Текст
А.М. Шепелев
колодцы
И ПОГРЕБА
Москва
Стройиздаг
I 'li пил и шиpc().I. Справ, пособие.
Рассказано, как самому выбрать место для колодца
или погреба, какими бывают эти сооружения по конструк-
ции. на каких материалов нужно их строить, как правиль-
но произвести монтаж колодца, каковы правила эксплу-
атации колодца и погреба и т. д.
Для широкого круга читателей — индивидуальных за-
стройщиков, фермеров, работников строительных коопера-
тивов.
I. СВЕДЕНИЯ О ВОДЕ
1. Как образуется вода
Вода образуется от осадков, выпадающих на зем-
лю из атмосферы. Осадки бывают в виде дождя, сне-
га, града, инея, росы. Возникают они в результате ис-
парения влаги из озер, рек, ручейков, болот, из поч-
вы земли — грунта. Поэтому воду, добываемую из
глубины земли, называют грунтовой. Активность ис-
парения зависит от температуры воздуха: чем выше
температура, тем больше испарения и чем ниже тем-
пература воздуха, тем они меньше. При испарении
образуются мельчайшие капельки, которые, прохо-
дя через загрязненный воздух, загрязняются микро-
организмами, вызывающими заболевания людей и
животных. Утверждение, что атмосферная вода чис-
тая и безопасная, ошибочное.
Солей в такой воде почти нет, а если они и име-
ются, то в очень незначительном количестве, поэтому
атмосферная вода мягкая.
Атмосферная вода проникает через водопроницае-
мые грунты на различную глубину до тех пор, пока
не достигнет водоупорного горизонта, состоящего в
основном из толстого слоя плотных жирных глини-
стых отложений. Если эти отложения имеют уклон, то
грунтовая вода стекает в более низкие места, обра-
зуя ручьи, речки, реки, озера и т. д. В зависимости
от формы водоупорного горизонта вода накаплива-
ется в малом пли большом объеме, образуя водонос-
ный горизонт, который может быть с примесью песка,
земли, частиц глины, гравия и т. д.
Количество водоносных горизонтов в одном и том
же месте зависит от строения земли или грунта. Во-
доносные горизонты находятся на разной глубине от
поверхности земли и, чтобы достать из них воду, со-
оружают колодцы.
Чем глубже проникает атмосферная вода в грунт,
тем она чище. Но если грунт местами загрязнен, то и
вода, проходя через такие участки, загрязняется. По-
этому колодцы необходимо строить как можно даль-
ше от скотных дворов, навозных куч и т. д.
3
В зависимости от глубины залегания в земле во-
да бывает: верховодка — залегает на глубине до 4 м,
почвенная — до 10 м, грунтовая — до 40 м и артези-
анская — более 40 м. Во многих местах глубина бу-
ровых или шахтных колодцев достигает сотен метров.
Когда вода находится ниже точки промерзания
грунта она практически пригодна для употребления
без специальной очистки, имеет приятный вкус и ее
температура никогда не изменяется от погодных ус-
ловий.
Качество воды
Атмосферная вода в основном является химически
чистой, не содержит минеральные соли, почти не со-
держит микроорганизмы, насыщена исключительно
газами.
При прохождении через грунт состав атмосферной
поды rn.'ii.iio и пн ияек и >го зависит ог слоев грунта,
черс । iioiopi.i( она иро'.о ип Вмеси* с атмосферной
иолов и । р-и । пропш hoi аммиак, соли калия, фосфор-
iuni юн ю| । и । । III ipyiii.i вода поглощает угле-
|.и<||о|\ и ни < -imi.im < । aiioiiii ня способной раство-
рим, ц<> ну hi ihoii.i движения минеральные соли.
I lp>> in ч< р< । поро п.|, п<п1л приобретает свойства,
<р II Н pill I пир ' ivlillol о НИ 1.1 ||<>ро.Ч1.1 Гак, при
uni ... и iioiii.ii nopoii.i пода сгаповит-
и । .и I. io'.iii ioiii.li породы — магпие-
. oil llp<> I .|1 р< । и иную ( ОЛЬ и гипс, обычная
nllll I I OI пои I II.к Ы1Ц.1С1СЯ сернокислыми и хлористы-
ми (олями и ciaiioiHircH минеральной.
Вода бывает жесткой и мягкой.
Жесткая вода имеет много минеральных солей, от
которых па стенках посуды образуется накипь — ка-
менная соль. В такой воде плохо заваривается чай,
плохо растворяется мыло, почти не развариваются
овощи, особенно бобовые. Если в 100 г воды содержит-
ся 1 мг извести (1 г—1000 мг), то это свидетельству-
ет о том, что вода имеет жесткость 1°, если 2 мг, то
жесткость воды 2° и т. д. Жесткость хорошей питье-
вой воды 6...8°, предельная жесткость 17...20°. Совер-
шенно не пригодна для питья вода жесткостью более
23...25°.
Мягкая вода. Жесткость такой воды должна быть
4
iii более 10°. Хорошей считается вода, которая содер-
жи! воздух, небольшое количество углекислого газа
и соли, которые придают воде приятный вкус.
Вода из колодцев должна быть прозрачной и чи-
сюй, без запахов, которые не могут ликвидировать
даже самые совершенные фильтры, и конечно, без
привкуса. Фильтры очищают воду только от мелких
i leum, попавших в нее из водоносных слоев грунта.
Температура питьевой воды из колодцев должна
быть от 7 до 12 °C. Вода с более высокой температу-
рой теряет свои освежающие свойства. Температура
воды ниже 5 °C считается вредной для здоровья лю-
дей в животных и приводит к простудным заболева-
ниям.
Вода-верховодка не пригодна для употребления,
почвенная применяется редко, лучшими являются
грунтовые и артезианские воды.
2. Способы получения воды
Достигнув водонепроницаемого слоя грунта, вода
собирается там и в зависимости от накопившегося ко-
личества начинает искать выход, а найдя его, стекает
в более низкие места, образуя так называемые ключи.
Иногда вода скапливается между двумя водоне-
проницаемыми пластами, из которых один находится
внизу, а второй вверху. В таких пластах вода сильно
сжата и пребывает под большим давлением и также
находит выход чаще всего в виде отдельных струек
или в виде отдельной, более сильной струи.
Если вода выходит на поверхность земли на ров-
ном низком месте, но иод некоторым напором, то это
так называемые восходящие ключи, а если эта вода
сливается в сторону оврага или обрыва и стекает
вниз, то это так называемые нисходящие ключи.
Когда вода очень сильно сжата между двумя во-
донепроницаемыми слоями и при бурении в таком ме-
сте скважины вода с силой поднимается вверх и бьет
ключом, иногда достаточно высоким (в зависимости от
давления), такая струя воды называется артезиан-
ской.
Количество воды в артезианских колодцах всегда
находится на одном уровне и не зависит от погодных
условий. Такая вода практически имеется везде, но
5
на разной глубине и не всегда может быть хорошего
качества. Кроме того, такая вода очень холодная.
Животные не пьют ее у самого фонтана, а только на
достаточно большом расстоянии от него, вока вода
немного нагреется.
Из восходящих и нисходящих ключей воду брать
весьма просто. Артезианскую скважину необходимо
бурить на достаточно большой глубине, имея для это-
го необходимое оборудование. Ио вода может нахо-
диться и на не большой глубине, в таком случае по-
лучить ее можно путем устройства колодца.
II. КЛЮЧЕВЫЕ КОЛОДЦЫ
Ключевые колодцы наиболее просты по устройст-
ву. Они не требуют большого количества строитель-
ных материалов. При их сооружении можно обхо-
ди и.<я кип.ко глиной и камнем, желательно плитня-
ком
Bin ходящие ключевые колодцы устраивают так.
11.1Мгч.по| меню для колодца, расчищают его и уг-
лубликм В полученное углубление ставят деревян-
ный сруб, бочку без дна, бетонное кольцо или проч-
ный и pi'llll 11111.1 II шпик ( гении углубления можно вы-
ч< । и и । imii* । и hi кирпичи 1
1.. ||1Н I.'HK 1МИ | р\0.1 ((leiomioro кольца,
'ИЧ I II I ) II |р\|||-'1 1.1ПО.1НЯ1ОГ мягой жирной
। 11>п । uiiioii । ни м I !"> ''() см и тщ.'ислыю ее уплот-
п ЧюОы । nul l in ра 1мывалась водой, ее закры-
.....самце i плитняком или засыпают гравием (щеб-
ш i). На шо колодца насыпают слой гравия или
щебня 10ЛЩПИОН 10... 15 см. Вместо гравия или щебня
mi.zi.ho ш чочыон.ив крупный мытый речной песок.
При ycipoiiciiie восходящего ключевого колодца
необходимо предусмотреть следующее. Край сруба
(бетонного кольца, ящика, бочки), а проще резервуа-
ра обязательно должен находиться ниже того уровня
воды, которую может поднять ключ. Сам резервуар
может иметь гораздо большую высоту возможного
подъема в нем воды ключом, но тогда в резервуаре
следует прорезать сливное отверстие такого размера,
чтобы ключевая вода не поднималась выше этого от-
верстия и сливалась.
б
I ели не выполнить это условие, то со временем
нот влиянием массы воды и ее давления она может
uni in выход в другом месте на поверхности земли,
сливая туда свои излишки, или полностью уйдет из
рсчервуара В результате можно лишиться ключевой
воды — самой вкусной, полезной и чистой.
Чтобы не загрязнять, хотя и проточную, воду по-
судой, в резервуаре следует устроить лоток, по кото-
рому будет стекать выливаемая из резервуара вода,
которую и набирают в любую тару.
Сверху резервуар накрывают плотной крышкой,
препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли,
насекомых, атмосферной воды и т. д. Вокруг колодца
’с 1раивают отмостку, благодаря которой атмосфер-
ная вода сливается в сторону и не.попадает в коло-
дец ()iмостка должна быть из толстого слоя жирной
мм ion I .IHHI.I, сверху может быть покрыта цементны-
ми пли।ками, кирпичом, камнем-плитняком, бетоном
пли асфальтом. Желательно устроить вокруг колодца
ограждение, расположив его на расстоянии не менее
3.4 м от колодца. Ограждение предохраняет колодец
от приближения к нему животных.
(’..пинаемая из колодца вода должна отводиться как
можно дальше от него. Для этого роют канавку та-
кой глубины, чтобы вода не выливалась через ее края
и по насыщала грунт. Дно и стенки канавки рекомен-
дуется выложить слоем мятой жирной глины, которая
препятствует прониканию сливаемой воды в грунт.
Чтобы глина не размывалась водой, ее надо обложить
камнем-плитняком.
Нисходящие ключевые колодцы устраивают так.
I’ciepiiyap может быть из любых материалов, но обя-
зательио с деревянным, бетонным, кирпичным или ка-
менным дном. Вода ключа может нести с собой час-
тицы ила, грунта и других нежелательных веществ.
Поэтому резервуар надо перегородить на две части.
Перегородку делают из любых материалов и ставят
поперек потока воды. Таким образом получаются два
отделения. Вода поступает в первое отделение, отстаи-
вается здесь и в чистом виде переливается через верх
перегородки во второе отделение, из которого по слив-
ному отверстию выливается из резервуара с отводом
по сливной канавке как можно дальше от колодца.
Можно обойтись и без резервуара. В водоносном
7
слое можно устроим, 1рубу hi nioooiи материала. и
вода по этой грубо буд<| ни инн изрежу Гораздо
лучше, когда поперек попи а нош < iр.пшают пере-
городку из любою Mairpn.i i.i ... in I.тленной в нес
Трубой также III ЛЮ()О|1> МИН ри.I'l.'l И |ребуе 1ОГО ДИЭ-
мегра. Гели ipyin.i inTio.'ii.iihiio ni.iMcipa, io можно
nori ави п> рядом 2.. 1 ipyOij. < imyiреплей стороны
трубы, те. or noioK.i воды, oCh i.iiihioi доста точно тол-
стым слоем (20...30 см) i рання и пн-бия, проходя че-
рез которые вода очищается о г возможных частиц
грунта и других посторонних примесей и понадает в
трубу совершенно чистой. Такую воду можно сразу
набирать (наливать) в любую посуду из сливной тру-
бы пли из специально устроенного под трубами ре-
зервуара.
Эти колодцы самые простые и дешевые по устрой-
ству. Но иногда они находятся далеко от дома или от
улицы, что не всегда удобно, особенно при повышен-
ном расходе воды. Поэтому около дома пли группы
Димон, .1 1Ю1МОЖПО по середине уЛПЦЫ ДЛЯ Получения
Illi ll.eiini'l IIO'II.I III неглубоко 1.1Л1Ч .11О1ЦПХ водоносных
гдпен В 111 II Л.'К lull ipyill.T ycip.ll1B.IIOT шахтный КОЛО-
ШИ < Пип.iii । i\fniii.i i.iMix колодцев обычно состав-
i .ii । in бо»н । 10 "О м в редко превышает 40...50 м,
ни niini n । nun (ii.ih.iioi n более глубокими.
Illnx ini.iMit комотны па ii.tii.'iioicu потому, что для
iioiii.। i.i не iii iii i.ikii* колодцев yeipaiiiiaior шахты
(ipyOi.i) hi /о pi n.'i, firion.i вив .келе (обе гопа, камня,
। iipini'i.i, u.iiii.i in < io желешяка, или очень хорошо
о(>ожж1 iiiioi о кирпича, ио пс алого, который быстро
разрушается от воды или сырости.
III. ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ
1. Части колодца
Hlaxiiibic колодцы состоят из оголовка (верхней
части), ствола (самой длинной части), водоприемной
части (которая находится в самой воде) и зумпфа
(нижней части ствола, который устраивают в случае
когда постоянно требуется запас воды).
В зависимости от материалов, применяемых для
устройства ствола, шахтные колодцы называются де-
8
I'hi I Деревянный
iiiu\ tiu nl колодец
I донный фильтр; 2 —
iK iiim из бревен; 3 —
фплыр боковой; 4—вен-
цы из пластин; 5—трам-
(loii.iiinan глина; 6 — ого-
чонок; 7 — крышка
ревянными, бетонными, кирпичными, каменными. Мы
«же прежде всего рассмотрим деревянные шахтные ко-
лодцы (рис 1).
Оголовок — наземная часть. Защищает колодец от
попадания в воду пыли, травы, снега, дождя, различ-
ных предметов и т. д. Зимой он предохраняет колодец
от промерзания и обледенения. Сверху оголовок дол-
жен быть закрыт водонепроницаемой крышкой из лю-
бого материала. Крышка должна плотно закрывать
колодец, по в то же время легко подниматься, выдви-
гаться или поворачиваться вокруг своей осп.
(лвол кто открытое, строго вертикальное про-
странство, г. е. шахта на всю глубину колодца. Чтобы
грунт не осыпался со стенок шахты и прочно держал-
ся на них, его укрепляют деревянными стенками, ко-
торые называют срубом.
Сруб состоит из венцов, срубленных из плотной
сухой древесины. Для облегчения работы венцы сру-
ба, бревна или пластины соответственно метят. Пер-
вым делают самый нижний венец, за ним второй и
г. д. Припазовывать бревна и пластины венцов надо
как можно плотнее, чтобы между пазами не могли
просачиваться вода-верховодка и различные загряз-
нения, в том числе и грунт.
9
Зум пер
Рис. 2. Зумпф
Вместо деревянного сруба применяют бетонные
кольца, каменную или кирпичную кладку или моно-
литный железобетон. И еще раз хочется отметить: не-
зависимо от применяемого материала сруб или дру-
гие материалы в стволе колодца должны быть уло-
жены как можно плотнее, чтобы через них в колодец
не могла поступать верховодка и почвенная вода, а
также проникать сухой или разжиженный водой
груш
Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще
его челаки квадратной н реже прямоугольной или ше-
пни раиной < ам.тя простая квадратная форма
< ।пола
Во loiipiH иная часть »т<> нижняя часть ство-
л I, и коюром собирается и хранится вода. В зависи-
MOCHI oi требуемого количества воды в сутки водо-
приемную часть выполняют разной глубины (высо-
ты) Нормальной обычно считается глубина 0,75...
...1,2 м, по она может быть и до 2 м. Эту часть колодца
выполняют из самого прочного материала, способно-
го служть максимальное число лет.
Зумпф- ио нижняя часть ствола. Он предназна-
чен для сбора необходимого количества воды при
небольшом ее поступлении в колодец. В силу этого ко-
лодец обязательно заглубляют на необходимую глу- |
бину ниже водоносного пласта. Вместо зумпфа мож- I
но увеличить водоприемную часть сруба, устроив ее
в виде шатра (рис. 2).
10
7 Грунты
Шахтные колодцы устраивают в различных грун-
। ах.
Плывуны. Это очень мелкие глинистые или песча-
ные частицы с крупностью зерен 0,10...0,15 мм, раз-
iiau ичшые водой в том или другом количестве. По
наличию воды в грунте определяют степень плывуче-
<|Н1 рупта, т. е. от малой до большой.
.ынучие грунты представляют собой скопление
1 реп разной крупности, слабо сцепленных между со-
1 ин. К таким грунтам относятся песок, гравий, ще-
• " нь, галька. Эти грунты легко разрабатываются, но
и легко осыпаются. Поэтому в процессе работы их
часю приходится укреплять дощатыми стенками с
распорками.
Мягкие грунты—это и основном землистые поро-
ды, они бывают глинистыми и песчано-глинистыми.
Частицы таких грунтов связаны между собой не
чень крепко. Обычно такие породы называют пла-
стичными. Разрабатываются они легко и из-за осы-
пания грунта требуют устройства стенок.
Слабые грунты относятся к пористым и являются
достаточно слабыми. К ним относятся гипс, глинистые
сланцы и др. Разрабатываются они достаточно легко
и осыпаются слабо. Это уменьшает трудоемкость
рытья шахты.
Средние грунты относятся к породам средней твер-
1ОГТИ, например к плотным известнякам, плотным
< ланцам, песчаникам, известковому шпату. Работать
ними более тяжело, чем со слабыми.
Крепкие грунты. Эти породы обладают большой
тердостью. К ним относятся плотные известняки,
кварцевые породы, полевые шпаты и др. Работать с
ьчкими грунтами тяжело, но зато осыпаются они
меньше и реже, чем рассмотренные выше породы.
При разработке перечисленных выше пород ис-
пользуют ломы, кирки, скальпели и другие прочные
инструменты. Эти инструменты бывают ручные и ме-
шизированные. Последние значительно облегчают
выполнение работ. Иногда грунт удаляют обычной
лопатой или ведрами, бадьями, укрепленными на
блоках.
Каждый грунт во время работы требует к себе
и
особого внимания и соблюдения правил техники без-
опасности. Надо знать свойства каждого вида грунта
и уметь его рыть. В противном случае человек, жела-
ющий сделать колодец своими руками, может полу-
чить травму.
Легко и быстро выполняют земляные работы с по-
мощью экскава торов, грейферов, бульдозеров и дру-
гих машин. Машинами можно вырыть шахту большой
глубины, иногда до водоносного слоя. Откосы при
этом бывают достаточно пологими и не осыпаются.
Некоторые авторы дают неправильные сведения о
способах устройства колодцев. В частности, они
предлагают закладывать колодец сначала в неглубо-
ко вырытом котловане, примерно 4...6 м, затем со-
брать сруб и постепенно опускать его в глубь водо-
носного слоя, выбирая по ходу опускания грунт и
укладывая снизу венцы сруба. Этот прием самый тя-
желый, но как ни странно, он рекомендуется как са-
мый легкий, что совершенно неверно. Самый легкий,
быстрый н наименее 1рудоемкнй способ устройства
колонн,а >и> <oiHip.iiI. сруб в отрытом котловане,
ii.piiiii.i4 < пи iy, и по Шима । ьсн вверх.
Bi.ibiim.icmi.iii nt ш.1\1ы 1 рупт необходимо удалять
по и 'и.пк oi ni.ixibi во избежание обвала ее стенок.
Чюоы iii.iib <oci.hi почвы и свойства грунта,
in ip< ч нонина я при рын>с колодпа, надо иредвари-
< н.по п-в и. i.iinii.tc < нем. '1..1Я мой цели применяют
|п\н 111. \ 11 >ю кон\coobpa шып стальной штырь из
колосовой < 1.1ЛП толщиной 15...20 мм с отверстиями
диаметром 20 25 мм, просверленными через 100 мм
одно от другого или с зубцами с обеих сторон. Зубцы,
как правило, подняты кверху, иногда в зубцах имеют-
ся выемки — своего рода ложечки, которыми они за-
цепляю т грунт. Длина щупа 2...3 м. К ушку щупа
сверчу крепится ворот пли просто шест (труба), с
помощью которых сто вращают (рис. 3). Вынимать
щуп нужно с небольшим вращением, что обеспечива-
ет более легкий выход его из грунта.
Состав грунта можно определить путем бурения
скважины, но для этого необходимо иметь соответст-
вующее оборудование.
Устройство колодца начинают прежде всего с
отыскания источника воды под землей и заготовки
материалов и инструмента.
12
Если поблизости имеются колодцы или протекают
ключи, то глубину залегания воды определить очень
просто. Но если колодцев и ключевой воды вблизи
пег, следует искать ее источники
К признакам неглубокого залегания воды отно-
сятся:
1. Места с зеленой и густой травой, появляющие-
< я па пологих, неглубоких балках во время засухи в
июне — августе.
2. Туман различной плотности, появляющийся к ве-
черу над поверхностью земли в местах, где пет рек,
о кр, болот, прудов. Там, где туман плотный, имеется
пода.
3. Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где они
имеются.
4. Влаголюбивые растения (камыш, осока и т.д.),
имеющиеся па растительном покрове.
5. Места скопления в воздухе комаров или мошек
летом после захода солнца.
6. Места образования проталин и наледи в снеж-
ном покрове.
7. Места с ярко-зеленой растительностью в доли-
нах, когда травяной покров уже увял.
J8
Вода может быть также в речных поймах, в доли-
нах, на участках с оползнями и др.
IV. ШАХТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОЛОДЦЫ
Деревянные колодцы получили самое широкое
распространение, потому что для их строительства
почти всегда имеется материал, особенно когда рядом
находятся лесные массивы.
1. Древесина для сруба
Ствол колодца выполняют из древесины и уста-
навливают в вырытой в грунте шахте, стенки которой
затем укрепляют срубом. Древесина, применяемая
для колодца, должна быть водоустойчивой, не прида-
вать воде привкус или портить ее вкус. Кроме того,
древесина должна быть прямослойной, удобной для
обработки, совершенно сухой, не зараженной жука-
ми древоедамп и грибами — вредителями древесины.
Ч< м высококачественнее применяемая древесина,
том длительнее опа служит. Частый ремонт срубов
колодцев нежелателен, так как отнимает много вре-
мени па ремонт и требует постоянного запаса мате-
риалов.
Для подводной части сруба применяют бруски
толщиной 16. 18 см, а для надводной — бруски тол-
щиной 22 см. Последние разрушаются медленнее, чем
тонкие. Кроме бревен и брусков используют пласти-
ны, которые получают из распиливаемых бревен тол-
щиной не менее 22 см. Бревна, бруски и пластины с
внутренней стороны должны быть остроганы, а не
отесаны. Отесанные бревна имеют очень много мел-
ких заколов древесины, в которые попадают и задер-
живаются загрязнения, п которые вместе с попадаю-
щей в них водой ускоряют гниение древесины. Еще
раз напоминаем о том, что древесина должна быть
сухой, потому что намокая в воде или в сырости, она
набухает, увеличивается в объеме и уплотняет пазы
и угловые соединения. При устройстве всех соедине-
ний во время рубки сруба необходимо добиваться
плотного примыкания их друг к другу. Утверждение,
что можно применять и сырую древесину, — «доказа-
14
ii memo» того, что сухая древесина не будет долго
инпь, находясь выше уровня воды, — совершенно не-
<1>ио, так как сухая древесина от испарения воды из
к>дца быстро намокает и загнивает.
11пже рассмотрена древесина, применяемая для
। ройства срубов.
Дуб. Самая прочная древесина для устройства
и iiio/iiioH и надводной частей сруба. В надводной
। hi сруба служит примерно 20...25 лет, в подвод-
ниц еще больше. Правда, первое время дуб прида-
1 поде неприятный привкус, потому что в нем
о ржа гея дубильные вещества (их используют в ко-
1 шиной промышленности для дубления кожи). Кро-
в гою, дубильные вещества окрашивают воду в ко-
ричневый цвет. Такая вода непригодна для употреб-
ления. Сухая дубовая древесина выделяет меньше
Л\(hi 'ii.ni.ix вещее i n, но вес равно вода не пригодна
для употребления. Если нижняя часть сруба, находя-
щаяся в воде, выполнена из дубовой древесины, то
воду приходится систематически и длительное время
выкачивать ведрами или насосами. Применять такую
поду можно только свежепоступившую. Если в колод*
не вода проточная, то откачивание воды не требуется.
Практически не остается дубильных веществ в так
на пяваемой дубовой мореной древесине.
Мореной древесина становится оттого, что она
штсльное время находилась или находится в воде
и в се поры проникают растворенные в воде соли же-
, которые от реакции с дубильными веществами
I кавеют, заполняют поры древесины и окрашивают
< >. черный Цвет. Обрабатывается мореная древесина
очень тяжело.
Чтобы получить мореную древесину для нижней
ч ди сруба, находящегося в воде, можно сделать так.
Распилить, расколоть или просто острогать бревна,
аготовить из них 4...8 венцов и проставить на них no-
li иговые номера для облегчения в дальнейшем их
сборки. Заготовленные венцы положить на 1...2 года
пли более в воду, желательно проточную. Затем вы-
нуть венцы из воды и положить их под навес или в
с ipafl для просушки, чтобы только не было сквозных
шаров, от которых на древесине могут появиться глу-
бокие трещины. Иногда заготовленную древесину сна-
чала вымачивают в воде указанное время, а затем
13
изготовляют венцы. На наш взгляд, лучше сначала
сделать венцы и вымочить их в воде, а пе наоборот.
Лиственница служит столько же, сколько и дуб.
Привкуса воде не придаст. В надводной части сруба
служит ио менее 20 лет.
Сосна. Эта древесина прямая, качественная, до-
статочно легкая, хорошо колется, легко обрабатыва-
ется и поэтому широко применяется для срубов.
В надводной и подводной частях сруба служит до 20
лег. 11сиросу1нспиая древесина иногда придает воде
СМОЛ1И1ЫЙ привкус. При использовании сухой древе-
сины привкус в воде незначительный и со временем
он исчезает.
Вяз и ольха. Эти две породы хорошо сохраняются
в воде до 20 лет, в надводной части —до 5 лет. Б сы-
рых местах быстро загнивают. Привкус воде не при-
дают.
Береза. В воде сохраняется до 10 лет, в надводной
части — до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.
Ель. В сырых местах быстро загнивает. Выделяет
капли липкой смолы. Прочпопыо нс отличается.
Верба. В воде сохраняется 5...8 лет, в надводной
части — до 5 лет.
Осина придает воде в первое время неприятный
горьковатый привкус. В воде сохраняется 15...20 лет.
в надводной части — не более 5 лет.
Липа применяется ограниченно и только в неглу-
боких колодцах. Объясняется эго тем, что она очень
мягкая п в воде быстро приходит в негодность. В ос-
новном из липы изготовляют посуду, в том числе для
хранения меда. Замена сгнивших венцов сруба в не-
глубоких колодцах гораздо легче, чем в глубоких.
Нижние венцы в основном выполняют из сосны, оль-
хи, вяза, осины, лиственницы, а иногда и дуба.
2. Устройство сруба
Срубы изготовляют из древесины в виде бревен,
брусков или пластин. Форма срубов бывает разная,
йо самая распространенная квадратная. Размер сру-
ба в свету (с внутренней стороны) 1,5X1,5 м. Пласти-
ны получают путем распиливания бревен диаметром
22...25 см па две части вдоль их длины. Толщина
пластины И...12 см. Распиленные стороны строгают.
16
Рис. 5. Постановка шипов
в венцах
Рис. 4. Шип
а — улучшенный коренной;
б — вставной
Чем чище и глаже они обработаны, тем меньше на
ППУ оесд.ИОТ ПЫЛЬ, слизь и т. д.
Применяемые бревна рекомендуется отесать на
одни кант — одну сторону, которую также рекомен-
дуется ос трогать.
Срубы выполняют чаще всего «в лапу», т. е. без
<>с| агкл. реже — <в угол», с остатком.
При рубке «в лапу» длину пластин или бревен де-
лают па 20...25 см, а «в угол» на 40...50 см длиннее,
чем требуется по проекту. Эти припуски необходимы
для п потовления угловых соединений.
Рубка «в лапу» сложна и ее заменяют более про-
С1ым соединением, устраивая так называемый корен-
ной шип прямой формы. Такой шип не практичен и
должен быть в форме «ласточкина хвоста». Кроме
того, шип высотой не менее 2 см должен быть в сере-
дине лапы.
Вместо коренного шипа можно ставить шип из ду-
бовой древесины (рис. 4). Кроме шипов в угловых со-
единениях шипы необходимо ставить на каждом брев-
не, бруске или пластине — по 2...3 на расстоянии до
50 см один от другого. Высота шипа 10, толщина 3...
.4, ширина 5...7 см. Если ставят 2 шипа, то их распола-
гают от середины на расстоянии 25...30 мм, а если
три, то один шип ставят на середине соединения, а
дна по краям. Шипы рекомендуется располагать в
шахматном порядке: если на первом бревне или плас-
993
17
Рис. 6. Метка венцов
тине пос га плены 2 ниша, го на втором ставят 3 (рис.
5) и т. д.
Срубы часто делают из древесины двух пород.
Венны, которые будут находиться в воде и выше нее
на 20...30 см, изготовляют из древесины, которая не
придает воде привкуса, остальные венцы делают из
более стойких пород: дуба, сосны, ольхи и т. д.
Для очистки ствола сруба от выделяемого угле-
кислого газа в колодце обязательно должна быть вен-
тиляционная труба. Трубу поднимают над уровнем
оголовка на м. Верхнюю часть трубы закрыва-
ют частой сеткой, чтобы в колодец не попадали пыль,
дождевая вода и посторонние вещества.
Во время сборки сруба надо систематически про-
верять отвесом его вертикальность и при самом не-
значительном перекосе тут же выравнивать неровно-
сти.
Как уже говорилось, деревянный сруб состоит из
отдельных венцов Каждый венец состоит из отдель-
ных бревен, брусков или пластин, которые необходи-
мо метить, чтобы при сборке знать, куда их уложить.
Метки бывают самые различные, но чаще всего их
делают римскими цифрами (рис. 6).
Число венцов зависит от глубины колодца, толщи-
ны бревен, брусков или ширины пластин. Все венцы
выполняют строго в угольник и нрипазовывают так,
чтобы между венцами не было щелей.
Чем плотнее венцы прилегают один к другому, тем
лучше они сохраняются н тем дольше не требуют ре-
монта. Ни в коем случае це допускается конопатить
изоляционными материалами трещины в венцах или
пазах, потому что они быстро загнивают и портят ка-
чество воды. Категорически запрещается обрабаты-
вать противогнилостными составами древесину, ис-
пользуемую при сооружении колодца.
18
< Тюрку или постановку сруба выполняют строго
п<> номерам или меткам. Бревна или пластины под-
f'np.iioi такой толщины, чтобы они выдерживали дав-
'к пне грунта на стенки колодца.
При недостаточно крепких стенках сруба возмож-
ны аварии и несчастные случаи при устройстве ко-
чо'та, а также во время его эксплуатации. Поэтому
при устройстве колодцев следует обязательно соблю-
|Ц|. правила техники безопасности.
3 Рубка сруба
При рубке сруба используют пилы, топоры, стру-
। и. золота и др. Топоры должны быть прочно насаже-
ны па топорища, пилы — на прочные ручки и т. д.
Бревна, предназначенные для сруба, прежде все-
ю отесывают полностью под так называемую скобу
нлн только на одни кант. Отесывать начинают с верх-
него среза бревна (со стороны макушки или кроны),
выполнив предварительно затесы, т. е. углубления по
липни отески. В этом случае снимается (скалывает-
ся) толстая щепа, что значительно ускоряет работу.
Бшнегку отесанной стороны бревна выполняют на-
OOcipor со стороны комля (корня) (рис. 7).
Как было сказано выше, бревна, бруски или плас-
1ПИЫ распиливают на отдельные части требуемого
p.i шера, а затем обрабатывают. Но бывает и наобо-
poi сначала бревна обрабатывают, а потом распили-
н ч<>| из части. Венцы заготавливают полностью на
пгеь сруб и только после этого приступают к рытью
котлована глубиной до 4...6 м или более. Если грунт
н><-и точно прочный п нс осыпается, его укрепляют
н-р< । явными стенками, которые впоследствии yen-
р. 1IOI .
Нижний венец состоит из толстых бревен или
с>р\(1ов Часто делают два венца Они должны быть
1МЫМП прочными, так как на них укрепляют режу-
1П1Н по кн из угловой стали или придают нижнему
ik iihv < ко , который обивают толстой листовой сталью.
*i н бревна или бруски должны быть толще остальных
н 1 !> см пли более Благодаря такому приему все со-
< । .inляющие колодца свободно проходят по грунту
1П.1 \ । и.
Первый венец делают из наиболее прочной древе-
19
Рис. 8. Проведение риски
для чашки угла чертой
Рис. 7. Отеска бревен и
выборка паза
сины, которая имеется под рукой, желательно не пор-
тящей вкусовых качеств воды.
Если сруб выполняют «в лапу», то также делают
и нижний венец, а если «в угол», то и нижний венец
тоже «в угол». Следует помнить, что при срубе «в
угол» грунта приходится вынимать из колодца гораз-
до болыле, чем при срубе «в лапу».
При опускном способе устройства сруба каждое
уложенное бревно обязательно предварительно при-
прессовывают к нижележащему ударами барсика —
деревянного молотка.
Рубка сруба «в угол» пазом вниз. Эту рубку на-
зывают еще рубкой «в обло», «в охряпку», «в чашку»,
«с остатком». Предназначенные для работы бревна
отесывают на один кант и выравнивают их верхнюю
поверхность. Первый, или так называемый окладной
венец, состоит из двух первых, или нижних бревен й
двух вторых, или верхних бревен. По размеру сруба
в свету сначала укладывают па противоположных сто-
ронах па расстоянии 1,5 м строго горизонтально два
первых бревна. Затем на эти бревна укладывают два
вторых бревна строю под прямым углом и также на
расстоянии 1,5 м одно от другою. После этого присту-
пают к выполнению угловых соединений. Вторые
бревна должны накрывать своей чашкой первые. Для
этого берут черту, раздвигают се ножки па половину
диаметра верхнего бревна, приставляют черту кон-
цами ножек к нижнему бревну, но так, чтобы черта
20
Гис 9 Соедине-
ние венцов сруба
ii угол
Рис. 10. Раз-
метка с по-
мощью чер-
ты
1 — паз; 2—
черта
Рис. 11. Увеличе-
ние глубины чаш-
ки чертой
1 — паз; 2 — чер-
та
'>41101! ножкой двигалась по нему, а второй — по верх-
нему бревну, очерчивая ее, или оставляя след или
риску па втором бревне (показано пунктиром) (рис.
Ч Такую операцию выполняют на всех четырех уг-
шх.
Разметив чашки на верхних бревнах, приступают
к п\ вырубке, для чего верхние бревна перевертыва-
н>| Вырубку следует выполнять так, чтобы была вид-
на риска и верхнее бревно плотно охватило нижнее и
легло на него. Чтобы верхние бревна не сдвигались с
нижних, у нижних бревен на глубину 2...3 см, выруба-
ют верх, т. е. делают как бы площадку и точно такую
же выполняют в чашке верхних бревен. После этого
Ореана будут прочно удерживаться на своих местах.
Напоминаем, что вторые бревна должны находиться
не па одном уровне с первыми, а быть поднятыми над
ними на половину нх диаметра (рис. 9).
Чтобы сруб был горизонтальным (так как деревья
\ гоняются от комля к верхушке), то при укладке пер-
вых бревен второго ряда венца их располагают ком-
лями в сторону верхних отрубов бревен первого вен-
па И делают это так, чтобы они находились на од-
ной вертикальной линии по высоте с бревнами до пер-
вого венца, для чего их проверяют отвесом.
По первым бревнам второго (рядового) венца на-
носят риски для чашек, которые выполняют как и в
первом окладном венце. Чтобы бревна плотно приле-
i.i.'in одно к другому и между ними не было зазора,
21
Рис /.?. Устройство места для па-
ла в бревне
Рис. 13. Палы
1 — хороший; 2 — плохой
Рис. 14, Вырубка паза
необходимо делать паз. Для этого снова используют
черту. Ес ножки раздвигают на нужную величину и
отмечают паз требуемой ширины. При этом одна нож-
ка идет по верху нижнего бревна, а вторая—по низу
верхнего. Черту сильно прижимают к бревнам, и она
оставляет след, т. е. риску по низу верхнего бревна
(рис. 10). Раствором ножек этой же черты также уве-
личивают и глубину чашки (рис. 11). Чашку в даль-
нейшем приходится углублять, поскольку в против-
ном случае бревно после выборки паза будет висеть
над первым и нс накрывать его. Риски следует нано-
сить по двум сторонам бревна.
Выполнив паз и чашку, бревно укладывают на ме-
сто и проверяют плотность его прилегания. Недоделки
исправляют, поднимая для этого бревно. Иногда эту
операцию повторяют 2...3 раза и более. Чем плотнее
паз прилегает к бревну, тем лучше, так как исключа-
ются зазоры и через них в воду нс будут поступать
загрязняющие вещества.
22
Н вырубленной чашке, на которую ложится пазом
Л|и ню необходимо оставить валик по форме паза
(рп Г’). Следует помнить, что паз должен полно-
•1о накрывать бревно, а не только касаться кром-
hi которые могут быстро сгнить, сруб даст осад-
’ и но придется делать вновь. На рис. 13 показаны
opoiiinii и плохой пазы.
11 . выполняют так. После нанесения рисок брев-
|н • пп чают, укладывают его на деревянные Подклад-
ки u ni козелки и закрепляют, чтобы оно не враща-
|. Между рисками носком топора по всей ширине
наносят насечки, желательно на глубину выпол-
п 'ого паза. Насечки рекомендуется делать через
I ‘.’О < м. Затем садятся на бревно, свешивают ноги
и Иршчуиают к выборке (удалению) древесины, при-
। пазу нужную форму. Чтобы не отклоняться от
। нт "мой формы паза, изготовляют шаблон из дос-
ки и hi фанеры и им проверяют правильность выбор-
ки Работу ведут так. Сначала топором скалывают
ipeiiecniiy, т. е. ее основную массу, а затем выполня-
ю1 зачистку, срубая тонкую щепу (рис. 14).
Раце раз напоминаем, чем чище выбран паз, тем
<>п iBiiiiiiiT прилегает к нижележащему бревну.
11о м< ре вознедепия сруба нижние венцы удаля-
Ю1, а 2. 3 венца, лежащие над ними, оставляют. Они
1<>лжны быть строго горизонтальными и вертикаль-
ными На этих венцах возводят следующие венцы и
по мерс их возведения нижние венцы систематически
' । inn 1 (для удобства рубки). Таким образом ве-
ки । рубка сруба «в угол» или «в обло». Высоту сру-
c.. выполняют примерно на будущую глубину колодца.
Круглый лес прежде всего сортируют по толщи-
не На нижние венцы идут самые толстые бревна с
постепенным их утонением. Так делают потому, что
внизу колодца давление грунта на сруб гораздо боль-
ше, чем в верхней части.
При рубке «в лапу» (рис. 15) выполнение угло-
пы соединений более трудоемкое, чем «в угол». Ес-
".II углы плохо примыкают один к другому, образу-
мив неплотности, через которые в воду попадают
ра жиженный грунт, песок и вещества, ухудшающие
I'iccTBO воды в колодце.
Приступая к рубке «в лапу», каждый конец брев-
а на длину 1...1.5 диаметра отесывают на четыре кан-
23
Рис. 15. Угловое соеди-
нение «в лапу»
Рис. 16. Правильная фор-
ма лапы и ее построе-
ние. Вид с внутренней
стороны
Рис. 17. Вид сланы» с
наружной стороны
та, придавая им форму квадратного бруса, но совер-
шенно одинакового сечения. После этого на каждом
стесанном конце бревна отмеряют толщину канта.
Затем торец и вертикальные стороны отесанных кон-
цов делят па восемь равных частей и через точки де-
ления проводят линии, параллельные отесанным сто-
ронам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ,
ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ, откладывают
по '/в части, па ребрах ВГ и ДЕ — по 2/s части, на I
ребре ЖЗ — по 3/s части. Затем намеченные точки I
соединяют прямыми линиями и получают ребра «ла-1
пы», равные по АБ—6/8, по ВГ и ДЕ —A/s и по ЖЗ —
2/8 стороны бруса. Осторожно и аккуратно срезают
лишнюю древесину, получают «лапу» (рис. 16). Эта|
лапа для внутренней стороны сруба со стесанной сто-
роной. Для наружной стороны сруба лапу делают
24
I in /й Прямой ко-
ренной тин «в лапе»
цифры обозначают
фирму и размеры ла-
Рис. 20. Шип в форме
«ласточкина хвоста»
в середине лапы
i.iiihc, п<> кип.ко в самом углу немного стесывают
древесину (рис. 17) После построения лапы размеча-
к । паз, i.ik же как при рубке «в обло». Выполнение
ины такой формы требует умения и терпения, по эта
i.iii.i очень прочная и вынуть из нее бревно практи-
' кн невозможно.
Ч.к то в такой лапе для прочности угловых соеди-
iti нпп павят так называемый коренной шип размером
Hho'io 7з ширины и длины лапы. Шип располагают
пн кнпую к внутреннему углу (рис. 18). Однако такой
шни практически ничего не дает ни для прочности, ни
| | я плотности углового соединения. Лучше шип сде-
ijii. косым, тогда он не даст возможности бревнам
'лишаться в наружную сторону сруба (рис. 19).
Паилучшие результаты получаются при шипе в
фирме «ласточкина хвоста» (рис. 20). При таком ши-
in- невозможны сдвиги бревен венца или сруба. Прав-
да. он сложнее в изготовлении по сравнению с корен-
ным н косым шипами.
Кроме рассмотренных способов угловой вязки сру-
rKin, имеются более простые, указанные на рис. 21.
•in срубы выполняют из брусков, но можно и из бре-
25
вен, и из пластин, но с обязательной постановкой ши-
пов или круглых нагелей, выполняемых из сухой дре-
весины дуба.
Рассмотрим технику угловых сопряжений при руб-
ке срубов из брусков.
Бруски получают путем опиливания пилой или
отсеки топором бревен па 3 или 4 канта. В том или
другом случае те стороны брусков, которые примыка-
ют или накладываются один на другой, желательно
острогать и огфугонан, чтобы они как можно плот-
нее прилегали друг к другу.
Рубка угла сруба с коренным шипом (рис. 21, а)
заключается в следующем. В угловых соединениях
заранее просверливают отверстия одно под другим,
чтобы можно было одним нагелем соединить несколь-
ко рядов брусков. Для скрепления брусков (венцов)
по высоте применяют круглые деревянные нагели диа-
метром не менее 30 мм из твердых пород дерева, на-
пример дуба, обязательно сухого. Коренной шип вы-
полняют просто Сначала его устраивают на одном
конце бруса, затем приставляют к другому брусу, об-
водят карандашом, делают пропил и выбирают дре-
весину. Шип необходимо выполнять как можно плот-
нее.
Рубка угла в полдерева на нагелях и вставных
шпонках показана на рис. 21,6). При содинении £
поддерева сначала намечают риски для пропила дре-
весины как вдоль нее, так и поперек, или для пропи-
ла поперек и скалывания вдоль с соответствующей
подтеской. Вставленный на несколько брусьев нагель
также связывает венцы. Соединение стен сруба на на-
гелях показание на рис. 21, в, где одним нагелем скреп-
лены три бруса. Можно скрепить и большее чистя
брусьев. Для этого надо иметь бурова с более длин-
ной ножкой. Для уменьшения просачивания воды г
грунта между брусьями ио их длине иногда устраи
вают вазы пли шпунты и вставляют туда рейки, ко
торыс должны входить в пазы как можно плотнее
(рис. 21,а). При сопряжении углов на шпонках (рис
21,6) в брусьях с торцевых сторон выбирают пазы и
вставляют шпонки, которые должны плотно входит!
в паз.
Для более надежного закрытия пазов от проника-
ния через них воды и грунта с наружных сторон брус-
26
7. Рубка угла
коренным шипом и круглыми нагелями; б — рубка угла
ренного шипа; в — соединение стен сруба одним нагелем
< русьеп; г — постановка в брусья стен реек; д — соединение
। .1 па шпонках
22. Устройство паза в брусках для заполне-
нной
'I.U с фасками; 2— глина
27
ков снимают фаски глубиной по 3...4 см, что зависит
от толщины брусков, которые заполняют по ходу воз-
ведения сруба в колодце жирной глиной заподли-
цо с брусьями. Пазы рекомендуется замазывать не
заподлицо с брусьями, а немного меньше, чтобы грунт
при опускании венцов не выбирал глину из пазов
(рис. 22).
Следует отмстить, что при таких соединениях уг-
лов во время ремонта сруба с большим трудом при-
ходится выбирать сгнившую древесину. Поэтому ис-
пользуемый материал должен быть сухим и достаточ-
но прочным.
Как уже говорилось, красить применяемую дре-
весину или пропитывать (обрабатывать) противогни-
лостными составами или просто антисептиками кате-
горически запрещается из-за ядовитости последних.
Совершенно недопустимы рекомендации некоторых
«знатоков» конопатить пазы и трещины паклей или
пенькой. Во-первых, то и другое быстро разрушается
(гниет) в пазах и засоряет воду, и ее приходится
процеживать через марлю или частое сито. Во-вторых,
просмоленный канатик применяют для уплотнения
швов только в сборных железобетонных колодцах,
т. е. трубных, но для этого в них необходимо устраи-
вать специальные пазы и обязательно замазывать с
внутренней стороны цементным раствором. Более
подробно об этом будет сказано ниже.
V. СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА КОЛОДЦЕВ
Устройство колодцев состоит из таких операций:
рытье шахты с удалением грунта ручным или меха-
низированным способом, опускание в шахту изготов-
ленного сруба па малую или большую глубину. Та-
ким образом, способы устройства колодцев завися!
от глубины колодца и состояния грунта. Одни из нит
простые, другие сложные и трудоемкие. Сложност!
способа устройства колодца швисит от непредвиден
ных условий рытья шахты, грунт которых неодноро
ден по своему составу. Часто работу усложняет на-
сыщенность грунтов водой.
Выше мы рассмотрели два способа устройства ко-
лодцев в «восходящих» и «нисходящих» ключах. Это
28
> мок hi кие способы, так как вода расположена на
р н< < in земли или в виде ручьев вытекает боль-
п in малой струей Когда вода находится доста-
ню । lyGoho, то устройство колодцев значительно
। ияек я, так как приходится рыть и поднимать
। рхность большое количество грунта.
I Простейший способ
(роистпа колодцев
• ко самый простейший способ применяется тог-
i."i/ia шахта полностью вырыта на всю глубину,
in возможно в плотных грунтах и с большими ОТ-
111 !• онечно, шахту можно рыть и в рыхлых грун-
||о приходится укреплять стенки шахты деревян-
| ы hi * ишками или, как их часто называют, опалуб-
। .и между стенками ставить прочные деревянные
I и 4106Ы полностью предупредить осыпание грун-
। и in пенок. По мере выполнения работ рамы и
। пкн удаляют. Наиболее удобно рыть такие шахты
помощью экскаваторов, грейферов или другой, при-
шей для данных работ строительной техники. За-
ипку можно производить вручную или с ПОМОЩЬЮ
п.до.и ров. В лом случае приходится только соби-
II. сруб и засыпать грунтом пространство между
р\|ц>м п стенками шахты.
11ослс рытья шахты, выравнивают дно, откачивая
ни ном воду ведрами или насосом, и устанавливают
. jini.ni венец или раму из самых толстых бревен. Ес-
"п ipvnr слабый, то под этот венец подкладывают
1 пи плитняки больших размеров, чтобы предупре-
ди. опускание в дальнейшем сруба. Венец устанав-
пп.ног строго горизонтально, а чтобы он не всплы-
II о г воды, которую не успевают откачивать, сруб
ригружают. На первый венец укладывают второй,
loiii.i он плотнее лег на первый, и припрессовывают
прими деревянного молотка.
Ил второй венец кладут третий, на него четвертый
и припрессовывают каждый венец. Проверяют
। р। нкальность венцов по всем четырем углам, так
* и . руб на любой глубине должен быть строго вер-
|П1 н.пым.
I । мн вода поступает через дно колодца, то швы
Р- । i\ венцами промазывают мятой жирной глиной
29
на уровне с бревнами и разравнивают. После возве-
дения 5...6 венцов сруба на дно колодца насыпают
чистый мытый крупный речной песок, гравий или ще-
бень слоем 15...20 см Эго необходимо для фильтро-
вания воды и предохранения ее от взмучивания при
заборе ведрами, бадьями и т д.
Когда вода пос i упас г через стенки в нижней ча-
сти сруба, то в па >а\ устраивают отверстия, через ко-
торые вода будет поступать в колодец. Пазы глиной
не прома.1ывак>1, в стенках па высоту глубины воды
устраиваю। отверстия, а пространство между срубом
и стенками шахты в этом месте засыпают гравием
или щебнем стих м нс менее 20 см. Это обеспечивает
хорошую фильтрацию воды. Засыпку делают высотой
и.। 10 см выше уровня воды в колодце. В дальнейшем
пазы промазывают глиной и засыпают вынутым грун-
том с тщательным его уплотнением путем трамбова-
ния.
Работу в колодце выполняет одип человек или
двое, ио стоят они с наружной стороны сруба.
При устройстве колодцев этим способом можно
легко сделать залоги Залоги — это когда концы не-
которых венцов делают длиннее остальных на 30..
...50 см. В одном вение таких концов получается во-
семь. Иногда залоги делают в двух рядом располо-
женных венцах. В таком случае залоги намного проч-
нее, чем у одного венца (рис. 23). Кроме того, залоги
устраивают через 1 .(> венцов. Благодаря залога*
очень удобно производить ремонт или замену разру
шейных венцов па новые. Залоги удерживают сруС
строго на одном уровне и не дают ему возможности
самопроизвольно опускаться.
Если грунт рыхлый и даже при тщательном уплот-
нении трамбовками не уплотняется, под концы зало!
подкладывают большие плоские камни, бетонные пли
ты пли длинные и широкие куски древесины твердых
пород. При необходимости в залогах между камнями
или кусками древесины забивают дубовые клинья
Вообще грунт под залоги необходимо уплотнять осо-
бенно тщательно.
При этом способе возведения сруба венцы опуска-
ют отдельными деталями или полностью. Каждый
уложенный венец во избежание образования неплот
ностей обязательно припрессовывают ударами дере
30
Рис. 23.
лог
Устройство за-
1—камень или доска;
2 — клин; 3— бревно
Реи. 24. Скрепление вен-
цов сруба с помощью до-
сок и гвоздей
1 — доски
25 Постановка за-
пад стенку сруба
I подкладка; 2—клин;
бревно
। шик молота. Чтобы кромки бревен или пластин,
юрым наносят удары, не сминались, на них ре-
,ется класть деревянные прокладки из досок
к ж истин. После укладки очередного венка обя-
• " но проверяют его вертикальность.
Чг.оы сруб не имел перекосов, с его внутренней
. । Рипы в углах или с боковых сторон ставят по две
। и (оскй и прибивают их длинными гвоздями к
31
уложенным и припрессованным венцам (рис. 24).
После окончательного возведения сруба эти доски или1
оставляют или убирают.
Как уже было сказано, работу ведут с наружной
стороны сруба. После укладки 3...5 венцов пазы про-
мазывают жирной мятой глиной (иногда сплошным
слоем толщиной 5... 10 см), а затем насыпают и уплот-]
пяют грунт.
В случае отклонения сруба от вертикали его ис-
правляют с помощью барспка пли укладывают по-
верх венца толстые доски, которые пригружают ка-
кой-либо тяжестью. Часто от нагрузки сруб выравни-
вается (выпрямляется) через небольшой промежуток
времени. Иногда под отклонившуюся сторону с одной
или с двух сторон подсыпают грунт и сильно его
уплотняют или ставят с одной или двух сторон сруба
залоги (рис. 25). Однако при выравнивании сруба
часто нарушается его вертикальность. Чтобы этого
не было, рекомендуется закреплять сруб распорками
из бревен, пластин, жердей, упирая их концы в стен-
ки труп га (рис. 26).
Некоторые мастера рекомендуют полностью изо-
лировать стенки сруба снаружи жирной мятой глиной
слоем 15...20 см. И делают они это до выхода сруба
на 1...2 венца выше уровня земли. После этого воз-1
водят оголовок.
Многие мастера рекомендуют, не доходя 2...2,5 м
до уровня земли, устраивать до самого верха колод-
ца глиняный замок из мятой глины слоем толщиной
25...50 см с тщательным ее уплотнением. Это весьма
надежная изоляция, препятствующая попаданию за-
грязненной воды через стенки сруба в колодец.
При описанном способе устройства шахтного ко-
лодца между срубом и грунтом (котлованом) остает-
ся вверху большое пространство. Его обязательно на-
крывают бревнами, по которым из толстых досок
устраивают насiил и прочно прибивают его к брев-
нам длинными гвоздями. Только после возведения
сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и вы-
равнивают поверхность земли с таким расчетом, что-)
бы во все стороны сруба был уклон, т. е. вокруг ко-
лодца на расстоянии не менее 2 м планируют терри-
торию. Спланированную поверхность засыпают мя-
той жирной глиной, подготовленную таким образом
32
н и и. покрывают бетонными плитами, моно-
пин । .гитом, кирпичом, железняком или камнем-
н Последний необходимо уложить очень
I in 1гибы по настилу можно было свободно хо-
||< боясь зацепиться ногами за выступы камней
III /кду плитняком желательно заполнить це-
HIHI.I раствором и разровнять его. Монолитному
о.и, пип цементному раствору необходимо дать
mi.поить схватиться хотя бы минумум трое-чет-
рп ।л |ок.
Ь iK уже говорилось, вокруг колодца на расстоя-
нии in менее 3 м необходимо устроить надежное ог-
||ц| ш ипе Категорически запрещается стирать белье
у колодца Неукоснительно должны соблюдаться
и н к колодца правила санитарии и гигиены.
<>i шетойного воздуха в колодцах вода может
приобретать неприятный запах Чтобы колодец вен-
in шровался, в него обязательно вставляют деревян-
ную вентиляционную трубу с выводом наружу, выше
ж |i । оголовка на 1...1,5 м. Верхнюю часть трубы на-
। iii.in.iioT от попадания в колодец дождя, снега, пы-
||| .1 открытые с боковых сторон части закрывают
и и ion сеткой. Низ трубы не доводят до воды на 15...
<1 < м. Кроме того, желательно через каждый 1 м ус-
1||.|пнать в трубе небольшие отверстия, через которые
и ш е будут поступать неприятные запахи из воды.
Во время работы в колодце каждое утро и после
uni । необходимо проверять его загазованность. По-
i му до спуска в него людей сначала опускают на
п| .волоке или прочном шнуре зажженную свечу. Ес-
II । веча при опускании гаснет или изменяется сте-
,.. |н. пламени, это означает, что в колодце сеть газ,
|п|прый немедленно следует удалить. Для этого бе-
1> । большой пук соломы или травы, связывают ее ве-
)п . i.oii и опускают в колодец и тут же вынимают. Это
называемое вымахивание газа повторяют много
После этого повторно опускают в колодец за-
пную свечу. Если она не гаснет, газа нет и мож-
iin выполнять работы. Если свеча гаснет, вымахпва-
IIH । повторяют до полного удаления газа. После вм-
инания рекомендуется опустить в колодец
гшнп пук соломы, чтобы полностью удалить остат-
I If I I KI
\ чалять газ можно пустой бадьей, накрытой рого-
•j'l *,
33
Рис. 27. Удаление газа из шах-
ты с помощью печи
1 — труба; 2 — печка
жсй. Бадью опускают на веревке до самого дна ко-
лодца п вынимают, открывают рогожу, как бы выпус-
кая газ, снова накрывают ею бадью и опять опускают
в колодец. Это повторяют несколько раз в течение
примерно 5.. К) мин. I аз можно выкачивать из колод-
ца вен । иля юром, по если его много, то лучше всего
неволь юна п> тля этой цели обычную металлическую
печь. От чиа колодца в поддувало к этой печи под-
водят трубу из кровельной стали. Во время топки пе-
чи по этой трубе из колодца постепенно вытягивается
скопившийся там газ (рис. 27).
Особенно внимательно следует проверять загазо-
ванное и. при ремонте старых колодцев или их очист-
ке от загрязпенпй. И делать это надо до опускания в
колодец рабочего. При наличии газа его удаляют, а
работу выполняют при постоянно работающей печи.
Если во время работы внезапно появился газ, сле-
дует немедленно подняться наружу по канату с узла-
ми пли по веревочной лестнице, которые обязательно
прочно закрепляют наверху до начала работ. Канат
с узл 1мн п hi веревочную лестницу не убирают до
окончания работ в коло те.
2. Опускной способ устройства колодцев
с наращиванием сруба сверху
При этом способе сруб наращивают сверху по ме-
ре удаления из-под него грунта, ('руб своей тяжестью
опускается вниз. Этот способ рекомендуется приме-
34
1‘iic 28. Опускная рама сруба
и рама; б — режущие ножи в раме
I’ll с 29. Установка стоек под сруб
I стойка; 2 — клин; 3 — сруб
пять в колодцах глубиной до 40 м и более. Нижний
ненец или опускную раму выполняют несколько боль-
шего размера, чем остальные венцы. Опускная рама
имеет режущие заостренные кромки. Вместо кромок
ну раму часто снабжают режущим ножом из тол-
пой листовой, полосовой или уголковой стали (рис.
28). Нож облегчает срезание грунта и сруб легче
опускается вниз. При опускании сруба постоянно про-
ш ряют отвесом вертикальность стенок по всем углам.
Перекос стенок сруба не допускаемся. Грунт рскомен-
туется выбирать так, чтобы между наружными сто-
ронами сруба и грунтом было небольшое пространст-
||<1 Подрывать грунт в этом случае рекомендуется
11 (повременно на 3...4 венца. Для удобства в работе
и,шала следует вырыть внутри колодца яму глуби-
ной 50 . G0 см, а затем подрывать грунт пот срубом,
|оюрый собирают в вырытой яме, и потом удаляют.
Кроме того, если яму роют постепенно от середины
। юдца к стенкам сруба, то часто сруб своей тяже-
0.10 срезает и выдавливает из-под своих стенок
ip hi. ссыпающийся в яму, который затем удаляют.
)пускчой способ устройства колодца заключается
(уюшем. Роют котлован глубиной 3...6 м или
Грунт вынимают лопатами и удаляют от ко-
111 । на расстояние более 10 м, чтобы в дальнейшем
и п оказывал давления на почву. Чем глубже кот-
к in. тем удобнее в нем работать. Дно котлована
н.по выравнивают, чтобы оно было горизон-
35
тальным. Устанавливают первый венец сруба или
опускную раму, чтобы опа была строго горизонталь-
на. На нее последовательно устанавливают осталь-
ные венцы сруба согласно проставленным номерам,
тщательно припрессовываюi б.зренком каждое укла-
дываемое бревно н проверяю г ею вертикальность.
Гак BoiBo/1-.н <р\Ь к> уровня земли. После этого
все па ил < ру<>.| между пениями заполняют жирной
мятой 1Л1П1ОП ini in о.по уплотняя се. Слои глины
у к । । ii.iii hoi .inoiiniio I бревнами или пластинами
B'lii в i iiot in iiioio ioiii.iiic I липу разравнивают,
(•лив linn u ni бо и.iiir нижних венцов делают более
о и н.1 hi 410O1.1 ио уширение приходилось на па-
ру hnyio । Юрину, Koiopaa выступает на 5 см или бо-
/к < in । । и пых ш .... руба Эго предохраняет гли-
няную смазку oi вытирания грунтом во время про-
хождения по нему сруба.
Затем выполненный сруб укрепляют с внутренней
। 1орпны lo.'H ii.iMH досками, прибивая их в углах сру-
би и ii.i । лому бревну длинными гвоздями. Это ие
in ii.ho yi.p« п iii । । руб, но н in позволяет разорвать-
iii по iipi in oiiyii.iiiH i I ели верхняя часть сруба
। в и.но i.i .i.Mi irn in ЫВ.НО1Ц11МСЯ грунтом, а нижняя
проц in...но опустится на несколько венцов, нижние
ценны при и н н укрепии. сотками с подклививани-
IM, ч|об|,| uni...... 'ini ь (рис 29), удалить грунт
in р iiiix in linoв он у 1н< iiiioi и । pyo.i и путем нагрузки
hi in р пип ipyii oiiyiniH, ею и.i нижний. В качестве
II Н I HUI lo I III. Ill no 'll. IOB.111> бревна или толстые дос-
iii пив в io, и ipyioi ,i на них насыпать грунт, кир-
inpi. камин н । /( После опускания верхней части сру-
<.| и.। ни । ннп бревна и доски снимают, закрывают
про< ip.iiB mo котлована между его стенками и сру-
бом opeini.iMii п досками и нее надежно укрепляют.
11р< । < ркз < руби и.। пер। икалывх гь и его исправле-
ние ipibyioi мною времени Гораздо удобнее опустить
। руб по ii.nip.iBiiMioiiiiiM. Для этого поступают так.
< пару /«iii । < сторон сруба по его углам крепят тол-
с|ые доски, забивая гвозди в каждый венец сруба.
Для надежности крепления сруба по каждой его сто-
роне ставят дополнительно средние направляющие.
Все это придает срубу особо жесткую конструкцию.
Венцы укладывают между этими направляющими.
После этого вокруг сруба кладут гот гые бревна, ко-
36
1
Рис. 31. Деревянная бочка
и стальной ушат для подъ-
ема грунта
Рис. 30. Устройство на-
правляющих для сруба
1 — угловые направляющие;
2—средняя направляющая;
3 — бревно; 4 — кол; 5 —
скобы
Рис. 32. Устройство про-
стейшего блока
Рис. 33. Тренога с подве-
шенным блоком
горые вплотную должны прилегать к- направляющим.
Затем в углы, образуемые бревнами, забивают длин-
ные прочные колья толщиной не менее 8...10 см, Все
дополнительно, закрепляют скобами. Между этими
бревнамщ.н движутся прибитые направляющие. Та-
ким.юбразом сруб опускают вниз строго вертикально
(рис. 30). Направляющие остаются в .грунте. Единст-
венное их неудобство в том, что во. время замены
сгнивших венцов новыми приходится выпиливать и
37
направляющие, а это требует затрат определенного
времени.
Может возникнуть вопрос, а нс лучше ли засыпать
грунтом это пространство? Пег, делать этого не надо,
чтобы не создавать дополни тельного трения сруба о
грунт.
После подготовительных мероприятий приступают
к выборке грунта из-под стопок сруба и его удале-:
пню В этом способе но сравнению с первым прихо-
дится рыть под срубом 1 рун। и удалять его с помощью
ручных и мо' uni шровапных уегропепт, • применени-
ем прочны- канатов или тросов, а также с помощью
бочек, ушатов и пр. (рис. 31). Указанная посуда дол-
жна выдерживать троекратную нагрузку, поэтому
ежедневно перед началом работ и после обеденного
перерыва надо проверять их надежность. Для этого
бочки, ушаты, бадьи нагружают камнями и не ме-
нее трех раз опускают в котлован и поднимают.
Посуда должна быть прочной, ручки выдерживать
натру п<у Деревянная посуда должна быть окована
обручами < боковых и нижней < торон
Канаты ври .leiiHioi диаметром 3...4.5 см, стальные
1рогы ).-> ’ем Непьковьн канаты должны быть про-
। моленными, чтобы, находясь в сырости, не могли за-
IIIHH. и iiopn.iiвся hi in потери прочности. К таким
кап нам II тросам крепЯ! крюки и< круглой прочной
। । i in in inripo । ‘* । м i py 1опод1,емпостыо до 500 кг.
I pioi.ii ни и । inn । ручки бочек, ушатов, и бадей.
Ili i.pioi ini <н быть । ii< ЦП.1ЛЫ1ЫЙ хомут, надежно
HiipifibtH н in । почаюшин срыв с него посуды. Ec-
iii in । । in нна н пых механизмов, подъем воды осуще-
। ii- iiiioi вручную обычным журавлем или через блок.
I.HIK прикрепляю! к толстому бревну так, чтобы он
in .iiii.aiiiH Он должен находиться точно в цен-
ipi | - । -in । Ipyinii конец бревна очень прочно за-
। реп ... hi мк путем постановки двух бревен,
। lyGuKo iiptiibix и icm по, и между ними опять-таки
очень прочно такренляют обратный конец бревна
(рне. 32).
Лучше всего над шахтой (колодцем) устроить
простейшее приспособление, состоящее из трех высо-
ких прочных стоек, вкопанных в землю и прочно свя-
занных вверху, — треногу (рис. 33).
Конструкций подобного типа много, но все они не-
38
Рис. 34. Подъем грунта гори-
зонтальным воротом
Рис. 35. Подъем грунта вер-
тикальным воротом-кобеста-
ном
1 — перекладина; 2 — канат;
3 — блок; 4 — стойки; 5 — ба-
дья; 6 — упор; 7 — лага
зависимо от конструктивных особенностей должны
быть очень прочными.
Самым простейшим приспособлением по подъему
грунта вручную является горизонтальный ворот или
вертикальный ворот — кобестан.
Горизонтальный ворот устраивают так. Около сру-
ба ставят две прочные стойки из брусков или бревен,
а чтобы они не расшатывались при подъеме груша,
к стойкам ставят подкосы, глубоко зарывая их концы
в грунт и прочно скрепляя со стойками длинными
гвоздями, скобами, хомутами, болтами. В верху сто-
ек прорезают пазы глубиной не менее 15 см. В эти
пазы вставляют оси ворота. Ворот состоит из толсто-
го оструганного куска бревна, внутри которого по дли-
не пропущен стальной стержень (ось) квадратного се-
чения с двумя шайбами, с помощью которых бревно
39
прочно закрепляется на этой осн длинными кованы-
ми гвоздями. Около шайб выточены круглые шейки,
а за ними остаются два квадратных куска оси, на ко-
торые надевают стальные рукояти, закрепляемые
шпильками, чтобы они не могли соскочить во время
подъема посуды или ее опускания (рис. 34). Канат
прочно прикрепляю! к бревну. Поскольку древесина
стоек в пазах от постоянного вращения ворота исти-
рается, то предусмотрено закрепление стальных под-
шипников, заполняемых смазкой. Во время работы
следует имен, запасную посуду (бочку, ушат, бадью).
Ko6ecr.ui (вер I пкальный ворог) устроен несколь-
ко по другому. Около сруба ставят две прочные стой-
ки и надежно закапывают их концы. Для прочности
со стороны ворога к стойкам крепят подкосы, также
заглубляя их концы в грунт. Стойки прочно скрепля-
ют с подкосами. На верху стоек ставят устойчивую
балку, к которой подвешивают блок. Против стоек на
расстоянии 5 ..6 м устраивают ворот. Для этого сна-
чала делают прочную раму с подкосами, па ней кре-
пя! бревно вер!икал!ио с осью, па которой прочно
укрепляю! чсц.1ре водила или шеста, за которые че-
тыре человека, вращая бревно, поднимают посуду с
тру юм пли опускают ее в колодец. Конструкция во-
рога показана на рис. 35. Посуду с грунтом поднима-
ют немного выше уровня сруба и затем один из ра-
(юмющпх полклилыв.1С1 под пес одну или две толстые
Л<и I 11 II III 11.11.1< 1 ИНЫ, коюр|.|е после снятия груза ото-
ДНН1.ЧЮ1 в < |<1рон\’ Поднятый грунт отвозят на тач-
ках и in ОПНИ Я1 па носилках подальше от сруба, что-
бы hoi ipyin не давил на грунт шахты и не способ-
< 1 попал осыпанию последнего.
Следует напомнить, что раму не закапываю!' в
грунт, з крепят к грунту длинными прочными колья-
ми, пли, как их 11.13ЫВ.ИОГ, упорками. Все должно
Th.hi. рас» alii.ню гак, чтобы рама не падала при подъ-
еме посулы (' I рун 1ОМ.
Необходимо 1акже зиап>, что при работе в сыпу-
чих грунтах опускную раму можно заменить плотным
и прочным ящиком без дна высотой до 1 м. Ящик из-
готовляют из досок толщиной 5 см при нормальной
глубине колодца, а при более глубоком колодце — из
досок толщиной 7,5...8 см. Угловые соединения стенок
ящика выполняют па шипах. С боковых сторон стен-
40
ки ящика скрепляют полосовой сталью по 3...4 поло-
сы с каждой стороны. После заготовки полосы реко-
мендуется окрасить 2...3 раза масляной краской. Раз-
меры ящика должны соответствовать размерам рамы,
так как он должен проходить по грунту, оставляя не-
большое свободное пространство для более легкого
опускания или подъема.
В дальнейшем ящик может оставаться в воде, т. е.
на дне колодца, но его можно и убрать, заменив бре-
венчатым или пластиночным срубом.
Работать в колодце может один или два человека.
Опускают их в колодец одного или сразу двоих в той
же посуде, в которой поднимают грунт. В колодце
рабочие выполняют две операции: роют грунт под
стенками сруба и нагружают им посуду.
Посуду с грунтом поднимают вверх. После осво-
бождения от грунта се снова опускают в колодец за
новой порцией.
Посуду с грунтом можно двигать по центру колод-
ца, но лучше сместить ее ближе к одной стороне ко-
лодца. Во время подъема грунта рабочие, находящие-
ся в колодце, должны стоять в противоположной сто-
роне. Категорически запрещается находиться под
посудой во время ее подъема или опускания.
Иногда сруб перестает опускаться. Может быть,
он заклинивается грунтом или попадает па большой
камень. Если возможно, то камень или полностью
убирают, или скалывают какую-то его часть. Если и
после этого сруб не опускается, то работающих в ко-
лодце поднимают наверх, устраивают на срубе настил
из толстых досок или сначала кладут бревна и по ним
настилают доски. На пастил насыпают грунт, кладут
камни или кирпичи и кладут их столько, пока сруб
не сдвинется с места и не станет опускаться.
3. Устройство колодцев
способом подведения венцов
снизу сруба
Это самый тяжелый и малопроизводительный спо-
соб. Здесь приходится не только подрывать грунт, по
и выполнять много операций. Кроме выемки грунта
и погрузки его в посуду необходимо подкладывать
под низ сруба бревна или пластины, а чтобы они не
41
Рис 36. Подведение бревен сни-
зу
падали, укреплять их стойками с подклиниванием и
прижатием их к ранее уложенным венцам с помощью
рычагов или так называемых ваг (рис. 36). По мере
удаления грунта стойки снимают, укладывают следу-
ющий венец с поджатием и креплением стойками и
т. д. Несмотря на то, что этот способ устройства сру-
ба очень сложный, трудоемкий и малопроизводитель-
ный, некоторые «знатоки» рекомендуют его как ос-
новной метод возведения срубов и утверждают, что
он находит широкое распространение. Если несмотря
на все принятые выше меры сруб не опускается, по-
ступают так. С застрявшего сруба снимают один или
два нижних венца. Затем приступают к закреплению
сруба путем постановки залог с концами длиной не
менее I м. Залоги устраивают по высоте нз двух бре-
вен. Сруб для залог выполняют «в угол». Эти залоги
прочно подклинивают, чтобы они надежно удержива-
ли сруб от внезапного опускания. После установки
залог проверяют их вертикальность.
Далее через каждые 3...6 венцов устраивают за-
логи и ставят па них метки. В дальнейшем венцы, на-
ходящиеся между залогами и требующие ремонта,
легко удаляют и заменяют новыми. При этом сруб
надежно удерживается залогами и не опускается.
Вновь вставляемые венцы должны быть из сухой дре-
весины и таких размеров, как и сгнившие, чтобы вен-
цы плотно"встали между залогами. Пространство меж-
ду новыми венцами надо заполнить мятой мягкой
глиной, т. е. сделать гидроизоляцию.
Рассмотрим порядок возведения венцов снизу
42
сруба. Работать должны два человека. Сначала по
порядку укладывают два бревна или пластины на
противоположных сторонах шахты. Под них ставят
стойки, а между стойками и бревнами или пластина-
ми вбивают клинья, прочно прижимая их к вышеле-
жащим венцам. Далее приступают к установке вто-
рых двух бревен точно в таком же порядке, как и
первых двух Проверив вертикальность установки
первого венца, точно так же устанавливают второй,
третий и другие венцы до постановки под них залог.
Уложенные венцы по всем четырем сторонам как мож-
но сильнее прижимают рычагами к верхним венцам
сруба, ставят стойки и все еще раз прижимают клинья-
ми. Затем по углам ставят доски и длинными гвоздя-
ми прикрепляют венцы к ранее поставленным зало-
гам. После этого приступают к установке новых за-
лог, которые и удерживают поставленные венцы.
После этого доски отрывают и приступают к уста-
новке следующих 3 или 5 венцов и под ними так же
ставят залоги. Закрепление венцов досками создает
большее удобство при постановке залог по сравнению
с применением стоек. ’
Когда таким образом постановка венцов дойдет до
воды, необходимо устроить ямку, куда будет стекать
вода и удаляться любой посудой или насосом. Следу-
ет заметить, что приемную часть насоса необходимо
обернуть марлей или старым капроновым чулком,
чтобы в насос не попадала вода с песком или глиной,
что может привести к его поломке.
При установке нижних венцов необходимо посто-
янно выкачивать воду, чтобы она не мешала произ-
водству работ. Здесь венцы устанавливают без за-
лог. Последние залоги ставят не доходя до воды при-
мерно на 10...15 см.
Если вода поступает со стен водоносного слоя, а
не с его нижней части или со дна, между пазами вен-
цов желательно устроить щели для прохода воды.
И здесь необходима фильтрация воды. Весьма жела-
тельно подрывать грунт так, чтобы в подрытый уча-
сток можно было насыпать мытый гравий, или ще-
бень. В каменных, кирпичных и бетонных колодцах
специально оставляют окна, куда вставляют фильтры
(об этом будет сказано ниже). Конечно, не исключа-
43
чается устройство таких фильтров и в деревянных
срубах.
Самый последний венец или раму устанавливают
на длинные бревна, большие камни-плитняки или бе-
тонные плиты, г. е. подкладки Между подкладками
и венцом сруба шбииаюг клинья из древесины дуба.
Эго необходимо, во первых, для того, чтобы сруб не
мог опуститься вит, а во-вторых, прижать венцы, на-
ходящиеся в воде, как можно плотнее к верхней ча-
сти сруба
После лого на дно колодца насыпают слой мы-
тою песка, гравия или Щебня, благодаря которым во-
да, поступающая со дна колодца, будет фильтровать-
ся, а при забирании посудой не будет взмучиваться.
4. Способ устройства колодцев
в маловодоносных слоях
Суть способа устройства колодцев состоит в том,
что в маловодопоспых слоях мало воды и для ее сбо-
ра в дос I .ночном количестве нижнюю часть сруба ус-
траиваю! в виде шатра или зумпфа (см. рис. 2). Ша-
тер пли колпак шире верхней части сруба на 50...
..,80см. Таким образом верхняя часть сруба не сопри-
касается с грунтом, и сруб опускается легко, почти
не требуя нагрузки. Высоту шатра чаще всего прини-
мают 2 2,5 м, чтобы him можно было находиться во
время рсмошпых работ. Сначала изготовляют все
венпы ш нра. Затем роки котлован глубиной 2...3 м.
Чем глубже котлован, тем легче в нем в дальнейшем
работать. Выравнивают дно котлована, укладывают
первый венец, а затем остальные, осаживая отдель-
ные бревна венцов барсиком. Все венцы должны быть
уложены гак, чтобы верхний венец был строго гори-
зонтальным. Затем возводят вёпЦы сруба точно так
же', как было рассмотрено выше.
I IpocrpancTBo между шатром и стенками котлова-
на можно засыпать грунтом,- предварительно прома-
зав стенки жирной мятой глиной. Лучше >кё положить
бревна и настелить толстые доски, прочно прибив их
гвоздями. Это’необходимо согласно1 правилам техни-
ки безопасности, так как, опускаясь в глубь шахты,
maiep оставляет большое пространство между стен-
ками сруба й грунтом. Если грунт начинает осыпать-
44
Рис. 37. Устройство шатра с за-
сыпкой пространства
1 — щебнем (гравием или песком)
ся, то лучше всего укрепить его деревянными стенка-
ми с постановкой распорок.
После окончания устройства сруба его стенки по-
крывают толстым слоем жирной мятой глины (20...
...25 см), а затем пространство между срубом и шахтой
засыпают грунтом. Конечно, можно устроить и так,
что по мере возведения сруба его стенки промазать
толстым слоем глины, но лучше всего все простран-
ство засыпать глиной с тщательным трамбованием.
Такая засыпка хорошо давит на шатер, и сруб опус-
кается более легко.
Для очистки воды от примесей частиц грунта, пес-
ка и т. д. дно колодца засыпают крупным песком, гра-
вием, щебнем, а иногда и мелким булыжником.
Если вода поступает из стен нижней части грунто-
вой шахты или водоносного слоя, то в шатре устраи-
вают малый шатер, который должен отстоять от сте-
нок основного шатра по всем его сторонам на 20...
...30 см. Детали малого шатра изготовляют па поверх-
ности, опускают их вниз и там собирают. Нижние вен-
цы малого шатра устанавливают в первую очередь.
Пространство между шатрами по мере возведения
малого шатра засыпают щебнем, гравием или круп-
ным песком на высоту поступающей в колодец воды—
до 1...1.5 м. Все эти материалы предварительно про-
мывают. Малый шатер выводят выше уровня воды на
20...30 см или до уровня прямых стен и так, чтобы он
являлся продолжением прямолинейной части сруба
(рис. 37).
Бывает и так, что вода поступает в колодец че-
рез дно, а сам колодец своей нижней частью находит-
45
ся в плывунах. При этом вода поступает в колодец с
некоторым напором вверх. В таком случае необходи-
мо устроить прочный деревяппый ящик высотой 40 см
с отверстиями в днище, через которые будет прохо-
дить вода. Ящик закрепляют и насыпают в него сна-
чала крупный песок, а потом щебень или гравий.
Именно такое расположение фильтрующих материа-
лов способствует тому, что струи воды не поднимают
песок и ис засоряют воду. Толщина слоя песка 5... 10,
щебня или гравия — 20 .30 см.
Если пода поступает не через дно, а через боко-
вые стойки сруба, то в них пли расширяют пазы, или
прорубают отверстия.
5. Способ устройства колодцев в плывунах
Плывуны — это мелкопесчаные грунты, сильно
насыщенные водой. Они находятся па различной глу-
бине, и строительство колодцев в таких грунтах яв-
ляется самой трудоемкой работой.
Колодцы в этих грушах устраивают так. Рубят
сруб обычным способом из бревен или пластин и
опускают его в глубь грунта до самых плывунов. За-
тем делают залоги, состоящие из двух бревен, а для
ограждения колодца от плывунов с внутренней сторо-
ны колодца устраивают стены из шпунтованных до-
сок длиной 1,5...2 м, толщиной 5...6 см. Эти доски из-
готовияюг так, что ла одной кромке имеется паз, а
на другой — гребень. Гребель, вставленный в паз, об-
разует так называемый шпунт. Доски применяют су-
хие Намокая, они разбухают, особенно гребни в па-
зах, и становятся водонепроницаемыми. Концы шпун-
тованных досок заостряют, чтобы они легче входили
в грунт. При забивании шпунтов необходимо следить,
чтобы они плотно примыкали одни к другому и к
стоикам сруба. Для прочного держания шпунта с
внутренней стороны и плотного примыкания к стен-
кам сруба шпунтованные стенки прочно прижимают
распорными деревянными рамами (рис. 38).
Шпунтовые стенки предохраняют от проникания
в колодец воды и песка.
Грунт из колодца вынимают обычным способом, в
прочной посуде, чтобы вода не обливала работающих
внизу. Шпунтовые стенки остаются в колодце или
46
Рис. 38. Конструкция шпунтован-
ной стенки
внутри них возводят сруб, несколько меньших разме-
ров, но вплотную примыкающий к шпунту. Конечно,
можно оставить вместо сруба и одни стенки.
Шпунтованные доски забивают в грунт кувалдой
или барсиком. Чтобы торцевые стороны досок не раз-
бивались, на них перед забивкой укладывают про-
кладки из досок или пластин; по ним и производят
удары.
Если вода поступает через дно колодца, то на дне
необходимо сделать ящик с отверстиями. В ящик на-
сыпают сначала крупный песок, потом гравий или
щебень, которые предохраняют воду от взмучивания.
Когда вода поступает через боковые стенки колод-
ца, то в них следует просверлить отверстия или про-
рубить окна и вставить туда гравийные фильтры или
фильтры другой конструкции, которые будут рассмот-
рены ниже.
Сруб с шатром можно делать и в плывунах. Он
хорош тем, что на него постепенно наматывается
грунт и его слой утяжеляет сруб, он легче опускает-
ся вниз и хорошо держится на этих неустойчивых
грунтах. Кроме того, в таких грунтах много воды и
она проточная, поэтому можно применять для срубов
дубовую древесину, которая дольше служит, но глав-
ное вода не теряет своих качеств и не насыщается
дубильными веществами, так как постоянно меняется.
4?
VI. ТРУБНЫЕ КОЛОДЦЫ
Трубными колодцы называются потому, что они
имеют круглую форму и напоминают собой трубу. Из-:
готовляюг их из камня, кирпича железняка керамиче-
ских сегментов и бетона. Срок их службы в 2...3 раза
больше деревянных Правда, стоимость гораздо выше
деревянных, но они имеют большие преимущества пе-
ред деревянными совершенно непроницаемы для во-
ды верховодки hi верхних слоев грунта, в которой
больше всего боле inei норных организмов или бактв"
pini, а (ладкне стенки легко очищаются от слизи и зе-
леных пал( той. Гладкими степы становятся после
оштукатуривания их цементным раствором состава
1 : 3 или 1 : 2 толщиной слоя 0,5 :'1 см для бетонных
и 1...2 см для каменных и кирпичных колодцев.
Кладку выполняют также на цементном растворе
состава 1 : 4 или 1 : 5.
Эти колодцы отвечают самым строгим санитарным
требованиям.
1. Материалы, применяемые при строительстве
колодцез
Камень применяют чаще всего бутовый плитняком
или придают ему нужную форму путем предваритель-
ного отесывания. Камням можно придать любую
форму, но для внутренних поверхностей лучше всего
подходш вогнутая форма.
Бутовый камень — это куски известняка или пес-
чаника. Бут может быть рваным (плитняк) или по-
стелистым. Используемый для кладки стен бутовый
камень должен быть чистым, без трещин, расслоений
и других дефектов. Для удобства в работе масса од-
ного камня нс должна превышать 50 кг (тяжело, но
поднять можно). Качество камня определяют, нано-
ся по нему удары молотком. Если камень издает чис-
тый звук и не рассыпается, он годен для строитель-
ства.
Булыги-валуны бывают разных размеров и фор-
мы. Для удобства работы большие камни колют на
более мелкие. Перед укладкой камни очищают от пы-
ли и грязи.
Кирпич применяют красный хорошо или чрезмер-
48
но обожженный и покрытый местами как бы гла-
зурью. Такой кирпич очень прочный и водонепрони-
цаемый. Белый силикатный кирпич не используют
Песок для приготовления растворов и бетонов
применяют чистый речной. Загрязненный песок сни-
жает прочность раствора или бетона. По крупности
зерен песок бывает мелкий, средний и крупный разме-
ром 0,15...0,5 мм. Обычно песок называют тяжелым
заполнителем. При дроблении шлака, пемзы и т. д.
получается легкий песок.
Гравий — мелкие камни небольшого размера. Гра-
вий бывает щебневидный, малокатаный, яйцевидный,
хорошо окатанный, лещадный и игловатый. Длина зе-
рен мелкого гравия — 0,5...2 см; среднего — 2...4 см;
крупного — 4...8 см.
Щебень — камень такой же крупности, как и гра-
вий. Получают щебень дроблением горших пород пли
кирпича, тяжелых доменных шлаков. При сооружении
трубных колодцев рекомендуется применять щебень
только горных пород.
Гравий и щебень применяют в качестве заполни-
теля в бетонах. Они должны быть чистыми; при за-
грязнении их тщательно промывают.
Портландцемент бывает четырех марок: 400, 500,
550 и 600 кгс/см2.
Арматура представляет собой стальные стерж-
ни различного диаметра. При большом диаметре их
изготовляют отдельными стержнями. Более тонкие
стержни свертывают в круги-бухты. В последнее вре-
мя арматуру изготовляют не с гладкой поверхностью,
а с рифленой, что обеспечивает более прочное сцеп-
ление бетопа с арматурой. Когда в бетон для проч-
ности вставляют арматуру в виде отдельных прутков
или специально изготовленных каркасов, получается
железобетон.
Анкеры — стальные стержни необходимой длины
с резьбой на концах с шайбами и гайками.
Рамы изготовляют в виде круглых колец из дере-
ва, стали, железобетона. Они должны быть очень
прочными. Форма рам круглая, как кольцо. Ширина
рамы — не менее 25 см, т. е. по толщине кирпичной
или каменной кладки. В рамах сверлят отверстия
для вставки в них анкеров.
Скобы стальные толщиной 1,5...2 см применяют в
4—993
49
трубных колодцах для подъема или опускания в ко-
лодец во время его ремонта, очистки и т. д. Предва-
рительно их рекомендуется очистить от ржавчины,
покрасить 2...3 раза масляной краской, применяемой
для наружных работ. Краску наносят топким слоем,
и каждый слой до нанесения последующего должен
быть высушен
Кроме перечисленных, применяют и другие мате-
риалы, о которых мы скажем по ходу выполнения ра-
бо г
Цемешнне растворы пригоювляюг в такой после-
дова 1СЛЫ10СН1. II < цемента и песка предварительно
готовят сухую смесь, тщательно перемешивая цемент
с песком до однородного состава Приготовленную
сухую смесь затворяют водой, хорошо перемешива-
ют, чтобы раствор был одинаковой густоты, и употреб-
ляют не позже 45 мин (или в крайнем случае за 1 ч)
после приготовления. Чем больше цемента в раство-
ре, тем он пластичнее и менее водонепроницаем. Но
при этом его больше расходуется и, следовательно,
удорожается стоимость работ.
Составы раствора бывают разные. Например, со-
став 1 :2 означает, что на 1 ч цемента требуется 2 ч
песка. Части объемные. Прочность раствора зависит
от марки цемента и количества песка, добавляемого
на одну его часть. Расход раствора зависит от толщи-
ны швов и ширины выкладываемой стенки.
Для оштукатуривания применяют раствор соста-
ва 1 : 1.1 : 2 с толщиной слоя штукатурки для бетон-
ных поверхностей от 0,5 до 1 см, для каменных и кир-
пичных поверхностей — от 1 до 2 см.
Для кладки применяют раствор состава 1 :5
Таблица 1. Марка раствора в зависимости от марки цемен-
та (кг/см2)
Марка раствора, кгс/см2
Марка цемента 100 50 25 10 4
соотношение частей раствора по объему
400 1:3,5 1:6 , .
300 1:2,5 1:5 — ——
200 — 1:3,5 1:6 — —
150 — 1:2,5 1:4 1:6 —
50
Марка раствора зависит от марки цемента (табл. 1).
Марка раствора для кладки может быть 100 или
50.
Цемент должен быть свежим, так как от длитель-
ного хранения марка цемента сильно снижается. Хра-
нить цемент необходимо в полиэтиленовых или других
плотно завязанных пластмассовых мешках, в сухом
месте и поднятым от уровня земли не менее 50 см.
Потребность цемента определяют в зависимости
от его марки и марки приготовляемого раствора
(табл. 2).
Таблица 2. Расход цемента на 1 м3 песка для приготовления
раствора требуемой марки
Марка раствора, кгс/см2
Марка цемента 100 59 25 10 4
расход цемента , КГ
400 340 185 90
300 435 240 120 —. —i.
200 / — 350 185 75 .а»
150 — — 230 95 —
Расход раствора зависит от толщины швов: на кир-
пичную кладку его требуется меньше, на каменную
больше.
2. Устройство колодцев из кирпича
Толщина стенок кирпичных колодцев бывает от
одного кирпича (25 см) и более (до 37 см) —- это за-
висит от глубины колодца. Кладку ведут так. Преж-
де всего роют котлован под колодец, диаметр которо-
го может быть 1 м и более. Дно вырытого котлована
должно быть строго горизонтально. Заблаговременно
изготовляют три круглых рамы необходимого диамет-
ра — обычно от 1 м и более. Одна рама основная, или
нижняя, остальные рамы — промежуточные и верхняя.
Основная, или нижняя, рама бывает из металла,
железобетона или дерева, желательно из выдержан-
ного дуба. По наружному диаметру она на 5...6 см
4*
51
больше промежуточных и обязательно по всей окруж-
ности должна иметь стальной нож но форме рамы,
укрепленный с наружной < тороны . >ю самая тяже-
лая и прочная рама ю'пннной В К) см, шириной по
толщине кладки, ii.iiipiiMi'p и >/1ин кирпич 25 см, в
иол 1 <>р.। кирпича 1 <1111 д
I IpoMi ,к\iii4iu.il и |и р\||яя рамы изготовляют в
<и ПОНПиМ III перец.I III.'IIHIIIIOH ДО 8 СМ, шириной, рав-
ной кминине кладки, u ni несколько уже. Это делают
пли пни, ч1оЬы <>( ।.ih.i.'h и углубленный шов (канав-
i.'i), Koiupi.iii мим Н10ЛПЯ101 (замазывают) цемент-
ным р.к I пором
Лсревянные рамы изготовляют из нескольких до-
сок один.(копой нлп разной толщины и скрепляют
гвоздями, концы которых обязательно загибают.
Для увеличения прочности кладки применяют ан-
керы или стержни из арматурной стали диаметром
от 15 мм и более с резьбой на концах длиной по
15 см с гайками н шайбами.
В рамах по диаметру анкеров просверливают от-
верешя: в основной и верхней рамах ио 6 отверстий
и в промежуточных — но 12. Для этого рамы следует
разделить па требуемое количество равных частей: в
первом случае — на 6, во втором — на 12, но так, что-
бы отверстия были строго одно над другим. Конечно,
можно изготовить одновременно нужное количество
промежуточных рам и просверлить в них по 12 отвер-
стий.
После подготовки всех материалов на земле в
основную раму вставляют 6 анкеров в следующей по-
следовательности. Сначала завертывают гайки до от-
каза, затем надевают шайбы и вставляют концы ан-
керов в отверстия. Затем на выпущенный конец каж-
дого анкера надевают вторую шайбу и завертывают
очень туго вторую гайку. Таким образом анкеры
жестко ставят в основную раму. Гайки должны пол-
ностью навертываться на концы анкеров. Вставив все
анкеры в раму, конструкцию опускают в котлован с
тщательно выровненным дном. Чтобы рама встала
строго горизонтально, ее многократно проверяют. Для
этого на раму кладут доску в разных направлениях и
уровнем проверяют горизонтальность рамы. Устано-
вив жестко основную раму, сверху на нее надевают
промежуточную раму с предварительно навернутыми
52
Рис. 40. Крепление конструкции из
рам и анкеров в котловане
1 — бревна
Рис. 39. Конструкция
us рам. и анкеров
Рис. 41. Варианты кирпичной
кладки
а —из тычков; б — из тычков, и
ложков; 1 — шаблон; 2 — рама;
3—уширенный шов из цементно-
го раствора
гайками с шайбами, В данном случае сначала навер-
тывают гайки, а затем надевают шайбу. После этого
раму закрепляют гайками с шайбами. Далее прове-
ряют, чтобы анкеры были строго вертикальными (рис.
39). Только после тщательной установки анкеров
53
УМИЛЮ.'М'/Л'М
Рис. 42. Правильная перевязка швов
приступают к кирпичной кладке колодца толщиной в
один кирпич Чтобы копе। рукцпя надежно держалась
и не сдвиг.i.n.icr. в сторону, ее закрепляют досками,
бревнами, жердя ш (рис. 10).
Кирпичную кладку выполняют обычно. Сначала
на основную р.т-iv идут слой цементного раствора
coci.'iiia I ’ I . 3, paipaniiiiBaioi его ю толщины 1 см
и на нею у к la.ii.iBaioi первый ряд кирпича, смочен-
ного водой. Первый п шорой ряды кладки состоят из
тычковою ряда. Поскольку кладка ведется круглая,
с наружной стороны между кирпичами остается боль-
шой зазор, который заполняют раствором, но в этот
зазор можно класть кусочки кирпича. Выложив пол-
ностью первый ряд так, чтобы между кирпичами не
было пустых, не заполненных раствором мест, при-
ступают к кладке второго ряда. Кладка может вес-
тись также тычковыми рядами (рис. 41, а) или лож-
ковыми рядами, коюрыс кладут между двумя кирпи-
чами, уложенными тычками (рис. 41,6). При любом
виде кладки следует обращать особое внимание на
перевязку швов (рис. 42).
Чтобы кладка была абсолютно круглой, рекомен-
дуется сделать шаблон в виде кольца, состоящего из
двух половинок, скрепленных между собой одним или
несколькими клиньями. Клинья вставляют в специ-
альные хомуты из полосовой или кровельной стали,
прибитые к шаблонам. Чтобы кольцо не падало и на-
ходилось в середине толщины укладываемого кирпи-
ча, его удерживают на кладке с помощью простей-
ших крючков. Такой нехитрый прием помогает выпол-
нить кладку колодца даже тем, которые никогда не
занимались такой работой. Выложив первый ряд, при-
ступают ко второму, постепенно поднимая шаблон и
закрепляя его против кладки будущего ряда.
Во время кладки кирпичей для анкеров устраива-
ют путем вырубания отверстия, или выемки. Прост-
ранство между кирпичами и анкером обязательно за-
полняют раствором.
Для прочности кирпичной кладки можно через каж-
дые 3. .5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда тонкой
54
2—5-мм проволоки, располагая ее на 3...5 см от кра-
ев кладки.
Кладку кирпича следует вести так, чтобы она не
доходила до шаблона на 5 мм. Такое требование
предусматривает свободный выход шаблона из кир-
пичной кладки. Если это правило не соблюдать, то
при перестановке шаблона на следующий ряд кладки
приходится прикладывать большие усилия.
Кроме круглого шаблона можно сделать его в ви-
де полукольца, которое своими концами закрепляет-
ся шарнирно за два противоположных анкера. Оно
свободно и легко перевертывается по мере выполне-
ния той или другой половины кладки. Зазор между
кирпичами и шаблоном остается такой же, какой был
указан выше. Шаблон рекомендуется устроить так,
чтобы он находился по середине толщины кирпича
(рис. 43).
Кладку ведут не до самой промежуточной рамы.
Прежде в нее вставляют 6 анкеров, ставят шайбы, за-
крепляют жестко ганками и ставят вторую промежу-
точную раму, соответственно ее закрепив. Раму не-
обходимо поставить вертикально и горизонтально.
Вертикальность достигается правильной постановкой
анкеров. Конструкцию прочно закрепляют, а затем
продолжают кладку из кирпича. Не доходя до пер-
вой промежуточной рамы на 5 см или менее, кладку
из кирпича прекращают, а пространство между рамой
и кладкой заполняют цементным раствором состава
1:3с добавлением в него гравия или щебня. Раствор
в это пространство проталкивают неширокой доской
такой же толщины, как и пространство. Раствор не-
обходимо тщательно уплотнять, чтобы внутри пего не
было пустот.
На свежеуложенный раствор надо поджать раму,
чтобы она как можно плотнее к нему прилегала и
сжимала кладку. Конечно, раму можно немного и
приподнять, отвернув для этого верхние гайки до са-
мого конца анкера, уложить и разровнять раствор,
опустить на него раму и туго завернуть гайки.
Еще раз напоминаем о том, чтобы в кладке под
концы анкеров с гайками вырубали в кирпиче гнезда.
Только тогда концы анкеров в следующей раме не ме-
шают последней плотно лечь (сесть) на слой раство-
ра (рис. 44).
55
pin •/.< Кош тракция шаблона,
яакрсплв того между анкерами
Рис. 44. Постановка анкеров в
промежуточной рамс для второй
яи хватки
Рис. 45. Железобетонные кольца с поставленными фильт-
рами
50
Рис. 46. Расположение скоб внут-
ри кольца
При выполнении первого ряда кирпичной кладки
необходимо предусмотреть несколько отверстий или
окон размером 20X50 см или более для вставки в них
фильтров из пористого бетона (см. устройство колод-
цев из бетона), если вода будет поступать с боковых
сторон колодца (рис. 45).
Для проверки состояния колодца и очистки его от
зелени в слизи в него надо опускаться. Применение
лестниц удобно для неглубоких колодцев, для глубо-
ких трубпых колодцев рекомендуется устраивать
стальные скобы, которые надежно закрепляют в клад-
ке на глубину ие менее 12 см. Располагают скобы
вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой
(рис. 46). Скобы рекомендуется заранее покрасить 2
раза масляной или другой водостойкой краской.
Для уменьшения трения между грунтом и кладкой
промежуток между нижней рамой и первым проме-
жуточным кольцом иногда обшивают досками толщи-
ной 25...30 мм, располагая их вертикально.; Но все это
делают так, чтобы доски не мешали кладке. Обшивку
досками желательно производить после выполнения
полностью первой захватки и ее оштукатуривания с
наружной стороны. Для этого следует выкопать яму
или коГлован такой глубины и ширины, чтобы там
можно было без помех штукатурить и выполнять об-
шивку.
Некоторые мастера утверждают, что вместо досок
57.
Рис. 47. Оштукатуривание колодца из кирпича
а—нанесение раствора; б—разравнивание раствора полутерком
пространство между кладкой и грунтом можно запол-
нить жидкой глиной. Это позволяет кладке легко
скользить по грунту. Но если глина быстро высохнет,
то эго не улучшит скольжение, а наоборот, увеличит
трение.
Оголовок колодца выполняют также круглым. Его
обязательно оштукатуривают, а верх заливают це-
ментным раствором слоем нс менее 20 мм. Чтобы он
прочнее держался, рекомендуется проложить на клад-
ке арматуру, как об этом говорилось выше.
Выше говорилось также, что стенки кирпичных и
каменных колодцев, в том числе и бетонных, оштука-
туривают жирным цементным раствором состава от
1 : 1 до 1 : 2. Раствор приготовляют как густую смета-
ну. Его сразу наносят за один прием и тщательно раз-
равнивают полутерком. Раствор заглаживают сталь-
ной кельмой, лопаткой пли отрезовкой — небольшой
лопаточкой. Чс'м ровнее и глаже выполнена поверх-
ность, тем легче впоследствии с нее удаляются слизь
и зеленый налет. Оштукатуривать поверхность стенки
можно после того, как между двумя кольцами выпол-
нена первая захватка или ярус (рис. 47). Но для это-
го необходимо знать правило выполнения штукатур-
пых работ.
Чтобы штукатурка прочнее держалась на кирпич-
58
ной кладке, поступают так. Сначала приготовляют
жидкий цементный раствор (как жидкая сметана) и
наносят его слоем толщиной до 0,5 см. Этот раствор
называется обрызгом. Раствор легко проникает во
все шероховатости кладки, прочно там закрепляется
и только после того, как он немного схватится, его по-
крывают вторым слоем раствора, называемым грун-
том— слоем такой же толщины, как и обрызг, но мо-
жно и толще. Раствор для обрызга делают как густую
сметану. Наносят его за один прием, а иногда за два,
так как раствор часто сползает вниз, особенно если
он нанесен толстым слоем. Нанесенный раствор тща-
тельно разравнивают по окружности кладки полутер-
ком или тем же соколом, на котором держится раст-
вор во время нанесения. Раствор приготовляют в ящи-
ке или корыте. Использовать раствор можно в течение
не более 1 ч после его приготовления, так как при хра-
нении более длительное время он теряет прочность.
При хранении в течение 2...3 ч он теряет почти поло-
вину своей прочности.
Чтобы получить более ровную и легкую в выпол-
нении штукатурку, рекомендуется устроить маяки.
Они могут быть вертикальными по высоте захватки,
которая находится между двумя кольцами, или гори-
зонтальными, которые идут по окружности.
Маяки бывают деревянные, растворные или метал-
лические. Начинающим строителям колодцев лучше
всего применять деревянные вертикальные маяки —
хорошо остроганные рейки одинаковой толщины, вы-
сотой на захватку. Толщина реек может быть 4...6 см.
Рейки, которых должно быть 6 шт., укрепляют против
анкеров, но с таким расчетом, чтобы расстояние меж-
ду ними было совершенно одинаковое, так как раствор
разравнивают малкой, которая движется по установ-
ленным деревянным маякам, т. е. находится между
ними. Поскольку толщина штукатурки указана выше,
то, чтобы получить требуемую толщину, у малки над
ее концами делают надлежащий вырез. Этим и регу-
лируется толщина штукатурки (рис. 48).
Оштукатуривание выполняют так. Сначала прове-
ряют ход малки между маяками, которые должны
быть хорошо укреплены. Малка должна свободно про-
ходить между всеми маяками.
Оштукатуривание ведут сверху вниз. По мере на-
59
Рис 48. Разравнивание раствора мал-
кой по деревянным маякам
1 — маяки; 2 — малки
несения раствора малку вставляют между маяками и
ведут ее вверх. Снятый малкой раствор собирают в
ящик. Если в штукатурке имеются раковины или не-
достаточно нанесено раствора, добавляют новую пор-
цию раствора и снова проводят малкой. Если малка
не снимает излишков раствора, штукатурка в этом
месте поверхности считается выполненной. Эту часть
заглаживают кельмой пли отрезовкой— такое загла-
живание называется жслсзпенпсм. После этого ошту-
катуривание продолжают дальше и так до самого
нижнего кольца.
Оштукатурив первую полосу (захватку) между
двумя маяками, приступают ко второй, находящейся
рядом. Ошткатурив эту полосу, маяк между этими по-
лосами снимают, оставшееся под ним место заполня-
ют раствором, т. е. оштукатуривают с железненпем
этой полосы. Жслезпспие надо выполнить так, чтобы
не было видно стыка.
Затем точно в такой же последовательности шту-
катурят с железнением оставшуюся поверхность сте-
нок колодца. Не оштукатуривают только деревянные
кольца, штукатурку доводят до них и очень ровно ее
приглаживают. Но если все же возникнет необходи-
мость оштукатурить деревянное кольцо, то его надо
предварительно подготовить: забить в него гвозди на
-60
расстоянии один от другого 5...7 см, оплести их про-
волокой так, чтобы гвозди были ниже нанесенной шту-
катурки на 1 см. Это необходимо для того, чтобы ме-
талл не ржавел от сырости.
Выполнив штукатурку на так называемой первой
захватке, т. е. между основной и промежуточной ра-
мами, продолжают выемку грунта, систематически
проверяя вертикальность опускаемой конструкции.
Затем приступают к кирпичной кладке во второй за-
хватке. После этого вынимают грунт и опускают клад-
ку на 1...1.5 м. После опускания всей захватки в грунт
приступают к штукатурке кладки.
Таким образом опускают на нужную глубину труб-
ный кирпичный колодец с устройством оголовка на
требуемой высоте. Высота оголовка может состоять
из нескольких захваток, для каждого обязательно ста-
вят анкеры и промежуточные кольца.
Как только колодец достигнет водоносного слоя,
определяют, откуда поступает вода: через боковые
стенки или дно. Если вода поступает через боковые
стенки, то в ранее устроенные отверстия вставляют
фильтры, а если через дно, то отверстия закладывают
кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав
из колодца воду. Раствор за это время схватится. Це-
ментный раствор, начав схватываться па воздухе, про-
должает твердеть в воде. Полное твердение раствора
происходит за 28 сут.
Чтобы колодец в дальнейшем не опускался вглубь,
необходимо подложить под нож первого кольца бетон-
ные плиты или камень-плитняк. Они должны быть
больших размеров и заходить на 20...50 см за наруж-
ную стенку колодца.
Затем дно колодца вычищают и насыпают лесок с
гравием или щебнем: или один гравий, или щебень
слоем необходимой толщины.
Во время оштукатуривания у начинающих штука-
туров много раствора падает вниз, и он может засо-
рить дно. Поэтому, чтобы не было непроизводительно-
го расхода раствора и чтобы не загрязнялось дно ко-
лодца, рекомендуется устроить по форме колодца под-
дон или использовать доски или листы кровельной
стали, которые были бы длиннее или шире захватки
на 20...30 см, и ставить их под оштукатуриваемое ме-
сто.
61
Поскольку работа ведется опускным способом, то
внутри колодца следует устроить настил на прочных
стойках, с которого можно выполнять кирпичную
кладку и штукатурку.
После выполнения полностью всех работ, колодец
дезинфицируют вместе с водой и только после провер-
ки ее качества пользуются водой.
3. Устройство колодцев из камня
Колодцы из камня устраивают точно так же, как и
кирпичные. Только кирпич всегда одного размера, а
камни по величине бывают разные. Чтобы сложить
стенку одинаковой толщины, камни необходимо подо-
брать по размеру, для чего частично переколоть или
отколоть от них какую-то часть, придав им требуемую
форму.
Околку камней выполняют обычным молотком, как
правило, массой 1 кг, можно и более легким. Но нано-
сить по камню надо не один или два удара, а несколь-
ко.
Мелкие камни или укладывают на крупные, или
накрывают крупными камнями. В этой кладке особое
внимание необходимо обращать на перевязку швов.
В основном применяют плитняк.
Во время кладки рекомендуется применять арми-
рование с укладкой двух прутков или проволоки, так
же, как и в кирпичной кладке. Армирование можно
выполнять чаще, чем в кладке из кирпича, через 15...
...20 см по высоте кладки.
При каменной кладке гораздо больше, чем при
кирпичной, расходуется раствора при кладке и штука-
турке, потому что камни неровные и приходится де-
лать между ними толстые швы.
Как уже говорилось, во время каменной кладки
необходимо особенно тщательно выполнять перевязку
швов. Сначала камни тщательно подбирают, сортиру-
ют по размерам и укладывают насухо, т. е. без раство-
ра. Когда видно, что камни подобраны как следует,
их укладывают на раствор.
Как с наружной, так и с внутренней стороны клад-
ка должна быть ровной. Если с наружной стороны
кладка будет состоять из особо сильно выступающих
камней, то при опускании в грунт они могут зацепить-
62
Рис. 49. Разрез стенки каменного
колодца
а — промежуточные кольца с ан-
керами; б — перевязка камней
между собой
ся за него и даже разрушить кладку. Подбор и клад-
ка камней показаны па рис. 49.
Кладку колодца можно вести как с внутренней,
так и с наружной стороны, но в целях безопасности
работы обязательно устраивать прочный настил или
подмости.
4. Устройство колодцев из бетона
Бетон — это искусственный камень, получаемый в
результате затвердения бетонной массы. Масса состоит
из смеси цемента и заполнителей, т. е. песка, гравия
или щебня и воды. Густота бетона регулируется водой.
Если в бетон уложить стальную арматуру или каркас,
то получается железобетон, который прочнее бетона.
Поэтому мы будем рассматривать устройство колодца
из железобетона.
Песок, гравий и щебень, используемые в бетоне,
должны быть чистыми, так как загрязнения снижают
прочность бетона или железобетона. Загрязненные ма-
териалы необходимо хорошо промыть, чтобы они бы-
ли совершенно чистыми. Цемент применяют той мар-
63
ки, которая позволяет получить бетон нужной прочно-
сти, — не менее 300.
Бетонная масса должна быть одинаковой конси-
стенции. Консистенция бетона зависит от количества
внесенной в него воды. Жесткая масса (как бы влаж-
ная земля) при укладке требует сильного уплотнения;
пластичная (относительно густая и более подвижная)
нуждается в меньшем уплотнении; литая — подвиж-
ная масса, которая почти самотеком заполняет фор-
му, но ее также следует уплотнять. При избытке во-
ды бетонная масса расслаивается, а прочность бетона
снижается. Если одновременно добавлять воду и це-
мент, вс меняя соотношения между ними, то прочность
бетона остается без изменения. Чем гуще масса бе-
тона и чем сильнее она уплотняется (трамбуется),
тем выше прочность бетона и наоборот.
Желательно готовить и укладывать более густую
массу с осадкой конуса 2...6 см. Однако уложить и
тщательно уплотнить такую массу можно только в
крупных конструкциях с редко расположенной арма-
турой. Чем тоньше конструкция и чем чаще располо-
жена в ней арматура, тем пластичнее должна быть
бетонная масса. Таким образом, для каждой конкрет-
ной конструкции подбирают соответствующую ей кон-
систенцию бетонной массы. Консистенция массы за-
висит еще и от того, как расположена арматура в кон-
струкции: часто или редко.
В пашем случае арматура расположена не очень
часто, по толщина стенок 10...15 см, что зависит от глу-
бины колодца. Поэтому мы можем применять пластич-
ный или полулитой бетон. Консистенцию, или под-
вижность бетонной массы, измеряют специальным ме-
таллическим стандартным конусом с очень гладкой
внутренней поверхностью (без швов). Высота конуса
30 см, ширина в нижнем основании 20, в верхнем 10 см.
Сбоку конуса имеются две ручки, а внизу к нему при-
креплены два упора в виде лапок или скоб, на кото-
рые становятся ногами, прижимая тем самым конус
к горизонтальной площадке (широкая доска, фанера,
лист стали или пластмассы) (рис. 50). Для проверки
бетонной массы выполняют следующее. Площадку
смачивают водой, ставят на нее конус, прижимают но-
гами и наполняют его тремя слоями (по 10 см каж-
дый) бетонной массы, причем каждый слой протыка-
64
10
Рис. 51. Измерение пластич-
ности бетонной массы
Рис. 50. Металлический
стандартный конус для оп-
ределения подвижности бе-
тона
Рис. 52. Бетонная масса различной консистенции (густоты)
ют 15 раз стержнем-штыком из круглой стали диамет-
ром 1,5см. Такое уплотнение называется штыкованием.
Наполнив конус бетонной массой, излишки срезают
вровень с краями конуса. После этого конус берут за
ручки и медленно поднимают вертикально. Освобож-
денная от него бетонная масса начинает медленно
оседать, меняя свою форму. Как только бетонная мас-
са перестанет оседать, рядом с ней ставят конус, кла-
дут на его верхнее основание рейку и измеряют линей-
кой расстояние от рейки до осевшей массы. Линейку
применяют с сантиметровыми делениями (рис. 51).
Чем жиже бетонная масса, тем больше она оседает,
и наоборот. Пластичная бетонная масса оседает от 6
до 14 см, полулитая — от 15 до 16, литая — от 17 до
5—993
65
22 см. При этом бетонная масса пе должна выделять
воду и расслаиваться. На рис. 52 показано определе-
ние пластичности бетонной массы.
Весьма желательно при изготовлении бетонных де-
талей для устройства колодца бетонную массу приго-
товлять одинаковых пластичности и состава.
При подборе заполнителей для приготовления бе-
тонной массы надо стремиться к тому, чтобы гравий,
щебень и песок имели зерна различной крупности.
В этом случае между зернами заполнителя почти не
будет пустот, которые снижают прочность бетона. При-
нято считать, что объем пустот в песке пе должен пре-
вышать 37, в гравии 45, а в щебне 50 %. Чем меньше
пустот в крупном заполнителе (гравии или щебне),
тем меньше потребуется песка и цемента.
Пустотность в заполнителе можно проверить до-
вольно простым способом. Подобранную смесь или от-
дельно гравий, щебень, песок насыпают в 10-л ведро.
Не уплотняя их, сравнивают с краями и наливают в
ведро до краев топкой струей воду. По объему нали-
той воды о предел я io г нусготность, если, например, в
ведро вошло 4,5 л воды, значит пустотность 45 %
и т. д.
Состав заполнителя подбирают с помощью стан-
дартных сит. Гравий и щебень просеивают через сито
с ячейками диаметром 80, 40, 20, 10 и 5 мм; песок —
5; 2,5; 0,5; 0,3 и 0,15 мм. Зерна, остающиеся на каж-
дом епте, н । <ывают фракцией заполнителя.
Рассмотрим два способа подбора заполнителя.
1. Наибольшая крупность заполнителя 40 мм. Про-
сеивают гравий или щебень через сито с ячейками ди-
аметром 40 мм. Остаток заполнителя на сите называ-
ют верхним остатком. Затем то, что прошло через
сито 40 мм, просеивают через сито 20 см. Остаток за-
полнителя па этом сите называется первой фракцией
с зернами крупностью 21...40 мм. То, что прошло через
сито 20 мм и осталось па сите 10 мм, является второй
фракцией с зернами крупностью 11...20 мм. То, что
прошло через сито 10 мм, просеивают через сито 5 мм.
остаток дает третью фракцию с зернами крупностью
6...10 мм. То, что прошло сквозь сито 5 мм, называет-
ся нижним остатком.
Для приготовления крупнозернистой смеси часто
берут по 5 % верхнего и нижнего остатка и по 30 %
66
первой, второй и третьей фракций. Верхний остаток
можно заменить первой фракцией в количестве 5%.
Крупнозернистую смесь такого состава можно при-
готовить из двух фракций: 50...65 % первой, 35—50 %
третьей или из трех фракций: 40...45 % первой, 20...
...30 % второй и 25...30 % третьей.
2. Наибольшая крупность заполнителя 20 мм. Про-
сеивая заполнитель через сито с ячейками диаметром
20 мм, а то, что прошло через него, — через сито 10 мм,
получают первую фракцию с крупностью зерен 11...
20 мм. Затем то, что прошло через сито 10 мм, просеи-
вают через сито 5 мм и получают вторую фракцию с
зернами крупностью 6...10 мм. Наконец, то, что про-
шло через сито 5 мм, просеивают через сито 3 мм и
получают третью фракцию с зернами 4...5 мм. Песок
сначала просеивают через сито с размером ячеек
2,5 мм, а то, что прошло через пего, — через сито
1,2 мм, затем через сито 0,3 мм и получают вторую
фракцию. Для приготовления песочной смеси берут
20...50 % первой фракции, 50...80 % второй.
Таким образом подбирают зерновой состав гравия
или щебня и песка. Отмерив нужное количество запол-
нителя разных фракций, их тщательно перемешивают,
чтобы зерна равномерно распределились по всей
массе.
Необходимо помнить, что размеры крупного запол-
нителя должны быть не более Уъ-.’/й наименьшего раз-
мера конструкции детали. Для тонких изделий наи-
большая крупность заполнителя может достигать
Уз и ’/2 толщины плиты
Цемент надо применять такой марки, которая пре-
вышала бы заданную марку бетона в 2...3 раза, порт-
ландцемента — в 2 раза, для других цементов — в
3 раза. Например, для бетона марки 150 кгс/см2 сле-
дует применять цемент марки не менее 400 кгс/см2.
Марка бетона для нашего случая должна быть
100 кгс/см2.
Следует знать, что избыток цемента в бетоне при-
водит к перерасходу последнего, а недостаток умень-
шает его плотность, водонепроницаемость, морозостой-
кость, приводит к ржавлению уложенной арматуры.
Необходимо знать, что при приготовлении бетон-
ной массы смесь заметно уменьшается в объеме. Из
1 м3 сухой смеси получается 0,59...0,71 м3 бетонной
5*
67
Гравий Щебень Гравий Щебень Гравии Щебень Гравий Щеб| in. Гравий Щебень Гравий Щебень Гравий Щебень Гравий Щебень Гравий Щебень Вид заполнителя
О О О О О О О О О Водоцементиое
OD си СП о си СП СП СП отношение
СП си СП
o' о" ZN ..Д Г)
— — . ~ —л - — _ _ __ ,Д ж , _ С ч"ай
►—* >—» н— —* I ‘I ‘Г ~ и- *—1 и- о nd — — — iyc :1, :1, :тав о о( vieir. рав щс(
00 CD СП Ф Ф ND СП '-О CD ~ч ф ф со о СО 00 “Ч CD Ф СО 2 эo’ ок
ND СО ND ND nd to : со ND СО ND ND 1 СО со со со со со : s а 2 Я
W «ж 1. .1^ W %* J ' > С Z
СО ND СО — СП CD Се * СО со “Ч "Ч ND СП CD СО Ф см 1 1 5 о н -Я а>
О о о о О О О О о о о о О о о о о о
cd cd CD OD СО CD О О CD 05 СП CD CD > .'Тъ СП CD Выход бетона, м3
о ~Ч — О 00 СО оо СО СО 00
СО со со со Ф СО Со NO СО 00 СО СО ’ ' ND СО ND со СО цемент.
-Ч со н- -J v>O CD ND СО СИ О CD ГС со CD ND
СП О CD СО Ф» О О Ф- О О CD ND СО Ф о о кг g
о о о о о о о о О О о о О О о о о о ё
СП Ф* Ф со Ф со си со СИ СО Ф со СП Ф ф* .rs Ф со песок, м3 §
nd “Ч СО Со ND СО CD СО ND ND СО ND CD “Ч (Т> л>
о
о о о о о о О О О о о о О О О о ° ° крупный g §
СО СО 00 со 00 СО 00 00 00 00 СО со оо оо СО Оо 00 со з,полни- о
Ф* nd СО ND CD — СП <— ~Ч со "Ч Со со 00 тель, м3 я
ND »— ND — ND k—rt . ж. Ж - — ь—. сз
О со О СО О СО СО -ч о ч СО -Ч СО CD О0 CD CO CD вода, л
Ч СИ Ч) СП -Ч с<1 (X CD 00 CD 00 CD О о О о О о
объемных частях
Таблица 4. Ориентировочный состав обычных бетонов на гравии в
(по данным Н. А. Попова)
Требуемая марка бетона на 28-е сутки, кг с/см2 Бетоны
жесткие, укладываемые с сильным уплотнением пластичные, требующие вибрирования или весьма пластичные для ручной тщательной ручной укладки укладки
осадка конуса, см
около 1 около 5 1 около 10
при цементе марок
-•и ЗХ’ : j 200 300 400 | 200 300 1 400
50 75 100 150 1:3,4:5 1:2,3:5 1:2,1:4,3 1:3,8:6,5 1:2,8:5,5 1:2,5:5 1:1,9:4 1:3,5:6 1:3:5,5 1:2,3:3,5 1:3:5 1:2,3:1 1:1,0:3,6 1:3,7:5,8 1:2,7:4,8 1:2,5:4,3 1:1,7;3,3 1:',2:52 1:2,8:4,$ 1:2,2:4,2 1:2,8:4,4 1:2:3,5 1:1,8:3,1 1:3,5:4,9 1:2,5:4 1:2,1:3,6 1:1 6:3 1:3:4,4 1:2,6:4,2 1:2:3,5
Примечания: 1. Первая цифра обозначает цемент, вторая — песок, третья — гравий или щебень 2. Со-
ставы указаны для песка или гравия хорошего качества. При пустотности гравия свыше 45 % дозировку его
уменьшают на 10 /0, при мелком песке —на 10—15%. При использовании шебня дозировку песка увеличива-
ют примерно на 10 %. 3. Количество воды не указано, его подбирают в зависимости от требуемой консис-
<я тенции бетонной массы.
Рис. 53. Железобетонные или бетонные кольца для устройства
колодцев
а — кольцо с поставленной арматурой; б — кольцо с отверстия-
ми для постановки скоб и пазухой для закрытия ушек арматуры;
в — кольцо с отверстиями вместо ушек; г — два кольца, скреп-
ленные скобами; д — кольцо со скобами, поставленными внутри
стенок; е — каркас для колец; ж — конструкция вкладыша для
устройства пазухи в толще кольца: 1 — середина вкладыша; 2 —
крайние вкладыши; 3 — шпилька для зацепления крючка; 4—от-
верстие в крайнем вкладыше; 5 — деревянный щиг; 6 — гвозди;
з — разрез пазухи для ушек: / — ушко; 2— отверстие в пазухе;
и—устройства замка между кольцами: 1 — арматура; 2 —про-
смоленный канат; 3 — форма замка
Подобрав крупные заполнители, их отмеривают
объемными частями и перемешивают. Песок также от-
меривают в нужном количестве и насыпают на боек
(деревянный щит) ровным слоем в виде грядки. Па
грядку насыпают цемент и все тщательно перемеши-
вают (гарцуют)) до получения однородной смеси. Да-
лее цементно-песчаную смесь гарцуют с гравием или
щебнем до полной однородности сперва в сухом виде,
затем постепенно поливают из лейки отмеренным объ-
емом воды и многократно перелопачивают до полу-
чения совершенно однородной бетонной массы, кото-
рую тут же используют в дело (не позднее 1 ч, считая
с момента затворения водой).
70
Колодцы из железобетонных или бетонных колец
(рис. 53) монтировать легче, чем кирпичные, камен-
ные или из силикатных элементов. В зависимости от
условий можно устраивать и монолитные колодцы, но
при их выполнении приходится делать длительные
перерывы в работе, необходимые для твердения бетон-
ной массы.
Бетонные колодцы могут быть самые простые, без
так называемого замка. Чтобы при монтаже они не
сдвинулись с места, их скрепляют между собой в 4...
...6 местах стальными скобами. Для этого в кольцах
оставляют отверстия, а конны выступающих скоб за-
гибают или закрепляют гайками с шайбами.
В зависимости от глубины колодца кольца дела-
ют высотой 70...100 см, диаметром 80...100 см. Толщи-
на стенок из бетона 9...12 см, из железобетона 5...9 см.
Масса колец очень большая: железобетонные кольца
диаметром 100 см и такой же высоты, толщиной 5 см
весят 380 кг. Для удобства сборки шахты из таких
колец делают высотой 30...50 см и соответственно мень-
шей массы.
Кольца армируют стальной арматурой разной тол-
щины. Для вертикальных стержней, которых ставят
4...10 шт., берут арматуру диаметром 8...12 мм или бо-
лее, а для горизонтальных стержней, которых ставят
12...15 шт„ арматуру берут диаметром 6...8 мм, т. е. из
нее делают проволочные кольца. Кольца располагают
по окружности через 60...80 мм.
На вертикальных стержнях должны быть два уш-
ка, за которые поднимают кольца. Поэтому эти стерж-
ни делают более длинными, чтобы их можно было бы
согнуть в середине пополам, выполнить ушки и загнуть
концы так называемой скобочкой. В месте пересече-
ния колец с вертикальными стержнями их скрепляют
между собой мягкой (вязальной) проволокой диамет-
ром до 2 мм. Вместо вязки можно выполнять сварку.
5. Изготовление бетонных и железобетонных
колец |труб)
Рассмотрим процесс изготовления бетонных или
железобетонных колец (труб).
Самое простейшее кольцо (труба) показано на
рис. 53, а. Это кольцо с двумя ушками, за которые его
71
поднимают и опускают. Пунктиром показаны встав-
ленные арматурные стержни, концы которых загнуты
скобочками. Скобочки более надежно удерживают
стержни в толще бетонных стенок кольца. После по-
становки кольца на место ушки или спиливают или
срезают газовым аппаратом. Это делают для того,
чтобы они пе мешали плотно поставить на место сле-
дующее кольцо.
Чтобы выполненная из колец труба была монолит-
ной, отдельные кольца скрепляют между собой в 4...
...6 местах стальными скобами. Для этого в кольцах
устраивают соответствующие отверстия нужного диа-
метра, располагая их на расстоянии не менее 10 см
от кромок. Скобы должны быть длиной до 20 см с та-
кими концами, чтобы их можно было загнуть. Скобы
ставят или с наружной стороны трубы с загибанием
концов внутрь трубы, или наоборот. Последнее пред-
почтительнее. Скобы предварительно окрашивают
масляной водостойкой краской и хорошо просуши-
вают.
Чтобы ушки пс спиливать, в кольцах устраивают
пазухи с отверстиями с наружной стороны, через ко-
торые затем эти пазухи заполняют цементным раство-
ром, тщательно уплотняют его проволокой и замазы-
вают открытое отверстие (рис. 53,6).
Кольца можно поднимать и опускать и без устрой-
ства ушек, а с оставлением в верхней части колец от-
верстий диаметром 10...15 см, по так, чтобы эти отвер-
стия перекрывались изогнутым вертикальным стерж-
нем, образующим ушки. Эти отверстия должны быть
расположены на 10 см ниже кромки кольца (рис.
53,в). На рис. 53,г показаны два кольца, соединенные
скобами, а также форма и размеры скоб.
Между кольцами для уплотнения швов устраива-
ют прокладку из просмоленного каната, пеньки или
других волокнистых материалов, пс подвергающихся
гниению. Поэтому шов получается более широким, а
из-за этого расстояние между отверстиями для скоб
соответственно изменяется. Поэтому в одном кольце
отверстия рекомендуется устраивать круглые, встав-
ляя при отбивке колец из бетонной массы в форму
круглые стальные стержни такого же диаметра, что и
скобы. В другом кольце эти отверстия устраивают не
круглыми, а в виде эллипса длиной, равной двум диа-
72
метрам скобы. Зазоры между скобами и стенками
кольца заполняют цементным раствором состава 1 : 2
или 1 : 3, но чаще всего их расклинивают кусками ар-
матуры и только затем замазывают раствором.
Отверстия для скоб просверливают электродрелью,
применяя сверло с победитовым наконечником. Про-
сверливание отверстий выполняют после постановки
кольца па место с разметкой центров для сверления
отверстий для каждой скобы в отдельности.
Иногда кольца скрепляют скобами с загнутыми
скобочками концами. В одном кольце эти скобы ста-
вят во время бетонирования, а в другом против этих
скоб устраивают пазухи такой же формы, как и для
ушек, применяя для этого вкладыш (рис. 53, <3). Как
уже было сказано, для придания прочности бетонным
кольцам их армируют стальной арматурой, общий вид
которой показан па рис. 53, с. Вкладыши могут быть
круглыми, выполненными из древесины (досок) или
прямоугольными. После снятия с колец формы или
опалубки вкладыши легко удаляются—выбиваются
молотком.
Вкладыши для ушек или скоб выбить невозможно,
так как они открыты только с одной стороны, осталь-
ные стороны находятся в толще бетона. Устраивают
вкладыши из досок толщиной 3...4 см. Ширина их за-
висит от ширины ушек, но обязательно, чтобы между
ушками и стенками пазухи было свободное простран-
ство не менее 1 см. Это необходимо для того, чтобы
при заполнении пазухи раствором, последний со всех
сторон плотно закрыл скобы, и тем самым предохра-
нил их от ржавления.
Конструкция вкладыша (рис. 53,ж) имеет форму
косого шипа, т. е. в виде «ласточкина хвоста», состоя-
щего из трех частей. В первую очередь вынимают пер-
вую часть 1, затем вторые части 2. В первой части
устроена вырезка с вбитой шпилькой (длинный, тол-
стый гвоздь) 3. За эту шпильку зацепляют крючок из
5-мм арматурной стали и вынимают тем самым пер-
вую часть. Остальные две части вынимают вслед за
первой, зацепляя их крючком за устроенные в них
отверстия 4. Вкладыш крепится к деревянному щиту 1
с помощью гвоздей 2. При разборке формы, т. е. сня-
тии ее с кольца, форму перевертывают нижней сто-
роной вверх, вынимают гвозди, снимают щит и уда-
73
ляют вкладыш. Удалить из пазухи ушки или скобы,
залитые цементным раствором,— весьма трудоемкий
процесс.
На рис. 53,з показана форма пазухи с отверсти-
ем 2 для заполнения се раствором и его уплотнения.
Ушко, или скоба 1 о i стоит от стенок кольца не ме-
нее 1 см. Положенный раствор тщательно уплотня-
ют через отверстие 2. Отверстие полностью замазы-
вают раствором, который разравнивают и заглажи-
вают.
Как уже было сказано, между кольщми укладыва-
ют просмоленную прокладку, нсоб.хо шмую для уплот-
нения шва, чтобы через пего в колодец не проникали
поверхностная вода, грунт и т. д., загрязняющие воду.
Прокладка несколько поднимает кольца, оставляя
между ними зазор. Поэтому получается более широ-
кий шов, который затем заполняют цементным раст-
вором состава от 1 : 1 до 1 : 2. Раствором надо не толь-
ко заполнить полностью шов, по и зачсканить его. Шов
предварительно очищают or пыли п загрязнений, про-
мываю! водой, даюг ей во шожноегь впитаться в бетон
п этот влажный бетонный шов заполняют раствором
и уплотняют. Однако от небольшого перекоса колец
при их опускании в колодец раствор может выпасть.
Чтобы этого не случилось, в шве, а проще по краям
кольца, с двух сторон рекомендуется устроить замки,
выбрав углубления, показу иные па рис. 53, и. С внут-
ренней стороны швы заполняют после устройства ко-
лодца.
В свежем бетоне выбирают этот замок с помощью
любого инструмента, но это возможно только сверху
кольца, а снизу надо изготовить из 3...4-мм проволоки
кольцо с укладкой и закреплением его к щиту. От на-
ружных сторон бетонных колец замок должен нахо-
диться на расстоянии 0,5...1 см Глубина замка 0,5...
...0,7 см.
6. Изготовление деревянной формы
Для изготовления бетонных или железобетонных
колец необходима форма, которую иногда называют
опалубкой, в виде двух цилиндров: наружного и внут-
реннего. Формы изготовляют из досок толщиной 2...
...Зсм. Диаметр формы зависит от диаметра кольца и
74
Рис. 54. Изготовление деревянной формы для устройства колец
а — наружная часть формы; б — внутренняя часть формы; в —
форма в сборе: 1 — пространство для бетона, равное толщине
стенок; г — форма из трех частей в сборе: 1 — наружная форма;
2 — внутренняя форма; 3— арматура; 4 — доски, вставляемые
между формами, чтобы они не могли сдвинуться в сторону; д —
устройство замка в нижней части кольца: 1 — кольцо из арма-
турной стали; 2 — обмазка глиной; с -монтаж (сборка) формы
на деревянном щте; 1- ины; 2 икнди; 3 наружная сторо-
на кольца; 4 — кольцо и i арматурной c’r.iiin; 5 к ipuac (арм
гура); 6- нкла ru ипи под ушки; >п кч.'н.по е ымком
толщины стенок бетонных или железобетонных колен.
Диаметр внутреннего цилиндра формы зависит от
толщины стенок колец.
Иногда проскальзывают утверждения, что форма
может состоять из двух половин по окружности. Мо-
жет быть, это и так, но тогда форма должна быть вы-
полнена идеально точно в половину окружности. Если
одна половина будет немного больше, то ее невозмож-
но будет снять с бетонного кольца. Поэтому форму,
наружную или внутреннюю, надо делать из трех или
75
четырех половин, так они легче снимаются с изготов-
ленных колец.
Доски, примыкающие к бетону, должны быть стро-
гаными.
Формы изготовляют в такой последовательности
(рис. 54). Сначала выполняют полностью деревянные
кольца и распиливают их па три или четыре части.
Для получения цельного кольца эти части скрепляют
между собой с помощью планок и гвоздей. Для на-
ружной пли внутренней формы необходимо по два
полных кольца. Для обшивки (обивки) колец формы
рекомендуется применять у«кие строганые доски ши-
риной пс более 10 см Доски нарезают строго одного
размера п прибивают их точно на одном уровне с
кольцом. Для наружной формы доски прибивают с
внутренней стороны кольца (рис. 54,а), а для внут-
ренней формы — с наружной стороны кольца (рис.
54,6). Если внутреннюю форму вставить в наружную,
видно, что между ними имеется пространство, которое
необходимо заполнить бетоном (рис. 54, о).
Hi рис. 54,< показана форма из трех частей со
вставленным в псе каркасом. Между внутренней ча-
стью формы и каркасом вставляют 4 или 6 досок, что-
бы каркас был в середине толщины стенок бетонного
кольца.
На деревянном щитке в нужном месте укладыва-
ют кольцо из арматурной стали (проволоки), закреп-
ляют его мелкими гвоздями, чтобы оно пс сдвигалось
с места. Для предохранения кольца от зажима бето-
ном его с двух сторон промазывают глиной 2, благо-
даря чему кольцо легко вынимается из окрепшего бе-
тона (рис. 54, <3).
На рис. 54, е показан монтаж формы на деревян-
ном щите 1. Части формы крепят на щите с помощью
гвоздей 2, а легче части формы надевать своими от-
верстиями па вбитые гвозди /. Наружную сторону
кольца 2, кольцо m арматурной стали 4 крепят в пер-
вую очередь. Каркас ставят в середину бетонного коль-
ца 5, вкладыши — под ушки 6. Вкладыши до вставки
рекомендуется обернуть толем, рубероидом или плот-
ной бумагой и обвязать их ниткой, чтобы эти материа-
лы держались на вкладышах.
Наружную форму можно обвязать проволокой или
веревкой и вбить под обвязку клин, чтобы проволока
76
или веревка крепко натянулась. Внутреннюю форму
можно не связывать, так как она будет сжиматься бе-
тоном при его укладке и уплотнении.
Чтобы бетон несильно прилипал к стенкам формы,
последние смазывают растительным маслом. Можно
смазать стены и машинным маслом, тавотом и т. д.,
но затем обязательно их отмыть. Смазанная форма
на-мпого легче отходит от бетона.
Необходимо напомнить, что деревянные формы же-
лательно обить кровельной сталью, пластмассой, плот-
ным картоном, водостойкой фанерой. Картон рекомен-
дуется проолифить или покрасить масляной краской.
Из обитых форм, и особенно обитых сталью, изделия
получаются с более гладкими стенками, которые не
требуют оштукатурив л пня.
Для очистки колодца и его ремонта в пего перподн-
чески необходимо онуп.а 1 ься, для кто в кольцах с
внутренней стороны устраивают скобы на одной вер-
тикальной линии через 20...25 см одна от другой. Ско-
бы изготовляют из круглой стали диаметром 1,5...2 см.
Концы скоб загибают с наружной стороны и закрыва-
ют бетоном или раствором. Ширина скобы 20 см с от-
ступом от стенок кольца па 10...15 см, ч,о позволяет
стаповпit ся на пес одновременно двумя ногами.
В скобах сверлят отверстия пли ставят сальные кус-
ки или деревянные круглые нагели толщиной по диа-
метру скоб. Стальные куски или деревянные нагели
выбивают после снятия форм, т. е. распалубки. Ставят
такие скобы в процессе работы.
Кроме простых колец имеются кольца с замком
(рис. 54,ж). Кольца, выполненные таким образом, не
смещаются и очень прочно удерживаются па своих ме-
стах. Конечно, скрепление скобами остается. Между
такими кольцами швы или обмазывают цементным
раствооом, или между кольцами устраивают проклад-
ки, а затем обмазывают их цементным раствором.
Чтобы кольца легче и ровнее опускались в грунт,
на первом или нижнем кольце, которое находится в
воде, делают уширение с наружной стороны, т. е. утол-
щают стенки в наружную сторону па 5...6 см и жела-
тельно с металлическим ножом. Нож делают из угло-
вой стали со штырями, которыми он замоноличивает-
ся в бетон.
Конечно, можно изготовить кольцо и без стального
77
ножа, придав ему конусообразную форму (заострен-
ную), но тогда прочность бетона следует повысить за
счет увеличения доли цемента на порцию бетона или
за счет применения более высокой марки, не менее 500.
Вместо бетонного уширения можно применять ос-
нование круглой формы в виде кольца из толстой дре-
весины со стальным ножом. Толщина кольца при этом
должна быть не менее 10 см, но можно и толще. Дре-
весина пригодна березовая и кленовая, но может быть
использована и дубовая при условии, что вода в ко-
лодце проточная. Если вода в колодце непроточная,
древесина дуба должна быть выдержанная. При сла-
бом грунте возможно произвольное опускание бетон-
ной шахты, поэтому в этом случае дойдя до водонос-
ного слоя и опустившись в него на нужную глубину,
рекомендуется сначала удалить грунт с какой-то не-
большой части кольца, а затем подложить под него
железобетонню плиту шириной не менее 25...30, тол-
щиной 10 и длиной 50...70 см После этого последова-
тельно укладывают такие плиты полностью под все
кольцо. Эго препятствует погружению бетонной шах-
ты в грунт.
7. Отбивка или отливка бетонных изделий — колец
Формы, покрытые смазкой, устанавливают на щи-
те п приступают к заполнению их бетонной смесью.
Если смесь густая, то производят отбивку, а если жид-
кая (сметаиообразная), — то отливку. Каркас или ар-
матура должны быть строго в середине толщины сте-
нок изготовляемых колец. Поэтому необходимо дер-
жать каркас в одном положении, поставив между ним
и стенками формы доски, которые по мере бетониро-
вания поднимаются вверх. Доски вынимаю! только
после надежного закрепления каркаса. 11 после это-
го бетонирование выполняют без досок.
Бетонную смесь приготовляют на деревянном щи-
те или так называемом бойке. Сначала смесь приго-
товляют сухой и много раз ее перемешивают для по-
лучения однородной массы. Затем смесь разравнива-
ют и поливают водой для получения бетонной смеси
нужной пластичности, или густоты. И снова массу
многократно перемешивают и только после этого ис-
пользуют. Бетонную массу в виде густого теста укла-
78
дывают слоем толщиной не более 10 см в пространст-
во между формами, тщательно уплотняют ее стальным
штырем диаметром 1...1.5 см. Уложив первый слой и
тщательно его уплотнив, приподнимают на 15...20 см
вставленные доски, а оставшиеся под ними места за-
полняют бетоном и уплотняют. Таким образом посте-
пенно заполняют всю форму.
Особенно тщательно надо уплотнять бетонную
смесь около вкладышей. Еще раз напоминаем о том,
что чем лучше уплотнена бетонная смесь, тем прочнее
изделие. Если изделие или кольцо внизу находится на
ровном щите и получается с ровными кромками, то
вверху его надо очень хорошо разровнять на одном
уровне с краями формы и после этого вырезать углуб-
ление треугольной формы для замка, который необхо-
дим при заполнении швов или мест стыкования одного
кольца с другим. Книгу лот замш образуется ог уста-
новленного кольца пт проволоки, которое легко выни-
мается из бетона из-за обмазки кольца глиной.
Отбитые изделия вынимают из форм через 3...4
сут, отлитые — через 5...7 сут. В отлитых изделиях
обычно бывает меньше раковин, чем в отбитых.
Отбивку или отливку изделий можно выполнять и
таким способом Прежде всего на деревянном щите
крепят кольцо для образования замка. Затем устанав-
ливают внутреннюю форму, заблаговременно покры-
тую смазкой. Приготовляют цементный раствор сред-
ней густоты состава 1 : 2 и наносят его тонким слоем
(от 0,5 до 1 см) на установленную форму, покрывая ее
раствором без пропусков. Далее устанавливают на-
ружную форму и приступаю г к отбивке или отливке
изделий. Если внутренняя форма была обита сталью
или другим металлом, го внутренняя поверхность
кольца получается исключительно гладкой, а это весь-
ма важно при уходе в дальнейшем за колодцем, т. е.
его очистке от слизи, зелени и других загрязнений.
В любом варианте на весь процесс бетонирования
должно быть затрачено 45 мин, максимум 1 ч.
После снятия формы изделия выдерживают на щи-
те 3.. 5 сут, смачивая их водой по 3...4 раза в день. От
этого бетон приобретает повышенную прочность.
Если внутренняя поверхность колец шероховатая,
то ее очищают от сма тки, промывают водой, покры-
вают топким слоем щмен итого раствора состава 1 : 1
79
или 1 : 2, разравнивают его полутерком, и по мере
схватывания затирают небольшим (маленьким) по-
лутерком или матерчатым томпоном. Вместо затирки
такую штукатурку лучше всего загладить или заже-
лезнить. Железиеиая поверхность гораздо глаже за-
тертой. Работу выполняют только при горизонталь-
ном положении кольца.
S. Устройств© фильтров из пористого бетона
Выше было сказано, что когда вода поступает в
колодец пс через дно, а через сгонки в нижней части
сруба, в пазах устраивают отверстия.
При устройстве трубных колодцев из силикатных
сегментов, кирпича, бутового камня или бетона необ-
ходимо предусмотреть отверстия в нижней части ко-
лодца, через которые будет поступать вода. Если во-
да поступает со дна колодца, то эти отверстия заделы-
вают бетоном. Если же вода поступает через стенки
в нижней части колодца, то в эти отверстия вставля-
ют фильтры из пористого бетона. Такие отверстия на-
зываются фильтровальными окнами. Обычно их бы-
вает 4...6.
Пористый бетон приготовляют из сульфатного
портландцемента и заполнителя, который должен быть
крупностью не менее 2...3 мм. Состав по весу 1 : 8, т. е.
па I вес ч. сульфатного портландцемента берут 8 вес.
ч. заполнителя. Эго средние данные, поскольку чем
крупнее заполнитель, тем больше применяют цемента.
Крупность заполнителя для пористого бетона бе-
рут в зависимости от средней крупности заполнителя
породы (обычно песка) водоносного горизонта, т. е.
различных заполнителей в воде (табл.5).
Таблица 5. Крупность заполнителя для пористого бетона в
зависимости от крупности заполнителя водоносного горизонта
л рупнопь шнолпптгля породы в юле, мм К рунное 11. «1 полнптоля фильтрации, мм Фильтрация, см/с
0,05.. .0,25 2. . .3 0,95'4
0,25.. .0,5 3. ..5 1,8
0,5 .. .0,75 5. ..7 3,23
0,75.. .1 7. ..10 3,6
1,0 .. .1,5 10. ..15 —
При устройстве нижних колец из бетона армату-
ру ставят в стенках обычного бетона. Место для филь-
тровальных окон должно быть свободным от армату-
ры. Фильтровальные окна обычно устраивают прямо-
угольной формы. Такими же должны быть и фильтры
толщиной по размеру стенок бетонного кольца, при-
мерно 8...10 см.
Для изготовления фильтров на ровном щите или
широкой Доске устраивают опалубку, т. е. прибивают
с четырех сторон доски соответствующей ширины, же-
лательно строганые. Пространство между досками
заполняют пористым бетоном. После схватывания или
твердения бетона в течение 4...5 сут фильтры снима-
ют и вставляют в фильтровальные окна, закрепляя
обычным цементным раствором. Фильтры можно де-
лать па 10..15 мм меньше фильтровальных окоп как
подлине, так и по ширине и вставлять >тн фильтры па
обычном цементном растворе.
Несколько слов о сульфатостойком портландце-
менте. Изготовляют его из клинкера с пониженным
содержанием трехкальциевого силиката и трехкаль-
циевого алюмината. При таком составе цемента умень-
шается возможность образования в цементном камне
гидросульфоалюмнна га кальция и тем самым повы-
шается стойкость бетона к сульфатной коррозии. Суль-
фа гостойкин цемент изготовляют марки 400.
Поскольку коррозия не образуется, фильтрация
будет происходить постоянно, независимо от времени.
Применение обычного портландцемента не дает нуж-
ного эффекта, потому что очень скоро он перестает
фильтровать сквозь себя воду из-за заполнения пор
пли просто их зарастания вышеуказанными вещест-
вами.
V3I. БУРОВЫЕ ИЛИ ТРУБЧАТЫЕ КОЛОДЦЫ
Общие сведения
Буровыми колодцы называют потому, что их вы-
пили ют путем бурения с последующим опусканием в
при6ур< иную скважину свинченных стальных труб не-
<><» одни । . диаметра. Бурение производят на требуе-
мую । л ' ш , но не менее 10 м — до достижения водо-
6 W.4 81
Рис. 56. Ключи и хомуты
а — стальные ключи б — сталь-
ной хомут; в — деревянный хо-
мут
поеного слоя. В нижней часы! трубы, находящейся в
водоносном слое, должно быть большое число просвер-
ленных отверстий, которые необходимы для прохож-
дения через них воды из водоносного слоя в трубу.
Бурение выполняют с помощью бура. Он состоит
из трех частей: стального стержня квадратной формы
толщиной 25...50 мм (вместо стержня применяют тол-
стостенную трубу требуемого диаметра), бурового ин-
струмента и головки с отверстием, служащей для подъ-
ема и вытаскивания бура и его вращения. Головка
(ветлюг) навинчивается на верхнее звено бурового
стержня (рис. 55).
Все виды бурового инструмента имеют коническую
резьбу, с помощью которой инструмент ввертывают на
му фт\, имеющуюся внизу бурового стержня.
В отверстие в головке пли в проушину вставляют
лом или толстостенную трубу, с помощью которых вра-
щают бур. Вверху головки имеется шарнирно закреп-
ленное кольцо. За это кольцо во время бурения кре-
пится канатом (веревкой) бур. Поскольку кольцо за-
креплено шарнирно, то канат (веревка) во время
бурения не раскручивается (не расплетается).
Головка, служащая для вращения бура, будет на-
82
ходиться высоко над землей и вращать ее с земли
практически невозможно. Поэтому необходимо устро-
ить на вышке или треноге прочный дощатый настил
или подмости, с которых рабочие и будут вращать бур.
Если по каким-либо причинам устроить настил не-
возможно, то бур вращают с земли, применяя для это-
го специальный ключ, который можно надеть в любом
месте стержня. Если вместо стержня квадратной фор-
мы применяют трубы, то для их вращения изготовля-
ют специальные хомуты по диаметру трубы и прочно
закрепляют их на трубе. Хомуты могут быть стальные
или деревянные (рис. 56).
В процессе бурения рыхлые грунты обваливаются
и засоряют скважину. Чтобы избежать этого, в пробу-
риваемую скважину вставляют обсадную трубу. Диа-
метр трубы должен быть таким, чтобы в псе свободно
входил бур. Но мере бурения скважины обсадная тру
ба опускав гея и для облегчения ее вращения в трубе
устраивают хомут. При поворачивании обсадной тру-
бы по ней можно наносить удары деревянным молот-
ком (барсиком) массой 5 кг и выше.
Использовать для этой цели кувалду не рекомен-
дуется, так как при этом деформируется конец трубы
с резьбой, которая сминается, и на нее невозможно
навернуть муфту с другой трубой. Обсадные трубы по
мере бурения удлиняют путем наращивания с по-
мощью резьбовых соединений.
Буровая скважина должна быть вертикальной.
В силу лого и бур должен находиться строго в верти-
кальном положении Для этого необходимо выпол-
нить следующее.
Перед бурением K.'ia'iyi и прочно крепят к земле
кик iyio доску с отверстием, соогвектвующим диа-
метру обсадной трубы. Как только обсадная труба
своей резьбой дойдет до самой доски, отверстие рас-
ширяют, чтобы оно было немного больше диаметра
применяемой муфты, с помощью которой соединяют
иве грубы. Доску крепят к земле с помощью длинных
прочных кольев.
Над доской устраивают треногу из толстых жердей
или бревен с прикрепленным к ее вершине блоком. На
ipenorc устраивают дощатый настил или помост, с
которого через отверстие в доске строго вертикально
ставят обсадную трубу и ввинчивают ее в грунт путем
ь
83
вращения. В осадную трубу вставляют бур, который
подвешивают на цепи (веревке) и перекидывают цепь
через блок треноги. В одну из ног вбивают костыли,
по которым поднимаются на вышку.
Бур свободно вращается с помощью рычага или
ключа и тем самым углубляется в грунт на длину при-
меняемого бурового инструмента. Размер или длину
инструмента желательно наметить на стержне или
трубе. Бур от вращения углубляется в грунт на всю
длину инструмента, после этого вынимается из сква-
жины, освобождается от грунта и повторно опускается
в обсадную трубу. Затем операции повторяются.
Бурение продолжают до тех пор, пока бур не дой-
дет до водоносного слоя. По мере углубления бура в
грунт обсадную трубу и стержень бура наращивают
новыми звеньями с помощью муфт с резьбой и закреп-
ляют болтом, чтобы они не разошлись.
Кроме бурения с помощью бура иногда применяют
ударный способ разработки грунта. Этим способом
чаще всего разрабатывают плотные и каменистые
грунты, поднимая и опуская трубу с инструментом в
скважину. От такого удара плотные или каменистые
породы разр5 шаются и удаляются из скважины.
Трубчатые колодцы гигиеничнее других, так как
вода попадает в них не сразу а предварительно очи-
стившись, потому что прошла через различные слои
грунта.
Буровые колодцы строят гораздо быстрее шахт-
ных - - всего за 5...7 дней, при глубине бурения до 20 м.
На устройство шахтного колодца на такой глубине
требуется 30...60 дей. Кроме того, по стоимости они в
4.„5 раз дешевле шахтных. Буровые колодцы закры-
ты с наружной стороны толстым слоем грунта. Воду
из них подают насосами, что более гигиенично по
сравнению с подъемом воды бадьей или ведром.
2. Оборудование для строительства
буровых колодцев
Для строительства буровых колодцев необходимы
копер, т. е. тренога, или вышка, инструменты, трубы,
фильтры и т. д.
Копер состоит из трех бревен диаметром 13...18 см
в топком конце, длиной 8...9 м. Бревна должны быть
84
прямыми и без сучков. Для глубоких скважин и боль-
шого диаметра копер можно изготовить из четырех
ног. Расстояние между ногами должно быть не менее
2 м, чтобы обеспечить устойчивость копру. Концы йог
заглубляют в землю на глубину не менее 1 м.
Высота копра зависит от длины обсадных труб,
глубины бурения и т. д. Вверху тонкие концы копра,
т. е. бревен, скрепляют шковорнем с головкой и гай-
кой диаметром не менее 35 мм. К шковорню крепят
серьгу для канатного однороликового блока.
На высоте 2.5...3 м от уровня земли па поперечи-
нах треноги устраивают настил из 5.,.6-см досок, на
которых во время бурения могут находиться рабочие.
Для пол ьем а рабочих к верху треноги можно обору-
довать перекладины, закрепив их длинными гвоздями
или скобами. Между двумя ногами копра крепят во-
рот, который необходим для подъема и опускания труб
н штанг (рис. 57).
Для подъема труб, сильно удерживаемых породой
(грунтом), применяют балансиры, т. е. рычаги с при-
крепленным к ним через блок буровым канатом. Ба-
лансир можно также использовать при ударном буре-
нии (рис. 58).
Поднимать из породы трубы рекомендуется двумя
или гремя рычагами, подставляя под них козелки. Па
трубе для упора рычагов крепят хомут. Переставляя
хомут, поднимают трубу (рис. 59).
Хомуты, как было сказано выше, бывают стальные
и деревянные. И?; применяют для вращения, посадки
и подъема обсадных ipyfi и штанг.
(Бальные xomvii.i п и отопляют in полосовой стали,
Деревянные и< ревет ппы твердых пород без суч-
ков, ди 1м< |ром 18...25 см, длиной 2,5...3 м. Па толстых
концах древесины устраивают выемки для труб. Стя-
гивают половинки хомутов двумя или четырьмя мас-
< нвпыми болтами, желательно с ленточной резьбой и
iайкамв с барашками.
Дл । свинчивания и развинчивания труб применя-
loi 1ц |||ц|< ключи ра шых размеров. Когда ключей пет,
используют капанцю петлю, которую навинчивают па
гр\бы ПЯ1ЫО-1ШС1ЫО витками. Па трубах устраивают
’ к н.п - петли: одну для удерживания одной тру-
бы, вторую для вращения другой трубы (рис. 60).
Техника усгройста канатной петли следующая.
85
Рис. 57. Тренога для бурения скважин
1—тренога из трех ног; 2— шгаига; 3 — серьга (блок)
7
Рис. 59. Подъем трубы из сква-
жины
I — труба; 2 — козелки; 3 —
рычаги; 7— хомут
Рис. 58. Балансир
1—труба; 2 — балансир-ры-
чаг; 3 — трос; 4 — блок
Берут конец каната или тонкого троса длиной 2...3 м,
наматывают его двумя витками вокруг трубы. Затем
один конец спускают вниз вдоль трубы на 500...600 мм.
Верхний конец каната наматывают на трубу и дела-
ют 5...6 нисходящих витков по концу, опущенному
86
I‘нс 60 Канатная петля
ил >ль грубы- В петлю просовывают лом или вагу (бру-
сок ii.hi древесный ствол длиной 2...3 м). При нажиме
и । лом или в.и петля начинает затягиваться, туго
прижимая шивп к ip\6e, и трубу вращают в нужную
сторону Вюрая петля удерживает вторую трубу ко-
лонны, которая состоит hi двух или нескольких труб,
3. Инструменты и приспособления
Буровой инструмент имеет разные названия, диа-
Mcip, длину п массу. Применяют его для бурения раз-
личных пород п\ гем вращения пли долбления, т. е.
нанесения по породе сильных ударов инструментом,
насаженным на штангу. От ударов порода разрушает-
ся (рис. 61). Инструмент должен быть изготовлен из
высококачественной стали. Мягкие стали мало пригод-
ны. так как быстро изнашиваются и требуют замены,
• го непроизводительно и неэкономично.
Буровые ложки (рис. 61, а) применяют для буре-
ния ;важин преимущественно в устойчивых легких
породах: чистых, влажных песках, глинистых песках,
ис ках с мелким гравием; суглинках и песчанистых
1 л пнях.
Ложки изготовляют из листовой стали или сталь-
ных груб п обязательно закаливают. Корпуса ложек
быв.ног диаметром 70, 102, 140, 198 мм, длиной 700...
..750 мм. Эти ложки предназначены для обсадных
груб с внутренним диаметром 78, 115, 155 и 205 мм.
В основном используют ложки с лезвием и змеевиком
(ну< гогслый стальной цилиндр с головкой, резьбой,
продольной прорезью по длине цилиндра).
При работе ложки с лезвием и двумя заостренны-
87
Рис 61. Инструменты для бурения
а — буровая ложка; б — буровая ложка со змеевиком па конце;
в — змеевик; г — долога; д — пирамидальное долото; е—желонка
ми резцами требуется нажим определенной силы, что-
бы она врезалась в породу и срезала се. Ложка со
змеевиком на конце (рис. 61,6) облегчает бурение,
так как нажимать па псе но время работы почти не тре-
буется, поскольку змеевик ввертывается в грунт и тя-
нет за собой ложку.
Змеевик (спиральный бур) (рис. 61, в) применяют
для бурения скважин в глинах и суглинках с содержа-
нием некоторого количества гравия. Состоит из голов-
ки с конусообразной резьбой и нескольких спиральных
витков, оканчивающихся в нижней части лезвием.
Шаг спирали равен диаметру змеевика. Изготов-
ляют из полосовой стали нужной марки и вязкости.
Закаливают змеевик па высоту спирали. Перекален-
ный металл, т. е. очень крепкой закалки, не пригоден,
так как он может сломаться и удалить его из скважи-
ны практически невозможно. При изготовлении зме-
евика полосу стали нагревают до белого каления,
зажимают в тиски и завивают с помощью ключа. Змее-
вик должен бать цельнокованым. Сварка не допуска-
88
стоя, так как по месту сварки может произойти излом.
Змеевики бывают диаметром 70, 104, 140 мм, дли-
ной соответственно 650, 700, 820 мм.
Долота (рис. 61, г) применяют для ударного буре-
ния. Они подразделяются на зубильные, пирамидаль-
ные (рис. 61,<5), плоские, крестовые и др. Долота сос-
тоя г из лопасти, шейки, конусной резьбы. Нижнюю
кромку называют лезвием. Выковывают их из крепко-
ю цельного куска стали и закаливают. Во время ра-
богы для округления ствола скважины долото после
каждого удара поворачивают на угол 15...20е.
Зубильное долото имеет нижнее основание разме-
ром 15, 60, 75, 85 мм, длину лезвия 258, 260, 290 мм.
Ж( тики бывают разных типов. Наиболее широко
p.icupoeiранены простые (рис. 61, е) и поршневые,
('.лужа г главным обра юм для ншлочения из скважи-
ны • ирным способом нроб\репной пороты. а также
для б\ рения сыпучих п рыхлых пород. Корпус жело-
нок нзгоювляюг из обсадной пли газовой трубы дли-
ной 2...3 м. Вверху имеются резьба и вилка для креп-
ления к канату, внизу — стальной башмак с клапаном.
Пнжшою часть башмака делают острой, диаметром на
4...6 мм больше наружного диаметра корпуса желонки.
Просия желонка имеет клапан в виде стального
диска нлп шарика. Желонки бывают с наружным диа-
метром корпуса 89, 95, 127, 168, 219 мм, соответствен-
но массой 25, 30, 47, 64, 96 кг. Они предназначены для
работы в обсадных трубах с внутренним диаметром
10! 115, 155, 205, 225 мм. Резьба во всех инструмен-
та т hv жна для крепления их к штангам.
Простая желонка имеет клапан в виде стального
лиска нлп шарика. Диск крепится шарнирно с одной
с ।ороны к своему седлу с отверстием, на которое он
он\скаегся. Если клапаном служит шарик, то он пере-
крывается ограничителем, не позволяющим уйти ему
имеете с породой.
При • । ipv о породу желонка вжимается в нее,
in- ihiim । при юм । i.iiiaii, а при подъеме желонки
к i.i) hi iiiikh । eiiao и давленном па него породы
i.iKpi.m.ie ня it кип । i.i по лиспа. Поднятая наверх
вшка 1 пиро ioh 1>< riHHi/i. iitic я oi нее ну юм онро-
КН "II- 11111 ,1 I lollKII II I ПИ IKV
I lopiiiiH пая Ki пип .i и ii потоплении труднее про-
( юн, но oii.i । и-i орошпе результаты при работе в
89
Рис. 62. Фильтры.
а — фильтр с проволоч-
ной обмоткой: 1 — тру-
ба; 2— проволочная об-
мотка; 3— стальные
пруткн (опорная прово-
лока) ; 4 — отверстия;
б — фильтр сетчатый;
1 — наконечник; 2—тру-
ба; 3 — сетка; 4 — про-
волочная обмотка; 5 —
отверстия — перфора-
ция; в — фильтр гравий-
ный: 1 — сетка; 2 — гра-
вий
разжиженных и других породах. Поршень ставят вну-
три желонки.
Указанная выше длина буровых ложек, змеевиков
и желонок необходима потому, что в процессе работы
бурение чередуется с извлечением инструмента из
скважины, очисткой его от породы, обратной вставкой
в скважину, после чего цикл покоряется. Выемка ин-
струмента отнимает очень много времени. При корот-
ком инструменте производительность труда сильно
падает. Но сверхдлинный инструмент также неприго-
ден, поскольку может потерять устойчивость, а запол-
ненный породой окажется очень тяжелым и потребу-
ет больших усилий для выемки его из скважины.
При бурении неглубоких скважин вместо специ-
альных труб-штанг применяют обычные трубы, лучше
цельнотянутые (газовые) или стальные стержни. Они
могут быть гораздо короче (наполовину вышеуказан-
ных) .
Фильтры (рис. 62) обязательно должны быть в бу-
ровых колодцах для фильтрования воды, поступаю-
щей к насосу. В такой воде нет мельчайших песчинок,
которые шгря.шяюг воду. Кроме того, песчинки, по-
падая в трущиеся части насоса, быстро приводят его
в негодность.
Наибольшее распространение получили следующие
конструкции фильтров:
дырчатый фильтр без сетки — это стальная перфо-
рированная труба с просверленными в шахматном по-
рядке круглыми отверстиями диаметром 1...20 мм.
Число отверстий должно быть таким, чтобы их общая
90
площадь составляла примерно 20...25 % общей по-
верхности трубы. Фильтр устанавливают в водоприем-
ной части скважины в неустойчивых скальных поро-
цах или крупноблочных рыхлых породах. Диаметр
ipy6 76, 102, 152 мм при диаметре отверстий 12, 16,
18 мм. Число отверстий на 1 м трубы по ее длине —
600, 700;
стальной щелевой фильтр представляет собой
ci ып.пую трубу, па которой в шахматном порядке рас-
положены узкие прямоугольные отверстия (щели),
прорезанные на специальном станке или газовой свар-
кой. Ширина щелей 1.5...3, длина 26...100 мм.
Филыр с проволочной обмоткой (рис. 62,а) — это
(ы и.пая перфорированная труба соответствующего
nn.iMcip.i н длины. По ее длине приваривают через
20 ..'<() мм опорною проволоку диаметром 3...4 мм, на
вторую i.ihm вило111\1о очин к |руюму навивают
пики nt cia.itbiioii проволоки io.iihiihoh 1,5...2 мм. Для
филыра диаметром до 100мм берут проволоку тол-
111.ПП0Г1 1,5 мм, а свыше 100мм — толщиной 2мм. Про-
волочную обмотку крепят сваркой;
сетчатый фильтр (рис. 62,6) применяют для улав-
ливания песков, пахо щщихся в воде, кроме однород-
ных мелкозернистых п глинистых. Такие фильтры со-
СТОЯ1 Hi перфорированной грубы с опорной латунной
проволокой диаметром 2,5...3 мм, сверху которой за-
крепляют сетку. Опорную проволоку навивают на тру-
бу спиралью через 15...30 мм виток от витка и все за-
крепляют чеканкой. Сетку из меди, а лучше из латуни
|.чкрепляют так, чтобы она не соприкасалась с самой
грубой, и сшивают такой же проволокой. Сетка имеет
0'1 верстия диаметром 0,1 ..0,5 мм (лучше 0,25 мм). Сет-
ки рекомендуется подбирать в соответствии с соста-
вом и свойствами пород;
гравийные фильтры (рис. 62, в) бывают двух ти-
пов. Самый простой: гравий засыпают в скважину пос-
ле ее устройства. Сначала в скважину опускают дыр-
чатую трубу или сетчатый фильтр, который по мере
подъема обсадных труб обсыпают гравием. Его зерна
юлжны быть в 10...20 раз крупнее диаметра вочопос-
н<>| о песка.
Штанги — стальные трубы особого проката с утол-
пн иными стенками на концах. Соединяются между
еобон стальными муфтами. Применяют для враща-
91
тельного и ударного бурения, опускания и подъема
инструмента, подачи в скважину промывочного раст-
вора. Нормальная длина обычной штанги 3 м, более
короткой — м (последняя предназначена для
начального забуривания инструмента в породу).
Для мелкого бурения используют газовые и водо-
проводные трубы или прутки прочной стали достаточ-
но большого сечения, а также деревянные штанги —
стволы молодых деревьев со стальными наконечника-
ми на концах и соответствующей резьбой.
Штанга ударная изготовляется из мягкой стали.
Длина штанги 2...2,5 м, масса 136...206 кг. На концах
имеется резьба для навинчивания необходимого для
работы инструмента.
Стальные обсадные трубы изготовляют бесшовны-
ми, с резьбой на концах. Соединяются между собой
муфтами. Служат для предотвращения обвалов стенок
скважины при проходе в неустойчивых грунтах, а так-
же для изоляции водоносных горизонтов с непригод-
ной для употребления водой.
Кроме стальных груб применяют чугунные, асбе-
стоцементные, керамические, деревянные и др. К со-
жалению, эти трубы менее прочные и их нельзя извле-
кать из скважины, поскольку они опускаются в сква-
жину только своей тяжестью. Скважина должна быть
несколько большего диаметра, чем наружный диаметр
применяемых труб. Чугунные трубы гораздо долговеч-
нее стальных, по очень хрупкие. Асбестоцементные не
ржавеют, нс зарастают от различных солей, имеющих-
ся в воде, устойчивы к органическим кислотам. Дере-
вянные трубы делают из стволов сосны путем сверле-
ния специальным сверлом.
Башмаки обсадных труб (рис. 63) надевают на
нижний конец обсадной трубы и прочно завертывают.
Башмаки предназначены для расширения скважины
и защиты концов стальных труб от порчи при их вра-
щении или .забивании. Наружный диаметр башмаков
больше наружного диаметра обсадных труб. При по-
садке обсадных труб в грунт путем вращения приме-
няют башмак с зубцами, при забивке — гладкий баш-
мак с острыми краями.
Хомуты (см. рис. 56) применяют для вращения и
подъема труб и штанг. Они бывают стальные и дере-
вянные. Стальные хомуты изготовляют из полосовой
92
Pu-
ll
63 Башмаки обсадных труб
(убцамн; б — гладкий
стали, а деревянные — из древесины твердых пород
бсч сучков, диаметром 150.„250 мм, длиной 2.5...3 м.
На толстых концах хомутов делают выемки (полуок-
ружности) для обхватывания труб. Стягивают поло-
вники ч>м> гон четырьмя массивными болтами, жела-
ir.’ii.iio с лги точной ре n>6oii.
Ключи и канатные и< тли (см. рис. 56 и 60) предназ-
начены д га 1.1ВП11ЧИВ.Н111Я и ра твиичпваиия труб. Клю-
чи применяют ценные, различного диаметра, но если
и\ m i, ю используют канатные петли. Последние на-
вивают н । трубы в виде 5...6 витков. На каждой трубе
устраивают две петли: одна удерживает первую часть
колонны (колонна — свернутые воедино по длине в
очно целое те грубы и более), другая—-вторую.
l.iKiiM братом, первая петля удерживает одну
|руб'_ вюрая вращает другую трубу, г. с. вращает
1р\о? в скважине.
Устраивают петлю так. Берут конец каната или
юикого стального троса длиной 2...3 м, наматывают
( го сперва двумя витками вокруг трубы, после чего
o'iiiii конец спускают вниз вдоль трубы на 50...60 см.
Верхний конец каната наматывают на трубу и делают
5. .6 витков, нисходящих по опущенному вдоль трубы
концу. В петлю на верхнем конце просовывают лом
и ян прочный рычаг длиной до 2,5 м. Нажимая на лом
влн рычаг, петлю затягивают, и это дает возможность
вращать трубу в нужную сторону.
Кроме рассмотренных выше инструментов при уст-
роимте колодцев требуются вилки подкладные, крю-
ки, серьги, ветлюги для подвешивания штанг,, хомуты
шарнирные для вращения штанг и др., показанные па
rii. - ir.ax книги.
4 Бурение снватимны
При бурении скважины весьма желательно знать
заранее хотя бы ориентировочно характер грунта, что
важно для приготовления нужного инструмента, а так-
же на какой глубине может встретиться вода.
При штанговом вращательно-ударном ручном бу-
рении скважины глубиной до 20 м и диаметром до
76 мм работать можно без треноги. Такую скважину
могут свободно пробурить 3...4 чел. Для бурения сква-
жины диаметром 150...200 мм с трубами длиной до
4...5 м тренога необходима. Но поскольку масса тре-
ноги составляет 300 кг, для ее установки требуются
несколько человек или подъемный кран.
Для бурения неглубокой скважины можно изгото-
вить и более легкую треногу. Работать с ней гораздо
легче и для ее обслуживания требуется меньшее число
людей. Техника бурения заключается в следующем.
Прежде всего роют шурф, опускают в него инструмент,
бурят, а затем вынимают колонну (свинченные трубы)
с инструментом с помощью лебедки или ворота.
Очередную штангу наращивают тогда, когда ко-
нец предыдущей находится выше уровня земли не
более 1 м.
В процессе бурения через каждые 50...70 см углуб-
ления инструмента в породе его извлекают для очист-
ки и таким обра >ом выполняют бурение скважины до
нужной глубины. При необходимости ставят обсадные
трубы.
Мелкое вращательно-ударное бурение без треноги
выполняют с помощью нескольких коротких штанг
(труб) длиной по 1; 1,5 и 2 м. Когда ими будет пробу-
рена скважина на глубину штанги, короткие вынима-
ют и заменяют их длинной штангой.
При бурении штанга с инструментом или обсадная
труба должна направляться в скважину строго верти-
кально. Поэтому первоначальная стадия бурения на-
зывается забуриванием. При забуривании двое рабо-
чих вращают штангу с инструментом или просто бур,
а третий направляет ее точно по вертикали, система-
тически проверяя отвесом. Конечно, вместо этого мож-
но устроить легкую треногу или прочно закопать в
землю два столба с прибитой толстой жердью или дос-
кой. К треноге или жерди приставляют обсадную тру-
94
бу строго вертикально, прочно ее закрепляют, вставля-
ют 6vp и приступают к бурению.
Иногда поступают так. Над шурфом устанавлива-
ют треногу, для определения центра скважины через
блок пропускают отвес, находят точку и придвигают в
ло место доски кромками для будущей щели. На дос-
ках в стыке кромок отмечают центр, обводят из него
окружность, равную диаметру муфт штанги или обсад-
юй трубы, если ее ставят в первую очередь. Доски
пимают, вырезают отверстие ио обведенной линии, а
а тем их снова ставят строго на место и прочно укреп-
ляют. В твсрстпе опускают отвес на доски (пласти-
ны). иные на дне шурфа. Снова находят центр
ни кн, (h hoihi hi пего окружность, снимают доски
(н । и IMIH.I) и 1'1,ц|.)Л11яюг отверстия. II первое, и вто-
ры ощерены in .1 к iii.i бы11 расположены строго одно
на i ipxiiiM. i • и.i о nioii nep i икали, После »того дос-
ки (пл.п |||||Ы) и.i пн шурфа прочно кренят к под-
кладкам. При таких вариантах забуривание будет
происходить строго вертикально как вручную, так и с
Iреиоги
I.iIем в отверстие вставляют колонну с инструмен-
ту и пробуривают начальную скважину требуемой
। i\ HHII.I (не менее I м, но чем глубже, тем лучше, счи-
। in ну глубину ог уровня пола шурфа). Если стенки
скважины сложены из устойчивой плотной породы, то
можно бурить без обсадки на всю длину первой об-
< 1Д1ЮЙ трубы. При неустойчивых породах в шурфе
пробуривают змеевиком или ложкой начальную сква-
жину глубиной 1 м или более, но также строго верти-
. i.ai.HO, опускают туда обсадную направляющ', ю тру-
б\ е башмаком, после чего се завертывают пли заби-
II нот.
14а трубе на высоте 1...1,5 м от поверхности земли
|крепляют хомут и приступают к бурению, неболь-
шими толчками вращая трубу по ходу часовой стрел-
ки Башмак обрезает стенки скважины, что способст-
в опусканию трубы. Если от обычных толчков об-
1 'пая труба не опускается, то сначала ее вращают
прошв часовой стрелки, а затем — по ходу часовой
п. Срезаемая башмаком обсадной трубы порода
шяет скважину и приводит к прекращению осад-
ки ip (>ы в скважину. Поэтому периодически прихо-
||| о । очищать трубу от породы желонкой.
По мере заглубления штанги с инструментом в по-
роду хомут на пей переставляют так, чтобы он был на
расстоянии 1...1.5 м от пастила. Штанги наращивают
по мере надобности, пользуясь короткими или нор-
мальными по длине трубами.
Скважины малых диаметров в мягких породах глу-
биной до 30 м выполняют ложкой или змеевиками.
Змеевик применяют в плотных породах: глинах, су-
глинках. Им работают быстрее, чем ложкой, но он
плохо удерживает породу, которая при подъеме инст-
румента часто падает обратно в скважину.
Во влажных грунтах инструмент через каждые 5...
...10см следует отрывать (поднимать) от забоя. По ме-
ре бурения осаживают и обсадные трубы, но так, что-
бы буровой наконечник был ниже башмака обсадной
трубы. За один прием им обычно пробуривают не бо-
лее 30...40 см.
При бурении в сухих породах ложками и змееви-
ками для повышения производительности труда перед
опусканием инструмента в скважину вливают по 1 л
воды при каждом опускании. Вода размягчает поро-
ду, которая прилипает к инструменту, и одновремен-
но является смазкой, облегчающей его вращение.
При ударном бурении после каждого удара следу-
ет поворачивать инструмент на '/в—’/ю его окружно-
сти. Это необходимо для получения круглой скважи-
ны. Инструмент поворачивает рабочий, специально
поставленный у штанги. Делает он это с помощью ук-
репленного на штанге дополнительного хомута. Доло-
то над забоем поднимают в зависимости от породы в
среднем на 30...50 см. Масса инструмента должна быть
из расчета 1...2 кг на 1 мм лезвия плоского долота. Во
время бурения рекомендуется наносить не менее 8...
.. 12 ударов в минуту.
На рис. 04 показаны наконечник /,штанга2,па ко-
торой жестко закреплена с помощью болтов муфта 3.
Над муфтой расположена баба 4, свободно скользя-
щая по штанге. При работе она наносит удары по му-
фте, забивая тем самым штангу с инструментом в по-
роду. Для подъема бабы за ее ушки укреплен канат
6, перекинутый через блок 7. Чаще всего ставят два
каната, за которые рабочие поднимают бабу на нуж-
ную высоту, а затем отпускают канаты, и баба нано-
сит удар по муфте.
96
Гш 6/ Конструкция для ударно-
,'(> hl/inllll.'l
/ it ikoiiciiiiik; 2 — штанга; 3 —
м\ф|.,; -/--баба; 5 — ноги коп-
ра; I) — канат; 7 — блок; 8—верх
копра
>гу работу можно выполнять и с балансиром. К
концу длинного плеча балансира крепят 2...4 веревки
<• деревянными ручками на концах. Нагибая за эти
веревки члнппос плечо балансира книзу, а затем бы-
< । р<> опуская, upon пк)/1иг удары буровым инструмен-
1ом н<> 1.1(>ою скважины.
Вращая штангу или обсадную трубу, рабочие нс
ходят вокруг псе, а передают рукоятки шарнирного хо-
мута одни другому. Не следует для облегчения вра-
щенпя удлинять концы шарнирных хомутов или клю-
чей । помощью патрубков.
Часто первую обсадную трубу не завертывают, а
.абнвают в породу барсиком или деревянной бабкой-
колотушкой. Для защиты концов трубы с резьбой от
повреждения на них надевают специально изготовлен-
ные деревянные муфты или укрепляют деревянные
чураки (отрезки стволов дерева). Эту первую обсад-
ило трубу осаживают на глубину 4...5 м, считая от по-
ла вырытого шурфа. Потом ее заглубляют ударным
нлн вращательным способом, что зависит от качества
Iруита.
В дальнейшем буровой инструмент работает внутри
о(н чных труб с чередованием операций: сначала бу-
р и. ан м извлекают породу,далее вставляют инстру-
М«Ч| । обратно в трубу, опять бурят и т. д.
Опускание труб продолжается до тех пор, пока
чч I
97
сила трения не воспрепятствует их дальнейшему опу-
сканию н трубы не остановятся. После этого внутрь
трубы свободно вводят трубу меньшего диаметра, и
операции возобновляют в той же последовательности.
Практически трубы одного диаметра могут быть углуб-
лены в породу в среднем па 40...50 м.
Для забуривания в штанге делают отметку мелом
на высоте 50...70 см от пастила (практически отметку
делают на длину инструмента). Бурение прекращают,
когда отметка вплотную приблизится к пастилу. Пос-
ле этого штангу с инструментом (наконечником) из-
влекают из скважины вместе с захваченной породой,
очищают инструмент и снова опускают в скважину.
Процесс повторяют в том же порядке.
При каждом опускании штанги с наконечником
для очередной проходки на штанге делают мелом от-
метку на длину инструмента.
5 . Инструменты для бурения
В песках сухих и влажных скважины бурят желон-
кой и ложкой. Водоносные и чистые сухие пески про-
ходят только желонкой. В последнем случае в скважи-
ну добавляют немного глины и воды. Как только
песок утрамбуется и не захватывается желонкой,
устанавливают долото.
Бурение от начала до конца происходит в обсадных
трубах и продолжается до тех пор, пока нижняя об-
садная труба по войдет в нижележащие водоносные
породы. Во время бурения не допускается, чтобы бу-
ровой инструмент входил в песок ниже башмака об-
садной трубы более чем на половину длины инстру-
мента. Это дает возможность избежать обвала почвы
и захватывания инструментом песка.
В песках-плывунах бурение выполняют ударным
способом желонкой с одновременной обсадкой труб.
В данном случае применяют длинную до 3 м желонку
с тщательно пригнанным клапаном.
В галечниках и гравийных породах бурение ведут
долотом и желонками с клапанами. К ударной штан-
ге крепят долото. Работу ведут то долотом, то желон-
кой. По мере углубления в скважину устанавливают
обсадные трубы.
В твердых и вязких глинистых породах бурение
98
можно выполнить без обсадных труб. Инструменты—-
|убпл1.пое долото и желонка. Работу можно осущест-
нлягь и одной желонкой без клапана или буровой лож-
кой и .метиком.
I:e..iii бурение ведут в плотных грунтах, то снача-
ла их рыхлят в забое зубильным долотом на глубину
50.. /О <-м. Затем инструмент поднимают и опускают
IV та желонку с клапаном для извлечения породы.
В г\ .хую глину добавляют воду из расчета 2...3 ведра
после каждого поднятия инструмента. Мягкую вязкую
породу выбирают желонкой без клапана или снимают
г пес башмак.
В я nuic и слабые глины бурят ложкой и змеевиком.
11ри лом после нескольких оборотов, углубив инстру-
мент па 40...70 см, каждый раз инструмент приподни-
маю । на 10... 15 см, очищают, промывают и снова опу-
скают, предварительно добавив в скважину воду. Вы-
пас I, что инструмент так «захватывает» в забое, что
шорвать его вручную невозможно. В этом случае его
имеете с колонной поднимают вверх, используя ваги
(рычаги). Для этого па штанге или трубе крепят проч-
но м\<|>1\ । । псят около штанги 2...3 прочных козелка,
планет нс ппх в.и и, по i и., чтобы они своими конца-
ми паxo/iii.'iik'i. под м\с|>юн. ll.i длинные' копны ваг
с ильно нажимаю!', прижимают их кпп.ц и поднимают
к'м самым штангу или трубу (см. рис. 59). Выше пер-
вой муфты крепят вторую и ставят под нее подставки,
удср кивая тем самым штангу или трубу, чтобы они не
опус кались. Затем операцию повторяют.
В глинистых породах с галькой и валунами диа-
Mcip скважины должен быть 150...200 мм. Поскольку
опычиос бурение практически невозможно, приходпт-
с । применять долбление пирамидальными долотами.
I’। (дробленные валуны извлекают из скважины же-
ненной. Обязательно ставят обсадные трубы.
В зависимости от породы приходится частично или
полностью извлекать из скважины стальные обсадные
ц> бы, особенно после установки фильтра и его обна-
с'НИЯ.
6 Установка фильтров
Чля нормальной работы скважины, следует пра-
1 " п.но установить в забое фильтр. Для этого точно
•ряют глубину скважины, считая от настила над
99
шурфом до забоя. Фильтр опускают на колонне штанг
или труб, длина которых с фильтром должна равнять-
ся ранее измеренной глубине скважины. Лучше всего
опустить фильтр на водоподъемных трубах. Если за-
бой засорен, то его предварительно очищают с помо-
щью желонки.
Опустив фильтр, его обнажают, поднимая обсад-
ные трубы на общую высоту отстойника фильтра.
Фильтровая колонна на штангах опускается в скважи-
ну тогда, когда обсадные трубы используют для по-
становки па них водоподъемника либо в случае от-
сутствия труб одинакового с фильтром диаметра и
муфт с левой резьбой.
При опускании фильтра вращать штангу не следу-
ет. Установив его, поднимают обсадные трубы для то-
го, чтобы обнажить фильтр, проверяя при этом, не под-
нимается ли фильтр вместе с обсадной колонной. Ес-
ли от времени щели фильтра засорятся породой или
покроются солями, окисью железа и т. д., то его при-
дется периодически поднимать и очищать, а также про-
чищать скважину желонкой и тщательно промывать
водой.
7 . Подъем воды из скважины
Подъем воды из скважины осуществляется насо-
сами.
Штанговый насос (рис. 65) состоит из колонны во-
доподъемных труб, насосного цилиндра, комплекта
штанг и надземного ручного или машинного (с помо-
щью балансира) приводного механизма.
Насос работает так. Насосный цилиндр 1 опуска-
ется в скважину на Колонне водоподъемных труб 2,
которые крепят у устья скважины стальными хомута-
ми 4, но можно п на специальный фланец.
В воду насосный цилиндр погружается ниже по-
стоянного уровня воды. Это необходимо для того, что-
бы нижний всасывающий дисковый или шариковый
клапан 10 не мог выступать из-под воды во время от-
качки. На верхнем конце водоподъемных труб крепит-
ся сальник 5.
Спустив насосный цилиндр на требуемую глубину,
на штангах 3 опускается поршень 8 с таким расчетом,
чтобы он не доходил до нижнего клапана цилиндра на
юо
<• III ншговый насос
ни uni 11>. 2— колонна подо-
। ни.г iруб; 3 — штанга; 4—
i<i i.miii; 5 -сальник; 6 —
к. / i i n.iiicnp; 8—поршень;
iinpiiiiiiiiiin i .tii.ui; 10 — шари-
i.iit i । in iii
!•<) ВО мм III i.ни и наверху прикрепляют к штоку 6,
npuMi i tun 'it pc i c.i. ii.iiiik и ( ня i.i it пому шарнирно с
h.Mi.iin прим / ii.'ih in.пупом верхнего приводи ме\а-
НН IM.I.
Поршень S представляет собой толстостенный цу-
iiurip с каналом в середине, закрываемый сверху ди-
। i.oin.iM или шариковым клапаном 10. На наружной
поп! р :по<ти поршня крепится кожаная или резиновая
м\<|п । При движении поршня вниз он пропускает че-
рт । поршневой канал 9 вверх воду, которая находпт-
। । под ним. В это время всасывающий клапан 10 за-
крыт, а поршневой открыт. Когда поршень движется
ннерх, он поднимает всю находящуюся над ним воду,
। п пространство под поршнем из-за разрежения воз-
। ya будет поступать вода из скважины. В это время
поршневой клапан закрыт, а всасывающий открыт.
Штанги могут быть из газовых труб диаметром
30. 37 мм или деревянные. Металлические штанги по-
к ненно утоняются, истираются и протирают водо-
по’11.1 мпые трубы. Чтобы этого не случилось, на них
'н-pi । каждые 5...6 м ставят направляющие ролики, а
i.'ihic бронзовые муфты, соединяющие штанги.
101
Рис. 66. Поршневой насос
1 — фильтр; 2 — всасывающая труба;
3 — цилиндр; 4 — поршень; 5 — нагнета-
ющий клапан; 6 — нагнетательная—на-
порная труба; 7 — поднятый вверх пор-
шень; 8— штанга; 9 — всасывающий
клапан
Поршневой насос (рис. G6). Составными частями
поршневого насоса являются: цилиндр, поршень (плун-
жер), нагнетательный и всасывающий клапаны. Ра-
ботает он так. Поршень 4 передвигается в цилиндре 3,
к которому присоединена всасывающая труба 2 с фильт-
ром 1. Когда эту трубу опускают в воду, то при ука-
занном положении поршня 4 вода во всасывающей
трубе будет находиться па том же уровне, что в водо-
еме (в воде). Если поршень 7 поднять вверх с помощью
штанги <3, во всасывающей трубе создается разреже-
ние воздуха. От этого вода в водоеме под атмосфер-
ным давлением поднимается по трубе и, пройдя через
всасывающий клапан 9, заполняет корпус, в котором
находится нагнетающий клапан 5. При движении
поршня вниз клапан 9 закрывается и вода вытесняет-
ся через клапан 5 и нагнетательную (напорную) тру-
бу К
U2
8 Абиссинский колодец
В снос время в Америке широко использовался про-
. iciiiiiiiii колодец для получения воды из неглубоких
i i.r.i । hi предложенный Нортоном. Для небольшого
tv Kicii.if) кеппя этот колодец представляет собой про-
II'IIHIVIO форму буровых колодцев, способную подни-
1 hi. п<> IV с глубины не более 7 м.
Во время войны Англии с Абиссинией в 1867—
1-(кЧ и портоновский колодец широко использовался
ни л пч Iнами для снабжения водой своей армии и в
|||,|||.пг|'ппем стал называться абиссинским.
Аопгеппский колодец (рис. 67, а) представляет со-
(ioii 1ос1аточно простое комбинированное устройство.
< >по легкое, удобное и доступное каждому, кто хочет
\< iponri. колодец, (’осгоп 1 ко. ioi.cn in груб ра люго
внутреннего лпамсгра — от 32 до 75 мм п длиной пе
Оолее 1,5 м. Такая длина создает удобство при заби-
вании груб в грунт строго вертикально без использо-
вания подмостей. Трубы применяют со стенками тол-
щиной 5 . б мм с резьбой на концах. Стенки такой тол-
...... (ю ice прочные и поэтому широко применяются
В |(ЧВ t ПИСКНУ КО 1О/ЦЫ\.
'I.ii io имеет гаонваиня трубы опускают в предва-
ри 1с>ц.но пробуренное отверстие. Это дает полную га-
p. пн in" того, что при тяжелых грунтах трубы не по-
। п\ гея, а легко опустятся в скважину, особенно это от-
поен i си к фильтрам, которые намного слабее труб и
moi v । гнуться при забивке. Кроме набора труб к ко-
ю iii.v придается насос поршневого типа в виде колоп-
। и . рычагами.
Таким образом, конструкция абиссинского колод-
п.। включает следующие детали (рис. 67,6): наконеч-
ник / для фильтра или башмака в виде четырехуголь-
по|.) острия длиной 200...300 мм с наружным диамет-
рам и 1 5. .10 мм больше диаметра фильтра с резьбой,
и щппчивающуюся массивную стальную муфту для
। ц|||епия с трубами, фильтр 2, муфты стальные 3 с
.i.Cioii, муфты с зажимом 4, по которым ударяет ба-
блок с веревками 6, трубу 7 и небольшую дере-
IHII ю треногу, состоящую из трех пог, желательно
ни । in й рамой.
I । р> ноге рекомендуется прикрепить направляю-
|ку, к которой крепят забиваемый наконечник,
юз
Рис. 67. Лбисашский колодец
а — общий вид; б — детали
1 — наконечник; 2 — фильтр;
3 — муфта стальная с резьбой;
4 — муфта с зажимом; 5 — ба-
ба; 6 — блок с веревками; 7 —
труба
и трубы, по этой же стойке движется баба (рис. 68).
Процесс забивки фильтра и труб аналогичен опи-
санному выше.
Фильтр состоит из трубы длиной 1...2 м с отверсти-
ями, расположенными в шахматном порядке, не дохо-
дя на 100...150 мм до муфты и наконечника. В фильтре
по окружности трубы высверливают 10... 15 отверстий
диаметром 3...8 мм. Эти отверстия отрицательно вли-
яют па твердость трубы и поэтому она гнется при за-
бивке. На сверленую часть фильтра навивают прово-
локу диаметром 2...3 мм из нержавеющего металла с
зазорами между витками 15...20 мм. Сверху навитой
проволоки крепят с помощью пайки или специальной
сшивки фильтровальную сетку
В муфте на фильтры крепят шаровой клапан, а
над ним стопор в виде шпильки, который ограничива-
ет подъем клапана.
104
Гис. 69. Конструкция подъема во-
ды абиссинским колодцем до Им
Гис. 68. Забивание колодца по на-
правляющей стойке
Г in 70 Закрепление верхней ча-
• I руба досками
I 2 — места сшивки до-
Производительность колодца зависит от диаметра
всасывающей трубы. Длина хода поршня 200 мм, про-
изводительность при 50 ходах поршня в 1 мин: 20, 32,
50 и 65 л.
Если поднятая из скважины вода малопригодна
для питья, приготовления пищи и для других целей,
приходится бурить скважину на большую глубину с
применением не одного, а двух вышеуказанных ко-
лодцев. Для этого поступают так. Роют котлован глу-
биной 7 м, располагая его рядом с колодцем с непри-
годной водой. В котловане устраивают ступени, а вни-
зу котлована — площадку, с которой будут вновь за-
бивать в грунт следующие трубы колодца (рис. 69).
Таким образом, вода будет подниматься с глубинь!
до 14 м. Для этого в котлован под первый насос ставят
какую-либо емкость: металлическую посуду из нержа-
веющих материалов или деревянную. Фильтр наруж-
ного колодца опускают с земли в эту посуду. Порядок
подъема воды следующий. Сначала посуда заполня-
ется полностью водой из первого насоса, расположен-
ного в котловане, а затем эта вода поднимается на-
верх вторым насосом.
Но можно обойтись и одним насосом (колодцем),
наливая воду в котловане и поднимая ее вручную по
ступеням наверх. Конечно, этот котлован следует со-
ответственно оборудовать: укрепить стенки, устроить
ступени, а еще лучше лестницу с поручнями и выпол-
нить покрытие.
V1H. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Со временем колодцы приходят в негодность или
находятся в таком состоянии, что требуют немедлен-
ного ремонта. Из-за несвоевременного проведения ре-
монта колодец может полностью разрушиться, у него
могут обвалиться стены, полностью засориться фильт-
ры’, сильно проржаветь выступающие металлические
части внутри колодца и т. д.
Иногда у стенок шахты колодцев перекашивается
или искривляется сруб. Часто сгнившие бревна сруба
начинают выдвигаться из общего ряда.
У каменных, бетонных и кирпичных колодцев мо-
жет отвалиться штукатурка, которая ранее была вы-
106
iichh-ii;) некачественно, или из-за того, что дал осадку
< 1ИО.Ч колодца.
I ребуюг ремонта насосы для подъема воды, сго-
ни кп колодцев, основания гидроизоляционных покры
uni е.окрхг коюдца и т. д.
Ь .ек 111141111.1Г1 ремонт продлевает срок службы к.
н<
1 Ремонт деревянных срубев
1’1 МОШ псрсвянпых срубов— дело довольно хло-
||<л ники В<> первых, ту часть сруба, которая находит-
। । i.iiiii р. мошnpvcMoiо места, рекомендуется укре-
.... по пи . и 11. ч1ооы опп не опустилась после
hi.iOophn 11 iiiiiiiiiii' неппоп Во шорых, по подвешива-
пп< и । о ныпо ши 11, lai чк><>1.1 мег io, освободившееся
по* 1 ш и ир. и in inion i.iii.i'io по iMozKiioen, aeiKoycia
и in ши 111. iioinii к, niiii и ne Meni.i.'io p.iooi.ui, niici'p;,
Ml II 10'1
Il.in6o.nee удобный способ подвешивания сруба за-
। 'поч.н и я в следующем. Над оголовком ставят два
прочных ктелк.1 н кладут па них четыре прочных от-
р| и a бреши К ним бревнам прикрепляют для каж-
.|О|1 Hipolll.l КО 1ОДЦ.1 но две прочных доски или брус-
к которым длинными гвоздями крепят венцы
о< 1.1ЮЩС1ОС Я сруба. Если колодец глубокий, доски на-
paiiniB.iior по длине (рис. 70).
Вместо досок можно применять прочные тросы,
। о,.। ц,| пли веревки с прикрепленными крючьями
К рюч|.я вставляют в пазы удерживаемой части сруба
1 |>о< ы, канаты или веревки прочно закрепляют за уло-
гпные отрезки бревен (рис. 71).
I । ин поддерживать верх сруба стойками, установ-
к иными на дне колодца, то они будут мешать работе.
Предварительно следует заготовить сухой матери-
। бревна, пластины, брусья и изготовить из них
|'"1ько же венцов, сколько заменяется. Размеры но-
пцов и угловые соединения в колодцах должны
1 вегствовать размерам заменяемых. В этом случае
ине поступить так. Сначала надо заготовить мате-
ри I, а рубить венцы аналогично вытянутым из ко-
и и.। Общая высота новых венцов должна быть оди-
и .. огон с вынутыми.
II п пговленные венцы и бревна нумеруют и после-
<07
Рис. 72. Стесание венца
губки и заполнение ее
клином
Рис. 71. Крюк (1) с ве-
ревкой (2)
довательно устанавливают в разобранное от старых
венцов место. Самая тяжелая операция — установка
нового венца между старыми, так как он накрывает-
ся пазом оставшегося старого венца и подбить его ту-
да очень трудно. В этом случае рекомендуется приме-
нять один из двух вариантов. Один из них состоит в
том, что у оставшегося старого венца срубают очень
ровно (точно) нижнюю часть древесины (губку), что-
бы она была на одном уровне с верхом паза. Верхний
венец делают такой высоты (толщины), чтобы он с
большим усилием входил в паз. Для забивки бревен
венца применяют барсик. Место срезанной губки за-
делывают путем вставки бруска по форме имеющего-
ся места, закрепляя его гвоздями (рис. 72).
Подготовленные венцы можно строить так, чтобы
между любыми двумя венцами оставались ровные
площадки, т. е. зазор (без паза), в которые затем
вставляют доску по форме клина и с усилием вбива-
ют барсиком, а остатки этой доски-клина срубают
(рис. 73).
У многих может возникнуть вопрос, а стоит ли так
тщательно выполнять работу, чтобы предупредить
опускание немного вниз верхней части сруба? В этом-
то и вся суть: такое опускание весьма нежелательно,
так как между срубом и грунтом появится небольшая
щель, через которую внутрь колодца могут попадать
атмосферные воды, пыль, грязь и т. д. и загрязнять
воду.
Замену венцов, находящихся в воде, производят
108
Гт 74. Закрепление
фи пара (1) шпильками
(?)
lo'iiio так же, как описано выше, только воду полно-
сн,к» выкачивают и держат колодец, как принято на-
пивать, сухим.
Ремонт оголовк । гораздо проще ремой га сруба и
новому не рассматривается.
Ремонтные работы выполняют с площадки, укреп-
ленной па тросах, канатах или веревках. Площадка
/шлжн.1 быть сооружена из прочных досок, набитых
н.। lo H'.i.ie бруски. Конструкция площадки описана в
р , s к к- .V ч» । м колодцами».
После окончания ремонтных работ производят де-
||||1<|>скцн1о сруба.
7 Ремонт трубных колодцев
Ремонт трубных колодцев состоит в том, что заме-
няю г выпавшую местами штукатурку пли разрушеп-
111.io водой плохо обожженные кирпичи. Кирпичи за-
'н няют так. Выбивают с помощью инструмента раз-
решенный кирпич и на цементном растворе ставят на
освободившееся место новый. Затем отремонтиро-
ванный участок оштукатуривают.
Если штукатурка разрушена в водоприемной час-
III к> выкачивают воду и выполняют работу так, как
>к> ныло рассмотрено выше.
I [еобходимо напомнить, что если под штукатуркой
поверхность камня, кирпича или бетона покрыта
< nt h.io или зеленым налетом, то последние надо тща-
н и.н<> очистить стальной щеткой. Если раствор на-
но, пи, па неочищенную поверхность, то он не будет
109
держаться, так как между слоем штукатурки и мате-
риалом стенок колодца образуется пазуха, в которой
будет собираться вода, а это нежелательно.
Иногда приходится заменять плохо работающие
фильтры из пористого бетона, так как несмотря на
применение для их изготовления сульфатного порт-
ландцемента, поры фильтров все же заполняются
мельчайшими частицами, имеющимися в воде.
Ранее было сказано, что фильтры из пористого бе-
тона ставят на цементном растворе в местах, остав-
ленных для пих в стенках колодца. Весьма желатель-
но ставить их так, чюбы при необходимости можно
было легко вынуть. Для этого фильтры укрепляют с
помощью металлических шпилек, вставляемых в тол-
щу стенок колодца и прижимаемых в стенках колодца
фильтры. Металл должен быть луженый, оцинкован-
ный или полностью нержавеющий (рис. 74).
Стальные скобы, по которым опускаются в коло-
дец и поднимаются из него, часто покрываются кор-
розией, несмотря на то, что они были окрашены.
В этом случае скобы очищают и 2 раза покрывают
краской. Чтобы краска пс попадала в воду, под окра-
шиваемой скобой над уровнем воды подвешивают щи-
ток из любого материала. Щиток убирают через
1..2 сут после второго окрашивания.
3. Ремонт буровых или трубчатых колодцев
Вода из таких колодцев поднимается с помощью
насосов. От длительной эксплуатации некоторые тру-
щиеся части насосов истираются и требуют замены.
Щели фильтра засоряются мельчайшими частица-
ми породы, забиваются или почти не пропускают во-
ду за стенки фильтра к насосу. Часто фильтры засо-
ряются различными солями, окисью железа и т. д.
Поэтому фильтр приходится вынимать из скважины,
очищать или заменять другим.
IX. ВОДОПОДЪЕМНЫЙ УСТРОЙСТВА
Для подъема воды из колодцев применяют воро-
ты различных конструкций, ручные или механические
насосы. Но чаще остальных используют так называе-
мые журавли.
по
1 Журавли.
Журавли (рис. 75) просты в изготовлении и при
пр. 1411.и,ном устройстве служат безотказно весьма
inn jii.hov время. Они бывают всевозможных конст-
Р пип и । осгоят из толстого дерева с развилкой, к по-
кренится более тонкое бревно или так называе-
laiiiiip. Крепление выполняют шарнирно на
ч нои осп, или шкворне, диаметром 25 мм и более.
(> । может быть в виде болта с головкой на одном
' 141111 н с резьбой, гайкой и шайбой на другом. Иног-
К i ll. делают упрощенной, т. е. на концах просвер-
uin.iioi отверстия, в которые вставляют толстые
и.нпс lO..-15-мм шпильки, предохраняющие ось от
|.|> к.чкивания из отверстий в развилке. На эту ось
лциают балансир, а чтобы отверстие балансира пс
тралось, с двух его сторон крепя! стальные шай-
бы с большими oii’.epi 1НЯМН по щаметру осн и с не-
олько меныннмп (лвсрстпямп для крепления шайб
балансиру гвоздями. В данном случае шайбы пред-
i являют собой стальные пластины толщиной не ме-
нее 5, шириной GO.. 100 и длиной 300...500 мм.
Гыланенр обычно крепят так, чтобы его конец
( iiiiiii) iieii 1.1 опускался вниз и поднимал верх-
П1П1, 1ОНКНП, передний конец, чаще всего состоящий
Hi ineii.i необходимой длины. Тонкий конец шеста
in ныо крепят к балансиру. К толстому концу шеста
прочно прикрепляют кольцо, за которое зацепляют
। ipo с помощью простейшего баранчика или друго-
cipoficTBa.
К заднему концу балансира крепят очень прочно
ишргруз в виде отрезка бревна, куска рельса, кам-
ч бетонной плиты и т. д. По делать эю надо с та-
। расчетом, чтобы стандартное ведро вместимос-
ти 10 л с водой поднималось непосредственно балан-
пром или с незначительным усилием рук. Опускать
'• 1'iancHp в колодец гораздо легче и удобнее, чем под-
ии и ь ведро с водой вверх.
В глубоких колодцах вместо шеста иногда приме-
। цепь. Чтобы ведро, попадая в воду, не плавало,
опустилось вниз и набрало воду, рекомендуется к
р\чк<- ведра прикрепить цепь длиной 150...250 мм.
11< in. ютчас опрокидывает ведро и оно опускается
п l.n.iy.
ill
Выше было сказано, что шест применяют необхо-
димой длины Толщина шеста должна быть такой,
чтобы его можно было обхватить не менее чем на %
пальцами рук. Толстые части шеста стесывают топо-
ром и обязательно остругивают, чтобы на нем не бы-
ло защепов, способных ранить руки и оставлять на
них занозы. Красить шесты не рекомендуется, так как
они становятся скользкими и неудобными при опус-
кании или подъеме шеста. Цепь можно окрасить.
112
I*t Hfhhu'M go
1 потнцью jicij-
htl
p.1 1ЦОВ11Д-
П" iii p.iB'icii; () —
। мним* . ipoiirrno
и • II p.lll i-i, । —-
к 1 t* i.i n(ipo-
M < •. порог c
. . < (/),.’• BO-
I ri содержания колодца в хорошем санитарном
i.Hiiiiiii рекомендуется прикрепить к шесту посто-
|"..с или так называемое общественное ведро и
он. и жаться только им. Забирать воду личным вед-
. hi решается.
I < in ног дерева о развилкой, применяют обычное
из
ровное бревно с проушиной, в которую вставляют ба-
лансир.
Журавли бывают и без контргруза. К балансиру
прикрепляют две веревки или цепи (одну веревку или
цепь), но только к нижнему концу, а к верхнему кре-
пят шест. Подъем воды выполняют так. Сначала за
веревку или цепь шест с ведром опускают руками
вниз и набирают в пего воду. Затем переходят к дру-
гому концу балансира с небольшим контргрузом, с ве-
ревкой или цепью, беру г эти крепления руками и тя-
нут балансир вниз, поднимая тем самым вверх ведро
с водой.
Журавли, похожие именно на журавля, показаны
на рис. 75, д. Ноги журавля могут быть укреплены в
земле, но они дольше служат, если поставлены и за-
креплены па железобетонной плите, которая допол-
нительно закреплена в земле. Конструкций и форм
таких журавлей много. В одном случае корпус жу-
равля опускается и поднимается, так как он закреп-
лен на шарнире, как и вышерассмотренные. Но быва-
ют и такие, когда корпус стоит неподвижно, а внутри
его устроен балансир. В таком случае шея журавля
свободно ходит в корпусе, а контргруз со стороны
хвоста неподвижен
2 . Версты
Ворот — это кусок бревна или вал нужной длины,
хорошо оструганный, с пропущенным через его сере-
дину стальной осью квадратного сечения. Концы брев-
на или вала имеют круглую форму или шейку, кото-
рые будут вращаться в подшипниках из стали с от-
верстиями по диаметру шеек и мелкими отверстиями
114
i.i гни дсй, которыми крепят подшипники к стойкам.
ХЪж iy подшипниками помещается вал. Стойки кре-
' к «поливку колодца с дополнительным погруже-
। в илю на глубину не менее 50 см. Стойки
omni.! прочно держаться и не колебаться при подъ-
'!< ц(. ii.i II । колодца во время вращения вала. В стой-
|.п /кг вырезают отверстия по диаметру шеек.
< >1 к вращают за одну или две ручки, которые уста-
н плиц ног па оси и закрепляют гайками (рис. 75, е).
< > к должна прочно держаться в центре вала. Для
.п>ю в центре высверливают буравом отверстие, а за-
вышают в него деревянным молотком ось. Иног-
। шлают так: раскалывают вал на части, точно по
..... выбирают в половинах вала борозды такого
р.п н-р.т, чтобы в них прочно держалась ось. На коп-
ны целого или составного вала надевают стальные
otip\4ii и закрепляют их гвоздями.
Ч10Ы.1 вал вращался легче, подшипники смазыва-
I. и । ус । oii смазкой.
Чапо вместо ручек на валу крепят пальцы, т. е.
ч« ияре круглых бруска (палки) (рис. 75, ж). Но
попьем во'1.1.1 с п\ помощью многие считают тяжелым
в in out in. \ lohnuM Но ному были разработаны кон-
|р>кцпп в нпп' больших колес с многими пальца-
||| подъем воды в -лом случае облегчается
(рш 75, з).
Чюбы поставить пустое ведро или ведро с водой
ни верху оголовка, желательно укрепить одну-две ши-
рокие доски или сделать как бы скамью, на которую
ю/кп<> не только поставить ведро, ио и присесть от-
I I П\11.
(ерриторию вокруг колодцев благоустраивают.
Hiioi ы вокруг колодца па расстоянии 2...3 м вместо
он,! или асфальта настилают бетонные или желе-
<• loinibie плиты размером 400X400...500X500 мм,
ппниой не менее 50 мм. Такие плиты прочные и
1 г длительное время. Пришедшие в негодность
н । ы И'гко заменяют новыми.
I Ir.er плиток в основном серый, но можно окраши-
п х в различные цвета, применяя щелочестойкие
кп (сухие строительные краски: сурик, охра, му-
п ip.). Количество краски не должно превышать
। 10% количества взятого цемента. Сначала це-
.. и краски перемешивают в сухом виде, затем
115
окрашенный цемент перемешивают с песком и далее
с крупнозернистыми заполнителями; гравием или
щебнем. Только после тщательного перемешивания —
гарцевания сухую смесь смачивают водой.
Для изготовления плит делают самую простей-
шую форму. Состоит она из отдельных длинных и ко-
ротких реек. Рейки укладывают на предварительно
выровненной земле и заполняют бетонной массой.
Если используют железобетонные плиты, то в толщу
плиты укладывают арматуру в виде сетки с ячейками
50X50...100Х Ю0 мм. Бетонную массу хорошо уплот-
няют, снимают излишки массы, разравнивают ее и за-
глаживают лопаткой пли кельмой. Через 7 дней про-
изводят распалубку.
Оголовки колодцев облицовывают строгаными дос-
ками или керамическими плитками, которые крепят
на цементном растворе состава 1 : 3.
Деревянный оголовок предварительно обтягивают
сеткой, закрепляют ее гвоздями, оштукатуривают це-
ментным раствором состава 1 : 3 пли 1 : 4 п через 1...
...14 дней облицовывают.
X. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАД КОЛОДЦАМИ
ШАТРОВ И БЕСЕДОК
Шатры и беседки над колодцами п прежде всего
сам колодец украшают улицу, площадь, деревню, се-
ло. Это не только красиво, но и удобно, так как шат-
ры далеко видны жаждущим напиться чистой холод-
ной воды.
Шатер — это практически крыша над колодцем,
а боковые его стороны в этом случае остаются от-
крытыми (рис. 76). Беседка закрывает колодец со
всех сторон, т. е. кроме крыши имеются боковые стен-
ки с дверками. Беседки защищают колодец от атмо-
сферной влаги, попадания пыли, листьев и других за-
грязнений.
Беседки (рис. 77) устраивают из различных ма-
териалов. Кровля бывает деревянная, драночная,
гонтовая, щеповая, стальная, пластмассовая, шифер-
ная и т. д. Стены каменные, кирпичные, бетонные, де-
ревянные, металлические и др. Стены украшают де-
талями, вырезанными из дерева или вырезанными и
116
iii.iiin.1 нпшанпымп из металла. Иногда применяют
inii.iv тделия из цементного раствора, хорошо ар-
iipoii.iHiiijiv. Для облицовки стен используют керами-
ки и'пи ки разного Цвета, которые образуют так
" 'ini.'( пл! декор или декоративную отделку. Кроме
ио, 'понос тделие можно покрасить атмосферостой-
। и in кр.н ками и не только покрасить, но и расписать,
|рп on hi. картинки. Вода из красиво оформленного
ю in кажется более вкусной.
1 Материалы для выполнения резьбы
!’<• тис детали для шатра или беседки выполняют
и. пины, ели и других мягких пород, применяя дос-
mi ра ной толщины и особенно так называемый тсс
। i'iiiihiioh 20...30 мм. Древесина для резьбы должна
OI.IH, <)( । сучков, гнили, жуков-древоедов. Древесина
м мм быть сухой. Сырую древесину применять не
pi-i о-щ-ицуется, так как, высыхая, она сильно растрес-
। пиле гея.
Влажность древесины во время изготовления
ni.liрои или беседок должна быть не более 10 %.
5 п1ша иля ре и,бы липа в возрасте 70...80 лет.
Она iiMcei м-п кую дрене! пну, легко режется, высы-
a-.i, образуй । мало ipemini, малочувствительна к ат-
ц|< <|>ериым влияниям. Мягкой древесиной с красивой
UI.I крой обладает тополь также в возрасте 70...80
Хорошо режется и обрабатывается ольха. Древе-
пи.। ольхи бывает красноватой и черной. Для выпол-
нения резьбы пригодны клен в возрасте 90...100 лет,
। 1кже береза в возрасте не менее 40 лет и сосна в
|р.н io не менее 80 лет.
кроме перечисленной древесины можно приме-
п нь щи резьбы яблоню, орех, рябину, каштан, ясень,
ip io, бук, дуб. Древесина этих пород прочная и дол-
। .(печная, ио тяжело обрабатывается.
Особенно хорошо смотрятся текстура и рисунок
Р< сипы, когда они покрыты лаком.
Применение молодой древесины не рационально:
. 1 егло обрабатывается, но и очень быстро разру-
. .( । < ।
Рис. 76. Шатры
над колодцами
различных конст-
рукций
118
2. Инструменты
Для обработки древесины и выполнения резных
работ необходим столярный инструмент: плоские и
полукруглые стамески всевозможной формы; набор
разных калевок для выстругивания реек с набором
архитектурных обломов (гуськи, каблучки, валики
и т. д.), коловорот с набором различных по конструк-
ции и диаметру перок для просверливания отверстий.
Если нет перок по дереву, то Можно использовать
сверла по металлу. Эти сверла хорошо сверлят дре-
весину, но не очень чисто, так как остается отверстие
с неотрезанными волокнами. Чтобы сверло было ост-
рым и чисто резало древесину, его надо заточить, как
показано на рис. 78. Первая заточка более простая,
вторая, наоборот, сложная.
Конечно, можно заточить стальной стержень лю-
бого диаметра, но на нем необходимо выбрать желоб-
ки или каналы для выхода стружки.
Для выполнения глухой, т. е. несквозной резьбы,
применяют ножи-косячки с прочными толстыми руч-
ками без острых углов, чтобы не натереть мозоли
(рис. 79). Режущие кромки или так называемое жало
применяют нс под прямым углом, а с углом заточки
45 и 60°. Поэтому необходимо иметь два ножа-косяч-
ка. Кроме них широко применяют стамески плоские,
полукруглые и другие разной ширины. Чаще осталь-
ных используют стамеску, заточенную под углом 30...
...40°. Такими стамесками резать древесину гораздо
легче, чем обычными. Режущий инструмент должен
быть не только наточен, но и обязательно направлен
120
1000 1600
inc, чтобы срезаемая им древесина не оставля-
||<н ле прохода инструмента не срезанные волокна.
I " I выпиливания кривых ЛИНИЙ используют СТО-
НЫ.' лобзики, лучковые или ножовки. Полотна та-
121
ких ножовок имеют ширину 5...10 мм (рис. 80), дли-
на полотна — до 400 мм. Более длинное полотно ма-
лопригодно для работы, так как но время пиления
оно искажает линию разреза и часто ломается. Неко-
торые мастера делают ножовки из стали толщиной
3 мм. Затем это полотно стачивают на конус, остав-
ляя нижнюю, или рабочую часть, на которой вытачи-
вают зубья толщиной 3 мм. К верхней части или обуш-
ку стачивание выполняют до толщины 1...1.5 мм.
Зубья у полотна должны иметь форму для продоль-
ного распиливания. Длина полотна такой ножовки
может достигать 200...300 мм.
Ранее мастера применяли для сквозного пропили-
122
ножной» лобзик (рис. 81). Конструкция его
. проста. К стене или потолку крепят прочную
пружину, которую иногда заменяют молодым
। дерева или суком нужной толщины (березо-
левым, дубовым и т. д.). К пружине на прово-
1и тросике прикрепляют за один конец полотно
липой не более 400 мм. Второй конец пилы
, каюг через отверстие в доске, верстаке пли
Ко второму концу также приделывают прово-
1.ТП тросик, но так, чтобы он свободно снимал-
.•логиа, что необходимо при пропиливании
123
сквозных отверстий в детали. В последней предвари-
тельно прокалывают или просверливают отверстие,
пропускают через него полотно пилы и закрепляют.
К полу па нужном расстоянии от пилы крепят шар-
нирно широкую доску или педаль. Работа с таким
лобзиком заключается в следующем. При нажатии
ногой на педаль пила опускается вниз и выполняет
пиление, а при снятии ноги с педали пила поднимает-
ся пружиной вверх. Чтобы концы пилы не выходили
из отверстия в верстаке, столе и т д., его делают уз
ким и тогда полотно пилы не может повертываться.
124
I I . ie того, над отверстием против обушка пилы кре-
пч| пильную пластинку, которая как бы является
пиром и не дает возможности врезаться полотну в
t.iK во время пиления детали при нажиме на по-
ни Работающий на такой пиле держит обеими ру-
||| ( таль и направляет ее к пиле в соответствии с
......енпыми на детали рисками.
I' последнее время в продаже появились специ-
125
Рис. 77. Беседки над
колодцами
альные насадки к обычной электродрели, которые ра-
ботают по принципу швейной машинки. Вместо иглы
вставляют лобзиковую пилку оригинальной конструк-
ции. Работает насадка очень хорошо, но требует осо-
бо осторожного обращения во избежание несчастного
случая. При работе с насадкой необходимо соблюдать
технику безопасности.
В процессе работы часто требуются квадратные,
прямоугольные, круглые и эллиптической формы
бруски. Все бруски можно выстрогать с помощью
различных стругов, но круглые желательно выточить
на токарном станке.
Для работы необходимо иметь верстак, верстач-
ную доску или любое приспособление, на котором
можно производить работу.
126
I Типы резьбы и техника ее выполнения
14 ;ьба подразделяется на глухую, когда ее про-
। пот на какую-то глубину доски, или сквозную,
ч in каждый вид рисунка или орнамента прорезают
и I. ыюзь. Глухую резьбу выполняют стамесками, по-
ш-косячками и другими резцами. Сквозную резь-
пропиливают любыми пилами, в том числе и лоб-
oiiciMH, а также просверливают и выдалбливают.
Часто для оформления колодцев применяют такую
127
128
i.f>y (карнизы, пояски, наличники и др.), которой
|i<ip 1ляют жилые дома.
При изготовлении повторяющихся деталей исполь-
и |рафарет или шаблон. Их изготовляют из тех же
н риалов, которые применяют для оформления ко-
пы или делают из фанеры, картона, пластмассы.
Рисунки с шаблона или трафарета переводят или
.... простым карандашом. Раньше выпуска-
। i.iK называемые столярные карандаши, у которых
' |» кеш, был не круглый, а прямоугольный, сечени-
" 5 мм. Химический карандаш применять не ре-
егся, так как при намокании древесины сле-
129
ды карандаша расплываются и даже просвечивают
через масляную краску во время окрашивания. По
линиям, оставленным карандашом на заготовке, и вы-
полняют резьбу.
Каждую деталь рекомендуется обрабатывать от-
130
и.ii<> При одновременном изготовлении нескольких
। -ii часто нарушается их точность (форма), осо-
........ нижних.
П зависимости от рисунка прежде всего вырезают
, HI.IC стороны детали, просверливая или пропили-
с.тьные элементы рисунка или орнамента.
< нерва выбирают основную древесину. Шерохова-
. in 1чищают стамесками, резцами, ножами, реза-
шлифовальной шкуркой
131
При высверливании или выдалбливании древеси-
ны на обратной стороне детали часто остаются зако-
лы. Чтобы этого не было, деталь надо приложить
(прижать) к ровной доске, прочно закрепить на ней,
а затем выполнять нужную операцию. Мелкие отвер-
стия высверливают, крупные выпиливают. Для выпи-
ливания лобзиком сначала следует просверлить от-
верстие требуемого диаметра и только после этого
вставить в него лобзик и приступить к выполнению
операции.
Резные изделия для наружной стороны необходи-
мо обрабатывать и зачищать как можно чище, чтобы
они были максимально гладкими и на них не задер-
живались атмосферная влага, пыль и загрязнения.
Рассмотрим выполнение глухой геометрической
резьбы в виде треугольника с углублением в центре
(рис. 82). На рис. 82, о. показан треугольник, на рис.
82, б — треугольник на заготовке. После этого выпол-
132
133
!34
Заточка сверл
1 и/ для сверле-
I I ины
>оычпое сверло по металлу;
||1<и 1.1Я заточка сверла для
и., по дереву; 3 — улучшен-
почка сверла для работы
1 I" «У
Рис. 79 Резцы для вы-
полнения глухой резьбы
1 — ножи-косячки; 2 —
стамеска
Ножовка-лобзик для
ания кривых линий
и и |црезы на нужную глубину косячком по сред-
... шиши (рис. 82, в). Затем производят надрезы по
t ' ним линиям (рис. 82, а) и в последнюю очередь
•стают нижнюю линию (рис. 82,(3). После про-
< чих линий приступают к подрезке древесины с
п । репной стороны треугольника, срезая се на пуж-
н .14 t дубину.
I' |>< ячок или стамеску берут не только за черенок
ипи р^чку, но и частично за лезвие. Лезвие при этом
। и н-i па 3...4 см из-за сжатой ладони. Пятка
135
Рис. 82. Выполне-
ние глухой геомет-
рической резьбы в
виде треугольника
а — треугольник;
б — рисунок тре-
угольника на за-
готовке; в — вы-
полнение надреза
по центру уголь-
ника; г — надрез
по боковым сто-
ронам угольника;
д — надрез на
нижней стороне
угольника
инструмента при этом должна быть обращена к рез-
чику. Та часть лезвия, которую берут рукой, можно
обернуть изоляционной лентой или тканью. Носок
любого резака вдавливается в толщу заготовки или
детали на нужную глубину, а пятка слегка приподни-
мается на 1...2 мм. Таким образом можно прорезать
древесину сосны вдоль волокон за один прием на глу-
бину до 5 мм. При большей глубине резать прихо-
дится 2 раза или более. Вести инструмент следует
строго по риске. Подрезку ведут так, чтобы она пол-
ностью отрезала полоску древесины, называемую со-
ломкой.
На рис. 83 показаны некоторые детали, выполнен-
ные с помощью резаков. Любую деталь предвари-
тельно следует нарисовать или вычертить, перенести
рисунок на заготовку и только затем приступить к
выполнению резьбы. Начинающему заниматься резь-
136
Ii тли, выполняемые с помощью резаков
137
Рис. 84. Заготовка брусков треугольной формы, деталь пяти-
угольника и детали с архитектурными обломами
цифры обозначают форму брусков, которые можно выполнить из
одной доски
Рис. 85. Применение стусла для изготовления различных дета-
лей
а — вид детали; б — стусло; в — разные детали
бой рекомендуется предварительно потренироваться,
используя в работе обычный, хорошо наточенный и
направленный нож
Заготовки для деталей должны быть остроганы со
всех сторон. Затем на них переносят контуры рисун-
ков и только после этого приступают к вырезанию.
На рис. 84 показаны архитектурные обломы. На
этом же рисунке внизу рассмотрены способы заготов-
ки треугольной формы. Для этого на торцах доски
размечают треугольники, проводят риски и распили-
вают доску с последующим строганием. Если требу-
138
I'ii‘ W. Детали с прорезной резьбой
<кя пятиугольник, то на квадратный брусок крепят
। воздями или клеем треугольник.
Часто применяют треугольные бруски с вырезами
но верхней кромке или, как говорят пирамидами (рис.
85, о). Для выпиливания рекомендуется использовать
( >усло, показанное на рис. 85,6. Оно состоит из трех
locoK, т. е. днища и боковых или бортовых досок с
вырезами. Заготовку кладут в стусло, пилу плоив)
кладут на вырезы в боковых досках п выполняю! про-
пиливание. На рис. 85, в показаны детали, выполнен-
ные с помощью стусла.
Детали с прорезной резьбой (рис. 86) выполняют
довольно просто. Прежде всего на остроганную заго-
ювку переносят контуры рисунка и только после это-
1 о приступают к выпиливанию. В первую очередь про-
сверливают отверстия требуемого диаметра, вставляют
в них лобзик и приступают к выпиливанию. Нека-
чественно выполненные детали исправляют с помо-
щью любого инструмента. Если исправить дефекты
131)
Рис. 87. Детали для оформления ко-
лодцев
а — детали карнизные; б — детали
стеновые
б
невозможно, изготовляют новые детали. Прикрепляют
детали гвоздями или атмосферостойкими клеями. -
Во время работы необходимо соблюдать осторож-
ность, чтобы не расколоть деталь. Резание пилой дре-
весины производят сверху вниз, а не наоборот.
Заготовку обычно крепят к торцевой стороне вер-
стака, на которой устроен вырез, и так, чтобы свисал
конец доски. В свисающем конце против выреза в вер-
140
I lllillnt 11Ы11ПЛ1!И.1|||1< I I < >'JI <* 111.11111 JI tl B<l 1111'.I
in.i i.n okhikii tie переперi bin.iioi ii.i ISO'
i । pi и i'.iioi и продолжают выпиливание Д1
। iin.iiiocii.io выпплипаюг, но и при ne
...... iiihiio высверливают, выдалбливают
Bill .. । , III
i ник.। (.ши резные детали для карнизов
। и ।я l ien (рис. 87,6). Детали для кар-
•I- иы цифрами, которые указывают, в ка-
• и hi.11 ел ыюсти рекомендуется выполнять ра-
. । и in.i на просверливают отверстия и прочерчи-
1>и< । и кием по рискам выполняют пропилы,
.а 1яют часть древесины. Далее производят
। ши.... или срезание резцами оставшейся древе-
I' 141<"|по, работу можно вести и в другой после-
||< ii.iiiicTii.
4 1ачмсгка вырезанных деталей
Но окончании резных работ на некоторых деталях
|.||он я волокна древесины, шероховатости, мелкие
к ii.i древесины и т. д. Поэтому детали приходится
•iiiih.i 1ь, используя для этого острые резцы и шли-
фовальную шкурку средней крупности или мелкозер-
IUH iyio. Шкурку свертывают, берут ее руками и шли-
Ф\юг деталь в первую очередь с лицевой стороны,
нем с тыльной (задней). Шкурку можно наверты-
11 и. па деревянную чурочку, брусок или доску.
J Окрашивание
Шатры и беседки чаще всего окрашивают, пото-
ч го краска предохраняет древесину от быстрого
, । (рушения. Иногда их окрашивают в один цвет,
иногда в несколько цветов. Умелый подбор цветов
при гает колодцу весьма красивый вид, а это укра-
г дом, улицу и т. д.
Древесина, предназначенная для окрашивания,
чжна быть хорошо высушена, поскольку в сухую
ревесину в самые мельчайшие поры легче проникают
- шфа и краски. Нежелательно окрашивать древеси-
н , без проолифки (окрашивание олифой). Олифа лег-
о проникает во все поры, оставляя после высыхания
и ежную пленку, к которой хорошо прилипает и
141
держится масляная краска. При проолифке в олифу
рекомендуется добавить для подцветки немного сухой
или тертой краски из расчета 100 г на 1 л олифы. Это
необходимо для того, чтобы видеть пропуски, кото-
рые тотчас следует исправлять.
Качество окраски снижается при ее выполнении по
увлажненной древесине. Хотя шатер и беседка стоят
не вплотную к колодцу, а вокруг него, все же испа-
раемая из колодца влага поднимается вверх и легко
проникает в древесину. Поэтому желательно детали
шатра пли беседки окрасить вдали от колодца, но под
навесом или в сарае, хорошо просушить и только пос-
ле этого установить на место. При креплении деталей
гвоздями шляпки последних следует закрасить той
же краской, какой выкрашена деталь. Неокрашен-
ные шляпки ржавеют и при дожде появляются жел-
тые потеки.
Краски продают в хозяйственных магазинах гото-
выми к употреблению. Такие краски требуют только
тщательного перемешивания до полного исчезновения
сгустков краски. После перемешивания краску реко-
мендуется процедить через частое сито. Если краска
густотертая, ее разбавляют олифой, тщательно пере-
мешивают и процеживают.
Наносить краску следует очень тонким слоем, т. е.
весьма тщательно ее растушевывать. Окрашивание
следует выполнять 2 раза. Следующий слой краски
необходимо наносить на хорошо высохший предыду-
щий. Толстый слой краски приводит к перерасходу
краски, а при высыхании начинает морщиться. С та-
кой окраски с трудом удаляются загрязнения.
Шатры и беседки желательно устанавливать на бе-
тонном, а лучше железобетонном основании, подня-
том над уровнем земли на 250...300 мм. Это предо-
храняет деревянные нижние части от быстрого гние-
ния
XI. УХОД ЗА КОЛОДЦАМИ
1. Санитарное состояние колодцев
К колодцам любого типа предъявляются повышен-
ные санитарные требования. В самом колодце и во-
круг него всегда должно быть чисто. К колодцу ми-
нимум на 3 м не должны приближаться животные.
Поэтому вокруг колодцев на расстоянии 6 м от них
необходимо устроить ограждение. В открытые колод-
цы могут попасть насекомые, жуки, мыши, лягушки,
кошки и др., а также листья с деревьев, дождь, снег,
пыль, поэтому колодец должен быть закрыт плотной
пыле-, водонепроницаемой крышкой. Крышка может
быть изготовлена из дерева, металла, пластмассы.
Простейшая конструкция крышки показана па
рис. 88.
Как уже говорилось, воду рекомендуется брать
одним ведром, так называемым общественным, при-
крепленным к шесту, веревке, канату, тросу, цепи.
При этом ведро должно храниться в закрытом ко-
лодце, подвешенным на крюк Сверху ведро должно
быть закрыто сеткой из нержавеющих материалов,
ншрпмср прутков. Эго нс позволяет поить из пего
животных.
Два — четыре раза в год колодцы необходимо
осматривать и очищать.
При осмотре колодца невозможно тщательно об-
следовать толщу воды и дно из-за слоя воды, глуби-
на которой бывает от 1 м и более. В этом случае
осмотр рекомендуется выполнять с помощью элект-
ролампы с рефлектором на длинном шнуре. Лучше
всего электролампу поместить в стеклянный колпак.
>ю предохраняет сильно нагретую лампу от сопри-
косновения с водой и раскалывания. Можно приме-
нять обычный электрический фонарь достаточно силь-
ного свечения. Можно выполнить осмотр и самым про-
певшим способом, для этого рано утром или вечером,
когда солнце не очень высоко стоит на горизонте, ис-
пользуют так называемый солнечный зайчик
(рис. 89). Для этого двумя руками берут стекло раз-
мером примерно 20X30 см (можно и больше), стано-
и-пгя у сруба колодца и направляют лучи солнца так,
•нобы они отражались от стекла и попадали на дно
143
Рис. 88. Простейшее решение
закрытия колодца
Рис. 89. Осмотр дна колодца
с помощью «солнечного зайчи-
ка»
колодца. Благодаря такому простому способу очень
легко просматривают дно колодца и определяют, что
там находится.
При обнаружении постороннего предмета в воде
или на дне колодца необходимо сразу принять меры
к его удалению. В зависимости от глубины колодца
некоторые предметы можно удалить с помощью шес-
та с крючком на конце или с сеткой.
Если в воду попали мышь, птица, кошка и др., то
воду из колодца необходимо полностью удалить, про-
дезинфицировать колодец и только после этого на-
полнить его свежей водой.
Категорически запрещается конопатить неплотно
выполненные швы. Конопатный материал, не пропи-
танный мастикой, быстро гниет, осыпается и своими
волокнами загрязняет воду, которую приходится про-
цеживать сквозь частое сито. Применять пропитанные
мастиками конопатные материалы, например кана-
ты, также нельзя, так как они остаются незаделанны-
ми, с них могут стекать капли воды, насыщенные мас-
тикой, а это портит вкус воды и делает ее малопригод-
ной для питья. Это допускается только в колодцах,
выполненных из железобетонных или бетонных колец.
Там они не только находятся внутри кольца, но и
пазы между кольцами замазаны с двух сторон це-
ментным раствором.
В срубах из бревен, брусков или пластин пазы
между ними еще на земле заполняют (промазывают)
144
жирным глиняным раствором. Кроме того, оставшее-
ся пространство или щель между срубом и грунтом
гаполняют глиняным раствором, что предохраняет
воду в колодце от попадания в нее почвенной воды
и верховодки.
Во время строительства колодца необходимо пре-
дусмотреть устройство вокруг него замка из жирной
мятой (густой) глины на глубине не менее 2,5 м от
уровня земли и толщиной не менее 25...30 см, но тол-
ще лучше, а затем засыпку производить обычным
грунтом.
От оголовка колодца на расстоянии 2,5 м или бо-
лее рекомендуется уложить 2О...25-см слой жирной
мятой глины с уклоном в сторону, тщательно уплот-
нить эгот слой, а затем покрыть его камнем-плитня-
ком, бетоном, бетонными плитами или асфальтом.
Оголовки, выполненные из дерева, должны быть
очень плотными. Дополнительно оголовок обшивают
с наружной стороны тонкими досками (тесом) тол-
щиной 25...30 мм, которые должны плотно прилегать
друг к другу. Это необходимо для того, чтобы через
щели в колодец не попали пыль, грязь, насекомые
п т. д.
Водопойное коры го следует отнести на 4.. 5 м за
ограду, а воду наливать туда по желобу, сбитому из
досок плгг вырубленному из ствола дерева.
Особенно внимательно и осторожно следует от-
посгпыя к использованию старых, не работающих
колодцев. Прежде1 всего такой колодец осматри-
вают снаружи и внутри с помощью фонаря или
с । екла
В lainniiMociii oi 1лубппы колодца онуспиься ту-
да можно по лес нище пли с помощью любого подъ-
емного пространства, например деревянной пло-
щадки, сбитой из досок и опускаемой воротом или
вручную и прочно закрепляемой за уложенные на
оголовок балки. На эту площадку ставят лестницу.
Коп 1рукция одной из таких площадок показана на
рис 90.
'1,о опускания в любой колодец необходимо про-
верни, его загазованность, для чего опустить в него
i жженную свечу, укрепленную на проволоке, жести.
I ‘-ли свеча горит нормальным пламенем, значит газа
In 'I'l.T
145
Рис. 91. Крепление свечи, опус-
каемой в колодец для опреде-
ления его загазованности
Рис. 90. Устройство площадки
для ремонтных работ
нет, если пламя изменяет свою форму (факел), то газ
имеется в каком-то количестве, а если гаснет, значит
газа много (рис. 91). В таком случае газ удаляют из
колодца способом, описанным выше.
Спустившись- в колодец, необходимо смести мет-
лой с его стен грязь, траву, зеленый мох, слизь и т. п.
Потом собрать этот мусор сеткой и поднять наверх.
Пространство, заполненное водой, можно обработать
той же метлой прямо в воде, затем удалить эту воду
ведрами, бадьями, пасосами.
Меглу применяют из березовых веток, закреплен-
ных на шесте необходимой длины. На метле не долж-
но быть листьев. Хранить ее следует в определенном
месте сарая и использовать только для очистки ко-
лодца.
Если зеленый налет не удаляется метлой, то его
соскабливают стальной щеткой или любой острой же-
лезкой. Особенно тщательно следует прочищать пазы
146
между бревнами сруба. После этого желательно 1...2
раза промыть стенки водой.
Песок, гравий или щебень поднимают со дна ко-
лодца наверх, промывают и опускают обратно на дно.
Дезинфекция
После выполнения всех операций колодец дезин-
фицируют. Для дезинфекции прежде всего следует
определить объем воды в колодце. Если колодец име-
г размер 1X1 м и глубину воды также 1 м, то в ко-
лодце содержится I м3 воды — 1000 л, или 100 ведер.
Для дезинфекции 1 л воды в этом колодце потребу-
йся 10...20 мг хлорной извести. Если воды в колодце
1000 л и для дезинфекции применяют не очень креп-
кий раствор: 10 мг на 1 л воды, то иа указанное коли-
чество воды в колодце потребуется 10 г хлорной из-
нос । и. Для приготовления более крепкого дезинфек-
ционного раствора количество хлорной извести на 1 л
поды увеличивают на 100 %, т. е. приготовляют
20 % иый раствор — вместо 10 г берут 20 г хлорной
п шее ти.
l.ieayei заменив, что в хлорной извести содер-
жи к я только 20 % хлора п поэтому се требуется в
!> раз больше, чем при использовании чистого хлора.
Дезинфицирующий раствор приготовляют так. Бе-
pvt целую чистую посуду, вливают в нее нужное ко-
лпче<-1Н(> ноты, по обязательно холодной (от теплой
ночи п< iiiHci in бнк । ро улетучивается хлор). В воду
насыпаны хлорную и met и>, плоше закрывают посу-
iy крышкой, чк>(я.1 и । нее н<1 ул( |учпвался хлор, и пе-
реметывают сметь Д но! но пяожноеiь и ineciii пол-
nocii.io загнешься и осивляют смесь па некоторое
время для отстоя. Затем оштоявшпйся, без мути, верх-
н п и слой хлорированной воды сливают в другую по-
\ пд
Приготовленным таким образом раствором снача-
। ас «инфицируют, т. е. окрашивают стенки колодца,
[ел.нот но 2...3 раза с помощью кисти, которую пе-
। ионически окунают в раствор. Если пет кисти, мож-
но шпользовать швабру или тряпку, навернутую иа
пл.'пы Работу следует выполнять очень тщательно,
। пропусков, с перерывами через 2...3 ч. После это-
ю p.i i,.op вливают в воду и все тщательно переме-
147
шивают шестом или ведрами, которыми сначала за-
бирают из колодца воду, а затем снова выливают ее
в колодец. Посуду с водой рекомендуется поднимать
до самого оголовка, а затем с силой выливать ее. От
сильного вливания воды она хорошо перемешивается.
Поступают и так. Забирают ведром воду, поднимают
его от уровня воды на 20...30 см и тут же свободно опу-
скают ведро в колодец, вода в котором взмучивается
п хорошо перемешивается.
После многократного перемешивания воду в ко-
лодце оставляют в покос па 10...12 ч или на сутки.
Оголовок колодца накрывают щитом или полотном,
а лучше и тем, и другим, чтобы запах хлора не уле-
тучивался. Повторную дезинфекцию рекомендуется
выполнить на второй день точно в такой же последо-
вательности, предварительно приготовив для этого
свежую порцию раствора. Брать в это время воду из
колодца и пользоваться ею категорически запрещает-
ся. После повторной дезинфекции воду из колодца
полностью выкачивают. Эту операцию повторяют до
тех пор, пока вода совершенно не будет пахнуть хло-
ром. При этом неплохо обмыть стенки колодца чис-
той водой. Но и после этого воду из колодца жела-
тельно первое время (примерно неделю) пить кипя-
ченую.
После дезинфекции рекомендуется сделать анализ
воды в лаборатории. Может показаться, что это дол-
го и трудоемко, но нельзя забывать, что это здоровье
людей и всего живого.
Не все переносят запах хлора, поэтому во время
дезинфекции можно пользоваться респиратором и
противогазом, а если их нет, закрывать рот и нос
влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Гла-
за пеобхозимо защищать очками.
2. Дополнительное оборудование колодцев
Если вода в колодцах не проточная и мало расхо-
дуется, то она застаивается. В этом случае воду не-
обходимо систематически откачивать. Кроме того, от
застоявшейся воды часто пахнет не свежестью, а сы-
ростью, а это не совсем приятно. В этом случае ре-
комендуется устроить деревянную четырехгранную
трубу такой длины, чтобы она не доходила до уровня
148
Гчс 92. Устройство в ко-
лодце вентиляционной тру-
ды
I — частая сетка
поды па 15...20 см. Над оголовком труба должна воз-
вышаться примерно на 1 м. Верх трубы закрывают
двухскатной крышей, чтобы туда не попадала атмо-
сферна'1 иода, и, кроме того, с двух сторон устраива-
ют вентиляционные отверстия, закрытые частой сет-
кой с ячейками не крупнее 3X3 мм. Сетка предохра-
няет колодец от попадания в него мелких насекомых
и I д (рис. 92). Неплохо систематически проветри-
вать колодец, открывать его крышку на 1 ч 1 раз в
су I кп
Зимой н.। стенках нскоюрых колодцев образуется
под н в пего не проходит ве/ipo. Чтобы >того не было,
оголовок колодца необходимо утеплить Для этого
его стенки делают двойными с зазором 10...15 см с
.цыпкой зазора теплоизоляционными материалами:
керамзитом, сухим длинноволокнистым мхом, опилка-
ми, соломенной сечкой и другими материалами. Кро-
1с юго колодец следует закрывать не только крыш-
lii, по и одеялом, специально сшитым из ваты, пакли,
пеньки, поролона. Для этой же цели можно изго-
нит и, толстые соломенные или тростниковые листы и
применять их вместо засыпки для утепления ого-
I'Hiha.
ершенно недопустимо пить воду непосредствен-
и । общественного колодезного ведра, а иногда
149
сливать из него оставшуюся воду обратно в колодец.
Не рекомендуется устраивать около колодца поси-
делки, танцы и т. д. Ни в коем случае не допускатся
бросать в колодец окурки. Соблюдение санитарных
требований обязательно для всех.
ХМ. УСТРОЙСТВО ПОГРЕБОВ
1. Общие сведения
Веками продукты хранились в погребах и реже в
подпольях. Эти способы хранения существуют до
сих пор. Погреба и подполья просто устроены, не тре-
буют расхода электроэнергии, легко ремонтируются
своими силами.
Порча продуктов происходит или от неправильно
устроенного погреба, или от того, что он устроен в
сырых или весьма влажных грунтах или не имеет вен-
тиляции. Поэтому проветривание погреба обязатель-
но и требует устройства вентиляционных каналов из
любого материала и чтобы они имели задвижки, ко-
торыми регулируется поступление воздуха или его
выход из погреба.
Погреб требует обязательного утепления и зимой,
и летом. В первом случае, чтобы продукты не замерз-
ли, во втором, чтобы предохранить погреб от нагре-
вания, что приводи г к порче продуктов.
Погреб устраивают в различных по плотности и
влажности грунтах, а это требует знать, в каком мес-
те и из каких материалов его строить, чтобы в погре-
бе хорошо сохранялись продукты.
В зависимости от плотности грунта работы выпол-
няют или вручную, или, если возможно, с применени-
ем механизмов.
Форма котлована для погреба бывает самая раз-
личная: квадратная, прямоугольная, круглая, шести-
гранная и др.
Высота погреба должна быть минимум 2 м или
более.
2. Материалы для строительства погребов
Для строительства погреба применяют местные
материалы или промышленного изготовления. Но пе-
тависимо от того, какие материалы используют при
устройстве погреба, укладывать их надо с большим
знанием дела. Ниже приведены рекомендации по
устройству погреба, и они должны строго соблюдать-
ся без указаний «знатоков», которые все «знают» и
(ем самым вводят в заблуждение многих застрой-
щиков.
Глина является местным материалом. Она бывает
любого цвета, большой или малой пластичности
(жирности). Такую глину следует применять со зна-
нием дела. Например, малопласгичпые глины быстро
высыхают, но не имеют нужной прочности и водоне-
проницаемости. Пластичные глины высыхают очень
медленно и влага из них удаляется с большим тру-
дом и не всегда полностью. А наличие влаги в глине
не всегда желательно. Если с такой глиной соприка-
сается древесина, то она быстро занижается древес-
ным грибом — опаснейшим разрушителем древе-
сины
Кирпич изготовляют из глины средней пластично-
сти Сырец сушат длительное время и несмотря на
благоприятные условия (сухой воздух) в таком сыр-
це содержится минимум 6 % влаги, а практически ее
бывает больше па 2 4 %. Поэтому при обжиге кир-
пича первые двое трое суток выполняют не обжиг,
। выпаривание и < него влаги. В высокопластвчной
глине содержится 12... 18 % влаги, поэтому эту глину
рекомендуется применять исключительно в целях гид-
роизоляции. Часто слой такой гидроизоляции дово
цят до 25 см, укладывая ее слоями по 8...10 см с тща-
юльным уплотнением (трамбованием).
В зависимости от назначения применяют глину
вы сокопластичную или приготовляют из нее раствор,
юбавляя необходимое количество песка. Стенки по-
। реба, находящиеся в земле, лучше всего в целях
I идроизоляции выкладывать на высокопластичпой
। лине.
I (ементы изготовляются промышленностью раз-
ных марок, т. е. прочности на раздавливание или сжа-
|и<- (в кгс/см2). Марки портландцемента: 400, 500,
151
550, 600. Быстротвердеющий портландцемент марок
400 и 500. Кроме того выпускается шлакопортланд-
цемент марок 300, 400 и 500. Быстротвердеющий
шлакопортлаидцемент марки 400. Самые высокие
марки цемента применяют для изготовления железо-
бетонных конструкций, а более низкие — для приго-
товления растворов.
Цементы — вяжущие гидравлические вещества,
твердеющие на воздухе и в воде. Схватываются они не
очень быстро и твердеют довольно длительное время
(обычно в течение 28 сут). Начало схватывания це-
мента должно наступать через 45 мин, а конец схва-
тывания — не позднее 12 ч после затворения водой,
т. е. получения цементного теста или раствора. Необ-
ходимо знать, что все растворы и бетоны необходимо
приготовлять и применять не позднее 45 мин после
приготовления, самое большее до 1 ч. Более позднее
применение сильно снижает прочность раствора или
бетона.
Известь применяют для приготовления известко-
вых (пзвесть+пссок) и сложных известково-цемент-
ных растворов (известь-}-цемент-|-песок). Известью
для дезинфекции окрашивают потолки и стены погре-
ба и подполья.
Известь изготовляют путем обжига известняков,
получая комовую известь-кппелку, которую гасят в
воде до густоты молока, сливают в так называемые
творильные ямы, закрывают и засыпают сверху зем-
лей или песком слоем не менее 50 см и выдерживают.
Чем дольше выдерживается известковое тесто (из
молока испаряется вода и образуется тесто) без до-
ступа возуха, тем выше ее качество. Хранить тесто
надо без доступа воздуха, от которого оно твердеет.
Чтобы получить известковое тесто высокого каче-
ства, при сливании известкового молока в твориль-
пую яму или ящик, ее необходимо процедить на сито
с отверстиями (ячейками) не крупнее 5X5 мм.
Битумы, дегти, каменноугольный пек темно-корич-
невого или черного цвета применяют для гидроизоля-
ционных работ. Они водонепроницаемы, водостойки,
эластичны, стойки к атмосферным воздействиям. При
нагревании они размягчаются (разжижаются), а при
охлаждении, наоборот, становятся вязкими и твер-
дыми.
152
Битумы нефтяные строительные применяют для
строительных работ. Их выпускают трех марок с тем-
пературой размгячения 50, 70, 90 °C.
Битумы нефтяные кровельные применяют для из-
готовления пропиточных составов, для изготовления
рубероида и покрывочных мастик. В основном их ис-
пользуют при производстве кровельных работ. Марки
битума такие же, как и для строительных работ. Га-
рантийный срок хранения битумов — 1 год со дня
изготовления.
В кровельных работах применяют битумы с темпе-
ратурой плавления не ниже 70...90 °C как более теп-
лостойкие. Битумы можно использовать в расплав-
ленном виде, но чаще всего из них приготовляют мас-
тики.
Каменноугольный пек — черное, твердое, вязкое
вещество. Является продуктом перегонки каменного
дегтя, имеет температуру плавления 45...90 °C. При-
меняют для приготовления дегтевых мастик, изготов-
ления толя и для других работ.
Каменноугольный деготь — черная маслянистая
жидкость с резким запахом, который выделяется дли-
тельное время. Широко используют в дорожном стро-
ительстве и для приготовления простейших кровель-
ных мастик.
Битум имеет менее стойкий запах по сравнению
с каменноугольным дегтем. Поэтому в жилищном
строительстве вместо дегтевой мастики чаще приме-
няют битумную.
Напоминаем, что на битумных мастиках паклспва-
к>| только рубероид, а на дегтевых — толь.
Кровельные материалы применяют для кровель-
ных работ (мягкая кровля) и для устройства гпдро-
п юляции. К таким материалам относятся: пергамин,
кровельный рубероид, толь.
Пергамин кровельный беспокровный (т. е. сверху
и< посыпан песком или другими материалами) — под-
ы ючный материал, предназначенный для нижних
. .в кровельного ковра под рубероидное покрытие.
11 ч оговляют из кровельного картона и пропитывают
in ||>1яным битумом.
1оль беспокровный (толь-кожа) применяют для
। п же цели, что и пергамин. В исключительных слу-
153
чаях этот материал применяют под низ ковра из то-
ля с песчаной посыпкой.
Рубероид получают путем пропитки кровельного
картона мягким нефтяным битумом с последующим
нанесением на обе стороны полотна тугоплавкового
нефтяного битума с наполнителем и посыпкой разной
крупности. По своему назначению рубероид подраз-
деляется на кровельный, подкладочный и гидроизоля-
ционный.
Рубероиды изготовляют нескольких марок, пло-
щадь рулона 7,5... 15 м2, масса 24...29 кг.
Кроме этих рубероидов имеются и другие, напри-
мер с приклеивающимся слоем, который во время на-
клейки расплавляют струей горячего воздуха.
Кроме бумажных рубероидов имеется стеклорубе-
роид на стекловолокнистой основе. Его изготовляют
трех марок, площадь рулона 10 м2, масса 23...29 кг.
Толь с крупнозернистой посыпкой. Бывает кро-
вельный и гидроизоляционный. Площадь рулона 10...
...15 м2, масса 22...28 кг. Посыпка необходима для то-
го, чтобы рулоны не слипались и легко раскатывались,
а также для того, чтобы предохранить битум и камен-
ноугольный пек от сильного плавления и стекания в
жаркое время года, например, с кровли.
Мягкие кровли весьма хороши для покрытия по-
гребов, так как они меньше нагреваются в летнее
время, не нагревают перекрышу погреба. При нагре-
вании перекрыши начинает нагреваться воздух в са-
мом погребе, что отрицательно сказывается на хране-
нии продуктов. Совсем недавно кровли погребов
покрывали дерном, так как практически он не нагре-
вается и благодаря этому в погребе всегда было про-
хладно даже в самое теплое время года. Зимой такая
кровля не дает возможности сильно остывать погре-
бицс, т. е. пространству между кровлей и потолком
погреба, и тем самым препятствует замерзанию про-
дуктов.
Вместо мягкой кровли можно применять и другие
кровельные материалы: кровельную сталь, асбестоце-
ментные листы и другие твердые материалы, но для
этого необходимо утеплять обрешетку под кровлей со
стороны погребицы, чтобы в погребе продукты летом
не портились, а зимой не замерзали.
154
Л есоматериалы
При строительстве погреба или благоустройстве
подполья требуется лесоматериал: бревна, жерди,
доски, пластины и т. д. Древесина должна быть сухой,
не пораженной жуками-древоедами и домовым гри-
бом. Этот гриб предпочитает сырую или влажную дре-
весину. Борьба с ним трудоемка и длительна и чаще
всего именно гриб остается победителем, и все дере-
вянные конструкции приходится заменять новыми.
Необходимо помнить, что при высыхании древесина
коробится, уменьшается в размерах, трескается.
Влажность свежесрубленной древесины составляет
более 50, полусухой — не более 23, воздушно-сухой —
18 и сухой 7 %. В конструкциях обычно применяют
воздушно-сухую древесину Чтобы получи п> такую
древесину, ее выдерживают под навесом не мопсе
1 года, для получения сухой древесины требуется не
менее 3 лет.
Бревна бывают различной длины и составляют от
4 до 9 м. Толщина в отрубе, т. е. в верхней части —
100—260 мм. Кроме бревен можно применять плас-
гины, т. е. бревна, распиленные пополам вдоль
1ЛИ11Ы
Двухкаптный брус — бревно, опиленное пли оте-
санное с двух сторон. Четвертина — бревно, распи-
ленное пли расколотое по длине на четыре части.
Брус, опиленный или отесанный с четырех сторон и
им< глцпп острые ребра, называется чисто обрезным,
по быв.чо! брусья и с обмолом, т. с. когда острые реб-
ра имеют тупьн уч.нчкн или полное uno тупые Обзо-
лы могут быть со всех ciopon или с двух, ipix пли од-
ной стороны.
Пиломатериалы — плас1ины, бруски, доски п т. д.
Доски бывают необоезные, полуобрезные, обрезные,
обзолом, нестроганные и строганые, шпунтованные,
и четверть и т. д. Толщина досок от 13 до 100 мм.
Ширина зависит от толщины распиливаемого на дос-
ки бревна.
Строганые материалы желательно применять для
н< сх видов работ. Они служат более длительное вре
in по сравнению с нестроганными. Например, жуки
• нкладывают свои яички в шероховатых местах дре-
। ины, а в строганые весьма мало, так как там отсут-
155
ствуют необходимые для кладки яичек шероховато-
сти. Хранить древесину надо на возвышенных
местах, под навесом. Бревна и доски следует
обязательно укладывать в штабеля на подкладки.
Менаду штабелями должно быть пространство для
сквозного проветривания. Площадка, на которой хра-
нят доски, должна быть очищена от мусора и травы,
а доски и другие материалы обработаны 10 %-ным
раствором железного купороса. Это предохраняет
древесину от быстрого заражения жуками и грибами.
Каменные материалы
Стены погреба делают из разных материалов. Но
одни из них долговечны, а другие наоборот. Часто
стены устраивают из древесины. В зависимости от
влажности грунта они могут служить 4...7 лет и более.
Наибольшей долговечностью отличаются бутовый ка-
мень, очень хороши обожженный кирпич, бетон и др.
Болес подробно о материалах, применяемых при
строительстве колодцев, описано в разд. VI, п. 1.
Пережженный кирпич-железняк с оплавленными,
как бы глазурованными поверхностями, пригоден для
кладки стен погреба. Такой кирпич долговечен. Со-
вершенно не пригоден для кладки стен погреба так
называемый алый кирпич Он подожжен и разруша-
ется от сырости и воды
Бетонные блоки любого размера пригодны для
кладки стен погреба.
Железобетонные плиты (панели) часто бывают
бракованными и непригодными для строительства до-
мов. Но их с успехом можно применять для устрой-
ства стен погребов и перекрытий. Если плиты очень
большие, пх обрубают, а если в них имеются отвер-
стия, заделываю г бетоном Кроме того, эти плиты
очень удобны для устройства потолка погреба. Если
спуск в погреб предусмотрен через потолок, то в пли-
те проделывают отверстие требуемого размера. Эти
плиты можно использовать для устройства пола пог-
реба.
Как известно, бетон пропускает воду. Поэтому,
применяя вышеуказанные плиты или бетонные бло-
ки, надо устроить хорошую гидроизоляцию из жир-
156
ной мятой густой глины слоем нс менее 20..25 см.
Кроме гидроизоляции, глиняный слон такой толщи-
ны предохраняет стенки погреба от охлаждения и
образования на них потеков влаги, которые создают
влажность воздуха, способствующую быстрой порче
продуктов.
Растворы
Растворы необходимы для каменной, кирпичной и
другой кладки для связывания отдельных камней
между собой, а также для оштукатуривания стен пог-
реба с одной или с двух сторон.
Растворы бывают глиняные, известковые, извест-
ково-глиняные, известково-цементные, цементные. Са-
мым прочным из них является цементный раствор.
Все растворы, как правило, состоят из вяжущего и за-
полнителя (песка). Для получения раствора одина-
кового состава все входящие в него материалы и во-
iy необходимо отмеривать точными объемными доза-
ми (частями). По степени пластичности (жирности)
различают растворы тощие (малопластичные), сред-
ние', или нормальные, и жирные. В тощем растворе
много заполнителя песка, он малоудобен в работе и
не отличается требуемой прочностью. Через пего лег-
ко проникает вода. Нормальный раствор содержит
необходимое количество заполнителя, удобен в работе,
но через него также проникает вода. Жирные раство-
ры имеют в своем составе больше вяжущего, прочны,
но высыхая, трескаются, мало или почти совсем не
пропускают воду.
Па строительстве применяют простейший способ
|ределения пластичности известкового или глиняпо-
щ раствора с помощью весла, которым его перемеши-
н пог. Если раствор не прилипает к веслу, а только
пичкает его, значит он тощий, прилипает к веслу тон-
। им слоем с отдельными сгустками — нормальный,
нлъно налипает на весло — жирный (рис. 93).
В тощий раствор добавляют вяжущее, а в жир-
уй — заполнитель. Раствор обычно приготовляют в
pi нянном ящике размером 100X50X15 см или
О 70X25 см.
Приготовляя растворы, их необходимо тщательно
Iсшивать, чтобы они были однородными во всей
157
Рис. 93. Определение
жирности известкового
или глиняного раствора
с помощью весла
1 — тощий; 2 — нор-
мальный; 3 — жирный
своей массе. Материалы для приготовления раство-
ров рекомендуется просеять на сито с ячейками 5Х
Х5 мм для штукатурных работ и 10X10 мм для ка-
менных.
Из глины и известкового теста раствор приготов-
ляют сразу, т. е. в них насыпают песок, наливают во-
ду и смесь перемешивают веслом до полной однород-
ности, при необходимости добавляют воду.
Цементные растворы сначала приготовляют в ви-
де сухой смеси, т. е. отмеренные части сухого цемента
и песка перемешивают до полной однородности. Затем
смесь затворяют водой и смешивают с водой. Раство-
ра должно быть столько, чтобы его можно было ис-
пользовать не позднее 45...60 мни с момента затво-
рения.
Известково-цементные растворы приготовляют
так. Сначала готовят цементно-песчаную смесь, затем
отдельно известковое молоко, на котором и затворяют
сухую смесь. Известковое молоко приготовляют гус-
тотой жидкой сметаны.
Составы известковых растворов зависят от плас-
тичности извести и бывает, что па 1 ч известкового
теста следует добавить 1...5 ч. песка. В этом случае
прочность известкового раствора 2 кгс/см2. Если на
1 м3 известкового раствора добавить 75...100 кг це-
мента, то прочность раствора повышается до 8 кгс/см2.
Добавление известкового или глиняного теста в
цементные растворы не придает им прочность, а по-
вышает пластичность. Пластичные растворы удобно
наносить, так как они хорошо прилипают к поверх-
ности.
Марки различных растворов приведены в табл. 6.
158
Таблица 6. Марки цементно-известковых и цементно-глиняных
растворов
Марка раствора, кгс/см2
100 | 50 | 25 | 10 1 4
- соотношение частей, составляющих раствор
100 1:0,2:3,5 1:0,7:6,5 1:1:9:12,5
ю 1:0,1:2,5 1:0,4:5 1:1,3:10 — —
.00 —. 1:0,2:3,5 1:0,7:6,5 1:2:16
150 — — 1:0,3:4,5 1:1,5:10,5
100 — — 1:0,1:3 1:0,8:7 1:1,8:13
50 — — — 1:0,2:3,5 1:1:9
Примечание. Первая цифра обозначает цемент, вто-
рая— известковое или глиняное тесто, третья — песок. Напри-
мер, соотношение 1 : 0,2 : 3,5 обозначает, что па 1 ч цемента до-
бавляют 0,2 ч известкового или глиняного теста и 3,5 ч песка.
Части объемные.
Таблица?. Цементные растворы
Марка цемента Марка раствора, кгс/см2
100 50 25 10 4
400 1:3,5 1:6
300 1:3,5 1.5 — — —
200 — 1:3,5 1:6 — —
150 — 1:2,5 1:4 1:6 —
I а блица 8. Расход цемента на 1 м3 песка
и чя приготовления раствора нужной марки
м •• I цемента Марка раствора, ктс/см2
100 5'1 25 10
расход цемента, кг
100 340 185 90 —
300 435 240 120 —
200 — 350 185 75
150 — — 230 95
Все растворы с известью или глиной применяют
и in кладки только надземных стен и фундаментов в
их грунтах. Если грунты маловлажные, то на 1 м3
159
песка берут не менее 75 кг цемента для цементно-из-
вестковых растворов и 100 кг цемента для цементно-
глиняных. В очень влажных грунтах соответственно
100 и 125 кг цемента.
Потребность в цементе определяют в зависимости
от его марки и марки приготовляемого раствора
(табл. 8).
Бетон
Как указывалось выше, бетон — искусственный ка-
мень, получаемый в результате твердения бетонной
массы. Состоит из смеси цемента, песка, гравия или
щебня и воды.
Еще раз напоминаем, что бетонная масса в зави
симости от назначения бывает жесткая, пластичная
и литая. Жесткая (как бы влажная земля) при уклад-
ке требует сильного уплотнения; пластичная—отно
сительно густая масса и более подвижная (нуждает-
ся в меньшем уплотнении); литая — это подвижная
масса, почти самотеком заполняющая форму, но все
же требующая некоторого уплотнения.
Бетонную смесь приготовляют так. Крупные запол-
нители (гравий или щебень) отмеривают объемными
частями и перемешивают между собой. Требуемое
количество песка насыпают па боек (деревянный
щит) в виде грядки, насыпают па нее цемент и тща-
тельно перемешивают (гарцуют) смесь в’сухом виде
до однородного состояния. После этого грядку раз-
равнивают (делают ее гораздо шире, чем было) и на-
сыпают на нее приготовленную смесь крупного запол-
нителя имногократно перемешивают до однородного
состояния. Затем смесь из лейки смачивают (полива-
ют) водой и еще раз тщательно перемешивают до по-
лучения совершенно однородной бетонной массы без
прослоек цемента или песка. Приготовленную массу
тут же используют не позднее 45 мин и не более 1 ч,
считая с момента затворения водой.
Несмотря на большую прочность, бетон подверга-
ется разрушениям. Для защиты бетонных конструк-
ций от воздействия воды и веществ, разрушающих бе-
тон, на них наносят цементную штукатурку состава
1 : 2 и реже 1 : 3, т. е. на 1 ч. цемента берут 2...3 ч.
песка. Для придания штукатурке полной водонепро-
160
пицаемости желательно приготовлять цементный рас-
твор не на воде, а на церезитовой эмульсии. Для это-
го 1 ч. церезита растворяют в 10 ч воды — получается
мутноватая жидкость, на которой и затворяют «жир-
ные» цементные растворы вышеуказанного состава.
Недостатками церезитовых растворов являются их
сползание вниз при нанесении и медленное схваты-
вание. В связи с. этим церезитовые растворы рекомен-
дуете?! намазывать.
Для придания вышеуказанным растворам полной
водонепроницаемости вместо церезита можно приме-
нять жидкое или водорастворимое стекло. Для этого
1 ч. стекла растворяют в 1...5 ч. воды, тщательно пе-
ремешивают и на эмульсии затворяют цементную
смесь. Такой раствор схватывается за 1 ..3 мни. Рас-
твор необходимо приготовлять малыми порциями.
Недостаток жидкого стекла в том, что его кодоне
проницаемая пленка разрушается углекислым газом.
Поэтому такую штукатурку покрывают сверху слоем
жирного цементного раствора, приготовленного на во-
де. Наносят раствор как обычно, затирают теркой, но
более тщательно заглаживают лопаткой, как бы же-
лезнят.
Мастики битумные и дегтевые
Для гидроизоляции стен погребов применяют ру-
лонные материалы, которые наклеивают на вышеука-
шнные мастики или используют мастики как обма-
ючный материал.
Битум можно расплавить, но эго будет одно вя-
жущее. Мастики же состоят из вяжущего и наполнн-
1сля. Наполнителем могут служить совершенно сухие
торфяная крошка, молотый мел, мелкий асбест, мо-
лотые шлак, известняк, древесная мука, просеянные
через частое сито. Наполнители снижают хрупкость
мастики при низких температурах, повышают тепло-
стойкость, уменьшают потребность в битуме Лучши-
ми наполнителями считаются волокнистый асбест и
древесная мука.
Мастики изготовляют для применения в горячем
или холодном виде. Наносить мастики рекомендуется
юлько на сухие поверхности.
Мастики приготовляют в котлах или баках. При
11 993
161
нагревании мастики могут внезапно загореться, а кот-
лы или баки взорваться. Поэтому при приготовлении
мастик следует строго соблюдать правила пожарной
безопасности и техники безопасности.
Котел (бак) рекомендуется обмуровать с боков
кирпичом и только дно оставить открытым и укрепить
над котлом (баком) тяжелую, плотно закрывающую-
ся, металлическую крышку. Если крышка деревянная,
обязательно обить ее кровельной сталью и желатель-
но с двух сторон. В случае воспламенения мастики
крышку опускают на котел (бак) и без доступа воз-
духа оно прекращается.
Плавится битум при температуре примерно 200...
...230°C. Чтобы битум (пек) быстрее плавился, реко-
мендуется нарубить его мелкими кусками. Примеси,
всплывающие на поверхность, и пену, образующуюся
от примеси воды в битуме (пеке), снимают железной
банкой на длинной ручке с пробитыми в ее дне отвер-
стиями. Битум (пек) нагревают до тех пор, пока не
прекратится вспенивание.
Приготовление горячей битумной мастики. Для
приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг битума
(нефтяного) с температурой плавления не ниже 70 °C
и 1,5...1,7 кг наполнителя. Посуду загружают на %
объема. Битум нагревают до полного плавления. Пе-
ну и примеси снимают. Нагревают битум до тех пор,
пока он перестанет пениться и станет совершенно
обезвоженным. Посуду снимают с огня или заливают
его водой. В битум отдельными порциями добавляют
наполнитель и все очень тщательно перемешивают до
получения однородного состава. Наносят горячую
мастику на совершенно сухую поверхность 1...2 раза
жесткой щеткой без пропусков.
Приготовление холодной битумной мастики. Для
приготовления 10 кг мастики необходимы: 5 кг биту-
ма нефтяного с температурой плавления 90 °C, 3 кг
зеленого масла пли точно такое же количество керо-
сина и 2 кг мелкого сухого наполнителя. Чем мельче
наполнитель, тем лучше. Готовят мастику так. На-
гревают битум до полного плавления. Удаляют при-
меси и пену. После прекращения вспенивания посуду
снимают с огня или заливают его водой и при посто-
янном перемешивании вливают в битум небольшими
порциями зеленое масло или керосин, а затем неболь-
162
tuими порциями также добавляют наполнитель и все
тщательно перемешивают до получения однородной
смеси. Хранят мастику в герметически закрываемой
посуде. Применяют в холодном состоянии. Но чтобы
мастика наносилась на поверхность более тонким сло-
ем, ее нагревают. Для этого посуду с мастикой ставят
н кипящую воду.
Приготовление дегтевой мастики. Для приготов-
ления 10 кг мастики требуются: 5 кг каменноуголь-
ного дегтя, Зкг каменноугольного пека и 2 кг мелкого
сухого наполнителя. Посуду сначала загружают дег-
1см, нагревают и добавляют в него небольшими пор-
циями мелконаколотый каменноугольный пек. Все
плавят, снимают пену и перемешивают до тех пор,
пока не прекратится образование пены. Посуду сни-
мают с огня или заливают его водой. Добавляют не-
большими порциями при тщательном перемешивании
и полните ль. Мастику применяют в горячем виде.
Следует еще раз напомнить, что работа с горячими
частиками требует осторожности и строгого соблюде-
ния правил техники безопасности.
Рассмотренными мастиками устраивают гидроизо-
ляцию по сухим поверхностям. К сухим поверхностям
мастика прилипает лучше, чем к сырым. Каменные и
кирпичные поверхности рекомендуется предваритель-
но оштукатурить, просушить и на нее нанести масти-
ку. Надежнее наносить мастику на поверхности, пред-
варительно покрытые грунтовками.
Грунтовки — это жидкие растворы нефтяного би-
ы ма или каменноугольного пока. Температура раз-
мягчения битума 50...70 "С, каменноугольного пека
/О .90 °C. Материалы берут в процентах по массе.
1 начала плавят материалы, затем снимают с огня и
и швают растворитель. При приготовлении мастики
। <сдует строго соблюдать пожарную безопасность и
правила техники безопасности. Грунтовки готовят по
р пличным рецептам: 1. Битум 40 %, соляровое либо
кшое масло или керосин 60 %- 2. Битум 30 %, беп-
<ц|| или бензол 70%. 3. Пек каменноугольный 30 %,
л< и юл 70 %. Все грунтовки применяют холодными.
Приготовляют их так. Плавят вяжущее, вливают его
и к рметически закрытый сосуд порциями сперва по
". л, затем по 5 л, добавляют в него растворитель
..1ЫНИМИ порциями при тщательном перемешива-
163
нии. Грунтовки должны высыхать на отвердевших це-
ментных поверхностях за время не позднее 10 ч, на
свежеуложенных поверхностях — от 12 до 48 ч. На-
носят грунтовки жесткими щетками и обязательно
без пропусков. После высыхания грунтовки поверхно-
сти покрывают мастикой, применяя те же щетки. По-
крытия выполняют также без пропусков. Оно может
быть одно- или двухразовое, но обязательно по вы-
сохшей мастике. Когда применяют мастику, то шту-
катурку можно выполнять без церезита.
3. Выполнение стен погребов
Стены погреба выполняют из дерева (менее долго-
вечные), кирпича (долговечность зависит от качества
кирпича), камня и бетона (самые долговечные).
Для выполнения деревянных стен применяют плот-
ничный инструмент: пилы, топор, долото или коло-
ворот.
При устройстве кирпичных и каменных стен ис-
пользуют лопатки или кельмы, молоток-кувалдочку,
печной молоток (при кирпичной кладке), обычную
штыковую лопату для приготовления раствора
И т. д.
При изготовлении бетонных стен используют лю-
бой перечисленный выше инструмент, так как прихо-
дится делать и опалубку, применяя плотничный ин-
струмент, приготовлять бетон. Используют также
мерную посуду, лопаты и т. д.
Для уплотнения грунта, камней в грунт, раствора
и бетона применяют трамбовку — кусок бревна или
бруска с одной или двумя ручками. Если стенки по-
греба железобетонные, используют инструмент для
вязки каркаса. При необходимости применяют уро-
вень или ватерпас.
Каменную кладку выполняют из булыжника или
бута или из тесаного камня, которому до укладки при-
дают более правильную форму.
Во время кладки надо добиваться того, чтобы
швы между камнями были не более 10...15 мм. Чем
тоньше швы, тем меньше кладка оседает, тем меньше
требуется раствора и прочнее кладка. При толстых
швах требуется больше раствора и кладка может
дать усадку, что совсем не желательно. До начала
164
кладки камни очищают от пыли и грязи и обязатель-
но смачивают водой. Камни предварительно уклады-
вают насухо, т. е. примеряют. Во время предваритель-
ной укладки насухо камень приходится несколько
раз перевернуть, чтобы он лег как можно плотнее.
После этого камни кладут на раствор. Камни необ-
ходимо хорошо перевязать один с другим, чтобы
обеспечить прочность кладки. Поскольку кладка ча-
ще всего ведется на цементном растворе, то для от-
меривания доз, составляющих цементный раствор,
применяют ящики, ведра или другую посуду. Переме-
шивать сухую смесь следует на бойке — деревянном
щите. Приготовлять смесь в ящике неудобно.
Большие промежутки между камнями заполняют
раствором со щебнем, т. е. сначала укладывают рас-
твор, а затем щебень, утапливая его в раствор. Кам-
ии первого ряда рекомендуется хорошо уплотнять в
грунт с помощью трамбовки. Камин следует уклады-
вать очень плотно, стараясь подобрать для каждого
ряда камни одинаковой толщины.
Каждый укладываемый камень должен перекры-
вать шов кладки. Если камень перекрывает шов сво-
ей серединой, — это отличная перевязка, немного
меньше — хорошая перевязка, а если четвертью сво-
ей длины, — то удовлетворительная. На перевязку
необходимо обращать особое внимание, подбирая
для этой цели камни нужного размера.
Кирпичная кладка бывает в 7г; 1; 1,5; 2; 27а! 3
кирпича, но может быть и толще. Толщина кладки за
висит от того, в каком групп* будет строиться погреб.
Если грунт прочный, пс осыпается, стенки погреба мо-
гут быть тонкими. Рыхлый и влажный грунт требует
более толстых стен. Кладку можно выполнять па
различных растворах, но толщина швов должна быть
не более 10 мм. В кирпичной кладке большую роль
шрает перевязка швов, особенно углов, что и показа-
но па рис. 94.
Прочность кладки повышается, если применяют
влажный или мокрый кирпич, потому что с таким
кирпичом кладочный раствор сцепляется гораздо
прочнее, чем с сухим.
Во время кладки рекомендуется выкладывать на-
ружную и внутреннюю стороны стен погреба из цело-
165
5/4
,1/2
1-й ряд
1/2
2-и ряд
1-й ряд
3/4 г
V.
б 3/4
3/4
3/4
2-йряВ
1-й ряд
1/2
j/4
У*
1/2 3/4
Рис. 94. Кирпичная кладка стен разной толщины
7 - л
Тиряо kfcjl
Пред
2-йряд
1-йряд
1-йряд
У2
3/4
5/4
1-и ряд
1/2
и — в ’/2 кирпича; б — в I кирпич; в — в IV2 кирпича; г в 2 кир-
пича; д — в 2'/г кирпича
166
го кирпича, а бой укладывать в середине стены или,
как говорят, «на забутку».
Кладку рекомендуется выполнять по хорошо вы-
полненному и изолированному основанию или полу
погреба. Основание должно быть больше наружных
стен погреба не менее чем 50 мм на каждую сторону.
Кладку необходимо выполнять строго горизон-
тально и вертикально. Для ровности кладки по уг-
лам стен погреба надо установить порядовки, прочно
их закрепить и очень туго натянуть тонкий шнур-при-
чалку, которым и проверяют горизонтальность клад-
ки. Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных
стен устанавливают промежуточные порядовки пли
кладут отдельные кирпичи па растворе, выступающие
за край стены на 30...50 мм, устраивая так называе-
мые маяки. Это делают для того, чтобы шпур не про-
висал, был строго горизонтален.
Начинающему заниматься кладкой рекомендуется
по каждому ряду предварительно выложить так на-
зываемую версту — ряд кладки с наружной и внут-
ренней сторон стенки. Версту кладут насухо, без рас-
твора, но так, чтобы между кирпичами был зазор на
толщину шва — 10...12 мм.
Уложив версту, натягивают причалку так, чтобы
она отступала от края стены (кладки) на 1...2 мм.
В этом случае она не сдвигается при кладке кирпича
на раствор и позволяет выдерживать прямолиней-
ность кладки.
Техника кладки следующая. В правую руку берут
кельму, забирают ею порцию раствора, левой рукой
снимают уложенный верстовой кирпич, кладут на его
место раствор, разравнивают его настолько, чюбы шов
был нужной толщины, а верх кирпича на одной липни
с причалкой.
Уложив первый кирпич, левой рукой поднимают
в юрой верстовой кирпич, кельмой захватывают пор-
ппю раствора, кладут его на место снятого кирпича,
разравнивают раствор, надвигают кельмой на ребро
ранее уложенного кирпича немного раствора и кладут
взятый кирпич на место, также вдавливая его в рас-
1иор, чтобы он был на одной липин с причалкой.
Остальные кирпичи кладут точно в такой же по-
||'•дoвaтeльнocти, периодически переставляя причал-
। Часть раствора, в который вдавливают кирпич,
137
иногда может выступать из-за плоскости стены. Из-
лишки тут же снимают кельмой, кладут обратно в
ящик и перемешивают с имеющимся раствором. Это
делаюх потому, что снятый раствор отдал часть воды
кирпичу, стал более жестким и практически неудоб-
ным для работы. Перемешивание с раствором, имею-
щимся в ящике, ликвидирует этот недостаток.
Другие способы кирпичной кладки, например
вприжим, мы рассматривать не будем.
Кладку можно вести и без версты. В этом случае
на степе через каждые 1...1,5 м кладут стопки кирпи-
чей, берут порцию раствора на 3...5 кирпичей, нама-
зывают его на часть стены, разравнивают, кладут на
раствор кирпич и пристукивают его ручкой лопатки
или кельмы. При кладке надо надвигать кельмой не-
много раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
Практика показывает, что начинающие занимать-
ся кладкой стен допускают отклонения от горизон-
тальности и по причалке. Поэтому вместо причалки
можно устроить деревянную вертикальную стенку-
опалубку. Делают это так. К поставленным строго
вертикально по двум сторонам стены стойки с внут-
ренней и наружной стороны крепят обрезные доски
толщиной 25...30 мм. Расстояние между досками
должно равняться толщине стены. На стойках заранее
наносят ряды кладки.
Кладку ведут любым способом, но обязательно
так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на
одном уровне с кромкой досок и обязательно соблю-
далась перевязка швов.
Выложив первый! ряд, доски поднимают на сле-
дующий ряд кладки, выполняют ее и т. д.
В процессе кладки надо помнить о швах. Если ли-
цевая и внутренняя стороны стены будут в дальней-
шем оштукатурены, то кладку ведут впустошовку, т. е.
раствор в швах пс должен доходить до плоскости сте-
ны на 10...12 мм. Для этого желательно при кладке
раствора на стены не доводить их до самого края на
30...40 мм. После укладки и припрессовки кирпича,
уложенный раствор расширится, но не настолько,
чтобы заполнить шов с наружных сторон заподлицо
с плоскостью стены.
Когда стены ие будут штукатурить, швы в кладке
заполняют заподлицо. В этом случает раствор рас-
168
стилают так, чтобы он выдавливался tii iiiiuhi. ii no
снимают на одном уровне с лицевой стороны i ла nui
Бетонные работы. Подобранный по крушин ш к
рен щебень или гравий отмеривают нужными ч.тпя
ми, насыпают грядкой на деревянный щит-боек ши
риной не менее 1 м и перемешивают (гарцую i) до
полной однородности. Цемент с песком смешиваю!
отдельно, а затем все части соединяют вместе и снова
перемешивают. Гарцевать лучше всего втроем: двое
перемешивают лопатами, а один разравнивает перс
мешанную смесь металлическими граблями. Как бы
ло уже неоднократно сказано выше, приготовленную
бетонную массу укладываю! не позднее 15 мин и не
более 1 ч с момента .затворения При укл.ткг м.шу
тщательно уплотняют, ииыкуя сильным прудом япа
метром 15 мм. Это делаю! для inro, чтобы и \ ю кгн
ной бетонной массе пс было пустот (раковин)
Чтобы при укладке бетона и t опалубки ш hi.iu i i
цементный раствор, опалубку ycipannaioi hi овр< ।
ных досок. Если доски строганы, то бетон болп чн<
тый и наоборот. Чтобы опалубка была более ii.tontoi).
за 2...3 ч до укладки бетона ее следу<ч намочнп
водой.
Бетонную массу укладывают слоями юлинший н<
более 200 мм. Если бетонную массу укла ii.ih.uoi пн
пол под погреб, то желательно на нужном урошн «и
земляного пола (основания) уложить предвари о паю
рейки, а между ними уложить бенишую массу, <ил|
но ее уплотняя. При необходимое ш моб.пипно, ш иш
ную массу и выравниваюi по pi йк im bin м । . in и
снимают, а места иод ними ia/ir пан not б< uhiiioiI м.и
сой. Уложенную массу чере< (yiKii ti'iii пик можно
покрыть цементным раствором слоем 10 мм и in (>о
лее, разровнять его, затереть или загладим. лопатой
или кельмой. Через двое-трое суток после лото бе юн
поливают водой в течение 7...15 суг при темпера iyp>
воздуха 15 °C, а при температуре воздуха 10 <
в течение 5...10сут В первые дни твердения Orion ,ю
ливают по 3...5 раз в день, а через 5 cyi но ’ I р >
за при условии, что погода нежаркая (>и « |\Лк\ ।
рекомендуется снимать (распалублнн in > ч< р< •
28 сут.
Толщина бетонных стенок погреба мши г<н>»
100 мм и более.
Рис. 95. Крепление каркаса е углах
/ — проволока
Как уже не раз говорилось выше, бетон со встав-
ленным в него стальным каркасом или арматурой
называется железобетоном. Арматура придает бетону
повышенную прочность. Арматура может применять-
ся разной толщины или диаметра. Крепят арматуру
между собой сваркой или мягкой вязальной проволо-
кой толщиной не менее 2 мм. Каркас рекомендуется
изготовлять для каждой стенки в отдельности. Пос-
ле его установки в котловане погреба каркас в углах
связывают между собой проволокой (рис. 95).
Опалубка для устройства стен погреба состоит из
двух стенок (доски, прибитые к стойкам, или щиты),
устанавливаемых на нужном расстоянии одна от дру-
гой. Если же изготовляется железобетон, то в толще
стенок строго по середине ставят каркас и прочно его
укрепляют, чтобы во время бетонирования он не
сдвинулся вплотную к какой-либо стенке.
Опалубку можно иногда делать не на всю высоту
стенок, а на 450...500 мм. По мере заполнения их
жестким бетоном доски через сутки отрывают и пере-
бивают выше. Верх стенок должен быть строго на од-
ном уровне. Укладываемую бетонную массу тщатель-
но уплотняют.
Через 10... 15 сут можно выполнить распалубку и,
если имеются раковины, то заделать их весьма гус-
тым цементным раствором, который хорошо разров-
нять, затереть или загладить.
Перекрытие над погребом устраивают деревянное
или железобетонное, можно кирпичное в виде свода.
Как ранее было сказано, чтобы бетон не пропус-
170
кал воду, стенки с одной, а лучше с двух сторон ошту-
катурить цементным раствором на церезите или на
жидком стекле.
Вместо оштукатуривания стены можно покрыть
битумной или дегтевой мастикой (см. выше). Если
грунт очень сырой, то желательно стенки с наружной
стороны оклеить по мастике рубероидом или толем.
После просушки погреба его рекомендуется покра-
сить с внутренней стороны известковым составом (из-
вестью). С одной стороны, это очень хорошо в сани-
тарном отношении, а с другой — в светлом погребе
все лучше видится.
Оштукатуривание выполняют известковым или
цементным раствором. Существует соответствующая
технология работ по оштукатуриванию, которую надо
обязательно соблюдать.
По технике оштукатуривания имеется литерату-
ра, но, к сожалению, в ней не всегда просто и пра-
вильно изложен технологический процесс. Поэтому
автор данной работы рекомендует обратиться к его
учебнику «Штукатурные работы» любого года из-
дания.
Ознакомившись с материалами и технологически-
ми особенностями их применения, можно приступить
к рассмотрению устройства погребов.
4. Устройство погребов
В правильно устроенном погребе летом прохлад-
нее, чем на улице, а зимой наоборот. В таком погребе
прорастание картофеля, моркови, свеклы п других
овощей происходит очень медленно, а главное, они не
гниют, а если это и случается, то в самом, незначи-
тельном количестве.
Погреб рекомендуется ставить на более высоком
месте участка и обязательно дальше от уборной,
мусорной ямы и скотного двора. В сухих грунтах
строительство погреба обходится дешевле, чем в сы-
рых, потому что в сырых погребах требуется особая
। идроизоляция, требующая больших материальных
затрат.
Размер погреба зависит от количества хранимых
продуктов и бывает от 2X2 м и более, но глубиной не
менее 2 м. Форма погреба может быть квадратной,
171
прямоугольной, круглой и даже многогранной. Легче
устраивать первые две формы погреба.
Погреб состоит из двух частей: нижней, заглуб-
ленной в землю, и верхней, наружной, или погребицы.
Погребица предохраняет нижнюю часть погреба от
охлаждения зимой и нагревания летом. Кроме того, на
погребице можно хранить посуду для квашения ка-
пусты, мочения яблок и т. д. Дверь погребицы жела-
тельно устраивать с северной стороны, чтобы туда
летом меньше попадал теплый воздух. Дверь делают
из толстых 4—5-см досок. С внутренней стороны ее
желательно обить теплоизоляционным материалом.
Стенки погребицы также хорошо утепляют.
Размеры погребицы могут быть больше, чем раз-
меры погреба. Если погреб устраивают в сарае, то по-
гребица не требуется.
Кровлю над погребицей желательно делать из
малонагреваемых материалов. Если все же кровлю
устраивают из легконагреваемых материалов, то не-
обходимо утеплить обрешетку кровли с внутренней
стороны.
Стены погребицы бывают деревянные, каменные,
кирпичные, бетонные, дощатые с засыпкой, землебит-
ные, но такой толщины, чтобы они не промерзали зи-
мой и не нагревались летом.
Выбрав место, приступают к строительству погре-
ба. Прежде всего срезают растительный грунт, раз-
равнивают поверхность земли, намечают размеры пог-
реба и после этого приступают к рытью котлована для
погреба. В зависимости от грунта откосы бывают
прямые или отлогие. Надо иметь в виду, что в сухом
грунте котлован по своим размерам может быть почти
равен размеру погреба и всю работу приходится вести
с внутренней стороны. При влажных грунтах разме-
ры котлована делаю г больше, так как приходится ра-
ботать с наружной стороны, устраивая надежную
гидроизоляцию.
Грунт выбирают обычными лопатами. После того
как котлован полностью вырыт, выравнивают его дно
и уплотняют тяжелой трамбовкой. Если грунт сухой,
рекомендуется приготовить жирную мятую глину,
нарезать ее кусками толщиной по 100 мм, уложить
2...3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно при-
жать один к другому и тщательно утрамбовать. Раз-
172
меры глиняной гидроизоляции должны быть больше
размера наружных сторон погреба на 100 мм. Это де-
лают для того, чтобы предохранить стены погреба от
грунтовой влажности. Уложенная глина высыхает
долго и не всегда полностью, поэтому сверху на нее
насыпают 50...70 мм влажного грунта и трамбуют его.
Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщи-
ной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен
покрывать всю уложенную глиняную подготовку. Че-
рез 7 сут по бетону можно ходить, но лучше постелить
на него доски (временно) и ходить по ним до оконча-
ния строительства погреба.
Если грунт сырой, то, кроме перечисленного выше,
укладывают 2 слоя толя или рубероида, перекрывая
стыки не менее чем па 100 мм, а сверху кладут вто-
рой слой бетона, выдерживают 7 сут, укладывают
доски и ведут с них работу
Подготовив основание или пол погреба, приступа-
ют к устройству стен. Степы могут быть деревянными,
кирпичными, каменными, бетонными или железобе-
тонными. Напоминаем, что в сыром грунте или даже
в сухом дерево быстро приходит в негодность, сгни-
вает. Кирпич должен быть хорошего качества, напри-
мер, алый кирпич быстро разрушается.
Кладка степ из камня, кирпича, бетона подробно
рассмотрена при строительстве колодцев. Поэтому
здесь этот материал описывается обзорно.
Следует сказать несколько слов о деревянных сте-
нах погребов Они бывают п.з бревен или брусьев с
выполнением yiлопых соецннеппп и лапу или в обло,
т. е. с осин ком
В се лыКоп м<< i но< hi ш ык панно деревянные < re
ны устраивали hik Но i i < > и .i । > i и к и ш ж, |. in парсю
ли на отрезки нужной i ihiii.i Ошкуривали и сушили
под навесом год, а вши ла и an i I.uh гряди колья тре-
буемой ДЛИНЫ ПО Hl.lioie lloipifii 11р1|Г>а IIKa'II на дли-
ну 20...30 см. Э1 в кольи । iGiih га по \ I лам н< и ре ба по
2 шт. в каждом yui\ < р......шип i одно о| друнио
на толщину HOAioB.ipiiiiioi и ш upi'il Сш ыдывалп
приготовленный мат<;рш1л м< . i u ui I . ш име
ЛИСЬ неплотности, К) ИХ II' Ирин I II II К I I К I.III 1ИПЯ
(рис. 96). В зависимо! ш ш и ш hi ipviiin и при-
меняемого материала, и.три пр • ..... хорошо
высушенные степы ............ In > . н ( пт Осо-
। /л
Рис. 96. Устройство стенок с по-
мощью кольев
1 — колья
бенно ценится так называемая рудовая сосновая дре-
весина, насыщенная смолой. Некоторые крестьяне
применяли для стен толстые горбыли или дубовые
доски толщиной не менее 5 см или дубовые пластины.
При устройстве колодцев нами рассматривался
монолитный бетон. При устройстве погребов можно
изготовлять бетонные или железобетонные бруски
квадратной или прямоугольной формы сечением 100Х
ХЮО мм и более с отверстиями на концах, в которые
при сборке вставляют куски арматурной стали и за-
ливают цементным раствором. Брусья укладывают на
цементном растворе состава не более 1 : 3 как менее
водонепроницаемого (рис. 97).
Стены рекомендуется штукатурить цементным
раствором состава 1 : 3, приготовленным на церезито-
вой эмульсии (I ч. церезита разводится в 10 ч. воды —
части объемные). Если нет церезита, можно приме-
нять цементные растворы на растворимом стекле, но
по такой штукатурке необходимо устроить обычный
слой штукатурки, которая предохраняет жидкое стек-
ло от разрушения углекислым газом. В целом толщи-
на штукатурки должна быть не менее 20 мм.
Изоляция стен жирной мятой глиной, а также гид-
роизоляция с промазыванием стен с мастикой с на-
ружной стороны и наклеиванием толя или рубероида
с дополнительной промазкой этих материалов масти-
кой подробно рассмотрены выше.
Над погребом устраивают перекрытие, укладывая
для этого балки, а на них кладут накаты из жердей,
подтоварника, досок, горбылей с устройством отвер-
174
Рис. 97. Кладка стен из бетон-
ных брусьев
1—стальные нагели
стия или люка размером 1X1 м. Последние закрыва-
ют крышкой или досками, а на них укладывают теп-
лоизоляционный материал, еще лучше сшить коврик
или матрасик, который бы плотно входил в огражда-
ющие люк бортовые доски. Само перекрытие обяза-
тельно утепляют путем смазки отощенной глиной, ее
просушки и засыпки сухой землей, шлаком, керамзи-
том или другими материалами. Толщина засыпки
должна быть не менее 30 см. Когда для засыпки при-
меняют опилки или торф, то для противопожарной
безопасности сверху их засыпают сухим песком, шла-
ком, землей слоем нс менее 3 см.
Кроме основного люка-лаза, под коюрым нахо-
дится лестница, можно устроить второй люк, через
который в погреб подаюi посуду и продукты. Этот
люк также закрывают прочной крышкой с уложен-
ным на нее теплоизоляционным материалом или ков-
риком.
Для хранения продуктов в погребе устраивают за-
крома или ставят ящики, изготовленные из реек, на-
биваемых с прозорами через 3...5 см. Через нрозоры
циркулирует воздух, продукты хорошо вентилируются
и не портятся.
Для удаления отработанного воздуха погреб ре-
комендуется систематически проветривать через пер-
вое вытяжное отверстие размерами 20X20 и 20Х
175
X 30 см в перекрытии или потолке. Для подачи све-
жего воздуха в одной из стен погреба, у самого по-
ла, устраивают второе отверстие, которое называет-
ся приточным. В эти отверстия вставляют вентиляци-
онные трубы, изготовленные из досок, асбестоцемент-
ные, керамические, бетонные, металлические. Послед-
ние необходимо покрасить 2 раза с наружной и
внутренней сторон.
Вытяжную трубу на погребице утепляют. Это сни-
жает до минимума конденсат и улучшает тягу в
трубе.
В трубах обязательно устраивают задвижки-шибе-
ры из дерева или металла с внутренней стороны по-
греба, но можно и с наружной. Шиберами регулиру-
ют подачу и удаление воздуха или просто закрывают
трубы на какое-то время.
Вытяжная труба должна быть выше кровли не ме-
нее 1 м, а приточная находиться или внутри погреби-
цы, пли снаружи и подниматься выше уровня потолка
погреба или земли не менее 50 см. Выходные отвер-
стия для обеих труб закрывают сеткой с отверстиями
ячеек не более 5x5 мм. Это предохраняет погреб от
попадания в него грызунов и крупных насекомых.
Поскольку поступающий в погреб холодный воз-
дух рассеивается по всему полу, то желательно устро-
ить деревянный пол с зазорами между досками или
рейками не менее 3 см. В этом случае деревянный пол
рекомендуется поднять над бетонным или земляным
до верхнего уровня отверстия подающей трубы на
20 см. Все это позволяет продуктам омываться све-
жим воздухом, что повышает их сохранность.
На верху вытяжной трубы желательно устроить
дефлектор, который способствует повышенной венти-
ляции погреба.
Простейший по конструкции погреб показан на
рис. 98.
Над возведенными стенами устраивают перекры-
тие или потолок из дерева, бетона, железобетона. Ко-
нечно, лучше всего перекрытие сделать из железобе-
тонной плиты. Плита может быть бракованной и со-
стоять из двух-трех кусков. В таком перекрытии
необходимо пробить соответствующие отверстия для
вентиляции и люков. Рваные края Можно исправить
цементным раствором. Швы между плитами замазать
17в
Рис. 98. Простейший погреб
1 — мятая глина; 2— бетон; 3 — (»тнс|>< пн , I
крытне; 6 — лаз; 7 — лестница; 8 iiin<»|i. ч ч
флектор; И — деревянные стенки
12—993
I I
цементным раствором и утеплить. В нашем случае пе-
рекрытие деревянное с накатом из горбылей и засы-
панное шлаком. В перекрытии устраивают отверстия
или лазы. Под лазом находится лестница, которая
должна быть прочно укреплена. Отверстия вытяж-
ной и приточной вентиляции закрывают шибером, ко-
торый чаще всего используют для закрытия вентиля-
ции в очень холодное время года. Как было сказано
ранее, трубу на погребице изолируют, а вверху над
трубой устраивают дефлектор, усиливающий тягу.
5. Металлические погреба
В последнее время многие изготовляют сами или
заказывают большие стальные ящики, зарывают их
в землю на приусадебном участке и считают это по-
гребом. Конечно, в такие ящики не проникает вода,
но у них есть очень большой недостаток: в таком
«погребе» температура гораздо выше, чем за его сте-
нами. В силу этого металлические стенки начинают
конденсировать, т е. с них стекает вода, продукты
быстро загнивают и практически в таком «погребе»
хранить ничего нельзя. Происходит это потому, что не
соблюдается защитная тепловая изоляция. Чтобы в
таком погребе можно было хранить продукты, необ-
ходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба.
Сам ящик следует установить на изоляционный гли-
няный слой толщиной 200...250 мм. Наружные сторо-
ны погреба изолировать жирной мятой глиной слоем
такой же толщины.
Если окажется, что и при такой изоляции в погре-
бе влажно, то в этом случае потребуется оштукату-
рить с внутренней стороны погреба стенки и пол це-
ментным раствором слоем не менее 20 мм. Для этого
на стальной каркас из проволоки толщиной не менее
6...8 мм натянуть стальную сетку с ячейками не более
30X30 мм, привязать к каркасу проволоку и оштука-
турить степы. Затем приготовить бетон и уложить его
слоем 30...40 мм на пол, разровнять и загладить. Пос-
ле этого штукатурку хорошо просушить.
Для предохранения от ржавления и разрушения с
наружной стороны стальной ящик необходимо по-
крыть расплавленным битумом. Верх для такого по-
греба устраивают из дерева или бетона и теплоизоли-
руют, как было сказано выше.
178
Рассмотрим устройство металлических погребов-
ящиков. Такие погреба могут быть квадратной, пря-
моугольной, шестигранной, круглой и эллиптической
формы. Для изготовления ящиков применяют металл
любой толщины. В местах сварки или пайки не дол-
жно быть мест, через которые в ящик может попасть
вода. При этом следует иметь в виду, что пол и стен-
ки ящика изготовляют только из металла, верхнюю
часть настилают из досок, горбыля, бетонных плит.
В погребе-ящике должны быть один или два ла-
за. Один лаз используется одновременно и для за-
грузки продуктов, и для входа-выхода людей. Если
лазов два, то один служит для людей, а другой для
продуктов. Размеры лазов 100± 100см. Лаз для про-
дуктов может быть больше. Иногда делают круглые
или эллиптические лазы, ширина их должна быть не
менее 1 м.
Подлазом устраивают прочную лестницу шириной
не менее 50 см, в основном из дерева, которое хорошо
строгается и не имеет заколов. Ступени лестницы обя-
зательно должны быть врезаны в тетеву. Крепить сту-
пени рекомендуется гвоздями с широкой шляпкой. Ес-
ли таких гвоздей нет, применяют металлические шай-
бы, которые утопляют в древесину.
Как уже было сказано, чтобы металлический по-
греб не конденсировал, стены, пол, а возможно и верх,
следует защитить теплоизоляцией, которая может
быть выполнена в виде одеял, сшитых из синтетиче-
ской или стеклянной ткани с заполнением. Между по-
лотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или
другие негипющие материалы. В качестве теплоизоля-
ции может служить штука турка или кирпичная клад-
ка. Штукатурку можно заменить теплым бетоном
Теплоизоляционный материал должен быть на-
дежно закреплен на поверхности ящика, например
крючками. Их делают следующим образом. Из 2...3-
миллиметровой мягкой стали (железа) нарезают по-
лоски шириной 20...30, длиной 100... 150 мм. Один ко-
нец такой полоски загибают на высоту 15. .20 мм,
благодаря чему и получается крючок. На другом кон-
це полоски просверливают отверстие диаметром, рав-
ным диаметру крючка. Число крючков зависит от
размера ящика. В дальнейшем крючки крепят к сте-
нам клепками и делают это очень плотно, чтобы меж-
12*
179
ду ними не было щелей, через которые в погреб мо-
жет поступать вода. Если металл стенок толстый и не
прогорит при сварке, крючки можно приварить.
Расстояние между крючками по горизонтали и
вертикали должно быть примерно 500 мм. Первый ряд
крючков устанавливают на расстоянии 150 мм от по-
толка и пола. Крючки должны находиться строго на
одной горизонтальной и вертикальной линиях. От уг-
лов крючки располагают на расстоянии не более
150 мм.
Перед установкой крючков делают предваритель-
ную разметку. Между стенками по разметке укрепля-
ют прочно доски, закрепляя их с одной стороны
клиньями.
Подготовленный таким образом ящик очищают
от ржавчины и покрывают со всех сторон расплав-
ленным битумом или битумной мастикой, дают воз-
можность им окрепнуть и только после этого устанав-
ливают в подготовленный котлован. Размеры котло-
вана должны быть такими, чтобы между его стенками
и стенками ящика было пространство не менее 500 мм.
Дно котлована выравнивают и уплотняют тяже-
лой трамбовкой. После этого на дно котлована кла-
дут слой гидроизоляции толщиной 200...250 мм из жир-
ной мятой глины, который тщательно уплотняют и
выравнивают. Желательно на глиняную подготовку
положить слой цементного раствора толщиной 25...
...35 мм и выровнять его.
Цементный раствор предохраняет дно ящика от
коррозии. На подготовленное таким образом дно кот-
лована устанавливают ящик. После этого приготов-
ляют мятую глину (так называемая густая глина) и
облицовывают ею боковые стенки ящика таким же
слоем, как и пол.
В пространстве между грунтом и стенками ящика
устанавливают доски, остроганные с одной стороны.
Они должны отстоять от стенок погреба на 200...
...250 мм. С тыльной стороны досок вбивают по 2...3
кола и прижимают к ним доски. Между досками и
стенками ящика укладывают глину, лучше всего на-
резанную пластинами требуемой ширины, и тщатель-
но ее утрамбовывают. Заполнив и утрамбовав прост-
ранство со всех сторон ящика до уровня верхней кром-
ки досок, между доской и стенками котлована засы-
180
лают грунт, уплотняют его, a i.him логин hd/iiiiim.i-
ют, но не полностью, а гак, чтобы они при к р кипа in
КрОМКу уЛОЖеННОН ГЛИНЫ ПН 30 ММ >|1> 111'0 >\П
димо, чтобы глина, уложениям пл п< рпои i.ixnaihc
не расплющилась (не смялась) при \ki.iik<- h i нес
глины второй захватки Ila >пн < юн п<и nh.iioi ipyiii
ДО уровня кромки ДОСКИ И уил<1| ИМИН (III I.IIUIM <iG
разом захватка за захваткой ni<iinp\i>n прог ipniii 1
во между стенками груша и miiihi i ho ii.ii iu.iiih i .
в последнюю очередь. Отперт i ия hi ши ни * hh> hi
ЮТ ГрунТОМ. ДОСКИ ПОД11НМПЮ1 < IIOMnlHI.lt> nt р
крюками, которые iai<peii.uMioi ы н< 1,чы. . i| .нны
в верхней кромке досок Ihien. мп 111 Лиц. ' I п in
более.
Чтобы ДОСКИ ЛС1 Че oipl.Ill.i 1Ш|. 01 1 ИНН.! и < >.1,1
чивают и посыпаю) тч ком Милне ноьрып. < и
известковой, а лучше меловой ног><* и <>п (>0111 i nul
консистенции, чем для обычной huocih н I hi пр<>> ।
ранство между грунтом и стенками mihiik.i < 1 1110
не менее 1 м, работа по устройству м< галлпч<<к<но
погреба заметно упрощается, потому чн> перечне н и
ные выше операции можно выполнять, находясь iinyi
ри этого пространства.
Изоляционные работы внутри погреба ныш> пии<>1
одним из следующих способов.
Изолирование путем засыпки такими заполцни-ля
ми, как котельный шлак, керамзит, пемза и др. Ни
в коем случае нельзя использовать опилки, горф.лш i
ву и т.д., так как эти материалы быстро inci.ipeiiaiot
и теряют теплой.ючяцноппые свойства. При пыпо ше
нии работ этим способом прежде* нсен> устрани.1101
опалубку из досок п закрепляют на пей крючками
стойки, которые затем обшивают досками. В прост
ранство между стенкой и опалубкой шириной 50..
...100 мм насыпают вышеуказанные материалы. В су
хом погребе они служат длительное время.
Изолирование путем штукатурки выполняют ык
На крючья укладывают более толстую арматуру, к>>
торая является несущей, прикрепляют ее к этим крючь
ям проволокой. К несущей арматуре крепят in
проволокой так называемую распределитель^ ю ip
матуру, а к пей — сетку или проволочное 11.111111111
Цементный раствор приготовляют не на иссм > i
мелком котельном шлаке, пемзе, керамзите и»
1:4 или 1:5. Штукатурку наносят обычным спосо-
бом, разравнивают, затирают, а после высыхания бе-
лят известковой побелкой.
Можно выполнить так называемую литую штука-
турку. Для этого около сетки или проволочного пле-
тения с отступом от пих на 30...50 мм устраивают опа-
лубку и в пространство между ней и стенками ящика
заливают густой раствор, тщательно уплотняют его
стальным штырем или лопаткой, изготовленной из до-
сок толщиной 20...30 мм. Уплотнять надо так, чтобы
в штукатурке не было пустот, Опалубку снимают по-
сле полного просыхания штукатурки через 3...5 сут.
На потолок штукатурный раствор наносят обычным
способом после снятия опалубки.
Изолирование бетоном почти не отличается от
оштукатуривания. Разница только в составе бетона,
который приготовляют из более крупных заполните-
лей (20...25 мм). Заполнители теплые: шлак, керам-
зит, пемза и другие подобные материалы. Опалубку
снимают через 3...5 сут.
Изолирование кирпичом заключается в устройстве
стенки способом кладки толщиной в 1/2 кирпича. Клад-
ку ведут обычным способом. Чтобы кладка была бо-
лее прочной, ее армируют проволокой толщиной 3 мм
и более, которую укладывают на расстоянии 70...80 мм
виток от витка. Армирование выполняется через 5...6
рядов кладки. Уложенная в швах кладки арматура
должна крепиться проволокой толщиной не менее
2 мм к стержням арматуры, поставленной вертикаль-
но и закрепленной на крючьях проволокой. Выпол-
ненную кладку рекомендуется оштукатурить.
Выше рассмотрены случаи, когда закрепление на
стенках крючьев было предусмотрено заранее при
изготовлении ящиков-погребов. Ниже расскажем о том,
как можно теплоизолировать погреб, построенный из
подобных приспособлений. Тепловая изоляция при
этом будет применяться точно такая же, как описан-
ная выше.
Устройство каркаса для каждой стенки стального
ящика. Как уже говорилось, площадь лаза в погреб
должна быть не менее 1 м2, ширина стенки 1,5...2 м,
значит, изготовленный вне погреба арматурный кар-
кас в него не вставишь. Для этого приходится изго-
товлять каркас, работая в самом погребе. Сначала
182
измеряют размер стенок по ширине и hmuhi inn
товляют несущую распределительную арматуру я in
каждой стенки. Арматуру опускают в ши р< о и i im
начинают вязку арматурных сеток. Вязку ш-.ц । м>и
кой проволокой толщиной 2 мм. В первую о>и pi и.
изготовляют каркасы (сетки) для двух прогивоноло к
ных сеток, ставят их на место и закрепляют дереиии
ными распорками, чтобы они отстояли на нужное рас
стояние от стальных стен. Во вторую очередь в ч о
товляют каркасы для остальных двух стенок, по
такой ширины, чтобы они плотно входили в ранее по-
ставленные каркасы. Стержни несущей и распреде-
лительной арматуры в углах прочно связывают про-
волокой в 2...3 оборота. Скрепив каркасы, приступа-
ют к закреплению па них сетки (проволочного пле-
тения). Таким образом изготовляют жесткий арма-
турный каркас, по которому можно выполнять теп-
лоизоляционные работы одним из способов, рассмот-
ренных ранее.
Устройство каркаса по двум укрепленным вверху
и внизу поясам, изготовленным из арматурной (круг-
лой) или полосовой стали. Пояса поднимают на вы-
соту 150...200 мм от пола и потолка и прочно закреп-
ляют деревянными рейками. Поскольку пояса выпол-
няют на 20...30 мм меньше длины и ширины стенок,
то устанавливаемая рабочая распределительная ар-
матура легко крепится к ним, так как вязальная про-
волока свободно проходит между ними и стенками.
Вязку выполняют проволокой рабочей арматуры в 4...
...5 витков, а распредели тельную в 2...3 витка.
Устроив каркас, закрепляют па нем сетку или
проволочное плетение. Тепловую изоляцию выполня-
ют точно так же, как было рассмотрено выше. Если
влага конденсируется и на полу, то надо устроить бе-
тонный пол.
Погреб просушивают, окрашивают и заполняют
продуктами. Верх погреба засыпают теплоизоляцион-
ным материалом: опилками, торфом, мхом, керамзи-
том, шлаком и т. д. Три первых засыпки, учитывая
их горючесть, необходимо покрыть сверху 20...40-мил-
лимётровым слоем песка, земли, шлака, керамзита.
На крышке лаза рекомендуется устроить коврик из
любой ткани, заполнить его шла ко- или стекловатой
(можно и другими материалами). Коврик должен
183
плотно входить в коробку или раму лаза. Толщина
коврика не менее 50 мм.
Лестница в лаз должна быть надежно закрепле-
на, чтобы она не могла сдвинуться с места или упасть.
Погреб необходимо содержать в чистоте, постоян-
но проветривать, а летом просушивать. Внутри по-
греб освещают либо электролампой, либо обычной
керосиновой лампой, фонарем, свечами. Но при этом
должны быть соблюдены правила пожарной безопас-
ности. Не рекомендуется оставлять в погребе керосин,
так как его запах впитывается продуктами. Из по-
греба, устроенного в подполье, запахи могут прони-
кать в помещение. В связи с этим для некоторых про-
дуктов требуется герметическая упаковка: сосуд с
плотной крышкой, стеклянные банки, закрываемые
металлическими или пластмассовыми крышками. За-
пахи могут проникать в дом по самым незначитель-
ным щелям, поэтому необходимо предусмотреть хо-
рошую изоляцию наподвального перекрытия, т. е.
пола первого этажа. Образовавшиеся трещины надо
обмазать глиняной смазкой, а затем покрыть 10...15-
миллиметровым слоем известковой штукатурки из-
весткового теста, смешанного с песком. Раствор дол-
жен быть нормальной пластичности (жирности). При-
готовление различных растворов рассмотрено выше.
Раствор следует разровнять, загладить штукатур-
ной лопаткой или кельмой и просушить. Быстрая суш-
ка нежелательна, так как на штукатурке могут об-
разоваться трещины.
Нельзя мыть пол в таком погребе, можно только
протирать его влажной тряпкой.
Погреб желательно строить в середине простран-
ства подполья, тогда его стенки будут постоянно омы-
ваться свежим воздухом.
При устройстве погреба в подполье рекомендует-
ся оштукатурить фундамент с внутренней стороны.
Кроме того, надо заранее предусмотреть вентиляцию
подполья и вентиляцию самого погреба. Для этого на-
до устроить два канала: один для поступления све-
жего воздуха, другой для удаления воздуха из погре-
ба. Каналы от жуков, мышей и т.д. защищают Часты-
ми сетками.
Погреб можно расположить в подполье кухни.
Вход в него делают в этом случае через пол кухни
184
или другого помещения либо < у innu пре /[усмотрев
ДЛЯ ЭТОГО проход СО ступенями Люк II Ио |\ ДО.ТЖСН
надежно закрываться крыпп oil Крыпи i i>> i 1 ii.i был.
на одном уровне с полом и ж< > н< и по и к т же до-
сок и такой же ширины, чю и на in. i
Металлический погреб-ящик, прт , .ореппый для
установки В подполье, II3I(>hiii|>i|o| II II . . HI || К) |- [|Д
улице или в помещении и ihi\<i зии >ц pi р. об| ш
ную часть пола. При атом по нр< i . ipi.nii ih.i
дома должны быть уложены и i oiq г и н пно । . ш
янии друг от друга половые бальи с и.нами I > ш .
го не сделать, то n'lroion.iiriiin.in inn pi б iinini
можно будет опус in и. п по nio'in
Если в подиолье пепо< нипп i 1 и ни р<н\|..........
ной погреб и юлир\ юг 11 п и । пи < и i ь . । . u ii.hi и 11 i
надо с учетом голщины irii.'iuii uvibhiiii in । . и
ввиду, ЧТО глиняная I ll/lpull in'1МПП<1 оро|||,| II I
обмываемые погреб холодные ц«> ii.i и по, ,
рушают в нем теплового режима
Чтобы ДОМ И участок BOKpvi ||с|о 111.11 nine ill I p I
сиво, рекомендуется все постройки и i \ча. н< и ihm
числе и погреб, соответ вен ио оформпн., npiiMeini'i
для этого отделку любою rnn.l, по желтые И III ч I о
бы все это гармонировало с от ic/ikuh iom.i
Разновидности резьбы рассмотрены и пфпрм и ниц
колодцев.
6. Устройство погреба в подполье
В сельской м(ч инн in 11111рп1<11 pm Ирш ip ни пи ,
некие овощей и н< >jt in > ч i.< I in пи inn и
они прекрасно сохраняют и ш ш > пн Г .............и
настилали neoGpi шымп huIiimii ирит . щ.............
ДОСОК ТОПОроМ бе I Прифу 11 нт И Mi, i,
ГО ПОЛа были 6(>ЛЫП11< НН III И . ин ЧПо .in и ।
ляемые картофелем, м. рынп >.
никали в помещепт >нп ш и . он .hi . i । и» । «м
явлением. Олп шо при -ium ........... • *0 • IIу ••
лировалось и пролу к।ы ш>р 1 ! I > I | > | L. I f I I
Желательно подполы up. ।
бы OHO быЛО COHCpniellllo > I
тельно устроить веши i я и пинии.............
их с наступлением iciijii.ix и. пнп | »Ц и
при холодах.
Если подполье низкое, то проникают в него через
пол, сняв одну или несколько досок, которые не при-
бивают к балкам. Лучше всего устроить более глубо-
кое подполье, в которое можно входить через дверь
с уличной стороны. Дверь должна быть хорошо теп-
лоизолирована.
Пол в этом случае необходимо делать двойным,
т. е. первый настил уложить с нижней стороны балки
по прибитым черепным брускам. Он может быть из
досок, горбылей, пластин. Материал должен быть
сухим, а сам настил плотным. Затем швы между на-
стилом промазать отощенной глиной (глиняным
раствором), очень хорошо просушить ее и после это-
го сверху насыпать сухой крупный песок 50... 100 мм.
Пол настилают обычный, вверху балок, но с обяза-
тельным устройством вентиляционных отверстий по
углам помещения и закрытия их металлическими ре-
шетками с отверстиями. Это необходимо для провет-
ривания пространства между полом и настилом. Че-
рез такой пол не проникают запахи из погреба в по-
мещение. Погреб должен хорошо вентилироваться.
Продукты можно хранить открытым способом, т. е.
насыпанными на пол подполья, но можно устроить са-
мый настоящий погреб с верхним настилом и одним
или двумя люками.
В теплое время года погреб желательно хорошо
вентилировать и просушивать, открывая люки и
оставляя открытыми вентиляционные трубы. Систе-
матическое просушивание погреба сохраняет от за-
гнивания и разрушения деревянные конструкции.
При рытье погреба в подполье особое внимание
следует уделять гидроизоляции. Вновь построенный
погреб до устройства настила следует основательно
просушить и только после этого делать потолок, кото-
рый необходимо изолировать теплоизоляционными су-
хими материалами.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения о воде ........... 3
1. Как образуется вода ... 3
2. Способы получения воды............................ 5
II. Ключевые колодцы................................. 6
111. Шахтные колодцы , , .................... 8
1. Части колодца..................................... 8
2. Грунты . . 11
IV. Шахтные деревянные колодцы........................И
1. Древесина для сруба ........ 14
2. Устройство сруба................................ 16
3. Рубка сруба.......................................19
V. Способы устройства колодцев ....... 28
1. Простейший способ устройства колодцев .... 29
2. Опускной способ устройства колодцев с наращиванием
сруба сверху.........................................34
3. Устройство колодцев способом подведения венцов сни-
зу сруба . ............. . .41
4. Способ устройства колодцев в маловодоносных слоях 44
5. Способ устройства колодцев в плывунах .... 46
VI. Трубные колодцы ............48
1. Материалы, применяемые при строительстве колодцев , 48
2. Устройство колодцев из кирпича . . 51
3. Устройство колодцев из камня . . 62
4. Устройство колодцев из бе гопа.................. 63
5. Изготовление бетонных и железобетонных колец (труб) 71
6. Изготовление деревянной <| ормы ..... 74
7. Отбивка или отливка бетонных изделий — колец < , 78
8. Устройство фильтров из пористого бетона .... 80
VII. Буровые или трубчатые колодцы................ 81
1. Общие сведения....................................81
2. Оборудование для строительства буровых колодцев , 84
3. Инструменты и приспособления . .87
4. Бурение скважины . 94
5. Инструменты для бурения .... .98
6. Установка фильтров................................99
7. Подъем воды из скважины........................ 100
8. Абиссинский колодец.............................,103
187
VIII. Ремонтные работы............................. . 106
1. Ремонт деревянных срубов ..........................107
2. Ремонт трубных колодцев.......................109
3. Ремонт буровых или трубчатых колодцев . . . . НО
IX. Водоподъемные устройства ........ НО
1. Журавли.......................................... 111
2. Вороты......................................Н4
X. Изготовление над колодцами шатров и беседок . . 116
1. Материалы для выполнения резьбы............117
2. Инструменты , 120
3. Типы резьбы и техника ее выполнения .... 127
4. Зачистка вырезанных деталей ....... 141
5. Окрашивание................................141
XI. Уход за колодцами..........................143
1. Санитарное состояние колодцев..............143
2. Дополнительное оборудование колодцев .... 148
XII. Устройство погребов ............................150
1. Общие сведения .................................. 150
2. Материалы для строительства погребов .... 151
3. Выполнение стен погребов...................164
4. Устройство погребов . 171
5. Металлические погреба......................178
6. Устройство погреба в подполье..............185
Справочное издание
КОЛОДЦЫ И ПОГРЕБА