки виноградных растений внесите в траншеи или
ямы на глубину не менее 50 см фосфорно-калийные удобрения с
добавкой перегноя или компоста и обильно пролейте водой. Воды
для полива необходимо много — на 1 кв. м площади питания пло-
доносящего виноградного куста — 100—150 л. Помните, чем влаж-
нее земля в зоне расположения пяточных корней, тем больше уве-
ренности в том, что куст хорошо перезимует. Напомню, что корни
винограда погибают при температуре минус 5—7 °C.
Саженцы винограда, высаженные практичными садоводами в
сентябре-октябре, необходимо дополнительно окучить при угрозе
наступления больших морозов. В начале ноября еще допустимо
высадить новые виноградные кусты, но гарантии перезимовки
может и не быть. Поэтому в случаях приобретения саженцев ви-
нограда посадку их на постоянное место лучше отложить на весну.
Купленные саженцы следует устроить в подвале или непромерза-
емом погребе до весны и поддерживать температуру хранения в
пределах 2—5 °C. Помните, что при более высокой температуре в
хранящихся саженцах идут процессы интенсивного дыхания и та-
кой посадочный материал будет хуже приживаться и развиваться.
Проблема у многих владельцев садов и приусадебных участ-
ков в укрытии винограда.
Укрывать или не укрывать?
Многие надеются, что приобрели и возделывают комплексно-
устойчивые сорта, а следовательно, и не нужно трудиться над ук-
рытием. Это не так! Результаты перезимовки могут быть разные.
353
В нашем регионе частые оттепели, гололед и наледи существенно
влияют на последующий урожай и его количество и качество. На-
стоятельно рекомендую молодые кусты до вступления в плодоно-
шение укрывать землей или каркасами или рубероидом. Более
взрослые кусты, если они правильно сформированы и имеют гиб-
кий габитус куста, допустимо укрывать несветопрозрачными кле-
енками, тканями типа «Спандбонд», тарой из-под круп и сахара.
Категорически не рекомендую укрытие проводить простой поли-
этиленовой пленкой. Там будет конденсат, что приведет к выпре-
ванию глазков, к снижению устойчивости к низким температурам.
Укрывать виноград следует при наступлении небольших мороз-
цев, после закаливания, не допуская отпуска древесины. Перед
укрытием лозу опрыскивают 3 %-ным раствором бордоской смеси
для предотвращения плесневения лозы и снятия инфекционного
фона, которым изобиловал прошедший вегетационный период.
Еще напомню, что при укрытии землей нельзя брать почву
рядом с кустом, ее надо брать совсем с другого участка. После ук-
рытия кустов любым из доступных вам способов почву в междуря-
дьях необходимо перекопать и по возможности залить водой.
Что делать в ноябрьские дни в саду?
Продолжайте санитарную обрезку, прореживайте н удаляйте
старые, больные и поломанные ветви. Старайтесь не наноси н>
слишком большие раны, помните, что дело идет к зиме и что даже
срезы 2 см в диаметре требуют обязательной замазки садовым на
ром. Научитесь правильно пользоваться садовым варом; нелыя
его просто холодным намазывать как на бутерброд или просто на-
тирать рану, этим вы только нарушаете камбиальный слой на коре
срезанной раны, что совсем не способствует наилучшему заживле-
нию. Вар надо подогреть на водяной бане в любой жестяной банке
и старой мягкой малярной кисточкой нанести на срез ветви. Сречы
менее 2 см не замазываются даже в холодное время года.
Приступайте к побелке штамбов и оснований скелетных вет-
вей плодовых плодоносящих деревьев, молодые деревца (до вступ
ления в плодоношение) не белятся, а обвязываются любыми мате-
риалами, кроме полиэтиленовой пленки.
В качестве побелки можно использовать специальные садовые
краски, садовую побелку, которые продают специализированные
магазины, или воспользоваться смесью извести, медного купороса
и казеинового клея. Рецептов много, найдите наиболее приемле-
мый для вас. Напомню, что нельзя пользоваться краска^! па
354
синтетической основе, которые применяются для окрашивания
деревянных и тем более металлических поверхностей, способных
сильно обжигать кору срезов. Сгребайте и компостируйте опавшие
листья.
Приобретайте и продолжайте посадку плодовых деревьев и
ягодных кустарников.
Подготовка роз к зимовке, обрезка
кустов роз
Садовые розы подвергаются сильной, обязательной обрезке.
И чаще всего рекомендации сводятся индивидуально для каждой
группы роз и, конечно же, в зависимости от зоны их выращива-
ния. В связи с этим можно, конечно, применять обрезку в два срока:
осеннюю и в конце зимы — начале весны, причем если вы рискну-
ли оставить розы в зиму без обрезки, то ранней весной эту опера-
цию надо выполнить до набухания почек.
Особенности обрезки роз
Побеги клумбовых и чайно-гибридных роз укорачивать необ-
ходимо ежегодно до высоты 30—40 см. Такая короткая обрезка не-
обходима, так как цветки у них образуются только на молодых
интенсивно отрастающих побегах.
Повторно цветущие кустарниковые розы необходимо только
прореживать ранней весной, при этом надо удалять лишние и сла-
бые стебли на уровне почвы, а оставшиеся укорачивать на одну
треть.
У однократно цветущих кустарниковых роз цветки образуют-
ся на многолетних ветвях, поэтому эта группа роз подвергается
самой минимальной слабой обрезке. Так же надо обрезать и одно-
кратно цветущие плетистые розы.
Что касается обрезки ремонтантных плетпстых роз, то здесь
другая особенность: просто необходимо укоротить боковые побеги
примерно на две трети их длины.
У многих садоводов имеется в саду шиповник, обрезка которо-
го проводится самым простым способом и заключается в удалении
один раз в три года старых побегов у самого их основания, взамен
оставляется столько же молодых побегов.
Обрезка штамбовых роз проводится в соответствии с их при-
надлежностью к группе. Чайно-гибридные обрезаются на среднюю
355
длину, розы Рамблер обрезаются сразу после цветения очень сла-
бо, а у ремонтантных удаляется более половины длины каждого
бокового побега.
Защита роз от морозов
С наступлением холодов необходимо кусты роз утеплить сле-
дующим образом:
Во-первых — постарайтесь засыпать основание куста почвой
слоем не менее 20—30 см. Почву для этого необходимо брать из
другого конца сада. Нельзя просто окучивать той же землей, что
расположена рядом с укрываемым кустом, этим вы можете повре-
дить и оголить корневую систему, в результате чего она может
подмерзнуть. Можно использовать и другие материалы: и хорошо
перепревший компост, и старые изрядно почерневшие опилки,
пролежавшие не менее 2—3 лет.
Во-вторых — на морозе под лучами яркого зимнего солнца кора
на побегах может получить солнечные ожоги и растрескиваться.
Поэтому рекомендую по возможности накрыть куст сверху кар-
тонными ящиками или обвязать побеги старыми кусками руберои-
да, одним словом, любыми материалами за исключением свето-
прозрачной полиэтиленовой пленки. Но ранней весной во избежа-
ние выпрсвания все эти укрытия необходимо быстро снять.
У многих садоводов-любителей появились в саду штамбовые
розы, конечно, здесь и проблем, и трудозатрат побольше. Прочитав
все существующие на сегодня способы защиты штамбовых роз от
зимних стуж, можно долго удивляться их трудоемкости. Поэтому
учтем чужие ошибки и не допустим собственных. На мой взгляд,
самый реальный способ — это подвязать штамбовую розу к двум
крепким колышкам, обвязать ее мешковиной или крафт-бумагой,
а обрезанную крону аккуратно связать поплотнее и укутать плот-
ной синтетической нетканой пленкой типа «Лутрасил», «Агроспан»
или «Спандбонд», накинув его поверх легкого проволочного карка-
са, и крепко закрепить, хорошенько прикрыв место прививки.
Как защитить молодые хвойные растения
в зиму?
К зиме многие деревья и кустарники сбрасывают листья, о
прежней роскоши остается одно воспоминание и голые серые вет-
ки И только хвойные растения продолжают украшать сад и стано-
356
вятся в нем главными акцентами. Надо ли укрывать молодые и
вновь посаженные хвойные растения? Однозначно — надо!
Причин много. Одна их них — это предотвращение испарения
влаги с поверхности хвои в течение всей зимы, так как корни, на-
ходящиеся в холодной земле, не в состоянии эту влагу подать в
надземную часть. В результате наступает так называемая физио-
логическая засуха. Особенно сильно хвойные могут подсыхать в
солнечную и ветреную морозную погоду. Чтобы сохранить влагу,
пересаженные этой осенью молодые невысокие растения можно
накрыть синтетическим нетканым материалом («Спандбонд», «Аг-
ротекс», «Лутрасил»), который не должен касаться хвои. Поэтому
лучше всего над растением соорудить конструкцию из жердей типа
вигвама или шалаша и хорошо закрепить на нем укрывной мате-
риал. Кроме того, надо оставить щель внизу укрытия для лучшего
проветривания. Конические и колонновидные формы ели сизой и
можжевельников часто повреждаются ярким солнцем во время
теплых январско-февральских окон и могут получить ожогн хвои.
Зимнее укрытие и обвязывание крон, проведенное своевременно с
осени, способствует сохранению влаги и защищает от солнечных
ожогов.
В бесснежную зиму с крепкими морозами возможно подмер-
зание корневой системы. Во избежание гибели хвойников необхо-
димо замульчировать приствольный круг перегноем или опилка-
ми или набросать опавших листьев. Кроны хвойных растений ко-
лонновидных форм в зиму перед укрытием желательно рыхло свя-
зать во избежание налипания мокрого снега и наледи.
Календарь работ в ноябре
1—10 ноября. Обрезка винограда, удаление обрезков, связыва-
ние их в фашины, опрыскивание лоз от поражения пятнистым не-
крозом, плесневения 3—4%-ным раствором бордоской жидкости.
Далее — укрытие лоз с подкладкой под них изолирующего
материала. Укрытие проводите всеми известными вам способами
и в соответствии со своими возможностями, как физическими, так
и материальными.
Внесение удобрений и органических остатков в траншеи и ут-
рамбовывание их. При сухой осени — обильный влагозарядковый
полив.
Проделывание водоотводных каналов вокруг укрытых кустов
для обеспечения стока воды.
По междурядьям установите щиты для снегозадержания.
357
10—20 ноября. В саду продолжайте санитарную и другую об-
резку (прореживание, удаление ветвей). Срезы замазывайте садо-
вым варом. Обеспечьте побелку любым светоотражающим веще-
ством плодоносящих деревьев. Молодые деревья обвяжите тряп-
ками несинтетического происхождения. Сгребайте листья в ком-
постную кучу или закапывайте в яму. Если год был влажный, эпи-
фитотнйный по грибным заболеваниям, опрыскайте деревья и ку-
старники раствором мочевины из расчета 500г на Юл воды. Бо-
яться этой обработки не стоит, так как это количество мочевины
вторичного роста побегов не вызовет и не будет способствовать
подмерзанию ни почек, ни древесины.
Если позволяет погода, продолжайте перекопку в междурядь-
ях сада и на огородных грядках.
20—30 ноября. Посещайте сад, делайте кормушки для птиц.
Если почва промерзла, проводите подзимний посев овощных
и цветочных культур. Замульчируйте посевы и посадки.
Пора делать ревизию семян и идти за новыми. Приобретайте
литературу по интересующим вас вопросам.
Ноябрь — тяжелый месяц для комнатных цветов. Осмотрите и
рассортируйте их, уберите более холодостойкие виды в прохлад-
ное место, уменьшите полив, поставьте светоотражающий защит-
ный экран со стороны источника тепла. Следите за состоянием
растений.
Ноябрь — предзимье с самой непредсказуемой погодой. Час-
тые перемены погоды, дожди, мокрый снег к концу месяца очень
опасны для многих растений, особенно для косточковых, ягодни-
ков (в первую очередь для малины и земляники). С них нужно
аккуратно стряхивать наледь, а на землянике разрушить ледяную
корку.
ДЕКАБРЬ
Встречаем зиму!
Вот и наступил последний месяц года. Как быстро летит вре-
мя! Окончились треволнения с посадками, посевами, защитой ра-
стений, с уборкой урожая, а сейчас все думы о будущем. Вы уже
ждете весны и возвращения на дачу!
Так давайте сейчас выйдем в сад, в огород, на виноградник.
Даже в небольшие морозы там всегда найдется работа: убрать,
досадить, прикрыть, подсыпать снег, натянуть шпалеру. Если теп-
ло и не мерзнут руки, а сад еще не побелен, самое время спокойно
выполнить эту работу.
Штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев
очень чувствительны к солнечным ожогам и морозобоинам. Что-
бы защитить сад от этих неприятностей после больших снегопадов
(если они будут), деревья следует окучить снегом, но снег сгребать
не весь, оставлять не менее 15 см на почве в приствольной полосе
и междурядьях (см. календарь работ).
Во время больших снегопадов на ветви обычно налипает мно-
го снега. Его необходимо стряхивать, иначе под его тяжестью вет-
ви могут отломиться у основания.
В нашей зоне в декабре снег часто сопровождается гололедны-
ми явлениями, бывает так, что несколько суток на ветвях удержи-
вается наледь, ветки ломаются, а почки без доступа кислорода под
ледяной броней погибают. Садовод всегда должен быть начеку и
по возможности помогать деревьям, например, стряхнуть часть
наледи с веток, постукивая легонько шестом с мягкой обмоткой по
ветвям и не нанося им механических повреждений.
При потеплении, когда температура повышается, снег стано-
вится мокрым, необходимо осуществлять оттаптывание вокруг
штамбов деревьев, для предотвращения повреждения их мышами.
359
В садах, расположенных далеко за городом, возможно повреждение
деревьев зайцами. Развесьте в кроне деревьев черные блестящие
полоски полиэтиленовых пакетов, кружки из темного рубероида.
Если у вас в прикопке хранятся саженцы, регулярно притапты-
вайте около них снег, если идут дожди, то делайте отвод воды.
Защищайте саженцы от мышей.
Тем, кто не заготовил черенки для прививки, надо поторопиться.
Необходимо осмотреть ягодные кустарники, малину — нет ли
поломов от сильного ветра, мокрого снега. Свяжите их в неболь-
шие и неплотные пучки, а еще лучше — привяжите к шпалере.
Проверьте, как зимуют земляника и посадки лука, чеснока, не
сдуло ли с них мульчирующий материал, не оголилась ли корне-
вая система. Если есть какие-то изъяны, то немедленно их устра-
ните, подсыпьте землю, перегной или сухие листья.
Уже с декабря можно приступать к зимней прививке косточко-
вых плодовых пород, роз.
В декабре продолжают высаживать петрушку на подоконни-
ках или в парниках, лук на перо, свеклу на зелень, при появлении
проростков вносят в тепло и получают к праздникам свежую аро-
матную зеленую продукцию.
Декабрь тем и знаменателен, что садовод в ожидании новой
посевной имеет возможность походить по магазинам: купить себе
новый садово-огородный инвентарь, опрыскиватель, новинки се-
мян и литературу, а также заняться составлением плана посева,
посадок к следующему сезону, чтением специальных изданий.
В этом месяце готовятся к посеву на рассаду для пленочных
отапливаемых теплиц, приобретают пленку.
И самое главное — в ваших подвалах хранятся запасы свежих
овощей, картофеля, солений и приправ, закатанных в баллоны раз-
ной емкости.
Проверьте, как хранятся на стеллажах и в ящиках яблоки, если
есть порченые, перебирать их не стоит, только усугубите их состо-
яние. Постарайтесь их использовать как можно скорее, съешьте,
переработайте на повидло. Осмотрите пирамидки с морковью, про-
верьте, как хранятся картофель и сверху него свекла, нет ли гни-
лей на капусте. Проветривайте хранилище чаще, добейтесь темпе-
ратуры 2—5 °C.
Если обнаружите порчу мышами и крысами, поставьте мыше-
ловки, смешайте муку с гипсом или алебастром в равных частях,
воду не ставьте: съеденная смесь и без того свяжет им желудки^и
грызуны погибнут.
360
Два раза в месяц осматривайте хранящиеся клубнелуковицы
гладиолусов, ацидантер, монтбреций, клубней георгинов и бего-
ний, корневища канн. Загнившие и усохшие подлежат немедлен-
ному удалению. Проветривайте чаше, не дожидаясь образования
плесени и гнили.
Еженедельно контролируйте, как укореняются луковичные,
посаженные на выгонку.
В подвале у вас хранятся стратифицированные семена плодо-
вых культур, не забывайте их время от времени помешивать и ув-
лажнять при подсыхании песок.
Маточники хризантем выставляют на светлую непромерзаю-
щую веранду или лоджию, начинают умеренно поливать, готовить-
ся к их черенкованию. По мере отрастания побегов необходимо
черенки высаживать в заранее подготовленные ящики — череноч-
ники, но это уже забота января.
Календарь работ в декабре
1—10 декабря. Завершите укрытие винограда. По возможнос-
ти необходимо обрезать беседочную культуру, снять с опоры, за-
крепить на первой шпалерной проволоке и прикрыть непрозрач-
ными материалами.
Кто не успел утеплить, замульчировать розы садовые, может
смело продолжить эту работу.
Обеспечьте холодную и сухую зимовку юккам.
На альпийскую горку необходимо набросать сверху мелкие ве-
точки, чтобы не сдувало снег и не оголялись растения. Те, кто еще
не провел подзимний посев овощей, могут еще посеять в подго-
товленную почву семена редиса нестрелкующихся сортов, таких
как Вера, Московский и Заря. Посевы замульчируйте.
10—20 декабря, В саду развесьте кормушки с семенами, под-
весьте кусочки сала для птиц.
В неморозную, теплую погоду продолжайте ремонт инвента-
ря, шпалеры, подсыпайте кустам ягодных и декоративных кустар-
ников мульчирующий и утепляющий материал.
При выпадении мокрого обильного снега стряхните его с ве-
ток, с кустов ягодников во избежание поломов.
В декабре мыши под снегом могут повреждать корневую шей-
ку многих плодовых деревьев. Оттопчите снег вокруг штамбов и
при наличии прикопки — ее основания. Заложите в норки отрав
ленные приманки, недоступные для птиц и домашних животных.
361
С деревьев при санитарной обрезке собирайте мумифициро-
ванные плоды, а также кладки вредителей, находящиеся в гнездах
из сухих листьев, прикрепленных к веточкам деревьев паутиной.
Для тех, кто до декабря не заготовил черенки косточковых по-
род, наступил последний срок, далее уже почки у этих пород про-
дифференцируются в плодовые и прививка может не удаться.
Уделите внимание посадкам озимого чеснока, проверьте, нет
ли всходов, вдруг вы рано посадили или мелко, в этом случае не-
обходимо ему подсыпать принесенной земли из другого конца сада
или присыпать перегноем или торфом, одним словом, дополни-
тельно утеплить.
,Земляничные грядки обследуйте, не оголилась ли корневая
система, нет ли «блюдцев» среди растений, если есть, подсыпьте
почвой, а корни еще обожмите осторожно руками. Сверху набро-
сайте небольшие веточки, остатки от обрезки. Нельзя землянику
засыпать навозом, особенно свежим, а также соломой или расти-
тельными остатками овощных культур. Это может привлечь мы-
шей, и они повредят растения. Разбивайте гололедную корку, ина-
че растения задохнутся.
20—30 декабря. Продолжайте закупать семена овощных и цве-
точно-декоративных культур, сразу их вносите в дом, нельзя до-
пускать промерзания семян. К тому же после Нового года надо
готовиться к посевной кампании тем, кто имеет отапливаемые теп-
лицы. Особую заботу проявите о цветах, живущих рядом с вами в
доме, в декабре они требуют максимального внимания.
Зимой цветы в доме сильно страдают от сухости воздуха. Зем-
ляной ком в горшке сильно пересыхает, освещенность очень пло-
хая и вредители не дремлют.
Чаще увлажняйте воздух вокруг цветов, ставьте воду в плош-
ках между горшками. Сверху в горшок поверх почвы можно поло-
жить красивый дренаж (сейчас продается разноцветная мраморная
крошка), который предохранит от чрезмерного испарения с поверх-
ности почвенного субстрата. Полив растений проводите умеренно.
Обеспечьте защиту от переохлаждения земляного кома, поста-
вив на холодный подоконник красивое кашпо, в крайнем случае,
подложите кусок пенопласта. От окна, вернее, от стекла, отодвиньте
растение так, чтобы листья с ним не соприкасались.
Сделайте отвод теплого воздуха от батареи водяного отопления.
’I
362
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ САДОВО-
ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР
Как грамотно защитить сад и огород?
Сад необходимо содержать в хорошем состоянии, иначе цель,
ради которой двинулась армия садоводов ранним утром в путь,
может стать недосягаемой.
Большой вред садам наносят болезни и вредители там, где за-
щита их проводится от случая к случаю или неповсеместно. Гра-
мотная защита сада — это разумное сочетание санитарно-профи-
лактических, биологических и химических способов борьбы. Важ-
но, чтобы защитные мероприятия проводились одновременно все-
ми садоводами. В противном случае вредители расселяются и на
ухоженные участки, сводя на нет усилия садоводов, своевременно
осуществляющих защитные мероприятия.
Проведение мер по защите сада в садоводствах затруднено из-
за огромнейшего породно-сортового разнообразия и чрезмерной
загущенное™ каждого сада.
Многие ядохимикаты (пестициды), разрешенные к примене-
нию на личных подсобных участках (садах), в той или иной мере
ядовиты для людей, теплокровных животных, пчел и других по-
лезных насекомых. По степени опасности для последних пестици-
ды подразделяются на классы:
7-й — высокоопасные;
2-й — среднеопасные;
3-й — малоопасные;
4-й — практ ически не опасные для пчел пестициды.
Поэтому каждому садоводу необходимо стремиться к лучше-
му агротехническому уходу и использовать только разрешенные
препараты. Обращая внимание при покупке на класс токсичности,
требуйте у продавцов в магазине инструкцию по применению пре-
парата.
363
Весна всегда была поворотным этапом в жизни не только вред-
ных насекомых, но и полезных. При правильных обработках мож-
но максимально сохранить полезных насекомых, которые естествен-
ным путем помогут саду избавиться от вредителей.
Помесячные календари проведения агротехнических и защит-
ных мероприятий не исключают, к сожалению, использования боль-
шого количества химических средств против многочисленных вре-
дителей и болезней: калифорнийской щитовки, долгоносика, цве-
тоедов, пилильщиков и плодожорки, листоверток (свыше 10 ви-
дов), трубковертов, сильно распространившейся грушевой медя-
ницы и др. На виноградниках дополнительно «прижились» листо-
вая и корневая формы филлоксеры. Широко распространены гриб-
ные заболевания: парша и мучнистая роса, пятнистость, монилио-
зы и др. Выявлены вирусные заболевания: млечный блеск, махро-
вость, пролиферация жилок яблони, рак плодовых. Так что без
химических средств в борьбе с этой армией вредителей и болезней
не обойтись.
Нельзя забывать, что химические средства защиты растений в
разной степени ядовиты для человека и окружающей среды. Обра-
тите особое внимание на список препаратов, разрешенных к при-
менению в личных подсобных хозяйствах.
Садоводу-любителю необходимо соблюдать все меры предос-
торожности и индивидуальной защиты, т. е. надевать резиновые
перчатки, марлевую многослойную повязку или респиратор, очки
для защиты глаз, рабочую куртку и обувь.
Нельзя пить, курить во время обработки. Всегда иметь с со-
бой в саду запас молока или молочных продуктов, чтобы выпить
их в случае отравления. После работы обязательно прополощите
рот и выстирайте спецодежду.
При приготовлении раствора строго соблюдайте нормы расхо-
да препарата, сроки его применения и сроки ожидания в приготов-
ленном состоянии.
Работы по опрыскиванию проводите в ранние утренние или
поздние вечерние часы. Нельзя применять ядохимикаты, если на
растениях роса, в дождь, в сильный ветер (снос струи раствора).
Не допускайте попадания рабочего раствора ядохимиката на
цветущие декоративные и плодовые культуры, созревающие фрук-
ты и ягоды; особенно защитите зеленные культуры (щавель, пет-
рушка, лук на перо, салат и др.). Накройте их пленками, клеенка-
ми. После использования повесьте эти укрывающие материалы на
что-либо высокое — забор, шпалеру и т. п. и смойте остатки ядо-
химикатов струей воды.
364
Химические препараты необходимо чередовать. Это позволит
избежать привыкания, устойчивости (резистентности) вредителей
и болезней к препарату. Вспомним давно ушедший хлорофос на
картофеле от колорадского жука, а в садах — «Децис», который
после многократного применения вызвал появление растительно-
ягодных плодовых клешей на яблоне, и др.
Очередность обработки препаратами предусмотрена календа-
рем работ, где указано их несколько препаратов. Только выбор их
остается за садоводом.
Соблюдайте сроки ожидания после каждой обработки; особен-
но обратите внимание на срок последней обработки (20—30 дней
до съема урожая).
Ведение «Книги садовода» — не праздная выдумка. Все чело-
век запомнить не может, так что отражайте в книге всю свою агро-
технику (прополки, поливы, внесение удобрений, применение сти-
муляторов роста) и даты проведения химических или биологичес-
ких защитных мероприятий. Записи помогут при проведении оче-
редных обработок выдержать сроки ожидания.
Опыт работы показывает, что садоводы часто спохватываются
тогда, когда вредители уже заполонили сад или болезнь приняла
катастрофические масштабы. Как избежать этого? Выполняйте хотя
бы 2—3 раза рекомендованные обработки до цветения и затем одну
после цветения с помощью химических препаратов (пестицидов) и
вам впоследствии потребуется меньше сил на исправление упу-
щенного.
Особенности химического метода защиты
растений
У химического метода защиты растений есть масса недостат-
ков, однако он преобладает в силу своей радикальности и быстрой
отдачи. Современные пестициды по своему уровню безопасности
для человека и среды, продолжительности срока хранения и на-
копления в почве далеко ушли от печально известного ДДТ. Их
применяют теперь в граммах на гектар и в миллиграммах на наши
сотки, вместо десятков граммов устаревших пестицидов и медьсо-
держащих препаратов.
Для обработки растений нужны новые современные опрыски-
ватели типа «Джамбо». «Веничная» технология уже никак не под-
ходит. Опрыскиватели очень дороги и не всем по средствам, да и
365
не всякий препарат можно им распылить, например, «устаревшую»
бордоскую жидкость не резон распылять из такого опрыскивателя.
Бордоскую жидкость нельзя совмещать ни с одним из препа-
ратов. Она экологически не безопасна даже в рекомендованных
дозах. Медь — дорогой цветной тяжелый металл, накапливается в
почвенно-поглощающем комплексе, не «двигается», губительно
действует на полезные почвенные микроорганизмы и дождевых
червей. Здесь уместно вспомнить печальный опыт швейцарских
виноградарей, которые в течение 40 лет тщетно пытались изба-
виться от токсичных избытков меди в почве, скопившейся в ре-
зультате регулярных «голубых» опрыскиваний в 30-е годы прошлого
столетия.
Медьсодержащие препараты бесполезны в борьбе против муч-
нистой росы, серы и других гнилей плодов, вызывают ожоги пло-
довых деревьев. Однако эти препараты эффективны против бакте-
риозов и их следует применять в качестве профилактического и
контактного препарата. Других пока просто нет.
Сера эффективна лишь в узком диапазоне температур (18—
28°С) против мучнистых рос, паутинных, галловых и ржавчинных
клещей. Действует только в момент возгонки. Но она неэффектив-
на против земляничного прозрачного клеща, обжигает листья кры-
жовника, смородины, земляники, яблони (отдельные сорта огур-
цов и проч., т. е. сера еще и фитотоксична).
В инструкциях, рекомендациях нет указания на то, что пирет-
роиды лучше применять при умеренных положительных темпера-
турах (15—18°С), а фосфорорганические — выше 15°С, и что пи-
ретроиды и системные препараты: фунгициды и акарициды — с
одинаковым механизмом действия следует использовать не чаще
2 раз в год и чередовать с другими препаратами такого же целевого
назначения. А между прочим, группа пиретроидных препаратов
использовалась очень широко в садах, обработки сада проводились
за сезон 4—6 раз. В результате и мы сообща «добились» устойчиво-
сти к ним растительноядных клещей, а затем заметили, что и к
«Скору» — прекрасному препарату против парши — появились бо-
лее устойчивые расы гриба.
Выходит, не препараты виноваты, а садоводы: «лили» пести-
циды без учета вышеприведенных условий, больше по незнанию и
при полном отсутствии или замалчивании такой нужной для них
информации. Думаю, что последствия будут печальны.
Итак, химию надо применять ограниченно! Но это не значит,
что надо обратиться за помощью к инсектицидам растительного
происхождения!
366
Профессор 0.3. Метлицкий рекомендует исключить эти (ако-
нит, чистотел и др.) страшно ядовитые растения, а кроме них еще
и табачную пыль, ее отвары и настои как источник опустошающе-
го не только овощные культуры вируса табачной мозаики.
К сожалению, растительные инсектициды и фунгициды обычно
слабее и очень нестойкие. Не случайно их заменили более стабиль-
ными синтетическими аналогами (например, пиретроиды, пред-
шественником которых был пиретрин из далматской ромашки,
старого популярного бытового инсектицида). Напомним, что при-
готовление отваров и настоев в домашних условиях может вызвать
токсикозы и аллергические явления. Например, пиролизидин из
мать-и-мачехи, окопника, огуречной травы, иван-чая вызывает
серьезные поражения печени. Поэтому дешевые средства могут
дорого обходиться для собственного здоровья (0.3. Метлицкий).
Более того, концентрация активных компонентов в травах разнит-
ся даже с двух соседних кустов, не говоря уже о растениях одного
и того же вида, но из разных мест и разных лет сбора.
Будьте очень осторожны с растительными препаратами — на-
равне с другими пестицидами они очень ядовиты. Помните:
— обрабатывать следует только в вечерние часы;
— обрабатывать допустимо: 1 раз — по нераспускающимся поч-
кам; 2—3 раза — после цветения; 4—5 раз — по растущим
плодам;
— каждый раз добавлять к растворам по 30—40 г хозяйственно-
го мыла;
— последнюю обработку провести за 25 дней до сбора урожая;
— предложенных растений очень много, можно выбрать по
желанию;
— обязательно чередовать отвары и настои разных растений во
избежание привыкания к ним насекомых и других вреди-
телей;
— отходы отваров, настоев растений нельзя класть в компост
или выбрасывать просто так на проезжую часть либо за пре-
делы своего участка. Закопайте их в глубокую яму.
Особенности использования биологических
препаратов
Биологический метод борьбы с вредителями — это использо-
вание одних организмов для борьбы с другими.
367
Что надо знать о пестицидах
Пестициды — это средства защиты растений от вредных орга-
низмов. В зависимости от целевого назначения их делят на сле-
дующие группы: инсектициды и акарициды — для уничтожения
вредных насекомых и клещей, авициды — их яиц, ларвициды — их
гусениц и личинои, лимациды — моллюсков-слизней, нематици-
ды — растительноядных нематод, родентициды — вредных гры-
зунов, вермициды — червей, фунгициды — возбудителей грибных
заболеваний, бактерициды — фитопатогенных бактерий, вирусо-
циды — вирусов растений, инсектофунгициды — вредных насеко-
мых и грибов, акарофунгициды — клещей и грибов, гербициды —
сорной травянистой растительности, альгициды — водорослей и
другой сорной растительности водоемов, арборициды — древесной
и кустарниковой растительности, граминициды — сорных злако-
вых трав.
Для защиты растений от вредных организмов используется
значительное количество биологических препаратов. Среди них
выделяются следующие группы: аттрактанты — вещества, за-
пах или вкус которых привлекает насекомых и животных, репел-
ленты — запах или вкус которых отпугивают насекомых, антифи-
данты — подавляющие питание насекомых, ингибиторы — орга-
нические и неорганические соединения различной природы, а так-
же продукты метаболизма клетки, под воздействием которых час-
тично или полностью подавляется активность ферментов или об-
менных процессов живого организма.
Но происхождению пестициды делят на 3 группы: неоргани-
ческие соединения (соединения меди, серы, цинка и др.), органи-
ческие (фосфорорганические соединения, синтетические пиретро-
иды, производные карбаминовой, тио- и дитиокарбаминовой кис-
лот и т.д.), растительного, бактериального и грибного происхож-
дения (антибиотики, фитонциды и т.д.).
В подавляющем большинстве своем современные пестициды —
это синтетические органические соединения.
По стойкости (персистентности) пестициды подразделяют на
нестойкие — сохраняют стойкость от нескольких дней до несколь-
ких недель; ограниченно стойкие — от нескольких недель до не-
скольких месяцев и стойкие — от нескольких месяцев до несколь-
ких лет.
По характеру действия на вредителей инсектициды и акари-
циды делят неконтактные, кишечные, системные и фумиганты.
Кишечный инсектицид уничтожает насекомое, попадая в организм
368
вместе с пищей; контактный — при непосредственном контакте с
ним, проникая через кожные покровы; системный — способен про-
никать в растение, перемещаться в тканях и вызывать гибель насе-
комых при его поедании; инсектоакарицид фумигантного дей-
ствия — пестицид, вызывающий в паро- или газообразном состоя-
нии отравление вредных насекомых и клещей при поступлении
через органы дыхания. Существуют инсектициды, которые дей-
ствуют на насекомых одновременно несколькими путями, напри-
мер контакто-кишечные препараты.
Фунгициды по действию на возбудителей болезней растений
подразделяют на две группы — защитные (профилактические) и
лечащие. Первые применяются для предупреждения заражения
растений, но они не уничтожают заболевание при его развитии;
лечащие используются для борьбы с появившейся болезнью. Фун-
гициды обеих групп делят на препараты контактного и системно-
го действия. Фунгициды защитно-контактного действия не про-
никают в растение, а остаются на его поверхности и при появлении
возбудителей болезней действуют на них контактно: защитно-сис-
темные — проникают внутрь растения и предохраняют от пораже-
ния его части, в том числе и удаленные от места нанесения фунги-
цида. Эти препараты применяют до появления или при наличии
первых признаков заболевания. Лечащие контактные фунгициды
не могут перемещаться по растению, так как обладают лишь мест-
ным (локальным) проникающим действием; лечащие системные —
подавляют возбудителей болезней в любых частях растения. Реко-
мендуются для применения сразу после появления заболевания.
Гербициды относятся к самым различным классам химичес-
ких соединений. В зависимости от свойств и характера действия
на сорные и культурные растения их делят обычно на две основ-
ные группы: сплошного действия (общеистребительные), подавля-
ющие все виды растений, и избирательного, или селективного,
действия. Если гербицид в определенной концентрации действует
только на конкретные виды растений и вместе с тем не наносит
вреда другим, его относят к гербицидам избирательного действия.
По действию на органы и ткани растений гербициды под
разделяют на контактные, системные и корневые. Однако это
деление условно, поскольку большинство гербицидов в зависимо-
сти от концентрации и нормы расхода обладают комплексным дей-
ствием. Контактные гербициды поражают только те части расте-
ний, на которые попадают при опрыскивании (листья, стебли).
Внешне это действие проявляется в виде ожогов, вследствие чего
369
нарушаются процессы жизнедеятельности сорняков, что приводит
их к гибели. Системные гербициды способны проникать в ткани,
передвигаться по всему растению и уничтожать не только надзем-
ную часть, но и корни. Они широко применяются в борьбе с мно-
голетними сорняками, имеющими мощную корневую систему.
Гербициды, действующие на корневую систему или на прорастаю-
щие семена, вносят в почву (почвенные гербициды). '
Важной является гигиеническая классификация пестицидов ио
степени их токсичности и опасности для человека и животных.
По показателю опасности выделяются 4 класса: 1-й — чрезвычай-
но опасные, 2-й — опасные, 3-й — умеренно опасные и 4-й — ма-
лоопасные. Класс опасности указывается на этикетках препарата и
в рекомендациях по его применению. Для использования в лич-
ных подсобных хозяйствах, как правило, рекомендуются препара-
ты 3-го и 4-го классов. Применение же пестицидов 1-го и 2-го клас-
сов опасности в сельском хозяйстве разрешается осуществлять толь-
ко специалистам по защите растений или под их контролем.
Сроки и способы применения пестицидов определяются био-
логией вредителей и возбудителей болезней, видами защищаемых
объектов (семена, посадочный материал, растения). Они могут ис-
пользоваться для протравливания семян, опрыскивания посевов и
насаждений, дезинфекции и т. д.
Применяя пестициды, помните о некоторых нехитрых прави-
лах. При длительном хранении многие препараты теряют свои свой-
ства: расслаиваются, кристаллизуются и в результате становятся
недостаточно токсичными для вредных организмов, а некоторые,
наоборот, приобретают фитотоксичность и могут вызвать ожоги
растений.
Для большинства средств защиты установлен срок хранения в
сухом месте и соозветствующен упаковке не более 1,5—2 лет. Если
возникли сомнения в их доброкачественности, нужно проверить
препараты на ожигаемость листьев. Для этого за 3—5 дней до на-
чала обработки проведите пробное опрыскивание отдельных лис-
тьев растений.
Рабочую жидкость для опрыскивания следует готовить в день
использования, так как приготовленная за 1—2 дня до начала обра-
ботки, она может вызвать ожоги растений или оказаться неэффек-
тивной. Для растворов медьсодержащих препаратов нужно приме-
нять только деревянную, стеклянную или глиняную посуду.
Часто при защите культур необходимо вести борьбу одновре-
менно с различными видами вредителей и возбудителей болез-
ней. Следуег учитывать, что совмещать можно не все препараты.
370
Предварительно надо проверять смесь и на степень ожигаемости
растений. Кроме того, некоторые смеси могут разрушаться в тече-
ние нескольких часов. Для защиты картофеля от фитофтороза и
колорадского жука, например, при совпадении сроков обработки
практикуют смешивать инсектициды Актеллик, Децис, Децис-
экстра, Каратэ, Суми-альфа, Фастак, Цимбуш с фунгицидами,
Оксихом, хлорокись меди, Ридомил голд МЦ. Для борьбы с воз-
будителем фитофтороза картофеля эффективны комбинированные
препараты (системные + контактные фунгициды) — Оксихом (Сан-
дофан + Манкоцеб), Ридомил голд МЦ (Ридомил + Манкоцеб)
и др.
Современные пестициды — это сложные композиции различ-
ных веществ. Составной частью является действующее вещество
(д. в.), т. е. активный ингредиент, предназначенный для подавле-
ния вредного объекта.
Кроме того, в их состав добавлены наполнители, красители,
эмульгаторы, пеногасители, поверхностно активные вещества
(ПАВ) (прилинатели).
Если действующее вещество является химическим соединени-
ем, то пестицид называют химическим препаратом.
У биопрепаратов действующим веществом служат живые
объекты (вирусы, бактерии или микроскопические грибы).
Садоводы должны знать, что важным отличительным призна-
ком пестицида от других товаров подобного рода является его на-
звание. Многие из них имеют идентичные действующие вещества,
но выпускаются под разными торговыми марками. Такие препара-
ты называются аналогами, или дженериками.
Например, Арриво, КЭ (250 г/л) имеет аналоги Цимбуш, Ал-
метрин, Циракс, Шерпа, Циткор и Ципи.
Садоводам не следует обращать внимание на цифры в назва-
нии препарата, так как они указывают на содержание действующе-
го вещества и иногда вносят путаницу при приготовлении рабочего
раствора.
Для приготовления, например, 0,5%-ного рабочего раствора
любого пестицида вы берете 5 г или 5 мл препарата и разводите в
указанном объеме воды. Сейчас препараты выпускаются в ампу-
лах, которые растворяют в 1, 3, 5, 10 л воды (см. инструкцию).
Одним словом, фирмы-производители облегчили садоводам рас-
четы доз пестицидов, фасуя их в определенную тару, чаще в ампу-
лы или пакеты.
Аббревиатура (обозначение) КЭ в названии препарата означа-
ет, что пестицид выпускается в виде концентрата эмульсии. Са-
371
мые распространенные жидкие пестициды выпускаются также в
виде: КС — концентратов суспензий, ВР — водных растворов,
МКС — микрокапсулированных суспензий.
Твердые пестициды поставляются в виде: Д — дустов, Г —
гранул, МГ — микрогранул, Таб. — таблеток, П — порошков, СП —
смачивающих порошков, ВРП — водорастворимых порошков,
ВДГ — водно-диспергируемых гранул и др.
Фирмы-производители гарантируют качество пестицидов в те-
чение 2—3 лет с момента изготовления.
Микробиологические препараты применяются для защиты ра-
стений от вредителей, в основном листогрызуших гусениц млад-
ших возрастов, а лепидоцид— и против яблонной плодожорки.
Нормы расхода — по инструкции. Для приготовления рабочего ра-
створа препарат вначале размешайте с небольшим количеством
воды, тщательно растирая все комки до пастообразной массы. За-
тем добавьте воды до нормы, при этом температура воды должна
быть не выше 20°C. Приготовленную рабочую жидкость следует
использовать только через 2—4 часа — пусть микробы, бактерии
за этот период оживут в растворе.
Опрыскивание растворами биопрепаратов следует проводить
только в утренние или вечерние часы, так как прямые солнечные
лучи частично разрушают токсины бактерий.
Применять их можно при температуре воздуха не ниже 13°C,
в отсутствие дождей и обильных рос. Оптимальная температура
при использовании биопрепаратов — от 18 до 32°C.
Хотя биопрепараты малотоксичны для теплокровных (челове-
ка, домашних животных, а также полезных насекомых), все равно
пользуйтесь обычными средствами защиты при работе с ними.
Срок хранения биопрепаратов при температуре 30°С не дол-
жен превышать 1 года после его выработки.
Правила применения препаратов
на личных участках
Не храните приобретенные препараты годами, многие из них
теряют свойства, станут недостаточно токсичными или, наоборот,
весьма фитотоксичными.
Срок хранения сухих порошковых препаратов — 1,5—2 года,
жидких концентратов — 2—3 года. Если же больше, то сделайте
пробное опрыскивание отдельных листьев, веточек или растений.
Рабочую жидкость для опрыскивания делайте непосредствен-
но незадолго до опрыскивания. Нельзя готовить заранее или ос-
372
тавлять неиспользованный раствор на 1—2 дня. Могут быть ожоги
растении или нулевой эффект. Для медьсодержащих препаратов
используйте стеклянную, керамическую, деревянную, эмалирован-
ную посуду.
Совмещение препаратов можно делать — это так называемые
баковые смеси (два в одном), но работать нужно сразу, в течение
1—2 часов. Хорошо совмещается любой из следующих инсектици-
дов: Актеллик, Децис-экстра, Каратэ, Суми-альфа, Фастак, Цим-
буш, с фунгицидами: оксихлоридом меди, Оксихимом, Ридоми-
лом, Скором. В дальнейшем можно использовать в течение всей
вегетации в саду и на овощах биологические препараты, которые
вырабатываются специальными биолабораториями в каждом ре-
гионе:
— Лепидоцид — для защиты от вредителей;
— Бактороденцид — для борьбы с мышевидными грызунами;
— Ризоплан (Планриз) — для лечения насаждений от грибных
заболеваний и т. д.
О совместимости препаратов
Довольно часто на приусадебном участке возникает необходи-
мость проводить обработку посевов и посадок одновременно про-
тив нескольких видов вредителей и болезней. Вопрос совместимо-
сти препаратов всегда актуален. В стране ежегодно проходят реги-
страцию десятки новых препаратов и общее их число исчисляется
десятками сотен. До сих пор из издания в издание публикуются
информации о совместимости тех препаратов, которые у нас давно
не выпускаются и не разрешены к применению на территории
Российской Федерации. Новые публикации характеристики пре-
паратов можно найти только в специализированных журналах, та-
ких как «Защита и карантин растений» и других источниках, кото-
рые недоступны для каждого сад овода-любителя.
Сегодня все отечественные и зарубежные производители пес-
тицидов проверяют выпускаемые ими препараты на совместимость
друг с другом и помещают их в соответствующие инструкции. При
этом под вопросом остается совместимость их с препаратами дру-
гих фирм производителей. Хорошо известно, что большинство
современных препаратов органического происхождения имеют
хорошую совместимость друг с другом.
Вместе с тем надо проявлять большую осторожность при сме-
Э шивании современных пестицидов со щелочными препаратами,
373
такими как бордоская смесь, известь, так как известно, что фосфор-
органические препараты, такие как карбофос, разлагаются под дей-
ствием щелочей.
Если вы не знаете, какие препараты совмещаются, применяй-
те их раздельно. Но и этого недостаточно. Можно проверить пес-
тициды на совместимость путем смешивания их небольшого ко-
личества.
Отсутствие творожистого осадка дает право садоводу-любите-
лю начать обработку незамедлительно, применяя так называемые
баковые смеси. При этом напоминаю, что в баковых смесях допус-
кается смешивание только препаратов, разрешенных для исполь-
зования на личных подсобных участках. Нормы каждого препара-
та берутся из инструкций, прилагаемых к данному препарату (на-
пример: на 10 л воды берется кинмикс — 2 мл и добавляется фун-
гицид Топаз — 2 мл и опрыскивается, к примеру, персик от тли и
курчавости листьев). Учитывая, что растения испытывают стресс
при любой химической обработке, в рабочий раствор этих двух
препаратов можно добавить антистрессовый препарат Новосил —
3 мл. Обработку желательно проводить быстро. Раствор готовить
только для единовременного пользования, долго не хранить. Са-
доводу-любителю соблюдать условия безопасности, применяя ин-
дивидуальные средства защиты.
О препарате Хорус
Хорус — фунгицид системного действия, разрешен для исполь-
зования в личных подсобных хозяйствах, применяется для защиты:
— семечковых плодовых культур от парши листьев, альтерна-
риоза, монилиоза, сдерживание развития мучнистой росы в
фенофазу «зеленый конус» при норме расхода 2 г на 10 л
воды, причем далее можно использовать препарат Скор. По-
следовательное чередование препаратов Хорус и Скор обес-
печивает полную защиту листьев и плодов от парши яблоню
и грушу;
— косточковых пород против монилиального ожога, плодовой
гнили, кластероспориоза, коккомикоза в период вегегации,
кроме фенофазы «цветения» при норме расхода 0,2—3,5 г на
10 л воды.
Препарат применяют профилактически и с лечебной целью.
Профилактические обработки проводятся с интервалом 7—10
дней.
374
Низкая температура от 3 до 20 °C не снижает эффективность
хоруса ни в момент опрыскивания, ни впоследствии. Но при тем-
пературе воздуха выше 25 °C эффективность хоруса низкая.
Хорус не смывается дождем уже через два часа после обработ-
ки. Препарат быстро проникает в ткани растений, его действие на-
чинает проявляться через 2—3 часа. Период защитного действия
7—10 дней в зависимости от степени развития болезней; лечебного
в течение 36 часов с момента заражения. Лучшие результаты дает
профилактическое опрыскивание.
Хорус в баковых смесях можно совмещать с такими фунгици-
дами, как Скор или Топаз. При использовании препарата в реко-
мендованных дозах не вызывается фитотоксичность и резистент-
ность.
Хранить препарат можно в сухом темном помещении, не на-
рушая фирменной упаковки, на протяжении 3 лет.
«Голубое опрыскивание».
Правила приготовления
На вишне и других породах появился «зеленый конус»! Садо-
воды, вперед! Требуется провести ранневесеннее «голубое опрыс-
кивание»! Для каких целей и против каких вредных объектов его
необходимо проводить? «Голубое опрыскивание» проводят 3%-ный
смесью медного купороса и извести (из расчета 300 медного купо-
роса и 400—600 г извести (зависит от качества извести)). К тому же
проводят его в момент фенофазы «зеленый конус», когда почка
только лопнула и отчетливо зазеленела. «Голубое опрыскивание»
применяют:
— на яблоне, груше, айве — против парши, пятнистостей лис-
тьев;
— па абрикосе, сливе, вишне, черешне — против коккомикоза,
кластероспориоза, курчавости, мопилиоза;
— на смородине, крыжовнике, малине и землянике садовой —
против пятнистостей листьев.
Покрытые таким раствором деревья и кустарники приобрета-
ют значительную устойчивость не только к заболеваниям, их мень-
ше повреждают плодовые долгоносики, казарки, букарки, яблон-
ный цветоед.
Многие садоводы до сих пор не могут правильно готовить ра-
бочий раствор бордоской жидкости, поэтому обработки получают-
375
ся некачественными, не дают нужного эффекта. У садоводов на-
ступает разочарование еще и потому, что приготовление и сам про-
цесс «голубого опрыскивания» очень трудоемок. Грязноват, требует
хороших навыков, сноровки и соответствующего опрыскивателя и
фильер для разбрызгивания раствора по кроне дерева.
Сам процесс приготовления бордоской жидкости не сложен,
от садовода потребуется предельная внимательность.
Для приготовления 3%-ного раствора берут 300 г медного ку-
пороса, предварильно растворяют в горячей воде (температура воды
50 °C) и 400—600 г гашеной извести. Растворенный медный купо-
рос (уже остуженный) медленно и тонкой струйкой начинают при-
ливать в предварительно процеженный раствор извести и тут же
осторожно его перемешивают не допуская образования хлопьев.
Делают этот раствор только в эмалированной или пластиковой
посуде (в металлической нельзя).
Правильность приготовления 3 %-ного раствора проверяют лак-
мусовой бумажкой или при ее отсутствии используют гвоздь, при
образовании на нем налета меди в раствор добавляют известь.
Напомню, что и в вегетацию по листьям применяют бордос-
кую жидкость, но уже меньшей концентрации (1%).
Как избавиться от сорняков
на приусадебном участке?
Традиционное истребление сорняков на садах и огородах с по-
мощью тяпки и плоскореза Фокина стало совсем не актуальным.
Большинство садоводов не тратят драгоценное время на их ручную
прополку и предпочитают химическую обработку своих соток со-
временными гербицидами. Гербициды (убиваю — так дословно
можно перевести) — специальные препараты для уничтожения сор-
ной растительности, но с соответствующей защитой культуры.
Сейчас весна, начали вегетацию культурные растения, а сор-
няки щеткой полезли и забивают культурные растения.
Садоводы уже в достаточной мере изучили и регулярно при-
меняли давно известный гербицид Раундап. Но в настоящее время
одним из лучших считается современный отечественный гербицид
Торнадо. Действие его основано на том, что содержащиеся в нем
поверхностно-активные вещества легко проникают в сорные расте-
ния через листья и другие зеленые части и транспортируются по
всем частям растения. В результате Торнадо вызывает поражение
точек роста и полное отмирание надземной части и корней и кор-
376
невищ. Торнадо эффективен против всех видов однолетних и мно-
голетних злаковых и двудольных сорняков. Препарат безвреден
для окружающей среды, в почве быстро распадается на природные
компоненты. Препарат также не обладает почвенной активностью,
не действует на семена, и его используют для предпосевной обра-
ботки почвы. Торнадо — многофункциональный препарат для:
— поддержания чистоты приствольных кругов плодовых де-
ревьев;
— весенней обработки вегетирующих сорняков за 2—5 дней до
появления всходов картофеля;
— уничтожения нежелательной древесно-лиственной и кустар-
никовой растительности и водных (типа камышей) сорня-
ков;
— обработки придорожных полос вдоль заборов и дорог;
— направленного опрыскивания междурядий виноградников.
Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду в ран-
ние фазы развития сорняков, когда высота сорного травостоя от 5
до 15 см. Переросшие сорняки требуют уже повышенных норм
расхода препарата.
После применения препарата уже через неделю видна степень
поражения, вначале желтеют, затем буреют, а потом происходит
усыхание листьев. Сорняки постепенно усыхают, и через 2—3 не-
дели после обработки происходит их полная гибель.
Много вопросов возникает при уходе за газонами. Для поддер-
жания чистоты, к примеру, газона (кроме мавританского) исполь-
зуют другой послевсходовый гербицид Лонтрел-300, который об-
ладает избирательным действием, не действует на злаковые га-
зонные травы, а уничтожает осот, одуванчик, подорожник, щавель,
гречишку, ромашку и другие сорняки. Напоминаю, что перед при-
менением необходимо зщательно изучить инструкции, приложен-
ные к препаратам.
Приложение 1
Препараты для защиты растений,
разрешенные для применения в личном
подсобном хозяйстве
Химические средства защиты
Наименование препарата, действующее вещество Норма расхода препа- рата на 10 л воды
ИНСЕКТИЦИДЫ (Препараты для борьбы с насекомыми, клещами, слизнями)
Акарин (Лграверитин), КЭ (2 г/л) I—10 мл/л воды
Лктара, ВДГ (250 г/кг) 1,2 г
Актеллик, КЭ (500 г/л) 10—30 мл
Алметрин, КЭ (250 г/л) 1,5 мл
Аполло, СК (500 г/л) 4 мл
Арриво, КЭ (250 г/л) 1,5 мл
Базудин, Г(100 г/кг) 10- 15 г
Банкол, СП (500 г/кг) 4—Юг
Веста 007, ТАБ (6,25 г/кг) 1 табл.
Гризли, Г (40 г/кг) 20 г
Гром, Г (30 г/кг) 20—30г/10м2
Гром-2, Г (30 г/кг) 20—30 г/10 м2
Данитол, КЭ, ФЛО (100 г/л) 10 г
Дельтацид, К (1,25 г/кг) 1 карандаш по 30 г
Децис Экстра, КЭ (125 г/л) 0,4 мл
Децпс, КЭ (25 г/л) 2 мл
Диазинон, Г (50 г/кг) 20—30 г
Диазинон, Г (500 г/кг) 10—15 г
Инссгар, СП (250 г/кг) 5 г
Инта-вир, ТАБ; ВРП (37,5 г/кг) 1—2 табл, или 8—16 г
Инта-Ц-М, ТАБ (140 = 29 г/кг) 1—2 табл.
Искра био, КЭ (2 г/л) 1—10 мл/л воды
Искра, СП, ТАБ (21+9 г/кг) 10 г или 1 табл.
Каратэ зеон, МКС (50 г/л) 2 мл
378
Продолжение прил. 1
Наименование препарата, действующее вещество Норма расхода препа- рата на 10 л воды
Каратэ, КЭ (50 г/л) 2 мл
Карбофос, СП (100 г/кг ) 60—90 г
Карбофот, КЭ (500 г/л) 10 мл
Кемифос, КЭ (570 г/л) 10 мл
Кинмикс, КЭ (50 г/л) 2,5 мл
Климат серная дымовая шашка (750 г/кг) 300 г/10 м3
Конфидор, ВРК (200 г/л) 1 мл
Креоцид 100, КЭ (100 г/л) 2—4 мл
Креоцид 50, КЭ (50 г/л) 2 мл
Креоцид ПРО, КЭ (25 г/л) 4 мл
Медветокс, Г (50 г/кг) 20—30 г/10 м2
Мета, Г (60 г/кг) 30 г
Моспилан, РП (200 г/кг) 0,5—0,6 г
Муравьед, КЭ (600 г/л) 1 мл
Неорон, КЭ (500 г/л) 15—20 мл
Почин, Г (100 г/кг) 10—15 г/10 м2
Почин, Г (50 г/кг) 20—30 г/10 м2*
Регент, КЭ (25 г/л) 5— 6 мл
Ротолаз, КЭ (100 г/л) 1 мл
Сера коллоидная, ПС (700 г/кг) 50—100 г
Сонет, КЭ (100 г/л) 2 мл
Сплендер, КЭ (25 г/л) 2 мл
Суми-альфа, КЭ (50 г/л) 5 мл
Сэмпай, КЭ (50 г/л) 5 мл
Таран, ВЭ (100 г/л) 2 мл
Тиовит джет, ВДГ (800 г/кг) 30—40 г
ФАС серные шашки (800 г/кг) 30—100 г/м3
ФАС, Б (4 г/кг) 5 г
Фастак, КЭ (100 г/л) 1 мл
Фенаксин Плюс, ПР (50 г/кг) 100 г/10 м2
Фенаксин, Д (3,5 г/кг) 100 г
379
Продолжение прил. 1
Наименование препарата, действующее вещество Норма расхода препа- рата на 10 л воды
Фитоверм, КЭ (10 г/л) 2— 20 мл
Фитоверм, КЭ (2 г/л) 1—10 мл
Фуфанон, КЭ (570 г/л) 10 мл
Фьюри, ВЭ (100 г/л) 1—1,5 мл
Цимбуш, КЭ (250 г/л) 1,5 мл
Циперкил, КЭ (250 г/л) 1,5 мл
Циперон, КЭ (250 г/л) 1,5 мл
Цинершанс, ТАБ, СП (30 г/кг) 1 таб. или 10 г
Циткор, КЭ (250 г/л) 1,5 мл
ЦЛК 8—10 ловушек/100 м2
Шерпа, КЭ (250 г/л) 1,5 мл
ФУНГИЦИДЫ (Препараты для борьбы с болезнями)
Абига-пик, ВС (400 г/л) 40—50 г
Бордоская смесь, П 100 400 г
Вектра, СК (100 г/л) 2—3 мл
Вист, шашки насыпные (400 г/кг) 5 г/25 м3
Картоцид, СП (500 г/кг) 30—60 г
Кумулус ДФ, ВДГ (800 г/кг) 20—80 г
Кунроксат, КС (345 г/л) 25—50 г
Курзат, PC, П (689,5 + 42 г/кг) 25—50 г
Максим, КС (25 г/л) 2—4 мл/100 мл воды
Медный купорос, РП (960 г/л) 50—1000 г
Оксихлорид меди, СП, ТАБ (900 г/кг) 30—50 г
Оксихом, СП (670 + 130 г/кг) 20 г или 2 табл.
Ордан, СП (689 + 42 г/кг) 25 г
Профит, СП (800 г/кг) 20 г
Ридомил Голд МЦ, СП, ВД (640 + 40 г/кг) 25 г
Ридомил МЦ, СП (640 + 80 г/кг) 25 г
Сера коллоидная, ПС 20—80 г
Скор, КЭ (250г/л) 2 мл
380
Продолжение прил. 1
Наименование препарата, действующее вещество Норма расхода препа- рата на 10 л воды
Строби, ВДГ, КС (500 г/кг) 2—4 г
Танос, ВДГ (250 + 250 г/кг) 15 г
Тиовит джет, ВДГ (800 г/кг) 30 40 г
Топаз, КЭ (100 г/л) 2—4 мл
ГЕРБИЦИДЫ (Препараты для борьбы с сорняками)
Глисол, ВР (360 г/л) 80—120 мл
Глиф, ВР (360 г/л) 80—120 мл
Глифос, ВР (360 г/л) 80—120 мл
Г раунд био, ВР (360 г/л) 80—120 мл
Зеро, ВР (360 г/л) 80—120 мл
Линтур, ВДГ (659 г/кг) 1,8/5 л воды
Лонтрел-300, ВР (300 г/л) 1,5—6 мл*
Раундап био, ВР (360 г/л) 40 —120 мл
Раундап, ВР, Био ВР (360 г/л) 80 —120 мл
Торнадо, ВР (360 г/л) 25—75 мл/3 л воды
Ураган, ВР (360 г/л) 80—120 мл
РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА*
Агат-25К,'ГПС (титр 5—8х1О10) *
АгроХит, ВР (40 г/л) *
Амбиол, КРП (980 г/кг) *
Бигус, ВР (20—25 г/л) *
Биосил, ВЭ (100 г/л) 0,15—0,5 мл/3 л воды
Гетероауксин, ТАБ (920 г/кг) *
Гибберросс, ТАБ (70 г/кг) 0,5 г
Гибберсиб, ТАБ (500 г/кг) 0,5 г
Гумат натрия, ТАБ, РП (300 г/кг) *
Завязь, КРП (5,5 г/кг) & 20 г
Иммуноцитофит, ТАБ (0,16г/кг) *
Кавказ, Ж (350 г/л) 1,2 2,0 мл
Корнсвин, СП (5 г/кг) *
381
Продолжение прил. 1
Наименование препарата, действующее вещество Норма расхода препа- рата на 10 л воды
Краснодар-1, КРП (990 г/кг) 0,06
Крезацин, ТАБ (950 г/кг) *
Нарцисс, ВР (80 г/л) 2,5 мл/10 мл
Нарцисс, П (900 —979 г/кг) 200 мг/10 мл воды
Новосил, ВЭ (50 г/л) *
Силк, ВЭ (100 г/л) 0,15—0,5 мл/3 л воды
Симбионта, Ж *
Универсальный, КРП (850 г/кг)* 0,3- 0,8 г
Урожайный, Ж (19,8 г/л) *
Фитохит, ВРП (950 г/кг) *
Циркон, Р (0,1 г/л) *
Экост 1 ГФ, П (993 г/кг) 50 мг
Экост 1/3, П (993 г/кг) *
Эль-1,Р (0,12 г/л) 1 мл/1 л воды
Эмистим, ВР 0,1 мл
Энергия, ТАБ (950 г/кг)
Эпин экстра, Р (0,025 г/л) *
РОДЕНТИЦИДЫ (Препараты для борьбы с грызунами)
Варат, Г (0,05 г/кг)
Варат, МБ (0,05 г/кг)
Варат, ТБ (0,05 г/кг)
Гельцин-Агро, гель (2 г/л)
Клерат, Г (0,05 г/кг)
Раттидион, Г (0,05 г/кг)
Раттидион, МБ (0,05 г/кг)
Раттидион, ТБ (0,05 г/кг)
Шторм, Б (0,05 г/кг)
382
Продолжение прил. 1
Биологические средства защиты
Наименование препарата, действующее вещество Норма расхода пре- парата на 10 л воды
ИНСЕКТИЦИДЫ (Препараты для борьбы с насекомыми, клещами, слизнями)
Бикол, СП (титр не менее 45 млрд спор/г, БА-2000 Еа/мг) 20- -160 г
Битоксибациллин, П; ТАБ (БА-1500 Еа/мг) 80—100 или 4—20 табл.
Боверин, Ж (титр не менее 2 млрд спор/г) 100 г
Боверин, СХП, Г (титр не менее 2 млрд спор/г) 250 г
Вертициллин, Ж (титр не менее 2 млрд спор/г) 100 г
Вертициллин, СХП, Г (титр не менее 2 млрд спор/г) 250 г
Лепидоцид СК-М, СК (БА-2000 Еа/мг) 20—30 г
Лепидоцид, П (БА-3000 Еа/мг) 20—30 г
Лепидоцид, СК (БА-2000 Еа/мг) 20—30 г
Лепидоцид, ТАБ (БА-3000 Еа/мг) 4—6 табл.
ФУНГИЦИДЫ (Препараты для борьбы с болезнями)
Бактофит, СП (БА-10000 Еа/г) 10—20 г
Интеграл, Ж (титр не менее 200 млн живых кле- ток и спор/г) 25—50 мл/1 л воды — предпосадочная обработка, 50мл/10лводы — опрыскивание в период вегетации
Планриз, Ж (титр 5 х 109) 1 мл/1 л воды
* — нормы расхода препарата необходимо смотреть в инструк-
ции по применению, прилагаемой к препарату при приобретении.
383
Окончание п р и л . 1
Наименование препарата, действующее вещество Норма расхода пре- парата на 10 л воды
Триходермин, Ж (титр не менее 1 млрд спор/г) 40—50 мл
Триходермин, Г (титр 2 млрд спор/г) 50 г/кг 2—4 г
Фитоспорин-М, П (титр не менее 2 млрд живых клеток и спор/г) *
Бинорам, ЛС (титр 2,5—5,0 х 1О10 кл/мл) 0,75 мл/1 л воды
Агат-25К, ТПС (титр 5—8 х Ю|0до инактивации) *
Осторожно с покупкой неразрешенных
средств защиты!
Предупреждаем всех садоводов, что на рынке пестицидов рас-
пространяются препараты, не разрешенные к использованию на
приусадебных участках. К ним относятся ДНОК, НИТРАФЕН и
Препарат 30. Они не разрешены Законом РФ «О безопасном обра
щении с пестицидами» № 109 (1997 г.). Не применяйте их, береги-
те себя, своих близких и свой сад!
Приложение 2
Список районированных сортов картофеля,
овощных, плодово-ягодных
и бахчевых культур
Картофель
Раннеспелый: Брянский ранний, Гермес, Голубизна, Марис
Бард, Робинта.
Среднеранний: Бимонда, Волжанин, Невский.
Томат
Раннеспелые: Утро, Ронко F1, Тристар F1, Ленор F1, Голдмар
F1, Кронос F1.
Среднеранние: Дар Заволжья, Новичок, Персей, Солярис, Щед-
рость; Чибли F1.
Среднеспелый: Амулет, Баллада, Волгоградец, Орко F1, Фил-
липос F1.
Среднепоздний: Волгоградский 5/95, Титан.
Позднеспелый: Султан F1.
Для выращивания на садово-огородных участках, в приуса-
дебных н мелких фермерских хозяйствах:
Очень ранние: Тести.
Раннеспелые: Вундеркинд F1, ИнкасР1, Ред хантер F1, Семко-
союз F1, Семко 100 F1.
Среднеранние: Калрома F1, Крепыш F1, Мурил F1, Отличник
F1, Толстячок F1, Уникум F1, Фэнси F1.
Среднеспелые: Волжский F1, Семко 101 F1, Шеннон F1.
Позднеспелые: Кредо.
Для вывоза продукции в северные районы страны:
Ермак.
Для защищенного грунта:
Верлиока F1, Де-Барао золотой, Де-Барао розовый, Комета,
Кострома F1, Малышок F1, Оля F1, Ручеек, Сольвейг F1.
Баклажан
Алексеевский, Алмаз, Батайский, Донецкий, Урожайный,
Лебединый.
385
Перец сладкий
Беглицкий. Богатырь, Виктория, Капитошка, Подарок Мол-
довы, Полет, Юпитер.
Для промышленности: Виктория, Капитошка.
Для защищенного грунта: Ласточка.
Перец острый
Астраханский А-60.
Огурец
Раннеспелые'. Журавленок F1, Клавдия F1, Конкурент, Кусто-
вой.
Среднеранние: Аист, Голубчик F1, Круиз F1, Соловей F1, Сем-
кросс F1, Фотон F1.
Среднеспелые: Светлячок, Урожайный 86.
Позднеспелый: Феникс 640.
Для консервной промышленности: Голубчик F1, Журавленок
F1, Клавдия F1, Конкурент, Кустовой, Надежный.
Для одноразовой и многоразовой уборки:
Конкурент, Кустовой, Надежный.
Для выращивания на садово-огородных участках, в приуса-
дебных и мелких фермерских хозяйствах:
Раннеспелые: Аякс F1, Криспина F1, Паркер F1.
Для защищенного грунта:
Грибовчанка F1, Заря F1, Манул F1, Марафон F1, Стелла F1,
Турнир F1, Эстафета F1.
Капуста белокочанная
Раннеспелые: Дитмаршер фрюер, Июньская, Карамба F1, Но-
мер первый грибовский 147.
Среднеспелые: Слава 1305.
Среднепоздние: Подарок, Кубаночка, Питон F1.
Позднеспелые: Амагер 611, Багаевская, Бирючекутская 138,
Крюмон F1, Марафон F1, Монарх F1, Славянка, Харьковская зим-
няя, Чародей F1.
Капуста краснокочанная
Гако.
Капуста цветная
Ранняя грибовская 1355. t
386
Салат
Крупнокочанный, Рижский, Фестивальный.
Укроп
Анна, Грибовский, Кибрай.
Щавелъ
Широколистный.
Лук репчатый
Испанский 313, Каба, Краснодарский-35, Луганский.
Для консервной промышленности: Каба, Комета F1, Хилтон
F1, Нум H-94F1, Нум 7215 F1.
Фасоль овощная
Щедрая
Кукуруза сахарная
Юбилейный 427 F1.
Для консервной промышленности: Юбилейный 427 F1.
Арбуз
Раннеспелые-. Роза Юго-Востока.
Среднеранние: Десертный 83, ВНИИОБ, Икар.
Среднеспелые: Астраханский, Мелитопольский 142.
Позднеспелые: Кустовой 334.
Для выращивания на садово-огородных участках, в приуса-
дебных и мелких фермерских хозяйствах:
Раннеспелые: Крисби F1, Леди F1, Трофи F1, Нида.
Дыня
Среднеранние: Отрада, Янтарная, Сказка.
Среднеспелые: Казачка 244, Колхозница 749/753, Осень.
Позднеспелые: Зимовка
Тыква
Крупноплодная: Атлант, Донская сладкая, Зимняя сладкая,
Крокус, Кустовая золотая.
Мускатная: Витаминная, Жемчужина.
Твердокорая: Миндальная 35.
Кормовая: Крупноплодная 1, Мичуринец 136, Рекорд.
387
Кабачок
Белоплодные, Горный, Грибовские 37, Сосновский.
Лук-шалот
Звездочка.
Лук-батун
По области: Апрельский, Майский, Салатный! 35.
Чеснок озимый
Дубковский.
Морковь
Для консервной промышлешюсти:
Бирючекутская415, Лосиноостровская 13, Нантская 4, Несрав-
ненная.
Кормовая: Шантене 2461.
Свекла столовая
Для консервной промышленности:
Бордо 237, Двусемянная ТСХА 6, Боливар.
Редька
Одесская 5, Зимняя круглая белая, Зимняя круглая черная.
Редис
Розово-красный с белым кончиком, Сора (2 ам).
Сельдерей
Яблочный.
Петрушка
Бордовикская, Сахарная.
Пастернак
Круглый. Ч
388
Горох овощной
Неистощимый 195, Превосходный 240, Юбилейный 1512.
Для консервной промышленности: Альфа.
Яблоня
Летние-. Боровинка, Бельфлер-Китайка, Мелба, Старк Джон
Граймс, Россошанское августовское.
Кроме того, по южной зоне: Квинти.
Осенние окрашенные'. Жигулевское, Мекинтош, Ренетное Дуки,
Слава нереможцам (Слава победителям).
Зимние-. Бойкен, Вагнер, Кальвиль снежный, Ламбурне.
Кроме того, по южной зоне:
Айдаред, Голден Делишес, Голден резистент, Делишес, Джо-
натан, Джонаред, Зимнее МОСВИР, Корей, Роял ред Делишес,
Ренет Снмиренко, Старкримсон.
По северной зоне: Изумительное (Россошанское вкусное).
Груша
Летние-. Любимица Клаппа, Россошанская красная.
Кроме того, по южной зоне: Кавказ, Основянская, Татьяна.
Слива
Анна Шпет, Венгерка домашняя, Венгерка ажанская.
Кроме того, по южной зоне:
Кубанская легенда, Кубанская ранняя, Ренклод Карбышева,
Ренклод Альтана, Синяя птица, Стенлей.
Алыча
Кубанская комета.
Кроме того, по южной зоне:
Кремень, Путешественница (Рубиновая), Сигма, Фиолетовая
десертная.
Вишня
Гирлянда, Игрушка, Любская, Россошанская черная, Облачин-
ская, Подбельская, Черная крупная, Чернокорка, Шалунья.
Черешня
Дайбера черная, Дрогана желтая.
Кроме того, по южной зоне.
389
Бигарро Оратовского. Валерий Чкалов, Дончанка, Июньская
ранняя, Космическая, Крупноплодная, Мелитопольская черная,
Приазовская, Рубиновая ранняя.
Абрикос
Краснощекий.
Земляника
Зенга Зенгана, Южанка, Ясна.
Малина
Бальзам, Гусар.
Крыжовник
Русский, Финик.
Смородина красная
Натали.
Смородина черная
Бирюлёвская, Белорусская сладкая, Воспоминание, Зеленая
дымка, Катюша, Минай Шмырёв, Наследница, Татьянин день,
Черный жемчуг.
Облепиха
Байкал, Дубовчанка, Золотая коса, Карамелька, Сюрприз Бал-
тики.
Опылитель: Б 233.
Шелковица
Харьковская.
Для выращивания на садово-огородных участках, в приуса-
дебных и мелких фермерских хозяйствах:
Золотистый Семко F1.
Клоповые подвои яблони
Для сортов Айдаред, Корей, Роял ред Делишес, Ренет Сими-
ренко — ММ-106.
Для сорта Корей — 57—490.
*
390
Приложение 3
Ориентировочные сроки посева семян
овощных на рассаду
(зона— Северный Кавказ)*
Культура Дата посева Всходы (через сколько дней) Возраст рассады, дней Дата вы- садки рассады Виды сооружений
Томаты ранние 10.01 7—12 60 20.03 Обогреваемая пленочная
Томаты 25.02 7—10 35—60 20.04 Пленочная
Томаты 20.03 7 45 10.05 Открытый грунт
Перец сладкий и острый 10— 20.02 12—14 55—60 20.04 Обогреваемая
Перец сладкий и острый 10— 20.02 14 55—60 10— 15.05 Открытый грунт
Баклажаны 10— 20.02 10—14 55- 60 10— 15.05 Открытый грунт
Кабачки 4 -10 20—25 15— 20.04 Открытый грунт
Капуста б/к ранняя 01.02 7 40—45 20— 30.03 Открытый грунт
Капуста цветная 10.02 5—8 45—50 30.03 Под пленку
Капуста б/к средне-ранняя 10.03 7 40 45 10— 20.04 Открытый грунт
Капуста поздняя 10 15.03 7 45 30.04 Открытый грунт
Капуста цветная 01.06 7 45 20.07 Открытый грунт
Капуста цветная 20.06 7 45—50 15.08 Открытый грунт
Огурцы 10— 15.03 5—10 25 30 20.04 Пленочная
Огурцы 15— 20.04 5—10 20—25 10— 15.05 Открытый грунт
* Для более северных районов прибавляйте по 3—5 дней на каждые 100 км
удаленности от областного центра.
391
Приложение 4
Список сортов-опылителей для яблони,
вишни, черешни, сливы
Сорта-опылители для яблони
Сорт Лучшие сорта-опылители Допустимые опылители
1 2 3
Летние
Мелба Боровинка, Квннти, Бельфлер- Китайка
Бельфлер-Китайка Боровинка, Мелба, Старк Джон Граймс, Мекинтош Пепин шафранный
Боровинка Мелба, Бельфлер-Китайка, Старк Джон Граймс
Квинти Бельфлер-Китайка, Боровинка, Мелба
Старк Джон Граймс Бельфлер-Китайка, Боровинка, Мекинтош Слава победи- телям, Пепин шафранный
Осенние
Слава победителям (переможцам) Боровинка, Бельфлер-Китайка, Мелба, Ренетное Дуки, Старк Джон Граймс Мекинтош
Ренетное Дуки Слава победителям, Мекинтош, Кальвиль снежный Корей
Зимние*
Айдаред Корей, Голден Спур, Уэлспур, Стар- кримсон, Кальвиль снежный, Голден Делишес Ренет Симиренко
Голден Резистент Ред Делишес, Ренет Симиренко, Джонатан
Голден Делишес (Золотое превос- ходное) Джонаред, Айдаред, Бойкен
Старкрнмсон Джонатан, Айдаред, Корей. Голден Спур, Голден Делишес
Ренет Симиренко Айдаред, Голден Делишес, Джона- тан, Джонаред, Бойкен
Джонатан, Джонаред Кальвиль снежный, Ренет Симирен- ко, Мекинтош, Ред Делишес
* При отсутствии или незнании, какой опылитель необходим, имейте в виду,
что зимние сорта необходимо подбирать так, чтобы было в саду 2—3 одЧЬ-
временно цветущих сорта.
392
Продолжение прил. 4
1 2 3
Роял ред Делишес Ренет Симиренко, Джонатан, Айдаред, Кальвиль снежный, Бойкен
Делишес, Ред Делишес Пре- восходное Айдаред, Ренет Симиренко, Джона- тан, Кальвиль снежный, Бойкен Бойкен
Корей Айдаред, Старкримсон, Уэлспур, Делишес, Ренет Симиренко, Голдеи Делишес
Зимнее МОСВИР Айдаред, Корей, Джонатан, Голден Делишес
Продолжение прил. 4
Сорта-опылители для черешни
Сорт Сорта-опылители
Дайбера черная Июньская ранняя, Мелитопольская черная
Дрогана желтая Дайбера черная, Денисена желтая (из старых сортов), Космическая
Бигарро Оратовского Космическая, Дайбера черная, Мелитопольская черная, Французская черная, Крупноплодная
Валерий Чкалов Июньская ранняя, Космическая, Приусадебная, Жабуле, Скороспелка
Дончанка Июньская ранняя. Мелитопольская черная, Бигарро Оратовского
Июньская ранняя Приусадебная, Дайбера черная, Валерий Чкалов
Космическая Бигарро Оратовского, Крупноплодная, Дайбера черная
Крупноплодная Бигарро Оратовского, Дайбера черная, Валерий Чкалов
Мелитопольская черная Космическая, Бигарро Оратовского, Дайбера черная, Крупноплодная, Французская черная
Приазовская Июньская ранняя, Дончанка, Валерий Чкалов, Крупноплодная
Рубиновая ранняя Приусадебная, Валерий Чкалов, Скороспелка, Францис
393
Продолжение прил. 4
Сорта-опылители для вишни
Сорт Сорта-опылители
Гирлянда Самоплодная
Игрушка, Любская Чернокорка, Гирлянда, Шалунья, Самоплодная
Россошанская черная Частично Самоплодная, Черная крупная, Любская
Облачикская Самоплодная
Ожидание Чернокорка, Шалунья
Подбельская Черешни: Дайбера черная и др. сорта среднего срока созревания; вишни: Любская, Шпанка Краснокутская
Черная крупная Любская, Гирлянда, Чернокорка
Чернокорка Вишни: Любская, Облачинская; черешни: Дайбера черная, Бигарро Оратовского крупноплодная
Шалунья Чернокорка, Любская, Игрушка
Окончание прил. 4
Сорта-опылители для сливы
Сорт Сорта-опылители
Анна Шпет Ренклод Альтана, Венгерка Итальянская
Венгерка кавказская Анна Шпет, Кубанская легенда, Ренклод Альтана
Венгерка ажанская Анна Шпет, Кубанская легенда, Ренклод Аль- тана
Кубанская легенда Анна Шпет, Венгерка итальянская, Ренклод Альтана
Кубанская ранняя Ранняя синяя. Венгерка итальянская, Ренклод Альтана
Ренклод Карбышева Ренклод Альтана, Персиковая, Венгерка донец- кая ранняя
Ренклод Альтана Венгерка ажанская, Ренклод Карбышева, Анна Шпет
Синяя птица Венгерка ажанская, Ренклод Карбышева, Анна Шпет
Стенлей Венгерка ажанская. Венгерка итальянская, , Ренклод Альтана
394
Приложение 5
Нормы внесения навоза под овощные
культуры
Культуры Норма расхо- да на 1 м2, кг/лунка Сроки внесения и размещения культур
Тыквенные культуры: 5—6 Основное внесение под перекопку осенью под бу- дущий урожай. Все тыквен- ные хорошо используют последействие навоза
В том числе огурцы
Патиссон, кабачок 4—6
Цуккини 3—6
Арбуз 2—3
Дыня 3—6
Лагенария 5—7
Тыква* 2
Пасленовые культуры Через год после внесения, т. е. под предшественника
В том числе томаты 5—10
Перцы, баклажаны 5—10
Бобовые (горох, фасоль) 3—6 Под предшественника
Капуста всякая 4—8 Осенняя перекопка с полу- разложившимся навозом
Луковые ** После тыквенных через 2 года
Столовые корнеплоды*** После тыквенных через 2—3 года
Редис, дайкон, редька 1—1,5 перегноя или через год после внесения свежего навоза
Петрушка корневая 3—4 Под предшественника
Петрушка листовая 3—4 Под осеннюю перекопку
Картофель 5—10 Под предшественника
* С целью уменьшения объема внесения свежего навоза или перегноя мож-
но вносить удобрение непосредственно в лунки для таких культур, как
тыквенные.
**Под лук нельзя вносить свежий навоз, так как он формирует большую
вегетативную массу и рыхлые, непригодные для длительного хранения
луковицы. Под озимый чеснок можно внести свежий или полуразложив-
шийся навоз не менее чем за 2 месяца до посадки (2—4 кг на 1 м2), т. е.
в августе.
*** Столовые корнеплоды совсем не переносят свежий навоз, они деформи-
руются, поздно созревают, невкусные, разветвленные (у моркови), с пло-
хой окраской, не хранятся.
395
СЛОВАРЬ САДОВОДА-ЛЮБИТЕЛЯ
Лгробноцепоз — биоценоз, сложившийся на территории одного
участка, сада, огорода или виноградника.
Апоплексия (зека) — внезапная гибель растения. Через механи-
ческое повреждение гриб проникает в ствол, рукава, разруша-
ет их: на листьях образуются пятна — ярко-красные с желтой
каймой.
Биологический нуль — минимум температуры, ниже которого раз-
витие растения невозможно (для винограда 10°С).
Бороздование черенков — продольное разрезание коры, применя-
ют для лучшего развития придаточных корней из глубоких
слоев коры (у винограда).
Вегетационный период — процесс развития и роста растения: об-
разование листьев, цветков, плодов, побегов, почек, корней.
Вирусы — мельчайшие организмы, возбудители инфекционных
заболеваний.
Внекорневая подкормка — опрыскивание листьев водными раство-
рами макро- и микроудобрений.
Волчок — мощный вертикальный побег, появляющийся от боль-
ших срезов при сильной обрезке, повреждениях.
Выгонка — быстрое отрастание листьев, которое идет за счет пита-
тельных веществ, накопленных в луковице или других запаса-
ющих тканях растения.
Выпирание — гибель корневой системы: вследствие резких пере-
падов температур корни выходят на поверхность почвы, ого-
ляются.
Выпревание — гибель растения или его отдельных частей в тече-
ние зимы под земляным или снежным укрытием.
Гербициды — химические вещества, применяемые в борьбе с сор-
няками.
Глазок — пазушная почка листа.
Горошение (бессемянность) — полное отсутствие семян в ягодг^
винограда.
396
Гребень — скелет грозди, образующийся от ножки соцветия и ее
оси со всеми разветвлениями.
Гроздь — образуется из соцветия в процессе роста.
Декапитация (обезглавливание) — удаление точки роста побега.
Диафрагма — перегородка внутри узла побега винограда, отделя-
ющая сердцевину одного междоузлия от другого.
Дусей — среднерослый тип подвоев (М-2, 3; MIV, М-5, М-7).
Замещающая почка — запасная почка — одна из нескольких по-
чек зимующего глазка.
Зимостойкость — способность растений переносить без поврежде-
ний неблагоприятные условия зимы.
Зимующий глазок — комплекс почек, расположенных на одной
подушечке и укрытых общими чешуйками и волосками.
Зола — химические вещества, остающиеся после сжигания древе-
сины, растительных остатков и других органических веществ.
Зябь — осенняя перекопка под весенний посев.
Иммунитет— невосприимчивость к грибным, вирусным, бакте-
риальным заболеваниям и некоторым видам вредителей.
Интродукция — перенос сорта из одного региона в другой, из од-
них условий в другие.
Каллус (мозоль) — раневая ткань у растений, являющаяся осно-
вой для быстрейшего заживления.
Камбий — постоянная образовательная ткань.
Карантин — система мероприятий по охране определенной терри-
тории от опасных вредителей и болезней.
Катаровка — обрезка, удаление поверхностных корней, проводи-
мая с целью усиления развития глубокой корневой системы.
Кнльчевание — агротехнический прием, способствующий образо-
ванию на черенках корней до образования побегов.
Кисть — соплодие, имеющее главную ось, к которой прикрепля-
ются ягоды или плоды.
Кишмиши — название бессемянных сортов винограда.
Клон — вегетативное потомство одного растения.
Кольцевание— сплошное удаление коры полоской 0,5—1 см на
разных культурах (виноград, яблоня). Применяется для уско-
рения плодоношения и повышения урожайности.
Кора — наружные ткани стеблей, побегов и корней.
397
Корневая поросль — корневые отпрыски, возникающие у многих
культур, идущие от корня или от подземного штамба у виног-
рада.
Корневая шейка — место перехода корня в стебель.
Короткоузлие — изменение (укорочение) нормальной формы по-
бегов.
Крона — вся надземная часть растения.
Кустарник — многолетнее деревянистое растение со многими ство-
лами.
Лежкость — свойство сохранять после съема присущие плоду, ягоде
качества с наименьшей потерей веса.
Листопад — ежегодное массовое опадение листьев осенью с на-
ступлением неблагоприятного сезона для вегетации.
Маточник подвойных лоз — насаждение (кусты) филлоксероус-
тойчивых сортов, используемых в виноградарстве в качестве
подвоя.
Маточное растение — исходное растение при вегетативном раз-
множении.
Морозоустойчивость — способность растения переносить темпе-
ратуры ниже нуля.
Мульча, мульчирование — слой укрывных, рыхлых или плотных
материалов, укладываемых сверху на почву.
Нагрузка — термин, применяемый в виноградарстве в нескольких
значениях:
1) количество глазков на куст при обрезке;
2) количество побегов, оставленных при обломке;
3) количество собранного урожая с куста.
Некроз пятнистый (чернилка) — инфекционное заболевание, тем-
ные некротические пятна различной формы.
Обработка по «зеленому конусу» — опрыскивание плодовых на-
саждений в момент разрыхления почки, появления «зеленого
конуса».
Обрезка — удаление части побегов и ветвей, проводимое для регу-
лирования роста, развития и плодоношения растения.
Одревеснение — процесс пропитывания клеточной оболочки рас-
тений особым веществом — лигнином, придает клетке проч-
ность.
Окулировка — способ прививки глазком.
398
Омолаживание корней — глубокое рыхление почвы под виноград-
ными растениями с частичной обрезкой корней, поочередно
вначале с одной стороны куста, а на другой год — с другой.
Омолаживание старых частей куста — обязательный прием, обес-
печивающий получение постоянных высоких урожаев со ста-
рых кустов путем удаления отдельных его рукавов или головы
куста (срез на «черную голову»), т. е. заменой на новые.
Отпрыск — стебель (побег), растущий от корневища, корня.
Парафинирование — покрытие прививаемой части черенка тонкой
пленкой расплавленного парафина.
Перепрививка — вторичная прививка уже ранее привитого растения.
Пинцировка, или прищипка — удаление точки роста растущего
побега.
«Плач» винограда — появление пасоки на поверхности срезов и
местах поранений и ее истечение каплями или тонкими струй-
ками. Начало активной деятельности корней, вследствие чего
начинается сокодвижение.
Подвой — растение, на которое прививают глазок (почку) или че-
ренок другого сорта или растения.
Полярность — биологическое свойство винограда, проявляющееся
в преимущественном прорастании почек, быстром росте побе-
гов с листьями и гроздьями в верхней части лозы.
Почвоутомление — снижение урожайности вследствие использо-
вания культурой одного места много лет.
Привой — часть растения, которая развилась из привитого глазка
(почки) или черенка.
Прореживание гроздьев — частичное удаление ягод в слишком
плотных гроздьях.
Прореживание листьев — удаление затеняющих листьев для луч-
шего созревания гроздей.
Сидсраты — зеленое удобрение, которое запахивают в землю для
обогащения ее органическими веществами.
Синергический эффект — усиление действия одного препарата на
фоне другого.
Скарификация — повреждение толстой оболочки семян с помо-
щью механического, химического или термического воздей-
ствия для сокращения времени прорастания.
399
Срок ожидания — количество дней после последнею опрыскива-
ния, когда продукция становится безопасной.
Срез на почку — срез без оставления пенька при обрезке растений.
Срез на «черную голову» — устаревший, но еще употребляемый
термин — т. е. удаление всей надземной части куста с целью
его омолаживания.
Стратификация — предпосевная подготовка семян, привитых рас-
тений в пониженных или повышенных условиях для ускоре-
ния приживаемости прививок или всхожести семян.
Толерантность — устойчивость (терпимость) к корневой форме
филлоксеры.
Точка роста — верхушечная часть стебля или корня, где находится
ростовая ткань.
Фаза — этап развития растений и организмов.
Фотопериодизм — способность растения ориентироваться на свет.
Хлороз — пожелтение листьев вследствие инфекционных и функ-
циональных заболеваний (недостаток в почве усвояемых форм
железа, магния, цинка и других элементов минерального пи-
тания).
Чатала — подпорка для поддерживания веток с урожаем.
Чеканка — удаление верхушек зеленых побегов (15—20% от об-
щей длины побега).
Энергия прорастания — отношение числа проросших семян к их
общему числу.
Эффективные температуры — температуры выше биологическо-
го нуля. Для винограда он равен 10°С.
ЛИТЕРАТУРА
Агапова С. М., Бурдинская В. Ф., Вошедский В. Н. Атлас бо-
лезней и вредителей винограда. — Новочеркасск. 2002.
Ваши 6 соток (газета). 2002—2005. (Москва).
Ганичкина О., Ганичкин А. Мой огород. — М.: Новая волна,
1998
Горбачев И. В., Грищенко В. В. Защита растений от вредите-
лей. — М.: Колос, 2002.
Гулий В. В., Памужак Н. Г. Справочник по защите растений
для фермеров. — Кишинев — Москва, 1992.
Жирмунская Н. М. Экологически чистое земледелие на садо-
вом участке. — М., 1996.
Колесова Д. А. Садовые листовертки. ВИЗРг. Воронеж, 1988.
Куренной Н. М., Колтунов В. Ф., Черепахин В. И. Плодовод-
ство. — М.: Агропромиздат, 1985.
Леонов С. Г. Любительское виноградарство. — Запорожье: АО
«Мотор Сич», 1997.
Мой прекрасный сад. 2000—2005.
Морозова Г. С. Виноградарство с основами ампелографии. —
М.: «Агропромиздат», 1987.
Надежда планеты (журнал). 2002. (Харьков).
Нива Кубани. 2001—2005. (Краснодар).
Новый садовод и фермер. 2003. № 2, 3,4.
Пелях М. А. Справочник виноградаря. — М.: Колос, 1971.
Приусадебное хозяйство. 2002—2005.
Прогноз появления и распространения вредителей на террито-
рии Ростовской области (Рекомендации) на 2005 год. — Ростов н/Д,
2005.
Савковский П. П. Атлас вредителей плодовых и ягодных куль-
тур. — Киев: Урожай, 1990.
Станчева И. Атлас болезней сельскохозяйственных культур.
1. Болезни овощных культур. PENSOFT. — София. — М., 2001.
401
СОДЕРЖАНИЕ
От АВТОРА............................................... 3
ЭТО НАДО ЗНАТЬ КАЖДОМУ................................ 5
Нормативы при застройке садового участка и посадке
садовых культур....................................... 5
Сортимент садовых культур............................. 6
Нужен ли агроном садоводству?......................... 7
САДОВОДСТВО..............................................9
Правила планировки сада...............................10
Содержание почвы в саду. Черный пар или задернение?..11
Не допустить ошибок при посадке деревьев............. 12
Схемы и правила посадки плодовых деревьев.............13
Выбор саженцев........................................14
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ.....................................15
Осенняя побелка сада в зиму...........................15
Влагозарядковый (подзимний) полив деревьев............16
Крещенские морозы и их влияние на зимний сад .........16
«Зимняя засуха» в саду................................17
О вреде наледи на деревьях............................19
Как определить состояние плодовых почек зимой? .......19
Как вести формирование деревьев, поврежденных морозами?... 20
Размножение плодовых деревьев. Какие бывают подвои,
их преимущества.......................................21
Выращивание саженцев зимой (зимняя прививка)..........22
Время проведения окулировки...........................23
Нормирование урожая и сроки его проведения ...........24
Что влияет на качество плодов?........................25
Определение съемной зрелости плодов...................26
Сорта яблони, восприимчивые к парше и мучнистой росе .28
Иммунные сорта и породы...............................29
Сорта яблони, устойчивые к парше......................29
Особенности агротехники колонновидных яблонь..........29
«Секреты» обрезки плодовых деревьев...................31
Влияние обрезки на плодоношение.......................33
Когда и к каким деревьям применяют зимнюю обрезку?...34
Почему удаляют побег-конкурент1’ .. ................ 35 V
Летняя обрезка на яблоне для формирования молодого дерева .. 36
404
О сути летней обрезки и операциях в кроне дерева.....36
Что понимают под соподчинением ветвей в кроне........37
Виды обрезки, применяемые у плодовых деревьев .......38
Приемы, заменяющие обрезку...........................39
Омолаживание плодовых деревьев обрезкой
«на многолетнюю древесину»...........................42
Формирование молодого сада...........................43
Отличительные особенности обрезки яблони и груши ....45
Обрезка айвы ........................................47
Особенности обрезки косточковых пород ...............47
Каковы особенности обрезки абрикоса? ................49
Как обрезать алычу?..................................50
Обрезка черешни. Летняя обрезка .....................50
Обрезка сливы........................................52
Различия в обрезке кустовидных и древовидных вишен....53
Когда и как обрезают персик?.........................55
Перепрививка косточковых пород.......................56
Обрезка запущенных деревьев..........................59
Обрезка подмерзших плодовых деревьев ................60
Обрезка подмерзших деревьев груши....................62
Ягодники. Обрезка ягодников........................ 64
Обрезка малины. Сущность двойной обрезки ............67
Особенности обрезки крыжовника.......................68
Обрезка запущенных кустов ягодников..................68
Полив сада. Сроки проведения поливов в саду .........68
Способы полива.......................................70
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР.
УЗНАТЬ ВОВРЕМЯ ......................................73
«Ловчий пояс» для непрошеных гостей..................73
Защита яблони и груши от парши.......................74
Древесница въедливая.................................75
Отчего краснеют, а затем усыхают ветки дерева?.......76
Галлы на листьях груши...............................76
Калифорнийская щитовка...............................77
Виды тлей............................................79
Вишнево-черешневая тля...............................82
Грушевая медяница и борьба с ней ....................82
Яблонная плодожорка..................................83
Как не допустить «сетку» на плодах?..................83
Лишайники на деревьях ...............................84
Что такое млечный блеск?.............................85
Как бороться с мучнистой росой?......................85
Черный рак...........................................86
Как бороться с кластероспориозом косточковых?........87
Курчавость листьев персика ..........................88
405
Не допускать болезней у земляники ......................88
Как предотвратить заболевание крыжовника?...............89
Мозаика и израстание малины.............................90
Почему у смородины осыпается лист?......................91
Когда сажать малину?....................................92
Как правильно высаживать землянику?.....................93
Различие между земляникой и клубникой...................94
Рассада земляники из семян..............................96
Лучшие сорта черной смородины ..........................97
Подкормка, уход и размножение черной смородины..........99
НЕМНОГО О ВИНОГРАДЕ .................................. 101
Саженец винограда из черенка.......................... 101
Виноград и катаровка.................................. 104
Что делать при повреждении винограда морозами......... 105
Зеленые операции на винограде......................... 107
Пасынкование винограда ............................... 108
Коротко: «секреты» обрезки винограда ................. 109
Порядок обновления лоз.............................. 110
Сроки обрезки винограда.............................. 110
Нагрузка куста. Длина обрезки ........................ 111
Особенности обрезки винограда ........................ 112
Выводы о главном ..................................... 117
Когда виноград «плачет»............................... 118
Перепрививка винограда................................ 119
Когда поливать виноград............................... 120
Наиболее распространенные вредители и болезни
виноградной лозы ..................................... 121
Календарь работ на винограднике....................... 128
ОВОЩЕВОДСТВО............................................ 135
О СЕМЕНАХ ОВОЩНЫХ И РАССАДЕ........................... 136
Условия хранения семян. Качество семян . ............. 136
Правильный выбор семян................................ 138
Подготовка семян...................................... 139
Семена для здоровья................................... 141
Приемы, ускоряющие прорастание семян овощных культур ... 142
Подготовка почвы под рассаду.......................... 144
Оздоровление почвы под выращивание овощных культур ... 144
О сроках сева, возрасте рассады и совмещении посевов . 145
Подсказки цветочных культур о сроках посева........... 146
О чередовании культур и использовании севооборота.... 147
Предшественники. Чередование овощных культур.......... 149
Подзимние посевы культур.............................. 150
КОРОТКО О КАЖДОМ ИЗ ОВОЩЕЙ............................ 154
406
Капуста .............................................. 154
Сорта капусты....................................... 154
Безрассадная капуста ............................... 157
Источник долголетия — капуста пекинская............. 159
Капуста брокколи.................................. 160
Как вырастить крепкие кочаны капусты? .............. 161
Выращивание цветной капусты......................... 162
Здоровье вашей капусты.............................. 163
Вредители капустных................................. 165
Почему в разгар лета увядает капуста? .............. 167
Болезни капусты..................................... 168
Как не допустить порчи капусты?..................... 169
О томатах............................................. 169
Сорта томатов....................................... 169
Лучшие сорта для теплиц............................. 171
О новых отечественных гибридах томатов.............. 176
Подбор сортов томатов............................... 177
Подготовка семян томатов к посеву................... 179
Суперранняя рассада томатов ........................ 180
Томаты надо «воспитывать» .......................... 181
Как подкармливать томаты? .......................... 183
Как правильно поливать томаты?...................... 184
Последствия неправильного полива ................... 185
Томаты на шпалере................................... 185
Формирование и пасынкование томатов................. 186
Как не допустить осыпания плодов томатов............ 187
Как томаты реагируют на плодородие почвы и внесение
минеральных удобрений?.............................. 188
Фитофтороз томатов.................................. 190
Огурцы и другие тыквенные............................. 191
Какие сорта огурцов надо выращивать? ............... 191
Особенности выращивания огурцов .................... 192
Сорта огурцов для открытого грунта.................. 194
Огурцы под пленкой. Сорта и гибриды................. 195
Особенности огурца Кураж F1 ........................ 197
Огурцы цветут, но плодов не завязывают ............. 199
Чего не любят огурцы? .............................. 202
Как избежать горечи................................. 202
Выращивание огурцов на подоконнике ................. 203
Огурцы в междурядьях сада........................... 205
«Вигвам» или «шалаш» для огурцов ................... 205
Визуальная диагностика огурца по внешнему виду ..... 207
О сортах и сроках высадки рассады тыквенных культур... 207
Лучшие сорта кабачков и патиссонов ................. 208
407
Бахчевые..............,............................... 210
Выращивание ранних арбузов и дынь................... 210
Борьба с дынной мухой............................... 210
Болезни и вредители тыквенных и бахчевых культур........211
Болезни огурцов..................................... 211
Вредители огурцов, арбузов, дынь.....................213
Паутинный клещ на огурцах........................... 214
Примерный календарь агротехнических
и защитных мероприятий огурца в теплице............. 216
Перец..................................................218
Сорта перца сладкого и острого.......................219
Выращивание рассады перца .......................... 221
Посадка перца....................................... 223
Уход за растениями.................................. 223
Болезни перца....................................... 225
Вредители........................................... 227
Уборка.................................................227
Перец — кладовая витаминов.......................... 227
Вирусные болезни перца.............................. 228
Баклажаны..............................................229
Увядают баклажаны....................................232
Редис..................................................232
Самый ранний корнеплод.............................. 232
Использование шаблона для посева редиса и других
мелкосеменных культур............................... 234
Популярные сорта редиса ............................ 234
Летние посевы дайкона (японского редиса).............235
Морковь ............................................ 236
Летняя морковь...................................... 237
Почему морковь «рогатая»? ......................... 238
Как избежать повреждений моркови морковной мухой? .. 239
Свекла столовая...................................... 240
Летние посевы овощных культур ...................... 242
О луке................................................ 243
Лук на перо ...................................... 244
Лук в опилках....................................... 244
Лук на перо в открытом грунте..................... 245
Лук-репка из чернушки .............................. 245
Лук эллан........................................... 248
Сохраните и защитите лук! .......................... 249
408
Ложномучнистая роса лука, или пероноспороз......... 250
О чесноке.............................................253
Как вырастить чеснок из семян............ -....... 255
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ В САДУ И ОГОРОДЕ.........................257
ЯНВАРЬ............................................. 258
Об использовании остатков новогодней елки ......... 258
Календарь работ в январе......................... 259
ФЕВРАЛЬ ........................................... 261
Что делать садоводу в феврале?..................... 262
Календарь работ в феврале...........................265
МАРТ............................................... 267
Пришла весна, прибавила хлопот .................... 267
Вторая половина марта.............................. 268
В саду и на огороде................................ 270
Пора пересаживать комнатные растения! ............. 270
Календарь работ в марте.............................272
АПРЕЛЬ ............................................ 273
Начало апреля — салатное время......................273
Вторая половина апреля............................. 274
О винограде и последействии сильных морозов........ 275
Техника посадки саженцев и черенков винограда...... 276
Сад перед цветением............................... 279
Не ждите, чтобы осыпались завязи сливы............. 281
Апрель. Последняя декада. Не упустите момент! ..... 281
Монилиоз наступает ................................ 281
Осторожно! Заморозки! ..............................282
Что делать с виноградом?........................... 282
Овощные культуры ................................ 283
Календарь работ в апреле .......................... 284
МАЙ ................................................ 286 '
На майском огороде ................................ 287
О весенних заморозках.............................. 287
Дождевание спасает от заморозков .................. 289
А если засуха?..................................... 290
Календарь работ в мае ............................. 293
ИЮНЬ............................................... 296
Вот и лето пришло.................................. 296
Уход за почвой..................................... 297
Мульчирование в саду............................. 298
Уходные работы продолжаем.......................... 299
В цветнике.....................:................... 300
На огороде....................................... 301
Почему осыпаются плоды томатов?.................... 301
409
Срочные заботы в саду и на огороде ................ 302
Вишневая муха...................................... 303
Виноград готовится к цветению..................... 304
Календарь работ в июне ............................ 307
ИЮЛЬ............................................. 310
На огороде......................................... 314
Чеканка винограда ........:........................ 316
Календарь работ в июле ............................ 317
АВГУСТ............................................. 321
Августом завершается лето! ............-........... 321
Что делать во вторую половину августа? ............ 322
Август — период созревания ранних и средних
сортов винограда................................... 323
Пора готовиться к посадке луковичных............... 326
Календарь работ в августе.......................... 328
СЕНТЯБРЬ........................................... 331
Засентябрило! Работы в сентябре.................... 331
Вторая половина сентября........................... 332
Земляника ......................................... 334
Сентябрьский цветник. Что делать?.................. 336
Осенняя перекопка почвы............................ 339
Календарь работ в сентябре......................... 340
ОКТЯБРЬ............................................ 342
Что делать в осеннем саду?......................... 342
Октябрьские заботы садоводов....................... 346
Не сжигайте листья! ............................... 346
И зима им будет нипочем............................ 347
На винограднике.................................... 348
НОЯБРЬ........................................... 352
В саду и на огороде................................ 352
Завершаем работы на винограднике................... 353
Укрывать или не укрывать? ......................... 353
Что делать в ноябрьские дни в саду?................ 354
Подготовка роз к зимовке, обрезка кустов роз....... 355
Особенности обрезки роз ........................... 355
Защита роз от морозов ............................. 356
Как защитить молодые хвойные растения в зиму?...... 356
Календарь работ в ноябре .......................... 357
ДЕКАБРЬ ........................................... 359
Встречаем зиму! ................................... 359
Календарь работ в декабре.......................... 361
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ САДОВО-ОГОРОДНЫХ
КУЛЬТУР.......................................... 363
Как грамотно защитить сад и огород? ............... 363
Особенности химического метода защиты растений...... 365 -
410
Особенное ги использования биологических препаратов.... 367
Что надо тать о пестицидах ........................ 368
Правила применения препаратов на личных участках .... 372
О совмес гимости препаратов.......................... 373
О препарате Хорус.................................... 374
«Голубое опрыскивание». Правила приготовления........ 375
Как избавиться от сорняков на приусадебном участке?.... 376
Препараты для защиты растений, разрешенные
для применения в личном подсобном хозяйстве.......... 378
Осторожно с покупкой неразрешенных средств защиты!..... 384
Список районированных сортов картофеля, овощных,
плодово-ягодных и бахчевых культур................... 385
Ориентировочные сроки посева семян овощных
на рассаду (зона — Северный Кавказ).................. 391
Список сортов-опылителей для яблони, вишни,
черешни, сливы....................................... 392
Нормы внесения навоза под овощные культуры........... 395
Словарь садовода-любителя............................ 396
Литература..............................................401
Об авторе.............................................. 403