в П О МОЩЬ ФЕРМЕРУ
ПОГРЕБА И КОЛОДЦЫ
ББК 4234 П 43
Серия
•/? помощь фермеру•
П 43 Погреба и колодцы. — Донецк: Донеччина, 2000.
ISBN 966-556-163-4
Данное издание — своеобразная популярная 'шпнклонслия обустройства домашнего подворья или садового участка. В ней обобщен богатый практический опыт таклалкн погребов, определения места для водоема шн колодца, даны рекомендации по процессу их рытья, отделки использованию строительных материалов.
ББК 42.34
ISBN 966-556-163 4
ВОДОЕМЫ И БАССЕЙНЫ
Водоемы
Волосм на приусадебном участке — это нс просто прихоть. Это свой маленький оазис красот» и оригинальности, создающий отличный микроклимат Вода успокаивает нервы, придаст уверенность в себе.
Волосм - это нс очень трудоемкое и недорогое сооружение. В данной главе вы узнаете о простых, дешевых решениях при возведении своего маленького водного рая
Водоем, размеры, форма, расположение
Для водоема выбирают участок, освещенный солнцем с yipu до вечера. Нс рекомендуется располагать водоем пол кронами деревьев. Они дают тень, препятствующую росту и цветению водных растений, и большое количество падающих листьев засоряет водоем и оказывает вредное воздействие на его обитателей к тому же корни лсреиьсн будут разрушать дно вашего пруда.
Хорошо смотри гея водоем, расположенный на откры том участке. который просматривается почти с любой точки участка. он как бы визуально увеличивает размеры владения
11а краю водоема можно расположить поросший мхом камень, статую, просто толстую колоду, это придаст пейзажу дополнительную глубину
Чем больше объем вашего пруда, тем он будет прозрачнее и чище. Пруд площадью 10 х? уже создает все условия для полного биологического равновесия. На небольших участках, внутренних двориках можно расположить водоем размером II х 2 м, но вам придется его периодически очищать
Чтобы водоем нс промерзал, его глубина должна быть около 1,5 м. Маленький водоем с такой глубиной будет
3
смотреться как колодец,-поэтому его делают значительно мельче
Берега водоема лучше сделать пологими, вода должна быть практически на уровне почвы, такие волос мы смотрятся более ссreci пенно.
Лио водоем । лучше всего сформировать в виде террас шириной 50-100 см. причем первую террасу можно размесит. на глубине в несколько сантиметров ниже уровня волы, это будет своеобразный переход от луга, газона К ВОЛНОЙ IJOBCpXHOCTH
Со смотровой стороны берег необходимо оставить об-рывиегым, эти часть берета нс зарастет (рис. I).
Формы полосы i как и размеры, могут быть практически любыми, <>нн должны соот встствоваз I. общему замыслу благоустройства участка. Водоемы правильной формы (прямоугольник, квадрат, круг, овал) отлично сочетаются со строго спланированным салом и дорожками правильной формы. Неправильной формы бассейн лучше вписывается в естественный сал Простые, строгой формы пруды выглядят лучше, чем водоемы с замысловатыми формами, которые обычно смотрятся аляповато
Рис. I. Конфигурация ihui припчн>сПщ>л> ноЛчсмп
4
Материалы
Полиэтиленовая пленка является самым простым и дешевым материалом для водонепроницаемого дна. сложенная в несколько слоев. Пленка нс должна быть изготовлена из вторсырья и содержать вещества, вредные для здоровья Недостатком использования пленки является недолговечность Срок службы сс обычно около 2-3 лет. Некоторые преимущества в долговечности есть у черного полиэтилена, но и он в скором времени приходит в негодность. Поэтому полиэтиленовые пленки обычно применяются для облицовки временных водоемов и выращивания водных растений
Дно водоема можно сделать из поливинилхлорида (ПВХ), этот материал более прочный, чем полиэтилен. К тому же он растягивается, что позволяет избежать складок. Порезы и проколы в нем легко заклеиваются. При сооружении водоемов применяют такой материал, как резина — бутил, если точнее, то бутилкаучук (матовочерная бутиловая резина) Такой материал хорошо тянется, принимая необходимую форму, покрытие из этого материала прочное, повреждения поддаются ремонту. Практически это материал вечный. Единственный его недостаток - дороговизна.
Взяв за основу габариты водоема, необходимые размеры покрытий можно рассчитать. Длина покрытия определяется суммой максимальной длины водоема и удвоенной максимальной глубины. Аналогично вычисляется ширина (сумма максимальной ширины и удвоенной максимальной глубины). Полученные размеры необходимо увеличить на 60 см, с тем, чтобы концы можно было закреплять камнями или почвой
Есть готовые пластмассовые формы для водоемов, изготовленные литьем под давлением. Для практического применения такие водоемы, как правило, слишком малы, а стоят довольно дорого Добиться в них гармоничных, естественных условий для разведения растений и животных невозможно, такие водоемы хорошо смотрятся на небольших внутренних двориках, в зимних садах
5
Чтобы установить готовый пластмассовый водоем необходимо под его размер выкопать котлован, опустить в него форму, затем подсыпать по краям грунт и хорошо утрамбовать. Отделку по «берегам» делают абсолютно произвольно. на свой вкус
Различные старые ванны - это готовый небольшой водоем. В этом случае дно следует устелить крупным песком или гравием, высадить различные водные растения. Чтобы такой водоем нс смотрелся действительно как ванна, края лучше скрыть различными плоскими камнями или дерном
При размещении пруда на склоне нарастите нижнюю сторону грунтом и выложите ее дерном. С другой стороны, наоборот, снимите грунт и возведите невысокую подпорную стенку, для гармонии желательно из натурального камня. Можно использовать в качестве подпоры вертикальную альпийскую горку.
Если возле водоема появляется склон или стена, то ничто не мешает вам организовать на ней водопад или каскад.
Рис. 2. Схема обустройства водоема на склоне:
I — линия склона, 2 — подпорная стена
6
Риг. 3. Декоративный пруд с круглогодичным содержанием рыб.
I — естественный грунт; 2 — бетонный колодец; 3 -песчаная подушка 20 см; 4 — щебеночная подготовка 5 -Л см; 5 — водозаборная яма; 6 — переливная труба; 7 — бетонная монолитная труба, армированная стальной сеткой; К — гидроизоляция (рубероид на битумной мастике); 9 — бетонная подпорная стенка; 10 — защитный слой бетона 5 см: II — подводящая водопроводная труба: 12 — растительный грунт: 13 — слой песка; 14 — декоративные плиты и булыжники, 15 — чаша бассейна с водой
7
Рис. 4 Декоративный водоем с альпинарием
I — электрический насос; 2 — подающий шланг; 3 — пороги •водопада' 4 — пере, ивная труба. 5 — водолюбивые растения, б — токопроводящий кабель; 7 — облицовочная плитка 8 — растворная стяжка 9 — патрубок переливной трубы с фильтром, 10 — место подачи воды из шланга; 11 — поглощающая яма 12 — переливная труба, 13 — гидроизоляция. 14 — бетон; 15 - арматура
8
Рис 5. Декоративный водоем
I — утрамбованный грунт: 2 — песчаная подушка 150 ~ 200мм; ' — щс& ночная подготовка 40 — 60 мм. 4 — бетон, армиро шитый стальной сеткой; 5 — гидроизоляция; 6 — защитный сечи бетона 50 — 60 мм, 7 — растительный грунт: 8 — песок JU W мм. 9 — вода: 10 — обшиовка декоративной пяит кай II — контейнер для водной растительности. 12 — перс швная труба; 13 — поглощающая яма.
9
Сооружаем водоем
Поздняя весна или лето, когда уровень грунтовых вод низок, лучшее время для строительства водоема Для создания настоящего маленького пруда необходимо вырыть котлован по размерам, которые вы сами для себя определили, только глубину котлована нужно сделать нс сколько большей Далее со дна котлована следует удалить все острые предметы, камни, корни и т. п Дно хорошо утоптать или утрамбовать Затем насыпать слой песка толщиной 5—10 см если дно котлована очень каменистое, то вместо песка лучше использовать прослойку из мягкого материала, искусственная шерсть, стекловата, старые газеты На этот изолирующий слой укладывают водонепроницаемый материал (полиэтиленовую пленку, поливинилхлорид или бутил)
Для увеличения срока службы водонепроницаемого материала поверх него можно уложить слой жирной хорошо вымешанной глины, толщина слоя должна составлять 20—30 см (Для конструкций из полиэтиленовой пленки слой глины необходим )
Водонепроницаемый материал укладывают иа берег с запасом, чтобы вода не перекатывала через него Весь лишний материал обрезают, оставляя запас около 20 см Края необходимо укрепить глиной или плоскими камнями, напуск укладочного материала нал краем водоема должен составлять 5—8 см.
На дно подготовленного водоема укладывают грунт, который состоит из смеси глины и песка, можно использовать гальку Для прибрежной части используют плодородный, удобренный компостным перегноем грунт, в дальнейшем в него можно будет высадить ппибрежные расте ния Хорошо смотрятся на дне пруда различные валуны коряги, (клмни в воде приобретают насыщенный цвет) Однако соблюдайте меру.
Можно соорудить водоем из бетона У этого метода существуют свои положительные и отрицательные стороны Бетон обладает малоэластичной структурой разруша ется при резких перепадах температуры, оседании и смешении почвы с другой стороны, этот твердый материал
10
позволяет создавай» более причудливые формы, возможно создание берегов на различной высоте от почвы.
Теперь осуществляем бетонирование подготовленного котлована Сначала необходимо дно и стены выложить бутовым камнем, размер камней должен составлять 6 — 8 см. Затем дно водоема заливают раствором толщиной 10-13 см, необходимый рельеф поверхности создают при помошн мастерка, но идеально ровную поверхность не делают Потом такой же толщины раствором заливают берем водоема, причем на пологих берегах он будет держаться, а для более крутых берегов необходимо соорудить опалубку
Для прочности швов при заливке надо следить, чтобы бетон по всей поверхности имел одну толщину и высыхал равномерно, для этого в местах первоначальной заливки необходимо замедлить процесс высыхания (ук рык» их полиэтиленом или влажной мешковиной), Раствор для бетонирования водоема рекомендуется делать ит одной части цемента (высоких марок) и пяти частей смеси песка, гравия и шебня. Воду добавляют до получения lycToro, тягучего раствора Совсем не повредит добавить в раствор водоотталкивающие добавки
За бетонированием следует процесс оштукатуривания поверхности. Для штукатурки делают смесь, состоящую из одной части цемента и трех частей хорошо просеянно-ю песка. Перед нанесением слоя штукатурки необходимо смочить бетонную поверхность водой Чтобы слой получился более прочным, процесс высыхания штукатурки индо также замедлить (периодически опрыскивать поверхность водой или накрывать ее полиэтиленовой пленкой)
Но/п отопленный из бетона водоем нельзя сразу ис-iKVibionaib, а необходимо три-четыре раза в течение нескольких недель сменить воду, так как бетон выделяет химические вещества, вредные для рыб и водных растений.
Переливная труба необходима, чтобы ваш водоем во время осадков не выходил из берегов Ес устанавливают ни самом высоком уровне воды. Можно использовать трубу из металла, пластмассы, чугуна и т п. Минимальный диаметр переливной трубы должен быть 50 мм Труба от
11
водит лишнюю воду в водосточную канаву или в систему местной канализации.
Растения
Соорудив водоем, заливаем в него воду. Перед посадкой растений вола должна отстояться в течение 7—10 дней. За это время из нес испарятся вредные летучие соединения, и она примет температуру окружающей среды Водные растения, по их биологическим особенностям и потребности во влаге, можно разделить на следующие группы- глубоководные, фиксированно плавающие, свободно плавающие, прибрежные и болотные.
Глубоководные растения - это полностью погруженные в воду растения В основном, они не относятся к декоративным растениям, в пруду они смотрятся значительно хуже, чем, например, в аквариуме Но эта группа растений необходима для рыб и другой живности; они вырабатывают кислород и способствуют самоочищению водоема. Глубоководные растения в принципе можно высадить в грунт на дне водоема, но лучше для этой цели использовать рахчичныс специальные горшочки с отверстиями, либо корзинки Насыпной грунт на дне водоема редко отвечает веем условиям роста растений. В основном, используют обычную садовую землю, избегая применения субстрата обогашенного торфом, навозом или удобрениями Для сохранения почвы корзинку выститают чистой мешковиной или другим грубым материалом. Перед посадкой в сосуд отрезают все старые листья и очень длинные корни. Почву вокруг растения уплотняют так, чтобы она на 4 см не доходила ло края корзинки (горшка). Сверху насыпают слой грубого гравия, чтобы почва нс вымывалась волой и ло нее не могли добраться рыбы. Для интенсивно развивающихся растений наиболее пригодны квадратные сосуды со стороной 25—30 см, а для малых кувшинок и медленно растущих прибрежных растений - 15— 20 см. Перед погружением в водоем корзинки с растениями опускают в наполненную водой ванную (бочку) Это способствует удалению воздуха, который несет с собой
J2
частички почвы и делает воду мутной Самым благоприятным временем для помещения растений в водоем считается коней весны — начало лета, но при необходимости посадку можно производить на протяжении всего лета Высаживают растения группами, одна группа на 0.2-0.3 М поверхности. В средней полосе можно рекомендовать такие глубоководные растения, как элодея валлиснерия, < iupe.mii/cm
К категории фиксированно плавающих растений относятся растения, корни которых закреплены в грунте, а лис тья находятся на поверхности волы. Высаживают такие растения аналогично глубоководным К этой категории оппкнтсн следующие растения:кувшинки, кубышки и 1ч.к нпноцнетник
Ьелая кувшинка растет на глубине от 40 ло 150 см. Кубышка не столь эффектна, но также мила. Растет она на тлубнпс ло 40 см 1хно1нноцвстник — растение довольно редкое. Его ссрлисвнлпыс листья и желтые цветы могут ihiiii украшением вашего водоема
( пободно плавающие растения удерживаются на поверхности волы и нс нуждаются в наличии грунта. Обыч-н > плавающие растения в благоприятной среде очень бы-i три р.т миожаются. захватывая всю поверхность водоема 1I» лому периодически часть растений с водоема необходимо удалять при помощи мелкоячеистого сита. Настоящим горняком тюдоемп является ряска, которая моментам то разрастется, специально высаживать се в пруд не рекомендуется. Лучше в пруду поместить такие растения, кик видокр/к и телорис Оба растения — цветущие, цветки белые, появляются в июне — июле
Гелиргс — это полупогружсннос в воду растение, ко-1о|х>с украшают заостренные листья с колючими зубчиками по крпям. Склонен к разрастанию.
Прибрежные растения — это растения, которые растут на мелководье, лучше всего нх высадить в корзине иди । лиинпых горшочках в дырочками, но можно укоренить их и прямо в грунт
Для болотных растений отводят участок в дальнем конце водоема, где вода должна выходить на уровень почвы. чтобы земля постоянно была более чем влажная В
13
таких условиях отлично себя чувствуют камыш, рогоз, аир, касатик, стрелолист, калужнииа и незабудки.
Рогоз — растение береговое, растет в иле. Стебли и листья используют для плетения В высоту достигает 2 м Рогоз, особенно узколистным, станет украшением не только водоема, но и сухих букетов, хотя он и занимает много места.
Аир — лекарственное растение с приятным запахом Цветет редко, произрастает на глубине до 20 см.
Касатик аировидныи. Цветет в июне — июле, иветы причудливой формы, желтые (у японских сортов каса гика цветки бывают разных оттенков, от насыщенно желтого до темно-фиолетового), обладает неуживчивым характером и может заглушить более скромных соседей Растет на глубине до 20 см.
Высаженные по берегам камыш и тростник придают природный вид водоему. Растут на глубине от 5 до 30 см.
Частуха Цветет на протяжении всего лета, соцветия белые или бледно-розовые. Растет на берегу и в воде на глубине до 20 см.
Стрелолист — прибрежное растение, но растет и в воле на глубине до 30 см Цветет с июня по сентябрь, цветки белые, с фиолетовым пятном при основании.
Калужницу и незабудку можно высадить возле самой воды.
При посадке и разведении водных растений необходимо соблюдать меру. Во-первых, всем растениям необходим свет для нормального роста и развития, во-вторых, подводные джунгли смотрятся менее привлекательно, чем земные Обычно все растения оставляют на зиму в водоеме. но если вы развели у себя в пруду экзотические теплолюбивые растения, то на зиму их необходимо собрать, поместить в домашний водоем (аквариум), сильно разросшиеся растения обрезать. Для нормальной жизни растений требуется свет, поэтому если вы растения поместите в ванну, то необходимо организовать для них нормальное освещение.
Возле пруда желательно выращивать многолетние растения, не требующие значительной подкормки Из таких растений рядом с водой любят расти живучка ползучая,
14
всросиник. мята перечная, ирисы, калужница болотная, принты. яаноыши. колокольчик крапиволистный, ветреница отравная, роджсрсия, валериана. Светло-зеленые листья вербейника имеете с темно-бронзовыми розсткамижн-вучки создают ковер мягких тонов, над которым можно высалить цветущие ирисы и желтые калужницы. Валериана н иуплышк - одинокие великаны, растушис только в низ* >сих местях. Светло-желтая болотная примула расцветает еше в мае и продолжает цвести летом, а красная примула — своеобразный переход к осенним водосбору и колокольчику Ландыши и ветреницу можно разместить в тени деревьев и кустарников.
Обитатели водоема
Рыб для волосма желательно подбирать ярких окрасок. но H iOciaib тех, которые взмучивают донные отложения. Омично смотрятся в садовом водоеме золотистый я<ъ, се|Н*брш1ый карась. В пруд можно запустить много ярких 1к.к>1)1чсских рыб. но в основном, они теплолюбивые и требуют особых условий содержания. Единственное, чю можно рекоменлонать, зло*золотых» рыбок (онн большие но размеру, взрослые рыбы очень яркие и непривередливые). Но но осени их необходимо выловить и ня нтму помп in и. и домашний аквариум
I In iifxiinuciiiiiH Н недель после посадки растений рыбу выпускают в полежи. *)го минимальный промежуток времени необходимый большинству подводных растений, чтобы окрепнуть. Чтобы рыбы себя хорошо «увствовал и. в водоем необходимо положить камни н другие предметы, соишюшие подобие тени и необходимое для рыб укрытие. Нп каждую рыбу должно приходиться не менее 0,1 ь? волной поверхности. Кормить рыб необходимо не чаще I 2 |ы । и неделю, предпочтительнее плавающий корм, нг । и шлющий на дне никаких отложений. Частая подкормки ре 1ко повышает содержание органических веществ в поле, нарушая биологическое равновесие в водоеме. Зимой н водоеме обязательно делают прорубь, чтобы обсс-
15
лечить рыбам доступ кислорода (учтите, что прорубь тоже замерзает и се необходимо периодически обновлять).
Лягушки, жабы, тритоны, стрекозы и множество других видов животных могут заселить берега и весь водоем. Особую ценность представляют донные улитки, которые уменьшают минеральные отложения.
Помните чем больше видов растений и животных найдут приют в пруду, тем устойчивее будет экологическое равновесие.
Рекомендации по обслуживанию водоема
Водная поверхность всех вновь сооруженных водоемов через некоторый промежуток времени становится зеленой, вода зацветает и зашивает. Однако достаточная глубина водоема и присутствие в нем большого числа кисловыдсляюших насаждений (в темное время растения выделяют углекислоту, поглошая кислород) способствуют процессу самоочищения воды
При появлении поверхностного слоя сорной растительности на глади водоема ее немедленно собирают граблями или ситом Ни в косм случае нс заменяйте воду, поскольку водоросли все равно появятся, а самоочищение затормозится. В принципе, проблема «цветения» возникает каждую весну, но нет необходимости предпринимать какие-либо чрезвычайные меры, т. к. через некоторое время «цветение» исчезнет в результате самоочищения
Летом вола интенсивно испаряется и вояоем доливают чтобы поддержать уровень волы Раз в месяц в летнее время можно рекомендовать собрать со дна водоема лонные отложения. Для этого необходимо использовать электронасос и всасывающим патрубком плавно пройтись по дну водоема; следите, чтобы в патрубок не затянуло живых обитателей. Как и все садовые травянистые насажде ння, большинство водных растений отмирает в конце сезона Их листву срезают оставляя лишь несколько санти -метров, прилегающих к корневищу. Цветки удаляют сра-
16
ly после их унялвния, чтобы вызвать интенсивное цветение в следующий раз.
Высиженные в корзинки водные растения псрссажи-шног риг в несколько лет. Для этого их вынимают, разделяют. удаляют все погибшие и ослабленные части. Подкормку обычно не проводят, но если наблюдается замедленный рост, Добавляют небольшое количество костной муки. Пршоршию этого удобрения смешивают с пригоршней глинистой почвы и и середине лета кусочки смеси плаилпнают в землю вокруг растений.
Во время листопада осенью рекомендуется прул на-крып сеткой чибо периодически удалять листья с поверх-пог и не допуская их гниения.
Бассейны
бассейн может быть различных форм в зависимости <»1 вкусов и потребностей семьи, размеров помещения.
п/тмчу.'и ihmm Haiii'm jrfi IthlflHH fl и tUumlHUH и п/нн-та п । wpeuitie tunitte
квадратная обычно для сауны
/ образная и зигзагообразная
11х можно p.i 1лелить на две части, детскую (мелкую) и в ipoi lyio (глубокую); детскую и взрослую чвеш может
/7
разделять мостик на уровне зеркала волы. Дети, способные нырнуть под мостик, способны плавать и во взрослом бассейне.
неправильный овал
сложного очертания
Лестницу желательно располагать вис зоны плавания
В малых бассейнах объемом 10 — 30 ь? система водообмена, как правило, проточного типа.
Источником воды может быть как центральный водопровод, так и местная водонапорная колонка. Прежде чем использовать бассейн, проверьте воду в санитарно-эпидемиологической службе на наличие в ней болезнетворных бактерий.
Воду в ванну бассейна подают через впускные отверстия, расположенные по длине продольных стен в шахматном порядке так, чтобы струи не перекрещивались
18
Скорость подачи воды, учтите, будет составлять нс более I м/с. Стпнлартый диаметр впускных отверстий составляет 32 мм. И > этого необходимо исходить при расчете их количеств.
Подача воды
Подача волы в бассейн при проточной системе должна составлять около 1.7 м’ на одного человека в час
Интенсивность подачн волы зависит от числа купающихся Волы необходимо подавать столько, чтобы поллср-ЖШС1 iaci. определенная темпера iypa и не увеличивалась кон-пенграпия загрязнений. Систему подачи воды просктиру-ин 1 дким образом. чтобы сделать возможной подачу воды и । расчета 33-200 процентов объема ванны в час (в зави-< hmih.ui or сс рлмеров и количества купающихся)
С ли» иолы, как и ее подача, в процессе функниони-pniuniHii (i.iiteiiiia производится непрерывно. Слив волы ос Vinci гнлистся сверху, через переливные желоба, расположенные по периметру бассейна или вдоль продольных Lien При водоотведении сверху удаляются поверхностные ииря Л1СННЯ в пиле пленки и плавающие примеси.
Одновременно в лис бассейна устанавливают трап диа-мпром 1(H)-150 мм. необходимый для опорожнения бас-11 (та Вола из бассейна сбрасывается и водосток или ка-1П1ЛИ 'ШИ 10.
Обеззараживание
I ели (ми спи используется не только членами семьи, жг111пслы1(1 обг нараживать воду. Обеззараживание воды лучше upon >в1>лип< нс с помощью хлора или соли, а озоном
В качес! не обеззараживающего средства используется чппр т и иди гипохлорит; можно также комбинированно iiiiKi i.ioiuiii, медный купорос и поваренную соль в соот-III Шенин I 3, т с. по 0.9 и 2.7 г на I м’ воды соответ-< пн iiiKi Хлорирование волы производят с использовани-
19
см специально предназначенной для этих целей аппаратуры. Обеззараживающее вещество вводят в эжекнионный смеситель, устанавливаемый на напорном трубопроводе подачи волы в бассейн. Вола, обработанная озоном, приобретает красивую голубую окраску, а растворенные в воде минеральные вещества нс изменяют своего состава. Озон нс ухудшает природных свойств воды, а его избыток в воле безопасен и не ухудшает ее качества. Озон более эффективен, чем хлор, для уничтожения одноклеточных микроорганизмов, микроволорослсй и простейших. Озон не вызывает раздражения слизистой оболочки глаз и носа. В огличис от привозного хлора, озон получают на месте Правда, оборудование по производству озона отличается довольно высокой стоимостью (в России производится в Кургане н Бслопольскс). Смешивание воды с озонированным воздухом производят в смесителе.
Глубина бассейна
Глубина бассейна, позволяющая свободное плавание, составляет 90-100 см
При этом, в случае необходимости, одну из частей бассейна делают более мелкой, предназначают для детей, а кроме того, вдоль поперечных стен можно устроить уступ для отдыха. Глубина бассейна для «спортивного» плавания должна составлять нс менее 140 см.
Следует заметить, что уклон стен ванны до 30' по се краям нс мешает плаванию. Такой уклон сокращает расход воды, упрощает расчет конструкций ванны, но создает определенные трудности при строительстве. Наклонные стены ванны бассейна часто устраивают в прямоугольных бассейнах, длина которых намного превышает ширину
Пол трамплином высотой 1 м минимальная глубина должна составлять 300 см
Минимальные размеры бассейна для свободного купания, прямоугольная форма, 1,6<6 м, или круглая -диаметром 4 м
Дно бассейна устраивают с уклоном. Максимальный
20
 3
безжслобчатый компенсирующий колодец
заглубленный желоб в стенке ванны
открытый желоб в стенке ванны
желоб в обходной дорожке желоб в обходной дорожке (швейцарская система)	(финская система)
уклон лна - 3 процента. Уклон способствует улучшению стока.
Форма переливного желоба (пенного корытца) зависит от типа панной и решения системы слива.
Наиболее модны открытый желоб в стенке ванны и желоб в дорожке, прохолящен по краю ванны.
Если вы собираетесь установить в своем бассейне синему искусственною волнообразования, уровень воды в
21
спокойном состоянии должен быть ниже дорожки, проходящей по краю ванны, не менее чем на 30 см.
Минимальная ширина обходной дорожки бассейна должна составлять не менее 40 см. По крайней мере, одна из дорожек, со стороны пространства для отдыха, должна быть шире.
Если бассейн состоит из глубокой и мелкой, а также детской, частей, каждый сектор должен иметь отдельный вход.
верхние ступеньки лучше сделать вдвое шире, чем нижние — 60 - 65 см. высота ступеньки — 16 см
Бетонные лестницы с поручнем удобнее металлических. В бетонной лестнице проступи и подступенки желательно окрашивать в разные цвета
Однако, для небольших частных бассейнов рекомендуется более дешевая и занимающая меньше места металлическая стремянка. Нс рекомендуется располагать лестницу-стремянку в нише, эго удорожает строительство
расстояние между ступеньками — 25 см
Тобогган — это горка для скатывания в воду В наиболее простом варианте он похож на горки, часто встречающиеся во дворах.
При угле наклона тобоггана в 25* глубина воды в месте «приводнения» должна составлять нс менее 50 см, при угле наклона 40* — нс менее 100 см Расстояние от края
22
оГюггпиа ло уровня полы должно составлять при угле Ha-г. лона п 25’ - 20 см пои угле наклона в 40’ — 35 см
высота простого тобоггана мпжет составлять
120- 170 см
Рилом с бассейном желательно предусмотреть душеную Здесь же можно расположить сауну, топочную.
О1КРЫ1ЫЙ бассейн лешевле крытого, но фуккниони-русч ioiIi.ko в icitnoe время года. Если устроить над его ihiHHoli нанес, подогревать поду, а подходы к нему утсп-III I. то кушшъныИ сезон можно удлинить Недостатки оii.piaioiо бассейна: пола загрязняется пылью, опавшими nt n.tiMii. зимой, когда в бассейне нет волы приходится iiiiiiiiin.ni> конструкцию ванны от промерзания.
Наиболее современная форма - всепогодный бассейн i И|н-луе мотренным вентиляционным и отопи кльным оборудованием. над которым устанавливается съемное покрытие
23
Рис. 6 Пример создания автономного жилого пространства в постмодернистской архитектуре стены дома глухие единственное окно выходит в сад. комнаты сообщаются через крытый внутренний дворик.
24
1’н 7 ll/>ih iiiufmtjit rioM. боП'/иая часть которого предназначс но ihn i miIni i и развлечении Бассейн является комнозиииоп-Iinm uriimpou яснзища. Купол (или крыша) над внутренним двором опирается на колонны
25
Бассейн может размешаться в крытом дворике, имеющем раздвижное плексигласовое покрытие над бассейном или стеклянные разлвижныс двери с южной стороны. Над бассейном в крытом дворике можно устроить откидную стеклянную крышу на стальном каркасе
Минимальная высота помещения с бассейном — 2,5 м. Рядом с бассейном часто устраивают солярий
Бассейн может быть размешен в пристройке к уже готовому дому.
Место для бассейна можно предусмотреть также в подвальном этаже лома, где невозможно разместить жилые комнаты и где остается много свободного пространства. Здесь же, в подвале, обычно размешают сауну, душевую.
В односемейных жилых домах раздевальнями служат спальни.
При расчете затрат на отопление имейте в виду, что приятная температура волы и воздуха должна составлять 24 - 28*С. При проектировании вентиляции необходимо учитывать, что скорость движения воздуха нс должна превышать 0.3 м/с. Отопление крытых бассейнов следует проектировать в комплексе с вентиляцией. Относительная влажность воздуха в помещении с бассейном должна составлять 50 — 60 процентов (нс более 70 процентов) Температуру воздуха в помещении с бассейном в ночное время нс снижают, так как усиливается испарение.
Пол и скамьи в помещении с бассейном иногда, при плохой теплоизоляции пола, подогревают (нагревательные трубы в полу должны располагаться под тдроизоля-ционным слоем или обладать абсолютной коррозиестой-костью), либо осуществляют лучистое отопление обходной дорожки с помощью электрических инфракрасных излучателей
Теплоизоляцию бетонных стенок ванны бассейна обычно выполняют с наружной стороны. В сборных ванных жесткие теплоизоляционные маты выкладывают между гидроизоляционной пленкой и наружной оболочкой стенки. Теплоизоляция толщиной в I см снижает потери тепла на 60 - 80 процентов. Применение темных плиток для облицовки бассейнов повышает поглощение солнечного излучения и позволяет экономить тепло. Зимой полноценное использование бассейнов требует больших затрат энергии.
Промывку фильтров в индивидуальном бассейне осуществляют не чаше одного раза в неделю.
26
Ванна для бассейна должна быть водонепроницаемой.
В качестве гидроизоляционного материала используют полиэфирную или поливинилхлоридную пленку, а чаше всего - бетон.
Монолитные бетонные ванны бассейна выполняют из водонепроницаемого бетона в двухсторонней опалубке. На дно котлована укладывают предохранительный слой из тощего бетона толщиной 5 см. Бетонирование осуществляют в два этапа- вначале днище и стенки на высоту 10 — 20 см (чтобы не нарушалось армирование в углах), а затем стенки на полную высоту Необходимо следить, чтобы бетон нс расслаивался, использовать для его уплотнения глубинные вибраторы.
Перед тем как облицовывать ванну, проверьте ее на водонепроницаемость, для чего заполните водой на 14 ней. Если будут течи, на поврежденные участки на дне нанесите дополнительный слой цементного раствора или уплотнительную цементную шпаклевку. Трещины заделывают эпоксидной смолой под давлением. Переливные желоба бетонируют одновременно с ванной.
Иногда вместо заливки монолита применяют укладку бетона набрызгом методом торкретирования. В случае необходимости, в бетонные стены ванны, как уложенные набрызгом, так и монолитные, закладывают арматуру (в углах она желательна) и теплоизоляцию. С внутренней стороны бетон облицовывают керамической плиткой пли стскломоэаикой.
Для облицовки бассейнов используется только глазурованная плитка Ес укладывают на слой цементного ра-< nuipa толщиной 10—13 мм, распределенного равномерно пи m i ll поверхности плиток (нельзя, чтобы образовывались нус кп ы, так как в них активно размножаются бактерии) Для бассет юв может использоваться как обычная < бдииопочкая, так и фарфоровая плитка. Она продастся кп< пыми листами на которых плитка наклеена лицевой или otip.ii ной стороной на бумажную основу В таком же пи и пролается и стскломозаика.
При оборудовании помещения для бассейна на стенах i лглуег ирслуемотретыгаронепроницасмыйслой.
При проектировании необходимо учитывать, что теп-
27
лоизолируюшая способность части стены до пароизоли-руюшего слоя нс должна превышать 18 процентов суммарного теплоизоляционного эффекта стены Для теплоизоляции ванн бассейна обычно бывает достаточно слоя толшиной 5 — 10 см
Пол в бассейне (вокруг ванны) должен состоять из слсдуюших слоев внешняя гидроизоляция (если он расположен на грунте), иссушая конструкция теплоизоляция (толщиной нс менее 80 — 120 мм); гидро- и пароизо-ляиня, основание покрытия и покрытие. Лучшее покрытие для полз вокруг ванны бассейна — мелкая нсглазу-рованная керамика, естественные камни.
Окна бассейна должны быть ориентированы на юг; остекление, по возможности, следует делать трехслойным
Домашнее «озеро»
Размеры бассейна определяют, исходя из размеров участка, его планировки, из ваших личных пожеланий. Обычно такие «домашние» бассейны имеют площадь водной поверхности 10—15 м1
Выбрав место, площадку размечают с учетом габаритов насыпи. Затем злссь снимают верхний слой почвы и размечаюттраншеи для котлована. Выкапывают их на глубину 50—60 см и тщательно выравнивают стенки Внешние стенки траншеи застилают листами рубероида (длина их должна быть такой, чтобы потом можно было по-
28
УКЛОН 5-6%,
29
1 — опалубка: 2 — уровень площадки со снятым плодородным слоем; 3 — уровень поверхности земли; 4 — гидроизоляция (рубероид, полизтиленовая пленка); 5 — арматура; 6 — цементная стяжка: 7 — облицовочные плиты: 8 — переливная труба: 9 — заглушка. 10 — дерн; 11 — асбестоцементная труба: 12 — сливная труба: 13 — вентиль сливной трубы: 14 -ниша вентиля; 15 — гиороизоляиия (цементнопесчаный раствор); 16 — вороток для отверстия вентиля.
дпжн гь и опалубку) с нахлестом в 20-30 см. После этого |*f иавливаютаоматуру (крупноячеистую металлическую i>*lку) и заливают траншей бетоном, чтобы они нс осы-1111*1)1 л.
( «слуюшая операция: устанавливают опалубку и за-niiu.iKir верхнюю часть стенок. Не забудьте оставить отперт тин для переливной и сливной труб. В них надо вста-Mtiii. два обрезка асбестоцементной трубы диаметром |(Ц) -120 мм.
Когда бетон «схватился» и стал прочным, опалубку снимают и роют котлован, одновременно формируя насыпь ло подошвы стенок. На дно (его надо делать с уклоном 5-6% в сторону водосливной трубы) насыпают шс-iiriiKv или гравии и тщательно утрамбовывают, чтобы получился слой в 10 см. Затем сыплют песок и выравнивают его с добавлением воды. На этой поверхности делают гидроизоляцию — расстилают рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, после чего кладут арматуру и заливают дно бетоном.
Система водослива представляет собой трубу с вентилем. который устанавливают в выложенной из кирпи-ч.1 нише и соединяют с ней (за вентилем) переливной трубой. Трубы заделывают (на растворе) в оставленные в стене бассейна отверстия. С внутренней стороны заборные копны труб закрывают (чтобы водослив не засорялся) ист косьемными сетчатыми фильтрами.
Если централизованной канализации нет. спустить (юлу можно в поглошаюшую яму. открыв вентиль. Для нога предусмотрен длинный вороток с вилкой под маховик вентиля и рукояткой.
В бассейне необходимо оборудовать съемную металлическую лестницу с поручнями. Устанавливаю! се на четырех патрубках, два из которых заделаны в дно. а два других — в насыпь. К патрубкам шпильками крепят поручни.
Бассейн облицовывают кафельной плиткой или, если се нет. заделывают цементно-песчаным растворох( (1:2) с последующим железнснием. Насыпь обкладывают бетонными плитками, а склон покрывают дерном.
Прежде чем пользоваться бассейном, его надо 2—3 раза наполнить водой (на сутки) из колодца или воло-
32
провода с помошью шланга Только тогда исчезнет неприятный запах, выделяемый свежеуложснным бетоном
Декоративные бассейны
Декоративный бассейн украсит зону отдыха любого усадебного участка Он нс обязательно должен быть большим Виолке достаточной будет нлошаль 1,5—2 ь?, при глубине от 200 до 500 мм.
Если на вашем участке имеется небольшой яр, не спешите засыпать его — здесь можно соорудить водоем или альпинарий
Берега водоема должны быть пологими, а мелководье занимать третью часть водоема.
Дно водоема лучше всего сформировать в виде террас. ширина каждой 50-100 см. Первая терраса может располагаться на глубине всего нескольких сантиметров ниже уровня волы. Это своеобразный переход от луга к водной поверхности
И только с одной стороны берег можно сделать обрывистым. Эта часть берега нс зарастает и отсюда будет наиболее удобно наблюдать за жизнью пруда.
Водоемы рекомендуется устраивать в зоне отдыха, в наиболее тихом, спокойном участке усадьбы — в укромном местечке
Строят водоем в таком порядке. Отрывают котлован на 50 — 60 см больше принятых размеров, дно забивают жирной глиной на 15 — 20 см, затем досками отмечают размеры водоема н. проложив перекрестную арматуру — железные прутки диаметром до 10 мм, заливают бетоном (состав 1:3). Из досок делпют опалубку и начинают бетонировать стенки, нс забывая закладывать арматуру Опалубку можно делать сразу на всю глубину водоема, но можно использовать и подвижную, передвигая и закрепляя ее но мере заполнения по периметру водоема бетоном. Причем необходимо, чтобы каждый последующий слой бетона ложился на сше нс полностью схватившийся нижний слой. Каждый слон обработайте вибратором, чтобы бе гон лег без пустот. Толщина дна и стенок додала быть от 15 до 30 см Клетки при армировании - от 30 до 40 см.
32
Полня» на высоту 10 — 40 см выше уровня плошад-км, лоддигссь, пока бетон схватится, затем снимите опалу |»к у и larpiiTc наружную поверхность. После этого нужно ппнести 2-3 слоя битумной мастики или на два раза покрои ic битумом
Далее предстоит выполнять обратную засыпку вок-рм чо.тосма. Лучше такую засыпку выполнить песком, ycipoiin предварительно глиняный замок (15 - 20 см) иокруг водоема.
Внутренние стены и поверхностным бортик облицуй-п керамической плиткой или естественным камнем, на хулой коней можно сделать цементную затирку (1 3)
На лно котлована можно уложить крупные камни, ipviir для прорастания растений.
Рис. 9 П гескптыьный бассейн.
/ - елее; 2 - поглощающая яма
I II 1|нЧм II KvUUl 1НЫ
33
колодцы
_	1	. 	—---- .. —  sestsssssssssa
Издавна вода на Руси — драгоценна и почитаема народом. Ес сила, целебность и красота воспеты в песнях, былинах, сказках. Животворная влага стала символом непобедимости, неиссякаемости народного духа.
С заселением края во всех дворах с близкими подпочвенными водами появились «копанки». «Копанка» — это неглубокий колодец, нс обложенный кирпичом, со срубом издошечек или сплетенным из хвороста. Из «копанки» в пили, и поливали огороды.
Строить кололец - дело непростое Главное, конечно, изыскать средства да найти подходящего, толкового мастера - колодезника А тут, к счастью, и срок приспел — благодатный июнь Вели только в день Федора Кола езни-ка начинали копазь колодцы на Руси. И копали до 30 июня ло Полу-Петра, когда уже макушка лета через прясла глянула. Вот мастер ннйлен, о цене договорились — упарили по рукам, И он, знаток своего ремесла, с напарником приступил к выборке грунта, занялся рубкою колодца На целый штык уходила зопата в землю, сю наполнялись ведра и вытаскивались на свет белый Чем глубже уходил мастер в недра земные, тем работа шла медленнее и сложнее.
Много дней подряд рылась шахта. Наконец-то добрались до первого водоносного слоя — первого живого род инка Его заткнули паклей И колодезник повел работу дальше - до второй жилы, ло третьей, до четвертой. Дабы колодец имел долгую жизнь, хорошо наполнялся и не тошал, нс пустел даже в самую засушливую пору стенного южного лета, нужно добраться до шестого родинка.
Когда все родники нашли, начиналась обкладка колодезной пихты жженым огнеупорным кирпичом Медленно, основательно велась кладка: мастер работал нс за страх а за совесть. Не дан бог, случайно напортачить, снсбрежннчаешь - на век целый позору наберешься! Худая слава пойдет гулять по миру Людям в глаза стыдно будет смотреть
34
Медленно кверху росло за первым кирпичным сине-кдленым кольиом — второе, третье — и так на всю 5— ь моровую высоту Если прежде работа шла вниз, то нынче идет вверх, к дневному ласковому свету и теплу. Нт уж мастер вывел кладку к самой поверхности Ступни н । землю. И подгоняет кирпич к кирпичу нс спеша, прочно ла ладно — на века дело делает Колодезный над-к'мный ободок выкладывается особенно старательно и к р.п нно. Вот последний кирпич уложен, подогнан до мил-niMcipa, и сруб, сцементированный, готов. Шабаш' Ко-I! к- шика опускают на вороте вниз, в холодную и сы-1>ую мубину, чтобы он извлек «пробки» из родниковых жи । дал нм полю Зажурчала, закипела, изливаясь в ко к юный кувшин, ледяная животворная вода. Быстро на нош 1ястся шахта прозрачно-чистой, студеной влагой, что-<>ы и(разить в себе, как в зеркале волшебном, днем — • ни < небо та веточку старого клена, растущего рядом, а in -чером когда земля притихнет и присмиреет, — первую upiYii высокую звезду. Все жители поздравляют мастера и б и пл риг...
I iK было в старину. Ну, а как дело с водоснабжсни-। м ।li'icionr сегодня? Весьма просто и удобно, если усадьба с (збжлстся водой с помошью магистрального воло привила, и совсем другое дело, когда такого водопровода in 1 В гаком случае водоснабжение осуществляется с по-Мишью ннлипнлуа пятых источников, таких как роднн-кп, кпиолиы. каптажные камеры, скважины
I |ричсм при решении водоснабжения усадебного уча-। к.т. па котором имеются садовый и огородный участок । ли нпочпо большой посадочной плошадью следует пре -дут мо||11нсл|.ноотделить хозяйственно питьевое водоснаб *t шн in пил и иного. В таком случае сети хозянствснно-UHiM'iinii* иитиктгабження следует прокладывать ниже глу-Ihiiii.1 промер iaиия в данном районе, а поливочный водо-upiпн 11 luiiiioio пользования экономичнее и раииональ-IH < Dpi юли । ь нал поверхностью земли
Ныбнраи источник водоснабжения следует учитывать »пнма uricci не условия н среднесуточные нормы годового и<»I hi мрей 1синя. Так при оборудовании водоснабжения лимон т>с । применения ванн н канализации на человека в
35
Рис. 10. Местная система водоснабжения индивидуального участка:
1 — уличный или дворовый колодец
36
hu II. Местная система водоснабжения индивидуального участка (продолжение):
и с водонапорным баком из дворового шахтного колодца;
б северный вариант с водопроводным баком;
I, ) летний и внутренний водопроводы; 3 — водонапорный 4 шмтный колодец; 5 — погружной насос; 6 — трубчатый колодец; 11 — вентиляционный стояк.
37
Рис 12. Местная система водоснабжения индивидуального участка (продолжение):
в - вариант для дома без подвального помещения (с установкой гидропневматического бака в технической камере колодца);
г — с гидропневматическим баком (из трубчатого колодца со стационарным насосом в технической камере колодиа);
I, 2 — летний и внутренний водопроводы 3 — eodoi опорный бак; 4 — шахтный колодец 5 — погружной насос 6 — трубчатый колодец; 7 — техническая камера: 8 — водозаборный фильтр; 9 — стационарный насос; 10 — гндропневматичсский бак; II — вентиляционный стояк.
Рис 13. Схема залегания подземных вод.
I — водоносный горизонт межпластовых напорных вод (артезианских); 2 — водоносный горизонт межпластовых вод;
3 - водоносный горизонт грунтовых вод; 4 — зона питания грунтовых вод; 5 — колодец, питающийся грунтовой водой; Л колодец, питающийся межп.юспювой безнапорной водой;
1 артезианский колодец (напорный), 8 — родшк (ключ), 9 — юна питания межпластовых вод; 10 ~ водоупор/ ые слои
<yit.ii примерно требуется 125—160 лигров воды При обо-pviiuiKiiiHii домоп полным инженерным оборудованием (с ii.iiiiii.imh и водонагревательными приборами) — 160— «О литров. Ни полив сельскохозяйственных культур орисн-гировочпая норма составляет на I Mf плошали 3-4 литра.
При выборе вида водозаборннка следует учитывать ус и вин iпитания подземных под (рис 13).
Дли п<> (учения хозяйственно-питьевой воды нсполь-ivh»i ион 1СМИЫС волы, которые берут через шахтные или ipyt <i пыс (буровые) колодиы.
» |мый распространенный тип водозабора — шахтный kiiiuiicii Строят его при небольшой (8-10 м) глубине til'icrilllllll водоносного слоя.
11 l.ix 11 ii.ui кололец позволяет в любых ситуациях обес-iir'uiii. хоншегво полой и организовать местную систему но пн п.тбжения па территории подворья.
39
38
Общин вид шахтного колодца.
40
1
Шахтный колодец в разрезе:
I крыш I колодца; 2 — ворот дан подъема ведра: 3 — скамейка ihn I йра 4 - водоотводная канава 5 - скат. 6 — глиняный wMt а, 7 — насыпной слой песка, 8 - насыпной слой гравия;
9 — вода; 10 — деревянный сруб
41
Колодец из железобетонных колец (общий нид)
42
Козодсц из железобетонных кпзец а — вид сбоку и план;
Л щит опалубка для изготовления бетонных колец: 1 — .рчаппра из приволоки; 2 — наружная распорка, 3 — внутренние распорки: 4 — опалубка; 5 — деревянный щит; ft - вкладыш из дерева.
43
Колодец из железобетонных колец (разрез):
1 — сетка: 2 — вентиляционная труба; 3 — крыша; 4 — -желе-; зобетонное кольцо; 5 — каменная отмостка; 6 — уровень | грунтовых вод; 7 — донный трехслойный фильтр.
44
45
Трубчатый (буровой)
/ — околовок, 2 — скат с каменным или иным покрытием 3 -железная труба, 4 — водоносный горизонт; 5 — металлическая фильтрующая сетка; 6 — наконечник.
46
Он состоит из шахты, стенки которой укрепляют срубом и । древесины, кольцевой кладкой из красного кирпича, бегоиными кольцами или же природным камнем llhixiy ъилубляют в водоносные породы на 1,5-2 м, чинил обеспечить отстоявшуюся воду на глубине не менее I м
I'.i 1меры поперечн го сечения сруба зависят от глу-(*к *<ы холодна и составляют от lx I ло 1,5х 1.8 м2. Готовый сруб маркируют, а затем опускают в подготовлен-ш и koi лопан Пазухи засыпают глиной - водоупорным ымком из мятой глины. На дно насыпают слой крупного н ска. т сверху гранитную шебенку пли мелкую гальку । । и м 20—25 см.
Шахтный колодец из бетонных колеи выполняют по-i ciiciiiio, подрывая землю подстенками кольца.
11рп ((нормировании местной системы водоснабжения и верхней части колодца сооружают техническую камеру, ус ш.цинния гидропневматнческий бак.
При залегании водоносных горизонтов на глубине г» । нее 20 м целесообразно устройство трубчатых колодцев (ск ажпн) Бурение скважины можно провести вручную II । винду сложности процесса лучше воспользоваться ус-ivi.iMii специалистов. Бурение ведут с применением об-। «иных труб, диаметр которых зависит от способа подъема поды из колодца. При использовании для подъема волы ши псов «Малыш» или «Стружок* внутренний диаметр об-। 111П.1Х труб должен быть нс менее 120 мм.
КАКОЙ НУЖЕН КОЛОДЕЦ
П |.1к. различные породы в земной коре залегают пла-। । iMii Одни из них пропускают воду, другие (глины и нрс1Ч I служат для подземной волы как бы дном.
< 1Мый верхний ближайший к поверхности слой во-MiillpiillHliacMOII породы (водоносный слон) может быть । \» 1ЫЛ1 но н 2-5 м под вашими ногами Ниже, через про
47
слойку глины или водоупорной скальной породы, может располагаться следующий слой воды. Он уже испытывает значительное давление вышерасположенных пород, и вода в нем находится пол давлением. Для того чтобы доставить эту волу на поверхность, достаточно только пробить в земле скважину (артезианский колодец) и вола, если давление в пласте значительное а ее запасы велики, будет постоянно поступать наверх
Если водоносный пласт находится сравнительно неглубоко, можно устроить традиционный (шахтный) колодец с деревянным воротом, ведром на цепи и прочей буколикой.
Перед тем, как приступать к строительству, необходимы некоторые предварительные изыскания. Разведочное бурение — дело дорогое Имеющиеся в округе открытые водоемы и действующие колодцы позвотят примерно определить глубину залегания подземной воды. За более точной информацией по глубине залегания и запасам подземных вол можно обратиться в местный комитет по гидрогеологии.
Чем глубже вола, тем она чишс: проходя сквозь почву она фильтруется естественным путем. Но фильтрационные возможности грунта нс безграничны, поэтому располагать колодец следует не ближе, чем на 20-30 м от источников загрязнения заборных, помойных ям. скотных дворов и прочих прелестей
Нс следует устраивать кололны на склонах оврагов или берегах рек, поскольку тогда они будут добирать нс-| высоко расположенные и плохо очищенные грунтовые ноли.
Традиционный колодец имеет следующее устройстве»: нижняя (водоприемная) часть, ствол (участок от поверхности волы до уровня почвы) и верхняя часть - оголо-4 вок Вариантов исполнения - несколько
Колодец может быть несовершенным (рнс. 14) (неполным). глубина которого нс достигает нижнего уровня залегания воды, или совершенным (полным) (рис. 15). В последнем случае крепление колодца доведено ло самой подстилающей породы
Кроме того, бывают сшс так называемые кололны с подствольником (зумпфом) (рис. 16). Зумпфом называет
48
Глина
Вааунно-галечник с суглинком
Рис 16. Колодец с подствольным чумпфим
49
ся дополнительный резервуар, выполненный вводоупорной породе для увеличения запаса воды.
НЕПОЛНЫЙ КОЛОДЕЦ
Для нужд приусадебного хозяйства обычно хватает более простою в исполнении неполного колодца Он позволяет обойтись без обязательных для другого типа боковых фильтров в стенках, а запас поды в нем обеспечивает се постоянное обновление Это очень важное условие, в противном случае вола будет застаиваться и загнивать
Водоприемную часть неполного кололи» делают с донным фильтром из трех слоев шебня или гравия Зерна самого нижнего слоя фильтра должны быть самыми крупными Хорошо, если разница в размере зерна каждого из слоев составляет 6-8 раз. Толшина нижнего слоя — 0. 1 м, двух верхних — по 0 15 м. Если водоносный пласт сильно разжижен (плывун), а приток воды обильный, дополнительно устраивают дощатое дно со щелями или просверленными отверстиями. Филыр из шебня или гравия в этом случае насыпают уже па доски
Ствол кололиа делают деревянным, кирпичным, из бетона или железобетона. Выполняют крепление по-разному возводят его со дна готовой шахты (с временным креплением стенок шахты) или парашивают крепление сверху (опускное крепление) Поперечные размеры шахты должны быть минимальными, исходя исключительно из удобства работы в шахте, - увеличение поперечного сечения колодца мало сказывается на количестве поступающей воды.
Оголовок кололиа должен возвышаться на 0,6—0.8 м нал уровнем земли Для зашиты от дождевой воды вокруг оголовка необходимо сделать отмостку шли глиняный замок шириной 0,5 м и глубиной 1-1 5 м.
50
Выоирая материал для сруба, помните, что для ко-юли.ч годится древесина нс каждого дерева Береза в подволной части служит 10 лет, в надводной — 5 лет Наиболее подходящий материал - дуб, в надводной части он сохраняется 20 - 25 лет в подводной — десятки и даже согни лет Кроме дуба, хорошо также лиственница, вяз и илька.
Для надводной части, кроме дуба и лиственницы, хорошим материалом является сосна Независимо от породы лес для сруба должен быть прямым, нс трухлявым, не сраженным грибком, без червоточин и плесени Совершенно непригоден для сруба сухостойный лес
КОЛОДЕЦ ИЗ ДЕРЕВА
Устройство сруба
Вариант I. Деревянные колодцы строят обы iho квадратного сечения с размерами в свету lx I м Сруб делают из пластин, нарезаемых из бревен диаметром 15х 18 см I руб собирают на поверхности земли перед рытьем шах-|ы и каждый венец размечают лля последующей пра пильной сборки.
Следует то ько обратить вним тис на особенности связывания веннов между собой Сопряжение бревен в углах сруба делают в лапу без остатка 10 см. которые по вертикали ставятся в разбежку Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, соседние венпы соединяют стальными скобами, по углам сшивают с помощью брусков, а посередине каждой стороны — досками
При глубине колодца не более 6 м, когда стенки шахты нс обрушиваются н не вспучиваются, а приток Йолы несильный, сруб может быть возведен непосрсл-С1 пенно со дна готовой шахты. В этом случае сначала вырывают шахту’ на полную глубину с временным креплением стенок Затем на дне шахты устанавливают раму -основание, на которой и производят сборку сруба. Иногда
5J
па дно шахты кладут распиленные вдоль бревна, на них пришивают пол и уже на этом основании собирают сруб
При опускном креплении работа идет в такой последовательности. Сруб устанавливают на основании после углубления шахты на 3—6 м и выводят его из земли на три венна. Потом подрывают грунт в шахте каждый раз на глубину примерно 25 см сначала под серединой стенок, не трогая углов. Обходят так все стороны сруба, затем подпирают их клиновыми подкладками. После этого подрывают грунт в углах, выбивают клинья и равно мерно опускают сруб.
При грунтах рыхлых и сыпучих сруб может застревать в шахте, тогда его осаживают ударами по верхнему венцу. Иногда из бревен и досок на верхнем пенне устраивают настил, на который наваливают груз. Если и это нс помогает, работу заканчивают наращиванием сруба снизу.
Если грунт плотный и колодец сравнительно неглубокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках на высоте 0.5—1.0 м от дна. Этот способ дает значительные удобства, так как сруб нс мешает выбирать грунт. Веревки подводят под каждый угол сруба серединой, а концы несколькими витками закрепляют на рамс из бревен, установленной нал шахтой
Для глубоких колодцев удобнее применять наращивание сруба снизу. Особенность этого способа заключается в том, что через каждые 4—5 вениов два бревна из нижнего венца делают с концами на 0.5 м длиннее. Эти выступающие за габариты сруба концы закладывают в вырытые в стенках шахты горизонтальные углубления, поддомкрачивают и заклинивают в них. Благодаря этому сруб надежно закрепляется в шахте
В очень рыхлом грунте и в плывунах такой способ непригоден. В этих породах шахту проходят наращиванием сруба сверху. В сильноразжижснных плывунах используют донный ящик с крышкой и режущими стальными башмаками. Донный ящик позволяет пройти промежуточные плывуны толщиной до 1 м. Такой яшик опускают на дно шахты и вдавливают в плывун при помоши клиньев или домкратов, которые упирают в прибитый к срубу брус. По мерс заполнения яшика плывуном крышку открыва
52
ют, неролу вычерпывают и поднимают наверх. Одновременно сруб осаживают уларами обуха или нагрузкой.
Изоляция водоносного пласта с плохой водой осуществляется с помошью шпунтового ряда досок, которые забивают снаружи сруба. Между шпунтом и срубом устраивают глиняный замок
Вариант П. Это шахтный колодец, который может быть и квадратным, и круглым. Состоит он из оголовка, ствола и водоприемной части Вода в колодец поступает через дно (ключевые колодцы) или через дно и боковые стенки (сборные колодцы). В первом случае стенки сруба делают водонепроницаемыми, по втором в них устраивают специальные отверстия для сбора волы.
Глубина такого шахтною колодца, как правило, нс превышает 10-30 м (рис. 17). В водоносные породы колодцы заглубляют на 1—2 м На дно укладывают слой гравия толщиной 20-30 см Размеры колодца зависят от их глубины и могут колебаться от 0,8х 0,8 м до 1,5 х 1,5 м Для более удобной осалки сруба шахту роют па 20-30 см больше его внешнего размера.
Вкус воды зависит в деревянных колодцах от вила древесины Лучшей будет ольха, липа, береза Привкус воды при этом минимальный. Но породы эти непрочны, поэтому зачастую на нижние пенны сруба применяют древесину из ольхи, ивы березы, а на верхние — из дуба Ель применять нельзя. Используемая для сруба древесина должна быть сухой и, конечно же, без гнили, нс пораженной насекомыми, без других пороков. Толшнна древесины — 18-22 см При диаметре бревен более 20 см их можно разделить на две пластины в этом случае пласти ны в сруб кладут плоскостями внутрь
Венцы должны плотно примыкать один к другому, а стороны бревен, обращенные вовнутрь (лучше и наружу) стесывают на плоскость. Для устройства сруба можно использовать брус 150х 150 мм. Бревна сруба с внутренней и наружной стороны желательно острогать. Угловые соедггнс-ния выполняют «в лапу» так, чтобы бревна не выступали Для прочности их соединяют одним, а лучше двумя (с каждой стороны) круглыми или прямоугольными шипа-
53
Рис. 17. Шахтный колодец со сруйом из пластин:
I — ворот: 2 — свая для крепления ворота: 3 ~ водоотводная канава; 4 — сруб из пластин; 5 — гравий: 6 — глиняный замок;
7 - крышка колодиа; 8 — дошатан обшивка оголовника.
54
мн. Венны мстят и устанавливают по отвесу. Отдельные пенны скрепляют между собой брусьями или досками, с каждой стороны по два скрепления, ближе к углам.
При неглубоких (4—6 м) колоппах вырывают шахту на нею глубину, на дно укладывает лежни, а на них настилают пол из досок с зазорами. затем устанавливают ценны сруба. Часто вместо пола насыпают гравий или щебень слоем нс менее 2S см.
Воду поднимают при помоши воротов рамнчной коп-С1 рукили или же журавлем. Журавель состоит из столба с развилкой, в которую вставляют и крепят шкворнем жердь. К одному концу жерди прикрепляют шест (лучше на цепи), а к другому - груз, вес которого должен превышать пес конца жерди с пустым ведром.
Можно на колодце устроить блок и при помоши веревки вручную выкрутить ведро с водой
Окончив строительство колодиа. утрамбовывают вокруг него мягкую глину — слой толщиной нс менее 30 и шириной не менее 100 см.
Наиболее долговечны и гигиеничны бетонные колодцы.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы необходимо оградить шахту, а нлошадку освободить на 2~3 м от устья шахты, чтобы в нее не могло скатиться что-нибудь тяжелое. Перед началом работ испытанием на разрыв должна быть проверена прочность подъемного каната. Обязательно производите ежедневный осмотр всех подъемных приспособлений (лебедки, ворота, каната, крюка, бальи и т. и.) перед началом работы. Канат следует привязать наглухо к бадье; при  дубине более 6 м к бадье необходимо привязать второй предохранительный канат (работа с поднимающейся башен крайне опасна!) Всегда оповещайте работающих внизу о подъеме и об опускании в шахту различных предметов.
При интенсивном притоке в шахту вредных для здоровья газов необходимо постоянно вентилировать ее, а перед спуском в шахту проверять ка jcctbo воздуха в ней с помощью горящей свечи: если свеча гаснет - провен-
55
Рис. 18.
тилировать шахту и проверить вторично качество воздуха. При углублении колодца незащищенная креплением часть шахты не должна быть выше 1 м. Нс допускайте образования за стенками крепления значительных пустот, которые могли бы вызвать подвижку и обвал грунта.
ВОДОЗАБОРНЫЙ ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ
Такой колодец представляет собой вертикальную шахту (однако большего диаметра, чем скважина), в нижней части которой находится вода, поступающая из водоносного слоя через фильтр (рис. 18). Стенки колодца могут быть из любого материала (бетона, кирпича, деревянные и т. д.). Наиболее распространены колодцы из железобетонных колец
Железобетонные кольца заводского изготовления имеют диаметр 0 75 и I м, высоту I м, толщину стенок 0,1 м.
Есть несколько способов устройства колодцев из железобетона. Один из них следующий: на месте будущего колодца устанавливают первое кольцо вертикально. В это
56
Рис 19.
колыю опускается рабочий и вручную лопатой выбирает гравий в ведро или бадью Второй рабочий поднимает эту бадью, складывает грунт поблизости. Он же страхует первого рабочего. А тот внутри кольца продолжает подкапывать под стенки кольца и за их внешние пределы (штриховая линия !м рис 19), от чего кольцо медленно садится на новое основание. Когда первое кольцо опустится несколько ниже поверхности земли, на него ставят второе ко 1ьно и работа продолжается до его опускания. Затем славят третье кольцо и так до последнего, предусмотренного на данный колодец Такой опускной способ обеспечивает полную безопасность рабочих
Опускание целой гирлянды колен происходит спокойно, если |рунт устойчивый (суглинок и др.). Если же по мерс прохождения на какой-то глубине встретятся пластичные глины или слой плывуна, то по контакту грунт - кольцо развиваются такие силы трения, что масса колеи недостаточна для их опускания и вся гирлянда «зависает», то есть перестает ползти вниз. В этом случае используют следующие приемы.
1	К стенкам одного из колец, обычно нижнего, прикрепляют вибратор, и под его воздействием кольца маленького диаметра приходят в движение. Для больших колец ручные площадные вибраторы неприменимы, так как мала их мощность.
57
Рис 20. Устройство фильтра
1 — помост. 2 — среднезернистый щебень; 3 — крупнозернистый щебень; 4 — очень мелкий щебень.
2	Используют мошную монтировку с длиной рукоятки 0.8 м Острый конец сс забивают в шсль между нижним и верхним кольцами. Отжимая монтировкой нижнем кольпо попеременно в различных точках шеям, удастш его опустить, а затем, двигая следующее кольцо, век колонну принести в движение.
3	На зависшую колонну накатывают и ставят верти кально следующее колыю, что увеличивает массу колонны В шель между этим кольцом и колонной с помошьк монтировок вставляют по диаметру лва деревянных клн на высотой 5 см Раскачивают верхнее кольцо на клипы,: и одновременно сильно ударяют по нему, в результат! вся колонна начинает опускаться.
По достижении нижним кольцом проектной отметки. что соответствует выходу на водоупор, опусканщ прекращают, плотно заделывают все горизонтальные iiicjm и делают фильтр. Для этого из осиновых кругляшей дна метром до 100 мм сбивают помост / (рис. 20), который опускается на дно колодца На него насыпают трехслои иый фильтр из среднсзсрнистого (2), крупнозернистого (3) и очень мелкого щебня (4).
Если при работе встретится слой плывуна, опусканш следует прекратить и измерить его высоту Если она не боле* 1,5 м. этот слой следует пройти быстро' «обогнать» поступ
58
лспис массы в колодец и перекрыть слой. Для обеспечения движения колонны колеи вниз используют третий прием.
Если же плывунный слой высотой более 1.5 м и наколите» на граниис проектного лна колодца, проходить ею нецелесообразно В этом случае интенсивно выбирают плывун под частью основания нижнего кольца и подволя г под него осиновые доски, которые скрепляют и засыпают трехслойным фильтром. Колодсн вырыт.
Если приток плывуна интенсивен, а до водоносного слоя еще далеко, его приток блокируют забивкой по внутреннему периметру нижнего кольца деревянного или мс-ншличсского шпунта Забитый шпунт раскрепляют распорными кольцами для устойчивости и омоноличивают железобетонным кольцом меньшего диаметра, изготовленным в колодце. Далее поэтапно вынимают грунт на 1лубнну нс более I м и изготавливают железобетонное кольцо
КОЛОДЕЦ ИЗ БЕТОНА
В грунтах, обеспечивающих устойчивость вертикальных стенок, такой способ проходки можно использовать для открытия всего колодца. При этом готовые бетонные ко.чыш нс нужны.
Строится 1>ство неглубокого кололпа из монолитного (leiona ведут в готовой шахте сплошным бетонированием между двумя опалубками наружной п внутренней. Конечно. такое строительство идет медленнее, чем сооружение колодца из готовых бетонных колен. Однако этот способ представляет определенную ценность так как по-июлясз обойтись без грузоподъемной техники
Если глубина колодка значительна, рытье и временное крепление шахты становятся неудобными. В этом случае шахту отрывают сначала на некоторую глубину и формируют стенки, стараясь вывести их над землей как можно выше Стенкам позволяют набрать необходимую прочное! ь в течение 7—10 диен, после чего продолжают углубление шахты.
Далее работу ведут опускным метолом, подрывая грунт под стенками колодца и постепенно его осаживая Д 1Я
59
облегчения работы в нижней части бетонного крепления пало предусмотреть устройство режущего башмака. Грунт вынимают до тех пор, пока верхняя часть крепления не опустится на 1,5 — 2 м ниже поверхности земли.
После этого вновь устанавливают опалубку н опять наращивают ствол колодиа бетонированием. Эти операции повторяют ло вскрытия водоносного слоя. Для колодиа желательно использовать портландцемент марки 400. не ниже.
Состав бетонной смеси определяют соотношением по массе между цементом, песком н 'заполнителем (гравием или шебнем). Принимая количество цемента за 1, рецептура бетонной смеси для колодцев: 1:2:3 или 1 : 2,5:4. Отношение воды к цементу (по массе) должно быть равным 0,5—0,7. Водоиементнос отношение (В/Ц) — очень на кный показатель. Чем он больше, тем выше подвижность бетонной смеси, тем легче она заполняет форму, но при этом прочность бетона резко снижается.
Готовят бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготовлении все операции обычные — сначала смешивают цемент, затем добавляют нужное количество воды по В/Ц и перелопачивают, далее добавляю! гравий юти щебень, предварительно смоченные водой, н сшс раз все перелопачивают ло получения однородной смеси.
Укладывают раствор слоями по 10—15 см и уплотняют трамбовками до появления «цементного молока». Эк операция имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем выше прочность бетона. После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы твердение, особенно в первые 7 — К дней, проходило при повышенной влажности. Для этой бетон засыпают влажными опилками или накрывают мешковиной и в течение дня несколько раз смачивают водой Если возможны заморозки, бетон утепляют, закрывая тем» же опилками, но только сухими (слой в 5 см надежна предохранит бетон от перемерзания).
Для армирования можно применять как специальный арматурный пруток с рифленой поверхностью, та| и любую прутковую, полосовую сталь и даже проволок^ Следите, чтобы па металле не было ржавчины.
Закладывая арматуру в формируемые стенки, следите, чтобы прутки разной длины перекрывали друг друп
60
по высоте. Конны прутков следует загнугь для того, чтобы при растягивающих нагрузках арматура нс сдвигалась относительно бетона работала с ним как одно целое
Ствол шахты обычно делают выше поверхности земли на 0,8 м. Вокруг него устанавливают глиняный замок (гидроизоляция), на поверхности — отмостку из бетонных плит или асфальтовую <рис. 21).
ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Колодец — сооружение, постоянно работающее в сложных условиях Чтобы срок службы колодца был как можно большим, отнеситесь внимательнее к качеству бетонной смеси.
Улучшить показатели любого раствора могут специальные «присадки» — добавки для бетонных смесей Эти добавки регулируют сроки схватывания цемента, улучшают укладывасмость бетонной смеси и ее твердение, повышают прочностные свойства, влаго- и морозостойкость бетона.
Конечно, эти добавки применяются не только при щроитсльстве колодцев, но для них добавки особенно важны Добавки также применяются в строительстве монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобе
6/
тонных сооружений, при бетонировании с использованием скользящей опалубки, для уплотнения стыковых соединений
Расскажем о некоторых добавках, сравнительно недавно появившихся на нашем рынке.
Пластификаторы
Как известно, чем меньше волы, тем прочнее смесь. Но чем се больше, тем бетой пластичнее и лучше заполняет форму (особенно важно это для армированного бетона)
Пластификаторы для бетонной смеси уменьшают количество волы затворения без потерь пластичности, улучшают твердение бетонной смеси, повышают водонепроницаемость. прочность и долговечность бетона.
Пластичность бетонной смеси достигается за счет снижения поверхностного натяжения волы затворения, что позволяет получить высокую однородность смеси при перемешивании
Пластификатор Кетатет U0 вводится в количестве 1—2% от массы цемента, позволяет снизить его расход и понижает скорость тепловыделения при его гидратации (это важно во время бетонирования в условиях жаркого климата). K-cmament £20особснно хорош для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси. Применяется также для легкого бетона устройства цементных стяжек, при строительстве платформ, фундаментов, в подводном оетони-ронании и устройстве бетонного пола.
Кстатет ГМ. Суперпластификагор. имеет еше более хорошие показатели Отличается высокой пластификацией при введении лаже в небольших количествах в бетонную смесь, обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании. Вводится в количестве 0.2 — 2.0% от массы цемента Суперпластификатор существенно отличается от обычных волопони штелеи При введении его в небольших количествах в бетонную смесь он позволяет избежать усадки, предотвращает отделение воды и рас-
62
спаивание смеси Хорош при бетонировании со скользящей опалубкой.
Kemament BV Этот пластификатор позволяет достигать высокой однородности бетонной смеси, обладает также свойствами замедлять время се схватывания, снижает усалку и увеличивает прочностные свойства бетона. Так, прочность его при сжатии через 28 суток достигает 50,4 МПа, а на изгиб 7,3 МПа.
Жидкие добавки
Additivfor expander — расширяющая добавка, нсполь-«устся для прслотирашения усадки, вводится в цементный раствор в количестве 0,7 - 1,0% от массы цемента, в результате чего достигается увеличение сто объема до 3.5%.
Кетатсп! ВЕ~ жидкая добавка для ускорения схватывания бетонной смеси, используется при бетонировании в холодную погоду. Значительное увеличение ранней прочности бетона при обычной и пониженной температурах, сокращает время набора бетоном критической прочности.
Kemakon Mineral — масло лля опалубки Для получения бетона высокого качества рекомендуется сделать экспериментальный подбор оптимального состава компонс1гтов. Отмстим, что бетон позволяет легко производить ремонт гсрсвянных колодцев. Сруб, находящийся в водоносном слое, может быть заменен бетонными пластинами, а верхняя часть, нал уровнем воды, укреплена монолитным бетонированием. Для этого к деревянным стенкам гвоздями крепится арматура, например, в виде сетки, и произво ппся бетонирование с помошью скользящей опалубки или без нее, но уже набивкой раствора а не бетона. В )том случав получающийся после твердения материал носит название армоцемента
63
РЕМОНТ БЕТОННОГО КОЛОДЦА
Пневматический способ
В<х:станоцлеиие бетонной поверхности пневматическим способом осуществляется восстанавливающим н защитным раствором Ис ton Proiecnv Материал имеет высокую сопротивляемость к механическим воздействиям и высокую адгезию Стоек к температурным колебаниям и воздействию солей п других агрессивных активных сред, поэтому может применяться для восстановления стен подвала, погреба п т. л. Толщина слоя Belon Proiectiv - 1,0 -2,0 см Расход материала — 20 кг на 1 х? обработанной поверхности при толщине слоя 2 см.
Система Fasi	’
Система Fasi предназначена для ремонта и восстановления. подходит в том числе для бетонных и железобетонных поверхностей Она включает в себя, антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слои восстановленной поверхности. А1 тикоррозиопная зашита арматуры осуществляется по-лимерисментным материалом Кета Armafux Арматура должна быть очищена от ржавчины металлической щеткой. Одновременно обрабатывается вся поверхность основания для нанесения последующих слоев систсмыЛая.
Подготовка и нанесение материала. 5 кг сухой смеси Кета Armafux разводится в 1.5-1.7 л волы. Готовая смесь наносится кистью на арматуру. Расход готовой смеси составляет 0 5 кг на I м1 обработанной поверхности
Гидроизоляция осуществляется водонепроницаемым полнмсрисментным материалом Лк/ FM. Это покрытие можно применять также при восстановлении и защите поверхностен бетона, при декоративной отделке фасадов и т л. При восстановлении водоприемной части, контактирующей с питьевой водой применяют материал Hid rotes VH
Основание пол нанесение Fast FMдолжно быть плотным, нс содержать крошащихся участков и жирных пятен. чистым, без пыли и грязи, обладать достаточной
64
шероховатостью для лучшего сцепления с покрытием. 11окрьггис наносят на предварительно увлажненное основание. В качестве связующей эмульсии при приготовлении раствора Fast FM используется Fasi АО. 4,5 — 5,5 л воды смешиваются с 2 л Fasi АС. Потом в эту смесь вводится 25 кг сухой смеси Fasi FMh еще раз перемешивается ло получения однородной массы жидкой консистенции Готовая смесь должна отстояться 15 мин , затем се следует вновь перемешать. Полученный раствор наносится щеткой или кистью в один слой. Расход готовой смеси — 2 кг на 1м обработанной поверхности
Восстановление защитного слоя бетона осуществляется материалом Fast RM Эта смесь служит для заделки повреждений поверхностей (выбоин, трещин, каверн), выравнивания поверхностей Подходит также для реставрации других бетонных конструкций и элементов - для заделки углов, краев, кромок у дверей.
При приготовлении материала применяется связующая лпльсия Fasi АС Материал наносится на существующий слой Fasi FM 4,5 л воды смешиваются с 2 л Fasi АС эмульсии, в которые затем добавляется 25 кг сухой смеси Fasi КМ. Смесь разманивается до получения однородной массы. Приготовленный раствор наносится на поверхность мастср-> ом или шпателем Если поверхность имеет значительные повреждения (глубиной до 5 см), то Fasi RM накладывается в несколько слоев При этом первый слой является связующим между поверхностью и последующим слоем
Необходимо учитывать, что нанесение последующих i юсе следует осуществлять по ешб незатвсрдсвшему до конца связующему слою После наложения слоев каждый из них надо уплотнять. Расход .материала - 15-20 кг на I х? обработанной поверхности при толщине слоя 15-20 мм Правильно подобранное соотношение компонентов обеспечивает получение покрытия с высокими техническими характеристиками, вт. ч. прочностными свойствами, сцеплением с поверхностью бетона Кроме этого строительные элементы, на которые нанесен Fasi FM, обладают возможностью «дышать»
Приготовление раствора Fasi FM и его нанесение осуществляются аналогично промежуточному слою Fasi АС.
I I II>1 pcbll И ХОЛОДНЫ
65
Раствор материала наносится с помощью щетки При атом последующий слой накладывается в перпендикулярно» направлении к предыдущему Промежуток времени наложения отдельных слоев составляет от 3 до 4 часов. Стон покрытия слстуст защищать от воздействия дождя и ветра до полного высыхания
ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА (ТРУБЧАТЫЙ КОЛОДЕЦ)
Все, написанное выше относится к традиционным ти пам колодцев. Однако в ряде случаев устройство такого колодца нс представляется возможным Связано это со структурой почв. Понятно, что в местности, где преградой на пути к водоносному слою являются валунно-га лечниковые отложения, связанные глиной или суглинком, проходка шахты является чрезвычайно сложным де лом Выход одни - устрашить скважину, или трубчаты! колодец Такое решение предпочтительно также для глу боко леж ннего водоносного слоя
Прежде чем начать строительство трубчатого колод на, надо собрать наиболее полные сведения о характер порол, которые придется пройти, чтобы достичь водоносный горизонт.	I
В песчаных, глиняных, суглинистых грунтах с нс большим содержанием галечника и валунов использую самодельную буровую установку Бур I выполняют из трубы диаметром Г с наружной винтовой резьбой на одно* конце и шнековой винтовой поверхностью диаметро» 200 мм (1 —2 витка) на другом На торне ш тсковой поверх ноет и । риваривают два стал» ных ножа. При установке бур вертикально ножи наклонены к горизонтали и при вращении ввинчиваются в грунт (как штопор), разрыхляю и откладывают сю в на ухи винтовой поверхнос и Пост трех оборотов бур вынимают, очищают и далее все по игорястся
Бур ввинчивается с помощью воротка 2. т. с трубь длиной L = 1,5 м, соединенного с тройником 3 (d = Г
66
Самодельная буровая установка:
I — бур 2 — ворот; 3 ~ троиник; 4 — разборная штанга 5 муфта, 6 - вышка-тренога- 7 — отверстие; 8 — лебедка
67
с внутренней винтовой поверхностью Тройник навинчивают на разборную штангу 4 из труб длиной 1,5 м.
Так пробуривают скважину глубиной до 1 м. Далее с помощью муфты 5 присоединяют следующую трубу штанги 4 и процесс повторяется. Нарашиваннс unaiti и позволяет углубиться до 8 м Если попадается водоносный слой, бурение прекращают и в скважину опускают обсадные кольца диаметром меньше диаметра скважины для предотвращения обвала стенок и засыпки скважины.
Если водоносный слой залегает на большой глубине, бурение продолжают с использованием деревянной или металлической вышки-треноги 6 высотой 3-6 метров и болсс. В верхней ее части для выхода штанги устраивается отверстие 7 Для подъема штанги треногу оборудуют лебедкой 8. При прохождении твердых сухих пород в скважину подливают воду.
Допустим, бурение идет на глубине 15 м, вороток ’ штанги возвышается на I м от земли, бур набрал грунт и его извлекают на поверхность Лебедкой всю штангу поднимают на высоту 8 м, причем ее верхний конец проходит в отверстие треноги У поверхности земли штангу разъединяют, крючком лебедки подцепляют за нижнюю часть и поднимают. Перехватив еще раз крючком лебедки бур вынимают и чистят Опускание бура происходит в обрат ной последовательности.
Достигнув водоносного слоя, бурение прекращают и приступают к монтажу обсадных труб (металлических, керамических, бетонных) диаметром меньше диаметра скважины. Трубы монтируют секциями на высоту вышки соединяют и опускают в скважину.
Торец нижней (первой) обсадной трубы наглухо заделывают к выполняют в виде фильтра на высоту до 2 м се перфорируют (сверлится множество отверстий) и обертывают сверху сеткой из нержавеющего материала или стеклотканью для предотвр нения засорения грунтом (рис. 22) По окончании монтажа, все обсадные трубы должны возвышаться над поверхностью нс менее чем на 0,8 м Нал ними сооружают шатер из досок, вокруг роют отводную канаву или устраивают глиняный замок шириной 1 н толщиной 0,3 м (рис. 23).
Рис 22
Рис 23
69
При бурении скважины может встретиться плывунный слой мелкого песка, который необходимо перекрыть. Если слой плывуна менее I м, обсадные трубы опускают на всю высоту верхней части скважины, включая высоту плывунного слоя, и бурят скважину буром меньшего диаметра.
Если слой плывуна более 1 м, сначала примеряют ею высоту арматурным прутом.
Далее из жести изготавливают отрезок трубы диаметром по размеру скважины и высотой на 15 см больше высоты плывуна
Подогнув торцевые стенки трубы в сторону от полости скважины, сс опускают в скважину и перекрывают плывун.
Дальнейшее бурение выполняется буром диаметром Г'. В первое время, пока нс сформируется естественный песчаный обратный фильтр, из скважины необходима периодическая откачка волы, так как мелкий песок из водоносного слоя будет просачиваться сквозь фильтр
Значительно усложняют дело твердые каменные слои или валунно-галечниковые отложения, особенно, когда они залегают на глубине 10 м и более.
Разберем самый сложный случай — глинистые почвы с большим содержанием валунов или галечника
В бурении применяются две обсадные трубы: вспомогательная — для проходки самого сложного участка и основная. Первая обсадная труба должна быть возможно большего диаметра (до 300 мм). Такой диаметр нужен для того, чтобы поднять наверх крупный камень, что намного легче, чем долбить его в забое После проходки валунно-галечниковых отложений скважину начинают бурить под основную обсадную трубу. Обсадную трубу нижним концом опускают до верхней части водоносного слоя, а ниже помешают сше одну трубу — фильтр с отстойником, расположенным ниже его отверстий.
Трубчатый колодец, если он правильно построен и грамотно обслуживается, обеспечит водоснабжение приусадебного участка нс хуже шахтного и нс уступит ему в долговечности К тому же и вола в нем не успевает застаиваться.
70
КОЛОДЕЦ НА ДАЧЕ
На дачном участке наиболее практичен и долговечен шахтный колодец, который сооружают при глубине залегания подземного водоносного слоя грунта до 10 м и как можно дальше от мест загрязнения (помойных ям, штабелей для компоста, дворовых уборных и т. п.)
Шахтный колодец из сборных железобетонных колец высотой от 60 до 90 см и диаметром 0,8-1 м представляет собой не очень сложное сооружение и его строительство можно выполнить самому, заранее подготовив необходимые материалы, инструменты и продумав всю организацию работы.
Лучшее время для рытья колодца — конец августа, первая декада сентября, когда уровень грунтовых вод наиболее низкий
Прежде чем приступать к сооружению колодца, следует определить место, где подземные воды расположены как можно ближе к поверхности земли. Место неглубокого залегания воды определяют по некоторым внешним признакам: по вечерам, когда поднимается туман различной плотности, он гуще там, где воды ближе к поверхности; на вновь осваиваемых участках в этом месте растут влаголюбивые растения (осока, камЫш и др.)
Проходка колодца от поверхности земли до уровня водоносного слоя особых сложностей нс представляет. Здесь используют обычные штыковые и совковые лопаты с укороченными ручками. В начале проходки необходимо предусмотреть место, куда будет складываться грунт. Растительный слой почвы с места будущего колодца и на 1 — 1,5 м от его края следует срезать и сложить отдельно, а затем разбросать на грядки.
Проходка колодца ведется в следующем порядке. Сначала копают яму глубиной 0,4—0,6 м. более широкую, чем внешний диаметр колодца, выравнивают дно и устанавливают первое из колец. Затем кольцо выверяют по вертикали с помощью отвеса и снаружи пазухи засыпают среднезернистым песком с послойным уплотнением, выбирают грунт внутри кольца, добиваясь равномерной его осадки. В тяжелых плотных грунтах его сначала подрывают по периметру кольца, а затем с середины, в мягких — наоборот.
Как только верхний торец кольца опустится вровень с поверхностью земли, к нему подкатывают и ус
77
та на вл ива ют следующее кольцо на цементном растворе состава 1 : 3, нанесенном на кромку нижележащего кольца н скрепляют между собой в четырех местах стальными скобами, устанавливаемыми с наружной стороны. Для этого в кольцах сверлят отверстия, концы скоб сгибают и окрашивают масляной краской два раза, с наружной стороны обмазывают горячим битумом.
Установка колец — дело тяжелое, и следует позабо титься о своей безопасности Нельзя находиться в колодце при установке колец. Следует пользоваться надежным инструментом, деревянные лаги должны быть без трещин и больших сучков; работать надо в крепкой обуви (сапогах, ботинках) и рукавицах.
При заглублении колодца на два кольца грунт полы мают при помощи небольшого ведра (8-10 л) и прочной капроновой веревки, на которой через 30—40 см навязывают узлы, чтобы она не скользила в руках
При вскрытии зеркала грунтовых вол водоносный грунт сначала извлекают из середины колодца, а затем из-под кольца, одновременно откачивают воду или вы черпывают На этом этапе лопата становится малоэффективной н лучше использовать ведро либо специальный совок. Проходка колодца прекращается прн его заглублении на 1 0-1,2 м Затем на дно насыпают крупный песок и гранитный щебень или мелкую гальку
После окончания проходки колодца на устье сю делают «глиняный замок» из жирной мятой глины, представляющий собой заполнитель пазухи между стенкой колодца и грунтом
Над колодцем устанавливают будку, реже козырек
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ
Есть два способа извлечения воды из скважин и ко лодиев При порциоцал'ьном извлечении волы из скважины пользуются бадьей или ведром. Если внутренний тиа метр скважины нс превышает 200 мм, бадья должна иметь меньший диаметр, а в высоту в 3-4 раза больше диаметра (рис 24) В разрезе бадья — это вертикальный стакан I из
72
Put 24
юккой стали диаметром 100 и высотой 600 мм В дне стакана просверливается отверстие 2, прикрепляемое изнутри резиновым обратным клапаном — «язычком» 3. При опускании бальи и соприкосновении се с водой «язычок* приподнимается и вода заполняет стакан При поднятии бальи «язычок» прижимается колну и вода не выливает ся. Бадья нс опрокидывается, и за один раз в нес входит нс менее ведра. Для сс подъема используется веревка.
Порннональнос извлечение воды из колодца осуществляется также бадьей или ведром. Над устьем колонна устанавливается горизонтальный барабан (деревянный или металлический), к нему крепят цепь или веревку с бидь-cii. Устье колодца закрывают крышкой-шатром Иногда для подъема волы используют устройство типа «журавель», тогда устье остается открытым
При непрерывном извлечении воды из скважины или колодца применяют насосы: поршневые с ручным или механическим приводом, а также с электрическим — центробежным (ЦП) диафрагменным и вибрационным (ВН). Чаше применяются ПН «Кама» и ВН «Малыш». Верх колодца 1, оборудованного насосом, делается в виде утеп-
73
Рис. 25. Установка насоса »Малыш» в скважине: 1 — • Малыш»; 2 — скважина, 3 — обсадочная труба, 4 — электрический кабель; 5 — шланг.
74
Рис 26. Разрез обратного клапана.
ленного перекрытия 2, коробка 3 с выведенным вентиляционным стояком 4 (рис. 25)
При извлечении воды из скважин лучше пользоваться погруженными ВН «Малыш» Они опускаются наружным диаметром 97 и 150 мм. На рис. 25 показана установка ВН «Малыш» I в скважине 2. Насос обеспечивает подачу О = 1,5 мг/ч при напоре до 45 м В рабочем положении ВН должен всегда находиться в воде (поэтому у него отсутствует всасывающая труба), иначе он быстро выхолит из строя. К ВН подводят электрический кабель 4, шланг или трубу 5 диаметром 1/2", по которой подастся пола. Ремонт ВН обычно сводится к замене катушки виб ротора. т. е. головной его части. ВН кратковременно может перекачивать с водой и мелкие частицы грунта. Он имеет малые размеры, размешается в сравнительно узкой скважине (обсадная труба 3 с фильтром). Масса ВН около 6 кг, КПД насоса невысок, поэтому он потребляет много электроэнергии и нуждается в интенсивной теплоотдаче
Если глубина ло волы в шахте нс превышает 7 м, откачку воды производят как погруженными насосами, так и HI I. Откачка воды насосом «Малыш* из колодца аналогична от
75
качке из скважины. Корпус насоса нс должен быть выше поверхности воды, т. к. это может вывести его из строя.
Для работы ЦН устанавливают вне шахты на поверхности земли С больших глубин ЦН (да и насосы иных марок) нс могут всасывать воду Максимальная высота всасывания воды при нулевой температуре — до 10 м, практически высота всасывания нс более 7 м.
Запуск ЦН выполняется после предварительного заполнения водой (залива) самого насоса и его всасывающей трубы Для повторного запуска необходимо эту воду удержать в системе применением на конце всасывающей трубки обратного клапана (ОК) ОК должен удерживать воду во всасывающей трубе неделями, поэтому необходима хорошая герметичность между седлом ОК и его подвижной частью Если дн части металлические (или коро-дированы) при попадании между ними твердой частицы образуется щель, и вода стекает в скважину. Повторный запуск в этом случае без залива невозможен. ОК с высокой степенью надежности можно изготовить самим. На рис. 26 дан разрезтакого клапана. Одна из контактирующих поверхностей ОК должна быть эластичной, поэтому ее корпус выполняют из пластмассы боковые с генки клапана — пластмассовый цилиндр 1, дно и крышка — пластмассовые пластины 2 и 3, по бокам цилиндра имеются две уплотнительные прокладки 4, верхний патрубок 5 — пластмассовая трубочка, язычок клапана 7 — из эластичной резины, егяжные болты 6 — из нержавеющего металлического прутка. Основание язычка ОК крепят к нижней пластине со всасывающим отверстием 8 с помощью пластины-накладки 9 н маленького винта 10 (все из нержавеющего металла).
Механическая откачка воды из колодца ЦН «Кама» может осуществляться по одной из схем’
1.	Насос расположен на поверхности земли вне колодца;
2.	Насос расположен в колодце вблизи поверхности воды и закреплен на неподвижной полке,
3.	Нзсос смонтирован на поплаве и работает при переменном уровне воды в колодце.
Если уровень воды в колодце нс ниже 7 м от поверх-
76
Рис. 27 Установка насоса »Камаг
пости земли, применяют схему I При этом ЦН остается на поверхности и оборудуется герметичной всасывающей линией с ОК; всасывающий шланг или труба с ОК опускаются в колодец. Будучи залит водой, ЦН исправно работает и при повторных включениях. Необходимо обеспечить такие условия, чтобы ОК не оказался выше поверхности воды, т. к. если воздух попадет во всасывающую линию, ЦН перестает работать
Для повторного запуска опускают ОК под уровень воды, заливают всю систему заново и включают электродвигатель (ЭД).
При умеренных колебаниях уровня воды в колодце, т. с когда полка с ЦН не будет заливаться водой, применяют схему 2 В противном случае переходят на схему 3 При этом поплавок с ЦН и ЭД должен свободно двигаться по вертикали н напорная труба или шланг нс должны ему мешать, иначе поплавок опрокинется и система выйдет из строя
На рис 27 показан колодец с поплавком 1 (из листа пенопласта) на поверхности воды На поплавке установ
77
лен НН «Кама-3» с ЭД постоянного или переменного тока 2, к которому подведен электрический кабель 3, от UH выведена напорная трубка 4. Рабочее колесо ЦН закрытого типа, внешний его диаметр 700 мм, подача до 1,5 td/ч, напор ло 20 м вод. ст., частота вращения рабочего колеса до 15000 об/с.
НАСОСЫ
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
В нем нет ни вращающихся, ни движущихся деталей. Здесь работает атмосферное давление. На рис. 28 показана железная бочка. Она установлена на подставке-треноге. По-чгн у самого дна бочки впаян водопроводный кран. Он расположен на гаком уровне, чтобы после слива в бочке осталось нс больше полутора литров воды. Сбоку бочки просверлено отверстие диаметром 30-40 мм и приварен штуцер соответствующего диаметра. На штуцер надет шланг из плотной резины; на второй конец шланга — фильтр который опускается в неглубокий колодец или водоем Вее соединения насоса должны быть герметичными.
Работает насос так. В бочку наливают 1,5 л воды (сливной кран в это время закрыт) и разжигают костер. Когда вода закипит, образующийся пар вытеснит воздух. Как только вы заметите, «по пузырьки воздуха перестали выходить из шланга, опушенного в воду, погасите костер. Пар внутри бочки быстро конденсируется, давление упа-
Рис. 28.
79
lie г и вола начнет засасываться по шлангу За 15—20 минуте начала нагревания бочка объемом 200 л наполняется почти на две трети.
Таким способом можно поднимать воду на высоту 2-3 м
ВОДОНАПОРНЫЕ БАКИ
При водозаборе с насосной установкой целесообразно устройство водонапорного регулирующего бака Для удобства эксплуатации бак может быть оборудован автоматикой для включения и выключения электронасоса
Объем бака принимают равным 10-15% суточного водопотребления т е. для одного дома >н составляет примерно 60-120 л Бак обычно выполняют из металла и устанавливают в наиболее высоком месте, чаще всего на чердачном перекрытии В этом случае его теплоизолируют
При изготовлении бака надо тщательно очистить металл от ржавчины; готовый бак покрывают изнутри антикоррозионными покрытиями, разрешенными к использованию для хозяйственно-питьевых целей (например железным суриком на олифе) Снаружи бак окрашивают обычными красками.
Бак оборудуют системой подаюше-отводяших, пере дивных и спускных трубопроводов (рис. 29)
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Гидропнсв.матичсскис установки имеют определенные преимущества по сравнению с водонапорными баками, так как гилроннсвматичсские баки могут размешаться на первом этаже здания, в подвалах, колодцах и т п Однако для их надежной работы требуется бесперебойное электроснабжение
Установка состоит из следующих элементов (рис 30) насоса, пщропневматичсского бака, блока управления и армагуры
80
Способ присоединении отводящей трубы / — праоимныи И — неправильный.
Подающая труба (излив) честного водопровода.
81
a
21 20
Рис 29 Устройство водонапорного бака а — схема общего утепления водонапорного и расширите итого баков водяного отопления
I — корпус бака 2 — крышка, 3 — вырезы (вентиляционные с сеткой и для установки датчиков уровня), 4 — подающая труба централизованного водопровода с вентилем и запорным поплавковым клапаном, 5 — сигнальная труба, 6 — переливная труба с воронкой, 7 — поддон, 8 — сливное отверстие поддона, 9 — общая труба (шланг) водослива, 10 — сифон с водоприемной воронкой, 11 — сливная труба с воронкой и вентилем, 12 — пастил поддона, 13 — балка-подставка бака, 14 — балка перекрытия с подшивкой потолка, 15 — отводящая труба, 16 — расширительный бак водяного отопления, 17 — водонапорный бак, 18 — короб, 19 — листовой материал (фанера оргалит и т.п ), 20 — рулонная гидроизоляция, 21 — минерало-ватныи наполнитель 22 — деревянная обшивка.
82
U 8'0-St)
Рис. 29
83
Вариант сигнального водослива в раковину
со
13 1b 15
Рис 30. Общий вид гидропневмотической водоподъемной установки
Рис. 30. Общий вид гидропневматической водоподъемной установки:
1 — насос »Лгидель» или • Малыш», 2 — гидроаккумулятор, 3 — блок управления, 4 — манометр, 5 — датчик реле давления, 6 — вентиль для накачки воздуха, 7 — сгон 3/4", 8 — вентиль 3/4", 9 — штуцер, 10 - контракгайка 3/4", II - тройник 3/4", 12 — водоподводящий патрубок, 13 — воздушная камера 14 — жидкостная камера, 15 — диафрагма.
Основной элемент установки — гидропнсвматичсский бак - состоит из двух эллиптических лиши с отбортовкой, между которыми установлена резиновая диафрагма, разделяющая бак на воздушную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) камеры.
Установка автоматизирована, насос включается и выключается в зависимости от давления в системе.
Недостатком установок является слишком малый объем гндропневматических баков (23 л), что приводит к частому включению и выключению насосов.
86
ОЧИСТКА ВОДЫ
Гарантией чистой поды является хорошее санитарное состояние колодцев и открытых водоемов.
Когда построен новый колодец или отремонтирован старый, необходимо в обязательном порядке провести его дезинфекцию. Для этого откачивают воду, удаляют ил, мусор. Затем стенки колодца по возможности протирают и обильно обрызгивают 3%-ным раствором хлорной извести (1 ведро на I м’ воды), перемешивают воду шестами и закрывают крышкой на б — 8 часов. Затем воду откачивают до тех пор, пока нс исчезнет запах и привкус хлора
Точное заключение о качестве воды на основании се анализа может дать сашпарпо-энидсмиолотчсскдя станция.
Дезинфекция и очистка воды
При необходимости обеззараживания воды используют хлорпатроны (цилиндры из пористой керамики, заполненные хлорсодсржашим дезинфицирующим средством ДТСГК или хлорной известью), опускаемые в шахтный колодец или каптажную емкость на расстояние 0,3—0,5 м от дна. Хлорпатроны выпускаются Хустским керамическим заводом вместимостью 250—1000 сх? дезинфицирующего вещества. Продолжительность действия хлорпатроиа примерно I мсс., после чего он должен быть перезаряжен.
При наличии в воде неприятных запахов и привкуса может быть рекомендован бытовой филътрпатрон «Родничок-3* с угольной загрузкой. Вода подводится к фильтру от водоразборного крана с помощью шланга. Фильтрпат-рон изготавливается в массовом количестве и реализуется через торговую сеть.
ЦНИИЭП инженерного оборудования разработан фильтр водоочистки в комплексе автономной (децентрализованной) системы водоснабжения жилого дома (рис. 31). Исходная вода поступает в бак к специальному разбрызгивателю, затем проходит в направлении «снизу вверх* цилиндрический фильтр диаметром 300 мм, высотой 750 мм. В качестве фильтрующего материала используется открытоячеистый пенополиуретан (поролон). Очи-
87
iiicinian вола поступает далее в систему внутреннего вояо провода жилого лома.
Установка позволяет удалить из воды железо и растворенные газы, избавиться от привкусов и запахов. В комплект установки входят насос, разбрызгиватель, фильтр, бак, трубопроводы, арматура, приборы автоматики Насос может устанавливаться в любом водозаборном сооружении — колодие, камере, скважине, работает в автоматическом режиме, отключаясь и включаясь по мерс заполнения или опорожнения бака.
Рис. 31, Децентрализованная система водоснабжения с очисткой воды
I — шахтный колодец, 2 — насос, 3 — разбрызгиватель, 4 — бак, 5 — фильтр. 6 — вытяжка
88
ПОГРЕБА
Какой хозяин домовладения или даже садового участка нс мечтает иметь погреб или подвал для хранения про-лукини своей хозяйственной деятельности? Еще бы! Ведь ио так удобно! Однако, приступив к их сооружению, вы сразу же встретитесь с проблемой — высоким уровнем трунтовых вод, которые значительно усложнят постройку. И тем не менее, воздействия грунтовых вол можно избежать, проведя ка 1сственныс гидроизоляционные работы. Изоляция бывает двух видов: противонапорной-оклеечной и безналорной-обмазочной или окрасочной.
ПРОТИВОПАПОРИАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Если уровень грунтовых вод выше пола погреба, необходима противонапорнзя изоляция Проводят ее со стороны напора воды Стены и основание погреба должны стать водонепроницаемыми. Для этого применяют плотные, водонепроницаемые бетоны Можно использовать и обычный бетон, но в таком случае сю» собхолимо оштукатурить цементным раствором и обтянуть рубероидом или толем в 2-4 слоя с заштггной прижимной стенкой (рис. 32)
Прижимная стенка из красного кирпича служит зашитой рулонного слоя, а глиняный замок увеличивает срок службы рубероида или толя, так как устраняет прямой контакт с водой. При этом рубероид нужно подбирать без прорывов и прорех и нс повредить его при работах (рис. 33)
Если погреб сооружается в плотном глинистом грунте выше уровня грунтовых вол и подвергается воздействию застойной воды, которая накапливается в обратной засыпке, изолиния погреба от застойной воды необходима
Застойная вода скапливается в обратной засыпке кот-ювана даже если грунтовые волы залегают глубоко.
Если участок расположен на глинистой почве, нижнюю половину стен и основание погреба надо сооружать
89
ябмпвом» М^МММЧМ
tMHMtUt МММ
фбнн
тящябтамм яммоемм
ярытммй----
миутмя еммм
W** урмям грушмми ям
кмЛм смм
цемнимо-
ММЖОМЯ
а»Дм«мш

Рис 32
наружная
ОвЛАу6*1
7ZZZ2ZZ
ищоммЗ дощяпим теми
^рубвроиЗ мщиммй цяммям-аясямыа сам
ямрв(в
Рис 33
90
из плотного, водонепроницаемого бетона, штукатурить его раствором, состоящим из I части цемента и 2 частей песка и оклеивать 2-3 слоями рубероида.
Делая обратную засыпку тщательно трамбуйте грунт. Причем грунт этот обязательно должен быть сухим, ибо влажный грунт невозможно уплотнить ло естественного состояния. Дополнительными предохранителями от влаги будут широкая отмостка вокруг погреба н широкие навесы кровли вокруг погребнииы.
БЕЗНАПОРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Если нс провести гидроизоляцию, погреб будет несколько сыроватым, ибо его будут подтапливать атмосферные и поверхностные волы Безнапорная изоляция защитит погреб от поверхностных вод, кот да грунтовые поды залегают ниже уровня погреба, и нет необходимости в специальной усиленной защите погреба (рнс. 34)
В таком случае гидроизоляция выполняется ciicuhJ альными мастиками Состав одной из них предлагается. I
Необходимо взять 8 частей битума, I часть минераль-1 ной ваты и часть шлаковой пыли или угольной золы] последнюю можно заменить молотым известняком или опилками
Разводится костер В котле расплазизяется битум П рс-мешивая его постепенно добавляйте вату и шлак И зк-рсмешивайгс далее до получения однородной массы. ।
При этом температура состава будет превызпать 160*С. что требует очень осторожных манипуляций ззрзз наззссс-1 нии на поверхность. Наносить мастику нужно тонким crioc.J в 2 мм Перед нанесением тщательно выровняйте окраши-ззасмую поверхность и покройте ее бззтумным грунтовой! ным слоем в 1—2 мм. Окрашенную битумом поверхность! можно обсыпан» крупнозернистым песком, что будс способствовать предохранению от повреждений
Размеры погреба и его вил определяются исходя из состава грунтов наличия строительных материалов зз ва-1 низ* потребностей
Глубокий погреб
В начале выкапывается котлован трехметровой глуби! мы размсрамзз в ззлаззе 2,5х 2,5 м. Это достаточззо трудная работа, в процессе коюроз“з призстся часто выкачнззати набирающуюся волу вручную или с помощью насоса] Поеле се окончания нужно установить ограждения стен котлована, насыпать по дну будущего погреба песчануед подушку толщиной 20 см, а также прокопать по нсри-1 метру дренажную канаву Затем приходит черед возвело -пня технологических стезз К четырем уз ловым стойкам.) вбитым в дно котлована, прибиваются доекзз к которым. в свою очередь, через заранее просверленные от-ззерстия крепится гвоздями вплотную друз- к другу плоский шифер (асбоцементные листы толщиной 6—8 мм) (рис. 35)
При откачке ззасосом его всасывающий шланг размещается между ограждением котлована и технологической стеноп что снимает Вье гзроблсмы с прибывающей грун-
92
Рис. 35
I — охлаждение котлована; 2 ~ песчаная подушка, 3 ~ угловые стоики технологической стены; 4 — плоский шифер, 5 — гидроизоляция; 6 — бетон; 7 — арматура.
93
товой во «той. По если откачивать приходится вручную, ведром с веревкой, рекомендуется засечь время, за которое вола заполняет дренажную канаву до уровня пола будущего погреба Именно в это время придется уложиться, закрывая асбоцементными листами дно погреба и наваривая гидроизоляцию на них и на стены на высоту не менее метра, — в противном случае работа пойдет насмарку Конечно же, следует заранее позаботиться и о том, чтобы листы шифера на дне и на стенах плотно прилегали друг к другу
Лучше всею изолировать погреб от влаги с помощью гидростсклоизола. Этот материал применяется в строительной промышленности для гидроизоляции различных сооружений — метро, подземных складов и лр. В свободной продаже, олнако, он появляется нечасто, поэтому в качестве изоляции можно использовать и другие известные и более доступные средства — рубероид с обмазкой гудроном, жидкое стекло. Используя для гидроизоляции рулонные материалы, старайтесь, чтобы стыки полос не совпадали с линиями пересечения стен и пола погреба
После этого переходим к бетонным работам Толщина бетонных стен булет у нас 15 см, пола — 20 см. Внутри этого пространства и нужно расположить, подкладывая обломки кирпичей, заранее заготовленные арматурные решетки из прутков, связанных проволокой Арматура и станет своего рода гарантом влагонепроннцасмости погреба, нс позволив стенам деформироваться в результате просадки грунта, что ведет к образованию микротрещин в гидроизоляции. Залив бетоном пол, устанавливаем опалубку и бетонируем стены. Теперь остается засыпать веском пространство между ограждением котлована и технологическими стенами, сформировать потолочное перекрытие и соорудить люк Потолок утепляется стекловатой, уложенной на гидроизоляцию или рубероид, затем следует насыпать 20 — 30-сантиметровый слой керамзита, а сверху — слой грунта
94
Рис. 36.
Наземный погреб
Примером такого сооружения может служить мини-погреб Ок хорош как для усадьбы так и для дачного участка Сооружение такого погреба нс требует значительной плошали. Строить его можно из подручною материала (рис. 36)
Итак, выбирайте наиболее подходящее место на подворье и беритесь за дело.
Прежде всего нужно сделать земляную выемку на глубину 30-50 см. Выровнять основание этой выемки, слегка утрамбовать ее и засыпать на 8-10 см дренирующими материалами, каковыми могут служить керамзитовый песок, мелкий гравий, галечник, просеянный кирпичный щебень, керамзит Далее по засыпке укладывается слой мятой глины толщиной 15—20 см, в которую плашмя утапливается красный кирпич Его поверхность и будет служить полом. Расход кирпича на I х? пола — 32 штуки и 0,2 м’ глины
95
Рис. 37
Для наземной части погреба можно сбить ящик с плотными стенками, для чего хороши 50-мнллимстровыс доски Снаружи такой ящик следует обшить рубероидом или строительным картоном. В зазор между стенками закладывается теплоизоляционный подручный материал: сухие дубовые листья, мох. опилки, керамзит Нс подходит
96
юлько минеральная вата, ибо со временем она уплотняется и теряет свои свойства теплового изолятора.
Дверь следует сделать с ториевой стороны погреба, тунйс небольшого размера (60-100 см). Еще лучше сдс-11ть лис двери наружную — более толстую и прочную и внутреннюю - облегченного типа. На зиму между ними можно заложить утеплитель, что будет способствовать поддержанию одинаковой температуры зимой и летом В >той же стенке можно устроить вентиляционную форточку размером 10х 10 см и заделать ее частой сеткой.
Нелишним будет козырек над дверью, для изготовления которого подходят шифер и жесть.
По верху погреб покрывается горбылем, а над ним раскатывается рубероид шли укладывается шифер.
Наземные погреба рекомендуется делать в местах переувлажненных и на сырых грунтах
Для такого погреба (рис. 37) можно подготовить искусственную подсыпку, а древесину необходимо обработать антисептиком. Стены помимо досок можно соорудить и из бревен, выложив их подобно срубу. Можно использовать и горбыль, предварительно ошкурив его. При этом шелн конопатят мхом. Снаружи бревна покрываются двумя-тремя слоями битума и обтягиваются рубероидом.
На потолок можно уложить слой соломы (10-15 см), накрыть ее полиэтиленовой пленкой пли рубероидом в 2 слоя. Основание потолка — дерево.
Затем погреб обваловывается землей, обкладывается дерном, поверху можно посадить декоративные растения пли посеять траву (рис. 37)
Рис 38 Наземный погреб
4 Ili>ipc6.i и кчжщпы	97
Такой погреб (рис 38) возводится из кирпича, камня, бревен, бруса или толстого ошкуренного горбыля. На дно выемки насыпают пссчано-шебсночную смесь (I), укладывают слой глины (2), в нее утапливают красный кирпич, поставленный на ребро (3). По стенам выполняют гидроизоляцию (4) На перекрытие укладывают глиносо-лому (5), а сверху и снизу этого слоя — рубероид (6). Слой глиносоломы необходимо хорошо просушить, древесину обработать антисептиком.
Погреб полузаглубленпый
Такой погреб сооружается на 80-150 см от поверхности земли. Стены укладывают из монолитного бетона или красного кирпича Крышу бетонируют на стальной арматуре, можно ее сделать и из горбыля, покрыв его соломой на 15—20 см или обмазав глиной и обтянув двумя слоями рубероида Делается так же вентиляционная груба в периметре 15 см Трубу делят по вертикали на две поло-вины Через одну воздух поступает, через другую удаляется (рис 39)
ПолузаглубленныЙ погреб (рис 40) можно устроить из бетона или кирпича, перекрытие из горбыля, покрытого пленкой и глиносоломой (5), слоем мятой глины (8) и рубероидом (9) Стены оштукатуривают цементным раствором снаружи выполняют i идроизолянию (7) горячей битумной мастикой.
Если при сооружении погреба в котловане встретится водоносная жила, заделывайте се тампонами из жирной глины (5 тампонов, каждый по 10 см ) (рис 40)
Погреб с погребннцей
Такой погреб состоит из двух частей: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наземной погребнииы
Погребнипа, построенная над собственно погребом, предохраняет последний от осадков, хорошо сохраняет тепло зимой и холод летом. Погребнипа используется и
98
Рис. 40
как подсобное помещение. Ее стены обычно делают бревенчатыми или собирают из толстого горбыля, который затем оштукатуривают Крышу составляют два ската, нависающих нал стенами как можно шире, для кровли употребляются шифер, рулонный материал или жесть на сплошной обрешетке из толстых досок.
Вход в погребницу лучше устроить с северной стороны, соорудив его из плотно пригнанных досок.
От стен следует сделать широкую отмостку с уклоном.
Стены погреба можно сложить из бетона в 20—30 см толщиной, забутовав их камнем или красным кирпичом.
Пол в погребе трамбуется, засыпается щебнем (10-15 см), на шебень укладывается мятая глина (10 см), после этого делается цементно-песчаная стяжка (5 см)
100
Гидроизоляция на ваше усмотрение, в зависимости оз местных условий.
Перекрытие погреба следует хорошо утеплить, лля чего можно использовать сухой мох. Можно использовать солому и другом изоляционный материал Для tono, чтобы не заводились трызуны, лот слой можно чередовать со стекловатой или пересыпать егобшым стеклом.
В перекрытии делается люк (70х 70 см), ног которым устанавливается лестница по.т наклоном. Вентиляция такая же, как н предыдущем случае.
КАМЕННЫЕ ПОГРЕБА
Они отличаются высокой эксплуатационной надежное таю и долговечностью.
Раньше их сооружали в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения карго1]теля и овощей, так и для различных продуктов переработки Ныне такие погреба — большая релкоегь, так как секреты их постройки почти утеряны. да и мастеров нет.
Погреб с погрсбицей
Сложен он из камня-плитняка на глиняном растворе, в который добавлена мякина и немного извести Прочность раствора такова, что в него с трудом можно загнать гвоздь, л । и то нс всякий. В погребе сохраняется стабильный температурно-влажностный режим (около 5-6'С). воздух всегда чистый. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено Воздухообмен осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой пели. Сырости и конденсата в погребе никогда нс быззает. В особенно морозные зимы люк пополнительно утепляют мешковиной в 2-4 слоя
«Секреты» постройки этого noipcCa просты. Так, ка-мспь-нлигняк сортировали по форме и размеру. Вдело сто
70/
Рис. 4L Погреб с погребицей:
/ — утеплитель, 2 — известковая побелка, 3 - отмостка, 4 — обмазка горячим битумом, 5 — глиняный замок, 6 — бетон или бутобетон.
102
Рис. 42. Каменный погреб с погребицей: а — фасад, б — вид сбоку, в — план, г — виды отмосток; / — погребица. 2 — каменный свод, 3 — пазуха, забитая утрамбованной глиной, 4 — ступени, 5 — отмостки из плитняка по песчаному основанию, 6 — отмостки из булыжного камня с проливкой цементом.
ISO , too
103
сразу нс пускали, а складывали под навесом на осень м зиму. Глину для кладочного раствора выдерживали на открытом месте в отвалах' к невысоких грядах нс менее I года, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а талые и дождевые воды вымывали из нее вредные примеси.
Погреб устраивали на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод которые нс доходили до глинобитного пола более чем на 70 см.
Строили в сухое время года, чтобы нс допустить намокания и размывания дождями открытого котлована.
Гидроизоляцию стен и фундамента выполняли с устройством глиняного замка (0,2-0,25 м) со всех сторон. Пол делали глинобитный с втрамбованным щебнем и карьерной мелочью (кусочки и осколки размером 20-80 мм)
Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известковым раствором, а сверху укладывали слой глиняной смазки (80 мм) и теплоизоляции из древесной золы вместе с угольками (толщиной 0,1 м), затем сше один слой глины или сухой земли.
Картофель и корнеплоды хранят на полу без закромов — в насыпи, а различного рода домашние соления и другие припасы — в бочках и кадках, часть из них — на полке и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.
В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями.
Дополнительное удобство создаст обширная погреби-ца — надземная постройка, также выложенная из камня-плитняка на глиняном растворе. Она служит надежной зашитой самого погреба н одновременно является удобным складским помещением для хранения овошей и яблок, а также инструментов и инвентаря.
Вокруг погрсбины по периметру уложена широкая мощеная (по песку) или глиношебеночная отмостка и прорыты неглубокие канавы для отвода талых и атмосферных вод (рис 42, г). Такая конструкция отмостки и водоотводных канав обеспечивает максимально свободное ♦дыхашге» каменных стен.
104
f
Гис. 43. Каменный погреб при низком уровне грунтовых вод-/ — засыпка грунтом, 2 — глиняный замок, 3 - цемег тная стяжка, 4 — бетон (тощий), 5 — щебень
Погреб сводчатой конструкции
Погреб — заглубленный, сделан с наружном обваловкой землей и посевом травы Размер погреба 2,5х 3,5 м
Особенность сводчатой конструкции каменных по->рсбов состоит в умении рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы ♦запирает», расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции. Кладка свода проводится в особой деревянной опалубке с кружалами. Кладку ведут одновременно с двух сторон. Чтобы первому и последнему слоям кирпичей придать наклон, под них подкладывают плоские камни
В сухих местах погреба сводчатой надземной конструкции можно сооружать из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе Сырец изготавливают из наиболее доступного местного сырья — глины, песка, измель-
105
ценной соломы (резки) и высушивают на солпце. Он является одним из самых дешевых и доступных строительных материалов в жарких районах страны.
В ка к'стве кладочного раствора применяют глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина резки 30 мм) или мякиной.
Пол глинобитный, из глиняного теста, известкового теста и песка (1 0 3 3) В пол втапливают небольшие камни и осколки, что делает его удобным при эксплуатации.
Для гидроизоляции выполнен глиняный замок. Стены побелены известью. Вход в погреб через погребицу
Погреб нз кирпича
Перекрытие погреба из горбыля, утепленное глиняной смазкой и землей.
Рис 44. Погреб из кирпича: а разрез, б — план; / — стена, 2 — бетон 3 — утрамбованный и уплотненный щебнем грунт, 4 - вытяжная труба, 5 — гидроизоляция.
106
Погреб из железобетонных колеи
Достоинство такой постройки в простоте конструк нии и небольших материальных и трудовых затратах Причем цилиндрическая форма обеспечивает максимальным объем его при минимальной плошали стен Компактность и гигиеничность делают его особенно удобным для размещения на салово оюродных участках.
В случае устройства погреба на низменных местах с высоким уровнем грунтовых вод следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы ириволнягь планировочную отметку по сравнению с поверхностью земли (рис. 45). Гидроизоляцию колеи делают обмазочную (горячим битумом в 2 слоя)
Рис 45. Погреб из железобетонных колец (стрелками показано направление движения воздуха)
I — вытяжная труба, 2 — обваловка, 3 — входной тамбур, 4 — бетонные кольца, 5 — полки для продуктов, 6 — грунтовка, 7 — обмазка битумом.
107
Изготокленне колец
Если нет возможности приобрести такие кольни, их можно изготовить самим. Из листового (кровельного) железа делают опалубку. Размеры опалубки для кольца пиаметром I м составляют: длина внутреннего кольни опалубки — около 2.6 м, каждое кольцо разъемное — из двух полуколец; длина наружного кольни около 3 м; расстояние между кольцами около 0,1 м; ширина (высота) кольД па 0,7—1 м (по ширине стандартного листа кровельного железа).
На концах каждого полукольца (листа) просверливают (пробивают) несколько отверстий под болты с гайками для стягивания полуколец. Чтобы нс порвать железо, под болты подкладывают широкие шайбы. В местах соединения листов внутренней опалубки подкладывают деревянные прокладки толщиной 25—30 мм, чго позволит легко освободить внутреннее кольцо при демонтаже.
Бегоннмо смесь готовят на плотно сколоченном дощатом настиле (бойке), па железном листе или в металлическом ящике. Состав смеси: цемент марки «400», песок, щебенка гранитная мелкой фракции (I: 2:4 пообъе-1 му). Обязательное условие: цемент должен быть свежеприготовленным, без комков, пролежавшим не более 6 месяцев со дня изготовления. Размер отдельных щебенок должен составлять от 1/4 до 1/3 толшины монолитных, стенок кольпа.
Бетонная смесь может быть приготовлена и без шсб-| ня с заполнителем из крупнозернистого природного неся ка. в зтом случае вносят в смесь 3 части песка.
Между внутренней и нархжной стенками опалубкй устанавливают арматуру из толстой стальной проволоки в виде горизонтальных и вертикальных прутков нужной длины.
Бетон уплотняют штыкованием и выдерживают 4-71 дней, после чего опалубку снимают.
Для получения железобетонных колец высокого качества (водонепроницаемых) очЛзь важно тщательно вымешать и уложить бетонную смесь - она должна быть пласт нчнон и жьолпшь все пространство между арматурой. ‘
108
Погреб из асбоцементных листов
В последние годы получили достаточно широкое распространение погреба, стены которых выполнены из асбоцементных листов. как плоских, так и волнистых. Листы крепят с помошью болтов или шурупов к каркасу из металла или деревянных брусьев. Сам каркас собирают в котловане.
Для подземного погреба с напором грунтовых вод два листа склеивают казеино-цементным клеем (1 часть цемента на 2 части казеинового клея по объему). Для других типов погребов достаточно одинарного листа. Гидроизоляция выполняется либо оклейкой несколькими слоями рубероида, либо обмазкой битумом. Между верхним перекрытием и торцами листов следует оставлять зазор на осадку, который заполняют просмоленной паклей. Погреба из асбоцементных листов могут иметь как прямоугольную, так и многоугольную и даже круглую форму в своем сечении, поэтому их плошадь зависит от количества сторон. Так, если взяты асбоцементные листы размером 1200 х 900 х 10 мм, то, например, шестиугольный погреб имеет плошадь 4,3 м1, восьмиугольный — 5,7 м\ а десятиугольный — 7,8 м*.
Перекрытие погреба также выполняется из асбоцементных листов, но с утеплением. Крепят их с помощью двух швеллеров, уложенных на торцы крепящих уголков, параллельно оси погреба, которая должна проходить по середине плит, не попадая на стыки. Перекрытие снаружи дважды покрывают слоем горячего битума по предварительно зачищенной и огрунтованной поверхности.
Внутри погреба по его периметру можно сделать полки, укрепив их на кронштейнах из согнутых по нужной форме металлических уголков. Люк погреба размером 66 60 см (или 75 х 75 см) выполняют из листовой стали толщиной 1,5—2 мм и обвязки из уголков. К люку на его обвязке приваривают серьгу для замка, а на крышке — унгко. Люк можно собрать на болтах и гайках, не прибегая к сварке.
Погреб можно разделить на секции, перегородив его такими же асбоцементными листами, прикрепленными к уголкам с помощью болтовых соединений.
109
Металлический погреб
Для устройства металлического погреба необходимо изготовить с помощью сварки яшик (кессон) из металла. При этом нужно обращать особое внимание на то чтобы в местах сварки нс было отверстий (непроваров и прожогов), так как их наличие приведет к попаданию грунтовой воды в кессон. В кессоне из металла потолок делают из досок или бетонных плит.
Сам ящик должен иметь один или два лаза — для пгрузки продуктов и входа и выхода людей Лаз для входа и выхода оборудуют лестницей.
Так как металл конденсирует влагу, в погребе за счет этого повышается влажность, поэтому кессон необходимо устанавливать на изоляционный слой из жирной мятой глины толщиной 20—25 см Наружные стены кессона также должны быть покрыты слоем глины такой же толщины. Еще лучше перед укладкой слоя глины нанести на кессон слой битумной мастики, это предохранит металл и от ржавления
Для теплоизоляции металлического погреба можно использовать синтетические материалы с наполнителем (стекло- и шлаковату, другие нс гниюшие материалы). Теплоизоляция крепится к стенам при помощи клея или приваренных крючков.
После тщательной изоляции кессона подготавливают дно котлована. Его равняют, утрамбовывают и кладут, как уже говорилось выше, слой мятой глины. Можно на глину положить слой цементного раствора. Кессон опускают в котлован, а потом облицовывают густой глиной его боковые стенки
К недостаткам металлических погребов можно отнести то, что картофель и овоши в них плохо «дышат», а поддерживать требуемый тсмнсратурно-нлажностиый режим там сложно, так как постоянно присутствует конденсационная влага. Продукты в таких погребах приобретают посторонний привкус.
ПО
Погреб-» кувшин
Эти простейшие хранилища для картофеля и корнеплодов популярны у курских крестьян и в наши дни. Достоинство таких погребов в простоте и быстроте строительства, поскольку эта конструкция не требует перекрытия.
Погреб представляет собой кувшинообразную яму, выкопанную в плотном глинистом грунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4—0 5 м и выкапывают яму, стенки которой постепенно расширяют книзу (рис 46)
Головину «кувшина» для зашиты от талых и дождевых вод обваловывают глиной и укрепляют дерном. Сверх} его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верхнюю крышку располагают нал горловиной наклонно, чтобы атмосферные воды не попадали в «кувшин*. Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой пленки, а сверху придавить сс грузом
Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размешенный в сухом месте и хорошо изолированный от грунтовой влаги погреб нс
Рис. 46. Гкн.реб-*кувшин»:
I - груз, 2 - полиэтиленовая пленка, 3 - верхняя крышка, 4 — нижняя крышка
111
требует специальной вен шлянии она осуществляется через шелк и неплотное ги в притворе люка. Погреб-«кув-шин» можно эксплуатировать в течение нескольких лет при условии ежегодной чистки и дезинфекции стенок и днища известковым молоком.
Традиционный способ засыпки картофеля — ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму па веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикрепленную к донышку, и картофель высыпается без ушибов и повреждении Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а другой поднимал его наверх
Погреб д ля капусты
Качество капусты зависит от того, в каких условиях она будет храниться, причем кочаны закладывают крепкими, плотными. На каждом из них оставляют 2—3 кроющих зеленых листа, которые предохраняют от усыхания.
Рис. 47 Погреб Лзд капусты
I — дерн; 2 — грунт; 3 — глина 4 — рубероид: 5 — накат из подтоварника.
112
Установлено, чго капуста не увядает и не laiiiiiiuiri если в погребе стабильно поддерживается температура О -2'С нрн относительной влажности воздуха 90-95%. 1 i кис микроклиматические условия лучше всего сохрани ются в бревенчатых погребах с котлованом глубиной но 2 м (рве. 47)
Погреб может быть любых размеров, но наиболее ком нактный и вместительный — 2x2 м. Погреб сооружают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод
Перекрытие делают из ошкуренных тонких бревен подтоварника или жердей уложенных накатом. Бревна перекрытия промазывают слоем глины толщиной 10 см а затем покрывают рубероидом в 2 слоя Поверху выпол няют обваловку землей, на которую высевают траву для снегозадержания Вход в погреб выполнен сбоку, углубленным.
Погреб оборудуют вентиляцией Труба сечением 12 х 12 см с козырьком сверху и регулировочным клапаном внизу
Вдоль стен от пола до потолка устанавливают решетчатые стеллажи по 0,5 м высотой каждый, па которые укладывают кочаны в 1-2 (не более) ряда.
Погреб лол летней кухней
В случае, когда к сооружению погреби приступаю! уже после того, как построен лом. целесообразнее дслат ь заглубленный погреб под какой-либо постройкой (хозблок. кухня, гараж, веранда), которая сиге только стро ится. Тогдастсны погреба являются фундаментом noci-ронки. а сама постройка обеспечивает необходимую теп лоизоляиию. Погреб имеет вход из постройки
Устройство такого погреба (рис. 4К) начинают с отрывки вручную котлована, размеры которого увеличивают на 0,6 м по каждой стороне в сравнении с габаритами будущей хозяйственной постройки. После того как котлован вырыт, на зачищенное от остатков рыхлого грунта, спланированное и утрамбованное дно насыпают щебень, гравий, кирпичный бой или песок толшиной 10—12 см Дренирующий слой трамбуют и пропитывают горячим
J13
Рис. 48 Летняя кухня с погребом:
а — разрез погреба под летней кухней (верандой, гаражом);
б — общин вид; в — план; г — разрез: 1 — теплый пол;
2 - стены строений; 3 — стена погреба; 4 — обмазка из битумной мастики или глины; 5 — обратная засыпка пазухи; б — несущий поя; 7 — технологический дренаж; 8 — оклеенная гидроизоляция; 9 - защитный слой; 10 - штукатурка;
11 - отмостка; !2 - гидроизоляция стены строения, 13 ~ терраса; 14 - летняя кухня; 15 - вход в погреб; 16 -вентиляционная труба; 17 — погреб
114
битумом (4—5 кг/м5) или застилают водонепроницаемым материалом (пергамин, пленка, плотная бумага и т и.)
Пол делают из монолитного бетона толщиной 20—30 см стены — из сборного бетона или кирпича толщиной 30-50 см. С внешней стороны стены обмазывают мастикой, с внутренней выполняют оклеенную гидроизоляцию. Гидроизоляцию защищают стенкой в 1/2 кирпича, которую затем штукатурят. После возведения стен засыпают местным грунтом с послойным трамбованием пазух. Поверх засыпки пазух укладывают отмостку Перекрытие погреба или пол хозяйственной постройки делают двойным, с утеплителем
Конструкт ивное решение кухни показано на рисунке 48 б, в, г. Легкие постройки, такие, как кухня, могут быть каркасного типа, с утеплителем из мягких древесноволокнистых плит (ДВП) Преимущество мягких плит заключается в их низкой теплопроводности по сравнению с нельмой древесиной. Снаружи стены обшивают строгаными досками и ли вагонкой, которые для сохранения сс тсствснной текстуры древесины лучше покрыть светлым атмосфсроусгойчивым лаком, например, марки ГФ — 166
Погреб под гаражом
Погреб под гаражом удобен тем. что не занимает отдельного места на участке, в него легко попасть зимой, так как вход нс засыпается снегом (рис. 49) Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно использовать под смотровую яму для автомобиля
Сооружая такой погреб, надо позаботиться о его во лонепронниасмости и вентиляции. В случае устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунто вых вол стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью Глубина погреба около 1,8— 1,9 м
Если место сухое, то стенки могут быть облегченными, например, из стандартных асбоцементных волнистых ЛИСТОВ ДЛЯ покрытия Кровли, которые ДЛЯ про 1НОСТИ можно выложить В 2 слоя, склеив листы между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замс-
115
Рис 49. Погреб под гаражом (стрелками показано направление движения воздуха):
I — люк с решеткой. 2 - погреб.
шанныс ло густоты сметаны). Их крепят к деревянному каркасу шурупами.
Для гидроизоляции ограждающие конструкции обмазывают горячим битумом за два раза по предварительно загрунтованным поверхностям
Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, обеспечивающая одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки имеет решетку.
Для утепления погреба на решетку кладут старое одеяло или ватник.
116
Погреб-подвал пол жилым домом
Полная — sat iiyfncimoe помешенйе н усадебном доме, пол подвала находиюя ниже уровня земли (тротуара, оз  мостки) более чем на половину своей высоты.
Если же это помещение расположено так, чю большая сю часть находится выше уровня земли, то оно называется полуподвалом.
В целях экономии погреб-подвал под садовым домом можно еде зать небольшим (рис. 50). Глубинп ио!рсба-под-вала в таком случае соответствует высоте ленточного фундамента. Пол выполняют из бе гона толщиной 60—80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию Сленки оштукатуривают цементным раствором с тщательной затиркой. Побелка - известью
Для защиты от волы требуется оклеенная гидроизоляция из 2.слоев рубероида на горячем битуме н глиняный замок. Вентиляция — через небольшие окна в цокольной части лома.
Вход в подвал — через люк в полу лома. Дверку люка делают двойную, из строительных шпунтованных досок с утеплителем. Ручка люка железная, поворотная, в виде кольца, заделанного взай.
Очень удобно иметь пол садовым домиком полуподвал с погребом, размешенные на разных уровнях. Вход в такой полуподвал с улицы (рис. 51)
Если лом возво штся на сухих грунтах, то желательно. чтобы в нем был нолвал или высокое эксплуатируемое подполье. При ленточ! ых фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправдано нс только конструктивно, но и экономически: дополни тельные зазрагы, связанные в этом стучав с устройством подвала или подполья, в 3—5 раз меньше тех, которые требуются, чтобы получить такую же полезную плошаль в специально построенном помещении.
Высоту подняла принимают равной 1,9-2,2 м, «по вполне достаточно для ра змещения в нем хозяйственных и складских помещений Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундамензами. а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при их заглублс-
117
нни свыше I м определяют с учетом бокового давления грунта (см. таблицу)
Та бл н на
Минимальная толщина стен подвала в непучнистых грунтах
Maiepimj стен подвала	Толщина стен подвала при их длине		
	(в	свету), см	
	ДО 2 М	2-3 м	3-4 м
Железобетон	10	15	20
	15	20	25
Монолиз ный блок	20	25	30
	25	30	40 .
Бетонные блоки	25	30	40
	30	40	50
Бутобетон	30	35	40
	35	40	50
Кирпичная кладка	25	38	51
	38	5 1	64
Бутовая кладка	40	50	60
	50	60	70
I. В пучнистых грунтах апсны подвала следует возводить из монолитного Сетона и железобетона, при этом их толщину необходимо увеличить в 1,5-2 раза против табличных данных.
2. Числитель дроби — при глубине подвала от пала до отмостки знаменатель — при 1,5-2 м.
В сухих непучнистых грунтах стены подвала выкладывают из камня, кирпича или бетона, в пучнистых и влагонасышснных грунтах - только из бетона и железобетона. Для повышения прочности стен, стоженных из кирпича и бетонных блоков, в горизонтальные швы клалки через 30-40 см по высоте кладут арматурную сетку, а вверху и внизу стен по их периметру устраивают железобетонные пояса.
Кроме устойчивости стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные свойства и надежную гидроизоляцию. В качестве теплозащитных материалов исполъзу-
Рис 50. Погреб-подвал под жилым домикам:
1	— стена дома; 2 — перекрытие погреба; 3 — стена погреба. 4 — цементная штукатурка; 5 — дренаж. 6 — волнистый асбошифер; 7 — битумная смазка; 8 — засыпка пазух; 9 — отмостка, 10 — вентиляционное окно.
119
Рис. 51 Полуподвал с погребом
а — разрез, б — план I — вход в полуподвал 2 — вход в погреб, 3 — полуподвал • 4 — погреб
120
ются керамзит, минеральная вата, пенопласт и лру!ис материалы
Способов устройства тепловой зашиты стен много Наиболее эффективны из них тс, где утепляющий слой расположен снаружи. При таком решении стены подвала не промерзают и, кзк правило, нс отсыревают. Лучшим материалом для наружно о утепления является пенопласт
Наружную гидроизоляцию стен подвала или подполья выполняют во всех случаях При маловлажных грун-iax, когда грунтовые воды находятся ниже пола подвала, достаточно двойной обмазки стен горячим битумом При сильно увлажненных грунтах требуется оклеенная гидро изоляция с использованием рубероида или полиэтиленовой пленки. Кроме того, в этом случае желательно также устройство глиняного замка из уплотненной жирной глины
Наиболее сложные гидроизоляционные работы возникают при расположении подвала ниже уровня грунто вых вод. В этих случаях дополнительно требуется подпольная гидроизоляция с применением полиэтиленовых полотнищ или многослойных рубероидных ковров с устройством бесшовных оснований пол полы из монолитного железобетона. Учитывая, что такие сложные работы придется проводить в затопленных водой котлованах (что нс позволит гарантировать качество работ), следует стремиться к тому, чтобы полы подземных сооружений были расположены выше уровня грунтовых вол.
Каждый подвал должен иметь вентиляцию, предотвращающую появление сырости и способствующую лучшему сохранению овощей и другой продукции Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают вентиляционные отверстия или окна, периодически открывае мые для проветривания. Лучшим решением вентиляции будет вентиляция через специальные каналы устраиваемые в дымовентиляпионных блоках, выходящих за пределы чердачного помещения или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. Минимальное сечение канала при кирпичной кладке 140* 140 мм.
Приток воздуха обычно обеспечивается за счет нс плотностей в ограждающих конструкциях, но можно уст раивать и специальные канаты с забором воздуха либо с
121
улицы, либо из закрытых помещений (тамбур, веранда и т п ) Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них — у полв, а второй у потолка.
Полы подвалов могут быть различных конструкций На сухих грунтах подготовку под полы устраивают из щебня, гравия или кирпичного боя. укладываемых с трамбованием на материковый грунт. На влажных грунтах для предотвращения капиллярного поднятия влаги делают подготовку по гидроизоляционному слою из жирной глины или щебня, пропитанного битумом Кроме того, основание под полы желательно делать из монолитного бетона или железобетона.
Покрытие пола и в том, и в другом случае выполняется из цсментно-песЧаного раствора, бетонных или керамических плиток, дощатого настила и т. д. На влажных грунтах, независимо от устройства гидроизоляции, следует избегать изготовления верхнего покрытия полов из органических материалов. Перекрытие над подвалом лучше делать железобетонным, особенно в случаях, когда грунты имеют повышенную влажность, а вентиляция не гарантирует достаточного обмена воздуха. Если цокольное перекрытие деревянное, то несущие балки над подвалом следует оставить открытыми, а утеплитель расположить над ними.
При высоком уровне грунтовых вод, чтобы избежать сложных гидроизоляционных работ, эксплуатируемые подпольные помещения можно делать мелкозаглубленны-ми, в виде полупроходных подполий с внутренней высотой 1,2—1,5 м Такие подполья, также как и подвалы закрыты с внешней стороны цоколем или забиркой (при столбчатых фундаментах) и имеют цокольное перекры тис, однако, в отличие от подвалов, у них менее постоянный внутренний тепловой режим. Пол мелкозаглублен-ного подполья по сравнению с подвалом больше подвержен сезонным температурным колебаниям.
122
Погреб при высоком уровне грунтовых вод
Иметь на своем участке настоящий глубокий погреб — мечта каждого садовода. Однако высокий уровень грунтовых под зачастую сильно осложняет его постройку
Для устройства такою погреба под ломом вначале выкапывают котлован глубиной 3 м и размером 2,5х 2.5 м. Это достаточно трудоемкая работа, в процессе которой придется часто выкачивать набирающуюся волу — вручную или с помощью насоса. После сс окончания нужно установить ограждения стен котлована, насыпать по дну будущего погреба песчаную полушку толшиной 20 см, а также прокопать по периметру дренажную канаву. Затем
Рис. 52. Полуподвал с погребом:
I  ограждение стены котлована; 2 - дренажный слой; 3 — несущие стоики; 4 — плоские асбофанерные листы, 5 — гидро-изоляция, 6 - бетон; 7 — арматура (все размеры в миллиметрах).
123
возволяттехиологичсскис стены К четырем угловым стойкам. вбитым в лно котлована, прибивают доски. к которым, в свою очередь через заранее просверленные отверстия крепят пюздями вплотную друг к другу асбоцементные лис гы толшиной 6-8 мм.
При откачке волы насосом всасывающий шланг размешается между ограждением котлована и технологической стеной, что снимает все проблемы с прибывающей ГруНГОЛОЙ полой
Но если откачивать приходится вручную, ведром с веревкой реком -ндустся засечь время, за которое вода заполняет дренажную канаву до уровня пола будущего иогребз. Именно в это время придется уложиться, закрытия асбоцементными листами лно погреба и наваривая гидрон золяпию па них и на стены на высоту не мснсс I м -в противном случае работа пойле г насмарку. Конечно же, следует заранее позаботтп ься и о том чтобы листы шифера на дне и на стенах плотно прилегали друг к другу.
Лучше всего изолировать погреб от штаги с помошт Ю । ндростеклон'зола В качестве изоляции можно использовать и другие материалы- рубероид с обмазкой гудроном, жидкое стекло При использовании для гидроизоляции рулонных материалов необходимо, чтобы стыки полос не совпадали с линиями пересечения стен и пола погреба.
После этого приступают к бетонным работам. Толщина бетонных стен должна быть 15 см. пола — 20 см. Внутри этого пространства и нужно расположить, подкладывая куски кирпичей заранее заготовленные арматурные решетки из прутков, связанных проволокой. Арматура и станет своего рола гарантом вчаг >непроницаемости погреба, не позволив стенам деформироваться в результате просадки трунта. что ведет к образованию микротрещин в и т троизолянии Залив бетоном пол, устанавливают опалубку и бетонируют стены Теперь остается засыпать песком пространство между ограждением котлована и технологическими стенами, сформировать потолочное перекрытие и соорудить люк. Потолок утепляют стекловатой, уложенной на гидроизочяиию или рубероид, затем следует насыпать керамзит слоем 20 — 30 см а сверху — слой грунта. Такой погреб, величиной почти с кухню в мало-
124
12
Рис 54
I — грунт, 2 — обивка стен, 3 - бревна стен. 4 — потолок. 5 — бревна потолка, 6 — грунт, 7 — пал, 8 — полка, 9 ~ стеллаж, Ю^— щелевой закром, 11 — двери с шиберами, 12 — вытяжная труба, 13 — обводная канава, 14 — приточный проем в торцовой стене.
125
г
Рис. 56 Земляной погреб но косогоре (вариант^ I - накатник 2 глина. 10 см. ? - грунт, 30 см: ~ ликром
Рис. 55. Погреб на косогоре:
I - водоотводная канава: 2 ~ нагорная канава
габаритной квартире, надежно сохранит собранный урожай вплоть до будущего лета.
Конструкция погреба при высоком уровне грунтовых вод показана на рисунке 52 в
Погреб на склоне
Для устройства погреба желательно выделить неудобное для заледенил место на склоне.
Примерную схему такого погреба можно увидеть на рисунках 53,54. Для строительства можно использовать любые местные материалы, имеющиеся в достаточном коли чсстве.
Особое внимание следует уделить правильному отводу талых и дождевых вод, для чего сооружают водоотводную канавку (13) с глиняным дном (лля предупреждения фильтрации).
126
Важное значение для этого полузаглублеиного погреба имеет хорошая вентиляция. Для се устройства во входной двери (II) или в ториевой стене (14) предусматривается приточный проем с приспособлением для регулирования потока поступающею снаружи воздуха. Л в противоположном конце помещения - вытяжная труба с шифером (12) для отвода нагретого воздуха.
Полы лучше сделать решетчатыми
Вариант второй. На рисунке 55 изображен небольшой земляной погреб, устроенный у склона Перекрытие погреба сделано из тонкомерных бревен — накатника с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом Погреб имеет небольшую утепленную дверь с тамбуром, что позволяет пользоваться погребом в течение всего периода хранения картофеля и овошей
К достоинству погребов, сооруженных на косогорах, следует отнести их довольно хорошую защиту от грунтовых вол и сырости, а также сравнительно небольшой объем земляных работ и, следовательно, невысокую стоимость Пол погреба глннобншын Смесь глины (1 объемная часть) и наполнителя (1—2 части) тщательно утрамбовывают.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГРЕБА
I Глиняная обмазка служит для утепления и гидроизоляции погреба
Для этого годятся любые глины.
Как приготовить обмазку: берется 1 часть известкового теста, 3,5 части глины, 0,7 части волы, 1 часть соломенной резки (длина 5—10 см). Можно добавить медный купорос из расчета 100 г на ведро воды
2	Водонепроницаемый бетон получается при таких пропорциях приготовления на I часть цемента 1 часть песка и 2 части шебня. Если грунты песчаные, эту пропорцию можно изменить: на 1 часть цемента 2,5 части песка и 5 частей шебня
127
Такой бетон легок, хорошо трамбуется при условии, •по количество не более чем в два раза меньше количества шебня или гравия
3	Сухой бетон более пластичен при уклалке Бетонный рас। вор нс должен быть переувлажненным
4	. Не добавляйте в бетон жидкое стекло. Оно растворяется в воде к поэтому со временем вымывается.
5	. Шебень и гравий не должны быть крупными Не используйте пористые заполнители, ибо их гидроизоляционные свойства низки.
6	Затирка и железнснис штукатурки повышают водонепроницаемость бетона. Если такая штукатурка уложена по свежему бетону, она не отваливается.
Состав штукатурки: на I часть цемента марки 400, 0 5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.
Ш тукатурку следует наносить и заглаживать мастерком, а затем железнить. Для этого свежую штукатурку покрывают слоем сухого чистого цемента в 2 мм. а как только он пропитается водой, заглаживают мастерком.
8	. В верхней части погреба рекомендуется сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.
9	Поскольку погреб — помещение многофункциональное, лучше его заранее распланировать. Например, одну его стену можно оборудовать полками для хранения плодоовощных консервов, пустой тары, а напротив нее устроить отделение для свежих овошси и картофеля. Вдоль третьей стены можно расположить бочки с квашеной капустой и огурцами Нал ними сделать дополнительные полки.
Вентиляцию погреба можно устроить в варианте, предложенном на рис. 57.
Параметры прнточно- вытяжной вентиляции: выходное отверстие приточной трубы должно быть на высоте 0.5 м от пола, в противоположной стороне под самым потолком входное отверстие вытяжной трубы.
При плошали пола 6-8 м’ сечение трубы должно составить 12 х 12 см. Простейшие трубы — квадратные. Их выполняют из досок толшиной 30—40 мм и снабжают задвижкой для регулирования тяги Для упучшения тяги можно устраивать ветроулавливатсль
Чтобы понизить влажность в погребе, нужно усилить вентиляцию, для чего открыть задвижки вентиляционных труб и люк.
128
Рис 57 Устройство приточна-вытцжной вентиляции
Другой способ - поместить и погреб поваренную соль, древесный уюль, которые хорошо впитывают влагу. Можно и заново побелить стенки погреба
Признаками повышенной влажности являются появление плесени, конденсация капель влаги на стенах и потолке, затхлость воздуха и ощущение сырости.
5. Погреба и коиолиы
129
КАК ВЫСУШИТЬ ПОГРЕБ
Для просушки часто оказывается недостаточно открыть люк и вентиляционные трубы — воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной тяги нс получается. Обычно в таких случаях устанавливают в погребах печки, греют стены, но занятие это сложное и трудоемкое
Однако, достаточную для просушки тягу можно создать намного прошс — всего-навсего с помощью свечи.
Для этого наращивают вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Под трубой ставят горящую свечу в консервной банке Чтобы создать первоначальную тягу, зажигаем прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечки (рис. 58)
Так за три дня с помощью нескольких свечей погреб с кирпичными стенами к потолком был отлично высушен.
Рис. 58
130
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПОГРЕБА
В целях борьбы с насекомыми, распространением гнилостных грибков и плесени погреб раз в три года следует дезинфицировать.
Самый простой способ для этого — обработка свежс-гашеной известью Образующиеся при гашении извести пары уничтожают насекомых, плесень и грибки.
Делать это нужно весьма осторожно в резиновых перчатках и повязке на лице
Негашеная комковая известь берется из расчета 2-3 кг на 10 м’ объема погреба. Положите известь в бак, залейте водой и немедленно покиньте погреб, закройте двери и вентиляционные трубы, для герметичности можно законопатить их глиной
Пары, которые образуются при гашении, уничтожают всю заразу.
Для этого погреб нужно держать закрытым двое суток После чего нужно открыть двери и люки и тщательно проветрить
Места сильного поражения грибком следует прижечь паяльной лампой или газовой горелкой
Стены можно промыл» 10-процснтным раствором медного или железного купороса. Ни в коем случае нс применяйте хлорку Разумеется, дезинфекцию следует про водить в период, когда в погребе ничего нс хранится и закончить за месяц до закладки продуктов.
Более подходящим временем для устройства погреба является июнь — август. В эти месяцы самый низкий уровень стояния грунтовых вод.
УСТРОЙСТВО ЛЕДНИКОВ, ЗЕМЛЯНЫХ ПОГРЕБОВ И ЯМ
Вырастить хороший урожай овощей и фруктов — это только поддела, вторая его половина — сохранить урожай и то, чтобы плодами труда можно было пользоваться всю зиму п весну, когда потребность организма в витаминах значительно возрастает. Сделать это тем более сложно.
131
cc in урожай превышает потребность одной семьи и. тем более, если вы занимаетесь фермерством и счет урожая идет уже не на килограммы а на центнеры да тонны, а современных хорошо оборудованных хранилищ у вас пока пет, так как сооружение их дорогостоящее
В таком случае полезно обратится к народному опы ту. Ведь люди неплохо сохраняли урожаи даже и в тс времена, когда специального оборудования не было и в помине.
В этом разделе книги даются советы как это делать.
УСТРОЙСТВО ЛЕДНИКА
Прежде ледники всегда устраивались в земле, только при полной невозможности сделать это, вследствие обилия грунгоных вод или подтопа весенними волами, делали наземные ледники.
Как бы ни был устроен ледник — в земле или на земле, помещение для льда должно быть совершенно от делено от хранимых на леднике продуктов Для хранения продуктов должно быть устроено помещение, которое охлаждалось бы льдом, сложенным где-либо рядом Прилагаемые рисунки вполне поясняют вышесказанное.
На рис. 59 показан обычный способ хранения продуктов на льду Поставленный сосуд охлаждается снизу в слоях воздуха, который, в свою очередь, охлаждается от соприкосновения со льдом и от таяния этогольда
Рис 50
132
Но если лсд находится над охлаждаемым сосудом (рис. 60), то охлаждение будет сильнее: на рис 59 к сосуду имеет доступ и теплый воздух. Если же лсд находится над сосудом, то сосуд будет окружен только охлажденным воздухом, проникшим сквозь лежаший сверху лед. Но в небольших хозяйствах такое устройство потребовало бы значительных расходов.
Поэтому для таких хозяйств наиболее подходящим будет ледник, показанный на рис 61.
Рис 60
Рис. 61
Лед находится сбоку от охлаждаемых продуктов, из этого помещения внизу устроено отверстие, через которое холодный воздух проникает в камеру, где помешаются охлаждаемые продукты Если из этой камеры устроить вверху вытяжную трубу, то в помещении воздух будет все время обновляться. Согревшийся воздух будет вытягиваться в вытяжную трубу, а на его место поступать охлажденный воздух из соседнего отделения
133
Рис. 62
Углубленный в землю ледник имеет еще и другой крупный недостаток: срубы, устраиваемые в земле, почти всегда быстро сгнивают. Это и навело на мысль устраивать ледник, наполовину углубленный в землю. Там, где грунтовые волы позволяют это, следует устраивать полу-углубленные ледники. Там же, где грунтовая вода близка к поверхности почвы, надо устраивать наземные ледники.
Разница между углубленным и полууглубленным ледником состоит в следующем. В углубленном леднике помещение для льда находится целиком в земле. В полууг-лубленном леднике помещение для льда только наполовину или менее того углублено в землю
Наземный ледник устраивается так: на хорошо выложенном фундаменте, около 1,4 м шириной, по краям — ставятся два сруба так, чтобы между их стенами было расстояние не меньше 0,5 м, а лучше — метр. Размеры ледника определяются по внутренней стороне внутреннего сруба. В срубе устраивают пятую стену, разделяющую пользова-тельное отделение ото льда. Эта разделяющая стена должна быть возведена из хорошего материала; еще лучше будет сделать ее двойной и засыпать промежутки опилками или торфом, чтобы пользоватсльное отделение было суше.
Если эта стена рубится из бревен, то со стороны льда ее следует обшить 5-сантимстровыми досками стоймя.
Лед лежит иа накатнике (неплотно сложенные круглые бревна), под которым образуется пространство, имеющее хороший ровный сток к наружной стене, по которому могла бы стекать вода от тающего льда. Для стока воды делается труба (рис. 62), имеющая так называемый замок, т. с. коленчатую трубу, пропускающую волу.
Труба эта задерживает воздух, который может проникать снизу Это очень важно, так как если получится тяга снизу, то лед станет быстро таять, а теплый воздух
134
будет проходить со двора по трубе прямо в пользователь-нос отделение.
Размер польэовательного помещения должен быть нс больше одной трети всего внутреннего помещения ледника.
Очень вместительный ледник получается при следующих размерах, см. рис. 63:
Рис 63
а)	пользовательнос помещение имеет 2 м ширины, 4,5 м длины, при высоте 3 м;
б)	помещение для льда имеет 3,5 м ширины, 4,5 м длины, при толщине льда 2.5 м, считая от накатника до потолка Потолок над пользовательным отделением надо делать плотный, хорошо смазать его глиной, потолок же надо льдом смазывать не надо.
БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ ЛВДПИК
Описанный выше ледник при всех своих достоинствах для небольшого крестьянского хозяйства дорог.
Наземный ледник (рис. 64), устроен так размеры сруба из тонкого соснового леса 2х 2 м, отделение для льда 4,2 х 5,3 м, пользовательнос отделение 2х 5,3, а коридор I хб.З м.
Весь этот сруб обваливается землей, толшина которой внизу, на поверхности почвы, имеет около 1,5 м, а наравне с погодком - около 0,7 м (высота ледника сделана в 2 м). На потолок насыпается слой старой мелкой соломы в 30-40 см толщины, а на нес уже насыпается
135
слой в 70 см земли Землю хорошо утрамбовать; через некоторое время по осадке земли все же кое-где обнаруживаются треишны, которые следует хороню заделать. Нал всем этим сооружением на легких столбах устанавливается чстырехскатная крыша; она покрыта тесом и выкрашена самой светлой краской.
Засыпая промежутки между стенами, необходимо хорошо просушить солому, опилки или торф, так как чем суше этот слой, тем лучше сохраняется лед, да и сами стены дольше сохраняются от порчи. С той же целью не следует употреблять в постройку сырой лес. Стены, полки, доски потолка и обшивки должны быть хорошо выструганы, с бревен накатника должна быть снята кора Все это содействует прочности постройки и предохраняет от появления различных грибков и плесени.
КАК НАБИВАТЬ ЛЕД
Очень полезно, укладывая лед с боков (около стен) и сверху класть на самый лсд еше какой-нибудь предохранительный слой, например, мох. солому, старое сено и
136
т п. Набивать лсд надо самым гшательным образом, куски льда резать возможно ровнее и укладывать их плотнее, вес промежутки забивая снегом с мелкотолченым льдом. Для набивки надо выбирать морозные дни и, уложив один ряд, забить возможно плотнее все промежутки и заливать их водой, чтобы получился один сплошной ком льда. Это особенно важно при набивке ледника снегом-снег надо возможно сильнее утрамбовать и постепенно заливать волом, чтобы она могла хорошенько пропитать снег.
УСТРОЙСТВО УГЛУБЛЕННОГО ПОДВАЛА
Для небольших хозяйств более подходящими оказываются углубленные в землю помещения. Для устройства плодового подвала, рассчитанного на 2—2,5 т плодов, вырывают на возвышенном сухом месте правильную, с отвесными стенами 4-угольную яму глубиной до I м длиной 7 м, шириной 2 м. Земля выбрасывается близко к краям ямы Этой землей впоследствии покрывается крыша подвала. Вырытую яму со всех сторон укрепляют ши-тами, сколоченными из дюймовых досок Из таких же шитов делается передняя стена подвала, выступающая над поверхностью земли Фасад всегда должен быть обратен к северу, чтобы солнце в подвал не заглядывало. Когда стены ямы укреплены имеете с передней стеной, выступающей над поверхностью, приступают к возведению крыши подвала из дюймовых шитов На обеих сторонах крыши шиты прислоняются один к другому так, чтобы края их легли на боковые стены подвала. Все доски, из которых сооружается такой подвал, для большей прочности следует смазать раствором железного купороса (1,5 кг на ведро волы) Изнутри крыша обычно подпирается упорами, к которым прикрепляются концы перекладин, а на перекладины уже настилаются доски для полок. Шиты для крыши удобно делать длиной и шириной около 1,5 м. Для обличения работы можно брать шиты длиной в 2 м, а шириной только в 1 м. К нижним концам шитов прибиваются вдоль всего края бруски, которыми шиты унира-
137
юте я в верхние края дошатых стен ямы. К шитам левой половины крыши сверху прибивается такой же брусок, отступя на 5 см от края, — на тот брусок потом ляжет верхний край правой половины щита. Задняя стенка делается из такого же дошатого шита, который прислоняют крышеобразно; через верхний конец задней стены пропуска ют трубу для вентиляции. При таком устройстве можно обойтись без всяких стропил и балок, но, конечно, надежнее будет строить подвал с балками и стропилами. Передняя отвесная стенка, а также и сени сколачиваются из досок; когда крыша и сени будут закончены, необходимо покрывать их землей одновременно с обеих сторон, чтобы крыша нс перекосилась. Земляной слой должен быть около 30 см. Чтобы защитить плоды от сильных морозов, необходимо подвальную крышу покрыть сше слоем навоза, который весной надо снять. Отступив на 70-80 см от стены, укрепляют подпорки толщиной в 10—15 см, верхние концы которых упираются в крышу и отчасти служат для нее упорами. К подпоркам укрепляются поперечины, на которые настилаются доски или тонкие жердочки с закругленными краями для полов. Нижняя полка должна отстоять от земли не менее чем на 10 см, а остальные — на 30 см одна от другой.
Весной, когда пройдут морозы и почва оттает, землю с подвала сбрасывают, а крышу и стены разбирают и ставят где-нибудь под навес, саму яму снова засыпают землей. Осенью подвал снова устраивается на том же мсс-
Рис. 65
138
Рис. 66
Рис. 61
те, и так поступают из года в год. В таких подвалах воздух всегда будет свежий и не сырой, и овощи и плоды в них хранятся долго и хорошо.
УСТРОЙСТВО НАЗЕМНОГО ПОДВАЛА
Как уже говорилось, для хранения плодов и овощей гораздо пригоднее наземные сооружения; помещения, вырытые в земле, хороши только тем, что дешевы.
В наземных подвалах можно делать окна, давать свет, они нс страдают от почвенной влаги, в них легче устроить воздушную тягу, а следовательно и проветривание овощей, что очень важно для лучшего их хранения.
Размеры подвала рассчитываются соответственно с тем количеством овошей и картофеля, которое необходимо сложить в урожайные для данного хозяйства годы
Стены подвала обшиваются досками так, чтобы между ними и обшивкой оставался промежуток в 0,5 м. Это пространство (рис. 65) плотно набивают опилками или торфом, которые хорошо утрамбовывают; этим же мате
739
риалом защищается и потолок. Лучше всего для этого употреблять торф, который хорошо сохраняется, делает помещение более сухим и, что очень важно, в торфе не заводя гея мыши.
Вдоль всего подвала посреди его проходит коридор (рис 66). по обе стороны которого устроены закрома. Так как корнеплоды хорошо сохраняются только при правильном проветривании, то здесь на это обращено особое внимание Для этой цели поперек полвала, сквозь закрома, пропускают ряд воздушных желобов (рис. 67). Желоба эти одним концом выходят в коридор, а другим — наружу. Наружные отверстия при необходимости могут закрываться и открываться, смотря по температуре в подвале и снаружи Эти желоба доставляют чистый воздух во нею толщину овошей, благодаря чему температура повышается слабо и не образуется плесень.
Желоба располагаются на расстоянии 1,5 м один от другого. Ряд от ряда в вышину отстоит на 0,5 м. Наполнение подвала овошами вначале производится из коридора, а когда они будут сложены слоем такой толщины, что дальше работать будет трудно, то верхние слои засыплют сквозь люки, сделанные в потолке.
ПРОСТЫЕ ЛАБАЗЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОШЕЙ
Простые лабазы без потолка, с двускатной земляной крышей могут служить нс только для хранения картофеля и овощей, но и плодов. Если близость грунтовой воды нс позволяет рыть ямы, такие лабазы делаются неземными, в виде низких бревенчатых срубов, обваливаемых снаружи землей. В других местах роются ямы не глубже 1,5 м, а вынутая из ямы земля идет па бока и на крышу. Ширина небольшого лабаза делается в 2—3 м, большого - до 6 м. Стены делаются из бревен, вгоняемых в пазы столбов, выступающих из земли на 1,5 м. Посередине идет ряд столбов, выступающих из земли на 3 м. Кроме этих столбов, в больших лабазах на расстоянии метра от боковых стенок ставят два ряда стоек для устройства закромов и
140
полок. В больших лабазах стойки удобнее ставить в 4 ряда. На столбы и стойки кладутся стропила, на них перекладины из толстых жердей, которые покрываются тс сом. горбылями или хворостом и соломой, на которые уже насыпается земля слоем в 30 — 40 см толщины. Посередине ската крыши укрепляются дощатые вытяжные трубы, закрываемые изнутри задвижками; на 10 м длины лабаза нужны две такие трубы.
Чтобы стены нс промерзали, к ним не приваливают землю, а ставят около них плетень или решетку, набивая промежутки листвой и соломой, которые летом для проветривания стен можно убирать Чтобы лучше удержать снег, крышу можно делать отлогой. Чтобы облегчить тяжесть крыши, земли на крышу можно насыпать только 20 см, кладя предварительно на жерди слой в 40 см из сухих листьев, соломы или мшистого торфа Для входа устраиваются сснны из тонких бревен с такой же зашитой, как стены с крышей; устраиваются они с двумя дверями, которые изнутри обиваются прямой соломой с рогожей. Сенны овощных лабазов ставят на юг, откуда не дуст сильный холодный ветер. Пол трамбуют из глины, посыпают сухим песком или же просто кладут на него бруски и доски. Размещение овощей бывает двоякое: посередине проход, по бокам закрома и над ними полки или же наоборот: ходы вокруг стены, а закрома и полки посередине. Для небольших хозяйств можно рекомендовать это последнее расположение, потому что при нем овощи нс касаются стены и лучше проветриваются В больших лабазах в окружном проходе около стены делается узкая грядка из насыпной земли, придерживаемой досками, поставленными на ребро, в эти грядки прикалываются зимние зеленые овощи (капуста, салат, цикорий, лук-порей и сельдерей)
ПРАВИЛЬНОЕ УСТ РОЙСТВО ЯМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ
Каждый хозяин, решив хранить картофель и другие овощные запасы в ямах, должен иметь в виду нижсследу-
141
юшие соображения Обычно ямы делаются или круглыми, или продолговатыми — 1,5—2 м в длину, а шириной около метра Размер самой ямы и ее форма почти нс имеют значения, но все же лучше делать ямы несколько поменьше, но числом побольше Если почему-либо в одной ямс овощи начнут загнивать, то в других могут хорошо сохраниться Глубина ямы должна быть такова, чтобы нижняя сторона насыпанной над ямами земли не промерзала
Очень большое значение имеет выбор места для устройства ямы Нельзя допускать, чтобы в яму попадала осенняя или весенняя вода, а потому место для ям долж но быть выбрано высокое, чтобы ни грунтовая, ни верховая вода не попадала в ямы с овощами. Если такого места нс окажется, то лучше в таком случае яму сделать помельче, по насыпь сверху сделать побольше.
В ямы на зиму можно класть только картофель и корнеплоды, ссыпая их в кучу, без зеленых листовых частей растений. Корнеплоды и картофель перед тем, как класть в яму, надо не мыть, а брать их в таком виде, в каком они вынуты из земли Овощи, предназначение для уборки в ямы, нс должны попадать под мороз хотя бы и слабый. Во избежание этого следует поступать так: как только картофель и корнеплоды будут вынуты из земли, надо поскорее убрать их под крышу, чтобы дождем их нс мочило, а перец наступлением морозов накрыть их толстым слоем соломы.
КАНАВЫ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
Для сбережения семенного картофеля канавы устраивают несколько иначе Копают канаву какой угодно длины шириной сверху в 2 м, глубиной 1,5 м По дну ширина канавы делается в 1 метр В середине дна ямы роется по всей ее длине канавка в 30 lm глубиной и 30 см шириной. Канавку эту покрывают плетнем и застилают соломой в 5 см толшнны Бока канавы застилают соломой сантиметров в 30 В концах ее ставятся 2 трубы (рис. 68), сколочен-
142
Рис 68
ные из 4 тесин в 20 —30 см шириной, из которых олна длиной 2 м служит приемником для воздуха, а вторая, в 4-5 см длиной служит вытяжной трубой Трубы ставят в канавку, причем в стороне трубы, обращенной по длине канавки, лоска укорачивается на 30 см, т. е. на глубину канавки В верху труб делаются или прорезы, или навес, чтобы дождь или снег нс могли западать в трубу Во время ненастья прорезы закрываются укрепленными на гвоздях подвижными затворами. В приготовленную таким образом канаву засыпается или заранее привезенный картофель, или, если во время уборки погода стоит сухая, картофель возится прямо с поля. Но всегда надо наблюдать, чтобы нс было раздавленного, сырого или гнилого картофеля. Засыпав канавку и сделав верх конусом, приступают к покрытию ее сухой соломой, начиная класть слой от уровня канавы в 40 — 50 см и постепенно уменьшая толщину его кверху, где достаточно слоя в 30 см Закончив кладку соломы, кладут на нее слой земли до 10 см и так оставляют до морозов, с наступлением которых слой земли увеличивают у основания канавы до 30 см, а вверху — до 15 см
MJ
ПРОСТЫЕ ЯМЫ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И КАПУСТЫ
Обычно ямами пользуются для хранения картофеля (рис 69), но в них также можно сохранять и капусту, если только нс сваливать в кучу, как картофель.
Рис. 69
Устройство ямы весьма разнообразно в разных местностях, но где бы ямы ни делались, для них всегда предпочитается возвышенное место с сухим грунтом.
Лучше всего рыть яму в песчаном грунте, а в глинистом грунте дно ямы следует дренировать
Глубина ямы вообще зависит от толщины замерзающего слоя земли: чем толше этот слой, тем глубже яма. В местностях с мягкими зимами достаточно глубину ямы делать в 0,5 — 1 м. Конечно, на глубину ямы имеет влияние и близость грунтовой и почвенной воды, и чем ближе к поверхности земли стоит уровень грунтовой волы, тем мельче приходится рыть ямы
Но можно и на севере хранить овощи в мелких ямах, причем от замерзания они предохраняются насыпанной сверху землей, соломой или навозом и т п материалом. Следует иметь в виду, что в мелких ямах и канавах в суровых местностях овощи далеко не всегда сохраняются благополучно. Кроме того, осенью нельзя рано класть овощи в такие хранилища, а следует держать их до наступления морозов в каком-либо другом помещении накрыты
144
ми, весной их надо вынимать очень рано, чтобы защитить от снеговой волы На песчаном грунте овошн также сильно повреждаются мышами.
Тем не менее, такие ямы и канавы устраиваются очень часто нс только в русских хозяйствах, но и за границей, и в них сохраняют лаже такие легко портящиеся овощи, как кочанная капуста, кочанный салат, лук-порей и сельдерей Эти растения очищаются от наружных листьев, особенно капуста; корни укорачиваются обрезкой, и в таком виде производится посадка растений в землю на лио ямы или канавы. Сначала сажают капусту и салат, а между ними — лук-порей и сельдерей.
Все наземные части растений остаются открытыми в ямс, но с наступлением морозов ямы закрывают сверху жердями или отрезками досок, на которые наваливают сухой лист, солому, а на нее уже — землю.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ЯМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ
Заботливому хозяину можно посоветовать устраивать усовершенствованные ямы, в которых очень хорошо можно хранить овощи На каком-либо возвышенном месте роют яму 3 м глубиной, 4 5м шириной внизу и 5 м вверху По дну ямы прокалывают канаву в 0.5 м глубиной и шириной, которую закрывают обрезками жердей или досок, положив их поперек. На такие обрезки жерлей нал канавой ставят вытяжные трубы, сбитые из досок, предварительно просвеиленных по всей их длине (рис 68); вместо труб ставят пучки камыша, тонкого хвороста или длинной, неперсбитой соломы В эту яму ссыпают осторожно корнеплоды Всю яму окружают канавками для стока воды как с крыши, так и с окружающей яму поверхности земли Вокруг ямы врывают топкие бревна или очень толстые жерди и на них кладут стропила для низкой крыши. Стропила заплетают тонким хворостом, наподобие плетня, а на плетень кладут мох или солому, камыш и т. п., и на псе это насыпается земля, на землю укладывается со-
145
ломя, чтобы защитить землю от промерзания Вытяжные  руби должны несколько возвышаться над крышей Вход проделывается где-нибудь сбоку или посередине.
Чтобы знать, какой величины надо рыть яму, следует иметь в виду, что в 8 кубометрах ямы можно вместить около I т корнеплодов
ЯМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЯБЛОК
Яблоки перед хранением в ямах должны хорошо вылежаться на воздухе. Ямы выкапывают в наиболее возвышенных частях сада глубиной в I м и диаметром 1,5-2 м. Ямы делают круглые или четырехугольные (квадратные или продолговатые), причем каждая такая яма вмешает 200-250 кг плодов. На дно ямы предварительно кладут рыхлый слой хвороста или укрепляют (для проветривания) на высоте 30-40 см от дна решетку из деревянных планок так, чтобы плоды лежали на ней, а не прямо на земле Стенки ямы выстилают прямой ржаной соломой, которая должна выходить из ямы. Затем яму заполняют плодами так, чтобы они выступали нз ямы в виде пирамидки Эту пирамидку обкладывают слоем сноповой соломы (толшиной 25-30 см), а на солому насыпают слой сухой земли толшиной в 70—80 см В устроенной таким образом яме плоды очень хорошо сохраняются до самой поздней весны
РОВИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ
Вместо ям можно хранить картофель и корнеплоды в ровиках.
Копают ровик глубиной в 0.5 м. шириной в 1 м; длина ровика зависит, конечно, от количества хранимого картофеля Ров вырывается с отвесными стенками. Если картофеля много, то длину ровиков увеличивают и ровики располагают параллельно один другому с промежутками в 2 м. Картофель насыпается в ровики Поперек ро-
146
ви ков укладывают 6 ал очки на расстоянии 2 м одна от другой. Посередине этих баночек к верхней их поверхности прибивается по два бруска высотой в !0см на расстоянии 15 см между ними. Поверх этих брусков вдоль всего рва укладываются доски таким образом, чтобы концы крайних досок выступали за поперечные края ровиков на 0,5 м. Поя выступающие концы досок подкладываются кирпичи, между которыми образуются проветривающие каналы, идущие вдоль ровиков. На доски укладывают солому и прикрывают ее землей, выбрасываемой из рва. С наступлением больших морозов боковые отверстия продольных проветривающих каналов затыкаются
БУРТЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВЕКЛЫ, МОРКОВИ И КАРТОФЕЛЯ
Во многих местностях свеклу, морковь и даже карго фель хранят почти на поверхности земли в так называемых буртах Место для буртов желательно выбирать не сколько защищенное от сильных восточных и северных ветров, но это не обязательно Устраивать бурты можно где угодно, лишь бы они не могли быть подтоплены водой, которую необходимо заблаговременно отводить в сторону. Для устройства бурга выкапывают выемку длиной 10 м, шириной 3 м и глубиной 0,5 м. Землю из выемки выбрасывают и оставляют по краям се, на расстоянии около 40 см от стенок. По дну выемки во всю ее длину копают канавку в 40 см ширины и такой же глубины Канавка эт« проходя на одинаковом расстоянии от продольных стенок выемки, выходит своими концами за края ее поперечных стенок 1 м с каждого конца Канавку закладывают поперек отрубками досок, кусками жердей на расстоянии 20—40 см один от другого, смотря по толщине укладываемого материала. Поверх жердей, поперек их, но вдоль канавки и непосредственно над ней накладывается небольшой слой хвороста или камыша или даже соломы так, чтобы корнеплоды не могли проваливаться в канавку Если корнеплоды хотя бы в одном месте запол-
147
пили канавку, закупорив сквозной сс проход для доступа воздуха, такой бурт ненадежен и может чрезмерно натре i ься Во избежание этого, укладку буртов всегда поручают опытным, надежным людям.
Когда выемка приготовлена, канавка закрыта хворостом или соломой и пр., приступают к укладке корнеплодов. Для этого их привозят прямо с поля, где хорошо очищают от листьев и земли, отбирают от гнилых, порченых, побитых, вялых и пр. и заполняют ими сначала выемку Потом укладывают поверх выемки над землей и постепенно выкладывают конусообразно, наподобие крыши так, чтобы уклон боковых сторон был около 44—55 градусов Когда бурт выложен и конек крыши закопчен, его укрывают соломой
Слой соломы в сдавленном виде, когда она будет покрыта землей, должен быть от 2 ло 3 метров В местностях с МЯ1КИМИ зимами соломы кладется меньше, суровыми — больше Свекла и морковь прикрываются меньшим количеством соломы, картофель — большим. Поверх соломы насыпается земля, выброшенная при рытье выемки. Землю насыпают слоем толщиной около 20-30 см на верху же бурта он нс должен быть толще 5-10 см, чтобы сквозь нее могли проходить испарения от свежих корнеплодов, а также чтобы в бурте не слишком высоко поднималась температура.
Бурт считается хорошо уложенным, если после засыпки землей канавка остается свободной, с открытыми концами сс, так, чтобы ло канавке свободно прошла кошка. При наступлении холодов (температура ниже 5 градусов) концы канавки закрываются соломой, при оттепели — открываются. При свободном движении воздуха по канавке он движется и между корнеплодами снизу вверх, при этом теплый воздух из бурта выходит, а на его место из канавки поступает холодный, благодаря чему предупреждается повышение температуры в бхртс Для возможно лучшего проветривания, особенно лицам неопытным в укладке буртов, рекомендуется ставить пытяжпыс трубы. В случае, если бы в каком-либо месте на бурте обнаружилось таяние снега, это служит верным признаком, что в этом месте в бурте чрезмерно повысилась температура.
148
Против этого надо немедленно принять меры, раскрыть землю, разгрести солому, выбрать софсвшисся или даже уже гнилые корнеплоды, заполнить пустое место соломой, a koi да температура в бурте понизится, прикрыть солому землей При некотором навыке корнеплоды сохраняются очень хорошо, не требуют дорогостоящих подвалов. не мерзнут, не гниют и лежат хорошо до конца мая. Конечно, этот способ хранения пригоден только для местностей со сравнительно мягкими зимами. Для пользования овощами и картофелем из буртов раскрывают бурте одного конца берут необходимое количество, а все остальное прикрывают соломой и землей.
УКЛАДКА овощей в ямы
Когда ямы будут готовы, выбирают более теплый лень и среди дня, по возможности быстрее, перевозят овощи и укладывают в ямы, чтобы их нс хватило морозом.
Большую опасность для овощей в ямах представляют мыши: они осенью, когда еще верхний слой земли талый и мягкий, прокладывают ходы к овощам и портят их, а затем через эти ходы в ямы к овощам проникает вода и холод, и все находяшссся в ямс может погибнуть Чтобы избежать попадания мышей в ямы, лучше овоши в ямы укладывать тогда, когда уже было несколько морозов, чтобы верхний слой земли был уже скован ими Чтобы мышей было меньше, ямы, по возможности, надо закладывать подальше от построек и особенно от кладей соломы и хлеба.
Если корнеплоды сваливать в яму в беспорядке, то они займут слишком много места, а тонкие корнеплоды могут быть при этом переломаны поэтому лучше их класть рядами плотно друг к другу
Если случится, что один корень загниет, то чтобы он не мог заразить другие, ряды корнеплодов (но только не картофеля) пересыпают песком. Когда яма будет наполнена, не следует сразу засыпать ее толстым слоем земли: с осени овоши несколько просыхают, и излишняя влага
149
и । них выхолит в виде испарений. Этим испарениям надо дать возможность улетучиться, а для этого ямы сначала засыпаются небольшим, приблизительно в 0,5 м слоем земли Через неделю или две слой земли доводится еше на 0.7 м, а перед тем. как наступят полные холода, доводят насыпь ло I м. считая от верхнего слоя овошей. В суровых местностях для предохранения от больших морозов на земляную насыпь накладывают еше слой навоза около 40 см толщиной
Для того, чтобы уничтожить в яме влагу от испарений корнеплодов, можно посередине ямы, от самого дна и ло вершины кучи насыпанной земли, устанавливать или деревянные вытяжные трубы, или снопы соломы, камыша и т. п материалов По этим трубам влажный воздух удаляется сам собою благодаря образующейся тяге Во время больших морозов выходные отверстия таких вытяжных труб следует возможно тщательнее закрывать, а в дни оттепелей — открывать.
В таком виде яма остается до весны. В начале весны приходится только предохранять ямы от талой воды, чтобы она нс попала в яму, особенно с той стороны, которая пригревается солнцем. Для этого надо снег с этой стороны откидывать, а воду при помоши канавки отводить от ямы в сторону.
Весной овоши нельзя оставлять в ямах ло того времени, как оттает земля, иначе грунтовая вола может проникнуть в ямы и вызвать гниение Поэтому пока земля еше окончательно не оттаяла, надо выбрать теплый день, тщательно перебрать овоши и выгрузить их из ямы в такое место, где можно было бы без труда защитить овоши от легких весенних морозов.
ХРАНЕНИЕ КАПУСТЫ В ЗЕМЛЕ
Для этого надо убирать капусту на зиму с гряды в ясные, солнечные, по утрам слегка морозные дни. Если таких дней не будет в начале уборки овошей, этим смущаться не следует, так как капуста небольших заморозков не боится Нельзя только класть замерзшую капусту в
150
землю и засыпать ее мерзлой землей. Во избежание этого необходимо как саму канаву, так и вынутую из нес землю покрыть нетолстым слоем соломы Для таких канав выбирают, по возможности, ровное, возвышенное, сухое место, чтобы вода весной ни в косм случае не могла попасть в канавы. Лучший грунт — суглинистый или супесчаный.
Размеры канавы должны быть таковы: глубина - 0,7 м, ширина — I м, а длина произвольная, смотря по количеству капусты Стенки канавы делаются совершенно отвесными, земля выбирается начисто и выбрасывается поровну на обе стороны
Когда канава готова, приступают к собиранию кочанов Для сохранения выбираются отборные кочаны, самые крупные, тугие и ничем нс поврежленные Отнюдь нс следует брать кочаны треснувшие, перестоявшие, потому что такие кочаны, зарытые в землю, приобретают неприятный вкус и волокнистость. Кочаны же нс совсем поспевшие, продолжая в земле доспевать, достигают к весне своей полной зрелости
На огороде кочаны вырываются прямо руками, а если они крепко держатся в земле, то слегка подкапываются лопатой, чтобы сохранить побольше корней. Затем кочаны надо отряхнуть от земли и перенести к канаве
При переносе, ла и вообще при всей укладке, нало наблюдать, чтобы кочаны поменьше бились и давились, иначе в земле они могут загнить. Капуста, как сказано, должна быть вынута с корнями, потому что в таком случае она продолжает расти и дозревать в канаве в течение всей зимы, и сохраняется свежей, сочной и ароматной, будто бы только что снятой с огорода.
КАК УКЛАДЫВАГЬ КАПУСТУ ПРИ ХРАНЕНИИ В ЗЕМЛЕ
Кладка капусты производится следующим образом: на дно ямы настилают тонкий слой земли, приблизительно в 2—3 см. очень хорошо измельченный, чтобы между частицами земли было поменьше пустоты Затем
15!
кладуI первый ряд капусты поперек ямы, в наклонном положении, корнями вниз, притом так, чтобы кочзны спсюяли от узкой стенки ямы на 10-15 см Расстояние меж ду отдельными кочанами должно быть не меньше 5 см. так что в одном ряду полутораметровой ямы удается поместить от 5 до 7 штук кочанов При укладке кочаны засыпаются со всех сторон мелкой землей Когда уложен первый ряд, принимаются за укладку второго ряда и кладут его так, чтобы кочаны его приходились приблизительно там, где лежат корпи предыдущего ряда Далее кладут таким же образом третий, нижний ряд. После этого можно класть второй эгаж, причем первый ряд этою этажа должен отстоять от узкой стенки ямы на два вершка; при кладке трет ьего этажа крайний ряд этого этажа должен отстоять на вершок от поперечной стенки ямы. После этого приступают к кладке других трех рядов в три этажа и так продолжают до тех пор. пока нс уложат всю капусту
Земля для пересыпки капусты должна быть без примеси навоза или компоста иначе легко может произойти загнивание корней. Для предотвращения этого можно поступать следующим образом при выкопке ямы верхний слой земли отбр-асывастся в отдельную кучу, а нижний, подпочвенный, оставляют по краям ямы и им засыпается капуста
Непременно надо наблюдать, чтобы земля эта была сухая, для чего л саму укладку капусты надо производить в сухую, солнечную погоду. Заложив всю яму капустой, засыпают ее сверху на 5 см мелкой землей, а затем еще прикрывают слоем огородной земли Этот слой имеет у краев ямы толщину в 20 см, а посередине — 30 см, так что вся яма сверху имеет крышеобрпзный вил, что необходимо для хорошего стока воды. С этой же целью поверхность земли тщательно прибивается лопатой, чтобы она была плотной и гладкой. Вокруг всей ямы вырывается канавка глубиной в 10—15 см, с отводами по углам в сторону С наступлением холодов вся поверхность ямы покрывается слоем навоза в 20 см толшиной. В случае особенно сильных морозов слой навоза можно увеличить.
Для пользования капустой можно открыть яму с од-
152
кого края, достать необходимое число кочанов по возможности, штук 100-150, чтобы чисто яму нс открывать.
Весной, когда начнет таять, надо отбросить снег с ямы на 1,5 м от нее, чтобы получающаяся от таяния вода нс проникала к капусте. Когда солнце начнет сильно пригревать, на день сбрасывают навоз с ямы, чтобы земля просыхала, а на ночь снова накрывают яму когда же снег совсем стает и земля везде просохнет, то яма и днем остается прикрытой, чтобы сохранить в земле некоторую влажность. это способствует нежности и сочности капусты.
СОДЕРЖАНИЕ
ВОДОЕМЫ И БАССЕЙНЫ................................3
Водоемы ...................................     3
Водоем, размеры, форма, расположение........... 3
Материалы ......................................5
Сооружаем водоем............................... 10
Растения.......	  12
Обитатели водоема.............................. 15
Рекомендации по обслуживанию водоема............16
Бассейны... ................................... 17
Полачаводы..................................... 19
Обеззараживание................................ 19
Глубина бассейна...............................20
Домашнее «озеро...................................
Декоративные бассейны..........................32
КОЛОДЦЫ..........................................34
Какой нужен колодец........................... 47
Неполный колодец ..............................50
Колодец из дерева..............................51
Устройство сруба...............................51
Техника безопасности...........................55
Водозаборный шахтный колодец ................. 56
Колодец из бетона............................. 59
Добавки для бетонных смесей .................  61
Пластификаторы.............................62
Жидкие добавки............................ 63
Ремонт бетонного колонна....................   64
Пневматический способ .	64
Система Fast......................................................... 64
Водозаборная скважина (трубчатый колодец)	66
Колодец на даче.............................. 71
Извлечение волы из скважин и колодцев	72
154
НАСОСЫ.......................................79
Тепловой насос............................ 79
Волоиапоныс баки .......................... 80
Г илропнсвматическнс установки.............80
Очистка воды...............................87
Дезинфекция и очистка воды................. 87
ПОГРЕБА......................................89
Противонанорпая изоляция ..................  89
Безнапорная изоляция....................... 91
Глубокий погреб	........ ... 92
Наземный погреб.........................   95
Погреб полузаглубленный....................98
Погребе погребши 1сй ......................98
Каменные погреба .......................... 101
Погреб с погребицей ......................101
Погреб сводчатой конструкции............. 105
Погреб из кирпича ....................... 106
Погреб из жслсзобеюнных колец ........... 107
Изготовление колец........................108
Погреб из асбоцементных листов............. 109
Металлический погреб....................... 110
Погреб-«кувшин» ........................... 111
Погреб для капусты............ ..	...	112
Погреб под летней кухней...... ............113
Погреб под гаражом....................... 115
Погреб-полвал пол жилым домом............ 117
Погреб при высоком уровне грунтовых вод.. 123
Погреб на склоне .........................126
Несколько сонетов по эксплуатации погреба..127
Как высушить погреб...................... 130
Санитарная обработка погреба. ...	.........131
Ус|ройство ледником, земляных погребов и ям.. .. 131
Устройство ледника .....................132
Болес дешевый практичный ледник .......135
Как набивать лсд .......................136
Устройство углубленного подвала........137
Устройство наземного подвала...........139
155
Простые лабазы для хранения картофеля и овощей.............................140
Правильное устройство ям для хранения овощей........................... 141
Канавы для сбережения семенного картофеля .... 142
Простые ямы для картофеля и капусты............144
Усовершенствованные ямы для хранения овощей............................145
Ямы для хранения яблок.........................146
Укладка овощей в ямы....................................... 149
Хранение капусты в земле ......................150
Как укладывать капусту при хранении в земле.... 151
ДЛЯ ЗАМЕТОК
Данное издание -мини - энциклопедия обустройства домашнего подворья, приусадебного или садового участка. Как оборудовать погреб, определить место д. ш колодца и ш водоема, какие использовать материи. из и пногое другое, Ва.У1 подскажет данная книга.