НэцкэЯпонское искусство
миниатюрыДревние традиции,
современные техникиТом Стерлинг
второе издание, 2006 г.
СодержаниеОб авторе	6Введение	6Безопасность прежде всего!	7Что же такое нэцкэ?	8Почему искусство нэцкэ так привлекает мастеров?	9«Формула» нэцкэ	9Инструмент	10Электроинструмент	10Наконечники	10Насадки	11Насадки для завершающей обработки	12Ножи, стамески и скребки	15Материалы	18Самшит	19Черное дерево (эбен)	19Пустынное (аризонское) железное дерево	20Бакаут (Lignum Vitae)	20Падуб (остролист)	20Боярышник	20Фруктовые и ореховые деревья	20Американская липа	21Кость	21Зуб бегемота	23Кости других животных	23Оленьи и другие рога	24Олений рог	24Другие рога	29Идеи, темы, исследование и дизайн	31Где искать вдохновение	31Исследовательская работа	31Дизайн	32Сколько времени занимает изготовление нэцкэ?	32Основные техники работы электроинструментом	33Фиксация заготовки	33Фактура и тени	36Ямочки	36Неглубокие ямочки (чешуйки ящерицы)	37Штампованные фактуры	39Короткие штрихи	39Волоски и волокна	40Проволочная щетка	40Длинные канавки	40Комбинированные техники	40Тень	41Делаем и устанавливаем глаза	41Глаза методом интарсии: последовательность действий	44Подводные камни	47Собираем по кусочкам	49Инкрустация стоматологической амальгамой	50Инкрустация золотой и серебряной фольгой	512
Как сделать морских желудей	51Укибори: ямочки и шишечки	52Укибори и древесина	53Укибори по кости и металлу	54Дополнительные элементы: тренируемся на божьих коровках	55Нэцкэ «Нерки на нересте»	75Вставка тонких элементов	121Частые ошибки	139Затыкание дыр и исправление ошибок	139Частые ошибки новичков	139Отделка	139Полировка	140Нитрат серебра	140Отделка кости	140Отделка дерева	140Мини-проект: пробуем разные техники	142Ваша первая нэцкэ: вырезаем утку	143Второй проект: спящий мышонок	150Гори оно все огнем: пирография и миниатюра	154Инструменты	155Третий проект: птенец белошейной воробьиной овсянки	172Шаблоны нэцкэ	179Шаблон: улитка на ведре	179Шаблон: нэцкэ мандзю	181Шаблон: краб в ведре	182Шаблон: краб в водорослях	183Шаблон: вылупляющийся дракон	185Шаблон: осьминог в корзине	187Шаблон: рак-отшельник	188Шаблон: осьминог на разбитом горшке	190Шаблон: иногда побеждает дракон!	192Шаблон: оса в тыкве	193Шаблон: вылупляющийся аллигатор	195Еще подходящие шаблоны	198Нэцкэ «Новорожденный аллигатор»	200Нэцкэ «Первая ночь вне дома»	202Нэцкэ «Осень наступает»	203Нэцкэ «Синица-гаичка и сосновая шишка»	203Нэцкэ «Дракон в облаках»	204Нэцкэ «Шлем водолаза»	205Нэцкэ «Улов хайда»	205Нэцкэ «Горбатый кит»	207Нэцкэ «Морская крапива» (два варианта — из кости и из рога)	208Нэцкэ «Ящерица на грибе»	209Нэцкэ «Богомол на ветке сосны»	210Нэцкэ «Старуха собирает хворост»	211Нэцкэ «Воришка»	212Нэцкэ «Скаты инь-ян»	212Нэцкэ «Фугу»	213Нэцкэ «Белухи»	213Нэцкэ «Коробчатая черепаха»	214Нэцкэ «Брат келарь»	2153
Нэцкэ «Шмель на ежевике»	216Нэцкэ «Кальмар и креветка»	217Нэцкэ «Гаички в гнезде»	218Нэцкэ «Цикада на свернувшемся листе»	219Нэцкэ-кагамибута «Стрекоза»	220Нэцкэ-кагамибута «Фарфоровый краб»	220Нэцкэ-кагамибута «Копченый фарфоровый краб»	221Нэцкэ «Весенний флокс в снегу»	222Нэцкэ «Краб в раковине устрицы» и одзимэ «Устрица в половинке раковины»	223Нэцкэ «Дохлая утка»	224Нэцкэ «Переплетение судеб»	224Нэцкэ «Древесная лягушка на грибах»	225Нэцкэ «Червивый чеснок»	226Нэцкэ «Червивый перец»	228Нэцкэ «Рак-отшельник»	229«Кленовая осень» — комплект из инро, нэцкэ и одзимэ	230Нэцкэ «Примеривается» — золотоголовый королек	231Нэцкэ «Кракен и левиафан»	233Нэцкэ «Рубанок», подражание Томочика	234Нэцкэ «Симфония Пьюджет-Саунда» или «Wishful Thinking»	236Нэцкэ «Тыквы в бадейке»	237Нэцкэ «Воробьиный сычик»	238Нэцкэ «Морские коньки»	239Нэцкэ «Сиамские бойцовые рыбки»	241Нэцкэ «Нерки»	242Нэцкэ «Испанский танцор»	244Нэцкэ «Двойняшки»	245Нэцкэ «Паук-золотопряд»	246Нэцкэ «Креветка»	246Одзимэ «Цикада»	247Одзимэ «Лягушка на ветке»	248Одзимэ «Фугу»	249Одзимэ «Божьи коровки»	250Одзимэ «Осьминог»	251Одзимэ «Цветение вишни»	252Одзимэ «Ежевика»	252Одзимэ «Морская крапива»	253Одзимэ «Паук и сеть»	253Источник вдохновения	255Вол. Рюун, XIX век	255Козел, автор неизвестен, ХХ век	258Крыса на корне лотоса, автор неизвестен, начало XIX или конец XVIII века	258Обезьяна, автор неизвестен, XIX век	260Тигр и обезьяна. Ран, XIX век	261Тигр, автор неизвестен, XVIII век	262Тигры, автор неизвестен, XIX век	263Морской конек, автор неизвестен, XVIII или XIX век	264Многоножка на камне, автор неизвестен, XIX век	264Улитка на листьях винограда, нэцкэ-рюса, автор неизвестен, XIX век	265Мандзю «Ястреб на ветке сосны», автор неизвестен, XIX век	265Слепцы на доске. Иккосай 1830—1843	266Танцор, Минкоку, 1789—1800	2674
Грабитель на пне, автор неизвестен, XIX век	268Мудрец со свитком, автор неизвестен, XVIII век	269Гамма-Сэннин (бессмертный с жабой), автор неизвестен, XVIII—XIX век	270Нэцкэ из корня, автор неизвестен, XIX век	271Стручки гороха	271Лягушка с корзиной	272Окимоно	273Корзина с рыбой	273Перепелки	274А теперь кое-что еще	275Молды из полимерной глины и металлоглина	275Вырезаем нэцкэ из фарфора	280Плавучие сокровища	295Футляр для выставки: презентуем работу красиво	299Шьем замшевый мешочек	305Мешочки знахаря	324Как вырезать птичий череп	331Список инструментов	3355
Об автореТом Стерлинг родился в Техасе и рос где угодно, кроме Техаса. В настоящий момент, после
долгих лет службы в ВВС США, он посвящает все свое время резьбе по дереву, оправдывая
этим нежелание найти нормальную работу. Начав заниматься резьбой еще бойскаутом, в
возрасте 10 лет, сегодня Том является членом Гильдии резчиков Дэйтона (Огайо), при этом он
абсолютный самоучка, если не считать уроков труда в девятом классе. Во время своего
первого срока службы в ВВС он посетил Музей искусств де Янг в Сан-Франциско, где и
открыл для себя японское искусство нэцкэ. Далее его интерес к миниатюрной скульптуре
возрастал, и во время службы в Англии, постоянно рыская по антикварным магазинам, он
умудрился собрать собственную небольшую коллекцию нэцкэ. Когда в 1986 году цены на
нэцкэ внезапно взлетели до небес и их коллекционирование стало недешёвым увлечением,
Том начал вырезать собственные скульптурки. Обучающей литературы тогда было немного, и
Том потратил несколько лет на эксперименты, воспроизводя техники древних мастеров и
адаптируя их к современным инструментам. Эта книга — его первая попытка передать свой
опыт тем, кто пожелает посвятить себя этому необыкновенному и увлекательному занятию.ВведениеЭта книга не научит вас резьбе: ее цель — обучить вас резьбе нэцкэ. Если вы начинающий
резчик, я предлагаю вам сначала обратиться к одной из множества замечательных книг по
основным техникам резьбы и научиться уверенно работать стамесками, ножами и
электроинструментом. Мы будем изучать техники, к которым я пришел после нескольких лет
экспериментов и самообучения, а также методы работы японских мастеров, адаптированные
под современные инструменты и материалы. Некоторые техники довольно сложны, но я не
сомневаюсь, что даже начинающий резчик постепенно сможет ими овладеть. К тому же для
изготовления многих фигурок вам и не понадобятся все эти техники, поэтому даже новичок
сможет создать достойные работы. В основном мы будем пользоваться электроинструментом,
но для некоторых задач, в особенности на завершающих стадиях работы, все же будем
обращаться к ножу и стамескам. Освоив приведенные здесь техники, вы сможете
впоследствии применять их к любому виду резьбы. Я сам пользовался ими для создания
кулонов, шкатулок и резных посохов. С помощью этих техник вы сможете создать
неисчислимое множество уникальных скульптурок и украшений.6
Безопасность прежде всего!Пожалуйста, прочитайте, запомните и следуйте всем инструкциям по безопасности,
прилагаемым к вашим инструментам. И главное — ВСЕГДА, ОБЯЗАТЕЛЬНО,
НЕПРЕМЕННО надевайте защитные очки. Скорость вращения бормашины доходит до
20 000 об/мин, а у новейших моделей — до 35 000 и даже до 70 000! Частицы
обрабатываемого материала отлетают с огромной скоростью и могут нанести вашим глазам
непоправимый вред. Самый быстрый способ испортить себе удовольствие от замечательного
увлечения — пострадать от него.При работе с ножами и стамесками я также рекомендую пользоваться защитными
перчатками из кевлара или стальной проволоки. Однако не стоит надевать их при работе с
электроинструментом: вращающаяся головка может зацепиться за перчатку и в итоге
наделать больше вреда, чем если б вы были вовсе без перчаток. К тому же маленькие
частицы и опилки могут легко проникнуть под такую перчатку. Поэтому, если вы все же
хотите пользоваться перчатками, работая с электроинструментом, я посоветовал бы перчатки
из толстой кожи.При работе с экзотической древесиной нужно помнить, что ее пыль может быть ядовита, и не
забывать о респираторе, особенно работая с электроинструментом. Не помешает и
пылесборник. Такие материалы, как бивень слона, могут быть переносчиками сибирской
язвы — хотя это и редкий случай, не говорите, что я вас не предупреждал, и пользуйтесь
респиратором. Это касается всех материалов животного происхождения — бивня, рога,
кости.Некоторые описанные здесь техники включают использование легковоспламеняющихся и
ядовитых веществ. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, держите под рукой
огнетушитель и внимательно изучите инструкцию производителя. Льняное масло, которое я
часто использую, может самопроизвольно воспламениться, если по окончании работы вы
оставите валяться пропитанные им тряпки. Пожалуйста, не забывайте избавляться от них —
я обычно аккуратно сжигаю их сразу после использования.7
Что же такое нэцкэ?Нэцкэ — древнее японское искусство создания
детально проработанных и удивительно
красивых миниатюрных статуэток-украшений.
В период с 1603 по 1912 год нэцкэ были
особенно популярны. «Визит» коммодора
Перри в 1983 году положил конец
многовековой самоизоляции Японии, и японцы
постепенно начали перенимать западный стиль
одежды, в связи с чем начала отходить
в прошлое и мода на ношение нэцкэ.В XVIII—XIX веках японцы, в повседневной
одежде которых ощутимо не хватало карманов,
носили с собой коробочки для мелочей
с несколькими отделениями — инро.
Фактически, это японский вариант бумажника.
Такая коробочка подвешивалась на шнуре
к поясу кимоно. Ящички инро прижимались
сверху специальной бусиной-одзимэ.
К другому концу шнура крепилась большая
пуговица или бусина, чтобы не дать ему
выскользнуть из-за пояса. Именно от нее
произошли нэцкэ. В любой фигурке нэцкэ есть
специальные отверстия для шнура (химотоши). Изначально простые подвески постепенно
становились все более изысканными и в конце концов превратились в индикатор
общественного положения носителя. В Японии того времени действовали строгие законы,запрещавшие непосредственную демонстрацию
своего благосостояния, и нэцкэ стали прекрасным
средством ненавязчиво (и в рамках закона)
показать свою обеспеченность.Нэцкэ становились все более сложными, и
фигурка работы известного мастера могла порой
стоить владельцу не меньше, чем роскошный
особняк. Нэцкэ прикрепляли к табачным кисетам,
футлярам для трубок, кошелькам и вообще ко
всему, что можно было подвесить на шнуре. Они
изготавливались из множества разнообразных и
дорогостоящих материалов, часто нэцкэ и инро
соответствовали друг другу по цветовой гамме и
сюжету. Те нэцкэ, которые мы видим сегодня, в
основном вырезаны из слоновой кости или
ценных пород дерева, но нередко использовались
драгоценные металлы и камни, оленьи рога, лак и
глина.У классических нэцкэ есть несколько общих
признаков. Вы не найдете у них выступающих или
острых деталей, которые могут отломиться или
зацепиться за ткань одежды. Фигурки
проработаны со всех сторон, в том числе снизу;8
для своего крошечного размера и высокой детализации они на удивление прочны — ведь
предполагается, что их будут постоянно носить, брать в руки. Все нэцкэ, с которыми мне
приходилось иметь дело, было очень приятно держать в руках. Средняя высота нэцкэ — от
трех до восьми сантиметров — такая фигурка идеально ложится в ладонь. Многие нэцкэ
носились веками и не износились по сей день; некоторые красивейшие экземпляры со
временем немного сгладились и покрылись налетом грязи, пыли и кожного жира, который мы
сегодня называем патиной. Я считаю это одной из наиболее привлекательных особенностей
искусства резьбы нэцкэ. Создание нэцкэ не заканчивается в руках резчика: каждый владелец
фигурки вкладывает в нее что-то свое. Из всех древних нэцкэ я больше всего люблю самые
«поношенные», ведь это показывает, что они были дороги своим владельцам, были частью их
жизни. Японские мастера нэцкэ изображали как мифологических и религиозных персонажей,
так и животных и предметы быта. Сегодня искусство резьбы нэцкэ вновь становится
популярным. Большинство современных резчиков — японцы, но на удивление много и
западных мастеров. Некоторые резчики даже зарабатывают этим на жизнь. Конечно, я дал
лишь поверхностное описание истории искусства нэцкэ. В конце книги вы можете найти
список литературы, в которой эта тема раскрывается подробнее.Почему искусство нэцкэ так привлекает мастеров?Нэцкэ дает художнику возможность отразить в скульптуре практически любую тему:
легенды, сказки, историю, окружающий мир; фигурка нэцкэ может изображать животное,
растение, насекомое, мифологический персонаж и так далее. Любующийся нэцкэ зритель
попадает в волшебный мир миниатюры, где философия, культура и народные традиции
выражаются в искусстве, захватывая зрителя своей невероятной причудливой красотой. Еще
более привлекательно для мастера разнообразие возможных стилей: от строго
реалистического до абстрактного, сюрреалистического. В отличие от традиционной
скульптуры, нэцкэ можно (и нужно) брать в руки — ив этом их уникальность. Держа
фигурку в руках, мы взаимодействуем с ней на физическом и зачастую даже на духовном
уровне, что невозможно в других видах искусства.«Формула» нэцкэСоздание качественных нэцкэ — непростая задача именно по причине их происхождения от
изначально функционального элемента одежды. Фигурка должна быть компактной, без
острых выступов, которые могут сломаться или порвать драгоценное шелковое кимоно.
Нужно предусмотреть отверстия для шнура (химотоши) и разместить их так, чтобы
подвешенная фигурка не потеряла своей привлекательности. При этом нэцкэ должна
уверенно стоять на твердой поверхности, когда ее демонстрируют как скульптурную
миниатюру. Фигурка должна быть приятной на ощупь и проработанной так, чтобы на нее
можно было смотреть с любой стороны, в том числе и переворачивать вверх ногами.Чтобы в полной мере оценить привлекательность нэцкэ, обратимся к специфически японской
концепции красоты — шибуи. Японцы различают разные виды красоты — от яркой,
кричащей до тонкой, сдержанной, простой. Шибуи — это красота без внешнего блеска, она
говорит сама за себя. Буквальное значение этого слова — терпкий, вязкий вкус незрелой
хурмы. Такая красота не «сладка» по природе, но сдержанна, строга, аскетична. Шибуи в
искусстве — это простота и изящество, умеренность и изысканность. Эта концепция схожа с
западным понятием «хорошего вкуса». Пожалуй, ближе всего будет определение «спокойная
утонченность» — именно это качество привлекает нас в японском искусстве. Интересно, что
современные японские подростки используют это слово в значении «крутой», «офигенный».Некоторые специалисты утверждают, что до середины 50-х годов XVIII века (то есть до
коммодора Перри) в японском языке не было обозначения для понятия «искусство». Странно,9
что в культуре, где даже самые приземленные предметы старались сделать эстетически
привлекательными, в культуре, создавшей столько прекрасных вещей, не было понятия
«искусства ради искусства». Запад тысячелетиями создавал предметы искусства,
предназначенные исключительно для того, чтобы радовать глаз, и не несущие иной функции,
а в Японии, очевидно, это никому и в голову не приходило. Видимо, японцы не нуждались в
понятии искусства, поскольку не отделяли, в отличие от европейцев, полезные предметы от
красивых. Хотя все предметы обихода создавались красивыми, каждый из них обязательно
служил практической цели. Нэцкэ прекрасно иллюстрируют этот подход.ИнструментВ традиционных техниках вырезания нэцкэ использовались маленькие ножи, стамески и
скребки. Иногда мастерам нэцкэ приходилось брать в руки пилу или нож с большим лезвием,
но эти инструменты применялись в основном для первичной, грубой обработки. Я не
понаслышке знаю о вечном споре между резчиками-«традиционалистами», использующими
только ручные инструменты, и сторонниками электроинструмента. Меня всегда забавляют
аргументы упертых традиционалистов, которые работают исключительно ножами и
стамесками... при этом для грубой работы ничтоже сумняшеся пользуясь ленточной пилой.
Никаких традиционалистских штучек в моей книге! Я считаю, что древние мастера
использовали лучшее, что могла дать современная им технология, и будь эти мастера живы
сегодня, они не преминули бы воспользоваться достижениями прогресса. Кроме того, я
убежден, что резчик должен всеми средствами стараться достичь наивысшего качества своей
работы, а электроинструмент позволяет создавать формы, практически не доступные для
традиционного инструмента. Однако если вы твердо решили придерживаться традиционных
методов, дерзайте! В доиндустриальной феодальной Японии создавались поистине
прекрасные нэцкэ, а значит, можно обойтись и вовсе без электроинструмента. Цель в том,
чтобы создать ваш собственный уникальный шедевр, и в конечном счете неважно, какими
способами вы этого достигнете. Все модели, представленные в этой книге, доступны для
выполнения ручным инструментом, хотя и в ущерб скорости работы. Сам же я использую
бормашину Foredom, также весьма рекомендую инструмент Dremel. В общем-то, подойдет
любая бормашинка со скоростью не меньше 10 000 об/мин. Также очень полезен, хотя и не
обязателен, переключатель скоростей (я предпочитаю ножной привод). Не знаю, как вы, а я
довольно скоро утомляюсь от нудной работы, поэтому предпочитаю инструмент, который
позволяет быстро достичь желаемого результата.ЭлектроинструментНаконечникиЯ использую четыре типа наконечников для своей бормашинки Foredom: цанговый большого
диаметра для черновой обработки (диаметр хвостовика насадок 6,35 мм), наконечник с
цангами 3,18 и 2,35 мм для основной работы, наконечник-«карандаш» для тонкой работы и
окончательной отделки и ударный наконечник для гравировки. Для удобства я держу под
рукой несколько наконечников каждого типа, но вам не обязательно сразу обзаводиться
всеми. Я начинал с обычного цангового наконечника и успешно обходился им долгие годы —
думаю, что и вы справитесь. Если вы только собираетесь приобрести бормашинку, я советую
вам для начала купить многофункциональный наконечник. Постепенно вы наберетесь опыта
и сами решите, какие еще наконечники вам бы пригодились.10
НасадкиЗа годы я успел обзавестись парой сотен фрез, сверл и боров и обнаружил, что по большей
части использую лишь несколько видов и размеров насадок. Зачастую специализированная
насадка прекрасно смотрится в каталоге, и вы преисполняетесь уверенности, что она вам
совершенно необходима, но в итоге оказывается, что она хороша только для одной
конкретной задачи. Чаще всего я пользуюсь борами в форме шара или яйца всевозможных
размеров — от больших до совсем крохотных.В моем рабочем наборе двадцать шарообразных боров (правда, некоторые из них
дублируются), не считая запасных. Самые большие боры — с диаметром головки 1,9 см и
хвостовиком 6,35 мм — используются для черновой обработки. Чаще всего я пользуюсь
борами 3,18 мм, а у самых маленьких головки не толще волоса. Хвостовики боров
небольшого диаметра — 3,18 и 2,35 мм. Маленькие боры хороши для тонкой работы, но если
их чересчур нагружать, они начинают вибрировать и портят поверхность. Для основной
работы лучше пользоваться борами с хвостовиком 3,18 мм — они наиболее популярны и их
легко достать. Миниатюрные боры можно поискать в ближайшем магазине зубоврачебной
техники. По возможности лучше приобретать шарообразные боры из карбида вольфрама
(обычно они называются просто «карбидными» или «твердосплавными»), а не стальные,
хотя карбидные насадки небольшого размера найти нелегко. Карбид намного долговечнее
стали, которая быстро тупится при работе с твердым деревом или костью, а такие насадки
практически невозможно наточить заново.11
Подсказка: затупившаяся насадка может пригодиться на завершающем этапе, особенно
при работе со светлым деревом. На высокой скорости такая насадка слегка опалит
поверхность дерева, добавив изделию контрастности.В некоторых случаях могут быть полезны и другие формы насадок (не попавшие на фото).
Цилиндрические насадки используют для черновой обработки и там, где нужен прямой угол.
Боры в форме пламени свечи имеют острый конец и хороши для детальной проработки, а
также для формирования плавных изгибов. Перевернутый конус прекрасно подходит для
вырезания острых углов и выступов. В специализированных магазинах можно найти также
абразивные рубиновые насадки тех же размеров и форм, что описанные выше, с крупной и
мелкой зернистостью. Они хорошо подходят для многих видов дерева и пригодны как для
гравировки, так и для шлифования. Особенно полезны рубиновые насадки в сложных местах,
где требуется осторожность и точность. Крупнозернистые боры очень быстро снимают
материал. Наиболее удобны шарообразные боры и боры-«свечки» диаметром 6,35 и 3,18 мм.Я многие годы обходился борами диаметром 6,35 мм и меньше, думаю, что и вам их будет
достаточно, по крайней мере на первое время. Для черновой обработки хороши большие
карбидные боры с хвостовиком 6,35 мм и головкой до 1,9 см, а также мелкозернистые
карбидные боры со множеством крохотных шипов — они практически мгновенно снимают
лишний материал. Однако насадки такого типа довольно дороги и не так уж необходимы на
первых порах. На вашем месте я сперва поднабрался бы опыта и подкопил деньжат.Внимание! Абразивные насадки создают огромное количество пыли, поэтому не
забывайте надевать респиратор. Пыль многих экзотических пород дерева ядовита!Насадки для завершающей обработкиЯ держу под рукой огромное множество разнообразных финишных насадок, многие из них я
сделал сам. Некоторые заимствованы из ювелирного дела. Для начала должен сказать, что
при аккуратной работе вам практически не придется шлифовать свое изделие. Кроме того,
если использовать для окончательной отделки традиционную наждачную бумагу, ее следы
будут слишком заметны. Не забывайте, что вашу маленькую фигурку будут рассматривать с
близкого расстояния, и любая царапинка будет заметна. Я стараюсь сделать поверхность
максимально гладкой, работая электроинструментом, стамесками и маленькими скребками.
Потом, если уж это необходимо, пользуюсь абразивными насадками вроде той же наждачной
бумаги. Если я был достаточно аккуратен, шкурка не нужна вовсе и можно переходить сразу
к полировке. В том случае, если немного пошлифовать все же не помешает, я использую
только мелкозернистую шлифшкурку, от 220 и выше. Обычно я отрезаю маленький
квадратик со стороной примерно 2 см, проделываю в середине отверстие и зажимаю его в
наконечнике бормашинки, как показано на рисунке.12
Не забудьте как следует закрутить винт. Углы квадратика быстро сгладятся при работе.
Наждачная бумага — не самый долговечный, но дешевый и эффективный вариант. Если вам
нужно обработать большую поверхность, поищите в ближайшем хозяйственном или
строительном магазине шлифовальную сетку для гипсокартона. Она удобна тем, что на
низких скоростях мягко изгибается по форме обрабатываемой поверхности, а на высоких
скоростях становится более жесткой — попробуйте разные варианты. После того, как вы как
следует отшлифовали поверхность своей фигурки (если она в этом нуждалась), время
приступать к полировке.Для окончательной полировки я использую подушечки из синтетического волокна, закрепляя
их, как описано выше. Такая подушечка похожа на кусок мочалки толщиной 6-7 мм. Могу
посоветовать Scotch-Brite от компании 3M. Подушечки бывают нескольких степеней
зернистости — самая грубая примерно соответствует самой мелкозернистой «шкурке». Они
используются для окончательной шлифовки дерева перед окрашиванием, есть также
разновидности для полировки металла. Я обычно работаю с грубыми (оливковыми) и
средними (бордовыми) подушечками (от более тонких толку мало, они почти не дают
эффекта при работе с твердым деревом) — с их помощью можно добиться приятной
гладкости дерева и даже глянца. Отрежьте кусочек примерно примерно 2 х 2 см и зажмите
его между двумя шайбами в наконечнике бормашины. Крупнозернистые насадки могут
повредить мелкие детали фигурки, так что будьте осторожны. Не ленитесь почаще менять
износившиеся подушечки, иначе шайба или другая часть наконечника могут случайно
поцарапать дерево. Будьте внимательны при работе: волокна подушечки могут зацепиться за
выступающую деталь. Обязательно наденьте очки и респиратор!Для мелких деталей у меня есть набор алмазных насадок разных форм. Они используются
как для резьбы, так и для полировки. Наиболее удобными мне кажутся насадки с
шарообразными головками и головками в форме пламени свечи. На первый взгляд они могут
показаться чересчур дорогими, но учтите, что такая насадка никогда не износится и не
затупится, если ее использовать только для работы с деревом. Не работайте такими13
насадками на высоких скоростях — можно опалить дерево. Лучше всего подходит средняя
скорость вращения. Если на головку налипли частицы дерева, окуните ее в скипидар или
растворитель.Я стараюсь подбирать насадки так, чтобы стальные и карбидные боры соответствовали по
размерам и форме алмазным и рубиновым. На фото выше представлены мои алмазные боры,
второй слева — рубиновый. Обратите внимание, что все они шарообразные, не считая
длинного заостренного бора справа; а четвертый бор слева не мешало бы почистить.Будьте внимательны! В рекламных текстах говорится, что карбидные насадки можно
обжигать, чтобы избавиться от налипших опилок. В трудных случаях я именно так и
делаю. Но не пытайтесь обжечь алмазный бор: в конце концов, алмаз — это тот же
уголь, и горит не хуже. Скорее всего, рубиновая насадка также повредится от резкого
теплового перепада, а сталь потеряет закалку и сразу же затупится.Подсказка. Во время работы с «клейкой» древесиной или подобными материалами я держу
свои боры в скипидаре. Когда мне нужна очередная насадка, я достаю её, очищаю
проволочной щёткой и промокаю бумажным полотенцем. Спреи для чистки духовки также
отлично справляются с липким древесным соком — просто опрыскайте таким спреем
насадки, оставьте на несколько часов и затем смойте водой.После обработки синтетическими абразивными подушечками остается завершающий этап.
Для финальной полировки я пользуюсь тканевыми насадками — фильцами. Такая насадка
выглядит как несколько прошитых тканевых кружочков общей толщиной примерно 6 мм.
Фильцы бывают разных размеров, я предпочитаю диаметр 4 см. Для очень твердого дерева
можно применять войлочные насадки, они бывают твердыми и мягкими. Твердые подходят
для больших поверхностей, но на высокой скорости могут опалить дерево — будьте
внимательны!14
Для полировки также может пригодиться обычная палочка от эскимо. Я приклеиваю к такой
палочке очень мелкую «шкурку» и полирую труднодоступные места или большие ровные
поверхности. Однажды я где-то вычитал, что единственный способ получить ровное
закругление — полировать чем-то плоским. Как бы странно ни звучало это утверждение, я
вынужден с ним согласиться, и палочка от эскимо в таких случаях — самая подходящая
вещь. Если вам нужно добраться до труднодоступного места, вы всегда можете обрезать ее
ножом, придав подходящую форму. Только не пользуйтесь для этого вашим рабочим
инструментом: он очень быстро затупится о наждачную бумагу.Ножи, стамески и скребкиМногие годы я успешно обходился скудным набором ножей и стамесок, которые смог
достать или сделать сам. Самые маленькие мои стамески были сделаны из
стоматологических инструментов, сплющенных шестигранных ключей и рояльной струны из
высокоуглеродистой стали. Я потратил много часов на заточку этих доморощенныхинструментов, и еще больше на их закалку.Подсказка. Удобная рукоятка стамески получится из колышка для вешалки (верхняя на
рисунке) — они бывают разных форм и размеров.Но затем мне достался набор стамесок для миниатюры — и на этом все мои проблемы со
стамесками кончились. Обязательно подыщите себе такой. Новичкам я советую приобрести
наборы стамесок 1,5 мм (самый маленький размер) и 3 мм (самый большой). Они бывают
прямыми, косыми, полукруглыми и угольными. В расширенный набор входят и другие
размеры и формы, включая изогнутые. Без этого инструмента резьба нэцкэ практически
невозможна.15
Я использую такие стамески для узких, сравнительно глубоких резов — например, чтобы
провести линию, разграничивающую руку и тело фигурки. Если кончик стамески отломится,
вы всегда сможете наточить ее заново. Необходимо контролировать глубину вхождения
стамески — для этого я часто опираю рукоятку на само изделие. Но (конечно же!) главный
секрет — это практика, практика и еще раз практика.Для некоторых приёмов вам также может пригодиться скальпель. Удобно, если у него есть
сменные лезвия (я предпочитаю № 11 — тонкие, заостренные на конце). Для лезвий № 11
вам понадобится рукоятка № 3 — следующий № 4 уже великоват.Поскольку я работаю с очень твердыми материалами, скребки зачастую оказываются
полезнее, чем ножи. Я делаю их сам из заточенных зубоврачебных инструментов. Возможно,
ваш дантист отдаст вам старые инструменты, если вы его хорошенько попросите, или же
загляните в ближайший магазин стоматологической техники. Кроме того, у меня есть
несколько ножичков, сделанных под заказ, к которым я страшно привязался. Они
представлены на фото ниже вместе с кусочками пластиковой трубки, которые я для
безопасности надеваю на лезвия.16
Обратите внимание: некоторые стоматологические инструменты напоминают изогнутую
проволоку и имеют круглое сечение. Такие инструменты нам ни к чему: их невозможно
правильно заточить.Как вы можете видеть, у нижнего инструмента (на фото — вид сверху и сбоку) один конец
закруглён, а другой имеет форму листа. Они плоские и заточены со всех сторон. Наконечники
в форме крючков у другого инструмента — треугольные в сечении, у них заточена
внутренняя сторона крюка. Я также полирую края таких скребков твердой сталью (подойдет
тупой конец маленького сверла), немного загибая лезвие и образуя тонкий заусенец. Не
снимайте этот заусенец — в отличие от ножа, для скребка он будет полезен.Еще один полезный импровизированный инструмент — рубиновая или алмазная абразивная
насадка, закрепленная в цанговом зажиме ручной дрели. Подобрав насадку правильной
формы, вы сможете добраться до углублений, не доступных для наждачной бумаги или
синтетической подушечки. Просто, дешево, эффективно.17
МатериалыНэцкэ традиционно изготавливают из огромного множества разнообразных материалов; вы
можете выбирать на свой вкус. Сюда входит множество видов древесины, а также
всевозможные драгоценные, полудрагоценные и простые материалы. Приведу небольшой
список возможных материалов, чтобы вдохновить вас. Лучшее, что я могу здесь
посоветовать, — экспериментировать, открывать для себя новые материалы.Краткий (!) список материалов для изготовления нэцкэДеревоСамшит, черное дерево, вишня, слива, груша, падуб, железное дерево, бакаут (Lignum Vitae),
тис, палисандр, бамбук (корень и основание), растительная слоновая кость, полуископаемое
дерево (umoregi — древесина из торфяников), косточки и орехи.Кость и подобные материалыСлоновая кость, бивень мамонта, зуб кашалота, моржовый клык, рог носорога, зуб бегемота,
бивень вепря, цевка, рог.Коралл, каменьКрасный коралл, черный коралл (umimatsu), мрамор, полудрагоценные камни (нефрит, агат),
янтарь, стекло.Керамика и металлКерамика, фарфор, золото, серебро, медь и сплавы, железо, олово.Вот с какими материалами приходилось работать мне: слоновая кость (из старых бильярдных
шаров), зуб бегемота (также «секонд-хэнд»), оленьи рога, самшит, черное дерево, бакаут,
железное дерево, красное дерево, падуб, а также естественные древесные образования —
например, капы. Все материалы животного происхождения, которые я использую, добыты
без причинения вреда животным.Примечание: Добыча, перевозка и продажа слоновой кости, моржового бивня, зуба
кашалота и «рога» птицы-носорога регулируется международными правилами, поскольку
эти виды являются охраняемыми. Лучше используйте ископаемые кости.Требования к древесине следующие: она должна быть твёрдой, плотной, не пористой. Чем
тверже дерево, тем больше оно мне нравится. Но не будем забывать, что я работаю в
основном электроинструментом. Если вы непременно хотите использовать ручной
инструмент, такая стратегия выбора вам вряд ли подойдет. С осторожностью используйте
экзотическую древесину ярких, нестандартных цветов. Во-первых, эти деревья могут
принадлежать к редким и исчезающим видам, во-вторых, цвет и рисунок древесины будут
отвлекать внимание от формы. Кроме того, волокна такой древесины могут располагаться
довольно хаотично — это не проблема для электроинструмента, но сильно усложнит работу
стамеской и ножом. Хотя пористая древесина плохо подходит для мелких деталей, иногда
структура дуба или палисандра может помочь вам достичь определенного эффекта.
Включайте воображение!18
СамшитДревесина самшита идеально подходит для миниатюры, и на сегодняшний момент это мой
любимый материал. Цвет — от желтовато-коричневого до желтого, средняя твердость, очень
тонкая фактура, практически незаметные волокна. Он отлично держит тонкие детали, не
ломаясь, при этом мягко режется. Самшит растет в виде кустарника (наподобие живой
изгороди) или небольшого деревца, толщина ствола редко достигает больше 15 см, так что не
рассчитывайте, что из него получится ростовой индеец для табачной лавки. Это очень
послушный материал, мне всегда удавалось получить от него то, чего мне хотелось. При
резьбе он издает приятный запах, напоминающий жареный арахис. Из-за плотной структуры
вам вряд ли удастся покрасить его, не прибегая к долгому вымачиванию или вывариванию —
смотрите соответствующий раздел. Самшит не очень сложно достать, однако он недешев. В
1993 году я купил полено размером с ногу за 166 $. Но можете представить, сколько нэцкэ
получится из такого куска!Черное дерево (эбен)Эта плотная, темная древесина стоит на втором месте после самшита в моем списке
любимых материалов. Если вам нужно дерево черного цвета, это ваш выбор. Древесина
очень плотная, с мелкими порами, отлично держит мелкие детали и легко обрабатывается
электроинструментом. Правильный эбен совершенно черного цвета с редкими серыми или
коричневыми прожилками. На рынке древесины встречается разнообразный эбен, например,
полосатый макассарский, но далеко не все разновидности обладают нужными свойствами.
Маленькие тонкие кусочки черного дерева довольно хрупки, но у меня никогда не возникало
с этим проблем. Эбен отлично полируется до блеска. Это относительно дорогой, но
доступный материал.19
Пустынное (аризонское) железное деревоТемно-коричневая древесина, добывается на юго-западе США и в Северной Мексике, очень
плотная и отлично обрабатывается электроинструментом. Однако при работе ручным
инструментом могут возникнуть проблемы, поскольку это дерево склонно скалываться. При
финальной обработке маслом становится темно-коричневым, с почти незаметными
волокнами. Не забудьте о респираторе: при обработке электроинструментом железное дерево
издает неприятный запах и, насколько мне известно, это одна из наиболее ядовитых и
чреватых аллергией пород. Срез гладкий, блестящий. Обычно эта древесина продается там
же, где и драгоценные и полудрагоценные камни.Бакаут (Lignum Vitae)Красивая древесина коричневого или темно-коричневого цвета, иногда с прожилками. Очень
твердое и довольно маслянистое дерево, что затрудняет его склеивание — я бы посоветовал
использовать эпоксидную смолу. При использовании вращающихся насадок древесина
снимается тонкими волокнами, но не скалывается. Часто имеет красивый рисунок волокон.
Хорошо полируется, глянцевое на срезе. Довольно дорогой материал.Падуб (остролист)Светлая, очень твердая древесина с практически незаметными порами. Хорошо поддается
обработке и окрашиванию, подходит для создания ярких контрастов с другими материалами.
Мой второй (после кости) любимый материал для создания ракушек в морских сюжетах.
Древесину я добываю сам, срезая декоративные кустарники.БоярышникЯ слышал, что по удобству обработки он близок к самшиту, но сам никогда не использовал
этот материал. В продаже древесины боярышника я не встречал, но вы можете найти его
сами в лесу или возле дороги.Фруктовые и ореховые деревьяВишня, груша, слива, яблоня, цитрусовые деревья и т. д. Также стоит попробовать древесину
некоторых ореховых деревьев — например, миндаля (но не грецкого ореха или ореха пекан).20
У большинства таких деревьев древесина твердая, плотная, с мелкими порами. У грецкого
ореха она слишком мягкая и пористая для миниатюры. Я работал с древесиной ореха пекан, и
мне она показалась чересчур ломкой. Древесина оливкового дерева сливочно-белого цвета с
темными прожилками и плотной структурой. Вишню легко купить, и мне довольно часто
попадалась груша. Также можно поискать подходящие полешки среди дров.Американская липаЯ добавил сюда это дерево из уважения к одному знакомому резчику (специалисту по
народным мотивам), который обожает этот материал. А вам советую тут же о нем забыть.
Древесина липы слишком мягкая, легко повреждается (а мы с вами помним, что нэцкэ
предназначены для того, чтобы носить и трогать руками), плохо держит тонкие детали, плохо
полируется, зато отлично поднимает ворс при обработке электроинструментом.Есть еще множество видов древесины различной текстуры и расцветки: не буду перечислять
их все, найдите ближайшего поставщика и поройтесь в его запасах. Просто помните, что
дерево должно быть плотным и твердым, и не ошибетесь. Всегда посматривайте по сторонам
в поисках материала, особенно занимаясь повседневными делами. Для нэцкэ нужен совсем
небольшой кусочек древесины, так что вы можете найти материал там, где другим резчикам
ловить нечего. Изучите декоративные деревья и кустарники в округе: они часто невелики, но
могу стать прекрасным материалом для нэцкэ. Если вы увидите, как сосед подстригает кусты
на своем участке, загляните через забор и разнюхайте, не найдется ли для вас подходящего
кусочка. Возможно, вы будете приятно удивлены. К примеру, я обнаружил на собственном
заднем дворе сирень и камелию. Не забудьте порыться и в соседской поленнице. Ищите капы
на кустах и деревьях. Даже деревья с крупными волокнами иногда имеют ровную,
мелкозернистую структуру в местах образования капов. Маленькие капы иногда сами
предлагают форму нэцкэ, стоит лишь повнимательнее к ним присмотреться. Как-то раз я
вырезал симпатичную фигурку нэцкэ, изображавшую крошечный зеленый перец, из
странного выроста на сосне. Я просто немного сгладил поверхность, углубил естественное
отверстие, вырезал внутри семена и поместил туда гусеницу из слоновой кости.Раз уж разговор зашел о древесине, которую легче добыть самому, чем купить, скажу
несколько слов о заготовке. Распилите древесину на бруски, не больше 7-8 см толщиной, и
сложите их сохнуть минимум на год. Проложите штабель кусочками древесных отходов,
чтобы обеспечить доступ воздуха со всех сторон, и поместите его в помещение с примерно
постоянной температурой, вдали от прямых солнечных лучей. Некоторые породы дерева
высыхают, практически не растрескиваясь, с другими все не так просто. Пробуйте, терять
вам нечего. Маленький кусочек дерева можно попробовать высушить в микроволновой печи,
в режиме низкой температуры.Внимание! Не оставляйте микроволновку без присмотра — при неправильном выборе
режима дерево может загореться.Это предупреждение родилось из собственного горького опыта. Микроволновка не сгорела,
но еще долго попахивала поджаренной древесиной.КостьПожалуй, самый популярный у древних мастеров материал. Да и современные резчики
использовали почти исключительно кость, пока в 1989 году не был запрещен импорт и
экспорт слоновой кости. В США на сегодняшний день действует запрет на ввоз и вывоз
слоновой кости и кости морских животных, за исключением особых обстоятельств. Если вы
собираетесь резать из кости, я бы посоветовал использовать в качестве альтернативы
ископаемую кость (бивни мамонтов, мастодонтов, моржей) или клык гиппопотама.21
Последний считается возобновляемым ресурсом, поскольку клыки у бегемотов растут всю
жизнь, и в зоопарках вынуждены постоянно подрезать их. Мне также удавалось применить
для своих целей старые бильярдные шары, ручки расчесок и зеркалец и прочие старинные
вещицы (например, костяную ручку ножа). Но даже в таких случаях я не советовал бы вам
пытаться продать костяную фигурку: скорее всего, ваши местные органы правопорядка не
заметят разницы между костью, ввезенной до 1989 года, и сегодняшней. Если вам
непременно хочется резать именно из слоновой кости, можете это делать для своего
удовольствия.Слоновая кость и ископаемый бивень мамонта и мастодонтаЭти материалы одинаково хорошо обрабатываются как электроинструментом, так и
стамесками. Правда, ручным инструментом придется скорее не резать, а скоблить, поскольку
кость намного тверже дерева, но при работе электроинструментом разница почти не
чувствуется. Слоновая кость обычно кремового цвета, полупрозрачная, более старая имеет
желтоватый оттенок. Слоновая кость хорошо полируется и даже, при использовании
специальных техник, окрашивается. Самый популярный источник слоновой кости — старые
бильярдные шары, но следует быть внимательными: за годы использования в них могут
появиться трещины. Бивень в поперечном сечении похож на дерево: вы можете увидеть
концентрические круги и центральный нервный канал. В некоторых секциях он не виден
(японские мастера называют такой канал «спящим»). В других кусках вы можете увидеть
темное пятно или отверстие. В бильярдных шарах встречаются оба варианта. Ископаемые
кости при резьбе издают слабый «болотный» запах и часто покрыты красивыми кремовыми
или коричневыми пятнами — это следы тысячелетий, проведенных в насыщенной
минералами воде и почве. Такие кости нередко трескаются, и часть, подходящая для резьбы,
может оказаться сравнительно невелика.22
Ископаемая кость, поперечный срезПродольный срезНа фото выше хорошо видны полосы Шрегера, характерные для бивней слонов, мамонтов и
мастодонтов. В поперечном сечении они выглядят как «штриховка», в продольном — как
длинные полоски.Зуб бегемотаЭтот вид кости обычно имеет ровный белый цвет, по твердости несколько превосходит
слоновую кость. Кроме того, в этом материале чередуются более твердые и более мягкие
слои, и при полировке он становится чуть-чуть ребристым. Однако эти крохотные
выпуклости заметны только при очень близком рассмотрении и ярком свете — фактически
они напоминают узоры на подушечках ваших пальцев. По удобству резьбы зуб бегемота
близок к слоновой кости, за исключением верхнего толстого слоя твердой эмали. Ваш
инструмент может затупиться об эту эмаль, но если вы захотите включить ее в дизайн, она
даст красивую гладкую поверхность. Если вам не пригодится эмаль, ее можно удалить
вымачиванием в растворе 50 % воды — 50 % соляной кислоты (можно приобрести в
хозяйственном магазине). Помните, что кислоту нужно лить в воду, а не наоборот, и не
забудьте надеть защитные очки и резиновые перчатки! Через полчаса эмаль
гарантированно растворится, оставив на поверхности тонкий слой размягченной кости —
соскоблите или срежьте его.Кости других животныхЯ редко использую кости в работе, но, в принципе, они напоминают слоновую кость, разве
что немного более волокнистые. Этот материал кремового или белого цвета, с крошечными23
черными отверстиями. У всех костей, с которыми мне довелось работать, середина была
губчатой или пустой. Я читал, что лучше всего взять берцовую кость коровы, выварить с
луковицей (у автора здесь стоит знак вопроса, обычно рекомендуется вываривать кость с
содой, чтобы обезжирить ее. — Прим. пер.), дать обсохнуть и подержать несколько недель на
солнце до отбеливания. Можете попробовать. Если вам не удалось добыть слоновую кость,
такой материал будет вполне годной заменой.Оленьи и другие рогаЛюди часто не делают различий между оленьим рогом и рогами других животных — это
неверно. Оленьи рога состоят из кости, олени сбрасывают их каждый год и отращивают
новые. У рогов крупного рогатого скота может быть костяная основа (как у коровьих рогов),
но в остальном они состоят примерно из того же материала, что и ваши ногти, и, уж конечно,
никто не слыхал, чтобы коровы сбрасывали рога. Некоторые «рога» в строгом смысле рогами
не являются: например, рог носорога — это фактически сросшаяся в единую массу шерсть.Олений рогНекоторые из моих любимых фигурок нэцкэ вырезаны из рога благородного оленя. Это
сложный для резчика материал из-за его формы и сравнительно небольшого диаметра.
Дерево обычно продается в брусках, тогда как фрагменты рогов, как правило, имеют
причудливую форму, что накладывает определенные ограничения на вашу композицию.
Однако именно эта предопределенность формы может быть крайне интересной. Поверхность
«свежих» рогов коричневая, со множеством выпуклостей и бороздок. Если рога долгое время
пролежат на воздухе, они могу выцвести до бело-серых оттенков. Далее, внутри находится
слой кости, окружающий губчатый центр различной степени пористости. Рога благородного
оленя и лося — две наиболее подходящих разновидности из попадавшихся мне, поскольку
центр у них наименее пористый, а слой кости — наиболее толстый. У других пород оленей
внутренняя часть более губчатая. Костяной слой рога обрабатывается не хуже слоновой
кости, но со внутренним слоем нужно быть осторожным. Нож и электроинструмент имеют
обыкновение зацепляться за него и врезаться глубже, чем вам бы этого хотелось. У всех
оленьих рогов, что мне доводилось видеть, наиболее толстый слой кости был у основания и
ближе к кончикам. Олени ежегодно сбрасывают рога, поэтому, к счастью, добыча этого
материала не требует убийства животного. Далее приведены фотографии рогов нескольких
видов оленей.24
На картинке выше вы видите рог белохвостого оленя длиной примерно 35 см. Я разделил его
на зоны, которые подробнее опишу ниже.25
На этих фотографиях вы видите фрагменты венчиков рога белохвостого оленя, который
широко распространен в США. Первые три фрагмента отпилены от сброшенных рогов.
Олени сбрасывают рога после брачного сезона, а весной отращивают новые, причем с
каждым годом количество отростков увеличивается. В основании рога остается толстый
участок с круглым сечением, губчатая часть которого довольно мала. Волнистое основание
также отлично подходит для резьбы и выглядит очень аккуратно. Поскольку сброшенные
рога обычно просто валяются на земле, пока их не найдут, они могут быть различной
«свежести». Если их оставить на солнце на достаточно долгий срок, они побелеют и затем
окончательно разрушатся. Для мелких лесных жителей оленьи рога представляют
великолепный источник минералов, поэтому часто их находят уже несколько погрызенными,
как на второй фотографии. На последней картинке изображен фрагмент рога, обладатель
которого был убит охотниками — рог спилен вместе с частью черепа. Кость черепа обычно
довольно твёрдая, и с ней также можно работать. Мне приходилось иметь дело с такими
рогами, но я предпочитаю все же сброшенные. Я не имею ничего против разведения скота, но
мне по-настоящему жаль диких животных, среда обитания которых в наши дни становится
все менее пригодной для жизни.26
Три следующих фотографии — фрагменты главного ствола лосиного рога. Обратите
внимание на тонкий внешний слой и большую губчатую область в центре. Этот пористый
центр годится только для больших поверхностей — он слишком хрупок для мелких деталей.
В этом одна из сложностей работы с оленьим рогом. К тому же большие фрагменты трудно
достать, поэтому выбор композиции ограничен.Здесь изображен отросток рога — как правило (но не всегда!) они тверже, чем основной
ствол, и лучше подходят для мелких деталей, но при этом имеют совсем небольшие размеры.27
На этой фотографии изображены поперечные сечения оленьих рогов и, для сравнения,
фрагмент бивня мамонта. Обратите внимание на разницу в цветах рогов и различный размер
и пористость центральной части. Особенно внимательно присмотритесь ко второму
фрагменту слева в верхнем ряду (это рог благородного оленя, одно из моих последних
приобретений, я берегу его для особого случая). Он довольно светлый, с толстым костяным
слоем и небольшим губчатым центром, отлично обрабатывается. Однако такой рог стоит
недешево, и найти его не так-то просто.28
На фото выше — лосиный рог. Справа — поперечное сечение рога у венчика (основания),
слева — часть плоской «ветви». Ствол довольно плотный, с небольшой пористой частью и
отлично подходит для резьбы, фактически, не уступая кости. Это фрагмент сброшенных
рогов с Аляски, так что, по всей вероятности, он довольно долго пролежал на земле и
немного потрескался, что следует учесть при продумывании композиции. У плоской части
слой кости тоже довольно приличный, но губчатый центр намного больше, чем у основания
или у отростков.Другие рогаИз рогов других животных нам больше всего подходят коровьи. Коровий рог может быть
разных цветов — от черного и коричневого до белого. Обычно он полый по всей длине, за
исключением кончиков. Ниже приведена фотография коровьего рога самого
распространенного цвета и прозрачности. В основании рог довольно тонкий, но утолщается
ближе к концу. В правом нижнем углу вы можете видеть поперечное сечение черного рога.
Коровий рог хорошо поддается обработке, в особенности электроинструментом, но может
оказаться слишком эластичным и волокнистым (особенно внешние слои), что затрудняет его
ручную обработку и полировку. Полировать такой рог следует на сравнительно небольшой
скорости, не допуская слишком сильного нагрева, чтобы не опалить поверхность. Рога
светлых оттенков можно окрашивать, но без долгого вымачивания цвет не удастся положить
ровно.29
30
Идеи, темы, исследование и дизайнГде искать вдохновениеЯ обнаружил, что самое сложное в резьбе нэцкэ — поиск подходящего сюжета. Художники
часто говорят, что самое трудное — начать работу, когда перед тобой чистый лист. То же
самое относится и к новому бруску дерева. Иногда деревяшка своей формой или цветом
подсказывает идею — в этом случае все просто. Однако в остальных случаях мне
приходится, порой подолгу, искать привлекательный сюжет. Если вы начнёте изучать древние
нэцкэ, то сразу заметите, что множество фигурок имеют практически неотличимый дизайн,
хотя художники могли принадлежать к различным школам и жить в совершенно разных
местах. Частично это можно списать на популярность некоторых сюжетов, но я подозреваю,
что основная проблема стара как мир: придумать красивый оригинальный дизайн нелегко.
Если вы зарабатываете на жизнь резьбой нэцкэ, вам придется продолжать работу, даже если
ваше воображение застопорилось. К счастью, для большинства резчиков срочность не играет
такой большой роли. Новичку я бы посоветовал для начала повторить несколько фигурок из
этой или любой другой книги, а уж затем искать свой собственный путь. Я вырезал свою
первую фигурку, потому что хотел получить в коллекцию определенную нэцкэ и не нашел ее
ни в одном из лондонских магазинов. Я постоянно ищу новые идеи — в работах других
мастеров, живописи, скульптуре, книгах о природе, журналах, телепрограммах — где угодно.
Никогда не знаешь, когда и где тебя осенит. Если мне что-то приходит в голову, я немедленно
это записываю, поскольку возможность заняться резьбой может появиться лишь спустя
какое-то время. Память у меня короткая, так что иначе я бы обязательно все позабыл, прежде
чем добрался бы до рабочего места. На всякий случай держите на прикроватной тумбочке
бумагу и карандаш: лично ко мне большинство идей приходят прямо перед сном. Сидя в
приемной зубного врача или чиновника, я просматриваю журналы о рыбной ловле, охоте,
National Geographic. Зайдя в библиотеку или книжный магазин, загляните в отдел искусства,
полистайте альбомы с фотографиями животных и растений. Не пропускайте и детские
книжки: я обнаружил, что во многих из них можно найти замечательные рисунки и
фотографии; примерно треть своих идей я почерпнул оттуда. Если рисунок достаточно
милый, чтобы понравиться ребенку, он точно подойдет и резчику (интересно, о чем бы это
могло говорить). Выбрав предмет для изображения, складывайте его фотографии и записи
своих идей в отдельную папку.Исследовательская работаКак только вы определились с предметом, самое сложное позади. Большую часть материала
для моих изысканий поставляют библиотеки и книжные магазины, но не ленитесь посещать
зоопарки, зоологические музеи, заповедники — и не забудьте прихватить фотоаппарат. Для
примера: в нашей местной газете я обнаружил заметку о том, что в зоопарке вылупились
детеныши комодского варана. Я подумал, что вылупляющийся из яйца комодский дракончик—	отличный сюжет для нэцкэ. В статье была и фотография, довольно неплохого качества.
Но, к сожалению, фотографии плоские и не всегда показывают реальный размер предмета.
Как только вы задумываетесь о резьбе конкретного объекта, всплывает множество вопросов.
Какого размера только что вылупившийся детеныш комодского варана? Получится ли у меня
вырезать его в натуральную величину или придется уменьшать или увеличивать масштаб?
Какого размера и формы само яйцо? Овальное или толще с одного конца, как куриное?
Твердое или мягкое, как змеиное? (Если вам интересно, на самом деле оно мягкое, в форме
мяча для регби и высотой примерно 6-10 см). Сколько пальцев на лапе у варана? Одинаковой
ли они длины? А что с когтями? Какой узор у него на шкуре? Как он выглядит сверху? А
сбоку? А снизу? На фотографии мы видим только один ракурс, а фигурка будет трехмерной.31
К тому же ваши восхищенные ценители непременно захотят повертеть фигурку в руках и
изучить каждый миллиметр — сбоку, снизу, спереди, сзади, внутри и снаружи! Короче
говоря, единственного изображения явно недостаточно. Однако как бы ни приглянулся мне
сюжет, я не мог отыскать никакой информации о детенышах комодских варанов. Во всех
книгах о рептилиях приводилась фотография трехметрового взрослого ящера, но нигде не
нашлось изображения детеныша. В конце концов я отыскал специальный герпетологический
журнал, который выглядел многообещающе. В нем была та же фотография, что я уже видел,
но сообщалась также высота яиц. Однако о ширине или соотношении высота-ширина ничего
сказано не было, мне пришлось примерно вычислять эти размеры, исходя из фотографии. К
счастью, в зоопарке можно было увидеть шестимесячного варанчика, так что большую часть
своих проблем я решил при помощи фотоаппарата. Весь процесс — от обретения идеи до
начала работы — занял примерно шесть недель.ДизайнПомните об основных принципах дизайна нэцкэ: компактность, отсутствие острых граней и
тонких выступающих деталей, небольшой размер. Фигурка должна приятно лежать в руке.
Конечно, не обязательно строго следовать всем правилам: навряд ли вы собираетесь
ежедневно носить вашу нэцкэ на поясе кимоно. Если хотите, нарушайте правила: полиция
нэцкэ за вами не придет. Главное, всегда помните, что прежде всего нэцкэ — это искусство.
Идеальная копия предмета — не всегда достойное произведение искусства. Я видел
множество фигурок, точно копирующих изображаемый объект, но при этом абсолютно
неудачных. Не бойтесь изменять положение объекта, убирать или добавлять детали, которых
нет на картинках, и выстраивать красивую композицию. Мы же не хотим провести всю жизнь
за созданием копий. Это хороший вариант для начала обучения, но наша конечная цель —
создание оригинальных произведений. Лучшее искусство — это личная интерпретация;
абстракция — то, как выглядят вещи в вашем представлении, а не то, как они выглядят в
реальном мире. Если хотите заниматься копированием, возможно, вам лучше выбрать в
качестве хобби фотографию, а не резьбу нэцкэ.Я разрабатываю большинство моделей на бумаге и в голове. Многие опытные резчики
сначала создают глиняные прототипы. В отличие от дерева, от которого вы отрезаете
кусочки, при лепке из глины вы добавляете детали — поэтому она простит вам гораздо
больше ошибок. Если вы случайно снимете слишком много глины, вы всегда можете
прилепить ее обратно — с деревом такой номер не пройдет. Если вам удобно разрабатывать
дизайн в глине, конечно, так и делайте. Для сложных фигурок я обычно делаю два эскиза —
спереди и сбоку — в графическом редакторе на своем компьютере. Затем я распечатываю их
в нескольких вариантах: один увеличенный, чтобы было лучше видно все детали, и
несколько распечаток по размеру будущей фигурки. С большой картинкой я сверяюсь в
процессе резьбы, а маленькие приклеиваю к заготовке, чтобы лучше представлять
первоначальную обработку. Если вы предпочитаете рисовать эскизы от руки, всегда можно
воспользоваться копировальным аппаратом.Сколько времени занимает изготовление нэцкэ?Непростой вопрос. Часто в процессе работы я то и дело отвлекаюсь и проверяю, как будет
выглядеть новая текстура, инкрустация или техника, вместо того чтобы следовать
собственному совету и разрабатывать тему подробно и последовательно. Такая уж у меня
манера работы. Дочитав до этого момента, вы, возможно, пришли к выводу, что и голова у
меня работает как-то странно. Что ж, может, оно и так. Когда я участвовал в своем первом
большом конкурсе резьбы, на меня набросилась одна психологиня и обвинила в том, что в
моих работах слишком много символизма матки. Может, она была права? Возможно, и у вас32
со временем появятся свои небольшие странности. В среднем я трачу на одну работу
примерно от 30 до 50 часов. На некоторые нужно больше времени, на другие меньше. К
примеру, работа над фигуркой крокодила, вылупляющегося из яйца, по моим подсчетам,
заняла около 60 часов. Я могу сообщить только примерное время, поскольку на практике
часто пробую различные техники, вместо того чтобы последовательно работать над
фигуркой. Например, мне пришлось овладеть новыми техниками, чтобы сделать
крокодильчику чешуйки и срезать большой объем древесины для формирования яйца.
Работая над шмелем и ежевикой из черного дерева (порядка 20 часов на резьбу, еще
несколько часов на исследования), я вынужден был придумать специальную технику, чтобы
шипы ежевики выглядели естественно и при этом не были слишком хрупкими. Мне также
пришлось поработать над интарсией светлым деревом, чтобы сделать полоски шмеля. Мне
кажется, с приобретением опыта я начинаю работать быстрее. Мне уже не нужно постоянно
изобретать велосипед. Надеюсь, эта книга поможет вам учиться быстрее, чем это делал я. А
может, это я такой неспешный и труднообучаемый?Основные техники работы электроинструментомКак художников учат использовать самую большую кисть, какую только возможно, так и я
посоветую вам использовать самую большую из подходящих насадок. Это позволит работать
быстрее, и результат получится лучше. Всегда старайтесь привести поверхность
максимально близко к окончательной текстуре — это сократит время шлифования, и в
конечном счете работа будет лучше смотреться. На таких маленьких фигурках, как нэцкэ,
даже царапинки от самой мелкой шкурки будут выглядеть так, как будто здесь трактор
проехал.Подсказка: Всегда оставляйте самую тяжёлую работу инструменту. Если мотор
замедляется или глохнет, значит, вы хотите от него слишком много. Старайтесь срезать
более тонкие слои лёгкими движениями.Фиксация заготовкиЯ практически никогда не пользуюсь тисками, хотя иногда все же полезно закрепить работу
на верстаке. Бывает, я ставлю на верстак подставку со стороной примерно 10 сантиметров,
чтобы поднять заготовку ближе к уровню глаз и прижать ее к поверхности. Возможно, вам
будет удобно работать с «птичьим клювом» — доской с выемкой (как на рисунке ниже). Это
мой вариант традиционного японского «верстака». Разумеется, японцы размещались со всем
своим хозяйством на полу. Однако я предпочитаю поберечь спину и работаю сидя на стуле,
закрепив «птичий клюв» в тисках на обыкновенном верстаке, так что он оказывается
примерно на уровне моей груди. Однако будьте осторожны, когда прижимаете свою работу к
твердой поверхности. Вы же не хотите случайно сколоть какую-нибудь деталь. Также вам
может пригодиться упор, как на рисунке справа. Я использую два хвата при работе с
заготовкой на весу: для грубой обработки и для тонких деталей.33
Первый способ больше подходит для насадок общего назначения и для тех, которые снимают
большой объем дерева. Я держу заготовку в левой руке, а наконечник бормашины — в
правой, зажав его в кулаке, как молоток. Так легче контролировать движение инструмента во
время начальной обработки. На этом этапе я пользуюсь большими борами, которые быстро
срезают дерево. Здесь наиболее велика вероятность того, что бор зацепится и его «поведет»—	что может вылиться в катастрофу.Второй способ хорош для маленьких насадок, которыми прорабатываются детали. Заготовку
я беру опять же в левую руку, а в правую беру инструмент так же, как держал бы карандаш.
Кстати говоря, если вы левша, не знаю, что вам и посоветовать. Бормашинка вращает
насадку по часовой стрелке (если смотреть спереди), поэтому у правши инструмент будет
уводить от тела, а у левши — наоборот.34
Можно найти и машинки с изменяемым направлением вращения, но использовать его
допустимо только при работе с абразивными насадками — алмазными или рубиновыми.
Насадки с лезвиями при вращении в другую сторону только подпалят дерево, вместо того,
чтобы срезать его. При резьбе работает только кисть, никак не предплечье. При «молотковом
захвате» я часто упираю большой палец правой руки в заготовку или в основание левой
ладони и короткими движениями снимаю дерево по направлению к себе. Тогда я работаю в
противовес вращению насадки от меня и таким образом лучше контролирую ситуацию.Работая же «карандашным хватом», я обычно опираю оба запястья на верстак или подставку
(«птичий клюв»). Иногда я прижимаю локти к бокам и работаю полностью на весу, не
опираясь на верстак. Так работа оказывается ближе к вашему лицу, что хорошо для
проработки мелких деталей; но осторожнее с глазами — не забывайте о защитных очках. Я
зажимаю инструмент между большим, указательным и средним пальцами и работаю
короткими движениями по направлению к себе. Безымянный и мизинец при этом обычно
прижимаются к пальцам левой руки, чтобы стабилизировать инструмент. Будьте особенно
осторожны, если насадка проходит рядом с острым углом. Если он оказывается позади
насадки, есть опасность, что она зацепится за него и соскочит. Представьте, что насадка —
это колесо автомобиля. При повороте колеса стремятся продолжить движение по прямой. Вы
поворачиваете руль и препятствуете этому движению, но если колесо внезапно получит
дополнительное сцепление (как насадка, зацепившаяся за выступающий угол), оно резко и
неожиданно дернется в неизвестном направлении. Если вы будете внимательны, вы вовремя
заметите и скорректируете это движение. Но если оно станет для вас неожиданностью, вы
можете испортить фигурку. Можете попробовать вырезать из дерева кубик и последить, как
ведет себя инструмент при обработке граней и углов. Если вы собираетесь работать над
тонкими деталями рядом с углом, лучше подойти к нему с обратной стороны — так, чтобы
угол оказался между вами и инструментом (это совет для правшей, левшам лучше самим
разобраться, как им удобнее работать). Направление волокон играет меньшую роль при
работе электроинструментом, чем при резьбе стамеской, однако не стоит полностью его
игнорировать. Если к углу предстоит подойти поперек волокон, у вас есть два варианта.
Режьте против волокон, если древесина позволяет (а дерево с плотной структурой, скорее
всего, не будет возражать). Если же вы собираетесь резать вдоль волокон, чтобы
предотвратить их скалывание, переключитесь на самую маленькую или абразивную насадку.
Абразивные (алмазные и рубиновые) насадки и насадки небольшого диаметра срываются35
реже. Будьте начеку и контролируйте ваш инструмент.Фактура и тениЯ редко использую морилки и никогда не раскрашиваю свои нэцкэ. Вместо этого я пользуюсь
материалами различных цветов и оттенков и разными фактурами. В моем арсенале сейчас
шесть основных фактур, привожу их в порядке уменьшения частоты использования:Ямочки (отверстия)ЧешуйкиШтампованные фактуры
Проволочная щетка
Короткие штрихи
Волоски и волокна
Длинные канавкиХудожники применяют следующую хитрость: чтобы свести фактуру к одному из основных
типов, они разглядывают модель или материал, сильно прищурившись. Это уменьшает
детализацию и выделяет основу. Попробуйте сами, когда будете имитировать какую-либо
фактуру.ЯмочкиЭто самая простая фактура, если вы работаете с бормашинкой. На рисунке выше такие
ямочки окружают букву «А». Это кулон из оранжевой маклюры и красного дерева, который я
сделал для дочери. Ямочки выполнены с помощью крошечной шаровидной насадки. Для
этого нужно просто погружать насадку в дерево.36
Я обычно делаю ямочки глубиной в половину или три четверти диаметра насадки. Как
видите, они размещаются довольно плотно, некоторые пересекаются, но большинство
разделены тонкими стенками. Я не особенно стараюсь расставлять их ровно: мне кажется,
удачная фактура должна выглядеть немного хаотично. Я просто быстро тыкаю бором в
поверхность, стараясь плотно покрыть ее углублениями. Иногда я сначала обозначаю
границы, делая углубления по периметру, чтобы не задеть окружающие детали. Однако
следите, чтобы «обводка» не выделялась. Старайтесь избегать слишком ровных рядов.
Сделав большую часть ямочек, я еще раз прохожу по тем местам, где их маловато или где
они легли слишком ровно. Также я часто использую насадки разных размеров, начиная с
более крупных и заканчивая маленькими.В случае с резьбой нэцкэ самые большие ямочки обычно имеют диаметр 3 мм. Чем больше
диаметр, тем меньше само углубление, и маленькие ямочки попадают внутрь более крупных.Неглубокие ямочки (чешуйки ящерицы)Вот как сделать удобный инструмент для маленьких ямочек. Отрежьте небольшой кусок
металлического стержня, подходящего диаметром для цанги вашего инструмента. Закрепите
его в бормашинке и запустите вращение на скорости не менее 10 000 об/мин. С помощью
маленького абразивного конуса или бора в форме пули (периодически окунайте его в воду,
чтобы охлаждать), проделайте на конце стержня ямочку чуть меньше миллиметра глубиной.
Затем, используя большую абразивную (лучше алмазную) круглую насадку, стачивайте края
стержня, пока не дойдете до дна углубления (см. последний шаг на рисунке). Таким образом
у вас получится отличная насадка для маленьких ямочек с выпуклостью внутри. Не
используйте ее на слишком больших скоростях, иначе обожжете дерево. Если вы работаете с
ней подолгу, иногда прочищайте углубление на конце насадки. И обязательно опробуйте ее на
ненужном куске дерева перед началом работы!37
Однажды мне повезло купить сразу стальной и медный (или бронзовый?) стержни,
диаметром 2,34 мм. Сталь долговечнее, но из медного стержня быстрее и легче сделать
нужную насадку. Я обычно обрабатываю оба конца стержня, делая насадки двух разных
размеров. Комодского дракончика я украсил чешуйками двух размеров вперемешку.38
Штампованные фактурыДля этого вида фактур я обычно использую ударный наконечник своего Foredom. Он
оставляет неглубокие вмятинки на поверхности, которые можно располагать на любом
расстоянии друг от друга, в зависимости от эффекта, который вы хотите получить. Пример
такой фактуры можно увидеть на нэцке «Оса на тыкве» в разделе «Примеры шаблонов» этой
книги. Если вы приглядитесь к краям тыквы там, где оса объела ее, то увидите штамповку.
«Проштамповав» все области, я берусь за синтетические подушечки, чтобы сгладить острые
углы. Мой ударный наконечник сужается до острого кончика под углом примерно 60
градусов. Думаю, более острый кончик застревал бы в дереве и мешал нормальной работе
наконечника. К тому же тогда он не смог бы оставить достаточно большую ямку, не войдя
глубоко в дерево, что было бы чревато расщеплением. Кстати говоря, мой наконечник
позволяет регулировать силу удара. Я тренируюсь на ненужных обрезках, чтобы определить
наилучший режим для конкретного материала. Большая иголка для швейной машины тоже
может подойти (если ее переточить), но скорость не должна быть высокой. Многие резчики
припаивают друг к другу несколько гвоздей (разумеется, предварительно правильно заточив
их) и простукивают ими поверхность для более быстрого покрытия. Если вы используете
этот метод, не забывайте поворачивать гвозди, чтобы фактура получалась беспорядочной.Для более маленьких поверхностей вместо гвоздей можно спаять вместе 5-6 толстых иголок.Короткие штрихиЧасто короткие резы острым ножом используются для имитации грубой фактуры — коры,
камня, мелких чешуек. Используйте эту фактуру для тех деталей поверхности, которые
слишком малы для индивидуальной обработки. Можно пользоваться любыми инструментами—	например, кончиком ножа или инструментом для гравировки. Мне больше всего нравятся
алмазные граверы. Толстое лезвие обязательно, поскольку фактура наносится следующим
образом: кончик инструмента врезается в дерево и затем приподнимается, откалывая
крохотную щепочку. В результате получаются маленькие треугольные углубления.
Располагайте их так плотно, как сочтете нужным. Лучше всего такая фактура подходит для
материалов с плотной структурой волокон или практически без выраженных волокон. На
темном дереве она выглядит менее эффектно. Поверхность после такой обработки будет
шероховатой и легко расщепляющейся, так что не забудьте пройтись по ней проволочной
щеткой или подушечкой для шлифования.39
Волоски и волокнаЯ имитирую волокна и волоски, нанося на поверхность множество коротких параллельных
линий. Можно прорезать их ножом, гравировальным инструментом, краем стамески (как на
дощечках и ручке ведерка на картинке выше) или, опять же, воспользоваться
электроинструментом с грубыми абразивными, карбидными или просто острыми стальными
насадками. Выбирайте на свой вкус — вот вам еще поле для экспериментов. То, как будет
выглядеть конечный результат, зависит от многих параметров: глубины и ширины линий,
расстояния между ними, того, как они начинаются и заканчиваются, под каким углом они
располагаются и т. д. Попрактикуйтесь на ненужных обрезках, чтобы определить лучший
вариант для ваших целей.Проволочная щеткаНасадка на бормашинку в виде проволочной щетки — очень многофункциональное
приспособление. Ей можно убирать «ворс» с изделия или, прижав посильнее, создать новую
фактуру. Если пройти ей вдоль волокон, такая щетка будет быстрее снимать дерево на более
мягких участках (летние слои годовых колец) и оставлять на твердых. Если же работать
поперек, она будет оставлять небольшие царапинки. Щетки также различаются по жесткости,
более жесткие позволяют получить более выраженную фактуру. Недостаток этой насадки —
невозможность добраться до всех укромных уголков. Лучше всего она подойдет для
сравнительно больших открытых поверхностей.Длинные канавкиФактически это вытянутые в длину ямочки. Они хороши для имитации мягкой поверхности
тела (например, улитки), где требуется показать направление. Такое углубление должно
плавно идти вдоль всего тела фигурки. Не забывайте менять размер насадок, так же как с
ямочками.Комбинированные техникиЯ часто комбинирую вышеперечисленные техники. Например, делаю штампованную
фактуру, а затем прохожу сверху проволочной щеткой, чтобы имитировать керамику.40
Я применил эту технику, работая над нэцкэ «Осьминог с разбитым горшком» — см. главу
«Проекты». Можно также нанести фактуру одним из указанных способов, а затем частично
срезать или сгладить ее. Используйте воображение, экспериментируйте, внедряйте новые
техники — а может быть, удача улыбнется вам, и вы случайно обнаружите совершенно
новую технологию.ТеньТень часто нужна для отделения, подчеркивания отдельных частей работы, если нет других
разделителей — цвета, тона или контраста фактур. Один из способов получить ее —
подрезать снизу такие детали, как руки, локоны и т. п. Я обычно беру в руки тонкий гравер
или скребок в форме крюка и делаю небольшую прорезь по краю нужной детали. К примеру,
плотно прижатую к телу руку нужно отделить тонкой прорезью, даже если она довольно
сильно выступает. Тогда образуется темная линия, визуально отделяющая ее от тела и
видимая с любого ракурса. Представьте себе резную фигурку в виде двух кубов — меньший
стоит на большем. Если вы не сделаете между ними тонкую прорезь, композиция будет
выглядеть правильно только с определенных углов — когда линии, по которым кубы
соединяются, будут в тени.Слегка наклоните работу, чтобы изменить угол падения света, и контраст между гранями
сгладится — исчезнет ощущение, что это два разных куба. Нэцкэ часто берут в руки и
рассматривают под разными углами, так что нельзя рассчитывать, что свет всегда будет
падать под определенным углом. Два куба будут выглядеть правильно, только если вы
прорежете границу между ними.Делаем и устанавливаем глазаЯ питаю врожденное отвращение ко всяким неподходящим вставкам в деревянных фигурках.
Особенно противно видеть приклеенные готовые стеклянные глазки или, хуже того, бусинки,
призванные изображать глаза. Мне нравится создавать фигурку самому, а не в соавторстве с
производителями стеклянных глаз. Как насчет того, чтобы приложить чуть больше усилий и
вставить вашей нэцкэ собственноручно сделанные глаза из цветного дерева?41
42
Я обнаружил, что глаза из цветного дерева делают мои маленькие творения неизмеримо
привлекательнее. Поскольку я никогда не раскрашиваю свои работы и редко пользуюсь
морилкой, в большинстве случаев я беру дерево разных цветов, чтобы сделать натуральные,
яркие глаза. Большинство художников скажет вам, что глаза — главное в фигурке, и я
согласен с ними.Я заимствовал идею у древних японских нэцкэ времён расцвета этого искусства — то есть
XVIII века. Эти крошечные, но удивительно детализированные фигурки создавались из
всевозможных материалов, но основными были кость и дерево. У большей части нэцкэ глаза
делались из того же материала контрастного цвета, и именно об этом способе я и хотел бы
сейчас поговорить.Я делаю глаза из дерева, рога, янтаря и кости различных цветов, пытаясь добиться
максимального сходства с настоящими глазами. Я подбираю наиболее подходящий по цвету
материал и с помощью нижеописанной техники делаю глазки от миллиметра до сантиметра в
диаметре (по крайней мере, к настоящему моменту диапазон таков). Наиболее часто я
использую следующие виды дерева: падуб (белый цвет), черное дерево (особенно хорошо
подходит для зрачков и для глаз грызунов), лимонное дерево (желтый), железное дерево
(темно-коричневый) и красное дерево. Подойдет любое плотное дерево, так что палитра
ограничена только вашим воображением, разве что подходящей зеленой древесины мне пока
не удалось найти.43
Давайте проведем краткий обзор видов глаз в природе. Человеческие глаза включают три
цвета: белок, радужку (карий, голубой, зеленый) и зрачок. У млекопитающих, например, у
кошек, обычно видно только радужку и зрачок, вдобавок зрачки у кошек не круглые, а
вытянутые по вертикали. У собак, наоборот, видно белок и темную радужку. Зрачок обычно
почти незаметен на фоне радужки, за исключением нескольких видов собак с голубыми
глазами. У мелких млекопитающих и грызунов глаза темные, разве что у белых крыс и
мышей они розовые. У птиц глаза чаще всего двух цветов: темный зрачок и желтая или
зеленая радужка. У рыб глаза большие, также видны круглый зрачок и радужка.Проще всего сделать глаз из двух круглых элементов. Их вытачивают с помощью токарного
станка. У вас нет токарного станка? Не отчаивайтесь, продолжайте читать, ниже я расскажу,
как быть. Глаза с вытянутым зрачком — как у кошек, драконов, ящериц, коз, осьминогов и
т. д. — сделать несколько труднее. Вставка может быть простой и сложной. Я обычно делаю
глаза из двух частей — белка и радужки. В таких маленьких фигурках, как у меня,
бессмысленно делать более сложные глаза: труда много, а разница практически не заметна.
Часто, особенно когда сама фигурка сделана из светлого дерева, я добавляю только темную
радужку (зрачок). Все зависит от размера работы и от того, какого эффекта вы хотите
добиться. Обычно чем больше работа, тем сложнее должна быть интарсия.Ну да ладно, хватит растекаться мысью по древу. Вот как я делаю глаза из дерева. Для
примера начнём с маленького человеческого глаза. Я обычно вырезаю углубления для глаз в
конце, когда лицо (мордочка) фигурки уже практически закончено. Из великого множества
шарообразных насадок я выбираю ту, которая соответствует размеру самой большой части
интарсии.Глаза методом интарсии: последовательность действийШаг первый — определяем размер бораЯ по очереди подношу насадки к фигурке и прикидываю, какая подойдет лучше всего. Для
определения диаметра бора я пользуюсь штангенциркулем. Мне понадобятся два колышка
соответствующего диаметра из плотного дерева подходящего цвета. В этом примере нам
потребуется падуб — для белка. Я слегка стачиваю один конец колышка, самую малость
приближая его к конусу. Благодаря этому наш глаз плотно войдет в подготовленное
углубление, и стык не будет заметен.44
Шаг второй — вклеиваем слегка скошенные колышки (на рисунке конус изображён более
резким для наглядности)Используя самую маленькую шаровидную насадку, просверлите пробное отверстие в центре
будущего глаза. Не пользуйтесь сверлом для проделывания маленьких отверстий! Тонкие
маленькие сверла легко отклоняются от центра, стремясь двигаться вдоль волокон. Вы уже
немало потрудились над фигуркой, постарайтесь не пустить все коту под хвост! Затем
последовательно используйте насадки все большего размера, пока не дойдете до выбранного
изначально бора. Приближаясь к желаемому размеру, я начинаю примерять колышек к
углублению. Помните, что бор проделывает отверстие чуть больше своего диаметра, а если у
вас недостаточно твердая рука, оно может вдобавок получиться не идеально круглым.
«Примерка» поможет вам вовремя скорректировать неточности. Получив углубление
нужного размера, я вклеиваю в него колышек — при этом большая часть его остается торчать
снаружи. Если я тороплюсь — а так оно обычно и бывает — я использую цианоакрилатный
«суперклей», но вообще-то стоит пользоваться эпоксидкой или столярным клеем
(подразумевается, что изделие не будет намокать или подвергаться сильным перепадам
температуры). Потом я обрезаю колышек и стачиваю оставшийся «пенек» до нужного
уровня. Затем повторяю те же манипуляции сначала, чтобы вставить радужку или зрачок.
Когда я, наконец, доволен результатом, я наношу лак, если мне нужно, чтобы глаза блестели,
или обрабатываю их так же, как остальную поверхность.Шаг третий — делаем маленькое углубление, затем постепенно расширяем его до нужного
диаметра, увеличивая размер насадок.Шаг четвёртый — вклеиваем колышек, оставив большую часть снаружи.Шаг пятый — срезаем колышек заподлицо.Шаг шестой — делаем отверстие для радужки или зрачка.Шаг седьмой — вклеиваем колышек.Шаг восьмой — срезаем его вровень с поверхностью глаза.Шаг девятый — наносим лак и любуемся на свою работу; глаз готов.Если ваше творение небольшого размера, простые круглые глаза вполне подойдут. Если же
оно относительно большое, начинаются анатомические тонкости. Далеко не все глаза45
круглые, если задуматься об этом. Достаточно вспомнить хотя бы воспеваемые поэтами
миндалевидные очи. Однако не беспокойтесь, проблема решаема. Если вы возьмете колышки
диаметром чуть больше, чем предполагаемые глаза, вы сможете снять лишний материал, где
потребуется. Начинайте работу по той же схеме, что и выше, но, приближаясь к нужному
размеру углубления, начинайте придавать ему требуемую форму. Параллельно примеряйте к
углублению колышек, постепенно стачивая его, пока не добьетесь идеального соответствия.
Со временем вы научитесь обтачивать колышки так, чтобы они плотно и аккуратно входили в
углубление. Зрачок и радужка в большинстве случаев все же круглые, так что вы можете
вставлять их так, как указано выше.Если вам нужен глаз рептилии или, скажем, кошки, начать все равно следует с круглой
радужки. Затем, чтобы сделать прорезь под узкий зрачок, возьмите цилиндрическую насадку
и осторожно пройдите ее углом по центру глаза (см. рисунок). Не перепутайте направление
прорези! Для самого зрачка мы возьмем не круглый колышек, а прямоугольный брусок, и
вклеим его ребром в прорезь, после чего, опять же, срежем лишний материал — и вуаля!Шаг третий — делаем маленькое углубление, затем постепенно расширьте его до нужного
диаметра, увеличивая размер насадок.Шаг четвертый — вклеиваем колышек.Шаг пятый — стачиваем колышек, пока не получите полукруглый выпуклый глаз.Шаг шестой — с помощью цилиндрического бора делаем углубление для радужки или зрачка.
Шаг седьмой — вклеиваем колышек ребром вниз.Шаг восьмой — срезаем зрачок вровень с поверхностью глаза.Шаг девятый — наносим лак.Для заготовки «глазных» колышков я использую маленький токарный станок по металлу
фирмы Sherline. Он отлично подходит для миниатюрных деталей — то, что доктор прописал!
Если у вас есть возможность работать с деревом на станке для металла — попробуйте,
результаты просто великолепные. Однако, если вы не обзавелись токарным станком, можно
заменить его бормашинкой с гибким валом — например, той же Foredom.46
Проделайте в бруске дерева отверстие того же диаметра, что ваш наконечник гибкого вала. В
моем случае получилось примерно 2.5 см, все зависит от модели вашей бормашинки. Размер
самого бруска у меня примерно 5 х 5 х 10 см, можете взять брусок побольше — как вам
будет удобнее. Сверху, под прямым углом к первому отверстию, просверлите еще одно,
поменьше — для фиксирующего винта, который будет зажимать наконечник. Вам
понадобится винт-барашек с шайбой. Посмотрите на рисунок выше, чтобы понять, как что
крепить. Затем сделайте прорезь сбоку поперек большого отверстия, заехав немного на
противоположную сторону. У вас получился зажим для наконечника гибкого вала. Я
прикрепил все это сооружение к подставке из куска дерева побольше и приклеил упор. Здесь
важно правильно подобрать высоту упора, чтобы было удобно работать и режущая кромка
инструмента приходилась чуть ниже оси вращения вашего колышка. Верхний край упора
должен быть узким, порядка 6-7 мм, а сам упор должен располагаться у края основы. Я
установил всю конструкцию на дополнительный брусок, чтобы удобно закрепить на
верстаке.Я использую наконечник Foredom № 30 с зажимным патроном достаточно большого
диаметра, чтобы без проблем закреплять в нем небольшие прямоугольные бруски
(направление волокон — по длинной стороне). Если вы берете брусок побольше, придется
предварительно обточить его конец, чтобы вставить в зажим. Цанговый наконечник № 44
тоже неплохо подойдет, но бруски прямоугольного сечения вы в нем так легко не закрепите—	придется скруглить их до нужного диаметра. Для стачивания колышков на таком станке я
использую небольшое долото. Не забудьте сделать свои колышки слегка скошенными и
почаще прикладывайте их к углублениям, пока не добьетесь плотного прилегания.Подводные камниПроделывая отверстия, убедитесь, что глаза должны смотреть именно в этом направлении.
Будьте аккуратны, иначе получите фигурку с косоглазием или того хуже. Предварительно
потренируйтесь на обрезке древесины (той же самой, что и чистовой вариант). Проделайте47
все манипуляции с начала до конца — именно с теми борами и в том порядке, в котором
будете работать с готовой фигуркой. Боры больше трех миллиметров в диаметре склонны к
вибрации при использовании их в качестве сверла и могут оставить неожиданно большие
отверстия. Убедитесь, что вы готовы вовремя среагировать на их поведение, чтобы не
натворить дел.Интарсия хороша не только для глаз фигурки. Вот, к примеру, личинки (из слоновой кости),
головки которых сделаны из черного дерева и вклеены вышеописанным способом. Длина
самих червячков — около 7 мм, а диаметр головки — 1 мм.Вот еще примеры глаз — как видите, этот способ применяется не только для нэцкэ.48
Собираем по кусочкамЕсли вы собираетесь вырезать нэцкэ из нескольких разных материалов, вам нужно
придумать, как соединить кусочки вместе так, чтобы это не бросалось в глаза. Поскольку я
практически не использую краски, я стараюсь подбирать материалы разных цветов, чтобы
сделать нэцкэ выразительнее.Как же я добиваюсь плотного прилегания поверхностей, так что стыки незаметны даже при
ближайшем рассмотрении? Элементарно — методом проб и ошибок. Я прикидываю, какой
примерно должна быть форма области прилегания и делаю первую грубую обработку. Затем
перехожу к более точным методам. Чтобы выделить места, где нужно снять материал, я
пользуюсь копиркой. Я прикладываю ее темной стороной к той части, с которой собираюсь
срезать лишнее, и прижимаю сверху второй частью. На выступах останутся отметки от
копирки, и я увижу, где нужно снять еще дерево. Вначале я продвигаюсь довольно быстро,
снимая слои примерно в миллиметр толщиной за раз. Постепенно черные пятна становятся
больше, показывая увеличение контактирующей поверхности, и я начинаю снимать все более
тонкие слои. Процесс может быть довольно утомительным, но результат того стоит. Для
темного дерева можно попробовать найти «белую копирку». Она попадалась мне раньше в
специализированных магазинах, но теперь, с необратимым отмиранием печатных машинок,
найти ее становится все труднее. Также можно попробовать корректирующую бумагу — не в
лентах, а маленькими листочками. Мои знакомые, увлекающиеся вышивкой, сообщают, что
существует разноцветная портновская копирка, которую можно купить в любом магазине
товаров для шитья. Если вам не удалось найти ничего подходящего, просто натрите обычную
бумагу мелом. Получится не так аккуратно, но вполне сработает.Итак, вы добились плотного прилегания частей — теперь нужно склеить их. Я предпочитаю
эпоксидный клей. Специалисты пока не пришли к единому мнению относительно49
долговечности эпоксидного клея. Музейные экспонаты, в изготовлении которых применялся,
к примеру, рыбий клей, держатся веками. Эпоксидка же существует не так давно, чтобы
можно было сказать с точностью. Я готов рискнуть долговечностью ради уверенности в том,
что в ближайшее время ничего не отвалится. Мне также кажется сомнительным, что мои
нэцкэ когда-либо попадут под воздействие разрушителей эпоксидного клея —
ультрафиолетового излучения (это касается и прямых солнечных лучей) и сильно
загрязненной атмосферы. Иногда помимо клея я использую различные штырьки, проволочки,
колышки, чтобы добиться более прочного соединения. Также вы можете обнаружить, что
некоторые виды дерева, в особенности маслянистые, никак не соединяются эпоксидным
клеем. В этом случае можете попробовать несколько раз протереть склеиваемые поверхности
растворителем лака — это удалит маслянистый слой и позволит эпоксидке схватиться.Вообще неплохо бы всегда предварительно обрабатывать поверхность растворителем, просто
на всякий случай. Если склеиваемые поверхности сравнительно большие, я также покрываю
их искусственными неровностями, например, мелкими ямочками. Главное тут — не заехать
за край склеиваемой поверхности. Прижав кусочки друг к другу, я аккуратно удаляю ватным
тампоном (иногда чуть смоченным в растворителе) выступивший клей. Только не лейте
слишком много растворителя, вы же не хотите, чтобы он просочился в само соединение. Так
же осторожно удалите прилипшие ватные волоконца. Я всячески изощряюсь в изготовлении
всевозможных зажимных приспособлений, чтобы обеспечить необходимое давление в
процессе склеивания. Однако во многих случаях вполне сойдут обычные резинки. Кстати
говоря, я не использую «пятиминутные» клеи. Долго застывающие варианты в итоге дают
более прочное соединение. Но для маленьких деталей я часто применяю «моментальный»
клей — еще один просчитанный риск. Если в процессе создания колонии морских желудей я
буду приклеивать каждого из них эпоксидкой, я очень скорое потеряю интерес к этой работе.
Пока мне везло и все держалось крепко. Я думаю, маленькие фрагменты не подвергаются
особо сильным воздействиям. И все равно я не смог бы обеспечить необходимое давление на
такие маленькие кусочки во время застывания эпоксидки, так что моментальный клей —
наилучший выход.Инкрустация стоматологической амальгамойОднажды я вычитал интересную штуку: можно использовать для инкрустации состав для
пломбирования зубов — амальгаму. Она продается в маленьких капсулах; внутри такой
капсулы находятся металлический порошок (например, серебро) и ртуть, разделенные
тонкой, легко ломающейся перегородкой.Внимание! Ртуть — очень ядовитое вещество. Работайте в хорошо проветриваемом
помещении и надевайте респиратор при работе с амальгамой. Не используйте обычную
кухонную посуду для смешивания ртути и металла. Правильно утилизируйте
оставшуюся ртуть и амальгаму — как это сделать, можете узнать у своего зубного
врача.При смешивании ртуть растворяет металл, и получается густая масса. Вы можете залить ее в
подготовленное углубление в вашем изделии и, когда она застынет, отполировать до блеска.
Это очень простая техника, обеспечивающая идеальное прилегание инкрустации. Я
несколько раз пользовался ей. Чтобы застывшая амальгама точно не выпала из углубления,
слегка подрежьте его края изнутри. Мне приходилось слышать, что некоторые мастера
прикрепляли запечатанную капсулу к лезвию сабельной пилы, и таким образом ртуть и
металл смешивались в процессе пиления. Ваш дантист пользуется похожим инструментом.
Когда мне нужно смешать металл и ртуть, я высыпаю содержимое капсулы в баночку с
плоским дном и быстро растираю их маленькой палочкой, работая ей, как пестиком. Затем
скребком в форме листа я собираю амальгаму и переношу ее в подготовленное углубление.
Здесь нужно работать быстро: у вас есть всего несколько минут, прежде чем амальгама50
начнет застывать. Как следует утрамбуйте ее и отполируйте, пока она будет затвердевать. Я
предпочитаю заливать амальгаму «с горкой», а потом убирать лишнее обыкновенной
шлифовкой и полировкой. Когда состав окончательно затвердеет, отполируйте его еще раз —
он станет совсем гладким и блестящим. Может быть, вы не получите абсолютно зеркальную
поверхность, но если оставить амальгаму на ночь, то утром вы сможете придать ей неплохой
блеск. Особенно хорошо такая инкрустация выглядит на темном дереве. Мне нравится делать
таким образом глаза. Кстати говоря, можно найти амальгаму разных цветов, в том числе
золотого и серебряного.Инкрустация золотой и серебряной фольгойЭту технику я также подглядел у своего дантиста. Раньше пломбы частенько делали из 24-
каратной золотой фольги. Сегодня зубные врачи также иногда используют золотую фольгу, и
у них есть специальные электрические молоточки для ее утрамбовки. Для маленьких
инкрустаций я просто беру лист сусального золота и заталкиваю его в углубление — это
довольно просто. Однако даже для маленького углубления понадобится несколько листов,
поэтому, если вам нужно заполнить отверстие побольше, для экономии можно приобрести
золотую фольгу в магазине для ювелиров. Затем я полирую поверхность гладким
металлическим стержнем или пробойником для укибори с отполированным кончиком. Я
использовал эту технику, чтобы сделать осьминогу золотые зрачки (см. главу
«Вдохновение»). Можно также использовать серебряную фольгу.Как сделать морских желудейОдно из наиболее простых и в то же время потрясающе эффектных дополнений к фигурке
морской тематики — это колония морских желудей. Я часто использовал этот элемент в
своих работах — и всегда с большим успехом. Главная прелесть желудей в простоте
изготовления. Такая деталь сразу оживляет всю работу. Первая группа желудей на фото
сидит на раковине нэцкэ «Рак-отшельник»; вторая взята из композиции «Осьминог иразбитый горшок».Все, что вам понадобится, — деревянные колышки, суперклей и материал, контрастирующий
с основным цветом вашей фигурки. Я обычно использую слоновую кость, но светлая
древесина (падуб или самшит) тоже подойдет. С помощью ленточной пилы я нарезаю кость
на блоки чуть большего размера, чем будущие «желуди». Затем суперклеем приклеиваю
каждую заготовку к деревянному колышку — чтобы было удобнее держать. После этого я
стачиваю блок до усеченного конуса — базовой формы ракушки. Я придаю основанию
форму многоугольника — обычно 4-6 углов, и сужаю верхнюю часть. Только не оставляйте
заготовку в форме кубика. Многоугольное основание поможет вам аккуратно составить
колонию. Хорошую службу может сослужить карбидная насадка с мелкой фактурой,
поскольку нам понадобится провести тонкие линии на сторонах нашей пирамидки, а такая51
насадка фактически сделает это за вас. С помощью маленькой шаровидной насадки я
провожу борозду вокруг верхушки «вулкана», прорезая немного вытянутый овал,
изображающий открытую раковину. Детальность проработки зависит от размера раковины.
Некоторые раковины я просверливаю насквозь — их обитатели уже погибли, такие часто
встречаются в настоящих колониях. Наделайте разных по форме и размеру раковинок. После
того, как основная форма выточена, я добавляю продольные вертикальные линии, отделяя
друг от друга пластинки, из которых сложен домик желудя. Вам потребуется провести
порядочное число линий, чтобы получить ракушку, похожую на настоящую. Не забывайте
посматривать на фотографии разных видов морских желудей. Я также часто пользуюсь для
этой работы сравнительно жесткой проволочной щеткой. После нанесения линий срежьте
ракушку с рукоятки острым ножом. Я обычно провожу эту операцию внутри обувной
коробки, поскольку готовый желудь имеет свойство отлетать прямо в ближайшую кучку
опилок. Если вы собираетесь прикрепить ракушку к изогнутой поверхности, подгоните ее
основание с помощью алмазного или рубинового бора, а затем приклейте ее к нэцкэ. Чтобы
получилась хорошая, годная колония, вам нужно сделать довольно много ракушек. Приклеив
на свои места первые несколько ракушек, я подтачиваю остальные так, чтобы они плотно
сели рядышком. И лучше убедитесь, что этот вид ракушек встречается там же, где и
остальные персонажи вашей композиции: не стоит сажать тихоокеанские ракушки рядом с
атлантическим осьминогом.Укибори: ямочки и шишечкиДревние мастера нэцкэ оставили нам интересную технику создания крошечных выпуклостей
на поверхности кости или дерева — укибори. Никто из ныне живущих так и не смог в
совершенстве воссоздать те эффекты (на первый взгляд, вообще невозможные), которых
смогли достичь с помощью укибори древние сэнсеи, но основы техники в принципе
понятны. Лучшие из мастеров создавали таким образом уникальные фактуры и даже
выпуклые буквы. Это настолько тонкая и совершенная работа, что при виде ее невольно
проникаешься смирением. Некоторые современные резчики практикуют технику укибори, но
подобного эффекта им пока не удалось добиться. Хотя основы этой техники довольно
просты, понадобится немало практики, чтобы добиться действительно хороших результатов.52
Укибори и древесинаТехника для работы с деревом выглядит следующим образом: поверхность с помощью
пробойника с гладким круглым наконечником и грубой физической силы покрывается
неглубокими ямочками. Затем слой древесины снимается до уровня дна ямочек, и вся
поверхность смачивается кипятком (маленькой кисточкой). Постарайтесь максимально
сократить промежуток времени между пробиванием углублений и смачиванием. Чем больше
времени пройдет, тем меньше шансов на успех.Не пытайтесь сделать углубления вечером, а намочить поверхность утром. Механизм таков:
дерево, вдавленное пробойником, не было срезано, когда вы снимали верхний слой. Поэтому
при смачивании сплющенные волокна набухнут, и получится выпуклость. Секрет здесь в
том, чтобы знать, насколько сильно можно расплющивать волокна, при этом не повреждая
их, и в том, чтобы выбрать максимально сухую древесину. Зеленое или сырое дерево не
расправится после смачивания. И, разумеется, вам понадобятся пробойники нужных форм и
размеров. Однако будьте осторожны: при использовании этой техники на уже готовой
фигурке можно повредить хрупкие детали или вовсе получить трещину. Экспериментируя,
помните, что форма выпуклости зависит от формы пробойника. С помощью продолговатых
выпуклостей можно составлять прямые и изогнутые линии. Мне не встречались в продаже
специальные пробойнички для укибори, так что здесь вам придется изворачиваться самим. К
счастью, такой пробойник легко изготовить. Возьмите кусок стали (подойдет обычный
гвоздь), заострите кончик до нужной толщины и формы, а затем сгладьте края и отполируйте
его. Внимание: если у пробойника будут острые грани, он разрежет волокна, а не сплющит
их, и ничего не получится. Обязательно попрактикуйтесь на обрезках дерева, которым
следует придать примерную форму вашей фигурки. Вы поймете, насколько глубокими
должны быть ямочки, и насколько вероятно, что пробойник соскользнет (и, конечно же,
попадет вашему детищу прямо по носу). В общем случае максимальная глубина ямочки —
несколько миллиметров. Вдобавок, нельзя заранее сказать, насколько сильно разбухнут
волокна. Хорошо еще, если вы пытаетесь получить природные выпуклости, размер которых
может варьироваться, — бородавки жабы, чешуйки дракона, пупырышки улитки. Но если вы
попробуете получить ровную текстуру, боюсь, вы будете сильно удивлены. Также помните,
что ваши пупырышки так или иначе сделаны из поврежденного дерева и потому не очень
прочны — вы можете случайно стесать их при полировке, или же они могут сгладиться от
чересчур активного ощупывания. Тем не менее не бойтесь использовать укибори в своих
работах: древние нэцкэ только выигрывают от своего поношенного вида; возможно, и ваша
фигурка когда-нибудь превратится в удивительно красивый антиквариат.53
Укибори по кости и металлуЭффект укибори на фигурке из металла или кости достигается вытравливанием кислотой.
Будущие выпуклости защищаются стойким к кислоте покрытием («маской»), и изделие
помещается в ванночку с кислотой. Незащищенные участки разъедаются кислотой, а
защищенные таким образом оказываются выше остальной поверхности. Результат выглядит
очень эффектно, но как и любые другие стоящие техники, эта техника требует
экспериментирования и практики. Я использовал серную и соляную кислоты для обтравки
металла и слоновой кости. Не пробовал травить обычную кость, но полагаю, здесь не должно
возникнуть проблем. Соляную кислоту (она же хлористоводородная кислота) можно найти в
хозяйственном магазине. Серную кислоту можно приобрести у поставщиков химической
продукции. В качестве маски я обычно использую воск или лак для ногтей. Воск более
надежен — он может выдержать даже очень долгое пребывание в кислоте — но его сложнее
наносить. Поэтому я беру парафин (тот, из которого делают свечи) в чистом виде или же
растворяю его в небольшом количестве теплого скипидара или другого растворителя.
Растворенный парафин проще нанести заостренной палочкой или кисточкой, но слой
получится тоньше и менее стойким. Будьте осторожны при нагревании такого раствора —
растворители легко воспламеняются. Грейте раствор на водяной бане и держите под рукой
огнетушитель! Чистый воск подойдет для получения маленьких круглых пупырышков, но с
остальными формами будет посложнее. Можно, наоборот, покрыть воском всю поверхность,
а затем соскрести его там, где нужно. Не забудьте покрыть маской всю поверхность фигурки,
а не только ту часть, где будет использоваться укибори. Вы же не хотите обнаружить, что
укибори получилось прекрасно, только вот остальная часть нэцкэ растворилась в кислоте,
потому что вы забыли нанести на нее защитное покрытие.Внимание! При работе с кислотами обязательно надевайте перчатки, фартук и
защитные очки. Концентрированные кислоты также источают едкие пары — будьте54
очень осторожны! Если вам нужно растворить кислоту в воде, помните, что КИСЛОТУ
НАЛИВАЮТ В ВОДУ, а не наоборот! Иначе вы получите бурную реакцию,
сопровождаемую кислотными брызгами во все стороны.Экспериментируйте со временем нахождения вашей работы в кислоте и с концентрацией
кислотного раствора. Если в качестве маски вы используете лак, соотношение кислоты и
воды должно быть не больше 50/50, а то и меньше, поскольку более концентрированный
раствор быстро расправится с лаком. Если вы работаете с костью, максимальное время
выдержки — около 30 минут (вы получите выпуклости высотой примерно в миллиметр).
Однако точное время зависит от температуры и концентрации. Теплый раствор активнее
холодного. Периодически доставайте свое изделие и смотрите, как далеко зашел процесс.
Слоновая кость не растворяется полностью, а размягчается, поэтому проверяйте глубину
мягкого слоя заостренным инструментом. Когда результат вас удовлетворит, извлеките
изделие из кислоты и как следует промойте чистой водой. Затем (не снимая перчаток!)
поскребите размягченную поверхность, чтобы снять верхний слой. Пропитанные кислотой
участки будут мягкими, пока остаются влажными; чтобы размягчить их, если они подсохнут,
просто смочите их чистой водой. Для соскребания подойдет любой инструмент, но лучше
всего, на мой взгляд, сделать заостренный скребок из того же материала, что и остальная
нэцкэ: тогда он не оставит царапин на неразмягченной поверхности. Смывайте водой лишние
ошметки. По завершении работы как следует вымойте фигурку с моющим средством для
посуды, сполосните и просушите в течение 24 часов. И помните, что пупырышки,
доставшиеся вам столь нелегко, не очень прочны: осторожнее при полировке.Дополнительные элементы: тренируемся на божьих коровкахХотя большую часть моих фигурок я вырезаю из единого куска дерева, за исключением глаз,
иногда все же приходится добавлять некоторые элементы декора. Сейчас мы изучим мой
метод изготовления божьих коровок — разумеется, он подойдет и для других целей.
Поскольку коровки выступают над основной поверхностью, я очень заинтересован в том,
чтобы сделать их максимально прочными и как следует закрепить на месте. Никому ведь не
хочется выслушивать жалобы на то, что от дорогущей безделушки внезапно отвалился кусок.На фото — небольшой нож с каменным лезвием и рукояткой, на одной стороне которой55
выжжена ящерица. Мне нравится изображать животных в естественной связке хищник-
добыча. Так что наша ящерица будет охотиться на насекомых — а именно на божьих
коровок. В предыдущих версиях я сажал на рукоятку муравьев, жуков и пауков. Я решил
изобразить ящерицу стилизованно, а божьих коровок — более натурально. Мне нравится
смешивать разные стили в одной работе. На верхнем фото — каменное лезвие и еще
нетронутая сторона рукоятки (желтая часть — самшит, основной материал — ореховое
дерево, черная гарда — зирикот). Я собираюсь посадить сюда божьих коровок, раскрасить их
и добавить им пятнышки с помощью вставки колышков. Колышки также помогут прочнее
прикрепить жучков к поверхности.—ггВ качестве материала для божьих коровок я выбрал лосиный рог. Как сказал классик, если
это и безумие, то в своем роде последовательное. Наружная поверхность рога достаточно
тверда и прочна, чтобы выдержать нагрузки, достаточно пориста, чтобы на нее хорошо легла
краска, и достаточно светлого цвета, чтобы не сильно изменить оттенок краски. На фото
выше — начало обработки рога. Внизу — кусочек рога, как раз твердого верхнего слоя. Я
отшлифовал его основание и суперклеем приклеил его к колышку диаметром примерно 5 мм
(на фото сверху) — колышки я очень удачно купил в строительном магазине. В центре — уже
обточенная заготовка. Для первичной обработки подойдет любой удобный бор. Одна из
основных сложностей при резьбе нэцкэ — как бы поудобнее ухватить такую маленькую
заготовку. Если держать ее в пальцах, в итоге она либо окажется забрызганной кровью, либо
улетит в дальний угол мастерской и навеки пропадет там в куче опилок. Временная
«рукоятка» избавит вас от подобных происшествий.Я мог бы с тем же успехом взять дерево — хотя бы самшит — но тогда мне пришлось бы
предварительно отбелить его, иначе красный цвет краски превратился бы на нем в
оранжевый. А это важный момент: почему-то все вокруг считают, что божьи коровки
«красные», хотя и на фото, и вживую я встречал только оранжевых и желтых коровок.
Можете мне поверить, говорю на основании собственного печального опыта. Я бы уже сто
раз продал ту одзимэ, что вы видите на фото ниже, однако, на свою голову, я добросовестно
выкрасил божьих коровок в оранжевый и с тех пор постоянно получал комментарии о том,
что они должны быть красными. Век живи — век учись: зачастую мнение заказчика важнее,
чем биологическая достоверность. Такие дела.56
На фото выше — уже отполированные коровки. Я сконцентрировался на придании
правильной общей формы и отполировал поверхность, пока заготовки еще крепились к
колышкам, поскольку потом как следует пройтись по всем укромным местам будет
значительно сложнее. Я не собираюсь вдаваться в детали настолько, чтобы энтомолог мог
потом отнести моих жучков к конкретному виду. Мои коровки будут сравнительно
упрощенными, главное — сохранить «сущность» божьей коровки. Закончив с этим этапом
работы, я бором небольшого диаметра подрезаю колышек прямо под «брюшком» коровки,
оставляя тоненькую перемычку (см. фото). Затем я могу аккуратно отломить или открутить
заготовку. Дальше острым ножом я удаляю остатки колышка: особенно внимательно следить
за тем, чтобы срезать все следы клея. Цианоакрилат удобен тем, что схватывается
практически мгновенно, однако же соединение получается не слишком прочное. Я собираюсь
посадить коровок на медленно застывающий эпоксидный клей, и остатки суперклея будут
только мешать.57
Я вырезал углубление для будущего куска коры, который сделаю с помощью выжигания. В
центре я устроил плоскую и гладкую площадку, на которой буду размещать коровок. Пять
коровок будут на этой стороне, и еще одна — на стороне ящерицы.Вот так получилась кора. Края я выжигал на сравнительно высокой температуре, чтобы как
следует проработать фактуру. Для середины использовал температуру поменьше — здесь
поверхность должна быть относительно гладкой для более прочного соединения.58
Я приклеил коровок на эпоксидный клей. Пятиминутные эпоксидки я не особенно уважаю:
мне кажется, они слабее, чем долго застывающий состав. Еще одна проблема при работе с
такими мелкими элементами — удерживать их на месте, пока сохнет клей. Здесь я закрепил
свои заготовки клейкой лентой, а вообще в ход обычно идет все что угодно — прищепки,
резинки, ленты, нитки. Порой эта задача требует творческого подхода.59
Итак, наши заготовки приклеились. Я выдерживал их четыре часа. Эпоксидка еще не
окончательно высохла, но уже можно аккуратно пройтись вдоль краев божьих коровок
маленьким острым скребком, удаляя лишний клей. Мне кажется, это лучшее время для такой
работы: клей достаточно эластичен и легко снимается, так что поверхность не пострадает.
Однако вы рискуете ослабить соединение. В данном случае я готов пойти на этот риск,
поскольку буду дополнительно закреплять коровок с помощью колышков.60
Я обозначил карандашом голову жучка и разделил надкрылья. Чтобы верно передать
пропорции, я внимательно изучил фотографии.61
Дальше я взял самый маленький бор и прорезал по карандашным линиям канавки глубиной
примерно в диаметр самого бора. Я лишь слегка наметил эти линии, поскольку жучки оченьмаленькие.Раз уж я взялся за самый маленький бор, заодно просверлю по три отверстия в каждой
заготовке. Два по бокам и одно — на «затылке». Сюда будут вставляться колышки. Затем я
рассверлил отверстия до нужного мне размера, плавно увеличивая диаметр насадки. Я
предпочитаю работать именно так, поскольку если брать сразу большой бор, больше
вероятность, что его поведет в сторону. Я решил сделать всего по три пятнышка, поскольку
большее количество сверлить уже сложно и неудобно, а красоты от этого не прибавится.62
Итак, пора подготовить колышки, которые будут одновременно служить пятнышками на
крыльях и прочно удерживать коровок на месте.На фото выше — конструкция, с помощью которой я ленточной пилой нарезаю маленькие
брусочки темного дерева для колышков. Сам обрабатываемый брусок находится в центре
композиции. Брусок слева работает в качестве направляющей. В правом, «толкающем»
бруске я сделал специальную выемку. Без такого приспособления распиливание маленьких
брусков — опасное для ваших пальцев занятие! Маленькие колышки иногда застревают
позади пилы или проваливаются в дыру. Если у вас такое произошло, обязательно выключите
пилу и подождите, пока полотно полностью остановится, прежде чем бросаться на выручку!
Давайте постараемся сохранить пальцы, они вам еще пригодятся.63
Вот такие у меня получились брусочки. Шесть коровок, по три пятнышка на каждой — всего
восемнадцать. Я на всякий случай нарезал побольше, поскольку один-другой непременно
запорю, хотя с опытом, конечно, такие случаи становятся реже. Каждый брусочек имеет
примерно 3 сантиметра в длину и толщину миллиметров пять.64
Я работаю на токарном станке для металла Sherline. Просто зажимаю в патроне каждый
брусок и обтачиваю его до цилиндра. Это идеальный инструмент для подобной работы —
режет дерево как по маслу.65
Чтобы сделать сужающийся колышек, я просто поворачиваю регулятор станка на несколько
градусов по часовой стрелке. Такую удобную фишку я встречал пока только у Sherline.
Голубая стрелка на фото показывает положение регулятора.66
Сначала я делаю относительно толстый конус, как на фото выше.Дальше я начинаю постепенно, «ступеньками» стачивать колышек, как на фото. Поскольку
нам нужно получить колышек тоньше карандашного грифеля, приходится вот так67
изощряться. Тонкий колышек будет отклоняться от режущего края, а способ, показанный на
фото выше, поможет этого избежать.Я постепенно сужаю колышек, пока не начинаю затачивать самый конец. Добившись
нужного диаметра, я слегка подрезаю полученный конус у основания (см. фото). После этого
его можно аккуратно отломить.Вот что у меня получилось. На все про все ушло около 45 минут.68
Вклеиваю колышки на место. Я специально отобрал шесть самых длинных и тонких
колышков, чтобы вклеить их в сквозные отверстия, заходящие в рукоятку. Другие колышки,
потолще, будут просто пятнышками. Здесь я также использую медленно застывающий
эпоксидный клей, проталкивая его на самое дно отверстия тонкой проволочкой и, для пущей
прочности, обмазывая им кончики колышков.На фото выше — все три стадии закрепления колышка. Длинный колышек еще только
вклеен, второй уже срезан — осторожнее, не дайте бору соскользнуть, иначе можно задеть69
спинку коровки. Чтобы получить пятнышко, аккуратно срезаем остатки колышка тем же
шарообразным маленьким бором и сглаживаем пятно заострённым (пламя свечи) алмазным
бором.Вот так выглядят законченные пятнышки.Коровки на обратной стороне. Сначала я аккуратно вклеил закрепляющие колышки, потом
все остальные. Мне удалось вклеить почти все колышки за один заход, только один я не смог
пристроить — мешали уже вклеенные. И, надо сказать, здесь мне повезло: обычно требуется70
порядка трех подходов. Такой лес колышков сам по себе выглядит неплохо, надо будет
запомнить на будущее. Но пора срубить этот лес под корень!Все пятнышки готовы, время для покраски.Сначала я покрыл коровок обычным пищевым уксусом, чтобы краска лучше ложилась.
Просто нанесите его на поверхность рога (для кости такой способ тоже подходит) и дайте
просохнуть (только не капайте на дерево). Вы сразу заметите, что блестящая отполированная
поверхность потускнела. Также очень тщательно удалите весь выступивший клей, иначе он
не даст краске впитаться в рог и останутся белые пятна. После обработки уксусом я взял
тонкую кисть и черной тушью провел линию между надкрыльями и вокруг головы. Я взялся
за тушь после того, как уксус высох, иначе он растворил бы тушь, и получились бы грязные
кляксы. Краску же можно наносить на тушь, ничего страшного не случится.71
Все готово к покраске. В пластиковом аптечном стаканчике я смешиваю краску на кончике
ножа и несколько капель дистиллированной воды. Лучше не использовать воду из-под крана,
поскольку в этом случае вы не застрахованы от неожиданной химической реакции. Если
жидкая краска плохо смачивает поверхность, попробуйте добавить в нее чуть-чуть фосфата
натрия. Особо не размахивайтесь — нам потребуется не больше миллилитра краски. Банки
сухой краски при таком использовании вам хватит на всю жизнь.Я использую высококачественную краску для ткани Procion MX. Она бывает самых разных
цветов, легко смешивается и не пачкается после высыхания. Другие краски — например, Rit—	тоже легко купить, и они, в принципе, подойдут, но я обнаружил, что они пачкаются. Моя
палитра Procion состоит из темно-коричневого, алого, лимонно-желтого и небесно-голубого
цветов. Смешивая эти цвета в разных пропорциях, я могу получить практически любой
нужный цвет.Если вам нужен более насыщенный цвет, добавьте краски, если нужен побледнее — воды. Я
проверяю краску на обрезке того же материала. Пока не проверите, никогда нельзя сказать
точно, что получится. Даже разные кусочки одного и того же материала могут принимать
краску по-разному. Добившись нужного оттенка, я наношу краску тонкой кистью; моя
любимая — соболь 2/0.72
Итак, я покрыл головки жучков слоем темной краски. Этот цвет я получил смешиванием
коричневого, алого и синего в равных долях, в результате вышел темно-баклажанный. Чтобы
добиться требуемого темного покрытия, понадобится несколько слоев краски.На фото выше — окрашенная коровка на лицевой стороне. Я специально показываю именно
эту сторону. Группа коровок с обратной стороны расположена на темном фоне, так что, если
немного заехать краской за край, ничего страшного не случится. Однако на лицевой стороне
коровка сидит на светлом дереве — и нужно работать очень аккуратно.73
Коровки на обратной стороне, первый слой краски.На таком плотном материале, как рог (или кость) яркого цвета не получится, но мне в данном
случае и не нужен насыщенный цвет. Я предпочитаю, чтобы детали получились
приглушенными и (надеюсь) изящными. Обратите внимание на фрагмент, обведенный на
фото желтым, — помните, я предупреждал о капельках клея? Я пропустил этот кусочек, но
все еще можно исправить: маленьким скребком тщательно удалите клей и подкрасьте это
место.74
Фото законченного ножа — рукоятка дополнительно покрыта слоем льняного масла.Нэцкэ «Нерки на нересте»В этой главе я опишу весь процесс создания нэцкэ — от задумки до финишного покрытия.
Определившись с темой будущей работы, я начинаю собирать материалы. Интернет —
совершенно замечательный источник информации, особенно удобен поиск картинок Google.
Можно просматривать сотни изображений, при этом фильтруя их по размеру. Я часто
собираю группы изображений и распечатываю их. На фото ниже — пример такого коллажа.
К сожалению, я не сохранил названий источников и имен авторов этих фотографий и
рисунков, за что приношу свои глубочайшие извинения. Я очень благодарен вам за то, что
эти рисунки доступны в сети. Спасибо!75
Для создания этой фигурки я быстренько слепил модель для сравнения. Обычно я не делаю
моделей, поскольку по завершении работы над моделью я чувствую, что уже создал
желаемый образ, и быстро теряю интерес к теме. Частично это из-за впечатления,
оставшегося от моего предыдущего опыта работы с моделями. Я обычно делал их из
пластилина или глины. У обоих материалов есть недостатки. Пластилин (как вы помните с
детсадовских времен) легко деформируется и притягивает на себя древесную пыль как
магнит, сводя на нет все ваши труды. Глина не создает таких проблем с пылью, но если вы
случайно уроните готовую высохшую модель со стола, ее уже не восстановить. Однако для
этого примера я решил опробовать новый материал, которого еще не было в продаже, когда я
только начинал резать нэцкэ. Эту модель я сделал из полимерной глины, мягкой, как
пластилин, но после запекания обретающей прочность твердой резины.76
77
Мне понравился такой вариант — получившаяся модель практически неубиваема. Я также
обнаружил, что высохшая масса легко режется, так что можно вносить в модель небольшие
изменения. Также можно прилепить дополнительные детали из «сырой» массы и еще раз
запечь все вместе. В процессе работы мне пришлось внести несколько изменений: кое-что я
изменял прямо на «чистовой» нэцкэ, а кое-что сначала проверял на модели. К примеру,
большой валун слева от нерки поначалу был слишком уж большим и придавал всей
композиции неуклюжий вид. С нижней стороны получилось слишком много камней, и
некоторые из них я просто срезал бормашинкой. Потом мне не понравилось, как выглядит
хвост левой нерки, и в итоге у готовой фигурки хвост изгибается немного по-другому. Вот
как выглядит доработанная модель — примерно (примерно!) такую форму будет иметь
деревянная нэцкэ.Я заметил, что грудной плавник правой нерки выглядит не очень симпатично, поэтому при
работе над фигуркой нужно будет чуть сдвинуть вверх расположенный под ним камень,
чтобы плавник изящно изогнулся. Вместо того, чтобы исправлять и заново запекать модель, я
просто запомню, что нужно внести это исправление при резьбе. Риск — дело благородное! Я
также посадил рака под большой валун. Обратите внимание на уменьшение числа и размеров
камней под рыбами. Я оставил место между ними, чтобы впоследствии добавить туда
икринки (из красного и розового коралла).78
Итак, перед нами готовая модель и кусок самшита, из которого мы будем вырезать фигурку. Я
уже сделал первую грубую обработку, чтобы подогнать размеры деревяшки под будущую
нэцкэ. Я покрыл дерево льняным маслом, чтобы оно не потрескалось от перепадов
влажности, поскольку может пройти какое-то время, прежде чем я начну основную работу.79
На фото выше видно, что я начал прорабатывать базовые формы элементов скульптурки. Я
наметил (очень приблизительно) контуры рыб и начал определять положение камней.
Обратите внимание, что сначала определяется положение основного элемента — рыб — а
остальная композиция зависит от них. Пока что я работаю с верхней стороной: так я всегда
могу срезать чуть больший слой дерева и поместить рыб чуть ниже, но как только я начну
работу с нижней стороной, они окажутся зафиксированы на месте. После этого я смогу лишь
уменьшить их высоту, но не изменить положение. Это один из основных принципов резьбы:
работайте только с одной стороной (верхней или нижней), пока не добьетесь правильного
расположения. Как только вы начинаете работу с противоположной стороной, ваши
возможности сокращаются! Замечу в скобках: я никогда не стараюсь доподлинно
воспроизвести модель. Она нужна только для сверки основных параметров, и я использую ее
лишь на ранних стадиях работы. Далее я позволяю себе отклонения от модели, если мне так
вздумается.80
81
Я потихоньку совершенствую формы и поверхности основных элементов. Обратите
внимание, что я прорезал уже обе стороны «внутренней» нерки. Теперь я не могу сдвинуть ее
влево или вправо, могу только сделать ее поуже. Именно поэтому приниматься за вторую
сторону следует только тогда, когда вы полностью удовлетворены расположением элемента.
Если бы у меня возникло желание подвинуть эту нерку, на данном этапе я уже не мог бы
этого сделать. Обратите внимание, я чуть увеличил изгиб рыбьих «носов». А я
предупреждал, что буду отступать от модели!На фото выше — все насадки, которые я использовал до этого момента. В основном я
пользовался шаровидной насадкой, изредка заменяя ее «пламенем свечи». На плоских
поверхностях она немного удобнее, а кончик позволяет прорезать более узкие борозды, чем
шаровидный бор. На этом этапе я старался следовать правилу художника: используй
наибольшую из возможных кистей. Хотя, конечно, моя «кисть» работает в трехмерном
пространстве, и закрасить ошибки уже не получится.На первый этап ушел весь рабочий день, сделаем перерыв.82
83
Вот наши следующие шаги. Я продолжил проработку основных элементов, постоянно
сверяясь с моделью и картинками. С этого момента я начал заметно отклоняться от модели. Я
начинаю обращать особое внимание на сглаживание всех поверхностей, памятуя о важности
тактильного аспекта в искусстве нэцкэ. Готовая фигурка должна приятно ложиться в руку, не
иметь острых и хрупких выступающих частей. Я очень стараюсь избегать ошибки новичков—	так называемого «профилирования». Профилирование означает, что законченная работа
наследует общие контуры первоначального деревянного блока. Именно поэтому многие
работы начинающих резчиков выглядят так «квадратно». Я продолжу работу, периодически
ощупывая фигурку и убирая или уменьшая любой выступ, который мне не понравится.84
85
Продолжая детализацию, я принимаю решения, последствия которых необратимы. С этого
момента все устанавливается так, как будет выглядеть в дальнейшем. Посмотрите на хвосты—	я сильно изменил позу «внутренней» рыбы, поменяв направление хвоста. На модели хвост
изгибается влево, теперь же я загнул его вправо. Я также решил, что хвост внешней рыбы
ляжет поверх хвоста внутренней. Теперь я уже не могу передумать. Также я обработал обеих
рыб с боков, так что теперь я могу только сделать их уже. Но не могу, к примеру, опустить
верхнюю рыбу, поскольку она врежется в нижнюю. Решения, решения! Резьба по дереву —
не для слабых духом... чего стоят одни только потоки крови, если ваш инструмент случайно
сорвется.86
Обратите внимание, что все прорези и отверстия становятся глубже. Я буду добавлять более
мелкие камушки между крупными, так что я оставляю для них материал в углублениях.
Пожалуй, сейчас самый подходящий момент, чтобы показать, как при помощи шаровидных
насадок делаются постепенно углубляющиеся и сужающиеся прорези.Мы последовательно меняем боры от большего к меньшему, каждый раз углубляясь чуть
больше. Но следите за тем, чтобы не срезать лишнее. Внутренняя поверхность будет покрыта
постепенно уменьшающимися канавками, так что вам нужно будет вернуться сюда и убрать
все выступы, пока поверхность не сгладится. Теперь можно окончательно проработать ее
ручным инструментов или длинным тонким алмазным бором.87
88
89
Обратите внимание: я столкнулся с небольшой проблемой — пороком древесины. Мне
повезло, что этот узел оказался на большом валуне, и я могу просто изменить дизайн и
срезать этот дефект. Если бы это был критичный для дизайна участок, я мог бы: а) просто
оставить его; б) вклеить в углубление «заплату» из того же дерева; в) заполнить его смесью
из суперклея и опилок (только в том случае, если вы не собираетесь окрашивать работу); г)
изменить дизайн и сделать здесь интарсию (в результате вам, возможно, придется добавить
ее и в других местах) или д) все выбросить и начать заново. Если вы новичок, советую
выбрать любой вариант, кроме последнего: вам необходим опыт. Такие сучки — не редкость
для самшита, и вы никогда не знаете, не наткнетесь ли на дефект. На поверхности все может
быть отлично, а внутри вас будет поджидать неприятный сюрприз. Здесь мне повезло, что
место не критичное и мне попался не «болтающийся» узел (тот, который может выпасть) и не
подгнившее место.На этих фотографиях видно, насколько сильно я углубился. Фото слева — на момент начала
работы этим утром. Справа — то, что получилось к вечеру. Маленький валун становится
более четко выраженным, и между рыбами появилось больше воздуха. Я собираюсь в итоге
сделать это отверстие сквозным — может быть, оно станет частью «естественного»
химотоши.90
На фото — дополнительные боры, которые я использовал на этом этапе, вместе с двумя
большими борами, которыми я начинал работу.Настал подходящий момент, чтобы обозначить рака — вдобавок, мне именно сейчас
приспичило его сделать. Приходится быть осторожным при работе с тонкими деталями:
иногда я довольно сильно прижимаю наконечник, и тонкая деталь может отколоться. Я
хорошенько продумал, как усадить рака так, чтобы его поддерживали более крепкие
элементы композиции — в этом случае камень и одна из рыб. В этом укромном уголке я могу
навредить ему только при особенно неудачном стечении обстоятельств. На фото видно, что я
отшлифовал поверхность, с которой буду работать, чтобы нарисовать (карандашом, ни в коем
случае не ручкой!) контуры будущего рака. Вот что у меня получилось:91
Я начал прорабатывать основные формы маленьким шаровидным бором. Я довольно глубоко
прорезал дерево вокруг клешней, поскольку хочу, чтобы они свисали вперед и соприкасались
с маленьким камушком внизу, для поддержки. Я стараюсь сделать части тела рака на разных
уровнях, чтобы избежать «плоского» вида. Я планирую вырезать левые ноги относительно
плоскими (просто рельефом), лежащими на камне, а правые, между раком и камнем, сделать
более выступающими (может быть, даже подрезать их снизу), поскольку примыкающий
камень обеспечит им необходимую прочность.92
Я сгладил тело и голову рака. Пока не начал подрезать брюшко снизу, чтобы можно было
опустить его, если потребуется.93
94
Начинаю добавлять камни с помощью маленького шаровидного бора. Я определил
расположение камней и округлил их. Пока не приближаюсь вплотную к контурам нерок и
рака.95
Теперь я углубил расщелины между камнями, взяв шаровидную насадку поменьше, особенно
внимательно я прорабатывал треугольники на стыках трех камней. Для этого я использовал
бор, идущий следом за самым маленьким в моем наборе.96
Дальше я взял самый маленький бор, размер 9/0, чуть толще волоса. Обратите внимание на
глубокие щели между камнями. Я старался получить здесь резкие тени. Поскольку цвет
самшита довольно однородный, важно использовать тени, чтобы отделить элементы друг от
друга.97
Я использовал маленький конический бор, чтобы выгладить поверхности камней. Добившись
удовлетворительной гладкости и формы, я с помощью абразивной подушечки ScotchBrite
отполировал их ещё лучше. Затем я смочил их поверхность водой, чтобы поднять волокна, и
ещё раз отшлифовал более мелкой подушечкой. Однако между камнями, если приглядеться,
осталось ещё много неровностей, о которых я позабочусь чуть позже. Камни я с этого
момента буду дорабатывать в основном вручную.98
Я обрисовал контуры внешней рыбы. Она нуждается в приличной доработке, и здесь важно
сделать все как следует, поскольку это самая заметная часть композиции.Я начал снимать дерево с внешней поверхности рыбы, приближаясь к срединной линии, и
углубляю прорезь между рыбой и камнями спереди и снизу. Я хочу прорезать довольно
глубоко, поскольку мне нужна тень в этом месте.99
С этого ракурса видно, как рыба отделилась от камней. Также я прорезал линию рта, но
область челюсти нужно еще существенно уменьшить. Я также начал детализировать хвост и
плавники, хотя плавники пока еще слишком толстые. Мне придется оставить их толстыми,
пока я не проработаю еще немного прилегающие к ним камни — для прочности я хочу,
чтобы плавники оставались соединены с этими камнями. Когда камни будут доработаны доокончательного размера, я сниму лишний материал с плавников (спинного это не касается).Я сделал сквозное отверстие под пузиком внутренней рыбы — на фото через него виднеется
свет. Здесь у нас будет химотоши — отверстие для шнура.100
Я также сделал глубокие отверстия возле хвоста внешней рыбы — они тоже сквозные, и я
прорабатываю левую (внутреннюю) сторону рыбы так, чтобы она выглядела отделенной от
остальной композиции. Если сделать несколько сквозных отверстий, чтобы свет проходил
сквозь композицию, получится весьма интересный эффект.Продолжаем дорабатывать форму рыб (особенно внутренней), плавники и хвосты. Скоро
пора будет снова работать над раком, вставлять глаза и переходить на ручной инструмент.101
Подравниваю всё, что мне не нравится. Для больших поверхностей — например, боков обеих
нерок — я использовал сначала сложенную шлифшкурку с зернистостью 150, потом 300. На
фото видно, как я снимаю микроскопические заусенцы с помощью загнутого скребка, что
позволяет добиться идеальной гладкости. Внимание: работайте скребком по направлению
волокон.Дальше я начинаю прорабатывать форму рака. Я использовал второй с конца стальной бор
(4/0), чтобы обозначить основные контуры, ноги и клешни.102
Далее я наметил основные контуры «мордочки» и пробурил (не просверлил!) углубления для
глаз. Прикладываю фото настоящего рака, чтобы вы примерно понимали направление работ.103
Для глаз рака я беру тонкие заострённые колышки из чёрного рога. Если резать рог так,
чтобы волокна располагались вдоль оси детали, он будет очень прочным и немного гибким.
На фото вы можете видеть две маленьких пластинки чёрного коровьего рога. Я превратил их
в колышки с помощью токарного станка Sherline. Для сравнения на последнем фото я
положил рядом карандаш с грифелем 0,5 мм.104
Нет, это я не издеваюсь над несчастным животным. Я вклеил колышки в подготовленные
глазницы и срезал лишнее маленьким бором, когда клей высох.105
Чтобы придать глазам окончательную форму, я использовал маленькие стальные и
крошечные алмазные насадки, а потом отполировал глазки маленькой щёткой и белым
крокусом (мелкодисперсный оксид железа, используется как абразив). На фото видно
отполированное дерево вокруг глаз.Продолжаю совершенствовать форму и прорабатывать детали. На фото выше — четыре бора,106
которые мне для этого пригодились. Слева — стальные боры 4/0 и 8/0 для основной резьбы,
справа — самый маленький из моих алмазных боров и заострённый алмазный бор, для
шлифовки и более тонкой работы.А вот и наш Мистер Рак, готов для окончательной обработки ручными инструментами.107
Я пробурил (не просверлил!) углубление для глаза нерки с внешней стороны. На первом фото—	четыре бора, которые мне для этого понадобились. Слева — три очень маленьких
стальных бора, а справа — шаровидный алмазный. На самом деле, алмазный бор я взял
только потому, что он оказался как раз подходящего размера. На втором фото — кусочки
кости (белок) и чёрного рога (зрачок), из которых я сделаю глаза. На третьей картинке —
увеличенное изображение глаза настоящей нерки.На первом фото выше — заготовка из бивня мамонта в зажиме токарного станка, на втором—	готовый колышек.108
Итак, все колышки выточены, пора начинать вклеивание. На втором фото колышки уже
вклеены, можно срезать лишнее.Клей высох, и я срезаю выступающую часть колышка. На первом фото видно срезанную
часть, лежащую рядом с нэцкэ. Я просто взял маленькую шаровидную насадку и отрезал
колышек, оставив небольшой пенёк. На втором фото поверхность глаза уже сточена
практически до головы рыбы. Я оставил его немного выпуклым, чтобы иметь запас и
отполировать всё вместе, когда вставлю зрачок. Рядом — инструменты, которые я
использовал: маленький алмазный бор для полировки и треугольный скребок, кончиком
которого я прошёлся вдоль краёв глазного яблока и удалил лишний клей. Поскольку я
собираюсь раскрасить рыбу, малейшие пятнышки клея будут заметны. Избавимся от них!109
С помощью двух самых маленьких стальных боров и одного заострённого алмазного я
проделал углубление для зрачка. На втором фото виден готовый колышек из чёрного рога.Та же последовательность действий: вклеиваем колышек, срезаем лишнее, полируем. Как
видите, мне понадобилось совсем немного материала. Сохраняйте обрезки (я складываю их в
баночки из-под лекарств) для других работ.Вот такой получился глаз. Я капнул на него крошечную капельку льняного масла с кончика
скальпеля: тут нужно быть осторожным, чтобы не попасть на дерево. При окрашивании
масло защитит от краски пористую кость.110
А вот и все глаза готовы. Мы закончили важный этап. Это чрезвычайно тонкая и непростая
работа, но как говорится, глаза — зеркало души. Появление глаз — всегда важный момент в
работе: после этого фигурка начинает обретать индивидуальность.Пришло время для еще одной невероятно тонкой и утомительной работы, но результат того
стоит. Мы прилепим к камням снизу несколько лососевых икринок. Я буду делать икринки из
красного и розового коралла. Я взял для этих целей простенькое ожерелье из розовых
коралловых веточек — их легко купить, они недороги, и одного такого ожерелья вам хватит
надолго. Красных веточек я не нашел, так что пришлось довольствоваться более мелкими
кусочками из другого ожерелья. На левом фото — исходные материалы, на правом —
фрагменты, которые я отобрал для работы. Одну икринку я уже приклеил на место.111
Длинные веточки розового коралла держать достаточно удобно, но зафиксировать маленький
кусочек красного коралла уже сложнее. Я решил эту проблему, приклеив коралл к зубочистке
суперклеем и затем дополнительно обмотав всю конструкцию искусственным сухожилием.
Сухожилие придает соединению дополнительную прочность, это отличное средство для
таких временных креплений. Для его изготовления нить, скрученную из микроскопических
нейлоновых волокон, превращают в плоскую провощенную ленту шириной около 3 мм и
наматывают на катушку. Я обычно разделяю полоску на 4 части вдоль — для этого
достаточно подцепить ее с краю ногтем. У вас получатся четыре тонких, упругих и,
благодаря воску, «хватательных» полоски. Мне они нравятся больше, чем резинки.На втором фото вы можете видеть небольшой брусок самшита с отверстиями в нем. Диаметр
отверстия равен ширине основания икринки. Я использую этот брусок для тестирования и
временного хранения икринок (слово к мудрым — они очень легко теряются!). На фото два
отверстия свободны, еще в одно посажена розовая икринка, рядом лежит красная икринка,
веточка коралла, на которой икринка уже вырезана, и зубочистка с красной икринкой. Также
в нэцкэ проделано отверстие для следующей икринки.Я всегда работаю с кораллами и ракушками в респираторе и над пылесборником. Коралловая
пыль очень вредна для легких — не забывайте надевать защиту!Для формирования икринки я использую сужающийся к концу алмазный бор. Начинаю я с
вырезания купола на конце веточки. Это будет верхушка нашей икринки. После этого я
прорезаю круговую бороздку под будущей икринкой и постепенно углубляю ее, пока не
получится шпенек, который будет вклеиваться в углубление в дереве. Когда все готово, я
прорезаю еще одну бороздку внизу шпенька и аккуратно отламываю его. Отверстия в нэцкэ я
сделал с помощью шарообразного карбидного и алмазного боров, которые оказались как раз
подходящего размера. После того, как отверстие пробурено, я делаю его край немного112
скошенным вовнутрь, чтобы нижняя часть икринки плотно прилегала к поверхности.На фото слева видно, как я вклеил вторую икринку. Я обычно использую эпоксидный или
мездровый клей, не забывая удалять излишки. Если не полениться подчистить все сейчас, в
конце будет намного легче. Разумеется, поверхность, на которую приклеиваются икринки,
должна быть уже полностью закончена, в том числе и окрашена, иначе потом при покраске
могут остаться белые места. Чтобы поглубже протолкнуть клей в отверстие, я использую
тонкую проволочку. Правильно работайте с клеем, чтобы избежать проблем впоследствии.
Клей наносится на обе контактирующие поверхности, и колышек должен плотно садиться в
отверстие. Я также подобрал для икринок места, где другие части композиции — большие
валуны — защитят их от повреждений. Вообще-то икринки довольно прочные и трогать их
можно, но вот ронять или стучать о твердую поверхность лучше не стоит. На втором фото
вклеено уже восемь икринок. Рядом лежат три бора, которыми я вырезал икринки и
отверстия под них — шарообразные карбидный и алмазный (дырки) и сужающийся
алмазный (коралл). Осталось еще немного! Похоже, в конце туннеля забрезжил свет...Итак, все икринки посажены на место и отполированы белым крокусом. Осталось закончить
фактуру и еще раз осмотреть все изделие в поисках мелких недостатков.113
114
Маленьким шаровидным и заостренным алмазными борами я прорезал фактуру плавников.
Ножки рака я сделал настолько тонкими, насколько это представлялось возможным. Можно
было еще подрезать их снизу, но на мой взгляд, они и так смотрятся неплохо, а такое
действие ослабило бы их. Не забывайте, что нэцкэ созданы для того, чтобы их вертели в
руках, так что хрупкие ножки — не лучший вариант. Я еще раз прошелся по всем
поверхностям мелкой шкуркой и абразивными подушечками, а плоские большие
поверхности отшлифовал белым крокусом, нанеся его на твердый фетровый валик. Итак,
нерки готовы к раскрашиванию.115
Нэцкэ раскрашена и готова к нанесению льняного масла. Масло добавит дереву фактуры,
выявив волокна (и все мелкие недостатки!) и немного затемнит поверхность. Нужно нанести
несколько слоев масла, чередуя их с полировкой, вычистить все уголки и закоулки — и все
это снова и снова, и снова и снова, пока я не буду полностью доволен результатом.116
117
Однако мой заказчик попросил внести несколько изменений в дизайн, включая замену глаз из
рога и кости на янтарные. Я решил сделать глаза с секретом: зрителю будет казаться, что они
наблюдают за ним.118
На фото выше — материалы для новых глаз. Сзади — большой кусок необработанного
янтаря. Перед ним — кусок поменьше, отрезанный ленточной пилой, а на переднем плане —
совсем небольшой брусок. Этот брусочек я обработаю на токарном станке, чтобы сделать
сужающийся колышек. На бумаге лежат тонкие пластинки 24-каратного золота. Большой
кусок янтаря на заднем плане имеет красивый золотой оттенок, но маленькие кусочки
чистого янтаря практически прозрачны. Сусальное золото обеспечит цвет и блеск,
необходимые для глаз наших нерок.Вот такой янтарный колышек у нас в итоге получился. Осторожно фиксируйте янтарь в
станке: он хрупкий и легко ломается. Детали из янтаря, соответственно, также легко бьются и
царапаются.119
Вот основные этапы создания глаза. Я очень аккуратно подогнал колышек под размер
глазницы. Мне нужно, чтобы колышек сел не слишком плотно, иначе со временем могут
возникнуть проблемы. При изменении влажности дерево может набухнуть и сжать янтарь, и
тогда он треснет, если сидел в углублении слишком уж плотно. Поэтому мне нужно оставить
пространство, но так, чтобы зазор был незаметен. Между янтарем и деревом будет
небольшая смягчающая прослойка из клея. На фото слева видно, что я приклеил тонкий
золотой листок к узкому концу колышка. Я даю ему высохнуть несколько минут и
приклеиваю еще несколько слоев тем же манером: мне нужен довольно толстый слой золота
на нижнем конце. Излишки золота по краям я аккуратно обточил — для этого подойдет
любой твёрдый гладкий инструмент. Справа — глаз с готовым зрачком. Я проделал
небольшую выемку в центре и капнул в нее тушь. Подождал, пока она высохнет — и вуаля!
Можно ставить глаз на место.На фото — процесс вклеивания одного глаза (эпоксидным клеем) в глазницу. Затем, как
обычно, срезаем лишнее, оставляя небольшой «пенек». Маленькими скребками и мелкой
шкуркой полируем поверхность. И в завершение проходим по ней крокусом.120
Вот так теперь выглядят глаза.Вставка тонких элементовЯ разработал очень простую технику вставки тонких элементов — например, лапок
насекомых. Этот метод использует направление волокон дерева и позволяет добиться прочно
закрепленной инкрустации, выступающей над поверхностью. Вот как это делается.Мы будем использовать тонкую подложку и прорезать ее насквозь. На фото слева крышка
корзины, в которой я вырезал углубление с плоским дном при помощи сверла Форстнера
(лежит рядом). На втором фото — подложка из падуба, на нее мы посадим паука-
золотопряда.121
Резиновым клеем приклеиваю на подложку увеличенное изображение паука. Далее
просверливаю крохотную (2 мм) дырочку в центре головы паука. Она располагается в точке
пересечения всех ног, а диаметр у него меньше, чем у будущей головы. Так что потом это
отверстие закроется, а сейчас я использую его как входную точку для ажурной пилы. На
последнем фото пила уже прошла сквозь дерево. Дальше из этой точки я сделаю тонкие
пропилы до конца каждой ноги. Нужно быть внимательным, чтобы повороты пилы совпали с
сочленениями ног — тогда паук будет выглядеть естественно. Пилки бывают разной
толщины, пользуйтесь этим для различных вставок. Для этой работы я использовал лезвие 2¬0.	Если у вас нет ажурной пилы, подойдет ручной ювелирный лобзик.122
Ноги пропилены, можно начинать инкрустацию. Я буду вставлять тонкие короткие
пластинки дерева в каждую секцию пропила.Поскольку нам понадобится много пластинок из темного дерева, я собрал подсобную
конструкцию для ленточной пилы, чтобы упростить задачу. Материал — небольшой брусок
боливийского розового дерева. На втором фото — процесс отрезания пластинки; я
подталкиваю брусок куском красноватого дерева, чтобы сохранить пальцы в целости. Для
прочности я режу пластинки вдоль волокон.123
На этом фото — уже нарезанные пластинки. Толщиной они порядка 1.5 мм. Дальше я сточил
оба конца одной из пластинок под углом и отрезал один из них. Обычно я просто кладу
пластинку на кусок ненужного дерева и шаровидным маленьким бором отрезаю края.ЛСОес_с2СКак видно на картинке выше, уклон должен быть очень плавным. На рисунке показан вид
сбоку.Важно! Обратите внимание, что волокна (Grain Direction) должны располагаться вдоль
длинной стороны пластинки — это обеспечит прочность вставки. В противном случае
она может расколоться.Я обычно делаю длинный уклон с одной стороны и более короткий — с другой, мне так
проще. Однако для вашей работы может понадобиться что-то другое — держите разум
открытым!124
Начав с конца одной из ног, я вставляю скошенный кусочек пластинки в разрез, плотно
вдавив его. Я вставил его под углом, поскольку ноги паука состоят из коротких прямых и
изогнутых фрагментов, и нам понадобится разделить этот кусочек на несколько частей.
Кончиком ножа я отмечаю конец фрагмента на пластинке.Дальше я достаю пластинку и ножом откалываю от нее отмеченный фрагмент — дерево
легко расколется по направлению волокон (когда пластинка вставлена в разрез, ее волокна
должны быть направлены вертикально). Если нужно, подровняйте место раскола и проверьте,
как этот кусочек подходит. Если все нормально, можно его вклеивать.Вот и первый кусочек дерева, вклеенный в щель. Здесь важно помнить о нескольких вещах.
Во-первых, используйте не больше клея, чем необходимо. Нам не надо, чтобы он вылезал из
щелей и пузырился вокруг — вы создадите себе лишние трудности с очисткой поверхности.125
Во-вторых, не слишком сильно вдавливайте пластинку в разрез — иначе вы расширите эту
ногу, но, что логично, сузите соседнюю (на фото справа, две верхние лапки). Однако и в этом
случае не все потеряно: просто еще раз пройдите пилкой по этому разрезу.Как видите, я вклеил еще одну пластинку, тем же манером, что и предыдущую. Не забудьте
плотно пригнать новый кусочек к уже приклеенному. Я также капнул небольшую капельку
клея между двумя кусочками, чтобы скрепить их друг с другом. Хотя обычно я не использую
цианоакрилат (суперклей), в этом случае я делаю исключение. Если у вас есть желание
замедлить процесс, можете использовать другие клеи; я предпочитаю этот именно из-за
скорости схватывания.Вклеен уже целый ряд пластинок. Обратите внимание, что последняя пластинка заходит в
центральное отверстие (то, с которого мы начинали прорезать ноги). Не волнуйтесь, я
аккуратненько срежу все лишнее: это отверстие мне еще понадобится для вклеивания тела
паука. Также в кадр попал суперклей, который я обычно предпочитаю использовать. Этот126
клей застывает не сразу, поскольку он довольно густой, но достаточно быстро, и к тому же он
совместим с льняным маслом, которое я использую как финишное покрытие. Также я
использую спрей-ускоритель застывания, но только после того, как удалю весь лишний
выступивший клей. Для этого удобнее всего использовать маленький скребок в форме листа.Примечание. При использовании ускорителя застывания на поверхности клея образуется
блестящая белая плёнка. Убедитесь, что стёрли весь лишний клей с дерева, иначе вас ждётнеприятный сюрприз.После того, как клей высох, можно срезать лишний материал. Маленьким шаровидным
бором я прорезал канавку с одной стороны немного выше, чем будет в итоге готовая нога.
Дальше я буду углублять эту канавку, пока не прорежу ее насквозь.Итак, все лишнее срезано, я сделал ногу немного сужающейся к концу и закруглил ее
боковые стороны.127
Для окончательного скругления и полировки я прошёлся по заготовке подушечкой
ScotchBrite. Не прижимайте ее сильно, иначе есть опасность поцарапать поверхность падуба
и случайно сровнять ногу с подложкой. Таким способом я завершаю обработку каждой ноги.На первом фото я вставляю пластинки во вторую прорезь. Мне повезло, что у этой ноги
первый прямой участок довольно длинный и я смог вставить туда относительно большой
кусок пластинки. На втором фото — законченная нога.128
Сделано уже четыре ноги.Ура, ноги закончены.Теперь можно заняться брюшком паука. Я вырезал небольшой шпенек на кусочке желтого
самшита (я выбрал его как раз за желтый цвет). На втором фото я карандашом обозначил
место, где собираюсь пробурить (помните — не просверлить!) отверстие для шпенька. Я
настаиваю на таком способе крепления, поскольку он обеспечивает прочность изделия —
ведь, скорее всего, его будут часто брать в руки, и я не хочу, чтобы в один прекрасный момент
что-то сломалось. Наверное, вы уже заметили, что я несколько зациклен на проблеме
прочности.129
На первом фото — отверстие, которое я пробурил, используя постепенно увеличивающиеся в
диаметре насадки. Помните, что мы сажаем тельце на шпенек для прочности — а значит, он
должен плотно входить в отверстие, а не болтаться в нем. На втором фото я посадил блок на
место, выровнял его и карандашом отметил ширину будущего тельца паука.Ориентируясь на эти отметки, я нарисовал на нижней стороне блока приблизительные
контуры тела. На втором фото видно грубо обработанную заготовку. Рядом — копия
первоначальной картинки. Обычно я распечатываю несколько картинок на всякий случай.
Удобно вырезать их, как на фото, поскольку можно сложить бумагу, как потребуется, и
приложить к заготовке, чтобы сравнить размеры. Например, чтобы сравнить с изображениемдлину брюшка, я сложу вырезанную картинку вдоль.На фото слева я примерил брюшко к подготовленному отверстию. Однако оно не прилегает к
основе, как мне нужно, а опирается на ноги. На втором фото я исправляю положение,
отмечая с помощью копировальной бумаги, какие участки брюшка нужно срезать. Если130
присмотреться, на заготовке видны следы копирки.На фото слева — второй раунд работы с копиркой. Я прикладываю заготовку, срезаю лишнее,
снова прикладываю, и так до тех пор, пока не буду полностью доволен. На втором фото —
законченный блок, наконец-то готовый к тому, чтобы вклеить его на место.На первом фото — законченный блок крупным планом, на втором он посажен на место, на131
третьем — вклеен и закреплен резинкой до полного застывания. Здесь я использовал
обычный столярный клей.На фото слева: я обработал брюшко, придав ему желаемый размер и примерные очертания. Я
обточил его уже после вклеивания, поскольку это довольно мелкая деталь и так с ней удобнее
работать. Вы видите, что передняя часть брюшка немного заходит на первоначальное
отверстие. Рядом лежит колышек, из которого я сделаю голову паука. На втором фото я
пробурил под углом отверстие, заходящее и в подложку, и в брюшко паука.Обратите внимание, что колышек входит в отверстие, но с небольшим зазором. Мне придется
немного подкорректировать его.132
Я снова использую копирку, чтобы подточить колышек под нужным углом. Он должен
плотно прилегать к подложке — это обеспечит конструкции прочность.На первом фото колышек вклеен, теперь он сидит намного аккуратнее. На втором излишки
материала срезаны, можно работать над головой. На фото ниже — крупный план.А вот и обработанная голова.133
На этом я не смог остановиться, поэтому вклеил глаза. На первом фото — крошечные
шпеньки из слоновой кости, вклеенные в отверстия, на втором — окончательный вариант. Я
решил сделать глаза белыми для контраста с головой, хотя на самом деле они должны были
быть темными. Художественная вольность, знаете ли.134
Выжигателем с насадкой-ножом я легонько прочертил паучью сеть.Я взял специально для таких целей сделанный инструмент и понатыкал крохотных ямочек
вдоль боков паучьего брюшка. См. раздел «Неглубокие ямочки», чтобы узнать, как это
делается.Ямочки крупным планом.135
Используя заостренную насадку выжигателя (см. раздел «Пирография и миниатюра»),
создаем текстуру вокруг ямочек.Чтобы добавить еще прочности, я залью эпоксидным клеем пропилы в подложке с обратной
стороны, когда буду приклеивать подложку к крышке корзины.Вот с чего все начиналось. На первой картинке — скан диска из падуба и подогнанный под
его размеры паук. На втором фото — серия картинок, которые я распечатал и использовал в
процессе работы.136
На фото слева — наша подложка, вклеенная в крышку из тикового дерева. Справа — крышка,
вставленная в кольцо из древесины ореха.А вот и законченная корзина, высотой около 20 см. Основную часть корзины плетет моя
жена. Мы зовем их «морскими ежами», поскольку живем на побережье Тихого океана.
Думаю, если бы мы жили вдали от берега, они бы назывались, например, «дикобразами».137
Вот еще пара насекомых, сделанных при помощи этой техники, на этот раз они сидят на
маленьком складном ножике. Светлячок сделан из оленьего рога, его ножки — из черного
дерева, а паук сделан из черного дерева целиком.138
Частые ошибкиЗатыкание дыр и исправление ошибокПоверьте мне на слово, это обязательно произойдет. Ваша рука дрогнет или вы зазеваетесь и
срежете то, что срезать не следовало. При работе с природными материалами всегда есть
риск натолкнуться на подгнившие участки, узлы и прочие неприятные сюрпризы. Вырезание
нэцкэ — всегда поучительный опыт. Вам придётся изменить композицию, заполнить
отверстие или прикрыть его какой-либо деталью. Не переживайте. Если вы постараетесь и
сделаете все аккуратно, скорее всего, никто ничего и не заметит. Не сдавайтесь сразу. Если не
получается быстро сообразить, как исправить ситуацию, отложите работу на какое-то время.
Скорее всего, решение придет к вам через несколько дней или недель. Если нет, по крайней
мере, вы получите важный опыт. Прежде чем заполнять отверстие или приклеивать
дополнительную деталь, подумайте, какую завершающую отделку вы планируете для этой
работы. Клей и опилки будут выглядеть иначе, чем остальной материал, поэтому придется
что-то придумать, чтобы сделать их незаметными. Хороший способ смягчить контраст между
шпатлевкой и остальной поверхностью — фактура. Возможно, вам придется оставить
естественный цвет дерева, хотя изначально вы планировали воспользоваться морилкой.
Лучшая шпатлевка для дерева, которое будет покрываться маслом, — это смесь опилок с
прозрачным клеем. Старайтесь не использовать пыль от шлифовки: в ней обязательно будут
попадаться частички шкурки, которые испортят вид полученной шпатлевки. Подходящий
клей — цианоакрилат («суперклей»). Он быстро сохнет и лучше всего сливается с покрытой
маслом древесиной. Я беру древесные опилки, измельчаю и заталкиваю в углубление.
Карбидные насадки дают достаточно мелкие опилки. Затем добавляю цианоакрилат (тонким
слоем, а не заполняя все отверстие), вновь вдавливаю наполнитель в углубление и оставляю
сохнуть минут на десять. И так добавляю слой за слоем, пока отверстие не заполнится. Такая
смесь опилок и клея режется инструментом практически так же, как окружающая древесина.Частые ошибки новичковОдна из наиболее частых ошибок начинающих резчиков — недостаточное «скругление». Я
видел множество работ, которые были бы намного привлекательнее, если бы резчик немного
потрудился и как следует сгладил углы. В любом журнале по резьбе найдутся примеры такой
небрежности. И если работа ручным инструментом действительно трудоемка и занимает
много времени, то уж для работающих электроинструментом оправданий нет. Не ленитесь:
результат того стоит.Я часто слышал, как мастер объясняет странно или нелепо выглядящий элемент скульптуры
тем, что «так было в оригинале». Помните, что искусство — не точная наука. Это процесс
создания чего-то красивого, приятного глазу Это ваша интерпретация объекта, вы можете
изменить что-то, добавить или отнять, если это нужно для хорошей композиции. Если вам
нужна точная копия, возьмите фотоаппарат. Так у вас получится намного точнее
воспроизвести оригинал.ОтделкаПосле того, как мы закончили с резьбой, приходит время завершающей отделки. Изделия из
кости не нуждаются в покрытии, но если необходимо, можно затемнить поверхность. Рог
обычно оставляют как есть. Дерево можно покрасить или оставить естественный цвет, но
ему в любом случае нужно защитное покрытие, предохраняющее от изнашивания, грязи и
влажности. Я стараюсь не применять блестящие покрытия. Мягкий глянец — дело хорошее,139
но сильный блеск не по мне, поэтому я не использую лаки или шеллак. Вообще на
профессиональных современных нэцкэ вы не увидите блестящего покрытия; большинство
резчиков в этом вопросе согласны со мной.ПолировкаЯ часто использую смесь твердого воска и полирующего состава под названием Hut. Она
продается в специальных магазинах для резчиков маленькими кирпичиками. Она оставляет
на поверхности мягкий атласный блеск и удаляет маленькие царапинки. До или после
нанесения полировки можете пройтись по поверхности тем или иным полирующим
составом, в зависимости от дерева — например, белым или красным крокусом. Не забудьте
сначала проверить его на обрезках того же материала. Если у дерева или рога крупные поры,
цветной состав для полировки может забиться в них, и потом его будет трудно извлечь.Нитрат серебраХотя технически это не финишная отделка, это полезный метод химического затемнения
дерева. Нитрат серебра можно купить у поставщиков химических реактивов или в аптеке.
Это прозрачная жидкость, темнеющая на свету. С ее помощью я добивался оттенков от
темно-коричневого до черного. Однако предупреждаю: это водный раствор, и если вы не
будете осторожны, он растечется. Я советую наносить его пером (да, той старомодной
штукой, которую макают в чернила). Работает как с деревом, так и с костью, но убедитесь,
что наносите его куда нужно — иначе придется удалять приличный слой материала, чтобы
избавиться от пятна. И скорее всего окажется, что, сняв очередной слой, вы открыли свету
проникшую вглубь часть нитрата. Сначала вам покажется, что все в порядке, но вскоре этот
участок также потемнеет.Отделка костиПримерно в половине костяных работ древних мастеров использовалось затемнение. Чаще
всего, по-видимому, для этого применяли настой берёзовых «шишек». Готовую фигурку
многократно погружали в этот «чай», холодный или теплый. Между погружениями ее
высушивали и полировали. Повторяли процесс до получения желаемого оттенка. По моему
опыту, теплый настой действует быстрее. Все щелочки и впадинки получаются в итоге
темнее, чем открытые поверхности, доступные для полировки. Я пробовал использовать
обыкновенный чай, но мне не понравилось, как он ложится на кость. Думаю, в следующий
раз я воспользуюсь другим естественным красителем. Красивый темный цвет дают
вымоченные в смеси воды и нашатырного спирта (50/50) ореховые скорлупки. Если в такой
же раствор положить луковую шелуху, он даст желтоватый оттенок. Другие оттенки можно
получать замачиванием опилок экзотической цветной древесины все в том же 50 % водном
растворе нашатыря или просто в спирте. Экспериментируйте.Отделка дереваКак я уже говорил, обычно я не подкрашиваю свои нэцкэ, но если все же делаю это, то
использую один из нижеприведенных способов. Чтобы затемнить светлое дерево, я
использую жидкий раствор, который изготавливаю самостоятельно. Для этого я заливаю
стальную вату уксусом и настаиваю несколько недель, а потом отфильтровываю. В результате
у вас должна получиться прозрачная жидкость, которая вступает в реакцию с танином в
дереве и дает гамму оттенков от коричневого до черного. Результат зависит от количества
нанесений, крепости «настоя» и содержания танина в дереве. Самшит темнеет примерно до
цвета орехового дерева, а орех или дуб (из-за высокого содержания танина) приобретают140
иссиня-черный цвет. Я часто использую этот состав при сочетании темной и светлой
древесины в одной работе. Например, недавно я сделал серию работ с ежевикой. Листья и
большую часть стебельков я делал из ореха, но для тонких, длинных стебельков я взял
самшит, поскольку он прочнее. После того как я нанес на самшит несколько слоев своего
чудо-раствора, он стал неотличим от ореха. Второй метод я также использую для затемнения
светлого дерева — того же самшита — но только уже целого куска. Поскольку древесина
самшита очень плотная, она плохо впитывает краску. Вдобавок краска на водяной основе
поднимет волокна, и после нее требуется дополнительная полировка поверхности. И если
краска не проникла достаточно глубоко (а в случае с самшитом так и будет), при полировке
большая ее часть благополучно сотрется. Чтобы глубоко прокрасить поверхность и при этом
избежать поднятия волокон, я вывариваю нэцкэ в кипящем темном датском масле.Внимание! Масло легко воспламеняется. Нагревайте его на водяной бане в хорошо
проветриваемом месте. Держите под рукой достаточно большую крышку, чтобы в
случае чего накрыть обе кастрюли и погасить пламя.Основная составляющая большинства масляных пропиток — льняное масло. Оно
может загореться, если вы оставите пропитанную маслом тряпку или бумажное
полотенце — да, вот так вот, само по себе! Пожалуйста, не забывайте избавляться от
них сразу после использования — лично я аккуратно их сжигаю.Самшит нужно вываривать около двух часов, чтобы он впитал нужное количество масла.
Периодически доставайте нэцкэ, вытирайте и проверяйте, «приготовилась» ли она.Еще несколько предупреждений: если ваша фигурка состоит из нескольких кусочков,
помните, что клей может не выдержать высокой температуры. Подождите по крайней мере 72
часа после вываривания и тогда уже склеивайте фрагменты. Не забудьте еще раз
отшлифовать склеиваемые поверхности. Я вывариваю нэцкэ в масле, даже если хочу
сохранить естественный цвет дерева. В этом случае я использую либо прозрачное датское
масло, либо льняное масло. Если вы собираетесь подчернить какие-то места тушью, сначала
выварите и высушите фигурку. Если вы нанесете тушь до вываривания, она может растечься.
Масляное покрытие — лучший вариант, который мне известен на сегодняшний день, оно
придает фигурке удивительную четкость и глубину. Масляное покрытие в любом случае
сделает поверхность чуть темнее — не удивляйтесь. Если применять масляную пропитку для
кости или рога, она дает необычный эффект полупрозрачности. Не могу сказать, что
получается некрасиво, но похоже, что обычно мастера его избегают; однако попробуйте и
запомните — возможно, для какой-то работы вам понадобится именно такой эффект.Мы уже говорили о красках по ткани вроде Procion MX. Кратко повторю: я развожу в
аптечном пластиковом стаканчике щепотку краски (на кончике ножа) в нескольких каплях
дистиллированной воды. Не используйте воду из-под крана: кто знает, чего там намешано и
какую непредсказуемую химическую реакцию можно вызвать. Если краска плохо ложится,
попробуйте добавить чуть-чуть ортофосфата натрия. Нам нужно буквально полмиллилитра
краски, так что не переборщите. Учитывая размер банки, вам ее хватит очень надолго.Я использую Procion MX — она бывает разных цветов, легко смешивается и не так быстро
стирается, как другие краски, которые я пробовал до того. Я использую четыре цвета —
темно-коричневый, алый, лимонно-желтый и небесно-голубой. Смешивая эти цвета, можно
получить практически любой нужный оттенок.Не забудьте опробовать краску на обрезке того же материала. Даже на древесине одной
породы эффект может получиться разным. Я наношу краску маленькой кисточкой соболь 2/0.141
Мини-проект: пробуем разные техникиВозьмем небольшой кубик из самшита и опробуем на нем разные техники.1.	Сначала пройдитесь бормашинкой вдоль ребер кубика, чтобы слегка смягчить их.
Затем грубой синтетической подушечкой отполируйте все грани.Примечание: держите кубик крепче, иначе он может в любую секунду вылететь из вашей
руки и оказаться в самом труднодоступном углу мастерской.2.	Выберите любую грань и сделайте на ней шесть ямочек (как шестёрка на игральных
костях) с помощью шаровидного бора. Постарайтесь сделать ямочки одинакового
размера и глубины.3.	На другой грани напишите карандашом свои инициалы. Обведите их по внешнему
контуру, используя бор в форме обратного конуса. Затем шаровидным бором опустите
поверхность вокруг букв. Если нужно, подровняйте края вручную стамеской. Теперь
покройте остальную поверхность грани фактурой из хаотично расположенных
ямочек, используя для этого шаровидные насадки.4.	Перейдите к следующей грани и с помощью обратного конуса покройте ее тонкими
линиями, чтобы результат выглядел как шерсть. Если хотите, попробуйте вырезать
перо с помощью этой же насадки и стамески.5.	Теперь вырежем квадратное углубление в следующей грани, чтобы она выглядела как
коробочка с толстыми стенками. Подровняйте внутренние углы стамеской.6.	Используя любые подходящие инструменты, имитируйте фактуру старой древесины
на оставшейся грани.142
Ваша первая нэцкэ: вырезаем утку143
144
Это утка породы морская чернеть, хотя с первого взгляда об этом не догадаешься. Я сам
узнал об этом только из подписи под шаблоном. Просто у меня под рукой оказался удачный
шаблон, который хорошо подходит для наших текущих задач. Это сравнительно простая и
незатейливая модель, но она позволит нам опробовать ряд важных техник миниатюрной
резьбы. Судя по количеству уток, которое я вижу на выставках, это очень распространенный
сюжет. Практически каждый имеет примерное понятие о том, как выглядит
среднестатистическая утка, если не вдаваться в детали.Начнем с того, что соберем необходимые инструменты. Вам понадобится бормашинка
Dremel или Foredom и боры различных форм и размеров. Кроме того, нужна будет маленькая
стамеска и синтетические подушечки для полировки. Очень полезная в хозяйстве вещь —
стамески для миниатюры Dockyard, также пригодятся ювелирные и зубоврачебные
инструменты. Подберите подходящий кусок дерева, закрепите на нем шаблон и выпилите по
контуру. Я распечатываю шаблон на принтере и приклеиваю его к бруску резиновым клеем.
Выпилив контур с одной стороны, я приклеиваю отпиленную часть обратно, тоже резиновым
клеем, чтобы проще было отпилить другую грань под прямым углом к предыдущему
пропилу.145
Я выпилил ленточной пилой контуры утки из куска самшита и выделил основные
поверхности (см. фото). Оставляйте небольшой запас: лучше срезать излишки, чем потом
пытаться приклеить недостающее дерево на место.Оставляйте себе припуск на ошибку (примерно 2 мм). Постоянно сверяйтесь с шаблоном и
фотографиями. Если нужно, измеряйте расстояния штангенциркулем или обычным
циркулем, а глубину — спичкой или зубочисткой. Однако осторожнее с металлическими
инструментами на завершающей стадии: не поцарапайте свою фигурку. Прочертите осевую
линию (карандашом!) и постоянно восстанавливайте ее по мере срезания материала.
Обратите внимание на «боковые карманы» на фото выше — это крупные закругленные
перья, выступающие над сложенными крыльями. Там, где эти «карманы» соприкасаются с
крыльями, у вашей утки должны быть четко выраженные длинные выемки. Вырезав грубые
контуры утки, воспользуйтесь синтетической абразивной подушечкой, чтобы сгладить их. На
фото видны следы насадки Carbide Kutzall, которую я использовал для грубой обработки. Вот
от таких следов нужно избавиться и получить гладкую поверхность, на которой мы скоро
будем вырезать перья.А теперь пора заняться головой и клювом. В своей фигурке я решил оставить этот этап
напоследок — и ошибся. Когда я стал обрабатывать полирующей подушечкой голову, я
заехал на перья на передних краях крыльев, и мне пришлось потом вырезать их заново.В основном я работал шарообразным бором 1,5 мм, иногда пользуясь борами поменьше для
мелких деталей. Обратите внимание, что глаз утки находится в ложбинке, которая проходит
от основания клюва к затылку, потом поворачивает и идет вдоль шеи. Также внимательно
рассмотрите область щеки и выпуклость за ней. Клюв немного загибается вниз в самом
конце, хотя на фото этого почти не видно. Воспользуйтесь фотографиями настоящих уток,
чтобы лучше рассмотреть все детали. Не забудьте сделать нашей утке ноздри — я вот
благополучно забыл, и потом мне пришлось возвращаться к этому.Для глаз я использовал специальный инструмент — см. раздел «Неглубокие ямочки».146
Теперь вам нужно решить, будете ли вы вырезать лапки и химотоши (отверстия для шнура).
Я решил их сделать и использовал для этого бор 1мм — для первичной обработки и 0,5 мм
— чтобы подрезать лапки снизу и визуально отделить их от тела. Снова возьмите бор 1,5 мм
и придайте нужную форму нижней стороне лапок.Я покрыл лапки крохотными ямочками, чтобы имитировать фактуру лапок настоящей утки.
Если вы хотите сделать настоящую нэцкэ, вам нужно сделать U-образный тоннель, в который
продевается шнур. Я проделал его с помощью все того же 1,5 мм бора. Помните, что
внутренняя поверхность тоннеля должна быть достаточно гладкой, чтобы шнур ни за что не
цеплялся.Настало время для детализации крыльев. Постоянно сверяясь с шаблоном, нарисуйте перья
на одном крыле (не на двух сразу!). Когда вы вырежете перья на первом крыле, будет проще
нарисовать их на втором. Если же вы нарисуете все сейчас, потом вы можете обнаружить, что
одно из крыльев немного изменило форму в процессе вырезания перьев и уже плохо
сочетается с другим крылом. Рисуя перья, уделите особое внимание тому, как они
накладываются друг на друга, и какой край пера будет ложиться поверх соседнего.147
ИзначальнаяповерхностьВозьмите насадку в форме перевернутого конуса и сформируйте перья, как ступеньки
лестницы. Можете держать конус параллельно поверхности или перпендикулярно —
работайте так, как удобно вам и как подсказывает направление волокон. Помните, что всегда
лучше резать вдоль волокон. Электроинструмент без проблем режет и «против шерсти», то
есть поперек волокна, но в этом случае поверхность будет менее гладкой, а инструмент
может в любой момент повести. Поскольку насадка совсем небольшая, у вас получатся
маленькие желобки, обозначающие контуры перьев.Маленькой прямой стамеской подровняйте контуры перьев и сделайте небольшой уклон от
кончика пера к основанию. Оставьте края толстыми, чтобы кончики находились на уровне
первоначальной поверхности. Края перьев должны быть толщиной 0,4—0,8 мм. Не
волнуйтесь, мы вскоре исправим это. И помните, сейчас мы работаем только над одним
крылом!После того, как все перья вырезаны и подточены стамеской, мы можем визуально разделить
их: изогнутым скребком мы подрежем нижний край каждого перышка.Приставьте кончик инструмента к нижнему краю пера и плавно потяните его «вниз» вдоль
края. Если скребок хорошо заточен, он прорежет тонкую аккуратную линию. Возможно, вам
понадобится несколько заходов. Если вам придётся резать против волокон (а в какой-то
момент обязательно придется), работайте очень осторожно. В этом случае у вас гораздо
больше шансов отклониться от нужного направления, так что будьте к этому готовы и,
приложив небольшое усилие, направьте инструмент как требуется.148
Теперь время заняться толстыми краями перьев, как я и обещал. Снова возьмите маленький
перевернутый конус и, держа его под углом 45 градусов к поверхности, делайте близко
расположенные надрезы почти от центра пера к краям. Чуть закругляйте надрез у края,
чтобы имитировать бороздки настоящего пера. Завершая надрез, увеличивайте давление,
чтобы прорезать глубже и таким образом визуально утончить перо. Старайтесь не заезжать
на центральную часть пера, чтобы оставить его ость. Наша утка довольно маленькая, так что
мы не будем особо прорабатывать центр пера. Если у вас утка достаточно велика, можете
заняться этим: обратным конусом прорежьте линии с боков ости, потом стамеской
выровняйте окружающую поверхность и снова прорежьте бороздки обратным конусом. На
этом крыло можно считать законченным. Теперь сделайте второе крыло, используя в качестве
шаблона не первоначальный рисунок, а первое крыло. Тогда крылья получатся одинаковыми.
Повторите все вышеперечисленные шаги на втором крыле.Бордовой синтетической подушечкой пройдите по перьям по направлению их «роста». Если
вы будете работать в обратном направлении, есть опасность сломать тонкие края перьев.Прорежьте хвостовые перья так же, как крылья. Обратите внимание на то, как они
накладываются друг на друга, и помните, что каждое перо имеет двойника с другой стороны.
Также обратите внимание на то, как на шаблоне изображено центральное перо. Поскольку
здесь кончики перьев торчат вверх, вырежьте сначала их верхушки, а потом в соответствии с
ними — нижние части. Делая надрезы серповидным скребком, проследите, чтобы нижняя и
верхняя часть надреза встретились, создавая впечатление, что перья аккуратно прилегают
друг к другу.Закончив с крыльями и хвостом, переходим к крупным боковым перьям. Это большие,
закругленные, мягкие перья, немного похожие на те, что расположены в плечевой части
крыла, но более тонкие. Сверяясь с шаблоном, нарисуйте их (карандашом!) опять же с одной
стороны. Если нарисуете их и с другой стороны, то все равно смажете линии, пока будете
работать над первой стороной. Постарайтесь не размазывать карандашные линии по уже
вырезанным перьям — потом трудно будет удалить пятна, не снимая верхний слой дерева.
Работая шаровидным бором 1,5 мм (уже не конусом!), прорежьте канавку по контуру каждого
большого пера. Мы не будем особо детализировать эту область, поскольку нам интересно,
чтобы перья выглядели мягкими, но общую форму нужно обрисовать. Не используйте других
насадок, разве что шаровидный бор побольше, и не пытайтесь очертить край пера стамеской
или обратным конусом. Обратный конус вам пригодится, чтобы сделать поверхность перьев149
немного выпуклой — нам нужно, чтобы здесь они выглядели как небольшие бугорки. У
настоящих уток эта область довольно гладкая, и перья выглядят скорее как сеточка, но мы
сделаем иначе. Позволив себе небольшую художественную вольность, мы визуально
разделим перья, сделав маленькие бугорки и бороздки. Затем повторите предыдущие
действия с другой стороны. Таким же образом проработайте перья на груди, спине и животе.
Большинство перьев такие мелкие, что я не прорисовываю их, а сразу прорезаю шаровидным
бором примерно так, как на шаблоне, и делаю бугорки обратным конусом.Мы воспользуемся также борами побольше и поменьше размером, чтобы сделать крошечные
перышки на голове и на шее. Вместо бугорков мы сделаем маленькие короткие резы
шаровидными борами, чтобы имитировать фактуру. Попрактикуйтесь на обрезках материала,
пока не подберете идеальную фактуру. Помните, что все перья утки направлены в сторону
хвоста для лучшей аэродинамики. Особое внимание уделите тем областям, где встречаются
разные фактуры. Если нужно добавить или изменить перья в таких местах, сделайте это без
малейших сомнений.Выварите свою работу в масле — прозрачном или темном, по желанию. Я вывариваю свои
работы в кипящем датском масле.Внимание! Масло легко воспламеняется. Кипятите его на водяной бане, в хорошо
проветриваемом помещении и держите под рукой большую крышку, чтобы в случае
возгорания тут же накрыть кастрюлю.Самшиту потребуется около часа на впитывание масла. Периодически доставайте свою
фигурку, промокайте и проверяйте, как идут дела.Второй проект: спящий мышонок150
Мышь — классический сюжет нэцкэ и любимец посетителей выставок. Эта нэцкэ списана с
нескольких древних работ авторства знаменитой династии Масанао, которые я видел в музее
Виктории и Альберта в Лондоне. Династия насчитывает как минимум семь поколений
резчиков, с 1800 по 1922 год. Фотографию оригинала вы также можете найти в этой книге. У151
оригинальной мыши тонкими прямыми линиями была обозначена шерсть, но мне так
понравились цвет и рисунок самшита, что я решил оставить мышонка гладким.Я начал работу, отрезав блок самшита нужных размеров ленточной пилой и выделив
основные поверхности (см. фото). Не забудьте оставить припуски. Сверяйтесь с шаблоном и
фотографиями.Постепенно сглаживайте детали, оставляя мелкие элементы вроде глаз и лапок напоследок.
Фактура хвоста делается с помощью тонких параллельных надрезов, идущих кольцами по
всей длине хвоста. Каждое последующее кольцо чуть уже предыдущего — представьте себе
стопку пластиковых стаканчиков. Сначала сделайте хвост гладким, сужающимся к концу, а
потом прорежьте в нем ступеньки. Если начать со ступенек, он скорее всего будет выглядеть
как составленный из блоков. Здесь удобно будет работать ножом или скальпелем. Кстати
говоря, если вам понадобится посмотреть на живую мышь, вы можете преспокойно
отправиться в ближайший зоомагазин — в этом прелесть вырезания мыши: не нужно
тащиться до зоопарка или докучать приятелю-таксидермисту.Можете сделать глаза открытыми или закрытыми — решайте сами. У мышонка Масанао
открытые глаза сделаны с помощью интарсии. Я решил сделать их закрытыми и, пожалуй,
это самый простой вариант. Но если вы все же хотите сделать открытые глаза, вот как это
делается. У мышей и крыс не видно зрачков или радужки: весь глаз одного цвета и круглый,
поэтому я взял бы для такой работы два сужающихся колышка из черного дерева. Проделайте
аккуратные отверстия под глазницы до того, как начнете работать над деталями мордочки!
Мне удобнее работать шаровидным бором, чем сверлом. Но в любом случае потренируйтесь
на ненужном кусочке дерева. Глазницы проделывайте под углом 45 градусов (см. рисунок):152
тогда глаза сбоку будут выглядеть овальными, но при этом их можно сделать из круглых
колышков. Убедитесь, что глаза располагаются ровно, если смотреть спереди и сверху. Перед
просверливанием можно для проверки воткнуть на предполагаемые места две прямые
булавки. Сверлите поглубже: потом вы будете срезать верхний слой дерева, и не хотелось бы
дойти до уровня дна глазницы. Закрепите колышки эпоксидным клеем. Не забудьте сделать
веки.Как я уже говорил, я оставил своего мышонка гладким, но если вам очень хочется сделать
ему шерсть, не стесняйтесь. Однако в любом случае сначала гладко отполируйте все
поверхности. Я бы использовал для шерсти обратный конус под углом 45 градусов к
поверхности. Делайте совсем неглубокие надрезы, параллельные друг другу, длиной около 3
мм. Располагайте их как можно ближе друг к другу. Если вы представляете себе, как делается
штриховка, то сможете и сделать волоски. Меняйте направление, немного перекрещивая
волоски под чуть разнящимися углами. Шерстинки обычно направлены от кончика носа к
хвосту. По мере движения от позвоночника к брюшку они больше отклоняются вниз, но
никогда не становятся перпендикулярно линии нос-хвост. На фото нэцкэ Масанао я
обозначил направление шерстинок стрелками — сверяйтесь с этой картинкой.Как обычно, завершите работу вывариванием в масле. В качестве альтернативы можно
разбавить датское масло разбавителем краски и просто оставить нэцкэ в нем на несколько
часов (а лучше на ночь).153
Гори оно всё огнём: пирография и миниатюраЯ и моя жена Мэри Элис работаем над созданием серии декоративных корзинок (Мэри Элис
плетет сами корзины, а я занимаюсь крышками), и нас часто расспрашивают о техниках
выжигания, которые мы применяем в наших работах. Следующее краткое руководство
обрисовывает техники, которые я применяю при создании крышек корзин и ножей.
Пирография — греческое слово, означающее «письмо огнем», и эта форма искусства
существует, пожалуй, с тех самых пор, как человек открыл для себя огонь. Некоторые
современные художники стремительно продвигают это искусство, создавая удивительные
«полотна», но пока еще оно не сделалось мэйнстримом. О пирографии снова вспомнили на
волне популярности охотничьих приманок в виде уток и прочих птиц. Сегодня инструменты
для такой работы — уже не неуклюжие детские игрушки, больше похожие на паяльники, а
маленькие удобные «ножи» с регулируемой температурой — истинное удовольствие
пользоваться такими! Скажем спасибо современным технологиям...Пирография имеет множество достоинств. Она позволяет получить широкую гамму темных
и светлых оттенков, и выжженные участки не расплываются на пористой древесине, в
отличие от краски. Коричневые и черные линии «впечатываются» в дерево и не исчезают со
временем. Краски же не всегда проникают глубоко в дерево и могут постепенно стираться и
выцветать. Пирография позволяет получить ряд интересных фактур.Начнем с краткого рассмотрения кельтского орнамента. Мы начали с уроков Шерил Самуэль:
http://ravenstail.com/store/dvd-booklets/. На сайте вы можете записаться к ней на занятия или
приобрести одну из ее великолепных книг по разумной цене. Начав с азов, мы постепенно
разработали технику переноса сложных переплетений кельтских узоров с бумаги на дерево.154
ИнструментыМы используем стационарный выжигатель с регулятором и двумя видами наконечников.
Первый по форме похож на кончик ножа — этим кончиком я обвожу области, которые нужно
«закрасить». Второй — специально доработанный наконечник с загнутым острым кончиком,
который используется для «штриховки».Далее я покажу, как рисовать кельтские орнаменты, на примере маленького проекта, который
позволит ознакомиться с нашим стилем ограниченной пирографии. Я называю ее
«ограниченной» потому, что мы будем рисовать примитивную текстуру без оттенков.155
На фото слева — то, что должно получиться в итоге. Это верхний ободок для корзины вроде
той, что вы видите на фото справа.Да, важный момент: мы пользуемся очками с увеличительными стеклами. Поэтому мы
знамениты своей тонкой проработкой мельчайших деталей. Это не значит, что наши работы
нужно рассматривать через лупу, просто мы поняли, что если узор хорошо смотрится при
увеличении, то при взгляде невооруженным глазом он и подавно выглядит красиво и
аккуратно. Ну и никуда не денешься, с возрастом зрение слабеет...Обычно мы сразу рисуем орнамент на дереве, не используя бумагу. Однако сейчас, чтобы
было понятнее, мы воспользуемся бумажным макетом, поскольку у меня не получилось
нормально отсканировать деревянный кружок с карандашными отметками. Прошу прощения.156
Итак, вот наша «деревянная» заготовка, нарисованная на бумаге.\Начнем с того, что нарисуем 16 линий, проходящих через центр круга. Число линий
напрямую зависит от размера заготовки. Наш деревянный кружок имеет диаметр около 5 см,
поэтому нам достаточно 16 линий. Чем меньше круг, тем меньше должно быть линий.*JC	0 9Дальше рисуем маленькие кружочки на этих линиях — по 4 кружочка. Это начало
построения кельтского орнамента по системе Шерил Самуэль. Чем больше будут эти
кружочки, тем тоньше в итоге получатся полоски, и наоборот.157
6 ао Ос- - в9 О
О ^ов ° « „
4 о° о ‘ «• w ОО« » в в♦ 6 • ф тьсо “ сС • С'
€лс»• V*. оОосо «ОООо4 to® а О^ в «О«•о . " ви4 в о• * о « °® ^ dс.с• в *• * в вЛ9О *Ч . о
ог • •>I* •/Теперь между ними дорисовываем еще кружочки, как на картинке. Новички часто забывают про
этот этап: не уподобьтесь.&о/„ *оО %• «£Гя• оЧтобы сделать орнамент поинтереснее, мы добавили темные «прорези». Это границы, за которые
полоски не должны выходить. Им придется огибать эти области.Итак, двигаясь по часовой стрелке, начинаем рисовать соединительные линии между
кружочками, чередуя верхние и нижние. Орнамент подчиняется строгим (но простым)
правилам. Обратите внимание, как линии прерываются у «прорезей».158
Закончив с этими линиями, начинаем двигаться в обратную сторону — против часовой
стрелки — по немного другим правилам. На этом этапе начинают проявляться полоски.Пока наши полоски не очень аккуратны и не закругляются по краям. Сейчас мы начнем
дорисовывать недостающие фрагменты и приглаживать полоски.Законченный рисунок. До этого момента мы все рисовали карандашом (не сильно нажимая).159
Я нарисовал такой же узор на деревянной заготовке. Как я уже говорил, я обошелся бы и без
бумажного варианта. Теперь откладываем карандаш и беремся за выжигатель (наконечник в
виде ножа). Обводим полоски тонкой темной линией. На фото несколько полосок уже
обведены, остальные пока в карандаше.Крупным планом — наконечник выжигателя, который я использую для обведения контуров.
Кстати говоря, заточить его следует так же, как обычный нож. Тогда у вас получатся тонкие
аккуратные линии. И помните: карандаш-то вы сотрете, а вот выжженные линии останутся!Обводка закончена. Пока еще карандашный рисунок сохраняется.160
Теперь стираем карандаш. Для этого абразивной подушечкой Scotchpad легонько(!) проходим
по поверхности дерева. Не забудьте сделать этого до того, как начнете «закрашивать» темные
области.Такие подушечки бывают как мягкими, так и грубыми. Я взял среднюю (фиолетовую).
Отрезаем квадратный кусочек и зажимаем в наконечнике. Очень скоро кусочек станет
круглым. Не забудьте прижать подушечку шайбами с двух сторон, иначе она быстро
порвется. Я работаю такими подушечками на средней скорости своей машинки Foredom.Начинаем заполнять темные фрагменты. Для этого используем другой наконечник
выжигателя, с острым изогнутым кончиком.161
Вот так он выглядит в приближении. Покрываем поверхность точками, что в итоге дает
замечательную темную текстуру. Этот наконечник был переделан из стандартного: кончик
острый, так что точки будут получаться маленькие. С помощью этого же наконечника мы
подписываем наши работы.Важно расставлять точки хаотично, а не рядами или кругами, иначе поверхность будет не
очень хорошо смотреться. Работайте на маленьком участке и периодически переходите на
другой участок, чтобы дать дереву остыть. Если оставаться на одном участке слишком долго,
дерево подгорает и коробится, так что почаще перемещайтесь.Вот такой ободок у нас получился. Время дать отдых глазам и рукам.162
Ещё несколько сюжетов с использованием пирографииПеро на древесине клена.	Воробьиный сычик из самшита.Еще кельтская корзина с крышкой из клена.163
Линия, цвет и тениСтрекоза на клене. Можно раскрасить сильно разведенной краской те поверхности, которые
со всех сторон обведены горячим ножом. Тогда, если вы будете аккуратны, краска не затечет
за контуры.Бабочка на клене, раскрашена красителями для ткани.164
На фото выше — несколько наконечников, которыми я обычно пользуюсь. Верхний на
первом фото, из толстой изогнутой проволоки, хорош для «штриховки», но след от него
получается намного толще. Если размещать штрихи плотно, дерево будет похоже на чеканное
железо. Наконечники в виде лопаточки я не использую как есть, а формирую у них тонкие
заостренные кончики. Я придаю им нужную форму с помощью маленьких алмазных боров. Я
часто предпочитаю выжигание «традиционным» V-образным резам. У выжигания есть
несколько преимуществ. Во-первых, выжженная линия может быть любого оттенка от
светло-коричневого до черного, и не нужно будет дополнительно подрезать ее, чтобы было
лучше видно. Также прожженная линия долговечнее и ей удобнее выделять мелкие детали. И
провести ее проще, поскольку линия проводится за один раз, а V-образный рез требует двух
проходов.165
Сверху вниз: текстуры из линий, пунктира и точек.166
Анатомия нэцкэ с пирографией: воробьиный сычик167
168
Материал — английский самшит. После того, как вставите глаза, можно начинать окраску и
выжигание. Потом останется только финишная полировка.Сначала я использую небольшую температуру, чтобы обозначить перья вокруг глаз и на
груди. Там, где нужно добавить темные прожилки в перьях, я увеличиваю температуру.
Делаем короткие полоски по направлению роста перьев наконечником в виде ножа.Переходим к хвосту — здесь нужна твердая рука и сильное увеличение.169
Здесь в кадр попала ночная бабочка. Я сделал ей текстуру на спинке на низкой температуре,
затем увеличил температуру и добавил более темные области, а уже потом нанес желтую
краску, следя, чтобы она не затекла куда не надо.Для работы над гнилым пеньком, на котором сидит сычик, я выставляю максимальную
температуру и беру наконечник из гнутой проволоки, стараясь получить имитацию коры.170
Продолжаем... пока в один прекрасный день все не складывается в единую картинку!171
Третий проект: птенец белошейной воробьиной овсянкиНа фото фигурка уже практически полностью вырезана, отверстия для глаз проделаны,
можно работать над перьями. Эта птичка сделана опять же из моего любимого английского
самшита. Я использовал отбеливатель древесины, доступный в любом строительном,
магазине, чтобы осветлить желтую древесину самшита.Я очертил примерные контуры перьев на крыле наконечником в виде ножа. Бороздки
получились довольно глубокими и будут работать как ограничители. Дальше ножами и
стамесками я срезал перья так, чтобы создать видимость их наложения друг на друга.172
Я вставил в глазницы колышки из янтаря и начал обозначать более мелкие перья на крыльях
с помощью маленьких боров и стамесок. Перед вклеиванием глаз я черной тушью выкрасил
глазницы. Глаза у маленьких птичек выглядят как черные бусинки, поскольку зрачки у них
обычно не видны. Убедитесь, что тушь высохла, прежде чем вставлять глазки.173
Маленьким шаровидным алмазным бором я прорабатываю закругленные перышки на грудке.
Здесь я не работаю выжигателем, поскольку эти перышки маленькие и мягкие и не требуют
особой детализации. Мне просто нужны здесь «бугорки» вместо гладкой поверхности. Также
я начал детализацию крыльев. Сначала я провожу центральную ость на среднем уровне
нагрева, потом бороздки — на слабом нагреве. Впоследствии я еще вернусь к этим перьям и
добавлю темных деталей бороздкам. Я также вырезал и выжег перья в хвосте тем же
манером, что и на крыльях.174
А вот и обещанная детализация перьев. Обратите внимание: я оставил краешки перьев
белыми, потому что так они выглядят у настоящей овсянки. Также посмотрите на грудные
перья: на них я не прорисовывал центральную ость. Клюв я покрасил в желтый. Я
предпочитаю работать по принципу «защиты от дурака». Я покрасил клюв сейчас, чтобы,
наставив случайных клякс и пятен, я мог бы исправить ситуацию, пока область вокруг клюва
не детализирована.175
Продолжаем детализацию перьев.176
Дальше я прорезал химотоши, закончил лапки и оставил место для подписи (красная стрелка
на рисунке). Планируйте такие вещи заранее! Перья хвоста теперь тоже проработаны, и я
затемнил маленькие перышки на крыльях, не забыв оставить белыми края. Также обратите
внимание на текстуру нижних перьев возле лапок: сделайте общий цвет светлым, но добавьте
темных полосок, как у настоящей птицы. Если вы хотите получить реалистичную фигурку,
не забывайте о подобных мелочах.177
Наконец-то перья закончены, и я подкрасил нужные участки (краской Procion). Возле клюва я
использовал чистую желтую краску, а для перьев на грудке и хвосте смешал серую краску (из
голубого и капельки темно-коричневого). Все коричневые оттенки — результат выжигания.
Перед окраской очень легко пройдите по поверхности фиолетовой синтетической
подушечкой, чтобы чуть-чуть сгладить ее. Осторожнее, не сотрите выстраданный рисунок!
Чтобы сделать перья коричневого оттенка на гузке, я добавил еще капельку коричневого в
серый. Белый — это естественный цвет чистой древесины. В конце я покрыл фигурку
льняным маслом.Ах, да, чуть не забыл. Самым маленьким бором я вырезал свою подпись и подровнял ее
маленьким скребком. Затем я нанес на подпись и вокруг нее прозрачный лак (я предпочитаю
Deft), разбавленный растворителем. Это защитит дерево и не даст туши, которой я обведу
подпись, растечься. Тушь я наношу кончиком тонкой кисти.178
Шаблоны нэцкэВ этом разделе я размещаю фотографии нэцкэ, вырезанных мной за годы работы, а также
несколько шаблонов. Шаблоны приведены в натуральную величину (в смысле, величину
готовой нэцкэ, а не прототипа). Я дарю их вам для некоммерческого творчества, также ими
могут воспользоваться преподаватели для обучения резьбе. Однако они защищены авторским
правом, и их нельзя перепродавать.Вы можете свободно копировать любую из фигурок, приведенных в этой книге. Это либо мои
работы, права на которые принадлежат мне, либо купленные мной антикварные фигурки,
авторские права на которые истекли столетия назад. Мы учимся в процессе копирования;
однако, сделав несколько достойных копий, начинайте добавлять или изменять детали,
экспериментируйте, чтобы получился оригинальный дизайн. Копирование очень полезно для
обучения, однако тупое копирование сделает вас хорошим специалистом, но не художником.
Для этого понадобится ваша собственная интерпретация, творчество. Помните старую
пословицу: «Человек, который работает руками, — рабочий; человек, работающий руками и
головой, — ремесленник; человек, который работает и руками, и головой, и сердцем, —
мастер своего дела». Старайтесь добавлять что-то новое в каждой работе. И как только
почувствуете себя готовым, начинайте создавать собственный сюжет. Обещаю, это будет
незабываемый опыт!Шаблон: улитка на ведре179
Это один из классических сюжетов нэцкэ и моя первая работа. Улитка на ведре вырезана из
железного дерева. Поверьте, на фото она смотрится лучше, чем вживую. Я вырезал ее, имея
под рукой очень небольшой набор стамесок. Любой новичок с минимальным набором
инструментов, описанным в конце этой книги, справится по крайней мере не хуже. Привожу
ее просто чтобы показать, что практика действительно улучшит ваши навыки. Тогда я
страшно гордился этой работой, сейчас она мне кажется крайне неудачной. Впрочем, всем
нам приходится с чего-то начинать. Эта улитка часто попадается мне в альбомах нэцкэ.180
Можете сделать дерево с деревянными обручами или с металлическими полосами, как в
нэцкэ «Краб в ведре». Хорошо будет смотреться старое, раздолбанное, потертое ведро.
Можете также попробовать разные краски на раковине улитки, пользуясь жидкой маской
(можно приобрести в художественном магазине). Нанесите на раковину узор из пятен или
полосок, пропитайте фигурку прозрачным льняным маслом, потом снимите маску и для
контраста покройте оставшиеся участки темным датским маслом.Шаблон: нэцкэ мандзю4.6 см в диаметре, 1.6 см толщиной. Закончена в январе 1986 г.Мою вторую нэцкэ, скопированную с увиденной в музее Виктории и Альберта с некоторыми
изменениями, я сделал из куска бильярдного шара. Нэцкэ мандзю называются так потому,
что похожи на японский рисовый пирог, носящий то же название. Древние мандзю —
шедевры барельефа. Такая полая мандзю называется рюса — по имени изобретателя: в
центре остается большая полость, и элементы дизайна прорезаются насквозь. На моей нэцкэ
луна плывет среди облаков, а на переднем плане покачиваются травы и цветы. Я обычно
использую цилиндрические боры, поскольку рельеф довольно плоский, и завершаю работу
скребками. Текстура облаков сделана самодельным инструментом. Я взял большую иглу,
сформировал у нее четырехгранный заостренный кончик и заточил грани. Вставив ее в
деревянную рукоятку, я вращательными движениями делал маленькие углубления. Если бы
мне пришлось решать такую задачу сегодня, я взял бы ударный наконечник или
гравировальный инструмент с V-образным наконечником. Я затемнил углубления и
прорезанные участки тушью. С луной у меня возникли некоторые затруднения. Эту область
нужно было тщательно отполировать, я работал бормашинкой на слишком высокой скорости,
и на кости образовались коричневые подпалины. Мне пришлось соскоблить эти участки и
начать заново. Почему-то именно эта нэцкэ пользовалась особым успехом на выставках.
Странно, ведь среди древних нэцкэ мандзю — не самый популярный вид.181
Шаблон: краб в ведре4.1	см х 3.5 см х 3.5 см. Закончена в августе 1986 г.Ведро сделано из самшита и окрашено темным датским маслом. Самшит обладает настолько
плотной структурой, что мне пришлось «кипятить» ведро в масле два часа, прежде чем оно
потемнело. Мне особенно нравится, как здесь получилась веревочная ручка. Вживую она
действительно похожа на кусок старой веревки. Я сделал фактуру досок и веревки
зубоврачебным инструментом, похожим на миниатюрную пилочку. Можно сделать то же
самое кусочком пилки с мелкими зубцами (например, пилки для лобзика) или уголком
напильника. Я прорезал глубокие канавки между досками и протащил напильник вдоль,
чтобы имитировать старое дерево. На веревке я также сначала прорезал канавки, а затем
обработал ее напильником, чтобы получить «волокнистую» структуру. Я решил сделать на
ведре металлические обручи, вырезал их и покрыл фактурой из близко расположенных
ямочек, чтобы имитировать чеканный металл. Для заклепок я сделал себе специальный
инструмент. Но сначала я вырезал концы веревок. Инструмент представляет собой короткий
обрезок металлической трубки небольшого диаметра, ровно срезанной и заточенной
напильником, чтобы образовать режущий край. Самый простой способ — зажать эту трубку182
в бормашинке и быстро наточить напильником или точильным камнем. Заклепки делаются
так: вращающаяся трубка прижимается к дереву и врезается в него где-то на миллиметр,
оставляя круглую канавку. Затем срежьте дерево вокруг заклепки вровень с дном канавки и
оставьте центр выступающим над остальной поверхностью.Краб сделан из куска костяного бильярдного шара и покрыт точками, затемненными сепией.
Я не пользовался шаблоном для краба, оставляю его на усмотрение резчика. Сначала я
вырезал из кости цилиндрик, который плотно садился в ведро (для идеального прилегания
пользовался копиркой). Потом нарисовал на нем примерные контуры краба и обточил их. Я
постоянно примерял краба к корзине, чтобы представить, как он будет там смотреться, и
работал только над теми элементами, которые видны сверху. С единственной точки обзора,
которую позволяет ведро, он смотрится отлично, но до того, как я вклеил его внутрь
эпоксидкой, он выглядел довольно забавно. Как следует выровняйте дно ведра и нижнюю
поверхность краба, чтобы обеспечить прочное соединение. Конечно, в ведро можно посадить
кого угодно, не обязательно краба. Рыба, цветы, овощи и тому подобное также будут отлично
смотреться. Вспомните предыдущую фигурку — улитку на ведре — это один из
классических сюжетов нэцкэ. Включайте воображение.Шаблон: краб в водорослях183
Длина 10 см, диаметр 2.2 см. Закончена в феврале 1987 г.Этот краб сделан из маленького китового зуба, который я обнаружил в антикварном магазине
встроенным в какой-то «объект искусства». Эта моя четвертая нэцкэ, представляющая сцену
из моих самых нежных детских воспоминаний. У дома моих бабушки и дедушки во Флориде
текла небольшая речушка, впадавшая в Мексиканский залив. Мы часто ходили на эту речку
рыбачить. Через кристально прозрачную воду на известковом дне были видны сотни голубых
крабов, прячущихся в колышущихся водорослях. Эта работа — попытка запечатлеть детское
воспоминание (в целом она довольно неплоха для начинающего). Я вырезал эту штуку
довольно давно, и тогда у меня были проблемы с подбором фотографий крабов. Поэтому
краб получился не совсем правильной формы, и ему не хватает одной лапки с каждой
стороны. Ну что ж, век живи — век учись. Обратную сторону и корень зуба я оставил
необработанными для контраста с мягким блеском обработанной части. Эту нэцкэ я вырезал
с помощью маленьких шарообразных и цилиндрических боров и зубоврачебных
инструментов. Тогда я еще не открыл для себя миниатюрные стамески и граверы.184
Шаблон: вылупляющийся дракон185
186
2.9 см х 4.5 см х 2.6 см. Закончена в январе 1988 г.Маленький дракон, вылупляющийся из яйца, сделан из зуба гиппопотама, который я опять
же нашел в антикварном магазине. Зуб был частью композиции с викторианским гонгом,
которой не хватало только самого гонга. Я открыл для себя, насколько тверда эмаль такого
зуба, сломав об него ленточную пилу в процессе работы. Также на этой нэцкэ я опробовал
технику укибори для кости. Химотоши получились естественным образом между лапами и
телом дракона. Для этой работы я использовал боры и доморощенные стамески. Дракон
окрашен вывариванием в чае. Мне не очень нравится результат: некоторые участки
окрасились, а некоторые нет. Один из таких белых участков вы можете видеть спереди на
левой лапе. Возможно, это связано с купанием дракона в кислоте для получения пупырышков
укибори. В качестве маски я использовал свечной воск, разбавленный скипидаром.
Пупырышки разного размера, на лапах они поменьше, на теле побольше. Я отполировал
скорлупу яйца, рога и мордочку дракона, чтобы удалить окрашенный слой. Заключительную
полировку я сделал зубной пастой! На тот момент я не мог достать ювелирный крокус, так
что пришлось выкручиваться. Голь на выдумки хитра. Насколько помню, я зачернил зрачки
тушью. Крылья на концах довольно тонкие, но внутри складок толстые для прочности.Шаблон: осьминог в корзине3.5 см х 4.1 см х 3.8 см. Закончена в мае 1988 г.187
Эта фигурка из самшита. Я оставил естественный цвет дерева и выварил ее в прозрачном
датском масле. Химотоши формируются правой передней ногой (если можно так сказать об
осьминоге) и левой задней, вылезающими из корзины. Тонкая проработка сделана
стамесками и граверами. Кажется, это первая моя работа, где я использовал оба вида
инструментов, и разница заметна. Это относительно простой шаблон, единственная сложная
часть — корзина. Здесь легко запутаться и неправильно «заплести» полоски. Поэтому
внимательно прорисуйте их. Полоски вырезаются цилиндрическим бором, после первой
наметки убедитесь, что они легли правильно. Сначала я пригнал все концы, затем сделал
полоски немного выпуклыми. Убедитесь, что они проходят попеременно под и над
вертикальными прутьями. Как только вы удостоверитесь, что с этим все в порядке, можно
подрезать края острым гравером, чтобы визуально разделить полоски. Полоски в верхней
части корзины я местами прорезал особенно глубоко, пользуясь для этого шаровидным
бором. Некоторые выглядят немного разболтавшимися, это оживляет картину.Шаблон: рак-отшельник188
189
3.2 см х 3.8 см х 3.2 см. Закончена в апреле 1990 г.Эта нэцкэ сделана из двух разных материалов. Ракушка из черного дерева, а морские желуди
и сам рак — из слоновой кости, опять же добытой из бильярдного шара. Сначала я вырезал
раковину, затем ее обитателя. Плотного прилегания я добился с помощью копирки, как уже
неоднократно описывал. Я посадил рака на эпоксидный клей, а желудей — на суперклей.
Эпоксидный клей практически вечен, но иногда я задаюсь вопросом, сколько протянет
суперклей. Поживем — увидим. Пупырышки у рака сделаны опять же в технике укибори
(восковая маска, соляная кислота). Отверстия химотоши проходят через две большие
раковины желудей на «спине» раковины. Прямые линии на шаблоне (вид сбоку) обозначают
уровень глаз при взгляде спереди; другими словами, в фронтальной проекции рисунка
фигурка наклонена, чтобы было лучше видно рака. Помните, что концы всех ног должны
касаться раковины — за исключением клешней. Оглядываясь назад, я думаю, что было бы
эффектней сделать рака из светлого дерева или, наоборот, сделать раковину из более светлого
материала, чтобы избежать такого резкого контраста между костью и черным деревом. Я
вырезал несколько таких контрастных нэцкэ в юности, но, возможно, с годами мой вкус
улучшился.Шаблон: осьминог на разбитом горшке190
3.5	см х 5.4 см х 3.2 см. Закончена в мае 1991 г.Эта нэцкэ сделана из нескольких материалов. Сам осьминог серебряный, морские желуди —
из зуба гиппопотама, а колония устриц в горшке — из самшита. Осьминог выполнен литьем
по восковой модели. Это одна из моих любимых фигурок. Работая над ней, я придумал
технику имитации глиняной посуды. Этот горшок похож на кувшин для хранения чего-то или
на высокую цветочную вазу, разбитую и выброшенную. На внешней поверхности можно
даже увидеть следы пальцев гончара. Сначала я попробовал работать маленьким алмазным
бором, многократно проходя им по поверхности и оставляя небольшие вмятинки. Так тоже
получалось неплохо, но в конце концов я нашел способ получше. Сначала я взял маленькую
проволочную щетку и довольно сильно прошелся ей по поверхности поперек волокон.
Кстати говоря, здесь волокна направлены сверху вниз, ко дну горшка. В некоторых местах я
нажимал чуть сильнее, в других отпускал, чтобы «следы пальцев» были неравномерными. У
меня получились крохотные царапинки по окружности. Потом я взял сломанную насадку (с
обломанной головкой). Сломанный кончик был довольно острым и неровным, а я вдобавок
закрепил его немного криво, чтобы при вращении он описывал небольшие круги. После
этого я прошелся им по всей поверхности горшка. Когда она была достаточно расцарапана, я
потер ее тонкой стальной ватой и смочил маслом. Масло — это важная деталь, поскольку
зачастую оно кардинально меняет вид работы, особенно тем, что затемняет дерево. Смочив
поверхность, понимаешь, как она будет выглядеть в итоге. Осторожнее при работе стальной
ватой: удаляйте только заусенцы, но не стирайте фактуру. Потом я повторил эти действия еще
несколько раз, пока не остался доволен полученным результатом.191
Шаблон: иногда побеждает дракон!Этого парня я вырезал просто для развлечения. Я вырезал и продал его до того, как обзавелся
нормальным фотоаппаратом, так что, боюсь, это единственные доступные фотографии. На
фото этого не видно, но когтем правой лапы он ковыряется в зубах.192
Шаблон: оса в тыкве193
4.1	х 4.1 х 4.1 см. Закончена в июне 1992 г.Оса в объеденном овоще или фрукте — еще один классический сюжет нэцкэ. Моя версия —
оса в тыкве из неокрашенного самшита. Тыква относится к одному из декоративных видов,
из тех, что часто встречаются на Хэллоуин. Для прорезания бороздок в тыкве я использовал
заостренные насадки, а затем переключился на шаровидные насадки разных размеров, чтобы
вырезать бугорки. Сначала я работал насадками побольше, потом перешел к более мелким,
чтобы сделать бугорки поменьше. Желобки между бугорками закругленные, а вертикальные
бороздки — узкие и глубокие. Внутри я сделал волокнистые перепонки, как у настоящих
тыкв, и проделал там несколько углублений, проеденных осами. Также я добавил отверстий
снаружи. Края отверстий обработаны ударным наконечником, чтобы выглядеть
обгрызенными и подсохшими. Стебель получился изогнутый, со спиральной фактурой.
Брюшко осы для прочности соединяется с тыквой, ножки вырезаны настолько тонкими,
насколько я рискнул. Конструкция достаточно прочная, поскольку оса находится внутри.
Текстуру крыльев я сделал очень мелкими резами, а детали осиной анатомии прорабатывал
маленькими шаровидными борами. Не прилагаю шаблон, поскольку, на мой взгляд, пользы
от него будет немного. Я просто начал работать и получил вот это. Как следует рассмотрите
фотографии пчел и ос. Также можно посадить в тыкву жуков или личинок.194
Шаблон: вылупляющийся аллигатор195
196
4.5	см х 6.7 см х 2.9 см. Закончена в декабре 1992 г.Маленький аллигатор сделан из единого куска самшита. Живя в Англии, я свел знакомство с
талантливым скульптором, который специализировался на создании глиняных дракончиков,
вылупляющихся из яйца. Потом я увидел в какой-то книге фото вылупляющегося аллигатора,
вспомнил тех дракончиков и решил, что это неплохая тема для нэцкэ. Разработать шаблон
было непросто. На той фотографии, что мне понравилась, не было видно лапок, так что
пришлось искать другие фотографии, чтобы понять, как они должны выглядеть. Также
фотография была не очень большой, и с единственного ракурса. Заодно я выяснил, что яйца
крокодилов имеют твердую скорлупу (как куриные), а не покрыты мягкой мембраной, как у
остальных рептилий. Чтобы дать понять, что аллигатор выбирается из яйца, мне пришлось
наклонить его голову под углом примерно 30 градусов, что также затруднило рисование
шаблона. Задача была непростой. Чешуйки у этих созданий довольно ровные на животе,
практически правильные квадраты и параллелограммы, но становятся все менее ровными на
боках и спине. Я очень тщательно прорисовал их тушью (чтобы рисунок не стирался во
время работы), постоянно сверяясь с шаблоном и фотографиями. Крупные чешуйки я
обводил самым маленьким из моих шаровидных боров. Чешуйки поменьше — треугольным
заостренным гравером. Затем стамесками и граверами я вычистил канавки между чешуйками
и немного закруглил самые большие чешуйки.197
Затем я взял шаровидные боры побольше и начал более детально прорабатывать большие
чешуйки на спине. Потом я воспользовался абразивными подушечками и отполировал
чешуйки до нужной толщины, сначала бормашинкой, затем вручную. На нижнем крае
челюсти чешуек нет, и я сделал неровную поверхность ударным наконечником и
абразивными подушечками. Глаза я сформировал шаровидными борами, а затем граверами и
стамесками. Закончив детализацию, я отполировал их очень мелкой шкуркой, а потом
синтетическими подушечками. То же самое я проделал со скорлупой яйца. Закончив
полировку, я вернулся к краям скорлупы, сглаженным в процессе полировки, и заново
заострил их. В завершение я прокипятил аллигатора в прозрачном датском масле (в течение
двух часов) и покрыл воском Hut. Как вариант, можете покрыть яйцо воском для защиты и
затемнить аллигатора. Кроме того, вместо простой полировки яичной скорлупы можете
попробовать имитировать фактуру настоящего яйца.Ещё подходящие шаблоныВот еще пара шаблонов, которые я собирался воплотить в жизнь, но руки так и не дошли.
Быть может, вы сделаете это за меня.Очень красивый дизайн, который я нашел в альбоме нэцкэ. Эта фигурка использовалась как
подставка для кисти каллиграфа. Тело улитки покрыто мелкими продолговатыми канавками
и выполнено из самшита натурального оттенка. Голова улитки приподнята, а рожки прижаты
к листу, образуя химотоши. Второй вариант химотоши — просвет между поверхностью листа
и черешком. Лист между прожилками также покрыт маленькими продолговатыми выемками.
Однако смотрите, чтобы фактура улитки отличалась от фактуры листа.198
Очень компактный дизайн. Химотоши образуются просветами между брюшком улитки и
раковиной. Я бы покрыл тело улитки пупырышками укибори. Если хотите попробовать что-
то другое, можно сделать ромбовидную фактуру гравером или маленькие ямочки
шаровидным бором.199
Нэцкэ «Новорожденный аллигатор»200
201
Полихромный рог чернохвостого оленя, глаза из самшита и балтийского янтаря. Основание
— американский черный орех. Химотоши расположены слева, но не бросаются в глаза.
Кстати, «полихромный» (многоцветный) говорит о том, что я подкрасил фигурку красками
Procion. Если я правильно помню, я использовал сильно разведённую коричневую краску.Октябрь 1997, размеры 5.7 см х 3.2 см х 2.5 см.Нэцкэ «.Первая ночь вне дома»Юная белошейная овсянка на листе остролиста. Это ее (его?) первая ночь вне родительского
гнезда. Птица сделана из самшита, покрыта росписью и пирографией, глаза из янтаря,
«крышка» из оленьего рога, «чашка» — из железного дерева с инкрустацией зубом202
гиппопотама. На крышке имеется колышек из зуба гиппопотама, который при затягивании
шнура вставляется в отверстие в чашке и не позволяет верхней части свободно болтаться.Декабрь 1997, размеры 4.5 см х 4.5 см х 3.2 см.Нэцкэ «Осень наступает»Пожухший лист ольхи вырезан из зуба гиппопотама, основа — американский черный орех.
Ноябрь 1997, размеры 6.4 см х 3.8 см х 1.3 см.Нэцкэ «Синица-гаичка и сосновая шишка»203
Фигурка маленькой рыжеспинной гаички на сосновой шишке. Материал — английский
самшит, краска, пирография. Глаза — инкрустация янтарем. Подставка и томобако
(деревянная коробочка) из черного американского ореха.Март 1999, размеры 5 см х 4.5 см х 4.9 см.Нэцкэ «Дракон в облаках»Это моя первая действительно сложная нэцкэ. Дракон вырезан из бриара — капа вереска (из
него делают курительные трубки), а облака — из падуба. Если не ошибаюсь, облака
составлены из трех фрагментов, склеенных посередине. Я не записал точные размеры этой
фигурки, что-то около 5 см по одной стороне.204
Нэцкэ «Шлем водолаза»Интересная работа. Она состоит из нескольких частей. Сам шлем выточен на токарном
станке: отдельно голова, отдельно воротник. Каждый иллюминатор также выточен отдельно
из самшита и янтаря, все мелкие вентили и прочие детали шлема сделаны из кости, осьминог
также из кости, подкрашен чернилами. Сначала я взял острую булавку и понатыкал мелких
дырочек на поверхности, затем покрасил всего осьминога красными чернилами и протер.
Чернила стерлись с гладкой поверхности, но остались в углублениях (такая техника
называется скримшоу. — Прим. пер.).Нэцкэ «Улов хайда»205
Хайда — индейская народность. Лосось и Дандженесский краб в традиционной индейской
корзине. Окрашенный самшит (корзина), окрашенный зуб гиппопотама (краб), инкрустация
черным деревом (глазки краба). Рыбки вырезаны из раковины галиотиса (морского ушка),
глаза — двойная инкрустация зубом гиппопотама и черным деревом.Июль 1997, размеры 4 см х 3.8 см х 2.2 см.206
Нэцкэ «Горбатый кит»Зуб гиппопотама, глаза — инкрустация железным деревом. Подставка — американский
черный орех и клык вепря.Декабрь 1998, размеры 8.9 см х 3.2 см х 1.9 см.Примечание: подставка ставится под правый грудной плавник и закрепляется там.207
Нэцкэ «Морская крапива» (два варианта — из кости и из рога)Первая медуза — из зуба гиппопотама, вторая — из рога. Подставки, соответственно, из
американского черного ореха и капа мансаниты (толокнянки) и из стали.8 июля 1997, размеры 5.7 см х 2.3 см х 2.3 см.208
Нэцкэ «Ящерица на грибе»Ящерица анолис на двух грибах из основания рога чернохвостого оленя, глаза из черного
дерева. На нижней стороне изображен земляной червь и пара мокриц.Август 1997. Размеры 3.5 см х 4см х 3.5 см.209
Нэцкэ «Богомол на ветке сосны»Саси-нэцкэ, изображающая богомола на ветви сосны, вырезана из рога белохвостого оленя,
ветвь окрашена, богомол оставлен как есть, зрачки — инкрустация рогом. Выставочный
футляр из американского черного ореха, подставка также из ореха, со стальным штырем.
Штырь вставляется в отверстие в нижней части ветви (а не в химотоши на ее верхушке).18 июля 1997, размеры 13.3 см х 5 см х 2.5 см.210
Нэцкэ «Старуха собирает хворост»На мой взгляд, это одна из лучших моих работ. Она заняла второе место на всемирном
конкурсе, проходившем на международном конгрессе резчиков в 1994 году в Дэвенпорте,
штат Айова. Небывалое достижение для работы такого маленького размера (5 см в высоту).
Фигурка старой индианки, собирающей хворост, вырезана из цельного куска дерева:
обратите внимание, как проработаны такие детали, как шнуровка на мокасинах или
порванная юбка. Судьи отметили, каким усталым и изнуренным заботами выглядит ее лицо.211
Нэцкэ «Воришка»Эта фигурка получилась довольно большой для нэцкэ — около 7,5 см. в ширину. Я не смог
заставить себя обточить эту удивительно красивую «корону» рога до меньшего размера. В
колледже у нас был выездной урок ботаники на ближайшем болоте, и там я увидел
маленькую зеленую древесную лягушку, беззастенчиво крадущую добычу у насекомоядных
растений. Глаза — инкрустация черным деревом.Нэцкэ «Скаты инь-ян»Одна из моих первых нэцкэ и первая кагамибута. Если не ошибаюсь, рыбки сделаны из
вишни и самшита, «чаша» — из вишни. Одзимэ — также мой дебют в резьбе из сердцевины
чёрного дерева, скат выполнен из самшита. Диаметр — примерно 3,5—4 см.212
Нэцкэ «Фугу»Рыба фугу, вырезанная из самшита и затем окрашенная. Глаза — двойная инкрустация
перламутром и рогом, губы — кость. Если эту рыбу напугать, она раздувается, как
баскетбольный мяч. В Японии она считается деликатесом, но если повар ошибется во время
приготовления, этот обед может стать для вас последним.Февраль 2000, размеры 7 см х 3.5 см х 3.5 см.Нэцкэ «Белухи»Три белухи, вырезанные из зуба гиппопотама. Глаза — инкрустация рогом. Хороший пример
«правильной» нэцкэ из нескольких элементов. Обратите внимание, что все плавники
изгибаются так, что торчащих тонких элементов в композиции нет.Июль 1999. Размеры 7.2 см х 2.8 см х 1.9 см.213
Нэцкэ «Коробчатая черепаха»Каролинская коробчатая черепаха вырезана из самшита, окрашена, покрыта пирографией.
Глаза из рога. Чешуйки на ногах вырезаны так же, как перья на крыльях птенца овсянки,
только немного пошире. Тонким острым кончиком выжигателя я нарисовал круглые чешуйки
на шее и лапах, а наконечником в виде ножа сделал фактуру панциря. Плоской частью этого
же наконечника я сделал коричневые крапинки на голове.Октябрь 1999. Размеры 6 см х 3.8 см х 2.5 см.214
Нэцкэ «Брат келарь»215
Келарь — заведующий припасами в монастыре. Пьяный монашек похрапывает,
привалившись к бочке. Самшит, пирография. Рясу я покрыл точками, используя загнутый
кончик выжигателя, а для фактуры обуви и бочки использовал наконечник-лезвие.Октябрь 1999. 3.8 см х 3.5см х 3.2 см.Нэцкэ «Шмель на ежевике»216
Еще одна довольно сложная композиция. Ежевика и тельце шмеля сделаны из одного куска
черного дерева. Крылья и другие желтые фрагменты — самшит; кусочки вклеивались в
подготовленные выемки и затем вырезались по форме на месте. Черенок ежевики также
сделан из самшита. Работал я в основном маленькими шаровидными борами и немножко —
миниатюрными стамесками. Длина нэцкэ — около 2,6 см.Нэцкэ «Кальмар и креветка»217
Кальмар и осьминог — два моих любимых сюжета, и они часто встречаются в моих работах.
Этот парень вырезан из зуба гиппопотама, глаза — из перламутра, глаза креветки — из рога.
Щупальца образуют «корзинку». Чтобы окрасить тело кальмара, я использовал технику
скримшоу. Это было еще до моего знакомства с красками Procion. Сегодня я нанес бы
жидкую маску на пятна, а потом покрасил бы все остальное тело.Нэцкэ «Гаички в гнезде»218
Трое птенцов гаички Гамбела в гнезде. Пирография, окрашенный самшит, янтарная
инкрустация.Апрель 1998. 4 см х 4см х 2.3 см.Нэцкэ «Цикада на свернувшемся листе»219
Пустая шкурка цикады на высохшем листе, материал — окрашенный самшит. В детстве, во
Флориде, я ежегодно с нетерпением ждал нашествия цикад, выбиравшихся из своих
подземных убежищ. На каждой веточке, на каждой высокой травинке тогда можно было
найти тонкую как бумага оболочку, а взрослые цикады пели с вершин деревьев. В те годы,
когда их выводилось особенно много, стрекотание было просто оглушительным.Апрель 2000. Размер 6 см х 1.9 см х 2.8 см.Нэцкэ-кагамибута «Стрекоза»Однажды на конвенте нэцкэ я приобрел ветвь
для этой нэцкэ, а крышка сделана из самшита
инкрустировано слоновой костью.глубоководного коралла. Из него я сделал чашу
и покрыта пирографией. Отверстие в дне чашиНэцкэ-кагамибута «Фарфоровый краб»Краб из фарфора покрыт селадоновой глазурью. Чаша из рога лося. Ноябрь 2000, размер 3.8
см х 3.8 см х 1.9 см.220
Нэцкэ-кагамибута «Копчёный фарфоровый краб»
Фарфоровый подкопченный краб, тисовая чаша.
Ноябрь 2000. Размеры 3.8 см х 3.8 см х 1.9 см.Нэцкэ «Весенний флокс в снегу»Цветы флокса в сугробе, окрашенный зуб гиппопотама (Procion).
Январь 1998, 3.8 см х 2.5 см х 1.5 см.222
Нэцкэ «Краб в раковине устрицы» и одзимэ «Устрица в половинке
раковины»Пурпурный прибрежный краб (обычный береговой обитатель здесь, на острове Уидби,
Вашингтон) вырезан из самшита, приклеен и прикреплен костяными колышками к раковине,
вырезанной из рога оленя. Маленькая колония морских желудей формирует химотоши.
Устрица на половинке раковины вырезана из оленьего рога и падуба.223
Нэцкэ «Дохлая утка»Эту безделицу я вырезал шутки ради. Как-то раз я общался с группой резчиков птиц, и они
пристали ко мне с предложением попробовать вырезать муляж утки — ну я так и сделал.
Обычно у такой приманки по низу проходит киль, чтобы она правильно держалась на воде.
Муляж вырезан из самшита, а копия патрона, ровно вполовину меньше настоящего, из
самшита и красного дерева. Длина фигурки около 5 см. Сделана в 1995 году.Нэцкэ «Переплетение судеб»224
Эту фигурку я вырезал в знак протеста против ловли дельфинов и тунцов сетью. Она сделана
из куска рога оленя самбар длиной 7,5 см. Лучший из попадавшихся мне рогов: плотный,
белый, с пористым костным мозгом очень интересной структуры.Нэцкэ «Древесная лягушка на грибах»225
Вырезана из зуба гиппопотама, глаза — двойная инкрустация янтарем и самшитом.
Декабрь 1998. Размер 5 см х 2.2 см х 2.2 см.Нэцкэ «Червивый чеснок»226
Нэцкэ, изображающая червивый чеснок, вырезана из рога оленя, падуба и кости. Еще одна
фигурка с подковыркой, рассчитанная на то, чтобы зритель остановился и задумался о жизни.
Высота около 7 см.227
Нэцкэ «Червивый перец»Должно быть, у меня был тогда червячный период. Фигурка вырезана из соснового капа,
который я нашел в северной Алабаме, куда приехал на семейное торжество. Что еще раз
демонстрирует, что высматривать материал для работы нужно везде и всюду. Форма дерева
может подсказать интересный сюжет, если вы будете держать разум открытым и сохранять
чувство юмора.228
Нэцкэ «Рак-отшельник»Окрашенный самшит, инкрустация рогом и черным деревом. Апрель 2000, размер 5 см х 3.8
см х 3.5 см.229
«Кленовая осень» — комплект из инро, нэцкэ и одзимэНабор из нэцкэ, одзимэ и инро с одним отделением. Нэцкэ сделана из окрашенного
английского сандала и капа вашингтонского завитого клена, изображает листья клена и
ольхи. Одзимэ сделана из ископаемого моржового бивня и кленового капа. Инро — также из
кленового капа, покрытого краской и пирографией. Диаметр — около 7,5 см. Ноябрь 1998.230
Нэцкэ «Примеривается» — золотоголовый королёк231
Саси-нэцкэ изображает золотоголового королька и гусеницу бабочки-парусника. Английский
самшит, покрытие краской и пирографией. Глаза — инкрустация янтарем. Подставка из
завитого клена, томобако из черного американского ореха.Май 1999, размер 2.5 см х 2.2 см х 10 см.232
Нэцкэ «Кракен и левиафан»233
Кашалот и гигантский кальмар, вырезанные из окрашенного самшита, глаза — двойная
инкрустация костью и рогом.Март 2001, размеры 4.6 см х 3.5 см х 2.2 см.Нэцкэ «Рубанок», подражание Томочика234
Копия английского рубанка XVIII века, вырезанного из английского самшита, железного
дерева и зуба гиппопотама. Все движущиеся части снимаются. Октябрь 1998, размер 6 см х
1.5 см х 3.5 см.Я вдохновился необычной работой Томочика, которую увидел в коллекции Эвери Брендеджа
в музее азиатского искусства (Сан-Франциско), — это нэцкэ XIX века из окрашенной кости,
изображающая японский рубанок.235
Нэцкэ «Симфония Пьюджет-Саунда» или «Wishful Thinking»Моллюски на гнилой коряге, вырезанной из глубоководного коралла. Морская звезда из
оленьего рога инкрустирована розовым кораллом. Морские желуди из кости. Меня
заворожила фактура коралла, и я не стал ее трогать236
Нэцкэ «Тыквы в бадейке»Просто забавная поделка на Хэллоуин. Тыквы из самшита, бадья из оранжевой маклюры,
обручи и одзимэ также из самшита. Я выбрал именно маклюру оранжевую (она же
«несъедобный апельсин»), потому что никогда раньше с ней не работал. Сначала она имела
совершенно безумный желто-зеленый цвет, но затем быстро потемнела до оттенка, который
вы видите на фото. Легко расщепляется, волокна относительно крупные. Пожалуй, я не
рекомендовал бы ее для резьбы нэцкэ.237
Нэцкэ «Воробьиный сычик»Воробьиный сычик и бражник. Английский самшит, краска, пирография. Глаза — тройная
инкрустация янтарем, черным деревом и самшитом. Друг показал мне этого красавца в
местном центре реабилитации хищных птиц. Он (или она?) восстанавливался там от раны и
вскоре должен был вернуться в дикую природу. Мне удалось даже подержать его, пока я его
фотографировал. Размером он был с мой кулак, но при этом весил с хороший кирпич. Ребята
из центра сказали, что он тут у них всем заправляет, и да, это чувствовалось. Такие сычики—	самые маленькие из сов, и, в отличие от своих сородичей, они дневные птицы. Они
нередко встречаются в наших лесах, но мне их прежде не доводилось видеть. Многие
принимают их за обыкновенных певчих птичек, не догадываясь, что перед ними грозный
совиный Наполеон. Июль 1999. 6 см х 3.5 см х 3.8см.238
Нэцкэ «Морские коньки»239
Пара морских коньков — причем беременный тут самец. Как говорит моя жена, в их случае
природа наконец-то все сделала как надо. Самшит, краска, пирография, глаза из черного
дерева и кости. Высота — около 6,5 см.240
Нэцкэ «Сиамские бойцовые рыбки»241
Два самца сиамской бойцовой рыбки, вырезанные из зуба гиппопотама. Глаза — двойная
инкрустация: ископаемый бивень моржа и рог. Июль 1999, размеры 3.2 см х 3.5 см х 3.2 см.Нэцкэ «Нерки»242
Еще пара нерок на нересте. Английский самшит, глаза из зуба гиппопотама и черного дерева,
икринки из красного и розового коралла. Томобако — американский черный орех.Август 1998. 3.8 см х 3.8 см х 2.2 см.243
Нэцкэ «Испанский танцор»Голожаберный моллюск вырезан из зуба гиппопотама и окрашен. Март 2001. 6.3 см х 2.5 см
х 2.5 см.244
Нэцкэ «Двойняшки»Катабори-нэцкэ, вырезанная из неокрашенного бивня моржа (отсюда и название
«Двойняшки»), глаза из железного дерева. Июнь 1998. 3.2 см х 2.8 см х 2.5 см.245
Нэцкэ «Паук-золотопряд»Моржовый бивень, краска, инкрустация черным деревом. 9.5 см х 2.8 см х 1.3 см. Февраль
1998.Нэцкэ «Креветка»Эту креветку я сделал как элемент ожерелья — размером она примерно в три четверти
шаблона. Я вырезал только переднюю часть, а на обратной стороне оставил эмаль. С
передней части я убрал толстый (и твердый!) слой эмали, погрузив заготовку в соляную
кислоту настолько глубоко, чтобы убрать только нужную мне часть. Я держал ее в кислоте
около получаса. Я сомневался, оставить ли кость белой или добавить подкрашенную тушью
гравировку на панцире креветки, — и остановился на первом варианте. Думаю, вариант из
светлого дерева тоже будет выглядеть неплохо.246
Одзимэ — бусины, надевающиеся на шнур между нэцкэ и инро. Используются для
прижимания ящичков инро. Вот несколько моих бусин.Одзимэ «Цикада»Одзимэ из серебра 999-й пробы. Я сделал ее из новомодного материала под названием
«металлоглина» (марка Precios Metal Clay). Это частички серебра, смешанные со связующим
материалом: в «сыром» состоянии он лепится как глина, а при обжиге в печи выгорает,
оставляя чистый спекшийся металл. Это куда удобнее литья по восковым моделям! К тому
же при обжиге происходит усадка примерно на четверть объема — просто праздник какой-то
для мастера нэцкэ. Работаете с большой моделью, а получаете маленькую фигурку. Я просто
в восторге! Длина этой фигурки около 1,3 см.247
Одзимэ «Лягушка на ветке»Precios Metal Clay, 999-я проба. Высота около 1,8 см.248
Одзимэ «Фугу»Precios Metal Clay, 999-я проба. При лепке из металлоглины вы можете облепить ее вокруг
каркаса, который потом выгорит, оставив полость. Эта одзимэ получилась очень легкой, да и
материала ушло меньше. Высота около 1,8 см.249
Одзимэ «Божьи коровки»Окрашенный зуб гиппопотама, инкрустация черным деревом, бревно из оленьего рога
(губчатой части), кора из чёрного дерева. Подставка — американский чёрный орех.Август 1997. 2.5 см х 1.5 см х 1.5 см.250
Одзимэ «Осьминог»Осьминог из металлоглины (999 серебро) на серебряной трубочке. Высота одзимэ — около
1,8 см.251
Одзимэ «Цветение вишни»Рог оленя, внутри прокладка из самшита, дерево также из самшита, цветы из зуба
гиппопотама. Июль 1997. 2.2 см х 1.3 см х 1.3 см.Одзимэ «Ежевика»Ветка ежевики сделана из кингвуда (основа), черного и красного дерева, цветы — из
слоновой кости. Длина около 1,8 см.252
Одзимэ «Морская крапива»Черное дерево и слоновая кость. Длина 2,5 см.Одзимэ «Паук и сеть»Паук из янтаря, сеть из зуба гиппопотама, основа из черного дерева. Длина около 2,5 см.253
РазноеЭтого крошечного краба я вырезал из зуба лося. У лося (североамериканского, не
европейского) имеется два костяных резца. Этот достался мне от замерзшего зимой лося,
которого я нашел в лесу, отправившись порыбачить. Длина примерно 1,3 см.Эту ящерку на ветке дуба я отлил в серебре. Сделана отливкой из восковой формы. Из нее
получился симпатичный кулон, и вариант из дерева тоже смотрелся бы весьма неплохо.254
Источник вдохновенияЯ сделал для вас подборку «настоящих» древних нэцкэ для вдохновения. Это хорошие
сюжеты для практики. К тем, о которых у меня была какая-то информация, я написал
комментарии. Остальные — просто фото нэцкэ из музеев, которые мне понравились. К
сожалению, о них у меня никакой информации не сохранилось. Доброй резьбы и удачи.Вол. Рюун, XIX век255
Этот маленький вол из темного дерева — моя любимая нэцкэ. Это безумно реалистичная
штука. Волоски прорисованы в виде тонких параллельных линий, а шкура, свисающая с шеи,
довершает картину. Очень жаль, что я не могу показать вам эту фигурку вживую.256
А вот моя версия. Вместо того, чтобы пытаться сделать точную копию вола, я превратил его в
американского бизона (буйвола). Я назвал его «матриарх» в честь огромной буйволицы,
которую видел в Йеллоустоунском национальном парке. Она возлежала на лужайке,
спокойная как удав, пока ее теленок весело резвился вокруг.На последнем фото оригинальная нэцкэ (справа) лежит рядом с бронзовой копией, которую
сделал мой друг. Он отлил ее из восковой модели — это неплохой способ изготовления
множественных копий (возможно, на продажу). Просто запомните это на будущее.Вол и «матриарх» рядышком.257
Козел, автор неизвестен, ХХ векКак сообщили мне знающие люди, этот козел из слоновой кости относится к ХХ веку.
Симпатично получились глаза: темные зрачки в янтаре. Шерсть лежит длинными завитыми
пучками: хороший прием для длинношерстных животных. Животные в похожих позах —
частый сюжет нэцкэ.Крыса на корне лотоса, автор неизвестен, начало XIX или конец XVIII
века258
Отличная работа из рога оленя, довольно большая для нэцкэ. На спинке крысы просвечивает
пористая структура рога. Такой материал — сам по себе вызов художнику. Олений рог
бывает только небольших размеров и только одной формы. Кто бы ни резал эту вещь, он
справился великолепно. Длина — около 9 см.259
Обезьяна, автор неизвестен, XIX векНепоседливая маленькая обезьянка вырезана из самшита. Высота около 4 см.260
Тигр и обезьяна. Ран, XIX векДа, они проработаны со всех сторон! Аккуратная костяная скульптура, хорошо сделанная
шерсть, выразительные мордочки. Обратите внимание на подпись мастера в овале на лапе
тигра. Длина около 4 см.261
Тигр, автор неизвестен, XVIII векСуровый костяной тигр. Напоминает мне нашего домашнего кота Сэма, увы, ныне покойного.
Большинство древних изображений тигров действительно похожи на домашних кошек,
поскольку древние мастера в глаза не видели тигров и судили только по картинам и
описаниям. Это хороший сюжет для начинающих резчиков. Обратите внимание, как
художник изобразил полоски на шкуре. Темные полоски обведены, но не закрашены, а
пространство между ними заполнено волосками. Обратите внимание на трещинки от
времени на задней лапе. Длина около 5 см.262
Тигры, автор неизвестен, XIX векТигрица-мать и тигренок. Обратите внимание на фактуру меха и полоски.263
Морской конек, автор неизвестен, XVIII или XIX векМорской конек из оленьего рога. Очарование этой нэцкэ складывается из множества
потертостей и гладко отполированной патины. Тоже сравнительно простой дизайн,
подходящий для новичков.Многоножка на камне, автор неизвестен, XIX векНэцкэ из красноватого янтаря. Отличный пример многообразия материалов, из которых
изготавливали нэцкэ. Камень покрыт маленькими треугольными следами от стамески.264
Улитка на листьях винограда, нэцкэ-рюса, автор неизвестен, XIX векВживую эта работа выглядит просто волшебно. Сделана из рога оленя. Губчатая структура
внутренней части рога придает ей особый шарм. Все детали вырезаны барельефом или
обведены прорезями. Внутри нэцкэ пустая, а обратная сторона покрыта крупными порами.Мандзю «Ястреб на ветке сосны», автор неизвестен, XIX векОтличный пример множественной инкрустации «шибаяма» (по имени художника). Все
детали вырезаны ниже костяной поверхности. Иглы сосны сделаны тонкими радиальными265
резами и зачернены тушью. Тело птицы из кости, а клюв и крылья сделаны инкрустацией
рогом или панцирем черепахи. Круглые точки на сосновой ветке — это крошечные кусочки
полудрагоценных камней.Слепцы на доске. Иккосай 1830—1843Отлично сделанная нэцкэ из слоновой кости. Обратите внимание на узоры на рубашке
второго человечка. Детали зачернены тушью.266
Танцор, Минкоку, 1789—1800Исключительно выразительная костяная нэцкэ, и к тому же прекрасно отполированная.
Детали зачернены тушью. Обратите внимание на лицо танцора; выразительность — одна из
наиболее привлекательных черт хорошей нэцкэ. Фигурка стоит на одной ноге.267
Грабитель на пне, автор неизвестен, XIX векЕще один мой любимчик. Эта костяная статуэтка напоминает мне некоторых людей, с
которыми мне довелось работать. Посмотрите, как он приветливо ухмыляется, держа за
спиной дубинку. Тонкий юмор характерен для многих нэцкэ. Хотя у некоторых японских
мастеров чувство юмора грубовато или вовсе недоступно жителям Запада.268
Мудрец со свитком, автор неизвестен, XVIII векОчень старая фигурка, большая часть деталей уже стерлась при ношении. Однако она
сохранила выразительность и приобрела удивительный золотистый блеск и приятную на
ощупь гладкую поверхность. Она так сгладилась, что мне кажется, владелец использовал ее в
качестве четок.269
Гамма-Сэннин (бессмертный с жабой), автор неизвестен, XVIII—XIX векФигурка из рога, относительно простая, но изящная. Обратите внимание на выражение лица
сэннина (мудреца) и на то, как вырезаны листья на его накидке. Впадинки зачернены тушью.270
Нэцкэ из корня, автор неизвестен, XIX векЭта работа выполнена из корня с очень извилистыми волокнами. Даже в древности резьбой
уже занимались в качестве хобби. Эту работу обычно называют произведением фермера.
Поскольку нэцкэ были популярным аксессуаром, вероятно, эта вещь была сделана на
продажу как образец народного искусства или вырезана для собственного использования.Стручки горохаОчень реалистичные гороховые стручки, вырезанные из кости. Сюжет нэцкэ может быть
очень простым, но при этом весьма эффектным.271
Лягушка с корзинойСимпатичная лягушка, вырезанная из растительной кости (ореха тагуа). Обратите внимание
на расщелину снизу и пустоту внутри. У ореха тагуа часто имеется неровная полость в
центре. Помните об этом, если соберетесь иметь с ним дело.272
ОкимоноНельзя говорит о резьбе нэцкэ и не упомянуть о тесно связанном с ней искусстве окимоно.
Окимоно — декоративные скульптурки, они немного больше нэцкэ и не предназначены для
ношения.Корзина с рыбой273
Слоновая кость, высота около 9 см. Я аккуратно разобрал эту статуэтку, и мне показалось,
что рыбки вырезаны из кости, вынутой из центра корзины. На дне корзины — деревянная
подставка, чтобы приподнять рыб над верхним краем корзины.ПерепелкиСтатуэтка сделана из капа — вероятно, самшитового. Внутри птицы полые, но полость
закрыта снизу костяной пластинкой. Окимоно выглажена до блеска, видимо, она с любовью
передавалась из поколения в поколение.274
А теперь кое-что ещёМолды из полимерной глины и металлоглинаС появлением новых высокотехнологичных материалов, таких как металлоглина и
полимерная глина, у художников появилась возможность легко создавать молды и формы для
отливки множества копий. Вот как я научился использовать эти новые материалы,
практически отказался от восковых моделей и избавился от кучи дорогого и небезопасного
оборудования.Начнем с вырезания мастер-модели. Я отсканировал изображение жука, изменил размер,
распечатал картинку и резиновым клеем приклеил ее к бруску самшита подходящей
толщины.В стратегических точках я просверлил отверстия, чтобы с удобством работать ажурной
пилой. Если у вас нет электрической пилы, подойдет ювелирный лобзик.Вырезал по контуру.275
Законченная деревянная модель и дощечка, к которой я собираюсь ее приклеить.Итак, модель закреплена на дощечке, рядом — молд из полимерной глины. Следуйте
инструкциям производителя для размягчения полимерной глины. Затем вырежьте из нее
толстый ровный брусок чуть большего размера и прижмите к мастер-модели. Я
предварительно присыпал глину крахмалом, чтобы она не прилипла к модели. Дальше
запекайте вашу форму согласно инструкции к полимерной глине.276
На этом фото — первая «отливка» из металлоглины. Я покрыл форму растительным маслом,
чтобы металлоглина не прилипла к ней. Затем раскатал металлоглину толстым слоем,
немного толще самой формы, вдавил ее в форму пальцами и прокатал пластиковым
цилиндром, чтобы она проникла во все углубления. Маленьким острым ножичком я обрезал
все излишки металлоглины по краям. А вот как безболезненно извлечь металлоглину:
возьмите обрывок газеты, приложите к заполненной форме и разгладьте скалкой. Бумага
прилипнет к металлоглине, и вы без проблем извлечете ее из формы. Затем маленькими
инструментами я подправляю все огрехи и, положив модель на керамическую плитку,
запекаю несколько часов в духовке при 80 °С. Еще раз напомню, что работаю с
металлоглиной Precious Metal Clay (PMC).После того как фигурка застывает, я отдираю от нее бумагу и маленькими алмазными борами
уточняю детали. На фото выше — жук, подготовленный к обжигу Я обжигал его в маленькой
печке (с цифровым контроллером температуры — крайне рекомендую! Лучше потратить чуть
больше денег и сильно облегчить себе жизнь) на 900 градусах Цельсия в течение двух часов.А вот обожженная и остывшая фигурка только что из печи. Пока смотрится тускловато.277
А вот что получилось после полировки.Я покрыл жука специальной жидкостью для зачернения серебра и еще раз отполировал.
Выпуклости получились блестящими, а впадинки — темными. Очень здорово, сразу
становятся видны мельчайшие детали.А вот в чем прелесть такой системы. Я сделал форму из полимерной глины с первой
«отливки», севшей на 25—30 процентов. Сами можете видеть, как отличаются размеры
деревянной мастер-модели, первой и второй «отливки».278
Теперь у нас есть еще один жук, сделанный по второму молду. Благодаря усадке, которую
обычные ювелиры считают досадной помехой, вы можете сделать оригинал сравнительно
большим и в итоге получить маленькие копии с тем же уровнем детализации. Ну разве
современные технологии не чудесны?279
Вырезаем нэцкэ из фарфораПожалуй, простейший способ научить вас вырезанию нэцкэ из фарфора — воспользоваться
небольшой керамической пресс-формой. Это избавляет от львиной доли проблем во время
работы. Пресс-форма — небольшая емкость, в которую вдавливается сырая глина (отсюда и
название). Для примера мы возьмем паучка, вырезанного на шляпке гриба.О моделях: модели должны быть максимально простыми и без поднутрений. В принципе, с
помощью пресс-формы можно получить довольно подробную детализацию, но вам придется
многое «подчищать». Наш пример отличается простотой. В пресс-форме отпечатывается паук
и верхняя часть шляпки гриба, а проработать нижнюю часть и сделать ножку придется
самостоятельно. Таким образом, остается довольно много простора для обучения, но при
этом повышаются шансы добиться хорошего результата.280
Что вам понадобится:-	простая модель-	мягкая глина без вкраплений-	доска с большим отверстием или
отверстиями-	ненужный обрезок доски-	нож с длинным лезвием (как на
фото)антипригарный спрей-	полоски газет-	печь для обжигаМодель, верхняя сторонаМодель, нижняя сторонаДелаем пресс-формуПроделайте в выбранной доске отверстие (или отверстия). Их диаметр должен быть
сантиметра на 3 больше диаметра модели. Проложите отверстия изнутри газетными
полосками — здесь удобно острым ножом срезать выступающие над поверхностью края
бумаги. Иначе глина прилипнет к доске, и вы не сможете отклеить готовые пресс-формы.
Если оставить форму сохнуть прямо в доске, она растрескается.281
Вдавите по небольшому кусочку глины в каждое отверстие. Отверстия на фото имеют
диаметр около 5 см, для каждого понадобился комок глины размером с мяч для гольфа.
Ножом с длинным лезвием срежьте глину, выступающую над поверхностью доски. Важно
проделать это сейчас, поскольку, когда мы вдавим модель внутрь, глина выдавится за края.
Не волнуйтесь, если глина немного не достает до краев: когда мы вдавим в нее модель, все
выправится. Только осторожнее, не вытащите случайно ножом газетные полоски.Опрыскайте поверхность модели (ту ее часть, которая будет контактировать с глиной)
антипригарным спреем, чтобы глина не прилипла к модели. Иначе молд перекосится, когда
вы будете вытаскивать модель. Вдавите модель в глину. «Верхний» край модели должен
сравняться с поверхностью доски. Глина выдавится за края. Срежьте лишнюю глину ножом.282
Теперь вытащите модель вместе с глиной из доски. Если вы не сдвинули бумажные полоски
на одном из предыдущих этапов, все должно получиться легко. После этого осторожно
извлеките модель из глины. Тяните вертикально вверх, чтобы не повредить форму.Вдавили модель в глину, обрезаем
Модель и подготовленная глина	и3лишки283
Модель вдавлена в глину, лишняя глина
обрезанаВыходя из глины, модель, скорее всего, оставит небольшой бортик по периметру формы.
Пальцем осторожно разгладьте его, иначе он затвердеет и станет острым.Оставьте молд сохнуть как минимум дня на четыре. Положите его туда, где ему не грозит
опасность намокнуть, и (самое важное) на такую поверхность, к которой он не приклеится,
иначе он потрескается. Для этого подложите под него сложенную газету или тряпочку Я
обычно сушу свои молды на неглазированной керамической плитке. Так молд сохнет
немного быстрее, поскольку керамика поглощает влагу.Когда форма высохнет, обожгите ее в печи для керамики (конусы где-то между 08 и 04).
Неплохо бы для начала «прогреть» ее в течение нескольких часов (обжечь на низкой
температуре, чтобы она точно просохла). Важно получить «бисквитную» керамику, чтобы
молд остался пористым и «вытягивал» воду из глины — тогда глина будет немного
усаживаться, позволяя спокойно извлечь заготовку из формы.Керамическая нэцкэТеперь мы можем проверить только что созданную форму на деле. Начнем с
мелкодисперсного фарфора среднего обжига, без всяких добавок. Мы будем резать
обожженный фарфор, и нам не нужны помехи на пути инструмента.284
Нам понадобится:-	пресс-форма-	мягкий мелкодисперсный фарфор для среднего обжига (конус 6, например)-	нож с длинным лезвием-	маленький изогнутый заостренный скребок-	маленькая кисточка-	разведенная до консистенции сметаны глина (шликер)-	бумажные или пластиковые стаканчики: один для чистой воды, второй для шликера-	кусочек картона или дерева — подставка для сушки нэцкэ-	газеты и бумажные полотенца, чтобы максимально сократить заляпывание
окружающего пространства-	печь для обжига керамики
Делаем шликерЭто очень легко: просто разведите водой немного глины, из которой собираетесь резать
нэцкэ. Для этого разрежьте ее на пластинки толщиной 3—6 мм и дайте подсохнуть на
воздухе. Потом положите их в пластиковую плошку и залейте водой. Дайте «настояться»
несколько часов и слейте лишнюю воду. Оставшуюся смесь размешайте до равномерной
консистенции сметаны. Если получилось слишком жидко, оставьте смесь на ночь, а утром
еще раз слейте излишки воды. Добившись нужной консистенции, плотно закройте шликер
крышкой.Начинаем делать нэцкэ с небольшого шарика мягкой глины, чуть больше углубления в пресс-
форме. Поместите шарик в сухую форму, переверните форму вверх дном и плотно прижмите
к твердой поверхности, застеленной газетой. Не забудьте про газету, иначе глина
прилипнет к поверхности, и ничего не получится.285
Глиняный шарик в пресс-
форме. У меня шарик
получился слишком
большим. Лучше взять где-
то половину от этого
объёма.Перевернутая форма.Прижимаем форму к столу,
лишняя глина лезет во все
стороны.Теперь возьмем длинный нож (не обязательно острый) и обрежем лишнюю глину, начиная от
середины и двигаясь к краю — иначе наш оттиск деформируется. Обрезав одну половину,
разверните форму и срежьте вторую половину излишков. Если оттиск все же немного
«поедет», прижмите его сверху большим пальцем.Убрали всё лишнее. Обратите внимание:
оттиск не деформировался.Половина излишков срезана.Сухая «бисквитная» форма быстро вытягивает воду из мягкой глины. В результате глина
немного усядет, отойдя от краев формы. Как только вы увидите небольшую трещинку между
краем формы и оттиском, переверните форму и осторожно постучите ей по столу. «Куличик»
вывалится.Итак, шляпка и паук на ней у нас получились, теперь нужно добавить ножку гриба. Возьмем
небольшой кусочек глины и раскатаем его в длинную колбаску. Вспомните, как выглядит286
ножка гриба, а еще лучше — найдите подходящие фотографии. Я вылепил ножку целиком,
включая и ту утолщенную часть, которая обычно находится под землей.Углубление в нижней стороне шляпки.Шляпка гриба, извлечённая из формы.Скребком проделайте небольшое углубление с нижней стороны шляпки. Сюда мы вклеим
ножку. Осторожнее, не повредите паучка!Обрежьте ножку до желаемой длины и сверните в спираль — в соответствии с формулой
нэцкэ мы не приветствуем в работе тонкие и выступающие элементы. Я оставил в своей
спирали небольшой просвет для химотоши — отверстия для шнура. Однако вы можете не
делать химотоши, сегодня нэцкэ редко используют по прямому назначению. Если же вы
хотите сделать отверстие, лучше всего будет обернуть ножку вокруг небольшого
цилиндрического предмета. Вставьте ножку в отверстие в шляпке и подгоните их друг к
другу.Ножка свёрнута в спираль. Обратите
внимание: на быстро подсыхающей
глине уже образовались трещинки.Соприкасающиеся поверхности ножки и
шляпки покрыты шликером.Когда вы начнете сворачивать ножку, она немного потрескается. Не волнуйтесь, это
нормальное явление, чуть позже мы все исправим.Маленькой кисточкой нанесите шликер на верхушку ножки и на те ее участки, которые будут
соприкасаться со шляпкой. Также нанесите его на углубление в шляпке. Не жалейте шликера!
Он будет работать как клей, прочно соединяя ножку и шляпку.287
Ножка прикреплена на место.Теперь займемся трещинками на ножке. Закрасим их толстым слоем шликера. Как только он
высохнет, невозможно будет отличить, где кончается «заплатка». Всегда помните, что с
помощью шликера можно исправить множество огрехов, просто прокрасив им
поврежденные участки. Можете покрывать им поверхность в несколько слоев или просто
приклеивать им дополнительные кусочки глины. Ближе к концу работы я покажу, как еще
можно улучшить ваше творение при помощи шликера.Накладывая шликер, я немного подправил шляпку, чтобы смотрелась посимпатичнее. Когда
мы только достали шляпку из формы, она была идеально ровной — такие редко встречаются
в природе. Я немного загнул ее края, чтобы добавить естественности. Сейчас вы можете
изменить дизайн по своему желанию — дайте волю воображению!288
л\|Пожалуй, на сегодня с нас хватит. Глина сейчас еще слишком мягкая, чтобы резать по ней. Ей
нужно высохнуть до состояния «кожаного ремня», чтобы нам удобно было работать. В таком
состоянии глина режется почти как мыло. Потом, когда она подсыхает, приходится скрести
посильнее, но в целом она нормально обрабатывается, даже полностью высохнув. Но если
глина еще слишком мягкая, лучше не трогать ее, чтобы не натворить дел. Так что теперь
оставим фигурку на несколько часов или на ночь, чтобы она «дошла до кондиции».Но вот наше творение достигло состояния «кожаного ремня» — теперь пора за работу! Будем
прорабатывать ножку, вырезать пластинки под шляпкой, наводить красоту на паука и,
разумеется, поставим свою подпись. Для этого нам понадобятся всего лишь скребок, чистая
вода, шликер и кисточка.Начнем мы с того, что прорежем бороздку на нижней стороне шляпки, 1—2 мм от ее края. Не
давите сильно, пока не прочувствуете глину. Не делайте бороздку слишком глубокой, иначе
кусок шляпки может отвалиться. Но если такое несчастье и приключится, не паникуйте. Если
кусок достаточно большой, приклейте его шликером на прежнее место. Если же отвалился
маленький фрагмент, просто подкрасьте шликером место аварии: свеженанесенный шликер
высохнет за считанные минуты.289
-Прорезали вдоль края шляпки бороздкуДалее немного обрежьте глину вокруг того места, где соединяются ножка и шляпка. Нам
нужен плавный изгиб от ножки к краю шляпки, чтобы пластинки выступали. Помните, что в
природе не бывает практически ничего абсолютно ровного и плоского. Срезайте лишнюю
глину постепенно, создавай мягкий уклон от центра к краям. Также смягчите края, чтобы они
были закругленными, без острых углов.Подчистите углубление вокруг ножки, срежьте все лишнее. Теперь время заняться химотоши.Сняли лишнюю глину
поверхности шляпкис нижнемВнутренняя сторона проглажена
кисточкой, смоченном в чистом воде.Теперь намочите кисточку в чистой воде и прогладьте ножку и нижнюю сторону шляпки.
Всего за несколько проходов все мелкие неровности исчезнут, а шероховатые места
сгладятся. Осторожнее с мелкими деталями или острыми краями — они очень быстро
«закрашиваются»!290
Теперь пора заняться верхней стороной шляпки и пауком. На фото слева — отполированный
паук, справа — такой, каким я его достал из пресс-формы. Перед пауком я закрасил
небольшую вмятинку шликером (на фото заплатка более яркая, чем остальная шляпка). В
зависимости от того, насколько аккуратно вы доставали фигурку из формы и работали с
обратной стороной, ваш паучок может быть деформирован в различной степени. Сейчас мы
исправим все проблемы. Если паук безнадежен, не отчаивайтесь. Просто сделайте еще один
оттиск, срежьте с него паука и замените им старого, посадив его на шликер. Это же глина, в
конце-то концов. Можете делать что угодно: пока работа не обожжена, все можно исправить.Слева паук после приглаживания. Справа — паук после пресс-формы.Моему паучку понадобилось немного шликера, чтобы добавить телу объема.Если все части тела паука на месте, можно начинать доработку тела. Пока забудьте о лапках.
Брюшко (задняя часть) должно плавно переходить в спинку. Передняя часть — головогрудь—	должна выглядеть немного «квадратной». Не волнуйтесь о глазах — мы добавим их позже
каплями шликера. Ах да, я еще не говорил, что это паук-скакунчик? Эти ребята не плетут
сети, они бегают по округе в поисках добычи. А когда найдут, стремительно напрыгивают и
хватают ее, а не ждут, пока жертва соизволит попасть к ним в сети.Добившись правильной формы тела, займемся ногами и двумя передними щупиками возле
рта. Сделайте ноги потоньше серповидным скребком — они должны сужаться к концам и
кверху. Сужение кверху позволит ногам выглядеть тонкими и при этом не потерять в291
прочности. Если оказалось, что ног не хватает, исправьте ситуацию с помощью кисти и
шликера. Кстати говоря, именно так я прирастил ноги прототипу паука, до того, как сделал
пресс-форму. Если вам нужна только одна нога, начните с тонкой линии на поверхности
шляпки. Это самое трудное — провести ровную линию не толще, чем должна быть нога.
Дальше уже проще добавлять слои шликера сверху. Если вы переборщили, дайте шликеру
подсохнуть и снимите лишнюю глину скребком. Чтобы получилась полноценная нога, вам
придется наложить не меньше восьми слоев.Теперь перейдем к пластинкам на шляпке гриба. Я предпочел именно такой порядок,
поскольку в этом случае я могу (если буду аккуратен) избежать расплющивания паука в
процессе работы, но при обратной последовательности я непременно размазал бы пластинки.
Кончиком скребка, как ножом, проводите мелкие бороздки от центра к краям, достаточно
близко друг к другу. Но не доводите их до самого края, оставляйте небольшой пробел — так
лучше смотрится. Кстати говоря, вовсе не обязательно проводить их именно от центра к
краям — если вам так удобнее, режьте в обратном направлении — что угодно, лишь бы
получился нужный результат!Начинаем прорезать пластинки. Обратите внимание: я слегка наезжаю на край —
позже я уберу эти следы мокрой кисточкой.После того, как вы закончите обе стороны, можно гордо поставить подпись. Я выбрал для
этого основание ножки. Моя подпись — это стилизованные под японский иероглиф
инициалы. Это едва ли не самая сложная часть работы. Вам нужно провести ровные линии и
прочертить их несколько раз.292
Пластинки закончены. Обратите внимание на мою подпись на ножке.Вид законченной работы сверху.С помощью шликера и кисточки добавил два крупных глаза спереди и по два маленьких по
бокам.Теперь пора решить, нравится ли вам эта нэцкэ как есть. Ниже я привел несколько примеров
доработки стандартной модели добавлением разных деталей. Я добавил на шляпку трех
муравьев, одного обычным шликером и двух — черным, накладывая кисточкой слой за
слоем. Можете приобрести глину разных цветов или добавить в шликер порошковую краску.
Творите!Как сделать муравьев — или любых других насекомых. Как насчет божьих коровок? Есть293
желающие? Наберите на кисть шликер консистенции сметаны. Я взял черный цвет. Муравей
состоит из трех частей и шести ножек. У него имеется брюшко (немного вытянутое,
заостренное на конце), центральная часть — круглая точка — и голова. Нарисовав их,
снимите лишнее скребком, чтобы придать телу правильную форму. Затем наложите еще
несколько слоев шликера (около 8), чтобы набрать нужный объем. Аккуратно добавьте лапки.
Если вы используете темный шликер, набирать объем не понадобится — хватит одного слоя.
Если же шликер одного цвета с поверхностью, положите несколько слоев. Вуаля, у нас
получились муравьи!ОбжигДайте фигурке окончательно просохнуть и затем обожгите. Я обычно выдерживаю свои
нэцкэ несколько дней. Если глина останется хоть немного влажной, то во время обжига она
взорвется и разнесет ваше изделие, а если сильно не повезет, еще и несколько соседних. Я
использую глину Dove, она обжигается на конусе 6. Я рекомендую обжиг на 6-м конусе после
медленного прогрева — чтобы вся еще оставшаяся вода успела выпариться. В электрической
печи я держу три часа на низкой температуре, потом еще 3 часа на температуре повыше,
потом 3 часа на половине максимальной и оставшееся время на высокой температуре, затем
все выключаю и оставляю печь закрытой на ночь.294
Плавучие сокровищаЭти безделушки я называю «плавучими сокровищами», поскольку главный элемент —
маленькая платформа, как будто плавающая в чаше из ценного дерева. Они напоминают
японские нэцкэ-кагамибута, переделанные в кулоны.Платформа на всех фото выше сделана из английского самшита, покрытого пирографией.
Чаша кулона с цаплей сделана из амаранта, чаша кулона с вишней — из розового дерева,
кулона со стилизованной цаплей — из мескита. Луна и цветы вишни вырезаны из зуба
гиппопотама.295
Кулон «плавучее сокровище» состоит из следующих элементов: небольшой чаши (в этом
примере — из лосиного рога), платформы со шпеньком примерно 6 мм в диаметре
(вырезанным из того же куска или приклеенным). Диск-шайба может пригодиться, чтобы
приподнять платформу, если вы не рассчитали высоту. Платформа должна аккуратно
садиться на дно чаши, а шпенек обеспечивает правильное центрирование и более прочное
соединение. Платформа (и, если нужно, шайба) приклеиваются к чаше эпоксидным клеем
уже после того, как вся резьба завершена. Шпенек должен быть чуть длиннее, чем надо, и
срезается до нужной длины после приклеивания. Не забудьте проделать отверстия для
шнурка перед установкой платформы!Работая над этим украшением, я обратил внимание, что левая рука (в которой я держу
заготовку) начинает болеть от постоянного напряжения. Тогда я вспомнил об одном
приспособлении для удерживания деталей в токарных станках. Моя версия этой конструкции—	на фото выше. Я адаптировал ее для работы с крошечными платформами (они имеют
диаметр около 3 см и вдобавок довольно тонкие). В итоге держатель получился настолько
удобным, что я начал использовать его и в других работах. Все, что для этого требуется, —
небольшой колышек.296
На фото выше — сам фиксирующий элемент. Он состоит из самореза, двух коротких
колышков (кусочков деревянного дюбеля) и деревянного диска. Короткий кусочек дюбеля, с
саморезом, вкрученным вдоль, вклеивается в отверстие, просверленное в диске насквозь. Он
должен быть чуть короче половины диаметра диска. Далее устанавливается вторая часть
дюбеля с отверстием диаметром около 6мм, просверленным вертикально насквозь через диск
и дюбель. Кончик самореза нужно затупить, чтобы он не врезался в подвижную часть
дюбеля. Далее шпенек нашей платформы вставляется в отверстие в диске и в подвижном
колышке. Саморез немного закручивается, и шпенек прочно фиксируется.Шаг 1: Берем саморез, 2 дюбеля диаметром 1,2 см, диск толщиной 1,8 см.
Шаг 2: Сверлом диаметром в дюбель диск просверливается насквозь.297
Шаг 3: Длинная часть дюбеля вставляется на место. Сверлом 6 мм просверлите вертикально
диск и вставленный в него дюбель. Более мелким сверлом просверлите короткую часть
дюбеля вдоль.Шаг 4: Вклейте короткую часть дюбеля на место. Длинная часть должна свободно ходить в
отверстии, но не болтаться. Сточите кончик самореза и вкрутите его, когда высохнет клей.
Придайте диску удобную форму.Вот и вся инструкция. В этой работе есть только одна хитрость: одновременное
просверливание диска и дюбеля.298
Футляр для выставки: презентуем работу красивоВот схема футляра, который мы сейчас сделаем. Я не стал прописывать точные размеры. Я
делал по этой схеме коробочки длиной от 3 до 25 см. Развлекайтесь! Единственный
недостаток, который я обнаружил, — иногда коробочка вызывает больший интерес, чем
работа в ней. Интересно, что бы это означало?299
Начнем с отрезания двух брусков одинаковой ширины. Самый простой способ —
циркулярной пилой отрезать брусок толще, чем выставляемая работа. Затем отрезать кусок,
который будет дном и крышкой коробки. Дно должно быть той же длины, что и стенки
коробки, а крышка — примерно на четверть длиннее. Перемычку отрежьте от куска, который
предназначен для основной части коробки. Перемычка должен быть той же ширины, но
квадратной в сечении.Положите вашу работу на основную часть и обведите, оставляя небольшой припуск, чтобы
предмет можно было легко доставать. Если вы собираетесь подравнивать внутреннюю
сторону, оставьте запас и для этого.300
Вырежьте получившуюся форму, прорезая дерево насквозь. Проверьте, как ваш объект
помещается в отверстие, подкорректируйте края, где это необходимо. Теперь пора
отполировать внутреннюю сторону. Лучше сделайте это сейчас, потом будет сложнее. Если
вы хотите оклеить ее изнутри кожей, бархатом и т. д., тоже сделайте это прямо сейчас, а
также отполируйте лицевую поверхность футляра.Аккуратно приклейте дно, убедившись предварительно, что клеите его к той стороне, к
которой надо. И ничего смешного, я сам уже через это проходил. Хотя я редко использую
суперклей в важных местах, здесь я делаю исключение, поскольку с ним процесс создания
коробочки становится невероятно простым делом. Я беру наиболее густой и медленно
застывающий клей. Посадив дно на клей, сбрызните его ускорителем с внешних сторон.
Только не с внутренней стороны! Ускоритель часто придает клею белый цвет: это не имеет
значения снаружи, поскольку вы все равно будете полировать эти стороны, но изнутри все
уже отполировано, и вам не нужны там белые потеки.Теперь нам понадобятся боковинки. Они должны быть из того же материала, но тоньше, и по
высоте как минимум не меньше, чем основная часть и дно коробки, склеенные вместе. Длина
должна быть такой же, как у крышки коробки.Вид спереди. Ничего страшного, если боковинки оказались немного выше футляра: их всегда
можно обточить до нужной высоты. Приклейте боковинки, помня о том, что ускоритель
застывания наносится только с тех сторон, где вам еще предстоит полировка, но не по шву с
лицевой стороны.301
Теперь соединяем перемычку и крышку. У перемычки должно быть квадратное сечение. Я
предпочитаю сверлить разом крышку и перемычку и для пущей прочности вклеивать в
отверстия колышки. Будет красиво, если колышки сделаны из контрастного дерева.Срежьте колышки заподлицо с нижней стороны перемычки, но можете пока оставить их
торчать со стороны крышки. Мы закончим с ними после установки.Установите крышку на место. Между внутренней стороной перемычки и торцом основной
части должно остаться пространство, чтобы крышка могла поворачиваться. Осторожно302
просверлите отверстие через две боковинки и центр перемычки сверлом того же диаметра,
что и колышки, которые будут служить шарнирами. На мой взгляд, почти для всех
соединений подходит диаметр 5 или 6 мм. Если только коробочка не совсем уж крошечная,
более тонкие колышки могут оказаться слишком хрупкими.Возьмите качественный столярный клей (здесь уже никакого суперклея) и ватной палочкой
протолкните в отверстие в перемычке (не задев боковинки — иначе крышка не откроется!). С
обеих сторон вставьте по колышку. Я обнаружил, что проще использовать два коротких
колышка, чем пропихивать насквозь длинную палку.Можно проверить, что у нас получилось. Крышка должна свободно поворачиваться
примерно на 300 градусов, так чтобы в полностью открытом положении она служила опорой
для футляра. Убедитесь, что ваша конструкция достаточно устойчива и драгоценная фигурка
внутри никуда не денется.303
Теперь можно все окончательно подровнять и отполировать. Я срезаю лишнее дерево
ленточной пилой и шлифую футляр сначала на ленточном и дисковом шлифстанках, а затем
окончательно полирую орбитальной шлифмашиной. В качестве симпатичного дополнения я
делаю небольшое углубление для пальца на краю крышки, чтобы ее легче было открывать.
Покройте футляр маслом — и он готов для выставки!304
Шьем замшевым мешочекНу да, да, замшевый мешочек — это не совсем нэцкэ и даже не инро. Однако вы можете
преподнести его как симпатичное дополнение к нэцкэ. Некоторым моим клиентам очень
нравятся такие мешочки с маленькой резной «побрякушкой» в качестве украшения. В общем,
пригодится!various arrow pointsДалее я привожу инструкцию по изготовлению высококачественного замшевого мешочка со
слов моего хорошего друга — индейца юте. Он выучился этому у своей бабушки: это
искусство передавалось по наследству многие годы. Это большая честь для нас, не связанных
столь прочно со своими корнями.305
Вот так выглядит выкройка. Полноразмерные выкройки для распечатки в трех разных
размерах вы можете найти на моем сайте в файле Buckskin Pouch Patterns.pdf. Средний и
большой размер печатается отдельными фрагментами, которые потом нужно вырезать и
склеить.Мешочек шьется из пяти отдельных частей: передняя, задняя, боковая часть и две каймы,
вставляющиеся между задней и передней сторонами. У одной каймы имеется большой
фрагмент, который потом превратится в бахрому. Кайма заметно улучшает внешний вид, но у
нее есть и практическая функция. Шов получается более толстым и менее подверженным
повреждениям.306
Я распечатал выкройки, соединил те куски, которые состоят из нескольких частей, наклеил
на картон и вырезал. Вот фото выкроек, переведённых на замшу. Я переводил шариковой
ручкой, поскольку, в отличие от фломастера, чернила ручки не растекаются.На фото — кусок каймы с будущей бахромой. Обратите внимание, что длинная тонкая часть—	не прямая. Таким фрагментам не обязательно быть прямыми. Поскольку они все равно
будут сворачиваться, можете кроить их изогнутыми или спиральными и экономить материал.307
Все пять частей выкроены. Обратите внимание: я пользовался одной выкройкой для обеих
частей каймы, поскольку два эти куска отличаются только наличием бахромы, а в остальном
размеры у них одинаковые.Также обратите внимание, на то, что я оставил необрезанной нижнюю часть куска для
бахромы. Я оставил этот кусок замши как есть, поскольку пришел к выводу, что неровная
бахрома выглядит лучше. По крайней мере, на мой взгляд. У фрагментов для передней и
задней части мешочка верхушки также оставлены неровными, поскольку здесь тоже будет
бахрома. В общем, я рекомендую подбирать для бахромы неровные края.308
Начинаем собирать наш мешочек. Я положил заднюю часть лицевой (гладкой) стороной
вверх, а сверху положил кайму с бахромой, также вверх лицевой стороной.Теперь я положил сверху боковинку, изнанкой вверх, выровняв по центру. Центр можно с
легкостью найти, сложив полоску пополам. Мы складываем кусочки в этом порядке,
поскольку будем сшивать мешочек с изнанки. А потом вывернем его — и все лицевые
стороны окажутся снаружи.309
Можно было бы скрепить кусочки булавками, но мне как-то надоело то и дело натыкаться на
них пальцами. Куда более простое решение — степлер. Сохраним пальцы в целости — а
продырявленные края мы потом все равно отрежем. Так что соединяйте кусочки по краю,
поскольку шов будет проходить дальше от края, чем скобки степлера.Скрепленная степлером замша крупным планом. Я нарисовал линию будущего шва в
компьютерном графическом редакторе. Если вам нужно обозначить ее для себя, нарисуйте ее
бледно карандашом, а не ручкой. Чернила плохо стираются и испортят вам работу. Мы
позволили себе обвести выкройку чернилами только потому, что эти линии все равно
срежутся.310
Пора проделывать отверстия, чтобы сшить наш мешочек. Древние мастера воспользовались
бы шилом, но мы применим достижения современной техники. Я взял 5-сантиметровый
гвоздик, как на фото выше, откусил шляпку и заострил кончик. Мы закрепим этот гвоздь в
сверлильном станке и просверлим отверстия в замше. Если у вас вдруг нет сверлильного
станка, не скусывайте шляпку гвоздя и просто постукивайте по нему молотком или возьмите
традиционное шило. Только осторожнее, не ткните себе в руку!Я закрепил гвоздь в сверлильном станке. Мы подложим ненужную доску под замшу, чтобы
сверлить насквозь и попадать в дерево. Кстати, не вздумайте использовать сверло — оно
оставляет слишком большие дыры. Острый гвоздь просто раздвинет кожу, и потом отверстие
закроется, зажимая нить.311
На фото — процесс просверливания отверстий. Просверлив одно отверстие, я передвигаю
замшу вместе с доской — так проще, чем двигать одну замшу.А вот и законченный ряд отверстий. Я сверлил их с промежутками примерно 3 мм.312
Можем начинать шить. На фото — скрепленные спинка, боковинка и бахрома, а рядом
лежит швейное шило. Вам нужно отмотать нить примерно в 2,5 раза длиннее будущего шва.
Кстати говоря, для такой работы я использую специальную льняную провощенную нить для
кожи.Я начал шить: просунул иглу в первое отверстие, зацепил нить и протащил ее через
отверстие. Неважно, с какого конца вы начинаете шить — делайте как вам удобнее.313
Теперь вставьте иглу в следующее отверстие и верните ее немного назад. У вас получится
небольшая петелька рядом с иглой.Возьмите свободный конец нити и проденьте его в петельку. Затяните узел и вытащите иглу
из отверстия. С одной стороны у вас должна остаться свободная нить, а с другой — нить,
закрепленная в шиле. Потянув за обе нити, притяните узел к поверхности замши и спрячьте
его в отверстии. Только осторожнее, не порвите нить.314
Таким образом пройдите по всему шву. Чтобы завершить шов, проденьте иглу в последнее
отверстие, просуньте свободный конец нити в петельку и вытяните иглу назад. Теперь оба
конца нити должны оказаться по одну сторону замши.Теперь обрежьте нить у иглы и завяжите узел. Капните суперклеем на узел, чтобы он точно
не развязался, только не попадите на замшу.315
Теперь можно прикрепить переднюю часть мешочка к сшитым спинке и боковинке. Не
забудьте проложить кайму без бахромы между передней и боковой частями. Обратите
внимание, что передняя сторона лежит лицом вниз. Какой стороной вы положите кайму —
неважно.Все части соединены степлером. Мне оказалось удобнее сверлить отверстия, положив
мешочек спинкой вверх и отодвигая мешающую замшу по мере просверливания.316
А вот и прошитый мешочек. Теперь можно вывернуть его наизнанку.Вывернутый мешочек передней стороной вверх. Теперь понятно, почему мы раскладывали
фрагменты именно так, а не иначе.317
Теперь можно обрезать кайму вдоль шва. Для этого возьмите большие острые ножницы.Обрезаем кайму: близко к шву, но не настолько, чтобы случайно повредить его.Кайма обрезана. Не забудьте проделать это с обеих сторон.318
Фото крупным планом: вот так должен выглядеть результат.Я также обрезал лишний материал с боков, на расстоянии примерно 3 мм от швов. Затем
сложите верхнюю часть, сделав манжету шириной примерно 1—1,5 см. См. фото.Теперь можно проделать отверстия для завязок. Здесь легко напортачить, поскольку число
отверстий имеет значение! Если ошибиться с их количеством, при затягивании завязка не
сработает или сработает криво. Мы проделаем по два отверстия по бокам и еще по два — в
центре с передней и с обратной стороны — всего 8. В моем примере видно, что я сделал шов
еще и вдоль верхнего края — это не обязательно, поскольку завязка все равно зафиксирует
все как надо. Для проделывания отверстий лучше использовать пробойник для кожи, но за
неимением такового можете вырезать их ножницами. Однако прорезанные отверстия слабее319
и могут порваться после долгого ношения. Подберите подходящий кожаный/замшевый
ремешок для завязки и определите размер отверстия, в котором ремешок будет ходить
свободно. Проверьте на обрезке замши, какой размер отверстия идеально подойдет.Вот так выглядят отверстия для шнурка, пробитые по периметру. Острыми ножницами я
нарезал бахрому. Здесь еще один принципиальный момент: более тонкая бахрома выглядит320
лучше. Сразу можно отличить ленивого мастера по широкой бахроме. Как вариант, выможете намочить бахрому и сильно закрутить спиралью.Вот так выглядит законченный мешочек в открытом и закрытом состоянии. Мне нравится
украшать свои мешочки небольшими резными фенечками. Можете также надеть на бахрому
и концы завязок бусинки. Играйтесь на здоровье!321
322
Схема склеивания выкройки большого мешочка. Распечатайте части А, B и C, соедините,
наклейте на картон и вырежьте.323
Мешочки знахаряВот несколько знахарских мешочков моего авторства с маленькими резными талисманами.
Они пользуются большой популярностью у моих друзей и заказчиков.К этому мешочку пришит вырезанный из рога амулет — кит-убийца (косатка), сделанный в
стиле североамериканских индейцев. С обратной стороны амулета я проделал химотоши,
чтобы закрепить узел. Высота мешочка — около 7,5 см, он предназначен для ношения на
шее. Обратите внимание: ремешок одновременно служит завязкой для мешочка и шнурком
для ношения. Застежка сделана из оленьего рога — это просто колышек, сужающийся к
концам, с канавкой по центру, чтобы ремешок не соскальзывал. В последнюю очередь я
нарезаю бахрому на мешочке, затем опускаю его в красящий раствор (в этом случае в настой
ореховой скорлупы), чтобы немного затемнить его и избавиться от слишком «нового»
желтоватого цвета замши. Вам нужно будет немного отжать замшу, чтобы краска как следует
проникла в нее. Пока мешочек влажный, я скручиваю каждую полоску бахромы, а когда
через несколько дней мешочек полностью высыхает, еще раз скручиваю немного посильнее.
После этого они остаются скрученными. Кстати говоря, прикрепляйте резной амулет уже
после окрашивания, иначе и он покрасится вместе с замшей.324
\Прикрепляем
змеиный узелВ мешочке имеется восемь отверстий для шнурка. Продумайте все как следует, если решите
изменить их количество. Если вы хотите, чтобы шнурок входил и выходил в подходящих
местах, число отверстий критично. На фото выше показано, как провести шнурок по восьми
отверстиям. Обратите внимание на место соединения амулета с завязкой.Вот как делается змеиный или кровавый узел. На фото выше — полоска замши длиной около
12 см, сужающаяся к концам. Подойдет любая мягкая замша. Я взял замшу из оленьей кожи,
чтобы она подходила к мешочку.325
Я сложил полоску пополам, чтобы определить середину, и пробил отверстие примерно на
сантиметр ниже срединной линии. Если у вас нет такого пробойника, можете сделать
вертикальный разрез. Я взял полоску шириной 12 мм, так что я использую самый большой из
имеющихся пробойников.Теперь берем другой конец полоски и протаскиваем его в отверстие.Тянем, пока верхняя петелька не получится подходящего размера. Мне нужна петелька
диаметром около 6 мм, чтобы продеть в нее шейный ремешок. Вы подбирайте размер под
свои нужды.326
Теперь пробиваем следующее отверстие в той полоске, которую только что продели.
Расстояние от предыдущего отверстия — примерно половина ширины полоски в этой точке.
Единственный способ, которым вы можете испортить этот узел, — пробить отверстие не в
той половине полоски. Еще раз: сейчас отверстие нужно проделать в другой половине, не в
той, в которой вы его сделали в прошлый раз, а в той, которую вы протягивали через
отверстие! Так они и должны чередоваться в процессе плетения.Теперь берем другой хвостик и тащим через свежепроделанное отверстие до упора. Затем
нам нужно будет расправить, «распушить» полоску там, где она выходит из отверстия.Вот как все это выглядит на текущий момент. Мы пробили два отверстия и протянули в них
хвостики.327
Снова проделываем отверстие в той половине, которую только что протащили. Убедитесь,
что вы дырявите нужную половинку!ЖлЯ11111 *Снова протягиваем другой хвостик, затягиваем, расправляем.Теперь узел выглядит вот так. Продолжайте в том же духе. Где-то здесь, если хотите, можно
прикрепить амулет, протащив хвостик в химотоши, а затем в следующую дырку в полоске.
Конечно, в этом случае следующую дырку придется пробить чуть пониже, чем обычно. Я
сначала продеваю полоску через амулет, а затем примериваюсь, где пробивать следующее
отверстие.328
А вот и готовый узел, осталось прикрепить его к мешочку. К этому знахарскому мешочку
прилагается амулет — ворон, вырезанный из мамонтового бивня, с глазом из черного дерева.
Я выдержал ворона в льняном масле, чтобы придать ему кремовый оттенок.329
К этому маленькому мешочку крепится амулет в виде черепа колибри, вырезанный из
лосиного рога. Клюв аккуратно окрашен краской Procion. Я также надел на шнурок
скользящую застежку из самшита. На застежке я сделал пирографию — маленькую
извивающуюся ящерку. В верхних углах проделаны отверстия для шнура, которые сливаются
в одно внутри застежки.330
Как вырезать птичий черепВот несколько крупных фото черепа колибри из лосиного рога. Я не пытался сделать его
идеально точным с анатомической точки зрения, достаточно, чтобы было примерно похоже
на настоящий.На втором фото видны два отверстия для крепления узла.331
Как вы уже, наверное, догадались, два самых важных момента — сделать клюв правильной
формы и большие глазницы. В большинстве птичьих черепов имеется множество отверстий
для облегчения конструкции, но лучше проделайте только самые основные, иначе работа
получится слишком хрупкой.УВот шаблон черепа колибри. Готовый череп очень маленький, длиной всего около 4 см.Мы также нашли применение птичьим черепам в других работах — здесь, например, череп
ворона из лосиного рога украшает крышку корзины. На фото ниже — череп ворона в
деталях.332
333
Это шаблон для черепа ворона. Длина готового черепа — порядка 7,5 см. Но вы, разумеется,
можете сами подобрать нужный размер. И помните: здесь важна не анатомическая точность,
а художественный эффект.А это шаблон черепа какой-то голубеподобной птицы. Его длина — почти 5 см.Вот вам выкройка знахарского мешочка. Он шьется почти как обычный замшевый мешочек,
но состоит всего из трех частей: две стороны мешочка и кайма с бахромой. Все части
выкройки помещаются на один лист бумаги, и замши на такой мешочек нужно совсем
немного.334
>sо2Здесь можно почитать, как определять разные виды кости:
http://www.fws.gov/lab/ivory defined.phpСписок инструментов(жирным шрифтом выделен набор-минимум)Обычные боры (размеры приблизительные, по возможности приобретайте
твердосплавные насадки):Шаровидные (хвостовик 2,4 мм): 3 мм, 4,8 мм, 1,6 мм, 0,8 мм и меньше, если найдете;
Шаровидные (хвостовик 3 мм): 6 мм;В форме пламени свечи: 6 мм;Овальные: 6 мм;Перевернутый конус: 6 мм, 3 мм, 1,6 мм;Цилиндр 6 мм.335
Фактурные карбидные боры (размеры приблизительные, хвостовик 3мм):Шаровидные: 1,3 см, 6,3 мм;Цилиндрические: 1,3 см, 6,3 мм;В форме пули: 1,3 см, 6,3 мм.Держатели для кругов: хвостовик 3 мм или 3,4 мм — несколько.Щетки:Щетинные (несколько);Проволочные (несколько).Полировочные материалы:Синтетические абразивные подушечки разной зернистости;Наждачная бумага с зерном 200 и 220 — то есть мелкая и очень мелкая;Муслиновые круги — несколько размеров;Войлочные круги — несколько размеров.Ножи:Скальпель или макетный нож (например, марки Xacto). Рукоятка № 3, лезвия № 11.
Стамески:Стамески для миниатюры: наборы 1,5 мм, 2 мм, 3 мм, дополнительные наборы.
Гравировальные насадки:Маленькие, с ромбовидным сечением;Маленькие и тонкие как волос.Зубоврачебные инструменты:Серповидный скребок;Листовидный скребок.Далее автор приводит ссылки на книги, сайты, магазины. Желающим предлагаем посмотреть
их в оригинале книги по адресу:http://www.sterlingsculptures.com/Resources folder/Resources.html.С вопросами и комментариями обращайтесь по адресу:Thomas SterlingPO Box 1621Coupeville WA 98239netsuke@comcast.netnetsuke@sterlingsculptures.comПеревод с английского — Александра Кау-Тен-Чжи, Владимир Обломов.Для некоммерческого распространения.336