/
Автор: Труханова А.Т. Амирова Э.К. Сакулина О.В. Сакулин Б.С.
Теги: строительные материалы и изделия технология строительного производства одежда мужская одежда изготовление одежды конструирование одежды женская одежда
ISBN: 5-8222-0038-9
Год: 2000
Текст
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ
Учебник
Рекомендовано
Экспертным советом по профессиональному образованию
Минобразования России для учреждений начального
профессионального образования, подготовки и переподготовки
рабочих на производстве и в центрах занятости,
профессионального обучения учащихся
средней общеобразовательной школы
АСАЭЕМА
Москва
ИРПО
УДК 691.002
ББК 38.639
К65
Федеральная программа книгоиздания России
Авторы:
Б. С. Сакулин, Э. К Амирова, О. В. Сакулина, А. Т. Труханова
Рецензенты:
доктор технических наук, профессор кафедры технологии швейного производства
Московской государственной академии легкой промышленности Е.Б. Коблякова;
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией методического
обеспечения профессий легкой промышленности и сферы услуг ИРПО
Минобразования РФ О.Б.Читаева
Конструирование мужской и женской одежды: Учеб, для нач.
К 65 проф. образования / Б.С.Сакулин, Э.К.Амирова, О.В.Сакулина,
А.Т.Труханова. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. - 304 с.
18ВИ 5-8222-0038-9 (ИРПО)
18ВИ 5-7695-0233-9 (Изд. центр «Академия»)
В книге приведены общие сведения об одежде, строении фигуры человека,
конструкции швейных изделий и методах конструирования. Сформулированы
исходные данные для выполнения расчетов и построения чертежей конструк-
ции. Представлены методы конструирования различных видов мужской и жен-
ской одежды, особенности построения чертежей конструкции на типовые фигу-
ры. Показана методика разработки моделей на основе базовых конструкций.
Приведены сведения об изготовлении лекал, их градации, особенностях рас-
кроя. порядок проведения примерок в процессе изготовления изделия.
УДК 691.002
ББК 38.639
1.8 В\ 5-8222-0038-9
18В1Х 5-7695-0233-9
© Институт развития профессионального образования, 1997
© Оформление. Издательский центр «Академия», 1998
Введение
При профессиональной подготовке по профессиям “закройщик” и
“портной” конструирование одежды является одним из основных специ-
альных предметов. Образовательный стандарт предоставляет право кон-
кретным учебным заведениям формировать учебные планы по своему
усмотрению. Именно поэтому материал книги включает в себя сведения
по всем этапам практического конструирования мужской и женской
одежды.
Целью курса является подготовка учащихся к работе по изготовле-
нию мужской и женской одежды по индивидуальным заказам. Задача
курса состоит в том, чтобы дать слушателям общие и специальные знания
и практические навыки для построения чертежей конструкций различ-
ных видов мужской и женской одежды, в полной мере соответствующей
индивидуальной фигуре заказчика. Поэтому основным содержанием
книги является материал глав 2, 3, 4, а для профессий закройщик” еще
и глав 5, 6, 7. Материал остальных глав дополняет содержание книги
необходимыми сведениями о процессе проектирования швейных изде-
лий. Книга написана авторским коллективом.
Введение, главы 1, 3, 5, 7 написаны до центом, кандидатом техничес-
ких наук Амировой Э. К, главы 2, 4, 6, 15 — младшим научным сотруд-
ником Сакулиной О. В., главы 8, 9, 14 — генеральным директором ТОО
“СБС” Сакулиным Б. С., главы 10, 11, 12, 13 — заслуженным учителем
РФ, народным учителем СССР Трухановой А. Т. Авторы выражают свою
искреннюю благодарность рецензенту доктору технических наук, про-
фессору кафедры технологии швейного производства Московской госу-
дарственной академии легкой промышленности Кобляковой Е. Б. за
ценные замечания,сделанные при подготовке рукописи к изданию.
Глава 1. Общие сведения
1. 1. Функции, выполняемые одеждой. Классификация одежды
В повседневной жизни людей одежда играет огромную роль, такую
же как продукты питания и жилье. Она является предметом первой необ-
ходимости, потому что защищает человека от неблагоприятных проявле-
ний климата: жары, холода, атмосферных осадков. Одеждой называется
совокупность предметов, которыми человек покрывает свое тело полнос-
тью или частично. Голову покрывают капюшоном, тело и конечности —
комбинезоном; верхнюю часть туловища облекают в пиджак, жакет,
блузу, сорочку; нижнюю часть туловища и нижние конечности — в
брюки, юбку.
Головные уборы, прикрывающие голову, перчатки, защищающие
кисти рук, и обувь, предохраняющая стопы ног, служат той же цели, что
и одежда, и являются дополнениями к ней; вместе с одеждой эти предме-
ты составляют комплект, ансамбль.
Защитная функция одежды не является единственной. Другая функ-
ция одежды — информационная, потому что одежда везде и во все вре-
мена выполняла роль отличительного знака социальной принадлежности
или профессиональной деятельности человека. Платье придворной дамы
разительно отличается от платья простолюдинки. Судейская мантия,
офицерский мундир моментально показывают род профессиональных
занятий людей, облаченных в эту одежду.
Третья функция, которую выполняет одежда — эстетическая.
Одежда является предметом материальной культуры человека. Она несет
в себе черты исторической эпохи, национального характера, индивиду-
альных творческих особенностей и поэтому повсеместно является объек-
том эстетического восприятия. Одежда рассматривается не только как
предмет потребления, но и как произведение прикладного искусства.
Многочисленные образцы исторической и народной одежды, собранные
в различных музеях мира, прямо говорят об этом.
В каждый период своей жизни человек носит не одну единственную
вещь, но несколько, каждая из которых предназначена для использова-
ния в определенных условиях: дома, на работе, на отдыхе или при заня-
тиях спортом. Именно поэтому вся одежда классифицируется на быто-
вую. производственную и спортивную.
Наиболее обширным классом является класс бытовой одежды. Эта
одежда в полной мере выполняет все три функции: защитную, информа-
ционную, эстетическую. В зависимости от конкретной обстановки ис-
пользования бытовую одежду подразделяют на повседневную, нарядную,
домашнюю.
Производственная одежда в максимальной степени выполняет за-
щитную функцию, так как предназначена для защиты человека от вред-
ных влияний производственной среды. Производственная одежда под-
разделяется на специальную одежду — для лесорубов, шахтеров, пожар-
ных — и на ведомственную — для военнослужащих, милиции. Ведом-
ственная одежда ярко выполняет информационную функцию.
Спортивная одежда. Этот класс оде;
<н
ы предназначен для защиты
спортсменов от травм, для достижения ими максимальных спортивных
результатов, а потому в полной мере выполняет защитную функцию.
Спортивная одежда подразделяется на одежду для отдельных видов спор-
та: для теннисистов, футболистов, мастеров фигурного катания и т. д.
Спортивная одежда в значительной степени выполняет эстетическую
функцию, так как спортивные соревнования являются зрелищными ме-
роприятиями и требуют яркого, запоминающегося, красивого оформле-
ния.
Из-за сложившейся практики производства оде:
а и торговли ею.
каждый из классов одежды делится на более мелкие группы. Бытовая
одежда подразделяется на белье, платье или костюм, верхнюю одежду.
Белье — это предметы нижней одежды, одеваемые непосредственно на
тело человека: трусы, нижняя сорочка. Платье или костюм — одежда,
носимая поверх белья. Сюда относят пиджак, жакет, куртку, брюки,
юбку, платье, жилет. Поверх платья или костюма одевают верхнюю одеж-
ду, которая включает пальто, полупальто, плащ.
Каждый предмет одежды изготовляют из тканей или материалов раз-
личного волокнистого состава, поэтому всю одежду подразделяют на
изделия, изготовленные из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных,
шелковых, смешанных или синтетических тканей или материалов. Такая
группировка одежды называется классификацией по материалам.
Одежду носят во всякое время года, поэтому ее классифицируют по
сезонам как летнюю, зимнюю, осенне-весеннюю или демисезонную, внесезон-
ную. К летней одежде относят сарафан, шорты; к зимней — зимнее паль-
то^ шубу. Утепленная куртка является демисезонной одеждой, а пиджак
— внесезонной.
Бытовую и спортивную одежду подразделяют на мужскую, женскую
и детскую. Производственная одежда бывает только мужской или жен-
ской. Одежда для людей разного пола и возраста не может быть одинако-
вой, поэтому классификация по половозрастному признаку очень важна
как для тех, кто носит одежду, так и для тех, кто ее производит и ею
торгует.
Точно также важна для всех классификация одежды по размерам и
ростам. Каждый человек за весь период своей жизни обнаруживает изме-
нения пропорций, размера и роста своего тела. Кроме того, люди одного
и того же возраста и пола могут иметь самые разные рост и размеры.
Чтобы подобрать каждому человеку подходящую ему одежду, ее и под-
разделяют на размеры и роста.
1. 2. Внешний вид одежды, ее покрой
Появившись в незапамятные времена, одежда изменялась вместе с
развитием человечества, претерпевая различные изменения в своем
Рис. 1.2
Формы одежды:
а) малообъемная, острая;
б) мягкая, объемная.
Рис. 1.1
Внешний вид накладной (а), распашной (6),
цельнокроенной (в), отрезной (г) одежды.
внешнем виде. Первоначально использовалась самая простая накладная
одежда, которая представляла собой задрапированные прямоугольные
куски ткани с отверстием для головы. Такая одежда держалась на плечах
и не подчеркивала форм тела человека (рис. 1.1.а). Более поздняя рас-
пашная одежда имела разрез посередине переда и держалась на плечах.
Довольно часто в такой одежде линия талии подчеркивалась поясом,
закрепляющим расходящиеся поля (рис. 1.16). Цельнокроенная одежда
имела более сложную форму. Одежда держалась на рлечах, но очертания
фигуры проступали сквозь нее благодаря появившимся вытачкам и шну-
ровкам (рис. 1. 1в ). Наиболее сложной по форме стала отрезная одежда,
которая четко расчленилась на лиф, плотно прилегающий к телу, и юбку.
Лиф удерживался на плечах, а юбка — на талии и бедрах (рис. 1.1г).
Внешний вид современной одежды соответствует естественным про-
порциям тела человека, В одежде выделяют лиф и юбку (или брюки),
Рис. 1.3
Силуэты одежды:
а) прямой; б) полуприлегающий; в)
тающий; г) трапециеобразный.
разделенные линией талии, а
также рукава и воротник.
Внешний вид одежды ха-
рактеризуется формой и силуэ-
том. Форма одежды может быть
объемной мягкой (рис. 1.26),
или малообъемной, строгой, уг-
ловатой (рис. 1.2а). Объемность
формы зависит от степени при-
легания одежды к телу. Формы
больших объемов имеют мало
точек соприкосновения с телом.
Малый объем имеет плотно при-
легающая одежда. Форма одеж-
приле- ды либо подчеркивает фигуру
человека, либо скрадывает ее.
Очертания формы одежды
Палочка
Переднее
полотнище
н>Оки
Передняя
палодинка
дрнзк
Спинка
Заднее
пелотнище
кдки
Задняя
половинка
дрюк
Соратник
Румб
Рис. 1.4
Основные детали одежды
внешне ограничиваются линия-
ми, которые называют силуэт-
ными. Это линии плеч, груди,
талии, низа изделия. Силуэтные
линии образуют силуэт одеж-
ды. В практике сложилось четы-
ре силуэта: прямой, полуприле-
гающий, прилегающий и трапе-
циевидный.
Прямой силуэт (рис. 1.3а)
характеризуется расширенной
линией плеч, полным отсутст-
вием линии талии. При этом
ширина линии низа равна ши-
рине линии плеч. Одежда этого
силуэта как бы вписывается в прямоугольник. Полуприлегаюший силуэт
(рис. 1.36) имеет небольшой объем полинии груди, незначительное при-
легание по линиям талии и бедер, небольшое расширение по линии низа
изделия. В прилегающем силуэте (рис. 1.3в) прилегание одежды по
линиям груди и талии значительно, линия талии подчеркнута, линия
низа изделия расширена. Трапециевидный силуэт (рис 1.3г) имеет
малый объем в верхней части одежды, т. е. плотное прилегание по линии
груди, и очень сильное расширение по линии низа.
Поверхность одежды расчленяется конструктивными линиями на
отдельные детали. Многолетней практикой выработано наиболее опти-
мальное членение поверхности изделия на следующие основные детали:
спинка, полочка (перед), рукав, воротник, переднее полотнище юбки,
заднее полотнище юбки, передняя половинка брюк, задняя половинка
брюк (рис. 1.4). Эти составные детали одежды остаются более или менее
постоянными, так как в наибольшей степени соответствуют строению
тела человека и изменениям его размеров и формы при движении. Из-за
симметричности фигуры человека одежда состоит из двух симметричных
Рис. 1.5
Покрои рукава:
а) втачной рукав; б) реглан, в) цель-
новыкроенный; г) комбинирован-
ный
половин. Основные детали в одежде
соединены между собой швами.
Именно поэтому конструктивные
линии в подавляющем большинстве
случаев совпадают со швами одежды.
Форма основных деталей одежды
определяется покроем одежды. Под
покроем понимают внешний вид
одежды, образованный конструктив-
ными линиями: линией втачивания ру-
кава и линиями вертикального или го-
ризонтального членения полочки и
спинки. В зависимости от вида линии
Рис. 1.6
Покрой одежды с продольным членением
полочки и спинки-
а) со швом посередине спинки,
б) с рельефом от линии плеча,
в) с рельефами от линии проймы.
Рис. 1.7
Покрои одежды с поперечным
членением полочки и спинки:
а) отрезная по линии талии,
б) с кокетками на полочке и
спинке,
в) отрезная по линии бедер
втачивания рукава различают следующие покрои одежды: с втачным ру-
кавом, рукавом реглан, цельновыкроенным рукавом. Сочетание этих
трех покроев дает еще один — комбинированный покрой.
Покрой с втачным рукавом отличаете!» формой линии втачивания
рукава в пройму лифа. Эта линия по своим очертаниям соответствует
сечению руки в месте ее сочленения с туловищем. Рукав соединяется с
проймой по замкнутому контуру. Предварительно детали лифа — полоч-
ка и спинка — должны быть соединены между собой (рис. 1.5а).
Покрой реглан характерен тем, что линия втачивания рукава прохо-
дит от горловины спинки до горловины полочки, при этом вся плечевая
часть изделия заполняется рукавом (рис. 1.56).
В изделии с цельновыкроенным рукавом линия втачивания рукава
отсутствует: полочка выкраивается как одно целое с передней частью
рукава, спинка — с задней частью рукава (рис. 1.5в).
Различные сочетания линий втачивания рукава на полочке и на
спинке дают различные варианты комбинированного покроя. Так, при
цельновыкроенном рукаве спинки, полочка может быть с втачной отрез-
ной передней частью рукава, или с рукавом реглан. Или при втачном
рукаве на спинке полочка — с рукавом реглан (рис. 1.5г).
Конструктивные линии вертикального членения полочки и спинки
позволяют обозначить такие покрои, как: покрой изделия с боковыми
швами, покрой с рельефами, покрой со средним швом спинки (рис. 1.6).
Конструктивные линии
горизонтального членения по-
лочки и спинки маркируют
такие покровы, как покрой из-
делия с кокетками на основ-
ных деталях, покрой отрезной
по линии талии (рис. 1.7).
Одежда покрывает тело
человека полностью или час-
тично. Чтобы в одежде было
удобно, она должна соответст-
вовать внешним размерам и
форме человеческой фигуры.
Поэтому необходимо знать
строение тела человека.
Рис. 1.8
Костная система человека: а) череп,
б) позвоночник, в) грудная клетка, г) таз,
д) ключицы, е) лопатки; ж) верхние конеч-
ности; з) нижние конечности.
1. 3. Строение тела человека
Основу тела человека составляет костный скелет (рис. 1.8), отдель-
ные кости которого скреплены между собой суставами или хрящами.
Различают кости головы — череп, соединенный с позвоночником. На
позвоночнике закреплены грудная клетка и тазовые кости. В верхней
части к грудной клетке прикреплены кости плечевого пояса: спереди —
ключичные, сзади — лопаточные, которые удерживают кости верхних
конечностей. К тазовым костям крепятся кости нижних конечностей.
Кости покрыты мышцами. Поверхность мускулатуры облекается
кожным покровом. Между кожей и мышцами размещается прослойка
жировых отложений.
Размеры костей, степень развития мускулатуры и жировых отложе-
ний влияют на размеры и форму тела человека. Различают следующие
признаки, характеризующие внешнюю форму человеческой фигуры: ос-
новные размерные признаки, пропорции тела, телосложение, осанка.
К основным размерным признакам относят длину тела, или рост, и
обхват груди. Эти показатели измеряют в сантиметрах. Рост в значитель-
ной степени зависит от размера костного скелета. В течение жизни чело-
века рост изменяется: от рождения до 18-20 лет длина тела увеличивается
до максимальной величины; до 45 лет наблюдается стабильность роста:
после 45 лет — некоторое уменьшение длины тела.
Обхват груди зависит от размеров груд-
ной клетки, степени развития мускулатуры
и величины жироотложения. Обхват груди
непрерывно растет от рождения человека и
стабилизируется к 20-26 годам. После 40
лет наблюдается интенсивное увеличение
обхвата груди из-за увеличения подкожно-
жирового \ЛОЯ.
Пропорции тела — это соотношение
размеров отдельных частей тела человека:
высоты головы и общей длины тела; длины
туловища и длины конечностей; ширины
бедер и ширины плеч. Пропорции тела в
значительной степени зависят от размеров
костей черепа, позвоночника, верхних и
нижних конечностей. На пропорции тела
также влияют степень развития мускулату-
ры и жироотложения. У людей разного воз-
Рис. 1.9
Пропорции тела человека а)
новорожденного,
б) взрослого (по Штратцу)
раста и пола пропорции сильно отличают-
ся. У детей относительно большая высота
головы; она составляет часть общей длины тела. У взрослых это соотно-
шение равно ^4. Обхват головы ребенка равен обхвату груди. У взрослых
7 о
обхват головы в 2 раза меньше обхвата груди (рис. 1.9).
Среди взрослых мужчин и женщин различают людей с относительно
коротким туловищем и длинными конечностями — долихоморфный тип
пропорций — и людей с относительно длинным туловищем и длинными
а) 5) Ю
Рис. 1.10
Типы пропорций:
а) долихоморфный;
б) брахиморфный.
конечностями — брахиморфный тип
пропорций (рис. 1.10). Пропорции тела
женщин отличаются от пропорций тела
мужчин относительно белее широкими
бедрами и узкими плечами.
Телосложение — это индивидуаль-
ные особенности фигуры человека, свя-
занные со степенью развития мускула-
туры и жироотложений. Мускулатура
бывает развита слабо, средне, сильно.
Жироотложения бывают слабыми,
средними, обильными. Различные со-
четания этих характеристик образуют
различные типы телосложения. У муж-
чин различают: грудной тип — со сла-
быми мускулатурой и жироотложени-
ем; мускульный тип — со средней или
сильной мускулатурой и средним жиро-
отложением; брюшной тип — со сред-
Рис. 1.12
Типы осанок: а) нормальная,
б) сутулая, в) перегибистая.
Рис. 1.11
Типы телосложения мужчин:
а) грудной, б) мускульный;
в) брюшной.
ней или слабой мускулатурой и обильным жироотложением (рис. 1.11).
Телосложение женщин отличается от телосложения мужчин. У жен-
щин менее развита мускулатура и более неравномерно распределено жи-
роотложение. Различают телосложение женщин с равномерным и нерав-
номерным распределением жироотложения по всему телу. При неравно-
мерном распределении жироотложения выделяют следующие типы
телосложения: жироотложения обильны на верхней (до талии) или на
нижней частях тела; жироотложения обильны либо только на туловище,
либо на конечностях; жироотложения обильны только на отдельных час-
тях тела, например, на бедрах или груди.
Телосложение человека зависит от биохимических особенностей ор-
ганизма, а также от вида трудовой деятельности, образа жизни, возраста.
Под осанкой понимают конфигурацию тела человека, при верти-
кальном естественном положении, которая характеризуется различными
изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук по отно-
шению к телу и высотой плеч. Осанка зависит от формы позвоночника.
Степень развития мускулатуры, жировых отложений также влияет на
осанку.
У взрослого человека различают нормальную, сутулую и перегибис-
тую осанку. Фигура с нормальной осанкой характеризуется равномерным
профильным изгибом позвоночного столба в области лопаток спины и по
линии талии. Сутулая фигура отличается наклоненной вперед головой и
плечами, спиной, сильно выпуклой в области лопаток, и небольшим
прогибом по линии талии. Перегибистая фигура — это фигура с откину-
той назад головой, отведенными назад плечами, спрямленной спиной и
большим перегибом позвоночника по линии талии (рис. 1.12).
Осанка мужчин характеризуется большим выступанием лопаток над
выступанием ягодиц. В отличие от мужской осанка женщин отличается
доминирующим выступанием ягодиц по отношению к выступанию лопа-
ток. Осанка человека меняется в течение жизни. Большое влияние на нее
оказывают возраст, трудовая деятельность человека, занятия физически-
ми упражнениями.
1.4 Конструирование одежды
Основные понятия и определения
Одежда, защищающая от неблагоприятных климатических явлений,
первоначально была просто плоским куском материала, в который чело-
век оборачивался. Для удерживания одежды на теле в материале было
прорезано отверстие для головы. Для лучшего сохранения тепла и свобо-
ды движений одежду подпоясали. Когда размера исходного материала
недоставало, его надставляли дополнительным куском, скрепляя детали
между собой. Так плоский кусок материала преобразовался в объемную
оболочку, покрывающую тело человека, т. е. в примитивном виде была
сконструирована одежда. Конструирование одежды — это процесс со-
здания объемной оболочки, покрывающей тело человека, из плоского
материала.
Оборачивая плоским куском ткани человека, присборивая ткань или
закладывая складки на выпуклых местах фигуры, высекая лишнее, полу-
чают пространственную оболочку, одевающую фигуру. Такой способ
конструирования называют муляжным. В настоящее время он исполь-
зуется при создании новых оригинальных конструкций одежды. Сущест-
вует и другой способ конструирования — расчетный. В этом случае из
плоского куска материала выкраивают детали одежды, которые затем
соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Чтобы со-
единяемые детали имели необходимую конфигурацию, их предваритель-
но рассчитывают и вычерчивают. Для выполнения расчетов и чертежей
используют измерения тела человека на различных участках.
Легко построить на плоскости чертеж оболочки куба, зная длину его
ребра. Без труда рассчитывается и вычерчивается чертеж оболочки ци-
линдра по его высоте и диаметру основания (рис. 1.13). Не представляет
сложности построить чертеж конуса или усеченного конуса. Для этого
достаточно знать два-три измерения этих объемных тел. А вот выполнить
точный чертеж оболочки шара невозможно, реально можно построить
только приближенный чертеж обо-
лочки этой объемной фигуры.
Тело человека имеет очень
сложную форму поверхности. Оно
как бы составлено из поверхностей
многих пересекающихся объемов:
цилиндров, конусов, шаров.
Именно поэтому можно построить
только приближенный чертеж обо-
лочки тела человека. А чтобы
такой чертеж выполнить, необхо-
димо произвести множественные
Чертежи оболочек:
а) куба, б) цилиндра.
измерения всех участков челове-
ческой фигуры, т. т. снять мерки.
Одежда, как правило, не обле-
гает тело человека плотно, всегда
Тело
П*; прабабка
на участке!
И*- пР(
на участке?
Оболочка
тела
прабабка
на участке 3
Рис. 1.14.
Схема измерения тела и прибавок
к измерениям.
Рис. 1.15.
Модели платьев, выполненные
на базе конструктивной основы с
рукавом реглан.
остается некоторый зазор между
одеждой и телом. На некоторых
участках этот зазор минимален,
на других — значителен (рис. 1.
14). Эту разницу между измере-
ниями тела человека и размера-
ми одежды называют прибавка. Прибавки определяют степень прилега-
ния одежды на различных участках тела человека. Чтобы построить при-
ближенный чертеж одежды или ее деталей, необходимо кроме измерений
тела человека знать величины прибавок к этим измерениям. Построен-
ный по этим исходным данным чертеж называют чертежом основы
конструкции одежды. На базе чертежа основы конструкции можно по-
строить чертежи конструкций многих моделей — изделий, отличающих-
ся друг от друга фасонными элементами: длиной и оформлением низа
рукава, формой воротника, застежки, карманов (рис. 1.15).
Из-за того, что можно построить только приближенный чертеж кон-
струкции, размеры, форма и отдельные ее элементы уточняются в про-
цессе примерок.
Весь процесс конструирования можно представить как ряд последо-
вательно выполняемых работ:
— сбор исходных данных: снятие мерок или измерение фигуры чело-
века и подбор прибавок;
— построение чертежа основы конструкции на основе исходных дан-
ных;
— изготовление лекал деталей — шаблонов из плотной бумаги или
картона, изготовленных по контурам деталей с чертежа основы конструк-
ции с припусками на швы и подгиб;
— раскрой материала по лекалам, сборка кроя и примерка на фигуре
человека;
— уточнение лекал и чертежа основы конструкции по результатам
примерки на фигуре человека;
— разработка чертежей деталей одежды различных моделей на базе
уточненного чертежа основы конструкции.
Вопросы для самопроверки
1. Что называют одеждой ? Какие предметы одежды вы знаете ?
2. Дгя чего служит одежда?
3. Какие функции выполняет одежда ? В чем они заключаются9
4. В чем состоят защитная, эстетическая, информационная функции одежды ?
5. Почему одежду классифицируют ?
6. Перечислите, на какие классы подразделяют одежду.
7. Для чего нужна бытовая, производственная, спортивная одежда?Какие функ-
ции выполняет каждая из них?
8. На какие группы подразделяют бытовую одежду?
9. Что такое белье ? платье или костюм ? верхняя одежда ?
10. Какие классификации одежды вам известны ?
11. Что такое накладная одежда? Чем она отличается от распашной?
12. Какие особенности имеет цельнокроенная одежда ?
13. Чем отличается отрезная одежда ?
14. Что такое форма одежды ?
15. Что такое силуэт одежды? Какие силуэты вам известны?
16. Чем характеризуются прямой? палуприлегающий? прилегающий? трапецие-
видный силуэты ?
17. Что такое силуэтные и конструктивные линии ?
18. На какие детали разделяют одежду конструктивные линии?
19. Что такое покрой одежды? Чем он характеризуется ?
20. Чем отличается покрой “реглан ”? цельновыкроенный покрой ? покрой с втач-
ным рукавам?
21. Что такое комбинированный покрой ?
22. Какие покрои с конструктивными линиями горизонтального, вертикального
членения вам известны ?
23. Что составляет основу фигуры человека ?
24. Какие разделы костной системы вам известны ?
25. Какие системы организма оказывают существенное влияние на внешнюю
форму тела человека ?
26. Какие признаки, характеризующие внешнюю форму тега человека вам из-
вестны ?
27. Что такое основные размерные признаки? Какие размерные признаки вы зна-
ете?
28. Что такое пропорции тега ? От чего они зависят ? Как изменяются в течение
жизни человека?
29. Какие типы пропорций вам известны ?
30. Что такое телосложение ? От чего зависит телосложение мужчин ? женщин ?
31. Какие типы телосложения мужчин?женщин вам известны?
32. Что такое осанка ? Какие осанки вам известны ? Чем осанка мужчин отлича-
ется от осанки женщин ?
33. Что такое конструирование одежды ?
34. Какие способы конструирования одежды вам известны ?
35. В чем сущность муляжного метода конструирования ?
36. В чем сущность расчетного метода конструирования ?
37. Можно ли построить точный чертеж оболочки тела человека? Почему?
38. Какие данные необходимы дгя построения приближенного чертежа оболочки
тела человека ?
39. Что такое прибавки 7 Что они определяют ?
40. Какие данные необходимы для построения чертежа конструкции одежды ?
41. Что называют чертежом основы конструкции?Почему?
42. Что такое модель?
43. Дгя чего выполняют примерки?
44. Какова последовательность работ выполняемых при конструировании одеж-
ды?
Глава 2. Исходные данные для целей конструирования
2.1 Измерения тела человека
Для
построения конструкции оде:
□I любым расчетным методом
: «II
прежде всего необходимо иметь исходные данные. Первой и основной
частью этих исходных данных являются измерения тела человека. Эти
измерения, или иначе размерные признаки, характеризуют фигуру чело-
века по величине и форме, т. е. дают ее размерную характеристику.
В процессе измерения тела человека и его частей (антропометрии)
существует три способа измерений:
— при первом способе измеряют проекцию расстояния между двумя
любыми точками на вертикальную или горизонтальную плоскость;
— при втором способе измеряют кратчайшее расстояние между двумя
точками;
— при третьем способе измерения проводят по поверхности тела.
Для получения точных и сопоставимых данных все измерения прово-
дят по определенной методике:
а) измеряемый человек стоит в строго определенной позе:
— прямо, без напряжения, дыхание спокойное;
— голова находится в таком положении, при котором нижний край
глазницы и середина верхнего края наружного слухового прохода (так
называемая козелковая вырезка) расположены в одной горизонтальной
плоскости;
— руки опущены вдоль тела, ноги выпрямлены, пятки вместе, носки
раздвинуты.
б) мужчины и дети одеты в трусы, женщины в трусы и бюстгальтер,
обувь снята.
в) все измерения проводят между определенными точками на теле
или по границам мягких тканей и кожных складок. Эти точки, которые
соответствуют легко выраженным и легко фиксируемым на теле образо-
ваниями скелета (шероховатости, бугры, выступы костей, концы отрост-
ков) и точно очерченным границам мягких тканей или специфическими
кожными образованиями называются антропометрическими. В прило-
жении 1 п.1 (рис. п, 1.1) приведены названия антропометрических точек
и их местонахождение на фигуре человека.
г) измерения длины и обхватов следует производить с точностью до 1
мм.
В антропометрии применяют различные инструменты. Это металли-
ческий портативный антропометр системы Мартина (рис. 2.1) и большой
толстотный циркуль (рис. 2.2) для линейных измерений, сантиметровая
лента — для дуговых измерений (рис. 2.3), набор специальных линеек для
измерения признаков, характеризующих осанку.
Размерные признаки обозначают прописными буквами русского ал-
фавита, которые соответствуют видам измерений:
Рис. 2.1
Металлический антропометр системы Мартина.
Рис. 2.2
Большой толстотный
циркуль.
В — высоты; Г — глубины; Д — длины, расстояния, дуги; О — обхва-
ты; П — положение корпуса; Р — рост; С — полуобхваты; Ц — расстояния
между центрами; Ш — ширины.
Латинской буквой б обозначают диаметры.
Индексы при буквах указывают на места измерений. В приложении
1 п. 2 (рис. п.1.2) приведена программа антропологического исследова-
ния и схемы измерения размерных признаков
(в сокращенном виде).
Предприятия швейной промышленности с
их большими объемами производства не
имеют возможности изготавливать одежду для
каждого человека с его индивидуальной фигу-
рой, поэтому они изготавливают се на так на-
зываемые типовые фигуры, обобщенные для
больших групп населения. Для выявления
Рис. 2.3
Сантиметровая лента.
таких типовых фигур с присущими для них размерными признаками в
нашей стране и были проведены антропометрические исследования по
вышеупомянутой программе и методике. В ходе этих исследований изме-
ряли большие группы людей из разных регионов страны. Полученные
данные систематизировались и научно обрабатывались в специальной
лаборатории прикладной антропологии НИИА МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. В результате этой работы были разработаны размерно-ростовочные
стандарты населения, которые при минимально необходимом количест-
ве типовых фигур могут обеспечить максимальную удовлетворенность
населения одеждой. Далее на основе этих стандартов были разработаны
ГОСТы (государственные стандарты) на измерения типовых фигур муж-
чин, женщин и детей, в которые вошли данные всех измерений типовых
фигур. Для нужд швейной промышленности в процессе проектирования
одежды нет необходимости во всех измерениях типовых фигур. Поэтому
на основе ГОСТа и были разработаны ОСТы (отраслевые стандарты) для
мужчин, женщин и детей в которые были включены: классификация
типовых фигур, наименование антропометрических точек и способы их
определения, методы, места измерения размерных признаков и их обо-
значения и, самое важное, абсолютные величины размерных признаков
типовых фигур. Этими документами (ОСТами) к пользуются в швейЗной
прошппленности при проектировании швейных изделий. Маркируются
эти изделия в соответствии с классификацией типовых фигур. Но не все
люди могут пользоваться промышленной одеждой. Одни в силу того что
их фигуры очень сильно отличаются от типовых, другие не удовлетворе-
ны гем ассортиментом, который разрабатывают на типовые фигуры
близкие к их фигуре, третьи просто не любят носить одежду которую они
могут встретить на других. Все эти люди и являются клиентами ателье,
где на них изготавливают одежду по их вкусу и индивидуальным измере-
ниям.
Конструкцию такой одежды строят чаще всего по единому методу,
разработанному Центральной опытно-технической швейной лаборато-
рией. Этот метод относится также к расчетным методам и соответственно
основан на измерениях тела человека. Измерения проводят аналогично
антропометрии типовых фигур, но с небольшими отклонениями и в со-
кращенном объеме.
Обычно люди знают свой рост и его не измеряют. Остальные измере-
ния выполняют сантиметровой лентой. Мужчину измеряют в плотно об-
легающей футболке или сорочке и брюках, женщин — также в плотно
облегающих футболке или блузке и юбке (или в брюках). Сантиметровая
лента должна прилегать к телу не деформируя его. Горизонталь по линии
талии устанавливаешься с помощью эластичной тесьмы с крючком на
одном конце и радом петель, расположенном на расстоянии 3-4 см друг
от друга на другом конце. Горизонтальность обычно проверяют визуаль-
но, но если возникают сомнения, то положение резинки можно прове-
рить измеряя расстояние от пола до уровня верхнего грая резинки с
помощью металлической линейки с отвесом и угольника (рис. 2/).
Особенностью единого метода является то что на фигуре не находят
антропометрических точек основания шеи и пле-
чевой, а измерения проводят до предполагаемой
линии плечевого шва изделия. Расположение
линии плечевого шва определяют с помощью на-
плечника. Этот наплечник из мягкой ткани или
трикотажного полотка изготавливают выкраивая
по лекалам верхние части спинки и палочки на
правую сторону фигуры и стачивают их по плече-
вому срезу. Обычно имеют два наплечника: для
фигур с обхватом груди от 88 до 108 см и фигур с
обхватом груди от 112 до 132 см. К крайним тэч •
кам плечевого шва прикрепляют разрезанную по-
полам сантиметровую ленту, отсчет начинают от
Рис. 2.4 плечевого шва. По линии горловины пришивают
Проверка положения эластичную тесьму со свободными концами для
горизонтали на линии завязывания вокруг шеи (чайде всего круглую ре-
таЛк зинку). На рис. 2.5 показан внешний вид наплеч-
ника. Наплечник накладывают на плечо так,
чтобы плечевой шов наплечника занимал на
фигуре желаемое или условно принятое поло-
жение и закрепляют завязкой.
В процессе измерения фигуры обращают
внимание на ее особенности: положение кор-
пуса, высоту плеч, асимметрию фигуры, форму
шеи, спины, груди, живота, бедер, степень жи-
роотложений и их распределение, развитие
мускулатуры, пропорции тела. Все особеннос-
ти отмечают в паспорте заказа.
Для построения чертежа конструкции в
едином методе используют следующие основ-
ные и дополнительные измерения. Основные
измерения: рост (Р); полуобхват шеи (Сш);
Рис. 2.5
Внешний вид
“наплечника".
полуобхват груди первый (Сгг) для женщин, полуобхват груди второй (Сг
и); полуобхват груди третий (Сг ш); полуобхват талии (Ст); полуобхват
бедер с учетом выступа живота (Сб); ширина груди (Шг); расстояние от
линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у
основания шеи (Дтс п); расстояние от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди (Дтп п); рассто-
яние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
до выступающей точки грудных желез (Вг п) у женщин; расстояние от
высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня
обхватов груди первого и второго сзади (Впрз п); высота плеча косая (Впк
п); ширина спины (Шс); ширина плечевого ската (Шп); обхват плеча
(Оп); расстояние от линии талии до колена сбоку (Дткб) длина изделия
(Ди); длина рукава (Др); длина брюк (Дб); длина юбки (Дю) — у женщин;
расстояние между сосковыми точками (Цг) — у женщин. Дополнитель-
ные измерения: расстояние от высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу (Дтс по);
высота плеча косая спереди (Впкп п); ширина переда на уровне выступа
живота (Шпж); уровень выступа живота (Увж); кривизна ног на уровне
коленной чашечки (Кнк); кривизна ног на уровне щиколотки (Кнщ);
ширина груди вторая (Шг п) — У женщин. Так как в приложении 1 п. 2
приведены схемы и последовательность измерений размерных признаков,
поэтому ниже перечислены особенности в измерении размерных призна-
ков рекомендуемых единым методом. Все величины полуобхватов получа-
ют путем деления пополам величин соответствующих обхватов. Ширину
спины и груди записывают теми же символами, но в половинном размере.
Размерные признаки Дтс п, Дтп п, Впрз п Впк п, Впкп п, Шп отличаются
соответственно от Дтс ь Дтп г, Впрз, Впк, Впкп, Шп тем, что их измеряют
не от антропометрических точек основания шеи и плечевой, а от проек-
тируемых точек плечевого шва (на наплечнике).
Размерные признаки Дткб и Дб (Дю) измеряют одновременно как
расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее
выступающую область бедра и далее вертикально до уровня желаемой
Рис. 2.6
Схемы измерений дополнительных размерных признаков.
длины брюк (юбки), при этом определяют и длину до колена. Длину
изделия (Ди) измеряют посередине спины от шейной точки до уровня
желаемой длины. Длину рукава (Др) измеряют от конечной точки проек-
тируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья
до уровня желаемой длины при свободно опущенной руке. Длину рукава
измеряют одновременно с измерением ширины плечевого ската Шп.
Дополнительные размерные признаки измеряют следующим обра-
зом (см рис. 2. 6):
— Дтс по измеряют параллельно позвоночнику расстояние от высшей
точки проектируемого плечевого шва наплечника у основание шеи через
наиболее выступающую точку лопатки и далее по вертикали вниз до
уровня линии талии;
— Шпж измеряют горизонтально по дуге на уровне наиболее высту-
пающей точки живота расстояние между вертикалями, проведенными
вниз от передних углов подмышечных впадин. Измерение записывают в
половинном размере;
— Увж измеряют вертикально расстояние от линии талии до наибо-
лее выступающей точки живота. Знаки + и — указывают на то выше (+)
или ниже (-) линии талии расположена наиболее выступающая точка
живота; — Кнк измеряют расстояние между ногами на уровне коленной
чашечки; — Кнщ измеряют расстояние между ногами на уровне щико-
лотки; — Шг п измеряют горизонтально по выступающим точкам груд-
ных желез между вертикалями мысленно проведенными вниз от перед-
них углов подмышечных впадин.
Вопросы для самопроверки.
1. Что такое “размерный признак ”?
2. Какие способы антропометрии Вы знаете?
3. По какой методике проводят антропометрические исследования ?
4. Инструменты, используемые в антропометрии.
5. Антропометрические точки, что это такое? Их местоположение на фигуре
человека.
6. Для чего необходимы размерно-ростовочные стандарты и как они создавались ?
7. Почему изготавливают одежду по индивидуальным измерениям и где?
8. Как производят измерение заказчика в соответствии с единым методом кон-
струирования ЦОТШЛ?
9. Что такое “наплечник” и как его используют ?
10. Дополнительные измерения мужчин и женщин в соответствии с единым
методам конструирования ЦОТШЛ, расскажите о них.
2.2. Прибавки
Если посмотреть на одетого человека, то можно легко заметить, что
одежда, как плечевая так и поясная, не прилегает плотно ко всему телу
человека. Чаще всего она отстает от тела на различные расстояния по
разным участкам.
Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отличается
от размерного признака соответствующего этому участку на величину
называемую прибавкой (или суммарной прибавкой). Таким образом
можно написать обобщенную формулу расчета величины любого участка
конструкции изделия: 1
Куч. = Рпр. + Псум.,
где Куч. — величина участка конструкции
Рпр. — величина размерного признака, или его часть Псум. — вели-
чина суммарной прибавки
Суммарная прибавка и является второй частью исходных данных для
построения конструкции изделия.
Прибавку обозначают русской буквой П
Индекс при П — наименование конструктивной линии или отрезка.
Рассмотрим из чего состоит и от чего зависит суммарная прибавка. В
общем случае суммарная прибавка состоит из минимально необходимой
(технической) прибавки и прибавки декоративно-конструктивной.
Техническая прибавка должна обеспечить свободу движения и дыха-
ния человека, минимальное давление на тело, создать воздушную про-
слойку для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного
дыхания. Главным фактором, влияющим на эту прибавку является изме-
нение размеров тела в динамике (т. е. в движении) относительно его
размеров в статике и изменение размеров тела при дыхании. Необходи-
мый припуск на свободу движения и дыхания рассчитывают прежде
всего для основных размеров тела связанных с значительными измене-
ниями объемов при дыхании и движении в горизонтальной,плоскости.
Это размеры определяющие ширину изделия по линии груди, талии и
бедер. Значительные же изменения размеров при подъеме рук и наклоне
туловища вперед в одежде бытового назначения чаше всего не учитыва-
ют. Это связано с отрицательным влиянием их на пропорциональное
решение модели. Кроме этого в большинстве случаев конструкция пле-
чевого изделия позволяет ему легко скользить по фигуре. В тех же случаях
когда изделие жестко закреплено по линии талии, например комбинезон,
то прибавку на свободу движения к продольным размерам учитывают
либо конструктивно (напуски) либо выбирая соответствующий материал
(трикотаж). Прибавки на свободу движения и дыхание в бытовой одежде
достаточно постоянны и могут частично компенсироваться свойствами
ткани и особенностями кроя. В специальной одежде они играют гораздо
большую роль и в соответствии с назначением конкретного изделия при-
бавки мокут иметь большой разброс по величине.
Нормальный теплообмен и кожное дыхание невозможны без воздуш-
ной прослойки в одежде. Одежда, особенно теплозащитная, состоит из
нескольких слоев.
Прослойки воздуха между слоями одежды и между одеждой и телом
человека образуют вокруг юла микроклимат. Пока не установили точную
зависимость между параметрами микроклимата и необходимой величи-
ной воздушных прослоек. Имеются лишь приблизительные данные о
том, что воздушные прослойки не должны быть меньше: для одежды из
шерстяных тканей — 2,56, для шелковых — 35, для хлопчатобумажных —
3,55 , где 5 — суммарная толщина пакета одежды.
В табл. 2.1 приведены толщины материалов нижележащих слоев
одежды.
Таблица 2.1.
Толщина материалов нижележащих слоев одежды
Наименование вздели Толщина материала, см
Майка, комбинация 0,05
Трусы 0,05
Участок трусов по линии талии 0,2
Сорочк?. блузка 0,05
Участок блузки, сорочки по линии талии 0,1
Воротник блузки, сорочки 0,15
Материал верха юбки, брюк 0,1
Участок верха юбки, брюк по линии талии 0,2
Материал верха куртки, жакета 0,1
Воротник куртки, жакета 0,25
Подкладка жакета, куртки 0,05
Прокладка жакета, куртки 0 05 - 0,1
Суконная ткань верха куртки 0,2 - 0,3
Утепляющая прокладка (один слой вязально-прошивного ватина) 0,35
Вата стеганная 1,2
Мех 1,0- 2,0
Рассмотрим пример расчета толщины пакета по линии талии жен-
ского приталенного жакета из шерстяной ткани. Нижележащими слоями
одежды являются: комбинация (0,05), блузка (0,1), подкладка жакета
(0,05), прокладка в полочку (0,05). В этом случае толщина пакета (5) под
полочкой жакета будет равна 0,25 см, под спиной — 0,2 см.
Воздушная прослойка для жакета будет равна 2,5 х 0,25 = 0,63 см для
полочки и 0,25 х 0,2 = 0,5 см для спинки. Суммарная толщина пакета и
воздушной прослойки будет 0,25 + 0,63 = 0,88 см — для полочки и 0,2 +
0,5 = 0,7 для спинки.
Основными прибавками по горизонтальным сечениям являются
прибавки по линии груди — Пг, талии — Пт, бедер — Пб (к полуобхва-
там); к обхватам плеча Поп, бедра — Поб, колена — Пок, запястья —
Пзап. При расчете прибавок к основным горизонтальным сечениям при-
нимаем эти сечения за круги, а пакет нижележащих слоев с учетом воз-
душной прослойки за кольца (рис. 2.7.).
Прибавкой будет являться разница между длинами наружного и
внутреннего колец имеющих радиусы К 2 и К н Если известно, что длина
внутреннего кольца — это обхват фигуры челове-
ка — О 1, и величина 5 — суммарная толщина
нижележащих слоев одежды, то
К. 1=0 |:2к; К 2 = К 1+8=0 112я+6
Длина окружности внешнего кольца О 2
О 2=2тгК 2=2я(О 1:2я+8)=О 1+2яб
Следоватлеьно, прибавка на толщину пакета
П8 к любому обхвату фигуры человека будет
равна:
П8 =О 2 — О 1=0 1 4- 2я8 -О 1 =2я8
Соответственно прибавка к полуобхвату будет
равна тг8
Рассмотрим пример расчета прибавки по
линии талии на толщину пакета женского жакета.
Так как толщина пакета нам уже известна, то при-
бавка будет равна
П3т=3,14 х 0,88 ~ 2,7 см
(при этом мы выбираем для расчета большую
толщину — для палочки).
Основными прибавками по вертикальным се-
чениям являются прибавки к длине спины до
талии — Пдтс и прибавка к длине талии спереди —
Пдгп. Рассмотрим контур профильной проекции
фигуры человека на рис. 2.8; точка Б — точка ос-
нования шеи сбоку, АБ — растояние от линии
талии до точки основания шеи — Дтс ь БВ —
расстояние от точки основания шеи до линии
талии спереди Дтп п. Эквидистантно этому конту-
рно. 2.7
Определение приба-
вок к основным гори-
зонтальным
сечениям.
Рис.2.8
Определение
прибавок Пдтс и Пдтп.
ру на расстоянии 1 мм от него проведем несколько
кривых соответствующих слоям оде;
ы. Анализ
изменения этих кривых показал, что при толщине
пакета равном 1 мм кривая АББ удлиняется на 3
мм. Так как контуры спины и грудной части фигуры по длине примерно
одинаковы (можно сравнить измерения Дтс г и Дтп г), то примем норму
удлинения кривых АБ и БВ на 1 мм толщины пакета равной 1,5 мм.
Продолжив расчет прибавок на толщину пакета для жакета получим, что
Пдгс — 1,5 х 0,15 = 0,22 см. Пдтп = 1,5 х 0,2 = 0,3 см.
Вторая составляющая суммарной прибавки — это конструктивно-де-
коративная прибавка. Эта прибавка имеет исключительно важное значе-
ние при создании силуэтной формы изделия и распределение модельных
линий.
Декоративно-констркгивная прибавка зависит от объемов одежды и
ее формы и определяется в процессе работы художника модельера и
конструктора. Ее иногда невозможно установить точно без изготовления
образцов или макета, особенно для сложных моделий. На величину деко-
ративно-конструктивной прибавки оказывает влияние направление
моды и назначение модели, полнота и особенности телосложения чело-
века, толщина используемых материалов верха и приклада.
Ежегодно основные моделирующие организации дают рекомендации
по величинам суммарных прибавок в соответствии с модным направле-
нием. Для классических силуэтов прибавки многие годы остаются доста-
точно стабильными особенно для мужской одежды. В нижеприведенных
таблицах 2.2 — 2.5 даны средние значения прибавок для мужской и жен-
ской одежды с учетом рекомендаций моды последнего десятилетия.
Таблица 2.2.
Прибавки к полуобхватам груди, талии, бедер
Вад изделия Величина суммарной прибавки, см, для силуэтов
Прилегающего Полуиршгепимцего Прямого Троггецн- евчдяого
Пг Пг Пб Пг Пт Пб Пг Пб Пг
платье 5,0-6.0 2,0-4,0 1,0-1,5 6,0-7,0 4,0-6,0 3,0 5,0 7,0-9,0 9,0-11.0
жилет 3,0-4,0 1,0-2,0 1,5-2,0 5,0-6,0 2,0-3,0 2,5-3,0
пиджак 6,5-7,0 2,5-3,0 7.5-9,5 4,0-6,0 10,0-11,0 6,0-8,0
жакет 5,5-7,0 3,0-4,0 1,5-2,5 6,5-8,0 5.0-7,0 3,0-4,0 7,5-10,0 7.5-12,0
пальто демисе- летнее мужское 9,5-10,0 5.О-5.5 10,5-12,5 7.5-С.5 12.0-14,0 1 ГО- 13,0 13,0-14,0
пальто демисе- зонное летнее женское 6.5-8,0 4,0-5,0 3,0-5,0 7.5-9,0 6,0-8,5 4,0 6,0 8,5-11,0 9.0-11,0
Данные прибавки рекомендованы для фигур близких к типовой фи-
гуре 170, 176-96-82 мужчин и 158, 164-96-104 женщин. Чтобы сохранить
аналогичное зрительное восприятие ст изделий определенной силуэтной
формы на фигуре различных размеров и ростов, данные прибавки необ-
ходимо увеличить на 0,5 см для фигур с меныпим обхватом груди и
большим ростом и уменьшить на 0,5 для фигур с большим обхватом груди
и меньшим ростом. Для изделий с утепляющими прокладками (зимних)
прибавки берут из графы для демисезонного пальто (меньшее значение)
и прибавляют величину равную лб , где 6 — толлтога утепляющей про-
кладки.
Таблица 2.3.
Прибавки к полуобхвату бедер, талии и обхпату бедра для поясных изданий
Наименова- ние измере- ний, к кото- рымдягы прибавки Услоп“ое обозшчсъсзе Величина суммарной прибавки, см, для силуэтов
Плотно облегающий Прилегающий Свободный
для муж. для зкеа. для муж. для жен. для муж. ^ЛС жен.
Полуобхват та- лии Пт 0.5- 1,0 1.0-1,5 1,0-1,5 1,5-2,0 1,5- 2,0
Полуобхват бе- дер Пб 0-0.5 1,0- 2,0 1,0- 2,5 2,0-3,0 3,0-7,0 5,0-8,0
Обхват бедра Пбед 0,5-1,0 1,0-1,5 7,0 -11,0 6,0 - 10,0 12,0-16,0 10.0 -15,0
Прибавка к обхвату плеча (Поп) тесно связана с характеристикой
самого рукава по степени облегания и шириной проймы изделия, поэто-
му надо обратить особое внимание на соответствие вида рукава к виду
изделия. Величины прибавок приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Прибавка к обхвату плеча на свободное облегание
Степень облега- ння рукава Величина суммарной прибавки Поп, см, для различных “адов изданий
для военщин длям; жчин
платье жакет пальто летнее, демисезонное пиджак пальто летнее, демисезонное
плотно облегающий 3,0-4,0 4,0-5,5 5,5-7,0
узкий 4,0-6,0 5,5-7,5 7,0-9,5
средний 5,0-7,0 7,5-9,5 9,5-12,0 9,04-10,5 13,0-14,0
расширенный 8,0-10,0 ЯБ-11,5 12,0-14,5 11,0-12,0 14,0-15,0
широкий 10,0-12,0 11,5-13,5 14,5-17,0
очень широкий 12,0-14,0 13,5-15,5 17,0-19,5
Кроме вышеперечисленных прибавок в системах конструирования
существует ряд технических прибавок к определенным участкам кон-
струкции изделия, величины их приведены в таблице 2. 5.
Таблица 2.5.
Величина технических прибавок к участкам конструкции
Наимено- вание при- бавки Услов- ное обозначе- ние Величина прибавок, см, дм различных вадов изделий
для женщин дням ужчин
платье жакет пальто жилет пиджак пальто
деми- сезон- ное зимнее деми- сезон- ное зимнее
Прибавка на свободу проймы (по глубине) Пспр 1,5-2,5 2,5-3,0 2,5-3,5 3,5-4,5 5,0-6,0 2,0-3,0 4,0-4,5 4,5-5,0
Прибавках ширине гор- ловины спинки Пшгс 0,5-1,0 1,0-1,5 1,0-2,0 2,0-2,5 1,0-2,5 1,0-1,5 1.5-2,0 2,5-3,0
Прибавках высоте гор- ловины спинки Пвгс 0,2 0,2-0,4 0,5-0,б 0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,5-0,6
Прибавка к длине талии спины Пдтс 0,5 0.5-1,0 1,0-1,2 1,5-2,0 0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,8-20
Прибавка к длине талии спереди Пдгп 0,5-0,6 0,8-1,2 1,2-2,0 25-3,0 0,5-0,6 0,7-1.2 1.5-2.0 2,5-3,0
Прибавка на толщину плечевой накладки Ппл 0-0.5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5
Прибавка на удлине- ние проймы на толщину плечевой накладки Пуп 0-1,3 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 6,3
Прибавка на свободное облегание по линии груди (Пг) является ос-
новой при построении сетки чертежа коснтрукции плечевых изделий в
большинстве методик конструирования. Но важна она не только по аб-
солютной величине, но и по распределению ее по участкам: полочке,
спинке и пройме. В некоторых методиках прибавка Пг распределяется в
процентном соотношении: 30%. Пг — к ширине спинки, 20%. Пг — к
ширине полочки и 50%. — к ширине проймы. В других методиках пред-
варигельный расчет начинается от расчета ширины рукава изделия и
соответственно ему ширины проймы, спинки и полочки.
При этом прибавки по линии груди на участках спинки (Пшс) и
полочки (Пшп) берут по рекомендации таблиц.
В третьих методиках (к ним относится и рекомендуемая нами) также
существуют прибавки Пшс и Пшп, которые берут из таблиц. При этом
прибавка по линии груди на участке проймы (Пшпр) получается как
разность Пг-Пшс-Пшп или же совсем не выделяется в отдельную вели-
чину, а входит в величину проймы.
В табл. 2.6. приведены величины прибавок Пшс и Пшп.
Таблица 2.6
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки
Внд изделия Величины прибавок, см, для силуэтов
с очень плотным прилеганием прилегающего полуприле- гающего прямого Трапециевид- ного (очень свободного)
Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп Пшс Пшп
платье 0.6-0.8 0 0,8-1,0 0-0,3 1,0-1,4 0,5-0,8 1.4-2,0 0,8-1,4 2,0-2,6 1,4-2,0
жилет 0,5-0,7 0,5-1,0 0,7-1.2 0,7-1,2
жакет 0,8-1,0 0-0,2 1,0-1,2 0,2-0,8 1,2-1,6 0,6-1,2 1,6-2,2 1,0-1,8 2,2-2,8 1,6-2,2
пиджак 1,0-1,5 1,0-1,3 1,3-2,0 1,2-1,6 2,0-2,5 1,5-2,0 2,5-3,0 2,5-3,0
пальто женс- кое де- мисе- зон- ное летнее 1.0-1,2 0,2-0,4 1,2-1,4 0,4-0.9 1,4-1,8 0,8-1,5 1,8-2,4 1.2-2,0 2.4-3.0 1,8-2,б
пальто мужс- кое де- мисе- зонное, летнее 1,8-2,3 1,8-2,0 2,2-3,0 2,5-3,0 3,5-4,0 3,3-3,7
Материал, из которого изготовлено изделие, влияет на конструкцию
его в процессе влажно-тепловой обработки. Это влияние и учитывает
прибавка на уработку по длине и ширине, которую чаще всего называют
припуском. Припуск на уработку в разных системах конструирования
учитывают либо в процессе построения чертежа, закладывая его при рас-
чете участков конструкции либо, чаще всего, при изготовлении лекал.
Величина припуска зависит от усадки ткани по основе и утку. В
среднем припуски по длине спинки, полочки, рукава, передних и задних
половинок брюк и юбок берут равными 1,5 — 3% длины этих деталей.
Единственный припуск на уработку, который всегда учитывается при
построении чертежа коснтрукции изделия с втачным рукавом это вели-
чина посадки оката рукава. В таблице 2.7. приведены нормы посадки
оката рукава на 1,0 см длины проймы (Н).
Таблица 2.7
Нормы посадки оката рукава
Материалы Норма посадки оката рукава, Н
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелко- вые плательные из синтетических волокон, креповые легкие из нату- рального шелка. хлопчатобумажные плательные летние 0,08-0.09
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлоп- чатобумажные плательные демисезонные, льняные полотна, костюм- ные камвольные 0,09-0,1
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные камволь- ные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные 0,1
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосукон- ные полушерстянные 0,125
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15
Вопросы для самопроверки
1. Какую общую формулу расчета участка конструкции Вы знаете?
2. Какие основные прибавки по горизонтальным и вертикальным сечениям Вы
знаете?
3. Составляющие суммарной прибавки.
4. Что такое техническая прибавка и ее составляющие?
5. Факторы влияющие на техническую прибавку.
6. Что такое конструктивно-декоративная прибавка? Кто ее устанавливает и
что на нее влияет ?
7 Влияние материала из которого изготавливается одежда на части суммарной
прибавки, что Вы об этом знаете?
2.3. Баланс изделия
До того как приступить к построению чертежей коснтрукции как
женской, так и мужской одежды необходимо уяснить, что оценкой по-
строенной конструкции, а соответственно и раскроенного и сшитого по
ней изделия, является хорошая посадка изделия на фигуре. При этом
часто говорят, что изделие хорошо сбалансировано. Что же такое баланс?
Баланс — это критерий посадки изделия, при этом различают два вида
баланса не отделимые друг от друга — передне-задний и боковой.
В плечевых изделиях передне-задний баланс — это равновесие перед-
них и задних частей одежды, характеризующееся взаимным положением
высших точек горловины переда и спинки в горизонтальном и верти-
кальном направлениях.
Боковой баланс — это равновесие этих же частей по боковому шву
или же равновесие передней и задней части одежды с боковыми деталя-
ми. В поясных изделиях также критерием посадки является баланс обес-
печивающий равновесное положения изделия на фигуре, который харак-
теризуется разностью между длинами средних линий передней и задней
частей изделия от талии до бедер.
При нарушении баланса появляются дефекты посадки, которые не-
обходимо исправлять на примерках. Баланс может быть нарушен по ряду
причин: неправильно проведены измерения фигуры, неверные расчеты
по формулам, несоответствие базовых коснтрукций конкретному заказ-
чику и т. п. Поэтому, при изготовлении первого образца новой модели,
или если возникает сомнение в местоположении какой-либо линии, или
при использовании базовых конструкций для заказчика со сложной фи-
гурой и т. п., во всех этих случаях при раскрое изделия даются дополни-
тельные прибавки (в основном по плечевому и боковому швам) для на-
хождения правильного баланса изделия.
Вопросы для самопроверки.
1. Что является критерием качества посадки ?
2. Что такое переднезадний баланс?
3. Что такое боковой баланс?
4. Что влияет на баланс изделия и каким образом это можно учесть?
Глава 3 Конструирование женской одежды
3.1. Общие положения
При расчетном методе конструирования для построения чертежей
основы конструкции пользуются различными системами кройки, кото-
рые представляют собой записи построения чертежей наиболее удачных
•конструкций одежды. Такая запись позволяет многократно воспроизво-
дить чертежи основы. Главное требование, которому должны отвечать
все системы кройки, состоит в том, чтобы детали одежды, полученные по
воспроизведенному чертежу, после сборки в готовое изделие полностью
соответствовали размерам тела человека и форме задуманной модели.
Существует множество систем кройки. Каждая из них представляет
собой последовательность расчетных формул, в которые входят величи-
ны измерений фигуры и прибавки. Расчеты, выполненные по этим фор-
мулам, позволяют построить систему прямых и криволинейных отрез-
ков, которые замыкаются в чертеж основы конструкции, очерчивая кон-
фигурацию основных деталей. Симметричность фигуры тела человека
позволяет строить чертеж основы на одну половину тела — правую.
Построение чертежа основы конструкции складывается из следую-
щих этапов:
1. Определяют исходные данные, т. е. численные значения отдельных
измерений фигуры человека, используемых в выбранной системе крой-
ки, и устанавливают величины прибавок к отдельным измерениям.
В разных системах кройки могут использовать разные измерения
фигур для построения чертежа основы конструкции отдельного вида
одежды. Численные значения измерений берут из ОСТ 17-326-81 “Изде-
лия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размер-
ные признаки для проектирования одежды” ОСТ 17-325-86 “Изделия
швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные
признаки для проектирования одежды”, если чертеж основы строят на
типовую фигуру. При построении чертежа основы на нетиповую фигуру
величины размерных признаков получают путем непосредственных из-
мерений тела конкретного человека. В случае использования нестандарт-
ною измерения в системе кройки должен приводиться метод выполне-
ния этого измерения.
Величины прибавок к измерениям устанавливают, исходя из модель-
ных особенностей, вида и назначения изделия, используемого материала.
2. Выполняют расчеты по формулам и в последовательности, предус-
мотренной выбранной системой кройки. Расчеты производят с точнос-
тью до 0,1 см.
3. Строят базисную сетку чертежа, которая определяет основные га-
баритные размеры изделия и общие размеры основных деталей. Базисная
сетка представляет собой систему перпендикулярных вертикальных и
горизонтальных линий.
4. Строят линии чертежа основы конструкции на базисной сетке
чертежа. Это линии середины спинки и палочки, линии горловины, пле-
чевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые линии, линии
талии и низа изделия.
5. Проверяют качество выполненного чертежа. При этом проверяют
плавность сопряжения конструктивных линий в местах соединения, раз-
меры и форму одноименных линий и срезов деталей одежды: плечевых,
боковых линий, линий вытачек, линий сопряжения рукава с изделием,
воротника с изделием, лифа с юбкой.
Для построения чертежей основы конструкции женской и мужской
одежды как система кройки выбраны: единый метод ЦОТ1Ш1 и единая
методика конструирования ЦНИИПШ. По этим методам, изменяя толь-
ко величины прибавок, можно построить чертежи деталей одежды любых
размеров и формы. Все чертежи строят без припусков на швы и подгиб.
3.2. Поясные изделия
Поясной одеждой называют такую одежду, которая удерживается на
линии талии и опирается на тазобедренный пояс — поверхность тела,
ограниченную линиями талии и бедер. Она покрывает нижнюю часть
туловища частично или полностью. К такой одежде относят юбку и
брюки.
Рис.3.1
Конструктивные линии и основные детали
юбки
Юбки по форме бывают
самыми разнообразными:
строгими, малообъемными
или мягкими, пышными.
Они ограничены тремя силу-
этными линиями: линией
талии, линией низа и боко-
выми линиями. По силуэту
выделяют юбки прямые и
конические, по пропорциям
— короткие, длинные, с за-
вышенной, нормальной или
заниженной линией талии.
Поверхность юбки класси-
ческого покроя рассекается
двумя или тремя вертикаль-
ными конструктивными ли-
ниями, которые разделяют
переднее и заднее полотни-
ща юбки. Заднее полотнище
чаще всего состоит из двух
симметричных деталей со
швом посередине (рис. З.Г).
На переднем и заднем полот-
нишах юбки к линии талии
идут вытачки — относитель-
но короткие швы, в которые
забираются излишки ткани,
образованные разностью в
обхватах талии и бедер. Ко-
личество вытачек, их длина
и форма могут быть различ-
ными в зависимости от
формы ягодиц, бедер и жи-
вота конкретной фигуры.
Форма брюк также весьма
разнообразна: стройная
классическая или пышная
фантазийная. Силуэт брюк
ограничивается теми же ли-
ниями, что и силуэт юбки.
Пропорции зависят во
многом от длины изделия и
положения линии талии.
В брюках отмечают сле-
дующие конструктивные
Задняя
пялоОимка Линия талии
Линия
бытачки
Средняя
линия
5окобая
линия
Передняя
палобинка
Шаеобая
линия
Линия
низа
Рис.3.2
Конструктивные линии и основные детали
брюк
линии: линия талии, линия низа, боковые линии, шаговые линии, сред-
няя линия (рис. 3.2). На средней линии отмечают три участка: средняя
передняя линия, средняя задняя линия, линия глубины сиденья. Кон-
структивные линии разделяют поверхность брюк на две передние и две
задние половинки. На передних половинках закрывают вытачки или за-
щипы, на задних — вытачки. От вытачки или от защипы вертикально
вниз идет линия сгиба. Срез юбки и брюк по линии талии чаще всего
обрабатывают поясом.
3.2.1. Построение чертежа основы прямой юбки
Исходные данные для построения чертежа
Для построения чертежа основы прямой юбки необходимо знать из-
мерения фигуры женщины и величины конструктивных прибавок. Для
этого используют измерения, приведенные в таблице 3.1.
В последней графе таблицы 3.1 для примера приведены численные
значения соответствующих измерений женской типовой фигуры 164-96-
100. Величины конструктивных прибавок для построения чертежа осно-
вы прямой юбки предусматриваются:
к полуобхвату талии Пт=0,5 — 1,5 см
к полуобхвату бедер 116=1,0-4,0 см
к длине юбки Пдтк=(-25,0) — (+45,0) см
Знак (-) показывает, что линия низа изделия размещается выше, ко-
лена, знак (+) говорит о том, что юбка имеет длину ниже колена. Для
примера выбраны следующие значения величин прибавок:
Пт=1,0 см; Пб=2,0, Пдгк= -26 см
Таблица 3.1
Измерения, необходимые для построение чертежа прямой юбки
Обозначение измерений Наименование измерений Величии яз*ерений
Ст=Ог/2 полуохват талии 37,0
Сб-Об/2 полуохват бедер 500
Дтс длина талии спинки 40,4
Вл высота линии талии 103,0
Вк высота коленной точки 45.4
Дсб расстояние от линии талии до пола сбоку 105,8
Дсп расстояние от линии талии до пола спереди 103.9
Дтк=Вл-Вк расстояние от линии талии до колен 103,0-45,4=57,6
Построение базисной сетки чертежа.
Габариты базисной сетки соответствуют размерам боковой поверх-
ности юбки от средней передней до средней задней линий. Сетку состав-
ляют три горизонтальных и пять вертикальных прямых. Горизонтальные
линии: талии, бедер, низа. Вертикальные линии: середины заднего по-
лотнища, боковая, середины переднего полотнища, задней вытачки, пе-
редней вытачки (рис. 3.3).
Рис.3.3
Для построения сетки строят прямой угол с вершиной в точке Т(Рис.
3.4); горизонталь опреде-
ляет положение линии
талии, вертикаль — поло-
жение середины заднего
полотнища. Вниз откла-
дывают отрезки ТБ и ТН,
которые определяют по-
ложение линии бедер и
линии низа юбки.
ТБ=О, 5 Дтс
ТН=Дтк + Пдгк
Через точки Б и Н
вправо проводят гори-
Схемы прямой юбки и базисной сетки чертежа ос- зонтали. Ширину юбки
новы прямой юбки на линии бедер или поло-
(гн & н,н;
Рис. 3.4
Чертеж основы прямой юбки
жение середины переднего полотнища определяет отрезок ББН
ББ =Сб + Пб
Положение боковой линии определяет отрезок ББ^.
ББ2 = 0,5 (Сб + Пб) - 1,0
Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ3 и
Б]Б4-
ББ3=0,4 • ББ2
Б]Б<=0,4 • Б[Б2
Через точки Б3, Б2, Б4 и Б1 проводят вверх вертикали до пересечения
с линией талии в точках Т3, Т2, Т4 и Ть
Вертикаль через точку Б! продолжают вниз до пересечения с линией
низа в точке Н,.
Расчет и построение чертежа основы.
Уточняют положение линии талии, определяя местоположение точек
Т'аиТ'ь
Т2Т2 = Дсб — Вл. т.; ТД ^Дсп-Вл. т.
Эти отрезки откладывают по вертикали вверх от точек Т1 и Т2.
Соединяют прямыми линиями точки Т, Т2, Т’ь
Эта ломаная является уточненной линией талии.
2 Б. С. Сакулнн
33
Продлевают вверх вертикали задней и передней вытачек до пересече-
ния с уточненной линией талии в точках Т. и Т'4.
Определяют сумму растворов вытачек по линии талии ХВ.
ЕВ = (Сб + Пб) — (Ст + Пт)
Этот суммарный раствор вытачек перераспределяют между передней,
задней и боковой вытачками. Боковая вытачка размешена на боковой
линии. В общем случае перераспределение величины ЕВ следующее:
раствор задней вытачки 0, 35 ЕВ
раствор передней вытачки 0, 15 ЕВ
раствор боковой вытачки 0, 5 ЕВ
Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т'3, Т'2 и Т'4
откладывают вправо и влево по половине величины раствора задней,
передней и боковой вытачек соответственно. Длина вытачек: задней —
15, 0 — 17, 0 см; передней — 10, 0 — 12, 0 см; боковой — 17, 0 — 20, 0 см.
Длину вытачек откладывают от точек Т3, Т'2 и Т'4 вниз по вертикали.
Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую вы-
тачку оформляют плавными линиями, заднюю и переднюю — прямыми.
Линию талии оформляют плавной кривой при закрытых вытачках. Осо-
бенности телосложения фигуры, форма живота, бедер, ягодиц могут по-
влиять на размеры вытачки, форму ее сторон, ее месторасположение.
Поэтому эти параметры вытачки уточняют во время примерки.
Боковая линия в прямой юбке совпадает с боковой вытачкой и про-
должается по прямой Б2Н2. Если прямую юбку несколько расширяют по
линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево до
точек Нг и На.
НаН'г = НаН? = 1,0 -6,0 см
Нижний конец боковой вытачки соединяют с точками Нг и Нг пря-
мыми. Если прямая юбка проектируется со швом или складкой посере-
дине, то линию середины заднего полотнища проводят через точки Б и Т
по прямой до пересечения с линией низа в точке Нг , а линию середины
переднего полотнища — через точки Т"1 и Ь1 по прямой до пересечения с
линией низа в точке Н». При этом:
ТТ = Т\ Т'1 = 0,5 — 1,0 см
БН = БН'
Б^, = Б^
Линию низа оформляют плавными кривыми. Обводят более четкой
линией заднее и переднее полотнища юбки.
Пример конкретного расчета для построения чертежа основы прямой
юбки на фигуру женщины размера 164-96-100 приведен в таблице 3.2.
Таблица 3. 2.
Пример расчета построения чертежа прямой юбки
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула и расчет Величина отрезка, см
ТБ вниз по вертикали ТБ = 0.5Дтс = 0.5х 40,4 20,2
тн вниз по вертикали ТН = Дтк+ П нк = 57.6 + (-2.6) = 57.6 -2.6 55.0
ББ1 вправо по горизонтали ББ! = Сб + Пб = 50.0 + 20 52,0
ББг вправо по горизонтали ББ2 = 0.5 (Сб + Пб) - 1.0 = 26 0 - 1.0 25.0
БЬ вправо по юриэонтали ЬБ? = 0.4 ББ? = 0.4x25.0 10.0
В»Ь4 клево по горизонтали Б|Б4 = 0.4 Б1Б2 = 0.4x27.0 10.8
Т2Т2 вверх по вертикали Т2Т 2 = Дсб - Влт 105.8 - 103.0 2.8
Т1Т 1 вверх по вертикали Т|Т, = Дсп - Влз 103.9 - 103.0 ЕВ = (Сб+Пб) - (Ст + Пт) = 52.0 - 38.0 раствор задней вьпачки 0.35 ЕВ раствор боковой вытачки 0.5 ЕВ раствор передней вытачки 0.15 ЕВ длина задней вытачки длина боковой вытачки длина передней вытачки 0.9 14.0 4.9 70 2.1 16 0 19.0 11.0
Н2Н 2 вправо по горизонтали 2.0
Н2Н',2 влево по горизонтали 2.0
тт* вправо по горизонтали 0.5
Т1.Т1 влево по горизонтали 0,5
Чертеж основы прямой юбки представлен на рис. 3.4.
3.2.2 Построение чертежа основы конической юбки
Коническими называют юбки, внешний вид которых напоминает
усеченный конус. Поэтому чертеж основы конической юбки строят как
чертеж развертки усеченного конуса, где верхняя дуга соответствует
линии талии, нижняя дуга — линии низа, а части радиусов, заключенных
между верхней и нижнеи дугами — линии середины заднего и переднего
полотнищ (рис. 3.5).
Все расчеты для построения чертежа сводят к определению двух ра-
диусов Кт радиуса верхней дуги и Вн радиуса нижней дуги, исходящих из
одного центра О.
Исходные данные.
Для построения чертежа основы конической юбки необходимы сле-
дующие измерения и прибавки.
Ст — полуобхват талии
Сб — полуобхват бедер
Линия низа
Рис.3.5
Схемы конической юбки и развертки такой юбки на плоскости
Дтс — длина талии спинки
Дтк — расстояние от линии талии до колена
Пт — прибавка к полу обхвату талии
Пб — прибавка к полуобхвату бедер
Пдтк — прибавка к длине изделия
Для примера расчета использованы измерения фигуры размера 164 —
96 — 100. Ст=37,О, Сб = 50,0, Дтс — 40,4 см, Дтк = 57,6 см; Пт = 1,0 см,
Пб = 5,0 см, Пдтк = -7,6 см.
Построение чертежа основы конической юбки.
Определяют величину радиуса для построения линии талии
Кт = К (Ст + Пт),
где К— коэффициент, зависящий от степени расклешенности юбки;
К = 0,32 — для юбок "солнце” — чертеж юбки представляет собой
полный круг;
К = 0,64 — для юбок "поигусолние” — чертеж юбки имеет вид полу-
круга;
К = 1,2 — для юбок "колокол” — чертеж юбки имеет вид 1/4 крута.
К = 1,4 — для юбки "клеш” — чертеж юбки имеет вид менее 1/4 круга.
Определяют величину радиуса для построения линии низа
Ви = Кт + (Дтк + Пдтк)
Из точки О проводят вниз вертикаль, на которой откладывают отрез-
ки ОТ, ОБ, ОН.
ОТ=Кт
ОН = Кн
о
Рис.3.6
Чертеж основы конической юбки “клеш”
ТБ = 0,5 -Дтс
Отрезок ТН — линия середины задней части юбки.
Через точки Т, Б, Н проводят дуги окружностей, центром которых
является точка О.
На дуге радиуса ОТ откладывают отрезок ГТ.
ТТ) = Ст + Пт
Кривая ТТ| — линия талии.
Через точки О и Т( проводят прямую до пересечения с линией низа в
точке Н|. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначаю! точкой Ь1
НН) — линия низа; ББ) — линия бедер; Т)Н) — линия середины передне-
го полотнища юбки.
Проверяют ширину юбки по линии бедер, измеряя кривую ББ,.
Длина кривой ББ) должна быть не меньше (Сб + Пб): ББ( > (Сб + Пб).
В случае, когда ББ, < (Сб + Пб), увеличивают ширину юбки полинии
бедер до величины (Сб + Пб) и ставят точку Б ) — ББТ - Сб + Пб. Через
точки О и Б'1 проводят новую уточненную линию середины переднего
полотнища юбки. Пересечение этой прямой с линией талии и низа обо-
значают точками Т|ИН’|.
Рис.3.7
Схема чертежей основ конических юбок с различной
степенью расклешенности
Излишек по
линии талии Т1 Т,
забирают в боковую
вытачку; величина
этого отрезка явля-
ется раствором вы-
тачки. Боковая вы-
тачка располагается
на боковой линии.
Местоположение
боковой линии оп-
ределяет отрезок
ББ2.
ББ, = 0,5 ББ'| —
1,0
Точку Б2 соеди-
няют с точкой О
прямой. Эта боко-
вая линия юбки. На
линии талии вправо
и влево от боковой
линии откладывают
по половине рас-
твора вытачки.
Длина вытачки 17,0
— 20,0 см. Если из-
лишек Т1 Т'(>3,5 см,
то в дополнение к
боковой строят зад-
нюю вытачку. Ее
местоположение оп-
ределяет прямая Б,
О, которая соединя-
ет точки О и Б?. По-
ложение точки Б3
находят из соотно-
шения ББ? = 0,4 ББ2.
Излишек Т(Т|
распределяют так:
2/3 идет на боковую
вытачку, 1/3 — на
заднюю. Длина зад-
ней вытачки равна
15,0 — 17,0 см.
В табл. 3.3 приведен пример расчета для построения чертежа основы
конической юбки "клеш” на фигуру женщины размера 164 — 96 — 100.
Таблица 3.3
Пример расчета построения чертежа конической юбки "клеш"
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула и расчет Величина отрезка, см
При конической юбке “квет” величина коэффициента К=1,4
ОТ Вниз по вертикали Вт= К (Ст + Пт) = 1.4 (37,0 + 1,0) = 1,4 х38,0 53.2
ОН Вниз по вертикали кн = Вт+ (Дтк+ Пдтк) = 53,2+ (57,6+ (-7,6)) - 53.2 + (57,6 - 7,6)- 53,2 + 50,0 103,2
ТБ вниз по вертикали ТБ = 0,5 Дтс = 0.5x40,4 20,2
ТТ| вправо по дуге ГП = Ст + Пт — 37.0 + 1,0 - измерение по кривой на чертеже 38,0
ББ'1 вправо по дуге ББ'1 = Сб + Пб = 50,0 + 5,0 55,0
ББ1 измеренная по дуге ББ1=52.0< ББ" । поэтому проектируется боковая вытачка
ТТ'1 влево по дуге измерение по кривой на чертеже 2,5
ББ2 вправо по туте ББт = 0,5 ББ 1-1.0 — 0.5x55 0- 1,0 = 27,8 - 1.0 26.8
длина боковой вытачки 17.0
На рис. 3. 6 приведен чертеж основы конической юбки “клеш”. Рас-
четы для построения чертежей основ конических юбок “солнце”, “полу-
солнце”, "колокал' на ту же типовую фигуру приведены в таблице 3. 4,
схема чертежей на рис. 3. 7.
Таблица 3.4
Величины коэффициентов для построения конических юбок разных типов
Тип конической юбки “Солнце’* “Полусолнце” “Колокол”
Величина коэффициента К 0,32 0,64 1,2
Величина радиуса для постро- ения линии талии Кт=К(Ст+ Пт) 0,32 (37,0+ 1,0) = 12,1 0.64 (37,0 + 1,0) = 24,3 1,2(37 0+1.0) =45 6
Величина радиуса для пост ро- ения линии низа Кн = Вт (Дтк+Пдгк) 12,1 + (57,6 + (-7,6)1=62,1 24,3+ (57,6+ (-7,6)) = 74,3 45.6+ (57,6 + (-7,6)) = 95.6
3.2.3 Построение чертежа основы брюк
Исходные данные для построения чертежа
Необходимые измерения представлены в табл. 3.5. В последней графе
Рис. 3.8
Базисная сетка брюк
таблицы для примера приведены числен-
ные значения соответствующих измере-
ний женской типовой фигуры размера
164 — 96— 100
Таблица 3.5
Измерения, необходимые для построения чер-
тежа брюк
Обозначение измерения Наименование измерения Величжа измерения, см
Ст полуобхват таляг 37,0
Сб полуобхват бедер 50,0
Дсб расстояние от линии талии до пола 105,8
Дсп расстояние от линии талии до пола спереди 103.9
Впс высота подьягодичной складки 73,8
Дтк расстояние от линии талии до колен 57,6
Дс Расстояние от линии талии до плоскости сидения 27,5
1 Гтп глубина талии вторая 4,8
Рис.3.9
Чертеж основы брюк
Ширину брюк на уров-
не колен Шк определяют
по модели. На чертеже
вправо и влево от точки К
откладывают отрезки
КК, = КК2 = 0,5 (Шк —
(2,0 - 2,5))
К1К3 = К2К4 = 2,0-2,5
см
Определяют положе-
ние точек Б3 и Б4, где отре-
зок Б3Б4 формирует шири-
ну передней половинки.
Б,Бз = 0,3 ( 0,4 Сб -
1,5)
ББ4 = ББ1 + Б1Бз
Ширину задней поло-
винки определяет отрезок
Б5Б7. Для его нахождения
рассчитывают положения
точек Б$ и Б7.
ББ$ = 0,5 ((1,4 Сб + Пб
+ 1,0 - 1,5) - Б3Б4) + 0,5
Соединяют прямыми
линиями точки Б5, К4, Н4;
Бз, К2, Н2;
ББ7 = 0,5 ((1,4 Сб + Пб
+ 1,0 - 1,5) - Б3Б4) - 0,5
Соединяют прямыми
линиями точки Т4, Б4,
Ни б7, к? Нз
Построение чертежа
основы брюк
На пересечении линии
талии передней половинки
брюк — линии Т2Т4 и верти-
кали Т0Н строят вытачку
(Рис.3.9). Раствор вытачки
2,0 — 2,5 см, длина вытачки
8,0 — 9,0 см. Длину вытач-
ки откладывают от точки
То вниз по вертикали. По
половине раствора вытачки
откладывают вправо и
влево от точки То на линии
При расчетах используют прибавку к обхвату бедер Пб = 2,0 — 4,0 см.
Кроме того, при расчетах используют измерения изделия: Дизд — длина
брюк, Шн — ширина брюк внизу, Шк — ширина брюк на уровне колена.
Величины этих измерений берут по модели. Для примера выбираем при-
бавку Пб = 2,0 см, а также Дизд = 98,5 см; Шн = 16,0 см; Шк = 24,0 см.
Построение базисной сетки чертежа.
Основой базисной сетки является вертикаль, определяющая линию
сгиба половинок брюк. Горизонталями являются линии талии, бедер,
высоты сиденья, колена, низа (рис. 3.8)
Из точки Т опускают вертикаль, на которой определяют положение
точек Я, Б, Н, К.
ТЯ - Дс — (1,0 -г 2,0) — положение линии высоты сидения.
Я Б = 6,0 см — положение линии бедер.
Через точки Т, Я и Б проводят горизонтали.
Определяют положение средней передней линии, проходящей через
точку Б|.
ББ! = 0,15С6+0,25 (Пб +1,0)+ 1, 4
Через точку Ь1 проводят вертикаль до пересечения с горизонталями:
вверху — в точке 1?! и внизу — в точке Я,. От точки Т1 вправо по
горизонтали откладывают отрезок.
Т Т2 = 0,7 см.
Точку Т2 соединяют прямой с точкой Б, — положение средней перед-
ней линии. Вправо по горизонтали откладывают отрезок ТД'3.
Т2Т. = 0,5 Ст + (2,0 4- 2,5) + 0,5,
где 2,0 -ь 2,5 см — величина проектируемого раствора передней вы-
тачки.
Из точки Т\ вверх восстанавливают перпендикуляр, на котором от-
кладывают отрезок Т3Т4.
ТчТ4 = (Дет — Дсп) + 0,3
Соединяют прямой точки Т> и Т4 — линия талии передней половин-
ки.
Пересечение линии Т2Т4 с вертикалью ТЯ обозначают точкой То.
Положение линии низа определяют отрезком Т0Н.
Т0Н = Дизд + 1,5.
Дизд — длина брюк по модели.
Положение линии колена определяют отрезком Т0К.
Т0К = Дтк + 1,0
Через точки Н и К проводят горизонтали, на которых вправо и ьлево от
вертикали откладывают отрезки, определяющие ширину брюк внизу и на
уровне колен. Ширину передней половинки брюк определяют отрезком Н1
Н.
НН! = НН2 = 0,5 (Шн - 2,0)
Шн — ширина брюк внизу, ее берут по модели. Ширину задней половин-
ки брюк определяют отрезком Н3Н4.
НН3 = НН4 = 0,5 (Шн + 2,0).
талии передней половинки. Стороны вытачки оформляют прямыми ли-
ниями.
Подъем середины линии низа передней половинки составляет вели-
чина НН5 = 0,7 см. Точку Н5 соединяют прямыми с точками Н1 и Н2.
На пересечении прямой Б3К2 с линией высоты сидения ставят точку
Я2. Линию Я2К2 оформляют вогнутой кривой. Эта линия, вместе с про-
должением К2Н2 является шаговой линией передней половинки.
Для того, чтобы соединить плавной кривой точки Б1 и Я2 строят
вспомогательную точку Я3. На биссектрисе угла Т1Я1Я2 откладывают от-
резок.
ЯЛ = 2,8 см
Через точки Я2, Я3 и Б1 проводят плавную кривую. Линия Т2, Бь Я3, Я2
является средней линией передней половинки брюк. Через точки Т4, Б4,
К1 проводят плавную кривую, которую до точки Н1 продолжают прямой.
Это боковая линия передней половинки.
Построение передней половинки брюк завершено.
Построение контуров задней половинки осуществляется в соответст-
вии с размерами передней половинки с учетом соблюдения сопряжен-
ности деталей брюк по шаговым и боковым линиям. Уравнивают длину
шаговой линии задней половинки брюк по длине шаговой линии перед-
ней половинки. Для этого на ломаной линии НдК^Бз от точки Н4 откла-
дывают длину линии Н2К2Я2, получают точку Я4. Линию Я4К4 оформляют
плавной кривой.
Для построения средней линии задней половинки брюк находят по-
ложение точки Б6.
Б5Б6 = 0,7 (0,4 Сб - 1,5)
Из точки Б6 восстанавливают вертикаль, пересечение которой с гори-
зонталями обозначают точками Т*5 — вверху и Я5 — внизу. По горизонтали
из точки Т5 откладывают отрезок Т5Тб.
Т5Т0 = Гтц
Соединяют прямой точки Т6 и Б6. Это прямая определяет наклон
средней линии задней части брюк. Для плавного соединения точек Б6 и
Я4 строят вспомогательную точку Я*, которая находится на биссектрисе
угла БбЯЛ на расстоянии, равном
Я$Яо = 3,0 — 3,5 см
Плавной кривой соединяют точки Я4, Я6, Бб.
На основной вертикали вверх от точки То откладывают отрезок Т0Т7.
Т0Т7 = (Дсп — Впс) — Дс
Из точки Т7 опускают перпендикуляр на продолжение прямой БбТб и
ставят точку Т8. Линия ЯЛБбТ» — средняя линия задней половинки
брюк. Определяют положение линии бедер на задней половинки брюк
Б6Б8 = Т6Т8
Соединяют точки Б8 и Б? прямой. Это линия бедер задней половинки
брюк. Рассчитывают величину отрезка Т8Т9, которая равна:
Т8Т9 = 0,5 Ст + 4,0 + 0,5 , где 4,0 — сумма растворов вытачек на задней
половинке брюк.
Из точки Т8 радиусом, равным Т8Т9 делают засечку на продолжении
горизонтали ТТ3, ставят точку Т9. Соединяют точки Т9, Б?, К3 плавной
кривой и далее по прямой до точки Н3. Уравнивают по длине боковые
линии передней Н^БДУП и задней Н3К3Б7Т) половинок, получают
точку Тш. Линия ТюТ9Б7КзНз — боковая линия задней половинки; линия
Н3Н4 — линия низа задней половинки.
На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вытачки.
Среднюю линию вытачки располагают перпендикулярно прямой
Т8Тю посередине. От нее вправо и влево по линии Т8Тю откладывают по
половине раствора вытачки. Длина вытачки 12,0 — 15,0 см. Боковые
стороны вытачки оформляют прямыми линиями. Линию талии задней
половинки Т8Т10 оформляют плавной кривой при закрытых вытачках.
Контуры передних и задних половинок частей обводят более контраст-
ной линией.
Пример расчета для построения чертежа основы брюк на типовую
женскую фигуру размера 164 — 96 — 100 приведен в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Пример расчета построения чертежа
Отрезок Направление перемещеши Расчетная формула, расчет Величи на отрезка , см
Построение базовой сеткв
ТЯ вниз по вертикали ТЯ -Дс - (1,0 - 2,0) - 27,5-1,5 26.0
ЯБ вверх по вертикали ЯБ 6.0
ББ1 влево по вертикали ББ1 - 0,15 Сб + 0.25 (Пб + 1.0) + 1,4 - 0.15 х 50,0 + 0,25 (2,0+ 1,0) + 1,4 - 7,5+ 0.75 + 1.4 9,6
Т,т2 вправо по горизонтали 0,7
Т2Тз вправо по горизонтали Т2Тз - 0,5Сг + (2,0- 2,5 ) + 0,5 » 0.5x37.0 + 20 + 0,5 - 18,5 + 20 + 0,5 21,0
Т3Т4 вверх по вертикали Т3Т4 - (Дсб - Дсп) + 0,3 = (105,8 - 103.9) + 0,3- 1,9+ 0,3 2,2
Т0Н вниз по вертикали ТоН - Дизд + 1,5—98,5 + 1.5 100,0
ток вниз по вертикали Т0К-Дтк+ 1,0-57,6+ 1,0 58.6
НН1- нн2 вправо и влево по горизонтали НН! - НН2 - 0,5 (Шн - 2,0) - 0.5 (16,0- 2.0)—0,5 х 14,0 7.0
ННз- нн4 вправо и влева по горизонтали НН3 - НН4 - 0,5 (Шн + 2,0) - 0,5 (16,0 + 2,0)- 0,5 х 18,0 9,0
кк,= кк2 вправо и влево по горизонтали КК| - ККг - 0,5 (Шк - (2,0 - 2,5)) - 0,5 (24,0 - 2,0)-0,5x22,0 11.0
К4КЗ вправо по горизонтали КчК3 2,0
К2К4 влево по горизонтали К2К4 2,0
Б.Б3 влево по горизонтали Б1Бз - 0,3 (0,4 Сб - 1,5) - 0,3 (0,4 х 50.0 - 1,5)- 0,3(20,0- 1,5) - 0,3 х 18,5 5,6
бб4 вправо по горизонтали ББ4 - ББ1 + Б1Б3 - 9,6 + 5,6 15,2
бб5 влево по горизонтали ББ5 = 0,5 ((1,4 Сб + Пб + 1,0 - 1,5) - Б3Б4) + 0,5- 0,5 ((1,4 х 50,0 + 2,0+ 1,0 - 1,5) - 30,4) + 0,5= 0,5 (71,5 - 30 4) + 0,5 = 0,5 х 41.1+ 0,5 - 20,6+0,5 21,1
бб7 вправо по горизонтали ББ7 = 0,5 ((1,4 Сб + Пб + 1,0 - 1,5) - Б3Б4) - 0,5-20,6-0,5 20,1
Построение чертежа основы передне! половинки брюк
от точки То вправо и влево по линии Т2Т4 раствор передней вытачки по 1,0 - 1,25 1,0
от точки Те вниз по вертикали длина передней вытачки 8.0 - 9,0 8.5
НН5 вверх по вертикали НН5 0,7
Я|Я3 по биссектрисе утла Т,Я|Я2 Я1Я3 2,8
Построение че| утежж основы задней половинки брюк
Н4К4Я4 вдоль по шаговой линии Н4К4Я4 = Н2К2Я2 - на чертеже
Б5Б6 вправо по горизонтали Б5Бб - 0,7 (0,4 Сб - 1,5) «0.7 (0,4 х 50.0 - 1.5) -0,7(20,0- 1,5) = 0,7x18,5 13,0
т5т6 вправо по горизонтали Т$Тб = Гтц 4,8
Я>Яй по биссектрисе угла Б$Я$Я4 Я$Я6 = 3.0 - 3,5 3,0
ТоТ7 вверх по вертикали Т0Т7 = (Дсп -'Впс) - Дс = (103,9 - 73,8) - 27,5 =30,1 - 27,5 2,6
ЬТ9 радиус из центра Т8, засечка на горизонтали ТЪ Т8То - 0,5 Ст +4,0 + 0.5 - 0,5 х 37,0 + 4,5 23,0
Н3К3 Т9Т10 вдоль по боковой линии НзКДУГю - Н1К1Б4Т3Т4 - по чертежу
раствор задней вытачки посередине отрезка Т«Тю 4,0 4,0
пина задней вытачки вниз по перпендикуляру к отрезку ТяТю 12,0 - 15,0 13,0
Вопросы для самопроверки.
1. Что такое “системы кройки ”?
2. Для чего они необходимы ?
3. Какое основное требование предъявляется к “системам кройки ”?
4. Из каких этапов складывается процесс построения чертежа конструкции ?
5. Как получают исходные данные для построения чертежа: численные значения
измерений фигуры: численные величины прибавок?
6. С какой точностью выполняют расчеты для построения чертежа ?
7. Что такое базисная сетка?
8. Для чего необходима базисная сетка?
9. Какие линии составляют чертеж основы конструкций?
10. Как проводят проверку построенного чертежа?
11 Какую одежду называют “поясной ”?
12. Какие поясные изделия вам известны ?
13. Как называются конструктивные линии и основные детали юбок?
14. Какие юбки называют прямыми ?
15. Какие измерения используют для построения чертежа основы прямой юбки ?
16. Какие прибавки используют в расчетах?
17. Как построить основные горизонтальные линии в прямых юбках?
18. Как рассчитать положение боковой линии прямой юбки? Ее ширину?
19. Для чего определяют разницу между шириной юбки полинии талии и полинии
бедер?
20. Как располагаются вытачки по линии талии ? Как они называются?
21. Как рассчитать раствор каждой вытачки ?
22. Какие юбки называют коническими ?
23 Как рассчитать положение линии талии, линии низа в конических юбках ?
24. Каковы коэффициенты для расчета основ конических юбок различной раскле-
шенности ?
25. При каком значении коэффициента ширина юбки внизу будет максимальной ?
Минимальной?
26. Каковы особенности построения чертежа юбки “клеш "?
27 Как найти положение вытачек на такой юоке? Как определяют раствор
этих вытачек ?
28. Как называются конструктивные линии и основы детали брюк?
29 Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа основы
брюк ?
30. Как рассчитать положение горизонтальных линий брюк ?
31. Как рассчитать ширину брюк на уровне талии ? Высоты сидения? Низа ?
3.3. Плечевые изделия
К плечевой относят одежду, которая удерживается на плечах и опи-
рается на плечевой пояс — участок торса, расположенный на верхней
части спины, огибающий плечи и верхнюю часть груди и ограниченный
снизу линией, проходящей через выступающие точки лопаток и груди. В
общем виде поверхность женской плечевой одежды рассекается кон-
структивными линиями на спинку, полочку, два рукава и воротник. На
рис. 3.10 изображена схема плечевого изделия с втачным рукавом и кон-
структивные линии: линия втачивания воротника, линия втачивания ру-
кава, плечевая и боковая линии, линии низа, линии вытачек спинки и
полочки. Кроме них отмечена средняя линия полочки, разделяющая ос-
новную деталь на симметричные половинки.
Как правило, названия конструктивных линий совпадает с названи-
ем тех же линий на чертеже основы конструкции. Однако линии сочле-
нения воротника и рукава с изделием на чертежах конструкций называют
по-другому. Линию вытачивания воротника на чертеже полочки и спин-
ки называют линией горловины полочки или горловины спинки. Линию
втачивания рукава на чертеже полочки и спинки называют линией прой-
мы; эту же линию на чертеже рукава зовут окатом.
ЛиНиЯ стачивания воротника
Линия нагрудной
Ьыточки
Линия
плечевой вытачки
рукава
Бокова
линия
спинки
Плечевая
линия
Линия
стачивания
Линия Ведер
Линия низа
Средняя линия
полочки
Линия елуВины
пробны
Рис.3.10
Схема изделия с втачным рукавом
Линия талии
Построение чертежей плечевых изделий начинают с выполнения
чертежей спинки и полочки. Чертежи рукава и воротника строят позднее,
увязывая их форму и размеры с формой и размерами соответствующих
участков полочки и спинки. Чертежи полочки и спинки строят на одной
базисной сетке.
3.3Л Построение чертежа основы женской плечевой одежды с
втачным рукавом
Одежда с втачным рукавом является классической и ею пользуются
постоянно вне зависимости от изменения моды. Конструкции изделий
самых разнообразных покроев строят на чертеже основы изделия с втач-
ным рукавом.
Исходные данные.
Перечень измерений, используемых для построения чертежа основы
конструкции плечевого женского изделия с втачным рукавом приведен в
табл. 3.7. Там же представлены численные значения этих измерений для
проведения конкретных расчетов в качестве примера.
Таблица 3.7
Измерения, необходимые для построения чертежа женской плечевой одежды
Обозначение измерения Наименование измерения Величина измерения, см
Р рост 164,0
Сш полуобхват шеи 18,3
Сп полуобхват груди первый 45,7
Сгп полуобхват груди второй 50,2
Сгщ полуобхват груди третий 48,0
полуобхват талии 37,0
Сб полуобхват бедер 50,0
ГП г ширина груди 17,2
Цг расстояние между сосковыми точками 10.1
Дтсп расстояние от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи 43.0
Дтпп расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до талии спереди 44,7
Вгп высота груди от высшей точки плечеваго шва у основания шеи до выступающей точки груди 27.0
Впрзц расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин сзади 21,4
Вп«п высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва 43,3
Шс ширина спины 18,2
Ди длина изделия - по модели 100,0
Шп ширина плечевого ската 13,3
ДР длина рукава - по модели 55,0
Оп обхват плеча 29.7
Для построения чертежа изделия к измерениям фигуры дают прибав-
ки на следующих участках конструкции: к ширине изделия по линиям
груди, талии, бедер; к ширине палочки и ширине спинки, к глубине
проймы, к длине спинки до линии талии, к ширине и глубине горловины.
Численные значения прибавок выбирают в зависимости от силуэта изде-
лия, то есть от степени прилегания изделия к телу, и вида изделия —
платье, жакет, пальто, зимнее пальто. Эти значения представлены в табл.
2.2, 2.4, 2.5, 2.6. Для расчетного примера построения чертежа основы
платья полуприлегающего силуэта с использованием таблиц выбраны
следующие величины прибавок: Пг = 6,0 см; Пт = 4,0 см; Пб = 6,0 см;
Пшп = 1,0 см; Пшс = 2,0;Пспр =1,5 см; Пдгс = 0,5 см; Пшг = 0,5 см;
Пвгс = 0.
Построение сетки чертежа основы изделия.
Построению сетки предшествует расчет ширины сетки, положения
вертикальных линий, ограничивающих ширину спинки и полочки, рас-
чет ширины проймы.
Общая ширина сетки ограничивается отрезком АгД! , который соот-
ветствует ширине изделия по линии груди. Эта величина составляется из
мерки ”полуобхват груди третий” Сгш, прибавки на свободу облегания по
линии груди, а также припуска на отвод спинки от вертикальной линии
и оформление конструкции растворами вытачек.
Аоа1 = Сгш + Пг + (1,0 — 3,0)
Членение всей ширины изделия на спинку, полочку и пройму прово-
дят в соответствии с измерениями ширины спинки Шс, ширины груди
Шг и припусками на свободное облегание к этим участкам. Ширина
спины соответствует участку Аоа.
Аоа = Шс + Пшс
Ширина полочки рассчитывается как отрезок а,а2
а(а2 = Шг + (Сгц — СгО + Пшп
Отрезок аа2. соответствует ширине проймы
аа2 ~ АоД| — (Аоа + а^г).
Эта величина должна быть не меньше величин, указанных в табл. 3.8
Таблица 3.8
Минимальное значение ширины проймы для изделий с втачным рукавом на ти-
повые фигуры
Вид изделия Минимальная ширина проймы, см, на типовые фигуры с обхватом груди
88 92 96 100 104 108 112
Платье 11,5 12.1 12,7 13,3 13,9 14,2 14,7
Жакет 12,2 12,8 13,4 14.0 14,6 14,9 15,4
Пальто демисезонное 12.9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,6 16,1
Если ширина проймы — отрезок аа2 — окажется меньше величины,
указанной в таблице, то ширину проймы расширяют за счет уменьшения
прибавок Пшп и Пшс или за счет увеличения прибавки Пг.
Рис.3.11
Схема базисной сетки чертежа основы конструк-
ции женского изделия с втачным рукавом
Строят две взаимно
перпендикулярные линии
(черт. 3.11), исходящие из
точки Аф вертикальная
линия принимается за се-
редину спинки, горизон-
тальная — за уровень выс-
шей точки плечевого шва.
Влево по горизонтали от
точки Ао откладывают от-
резки, соответствующие
общей ширине сетки Аоаь
ширине спинки Аоа. От
точки а! влево по горизон-
тали откладывают отре-
зок, равный ширине по-
лочки а^. Отрезок аа2 —
ширина проймы.
От точки Ао вниз от-
кладывают отрезки АоУ,
АоГ, АоТ:
АоУ = 0,4 Дтсп — уро-
вень лопаток.
АоГ = Впрзц + Пспр +
0,5 Пдгс — линия глуби-
ны проймы.
АоТ = Дтсп + Пдгс —
линия талии.
Положение линии
бедер соответствует от-
резку ТБ
ТБ = 0,5 Дтсп - 2,0,
который откладывают вниз по вертикали от точки Т.
Через точки Г, Т, Б проводят горизонтали до пересечения с вертика-
лью, опущенной из точки а1. Полученные точки пересечения обозначают
Гз, Тз, Б3. Линия а1Б3 — средняя линия полочки.
Из точек а и а2 опускают вертикали до пересечения с горизонталью
глубины проймы. Точки пересечения обозначают Г( и Г4.
Построение чертежа спинки.
При построении чертежа спинки последовательно выполняют сле-
дующие построения: строят среднюю линию спинки, ее горловину, пле-
чевую линию и плечевую вытачку, линию проймы.
Построение средней линии спинки начинают с отведения ее от вер-
тикали. Эго необходимо для лучшей посадки изделия на фигуре. В зави-
симости от силуэта изменяются как величина отведения средней линии
спинки по талии, так и
конфигурация этой линии.
Различают три варианта
оформления средней
линии спинки.
При неразрезной
спинке (средний шов
спинки отсутствует) в из-
делии прямого или расши-
ренного силуэта средняя
линия спинки на чертеже
основы конструкции про-
ходит по прямой, отведен-
ной от вертикали вправо
на величину отрезка ТТ|,
который откладывают по
линии талии (рис. 3.12а).
ТТ, = 1,5 — 2,0 см
Точки До и Т, соединяют
прямой. Ее пересечение с
линией бедер обозначают
Б,.
При разрезной спинке
(изделие имеет средний
шов на спинке) и прямом
силуэте, среднюю линию
проводят с отведением
вправо по линии талии ТТ,
и отведением вправо в
верхней части спинки до
уровня лопаток АоА'о (рис.
3.126).
ТТ, = 1,0 — 1,5 см
АоА’о = 0,5 — 1,0 см
Соединяют прямыми
точки Ао и У, У и Т,, про-
должая ее вниз по прямой.
Пересечение с линией
бедер обозначают Бн
При разрезной спинке
Рис. 3.12
Построение средней линии спинки: а) в издели-
ях с неразрезной спинкой, б) в изделиях с раз-
резной спинкой прямого силуэта, в) в изделиях с
разрезной спинкой полуприлегающего и приле-
гающего силуэтов
и прилегающем или полуприлегающем силуэте для увеличения степени
прилегания в области талии в дополнение к основному отведению ТТ,
выполняют дополнительное отведение Т1ТП. Отведение в верхней части
спинки сохраняется (рис. 3.12в).
АоА'о = 0,5 - 1,0
ТТ, = 1,5 см
Т,Тц = 1,0 — 1,5 см
Для оформления средней линии спинки соединяют прямыми точки
А\ и У, У и Т,. Прямую УТ| продолжают до линии бедер в точке Бн
Отрезок делят пополам. Полученную точку соединяют с точкой Б!
прямой, которую продолжают вниз. Средняя линия спинки проходит
через точки А'о, У, Тп, Бь далее по прямой вниз.
При построении линии горловины рассчитывают положение двух
точек А2и Л. Положение точки А2 регламентирует отрезок АоА2 — для
неразрезных спинок или А'оА2 — для разрезных спинок:
АоА2 (А'о А2) = Сш/3 + Пшг
На чертеже основы этен отрезок откладывают вправо по горизонтали
от точки Ао или А’о (черт. 3.13).
Вниз от точки А2 по вертикали откладывают отрезок А2АН соответст-
вующий глубине горловины спинки.
А2А| = АоАУЗ + Пвгс
Из точки А1 опускают перпендикуляр на среднюю линию спинки и
продолжают до пересечения с вертикалью А^Б в точке А. Линию горлови-
ны оформляют плавной кривой от средней линии спинки до точки А2.
Точку (А) соединяют прямой с точкой Т[ — это уточненная средняя
линия спинки для изделий с неразрезной спинкой. От точки А вниз по
средней линии спинки откладывают длину изделия.
АН = АН1 = Ди + Пдгс
Через точку Н проводят горизонталь. Линию низа проводят через
точку Н1 перпендикулярно к средней линии спинки. Уточненное поло-
жение линии талии также перпендикулярно к средней линии спинки.
Положение плечевой линии спинки определяют точки: высшая точка
плечевого шва у основания шеи — точка А2 и конец плечевого шва —
точка Пь Положение точки А2, зафиксировано построенной линией гор-
ловины спинки. Для определения положения точки П, из точки А2 вправо
проводят циркулем дугу, радиус которой равен измерению ширины пле-
чевого ската плюс раствор плечевой вытачки,
А2П) = Шп + раствор вытачки + Ппос,
где раствор вытачки равен (1,5 — 2,0) см., а Ппос = 0,5 — 1,0 см —
припуск на посадку ткани.
Из точки Т( или Ти проводят вправо и вверх вторую дугу радиусом
равным измерению ‘‘высота плеча косая”.
Т1П| (ТцП|) = Впкц +• Пдгс + прибавка на плечевую прокладку, где
прибавка на плечевую прокладку равна 0,5 — 2,5 см. На пересечении двух
дуг получают точку П, — конец плечевого шва.
Вверх по вертикали от точки П( откладывают отрезок ПД^
П1П', = 0,25 — 0,75 см — величина сутюжки ткани по линии проймы
спинки. Точки П'! и А2 соединяют прямой.
На линии А2П'| определяют положение плечевой вытачки. В общем
случае расстояние от высшей точки плечевого шва до средней линии
вытачки равно 4,0 — 4,5 см; направление вытачки параллельно направле-
нию верхней части средней линии спинки, длина вытачки 6,0 — 9,0 см.
Рис. 3.13
Чертеж основы конструкции женского плечевого изделия с втачным рукавом
При построении сторон вытачки по линии А2П'! в обе стороны от сред-
ней линии вытачки откладывают по половине раствора; пап ученные
точки соединяют прямыми с концом вытачки.
Окончательно плечевую линию спинки оформляют, соединив точки
А2 и 11'1 прямой линией при закрытой плечевой вытачке.
Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогатель-
ные точки П2,П3,1,Г2.
Для определения положения точки П2 из точки П’ 1 опускают перпен-
дикуляр на линию аГ1.
Положение точки П3 определяют отрезком Г]П3 , который отклады-
вают вверх по вертикали.
ГП3 = ГЛУЗ + 2,0 см
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла П3Г1Г4. Ее поло-
жение рассчитывают
ГД = 0,2 ГЛ + 0,5 см
Точка Г2 лежит на середине проймы ГЛ = ГЛ/2
Линию проймы спинки проводят через точки П\, П3, 1, Г2. Из точки
Гэ’йниз опускают вертикаль до пересечения с линией талии спинки.
Построение чертежа полочки.
Построение чертежа полочки начинают с определения положения
высшей точки горловины. Для этого на средней линии полочки от точки
Т3 вниз откладывают отрезок, учитывающий влияние выпуклости живота
на положение линии талии в готовом изделии. В зависимости от покроя
(отрезное или неотрезное изделие по линии талии) и вида изделия (лег-
кое платье, верхняя одежда) отрезок Т3Т8 меняет свои значения:
Т3Т§ — 0 — 1,5 см.
От точки Т8 вверх по средней линии полочки откладывают величину
измерения “длина талии полочки”.
Т*А3 = Дтпц + Пдтс + У,
где У — припуск на уработку ткани; У = 0,5 — 2,5 см в зависимости от
вида изделия и волокнистого состава ткани. Точка А3 — высшая точка
горловины полочки.
Если полочка имеет разрез посередине, то для лучшего прилегания
среднюю линию полочки отводят влево на величину:
А3А31 = 0,5 — 1,0 см — в зависимости от формы грудной клетки и типа
фигуры. Точку Ан соединяют прямой с точкой Г3. Ломаная АлГ3Б3 —
средняя линия полочки разрезной посередине.
Построение горловины полочки осуществляют по двум предвари-
тельно найденным точкам Ач и А5. Отрезок ААч (А?1Ач) определяет шири-
ну горловины полочки.
АзАд = Сш/3 + Пшг — 0,5 — для изделий с неразрезной полочкой.
А31Ач = Сш/3 + Пшг — для изделий с разрезной полочкой
Глубину горловины полочки увеличивают на один сантиметр по
сравнению с ее шириной.
АзА5 = АзАч + 1,0 см — при неразрезной полочке.
А31А$ = Аз]Ач-н 1, 0 см — при разрезной палочке.
Для оформления линии горловины из точек А$ и Ад выполняют цир-
кулем две засечки радиусом равным глубине горловины. Из полученной
точки, как из центра тем же радиусом соединяют циркульной кривой
точки А» и А<.
Чтобы построить верхнюю вытачку полочки, необходимо найти на
чертеже положение, соответствующее положению выступающей точке
груди. Для этого от точки Г\ влево по горизонтали откладывают отрезок
ГЛ = Цг + 0,5 Пшп
Через точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль, вниз до пересечения
с линией талии в точке Л и с горизонталью из точки Т8 — в точке Т6.
Положение конца нагрудной вытачки определяют отрезком АЛ
АЛ = Вгц
Точку Г7 — конец нагрудной вытачки — строят циркулем делая засеч-
ку на вертикали, проведенной через точки ТбГ6. Для этого ножку циркуля
устанавливают в точку Ад, а радиус соответствует измерению высоты
груди.
Определяют величину раствора верхней вытачки полочки. Для этого
из точки Г7 как из центра проводят дугу через точку Ад и влево от нее.
Затем ножку циркуля перемещают в точку Ад и на вычерченной дуге
делают засечку радиусом АдАэ равным раствору вытачки:
АдАр ~ 2 (Сгц — ОГ[) + 2,0
Точки Ад и А, соединяют прямыми линиями с точкой А7. Это стороны
верхней вытачки палочки.
Построение проймы полочки связано с предварительным нахожде-
нием вспомогательных точек Пд, По, Пы, 2, 3, а также точки конца плече-
вого шва на полочке — П5. Положение точки Пд находят, откладывая
вверх по вертикали от точки Г4 отрезок Г4П4.
Г4П4 = Г|П2 — (0,5 — 1,5)
Положение контрольной точки П6 определяет отрезок Г4Пв
Г Ло = ГдПд/3
Вправо по горизонтали от точки Пб откладывают П6ПО1 = 0,6 см. Из
точки П6| радиусом равным ПбЛч влево от точки П4 проводят дугу. Из
точки Аз на этой дуге делают засечку радиусом равным измерению шири-
ны плечевого ската и ставят точку П§.
АзП5 = Шп
Точки П< и Щ соединяют прямой, делят ее пополам, ставят точку 3
Пй3 = П,Пб/2
Вправо от точки 3 на перпендикуляре к линии П5П6 откладывают отре-
зок, равный 1,0 см, ставят точку 4. Находят положение вспомогательной
точки 2 на биссектрисе утла П4Г4Г2 на расстоянии, равном:
Г42 = 0,2 ГГд
Линию проймы проводят через точки П$, 4, П6, 2, Г2. В платьях длину
линии проймы из-за растяжения ткани уменьшают на величину:
П5П'5 = 0,3 — 0,5 см
Окончательно плечевую линию проводят по прямой через точки Аз,
П*5; линию проймы — плавной кривой через точки П'5, 4, П6, 2, Г2.
Положение линии талии на полочке соответствует горизонтальному
отрезку Т8Тб, а затем наклонной прямой, соединяющей точку Тб с пере-
сечением линии талии спинки и вертикали, опущенной из точки Г2.
Длину полочки посередине находят по отрезку
Т8Н3 = ТН (Т|Н|) — с чертежа спинки.
Для толстых тканей этот отрезок увеличивают на 0,5 — 1,0 см. Это
припуск на уработку ткани.
На этом завершают этап построения основы чертежа конструкции,
отражающий ее принципиальные особенности, общие для изделий лю-
бого назначения и различных форм.
Построение боковых линии.
На следующем этапе на чертеж основы конструкции наносят линии,
которые формируют силуэт изделия, его модельные особенности. Это
боковые линии, линия низа, линии вытачек на талии, линия борта, линия
карманов.
В изделии полочку и спинку соединяют вдоль боковых линий. Распо-
ложение и конфигурация этих линий постоянная и зависит от вида изде-
лия, его силуэта и покроя. Боковые линии полочки и спинки бывают
прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии, расширяющи-
мися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение боко-
вых линий сводят к определению их положения на уровне глубины прой-
мы, талии, бедер, низа и оформлению этих линий в соответствии с задан-
ной формой изделия.
На уровне глубины проймы положение боковой линии определяется
положением точки Г5, которая размещается на линии глубины проймы
между точками Г1 и Г4.
В изделиях свободных форм точку Г5 располагают близко к точке Г2
— середине проймы, или совмещают с ней (рис. 3.14).
В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема точка Г5
смещается к точке Г! (рис. 3.15). При таком положении бокового шва на
полочке необходима дополнительная вытачка на линии талии или ре-
льеф.
В изделиях пиджачного типа точка Г5 совмещается с точкой Г( или
даже перемещается влево от точки Г, на 0,5 — 1,0 см. В последнем случае
боковая линия превращается в линию рельефа, (рис. 3.16).
После определения положения боковой линии определяют ее поло-
жение на уровне талии.
В изделии прямого силуэта на уровне глубины проймы боковые
линии представляют собой прямые. Для их построения проводят осевую
линию через точки Г$ и Б2. Положение точки Б2 на уровне бедер опреде-
ляют как отрезок ББ2.
ББ2 = ГГ5 + (ББ( - Гг)/2
Пересечение осевой линии с линиями проймы и низа обозначают точка-
ми Г51 и Н2 (рис. 3.14).
В изделии прилегающего или полуприлегающего силуэта ширина
изделия по линии талии меньше ширины изделия по линии груди. Раз-
ность в ширине из-
делия на указан-
ных участках назы-
вают суммарным
раствором вытачек
по линии талии.
Эта величина опре-
деляется как раз-
ность полуобхватов
груди третьей и
талии.
ЕВ = (Сгщ +
Пг) — (Ст + Пт)
При наличии
на чертеже отвода
средней линии
спинки расчет
суммы раствора
вытачек проводят,
используя участок
Т|Т3
ЕВ = ЪТз
(ТпТз) - (Ст + Пт)
Величина
суммы раствора
вытачек ЕВ распре-
деляется по линии
талии между вы-
тачками спинки и
полочки и боковой
вытачкой. Боковая
вытачка определя-
ет положение бо-
ковых линий на
линии талии. Рас-
Рис. 3.14
Оформление боковых линий в изделии с разрезной спин-
кой и прямым силуэтом. Оформление линии борта и
линии кармана
твор боковой вытачки колеблется в пределах:
0,25ЕВ — О, 4ЕВ .
На чертеже конструкции для определения положения боковых линий
на линии талии откладывают вправо и влево от осевой по половине
раствора боковой вытачки (рис. 3.15 и 3.16).
Для определения положения боковых линий на уровне бедер вычис-
ляют разность между шириной изделия на уровне бедер и шириной изде-
лия на уровне груди. Эту разность называют расширением изделия по
линии бедер.
В = (Сб + Пб) - (Сг + Пг)
Если на чертеже основы конструкции среднюю линию спинки строят с
Рис. 3.15
отведением от верти-
кали, то расширение
по линии бедер рас-
считывают как:
В = (Сб + Пб) -
Б^з
Эту величину рав-
номерно распределя-
ют между полочкой и
спинкой относитель-
но осевой линии Г5Н2,
то есть от точки Б2
вправо и влево откла-
дывают по В/2, отме-
чая справа от Б2 точку
Б4 — положение боко-
вой линии спинки, а
слева от В2 точку Б5 —
положение боковой
линии полочки (рис.
3.15).
В случае, если бо-
ковая линия спинки
смещена к точке Г( в
прилегающем и полу-
прилегающем силуэ-
тах, распределение ве-
личины расширения В
осуществляют нерав-
номерно, в первую
очередь уделяют вни-
Оформление боковых линий в изделиях полуприлега- мание плавному
ющего силуэта. Оформление линий вытачек оформлению боковой
линии спинки.
В заключение определяют положение боковых линий внизу, то есть
находят ширину спинки и полочки внизу.
В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу равна ширине
спинки под проймой или больше на 1,0 — 5,0 см в зависимости от вида
изделия. Аналогично ширина палочки внизу равна или больше на 1,0 —
5,0 см ширины палочки под проймой (рис. 3.14).
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях прилегающего и полу-
прилегающего силуэтов определяют, прибавляя к ширине изделия по
линии бедер 3,0 — 10,0 см. Расширение может быть и большем в зависи-
мости от модели (рис. 3.15, 3.16).
Для построения боковых линий спинки и палочки соединяют между
собой найденные точки на линиях глубины проймы, талии, бедер и низа.
Характер этих
линий зависит от
формы изделия.
Так, в изделиях пря-
мого силуэта боко-
вые линии офор-
мляют прямыми. В
изделиях прилегаю-
щего и полуприле-
гающего силуэтов
на участке от вер-
шины до линии
талии боковые
срезы оформляют
прямыми, выпуклы-
ми или вогнутыми
линиями. Степень
выгнутости линий
различна. На участ-
ке от линии талии
до линии бедер бо-
ковые срезы, как
правило, оформля-
ют выпуклыми ли-
ниями, реже спрям-
ленными. От линии
бедер до низа боко-
вые линии офор-
Рис.3.16
Оформление боковых линий в изделиях пиджачного
типа Оформление линий вытачек, преобразованных в
рельефы
мляют прямыми.
Проведя линии боковых срезов спинки и полочки, их выравнивают
Г5|Б5Н< = Г51Б4Н<
В изделиях прилегающего силуэта боковые линии полочки и спинки
выравнивают по участкам: сначала вверх от линии талии, затем вниз от
линии талии.
Построение линии низа
Линия низа спинки в своей средней части всегда перпендикулярна
средней линии спинки. В изделиях со значительным расширением внизу
необходимо боковые линии ст талии вниз выравнивать по длине со сред-
ней линией спинки, а линию низа оформлять плавной кривой. Линию
низа полочки оформляют плавной кривой, соединяя точки Н3 и Н5.
Построение линий вытачек на талин.
Линии вытачек на уровне талии могут иметь самое разнообразное
расположение, величины растворов, длину, форму. Их количество зави-
сит от формы и силуэта изделия.
В общем случае для плотноприлегающих изделий вытачки размеща-
ют так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими выемками фигуры,
а концы были направлены на наибольшие ее выпуклости. При этом на
спинке вытачку размещают под лопаткой. Ее осевая линия параллельна
средней линии спинки и проходит через точку Т4, которая размешается
на линии талии:
ттг4=(0,4-0,5)11;
На полочке размещают две вытачки: переднюю — с осью, совпадаю-
щей с вертикалью Г7Тб, и дополнительную боковую, осевая линия кото-
рой лежит на продолжении вертикали а Г4 (рис. 3.15).
В среднем величина растворов каждой вытачки равна (0,2 — 0,25)1В.
Величину раствора каждой вытачки делят пополам и откладывают по
линии талии вправо и влево от точки пересечения осевой линии вытачки
с линией талии.
Длина вытачек диктуется формой изделия: чем вытачка короче, тем
резче выражена приталенность. В целом минимальная длина вытачек
составляет 20,0 см. Концы вытачек не доходяг до линий глубины проймы
и бедер ближе, чем на 2,0 см.
Для оформления контуров вытачек раствор каждой вытачки соединя-
ют с верхним и нижним концами. Линии соединения могут быть прямы-
ми, выпуклыми или вогнутыми — это зависит от формы изделия. Сторо-
ны вытачек с большим раствором оформляют прямыми линиями, вогну-
тыми кривыми оформляют стороны вытачек в изделиях с подчеркнутым
прилеганием по линии талии. В изделиях полуприлегающего силуэта при
небольших растворах вытачек их стороны оформляют плавными выпук-
лыми кривыми линиями.
Построение линии борта.
Линию борта строят на чертеже конструкции изделия, когда одна
полочка заходит на другую. При этом застежку в изделии называют цент-
ральной, когда пуговицы располагаются в один вертикальный ряд строго
по средней линии полочки. Застежку называют смещенной, когда изде-
лие застегивается на два вертикальных ряда пуговиц, которые размеща-
ются симметрично относительно средней линии полочки.
При построении линии борта определяют ширину борта. Для изде-
лий с центральной застежкой она равна 3/4 или 1 диаметру пуговицы
плюс 1,0 см. Для изделий со смещенной застежкой ширина борта может
быть 6,0 — 12,0 см, но не более ширины мерки Цг. Линию борта строят
параллельно средней линии полочки вправо от нее на расстоянии, рав-
ном ширине борта.
В верхней части у горловины полочки линия борта переходит в
линию уступа борта, если изделие застегивается наглухо до верха, либо в
линию лацкана и уступа лацкана, если изделие имеет открытую застежку.
Для оформления линий уступа борта лацкана и уступа лацкана выполня-
ют следующие дополнительные построения. От точки А5 вниз или вверх
по вертикали откладывают отрезок определяющий спуск или по-
пьем линии горловины. Эту линию оформляют плавной кривой. Для
изделий с застежкой до верха
А$Аб = 0,5 — 1,0 см — в зависимости от вида изделия.
Для изделий с открытой застежкой отрезок А5А5 строят по модели.
Вправо от точки А$ на продолжении уточненной линии горловины откла-
дывают отрезок АД?, который в изделиях с застежкой до верха равен
АбА? = 0,5 — 0,7 см.
Для изделий с открытой застежкой этот отрезок строят по модели. В
общем случае:
АбА7 = 1,0 — 2,0 см.
Направление уступа лацкана, его ширину и форму стоят по модели.
Лацкан строят вправо от точки А7. Линию лацкана соединяют плавной
кривой с линией борта. Линия борта в нижней части может быть перпен-
дикулярна линии низа, иметь скос или закругление в зависимости по
модели (рис. 3.14).
Расположение петель в изделии-зависит от модели. Верхнюю петлю в
изделиях с застежкой до верха располагают на расстоянии 1, 5 — 3, 5 см
вниз от точки Аб на чертеже изделия с центральной застежкой. Петли
располагают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной
петли намечают на расстоянии 0,25 — 0,5 см вправо от средней линии
полочки, которую в изделиях с бортами называют линией полузаноса.
Вертикальные петли размечают точно по линии полузаноса.
В изделиях со смещенной застежкой петли размещают горизонталь-
но на расстоянии от края борта равном в среднем 1/2 диаметра пуговицы
плюс 1,0 — 2,0 — см. Параллельный ряд петель располагают симметрич-
но относительно линии полузаноса.
Построение линии кармана.
При определении положения линии бокового кармана ориентируют-
ся на вертикаль из точки а2, пересечение которой с линией талии обозна-
чают точкой Т7. Линия входа в карман может размещаться как угодно —
по модели. В среднем, положение кармана определяет отрезок Т7К — на
продолжении вертикали а2Г4:
Т7К = Дтпц/5 — (0,5 — 1,0)
Длина входа в карман колеблется в среднем от 14,0 до 16,0 см. Гори-
зонтальную линию кармана строят параллельно линии низа полочки.
Положение переднего конца линии кармана определяют как отрезок КК|
(рис. 3.14).
КК( = (1/3 4- 1/2) длины входа в карман
К1К2 = длине линии входа в карман.
Положение вертикальной линии кармана определяет вспомогатель-
ная точка Ко, которую отмечают вправо по горизонтальной линии входа
в карман:
ККо = 5,0 - 6,0 см
Через точку Ко проводят вертикаль и на расстоянии 3,0 — 6,0 см от
линии талии отмечают верхний конец вертикального кармана — точку
Ко,. Для определения наклонной линии кармана отрезки ККо и КоК делят
на равное количество частей. Через соответствующие точки этих отрез-
ков в зависимости ст требуемого направления проводят прямые, опреде-
ляющие положение наклонного кармана.
Пример конкретного расчета и построения чертежа основы кон-
струкции женского платья с втачным рукавом полуприлегающего силуэ-
та представлены в табл. 3.9 и на рис. 3.13 и 3.15.
Таблица 3.9
Пример расчета для построения чертежа женского платья полуприлегающего
силуэта
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула н расчет Величина отрезка,см
Аов1 вправо по горизонтали Аса1- Спп+ Пг + (1,0 - 3,0)» 48,0 + 6,0 + 2,4 56.4
Аоа вправо по горизонтали Аоа = Шс + Пшс — 18,2+ 2,0 20,2
влево по горизонтали 3(32 - Шг + (Сгп - Сг1) + Пшп = 17.2 + (50.2 - 45,7) + 1.0 - 17,2+ 4,5+ 1,0 22,7
АоУ вниз по вертикали АоУ - 0,4 Дтсц ж 0,4 X 43,0 17.2
АоГ вниз по вертикали АоГ - Впрзп+ Пспр + 0,5 Пдгс - 21,4 + 1.5 + 0,5x0,5-21,4+ 1,5+0,2 23,1
АоТ вниз го вертикали АоТ = Дтсц+ Пдгс 3 43,0 + 0,5 43,5
'ГБ Вниз по горизонтали ТБ - 0.5 Дтсп - 2,0 « 0,5 х 43,0 - 2,0- 21.5 -2,0 19.5
Построение чертежа спинки
АаАо1 вправо по горизонтали АоАо1 -0,5-1.0 0.5
ТТ| вправо по горизонтали ТТ! —1.0-2.5 1.5
Ао‘А2 вправо по горизонтали А1оДг “ (Сш/3) + Пшг - (18.3 / 3) + 0,5 -6,1+0,5 6.6
АЗА1 вниз по вертикали АзА1 = (А'оАг / 3) + Пвгс - (6,6 / 3) + 0 - 2,2+0 2,2
АН1 Вниз по средней ли- нии спинки Ао'УТ^! АН1 = /Л = Би + Пдгс - 100,0 + 0,5 100,5
А2П1 засечка дутой окружности А2П1 - Шп + раствор вытачки + Ппос - 13,3 + (1.5 - 2,0) + (0,5 - 1,0) - 13,3 + 2,0 + 0,5 15.8
ТцП1 засечка дутой окружности ТцП1 = Впкп+ Пдгс + прибавка на плечевую прокладку — 43,3 + 0,5 + 0,7 44,5
ПП| вверх по вертикали ПЩ - 0,25 - 0,75 0,5
Отрезок Направление перемещении Расчетная формула и расчет Велнчана отрезкк,с1«
Поло- жение сред- ней линии плече- вой вы- тачки вдоль по линии плечевого ската от точки Лз 4,0 -4.5 4,0
Длина вы- тачки параллельно средней линии спинки в верхней части 6,0-9,0 7,0
Рас- твор вы- тачки вдоль по линии плечевого ската 1,5- 2.0 2.0
Г,П3 вверх по вертикали Г1П3 - (Г! Пг/З) + 2,0 = (20.8/3) + 2.0 = 6,9+2,0 8,9
П1 на биссектрисе угла ЩГ1Г4 Г! 1 = 0,21^4 4- 0.5 = 0,2 х 14.0 4- 0,5 - 2,8 4-0,5 3,3
ПГ2 вправо по горизонтали Г1Г2=Г1Г4/2^ 14.0/2 7.0
Построение чертежа полочки
ТзТ8 вниз по вергика-ш ТзТ8 = 0-1,5 0,5
Т$Аз вверх по вертикали ТяАз = Дтпд4- Пдтс 4- У - 44,74- 0.5 4- (0.5 - 2.5) = 44,74- 0,5 4- 0,5 45,7
А3А31 влево по горизонтали А3А31 =0,5 -1,0 0,5
А31А4 влево по горизонтали А31А4 = (Сш /3) 4- Пшг = (18.3 /3) 4- 0.5 = 6,1 4-0,5 6.6
А31А5 вниз по линии А31Г3 А31А5 = А31А44- 1,0 = 6,6 4-1,0 7Л
ГзГб влево по горизонтали Г3Гб =Цг 4- 0,5 Ппш = 10.1 4- 0,5 х 1.0 - 10,14-0,5 10,6
А4Г7 засечка дугой окружности А4Г7 = Вгп = 27,0 27,0
А4А9 засечка дугой по окружности А4А) = 2 (Ст - СП) 4- 2,0 = 2(50,2 - 45,7) 4- 2,0 = 2x4,5 4- 2,0 - 9.0 4- 2,0 11.0
Г4П4 вверх по вертикали Г4П4 = ГЛ - (0,5 - 1,5) = 20,8 - 0,5 20,3
г4Па вверх по вертикали ГЩе = ГДЦ/3 20,3/3 6,8
П6Пы вправо по горизонтали ПбПб1 “ 0.6 0,6
А9П5 засечка дугой окружности А9П5 = Шп = 13,3 13.3
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула я расчет Велнчннд отрезка, см
ПбЗ вдоль по прямой ПзПб П^З =(П5Пб/2) - на чертеже
3-4 вправо по перпендикуляру к прямой П5П0 3-4=1,0 1,0
Г12 по биссектрисе угла ПбГ4Г2 Г4’ ‘0,2Г|Г4 = 0,2x14,0 2.8
П5ГГ5 по кривой П$4Пб П5П'5= 0.3 - 0,5 0,3
вниз по вертикали ТзНз = Т(Н1 - с чертежа спинки
Построение боевых линий
ьб2 вправо по горизонтали ББ2=ГГ5+(ББ1-Гг)/2=3,3+(О,3-О,1)/2 =3.3+0,1 3,4
ЕВ ЕВ = ТцТ3 - (Ст + Пт) = 53,67 - (37,0 + 4.03)-53.67-41,0 12.67
Рас- твор боко- вой вы- тачки вправо и влево по горизонтали ЕВ/4= 12,67/4 3.07
В В - (Сб + Пб) - Б1Б3 - (50,0+ 6.0) - 54.3 = 56.0 - 54.3 1.7
Б2Б4 вправо по горизонтали Б2Б4 =В/2= 1.7/2 0.85
Б2Б5 влево по горизонтали Б2Б5= В /2 = 1.7/2 0.85
Построение вытачек
Т1Т4 вправо по горизонтали Т1Т4 “ (0.4- 0.5) ГГ1 - 0.5ГГ1 - 0.5 х 3.0 1.5
Рас- твор задней вытач- ки по линии талии, вправо и влево по половине раствора раствор вытачки-ЕВ/4 3.07
Рас- твор задней вытач- ки по- лочки по линии талии, вправо и влево по половине раствора раствор вытачки=ЕВ/4 3.07
Отрезок Направление перемещении! Расчетная формула и расчет Величина отрезка,см
Рас- твор задней вытач- ки по- лочки по линии талии, вправо и влево по половине раствора ЕВ раствор вытачки— ——
Построение линий борта и карманов
Ши- рина борта вправо по горизонтали Ширина борта = (0.75-1) диаметр пуговицы + 1,0 - 1 диаметр пуговицы + 1,0» 3,5+1.0 4,5
А5А5 вниз по вертикали А$Аб = 0 5-1,0 0,5
АбА- вправо по горизонтали А6А7- О.5-О.7 0,5
Рас- поло- жение верх- ней петли «И1.! ПО "^рТИХаЛИ от точки Аь 1.5-3,5 2,5
Длина петли Один диаметр пуговицы +0,5- 1,0-3,5+1.0 4.5
Т7К вниз по вертикали Т7К=(ДтпП1/5) - (0.5-1.0)= (44.7/5)- 0,5=8,94-0.5 8,44
Длина входа в карма» к,к2 К1К2= 14.0-16.0 15,0
КК| вправо по горизонтали КК1= (1/3-1/2) длины входа в карман = 1/2x15,0 7.5
ККо вправо по горизонтали ККо - 5,0-6.0 5.0
ЪК(п вверх по вертикали КюКо1 -3.0-6.0 5.0
Расчет для построения чертежа конструкции женского платья полу-
прилегающего силуэта на фигуру 164 — 96 — 100.
Проверка чертежа основы.
По окончании построения чертежа основы конструкции его прове-
ряют на соответствие основных размеров деталей измерениям фигуры и
на правильность сопряжения срезов деталей по линиям соединения этих
деталей.
Проверку основных размеров деталей изделия проводят, ориентиру-
ясь на схему, представленную на рис. 3.17. Все измерения выполняют
металлической линейкой.
3 Б. С Сакулин
65
Рис 3.17
Проверка готового чертежа по основным размерам
<мао®м
Рис. 3.1 в
Проверка готового чертежа по местам сопряжения деталей
Измеряют длину проймы и длину оката рукава и сопоставляют эти
величины. Длина оката рукава равна длине проймы плюс величина по-
садки рукава. Измерение длин проймы и оката выполняют металличес-
кой линейкой поставленной на ребро. Проверку правильности сопряже-
ния срезов деталей по линиям их соединения проводят при помощи
детали спинки, скопированной с основного чертежа и аккуратно выре-
занной. Поочередно совмещают детали спинки и полочки по плечевым,
боковым линиям, проверяя правильность сопряжения линии горловины,
проймы, талии, низа. Обнаруженные недостатки исправляют выравнива-
нием срезов (рис. 3.18).
Вопросы для самопроверки.
1. Какие исходные данные используют при построении чертежа основы конструк-
ции плечевой одежды ?
2. Какие измерения используют при построении чертежа основы конструкции
женской одежды по методике ЦОТШЛ?
3. Какие прибавки используют при расчетах? Назовите величины этих прибавок
для палуприлегающего силуэта одежды.
4. Какие измерения фигуры использованы для построения сетки чертежа?
5. Назовите линии, составляющие базовую сетку чертежа основы конструкций.
6. Как построить среднюю линию спинки для изделий разных степеней притален-
ности ?
7. Как построить линию горловины спинки ? Какое измерение фигуры используют
при этом ?
8 Как найти положение плечевой точки спинки ? Какие измерения фигуры исполь-
зуют дгя этого?
9. Как строят линию проймы на спинке?Какие вспомогательные точки необходи-
мы дгя построения ?
10. Как найти положение вершины горловины полочки ? Назовите измерение фи-
гуры, которое при этом используют ?
11. Как определяют положение верхней вытачки полочки?
12. Как строят нагрудную вытачку палочки ?
13. Как определяют положение плечевой точки полочки?
14. Какие точки необходимо рассчитать, чтобы построить пройму полочки ?
15. Как построить боковые линии полочки и спинки в изделиях прямого, прилега-
ющего силуэтов ? В изделии поджачного типа ?
16. Как определить величину растворов вытачек на полочке и спинке?
17. Как определить положение вытачек на спинке и полочке?
18. Как построить линию борта изделия ?
19 Как располагают петли на чертежах изделий с центральной бортовой за-
стежкой ? Ассиметричной застежкой ?
20. Как построить линию кармана на полочке?
21. Как проводят проверку готовых чертежей?
3.3.2 Построение чертежа основы конструкции
втачного рукава
При построении рукава основной задачей является нахождение раз-
меров и формы оката — линии, по которой рукав сочленяется с проймой
изделия, втачивается в пройму изделия. Узел “пройма изделия — окат
рукава” является наиболее сложным в конструировании изделия. Это
связано с тем, что необходимо построить две неправильные разнохарак-
терние кривые по точкам, большинство из которых прямо не связаны с
измерениями фигуры, а найдены путем дополнительных расчетов и по-
строений. Именно поэтому построение оката рукава целесообразно осу-
ществлять на базе чертежа уже построенной проймы изделия. В этом
случае удается получить окат, который хорошо сопрягается с проймой
изделия.
Исходными данными для построения чертежа основы конструкции
Рис.3.19
Определение высоты оката рукава по пройме
чертежа основы изделия
втачного рукава являются:
— измерение фигуры ‘‘обхват плеча’* — Оп
— измерение рукава, величина которого зависит от модели изделия:
длина рукава — Др
ширина рукава внизу — Шр внизу
— измерения, сделанные по пройме чертежа основы конструкции
изделия:
длина проймы — Дпр
высота оката — Вок
— прибавка на свободное облегание к обхвату плеча — Поп.
Обхват плеча Оп определяют измерением фигуры; прибавку к этому
измерению Поп выбирают по табл. 2.4.
Длину и ширину' рукава внизу берут по модели.
Длину проймы Дпр оп-
ределяют измерением прой-
мы на чертеже основы кон-
струкции изделия от точки
П| до точки П5 металличес-
кой линейкой, поставлен-
ной на ребро.
Высоту оката рукава —
Вок также определяют по
пройме на чертеже основы
конструкции изделия, вы-
полнив предварительно сле-
дующие построения. Со-
единяют прямой точки П1 и
П5, деляг эту’ линию попо-
лам, обозначают получен-
ную точку’ точкой О (рис.
3.19):
П,О = П|П5/2
Из точки О на линию
глубины проймы опускают
перпендикуляр. Пересече-
ние перпендикуляра с гори-
зонталью обозначают точ-
кой При этом высотой
оката является отрезок О1О2, который равен:
Вок = 0^2 =ОО1 -ОО2, где отрезок ОО2 — величина, которая зависит
от развития дельтавидной мышцы руки и имеет следующие значения:
2,5 см — для фигур с обхватом груди 88,0 — 92,0 см.
2,0 см — для фигур с обхватом груди 96,0 — 104,0 см.
1,5 см — для фигур с обхватом груди 108,0 — 116,0 см.
1,0 см — для фигур с обхватом 120,0 см и выше.
Работу проводят в три этапа: строят сетку чертежа, затем чертеж
основы рукава в готовом виде, в заключение — чертежи двухшовного
рукава или рукавов с любым количеством швов.
Построение сетки чертежа рукава состоит из построения ряда гори-
зонтальных и вертикальных линий, определяющих габариты рукава в
готовом виде.
Проводят две взаимноперпендикулярные линии с пересечением в
точке О! (черт. 3.20). От точки О, вверх откладывают отрезок, равный
высоте оката.
0^2 = Вок = О1О2 (с чертежа основы изделия)
О1О2 — линия высоты оката рукава.
Через точку О2 проводят горизонталь.
Для определения ширины сетки необходимо знать ширину готового
рукава на уровне глубины проймы. Ее можно определить двумя способа-
ми.
1-ый способ:
Шрук = (1, 25 (Дпр + Ппос) — 1, 6 Вок — 1, 8)/2
Величину посадки рукава Ппос получают умножением длины прой-
мы Дпр на норму посадки рукава Н на 1 см длины проймы.
Ппос = Дпр Н
Норма посадки рукава Н на 1 см проймы зависит от вида тканей и
представлена в табл. 2. 7.
2-ой способ
Шрук = (Оп + Поп)/2
По обе стороны от точки 01 откладывают по половине ширины рука-
ва, получают точки Рп и Рл, которые ограничивают ширину рукава в
готовом виде на уровне глубины проймы.
О1Рп = О1Рл = Шрук/2
РпРл — линия ширины рукава на уровне проймы.
Из точек Рп и Рл восстанавливают перпендикуляры до пересечения с
горизонталью из точки О2. Точки пересечения обозначают О3 и О4. Для
определения габаритной высоты сетки чертежа вертикаль О3Рп продол-
жают вниз и на ней от точки О3 откладывают длину рукава минус (1,0 —
1,5) см. Линия РпМ — линия переднего переката рукава.
О3М = Друк — (1,0 — 1,5)
Определяют уровень линии локтя
ОД = О3М/2 + 3,0
Рис. 3.20
Чертеж базисной сетки основы
втачного рукава
Из точек М и Л влево проводят
горизонтали. Влево от точки М откла-
дывают измерение Шр внизу, тем
самым определяя ширину сетки чер-
тежа внизу
ММ1 = Шр внизу
Скос низа рукава определяют от-
резком М1М2, который откладывают
по вертикали вниз от точки
М1М2 = (1,5 — 2,5) см
Соединяют прямой точки М и М?.
Это линия низа рукава.
Соединяют прямой линией точки
М2 и Рл — линия заднего переката. Ее
пересечение с горизонталью из точки
Л обозначают Л2, линия ЛЛ2 — уро-
вень локтя.
Построение чертежа основы втач-
ного рукава в готовом виде начинают с
построения линии оката рукава (рис.
3.21).
Строят вспомогательные точки:
точка Г — положение передней
контрольной надсечки. Оно соответ-
ствует положению точки П6 на черте-
же проймы полочки.
Рп 1 = Г4Пб ( с чертежа основы
изделия)
1 — Г — 0,5 см — вправо по гори-
зонтали
точка Р3 — положение задней
контрольной надсечки. Оно соответ-
ствует положению точки П3 на черте-
же проймы спинки.
РлРз = ГДз ( с чертежа основы
изделия)
РзР'з = 0,5 см — влево по горизонтали
Вспомогательные точки О5 и Об на верхней горизонтали
О3О5 = О2О3/2 - 2,0
О2О6 = О2О4/2
Соединяют прямыми линиями точки Г и О5, Р'3 и О6. Проводят
биссектрисы углов в точках О5 и Об, на них откладывают отрезки:
О5 2 = (2,0 — 2,5) см
О6 3 = (1,0-2,0) см
Верхнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой через точки
Г, 2, О2, 3, Р'з
Рис. 3.21
Чертеж основы конструкции втачного рукава
Находят вспомога-
тельные точки для по-
строения нижней части
оката рукава.
1 - 1” = 1 - Г -
влево по горизонтали
Р3Р?‘ = РзРз’ — впра-
во по горизонтали
РпГ2 = Г|Г4 (с черте-
жа основы изделия)/2 +
(1 — Г) — влево по гори-
зонтали.
Рп8 = Г4 2 (с чертежа
основы изделия) + (1 —
Г) — по биссектрисе угла
в точке Рп.
Соединяют прямой
точки Р3“ и Гт
РзХ 4 = Рз'Тг/2
4 — 5 = (1,0 — 2,0) см
Нижнюю часть оката
рукава оформляют плав-
ной кривой, проходящей
через точки Iй, 8, Г2, 5,
Рз“.
Прогиб переднего
переката рукава по
линии локтя определяет
отрезок ЛЛ(
ЛЛ1 = (0,7 — 1,0) см
Прогиб локтевого
переката рукава по
линии локтя определяет отрезок Л2Л3.
Л2Л3 = (0,5 — 1, 5) см
Плавными кривыми соединяют точки РгьЩМ и РлЛ3М2, оформляя
линии переднего и заднего перекатов рукава.
При построении чертежей конструкции одно— или двухшовного рукава
определяют положение шва или двух швов на нижней части рукава в
готовом виде. По линиям швов нижняя часть рукава мысленно рассека-
ется и составные нижней части разворачивают вправо и влево полиниям
переднего и локтевого перекатов.
В одношовном рукаве положение нижнего шва может быть различ-
ным: шов может располагаться посередине ширины рукава и проходить
через точку Он но может быть смещен в сторону переднего переката.
Рис. 3.22
Построение чертежа одношовного рукава
При построении
чертежа конструкции
одношовного рукава
(рис. 3.22), когда ниж-
ний шов размещается
посередине ширины
рукава и проходит
через точки Оь Л?ь
Мп:
(ЛРп = О1Рл = Рп
Рл/2
ЛД21 = Л1Лз/2
ММп = ММ2/2
Точки Оь Л21, Мп
соединяют плавной
линией. Это линия
шва рукава. При по-
строении чертежа
конструкции одно-
шовного рукава мыс-
ленно разрезают ниж-
нюю часть рукава по
линии шва рукава и
разворачивают часть
рукава Оь 1”, Рп, Лн
М, М1н Л2ь О1 вправо
от линии переднего
переката Рп, Лн М.
При этом вправо
по горизонтали от-
кладывают отрезки:
Рп?! = РпО1
ЛД22= Л ,Л21
ММз = ММ л
Соединяют плавной кривой точки Рн Л и, Мз и продолжают эту
линию вниз на 0,5 см до точки М31.
Это передняя линия рукава. Точка М31 является ее нижней точкой.
Точки М31 и М соединяют прямой. Положение верхней точки передней
линии определяют следующим образом: в точке Рп строят перпендику-
ляр к верхней части линии переднего переката РпЛ ь Этот перпендикуляр
проводят вправо до пересечения с передней линией рукава в точке Р1Ь
которая является верхней точкой передней линии рукава.
Вспомогательная точка для разворачивания отрезка оката нижней
части рукава — точка 8'. Для ее местонахождения строят биссектрису угла
1, Рп, Рц, на которой откладывают отрезок:
Рп8’ = Рп8
Точки Г, 8', Рц соединяют плавной линией.
По линии локтевого переката Рл, Л3, М2 разворачивают другую часть
рукава Оь Л2Ь Мп, М2, Л3, Р3“, О,. При этом влево по горизонтали откла-
дывают отрезки:
РлР2 — РлО1
ЛД41 — ЛЩ21
На перпендикуляре к нижней части локтевого переката МЛ, прове-
денном влево, откладывают отрезок:
М2Мд = М2МП
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии локтевого
переката Л3М2 восстанавливают перпендикуляр, который является сторо-
ной локтевой вытачки. На нем откладывают отрезок:
ЛзЛ42 = ЛэЛд! = ЛЛ1
Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому локтевая
вытачка не доходит до нее на 1,0 — 2,0 см. Для нахождения местоположе-
ния конца вытачки строят биссектрису угла Л41, Л3, Л42, на которой откла-
дывают от точки Л3 отрезок, равный 1,0 — 2,0 см. С этой точкой —
вершиной вытачки — соединяют концы вытачки — точки Лц и Л*2.
Плавной линией соединяют точки М< и Л42, Л41И Р2. Это задняя линия
рукава. Для нахождения верхней точки задней линии из точки Рл прово-
дят перпендикуляр к линии локтевого переката РлЛ3 до пересечения с
задней линией в точке Р2Р Точка Р2, — вершина задней линии рукава. Для
разворачивания заднего нижнего отрезка оката рукава строят вспомога-
тельную точку 7. Для этого соединяют прямой точки Р21 и Р’3, делят ее
пополам — точка 6.
Р2.6 = Р21Р'3/2
На перпендикуляре к отрезку Р2]Р'з в точке 6 откладывают отрезок 6
— 7 = 1,0 — 1,5 см.
Соединяют плавной кривой точки Р’3, 7, Р21.
Чертеж конструкции двухшовного рукава с верхним и нижним швом,
состоящего из локтевой и передней частей, строят на основе чертежа
одношовного рукава. Верхний шов рукава позволяет регулировать посад-
ку по окату, ширину рукава на уровне глубины проймы, форму рукава по
всей длине.
При построении чертежа конструкции вносят следующие изменения:
— увеличивают высоту оката на 0,5 — 0,7 см относительно чертежа осно-
вы изделия.
(ЛСХ = О1О2 (с чертежа изделия) + (0,5 — 0,7).
— в верхней части рукава проектируют вытачку, раствор которой
равен 2,5 — 4,5 см. Раствор распределяют так:
О2О21 = 1,5 — 2,5 см
О2О22 — 1,0 — 2,0 см
Если изделие имеет плечевые накладки, то раствор вытачки распре-
деляют симметрично:
О2О21 = О2О22 = 1,25 — 2,25 см.
— на линии высоты оката вправо и влево от точки О! откладывают
отрезки ОдОп = О1О12 = 0,5 — 1,2 см
Эти отрезки влияют на ширину рукава на уровне глубины проймы, на
длину вытачки и форму ее сторон. В конечном счете эти три фактора
оказывают существенное влияние на форму рукава.
Верхние линии передней и задней частей рукава оформляют плавны-
ми линиями, соединяя точки О21, Оп, Мн и Ои, Оп, Ми соответственно
(рис.3.23).
Чертеж конструкции двухшовного рукава с передним и локтевым
швами, состоящего из верхней и нижней частей, строят на чертеже осно-
вы рукава в готовом виде. В таком рукаве швы смещены на нижнюю
сторону и располагаются на некотором расстоянии от переднего и локте-
вого перекатов. Расстояние от линии перекатов до швов называют шири-
ной перекатов.
Линию переднего шва располагают влево от линии переднего перека-
та Рп, Лн М на расстоянии, равном ширине переднего переката РпРь
которая обычно не превышает 4,0 см. Ширина переднего переката оди-
накова по всей длине рукава, поэтому:
РпР5 = ЛД5 = ММ5 = 3,0 — 4,0 см.
Через точки Р5, Л5, М5 проводят плавную кривую до пересечения
внизу с линией низа в точке М51 и вверху с линией оката в точке Р51.
Линия Ря, Р^ Л5, М5, М51 — линия переднего шва. Эта же линия является
передней линией нижней части рукава.
Линию локтевого шва располагают вправо от линии локтевого пере-
ката Рл, Л2, М2 на расстоянии, равном ширине локтевого переката. Ши-
рина локтевого переката неодинакова по дтине рукава: вверху рукава она
больше, внизу — меньше:
РлР4 = 1,0 — 6,0 см
М2Мч = 0 — 2,0 см — по горизонтали
Меньшие значения локтевого переката используют в случаях, когда
изделие будет изготовляться из материалов, плохо поддающихся влажно-
тепловой обработке.
Точки Р4М4 соединяют прямой, которая пересекает линию оката в
точке Р41, линию локтя в точке Л<. Линию локтевого шва оформляют
плавной кривой через точки Р41М4 с выпуклостью по линии локтя
Л4Л41 = Л|Лз = 1,0 — 1,5 см.
Линия Р4|, Л41, М4 — линия локтевого шва. Она же является задней
линией нижней части рукава.
После нахождения местоположения линий переднего и заднего шва
проводят развертывание относительно линий переднего и заднего пере-
ката. При этом определяют положение передней и задней линий верхней
части рукава.
Положение передней линии верхней части рукава находят, разверты-
вая участок Р5, Г, Рп, Л|, М, М5Ь Л$, Р5 направо от линии переднего
переката.
РпР1 = РпР5
Рис. 3.23
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с верхним и нижним
швами.
Л [Лц — Л1Л5
мм3 = мм5
Точки Рь Лц, М3 соединяют плавной кривой, продолжая ее вверх
через точку Р( на расстояние, равное отрезку
Р.Рц = Р5Р51
И ВНИЗ ДО ТОЧКИ Мз1
МзМз, = М5М51
Для правильного оформления развернутой линии оката находят по-
ложение вспомогательной точки 8\
Рп8’ = Рп8
Плавной кривой соединяют точки Г, 8’, Рй
Линия Рн, Рь Л11, М3, Мз| — передняя линия верхней части рукава.
Для определения задней линии верхней части рукава разворачивают
участок Р"з, Р41, Л41, Мд, М2, Л3, Рл, Р"3 относительно линии локтевого
переката Рл, Л3, М2 и влево от нее.
аР4| = аР2|
бРл = РлР,
ЛгЛд| = ЛъЛ42
м:м4 = М2М41
Соединяют плавной кривой точки Р21, Р2, Лд2, Мчь Это задняя линия
верхней части рукава.
Точки Р21 и Р'з плавно соединяют между собой кривой, аналогичной
кривой Р"3Р41 (рис. 3.24).
Контроль правильности построения чертежа рукава проводят, прове-
ряя сопряжения срезов рукава по всем линиям: оката, низа, передней,
локтевой. Для этого на отдельный лист с чертежа конструкции переводят
контуры рукава, а затем аккуратно вырезают его. Закрывают вытачки и
укладывают встык срезы по передней и локтевой линиям. Сначала про-
веряют ширину рукава на уровне высоты оката, по линиям локтя, низа,
измеряя эти участки металлической линейкой, проверяют длину рукава.
Измеренные величины должны совпадать с расчетными (рис.З.17.)
Затем проверяют сопряжения срезов по линии шва, по линии оката
рукава, полинии низа. Обнаруженные отклонения исправляют выравни-
ванием линий (рис. 3.18).
Расчет для построения чертежа основы конструкции втачного рукава
к платью полуприлегающего силуэта на фигуру 164 — 96 — 100 представ-
лен в табл. 3.10 и на рис. 3.21, 3.22.
Исходны данные для построения:
Оп = 29,7 см
Др — 55,0 см
Шр внизу = 10,0 см
Поп = 6,0 см
Дпр = 47,3 см — с чертежа основы конструкции изделия (черт. 3.15)
Вок = ОО| (с чертежа основы конструкции изделия) — 2,0 см = 18,7 — 2,0
= 16. 7 см.
расчет ширины рукава.
Рис. 3.24
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с передним и локтевым
швами
Шрук = (1, 25 (Дпр + Ппос) - 1,6 Вок - 1,8)/2 = (1,25 (47, 3 + 47,3 •
0,08) — 1, 6 16, 7 — 1, 8)/2 = 35, 2 = 17, 7см
Шрук = (Оп + Поп)/2 = (29,7 + 6,0)/2 = 35,7/2 = 17, 8 см
Принимаем Шрук = 17, 8 см
Таблица 3.10
Пример расчета для построения чертежа втачного рукава
Отрезок Направлен» перемещения Расчетам формула расчет Величина отрезка, см
Построение сетки чертежа
О1О2 вверх по вертикали О1О2 “ Вок 16,7
О1Рп “ О1Ел вправо и влево по горизонтали О1РП - О1Рл “ Шрук / 2 “ 17,8 / 2 8,9
РпО? - РлОд вверх по вертикали РпОз “ РлО4 - О1О2 “ Вок 16,7
О3М вниз по вертикали О3М - Др - (1,0 -1,5) - 55,0 - 1,0 54,0
ол вниз по вертикали О3Л - (ОзМ/2) + 3,0 - (54,0 /2) + 3,0 - 27,0 +3,0 30,0
ММ( влево по горизонтали ММ1" Шр внизу 10,0
М1М2 вниз по вертикали М»М2- 1,5-2,5 2,0
Построение чертежа основы рукава
Рп1 вверх по вертикали Рп1 в ГДТб (с чертежа основы изделия) 6,8
1-1‘ вправо по горизонтали 1-Р-0,5 0,5
РлРз вверх по вертикали РлРЗ “ Г1П3 (с чертежа основы изделия) 8,9
Р3Р31 влево по горизонтали Р3Р? - 0,5 0,5
ОзО5 влево по горизонтали ОА = (ОзО, / 2) - 2,0 • (8.9/2) - 2,0 2.45
ОзОв влево по горизонтали ОзОб = ОгО,/2 = 8,9/2 4,45
О52 вниз по биссектрисе 052“ 2,0 - 2,5 2,5
О63 вниз по биссектрисе Об3 “1,0-2,0 2,0
1-1“ влево по горизонтали М11- 1-1‘“0,5 0,5
Отрезок Направление перемещевия Расчетная формула м расчет Велцпи* отрезка, см
Р3Р1" вправо по горизонтали Р;Р,Н - РзР? - 0.5 0,5
РпГ-1 влево по горизон- тали РпГ2 - (Г1Г4 - с чертежа основы изделия / 2) + (1-1*) - (13,5/2) + 0,5 - 6,75+0,5 7,25
Рп8 вверх по биссетрисе угла Рп8 = Г*2 (с чертежа основы изделия) + (1- I1)- 2,8 + 0,5 3,3
Рз'М по црямой Р3ИГз Р3"4»4Г2=Р1“Г2/2
4-5 вниз по перпендикуляру к Рз“Г2 4-5 -1,0-2,0 1,5
ЛЛ( влево по горизонтали ЛЛ1 - 0,7-1,0 0,7
Л3Л3 влево по горизонтали Л2Л3 - 0,5 -1,5 1,0
Построение чертежа коиструкщи одношоаного рукава
О{Рп - О(Рл - РпРл / 2
Л1Лз| влево по горизонтали №- ЛЛ3 / 2
ММП влево по ММ2 ММц“ ММг/2
РпР1 вправо по горизонтали РпР| - О1Рп
Л1Л22 вправо по горизонтали Л1Л22 = Л|Л21
ММ3 вправо по горизонтали ММ3 » ММп
м3м31 вниз по вертикали М3М31 - 0,5 0,5
Рп8* вправо по биссектрисе Рпв1 - Рп8
РлР2 влево по вертикали РлР2 - РлО1
Л5Л41 влево по вертикали Л3Л41 — ЛзЛ21
М2М4 полинии М2Мд2 1. М^Лз М2М4-М2МП
ЛЛ1 на линии Л3Л42 -Ь М3Л3 Л3Л42 - Л3Л41 — ЛзЛ21
Рп6 на линии Р21Р31 Р216 - Р21Р’з/ 2
6-7 на линии 6-7 ± Р216 6-7= 1,0 -1,5 1,0
Вопросы для самопроверки.
1 В чем состоит сложность построения оката втачного рукава?
2. Какие исходные данные необходимы для построения втачного рукава ?
3. Какие данные необходимо использовать с чертежа основы изделия для постро-
ения чертежа основы втачного рукава?
4. Как определяют высоту оката рукава?
5. Как определяют ширину рукава на уровне высоты оката ?
6. Какие данные используют для построения базисной сетки чертежа втачного
рукава9
7. Как называют линии, составляющие базисную сетку чертежа втачного рука-
ва?
8. Как строят линию оката рукава? Какие дополнительные точки необходимы
для ее построения ?
9. Как строят линии переднего и локтевого перекатов рукава ?
10. По какому принципу строят чертежи конструкций рукавов с одним, двумя
швами?
11 Как строят одношовный рукав9
12 Как строят двухшовный рукав с верхним и нижним швами?
13. Как строят двухшовный рукав с передним и локтевым швами ?
14. Как проводят контроль выполненных чертежей? Какие параметры рукава
проверяют ?
3.3.3 Построение чертежей воротников
Воротником называют деталь плечевых изделий, расположенную у
основания шеи человека. Воротник может закрывать шею полностью или
частично или не закрывать вовсе, располагаясь плоско на плечах, груди,
спине. Воротники имеют самую разнообразную форму концов и отлета.
Конструктивно воротник связан с изделием только линией втачива-
ния, длина которой равна длине горловины полочки и спинки. Дгя кон-
струирования воротников, кроме численного значения длины линии вта-
чивания, необходимо знать величину подъема середины воротника, ко-
торая влияет на кривизну линии втачивания. В свою очередь, кривизна
линии втачивания напрямую характеризует степень прилегания воротни-
ка к шее: чем менее изогнута линия втачивания, тем более воротник
прилегает к шее; прямая линия втачивания обеспечивает максимальное
прилегание воротника к шее.
По принципу конструктивного построения воротники подразделяют
на.
— отложные воротники для изделий с застежкой доверху;
— воротники-стойки для изделий с застежкой доверху;
— отложные воротники для изделий с лацканами;
— плосколежашие воротники.
Построение чертежа конструкции отложного воротника для изделий с
застежкой доверху.
Исходными данными для построения чертежа конструкции отлож-
ных воротников являются:
— длина линии горловины палочки и спинки / горл.
— величины подъема середины воротника.
Дшну линии гор-
ловины полочки и
спинки определяют
по чертежу основы
конструкции изделия
измерением металли-
ческой линейкой, по-
ставленной на ребро.
Величину подъ-
ема середины ворот-
ника выбирают в за-
висимости от модели
по степени прилега-
ния воротника к шее.
Эта величина равна:
1, 5 — 3, 0 см —
для воротников с
Чертеж конструкции отложного воротника отстающе-
го от шеи.
плотным прилеганием к шее;
4,0 — 6,0 см — для воротников со средним прилеганием;
7,0 — 12,0 см — для воротников, отстающих от шеи.
Построение чертежа отложных воротников состоит из двух этапов:
построение линии втачивания воротника; построение концов и отлета
воротника.
При построении линии втачивания строят прямой угол с вершиной в
точке О. Вверх по вертикали откладывают отрезок ОВ равный величине
подъема середины воротника. Из точки В на горизонтальной стороне
прямого угла делают засечку радиусом равным ВА, величина которого
определяется как: ВА = /горл. — а, где а = (0,5 — 1,5) см — поправочный
коэффициент, величина которого зависит от степени кривизны линии
втачивания воротника: меньшие значения поправочного коэффициента
используют при прямой линии втачивания воротника: большие значения
— для изогнутой линии втачивания.
Точки А и В соединяют прямой, на ее середине восстанавливают
перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 1 — 2 = 1,0 — 2,5 см —
в зависимости от величины ОВ.
Линию втачивания воротника ВА оформляют плавной кривой, со-
единяя точки В, 2, А (рис. 3.25).
Если воротник имеет небольшую величину подъема середины ворот-
ника (до 3,0 см), то линию втачивания воротника оформляют выпукло-
вогнутой линией с небольшой выпуклостью к концам воротника. Для
этого линию ВА делят на три части:
АА1 = Вв = АВ/3
Отрезок АА] делят пополам:
Аа = АА,/2
Из точек в и а проводят перпендикуляры к линии ВА, на которых
откладывают отрезки:
Рис. 3.26
Чертеж конструкции отложного воротника с плотным
прилеганием к шее
аЯ] = 0,2 — 0,3 см
— вниз от линии ВА
ВВ1 = 0,4 — 0,5 см
— вверх от линии ВА
Линию втачива-
ния воротника офор-
мляют плавной ли-
нией, соединяя точки
В, В1, Аь аь А (рис.
3.26).
Построение отле-
та и концов воротни-
ка проводят в полном
соответствии с моде-
лью. Определяют ши-
рину воротника посе-
редине и откладыва-
ют эту величину по вертикали от точки В:
ВВ2 = 8,0 — 14,0 см — линия середины воротника
Через точку А проводят перпендикуляр к линии ОА. На нем отклады-
вают отрезок, характеризующий ширину воротника у концов воротника.
Для среднего решения этот отрезок равен:
АА3 = ВВз + 1,0
Величина выступа у конца воротника равна отрезку АзАд, проведен-
ному по горизонтали из точки А3:
АД — 4,0 — 5,0 см.
Соединяют прямой точки Вз и А? , на ее середине восстанавливают
перпендикуляр, на котором откладывают отрезок равный АД.
ВзАб = (ВзА)/2;
АД; = 1, 0 — 1, 5 см
Линию отлета воротника оформляют плавной кривой, проходящей
через точки В2, А7, А. Линию конца воротника проводят, соединяя пря-
мой точки А и А.
При оформлении линий втачивания и отлета воротника следует сле-
дить за тем, чтобы эти линии были перпендикулярны линии середины
воротника.
Для того, чтобы добиться более четкой формы воротника в области
втачивания, на чертеже конструкции воротника конкретизируют стойку,
либо выделяют стойку в отдельную по,
ройную деталь. При неотрезной
стойке построение воротника выполняют следующим образом (черт. 3.27).
Строят линию втачивания воротника и линию стойки. Для этого на
вертикальной стороне прямого угла с центром в точке 0 откладывают
отрезок ОВ равный высоте подъема середины воротника.
ОВ = 2,0 см
От точки В вверх по вертикали откладывают высоту стойки
ВВ! = 3,0 — 3,5 см.
При этом ши-
рина воротника д
посередине равна 1
отрезку ВВ
ВВз = 8,0 -
10,0 см
На горизон-
тальной стороне
прямого угла де-
лают засечку из
точки В радиусом
равным ВА. о
ВА = / горл. —
На этой же го - Рис. 3.27
ризонтали опре- Чертеж конструкции воротника с неотрезной стойкой
деляют положе-
ние вспомога-
тельной точки А, АА! = ОА/3
На вертикали из точки А откладывают отрезок АА2
АА2 = 1 см.
Точка А2 — точка уступа.
Линию втачивания воротника оформляют выпукло-вогнутой ли-
нией, проходящей через точки В, Аь А2. Линию стойки воротника офор-
мляют плавной выпуклой линией, соединяя точки В1 и Аз. Линии отлета
и конца воротника оформляют по модели.
При отрезной стойке воротник строят по той же схеме, что и отлож-
ной воротник (черт. 3.28).
Высота подъема середины воротника
ОВ = 7,0 — 8,0 см
Длина линии втачивания воротника
ВА = /горл. — 1,0 см
Прогиб линии втачивания воротника размещают посередине отрезка
ВА
В1 = ВА/2;
Величина прогиба 1-2 равна:
1-2 = 1,5 см
Ширина середины воротника сзади
ВВо = 6,0 — 8,0 см
Линии отлета и концов воротника выполняют в соответствии с моде-
лью. Чертеж воротника дополняют построением стойки воротника. Стойку
воротника выполняют на том же чертеже воротника. Линия притачивания
стойки к воротнику является вогнутой кривой. Величина вогнутости стойки
равна величине выпуклости линии втачивания воротника:
1-2= 1-3= 1,5 см
Отлет Воротника
Средняя линия стойки
Средняя линия Воротника
линия Отаяибания
стойки Воротника б
еарлобину изделия
Конец
стойки
Конец
Воротника
Линия
притачибания
стойки к
Воротнику
Рис. 3.28
Чертеж конструкции воротника с отрезной стойкой
Линию притачивания стойки к воротнику оформляют вогнутой кри-
вой, соединяя точки В, 3, А.
Ширину (высоту) стойки откладывают от линии притачивания стой-
ки к воротнику: в точке В — под прямым углом к линии ВА; в точке А —
вертикально вниз на продолжении прямой ААз:
ВВ! = АА2 = 2,5 — 4,0 см
Линию втачивания стойки в горловину изделия проводят параллель-
но линии притачивания стойки к воротнику через точки В! и А2.
Концы стойки оформляют по модели. Если концы стойки заходят
друг на друга, то их направление в конструкции не совпадает с направле-
нием самой стойки. В этом случае припуск на заход строят по горизонта-
ли ОА; величина захода составляет 2,5 —- 3,0 см.
Уступ стойки
Построение чертежа конструкции воротника-стойки для изделий
с застежкой доверху.
Для таких воротников, также как для отложных, конструктивное зна-
чение имеет линия втачивания в горловину. Когда эта линия оформлена
прямой, воротник имеет вертикальное положение. При оформлении
этой линии выпуклой кривой воротник-стойка, прилегая к шее, имеет
наклонное положение. Если линия втачивания имеет вид вогнутой кри-
вой, то такой воротник имеет вид воронки, и его верхний край отстает от
шеи (рис. 3.29).
Рис. 3.29
Схемы чертежей ворот-
ников-стоек и соответ-
ствующие им формы го-
товых воротников:
а) вертикальная стойка;
б) наклонная стойка;
в) воротник-воронка.
Построение чертежа начинают с построения прямого угла в точке А
(рис. 3.30).
Вверх от точки А откладывают величину подъема стойки. Среднее
значение этой величины составляет
АА1 = 3,0 — 4,0 см
Длина горловины изделия откладывается по линии А1В, где точка В
есть засечка циркулем на горизонтали АВ.
Рис. 3.30
Чертеж конструкции наклонного ворот-
ника-стойки
А1В = /горл. — (0,2 — 1,0)
Линия втачивания стойки Л В
оформляется плавной выпуклой
кривой. Ширина стойки отклады-
вается от линии втачивания: вверх
от точки В и на перпендикуляре к
линии ВА от точки А1
А(А2 = ВВ, = 3,0 — 6,0 см.
Влево от точки А2 по горизон-
тали откладывают отрезок А2А3
АгАз = 2,0 см
Верхний край стойки офор-
мляют по модели.
Построение чертежа конструкции отложного воротника джя изделий с
лацканами.
Конструкцию воротников такого типа разрабатывают на чертеже ос-
новы конструкции изделия, а точнее на чертеже горловины полочки.
Форму горловины предварительно корректируют согласно модели. На
чертеже спинки измеряют длину горловины спинки — / горл спинки.
Существенным конструктивным элементом, влияющим на форму
отложных воротников для изделий с лацканами, как и в случаях с други-
ми воротниками, является конфигурация линии втачивания воротника в
горловину. В свою очередь, форма этой линии зависит от высоты стойки
воротника и положения линии перегиба лацкана.
Численное значение высоты стойки выбирают в интервале 2,0 — 3,5
см в зависимости от проектируемой формы воротника. Чем больше вели-
чина высоты стойки, тем более строгим и прилегающим к шее является
воротник. При меньших значениях высоты стойки воротник имеет мяг-
кую форму и отставание от шеи. Высоту стойки откладывают вправо от
точки А< на продолжении плечевой линии полочки:
А4-З = 2,0 — 3,5 см — высота стойки.
Положение линии перегиба лацкана определяет прямая, проходящая
через точки ЗиЛ. Точка Л — нижний конец линии перегиба лацкана
расположена на линии борта на 0,5 — 1,0 см выше уровня верхней петли
застежки. Положение точки Л также влияет на форму воротника: при
одной и той же высоте стойки более высокое положение верхней петли
позволяет получать более мягкую форму воротника.
ЛЗ — линия перегиба лацкана
Построение чертежа начинают с определения положения и конфигу-
рации линии втачивания воротника (рис. 3.31).
Проводят вспомогательную прямую, касательную к линии горлови-
ны полочки и параллельную линии перегиба лацкана:
точка Ф4 — точка касания
прямой Ф4Ф5 к линии горлови-
ны;
точка Ф5 — точка пересече-
ния касательной с плечевой ли-
нией.
Ф4Ф< //ЛЗ.
Вверх от точки Ф5 на продол-
жении линии Ф4Ф$ откладывают
отрезок
Ф53[ = / горл, спинки +0,5
Из точки Ф4 как из центра
влево от точки 3! проводят дугу
радиусом равным Ф43,. На дуге
откладывают отрезок 3Г32, кото-
рый равен:
ЗД = 1,0 — 8,0 см
Рис. 3.31
Чертеж конструкции отложного во-
ротника для изделий с лацканами
Величина отрезка 3132 определяет направление наклона линии втачи-
вания воротника, что, в свою очередь, влияет на форму воротника:
3>32 = 1,0 — 3,0 см — для воротников строгих форм с высокой стой-
кой;
3,32 = 3,5 — 8,0 см — для воротников плоских форм с невысокой
стойкой.
Из точки 32 проводят касательную к линии горловины. Соединяют
плавной кривой точки 32, Аб, А? с прогибом в 0,5 — 0,7 см посередине
касательной прямой. Эта линия втачивания воротника. Она может быть
оформлена как выпуклой, так и вогнутой кривой. Передние участки
линии втачивания воротника совпадают, как правило, с линией горлови-
ны полочки.
Для построения линий отлета и конца воротника, находят ширину
воротника посередине. Для этого из точки 32 к линии втачивания ворот-
ника восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают ширину
воротника посередине;
3234 = 7,0 — 12,0 см.
На этом же перпендикуляре откладывают высоту стойки:
323? = 2,5 — 4,0 см.
Через точку' 32 плавной кривой проводят линию перегиба стойки,
плавно переводя ее в линию перегиба лацкана. Ширина стойки на уровне
плечевой линии равна ширине стойки посередине воротника. Линии
отлета, конца воротника, так же как и линию уступа лацкана оформляют
по модели.
Для уменьшения оттяжки воротника по отлету увеличивают длину
отлета воротника на 0,5—1,0 см.
На воротниках такого типа вдоль линии втачивания существует кон-
структивный участок между концом воротника (точка А?) и линией пере-
гиба лацкана. Этот участок называют раскепом. Раскеп может быть не-
большим (0,5 — 2,5 см), средним (3,0 — 5,0 см), большим (5,0 — 8,0 см)
и зависит от модели.
Построение чертежа конструкции плосколежащего воротника.
Плосколежаший, или подкройной, воротник строят на чертеже
спинки и полочки. Для этого чертежи спинки и полочки совмещают по
плечевой линии так, чтобы совпали верхние точки плечевых линий, а
нижние точки плечевых линий зашли друг на друга на 1,0 — 3,0 см (рис.
3.32). При этом вытачки в плечевых линиях должны быть закрыты.
Линия втачивания воротника повторяет линию горловины спинки и по-
лочки. Линии отлета, конца воротника оформляют по модели. Контроль
правильности чертежа осуществляют проверяя плавность линий втачива-
ния и отлета воротника по средней линии (рис. 3.24). Допущенные от-
клонения исправляют по лекалу.
Вопросы для самопроверки.
] Что называют воротником ?
2. Как называют воротники, подразделяя их по принципу конструктивного по-
строения ?
Рис. 3.32
Чертеж конструкции плосколежащего воротника
3. Какой параметр воротника существенно влияет на его форму?
4. Как форма линии втачивания воротника влияет на форму воротника?
5. Какие исходные данные необходимы для построения отложных воротников?
6. Как величина подъема середины воротника влияет на его форму?
7. В чем сущность построения чертежа отложного воротника ?
8. Каковы особенности построения отложных воротников со стойкой неотрез-
ной? отрезной?
9. В чем заключаются особенности построения воротника-стойки?
10. Каковы особенности построения отложных всротников для изделий с лацка-
нами?
11. От чего зависит положение линии перегиба лацкана ?
12. Какие параметры отложного воротника для изделий с лацканами влияют на
степень его прилегания к шее?
13. Как строят линию втачивания отложного воротника для изделий с лацкана-
ми?
14. Что такое раскеп воротника ? Каким он бывает ?
15. В чем сущность построения чертежей плосколежащих воротников?
3.4 Построение чертежей конструкций изделий
различных покроев
3.4.1 Особенности конструирования изделий с рукавами
рубашечного покроя
Этот покрой отличается углубленной проймой, удлиненной линией
плеча, расширенным рукавом с уменьшенной высотой оката. Конструк-
цию изделия строят на чертеже основы изделия с втачным рукавом с
использованием тех же измерений и прибавок в соответствии с видом
изделия. Прибавка на свободное облегание на уровне груди Пг для платья
— больше 5,0 см; для пальто — больше 10,0 см. Прибавка на свободу
проймы по глубине Пспр — минимальная. Вершину боковой линии раз-
мещают посередине проймы:
ГГ1 = Г2Г4 (рис. 3.33).
При построении чертежа спинки вносят следующие изменения.
Среднюю линию спинки не отводят.
Вытачку в плечевом шве не строят или переводят ее в горловину
спинки.
Удлиняют линию плеча на 0,5-6,0 см:
Рис. 3.33
Построение чертежа основы изделия с рубашечным покроем рукава
Рис. 3.34
Построение чер-
тежа конструк-
ции рубашечно-
го рукава
П1Пц = 0,5-6,0 см — в зависимости от модели.
Переводят плечевой шов в сторону полочки на 1,0-2,0 см.
А2А 2 = ПиП ц ~ 1,0-2,0 см.
Дополнительно углубляют пройму на 2,0 см и более — до линии
талии.
Г1Гц = Г4Г41 — по модели от 2,0 см и до линии талии.
Точку П3 не перемешают. Расширяют спинку на уровне задней над-
сечки.
ПзП31 = 0,75-1,5 см
Расширяют спинку под проймой на 1,0-1,5 см:
Г'2Г21 = 1,0-1,5 см
Линию проймы спинки проводят через точки П’и, Пзь Г21 оформляя
ее плавной кривой. Боковою линию проводят через точку Г21 до линии
низа изделия.
Построение чертежа палочки проводят учитывая следующее.
Уменьшают раствор нагрудной вытачки на 2,0-3,0 см:
А4А9= 2(Сгп — Сгг)
Удлиняют плечевую линию и переводят ее в сторону полочки:
П5П51 = П1Пц
П51П’51 — А^А’в = А4А41 = ПцП'ц
Расширяют полочку ня уровне передней надсечки на 0,75-1,5 см
ПбГ1б1 — П3П31 — 0,75-1,5 см
Расширяют полочку под проймой:
Г 2^*22 = Г 2Г21 ~ 1, 0-1, 5 СМ
Линию проймы полочки проводят через точки П'$ь Щ, Г22, офор-
мляя ее плавной кривой. Боковую линию проводят через точку Г22 до
линии низа. Рукава для изделий с углубленной проймой строят по упро-
щенной схеме. При этом учитывают, что рукава имеют большую ширину
и уменьшенную высоту оката — до 3,0-14,0 см. Кроме того, посадка
рукава имеет минимальную величину, иногда даже отрицательную.
При построении чертежа рукава (рис. 3.34) проводят две взаимнопер-
пендикулярные линии с пересечением в точке Высоту оката С^О?
откладывают от точки О1 по вертикали вверх.
О1О2 = 3,0-14,0 см
Высоту оката выбирают в зависимости от формы изделия и величины
углубления проймы (см. табл. 3.11).
Таблица 3.11.
Численные значения высоты оката рубашечного рукава.
Форма изделия —— - 1 — Величина углубления проймы Высота оката рукава, см
«яткая объемная от 4.0 до линии талии 3 Л-7,0
средний объем 4.0-9.0 8.0-11,0
маленький объем 2.0-4.0 12,0-14.0
Из точки О2 на горизонтали делают засечки радиусом, равным поло-
вине суммарной длины проймы палочки и спинки с чертежа основы
изделия рубашечного покроя.
О?О| = 02Р2 = Дпр/2, где Дпр — суммарная длина проймы полочки и
спинки.
Передний и локтевой перекаты определяются точками Рп и Рл:
О,Рп = О,Рл = О1Р1/2
Из точек Рл и Рл вверх восстанавливают перпендикуляры. На них
определяют положение точек Р? и 1.
Рп1 = — при высоте оката до 10,0 см,
Рп1 = СЬОг/2 + 0,5 — при высоте оката 10,0 см и более.
РлР3 = Рп1 + 1,0
Точки Р3 и 1 соединяют прямыми с точками О2 и Р, и О, и Р1 соответ-
ственно.
Определяют положение точек 2, 3, 4, 6.
О-2 = 0,1/2; О23 = О2Рз/2; Р,4 РД/2; Р,6 = Р2Р3/2
Определяют положение вспомогательных точек для построения
линии оката рукава. Для этого в точках 2, 3,4, 6 восстанавливают перпен-
дикуляры: от точек 2 и 3 — вверх; от точек 4 и 6 — вниз. На них отклады-
вают отрезки:
2 - 2' = 3 - 3' = 0,5-1,5 см; 4-5=0,1 • О О2; 6-7=(4-5)/2
Линию оката рукава проводят через точки Р2, 7, Р3, 3', О2, 2’,1, 5, Р1
плавной кривой.
Длину оката рукава уточняют по длине проймы изделия с учетом
величины посадки рукава, которая равна Ппос + 1,0-2,0 см.
От точки О2 вниз по вертикали откладывают длину рукава:
О2М = Др
По горизонтали от точки М вправо и влево откладывают ширину
рукава внизу, соответствующую модели:
ММ| - ММ2 = Шр внизу — по модели
Величина прогибов линии низа 1,0-1,5 см.
Передняя и локтевая линии рукава соответствуют прямым М,?, и
М2Р2. Эти линии могут быть оформлены с прогибом. Для оформления
прогиба строят вспомогательные линии М1 Р\ и М2 Р’2, где Р, Р\ = Р2Р 2
= 2,0-5,0 см.
3.4.2 Особенности построения чертежей конструкции изделия с
рукавами покроя реглан
Отличительной чертой этого покроя является незамкнутая линия
проймы, идущая от линии горловины, и рукав, цельнокроенный с плече-
вой частью изделия. Линия проймы может иметь различную форму и
разную глубину. Рукава — одно-, двух— и трехшовные.
Конструкцию изделия строят на чертеже основы изделия с втачным
рукавом с использованием тех же измерений и прибавок. По сравнению
с изделием с втачными рукавами уточняют величины некоторых приба-
вок.
Прибавку на свободное облегание по линии груди Пг увеличивают на
1,0-2,0 см и эту дополнительную величину распределяют равномерно
между всеми участками базисной сетки чертежа. Прибавку на свободу
проймы по глубине Пспр увеличивают на 1,0 см, а прибавку к обхвату
плеча Поп — на 2,0 см. Вершину боковой линии размещают посередине
проймы: Г1Г2 = Г2Г4 (рис. 3.35).
Построение чертежа спинки отличается следующими особенностя-
ми.
Увеличивают длину средней линии:
АД’ = 0,5 — для легкого платья
АА’ — 1,0 — для верхней одежды, где точка А’ — середина горловины
спинки.
При наличии среднего шва спинки в нем строят вытачку, раствор
который учитывают при расчете шириной горловины спинки.
АоА2 = Сш/3 + Пшг + раствор вытачки, где раствор вытачки равен
0,5-1,5 см.
Длину плечевой лини проектируют без учета раствора вытачки.
А2П1 = Шп + посадка
Строят нижнюю часть проймы, соединяя плавной кривой точки П3,
1, Г2.
Рис. 3.35
Построение чертежа изделия с рукавом реглан
Г.П3 = П2Г,/3 + 2,0
ГД =0,2 ГП+(0,7-1,0)
Строят верхнюю часть проймы спинки, уточняя положение плечевой
линии, которую перемещают вверх. Для этого на перпендикулярах вос-
становленных в точках А2 и П1 откладывают отрезки:
А2А'2 = 0,7 см; ПДц = 1,0-1,5 см — для легкого платья
А2А'2 = 1,0 см; П|Пц = 1,5-2,0 — для верхней одежды
Линию горловины продлевают вверх до точки А'2, а точки А'2 и Пц
соединяют прямой.
Определяют положение верхней точки проймы спинки — точка А:|.
Для этого от точки А'2 вниз по линии горловины откладывают:
А'2А21 = 0-5,0 см.
Из точки А21 проводят касательную к нижней части проймы спинки,
которая пересекает вертикаль Г! в точке Пл.
Строят вспомогательную точку 6 для оформления линии проймы
спинки:
А2|5 = А21Пи/2 ; 5-6 = 0-3,0 см.
Линию проймы спинки проводят через точки: А21, 6, П31, 1, Г2.
При построении чертежа полочки нагрудную вытачку переводят в
линию горловины полочки.
Из точки Ад вниз по линии горловины откладывают отрезок АДл,
определяющий положение верхней точки проймы палочки.
АдАд 1=А4А41 =0 “ 7,0
Нижнюю часть проймы полочки строят так же как в изделии с втач-
ным рукавом
ГП^ГЛ/З
Г42=0,2Г1Г4+(0,2-0,5)
Из точки Ад1 проводят касательную к нижней части проймы полочки,
которая пересекает вертикаль Г4 в точке ГЬи. Строят вспомогательную
точку 4 для оформления линии проймы полочки.
АдЗ^Щ/2; 3-4=0-3,0см
Линию проймы полочки проводят через точки АдЬ4,2,Г2.
Построение чертежа конструкции рукава выполняют на чертежах по-
лочки и спинки для лучшего сопряжения рукава с проймой изделия. Как
и в случае с втачными рукавами, определяющими исходными данными
для конструирования рукава реглан, наряду с измерениями и прибавка-
ми, являются высота оката и ширина рукава.
Высоту оката определяет вертикальный диаметр незамкнутой прой-
мы с чертежа изделия, т. е. отрезок О|О2:
О|О2 = ОО( — оо2,
где ОО2 = 2.0 см — для маленьких и средних размеров одежды;
ОО2 = 1,5 см — для больших размеров одежды.
При необходимости по модели высоту оката увеличивают 0,5-1,0
см. В процессе изготовления верхние срезы такого рукава в области точки
П должны припосаживаться и сутюживаться.
Ширину рукава определяют по известной формуле:
Шрук = (Оп + Поп)/2;
Ширина рукава реглан, как правило, на 1,0-2,0 см шире втачного
рукава изделия одного и того же силуэта.
Построение чертежа конструкции передней части рукава проводят в
следующей последовательности (рис. 3.36).
Определяют положение линии ширины рукава под проймой. Для
этого прямой линией соединяют точки А? и А. Из точки ГЦ на этой
прямой делают засечку радиусом равным ГЦГ4, получают точку О3:
ПбО3 = ГЦГ3.
Рис. 3.36
Построение чертежа конструкции передней части рукава реглан
Из точки П5 радиусом равным высоте оката С^Оз внизу проводят дугу
окружности. Из точки О3 к этой дуге окружности проводят касательную,
которая и является искомой линией ширины рукава под проймой.
Определяют положение линии переднего переката на передней поло-
вине рукава. Для этого из точки Пб опускают перпендикуляр на линию
ширины рукава под проймой и продолжают ее вниз. Точку пересечения
обозначают точкой Рп.
Определяют половину ширины передней половинки рукава под
проймой. Влево от точки Рп откладывают отрезок РпОи, который равен:
Рп Оц = Шрук/2 — 1,0
Точка Ои определяет положение верхней линии передней половинки
рукава. Через точку Ом вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии Рп
Оц. Вниз от точки Оц откладывают отрезок ОПМ:
ОНМ = Др — Вок
Определяют положение линии локтя:
ОцЛ = Др/2 + 3,0 — Вок
Из точек Л и М вправо проводят перпендикуляры к линии ОИМ. Их
пересечение с линией П6Рп обозначают точками Л! и Мь
Влево от точки М[ откладывают отрезок М[М2:
МДЬ = Шр внизу/2 —* 0, 5
Точки Оц и М2 соединяют прямой. Точку пересечения с линией локтя
обозначают Л'. Верхний срез передней половины рукава оформляют
плавной линией через точки А$, П5, Оп, Л’, М>.
Определяют положение нижней линии передней части рукава, раз-
вертывая рукав по линии переднего переката:
РпР, = РпОц
Л Лз ~ ЛД
М,Мз = 1Ш
Нижнюю линию передней части рукава проводят, соединяя точки Рь
Лз, Мз. Для определения положения верхней точки нижней линии перед-
ней части рукава — точки Рц, в точке Рп восстанавливают перпендикуляр
к линии РпЛ2. Пересечения этого перпендикуляра с линией РЛ? обозна-
чают точкой Рц.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной линией
через точки М2иМ3с прогибом посередине, равным 0,7-1,0 см:
0,7-1,0.
Для оформления линии проймы передней части рукава, находят по-
ложение вспомогательных точек Р’п, П« и 2’. Влево от точки Р1 по линии
ширины рукава под проймой откладывают отрезок:
Р1Р’п = Г2Г4+(0,5-1,0)
Из точки Р’п вверх восстанавливают перпендикуляр к линии ширины
рукава под проймой Р1Оц до пересечения с перпендикуляром из точки
Пб, проведенном к линии ГЦРп. Точку пересечения перпендикуляров
обозначают точкой П^-
Положение точки 2‘, лежащей на биссектрисе угла ГЦ2, Рп, Р1 опреде-
ляется отрезком Р'п2 , который равен:
Р’п2’ = Гд2 + (0,3-0,5).
Линию проймы передней части рукава оформляют плавной кривой,
проходящей через точки Аи, П62, 2', Рп.
Построение чертежа конструкции задней части рукава (рис. 3.37)
проводят по тому же принципу, что и построение передней части рукава.
Сначала находят положение линий ширины рукава под проймой, для
чего на прямой, соединяющей точки А'2 и П3 откладывают отрезок:
П3О4=ПзГ1.
Из точки О4 к дуге окружности, проведенной из точки Пн радиусом,
равным высоте оката, проводят касательную. Эта линия и является ли-
нией ширины задней части рукава под проймой. Находят положение
линии локтевого переката задней части рукава. Для этого из точки П3
опускают перпендикуляр на линию ширины под проймой задней части
рукава. Точку пересечения обозначают Рл. Для определения положения
верхней линии от точки Рл вправо на линии ширины рукава под проймой
откладывают отрезок РлО12:
РлО12 = Шрук/2 + 1,0
Через точку О(2 проводят перпендикуляр к линии РлО12, на нем от-
кладывают отрезки, определяющие положение линии низа рукава и
линии локтя:
ОрМ4 = ОцМ г ~
*- _ 11 }— с чертежа передней части рукава
О1зЛ4 — ОцЛ
Из точек М4 и Л4 проводят перпендикуляры к линии О!2М4.
М4М5 = ММ2 — с чертежа передней части рукава.
Точки О12 и М5 соединяют прямой. Верхнюю линию задней части
рукава оформляют плавной линией через точки А’2, Пн, О12, М5.
Влево от точки М5 откладывают ширину задней части рукава внизу:
М5Мб = Шр внизу/2 + 0,5
Точки Ме и Рл соединяют прямой. Ее пересечение с линией локтя
обозначают точкой Л5. Прогиб локтевого переката:
ЛЛ1 = 0,5-1,0 см
Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Л5Ь Величи-
на скоса низа рукава на линии локтевого переката равна:
МбМб. = 1,0-1,5 см.
Построение нижней линии задней части рукава осуществляют раз-
вертыванием по линии локтевого переката.
РлР2 = РлОи
Л51Л6 = Л51Лд
Мб1М7 = М61М5 — на перпендикуляре к линии Л51Мб1.
Нижняя линия задней части рукава оформляется линией, проходя-
щей через точки Р2, Л*, М7. Верхнюю точку этой линии определяет точка
Р21, лежащая на пересечении перпендикуляра, восстановленного в точке
Рл к линии локтевого переката Рл Л51, с нижней линией рукава.
На нижней линии рукава оформляют локтевую вытачку. Верхняя
сторона вытачки лежит на линии Л51Лб. Нижняя сторона расположена на
линии ЛчЛб1 перпендикулярной нижней части линии локтевого переката
4 Б. С. Сакулин
97
Рис. 3.37
Построение чертежа конструкции задней части рукава реглан
Л51Мб1. Конец вытачки не доходит до линии локтевого переката на 1,0-2,0
см, при этом:
ЛбДл = Л5Л.
Линию низа проводят плавно, соединяя точки М5, М61, М7. Линию
проймы задней части рукава строят после определения положения вспо-
могательных точек Р'л, П32, 7.
Вправо от точки Р2 на линии ширины рукава под проймой отклады-
вают отрезок:
Р2Р'л = ГГ 4- (1,0-1,5).
Пересечение перпендикуляра, восстановленного из этой точки к
линии О12Р21 с линией, проведенной через точку П3 параллельно О12Р2,
обозначают точкой П32.
Точка 7 лежит на биссектрисе угла П32, Рл ], Рп и равна:
Рл'7 = ГД + (0,3-0,5).
Линию проймы задней части рукава оформляют плавной кривой
через точки А2|, П32, 7, Р21.
3.4.3 Особенности построения чертежей конструкции изделий
с цельнокроеным рукавом и ластовицей
В изделиях этого покроя, рукава выкраивают за одно целое с полоч-
кой и спинкой, линия проймы отсутствует. Глубина проймы и наклон
рукава относительно основной детали бывают самыми разными и зави-
сят от формы изделия. Из-за того, что увеличение угла наклона рукава
сокращает ширину рукава, вводят дополнительную конструктивную де-
таль — ластовицу. Ее форма может быть разнообразной: в виде ромба,
переходящей в бочок изделия, переходящей в нижнюю половинку рука-
ва.
Конструкцию изделия с цельнокроенным рукавом выполняют на
чертеже основы изделия с втачным рукавом с использованием тех же
измерений и прибавок. При построении базисной сетки чертежа прибав-
ку на свободное облегание по линии груди Пг увеличивают на 2,0 см. по
сравнению с изделием с втачным рукавом того же силуэта. Эту дополни-
тельную величину распределяют равномерно между участками базисной
сетки. Увеличивают прибавку к обхвату плеча Поп на 2,0 — 3,0 см по
сравнению с прибавкой для втачного рукава. Прибавку на свободу прой-
мы по глубине иногда увеличивают на 0,5 — 1,0 см, в основном же
оставляют без изменения.
При построении чертежа спинки (рис. 3.38) удлиняют спинку:
АА' = 0,5 см — для легкого платья;
АА' = 1,0 см для верхней одежды
АзА'г — 1,0 см
П1Пц = 1,5 — 2 см
Отрезки А1А'2 и П(Пц откладывают на перпендикулярах к плечевой
линии в точках А2 и Пь
Рис. 3.38
Построение чертежа основы изделия с цельнокроенным рукавом
Стороны вытачки располагают по плечевой линии А’2Пп. Линию
плеча оформляют так же, как при построении чертежа основы изделия с
втачным рукавом.
При построении чертежа палочки раствор верхней вытачки сокраща-
ют на 2,0 см:
А4А9 = 2(Сгп — Сг[)
Сокращают длину плечевой линии палочки на 0,5 см:
А>П5 = Шп — 0,5 см
Определяют положение вершины подрезов для втачивания ластови-
цы на палочке и спинке:
Г11 = 1,5 см
Г<2 = 1,5 см
Если предусмотрено дополнительное углубление проймы, то верши-
ны подрезов для ластовицы переместятся в точки пересечения линии
углубления проймы с наклонными линиями, соединяющими точки 1 и 2
с точкой Т2, лежащей на линии талии.
Построение чертежа передней части рукава (рис. 3.39) начинают с
определения высоты оката рукава и ширины рукава под проймой
Вок = О(О2 = ОО! — ОО2, где ОО2 = 3,5 — 5,0 см
Рис. 3.39
Построение чертежа конструкции изделия с цельнскроенным рукавом и ромбо-
видной ластовицей
Находят положение точки Оц, которая фиксирует верхнюю линию
передней половинки рукава. Для этого из точки П5 радиусом равным
отрезку П'ОИ проводят дугу окружности:
П5ОН = Вок — (1,0 — 1,5),
а из точки 2 радиусом равным отрезку 2 — 0,1 проводят другую дугу:
2 — Оц = (Шрук — (1 — 2))/2 — 1,0, где (1 — 2) — величина участка
проймы на чертеже.
Пересечение дуг — точка Оц.
Через точки Ои и 2 проводят прямую — линию ширины рукава под
проймой^ продолжая ее немного вниз за точку 2. На этой линии опреде-
ляют положение переднего переката рукава:
ОцРп = Шрук/2 — 1,0 см
В точке Оц восстанавливают перпендикуляр к линии Оп2 на котором
откладывают отрезок ОцМ, определяющий длину рукава:
ОцМ = Др — Вок
От точки 011 откладывают отрезок, определяющий уровень локтя:
ОцЛ = Др/2 + 3,0 — Вок
К линии ОцМ в точках М и Л восстанавливают перпендикуляры. На
эти линии опускают перпендикуляр из точки Рп до пересечения в точках
Л1 и Мь Прогиб по линии локтя:
Л|Лц = 0,5 — 0,7 см
Влево от точки М1 по линии низа откладывают отрезок М1Мц:
М|Мц = Шр виизу/2 — 0,5 см
Точки Мц и Оц соединяют прямой. Верхнюю линию передней поло-
винки рукава оформляют плавной кривой соединяя точки А», П5, Оц, Мц
с выпуклостью по линии локтя 0,3 — 0,5 см. Точку пересечения верхней
линии рукава с линией локтя обозначают Л’.
Для определения положения нижней линии рукава, рукав разверты-
вают по линии ширины рукава под проймой относительно переднего
переката Рп, Лц, Ми
РпР, = РпОц
ЛцЛ, = ЛцЛ
М1М2 = М1Мц
Нижнюю линию рукава проводят через точки Рь Л2, М2.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной линией
через точки М2, М\, Мч, причем:
М,М’1= 0,7- 1,0 см
Определяют положение бокового шва. Для этого из точки 2 радиу-
сом, равным 2 — Р1, делают засечку на горизонтальном участке проймы,
точку обозначают Г5:
2 —Г5 = 2 —Р1
Построение чертежа задней части рукава проводят по тому же прин-
ципу, что и построение чертежа передней части рукава. Сначала опреде-
ляют положение верхней линии задней части рукава. Для этого пересече-
нием двух дуг находят положение точки О12: дуга, радиусом равным вы-
соте оката, проведенная из точки Пц и дуга, радиусом равным ширине
задней части рукава, проведенная из точки 1:
ПцО12 = Вок
1 — Оц = (Шрук — (1 — 2))/2 + 1,0, где (1 — 2) — величина участка
проймы на чертеже.
Находят положение линии ширины рукава под проймой. Для этого
соединяют прямой точки О12 и 1. На этой линии определяют положение
точки Рл:
О12Рл = Шрук/2 + 1,0
На этой же линии определяют положение точки Р2:
1 — Р2 - 1 — Г5
Через точку О12 проводят перпендикуляр к линии Р2О12; на нем откла-
дывают отрезки, определяющие линию низа рукава и линию локтя:
О12М3 ~ ОцМ
О1ЭЛ3= ОцЛ
Из точек Из и Лз восстанавливают перпендикуляры к линии О12М3.
На нижнем перпендикуляре откладывают отрезок М3МП:
МзМ31 = ММП
Соединяют прямой точки Ми и О12.
Верхнюю линию задней части рукава проводят через линии А’2, Пи,
Он, Мз| с прогибом на уровне локтя 0,3 — 0,5 см. Точку пересечения
линии локтя с верхней линией рукава обозначают Л31.
От точки М31 откладывают отрезок, равный полсвине ширины рукава
внизу:
М31М4 = Шр внизу/2 + 0,5 см
Соединяют прямой точки Рл и М<, на пересечении с линией локтя
ставят точку Лд
Л4Л41 = 0.5 — 1,0 см
Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Ли, М4.
На ее продолжении откладывают величину скоса линии низа
М4М41 = 1,0 — 1,5 см
Соединяют прямой точки Мм и Мчь
Для определения нижней линии задней части рукава, его разворачи-
вают по линиям локтя и низа относительно локтевого переката:
Л41Л51 = Л41Л31
М4,М5 = М^вМз!
Линию низа рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки М31,
М41, М5. На нижней линии задней части рукава строят локтевую вытачку.
Верхняя сторона вытачки — Л41Л51. Нижняя сторона лежит на пер-
пендикуляре к линии Д4М41, опущенном из точки Л41.
Щ1Л52 = ЛцЛ$1
Вытачка не доходит до линии локтевого переката на 1,0 — 2,0 см.
Нижняя линия рукава проходит через точки Р2, Л51, Л52, М$.
Точка пересечения нижней линии передней части рукава с боковой
линией полочки — точка 3. Она является началом подреза палочки. От-
резок 2 — 3 — линия подреза палочки.
Точка пересечения нижней линии задней части рукава с боковой
линией спинки — точка 4. Она является началом подреза спинки. Отре-
зок 1 — 4 — линия подреза спинки.
Для изделий с ромбовидной ластовицей точки 3 и 4 должны лежать
на одном уровне. Если в результате построений оказалось, что точки
лежат на разных уровнях, то разность уровней точек делят пополам и от
нового уровня уточняют положение нижних линий передней и задней
частей рукавов.
При построении чертежа ластовицы находят ее ширину:
11 — 22 = 1—2 — с чертежа полочки.
Вершину ластовицы находят засечками двух дуг: из точки 11 — ради-
усом, равным отрезку 4 — 1 с чертежа спинки плюс 1,5 см, и из точки 22
— радиусом, равным отрезку 3 — 2 с чертежа палочки плюс 1,5 см:
11 — е = (4 — 1)+ 1.5
22 — е = (3 — 2) + 1,5
Срезы ластовицы оформляют плавными линиями с прогибом 0,3 —
0,5 см посередине отрезков.
Вопросы для самопроверки.
1. Какие характерные особенности определяют покрой изделия с рубашечными
рукавами ?
2. Какие особенности следует учитывать при выборе величины прибавок Пг,
Пспр9
3. Каковы особенности построения чертежа спинки изделия рубашечного покроя?
4. Какие особенности следует учитывать при построении полочки изделия руба-
шечного покроя ?
5. Как зависит высота оката рукава от формы изделия рубашечного покроя?
6. Какова величина посадки рукава в изделии рубашечного покроя?
7. Каковы отличительные особенности покроя изделия с рукавом реглан?
8. В чем особенности построения базисной сетки для изделия с рукавом реглан ?
9. Как проводят выбор прибавок Пг, Пспр, Поп для целей конструирования изде-
лия с рукавом реглан ?
10. В чем состоят особенности построения чертежей спинки и палочки изделия с
рукавом реглан ?
11. Как строят линию проймы спинки и палочки изделия покроя реглан?
12. В чем особенность построения чертежей рукава реглан?
13. Как определяют положение линии ширины рукава над проймой для передней и
задней частей рукава реглан?
14. Как определяют положение линий переднего и локтевого перекатов в рукаве
реглан?
15. Какой принцип используют при построении нижних линий передней и задней
частей рукава реглан ?
16. Что является характерным для конструкции изделия с цельнокроенными ру-
кавами?
17. Почему в изделиях с цельнокроенными рукавами необходимо проектировать
ластовицу?
18 Какие конструктивные формы может принимать ластовица ?
19. В чем особенность выбора прибавок Пг, Пспр, Поп для построения конструк-
ции изделия с цельнокроенным рукавом ?
20. Каковы особенности построения чертежей полочки и спинки изделия с цельно-
кроенным рукавом ?
21. Как определяют положение верхних линий передней и задней частей рукавов?
22. Как определяют положение линии ширины рукава под проймой на передней и
задней частях цельнокроеного рукава?
23. Как определяют положение линий низа и локтя на чертежах цельнокрэенных
рукавов?
24. Какое условие необходимо выдержать при построении линий подрезов палочки
и спинки в изделии с цельнокроеннымрукавом?
25. Как построить ластовицу к изделию с цельнокроенным рукавом ?
Глава 4 Конструирование мужской одежды
В главе 3 п. 3.1 изложена последовательность построения базовых
конструкций женской поясной и плечевой одежды. Построение базовых
конструкций мужской одежды предлагается проводить по тем же, извест-
ным Вам этапам, т. е. получение исходных данных, расчет в последова-
тельности предусмотренной выбранной системой кройки с точностью до
0,1 см и построение базисной сетки чертежа, расчет и построение линий
чертежа основы констру!
5ПП
л изделия, проверка качества выполненн ого
чертежа.
4.1 Поясные изделия
К поясным изделиям для мужчин относят различные виды брюк.
Мужские брюки по основным деталям и конструктивным линиям не
отличаются от женских, поэтому посмотрев рис. 3.2. Вы можете вспом-
нить расположение и название основных конструктивных линий брюк.
Исходные данные для построения чертежа основы
Для построения чертежа основы мужских брюк* необходимо знать
измерения фигуры и величины прибавок по основным линиям. В табл.
4.1 приведены измерения необходимые для построения чертежа. В графе
3 этой таблицы для примера приведены числовые значения соответст-
вующие измерениям типовой фигуры 170-100-88.
Величины прибавок выбирают из таблицы 2.3.
Для конкретного примера выбираем следующие прибавки:
Пт = 1,0 см Пб = 2,0 см
Таблица 4.1
Измерения, необходимые для построения чертежа брюк
Обозначение измере- ния Наименование измерения Величина измерения, см.
Ст Полуобхват талии 44
Сб Полуобхват бедер 51,6
Дтк(Дткб) Расстояние от линии талии до колена 58,1
Дб Длина брюк 98,0
Построение базисной сетки чертежа.
Базисная сетка чертежа представляет собой систему взаимоперпен-
дикулярных 3-х вертикальных и 5-и горизонтальных линий. Построение
базисной сетки показано на рис. 4.1.
Для построения проводят вертикальную прямую с вершиной в точке
То. От точки То вниз откладывают отрезки определяющие положение:
* Данное построение изложено по методике ЦОТШЛ.
— линии низа ТоНо = Дб
Рис. 4.1
Построение базисной сетки чертежа конструкции мужских брюк
— линии колена Т0Кю = Дтк (Дткб)
— линии высоты сидения Т&Я, = 0,5 Сб — (1,0-2,0) см
Большую величину коэффициента берут при построении брюк на
полную фигуру.
По этой формуле определяют высоту сидения для фигур с ростом
176 см; для больших или меньших ростов она увеличивается или умень-
шается соответственно на 0,7 см.
От точки Я, вверх откладывают отрезок Я,Б,, определяющий положе-
ние линии бедер:
Я,Б, = 1/ЗТоЯ1
От точки То вниз откладывают отрезок Т0Т0,
Т0Т01 = 0,1 (Сб-Ст)
Через точки Т01, Б,, Я,, Ко и Но проводят горизонтали.
Ширину передней части брюк по линии бедер определяет отрезок
Ь,Б2.
Б,Б2 = 0,5 (Сб + Пб)
Через точку Б2 проводят вертикаль, при пересечении которой с гори-
зонталью Т01 получают точку Т2, а с горизонталью Я{ — точку Я2.
Расширение передней части по линии бедер
Б2Б21 = 0,5 - 0,7 см
Ширину шага передней части рассчитывают
Я2Яз = 0,1 (Сб+Пб)
Если прибавка Пб большая (5,0 — 8,0 см), то
ЯЛ = 0,1 (Сб+Пб) - (0,5 - 0,7см)
Линия сгиба брюк расположена посередине отрезка Я,Я?, т. е. шири-
ны передней части брюк по линии высоты сидения.
Я{Я = ЯЯ3 = ЯЛ/2
Через точку Я проводят вертикаль и при пересечении ее с базисными
горизонталями получают точки Т, Б, К, Н.
Ширину брюк по линии низа в готовом виде определяют исходя из
желания заказчика или согласно модному направлению. Ширина брюк
по линии низа передней части традиционно, согласно зрительному вос-
приятию расположения бокового шва брюк, меньше задней части на 4,0
см, т. е.
Н,Н2 = Шн - 2,0
Ширина брюк по линии низа передней части на чертеже
НН, = НН2 = Н,Н:/2
Ширина брюк по линии низа задней части на чертеже
ННз = ННч = НН, + 2,0
Положение бокового края задней части на линии бедер определяет
отрезок Б,Б3
Б,Б3 = 0,1 (Сб + Пб) - 2,0 см
Ширина задней части брюк по линии бедер:
БзБ4 = (Сб + Пб) - БЛ,
Из точки Б3, радиусом Б3Б4 проводят дугу, на которой откладывают
отрезок Б4Б5, определяющий балланс брюк.
Б4Б5 = 0,05 (Сб + ТоЯ1) — (0,3 — 0,5) — для типовой фигуры
Б4Б5 = 0,05 (Сб + Т0Я1) + 0,5 см — для сутулых фигур и фигур с
выпуклыми ягодицами.
Б4Б5 = 0,05 (Сб + Т0Я1) — 1,0 см — для перегибистых фигур и фигур с
плоскими ягодицами.
Вспомогательная точка Ял нужна для определения положения сред-
ней линии задней части брюк
ЯэЯ21 = (0,03 - 0,05) Сб
Большую величину коэффициента берут для изделий на фигуры
больших полнот.
Точки Я21 и Б5 соединяют прямой линией, продолжают ее вверх и
откладывают отрезок Б5Т5.
Точка Т5 — вершина средней линии задней части брюк.
Построение передней части брюк (рис. 4.2)
Для оформления средней линии находим вспомогательную точку 1.
От точки Я2 на биссектрисе угла БтЯЛ откладывают отрезок Я21.
Я21 = 0,4 Я2Б2
Среднюю линию проводят через точки Т2, Я2Ь 1, Я3.
Рассчитаем ширину передней части брюк по линии талии.
Т2Т4 = 0,5 (Ст 4- Пт) 4- “вГ 4- “с”, где
“В1" —- величина раствора вытачки, равная 2,0 — 2,5 см;
“с" — величина раствора складки, равная 3,0 — 5,0 см.
Отрезок Т2Т4 откладывают на прямой, соединяющей точки Т2 и Т6.
Обычно, для фигур, с разностью полуобхватов бедер и талии, располо-
женной в интервале от 4,0 до 10,0 см Предусматривают или складку или
вытачку, больше 10,0 — и складку и вытачку. При этом определя ющим
моментом является положение точки Т4 относительно точки То. Отрезок
Т4Т0 не должен превышать 1,0 см, в связи с оформлением бокового края
брюк. Для изделий на фигуры с увеличенным выступом живота, среднюю
линию и линию талии проводят несколько иначе. От точки Т2 вверх
откладывают отрезок Т2Т3 — подъем линии талии.
Т2Т3 = 0,5 (Ст 4- 8,0 - Сб)
От точки Т3 вправо по горизонтали откладывают отрезок Т3Т31 —
смещение вершины сред ней линии
Т3Т31 = 0,4 Т2Т3
При этом средняя линия проходит через точки Т31, Б21, 1, Я3, а линия
талии — через точку Т31(Т2) по горизонтали на расстоянии 1/3 ширины
передней части, а затем плавной кривой до точки Т4.
Если нам известна ширина брюк на уровне колена в готовом виде (по
желанию заказчика) — Шк, то от точки К вправо и влево откладывают
отрезки КК1 и КК2
КК1 = КК2 = (Шк - 2,0)/2
Если эта ширина не известна, то от точки пересечения горизонтали
откладывают отрезок К3К1
К3К1 = 1,0 — 1,5 см
При этом чем уже ширина брюк внизу, тем больше величина К3КЬ
Далее от точки К вправо по горизонтали откладывают отрезок равный
КК2
КК2=КК!
Линию шагового края проводят через точки Н2 и К2 — по прямой, К2
и Я3 по плавной вогнутой линии.
Линию бокового края проводят через точки Н1 и К1 — по прямой и
далее плавными вогнутой (К1 и ЯО и выпуклой (Яь Бь Т4) кривыми.
Подъем середины низа НН5
НН5=0-г 1,0 см
С увеличением ширины низа величина НН5 уменьшается.
Линию низа проводят плавной кривой через точки Нь Н5, Н2.
Построение задней части брюк (рис. 4.2)
Ширина шага задней части по линии высоты сидения откладывают
вправо от точки Я21
Я21Я5 = 0,25 (Сб + Пб)-1,5 см
Для оформления средней линии находим вспомогательные точки
Я32, 2
ЯзЯ32 = 1,0
Отрезок Я21Я32 откладывают вниз по линии Я3К2
Я212 = 2,0 — 3,0 см
Отрезок Я^2 откладывают вверх и вправо по биссектрисе угла Б4 Я21
Я,.
Ширину по линии колена определяют откладывая вправо и влево от
точки К отрезки К К< и КК$.
ККд = КК5 = КК + 2,0 см
Соединяют прямой линией точки Я5 и К*, середину отрезка отмечают
точкой 3. Из точки 3 по перпендикуляру к прямой Кд Я5 откладывают
отрезок 3-4.
3-4 — 1,0 — 1,5 см
Линию шагового края проводят через точки Н4 и К* — по прямой, К»,
4, Я5 — по плавной вогнутой линии.
Вершину шагового края задней части определяют откладывая отре-
зок НдКЛ»
Н4К4Яб = Н2К2Я3 — (0,5 — 1,0) см, где 0,5 — 1,0 см — это величина
оттяжки линии шагового края.
Среднюю линию проводят проводят через точки Т$, Б5, 2, Я32, Я*.
Ширина задней части по линии талии Т5Т7 = 0,5 (Ст + Пт) + “в2”, где
"вГ — величина раствора задней вытачки (или двух вытачек), равная 2,0
— 4,0 см. Величина раствора зависит от степени выступания ягодиц.
Отрезок Т5Т7 откладывают от точки Т5 до пересечения с горизонталью
То. Линию бокового края проводят через точки Н3 и К3 — по прямой,
К3,Бз, Т7 — по плавной кривой.
Линию бокового края задней части уравнивают с линией бокового
края передней части брюк
НзК?Б3Т71 = Н^Б/П
Рис. 4.2
Построение передней и задней частей мужских бркж
Линию талии проводят через точки Т71 и Т5.
Обязательное условие — в точке Т5 линия талии образует прямой угол
со средней линией.
Спуск середины низа задней части
ННб = 0,5 — 1,0 см
Аналогично передней части брюк — с увеличением ширины брюк
внизу, величина ННе уменьшается. Линию низа проводят через точки Н3
Н6, Н4.
Положение вытачек и карманов.
На передней части брюк вытачка на линии талии обычно располага-
ется по линии сгиба, ее длина не превышает 1/3 высоты сидения (отрезок
Т01, Я|). Складку обычно располагают влево от линии сгиба.
Линию кармана передней части можно расположить в боковом шве,
на клонно, горизонтально и вертикально. Наиболее частое решение кар-
мана — это наклонный карман с отрезным бочком. Верхний конец кар-
мана располагают вправо от точки Т4 на расстоянии 3,5 — 4,0 см. Из этой
точки на линии бокового края делают засечку радиусом, равным длине
входа в карман.
Длина входа в карман равна для размеров 88-96 — 16,0 см, для разме-
ров 100-104 — 17,0 см; для размеров 112-128 — 18,0 см.
Горизонтальные карманы, как на передней, так и на задней частях
строят параллельно линии талии на расстоянии 6 — 7,5 см от нее.
Конец кармана обращенный к боковому краю располагают на рас-
стоянии 4,0 — 5,0 см от него.
Длина входа в карман равна для размеров 88-108 — 14,0 см; 112-128
— 15.5 см.
На задней части брюк строят одну или две вытачки. Средние линии
вытачек располагают перпендикулярно линии входа в карман.
Проверка качества выполненного чертежа.
После построения чертежа, конструкцию брюк проверяют:
1. По габаритам: измеряют переднюю и з ад? пою части брюк по линии
талии, линии бедер, линии колена и низа, длину брюк и сверяют с задан-
ными значениями. Проверяют расчет и величину линии высоты сидения.
2. Соответствие по длине шаговых и боковых линий передней и зад-
ней частей брюк.
3. Сопряжение передней и задней частей по боковому шву на уровне
линии талии и низа, по шаговому шву на уровне линии высоты сидения
и низа.
4. Сопряжение двух передних частей по средней линии.
5. Сопряжение двух задних частей по средней линии.
6. Оформление линии талии при закрытых вытачках и складках.
Пример конкретного расчета для построения чертежа основы муж-
ских брюк 170-100-88 приведен в таблице 4.2.
Таблица 4.2.
Пример расчета построения чертежа брюк
Отрезок Направлен) *е перемещения Расчетная формула, расчет Величина отрезка, см
Построение базисной сети чертежа
ТоНр вниз по вертикали ТоНо>-Дб 98,0
Т0Ко вниз по вертикали ТоКо к Дтк(Дткб) 58,1
ТоЯ! вниз по вертикали Т0Я1» 0,5Сб-(1,0-2,0)-0,7 = 0,5 х 51,6 - 1,0 -0,7 24,1
Я1Б! вверх по вертикали 1/3 Т0Я1» 1/3 х 24,1 8,0
ТрТо1 вниз по вертикали ТсТо1« 0,1 (Сб - Ст) - 0,1 (51,6 - 44) = 0,1 х7,6 0,76
Б1Б2 вправо по горизонтали Б,Б2 - 0,5 (Сб+ Пб) * 0,5 (51,6 + 2,0) - 0,5 х 53,6 26.8
Б2Б21 вправо по горизонтали БгБл» 0,5 - 0,7 0,5
я2я3 вправо по горизонтали Я2Я3» 0,1 (Сб + Пб) » 0,1 (51,6 + 2,0)» 0,1 х 53,6 5.4
Я1Я вправо по горизонтали Я1Я^ЯЯ?=-Я1Яз72 - 32,2/2 16,1
ННЬ нн2 влево и вправо по горизонтали НН! = НН2 =Н!Н2/2 = (Шн - 2,0)/2-(22,0 - 2.0)/2 10.0
НН3, НН4 влево и вправо по горизонтали ННз - НН*а: НН[ + 2,0 = 10,0 + 2,0 12.0
Б1Б; влево по горизонтали Б1Б3 = 0,1 (Сб+ Пб) - 2,0 « 0,1 (51,6 + 2,0) - 2,0 - 0,1 х 53,6-2,0 3.4
Б3Б< вправо по горизонтали Б3Б4 - (Сб + Пб) - Б1Б21 ~ (51,6 + 2,0) - 27,3 26,3
БдБ5 вверх по дуге Б4Б5» 0,05 (Сб+ Т0Я1) - (0,3 - 0,5) - 0.05 (51,6 + 24,1) - 0,3 « 0,05 х 75.7 - 0,3 » 3,8 - 0,3 3.5
ЪЯ21 влево по горизонтали Я1Я21» 0,04 х Сб - 0,04 х 51,6 2.0
Построение передней ччстн брюк
Я21 вправо и вверх по биссектрисе угла Б^ЯзЯз Я21»0.4Я2Б2-0,4х8,3 3,3
Т2Т4 влево по прямой Т2Т0 Т2Т4 - 0,5 (Ст + Пт) + 4,0 - 0,5 (44,0 + 1,0) + 4,0 26 5
К3К1 вправо по горизонтали К3К1«1,0-1,5 1,0
кк2 вправо по горизонтали КК2-КК1 измерить по чертежу
нн$ вверх по вертикали НН5 - 0- 1,0 0,7
Построение задней частя брюк
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула, расчет Величава отрезка, см
Я21Я5 вправо по горизонтали Я2|Я5 - 0,25 (Сб + Пб) - 1,5 - 0,25 (51,6 + 2,0) - 1,5 11,9
ЯэЯ32 вниз по ЛИНИИ Я3К2 ЯзЯзг* 1,0 1,0
Я212 вверх и вправо по биссектрисе угла Б4Я21Я3 Я212-2,0- 3,0 2,5
КК4, ККГ вправо и влево по горизонтали КК4-КК5-КК1 + 2,0
Т5т7 от точки Т5 влево до пересечения с горизонталью То Т5Т7-0,5(Сг+Пт)+2,0-0.5(5 1,6+1,0)+2,0 28,3
ННб вниз по вертикали ННб-0,5-1,0 0,7
Примечание: Я1Я3 либо измеряют по чертежу, либо получают как сумму
величин отрезков Б1Б2 и Я2Я3.
Вопросы для самопроверки.
1. Какие этапы построения чертежа конструкции брюк Вы знаете?
2 Какие исходные данные необходимы для построения чертежа конструкции
брюк ?
3. Построение основных горизонталей базисной сетки.
4. Расчет ширины передней части брюк по линиям бедер, высоты сидения, низа.
5. Расчет ширины задней части брюк в базисной сетке.
6. Баланс брюк, как он находится и где строится на чертеже?
7. Оформление средней линии передней части брюк.
8. Оформление линии талии передней части брюк. Вытачки, складки, карманы,
как они оформляются ?
9. Оформление линий бокового, шагового края и линии низа передней части брюк.
10. Оформление средней линии задней части брюк и линии шагового края.
11. Оформление линии талии задней части брюк. Вытачки, карманы, как они
оформляются ?
12. Оформление линии бокового края и низа задней части брюк.
13. Как проверяется качество выполненного чертежа?
4.2. Плечевые изделия
К плечевым изделиям бытовой верхней одежды у мужчин относят
сорочку, жилет, пиджак, куртку, плащ, пальто, а также более редко встре-
чаемы блузон, блузу, сюртук, фрак и т. п. (мы не рассматриваем трико-
тажные изделия и белье). Мужская одежда имеет те же названия кон-
структивных линий, что и женская одежда. Так как чаще всего мужская
плечевая одежда распашная, то на рис. 4.3 изображена схема пиджака с
втачным рукавом, на которой указаны конструктивные линии аналогич-
ные линиям чертежа за исключением линии втачивания воротника (на
чертеже — линии горловины спинки и палочки), линии втачивания ру-
кава (на чертеже линия проймы и оката рукава) и средней линии палочки
(на чертеже линия полузаноса).
Линия
отачибания
Воротника
Плечедая
линия
Линия
дтачидания
рукада
Линия
груди
Линия
переднего
кроя
рукава
Линия
талии
Линия
Линия
ростка
Средняя
линия
спинки
Линия
клокшедвео
прав
рукава
Линия
докодпо
края
Линия
Линии а^.а
полузаноса овчка
Линия
низа
Линия
края
борта
Рис. 4.3
Схема мужского пиджака
Построение чертежа плечевого изделия начинают с выполнения чер-
тежей спинки и палочки, для которых строят одну базисную сетку. Чер-
тежи рукава и воротника выполняют позднее.
4.2.1. Построение чертежа основы конструкции мужского
плечевого изделия с втачным рукавом.
Исходные данные.
Перечень измерений, используемых для построения чертежа основы
конструкции приведены в табл. 4.3. В последней графе таблицы даны
числовые значения измерений мужской типовой фигуры 170-100-88, ко-
торые будут использованы для расчетов в качестве примера.
Таблица 4.3
Изы «рения, необходимые для построения чертежа пиджака
Обознж ге- ния измере- ния Наименование измерения Величина измерения, см
Сш полуобхват шеи 20,3
СП полуобхват груди первый 51,0
СГц полуобхват груди второй 52,0
Сгщ полуобхват груди третий 50,0
полуобхват талии 44,0
Сб полуобхват бедер с учетом выступа живота 51,6
Шг ширина груди 19,0
Дтсп расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи 47.3
Дтп прассгояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди 46.1
Впрзп расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня заднего угла подмышечных впадин 24,9
Впк высота плеча косая 46,8
Шс ширина спины 20,4
Ди длина изделия 76.0
Шп ширина плечевого ската 15,3
Др длина рукава 62,0
Оп обхват плеча 32,2
1 Из таблиц прибавок (см. табл. 2.2 — 2.7 ) выбираем прибавки, необ-
ходимые при построении чертежа конструкции:
Пг- 6.7 см
Пб « 4,0 см
Поп “8,0 см
Пик: “ 1,5 см
П шп - 1,2 см
Пспр - 2.5 см
Пдтс - 0,7 см
Пдтп - 0,8 см
Пшгс" 1.0 см
Пвок “ 0,9 см
Пуп “ 2,5 см
Пил - 1,0 см
Построение базисной сетки и чертежа основы
Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему взаимо-
пер пендикулярных четырех вертикальных и четырех горизонтальных
линий. На рис. 4. 4. они выделены утолщенной линией.
В левом верхнем углу чертежа отмечают точку До и проводят вниз
вергикаль, на которой откладывают отрезки определяющие:
— уровень линии глубины проймы
Рис.4.4
Построение базисной сетки и основы чертежа конструкции мужского плечевого
изделия
АоГ = Впрзц + Пспр + 0,5 Пдгс
— уровень лопатки
АоУ = 0,5 АГ + 2,0 см
— уровень линии талии
АоТ = Дтсп == Пдгс
Для фигур с большим прогибом спины по линии талии в изделиях
прямого силуэта вместо измерения Дтсп используют Дтсдо (по отвесу ).
— уровень линии бедер
ТБ = 0,5 Дтсц — 5,0 см
Из точек Ао, Г, Т и Б проводят гсризонтали. От точки Т по гориз эн-
тали откладывают величину отведения средней линии спинки (ТТ1). 'Эта
величина зависит от силуэта, наличия шва посередине и особенное 'гей
фигуры. В табл. 4.4. приведены значения этой величины для типовых
фигур и фигур с нормальной осанкой.
Таблица 4.4
Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии
Силуэт Величина отводя, см
Спинкв разрезная (со швом) Сшикя вервзрезнвя (без пва)
Прямой 1,5 2,0
Полуприлегающий 2,0 2,5
Прилегающий 2,5 3,0
Для перегибистых фигур отвод уменьшают, а для сутулых увеличива-
ют на 0,5 см относительно приведенных в таблице.
Соединяют точки У и Т1 прямой и на пересечении этой прямой с
горизонталью Г получают точку г.
Рассчитаем основные участки по ширине базисной сетки. Общая
ширина сетки.
Ад = СгП1 + Пг + Гг
Если мы имеем фигуру с увеличенным выступом лопаток, то общую
ширину корректируют (увеличивают) на дополнительную величину △,
которая равна
△= Сгп — (Сгщ + 2,0)
Ширину спинки откладывают вправо от точки А
Ад = Шс + Пшс
Ширина полочки равна
ад2 ~ Шг + Пшг
Рассчитаем ширину проймы как разность общей ширины и ширины
спинки и полочки
аа2 = АД| — (Ад + а,а2)
И теперь сравним величину аа2 с минимальной шириной проймы,
значение которой приведены в табл. 4.5.
Таблица 4.5
Минимальное значение ширины проймы для изделий с втачным рукавом на ти-
повые фигуры
Вид изделия
этииимвляяя иц кв проаш, см, кв типовые фнуры с оехвятом груди
88 92 96 100 104 106 112 116 120 124 128
пиджак 13,6 14.2 14,8 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19,6
пальто демисе- зонное и лет- нее 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8 19,4 20,0 20,6
пальто зимнее 15,4 16,0 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0 19.6 20,2 20,8 21.4
Примечание: В данной таблице учтены типовые измерения Ог соответствую-
щего размера, при увеличении Ог индивидуальной фигуры минимальную ширину
проймы увеличивают на 0, 4 см на каждый сантиметр изменения Ог.
Если значение аа2 меньше минимальной ширины проймы, то или
увеличивают общую ширину прибавки (Пг), или уменьшают прибавки
по участкам (Пшс и Пшп).
Из точек а, аь а2 проводят вертикали как показано на рис. 4.4 и при
пересечении их с горизонталями получают точки (обозначение см. на
рис. 4.4).
Построение горловины и линии плечевого края спинки.
Среднюю линию спинки вверху удлиняют
АА1 = 0,5 см
В изделиях с разрезной спинкой среднюю линию спинки в верхней
части (до уровня лопаток) отводят вправо на 0,5 см.
Ао1Ао2 = 0,5 см
Если фигура очень сутулая, то А01А02 увеличивают до 1,0 см.
Из точки Ля (Ао2) по прямой, перпендикулярной линии Ао1(Ао2)У
откладывают отрезок равный ширине горловины спинки.
Ао1(Ао2) А2 = Сш/3 + Пшгс
Если индивидуальная фигура обладает сильно развитыми мышцами
в области пояса или жировыми отложениями в области седьмого позвон-
ка, то ширину горловины увеличивают на 0, 5 — 1,0 см.
Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2
по вертикали
А2А1 = Ао|(Ао2) а2 /3
Через точку А2 проводят линию, параллельную Ао1(Ао2)А2 и пересече-
ние ее с прямой Ао1(Ао2)А2 ставят точку А
Положение плечевой точки спинки (конца плечевого края) опреде-
ляют пересечением двух дуг — первая из точки А2 радиусом равным
отрезку А2П, вторая из точки Т„ радиусом отрезку Т\П.
А2П = Шп
Т1П = Впк + Пдгс + 0,5 Пуп, где
Пуп — прибавка на удлинение проймы на плечевую накладку (если
она запроектирована)
На 1,0 см толщины плечевой накладки Пуп = 2,5 см.
Построение линии плечевого края полочки.
От точки Г) влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Гб.
Г3Г6 = 0,5 Г3Г4+ 1,0 см
Ог точки Гб вверх по перпендикуляру откладывают отрезок равный
Пспр
ГбГ7 = Пспр
Через точку Г? вправо проводят горизонталь и на пересечении ее с
вертикалью а, получают точку Г8.
Ог точки Г8 вверх откладывают величину сутюжки
Г8Гв1 = 0,05 Шг
Для пальто и пиджака с отрезными бочками
Г8Г81 = 0,025 Шг
Соединяют линией точки Г7 и Г81 и из точки Г81 к этой линии восста-
навливают перпендикуляр до пересечения с горизонталью До, получают
точку А3.
Влево от Аз откладывают отрезок, определяющий ширину горловины
ПОЛОЧКИ — А3А4
А,А4 = Ао1(Ал2)А2 + (2,0 — 2,5 см)
Если фигура имеет развернутый плечевой пояс, то величина свобод-
ного члена увеличивается до 3,0 — 3,5 см, а для фигур с наклонным
вперед плечевым поясом уменьшается до 1,0 — 1,5 см.
Через точку А< проводят вертикаль, при пересечении которой с гори-
зонталью Т ставят точку Т™.
Спуск линии талии полочки ТооТб равен 1, 0 см.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь, при пересечении кото-
рой с вертикалью а, получают точку Т8.
Вершину горловины полочки определяют откладывая отрезок ТАц
вверх по вертикали А4.
ТАи = Дтпи + 0,5 ТбоТ6 + Пдтп + 0,5 Пуп
От точки А41 вниз откладывают глубину горловину полочки
А41А5 = 0,45Сш
Из точки А> опускают перпендикуляр на линию А3Г8, и получают
точку Ач.
Определить положение конечной точки плечевого края можно двумя
способами.
Если мы используем измерение Впкпп, то конечную точку (П5) опре-
деляют пересечением двух дуг из точек А41 и Т8.
Радиус дуги из точки Ац
А41П5 — Шп
Радиус дуги из точки Т8
ЪП = Впкпц + 0,5 Т6Тбо + Пдтп
Пересечение горизонтали из точки П5 с вертикалью а2 — точка И».
При втором способе, через точку А» к прямой АзГ8, проводят перпен-
дикуляр при пересечении которого с прямой а2Г4 получают точку а21. От
точки а2] вниз откладывают отрезок а2|П4
а2|П4 = аП2
Положение вспомогательной точки П. (точка касания проймы по-
лочки с вертикалью а2.
Г2П6 = 0,25 Г2П4 + 0,5
Из точки По радиусом П6П4 проводят дугу влево от точки П4 и делают
на ней засечку радиусом равным 1Пг проведенным из точки Аи.
А41П5 = Шп
Построение спинки.
Среднюю линию спинки оформляют в зависимости от силуэта и нали-
чия среднего шва.
На рис. 4.5 приведены примеры оформления средней линии спинки
со средним швом (разрезная спинка) (рис. 4.5а,б) и без среднего шва
(неразрезная спинка) (рис. 4.5в).
Рис. 4.5
Построение средней линии спинки (а,б — для разрезной спинки, в — для не-
разрезной спинки)
В случае наличия среднего шва, среднюю линию спинки в верхней
части (до уровня лопато к) отводят вправо на 0,5 см.
А)1А)2= 0,5 см
Если фигура очень сутулая, то Ао|Ао2 увеличивают до 0,1 см.
В дальнейшем при построении горловины спинки отправной точкой
являются точка Ао2, а не Ащ.
Из уже известной таблицы 4.4 в зависимости от модели выбираем
величину отведения средней линии спинки ТТ| и откладываем ее на
горизонтали Т. В изделиях с разрезной спинкой (рис. 4а,б) проводят
прямую линию через точки У и Т, и при пересечении ее с горизонталью
Б получают точку Бь В изделиях с неразрезной спинкой (рис. 4.5в) точку
Ао соединяют прямой линией с точкой Т1 и продолжают ее вниз.
В изделиях полуприлегаюшего и прилегающего силуэтов (рис. 4.5а) в
среднем шве спинки делают вытачку по линии талии.
Т|ТН = 0.8 — 1,3 см.
Этот отрезок откладывают вправо от точки Ть затем делят его попо-
лам, полученную точку (Т|2) (на рис. не указана) соединяют с точкой Б| и
продолжают эту прямую вниз.
Средняя линия спинки проходит через точки А, У, Ти, Б1 и далее по
прямой Т12Бг|.
В прямом силуэ те разрезная спинка (рис. 4.56) средняя линия спинки
проходит через точки А, У и далее по прямой УТ|. В изделиях с неразрез-
ной спинкои (рис. 4.5в) средняя линия проходит по прямой через точки
АТо.
Линии талии и бедер спинки проводят через точки Т1(ТП) и Бь под
прямым ужюм:
для изделий со средним швом спинки — к УБь
для изделий с неразрезной спинкой — к А01Б1.
На рис. 4.6 показано построение средней линии спинки со швом в
мужском пиджаке полуприлегающего силуэта. Дальнейшее построение
основы чертежа конструкции плечевого из делия также показано на этом
рисунке.
Ог точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изде-
лия АН1.
АН1 = Ди + Пдгс
Линию низа проводят через точку Н1 перпендикулярно к нижней
части средней линии спинки. Через точку II । проводят горизонталь и при
пересечении ее с вертикалью Ао ставят точку Нь
Если в изделиях с разрезной спинкой делают шлицу, то ширина ее
обычно равна 5,0 — 6,0 см — для пиджака и 6,0 — 7,0 см для пальто, а
длину делают согласно модели.
Линию горловины спинки оформляют плавной кривой между точками
А и А2.
Для оформления линии проймы сначала уточним положение конца
плечевого края. Для создания выпуклости на лопатки проектируют су-
тюжку или вытачку по плечевому краю и сутюжку по линии проймы.
Рис. 4 6.
Построение чертежа конструкции мужского пиджака
Величина сутюжки по плечевому краю не превышает 0,7 — 1,2 см.
Если предусмотрена вытачка, то ее раствор равен 2,0 — 2,5 см — для
тканей мягких структур и 1,3— 1,5 см — для “сухих” тканей.
Для перегибистых фигур вытачку или сутюжку уменьшают, а для
сутулых увеличивают на 0.5 см.
Расположение плечевой вытачки определяется моделью. Чаше всего
она располагается на 4,0 — 4,5 см от высшей точки горловины спинки.
Длина вытачки 6,0 — 8,0 см.
Величину сутюжки по плечевому краю откладывают на его продол-
жении от точки П
ГИД = величина сутюжки (или раствор вытачки)
Сутюжка по линии проймы обычно равна.
для типовых фигур 0,7 — 1,0 см;
для фигур перегибистых 0,5 — 0,7 см;
для фигур сутулых 1,3 — 1,5 см.
Из точки А2 радиусом АП| вверх проводят дугу, на которой и огкла-
дывают сутюжку по линии проймы — отрезок П.П.1. Линия плечевою
края проходит через точки А2 и П_.
Для о<Ьормления линии проймы находим положение вспомогатель-
ных точек П3, 1, Г2.
Вверх от точки Г( откладывают отрезок Г|ГЬ
Г П, = 0,5 П2Г| + 1,5 см
Точка 1 лежит на биссектрисе утла П;Г1Г4
Г, 1 = 0,25 Шпр — (0,3 — 0,7 см)
Точка Г4 находится на середине проймы
ГГд = 0,з Шпр
Линию проичы спинки плавной кривой проводят через точки Иц, ГЬ,
1, Г4.
При необходимости допускается отклонение отточки П?.
Для о пре теления положения вершины бокового края вверх от точки
Г, откладывают 5,0 см — точка Г|0 (эта величина может меняться в зависи-
мости от положения бокового шва). Вправо от этой точки проводят гори-
зонталь до пересечения ее с линией проймы в точке Гц — вершине боко-
вого края спинки.
Ширина спинки по линии талии — ТцТ9. Точку Т9 находят отклады-
вая от точки Т[о влево отрезок Т1ПТ9.
Т10Т9 = 1,5 — 2,0 см (по модели)
Соединяют прямой точку' Гц и Т9 и на пересечении с горизонталью Г
получают точку Г?.
Ширина спинки по линии бедер и низа равна
Б,Б< = Н|Н5 = ТцТ 9+ (0,э — 1,5)
Соединяют плавной кривой точки Гм и Т9 и прямой точки 15, Б4, Н.
Г( । Т9 Б4 РГ — линия бокового края спинки.
Построение полочки.
Линию горловины полочки проводят через точки А41А51. Для этого из
точек А& и А5ь радиусом равным АЯА1 проводят две дуги и из точки их
пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от А41 до А5ь
Для оформления линии проймы находят положения вспомогательных
точек 2,4.
Точка 2 лежит на биссектрисе угла П6Г2Г4.
Г22 = 0,25 Шпр - (1,2 - 1,5) см
Соединяют прямой точки П, и Па, делят отрезок пополам и ставят
точку 3. Из точки 3 к прямой П5Пб восстанавливают перпендикуляр и
откладывают на нем отрезок 3 — 4 равный 0,5 — 1,0 см.
Линию проймы полочки проводят через точки П5, 4, Щ 2, Г4.
Линия талии полочки на чертеже проходит по горизонтали Т5ТП и далее
по прямой, соединяющей точку Т6 и точку пересечения вертикали Г4 и
линии талии спинки (Т4).
Линия низа полочки. От точки Т8 вниз по вертикали откладывают
отрезок Т8Н3
Т8Н3 = ТН + (0,5 - 1,5) см
Соединяют точку Н3 с точкой Н4 плавной кривой.
Построение отрезного бочка
От точки Т2 влево откладывают отрезок Т2Тз определяющий линию
отреза бочка, и проводят через точку Ъ вертикаль.
Т2Т3 = 3,5 — 4,5 см (по модели)
Положение линии кармана определяется отрезком Т2К или моде-
лью
Т2К = 4,5 - 7,0 см
Т2К откладывают вниз по вертикали.
Через точку К проводят прямую, параллельную линии талии (Т4Т6),
на пересечении с вертикалью Тз ставят точку К(.
Точка, определяющая середину передней вытачки на линии кармана
— К21 находится на расстоянии 14,0 — 16,0 см от линии полузаноса (или
зависит от модели). Через точку К21 проводят горизонталь до пересечения
с вертикалью Т3 в точке К».
Передний конец кармана — точка К4 находится на горизонтали на
расстоянии 2,0 — 2,5 см вправе от точки К21
Ю1К4 = 2,0 — 2,5 см
Через точку К2! проводят вертикаль — середину передней вытачки,
вправо и влево от нее на линии талии откладывают по половине величи-
ны раствора вытачки — по 0,75 см (величина раствора равна 1,5 см). Из
полученных точек проводят вниз вертикали — стороны вытачек ниже
линии талии.
Длина вытачки от линии кармана 21,0 — 23,0 см. Другим ориентиром
является то, что вершина вытачки не доходит по линии груди на 2,0 — 5,0
см.
Уравнивают стороны вытачки по линии кармана
К2К5 = К2К3 + 1,5
Соединяют прямой линией К5 и Т5, Г2|Т$К5 — линия отреза бочка
полочки выше уровня кармана. На участке линию оформляют плав-
ной кривой. Для определения величины отведения бочка, в точке К|
восстанавливают перпендикуляр к линии К|К2, на пересечении которого
с горизонталью Г ставят точку Г|2. Г21Г|2 — величина отведения бочка. Из
точки Ги вниз проводят вертикаль — линия отреза бочка ниже линии
кармана.
Из точки К< вправо проводят горизонталь, на пересечении ее с верти-
калью Г12 получают точку Ко. Соединяют прямой точки К* и Г21 — линия
о греза бочка выше линии кармана. Линии о греза бочка в точке К* офор-
мляют плавной кривой.
Из точки Т5 вправо проводят горизонталь, до пересечения с линией
отреза бочка и получают точку Т7.
Положение линии бедер бочка. От точки Т7 вниз по линии отреза
бачка откладывают отрезок Т7БС
Т?Б0 = Т$К5 + К.Б<
Через точку Бо проводят горизонталь.
Ширина бочка по линии бедер — Б0Б-.
БбБ7 = (Сб + Пб) — (Б, Б. + Б?Б<), где
Б|Б4 — ширина спинки по линии бедер.
Б3Б< — ширина полочки по линии бедер.
Соединяют прямой линией точки Б^ и Г5, на пересечении ее с гори-
зонталью из точки То получают точку ТР.
Прогиб бокового края по линии талии
ТРТ14 == Т10Т9 — 1,5 — 2,0 см
Точку Ти соединяют плавной кривой с точкой Г,2 и прямой с точкой
в.
Линия Г12Т14 Б— линия бокового края бочка.
Уравниваем линию бокового края бочка с линией бокового края
спинки.
Т14Н- = Т9Н5
Из точки Н вправо проводят горизонталь и на пересечении с верти-
калью Г12 получают точку Нэ.
Точку' пересечения линии низа полочки с линией отреза бочка по-
лочки получают откладывая от точки Б5 вниз отрезок Б5Нд = Б6НС. Точки
Н и Н4 соединяют плавной кривой — линия низа полочки
В таблице 4 6 приведен пример построения мужского пиджака на
типовую фигуру 170-100-88.
Таблица 4.6
Пример расчета построения чертежа пиджака
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула, расчет Величина отрезка,см
Построение базисной сетки
АоГ вниз по вертикали АоГ = Впрзп + Пспр+ 0.5 Пдгс = 24.9 +. 2,5 + 0.5x07 27,7
АоУ вниз по вертикали АлУ = 0.5 АоГ + 2.0 = 0,5 х 27.7+ 2,0 15 9
АоТ вниз по вертикали .АоТ = Дтсц + Пдгс = 47.3+0,7 48.0
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула, расчет Величина отрезка,см
ТБ ВНИЗ по вертикали ТБ = О,5Дтсц-5,О = 0,5x47,3 - 5,0 18.7
ТТ1 вправо по горизонтали ТТ| 2,0
вправо по гори- зонтали Ауа.=Сгщ+Пг+1 г=50.0+6,7+0.8 Гг измерить по чертежу' 57,5
Аоа вправо по гори- зонтали Аоа =Шс +Пшс = 20,4+1,5 21,9
а]а2 влево по гори- зонтали а|а2 = Шт+ Пшг = 19,0+1,2 20,2
ад» аа2 = Аоа! - (Аоа + а^ = 57,5 - (21.9 + 20.2) = 57,5 -42.1 Так как расчетная ширина проймы равна мини-мально необходимой (15.4) поэтому прибав-ку по груди не увеличиваем 15,4
Построение горловины спинки
АоЛи вверх по вертикали А>Ао| = 0.5 0.5
Ас/А«2 вправо по гори - зонтали АлАо2 = 0,5 0,5
Аа2А2 вправо по перпендикуляру кА2У Ао2А2 = Сш/3 + Пшгс= 20,3/3 + 1,0 7,8
А2А1 вниз по перпендикуляру к А:гА2 А2А1 = АсаАз/З = 7.8/3 2,6
Построение плечевого края спинки
А2П из точки А2 радиус А2П А2П =Шп 15,3
т.п из точки Т1 радиус Т;П Т1П = Впкп + Пже + 0?5Пуп = 46,8 + 0,7 + 1.2 48.7
Построение плечевого края полочки
пг6 влево по горизонтали Г3Г6 = 0,5 Г3Г4 + 1.0 = 0,5 х 20,2 + 1.0 11.1
ГбГ7 лзерх по верп - кали ГСГ7= Пспр 2.5
ПГл вверх по верти- кали Г8Г81* 0,025 Шг « 0,025 х 19.0 0,5
А3А4 влево по гори- зонтали А3А4 = АоаА2 + 2,0 ж 7,8+ 2,0 9,8
ТбоТб вниз по верти- кали ТМ)Т6= 1.0 1.0
Отрезок Направление перемещения Расчетная формул?, расчет Величина отрезка,см
Т0А41 вверх по верти- кали Т6Т41= Дтпц+ 0,5 Т<юТб + Плгп = 46,1 + 0,5 х 1.0+ 0,8 47,4
А41А5 вниз по верти- кали А41А5- 0,45 Сш= 0.45 х 20,3 9,1
А41П5 ИЗ ТОЧКИ А41 ради) с А41П5 А41П5 = Шп 15.3
т,п5 ИЗ ТОЧКИ Те радиус Т8П5 Т4П5 - Впкпц+ 0,5 ТоТбо+ Пят + 0.5 Пуп =46.0 + 0.5 х 1,0 + 0,8 + 1,3 48,6
г2пв вверх по верти- кали Г2Пб = 0.25 Г2П4 + 0.5 = 0,25 х 203 + 0.5 5,6
Построение средней линии спкнки
ТГц вправо по гори- зонтали ТТц в 0,8-1.3 0,8
АН! вниз по средней линии АН1 = Ди + Пдгс = 76,0 + 0,7 76.7
Оформление проймы спинки
ПП! вдоль по линии плечевого края ПП1=0.7-1,2 0.7
П|Пц вверх по дуге П,Пц =0.7- 1,0 0,7
Г|П3 вверх.по верти- кали С1П3 = 0.5П2Г| + 1.5 * 0.5 х 22.5 + 1.5 = 11.25+ 1,5 12.8
П1 вправо и вверх по биссектрисе угла П3Г1Г4 П1 = 0.25 Шпр - (0.3 - 0.7) = 0,25 х 15.4 - 0.5 = 3.85-0,5 = 3.35 3,4
ГД4 вправо по гори- зонтали Г|Г4= 0,5 Шпр = 0.5x15,4 7,7
ПГ10 вверх по верти кали Г1Гю= 5.0 5,0
Т10Т9 влево по линии талии ТюТд = 1.5 - 2.0 1.5
Б1Б4 вправо по линии бедер Б1Б4 = ТНТ9 + (0,5-1,5) = 18,0+ 0,5 ТцТ9 - измеряют по чертежу 18,5
Н1Н5 вправо по линии низа Н!Н5 = ТПТ9 + (0,5 - 1.5) = 18.0 + 0,5 18 5
Оформление проймы полочки
Г22 влево и вверх по биссектрисе утла Г4Г2ГЦ Г22 = 0,25 Шпр - (1,2 - 1.5) = 0.25 х 15,4 - 1.3 = 3.85- 1.3 2,6
3-4 вправо и вверх от точки 3 по пер-пендикуляру к прямой П5П0 3-4= 0,5-1.0 0,6
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула, расчет Величина отрезка,см
Линя низа полочки
т.н? вниз по верти- кали Т8Н3 = ТН.+ (0,5 -1.5) = 31.0+1,0 32.0
Пос-роение отрезного бочка
Т2Т3 влево но гори- зонтали Т,Т? = 3.5-4.5 4.0
Т..К вниз по верти- кали Т2К=4.5- 7,0 4.5
К21 отстоит от вертикали а2 на 14 0- 16.0 15,0
К21К4 вправо по гори- зонтали К2|К< =2.0-2.5 2,0
К2К, влево по линии кармана Раствор передней вытачки К2К5 = К2,К2 + 1.5 К2К2 - измеряют по чеотежу
Т7Бб вниз по линии отреза бочка Т7Бб в Т5К5+ К3Б5 - измеряют по чертеж}’
БоБ- влево по гори- зонтали БбБ-» = (Сб + Пб) - (Б(Б4+ Б2Б5) = (516 + 4,0) - (18.5 + 24.2) = 55.6 - 42.7 12,9
ТцТ.2 вправо по гори- зонтали ТцТ|2 = ТоТю 1.5
Т|2Н7 вниз по линии Т12Бч Т12Н7 = ТоН$ - измеряют но чертежу
Б5Н4 вниз по верти- кали Б5Н4 = БбНб - измеряют по чертежу
Проверка качества выполненного чертежа.
После построения чертежа, конструкцию Iтеневого изделия прове-
ряют:
1. По габаритам: измеряют спинку, полочку и бочок по линям груди,
талии, бедер и сверяют с заданными значениями; проверяют расчет и
величины нахожд ения плечевых точек спинки и полочки.
2. Соответствие по длине линий бокового края спинки и бочка, бочок
и полочку по линии отреза бочка, линии плечевого края спинки и палоч-
ки.
3. Сопряжение горловины и линии проймы спинки и полочки по
линии плечевого края.
4. Сопряжение проймы при совмещении спинки, бочка, полочки по
линиям их соединения.
5. Сопряжение линии низа изделия.
Вопросы для самопроверки.
1. Назовите конструктивные линии, характерные для мужской плечевой одежды.
2 Какие исходные данные необходимы для построения основы конструкции муж-
ского плечевого изделия ?
3. Расчет основных габаритов оазисной сетки чертежа основы. Что Вы об этом
знаете?
4. Как строят горловину и линию теневого края спинки ?
5. Как строят линию теневого края полочки?
6 Какие варианты построения средней линии спинки Вы знаете?
7. Линии талии бедер и низа спинки, как их строят ?
8. Оформление линии проймы спинки, расскажите последовательность.
9. Как оформляют линии горловины и проймы полочки?
10. Линия талии и низа полочки, как их оформляют?
11. Построение линии края отрезного бочка полочки.
12 Построение линии переднего края отрезного бочка
13. Построение линии бокового края отрезного бочка.
14. Как выполняется проверка качества выполненного чертежа?
4.2.2 Построение чертежа основы втачного рукава
Втачные рукава .мечут состоять из одной или нескольких частей. В
верхней одежде наиболее распространены двухшовные рукава с перед-
ним и локтевым швами (см, рис. 4.3). Для того, чтобы построить окат руте
ава соответствующий пройме уже построенного изделия необходимо свя-
зать длину проймы изделия и длину оката рукава. Между собой эти вели-
чины связаны простой формулой
Док = Дир + Ппос, где
Док — длина оката рукава,
Дпр — длина проймы изделия (измеряют за минусом прибавки на
сутюжку проймы спинки).
Ппос — величина прибавки на посадку рукава, которая также опре-
деляется исходя из длины проймы
Ппос = Дпр Н, где
Н — норма посадки рукава, ее значение определяем из таблицы 2.7.
Дтя нашего примера Н =0,07.
Ширину’ рукава определяют как сумму измерения и прибавки-
Шрук = Оп + Поп
В ЦНИИШПе была установлена зависимость между Док, Шрук и
Вок.
Док =1,51 (0,5 Шрук + Вок)
Зная Док и Шрук можно определить и Вок
Вок = Док/1,51 — 0,5 Шрук
0,5 Шрук будем в дальнейшем называть шириной рукава в готовом
виде Шрук (в готовом виде).
Следовательно Вок = Док/1,51 — Шрук (в готовом зиде)
и Шрук (в готовом виде) = (Оп + Поп)/2
Определив значение Шрук (в готовом виде) и Вок приступим к по-
строению основы конструкции втачного рукава.
Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему взаимо-
перпендикулярных трех вертикальных и четырех горизонтальных линий
(на рис. 4.7 она выделена утолщенной линией).
Проводят две взаимно-перпендикулярные линии, точка их пересече-
ния Оь
Вверх от точки О1 откладывают высоту оката рукава:
О1О2 = Вок = Пвок
Через точку О2 проводят горизонталь, на которой вправо и влево от
точки О откладывают половину ширины рукава.
Оь Об ^2 0$ Оу
М3 ”2
V
Рис. 4.7
Построение базисной сетки и чертежа основы втачного рукава
О2О? = О2О4 = (Ш рук в гот. виде)/2
Ог точек Оз и О4 вниз проводят вертикали, при пересечении их с
горизонталью О1 получают точки Рп и Рл. От точки О? вниз откладывают
отрезки определяющие положение линии низа О?М и локтя ОзЛ.
О3М = Др — (1,5-2,0 см)
ОзЛ = О3М/2 + 5,0 или же, если есть измерения Дрлок, то
О3Л = Дрлок + Пвок + Ппл
Из точек Л и М влево проводят горизонтали, первую до пересечения
с вертикалью О4 в точке Л2, вторую до пересечения с вертикалью О! в
точке М,. Скос линии низа рукава определяет отрезок М|М2
М,М2 = 1,5-2,0 см
Через точки М и М2 проводят прямую и на ней, влево от точки М
откладывают отрезок, определяющий ширину рукава внизу ММ?.
ММз = Шрук вн. (по модели)
Шрук. вн. — это измерение ширины низа рукава в готовом виде
(сложенного пополам).
От точки Л2 вправо откладывают отрезок ЛДз
Л2Л1 = 0,5-1,0 см
Соединяют прямой линией точки РлЛ? и М3. От точки Л влево откла-
дывают отрезок ЛЛ ।
ЛЛ, = 0,7-1,5 см
Соединяют прямой линией точки Рп, Л3, М.
РлЛзМз — линия локтевого переката.
РпЛ,М — линия переднего переката.
Построение замкнутого контура линии оката.
На горизонтали О2 от точки О2 вправо и влево откладывают отрезки
О2О5 и О2Оо
О2О5=(О2О$ - 2,0)/2
О2О6=О2О4/ 2
Вверх от точки О, откладывают отрезок 0,0.
О|О- = (Вок — Пвок)/2
От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок РпР,.
РпР| = 0,5 Шпр (Шпр. — с чертежа основы плечевого изделия). От
точки Рл влево по горизонтали откладывают отрезок РлР2.
РлР2 = РлР,
Соединяет прямой линией точки Об и Р2 и на пересечении с вертика-
лью О4 получают точку Р3. Точку Р3 соединяют с точкой О7 до пересечения
с вертикалью О3 в точке Р4 и с точкой Р,. Точку О5 соединяют прямой
линией с точкой Р4. Вспомогательная точка 2 находится на перпендику-
ляре восстановленном из середины отрезка О5Р4 (точка 1) на расстоянии
0,2-0,4 см.
Оформляют верхнюю часть оката через точки Р3, 2, О2 и Р4.
Вспомогательная тока 4 находится на перпендикуляре восстановлен-
ном из середины отрезка Р3Р, (точка 3) на расстоянии 1,5-2,0 см.
Оформляют нижнюю часть оката через точки Р3, 4, Р( и Р4.
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава
Построение двухшовного рукава
(верхняя и нижняя части рукава).
Данную конструкцию рукава из базисной основы получают путем
развертки рукава по линиям переднего и локтевого переката. Величина
переднего переката равна:
для пиджака 2,5-3,0 см
для пальто 3,5-4,0 см
От точек Рп, Л! и М (рис. 4.8) вправо и влево по горизонталям откла-
дывают величину переднего переката. РпР5 = РпР6 = ЛЛ = Л]Л5 = ММ4
= ММ5 = величина переднего переката.
Соединяют прямыми линиями точки Р5, Л4 и И, и Рб, Л5, М5 и офор-
мляют плавными кривыми линии переднего края нижней (Р5 Л4 М4) и
верхней (Р6 Л5 М<) частей рукава.
При пересечении линии переднего края нижней части рукава с ли-
нией оката получают точку Р? и линией низа — точка М*.
Из точек Р7 и Мб вправо проводят горизонтали до пересечения с
продолжением линии переднего края верхней части рукава — точки Р8 и
М-.
Оформляют плавной кривой участок оката верхней части между точ-
ками Р4 и Р8 (зеркальное отображение кривой Р4 Р7) и линию низа между
точками М2, М5, М-.
Величина локтевого переката вверху (выше горизонтали О|) равна
1,0-3,0 см.
Величина локтевого переката по линии локтя равна 0,5-1,0 см.
Вправо и влево из точки Рл откладывают величину локтевого переката.
РлР9 = РлР|(1 = 1,0-3.0 см.
Вверх из точек Р<? и Ры проводят вертикали. Пересечение вертикали
из Ро с линией оката рукава — точка Рн — вершина локтевого края
нижней половинки рукава.
Из точки Рн влево проводят горизонталь до пересечения с вертика-
лью из точки Рю — точка Р12 — вершина локтевого края верхней части
рукава.
Оформляют плавной кривой участок оката между точками Р|2 и Р3.
От точки Л? вправо и влево по горизонтали откладывают величину
локтевого переката.
ЛЛО = ЛЛ7 = 0,5-1,0 см
Соединяют сначала прямыми, а потом оформляют плавными кривы-
ми линии локтевого края верхней (через точки Р12, Рю, Л7, М3) и нижний
(через точки Рн, Рч, Ло, М?) частей рукава.
Если в рукаве предусмотрена шлица, то линии локтевого края верх-
ней и нижней чаете й сходятся в вершине шлицы (точка Ма)
М7Ма = 8,0-9,0 см (или по модели).
Ширина шлицы обычно равна 1,5 см или берется по модели.
Пример построения двухшовного рукава для мужского пиджака (раз-
мер 170-100-88) приведен в табл. 4.7.
Таблица 4.7
Пример расчета построения чертежа двухшовного рукава
Отрезок Направление перемещения Расчетная формула, расчет Величина отрезка, см
П зедварительный расчет
Дпр измеряют по чертежу плечевого изделия 54.2
Ппос Ппос = Дпр х Н = 54.2 х 0,07 3.8
Док Док = Дпр + Ппос = 54,2 + 3,8 58.0
Шрук Шрук = Оп + Поп = 32.2+ 8.0 40.2
Вок Вок =Док/1.51- 0,5Шрук =58,,0/1,51- 0,5 х40 2 = 38 4 - 20,1 18.3
Шрук в гот. виде 0,5 Шрук 20.1
Построение базисной сетки
вверх по вер гикали О1О2 = Вок 18.3
ОоО} —ОоО 4 вправо и влево по горизонтали О2О1 = О2С,=Шрук в гот виде/2 = 20.1/2 10.05
0?М вниз по вертикали О5М = Др • (1.5-2,0)=б2,0-1.5 60.5
ол вниз по вертикали ОШ = (ОиМ/2 + 5.0 =(60.5/2) + 5.0 = 30.3+ 5,0 35.3
М1М2 вниз по вертикали М!М2=( >.5-2.0) 1.5
ММз влево по линии ММ2 ММз = Шрук вн 14.5
ЛЛ вправо по горизонтали Л 2-1?= (0.5- 1.0) 1.0
Построение замкнутого контура линии окат?
ОэО5 вправо по гор и зон- тати ОЮ5 = (О2Э. - 2.0) /2 = (10.05 - 2.0) /2 4.0
ОзО6 влево по горизон- тали О2Об= О2О4/2 = 10.05/2 5.0
010? вверх по вертикали О|0^= (Вок - Пвок) /2 = (18.3 - 0.9)/2 8.7
РпР! влево по горизон- тали РпР| = 0.5 Шпр = 0.5x15.4 Шпр - с чертежа основы плечевого изделия 7.7
РлР2 влево по горизон- тали РлР2 = РлР| 12.3
1-2 вверх и вправо по перпендикуляру к О2Р4 1-2 = (0.2-0.4) 0.4
Отрезок Направление перемещен ня Расчетная формула, расчет Величии отрезка, см
3-4 вниз и влево по перпендикуляру к Р?Р1 3-4 = (1.5-2.0) 1,8
Построение линии переднего перекати
ЛЛ, ыево по горизон- тали ЛЛ,= 0,7-1.5 1.0
РпР$ “ РпР0 влево и вправо по горизонтали РпР) = РпРп = величина переднего переката = (2.5 - 3,0) 2.5
Л1Л4 = л,л5 влево и вправо по го-ризонтали Л1Л4 = Л|Л> = РпР$ 2.5
ММ4 = ММ, влево и вправо по го-ризонтати ММ4 = ММ. =РпР5 2.5
Построение линии локтевого переката
РлРд = РлРщ вправо и влево по го-ризонтати РлРд = РлРщ = величина локтевого переката вверху = (1.0 - 3,0) 2.0-
Л>Л<1=ЛгЛ_ вправо и влево по го-ризонтали ЛуЛб=Л?Л; = величина локтевого переката по линии локтя = (0,5 - 1.0) 1.0
М3М3 вверч по прямой л.м? М3М? = 8 0 - 9.0 8.0
М3М,? влево по линии ММ? М?М|? - по модели 1.5
Проверка качества выполненного чертежа.
После построения чертежа конструкции двухшовною рукава прове-
ряют:
1. По габаритам: измеряют высоту оката и ширину рукава и сверяют
с заданными значениями; измеряют длину оката и сопоставляют ее с
длиной проймы, расхождения величины посадки рукава фактической и
расчегной (Ппос = Дпр Н) не должно превышать 0,5 см.
2. Соответствие по длине линий переднего и локтевого края верхней
и нижней частей рукава.
3. Сопряжение линии оката рукава при соединении верхней и ниж-
ней частей рукава по линиям переднего и локтевого края.
4. Сопряжение по линии низа рукава.
Построение одношовного рукава.
Положение шва в рукаве может быть различно. На рис. 4.9 показан
пример одношовного рукава со швом по локтевому краю.
Локтевой край рукава строят аналогично локтевому краю верхней
части двухшовного рукава.
Далее, принимая вертикаль О? за осевую линию зеркально разворачи-
вают нижнюю часть двухшовного рукава.
Рис. 4. 9
Построение чертежа конструкции одношовного рукава (с локтевым швом)
Построение трехшовного рукава.
Трехшовный рукав отличается от двухшовного тем, что верхняя часть
рукава состоит из двух частей — передней и задней. Схема построения
трехшовного рукава показана на рисунке 4.10.
Последовательность по-
строения трехшовного ру-
кава до нанесения линии
среднего шва аналогично
двухшовному рукаву, но
при этом высоту оката уве-
личивают на 0,5 см. В верх-
ней части оката по линии
среднего шва проектируют
вытачку, которая дает воз-
можность регулировать
длину оката рукава относи-
тельно длины проймы изде-
лия.
Определим положение
точек линии среднего шва.
Вправо и влево от точки О?
откладывают отрезки: О2О21,
О2О 22.
О2О2] — 1,0-1,5 см. О2О22
= 0,7-1,0 см
Вправо и влево от точки
О, откладывают отрезки
О|Оц И О|О|2.
О.Он = 00,2 = 0,5-1,0
см
Положение линии сред-
него шва на линии низа ру-
кава определяет точка Ми
ММ„ = ММ?/2
По линии локтя для оп-
ределения положения
$22 $2 $21
Рис. 4.10
Построение чертежа конструкции трехшовного
рукава
линии среднего шва служит
точка Л 21.
Л1Л21 = Л1Л1/2 — 0,5 см.
Соединяем плавной
кривой точки О21, О,,, Ля, Мц — линия среднего шва передней части
рукава и точки О22, О12, Лх1, Мн — линия среднего шва задней части
рукава.
Вопросы для самопроверки.
1 . Какой предварительный расчет для построения чертежа рукава Вы знаете?
2 Базисная сетка чертежа основы рукава, ее построение и расчеты.
3 Построение замкнутого контура линии оката рукава.
4 Построение двухшовного рукава. Что надо сделать, чтсюы из основы рукава
получить двухшовный рукав7
5 Как проводится проверка качества построенного чертежа ?
6 Что Вы знаете о построении (юношовного и трехшовного рукава ?
4.2.3. Методика определения положения контрольных знаков
(надсечек) на рукаве и пройме мужского пиджака
Для наиболее точного соединения рукава и проймы в изделиях с
втачным рукавом используют надсечки.
Предложенная методика является достаточно универсальной, т. к. ее
исходные данные можно получить либо расчетным путем (из предвари-
тельного расчета некоторых способов построения изделий) либо путем
измерения с готового чертежа конструкции.
Исходными данными являются:
Дпр — длина проймы
Дек — длина оката ..
бвр — вертикальный диаметр руки
Пспр — припуск на свободу проймы (по глубине)
На пройме и рукаве изделия определяют положение исходной гори-
зонтали, условно делящей пройму и окат на чье части — верхнюю и
нижнюю. Исходную горизонталь проводят парадлельно линии глубины
проймы (бочка) (рис . 4.11а) и линии глубины оката (рис. 4.116) на рас-
стоянии равном
двр/2 + Пспр
При пересечении исходной горизонтали с линиями проймы полочки
и оката верхней части рукава получают надсечку 1 — ття проймы и 1 для
рукава.
Определяем среднюю норму посадки рукава Нср
Нср = Ппос/Дпр, где Ппос — величина посадки рукава равна
Ппос =Д ок-Дпр
Для распределения посадки рукава вводят два коэффициента:
К! — коэффициент посадки участка выше исходной горизонтали
К: — коэффициент посадки ниже исходной горизонтали.
При этом необходимо соблюдать условие — среднее арифметическое
двух коэффициентов должно быть равно 1 (для того, чтобы общая вели-
чина посадки не изменилась).
На основе практической деятельности и анализа рахтичных систем
конструирования в нашей стране и за рубежом было определено, что для
мужского пиджака соотношение К( : К2 = 3 : 1
При этих условиях получают: К! =1,5 К2 =0,5
Положение надсечек на окате по извес тным участкам проймы опре-
деляют по формуле:
Окх = Прх (I + Нср К), где Окх — длина оката рукава на участке х, см
Прх — длина соответствующего х-участка проймы, см
Нср — средняя норма посадки рукава
К — коэффициент принимающий значение или К2 в зависимости
от положения участка х на пройме или окате относительно исходной
горизонтали.
Положение надсечки на пройме по известным участкам оката рукава
о пре де. гя ют по формуле:
Прх = Ок /(1 + Нср К)
Рис. 4.11
Определение положения контрольных знаков (надсечек) на рукаве и пройме
мужского пиджака.
Попробуем на конкретном примере разобраться в использовании
этих формул.
Пусть исходные данные будут:
Дпр = 54,7 см, Док = 59.5 см, двр = 13,2 см, Пспр = 2,5 см.
Определим положение исходной горизонтали (см. рис.4.11).
двр/2 + Пспр = 13,2/2 = 2,5 = 9,1 (см)
Определим величину посадки рукава
Ппос = Док — Дпр = 59, — 54,7 = 4,8 (см)
Тогда средняя норма посадки рукава будет равна:
Нср = Ппос/Дпр = 4,8/54, 7 = 0,087
Положение двух надсечек на рукаве и пройме мужского пиджака
определяют соединительными швами конструкции изделия: плечевым
швом Н1 (см. рис. 4.11а), передним швом рукава Н2 (см. рис. 4.116).
Остальные надсечки располагают между известными.
Определим положение надсечки на окате рукава, соответствующей
плечевому шву. Для этого от надсечки Г вверх по линии оката отклады-
вают отрезок ГН'ь который равен:
ГН’1 = 1 Н, (1 + НсрК]), где величину участка проймы 1 Н1 — изме-
ряют по чертежу.
ГН’^ 12,9 (1 + 0,087x 1,5) = 12,9x 1,13= 14,6
На пройме полочки на расстоянии 10,0 см (для более простого расче-
та) от плечевого шва отмечают надсечку Н> Определим положение ана-
логичной надсечки на окате рукава.
Н’.Н', = (1 + Нср • К,) = 10 (1 + 0,87 • 1,5)
Н ^ 3= 11,3 (см)
Определим положение надсечки на пройме, соответствующей перед-
нему шву рукава. Для этого от надсечки 1 вниз полинии проймы полочки
откладывают отрезок 1 Неравный:
ш,-------Щ____________“!_______“1.10.0 (см)
2 1 + Нср -Кг 1 + 0,087 0,5 1,04 ' 7
В данном случае надсечка Н2 совпала со швом соединения полочки и
бочка (желательный вариант), но это не обязательно.
Определим положение надсечки на пройме соответствующей локте-
во му шву рукава.
Для этого от надсечки ЬЬ (плечевой шов) по линии проймы спинки
откладывают отрезок Н|Н4 равный
15,2 15,2 |1Л,
-------------=------= 13,4 (с м
1 + 0,087 1,5 1,13 '
Часто этим количеством надсечек и ограничиваются, но иногда для
более простого соединения рукава с проймой делают еще две дополни-
тельные надсечки. Сделаем и мы. Ог надсечки Н2 по линии проймы влево
отложим 5,0 см, получим надсечку Н„ вправо — 10.0 см, получим надсеч-
ку Но.
Определим положение аналогичных надсечек на окате рукава
Н'.Н 5 = Н2Н< (1 + Нср • К2) = 5 • (1 + 0,087 • 0,5) = 5,2
Н 2Н'С = Н2Н. (I + Нср • К2) = 10 • (1 + 0,087 • 0,5) = 10,4
Надсечка 1 (Г) не с. тужит монтажной надсечкой и используется толь-
ко для определения остальных надсечек на рукаве и пройме. Эта методи-
ка может быть применена на любой ассортимент изделий мужской, жен-
ской и детской одежды. Для этого необходимо изменить коэффициент
посадки верхней и нижней части оката в зависимости от поставленной
задачи.
Вопросы для самопроверки
1 . Какие исходные данные нужны оля определения контрольных знаков на рукаве
и пройме мужского пиджака?
2 Как определяется положение исходной горизонтали?
3 . Что Вы знаете о коэффициентах посаоки ?
4 Как определить по жжение надсечки на окате по известному участку проймы ?
5. Как определить положение надсечки на пройме по известному участку оката?
4 .2.4 Построение нижнего воротника мужского пиджака
(горловина полочки оформлена “углом”)
На линии края борта на 1,0-1,5 см выше уровня верхней петли отме-
чают начато перегиба лацкана — точка Л.
В ыкопиро Бывают контур линии горловины спинки и, совместив пле-
чевой край спинки с плечевым краем полочки, переносят этот кон гур и
часть средней линии спинки на чертеж полочки (рис. 4 12).
На продолжении линии плечевого края, вправо от точки А? отклады-
вают отрезок АЗ, равный высоте стойки (Вст).
А З V Вст
Для пиджака Вст обычно равна 2, 5 см.
Соединяют прямой точки 3 и Л и получают линию перегиба лацкана.
Горловина “углом" оформляется следующим образом: от точки А?
вниз параллельно линии перегиба лайкана до точки Ал (расстояние А?А.м
по модели, чаще всего 4, 0-5, 0 см) и далее под углом к краю борта всецело
в зависимости от модели. На линии горловины отмечают точку уступа
лацкана (точка А’) и между точками А- и Л оформляют линию лацкана в
соответствии с моделью.
Из точки А? на линию перегиба лайкана отпускают перпендикуляр и
получают точку 3,. На продолжении этого перпендикуляра от точки 3!
вправо откладывают отрезок 3]35, равный ширине отлета воротника.
3{35 = Шотл.
Ширина отлета обычно больше высоты стойки на 1,0-1,5 см.
Эквидистантно линии горловины спинки на расстоянии равном от-
резку ААИ проводят кривую АцА]2 до пересечения с продолжением пря-
мой А3?.
ААг1 = Шотл. — Вст.
142
Рис. 4.12
Построение чертежа нижнего воротника мужского пиджака.
Линия АпА12 будет соответствовать положению линии края отлета
воротника в готовом изделии.
На перпендикуляре в точке 35 к прямой 3 Аз откидывают отрезок 3537,
равный разности длин дуги АцА12 и линии горловины спинки (дута АА =
/г. с.)
Точки 37 и А3 соединяют прямой линией и в точке Аз к ней восстав-
ляют перпендикуляр — линия втачивания воротника в горловину.
От точки Аз по этой линии откладывают отрезок А3З3 равный длине
горловины спинки.
А3З3 = / г. с.
Из точки Зз к прямой ЗАз восставляют перпендикуляр и последова-
тельно откладывают отрезки 3232 и 3234
3з32 = Вст 3234 = Шотл.
Соединяют прямой точки 32 и 3 — линия перегиба стойки воротника.
Плавными линиями оформляют линию втачивания воротника в горлови-
ну и линию перегиба стойки, сглаживая углы соответственно в точках А3
и 3. Ширину переднего конна воротника А~30 — берут по модели. Офор-
мляют линию края отлета воротника плавной кривой между точками 30 и
34, при этом угол в точке 34 должен быть прямой на расстоянии 3,0-4,0 см.
Вопросы для самопроверки.
1. Как оформляется горловина "углом "?
2. Последовательность построения линии втачивания воротника в горловину.
3. Построение и оформление линий перегиба стойки и отлета воротника.
4.3 Построение чертежа базовой
конструкции жилета
Для построения чертежа базовой конструкции жилета требуются те
же измерения, что и для базовой конструкции мужского плечевого изде-
лия (см. табл. 4.3), исключая измерения относящиеся к рукаву.
Из таблиц 2.2-2.7 выбирают прибавки, необходимые для построения
жилета: Пг, Пт, Пспр, Пшгс, Пвгс, Пдгс, Пдтп.
Строят чертеж базовой конструкции до той степени готовности, как
показано на рис. 4.4.
Дальнейшее построение чертежа конструкции жилета показано на
рис. 4.13.
Приталенность спинки жилета достигается за счет дополнительной
вытачки по линии талии, поэтому среднюю линию спинки строят по
варианту спинка разрезная прямого силуэта.
Дтину жилета откладывают от точки А вниз по средней лини спинки
и получают точку Н.
АЧ1 = Ди
Горловину спинки жилета чаще всего увеличивают по ширине и глу-
бине.
АА21 = 1,0-1,5 см.
ААН = 0,7-1,5 см.
Отрезок А2А21 откладывают вправо по линии плечевого края, а отре-
зок ААп — вниз по средней линии спинки. Проводят линию АдА^ парал-
лельно А2А1 и линию А|2Ац параллельно АА,.
Линию горловины оформляют плавной кривой между точками А2! и
Ац«
От точки Ан влево по линии плечевого края полочки откладывают
отрезок А41А42
А41А42 = А2А21.
От точки Гз вверх или вниз по вертикали а„ откладывают отрезок
определяющий положение края борта жилета на линии полузаноса. Эта
величина зависит от модели.
ГзГ31 — по модели.
Соединяя плавной кривой точки Ао и Гя оформляют линию горло-
вины полочки переходящую в линию края борта жилета.
Ширина плечевого края жилета меньше, чем обычного плечевого
изделия. Положение конца плечевого коая спинки и полочки жилета
Рис. 4.13
Построение чертежа базовой конструкции жилета.
определяют откладывая соответственно по линии плечевого края отрезки
ППщ, П5ГЦ,.
ППи = П5ПО5 = (1/3-1/4) Шп.
Для оформления линии проймы жилета находим ряд вспомогатель-
ных точек. От точек Г\ и Г2 соответственно влево и вправо по горизонтали
откладывают отрезки Г! Гц и Г2Г12-
ГГц - Г2Г12 = 2,0-3,5 см ( или по модели).
Из точек Гц и Г12 вверх проводят вертикали до Пересе чения с гори-
зонталью проведенной из точки У, получают точки ГТ и П2.
Проводят биссектрисы углов П.Г11Г1 (вправо) и П2Г12Г2 (влево) и от-
кладывают на них отрезки Гц1 и 1\22
Гц1 = 4,0-5,5 см.
Г122 = 3,0-4,5 см.
Точка касания проймы горизонтали Г — точка Г8.
ГцГ$ = О,5ГИГ12 + 1,0
Оформляют пройму жилета соединяя плавной кривой последова-
тельно точки Поь П|, 1, Г8, 2, П2, Пц5-
При оформлении проймы возможно отступление от точек Пь П2, 1,
2, т. к. они даны в качестве ориентиров.
Если необходимо более плотное прилегание спинки жилет а в облас-
ти лопаток, то проектируют вытачку в пройме спинки. Величина ее рас-
твора — 1,0-1,5 см. Раствор вытачки распределяют симметрично относи-
тельно точки П1. Длина вытачки 4,0-5,0 см.
Наложение середины вытачки на спинке по линии талии — точка Т7.
ТТ7 = 0,5 ГГ[ — или по модели.
Величина раствора вытачки 1,0-2,0 см. Раствор вытачки распределя-
ют симметрично точке Т7. Длина вытачки — по модели. Направление
вытачки — параллельно средней линии спинки.
Боковой шов жилета обычно сдвинут в сторону полочки Г8Г9 = 1,5-
2,0 см, или по модели.
Величину приталенности по боковому шву равную 2,0-3,0 см распре-
деляют симметрично точки Т2. Боковой шов оформляют плавной кривой
через точки Г9Т4Н2 и Г9Т3Н2.
По модели, вытачек по линии талии может быть больше. При плот-
ном прилегании суммарный раствор вытачек определяется как разность
(Сг[П + Пг) и (Ст + Пт).
Линия низа жилета оформляется по модели. На рис. 4.13. приведен
один из вариантов.
НзН4 = 5,0 см
Н4Н5 = 4,0 см.
Соединяют плавной кривой точки Н2 и Н$ и прямой точки К и Нз .
Вопросы для самопроверки.
1. На основе каких расчетов строят основу конструкции жилета ?
2. Линия горловины, плечевого края жилета, как они видоизменяются по отноше-
нию к основе конструкции мужского плечевого изделия?
3. Построение линии проймы.
4. Как оформляют вытачки, линию бокового края и линию низа жилета?
4.4 Построение чертежей конструкций
изделий различных покроев
4.4.1 Построение чертежа базовой конструкции плечевого
изделия с рукавами рубашечного покроя и овальной проймой
Рубашечный покрой рукава используют для свободной, не стесняю-
щей движение одежды. В зависимости от объема и модели углубление
проймы может быть до уровня линии талии. Высота оката может коле-
баться от 3,0 до 14,0 см. При таком покрое рукава, длина линии плечевого
края увеличивается до 6,0 см. Оформление проймы может быть ов аль-
ным, прямоугольным, клинообразным. Ниже приведено построение
конструкции изделия с овальной проймой.
В соответствии с моделью выбирают прибавки и приступают к по-
строению чертежа конструкции изделия по схеме описанной в пункте
4.2.1. Соответственно, сначала строят базисную сетку чертежа потом
среднюю линию спинки (в основном прямого силуэта и без шва), сред-
нюю линию полочки, линию плечевого края спинки и полочки (при
этом, чаще всего плечевая накладка не проектируется, как не проектиру-
ется и с утюжка по пройме спинки). Оформляют линию горловины,
проймы и низа изделия и наносят линию бокового края, кото рая обычно
располагается на середине ширины проймы.
Дальнейшее построение, показанное на рис. 4.14, происходит в сле-
дующей последовательности.
Построение спинки.
Вниз по вертикали от точки Г| откладывают отрезок Г]Гц — углубле-
ние проймы.
ГГц = 1,0-6,0 см
Отточки Гц вправо проводят горизонталь до пересечения с вертика-
лью а2 в точке Г|2
Вдоль линии плечевого края от точки П, откладывают отрезок П,Пц
П1Пп = 0,5-2,5 см
В изделиях рубашечного покроя линию плечевого края чаще всего
переводят в сторону полочки. Обычно величина перевода равна 1,0 — 2,0
см, но в зависимости от модели может быть и больше.
АЛ’ = ПцП’ц = 1,0-2,0 см
Построение полочки
Удлинение линии плечевого края аналогично спинке
П5П51 = П|Пц
Переводят линию плечевого края.
А^А’д! = П51П'5| — ПцП ц
При значительном удлинении линии плечевого края, спинку и по-
лочку необходимо расширить
ГГП31 = 0,5-1,0 см
ПСП6| = 0,5-1,0 см
Рис. 4.14
Построение чертежа базовой конструкции плечевого изделия с рукавом руба-
шечного типа и овальной проймой
Новую линию проймы оформляют через точки
П'н, Пзь Г41, По1, ГГ51
Построение чертежа конструкции рукава.
Рукав рубашечного покроя по своему внешнему виду и конструкции
значительно отличается от втачного рукава обычного плечевого изделия,
поэтому для его построения не используют базисную сетку втачного ру-
кава. Но и в да ином случае построение рукава начинают с измерения
длины проймы изделия.
На рис. 4.15 показано построение чертежа конструкции рукава руба-
шечного покроя.
рис. 4.15
Построение чертежа конструкции рукава рубашечного типа.
Проводят две взаимоперпендикулярные линии, точка их пересече-
ния — Вверх от точки (Л откладывают высоту оката рукава — точка О2.
О,О2 = Вок
В зависимости от объема изделия Вок может принимать следующие
значения:
3,0-7,0 см — для изделий большого объема
8,0-11,0 см — для изделий среднего объема
12,0-14,0 см — для изделий небольшого объема
Из точки О2 на горизонтали Оь вправо и влево делают засечки ради-
усом равным половине длины проймы.
О2Р1 = О1₽2 = Дпр/2
Определяют положение локтевого и переднего переката;
= О,Рл = 0^/2
Из точек Рп и Рл вверх проводят вертикали и откта,
аают на них
отрезки определяющие положение вспомогательных точек 1 и 2.
Рп1 = О{Ог/2 для рукавов с Вок до 10,0 см
Рп1 = О1О2/2 — 0,5 см для рукавов с Вок = 10,0 см и более
Рл2 = Рп1 4- 1,0 см
Соединяют прямыми линиями точку О2 с точками 1 и 2, на середине
отрезков О21 и О22 восстанавливают перпендикуляры, на которых откла-
дывают 0,5-1,5 см — точки 5 и 6
Соединяют прямыми линиями точки Р2, 2 и Р,, 1, из середины этих
отрезков опускают перпендикуляры, на которых откладывают отрезки
7Оз И 8О4.
7О3 = 0,1 -О,О2
804 = 0,05 - ОД
Линию оката оформляют через точки Р2, О4, 2, 6, О2, 5, 1, О?, Р1
От точки О2 вниз откладывают отрезки, определяющие положение
линии локтя ОтЛ и линии низа О2М
О2М = Др
ОЛ = О2М/2 4- 5,0 или ОЛ = Дрлок
Через точки Л и М проводят горизонтали. От точки М вправо и влево
откладывают отрезки равные половине ширины рукава внизу.
ММ, = ММ2 = Шр.вн/2
От точки Р, влево, а Р2 вправо по горизонтали О,, откладывают отрез-
ки Р,Р,, и Р2Р21
Р,Р,, = Р2Р21 = 2,0 — 5,0 см
Соединяют прямой точки Р2|, М2 и Р„, М, и на пересечении их с
горизонталью Л получают точки Л, и Л2.
Плавной кривой соединяют точки Р2, Л2 и Р,, Л,. По этим кривым
вверх от точек Л2 и Л, откладывают отрезки равные Л2Р22 и Л, Р2>
Л2Рз2 = Л,Р2, ~ О,Л
Нижнюю часть проймы оформляют через точки Р22, О4 и Р21, О3
Из середины отрезка ММ, вверх по вертикали откладывают 0,5-1,0
см и получают точку М3.
Из середины отрезка ММ2 вниз по вертикали откладывают 0,5-1,0 см
и получают точку М4. Линию низа рукава оформляют плавной кривой,
соединяя точки Мь М3, М, М4, М2.
Данный метод можно использовать и для построения мужской со-
рочки.
Вопросы для самопроверки
1. Каковы отличительные черты изделия с рукавом рубашечного покроя?
2. Какие изменения делают в чертеже конструкции основы плечевого изделия?
3. Какая последовательность построения оката рукава рубашечного типа?
4.4.2 Построение чертежа базовой конструкции
плечевой одежды с рукавами реглан
Характерной особенностью конструкции плечевого изделия с рука-
вом реглан является не замкнутость линии проймы, которая начинается
от линии горловины спинки, пересекает верхнюю часть спинки, совпа-
дает с нижней частью линии проймы изделия с втачным рукавом, пере-
секает верхнюю часть полочки и заканчивается на линии горловины по-
лочки. Верхняя часть рукава цельно выкроенная с плечевой частью спин-
ки и полочки. Линия проймы может иметь различную конфигурацию,
зависящую от модели.
Рукав реглан может быть одношовным, двухшовным, трехшовным.
Разновидностью рукава реглан является полуреглан, реглан-погон.
Линия проймы в полуреглане замыкается на плечевом срезе.
Особенности построения конструкции чертежа плечевого изделия
с рукавом реглан.
В соответствии с моделью и назначением изделия из табл. 2.2-2.7
выбирают прибавки, которые рекомендованы для изделий с втачным
рукавом.
Прибавку Пг обычно увеличивают на 1,0-2,0 см. Эта дополнительная
прибавка пойдет на расширение проймы. Если же Пг не увеличивают, то
прибавки Пшс и Пшп уменьшают на 0,5-1,5 см.
Прибавку к Оп увеличивают на 4,0 см и более, а прибавку Пспр
увеличивают на 1,0-2,0 см по сравнению с изделием с втачным рукавом.
Построение чертежа базовой конструкции ведут в последовательности
описанной в пункте 4.2.1: строят базисную сетку чертежа, среднюю
линию спинки и полочки, линии плечевого края спинки и полочки,
оформляют линии горловины, проймы (как для втачного рукава) и низа
изделия, наносят линию бокового края и определяют величины Шрук и
Вок.
Дальнейшее построение, показанное на рис. 4.16-4.18, происходит в
следующей последовательности.
Построение проймы спинки (рис. 4.16)
Для того, чтобы увеличить свободное облегание в области плечевого
пояса в точках А, А2 и Пн дают дополнительный припуск. Отрезок АА'
откладывают вверх по средней линии спинки.
АА’ = 1,0-1,5 см
Отрезки А2А'2 и Пп П'и откладывают по перпендикулярам к линии
плечевого края
А2А’2 = 1,0-1,5 см
ПцП’ц = 1,0-2,0 см
Точки А’ и А’2 соединяют плавной кривой, а А'2 и П'п - прямой
линиями. Положение точки проймы на линии горловины спинки —
точка А21, зависит от модели также, как и оформление самой линии прой-
мы спинки.
рис. 4.16
Построение чертежа базовой конструкции плечевого изделия с рукавом реглан
и нанесение линии реглана.
Представленное положение линии проймы является более распрос-
траненным.
Через точку А2, проводят линию касательную к линии проймы втач-
ного рукава. Точку касания обозначают — П3|. Отрезок А21 П3, делят
пополам и из точки середины (точка с) вверх по перпендикуляру откла-
дывают отрезок ссь определяющий степень кривизны линии проймы.
сс! = 1,0-3,0 см (или по модели)
Линию проймы спинки проводят плавной кривой через точки А2Ь сь
Пзь Г4
Построение проймы полочки.
Из точки А<1, вниз по линии горловины откладываем отрезок А41, А,
определяющий положение линии проймы. А41А9 зависит от модели, но в
общем случае равно 4,0-5,0 см.
Аналогично спинке, находят направление положения линии прой-
мы. Через точку А проводят линию, касательную к пройме втачного
рукава, точку касания обозначают По|. Из точки середины отрезка АПы
(точка с2) восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают от-
резок С2С4, определяющий степень кривизны проймы.
с>с3 = 1,0-3,0 см ( или по модели)
Линию проймы полочки проводят плавной кривой через точки А, с3
Пы, Г4.
Высота оката рукава
Высота оката рукава реглан зависит от формы рукава. Она может
быть равна высоте оката втачного рукава и более, при этом , чем больше
Вок, тем более строгая форма рукава с отвесным наклоном рукава, повто-
ряющим положение руки; недостатком этого является затрудненность
движения руки вверх.
Для получения изделий более мягкой формы Вок уменьшают, наклон
рукава при этом стремиться к горизонтали.
В предлагаемом варианте Вок рукава реглан берем равным Вок втач-
ного рукава.
Построение передней части рукава (рис. 4.17)
Из точки А41 радиусом, равным Аь По проводят дугу, на которой
откладывают отрезок П0П02
П6Пб2 = 2,0-3, 0 см
Если линия проймы реглан расположена очень близко к линии прой-
мы втачного рукава (полуреглан, или реглан-погон), то П6ГЦ2 = 1,0-1,5 см
Из точки П5, радиусом равным высоте оката реглана, проводят дугу.
Влево от точки Г2 по горизонтали откладывают отрезок Г2Г12, Г12 — вспо-
могательная точка
Г2Г12= 1,0 см
Вправо от точки Г4 по горизонтали откладывают отрезок Г4Г14, Гц —
вспомогательная точка.
Г4Г14= 1,0 см
Через точку Г12 проводят прямую, касательную к дуге из точки П5.
Из точки Пб2, радиусом равным Пб2Г14 на этой линии делают засечку
(точка ₽!).
Ог точки ₽1 влево откладывают ширину передней части рукава под
проймой, делая засечку на дуге проведенной из точки П5.
Р|ОП = Шрук в гот. виде — (1,5-2,5 см)
Через точки Ои и Г12 проводят прямую линию — линию ширины
рукава под проймой.
Рис. 4.17
Построение чертежа конструкции передней части рукава реглан
Влево по этой линии от точки Р| откладывают отрезок Р|Рп.
Р,Рп = Р.Он/2
Из точки Он вниз проводят перпендикуляр к ОПГ12, на котором от-
кладывают длину рукава.
П5М = Др + Пр, где Пр = 1,0 см
Положение линии локтя определяет точка Л.
ПД = (Др + Пр)/2 + 5,0 см
В точках М и Л к линии Ои М проводят перпендикуляры.
Через точку Рп проводят линию параллельную 0, ,М, точки ее пересе-
чения с перпендикулярами Л и М — Л1 и М,.
Прогиб по линии локтя (Л|Л2).
Л ,Л2 = 0-0,7 см
Соединяют прямыми линиями Рп, Л2, М( — линия переднего перека-
та рукава.
Влево и вправо от точки М, по линии М,М откладывают отрезки
М,М2 и М.Мз
М1М2 = М1М3 = Шрук вн. в готовом виде/2 — 0,5 см
Линию верхнего края передней части рукава реглан проводят плав-
ной кривой через точки П5, О1Ь М2, делая на линии локтя относительно
прямой ОцМ2 небольшую (0,3-0,5 см) выпуклость. Точка пересечения
линии верхнего края с линией локтя — точка Ли.
От точки Л2 вправо по прямой ЛЛ2 откладывают отрезок Л Д?
ЛДз = ЛДц
Соединяют прямыми линиями точки ?! и Л3, Л< и М3. Вверх от точек
М! и Мч откладывают огрезки М1Мц и М4М13.
М1Ми = МзМ|3 = 0,7-1, Зсм
Линию низа оформляют плавной кривой через точки М2, Мц и Мп,
причем в точке М2 линии низа и верхнего края образуют прямой угол.
От точки Рп вниз по линии РпЛ2 откладывают 0,5 см.
РпР'п = 0,5 см
Из точки Р’п вправо проводят перпендикуляр к линии РпЛ2 до пере-
сечения с линией Р1Л3 в точке Рп. Точка Рп — вершина линии нижнего
края передней части рукава. Линию проймы передней половины рукава
проводят плавно, соединяя точки Ад, с?, П62, Рп.
Для более правильного соединения точек По2 и Рн находят вспомога-
тельную точку с7.
Для этого соединяют прямыми точки По и Г14 и П62 и Ри.
Отрезок ГЦГ|4 делят пополам и из средины (точка с4) восстанавливают
перпендикуляр к Г14П() до пересечения с линией проймы полочки в точке
С5.
Далее на перпендикуляре восстановленном из середины отрезка
По2Рц (точка с6) откладывают отрезок с6с7.
с6с7 = с4с5 — (0,3 — 0,5) см
Построение задней части рукава реглан (рис. 4.18)
Вытачку (или посадку) из плечевого края спинки переводят в линию
реглана. Точками А? и А22 обозначают новое положение задней части
рукава вверху.
Найдем вспомогательную точку П32, которая находится на линии
проймы на уровне точки П6. (см. рис. 4.16).
Вправо отточки Г| по горизонтали откладывают Г|Гц (см. рис. 4.18).
Гц — вспомогательная точка.
Г|Гц = 5,0 см.
Из точки А2 радиусом равным А2П32 влево проводят дугу, на которой
откладывают отрезок П32П??.
ПлэПлз — 1,0” 1,5 см
Из точки П' и проводят дугу радиусом равным высоте оката.
Через точку Гц к этой дуге проводят касательную линию. Из точки
Пзз радиусом ПпГ14 на этой линии делают засечку — точка Р2.
От точки Р2 вправо откладывают ширину задней части рукава под
проймой, делая засечку на дуге, проведенной из точки П'ц.
Р2О|2 = Шрук. в готовом виде/2 + (1,5-2,5) см.
Через точки Р2 и Гц проводят линию ширины рукава под проймой.
Вправо от точки Р2 на линии ГцО|2 откладывают отрезок Р2Рл.
Р2Рл = Р2О12/2
Через точку О12 к прямой О!2Гц проводят перпендикуляр на котором
вниз от точки О|2 откладывают отрезки О1Л и О12М4.
ОцЛд = ОцЛ
О|2М4 ~ ОцМ
Из точек Л4 и М4 к прямой О12М4 восстанавливают перпендикуляры.
От точки М4 вправо откладывают отрезок М4М5.
М4М5 = ММ2
От точки М5 влево откладывают отрезок М5М6.
М5Мй = 0 — 5,0 см
Эта величина зависит от формы рукава. Меньшая величина соответ-
ствует плоской форме рукава в верхней части. Точки О,2 и Мб соединяют
прямой линией.
Верхний срез задней части рукава проводят плавно, соединяя точки
П' и, О12 и Мв. Точку пересечения этой линии и линии локтя обозначают Л$.
Влево от точки М<, откладывают ширину низа задней части
М6М7 = Шрук. вн. в готовом виде/2 + 0,5 см
Точки М? и Рл соединя ют прямой и на пересечении с линией локтя
ставят точку Ло, от которой влево откладывают отрезок Л Ли
ЛЛо! = 0,5-1,0 см.
Линию локтевого переката проводят соединяя точки Рл, Л01 и М7.
Строят линию нижнего края задней части рукава реглан. Для этого от
точек Лб1 и Мт откладывают отрезки
Лб1Л7 = Лб(Л<»
М7М« = М7Мб
Соединяют плавной кривой точки Р2, Л7, М8.
От точки Рл вниз по линии локтевого переката откла
ают 0,5 см.
И71:
РлР'л = 0,5 см
Из точки Р’л к линии РлЛ01 влево восставляют перпендикуляр до
пересечения с линией Р-ЛЪ в точке Р2Н
Р21 — верхняя точка линии нижнего края задней части рукава реглан.
Для оформления линии низа из точек М- и М8 вниз на продолжении
прямых Лев М7 и Л7Мз откладывают отрезки М-Мп и М8М18.
М7М17 = 0,7-1,Зсм
М8М18 = 0,7-1,Зсм
Линия низа рукава проходит через точки М6, М17, М18. Линию прой-
мы задней половины рукава проводят плавно, соединяя точки сн П33,
Рд-
Для более правильного соединения точек П33 и Р21 находят вспомога-
тельную точку сп.
Для этого соединяют прямой линией точки П32 с Г14И П33с Р21.
Рис. 4.18
Построение чертежа конструкции задней части рукава реглан
Отрезок П32Г14 делят пополам и из середины его (точка с$) восставля-
ют перпендикуляр к П32Ги до пересечения линии проймы спинки в точке
с9.
Далее на перпендикуляре восставленном из середины отрезка П33Р2|
(точка с10) откладывают отрезок СюСц.
с10Сц = с«с9 — (0,3-0,5) см
В таблице 4.8 приведен пример расчета чертежа конструкции муж-
ского плаща с рукавом реглан, причем часть построения до нанесения
линии проймы реглана на спинку и полочку не приведена.
Таблица 4.8
Пример расчета чертежа конструкции мужского плаща с рукавом реглан
Наименова- ние участка Направление движения Расчетная формула, расчет Величина, см
Построение проймы спинки (рис.4.16)
АА* вверх по средней линии спинки АА' = 1,0 — 1,5 1,0
А2А о вверх по перпендикуляру к А2Пц А?А'2 = 1.0 — 1,5 1.0
ПцП'н вверх по перпендикуляру к А2Пц ПцП’н- - ю— 20 1.0
А’зАз! вниз по линии горловины Аэ'Аз!— по модели 5.0
Аз [С вправо, по прямой А2|П3| А21С = А21П4/2
СС1 вверх по перпендикуляру к А21П31 СС1 = 1.0-3.0 1.0
П( строение проймы полочки
А41А9 вниз по линии горловины АцА9 — по модели 4.0
А9С2 ПО прямой А^Пб! А9СЭ =А9По1/2
СгС3 вверх по перпендикуляру к А9Пб1 СтСз = 1.0 — 3.0 1.5
Построение передней части рукава реглан (рис.4. 17)
П0Пб2 вправо по дуге из ТОЧКИ А41 П6Пб2= 2.0 - 3,0 2.0
Вок реглан Вок реглан в Вок* вт.рук — (0 -2,0)= 17,7-0 17.7
Г2Г12 влево по горизонтали Г2Г12=1.0 1.0
Нанменова- нне участка Направление движении Расчетная формула, расчет Велгана, см
Г4Г14 вправо по горизонтали г4г14«1,0 1,0
П02Р1 пересечение дуги из точки Пб2 с касательной из точки Г12 П62Р1 = ПбзГм
Р|Оц пересечение дуги из точки П5 и дуги ИЗ ТОЧКИ Р| Р|Оц= Шрук в гот.виде** — (1.5- 2.5) = 24.0- 1.5 22.5
ОцГ12 — линия глубины проймы (или линия ширины рукава под проймой)
Р1Рп влево от точки Р| Р1Рп=Р1Оп/2
П5М вниз по прямой ОцМ П$М = Др + Пр = 62,5 + 1,0 63,5
П$Л ьниз по прямой ОцМ П>П = (Др+Пр)/2+ 5.0 = 63.5/2+ 5.0 36.8
Л1Л2 влево по прямой ЛЛ| ЛрЪ- 0-0.7 0.5
М|М2* М|М3 влево и вправо от М1 М|М2 = М,Мз = (Шрук в гот. виде / 2) — 0.5 = 16/2 — 0.5 =8-0.5 7.5
М,Ми = М3М13 вверх по прямым М|Л[ и М3Л3 М|Мц = МзМ1з = 0.7- 1.3 0.7
РпР'п вниз ПО РпЛэ РпР п = 0.5 0.5
СбС7 вниз по перпендикуляру к Пб2Р11 сос? = С4С5 — 0,3
Построение задней части рукава реглан (Рис. 4.13)
ПИ, вправо по горизокгали НГц = 5,0 5.0
П32П33 влево по дуге П32П33 = 1,0 - 1.5 1.0
П33Р2 пересечение дуги из ючки П33 и 12 касательной из точки Гц П?зР2 = ПззГи
Р’Оц пересечение дуги из точки Р2 и дуги из точки П'ц Р2О|2 = Шрук в готвиде + (1.5-2.5) = 24,0+ 1,5 25.5
Р2Р1 вправо по линии ГцОц Р2Рл =Р2О|2/2
вниз по перпендикуляру к О;2Гц О1ЛЖ ОцЛ
Наименова- ние участка Направление движения Расчетная формула, расчет Величина, см
01>Мд вниз по перпендикуляру к О12Г11 О12М4 = ОцМ
М<М5 вправо по перпендикуляру через точку М4 М4М5 = ММ2
м5м6 влево по перпендикуляру через точку М4 М5М6 «0-5.0 5,0
влево по перпендикуляру через точку Мд МбМ7 = (Шрук вн. в гот.виде /2) + 0,5 - 16/2 + 0,5 - 8+0,5 8.5
ЛбЛ«1 влево по линии ЛзЛ6 ЛЛ.» 0.5-1,0 1,0
ЛыЛ? влево по линии Л5Л0 Л01Л7 = Л61Л5
м-м8 влево по линии М7М6 м^м8 = М7Мб
РлР'л вниз по линии локтевого переката РлР’л «0,5 0,5
М7М17 вниз по линии М7МЫ М7М17 = 0,7 — 1,3 1,0
вниз по линии л7м8 М8М18«0,7- 1.3 1,0
СюСц вниз по перпендикуляру к П33Р21 СщСц = с8с9 — (0,3— 0.5)
*Вок вт. рук. рассчитывают аналогично 4 2.1.
**Шрук. в гот. виде = (Оп+Ооп)/2, где Поп увеличино на 6,0 см
Вопросы для самопроверки.
1. Какие особенности рукава реглан Вы знаете?
2. Какие различия при выборе прибавок для построения конструкции втачного
рукава и рукава реглан?
3. Какую последовательность нанесения линии проймы спинки Вы знаете?
4. Какую последовательность нанесения линии проймы палочки Вы знаете ?
5. Влияние высоты оката на форму рукава?
6. Расскажите, как определяют положение линии ширины рукава под проймой
дгя передней части рукава?
7. Положение линии переднего переката, построение линий верхнего и нижнего
края и линии низа передней части рукава,
8. Оформление линии проймы передней части рукава.
9. Расскажите, как определяют положение линии ширины рукава под проймой
для задней части рукава.
10. Положение линии локтевого переката, построение линий верхнего и нижнего
края и линии низа задней части рукава.
11. Оформление линии проймы задней части рукава.
Глава 5 Особенности конструирования изделий на
фигуры с отклонениями от типового телосложения
Одежда, изготовленная по чертежам на типовые фигуры или на фи-
гуры, близкие к типовым, не подходит людям, имеющим какие-либо
отклонения в размерах и форме своей фигуры. Среди прочих отклонений
фигуры от типового телосложения наиболее серьезными являются: пере-
гибистая и сутулая осанки, а также чрезмерное жироотложение на верх-
них или нижних участках тела и большое выступание живота.
5 Л Особенность конструирования одежды на фигуры
с различной осанкой
Исходные данные для построения чертежей основы конструкции
должны включать данные обмера конкретной фигуры, а также дополни-
тельные измерения, характеризующие особенности осанки. К таким до-
полнительным измерениям относят следующие:
Шгп — ширина груди вторая;
Дтспо — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу;
Впклп — высота плеча косая спереди.
Техника снятия этих измерений приведена в главе 2. Выполнение
расчетов и построение чертежа основы конструкции изделия выполняют
в той же последовательности, что была изложена в главе 3. При этом в
расчеты вносят уточнения, обусловленные особенностями телосложе-
ния.
При построении чертежа основы конструкции изделия на сутулую
фигуру сетку чертежа строят так же, как и при построении чертежа изде-
лия на фигуру типовую.
При построении средней линии спинки отвод в верхней части увели-
чивают до 1,0 см
Ао А'о = 1,0 см.
При построении плечевой линии спинки раствор вытачки увеличи-
вают на 0,5 — 1,0 см по сравнению с чертежом изделия на типовую
фигуру.
Кроме того, величину проектируемой сутюжки в пройме спинки
также увеличивают на 0,5 см. В итоге раствор вытачки в плечевом шве для
сутулой фигуры составляет 2,5 — 3,5 см. При растворе вытачки в 3,0 — 3,5
см, проектируют две вытачки: одну располагают в горловине спинки,
другую по линии плеча на расстоянии 4,0 — 5,0 см от первой.
При построении средней линии полочки в изделиях со сквозной
застежкой точку А3 оставляют на месте без отклонения влево.
При построении проймы полочки для определения нижней точки
плечевой линии — П5 используют дополнительное измерение — Впклп. В
этом случае из точки Г? радиусом равным измерению Впклп проводят
дугу', на которой делают засечку из точки А? радиусом равным ширине
плечевого ската:
ГтА> = Впклп
АэАз = Щп
При этом положение контрольной точки По определяют по расчету:
Конфигурация проймы чертежа основы конструкции изделия на су-
тулую фигуру имеет вид, представленный на рис. 5.16.
Необходимую форму деталей изделия на сутулую фигуру можно по-
лечить и путем корректировки типового чертежа изделия. Для этого на
чертеже спинки находят точку Л, соответствующую выступающей точке
лопаток. Эта точка лежит на пересечении горизонтали, проведенной из
точки У, и продолжении осевой линии плечевой вытачки. Найденную
Рис. 5.1
Форма проймы плечевого изделия для фигур: а) с нормальной осанкой,
б) сутулых, в) перегибистых
точку соединяют прямой с точкой Г> на боковой линии спинки и продол-
жают вверх и влево до пересечения со средней линией спинки (рис. 5.2а).
Рассекают чертеж спинки по линии ГзЛ и затем по линии ЛЛ1. Пра-
вую верхнюю часть спинки поворачивают по часовой стрелке вокруг
точки Л до момента, когда раствор плечевой вытачки будет равен 2,5 —
3,5 см. При этом укорачивается боковая линия спинки (рис. 5.26). Для
того, чтобы сохранить неизменной боковую линию, поднимают вверх
всю верхнюю часть спинки (рис. 5.2в). В результате удлиняется средняя
линия спинки, что желательно, так как мерка Дтси сутулой фигуры боль-
ше аналогичной мерки типовой. Величину полученного удлинения чер-
тежа спинки проверяют по измерению сутулой фигуры Дтсп.
На полочке линию разреза проводят через точки П и Г? (рис.5.2г) до
пересечения с серединой полочки. По ней и рассекают чертеж полочки.
Рис. 5.2
Корректировка чертежа основы конструкции плечевого изделия для сутулой
фигуры
Вторая линия рассечения совпадает с левой стороной вытачки. Коррек-
тировка чертежа сводится к уменьшению раствора нагрудной вытачки на
1,0 — 1,5 см. Для этого верхнюю левую часть полочки поворачивают по
часовой стрелке вокруг точки Гт (рис. 5.2д). В результате несколько удли-
няется боковая линия полочки. Чтобы вернуть ее к прежним размерам,
опускают вниз всю верхнюю часть полочки (рис. 5.2е). Такая корректи-
ровка приводит к уменьшению длины полочки, что необходимо для су-
тулой фигуры. Правильность корректировки проверяют сопоставлением
длины палочки и измерения сутулой фигуры Дтпл .
Корректировка чертежей спинки и палочки приводит к изменению
конфигурации линии проймы. Поэтому необходимо уточнить форму
оката рукава при сохранении длины оката. Уточнение чертежа втачного
рукава для сутулой фигуры заключается в повороте вокруг точки О1 верх-
ней части рукава по часовой стрелке. Разрезают головку рукава по лини-
ям, соединяющим переднюю и локтевую надсечки оката с точкой О1
Рис. 5.3
Корректировка чертежа основы втачного рукава для сутулой фигуры.
Л -с чертежа
(рис. 5.3а). Среднюю часть оката поворачивают вправо на величину, рав-
ную величине смещения вниз точки Пз на чертеже полочки (рис. 5.36).
При построении чертежа основы конструкции изделия на перегибис-
тую фигуруу сетку чертежа строят с небольшим изменением.
При расчете ширины полочки участок а, а2 определяют через измере-
ние "‘ширина груди вторая":
а>ю = Шгп+ Пшп
В изделиях прямого силуэта при определении уровня линии талии на
чертеже конструкции для перегибистых фигур отрезок АоТ определяют с
использованием измерения Дтспо:
АоТ = Дтспо + Пдгс
При построении средней линии спинки для перегибистых фигур
среднюю линию спинки вверху не отводят вовсе:
АоА'п=0
При нахождении положения конца плечевой линии на спинке —
точки Пь в изделиях прямого и свободного силуэтов для фигур с большой
выемкой спины по линии талии, участок ТТЬ (Т1П1) сокращают на вели-
чину (Дтсп — Дтспо):
ТП1 (Т1П1) = Впкп + Пдгс + припуск на плечевую накладку — (Дтсп
— Дтспо)
При построении плечевой вытачки на спинке величину раствора вы-
тачки уменьшают на 0,5 см по сравнению с типовой фигурой, и он со-
ставляет 1,0 — 2,0 см.
При построении средней линии палочки в изделиях со сквозной
застежкой верхнюю точку середины полочки Ах перемещают влево отно-
сительно вертикали на величину АзАи
АзАи = 1,0 — 1,5 см.
Линия середины переда, или линия полузаноса в этом случае прохо-
дит через точки АчГзТз.
Рис.5.4
Корректировка чертежа основы конструкции плечевого изделия для перегиби-
стой фигуры
При расчете раствора нагрудной вытачки для перегибистых фигур
используют мерку “ширина груди вторая”:
АлАэ = 2(Шги — Шг) + 2,0 см.
При определении положения нижней точки плечевой линии полочки
— точки П5 — используют измерение Впкпн.
ГтАз = Впкпн
ААз = Шп
Положение контрольной точки проймы По определяют как
Конфигурация проймы чертежа основы конструкции изделия на
перегибистую фигуру имеет вид, представленный на рис. 5.1в.
Необходимую форму деталей изделия на перегибистую фигуру
можно получить, корректируя чертеж основы изделия.
Рис. 5.5
Корректировка чер-
тежа основы втачно-
го рукава для пере*
гибистои фигуры.
Для этого на
чертеже спинки
через точки Гб и Л
(рис. 5.4а) проводят
линию разреза до
пересечения ее с ли-
нией середины спинки. Вторую линию разреза проводят вдоль осевой
линии вытачки до точки Л. Для получения чертежа спинки нужной
формы правую верхнюю часть спинки поворачивают против часовой
стрелки до уменьшения раствора вытачки до 1,0 — 2,0 см (рис. 5.46). В
результате поворота удлиняется боковая линия спинки. Во избежание
этого всю верхнюю часть спинки вертикально опускают на величину
удлинения бокового среза (рис. 5.4в). При этом уменьшается длина спин-
ки, что крайне важно, так как у перегибистых фигур мерка Дтсп меньше,
чем та же мерка у типовых фигур.
На полочке линию разреза проводят через точки Гб и Г? до пересече-
ния с линией середины полочки. Вторую линию разреза проводят вдоль
левой стороны верхней вытачки (рис. 5.4г).
Корректировка сводится к увеличению раствора верхней вытачки на
1,0 — 1,5 см. Для этого поворачивают левую верхнюю часть полочки
против часовой стрелки (рис. 5.4д). В результате несколько укоротится
боковая линия полочки. Чтобы избежать этого, всю верхнюю часть по-
лочки поднимают вверх на величину укорочения (рис. 5.4е). При этом
увеличится длина полочки, что крайне важно для перегибистых фигур.
Правильность корректировки чертежа проверяют измерением длины
спинки и полочки и сопоставлением полученных величин с измерениями
перегибистой фигуры Дтсп и Дттш.
Изменения, внесенные в чертеж лифа, требуют уточнения чертежа
втачного рукава. Для перегибистых фигур окат рукава необходимо повер-
нуть на некоторый угол в сторону спинки. Для этого головку рукава
разрезают по линиям, соединяющим переднюю и локтевую надсечки с
точкой О1 (рис. 5.5). Поворачивают среднюю часть рукава против часовой
стрелки на величину смещения плечевой точки Пб на чертеже полочки.
5. 2. Особенности конструирования одежды на фигуры с
чрезмерным жироотложением на отдельных участках тела.
При конструировании плечевых изделий на фигуру с увеличенным жи-
роотложением на верхней части тела, необходимо учитывать, что для
фигур этого типа свойственны сильно развитые грудные железы, высокие
широкие плечи и слабо развитые ягодицы. При этом мерка “обхват груди
третий'* больше мерки обхват бедер.
Эти обстоятельства требует внесения некоторых уточнений при рас-
четах и построении чертежа основы конструкции. При построении сетки
чертежа в расчетах участка ширины полочки участвует дополнительное
измерение ширина груди вторая.
а1аг = Шт 4- Пшп
При построении средней линии спинки для фигур с повышенным
жироотложением в верхней части отвод средней линии спинки в верхней
части составляет:
АоА'о=0— для фигур с нормальной осанкой;
АоА'о=0,3-0,5 — для фигур перегибистых откладывается влево от
средней линии спинки;
АоА’о= 0,5— для сутулых фигур откладывается вправо от средней
линии спинки;
При построении горловины спинки ширину горловины увеличивают
на 0,5 — 1,0 см:
При построении линии талии полочки спуск линии талии увеличива-
ют на 1,0 см по сравнению с величиной спуска для типовых фигур, и она
составляет:
ЪТз = ТбоТо =1,5 см.
Положение вершины горловины, определяемое отрезком ТяАз, для
фигур с большим выступанием грудных желез увеличивают на 1,0 — 1,5
см.
Т&Аз = Дтпп + Пдгс + уработка + (1,0 — 1,5)
При построении средней линии полочки в изделиях с разрезным
передом отклонение средней линии от вертикали в верхней части увели-
чивают на 0,5 см и она составляет:
АзАз1 = 1,0 см.
При построении верхней вытачки полочки для фигур с большим
выступом грудных желез раствор вытачки проверяют, используя допол-
нительную мерку ширины груди вторая:
АдАя = 2(Шп1 - Шг) + 2,0
Для определения положения нижней точки плечевой линии полочки
— точки П< используют дополнительное измерение высота плеча косая
спереди:
АчП> = Шп
Г7П5 = Впклп
При построении боковых линий спинки и полочки разницу в изме-
рениях Спп и Сб равномерно распределяют между боковыми линиями
полочки и спинки, а также и рельефами, которые целесообразно проек-
тировать в таких случаях.
Верхнюю вытачку располагают в вертикальных линиях, идущих от
плечевой линии. При очень сильном выступе груди во избежание силь-
ного скоса линии проймы часть раствора верхней вытачки перераспреде-
ляют в вытачку, которая проектируется из проймы, или из боковой
линии, или из линии отрезного бочка. Пример чертежа плечевой одежды
на фигуру с увеличенным жироотложением на верхней части тела пред-
ставлен на рис. 5.6.
При конструировании плечевых изделий на фигуру с повышенным жи-
роотложением на нижней части тела следует помнить, что у таких фигур
слабо развиты грудные железы, плечи узкие и покатые и значительные
объемы в области бедер и ягодиц. Такие особенности телосложения тре-
буют значительного уве. гичения ширины изделия по линии бедер.
При расчетах и построении чертежа основы конструкции плечевого
изделия прибавку к полуобхвачу бедер берут минимальную, а прибавку к
полуобхвату талии максимальную для каждого из силуэтов.
При построении средней линии спинки ве.мчину отвода средней
линии спинки по талии берут вдвое меньше, чем для типовой фигуры.
Для равномерного расширения изделия по линии бедер проектируют
вертикальные рельефы на спинке и полочке, в которые включают вели-
чины допо.тигельного расширения изделия.
Рельефным линиям выше центров груди и лопаток целесообразно
придавать не
вертикальное, а
отклоняющееся
к пройме на-
правление. Воз-
можно неболь-
шое увеличение
объема в облас-
ти плеч и ока-
тов рукавов.
Для этого ис-
пользуют пле-
чевые наклад-
ки.
При значи-
тельном увели-
чении объема
бедер при не-
большом бюсте
оправдывает
Рис. 5.6
Чертеж основы конструкции плечевой одежды на фигуру с повышенным жиро-
отложением на верхней части тела
себя боковая вытачка на полочке, запроектированная от проймы до
линии бедер (рис. 5.7).
Построение чертежа основы изделия на фигуру с большим выступом
живота проводят, представляя, что для таких фигур характерен значи-
тельный выступ живота по сравнению с выступом грудных желез. Такая
особенность телосложения требует дополнительного увеличения шири-
ны полочки посередине переда от уровня высшей точки живота до низа
изделия. Это припуск на выступание живота Пж, который равен:
Пж = 1, 0 — 2, 5 см. = Т8Т\
К линии груди этот припуск сводят на нет.
Линию талии полочки дополнительно опускают на 1,0 — 1,5 см.
Таким образом, отрезок ТзТв = Тбо! ь = 2,5 — 3,5 см.
Увеличивают длину отрезка ТаАз при построении средней линии по-
лочки:
ТяАз = Дтпл + Пдтс + уработка + (1,0 — 1,5).
Увеличивают отклонение средней линии полочки от вертикали на 0,5
— 1,0 см, что в итоге составляет:
АзАч = 1,0 — 1,5 см.
Линия низа полочки понижается в соответствии с понижением
линии талии на 2.5 — 3.5 см.
Рис. 5.7
Чертеж основы конструкции плечевой одежды на фигуру с повышенным жиро-
отложением на нижней части тела
Рис. 5.8
Чертеж основы конструк-
ции плечевой одежды (по-
лочки) на фигуру с боль-
шим выступом живота
БзБ4=2,5—3,5 см
Для выравнивания
боковых линий полочки и
спинки или линии релье-
фов на уровне выпуклос-
ти живота проектируют
горизонтальную вытачку
раствором 2,0 — 3,0 см,
если вытачка идет от бо-
ковой линии, и раствором
1,0— 1,5 см, если она идет
от линии рельефа на по-
лочке. Часто для того,
чтобы скрыть эту вытачку, ее переводят в фасонную линию, в боковой
карман и т. п. (рис. 5.8).
Вопросы для самопроверки.
1 Почему одежда, спроектированная на типовые фигуры не подходит людям с
отклонениями в телосложении ?
2 Какие виды отклонений в телосложении людей, влияющие на внешний вид
одежды, вы знаете?
3. Какие дополнительные мерки необходимо иметь, чтобы построить чертеж
основы изделия на фигуры с отклонениями в осанке?
4. В чем особенности построения чертежа основы плечевого изделия на сутулую
фигуру ?
5. В чем особенности построения чертежа основы плечевого изделия на перегибис-
тую фигуру ?
6. Как можно скорректировать типовой чертеж основы конструкции плечевого
изделия на сутулую фигуру ?
7. Как можно скорректировать типовой чертеж основы конструкции плечевой
одежды на перегибистую фигуру ?
8. Как выглядит пройма плечевого изделия на сутулую фигуру ? перегибистую
фигуру ?
9. Как можно скорректировать основу втачного рукава на сутулую фигуру ?
перегибистую фигуру ?
10. Как выглядит окат втачного рукава на сутулую фигуру ? перегибистую
фигуру ?
11В чем состоит особенность построения чертежа основы конструкции плече-
вой одежды на фигуру с повышенным жироотложением на верхней части тела ?
12 В чем состоит особенность построения чертежа основы конструкции плече-
вой одежды на фигуру с повышенным жироотложением на нижней части тела ?
13. В чем особенности построения чертежа основы палочки на фигуру с большим
выступанием живота ?
Глава 6 Особенности конструирования изделий из
различных материалов: кожи, замши, меха
6.1 Особенности конструирования изделий из натуральной кожи,
замши
При изготовлении верхней плечевой одежды кроме традиционных
материалов применяют натуральную кожу, замшу, спилок. Одежду из
этих материалов также проектируют в соответствии с модными направ-
лениями. Особенностью этих материалов является то, что:
— они совершенно не поддаются влажно-тепловой обработке;
— их структура не допускает увеличения или перемещения конструк-
тивных линий в процессе примерки, так как соединение дезалей изделия
при помощи иглы оставляет на поверхности следы от прокола;
— их ограниченность площадью отдельно взятой кожи.
Все эти особенности материала оказывают прямое влияние на кон-
струкцию изде^зия:
— объемную форму изделию придают лишь конструктивными сред-
ствами: швами и вытачками;
— общая величина прибавки Пг должна быть больше, чем для обыч-
ных тканей;
— конструкция и соответственно лекала для раскроя изделий должны
очень точно соответствовать или типовой фигуре или конкретному заказ-
чику;
— при создании модели и конструкции необходимо учитывать соот-
ношения размеров кож подобранных для изготовления данного изделия.
Исходя из этого, можно дать обобщенные рекомендации для изделия
изготовленного из натуральной кожи, замши, спилка. Изделия из подоб-
ных материалов целесообразно делать прямого или полуприлегаюшего
силуэтов. Спинку и полочку моделируют с большим количеством кон-
структивных и декоративных членений, подборта стремятся сделать
цельновыкроенными, с полочкой (или ее частями). Рукава могут быть
различного покроя, втачные, цельновыкроеиные, реглан, комбиниро-
ванные. Втачные рукава могут быть двухшовные и трехшовные, при этом
локтевые и передние швы по конфигурации максимально приближаются
к линиям переднего и локтевого перекатов. Величина посадки в таких
рукавах уменьшается на столько, на сколько это возможно или убирается
в вытачку по линии оката рукава. Воротник может быть с неотрезной и
отрезной стойкой с различной кривизной по отлету.
При оформлении конструктивных линий воротников, клапанов,
манжет, кокеток, патов, хлястиков и т. п. следует избегать острых углов.
На рис. 6.1 и 6.2 приведен пример членения основных деталей мужского
пиджака (рис. 6.1) и пальто (рис. 6.2). Построение основных деталей
конструкции для изделий из кожи и замши провдят тем же методом, что
и для изделий из тканей, при этом все прибавки на сутюживание “пре-
вращаются” в вытачки и подрезы. Например, рассмотрим воротник к
мужскому пиджаку из кожи.
Рис. 6.1
Пример членения основных деталей мужского пиджака из натуральной кожи
Рис. 6.2
Пример членения основных деталей мужского пальто из натуральной кожи
В пункте 4.2.4 главы 4 приведен способ построения нижнего ворот-
ника мужского пиджака. Аналогично этому способу строим воротник для
изделия из кожи, но получаем не сам нижний воротник, а вспомогатель-
ный шаблон. В изделиях из кожи, замши, спилка верхний и нижний
воротник имеют одну конфигурацию и различаются лишь положением
линии соединения отлета и стойки (для того, чтобы швы соединения не
совпадали и не создавали излишнюю толщину). По приведенному в при-
ложении 2.2 способу получения лекал верхнего воротника с помощью
вспомогательного шаблона, строят верхний и нижний воротники для
изделия из кожи.
Припуски на швы при изготовлении лекал для изделий из кожи дают
а.
Рис. 6.3
Топография кожи (а) и направление удлинения растяжимости кожи (б)
в зависимости от вида соединительного шва (стачные, настрочные). При
раскрое изделия особое внимание уделяется топографии кожи, т. е. рас-
положение и соотношение отдельных участков имеющих различные
свойства — толщину, плотность, прочность и растяжимость. На рис. 6.3
приведена топография кожи (рис. 6.3а) и направление растяжимости ее
участков (рис. 6.36).
6.2 Особенности конструирования изделия
из искусственной кожи и пленочных материалов
Искусственная кожа и пленочные материалы обладают теми же осо-
бенностями, что и натуральная кожа, исключая ее ограниченность пло-
щадью отдельно взятой кожи, кроме того они имеют недостаточную
таро— и воздухопроницаемость, небольшую гигроскопичность. Но эти
материалы обладают и рядом достоинств. Они красивы, легки, водоне-
проницаемы, хорошо защищают от ветра, прочны на разрыв и истирание.
Объемная форма изделия, как и в изделиях из натуральной кожи,
достигается конструктивными методами, но уже не приходится излишне
дробить основные детали изделия, наоборот, часто изделия из пленочных
материалов не имеет бокового шва, вытачки заменяются складками, все
конструктивные линии, по возможности, выпрямляются. Особое внима-
ние уделяется конструкции водонепроницаемых изделий, в основном,
это специальная одежда. Такая одежда часто не сшивается, а сваривается
токами высокой частоты. При конструировании таких изделий стремятся
к минимальному количеству швов, при этом исключают в плечевых из-
делиях плечевые швы, шов втачивания рукава, боковой шов, в поясных
изделиях — боковой шов. Конфигурация деталей такой одежды прини-
мает порой необычные очертания.
6.3 Особенности конструирования изделии из меха
Ассортимент меховых изделий выпускаемых меховой промышлен-
ностью довольно широк и разнообразен. Обычно, его делят на семь
групп: женская, детская, мужская меховая одежда, одежда крытая тканью
(на меховой подкладке), меховые головные уборы, воротники, женские
меховые уборы.
Конструктивное решение меховой одежды определяется в зависи-
мости от физико-механических свойств меха. Свойства его очень разно-
образны и зависят от природных и биологических особенностей живот-
ных. В первую очередь на конструкцию влияет высота волосяного покрова,
которая для различных видов меха колеблется от 10 до 200 мм. Изделия
из меха с высоким волосяным покровом проектируют прямого и полу-
прилегающего силуэта, лаконичных форм без декоративных элементов.
Из меха с волосяным покровом средней и короткой длины можно проек-
тировать изделие любых силуэтных форм при этом можно использовать
ряд декоративных элементов — карманы, клапаны, погончики. Чем
выше волосяной покров, тем меньше должна быть величина Пг и наобо-
рот. Распределяют Пг по участкам так же, как и в зимних пальто из ткани.
Толщина и плотность кожевой ткани также оказывает влияние на
конструкцию. Толщина ее колеблется от 0,1 до 3,0 мм. Шкурки с толстой
кожевой тканью имеют плохую дралируемосты Из таких шкурок лучше
всего проектировать одежду спортивного типа (куртки). Шкурки с коже-
вой тканью средней толщины, как и с тонкой кожевой тканью, обладаю-
щей хорошей драпируемостью, используют для изделий любого силуэта.
Объемную форму изделия получают конструктивными методами.
Посадку в рукаве заменяют вытачкой. За небольшим исключением мехо-
вые изделия конструируют с неотрезным подбортом, вытачки располага-
ют в зависимости от расположения шкурок и направленности волосяного
покрова.
Мех обладает высокими теплозащитными свойствами, но .несмотря
на это, некоторые виды сами по себе не могут обеспечить нормальной
теплоизоляции одежды. Поэтому в пакет меховой одежды может входить
и утепляющая прокладка.
В настоящее время меховые изделия конструируют методами при-
ближенного построения разверток деталей. В общем случае меховые пле-
чевые изделия состоят из стана (конструкция спинки и полочки без бо-
ковых швов), рукавов, верхнего и нижнего воротников. Средняя линия
спинки является линией симметрии стана. На рис. 6.4 показан внешний
вцд рабочих лекал женского пальто.
Меховые шкурки животных имеют разнообразные формы и размеры.
Их характеризуют линейными размерами (длиной и шириной) и площа-
Рис. 6.4
Внешний вид рабочих лекал женского пальто
дью. Вся меховая одежда получена путем соединения нескольких шку-
рок. Например, для женского пальто надо от 5 до 200 шкурок. Шкурки в
изделиях располагаются в зависимости от вида, качества меха, блеска и
оттенка волосяного покрова, размеров и особенностях топографических
участках самой шкурки. Обычно размещение шкурок предусматривают
при разработке модели изделия. На лекалах наносят линии расположе-
ния шкурок с указанием направления волосяного покрова. Укладку шку-
рок на стан начинают с первого рядка с середины. Хребет шкурки совме-
щают с серединой изделия, последовательно шкурки укладывают на
спинку, правую и левую полочки. На рукаве лучшие шкурки (аналогично
шкуркам спинки) укладывают на наиболее видную центральную часть,
шкурки похуже — ближе ко шву рукава. Лучшие шкурки отбирают для
воротников, лацканов, манжет. Если в комплект входят шкурки разного
оттенка, то более темные шкурки располагают в нижних рядках стана и
постепенно переходят к более светлым в верхних рядках. По окончании
укладки помечают местоположение каждой шкурки в изделиях.
Вопросы для самопроверки.
1. Из каких материалов, кроме тканей, изготавливают одежду и какую ?
2. Каковы свойства натуральной кожи, замши, спилки и как они влияют на
конструкцию изделия ?
3. Какие особенности конструкции изделия из натуральной кожи Вы знаете ?
4. Как влияют свойства пленочных материалов на конструкцию изделия 7
5. Какой ассортимент меховых изделий выпускает меховая промышленность 9
6. От каких свойств меха зависит конструкция изделия ?
7. Из чего обычно состоит конструкция мехового плечевого изделия ?
8. Что Вы знаете о расположении меховых шкурок в изделии ?
Глава 7 Разработка чертежей конструкции новых
моделей одежды на основе базовых конструкций
Большое разнообразие моделей одежды достигают используя различ-
ные покрои и формы изделия. При изготовлении для каждого из покроев
строят чертеж основы конструкции. Некоторые формы одежды также
требуют расчетов и построения чертежей основ. Вместе с тем, внутри
каждого покроя и формы огромное количество моделей отличаются кон-
структивно-декоративными линиями и отделочными деталями. Для вос-
произведения этих изделий нецелесообразно каждый раз проводить тру-
доемкие расчеты и построение чертежа основы конструкции. Чертежи
таких моделей разрабатывают пользуясь готовыми чертежами основ не-
обходимого покроя, которые в этом случае называют базовыми. А процесс
разработки чертежей конструкции модели на основе базовой конструк-
ции называют техническим моделированием. Исходная модель задается
рисунком или фотографией, реже — готовым образцом.
При техническом моделировании возникают две большие проблемы.
Первая из них состоит в том, что необходимо выбрать наиболее подходя-
щую по покрою и силуэту базовую основу. Вторая — как можно более
точно перенести на чертежи деталей базовой основы конструктивные и
декоративные линии модели; установить размеры и местоположение
мелких и отделочных деталей.
Сложность решения первой проблемы заключается в том, что вы-
брать подходящий силуэт — значит достаточно точно установить у моде-
ли степень ее прилегания на различных конструктивных участках. Сде-
лать это трудно, так как неизвестны размеры и форма фигуры, на кото-
рую модель одета.
При решении второй проблемы сложность состоит в том, что на
рисунке или фотографии модель, как правило, располагается не фрон-
тально, а в ракурсе, с поворотом, изгибом. Перспектива искажает истин-
ные расстояния между конструктивными линиями, истинные размеры и
форму деталей. Кроме того, боковая часть модели зачастую закрыта ру-
кавами и не видна.
Для решения этих проблем и правильного выполнения чертежей де-
талей конкретной модели техническое моделирование необходимо вы-
полнять в следующей последовательности:
1. Изучение и анализ моделей;
2. Выбор базовой основы конструкции;
3. Уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них модель-
ных особенностей;
4. Проверка разработанных чертежей конструкции новой модели.
7.1 Анализ и изучение модели
Работу начинают с внимательного рассматривания рисунка или фо-
тографии, на которых изображена модель одетая на фигуру. Для облегче-
ния анализа изображение с рисунка или фотографии переносят на каль-
ку. Копию тщательно сверяют с оригиналом.
В первую очередь по копии определяют местоположение конструк-
тивных сечений фигуры, так как только установив пропорции и некото-
рые из размеров нарисованной фигуры можно определить степень при-
легания модели к этой фигуре на различных конструктивных участках.
Для этого на копию наносят вспомогательные линии.
Сначала проводят центральную линию фигуры, которая на чертеже
конструкции будет соответствовать средней полочки. Ориентирами слу-
жат: яремная ямка, середина между выступающими точками груди, сере-
дины расстояния между вертикальными конструктивными или декора-
тивными линиями модели и симметрично расположенными деталями.
Затем на копии проводят поперечные линии конструктивных сече-
ний нарисованной фигуры: плеча, груди, талии, бедер, колена. Этим
линиям на чертежах базовой основы будут соответствовать линии базис-
ной сетки; уровень глубины горловины полочки, высоты груди, талии,
Рис. 7.1
Вспомогательные линии на рисунке
бедер, колена.
Нанесение указанных линий
проводят используя закономерности
строения пропорциональной фигуры
по которым: расстояние от подбород-
ка до линии глаз укладывается два
раза по длине головы. Длина головы
составляет 1/8 длины тела. Отклады-
вая длину головы от макушки вниз
два раза, получают линию груди, три
раза — линию талии, четыре раза —
линию бедер, шесть раз — линию ко-
лена. Линия плеча соответствует по-
ложению яремной ямки, которая
располагается вниз от подбородка на
расстоянии равном расстоянию от
подбородка до линии глаз. У пропор-
циональной фигуры ширина бедер
равна ширине плеч, а линия локтя
совпадает с линией талии (рис. 7.1).
Проведенные на копии линии
являются строго вертикальными и
горизонтальными только в случае,
когда изображение модели на рисун-
ке или фотографии является фрон-
тальным. Во всех остальных случаях
центральная линия фигуры будет
изогнута, а горизонтали наклонны.
или фотографии для анализа модели.
Но всегда поперечные линии будут перпендикулярны центральной
линии фигуры.
Нанесенная на копию сетка линий помогает выявить пропорции и
некоторые из размеров нарисованной фигуры. Теперь рассматривают
модель изделия, сравнивая ее размеры и форму относительно пропорций
и размеров нарисованной фигуры. При этом последовательно отмечают
особенности модели в следующем порядке:
— форма линии плеча, длина плечевого ската, высота плеча модели;
— степень прилегания модели по линии груди, талии, бедер;
— уровень расположения линии талии модели;
— уровень расположения линии низа модели; ширина модели по
линии низа;
— форма боковой линии модели в целом, на участках лифа и юбки;
— глубина проймы и ее форма;
— ширина, глубина и форма горловины;
— конструктивные линии обеспечивающие выпуклость в области
груди (вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки), их местоположе-
ние и форма;
— конструктивные линии обеспечивающие выпуклость в области ло-
паток, их местоположение, форма;
— конструктивные линии обеспечивающие прилегание или расши-
рение в области талии и бедер, их положение и форма;
— ширина борта модели, число петель, их положение, направление
разреза;
— ширина лацкана и форма его угла;
— ширина воротника и форма его конца;
— положение, конструкция, форма карманов;
— ширина, длина рукава; форма рукава; конструкция и конфигура-
ция низа рукава;
— положение, размер, форма пояса, хлястика, клапана и других мел-
ких деталей.
Линию плеча уточняют по отношению к положению линии плеча на
нарисованной фигуре.
Уровень линии талии модели определяют по отношению к положе-
нию линии талии фигуры. Ширину изделия на этом участке уточняют
сравнивая ее с шириной плеч фигуры.
Длину изделия в целом уточняют ориентируясь на положение линии
колена. При этом обязательно учитывают уровень линии талии фигуры.
Дтну лифа, юбки и рукава определяют также пользуясь положением
линий талии и колена фигуры. Ширину изделия на уровне бедер и внизу
корректируют с учетом ширины изделия по линии плеча и по линии
талии.
Глубину проймы устанавливают по ее положению относительно
линий плеча и талии в модели.
Линию горловины оформляют учитывая положение яремной ямки и
основания шеи фигуры.
Линии рельефов, подрезов, кокеток будут наносить на чертежи базо-
вой основы учитывая, что эти линии размещают в основном на той части
чертежа, которая ограничена средней линией детали (полочки или спин-
ки) и вертикалью, проведенной касательно к линии проймы. Именно эта
часть модели бывает видна на рисунке или фотографии. Те боковые части
полочки и спинки, что лежат под линией проймы, на рисунках или фо-
тографиях закрыты руками и не видны.
Ширину борта модели определяют относительно расстояния между
выступающими точками груди фигуры или относительно конструктив-
ных линий модели.
Для правильного определения положения линий лацкана и воротни-
ка целесообразно сначала найти положение линии перегиба лацкана.
Затем перенести на чертеж основы положения лацкана и воротника в
готовом виде, уточняя размеры, форму, взаимоположение лацкана и во-
ротника.
Положение петель и пуговиц увязывают с положением линий груди,
талии и бедер. Это особенно важно для изделий с полуприлегаюшим и
прилегающим силуэтом.
Положение, форму карманов и других мелких деталей уточняют по
отношению к конструктивным линиям модели. Их размеры должны быть
пропорциональны размерам основных деталей.
Вспомогательная сетка линий, нанесенная на копию помогает уста-
новить форму и пропорции модели, положение линий талии на модели
относительно пропорций фигуры, а также определить длину изделия и
рукава. Эти же линии помогают определить какое место и какую часть
поверхности занимает конкретная деталь.
Для уточнения размеров деталей и их взаимного расположения иног-
да используют расчет размеров через масштаб рисунка. Проводят два
измерения: один на рисунке, другой на чертеже базовой конструкции.
Измеряют расстояние между одноименными точками. Отношение
длины отрезка на чертеже к длине того же отрезка на рисунке является
масштабом рисунка. Отрезок, который измеряют на рисунке должен рас-
полагаться во фронтальной плоскости, без перспективных искажений. В
то же время, расположение этого отрезка на чертеже должно определять-
ся просто и точно. Это два условия установления точного масштаба ри-
сунка. Зная его, длину отдельных линий и размер деталей на чертеже
определяют умножением длины отрезка на рисунке на масштаб рисунка.
Наибольший эффект этот метод дает, когда разрабатывают модели по
фотографии.
Иногда, вместо рисунка или фотографии имеется готовый образец
изделия. В этом случае работа значительно облегчается, так как конкрет-
ную модель можно измерить и тем самым точно установить как парамет-
ры конструкции, так и модельные особенности, которые затем без труда
можно перенести на чертеж базовой основы.
В результате изучения и анализа модели устанавливают вид изделия,
общий силуэт и покрой модели, что позволяет правильно выбрать базо-
вую основу конструкции. Кроме того, устанавливают местоположение
конструктивно-декоративных линий модели для последующего перене-
сения модельных особенностей на чертежи базовой основы.
7.2 Выбор базовой основы конструкции
Определив вид изделия и установив в результате анализа его покрой
и силуэт, выбирают базовую основу конструкции чертежи деталей кото-
рой в наибольшей степени приближаются к исходной модели.
Выбор проводят принимая во внимание:
вид изделия (платье, костюм, плащ, пальто и т. д.);
вид материала (хлопок, шелк, костюмная шерсть, пальтовый драп и
т. д.);
покрой изделия (с втачным рукавом, с цельновыкроенным рукавом,
реглан и т. д. );
силуэт изделия (прямой, полуприлегающий, прилегающий, трапеция
и т. д.);
размер изделия.
При выборе базовой основы необходимо, чтобы чертежи конструк-
ции соответствовали тому виду изделия, что изображен на рисунке. Это
связано с тем, что, при разработке разных видов изделий, построение
чертежей основ конструкции осуществляют с использованием разных
величин прибавок на свободное облегание.
Вид материала также существенен при выборе базовой основы, ибо
при построении чертежей основ конструкции используют различные
прибавки на толщину материалов; учитывают их формообразующие
свойства.
Размер базовой основы должен соответствовать размеру фигуры, на
которую разрабатывают модель.
После выбора базовой основы делают копии с чертежей деталей. Для
этого контуры деталей переносят на плотную бумагу, одновременно
переводя на копии положение линии груди, талии, бедер, а также всех
контрольных знаков. Копии тщательно сверяют с оригиналом.
7.3 Нанесение модельных особенностей
Копии чертежей базовой основы уточняют, если размеры фигуры, на
которую разрабатывают модель, имеет отклонение от размеров типовой
фигуры, на которую построены чертежи базовой основы.
В соответствии с результатами анализа модели на уточненные копии
чертежей базовой основы наносят модельные особенности. Укорачивают
или удлиняют линию плеча, уточняют высоту плечевой точки на спинке
и полочке. Уточняют положение линии талии и ширину палочки и спин-
ки на этом участке. Уточняют ширину деталей по линиям талии и бедер.
Укорачивают или удлиняют детали лифа и юбки. Оформляют линию
горловины.
Наносят линии рельефов, подрезов, кокеток, вставок. Наносят
линии борта, лацкана, воротника, уточняют их форму. После чего спосо-
бом симметричного построения строят лацкан и борт в отогнутом виде
относительно линии перегиба лацкана. Уточняют положение петель и
пуговиц.
Наносят линии карманов, уточняют их форму. Наносят линии других
мелких деталей.
В соответствии с моделью перемещают вытачки в новое положение
или совхмещают их с рельефами, кокетками, подрезами, складками, сбор-
ками. Проводят параллельное или коническое расширение деталей для
образования складок, сборок, фалд.
7.3.1 Перемещение вытачек
На модели вытачки могут занимать любое положение, быть направ-
ленными от плечевого, бокового швов, из проймы шли горловины, от
линии талии или от среднего шва детали. При нанесении модельных
особенностей на чертеже базовой основы вытачку переводят в любое
положение заданное моделью одним из двух способов: графическим или
способом шаблона. Графический способ выполняют методом дуг и засе-
чек. Он точен, но весьма трудоемок.
Способ шаблонов проще, дает хорошие результаты и потому широко
используется в техническом моделировании. При использовании этого
способа из плотной бумаги вырезают шаблон-точную копию основной
детали базовой основы. На шаблон, в соответствии с моделью, наносят
новое положение вытачки, соединяя прямой линией выступающую точку
груди с точкой на срезе шаблона. Шаблон разрезают по линии нового
положения вытачки. Исходную вытачку закрывают совмешая ее сторо-
ны. При этом раскрываются стороны новой вытачки на месте разреза,
образуя раствор вытачки в новом направлении. Контур трансформиро-
ванного шаблона очерчивают, уложив на плотную бумагу (рис. 7.2).
При перемещении вытачек следует соблюдать следующие обязатель-
ные условия:
раствор вытачек должен сохраняться;
вершина новой вытачки должна быть направлена в центр выпуклос-
ти.
Различные варианты верхней вытачки полочки перенесенной в
линию проймы, горловины, боковую, среднюю, линию талии представ-
лен на рис. 7.3. В случае, когда верхняя вытачка перемешается в линию
талии растворы верхней и талиевой вытачек складывают (рис. 7.3д).
Модели одежды могут иметь вытачки самой разнообразной формы и
направлений. Иногда линия вытачки модели пересекает линию исходной
вытачки. В этом случае последовательность перевода вытачки следую-
щая. Сначала исходную вытачку переносят на тот участок детали, где
исходная и модельная вытачки не будут пересекаться (рис. 7.4). Наносят
на шаблон линию новой модельной вытачки и рассекают шаблон по этой
линии. Перенесенную вытачку
закрывают, вследствие чего рас-
ходятся стороны новой вытач-
ки, раскрывая ее раствор.
В случаях, когда на модели
имеется две и более вытачек, ис-
ходную вытачку переводят сле-
дующим образом. В первую оче-
редь переносят исходную вы-
тачку в другое положение, так
чтобы ее линия не пересекала
Рис. 7.2 линий модельных вытачек (рис.
Перемещение вытачек с помощью шабло- 5а^ На шаблон наносят
на
Рис. 7.3
линии модельных вытачек.
Шаблон рассекают по этим ли-
ниям и закрывают раствор пере-
несенный вытачки. При этом
открываются два раствора у двух
модельных вытачек (рис. 7.56).
Линию исходной вытачки
можно совместить с такими
конструктивными линиями, как
рельеф, кокетка или подрез. В
случае, если линия рельефа со-
впадает с концом вытачки, на
шаблон наносят линию рельефа
по модели. Разрезают шаблон
по этой линии и закрывают ис-
ходную вытачку, тем самым
переводя раствор вытачки в ре-
льефную линию (рис. 7.6а).
Если рельеф не проходит
через конец вытачки, то в этом
случае на шаблон наносят
линию рельефа по модели. На
участке между линией рельефа и
концом вытачки наносят линию
короткой вытачки. Разрезают
шаблон по линии рельефа и по
линии короткой вытачки. Рас-
твор исходной вытачки закры-
вают. При этом раскрывается
Варианты перемещения верхней вытачки раствор в рельефе и между сто-
полочки: а) в средний срез, б) в пройму; рон короткой вытачки (рис.
в) в боковой срез; г) в горловину; д) в срез у
талии; е) в плечевой срез
При переносе вытач-
Рис. 7.4
Перемещение вытачки сложной формы
ки в кокетку провода те
же приемы, что и при
переносе вытачки в ре-
льеф. На шаблон наносят
линию кокетки в соот-
ветствии с моделью. По
этой .тинии шаблон раз-
резают. Закрывают рас-
твор исходной вытачки,
при этом в линии кокет-
ки открывается раствор
перемещенной вытачки
(рис. 7.7).
Вытачку перемеща-
ют в подрез следующим
образом. На шаблон на-
носят линию подреза в
соответствии с моделью. По линии подреза шаблон рассекают. Закрыва -
ют раствор части вытачки, расположенной выше подреза. При этом рас-
твор открывается между сторонами подреза. Нижнюю часть детали, рас-
Линии разреза
Рис. 7.5
Перемещение вытачки в две вытачки
полож
е иную
ниже
линии
подреза
собира
ют в
сборку
или за-
кладыв
а ю т
мелки
м и
складк
а м и
(рис.
7.8.).
Вы
тачку
можно
заменить складками или сборками. При этом весь раствор вытачки рас-
пределяется между складками или собирается в сборки. Место располо-
жения складок и их количество определяется моделью, а стороны скла-
док направлены в конец вытачки (рис. 7.9).
Рис. 7.6
Перемещение вытачки в рельеф: а) проходящий через конец вытачки; б) не
проходящий через конец вытачки
Рис. 7.7
Перемещение вытачки в шов кокетки
Линия разреза
Рис. 7.8
Перемещение вытачки в подрез
Рис. 7.9
Перемещение вытачки в складки, в сборки
7.3.2 Параллельное и коническое расширение
Параллельное расширение деталей базовой основы проводят тогда,
когда моделью предусматриваются складки. Складки бывают различной
ширины, конструкции и располагаются на детали в любом порядке: по-
одиночке, группами, полностью закрывают поверхность детали. В соот-
ветствии с расположением складок на модели, на шаблон наносят линии
складок. Шаблон разрезают по этим линиям и раздвигают по всей длине
разреза на одинаковую величину, равную припуску на складку (рис.7.10).
В зависимости от конструкции складки припуск на складку равен:
удвоенной ширине складки — при односторонней складке, учетверенной
ширине складки — при встречной складке.
Коническое расширение деталей базовой основы выполняют при необ-
ходимости увеличить ширину детали на каком-то определенном участке.
Рис. 7.10
Параллельные расширение детали
Рис. 7.11
Коническое расширение деталей: а,б) с равномерным распределением фалд;
б) с локальным распределением фалд
Увеличенная ширина участка детали в готовом виде образует фалды.
Фалды могут располагаться по всему периметру изделия или группиро-
ваться на отдельных участках.
При равнохмерном расположении фалд общую величину расшире-
ния, установленную при анализе модели, распределяют между боковы-
ми, средними линиями и линиями рельефов на полочке и спинке. Вели-
чину расширения распределяют поровну по обе стороны от конструктив-
ной линии (рис. 7.11а). Построение такого расширения выполняют на
копии чертежей базовой основы. После чего новые контуры деталей из-
делия переводят на отдельную бумагу.
Когда фалды на изделии размещаются на ограниченном участке, ра-
боту проводят с помощью шаблона. На него наносят продольные линии
в местах, соответствующих участкам фалд на модели Шаблон разрезают
по продольным линиям и раздвигают веероообразно. Контуры разведен-
ного шаблона обводят плавными кривыми (рис. 7.116, в).
7.4 Проверка разработанных чертежей конструкции
Использование приемов технического моделирования при разработ-
ке чертежей деталей новых моделей может привести к погрешностям
конструкции: изменяется длина монтажных срезов, нарушается соответ-
ствие монтажных надсечек, теряется сопряженность линий. Поэтому
разработанные чертежи конструкции должны быть проверены. При этом
проверяют длину сопрягаемых срезов, соответствие монтажных надсечек
на них. сопряжение срезов горловины, проймы, низа, талии, рукава,
оката рукава, отлета и линии втачивания воротника.
После проверки чертежей конструкции на их основе разрабатывают
лекала основных и вспомогательных деталей модели.
Вопросы для самопроверки
7. Что такое базовая конструкция ? Для чего она используется ?
2 Что такое техническое моделирование ? Какие проблемы возникают при тех-
ническом моделировании ?
3. Какова последовательность процесса технического моделирования ?
4. С чего начинают анализ и изучение модели ?
5. Вспомогательные линии и ориентиры при анализе модели.
6. Как и какие линии наносят на изображение модели ? Для чего они служат ?
7. В каком порядке отмечают особенности модели при ее изучении ?
8. Как и относительно чего определяют особенности модели ?
9. Как используют масштаб рисунка для уточнения размеров деталей и их взаим-
ного расположения 9
10. Что принимают во внимание при выборе базовой основы и как это влияет на
выбор ?
11 Последовательность работы с копиями чертежей базовой основы, что Вы об
этом знаете ?
12. Вытачка в изделии, для чего она служит ?
13 Какие способы изменения положения вытачек в модели Вы знаете?
14 Графический способ — что это такое ?
15. Расскажите о способе шаблонов. Какие условия следует соблюдать при пере-
мещении вытачек ?
16. Если линия вытачки модели пересекает линию вытачки базовой основы, то
какова последовательность перевода вытачки ?
17. Как одну вытачку базовой основы преобразуют в две шли далее модельные
вытачки ?
18. Как совмещают вытачку базовой основы с модельными особенностями релье-
фами, кокетками шли подрезами ?
19. Зачем и как производят параллельное расширение деталей базовой основы 9
20 Зачем и как производят коническое расширение деталей базовой основы 9
21. Что проверяют в чертеже конструкции после нанесения модельных особенное -
тей ?
Глава 8 Изготовление лекал
Если бы Вы имели возможность разрезать чертеж конструкции изде-
лия по контурам основных деталей конструкции с учетом модельных
особенностей, то Вы могли бы, без изготовления лекал, раскроить изде-
лие давая припуски на технологическую обработку прямо на материале.
Это возможно или при простейших геометрически правильных кон-
струкциях деталей (например, юбка типа “полусолнце", “солнце”) или
при очень высокой квалификации опытных закройшиков. Но чаще всего
на чертеже конструкции изделия контуры деталей или пересекаются, или
вообще построены один на другом и чтобы раскроить изделие необходи-
мо сначала изготовить или построить лекала деталей конструкции (иног-
да лекала называют шаблонами). Но перед тем, как приступить к постро-
ению лекал, на чертеже конструкции любого изделия проверяют сопря-
жение деталей изделия в местах их соединения как по конфигурации, так
и по абсолютным величинам длины соединения. При необходимости
конструктивные линии корректируются.
Можно выделить три вида лекал — основные, производные и вспомога-
тельные.
В свою очередь, основные ле калла в зависимости от назначения под-
разделяют на лекала-оригиналы, лекала-эталоны и рабочие лекала. Лекала-
оригиналы полностью соответствуют разработанному образцу конкрет-
ной модели одного основного (базисного) размера и получают их выко-
пировывая детали конструкции с чертежа и добавляя к каждому срезу
детали необходимый технологический припуск. В технологический при-
пуск входят:
— припуск на шов, который зависит от конструкции пгва;
— припуск на кант, если кант предусмотрен но модели;
— припуск на огибание, если деталь огибает .многослойный пакет
большой толщины;
— припуск на осыпаемость; для легкоосыпаюшихся материалов;
— припуск на уработку при влажно-тепловой обработке, если его не
включили в расчет конструкции;
— припуск на подгибку, величина которого зависит и от вида среза
детали и от вида материала;
— припуск на подрезку; если в процессе изготовления изделия требу-
ется уточнение среза деталей;
— припуск на подгонку изделия, если это требуется.
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их
на все рекомендованные для данной модели размеры и роста (см. главу
9). Их используют для изготовления изделий-эталонов и для проверки
качества рабочих лекал.
Рабочие лекала, изготовленные по лекалам-эталонам предназначены
непосредственно для производства, выполнения раскладки лекал и зари-
совки се на материале, изготовление трафаретов для раскроя материала,
проверки качества кроя.
К основным лекалам относят следующие лекала деталей конструкции
из основных материалов (или, говоря по-другому, материалов верха):
спинки, полочки, рукава (или его частей), передней и задней частей
брюк, переднего и заднего полотнищ юбки (или клиньев) и т. п.
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам, с использо-
ванием лекал базовых конструкций, эти лекала изготавливают без техно-
логических припусков. Эти припуски добавляют после внесения уточне-
ния в зависимости от разновидности модели и от телосложения заказчи-
ка либо прямо при раскрое изделия, либо при изготовлении основных
лекал модели для конкретного человека.
В приложении 4, табл, п.4.3 и п.4.4, приведены припуски на швы и
подгонку к срезам деталей верхней одежды при раскрое изделий по ин-
дивидуальным заказам. Технологические припуски в лекалах базовой
конструкции используются частично в случае изготовления лекал для
раскроя полуфабрикатов.
Производные лекала — это лекала полученные на базе основных
лекал. К ним относят как лекала деталей изготавливаемых из материала
верха — подборт, верхний воротник, карманы, гульфик и откоск брюк,
пояс брюк и юбки, боковые застежки брюк и юбки и т. п., так и лекала
всех деталей изделия изготавливаемых из подкладочных и прокладочных
материалов.
Уже по самому названию — вспомогательные — можно определить
назначение этих лекал. По ним производят намелку расположения кар-
манов, различного вида мелких деталей (наколенников, патов, клапанов
и т. п.), петель, мест пришивания пуговиц, линий подрузки при уточне-
нии детали после В. Т. О. и так далее.
В приложении 2 даны величины технологических припусков, схемы
построения основных, производных и Некоторых видов вспомогательных
лекал, необходимые описания при построении производных лекал на
примере мужского костюма.
Мужская одежда менее ранообразна по использованию мелких дета-
лей, чем женская. Особенно это относится к мужскому классическому
костюму. Уже давно, особенно в промышленном производстве, все мел-
кие детали мужского костюма, такие как карманы — верхний пиджака
(“листочка"), боковые пиджака и брюк, задние брюк и т. п. из большого
мнообразия форм и размеров были сведены к небольшому числу типов —
т. е. была проведена типизация деталей. Более того, в дальнейшем прове-
ли унификацию таких деталей, в результате чего получили сгруппирован-
ные по размерам и формам детали одного назначения. В приложении 2,
табл, п.2.1, приведены унифицированные детали мужского костюма.
В промышленном производстве с высокой степенью механизации и
автоматизации процесса изготовления изделий (например, на МПШО
“Москва” по изготовлению мужских сорочек) унифицированы не только
мелкие, но и основные детали изделия — полочка, спинка, рукав.
Лекала изготавливают из тонкого картона (толщина 0, 2 — 1,62 мм).
Влажность картона не должна превышать 8 проц, при нормальной отно-
сительной влажности 60 — 65 проц.
На каждом лекале указывают:
— наименование лекала (оригинал или эталон);
— наименование изделия;
— номер модели;
— назначение лекала (верх, подкладка, приклад);
— наименование детали (полочка, спинка ит. д.) или их код;
— размер и рост (или размер и роста);
— количество деталей;
— линию долевого направления ткани (направление нити основы);
— линии допускаемых отклонений от долевого направления;
— линии допускаемых надставок.
На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха спинки)
пишут спецификацию лекал. Спецификация — это таблица, где перечис-
лены наименования всех лекал входящих в комплект, их количество и
количество деталей кроя.
Для большей точности соединения деталей изделия в процессе изго-
товления по срезам лекал ставят контрольные знаки (надсечки). Чем
сложнее линии соединения, тем чаще ставят надсечки.
На лекалах-оригиналах и лекалах-эталонах наносят линии измере-
ния основных участков коснтрукции. Рабочие лекала проверяют по лека-
лам-эталонам не реже одного раза в месяц. Лекала-эталоны — один раз в
квар1ал.
Вопросы для самопроверки.
1. Для чего изготавливают лекала ?
2. Какие виды лекал существуют ?
3. Какие виды припусков входят в технологический припуск ?
4. Какие лекала относят к производным и почему это наиболее большая группа
лекал ?
5. Каковы особенности лекал базовых конструкций в условиях изготовления
одежды по индивидуальным заказам.
6. Что необходимо указать на лекале ?
Глава 9 Градация лекал
В рекомендациях моделирующих организаций и отдельных художни-
ков-модельеров мы никогда не видим привязанность модели к одному
размеру и росту. Чаще всего модель относится к группе размеров и ростов
с учетом возрастного влияния. Разработка конструкции изделия одного
размера и роста — это достаточно трудоемкий и длительный процесс.
Поэтому разрабатывают обычно конструкцию, а соответственно и ком-
плект лекал на один размер и рост. Получить комплект лекал для изделий
всех размеров и ростов рекомендуемых художником-модельером для
данной модели или всех размеров и ростов базовой конструкции в преде-
лах полночной, а то и возрастной группы, можно с помощью градации
лекал.
Известны три способы градации лекал: способ группировки, лучевой и
пропорционально расчетный. При первом способе — группировки изготав-
ливают два комплекта ле кал деталей (чаще всего для среднего и крайнего
размеров) и совмещают одноименные лекала по одной или двум линиям.
После этого соединяют прямыми линиями одноименные конструктив-
ные точки и полученные отрезки делят на число промежуточных разме-
ров. Таким образом получают конструктивные точки промежуточных
размеров, а также приращение от размера к размеру. Соединяя соответ-
ствующие точки получают контуры лекал промежуточных размеров (рис.
9.1а). Чаще всего этот способ используют для градации лекал деталей
одежды сложных моделей.
*)
Рис.9.1
Градация лекал:
а — способ группировки, б — лучевой способ; в — пропорционально-расчет-
ный способ
Второй, лучевой, способ заключается в том, что из определенной
точки конструкции (а иногда и точки вне конструкции) называемой фо-
кусом проводят через основные конструктивные точки прямые линии-
лучи (рис. 9.16). От контура исходной детали по этим лучам откладывают
приращение и по новым точкам вычерчивают контуры деталей необходи-
мого размера. Чаще всего лучевой способ применяют при градации лекал
деталей головных уборов, т. к. этот способ наиболее точен для деталей
близких к правильным геометрическим формам.
Третий способ, пропорционально-расчетный, получил наибольшее
распространение в промышленности. Он заключается в следующем. Для
каждой детали в зависимости от ее конструкции выбирают основные
вертикаль и горизонталь. Все конструктивные точки детали перемешают
параллельно основным на определенные величины-приращения (рис.
9.1 в). Величина приращений прямо связана с изменчивостью размерных
признаков. Величины приращений получены путем составления расчет-
ных таблиц с последующей проверкой данных расчета с помощью по-
строения чертежей конструкций и их совмещения. Размерные признаки
типовых фигур изменяются с увеличением или уменьшением размера и
роста на постоянную (для каждого признака) величину. Ростовая измен-
чивость тех размерных признаков которые определяют ширину изделия
и основных конструктивных участков (полуобхваты груди первый, вто-
рой и третий, полуобхват талии и бедер с учетом выступа живота, ширина
груди, спины и плечевого ската) невелика по сравнению с прибавками на
свободное облегание. Поэтому для некоторых видов изделий (чаще всего
это специальная одежда) появляется возможность отказаться от трудоем-
кого процесса градации лекал по ростам, что позволяет значительно со-
кратить лекальное хозяйство предприятий. В этом случае градация лекал
по ростам сведено к перемещению линии талии и низа изделия и рукава.
В настоящее время использование ЭВМ с графопостроителями об-
легчает и упрощает труд по градации лекал.
Так как методика конструирования ЦОТШЛ основана на методике
конструирования ЦНИИШП, то и градацию лекал выполняют в соответ-
ствии с рекомендациями ЦНИИШП.
В приложении 3 приведены типовые схемы градации лекал и даны
таблицы перемещений конструктивных точек основных деталей женской
и мужской одежды.
Вопросы для самопроверки.
1. Какая цель градации лекал ?
2. Какие способы градации лекал Вы знаете ? Их различия.
3. Какой способ называется пропорционально-расчетным ? Как Вы думаете, в чем
его достоинства и недостатки ?
4. Какие перспективы совершенствования процесса градации лекал ?
Глава 10 Документация, оформляемая
при изготовлении изделий
по индивидуальным заказам
ЮЛ Последовательность работы закройщика с
заказчиком
Изготовление изделий по индивидуальным заказам — это изготовле-
ние изделий на конкретную фигуру.
При изготовлении изделий на конкретную фигуру требуется тща-
тельное изучение особенностей телосложения заказчика, т. е. соотноше-
ние между отдельными измерениями фигуры, ее пропорции и отклоне-
ния от фигуры условно-пропорционального типа телосложения.
При встрече с заказчиком закройщик внимательно изучает заказчи-
ка, выслушивает его предложения, касающиеся модельных и конструк-
тивных линий, помогает выбрать отдельные элементы модели или модель
в целом. Выбирая силуэт, модельные и конструктивные линии закрой-
щик исходит из возраста заказчика, рода его деятельности, роста, цвета
волос, глаз, особенностей телосложения, назначения изделия (повсе-
дневное, нарядное, для спорта и отдыха), сезона эксплуатации и ткани
(поверхности и структуры).
Начинают работу с выбора силуэта и пропорций. Прямой и полупри-
легаюший классические силуэты с прямой юбкой естественным и слегка
заниженным уровнем линии талии могут быть рекомендованы для всех
фигур. Изделия авангардных модных силуэтов с заниженной и завышен-
ной линией талии (типа “редингот", покрой “принцесс", сарафанный
силуэт, спортивный и др.) в большей своей части могут быть рекомендо-
ваны стройным и молодым.
После уточнения силуэта и формы приступают к уточнению горизон-
тальных и вертикальных конструктивных линий. При этом следует по-
мнить, что вертикальные линии зрительно увеличивают рост и удлиняют
отдельные части фигуры, создавая впечатление стройности.
Горизонтальные конструктивные линии расширяют фигуру, созда-
вая впечатление свободы, их чаще всего используют в одежде спортивно-
го типа, одежде для отдыха и в одежде на фигуры с небольшим объемом
в той части или иной части, располагая горизонтальные линии в изделиях
в местах недостаточного объема для зрительного исправления фигуры.
Для полных фигур рекомендуется избегать или ограничивать примене-
ние горизонтальных конструктивных линий.
Если фигуры имеют недостатки телосложения и большие отклонения
от условно пропорциональных, закройщик должен предложить элементы
и конструктивные линии зрительно уменьшающие эти недостатки. Гра-
мотные закройщики в настоящее время работают с одной примеркой и
потому точное и конкретное определение формы и модели изделия при
приеме и оформлении заказа являются необходимым условием работы.
7 Ь. С, Сакулин
193
При работе закройщика с одной примеркой большое значение имеет
точное снятие мерок, которое позволяет закройщику определить стро-
ение фигуры, выявить ее особенности, установить степень отклонения от
условно пропорциональной фигуры. Только точное снятие мерок дает
возможность получить более точную конструкцию изделия с учетом осо-
бенностей телосложения. После снятия мерок закройшик анализирует
величины измерений и все особенности телосложения (сутулости, пере-
гибистости, особенности постановки плечевого пояса, мест значитель-
ных жировых отложений), что помогает получить более точную кон-
струкцию, и является необходимым условием при изготовлении одежды
по индивидуальным заказам. При работе закройщиков с одной пример-
кой также должно быть уделено внимание точности кроя и рациональ-
ности величин припусков при раскрое на швы и уточнения изделия во
время примерки.
Увеличенные припуски влияют на внешний вид изделия подготов-
ленного к примерке и готового изделия, вызывают ложные дефекты и
необходимость повторной примерки изделия.
10.2 Техническая документация
на изготовление изделия
В процессе работы с заказчиком закройшик оформляет паспорт зака-
за, что является обязательной технической документацией при изготов-
лении изделия по индивидуальному заказу.
При оформлении паспорта заказа вносятся все необходимые для рас-
кроя сведения о заказчике: размерная характеристика, особенности тело-
сложения и фасон.
В паспорте заказа приводится схема силуэта изделия, выбранного
заказчиком, на которой наносят все конструктивные линии и другие
элементы фасона. Правильное значение паспорта заказа способствует
предупреждению конфликтов между закройщиком и заказчиком из-за
неточности выполнения фасона изделия.
Форма паспорта заказа.
Паспорт заказа
Фамилия заказчика
Изделие размер Длина
Мерки Особенности телосложения
Сш Дтс Шея
Сг Вг Плечи
Сг Дтп Лопатки
Ст Ди Спина
Сб Впк Бедра
Шг Шс Грудь
Шп Дб Живот
Др Осанка Др особенности
Оп
Номер журнала, альбома, модели
Описание выбранного фасона
сложность
Норма расхода ткани.
верха м. при ширине см.
подкладки м при ширине см.
Закройщик (подпись и дата)
С фасоном и расчетом потребности ткани согласен
(подпись заказчика)
Изменения после примерки
Рекомендации: (для мастера или бригады)
Вопросы для самопроверки.
7. Какова последовательность раооты закройщика с заказчиком ?
2. Что по Вашему мнению является наиболее важным при приеме заказа, если
закроищих работает с одной примеркой ?
3. Что такое паспорт заказа и что он в себя включает 9
Глава 11 Примерка изделия при его изготовлении
11.1 Степень готовности изделия к примерке
Последовательность обработки изделий пальтово-костюмного и пла-
тьевого ассортимента верхней одежды по индивидуальным заказам зави-
сит в основном от конструкции и зделия и фигуры заказчика Изделия,
сложные по конструкции, и изделия на фигуры с большими отклонения-
ми от условно пропорциональной изготовляют с двумя примерками.
Преобладающее же большинство изделий верхней одежды изготав-
ливают с одной примеркой. Последовательность обработки изделия
можно условно разделить на следующие стадии: подготовка изделия к
примерке;
проведение примерки и уточнение деталей изделия;
обработка и монтаж деталей изделия;
окончательная отделка и сдача готового изделия закройщику.
Подготовка изделия к примерке. Проводится в такой последователь-
ности:
— проверка кроя и ознакомление с моделью;
— прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях изде-
лия по швам и конструктивным линиям;
— сметывание вытачек, швов, складок на полочках, спинке и рука-
вах;
— стачивание вытачек, швов, складок, которые не получат измене-
ний при примерке;
— в женских изделиях на полные фигуры или на фигуры с резко
выраженными отклонениями от условно пропорциональной фигуры, как
исключение, допускается сметывание нагрудных вытачек и рельефов;
— влажно-тепловая обработка деталей, создающая форму изделия и
ее отдельных элементов; при этом проектируемая форма груди, выпук-
лость в области лопаток, а также объемные формы на других участках,
создаваемые путем влажно-тепловой обработки должны быть обработа-
ны окончательно;
— изготовление прокладочных деталей, обработка бортовых прокла-
док и утепляющих для зимнего пальто;
— влажно-тепловая обработка бортовой прокладки должна соответ-
ствовать влажно-тепловой обработки полочек;
— полочки должны быть заготовлены на бортовую прокладку, высте-
ганы лацканы; карманы и борта, по возможности, должны быть обрабо-
таны полностью;
— соединение нижнего воротника с прокладкой, выстегивание или
дублирование нижнего воротника;
Временный монтаж изделия включает следующие операции:
сметывание частей полочек спинки, рукавов и заметывание швов на
одну сторону;
сметывание боковых и плечевых срезов изделия;
заметывание низа изделия и рукавов (в женских правого, а в мужских
левого);
вметывание нижнего воротника в горловину;
вметывание рукава в пройму, при этом — передние срезы рукавов
должны быть стачаны и разутюжены, а локтевой шов правого рукава в
женских изделиях и левого в мужских сметан и заметан на сторону. В
пальто покроя реглан верхние срезы рукавов должны быть сметаны и
заметаны на сторону. В пальто с цельнокроенными рукавами все срезы
рукавов должны быть сметаны и заметаны на сторону;
— рукав должен быть вметан в пройму, приметаны верхние плечевые
накладки, а для фигур с большими отклонениями применены накладки
на спинку и полочки.
В изделиях на фигуры пере гиб истые вперед и назад (сутулые), с раз-
ным уровнем плеч, к примерке следует вметывать два рукава.
При временном монтаже изделия должны быть приметаны все деко-
ративно-отделочные детали, определяющие фасон изделия;
накладные карманы, манжеты, планки и др. низ изделия и низ рукава
должны быть заметаны; в зимних изделиях и всесезонных должна быть
приметана утепляющая прокладка; изделие должно быть тщательно от-
утюжено.
11.2 Порядок проведения примерки
Основными задачами и моментами примерки изделия на заказчике
являются:
— уточнение посадки изделия на фигуре;
— уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных
особенностей заказчика;
— уточнение формы, размеров и положение декоративно-отделоч-
ных деталей изделия.
— выявление технологических дефектов изделия подготовленного к
примерке.
Уточнение посадки изделия на фигуре.
Подготовленное к примерке изделие просматривается закройщиком
и передается на склад примерок, о чем делается запись в журнале учета
заказов. В примерочной кабине изделиИчадевают на заказчика, расправ-
ляют его на фигуре, совмещают линии середины переда (полузаноса) и
скалывают булавками на линии груди, талии и петель.
Примерку и уточнение изделия на фигуре в женских изделиях выпол-
няют по правой стороне, мужских — по левой.
В изделиях с правильной посадкой на фигуре у полочек и спинке
должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное по-
ложение линий середины полочек, спинки и боковых швов, при этом не
должно быть никаких заломов и перекосов. Нити основы и утка на дета-
лях должны сохранять направление, заданное моделью. Во время при-
мерки первоначально уточняют передне-задний и боковой баланс изде-
лия, форму и длину рукава. В случаях неточности баланса требуется уточ-
нение плечевых швов и высшей точки плечевого шва и горловины.
Неправильная посадка изделия на фшуре отражается в следующем:
— в расположении бортов полочек (они могут расходиться или из-
лишне заходить одна на другую);
— в заужении или расширении полочек и спинки или всего изделия
в плечевой части, в области проймы, талии, бедер и низа;
— в перекосах ткани на участке плечевых и боковых швов;
— в неправильном прилегании деталей по фигуре в области горлови-
ны груди, лопаток, на участке проймы спереди и сзади. Сначала закрой-
щик устанавливает причину возникновения дефекта, а затем приступает
к переколке. Уточнив длину рукава, форму и ширину вверху и внизу,
рукав отделяют (выпарывают) от проймы. Для уточнения баланса необ-
ходимо распороть плечевой шов, выпустить или забрать запасы в высшей
точке плечевого шва и горловины, обращая внимание:
— на правильность облегания фигуры полочкой на плечевом участке,
в области горловины, груди, проймы и спинки — в области горловины,
лопаток и проймы;
— правильность соотношения ширины горловины спинки и ширины
горловины полочки;
— правильное расположение и направление плечевого шва;
— в женских пальто и жакетах на длину и раствор нагрудных вытачек;
— на длину и раствор вытачек на спинке (от плечевого шва) и вели-
чину посадки плечевого шва спинки;
Возникшие перекосы плечевого шва устраняют перемещением спин-
ки и полочки относительно друг друга. При этом смещают вверх (вниз)
высшую точку плечевого шва и горловины на полочке, выпуская запас
ткани (или забирая), меняют направление плечевого шва и накалывают
по новым линиям плечевые швы, подгибая обрезной край спинки внутрь
и делая соответствующую посадку спинки.
Булавки при наколке располагают поперек плечевого шва. После
уточнения плечевых швов уточняют направление боковых швов, также
подгибая обрезной край спинки и закалывая булавки поперек шва. В
изделиях прилегающих и полуприлегающих в талии обязательно уточня-
ют линию талии в соответствии с фигурой и моделью; при этом на уровне
намеченной линии, вытачки и рельефы должны иметь наибольший рас-
твор. В некоторых случаях при неточно снятой мерке Впк (высота плеча
косая) требуется уточнение участка вершины проймы. В этих случаях
приходится так же распороть плечевой шов по всей длине, выпустить
(или забрать) запас, сохраняя правильное направление шва от проймы к
горловине. Уточнив один плечевой шов, следует уравновесить изделие на
фигуре и заколоть второй плечевой шов, забирая излишки или выпуская
запас.
На фигурах, имеющих отклонения от условно пропорциональной и
фигуры имеющие несимметричные стороны, производят уточнение
обеих сторон изделия на фигуре.
Уточнение формы и пропорции изделия и размещения
декоративно-отделочных деталей
Форму и пропорции изделия уточняют согласно рисунку модели (в
паспорте заказа). При этом находят нужный объем изделия в соответст-
вии с выбранным силуэтом и соответствующих пропорций, а также ин-
дивидуальных особенностей фигуры. Для уточнения формы изделия
могут быть изменены боковые швы, вытачки, рельефы, кокетки и другие
конструктивные линии. При этом все эти линии должны быть увязаны с
силуэтом. Окончательная форма изделия уточняется изменением боко-
вых швов, при этом изменением соотношения полочек и спинки по
ширине часто достигается зрительное вуалирование недостатков фигуры.
Дтя окончательного уточнения формы изделия вновь прикалывают
рукав в верхней части оката, намечая линию втачивания рукава и поло-
жение рукава в пройме; после чего уточняют длину рукава и длину изде-
лия. Завершающим этапом примерки (и не менее основным) является
уточнение формы воротника, а при распарывании плечевых швов и
линии горловины, т. е. линии соединения воротника с горловиной. Во-
ротник прикалывают к изделию по новой намеченной линии, уточняют
высоту стойки и ширину воротника сзади посередине, на уровне плече-
вых швов и в концах, степень прилегания к шее.
Форму и размеры отделочных деталей можно уточнять на примерке
(но они могут быть и обработаны к примерке). Расположение обработан-
ных отделочных деталей уточняют на примерке в соответствии с моделью
и особенностями фигуры заказчика, подчиняя все детали общей форме и
характеру изделия.
При обмелке изделия закройшик отмечает новое положение линий,
контрольные знаки для соединения деталей, а также участки где требует-
ся дополнительная влажно-тепловая обработка и места дополнительных
прокладок.
Уточнив линии боковых швов на полочке и спинке детали совмеща-
ют согласно контрольным знакам и уточняют нижние части проймы,
уточнив линии плечевых швов, детали совмещают по плечевым срезам и
уточняют горловину и верхние части пройм; уточнив форму и размер
воротника проверяют его соответствие горловине, а окат рукава уточня-
ют относительно проймы. В завершение обмеляют декоративные детали,
намечая линии соединения с основными деталями.
Выявление технологических дефектов изделия подготовленного
к примерке.
Еще одной обязанностью закройщика при примерке является выяв-
ление дефектов изготовления изделия.
Закройщик мелом наносит условные обозначения дефекта на деталь
изделия, который возник при технологической обработке в процессе
подготовки его к примерке. Эти условные обозначения приведены в таб-
лице 11.1.
Таблица 11.1
Условные обозначения технологических и конструктивных дефектов
при примерке готового изделия
Дефект Описание условного обозначения Условное обозначение
Отсутствие заклепок, строчки или видна прокладка в обметанных пет- лях Две перекрещивающиеся линии
Искривление края шва, строчки или рисунка Волнистая линии вдоль искривления края
Укорочена деталь Перечеркнутая прямая линии, проведенная от края детали на расстоянии, равном размеру упрочения 1»Ж
Дефект Описание условного обозначения Условное обозначение
Деталь длинная Прямая линия, проведенная от края детали на расстоянии, равном размеру удлинения
Неодинаковая ширина деталей (клапана, листочки), неодинаковое расстояние между петлями, неоди- наковая ширина канта и т.п. Прямая и волнистая линии
Затянут верх (лацкан. воротник) Стрелка в направлении линии натя- жения
Затянута подкладка Двусгорэняя стрелка по линии натя- жения
В;щна подкладка с лицевой сторо- ны изделия Край низа детали перечеркнут нес- ксчькими прямыми короткими доле- выми линиями НН
Пятно, подпал или текстильный порок Кружок Размер кружка зависит от величины порока
Перекосы Короткие прямые наклонны парал- лельные линии ////
Петлеобразная строчка Штриховая линия
Несовпадение рисунка Горизонтальная прямая с пересека юшими ее вертикальными линиями 11111 1111
Пропуски в строчках Треугольник
Расхождение или ^аход одной на другую полочки или шлицы спинки Расхождением деталей обозначается утлом, обращенным вершиной вверх, заход деталей — утлом, абращенным вершиной вниз м
Недостаточно с утюжены в венцах вытачка, карман и др. Несколько параллельных дутообраз- ных линий
Плохо приутюжен край дегали, узел или часть его Стрелка, проведенная к прямой ли- нии
11.3. Дефекты посадки изделия и способы их
устранения
Как уже было выше сказано в процессе примерки изделия на фигуре
человека выявляются и устраняются дефекты посадки изделия.
В таблице 11.2. приведены ряд дефектов, названы причины их воз-
никновения и предлагаются способы их устранения.
Таблица 11.2
Дефекты посадки одежды, причины их возникновения и способы устранения
Наименование де- фекта посадки Причины возникновения Способ устранения
Перегиб лацкана ложится значитель- но выше или ниже первой петли (рис 11.1) Линия шва втачивания воротника не увазяна с линией перегиба лацкана Линию шва втачивания воротника в горловину изменяют в соответствии с правильным положением перегиба лацкана
Борта полочек рас- ходятся внизу (рис. 11.2) Нарушен передне-задний баланс изделия завышена вершина горловины полочки Перемещают вниз высшую точку горловины, забирая излишки в шов; изменяют направление плечевого шва; при необходимости углубляют горловину
Неверно определено положение вершины горловины полочки по отношению к ее средней линии Перемещают плечевой срез полочки относительно плечевого среза спинки в сторону проймы, выпуская запас ткани по горловине и срезая по пройме
При соединении боковых срезов нарушен боковой баланс изделия (полочка "поставлена'’ выше положенного) По боковым срезам ставят новые контрольные знаки, при этом опускают боковой срез полочки на необходимую величину, выпуская запасы ткани у вершины бокового шва; уточняют линию проймы; низ выравнивают
Недостаточно сутюжены края полочек дтя получения выпуклости на грудь Дополнительно выполняют сутюживание краев полочек на необходимую величину
Недостаточно посадки краев бортов полочек на крошку Прокладывают кромку с большим натяжением
Борта полочек внизу излишне за- ходят один на дру- гой (рис. 11.3) Нарушен передне-задний баланс изделия занижена вершина горловины полочки Перемещают вверх высшую точку горловины, выпуская запасы ткани, изменяют направление плечевого шва
Неверно определено положение вершины горловины полочки по отношению к ее средней линии Перемещают плечевой срез полочки относительно плечевого среза спинки в сторону' горловины, выпуская запас ткани по пройме и срезам излишки по горловине
Нарушен боковой баланс изделия (полочка "'поставлена” ниже положенного) По боковым срезам ставят новые конто рольные знаки, при этом поднимают боковой срез полочки на необходимую величину, уточняют линию проймы, низ выравнивают
Излишне сужены края полочек для получения выпуклости на грудь. Отпарывают кромку и вторично выполняют сутюживание краев полочек, но с меньшей посадкой
Рис. 11.1
Большая посадка полочек на кромку по краю лацкану и борта. Прокладывают кромку с меньшим натяжением
Заломы вдоль во- ротника к пройме (при этом борта полочек внизу из- лишне заходят один на другой (рис 11 4) Длина линии втачивания воротника в горловину' короче длины горловины При возможности удлиняют линию втачивания воротника. Если это невозможно сделать, то уменьшают длину горловины, для чего полочку и спинку поднимают, забирая в плечевые швы их срезы. Пройму при этом углубляют, длину изделия уточняют
Поперечные зало- мы на спинке у во- ротника (рис. 11 5) Нарушен передне-задний баланс изделия завышена вершина и основание горловины спинки Углубляют горловину стенки и изменяют направление плечевого среза
Недостаточна высота проймы спинки Увеличивают высоту проймы, выпуская запас ткани у вершины проймы (при этом, в случае необходимости, увеличивают высоту оката рукава)
Увеличена высота плечевых накладок Уменьшают высоту плечевых накидок
Воротник отстает от шеи по спинке (рис. 11.6) Излишне углублена горловина спинки Выпускают запас ткани по горловине спинки Если запаса ткани нет. то поднимают спинку по боковым срезам, углубляют ее пройму и изменяют направление плечевого шва. низ изделия выравнивают
Вертикальный залом в передней части рукава (рис. 11.7) Укорочена передняя часть оката рукава Увеличивают высоту оката рукава на участке а - в, углубляя вырез нижней половинки и срезают верхнюю часть оката, оставляя без изменения участок передней части. Рукав при этом удлиняют, выпуская запас ткани внизу
Вертикальный залом в локтевой части рукава (рис. 11.8) Укорочена зад11яя часть оката рукава Увеличивают высоту оката рукава на участке а - в, углубляя вырез нижней половинки, и срезают верхнюю часть оката оставляя без изменения участок задней части
Залом в передней и задней частях оката рукава (рис. 11.9) Высота оката рукава не соответствует глубине проймы. окат “короток” Увеличивают высоту оката рукава, углубляя вырез нижней половинки и соответственно, срезая верхнюю в передней и локтевой частях оката
Поперечные склад- ки в верхней части оката рукава (рис. НЛО) Окат рукава высок относительно глубины праймы Уменьшают высоту оката на необходимую величину
Заломы в области плеча в рукавах по- кроя "реглан (рис. 11 11) Рукав узок в плечевой части Выпускают запас ткани по среднему шву рукава в плечевой части, при необходимости и со стороны пройм
Дефекты в юбках
К^бка < ле ре ди при- легает к нотам (рис. 11.12) Недостаточный прогиб верхнего среза переднего полотнища от середины к боковым срезам Верхний срез переднего полотнища углубляют посередине и оформляют как показано на рис.
Юбка сзади приле- гает к ногам (рис. ПЛЗ) Недостаточный прогиб верхнего среза заднего полотнища от середины к боковым срезам Верхний срез заднего полотнища углубляют посередине и оформляют как показано на рисунке
Поперечные зало- мы у пояса на зад- Йем полотнище юбки (рис 11.14) Недостаточный прогиб верхнего среза заднего полотнища юбки Увеличен раствор задних и боковых вытачек Углубляют верхний срез заднего полотнища юбки Уменьшают раствор задних и боковых вытачек
Слабина по боко- вому шву на участ- ке бедер (рис. 11.15) Увеличен раствор боковой вытачки Уменьшают раствор боковой вытачки, соответственно на такую же величину увеличивают раствор задних и передних вытачек
Вопросы для самопроверки.
1 Какие стадии последовательности обработки изделия Вы знаете ?
2 В какой последовательности происходит подготовка изделия к примерке ?
3. Какой порядок проведения примерки Вы знаете ?
4. Как уточняется посадка изделия по фигуре ?
5. По каким признакам закройщик определяет неправильную посадку ?
6 Как закройщик исправляет дефекты посадки ?
7. Как закройщик уточняет форму и пропорции изделия и размещение декоратив-
но отделочных деталей ?
X
в)
8. Как закройщик отмечает технологические дефекты примеряемого изделия ?
9. Приведите пример ряда дефектов, назовите причины их возникновения и рас-
скажите, как их устранить ?
Рис. 11.6
208
I
Рис. 11.10
210
Глава 12 Некоторые сведения о раскрое материалов
С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и уменьше-
ния затрат времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам закрой-
щики пользуются лекалами основ современных силуэтов мужской и жен-
ской верхней одежды, разрабатываемыми швейными лабораториями и до-
мами моделей. На лекалах деталей показывают места измерений основных
конструктивных участков с указанием соответствующей прибавки на сво-
бодное облегание, что дает закройщику возможность изменить тот или иной
участок конструкции в соответствии с меркой заказчика.
Все детали изделия выкраивают с учетом направления ворса, начеса,
рисунка ткани, долевого направления нитей основы в ткани или петель-
ных столбиков в трикотажных полотнах, допускаемых отклонений от
долевого направления в деталях, допускаемых надставок.
В приложении 4, в таблицах п. 4. 1. и п. 4. 2. приведены направление
нитей основы на деталях плечевых и поясных изделий. Эти таблицы
иллюстрированы рисунками п. 4. 1. - и. 4. 9.
Детали изделий из тканей, имеющих ворс, начес, иди дающих разные
оттенки, выкраивают в одном направлении:
— на ворсовых тканях типа вельвета, бархата, плюша и т. п. ворс
до.гжен быть в направлении снизу вверх;
— на ворсовых тканях типа байки, замши, драпах и сукнах с ярко
выраженным качеством, ворс располагают сверху вниз:
— ворс в тканях типа тисненого плюша, не имеющих определенного
направления, может быть расположен как снизу вверх, так и сверху вниз.
Все детали изделий из тканей с направленным рисунком раскраива-
ют в одном направлении.
Все детали изделий из тканей с крупным рисунком раскраивают так,
чтобы правая и левая стороны изделия по рисунку были симметричны;
при этом необходимо сохранить целостность рисунка на видных участ-
ках.
В издел:1ях из тканей с очень крупным и резким рисунком спинку и
перед раскраивают так, чтобы их середины совпали с центром основного
рисунка; в изделиях из тканей в крупный “горох" середина спинки и
переда должна проходить через центр ‘‘гороха"; в изделиях из тканей в
полоску линия середины должна совпадать с серединой центральной
полосы.
Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производится
с припусками для последующей подгонки рисунка:
— на полочках — по краю бортов;
— на подбортах — по внешнему краю лацканов;
— на спинке — по среднему срезу;
— на клапанах, накладных карманах, листочках, воротнике — по
верхнему и нижнему срезам;
— на кокетках спинки и полочек — до складок или вытачек.
Величина припусков должна быть в размере 1/2, 3/4 или полного
шага рисунка.
Если в изделии фасоном предусмотрено расположение полосок “в
елочку’’, то на лекалах деталей следует нанести контрольную линию тре-
буемого наклона и располагают детали так, чтобы линия совпала с полос-
кой на ткани. При этом детали могут быть размешены вдоль или поперек
ткани в зависимости от модели и ширины рисунка ткани.
При раскхюе изделий из ткани в полоску следует соблюдать следую-
щие требования:
— на спинке, состоящей из двух частей, полосы на правой и левой
частях должны располагаться симметрично;
— на спинке с кокеткой полосы на кокетке и спинке должны совпа-
дать по всей ширине спинки или средней ее части;
— на полочке с кокеткой полосы на кокетке и полочке должны со-
впадать по всей ширине полочки или в передней части (до складок), если
полочка со складками;
— на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах (в карманах без
клапанов), листочках, хлястиках полосы должны совпадать с полосками
основных деталей,
— на концах воротника полосы должны быть расположены симмет-
рично.
Если изделие раскраивают из ткани со средним крупным ярко выра-
женным рисунком в клетку, то горизонтальные полосы в боковых швах
пальто, пиджаков, жакетов, платьях, блузок, юбок и брюк должны совпа-
дать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с
полоской на спинке;
— на правом и левом подбортах полосы должны быть расположены
симметрично.
Припуски на швы и запасы при раскрое указаны в приложении 4 для
плечевых изделий, в табл. п. 4. 3.; для поясных изделий — в табл. п. 4. 4.
Расположение нитей основы в декоративно-отделочных и мелких
деталях плечевых и поясных изделий и допуски при раскрое этих изделий
приведены в приложении 4 в табл. п. 4. 5.
В таблицах приведены классические варианты направления нитей
основы на деталях. Направление может быть изменено, что зависит от
модели, рисунка ткани и структуры материала.
Вопросы для самопроверки.
1. Что надо учитывать при раскрое изделия?
2. Приведите примеры направления нитей основы на деталях плечевых и поясных
изделий ?
3. Каковы особенности раскроя ворсовых тканей ?
4. Как раскраиваются ткани с рисунком ?
5. Каковы особенности раскроя из ткани в полоску и клетку ?
6. Какие основные припуски на швы и запасы Вы знаете ?
Глава 13 Обновление и ремонт одежды
Перед наступлением сезона средства массовой информации через
газеты, журналы мод, радио и телевидение знакомят нас с направлением
моды, разработкой которой занимаются моделирующие организации.
Получив информацию, население наряду с изготовлением новых изде-
лий часто прибегает и к обновлению одежды, имеющейся в гардеробе:
одни вещи требуют ремонта, а другие обновляют различными отделками.
К ремонту и обновлению одежды можно отнести следующие виды
работ, выполняемые в ателье, мастерских и других предприятиях бытово-
го обслуживания:
— починочный ремонт изделий;
— утюжка изделий;
— обновление изделий с частичным перекроем отдельных деталей
изделия;
— обновление с полным перекроем изделия;
— перелицовка изделий;
— подгонка по фигуре заказчика изделий (по длине, ширине, коррек-
тировка силуэта изделия), изготовленных на промышленных предпри-
ятиях.
Починочный ремонт — ремонт отдельных участков изделия, подверга-
ющихся истиранию (износу). Так в пальто и костюмах такими участками
являются: низ рукавов, края бортов, петли, места пришивания пуговиц,
обтачки, клапаны и подкладка карманов, верхний воротник, локтевые
участки рукавов; в брюках — низ, края и подкладка карманов, края за-
стежки; в подкладке — подкладка рукавов, места расположения карманов
в подкладке, низ подкладки, подкладка брюк.
Ремонт может быть мелкий, средний и крупный.
К мелкому ремонту относят: замена пуговиц; пришивка пуговиц,
крючков, петель; изготовление и пришивка вешалки, обметывание пе-
тель, закрепление концов карманов; стачивание распоровшихся швов;
штопка, штуковка, вставка заплат; утюжка изделий.
Средний ремонт характеризуется частичным изменением размера или
фасона изделия или его основных деталей; к этому виду ремонта относит-
ся: починка низа изделия и низа рукавов с изменением длины; починка
и изменение формы бортов и воротника; замена отдельных деталей (ман-
жет, накладных карманов и т. п. ).
Крупный ремонт связан с распарыванием основных швов изделия и с
изменением ширины и формы изделия, баланса изделия, положения ру-
кавов в проймах; к этому виду ремонта относят и изменение застежки
борта — смещенную застежку на центральную (т. е. из двубортного на
однобортное).
Обновление одежды — изготовление современной одежды из устарев-
шей.
Обновляют одежду с частичным или полным перекроем изделия.
Изделия, изготовленные из хороших тканей, могут повторить свою
жизнь в других изделиях. Иногда заказчики просят изготовить из брюк —
юбку, из пальто — жакет, куртку; из взрослой одежды — детскую. При
раскрое изделий дри обновлении одежды следует избегать изношенных
участков.
Выкроить изделие современного направления моды из деталей уста-
ревшего изделия часто не представляется возможным. В этом случае под-
бирается материал для дополнения. Для этого можно подобрать новый
материал, соответствующий по фактуре или цветовой гамме новой моде-
ли или используют другое изделие, также вышедшее из моды.
Составляя детали нового изделия из различных материалов, не следу-
ет забывать, что изделие будет хорошо смотреться, если полученная
форма будет достигнута в соответствии с назначением изделия, фигурой,
цветом волос, глаз.
Из пальто можно рекомендовать сшить детское пальто, детскую курт-
ку, короткое поступальто, жакет без воротника и лацканов, застежку сде-
лать до горловины или до линии сгиба лацкана, центральной или сме-
щенной или вообще без застежки с бортами встык.
Длину жакета следует увязывать с длиной юбки. Юбку можно сделать
из мужских брюк. Юбку выкраивают четырехшовную, так как другой
крой сделать невозможно, при этом швы можно расположить по-разно-
му. В первом случае юбку делают без боковых швов, но с боковыми
вытачками, располагая два шва спереди и два — сзади. Из более широких
деталей задних половинок брюк выкраивают боковые части юбки, а из
узких — передних половинок брюк выкраивают переднюю и заднюю
части юбки (рис. 13. 1)
В другом случае переднее и заднее полотнища юбки будут выкраи-
ваться из двух частей с расположением швов посередине, при этом из
широких — задних половинок брюк выкраивают переднее полотнище
юбки.
Из мужских и женских брюк выкраивают детские брюки или детскую
юбку и сарафан.
При обновле нии одежды широко применяются разнообразные виды
отделки.
Декоративные отделки стали неотъемлемой частью оформления из-
делий всех возрастных групп. Детская одежда всегда имела различные
отделки, но все больше и больше молодежная одежда становится объек-
том наибольшего декоративного оформления.
Наиболее распространенным видом отделки в верхней одежде стала
металлическая фурнитура (застежки-молнии, многочисленные хальни-
тены, блочки, кнопки и т. д.), вышивка, аппликация. Вышивка подраз-
деляется на два вида: в народном стиле и вышивка золотой и серебряной
нитью с современной тематикой. Метод вышивки, тема определяется и
тесно взаимодействует со стелем изделия. В изделиях из легких тканей
декоративными отделками являются как конструктивные решения, так и
накладные детали (различные виды вытачек, рельефов, складок, драпи-
ровок, воланов, рюши т. д.). Отделкой служат цветы, перья, украшения,
блестки.
В последнее время все больше и чаше детали изделия стали выпол-
нять из кожи, замши, а контуры деталей отделывать мехом. Отделочные
материалы часто используют при замене и маскировке изношенных мест
и деталей, что позволяет получить изделия новой формы и пропорций,
достигатся новизна восприятия изделия.
Новый материал в дополнение к изделиям, вышедшим из моды по-
зволяет не только скрыть изношенные участки, но и изменить размеры
изделия, придать изделию современный вид. Новый материал использу-
ют для манжет, воротников, планок, кокеток, хлястиков и др. деталей.
При ремонте и обновлении одежды допускается предусматривать ми-
нимальный припуск на швы: боковые, плечевые, швы втачивания рука-
вов могут быть 0,7 см, швы стачивания частей обтачек, подбортов, ниж-
него воротника — 0,5 см. Допускается обработка низа изделия обтачками
шириной 5,0 — 6,0 см и низа рукавов обтачки низа изделия — 3,5 — 4,5
см, минимальная ширина обтачки низа изделия — 3,5 — 4,5 см, низа
рукавов — 3,5 см.
Вырезание изношенных участков деталей выполняют так, чтобы
срезы имели достаточную прочность.
При раскрое отдельных деталей допускается: нижний воротник из
шести частей с поперечным или косым расположением швов; верхний
воротник из двух частей; нижняя половинка рукава из двух частей; обтач-
ки для низа изделия — из четырех частей; обтачки низа рукавов и низа
брюк — из двух частей. В подкладке из шелковой ткани допускаются
долевые надставки вверху и внизу нижней половинки рукавов, внизу
верхней половинки рукавов, поперечные надставки подкладки рукавов
на расстоянии не менее 10 см от низа.
Вопросы для самопроверки.
1. Какие виды работ относят к ремонту и обновлению одежды ?
2. Что такое починочный ремонт и какие участки изделия ремонтируются?
3. Какие работы выполняют при мелком ремонте ?
4. Какие работы выполняют при среднем ремонте ?
5. Какие работы выполняют при крупном ремонте 9
6. Что такое обновление одежды ?
7. О каких видах обновления одежды Вы можете рассказать ?
8. Расскажите о применении отделки при обновлении одежды ?
Глава 14 Современные методы проектирования
швейных изделий
Если Вы достаточно внимательно изучали и практически пытались
применить свои знания по создании конструкции изделия и подготовке
его к изготовлению, Вы должны были заметить, что проектирование
одежды это очень трудоемкий процесс, требующий больших затрат вре-
мени. Возможно ли сократить цикл прохождения изделия от модели до
готового вида? Этот вопрос далеко не простой, он уже давно встал перед
специалистами, особенно на крупных предприятиях — будь то модели-
рующие организации, швейные предприятия или научно-исследователь-
ские институты.
В самом начале стали заниматься небольшими деталями конструк-
ции — всевозможными карманами, патами, поясами, хлястиками, дета-
лями застежек и прокладок. Большое количество разнообразных деталей
одного назначения, которые раньше строились индивидуально к каждо-
му изделию, были сведены к определенному числу типов, обеспечиваю-
щих целый ряд изделий (одного вида и назначение); т. е. была проведена
типизация деталей.
В дальнейшем стали проводить и унификацию деталей. Детали одного
функционального назначения были приведены по размеру и форме к
оптимальному единообразию. Это уже сократило лекальное хозяйство
предприятий и принесло свой экономический эффект за счет сокраще-
ния времени на разработку этих деталей.
Но в процессе унификации возник вопрос, а не отрицательно ли
влияет унификация на процесс моделирования, не ограничивает ли она
его? Ответ достаточно простой — не нужно путать промышленное моде-
лирование с полетом фантазии художника-модельера, как нельзя путать
индивидуальную модель с изделием массового производства.
Дальнейшее совершенствование оборудования швейных предпри-
ятий привело к возникновению полуавтоматов и автоматов по изготовле-
нию одной, а то и целого комплекса операций (например изготовление
прорезных боковых карманов с клапаном мужского пиджака). Это обору-
дование резко повысило качество изготавливаемого изделия, и оно дало
толчок к дальнейшей унификации изделия — унификации срезов и более
жесткой унификации мелких деталей, т. е. приведению их к стандартам
предприятия — стандартизации. Нередко стандартизация распространя-
лась не только на одно, но и на ряд предприятий изготавливающих изде-
лия одного вида. Особенно ярко это проявилось в ведомственной и спе-
циальной одежде.
Но не только мелкие детали изделия подвергались изменениям.
Предприятия стали разрабатывать базовые конструкции тех изделий, ко-
торые они изготавливали — т. е. разрабатывали конструкции нескольких
силуэтов со своими конструкторскими и технологическими прибавками,
которые можно было использовать для создания больших групп моделей
и которые были наиболее отработаны в технологическом процессе. В
ведомственной и специальной одежде пошли еще дальше, так как это
одежда имеет строго ограниченные габариты, базовые конструкции со-
здавались для всех предприятий изготавливающих эту одежду.
А какой же путь дальнейшего совершенствования? Обратившись к
другим сферам человеческой деятельности, Вы можете увидеть, что в
промышленности все шире применяются электронно-вычислительные
машины разнообразнейших вариантов и назначений. Сейчас без их учас-
тия не мыслится решение ни проблем управления, ни проблем проекти-
рования. Автоматизация процесса проектирования швейных изделий
резко сократит затраты на производство, уменьшит сроки проектирова-
ния и количество специалистов занятых конкретной моделью, а, следо-
вательно, даст предприятию быстроту и гибкость в смене моделей и со-
ответственно повысит конкурентоспособность самого предприятия.
Но использование ЭВМ требует пересмотра уже сложившихся про-
цессов проектирования и производства в сторону большей формализа-
ции проектных процедур. В настоящее время сложилось и успешно раз-
виваются два существенно разных, но одинаково важных подхода к про-
блеме автоматизации проектирования.
Первый подход — создание систем автоматизированного проектиро-
вания (САПР), второй — внедрение в ЭВМ типовых инженерных реше-
ний (внедрение алгоритмов и программ расчета). Эти два направления
дополняют друг друга.
Процесс машинного проектирования одежды может быть представ-
лен в виде структурной схемы информационно-вычислительного центра
(схема 1), которая состоит из трех отделов: службы информационного
обеспечения (СИО), технического центра (ТЦ) и конструкторе ко-моде-
лирую щей организации (КМО).
Служба информационного обеспечения заключает в себе информа-
цию на основе справочного или используемого в промышленности сис-
тематизированного материала и по этой информации подготавливает
требуемые сведения.
Технический центр рассчитывает конструкции, вычерчивает ком-
плекты лекал, выполняет техническое размножение и т. п. (см. схему 1).
Конструкторе ко-моделирующая организация разрабатывает разовую
информацию на модель. Чтобы можно было образно увидеть модель
предусматривается графический дисплей, на котором, при необходимос-
ти, световым пером можно вносить изменения.
Процесс создания автоматизированного проектирования — сложный
процесс, т. к. само проектирование одежды трудно представить в виде
ряда четких математических и логических операций. Поэтому организа-
ционная и методическая подготовка к автоматизации включает целый
комплекс научных, инженерных и организационно-технических меро-
приятий.
Процесс создания автоматизированного проектирования — дорого-
стоящий процесс, т. к. привлекается большое количество высококвали-
фицированных специалистов различных областей знаний и приобретает-
ся комплекты дорогого оборудования. Поэтому внедрение всей системы
может позволить себе только крупное объединение.
С меньшими материальными затратами можно внедрить некоторые
части этой системы, которые могут достаточно быстро окупаться и при-
носить доход. Это, например, — градация лекал, раскладка лекал, по-
строение лекал деталей из основной ткани, подкладки и приклада. Все
выше изложенное относится прежде всего к швейной промышленности.
Швейная промышленность всегда опережала сферу бытовых услуг в раз-
витии методов проектирования одежды, так как обладала большими ре-
сурсами, лучшим оборудованием с высокой производительностью труда,
большими капиталовложениями в производство и исследовательские ра-
боты. Но изменения коснулись и предприятий бытового обслуживания,
которые изготавливают одежду по индивидуальным заказам, т. е. ателье.
Сначала ателье стали объединяться по
илю их деятельности в так
называемые “фабрики" или “объединения”. Соединив свои силы и сред-
Центр машинного
проектирования одежды
Отдел нормативной
справочной
информации (ОНСИ)
Вычислительный
центр (ВЦ)
Модельно-конструкторский
отдел (МКО)
Антрометрические
данные
Составление
программ и
подпрограмм
Разработка технического
предложения
Научно-обоснованные
припуски
Классификатор
деталей
Разработка методики и
алгоритма расчета
конструктивных точек
базовой основы
Разработка методики и алгоритма расчета контуров базовой основы
Алгоритм выдачи и коррекции изображения
Разработка алгоритма расчеза конструкции
Информация на построение и размножение лекал
К
Разработка алгоритма построение лекал деталей из основной ткани, подкладки и прикладных материалов — 1
Разработка алгоритма технического размножения лекал
Проведение расчетов
। Построение сетки чертежа базовой основы !
1 Построение чертежа конструкции
Построение лекал деталей из основной ткани, подкладки и прикладных материалов
Техническое
размножение лекал
Раскладка лекал
Разработка
технической
документации на
модель
Каталог типовых
художественн -конструктивных
решений
Каталог унифицированных
деталей
Эскизное проектирование
Техническое моделирование
Изготовление первичного образца
Оценка качественных показателей
Схема 1
ства эти фабрики смогли организовать свои небольшие конструкторские
бюро по разработке базовых конструкций или закупали их в таких орга-
низациях, как ЦОТШЛ. Эти базовые конструкции огвечали требованиям
всех ателье относящихся к фабрике. Ателье стали использовать их не
только для создания полуфабрикатов, которые подгонялись под индиви-
дуальную фигуру в процессе примерки, но и при создании индивидуаль-
ных моделей (см.главу 7).
Так же, как и на промышленных предприятиях на фабриках стало
возможным использование унификации и стандартизации деталей изде-
лий. Фабрики стали создавать централизованные раскройные цеха, обес-
печивающие свои ателье кроем полуфабрикатов различных деталей изде-
лия.
Увеличив свои капиталовложения фабрики смогли обновить и рас-
ширить парк оборудования, приобрести белее современные прикладные
материалы.
Но не только материальные блага приобрели ателье объединившись.
Опытные закройщики смогли общаться на своих собраниях и конферен-
циях, обмениваться своим опытом, учить и учиться более прогрессивным
методам изготовления изделия. Одним из таких методов явился метод
разработанный украинскими специалистами М. Л. Ворониным и В. У.
Несмияном , который был назван маке гно-жилетным. При использова-
нии этого метола исключалась необходимость выполнения традицион-
ных примерок. Поэтому его второе название — “беспримерочный"
метод. Исключение примерок достигалось следующим образом:
— были использованы специально разработанные универсальные из-
мерительные устройства — макеты, жилеты, которые быстро и точно
давали информацию о особенностях телосложения заказчика и ве тичи-
нах изменения имеющихся конструкций для сохранения хорошей посад-
ки на данном заказчике;
— был разработан специальный паспорт заказа, где на схемах лекал
основных деталей изделия указывались конкретные величины измере-
ния;
— при изготовлении заказа применялись унифицированные методы
технологической обработки изделия и прогрессивные методы организа-
ции труда;
— тщательно разработанная система контроля позволяла выявить
технологический брак на ранних стадиях и вовремя исправить его.
Конструкция универсального измерительного жилета показана на
рисунке 14. 1. Это изделие без рукавов и воротник? изготовленное с
учетом унифицированной технологии и из материалов присущих данно-
му ассортименту изделий.
Для достижения хорошей посадки на любой фигуре поверхность жи-
лета расчленена по горизонталям и вертикалям. Как видно из рисунка
линии членения проходят по выступающим точкам лопаток и груди, по
линиям симметрии кокетки и нижней части спинки, боковым швам и
швам соединения спинки и полочки с бочком (от талии до низа). Верхние
1
Рис. 14.1
Конструкция универсального измерительного жилета
опорные участки и нижние части полочки и спинки соединены между
собой с помошью специальных застежек с мерными лентами. Возмож-
ность изменения зазора между отдельными участками конструкции и
установлении точной величины изменения (с помощью мерной лента) и
позволяет регулировать передне-задний и боковой баланс изделия, длину
и ширину его участков, положение линии талии, выпуклость в области
лопаток и груди.
Измерительные жилеты изготавливают заранее на фигуры типового
телосложения с интервалом 4, 0 — 8, 0 см по обхвату груди и одного —
двух ростов. Для удобства использования на их поверхность наносят
вспомогательные горизонтальные линии талии, бедер и низа и верти-
кальные балансовые линии, а также линию полузаноса. Широкое внед-
рение данного метода позволило бы значительно улучшить качества по-
садки и изготовление изделий, в несколько раз сократить сроки изготов-
ления заказа.
Вопросы для самопроверки.
1. Чтс послужило причиной типизации и унификации деталей ? Что это такое9
2. Что Вы знаете о стандартизации ?
3. Автоматизация процесса проектирования одежды. Расскажите о ней.
4. Что Вы знаете о реорганизациях ателье ?
5. Расскажите о беспримерен ном методе.
Глава 15 Терминология, используемая в процессе
изучения предмета “ Конструирование женской и
мужской одежды”.
Термины, используемые в процессе изучения предмета "‘Констру-
ирование женской и мужской одежды", и их определения приведены в
соответствии с “Елиной методикой конструирования одежды СЭВ
(ЕМКО СЭВ)" и ГОСТ 22977-89 “Детали швейных изделий. Термины и
определения".
1. Тело человека. Общие понятия.
Фигура человека — внешнее очертание тела человека.
Типовая фигура — фигура, основные размерные характеристики кото-
рой устанавливаются стандартом, на которую изготовляется одежда мас-
сового производства, пригодная для определенной группы фигур населе-
ния.
Размерный признак — размер участка тела между антропометрически-
ми точками
Размерная типология — унифицированная система типовых фигур
мужчин, женшин и детей, обеспечивающая наибольшую удовлетворен-
ность населения одеждой массового производства при заданном числе
типов.
Пропорции тела — определенное соотношение отдельных частей тела
между собой, в основном конечности и туловища.
Осанка тела — конфигурация тела человека при естественном верти-
кальном положении, характеризуется, рахшчными изгибами позвоноч-
ника в области шеи и талии, положением рук по отношению к телу и
высотой плеч.
Антропометрические точки — четко выраженные и легко фиксируе-
мые на теле образования скелета: шероховатости, бугры, отростки кос-
тей, границы мягких тканей на теле.
2. Одежда. Общие понятия.
Одежда — изделие или совокупность изделий покрывающих (частич-
но или полностью) тело человека для обеспечения его существования и
жизнедеятельности, взаимосвязи с окружающей социальной и физичес-
кой средой.
Одежда массового производства — одежда изготавливаемая в услови-
ях массового промышленного производства на стандартные типовые фи-
гуры.
Одежда по индивидуальным заказам — одежда, изготовляемая по из-
мерениям фигуры заказчика с индивидуальным раскроем.
Одежда распашная — вид одежды с разрезом переда или спинки
сверху донизу, с застежкой или без нее.
Одежда нераспашная — вид одежды надеваемой через голову без раз-
реза переда или спинки сверху донизу.
Плечевая одежда — одежда опирающаяся на плечевой пояс.
Поясная одежда — одежда покрывающая нижнюю часть туловища и
ноги частично или полностью, опирающаяся на тазобедренный пояс.
3. Детали одежды. Общие понятия.
Деталь швейного изделия — часть швейного изделия, цельная или
составная.
Перед — передняя деталь швейного изделия цельновыкроенная или
состоящая из частей.
Спинка — задняя деталь швейного изделия цельновыкроенная или
состоящая из частей.
Рукав — деталь шли узел швейного изделия покрывающая руку.
Примечание: рукав может быть различной длины, одношовный, двухшовныи
или трехшовныи. влачнои. цельнокроенный со спинкой, передом, кокеткой,
состоящей из верхней, нижней, задней и (или) передней части.
Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и офор-
мления выреза горловины.
Примечание: воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника
Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая, покры-
вающая нижнюю часть туловища и ногу.
Примечание: половина брюк может состоять из передней и задней частей.
Полотнище юбки — деталь швейного изделия, передняя и (или) зад-
няя, покрывающая часть туловища и ног.
Плечевая накладка — накладка для придания формы плечевой части
швейного изделия.
Деталь верха — неделимая или сборная деталь изделия из основного
(покровного) материала.
Деталь подкладки — часть изделия (неделимая или сборная из под-
кладочного материала), прикрепленная к внутренней стороне изделия и
предназначенная для оформления изделия с изнаночной стороны (для
скрытия швов, срезов, сохранения формы, упрочения, утепления и удоб-
ства эксплуатации).
Деталь прокладки — часть изделия (неделимая или сборная) из спе-
циального материала, служащая для придания устойчивой формы или
утепления, расположенная между деталями верха и подкладки.
4. Проектирование, конструирование одежды. Общие понятия
Проектирование одежды — построение формы модели, разработка
проекта конструкции одежды, включает описание, расчеты, чертежи раз-
верток деталей одежды с учетом свойств ткани, технологии и оборудова-
ния, построение и градация лекал экспериментального образца и опыт-
ной партии.
Конструирование одежды — построение модели, создание конструк-
ции, расчет и построение чертежей разверток деталей одежды, разработка
технической документации на изготовление.
Процесс конструирования — последовательный порядок работ в ходе
создания конструкции одежды.
Система конструирования одежды — совокупность приемов, подчи-
ненных обшему основному принципу, является научной основой кон-
струирования одежды.
Методика конструирования одежды — совокупность методов, при-
емов практического построения чертежей разверток деталей одежды,
разработанных по определенному принципу.
Конструкция одежды — совокупность взаимосвязанных деталей
одежды, способы их соединения с целью получения определенной
формы одежды.
Основа конструкции одежды — общая, универсальная, исходная база
для построения конструкций одежды различного ассортимента, единая
для мужчин, женщин и детей, включает систему основных конструктив-
ных отрезков и графическое изображение основных деталей с оформле-
нием горловины, нижней части проймы, вытачек на лопатки, грудь,
живот, устанавливает взаимосвязь размерных признаков с конструктив-
ными отрезками, соответствует оболочке с минимальными прибавками.
Базовая конструкция одежды — изображение основных деталей опре-
деленного вида и силуэта одежды с учетом прибавок на свободу, толщину
пакета материалов и технологических припусков на влажно-тепловую
обработку и термодублирование, служит для разработки модельных кон-
струкций с одинаковыми признаками и определения величин градации.
Посадка изделия — положение одежды на фигуре человека, характе-
ризуется взаимным соответствием размеров и форм тела человека и
одежды.
Баланс изделия — критерий посадки, характеризуется равновесием
передних и задних частей изделия на фигуре (переднезадний баланс) и
центральных и боковых частей (боковой баланс).
Баланс теневых изделий — критерий посадки, характеризуется взаим-
ным положением высших точек горловины переда и спинки в горизон-
тальном и вертикальном направлениях.
Баланс поясных изделий — критерий посадки, характеризуется разнос-
тью между длинами средних линий задней и передней частей поясных
изделий от талии до бедер, обеспечивает равновесное положение изделия
на фигуре.
Классификация деталей — распределение деталей по группам на ос-
нове родства по определенным признакам.
Типизация деталей — сведение большого количества разнообразных
деталей к определенному числу типов, которые обеспечивают нужды со-
ответствующей области.
Унификация деталей — приведение размеров, типов, форм деталей
одного функционального назначения к оптимальному единообразию.
5. Прибавки, припуски
Прибавка конструктивная — составная часть конструктивного отрез-
ка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак с учетом
физиолого-гигиенических требований, толщины пакета, свободы в зави-
симости от назначения одежды, модного направления, силуэта, влияет
на размеры готового изделия.
Прибавка на свободу — величина прибавки, учитывающая физиолого-
гигиенические требования, воздушные прослойки, зависящие от назна-
чения одежды, динамики, моды, силуэта.
Прибавка физиоло-гигиеническая — величина прибавки, учитывающая
дыхание, кровообращение, пищеварение, терморегулирование, газооб-
мен и служащая для создания микроклимата и комфортных условий для
организма.
Прибавка на динамику — величина прибавки, учитывающая измене-
ния размеров тела при движении.
Прибавка на толщину пакета материала — величина прибавки, учи-
тывающая толщину всех слоев материалов под проектируемой одеждой,
которая распределяется на внутренний пакет (находящийся под проекти-
руемой одеждой) и внешний (собственный пакет проектируемой одеж-
ды).
Припуск технологический — составная часть конструктивного отрез-
ка, учитывающая способ и конструкцию соединения деталей, влажно-
тепловую обработку, свойства материалов, не влияет на размеры готового
изделия.
Припуск на усадку при влажно-тепловой обработке — величина при-
пуска, учитывающая изменение конструктивных отрезков в зависимости
от усадки материала при влажно-тепловой обработке.
6. Конструкторская документация. Общие понятия
Техническое задание — документ устанавливает основное назначение
и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные
требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, ста-
диям разработки и составу конструкторской документации.
Чертеж основы конструкции одежды — изображение совокупности
основных деталей одежды для верхней и нижней частей тела, устанавли-
вает взаимосвязь, размерных признаков и необходимых прибавок с кон-
структивными отрезками, не учитывает влияния динамики, материалов,
технологии, моды.
Чертеж базовой конструкции одежды — изображение основных дета-
лей определенного вида и силуэта одежды на установленную типовую
фигуру с учетом прибавок на свободу, толщину пакета материалов и
технологических припусков на влажно-тепловую обработку и термодуб-
лирование, на основе которой разрабатываются модельные конструкции
с одинаковыми признаками.
Линии конструктивные — линии построения чертежа конструкции
одежды.
Приложение!
п.1 Основные антропометрические точки (рнс.п.1.1.).
Рис.п.1.1
Верхушечная ‘‘а" — наивысшая точка темени при постановке головы
в положении глазнично-ушной горизонтали.
Шейная “б” — наиболее выступающая назад точка остистого отрост-
ка седьмого шейного позвонка.
Точка основания шеи “в ’ — точка находящаяся на пересечении линии
обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат
пополам.
Ключичная “г’’ — самая высокая точка грудинного конца ключицы.
Верхне-грудинная “д” — точка в углублении яремной вырезки груди-
ны.
Средне-грудинная “е' ’ — точка, расположенная на средней линии гру-
дины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер.
Плечевая акромиальная “ж" — точка, наиболее выступающая в сторо-
ну бокового края акромиального отростка лопатки.
Плечевая “з" — точка на пересечении верхне-наружного края акро-
миального отростка ло латки с вертикальной плоскостью, рассекающей
область плечевого сустава пополам.
Лучевая “и" — верхняя точка головки лучевой кости с наружной
стороны.
Сосковая ик” — у мужчин центр соска, у женщин наиболее выступаю-
щая точка грудной железы.
Остисто-подвздошная передняя “л”— наиболее выступающая вперед
точка верхне-передней ости подвздошной кости.
Коленная “м” — центр коленной чашечки.
Передний угол подмышечной впадины ь'н~— высшая точка дуги, обра-
зованной передним краем подмышечной впадины при опушенной руке.
Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо распра-
вить для точного определения вершины дуги.
Задний угол подмышечно ‘ впадины ‘"о — высшая точка дуги, образо-
ванной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке.
Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо распра-
вить для точного определения вершины дуги.
Ягодичная наиболее выступающая точка ягодицы.
Точка высоты линии талии “р"— точка на наиболее вдавленной части
боковой поверхности туловища посередине расстояния между нижним
ребром и гребнем подвздошной кости ( на правой стороне туловища).
п.2. Программа антропометрического исследования и схемы
измерения размерных признаков для построения размерной
типологии (приведена в сокращенном виде).
Рис.п.1.2
Схемы измерения размерных признаков показаны на рис.п. 1.2.
Высоты точек над полом измеряют антропометром. Антропометр
должен находиться в вертикальном положении. При измерении точек
голова измеряемого должна находиться в положении глазнично-ушной
горизонтали.
Высота верхушечной точки — рост 1 (Р). Измеряют по вертикали
расстояние от пола до верхушечной точки.
Высота ключичной точки 3 (Вкг). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до ключичной точки.
Высота точки основания шеи 4 ( Втош). Измеряют по вертикали рас-
стояние от пола до точки основания шеи.
Высота плечевой точки 5 ( Впт). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до плечевой точки.
Высота сосковой точки 6 ( Вст). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до наиболее выступающей вперед точки грудной железы у жен-
щин или до сосковой точки у мужчин.
Высота линии талии 7 ( Влт). Измеряют по вертикали расстояние от
пола до линии талии.
Высота коленной точки 9 ( Вк). Измеряют по вертикали расстояние от
пола до коленной точки.
Высота шейной точки 10 (Вшт). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до шейной точки.
Высота заднего угла подмышечной впадины 11 (Взу ). Измеряют по
вертикали расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины.
Высота подъягодичной складки 12 ( Впс). Измеряют по вертикали рас-
стояние от пола до середины подьягодичной складки.
Обхваты, продольные,поперечные и дуговые размерные признаки
измеряют полотняной сантиметровой лентой. При измерении необходи-
мо следить за тем, чтобы лента плотно прилегала к телу, но не деформи-
ровала мягкие ткани.
Обхват шеи 13 (Ош). Нижний край ленты проходит сзади над шейной
точкой, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем
ключичных точек. Замыкают ленту над яремной вырезкой.
Обхват груди первый 14 (Ог(). На спине лента идет горизонтально по
лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, по
подмышечным впадинам. Спереди лента проходит у женщин над основа-
нием грудных желез, у мужчин на уровне среднегрудинной точки и замы-
кается на правой стороне груди.
Обхват груди второй 15 (Огц). На спине лента идет горизонтально по
лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, по
подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента
проходит у женщин через наиболее выступающие точки грудных желез, у
мужчин через сосковые точки и замыкается на правой стороне груди.
Обхват груди третий 16 (Огш). Лента проходит горизонтально вокруг
туловища у женщин через наиболее выступающие точки грудных желез,
у мужчин через сосковые точки. Лента замыкается на правой стороне
груди.
Обхват груди четвертый 17 (Огв). Измеряют только у женщин. Лента
проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под основа-
нием грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
Обхват талии 18 (От). Лента проходит горизонтально вокруг тулови-
ща на уровне линии талии.
Обхват бедер с учетом выступа живота 19 (Об). Лента проходит
горизонтально вокруг туловища, сзади по ягодичным точкам, спереди по
гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа
живота и замыкается на правой стороне туловища.
Обхват бедер без учета выступа живота 20 (Об{). Лента проходит
горизонтально вокруг туловища через ягодичные точки и замыкается на
правой стороне туловища.
Обхват бедра 21 (Обед).Лента проходит вокруг бедра, касаясь верх-
ним краем подъягодичной складки.
Обхват колена 22 (Ок). Лента проходит горизонтально вокруг ноги на
уровне коленной точки.
Обхват икры 23 (Ои). Лента проходит горизонтально вокруг ноги на
уровне максимального обхвата ноги в области икроножной мышцы.
Обхват щиколотки 24 (Ош). Лента проходит горизонтально вокруг
ноги непосредственно над внутренней лодыжкой.
Расстояние от линии талии до пола сбоку 25 (Дсб).
Измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой по-
верхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вер-
тикально до пола.
Расстояние от линии талии до пола спереди 26 (Дсп). Измеряют рас-
стояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и
далее вертикально до пола.
Длина ноги по внутренней поверхности 27 (Дн). Измеряют по внутрен-
ней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых
ногах.
Обхват плеча 28 (Оп). Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верх-
ний край ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Ленту
замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват запястья 29 (Озап.) Измеряют перпендикулярно оси пред-
плечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленгу
замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват кисти 30 (Окис). Измеряют перпендикулярно оси кисти
через пястнофаланговый сустав первого пальца. Первый палец противо-
поставлен второму и отведен от него на угол 30-35град. Ленту замыкают
на наружной поверхности руки.
Ширина плечевого ската 31 (Шп). Измеряют от точки основания шеи
посередине плечевого ската до плечевой точки.
Высота груди 35 (Вг). Измеряют от шейной точки через точку осно-
вания шеи до наиболее выступающей точки грудной железы у женщин
или до сосковой точки у мужчин.
Длина талии спереди 36 (Дтп). Измеряют от шейной точки через точку
основания шеи, наиболее выступающую точку грудной железы у женщин
или сосковую точку у мужчин и далее параллельно средней линии до
линии талии. Размерные признаки 35 и 36 измеряют одновременно.
Дуга через высшую точку плечевого сустава 38 (Дп). Измеряют в вер-
тикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины
через наивысшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла под
передним углам подмышечной впадины.
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток 40 (Дтс). Измеряют
от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую плас-
тину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток.
Высота плеча косая 41 (Впк). Измеряют по кратчайшему расстоянию
от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.
Размерные признаки 40 и 41 измеряют одновременно.
Высота плеча косая спереди 60 (Впкп). Измеряют только у мужчин,
как кратчайшее расстояние от плечевой точки до точки пересечения
линии талии со средней линией спереди (на рисунке не показана).
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи 43 (Дтс().
Лента проходит от линии талии сзади по точки основания шеи парал-
лельно позвоночнику.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди 61 (ДтП[).
Измеряют расстояние от точки основания шеи у женщин через наиболее
выступающую точку грудной железы, у мужчин — через сосковую точку
и далее параллельно средней линии до линии талии.
Ширина груди 45 (Шг). Измеряют у женщин над основаниями груд-
ных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов
подмышечных впадин, у мужчин— между передними углами подмышеч-
ных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно над линией
обхвата груди первого.
Расстояние между сосковыми точками 46 (Цл). У женщин измеряют
расстояние между наиболее выступающими точками грудных желез, у
мужчин — между сосковыми точками.
Ширина спины 47 (Шс). Измеряют по лопаткам между задними угла-
ми подмышечных впадин, непосредственно над линиями обхватов груди
первого и второго. Лента лежит горизонтально.
Обхват головы 48 (Огол). Измеряют через наиболее выступающую
точку затылочного бугра и центра лобных бугров. При этом ленту замы-
кают спереди.
Расстояние от линии талии до плоскости сидения 49 (Дс). Измеряют
по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения. Измеряе-
мый сидит на стуле с плоским твердым сидением.
Длина руки до локтя 62 ( Др лок). Измеряют расстояние от плечевой
точки до лучевой.
Дгина руки до линии обхвата запястья 68 ( Др зап). Измеряют рассто-
яние от плечевой точки до линии обхвата запястья.
Длина дуги через паховую область 77 (Дпоб). Измеряют у женщин в
вертикальной плоскости от линии талии спереди до линии талии сзади.
Ленга должна проходить через тонкую пластину шириной до 2 см, нало-
женную на наиболее выступающие точки ягодиц.
Диаметры измеряют большим толстотным циркулем или верхней
штангой антропометра с удлиненными линейками.
Плечевой диаметр 53 (ёпл). Измеряю! спереди расстояние между пле-
чевыми точками.
Поперечный диаметр шеи 54 (дш) Измеряют расстояние между точка-
ми основания шеи.
Передне-задний диаметр руки 57 (бпзр). Измеряют горизонтально на
уровне заднего угла подмышечной впадины.
Передне-задний диаметр обхвата груди второго 58 (дпзг). Одну линей-
ку верхней штанги антропометра накладывают на наиболее выступаю-
щие точки грудных желез у женщин или сосковые точки у мужчин, дру-
гую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и второго.
Передне-задний диаметр талии 111 (дпэт). Измеряют в горизонталь-
ной плоскости. Одну линейку верхней штанги антропометра накладыва-
ют на переднюю стенку туловища на уровне обхвата талии, другую — на
продольные мышцы спины. Некоторые измерения получают вычитани-
ем величины одною признака из величины другого.
Вертикальный диаметр руки 69 (с!вр). Определяют вычитанием вели-
чины размерного признака 11 из величины размерного признака 5.
Высота плеча 72 (Вп). Определяют вычитанием величины размерного
признака 5 из величины размерного признака 10 (измерение на рисунке
не показано).
Высота головы 73 (Вгол). Определяют вычитанием величины размер-
ного признака 10 из размерного признака 1.
Глубины измеряют двумя взаимноперпендикулярными линейками.
Положение корпуса 74 (Пк). Измеряют по горизонтали расстояние от
шейной точки до вертикальной плоскости, касающейся наиболее высту-
пающих точек обоих лопаток.
Глубина талии первая 78 (ГТ[). Измеряют по горизонтали расстояние
от вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек
лопатой, до линейки, приложенной горизонтально к продольным мыш-
цам спины на уровне талии.
Глубина талии вторая 79 (Гтп). Измеряют по горизонтали расстояние
от вертикальной плоскости, касающейся ягодичных точек, до линейки,
приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне
линии талии.
Приложение 2
Построение основных, производных и вспомогательных лекал мужского
костюма.
В нижеперечисленных схемах построение лекал не учитывались при-
пуски на подгонку изделия. Все припуски даны в см. На лекалах указаны
направления долевой нити (д.н.) для гладкокраше иных тканей.
На рис.п.2.1. показаны схемы построения основных лекал палочки
бочка и спинки. К. уступу лацкана дана прибавка на подрезку.
Рис.п.2.1
На рис.п.2.2. показана схема построения основных лекал верхней и
нижней частей рукава.
Рис.п.2.2
На рис.п.2.3, показа-
на схема построения ос-
новных лекал передней и
задней частей брюк.
На рис.п.2.4, показа-
на схема построения ле-
кала нижнего воротника
пиджака при оформле-
нии горловины полочки
“углом".
Производные лек ал а
строят по основным ле-
калам. Для получения
лекал верхнего воротника
и стойки сначала изготав-
ливают вспомогательные
шаблоны. Для этого вы-
копировывают нижний
воротник с чертежа и вы-
полняют разведение во-
ротника (отлета и стой-
ки) в соответствии с про-
ектируемой величиной
влажно-тепловой обра-
ботки. От средней линии
нижнего воротника по
краю отлета откладывают расстояния равные 5,5 — 6,0см и отмечают
точки 1,2,3 (рис.п.2.5). Из точек 2 и 3 проводят прямые пара.тельные
средней линии нижнего воротника. При их пересечении с линией пере-
гиба стойки получают точки 2', 3’. Для получения линии соединения
верхнего воротника со стойкой, линию перегиба воротника переносят на
0,7 см в сторону уменьшения стойки в точках Г, 2', 3 и до 1,2см на линии
соединения воротника в подбортом в точке 4', получают точки 10, 20, 30.
40.
Разведение воротника по линии отлета начинают выполнять от сред-
не й линии воротника (рис.п.2.6). От точки 1 вправо откладывают 0,2см,
получают точку 12. Поворачивая отлет относительно точки 1 до совме-
щения точки 1 с точкой 12, переводят часть воротника отточки 1 до точки
2 по линии края отлета воротника и от точки Г до точки 2 по линии
перегиба стойки воротника.
От точки 2 вправо откладывают величину разведения отлета воротни-
ка на втором участке, равную половине разности проектируемой величи-
ны влажно-тепловой обработки и величины разведения воротника от
точки I (0,2 см), точка 22. Поворачивая отлет относительно точки 2' до
1
2
8
40
8
Рис.п.2.5
совмещения точки 2 с точкой 22, переводят часть воротника отточки 2 до
точки 3 по линии края отлета воротника и от точки 2' до точки 3’ по
линии перегиба стойки воротника.
От точки 3 вправо откладывают величину разведения воротника на
третьем участке, равную величине разведения на втором участке, точка
33.
Поворачивая отлет относительно точки 3’ до совмещения точки 3 с
точкой 33, переводят оставшуюся часть воротника от точки 3 по линии
Рис.п.2.6
края отлета до конца воротника и от точки 3‘ по линии перегиба ворот-
ника до линии раскрепа, точки 4'.
Плавными линиями оформляют линию отлета верхнего воротника
через точки 1, 12, 2, 22, 3, 33 и линию соединения верхнего воротника со
стойкой через точки 10, 20, 30, 40 получают вспомогательное лекала для
изготовления лекала верхнего воротника.
Для построения вспомогательного лекала отрезной стойки выполня-
ют разведение стойки по линии втачивания воротника. При высоте стой-
ки равной 2,5 см величина влажно-тепловой обработки равна 0,5 —
0,6см. Полинии перегиба воротника откладывают отрезки, равные 4,0 —
4,3см и отмечают точки Г, 5', 6,7' (рис.п.2,7).
Расстояние между точками 1 и 5 равно 1/2 расстояния между осталь-
ными точками. Из точек 5', 6’, 7’ проводят прямые параллельные средней
линии нижнего воротника, на их пересечении с линией втачивания во-
ротника получают точки 5, 6, 7.
о 5 05 6 06 7 07 8
Рис.п.2,7
От точки 5 вправо откладывают величину разведения стойки ворот-
ника на первом участке равную 0,1см — точка 05. Поворачивая стойку
воротника относительно точки 5’ до совмещения точки 5 с точкой 05,
переводят часть стойки от точки 5 до точки 6 по линии перегиба ворот-
ника и от точки 5’ до точки 6' по линии втачивания воротника. От точки
6 вправо откладывают величину разведения стойки на втором участке,
равную 0,1см — точка 06. Поворачивая стойку относительно точки 6' до
совмещения точки 6 с точкой 06, переводят часть стойки от точки 6' до
точки 7’ по линии перегиба воротника и от точки 6 до точки 7 по линии
втачивания воротника.
От точки 7 вправо откладывают величину разведения стойки ворот-
ника на третьем участке, равную 0,05см и обозначают точкой 07.
Поворачивая стойку воротника относительно точки 7’ до совмеще-
ния точки 7 с точкой 07, переводят оставшуюся часть стойки от точки 7'
до точки 4 по линии перегиба воротника и от точки 7 до точки 8 по линии
втачивания воротника. В соответствии с верхним воротником линию
соединения верхнего воротника со стойкой переносят на стойке на 0,7 см
Рис.п.2,8
в сторону уменьшения стойки в точках Г, 5’, 6' и до 1,2 см в точке 4'.
Получают точки 10, 50, 60, 70, 40.
Плавными линиями оформляют линию соединения стойки воротни-
ка с верхним воротником через точки 10, 50, 60, 70,40 и линию втачива-
ния воротника через точки 0, 5, 6, 7, 8 и получают вспомогательное
лекало для изготовления шаблона стойки верхнего воротника.
На рис.п.2.8 показана схема построения лекала верхнего воротника и
стойки верхнего воротника.
На рис.п.2.9 показана схема построения лекала гульфика.
На рис.п.2.10 показана схема построения лекала откоса.
На рис.п.2.11 показана схема построения лекала подборта.
Лекало подборта строят на основе лекала полочки с учетом припуска
на подрезку борта. В прибавку 1,0 см по уступу входят — 0,3-0,5 см — на
посадку уступа и 0,5 — 0,7 см на подрезку борта. Ширина подборта в
верхней части, исключая величину уступа борта, равна по величине
длине раскрепа лекала верхнего воротника (со стойкой).
Рис.п.2.10
На рис.п 2.12 — 2.13 показаны схемы
построения лекал подкладки спинки,
бочка, полочки. Построение деталей
подкладки выполнено с учел ем величи-
ны на подгибку низа изделия равную 3
см.
На рис.п.2.14 показаны схемы по-
строения лекал подкладки рукава. По-
строение деталей подкладки выполнено
с учетом величины на подгибку низа ру-
кава равную Зсм.
На рис.п 2.15 а, 6 показаны схемы
построения лекал подкладки передней
части брюк из подкладочной ткани
(рис.п 2.15 а) и трикотажного полотна
типа арт. 230910 (рис.п.2.15 б).
На рис.п.2.16 показана схема постро-
ения подкладки в откоск.
На рис.п.2.17 показана схема постро-
ения леи.
На рис.п.2.18 показана схема по-
строения дублирующей прокладки в по-
лочку из ткани типа арт. 92
На рис.п.2.19 — п.2.20 показаны
схемы построения унифицированных
деталей пакета мужского пиджака. В за-
висимое ги от назначения изделия и
свойств применяемых материалов, пакет
изделия состоит из набора унифициро-
ванных деталей.
На рис п.2.19 (а, б) показаны схемы
построения первого слоя пакета мужско-
го пиджака; первый слой строят на осно-
ве лекала полочки.
На рис.п.2.20 а показана схема по-
строения второго слоя пакета, второй
слой строят на основе первого слоя паке-
та.
На рис.п.2.20 б, в показаны схемы построения третьего слоя пакета,
третий слой строя г на основе второго слоя пакета.
На рис.п.2.20 г показана схема построения унифицированной воло-
сяной прокладки.
На рис.п.2.21 показаны схемы построения прокладок в нижний и
верхний воротник: на рис.п.2.21 а — основная клеевая прокладка в ниж-
ний воротник из ткани гипа арт.80, на рис.п.2.21 б — дополнительная
прокладка в нижний воротник
из клеевого коленкора арт.
3860; на рис.п.2.21 в — про-
кладка в концы верхнего во-
ротника из ткани типа арт. 92.
На рис.п.2.22 — п.2.26 по-
казаны схемы построения
прокладок из ткани типа арт.
92: на рис.п.2.22 — в верхнюю
часть подборта (два варианта);
на рис.п.2.23 — в горловину и
пройму спинки; на рис.п.2.24
— в верхнюю часть и низ
бочка; на рис.п.2.25 — в низ
рукава; на рис.п.2.26 — в
шлицу и низ спинки.
На рис.п.2.27 показано
построение лекал плечевых
накладок. На рис.п.2.27 а —
верхнего слоя плечевой на-
кладки, которую строят на ос-
нове лекал полочки и спинки;
на рис.п.2.27 б — нижнего
слоя плечевой накладки (по
верхнему слою); на рис.п.2.27
в — подокатника. Количество
вспомогательных лекал зави-
сит от самого процесса изго-
товление изделия, его техно-
логической сложности, от ка-
чества материала из которого
изготавливается изделие.
Ниже приведены схемы по-
строения двух вспомогатель-
ных лекал.
На рис.п.2.28 показана
схема построения лекала ос норовки угла лацкана (а) и низа борта (б)
пиджака. Обычно эти два лекала соединяют в одно — рис.п.2.28 в. На
рис.п.2.29 показана схема построения лекала наметки петель.
Рис.п.2.12
9 Б. С. Са кули и
241
Рис.п.2.14
б)
Рис.п.2.15
0,5
0,5-ЦО
0,5-Ц0
ж
огт“ ’эм<1
0,3 -0,5
0,3-0,5
Рис. п.2.24
Рис. пЛМ
К0-К5
6)
Рис. п.2.28
Рис. п.2.29
Таблица п.2.1.
Построение унифицированных деталей мужского пиджака и брюк
Наимено- вание детали Вид детали Обозна- чения измерения Величина измерения при полуобхвате ти- повой фигуры Направление долевой
88-104 108-120)124-136
Боковой прорезной карман с клапаном с двумя обтачками (угол наклона 93°)
готовый вид клапана ь < 1 > _|90’ ^П12= 1.4 / Ь 15,0 6,0 16,0 6,0 17,0 60
клапан ь < / —> Л < 90° 93’ 1 Ь 17,4 8,7 18.4 8,7 194 8,7 параллельно боко- вому краю клапана (угол 93°), что соотве- тсгвует направлению долевой на полочке
подкладка клапана ф ь <— 7 —> -1 Ч 90° 93’1 1 Ь 16,8 5,5 17,8 5,5 18,8 5,5 параллельно длине (/) подкладки
клеевая подкладка клапана ф ь <— 1 ~> -1 ч 90’ 93° 1 1 Ь 13,8 5,5 14,9 5.5 15,8 5,5 параллельно длине (0 подкладки
верхняя обтачка ь <— / —Э 1 Ь 18,0 3,0 19,0 з.о 20.0 3.0 параллельно длине (/) обтачки
нижняя обтачка ь < / > 1 Ь 18,0 5,0 19,0 50 20,0 5.0 параллельно длине (/) обтачки
подзор ь < / > 1 Ь 18,0 6.0 19,0 6,0 20,0 6,0 пара'лельно длине (/) подзора
мешковина ! < Ь —> 1 Ь 38 0 18,0 38.0 19,0 38,0 20,0 параллельно длине (/) мешковины
долевик ь <— / —э 1 Ь 21.0 5.0 22,0 5,0 23,0 5,0 параллельно длине (/) долевика
мешковина долевого кармана ь <— / —> / Ь 19,0 11,0 19,0 11,0 19,0 11.0 параллельно длине (/) мешковины
Верхний нагрудный прорезной карман с листочкой (угол наклона 75°)
готовый вид листочки ь " 75’ 1 Ь 10,5 2.5 11,0 2,5 11,5 2 5
листочка, подзор ь 1у 1 Ь 12.5 5,0 13.0 5.0 13,5 5,0 параллельно боко- вому краю листо- чки. что соответст- вует направлению долевой на полочке
Наимено- вание детали Вид детали Обозна- чения измерения Величина измерения при полуобхвате ти- повой фигуры Направление долевой
прокладка в листочку ь 75° / Ь 10,5 2,5 11,0 2,5 11,5 2,5 параллельно длине (/) прокладки
подкладка ь 1^2- Г’""" 75° / ь 12,5 5,0 13,0 5,0 13,5 5,0 параллельно длине (/) подкладки
мешковина (верхняя) ь 75°1 / ь 15,0 12,5 15,0 13,0 15,0 13,5 параллельно длине (/) мешковины
мешковина (нижняя) ь 75°; 1 Ь 10,5 12,5 10,5 13,0 10,5 13,5 параллельно длине (/) мешковины
Внутренний прорезной карман с листочкой из ткани верха
готовый вид ь <— 7 —> / ь 14,0 1,2 15,0 1,2 16,0 1.2
листочка ь < 7 —> / ь 19,0 3,8 20,0 3,8 21,0 3,8 параллельно длине (/) листочки
подзор ь <— 7 —> / ь 19,0 6,0 20,0 6,0 21,0 6,0 .
мешковина / <— Ь —> 1 ' "1 1 1 / ь 35,0 17,0 35,0 18,0 35,0 19,0
подкладка бокового кармана брюк с от- резным боч- ком (из двух деталей) см. рис п.2.30 1 Ь1 Ъ2 Ь3 36,3 14,0 3,6 4,9 37,3 14,2 4,1 5,1 38,3 14,4 4.6 5,3 параллельно верти- кали, проходящей через точку О
подкладка бокового прорезного кармана брюк; кар- ман «в рам- ку» парал- лельно поя- са (из двух деталей) см. рис п.2.31 **“ «с -о 26,0 17,8 16,7 26,0 18,8 26,0 19,8 параллельно верти- кали, проходящей через точку О
Наимено- вание детали Вид детали Обозна- чения измерения Величина измерения при полуобхвате ти- повой фигуры Направление долевой
подкладка бокового кармана брюк с от- резным боч- ком (из од- ной детали) см. рис п.2.32 1 Ь{ Ь, Ь3 ь, “1 «2 34.0 20.0 16,0 15,0 10,4 2,0 М 35.0 20,5 16,5 15,25 10,65 3,25 2,1 36,0 21,0 17,0 15,5 10,9 4,5 3.1 параллельно осевой линии
подкладка заднего про- резного кар- мана брюк, карман «в рамку» с клапаном см. рис п.2.33 / ь 25,8 17,0 25,8 18,0 25,8 19,0 параллельно боко- вому срезу
Рис. п.2.30 Рис. п.2.31
15,5
Рис. п.2.32
Приложение 3.
В качестве линий совмещения на каждой детали конструкции приня-
ты следующие основные вертикали и горизонтали.
При размножении по размерам.
Для спинки:
вертикаль — средняя линия спинки ниже уровня линии талии;
горизонталь — линия талии;
для полочки:
вертикаль — касательная к пройме полочки,
горизонталь — часть линии талии перпендикулярная линии полуза-
носа ниже линии талии;
для отрезного бочка (у мужчин):
вертикаль — линия отреза бочка ниже линии бедер, горизонталь —
линия талии;
для рукава:
вертикаль — линия проходящая через точку О,
горизонталь — линия высоты оката; для брюк:
вертикаль — осевая линия,
горизонталь — линия высоты сидения (линия Я);
для юбки прямой:
вертикаль — линии середины передней и задней полотнищ, горизон-
таль — линия бедер.
При размножении по ростам сохранены те же линии за исключением
горизонтальных линий дтя спинки, полочка и отрезного бочка: для спин-
ки и бочка принята горизонталь проходящая через точку основания гор-
ловины спинки (А, А), для полочки — горизонталь проходящая через
вершину горловины.
Величины приращений дтя смежных размеров и ростов представле-
ны в сводных таблицах 3.1 — 3.2 дтя мужчин и 3.3 — 3.4 дтя женщин, в
которых указаны абсолютные величины перемещений каждой точки по
горизонтали и вертикали на один смежный размер или рост. Кроме того
дтя каждой точки обозначены знаками (в табл, не проставлены) и
направления, в которых она перемещается при увеличении размера и
роста.
Знак (плюс) обозначает, что при увеличении размера или роста
точка перемещается по горизонтали вправо, по вертикали — вверх; соот-
ветственно при уменьшении размера или роста точка перемешается по
горизонтали влево, по вертикали вниз.
Знак (минус) обозначает, что при увеличении размера или роста
точка перемешается по горизонтали влево, по вертикали вниз; соответст-
венно, при уменьшении размера или роста точка перемещается по гори-
зонтали вправо, по вертикали вверх. Для иллюстрации сводных таблиц
даны рисунки (п.3.1 — п.3.16) с указанием направления перемещения
каждой конструктивной точки при увеличении размера или роста. Оди-
парная стрелка соответствует перемещению точек при увеличении разме-
ра, двойная стрелка — при увеличении роста.
Сводная таблица п.3.1
Перемещении конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
основных деталях пли Наименование деталей из- делий и конструктивных точек Обозначение на рисунке изделии лпя мужчин аерх Разность между смежными размерами , полистных дадш Разность между смежными ростами в размерах
92 -108-1гр 88-104-2.3гр 108 - 120 - 108-128 -Згр 92 -108-1гр 88-104 -2,Згр 108 - 120-2гр 108-128 -Згр
по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
СПИНКА (рис.п.З 1)
Середина горловины Аю 0,1 0,1 0.1 0,1 - 0,3 - 0,3
Высшая точка горловины А 2 0,1 0,25 0.1 0,25 0,2 0,5 -0,2 0.5
Вытачка в плечевом крае
верхний левый конец 0,1 0.3 0,1 0,3 -0.3 0.5 -0,3 0.5
верхний правый конец 0,1 0.3 0,1 0,3 -0,3 0.5 -0,3 0.5
нижний конец 0,1 0.3 од 0,3 -0,2 0,3 -0.2 0,3
Вершина проймы П'| 0,15 0,4 0,15 074 -0,5 0,6 -0,5 0.6
Надсечка на пройме р»| -0,1 0.5 -0.1 0,5 -0,35 - -0,35 -
Вершина бокового края гя -0,4 0,5 -0.5 0.5 -0.4 - -0.4 -
Пересечение линии талии:
с боковым краем Тд - 0,5 - 0,5 -1.0 - -1,0 -
с серединой спинки Т|| - - - - -1,0 - -1,0 -
Пересечение линии низа.
с боковым краем ВЦ 0,1 0,5 0.1 0,5 -2.0* - -2.0* -
с серединой спинки Н| 0,1 - <М - -2,0* - -2,0* -
Начало скоса средней линии спинки У 0,05 - 0,05 - -0.3 - -0.3 -
ПОЛОЧКА (рис.п-3.2)
Высшая точка линии полу- заноса Ая 0.4 0,7 0,65 0,6 - - • -
Высшая точка горловины Ач1 0,5 0,5 0,7 0,3 - - - -
Вершина проймы п$ 0,5 0,35 0.65 0,2 -0,2 -0,15 -0,2 -0Д5
Надсечки на пройме:
передняя верхняя 4 0,15 0,15 0.35 0,1 0.25 -0,1 -0,25 0.15
Рис.п.3.2
Наименование деталей из- делий и конструктивных точек Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
92-108-1ГР 88-104-2,Згр 108 - 120 - 108-128 -Згр 92 -Ю8-11Р 88-104-2.31р 108 - 120-2гр 108-128 -Згр
по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
передняя нижняя Пб - - 0,2 - -0.4 - -0,4 -
соответсвуюшая положе- нию переднего шва рукава РЧ! - - 0,1 0.1 -0.4 - -0 4 -
Верхний конец линии отрез- ка бочка Г'41 - - - - -0.4 - -0.5 -
Пересе чение линии талии:
с линией отрезка бочка Т7| 0.35 - 0.5 - -1?0 - -1.1 -
с линией полузаноса Т8 - 0,9 - 1.1 -0.9 - -0,9 0.2
Точка раствора вытачки по линии кармана:
верхняя точка раствора к* 0,3 - 0,4 0т1 -1,25 - -1.35 -
нижняя точка раствора К? - - - -1,25 - -1.35 -
Передняя выгачка. •
верхний конец - 0,7 - 1.1 -1,25 - -1.35 0,2
передняя точка раствора по линии талии - 0.7 - 1.1 -1.1 - -0,9 0.2
задняя точка раствора на линии талии - 0.7 1.1 -1.1 -0,9 0.2
пере зияя точка раствора линии кармана - 0,7 1.1 -1,25 -1.35 0.2
задняя точка раствора на линии кармана - 0,7 - 1.1 -1 25 - -1.35 0.2
Передний конец кармана К| 0,7 - 1.1 -1.25 - -1.35 0,2
Пересечение линии низа:
с линией отреза бочка Н32 0,1 - 0,2 - 2,0* - 2.Г -
с линией полузаноса Нз 0,1 0.9 0,1 1,1 -2,0* - -2,0* 0,2
Уровень центра груди на линии полузаноса Гм -0.2 0,9 -0,1 0.9 -0.5 - -0,5 -
ОТРЕЗНОЙ БОЧОК (Рис. п.3.2)
Верхний конец линии отре- за бочка Г*42 -0.35 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2 -0.4 0,1
Наименование деталей из- делий и конструктивных точек Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
92 -108-1гр 88-1О4-2.3гр 108 - 120 - 108-128 -Згр 92 -108-1гр 88-104 -2.3гр 108 - 120-2гр 108-128 -Згр
по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
Вершина бокового края У'* 51 0.4 -1,0 -0,5 -1,0 -0,4 -0,2 -0,4 -0.1
Пересечение линии талии:
с боковым краем Т$ - 0,8 - -0.65 -1,0 -0,2 -1.0 -1,0
с линией отреза бочка Т72 - - - - -1.0 -0.2 -1,0 -1,0
Пересечение линии низа
с боковым краем Н? 0.1 -0,6 0,1 -0.4 -2 0* -0,4 -2,0* -0.2
с линией отреза бочка Н?1 0,1 - 0,1 - -2,0* - -2,0* -
Положение кармана на линии отреза бочка К'8 -0.05 - -0,1 - -1,15 - -1,25 -
НИЖНИЙ ВОРОТНИК ДЛЯ ПИДЖАКА (горловина оформлена утлом) (рис.п 3.3)
Середина воротника:
по отлету Зд - -0,2 - -0,2 - -0,1 - -<м
по линии втачивания ъ - -0,2 - -0.2 - -0.1 - -0.1
Передний конец воротника:
по отлету -0,05 0,05 -0.1 0.2 - - - -
по линии втачивания А? -0,05 0,05 -0,15 0,15 - - - -
ВОРОТНИК ДЛЯ ПАЛЬ- ТО С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗА- СТЕЖКОЙ (рис.п.3.4)
Середина воротника:
по отлету Вз - -0,4 - -0.5 - -0,2 - -0,2
по линии втачивания в - -0,4 - -0,5 - -0,2 - -0.2
РУКАВ (рис.п 3^)
Верхняя часть
Вершина локтевого края Ъ» 0,35 -0,75 0,35 -0,75 0,1 - 0,1 -
Надсечки на окате:
верхняя Пц 0,35 -0,35 0,35 -0,35 0,2 -0,15 0,2 -0,15
передняя верхняя 41 0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,15 - 0.15 -
Наименование деталей из- делий и конструктивных точек Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
92-108-1гр 88-104-2,Згр 108 - 120 - 108-128 -Згр 92 -108-1ГР 88-104-2,Згр 108 - 120-2тр 108-128 -Згр
по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
передняя нижняя 0,15 * 0,15 - - - - -
Вершина переднего края Р|| - - - - - - - -
Пересечение линии низа:
с передним краем Н; 0,3 - 0,3 - -1,8 - -1,8 -
с локтевым краем «2 0,25 -0,35 0,25 -0,35 -1,8 - -18 -
Нижняя часть
Вершина локтевого края ?41 0,35 -0,75 0,35 -0,75 0,1 - 0Л -
Вершина переднего края ря - - - - - - - -
Пересечение линии низа:
с передним краем 0,3 - 0,3 - -1,8 - -1,8 -
с локтевым краем Н2 0,25 -0,35 0,25 -0,35 -1.8 - -1,8 -
Примечания; * Для пальто перемещение точек по ростам по линии низа составляет
3,0 см.
Сводная таблица п.3.2
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
Рис.п.3.3
Рмс.п.3.4
основных деталях поясных изделий д ля мужчин всех полностных групп
Рис.п.3.5
Наименование деталей из- делий и конструктивных ТОЪ-К Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
92 -108-1гр 88-104-2.Згр 108 - 120 -2тр 108-128 -Згр 92 -108-1гр 88-104 -2.Згр 108 - 120-2гр 108-128 -Згр
но вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК (рис п.З 6)
Верхний конец средней пе- редней линии ТДТг) 0.2 -0.3 0.7 -0.5 0.7 -0.05 0.45 -0.25
Верхний конец бокового края Т4 0.2 1.2 0.2 1 0 0,8 -0.05 0.8 -0.25
Верхний конец осевой линии и все точки вытачки т 0.2 - 0.5 - 0,7 - 0,6 -
Пересечение линии бедер:
со средней передней ли- нией Бг( 621) - -0.3 - -0,3 - -0.1 - -0.1
с боковым краем Б! - 0.55 - 0.55 - -0.1 - -0.1
Верхний конец шагового края Яз - -0.5 - -0.5 - -0.1 - -0.1
Пересечение линии высо- ты сидения с боковым краем Я1 - 0.5 - 0.5 - 0.1 - 0.2
Пересечение линии коле- на:
с шаговым краем К2 0,1 -0,3 0,4 -0.3 -1.7 - -1,* - 1
с боковым краем К| 0.1 0,3 0,4 0,3 -1.7 - -1.8 -
Пересечение линии низа:
с шаговым краем Н2 0,2 -0,2 0.5 -0 2 -3,3 - -3,4 -
с осевой линией Н5 0,2 - 0.5 - -3.3 - -3,4 -
с боковым краем Н, 0.2 0,2 0,5 0,2 -3.3 - -3.4 -
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК (рис. п.З. 7)
Верхний конец средней задней линии Т5 0,25 -0,3 0.55 -0,3 0.95 -0,05 1,0 -0,1
Верхний конец бокового края т*7 0,1 1,2 0.15 1,2 08 -0.05 0.85 -0.1
Все точки вытачки 0.15 0,5 0,35 05 0.8 -0,05 0,95 -0.1
Пересечение линии бедер:
со средней задней линией б5 0.05 -0.3 0,05 -0,3 0,2 -0,05 0.2 -0,05
с боковым краем Бз - 0.85 - 0.85 - 0,15 - 0,15
Верхний конец шагового края Яб -0.1 -0.7 -0,1 -0,75 -0,15 -0,2
Пересечение линии высо- ты сидения с боковым краем - 0.75 - 0,75 - 0.15 - 0.2
Пересечение линии коле- на:
с шаговым краем Кд 0.1 -0,3 0.4 -0,3 -1,7 - -1.8 -
с боковым краем к5 0.1 0.3 0,4 0.3 -1,7 - -1.8 -
Пересечение линии низа:
с шаговым краем н, 0.2 -0.2 0.5 -0,2 -3.3 - -3.4 -
с боковым краем Нз 0.2 0.2 0.5 0,2 -3.3 - -3.4 -
Сводная таблица п.3.3
перемещении конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
основных деталях плечевых изделий для женщин всех полностных групп
Эй'аименоваЯие де- талей изделий и конс!руктивных точек Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смел ростами в разме ьными зач
88-104 108-120 124-136 88-104 108 - 120 124-136
по вертикали по горизонтали ио вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали X В X о X о. р о X по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
СПИНКА (рис.п. 3.8)
Середина горловины А 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - -0,2 - -0.2 - -0.2
Высшая точка гор- ловины а2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.05 0.35 0.1 -0.2 0.1 -0.2 0.2 -0.2
Вытачка в плечевом крае:
верхний левый конец 0,05 0.3 0.05 0,35 0.05 0,35 0,1 -0.2 0,1 -0.1 0.2 -0,1
верхний правый конец 0.3 0,05 0.35 0.05 0.35 0.1 -0.2 0,1 -0.1 0.2 -0,1
нижний конец 0,05 0.25 0.1 0.2 0.05 0.25 0.1 - 0,1 -0.1 0.2 -0.1
. Сакулин
Пересече- ние линии низа: с середи- ной спинки с боковым краем Пересече- ние ЛИНИИ бедер: с середи- ной спинки с боковым краем Пересече- ние ЛИНИИ талии: Вершина бокового края надсечка, соответ- ствующая положе- нию локте- вого сгиба в одношов- ном рука- ве надсечка, соответ- свующая положе- нию локте- вого шва в двухшов- ном рукаве Надсечки на пройме: Вершина проймы Наименование де- талей изделий и конструктивных точек
СП V-» н- й—• 5° Йий З3 Л Оо Обозначение на рисунке
-0,05 1 -0,05 1 1 -0,45 1 ил -0,45 « Л по вертикали ОО ОО 1
1 ил 1 0,55 ил 0.45 4 по горизонтали 5 Разно
1 ил 1 1 1 -0,35 1 <а ил -0,45 0,05 по вертикали 3
। о ил 1 ил • 0,45 0,35 по горизонтали 8 II к * г*
-0,05 -0,05 1 • । л им 1 4 1 ил 0,05 по вертикали к X
1 ил 1 0,65 ил 0,45 0,35 по горизонтали *
1 81 -1,65 1 1 0,15 • -0.15 и по вертикали ОО ОО 1
। 1 1 -0,15 1 1 1 1 по горизонтали 2 Разно рс
-1,65 1 • чО 1 40 1 .4 -0,15 по вертикали 2 3 Я .
1 1 1 1 чй ил 1 1 1 1 по горизонтали 8 ду смеа вразме]
1 >4 ил -1,65 1 1 1 •4 -0,15 по вертикали Й ьс 1
1 • -0,15 । 1 1 1 1 по горизонтали я
274
нижний конец левая точка раствора правая точка рас- твора Верхняя вытачка переда Высшая точка гор- ловины Высшая точка линии полузаноса ПОЛОЧКА (рис.п.3.9) Начало скоса сред- ней линии нижний конец верхний конец Левая точка рас- твора правая точка рас- твора Вытачка по линии талии: с середи- ной спинки с боковым краем Наименование де- талей изделий и конструктивных точек
& > '-л Ж Обозначение на рисунке
1 А 0,25 0,55 0.05 1 А 1 А___^ । А ЧА по вертикали 88-104 Разность между смежными размерами
А 1 м А 0,75 » 1 Км л -А 1 0,5* по горизонтали •
1 •л см р см А^~^ 0,65 0,45 0.05 1 А 5» 1 л 1 А по вертикали 108-120
*л 1 *А 0,75 0,85 А 1 Км Км «А ьм 1 0,5* по горизонтали
ез см а > 0.75 0,55 0.05 । А 1 1 а""1 сл по вертикали 124-136
А 1 0,75 0.85 А 1 ЬМ А 0,25 0.15 1 0,5* по горизонтали
0,05 1 1 1 1 -0,35 -1.65 1 1 Н"в А 1 А • 'о 8 1 А по вертикали ОО ОО 1 Разность между смел ростами в разме]
1 0.35 1 1 1 1 1 1 -0,05 0.05 1 1 по горизонтали
0.05 1 1 А 1 1 1 А -1,65 1 1 л 1 » 1 СО А ♦ по вертикали 108 - 120
1 ЧА 1 1 1 1 1 1 -0,05 0,05 1 1 по горизонтали
0,05 -0.15 1 А 1 1 -0.35 1 1 1 А 1 А 1 А о | «0‘Е- по вертикали 124-136 к
1 а'”’5 1 1 1 1 1 1 -0.05 0.05 1 1 по горизонтали
Рис.п.3.11
Рис.п.3.12
277
правая точка рас- твора Передняя вытачка. с линией полузаноса с боковым краем Пересече- ние линии талии: Вершина бокового края надсечка, соответст- вующая по- ложению, нижнего шва в одно- шовном ру- каве надсечка, соответст- вующая по- ложению переднего шва в двух- шовном ру- каве передняя нижняя передняя верхняя Надсечки на пройме: Вершина проймы Наименование де- талей изделий и конструктивных точек
Г1 13 5* 40 р Обозначение на рисунке
1 1 р -0.25 -0.05 1 1 © и— 0,05 по вертикали 88-104 Разность между смежными размерами
р с чО -0,65 1 О Ъч 1 © о 1 © 1 © м» 1 © по горизонтали
1 1 о МЧ 1 -0,25 -0,05 1 1 © о по вертикали 108-120
0,65 © 1 © * 1 о сл © л 0,15 1 © и— 1 © -0,25 по горизонтали
1 1 о ил О л -0.25 -0,05 1 1 © 0,05 । по вертикали 124-136
0,65 о 1 о 4 1 о СЛ о 0,15 1 © 4 1 © н— । о Мч по горизонтали
-0,95 р -0,95 1 -0.15 1 1 © >—• 1 © 1 по вертикали И) 1-88 Разность между смел ростами в разме]
। о о сл 1 0.15 1 1 1 1 0,05 0,15 по горизонтали
о 'о и» -0,95 1 1 о 1 © »—* ЧА 1 1 © 1 © г— 1 по вертикали 108 - 120
-0,05 1 0,15 1 1 1 1 0,05 О ьи по горизонтали
о \О <_л -0,95 1 1 р ЧЛ 1 © н* 1 1 © н— 1 © 1 © « по вертикали 124-136 сними рах
-0,05 1 0,15 1 1 1 1 0,05 © по горизонтали
передний конец нижняя точка рас- твора верхняя точка рас- твора Точки рас- твора вы- тачки по линии кар- мана: задний конец передний конец Боковой карман. нижний конец верхний конец левая точка рас- твора правая точка рас- твора Боковая вытачка нижний конец верхний конец левая точка раствора Наименование де- талей изделий и конструктивных точек
и* Г г Обозначение на рисунке
1 1 1 1 1 1 । р <Л 1 1 1 1 о к> 1 по вертикали 88-104 Разность между смежными размерами
1 1 1 о о 1 1 1 1 о СЛ о о по горизонтали
1 1 0.35 . о • о « 0.15 -0.15 0.15 р в» 1 о 1м 1 по вертикали 108-120
О • -0,65 -0,65 о к» о 1 1 1 1 о «• о * о л по горизонтали
1 0,35 р 1л о • <Л р к» 0.25 1 0.25 0.25 1 1 о «* 1 по вертикали 124-136
р 1 о с* -0,65 1 о м о 1 1 0.05 -0,05 р о • 0.75 по горизонтали
1 1 1 -1,25 -1.25 -1.25 1 -0.95 । о <5 1.25 1 р <Л по вертикали 88-104 Разность между смез ростами в разме]
1 1 1 1 1 » 1 0.05 0.05 » 1 -0,05 по горизонтали
1 а 1 в—• сл 1 »"* Ъл 1 -1.35 -1,35 1 1 В—* м 1 *•* •— 1.25 1 -0,95 по вертикали 108- 120
1 О о 1— 1 1 1 1 -0,05 0.05 1 1 -0,05 по горизонтали
-1,25 'О 1 V© 1 ч© -1.25 1 в—• 1 1 1 ь— * 1.25 1 -0,95 по вертикали 124-136 ЕНЫМИ ?ах
1 о м *— © 1 1 1 1 1 о о 1Л 0.05 1 1 1 о а по горизонтали
279
верхняя Надсечки на окате: Вершина локтевого края ВЕРХНЯЯ часть ДВУХШОВ- НЫЙ РУ- КАВ (рис.п.3.11) полинии втачивания я о о Л § р 1 § § г 6» О Тр О 1-3 ’-п — >-р - о О с линией полузаноса с боковым краем 1 Пересече- ние линии низа. с линией полу заноса с боковым краем Пересече- ние линии бедер: Наименование де- талей изделий и конструктивных точек
»—> ьи со X к» ОТ ОТ о Обозначение на рисунке
© 0,25 1 1 © р и— -0,05 -0,05 по вертикали 88-104 Разность между смежными размерами
1 о и— 1 р 1 р 1 р о 40 -0,6* © мэ । © О\ по горизонтали
о к> 0,25 1 к р ИМ р ь— -0,05 © * по вертикали 108-120
1 о ►—• 1 о 4 1 о « р р Им -0,5* о 1 о \л по горизонтали
о к* 0,25 « к О © ЧЛ -0,05 0,45 по вертикали 124-136
о 1 о 4 < о Л. < о о м -0,4* о । © ел по горизонтали
о »— 1 1 1 -2,85 3 Й • 00 ил 1 и» Ъч 1 •— 1л по вертикали 88-104 Разность между смез ростами в разме]
о к» р >— 1 1 к к 1 к по горизонтали
о 1 1 1 • * • 00 V» • рм к >— Хл 1 •М* Оч по вертикали 108 - 120
о о и— I 1 к 1 к к по горизонтали
о ►—» 1 1 1 -2,85 • и. * V» к Ъч -2,15 по вертикали 124-136 кными рах
о к» о Ьи 1 1 к 1 к к по горизонтали
Пересече- ние линии низа: с локтевым кваем с передним краем Пересече- ние линии локтя: Вершина переднего края Вершина локтевого края нижняя часть с локтевым краем с передним краем Пересече- ние линии низа: с локтевым краем с передним краем Пересече- ние линии локтя: Вершина переднего края передняя нижняя передняя верхняя Наименование де- талей изделий и конструктивных точек
к> 60 2Р © Ж ОО Ж ^4 о Т5 Обозначение на рисунке
о О ►-* 0,25 о ь_> © р о и 1 1 1 по вертикали $ 1 Й—* 2 Разность между смежными размерами
1 о 4 1 о -0.35 1 1 о • 1 по горизонтали
О ►-* р к* 0.25 0.15 о и о о по вертикали 108-120
1 © 1 1 о «4 1 © <4 и» 1 1 © 1 по горизонтали
о о 0 25 0.15 о к» © о ►-* по вертикали 124-136
1 О <4 1 © 1 о 1 I О 4 1 по горизонтали
1 ►-* 1 1 1 'О 1 40 1 Ь4 1 по вертикали 88-104 Разность между смея ростами в разке]
О й—• 1 © 0.05 1 © ►-* 1 по горизонтали
1 в** ►-* 1 ►—1 ►— 1 1 1 ►— 40 1 *•- 1 р*" п$ вертикали 1 108-120
о 1 О 0,05 1 О 1 по горизонтали
। 1 ►-* н-* 1 1 1 \о 1 >— 1 Й— 1 *** 1 1 по вертикали 124-136 5
Я ю 1 1 о К) © 1 © к> 1 1 1 1 по горизонтали
ОС
нижняя точка рас- твора верхняя точка рас- твора Вытачка по линии локтя Пересече- ние линии локл ч с пе- редним краем Вершина переднего края передняя нижняя передняя верхняя верхняя задняя над- сечка (вер- шина лок- тевого сгиба) Надчески на окате Вершина локтевого края ОДНО- ШОВНЫЙ РУКАВ (рис.п.3.12) с локтевым краем с передним краем Наименование де- талей изделий й конструктивных точек
Л16 Л14 о 43 е* *0 □ 012 Н|0 Обозначение на рисунке
1 о в— -0,05 © । 1 1 © к* 0,15 0,05 © 4 © 4 по ’^ртикали 1 88-104 Разность между смежными размерами
1 о 00 сл । © 40 © • 0.35 * 1 © « о • -1.05 -0,35 1 по горизонтали
-0,15 -0,05 © и 1 1 © к* 0,15 © © 0.15 © по вертикали 108-120
-0,85 ; © © 0.35 1 © 1 о <* -1.05 о м» « по горизонтали
я'о- -0,05 © 1 1 © к» 0,15 0.05 0.15 © по вертикали 124-136
© ОО ОТ» о *о © * 0,35 1 1 р 1 о « -1.05 -0.35 1 по горизонтали
1 о к? 1 Ы 1 р—• г- 1 1 © 1 I 1 1 по 1ертикали $ 1 2 Разность между смежными ростами в размерах
© © -0,05 -0,05 1 о к* о Н— 0.15 0.05 1 по горизонтали
© \о 1 к* 1 н— 1 1 © 1 1 1 и—• >© 1 'О по вертикали 108 -120
© © 1 © © ОТ» 1 о а 1 © м о 0,15 0,05 1 по горизонтали
1 © ОО 1 © 1 • 1 о 1 р к» 1 й—• \о 1 <л 'О по вертикали 124-136
0,35 0,35 1 О 1 о а 1 1 © к, о 0,25 о 1 по горизонтали
Наименование де- талей изделий и конструктивных почек Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смез ростами в разме кннми зах
88-104 108-120 124-136 88-^04 108 - 120 124-136
по вер/икали ио юри юн г ал и но вертикали по юризонтали по вер гикали по горизонтали итлгяиЫая он по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
конец вы- тачки Ли - -0.6 - -0 6 - -0.6 -1,15 0 25 -1.15 0.25 -0.95 1.15
Пересече- ние линии низа
с передним краем Н.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -1.9 - -1.9 - -1.9 -
с пинией переднего сгиба Н 0.3 - 0.2 - 0.2 - -1.9 - -1.9 - -1 9 -
с линией локтевого сгиба н1? 0.25 -0.35 0.15 -0.35 0.15 -0.35 -1.9 0,05 -1.9 0.05 -1.9 0.1
с локтевым краем и14 0.15 -0.5 - -0.5 - -0.5 -1.75 0.1 -1.75 0.1 -1.75 0.1
Примечания:
* Изменение ширины изделия по низу зависит от принятого силуэта
модели. Оно отражается в расширении изделия по низу и поэтому долж-
но устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором.
**Ддя жакета перемещение точек по ростам по линии низа составляет
-2,0 см.
Для жакета перемещение точек по ростам по линии низа состав-
ляет: точка - 1,85 (размеры 88-104 ), -2,1 (размеры 108-120), -2.5 (раз-
меры 124-136). точка Н< -1.85 (для всех групп размеров).
Сводная таблица п.3.4
перемещении конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росгу в
основных деталях юбок для женщин всех полнотных групп
Наименование де- талей изделий и ко» 1струкгивн ых точек Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
88-104 108 - 120 124-136 88-136
по вертикали по горизонтали но вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
ПРЯМАЯ ЮБКА
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИ- ЩЕ (рис.п.3 13)
Пересечение линии середины
с линией талии Т< 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.55 -
с шнией бедер Б - - - - - - - -
с линией низа Н 0.05 - 0,5 - 0.05 - -1.45 -
Вытачка на заднем полотнище.
правая точка раство- ра 0.05 0,4 - 0,45 -0.05 0.25 0.6 0.1
левая точка раствора 0.05 0.4 - 0.35 0.55 0.6 -0,1
нижний конец 0.05 0,4 - 0.4 -0.05 0.4 0.6 -
Пересечение линии бокового края:
с линией талии Тд 0.05 1,05 0.05 1.1 -0.15 1.15 0.65 -0.15
с линией бедер Б2 - 1.0 - 1.0 - - - -
с линией низа н2 0.05 1.0 0.05 1,0 0.05 1.0 -1,45 -
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТ- НИЩЕ (рис.п 3.14)
Пересечение линии середины:
с линией талии т2 0.15 - 0.05 - -0,15 - 0.45 -
с линией бедер Б1 - - - - - - - -
с линией низа н. 0,05 - 0,05 - 0,05 - -1,45
Передняя вытачка:
правая точка раство- ра 0.15 -0.4 - -0,45 -0,15 -0.45 0.5 0.05
левая точка раствора 0.15 -0,4 - -0,35 -0,15 -Ог35 0,5 -0,05
нижний конец 0.15 -0.4 - -0.4 -0,15 -0.4 0.5 -
Наименование де- талей изделий и конструктивных точек Обозначение на рисунке Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
88-104 108 - 120 124-136 . 88-136
по вертикали по горизонтали по вертикали ио горизонтали но вертикали 1 но горизонтали 1 . . . 1 по вертикали по горизонтали
Пересечение линии бокового края:
с линией талии Тз 0,05 -1.05 -0.05 -1.1 -0.15 -0.85 0,65 0,15
с линией бедер Бг - -1.0 - -1.0 - -1,0 - -
с линией низа н2 0.05 -1.0 0.05 -1.0 0.05 -1.0 -1.45 -
Сводная таблица п.3.5
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
основных деталях брюк для женщин с обхватом груди 88-104
Наименование деталей изделий и конструктив- ных точек Обозначение на рисуние Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ (рис.п.З 15)
Верхний конец сред- ней передней линии Т2 0,4 -0,3 0.7 -
Верхний конец боково- го края Тд 0.3 0.75 0,9 -0,3
Верхний конец осевой линии и все точки вы- тачки То 0,3 - 0.8 -
Пересечение линии бедер:
со средней передней линией Б» - -0.3 - -
с боковым краем б4 - 0.55 • -
Верхний конец шагово- го края я2 • -0.5 - -
Пересечение линии вы- соты сидения с боко- вым краем Я7 - 0,5 - -
Пересечение линии ко- лена:
с шаговым краем к2 0.1 -0,2 -1,5 -
с боковым краем К, 0.1 0.2 -1,5 -
Пересечение линии низа:
с шаговым краем Н2 0.3 -0,2 -3.2 -
с осевой линией Н5 0.3 - -3.2 -
с боковым краем Н1 0,3 0.2 -3,2 -
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ (рис.п.З. 16)
Верхний конец сред- ней задней линии Т8 0.4 -0.2 0,8 0.1
Верхний конец боково- го края Тю 0,2 0,85 1.0 -0,2
Вытачка по линии талии
правая сторона 0,3 0,3 0,9 -0,05
левая сторона 0,3 0.3 0,9 -0,05
нижний конец 0,3 0,3 0.9 -0,05
Рис.п.3.15
Рис.п.3.16
Наименование деталей изделий и конструктив- ных точек Обозначение на рисуние Разность между смежными размерами Разность между смежными ростами в размерах
по вертикали по горизонтали по вертикали по горизонтали
Пересечение линии бедер:
со средней задней ли- нией 0.05 -0,3 • -
с боковым краем б7 - 0,85 - -
Верхний конец шагово- го края я4 -0.1 -0,7 - -
Пересечение линии вы- соты сидения с боко- вым краем я8 - 0,75 - -
Пересечение линии ко- лена:
с шаговым краем К4 0,1 -0,2 -1,5 -
с боковым краем Кд 0.1 0,2 -1,5 -
Пересечение линии низа:
с шаговым краем н4 0,3 -0.2 -3,2 -
с боковым краем н? 0,3 0,2 -3.2 -
Приложение 4
Таблица п.4.1
Направление нитей основы на деталях при раскрое плечевых изделий
Наименование деталей Расположение нитей основы при выкраивании деталей Допустимое отклонение нитей основы от нормального направления*, %
Спинка
а) цельная (рис.п.4.1 а) Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали 0,5/2
6) со швом посередине не прилегающая по линии талии (рис.п.4.1.6) На тканях в полоску параллельно среднему срезу от талии до низа На гладкокрашенных тканях параллельно линии, соединяющей нижний угол среднего среза и наиболее выступающую точку в области лопаток
прямая Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали -
в) состоящая из НеСКО;СЬКИХ частей с различными доле- выми и поперечными ли- ниями отреза (рис.п.4.1 в) Параллельно линии, проведенной посередине спинки при складывании всех частей вместе -
г) с цель мокрое иными рука- вами (рис.п.4.1.г) Аналогично направлен» ьм нитей основы, указанным в гш.а, б, в -
Полочка (перед)
а) цельная (рис.п.4.2.а) Параллельно линии полузаноса ниже верхней бортовой петли или параллельно середине переда /1
6) состоящая из нескольких частей с различными доле- выми или поперечными ли- ниями отреза (рис.п.4.2 6) Параллельно линии полузаноса или середине переда при складывании всех частей вместе -/1
в)с цельнокроенными рука- вами (рис.п.4 2 в) Аналогично направлениям нитей основы, указанным в пп.а. б -/1
ЛаVтовица (рис.л 4 2.в) Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали 3/6
Рукав
Втачной
а) одношовный (рис.п.4,3.а) Посередине вдоль детали В верхней одежде 1/4 В легком платье 1/5
б) ДВУХШОВНЫЙ:
с верхней и нижней частя- ми (рис. п. 4.3 б) Параллельно линии, соединяющий верхние и нижние углы переднего среза верхней и нижней частей 3 верхней части: в верхней одежде 1/4 в легком платье 1/5 В нижней части: в верхней одежде 3/6 в легком платье 2/7
Наименование деталей Расположение нитей основы при выкраивании деталей Допустимое отклонение нитей основы от нормального направления*, %
с верхним и нижним швами (рис.п.4.3.в) В передней и локтевой частях параллельно линии верхнего среза от низа до конца вытачки 1/4
Реглан
а) одношовный (рис.п.4.4а) Посередине вдоль детали 1/4
б)двухшовный:
с верхней и нижней частя- ми (рис. п. 4.4.6) Параллельно линии, соединяющий верхние и нижние углы переднего среза верхней и нижней частей В верхней части 1/4 В нижней части 3/6
с верхним и нижним швами (рис.п.4.5) В передней и локтевой частей параллельно линии верхнего среза от низа до начала плечевой части 1/4
Комбинированный (цельно- кроенный с втачным)
а) с втачной передней час- тью рукава В передней части параллельно линии, соединяющий концы переднего переката. В тканях ворсовых и с рисунком нити основы должны совпадать с нитями основы локтевой части рукава, выкроенной вместе со спинкой 1/4
б) с втачной локтевой час- тью рукава В локтевой частях совпадает с нитями основы передней части выкроенной вместе с полочкой 1/4
*В настоящей таблице и в последующих в числителе указаны допус-
тимые отклонения от нормального направления нитей основы на тканях
с рисунком в полоску, в знаменателе на тканях без рисунка.
Таблица п.4.2
Направление нитей на деталях при раскрое поясных изделий
Рис. п.4.5
Наименование де- талей Расположение нитей основы при выкраивании деталей Допустимые отклонения нитей основы от нормального направления. % Допустимые надставки
Брюки
Передние и зад- ние части (рис. п.4.6) Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины частей брюк внизу и на уровне колена В отрезном верхе передних частях брюк нить основы совпадает с направлением нитей основы передних частей В передних частях -1/3 В задних частях 3/4 В верху' шаговых срезов задних частей допускается надставка длиной по шву притачивания не более 20 см, шириной не более 7 см
Юбка
Прямая одношов- ная и двухшовная (рис.п.4 7) Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали -/5 В юбках со складками допускаются надставки с расположением швов на внутренних сгибах складок
Клеш, полуклеш (рис п.4.8) Параллельно средней линии передней и задней части юбки - -
Четырех-восьми - шовная и т.п. (рис.п.4.9)
с равномерной расклешенностью по низу (а) Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали - -
с неравномерной расклешенностью (6) В зависимости от модели - - 1
С кокеткой или отрезными частя- ми Нити основы на отрезных частях совпадают с направлением нитей основы на основных деталях юбки - -
Рис. п.4.7
Рис. п.4.8
Рис. п.4.9
Таблица п.4.3
Технологический припуск на швы и подгонку при раскрое плечевых изделий
Наименование деталей и их участков Величина припуска на шов и запас, см
мужская верхняя одежда женская верхняя одежда женское
пальто, полупальто, плащ пиджак, куртка пальто, полупальто, плащ жакет легкое платье
Спинка
Средний срез 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0
Росток 2.0 2.0 2,0 2.0 1,5
Плечевой срез 1.0 1.0 3.0 3.0 3,0
Линия проймы: в верхней части у вершины бокового среза 2,5 2,5 2.5 2.5 2,5 2.0 2.5 2.0 3.0 2.0
Боковой срез 1.0 1.0 3.0 3.0 3,0
Низ изделия: прямого покроя с расклешенной юбкой 5.0 4.0 6.0 4.0 в платьях 7.0 в жакетах, блузках на выпуск 5.0 5,0
Срезы модельных линий 3.0 3.0 3,0 3.0 3,0
Нижний срез лифа - - - - 4.0
Плечевой и средний срезы в изделиях с цельнокроен- ными рукавами 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 *
Нижний срез рукава в изде- лиях цельнокроенными рукавами 2.0 2.0 2,0 2,0 2.0
Полочка (перед) ।
Горловина у вершины по основанию 2,0 1,0 2.0 1.0 2.0 1.0 2,0 1.0 2,0 2,0
Плечевой срез 3,0 3,0 3,0 3.0 3.0
Линия проймы: в верхней части на уровне изменения шири- ны переда у вершины бокового среза 2,5 1.5 2.5 2.5 1.5 2.5 2.5 1.5 20 2.5 1.5 2,0 3.0 2.0 2,0
Боковой срез 3,0 3.0 3.0 3.0 3.0
Низ изделий: прямого покроя с расклешенной юбкой 5,0 4,0 6.0 4,0 в платьях 7.0, жакетах, блузках на выпуск 5.0 5,0
Срезы модельных линий 3,0 3,0 3.0 3.0 3,0
Наименование деталей и их Величина припуска на шов и запас, см
участков мужская верхняя одежда женская верхняя одежда женское
пальто, пиджак, пальто. жакет легкое
полупальто, плащ куртка полупальто, плащ платье
Нижний срез лифа • • - - 4.0
Плечевой и средний срезы в изделиях с цельнокроен - ними рукавами 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0
Нижний срез рукава в изде- лиях с цельнокроенными рукавами. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ластовица 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0
Рукав
Окат: верхней части нижней части у вершины локтевого среза 1.0 2.0 1.0 2,0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.5 2,5
Передний срез 1.0 1,0 1.0 1.0 1.5
Локтевой срез: верхней части нижней части 1,0 3.0 1,0 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0 3,0 3.0
Верхний срез двухшовного рукава. втачного покроя реглан 2.0 3,0 2,0 3.0 2.0 3.0 2,0 3.0 2.5 3,0
Нижний срез рукава, одношовного двухшовного 3,0 2.0 3.0 2,0 3.0 2.0 3,0 2,0 3.0 2,0
Линия проймы в рукавах покроя реглан 2.5 2,5 2.5 2,5 2.5
Участок горловины в рука- вах покроя реглан 2.0 2,0 2.0 2.0 1.5
Низ рукава: длинного короткого 5,0 5,0 5.0 5.0 5.0 в зависимо пн от фасона |
Таблица п.4.4
Припуски на швы и запасы при раскрое поясных изделий
Наименование участков деталей Величина припуска на шов и запас, см
Брюки
Боковой срез 1,0
Шаговый срез: задней части передней части 3,0 1,0
Средний срез 1,0
Средний срез задней части брюк в верхней части 3,0
Верхний срез 1.0
Низ брюк (без манжет) 6,0
Юбка
Боковой срез 3,0
Верхний срез 1,5
Срезы клиньев 1,5-2,0
Низ юбки: проямой расклешенной 7.0 4.0
Срез модельных линий 3.0
Таблица п.4.5
Направление нитей основы на деталях
Наименование дета- лей Расположение нитей основы при выкраивании деталей
в верхней одежде в легком платье
1 2 3
Воротник в изделиях с открытыми лацка- нами и застежкой до верха Параллельно середине воротника поперек детали В воротниках с цельнокроенными подбортами со швом посередине — параллельно внешнему краю подбортов на участке ниже линии талии Параллельно середине воротника поперек или вдоль детали В воротниках с цельнокроенными подбортами со швом посередине — параллельно внешнему краю подбортов
Подворотник а) в изделиях с от- крытыми лацканами б) в изделиях с за- стежкой до верха в) типа хомутик г) типа шаль д) стойка отрезная Параллельно краю раск 1епа Под острым утлом к срезу отлета (30-60) Параллельно переднему краю отлета Параллельно середине воротника попере к детали Параллельно середине воротника поперек детати Параллельно середине воротника поперек детали То же То же То же Соответственно направлению нитей воротника
Капюшон Параллельно переднему срезу Параллельно переднему срезу
Накладные карманы клапаны и подклапа ны из основной ткани, листочки кар- манов Совпадают с нитями основы на основных деталях Совпадают с нитями основы на основных деталях
Манжеты, хлястики, паты рукавов Совпадают с нитями основы верхних частей рукавов Нити основы или утка проходят вдоль детали
[Плевки Посередине вдоль детали Посередине вдоль детали
Пояс Посередине поперек детали Посередине вдоль детали
Хлястики спинки Совпадают с нитями основы на основных деталях Посередине вдоль детали
Пелерины, воланы, баски, отделочные бейки полоска ткани для оборки Направление долевой нити зависит от фасона
Допустимые отклонения нитей основы от нормального направления . % Допустимые надставки
В верхней одежде из тканей в легком платье в верхней одежде в лез ком платье
4 5 6 7 8 9
-/5 -/5 -/5 71 Воротник цельнокроенный с подбортами, допускается из двух частей с расположением шва посередине воротника, если спинка со швом посередине Воротник цельнокроенный с подбортами, допускается из двух частей с расположением шва посередине воротника
20/20 10/20 10/20 1/з Допускается из четырех частей с поперечным или косым расположением швов. Швы должны быть расположены не ближе 2 см от плечевых швов и 1,5- 2 см от линии перегиба лацкана в сторону внутреннего края подборта В изделиях покроя реглан швы подворотника не должны совпадать со средним швом и швами втачивания рукавов В изделиях из шерстяных и шелковых непросвечивающихся тканях допускается из двух частей с расположением шва посередине в поперечном направлении, а в изделиях из х/б тканей — из трех частей, с расположением швов на расстоянии не менее 5 см от концов воротника
20/20 10/20 10/20 1/з
20/20 10/20 10/20 1/3
20/20 10/20 10/20 1/3
20/20 10/20 10/20 1/3
-/5 75 75 75 - -
-/8 78 78 -/8 - -
-/1 1 72 - -
0,5/5 0,5/5 0.5/5 7* - -
0,5/5 0,5/5 0,5/5 - -
0.5/5 0,5/5 0.5/5 71 Допускается из двух частей с расположением шва надставки не ближе 20 см от конца пояса со стороны пряжки или шов стачивания пояса должен совпадать с боковым швом изделия В шерстяных и шелковых тканях допускается из двух частей с расположением шва вдоль бокового шва изделия
- - - — • -
- - - - -
Список литературы.
1. КТрадова, Б, Гутина “Театральный костюм” ВТО, М., 1976 г.
2. Е.Б Коблякова, А.В. Савостицкий, Г.С.Ивлева и др.“Основы кон-
струирования одежды” Легкая индустрия, М., 1988 г.
3. Т.Н. Дунаевская, Е.Б Коблякова, Г.С.Ивлева “Размерная типоло-
гия населения с основами анатомии и морфологии”. Легкая инду-
стрия, М., 1973 г.
4. ОСТ 17-326-81 “Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типо-
вые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
одежды”. ЦНИИТЭИЛегпром, М. 1981 г.
5. ОСТ 17-325-81 “Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типо-
вые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования
одежды”. ЦНИИТЭИЛегпром, М. 1981 г.
6. “Единый метод конструирования мужской одежды, изготавливае-
мый по индивидуальным заказам населения”. М. “ЦБНТИ” 1982 г.
7. “Единый метод конструирования женской одежды изготовляемой
по индивидуальным заказам населения”. М. “ЦБНТИ” 1082 г.
8. “Методика конструирования женской верхней одежды”. М- ЦНИ-
ИТЭИЛегпром. 1980 г.
9. “Методика конструирования мужской верхней одежды”. М. ЦНИ-
ИТЭИЛегпром. 1979 г.
10. Э. К. Амирова, О. В. Сакулина “Изготовление специальной и
спортивной одежды”. М. “Легпромбыгиздат”. 1985 г.
11. Е.А. Янчевская. “Конструирование верхней женской одежды”.
Л. “Легпромбыгиздат”. 1989 г.
12. Л.П. Шершнева. Конструирование женской одежды на типовые
и нетиповые фигуры. М., Легкая индустрия, 1980.
13. В.А. Панкратова. Конструирование женского верхнего легкого
платья., М., Высш, шк., 1973.
14. Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук. Разработка кон-
струкций женских швейных изделий по моделям. М., Легкая и пи-
щевая промышленность, 1983.
15. И.Я. Гриншпан “Конструирование мужской верхней одежды по
индивидуальным заказам”. М. “Легпромбыгиздат”. 1987 г.
16. “Единый метод конструирования мужской одежды различных
покроев”. М. “ЦБНТИ”. 1981 г.
17. М.И. Смирнов, В.С. Павлов, В.Н. Кудряшов. Конструирование
мужской верхней одежды., М., 1977.
18. М.Л. Воронин “Конструирование и изготовление мужской верх-
ней одежды бес примерочным методом. Киев. "Техника" 1985 г.
19. Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др. “Конструирова-
ние одежды с элементами САПР”. М. Легпромбытиэдат 1988 г.
20. Ф.С. Кугюжев “Скорняжное производство”. М. Легпромбытиз
дат" 1989 г.
21. Б.Б. Коблякова, А.И. Мартынова и др. “Лабораторный практи-
кум по конструированию одежды с элементами САПР”. М. Лег-
промбытиздат 1992 г.
22. В.Э. Гуров, О.В. Исаева, Б.С. Сакулин. “ Организация высокока-
чественных мужских костюмов”. М. “Легпромбытиздат”. 1989 г.
23. “Типовая техническая документация по конструированию, тех-
нологии изготовления, организации производства и труда, основ-
ным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении
мужских костюмов”. М. “ЦНИИТЭИЛегпром”. 1980 г. Приложе-
ния, М. ЦНИИТЭИЛегпром. 1983 г.
24. Типовые методы ремонта верхней одежды, М. ЦБНТИ, 1970 Об-
новление одежды, М., ЦОТШЛ, 1972
25. Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий А.В. Технология
швейных изделий по индивидуальным заказам, М. “Легкая инду-
стрия”, 1975
26. Литвина Л.М. Обновление и переделка одежды. М. “Легкая инду-
стрия” 1966
27. Труханова А.Т., Сетдеков Р.Р., Тришкин каертин. Новая одежда
из старой, М. Васанта, 1993
Оглавление
Глава 1. Общие сведения
1.1 Функции, выполняемые одеждой. Классификация одежды . . 4
1.2 Внешний вид одежды, ее покрой......................5
1.3 Строение тела человека.............................9
1.4 Конструирование одежды............................12
Глава 2. Исходные данные для целей конструирования
2.1 Измерения тела человека...........................15
2.2 Прибавки..........................................20
2.3 Баланс изделия....................................27
Глава 3. Конструирование женской одежды
3.1 Общие положения ..................................29
3.2 Поясные изделия...................................30
3.2.1 Построение чертежа основы прямой юбки.........31
3.2.2 Построение чертежа основы конической юбки .... 35
3.2.3 Построение чертежа основы брюк................40
3.3 Плечевые изделия . 46
3.3.1 Построение чертежа основы женской плечевой одеж-
ды с втачным рукавом................................47
3.3.2 Построение чертежа основы конструкции втачного
рукава .............................................67
3.3.3 Построение чертежей воротников ...............80
3.4 Построение чертежей конструкций изделий различных по-
кроев
3.4.1 Особенности конструирования изделий с рукавами
рубашечного покроя .................................89
3.4.2 Особенности построения чертежей конструкции изде-
лия с рукавами покроя реглан........................92
3.4.3 Особенности построения чертежей конструкции изде-
лий с цельнокроеным рукавом и ластовицей............99
Глава 4 Конструирование мужской одежды
4.1 Поясные изделия..................................105
4.2 Плечевые изделия.................................113
4.2.1 Построение чертежа основы конструкции мужского
плечевого изделия с втачным рукавом................114
4.2.2 Построение чертежа основы втачного рукава....129
4.2.3 Методика определения положения контрольных зна-
ков (надсечек) на рукаве и пройме мужского пиджака . . .138
4.2.4 Построение нижнего воротника мужского пиджака
(горловины полочки оформлено ‘‘утлом”).............141
4.3 Построение чертежа базовой конструкции жилета....143
4.4 Построение чертежей конструкции изделий различных по-
кроев ...............................................146
4.4.1 Построение чертежа базовой конструкции плечевого
изделия с рукавами рубашечного покроя и овальной прой-
мой 146
4.4.2 Построение чертежа базовой конструкции плечевой
одежды с рукавами реглан...........................150
Глава 5 Особенности конструирования изделий на фигуры с от-
клонениями от типового телосложения
5.1 Особенности конструирования одежды на фигуры с раз-
личной осанкой ..................................... 160
5.2 Особенности конструирования одежды на фигуры с чрез-
мерным жироотложением на отдельных участках тела .....165
Глава 6 Особенности конструирования изделий из различных ма-
териалов: кожи, замши, меха
6.1 Особенности конструирования изделий из натуральной
кожи, замши...........................................170
6.2 Особенности конструирования изделий из искусственной
кожи и пленочных материалов...........................173
6.3 Особенности конструирования изделий из меха.......173
Глава 7 Разработка чертежей конструкции новых моделей одеж-
ды на основе базовых конструкций
7.1 Анализ и изучение модели .........................176
7.2 Выбор базовой основы конструкции..................180
7.3 Нанесение модельных особенностей..................180
7,3.1 Перемещение вытачек..........................181
7.3.2 Параллельное и коническое расширение.........184
7.4 Проверка разработанных чертежей конструкции.......187
Глава 8 Изготовление лекал...............................188
Глава 9 Градация лекал...................................191
Глава 10 Документация, оформляемая при изготовлении изделий
по индивидуальным заказам
10.1 Последовательность работы закройщика с заказчиком . .193
10.2 Техническая документация на изготовление изделия ... 194
Глава 11 Примерка изделия при его изготовлении
11.1 Степень готовности изделия к примерке............195
11.2 Порядок проведения примерки......................197
11.3 Дефекты посадки изделия и способы их устранения . . . 200
Глава 12 Некоторые сведения о раскрое материалов.........212
Глава 13 Обновление и ремонт одежды......................214
Глава 14 Современные методы проектирования швейных изделий 217
Глава 15 Терминология, используемая в процессе изучения пред-
мета “Конструирование женской и мужской одежды” .........223
Приложение I.............................................227
Приложение 2.............................................233
Приложение 3.............................................259
Приложение 4.............................................287
Список литературы........................................300
Учебное издание
Сакулин Борис Сергеевич,
Амирова Элеонора Камилевна,
Сакулина Ольга Викторовна,
Труханова Антонина Тимофеевна
Конструирование мужской
и женской одежды
Учебник
Оформление серии: В. И.Феногенов
Оригинал-макет подготовлен в ИР ПО
Подписано в печать с готовых диапозитивов 09.03.2000. Формат 60 х 90/16.
Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Объем 19 усл. печ. л.
Тираж 50000 экз. (4-й завод 30001 -40000 экз.). Заказ № 2427.
ЛР № 021240 от 01.09.97. Институт развития профессионального образования.
125319, Москва, ул. Черняховского, д. 9.
ЛР № 071190 от 11.07.95. Издательский центр «Академия».
105043, Москва, ул. 8-я Парковая, 25.
Тел./факс (095) 165-46-66, (095)165-32-30, (095)367-07-98, (095)305-23-87.
Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.