ВЫРАЩИВАЕМ ОВОЩИ
В ПАРНИКАХ И ТЕПЛИЦАХ
АН09
ББК 38.752
Д56
Использование текста и иллюстраций,
в том числе фрагментов,
без разрешения правообладателя запрещается
и преследуется по закону.
Добров В.В.
Д56 Выращиваем овощи в парниках и теплицах. - М.:
ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. - 256 с.: ил. -
(Серия «Путеводитель по саду и огороду»).
Сооружения защищенного грунта — парники и тепли-
цы - дают возможность в течение всего года культивировать
теплолюбивые культуры. Из этой книги вы узнаете о разных
видах парников и теплиц, способах их строительства и пра-
вилах эксплуатации. Книга написана доступным языком
и снабжена рисунками и схемами, которые значительно об-
легчат работу по их созданию.
ББК 38.752
ООО ГД «Издательство
ISBN 978-5-486-02363-7
Мир книги*, 2008
© Добров В.В., 2008
© ООО «Абсолют-Юни». 2008
Введение
Значительная часть территории России находит-
ся в зоне умеренного климата, который характери-
зуется холодной, достаточно продолжительной зи-
мой и коротким летом, в течение которого погода
тоже может быть неустойчивой, а это значит, что
на смену теплу может внезапно прийти похолода-
ние. В таких условиях теплолюбивые культуры, к ко-
торым относятся помидоры, огурцы, перцы, бакла-
жаны, плохо растут и развиваются, а в результате
они практически не дают урожая. Ситуацию помо-
жет исправить строительство сооружений защищен-
ного грунта, то есть теплицы или парника. Их можно
построить отдельно или выполнить в виде пристрой-
ки к жилому дому.
Пристроенные теплицы являются частью здания,
а потому отличаются красивым интерьером и слу-
жат оригинальным украшением дома. Они могут
выполнять сразу две функции: с одной стороны,
служить помещением для выращивания теплолю-
бивых садовых и декоративных растений, а с дру-
гой — быть местом отдыха для всех членов семьи.
Такое использование теплицы становится возмож-
ным благодаря тому, что в ней поддерживается оп-
ределенный достаточно комфортный микроклимат,
в частности воздух в ней прогревается до более вы-
соких температур по сравнению с окружающим
воздухом.
Температурный режим в сооружениях защищен-
ного грунта может быть холодным, умеренным,
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
средним и теплым. В теплицах с умеренным обо-
гревом минимальная температура воздуха в ночные
часы должна быть не ниже 4,5 °C, со средним обо-
гревом — не ниже 10 °C, а с теплым — не ниже
16 °C. Некоторым особенно чувствительным к по-
нижению температуры растениям требуется еще
более высокая температура. Минимальная темпе-
ратура — это наименьшая положительная темпера-
тура воздуха, при которой не нарушаются рост и
развитие растений. Конечно же для разных куль-
тур ее значения будут отличаться, поэтому указан-
ные цифры являются средними, но служат удоб-
ным ориентиром для садоводов.
Помимо постоянного температурного режима
выращиваемым в теплице или парнике растениям
необходимо обеспечить хорошее освещение, полив,
подкормки и защиту от вредителей и болезней. Не-
смотря на то что работа по обслуживанию тепли-
цы или парника отнимает много времени и сил, луч-
шей наградой для садовода будет щедрый урожай,
которым обязательно вознаградят его выращенные
им растения.
При планировании сооружения защищенного
грунта на своем участке особое внимание уделите
выбору типа теплицы и парника, определению раз-
меров и местоположения. Выбор того или иного ви-
да сооружения в первую очередь зависит от того,
для чего оно будет использоваться и в течение ка-
кого времени будет эксплуатироваться: только в ве-
сенние месяцы главным образом для выращивания
рассады или в течение всего весенне-летнего пери-
ода. Для выращивания рассады и низкорослых
овощных культур (редиса, салата, лука и др.) целе-
Введение	5
сообразно установить парники, а для помидоров,
огурцов на шпалерах и различных цветочных куль-
тур придется построить теплицу.
Выбирая тип сооружения и определяя его разме-
ры, необходимо учесть наличие свободного места
на вашем участке и объем затрат на покупку мате-
риалов. Не менее важен и тот факт, насколько хо-
рошо вы сами владеете навыками столярных, плот-
ницких и строительных работ. В идеале неплохо
было бы построить на участке сразу несколько со-
оружений защищенного грунта: 1 — 2 теплицы и та-
кое же количество парников. Главное, подобрать для
них оптимальное место.
Теплицы и парники должны иметь строго опре-
деленные размеры, обеспечивающие удобство их
эксплуатации. Высота теплицы должна быть такой,
чтобы человек, который в ней находится, мог стоять
во весь рост, не сгибаясь: в карнизе — 1,6—1,7 м,
а в коньке — 2,2 —2,4 м. Чем она выше, тем мень-
ше в ней перепады температур и тем лучше внут-
ренний микроклимат. При достаточно больших раз-
мерах теплицы воздух в ночные часы охлаждается
в ней медленнее, чем в малогабаритном сооруже-
нии, и к тому же в случае понижения температуры
воздуха на улице внутри нее тепло сохраняется доль-
ше. Недостаток такого сооружения заключается
лишь в том, что на его строительство придется за-
купить достаточно много материалов. Иными сло-
вами, чем больше теплица, тем дороже обходится
ее строительство.
Оптимальная длина составляет 3 — 4 м, но можно
сделать ее чуть короче или длиннее в зависимости
от того, сколько места вы отвели для ее сооруже-
6	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ния. А ширина определяется количеством грядок и
шириной междурядий. Большинство садоводов пред-
почитают строить теплицы на 2 грядки шириной
0,9—1 м с междурядьем 35 — 45 см. Ширина соору-
жения при этом может быть от 2,2 до 2,5 м. Если вы
рассчитываете построить теплицу на 3 грядки, ее ши-
рина должна составлять 3,5 — 3,8 м. Двери для нее луч-
ше всего сделать размером 1,8 — 1,9 х 0,7 —0,9 м.
В парниках обычно устраивается одна грядка дли-
ной 2 —4 м и шириной 80—100 см. Более широкие
грядки неудобно обрабатывать, а более узкие де-
лать нецелесообразно. Высота парников должна со-
ответствовать высоте выращиваемых в них растений
и равняться в среднем 80— 120 см.
Для обеспечения оптимально комфортных усло-
вий для роста и развития растений парники и теп-
лицы оснащаются дополнительным оборудованием,
за счет которого будут осуществляться их водоснаб-
жение, освещение, обогрев и вентиляция.
В|ЫБОР МЕСТА ДЛЯ
ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ
Прежде чем начинать строительство сооружений
защищенного грунта, выберите для них оптималь-
ное место. Не стоит располагать сооружения защи-
щенного грунта в удаленных уголках садового участ-
ка. Если вы предполагаете обогревать свою теплицу,
используя различные виды топлива, расположите ее
в непосредственной близости от жилого дома. В этом
случае можно будет создать единую систему отоп-
ления для дома и теплицы, так что вам не придется
устанавливать дополнительное оборудование, и рас-
ход топлива значительно сократится. Можно также
пристроить теплицу к дому в виде застекленной ве-
ранды, как показано на рисунке 1.
Выбирая место под строительство теплицы или
парника, учитывайте следующие факторы: освещен-
ность участка солнцем, его затененность кронами
деревьев и близлежащими строениями в разное вре-
мя суток, а также защищенность от господствующих
ветров. Не рекомендуется размещать сооружения
защищенного грунта в низинах (в таких местах ча-
ще всего бывают заморозки), на открытых участках
(там постоянно будет дуть ветер), а также на скло-
нах, неровных и сырых участках.
Участок, на котором предполагается соорудить
теплицу или парник, предварительно осушите и тща-
тельно разровняйте. Небольшой уклон поверхности
участка (не более 5 — 7°) допустим, но только в юж-
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ную сторону. Теплицы больших размеров, особен-
но остекленные и обогреваемые, лучше всего стро-
ить на песчаных почвах, которые исключают за-
стой влаги. В таких сооружениях овощи будут да-
вать более высокие урожаи. Если почва на вашем
участке глинистая, устройте под теплицей или пар-
ником подушку, состоящую из двух слоев: сними-
те плодородную почву и небольшой слой неплодо-
родной земли, в образовавшийся котлован насыпьте
сначала слой гравия, затем — слой песка, а поверх
него уложите плодородную почву. Если грунтовые
воды располагаются ближе чем на 1,2 — 1,5 м от по-
верхности почвы, теплицу на насыпном грунте стро-
ить нельзя. При необходимости устройте вокруг нее
водоотводные канавки.
Рис. 1. Теплица (застекленная веранда), пристроенная
к жилому дому
Выбор места для теплиц и парников	в
Позаботьтесь о том, чтобы ваша теплица гармо-
нично вписалась в окружающий ландшафт. Для удоб-
ства заранее проложите к ней широкую дорожку
с твердым покрытием, чтобы перевозить сначала
строительные материалы, а позже — мешки с зем-
лей, воду для полива и необходимые удобрения.
Очень часто размеры садового участка не поз-
воляют выбрать оптимальное место для строитель-
ства сооружения защищенного грунта, и тогда при-
ходится идти на какие-то компромиссы. В первую
очередь оцените, на протяжении какого времени
ваша будущая теплица будет освещаться солнцем
летом и зимой, будет ли на этом участке застаи-
ваться талая и дождевая вода, в каком направлении
будут дуть ветры и какое воздействие все это бу-
дет оказывать на построенное вами сооружение.
Тщательно оценив все указанные факторы и убе-
дившись, что лучшего места вам не найти, присту-
пайте к его разметке. Для этого заранее запаситесь
деревянными и металлическими колышками и вотк-
ните их по периметру будущего сооружения. Це-
лесообразно не сразу же после этого приступать к
строительству теплицы или парника, а еще в тече-
ние некоторого времени понаблюдать за выбран-
ным местом (его освещенностью, степенью прите-
нения и защищенности от ветра), чтобы избежать
возможных ошибок.
Если вы планируете построить односкатное со-
оружение, по длине расположите его в направле-
нии с запада на восток так, чтобы кровля была об-
ращена в южную сторону. Продольную ось
двускатных сооружений рекомендуется ориентиро-
вать с севера на юг, при этом допустимое отклоне-
io	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ние к западу не должно превышать 15 — 20°. Скаты
ориентируйте на запад и восток. Такое расположе-
ние обеспечит оптимальную освещенность и равно-
мерный прогрев, что особенно важно при выращи-
вании таких теплолюбивых культур, как помидоры,
перцы, дыни и др.
В теплицу будет проникать максимальное коли-
чество света, если солнечные лучи будут падать на
ее поверхность под прямым углом. При иных углах
падения некоторая часть света рассеивается. Как
показывает практика, оптимальные условия осве-
щения создаются в шатровых теплицах, имеющих
двускатную крышу и наклонные стены. В тех теп-
лицах, которые эксплуатируются только летом, угол
наклона стен значения не имеет. Он важен только
зимой в условиях небольшой интенсивности свето-
вого потока.
Участок, расположенный на солнце, может быть
абсолютно не защищенным от ветра, который, об-
дувая остекленную поверхность теплицы, способ-
ствует потере тепла. Чем ветер сильнее и холоднее,
тем быстрее в теплице или парнике будет снижать-
ся температура. Если строение защищенного грун-
та обогреваемое, в ветреные дни придется расхо-
довать гораздо больше топлива для поддержания
в нем оптимальной температуры.
Эффективной защитой теплиц и парников от вет-
ра послужат живые изгороди, заборы или светоот-
ражающие экраны, которые рекомендуется разме-
щать с северной стороны сооружений. Экраны
окрашиваются известью или белой водоэмульсион-
ной краской. Такая поверхность отражает солнеч-
ный свет и обеспечивает дополнительную подсвет-
Выбор места для теплиц и парников	11
ку сооружений. Благодаря их использованию темпе-
ратура воздуха в парниках и теплицах в солнечные
дни может увеличиваться на несколько градусов.
При устройстве ветрозащитных сооружений пом-
ните о том, что они должны выполнять только свою
прямую функцию и ни в коем случае не затенять
теплицу или парник. В связи с этим устанавливать
их рекомендуется не ближе, чем на расстоянии трое-
кратной высоты сооружения. Необходимо также
учесть возможность образования турбулентных по-
токов воздуха. Если защитную стену или забор сде-
лать сплошными, воздушный поток будет подни-
маться вверх и обтекать такую преграду, образуя
турбулентное движение воздушных масс с другой
ее стороны. Чтобы этого не происходило, лучше все-
го в качестве защиты построить проницаемый за-
бор или высадить живую изгородь, которые будут
рассеивать ветер. Живую изгородь высотой до 1,8 м
располагайте с южной или западной стороны теп-
лицы. С северной стороны сооружения забор мож-
но построить близко к стене, потому что тень на
нее он отбрасывать не будет.
Выращиваемые в сооружениях защищенного
грунта растения требуют регулярного полива, поэ-
тому неплохо было бы иметь на территории участ-
ка или рядом с ним колодец или пробуренную сква-
жину. Кроме того, рядом с теплицей или внутри нее
необходимо установить 2 — 3 бочки вместимостью
200 — 250 л, в которых будет отстаиваться и подо-
греваться вода. Сооружение будет удобнее эксплу-
атировать, если оборудовать его системой централь-
ного водоснабжения. Это позволит соорудить в нем
автоматическую или полуавтоматическую установ-
12	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ку для полива или установить туманообразующее
устройство. Центральный водопровод лучше всего
прокладывать одновременно с устройством фунда-
мента теплицы, а делать это должен специалист.
Для создания системы искусственного освещения,
а также подключения различных приборов и уст-
ройств необходимо подвести электричество. Прок-
ладку электропроводки тоже лучше доверить специ-
алисту.
В конструкциях некоторых теплиц и парников
предусмотрено наличие забирки, которая представ-
ляет собой ряд досок или асбестоцементных лис-
тов, выложенных по всему периметру сооружения.
Для того чтобы было легче ухаживать за растения-
ми, а земля на грядках не осыпалась, их внутрен-
ние края также рекомендуется закреплять досками
или асбестоцементными листами с помощью дере-
вянных кольев, заглубленных в землю на 25 — 35 см.
Междурядья в теплице можно сделать углубленными
и закрепить их аналогичным способом.
Сооружения защищенного грунта площадью
10—15 м2 воздвигаются на фундаментах, которые
выкладываются из кирпича или бетонных блоков.
Их можно установить прямо на поверхности поч-
вы, если она плотная и ровная, или слегка заглу-
бить.
Основные материалы
И НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ РАБОТ
Материалы, используемые для строительства со-
оружений защищенного грунта, делятся на строи-
тельные и покровные. К строительным материалам
относятся древесина, уголки и трубы из алюмини-
евых сплавов и стали, стеклопластиковые, черные
полиэтиленовые трубы и др. Наибольшей практич-
ностью обладают деревянные конструкции теплиц и
парников. Они прочные и легкие, по сравнению с ме-
таллическими сооружениями обходятся более деше-
во, служат достаточно долго и удобны в эксплуатации.
Из дерева также изготавливаются такие элементы кар-
касов, как рамы, двери и фрамуги. В качестве покров-
ных материалов для всех видов сооружений защищен-
ного грунта применяются стекло и различные виды
светопрозрачной пленки.
Строительные материалы
Для сооружения каркаса теплицы или парника
можно использовать древесину хвойных или лист-
венных пород. Круглые лесоматериалы подразделя-
ются на бревна с диаметром более 14 см в нижней
части, подтоварник диаметром 8 — 12 см и жерди ди-
аметром от 3 до 7 см. Их длина составляет от 3 до
6,5 м.
К пиломатериалам относятся брусья, бруски, дос-
ки и рейки. Брус — это бревно, опиленное с четы-
14
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
рех сторон, ширина и толщина которого превыша-
ют 100 мм. Брусок имеет такой же вид, что и брус,
но его ширина и толщина менее 100 мм. Тонкий
брусок толщиной 15 — 70 мм и шириной 20 — 80 мм
называется рейкой. Доска представляет собой план-
ку шириной от 80 до 200 мм и толщиной от 13 до
80 мм. Длина всех пиломатериалов колеблется от
1 до 6,5 м.
Для строительства теплиц и парников применя-
ются в основном брусья и рейки. Их можно при-
обрести в специализированном магазине или изго-
товить самостоятельно из досок меньшей длины и
толщины, соединив их гвоздями или шурупами.
В этом случае они будут гораздо прочнее, чем цель-
ные пиломатериалы. Для изготовления реек и брусь-
ев можно также использовать штакетник — рейки
сечением 50 — 60 х 25 мм и длиной 1,5 — 1,8 м. Рейки
нужной длины можно получить из более коротких
отрезков путем их сращивания.
Для того чтобы предотвратить гниение деревян-
ных элементов конструкций, перед сборкой карка-
са произведите их обработку антисептиком, напри-
мер 10 %-ным раствором медного или железного
купороса. Нижнюю часть столбов и брусьев, кото-
рая будет вкопана в землю, предварительно пок-
ройте битумом, смолой или обожгите паяльной лам-
пой. Чтобы разогретый битум стал менее вязким,
добавьте в него солярку, отработанное машинное
масло или керосин.
Помимо древесины, для строительства теплиц и
парников применяется металл. Металлический кар-
кас отличается большой прочностью. Для соедине-
ния его деталей можно использовать болты или за-
Основные материалы и некоторые виды работ	15
клепки, а также сварку. Элементам из металла дос-
таточно просто придать требуемую форму и разме-
ры. Однако у сооружений с таким каркасом име-
ются также и существенные недостатки. Во-первых,
стальные элементы конструкции подвержены кор-
розии, поэтому они требуют окраски. Металл обла-
дает высокой теплопроводностью, из-за чего в со-
оружениях с металлическим каркасом температура
бывает несколько ниже, чем в деревянных тепли-
цах и парниках. На его деталях также может скап-
ливаться конденсат, а попадание холодных капель
на листья растений может стать причиной возник-
новения какого-либо заболевания. Каркасы из спла-
вов алюминия не поддаются воздействию ржавчи-
ны, но стоят они гораздо дороже стали и древесины.
Для сборки деталей из металла применяются угол-
ки из алюминиевых сплавов и стали с полками ши-
риной от 16 до 40 мм и толщиной от 1 до 5 мм. Де-
ревянные детали соединяются стальными прутками
диаметром от 6 до 12 мм, уголками из сплавов алю-
миния (их размеры могут быть следующими: 30 х
х 30, 35 х 35 или 40 х 40 мм), стальной (оцинкован-
ной), латунной, медной или алюминиевой проволо-
кой, а также с помощью шурупов, гвоздей и т. д.
Стенки сооружения укрепляются плоскими или
волнистыми асбестоцементными листами толщиной
от 5 до 15 мм. Они же служат и для формирования
грядок. Для распиливания тонких листов применя-
ется плотницкая ножовка с зубьями среднего раз-
мера. Толстые листы разрезайте следующим обра-
зом: сначала наметьте линию разреза, с обоих ее
концов сделайте небольшие надрезы с помощью ли-
нейки и победитового стержня, по всей линии про-
16	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
сверлите сквозные отверстия диаметром 4 — 5 мм,
уложите лист на край верстака точно по линии раз-
реза и, с силой надавив на свисающую часть, пере-
ломите его. Разлом должен пройти точно по наме-
ченной линии.
Покровные материалы
Довольно долго единственным покровным мате-
риалом для теплиц и парников оставалось стекло.
Этот материал пропускает инфракрасные лучи и за-
держивает ультрафиолетовые, что очень важно, по-
скольку чрезмерное количество ультрафиолета мо-
жет причинить растениям серьезный вред. У стекла
низкая теплопроводность, что способствует поддер-
жанию в теплице достаточно устойчивого темпера-
турного режима. Для обеспечения хорошей свето-
проницаемости стекла его достаточно регулярно
мыть. Благодаря своей прочности оно способно вы-
держивать воздействие сильных порывов ветра, по-
этому служит достаточно долго.
Для остекления теплиц и парников рекоменду-
ется применять листовое оконное стекло, толщина
которого составляет 3 — 4 мм. Оно бывает либо бес-
цветным, либо с голубоватым или зеленоватым от-
тенком. Размеры выпускаемого промышленностью
стекла могут быть самыми разнообразными — от
600 х 400 до 2200 х 1300 мм. Один квадратный метр
такого стекла весит 3 — 4 кг.
Теплицы можно остеклить не только гладким, но
и волнистым стеклом. С одной стороны поверхность
такого стекла гладкая, а с другой покрыта «волна-
Основные материалы и некоторые виды работ	п
ми». Существует мнение, что волнистое стекло луч-
ше гладкого рассеивает свет, что позволяет избе-
жать появления на листьях растений солнечных
ожогов, а поскольку оно имеет большую площадь
поверхности, то способно пропустить в теплицу
больше света. Однако это справедливо только для
очень больших сооружений. Если теплица имеет
стандартные для садового участка размеры, тип
стекла, используемого для ее покрытия, не имеет
особого значения, так как по своим свойствам глад-
кое и волнистое стекло в данном случае оказыва-
ются практически одинаковыми. А значит, выбор за-
висит лишь от вашего личного вкуса и предпочтений.
Необходимо только иметь в виду, что волнистое стек-
ло должно быть обращено рифленой поверхностью
внутрь сооружения, а гладкой — наружу.
Однако у этого материала есть и ряд недостатков:
под воздействием сильного нагревания или охлаж-
дения оно трескается, а от направленного удара раз-
бивается. Стекло — достаточно тяжелый материал,
поэтому под него приходится устраивать более проч-
ные каркасы, а это влечет за собой немалые мате-
риальные затраты. Само по себе оно тоже стоит не-
дешево, поэтому садоводы все чаще используют
в качестве покровного материала светопрозрачную
полиэтиленовую пленку. Она значительно легче и
дешевле стекла. Ее можно резать на куски требуе-
мого размера, а для ее крепления к деталям дере-
вянного каркаса не нужно готовить или приобре-
тать никаких замазок. Пленку можно сваривать
с помощью утюга, паяльника, паяльной лампы или
специального ролика, склеивать различными клея-
ми или растворителями и даже сшивать нитками.
18	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Сварку пленочных полотнищ можно выполнить
двумя способами.
Способ 1. Наложите одно полотнище пленки на
другое, сверху накройте их газетой или фтороплас-
товой пленкой, после чего медленно проведите по
месту соединения полотнищ кромкой утюга, жалом
паяльника или роликом, предварительно прогрев его
до 250 °C.
Способ 2. Можно соединить края полотнищ сле-
дующим образом: зажмите их между 2 гладкими по-
лосками металла так, чтобы края пленки выступа-
ли из-под них приблизительно на 1 см, и оплавьте
их пламенем спиртовки или паяльной лампы.
Для склеивания пленки можно также использо-
вать ксилол и трихлорэтилен, прогретые до 70 — 75 °C.
При температуре 30 °C пленочные полотнища мож-
но склеивать 80 %-ной уксусной кислотой. Если вы
выбрали для соединения деталей пленки одно из
вышеуказанных веществ, соблюдайте при работе с
ними предельную осторожность.
Склеивать пленку можно клеями БФ-2 или
БФ-4, предварительно обработав соединяемые по-
верхности 25 %-ным раствором хромового ангидри-
да. Для соединения полотнищ полиамидной пленки
лучше всего подходит клей ПК-5. Полученный пос-
ле склеивания шов обязательно прогладьте теплым
утюгом, разогретым до температуры 50 — 60 °C.
Совсем недавно в продаже появился суперклей,
который предназначен специально для полиэтиле-
новой пленки. Он дает очень прочное, водостой-
кое и эластичное соединение. К тому же он абсо-
лютно не имеет запаха, а соединения получаются
прозрачными и практически не заметными. С по-
Основные материалы и некоторые виды работ	19
мощью одного флакона клея емкостью 50 мл мож-
но склеить шов длиной 15 — 20 м.
Поскольку суперклей включает в свой состав при-
меняемые в быту растворители, при работе с ним
рекомендуется соблюдать те же меры предосторож-
ности, что и при использовании бытовых химиче-
ских веществ. При условии хранения в герметичной
упаковке срок годности клея не ограничен. Если он
высохнет, его достаточно разбавить ацетоном, что-
бы восстановить его первоначальные свойства.
Суперклей пригодится также и для ремонта го-
тового пленочного покрытия. Способ его примене-
ния в данном случае заключается в следующем. Кис-
точкой или палочкой нанесите тонкий слой клея
вокруг поврежденного участка с наружной стороны
пленочного покрытия. Дайте ему просохнуть в тече-
ние 2 часов. Затем вырежьте из пленки заплату тре-
буемого размера, приложите ее к поврежденному
месту и хорошо разгладьте. Суперклеем можно скле-
ивать даже старую пленку. Однако следует знать,
что производить ремонт пленочного покрытия луч-
ше всего в солнечную погоду.
Если вы хотите сшить пленочные полотнища нит-
ками, наложите их друг на друга внахлест. Стежки
прокладывайте нечасто. Для повышения прочности
шва сделайте бумажную прокладку. Этот способ со-
единения пленочных полотен чаще всего применя-
ется в том случае, если нужно наложить заплату на
пленочное покрытие до его натягивания на каркас
или при разрыве уже натянутой пленки. Небольшое
повреждение пленки можно заклеить липкой лентой.
Пленочное покрытие также имеет свои недостат-
ки. Под воздействием ультрафиолета многие плен-
20	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ки утрачивают свою прозрачность, растрескивают-
ся, а при сильных порывах ветра легко прорыва-
ются. Даже если вы обработаете ее, перед тем как
натянуть на каркас, специальным средством, защи-
щающим от ультрафиолетовых лучей, все равно
срок ее службы останется недолгим. Под воздей-
ствием ветра пленка электризуется, поэтому на ней
скапливается пыль, которая снижает ее прозрач-
ность на 15 — 20 %. При использовании нестабили-
зированной пленки на внутренней поверхности из-
готовленного из нее покрытия конденсируется
Основные свойства светопрозрачных
Показатели пленки	Полиэтиленовая	
	Нестабилизированная, гидрофобная	Стабилизированная, гидрофильная
Толщина, мм	0,03-0,3	0,03-0,3
Ширина полотна, см	150-600	150-600
Масса, г/м2	27,6-276	27,6-276
Прозрачность в области		
Ультрафиолетовой (295 — 400 нм)	72	26
Видимой (400 — 700 нм)	80-90	80-87
Основные материалы и некоторые виды работ
21
влага. Холодные капли воды периодически падают
вниз и попадают на листья растений, что может при-
вести, как было уже сказано выше, к развитию все-
возможных заболеваний.
Для покрытия теплиц и парников используются
различные виды светопрозрачной пленки. Все они
обладают определенными свойствами (табл. 1), ко-
торые мы сейчас и рассмотрим, чтобы, ориентиру-
ясь на приведенное ниже описание, вы смогли вы-
брать наиболее подходящее для вашего сооружения
пленочное покрытие.
Таблица 1
синтетических пленок
пленка			Сополимерная этиленвинилацетатная пленка
Теплоудерживающая, антистатическая, гидрофильная	Антистатическая, гидрофильная	Стабилизированная, армированная, марки А	
0,15	0,1-0,15	0,28-0,32	0,09-0,11
240	240	200	150-600
137,7	91,8-137,3	273-347	91,8-100
спектра, %			
26	22	10	20
85	90	95	90
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Показатели пленки	Полиэтиленовая		
	Нестабилизированная, гидрофобная	Стабилизированная, гидрофильная	
Инфракрасной (600-1500 нм)	80	80	
Температура перехода в текучее состояние, °C	120- 140	120- 140	
Морозостойкость, °C	-60	-60	
Теплостойкость, °C	80	80	
Вид смачиваемости	Шарообразный	Шарообразный	
Нестабилизированная полиэтиленовая пленка
выпускается шириной от 150 до 600 см и толщиной
от 0,03 до 0,3 мм.
В зависимости от того, какой толщины пленку
вы приобретете, вес 1 м2 этого материала соста-
вит всего лишь 27,6 — 276 г. Пленка данного вида
обладает достаточно высокой пластичностью и
прозрачностью. Поверхность у нее гладкая, мато-
вая, с перламугровым оттенком. Пленка способна
выдержать температуру окружающего воздуха
в пределах от — 60 до + 80 °C. Ее температура плав-
ления составляет 120—140 °C. Новая пленка про-
Основные материалы и некоторые виды работ
23
Таблица 1 (окончание)
пленка				Сополимерная этиленвинилацетатная пленка
	Теплоудерживающая, антистатическая, гидрофильная	Антистатическая, гидрофильная	Стабилизированная, армированная, марки А	
	23	35	37	20
	120- 140	100	120- 140	120- 130
	-60	-60	-50	-60
	—	—	60	70
	Плоский	Плоский	Шарообразный	Плоский
пускает внутрь сооружения около 80 % теплового,
или инфракрасного, и 70 % ультрафиолетового из-
лучения солнца.
Стабилизированная гидрофильная полиэтилено-
вая пленка обладает высокими антистатическими
качествами, поэтому пыль на ней практически не
оседает, а покрытие достаточно долго сохраняет
свою прозрачность. Конденсированная влага, скап-
ливающаяся на внутренней поверхности покрытия,
выполненного из данного вида пленки, не капает на
пол, а стекает вниз по пленочным полотнищам.
Внешний вид и физические свойства стабилизиро-
24	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ванной гидрофильной пленки практически такие
же, как у нестабилизированной полиэтиленовой.
Теплоудерживающая антистатическая гидро-
фильная пленка имеет слегка желтоватый цвет.
Благодаря низкой теплопроводности выполненно-
го из нее покрытия в теплицах дольше сохраня-
ется тепло в ночные часы, когда происходит зна-
чительное снижение температуры наружного
воздуха.
В солнечные дни такая пленка предотвращает
перегрев, внутренних помещений в сооружениях
защищенного грунта. Таким образом, в теплицах
и парниках не происходит резких колебаний днев-
ных и ночных температур, поэтому растения в них
лучше развиваются и дают более высокие урожаи.
Антистатическая гидрофильная полиэтиленовая
пленка и по внешнему виду, и по физическим свой-
ствам аналогична характеристикам теплоудержива-
ющей пленки. Кроме того, она обладает повышен-
ными антистатическими свойствами, что следует из
ее названия.
Стабилизированная армированная полиэтилено-
вая пленка изготавливается с запрессованной сет-
кой, толщина которой составляет 0,29 — 0,33 мм. Она
может быть выполнена из полиэтилена низкого дав-
ления с размерами ячеек 10 х 20 мм или из запрес-
сованных стекловолоконных нитей, образующих
ячейки размером 15 х 20 или 20 х 20 мм. Несмотря
на то что покрытие из армированной пленки про-
пускает внутрь сооружения на 10—12 % меньше
световой энергии солнца, чем неармированная плен-
ка, оно прекрасно удерживает тепло внутри тепли-
цы или парника, а также обладает высокой проч-
Основные материалы и некоторые виды работ	25
ностью, благодаря чему значительно увеличивает-
ся срок его службы по сравнению с покрытиями
из других видов пленок. Остальные параметры это-
го материала аналогичны свойствам нестабилизи-
рованной пленки.
Сополимерная этиленвинилацетатная гидрофиль-
ная пленка выпускается шириной от 150 до 600 мм
и толщиной 0,09 — 0,11 мм. Масса 1 м2 этого мате-
риала составляет 91,8—100 г. Пленка обладает по-
вышенной прочностью, высокой прозрачностью и
малой теплопроводностью. По остальным качествам
она практически не отличается от других видов
пленки.
Для обтягивания каркасов теплиц и парников
можно также, помимо вышеназванных материалов,
использовать и нетканые светопрозрачные покров-
ные материалы: биоплен, лутрасил, агрил и др. Они
более лешие и мягкие, чем синтетические пленки,
хорошо пропускают свет и воздух, но обладают боль-
шой теплопроводностью, поэтому не обеспечивают
защиту растений от заморозков и перегрева.
Из нетканых материалов рекомендуется изго-
тавливать укрытия для растений, выращиваемых
в открытом грунте, а также дополнительное! укры-
тие для растений, которые культивируются в со-
оружениях защищенного грунта. Удобство их ис-
пользования заключается в том, что их можно
стелить непосредственно на растения. Хотя они и
не могут заменить сооружения защищенного грун-
та, однако они расширяют возможности огород-
ников, позволяя получать урожаи теплолюбивых
овощей в зоне умеренного климата в более ран-
ние сроки.
26	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Остекление сооружений
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Если вы решили построить на своем участке ос-
текленную теплицу или парник, для начала изго-
товьте деревянные рамы. Можно также вставить
стекла и непосредственно в каркас сооружения,
предварительно проделав в его брусьях или рейках
специальные пазы. Следует учесть, что срок эксплу-
атации парников и теплиц зависит прежде всего от
правильности их конструктивного решения, выбо-
ра размеров рам, а также качества крепления сте-
кол в пазах рам, стропил или штросов. Если вы хо-
тите, чтобы деревянные детали вашего сооружения
дольше служили и не подвергались гниению, обя-
зательно обработайте их раствором антисептака,
покройте олифой или белой масляной краской. Не-
обходимо проводить остекление и с учетом того,
что стекло обладает способностью расширяться при
нагревании, поэтому его следует устанавливать не
впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. В зависимости от
этого определяются и его размеры.
Для резки стекла обзаведитесь специальным
инструментом — алмазным или трехроликовым
стеклорезом с роликами, изготовленными из твер-
дых сплавов. При разрезании соблюдайте следу-
ющие правила. Сначала очистите стекло, высуши-
те его и прогрейте, если оно хранилось при низкой
температуре, иначе его будет труднее резать, пото-
му что трещина может отклониться от намеченной
линии.
Стекла на каркас сооружения устанавливайте
в направлении снизу вверх внахлест, на 10—15 мм
Основные материалы и некоторые виды работ	27
перекрывая нижние стекла, чтобы вода могла бес-
препятственно стекать по стенам постройки и не
попадала внутрь. Слишком большой нахлест делать
не нужно, потому что скапливающаяся в промежут-
ках между стеклами грязь в значительной степени
снижает прозрачность покрытия.
Для крепления стекол к рамам или элементам кар-
каса потребуются специальная замазка, специаль-
ные гвозди для стекол, гвозди без шляпок или мел-
кие штифты, а также штапики (тонкие деревянные
рейки). Применение замазки способствует увеличе-
нию герметичности крепления стекол, что ведет
к снижению тепловых потерь и более эффективной
защите растений от проникновения холодного на-
ружного воздуха внутрь сооружения.
Последовательность установки стекла такова. На-
несите слой замазки на проделанные в рамах, стро-
пилах или шпросах пазы, наложите на раму стекло
и прижмите его к пазам, выдавливая наружу не-
большое количество замазки, которая должна за-
полнить зазор между стеклом и деревянной деталью
конструкции. Затем закрепите его гвоздями, заби-
вая их таким образом, чтобы следующее стекло не
упало вниз. Наложите немного замазки вдоль пазов
поверх установленного стекла и аккуратно разров-
няйте ее ножом или стамеской. После этого можно
приступать к установке следующего элемента
конструкции.
Замазку можно купить в магазине или пригото-
вить в домашних условиях. Вот несколько рецептов.
1.	Подготовьте 75—125 г измельченного мела, тща-
тельно просушенного при температуре 100— 120 ’С,
и 0,5 л натуральной олифы, приготовленной на льня-
28	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ном масле. Возьмите широкую доску, горкой вы-
сыпьте на нее мел, в середине проделайте углуб-
ление и, постепенно вливая в него олифу, с по-
мощью деревянной лопатки замесите замазку до
образования однородной пластической массы,
после чего тщательно разомните ее руками.
Такая замазка обладает высокой гигроскопич-
ностью, хорошей адгезией с обрабатываемой по-
верхностью, а после высыхания образует доста-
точно прочный слой.
2.	Для приготовления этой замазки потребуются
следующие компоненты: битум (1 — 1,5 части), ке-
росин (2 — 5 частей), портланд-цемент (1 часть) и ка-
нифоль (1—2 части). Все ингредиенты соедините,
тщательно перемешайте и, постепенно добавляя в
измельченный и предварительно просушенный мел,
доведите консистенцию замазки до требуемой вяз-
кости.
3.	Возьмите обезжиренное молоко (1 часть), по-
рошок гашеной извести (4 части) и просеянную дре-
весную золу (1 часть). Все компоненты перемешай-
те и, добавляя в смесь воду, доведите ее до требуемой
консистенции.
4.	Возьмите 0,2 —0,3 кг петролатума, 0,1 л олифы
«Оксоль» и 1 кг измельченного и просушенного ме-
ла. Петролатум прогрейте на водяной бане до 50 ’С.
Влейте в него олифу и хорошо все перемешайте.
В полученную массу добавьте столько мела, чтобы
получилась замазка требуемой вязкости.
5.	Подготовьте следующие компоненты: 5 кг ка-
менноугольной смолы, 20 кг очищенного кварце-
вого песка и 1,8 — 2 кг машинного масла. Смешай-
те смолу и песок, прогрейте полученную смесь до
Основные материалы и некоторые виды работ	29
кипения, после чего влейте масло, чтобы образо-
валась однородная тягучая масса.
Если возникает необходимость удаления старой
замазки с деревянных рам (например, когда разби-
вается стекло), ее можно соскоблить с помощью но-
жа или стамески или воспользоваться специальным
раствором, для приготовления которого понадобят-
ся кальцинированная сода (1 часть), едкий натр
(1 часть), известь (2 части) и вода (5 частей). Снача-
ла всыпьте в подготовленную воду едкий натр и каль-
цинированную соду, перемешайте их до полного
растворения, после чего добавьте известь и снова
все хорошо перемешайте. Полученный раствор с
помощью кисти нанесите на старую замазку и ос-
тавьте на несколько часов. После этого она размок-
нет и легко снимется.
Пастообразные замазки можно заменить различ-
ными герметизирующими незатвердевающими мас-
тиками или пастами, а также жидкими замазками,
приготовленными на основе битума или специаль-
ного масла. Наносить их на пазы деревянных эле-
ментов каркаса удобнее всего шприцем. Жидкая за-
мазка очень быстро высыхает и образует твердую
прочную пленку, обеспечивающую хорошую герме-
тизацию стыков.
Существует гораздо более простой способ уста-
новки стекол с использованием резиновых прокла-
док — полосок резины, подкладываемых под стекло.
Сначала в пазы закладывается резиновые проклад-
ки, потом к ним прижимается стекло и сверху за-
крепляется штапиками. При таком способе остек-
ления разбитое стекло можно заменить достаточно
просто и быстро. Но следует иметь в виду, что ре-
зо	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
зиновые прокладки не обеспечивают полной гер-
метичности стыков, а потому в остекленных таким
образом теплицах и парниках плохо удерживается
тепло.
Обтягивание рам и каркасов
СООРУЖЕНИЙ СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ ПЛЕНКОЙ
В зависимости от того, какой будет конструкция
вашего сооружения, пленку можно натянуть прямо
на каркас или дополнительно изготовить рамы, ко-
торые обтягиваются пленкой перед их установкой.
В некоторых конструкциях применяются комбини-
рованные варианты пленочного покрытия. Так, кры-
шу теплицы можно собрать из обтянутых пленкой
рам, а на ее стенах прикрепить пленку к элемен-
там каркаса. Можно сделать и наоборот: крышу об-
тянуть пленкой, а на стенах установить откидные
или съемные рамы.
Как показала практика, стационарное покрытие
менее практично, чем использование рам. Натянуть
пленку на элементы каркаса сооружения гораздо
проще. Это не отнимает много времени и сил, но
пленка на таком покрытии будет изнашиваться го-
раздо быстрее, поэтому вам чаще придется занимать-
ся ремонтом, особенно если вы решили обтянуть
пленкой каркас крыши. На изготовление рам уйдет
больше сил, времени и материалов, а значит, и де-
нежные затраты будут больше, но они непременно
окупятся в процессе эксплуатации сооружения. К то-
му же при повреждении пленочного покрытия гораз-
до легче снять отдельную раму и обтянуть ее новой
Основные материалы и некоторые виды работ	31
пленкой, чем менять покрытие на целом каркасе.
Это не только быстрее, но и гораздо экономичнее.
Каркасы сооружений защищенного грунта изго-
тавливайте так, чтобы все их элементы, которые бу-
дут обтягиваться пленкой или к которым будут кре-
питься рамы, располагались в одной плоскости.
Пленка будет лучше прилегать к каркасу, если все
выступающие части его элементов стесать топором
или остругать рубанком.
Последовательность обтягивания каркаса пленкой
такова. Раскроите пленочные полотнища с припус-
ками по 10— 15 см с каждой стороны и нарежьте их
острыми ножницами или ножом. Подготовленные по-
лотнища закрепите на каркасе канцелярскими кноп-
ками. Чтобы они не ржавели, предварительно обра-
ботайте их: обезжирив поверхность кнопок бензином,
опустите их в масляную краску, после чего осто-
рожно вытащите с помощью пинцета и разложите
на ровной поверхности для просушивания так, что-
бы они касались ее кончиками ножек и краями шля-
пок. Поскольку кнопки могут повредить покрытие,
подложите под каждую из них свернутый вдвое ку-
сочек той же пленки.
Если возникает необходимость прикрепить к од-
ному и тому же элементу каркаса сразу несколько
пленочных полотнищ, тщательно их подгоните,
прикрепляя кнопками, а затем прибейте гвоздями.
Лучше всего для этого использовать гвозди из алю-
миниевых или медных сплавов. Подойдут также нер-
жавеющие оловянированные стальные гвозди, но
стоят они очень дорого, поэтому по окончании се-
зона их рекомендуется вытаскивать из каркаса и
помещать на хранение в сухое помещение.
32	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Для того чтобы увеличить срок службы покры-
тия из пленки, необходимо обеспечить более плот-
ное ее прилегание к каркасу. Прямо в пленку гвоз-
ди вбивать не рекомендуется. Сначала проложите
вдоль линии крепления деревянную рейку, метал-
лическую полоску или какой-либо другой матери-
ал с плоской поверхностью и вбейте гвозди через
него. Можно также вбивать их через прорези кан-
целярских кнопок, которые использовались для
предварительного крепления пленки. Шляпки у кно-
пок достаточно большие, поэтому они прижмут
пленку к элементам каркаса более плотно. Никог-
да не забивайте гвозди в пленочное покрытие до
тех пор, пока пленка не будет закреплена на кар-
касе или раме.
Для крепления пленки понадобятся деревянные
рейки, ширина которых может быть от 15 до 25 мм,
а толщина — от 5 до 12 мм. Вместо реек можно ис-
пользовать полоски такого же размера, нарезанные
из фанерного листа толщиной 3 — 5 мм. Распиливать
последний следует вдоль волокон. Перед использо-
ванием фанерных полосок их рекомендуется про-
питывать горячей олифой. Металлические полосы
шириной 10—15 мм можно вырезать из листов не-
ржавеющего алюминия или медных сплавов толщи-
ной от 1 до 2,5 мм. Перед прибиванием обработай-
те их наждачной бумагой для удаления заусениц и
просверлите в них отверстия для гвоздей.
Полоски можно также изготовить из линолеума,
стеклотекстолита, гетинакса и других плоских ма-
териалов. Кроме того, можно прибивать в местах
крепления пленки поливинилхлоридные трубки ди-
аметром 8—10 мм. Если боковые стены теплиц име-
Основные материалы и некоторые виды работ	33
ют арочную форму, используйте для крепления плен-
ки гибкие металлические полосы или линолеум.
Для окончательного крепления пленки к элемен-
там каркаса или рамам понадобятся гвозди длиной
от 18 до 30 мм и диаметром 1 — 2 мм. Вбивайте их
на расстоянии от 15 до 30 мм один от другого.
Натяжение пленки должно быть достаточно силь-
ным, но не чрезмерным, в противном случае при
резком понижении температуры наружного возду-
ха она может порваться. Если натянуть ее очень сла-
бо, при сильных порывах ветра она будет биться,
из-за чего на ней также могут возникнуть повреж-
дения. Лучше всего приступать к обтягиванию кар-
каса сооружения пленкой в сухую безветренную и
прохладную погоду.
Для увеличения срока службы пленки деревян-
ные рейки или другие крепежные материалы при-
бивайте ближе к внутреннему краю шпросов и дру-
гих элементов каркаса, но не посередине, потому
что при порывах ветра пленка будет колыхаться.
Чтобы края шпросов не повредили ее, перед уст-
ройством пленочного покрытия обязательно скруг-
лите их.
В пролетах крыши и боковых стенок сооруже-
ния прибейте промежуточные продольные или по-
перечные рейки. Опираясь на эти рейки, пленка не
будет провисать, а покрытие получится более проч-
ным. Для достижения большего эффекта можно на-
тянуть на пролеты каркаса и рамы сетку из медной
проволоки или капроновой лески, причем с обеих
сторон пленочного покрытия.
Для повышения прочности и срока эксплуатации
пленочного покрытия вы можете также сделать сле-
2 - «265
34	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
дующее. Сначала обтяните каркас или раму старой
пленкой, которая уже вышла из строя, и закрепи-
те ее кнопками. Поверх нее натяните новую и то-
же зафиксируйте ее с помощью кнопок. Затем на-
ложите рейки на оба покрытия и прибейте их
гвоздями. Двойное пленочное покрытие будет луч-
ше удерживать тепло внутри сооружения.
На рамы пленку можно крепить или целым по-
лотнищем, или отдельными кусками, которые наре-
заются в соответствии с размером ячеек. Сборное
пленочное покрытие служит дольше, а эксплуатиро-
вать его удобнее, чем цельное, поскольку в случае
повреждения не возникает необходимости заменять
все полотнище.
Перед обтягиванием рамы с ячейковым пере-
плетом нанесите на пленку разметку и нарежьте кус-
ки требуемого размера, оставляя припуск в 1 — 2 см
с каждой стороны. Можно предварительно подго-
товить шаблоны из картона или фанеры и произ-
водить раскрой по ним.
Куски пленки укладывайте друг на друга внахлест
так, чтобы дождевые капли стекали с рамы и не по-
падали внутрь сооружения. Крепить их начинайте
с левого нижнего угла рамы. Сначала приколите кноп-
ками те стороны куска, которые не будут перекры-
ваться другими отрезками. Затем наложите следу-
ющий кусок пленки, закрепите перекрывающиеся
стороны, а после этого — неперекрывающиеся. Ког-
да будут закреплены все куски до самого верха рамы,
начните аналогичным образом перекрывать 2-й ряд,
затем 3-й и т. д. Закрепив на раме все куски пленки,
прибейте ее гвоздями, которые можно вбить прямо
в клиновидные прорези кнопок или через рейки.
Основные материалы и некоторые виды работ	35
Под воздействием ветра и солнечного света по-
лиэтиленовая пленка достаточно быстро разруша-
ется. Чаще всего разрывы появляются в тех местах,
где она соприкасается с металлическими деталями
каркаса. Чтобы продлить срок эксплуатации, перед
обтягиванием таких каркасов обязательно покрой-
те их масляной краской. Пленку также промажьте
краской в местах ее соприкосновения с металлом.
Металлические трубы и прутки можно дополнитель-
но обмотать лентой из любого материала, бинтом
или синтетическим шнуром. Кроме того, покройте
краской места изгибов, заломов и складок на плен-
ке, образовавшихся в результате ее транспортиров-
ки и в процессе хранения.
Пленочное покрытие можно сделать двухслой-
ным. Второй слой пленки закрепляйте на расстоя-
нии 3 — 5 см от первого. При таком покрытии тепло
в сооружении сохраняется лучше, чем под оконным
стеклом толщиной 3 — 4 мм. Двухслойное покрытие
из пленки прекрасно защищает растения даже при
заморозках до —5 °C. Чтобы слои не соприкасались
друг с другом при порывах ветра, что может вызвать
их повреждение, используйте рамы с ячейковым пе-
реплетом. Для двухслойного покрытия наилучшим
образом подходит пленка из полиэфирных смол с ар-
мирующей прослойкой из стекловолокна.
Если конструкция вашего сооружения такова, что
для ухода за растениями вам каждый раз придется
откидывать пленку, очень удобно прибить ее ниж-
ний край к соответствующей по длине деревянной
рейке сечением 30 х 15 — 20 мм. Для этого несколь-
ко раз обмотайте пленку вокруг нее, наложите на
последний слой деревянную планку и прибейте ее
36	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
гвоздями к рейке. Прикрепив по краям полотнища
зажимы, проденьте через них шнур или шпагат,
чтобы можно было привязать откинутую пленку
к элементам каркаса.
Некоторые садоводы предпочитают строить теп-
лицы с комбинированным покрытием, используя
для этого и пленку, и стекло. Боковые поверхности,
например, можно остеклить, а каркас крыши изго-
товить из съемных рам, обтянутых полиэтиленовой
пленкой.
Изготовление рам, дверей и фрамуг
Рамы, двери и фрамуги для односкатных и двух-
скатных сооружений защищенного грунта можно
сделать различными по конструкции, остекленны-
ми или обтянутыми пленкой. Такие изделия состо-
ят из обвязки, а также одного или нескольких сред-
ников, например 1—2 поперечных, 1 продольного,
2 перекрещенных или 1 косого (рис. 2). Переплет
можно изготовить и ячейковым (рис. 2, д). Схемы,
которые изображены на рисунке 2, а —д, применя-
ются в конструкциях парниковых и тепличных рам,
не испытывающих больших нагрузок. Схема, при-
веденная на рисунке 2, е, предназначена для само-
несущих дверей и фрамуг, которые испытывают
нагрузки при открывании и закрывании.
Конструкции и размеры рам, дверей и фрамуг
зависят от типа, размера сооружения и способа за-
крепления этих изделий на каркасе. При определе-
нии их размеров учитываются и такие факторы, как
наличие и расход необходимых для их изготовле-
Основные материалы и некоторые виды работ
37
е
Рис. 2. Схемы рам, дверей и фрамуг для сооружений
защищенного грунта: а — с 1 поперечным средником;
б — с 2 поперечными средниками; в — с 1 продольным
средником; г — с перекрещенными средниками;
д — с ячейковым переплетом; е — с косым средником
ния строительных материалов, стоимость готовых
изделий и удобство их эксплуатации. Следует иметь
в виду, что рамы небольшого размера не так уж эко-
номичны, поскольку для их изготовления потребу-
ется гораздо больше материалов, а собирать их дос-
таточно сложно. Рамы с большим размером ячеек
неудобны в эксплуатации. К тому же они очень
непрочные. Для их остекления необходимы боль-
шие куски стекла, а если обтянугь их пленкой, она
быстро придет в негодность.
Оптимальный размер каркаса рамы составляет
130— 150 х 70 — 80 см, а величина ячеек должна быть
за	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
не больше 60 — 80 х 30 — 50 см. Размеры дверей и фра-
муг подбираются в соответствии с размерами карка-
са сооружения, но их высота должна составлять
1,7 — 1,9 м, а ширина — от 60 до 90 см. Фрамуги сле-
дует изготавливать размером 60 — 100 х 40 —80 см.
Для изготовления рам, дверей и фрамуг подго-
товьте рейки с квадратным или прямоугольным се-
чением и обработайте их поверхность рубанком.
При этом для изготовления рам потребуются рей-
ки сечением 20 х 20, 20 х 30 или 30 х 40 мм, а для
дверей и фрамуг — сечением 40 х 40, 40 х 50 или
50 х 60 мм. По углам изделия рейки связываются
между собой торцовым соединением впритык, со-
единением вполдерева и одинарным прорезным
шипом (рис. 3), а посередине — торцовым соеди-
нением впритык или вполбруска гребнем (рис. 4),
сквозным шипом, потайным шипом или соедине-
нием впрорезь (рис. 5).
Для скрепления отдельных деталей рам, дверей
и фрамуг можно использовать гвозди, шурупы или
клей. В качестве дополнительных креплений при-
меняются угольники и накладки из фанеры, стали
или дюралюминия, а также стальные и дюралюми-
ниевые уголки.
Применение клеев дает очень прочные соедине-
ния. При сборке рам, дверей и фрамуг рекоменду-
ется использовать клеи, основу которых составляют
синтетические смолы, обладающие устойчивостью
к воздействию влаги и грибка, например эпоксид-
ный клей. Прочное соединение можно получить толь-
ко в том случае, если влажность склеиваемых дере-
вянных деталей не превышает 15 %. Средство
наносите очень тонким слоем — от 0,08 до 0,15 мм.
Основные материалы и некоторые виды работ
Рис. 3. Виды угловых соединений: а — торцовое впритык;
б — вполдерева; в — одинарным прорезным шипом
Способы крепления деталей рам, дверей и фра-
муг с помощью угольников и накладок из фанеры
и металла приведены на рисунке 6, а —г, а с по-
мощью уголков — на рисунке 6, д. Все эти допол-
нительные крепления прибиваются к деревянным
деталям гвоздями или прикручиваются шурупами.
40
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 4. Серединное соединение брусьев и реек:
а— вполбруска гребнем; б — торцовое впритык
б
Рис. 5. Виды соединений вертикальных деталей
с горизонтальными: а — сквозным шипом; б — потайным
шипом; в — впрорезь
Основные материалы и некоторые виды работ
41
Рис. 6. Дополнительное крепление рам, дверей и фрамуг:
а, б, в — угольниками; г — накладками; д — уголками
Двери, фрамуги и рамы изготавливайте в опре-
деленной последовательности. Сначала выберите
наиболее подходящую конструкцию сооружения и
определите его размеры. Затем нарежьте рейки тре-
буемой длины. Если вы решили обтянуть рамы плен-
кой, изготовьте их из реек квадратного или прямо-
угольного сечения, не проделывая в них пазы,
которые понадобятся лишь в том случае, если рамы
вашего сооружения будут застекленными. Сделай-
те их из профильных реек, вырезанных с помощью
инструментов ддя профильного строгания.
Рамы под стекло можно изготовить и более прос-
тым способом: прикрепить к рейкам вязки и сред-
никам дополнительные рейки меньшего сечения,
которые можно приклеить, прибить гвоздями или
42
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
прикрутить шурупами к внутренней или верхней
стороне основных реек (рис. 7). Рама, изготовлен-
ная указанным способом, обладает достаточной
прочностью и жесткостью. Эти качества можно уси-
лить, если прикрепить к ее соединениям утолки или
накладки. Благодаря этому рамы в меньшей степе-
ни подвергаются короблению, их легче ремонтиро-
вать, потому что для этого достаточно заменить толь-
ко те детали, которые вышли из строя.
Затем выполните разметку подготовленных ре-
ек по размерам выбранной конструкции. Шипы и
пазы сделайте, запилив и выбрав древесину. Пос-
ле этого разметьте места, где будут располагаться
Рис. 7. Рамы упрощенной конструкции под стекло:
1 — рейки вязки; 2 — дополнительные рейки
Основные материалы и некоторые виды работ
43
отверстия под шурупы или гвозди, просверлите их
и произведите сборку изделия. Если рамы пред-
назначены под остекление, прибейте к ним допол-
нительные рейки для образования пазов. После
сборки установите на них уголки, петли и другие
приспособления, необходимые для их крепления
к каркасу сооружения.
На дверях и фрамугах наметьте места располо-
жения петель, стамеской или долотом выберите для
них гнезда и установите в них петли внакладку. Гнез-
до выбирайте таким образом, чтобы его глубина бы-
ла одинаковой по всему контуру петли, в противном
случае не удастся избежать неплотного закрывания.
Петли прикручивайте шурупами. У изделий, кото-
рые предполагается обтянуть пленкой, скруглите ост-
рые края с помощью рубанка. Готовые изделия по-
кройте олифой и покрасьте масляной краской белого
цвета. После ее высыхания остеклите изделия или
обтяните их пленкой описанным выше способом.
СГГРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ
Теплицы являются наиболее сложными и совер-
шенными сооружениями защищенного грунта. Они
состоят из каркаса и пропускающего свет покрытия.
В конструкциях теплиц предусмотрены двери, фра-
муги и форточки. Теплица может быть полностью ос-
текленной или обтянутой пленкой. Можно также од-
ну или несколько стен выложить из кирпича,
бетонных блоков или обшить досками. На некоторых
теплицах доски крепятся по низу всех стен или толь-
ко на северной стене. Иначе говоря, вы можете вы-
брать самые разнообразные сочетания прозрачной
и непрозрачной частей стен теплицы. Все зависит
от вашего желания и материальных возможностей.
По своей конструкции теплицы могут быть одно-
скатными, двускатными, арочными, шатровыми, кот-
лованными, пристенными, а также представлять со-
бой часть индивидуального жилища. Они бывают
также неразборными (стационарными) и сборно-раз-
борными (переносными). По типу покрытия эти со-
оружения подразделяются на остекленные и пленоч-
ные, а по способу обогрева — на обогреваемые
солнцем и различными техническими устройствами.
При выборе формы теплицы следует учитывать
ее ориентацию относительно сторон горизонта,
эксплуатационное назначение, затененность, созда-
ваемую находящимися вблизи нее зданиями и де-
ревьями, а также возможность ее соединения с жи-
лым строением.
Строительство теплиц
45
Обычно теплицы используются с марта по ок-
тябрь. Для обеспечения растениям хорошего ос-
вещения ориентируйте строение таким образом,
чтобы из него была видна половина южного не-
босвода.
Для определения периода освещенности тепли-
цы солнцем представьте, что вы стоите в ней и
смотрите по часовой стрелке с востока на запад
и по направлению вверх от горизонта. Тем самым
вы как будто находитесь в самом центре небос-
вода и смотрите на открывающуюся перед вами
южную половину неба. Солнце в течение дня пе-
редвигается по нарисованной вами дуге и с утра
до вечера освещает внутреннее пространство теп-
лицы (рис. 8).
Рис. 8. Вид из теплицы на южную половину небосвода
40	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
На юг должна быть ориентирована та стенка
строения, которая пропускает больше всего света,
потому что именно с южной стороны солнце под-
нимается на самую большую высоту, обеспечивая
наиболее интенсивное освещение. На рисунке 9 по-
казаны различные варианты расположения теплиц,
ориентированных в южном направлении. На верти-
кальную поверхность попадает больше солнечного
излучения при высоте солнца, равной приблизитель-
но 30’ над уровнем горизонта. Небольшие отклоне-
ния от южного направления (не более 45’) сущест-
венной роли не играют. Если же угол отклонения
превышает указанную цифру, количество лучистой
энергии солнца, которая поступает в теплицу, сни-
жается довольно ощутимо. Если нет возможности
расположить строение в южном направлении, ориен-
тируйте его на восток. По уграм обычно бывает яс-
ная погода, облака появляются позднее, так что в ва-
шей теплице света в эти часы будет достаточно.
Ориентация строения по отношению к сторонам
горизонта только тогда имеет существенное значе-
ние, когда у него застеклена только одна стенка. Ес-
ли же боковые стенки тоже застеклены, отклонение
от южного направления в расположении теплицы
определяющей роли не играет.
Солнечные лучи должны попадать в нее под уг-
лом 45’ и доходить до нижнего края ее задней
стенки. На рисунке 10 изображены экономичные
формы теплиц.
При ориентации строения на юг, а также при
незначительном отклонении от этого направления
торцовые стены лучше всего сделать полностью или
частично прозрачными. Для увеличения полезной
Строительство теплиц
47
площади пола можно установить наклонно распо-
ложенную с южной стороны застекленную стенку.
Если окружающие теплицу постройки и деревья
сильно ее затеняют или она преимущественно ориен-
тирована на север, одну из ее торцовых стен можно
сделать полностью закрытой, потому что с этой сто-
роны все равно поступает очень мало солнечного све-
та. В данном случае целесообразно сделать ее крышу
прозрачной и дополнительно оборудовать ее заднюю
стенку светоотражающим экраном или покрасить в бе-
лый цвет. Те же меры будут уместными в том случае,
если вы хотите заглубить теплицу в жилой дом с целью
увеличения ее площади. Если она не имеет продолго-
ватой формы или вам хотелось бы, чтобы через нее
поступало достаточное количество солнечного света
в жилые комнаты, ее крышу сделайте частично или
полностью прозрачной.
Рис. 9. Различные варианты расположения теплиц,
ориентированных в южном направлении
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 10. Экономичные формы теплиц
Наилучшие условия освещенности создаются в тех
частях теплицы, которые располагаются рядом с юж-
ными окнами, поэтому лучше всего выбирать доста-
точно длинные, но не очень широкие конструкции.
Ширина сооружения защищенного грунта зависит
также и от его высоты; чем она больше, тем на боль-
шую глубину проникает солнечный свет. Оптималь-
ной считается ширина теплицы от 2 до 5 м. Особен-
но важна равномерность освещения в небольших
помещениях, где приходится использовать доя вы-
ращивания растений буквально каждый уголок.
Разные виды сооружений защищенного грунта
обладают как достоинствами, так и недостатками.
Наиболее распространенные односкатные и дву-
скатные теплицы можно построить в любом подхо-
дящем для этого уголке участка. Они имеют прямо-
угольную форму, которая позволяет оптимально
использовать внутреннее пространство. Если такое
сооружение установить на фундамент, выложенный
Строительство теплиц	49
из кирпича или бетонных блоков, и оснастить ис-
кусственным обогревом, тепло будет сохраняться
в нем достаточно долго. Кроме того, такое решение
обеспечит и удобство эксплуатации, а выращивать
в такой теплице можно будет самые разнообразные
растения. Единственным недостатком этих соору-
жений является сложность их строительства, для ко-
торого к тому же необходимо будет приобрести
большое количество разнообразных материалов.
На изготовление одинаковых по размеру карка-
сов для односкатной и двускатной теплиц расходу-
ется примерно одинаковое количество строитель-
ных и покровных материалов. Однако для первой
потребуется гораздо больше длинномерных бревен,
брусьев и реек, поэтому ее целесообразно строить
ниже последней.
Гораздо проще построить сооружения арочной
формы. Но следует иметь в виду, что их каркасы
будут менее прочными, что существенно сокраща-
ет срок их службы. Однако обтекаемая форма ароч-
ных теплиц делает их более устойчивыми к воздей-
ствию сильных порывов ветра, а конденсирующаяся
на внутренней стороне пленочного покрытия влага
не капает на листья растений, а стекает вниз.
Круглые теплицы можно составить из 6, 8, 12 или
16 секций треугольной формы. Но необходимо пом-
нить о том, что круглый купол сложен в изготовле-
нии, поэтому начинающему мастеру лучше выбрать
вариант попроще. К тому же строительство круг-
лой теплицы потребует больших материальных за-
трат. Такие сооружения защищенного грунта сами
по себе смотрятся очень декоративно, но для выра-
щивания огородных растений их приспособить дос-
so	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
таточно сложно. Во-первых, для этого вам придет-
ся изготовить стеллажи и подвесные полки специ-
альной формы. Во-вторых, для круглой теплицы под-
ходит только конструкция активной втяжной и
вытяжной вентиляции, размещаемая в самом высо-
ком месте крыши, а ее устройство стоит очень до-
рого. При обычной боковой вентиляции растения
будут испытывать недостаток свежего воздуха, что
окажет отрицательное воздействие на их рост и раз-
витие.
Пристенные или встроенные в жилой дом теп-
лицы устраиваются преимущественно для создания
зимних садов. Пристроить такое сооружение мож-
но непосредственно к стене дома или к каменной
ограде. Пристроенная теплица более экономична,
чем отдельно стоящая. В ней аккумулируется теп-
ло, излучаемое домом, а стеклянная поверхность
имеет меньшую площадь. К такой теплице не при-
дется прокладывать длинных дорожек. Но из-за
слабой освещенности пристенных сооружений за-
щищенного грунта, которая приблизительно в
2 раза меньше, чем у отдельно стоящих, выращи-
ваемым в них овощам потребуется дополнительная
подсветка.
Особенность котлованных теплиц заключается
в том, что их боковые стены, которые рекоменду-
ется выкладывать из кирпича, заглубляются в зем-
лю. В таких сооружениях гораздо проще поддержи-
вать постоянную температуру, чем в наземных. Они
достаточно дорогостоящи, но затраты на их строи-
тельство быстро окупаются за счет экономии рас-
ходов на их обогрев. Котлованные теплицы могут
быть двускатными или односкатными.
Строительство теплиц
51
Помимо перечисленных выше основных видов
сооружений защищенного грунта существуют
конструкции других форм, например многоуголь-
ные (рис. 11).
Рис. 11. Крупногабаритная многоугольная теплица
Разметка местоположения теплицы
И УСТРОЙСТВО ЕЕ ФУНДАМЕНТА
Если вы уже выбрали оптимальный участок для
возведения вашей теплицы, можно приступать к его
52	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
разметке с помощью шнура и деревянных колыш-
ков. Сначала наметьте местоположение одной из бо-
ковых сторон теплицы. Для этого воткните в землю
2 колышка и натяните между ними шнур. Затем с по-
мощью угольника определите направление одной из
торцовых сторон теплицы, с помощью рулетки от-
мерьте ее длину и воткните в землю еще 1 колышек.
Таким же способом определите расположение остав-
шихся сторон прямоугольного основания сооруже-
ния. Натянув шнуры по сторонам прямоугольника,
еще раз проверьте правильность его прямых углов.
Измерив диагонали полученного прямоугольника,
сравните их длину: она должна быть одинаковой.
Размечая основание теплицы, пользуйтесь спир-
товым уровнем. Очень важно, чтобы оно или фун-
дамент сооружения были ровными, в противном
случае устанавливать каркас будет достаточно слож-
но, а если вам и удастся подогнать все его детали,
в процессе эксплуатации он будет испытывать пе-
регрузки, из-за чего может произойти его дефор-
мация. Теплицы небольшого размера рекомендует-
ся устанавливать строго вертикально, хотя для
нормальной работы водостоков требуется неболь-
шой уклон.
Когда разметка участка будет завершена, можно
начинать закладку фундамента. Он должен обла-
дать высокой прочностью, поскольку осуществляет
передачу нагрузки от теплицы на грунт. Фундамент,
кроме того, защищает тепличные растения от воз-
действия факторов внешней среды (перепадов тем-
пературы, повышенной влажности), а также от про-
никновения внутрь теплицы животных-вредителей,
например грызунов.
Строительство теплиц
53
В конструкцию малых теплиц входят готовые
фундаменты, изготовленные из деревянных брусь-
ев, алюминиевых или стальных труб. Они доста-
точно устойчивы и прочны, но не очень хорошо
защищают тепличные растения от морозов и вре-
дителей. В связи с этим лучше всего выложить
под теплицу кирпичный или бетонный ленточный
фундамент шириной не менее 10 см. Размещать его
необходимо на грунте ниже промерзающего слоя
почвы.
Можно также устроить фундамент и из полых
внутри фундаментных блоков размером 25 х 50 см.
Установите их, а затем заполните бетоном. Фунда-
мент можно также выложить из бордюрного камня
длиной от 50 до 100 см и шириной 10 см, который
помещается в бетонную смесь. Для теплиц с карка-
сом, обтянутым пленкой, и для тех сооружений, ко-
торые обогреваются только солнечными лучами,
вполне подойдет и готовый фундамент.
Высота теплицы несколько увеличится, если вы
устроите его так, чтобы он был выше уровня поч-
вы на 30 см. Однако дверной порог в таком соору-
жении также будет располагаться на возвышении,
поэтому вам неудобно будет завозить внутрь теп-
лицы тачку с удобрениями или ведрами, наполнен-
ными водой. Но эта проблема решается достаточно
просто: устройте настилы внутри и снаружи тепли-
цы или опустите дверь до поверхности почвы. На
освободившееся место можно прибить навесную
полку, располагая ее над стеллажом. Она пригодит-
ся для выращивания сеянцев.
Сверху покройте его слоем гидроизоляции. Для
этого устройте бетонное покрытие, облицуйте фун-
54	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
дамент морозоустойчивой плиткой для пола или
клинкерным кирпичом. Чем качественнее будет вы-
полнена гидроизоляция фундамента, тем больше он
будет сохранять тепловой энергии в теплице. Эко-
номии тепла способствует также и его глубина. Ес-
ли заложить фундамент на достаточную глубину, он
будет задерживать проникновение холода внутрь
теплицы и сохранять тепло в грунте.
При составлении проекта строительства преду-
смотрите возможность установки емкости, в кото-
рую по водосточному желобу будет стекать талая
или дождевая вода. Такой простейший водосбор-
ник можно устроить как снаружи, так и внутри
теплицы. Целесообразно вкопать емкость в землю,
чтобы она не занимала полезную площадь соору-
жения. Можно также выложить кирпичный или
бетонный водосборник, облицевав его сверху плит-
кой и покрыв изолирующим составом. Такая ем-
кость должна быть закрытой, но доступной для
очистки. Проникновение в нее поливной воды или
влаги с листьев растений недопустимо, поскольку
это может привести к возникновению инфекци-
онного заболевания, которое охватит все теплич-
ные растения.
Надземный водосборник одновременно можно ис-
пользовать и в качестве стеллажа. Если вы покрое-
те его черной краской, он лучше будет сохранять
тепло.
Можно сложить водосборник из кирпича вме-
сте с фундаментом или установить в теплице го-
товую пластиковую емкость. Крышкой будет слу-
жить один из стеллажей. Основным недостатком
всех описанных водосборников является их дос-
Строительство теплиц	55
таточно высокая стоимость. Затраты на установ-
ку водосборников окупятся только в случае ин-
тенсивной эксплуатации теплицы.
Арочная теплица из труб и реек
Арочная теплица, изготовленная из труб и реек
(рис. 12, а), имеет 4 — 5 м в длину, 2,5 — 3 м в шири-
ну и 2—2,2 м в высоту. Материалом для дуг послу-
жат стальные или алюминиевые трубы диаметром
30 — 40 мм и длиной 4 — 4,5 м, которых потребуется
от 7 до 10 штук. Для дверных стоек понадобятся
4 столба диаметром 9 — 12 см и длиной 2 — 2,3 м, для
поперечных брусьев — 4 рейки сечением 40 х 50 мм
и длиной 2,2 — 3 м, а для продольных брусьев — та-
кое же количество реек той же длины, но сечением
30 х 40 мм.
Для изготовления каркаса теплицы изогните тру-
бы полукругом, закрепите на их концах отрезки
стеклопластиковых труб большего диаметра или
стеклянные бутылки и вкопайте их в землю на глу-
бину 30 — 40 см. Дуги устанавливайте на расстоянии
0,6— 1 м. Сверху и по бокам закрепите на них про-
дольные брусья или рейки, которые соединят их
в единую конструкцию. Это можно сделать двумя
способами (рис. 12, б).
Способ 1. Подготовьте рейки, толщина которых
будет равняться диаметру труб, а длина — рассто-
янию между дугами. Сбейте их между собой корот-
кими отрезками рейки того же сечения. Закрепите
их на дугах так, чтобы дополнительные отрезки бы-
ли обращены внутрь теплицы.
56
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
а
Рис. 12. Арочная теплица, изготовленная из труб и реек:
а — внешний вид теплицы; б — варианты крепления реек:
1 — дуги из труб; 2 — длинные рейки; 3 — отрезки реек;
4 — столбы; 5 — поперечные брусья; 6 — доски забирки;
7 — пленка
Способ 2. Подготовьте продольные рейки требу-
емой длины, наложите их поверх дуг и прибейте
к ним отрезки рейки или полоски листового алю-
миния таким образом, чтобы трубы располагались
между ними или крепились к длинным рейкам. До-
полнительно обмотайте места соединения реек
с трубами мягкой проволокой, а ее концы загните
на внутреннюю сторону каркаса, чтобы они не по-
вредили пленочное покрытие.
После сборки основной части каркаса подготовь-
те 4 столба, на которые он будет опираться, пред-
варительно стесав оба их конца под углом 90°. За-
тем те концы, которые будут вкопаны в землю,
пропитайте раствором медного купороса или про-
смолите, после чего углубите с торцовых сторон теп-
Строительство теплиц	57
лицы на 40 — 50 см. Сверху и на уровне земли сое-
дините столбы поперечными брусьями, которые
вместе с ними образуют дверную коробку теплицы.
К брусьям прибейте продольные рейки и крайние
дуги. С наружной или внутренней стороны дуг коль-
ями закрепите доски забирки. Сбейте и установи-
те двери.
Готовый каркас обтяните пленкой. Начните с тор-
цовых поверхностей: прибивая пленку к попереч-
ным брусьям, закрепляйте ее на дуге. Для боковых
поверхностей подготовьте одно большое пленочное
полотнище, на его боковых сторонах, которые бу-
дут крепиться к крайним дугам, сделайте карманы
и проденьте в них шпагат или капроновый шнур.
Перебросив полотнище через верхние части дуг,
привяжите концы шнуров к кольям, предваритель-
но вбитым в землю по всем 4 углам теплицы. Низ
обеих продольных боковых сторон полотнища при-
бейте к доскам забирки, наложив на них рейки се-
чением 10 х 20 мм. Можно также прижать их к зем-
ле кирпичами или большими камнями и присыпать
почвой или прибить к рейкам сечением 20 х 30 мм
и длиной 4 —5 м через планки сечением 10 х 20 мм,
прижать их к кольям, вбитым вдоль обеих боковых
сторон теплицы и пришпилить к земле небольши-
ми колышками.
Арочная теплица с дугами из реек
Арочная теплица, изображенная на рисунке 13, а,
имеет каркас длиной 4 — 6 м, шириной 3,5 — 4 м и
высотой в коньке, равной 1,75 — 2 м. В ней можно
58	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
устроить 3 грядки шириной 0,9— 1 м, оставляя меж-
ду ними 2 междурядья шириной 40 — 50 см. Рееч-
ные дуги для этого сооружения изготовьте из пла-
нок длиной 50 — 70 см сечением 15 —20 х 25 —30 мм
или 10 — 15 х 40 —60 мм. Для этого вполне подойдут
планки от тарных ящиков. Кроме того, вам понадо-
бятся: коньковый брус сечением 40 х 50 мм и дли-
ной, равной высоте теплицы в коньке; 4 бруска для
стоек сечением 10 х 10 мм и такое же количество
бревен длиной 2,3 —2,6 м и диаметром 10—12 см;
доски для забирки; рейки для распорок сечением 30 х
х 30 или 30 х 35 мм; рейки для дверных стоек и по-
перечных брусьев сечением 40 х 40 или 40 х 50 мм;
колья для крепления досок забирки, болты и гайки
для сборки дуг.
Сначала изготовьте дуги каркаса, количество
которых зависит от длины сооружения и рассто-
яния, на котором они будут устанавливаться. Оп-
тимальным считается расстояние между дугами,
равное 0,7 —0,9 м. Кроме того, необходимо взять
в расчет ширину пленки, необходимость обеспе-
чения продолжительного срока службы пленочно-
го покрытия. Не стоит экономить на материале
при изготовлении дуг, потому что если их будет
меньше, чем того требует конструкция, увеличит-
ся вероятность повреждения пленки, а это означа-
ет, что и срок эксплуатации покрытия значительно
сократится.
Перед тем как приступить к изготовлению дере-
вянных дуг, вычертите на листе фанеры или карто-
на четверть круга или эллипса необходимого раз-
мера. По этому чертежу изготовьте дугу, которая
станет шаблоном для всех остальных.
л\\\\ Wi вМЮ&’ЯяЗКбб
Й60^*Й^111И0ЙХ jzi4^
в
Рис. 13. Арочная теплица с дугами из реек (планок):
а — внешний вид теплицы; б — дуга из планок в сборе;
в — последовательность изготовления дуги: 1 — планки;
2 — болты; 3 — гвозди; 4 — дуги в сборе; 5 — столбы;
6 — верхние поперечные брусья; 7 — нижние поперечные
брусья; 8 — стойки для дверей; 9 — подконьковые стойки;
10 — коньковый брус; 11 — колья; 12 — доски забирки;
13 — уголки из дюралюминия; 14 — распорки из реек
во	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Способ соединения планок в дугу показан на
рисунке 13, б. Сначала нарежьте одинаковые по дли-
не и сечению планки. Затем просверлите на них по
2 отверстия диаметром 6,5 — 7 мм, отступив по 40 —
45 мм от каждого их конца. Болты требуемой дли-
ны, предназначенные для скрепления планок, мож-
но нарезать из стального прутка или гвоздей диа-
метром 6 мм и нанести на них резьбу. Но проще
приобрести для этого готовые болты Мб.
Последовательность изготовления дуги выглядит
следующим образом (рис. 13, в). Выкладывая план-
ки по чертежу-шаблону, к каждому концу планки
прикрепите по 2 такие же планки так, чтобы кон-
цы 1 -й оказались между ними. Затем, просунув сле-
дующую планку между их концами, соедините все
3 конца, к 1 планке снова прикрутите 2 планки, по-
том — 1 и так чередуйте до тех пор, пока у вас не
получится дуга. Таким образом, между каждыми
2 дощечками вы должны закрепить по 1 такой же
планке.
Затем вставьте в зазор между парами планок еще
по одной планке, пробейте гвоздями места их со-
единений и окончательно затяните болты. Теперь
к одиночным планкам приложите по одной план-
ке с каждой стороны и также сбейте все три план-
ки гвоздями. Если гвозди выйдут наружу, загните
их и вбейте в дощечки, чтобы они не повредили
пленочное полотнище. В результате у вас получат-
ся дуги, состоящие из трех рядов планок. Собрав
их все, остругайте их поверхность рубанком, что-
бы убрать выступающие концы планок, и после
этого можете приступать к дальнейшей сборке кар-
каса.
Строительство теплиц	61
Поскольку концы подготовленных брусьев и коль-
ев будут заглубляться в почву, обожгите их, просмо-
лите или пропитайте 10 %-ным раствором медного ку-
пороса, чтобы предотвратить процесс гниения.
Перед сборкой каркаса разметьте площадку с по-
мощью колышков и шнура. С каждой торцовой сто-
роны теплицы вкопайте в землю по 2 бруса или стол-
ба. К верхним их концам прибейте верхние попереч-
ные брусья, а снизу — нижние. В соответствии с раз-
меткой укрепите дверные и подконьковые стойки.
Дверь сделайте шириной 80—90 см. В вашей теплице
может быть 1 или 2 двери. Если вы остановитесь на
первом варианте, вам придется дополнительно смон-
тировать фрамугу. После этого уложите поверх под-
коньковых стоек коньковый брус и прибейте его.
Теперь можно устанавливать дуги. Сначала вбейте
в землю колья в тех местах, где будут располагать-
ся дуги, и прибейте с внутренней или наружной их
стороны доски забирки. Устанавливая дуги, можно
прикрепить их нижние концы к кольям или доскам
забирки. Верхние концы дуг прибейте к коньково-
му брусу гвоздями или прикрутите шурупами, под-
ложив под них уголки из дюралюминия. Для прида-
ния каркасу дополнительной жесткости и прочности
прибейте между соседними дугами по 2 распорки.
Когда каркас будет готов, обтяните его пленкой.
Торцовые пленочные полотнища прибейте к край-
ним дугам, брусьям или рейкам через накладные
планки сечением 10 х 20 мм. Лучше всего исполь-
зовать более прочную армированную пленку, кото-
рую можно оставлять на каркасе на зиму. Боковые
поверхности теплицы можно обтянуть пленкой од-
ним из двух приведенных ниже способов.
62	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Способ 1. Раскроите пленочные полотнища та-
кой длины, чтобы их можно было уложить на всю
боковую поверхность теплицы, от одной забирки
до другой, перекидывая через верх дуг. Не забудь-
те предусмотреть некоторый запас длины. Сверху
прибейте каждое пленочное полотнище к конько-
вому брусу через 1 — 2 рейки сечением 20 х 30 мм.
При этом каждые 2 соседних полотнища должны
перекрывать друг друга на дугах каркаса. К дугам
и вставленным между ними распоркам сначала
прикрепите пленку кнопками, а затем прибивайте
ее гвоздями через полоски любого гибкого матери-
ала. Нижние края пленочных полотнищ прибейте
через рейки к доскам забирки.
Способ 2. Покрытие можно изготовить из плен-
ки, которая имеет вид рукава. Разрезать его не нуж-
но. Нарежьте куски пленки требуемой длины с не-
большим запасом с таким расчетом, чтобы 1 куска
хватило на обтягивание пространства между 2 — 3 ду-
гами. Внутри каждого из получившихся у вас рука-
вов протяните 2 шнура, длина которых должна быть
на 20 — 25 см больше длины пленочных полотнищ.
Один конец каждого шнура привяжите к гвоздям
или скобам, вбитым в доски забирки, с наружной
их стороны, рядом с крайними дугами. Переки-
нув полотнища через дуги, другой конец каждого
шнура привяжите к гвоздям или скобам, вбитым
в доски забирки с другой стороны тепличного кар-
каса. Чтобы более надежно закрепить пленочное
покрытие на каркасе теплицы, проделайте неболь-
шие запилы в коньковом брусе и распорках. Ниж-
ние края пленочных полотен прижмите камнями,
присыпьте почвой или обложите дерном.
Строительство теплиц
63
Покрытие, изготовленное последним способом,
удобно тем, что по окончании сезона эксплуатации
теплицы его можно снять с каркаса, отвязав шну-
ры, отмыть от скопившейся грязи, просушить и по-
ложить на хранение до следующего сезона. Такое
пленочное покрытие прослужит долго, а поскольку
оно является двухслойным, у вас появится возмож-
ность высевать семена на рассаду и высаживать на
грядки теплицы теплолюбивые овощи на 2 недели
раньше обычного срока.
Пленочная двускатная теплица
из РЕЕК
Каркас двускатной теплицы из реек (рис. 14, а)
имеет 4 м в длину, 2,5 м в ширину и 2,3 — 2,5 м в вы-
соту в коньке. Для его строительства вам потребу-
ются следующие материалы:
—	6 бревен диаметром 12—14 см и длиной
1,55— 1,65 м или такое же количество реек сечени-
ем 50 х 50 мм и длиной 1,7 — 1,8 м для стоек;
—	5 реек сечением 40 х 50 или 40 х 60 мм и дли-
ной 4 — 4,1 м для нижних и верхних продольных и
конькового брусьев;
—	4 рейки того же сечения длиной 2,5 м для верх-
него и нижнего поперечных брусьев;
—	22 рейки того же сечения длиной 1,4—1,5 м
для боковых шпросов и дверных стоек;
—	14 реек того же сечения длиной 1,45—1,5 м
для стропил;
—	2 рейки того же сечения длиной 60 — 70 см для
подконьковых стоек;
64
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
б
Рис. 14. Пленочная двускатная теплица из реек:
а — внешний вид; б — узлы каркаса; 1 — пасынки;
2 — угловые стойки; 3 — средние стойки; 4 — нижние про-
дольные брусья; 5 — верхние продольные брусья; 6 — ниж-
ние поперечные брусья; 7 — верхние поперечные брусья;
8 — шпросы; 9 — стойки для дверей; 10 — отрезки доски;
11 — подконьковые стойки; 12 — коньковый брус;
13 — крайние и средние стропила; 14 — промежуточные
стропила; 15 — уголки для крепления стропил;
17, 18 — перемычки;
19 — асбестоцементные листы забирки
Строительство теплиц
65
б
Рис. 14 (окончание). Пленочная двускатная теплица из
реек; б — узлы каркаса; 1 — пасынки; 2 — угловые стойки;
3 — средние стойки; 4 — нижние продольные брусья;
5 — верхние продольные брусья; 7 — верхние поперечные
брусья; 8 — шпросы; 10 — отрезки доски;
11 — подконьковые стойки; 12 — коньковый брус;
13 — крайние и средние стропила; 14 — промежуточные
стропила; 16 — выравнивающие рейки;
3-8265
66
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
—	6 отрезков асбестоцементных труб длиной
80 см с внутренним диаметром 100 мм или такое
же количество отрезков стальных оцинкованных
труб диаметром 40 — 50 мм для пасынков;
—	14 уголков из дюралюминия 30 х 30 мм для
крепления стропил;
—	асбестоцементные листы размером 1 — 1,5 х
х 30 х 170 см.
Можно построить 2 различных варианта реечных
теплиц с использованием пасынков. Пасынки — это
отрезки металлических или асбестоцементных труб,
швеллеров или уголков, вкопанные в грунт, в кото-
рых или на которых закрепляются концы стоек. Бла-
годаря пасынкам стойки не контактируют с землей
и не подвергаются гниению. В первом варианте теп-
лицы для изготовления стоек используются бревна,
во втором — рейки. Пасынки в первом варианте вы-
резаются из асбестоцементных, а во втором — из
стальных труб. Строительство каркаса производит-
ся в следующей последовательности.
Вариант 1. Запилите и выполните затесывание ниж-
них концов бревен, из которых будете изготавливать
стойки, таким образом, чтобы они без особых усилий,
но достаточно плотно вошли в отверстия асбестоце-
ментных труб на глубину 15 см (рис. 14, б, узел А).
4 бревна, которые будут служигь угловыми стойками
тепличного каркаса, необходимо отесать до образова-
ния прямого узла, а 2 бревна, предназначенные для
средних стоек, следует отесать с одной стороны. Кон-
цы отесанных бревен вставьте в асбестоцементные
трубы и закрепите с помощью 1 — 2 шурупов, для ко-
торых нужно предварительно просверлить отверстия
соответствующего их диаметру размера.
Строительство теплиц	67
Выполнив выравнивание и разметку участка, вко-
пайте трубы с вставленными в них концами бревен
в землю на глубину около 50 см. При этом верхние
концы труб должны на 30 см возвышаться над по-
верхностью земли. После установки всех угловых и
средних стоек прибейте к ним рейки, которые слу-
жат верхними и нижними продольными и попереч-
ными брусьями, образующими верхнюю и нижнюю
обвязки теплицы. Затем прибейте к угловым и сред-
ним стойкам выравнивающие шпросы так, как по-
казано на рисунке 14, б, узел Б. Выравнивающие
шпросы не понадобятся, если произвести запилива-
ние угловых и средних стоек и вырубить в них па-
зы (рис. 14, б, узел В). В этих пазах закрепляются
нижние и верхние продольные и поперечные
брусья, которые вместе со стойками образуют ле-
жащую в одной плоскости ровную поверхность.
Вариант 2. Рейки для стоек привяжите к пасын-
кам, в качестве которых в данном случае выступа-
ют металлические трубы, или прикрутите к ним
с помощью мягкой стальной проволоки диаметром
1,5 — 2 мм таким образом, чтобы рейки перекрывали
их на 25 — 30 см. Для того чтобы прикрепить прово-
локу, предварительно выполните на рейках запилы
на глубину 2 — 3 мм. Можно также затесать рейки и
забить их внутрь труб по аналогии с бревнами. Под-
готовленные стойки заглубите в землю так, чтобы
нижние концы реек были на высоте 3 — 5 см от ее
поверхности. Затем прибейте к угловым и средним
стойкам нижние и верхние продольные и попереч-
ные брусья, присоедините выравнивающие шпросы.
С этого момента строительство каркаса продолжа-
ется по одной общей для обоих вариантов схеме.
68	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
На верхних и нижних продольных брусьях раз-
метьте местоположение посадочных мест для креп-
ления боковых промежуточных шпросов. Расстояние
между этими деталями каркаса должно составлять
67 см. На нижних и верхних поперечных брусьях на-
метьте посадочные места для установки дверных сто-
ек, которые следует расположить на расстоянии
80 — 90 см.
В тех местах, где шпросы будут крепиться к про-
дольным брусьям, а дверные стойки — к попереч-
ным, прибейте отрезки доски размером 100 х 100 х
х 20 — 25 мм, размещая их с внутренней стороны
каркаса (рис. 14, б, узел Г).
Посередине верхних поперечных брусьев раз-
метьте посадочные места для крепления подконь-
ковых стоек, с внутренней стороны каркаса при-
бейте отрезки доски, затем установите и прибейте
подконьковые стойки и закрепите на них конько-
вый брус (рис. 14, б, узел Д).
Запилите один конец стропильных реек под уг-
лом 65°. Запиленным концом прикрепите стропила
к коньковому брусу, как показано на рисунке 14, б,
узлы Е, Ж и К. Примерьте по месту крайние и сред-
ние стропильные рейки, после чего разметьте и за-
пилите под углом 25° их другие концы. Разметку вы-
полните так, чтобы концы установленных на каркас
теплицы стропил выступали на 2 — 2,5 см за верхний
продольный брус (рис. 14, б, узел Ж). Сначала обра-
ботайте крайние стропила, затем, используя их в ка-
честве шаблона, разметьте и запилите промежуточ-
ные стропила (рис. 14, б, узел И).
Установите крайние и средние стропильные рей-
ки (рис. 14, б, узел Е), прибивая их гвоздями или
Строительство теплиц	69
прикручивая шурупами к коньковому брусу через
дюралюминиевые уголки. При необходимости мож-
но слегка обтесать верхние углы подконьковых сто-
ек. Прибейте стропила или прикрутите их шурупа-
ми также и к верхним продольным и поперечным
брусьям. Теперь, так же как и крайние и средние
стропила, установите и закрепите промежуточные
стропильные рейки (рис. 14, б, узлы И, К). Если стро-
пила были установлены правильно, они должны рас-
полагаться в одной плоскости.
Чтобы пленочное покрытие плотнее прилегало
к каркасу, установите дополнительные выравнива-
ющие рейки сечением 15 — 20 х 30 мм, располагая
их между нижними концами промежуточных стро-
пил, и прибейте их гвоздями к верхним продольным
брусьям (рис. 14, б, узел Л).
Выступающие концы крайних, средних и проме-
жуточных стропил (на рис. 14, б, узлы Ж, И, они
заштрихованы) отпилите на одном уровне с наруж-
ной поверхностью верхних продольных брусьев. Все
выступающие части других деталей каркаса и иные
неровности обстругайте рубанком или удалите с по-
мощью топора.
В собранном каркасе получаются достаточно
большие ячейки, поэтому приступать к обтягива
нию его пленкой пока еще рано. Сначала установи-
те реечные перемычки (па рисунке 14, а они пока-
заны пунктиром), закрепляя их между крайними,
средними и промежуточными стропилами на кры-
ше сооружения, между шпросами, а также между
шпросами и угловыми, средними и дверными стойка-
ми. Если этого не сделать, пленочное покрытие, натя-
нутое на слишко.м большие ячейки, прослужит сов-
70
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
сем недолго. Перемычки изготовьте из реек сечени-
ем 30 х 40 мм, прикрепите их к стропилам, шпросам
и стойкам торцовым соединением впритык, а затем
прибейте гвоздями или прикрутите шурупами.
Для придания каркасу дополнительной прочности
и жесткости закрепите на угловых соединениях сто-
ек и шпросов постоянные откосы, вырезанные из
реек сечением 20 — 25 х 30 — 35 мм.
Соберите и навесьте оба дверных полотна или
дверь и фрамугу. Если вместо 2-й двери вы реши-
ли изготовить фрамугу, установите в одном из двер-
ных проемов дополнительную горизонтальную рей-
ку сечением 40 х 50 мм, закрепив ее отрезками
доски. К верхнему поперечному брусу прикрутите
петли так, чтобы фрамуга открывалась наружу. Го-
товый каркас проолифьте, высушите и покройте бе-
лой масляной краской.
По всему периметру каркаса (с наружной его
стороны) закрепите асбестоцементные листы, при-
жав их к нижним продольным и поперечным брусь-
ям с помощью металлических или деревянных коль-
ев, вбитых в землю на глубину 20 — 25 см. Такие же
листы установите внутри теплицы для ограничения
междурядий.
Теперь можно приступать к устройству пленоч-
ного покрытия. Сначала обтяните боковые и ниж-
ние торцовые поверхности теплицы, затем верхние
торцовые поверхности треугольной формы и кры-
шу сооружения. Отдельными полотнищами пленки
обтяните двери и фраму1у. Прибивайте их через
накладные рейки сечением 10 х 20 мм.
Раскроите и вырежьте пленочные полотнища, со-
ответствующие размерам проемов, оставляя при-
Строительство теплиц	71
пуск в 10—15 см с каждой их стороны. Обтягивать
боковые поверхности теплицы одним цельным по-
лотнищем нецелесообразно, поскольку его повреж-
дение будет достаточно сложно устранить. В связи
с этим лучше всего заготовить небольшие куски
пленки для перекрытия от 1 до 3 проемов каркаса.
Полотнища, натягиваемые на боковые и нижние
торцовые стенки, сначала прикрепите кнопками
к угловым, боковым, дверным стойкам и выравни-
вающим рейкам, а затем, наложив на пленку дере-
вянные планки, забейте через них гвозди. После ус-
тановки пленочного покрытия по всему периметру
сооружения обтяните верхние поверхности, имеющие
треугольную форму. Для этого подготовьте 2 или
4 куска пленки, прикрепите их кнопками к крайним
стропилам и верхним поперечным брусьям и при-
бейте гвоздями через рейки.
Крышу можно обтянуть 1—2 полотнищами плен-
ки. Если вы подготовили 1 полотнище, нанесите
вдоль его осевой линии специальные метки. Их мож-
но выполнить краской или сделать из кусочков изо-
ляционной ленты. Обе стороны полотнища намо-
тайте на рейки длиной 4 — 4,3 м. То же самое
проделайте и с каждым из 2 полотнищ пленки, ес-
ли крыша вашего сооружения будет состоять из
2 частей. Вырежьте для каждого стропила по 2 план-
ки длиной 60 — 70 см и сечением 10 х 20 мм или по
1 планке длиной 1,5 м и таким же сечением. Раз-
ложите все планки на земле и забейте в них гвоз-
ди. Уложите смотанные в рулоны полотнища вдоль
конькового бруса и, чтобы пленка не разматыва-
лась, укрепите их, вбив по 2 гвоздя в крайние стро-
пила.
72	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Наложите полотнища осевой линией на конько-
вый брус и прибейте к нему среднюю часть плен-
ки через рейку сечением 20 х 30 мм и длиной 4 м
(можно использовать несколько отрезков рейки та-
кого же сечения). При обтягивании крыши 1 пле-
ночным полотнищем его середину к коньковому
брусу прибивать не нужно.
Если покрытие крыши состоит из 2 пленочных
полотнищ, прикрепите их верхние края к конько-
вому брусу таким образом, чтобы они перекрыва-
ли друг друга. Пленку к каждому стропилу можно
крепить с помощью 2 планок длиной по 60 — 70 см.
Размотав одну сторону полотнища на 70 — 75 см, за-
крепите его в этом положении, вбив гвозди в край-
ние стропила.
Размотанную часть пленочного полотнища при-
бейте к стропилам, предварительно наложив на нее
планки. Планки располагайте ближе к коньковому
брусу. Гвозди вбивайте, начиная от середины кры-
ши. На такую же длину размотайте 2-е пленочное
полотнище или 2-ю сторону 1 полотна и закрепите
аналогичным образом. Затем полностью размотай-
те пленку и прибейте ее через планки к нижним
частям стропил.
При использовании для прибивания пленки к стро-
пилам 1 планки длиной 1,5 м размотайте 1-е пленоч-
ное полотнище полностью и закрепите его, начиная
с середины крыши. Затем размотайте 2-е полотни-
ще и также прибейте его через планку. После это-
го прибейте пленку к брусьям верхней обвязки кар-
каса по всему периметру теплицы.
Дверь и фрамугу обтяните пленкой отдельно,
прибивая ее через планки сечением 10 х 20 мм. Для
Строительство теплиц	73
того чтобы придать большую прочность покрытию,
с наружной и внутренней стороны пленки натяни-
те сетку из лески или проволоки.
Двускатная теплица
С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ
И ПОСТОЯННОЙ ОСТЕКЛЕННОЙ
КРОВЛЕЙ
Теплица с кирпичными стенами и постоянным
остеклением по шпросам отличается от простейших,
обтянутых пленкой сооружений гораздо более про-
должительным сроком службы, удобством эксплуа-
тации и универсальностью. Она лучше удерживает
тепло, поэтому в ней можно выращивать самые раз-
нообразные растения. Единственным ее недостатком
являются большие материальные затраты на покуп-
ку материалов и строительство.
Сооружения защищенного грунта с кирпичны-
ми стенами и постоянным остеклением чаще все-
го строятся двускатными.
В конструкции теплицы, изображенной на рисун-
ке 15, предусмотрено наличие водяного отопления,
но можно также устроить и печное отопление.
Печь или водяной котел устанавливаются в спе-
циальной пристройке — тамбуре, длина которого
составляет 1,5 м.
В этом помещении также можно проводить раз-
личные работы, например готовить почвенные
смеси или высаживать растения. От основного по-
мещения теплицы тамбур отделяет кирпичная сте-
на или стеклянная перегородка.
74
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 15. Двускатная теплица с кирпичными стенами
и водяным отоплением: а — водогрейный котел;
б — отопительные трубы: 1 ~ горячая труба диаметром
75 мм; 2 — обратная труба того же диаметра
Если на вашем участке почва сухая и легкая, мож-
но заглубить теплицу в землю не более чем на 0,8 м.
На плотных грунтах рекомендуется устраивать лен-
точный фундамент глубиной 40 — 50 см. Если вы ре-
шили установить в тамбуре печь, длина вашего со-
оружения не должна превышать 5 м. Для того чтобы
обеспечить приток воздуха во внутреннее помеще-
ние теплицы, в каждой из боковых стен устройте
по одной отдушине непосредственно над уровнем
пола. В холодное время года их необходимо будет
держать плотно закрытыми.
Кровля тамбура состоит из стропил, обрешетки,
покрытой толем или железом и потолка. Угол на-
Строительство теплиц
75
клона скатов крыши теплицы должен составлять
20 — 25°. Каркас кровли выполняется из двух брусь-
ев, имеющих фигурное сечение 12 х 15 см, которые
укладываются на толь по боковым стенам сооруже-
ния, и конькового бруса того же сечения, который
соединен с нижними брусьями обвязки легкими
стропилами сечением 7 х 10 см, установленными па-
рами (рис. 16).
С обеих сторон брусьев выберите фальцы для
укладки стекол. Установите нижние брусья обвязки
и вставьте в них стропила. К наружной части стены
прикрепите слив, который должен доходить до верх-
него конца бруса обвязки, и закройте его козырьком
из кровельного железа так, чтобы он свешивался на
5—6 см с наружной стороны стены, а с внутренней —
образовывал желобок, в который будет стекать кон-
денсат из желобков на шпросах. В противном случае
Рис. 16. Крепление стропил и шпроса: а — крепление
стропил с верхним коньковым брусом; б — крепление
шпроса с обвязочным брусом; 1 — верхний коньковый брус;
2 — стропила; 3 — фальц для стекла; 4 — войлок; 5 — доска
Сечением 20 х 50 мм; 6 — козырек из кровельной стали;
7 — стекло; 8 — опорная рейка для стекла; 9 — слив из
кровельной стали; 10 — стойка; 11 — обвязочный брус
78
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
вода будет попадать на стены теплицы. Остекление
кровли выполняйте по шпросам сечением 4 х 7,5 см
(рис. 17). Снабдите их желобками, по которым бу-
дет стекать конденсат, скапливающийся на стеклах
теплицы в зимнее время.
Для изготовления шпросов используйте сухие
брусья без сучков. Готовые детали обязательно
загрунтуйте олифой и только после этого присту-
пайте к их укладке по кровле. Если толщина стек-
ла составляет 2,5 — 3 мм, размещайте шпросы на
расстоянии 30 — 35 см. Если же его толщина рав-
на 4 мм, расстояние между ними увеличьте до
45 — 50 см. Расстояние между фальцами шпросов
должно быть на 3 — 4 см шире, чем стекло. Такой
зазор необходим для предотвращения растрески-
вания стекол во влажную погоду (весной и осенью),
поскольку под воздействием влаги шпросы будут
расширяться.
Рис. 17. Поперечный разрез шпроса
Строительство теплиц	77
Поскольку через одинарное остекление теряется
значительное количество тепла, уделите особое вни-
мание качеству приобретаемых для теплицы стекол
и используемой для их установки замазки. Наибо-
лее подходящим для теплицы с кирпичными стена-
ми является чистое двойное стекло, обладающее вы-
сокой светопроницаемостью.
Стекольную замазку готовьте только на натураль-
ной олифе.
Остекление производите следующим образом.
Нанесите на фальцы замазку слоем 1,5 — 2 мм. Нач-
ните укладывать стекла от нижнего бруса обвязки
внахлест, чтобы каждое следующее стекло заходи-
ло на предыдущее на 2 — 3 см, а те, что располага-
ются внизу и вверху кровли, заходили на 4 — 5 см
на верхний и нижний коньковые брусья. Уложен-
ные стекла прикрепите к шпросам с помощью про-
волочных шпилек длиной 2 см и обмажьте их свер-
ху по фальцам той же замазкой.
Лучше всего проводить остекление построенной
теплицы в августе, когда летний зной идет на убыль.
Замазка в таких условиях быстрее просыхает, а до
наступления осенних заморозков успевает хорошо
закрепиться.
Для предотвращения процесса гниения древесины
не стоит врезать шпросы в брусья обвязки. Закреп-
ляйте их свободно хвостовой частью, которая пред-
ставляет собой продолжение их верхнего фальца.
Прикрепляя шпрос к нижнему брусу обвязки, выпол-
ните на нем косой запил таким образом, чтобы в верх-
ней его части остался конец длиной 5 —6 см, который
должен свободно лечь на металлический козырек,
покрывающий брус обвязки. К козырьку брус при-
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
бейте гвоздем. Тем же способом прикрепите шпрос
к верхнему коньковому брусу (рис. 18).
Для того чтобы снизить утечку теплого воздуха,
который в процессе эксплуатации теплицы скапли-
вается в основном под коньком ее кровли, после
проведения остекления утеплите верхний конько-
вый брус, обложив его войлоком с обеих сторон,
а сверху прикрыв тесом. По коньку с обеих сторон
теплицы устройте форточки, которые необходимы
для проветривания внутренних помещений соору-
жения. Их размер должен составлять 40 х 60 см, но
не более. Коробку для них образуют 2 боковых
шпроса и брусок с фальцем, в который следует
врезать 3-й, расположенный посередине шпрос,
уложенный на кровлю.
Для того чтобы обеспечить свободную циркуля-
цию потоков теплого воздуха в теплице, не устанав-
ливайте стеллажи с растениями вплотную к ее сте-
нам. Оставьте между ними зазор шириной 10 см.
Пол теплицы выровняйте, насыпьте на него слой пес-
ка, а поверх него поместите бетонные плиты. Дере-
вянные полы лучше не устраивать, потому что они
прослужат недолго.
Рис. 18. Крепление шпроса с верхним коньковым брусом:
1 — верхний коньковый брус; 2 — шпрос; 3 — фальц (паз)
для стекла
Строительство теплиц
Шатровая теплица
Шатровую теплицу (рис. 19) построить достаточно
просто. Разровняв выбранный для строительства со-
оружения участок и разметив его, закрепите в цен-
тральной точке площадки стальной, бетонный или де-
ревянный столб. В соответствии с проведенной
разметкой установите стойки тепличного каркаса.
Напротив каждой из них проделайте в земле отвер-
стия глубиной 60 — 70 см и диаметром около 15 см, по-
местите в него петли, изготовленные из арматурной
проволоки диаметром 6 мм, и закрепите их бетоном.
Для того чтобы соорудить гибкую крышу тепли-
цы, установленный в центре площадки столб сое-
дините с каждой стойкой стальными тросами или
проволокой. В промежутках между радиальными
тросами натяните достаточно частую сетку из шпа-
гата, направляя его по окружности. Каркас тепли-
цы готов. Теперь обтяните его пленкой. Отдельные
Рис. 19. Шатровая теплица
80
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ее полотнища соедините с помощью липкой ленты.
Чтобы покрытие прослужило дольше, поверх него
также натяните сетку из шпагата.
Теплица при индивидуальном доме
На рисунках 20 — 22 изображены различные ва-
рианты теплиц при индивидуальных домах разного
типа. При этом они придают домам своеобразие.
Однако конструкция этих сооружений должна быть
подчинена архитектурному стилю здания, представ-
лять собой естественное продолжение его форм. Для
строительства теплицы при индивидуальном доме
необходимо использовать те же строительные мате-
риалы, из которых он построен, и придерживаться
преобладающих в жилом здании цветовых оттен-
ков. В противном случае будет нарушена гармония,
и тогда такое сооружение защищенного грунта ста-
нет всего лишь случайной пристройкой, а не частью
жилого дома.
Рассмотрим строительство теплицы при индиви-
дуальном доме на конкретном примере. В нашем
случае жилой дом состоит из 4 — 5 комнат, кухни,
банного отделения и небольшого помещения, пред-
назначенного для отдыха и занятий домоводством
(рис. 23). Основу здания составляет узкий каркас
с двускатной крышей. Его основание выполнено из
бетона, а каркас — из дерева. Дом спроектирован
таким образом, что предполагает возможность сое-
динения с ним теплицы.
Обычно она строится на южной стороне дома. По-
зади нее должны располагаться кухня, комната от-
Строительство теплиц
81
дыха или комната многоцелевого назначения: с эти-
ми помещениями она лучше всего сочетается по
функциональному назначению. Пристроенная теп-
лица обычно имеет форму, близкую к прямоуголь-
ной (рис. 24).
Сначала возводится фундамент. Рассмотрим не-
сколько его видов.
Рис. 20. Варианты теплиц при небольших индивидуальных
домах
82
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 20 (окончание) Варианты теплиц при небольших
индивидуальных домах
Строительство теплиц
83
Рис. 21. Варианты теплиц при индивидуальных домах
различных типов с плотной застройкой участка
84
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 22. Расположение теплицы при индивидуальном доме
Рис. 23. Индивидуальный жилой дом с пристроенной
теплицей
Строительство теплиц
85
Рис. 24. Размещение теплицы, пристроенной к жилому дому
Угловые свои и «линейные козлы»
Сначала необходимо произвести разметку угло-
вых точек теплицы. Начните с наружной стены зда-
ния. Для этого установите доску под прямым углом
Рис. 25. Угловые сваи и «линейные козлы» в месте разметки
теплицы
86	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
к цоколю здания и наметьте места расположения уг-
ловых точек, как это показано на рисунке 25. Изме-
рив диагонали прямоугольного основания теплицы
и убедившись в правильном соотношении сторон
прямоугольника, вбейте в намеченных точках сваи.
После этого постройте «линейные козлы» и сделай-
те на них отметки наружных линий от цокольной
части здания с помощью колышков и шнура.
Фундамент из бетона
Если грунт обладает средней несущей способ-
ностью и однородным составом, фундамент можно
возвести на бетонных опорах (рис. 26). Опора из-
готавливается прямо на месте ее установки путем
заливки деревянной опалубки жидким бетоном.
Сначала выкопайте яму глубиной 30 см, выровняй-
Рис. 26. Неглубокие бетонные фундаменты
Строительство теплиц	В7
те ее дно и насыпьте на него слой песка или щебня.
Если близко к поверхности почвы находится скаль-
ная порода, выкопайте яму до нее и тщательно очи-
стите ее поверхность от земли. Затем из досок изго-
товьте опалубку в виде квадрата со стороной 30 см.
Чтобы доски не смещались при заливке бетона, свя-
жите их между собой веревками. Внутрь опалубки
поместите арматуру. Еще раз проверьте ее размеры,
заполните бетоном и разровняйте его поверхность.
Простой свайный фундамент
Если грунт на участке мягкий, для возведения
фундамента теплицы рекомендуется применять
сваи. Бетонные сваи обычно забиваются или зака-
пываются в землю. Однако оба этих способа требу-
ют использования специального тяжелого оборудо-
вания, что на небольшом участке будет не совсем
удобно и очень дорого, поэтому мы предлагаем вам
воспользоваться гораздо более простыми и дешевы-
ми способами возведения свайного фундамента, но
перед началом работ все же проконсультируйтесь
со специалистом.
Сваями могут послужить стальные железнодо-
рожные рельсы и другие подобные им профили, на-
пример стальные балки (рис. 27) или шпалы, про-
питанные под давлением специальным составом.
Стальные профили можно свободно забивать в зем-
лю, не опасаясь их повреждения. Они должны быть
достаточно длинными, иначе их нижние концы не
достигнут грунта с более высокой несущей способ-
ностью, чем поверхностный слой почвы.
88
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 27. Устройство фундамента из железнодорожных
рельсов в качестве свай: 1 — рельсы или стальные балки;
2 — деревянный брус, пропитанный под давлением
специальным составом; 3 — лист минерита; 4 — лист
пенопласта
При забивании свай стойте на специально пред-
назначенной для этого подставке. Если свая в глу-
бине грунта наткнется на камень или другой пред-
мет, придется прекратить процесс ее забивания и
изменять направление ее погружения. В связи с этим
при проектировании цокольной части теплицы пре-
дусмотрите наличие достаточного места для заби-
вания свай (особенно на почвах с толстым слоем
глины, в которых отсутствует толстый несущий
грунт), чтобы можно было отрегулировать их в вер-
тикальном направлении. Это так называемый прин-
цип флагштока (рис. 28).
Строительство теплиц
89
Рис. 28. Свайный фундамент, возведенный по принципу
флагштока: 1 — столб каркаса теплицы; 2 — деревянные
сваи, пропитанные под давлением специальным составом;
3 — крепеж, регулируемый способом затяжки
Фундамент на бетонных плитах
Фундамент на бетонных плитах вознести слож-
нее, и стоит он достаточно дорого, но его преиму-
щество заключается в большей надежности даже при
его устройстве на грунтах, обладающих неудовлет-
ворительной несущей способностью. Железобетон-
ная плита толщиной 20 см, лежащая в основании это-
го фундамента, позволяет распределить нагрузку на
всю площадь помещения возводимой теплицы.
90	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Если грунт на участке слишком рыхлый, устра-
ивать на нем фундамент нельзя. Его нужно выбрать
со всей площадки основания теплицы и заменить
щебнем или гравием. Эти материалы обладают хо-
рошей теплоизолирующей способностью и предот-
вращают промерзание фундамента. Поверх щебня
укладываются листы стирокса толщиной 10 см и за-
ливаются бетоном. В результате получается желе-
зобетонная плита.
Очень трудно правильно определить, какой сле-
дует возводить фундамент на глинистых грунтах или
тех, которые на глубине изменяют свой состав (на-
пример, состоят из скальной породы и глинозема).
В таких затруднительных ситуациях лучше всего об-
ратиться за помощью к специалисту, чтобы избе-
жать ошибок, последствия которых будет сложно
исправить.
Возведение цокольной
части теплицы
Цокольная часть теплицы возводится на фунда-
менте одним из указанных ниже способов (рис. 29):
1)	путем заливки бетона с установкой теплоизо-
лирующих листов с внутренней стороны и разме-
щения в соответствующих местах связывающей
проволоки и подъемных стальных крюков;
2)	путем закладки литых блоков с гравием, обла-
дающих высокими теплоизолирующими качества-
ми и хорошей несущей способностью; если стена
из бетонных блоков будет довольно высокой, укре-
пите ее арматурой;
Строительство теплиц
91
3)	путем применения лесоматериалов, пропитан-
ных под давлением специальным составом, с после-
дующей их теплоизоляцией листами стирокса или
какими-либо другими материалами, обладающими
теми же свойствами.
Выбор способа возведения цоколя зависит от сте-
пени вашего мастерства, наличия необходимых стро-
ительных материалов, вида грунта на вашем участ-
ке, способа строительства фундамента, а также от
вида цокольной части жилого здания.
Цоколь, покрытый листами минерита или изго-
товленный из бетона, можно не обрабатывать и не
окрашивать, если он выглядит аккуратно и серый
в
а	б
Рис. 29. Различные варианты возведения цоколя:
а — неглубокий фундамент и бетонный цоколь; б — глубокий
фундамент и литой цоколь из бетонных блоков с гравием;
в — неглубокий фундамент и цоколь легкой конструкции,
1 — железобетон; 2 — теплоизолирующий лист;
3	— дренажная трубка; 4 — стальные крепежные детали;
5	— лист стирокса или другого подобного ему материала;
6	— древесина, пропитанная под давлением специальным
составом; 7 — лист минерита
92	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
цвет вас не раздражает. Если вы построили его из
литых бетонных блоков или известково-песчаных
кирпичей, обязательно обработайте его поверхность
штукатуркой, а после ее высыхания покройте вла-
гостойкой краской.
Строительство деревянного
каркаса
Все вертикальные и горизонтальные детали кар-
каса изготовьте из стандартных пиломатериалов
с пиленой или оструганной поверхностью, посколь-
ку теплица предлагаемой конструкции имеет не-
большую высоту, а пролеты у нее также небольшие.
В том случае, если вы решили возвести двухэтаж-
ную теплицу, с пролетами шириной более 5 м (на-
пример, при переоборудовании под теплицу кры-
ши дома), вертикальные и горизонтальные, а также
решетчатые конструкции можно изготовить из кле-
еных балок. Кроме того, при строительстве ее кар-
каса можно применять и металлические профили.
Лесоматериалы, пропитанные под давлением
специальным составом, имеют зеленоватый огге-
нок, поэтому изготовленные из них каркасы при-
дется окрашивать. Стоят они достаточно дорого, но
отличаются от обычных более продолжительным
сроком службы. Поскольку для их пропитки ис-
пользуются ядовитые составы, при их использова-
нии не допускайте соприкосновения с ними кор-
ней растений.
Для изготовления столбов, перекрытий и других
вертикальных элементов каркаса можно использо-
Строительство теплиц
оз
вать доски размером 50 х 100 или 50 х 125 мм. Для
балочных конструкций крыши понадобится четы-
рехкантный брус размером от 50 х 150 до 50 х 200 мм.
Размер бруса зависит от длины пролетов.
Последовательность строительства каркаса тако-
ва. Сначала проложите по всей поверхности цоколя
рубероид или полосу бутиловой резины, предвари-
тельно убедившись в том, что влага, поднимающая-
ся по цоколю снизу, не достигнет лесоматериалов.
Затем на горизонтальных деревянных пролетах раз-
метьте места для крепежных болтов или другой арма-
туры, просверлите отверстия и обработайте поверх-
ности антисептическим раствором. Подготовленные
деревянные элементы каркаса (горизонтальные бал-
ки) установите на поверхность цоколя (рис. 30). Не
забудьте еще раз проверить основные размеры го-
ризонтальных пролетов, после чего наметьте места
расположения на них вертикальных стоек. Затем
надежно прикрепите горизонтальные балки к цо-
колю и проверьте их горизонтальность с помощью
отвеса.
После проверки размеров элементов каркаса рас-
пилите вертикальные стойки до требуемого разме-
ра и обработайте места их крепления. Распиливать
заготовки для вертикальных стоек предварительно
(до установки по месту) не рекомендуется, потому
что, если в местах их соединения с цоколем или сте-
ной дома обнаружатся некоторые отклонения по
размеру, вам придется переделывать заново всю ра-
боту. Именно поэтому многие опытные плотники
крепят вертикальные стойки к горизонтальным бал-
кам, забивая в них косые гвозди, после чего уста-
навливают их вертикально и прибивают к обеим их
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 30. Установка на цоколь горизонтальной балки:
1 — крепежный болт; 2 — шайба и гайка (утоплены);
3 — гидроизолирующая прокладка
сторонам наклонные доски. Затем они проверяют
размеры, наносят разметку для последующего рас-
пиливания элементов конструкции и, только после
того как убедятся в безупречном соответствии всех
размеров требуемым, приступают к распиливанию.
Следующим этапом будет соединение вертикаль-
ных стоек с верхними пролетами (балками). Их за-
данные положения закрепляйте вбитыми наклонно
гвоздями. Описанные выше способы сборки дере-
вянных конструкций можно использовать также
в процессе установки деревянных элементов кар-
каса крыши. Балки требуемой длины можно выре-
зать на земле после того, как вы смонтируете их
на местах. Расстояние между двумя соседними вер-
тикальными стойками в нашем примере равняется
1,5 м, но оно может быть и другим. Размеры всех
Строительство теплиц	95
деревянных элементов каркаса выбирайте так, что-
бы можно было остеклить его обычным или органи-
ческим стеклом. Хорошие результаты получаются
в тех случаях, когда расстояние между вертикаль-
ными стойками кратно 30 или 60.
Вертикальные балки расположите со стороны фа-
сада теплицы непосредственно над горизонтальным
пролетом и соедините с балками крыши жилого
строения или разместите поверх горизонтальной
балки, закрепленной вдоль фасадной стороны дома.
б
Рис. 31. Два способа соединения вертикальных
и горизонтальных конструкций теплицы: 1 — горизонтальная
балка сечением 50 х 125 мм; 2 — вертикальный брус
сечением 50 х 125 мм; 3 — балка сечением 50 х 125 мм;
4 — потолочный четырехбитный брус сечением
50 х 150-200 мм; 5 — стальная крепежная скоба или другая
соответствующая ей деталь; 6 — гвозди с гальваническим
покрытием; 7 — болт с гальваническим покрытием
эв	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Для повышения прочности конструкции и ее устой-
чивости к воздействию сильных порывов ветра на-
крепко обвяжите вертикальные и горизонтальные
балки стальными крепежными скобами (рис. 31).
Такую обвязку можно также выполнять с помощью
проволоки, ленты, болтов или других крепежных
материалов с антикоррозийным покрытием.
Затем укрепите облицовочные доски и листы, сде-
лайте водостоки из кровельного железа и устрой-
те гидроизоляцию, чтобы влага не проникала к эле-
ментам конструкции. При необходимости закрепи-
те эластичную липкую ленту в тех местах, доступ
к которым будет закрыт после монтажа крыши и
окон.
Рис. 32. Устройство карниза крыши: 1 — доска карниза,
служащая для покрытия; 2 — водоотводная доска;
3 — влагостойкая фанерная пластинка; 4 — кровельное
железо; 5 — эластичная лента
Строительство теплиц
97
Если вы не используете лесоматериалы со спе-
циальной пропиткой под давлением, обработайте
все поверхности, в том числе места запилов и со-
единения конструкций, каким-либо антисептичес-
ким составом. На рисунке 32 показано устройство
карниза крыши, а на рисунке 33 изображен гото-
вый каркас теплицы в технике аксонометрии.
Рис. 33. Каркас теплицы в готовом виде
Устройство светопропускающих частей
теплицы
Прежде чем приступать к остеклению каркаса
теплицы, покройте его масляной краской. В каче-
стве покровного материала можно использовать не
только обычное стекло, но и различные виды дру-
4 - 4265
98
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
гих светопрозрачных материалов, из которых изго-
тавливаются как однослойные, так и многослойные
покрытия. Их можно подразделить на жесткие тол-
щиной от 4 до 16 мм (толстый акрил, поликарбонат,
армированное стекловолокно), полужесткие толщи-
ной от 2 до 5 мм (тонкий акрил, листовая пластмас-
са PVC, полиэтилен, пластмасса PVC) материалы
и светопрозрачную пленку (милар, ацетат, теф-
лон, тедлар — поливинилфторид). Помимо назван-
ных покровных материалов, можно также исполь-
зовать:
—	двухслойные акриловые ячеистые листы толщи-
ной 8 мм и размером 3300 х 600 мм либо толщиной
16 мм и размером 600 х 1200 мм;
—	трехслойные акриловые ячеистые листы тол-
щиной 16 и 32 мм и размером 11700 х 1200 мм;
—	двухслойные поликарбонатные листы толщи-
ной 3, 5, 6, 8, 10 мм;
—	трехслойные поликарбонатные листы толщи-
ной 16 мм.
На фасадной стене теплицы светопропускающее
покрытие можно установить одним из описанных
ниже способов.
Способ 1. Проще всего (и к тому же экономич-
нее) смонтировать светопропускающие листы не-
посредственно на деревянных рамах. Сначала уста-
новите наружную или внутреннюю рейку для
крепления стекла к раме. Постарайтесь обеспечить
максимальную герметичность. Стекло можно вста-
вить как с наружной, так и с внутренней стороны
рамы. Первый вариант предпочтительнее в том слу-
чае, если стекло устанавливается на уровне пола
теплицы.
Строительство теплиц
99
Поверх рейки нанесите слой замазки или нало-
жите специальные уплотнительные шнуры, затем
вставьте в рамы стекла или ячеистые листы. По пе-
риметру установленных стекол снова нанесите слой
замазки или уложите второй уплотнительный шнур,
наложите на него вторую рейку, которая закрепит
стекло на шнуре. С помощью эластичной ленты вы-
полните герметизацию швов как с наружной, так и
с внутренней стороны теплицы.
Варианты монтажа жестких теплоизолирующих
стекол, или блоков из оргстекла, приведены на
рисунке 34.
Рис. 34. Варианты монтажа жестких теплоизолирующих
стекол: 1 — рейки для крепления стекла к раме;
2 — уплотнительные шнуры; 3 — эластичная лента
Способ 2. В этом случае при оформлении фасад-
ных стен используются обычные окна с двойным
остеклением. Такие рамы изготавливаются в мастер-
юо	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ской по индивидуальному заказу, и в них уже пре-
дусмотрено наличие вентиляционных окон. Можно
также заказать и стеклянные двери, которые долж-
ны быть такого размера, чтобы через них свобод-
но проходили тачки, на которых в теплицу будут
завозиться грунты и удобрения. В связи с этим оп-
тимальная ширина дверного проема составляет
90 см.
Сложнее всего изготавливать открывающиеся
элементы, в частности вентиляционные люки и ок-
на, которые должны функционировать безукориз-
ненно, иначе нормальная эксплуатация теплицы
будет затруднена. В связи с этим целесообразно
доверить их изготовление специалисту-столяру.
Монтировать вентиляционные окна и люки реко-
мендуется на максимальной высоте.
В узких теплицах нередко устраиваются глухие
крыши с теплоизоляцией. Поскольку в нашем при-
мере кухня и столовая освещаются преимуществен-
но через теплицу, ее крышу необходимо сделать
прозрачной, то есть остекленной. Полоса застекле-
ния должна быть шириной 1,2 м. Для выполнения ста-
ционарного остекления в данном случае понадобится
1 лист ячеистой пластмассы. Ниже мы рассмотрим
устройство стационарного застекления, в конструк-
ции которого предусмотрено наличие открывающих-
ся застекленных люков, через которые будет осу-
ществляться вентиляция теплицы.
Начиная монтаж стационарного застекления,
уложите и закрепите широкие уплотнительные
шнуры на перекрытия крыши. Затем уложите на
них листы ячеистой пластмассы (рис. 35) или теп-
лоизоляционных стекол, оставляя зазор между про-
Строительство теплиц
101
кладкой и слоями стекол шириной не менее 10 мм,
потому что листы пластмассы расширяются при по-
вышении температуры. Второй комплект уплотня-
ющих шнуров установите и закрепите на ячеистых
листах так, как показано на рисунке 36. Отверстия
для крепления листов ячеистой пластмассы прос-
верливайте так, чтобы лист после окончательного
закрепления мог перемещаться в небольших преде-
лах. Рейкой для крепления стекол может служить
деревянная доска толщиной 25 мм, предварительно
пропитанная антисептическим составом и окрашен-
ная масляной краской.
Рис. 35. Ячеисто-пластмассовый двух- или трехслойный лист
из поликарбоната или акрила
Затем наметьте места расположения крепежных
отверстий в рейках для крепления стекол, времен-
но установите их на свои места и только после это-
го просверлите отверстия. При этом убедитесь, что
они совпали с отверстиями в листах ячеистой пласт-
массы. Они должны иметь глубину, достаточную для
того, чтобы шурупы надежно прикрепили листы
к перекрытиям крыши. После проведения такой
примерки прикрутите рейки длинными шурупами
с гальваническим покрытием. Шурупы тщательно
Рис. 36. Установка и крепление двухслойного листа на
крыше: 1 — винт и уплотнение; 2 — шайба; 3 — рейка
для крепления стекла; 4 — уплотнительный шнур;
5 — эластичная лента
затяните, чтобы листы ячеистой пластмассы были
надежно зажаты между уплотнительными шнура-
ми. Перетягивание шурупов недопустимо, посколь-
ку листы могут сломаться.
Соединительные швы покройте липкой элас-
тичной лентой и смонтируйте соединительную
конструкцию из кровельного железа в местах со-
единений светопропускающего покрытия с кры-
шей дома. Светопропускающая и водонепроница-
емая крыша теплицы готова. Теперь осталось
только собрать и застеклить раму для открывающе-
гося люка с использованием уплотнительного шну-
ра и алюминиевого профиля (уголка), прикрепля-
емого к ребру рамы (рис. 37). Деревянные рейки
для крепления стекол в данном случае применять
нельзя, потому что они слишком широкие. Угол-
Строительство теплиц
103
Рис. 37. Открывающийся светопропускающий люк крыши:
1 — лист ячеистой пластмассы; 2 — уплотнительные шнуры;
3 — рама люка; 4 — крепежный уголок из легкого металла;
5 — рейка фиксации открытого положения; 6 — железный
желоб
ки прикручивайте таким образом, чтобы они дос-
таточно плотно прижимали к уплотнительным шну-
рам листы ячеистой пластмассы.
В конструкциях крыши, особенно в устанавлива-
емых на ней вентиляционных люках, очень удобно
использовать именно листы ячеистой пластмассы,
поскольку они легкие и хорошо поддаются обработ-
ке. Из этого материала получаются прочные тол-
стые листы, которые способны выдерживать тяжесть
104	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
снежного покрова при длине пролетов до 1,2 м. При
большей их длине целесообразно устанавливать
промежуточные опоры.
Облицовочные доски, вентиляционные
люки, пол и другие элементы внутреннего
обустройства теплицы
После сооружения водонепроницаемой крыши
теплицы, прозрачного покрытия ее стен, а также
окон и дверей вам останется выполнить отделоч-
ные и санитарно-технические работы, смонтировать
электропроводку, установить осветительные прибо-
ры и другие электрические устройства, а также про-
вести водопровод.
В нашем примере вода проводится из кухни до-
ма через его наружную стену и прямо на месте вы-
ведения трубы устанавливается водопроводный
кран, оснащенный штуцером, через который будет
подключаться гибкий шланг. Водозабор для слива
воды из всей водопроводной системы теплицы раз-
мещается с внутренней стороны жилого здания. Он
должен плотно закрываться теплоизолированным
люком.
Цокольные части теплицы под окнами обору-
дуйте теплоизоляцией. Устройте воздухозаборные
люки или вентили. Схема забора наружного воз-
духа через такой люк показана на рисунке 38.
После установки люков смонтируйте горизонталь-
ные панели с обеих сторон цокольной части теп-
лицы. Установите противомоскитные сетки, а ря-
дом с воздухозаборными люками с обеих
Строительство теплиц
105
торцовых сторон теплицы соорудите горизонталь-
ные решетки.
Рис. 38. Схема забора наружного воздуха через
вентиляционный люк: 1 — вентиляционный люк
с теплоизоляцией; 2 — решетка; 3 — противомоскитная
сетка; 4 — устройство для фиксации люка в открытом
положении (цепь)
С наружной стороны теплицы прибейте несколь-
ко вертикальных наличников и облицовочных до-
сок. Краской их покройте заблаговременно, до того
как приступите к их монтажу. Выполните космети-
ческие малярные работы: обработайте те места, на
которых был нарушен красочный слой при прове-
10б	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
дении строительных работ. Можно также еще раз
покрасить все наружные части теплицы, используя
для этого кисть или распылитель. Окрашивание эле-
ментов из листового железа лучше всего произво-
дить через 1 год после строительства теплицы спе-
циальной краской по металлу.
В последнюю очередь настелите в теплице пол,
окрасьте стены и устройте грядки для растений
(рис. 39). Грядку можно изготовить в виде откры-
того ящика, который легко перемещается по поме-
щению теплицы, или стационарного сооружения
с краями из кирпичной кладки. При устройстве гря-
док учитывайте следующие правила:
—	грунт следует насыпать толщиной не менее
30 — 40 см;
—	предусмотрите возможность для полной заме-
ны или подсыпания грунта;
—	обеспечьте беспрепятственный доступ к рас-
тениям;
—	грядки необходимо устраивать с тем расчетом,
чтобы можно было высаживать на них растения
в любое время года.
Пол теплицы можно устроить из различных мате-
риалов. Красивый и прочный пол получается из плит
из кирпича или натурального камня, которые выкла-
дываются поверх бетонного основания или размеща-
ются на слое песка. На него можно также настелить
строганые доски, пропитанные под давлением специ-
альным составом. Поверхность деревянного пола дос-
таточно быстро прогревается и быстро высыхает при
попадании на него воды. Его недостаток заключается
в более низкой по сравнению с камнем и кирпичом
теплоаккумулирующей способности.
Строительство теплиц
107
Рис. 39. Устройство грядки для растений и конструкция пола
теплицы: 1 — строганная доска толщиной 25 мм; 2 — бетон;
3 — теплоизолирующий слой из пенопласта; 4 — пол из
кирпичных панелей; 5 — дощатая панель; 6 — покрытие из
плит (натуральный камень); 7 — влагостойкая фанера;
8 — литье с гравием; 9 — деревянная свая
На рисунке 40 изображен внешний вид готовой
теплицы при индивидуальном доме с ее фасадной
стороны.
Рис. 40. Внешний вид готовой теплицы при индивидуальном доме с ее фасадной стороны:
1 — кровельное железо; 2 — установленное неподвижно стекло на крыше;
3 — стеклянный люк; 4 — доска карниза крыши; 5 — влагостойкая фанера; 6 — окно с двухслой-
ным стеклом; 7 — покрытие на цоколе теплицы; 8 — облицовочная доска; 9 — слой штукатурки
на цоколе; 10 — вентиляционный люк; 11 — остекленная ларпк
Строительство теплиц	109
Теплицы на балконе (лоджии)
МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА
Если вы думаете, что теплицы строят только в сель-
ской местности, а в городе это возможно лишь на
приусадебных участках частных домов, вы сильно
ошибаетесь. При правильном подходе теплицу мож-
но оборудовать даже в квартире многоэтажного до-
ма, где она будет представлять собой либо индиви-
дуальную, либо коллективную площадь, на которой
не только занимаются растениеводством, но и про-
водят часы отдыха.
Такое сооружение целесообразно размещать на сол-
нечной стороне дома, чтобы оно хорошо освещалось
солнцем. В идеале площадь устраиваемой на балконе
или лоджии теплицы должна составлять 20 м2, но за
неимением такой площади можно приспособить под
тепличное помещение и обычный балкон, расширив
его за счет пограничного пространства прилегающей
к нему комнаты. На рисунке 41 приведены примеры
расположения теплиц на балконах многоэтажных до-
мов с одно- и двухуровневыми квартирами.
Одним из интересных решений оборудования теп-
лицы в многоэтажном доме является ее расположе-
ние на крыше. Для остекления такого сооружения
целесообразно использовать не обычное стекло, а све-
топропускающие небьющиеся материалы. Благодаря
этому пребывание в теплице будет абсолютно безо-
пасным, поэтому в ней могут находиться не только
взрослые, но и дети. Кроме того, под такое сооруже-
ние можно оборудовать общий для 2 — 4 домов двор,
если возвести над всей его площадью остекленную
крышу.
110
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 41. Теплицы в многоэтажном доме с одно-
и двухуровневыми квартирами
Распределение площади
балкона или лоджии
по функциональным зонам
Для начала решите, каким образом будете ис-
пользовать площадь балкона или лоджии, и разде-
лите ее на функциональные зоны. Их должно быть
как минимум 3 (рис. 42): зона для прохода людей,
зона отдыха и зона посадки растений. Для пере-
движения людей достаточно оставить полосу ши-
риной 60 — 80 см. Она начинается от двери и предназ-
начена для прохода к растениям, окнам и столику,
за которым можно есть, читать или просто отды-
хать, любуясь свежей зеленью и цветами. Размеры
зон для отдыха и посадки растений зависят от пло-
Строительство теплиц
in
щади балкона или лоджии, а также от функциональ-
ного назначения этих зон.
Рис. 42. Распределение площади балкона или лоджии по
функциональным зонам: 1 — зона передвижения людей;
2 — место для отдыха (здесь устанавливается мебель);
3 — зона для выращивания растений; 4 — защита от
внешнего обзора
Остекление
Конструкции остекленных стен на балконе мож-
но выполнить из металла или дерева. Деревянную
раму изготовить проще, к тому же она обеспечива-
ет хорошую теплоизоляцию, не создавая проблем
с конденсатом, имеет привлекательный внешний
вид и не подвергается коррозии, как металл. Если
использовать пиломатериалы, пропитанные специ-
альным составом, рамы прослужат в течение несколь-
ких десятков лет (рис. 43).
Когда проемы небольшие, для их остекления мож-
но использовать обычное стекло толщиной 3 — 4 мм,
а при проемах большей ширины — стекло потолще.
112
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 43. Детали оконной стены из стандартных
пиломатериалов: а — обычные стекла;
б — теплоизоляционные стекла; 1 — деревянные части;
2 — неподвижно закрепленные стекла; 3 — открывающееся
окно; 4 — неподвижное и открывающееся окно
Для монтажа двухслойных теплоизолирующих
стекол потребуется сделать более глубокие пазы
для их закрепления (до 15 — 20 мм). Придется так-
же несколько изменить профиль рам, проемы и
Строительство теплиц
113
горбыльки. При использовании листов ячеистой
пластмассы применяйте для их крепления рейки,
уплотнительные шнуры и эластичную рейку. Од-
нако следует иметь в виду, что через ячеистые
листы будет очень плохо видно наружное прос-
транство.
При их монтаже располагайте вертикально уст-
роенные в них канавки и открытый выход пазов
вниз, чтобы конденсированная влага, скаплива-
ющаяся внутри канавок, беспрепятственно стека-
ла наружу. Особое внимание уделите обеспече-
нию гидроизоляции оконной стены и теплоизоля-
ции стекол.
В местах соединения конструкций фасадной сте-
ны дома с лоджией или балконом также обеспечь-
те гидроизоляцию, обратив внимание на тот факт,
что некоторые элементы сооружаемых конструкций
будут перемещаться.
Расширение площади лоджии
или балкона
Оптимальная площадь теплицы, как мы уже го-
ворили, составляет 10 м2 при высоте 2 м. Если пло-
щадь балкона или лоджии меньше указанной, ее
необходимо расширить, например так, как пока-
зано на рисунке 44. При расширении площади теп-
лицы следует учитывать возможные изменения ус-
ловий освещения, обеспечение наружного обзора,
необходимость защиты от внешней среды и эф-
фективного проветривания как теплицы, так и
жилых комнат.
114
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 44. Один из способов расширения площади балкона
или лоджии: 1 — балконная плита; 2 — старые перила;
3 — переносной ящик для растений; 4 — стальная опорная
консоль; 5 — клееная балка, закрепленная на боковой
стенке; 6 — стена с окнами
Строительство парников
Парники и укрытия представляют собой соору-
жения с небольшим внутренним пространством.
Укрытие — это самое простое сооружение защи-
щенного грунта, изготавливаемое в виде туннелей
различной формы с пленочным покрытием. При
уходе за растениями оно снимается или откидыва-
ется. Парники — более сложные конструкции, изго-
тавливаемые в виде короба или котлована с обвязкой
из кирпича, железобетона, дерева или каких-либо
других подходящих строительных материалов с за-
стекленными или обтянутыми пленкой рамами. Их
можно назвать уменьшенной копией теплиц.
Застекленная рама парника располагается на вы-
соте не более 15 — 25 см над уровнем земли. Понят-
но, что внутрь такого низкого сооружения зайти не
удастся. Все необходимые работы в парнике садо-
вод проводит, находясь снаружи. В этом и заклю-
чается его отличие от теплицы.
Необходимый микроклимат и более или менее
постоянная температура на протяжении суток со-
здаются в парнике благодаря остекленной раме. Это
позволяет высаживать в него семена и рассаду боль-
шинства культивируемых в настоящее время овощ-
ных культур ранней весной. Многие садоводы ис-
пользуют парники специально для выращивания
рассады. За растениями, растущими в таких соору-
жениях, достаточно легко ухаживать. Так, для про-
ведения закаливания рассады нужно только при-
516	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
поднять рамы, а в более поздние сроки — снять их
совсем. Кроме того, в них успешно выращивается
ранняя рассада, тогда как в условиях теплицы сде-
лать это не получается из-за недостатка вентиляции.
Существует множество видов парников. Их вы-
бор в первую очередь определяется особенностями
климата. Например, в средней полосе России целе-
сообразнее строить парники с водяным обогревом,
их можно эксплуатировать в течение всего года. В
центральных и южных областях нашей страны ча-
ще встречаются сооружения защищенного грунта
с биологическим обогревом.
Ранней весной парники начинают функциониро-
вать за 2 месяца до высевания семян в открытый
грунт. В конце зимы — начале весны в них успеш-
но выращиваются такие холодостойкие культуры,
как лук, укроп, салат и редис. В середине марта
в парники можно высеять семена огурцов и других
теплолюбивых культур. Осенью их используют для
выращивания быстро созревающих холодостойких
культур (укропа, редиса, салата). В течение всей зи-
мы в парниках можно культивировать цветную ка-
пусту.
Укрытия подразделяются на индивидуальные,
бескаркасные и каркасные, а парники бывают на-
земными и котлованными (или углубленными),
а также односкатными и двускатными. Наземные
парники можно сделать стационарными (нераз-
борными) и передвижными (сборно-разборными).
Для устройства парника или укрытия выберите за-
щищенное от ветра и освещаемое солнцем место.
По длине их следует ориентировать с запада на
восток.
Строительство парников
117
Односкатный углубленный
парник
Односкатный углубленный парник (рис. 45) сос-
тоит из котлована, бревенчатой обвязки, остеклен-
ных рам и парниковых матов. В котлован заклады-
вается биотопливо — навоз.
Бревенчатая обвязка служит каркасом для остек-
ленных рам, которые хорошо пропускают солнеч-
ный свет и одновременно защищают растения от
воздействия неблагоприятных факторов внешней
среды — низкой температуры, осадков и холодно-
го ветра.
Рис. 45. Односкатный углубленный парник в разрезе
Оптимальными параметрами односкатного углуб-
ленного парника считаются следующие: длина кот-
лована — 21,2 м, ширина — 1,45 м, угол наклона
застекленных рам — 5 — 7°.
Глубина колеблется от 0,5 до 0,8 м и зависит от
предполагаемого времени эксплуатации сооружения.
Естественно, чем она больше, тем больше потребу-
ется биотоплива.
118	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Обогрев парника с помощью биотоплива осу-
ществляется благодаря его разложению и связан-
ному с ним аэробному биохимическому процес-
су — горению.
Интенсивность этого процесса зависит от ко-
личества поступающего в парник кислорода: чем
его больше, тем активнее горение. В котлованах
наименьшей глубины биотопливо сгорает быстрее
всего. Поскольку кислород проникает в его тол-
щу на глубину не более 60 — 70 см, более глубокие
его слои горению не подвергаются. Именно поэ-
тому не рекомендуется делать котлованы для пар-
ников глубже 80 см.
Ширина такого сооружения защищенного грун-
та определяется размером используемых для его
покрытия деревянных застекленных рам, которые
укладываются на деревянные парубни. Длина таких
рам обычно составляет не более 1,6 м, а ширина —
1,06 м. После их установки ширина парника дости-
гает 1,45— 1,5 м. Для того чтобы обеспечить равно-
мерное распределение биотоплива по всему котло-
вану, его нижнюю часть необходимо сделать
шириной 1,2 —1,3 м.
Опытные садоводы не рекомендуют устраивать
парник уже или шире указанных размеров. Если
ширина сооружения будет составлять меньше
1,45 м, вам не удастся создать внутри оптимальные
условия для роста и развития овощей. В такой пар-
ник поместится сравнительно небольшое количе-
ство биотоплива, что не позволит поддерживать в нем
оптимальный температурный режим. Еще один его
недостаток заключается в сокращении посадочной
площади.
Строительство парников	, 19
Устраивать парник шире 1,5 м также не рекомен-
дуется. Во-первых, это затруднит уход за растениями,
поскольку грядки получатся чрезмерно широкими. Во-
вторых, для такого парника придется изготовить бо-
лее массивную раму, которую будет трудно подни-
мать.
В южных регионах России можно встретить длин-
ные сооружения защищенного грунта размером
2,15 х 0,9 м, в которых выращивается рассада овощ-
ных и табачных культур. На остальной территории
нашей страны наибольшей популярностью пользу-
ются сравнительно небольшие односкатные углуб-
ленные парники с 8 — 10 застекленными рамами. Та-
кие сооружения удобнее всего эксплуатировать и
обслуживать. Они предназначены главным образом
для выращивания холодостойких овощных куль-
тур — различных видов капусты, ранних сортов
огурцов и пр.
Как показывают наблюдения, под крайними ра-
мами парников обычно устанавливается наиболее
низкая температура. В связи с этим целесообразно
строить 20-рамные парники. Количество крайних
рам, которые недостаточно хорошо защищают рас-
тения от холода, в таком парнике составляет 30 %
от общего числа рам, тогда как в 10-рамном парни-
ке оно равняется 60 %. Как видим, цифры отлича-
ются друг от друта в 2 раза.
По длине парники рекомендуется ориентировать
в направлении с востока на запад. Отдельные кот-
лованы устраивайте на расстоянии не менее 1 м
друг от друга. После того как будут выложены де-
ревянные парубни диаметром 12— 14 мм, промежу-
ток между котлованами уменьшится до 70 — 75 см.
120
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Устраивать более широкие (так же как и более уз-
кие) проходы между парниками нецелесообразно.
При слишком широких проходах приходится закла-
дывать в котлованы большее количество биотопли-
ва, необходимого для их обогрева, а узкие — затруд-
няют обслуживание парников и уход за растениями.
На рисунке 46 изображена стандартная схема раз-
мещения таких сооружений на садовом участке.
ю
15
Рис. 46. Стандартная схема размещения 20-рамных
углубленных парников
Строительство парников	121
Многие садоводы предпочитают располагать пар-
ники ленточным способом, то есть оставляя между
каждой парой парников дорожку шириной 2 м. Та-
кой способ расположения целесообразен в том слу-
чае, если вы собираетесь выращивать в них овощные
культуры со средним и поздним сроками созревания.
Кроме того, ему следует отдавать предпочтение в тех
районах, где выпадает очень много снега или грунт
промерзает на небольшую глубину.
На зиму парниковые рамы и маты лучше всего
убирать в защищенное от снега место, поэтому со-
орудите для них специальный навес. Рамы склады-
вайте штабелями по 40 штук. Под этим навесом раз-
местите мини-мастерскую, в которой вы будете
ремонтировать поврежденные рамы, плести парни-
ковые маты и изготавливать земляные горшки для
растений. Весной, летом и осенью освободившееся
под навесом пространство можно использовать для
временного складирования выращенного урожая.
В тех зонах, где выращивание овощных культур
возможно только в защищенном грунте, рекомен-
дуется устраивать парниковые городки, сооруже-
ния в которых размещаются группами-кварталами,
в каждом из которых устанавливается по 25 парни-
ков или 500 остекленных рам. Между отдельными
кварталами можно оставить широкие дороги, необ-
ходимые для осуществления обслуживания соору-
жений защищенного грунта с применением различ-
ных технических средств. Зимой на этих дорогах
можно складывать навоз и хранить грунт, а вес-
ной — выращивать ранние сорта овощей.
Землю можно хранить на дорогах, которые на-
правлены с севера на юг и составляют в ширину
122	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
около 10 м. Ширина дорог для хранения биотоплива
должна быть не менее 15 м. Грунт, предназначен-
ный для зимнего хранения и дальнейшего исполь-
зования, выкладывайте длинными штабелями ши-
риной 4 м и высотой 1,5 м, а биотопливо — шириной
Эми высотой 1,75 м. Между штабелями, устроенны-
ми из грунта и навоза, и парниками оставьте дорож-
ки шириной не менее 3 м. Такое расположение за-
пасных материалов позволяет легко и быстро
доставить их в сооружения защищенного грунта.
Каждый штабель рассчитан на обслуживание двух
соседних кварталов парников, находящихся по обе
стороны от дороги.
Дорожки между ними делайте шириной не бо-
лее 6 м и размещайте параллельно друг другу. По
ним вы будете вывозить снег в зимний период и
мусор. Размещение парников по типу парникового
городка позволяет разместить до 2000 — 2400 рам на
1 гектаре земли.
Для удобства полива растений на территории
парникового городка придется провести водопро-
вод. Используемые для этой цели трубы снабдите
колонками, на которые будут натягиваться шланги.
На каждый парниковый квартал должно приходить-
ся по 2 водопроводных крана.
Остановимся подробнее на последовательности
сооружения односкатного котлованного парника.
Сначала разровняйте поверхность выбранного для
его строительства участка, после чего выполните
разметку мест расположения парниковых котло-
ванов и дорожек, используя для этого деревянные
колышки и шнур. Теперь можно приступать к уст-
ройству обвязки, конструкция которой включает
Строительство парников
123
парубни и пересовы, укладываемые поперек них
(рис. 47). Парубни представляют собой пару парал-
лельных друг другу рядов бревен, которые уклады-
ваются вдоль северного и южного боковых краев
котлована.
Для сооружения парниковой обвязки вам пона-
добятся бревна твердых пород древесины диамет-
ром до 12—14 см. Конструкция 20-рамного парни-
ка включает 13 таких бревен, причем 9 из них имеют
стандартную длину, равную 4,24 м, а длина осталь-
ных 4 бревен составляет 4,5 м. Последние устанав-
ливаются по краям обвязки таким образом, чтобы
их концы на 26 см выступали за крайние пересовы.
Длина пересовов составляет 2,12 м. Чтобы
конструкция парника получилась прочной и надеж-
ной, проделайте на расстоянии 18 см от каждого их
конца пазы шириной 12 — 14 см. Расстояние между ни-
ми на одном пересове должно быть не менее 1,48 м.
Для каждого парника подготовьте по 5 пересовов.
Крепите их к парубням на расстоянии 4,24 м друг
от друга, в последних также предварительно проде-
лайте пазы. Уложите их на пересовы так, чтобы со-
единение получилось достаточно плотным, но под-
Рис. 47. Схема сооружения обвязки
124
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
видным, потому что может возникнуть необходи-
мость в подъеме обвязки и ее установке на дере-
вянные бруски, например в том случае, если рама
будет препятствовать дальнейшему росту растений.
Крайние пересовы соедините с парубнями вполде-
рева.
Чтобы конструкция обвязки не развалилась при
ее подъеме, в каждом из южных парубней проде-
лайте паз глубиной 2,5 см. Для более надежного
крепления деталей обвязки следует стесать верх-
нюю часть северного парубня под углом, чтобы его
поверхность стала наклонной.
Если участок, на котором вы решили располо-
жить парник, не имеет направленного на юг укло-
на, подложите под северные концы пересовов де-
ревянные бруски. Таким образом вы создадите
наклон парника в южную сторону и обеспечите
беспрепятственное проникновение внутрь него
солнечного тепла и света. В северных районах угол
наклона сооружения к югу должен составлять не
менее 9— 10°. При этом северный его парубень ока-
жется на 25 см выше южного. В южных районах
наклон необходимо снизить до 5 — 6°, при большем
угле наклона в парнике будет перегреваться почва.
В данном случае разница между уровнями север-
ного и южного парубней составит не более 15 см.
После сооружения обвязки выкопайте котлован
шириной 1,45 м. Верхний слой грунта (дернину)
подложите под парубни, а остальную почву — на
тропинки и расположенные с краю проезжие до-
рожки. Для определения необходимой глубины кот-
лована измерьте расстояние от дна до паза в юж-
ном парубне и выройте котлован на половину этой
Строительство парников	125
глубины, после чего нарастите ее до требуемой ве-
личины путем увеличения высоты бортиков-тропи-
нок. Для этого насыпьте на них слой земли, выбран-
ной из котлована. Завершив работы, тщательно
утрамбуйте оставшийся на дорожках грунт.
У описанного выше способа сооружения парни-
ков за счет наращивания высоты дорожек имеется
ряд существенных преимуществ. Во-первых, соору-
дить такую конструкцию достаточно просто. Во-вто-
рых, бортики на дорожках предотвращают попада-
ние внутрь парника талой и дождевой воды.
Поздней осенью обязательно убирайте из кот-
лована отработанный перегной. Он пригодится для
удобрения тех растений, которые выращиваются
в открытом грунте. Небольшое количество перегноя
оставьте на дне котлована и дорожках. Обвязку из
бревен также слегка приподнимите. Постепенное на-
ращивание массы перегноя на дне котлована и на
дорожках дает возможность приподнять парник на
40 — 50 см.
Односкатный заглубленный парник хорошо со-
храняет тепло, поэтому выращиваемые в нем куль-
туры дают высокие урожаи. Подобный вид соору-
жений защищенного грунта наилучшим образом
подходит для северных областей, а также для участ-
ков, на которых поверхностные воды легко могут
попасть внугрь. В южных областях приподнимать
парники нельзя, потому что может произойти их
выдувание.
Сверху односкатный котлованный парник при-
крывается остекленными парниковыми рамами. Об-
вязку сделайте из бревен диаметром 4,7 и 5,5 см.
В обоих парубнях и верхнем пересове предвари-
126	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
тельно проделайте пазы шириной и высотой 1,2 см
для фиксации стекол. На нижнем пересове пазы
вырезать не нужно. Стекло уложите так, чтобы оно
перекрыло брусок. При таком способе установки
дождевая вода будет свободно стекать с него, не по-
падая внутрь. По углам детали рамы соедините двой-
ным шипом и дополнительно закрепите соединение
деревянными гвоздями. На брусках обвязки уста-
новите шпросы сечением 3,8 х 4,7 см. В них также
нужно проделать пазы, предназначенные для уклад-
ки стекла.
Для обеспечения хорошей освещенности внут-
реннего пространства парника боковые стороны
шпросов следует стесать под утлом. В конструкции
сооружения их должно быть не более 3. Чтобы пар-
никовая рама прослужила дольше, после сборки
покройте ее деревянные детали олифой, а затем
2 слоями масляной краски.
Вырезав листы стекла требуемого размера, ус-
тановите их в пазы поверх предварительно нане-
сенной на них замазки и закрепите шпильками из
стальной проволоки или меловой замазкой. Меж-
ду стеклом и пазами обязательно оставляйте зазор
в 1 — 2 мм. Листы стекла устанавливайте внакладку,
чтобы кромка одного стекла заходила на другое на
1 см. Остекление начинайте с нижней части рамы
после того, как на ней высохнут краска и наложен-
ная на пазы замазка. В верхней и нижней частях
рамы устанавливайте более мелкие куски стекла,
поскольку они реже разбиваются (рис. 48).
Для крепления стекла на парниковых рамах при-
меняются деревянные планки-штапики с треуголь-
ным сечением. Для обеспечения герметичности при
Строительство парников
127
укладке листов стекла, установке штапиков и сое-
динении обвязки со шпросами пазы в рамах лучше
всего увеличить на 1,5 см. Планки прибивайте к ра-
ме гвоздями. Остекленные рамы уложите поверх
обвязки вплотную друг к другу, чтобы между ними
не оставалось щелей. Боковые поверхности обвяз-
ки рамы подровняйте с помощью фуганка.
Для сооружения одного 20-рамного парника по-
надобятся следующие материалы: 1,1м3 бревен ди-
аметром 12—14 см для парубней, 0,4 м3 досок тол-
щиной 50 мм для парниковых рам, 16 кг олифы, 15 кг
смолы, 6 кг железного сурика, 34 кг мела и 30 м2
стекла.
Рис. 48. Размещение листов стекла разных размеров
128	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Двускатный наземный парник
Двускатный наземный парник (рис. 49) представ-
ляет собой подобие короба, который устанавлива-
ется непосредственно на землю и покрывается ос-
текленными рамами. Ряды продольных досок этого
сооружения располагайте на одинаковой высоте.
Размер парника может быть произвольным. Все за-
висит от ваших индивидуальных потребностей, но
не забывайте, что ширина грядки в нем должна быть
такой, чтобы было удобно ухаживать за высажен-
ными на ней растениями. Кроме того, ее величина
должна соответствовать размеру изготовленных вами
парниковых рам. Длину сооружения тоже можно вы-
брать произвольно в зависимости от того, какая под
него отведена площадь и сколько у вас имеется пар-
никовых рам.
Оптимальные размеры двускатного наземного
парника должны составлять 4 х 2,5 — 3 м. Для его
Рис. 49. Двускатный наземный парник: 1 — продольные
доски; 2 — поперечные доски; 3 — парниковые рамы;
4 — коньковый брус
Строительство парников	^29
сооружения подготовьте следующие материалы: для
короба — по 2 доски длиной 4 и 2,5 — 3 м, шириной
20 — 30 см и толщиной 30 — 40 мм; для конькового
бруса — 1 рейку сечением 40 х 40 мм и длиной 4 м;
для стропил — 10—12 реек сечением 30 х 40 мм и
длиной 1,3 — 1,6 м.
При изготовлении стационарного парника короб
установите прямо на землю. Доски для него скре-
пите с помощью устанавливаемых по углам
конструкции брусьев сечением 60 х 60 мм и длиной
50 — 70 см. Для закрепления короба вбейте в землю
по всему его периметру деревянные колья диамет-
ром 8 — 10 см и длиной 50 — 70 см, располагая их на
расстоянии 60 — 80 см друг от друга. В средней его
части зафиксируйте дополнительные распорки, из-
готовленные из реек сечением 30 х 40 мм.
Если вы решили соорудить сборно-разборную
конструкцию парника, углы короба соединяйте
стальными пластинами П-образной формы шири-
ной 20 — 30 мм и толщиной 1,5 — 2 мм и цилиндри-
ческими стержнями, которые вставляются в отвер-
стия пластин. По периметру парника, так же как и
в случае со стационарной конструкцией, вбейте де-
ревянные колья. Для предотвращения усадки под-
ложите под стенки короба толстые доски или кир-
пичи. Чтобы он не контактировал с землей и не
подвергался гниению, рекомендуется устанавливать
парники на невысокую кладку из бетонных блоков
или кирпича.
Когда короб будет готов, прибейте к его бортам
стропила, располагая их на расстоянии 0,8—1 м,
и закрепите на них коньковый брус. На каждое стро-
пило будут опираться 2 соседние рамы. Их можно
5 - «265
130	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
уложить непосредственно на стенки короба или
прикрепить к нему с помощью оконных петель. Для
удерживания рам в открытом положении устано-
вите специальные деревянные упоры, вставив их
в скобы, закрепленные на досках короба или самих
рамах. Чтобы они выдерживали сильные порывы
ветра, не повреждались и не опрокидывались, при-
вяжите их к скобам веревками, вместо которых
можно установить крючки или задвижки. Для того
чтобы было удобно ухаживать за растениями, уста-
новите в парниках доски или рейки, на которые вы
будете опираться во время работы.
Двускатное каркасное укрытие
ИЗ РЕЕК И БРУСЬЕВ
Для того чтобы соорудить двускатное каркасное
укрытие (рис. 50) длиной 6 м, шириной 2,5 м и вы-
сотой 2,1 м со скатами, имеющими уклон в 30°, вам
понадобятся следующие материалы:
—	деревянные брусья сечением 40 х 60 мм;
—	рейки сечением 30 х 40 мм;
—	полиэтиленовая пленка толщиной 0,3 мм.
Перед тем как приступить к строительству укры-
тия, разметьте участок, по углам будущего соору-
жения вбейте колышки и натяните между ними
шпагат. Поскольку каркас изготавливается из дере-
ва, необходимо защитить нижние концы брусьев,
которые будут вкапываться в землю. Обмажьте их
разогретым битумом или обмотайте рубероидом.
Можно поступить и по-другому: по всему перимет-
ру размеченной площадки вбейте в землю 1,5-дюй-
Строительство парников
131
Рис. 50. Двускатное каркасное укрытие: 1 — коньковая
рейка; 2 — стропильная рейка; 3 — горизонтальная рейка;
4 — продольная рейка; 5 — стойки; 6 — труба
мовые трубы длиной 40 см так, чтобы над поверх-
ностью грунта остались концы высотой 5 — 8 см. Тру-
бы располагайте на расстоянии 80 см друг от дру-
га. В каждую из них вставьте по деревянному брусу,
которые будут служить стойками для укрытия.
После установки боковых стоек спилите их верх-
ние концы на четверть, чтобы можно было зафик-
сировать на них продольные рейки. Затем устано-
вите 2 центральные стойки, сравняйте их верхние
концы и закрепите на них коньковые рейки. Запи-
ливание стропильных реек производите в процессе
их установки. На торцовых сторонах сооружения
установите поперечные горизонтальные рейки. Ес-
132	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ли длина вашего укрытия будет превышать 3 м, по-
середине его длинных стен установите дополни-
тельную вертикальную стойку и закрепите на ней
горизонтальную поперечную рейку.
После сборки каркаса сооружения обтяните его
полиэтиленовой пленкой. Прибейте ее полотнища
к коньковым рейкам, подкладывая под гвозди
дранку.
С северной^стороны прикрепите пленку ко всем
прилегающим брусьям и рейкам, а снизу засыпь-
те ее землей и обложите камнями. Южную сто-
рону покрытия сделайте открывающейся.
Проволочный каркас-носилки
С ПЛЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Для того чтобы изготовить проволочный каркас-
носилки с пленочным покрытием (рис. 51), вам по-
надобится стальная проволока сечением 6 — 8 мм.
Нарежьте из нее прутки требуемой длины и согни-
те их полукругом.
Полученные дуги послужат каркасом для буду-
щей арки. Разместите их на расстоянии 80—100 см
друг от друга, после чего натяните на них светлую
полиэтиленовую пленку.
Чтобы покрытие не провисало, протяните меж-
ду дужками несколько нитей проволоки сечени-
ем 2—3 мм или лески. Для обеспечения большей
устойчивости и мобильности каркаса установите
и прикрепите к дугам 2 параллельных друг другу
бруска и палки, которые будут служить ручками
носилок.
Строительство парников
133
Рис. 51. Проволочный каркас-носилки с пленочным
покрытием
ВНУТРЕННЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛИЦ
И ПАРНИКОВ
Для обеспечения тепличного эффекта необходи-
мо поддерживать в теплице определенную темпе-
ратуру. Этому способствуют теплоаккумуляторы из
различных материалов и искусственный обогрев.
Жизнедеятельность растений обеспечивается за
счет фотосинтеза, при котором происходит превра-
щение органических веществ в неорганические.
Этот процесс протекает только при хорошем осве-
щении, а также достаточном количестве воздуха и
питательных веществ. В связи с этим культивируе-
мым в теплице растениям требуется не только обо-
грев, но и дополнительное освещение, а также ре-
гулярное проветривание помещения.
Создание тепличного микроклимата
с помощью РАЗЛИЧНЫХ
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ
Благодаря наличию прозрачного покрытия в теп-
лице аккумулируется большая часть поступающей
в нее энергии солнечного излучения. Попадая на
листья растений или какую-либо темную поверх-
ность, оно преобразуется в тепловую энергию. Не-
которая ее часть поглощается материалами или пе-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	135
редается воздуху, создавая в помещении теплицы
конвекцию (перемещение энергетических потоков).
Потоки тепловой энергии устремляются через про-
зрачную оболочку теплицы в воздух или грунт и
поглощаются предметами, имеющими пониженную
температуру. Ваша задача заключается в том, что-
бы ограничить выход тепла в пространство, окру-
жающее сооружение защищенного грунта. Иными
словами, для обеспечения необходимого эффекта
в теплицу должно поступать тепла больше, чем вы-
ходить из нее наружу.
На рисунке 52 изображены естественные пото-
ки тепловой энергии в теплице при индивидуаль-
ном доме в холодный солнечный день. Волнистые
стрелки обозначают направление длинноволнового
теплового излучения. По закону конвекции теплый
воздух поднимается вверх, а холодный опускается
вниз, вследствие чего в помещении образуются теп-
ловые потоки. Существуют различные способы на-
капливания тепловой энергии в теплице без исполь-
зования невосполняемых источников (различные
виды топлива, электроэнергия) с помощью специ-
альных устройств.
В качестве теплоаккумуляторов в теплице могут
выступать как элементы ее конструкции (пол, сте-
ны), так и установленные в ней отдельные предме-
ты (бочка, канистра, банка из-под краски с налитой
в них водой), уложенные вплотную к стене или сво-
бодно камни, а также мешки с солью (рис. 53). На
всех рисунках, где показано направление тепловых
потоков, двойные стрелки обозначают направление
конвекции, одинарные — направление теплопере-
дачи, а волнистые — тепловое излучение.
Рис. 52. Направление естественных потоков тепловой
энергии в теплице при индивидуальном доме:
А — конвекция; Б — теплопередача; В — теплопотери
Внутреннее оборудование теплиц и парников
137
Рис. 53. Аккумулирование тепловой энергии различными
установленными в теплице телами: а — бочкой, канистрой
или банкой из-под краски с водой; б — уложенными вплот-
ную к стене камнями; в — камнями, уложенными свободно;
г — мешками с солью
Более эффективное управление потоками возду-
ха можно обеспечить с помощью вентиляторов и ре-
гулирующих устройств, которые способны переме-
шать воздух в направлениях, противоположных
естественному перемещению теплых воздушных
138
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
масс, например вниз или через теплоаккумулирую-
щее устройство, обладающее большим сопротивле-
нием, которое можно преодолеть только при исполь-
зовании какого-либо механического устройства.
Традиционные строительные
материалы
Наибольшей теплоаккумулирующей способ-
ностью обладает натуральный камень. Попадая на
темную каменную поверхность пола, лучи солнца
нагревают его. Вследствие теплового излучения и
конвекции часть тепловой энергии от пола пере-
дается воздуху, и он нагревается.
Другая часть тепловой энергии аккумулируется
материалом пола, а ночью, когда становится про-
хладнее, это тепло также излучается в окружающий
воздух. Как это происходит, показано на рисун-
ке 54. Если заднюю стену теплицы выложить из
Рис. 54. Аккумулирование тепловой энергии полом
помещения теплицы или квартиры
Внутреннее оборудование теплиц и парников
139
Рис. 54 (окончание). Аккумулирование тепловой энергии по-
лом помещения теплицы или квартиры
Рис. 55. Аккумулирование тепловой энергии материалом
стены теплицы или квартиры
140	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
камня, она будет нагреваться попадающими на нее
солнечными лучами и также излучать тепло в ок-
ружающий воздух (рис. 55).
Теплоаккумулирующая способность бетона и
кирпича, которые достаточно часто применяются
для строительства теплицы, не очень высока. Одна-
ко и эти материалы тоже могут работать как нату-
ральный камень, если соблюсти оптимальную тол-
щину стен. В частности, толщина бетонной стены
должна составлять 200 — 250 мм для первичной теп-
лоаккумулирующей массы и 100 мм для вторич-
ной. Толщина кирпичной стены должна составлять
130 — 150 и 80 мм соответственно. Это означает, что
кирпичную стену необходимо выкладывать в пол-
кирпича, а пол сооружать из бетонных плит толщи-
ной 120 мм и покрывать их уложенным на плашку
кирпичом.
Водяные теплоаккумуляторы
В качестве водяных теплоаккумуляторов можно
использовать различные емкости, например сосу-
ды из-под краски и бочки, из металла или пласт-
массы. Поверхность сосудов окрасьте темной
краской (темно-серой, черной или темно-красной),
чтобы она хороню поглощала тепловую энергию
солнца. В теплице размещайте их так, чтобы на них
попадали солнечные лучи. Крупные емкости распо-
лагайте на небольшом расстоянии друг от друга,
чтобы воздух мог свободно их обтекать. Это необ-
ходимо для обеспечения теплообмена между сосу-
дами и воздухом.
Внутреннее оборудование теплиц и парников
141
В теплице можно установить наполненные водой
бочки, прикрытые прозрачными крышками или по-
лиэтиленовой пленкой, чтобы из них не испарялась
влага. Бочки уложите штабелем, используя специаль-
ные прокладки, как показано на рисунке 56. Но у та-
ких теплоаккумуляторов есть существенный недоста-
ток: хорошо прогревается вода только сверху, а на дне
она остается холодной, поэтому ее теплоаккумулиру-
ющая способность реализуется не полностью. Для ра-
ционального использования тепла, исходящего от бо-
чек, на них рекомендуется устанавливать горшки
с растениями.
Рис. 56. Укладка бочек штабелем с использованием
специальных прокладок
142
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Целесообразнее установить в теплице емкости
меньшего размера, в которых вода прогревается
равномерно. К тому же их можно разместить в теп-
лице более компактно, что обеспечит значительную
экономию полезной площади для отдыха и выра-
щивания растений.
Рис. 57. Аккумулирование тепловой энергии: а — в бассейне
с водой; б — в грунте
б
Внутреннее оборудование теплиц и парников	143
В качестве накопителей солнечной энергии не-
редко применяют и бассейн с водой (рис. 57, а). Ес-
ли покрасить его внутренние поверхности в черный
цвет, они практически полностью поглощают пада-
ющее на них солнечное излучение. Однако из-за
испарения вода в бассейне охлаждается, а при этом
теряется большое количество энергии. При испаре-
нии всего лишь 1 л воды расходуется такое же ко-
личество тепловой энергии, которое требуется для
нагрева 100 л воды на 6 °C. Влага конденсируется на
холодных поверхностях, поэтому помещение прихо-
дится чаще проветривать, а это сопровождается по-
терями тепла. Для того чтобы предотвратить испа-
рение воды из бассейна, натяните над всей его
поверхностью прозрачное покрытие из полиэтиле-
новой пленки.
Основная особенность водяных теплоаккумуля-
торов заключается в том, что в больших емкостях
с водой тепло сохраняется дольше, но оно медлен-
нее передается расположенным внизу слоям воды.
Емкости небольшого размера быстро реагируют на
изменение температуры, что позволяет избежать
перегрева, однако они слишком быстро передают
в воздух теплицы накопленное тепло, особенно в хо-
лодные ночи.
Грунт как аккумулятор
тепловой энергии
Использование грунта (рис. 57, б) является одним
из наиболее дешевых и доступных способов обо-
грева теплицы, однако это малоэффективно и во
144
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
многом уступает водяным теплоаккумудяторам. Дело
в том, что грунт обладает сравнительно малой теп-
лоаккумулирующей способностью, поэтому целесо-
образно применять для его нагрева специальные ме-
ханические устройства, например вентиляторы,
которые, кстати, можно применять и в системах
с бассейном (рис. 58).
б
Рис. 58. Аккумулирование тепла с помощью вентиляторов:
а — в системе с бассейном; б — в системе с грунтом;
1 — вентилятор
Внутреннее оборудование теплиц и парников	145
Как в системе с бассейном, так и в системе с грун-
том воздух в дневные часы нагревается солнцем, за-
сасывается через горизонтальный канал, располо-
женный в верхней части теплицы, и направляется
через бассейн или грунт, расположенные под по-
лом, так, чтобы тепловая энергия наиболее эффек-
тивным способом передавалась в окружающую теп-
лоаккумулирующую массу.
Ночью и в пасмурные дни она высвобождается
из теплоаккумулятора и возвращается в воздух теп-
лицы.
Каменные теплоаккумуляторы
Каменные теплоаккумуляторы без использова-
ния вентиляторов обладают малой эффектив-
ностью, но все же находят свое применение. К то-
му же если расположить ряд природных камней
у задней стены теплицы, разместив их по всей ее
поверхности и закрепив с помощью сетки, они вы-
глядят довольно декоративно. Их можно также за-
муровать в стену.
При укладке камней следите за тем, чтобы толщина
слоя из них была небольшой и вся их поверхность ос-
вещалась солнцем. Работа эта очень трудоемкая.
Камни можно уложить и под той частью пола теп-
лицы и квартиры, которые хорошо освещаются
солнцем (рис. 59). В данном случае они будут ра-
ботать как накопитель солнечной энергии, а ис-
ходящие от них тепловые потоки будут распро-
страняться в помещении теплицы естественным
образом.
Рис. 59. Накопитель солнечной энергии и система ее
аккумулирования, основанная на использовании
естественной циркуляции тепловых потоков: а — каменный
теплоаккумулятор в виде груды камней, уложенных под
полом теплицы; б — каменный теплоаккумулятор в виде
груды камней, уложенных под полом квартиры
Если вы решили выложить камни в несколько
рядов, обязательно вмонтируйте в такой теплоак-
кумулятор вентилятор, иначе его применение будет
неэффективным. Подготовленные камни помойте и
Внутреннее оборудование теплиц и парников
147
уложите их, оставляя между ними промежутки для
свободной циркуляции воздуха. Наилучший резуль-
тат в данном случае, как показывает практика,
достигается при использовании округлых камней
диаметром 30 — 50 мм.
Каменный теплоаккумулятор можно также устро-
ить под полом теплицы. Как это делается, показа-
но на рисунке 60.
Теплый воздух на дно каменного теплоаккумуля-
тора (рис. 60, а) нагнетается через воздуховод, из ко-
торого он поступает к камням, свободно проходит
между ними, охлаждается, после чего возвращается
обратно в помещение теплицы.
На рисунке 60, б приведено другое конструктив-
ное решение каменного теплоаккумулятора. Через
него воздух засасывается в теплицу из жилых ком-
нат, затем он нагревается и возвращается в них.
Рис. 60. Аккумулирование тепла в каменном
теплоаккумуляторе с помощью установленных под полом
вентиляторов: а — каменный теплоаккумулятор под
теплицей, открытая циркуляция воздуха
148
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
б
в
Рис. 60 (окончание). Аккумулирование тепла в каменном
теплоаккумуляторе с помощью установленных под полом
вентиляторов: б — каменный теплоаккумулятор под полом
теплицы или квартиры, открытая циркуляция воздуха;
в — каменный теплоаккумулятор под полом квартиры,
закрытая циркуляция воздуха
Применение такой системы дает наилучший
результат поздней осенью и ранней весной, ког-
да в теплице поддерживается низкая влажность
воздуха.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	149
Тепло возвращается в жилые комнаты в резуль-
тате излучения и конвекции. Из каменного тепло-
аккумулятора, устроенного под полом сооружения
защищенного грунта, тепловые потоки нагнетают-
ся в теплицу вентилятором.
Воздух из верхней части теплицы через каналы
и отверстия в бетонных плитах с полостями проду-
вается через каналы и возвращается в нижнюю
часть теплицы.
Создание запасов аккумулированной
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Основными причинами теплопотерь в теплицах
и парниках являются большая площадь светопро-
пускающего покрытия и необходимость посто-
янного проветривания, во-первых, для снижения
влажности, а во-вторых, для обеспечения растений
углекислым газом, необходимым для их питания и
развития.
Снижение потерь тепла достигается путем умень-
шения площади поверхности прозрачного покры-
тия, повышения теплоизолирующей способности
всех частей теплицы и снижения охлаждающего
воздействия ветра.
Теплоизолирующую способность прозрачного
покрытия можно увеличить двумя способами: усо-
вершенствовать конструкцию окон для повышения
герметичности рам, наличников и в особенности
стекол либо предусмотреть возможность закрыва-
ния окон на ночь какими-либо теплоизолирующи-
ми материалами.
150
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Уменьшение площади
поверхности светопропускающего
покрытия
Площадь прозрачного покрытия стараются умень-
шить на тех участках, где оно пропускает недоста-
точное количество солнечного света. Теплица, при-
строенная к жилому дому или заглубленная в него,
получает какое-то количество тепла от этого зда-
ния. Если к тому же обе ее торцовые стены будут
полностью теплоизолированными, с трех сторон
растениям будет обеспечена хорошая защита за счет
снижения теплопотерь. Крышу также можно сде-
лать полностью или частично закрытой в зависимо-
сти от формы теплицы. В процессе проектирования
закрытых и прозрачных частей сооружения защи-
щенного грунта очень важно помнить о том, что
в первую очередь необходимо обеспечить растени-
ям хорошую освещенность.
Улучшение теплоизоляции окон
Для улучшения теплоизоляции прозрачного пок-
рытия рекомендуется устраивать двойные стеклян-
ные и другие покрытия. Правда, они будут стоить
гораздо дороже, чем обычное одинарное остекле-
ние, но затраты на их установку достаточно быст-
ро окупятся в процессе эксплуатации сооружения
защищенного грунта. Теплоизолирующую способ-
ность одинарного остекления также можно повы-
сить, обеспечив его максимальную герметичность.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	151
Однако основная проблема при использовании оди-
нарного остекления заключается не столько в теп-
лопотерях, сколько в образовании конденсата на его
внутренней поверхности, который значительно сни-
жает его прозрачность.
Кроме того, скапливающаяся влага создает наг-
рузку на нижние части деревянных рам, а зимой
она замерзает, и тогда стекла покрываются льдом,
а на рамах с двойным остеклением он появляется
гораздо реже.
Подвижные теплоизолирующие средства
Теплоизолирующая способность окон значитель-
но повышается при использовании подвижных теп-
лоизолирующих средств: жестких ставен и дверей,
свободно перемещающихся шторок, войлочных по-
крывал, занавесок, роликовых перекрытий или ша-
риков из пенопласта, полиэфирной пластмассы и
др. Разместить их можно с наружной или внутрен-
ней стороны окон теплицы или в промежутке меж-
ду стеклами при двойном остеклении для того, что-
бы обеспечить выигрыш в тепловом балансе.
Жесткие ставни и двери (рис. 61) рекомендует-
ся устанавливать только в небольших проемах. Их
конструкция работает по принципу скольжения или
сдвига. Открывающиеся таким способом ставни или
двери занимают достаточно мало места. Для того
чтобы эти теплоизолирующие устройства приноси-
ли действительную пользу, необходимо обеспечить
их максимальную герметичность. С внешней сторо-
ны теплицы ставни лучше не устанавливать, пото-
152	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
му что их сложно будет эксплуатировать. Исполь-
зовать их с внутренней стороны гораздо удобнее.
Гибкие конструктивные средства (покрывала,
жалюзи, откатные экраны, шторы из планок) об-
ладают меньшей теплоизолирующей способностью,
чем жесткие, но они более удобны в эксплуатации.
Они зачастую используются в качестве дополни-
тельного теплоизолирующего материала.
Кроме того, при необходимости с их помощью
можно создать затенение. Очень важно обеспечить
их герметичность снизу и с обеих сторон, а если
вы применяете сразу несколько установленных
последовательно устройств, их стыки должны
быть выполнены внахлест. При соблюдении всех
указанных условий гибкие теплоизолирующие
средства сохраняют тепло не хуже, чем двойное
остекление.
Рис. 61. Жесткие регулируемые теплоизолирующие
устройства: а — складывающаяся конструкция;
б — конструкция жалюзийного типа
Внутреннее оборудование теплиц и парников
153
Монтаж различных теплоизолирующих устрой-
ств внутри теплицы показан на рисунке 62. Внеш-
ние устройства использовать сложнее, однако если
позволяют климатические условия, лучше всего от-
дать предпочтение им, поскольку с их помощью
можно достичь более высоких результатов по теп-
лоизоляции сооружения защищенного грунта.
Рис. 62. Монтаж теплоизолирующих устройств с внутренней
стороны теплицы
Существует также и еще одна интересная кон-
струкция теплоизолирующего устройства, на которую
хотелось бы обратить ваше внимание. Это создан-
ная в США автоматизированная система, в которой
теплоизолирующим материалом служат полиурета-
новые (стироксовые) шарики (рис. 63). При вклю-
чении системы воздушный поток направляет в про-
межуток между стеклами, вставленными в оконные
рамы, шарики, утепляющие прозрачное покрытие.
Шарики образуют затенение, поэтому при их ис-
154
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
пользовании в теплице придется включить искус-
ственное освещение. Однако порой хорошая теп-
лоизоляция бывает важнее освещения. Недостат-
ком данной системы является ее высокая стоимость.
Рис. 63. Система теплоизоляции со стироксовыми шариками
Теплоизоляция цокольной
части теплицы
Через пол теплицы теряется гораздо меньше теп-
ла, чем через ее внешнее ограждение. Объясняется
это гем, что температура грунта даже зимой быва-
ет гораздо выше, чем температура наружного воз-
духа. Так, на глубине 2 м она равна приблизитель-
но 4—5 °C. Температура грунта под теплицей еще
выше. Если устроить тщательную теплоизоляцию ее
цокольной части, грунт под теплицей превратится в
долговременный теплоаккумулятор.
Однако у такого конструктивного решения есть
как преимущества, так и недостатки. При выполне-
Внутреннее оборудование теплиц и парников
155
нии теплоизоляции цоколя сооружения способность
расположенного под ней грунта аккумулировать
тепловую энергию увеличивается, но обратно в воз-
дух теплицы тепло возвращается очень медленно.
Тем не менее найти благоприятное решение в этой
ситуации можно, если устроить пол в соответствии
с конструкцией, изображенной на рисунке 39. Тол-
щина слоя теплоизолирующей массы в полу из бе-
тона в тех местах, где солнечные лучи попадают на
него в течение большей части светового дня, долж-
на составлять 20 см. Теплоизоляционный слой из
листа стирокса толщиной 10 см необходимо размес-
тить поверх уплотненного песка, который также
послужит основанием для размещения массы, ак-
кумулирующей тепло.
Снижение охлаждающего
воздействия ветра
Сильное охлаждающее воздействие на теплицу
оказывает ветер, создающий разницу давлений, ко-
торая способствует увеличению тепловых потерь
и передаче тепла в окружающий воздух ограждени-
ем теплицы. Степень охлаждающего воздействия за-
висит от скорости и направления ветра. Чем выше
его скорость, тем больше создаваемая им разница
давлений и тем выше потери тепла через стены и про-
зрачные покрытия сооружений. На рисунке 64 по-
казано направление ветра в зоне расположения теп-
лицы.
С той стороны, откуда дуют господствующие вет-
ра (особенно если это холодные воздушные массы
156
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 64. Направление ветра в зоне расположения теплицы
с севера), теплицу должно защищать жилое зда-
ние или какое-нибудь другое надежное укрытие,
например живые изгороди или перголы (решетча-
тые навесы).
Какими бы ни были ограждения, они должны не
только надежно защищать теплицу от ветров, но и,
что не менее важно, иметь такую высоту, чтобы
солнечные лучи беспрепятственно проникали в теп-
лицу.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	157
Использование
РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ
ДЛЯ ОБОГРЕВА СООРУЖЕНИЙ
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Помимо естественного солнечного обогрева
в теплицах и парниках широко применяются и
другие виды обогрева: биологический, водяной,
электрический, газовый и печной. Поскольку при-
рода порой преподносит неожиданные сюрпризы,
например снегопады и резкое понижение темпе-
ратуры в апреле, один только естественный обо-
грев и применение даже самых эффективных тепло-
аккумуляторов не помогут в должной мере защитить
растения.
В связи с этим, чтобы оградить себя от всяко-
го рода неожиданностей и неприятностей, лучше
всего оборудовать свою теплицу сразу несколь-
кими видами обогрева. Например, заложить под
грунт биотопливо (навоз), изготовить гелиоуста-
новку и установить электрический обогреватель,
который необходимо снабдить температурным
датчиком, чтобы он автоматически начинал рабо-
тать при понижении температуры в сооружении
до определенного уровня.
Практика владельцев огородов показала, что
применение дополнительных источников тепла
в теплицах и парниках продлевает срок их эксплу-
атации до 10 месяцев.
Особенно необходим обогрев с помощью спе-
циальных приборов и систем в том случае, если
вы собираетесь выращивать теплолюбивые тропи-
ческие растения и горшечные культуры.
158	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Расчет потребности растений
в тепле
Способ обогрева подбирается для каждого со-
оружения защищенного грунта индивидуально.
Чтобы сделать правильный выбор, сначала опре-
делите потребность в тепле тех растений, для вы-
ращивания которых вы построили теплицу или
парник. Для проведения расчетов измерьте следу-
ющие параметры вашего сооружения (длину, ши-
рину, высоту в коньке, высоту боковой стенки) и
подсчитайте площадь пола и застекленной части
сооружения. Допустим, длина вашей теплицы или
парника равна 3,5 м, ширина — 2,5 м, высота в
коньке — 2 м, высота боковой стенки — 1,5 м, пло-
щадь пола — 9,65 м2 и площадь застекленной час-
ти теплицы — 30,5 м2.
Кроме того, необходимо знать коэффициент теп-
лопроводности того материала, из которого изго-
товлено прозрачное покрытие. Так, если вы исполь-
зовали изолирующий стеклопакет, коэффициент
его теплопроводности К составляет 2,98. И еще;
подсчитайте разность между средним показателем
наиболее низкой температуры наружного воздуха
и желаемого значения температуры внутри соору-
жения. Например, самая низкая температура на-
ружного воздуха равна — 10 °C, и вы хотели бы,
чтобы средняя температура в теплице или парнике
поддерживалась на уровне 10 °C, тогда разность этих
температур составит 20 °C.
Потребность растений в тепле рассчитывается
следующим образом: умножив площадь застеклен-
ной части теплицы на полученную разность темпе-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	159
ратур, полученное значение умножьте на коэффи-
циент теплопроводности прозрачного материала:
30,5 х 20 х 2,98 = 1817,8 ккал/ч. Как известно, еди-
ницей измерения мощности нагревательных прибо-
ров обычно служат ватты и киловатты, поэтому нуж-
но перевести килокалории в указанные единицы.
Сделать это очень просто. Поскольку 1 Вт равен
0,86 ккал/ч, нужно всего лишь разделить получен-
ное число килокалорий на эту величину, то есть
1817,8 : 0,86 = 2113,721 Вт. Таким образом, для обо-
грева вашего сооружения защищенного грунта по-
требуется установить прибор, мощность которого
составляет не менее 2 кВт.
Обогрев теплицы с помощью
гелиоустановки
Для обогрева сооружений закрытого грунта
очень удобно использовать так называемые гелио-
установки. К тому же летом им тоже находится
применение: с их помощью можно греть воду для
душа и кухни. Это устройство состоит из двух ос-
новных частей — солнечного коллектора и акку-
мулятора тепла. Процесс его изготовления отно-
сительно прост.
Начните с изготовления солнечного коллекто-
ра. Для этого соорудите дощатый ящик размером
1500 х 750 х 100 мм.
В верхних гранях всех досок вырежьте пазы для
укладки стекла, а с наружной стороны прикрепи-
те к доскам полоски железа, на которых будет
держаться второе стекло (рис. 65).
160
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Стекло
Полоски
из железа
Рис. 65. Вставка стекла в ящик солнечного коллектора
Ко всем внутренним поверхностям ящика с по-
мощью клея ПВА приклейте толстый пенопласт. За-
тем растворите в теплой воде небольшое количе-
ство хозяйственного мыла и смешайте мыльный
раствор с черной масляной краской (на 1 л краски
потребуется 50 — 60 г мыла). Полученным соста-
вом окрасьте внутренние поверхности ящика. За
счет добавления мыльного раствора краска приоб-
ретет матовый оттенок. Снаружи также покройте
ящик краской, предназначенной для проведения на-
ружных работ, любого цвета.
После высыхания краски поместите в ящик мед-
ный или латунный змеевик с внутренним диамет-
ром 15 мм. Это будет радиатор солнечного кол-
лектора. Для изготовления змеевика подготовьте
Внутреннее оборудование теплиц и парников	161
трубки-секции, имеющие форму латинской бук-
вы U. Гнуть их удобнее всего с помощью специаль-
ного инструмента, который называется трубогибом.
Кроме того, вам понадобятся уголковые планки из
меди или латуни. Нарезанные уголковые планки
уложите стопкой и зажмите их в тисках. Сверлом
такого же диаметра, как диаметр трубок, просвер-
лите в уголках отверстие. Затем вставьте в него труб-
ку, после чего проделайте второе отверстие. Теперь
можно освободить заготовки из тисков.
Для сборки секции наденьте на концы изогнутой
в виде буквы U трубки угловую планку и припаяй-
те ее к трубке в месте соединения. Таким же обра-
зом закрепите все остальные планки. На каждой из
секций их укрепите их по 18 — 20 штук. Соберите
6 — 8 секций и смонтируйте их в единое целое пу-
тем спаивания с помощью соединительных трубок.
Змеевик готов, теперь прикрепите к концам его вы-
ходных трубок самоцентрирующиеся втулки-пере-
ходники и через муфты соедините оба выхода ради-
атора с водопроводом. Схема подключения радиатора
к водопроводу показана на рисунке 66.
Коллектор накройте стеклом, посадив его на за-
мазку, приготовленную на основе натуральной оли-
фы. Для нее вам потребуется 5 частей сухого из-
мельченного и просеянного мела, 3 части сухого
железного сурика и 2 части олифы. Все эти компо-
ненты необходимо тщательно перемешать до обра-
зования однородной массы.
Аккумулятор тепла представляет собой обычную
бочку вместимостью 20 л, которая помещается в де-
ревянный ящик с теплоизолирующим слоем. Послед-
ний устраивается следующим образом: сначала уло-
6 - 8265
162
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Соединительные трубки
трубка
Рис. 66. Схема подключения радиатора к водопроводу
жите на дно ящика деревянную крестовину, затем
все свободное пространство вокруг нее выложите
минеральной ватой. Сверху установите бочку, а ос-
тавшиеся промежутки между ней и боковыми стен-
ками ящика заполните утеплителем. Толщина слоя
утепляющего материала должна быть не менее 8 см.
К установленной в ящик бочке присоедините
5 труб: 2 должны идти от солнечного коллектора, 2 —
от радиатора, который устанавливается внутри со-
оружения защищенного грунта, и 1 — от водопро-
вода. На трубу, идущую от водопровода, установи-
те входной клапан от сливного бачка унитаза так,
чтобы отходящая от него трубка отвода воды доста-
вала до дна бочки (рис. 67).
Солнечный коллектор и аккумулятор тепла рас-
положите рядом друг с другом на защищенном от
Внутреннее оборудование теплиц и парников
163
Рис. 67. Сборка гелиоустановки
ветра месте. Коллектор установите на деревянную
подставку таким образом, чтобы можно было при
необходимости его поворачивать. Это необходимо
сделать потому, что эффективная работа гелиоуста-
новки возможна только, когда солнечные лучи па-
дают на поверхность коллектора строго перпенди-
кулярно, для чего приходится несколько раз в день
поворачивать его к солнцу. В связи с этим обстоя-
тельством соединение солнечного коллектора и акку-
мулятора тепла с водопроводными трубами нельзя
делать жестким.
В образовавшийся разрыв между трубами мож-
но установить куски резиновых шлангов соответ-
ствующего диаметра.
164	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Все трубы, соединяющие между собой коллектор,
аккумулятор и радиатор, установленный в сооруже-
нии защищенного грунта, необходимо изолировать
во избежание потерь тепла. Сначала обмотайте их
минеральной ватой, затем толем и закрепите тепло-
изоляцию проволокой.
Использование биотоплива
Как известно,, в процессе разложения органиче-
ских веществ под воздействием микроорганизмов
происходит выделение достаточно большого количе-
ства тепловой энергии. На этом и основано исполь-
зование для обогрева сооружений защищенного грун-
та так называемого биотоплива, в качестве которого
чаще всего выступает навоз. Кроме того, можно так-
же использовать и другие органические материалы —
заводской компост из бытового мусора, собственно
бытовой мусор, древесную кору или древесные опил-
ки. Основные характеристики каждого из указанных
видов биотоплива указаны в таблице 2. Тепла, кото-
рое выделяет биотопливо, заложенное под слой пло-
дородной почвы в сооружениях защищенного грун-
та, при благоприятных погодных условиях хватает
практически на весь вегетационный сезон.
Биотопливо способно разогреваться до темпера-
туры 65 — 70 °C, а за счет этого в сооружениях за-
щищенного грунта повышается температура почвы.
Помимо тепла, при разложении биотоплива выде-
ляется углекислота, необходимая растениям для пи-
тания, а также влага, которая увлажняет почву, что
позволяет сократить количество поливов.
Внутреннее оборудование теплиц и парников
165
Основные характеристики
различных видов биотоплива
Таблица 2
Вид биотоплива	S3 о.	Средняя влажность, %	Максимальная температура при горении, °C	Средняя температура горе- ния в теплице, °C	Продолжительность горе- ния, дней
Заводской компост из бытового мусора	7-8	до 50	50-60	30-35	120-180
Бытовой мусор	7-9	35-60	60-65	36-48	80- 100
Конский навоз	8-9	65-75	60-75	33-38	70-90
Коровий навоз	6-7	75-80	40-52	12-20	75- 100
Овечий навоз	7-8	65-67	55-60	30-35	90-120
Свиной навоз	6-7	73-77	20-30	14-16	60-70
Древесные опилки	5-6	30-40	30-40	15-20	40-60
Древесная кора	5-7	60-75	40-50	20-25	100- 120
166	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
В качестве биологического топлива может высту-
пать любое органическое вещество, которое в про-
цессе перегнивания выделяет тепло. Лучшим био-
топливом считается конский навоз. Всего лишь за
1 неделю его температура достигает 60 — 70 °C и не
изменяется в течение достаточно продолжительного
периода времени. А это значит, что использование
конского навоза в качестве биотоплива позволяет
поддерживать оптимальную температуру в корне-
обитаемом слое почвы на протяжении всего пери-
ода роста овощных и других культур.
Однако конский навоз купить непросто, поэто-
му большинству садоводов приходится довольство-
ваться более доступными видами биотоплива. Речь
идет о коровьем, овечьем, свином и других видах
навоза, которые по степени разогрева намного ему
уступают. Разогреваются они медленнее, а их тем-
пература горения (и без того более низкая, чем
у конского навоза) удерживается на первоначаль-
ном уровне совсем недолго. Поскольку коровий,
овечий и свиной навоз еще и достаточно тяжелые,
к ним рекомендуется добавлять какой-нибудь раз-
рыхляющий материал, например измельченную со-
лому, сухую торфяную крошку, опилки или подсол-
нечную лузгу.
В качестве биотоплива можно также использо-
вать древесные листья. Однако сами по себе они
не разогреются до достаточной температуры, по-
этому к ним нужно добавить не менее 25 % ко-
ровьего или свиного навоза. Листья подготовьте с
осени: сгребите их в кучу, сложите в штабель, а
сверху насыпьте немного почвы, чтобы они не раз-
летались.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	1 67
Биотопливом может служить и смесь, составлен-
ная из 70 % слегка разложившегося торфа и 30 % ко-
ровьего навоза. Можно также заложить под грунт со-
лому. Предварительно подготовьте ее следующим
образом: тщательно измельчите, полейте 0,6 %-ным
раствором мочевины до полного насыщения, переме-
шайте и сложите в штабель.
Неплохим биотопливом являются различные бы-
товые отходы: остатки пищи, бумага, тряпье, мусор,
зола. Скорость их разложения и максимальная тем-
пература горения зависят от составных частей. На-
иболее эффективное биотопливо получается из
мусора, содержащего до 30 — 40 % бумаги и тряпья.
После перепревания он превращается в однород-
ную рассыпчатую массу.
Биотопливом могут быть отходы хлопчатобумаж-
ных, льнотеребильных фабрик, лузга и костра. Эти
сухие материалы перед использованием необходи-
мо тщательно увлажнить навозной жижей. После
этого массу хорошо перемешайте, сложите в кучу
высотой 1 м и оставьте на 3 — 4 дня. Утрамбовы-
вать ее не нужно. По прошествии указанного вре-
мени биотопливо разогреется до оптимальной тем-
пературы, и его можно будет уложить в теплицу
или парник.
При осенней заготовке навоза и другого биоло-
гического топлива его приходится оставлять до ран-
ней весны. Без соблюдения определенных правил
хранения использовать его будет нельзя. Лучше все-
го использовать холодный способ, чтобы оно не на-
гревалось до начала использования. Подготовлен-
ное биотопливо уложите штабелями высотой около
2 м, уплотните лопатами и накройте сверху соломой,
!бв	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
торфом или опилками во избежание его промерза-
ния. Перед укладкой в штабеля смешайте навоз
с древесными опилками или бытовыми отходами,
добавьте азотистые удобрения.
Весной, приблизительно за 1 неделю до заклад-
ки биотоплива в парник или теплицу, разогрейте
его. Сначала уберите со штабелей покровные мате-
риалы, переворошите биотопливо вилами, смочите
его водой или навозной жижей, перемешайте и уло-
жите в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева
закопайте в середину кучи горящий уголь или горя-
чие камни. Через несколько дней начнется процесс
горения, и температура поднимется до 50 — 60 °C, но
своего максимального значения температура разо-
грева достигнет только через 1 неделю после нача-
ла подготовки биотоплива, а затем начнет понемно-
гу снижаться. Средняя продолжительность горения
составляет от 40 до 60 дней.
Разогревшееся биотопливо внесите в грядки
укрытий, парников или теплиц. Для этого сними-
те с них верхний плодородный слой почвы. На дно
парника или траншеи в теплице насыпьте слой опи-
лок, а если вы собираетесь закладывать коровий
или свиной навоз, выложите слой хвороста толщи-
ной 10 см.
При проведении ранней набивки сооружений уло-
жите биотопливо более рыхлым слоем, причем по
краям поместите более холодный соломистый навоз,
в середину — более горячий и прикройте его свер-
ху холодным соломистым навозом. Перегной закла-
дывать в парник или теплицу бесполезно, посколь-
ку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать
для других целей. В сооружения наземного типа за-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	169
кладывайте биотопливо из расчета 0,3 — 0,4 м3 на 1 м2
их площади, а в котлованные теплицы и парники —
из расчета 0,5 —0,6 м3 на 1 м2 площади.
Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за
ним в течение нескольких дней. Если процесс горе-
ния будет протекать вяло, закопайте в 2 — 3 местах
горячие камни или негашеную известь. После того
как топливо разогреется и осядет, положите в гряд-
ку новую порцию горячего биотоплива, а для пре-
дотвращения разрастания грибов посыпьте всю его
поверхность гашеной известью. Сверху насыпьте
слой плодородной почвы толщиной 20 — 25 см. Слиш-
ком большое ее количество насыпать нежелатель-
но, потому что под ее тяжестью биотопливо может
уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замед-
лению процесса его горения или даже полному его
прекращению.
Когда грядки будут готовы, как следует разров-
няйте их поверхность, оставьте на несколько дней,
чтобы почва успела прогреться, и посейте семена
или высадите рассаду.
У биологического обогрева имеются как преиму-
щества, так и некоторые недостатки. Использова-
ние такого топлива дает возможность утилизации
бытовых и древесных отходов, оно улучшает газо-
воздушный состав почвы и является не только ис-
точником тепла для растений, но и органическим
удобрением. Выращиваемые на биотопливе огурцы
и помидоры дают более высокие урожаи. Существен-
ный недостаток биотоплива заключается в том, что
при его использовании регулировать температуру
внутри сооружения закрытого грунта практически
невозможно.
170	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Водяной обогрев
При устройстве водяного обогрева в тамбуре со-
оружения устанавливается бойлер — небольшой по
размеру водогрейный котел, который топится дро-
вами, углем, торфом, брикетами или газом. Он так-
же может быть и электрическим. Если ваш котел
работает на твердом топливе, лучше всего устано-
вить его за пределами теплицы, чтобы дым не по-
падал внутрь сооружения. Его можно заменить и
вертикальной печью, поместив под нее М-образный
змеевик, изготовленный из трубы диаметром 75 мм,
или секцию чугунной батареи отопления.
Дешевле всего обогревать теплицы горячей во-
дой, нагреваемой за счет сжигания твердого топли-
ва. Современные печи, для растапливания которых
применяется уголь или другие виды твердого топ-
лива, сконструированы таким образом, что при их
эксплуатации приходится совершать минимум опе-
раций по загрузке топлива и очистке топки от зо-
лы. В большинстве моделей предусмотрено наличие
терморегуляторов. Однако с их помощью гораздо
сложнее поддерживать температуру в сооружении
защищенного грунта, чем с помощью печей на при-
родном газе или электрических приборов.
При выборе бойлера обращайте внимание на его
мощность, поскольку разные модели вырабатыва-
ют различное количество тепла. Его мощность долж-
на быть такой, чтобы он мог обогревать вашу теп-
лицу до оптимальной температуры, необходимой
для нормального роста и развития растений. Для
работы бойлеров используйте только те виды топ-
лива, которые рекомендованы по инструкции.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	ni
Печи, растапливаемые одним из видов твердого
топлива, можно перевести на жидкое. Но можно
приобрести и специальные модели печей, которые
работают за счет сжигания такого топлива. В них
также вмонтированы терморегуляторы, благодаря
которым в теплице поддерживается оптимальная
температура.
В системах водяного отопления можно использо-
вать бойлеры, работающие на природном газе. Ус-
танавливайте их в таком месте, чтобы отработан-
ный газ выходил наружу, не попадая в помещение
теплицы, поскольку он может причинить вред рас-
тениям. Работу бойлера как следует отрегулируйте,
чтобы газ сгорал полностью, иначе в сооружение
защищенного грунта будут попадать не углекислый
газ и влага в виде водяного пара, которые необхо-
димы растениям, а двуокись углерода.
Бойлер, печь или другой теплоноситель в систе-
мах водяного отопления соединяется с замкнутой
системой труб, по которым циркулирует горячая во-
да. В наземных сооружениях трубы прокладывают-
ся по их периметру, а в заглубленных проходят под
слоем грунта. От бойлера вода поднимается по верх-
ней трубе, постепенно охлаждается и возвращает-
ся обратно по нижней трубе.
Системы, выполненные из труб малого диаметра
(рис. 68), изготовленных из алюминиевых сплавов,
работают более эффективно, чем системы из чугун-
ных труб большего диаметра. Однако по первым во-
да поднимается очень медленно из-за дополнитель-
ного трения, которое в них создается, поэтому при
их использовании приходится снабжать систему
специальным подающим насосом. Вода в систему
172
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
при этом поступает из напорного резервуара. Бой-
леры, устанавливаемые в таких системах, могут ра-
ботать на твердом топливе, нефти или газе.
Для того чтобы обеспечить дополнительный обо-
грев сооружения, установите вдоль его стен секции
батарей. Горячая вода в них будет попадать из тру-
бы, которая проходит под коньком. Под остеклен-
ной крышей также рекомендуется монтировать
отбойники, состоящие из 4 — 6 труб. При этом
с каждой стороны устанавливается по 2 — 3 трубы.
Они прогревают стекло на крыше, поэтому вы-
павший снег не задерживается на нем. При под-
ходе к печи трубы объединяются, составляют одну
гребенку и входят в теплосеть обратной трубой, ди-
аметр которой составляет 75 мм.
Рис. 68. Система из труб малого диаметра
Внутреннее оборудование теплиц и парников	173
Для обеспечения бесперебойной циркуляции воды
и ее передвижения в нужном направлении установи-
те на чердаке тамбура расширитель емкостью 20 — 30 л
и соедините его с самой высокой частью трубы, ко-
торая проходит под коньком сооружения. Через него
в систему отопления будет поступать вода. Не забудь-
те снабдить расширитель сигнальной трубкой, с по-
мощью которой будет осуществляться контроль сте-
пени наполняемости системы. По системе лучше всего
пропускать мягкую воду, например дождевую.
Все трубы и батареи, составляющие систему во-
дяного отопления, снабдите вентилями, которые
можно будет включать или отключать по мере на-
добности. Такая система позволяет поддерживать
в помещении сооружения защищенного грунта пос-
тоянную температуру, она достаточно проста в эксплу-
атации и не требует частого ремонта.
Газовое отопление
Нагревательные приборы, которые работают на
природном газе, отличаются высокой технологич-
ностью и надежностью. Практически вся потребля-
емая ими энергия превращается в тепло. При горе-
нии природного газа расходуется кислород из
воздуха теплицы, который при этом обогащается уг-
лекислым газом и водяными парами. Однако чрез-
мерно высокой концентрации углекислого газа до-
пускать нельзя, потому что это может навредить
растениям. В связи с этим в сооружении необходи-
мо установить вытяжное устройство, через которое
будут выводиться отходы горения.
174	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Мощность газовых приборов колеблется от 2000
до 4000 Вт. Если в теплице нет вытяжного устрой-
ства, необходимо обеспечить постоянный приток
кислорода к работающему устройству каким-либо
другим способом. При отсутствии кислорода газ
прекращает гореть, но по-прежнему выходит из
горелки.
Проникая в помещение теплицы, он способен
вызвать отравление работающих в ней людей,
а включение электричества может привести к взры-
ву. Поэтому все без исключения газовые приборы
в процессе их производства должны снабжаться
автоматическими устройствами защиты от недо-
статка кислорода, которые в случае необходимо-
сти прекращают подачу газа к горелке. Но даже
при наличии такого устройства за работой газо-
вых приборов необходимо постоянно следить, по-
скольку в случае их неисправности в помещение
теплицы могут проникнуть такие вредные газооб-
разные вещества, как окись углерода, формальде-
гид, оксиды азота и др.
Если к вашему участку не подведен магистраль-
ный водопровод, можно наладить работу газово-
го прибора на баллонном газе — пропане или бу-
тане. Однако такой обогрев обходится довольно
дорого.
При установке баллона на открытом воздухе ре-
комендуется использовать только пропан, посколь-
ку бутан при низких температурах практически
утрачивает летучесть. Наиболее целесообразно по-
купать большие баллоны, поскольку при исполь-
зовании небольших емкостей с газом затраты зна-
чительно увеличиваются.
Внутреннее оборудование теплиц и парников
175
Установка печи в теплице
В теплице можно установить печь в совокупно-
сти с горизонтальным дымоходом и расположенной
вертикально дымовой трубой (рис. 69). Несмотря на
то что они занимают достаточно много полезной
площади, с их помощью в сооружении поддержи-
вается постоянная температура. Печь лучше всего
разместить в торцовой части теплицы или парника.
Задняя ее стенка должна примыкать к стене соору-
жения. Для того чтобы предотвратить распростра-
нение дыма и копоти в сооружении защищенного
грунта, а также избежать резких колебаний темпе-
ратуры, топочное отверстие печи рекомендуется вы-
водить в тамбур.
Рис. 69. Печь: разрезы по Н — Р, А — Б, С — Д; 1 — печь;
2 — дымоход; 3 — шанцы; 4 — фундамент; 5 — перегородка
в полкирпича; 6 — стенка, выложенная в 1 кирпич;
7 — выстилка в 2 ряда; 8 — фасад
176	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Обогревающим устройством при печном отоп-
лении является дымоход — горизонтальная труба,
изготовленная из металла или выложенная из кир-
пича, которая идет от печи вдоль стены сооруже-
ния. Проходящие по нему горячие газы выделяют
тепловую энергию, которая аккумулируется в его
стенках, после чего излучается в воздух теплицы
и нагревает его. Для того чтобы обеспечить луч-
шую тягу в печи, его рекомендуется располагать
с постепенным завышением к дымовой трубе, ко-
торое должно составлять не менее 1,5 см на 1 м
длины.
Дымоход соединяется с дымовой трубой. Чем она
выше, тем лучше будет в печи тяга. При входе ды-
мохода в дымовую трубу устройте вьюшечное от-
верстие, через которое производится чистка печи
и розжиг дымохода перед топкой в пасмурную по-
году, когда тяга становится слабой.
В соответствии с противопожарными правила-
ми печь и дымоход необходимо располагать на рас-
стоянии не менее 25 см от стены сооружения. Пер-
вый стеллаж должен находиться на расстоянии не
менее 15 см от его поверхности. После заверше-
ния кладки печи, дымохода и дымовой трубы по-
белите их мелом или известью, чтобы вовремя за-
мечать трещины, которые могут образоваться в
кладке.
Самым простым способом обогрева является ус-
тановка в теплице печи, работающей на углях или
дровах. Она отдает тепло в воздух помещения, но во
избежание скопления в нем вредных продуктов го-
рения необходимо обеспечить постоянную вытяж-
ную вентиляцию. Оставлять без присмотра такие пе-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	ш
чи нельзя, особенно ночью, а это прибавляет садо-
воду хлопот и отвлекает его от других неотложных
Дел.
Более дорогостоящими, но практичными и удоб-
ными в эксплуатации являются печи, действие ко-
торых основано на сжигании жидкого топлива. На-
иболее эффективно устройство с инжекторной
горелкой и встроенным термометром, с помощью
которого осуществляется контроль над работающим
прибором. Для установки печи выберите такое ме-
сто в теплице, чтобы она равномерно прогревала
воздух в ее помещении.
Очень удобно в качестве дополнительного отопи-
тельного прибора использовать керосиновые печи.
Они работают автономно, а в состав газов, которые
образуются при сгорании керосина, входит в основ-
ном углекислый газ, поэтому их вполне можно на-
править в теплицу.
Обогрев сооружений защищенного грунта
электрическими приборами
Электрические обогревательные приборы обла-
дают высоким КПД и обеспечивают чистоту возду-
ха в теплице без продуктов сгорания различных ви-
дов топлива. Их установку лучше всего доверить
специалисту-электрику, поскольку в сооружении за-
щищенного грунта постоянно поддерживается вы-
сокая влажность.
В теплицах рекомендуется использовать трубчатые
электрические обогреватели. По мощности они соот-
ветствуют трубной системе водяного отопления, спо-
собны поддерживать постоянную температуру и обес-
178	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
печивают равномерное прогревание воздуха. Трубы
укладываются по периметру помещения. В некото-
рых местах, где создается более низкая температура,
располагаются секции из труб, которые излучают боль-
шее количество тепла, тем одиночные трубы.
Электрообогрев можно также осуществлять с по-
мощью переносных вентиляторных воздухонагрева-
телей, равномерно распределяющих тепло по всему
помещению теплицы. Когда не возникает необходи-
мости в дополнительном обогреве помещения, с их
помощью можно обеспечивать циркуляцию холод-
ного воздуха.
В конструкции вентиляторного воздухонагрева-
теля имеется терморегулятор, который поддержи-
вает температурный режим на заданном уровне
с возможными отклонениями в 1—2 °C. Установка
такого устройства обходится достаточно дешево,
а циркуляция воздуха, которая обеспечивается во вре-
мя его работы, создает оптимальный микроклимат
в теплице и снижает вероятность развития у расте-
ний грибных заболеваний.
У наиболее совершенных моделей вентилятор-
ных воздухонагревателей имеются встроенные раз-
дельные терморегуляторы, благодаря которым мож-
но не только осуществлять контроль над работой
прибора, но и нормировать образование тепла, ко-
торое выделяется по мере необходимости.
Если выключить вентилятор, воздух в теплице
становится практически неподвижным, не считая
конвекции.
Вентиляторные воздухонагреватели создают пре-
рывистую циркуляцию воздуха, а потери тепла при
их использовании незначительны. В холодную пого-
Внутреннее оборудование теплиц и парников
179
ду теплицу с работающим прибором можно не про-
ветривать, а поскольку воздух при этом не загряз-
няется, дополнительную вентиляцию можно и не
устраивать.
В парниках и теплицах можно также устанав-
ливать конвекционные воздухонагреватели. Они
состоят из нагревательных спиралей, помещенных
в кожух, на котором имеются верхние и нижние от-
верстия. Когда теплый воздух начинает поднимать-
ся через верхние отверстия, в нижние поступает хо-
лодный. Помещение в данном случае обогревается
за счет конвекционных воздушных потоков. Неудоб-
ство использования таких нагревателей заключает-
ся в сложности контроля над температурным ре-
жимом в помещении, поэтому их рекомендуется
использовать лишь в качестве дополнительного ис-
точника тепла.
Существуют такие нагревательные системы, ко-
торые помещаются непосредственно в почву. Они
ускоряют прорастание семян и черенков и позво-
ляют получать более ранние урожаи овощных куль-
тур. Нагревательные кабели в почве можно проло-
жить 2 способами. Заложите провода на глубину
15 — 25 см, не изолируя их. Затем подсоедините их
к основному источнику питания через понижающий
трансформатор, который будет снижать напряже-
ние проходящего через него тока при включенном
источнике питания. Можно также уложить прово-
да на ту же глубину, но соединить их непосред-
ственно с центральным электрическим кабелем.
Для того чтобы уложить их на указанную глуби-
ну, снимите слой почвы толщиной 15 —25 см и сло-
жите ее с одной стороны котлована. Дно разров-
180	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
няйте граблями и засыпьте его песком. На него уло-
жите провода, располагая их на расстоянии 10— 15 см
и направляя параллельно друг другу. Следите за тем,
чтобы они не соприкасались (например, на поворо-
тах). Во избежание смещения проводов прикрепите
их к грунту скобами из оцинкованной проволоки.
При использовании низковольтного источника
питания их можно и не изолировать. Тем не менее
над основным проводом все же имеет смысл смон-
тировать оцинкованную сетку, потому что в случае
повреждения он представляет определенную опас-
ность.
После того как провода будут зафиксированы и
приняты необходимые меры по их изоляции, за-
сыпьте их почвой, хорошо выровняйте поверхность
граблями и осторожно полейте водой, поскольку
увлажненный грунт прогревается быстрее, чем сухой.
К центральному электрическому кабелю присо-
едините провода через водонепроницаемую розет-
ку, установив ее на такой высоте над поверхностью
земли, чтобы до нее не доходила почвенная влага.
Нагревательные приборы обычно снабжаются
терморегуляторами, которые поддерживают темпе-
ратуру в помещении на уровне 16 °C. Если вы под-
ключили провода к низковольтному источнику то-
ка, можно вполне обойтись и без них.
Автоматическое регулирование
температуры
Если вы приезжаете на садовый участок только
в выходные дни, целесообразно установить в соору-
Внутреннее оборудование теплиц и парников
181
Рис. 70. Автоматическое устройство для регулирования
температуры: 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — смотровая
крышка; 4 — соединительная муфта; 5 — толкатель;
6 — опорная пластина фрамуги; 7 — патрубок бачка;
8 — шарнир; 9 — расширительный бак; 10 — фрамуга;
11 — камера привода автомата; 12 — трубопровод;
а — фрамуга открыта; б — фрамуга закрыта
182
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
жении защищенного грунта простое автоматиче-
ское устройство для регулирования температуры
(рис. 70).
Питается оно солнечной энергией, а рабочим те-
лом в нем служит обычный воздух. Состоит такой
регулятор из секторного корпуса, для изготовления
которого используется тонкий дюралюминий, пово-
ротного клапана, смотровой крышки и толкающего
звена.
Створку фрамуги приводит в движение камера от
футбольного мяча, которая соединяется с расшири-
тельным баком с помощью резинового шланга. Ем-
кость бака составляет 30 л.
Работает регулирующее устройство следующим
образом. Если температура в помещении теплицы
или парника поднимается выше 25 °C, воздух в рас-
ширительном баке нагревается, расширяется и на-
чинает заполнять футбольную камеру. Увеличива-
ясь, она поворачивает клапан, который приводит
в действие толкающее звено, приоткрывающее створ-
ку фрамуги.
Если температура снижается до 25 °C, воздух
охлаждается и сжимается, вследствие чего объем фут-
больной камеры также уменьшается, и тогда створ-
ка фрамуги закрывается под тяжестью собственно-
го веса.
Автоматический регулятор температуры можно
установить в вертикальном положении или под на-
клоном. Устройство не нуждается в регулярном тща-
тельном уходе и регулировке. Обычно оно исправ-
но работает в течение всего периода эксплуатации
теплицы или парника, не доставляя особых хлопот
своим владельцам.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	183
Устройство вентиляции
Под воздействием солнечного тепла в сооруже-
нии защищенного грунта создается парниковый эф-
фект. Из-за быстрого подъема температуры в поме-
щении теплицы или парника застаивается воздух,
который представляет собой идеальную среду для
размножения вредителей и распространения болез-
ней. В связи с этим микроклимат в помещении не-
обходимо регулировать за счет создания систем вен-
тиляции, обеспечивающих приток свежего воздуха
и поддержание оптимальной влажности воздуха. Ре-
жим работы вентиляционной системы обязательно
должен быть согласован с работой обогревающих и
притеняющих устройств.
Для проветривания теплиц и парников обычно ис-
пользуются кровельные и боковые форточки, а так-
же двери. Площадь поверхности устройств, пред-
назначенных для вентиляции, должна составлять не
менее 20 % от общей площади сооружения. Провет-
ривание способствует закаливанию растений, что
особенно полезно для рассады овощных культур,
выращиваемой для последующей высадки в откры-
тый грунт. За 2 недели до пересадки рассады вен-
тилирование теплицы или парника необходимо про-
водить как днем, так и ночью. Днем заканчивайте
проветривание не позднее 16 часов, чтобы в поме-
щении сооружения сохранялось тепло. Не допус-
кайте сквозняков и проникновения внутрь помеще-
ния сильных порывов ветра.
При нагревании плотность воздуха снижается, и
он начинает подниматься вверх. Если расположить
форточки под коньком, теплый воздух будет выхо-
184	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
дить через них наружу, а на смену ему, проникая
через двери, щели и зазоры между стеклами, будет
поступать холодный.
В сооружениях небольшого размера достаточно
устроить по 1 форточке с обоих боков крыши. Во-
обще на каждых 2 м длины сооружения защищен-
ного грунта должно быть не менее 2 форточек. Если
вы построили большую теплицу, в которой собира-
етесь выращивать альпийские растения, вам при-
дется устроить сплошной ряд форточек, причем
с обеих сторон крыши.
Для того чтобы обеспечить полный воздухооб-
мен и ускорить охлаждение, устройте в конструк-
ции каркаса также и боковые форточки, распола-
гая их чуть выше поверхности земли или на уровне
стеллажей. Их можно выполнить как обычным об-
разом, так и в виде жалюзи (рис. 71). Второй вари-
ант рекомендуется использовать в тех теплицах, где
выращиваются орхидеи и другие тропические рас-
тения. Боковые и приконьковые форточки для та-
ких растений не подходят, потому что в ветреные
дни через них проходят сильные потоки воздуха,
вызывающие сквозняки, а это может причинить
серьезный вред растениям. Жалюзи снижают силу
воздушных потоков, но полностью устранить сквоз-
няки с их помощью также не удается.
Боковые форточки рекомендуется размещать
с обеих сторон теплицы, чтобы в холодную ветре-
ную погоду открывать только те из них, которые
располагаются с подветренной стороны сооружения.
Это защитит растения от поражения в холодные дни.
Все форточки (в особенности приконьковые)
должны хорошо открываться и закрываться.
Внутреннее оборудование теплиц и парников
185
Рис. 71. Боковые форточки: а — обычного типа;
б — жалюзийного типа
б
186	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Оптимальный угол их открывания составляет
55°. Именно такое их положение относительно
плоскости конька обеспечивает максимальную вен-
тиляцию. Однако на практике этот угол выдержи-
вать достаточно сложно, поэтому они обычно от-
крываются под более острым углом. Через полностью
открытые форточки потоки холодного воздуха на-
правляются к полу. Нагретый воздух поднимается
вверх и выходит наружу через боковые форточки,
расположенные с подветренной стороны.
Рис. 72. Различные способы обеспечения растений углекис-
лым газом: 1 — из наружного воздуха; 2 — из естественно-
го грунта на грядках; 3 — из активного компоста;
4 — из сосуда, в котором происходят процессы брожения
Внутреннее оборудование теплиц и парников	187
Таким образом, скорость воздухообмена в соору-
жении защищенного грунта во многом зависит от
правильности их расположения.
Устраивая вентиляцию, необходимо помнить
о том, что растениям углекислый газ необходим не
меньше, чем чистый воздух. В теплицу он может
поступать не только из наружного воздуха, но и из
грунта с компостом или органическим удобрением,
который закладывается в специальные парниковые
ящики. Образуется углекислый газ и в результате
процессов брожения, протекающих в специальных
сосудах, из которых он подается полиэтиленовым
шлангом через водяной запор (рис. 72).
Благодаря вентиляции в сооружении защищен-
ного грунта снижается уровень запахов, плесени и
гнилостных образований. Это очень важно особен-
но в пору дождливой осени, когда требуется быст-
ро проветривать помещение сооружения. Из-за
стремления к экономии тепловой энергии режим
вентилирования зачастую нарушается. Оно стано-
вится более эффективным и своевременным благо-
даря применению различных автоматических уст-
ройств, которые открывают двери и форточки.
Автоматические
вентиляционные устройства
Если теплица на вашем участке имеет небольшой
размер, форточки в ней вполне можно открывать и
вручную, фиксируя их в открытом положении с по-
мощью металлической планки с прорезями и шплин-
та. В более крупных сооружениях они устраивают-
188
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ся достаточно высоко, поэтому для их открывания
и закрывания целесообразно использовать специ-
альные устройства.
Рис. 73. Автоматический открыватель вентиляционного люка,
установленный на ящиках с рассадой
Для автоматического открывания двери теплицы
или вентиляционного люка можно установить са-
мооткрывающееся устройство, называемое «двер-
ной насос» (рис. 73, 74), которое не потребляет
электроэнергии. Модели небольшого размера отли-
чаются малой мощностью, а их действие может быть
нарушено из-за слишком большой массы двери или
Внутреннее оборудование теплиц и парников
189
вентиляционного люка, а также при сильном ветре.
При использовании указанного устройства необхо-
димо принять меры для устранения возможности
защемления двери или люка.
Рабочим телом в дверном насосе является специ-
альный вид воска. Когда повышается температура
в помещении теплицы, он расширяется, в результа-
те чего дверь или рама открываются. Понижение
температуры вызывает сокращение объема воска,
что способствует возвращению пружинного рыча-
га в исходное положение и закрыванию двери или
рамы. Регулирующий винт устройства, изображенно-
го на рисунке 74, обеспечивает возможность регули-
рования температуры в пределах от 13 до 30 °C. В не-
которых устройствах вместо воска применяется газ.
Рис. 74. Автоматический открыватель двери или
вентиляционного люка: 1 — закрыто; 2 — открыто;
3 — насос с восковым приводом; 4 — регулировочный винт
190
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
На рисунке 75 изображено устройство, принцип
действия которого основан на свойстве расширения
материалов в гидросистемах. В качестве контроли-
рующего элемента в нем выступает какая-либо тер-
мочувствительная жидкость, например фреон-12.
Она находится в прочном металлическом цилин-
дре, один конец которого наглухо закрыт. С другой
стороны в него вставлен скальчатый поршень, уп-
лотненный резиновыми кольцами и снабженный
металлическим штоком.
Рис. 75. Автоматическое вентиляционное устройство на
основе гидроцилиндра: 1 — доски забирки; 2 — парниковая
рама; 3 — гидроцилиндр с термочувствительной жидкостью;
4 — металлический шток; 5 — груз; 6 — шарнир
Гидроцилиндр фиксируется на каркасе, а сво-
бодный конец штока упирается в элемент форточ-
ки, фрамуги или парниковой рамы, которые удер-
Внутреннее оборудование теплиц и парников
191
живаются на каркасе шарнирами либо непосред-
ственно, либо через систему рычагов и тяг.
Работает данное устройство аналогично системе
с воском. Когда в помещении теплицы повышается
температура, находящаяся в цилиндре термочувстви-
тельная жидкость нагревается и в результате рас-
ширения начинает выталкивать поршень. Он давит
на форточку и открывает ее. При снижении темпе-
ратуры жидкость сжимается, а форточка постепен-
но закрывается.
Это устройство можно отрегулировать таким
образом, что оно будет открывать вентиляцион-
ный люк при определенном значении температу-
ры внутри теплицы или парника. Для этого на край
рамы или фрамуги устанавливается груз-противо-
вес. Изменяя массу груза или перемещая его на
различном расстоянии от края рамы, можно до-
биться изменения температуры внутри теплицы
или парника.
Устройство на гидроцилиндре работает достаточ-
но надежно, однако изготовить его не так уж и прос-
то, поскольку для этого необходимо обладать опытом
станочных работ. Большей простотой в изготовлении
отливается автоматическое устройство, основанное
на принципе линейного расширения материалов.
Это устройство можно использовать для открыва-
ния и закрывания как боковых форточек, так и лю-
ков, устроенных на крыше сооружения.
Основу термопривода составляют термоэлементы,
состоящие из 2 пластин, которые изготавливаются из
материалов с разными коэффициентами линейного
расширения, например из железа и оргстекла. Они
скрепляются между собой при определенной тем-
192
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
пературе воздуха, а при отклонении ее от этого зна-
чения они изгибаются в ту или иную сторону.
Размер пластин зависит от площади или массы
форточки, на которую будет устанавливаться уст-
ройство. Так, при размерах 600 х 1700 мм термо-
элементы целесообразно составлять из пластин оцин-
кованного железа толщиной 0,7— 1 мм и оргстекла
толщиной 8—10 мм. При этом их ширина должна
составлять 15 — 20 см, а длина — 100—120 см.
Рис. 76. Термопривод для автоматической вентиляции
сооружений защищенного грунта: 1, 10 — термоэлементы;
2, 9 — элементы каркаса теплицы; 3, 8 — оконные петли;
4 — металлическая тяга; 5, 6 — шарнирные соединения;
7 — форточка; 11 — распорная планка;
12 — регулировочный болт
Внутреннее оборудование теплиц и парников	193
Для скрепления пластин друг с другом исполь-
зуются болты Мб. Этот операцию рекомендуется
производить при температуре 20 °C с возможны-
ми отклонениями в ту или иную сторону не более
чем на 2 °C.
На рисунке 76 изображен эскиз термопривода,
который устанавливается на боковой стене соору-
жения защищенного грунта. Для крепления ниж-
ней части термоэлемента к каркасу используется
пластинчатая оконная петля. Сверху к нему присо-
единяется на шарнирах один конец металлической
тяги, а другой крепится к форточке тоже с помощью
шарнирного соединения. На элементах каркаса фор-
точка фиксируется с помощью 2 оконных петель.
Принцип работы термопривода заключается в сле-
дующем. При изменении температуры внутри пар-
ника или теплицы термоэлемент либо изгибается,
либо выпрямляется, благодаря чему и происходит
открывание или закрывание форточки.
Если требуется увеличить усилие термопривода,
вмонтируйте в него сразу два термоэлемента, скре-
пив их распорной планкой (см. рис. 76). В данном
случае они будут действовать последовательно, что
значительно повысит эффективность работы уст-
ройства. Изменить температуру, при которой долж-
на открываться форточка, можно, подкрутив в со-
ответствующую сторону регулировочный болт,
который устанавливает расстояние между верхни-
ми концами двух термоэлементов.
Более совершенный прибор, предназначенный
для автоматической вентиляции парников и теплиц,
состоит из исполнительного устройства, усилителя
и датчика температуры. В исполнительном устрой-
7 - S26S
194	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
стве имеется электромагнитное реле, включаемое на
выход усилителя, и 2 электромагнита, которые с по-
мощью многочисленных рычагов и шестерен свя-
заны с устройством, осуществляющим открывание
и закрывание форточек, фрамуг или рам с разных
сторон сооружения.
Установка вентиляторов
Для обеспечения постоянной циркуляции возду-
ха в помещении теплицы устанавливаются венти-
ляторы. Их мощность должна соответствовать раз-
мерам сооружения. Например, в теплице объемом
40 м3 вентилятор за 1 час должен перегонять 800 м3
воздуха, то есть осуществлять перемешивание воз-
духа в теплице 20 раз в час. Если вы установите бо-
лее мощное устройство со встроенным регулятором
скорости вращения, у вас появится возможность
изменять его мощность в зависимости от склады-
вающихся условий.
В небольших теплицах целесообразно размещать
вентиляторы на одной торцовой стороне, а в более
крупных сооружениях — на обеих торцовых или
боковых стенах, причем на небольшом расстоянии
друг от друга. Их лопасти должны быть ориенти-
рованы параллельно плоскости стены, заподлицо
к ней. Вместо стекла установите в стене жалюзи,
чтобы они закрывали вентиляционные отверстия
при выключенных вентиляторах. При их включе-
нии жалюзи будут принимать горизонтальное по-
ложение под воздействием потока воздуха. Таким
же образом следует устанавливать и приточные вен-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	195
тиляторы. Контролировать работу таких устройств
удобно с помощью специального термодатчика, к ко-
торому они подключаются.
Чем меньше размер вентилятора, тем выше нуж-
но его устанавливать над уровнем пола сооружения.
В небольших теплицах единственный вентилятор
лучше всего устанавливать над дверью. В промыш-
ленных теплицах размеры таких устройств превы-
шают 1,2 м. Размещаются они на различной высо-
те в зависимости от того, какие культуры растут
в теплице.
Основная функция вентиляторов заключается
в обеспечении циркуляции воздуха в теплице. При
этом происходит равномерное распределение теп-
лого воздуха от работающих систем отопления.
Однако в неотапливаемых теплицах вентилятор
тоже необходим. С его помощью поддерживает-
ся нормальная для роста и развития растений ат-
мосфера.
Вентиляторы на стенах сооружения размещайте
в зависимости от их мощности. На противополож-
ных им стенах обязательно сделайте приточные
вентиляционные отверстия, через которые к ра-
ботающему устройству будет подаваться свежий
воздух. Можно установить в приточных отвер-
стиях жалюзи.
Чтобы воздух, поступающий в теплицу, содер-
жал достаточное количество влаги, материал, кото-
рый прикрывает приточные отверстия, рекоменду-
ется смачивать водой. Для обеспечения свободной
циркуляции воздуха в помещении стеллажи с рас-
тениями устанавливайте на некотором расстоянии
от стен.
196	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
В отдельных местах теплицы может скапливать-
ся холодный воздух. Обнаружить их можно с по-
мощью обычного термометра. Устанавливая его в раз-
личных местах сооружения, измеряйте минимальные
ночные температуры. При этом температура окружа-
ющего воздуха должна оставаться постоянной. Удоб-
нее использовать для этого сразу несколько термо-
метров, которые вывешиваются по всему периметру
теплицы.
Вентиляционная труба
в теплицах при индивидуальном доме
Вентиляционная труба (рис. 77) засасывает пото-
ки воздуха через помещение теплицы. Для того что-
бы обеспечить эффективное проветривание через
нее, необходимо проделать в стене сооружения от-
верстие для притока воздуха снаружи. Южную сто-
рону трубы рекомендуется изготавливать из стек-
ла, а внутренние ее поверхности — из листового
железа.
Принцип ее действия заключается в следующем.
Когда на нее попадают лучи солнца, температура
воздуха внутри нее становится значительно выше,
чем в помещении теплицы, поэтому тяга усилива-
ется. Чем сильнее пригревает солнце, тем более теп-
лым становится воздух в трубе и тем сильнее в ней
будет тяга.
Даже если на нее не попадают прямые солнеч-
ные лучи, срабатывает «эффект дымовой трубы», и
тогда тяга в ней образуется за счет разности дав-
лений и воздействия ветров.
Рис. 77. Вентиляционная труба, установленная в теплице
при индивидуальном доме: 1 — отверстие для забора
наружного воздуха; 2 — тяга, создаваемая за счет конвекции
и обеспечивающая выход воздуха наружу; 3 — выходящий
наружу воздух; 4 — автоматические дверцы, регулирующие
открывание и закрывание вентиляционных люков;
5 — теплица; 6 — жилые комнаты
19в	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Размеры вентиляционной трубы зависят от габа-
ритов сооружения защищенного грунта. Если пло-
щадь пола теплицы составляет 30 м2, а площадь всей
ее остекленной поверхности — 25 м2, в ней следу-
ет установить вентиляционную трубу размером 0,5 х
х 0,5 х 4 м. В таком помещении потребуется также
разместить достаточно мощные теплоаккумулято-
ры и оборудовать жалюзи для создания тени.
Помимо вентиляционной трубы, в теплице мож-
но не устраивать больше никаких люков. В случае
необходимости для дополнительного проветривания
открывается дверь, расположенная на другой тор-
цовой стороне сооружения, противоположной уста-
новленной трубе. Как показали расчеты, вентиляци-
онная труба дает больший эффект, чем электрический
вентилятор мощностью 140 Вт.
Ее можно использовать также и для проветрива-
ния жилых комнат. Охлаждение воздуха при этом
зависит от температуры поступающего в теплицу
воздуха. При температуре воздуха, превышающей
30 °C, рекомендуется применять и другие спосо-
бы охлаждения сооружения защищенного грунта,
например искусственное притенение, разбрызги-
вание холодной воды или создание искусственно-
го тумана.
Поддержание
оптимальной влажности
В теплице необходимо поддерживать оптималь-
ную влажность воздуха. Для ее измерения исполь-
зуются специальные приборы, называемые гигро-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	199
графами. Если такое устройство приобрести не уда-
лось, можно повесить в теплице психрометр. Его
можно купить в магазине или изготовить самосто-
ятельно. Для этого понадобятся 2 термометра и псих-
рометрическая таблица (табл. 3).
Таблица 3
Определение относительной влажности воздуха
Сухой термометр, °C	Разность показаний термометров, °C								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Относительная влажность, %								
10	88	76	65	54	44	34	24	14	5
12	89	78	68	57	48	38	29	20	И
14	89	79	70	60	51	42	34	25	17
16	90	81	71	62	54	45	37	30	22
18	91	82	73	65	56	49	41	34	27
20	91	83	74	66	59	51	44	37	30
22	92	83	76	68	61	54	47	40	34
24	92	84	77	69	62	56	49	43	37
26	92	85	78	71	64	58	51	46	40
28	92	85	78	71	64	58	51	46	40
30	93	86	79	73	67	61	55	50	44
200	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Для изготовления психрометра установите на од-
ной дощечке 2 термометра, расположив их рядом.
Шарик одного из них должен быть сухим, а друго-
го — постоянно влажным. Для этого обмотайте его
марлей и опустите другой ее конец в пробирку
с дождевой или кипяченой водой. Показания обо-
их термометров снимайте через каждые 8—10 ми-
нут и сравнивайте их с цифрами, занесенными
в табл. 3. Например, если сухой термометр пока-
зывает 12 °C, а влажный — 8 °C (то есть разность
показаний термометров составляет 4 °C), то отно-
сительная влажность равна 57 %.
Определить вероятность заморозков можно с по-
мощью данных, указанных в таблице 4. Так, если
сухой термометр показывает 12 °C, а влажный —
5 °C, то заморозок будет.
Освещение
Эксплуатация теплицы начинается в тот период,
когда грунт и воздух прогреваются в достаточной
степени, а пребывание в ней человека становится
комфортным. Это обычно бывает в солнечные дни
в феврале - марте. Растения в этот период получа-
ют достаточно света, но в пасмурные дни рассаде
все же требуется дополнительное освещение. Осе-
нью в теплице еще бывает достаточно тепло,
но солнце все чаще прячется за тучи, поэтому ко-
личество света для растения зачастую оказывается
недостаточным, и им снова требуется подсветка.
В связи с этим целесообразно провести в такое по-
мещение электричество.
— — заморозка не будет
/ — заморозок возможен
4- — заморозок будет
202
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Разные растения нуждаются в различном коли-
честве света. Так, наиболее светолюбивыми среди
овощей являются помидоры, огурцы, перец, салат
и др. Менее требовательны к свету лук, зеленные
культуры и другие двулетние растения. Продолжи-
тельность светового дня для светолюбивых культур
должна составлять не менее 10— 12 часов в сутки.
Если света будет поступать меньше, их рост и раз-
витие замедлятся. Отрицательное воздействие так-
же может оказать и его избыток.
Например, в теплице при индивидуальном доме,
в которую попадает меньше света, чем в отдельно
стоящее сооружение, освещение можно существен-
но улучшить, если все светонепроницаемые части
стен окрасить в белый цвет или покрыть каким-ли-
бо светоотражающим материалом. Если стена, от-
деляющая дом и теплицу, не используется для ак-
кумулирования тепловой энергии, ее поверхность
также можно покрыть таким материалом. При этом
условия освещенности в теплице станут практиче-
ски такими же, как в отдельно стоящем сооружении.
Но и этих мер может оказаться недостаточно, и в от-
дельные дни все же придется использовать допол-
нительное искусственное освещение.
Устройство электропроводки
В теплице поддерживается повышенная влажность
воздуха, поэтому при прокладывании электрических
проводов необходимо соблюдать крайнюю осторож-
ность. Лучше всего вызвать специалиста-электрика.
Кабель из отдельно стоящей теплицы выводится на
Внутреннее оборудование теплиц и парников	203
улицу. А если она пристроена к дому, он присоеди-
няется к системе его электроснабжения.
Кабели можно закопать в землю или натянуть
на столбы. При первом способе выройте траншеи
глубиной 0,75 м. По возможности располагайте их
в тех местах, где не будете производить какие-ли-
бо садовые работы или высаживать растения, что-
бы случайно не повредить проводку. Сверху кабель
обязательно изолируйте, прикрыв его планками или
половинками черепиц.
Траншеи с ним ни в коем случае не должны пе-
ресекаться с дренажной системой, иначе ее работа
нарушится. При прокладке кабеля под дорожками
или многолетними газонами, где исключается воз-
можность перекопки земли, траншеи можно вы-
рыть на меньшую глубину. После его укладки на-
чертите план с указанием его местоположения и
глубины закладки и обязательно сохраните его.
Вполне возможно, что в будущем вы решите пере-
планировать участок. Тогда план поможет вам опре-
делить, в каких местах вы прокладывали кабель, так
что вы сможете без особых проблем демонтировать
электропроводку и изменить ее местоположение.
При прокладывании кабеля в воздухе надежно
прикрепите его к прочной проволоке, натянув ее
между столбами. Во избежание его повреждения
или разрыва следите за тем, чтобы его не касались
ветки деревьев.
Для подключения всего электрического оборудо-
вания, которое будет применяться в теплице, уста-
новите в ней контрольный щит. Имеющиеся на нем
розетки с плавкими предохранителями обычно снаб-
жаются отдельными рубильниками. После того как
204	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
вы подключите к щиту электрокабель, все розетки
будут готовы к эксплуатации. Все оборудование
включается в них обычным способом с тем лишь
исключением, что штепсельные вилки с плавкими
предохранителями должны быть не пластмассовы-
ми, а резиновыми.
Искусственное освещение
Проведение электричества в теплице расширяет
возможности ее использования в холодное время
года. Кроме того, вам предоставляется возможность
работать в ней в темное время суток, когда можно
включить обычные или люминесцентные лампы.
Эти осветительные приборы обладают устойчи-
востью к условиям повышенной влажности, уста-
новить их не так уж и сложно, и обходится это не-
дорого.
Наибольшая экономия достигается при исполь-
зовании люминесцентных ламп, которые создают
освещение, близкое к дневному. Они, в отличие от
обычных лампочек накаливания, практически не
нагревают окружающего воздуха, поэтому их мож-
но располагать в непосредственной близости от
растений.
Лампы накаливания приходится располагать на
некотором удалении от них во избежание ожогов,
однако это приводит к сильному вытягиванию стеб-
лей. К тому же лампы накаливания потребляют го-
раздо больше электроэнергии.
Основные характеристики отечественных люми-
несцентных ламп приведены в таблице 5. Для осве-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	205
щения сооружений защищенного грунта рекомен-
дуется использовать лампы дневного света типа ЛД
иЛДЦ.
Таблица 5
Основные характеристики люминесцентных ламп
Мощность лампы, Вт	Тип лампы				
	ЛДЦ	ЛД	АХБ	ЛТБ	ЛБ
	Световой поток, Лм				
15	530	590	680	700	760
20	820	920	920	975	1180
30	1450	1640	1800	1880	2100
40	2100	2340	2780	2780	3000
65	3050	3570	4100	4200	4550
80	3610	4070	4600	4720	5220
Источником освещения в теплицах и парниках
также могут служить ультрафиолетовые и фотосин-
тетические лампы. Они не только способствуют хо-
рошему росту и развитию растений, но и уничто-
жают насекомых-вредителей.
Весной искусственное освещение позволяет ус-
корить выгонку рассады. В качестве осветительного
прибора в данном случае лучше всего использовать
рамки с установленными на них люминесцентными
лампами, которые подвешиваются над стеллажами
на высоте 1,2 м.
206	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Помимо установки солнечных светоотражающих
экранов, о которых говорилось выше, существует
еще один несложный способ устройства дополни-
тельной подсветки. Рассада, выращиваемая в теп-
лице или парнике, зачастую сильно вытягивается,
а стебли растений искривляются. Чтобы этого не
происходило, ящики или стаканчики с ними реко-
мендуется периодически поворачивать к свету. Для
улучшения развития сеянцев можно сразу же после
их проклевывания поставить рядом обычное зерка-
ло, лист оцинкованного железа или другой плоский
предмет, поверхность которого покрыта светоотра-
жающим материалом. Лицевую сторону такого экра-
на следует повернуть к окну. Такой прием позволя-
ет располагать рассаду на некотором удалении от
окна.
Притенение
Если в зимние месяцы, ранней весной и позд-
ней осенью садовод стремится к тому, чтобы обес-
печить культивируемым в теплице растениям мак-
симальную освещенность, то в теплое время года
в помещение попадает чрезмерное количество лу-
чистой и тепловой солнечной энергии. Без исполь-
зования различных методов притенения растения
могут не только прекратить свой рост, но и погиб-
нуть. Меры по применению рекомендуется проводить
в комплексе с обеспечением вентиляции и полива
растений.
Если сооружение оборудовано достаточно эф-
фективной системой вентиляции, притенение мо-
жет и не потребоваться. Ес^и же в теплице культи-
Внутреннее оборудование теплиц и парников
207
вируются растения с различной потребностью в све-
те, тенелюбивые культуры можно разместить под
теми, которые нуждаются в интенсивном освеще-
нии. Следует иметь в виду, что при избыточном ко-
личестве света у растений краснеют листья. Это сиг-
нализирует о необходимости их притенения.
Способы притенения
Притенение растений бывает внешним и внут-
ренним. Обеспечивать его можно 3 способами: по-
крыть прозрачное покрытие краской, распылить на
остекленной поверхности защитную жидкость, ко-
торая препятствует проникновению света в поме-
щение теплицы, или закрыть от света с помощью
какого-либо материала.
Раньше в качестве притеняющих жидкостей ис-
пользовались главным образом известковая побел-
ка или разбавленная водой эмульсионная краска.
Однако у них есть существенный недостаток: по
окончании летнего сезона их придется соскребать
жесткой щеткой, а эта работа довольно трудоемкая
и отнимает много драгоценного времени.
В настоящее время разработаны составы, кото-
рые легко удаляются с окрашенной поверхности, но
не смываются во время дождя. Однако слой таких
веществ на стекле постепенно истончается и утра-
чивает свои защитные свойства, поэтому его время
от времени приходится обновлять. Выполнять эту
работу следует в солнечную сухую погоду. Все при-
теняющие составы должны быть белого цвета, по-
тому что он хорошо отражает солнечные лучи.
208	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Неудобство использования жидких притеня-
ющих средств заключается в том, что они остаются
на покрытии постоянно, поэтому в пасмурную по-
году растения начинают испытывать недостаток ос-
вещения и тепла. В связи с этим лучше всего ис-
пользовать для притенения наружные и внутренние
экраны.
Притеняющие экраны
Притеняющие экраны устанавливаются как внут-
ри, так и снаружи теплицы, а в случае необходи-
мости их можно свернуть. Подъемные жалюзи под-
вешиваются только внутри помещения теплицы.
Наружные экраны способствуют снижению свето-
проницаемости прозрачного покрытия и предотвра-
щают чрезмерное повышение температуры внутри
сооружения. Кроме того, во время весенних замо-
розков они создают надежную защиту для растений.
Такие экраны, установленные внутри помеще-
ния теплицы, менее эффективны, чем внешние. Они
снижают интенсивность освещения, но пропуска-
ют в теплицу тепло, из-за чего в ней повышается
температура. К тому же внутренние экраны очень
неудобно использовать в тех сооружениях защи-
щенного грунта, где выращиваются декоративные
культуры с большими листьями и цветами. Таким
образом, предпочтение следует отдавать размеще-
нию их с внешней стороны теплицы, а чтобы силь-
ные порывы ветра не повредили их, необходимо
обеспечить их надежное крепление к элементам
каркаса сооружения.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	209
Наибольшей эффективностью обладают прите-
няющие экраны, изготовленные из пластиковых или
деревянных реек. Они достаточно долго служат, лег-
ко убираются и расправляются. Несмотря на то что
между отдельными рейками таких экранов и про-
ходит некоторое количество света, растениям это
не причиняет никакого вреда, потому что угол па-
дения солнечных лучей в течение дня изменяется
медленно. Кроме того, достаточно хорошо зареко-
мендовали себя экраны, выполненные в виде жалю-
зи и изготовленные из белого пластика.
Если вы бываете на садовом участке нечасто,
имеет смысл автоматизировать процесс поднима-
ния и опускания притеняющих экранов, снабдив
их моторами со встроенными светочувствительны-
ми датчиками, которые будут регулировать работу
системы. Если у вас нет времени на устройство
стационарных притеняющих экранов, используй-
те для притенения подручные материалы: мешко-
вину, светонепроницаемую полиэтиленовую плен-
ку и др. Крепить их следует с внешней стороны
сооружения.
Подготовка грунта для растений
Грунт в теплицах и парниках должен быть бо-
лее плодородным, чем земля на открытом участ-
ке. Это ускорит развитие растений и позволит по-
лучать более высокие урожаи. Тем не менее нет
необходимости каждый год закладывать в тепли-
цу или парник новый грунт. Достаточно добавить
в него компост или навоз в пропорции, не превы-
210
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
шающей десятой части уже имеющегося грунта. Ос-
новные и дополнительные компоненты, которые ре-
комендуется вводить в него, их свойства и соотно-
шение указаны в таблицах 6 и 7.
Таблица 6
Основные компоненты грунта,
их свойства и соотношение
Компонент	Характеристика	Свойства	Соотношение компонентов
Торф	Сфагновый, без внесения удобрений	Должен иметь структуру грунта, обладать водо- непроницае- мостью, легко обрабатываться	6,5
Грунт	Мелкозернистый, должен содержать глину и песок	Наличие питательных веществ	1
Компост	Может быть сравнительно свежим и содержать навоз или 5 кг куриного помета из расчета на 1 м3	Наличие питательных веществ и комплекса полезных для растений бактерий	1
Внутреннее оборудование теплиц и парников
211
Таблица 7
Дополнительные компоненты грунта
Компонент	Характеристика	Состав	Количество, кг/м3 торфа
Костная мука	—	Фосфор, нитрат калия	2
Морские водоросли	Альгомин, мука из морских водорослей	Микроудобрения, известь	1
Пух, перо	Профильтро- ванные	Нитрат калия	2
Древесная зола	Профильтро- ванная	Щелочные микроудобрения	3
Доломитовая известь	—	Щелочь	4
Все основные компоненты тщательно перемешай-
те и добавьте к ним указанное количество дополни-
тельных компонентов. Полученный грунт будет об-
ладать небольшой плотностью, поскольку в нем
содержится много торфа. Он хорошо удерживает
влагу и содержит минимальное количество семян
сорняков. Перед посевом семян и по окончании ве-
гетационного периода в заложенный в теплицу или
212	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
парник грунт рекомендуется добавлять компост из
листьев, а также в течение роста и развития расте-
ний следует проводить подкормки минеральными
удобрениями.
В целом грунт должен отвечать следующим тре-
бованиям:
—	включать в свой состав большое количество
органической массы, то есть представлять собой
грунтовую смесь, состоящую из множества компо-
нентов с живыми микроорганизмами;
—	содержать все необходимые растениям мине-
ральные вещества в легко усваиваемом виде;
—	иметь оптимальную кислотность (pH), кото-
рая для большинства растений составляет 6,5 — 7;
—	пропускать воздух до корневой системы рас-
тений;
—	хорошо удерживать влагу, но при этом не пре-
вращаться в болото.
У всех видов грунта есть свои достоинства и не-
достатки. Почвенная смесь, приготовленная на ос-
нове торфа, зачастую бывает слишком влажной на
глубине и чрезмерно сухой у поверхности.
Для выращивания рассады рекомендуется при-
менять гигроскопичную смесь, состоящую из 1 ча-
стй садовой земли, 1 части песка и 1 части тор-
фа. Она не переувлажняется и не пересыхает,
поэтому сеянцы на ней вырастают крепкими и
здоровыми.
Для того чтобы получить компост, который реко-
мендуется периодически добавлять в почву соору-
жений защищенного грунта, можно использовать
бытовые отходы. Если теплица достаточно простор-
ная, готовить его можно непосредственно в ней. За-
Внутреннее оборудование теплиц и парников
213
паха бояться не стоит, потому что правильно зало-
женный компост никогда не пахнет.
Начинающим садоводам можно порекомендовать
готовить компост из листьев, который можно хра-
нить в открытой сетчатой решетке (рис. 78). Зало-
жив в решетку слой листьев толщиной 20 см, на-
сыпьте сверху небольшой слой земли (1 см), затем
снова положите слой листьев, засыпьте их землей
и так чередуйте слои, пока решетка не заполнится
доверху. Приблизительно через 2 — 3 года в компо-
сте из листьев образуется столько же азота, сколь-
ко его содержится в навозе.
Рис. 78. Компост из листьев, приготовленный в открытой
решетке из сетки
214
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
При необходимости его следует увлажнять. Ес-
ли его заложить в помещении теплицы, он созреет
за более короткий промежуток времени, чем на от-
крытом воздухе. К тому же размещение его в соору-
жении защищенного грунта способствует повышению
содержания в воздухе углекислого газа и улучшению
процесса фотосинтеза.
Для того чтобы приготовить комбинированный
компост, состоящий из смеси бытовых отходов, зе-
леной массы и земли, можно соорудить дощатую
загородку (рис. 79), размеры которой зависят от ко-
личества отходов. Кроме того, для этого можно ис-
пользовать и различные сосуды.
Получить грунт, содержащий максимальное ко-
личество органических веществ, можно с помощью
закладки компоста с червяками (рис. 80). Состоит
он из смеси кухонных остатков и муки морских во-
дорослей. Емкостью для него может служить пласт-
Рис. 79. Загородка из досок для хранения компоста на
открытом воздухе или в помещении теплицы
Внутреннее оборудование теплиц и парников
215
массовое ведро с ручкой вместимостью 25 л. Во из-
бежание испарения из компоста влаги оно должно
прикрываться крышкой. Снизу в емкости нужно
проделать отверстия для стекания лишней жидко-
сти. Червей можно взять из другого компоста или
навоза. Сверху на него укладывается слой влажно-
го торфа или хорошо измельченного навоза толщи-
Рис. 80. Приготовление компоста с червями
21 в	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
ной 5 см, а на него помещается слой гравия и реч-
ного песка. Ведро лучше всего установить на кирпи-
чи, присыпав их землей. Применять такой компост
следует с большой осторожностью.
Кроме перечисленных выше компонентов, для
приготовления растительной основы грунта можно
использовать:
—	концентраты куриного помета (компост из них
необходимо готовить за год до его применения, по-
скольку в курином помете содержится большое ко-
личество азота);
—	бодяки, репей, осоты и лекарственные травы
(их срезают, измельчают и закапывают полученную
зеленую массу в землю под бобовые культуры и по-
мидоры; кроме того, из них можно приготовить
жидкие питательные растворы).
Полезно поливать почву в парниках и тепли-
цах раствором древесной золы или сажи, особен-
но в период образования и созревания плодов на
перцах и помидорах. Почву 1 раз в неделю сле-
дует опрыскивать раствором, налитым в лейку.
При установлении теплой погоды можно делать
это и чаще.
Способ приготовления жидких растворов и
удобрений достаточно прост. Для этого залейте во-
дой либо измельченную растительную массу, ли-
бо навоз и оставьте на несколько дней, чтобы пи-
тательные вещества успели перейти в раствор.
Слишком долго такое средство держать не стоит,
потому что оно начнет бродить и испускать непри-
ятный запах. Время выдержки раствора зависит
от температуры воздуха, при которой он настаи-
вается.
Внутреннее оборудование теплиц и парников	217
Организация полива
Полив в теплице (особенно тех культур, которые
растут в горшках) имеет свои особенности. При не-
правильной его организации растения могут погиб-
нуть от недостатка влаги или от ее избытка.
Полив горшечных культур
Поливая растения, высаженные в горшки, запол-
няйте водой все пространство между поверхностью
почвы и верхним краем горшка. Это обеспечит ув-
лажнение всей корневой системы.
Периодичность полива зависит от интенсивно-
сти роста культур, температуры воздуха в помеще-
нии теплицы, типа используемой почвенной сме-
си и размера горшка. Активно растущие растения
с мощной разветвленной корневой системой летом
увлажняйте 1 — 2 раза в день, а зимой — не чаще
1 — 2 раз в неделю, а если они пребывают в состо-
янии покоя — еще реже.
Для определения необходимости полива обра-
щайте внимание на следующие признаки. Если
в почве не хватает влаги, нежные листочки и сте-
бельки растений слегка поникают. Окраска высох-
шей почвенной смеси становится несколько блед-
нее, чем влажной. Если растения в вашей теплице
растут в глиняных горшках, при появлении второ-
го признака срочно их полейте. При использова-
нии пластиковых горшков верхний слой почвы мо-
жет быть сухим, а внизу она может оставаться
слегка увлажненной. Периодически прощупывай-
218	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
те почву в них пальцем. При обнаружении ее су-
хости на глубине до 0,6 см проведите полив рас-
тений.
Горшки с сухой почвой весят гораздо меньше,
чем те же горшки с влажной почвой. Для того что-
бы определить разницу в их весе, насыпьте в горш-
ки почву, уплотните ее и дайте полностью высох-
нуть. Затем взвесьте каждый из них, обильно
полейте в них землю и взвесьте еще раз. После это-
го определите разницу в весе.
Следует заметить, что перечисленные выше ме-
тоды определения сроков полива подходят только
для здоровых и интенсивно растущих растений.
Потребность в поливе тех растений, которые пре-
бывают в состоянии покоя, определить гораздо
сложнее. Обычно для этого используется в 2 раза
меньше воды.
Когда почвенная смесь, приготовленная на ос-
нове торфа, подсыхает, она начинает отставать от
стенок горшков. В результате во время полива во-
да просачивается в образовавшиеся щели и не
увлажняет почву. При поливе устанавливайте та-
кие горшки на поддоны, чтобы их донышко нахо-
дилось в воде.
Полив грядок
Грядки в теплице рекомендуется поливать из лей-
ки или шланга с насадкой или разбрызгивателем.
При использовании шланга не образуется твердого
подпочвенного слоя, а частицы почвы не налипают
на нижние листья растений. Поливая грядки, очень
Внутреннее оборудование теплиц и парников	219
важно обеспечить их промачивание на достаточную
глубину. Для того чтобы проверить, хорошо увлаж-
нена почва или нет, выкопайте на грядке лунку глу-
биной 15 см. Если почва на этой глубине будет су-
хой, полив нужно продолжить.
Автоматические системы
полива растений
Полив растения с помощью лейки или шланга от-
нимает много сил и времени. В связи с этим целе-
сообразнее устроить в теплице автоматическую сис-
тему полива растений. Для культур, выращиваемых
в горшках, наилучшим образом подходит капилляр-
ная система полива. Этот способ основан на
действии капиллярных сил влажного песка. Вода
поднимается по узким промежуткам, которые об-
разуются между отдельными песчаными частицами,
и через дренажные отверстия поступает в горшки.
Для устройства капиллярной системы уложите на
дно стеллажа, поддона или кювета полиэтиленовую
пленку, а на нее поместите слой песка толщиной
5 — 8 см. Его поверхность регулярно поливайте из
лейки или обеспечьте ее увлажнение с помощью ав-
томатического устройства, которое изготавливается
из перевернутой вверх дном бутылки с насадкой, за-
крепленной в специальном держателе. Вода из бу-
тылки увлажняет песок по мере его высыхания. Бо-
лее сложное устройство представляет собой напорный
резервуар, подсоединенный к системе центрального
водоснабжения. Вода поступает в песок после откры-
вания специального клапана.
220	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Сверху установите горшки с растениями и вра-
щательными движениями заглубите их приблизи-
тельно на 3 см так, чтобы песок заполнил дренаж-
ные отверстия. Капиллярная система орошения
готова.
Автоматический полив растений можно также
производить с помощью трубчатых систем, наиболь-
шую популярность среди которых получила систе-
ма капельного орошения. Она представляет собой
систему проходящих над стеллажами труб, в кото-
рых имеются отверстия, расположенные над каж-
дым горшком или растением на грядке. Каждое
такое отверстие можно снабдить насадкой или
подсоединить к нему тонкие трубочки. Этот способ
особенно подходит для тех растений, которым тре-
буется постоянное увлажнение почвы. Источник во-
доснабжения можно подсоединить к клапану с со-
леноидом и таймеру, который обеспечит подачу
требуемого количества воды через определенные
промежутки времени.
Если вы используете систему капельного ороше-
ния, периодически осматривайте каждое растение.
Дело в том, что капельное орошение обеспечивает
одинаковым количеством влаги все растения неза-
висимо от их индивидуальных потребностей. В ре-
зультате на одних участках почва может оказаться
переувлажненной, а на других — слишком сухой.
Это способно привести к замедлению роста неко-
торых растений и даже к их гибели.
Исправлять недочеты придется вручную: полей-
те те растения, почва под которыми оказалась слег-
ка сухой, а те из них, которым влага не требуется,
временно отключите от общей системы, подожди-
Внутреннее оборудование теплиц и парников	221
те, пока земля под ними подсохнет, и только после
этого возобновите их непрерывный полив.
Осматривая растения, особое внимание уделяй-
те интенсивно развивающимся влаголюбивым эк-
земплярам и горшечным культурам с крупными
плотными листьями, которые препятствуют про-
никновению воды к поверхности почвы.
П РИЛОЖЕНИЕ
Теплица + зона отдыха
Все мы привыкли к тому, что теплица — место,
предназначенное исключительно для выращивания
плодов. Однако можно совместить приятное с по-
лезным, например объединить теплицу с местом
отдыха (рис. 81). Кроме традиционных грядок, по
периметру площадки для отдыха не составит боль-
шого труда сделать клумбы с цветами и лекарствен-
ными растениями либо оставить место для комнат-
ных культур.
Рис 81. Совмещение теплицы и места отдыха
Приложение
223
На площадке для отдыха не помешают шкафчи-
ки и ящички, в которых можно хранить посуду, сал-
фетки и полотенца, а также инструменты, необ-
ходимые для обработки земли (рис. 82). Было бы
неплохо продумать, где и как можно вымыть руки
после работы в теплице. На площадке для отдыха
желательно поставить кресло, а также небольшой
столик для чаепития.
Организовать теплицу и одновременно зону от-
дыха можно не только на собственном приусадеб-
ном участке, но и на крыше многоэтажного дома
(рис. 83).
Рис. 82. Обустройство места отдыха в теплице
224
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Рис. 83. Теплица и зона отдыха на крыше многоэтажного
дома
Благодаря такому интересному решению жиль-
цы получают возможность не только приблизиться
к природе, заниматься выращиванием любимых ово-
щей, но и принимать солнечные ванны. Желатель-
но, чтобы стекла на крыше были сделаны из орга-
нического стекла, которому не страшны удары. Что
касается земли для выращивания культур и уст-
ройства грядок, то эту проблему можно решить
с помощью контейнеров различных размеров.
Возможен и еще один вариант размещения тепли-
цы в условиях города. Для этого необходим общий дво-
ровый участок между домами (рис. 84). Двор или его
Приложение
225
Рис. 84. Теплица на месте дворового участка при
многоэтажных домах
часть покрывается стеклянной крышей и обносится
стенами. Внутри такого крытого двора-теплицы отво-
дится место не только под огородные культуры, но и
под площадку для детей и место отдыха для взрослых.
X - Х2ь5
226	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Решить проблему полива в таких теплицах помо-
гут бочки с водой (рис. 85).
Для экономии пространства сверху на них мож-
но разместить контейнеры с растениями, предвари-
тельно положив решетку. Такая простая конструк-
ция послужит еще и обогревателем в теплице. Вода,
нагреваясь в солнечный день, будет отдавать свое
тепло.
Рис. 85. Бочки для хранения воды в качестве подставок
для контейнеров
Приложение
227
В маленьких теплицах проблематично разме-
стить все необходимые культуры. В этом могут по-
мочь подвесные контейнеры, в которых прекрас-
но растут и развиваются, например, зеленные
культуры (рис. 86). В качестве опор для таких кон-
тейнеров послужат водопроводные трубы, элемен-
ты каркаса теплицы.
Рис. 86. Размещение растений в теплицах
Полезные таблицы
Таблица 8
Срок хранения семян, время их прорастания
и продолжительность развития овощей
Культуры	Минимальная температура прорастания семян (°C)	Время прорастания семян (в днях)	Срок хранения семян (в годах)	Всхожесть семян (в %)	Развитие овощей (в днях)
Холодостойкие культуры, t = 20 °C					
Бобы	3-4	3-8	3-4	92-97	40 — 45 до образования бобов; 100 до полного их созревания
Горох	1—2	3-7	3-6	85 — 95	90 до полного созревания
Бело- кочанная капуста	2-3	3-6	4-5	65-90	Ранние сорта — 110; поздние сорта — 150— 175
Цветная капуста	2-3	3-6	—	—	Ранние сорта — 100
Репчатый лук	4-5	8-18	3-4	50-80	145
Аук-батун и порей	2-3	8-18	2-3	—	—
Внутреннее оборудование теплиц и парников	229
Таблица 8 (продолжение)
Культуры	Минимальная температура прорастания семян (°C)	Время прорастания семян (в днях)	Срок хранения семян (в годах)	Всхожесть семян (в %)	Развитие овощей (в днях)
Морковь	4-5	9-15	2-3	45-70	Около 100
Свекла	5-6	8-16	3-5	60-80	Ранние сорта — 80 — 90
Пастернак	2 — 3	10-15	2-3	40-70	—
Петрушка	3-4	12-20	3-4	45-70	—
Ревень	2-3	6-10	—	—	—
Редька	1—2	3-7	3-4	60-85	40-45
Редис	1-2	3-7	3-4	60-85	25-40
Салат	2-3	4- 10	3-5	65-80	60
Сельдерей	3-4	12-22	2-3	60-80	160-220
Укроп	2-3	8- 15	3-4	35-60	—
Щавель	1-2	8-12	2-3	60-80	—
Шпинат	—	—	4-5	50-70	—
Теплолюбивые культуры, t = 25 °C					
Томаты	10- 12	4-8	3-4	60-85	Ранние сорта — 100—110; поздние сорта — 130-140
Баклажан	13- 14	8—14	—	—	—
Перец	8-13	8-15	—	—	—
230
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 8 (окончание)
Культуры	Минимальная температура прорастания семян (°C)	Время прорастания семян (в днях)	Срок хранения семян (в годах)	Всхожесть семян (в %)	Развитие овощей (в днях)
Огурец	13-15	4-8	3-4	65-90	50 — 60 до начала плодоношения и 30 — 40 в период плодоношения
Кабачок	10- 12	4-8	6-9	80-95	Ранние сорта — 40-45
Тыква	10- 12	4-8	5-6	70-95	Ранние сорта — 85
Таблица 9
Совместимость различных культур
Культура	Совместимые	Несовместимые
Баклажаны	Зеленные культуры Лук Фасоль	—
Белокочанная капуста	Картофель Репчатый лук Салаг Сельдерей Укроп	Земляника Томаты Фасоль
Приложение
231
Таблица 9 (продолжение)
Культура	Совместимые	Несовместимые
Горох	Картофель Кукуруза Морковь Огурцы Пряные травы Редька Фасоль	Лук Чеснок
Картофель	Баклажаны Капуста Кукуруза Лук Фасоль Хрен	Огурцы Томаты Тыква
Кольраби	Лук Огурцы Пряные травы Свекла	Земляника Томаты Фасоль
Морковь	Горох Листовой салат Лук-порей Репчатый лук Томаты Шалфей	—
Огурцы	Горох Капуста Редька Томаты Фасоль	Картофель Пряные травы
Редька	Дыня Морковь Огурцы Пастернак	—
232	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 9 (окончание)
Культура	Совместимые	Несовместимые
	Свекла Томаты Тыква Шпинат	
Репчатый лук	Все виды капусты Земляника Салат Свекла Томаты Цикорий Чабер садовый	Горох Фасоль
Свекла	Все виды капусты Репчатый лук Салат	Листовая горчица Фасоль
Томаты	Зеленные культуры Спаржа	Капуста всех видов Кукуруза Фасоль
Фасоль	Баклажаны Горох Дыня Земляника Картофель Кукуруза Морковь Огурцы Свекла Томаты Тыква	Лук-шалот Репчатый лук Чеснок
Цветная капуста	Сельдерей	Земляника Томаты
Чеснок	Томаты	Горох Фасоль
Приложение
233
Таблица 10
Лучшие предшественники овощных культур
Культура	Лучшие предшественники
Все виды капусты	Бобы Горох Фасоль
Бобы Горох Фасоль	Капуста Картофель Корнеплоды Томаты
Картофель	Любые овощи, кроме томатов
Морковь Пастернак (корневой и на зелень) Петрушка Сельдерей	Все виды капусты Огурцы Ранний картофель Свекла
Огурцы Томаты	Бобовые Капуста Картофель Лук Огурцы Томаты
Редис Редька Свекла	Лук Огурцы Ранний картофель Томаты
234	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 11
Размеры горшков из питательных смесей
для рассады
Параметры горшка	Рассада капусты	Рассада огурцов	Рассада помидоров
Высота, см	7	10	12
Диаметр, см	6	8	10
Вес, г	150-200	400	700-1000
Таблица 12
Сроки посева семян на рассаду
в средней полосе России
Дата	Огородная культура	Время появления всходов из замоченных или наклюнувшихся семян при температуре около 25 °C (в днях)	Возраст рассады при высадке (в днях)
1 марта — 15 марта	Сельдерей корневой и черешковый	8-10	60
5 марта — 15 марта	Лук-порей	6-7	55-60
	Лук репчатый	7-10	55
	Перец Баклажан	2-3	60-65
15 марта — 25 марта	Томаты высокорослые для теплицы	2	55
Приложение
235
Таблица 12 (окончание)
Дата	Огородная культура	Время появления всходов из замоченных или наклюнувшихся семян при температуре около 25 °C (в днях)	Возраст рассады при высадке (в днях)
	Капуста белокочанная, ранняя	3	45
	Кольраби	3	40
	Брокколи	3	45
25 марта — 5 апреля	Все виды капусты	3	45
	Свекла	2 — 4	35
	Салат	4-6	35
5 апреля — 15 апреля	Томаты низкорослые для открытого грунта	2	40, 45 или 50 (в зависимости от сорта)
	Физалис	5-7	40-45
236	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 13
Количество семян овощей, высеваемых
в стандартный рассадный ящик
Овощи	Число семян на 1 рядок	Число семян на стандартный ящик
Брокколи Капуста белокочанная Кольраби Перец Салат-латук Томаты Цветная капуста	100- 120	700-900
Лук-порей Лук репчатый	60-80	420-560
Сельдерей	200-250	1400-2000
Мангольд Свекла	50-70	350-550
Таблица 14
Рекомендуемое количество распикированных
растений в стандартном ящике
Культура	Пикировка в стандартные ящики		
	Ящик на 49 лунок	Ящик на 72 лунки	Ящик на 90 лунок
Брокколи Капуста белокочанная (ранняя, поздняя)		72 растения	
Приложение	237
Таблица 14 (окончание)
Культура	Пикировка в стандартные ящики		
	Ящик на 49 лунок	Ящик на 72 лунки	Ящик на 90 лунок
Капуста савойская Капуста цветная			
Кольраби Пастернак Сельдерей (корневой и черешковый) Салат Свекла		72 растения	90 растений
Перец Физалис	49 растений	36 растений	—
Помидоры высокорослые	25 растений	36 растений	—
Помидоры низкорослые	—	36 растений	—
Таблица 15
Органические и неорганические материалы для
приготовления почвосмесей
Материалы	Используются	Не используются
Органические	Опилки хвойных и лиственных деревьев Измельченная кора хвойных	Опилки ивы, дуба и орешника Древесные опилки, пропитанные
238	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 15 (окончание)
Материалы	Используются	Не используются
	деревьев Торфяной мох Шелуха различных зерен Торф верховой и переходный после удаления токсичных веществ с низкой степенью разложения	креозотом и другими химическими веществами, покрытые лаками Стружки любых пород деревьев Резка соломы Листовой перегной Перепревший навоз Компосты Торф со средней и высокой степенью разложения
Неорганические	Мелкий и крупный речной или дюнный песок Кварцевый песок Перлит Стирофом гранулированный Пемза измельченная	Карьерный песок с примесью глины без предварительной обработки Минеральные почвы, кроме песчаных и супесчаных
Приложение	239
Таблица 16
Урожайность грядки площадью 4 м2
Культура	Количество растений на грядке	Урожайность
Арбуз	26	82 кг
Брокколи	52	13 кг
Горох	362	41 кг
Дыня	26	82 кг
Кабачок, цукини	18	49 кг
Капуста	52	63 кг
Картофель	92	66 кг
Кольраби	240	51 кг
Кукуруза	92	92 початка
Лук на перо	722	144 пучка
Лук репчатый	722	61 кг
Малина, ежевика	27	9,5 кг
Мангольд	62	68 кг
Морковь	362	31 кг
Огурцы	26	101 кг
Пастернак	240	79 кг
Перец, все виды	62	320 плодов
Петрушка	92	10,5 кг
Редис	722	90 пучков
Репа, турнепс	180	21 кг
Салат кочанный	62	51 кг
Салат листовой	122	14 кг
Свекла	360	41,6 кг
Сельдерей	62	68 кг
Томаты	26	71 кг
Фасоль коловая	180	41,6 кг
Фасоль кустовая	180	31 кг
Цветная капуста	52	67,5 кг
Шпинат	92	21 кг
240
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Четырехпольный
Год	Первый
Овощи	Огурцы Кабачки Капуста
Внесение удобрений	Внесение в гряды необходимого количества перепревшего навоза
Четырехпольный
Год	Первый
Овощи	Картофель
Внесение удобрений	Внесение в гряды органических удобрений
Приложение	241
Таблица 17
севооборот (вариант 1)
Второй	Третий	Четвертый
Помидоры Перец Баклажаны Редис Лук Чеснок Зеленные культуры	Морковь Свекла Редька Брюква Петрушка Пастернак	Картофель
Внесение в гряды органических удобрений в половинной дозе	Внесение в гряды минеральных удобрений	Внесение в почву комплексных удобрений
Таблица 18
севооборот (вариант 2)
Второй	Третий	Четвертый
Фасоль Горох Бобы	Редис Салат Томаты Кабачки Огурцы	Свекла Морковь Пастернак Брюква
Известкование почвы, внесение в нее органических удобрений в половинной дозе	Мульчирование почвы компостом	Весеннее внесение в гряды сидератов
242	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 19
Календарь огородника
Месяцы	Виды работ
Январь-февраль	1. Зимние месяцы необходимо посвятить планированию огорода, которое заключается в выборе гряд (грунтовых или гряд-коробов) и их расположении на огородном участке, в подборе необходимых инструментов
	2. Нелишне заранее продумать, какие овощи вы будете выращивать на своем огороде. Какие культуры собираетесь выращивать, высевая в открытый грунт, а какие — рассадой. Необходимо также рассчитать, какая площадь понадобится для будущих посадок
	3. Важный момент — удобрение почвы. Постарайтесь рассчитать примерное количество удобрений, которое вам потребуется в новом сезоне, купите необходимые компоненты для их приготовления, а также другие нужные материалы
Март	1. Первая половина марта — лучшее время для посева семян перцев, баклажанов, а также
Приложение	243
Таблица 19 (продолжение)
Месяцы	Виды работ
	репчатого лука и лука-порея, корневого и черешкового сельдерея. Желательно рассчитать срок посева так, чтобы рассада к моменту высадки в открытый грунт была 7 — 8-недельного возраста
	2. Во второй половине марта займитесь посевом семян высокорослых помидоров, ранней белокочанной капусты, а также цветной капусты, брокколи, кольраби. Ящики для рассады установите в теплом и светлом месте, лучше всего — на окне
	3. Через 2 недели после появления всходов перцев и помидоров распикируйте их в контейнеры большего объема, чтобы рассада лучше развивалась
Апрель	1. Первую половину апреля посвятите посеву семян белокочанной капусты, низкорослых помидоров и физалиса
	2. Семена кабачков, тыквы, кукурузы, огурцов посейте во второй половине апреля
	3. Продолжайте заниматься пикировкой перцев и помидоров в контейнеры большего объема
244
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 19 (продолжение)
Месяцы	Виды работ
	4. Рассаду кочанной и цветной капусты и брокколи перенесите в специальный рассадник или холодный парник
	5. В это же время вы можете начать выращивать кочанную, цветную капусту и брокколи семенами в холодном парнике или рассаднике
	6. В конце апреля, если месяц теплый, подготовьте грядки и займитесь посевом семян салата, моркови, гороха, редиса, а также лука на зелень в открытом грунте. Чтобы защитить посевы от ночных холодов, укройте грядки пленкой
Май	1. Если стоит теплая и сухая погода, подготовьте грядки и сейте морковь, редис, горох и лук на зелень в открытом грунте. В мае часто бывают ночные заморозки, поэтому защитите свои посевы, накрыв их пленкой
	2. Пришла пора высаживать в открытый грунт рассаду всех видов лука, кочанной и цветной капусты, а также брокколи и сельдерея
	3. Рассаду помидоров и перцев высаживайте в защищенный грунт
Приложение
245
Таблица 19 (продолжение)
Месяцы	Виды работ
	4. Для получения второго урожая посейте в рассаднике семена брокколи, кольраби, цветной капусты, а также свеклы, пастернака, огурцов и фасоли
Июнь	1. Июнь — время сбора урожая ранних культур.
	2. Освободившиеся из-под ранних овощей гряды засаживайте новой рассадой, например низкорослых помидоров, физалиса, огурцов, тыквы, кабачков, кукурузы и фасоли
	3. В июне еще не поздно посеять в рассадные ящики или открытый грунт семена брокколи, кольраби, цветной капусты, свеклы, а также пастернака, огурцов, фасоли для получения второго урожая
Июль	1. Собирайте урожай, а также засаживайте новой рассадой освобождающиеся из-под раннтгх культур гряды
	2. Ухаживайте за растущими овощами
	3. Займитесь посевом семян или высадкой рассады дайкона и китайской капусты
Август	1. Убирайте урожай
	2. Занимайтесь высадкой овощей для второго урожая
246	Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 19 (продолжение)
Месяцы	Виды работ
	3. Ухаживайте за растущими овощами
Сентябрь	1. Продолжайте выращивать овощи в защищенном грунте
	2. Освобождающиеся грядки перекапывайте, не разбивая комья земли
Октябрь	1. В этом месяце необходимо закончить уборку урожая овощей в открытом грунте. В первой декаде месяца уберите высаженный летом картофель. Тщательно перебрав и просушив клубни, заложите их на зимнее хранение. Закончите уборку корнеплодов и капусты среднеспелых сортов. Недозрелые кочаны цветной капусты перенесите в парники или погреб на доращивание. Соберите оставшиеся помидоры
	2. Для повышения плодородия почвы завезите на участок и сложите в штабеля навоз
	3. Продолжайте сбор урожая зеленных культур, огурцов и помидоров в теплицах и парниках
	4. После сбора урожая в парниках и теплицах удалите из них растительные остатки, проведите дезинфекцию, пропарьте почву или замените ее новой
Приложение
247
Таблица 19 (продолжение)
Месяцы	Виды работ
	5. Отремонтируйте теплицы и парники
	6. В октябре вы можете получить выгонкой урожай зеленого лука, а также свеклы, сельдерея, цикорного салата и цветной капусты после доращивания в теплицах и парниках
	7. Посадите озимые сорта чеснока
	8. До наступления холодов произведите подзимний посев семян моркови, петрушки, шпината и других овощных культур в открытом грунте для получения раннего урожая на следующий год
	9. Спаржу срежьте и сожгите, как и другие непригодные для компостирования остатки
Ноябрь	1. Первую половину ноября посвятите уборке зимних сортов капусты и заложите ее на хранение. Кроме того, уберите брюссельскую, листовую капусту и шпинат
	2. Что касается корневой петрушки, пастернака и козельца, то они хорошо переносят морозы, поэтому их можно оставить в почве. Единственное, что от вас потребуется, — это перед наступлением устойчивых холодов грядки с растениями укрыть, чтобы зимой можно было выкапывать свежие корнеплоды для еды
248
Выращиваем овощи в парниках и теплицах
Таблица 19 (продолжение)
Месяцы	Виды работ
	3. Перекопайте весь участок, подготовьте питательную смесь для предстоящих посевов в теплице или парнике, а также дома
Декабрь	1.	В теплицах вы можете выращивать зеленные культуры 2.	В конце месяца подготовьте теплицы для рассады огурцов и помидоров 3.	Не поленитесь проверить сохранность овощей, оставленных на грядках в открытом грунте. Заранее подготовьте утепляющий материал на случай сильных морозов 4.	Периодически проводите ревизию в своем погребе, чтобы вовремя удалить подгнившие овощи и не допустить порчи всего урожая 5.	Следите за температурой воздуха в погребе. Для картофеля наиболее благоприятной является температура 2 — 4 °C, для корнеплодов — 0 — 2 °C и влажность воздуха 90 — 95%. Морковь и корни петрушки пересыпьте чистым и влажным песком в ящиках. Свеклу, репу, редьку и брюкву храните навалом в закромах или ящиках без пересыпки их песком
Приложение
249
Таблица 19 (окончание)
Месяцы	Виды работ
	Кочаны капусты держите при температуре —1—2 °C и влажности воздуха 92 — 98% на полках кочерыжками вверх или подвязанными к перекладинам
Содержание
ВВЕДЕНИЕ ...............................3
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ ... 7
ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НЕКОТОРЫЕ
ВИДЫ РАБОТ ............................13
Строительные материалы ...............13
Покровные материалы ..................16
Остекление сооружений защищенного
грунта ...............................26
Обтягивание рам и каркасов сооружений
светопрозрачной пленкой ..............30
Изготовление рам, дверей и фрамуг.....36
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ...................44
Разметка местоположения теплицы
и устройство ее фундамента ...........51
Арочная теплица из труб и реек .......55
Арочная теплица с дугами из реек .....57
Пленочная двускатная теплица из реек..63
Двускатная теплица с кирпичными стенами
и постоянной остекленной кровлей .....73
Шатровая теплица .....................79
Теплица при индивидуальном доме.......80
Угловые сваи и «линейные козлы» ....85
Фундамент из бетона ................86
Простой свайный фундамент ..........87
Фундамент на бетонных плитах .......89
Возведение цокольной части теплицы .90
Содержание	251
Строительство деревянного каркаса....92
Устройство светопропускающих частей
теплицы .............................97
Облицовочные доски, вентиляционные люки,
пол и другие элементы внутреннего
обустройства теплицы ...............104
Теплицы на балконе (лоджии) многоэтажного
дома..................................109
Распределение площади балкона или лоджии
по функциональным зонам ............110
Остекление..........................111
Расширение площади лоджии или
балкона ............................113
СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРНИКОВ.................115
Односкатный углубленный парник .......117
Двускатный наземный парник ...........128
Двускатное каркасное укрытие из реек
и брусьев.............................130
Проволочный каркас-носилки с пленочным
покрытием ............................132
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛИЦ
И ПАРНИКОВ ............................134
Создание тепличного микроклимата с помощью
различных теплоаккумуляторов .........134
Традиционные строительные материалы .. 138
Водяные теплоаккумуляторы ...........140
Грунт как аккумулятор тепловой
энергии ............................143
Каменные теплоаккумуляторы .........145
Создание запасов аккумулированной тепловой
энергии ..............................149
252	Содержание
Уменьшение площади поверхности
светопропускающего покрытия .........150
Улучшение теплоизоляции окон ........150
Подвижные теплоизолирующие
средства ........................... 151
Теплоизоляция цокольной части
теплицы .............................154
Снижение охлаждающего воздействия
ветра ...............................155
Использование различных приборов для
обогрева сооружений защищенного грунта .. 157
Расчет потребности растений в тепле .158
Обогрев теплицы с помощью
гелиоустановки ......................159
Использование биотоплива ............164
Водяной обогрев......................170
Газовое отопление ...................173
Установка печи в теплице.............175
Обогрев сооружений защищенного
грунта электрическими приборами......177
Автоматическое регулирование
температуры..........................180
Устройство вентиляции .................183
Автоматические вентиляционные
устройства ..........................187
Установка вентиляторов ..............194
Вентиляционная труба в теплицах при
индивидуальном доме .................196
Поддержание оптимальной влажности .... 198
Освещение .............................200
Устройство электропроводки...........202
Искусственное освещение .............204
Притенение ............................206
Содержание	253
Способы притенения ................207
Притеняющие экраны ................208
Подготовка грунта для растений ......209
Организация полива ..................217
Полив горшечных культур ...........217
Полив грядок ......................218
Автоматические системы полива
растений ..........................219
ПРИЛОЖЕНИЕ............................222
Теплица 4- зона отдыха...............222
Полезные таблицы.....................228
Владимир Владимирович Добров
Выращиваем овощи
В ПАРНИКАХ И ТЕПЛИЦАХ
Серия «Путеводитель по саду и огороду»
Выпускающий редактор М.И, Клим
Литературный редактор Е.Н. Биркина
Технический редактор СВ, Камышова
Корректоры В. С. Водяницкий, Л.А. Савосина
Художник Л. Е. Стрига
Серийный дизайн обложки Д.И, Минеева
Компьютерная верстка
Н,А. Кочетовой, А.В, Ворониной
ООО ТД «Издательство Мир книги»,
Адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 6
Отдел реализации:
Телефоны: (495) 974-29-76, 974-29-75. Факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru
Каталог «Мир книги» можно заказать по адресу:
111116, Москва, а/я 30, «МИР КНИГИ»,
тел.: (495) 974-29-74, e-mail: order@mirknigi.ni
Подписано в печать 07.06.2008.
Формат 84 х 108 ’Д. Печать офсетная.
Гарнитура «BalticaC». Печ. л. 8,0.
Тираж 19 000. Заказ № 8265.
Отпечатано в ОАО «Тульская типография».
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.


ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО САДУ И ОГОРОДУ
Как приятно вырастить в услови
ях нашего короткого северного лета
томаты, перец или баклажаны! Это чудо
возможно благодаря сооружениям защищен-
ного грунта — парникам и теплицам. Прекрасные
тепличные цветы радуют нас круглый год. Весной
в парниках можно выращивать и рассаду, что
позволяет значительно сократить период вегетации.
Из этой книги вы узнаете о различных видах парни-
ков и теплиц Для хозяев, любящих работать своими
руками, здесь обстоятельно рассказано, как строить со-
оружения защищенного грунта, каковы правила их эксплу
атации. Книга снабжена множеством рисунков и схем,
которые помогут в изготовлении теплиц и парников.