ВЫРАЩИВАЙТЕ
овощи
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ•1942
Агроном Н. РАЕВСКИИ
ВЫРАЩИВАЙТЕ ОВОЩИ
Издательство 11,12 И Л К С М.
гМолодая гвардия»
1942
к»
го
Сл
^Помогать фронту—вто значат
извлекать все, что возможно в чело-
веческих силах, и больше всего из
земли. Кто вто делает, тот слу-
жит родине, как бы находясь на
передовых позициях.
...Меньше требовать от государ-
ства, больше отдавать государ-
ству—так добывается победа».
М. И. КАЛИНИН
Великая отечественная война требует, чтобы все на-
селение нашей страны, от малышей до стариков, оказы-
вало повседневную помощь фронту и тылу в производ-
стве предметов снаряжения армии и продуктов питания.
Быстрее и проще многих других продовольственных
продуктов могут быть произведены — выращены —• кар-
тофель, овощи и различная зелень, являющиеся одним
из основных продуктов питания. Они ценны еще и по-
тому, что содержат в себе витамины — вещества, необ-
ходимые для поддержания здоровья организма.
Сбор урожая овощей и зелени начинается очень
скоро после их посадки, уже весной, и продолжается
вплоть до глубокой осени. За весну и лето даже на
небольшом участке земли можно вырастить такое коли-
чество овощей и картофеля, которого с избытком хва-
тит не только для питания в течение лета и осени, но
и для зимних запасов.
Каждый, кто может держать в руках лопату и граб-
ли, должен принять участие в выращивании картофеля,
овощей и зелени. Задача состоит в том, чтобы выращен-
ные собственным трудом в свободное от основной ра-
боты время картофель и овощи стали важнейшим источ-
ником дополнительного продовольственного снабжения
гражданского населения и высвободили из централизо-
3
ванных фондов как можно больше продовольственных
ресурсов для нужд фронта.
Весной этого года не должно остаться незасеянным
ни одного свободного участка земли, как бы мал он
ни был. Кроме колхозов и совхозов, картофель и овощи
будут выращиваться в этом году в подсобных хозяй-
ствах фабрик и заводов, а также на коллективных и
личных (индивидуальных) участках рабочих и служащих.
Коллективная обработка земли имеет большие пре-
имущества. При коллективном пользовании возможно
осуществлять общую вспашку лошадьми или трактора-
ми, что значительно экономит рабочую силу и позволяет
увеличивать размеры обрабатываемых участков. При
коллективной обработке меньше земли пропадает под
дорожками и межами, возможно применение машин и
орудий для прополки, рыхления и т. д.
Но для подсобных хозяйств фабрик и заводов и
коллективных огородов рабочих и служащих требуются
крупные участки земли, которые не всегда можно по-
дыскать в черте города. С другой стороны, в городах
и пригородах имеется много небольших участков земли
в садах, палисадниках, на дворах, пустырях и т. д., на
которых с таким же успехом можно выращивать кар-
тофель, разнообразные овощи и зелень. Для этой же
цели в условиях городской жизни или на дачах могут
быть использованы террасы, балконы, подоконники,
плоские крыши домов и даже стены домов, по кото
рым могут быть пущены вьющиеся овощные растения.
Выращивание картофеля и овощей дело не сложное.
Агротехникой выращивания и ухода за овощными куль-
турами может быстро овладеть любой человек вне за-
висимости от его основной специальности и возраста.
Но для того чтобы за время весны и лета вырастить
как можно больше овощей и зелени, а осенью собрать
богатый урожай, надо планомерно и аккуратно выпол-
нять правила агротехники, не опаздывать с очередными
4
срочными работами, как, например, с посевом, полив-
кой, прополкой, рыхлением, окучиванием и т. д. Нужно
заранее предусматривать и быть готовым к очередным
стадиям работы, ибо каждый, как сказал товарищ
Калинин, опоздавший с работой вследствие своей бес-
печности или нераспорядительности, рискует за нее ни-
чего не получить или получить очень мало, рискует
урожаем.
Для того чтобы с честью выполнить поставленную
перед собой задачу — использовать каждый клочок
свободной земли и вырастить самый высокий урожай,
необходимо: заблаговременно получить участок земли,
озаботиться приобретением семян, проверить всхожесть
семян, своими силами заготовить удобрения, приобрести
или изготовить самому инвентарь, тщательно возделать
землю, во-время вырастить сильную рассаду, во-время
произвести посадку всех культур и тщательно ухажи-
вать за ними в период роста.
Побольше посеять, побольше собрать картофеля и
овощей — в этом служение родине, в этом помощь
фронту, в этом участие в борьбе с фашизмом.
Какой величины должен быть земельный участок
и какие овощи надо выращивать
Участок земли, отводимый под огород, может быть
любого размера. Для того чтобы в течение года1 полно-
стью снабдить одного взрослого едока картофелем,
овощами и зеленью, достаточно обработать примерно
200 квадратных метров хорошо удобренной площади.
Однако можно удовлетвориться участком и любого
меньшего размера, включительно до использования
подоконников, балконов, террас, палисадников, плоских
крыш домов. Обязанность каждого гражданина в усло-
виях военного времени — использовать любой свобод-
5
ный клочок земли и вырастить на нем как можно больше
овощей.
При определении необходимого размера земельного
участка и возможного урожая следует исходить из того
соображения, что на одном квадратном метре можно
вырастить и получить урожай от полутора до двух и
более килограммов картофеля или овощей, что в первую
очередь зависит от качества и плодородия почвы.
Отсюда следует, что если, например, для одного
взрослого городского человека потребуется вырастить
120 килограммов картофеля (считая, что картофель надо
запасти на восемь месяцев и что в день на одного едока
может потребоваться по 0,5 килограмма картофеля),,
то под этой культурой должно быть занято не менее
80 квадратных метров земельной площади.
Набор и соотношение выращиваемых овощных куль-
тур и зелени также не имеют точных норм и зависят
от размера участка земли, от качества почвы, наличия
тех или иных семян и удобрений.
Основной культурой, на которую надо обратить са-
мое большое внимание, является картофель, который
правильно называют «вторым хлебом».
Кроме основных овощей, хорошо выдерживающих
хранение в зимнее время, как-то: капуста, морковь,
свекла, лук, необходимо выращивать и такие овощи и
зелень, которые поспевают быстрее других и бывают
готовы к потреблению уже через 20—40 дней после по-
садки (например редис, зеленый лук, салат, шпинат), а
также такие, которые отличаются большим содержанием
витаминов (например томаты, брюква, редька и др.).
В набор выращиваемых овощей следует включить и
сахарную свеклу, из которой приготовляется сироп к
чаю и много сладких пищевых блюд.
Для ориентировки можно предложить следующее
примерное распределение земельного участка под овощ-
ными культурами (не считая уплотненных культур):
картофель...............50	процентов от общей площади.
капустные овощи........10	„	,	,	.
плодовые овощи (томаты,
огурцы)................10
луковые овощи............5	»	„	,	.
бобовые овощи............5	„
бахчевые овощи (тыква,
кабачки).................5	.	,	,	.
корнеплоды и сахарная
свекла..................15	„	»	.	,
Такие культуры, как листовые овощи (салат, шпи-
нат), лук на зеленое перо, могут выращиваться между
другими растениями в порядке уплотненных культур.
Кроме того, следует учитывать сменность выращивае-
мых культур и замену одной культуры другой. Так, на-
пример, после уборки раннего картофеля на той же пло-
щади может быть выращена репа. На место вырванного
спелого редиса или салата можно подсаживать новые
семена той же культуры и т. д.
Земля и ее обработка
Чем сильнее и плодороднее земля, тем лучше на ней
растут картофель и овощи, тем больший получается
урожай. Верхний слой почвы — наиболее плодородный
и носит название почвенного слоя. Он всегда бывает
темнее подпочвенного, материкового слоя. Более темная
окраска верхнего слоя почвы зависит от остатков кор-
ней и растений, которые сгнивали в почве, а также
от удобрений в предыдущие годы.
Для выращивания картофеля и овощей пригодны
всякие земельные участки. С помощью удобрений и при
правильной обработке и плохая земля может быть пре-
вращена в хорошую. Важно лишь, чтобы участок не
был затенен домами или большими деревьями, а почва
не была слишком сырой, болотистой.
7
Почва под огороды обрабатывается осенью и весной.
Лучше, если участок подготовлен с осени. Обработку
нового участка, отводимого для выращивания овощей
на городских землях впервые, следует начинать с очист-
ки его от камней, битого кирпича и разного мусора.
Мелкими камнями, щебнем и мусором можно засыпать
ямы и неровности почвы, но так, чтобы поверх камней
можно было «насыпать слой плодородной земли не менее
15—20 сантиметров.
Лом и обрезки металлов, которые могут оказаться
на участке, следует складывать к стороне, при входе на
участок, и сдать их сборщикам утиля. Точно так же
должны быть собраны отдельно тряпье, кости и вообще
все отбросы, годные для переработки.
Обмер участка надо сделать заблаговременно, до
того, как стает снег. Затем необходимо продумать и на-
чертить на бумаге план будущего огорода, наметив, где
и что будет выращиваться.
Ранней весной производят разбивку участка в натуре
по намеченному плану. Углы отдельных отрезков земли
отмечаются колышками.
Обработку всего участка следует начать тоже ран-
ней весной, как только сойдет снег и земля не будет
прилипать к лопате. Обработка земли заключается в
вспашке или перекопке земли с помощью лопаты на
глубину 15—20 сантиметров («на один штык»). При
копке лопату надо держать в слегка наклонном положе-
нии и каждый раз захватывать небольшие пласты верх-
него, почвенного слоя земли. Малоплодородный подпоч-
венный слой при весенней вспашке поднимать не надо.
Если почвенный слой небольшой, его можно будет уве-
личить устройством гряд.
Захваченный лопатой небольшой плас г земли отки-
дывается немного вперед и при сбрасывании с лопаты
переворачивается. Надо стараться делать это так, чтобы,
падая на землю, захваченный пласт рассыпался. Если
8
он не рассыплется, его надо несколько раз ударить ост-
рым боком или низом лопаты и размельчить как можно
тщательнее.
Одновременно со вспашкой или перекопкой из земли
удаляются корни растений, особенно сорняков, камни,
большие куски дерева и пр.
Немедленно после вспашки поверхность участка вы-
равнивается и измельчается (забороновывается) с по-
мощью грабель. Это необходимо для лучшего сбереже-
ния весенней влаги.
Если весной не представляется возможным обрабо-
тать сразу весь участок земли, то обработку можно
производить частями, с учетом сроков и очередности
посадки отдельных овощных культур. Самой ранней
весной, вскоре после того, как стает снег (обычно в
конце апреля — начале мая для средней полосы СССР),
высеваются семена моркови, свеклы, репы, петрушки,
пастернака, лука. Семена всех этих культур (за исклю-
чением репы, которая всходит раньше) прорастают и
дают всходы медленно, дней через 10—20. Молодые
растения переносят кратковременные заморозки, до
5 градусов мороза.
Ранней весной высеваются также горох и бобы.
В крайнем случае срок высева их можно оттянуть до
конца мая — начала июня, но это отрицательно отра-
зится на сроке созревания.
По миновании весенних заморозков (в средней по-
лосе СССР 25 мая — 3 июня) высеваются семена огур-
цов и фасоли. Эти культуры не выдерживают замороз-
ков. Одновременно высаживаются в грунт и огурцы,
выращиваемые рассадой.
Не переносят заморозков также томаты, тыква, ка-
бачки. Высадка их рассадой в грунт производится после
весенних заморозков — 3—10 июня.
Между 1 и 20 мая высаживаются рассадой ранние,
поздние и средние сорта белокочанной капусты, цветной
9
капусты, брюквы, кольраби, сельдерея и лука-порея,
выдерживающие легкие и непродолжительные заморозки
(до 5 градусов).
На вспаханном и выравненном участке с помощью
колышков и веревок намечают направление и границы
будущих гряд или гребней и приступают к их
устройству.
Гряды можно делать любой длины и шириной по
верху около 80—100 сантиметров. Более широкие гряды
неудобны 'во время ухода за растениями. Ширина до-
рожек между грядами — около 35 сантиметров.
Высота гряд зависит от влажности почвы и ее пло-
дородности. На низких, сырых местах гряды надо
устраивать повыше, доводя до 30—40 сантиметров, на
сухих местах — не выше 15 сантиметров.
Устройство гряд особенно рекомендуется в таких
местах, где плодородный почвенный слой имеет неболь-
шую глубину, или на сырых участках, где необходимо,
чтобы земля, на которой высажены овощные растения,
сильнее прогревалась (рис. 1).
Та часть плодородной почвы, которая будет прихо-
диться под дорожки, снимается и с помощью лопаты
перекидывается на гряды. Поверхность гряд разравни-
вается граблями.
Рис. 1.
10
Для того чтобы земля была рыхлее и как можно
меньше содержала корневищ сорных растений, ее про-
сеивают через грохот.
Если участок большой, то через грохот можно про-
сеивать не всю землю, а лишь ту, которая потребуется
Рис. 2.
для устройства той части гряд, гребней, борозд или
лунок, в которой будет развиваться корневая система
овощных растений.
Грохот — железная сетка (или металлический ков-
рик, о который вытирают ноги), с ячейкой около 2 сан-
тиметров, набивается на деревянную раму и укрепляется
на подпорке из палки в наклонном положении. Грохот
устанавливается поперек намеченной гряды и постепен-
но передвигается с одного конца гряды на другой
(рис. 2).
11
Гребни, или узкие гряды, делаются шириной по
верху около 25—30 сантиметров и высотой около
15 сантиметров (рис. 3). Ширина дорожек также около
35 сантиметров. При устройстве гребней земля насы-
пается с двух сторон под углом 'естественного откоса,
а затем верх гребня разравнивается граблями до нуж-
ной ширины.
Рис. 3.
Для того чтобы овощные растения лучше развива-
лись, на грядах и гребнях устраивают поперечные или
продольные бороздки и наполняют их сильной пере-
гнойной почвой или перепревшим навозом. Если такой
земли нет на самом участке, надо подыскать ее где-
либо поблизости, например на старых свалках мусора,
вблизи выгребных ям и пр.
Если земля на участке вполне хорошая, то есть
сильная, достаточно плодородная, рыхлая и участок не
заболочен, гряды или гребни можно не устраивать, а
выращивать овощи на ровной поверхности. Ряды для
посева или высадки намечаются с помощью колышков
и веревок или грабель.
Инвентарь
Для ручной обработки земли под огород требуются
железные лопаты, грабли, мотыги, лейки, ведра, бочки
для воды.
12
Лопаты, употребляемые для вспашки земли, нужно
заранее подобрать по силе каждого работника, с хоро-
шей, ровной ручкой, без зазоров. Перед употреблением
лопаты необходимо наточить крупным напильником и
время от времени повторять заточку (рис. 4).
Рис. 4.
Грабли могут быть железные и деревянные. Желез-
ные грабли для обработки земли лучше.
При надобности грабли можно сделать самому. Для
этого нужно взять деревянную планку длиной в
45—50 сантиметров и вбить в нее 8—9 гвоздей на рас-
стоянии 6—7 сантиметров. Гвозди пробиваются в один
ряд насквозь и выходят из планки на 7—8 сантиметров.
Планку надо прибить к деревянной ручке, укрепив для
прочности следующим способом: отступя от планки
35—40 сантиметров, к ручке прибивается скрученная
проволока, концы которой укрепляются с обоих концов
планки (рис. 5). Ручки для грабель должны быть длин-
нее, чем у лопат, так как при работе грабли выкидыва-
ются возможно дальше вперед-
Мотыги, или цапки, употребляются для рыхления поч-
вы и окучивания растений. Мотыга представляет собой
13
небольшой кусок плотного железа, согнутого под углом
и посаженного на ручку (рис. 6 ,б).
Для ручного рыхления и полки между густо поса-
женными растениями очень удобна «полольная лапка»
(рис. 6,zJ, которую можно сделать и самому в виде не-
большой дощечки с ручкой на одной стороне и наби-
тыми пятью гвоздями на другой.
Лейка нужна для поливки растений. Важно, чтобы
вода выливалась из лейки мелкими струйками; поэтому
у нее должно быть хорошее мелкое сито.
Рис. 6.
14
Вода подносится к участку обыкновенными ведрами
и сливается в бочку или кадку накануне поливки, чтобы
вода могла согреться. Поливать растения водой, взятой
сразу из водопровода или колодца, не следует, так как
такая вода всегда будет холоднее почвы, а это дурно
отражается на развитии растений.
Кроме перечисленного инвентаря, надо иметь уже
описанный грохот для просеивания земли, моток веревки
с колышками (рис. 6,в) и — желательно —вилы на три
рожка для переноски навоза, уборки собранной в кучи
сорной травы и пр-
Удобрения
Как бы ни была плодородна земля участка, отведен-
ного под огород, ее надо ежегодно удобрять, потому
что растения развиваются за счет тех минеральных ве-
ществ, которые находятся в почве.
Навоз, особенно конский, является очень сильным и
ценным удобрением. Его надо собирать в неограничен-
ном количестве задолго до начала работ на участке
везде, где только можно: в конюшнях, коровниках, сви-
нарниках, на мостовых улиц. Собранный навоз склады-
вается в одну общую кучу на участке. Для полного
удобрения земли требуется заготовить навоз из расчета
по 5 килограммов на один квадратный метр участка.
Сильным удобрением является перегной со свалок
мусора, который также надо заготовлять и складывать
на участке заблаговременно.
Большое количество плодородной земли можно заго-
товить на пустырях или во дворах на месте старых
свалок, выгребных или помойных ям. Такие места легко
узнать, например, потому, что на них обычно буйно
растут крапива, лебеда. Для полного удобрения участка
перегнойной землей или хорошо разложившимся навоз-
15
ным мусором надо заготовить их из расчета также по
5 килограммов на один квадратный метр площади.
Весьма сильным удобрением является и так называе-
мое «ночное золото». Употребление этого вида удобре-
ния очень хорошо себя оправдывает. Его надо вносить
столько же, сколько вносится перегнойной земли.
Торф в виде мелкого порошка, который всегда
имеется на местах разгрузки торфа из железнодорож-
ных вагонов или на топлив1ных складах, также представ-
ляет собой ценное удобрение особенно на тощих,
не заправленных навозом, светлых почвах. При смеши-
вании торфа с «ночным золотом» уничтожается дурной
запах этого вида удобрения, а полезные вещества сохра-
няются полностью.
Из других удобрений, которые всегда можно загото-
вить на месте, надо указать на печную золу. Ее следует
сохранять в сухом месте, в ведрах или в ящиках, оби-
тых изнутри старым железом. Золу можно вносить из
расчета по 100—200 граммов на один квадратный метр
площади.
Другим видом местных удобрений является помет
птиц, как домашних, так и диких. Собрать его можно,
например, на чердаках старых зданий, где гнездятся пти-
цы, в голубятнях, в курятниках. Птичий помет можно
вносить из расчета по 50—150 граммов (по одной гор-
сти'! на каждый квадратный метр площади.
Кроме указанных удобрений, хорошо применять раз-
молотую известь из расчета по 200—300 граммов на
один квадратный метр площади и различные минераль-
ные удобрения, которые продаются в магазинах: супер-
фосфат, сальвинит, сернокислый аммоний и др.
Сильным удобрением является и компостная земля,
получаемая после перегнивания всякого рода отбросов
Все отходы в виде выполотых сорных трав с корнями,
размельченных корневищ, домового мусора, помоев,
«ночного золота» и пр. складываются и выливаются в
16
общую кучу и всякий раз засыпаются землей. Компост-
ная куча закладывается где-либо в стороне огородного
участка, желательно в тени. Размер кучи определяется
количеством отбросов, высота — не более 1,5 метра.
Верк компостной кучи разравнивается, по краям устраи-
ваются небольшие бортики для того, чтобы выливаемая
на компостную кучу жидкость или дождевые воды не
стекали, а проходили в толщу компоста.
Компостная куча закладывается с весны, то есть с
того времени, когда начинается обработка земли.
К осени большая часть отбросов перегнивает, и ком-
пост может быть внесен в землю как удобрение. За лето
компостную кучу надо 1—2 раза перелопатить, то есть
с помощью лопаты или вил перебросить на соседнее
место. В течение лета нижние края компостной кучи
(с одной стороны) могут быть использованы для выра-
щивания овощей, например тыквы.
Удобрять почву можно осенью, весной и во время
роста, растений, то есть летом.
Осенью, при глубокой перекопке участка, дается
самое большое или полное удобрение,, которое равномерно
распределяется по краям борозд (рис. 7) и засыпается
землей с таким расчетом, чтобы дэ весны навоз или
мусор, а также другое органическое удобрение могло
разложиться.
Рис. 7.
2
17
Удобрения, вносимые при весенней обработке почвы,
следует заделывать на полную глубину вспашки (около
15 сантиметров). Не заделанный землей навоз быстро
высыхает, отчего теряет много необходимых для расте-
ний питательных веществ.
«Ночное золото» вносится или с осени „ли зимой
путем разливки его на снег.
Перегнойную почву, перепревший навоз можно вно-
сить во время посева и посадки растений в верхний
питательный слой. Чтобы сэкономить удобрения, ими за-
сыпают только сделанные на грядах или гребнях бо-
розды, наполняют ямки (лунки) при высаживании рас-
сады или подкладывают, например, по одной горсти
под каждый клубень картофеля во время посадки.
Торф и золу также можно вносить в почву во время
посадки растений.
Для подкормки растений >во время роста употребля-
ются в жидком виде птичий помет, навоз, «ночное зо-
лото». В кадку или бочку насыпают один из видов этих
удобрений и заливают водой из расчета четыре ведра
воды на ведро удобрений. Через некоторое время эту
смесь надо размешать с помощью палки и оставить дней
на семь, чтобы она перебродила. Когда на поверхности
появятся пузырьки, полученную жижу можно упо-
треблять для поливки,предварительно разбавив водой из
расчета одно ведро воды на четверть ведра жижи.
Поливать растения всяким жидким удобрением надо
по вечерам, после дождя или в пасмурный день. На
бедных перегноем светлых почвах или в сухую погоду
надо сначала произвести поливку чистой водой, иначе
жидкое удобрение может причинить растениям ожоги,
что сильно замедлит их рост. Поливка растений жид-
ким удобрением повторяется в течение лета 2—3 раза.
Особенно хорошо отзываются на поливку жидким удо-
брением капуста, томаты, тыква, кабачки, огурцы. По-
18
ливку надо производить под корень или между рядами
растений, чтобы они не пачкались.
Минеральные удобрения могут вноситься в почву в
сухом виде или также в виде поливки. Второй способ
экономнее, а потому и более приемлем.
По свежему навозному, мусорному удобрению или
удобрению «ночным золотом» производится посадка ка-
пусты, огурцов, помидоров, брюквы, тыквы, кабачков.
На второй год после внесения удобрений лучше сеять
морковь, свеклу, бобы, лук, фасоль. Под эти культуры
хорошо добавлять перегной и печную золу. На третий
год обычно сажают картофель, подкармливая посадки
золой или перепревшим навозом.
Выращивание рассады
Для того чтобы ускорить и усилить рост овощных
растений, многие из них не высеваются, а высажива-
ются в грунт в виде рассады. Это вызывается еще и
тем, что большинство овощей является теплолюбивыми
растениями и не выносит больших весенних похоло-
даний и заморозков. Кроме того, надо учитывать, что
при выращивании овощей рассадой требуется значительно
меньшее количество семян.
Рассаду можно приобрести в готовом виде в бли-
жайших колхозах, совхозах, в цветочных и семенных
магазинах или вырастить самому в светлой комнате или
на теплых грядах, называемых рассадниками-
Обычно в виде рассады высаживаются капуста, тома-
ты, тыква, кабачки, брюква, кольраби. Хорошо выращи-
ваются из рассады огурцы, лук и сахарная свекла.
Хорошая рассада должна быть здоровой, крепкой, с
сильными корнями. При выращивании рассады в комна-
те семена высеваются в ящики, которые обычно уста-
навливаются на подоконниках. Чтобы ящики с землей не
2*
19
были слишком тяжелыми, надо сделать для каждого
окна по 2—3 ящика высотой около 7—8 сантиметров.
Ящики наполняются просеянной садовой или пере-
гнойной землей, смешанной с песком (две части земли
и одна часть песку).
Слегка вдавливая в землю тонкую дощечку или ли-
нейку, в ящике намечают ряды на расстоянии 2—3 сан-
тиметров один от другого. Семена капусты, как и все
мелкие семена, высеваются с помощью листочка бума-
ги, сложенного пополам (рис. 8). Крупные семена выса-
Рпс. 8.
живаются руками. Мелкие семена высеваются па рас-
стоянии около 0,5 сантиметра одно от другого, круп-
ные — на расстоянии до 5 сантиметров.
После посева землю слегка поливают или опрыски-
вают водой изо рта. Ящики прикрываются картоном,
фанерой или стеклом, чтобы семена не пересыхали и
быстрее взошли.
В средней полосе СССР посев ib ящики семян капу-
сты на рассаду надо производить 15—20 апреля»
За появлением всходов надо следить каждый день.
Как только всходы появятся, крышки надо снять. Когда
20
температура наружного воздуха будет выше нуля гра-
дусов, ящики с рассадой капусты надо выносить на-
ружу. При высокой комнатной температуре и недостатке
света всходы сильно вытянутся, и рассада получится
слабой, недоброкачественной.
На пригреваемом солнцем месте ящики оставляются
на целый день. К вечеру ящики надо внести в комнату
с температурой около 10 градусов тепла, где и оставить
на ночь.
В течение дня на солнце и ветре земля в ящиках
быстро просыхает, поэтому ее надо поливать два раза
в день.
Если рассада все же начинает вытягиваться, ее надо
пересадить в другой ящик. С помощью острого колышка
или острой тонкой планочки рассада вынимается из
земли, причем у нее отщипывается около одной трети
главного корешка. После ощипывания корни рассады, а
затем и самое растение развиваются сильнее. Этот прием
называется пикированием.
Пикированную рассаду снова рассаживают в ящики,
цветочные горшки или в бумажные стаканчики. В ящи-
ках, горшках или стаканчиках, наполненных землей, с
помощью того же колышка делаются ямки, в которые и
опускается пикированная рассада на глубину до первых
листочков. Ямки с корнями рассады заделываются зем-
лей. Посадка пикированной рассады капусты в ящики
пли на теплые гряды производится па 8 сантиметров
как в ряду, так и между рядами.
Бумажные стаканчики делаются так. Берется сло-
женная вдоль в два слоя полоса газеты и обертывается
на чайном стакане, бутылке пли другой форме (рис. 9)
с таким расчетом, чтобы высота бумажного стаканчика
получилась около 10 сантиметров и имела свободный
конец около 3—4 сантиметров. Свободный конец газеты
завертывается в виде донышка. Затем форма вынимает-
21
ся, а полученный бумажный стаканчик наполняется
землей.
Бумажные стаканчики с высаженной в них рассадой
устанавливаются в ящики, а когда наступит срок, це-
ликом переносятся в грунт, в заранее подготовленные
ямки. Бумага быстро сгнивает в земле и не задерживает
роста корней.
Рис. 9.
Пикированную рассаду капусты .можно высаживать и
на так называемую теплую грядку — рассадник. Такая
грядка делается из неразложпвшегося навоза или домо-
вого мусора. По верху гряды устраивается борозда, на-
полняемая хорошей перегнойной почвой. Разлагаясь,
навоз или мусор будут давать достаточно тепла для
того, чтобы высаженные растения могли развиваться.
Теплые гряды делаются по южным сторонам строений
или заборов для защиты от северных ветров.
С боков теплая гряда обкладывается досками, укре-
пляемыми кольями. Высота досок и кольев должна быть
па 10—15 сантиметров выше поверхности гряды.
На ночь, когда ожидается похолодание, такие грядки
накрываются фанерой, рогожей, толстой бумагой или со-
ломенными матами. Под рогожи или соломенные маты
22
подкладываются поперечные палки, чтобы рассада не
мялась.
При посадке рассадой за одно лето можно получить
крупные луковицы сладких сортов лука, хороший лук-
порей, сельдерей, крупную тыкву, сахарную свеклу и
другие овощи.
Огурцы, высаженные рассадой, можно собирать
почти на месяц раньше, чем при посеве их в грунт се-
менами. Такое теплолюбивое растение, как томаты, при
посадке рассадой можно выращивать не только в сред-
ней, но и в северной полосе нашего Союза.
Лук и сельдерей надо высевать в ящики в начале
апреля. Дней через 10—15 после появления всходов их
пикируют и снова сажают в ящики на расстоянии
5—6 сантиметров ряд от ряда и в ряду. Рассаду лука
можно высаживать в грунт, когда толщина молодого
растения у корня достигнет толщины 1—2 спичек. Рас-
саду сельдерея можно высаживать в грунт, когда на
ней будет 5—6 листьев.
Семена томатов в средней полосе СССР высажива-
ются 5—15 апреля. Посев производится в ящики на рас-
стоянии 3 сантиметров ряд от ряда и в ряду. После
посадки семена присыпаются слоем земли в 1—2 милли-
метра. Ящики с посеянными томатами помещаются в
теплой комнате с температурой не ниже 15 градусов.
Если температура в комнате будет меньше, ящики надо
поставить повыше, например на шкаф, где теплее. При
низкой температуре семена томатов не прорастают и
сгнивают в земле. До появления всходов ящики надо
прикрывать стеклами, фанерой, что тоже содействует
поддержанию нужной температуры.
Через 6—7 дней после посева появляются всходы то-
матов. Тогда надо снять стекла или фанеру с ящиков и
поставить их на окна, поближе к свету. При темпера-
туре наружного воздуха не менее 7 градусов тепла
ящики выносятся на день наружу и помещаются в обо-
23
греваемом солнцем и закрытом от ветра месте. На. ночь
ящики с рассадой убираются в помещение с темпера-
турой 10 градусов тепла.
Когда появится первый листочек, рассада томатов
пикируется и пересаживается в бумажные стаканчики,
устанавливаемые в ящики или на листах фанеры, чтобы
их удобнее было переносить.
Рис. 10.
Посев семян для получения рассады огурцов, тыквы,
кабачков производится во второй половине апреля или
в первых числах мая в бумажные стаканчики на глу-
бину в 1 сантиметр. За сутки до посева семена нужно
завернуть во влажную тряпочку и положить в теплое
место. За этот срок они дают короткие ростки. Стакан-
чики с высеянными семенами держат при температуре
около 15 градусов тепла. Если стебли растений вытяги-
ваются, их осторожно окучивают или скручивают и в
стаканчики подсыпают земли (рис. 10). Днем рассаду
огурцов, тыквы и кабачков также выносят наружу, а
па ночь убирают в помещение.
Всякую рассаду в ящиках или бумажных стаканчи-
ках следует поливать два раза в день так, чтобы земля
была только слегка влажной. Сильно заливать землю
водой не следует. Чтобы ускорить рост рассады и по-
24
мочь ее развитию, рекомендуется производитьподкормку
ее 1—2 раза путем поливки жидким удобрением, на-
пример разведенной и перебродившей навозной жижей.
Картофель
Картофель имеет большое значение в питании людей,
поэтому ему надо отвести главное место в огороде.
Сортов картофеля много- Большое значение из них
имеют ранние сорта, поспевающие в средней полосе
СССР в половине июля. Поздние
сорта убираются осенью и предна-
значаются на зимнее хранение. Из
ранних сортов картофеля наиболее
известен «Ранняя роза» (продолго-
ватый клубень розовой окраски), из
поздних — «Лорх» (белый овальный
клубень).
Картофель можно сажать не
только цельными клубнями средней
величины или мелкими (с грецкий
орех и крупнее), но и частями клуб-
ней, то есть клубнями, разрезанны-
ми на 2—4 дольки. Резать клубни
надо так, чтобы на каждой дольке
было не меньше одного глазка.
Академик Т. Д. Лысенко пред-
ложил новый способ посадки клуб-
ней картофеля — срезанными вер-
Рис, 11
хушками. При таком способе с успехом может быть
использован тот картофель, который расходуется для
еды в домашних условиях.
С каждого здорового (не мороженного) клубня кар-
тофеля для посадки срезается верхушка, на которой
обычно бывает расположено не менее 2—3 глазков.
Срез должен быть прямым и ровным. Остальная часть
клубня может употребляться в пищу (рис. 11).
25
Срезанные верхушки должны веешь ог 5 до 15 грам
мои, а под глазком иметь мякоть толщиной не менее
0;5—1,0 сантиметра.
Срезанные верхушки надо сохранять до посадки (пер
вая половина мая) в прохладном месте, при температуре
около 1—2 градусов, например в погребе. Температур}7
надо проверять с помощью градусника, помещаемого
вблизи места хранения картофеля. Необходимо следить
за тем, чтобы предназначенные для посадки верхушки
не замерзли, не загнили, не высыхали и не прорастали
длинными тонкими ростками.
Сохранять срезанные верхушки клубней картофеля
можно в какой-либо корзине или ящике слоем около
20—25 сантиметров.
Перед посадкой верхушки картофеля надо еще раз
пересмотреть, проверить и высаживать вполне здоровые.
Чтобы ускорить созревание картофеля и увеличить
урожай, надо яровизировать картофель, то есть прора-
стить его. Для этого за месяц до посадки клубни кар-
тофеля (еще не разрезанные на дольки) или срезанные
верхушки его помещаются в светлой комнате с темпера-
турой от 12 до 15 градусов тепла. Из глазков клубней
или срезанных верхушек появятся короткие, сильные,
хорошо окрашенные ростки.
При яровизации клубни картофеля можно разместить
в несколько рядов. Верхушки клубней надо ровно уло-
жить глазками вверх и пересыпать небольшим слоем
сырых опилок или песка. По мере высыхания опилки
или песок следует увлажнять, но не заливать водой.
Вместо опилок, песка или земли можно употреблять
хорошо перепревший навоз.
При высадке долек или верхушек клубней картофеля
с сильными, короткими и хорошо окрашенными ростка-
мы, длиною около 1—2 сантиметров, растение быстро
трогается в рост и урожай бывает на 15—20 дней
раньше.
26
Посадку позднего картофеля цельными клубнями или
дольками надо производить ростками вверх на расстоя-
нии около 30 сантиметров в ряду и 50 сантиметров
между рядами, на глубину около 5 сантиметров. При
посадке картофеля ранних сортов расстояние в рядах
уменьшается до 25 сантиметров.
При посадке верхушек клубней расстояние в ряду
должно быть также около 25 сантиметров, а между ря-
дами — около 50 сантиметров1. Уменьшать расстояние
между рядами можно только в том случае, если это не
затруднит проход по междурядьям и последующую про-
полку и рыхление.
Если будут попадаться слабые верхушки, надо са-
жать их по две штуки вместе.
Верхушки клубней картофеля сажаются на глубину
около 2 сантиметров, также обязательно ростками
вверх.
Клубни, дольки или верхушки картофеля нужно са-
жать в мягкую, сильно разрыхленную землю. Хорошо
разделанная, рыхлая и мягкая земля намного увеличи-
вает урожайность картофеля.
Разрыхление корки на поверхности земли, которая
может образоваться весной, еще до появления ростков,
надо производить при помощи грабель или мотыги
после каждого сильного дождя. Во время роста карто-
феля надо всегда поддерживать почву в рыхлом состоя-
нии, не давать ей зарастать сорняками. На плохо раз-
работанной, глыбистой, заросшей сорными травами земле
урожай картофеля получается незначительный.
Участок под картофель должен быть удобрен зара-
нее. Если нет достаточного количества, навоза пли мине-
ральных удобрений, участок может быть удобрен печ-
1 Как и в дальнейшем, все расстояния указываются для ручной
обработки огорода.
27
пой золоп из расчета по 0,1—U,2 килограмма на каждый
квадратный метр площади.
Чтобы увеличить урожай картофеля, надо под каж-
дый клубень, дольку или верхушку подложить при по-
садке по горсти хорошо перепревшего навоза или
печной золы, смешанной пополам с землей.
Когда стебли картофеля достигнут 10 сантиметров,
можно приступить к первому окучиванию, то есть к
рыхлению и приваливанию к стеблям земли, взятой
вокруг растения. Если земля сухая, надо осторожно
отгрести ее до сырой,, которую и привалить к растениям.
Сырая земля сверху засыпается сухой.
За лето надо сделать 4—5 рыхлений и 2—3 раза
окучить картофель. Прополку картофеля следует делать
все время, как только начнут появляться сорные травы.
С конца июня или начала июля в средней полосе
нашего Союза можно приступить к частичной выкопке
картофеля для еды. Для этого выбирают наиболее
сильные растения («кусты»), которые подкапывают ру-
кой с одной стороны так, чтобы можно было найти и
осторожно, не повредив всего растения и его стеблей,
отделить наиболее крупные клубни, а мелкие оставить
для дальнейшего роста, тщательно окучив их затем
землей.
Для длительного зимнего храпения пригодны позд-
ние сорта картофеля, убираемые осенью.
Капустные овощи
К капустным овощам относятся капуста белокочан-
ная, цветная, краснокочанная, савойская и брюссельская.
Наиболее употребительна белокочанная капуста, которая
по времени созревания делится на раннюю, среднюю
(осеннюю) и позднюю (зимнюю).
28
Менее распространенными, но очень полезными яв-
ляются и остальные виды капусты, как, например, цвет-
ная, краснокочанная, савойская п кольраби (рис. 12).
Рис. 12.
Все виды капусты идут для приготовления первых и
вторых блюд. Большое количество белокочанной капу-
сты заквашивается и высушивается впрок, на зиму.
29
Все сорта капусты высаживаются в грунт рассадой.
Рассаду самого раннего сорта белокочанной капусты —
«Номер первый» — высаживают в грунт рядами, в шах-
матном порядке, на расстоянии 40 сантиметров ряд от
ряда и в ряду.
Рассада среднего сорта «Слава» и позднего сорта
«Амагер» дает более крупные кочны и поэтому высажи-
вается на расстоянии около 50—60 сантиметров в ряду и
ряд от ряда.
Цветная капуста,
краснокочанная и савойская выса-
живаются так же, как и белокочанная.
В средней полосе Советского Союза ранние сорта
капусты высаживаются в грунт в первые десять днем мая.
Средние сорта надо высажи-
вать не позднее 10—15 июня,
а поздние — от 20 дэ 25 мая.
Посадка капусты на гря-
дах или гребнях произво-
дится так. Заостренным ко-
лышком или узкой деревян-
ной планочкой в земле
делают ямку-лунку глуби-
ной немного больше длины
корней рассады. В ямку
подкладывают перепревший
навоз и осторожно опуска-
ют рассаду так, чтобы кор-
ни ее не сгибались, а рас-
Риг. 13.
пределялись свободно и
ровно (рис. 13). «Сердечко»
рассады должно остаться
на поверхности земли. Нужно следить за тем, чтобы
листья рассады не мялись и не ломались.
К посаженной таким образом рассаде надо подсыпать
рыхлой земли, осторожно прижимая ее руками так, чтобы
вокруг растения образовалась небольшая лунка. Вы-
саженную рассаду поливают водой, стараясь попадать в
лунку. После поливки рекомендуется слегка присыпать
лунку сухой землей (рис. 14).
В первые дни после посадки необходимо проверять,
как прижилась рассада, заменять отдельные неприжив-
Рис. 14.
шиеся растения другими и исправлять посадку, если,
например, у отдельных растений окажется засыпанным
«сердечко». Высаженную рассаду нужно время от вре-
мени поливать, заботясь о том, чтобы земля в лунках
была всегда влажной.
•31
Через 10—15 дней производится первое рыхление с
помощью мотыги. Дальше надо постоянно следить за
тем, чтобы на поверхности земли не образовалась корка,
и разрыхлять ее той же мотыгой или ручной полольной
лапкой. Одновременно с рыхлением следует выпалывать
сорняки.
Как только рассада пойдет в рост и начнет заметно
развиваться, ее окучивают для того, чтобы растения
дали дополнительные корни и от этого стали более
сильными.
Основательное рыхление почвы и окучивание капусты
производится не менее двух раз, до тех пор, пока пер-
вые наружные листья разрастутся и прикроют между-
рядья. С этого времени прополка и рыхление прекра-
щаются.
Капустные растения очень любят влагу и хорошо от-
зываются на подкормку жидким удобрением во время
роста.
Капусту заквашивают в прочной таре: деревянной,
эмалированной, стеклянной, глиняной. Предназначенные
для квашения кочны капусты (обычно более рыхлые и
слабые, так как плотные и тяжелые кочны отбираются
для хранения в свежем виде) очищают от верхних зеле-
ных листьев, разрезают вдоль кочерыжки на две поло-
винки и шинкуют машинами или с помощью обыкновен-
ных кухонных ножей, то есть нарезают узкими — шири-
ной в 1—2 сантиметра — длинными лентами или рубят в
деревянном корыте или ящике с помощью тяпок.
Нашинкованную или нарубленную капусту постепенно
складывают в заранее приготовленную чистую тару, по-
слойно пересыпают солью (из расчета 1,5—2,0 процента
от веса капусты) и утрамбовывают до тех пор, пока она
не ляжет плотно и не даст сока.
По наполнении тары на верхний слой капусты укла-
дывают несколько зеленых листьев и кладут кружок с
32
гнетом (чистый камень) такого веса, чтобы полученный
рассол не уходил, а оставался сверху капусты.
Для вкуса в капусту добавляют мелко нарезанную
морковь (3 процента от веса капусты). Можно добавить
столько же репчатого лука или сдобрить капусту неболь-
шим количеством семян тмина или аниса.
Снятые с кочней наружные зеленые листья могут
быть заквашены отдельно. Для этого их промывают в
чистой воде, мелко шинкуют или рубят и заквашивают
так же, как описано выше. Из зеленых листьев полу-
чается квашеная «серая» капуста, немного грубее, но по
питательности не уступающая капусте, заквашенной из
белых листьев.
Для быстрого употребления квашение капусты можно
начинать уже в августе. На зиму капуста заквашивается
осенью, во время уборки урожая.
Квашеная капуста сохраняется в прохладном месте и
в первое время протыкается чистой палкой для удале-
ния из нее газов, неприятного запаха.
Для сушки капуста нарезается на узкие длинные
ленты (шинкуется), раскладывается тонким слоем на
сита (кухонные или специально сделанные из чищенных
прутьев), решета, листы фанеры или плотную бумагу и
высушивается на открытом воздухе (на теневой сторо-
не, в каком-либо месте, где нет пыли и имеется доста-
точный обмен воздуха) или в печах, па плитах после
их топки.
Листовые овощи
В эту группу овощей входят шпинат, салат, молодой
укроп, кудрявая петрушка и листовой сельдерей. Все
эти овощи — зелень, как их называют, — заслуживают
большого внимания. Они содержат много витаминов и
поспевают очень быстро. Салат и шпинат можно упо-
треблять в пищу через 30—40 щей после посева.
ио
Из шпината приготовляют супы и вторые блюда. Са-
лат, молодой укроп, зелень петрушки и сельдерей упо-
требляются в сыром виде как приправа к первым и вто-
рым блюдам. Черешки листьев сельдерея варят, как
спаржу.
Листовые овощи можно высевать прямо в грунт в
конце апреля или в начале мая. Посев производится на
грядах или на ровной поверхности на расстоянии 20 сан-
тиметров ряд от ряда. Глубина заделки семян — не более
1 сантиметра.
Листовые овощи можно подсаживать в течение всего
лета и иметь в достаточном количестве как для по-
требления в свежем виде, так и для переработки.
Имеются кочанные сорта салата, например «Кочан-
ный», «Ромэн». По мере роста салат этих сортов про-
рывают так, чтобы расстояние между отдельными ко-
чешками было около 15—20 сантиметров.
Салат и шпинат можно (высаживать в грунт и расса-
дой, подготовив ее заранее в ящиках. Рассаду обычно
пикируют и пересаживают, а при получении 4—5 листоч-
ков высаживают в грунт. Пикированный салат бывает
крупнее и лучше непикированного.
Так как салат и шпинат поспевают очень быстро, их
можно высевать вместе с другими культурами, напри-
мер с капустой и корнеплодами, и снимать раньше.
В этом случае салат и шпинат высаживаются между ря-
дами и в рядах.
Часть урожая шпината можно сохранить на зиму
в виде пюре. Для этого шпинат надо вымыть, опустить
в кипяток на 3—5 минут, откинуть на решето и после
того, как стечет вода, пропустить через мясорубку. По-
лученную массу разливают по чистым бутылкам и, не
закрывая их пробками, опускают в кастрюлю с водой,
горлышками наружу. Воду в кастрюле доводят до ки-
пения. Через десять минут после того, как из горлышек
бутылок со шпинатом пойдет пар, кипячение прекра-
34
щают, а бутылки закупоривают заранее проваренными в
кипятке коровыми пробками. После того, как бутылки
остынут, пробки заливают сургучом, варом или воском.
Пюре шпината надо сохранять в прохладном месте.
Зимой из него приготовляют очень питательные супы
или вторые блюда. При желании к шпинату можно до-
бавлять салат в количестве до одной трети.
Так же можно заготовлять пюре из молодой крапи-
вы, дико растущего щавеля, листьев столовой свеклы.
Корнеплоды
Главными в этой группе будут морковь, столовая и
сахарная свекла, брюква, репа, петрушка, пастернак и
сельдерей. Большим содержанием витаминов отличаются
морковь, брюква.
Рассадой можно выращивать брюкву и сахарную
свеклу. Остальные корнеплоды высаживаются в грунт
семенами.
Все виды корнеплодов употребляются в супы и на
вторые блюда. Столовую свеклу можно заквашивать.
После сушки из корнеплодов получается питательный и
хорошо сохраняющийся продукт. Потребление свежих
корнеплодов в пищу начинается дней через тридцать
после посадки, когда молоденькие корни достигают
толщины мизинца.
Морковь бывает длинная, полудлинная и короткая.
Очень хорош сорт «Нантской» — полудлипной моркови.
Из поздних длинных сортов известен сорт «Давыдов-
ский», но можно выращивать и все другие сорта.
Морковь надо высевать как можно раньше, когда
земля бывает еще очень сырой. Семена моркови прора-
стают медленно и могут быть заглушены сорной травой.
Для того чтобы ряды моркови были лучше заметны, ре-
комендуется к семенам моркови прибавлять до одной
трети семян салата. При таком способе рядки всходов
3*	36
моркови хорошо видны и нет риска выполоть ее вместе
с сорняками.
Морковь можно сеять и проращенными семенами, но
обязательно в сырую или хорошо политую землю.
Морковь высевают в рядах, на расстоянии 15—20 сан-
тиметров один от другого, на дно бороздок глубиной
около 1,5 сантиметра. Бороздки делаются по шнурку. По-
сеянные семена заделывают слоем земли около 1 санти-
метра. На дно бороздки можно насыпать немного пе-
регноя или перепревшего конского навоза; в таком слу-
чае бороздки устраиваются несколько глубже. После
посева поверхность почвы слегка утрамбовывается с
помощью отрезка доски.
Дней через десять после появления всходы моркови
надо проредить, оставив наиболее сильные растения на
расстоянии около 4—6 сантиметров одно от другого.
Через 30 дней после посева делается вторая такая же
прорывка, причем расстояние между оставляемыми ра-
стениями доводится до 15 сантиметров.
Поверхность гряд и почвы между рядами моркови
всегда должна быть начисто выполота от сорных трав
и разрыхлена.
Свекла столовая. Лучшими сортами свеклы
являются «Египетская» и «Бордо». Посев столовой
свеклы производится семенами в грунт с начала мая и до
середины июня. Рано посеянная свекла бывает несколько
грубее, зато дает ранний урожай.
Свеклу надо сеять в сырую землю, после дождя или
после сильной поливки, на глубину около 1,5 сантиметра.
Как и морковь, ее можно сеять на грядах пли на ров-
ной поверхности. Расстояние между рядами — около
20—25 сантиметров. После прореживания свекла остав-
ляется в рядах па расстоянии около 10 сантиметров.
Всходы свеклы хорошо заметны, и их трудно спутать с
сорными травами.
36
Прополка, рыхление между рядами и в рядах, проре-
живание столовой свеклы производится так же, как и
при выращивании моркови.
При осенней уборке свеклы ботву надо отрезать,
вымыть, нарезать тонкими полосками и высушить на
воздухе, на плите или в печке. Высушенная ботва хорошо
сохраняется и может употребляться для приготовления
супов в течение всей зимы. Кроме того, из ботвы свеклы
можно приготовить пюре, так же, как из шпината.
Петрушка, пастернак и сельдерей. Пет-
рушка выращивается так же, как морковь. В пищу идут
корень и ботва.
Пастернак очень похож на петрушку, но грубее ее.
Зелень пастернака в пищу употребляется мало. Осенью
пастернак можно не убирать, а оставлять в земле. Он
хорошо перезимовывает. Весной выкапывают совершенно
свежие, хорошие корни с молодой зеленью.
Сельдерей высаживают рассадой, на расстоянии между
рядами около 30 сантиметров и около 10—12 сантимет-
ров в ряду. Сельдерей очень требователен к поливке
и хорошо отзывается на подкормку жидким удобрением.
При уборке корней зелень петрушки, пастернака и
сельдерея нужно срезать и связывать в пучки и высуши-
вать на воздухе или вблизи печей. Сушеная зелень этих
кореньев — очень ценный продукт для приготовления
блюд в зимнее время.
Для сушки самих корней моркови, свеклы, петрушки,
пастернака и сельдерея iiix моют, очищают от кожицы
и нарезают тонкими кружочками или лапшой. Чем тоньше
резка, тем скорее продукт высушивается, что важно
иметь в виду, особенно при сушке на воздухе.
Редис и редька. По быстроте роста редис вме-
сте с луком стоит на первом месте. Высаженный в грунт
семенами, редис поспевает уже в конце мая, а теплой
весной и рапыпе. Редис можно постоянно подсаживать
37
(на' место выдернутого) и иметь его почти в течение
всего лета.
Из сортов редиса известностью пользуются ранний
«Розовый с белым кончиком» и белый — «Ледяная со-
сулька».
Редис высевается семенами на гряды или на ровную
поверхность рядами на расстоянии 6—8 сантиметров ряд
от ряда и 4 сантиметров в ряду. При сухой погоде
редис обязательно надо поливать.
Редька — очень питательный и ценный корнеплод,
выращиваемый для зимнего потребления. Редьку надо
высевать в грунт в начале мая. Лучший сорт — «Зимняя
круглая».
Луковые овощи
В эту группу входят: лук репчатый и зеленый (лук-
перо), лук-батун, чеснок .и лук-порей.
Луковые овощи очень ценны по своим питательным
и лечебным свойствам. Особенно широко распространен
обыкновенный репчатый лук, горький или сладкий, в
виде луковиц и в виде зелени. Лук-батун — многолет-
ний и дает зелень, как только сойдет снег.
Если семена лука посадить весною в грунт, то к
осени из них вырастут очень мелкие луковички, назы-
ваемые «севком».
Исключение составляют южные сладкие или полу-
сладкие сорта лука, например «Цитаусский», «Каба» и
«Мячковский». Посаженные в грунт семенами, они к
осени дают крупную луковицу. Если приобрести и вы-
садить севок, то к осени вырастут средние и крупные
луковицы. Для того чтобы в одно лето из семечка всех
других сортов лука можно было вырастить крупную
луковицу, надо заранее подготовить рассаду лука.
Рассада лука высаживается на грядах или на ровной
поверхности. Расстояние между рядами около 15—
20 сантиметров, в ряду — 10 сантиметров.
38
Во время роста лука почву необходимо постоянно
разрыхлять не только между рядами, но и вокруг самих
растений, иначе луковицы будут расти плохо.
Через 10 и 30 дней после посадки надо сделать
подкормку лука поливкой жидким удобрением.
Когда семена лука высеваются прямо в грунт, их
надо предварительно замочить на 2—3 дня, как семена
моркови.
Если лук посажен на зеленое перо, то летом не сле-
дует выдергивать сильные луковицы, а срезать только
зелень. С каждой луковицы можно срезать зелень по
нескольку раз.
Для зимних запасов следует сушить не только луко-
вицы, но и зеленое перо. Нарезанный на мелкие кусочки
зеленый лук высушивается на воздухе или в печке.
Чеснок высаживается отдельными зубками; лук-
порей — рассадой. В пищу можно употреблять не
только нижнюю часть лука-порея, светлозеленого цве-
та, но и все листья целиком. Отваренный в соленой
воде и обсыпанный мелкими сухарями лук-порей —
очень вкусное блюдо. Листья лука-порея высушиваются
так же, как и зеленый лук.
Бобовые овощи
К бобовым овощам относятся горох, фасоль и бобы,
заслуживающие большого внимания не только по своим
вкусовым достоинствам, но и по питательности. Бобовые
овощи содержат большое количество белковых веществ
и по своему пищевому значению приближаются к мяс-
ным продуктам. Имеются два вида Горохов: сахарные и
лущильные. Из сахарных Горохов известны «Конек-гор-
буиок», «Жегалова», из лущильных — «Ростовский».
Все сорта гороха можно употреблять в пищу и в виде
39
нежных молодых «лопаточек» и в виде вызревших
зерен.
Горох высевается в грунт в первых числах мая на-
моченными семенами. Семена гороха высевают в бо-
роздки, на глубину 5 сантиметров. При посеве на ровной
поверхности между каждой парой бороздок оставляется
узкая дорожка, достаточная для прохода боком одного
Рис. 15.
человека. Между рядами оставляется расстояние около
25 сантиметров, в рядах 5—10 сантиметров.
Чтобы растение гороха лучше развивалось, вдоль
рядов устанавливают тычины высотой от 70 до 150 сан-
тиметров, в зависимости от сортов гороха. Для боль-
шей устойчивости тычины устанавливаются с наклоном
внутрь и закрепляются друг за друга (рис. 15).
В начале роста растение гороха следует направить
вверх по тычине, а в дальнейшем, развив усики, горох
будет самостоятельно прикрепляться к тычинам и раз-
мещаться в нужном направлении.
40
Как и остальные бобовые растения, горох требует
средней по питательности земли и очень хорошо отзы-
вается на поливку. На очень сильной (жирной) земле
ботва Горохов развивается буйно, в ущерб росту струч-
ков. Если горох посажен на слабой по питательности
земле, то его всегда можно подкормить поливкой жид-
ким удобрением.
Сбор стручков начинают с появления «лопаточек» и
производят постоянно. Если стручки собирать редко, то
возможный урожай гороха «лопаточками» снижается.
При сборе надо заботиться о том, чтобы не повредить
стебли и листья растения.
Часть посаженных растений оставляется до полного
созревания гороха.
Горох-«лопаточка» употребляется для супов и как
приправа ко вторым блюдам. Зеленые зерна гороха сле-
дует заготовлять впрок. Делается это так. Зерна вылу-
щивают из стручков и опускают в крутой кипяток на
3—5 минут, затем откидывают на решето, чтобы стекла
вода. После этого горошек высушивают на воздухе или
в печах, на плитах, в духовых шкафах по окончании
топки.
Очень ценным растением является низкорослая кусто-
вая фасоль, например сорт «Золотая гора» и другие
(рис. 16).
Фасоль очень выгодна для разведения, так как дает
беспрерывный урожай в течение двух месяцев. Молодые
и более зрелые стручки фасоли кладут в супы. Кроме
того, из них приготовляют очень питательное второе
блюдо, отварив в соленой воде. Более зрелые стручки
предварительно очищаются от волокнистых «усиков».
Нарезанные или нашинкованные узкими длинными
долечками молодые стручки фасоли можно высушивать
для зимнего запаса так же, как и зерна зеленого гороха.
Низкорослая фасоль не переносит заморозков и вы-
севается в первых числах июня. Посев производится па
41
грядах или на ровной поверхности в две бороздки на
расстоянии около 40 сантиметров одна от другой, в
шахматном порядке. Расстояние между растениями в
ряду — около 30 сантиметров. Ширина дорожки между
бороздками (при посеве на ровной поверхности) должна
быть достаточной для прохода боком одного человека.
Рис. 16.
Посевы высокорослой фасоли, как и высоких сортов
Горохов, надо размещать на участке так, чтобы они не
затеняли других растений.
Кроме низкорослой фасоли, имеется сорт высокой,
вьющейся фасоли («Турецкая»), также употребляемой в
пищу. Сажать вьющуюся фасоль можно в любом месте
огородного участка: в гряды или на ровном месте,
вдоль стен домов или заборов. Для поддержки зелени
фасоли на гряде или в ряду устанавливают несколько
высоких кольев с перекладиной наверху. К перекладине
привязывают веревки, по которым фасоль завивается и
поднимается кверху.
42
При желании с помощью кольев из этого растения
можно сделать на участке нечто вроде летней беседки
любой формы. Высаженная вдоль стен или заборов и
укрепленная при помощи шпагата вьющаяся фасоль с
ее красивыми листьями и красными цветочками очень
декоративна.
Кроме Горохов и фасолей, можно выращивать бобы
(«Русские»), имеющие толстый и прямой стебель и не
нуждающиеся в установке тычин. Бобы дают мясистые
стручки и большие зерна. В пищу употребляются только
зерна бобов.
Все бобовые растения требуют постоянной полки
сорных трав, рыхления почвы, поливки и легкого окучи-
вания (когда растение достигает высоты в 10—15 сан-
гиметров).
Плодовые овощи
К плодовым овощам относятся огурцы, томаты (по-
мидоры) и кабачки.
Огурцы. Известно много сортов огурцов, напри-
мер «Неросимые», «Муромские», «Нежинские». На не-
больших участках сажать огурцы выгоднее рассадой.
При таком способе посадки урожай получается раньше
и бывает больше. Огурцы можно сеять и семенами.
Для получения самого раннего урожая огурцы выса-
живаются рассадой на теплые гряды пли гребни, сде-
ланные из перепревшего навоза и слоя просеянной пере-
превшей земли. При заморозках такие гряды накрываются
рогожами, которые накидываются па стенки гряды,
сделанные из досок, или на жерди, укрепленные на
кольях. При недостатке рогож можно использовать
старые газеты, бумагу (в 2—3 слоя). Края рогож или
газетной бумаги следует спустить по бокам донизу и
присыпать земтей, чтобы края лучше держались.
Огуречная рассада высаживается в грунт с комочками
земли или в бумажных стаканчиках в бороздки, которые
43
устраивают на расстоянии 30—40 сантиметров одна от
другой. Растения высаживаются шахматным порядком.
Высаженную рассаду можно прикрывать на случай
заморозков кусками стекол, которые кладутся на края
углубленных борозд, или накрывать колпачками, сделан-
ными из 2—3 слоев газетной бумаги (рис. 17). К краям
бумажных колпачков подсыпают землю. Высота колпач-
ков должна соответствовать высоте рассады.
Рис. 17.
Если огурцы высеваются в грунт семенами, то для
первых посевов в указанный срок употребляются сухие
семена. Тогда молодые огурцы не повреждаются замо-
розками, так как всходят позднее. Более поздние посевы
производятся проращенными семенами. Расстояние в ря-
дах должно быть около 10—12 сантиметров.
Огурцы надо пропалывать от сорных трав, рыхлить
почву и по мере надобности поливать. Очень полезна
для огурцов подкормка жидким удобрением.
Плети огурцов следует расправлять по земле так,
чтобы они не попадали одна на другую, и в 2—3 ме-
стах — в пазухе листьев — слегка прижать к земле с
помощью двух щепочек и насыпать на них по
1—2 горстки земли. На плетях огурцов образуются
тогда дополнительные корни, и плети бывают сильнее.
При желании плети огурцов можно поднять кверху,
44
наподобие того, как выращивают огурцы в теплицах,
то есть шпалерами (рис. 18). К двум или больше кольям,
высотой около 1,5 метра, привязывают куски шпагата.
В начале пущенная вверх по шпагату плеть огурца не
может держаться самостоятельно, поэтому ее надо осто-
рожно привязать в 2—3 местах кусочком мочалки. Дальше
Рис. 18.
огурцы сами начнут цепляться за шпагат развившимися
«усиками», и плети будут держаться достаточно прочно.
Собирать огурцы надо ежедневно, осторожно отщи-
пывая их двумя пальцами, чтобы по повредить плеть.
Подолгу несобранные плоды обессиливают растение, и
урожай снижается.
Для солки отбирают молодые огурцы с незрелыми
семенами. Перезрелые и «желтяки» менее вкусны. Огурцы
можно засаливать в бочках, кадках, глиняной или стек-
лянной посуде. Вымытые и сложенные в чистую тару
огурцы заливаются рассолом, то есть водой с разведен-
45
пой в неи поваренной солью из расчета по 5—7 граммов
на 1 килограмм свежих огурцов. Для вкуса в рассол
прибавляют зелень укропа, сельдерея, петрушки, хрена,
листьев черной смородины и вишни.
Соленые огурцы, приготовленные для зимнего упо-
требления, надо сохранять в погребах или в прохладных
подвалах.
Томаты. Из ранних сортов томатов известны
«Спаркс», «Бизон», из поздних — «Буденновка» и «Луч-
ший из всех».
Томаты — очень теплолюбивое растение, и потому в
большинстве мест СССР их высаживают рассадой, кото-
рая должна быть сильной, хороню развитой, певытянув-
шейся, с крепким корнем и комочком земли.
Рассаду томатов высаживают так же, как и огурцов,
в теплые или обыкновенные гряды, на гребни или на
ровной поверхности в шахматном порядке. Расстояние
между рядами томатов — 50 сантиметров, в ряду —
с-коло 35—40 сантиметров. Между двумя рядами устра-
ивается дорожка для прохода, шириной тоже около
45—50 сантиметров.
Если земля недостаточно плодородна, то перед по-
садкой с помощью лопаты заранее устраивают лунки и
наполняют их перепревшим навозом или перегноем. Рас-
сада с комочком земли опускается в ямку, сделанную
руками, несколько глубже, чем она находилась в бу-
мажном стаканчике. Земля вокруг посаженной рассады
осторожно обжимается так, чтобы вокруг растения
сбразовалась небольшая лунка. Высаженную рассаду
поливают водой, после чего лунку слегка присыпают
сухой землей.
На время весенних заморозков высаженную в грунт
рассаду томатов закрывают бумажными колпачками так
же, как и огуречную рассаду.
Томаты очень хорошо отзываются на сильное удо-
46
брение, особенно на подкормку жидким удобрением.
В течение лета, такую подкормку надо сделать 2—3 раза.
В процессе роста растения томатов надо окучивать,
разрыхлять почву и выпалывать. Чтобы кусты томатов
не падали, их привязывают к вбитым в землю кольям
(по одному колышку или по одной палке на каждый
куст).
Рис. 19.
Так как зелень томатов при сильном удобрении очень
буйно разрастается, что может привести к снижению
урожайности, необходимо оставлять только главный
стебель и 2—3 боковых побега. Все остальные боковые
побеги, или «пасынки», необходимо удалять по мере их
появления. «Пасынки» выщипываются руками (рис. 19).
Сорванные недозрелыми томаты хорошо дозревают.
Этим пользуются для того, чтобы увеличить урожай-
ность. Как только плод томата достигает нормальной
47
величины и начинает розоветь, его осторожно снимаю!
с куста, отщипывая с плодоножки двумя пальцами, и
кладут в теплое место. Через несколько дней плод то-
мата дозреет, получит красную окраску и будет готов
для употребления в свежем виде или в кушаньях.
Осенью собирают все не успевшие созреть плоды.
Здоровые, хорошо развитые плоды (крупные и мелкие),
без следов нажимов или ударов, отбирают и укладывают
на полки в прохладном месте (3—5 градусов тепла).
В таком виде томаты будут постепенно дозревать и
могут сохраняться до конца декабря.
Розовые и зеленые томаты можно засаливать так же,
как и огурцы.
Для приготовления томата-пюре зрелые красные то-
маты надо сварить и протереть через решето. Дальше
поступают так же, как при приготовлении пюре из
шпината.
Из розовых и зрелых красных томатов можно приго-
товить так называемый «борщевой томат». Для этого
плоды складывают в бочки или в другую посуду и пе-
ресыпают небольшим количеством поваренной соли.
Томаты в большинстве лопаются и дают сок, который
также употребляется в пищу.
Кабачки высаживаются рассадой на расстоянии
50 сантиметров друг от друга. Лучшим считается сорт
«Греческие». Кабачки сажают в лунки, наполненные пе-
регноем или перепревшим навозом, и поливают жидким
удобрением 2—3 раза за лето.
В пищу кабачки употребляются невызревшими: моло-
дые кабачки нежнее и вкуснее.
Бахчевые
К бахчевым овощам относятся тыквы, дыни и арбу-
зы. Мы опишем только тыквы, как наиболее ценные в
пищевом отношении п несложные но выращиванию.
48
Лучшими сортами столовой тыквы являются «Сто-
фунтовая» и «Этампская». При внимательном уходе не-
трудно вырастить крупные, выставочные экземпляры
тыквы.
Тыква употребляется в пищу в печеном, вареном и
маринованном виде, а также в кашах с крупами и т. д.
Тыквы высаживаются в грунт рассадой в начале
июня. Для каждого растения надо выкопать ямку глу-
биной в один штык лопаты и наполнить ее перегноем
или перепревшей землей так, чтобы образовался не-
большой холмик. Наверху холмика устраивают углуб-
ление, в которое и высаживают рассаду тыкв в бумаж-
ных стаканчиках.
Тыква сильно разрастается и любит частую поливку.
Она очень хорошо отзывается на подкормку жидким
удобрением. Чтобы вырастить крупные тыквы, необхо-
димо оставить 2—3 плода,, а остальные завязи ощи-
пывать.
Плеть тыквы можно поднять кверху и пустить по
натянутому шпагату, например вокруг окна, на крышу
небольшой беседки или сарайчика. Так как плеть тыквы
тяжелее плети огурцов, ее приходится подвязывать в
нескольких местах', а созревающие плоды располагать
на сделанных для этой цели полочках или на крыше.
Сахарная свекла
Чтобы получить наиболее высокий урожай сахарной
свеклы на небольших огородных участках, следует вы-
ращивать свеклу не из семян, а из рассады.
Высаживать рассаду сахарной свеклы в грунт можно
ранней весной на гребнях или на ровной поверхности
на расстоянии около 25 сантиметров в ряду и ряд от
ряда. Между двумя рядами оставляется проход. Выра-
щивается сахарная свекла так же, как и столовая.
4
49
Из корней сахарной свеклы можно получать до
10 процентов сладкого сиропа. Для этого корни сахар-
ной свеклы моют, очищают с помощью ножа от кожицы
и варят в кастрюле в небольшой воде. Варка продол-
жается несколько, часов, пока свекла не будет мягкой.
Сваренная свекла размельчается, сок из нее выжимается
через кусок чистой ткани и выпаривается в открытой
кастрюле (при постоянном помешивании) до густоты
сиропа.
Сахарная свекла употребляется также при изготовле-
нии первых, вторых и сладких блюд и кондитерских
изделий.
Шампиньоны
Шампиньоны, очень вкусные и питательные грибы,
можно выращивать в открытом грунте, разводить на
специальных грядах, по сторонам дорожек и между
растениями (рис. 20).
Рис. °0.
50
Гряда для выращивания шампиньонов делается из
несоломистого, неперепревшего конского навоза, кото-
рый засыпается небольшим слоем перепревшей дерновой
земли.
Шампиньоны сажают грибницей, которую можно по-
лучить в совхозах или колхозах, занимающихся разве-
дением шампиньонов. Посадка грибницы производится в
ямки глубиной в 6—8 сантиметров, на расстоянии
15 сантиметров одна от другой. Ямки наполняются гриб-
ницей до верха.
Грибница должна сильно разрастись. Для этого гряду
надо накрыть рогожами или матами. Дней через пятна-
дцать-двадцать укрытие снимается и заменяется неболь-
шим слоем земли.
Земля должна быть влажной, но не настолько, чтобы
она склеивалась, зажатая в горсти.
Если грибница хорошего качества, сбор грибов мо-
жет начаться дней через сорок после посадки. Снимать
грибы надо осторожно, чтобы не повреждать грибницы.
Уплотнение культур
Чтобы использовать имеющийся участок земли воз-
можно лучше и получить с него двойной, даже тройной
урожай, следует практиковать повторные посевы быстро
растущих видов овощей и зелени, а также уплотнение
овощных культур, то есть совместное выращивание раз-
личных овощей на одной и той же площади.
Из культур, которые могут выращиваться повторно в
течение всего лета, укажем на салат, шпинат, редис,
столовую свеклу, репу и пр. Редис можно высевать
каждые десять дней или же производить постоянный
подсев семян на месте выдергиваемого готового редиса.
Уплотнение культур основано на различии сроков
созревания отдельных видов овощей и разной быстроте
их роста. Так, например, между рассадой капусты, кото-
4*	51
рая вначале развивается медленно, можно посадить
другие овощи, которые занимают землю только на
1—Р/г месяца. Между рассадой капусты могут быть по-
сеяны листовые: редис, ранние сорта кольраби и др.
Вместе с морковью, семена которой всходят через
15—20 дней, можно высевать листовые и лук, как
семенами, так и рассадой или севком. На участке, на-
значенном для выращивания томатов, рассада которых
высаживается в грунт в начале июня, может быть по-
сажена ранняя цветная капуста, высаживаемая в грунт в
начале мая, и т. д.
При всяком уплотнении овощных культур надо исхо-
дить из тех расстояний между растениями, которые тре-
буются для их нормального развития, и не занимать
мест, отведенных под основную культуру, если основная
культура высаживается тогда, когда уплотнитель еще
не готов для уборки.
Выращивание овощей в комнатных условиях
Ранней весной можно начинать выращивание овощей
и зелени в домашних условиях. Быстрее других и очень
просто выращиваются зеленый лук и кресс-салат. Доста-
точно взять одну или несколько штук репчатого лука и
посадить в цветочный горшок или ящик с землей. Через
несколько дней лук выпустит зеленые листья (перо), а
через неделю их можно уже срезать и употреблять в
пищу.
По весу зеленого лука вырастет в полтора-два раза
больше, чем весит лук-репка. Кроме того, зеленый лук
содержит почти в два раза больше витаминов, что очень
важно.
Кресс-салат также вырастает очень быстро. Его
можно срезать ножницами и употреблять в пищу уже
дней через 8—10 после посадки, когда зелень достигает
52
4—5 сантиметров. Сеют кресс-салат семенами довольно
густо. Посевы можно повторять много раз.
В молодом возрасте кресс-салат представляет собой
тонкие стебельки с очень мелкими листочками. В пищу
употребляется целиком или разрезается на мелкие ку-
сочки, как укроп, и подается в качестве приправы к пер-
вым и вторым блюдам.
Весной в ящиках на подоконниках хорошо выращи-
вается также укроп, петрушка, сельдерей и свекла. Все
они, за исключением укропа, высаживаются прошлогод-
ними мелкими корнями.
Несколько медленнее выращиваются салат, шпинат и
редис. Для выращивания их в комнатных условиях тре-
буется около 40—50 дней.
Для того чтобы семена прорастали быстрее, поверх-
ность земли в ящике после посева семян надо накрыть
влажной бумагой, которая снимается, как только начнут
появляться всходы.
При выращивании овощей и зелени в комнатных
условиях всходам и молодым растениям нельзя давать
вытягиваться; поэтому ящики нужно помещать на подо-
конниках, ближе к свету. Можно разместить ящики в
два-три ряда, один над другим, но так, чтобы верхние
ящики не заслоняли света для нижних и не мешали
развиваться посаженным в них растениям.
С наступлением теплой весенней погоды, когда окна
начинают открывать, ящики выставляются на наружную
сторону подоконника, на заранее сделанную полку,чтобы
растения получили как можно больше света и закалялись
на воздухе. На ночь ящики надо убирать в комнаты,
размещая их на внутренней стороне подоконников.
При наступлении устойчивой теплой погоды на на-
ружном подоконнике, во всю ширину окна, укрепляется
большой ящик с землей для высадки в нем разных
овощей н зелени. Высаживать можно рассадой и се-
менами.
53
Разместить овощи и зелень в таком ящике можно,
например, следующим образом. По концам ящика поса-
дить огурцы (по одной штуке) и по мере их роста под-
нять плети по шпагату, прикрепленному по краям окон-
ного проема, по стене дома. В центре ящика можно
посадить одну низкорослую фасоль, стебли и листья
которой направить наискось к наружной стенке ящика.
Рис. 21.
По бокам от фасоли, ближе к огурцам, можно посадить
по одному кусту томатов, у которых надо будет оста-
вить только по одному главному стеблю, а в случае
сильного роста срезать и его верхушку, оставив на каж-
54
дом кусте томата по одной кисти (4—5 штук) плодов
(рис. 21).
На оставшемся пространстве можно посеять сменные
культуры: зеленый лук, редис, укрэп, салат и шпинат.
Чтобы салат и шпинат можно было выращивать посто-
янно, надо все время готовить их рассаду в отдельном
небольшом ящике. Редис можно подсаживать семенами
по мере выдергивания готового, а лук — рассадой или
целой луковицей.
Если в комнате имеется несколько окон, размещать
на них выращиваемые овощи и зелень можно в любом
сочетании, сообразно вкусам. На балконах ящики можно
ставить не только на пол, но и по барьеру балконной
решетки. В нижних рядах ящиков можно выращивать,
например, зелень и корнеплоды, а в верхних — томаты,
огурцы, кустовую и вьющуюся фасоль и т. д.
Борьба с болезнями и вредителями овощных культур
Чтобы выращиваемое растение могло хорошо и
быстро развиваться и было достаточно сильным для со-
противления заболеваниям, необходимо строго соблю-
дать все агротехнические правила. Надо своевременно и
правильно обработать почву, во-время внести удобрения,
употреблять для посева здоровые и сильные семена и
рассаду, без запозданий производить посев и посадку,
своевременно выпалывать сорняки, разрыхлять поверх-
ность почвы, окучивать растения, удалять сгнившие и
оставшиеся на участке овощи и т. д.
Большой вред причиняют овощным растениям насе-
комые-вредители. Рассаду капусты и более взрослое
растение повреждают такие насекомые, как земляная
блоха, капустная муха, бабочка-капустница и капустная
совка. Для борьбы с блохой, нападающей на высажен-
ную рассаду, надо посыпать влажные листочки порош-
ком пиретрума, просеянной печной золой, табачной или
55
дорожной пылью, нов горня эгу операцию несколько
раз.
Чтобы бороться с капустной мухой, надо тщательно
и систематически осматривать рассаду перед высадкой в
грунт и браковать пораженную личинками капустной
мухи. Эти личинки и подъеденные ими корешки не-
трудно заметить и неопытным глазом.
Бабочка-капустница откладывает личинки на нижней
стороне капустных листьев; поэтому листья надо посто-
янно осматривать и уничтожать личинки, раздавливая
пальцами. Если личинки почему-либо не были уничтоже-
ны, следует собирать и уничтожать самую гусеницу.
Что касается гусеницы капустной совки, то ее надо
собирать рано утром, так как эта гусеница на день впол-
зает в середину кочна.
Капуста, репа, редька, брюква, кольраби подверга-
ются грибному заболеванию — килой, в виде особых
наростов на корнях. Чтобы бороться с этим опасным
заболеванием, надо известковать почву и не сажать пе-
речисленные овощи на тех участках, где раньше расте-
ния были поражены этой болезнью.
Корнеплоды и картофель, кроме грибных и бактери-
альных заболеваний, страдают от личинки жука-щелку-
на, называемой проволочным червем или проволочником.
Главным вредителем лука является луковая муха.
Весной личинки этой мухи въедаются в сердцевину
высаженного лука и постепенно ее разрушают.
Горох может быть поражен личинкой жука, извест-
ного под названием гороховой зерновки. Эти личинки
попадают в землю вместе с семенами, в которых они
могут закукливаться.
Тщательно наблюдая за развитием растений и систе-
матически осматривая их, всегда можно выявить вреди-
телей овощных культур. Обнаружив болезни или вреди-
телей, надо немедленно бороться с ними. Если заболева-
56
ния или повреждения насекомыми будут возрастать,
надо обратиться за помощью к сведущим лицам или
местным агрономам.
Заготовка семенного материала, проверка его на
всхожесть и подготовка для посадки
Для того чтобы заранее определить потребное коли-
чество семенного материала, необходимо произвести
подсчет, исходя из следующих данных. На один квад-
ратный метр требуется:
картофеля — 8—10 штук — при посадке цельными
клубнями или дольками их — и 10—12 штук при посад-
ке верхушками клубней,
капусты (при посадке рассадой): ранней — 5 штук,
осенней и поздней — 4 штуки, цветной — 5 штук,
кольраби (рассадой) — 10 штук,
иматов (рассадой) — 6 штук,
тыквы (рассадой) — 4 штуки, кабачков (рассадой) —
6 штук,
сельдерея (рассадой) — 12 штук,
лука-порея (рассадой) — 20 штук,
лука репчатого (рассадой) — 20 штук, семенами —
10 граммов и мелким севком — 30 граммов,
огурцов (рассадой) — 20 штук, семенами — 1 грамм,
свеклы (семенами) — 5 граммов.
57
моркови (семенами) — 1 грамм,
гороха (семенами) — 20 граммов,
фасоли (семенами) — 10 граммов,
салата (семенами) — 0,45 грамма,
шпината (семенами) — 2 грамма.
В одном грамме содержится: семян капусты белоко-
чанной — 250, капусты цветной — 200, кольраби —
250, томатов — 300, тыквы — 2, кабачков — 3, сель-
Рис. 22.
дерея — 2 000, лука-порея — 350, лука репчатого —
250, огурцов — 50, свеклы — 40, моркови — 800, го-
роха — 3, фасоли — 2, салата — 1 000, шпината —
90 штук.
Чтобы проверить всхожесть семян, надо взять по
25 семян каждой культуры (а крупных семян, как, на-
пример, горох, бобы, фасоль, тыква и др., — по 5 штук)
5S
и разложить их на тряпочке (или промокательной бума-
ге), сложенной в 2—4 раза на блюдечке или тарелке.
Сверху проращиваемые семена накрывают таким же
слоем тряпочек или бумаги (рис. 22).
На блюдечко или тарелку наливают немного воды и
следят за тем, чтобы тряпочки или бумага были все
время влажными, но не залитыми водой. Проращивае-
мые семена держат в теплом месте.
Хорошие семена начинают прорастать в следующие
сроки: капуста — через 4—6 дней, морковь и свекла —
через 9—14 дней, петрушка — через 21—28 дней, лук —
через 10—14 дней, огурцы — через 5—8 дней.
Нормальной всхожестью считается: для капусты —
85, для моркови — 70, для свеклы — 80, для брюквы —
90, для томатов — 80, для лука — 70, для огурцов —
90 процентов.
Проверяемые семена сохраняют еще дней 7—10 после
того, как они начнут прорастать. Когда прорастание
семян прекратится (их надо осматривать ежедневно),
производят подсчет невзошедших, плохих семян и ре-
зультаты подсчета переводят на проценты. Например:
если из 25 семян моркови не взошло 5, это означает,
что всхожесть их равна 80 процентам.
Зная всхожесть семян, нетрудно сделать поправку
к тому количеству, которое должно быть высеяно. Чем
ниже всхожесть семян, тем больше их надо посеять;
Ранней весной, когда земля достаточно влажная, се-
мена можно высевать сухими. В тех случаях, когда
влаги в земле мало или при опоздании с посевом, семена
надо предварительно вымочить в воде (крупные) или в
мокрой тряпке (более мелкие) и держать в тепле 1 —
2 дня, чтобы семена дали ростки, после чего их вы-
севают на место. Перед посадкой смоченных семян
земля должна быть хорошо полита» водой.
59
Чем меньше семена, тем мельче их надо сеять. Слиш-
ком глубокая заделка семян не рекомендуется, так
как от этого задерживаются всхожесть и развитие ра-
стения.
СОДЕРЖАНИЕ
Какой величины должен быть
земельный участок и какие ово-
щи надо выращивать............ 5
Земля и ее обработка .	.	.	.	•	7
Инвентарь................. 12
Удобрения.................•	15
Выращивание рассады .....	19
Картофель..................25
Капустные овощи .......	28
Листовые овощи............ 33
Корнеплоды................ 35
Морковь ................ 35
Свекла столовая...... 36
Петрушка, пастернак и
сельдерей............... 37
Редис и редька ......... 37
Луковые овощи................ 38
Бобовые овощи................ 39
Плодовые овощи............... 43
Огурцы.................. 43
Томаты.................. 46
Кабачки..............«...	48
Бахчевые . .................. 48
Сахарная свекла.............. 49
Шампиньоны................... 50
Уплотнение культур	51
Выращивание овощей в комнат-
ных условиях..................52
Борьба с болезнями и вредите-
лями овощных культур .... 55
Заготовка семенного материала,
проверка его на всхожесть и
подготовка для посадки .... 57
Редактор К. Бучинская
Подписано в печ. 2/V 1942 г.
Л44ъ75.Печ- л. 2. 2,75 уч.-авт. л.
59 000 знаков в 1 печ. л.
Зак. 612. Тираж 30 000.
Цена 60 коп.
Ф-ка юношеской книги изд-ва
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия*.

Цена 60 коп.