МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
мужской и женской
ОДЕЖДЫ
Учебник
Рекомендовано
Экспертным советом по профессиональному образованию
Минобразования России для учреждений начального
профессионального образования, подготовки и переподготовки
рабочих на производстве и в центрах занятости,
профессионального обучения учащихся
средней общеобразовательной школы
Библиотека
http://t-stile.info
i Москва
ACADEMA 7ППП
2UUU ИРПО

УДК 691.002
ББК 38.639
К65
Федеральная программа книгоиздания России
Авторы:
Б. С. Саку лип, Э. К. Амирова, О. В. Саку липа, А. Т. Трухапова
Рецензенты:
доктор технических наук, профессор кафедры технологии швейного производства
Московской государственной академии легкой промышленности Е.Б.Коблякова;
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией методического
обеспечения профессий легкой промышленности и сферы услуг ИРПО
Минобразования РФ О.Б.Читаева
Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. для нач.
К 65 проф. образования / Б.С.Сакулин, Э.К.Амирова, О.В.Сакулина,
А.Т.Труханова. - М: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. - 304 с.
ISBN 5-8222-0038-9 (ИРПО)
ISBN 5-7695-0233-9 (Изд. центр «Академия»)
В книге приведены общие сведения об одежде, строении фигуры человека,
конструкции швейных изделий и методах конструирования. Сформулированы
исходные данные для выполнения расчетов и построения чертежей
конструкции. Представлены методы конструирования различных видов мужской и
женской одежды, особенности построения чертежей конструкции на типовые
фигуры. Показана методика разработки моделей на основе базовых конструкций.
Приведены сведения об изготовлении лекал, их градации, особенностях
раскроя, порядок проведения примерок в процессе изготовления изделия.
УДК 691.002
ББК 38.639
ISBN 5-8222-0038-9 © Институт развития профессионального образования, 1997
ISBN 5-7695-0233-9 ® Оформление. Издательский центр «Академия», 1998

Введение
При профессиональной подготовке по профессиям "закройщик" и
"портной" конструирование одежды является одним из основных
специальных предметов. Образовательный стандарт предоставляет право
конкретным учебным заведениям формировать учебные планы по своему
усмотрению. Именно поэтому материал книги включает в себя сведения
по всем этапам практического конструирования мужской и женской
одежды.
Целью курса является подготовка учащихся к работе по
изготовлению мужской и женской одежды по индивидуальным заказам. Задача
курса состоит в том, чтобы дать слушателям общие и специальные знания
и практические навыки для построения чертежей конструкций
различных видов мужской и женской одежды, в полной мере соответствующей
индивидуальной фигуре заказчика. Поэтому основным содержанием
книги является материал глав 2, 3, 4, а для профессий "закройщик" еще
и глав 5, 6, 7. Материал остальных глав дополняет содержание книги
необходимыми сведениями о процессе проектирования швейных
изделий. Книга написана авторским коллективом.
Введение, главы 1, 3, 5, 7 написаны доцентом, кандидатом
технических наук Амировой Э. К., главы 2, 4, 6, 15 — младшим научным
сотрудником Сакулиной О. В., главы 8, 9, 14 — генеральным директором ТОО
"СБС" Сакулиным Б. С, главы 10, 11, 12, 13 — заслуженным учителем
РФ, народным учителем СССР Трухановой А Т. Авторы выражают свою
искреннюю благодарность рецензенту доктору технических наук,
профессору кафедры технологии швейного производства Московской
государственной академии легкой промышленности Кобляковой Е. Б. за
ценные замечания,сделанные при подготовке рукописи к изданию.

Глава 1. Общие сведения
1. 1. Функции, выполняемые одеждой. Классификация одежды
В повседневной жизни людей одежда играет огромную роль, такую
же как продукты питания и жилье. Она является предметом первой
необходимости, потому что защищает человека от неблагоприятных
проявлений климата: жары, холода, атмосферных осадков. Одеждой называется
совокупность предметов, которыми человек покрывает свое тело
полностью или частично. Голову покрывают капюшоном, тело и конечности —
комбинезоном; верхнюю часть туловища облекают в пиджак, жакет,
блузу, сорочку; нижнюю часть туловища и нижние конечности — в
брюки, юбку.
Головные уборы, прикрывающие голову, перчатки, защищающие
кисти рук, и обувь, предохраняющая стопы ног, служат той же цели, что
и одежда, и являются дополнениями к ней; вместе с одеждой эти
предметы составляют комплект, ансамбль.
Защитная функция одежды не является единственной. Другая
функция одежды — информационная, потому что одежда везде и во все
времена выполняла роль отличительного знака социачьной принадлежности
или профессиональной деятельности человека. Платье придворной дамы
разительно отличается от платья простолюдинки. Судейская мантия,
офицерский мундир моментально показывают род профессиональных
занятий людей, облаченных в эту одежду.
Третья функция, которую выполняет одежда — эстетическая.
Одежда является предметом материальной культуры человека. Она несет
в себе черты исторической эпохи, национального характера,
индивидуальных творческих особенностей и поэтому повсеместно является
объектом эстетического восприятия. Одежда рассматривается не только как
предмет потребления, но и как произведение прикладного искусства.
Многочисленные образцы исторической и народной одежды, собранные
в различных музеях мира, прямо говорят об этом.
В каждый период своей жизни человек носит не одну единственную
вещь, но несколько, каждая из которых предназначена для
использования в определенных условиях: дома, на работе, на отдыхе или при
занятиях спортом. Именно поэтому вся одежда классифицируется на
бытовую, производственную и спортивную.
Наиболее обширным классом яатяется класс бытовой одежды. Эта
одежда в полной мере выполняет все три функции: защитную,
информационную, эстетическую. В зависимости от конкретной обстановки
использования бытовую одежду подразделяют на повседневную, нарядную,
домашнюю.
Производственная одежда в максимальной степени выполняет
защитную функцию, так как предназначена для защиты человека от
вредных влияний производственной среды. Производственная одежда
подразделяется на специальную одежду — для лесорубов, шахтеров, пожар-

ных — и на ведомственную — для военнослужащих, милиции.
Ведомственная одежда ярко выполняет информационную функцию.
Спортивная одежда. Этот класс одежды предназначен для защиты
спортсменов от травм, для достижения ими максимальных спортивных
результатов, а потому в полной мере выполняет защитную функцию.
Спортивная одежда подразделяется на одежду для отдельных видов
спорта: для теннисистов, футболистов, мастеров фигурного катания и т. д.
Спортивная одежда в значительной степени выполняет эстетическую
функцию, так как спортивные соревнования являются зрелищными
мероприятиями и требуют яркого, запоминающегося, красивого
оформления.
Из-за сложившейся практики производства одежды и торговли ею,
каждый из классов одежды делится на более мелкие группы. Бытовая
одежда подразделяется на белье, платье или костюм, верхнюю одежду.
Белье — это предметы нижней одежды, одеваемые непосредственно на
тело человека: трусы, нижняя сорочка. Платье или костюм — одежда,
носимая поверх белья. Сюда относят пиджак, жакет, куртку, брюки,
юбку, платье, жилет. Поверх платья или костюма одевают верхнюю
одежду, которая включает пальто, полупальто, плащ.
Каждый предмет одежды изготовляют из тканей или материалов
различного волокнистого состава, поэтому всю одежду подразделяют на
изделия, изготовленные из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных,
шелковых, смешанных или синтетических тканей или материалов. Такая
группировка одежды называется классификацией по материалам.
Одежду носят во всякое время года, поэтому ее классифицируют по
сезонам как летнюю, зимнюю, осенне-весеннюю или демисезонную,
внесезонную. К летней одежде относят сарафан, шорты; к зимней — зимнее
пальто, шубу. Утепленная куртка является демисезонной одеждой, а пиджак
— внесезонной.
Бытовую и спортивную одежду подразделяют на мужскую, женскую
и детскую. Производственная одежда бывает только мужской или
женской. Одежда для людей разного пола и возраста не может быть
одинаковой, поэтому классификация по половозрастному признаку очень важна
как для тех, кто носит одежду, так и для тех, кто ее производит и ею
торгует.
Точно также важна для всех классификация одежды по размерам и
ростам. Каждый человек за весь период своей жизни обнаруживает
изменения пропорций, размера и роста своего тела. Кроме того, люди одного
и того же возраста и пола могут иметь самые разные рост и размеры.
Чтобы подобрать каждому человеку подходящую ему одежду, ее и
подразделяют на размеры и роста.
I. 2. Внешний вещ одежды, ее покрой
Появившись в незапамятные времена, одежда изменялась вместе с
развитием человечества, претерпевая различные изменения в своем

а).
ej
ш)
Рис. 1.1 Рис. 1.2
Внешний вид накладной (а), распашной F), Формы одежды:
цельнокроенной (в), отрезной (г) одежды. а) малообъемная, острая;
б) мягкая, объемная.
внешнем виде. Первоначально использовалась самая простая накладная
одежда, которая представляла собой задрапированные прямоугольные
куски ткани с отверстием для головы. Такая одежда держалась на плечах
и не подчеркивала форм тела человека (рис. l.l.a). Более поздняя
распашная одежда имела разрез посередине переда и держалась на плечах.
Довольно часто в такой одежде линия талии подчеркивалась поясом,
закрепляющим расходящиеся поля (рис. 1.16). Цельнокроенная одежда
имела более сложную форму. Одежда держалась на плечах, но очертания
фигуры проступали сквозь нее благодаря появившимся вытачкам и
шнуровкам (рис. 1. 1в). Наиболее сложной по форме стала отрезная одежда,
которая четко расчленилась на лиф, плотно прилегающий к телу, и юбку.
Лиф удерживался на плечах, а юбка — на талии и бедрах (рис. 1.1г).
Внешний вид современной одежды соответствует естественным
пропорциям тела человека. В одежде выделяют лиф и юбку (или брюки),
разделенные линией талии, а
также рукава и воротник.
Внешний вид одежды
характеризуется формой и
силуэтом. Форма одежды может быть
объемной мягкой (рис. 1.26),
или малообъемной, строгой,
угловатой (рис. 1.2а). Объемность
п формы зависит от степени при-
LA легания одежды к телу. Формы
больших объемов имеют мало
точек соприкосновения с телом.
Рис. 1.3 Малый объем имеет плотно при-
Силуэты одежды: легающая одежда Форма одеж-
а) прямой; б) полуприлегающий; в) приле- ды либо подчеркивает фигуру
гающий; г) трапециеобразный. человека, либо скрадывает ее.

Задняя
половинка
Воротник
Рукаб
Полочка
Спинка
Переднее
полотнише
юбки
Передняя
половинка
брюк
Рис. 1.4
Основные детали одежды
Очертания формы одежды
внешне ограничиваются
линиями, которые называют
силуэтными. Это линии плеч, груди,
талии, низа изделия. Силуэтные
линии образуют силуэт
одежды. В практике сложилось четы-
>е силуэта: прямой,
полуприлегающий, прилегающий и
трапециевидный.
Прямой силуэт (рис. 1.3а)
характеризуется расширенной
линией плеч, полным
отсутствием линии талии. При этом
ширина линии низа равна
ширине линии плеч. Одежда этого
силуэта как бы вписывается в прямоугольник. Полуприлегаюший силуэт
(рис. 1.36) имеет небольшой объем по линии груди, незначительное
прилегание по линиям талии и бедер, небольшое расширение по линии низа
изделия. В прилегающем силуэте (рис. 1.3в) прилегание одежды по
линиям груди и талии значительно, линия талии подчеркнута, линия
низа изделия расширена. Трапециевидный силуэт (рис. 1.3г) имеет
малый объем в верхней части одежды, т. е. плотное прилегание по линии
груди, и очень сильное расширение по линии низа.
Поверхность одеждда расчленяется конструктивными линиями на
отдельные детали. Многолетней практикой выработано наиболее
оптимальное членение поверхности изделия на следующие основные детали:
спинка, полочка (перед), рукав, воротник, переднее полотнище юбки,
заднее полотнище юбки, передняя половинка брюк, задняя половинка
брюк (рис. 1.4). Эти составные детали одежды остаются более или менее
постоянными, так как в наибольшей степени соответствуют строению
тела человека и изменениям его размеров и формы при движении. Из-за
симметричности фигуры человека одежда состоит из двух симметричных
половин. Основные детали в одежде
соединены между собой швами.
Именно поэтому конструктивные
линии в подавляющем большинстве
случаев совпадают со швами одежды.
Форма основных деталей одежды
определяется покроем одежды. Под
покроем понимают внешний вид
одежды, образованный
конструктивными линиями: линией втачивания ру-
а)
Рис. 1.5
Покрои рукава:
а) втачной рукав; б) реглан, в) цель- **** и ЛИНИЯМИ Вертикального ИЛИ ГО-
новыкроенный; г) комбинирован- ризонтального членения полочки и
ный спинки. В зависимости от вида линии

a) IT)
РИС. 1.6
Покрой одежды с продольным членением
полочки и спинки:
а) со швом посередине спинки,
б) с рельефом от линии плеча,
в) с рельефами от линии проймы.
б)
Рис. 1.7
Покрои одежды с поперечным
членением полочки и спинки:
а) отрезная по линии талии,
б) с кокетками на полочке и
спинке,
в) отрезная по линии бедер
втачивания рукава различают следующие покрои одежды: с втачным
рукавом, рукавом реглан, цельновыкроенным рукавом. Сочетание этих
трех покроев дает еще один — комбинированный покрой.
Покрой с втачным рукавом отличаете^ формой линии втачивания
рукава в пройму лифа. Эта линия по своим очертаниям соответствует
сечению руки в месте ее сочленения с туловищем. Рукав соединяется с
проймой по замкнутому контуру. Предварительно детали лифа —
полочка и спинка — должны быть соединены между собой (рис. 1.5а).
Покрой реглан характерен тем, что линия втачивания рукава
проходит от горловины спинки до горловины полочки, при этом вся плечевая
часть изделия заполняется рукавом (рис. 1.56).
В изделии с цельновыкроенным рукавом линия втачивания рукава
отсутствует: полочка выкраивается как одно целое с передней частью
рукава, спинка — с задней частью рукава (рис. 1.5в).
Различные сочетания линий втачивания рукава на полочке и на
спинке дают различные варианты комбинированного покроя. Так, при
цельновыкроенном рукаве спинки, полочка может быть с втачной
отрезной передней частью рукава, или с рукавом реглан. Или при втачном
рукаве на спинке полочка — с рукавом реглан (рис. 1.5г).
Конструктивные линии вертикального членения полочки и спинки
позволяют обозначить такие покрои, как: покрой изделия с боковыми
швами, покрой с рельефами, покрой со средним швом спинки (рис. 1.6).
8

Конструктивные линии
горизонтального членения
полочки и спинки маркируют
такие покровы, как покрой
изделия с кокетками на
основных деталях, покрой отрезной
по линии талии (рис. 1.7).
Одежда покрывает тело
человека полностью или
частично. Чтобы в одежде было
удобно, она должна
соответствовать внешним размерам и
форме человеческой фигуры.
Поэтому необходимо знать
строение тела человека.
Рис. 1.8
Костная система человека: а) череп,
6) позвоночник, в) грудная клетка, г) таз,
д) ключицы, е) лопатки; ж) верхние
конечности; э) нижние конечности.
1. 3. Строение тела человека
Основу тела человека составляет костный скелет (рис. 1.8),
отдельные кости которого скреплены между собой суставами или хрящами.
Различают кости головы — череп, соединенный с позвоночником. На
позвоночнике закреплены грудная клетка и тазовые кости. В верхней
части к грудной клетке прикреплены кости плечевого пояса: спереди —
ключичные, сзади — лопаточные, которые удерживают кости верхних
конечностей. К тазовым костям крепятся кости нижних конечностей.
Кости покрыты мышцами. Поверхность мускулатуры облекается
кожным покровом. Между кожей и мьшшами размещается прослойка
жировых отложений.
Размеры костей, степень развития мускулатуры и жировых
отложений влияют на размеры и форму тела человека. Различают следующие
признаки, характеризующие внешнюю форму человеческой фигуры:
основные размерные признаки, пропорции тела, телосложение, осанка.
К основным размерным признакам относят длину тела, или рост, и
обхват груди. Эти показатели измеряют в сантиметрах. Рост в
значительной степени зависит от размера костного скелета. В течение жизни
человека рост изменяется: от рождения до 18-20 лет длина тела увеличивается
до максимальной величины; до 45 лет наблюдается стабильность роста:
после 45 лет — некоторое уменьшение длины тела.

Рис. 1.9
Пропорции тела человека а)
новорожденного,
6) взрослого (по Штратцу).
Обхват груди зависит от размеров
грудной клетки, степени развития мускулатуры
и величины жироотложения. Обхват груди
непрерывно растет от рождения человека и
стабилизируется к 20-26 годам. После 40
лет наблюдается интенсивное увеличение
обхвата груди из-за увеличения подкожно-
жирового слоя.
Пропорции тела — это соотношение
размеров отдельных частей тела человека:
высоты головы и общей длины тела; длины
туловища и длины конечностей; ширины
бедер и ширины плеч. Пропорции тела в
значительной степени зависят от размеров
костей черепа, позвоночника, верхних и
нижних конечностей. На пропорции тела
также влияют степень развития
мускулатуры и жироотложения. У людей разного
возраста и пола пропорции сильно
отличаются. У детей относительно большая высота
головы; она составляет ^ часть общей длины тела. У взрослых это
соотношение равно ^-4- Обхват головы ребенка равен обхвату груди. У взрослых
обхват головы в 2 раза меньше обхвата груди (рис. 1.9).
Среди взрослых мужчин и женщин различают людей с относительно
коротким туловищем и длинными конечностями — долихоморфный тип
пропорций — и людей с относительно длинным туловищем и длинными
конечностями — брахиморфный тип
пропорций (рис. 1.10). Пропорции тела
женщин отличаются от пропорций тела
мужчин относительно более широкими
бедрами и узкими плечами.
Телосложение — это
индивидуальные особенности фигуры человека,
связанные со степенью развития
мускулатуры и жироотложений. Мускулатура
бывает развита слабо, средне, сильно.
Жироотложения бывают слабыми,
средними, обильными. Различные
сочетания этих характеристик образуют
различные типы телосложения. У
мужчин различают: грудной тип — со
слабыми мускулатурой и
жироотложением; мускульный тип — со средней или
сильной мускулатурой и средним
жироотложением; брюшной тип — со сред-
Рис. 1.10
Типы пропорций:
а) долихоморфный;
б) брахиморфный.
10

РИС. 1.11
Типы телосложения мужчин:
а) грудной, 6) мускульный;
в) брюшной.
Рис. 1.12
Типы осанок: а) нормальная,
6) сутулая, в) перегибистая.
ней или слабой мускулатурой и обильным жироотложением (рис. 1.11).
Телосложение женщин отличается от телосложения мужчин. У
женщин менее развита мускулатура и более неравномерно распределено
жироотложение. Различают телосложение женщин с равномерным и
неравномерным распределением жироотложения по всему телу. При
неравномерном распределении жироотложения выделяют следующие типы
телосложения: жироотложения обильны на верхней (до талии) или на
нижней частях тела; жироотложения обильны либо только на туловище,
либо на конечностях; жироотложения обильны только на отдельных
частях тела, например, на бедрах или груди.
Телосложение человека зависит от биохимических особенностей
организма, а также от вида трудовой деятельности, образа жизни, возраста.
Под осанкой понимают конфигурацию тела человека, при
вертикальном естественном положении, которая характеризуется различными
изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук по
отношению к телу и высотой плеч. Осанка зависит от формы позвоночника.
Степень развития мускулатуры, жировых отложений также влияет на
осанку.
У взрослого человека различают нормальную, сутулую и перегибис-
тую осанку. Фигура с нормальной осанкой характеризуется равномерным
профильным изгибом позвоночного столба в области лопаток спины и по
линии талии. Сутулая фигура отличается наклоненной вперед головой и
плечами, спиной, сильно выпуклой в области лопаток, и небольшим
прогибом по линии талии. Перегибистая фигура — это фигура с
откинутой назад головой, отведенными назад плечами, спрямленной спиной и
большим перегибом позвоночника по линии талии (рис. 1.12).
Осанка мужчин характеризуется большим выступанием лопаток над
выступанием ягодиц. В отличие от мужской осанка женщин отличается
доминирующим выступанием ягодиц по отношению к выступанию
лопаток. Осанка человека меняется в течение жизни. Большое влияние на нее
оказывают возраст, трудовая деятельность человека, занятия
физическими упражнениями.
м

1.4 Конструирование одежды
Основные понятия н определения
Одежда, защищающая от неблагоприятных климатических явлений,
первоначально была просто плоским куском материала, в который
человек оборачивался. Для удерживания одежды на теле в материале было
прорезано отверстие для головы. Для лучшего сохранения тепла и
свободы движений одежду подпоясали. Когда размера исходного материала
недоставало, его надставляли дополнительным куском, скрепляя детали
между собой. Так плоский кусок материала преобразовался в объемную
оболочку, покрывающую тело человека, т. е. в примитивном виде была
сконструирована одежда. Конструирование одежды — это процесс
создания объемной оболочки, покрывающей тело человека, из плоского
материала.
Оборачивая плоским куском ткани человека, присбаривая ткань или
закладывая складки на выпуклых местах фигуры, высекая лишнее,
получают пространственную оболочку, одевающую фигуру. Такой способ
конструирования называют муляжным. В настоящее время он
используется при создании новых оригинальных конструкций одежды.
Существует и другой способ конструирования — расчетный. В этом случае из
плоского куска материала выкраивают детали одежды, которые затем
соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Чтобы
соединяемые детали имели необходимую конфигурацию, их
предварительно рассчитывают и вычерчивают. Для выполнения расчетов и чертежей
используют измерения тела человека на различных участках.
Легко построить на плоскости чертеж оболочки куба, зная длину его
ребра. Без труда рассчитывается и вычерчивается чертеж оболочки
цилиндра по его высоте и диаметру основания (рис. 1ЛЗ). Не представляет
сложности построить чертеж конуса или усеченного конуса. Для этого
достаточно знать два-три измерения этих объемных тел. А вот выполнить
точный чертеж оболочки шара невозможно, реально можно построить
только приближенный чертеж
оболочки этой объемной фигуры.
Тело человека имеет очень
сложную форму поверхности. Оно
как бы составлено из поверхностей
многих пересекающихся объемов:
цилиндров, конусов, шаров.
Именно поэтому можно построить
только приближенный чертеж
оболочки тела человека. А чтобы
такой чертеж выполнить,
необходимо произвести множественные
измерения всех участков
человеческой фигуры, т. т. снять мерки.
Одежда, как правило, не
облегает тело человека плотно, всегда
а
1
а
а
а
а
•*•
Рис 1.13
Чертежи оболочек:
а) куба, б) цилиндра.
12

-прабабка
на участке!
Тело
- прибабка
на участке!
Оболочка
тела
Рис. 1.15.
Модели платьев, выполненные
на базе конструктивной основы с
рукавом реглан.
Рис. 1.14.
Схема измерения тела и прибавок
к измерениям.
Пщ -прибаЬка
на участке 3 остается некоторый зазор между
одеждой и телом. На некоторых
участках этот зазор минимален,
на других — значителен (рис. 1.
14). Эту разницу между
измерениями тела человека и
размерами одежды называют прибавка. Прибавки определяют степень
прилегания одежды на различных участках тела человека. Чтобы построить
приближенный чертеж одежды или ее деталей, необходимо кроме измерений
тела человека знать величины прибавок к этим измерениям.
Построенный по этим исходным данным чертеж называют чертежом основы
конструкции одежды. На базе чертежа основы конструкции можно
построить чертежи конструкций многих моделей — изделий,
отличающихся друг от друга фасонными элементами: длиной и оформлением низа
рукава, формой воротника, застежки, карманов (рис. 1Л5).
Из-за того, что можно построить только приближенный чертеж
конструкции, размеры, форма и отдельные ее элементы уточняются в
процессе примерок.
Весь процесс конструирования можно представить как ряд
последовательно выполняемых работ:
— сбор исходных данных: снятие мерок или измерение фигуры
человека и подбор прибавок;
— построение чертежа основы конструкции на основе исходных
данных;
— изготовление лекал деталей — шаблонов из плотной бумаги или
картона, изготовленных по контурам деталей с чертежа основы
конструкции с припусками на швы и подгиб;
— раскрой материала по лекалам, сборка кроя и примерка на фигуре
человека;
— уточнение лекал и чертежа основы конструкции по результатам
примерки на фигуре человека;
— разработка чертежей деталей одежды различных моделей на базе
уточненного чертежа основы конструкции.
Вопросы для самопроверки
1. Что называют одеждой ? Какие предметы одежды вы знаете ?
13

2. Лгя чего служит одежда?
3. Какие функции выполняет одежда ? В нем они заключаются ?
4. В чем состоят защитная, эстетическая, информационная функции одежды?
5. Почему одежду классифицируют ?
6. Перечислите, на какие классы подразделяют одежду.
7. Для чего нужна бытовая, производственная, спортивная одежда?Какие
функции выполняет каждая из них?
8. На какие группы подразделяют бытовую одежду?
9. Что такое белье ? платье или костюм ? верхняя одежда ?
10. Какие классификации одежды вам известны?
11. Что такое накладная одежда? Чем она отличается от распашной?
12. Какие особенности имеет цельнокроенная одежда ?
13. Чем отличается отрезная одежда ?
14. Что такое форма одежды ?
15. Что такое силуэт одежды ? Какие силуэты вам известны ?
16. Чем характеризуются прямой? полуприлегающий? прилегающий?
трапециевидный силуэты ?
17. Что такое силуэтные и конструктивные линии ?
18. На какие детали разделяют одежду конструктивные линии?
19. Что такое покрой одежды ? Чем он характеризуется ?
20. Чем отличается покрой (<реглан "? целъновыкроенный покрой ? покрой с
втачным рукавом ?
21. Что такое комбинированный покрой ?
22. Какие покрои с конструктивными линиями горизонтального, вертикального
членения вам известны ?
23. Что составляет основу фигуры человека ?
24. Какие разделы костной системы вам известны?
25. Какие системы организма оказывают существенное влияние но внешнюю
форму тела человека ?
26. Какие признаки, характеризующие внешнюю форму тела человека вам
известны ?
27. Что такое основные размерные признаки? Какие размерные признаки вы
знаете?
28. Что такое пропорции тела? От чего они зависят ? Как изменяются в течение
жизни человека ?
29. Какие типы пропорций вам известны ?
30. Что такое телосложение ? От чего зависит телосложение мужчин ? женщин ?
31. Какие типы телосложения мужчин?женщин вам известны?
32. Что такое осанка ? Какие осанки вам известны ? Чем осанка мужчин
отличается от осанки женщин?
33. Что такое конструирование одежды ?
34. Какие способы конструирования одежды вам известны ?
35. В чем сущность муляжного метода конструирования ?
36. В чем сущность расчетного метода конструирования ?
37. Можно ли построить точный чертеж оболочки тела человека? Почему?
38. Какие данные необходимы для построения приближенного чертежа оболочки
тела человека ?
39. Что такое прибавки ? Что они определяют ?
40. Какие данные необходимы для построения чертежа конструкции одежды ?
41. Что называют чертежом основы конструкции?Почему?
42. Что такое модель?
43. Для чего выполняют примерки?
44. Какова последовательность работ выполняемых при конструировании
одежды ?
14

Глава 2. Исходные данные для целей конструирования
2.1 Измерения тела человека
Для построения конструкции одежды любым расчетным методом
прежде всего необходимо иметь исходные данные. Первой и основной
частью этих исходных данных являются измерения тела человека. Эти
измерения, или иначе размерные признаки, характеризуют фигуру
человека по величине и форме, т. е. дают ее размерную характеристику.
В процессе измерения тела человека и его частей (антропометрии)
существует три способа измерений:
— при первом способе измеряют проекцию расстояния между двумя
любыми точками на вертикальную или горизонтальную плоскость;
— при втором способе измеряют кратчайшее расстояние между двумя
точками;
— при третьем способе измерения проводят по поверхности тела.
Для получения точных и сопоставимых данных все измерения
проводят по определенной методике:
а) измеряемый человек стоит в строго определенной позе:
— прямо, без напряжения, дыхание спокойное;
— голова находится в таком положении, при котором нижний край
глазницы и середина верхнего края наружного слухового прохода (так
называемая козелковая вырезка) расположены в одной горизонтальной
плоскости;
— руки опущены вдоль тела, ноги выпрямлены, пятки вместе, носки
раздвинуты.
б) мужчины и дети одеты в трусы, женщины в трусы и бюстгальтер,
обувь снята.
в) все измерения проводят между определенными точками на теле
или по границам мягких тканей и кожных складок. Эти точки, которые
соответствуют легко выраженным и легко фиксируемым на теле
образованиями скелета (шероховатости, бугры, выступы костей, концы
отростков) и точно очерченным границам мягких тканей или специфическими
кожными образованиями называются антропометрическими. В
приложении 1 п.1 (рис. п. 1.1) приведены названия антропометрических точек
и их местонахождение на фигуре человека.
г) измерения длины и обхватов следует производить с точностью до 1
мм.
В антропометрии применяют различные инструменты. Это
металлический портативный антропометр системы Мартина (рис. 2.1) и большой
толстотный циркуль (рис. 2.2) для линейных измерений, сантиметровая
лента — для дуговых измерений (рис. 2.3), набор специальных линеек для
измерения признаков, характеризующих осанку.
Размерные признаки обозначают прописными буквами русского
алфавита, которые соответствуют видам измерений:
15

Рис. 2.3
Сантиметровая пета.
Рис. 2.1 Рис. 2.2
Металлический антропометр системы Мартина. Большой толстотный
циркуль.
В — высоты; Г — глубины; Д — длины, расстояния, дуги; О —
обхваты; П — положение корпуса; Р — рост; С — полуобхваты; Ц — расстояния
между центрами; Ш — ширины.
Латинской буквой d обозначают диаметры.
Индексы при буквах указывают на места измерений. В приложении
1 п. 2 (рис. п. 1.2) приведена программа антропологического
исследования и схемы измерения размерных признаков
(в сокращенном виде).
Предприятия швейной промышленности с
их большими объемами производства не
имеют возможности изготавливать одежду для
каждого человека с его индивидуальной
фигурой, поэтому они изготавливают ее на так
называемые типовые фигуры, обобщенные для
больших групп населения. Для выявления
таких типовых фигур с присущими для них размерными признаками в
нашей стране и были проведены антропометрические исследования по
вышеупомянутой программе и методике. В ходе этих исследований
измеряли большие группы людей из разных регионов страны. Полученные
данные систематизировались и научно обрабатывались в специальной
лаборатории прикладной антропологии НИИА МГУ им. М. В.
Ломоносова. В результате этой работы были разработаны размерно-ростовочные
стандарты населения, которые при минимально необходимом
количестве типовых фигур могут обеспечить максимальную удовлетворенность
населения одеждой. Далее на основе этих стандартов были разработаны
ГОСТы (государственные стандарты) на измерения типовых фигур
мужчин, женщин и детей, в которые вошли данные всех измерений типовых
фигур. Для нужд швейной промышленности в процессе проектирования
одежды нет необходимости во всех измерениях типовых фигур. Поэтому
на основе ГОСТа и были разработаны ОСТы (отраслевые стандарты) для
мужчин, женщин и детей в которые были включены: классификация
типовых фигур, наименование антропометрических точек и способы их
определения, методы, места измерения размерных признаков и их
обозначения и, самое важное, абсолютные величины размерных признаков
16

типовых фигур. Этими документами (ОСТами) и пользуются в швейной
промышленности при проектировании швейных изделий. Маркируются
эти изделия в соответствии с классификацией типовых фигур. Но не все
люди могут пользоваться промышленной одеждой. Одни в силу того тго
их фигуры очень сильно отличаются от типовых, другие не
удовлетворены тем ассортиментом, который разрабатывают на типовые фигуры
близкие к их фигуре, третьи просто не любят носить одежду которую они
могут встретить на других. Все эти люди и являются клиентами ателье,
где на них изготавливают одежду по их вкусу и индивидуальным
измерениям.
Конструкцию такой одежды строят чаще всего по единому методу,
разработанному Центральной опытно-технической швейной
лабораторией. Этот метод относится также к расчетным методам и соответственно
основан на измерениях тела человека. Измерения проводят аналогично
антропометрии типовых фигур, но с небольшими отклонениями и в
сокращенном объеме.
Обычно люди знают свой рост и его не измеряют. Остальные
измерения выполняют сантиметровой лентой. Мужчину измеряют в плотно
облегающей футболке или сорочке и брюках, женщин — также в плотно
облегающих футболке или блузке и юбке (или в брюках). Сантиметровая
лента должна прилегать к телу не деформируя его. Горизонталь по линии
талии устанавливается с помощью эластичной тесьмы с крючком на
одном конце и радом петель, расположенном на расстоянии 3-4 см друг
от друга на другом конце. Горизонтальность обычно проверяют
визуально, но если возникают сомнения, то положение резинки можно
проверить измеряя расстояние от пола до уровня верхнего края резинки с
помощью металлической линейки с отвесом и угольника (рис. 2.4).
Особенностью единого метода является то что на фигуре не находят
антропометрических точек основания шеи и
плечевой, а измерения проводят до предполагаемой
линии плечевого шва изделия. Расположение
линии плечевого шва определяют с помощью
наплечника. Этот наплечник из мягкой ткани или
трикотажного полотна изготавливают выкраивая
по лекалам верхние части спинки и полочки на
правую сторону фигуры и стачивают их по
плечевому срезу. Обычно имеют два наплечника: для
фигур с обхватом груди от 88 до 108 см и фигур с
обхватом груди от 112 до 132 см. К крайним
точкам плечевого шва прикрепляют разрезанную
пополам сантиметровую ленту, отсчет начинают от
плечевого шва. По линии горловины пришивают
Проверка положения эластичную тесьму со свободными концами для
горизонтали на линии завязывания вокруг шеи (чаще всего круглую ре-
* зинку). На рис. 2.5 показан внешний вид
наплечника. Наплечник накладывают на плечо так,
Рис. 2.4
талии.
i V4L**e:
\
17

чтобы плечевой шов наплечника занимал на
фигуре желаемое или условно принятое
положение и закрепляют завязкой.
В процессе измерения фигуры обращают
внимание на ее особенности: положение
корпуса, высоту плеч, асимметрию фигуры, форму
шеи, спины, груди, живота, бедер, степень
жироотложений и их распределение, развитие
мускулатуры, пропорции тела. Все
особенности отмечают в паспорте заказа.
Для построения чертежа конструкции в
едином методе используют следующие основ- Рис. 2.5
ные и дополнительные измерения. Основные Внешний вид
измерения: рост (Р); полуобхват шеи (Сш); "наплечника",
полуобхват груди первый (Сгг) для женщин, полуобхват груди второй (Сг
и); полуобхват груди третий (Сг ш); полуобхват талии (Ст); полуобхват
бедер с учетом выступа живота (Сб); ширина груди (Шг); расстояние от
линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у
основания шеи (Дтс п); расстояние от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди (Дтп п);
расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи
до выступающей точки грудных желез (Вг п) у женщин; расстояние от
высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня
обхватов груди первого и второго сзади (Впрз и); высота плеча косая (Впк
и); ширина спины (Шс); ширина плечевого ската (Шп); обхват плеча
(Оп); расстояние от линии талии до колена сбоку (Цткб) длина изделия
(Ди); длина рукава (Др); длина брюк (Дб); длина юбки (Дю) — у женщин;
расстояние между сосковыми точками (Цг) — у женщин.
Дополнительные измерения: расстояние от высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу (Дтс т);
высота плеча косая спереди (Впкп п); ширина переда на уровне выступа
живота (Шпж); уровень выступа живота (Увж); кривизна ног на уровне
коленной чашечки (Кнк); кривизна ног на уровне щиколотки (Кнщ);
ширина груди вторая (Шг п) — У женщин. Так как в приложении I п. 2
приведены схемы и последовательность измерений размерных признаков,
поэтому ниже перечислены особенности в измерении размерных
признаков рекомендуемых единым методом. Все величины полуобхватов
получают путем деления пополам величин соответствующих обхватов. Ширину
спины и груди записывают теми же символами, но в половинном размере.
Размерные признаки Дтс 1Ь Дтп п> Впрз п Впк п, Впкп п, Шп отличаются
соответственно от Дтс ь Дтп г, Впрз, Впк, Впкп, Шп тем, что их измеряют
не от антропометрических точек основания шеи и плечевой, а от
проектируемых точек плечевого шва (на наплечнике).
Размерные признаки Дткб и Дб (Дю) измеряют одновременно как
расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее
выступающую область бедра и далее вертикально до уровня желаемой
18

Рис. 2.6
Схемы измерений дополнительных размерных признаков.
длины брюк (юбки), при этом определяют и длину до колена. Длину
изделия (Ди) измеряют посередине спины от шейной точки до уровня
желаемой длины. Длину рукава (Др) измеряют от конечной точки
проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья
до уровня желаемой длины при свободно опущенной руке. Длину рукава
измеряют одновременно с измерением ширины плечевого ската Шп.
Дополнительные размерные признаки измеряют следующим
образом (см рис. 2. 6):
— Дтс ш измеряют параллельно позвоночнику расстояние от высшей
точки проектируемого плечевого шва наплечника у основания шеи через
наиболее выступающую точку лопатки и далее по вертикали вниз до
уровня линии талии;
— Шлж измеряют горизонтально по дуге на уровне наиболее
выступающей точки живота расстояние между вертикалями, проведенными
вниз от передних углов подмышечных впадин. Измерение записывают в
половинном размере;
— Увж измеряют вертикально расстояние от линии талии до
наиболее выступающей точки живота. Знаки + и — указывают на то выше (+)
или ниже (-) линии талии расположена наиболее выступающая точка
живота; — Кнк измеряют расстояние между ногами на уровне коленной
чашечки; — Кнщ измеряют расстояние между ногами на уровне
щиколотки; — Шг и измеряют горизонтально по выступающим точкам
грудных желез между вертикалями мысленно проведенными вниз от
передних углов подмышечных впадин.
Вопросы для самопроверки.
1. Что такое "размерный признак "?
2. Какие способы антропометрии Вы знаете?
3. По какой методике проводят антропометрические исследования ?
4. Инструменты, используемые в антропометрии.
5. Антропометрические точки, что это такое? Их местоположение на фигуре
человека.
6. Для чего необходимы размерно-ростовочные стандарты и как они создавались ?
7. Почему изготавливают одежду по индивидуальным измерениям и где?
19

8. Как производят измерение заказчика в соответствии с единым методом
конструирования ЦОТШЛ?
9. Что такое "наплечник " и как его используют ?
10. Дополнительные измерения мужчин и женщин в соответствии с единым
методом конструирования ЦОТШЛ\ расскажите о них.
2.2. Прибавки
Если посмотреть на одетого человека, то можно легко заметить, что
одежда, как плечевая так и поясная, не прилегает плотно ко всему телу
человека. Чаще всего она отстает от тела на различные расстояния по
разным участкам.
Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отличается
от размерного признака соответствующего этому участку на величину
называемую прибавкой (или суммарной прибавкой). Таким образом
можно написать обобщенную формулу расчета величины любого участка
конструкции изделия: '
Куч. = Рпр. + Псум.,
где Куч. — величина участка конструкции
Рпр. — величина размерного признака, или его часть Псум. —
величина суммарной прибавки
Суммарная прибавка и является второй частью исходных данных для
построения конструкции изделия.
Прибавку обозначают русской буквой П
Индекс при П — наименование конструктивной линии или отрезка.
Рассмотрим из чего состоит и от чего зависит суммарная прибавка. В
общем случае суммарная прибавка состоит из минимально необходимой
(технической) прибавки и прибавки декоративно-конструктивной.
Техническая прибавка должна обеспечить свободу движения и
дыхания человека, минимальное давление на тело, создать воздушную
прослойку для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного
дыхания. Главным фактором, влияющим на эту прибавку является
изменение размеров тела в динамике (т. е. в движении) относительно его
размеров в статике и изменение размеров тела при дыхании.
Необходимый припуск на свободу движения и дыхания рассчитывают прежде
всего для основных размеров тела связанных с значительными
изменениями объемов при дыхании и движении в горизонтальной плоскости.
Это размеры определяющие ширину изделия по линии груди, талии и
бедер. Значительные же изменения размеров при подъеме рук и наклоне
туловища вперед в одежде бытового назначения чаще всего не
учитывают. Это связано с отрицательным влиянием их на пропорциональное
решение модели. Кроме этого в большинстве случаев конструкция
плечевого изделия позволяет ему легко скользить по фигуре. В тех же случаях
когда изделие жестко закреплено по линии талии, например комбинезон,
то прибавку на свободу движения к продольным размерам учитывают
либо конструктивно (напуски) либо выбирая схютветствующий материал
(трикотаж). Прибавки на свободу движения и дыхание в бытовой одежде
20

достаточно постоянны и могут частично компенсироваться свойствами
ткани и особенностями кроя. В специальной одежде они играют гораздо
большую роль и в соответствии с назначением конкретного изделия
прибавки могут иметь большой разброс по величине.
Нормальный теплообмен и кожное дыхание невозможны без
воздушной прослойки в одежде. Одежда, особенно теплозашитная, состоит из
нескольких слоев.
Прослойки воздуха между слоями одежды и между одеждой и телом
человека образуют вокруг тела микроклимат. Пока не установили точную
зависимость между параметрами микроклимата и необходимой
величиной воздушных прослоек. Имеются лишь приблизительные данные о
том, что воздушные прослойки не должны быть меньше: для одежды из
шерстяных тканей — 2,56, для шелковых — 36, для хлопчатобумажных —
3,55 , где 5 — суммарная толщина пакета одежды.
В табл. 2.1 приведены толщины материалов нижележащих слоев
одежды.
Тжблвцж 2.1.
Толщина материалов нижележащих слоев одежды
Нштеномкк вздели
Майка, комбинация
Трусы
Участок трусов по линии талии
Сорочка, блузка
Участок блузки, сорочки по линии талии
Воротник блузки, сорочки
Материал верха юбки, брюк
Участок верха юбки, брюк по линии талии
Материал верха куртки, жакета
Воротник куртки, жакета
Подкладка жакета, куртки
Прокладка жакета, куртки
Суконная ткань верха куртки
Утепляющая прокладка (один слой вязально-прошивного
ватина)
Вата стеганная
Мех
Толщин материала, см
0,05
0,05
0,2
0,05
0,1
0,15
0,1
0,2
0,1
0,25
0,05
0.05-0,1
0,2 - 0,3
0,35
1,2
1,0- 2,0
Рассмотрим пример расчета толщины пакета по линии талии
женского приталенного жакета из шерстяной ткани. Нижележащими слоями
одежды являются: комбинация @,05), блузка @,1), подкладка жакета
21

@,05), прокладка в полочку @,05). В этом случае толщина пакета (8) под
полочкой жакета будет равна 0,25 см, под спиной — 0,2 см.
Воздушная прослойка для жакета будет равна 2,5 х 0,25 = 0,63 см для
полочки и 0,25 х 0,2 = 0,5 см для спинки. Суммарная толщина пакета и
воздушной прослойки будет 0,25 + 0,63 = 0,88 см — для полочки и 0,2 +
0,5 = 0,7 для спинки.
Основными прибавками по горизонтальным сечениям являются
прибавки по линии груди — Пг, талии — Пт, бедер — Пб (к
полуобхватам); к обхватам плеча Поп, бедра — Поб, колена — Пок, запястья —
Пзап. При расчете прибавок к основным горизонтальным сечениям
принимаем эти сечения за круги, а пакет нижележащих слоев с учетом
воздушной прослойки за кольца (рис. 2.7.).
Прибавкой будет являться разница между длинами наружного и
внутреннего колец имеющих радиусы R 2 и R {. Если известно, что длина
внутреннего кольца — это обхват фигуры
человека—О 1, и величина 5 — суммарная толщина
нижележащих слоев одежды, то
R i=O ,:2тг; R 2 = R ,+6=О ,:2я+6
Длина окружности внешнего кольца О 2
О 2=2jiR 2=2л(О 1:2я+6)=О t+2*6
Следоватлеьно, прибавка на толщину пакета
ГО к любому обхвату фигуры человека будет
равна:
ГО =О 2 — О !=О ! + 2к8 -О ! -2nd
Соответственно прибавка к полуобхвату будет
равна тсб
Рассмотрим пример расчета прибавки по
линии талии на толщину пакета женского жакета
Так как толщина пакета нам уже известна, то
прибавка будет равна
ГОг=3,14 х 0,88 « 2,7 см
(при этом мы выбираем для расчета большую
толщину — для полочки).
Основными прибавками по вертикальным
сечениям являются прибавки к длине спины до
талии — Пдтс и прибавка к длине талии спереди —
Пдтп. Рассмотрим контур профильной проекции
фигуры человека на рис. 2.8; точка Б — точка
основания шеи сбоку, АБ — растояние от линии
талии до точки основания шеи — Дтс г, БВ —
расстояние от точки основания шеи до линии
талии спереди Дтп ц. Эквидистантно этому
контуру на расстоянии 1 мм от него проведем несколько
кривых соответствующих слоям одежды. Анализ определение
изменения этих кривых показал, что при толщине прибавок Пдтс и Пдтп.
пакета равном 1 мм кривая АБВ удлиняется на 3
Рис. 2.7
Определение
прибавок к основным
горизонтальным
сечениям.
22

мм. Так как контуры спины и грудной части фигуры по длине примерно
одинаковы (можно сравнить измерения Дтс г и Дтп t), то примем норму
удлинения кривых АБ и БВ на 1 мм толщины пакета равной 1,5 мм.
Продолжив расчет прибавок на толщину пакета для жакета получим, что
Пдтс = 1,5 х 0,15 = 0,22 см. Пдтп = 1,5 х 0,2 = 0,3 см.
Вторая составляющая суммарной прибавки — это
конструктивно-декоративная прибавка. Эта прибавка имеет исключительно важное
значение при создании силуэтной формы изделия и распределение модельных
линий.
Декоративно-констрктивная прибавка зависит от объемов одежды и
ее формы и определяется в процессе работы художника модельера и
конструктора. Ее иногда невозможно установить точно без изготовления
образцов или макета, особенно для сложных моделий. На величину
декоративно- конструктивной прибавки оказывает влияние направление
моды и назначение модели, полнота и особенности телосложения
человека, толщина используемых материалов верха и приклада.
Ежегодно основные моделирующие организации дают рекомендации
по величинам суммарных прибавок в соответствии с модным
направлением. Для классических силуэтов прибавки многие годы остаются
достаточно стабильными особенно для мужской одежды. В нижеприведенных
таблицах 2.2 — 2.5 даны средние значения прибавок для мужской и
женской одежды с учетом рекомендаций моды последнего десятилетия.
Таблица 2.2.
Прибавки к полуобхватам груди, талии, бедер
Вид
изделия
платье
жилет
пиджак
хают
пальто
демисезонное летнее
мужское
пальто
демисезонное летнее
женское
Веллннж суммарной щшбавкн, см, для силуэтов
Прилегающего
Пг
5,0-6,0
3,0-4,0
6,5-7,0
5,5-7,0
9,5-10,0
6,5-8,0
Пт
2,0-4,0
1,0-2,0
3,0-4,0
4,0-5,0
Пб
1,0-1,5
1,5-2,0
2,5-3,0
1,5-2,5
5,0-5,5
3,0-5,0
Подупрнлепшкцего
Пг
6,0-7,0
5,0-6,0
7,5-9,5
6,5-8,0
10,5-12,5
7,5-9,0
Пт
4,0-6,0
2,0-3,0
5,0-7,0
6,0-8,5
Пб
3,0-5,0
2,5-3,0
4,0-6,0
3,0-4,0
7.5-8,5
4,0-6,0
Прямого
Пг
7,0-9,0
10,0-11,0
7,5-10,0
12,0-14,0
8,5-11,0
Пб
6,0-8,0
11,0-
13,0
Тржпецн-
ешдного
Пг
9,0-11.0
7.5-12.0
13,0-14,0
9.0-11,0
Данные прибавки рекомендованы для фигур близких к типовой
фигуре 170, 176-96-82 мужчин и 158, 164-96-104 женщин. Чтобы сохранить
аналогичное зрительное восприятие от изделий определенной силуэтной
формы на фигуре различных размеров и ростов, данные прибавки
необходимо увеличить на 0,5 см для фигур с меньшим обхватом груди и
23

большим ростом и уменьшить на 0,5 для фигур с большим обхватом груди
и меньшим ростом. Для изделий с утепляющими прокладками (зимних)
прибавки берут из графы для демисезонного пальто (меньшее значение)
и прибавляют величину равную кд , где 6 — толщина утепляющей
прокладки.
Таблица 2.3.
Прибавки к полуобхвату бедер, талии и обхвату бедра для поясных изделий
Нанменова-
вяе
измерений, к
который дяяы
прибавки
Полуобхват
талии
Полуобхват
бедер
Обхват бедра
Условное
обозначение
Пт
Пб
Пбед
Величин» суммарной прибавка, см, для силуэтов
Плотно облетающий
для
муж.
0-0.5
0,5-1,0
для
жен.
0.5- 1,0
1,0-2,0
1,0-1,5
Пролегающий
для
муж.
1.0-1.5
1,0- 2,5
7.0 -11.0
для
жен.
1.0-1,5
2,0-3,0
6,0 - 10,0
Свободный
для
муж.
1,5-2,0
3,0-7,0
12,0-16,0
ДЛЯ
жен.
1,5- 2,0
5,0-8,0
10,0 -15,0
Прибавка к обхвату плеча (Поп) тесно связана с характеристикой
самого рукава по степени облегания и шириной проймы изделия,
поэтому надо обратить особое внимание на соответствие вида рукава к виду
изделия. Величины прибавок приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Прибавка к обхвату плеча на свободное облегание
Степень
облегания рукава
плотно облегающий
узкий
средний
расширенный
широкий
очекыпирокий
Величина суммарной прибавки Поп, см, для различных видов изделий
для женщин
платье
3,0-4,0
4,0-6,0
5,0-7.0
8,0-10,0
10,0-12,0
12,0-14,0
жакет
4,0-5,5
5,5-7,5
7,5-9,5
9,5-11,5
11,5-13,5
13.5-15,5
пальто
летнее,
5,5-7,0
7.0-9,5
9,5-12,0
12,0-14,5
14,5-17,0
17,0-19,5
ДЛЯ»
гадка г
9,04-10,5
11,0-12,0
пкчнн
пальто
летнее,
13,0-14,0
14,0-15,0
Кроме вышеперечисленных прибавок в системах конструирования
существует ряд технических прибавок к определенным участкам
конструкции изделия, величины их приведены в таблице 2. 5.
24

Таблица 2.5.
Величина технических прибавок к участкам конструкции

Наименование
прибавки
Прибавка
на свободу
проймы (по
глубине)
Прибавка к
ширине
горловины
сиИНКИ
Прибавках
высоте
горловины
спинки
Прибавка к
длине талии
спины
Прибавках
длине талии
спереди
Прибавка
на толщину
плечевой
накладки
Прибавка
на
удлинение
проймы на
толщину
плечевой
накладки

Условное
обозначе
ннс
Пспр
Пшгс
Пвгс
Пдтс
Идти
Ппл
1уп
Величинж прибавок, см, для различных видов изделий
для женщин
платье
1,5-2,5
0,5-1,0
0,5
0,5-0,6
0-0,5
0-1,3
жакет
2,5-3,0
1,0-1,5
0,2
0.5-1,0
0,8-1,2
1,0
2,5
пальто


сезонное
2,5-3,5
1,0-2,0
0,2-0,4
1,0-1,2
1,2-2,0
1,0
2,5
зимнее
3,5-4,5
2,0-2,5
0,5-0,6
1,5-2,0
25-3,0
1,0
2,5
ДЛИМ
жилет
5,0-6,0
1,0-2,5
0,2
0,5
0,5-0,6
пиджак
2,0-3,0
1,0-1,5
0,2-0,3
0,5-1,0
0,74,2
1,0
2,5
УЖЧИН
пальто


сезонное
4,0-4,5
1.5-2,0
0,3-0,4
1,0-1,5
1.5-2.0
2,0
5,0
зимнее
4,5-5,0
2,5-3,0
0,5-0,6
1,8-2.0
2,5-3,0
2,5
6,3
Прибавка на свободное облегание по линии груди (Пг) является
основой при построении сетки чертежа коентрукции плечевых изделий в
большинстве методик конструирования. Но важна она не только по
абсолютной величине, но и по распределению ее по участкам: полочке,
спинке и пройме. В некоторых методиках прибавка Пг распределяется в
процентном соотношении: 30%. Пг — к ширине спинки, 20%. Пг — к
ширине полочки и 50%. — к ширине проймы. В других методиках пред-
25

верительный расчет начинается от расчета ширины рукава изделия и
соответственно ему ширины проймы, спинки и полочки.
При этом прибавки по линии груди на участках спинки (Пшс) и
полочки (Пшп) берут по рекомендации таблиц.
В третьих методиках (к ним относится и рекомендуемая нами) также
существуют прибавки Пшс и Пшп, которые берут из таблиц. При этом
прибавка по линии груди на участке проймы (Пшпр) получается как
разность Пг-Пшс-Пшп или же совсем не выделяется в отдельную
величину, а входит в величину проймы.
В табл. 2.6. приведены величины прибавок Пшс и Пшп.
Таблица 2.6
Прибавки на свободное облегание на участках спинки и полочки
Внд
изделия
платье
жилет
жакет
пиджак
пальто

женское де-
мисе-
зон-
ное,
летнее
пальто

мужское

мисезонное,
летнее
Величины прибавок, см, для смдузтов
с очень
ПЛОТНЫМ
прилеганием
Пшс
0,6-0,8
0,8-1,0
1.0-1,2
Пшп
0
0-0,2
0,2-0,4
прилегающего
Пшс
0,8-1,0
0,5-0,7
1,0-1,2
1,0-1,5
1,2-1,4
1,8-2,3
Пшп
0-0,3
0,5-1,0
0,2-0,8
1,0-1,3
0 4-0 9
1,8-2,0

подуприлегающего
Пшс
1,0-1,4
0,7-1,2
1,2-1,6
1,3-2,0
1,4-1,8
2,2-3,0
Пшп
0,5-0,8
0,7-1,2
0,6-1,2
1,2-1,6
0,8-1,5
2,5-3,0
прямого
Пшс
1,4-2,0
1,6-2,2
2,0-2,5
1,8-2,4
3,5-4,0
Пшп
0,8-1,4
1,0-1,8
1,5-2,0
1.2-2,0
3,3-3,7

Трапециевидного (очень
свободного)
Пшс
2,0-2,6
2,2-2,8
2,5-3,0
2,4-3,0
Пшп
1,4-2,0
1,6-2,2
2,5-3,0
1,8-2,6
Материал, из которого изготовлено изделие, влияет на конструкцию
его в процессе влажно-тепловой обработки. Это влияние и учитывает
прибавка на уработку по длине и ширине, которую чаще всего называют
припуском. Припуск на уработку в разных системах конструирования
учитывают либо в процессе построения чертежа, закладывая его при
расчете участков конструкции либо, чаще всего, при изготовлении лекал.
Величина припуска зависит от усадки ткани по основе и утку. В
среднем припуски по длине спинки, полочки, рукава, передних и задних
половинок брюк и юбок берут равными 1,5 — 3% длины этих деталей.
Единственный припуск на уработку, который всегда учитывается при
26

построении чертежа коснтрукщш изделия с втачным рукавом это
величина посадки оката рукава. В таблице 2.7. приведены нормы посадки
оката рукава на 1,0 см длины проймы (Н).
Таблица 2.7
Нормы посадки оката рукава
Материалы
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон,
шелковые плательные из синтетических волокон, креповые легкие из
натурального шелка, хлопчатобумажные плательные летние
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные,
хлопчатобумажные плательные демисезонные, льняные полотна,
костюмные камвольные
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные
камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные
пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы
тонкосуконные полушерстянные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные
Норма посадки
окатя рукава, Н
0,08-0.09
0,09-0,1
од
0,125
0,15
Вопросы для самопроверки
1. Какую общую формулу расчета участка конструкции Вы знаете?
2. Какие основные прибавки по горизонтальным и вертикальным сечениям Вы
знаете?
3. Составляющие суммарной прибавки.
4. Что такое техническая прибавка и ее составляющие?
5. Факторы влияющие на техническую прибавку.
6. Что такое конструктивно-декоративная прибавка? Кто ее устанавливает и
что на нее влияет ?
7. Влияние материала из которого изготавливается одежда на части суммарной
прибавки, что Вы об этом знаете?
2.3. Баланс изделия
До того как приступить к построению чертежей коснтрукции как
женской, так и мужской одежды необходимо уяснить, что оценкой
построенной конструкции, а соответственно и раскроенного и сшитого по
ней изделия, является хорошая посадка изделия на фигуре. При этом
часто говорят, что изделие хорошо сбалансировано. Что же такое баланс?
Баланс — это критерий посадки изделия, при этом различают два вида
баланса не отделимые друг от друга — передне-задний и боковой.
В плечевых изделиях передне-задний баланс — это равновесие
передних и задних частей одежды, характеризующееся взаимным положением
высших точек горловины переда и спинки в горизонтальном и
вертикальном направлениях.
27

Боковой баланс — это равновесие этих же частей по боковому шву
или же равновесие передней и задней части одежды с боковыми
деталями. В поясных изделиях также критерием посадки является баланс
обеспечивающий равновесное положения изделия на фигуре, который
характеризуется разностью между длинами средних линий передней и задней
частей изделия от талии до бедер.
При нарушении баланса появляются дефекты посадки, которые
необходимо исправлять на примерках. Баланс может быть нарушен по ряду
причин: неправильно проведены измерения фигуры, неверные расчеты
по формулам, несоответствие базовых коснтрукций конкретному
заказчику и т. п. Поэтому, при изготовлении первого образца новой модели,
или если возникает сомнение в местоположении какой-либо линии, или
при использовании базовых конструкций для заказчика со сложной
фигурой ит. п., во всех этих случаях при раскрое изделия даются
дополнительные прибавки (в основном по плечевому и боковому швам) для
нахождения правильного баланса изделия.
Вопросы для самопроверки.
1. Что является критерием качества посадки ?
2. Что такое переднезаднип баланс?
3. Что такое боковой баланс?
4. Что влияет на баланс изделия и каким образом это можно учесть?

Глава 3 Конструирование женской одежды
ЗЛ. Общие положевия
При расчетном методе конструирования для построения чертежей
основы конструкции пользуются различными системами кройки,
которые представляют собой записи построения чертежей наиболее удачных
•конструкций одежды. Такая запись позволяет многократно
воспроизводить чертежи основы. Главное требование, которому должны отвечать
все системы кройки, состоит в том, чтобы детали одежды, полученные по
воспроизведенному чертежу, после сборки в готовое изделие полностью
соответствовали размерам тела человека и форме задуманной модели.
Существует множество систем кройки. Каждая из них представляет
собой последовательность расчетных формул, в которые входят
величины измерений фигуры и прибавки. Расчеты, выполненные по этим
формулам, позволяют построить систему прямых и криволинейных
отрезков, которые замыкаются в чертеж основы конструкции, очерчивая
конфигурацию основных деталей. Симметричность фигуры тела человека
позволяет строить чертеж основы на одну половину тела — правую.
Построение чертежа основы конструкции складывается из
следующих этапов:
1. Определяют исходные данные, т. е. численные значения отдельных
измерений фигуры человека, используемых в выбранной системе
кройки, и устанавливают величины прибавок к отдельным измерениям.
В разных системах кройки могут использовать разные измерения
фигур для построения чертежа основы конструкции отдельного вида
одежды. Численные значения измерений берут из ОСТ 17-326-81
"Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин.
Размерные признаки для проектирования одежды" ОСТ 17-325-86 "Изделия
швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные
признаки для проектирования одежды", если чертеж основы строят на
типовую фигуру. При построении чертежа основы на нетиповую фигуру
величины размерных признаков получают путем непосредственных
измерений тела конкретного человека. В случае использования
нестандартного измерения в системе кройки должен приводиться метод
выполнения этого измерения.
Величины прибавок к измерениям устанавливают, исходя из
модельных особенностей, вида и назначения изделия, используемого материала.
2. Выполняют расчеты по формулам и в последовательности,
предусмотренной выбранной системой кройки. Расчеты производят с
точностью до 0,1 см.
3. Строят базисную сетку чертежа, которая определяет основные
габаритные размеры изделия и общие размеры основных деталей. Базисная
сетка представляет собой систему перпендикулярных вертикальных и
горизонтальных линий.
29

4. Строят линии чертежа основы конструкции на базисной сетке
чертежа. Это линии середины спинки и полочки, линии горловины,
плечевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые линии, линии
талии и низа изделия.
5. Проверяют качество выполненного чертежа. При этом проверяют
плавность сопряжения конструктивных линий в местах соединения,
размеры и форму одноименных линий и срезов деталей одежды: плечевых,
боковых линий, линий вытачек, линий сопряжения рукава с изделием,
воротника с изделием, лифа с юбкой.
Для построения чертежей основы конструкции женской и мужской
одежды как система кройки выбраны: единый метод ЦОТШЛ и единая
методика конструирования ЦНИИШП. По этим методам, изменяя
только величины прибавок, можно построить чертежи деталей одежды любых
размеров и формы. Все чертежи строят без припусков на швы и подгиб.
линия
Заднее полотиише
Линия талии
3.2» Поясные изделия
Поясной одеждой называют такую одежду, которая удерживается на
линии талии и опирается на тазобедренный пояс —- поверхность тела,
ограниченную линиями талии и бедер. Она покрывает нижнюю часть
туловища частично или полностью. К такой одежде относят юбку и
брюки.
Юбки по форме бывают
самыми разнообразными:
строгими, малообъемными
или мягкими, пышными.
Они ограничены тремя
силуэтными линиями: линией
талии, линией низа и
боковыми линиями. По силуэту
выделяют юбки прямые и
конические, по пропорциям
— короткие, длинные, с
завышенной, нормальной или
заниженной линией талии.
Поверхность юбки
классического покроя рассекается
двумя или тремя
вертикальными конструктивными
линиями, которые разделяют
переднее и заднее
полотнища юбки. Заднее полотнище
чаще всего состоит из двух
симметричных деталей со
швом посередине (рис. 3.1).
На переднем и заднем полог-
Линия
бытачки
Бокобаа
линия
Переднее
полотнище
Линия низа
Рмс.3.1
Конструктивные линии и основные детали
юбки
30

полоОинка
Линия талии
Линия
быгпачки
Средняя
линия
бокобая
линия
р
палодинка
Шаеодав
линия
Линия
низа
Рис.3.2
Конструктивные линии и основные детали
брюк
НИЩаХ юбКИ К ЛИНИИ ТаЛИИ
идут вытачки —
относительно короткие швы, в которые
забираются излишки ткани,
образованные разностью в
обхватах талии и бедер.
Количество вытачек, их длина
и форма могут быть
различными в зависимости от
формы ягодиц, бедер и
живота конкретной фигуры.
Форма брюк также весьма
разнообразна: стройная
классическая или пышная
фантазийная. Силуэт брюк
ограничивается теми же
линиями, что и силуэт юбки.
Пропорции зависят во
многом от длины изделия и
положения линии талии.
В брюках отмечают
следующие конструктивные
линии: линия талии, линия низа, боковые линии, шаговые линии,
средняя линия (рис. 3.2). На средней линии отмечают три участка: средняя
передняя линия, средняя задняя линия, линия глубины сиденья.
Конструктивные линии разделяют поверхность брюк на две передние и две
задние половинки. На передних половинках закрывают вытачки или
защипы, на задних — вытачки. От вытачки или от защипы вертикально
вниз идет линия сгиба. Срез юбки и брюк по линии талии чаще всего
обрабатывают поясом.
3.2Л. Построение чертежа основы прямой юбки
Исходные данные для построения чертежа
Для построения чертежа основы прямой юбки необходимо знать
измерения фигуры женщины и величины конструктивных прибавок. Для
этого используют измерения, приведенные в таблице 3.1.
В последней графе таблицы 3.1 для примера приведены численные
значения соответствующих измерений женской типовой фигуры 164-96-
100. Величины конструктивных прибавок для построения чертежа
основы прямой юбки предусматриваются:
к полуобхвату талии Пт=0,5 — 1,5 см
к полуобхвату бедер Пб= 1,0-4,0 см
к длине юбки Пдтк=(-25,О) — (+45,0) см
31

Знак (-) показывает, что линия низа изделия размещается выше,
колена, знак (+) говорит о том, что юбка имеет длину ниже колена. Для
примера выбраны следующие значения величин прибавок:
Пт=1,0 см; 116=2,0; Пдтк= -26 см
Таблица 3.1
Измерения, необходимые для построение чертежа прямой юбки
Обозначение измерений
Сг=Ог/2
Сб-Об/2
Дтс
Вл
Вк
Дсб
Дсп
Дтк=Вл-Вк
Наименование измерений
полуохват талии
полуохват бедер
длина талии спинки
высота линии талии
высота коленной точки
расстояние от линии талии
до пола сбоку
расстояние от линии талии
до пола спереди
расстояние от линии талии
до колен
Величава измерений
37,0
50,0
40,4
103,0
45.4
105,8
103,9
103,0-45,4=57,6
Построение базисной сетки чертежа.
Габариты базисной сетки соответствуют размерам боковой
поверхности юбки от средней передней до средней задней линий. Сетку
составляют три горизонтальных и пять вертикальных прямых. Горизонтальные
линии: талии, бедер, низа Вертикальные линии: середины заднего
полотнища, боковая, середины переднего полотнища, задней вытачки,
передней вытачки (рис. 3.3).
Для построения сетки строят прямой угол с вершиной в точке Т(Рис.
3.4): горизонталь
определяет положение линии
талии, вертикаль —
положение середины заднего
полотнища. Вниз откла-
Линия
Линия талии.
Линия
задней
дштяи,
| дывают отрезки ТБ и ТН,
§ которые определяют
положение линии бедер и
линии низа юбки.
ТБ=О, 5 Дтс
ТН=Дтк + Пдтк
Через точки Б и Н
Рмс.3.3 вправо проводят гори-
Схемы прямой юбки и базисной сетки чертежа ос- зонтали. Ширину юбки
новы прямой юбки на линии бедер или поло-
Аинич мим
Линия
32

г
Ъ'
Рис. 3.4
Чертеж основы прямой юбки
жение середины переднего полотнища определяет отрезок ББ|.
ББ^Сб + Пб
Положение боковой линии определяет отрезок ББ2.
ББ2 = 0,5 (Сб + Пб) - 1,0
Положение задней и передней вытачек определяют отрезки ББ3 и
Б1Б4.
ББ3=0,4 • ББ2
Б,Б4=0,4 • Ъ{Ъ2
Через точки Б3, Б2, Б4 и Si проводят вверх вертикали до пересечения
с линией талии в точках Т3, Т2, Т4 и TV
Вертикаль через точку Б{ продолжают вниз до пересечения с линией
низа в точке Н,.
Расчет и построение чертежа основы.
Уточняют положение линии талии, определяя местоположение точек
Т2иТ7
Т2Г2 = Дсб - Вл. т.; ЪТ^Дсп-Вл. т.
^ги отрезки откладывают по вертикали вверх от точек Ti и Т2.
Соединяют прямыми линиями точки Т, Т'2, Т11.
Эта ломаная является уточненной линией талии.
2 Б. Г.. Сакулнн
33

Продлевают вверх вертикали задней и передней вытачек до
пересечения с уточненной линией талии в точках Т, и Т'4.
Определяют сумму растворов вытачек по линии талии IB.
IB = (Сб + Пб) - (Ст + Пт)
Этот суммарный раствор вытачек перераспределяют между передней,
задней и боковой вытачками. Боковая вытачка размешена на боковой
линии. В общем случае перераспределение величины IB следующее:
раствор задней вытачки 0, 35 IB
раствор передней вытачки 0, 15 IB
раствор боковой вытачки 0, 5 IB
Для построения сторон вытачек по линии талии от точек Т'3, Т'2 и Т'4
откладывают вправо и влево по половине величины раствора задней,
передней и боковой вытачек соответственно. Длина вытачек: задней —
15, 0 — 17, 0 см; передней — 10, 0 — 12, 0 см; боковой — 17, 0 — 20, 0 см.
Длину вытачек откладывают от точек Т'3, Т'2 и Т'4 вниз по вертикали.
Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую
вытачку оформляют плавными линиями, заднюю и переднюю — прямыми.
Линию талии оформляют плавной кривой при закрытых вытачках.
Особенности телосложения фигуры, форма живота, бедер, ягодиц могут
повлиять на размеры вытачки, форму ее сторон, ее месторасположение.
Поэтому эти параметры вытачки уточняют во время примерки.
Боковая линия в прямой юбке совпадает с боковой вытачкой и
продолжается по прямой Б2Н2. Если прямую юбку несколько расширяют по
линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево до
точек № и Ш.
№Н'г =fLH?=l,0-6,0cM
Нижний конец боковой вытачки соединяют с точками Н'? и Н:
прямыми. Если прямая юбка проектируется со швом или складкой
посередине, то линию середины заднего полотнища проводят через точки Б и V
по прямой до пересечения с линией низа в точке Н> , а линию середины
переднего полотнища — через точки Т\ и Bi по прямой до пересечения с
линией низа в точке Н». При этом:
ТТ=Г,Т,=0,5-1,0см
БН = БН*
BiHi =: BiH»
Линию низа оформляют плавными кривыми. Обводят более четкой
линией заднее и переднее полотнища юбки.
Пример конкретного расчета для построения чертежа основы прямой
юбки на фигуру женщины размера 164-96-100 приведен в таблице 3.2.

Таблица 3. 2.
Пример расчета построения чертежа прямой юбки
Отрезок
ТБ
тн
ББ,
ББг
ББ.
Б,Б4
Т2Т'2
т,г,
Н2Н*2
Н2Н
ТТ
TiT1,
Направление
перемещения
вниз по вертикали
вниз по вертикали
вправо по горизонтали
вправо по горизонтали
вправо по горизонтали
влево по горизонтали
вверх по вертикали
вверх по вертикали
вправо по горизонтали
влево по горизонтали
вправо по горизонтали
влево по горизонтали
Расчетная формула и расчет
ТБ = 0.5Дтс = 0.5х 40.4
ТН = Дтк+ П 1тк = 57.6 + (-2.6) = 57.6 -2.6
ББ, = Сб + По = 50.0 + 2.0
ББ2 = 0.5 (Сб + Пб) - 1.0 = 26.0- 1.0
ББ? = 0.4 ББ2 = 0.4x25.0
Б,Б4 = 0.4 EiB2 = 0.4x27.0
Т2Г2 = Дсб - Влт 105.8 - 103.0
T,Ti = Дсп - Влт 103.9 - 103.0
?В = (Сб+Пб) - (Ст + Пт) = 52.0 - 38.0
раствор задней вытачки 0.35 IB
раствор боковой вытачки 0.5 IB
раствор передней вытачки 0.15 IB
длина задней вытачки
длина боковой вытачки
длина передней вытачки
Величина
отрезка,
см
20,2
55,0
52.0
25.0
10.0
10.8
2.8
0.9
14.0
4.9
7.0
2.1
16.0
19.0
11.0
2.0
2.0
0.5
0.5
Чертеж основы прямой юбки представлен на рис. 3.4.
3.2.2 Построение чертежа основы конической юбки
Коническими называют юбки, внешний вид которых напоминает
усеченный конус. Поэтому чертеж основы конической юбки строят как
чертеж развертки усеченного конуса, где верхняя дуга соответствует
линии талии, нижняя дуга — линии низа, а части радиусов, заключенных
между верхней и нижней дугами — линии середины заднего и переднего
полотнищ (рис. 3.5).
Все расчеты для построения чертежа сводят к определению двух
радиусов Rt радиуса верхней дуги и Rh радиуса нижней дуги, исходящих из
одного центра О.
Исходные данные.
Для построения чертежа основы конической юбки необходимы
следующие измерения и прибавки:
Ст — полуобхват талии
Сб — полуобхват бедер
35

Линия талии ^ §
Линия низа
Линия
низа
Рис.3.5
Схемы конической юбки и развертки такой юбки на плоскости
Дтс — длина талии спинки
Дтк — расстояние от линии талии до колена
Пт — прибавка к полуобхвату талии
Пб — прибавка к полуобхвату бедер
Пдтк — прибавка к длине изделия
Для примера расчета использованы измерения фигуры размера 164 —
96 - 100: Ст=37Д Сб = 50,0, Дтс = 40,4 см, Дтк = 57,6 см; Пт = 1,0 см,
Пб = 5,0 см, Пдтк = -7,6 см.
Построение чертежа основы конической юбки.
Определяют величину радиуса для построения линии талии
Rt = К (Ст + Пт),
где К— коэффициент, зависящий от степени расклешенности юбки;
К = 0,32 — для юбок "солнце" — чертеж юбки представляет собой
полный крут;
К = 0,64 — для юбок "полусолнце" — чертеж юбки имеет вид
полукруга;
К = 1,2 — для юбок "колокол" — чертеж юбки имеет вид 1/4 круга.
К = 1,4 —для юбки **клеиГ — чертеж юбки имеет вид менее 1/4 круга.
Определяют величину радиуса для построения линии низа
Rh = Rt + (Дтк + Пдтк)
Из точки О проводят вниз вертикаль, на которой откладывают
отрезки ОТ, ОБ, ОН.
OT=Rt
OH=Rh
36

К 4,4
Рис.З.б
Чертеж основы конической юбки "клеш"
ТБ = 0,5 -Дтс
Отрезок ТН — линия середины задней части юбки.
Через точки Т, Б, Н проводят дуги окружностей, центром которых
является точка О.
На дуге радиуса ОТ откладывают отрезок TTi.
ТТ, = Ст + Пт
Кривая TTi — линия талии.
Через точки О и Т, проводят прямую до пересечения с линией низа в
точке Н,. Пересечение этой прямой с линией бедер обозначают точкой Ъ\
НН, — линия низа; ЪБ{ — линия бедер; TjHi — линия середины
переднего полотнища юбки.
Проверяют ширину юбки по линии бедер, измеряя кривую ББ,.
Длина кривой BBi должна быть не меньше (Сб + Пб): ББ( > (Сб + Пб).
В случае, когда ББ{ < (Сб + Пб), увеличивают ширину юбки по линии
бедер до величины (Сб + Пб) и ставят точку Б1, — ББ', = Сб + Пб. Через
точки ОиБ', проводят новую уточненную линию середины переднего
полотнища юбки. Пересечение этой прямой с линией талии и низа
обозначают точками Т'| и Н'| .
37

„Полусолнце"
Рис.3.7
Схема чертежей основ конических юбок с различной
степенью расклешенности
Излишек по
линии талии Ti T,
забирают в боковую
вытачку; величина
этого отрезка
является раствором
вытачки. Боковая
вытачка располагается
на боковой линии.
Местоположение
боковой линии
определяет отрезок
ББ2.
ББ> = 0,5 ББ', -
1,0
Точку Б2
соединяют с точкой О
прямой. Эта
боковая линия юбки. На
линии талии вправо
и влево от боковой
линии откладывают
по половине
раствора вытачки.
Длина вытачки 17,0
— 20,0 см. Если
излишек Т, T'i>3,5 см,
то в дополнение к
боковой строят
заднюю вытачку. Ее
местоположение
определяет прямая Б?
О, которая
соединяет точки О и Б?. По-
ложение точки Б3
находят из
соотношения ББ? = 0,4 ББ2.
Излишек T|Ti
распределяют так:
2/3 идет на боковую
вытачку, 1/3 — на
заднюю. Длина
задней вытачки равна
15,0- 17,0 см.
38

В табл. 3.3 приведен пример расчета для построения чертежа основы
конической юбки "клеш" на фигуру женщины размера 164 — 96 — 100.
Таблица 3.3
Пример расчета построения чертежа конической юбки "клеш"
Отрезок
Направление
перемещения
Расчетная формула ¦ расчет
Величина
отрезка, см
При конической юбке "клеш" величина коэффициента К=1,4
ОТ
ОН
ТБ
ТТ|
ББ'1
ББ,
ТТ7!
ББ2
Вниз по вертикали
Вниз по вертикали
вниз по вертикали
вправо по дуге
вправо по дуге
измеренная по дуге
влево по дуге
вправо по дуге
Rt= К(Ст + Пт) = 1.4 C7,0 + 1,0) = 1,4
х38,0
Rh = Rt+ (Дтк+ Шггк) = 53,2+ E7,6+
(-7,6)) - 53,2 + E7,6 - 7,6)- 53,2 + 50,0
ТБ - 0,5 Дтс* 0,5x40,4
TTi = Ст + Пт = 37,0 + 1,0 - измерение
по кривой на чертеже
ББ', = Сб + Пб = 50.0+ 5,0
ББ1=52.0<ББ'| поэтому проектируется
боковая вытачка
измерение по кривой на чертеже
ББ2 = 0,5 ББ',-1,0 - 0,5 х 55.0 - 1,0 =
27,8-1,0
длина боковой вытачки
53,2
103,2
20,2
38,0
55,0
2,5
26,8
17,0
На рис. 3. 6 приведен чертеж основы конической юбки "клеш".
Расчеты для построения чертежей основ конических юбок "солнце",
"полусолнце", "колокол" на ту же типовую фигуру приведены в таблице 3. 4,
схема чертежей на рис. 3. 7.
Таблица 3.4
Величины коэффициентов для построения конических юбок разных типов
Тип конической юбки
Величина коэффициента К
Величина радиуса для
построения линии талии
Кт=К(Ст+Пт)
Величина радиуса для
построения линии низа
КнвКт(Дтк+Пдтк)
"Солнце*1
0,32
0,32C7,0+1,0)»
12,1
12,1+ E7,6 +
(-7,6)) =62,1
"Полусолнпе"
0,64
0.64 C7,0 + 1,0) =
24,3
24,3+ E7,6+
(-7,6)) = 74,3
"Колокол"
1,2
1,2C7,0+1,0)
=45.6
45,6+ E7,6 +
(-7,6)) = 95.6
39

3.2.3 Построение чертежа основы брюк
Исходные данные для построения чертежа
Необходимые измерения представлены втабл. 3.5. В последней графе
таблицы для примера приведены числен-
ные значения ссютветствующих
измерений женской типовой фигуры размера
164-96-100
Рис. 3.8
Базисная сетка брюк
Таблица 3.5
Измерения, необходимые для построения
чертежа брюк
О6озня«шк
¦змеренжя
Сг
Сб
Дсб
Дсп
Впс
Дне
Дс
Гтп
Нжшсеномнве взмеренжя
полуобхват талии
полуобхват бедер
расстояние от линии талии до пола
расстояние от линии талии до пола спереди
высота подъягодичной складки
расстояние от линии талии до колен
Расстояние от линии талии до плоскости сидения
глубина талии вторая
Ведгша нзмеренан,
см
37,0
50,0
105,8
103,9
73,8
57,6
27,5
4,8
40

и.
Рис.3.9
Чертеж основы брюк
Ширину брюк на
уровне колен Шк определяют
по модели. На чертеже
вправо и влево от точки К
сгпсладывают отрезки
КК, = КК2 = 0,5 (Шк -
B,0-2,5))
К,К3 = К2К4 = 2,0 - 2,5
см
Определяют
положение точек Б5 и Б4, где
отрезок Б3Б4 формирует
ширину передней половинки.
Б,Б3 = 0,3 ( 0,4 Сб -
1.5)
ББ4 = ББ, + Б,Б3
Ширину задней
половинки определяет отрезок
Б5Б7. Для его нахождения
рассчитывают положения
точек Б5 и Б7.
ББ5 = 0,5(A,4Сб + Пб
+ 1,0 - 1,5) - Б3Б4) + 0,5
Соединяют прямыми
линиями точки Б5, К-*, R*;
Бз, К2, Н^;
ББ7 = 0,5(A,4Сб + Пб
+ 1,0 - 1,5) — Б3Б4) - 0,5
Соединяют прямыми
линиями точки Т4, Б4, Kh
Hi; Б7, Кл Нз
Построение чертежа
основы брюк
На пересечении линии
талии передней половинки
брюк — линии Т2Т4 и
вертикали Т0Н строят вытачку
(Рис.3.9). Раствор вытачки
2,0 — 2,5 см, длина вытачки
8,0 — 9,0 СхМ. Длину
вытачки откладывают от точки
То вниз по вертикали. По
половине раствора вытачки
откладывают вправо и
влево от точки То на линии
42

При расчетах используют прибавку к обхвату бедер Пб = 2,0 — 4,0 см.
Кроме того, при расчетах используют измерения изделия: Дизд — длина
брюк, Шн — ширина брюк внизу, Шк — ширина брюк на уровне колена.
Величины этих измерений берут по модели. Ддя примера выбираем
прибавку Пб = 2,0 см, а также Дизд = 98,5 см; Шн = 16,0 см; Шк = 24,0 см.
Построение базисной сетки чертежа.
Основой базисной сетки является вертикаль, определяющая линию
сгиба половинок брюк. Горизонталями являются линии талии, бедер,
высоты сиденья, колена, низа (рис. 3.8)
Из точки Т опускают вертикаль, на которой определяют положение
точек Я, Б, Н, 1С
ТЯ = Дс — A,0 -г 2,0) — положение линии высоты сидения.
Я Б = 6,0 см — положение линии бедер.
Через точки Т, Я и Б проводят горизонтали.
Определяют положение средней передней линии, проходящей через
точку Б,.
ББ! = 0,15Сб+0,25 (Пб +1,0)+ 1, 4
Через точку Б| проводят вертикаль до пересечения с горизонталями:
вверху — в точке Т\ и внизу — в точке Я,. От точки Т, вправо по
горизонтали откладывают отрезок.
Ti T2 = 0,7 см.
Точку Т2 соединяют прямой с точкой Bt — положение средней
передней линии. Вправо по горизо1ггали откладывают отрезок Т2Т3.
ТТЛ = 0,5 Ст + B,0 -г 2,5) + 0,5,
где 2,0 нг 2,5 см — величина проектируемого раствора передней
вытачки.
Из точки Т3 вверх восстанаативают перпендикуляр, на котором
откладывают отрезок Т3Т4.
ТЛГ4 = (Дст-Дсп) + 0,3
Соединяют прямой точки Т> и Т4 — линия талии передней
половинки.
Пересечение линии Т2Т4 с вертикалью ТЯ обозначают точкой То.
Положение линии низа определяют отрезком Т0Н.
ТоН = Дизд + 1,5.
Дизд — длина брюк по модели.
Положение линии колена определяют отрезком Т0К.
ТоК = Дтк+ 1,0
Через точки Н и К проводят горизонтали, на которых вправо и влево от
вертикали откладывают отрезки, определяющие ширину брюк внизу и на
уровне колен. Ширину передней половинки брюк определяют отрезком Hi
Н,
НН, = НН2 = 0,5 (Шн - 2,0)
Шн — ширина брюк внизу, ее берут по модели. Ширину задней
половинки брюк определяют отрезком Н3Н4.
ННз = НН4 = 0,5 (Шн + 2,0).
41

талии передней половинки. Стороны вытачки оформляют прямыми
линиями.
Подъем середины линии низа передней половинки составляет
величина НН5 = 0,7 см. Точку Н5 соединяют прямыми с точками Hi и Н2.
На пересечении прямой БзК2 с линией высоты сидения ставят точку
Я2. Линию Я2К2 оформляют вогнутой кривой. Эта линия, вместе с
продолжением К2Н2 является шаговой линией передней половинки.
Для того, чтобы соединить плавной кривой точки Bi и Я2 строят
вспомогательную точку Я3. На биссектрисе угла ТХЯХЯ2 откладывают
отрезок.
ЯЛ = 2,8 см
Через точки Я2, Я3 и Б! проводят плавную кривую. Линия Т2, Бь Я3, Я2
является средней линией передней половинки брюк. Через точки Т4, Б4,
Ki проводят плавную кривую, которую до точки Hi продолжают прямой.
Это боковая линия передней половинки.
Построение передней половинки брюк завершено.
Построение контуров задней половинки осуществляется в
соответствии с размерами передней половинки с учетом соблюдения
сопряженности деталей брюк по шаговым и боковым линиям. Уравнивают длину
шаговой линии задней половинки брюк по длине шаговой линии
передней половинки. Для этого на ломаной линии Н4К4Б5 от точки Н*
откладывают длину линии Н2К2Я2, получают точку Я* Линию Я4К4 оформляют
плавной кривой.
Для построения средней линии задней половинки брюк находят
положение точки Бб.
Б5Б6 = 0,7@,4Сб-1,5)
Из точки Б6 восстанавливают вертикаль, пересечение которой с
горизонталями обозначают точками Т5 — вверху и Я5 — внизу. По горизонтали
из точки Т5 откладывают отрезок Т5Тб.
Т5Т6 = Гтц
Соединяют прямой точки Т6 и Бб. Это прямая определяет наклон
средней линии задней части брюк. Для плавного соединения точек Бб и
Яд строят вспомогательную точку Я«, которая находится на биссектрисе
угла БбЯЛ на расстоянии, равном
Я5Яб = 3,0 — 3,5 см
Плавной кривой соединяют точки Яд, Я*, Б6.
На основной вертикали вверх от точки То откладывают отрезок Т0Т7.
Т0Т7 = (Дсп - Впс) - Дс
Из точки Т7 опускают перпендикуляр на продолжение прямой БбТб и
ставят точку Т8. Линия Я4Я«БбТ8 — средняя линия задней половинки
брюк. Определяют положение линии бедер на задней половинки брюк.
БбБ8 = Т6Т8
Соединяют точки Б8 и Б? прямой. Это линия бедер задней половинки
брюк. Рассчитывают величину отрезка Т8Т9, которая равна:
Т8Т9 = 0,5 Ст + 4,0 + 0,5 , где 4,0 — сумма растворов вытачек на задней
половинке брюк.
43

Из точки Т8 радиусом, равным Т8Т? делают засечку на продолжении
горизонтали ТТз, ставят точку Т9. Соединяют точки Т9, Б?, К3 плавной
кривой и далее по прямой до точки Н3. Уравнивают по длине боковые
линии передней Н1К4БЛУГ4 и задней Н3К3Б7Т9 половинок, получают
точку Тю. Линия Т10Т9Б7К3Н3 — боковая линия задней половинки; линия
Н3Н4 — линия низа задней половинки.
На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вытачки.
Среднюю линию вытачки располагают перпендикулярно прямой
Т8Тю посередине. От нее вправо и влево по линии Т8Т10 откладывают по
половине раствора вытачки. Длина вытачки 12,0 — 15,0 см. Боковые
стороны вытачки оформляют прямыми линиями. Линию талии задней
половинки ТУГю оформляют плавной кривой при закрытых вытачках.
Контуры передних и задних половинок частей обводят более
контрастной линией.
Пример расчета для построения чертежа основы брюк на типовую
женскую фигуру размера 164 — 96 — 100 приведен в табл. 3.6.
Таблица 3.6
Пример расчета построения чертежа
Отрезок
Направлепе
перемещевжя
Расчетам формула, расчет
Велнчя
на
отрезка
,см
Построение баэоаой сета
ТЯ
ЯБ
EEi
т,т2
Т2Т3
ТзТ4
Т0Н
Т0К
нн,-
нн2
НН3-
нн4
кк, *
кк2
К2К4
вниз по вертикали
вверх по вертикали
влево по вертикали
вправо по горизонтали
вправо по горизонтали
вверх по вертикали
вниз по вертикали
вниз по вертикали
вправо и влево по
горизонтали
вправо и влева по
горизонтали
вправо и влево по
горизонтали
вправо по горизонтали
влево по горизонтали
ТЯ-Дс-A,0-2,0)-27,5-1,5
ЯБ
ББ1 - 0,15 Сб + 0.25 (Пб + 1.0) + 1,4 - 0.15 х
50,0 + 0,25 B,О+ 1,0) + 1,4 - 7,5+ 0.75 + 1.4
TtT2
Т2Т3 - 0,5Сг + B,0- 2,5 ) + 0,5 - 0.5x37.0 + 20 +
0,5 - 18,5 + 20 + 0,5
Т3Т4 - (Дсб - Дсп) + 0,3 - A05,8 - 103.9) + 0,3-
1,9 + 0,3
ТоН-Диэд+ 1,5- 98,5 +1.5
ТоК*Дтк+ 1,0-57,6+ 1,0
НН! " НН2 - 0,5 (Шн - 2,0) - 0.5 A6,0-
2,0)-0,5 х 14,0
НН3 - НН4 - 0,5 (Шн + 2,0) - 0,5 A6,0 + 2,0)-
0,5 х 18,0
КК» - ККг * 0,5 (Шк - B,0 - 2,5)) - 0,5 B4,0 -
2,0)-0,5x22,0
К2К4
26.0
6.0
9,6
0.7
21.0
2.2
100,0
58.6
7.0
9,0
11,0
2,0
2,0
44

Б,Б3
ББ4
ББ5
ББ7
влево по горизонтали
вправо по горизонтали
влево по горизонтали
вправо по горизонтали
Б^ - 0,3 @,4 Сб - 1,5) - 0,3 @,4 х 50,0 - 1,5)-
0,3 B0,0-1,5)-0,3x18,5
ББ4 - ББ1 + Б1Б3 - 9,6 + 5,6
ББ5 = 0,5 «1,4 Сб + П6 + 1,0 - 1,5) - Б3Б4) +
0,5- 0,5 (A,4 х 50,0 + 2,0+ 1,0 - 1,5) - 30,4) +
0,5= 0,5 G1,5 - 30,4) + 0,5 = 0,5 х 41.1+ 0,5 -
20,6+0,5
ББ?« 0,5 «1,4 Сб + Пб + 1,0 - 1,5) - Б3Б4) -
0,5-20,6-0,5
5,6
15,2
21,1
20,1
Построеняе чертой основы передней полошат брюк
НН5
Я,Я3
от точки То вправо и
влево по линии Т2Т4
от точки То вниз по
вертикали
вверх по вертикали
по биссектрисе угла
Т1Я,Я2
Построение чс]
Н4К4Я4
т5т6
я>я«
ТоТ7
Т8Т9
Н3Кз
Т9Т10
раствор
задней
вытачки
длина
задней
вытачки
вдоль по шаговой
линии
вправо по горизонтали
вправо по горизонтали
по биссектрисе угла
Б6Я5Я4
вверх по вертикали
радиус из центра Те,
засечка на горизонтали
ТТз
вдоль по боковой
линии
посередине отрезка
Т8Т,0
вниз по
перпендикуляру к
отрезку ТвТю
раствор передней вытачки по 1,0 - 1,25
длина передней вытачки 8.0 - 9,0
НН5
Я1Я3
1,0
8.5
0,7
2,8
ртежя основы задней половинка брюк
Н4К4Я4 = Н2К2Я2 - на чертеже
Б5Бб-0,7@,4 Сб - 1,5) «0.7 @,4х50.0- 1.5)
-0,7B0,0- 1,5) = 0,7x18,5
TST6 = Гтц
Я5Я* = З.О-3,5
Т0Т7 = (Дсп - Впс) - Дс = A03,9 - 73,8) - 27,5
=30,1-27,5
Т8Т9- 0,5 Ст +4.0 + 0.5 - 0.5 х 37.0 + 4,5
Н3К.3Т9Т10 - Н1К1Б4Т3Т4 - по чертежу
4,0
12,0 - 15,0
13,0
4,8
3,0
2.6
23,0
4,0
13.0
Вопросы для самопроверки.
1. Что такое "системы кройки "?
2 Для чего они необходимы ?
3. Какое основное требование предъявляется к "системам кройки "?
4. Из каких этапов складывается процесс построения чертежа конструкции ?
5. Как получают исходные данные для построения чертежа: численные значения
измерений фигуры; численные величины прибавок?
6. С какой точностью выполняют расчеты для построения чертежа ?
45

7. Что такое базисная сетка?
8. Для чего необходима базисная сетка?
9. Какие линии составляют чертеж основы конструкции?
10. Как проводят проверку построенного чертежа?
11. Какую одежду называют "поясной "?
12. Какие поясные изделия вам известны ?
13. Как называются конструктивные линии и основные детали юбок ?
14. Какие юбки называют прямыми ?
15. Какие измерения используют для построения чертежа основы прямой юбки ?
16. Какие прибавки используют в расчетах?
17. Как построить основные горизонтальные линии в прямых юбках?
18. Как рассчитать положение боковой линии прямой юбки ? Ее ширину ?
19. Для чего определяют разницу между шириной юбки по линии талии и по линии
бедер?
20. Как располагаются вытачки по линии тати ? Как они называются ?
21. Как рассчитать раствор каждой вытачки ?
22. Какие юбки называют коническими ?
23. Как рассчитать положение линии талии, линии низа в конических юбках?
24. Каковы коэффициенты для расчета основ конических юбок различной раскле-
шенности ?
25. При каком значении коэффициента ширина юбки внизу будет максимальной ?
Минимальной?
26. Каковы особенности построения чертежа юбки "клеш "?
27. Как найти положение вытачек на такой юбке? Как определяют раствор
этих вытачек ?
28. Как называются конструктивные линии и основы детали брюк?
29. Какие измерения и прибавки используют для построения чертежа основы
брюк ?
30. Как рассчитать положение горизонтальных линий брюк ?
31. Как рассчитать ширину брюк на уровне талии ? Высоты сидения ? Низа ?
3.3. Плечевые изделия
К плечевой относят одежду, которая удерживается на плечах и
опирается на плечевой пояс — участок торса, расположенный на верхней
части спины, огибающий плечи и верхнюю часть груди и ограниченный
снизу линией, проходящей через выступающие точки лопаток и груди. В
общем виде поверхность женской плечевой одежды рассекается
конструктивными линиями на спинку, полочку, два рукава и воротник. На
рис. 3.10 изображена схема плечевого изделия с втачным рукавом и
конструктивные линии: линия втачивания воротника, линия втачивания
рукава, плечевая и боковая линии, линии низа, линии вытачек спинки и
полочки. Кроме них отмечена средняя линия полочки, разделяющая
основную деталь на симметричные половинки.
Как правило, названия конструктивных линий совпадает с
названием тех же линий на чертеже основы конструкции. Однако линии
сочленения воротника и рукава с изделием на чертежах конструкций называют
по-другому. Линию вытачивания воротника на чертеже полочки и
спинки называют линией горловины полочки или горловины спинки. Линию
втачивания рукава на чертеже полочки и спинки называют линией
проймы; эту же линию на чертеже рукава зовут окатом.
46

Линия
плечевой вытачки
спинки к
Плечевая^ \^iL
линия \>5г^?
Линия\^_ 1г\\^}
втачивания Ц^*-Ц
рукава TV. J
\ г
ЛиНиЯ втачивания воротника
f Линия нагрудной
^Ч^/ вытачка
\ JL-Средняялиния
\^\ полочки
¦у/—^>^/а/?/^ глубины
1 1 проймы
'Линия талии
-Линия бедер
"Линия низа
Рис.3.10
Схема изделия с втачным рукавом
Построение чертежей плечевых изделий начинают с выполнения
чертежей спинки и полочки. Чертежи рукава и воротника строят позднее,
увязывая их форму и размеры с формой и размерами соответствующих
участков полочки и спинки. Чертежи полочки и спинки строят на одной
базисной сетке.
3.3Л Построение чертежа основы женской плечевой одежды с
втачным рукавом
Одежда с втачным рукавом является классической и ею пользуются
постоянно вне зависимости от изменения моды. Конструкции изделий
самых разнообразных покроев строят на чертеже основы изделия с
втачным рукавом.
Исходные данные.
Перечень измерений, используемых для построения чертежа основы
конструкции плечевого женского изделия с втачным рукавом приведен в
табл. 3.7. Там же представлены численные значения этих измерений для
проведения конкретных расчетов в качестве примера.
47

Таблица 3.7
Измерения, необходимые для построения чертежа женской плечевой одежды
Обозначение измерения
Р
Сш
Сп
Сга
Сгщ
Сг
Сб
ГЛг
Цг
Дтсц
Дтпи
Вг„
Впрзп
Впкц
Шс
Ди
Шл
Др
Оп
Наименование измерения
рост
полуобхват шеи
полуобхват груди первый
полуобхват груди второй
полуобхват груди третий
полуобхват талии
полуобхват бедер
ширина груди
расстояние между
сосковыми точками
расстояние от линии талии
сзади до высшей точки
плечевого шва у основания
шеи
расстояние от высшей точки
плечевого шва у основания
шеи до талии спереди
высота груди от высшей
точки плечеваго шва у
основания шеи до,
выступающей точки груди
расстояние от высшей точки
плечевого шва у основания
шеи до уровня задних углов
подиышечных впадин сзади
высота плеча косая от точки
пересечения линии талии с
позвоночником до конечной
точки плечевого шва
ширина спины
длина изделия - по модели
ширина плечевого ската
длина рукава - по модели
обхват плеча
Величина измерения, см
164,0
18,3
45,7
50,2
48,0
37,0
50,0
17,2
ЮЛ
43,0
44,7
27,0
21,4
43,3
18,2
100,0
13,3
55,0
29.7
Для построения чертежа изделия к измерениям фигуры дают
прибавки на следующих участках конструкции: к ширине изделия по линиям
груди, талии, бедер; к ширине полочки и ширине спинки, к глубине
проймы, к длине спинки до линии талии, к ширине и глубине горловины.
48

Численные значения прибавок выбирают в зависимости от силуэта
изделия, то есть от степени прилегания изделия к телу, и вида изделия —
платье, жакет, пальто, зимнее пальто. Эти значения представлены в табл.
2.2, 2.4, 2.5, 2.6. Для расчетного примера построения чертежа основы
платья полуприлегающего силуэта с использованием таблиц выбраны
следующие величины прибавок: Пг = 6,0 см; Пт = 4,0 см; Пб = 6,0 см;
Пшп = 1,0 см; Пшс = 2,0;Пспр =1,5 см; Пдтс = 0,5 см; Пшг = 0,5 см;
Пвгс = 0.
Построение сетки чертежа основы изделия.
Построению сетки предшествует расчет ширины сетки, положения
вертикальных линий, ограничивающих ширину спинки и полочки,
расчет ширины проймы.
Общая ширина сетки ограничивается отрезком Аоа, , который
соответствует ширине изделия по линии груди. Эта величина составляется из
мерки •'полуобхват груди третий" Сгга, прибавки на свободу облегания по
линии груди, а также припуска на отвод спинки от вертикальной линии
и оформление конструкции растворами вытачек.
Аоа, = Сгш + Пг + A,0 — 3,0)
Членение всей ширины изделия на спинку, полочку и пройму
проводят в соответствии с измерениями ширины спинки Шс, ширины груди
Шг и припусками на свободное облегание к этим участкам. Ширина
спины соответствует участку Аоа.
Аоа = Шс + Пшс
Ширина полочки рассчитывается как отрезок а,а2
а,а2 = Шг + (СгП — CrJ + Пшп
Отрезок аа2. соответствует ширине проймы
аа2 = Аоа, — (Аоа + а,а2).
Эта. величина должна быть не меньше величин, указанных в табл. 3.8
Таблица 3.6
Минимальное значение ширины проймы для изделий с втачным рукавом на
типовые фигуры
Вод изделия
Платье
Жакет
Пальто демисезонное
Мштауапькаа тарана прпймы, см, яя тнппям* фвгурм
с обхватом груди
88
11,5
12,2
12,9
92
12.1
12,8
13,5
96
12,7
13,4
14,1
100
13,3
14.0
14,7
104
13,9
14,6
15,3
108
14,2
14,9
15,6
112
14,7
15,4
16,1
Если ширина проймы — отрезок аа2 — окажется меньше величины,
указанной в таблице, то ширину проймы расширяют за счет уменьшения
прибавок Пшп и Пшс или за счет увеличения прибавки Пг.
49

I
Строят две взаимно
перпендикулярные линии
(черт. 3.11), исходящие из
точки Ао: вертикальная
линия принимается за
середину спинки,
горизонтальная — за уровень
высшей точки плечевого шва.
Влево по горизонтали от
точки Ао откладывают
отрезки, соответствующие
общей ширине сетки Аоаь
ширине спинки Аоа. От
точки а{ влево по
горизонтали откладывают
отрезок, равный ширине
полочки а,а2. Отрезок аа2 —
ширина проймы.
От точки Ао вниз
откладывают отрезки АоУ,
АоГ, АоТ:
АоУ = 0,4 Дтсп —
уровень лопаток.
АоГ = Впрзп + Пспр +
0,5 Пдтс — линия
глубины проймы.
АоТ = Дтсп + Пдтс —
линия талии.
Рис.3.11 Положение линии
Схема базисной сетки чертежа основы конструк- бедер соответствует от-
ции женского изделия с втачным рукавом резку ТБ
ТБ = 0,5 Дтсп - 2,0,
который откладывают вниз по вертикали от точки Т.
Через точки Г, Т, Б проводят горизонтали до пересечения с
вертикалью, опущенной из точки а1т Полученные точки пересечения обозначают
Г3, Тз, Б3. Линия а^з — средняя линия полочки.
Из точек а и а2 опускают вертикали до пересечения с горизонталью
глубины проймы. Точки пересечения обозначают Г( и Г4.
!
5?
tj
<%
1
А,
У
Г
i
г,
a i
Г*
Ч
й
Линия елубины праймы
Г
Б
Н
Линия талии
Линия бедер
Линия низа
Tj
Bs
Построение чертежа спннкн.
При построении чертежа спинки последовательно выполняют
следующие построения: строят среднюю линию спинки, ее горловину,
плечевую линию и плечевую вытачку, линию проймы.
Построение средней линии спинки начинают с отведения ее от
вертикали. Это необходимо для лучшей посадки изделия на фигуре. В
зависимости от силуэта изменяются как величина отведения средней линии
50

АвАв
А'
Г
А
А
А
2
г
спинки по талии, так и
конфигурация этой линии.
Различают три варианта
оформления средней
линии спинки.
При неразрезной
спинке (средний шов
спинки отсутствует) в
изделии прямого или
расширенного силуэта средняя
линия спинки на чертеже
основы конструкции
проходит по прямой,
отведенной от вертикали вправо
на величину отрезка ТТ,,
который откладывают по
линии талии (рис. 3.12а).
ТТ, = 1,5 — 2,0 см
Точки Ао и Т, соединяют
прямой. Ее пересечение с
линией бедер обозначают
Б,.
При разрезной спинке
(изделие имеет средний
шов на спинке) и прямом
силуэте, среднюю линию
проводят с отведением
вправо по линии талии ТТ!
и отведением вправо в
верхней части спинки до
уровня лопаток ЛА'о (рис.
3.126).
ТТ, = 1,0— 1,5 см
АфА о == и,3 ~~ 1,и СМ
Соединяют прямыми Рис. 3.12
точки Ао и У, У и Т[, про- Построение средней линии спинки: а) в издели-
должая ее вниз по прямой. ях с неразрезной спинкой, б) в изделиях с раз-
Пересечение с линией резной спинкой прямого силуэта, в) в изделиях с
бедер обозначают Б|. разрезной спинкой полуприлегающего и приле-
При разрезной спинке гающего силуэтов
и прилегающем или полуприлегающем силуэте для увеличения степени
прилегания в области талии в дополнение к основному отведению TTi
выполняют дополнительное отведение TiTn. Отведение в верхней части
спинки сохраняется (рис. 3.12в).
ЛА'0^0,5-1,0
ТТ, = 1,5 см
51

7,1,, = 1,0— 1,5 см
Для оформления средней линии спинки соединяют прямыми точки
А'о и У, У и Т,. Прямую УТ, продолжают до линии бедер в точке Б,.
Огреэок TiTn делят пополам. Полученную точку соединяют с точкой Б,
прямой, которую продолжают вниз. Средняя линия спинки проходит
через точки А'о, У, Тц, Бь далее по прямой вниз.
При построении линии горловины рассчитывают положение двух
точек А2 я А]. Положение точки А2 регламентирует отрезок АоА3 — для
неразрезных спинок или А'оА2 — для разрезных спинок:
АоА2 (А'о А2) = Сш/3 + Пшг
На чертеже основы этот отрезок откладывают вправо по горизонтали
от точки Ао или А'о (черт. 3.13).
Вниз от точки А2 по вертикали откладывают отрезок А2А,,
соответствующий глубине горловины спинки.
А2А, = АоАг/3 + Пвгс
Из точки А| опускают перпендикуляр на среднюю линию спинки и
продолжают до пересечения с вертикалью АоБ в точке А. Линию
горловины оформляют плавной кривой от средней линии спинки до точки А2.
Точку (А) соединяют прямой с точкой Ti — это уточненная средняя
линия спинки для изделий с неразрезной спинкой. От точки А вниз по
средней линии спинки откладывают длину изделия.
АН=АН, =Ди+ Пдтс
Через точку Н проводят горизонталь. Линию низа проводят через
точку Hi перпендикулярно к средней линии спинки. Уточненное
положение линии талии также перпендикулярно к средней линии спинки.
Положение плечевой линии спинки определяют точки: высшая точка
плечевого шва у основания шеи — точка А2 и конец плечевого шва —
точка П,. Положение точки А2, зафиксировано построенной линией
горловины спинки. Для определения положения точки П| из точки А2 вправо
проводят циркулем дугу, радиус которой равен измерению ширины
плечевого ската плюс раствор плечевой вытачки.
А2П, = Шл + раствор вытачки + Ппос,
где раствор вытачки равен A,5 — 2,0) см., а Ппос = 0,5 — 1,0 см —
припуск на посадку ткани.
Из точки Т, или Тц проводят вправо и вверх вторую дугу радиусом
равным измерению "высота плеча косая".
Т1П, (ТиП,) = Впкц + Пдтс + прибавка на плечевую прокладку, где
прибавка на плечевую прокладку равна 0,5 — 2,5 см. На пересечении двух
дуг получают точку П1 — конец плечевого шва.
Вверх по вертикали от точки П1 откладывают отрезок nLn'i
П[П', = 0,25 — 0,75 см — величина сутюжки ткани по линии проймы
спинки. Точки П', и А2 соединяют прямой.
На линии А2П', определяют положение плечевой вытачки. В общем
случае расстояние от высшей точки плечевого шва до средней линии
вытачки равно 4,0 — 4,5 см; направление вытачки параллельно
направлению верхней части средней линии спинки, длина вытачки 6,0 — 9,0 см.
52

Рис. 3.13
Чертеж основы конструкции женского плечевого изделия с втачным рукавом
53

При построении сторон вытачки по линии А2П'| в обе стороны от
средней линии вытачки откладывают по половине раствора; полученные
точки соединяют прямыми с концом вытачки.
Окончательно плечевую линию спинки оформляют, соединив точки
А2 и П\ прямой линией при закрытой плечевой вытачке.
Для оформления линии проймы спинки определяют
вспомогательные точки П2,ПзЛ,Г2.
Для определения положения точки П2 из точки ГГ v опускают
перпендикуляр на линию аГ\.
Положение точки П3 определяют отрезком Г,П3 , который
откладывают вверх по вертикали.
Г,П3 = ГЛз/3 + 2,0 см
Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла ШГ|Г4. Ее
положение рассчитывают
Точка Г2 лежит на середине проймы Г\Г2 = rtr4/2
Линию проймы спинки проводят через точки П\, П3, 1, Г2. Из точки
Гз^низ опускают вертикаль до пересечения с линией талии спинки.
Построение чертежа полочки.
Построение чертежа полочки начинают с определения положения
высшей точки горловины. Для этого на средней линии полочки от точки
Т3 вниз откладывают отрезок, учитывающий влияние выпуклости живота
на положение линии талии в готовом изделии. В зависимости от покроя
(отрезное или неотрезное изделие по линии талии) и вида изделия
(легкое платье, верхняя одежда) отрезок Т3Т8 меняет свои значения:
Т3Т8 = О— 1,5 см.
От точки Т8 вверх по средней линии полочки откладывают величину
измерения "длина талии полочки".
ТвАз = Дтпп + Пдтс + У,
где У — припуск на уработку ткани; У = 0,5 — 2,5 см в зависимости от
вида изделия и волокнистого состава ткани. Точка А3 — высшая точка
горловины полочки.
Если полочка имеет разрез посередине, то для лучшего прилегания
среднюю линию полочки отводят влево на величину:
АзАз! = 0,5 — 1,0 см — в зависимости от формы грудной клетки и типа
фигуры. Точку Аз! соединяют прямой с точкой Г3. Ломаная А31Г3Б3 —
средняя линия полочки разрезной посередине.
Построение горловины полочки осуществляют по двум
предварительно найденным точкам А4 и А5. Отрезок А3А4 (A31A4) определяет
ширину горловины полочки.
А3А4 = Сш/3 + Пшг — 0,5 — для изделий с неразрезной полочкой.
A3iAt = Сш/3 + Пшг — для изделий с разрезной полочкой
Глубину горловины полочки увеличивают на один сантиметр по
сравнению с ее шириной.
А3А5 = А3А4 + 1,0 см — при неразрезной полочке.
А31А5 = A31A4+ 1, 0 см — при разрезной полочке.
54

Для оформления линии горловины из точек А5 и А» выполняют
циркулем две засечки радиусом равным глубине горловины. Из полученной
точки, как из центра тем же радиусом соединяют циркульной кривой
точки А4 и А5.
Чтобы построить верхнюю вытачку полочки, необходимо найти на
чертеже положение, соответствующее положению выступающей точке
груди. Для этого от точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок
Г\Г6 = Цг + 0,5 Пшп
Через точку Гб вверх и вниз проводят вертикаль, вниз до пересечения
с линией талии в точке Т^ и с горизонталью из точки Т8 — в точке Т6.
Положение конца нагрудной вытачки определяют отрезком АД";
А.Р = Вг„
Точку Г7 — конец нагрудной вытачки — строят циркулем делая
засечку на вертикали, проведенной через точки ТбГ6. Для этого ножку циркуля
устанавливают в точку Aj, а радиус соответствует измерению высоты
груди.
Определяют величину раствора верхней вытачки полочки. Для этого
из точки Г7 как из центра проводят дугу через точку А* и влево от нее.
Затем ножку циркуля перемещают в точку А4 и на вычерченной дуге
делают засечку радиусом А4А9 равным раствору вытачки:
АА = 2 (Сгп - Сгг) + 2,0
Точки А4И Aq соединяют прямыми линиями с точкой А7. Это стороны
верхней вытачки полочки.
Построение проймы полочки связано с предварительным
нахождением вспомогательных точек ГЦ, Ш, П61, 2, 3, а также точки конца
плечевого шва на полочке — П5. Похожение точки ГЦ находят, откладывая
вверх по вертикали от точки Г4 отрезок Г4П4.
Г4П4 = Г,П2 - @,5 - 1,5)
Положение контрольной точки П6 определяет отрезок Г4ПЙ
Г4П6 = Г4П4/3
Вправо по горизонтали от точки ГЦ откладывают П6П01 = 0,6 см. Из
точки П61 радиусом равным ГЦ|П4 влево от точки П4 проводят дугу. Из
точки А9 на этой дуге делают засечку радиусом равным измерению
ширины плечевого ската и ставят точку ns.
А9П5 = Шп
Точки П5 и Пб соединяют прямой, делят ее пополам, ставят точку 3
ПйЗ = П5Пб/2
Вправо от точки 3 на перпендикуляре к линии П5П6 откладывают
отрезок, равный 1,0 см, ставят точку 4. Находят положение вспомогательной
точки 2 на биссектрисе угла П4Г4Г2 на расстоянии, равном:
Г42=0,2Г,Г4
Линию проймы проводят через точки П5, 4, П6, 2, Г2. В платьях длину
линии проймы из-за растяжения ткани уменьшают на величину:
П5П = 0,3 — 0,5 см
Окончательно плечевую линию проводят по прямой через точки А>,
П*5; линию проймы — плавной кривой через точки П'5, 4, П6, 2, Г2.
55

Положение линии талии на полочке соответствует горизонтальному
отрезку Т8Тб, а затем наклонной прямой, соединяющей точку Тб с
пересечением линии талии спинки и вертикали, опущенной из точки Г2.
Длину полочки посередине находят по отрезку
Т8Н3 = ТН (Т,Н|) — с чертежа спинки.
Для толстых тканей этот отрезок увеличивают на 0,5 — 1,0 см. Это
припуск на уработку ткани.
На этом завершают этап построения основы чертежа конструкции,
отражающий ее принципиальные особенности, общие для изделий
любого назначения и различных форм.
Построение боковых линий.
На следующем этапе на чертеж основы конструкции наносят линии,
которые формируют силуэт изделия, его модельные особенности. Это
боковые линии, линия низа, линии вытачек на талии, линия борта, линия
карманов.
В изделии полочку и спинку соединяют вдоль боковых линий.
Расположение и конфигурация этих линий постоянная и зависит от вида
изделия, его силуэта и покроя. Боковые линии полочки и спинки бывают
прямыми, резко или плавно прогнутыми в области талии,
расширяющимися или сужающимися от линии бедер к линии низа. Построение
боковых линий сводят к определению их положения на уровне глубины
проймы, талии, бедер, низа и оформлению этих линий в соответствии с
заданной формой изделия.
На уровне глубины проймы положение боковой линии определяется
положением точки Г5, которая размещается на линии глубины проймы
между точками Г\ и Г4.
В изделиях свободных форм точку Г5 располагают близко к точке Г2
— середине проймы, или совмещают с ней (рис. 3.14).
В изделиях полуприлегающего силуэта небольшого объема точка Г5
смещается к точке Fi (рис. 3.15). При таком положении бокового шва на
полочке необходима дополнительная вытачка на линии талии или
рельеф.
В изделиях пиджачного типа точка Г5 совмещается с точкой Г, или
даже перемещается влево от точки Г, на 0,5 — 1,0 см. В последнем случае
боковая линия превращается в линию рельефа, (рис. 3.16).
После определения положения боковой линии определяют ее
положение на уровне талии.
В изделии прямого силуэта на уровне глубины проймы боковые
линии представляют собой прямые. Для их построения проводят осевую
линию через точки Г5 и Б2. Положение точки Б2 на уровне бедер
определяют как отрезок ББ2.
ББ2« ГГ5 + (ЪБ1 - Гг)/2
Пересечение осевой линии с линиями проймы и низа обозначают
точками Г51 и Н2 (рис. 3.14).
В изделии прилегающего или полуприлегающего силуэта ширина
изделия по линии талии меньше ширины изделия по линии груди. Раз-
56

ность в ширине из-
делия на
указанных участках
называют суммарным
раствором вытачек
по линии талии.
Эта величина
определяется как
разность полуобхватов
груди третьей и
талии.
SB = (Сгш +
Пг) - (Ст + Пт)
При наличии
на чертеже отвода
средней линии
спинки расчет
суммы раствора
вытачек проводят,
используя участок
Т,Т3
SB = Т.Тз
(ТпТ,)-(Ст + Пт)
! Величина
суммы раствора
вытачек SB
распределяется по линии
талии между
вытачками спинки и
полочки и боковой
вытачкой. Боковая
вытачка
определяет положение
боковых линий на
линии талии.
Раствор боковой вытачки колеблется в пределах:
0,25SB - О, 4SB .
На чертеже конструкции для определения положения боковых линий
на линии талии откладывают вправо и влево от осевой по половине
раствора боковой вытачки (рис. 3.15 и 3.16).
Для определения положения боковых линий на уровне бедер
вычисляют разность между шириной изделия на уровне бедер и шириной
изделия на уровне груди. Эту разность называют расширением изделия по
линии бедер.
В = (Сб + Пб) - (Сг + Пг)
Если на чертеже основы конструкции среднюю линию спинки строят с
Рис. 3.14
Оформление боковых линий в изделии с разрезной
спинкой и прямым силуэтом. Оформление линии борта и
линии кармана
57

отведением от
вертикали, то расширение
по линии бедер
рассчитывают как:
В = (Сб + Пб) -
Б.Бз
Эту величину
равномерно
распределяют между полочкой и
спинкой
относительно осевой линии Г5Н2,
то есть от точки Б2
вправо и влево
откладывают по В/2,
отмечая справа от Б2 точку
Б4 — положение
боковой линии спинки, а
слева от Б2 точку Б5 —
положение боковой
линии полочки (рис.
3.15).
В случае, если
боковая линия спинки
смещена к точке Г| в
прилегающем и полу-
прилегающем
силуэтах, распределение
величины расширения В
осуществляют
неравномерно, в первую
Рис. 3.15 очередь уделяют вни-
Оформление боковых линий в изделиях полуприлега- мание плавному
кнцего силуэта. Оформление линий вытачек оформлению боковой
линии спинки.
В заключение определяют положение боковых линий внизу, то есть
находят ширину спинки и полочки внизу.
В изделиях прямого силуэта ширина спинки внизу равна ширине
спинки под проймой или больше на 1,0 — 5,0 см в зависимости от вида
изделия. Аналогично ширина полочки внизу равна или больше на 1,0 —
5,0 см ширины полочки под проймой (рис. 3.14).
Ширину спинки и полочки внизу в изделиях прилегающего и
полуприлегающего силуэтов определяют, прибавляя к ширине изделия по
линии бедер 3,0 — 10,0 см. Расширение может быть и большем в
зависимости от модели (рис. 3.15, 3.16).
Для построения боковых линий спинки и полочки соединяют между
собой найденные точки на линиях глубины проймы, талии, бедер и низа.
58

Характер этих
линий зависит от
формы изделия.
Так, в изделиях
прямого силуэта
боковые линии
оформляют прямыми. В
изделиях
прилегающего и
полуприлегающего силуэтов
на участке от
вершины до линии
талии боковые
срезы оформляют
прямыми,
выпуклыми или вогнутыми
линиями. Степень
выгнутости линий
различна. На
участке от линии талии
до линии бедер
боковые срезы, как
правило,
оформляют выпуклыми
линиями, реже
спрямленными. От линии
бедер до низа
боковые линии
оформляют прямыми.
Проведя линии боковых срезов спинки и полочки, их выравнивают
Г51Б5Н5 = Г51Б4Н4
В изделиях прилегающего силуэта боковые линии полочки и спинки
выравнивают по участкам: сначала вверх от линии талии, затем вниз от
линии талии.
Построение линии низа
Линия низа спинки в своей средней части всегда перпендикулярна
средней линии спинки. В изделиях со значительным расширением внизу
необходимо боковые линии от талии вниз выравнивать по длине со
средней линией спинки, а линию низа оформлять плавной кривой. Линию
низа полочки оформляют плавной кривой, соединяя точки Н3 и Hs.
Построение линий вытачек на талин.
Линии вытачек на уровне талии могут иметь самое разнообразное
расположение, величины растворов, длину, форму. Их количество
зависит от формы и силуэта изделия.
Рис.3.16
Оформление боковых линий в изделиях пиджачного
типа. Оформление линий вытачек, преобразованных в
рельефы
59

В общем случае для плотноприлегающих изделий вытачки
размещают так, чтобы их растворы совпадали с наибольшими выемками фигуры,
а концы были направлены на наибольшие ее выпуклости. При этом на
спинке вытачку размещают под лопаткой. Ее осевая линия параллельна
средней линии спинки и проходит через точку Т4, которая размешается
на линии талии:
Т{Т4= @,4 -0,5)П\
На полочке размещают две вытачки: переднюю — с осью,
совпадающей с вертикалью Г7Тб, и дополнительную боковую, осевая линия
которой лежит на продолжении вертикали а Г4 (рис. 3.15).
В среднем величина растворов каждой вытачки равна @,2 — 0,25IВ.
Величину раствора каждой вытачки делят пополам и откладывают по
линии талии вправо и влево от точки пересечения осевой линии вытачки
с линией талии.
Длина вытачек диктуется формой изделия: чем вытачка короче, тем
резче выражена приталенность. В целом минимальная длина вытачек
составляет 20,0 см. Концы вытачек не доходят до линий глубины проймы
и бедер ближе, чем на 2,0 см.
Для оформления контуров вытачек раствор каждой вытачки
соединяют с верхним и нижним концами. Линии соединения могут быть
прямыми, выпуклыми или вогнутыми — это зависит от формы изделия.
Стороны вытачек с большим раствором оформляют прямыми линиями,
вогнутыми кривыми оформляют стороны вытачек в изделиях с подчеркнутым
прилеганием по линии талии. В изделиях полуприлегающего силуэта при
небольших растворах вытачек их стороны оформляют плавными
выпуклыми кривыми линиями.
Построение линии борта.
Линию борта строят на чертеже конструкции изделия, когда одна
полочка заходит на другую. При этом застежку в изделии называют
центральной, когда пуговицы располагаются в один вертикальный ряд строго
по средней линии полочки. Застежку называют смещенной, когда
изделие застегивается на два вертикальных ряда пуговиц, которые
размещаются симметрично относительно средней линии полочки.
При построении линии борта определяют ширину борта. Для
изделий с центральной застежкой она равна 3/4 или 1 диаметру пуговицы
плюс 1,0 см. Для изделий со смещенной застежкой ширина борта может
быть 6,0 — 12,0 см, но не более ширины мерки Цг. Линию борта строят
параллельно средней линии полочки вправо от нее на расстоянии,
равном ширине борта.
В верхней части у горловины палочки линия борта переходит в
линию уступа борта, если изделие застегивается наглухо до верха, либо в
линию лацкана и уступа лацкана, если изделие имеет открытую застежку.
Для оформления линий уступа борта лацкана и уступа лацкана
выполняют следующие дополнительные построения. От точки А5 вниз или вверх
по вертикали откладывают отрезок AsA*, определяющий спуск или по-
60

льем линии горловины. Эту линию оформляют плавной кривой. Для
изделий с застежкой до верха
AsAs = 0,5 — 1,0 см — в зависимости от вида изделия.
Для изделий с открытой застежкой отрезок AsA* строят по модели.
Вправо от точки А* на продолжении уточненной линии горловины
откладывают отрезок АбА7, который в изделиях с застежкой до верха равен
АбА7 = 0,5 - 0,7 см.
Для изделий с открытой застежкой этот отрезок строят по модели. В
общем случае:
АбА7 = 1,0 — 2,0 см.
Направление уступа лацкана, его ширину и форму стоят по модели.
Лацкан строят вправо от точки А7. Линию лацкана соединяют плавной
кривой с линией борта. Линия борта в нижней части может быть
перпендикулярна линии низа, иметь скос или закругление в зависимости по
модели (рис. 3.14).
Расположение петель в изделии-зависит от модели. Верхнюю петлю в
изделиях с застежкой до верха располагают на расстоянии 1, 5 — 3, 5 см
вниз от точки As на чертеже изделия с центральной застежкой. Петли
располагают горизонтально или вертикально. Начало горизонтальной
петли намечают на расстоянии 0,25 — 0,5 см вправо от средней линии
полочки, которую в изделиях с бортами называют линией полузаноса.
Вертикальные петли размечают точно по линии полузаноса.
В изделиях со смещенной застежкой петли размещают
горизонтально на расстоянии от края борта равном в среднем 1/2 диаметра пуговицы
плюс 1,0 — 2,0 — см. Параллельный ряд петель располагают
симметрично относительно линии полузаноса.
Построение линии кармана.
При определении положения линии бокового кармана
ориентируются на вертикаль из точки а2, пересечение которой с линией талии
обозначают точкой Т7. Линия входа в карман может размещаться как угодно —
по модели. В среднем, положение кармана определяет отрезок Т7К — на
продолжении вертикали а2Г4:
Т7К = Дтпц /5 - @,5 - 1,0)
Длина входа в карман колеблется в среднем от 14,0 до 16,0 см.
Горизонтальную линию кармана строят параллельно линии низа полочки.
Положение переднего конца линии кармана определяют как отрезок KKi
(рис. 3.14).
KKi = A/3 ¦*- 1/2) длины входа в карман.
KiK2 = длине линии входа в карман.
Положение вертикальной линии кармана определяет
вспомогательная точка Ко, которую отмечают вправо по горизонтальной линии входа
в карман:
ККо = 5,0 - 6,0 см
Через точку Ко проводят вертикаль и на расстоянии 3,0 — 6,0 см от
линии талии отмечают верхний конец вертикального кармана — точку
i. Для определения наклонной линии кармана отрезки ККо и КоК делят
61

на равное количество частей. Через соответствующие точки этих
отрезков в зависимости от требуемого направления проводят прямые,
определяющие положение наклонного кармана.
Пример конкретного расчета и построения чертежа основы
конструкции женского платья с втачным рукавом полуприлегающего
силуэта представлены в табл. 3.9 и на рис. 3.13 и 3.15.
Таблица 3.9
Пример расчета для построения чертежа женского платья полуприлегающего
силуэта
Отрезок
Aoai
Аоа
aia2
АоУ
АоГ
AqT
ТБ
Наприленяе
перемещшая
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
влево по
горизонтали
вниз по вертикали
вниз по вертикали
вниз по вертикали
Вниз по горизонтали
Расчетная формула ¦ расчет
Aoal- Сгш+ Пг + A,0 - 3,0) - 48,0 + 6,0
+ 2,4
Аоа = Шс + Пшс - 18,2+ 2,0
зцй2 ш ГЛг + (Сгп - Сг1) + Пит - 17.2 +
E0.2 - 45,7) + 1,0 - 17,2+ 4,5+ 1,0
АоУ - 0,4 Дтсп- 0,4x43,0
АоГ - Впрап+ Пспр + 0,5 Пдгс - 21,4 +
1,5 + 0,5x0,5-21,4+1,5+0,2
АД" = Дтсц+ Пдгс - 43,0 + 0,5
ТБ - 0.5 Дтец - 2,0 *= 0,5 х 43.0 - 2,0=- 21.5
-2,0
Вслнш
отрезоцем
56.4
20,2
22,7
17,2
23,1
43,5
19,5
Построение чертежа сшшжм
АдАо1
ТТ|
Ао'Аг
АзА,
AHi
А2П1
Т11П1
ПП,
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вниз по вертикали
Вниз по средней
линии спинки
Ао'УТ^!
засечка дутой
окружности
засечка дутой
окружности
вверх по вертикали
АоАо1-0,5-1,0
TTi-1,0-2,5
A'oA2 - (Сш/3) + Пшг - A8,3 / 3) + 0,5
-6,1+0,5
АгА1 = (А'оА2/3) + Пвгс - F,6/ 3) + 0 =
2,2+0
АН^АН-Ди + Пдтс» 100,0 + 0,5
А2П1" Шп + раствор вытачки + Ппос -
13,3 + A,5 - 2,0) + @,5 - 1,0) - 13,3 + 2,0
+ 0,5
TnIIi = Впкп+ Пдгс + прибавка на
плечевую прокладку ш 43,3 + 0,5 + 0,7
ПП! - 0,25 - 0,75
0.5
1.5
6,6
2,2
100,5
15,8
44,5
0,5
62

Отрезок

Положение

средней
линии

плечевой
вытачки
Длина

вытачки

Раствор

вытачки
Г,П3
Г,1
г,г2
ТзТ„
А,А3,
A31A4
A31A5
ГзГб
А,Г7
А4А9
¦ 4П4
4Пб
А,П5
Направление
перемещения
вдоль по линии
плечевого ската от
точкиАг
параллельно
средней линии
спинки в верхней
части
вдоль по линии
плечевого ската
вверх по вертикали
на биссектрисе угла
ПзГ\Г4
вправо по
горизонтали
вниз по вертикали
вверх по вертикали
влево по
горизонтали
влево по
горизонтали
вниз по линии А31Г3
влево по
горизонтали
засечка дугой
окружности
засечка дугой по
окружности
вверх по вертикали
вверх по вертикали
вправо по
горизонтали
засечка дугой
окружности
Расчетная формула и расчет
4,0 -4.5
6,0-9,0
1,5- 2.0
Г1П3 - (ППг/3) + 2,0 =» B0.8/3) + 2.0 =
6,9+2,0
Г,1 = 0,2ПГ4 + 0.5 - 0,2 х 14.0 + 0,5 - 2,8
+ 0,5
Г1Г2*Г,Г4/2= 14.0/2
Построение чертежа полочки
ТзТ8 = 0-1,5
Т»Аз - Дтпц+ Пдтс + У - 44,7+ 0.5 + @.5
-2,5) = 44,7+ 0,5 + 0,5
АзА31=0,5-1,0
А31А4 = (Сш /3) + Пшг - A8,3 /3) + 0,5 =
6,1+0,5
A3iAs - А31А4+ 1,0 - 6,6 + 1,0
Г3Гб =Цг + 0,5 Пит - 10,1 + 0,5 х 1.0 -
10,1+0,5
А4Г7 = Вгп - 27,0
А4А* = 2 (Сщ - Cri) + 2,0 » 2E0,2 - 45,7)
+ 2,0 = 2x4,5 + 2,0 - 9,0 + 2,0
ГЛ-ГЛ2- @,5 -1,5) -20,8 -0,5
ГЛ = Г+ГЦ/З - 20,3/3
ПбПб! - 0.6
А9П5 = Шп = 13,3
Величина
4,0
7,0
2,0
8,9
3,3
7.0
0,5
45,7
0,5
6.6
7,6
10,6
27,0
11,0
20,3
6,8
0,6
13.3
63

OipcjOK
ПбЗ
3-4
П5П-5
т8н?
Направление
перемещена!!
вдоль по прямой
П5Пб
вправо по
перпендикуляру к
прямой
п5п6
по биссектрисе угла
ПбГ4Г2
по кривой Us4Yk
вниз по вертикали
Расчетная формула в расчет
ПбЗ «= (П5ГУ2) - на чертеже
3-4=1.0
Г42-0,2Г,Г4 = 0,2x14,0
П5ГГ5= 0,3 - 0,5
ТаНз = T(Hi - с чертежа спинки
В*лр*рнч
отрезку см
1,0
2,8
0,3
Построеняе боевых лвннй
ББ2
IB

Раствор

боковой
вытачки
В
Б2Б4
bibs
вправо по
горизонтали
вправо и влево по
горизонтали
вправо по
горизонтали
влево по
горизонтали
ББ2=ГГ5+(ББгГг)/2=3,3+(О,3-ОЛ)/2
=3.3+0,1
IB = ТцТз - (Ст + Пт) = 53,67 - C7,0 +
4,03)-53.67-41,0
1В/4= 12,67/4
В - (С6 + Пб) - BjB? - E0,0+ 6,0) - 54.3
= 56,0 - 54,3
Б2Б4=В/2= 1.7/2
Б2Б5=В/2 = 1,7/2
3,4
12,67
3.07
1.7
0.85
0.85
Построепе вытачек
т,т4

Раствор
задней

вытачки

Раствор
задней

вытачки
полочки
вправо по
горизонтали
по линии талии,
вправо и влево по
половине раствора
по линии талии,
вправо и влево по
половине раствора
Т,Т4 = @.4- 0.5) ГП - 0,5ГТ| « 0.5 х 3.0
раствор вытачки*1В/4
раствор вытачхи=ЕВ/4
1.5
3.07
3.07
64

Отрезок

Раствор
задней

вытачки
полочки
Направленне
перемещения
по линии талии,
вправо и влево по
половине раствора
Расчетная формула ¦ расчет
IB
раствор вытачки=
4
Величина
отреэпцсм
Построение лвннй борта ¦ карманов

Ширина
борта
AsA«


положение

верхней
петли
Длина
петли
Т;К
Длина
входа в
карман
К,К2
КК,
ККо
KoKoi
вправо по
горизонтали
вниз по вертикали
вправо по
горизонтали
вниз по вертикали
от точки Аб
вниз по вертикали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вверх по вертикали
Ширина борта = @.75-1) диаметр
пуговицы +1,0 " 1 диаметр пуговицы
+ 1,0» 3,5+1.0
AsAe-0,5-1,0
А6А7- 0,5-0,7
1.5-3,5
Один диаметр пуговицы +0,5-
1.0-3,5+1.0
Т7К=(Дтпш/5) - @.5-1,0)= D4,7/5)-
0,5=8,94-0,5
К!К2= 14.0-16,0
KKi= A/3-1/2) длины входа в карман =
1/2x15,0
ККо - 5,0-6,0
KoKoi Ш3,0-6,0
4,5
0,5
0,5
2,5
4,5
8,44
15,0
7.5
5.0
5.0
Расчет для построения чертежа конструкции женского платья
полуприлегающего силуэта на фигуру 164 — 96 — 100.
Проверка чертежа основы.
По окончании построения чертежа основы конструкции его
проверяют на соответствие основных размеров деталей измерениям фигуры и
на правильность сопряжения срезов деталей по линиям соединения этих
деталей.
Проверку основных размеров деталей изделия проводят,
ориентируясь на схему, представленную на рис. 3.17. Все измерения выполняют
металлической линейкой.
3 IS. С. Сакулин
65

шл
Рис 3.17
Проверка готового чертежа по основным размерам
Рис.3.18
Проверка готового чертежа по местам сопряжения деталей
66

Измеряют длину проймы и длину оката рукава и сопоставляют эти
величины. Длина оката рукава равна длине проймы плюс величина
посадки рукава. Измерение длин проймы и оката выполняют
металлической линейкой поставленной на ребро. Проверку правильности
сопряжения срезов деталей по линиям их соединения проводят при помощи
детали спинки, скопированной с основного чертежа и аккуратно
вырезанной. Поочередно совмещают детали спинки и полочки по плечевым,
боковым линиям, проверяя правильность сопряжения линии горловины,
проймы, талии, низа. Обнаруженные недостатки исправляют
выравниванием срезов (рис. 3.18).
Вопросы для самопроверки.
1. Какие исходные данные используют при построении чертежа основы
конструкции плечевой одежды?
2. Какие измерения используют при построении чертежа основы конструкции
женской одежды по методике ЦОТШЛ?
3. Какие прибавки используют при расчетах? Назовите величины этих прибавок
для полуприлегающего силуэта одежды.
4. Какие измерения фигуры использованы для построения сетки чертежа?
5. Назовите линии, составляющие базовую сетку чертежа основы конструкций.
6. Как построить среднюю линию спинки для изделий разных степеней притален-
ности ?
7. Как построить линию горловины спинки ? Какое измерение фигуры используют
при этом ?
8. Как найти положение плечевой точки спинки ? Какие измерения фигуры
используют для этого?
9. Как строят линию проймы на спинке?Какие вспомогательные точки
необходимы для построения ?
10. Как найти положение вершины горловины полочки? Назовите измерение
фигуры, которое при этом используют?
11. Как определяют положение верхней вытачки полочки?
12. Как строят нагрудную вытачку полочки ?
13. Как определяют положение плечевой точки полочки?
14. Какие точки необходимо рассчитать, чтобы построить пройму полочки?
15. Как построить боковые линии полочки и спинки в изделиях прямого,
прилегающего силуэтов ? В изделии поджачного типа ?
16. Как определить величину растворов вытачек на полочке и спинке?
17. Как определить положение вытачек на спинке и полочке?
18. Как построить линию борта изделия ?
19. Как располагают петли на чертежах изделий с центральной бортовой
застежкой ? Ассиметричной застежкой ?
20. Как построить линию кармана на полочке?
21. Как проводят проверку готовых чертежей?
3.3.2 Построение чертежа основы конструкции
втачного рукава
При построении рукава основной задачей является нахождение
размеров и формы оката — линии, по которой рукав сочленяется с проймой
изделия, втачивается в пройму изделия. Узел "пройма изделия — окат
рукава" является наиболее сложным в конструировании изделия. Это
связано с тем, что необходимо построить две неправильные разнохарак-
67

терные кривые по точкам, большинство из которых прямо не связаны с
измерениями фигуры, а найдены путем дополнительных расчетов и
построений. Именно поэтому построение оката рукава целесообразно
осуществлять на базе чертежа уже построенной проймы изделия. В этом
случае удается получить окат, который хорошо сопрягается с проймой
изделия.
Исходными данными для построения чертежа основы конструкции
втачного рукава являются:
— измерение фигуры "обхват плеча'* — Оп
— измерение рукава, величина которого зависит от модели изделия:
длина рукава — Др
ширина рукава внизу — Шр внизу
— измерения, сделанные по пройме чертежа основы конструкции
изделия:
длина проймы — Дпр
высота оката — Вок
— прибавка на свободное облегание к обхвату плеча — Поп.
Обхват плеча Оп определяют измерением фигуры; прибавку к этому
измерению Поп выбирают по табл. 2.4.
Длину и ширину рукава внизу берут по модели.
Длину проймы Дпр
определяют измерением
проймы на чертеже основы
конструкции изделия от точки
П, до точки П5
металлической линейкой,
поставленной на ребро.
Высоту оката рукава —
Вок также определяют по
пройме на чертеже основы
конструкции изделия,
выполнив предварительно
следующие построения.
Соединяют прямой точки П1 и
П5, делят эту линию
пополам, обозначают
полученную точку точкой О (рис.
3.19):
П,О = П,П5/2
Из точки О на линию
глубины проймы опускают
перпендикуляр.
Пересечение перпендикуляра с
горизонталью обозначают точ- Рис.3.19
кой Ох. При этом высотой Определение высоты оката рукава по пройме
чертежа основы изделия
6S

оката является отрезок OiO2, который равен:
Вок = О,О2 =ОО, -ОО2, где отрезок ОО2 — величина, которая зависит
от развития дельтавидной мышцы руки и имеет следующие значения:
2,5 см — для фигур с обхватом груди 88,0 — 92,0 см.
2,0 см — для фигур с обхватом груди 96,0 — 104,0 см.
1,5 см — для фигур с обхватом груди 108,0 — 116,0 см.
1,0 см — для фигур с обхватом 120,0 см и выше.
Работу проводят в три этапа: строят сетку чертежа, затем чертеж
основы рукава в готовом виде, в заключение — чертежи двухшовного
рукава или рукавов с любым количеством швов.
Построение сетки чертежа рукава состоит из построения ряда
горизонтальных и вертикальных линий, определяющих габариты рукава в
готовом виде.
Проводят две взаимноперпендикулярные линии с пересечением в
точке О| (черт. 3.20). От точки О] вверх откладывают отрезок, равный
высоте оката.
OiO2 = Вок = OiO2 (с чертежа основы изделия)
С^Ог — линия высоты оката рукава.
Через точку О2 проводят горизонталь.
Для определения ширины сетки необходимо знать ширину готового
рукава на уровне глубины проймы. Ее можно определить двумя
способами.
1-ый способ:
Шрук = A, 25 (Дпр + Ппос) — 1,6 Вок - 1, 8)/2
Величину посадки рукава Ппос получают умножением длины
проймы Дпр на норму посадки рукава Н на 1 см длины проймы.
Ппос = Дпр Н
Норма посадки рукава Н на 1 см проймы зависит от вида тканей и
представлена в табл. 2. 7.
2-ой способ
Шрук = (Оп + Поп)/2
По обе стороны от точки Oi откладывают по половине ширины
рукава, получают точки Рп и Рл, которые ограничивают ширину рукава в
готовом виде на уровне глубины проймы.
О,Рп = О,Рл = Шрук/2
РпРл — линия ширины рукава на уровне проймы.
Из точек Рп и Рл восстанавливают перпендикуляры до пересечения с
горизонталью из точки О2. Точки пересечения обозначают О3 и О4. Для
определения габаритной высоты сетки чертежа вертикаль О3Рп
продолжают вниз и на ней от точки О3 откладывают длину рукава минус A,0 —
1,5) см. Линия РпМ — линия переднего переката рукава.
О3М=Друк-A,0-1,5)
Определяют уровень линии локтя
ОзЛ = ОзМ/2 + 3,0
69

ff.
Рис. 3.20
Чертеж базисной сетки основы
втачного рукава
Из точек М и Л влево проводят
горизонтали. Влево от точки М
откладывают измерение Шр внизу, тем
самым определяя ширину сетки
чертежа внизу.
MMi = Шр внизу
Скос низа рукава определяют
отрезком MiM2, который откладывают
по вертикали вниз от точки Mj
М,М2 = A,5 - 2,5) см
Соединяют прямой точки М и М2.
Это линия низа рукава.
Соединяют прямой линией точки
М2 и Рл — линия заднего переката. Ее
пересечение с горизонта!ью из точки
Л обозначают Л2, линия ЛЛ2 —
уровень локтя.
Построение чертежа основы
втачного рукава в готовом виде начинают с
построения линии оката рукава (рис.
3.21).
Строят вспомогательные точки:
точка Г — положение передней
контрольной надсечки. Оно
соответствует положению точки П6 на
чертеже проймы полочки.
Рп 1 = Г4Пб ( с чертежа основы
изделия)
1 — Г = 0,5 см — вправо по
горизонтали
точка Р3 — положение задней
контрольной надсечки. Оно
соответствует положению точки П3 на
чертеже проймы спинки.
РлРз = Г^з (с чертежа основы
изделия)
РзР'з = 0,5 см — влево по горизонтали
Вспомогательные точки О5 и Об на верхней горизонтали
О3О5 = О2О3/2 - 2,0
О2О6 = О2О4/2
Соединяют прямыми линиями точки Г и О5, Р'3 и О6. Проводят
биссектрисы углов в точках О5 и О6, на них откладывают отрезки:
05 2 = B,0 - 2,5) см
06 3=A,0-2,0) см
Верхнюю часть оката рукава оформляют плавной кривой через точки
11,2,О2,3,Р'з
70

A
Находят
вспомогательные точки для
построения нижней части
оката рукава.
1 — 1" = 1 — 1' —
влево по горизонтали
РзРз" = РзРз1 -
вправо по горизонтали
РпГ2 = Г1Г4 (с
чертежа основы изделия)/2 +
A — Г) — влево по
горизонтали.
Рп8 = Г4 2 (с чертежа
основы изделия) + A —
1') — по биссектрисе угла
в точке Рп.
Соединяют прямой
точки Р3" и Г2
Р3" 4 = РПУ2
4- 5 = A,0 — 2,0) см
Нижнюю часть оката
рукава оформляют
плавной кривой, проходящей
через точки Г, 8, Г2, 5,
Р»*
3 •
Прогиб переднего
переката рукава по
линии локтя определяет
отрезок JLJIi
ЛЛ| = @,7 — 1,0) см
Прогиб локтевого Рис.3.21
пере ката рукава по Чертеж основы конструкции втачного рукава
линии локтя определяет отрезок JIJI*-
Л2Л3 = @, 5 — 1, 5) см
Плавными кривыми соединяют точки PnJIiM и РлЛ3М2, оформляя
линии переднего и заднего перекатов рукава.
При построении чертежей конструкции одно— или двухшовного рукава
определяют положение шва или двух швов на нижней части рукава в
готовом виде. По линиям швов нижняя часть рукава мысленно
рассекается и составные нижней части разворачивают вправо и влево по линиям
переднего и локтевого перекатов.
В одношовном рукаве положение нижнего шва может быть
различным: шов может располагаться посередине ширины рукава и проходить
через точку Оь но может быть смещен в сторону переднего переката.
М
71

При построении
чертежа конструкции
одношовного рукава
(рис.3.22), когда
нижний шов размещается
посередине ширины
рукава и проходит
через точки Оь Л2ь
М„:
С^Рп = О,Рл = Рп
Рл/2
ЛЛ| = Л,Л3/2
ММ„ = ММ2/2
Точки Ои Л21, М„
соединяют плавной
линией. Это линия
шва рукава. При
постпоении чертежа
конструкции одно-
шовного рукава
мысленно разрезают
нижнюю часть рукава по
линии шва рукава и
разворачивают часть
рукава d, Г, Рп, Л!э
М, Мп, Л2ь О! вправо
от линии переднего
переката Рп, Л,, М.
При этом вправо
по горизонтали
откладывают отрезки:
PnPt = PnOj
Л,Л22 = Л1Л2,
ММз = ММп
Соединяют плавной кривой точки Р|, Л22, Мз и продолжают эту
линию вниз на 0,5 см до точки M3i.
Это передняя линия рукава. Точка M3i является ее нижней точкой.
Точки М31 и М соединяют прямой. Положение верхней точки передней
линии определяют следующим образом: в точке Рп строят
перпендикуляр к верхней части линии переднего переката РпЛ,. Этот перпендикуляр
проводят вправо до пересечения с передней линией рукава в точке Рп,
которая является верхней точкой передней линии рукава.
Вспомогательная точка для разворачивания отрезка оката нижней
части рукава — точка 8'. Для ее местонахождения строят биссектрису угла
1, Рп, Р1Ь на которой откладывают отрезок:
Рп8' = Рп8
Рис. 3.22
Построение чертежа одношовного рукава
72

Точки Г, 8', Рп соединяют плавной линией.
По линии локтевого переката Рл, Л3, М2 разворачивают другую часть
рукава Oi, Л2!, Мп, М2, Л3, Р3", О|. При этом влево по горизонтали
откладывают отрезки:
РлР2 = РлО,
ЛзЛ4, = ЛзЛ2,
На перпендикуляре к нижней части локтевого переката М JI3,
проведенном влево, откладывают отрезок:
М2М4 = MjM,i
Для построения локтевой вытачки из точки Л3 к линии локтевого
переката Л3М2 восстанавливают перпендикуляр, который является
стороной локтевой вытачки. На нем откладывают отрезок:
ЛзЛ42 = Л3Л4, =ЛзЛ21
Линия локтевого переката должна быть плавной, поэтому локтевая
вытачка не доходит до нее на 1,0 — 2,0 см. Для нахождения
местоположения конца вытачки строят биссектрису угла Л^, Л3, Л42, на которой
откладывают от точки Л3 отрезок, равный 1,0 — 2,0 см. С этой точкой —
вершиной вытачки — соединяют концы вытачки — точки Ли и Л42.
Плавной линией соединяют точки М# и Л42, Л41И Р2. Это задняя линия
рукава. Для нахождения верхней точки задней линии из точки Рл
проводят перпендикуляр к линии локтевого переката РлЛ3 до пересечения с
задней линией в точке P2i. Точка Р2| — вершина задней линии рукава. Для
разворачивания заднего нижнего отрезка оката рукава строят
вспомогательную точку 7. Для этого соединяют прямой точки P2i и Р*3, делят ее
пополам — точка 6.
Р2.6 = Р21РУ2
На перпендикуляре к отрезку P2iP'3 в точке 6 откладывают отрезок 6
— 7 = 1,0— 1,5 см.
Соединяют плавной кривой точки Р'3, 7, P2i.
Чертеж конструкции двухшовного рукава с верхним и нижним швом,
состоящего из локтевой и передней частей, строят на основе чертежа
одношовного рукава. Верхний шов рукава позволяет регулировать
посадку по окату, ширину рукава на уровне глубины проймы, форму рукава по
всей длине.
При построении чертежа конструкции вносят следующие изменения:
— увеличивают высоту оката на 0,5 — 0,7 см относительно чертежа
основы изделия.
OiO2 = С^Ог (с чертежа изделия) + @,5 — 0,7).
— в верхней части рукава проектируют вытачку, раствор которой
равен 2,5 — 4,5 см. Раствор распределяют так:
О2О21 = 1,5 — 2,5 см
О2О22= 1,0 — 2,0 см
Если изделие имеет плечевые накладки, то раствор вытачки
распределяют симметрично:
О2О21 = О2О22 =1,25 — 2,25 см.
73

— на линии высоты оката вправо и влево от точки О, откладывают
отрезки OiOn = O1O12 = 0,5 — 1,2 см
Эти отрезки влияют на ширину рукава на уровне глубины проймы, на
длину вытачки и форму ее сторон. В конечном счете эти три фактора
оказывают существенное влияние на форму рукава.
Верхние линии передней и задней частей рукава оформляют
плавными линиями, соединяя точки O2i, Оп, Мм и 622, Oi2, Мп соответственно
(рис.3.23).
Чертеж конструкции двухшовного рукава с передним и локтевым
швами, состоящего из верхней и нижней частей, строят на чертеже
основы рукава в готовом виде. В таком рукаве швы смещены на нижнюю
сторону и располагаются на некотором расстоянии от переднего и
локтевого перекатов. Расстояние от линии перекатов до швов называют
шириной перекатов.
Линию переднего шва располагают влево от линии переднего
переката Рп, Л,, М на расстоянии, равном ширине переднего переката РпР,,
которая обычно не превышает 4,0 см. Ширина переднего переката
одинакова по всей длине рукава, поэтому:
РпР5 = Л,Л5 = ММ5 = 3,0 — 4,0 см.
Через точки Р5, Л5, Ms проводят плавную кривую до пересечения
внизу с линией низа в точке M5i и вверху с линией оката в точке P5i-
Линия Psi, Р5, Л5, М5, M5i — линия переднего шва. Эта же линия является
передней линией нижней части рукава.
Линию локтевого шва располагают вправо от линии локтевого
переката Рл, Л2, М2 на расстоянии, равном ширине локтевого переката.
Ширина локтевого переката неодинакова по длине рукава: вверху рукава она
больше, внизу — меньше:
РлР4= 1,0 —6,0 см
M2Mi = 0 — 2,0 см — по горизонтали
Меньшие значения локтевого переката используют в случаях, когда
изделие будет изготовляться из материалов, плохо поддающихся влажно-
тепловой обработке.
Точки Р4М4 соединяют прямой, которая пересекает линию оката в
точке P4h линию локтя в точке Л4. Линию локтевого шва оформляют
плавной кривой через точки P4iM4 с выпуклостью по линии локтя
ЛА1 = ЛгЛ3 = 1,0 — 1,5 см.
Линия Р41, Л^ь М4 — линия локтевого шва. Она же является задней
линией нижней части рукава.
После нахождения местоположения линий переднего и заднего шва
проводят развертывание относительно линий переднего и заднего
переката. При этом определяют положение передней и задней линий верхней
части рукава.
Положение передней линии верхней части рукава находят,
развертывая участок Р5, Г, Рп, Л[, М, MSi, Л5, Р5 направо от линии переднего
переката.
РпР! = РпР5
74

Р,
Рис. 3.23
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с верхним и нижним
швами.
75

ММ3 = MMS
Точки Pi, Ли, М3 соединяют плавной кривой, продолжая ее вверх
через точку Pi на расстояние, равное отрезку
Р.Рп = PsP5i
И ВНИЗ ДО ТОЧКИ Мз!
М3М31 = M5MSI
Для правильного оформления развернутой линии оката находят
положение вспомогательной точки 8\
Рп8' = Рп8
Плавной кривой соединяют точки Г, 8*, Рм
Линия Рц, Р„ Лц, Мз, Мз1 — передняя линия верхней части рукава.
Для определения задней линии верхней части рукава разворачивают
участок Р, P4i, Л4|, Н», М2, Л3, Рл, Р"з относительно линии локтевого
переката Рл, Л3, М2 и влево от нее.
аР4. = аР21
бРл = РлР2
Л3Л41 = Л>Л42
М2М4 = М2М4,
Соединяют плавной кривой точки P>i, P2, Л«, М*|. Это задняя линия
верхней части рукава.
Точки P2i и Р'3 плавно соединяют между собой кривой, аналогичной
кривой РР41 (рис. 3.24). -
Контроль правильности построения чертежа рукава проводят,
проверяя сопряжения срезов рукава по всем линиям: оката, низа, передней,
локтевой. Для этого на отдельный лист с чертежа конструкции переводят
контуры рукава, а затем аккуратно вырезают его. Закрывают вытачки и
укладывают встык срезы по передней и локтевой линиям. Сначала
проверяют ширину рукава на уровне высоты оката, по линиям локтя, низа,
измеряя эти участки металлической линейкой, проверяют длину рукава.
Измеренные величины должны совпадать с расчетными (рис.3.17.)
Затем проверяют сопряжения срезов по линии шва, по линии оката
рукава, по линии низа. Обнаруженные отклонения исправляют
выравниванием линий (рис. 3.18).
Расчет для построения чертежа основы конструкции втачного рукава
к платью полуприлегающего силуэта на фигуру 164 — 96 — 100
представлен в табл. 3.10 и на рис. 3.21, 3.22.
Исходны данные для построения:
Оп = 29,7 см
Др = 55,0 см
Шр внизу = 10,0 см
Поп = 6,0 см
Дпр = 47,3 см — с чертежа основы конструкции изделия (черт. 3.15)
Вок = OOt (с чертежа основы конструкции изделия) — 2,0 см = 18,7 — 2,0
= 16, 7 см.
расчет ширины рукава.
76

л<
Рис. 3.24
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава с передним и локтевым
швами
77

Шрук = A, 25 (Цпр + Ппос) - 1,6 Вок - 1,8)/2 = A,25 D7, 3 + 47,3
0,08) - 1, 6 16, 7 - 1, 8)/2 = 35, 2 = 17, 7 см
Шрук = (Оп + Поп)/2 = B9,7 + 6,0)/2 = 35,7/2 = 17, 8 см
Принимаем Шрук = 17, 8 см
Таблица 3.10
Пример расчета для построения чертежа втачного рукава
Отрезок
перемещения
Расчетная формула ¦ расчет
отрезка,
см
Построение сели чертежа
снсь
OiPn - OiPn
PnOj - РлО4
ОзМ
О>Л
MMi
MiM2
вверх по
вертикали
вправо и влево по
горизонтали
вверх по
вертикали
вниз по
вертикали
вниз по
вертикали
влево по
горизонтали
вниз по
вертикали
ОгО2 - Вок
О1Рп-О1Рл-Шрук/2» 17,8/2
РпОз - РлО4 - O1Q2 - Вок
ОзМ - Др - A,0 -1,5) - 55,0 - 1,0
ОзЛ - (ОзМ/2) + 3,0 - E4,0 /2) + 3,0 - 27,0
+3,0
MMi» Шрвнизу
М»М2 - 1.5 - 2,5
16,7
16,7
54,0
30,0
10,0
2.0
Построение чертежа освовы ружш
Рп1
1-11
РлРз
РзРз1
ОзО5
О2О6
О52
о6з
1-111
вверх по
вертикали
вправо по
горизонтали
вверх по
вертикали
влево по
горизонтали
влево по
горизонтали
влево по
горизонтали
вниз по
биссектрисе
вниз по
биссектрисе
влево по
горизонтали
Pnl e TiFU (с чертежа основы изделия)
1-11«0,5
РлРЗ * ППз (с чертежа основы изделия)
РзРз1 - 0,5
OjOs - (O2Q, / 2) - 2,0 - (8.9/2) - 2,0
О2Об~02О4/2 = 8,9/2
Os2- 2,0 - 2,5
ОбЗ -1,0-2,0
l-lu=l-ll-0,5
6,8
0,5
8,9
0,5
2.45
4.45
2.5
2.0
0.5
78

Отрезок
РзРз11
РпГ2
Рп8
Рз|14
4-5
JUIi
Л3Л3
ffuiDMjmn№
перемещевяя
вправо по
горизонтали
влево по
горизонтали
вверх по
биссетрисс угла
по прямой РзиГ2
вниз по
перпендикуляру к
Рз11Г2.
влево по
горизонтали
влево по
горизонтали
Расчетная формула и расчет
РзРз11-РзРз!~О,5
РпГ2 " (rtr4 - с чертежа основы изделия /
2) + A-11) * A3,5/2) + 0,5 - 6,75+0,5
Рп8 ^ Г+2 (с чертежа основы изделия) + A-
I1)- 2,8 + 0.5
Рз114-4Г2«Рз11Г2/2
4-5 -1.0-2,0
ЛЛ1 - 0,7-1,0
Л2Л3 - 0,5 -1,5
см
0,5
7,25
3,3
1,5
0,7
1,0
Построение чертежа жовструпщв одношовного рукава |
Л1Л2,
ММП
PnPi
Л,Л22
ММз
м3м31
Рпв1
РлР2
М2М4
ЛЗЛ42
Р216
6-7
влево по
горизонтали
влево по ММг
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вниз по
вертикали
вправо по
биссектрисе
влево по
вертикали
влево по
вертикали
по линии
М2М42 ± М2Л3
налинии
Л3Л42 J- МгЛз
на линии Р21Р31
на линии 6-7 ±
P2i6
OiPn*OiPn-PnPn/2
Л,П21-ЛЛз/2
ММц« ММг/2
РпР| - OiPn
Л1Л22 = Л!Л21
ММ3 s MM,,
М3Мз, - 0,5
РП81 - Рп8
РлР2 - PnOi
ЛзЛч! - ЛзЛ21
М2М4-М2Мп
Л3Л42-Л3Л41-Л3Л21
P2i6-P2iF3/2
6-7=1,0-1,5
0,5
1,0
79

Вопросы для самопроверки.
1. В чем состоит сложность построения оката втачного рукава?
2. Какие исходные данные необходимы для построения втачного рукава ?
3. Какие данные необходимо использовать с чертежа основы изделия для
построения чертежа основы втачного рукава?
4. Как определяют высоту оката рукава?
5. Как определяют ширину рукава на уровне высоты оката?
6. Какие данные используют для построения базисной сетки чертежа втачного
рукава?
7. Как называют линии, составляющие базисную сетку чертежа втачного
рукава?
8. Как строят линию оката рукава? Какие дополнительные точки необходимы
для ее построения ?
9. Как строят линии переднего и локтевого перекатов рукава ?
10. По какому принципу строят чертежи конструкций рукавов с одним, двумя
швами?
11. Как строят одношовный рукав?
12. Как строят двухшовный рукав с верхним и нижним швами?
13. Как строят двухшовный рукав с передним и локтевым швами ?
14. Как проводят контроль выполненных чертежей? Какие параметры рукава
проверяют ?
3.3.3 Построение чертежей воротников
Воротником называют деталь плечевых изделий, расположенную у
основания шеи человека. Воротник может закрывать шею полностью или
частично или не закрывать вовсе, располагаясь плоско на плечах, груди,
спине. Воротники имеют самую разнообразную форму концов и отлета.
Конструктивно воротник связан с изделием только линией
втачивания, длина которой равна длине горловины полочки и спинки. Для
конструирования воротников, кроме численного значения длины линии
втачивания, необходимо знать величину подъема середины воротника,
которая влияет на кривизну линии втачивания. В свою очередь, кривизна
линии втачивания напрямую характеризует степень прилегания
воротника к шее: чем менее изогнута линия втачивания, тем более воротник
прилегает к шее; прямая линия втачивания обеспечивает максимальное
прилегание воротника к шее.
По принципу конструктивного построения воротники подразделяют
на:
— отложные воротники для изделий с застежкой доверху;
— воротники-стойки для изделий с застежкой доверху;
— отложные воротники для изделий с лацканами;
— гогосколежащие воротники.
Построение чертежа конструкции отложного воротника для изделий с
застежкой доверху.
Исходными данными для построения чертежа конструкции
отложных воротников являются:
— длина линии горловины полочки и спинки / горл.
— величины подъема середины воротника.
80

Рис. 3.25
Чертеж конструкции отложного воротника
отстающего от шеи.
Длину линии гор-
ловины полочки и
спинки определяют
по чертежу основы
конструкции изделия
измерением
металлической линейкой,
поставленной на ребро.
Величину
подъема середины
воротника выбирают в
зависимости от модели
по степени
прилегания воротника к шее.
Эта величина равна:
1, 5 — 3, 0 см —
для воротников с
плотным прилеганием к шее;
4,0 — 6,0 см — для воротников со средним прилеганием;
7,0 — 12,0 см — для воротников, отстающих от шеи.
Построение чертежа отложных воротников состоит из двух этапов:
построение линии втачивания воротника; построение концов и отлета
воротника.
При построении линии втачивания строят прямой угол с вершиной в
точке О. Вверх по вертикали откладывают отрезок ОВ равный величине
подъема середины воротника. Из точки В на горизонтальной стороне
прямого угла делают засечку радиусом равным ВА, величина которого
определяется как: ВА = /горл. ~ а, где а = @,5 — 1,5) см — поправочный
коэффициент, величина которого зависит от степени кривизны линии
втачивания воротника: меньшие значения поправочного коэффициента
используют при прямой линии втачивания воротника: большие значения
— для изогнутой линии втачивания.
Точки А и В соединяют прямой, на ее середине восстанавливают
перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 1 — 2 = 1,0 — 2,5 см —
в зависимости от величины ОВ.
Линию втачивания воротника ВА оформляют плавной кривой,
соединяя точки В, 2, А (рис. 3.25).
Если воротник имеет небольшую величину подъема середины
воротника (до 3,0 см), то линию втачивания воротника оформляют выпукло-
вогнутой линией с небольшой выпуклостью к концам воротника. Дяя
этого линию ВА делят на три части:
АА, = Вв = АВ/3
Отрезок AAj делят пополам:
Аа = АА./2
Из точек в и а проводят перпендикуляры к линии ВА, на которых
откладывают отрезки:
81

= 0,2 — 0,3 см
— вниз от линии ВА
BBi = 0,4 — 0,5 см
— вверх от линии ВА
Линию
втачивания воротника
оформляют плавной
линией, соединяя точки
В, в,, А,, а1э А (рис.
3.26).
Построение
отлета и концов
воротника проводят в полном
Рис. 3.26 соответствии с моде-
Чертеж конструкции отложного воротника с плотным лью. Определяют ши-
прилеганием к шее рину воротника
посередине и
откладывают эту величину по вертикали от точки В:
ВВ2 = 8,0 — 14,0 см — линия середины воротника
Через точку А проводят перпендикуляр к линии ОА. На нем
откладывают отрезок, характеризующий ширину воротника у концов воротника.
Для среднего решения этот отрезок равен:
+ АА3 = ВВа + 1,0
Величина выступа у конца воротника равна отрезку А3А4,
проведенному по горизонтали из точки А3:
АзАч = 4,0 — 5,0 см.
Соединяют прямой точки В: и А«, на ее середине восстанавливают
перпендикуляр, на котором откладывают отрезок равный АоА--
ВзАе = (В2А4)/2;
АбА7= 1,0— 1,5 см
Линию отлета воротника оформляют плавной кривой, проходящей
через точки В2, А7, А*. Линию конца воротника проводят, соединяя
прямой точки А и А».
При оформлении линий втачивания и отлета воротника следует
следить за тем, чтобы эти линии были перпендикулярны линии середины
воротника.
Для того, чтобы добиться более четкой формы воротника в области
втачивания, на чертеже конструкции воротника конкретизируют стойку,
либо выделяют стойку в отдельную подкройную деталь. При неотрезной
стойке построение воротника выполняют следующим образом (черт. 3.27).
Строят линию втачивания воротника и линию стойки. Для этого на
вертикальной стороне прямого угла с центром в точке 0 откладывают
отрезок ОВ равный высоте подъема середины воротника.
ОВ = 2,0 см
От точки В вверх по вертикали откладывают высоту стойки
! = 3,0 — 3,5 см.
82

в
о
Рис 3.27
Чертеж конструкции воротника с неотрезной стойкой
При этом
ширина воротника
посередине равна
отрезку ВВ2
ВВ2 = 8,0 -
10,0 см
На
горизонтальной стороне
прямого угла
делают засечку из
точки В радиусом
равным ВА.
ВА = / горл. —
0,5
На этой же
горизонтали
определяют
положение
вспомогательной точки А, АА, = ОА/3
На вертикали из точки А откладывают отрезок АА2
АА2 = 1 см.
Точка А2 — точка уступа.
Линию втачивания воротника оформляют выпукло-вогнутой
линией, проходящей через точки В, Аь А2. Линию стойки воротника
оформляют плавной выпуклой линией, соединяя точки В, и А2. Линии отлета
и конца воротника оформляют по модели.
При отрезной стойке воротник строят по той же схеме, что и
отложной воротник (черт. 3.28).
Высота подъема середины воротника
ОВ = 7,0 — 8,0 см
Длина линии втачивания воротника
ВА = Аюрл. — 1,0 см
Прогиб линии втачивания воротника размещают посередине отрезка
ВА
В1 = ВА/2;
Величина прогиба 1-2 равна:
1-2 = 1,5 см
Ширина середины воротника сзади
ВВ, = 6,0 - 8,0 см
Линии отлета и концов воротника выполняют в соответствии с
моделью. Чертеж воротника дополняют построением стойки воротника. Стойку
воротника выполняют на том же чертеже воротника. Линия притачивания
стойки к воротнику является вогнутой кривой. Величина вогнутости стойки
равна величине выпуклости линии втачивания воротника:
1-2= 1-3= 1,5 см
83

Средняя линия стойки
Средняя линия воротника
Отлет воротника
воротника
Линия
притачивания
стойки к
воротнику
Линия
стойки Воротника в
горловину изделия
Рис. 3.28
Чертеж конструкции воротника с отрезной стойкой
Линию притачивания стойки к воротнику оформляют вогнутой
кривой, соединяя точки В, 3, А.
Ширину (высоту) стойки откладывают от линии притачивания
стойки к воротнику: в точке В — под прямым углом к линии ВА; в точке А —
вертикально вниз на продолжении прямой ААз:
ВВ,=АА2 = 2,5-4,0см
Линию втачивания стойки в горловину изделия проводят
параллельно линии притачивания стойки к воротнику через точки В, и А2.
Концы стойки оформляют по модели. Если концы стойки заходят
друг на друга, то их направление в конструкции не совпадает с
направлением самой стойки. В этом случае припуск на заход строят по
горизонтали ОА; величина захода составляет 2,5 — 3,0 см.
Построение чертежа конструкции воротника-стойки для изделий
с застежкой доверху.
Для таких воротников, также как для отложных, конструктивное
значение имеет линия втачивания в горловину. Когда эта линия оформлена
прямой, воротник имеет вертикальное положение. При оформлении
этой линии выпуклой кривой воротник-стойка, прилегая к шее, имеет
наклонное положение. Если линия втачивания имеет вид вогнутой
кривой, то такой воротник имеет вид воронки, и его верхний край отстает от
шеи (рис.3.29).

в
AAr=tt0cn
в,
в'
в
АА, ~J,Q + 6,
86'' 8,0+f0,0 см
в)
Рис. 3.29
Схемы чертежей
воротников-стоек и
соответствующие им формы
готовых воротников:
а) вертикальная стойка;
б) наклонная стойка;
в) воротник-воронка.
Построение чертежа начинают с построения прямого угла в точке А
(рис. 3.30).
Вверх от точки А откладывают величину подъема стойки. Среднее
значение этой величины составляет
АА, = 3,0 — 4,0 см
Длина горловины изделия откладывается по линии AiB, где точка В
есть засечка циркулем на горизонтали АВ.
А^ = /горл. — @,2 — 1,0)
Линия втачивания стойки А, В
оформляется плавной выпуклой
кривой. Ширина стойки
откладывается от линии втачивания: вверх
от точки В и на перпендикуляре к
линии ВА от точки А,
AiA2 - ВВ, = 3,0 — 6,0 см.
Влево от точки А2 по гориэон-
Рис. 3.30
тали откладывают отрезок А2А3
А2А3 = 2,0 см
Чертеж конструкции наклонного ворот- Верхний край стойки офор-
ника-стойки мляют по модели.
Построение чертежа конструкции отложного воротника для изделий с
лацканами.
Конструкцию воротников такого типа разрабатывают на чертеже
основы конструкции изделия, а точнее на чертеже горловины полочки.
Форму горловины предварительно корректируют согласно модели. На
чертеже спинки измеряют длину горловины спинки — / горл, спинки.
85

Существенным конструктивным элементом, влияющим на форму
отложных воротников для изделий с лацканами, как и в случаях с
другими воротниками, является конфигурация линии втачивания воротника в
горловину. В свою очередь, форма этой линии зависит от высоты стойки
воротника и положения линии перегиба лацкана.
Численное значение высоты стойки выбирают в интервале 2,0 — 3,5
см в зависимости от проектируемой формы воротника. Чем больше
величина высоты стойки, тем более строгим и прилегающим к шее является
воротник. При меньших значениях высоты стойки воротник имеет
мягкую форму и отставание от шеи. Высоту стойки откладывают вправо от
точки А* на продолжении плечевой линии полочки:
АгЗ = 2,0 — 3,5 см — высота стойки.
Положение линии перегиба лацкана определяет прямая, проходящая
через точки ЗиЛ. Точка Л — нижний конец линии перегиба лацкана
расположена на линии борта на 0,5 — 1,0 см выше уровня верхней петли
застежки. Положение точки Л также влияет на форму воротника: при
одной и той же высоте стойки более высокое положение верхней петли
позволяет получать более мягкую форму воротника.
ЛЗ — линия перегиба лацкана
Построение чертежа начинают с определения положения и
конфигурации линии втачивания воротника (рис. 3.31).
Проводят вспомогательную прямую, касательную к линии
горловины полочки и параллельную линии перегиба лацкана:
точка Ф4 — точка касания
0,540
прямой Ф4Ф5 к линии
горловины;
точка Ф5 — точка
пересечения касательной с плечевой
линией.
Ф4Ф5 //ЛЗ.
Вверх от точки Ф5 на
продолжении линии Ф4Ф5 откладывают
отрезок
Ф5З1 = /горл, спинки +0,5
Из точки Ф4 как из центра
влево от точки 3! проводят дугу
радиусом равным Ф43,. На дуге
откладывают отрезок 3,32,
который равен:
= 1,0 — 8,0 см
Рис. 3.31
Чертеж конструкции отложного
воротника для изделий с лацканами
86

Величина отрезка 3L32 определяет направление наклона линии
втачивания воротника, что, в свою очередь, влияет на форму воротника:
3i32 = 1,0 — 3,0 см — для воротников строгих форм с высокой
стойкой;
3,32 = 3,5 — 8,0 см — для воротников плоских форм с невысокой
стойкой.
Из точки 32 проводят касательную к линии горловины. Соединяют
плавной кривой точки 32, А*, А7 с прогибом в 0,5 — 0,7 см посередине
касательной прямой. Эта линия втачивания воротника. Она может быть
оформлена как выпуклой, так и вогнутой кривой. Передние участки
линии втачивания воротника совпадают, как правило, с линией
горловины полочки.
Для построения линий отлета и конца воротника, находят ширину
воротника посередине. Для этого из точки 32 к линии втачивания
воротника восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают ширину
воротника посередине:
3234 = 7,0 — 12,0 см.
На этом же перпендикуляре откладывают высоту стойки:
323? = 2,5 — 4,0 см.
Через точку 32 плавной кривой проводят линию перегиба стойки,
плавно переводя ее в линию перегиба лацкана. Ширина стойки на уровне
плечевой линии равна ширине стойки посередине воротника. Линии
отлета, конца воротника, так же как и линию уступа лацкана оформляют
по модели.
Дтя уменьшения оттяжки воротника по отлету увеличивают длину
отлета воротника на 0,5—1,0 см.
На воротниках такого типа вдоль линии втачивания существует
конструктивный участок между концом воротника (точка А?) и линией
перегиба лацкана. Этот участок называют раскепом. Раскеп может быть
небольшим @,5 — 2,5 см), средним C,0 — 5,0 см), большим E,0 — 8,0 см)
и зависит от модели.
Построение чертежа конструкции плосколежащего воротника.
Плосколежаший, или подкройной, воротник строят на чертеже
спинки и полочки. Для этого чертежи спинки и полочки совмещают по
плечевой линии так, чтобы совпали верхние точки плечевых линий, а
нижние точки плечевых линий зашли друг на друга на 1,0 — 3,0 см (рис.
3.32). При этом вытачки в плечевых линиях должны быть закрыты.
Линия втачивания воротника повторяет линию горловины спинки и
полочки. Линии отлета, конца воротника оформляют по модели. Контроль
правильности чертежа осуществляют проверяя плавность линий
втачивания и отлета воротника по средней линии (рис. 3.24). Допущенные
отклонения исправляют по лекалу.
Вопросы для самопроверки.
7. Что называют воротником ?
2. Как называют воротники, подразделяя их по принципу конструктивного
построения ?
87

Рис. 3.32
Чертеж конструкции плосколежащего воротника
3. Какой параметр воротника существенно влияет на его форму?
4. Как форма линии втачивания воротника влияет на форму воротника ?
5. Какие исходные данные необходимы для построения отложных воротников?
6. Как величина подъема середины воротника влияет на его форму?
7. В чем сущность построения чертежа отложного воротника ?
8. Каковы особенности построения отложных воротников со стойкой
неотрезной? отрезной?
9. В чем заключаются особенности построения воротника-стойки?
10. Каковы особенности построения отложных воротников для изделий с
лацканами?
11. От чего зависит положение линии перегиба лацкана ?
12. Какие параметры отложного воротника для изделий с лацканами влияют на
степень его прилегания к шее?
13. Как строят линию втачивания отложного воротника для изделий с
лацканами?
14. Что такоераскеп воротника?Каким он бывает?
15. В чем сущность построения чертежей плосколежащих воротников?

3.4 Построение чертежей конструкций изделий
различных покроев
3.4.1 Особенности конструирования изделий с рукавами
рубашечного покроя
Этот покрой отличается углубленной проймой, удлиненной линией
плеча, распшренным рукавом с уменьшенной высотой оката.
Конструкцию изделия строят на чертеже основы изделия с втачным рукавом с
использованием тех же измерений и прибавок в соответствии с видом
изделия. Прибавка на свободное облегание на уровне груди Пг для платья
— больше 5,0 см; для пальто — больше 10,0 см. Прибавка на свободу
проймы по глубине Пспр — минимальная. Вершину боковой линии
размещают посередине проймы:
Г\Г2 = Г2Г4 (рис. 3.33).
При построении чертежа спинки вносят следующие изменения.
Среднюю линию спинки не отводят.
Вытачку в плечевом шве не строят или переводят ее в горловину
спинки.
Удлиняют линию плеча на 0,5-6,0 см:
Рис. 3.33
Построение чертежа основы изделия с рубашечным покроем рукава
89

Рис. 3.34
Построение
чертежа
конструкции
рубашечного рукава
ПЛн = 0,5-6,0 см — в зависимости от модели.
Переводят плечевой шов в сторону полочки на 1,0-2,0 см.
А2А'2 = ПпП'и = 1,0-2,0 см.
Дополнительно углубляют пройму на 2,0 см и более — до линии
талии.
Г|Гц = Г4Г41 — по модели от 2,0 см и до линии талии.
Точку Пз не перемешают. Расширяют спинку на уровне задней
надсечки.
П3П31 = 0,75-1,5 см
Расширяют спинку под проймой на 1,0-1,5 см:
Г2Г21 = 1,0-1,5 см
Линию проймы спинки проводят через точки П'п, П31, Г2\ оформляя
ее плавной кривой. Боковую линию проводят через точку Г21 до линии
низа изделия.
Построение чертежа полочки проводят учитывая следующее.
Уменьшают раствор нагрудной вытачки на 2,0-3,0 см:
АД, = 2(Сгп - Сгг)
Удлиняют плечевую линию и переводят ее в сторону полочки:
П5П51 = П,П„
П5,П'51 = АА'9 = А4А4, = ПП1Г |,
Расширяют полочку на уровне передней надсечки на 0,75-1,5 см
90

= П3П31 =0,75-1,5 см
Расширяют полочку под проймой:
Г2Г22 = Г2Г21 = 1, 0-1, 5 см
Линию проймы полочки проводят через точки ГГ5ь Пб1, Г22,
оформляя ее плавной кривой. Боковую линию проводят через точку Гя до
линии низа. Рукава для изделий с углубленной проймой строят по
упрощенной схеме. При этом учитывают, что рукава имеют большую ширину
и уменьшенную высоту оката — до 3,0-14,0 см. Кроме того, посадка
рукава имеет минимальную величину, иногда даже отрицательную.
При построении чертежа рукава (рис. 3.34) проводят две взаимнопер-
пендикулярные линии с пересечением в точке О,. Высоту оката OtO2
откладывают от точки О{ по вертикали вверх.
0^2 = 3,0-14,0 см
Высоту оката выбирают в зависимости от формы изделия и величины
углубления проймы (см. табл. 3.11).
Таблица 3.11.
Численные значения высоты оката рубашечного рукава.
Форма нзделня
мягкая объемная
средний объем
маленький объем
Величина углубления проймы
от 4,0 до линии талии
4.0-9.0
2.0-4.0
Высота окжтж ружиа, см
3.0-7,0
8.0-11,0
12,0-14.0
Из точки О2 на горизонтали делают засечки радиусом, равным
половине суммарной длины проймы полочки и спинки с чертежа основы
изделия рубашечного покроя.
O2Oj = O2P2 = Дпр/2, где Дпр — суммарная длина проймы полочки и
спинки.
Передний и локтевой перекаты определяются точками Рп и Рл:
О,Рп = О1Рл = О,Р1/2
Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают перпендикуляры. На них
определяют положение точек Рч и 1.
Pnl = O1O2/2 — при высоте оката до 10,0 см,
Pnl = O1O2/2 + 0,5 — при высоте оката 10,0 см и более.
РлРз = Pnl + 1,0
Точки Р3 и 1 соединяют прямыми с точками О2 и Р2 и О2 и Pi
соответственно.
Определяют положение точек 2, 3, 4, 6,
О22 = О21/2; О23 = О2Р3/2; Р,4 = Pi 1/2; Р26 = Р2Р3/2
Определяют положение вспомогательных точек для построения
линии оката рукава. Для этого в точках 2, 3,4, 6 восстанавливают
перпендикуляры: от точек 2 и 3 — вверх; от точек 4 и 6 — вниз. На них
откладывают отрезки:
2 - 21 = 3 - З1 = 0,5-1,5 см; 4-5=0,1 • О,О2; 6-7=D-5)/2
91

Линию оката рукава проводят через точки Р2, 7, Р3, 3', О2, 2\\, 5, ?{
плавной кривой.
Длину оката рукава уточняют по длине проймы изделия с учетом
величины посадки рукава, которая равна Ппос + 1,0-2,0 см.
От точки О2 вниз по вертикали откладывают длину рукава:
О2М = Др
По горизонтали от точки М вправо и влево откладывают ширину
рукава внизу, соответствующую модели:
MMi = ММ2 = Шр внизу — по модели
Величина прогибов линии низа 1,0-1,5 см.
Передняя и локтевая линии рукава соответствуют прямым MjP, и
М2Р2. Эти линии могут быть оформлены с прогибом. Для оформления
прогиба строят вспомогательные линии Mi P'i и М2 Р% , где Р, ?\ = Р2Р\
= 2,0-5,0 см.
3.4.2 Особенности построения чертежей конструкции изделия с
рукавами покроя реглан
Отличительной чертой этого покроя является незамкнутая линия
проймы, идущая от линии горловины, и рукав, цельнокроенный с
плечевой частью изделия. Линия проймы может иметь различную форму и
разную глубину. Рукава — одно-, двух— и трехшовные.
Конструкцию изделия строят на чертеже основы изделия с втачным
рукавом с использованием тех же измерений и прибавок. По сравнению
с изделием с втачными рукавами уточняют величины некоторых
прибавок.
Прибавку на свободное облегание по линии груди Пг увеличивают на
1,0-2,0 см и эту дополнительную величину распределяют равномерно
между всеми участками базисной сетки чертежа. Прибавку на свободу
проймы по глубине Пспр увеличивают на 1,0 см, а прибавку к обхвату
плеча Поп — на 2,0 см. Вершину боковой линии размещают посередине
проймы: TiT2 — Г2Г4 (рис. 3.35).
Построение чертежа спинки отличается следующими
особенностями.
Увеличивают длину средней линии:
АА' = 0,5 — для легкого платья
АА' = 1,0 — для верхней одежды, где точка А1 — середина горловины
спинки.
При наличии среднего шва спинки в нем строят вытачку, раствор
который учитывают при расчете шириной горловины спинки.
АоА2 = Сш/3 + Пшг + раствор вытачки, где раствор вытачки равен
0,5-1,5 см.
Длину плечевой лини проектируют без учета раствора вытачки.
А2П! = Шп + посадка
Строят нижнюю часть проймы, соединяя плавной кривой точки П3,
1,Г2.
92

flJ
Рис. 3.35
Построение чертежа изделия с рукавом реглан
93

Г,П3 = 1ЪГ,/3 + 2,0
ГМ= 0,2 Г,Г4 + @,7-1,0)
Строят верхнюю часть проймы спинки, уточняя положение плечевой
линии, которую перемещают вверх. Для этого на перпендикулярах
восстановленных в точках А2 и FIi откладывают отрезки:
А2А'2 = 0,7 см; П,Пи = 1,0-1,5 см — для легкого платья
АгА'г = 1,0 см; П,П,1 = 1,5-2,0 — для верхней одежды
Линию горловины продлевают вверх до точки А'2, а точки А'2 и ГГц
соединяют прямой.
Определяют положение верхней точки проймы спинки — точка А2|.
Для этого от точки А'2 вниз по линии горловины откладывают:
A2A2i = 0-5,0 см.
Из точки A2i проводят касательную к нижней части проймы спинки,
которая пересекает вертикаль Fi в точке П31.
Строят вспомогательную точку 6 для оформления линии проймы
спинки:
А2,5 = A21n3i/2 ; 5-6 = 0-3,0 см.
Линию проймы спинки проводят через точки: А21, 6, П31, 1, Г2.
При построении чертежа полочки нагрудную вытачку переводят в
линию горловины полочки.
Из точки Аз вниз по линии горловины откладывают отрезок ААн,
определяющий положение верхней точки проймы полочки.
А9А91=А4А41=0-7,0
Нижнюю часть проймы полочки строят так же как в изделии с
втачным рукавом
1^=0,21^X0,2-0,5)
Из точки А*» проводят касательную к нижней части проймы полочки,
которая пересекает вертикаль Г4 в точке Шь Строят вспомогательную
точку 4 для оформления линии проймы полочки.
А9,3=А91Пб,/2; 3-4=0-3,0 см
Линию проймы полочки проводят через точки A)i,4,2,rY
Построение чертежа конструкции рукава выполняют на чертежах
полочки и спинки для лучшего сопряжения рукава с проймой изделия. Как
и в случае с втачными рукавами, определяющими исходными данными
для конструирования рукава реглан, наряду с измерениями и
прибавками, являются высота оката и ширина рукава.
Высоту оката определяет вертикальный диаметр незамкнутой
проймы с чертежа изделия, т. е. отрезок OiO2:
О,О2 = Od — ОО2,
где ОО2 = 2,0 см — для маленьких и средних размеров одежды;
ОО2 = 1,5 см — для больших размеров одежды.
При необходимости по модели высоту оката увеличивают на 0,5-1,0
см. В процессе изготовления верхние срезы такого рукава в области точки
П должны припосаживаться и сутюживаться.
Ширину рукава определяют по известной формуле:
94

Шрук = (On + Поп)/2;
Ширина рукава реглан, как правило, на 1,0-2,0 см шире втачного
рукава изделия одного и того же силуэта.
Построение чертежа конструкции передней части рукава проводят в
следующей последовательности (рис. 3.36).
Определяют положение линии ширины рукава под проймой. Для
этого прямой линией соединяют точки А> и А*. Из точки IU на этой
прямой делают засечку радиусом равным ПбГ4, получают точку О3:
Рис. 3.36
Построение чертежа конструкции передней части рукава реглан
95

Из точки ns радиусом равным высоте оката О,О2 внизу проводят дугу
окружности. Из точки О3 к этой дуге окружности проводят касательную,
которая и является искомой линией ширины рукава под проймой.
Определяют положение линии переднего переката на передней
половине рукава. Для этого из точки Пб опускают перпендикуляр на линию
ширины рукава под проймой и продолжают ее вниз. Точку пересечения
обозначают точкой Рп.
Определяют половину ширины передней половинки рукава под
проймой. Влево от точки Рп откладывают отрезок РпОп, который равен:
Рп О„ = Шрук/2 - 1,0
Точка Оц определяет положение верхней линии передней половинки
рукава. Через точку Ом вверх и вниз проводят перпендикуляр к линии Рп
Оп. Вниз от точки О,, откладывают отрезок ОцМ:
ОцМ = Др — Вок
Определяют положение линии локтя:
О„Л = Др/2 + 3, 0 — Вок
Из точек Л и М вправо проводят перпендикуляры к линии ОцМ. Их
пересечение с линией ГЦРп обозначают точками Л, и М,.
Влево от точки Mt откладывают отрезок MiM2:
MiM2 = Шр внизу/2 — 0, 5
Точки Оц и М2 соединяют прямой. Точку пересечения с линией локтя
обозначают Л'. Верхний срез передней половины рукава оформляют
плавной линией через точки А$, П5, Оп, Л\ М>.
Определяют положение нижней линии передней части рукава,
развертывая рукав по линии переднего переката:
РпР, = РпО„
Нижнюю линию передней части рукава проводят, соединяя точки Рь
Л3, М3. Для определения положения верхней точки нижней линии
передней части рукава — точки Рп, в точке Рп восстанавливают перпендикуляр
к линии РпЛ2. Пересечения этого перпендикуляра с линией РД?
обозначают точкой Гц.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной линией
через точки М2 и М3 с прогибом посередине, равным 0,7-1,0 см:
M,Mn = 0,7-1,0.
Для оформления линии проймы передней части рукава, находят
положение вспомогательных точек Р'п, TU2 и 2'. Влево от точки Pi по линии
ширины рукава под проймой откладывают отрезок:
Р1Р'п = Г2Г4+@,5-1,0)
Из точки Р'п вверх восстанавливают перпендикуляр к линии ширины
рукава под проймой PiOn до пересечения с перпендикуляром из точки
Пб, проведенном к линии П^Рп. Точку пересечения перпендикуляров
обозначают точкой П^-
Положение точки 2', лежащей на биссектрисе угла ГЦ2, Рп, Pi
определяется отрезком Р'п2', который равен:
96

Р'п2' = ГУ + @,3-0,5).
Линию проймы передней части рукава оформляют плавной кривой,
проходящей через точки A>i, П62, 2', Ри.
Построение чертежа конструкции задней части рукава (рис. 3.37)
проводят по тому же принципу, что и построение передней части рукава.
Сначала находят положение линий ширины рукава под проймой, для
чего на прямой, соединяющей точки А'2 и П3 откладывают отрезок:
П3О4 = П3Г,.
Из точки О4 к дуге окружности, проведенной из точки Пп радиусом,
равным высоте оката, проводят касательную. Эта линия и является
линией ширины задней части рукава под проймой. Находят положение
линии локтевого переката задней части рукава. Для этого из точки П3
опускают перпендикуляр на линию ширины под проймой задней части
рукава. Точку пересечения обозначают Рл. Для определения положения
верхней линии от точки Рл вправо на линии ширины рукава под проймой
откладывают отрезок РлО^:
РлО12 = Шрук/2 + 1,0
Через точку О12 проводят перпендикуляр к линии РлО^, на нем
откладывают отрезки, определяющие положение линии низа рукава и
линии локтя:
12 4~ ^ }— с чертежа передней части рукава
VJ12JJ.4 — ^1Н1
Из точек М4 и Лд проводят перпендикуляры к линии О!2М4.
М4М5 = ММ2 — с чертежа передней части рукава.
Точки Oi2 и М5 соединяют прямой. Верхнюю линию задней части
рукава оформляют плавной линией через точки А'2, Пп, О12, М5.
Влево от точки М5 откладывают ширину задней части рукава внизу:
М5Мб = Шр внизу/2 + 0,5
Точки Ме и Рл соединяют прямой. Ее пересечение с линией локтя
обозначают точкой Л5. Прогиб локтевого переката:
Л5Л5, = 0,5-1,0см
Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Л5ь Мб.
Величина скоса низа рукава на линии локтевого переката равна:
МбМб! = 1,0-1,5 см.
Построение нижней линии задней части рукава осуществляют
развертыванием по линии локтевого переката.
РлР2 = РлО12
Мб|М7 = ИпМ5 — на перпендикуляре к линии Л51
Нижняя линия задней части рукава оформляется линией,
проходящей через точки Р2, Лб, М7. Верхнюю точку этой линии определяет точка
Р2|, лежащая на пересечении перпендикуляра, восстановленного в точке
Рл к линии локтевого переката Рл Л51, с нижней линией рукава.
На нижней линии рукава оформляют локтевую вытачку. Верхняя
сторона вытачки лежит на линии Л5ьЛб. Нижняя сторона расположена на
линии Л51Лб1 перпендикулярной нижней части линии локтевого переката
4 Б. С. Сакулин 97

Рис. 3.37
Построение чертежа конструкции задней части рукава реглан

JI5iM6i. Конец вытачки не доходит до линии локтевого переката на 1,0-2,0
см, при этом:
ЛбДл = Л5Л.
Линию низа проводят плавно, соединяя точки Ms, M*i, M7. Линию
проймы задней части рукава строят после определения положения
вспомогательных точек Р'л, Пз2, 7.
Вправо от точки Р2 на линии ширины рукава под проймой
откладывают отрезок:
Р2Р'л = 1\Г\ + A,0-1,5).
Пересечение перпендикуляра, восстановленного из этой точки к
линии О12Р21 с линией, проведенной через точку П3 параллельно О12Рг,
обозначают точкой П32-
Точка 7 лежит на биссектрисе угла П32, Рл1, P2i и равна:
Рл7=Г,1 + @,3-0,5).
Линию проймы задней части рукава оформляют плавной кривой
через точки A2i, П32, 7, P2i.
3.4,3 Особенности построения чертежей конструкции изделий
с цельнокроеным рукавом и ластовицей
В изделиях этого покроя, рукава выкраивают за одно целое с
полочкой и спинкой, линия проймы отсутствует. Глубина проймы и наклон
рукава относительно основной детали бывают самыми разными и
зависят от формы изделия. Из-за того, что увеличение угла наклона рукава
сокращает ширину рукава, вводят дополнительную конструктивную
деталь — ластовицу. Ее форма может быть разнообразной: в виде ромба,
переходящей в бочок изделия, переходящей в нижнюю половинку
рукава.
Конструкцию изделия с цельнокроенным рукавом выполняют на
чертеже основы изделия с втачным рукавом с использованием тех же
измерений и прибавок. При построении базисной сетки чертежа
прибавку на свободное облегание по линии груди Пг увеличивают на 2,0 см. по
сравнению с изделием с втачным рукавом того же силуэта. Эту
дополнительную величину распределяют равномерно между участками базисной
сетки. Увеличивают прибавку к обхвату плеча Поп на 2,0 — 3,0 см по
сравнению с прибавкой для втачного рукава. Прибавку на свободу
проймы по глубине иногда увеличивают на 0,5 — 1,0 см, в основном же
оставляют без изменения.
При построении чертежа спинки (рис. 3.38) удлиняют спинку:
АА' = 0,5 см — для легкого платья;
АА1 = 1,0 см для верхней одежды
АаА'г = 1,0 см
П1ПП= 1,5 —2 см
Отрезки AiA'2 и П,Пп откладывают на перпендикулярах к плечевой
линии в точках А2 и Пь
99

Рис. 3.38
Построение чертежа основы изделия с цельнокроенным рукавом
Стороны вытачки располагают по плечевой линии А'2Пп. Линию
плеча оформляют так же, как при построении чертежа основы изделия с
втачным рукавом.
При построении чертежа полочки раствор верхней вытачки
сокращают на 2,0 см:
АЛ, = 2(Сгц - Сг[)
Сокращают длину плечевой линии полочки на 0,5 см:
А>П5 = Шп — 0,5 см
Определяют положение вершины подрезов для втачивания
ластовицы на полочке и спинке:
Fil>= 1,5 см
Г42 = 1,5 см
Если предусмотрено дополнительное углубление проймы, то
вершины подрезов для ластовицы переместятся в точки пересечения линии
углубления проймы с наклонными линиями, соединяющими точки 1 и 2
с точкой Т2, лежащей на линии талии.
Построение чертежа передней части рукава (рис. 3.39) начинают с
определения высоты оката рукава и ширины рукава под проймой
Вок = ОА = ОО, — ОО2, где ОО2 = 3,5 — 5,0 см
100

Ад А* А3
А'
Рис. 3.39
Построение чертежа конструкции изделия с цельнокроенным рукавом и
ромбовидной ластовицей
Находят положение точки О1Ь которая фиксирует верхнюю линию
передней половинки рукава. Дня этого из точки П5 радиусом равным
отрезку П5ОИ проводят дугу окружности:
П5О„ = Вок-A,0-1,5),
а из точки 2 радиусом равным отрезку 2 — Оп проводят другую дугу:
101

2 — Оц = (Шрук — A — 2))/2 — 1,0, где A — 2) — величина участка
проймы на чертеже.
Пересечение дуг — точка Оц.
Через точки Оп и 2 проводят прямую — линию ширины рукава под
проймой, продолжая ее немного вниз за точку 2. На этой линии
определяют положение переднего переката рукава:
О„Рп = Шрук/2 — 1,0 см
В точке Оц восстанавливают перпендикуляр к линии ОП2 на котором
откладывают отрезок ОцМ, определяющий длину рукава:
О„М = Др —Вок
От точки О и откладывают отрезок, определяющий уровень локтя:
ОПЛ = Др/2 + 3,0 — Вок
К линии ОцМ в точках М и Л восстанавливают перпендикуляры. На
эти линии опускают перпендикуляр из точки Рп до пересечения в точках
Л1 и Мь Прогиб по линии локтя:
Л,ЛП = 0,5 — 0,7 см
Влево от точки М{ по линии низа откладывают отрезок MiMn:
MiMn = Шр внизу/2 — 0,5 см
Точки Мц и Оц соединяют прямой. Верхнюю линию передней
половинки рукава оформляют плавной кривой соединяя точки А>, П5, Оц, Мц
с выпуклостью по линии локтя 0,3 — 0,5 см. Точку пересечения верхней
линии рукава с линией локтя обозначают Л\
Для определения положения нижней линии рукава, рукав
развертывают по линии ширины рукава под проймой относительно переднего
переката Рп, Ли, М,:
РпР, = РпО„
Нижнюю линию рукава проводят через точки Pi, Л2, М2.
Линию низа передней части рукава оформляют плавной линией
через точки М2, М*ь Мц, причем:
М,М', =0,7 -1,0 см
Определяют положение бокового шва. Для этого из точки 2
радиусом, равным 2 — Р,, делают засечку на горизонтальном участке проймы,
точку обозначают Г5:
2-Г5 = 2-Р,
Построение чертежа задней части рукава проводят по тому же
принципу, что и построение чертежа передней части рукава Сначала
определяют положение верхней линии задней части рукава. Для этого
пересечением двух дуг находят положение точки Oi2: дуга, радиусом равным
высоте оката, проведенная из точки Пп и дуга, радиусом равным ширине
задней части рукава, проведенная из точки 1:
ПиО12 = Вок
1 — О12 = (Шрук — A — 2))/2 + 1,0, где A — 2) — величина участка
проймы на чертеже.
102

Находят положение линии ширины рукава под проймой. Для этого
соединяют прямой точки Oi2 и 1. На этой линии определяют положение
точки Рл:
О12Рл = Шрук/2 + 1,0
На этой же линии определяют положение точки Р2:
1-Р2=1-Г5
Через точку Oi2 проводят перпендикуляр к линии P2Oi2; на нем
откладывают отрезки, определяющие линию низа рукава и линию локтя:
О12М3 = ОПМ
О13Л3 = О„Л
Из точек М3 и Л3 восстанавливают перпендикуляры к линии О12М3.
На нижнем перпендикуляре откладывают отрезок МзМд:
М3Мз, = ММи
Соединяют прямой точки Мл и Oi2.
Верхнюю линию задней части рукава проводят через линии А'2, Пи,
Oi2, M31 с прогибом на уровне локтя 0,3 — 0,5 см. Точку пересечения
линии локтя с верхней линией рукава обозначают Л31.
От точки М.М откладывают отрезок, равный половине ширины рукава
внизу:
М31М4 = Шр внизу/2 + 0,5 см
Соединяют прямой точки Рл и М4, на пересечении с линией локтя
ставят точку Л4
ЛЛ41 = 0,5 — 1,0 см
Линию локтевого переката проводят через точки Рл, Ли, М*
На ее продолжении откладывают величину скоса линии низа
M4M4i = 1,0— 1,5 см
Соединяют прямой точки Мм и М41.
Для определения нижней линии задней части рукава, его
разворачивают по линиям локтя и низа относительно локтевого переката:
= Л4,Л3,
Линию низа рукава оформляют плавной кривой, соединяя точки
М41, М5. На нижней линии задней части рукава строят локтевую вытачку.
Верхняя сторона вытачки — Л41Л51. Нижняя сторона лежит на
перпендикуляре к линии Л41М41, опущенном из точки Ли.
Л4,Л52 = ЛиЛл
Вытачка не доходит до линии локтевого переката на 1,0 — 2,0 см.
Нижняя линия рукава проходит через точки Р2, Л5Ь Л52, М5.
Точка пересечения нижней линии передней части рукава с боковой
линией полочки — точка 3. Она является началом подреза полочки.
Отрезок 2 — 3 — линия подреза полочки.
Точка пересечения нижней линии задней части рукава с боковой
линией спинки — точка 4. Она является началом подреза спинки.
Отрезок 1 — 4 — линия подреза спинки.
Для изделий с ромбовидной ластовицей точки 3 и 4 должны лежать
на одном уровне. Если в результате построений оказалось, что точки
103

лежат на разных уровнях, то разность уровней точек делят пополам и от
нового уровня уточняют положение нижних линий передней и задней
частей рукавов.
При построении чертежа ластовицы находят ее ширину:
11— 22 = 1—2 — с чертежа полочки.
Вершину ластовицы находят засечками двух дуг: из точки 11 —
радиусом, равным отрезку 4 — 1 с чертежа спинки плюс 1,5 см, и из точки 22
— радиусом, равным отрезку 3 — 2 с чертежа полочки плюс 1,5 см:
11 — е = D — 1) н- 1,5
22-е = C-2) + 1,5
Срезы ластовицы оформляют плавными линиями с прогибом 0,3 —
0,5 см посередине отрезков.
Вопросы для самопроверки.
7. Какие характерные особенности определяют покрой изделия с рубашечными
рукавами ?
2. Какие особенности следует учитывать при выборе величины прибавок Пг,
Лепр?
3. Каковы особенности построения чертежа спинки изделия рубашечного покроя?
4. Какие особенности следует учитывать при построении полочки изделия
рубашечного покроя ?
5. Как зависит высота оката рукава от формы изделия рубашечного покроя?
6. Какова величина посадки рукава в изделии рубашечного покроя ?
7. Каковы отличительные особенности покроя изделия с рукавом реглан?
8. В чем особенности построения базисной сетки для изделия с рукавом реглан ?
9.. Как проводят выбор прибавок Пг. Пспр, Поп для целей конструирования
изделия с рукавом реглан ?
10. В чем состоят особенности построения чертежей спинки и полочки изделия с
рукавом реглан?
11. Как строят линию проймы спинки и полочки изделия покроя реглан?
12. В чем особенность построения чертежей рукава реглан?
13. Как определяют положение линии ширины рукава над проймой для передней и
задней частей рукава реглан?
14. Как определяют положение линий переднего и локтевого перекатов в рукаве
реглан?
15. Какой принцип используют при построении нижних линий передней и задней
частей рукава реглан ?
16. Что является характерным для конструкции изделия с цельнокроенными
рукавами?
17. Почему в изделиях с цельнокроенными рукавами необходимо проектировать
ластовицу?
18. Какие конструктивные формы может принимать ластовица ?
19. В чем особенность выбора прибавок Пг, Пспр. Поп для построения
конструкции изделия с цельнокроенным рукавом ?
20. Каковы особенности построения чертежей полочки и спинки изделия с цельно-
кроенным рукавом ?
21. Как определяют положение верхних линий передней и задней частей рукавов?
22. Как определяют положение линии ширины рукава под проймой на передней и
задней частях цельнокроеного рукава?
23. Как определяют положение линий низа и локтя на чертежах цельнокроенных
рукавов?
24. Какое условие необходимо выдержать при построении линий подрезов полочки
и спинки в изделии с цельнокроенным рукавом ?
25. Как построить ластовицу к изделию с цельнокроенным рукавом ?
104

Глава 4 Конструирование мужской одежды
В главе 3 п. 3.1 изложена последовательность построения базовых
конструкций женской поясной и плечевой одежды. Построение базовых
конструкций мужской одежды предлагается проводить по тем же,
известным Вам этапам, т. е. получение исходных данных, расчет в
последовательности предусмотренной выбранной системой кройки с точностью до
0,1 см и построение базисной сетки чертежа, расчет и построение линий
чертежа основы конструкции изделия, проверка качества выполненн ого
чертежа.
4.1 Поясные изделия
К поясным изделиям для мужчин относят различные виды брюк.
Мужские брюки по основным деталям и конструктивным линиям не
отличаются от женских, поэтому посмотрев рис. 3.2. Вы можете
вспомнить расположение и название основных конструктивных линий брюк.
Исходные данные для построения чертежа основы
Для построения чертежа основы мужских брюк4 необходимо знать
измерения фигуры и величины прибавок по основным линиям. В табл.
4.1 приведены измерения необходимые для построения чертежа. В графе
3 этой таблицы для примера приведены числовые значения
соответствующие измерениям типовой фигуры 170-100-88.
Величины прибавок выбирают из таблицы 2.3.
Для конкретного примера выбираем следующие прибавки:
Пт= 1,0 см Пб = 2,0 см
Таблица 4.1
Измерения, необходимые для построения чертежа брюк
Обозначение
измерения
Ст
Сб
ДткЩткб)
Дб
Наименование измерения
Полуобхват талии
Полуобхват бедер
Расстояние от линии талии до колена
Длина брюк
Величина
измерения, см.
44
51,6
58 Д
98,0
Построевне базисной сетки чертежа.
Базисная сетка чертежа представляет собой систему
взаимоперпендикулярных 3-х вертикальных и 5-и горизонтальных линий. Построение
базисной сетки показано на рис. 4.1.
Для построения проводят вертикальную прямую с вершиной в точке
То. От точки То вниз откладывают отрезки определяющие положение:
* Данное построение изложено по методике ЦОТШЛ.
105

'PI
— линии низа ТоНо = Дб
Рис. 4.1
Построение базисной сетки чертежа конструкции мужских брюк
106

— линии колена Т0Ко = Дтк (Дткб)
— линии высоты сидения ТЛ = 0,5 Сб — A,0-2,0) см
Большую величину коэффициента берут при построении брюк на
полную фигуру.
По этой формуле определяют высоту сидения для фигур с ростом
176 см; для больших или меньших ростов она увеличивается или
уменьшается соответственно на 0,7 см.
От точки Я! вверх откладывают отрезок Я^, определяющий
положение линии бедер:
Я^ = 1/ЗТоЯ,
От точки То вниз откладывают отрезок ToTOi
ToToi = 0,1 (Сб-Ст)
Через точки Т01, Бь Яь Ко и Но проводят горизонтали.
Ширину передней части брюк по линии бедер определяет отрезок
Б,Б2.
Б,Б2 = 0,5(Сб+Пб)
Через точку Б2 проводят вертикаль, при пересечении которой с
горизонталью Toi получают точку Т2, а с горизонталью Я{ — точку Я2.
Расширение передней части по линии бедер
Б2Б21 = 0,5 - 0,7 см
Ширину шага передней части рассчитывают
Я2Я3 = 0,1 (Сб+Пб)
Если прибавка Пб большая E,0 — 8,0 см), то
ЯЛ = 0,1 (Сб+Пб) - @,5 - 0,7см)
Линия сгиба брюк расположена посередине отрезка ЯЛ, т. е.
ширины передней части брюк по линии высоты сидения.
ЯЯ = ЯЯ3 = ЯЛ/2
Через точку Я проводят вертикаль и при пересечении ее с базисными
горизонталями получают точки Т, Б, К, Н.
Ширину брюк по линии низа в готовом виде определяют исходя из
желания заказчика или согласно модному направлению. Ширина брюк
по линии низа передней части традиционно, согласно зрительному
восприятию расположения бокового шва брюк, меньше задней части на 4,0
см, т. е.
Н,Н2 = Шн - 2,0
Ширина брюк по линии низа передней части на чертеже
НН, = НН2 = Hfli/2
Ширина брюк по линии низа задней части на чертеже
ННз = НН4 = HHt + 2,0
Положение бокового края задней части на линии бедер определяет
отрезок Б^з
Б,Б3 = 0,1 (Сб + Пб) - 2,0 см
Ширина задней части брюк по линии бедер:
БзБ4 = (Сб + Пб) - Б.Бг,
Из точки Б3, радиусом Б3Б4 проводят дугу, на которой откладывают
отрезок Б4Б5, определяющий балланс брюк.
107

Б4Б5 = 0,05 (Сб + ТЛ) — @,3 — 0,5) — для типовой фигуры
Б4Б5 = 0,05 (Сб + Toki) + 0,5 см — для сутулых фигур и фигур с
выпуклыми ягодицами.
Б4Б5 = 0,05 (Сб + Т0Я1) — 1,0 см — для перегибистых фигур и фигур с
плоскими ягодицами.
Вспомогательная точка Яц нужна для определения положения
средней линии задней части брюк
Я*| = @,03 - 0,05) Сб
Большую величину коэффициента берут для изделий на фигуры
больших полнот.
Точки Я21 и Б5 соединяют прямой линией, продолжают ее вверх и
откладывают отрезок Б5Т5.
Точка Т5 — вершина средней линии задней части брюк.
Построение передней части брюк (рис. 4.2)
Для оформления средней линии находим вспомогательную точку 1.
От точки Я2 на биссектрисе угла Б2Я2Я3 откладывают отрезок Я21.
Я21 = 0,4 Я2Б2
Среднюю линию проводят через точки Т2, Я2ь 1, Я3.
Рассчитаем ширину передней части брюк по линии талии.
Т2Т4 = 0,5 (Ст + Пт) + "вГ* + "с", где
"вГ — величина раствора вытачки, равная 2,0 — 2,5 см;
"с" — величина раствора складки, равная 3,0 — 5,0 см.
Отрезок Т2Т4 откладывают на прямой, соединяющей точки Т2 и Тб.
Обычно, для фигур, с разностью полуобхватов бедер и талии,
расположенной в интервале от 4,0 до 10,0 см предусматривают или складку или
вытачку, больше 10,0 — и складку и вытачку. При этом определя ющим
моментом является положение точки Т4 относительно точки То. Отрезок
Т4Т0 не должен превышать 1,0 см, в связи с оформлением бокового края
брюк. Для изделий на фигуры с увеличенным выступом живота, среднюю
линию и линию талии проводят несколько иначе. От точки Т\ вверх
откладывают отрезок Т2Т3 — подъем линии талии.
Т2Т3 = 0,5 (Ст + 8,0 - Сб)
От точки Т3 вправо по горизонтали откладывают отрезок T3T3i —
смешение вершины средней линии
Т3Тз, = 0,4 Т2Т3
При этом средняя линия проходит через точки Тзь Б21, 1, Я3, а линия
талии — через точку T3i(T2) по горизонтали на расстоянии 1/3 ширины
передней части, а затем плавной кривой до точки Т4.
Если нам известна ширина брюк на уровне колена в готовом виде (по
желанию заказчика) — Шк, то от точки К вправо и влево откладывают
отрезки KKi и КК2
КК, = КК2 = (Шк - 2,0)/2
Если эта ширина не известна, то от точки пересечения горизонтали
откладывают отрезок К3К}
= 1,0-1,5см
108

При этом чем уже ширина брюк внизу, тем больше величина K3Ki.
Далее от точки К вправо по горизонтали откладывают отрезок равный
КК2
KK2=KKt
Линию шагового края проводят через точки Н2 и К2 —- по прямой, К2
и Я3 по плавной вогнутой линии.
Линию бокового края проводят через точки Hi и Ki — по прямой и
далее плавными вогнутой (Ki и Ях) и выпуклой (Яь Бь Т4) кривыми.
Подъем середины низа НН5
НН5=0-г 1,0 см
С увеличением ширины низа величина НН5 уменьшается.
Линию низа проводят плавной кривой через точки Нь Н5, Н2.
Построение задней части брюк (рис. 4.2)
Ширина шага задней части по линии высоты сидения откладывают
вправо от точки Я21
Я21Я5 = 0,25 (Сб + Пб)-1,5 см
Для оформления средней линии находим вспомогательные точки
Я32,2
ЯзЯзз = 1,0
Отрезок Я21Я32 откладывают вниз по линии Я3К2
Я212 = 2,0 — 3,0 см
Отрезок Я212 откладывают вверх и вправо по биссектрисе угла Б4 Я21
Я3.
Ширину по линии колена определяют откладывая вправо и влево от
точки К отрезки К Ki и КК5.
КК4 = КК5 = КК! + 2,0 см
Соединяют прямой линией точки Я5 и К*, середину отрезка отмечают
точкой 3. Из точки 3 по перпендикуляру к прямой К4 Я5 откладывают
отрезок 3-4.
3-4 = 1,0 — 1,5 см
Линию шагового края проводят через точки Н4 и К» —- по прямой, К»,
4, Я5 — по плавной вогнутой линии.
Вершину шагового края задней части определяют откладывая
отрезок Н4К4Я6
КаКаЯь - Н2КгЯз — @,5 — 1,0) см, где 0,5 — 1,0 см — это величина
оттяжки линии шагового края.
Среднюю линию проводят проводят через точки Т5, Б5, 2, Я32, Яб.
Ширина задней части по линии талии Т5Т7 = 0,5 (Ст + Пт) + "в2", где
"вГ — величина раствора задней вытачки (или двух вытачек), равная 2,0
— 4,0 см. Величина раствора зависит от степени выступания ягодиц.
Отрезок Т5Т7 откладывают от точки Т5 до пересечения с горизонталью
То. Линию бокового края проводят через точки Н3 и К3 — по прямой,
Кз,Б?, Т7 —- по плавной кривой.
Линию бокового края задней части уравнивают с линией бокового
края передней части брюк
Н3К3Б3Т71 = Н1К1Б1Т4
109

Рис. 4.2
Построение передней и задней частей мужских брюк
ПО

Линию талии проводят через точки T7i и Т5.
• Обязательное условие — в точке Т5 линия талии образует прямой угол
со средней линией.
Спуск середины низа задней части
НН« = 0,5-1,0 см
Аналогично передней части брюк — с увеличением ширины брюк
внизу, величина ННб уменьшается. Линию низа проводят через точки Н3.
Положение вытачек н карманов.
На передней части брюк вытачка на линии талии обычно
располагается по линии сгиба, ее длина не превышает 1/3 высоты свдения (отрезок
Т01, Я,). Складку обычно располагают влево от линии сгиба.
Линию кармана передней части можно расположить в боковом шве,
на клонно, горизонтально и вертикально. Наиболее частое решение
кармана — это наклонный карман с отрезным бочком. Верхний конец
кармана располагают вправо от точки Т4 на расстоянии 3,5 — 4,0 см. Из этой
точки на линии бокового края делают засечку радиусом, равным длине
входа в карман.
Длина входа в карман равна для размеров 88-96 — 16,0 см, для
размеров 100-104 — 17,0 см; для размеров 112-128 — 18,0 см.
Горизонтальные карманы, как на передней, так и на задней частях
строят параллельно линии талии на расстоянии 6 — 7,5 см от нее.
Коней кармана обращенный к боковому краю располагают на
расстоянии 4,0 — 5,0 см от него.
Длина входа в карман равна для размеров 88-108 — 14,0 см; 112-128
— 15,5 см.
На задней части брюк строят одну или две вытачки. Средние линии
вытачек располагают перпендикулярно линии входа в карман.
Проверка качества выполненного чертежа.
После построения чертежа, конструкцию брюк проверяют:
1. По габаритам: измеряют переднюю и з аднюю части брюк по линии
талии, линии бедер, линии колена и низа, длину брюк и сверяют с
заданными значениями. Проверяют расчет и величину линии высоты свдения.
2. Соответствие по длине шаговых и боковых линий передней и
задней частей брюк.
3. Сопряжение передней и задней частей по боковому шву на уровне
линии талии и низа, по шаговому шву на уровне линии высоты сидения
и низа.
4. Сопряжение двух передних частей по средней линии.
5. Сопряжение двух задних частей по средней линии.
6. Оформление линии талии при закрытых вытачках и складках.
Пример конкретного расчета для построения чертежа основы
мужских брюк 170-100-88 приведен в таблице 4.2.
Таблица 4.2.
Пример расчета построения чертежа брюк
Ш

Отрезок
Направление
перемещения
Расчетная формула, расчет
Величай*
отрезка, см
Построение базасной сетжв чертежа
ТоНо
ТрКр
ТоЯ!
ToToi
Б2Б21
Я1Я
ННЬ
НН2
НН3,
НН4
Б1Б3
Б3Б4
Б4Б5
Я2Я21
вниз по вертикали
вниз по вертикали
вниз по вертикали
вверх по вертикали
вниз по вертикали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
влево и вправо по
горизонтали
влево и вправо по
горизонтали
влево по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вверх по дуге
влево по
горизонтали
ТоНо-Д6
ТоКо - ДткЩткб)
№ - 0,5Сб-A,0-2,0)-0,7 = 0,5 х 51,6 - 1,0
-0,7
1/3 ТоЯ1« 1/3x24,1
ToToi - 0,1 (Сб - Сг) - 0,1 E1,6 - 44) = 0,1
х7,6
bfa - 0,5 (Сб+ Пб) - 0,5 E1,6 + 2,0) - 0,5 х
53,6
БзБз!» 0,5 - 0,7
Я2Я3 - 0,1 (Сб + Пб) - 0,1 E1,6 + 2,0) ~ 0,1 х
53,6
Я,Я=ЯЯ3 -Я!Я372 - 32,2/2
HHi = HH2 =HiHi/2 = (Шн - 2,0)/2-B2,0 -
2,0)/2
НН3 - НН4 * HHi + 2,0 = 10,0 + 2,0
Б1Б3 = 0,1 (Сб+ Пб) - 2,0 « 0,1 E1,6 + 2,0) -
2,0-0,1x53,6-2,0
БзБ4 - (Сб + Пб) - Б1Б21 - E1,6 + 2,0) -
27,3
Б4Б5 - 0,05 (Сб+ Tofli) - @,3 - 0,5) - 0.05
E1,6 + 24,1) - 0,3 - 0,05 х 75,7 - 0,3 » 3,8 -
0,3
Я2Я21- 0,04 х Сб - 0,04 х 51,6
98,0
58,1
24,1
8,0
0,76
26.8
0,5
5.4
16,1
10.0
12.0
3.4
26,3
3.5
2,0
Построена* передней часта брюк
Я21
т2т4
К3К,
кк2
НН5
вправо и вверх по
биссектрисе угла
БгЯзЯз
влево по прямой
Т2Т0
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вверх по вертикали
Я21-0,4 Я2Б2-0,4x8,3
Т2Т4 - 0,5 (Ст + Пт) + 4,0 - 0,5 D4,0 + 1,0) +
4,0
К3К! - 1,0 - 1,5
KK2-KKi
HHS " 0- 1,0
3,3
26.5
1,0
измерить по
чертежу
0,7
Построевве задней част брвж
112

Отрезок
ЯгЛ
ЯзЯ32
Я2,2
КК4,
КК*
Т5Т7
ННб
Нйправлеше
*
перемещения
вправо по
горизонтали
вниз по линии ЯзК2
вверх и вправо по
биссектрисе угла
Б4Я21Я3
вправо и влево по
горизонтали
от точки Ts влево до
пересечения с
горизонталью То
вниз по вертикали
Расчетам формуй, расчет
Я21Я$ - 0,25 (Сб + Пб) - 1,5 - 0,25 E1,6 +
2,0) - 1,5
ЯзЯ32-1,0
Я212-2,0- 3,0
КК4-КК5-КК, + 2,0
Т5Т7«0,5(Сг+Пт)+2,0*0,5E1,6+1,0)+2,0
HH<j-0,5-l,0
Велвчшш
4VipUUtv CM
11,9
1,0
2,5
28,3
0,7
Примечание: Я\Яъ либо измеряют по чертежу, либо получают как сумму
величин отрезков Б1Б2 и Я2Я3.
Вопросы для самопроверки.
I. Какие этапы построения чертежа конструкции брюк Вы знаете?
2 Какие исходные данные необходимы для построения чертежа конструкции
брюк ?
3. Построение основных горизонталей базисной сетки.
4. Расчет ширины передней части брюк по линиям бедер, высоты сидения, низа.
5. Расчет ширины задней части брюк в базисной сетке.
6. Баланс брюк, как он находится и где строится на чертеже?
7. Оформление средней линии передней части брюк.
8. Оформление линии талии передней части брюк. Вытачки, складки, карманы,
как они оформляются ?
9. Оформление линий бокового, шагового края и линии низа передней части брюк.
10. Оформление средней линии задней части брюк и линии шагового края.
II. Оформление линии талии задней части брюк. Вытачки, карманы, как они
оформляются ?
12. Оформление линии бокового края и низа задней части брюк.
13. Как проверяется качество выполненного чертежа?
4.2. Плечевые изделия
К плечевым изделиям бытовой верхней одежды у мужчин относят
сорочку, жилет, пиджак, куртку, плащ, пальто, а также более редко
встречаемы блузон, блузу, сюртук, фрак и т. п. (мы не рассматриваем
трикотажные изделия и белье). Мужская одежда имеет те же названия
конструктивных линий, что и женская одежда. Так как чаще всего мужская
плечевая одежда распашная, то на рис. 4.3 изображена схема пиджака с
втачным рукавом, на которой указаны конструктивные линии
аналогичные линиям чертежа за исключением линии втачивания воротника (на
чертеже — линии горловины спинки и полочки), линии втачивания
рукава (на чертеже линия проймы и оката рукава) и средней линии полочки
(на чертеже линия полузаноса).
113

Линия
отачивания
доротникак
ПлечеЬая
линия
Линия Средняя
pacttna линия
спинки
Линияя
бтачидания
рукоба
Линия.
Ьтачиоания
даротника
Линия
груди
Линия
переднего
края
рукава
Линия
талии
Линия
низа
Линия
края
борта
Рис. 4.3
Схема мужского пиджака
Линия
'локтедт
"рвя
рупаВа
Линия
йЬкодошо
края
Линия
полузаноса
Построение чертежа плечевого изделия начинают с выполнения
чертежей спинки и полочки, для которых строят одну базисную сетку.
Чертежи рукава и воротника выполняют позднее.
4.2.1. Построение чертежа основы конструкции мужского
плечевого изделия с втачным рукавом.
Исходные данные.
Перечень измерений, используемых для построения чертежа основы
конструкции приведены в табл. 4.3. В последней графе таблицы даны
числовые значения измерений мужской типовой фигуры 170-100-88,
которые будут использованы для расчетов в качестве примера.
114

Таблица 4.3
Измерения, необходимые для построения чертежа пиджака
Обозш
гения
измерения
Сш
Си
Сгц
Сгш
Ст
Сб
Шг
Дтсп
Дтп
Впрзп
Впк
Шс
Ди
Шл
Др
Оп
Наименование измерения'
полуобхват шеи
полуобхват груди первый
полуобхват груди второй
полуобхват груди третий
полуобхват талии
полуобхват бедер с учетом выступа живота
ширина груди
расстояние от линии талии сзади до высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания шеи
прасстояние от высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи до линии талии спереди
расстояние от высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи до уровня заднего угла
ПОЛММтрЧНМХ ВПАЛНН
высота плеча косая
ширина спины
длина изделия
ширина плечевого ската
длина рукава
обхват плеча
Величина
измерения, см
20,3
51,0
52,0
50,0
44,0
51,6
19,0
47.3
46.1
24,9
46,8
20,4
76,0
15,3
62,0
32,2
Из таблиц прибавок (см. табл. 2.2 — 2.7) выбираем прибавки,
необходимые при построении чертежа конструкции:
Пг- 6.7 см
П6-«4,0см
Поп * 8,0 см
Пик: * 1,5 см
Пшп« 1,2 см
Пспр - 2.5 см
Пдтс ш 0,7 см
Пдтп ¦ 0,8 см
Пшгс- 1.0 см
Пвок * 0,9 см
Пуп - 2,5 см
Ппл - 1.0 см
Построение базисной сеткн и чертеж» основы
Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему взаимо-
пер пендикулярных четырех вертикальных и четырех горизонтальных
линий. На рис. 4. 4. они выделены утолщенной линией.
В левом верхнем углу чертежа отмечают точку Ао и проводят вниз
вер посаль, на которой откладывают отрезки определяющие:
— уровень линии глубины проймы
115

Рис.4.4
Построение базисной сетки и основы чертежа конструкции мужского плечеиюго
изделия
АоГ = Впрзц + Пспр + 0,5 Пдгс
— уровень лопатки
АоУ = 0,5 АГ + 2,0 см
— уровень линии талии
АоТ = Дтсп = Пдгс
Для фигур с большим прогибом спины по линии талии в изделиях
прямого силуэта вместо измерения Дтсп используют ДтсПо (по отвесу ).
— уровень линии бедер
ТБ = 0,5 Дтсп — 5,0 см
Из точек Ао, Г, Т и Б проводят горизонтали. От точки Т по
горизонтали откладывают величину отведения средней линии спинки (TTi). 'Эта
величина зависит от силуэта, наличия шва посередине и особенностей
116

фигуры. В табл. 4.4. приведены значения этой величины для типовых
фигур и фигур с нормальной осанкой.
Таблица 4.4
Величина отвода средней линии спинки на уровне линии талии
Сшуэт
Прямой
Полуприлегающий
Прилегающий
Вешчмш опода, см
Спит разрезная (со швом)
1,5
2,0
2,5
Спшжж неразрезная (без шва)
2,0
2,5
3,0
Для перегибистых фигур отвод уменьшают, а для сутулых
увеличивают на 0,5 см относительно приведенных в таблице.
Соединяют точки У и Ti прямой и на пересечении этой прямой с
горизонталью Г получают точку г.
Рассчитаем основные участки по ширине базисной сетки. Общая
ширина сетки.
Аоа = Сгш + Пг + Гг
Если мы имеем фигуру с увеличенным выступом лопаток, то общую
ширину корректируют (увеличивают) на дополнительную величину Л,
которая равна
Л= Сгп - (Сгш + 2,0)
Ширину спинки откладывают вправо от точки Ао
Аоа = Шс + Пшс
Ширина полочки равна
aia2 = Шг + Пшг
Рассчитаем ширину проймы как разность общей ширины и ширины
спинки и полочки
аа2 = Аоа, — (Аоа + а,а2)
И теперь сравним величину аа2 с минимальной шириной проймы,
значение которой приведены в табл. 4.5.
Таблица 4.5
Минимальное значение ширины проймы для изделий с втачным рукавом на
типовые фигуры
Ввд вздели
|тиггдак
пальто
демисезонное и
летнее
пальто зимнее
Ми
88
13,6
14,6
15,4
пиалы
92
14,2
15,2
16,0
ал шмр
96
14,8
15,8
16,6
¦ВЕЩИ
100
15,4
16,4
17,2
памп, см, ват
104
16,0
17,0
17,8
106
16,6
17,6
18,4
вомые фшуры с обштом г
112
17,2
18,2
19,0
116
17,8
18,8
19.6
120
18,4
19,4
20,2
ш
19,0
20,0
20,8
ВУД"
128
19,6
20,6
21,4
117

Примечание: В данной таблице учтены типовые измерения Ог
соответствующего размера, при увеличении Ог индивидуальной фигуры минимальную ширину
проймы увеличивают на 0, 4 см на каждый сантиметр изменения Ог.
Если значение аа2 меньше минимальной ширины проймы, то или
увеличивают общую ширину прибавки (Пг), или уменьшают прибавки
по участкам (Пшс и Пдш).
Из точек а, аь а2 проводят вертикали как показано на рис. 4.4 и при
пересечении их с горизонталями получают точки (обозначение см. на
рис. 4.4).
Построение горловины и линии плечевого края спинки.
Среднюю линию спинки вверху удлиняют
AoAoi = 0,5 см
В изделиях с разрезной спинкой среднюю линию спинки в верхней
части (до уровня лопаток) отводят вправо на 0,5 см.
АнАя = 0,5 см
Если фигура очень сутулая, то ЛиАи увеличивают до 1,0 см.
Из точки Aoi (Аог) по прямой, перпендикулярной линии АоКА^У
откладывают отрезок равный ширине горловины спинки.
Aoi(Ao2) А2 = Сш/3 + Пшгс
Если индивидуальная фигура обладает сильно развитыми мышцами
в области пояса или жировыми отложениями в области седьмого
позвонка, то ширину горловины увеличивают на 0, 5 — 1, 0 см.
Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А2
по вертикали
A2Ai = Ао,(Ао2) А2 /3
Через точку А2 проводят линию, параллельную Aoi(Ao2)A2 и
пересечение ее с прямой Aoi(Ao2)A2 ставят точку А
Положение плечевой точки спинки (конца плечевого края)
определяют пересечением двух дуг — первая из точки А2 радиусом равным
отрезку А2П, вторая из точки Tj, радиусом отрезку Till.
А2П = Шп
Т,П = Впк + Шггс + 0,5 Пуп, где
Пуп — прибавка на удлинение проймы на плечевую накладку (если
она запроектирована)
На 1,0 см толщины плечевой накладки Пуп = 2,5 см.
Построение линии плечевого края полочки.
От точки Ту влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6.
ГзГб = 0,5 Г3Г4 + 1,0 см
От точки Гб вверх по перпендикуляру откладывают отрезок равный
Пспр
ГбГ7 = Пспр
Через точку Г7 вправо проводят горизонталь и на пересечении ее с
вертикалью а, получают точку Г8.
От точки Г8 вверх откладывают величину сутюжки
Г8Г«, = 0,05 Шг
118

Для пальто и пиджака с отрезными бочками
Г8Г81 = 0,025 Шг
Соединяют линией точки Г7 и Г8, и из точки Г81 к этой линии
восстанавливают перпендикуляр до пересечения с горизонталью Ао, получают
точку А3.
Влево от Аз откладывают отрезок, определяющий ширину горловины
полочки — АзА*
А3А4 = Ао,(Ао2)А2 + B,0 - 2,5 см)
Если фигура имеет развернутый плечевой пояс, то величина
свободного члена увеличивается до 3,0 — 3,5 см, а для фигур с наклонным
вперед плечевым поясом уменьшается до 1,0 — 1,5 см.
Через точку А« проводят вертикаль, при пересечении которой с
горизонталью Т ставят точку Ты).
Спуск линии талии полочки ТооТб равен 1, 0 см.
Через точку Т6 вправо проводят горизонталь, при пересечении
которой с вертикалью а{ получают точку Т8.
Вершину горловины полочки определяют откладывая отрезок TtAu
вверх по вертикали А4.
ТЛи = Дтпп + 0,5 TWT6 + Пдтп + 0,5 Пуп
От точки А41 вниз откладывают глубину горловину полочки
А4Л5 = 0,45Сш
Из точки А5 опускают перпендикуляр на линию А3Г8! и получают
точку А5|.
Определить положение конечной точки плечевого края можно двумя
способами.
Если мы используем измерение Впкпц, то конечную точку (П5)
определяют пересечением двух дуг из точек А41 и Т8.
Радиус дуги из точки А41
А4,П5=Шп
Радиус дуги из точки Т8
TSIL = Впкпц + 0,5 Т6Тбо + Пдтп
Пересечение горизонтали из точки П5 с вертикалью а2 — точка ГЦ.
При втором способе, через точку Ащ к прямой А3Г8, проводят
перпендикуляр при пересечении которого с прямой а2Г4 получают точку a2i. От
точки а21 вниз откладывают отрезок а2,П4
а21П4 = аП2
Положение вспомогательной точки Пе (точка касания проймы
полочки с вертикалью а2.
Г2П6 = 0,25 Г2П4 + 0,5
Из точки По радиусом П6П4 проводят дугу влево от точки П4 и делают
на ней засечку радиусом равным Шг проведенным из точки А4|.
А4,П5 = Шп
Построение спинки.
Среднюю линию спинки оформляют в зависимости от силуэта и
наличия среднего шва.
119

На рис. 4.5 приведены примеры оформления средней линии спинки
со средним швом (разрезная спинка) (рис. 4.5а,б) и без среднего шва
(неразрезная спинка) (рис. 4.5в).
А 01 А 2
В)
Рис. 4.5
Построение средней линии спинки (а,6 — для разрезной спинки, в — для
неразрезной спинки)
120

В случае наличия среднего шва, среднюю линию спинки в верхней
части (до уровня лопато к) отводят вправо на 0,5 см.
A)jAo2= 0,5 см
Если фигура очень сутулая, то AoiAo2 увеличивают до 0,1 см.
В дальнейшем при построении горловины спинки отправной точкой
являются точка Ао2, а не Aoi.
Из уже известной таблицы 4.4 в зависимости от модели выбираем
величину отведения средней линии спинки ТТ, и откладываем ее на
горизонтали Т. В изделиях с разрезной спинкой (рис. 4а,б) проводят
прямую линию через точки У и Т, и при пересечении ее с горизонталью
Б получают точку Б,. В изделиях с неразрезной спинкой (рис. 4.5в) точку
А) соединяют прямой линией с точкой Т| и продолжают ее вниз.
В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов (рис. 4.5а) в
среднем шве спинки делают вытачку по линии талии.
Т,Т,,=0,8— 1,3 см.
3>гот отрезок откладывают вправо от точки Т|, затем делят его
пополам, полученную точку (Т,2) (на рис. не указана) соединяют с точкой Б, и
продолжают эту прямую вниз.
Средняя линия спинки проходит через точки А, У, Тц, Б, и далее по
прямой Т12Б1.
В прямом силуэте разрезная спинка (рис. 4.56) средняя линия спинки
проходит через точки А, У и далее по прямой УТ*1. В изделиях с
неразрезной спинкой (рис. 4.5в) средняя линия проходит по прямой через точки
АТо.
Линии талии и бедер спинки проводят через точки Т,(ТМ) и Б|, под
прямым углом:
для изделий со средним швом спинки — к УБ,;
для изделий с неразрезной спинкой — к А01Б,.
На рис. 4.6 показано построение средней линии спинки со швом в
мужском пиджаке полуприлегающего силуэта. Дальнейшее построение
основы чертежа конструкции плечевого из делия также показано на этом
рисунке.
Oi точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину
изделия АН!.
АН, = Ди + Пдтс
Линию низа проводят через точку Hi перпендикулярно к нижней
части средней линии спинки. Через точку Н, проводят горизонталь и при
пересечении ее с вертикалью Ао ставят точку Н,.
Если в изделиях с разрезной спинкой делают шлицу, то ширина ее
обычно равна 5,0 — 6,0 см — для пиджака и 6,0 — 7,0 см для пальто, а
длину делают согласно модели.
Линию горловины спинки оформляют плавной кривой между точками
АиА2.
Для оформления линии проймы сначала уточним положение конца
плечевого края. Для создания выпуклости на лопатки проектируют су-
тюжку или вытачку по плечевому краю и супожку по линии проймы.
121

H
Рис. 4.6.
Построение чертежа конструкции мужского пиджака
Величина сутюжки по плечевому краю не превышает 0,7 — 1,2 см.
Если предусмотрена вытачка, то ее раствор равен 2,0 — 2,5 см — для
тканей мягких структур и 1,3 — 1,5 см — для "сухих" тканей.
122

Для перегибистых фигур вытачку или сутюжку уменьшают, а для
сутулых увеличивают на 0,5 см.
Расположение плечевой вытачки определяется моделью. Чаше всего
она располагается на 4,0 — 4,5 см от высшей точки горловины спинки.
Длина вытачки 6,0 — 8,0 см.
Величину сутюжки по плечевому краю откладывают на его
продолжении от точки П
nrii = величина сутюжки (или раствор вытачки)
Сутюжка по линии проймы обычно равна:
для типовых фигур 0,7 — 1,0 см;
для фигур перегибистых 0,5 — 0,7 см;
для фигур сутулых 1,3 — 1,5 см.
Из точки А2 радиусом АП| вверх проводят дугу, на которой и
откладывают сутюжку по линии проймы — отрезок Г^Пц. Линия плечевого
края проходит через точки А2 и П|.
Для оформления линии проймы находим положение
вспомогательных точек П3, 1, Г2.
Вверх от точки Г| откладывают отрезок Г|ГЬ
Г,П3 = 0,5 П2Г,+ 1,5 см
Точка 1 лежит на биссектрисе утла П3Г|Г4
Г, 1 = 0,25 Шпр - @,3 - 0,7 см)
Точка Г4 находится на середине проймы
rtr4 = 0,5 Шпр
Линию проймы спинки плавной кривой проводят через точки ГГц, ГЬ,
1, Г4.
При необходимости допускается отклонение от точки П?.
Для определения положения вершины бокового края вверх от точки
Г[ откладывают 5,0 см — точка Гю (эта величина может меняться в
зависимости от положения бокового шва). Вправо от этой точки проводят
горизонталь до пересечения ее с линией проймы в точке Гц — вершине
бокового края спинки.
Ширина спинки по линии талии — ТПТ9. Точку Т9 находят
откладывая от точки Тю влево отрезок TJ0T<j.
Т10Т9 = 1,5 — 2,0 см (по модели)
Соединяют прямой точку Гц и Т9 и на пересечении с горизонталью Г
получают точку Г>.
Ширина спинки по линии бедер и низа равна
5,54 = Н,Н5 = Т„То+ @,5 - 1,5)
Соединяют плавной кривой точки Гм и Т9 и прямой точки Т9, Б4, Н5.
Г,, То Б4 Н5 — линия бокового края спинки.
Построение полочки.
Линию горловины полочки проводят через точки A4iA5l. Для этого из
точек А41 и А5|, радиусом равным А5|А3 проводят две дуги и из точки их
пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от А41 до A5i.
Для оформления линии проймы находят положения вспомогательных
точек 2,4.
123

Точка 2 лежит на биссектрисе угла П6Г2Г4.
Г22 = 0,25 Шпр - A,2 - 1,5) см
Соединяют прямой точки П5 и П6, делят отрезок пополам и ставят
точку 3. Из точки 3 к прямой П5Пб восстанавливают перпендикуляр и
откладывают на нем отрезок 3 — 4 равный 0,5 — 1,0 см.
Линию проймы полочки проводят через точки ns, 4, П*, 2, Г4.
Линия талии полочки на чертеже проходит по горизонтали Т$Т6 и далее
по прямой, соединяющей точку Т6 и точку пересечения вертикали Г4 и
линии талии спинки (Т4).
Линия низа полочки. От точки Т8 вниз по вертикали откладывают
отрезок Т8Н3
Т8Н3 = ТН + @,5 - 1,5) см
Соединяют точку Н3 с точкой Н4 плавной кривой.
Построение отрезного бочка
От точки Т2 влево откладывают отрезок Т2Тз определяющий линию
отреза бочка, и проводят через точку Т3 вертикаль.
Т2Т3 = 3,5 — 4,5 см (по модели)
Положение линии кармана определяется отрезком Т2К или
моделью.
Т2К = 4,5 - 7,0 см
Т2К откладывают вниз по вертикали.
Через точку К проводят прямую, параллельную линии талии (Т4Т6),
на пересечении с вертикалью Т\ ставят точку Kt.
Точка, определяющая середину передней вытачки на линии кармана
— К2| находится на расстоянии 14,0 — 16,0 см от линии полузаноса (или
зависит от модели). Через точку К2, проводят горизонталь до пересечения
с вертикалью Т3 в точке К3.
Передний конец кармана — точка К^ находится на горизонтали на
расстоянии 2,0 — 2,5 см вправо от точки К21
К21К4 = 2,0 — 2,5 см
Через точку К2, проводят вертикаль — середину передней вытачки,
вправо и влево от нее на линии талии откладывают по половине
величины раствора вытачки — по 0,75 см (величина раствора равна 1,5 см). Из
полученных точек проводят вниз вертикали — стороны вытачек ниже
линии талии.
Длина вытачки от линии кармана 21,0 — 23,0 см. Другим ориентиром
является то, что вершина вытачки не доходит по линии груди на 2,0 — 5,0
см.
Уравнивают стороны вытачки по линии кармана
K2KS = К2К3 +1,5
Соединяют прямой линией К5 и Т5, r2iT5K5 — линия отреза бочка
полочки выше уровня кармана. На участке Г21Т5 линию оформляют
плавной кривой. Для определения величины отведения бочка, в точке Ki
восстанавливают перпендикуляр к линии К,К2, на пересечении которого
с горизонталью Г ставят точку Г,2. r2iF,2 — величина отведения бочка. Из
124

точки ri2 вниз проводят вертикаль — линия отреза бочка ниже линии
кармана.
Из точки К5 вправо проводят горизонталь, на пересечении ее с
вертикалью Г|2 получают точку К«. Соединяют прямой точки К<> и Г21 — линия
отреза бочка выше линии кармана. Линии отреза бочка в точке К«
оформляют плавной кривой.
Из точки Т5 вправо проводят горизонталь, до пересечения с линией
отреза бочка и получают точку Т7.
Положение линии бедер бочка. От точки Т7 вниз по линии отреза
бачка откладывают отрезок ТЛБС
Т7Б0 = Т5К5 + К3Б5
Через точку Бб проводят горизонталь.
Ширина бочка по линии бедер — Б0Б-.
БЬБ7 = (Сб + Пб) - (Б,Б4 + Б?Б5), где
Б,Б4 — ширина спинки по линии бедер;
Б3Б5 — ширина полочки по линии бедер.
Соединяют прямой линией точки Б- и Г5, на пересечении ее с
горизонталью из точки То получают точку Т]?.
Прогиб бокового края по линии талии
Т1?Т,4 = Т,0Т<, = 1,5 — 2,0 см
Точку Т,4 соединяют плавной кривой с точкой Г12 и прямой с точкой
Б.
Линия Г12Т14 Б- — линия бокового края бочка.
Уравниваем линию бокового края бочка с линией бокового края
спинки.
Т|4Н- = Т9Н5
Из точки Н: вправо проводят горизонталь и на пересечении с
вертикалью Ti2 получают точку Но.
Точку пересечения линии низа полочки с линией отреза бочка
полочки получают откладывая от точки Б5 вниз отрезок Б5Н4 = Б6Не. Точки
Н3 и Н4 соединяют плавной кривой — линия низа полочки.
В таблице 4.6 приведен пример построения мужского пиджака на
типовую фигуру 170-100-88.
Таблица 4.6
Пример расчета построения чертежа пиджака
Отрезок
Направление
перемещения
Расчетная формула, расчет
Величина
отрезка, см
Построение базисной сетки
АоГ
АоУ
АоТ
вниз по
вертикали
вниз по
вертикали
вниз по
вертикали
АоГ = Впрзц + Пспр+ 0.5 Пяте = 24.9 + 2,5
+ 0.5x0,7
АоУ = 0.5 АоГ + 2.0 = 0,5 х 27.7+ 2,0
АоТ = Дтсц + Пдгс = 47.3+ 0,7
27,7
15.9
48.0
125

Отрезок
ТБ
гг,
Aoai
Аоа
aia2
аа2
Направление
перемещения
вниз по
вертикали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вправо по
горизонтали
влево по
горизонтали
Расчетная формула, расчет
ТБ = О,5Дтсп-5,О = 0,5x47,3 - 5,0
тт,
Аиа1=Сгш+Пг+Гг=50.О+6.7+0,8
Гг измерить по чертежу
Аоа =Шс +Пшс = 20,4+1,5
а,а2 = Шг+ Пшг = 19,0+1,2
аа2 = Aoaj - (Аоа + а,а2) = 57,5 - B1.9 +
20.2) = 57,5-42,1
Так как расчетная ширина проймы равна
мини-мально необходимой A5.4) поэтому
прибав-ку по груди не увеличиваем
Величина
отрезка,см
18.7
2,0
57,5
21,9
20,2
15,4
Построение горловины сшшки
A)Aoi
AoiAo2
А02А2
А2А,
вверх по
вертикали
вправо по
горизонтали
вправо по
перпендикуляру
кА2У
вниз по
перпендикуляру
КЛ12А2
A>Ao, = 0.5
Ai)|Ao2 = 0,5
А02А2 = Сш/3 + Пшгс= 20,3/3 + 1,0
А2А, = А02А2/З = 7,8/3
0.5
0,5
7,8
2,6
Построение плечевого края спинки
А2П
т,п
из точки А»
радиус АгП
из точки Ti
радиус Т1П
А2П=Шп
Т,П = Впкп + Пдтс + 0,5Пуп - 46,8 + 0.7 +
1.2
15.3
48,7
Построение плечевого края полочки
№
А3А4
ТбоТб
влево по
горизонтали
вверх по
вертикали
вверх по
вертикали
влево по
горизонтали
вниз по
вертикали
Г3Г6 - 0,5 Г3Г4 + 1.0 = 0,5 х 20,2 + 1.0
ГбГ;" ПСПР
Г8Г8, - 0,025 Шг * 0,025 х 19,0
AjA4 = A02A2 + 2,0 - 7,8+ 2,0
ТбоТ6= 1.0
ИЛ
2.5
0,5
9,8
1,0
126

Отрезок
Т0А41
А41А5
А41П5
т8п5
г2пб
Направление
перемещения
вверх по
вертикали
вниз по
вертикали
из точки А41
радиус А41П5
из точки Те
радиус Т8П5
вверх по
вертикали
Расчетная формула, расчет
TftT4i= Дтпц+ 0,5 ТбоТб + Пят = 46,1+ 0,5
х 1,0+0,8
A4iA5= 0,45 Сш= 0.45 х 20,3
А4,П5 = Шп
Т8П5 = Впкпп+ 0,5 Т0Тоо+ Пдтп + 0.5
Пуп =46.0 + 0.5 х 1,0 + 0,8 + 1,3
Г2Пб = 0.25 Г2П4 + 0.5 - 0,25 х 20.3 + 0.5
Величина
отрезка,см
47,4
9,1
15.3
48,6
5.6
Построение средней ляняя сгашки
тт„
AHi
вправо по
горизонтали
вниз по средней
линии
ТТП=О,8-1.3
AHi = Ди + Пдтс = 76,0 + 0,7
0,8
76,7
Оформление проймы спинки
ПП,
п,п„
г»п3
г,г4
ПГ,о
Т10Т9
Б,Б4
н,н5
вдоль по линии
плечевого края
вверх по дуге
вверх по
вертикали
вправо и вверх
по биссектрисе
угла П3Г1Г4
вправо по
горизонтали
вверх по
вертикали
влево по линии
талии
вправо по линии
бедер
вправо по линии
низа
ПП, =0.7-1,2
^П»! =0,7-1,0
Г,П, = 0.5П2Г, + 1.5 * 0.5 х 22.5 + 1.5 -
11.25+ 1.5
Г|1 = 0.25 Шпр - @,3 - 0.7) = 0.25 х 15.4 -
0.5 = 3.85-0,5 = 3.35
Г,Г4= 0,5 Шпр = 0.5x15,4
Г,Г10= 5.0
Т10Т9= 1.5-2,0
BjE4 = T,iT9 + @.5-1,5) = 18,0+ 0,5
Т11Т9 - измеряют по чертежу
Н!Н5 = Т,,Т9 + @,5 - 1.5) - 18,0 + 0,5
0.7
0,7
12.8
3,4
7,7
5,0
1,5
18,5
18,5
Оформление проймы аолсчкн
Г22
3-4
влево и вверх по
биссектрисе угла
Г4Г2Пб
вправо и вверх
от точки 3 по
пер-пендикуляру
к прямой П5П*
Г22 = 0,25 Шпр - A,2 - 1.5) = 0.25 х 15,4 -
1.3 = 3.85- 1,3
3-4=0,5-1,0
2,6
0,6
127

Отрезок
Направление
перемещения
Расчетная формула, расчет
Величина
отрезка, см
Ленив низа полочки
Т8Ня
вниз по
вертикали
Т8Н3 = ТН+ @,5 -1,5) = 31.0+1,0
32.0
Построение отрезного бочка
Т2Т3
Т2К
K2i
К21К4
К2К5
Т7Бе
Б..Б-
T,iT,2
Т12Н7
Б5Н4
влево по
горизонтали
вниз по
вертикали
отстоит от
вертикали а2 на
вправо по
горизонтали
атево по линии
кармана
вниз по линии
отреза бочка
ааево по
горизонтали
вправо по
горизонтали
вниз по линии
Т,2Б7
вниз по
вертикали
Т2Т? = 3.5-4,5
Т2К =4.5- 7,0
14.0- 16,0
К21К4 =2.0-2,5
Раствор передней вытачки
К2К5 = К;,К2 + 1.5
К2К? - измеряют по чертежу
Т7Б6 ** Т5К5+ К3Б5 - измеряют по чертежу
Б6Б7 = (Сб + П6) - (Б|Б4+ Б3Б5) = E1.6 +
4,0) - A8,5 + 24,2) = 55,6 - 42.7
ТцТ|2 = ТцТю
Т|2Н7 = Т9Н5 - измеряют по чертежу
Б5Н4 = БбН6 - измеряют по чертежу
4,0
4.5
15,0
2,0
12,9
1,5
Проверка качества выполненного чертежа.
После построения чертежа, конструкцию плечевого изделия
проверяют:
1. По габаритам: измеряют спинку, полочку и бочок по линям груди,
талии, бедер и сверяют с заданными значениями; проверяют расчет и
величины нахожд ения плечевых точек спинки и полочки.
2. Соответствие по длине линий бокового края спинки и бочка, бочок
и полочку по линии отреза бочка, линии плечевого края спинки и
палочки.
3. Сопряжение горловины и линии проймы спинки и полочки по
линии плечевого края.
4. Сопряжение проймы при совмещении спинки, бочка, полочки по
линиям их соединения.
5. Сопряжение линии низа изделия.
Вопросы для самопроверки.
/. Назовите конструктивные линии, характерные для мужской плечевой одежды.
128

2. Какие исходные данные необходимы для построения основы конструкции
мужского теневого издения ?
3. Расчет основных габаритов базисной сетки чертежа основы. Что Вы об этом
знаете?
4. Как строят горловину и линию теневого края спинки?
5. Как строят линию теневого края полочки?
6. Какие варианты построения средней линии спинки Вы знаете?
7. Линии тати, бедер и низа спинки, как их строят ?
8. Оформление линии проймы спинки, расскажите последовательность.
9. Как оформляют линии горловины и проймы полочки?
10. Линия тати и низа полочки, как их оформляют?
11. Построение линии края отрезного бочка полочки.
12. Построение линии переднего края отрезного бочка.
13. Построение линии бокового края отрезного бочка.
14. Как выполняется проверка качества выполненного чертежа?
4.2.2 Построение чертежа основы втачного рукава
Втачные рукава могут состоять из одной или нескольких частей. В
верхней одежде наиболее распространены двухшовные рукава с
передним и локтевым швами (см. рис. 4.3). Идя того, чтобы построить окат рук
ава соответствующий пройме уже построенного изделия необходимо
связать длину проймы изделия и длину оката рукава. Между собой эти
величины связаны простой формулой
Док = Дпр + Ппос, где
Док — длина оката рукава;
Дпр — длина проймы изделия (измеряют за минусом прибавки на
сутюжку проймы спинки).
Ппос — величина прибавки на посадку рукава, которая также
определяется исходя из длины проймы.
Ппос = Дпр Н, где
Н — норма посадки рукава, ее значение определяем из таблицы 2.7.
Для нашего примера Н =0,07.
Ширину рукава определяют как сумму измерения и прибавки:
Шрук = Оп + Поп
В ЦНИИШПе была установлена зависимость между Док, Шрук и
Вок.
Док =1,51 @,5 Шрук + Вок)
Зная Док и Шрук можно определить и Вок
Вок = Док/1,51 -0,5 Шрук
0,5 Шрук будем в дальнейшем называть шириной рукава в готовом
виде Шрук (в готовом виде).
Следовательно Вок = Док/1,51 — Шрук (в готовом виде)
и Шрук (в готовом виде) = (Оп + Поп)/2
Определив значение Шрук (в готовом виде) и Вок приступим к
построению основы конструкции втачного рукава.
Базисная сетка чертежа основы представляет собой систему
взаимоперпендикулярных трех вертикальных и четырех горизонтальных линий
(на рис. 4.7 она выделена утолщенной линией).
5 В. С. Сакулин 129

Проводят две взаимно-перпендикулярные линии, точка их
пересечения
Вверх от точки Oi откладывают высоту оката рукава:
О А = Вок = Пвок
Через точку О2 проводят горизонталь, на которой вправо и влево от
точки О откладывают половину ширины рукава.
Рис. 4.7
Построение оазисной сетки и чертежа основы втачного рукава
130

О2О3 = О2О4 = (Ш рук в гот. виде)/2
От точек О3 и О4 вниз проводят вертикали, при пересечении их с
горизонталью О, получают точки Рп и Рл. От точки О3 вниз откладывают
отрезки определяющие положение линии низа О3М и локтя О>П.
О3М = Др-A,5-2,0 см)
= О3М/2 + 5,0 или же, если есть измерения Дрлок, то
= Дрлок + Пвок + Ппл
Из точек Л и М влево проводят горизонтали, первую до пересечения
с вертикалью О4 в точке Л2, вторую до пересечения с вертикалью Oi в
точке М,. Скос линии низа рукава определяет отрезок М,М2
М,М2= 1,5-2,0 см
Через точки М и М2 проводят прямую и на ней, влево от точки М
откладывают отрезок, определяющий ширину рукава внизу ММ3.
ММ3 = Шрук вн. (по модели)
Шрук. вн. — это измерение ширины низа рукава в готовом виде
(сложенного пополам).
От точки Л2 вправо откладывают отрезок Л>Я3
Соединяют прямой линией точки Рл,Л? и М3. От точки Л влево
откладывают отрезок ЛЛ i
ЛЛ, = 0,7-1,5 см
Соединяют прямой линией точки Рп, Л3, М.
РлЛ3М3 — линия локтевого переката.
PrJIiM — линия переднего переката.
Построение замкнутого контура линии оката.
На горизонтали О2 от точки О2 вправо и влево откладывают отрезки
03О5 и О2О6
О,О5=(О2О5 - 2,0)/2
О2О6=О2О4/2
Вверх от точки О, откладывают отрезок OiO7.
О,О7 = (Вок — Пвок)/2
От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок PnPt.
PnPj = 0,5 Шпр (Шпр. — с чертежа основы плечевого изделия). От
точки Рл влево по горизонтали откладывают отрезок РлР2.
РлР2 = РлР,
Соединяет прямой линией точки Об и Р2 и на пересечении с
вертикалью О4 получают точку Р3. Точку Р3 соединяют с точкой О7 до пересечения
с вертикалью О3 в точке Р4 и с точкой Pi. Точку О5 соединяют прямой
линией с точкой Р4. Вспомогательная точка 2 находится на
перпендикуляре восстановленном из середины отрезка О5Р4 (точка 1) на расстоянии
0,2-0,4 см.
Оформляют верхнюю часть оката через точки Р3, 2, О2 и Р4.
Вспомогательная тока 4 находится на перпендикуляре
восстановленном из середины отрезка Р3Р, (точка 3) на расстоянии 1,5-2,0 см.
Оформляют нижнюю часть оката через точки Р?, 4, Pi и Р4.
131

0 6 02 О 5 03
Рис. 4.8
Построение чертежа конструкции двухшовного рукава
132

Построение двухтонного рукава
(верхняя и нижняя части рукава).
Данную конструкцию рукава из базисной основы получают путем
развертки рукава по линиям переднего и локтевого переката. Величина
переднего переката равна:
для пиджака 2,5-3,0 см
для пальто 3,5-4,0 см
От точек Рп, JTi и М (рис. 4.8) вправо и влево по горизонталям
откладывают величину переднего переката. РпР5 = РпР6 = Л Л = Л,Л5 = ММ4
= ММ5 = величина переднего переката.
Соединяют прямыми линиями точки Р5, JU и М, и Р6, Л5, М5 и
оформляют плавными кривыми линии переднего края нижней (Р5 Л4 М4) и
верхней (Р6 Л5 М>) частей рукава.
При пересечении линии переднего края нижней части рукава с
линией оката получают точку Р? и линией низа — точка М*.
Из точек Р7 и Мб вправо проводят горизонтали до пересечения с
продолжением линии переднего края верхней части рукава — точки Р8 и
М-.
Оформляют плавной кривой участок оката верхней части между
точками Р4 и Р8 (зеркальное отображение кривой Р4 Р7) и линию низа между
точками М2, М?, М-.
Величина локтевого переката вверху (выше горизонтали О|) равна
1,0-3,0 см.
Величина локтевого переката по линии локтя равна 0,5-1,0 см.
Вправо и влево из точки Рл откладывают величину локтевого переката.
РлР9= РлР,„ = 1,0-3,0 см.
Вверх из точек Рч и Р,„ проводят вертикали. Пересечение вертикали
из Ро с линией оката рукава — точка Р,, — вершина локтевого края
нижней половинки рукава.
Из точки Ри влево проводят горизонталь до пересечения с
вертикалью из точки Pin — точка Р,2 — вершина локтевого края верхней части
рукава.
Оформляют плавной кривой участок оката между точками Р,2 и Р3.
От точки Лз вправо и влево по горизонтали откладывают величину
локтевого переката.
Л_ЛО = Л_Л7= 0,5-1,0 см
Соединяют сначала прямыми, а потом офорхмляют плавными
кривыми линии локтевого края верхней (через точки Р,2, Рю, Л7, М?) и нижний
(через точки Ри, Рч, Л6, Мч) частей рукава.
Если в рукаве предусмотрена шлица, то линии локтевого края
верхней и нижней чаете й сходятся в вершине шлицы (точка Mg)
M?Ms = 8,0-9,0 см (или по модели).
Ширина шлицы обычно равна 1,5 см или берется по модели.
Пример построения двухшовного рукава для мужского пиджака
(размер 170-100-88) приведен в табл. 4.7.
133

Таблица 4.7
Пример расчета построения чертежа двухшовного рукава
Отрезов
Направленяе
перемещения
П
Дпр
Ппос
Док
Шрук
Вок
Шрук в гот.
виде
Расчетная формула, расчет
Величина
отрезка, см
редварительный расчет
измеряют по чертежу плечевого
изделия
Плос = Длр х Н = 54,2 х 0,07
Док = Дпр + Ппос = 54,2 + 3,8
Шрук = Оп + Поп = 32.2+ 8,0
Вок =Док/1.51- 0,5Шрук =58,0/1,51-
0,5 х40 2 = 38 4 - 20,1
0,5 Шрук
54.2
3,8
58.0
40.2
18.3
20.1
Построение базисной сетки
OiO2
O2O3 =СЬО4
о?м
ОгЛ
м, м2
вверх по вертикали
вправо и влево по
горизонтали
вниз по вертикали
вниз по вертикали
вниз по вертикали
влево по линии
мм.
вправо по
горизонтали
О,О2 = Вок
020t = OtO^UlpvK в гот. виде/2 =
20.1/2
О5М = Др • A.5-2,0)=б2,0-1.5
ОяЛ = (СКМ/2 + 5,0 =F0.5/2) + 5.0 =
30.3+ 5,0
MiM2=(».5-2.O)
ММч = Шрук вн
Л 2-1?= @.5 - 1.0)
18.3
10.05
60.5
35.3
1,5
14.5
1.0
Построение замкнутого контура линии оката
О2О5
ОзО6
О,07
PnPi
РлР2
1-2
вправо по
горизонтали
влево по
горизонтали
вверх по вертикали
влево по
горизонтали
влево по
горизонтали
вверх и вправо по
перпендикуляру к
О2Р4
О,О5 = «W - 2.0) /2 = A0.05 - 2.0)
/2
О2Об= О2О</2 = 10,05/2
0,07= (Вок - Пвок) /2 = A8,3 - 0.9)/2
РпР, = 0.5 Шпр = 0.5x15,4
Шпр - с чертежа основы плечевого
изделия
РлР2=РлР,
1-2 = @.2-0.4)
4,0
5,0
8,7
7.7
12.3
0,4
134

Отрезок
3-4
Направление
перемещения
вниз и влево по
перпендикуляру к
Р?Р.
Расчетная формула, расчет
3-4 = A.5-2.0)
Велпинж
отрезка, см
1.8
Построение лнннн переднего переката
ЛЛ,
РпР5 ш РпР0
Л,Л4 = Л|Л5
ММ4=- ММ5
алево по
горизонтали
влево и вправо по
горизонтали
ктево и вправо по
го-ризонтатя
влево и вправо по
го-ризонтати
ЛЛ,= 0,7-1.5
PnPj = РпР0 = величина переднего
переката = B.5 - 3,0)
Л|Л4вЛ|Л5*РпР5
ММ4 - ММ5 =РпР5
1.0
2.5
2.5
2,5
Построение лнннн локтевого переката
РлР9 = РлР„,
ЛзЛ$вЛгЛ~
м3м.,
М3М,?
вправо и влево по
го-ризонтачи
вправо и влево по
го-ризонтати
вверх по прямой
ЛхЬи
влево по линии
ММ?
РлРд = РлР|ц * величина локтевого
переката вверчу * A.0 - 3,0)
Л.гЛбвЛгЛ- = величина локтевого
переката по линии локтя =¦= @,5 - 1.0)
М3М8 = 8 0 - 9.0
M?M|;. - помолели
2.0
1.0
8.0
1.5
Проверка качества выполненного чертежа.
После построения чертежа конструкции двухшовного рукава
проверяют:
1. По габаритам: измеряют высоту оката и ширину рукава и сверяют
с заданными значениями; измеряют длину оката и сопоставляют ее с
длиной проймы, расхождения величины посадки рукава фактической и
расчетной (Ппос = Дпр Н) не должно превышать 0,5 см.
2. Соответствие по длине линий переднего и локтевого края верхней
и нижней частей рукава.
3. Сопряжение линии оката рукава при соединении верхней и
нижней частей рукава по линиям переднего и локтевого края.
4. Сопряжение по линии низа рукава.
Построение однотонного рукава.
Положение шва в рукаве может быть различно. На рис. 4.9 показан
пример одношовного рукава со швом по локтевому краю.
Локтевой край рукава строят аналогично локтевому краю верхней
части двухшовного рукава.
Далее, принимая вертикаль О3 за осевую линию зеркально
разворачивают нижнюю часть двухшовного рукава.
135

'to
с
^ У
fit P
л
U у
р;
/tf
Рис. 4. 9
Построение чертежа конструкции одношовного рукава (с локтевым швом)
Построение трехтонного рукава.
Трехшовный рукав отличается от двухшовного тем, что верхняя часть
рукава состоит из двух частей — передней и задней. Схема построения
трехшовного рукава показана на рисунке 4.10.
136

D220z
Последовательность по-
строения трехшовного
рукава до нанесения линии
среднего шва аналогично
двухшовному рукаву, но
при этом высоту оката
увеличивают на 0,5 см. В
верхней части оката по линии
среднего шва проектируют
вытачку, которая дает
возможность регулировать
длину оката рукава
относительно длины проймы
изделия.
Определим положение
точек линии среднего шва.
Вправо и влево от точки О2
откладывают отрезки: О2О21,
О2О22.
62О2] = 1,0-1,5 см. О2О22
= 0,7-1,6 см
Вправо и влево от точки
О, откладывают отрезки
О,О„ и O,Oi2.
О,ОИ = О,О,2 = 0,5-1,0
см
Положение линии
среднего шва на линии низа
рукава определяет точка Ми
ММИ = ММ?/2
По лииии локтя для
определения положения
линии среднего шва служит
точка Л21. Рис. 4.10
Л,Л2| = Л|Л3/2 — 0,5 см. Построение чертежа конструкции трехшовного
Соединяем плавной рукава
кривой точки О2,, О,,, Ля, М,, — линия среднего шва передней части
рукава и точки О22, О!2, Л2|, Мц — линия среднего шва задней части
рукава.
Вопросы для самопроверки.
1. Какой предварительный расчет для построения чертежа рукава Вы знаете?
2. Базисная сетка чертежа основы рукава, ее построение и расчеты.
3. Построение замкнутого контура линии оката рукава.
4. Построение двухшовного рукава. Что надо сделать, чтобы из основы рукава
получить двухшовныйрукав?
5. Как проводится проверка качества построенного чертежа ?
6. Что Вы знаете о построении одношовного и трехшовного рукава?
137

4.2.3. Методика определения положения контрольных знаков
(надсечек) на рукаве и пройме мужского пиджака
Для наиболее точного соединения рукава и проймы в изделиях с
втачным рукавом используют надсечки.
Предложенная методика является достаточно универсальной, т. к. ее
исходные данные можно получить либо расчетным путем (из
предварительного расчета некоторых способов построения изделий) либо путем
измерения с готового чертежа конструкции.
Исходными данными являются:
Дпр — длина проймы
Док — длина оката ..
ёвр — вертикальный диаметр руки
Пспр — припуск на свободу проймы (по глубине)
На пройме и рукаве изделия определяют положение исходной
горизонтали, условно делящей пройму и окат на две части — верхнюю и
нижнюю. Исходную горизонталь проводят параллельно линии глубины
проймы (бочка) (рис . 4.11а) и линии глубины оката (рис. 4.116) на
расстоянии равном
с1вр/2 + Пспр
При пересечении исходной горизонтали с линиями проймы полочки
и оката верхней части рукава получают надсечку 1 — для проймы и 1 для
рукава.
Определяем среднюю норму посадки рукава Нср
Нср = Ппос/Дпр, где Ппос — величина посадки рукава равна
Ппос=Док-Дпр
Для распределения посадки рукава вводят два коэффициента:
К, — коэффициент посадки участка выше исходной горизонтали
К2 — коэффициент посадки ниже исходной горизонтали.
При этом необходимо соблюдать условие — среднее арифметическое
двух коэффициентов должно быть равно I (для того, чтобы общая
величина посадки не изменилась).
На основе практической деятельности и анализа различных систем
конструирования в нашей стране и за рубежом было определено, что для
мужского пиджака соотношение Ki : К2 =3 : 1
При этих условиях получают: Ki =1,5 К2 =0,5
Положение надсечек на окате по извес тным участкам проймы
определяют по формуле:
Окх = Прх A + Нср К), где Окч — длина оката рукава на участке х, см
Прх — длина соответствующего х-участка проймы, см
Нср — средняя норма посадки рукава
К — коэффициент принимающий значение К, или К2 в зависимости
от положения участка х на пройме или окате относительно исходной
горизонтали.
Положение надсечки на пройме по известным участкам оката рукава
определяют по формуле:
138

Рис. 4.11
Определение положения контрольных знаков (надсечек) на рукаве и пройме
мужского пиджака.
139

Попробуем на конкретном примере разобраться в использовании
этих формул.
Пусть исходные данные будут:
Дпр = 54,7 см, Док = 59,5 см, ёвр = 13,2 см, Пспр = 2,5 см.
Определим положение исходной горизонтали (см. рис.4.11).
dBp/2 + Пспр = 13,2/2 = 2,5 = 9,1 (см)
Определим величину посадки рукава
Ппос = Док — Дпр = 59, — 54,7 = 4,8 (см)
• Тогда средняя норма посадки рукава будет равна:
Нср = Ппос/Дпр = 4,8/54, 7 = 0,087
Положение двух надсечек на рукаве и пройме мужского пиджака
определяют соединительными швами конструкции изделия: плечевым
швом Hi (см. рис. 4.11а), передним швом рукава Н2 (см. рис. 4.116).
Остальные надсечки располагают между известными. '
Определим положение надсечки на окате рукава, соответствующей
плечевому шву. Для этого от надсечки Г вверх по линии оката
откладывают отрезок 1' Н' i, который равен: j
l'H'j = 1 Н, A + HcpKj), где величину участка проймы 1 Hi — изме-'
ряют по чертежу.
l'H'i = 12,9 A + 0,087 х 1,5) = 12,9 х 1,13 = 14,6
На пройме полочки на расстоянии 10,0 см (для более простого
расчета) от плечевого шва отмечают надсечку Н3. Определим положение
аналогичной надсечки на окате рукава.
H',HS = H,H, (I + Hep • К,) = 10 A + 0,87 • 1,5)
Определим положение надсечки на пройме, соответствующей
переднему шву рукава. Для этого от надсечки 1 вниз по линии проймы полочки
откладывают отрезок 1 Н2 равный:
1Н2 10,04
2 l HK
+ Hcp-Kj 1 + 0,087-0,5 1,04
В данном случае надсечка Н2 совпала со швом соединения полочки и
бочка (желательный вариант), но это не обязательно.
Определим положение надсечки на пройме соответствующей локте-
во му шву рукава.
Для этого от надсечки Н, (плечевой шов) по линии проймы спинки
откладывают отрезок HiH4 равный
15,2 15,2
Н'Н41 + Нф.К, 1 + 0,087-1,5 ИЗ
Часто этим количеством надсечек и ограничиваются, но иногда для
более простого соединения рукава с проймой делают еще две дополни-1
тельные надсечки. Сделаем и мы. От надсечки Н2 по линии проймы влево
140

отложим 5,0 см, получим надсечку Н5, вправо — Ю.О см, получим
надсечку Но.
Определим положение аналогичных надсечек на окате рукава:
HSH's = Н2Н, (I + Нср • К2) = 5 ¦ A + 0,087 • 0,5) = 5,2
Н'2Н'С = Н2Н0 A + Нср • К2) = 10 • A + 0,087 • 0,5) = 10,4
Надсечка 1 (Г) не служит монтажной надсечкой и используется
только для определения остальных надсечек на рукаве и пройме. Эта
методика может быть применена на любой ассортимент изделий мужской,
женской и детской одежды. Для этого необходимо изменить коэффициент
посадки верхней и нижней части оката в зависимости от поставленной
задачи.
Вопросы для самопроверки
1. Какие исходные данные нужны для определения комтрачьных знаков на рукаве
и пройме мужского пиджака ?
2. Как опреде,\яется положение исходной горизонташ?
3. Что Вы знаете о коэффициентах посадки ?
4. Как определить положение надсечки на окате по известному участку проймы ?
5. Как определить положение надсечки на пройме по известному участку оката?
4.2.4 Построение нижнего воротника мужского пиджака
(горловина полочки оформлена "углом")
На линии края борта на 1,0-1,5 см выше уровня верхней петли
отмечают начало перегиба лацкана — точка Л.
Выкопировывают контур линии горловины спинки и, совместив
плечевой край спинки с плечевым краем полочки, переносят этот контур и
часть средней линии спинки на чертеж полочки (рис. 4.12).
На продолжении линии плечевого края, вправо от точки А?
откладывают отрезок АтЗ, равный высоте стойки (Вст).
А33 = Вст
Для пиджака Вст обычно равна 2, 5 см.
Соединяют прямой точки 3 и Л и получают линию перегиба лацкана.
Горловина "углом" оформляется следующим образом: от точки А?
вниз параллельно линии перегиба лацкана до точки А?) (расстояние А>А3,
по модели, чаще всего 4, 0-5, 0 см) и далее под углом к краю борта всецело
в зависимости от модели. На линии горловины отмечают точку уступа
лацкана (точка А-) и между точками А? и Л оформляют линию лацкана в
соответствии с моделью.
Из точки А? на линию перегиба лацкана отпускают перпендикуляр и
получают точку 3,. На продолжении этого перпендикуляра от точки 3!
вправо откладывают отрезок 3,35, равный ширине отлета воротника.
3i35 = Шотл.
Ширина отлета обычно больше высоты стойки на 1,0-1,5 см.
Эквидистантно линии горловины спинки на расстоянии равном
отрезку ААИ проводят кривую АцА|2 до пересечения с продолжением
прямой А335.
ААц = Шотл. — Вст.
141

Рис. 4.12
Построение чертежа нижнего воротника мужского пиджака
142

Линия AnAi2 будет соответствовать положению линии края отлета
воротника в готовом изделии.
На перпендикуляре в точке 35 к прямой ЗЛ3 откидывают отрезок 3537,
равный разности длин дуги A, iA12 и линии горловины спинки (дуга АЛ =
/г. с.)
Точки 37 и Аз соединяют прямой линией и в точке А? к ней
восставляют перпендикуляр — линия втачивания воротника в горловину.
От точки А? по этой линии откладывают отрезок А333 равный длине
горловины спинки.
А333 = / г. с.
Из точки 3? к прямой ЗА восставляют перпендикуляр и
последовательно откладывают отрезки 3332 и 3234
3?32 = Вст 3234 = Шотл.
Соединяют прямой точки 32 и 3 — линия перегиба стойки воротника.
Плавными линиями оформляют линию втачивания воротника в
горловину и линию перегиба стойки, сглаживая углы соответственно в точках А3
и 3. Ширину переднего конца воротника АтЗо — берут по модели.
Оформляют линию края отлета воротника плавной кривой между точками 30 и
34, при этом угол в точке 34 должен быть прямой на расстоянии 3,0-4,0 см.
Вопросы для самопроверки.
У. Как офорлияется горловина "углом "?
2. Последоватыьность построения линии втачивания воротника в горловину.
3. Построение и оформление линий перегиба стойки и отлета воротника.
4.3 Построение чертежа базовой
конструкции жилета
Для построения чертежа базовой конструкции жилета требуются те
же измерения, что и для базовой конструкции мужского плечевого
изделия (см. табл. 4.3), исключая измерения относящиеся к рукаву.
Из таблиц 2.2-2.7 выбирают прибавки, необходимые для построения
жилета: Пг, Пт, Пспр, Пшгс, Пвгс, Пдтс, Пдтп.
Строят чертеж базовой конструкции до той степени готовности, как
показано на рис. 4.4.
Дальнейшее построение чертежа конструкции жилета показано на
рис. 4.13.
Приталенность спинки жилета достигается за счет дополнительной
вытачки по линии талии, поэтому среднюю линию спинки строят по
варианту спинка разрезная прямого силуэта.
Длину жилета откладывают от точки А вниз по средней лини спинки
и получают точку Н.
АН,=Ди
Горловину спинки жилета чаще всего увеличивают по ширине и
глубине.
А2А21 = 1,0-1,5 см.
ААП = 0,7-1,5 см.
143

Отрезок А2А2| откладывают вправо по линии плечевого края, а
отрезок ААи — вниз по средней линии спинки. Проводят линию A2iA12
параллельно A2Ai и линию А,2АМ параллельно АА,.
Линию горловины оформляют плавной кривой между точками А2| и
Аи.
От точки Аи влево по линии плечевого края полочки откладывают
отрезок АиАи
АиАи = А2А21.
От точки Гз вверх или вниз по вертикали а,, откладывают отрезок
определяющий положение края борта жилета на линии полузаноса- Эта
величина зависит от модели.
ГзГ.м — по модели.
Соединяя плавной кривой точки А^ и Г», оформляют линию
горловины полочки переходящую в линию края борта жилета.
Ширина плечевого края жилета меньше, чем обычного плечевого
изделия. Положение кониа плечевого коая спинки и полочки жилета
Рис. 4.13
Построение чертежа базовой конструкции жилета.
144

определяют откладывая соответственно по линии плечевого края отрезки
пп01, гъги
ППо, = П5По5 = A/3-1/4) Шп.
Для оформления линии проймы жилета находим ряд
вспомогательных точек. От точек Г\ и Г2 соответственно влево и вправо по горизонтали
откладывают отрезки Г,ГП и Г2Г12.
Г!Гц = Г2Г12 = 2,0-3,5 см ( или по модели).
Из точек Гп и Г12 вверх проводят вертикали до Пересе чения с
горизонталью проведенной из точки У, получают точки nt и П2.
Проводят биссектрисы углов П^цГ^ (вправо) и П2Г12Г2 (влево) и
откладывают на них отрезки Гп 1 и Г^2
ГМ1 =4,0-5,5 см.
TL22 = 3,0-4,5 см.
Точка касания проймы горизонтали Г — точка Г8.
Г„Г8 = 0,5^,^2+1,0
Оформляют пройму жилета соединяя плавной кривой
последовательно точки Пщ, П,, 1, Г*, 2, П2, П„5.
При оформлении проймы возможно отступление от точек П,, П2, 1,
2, т. к. они даны в качестве ориентиров.
Если необходимо более плотное прилегание спинки жилет а в
области лопаток, то проектируют вытачку в пройме спинки. Величина ее
раствора — 1,0-1,5 см. Раствор вытачки распределяют симметрично
относительно точки П,. Длина вытачки 4,0-5,0 см.
Положение середины вытачки на спинке по линии талии — точка Т7.
ТТ7 = 0,5 Ffi — или по модели.
Величина раствора вытачки 1,0-2,0 см. Раствор вытачки
распределяют симметрично точке Т7. Дтина вытачки — по модели. Направление
вытачки — параллельно средней линии спинки.
Боковой шов жилета обычно сдвинут в сторону полочки Г8Г9 = 1,5-
2,0 см, или по модели.
Величину приталенности по боковому шву равную 2,0-3,0 см
распределяют симметрично точки Т2. Боковой шов оформляют плавной кривой
через точки Г9Т4Н2 и ГдТ3Н2.
По модели, вытачек по линии талии может быть больше. При
плотном прилегании суммарный раствор вытачек определяется как разность
(Сгш + Пг) и (Ст + Пт).
Линия низа жилета оформляется по модели. На рис. 4.13. приведен
один из вариантов.
НзН4 = 5,0 см
Н4Н5 = 4,0 см.
Соединяют плавной кривой точки Н2 и Н5 и прямой точки Н5 и Нз .
Вопросы для самопроверки.
1. На основе каких расчетов строят основу конструкции жилета?
2. Линия горловины, плечевого края жилета, как они видоизменяются по
отношению к основе конструкции мужского плечевого изделия?
3. Построение линии проймы.
4. Как оформляют вытачки, линию бокового края и линию низа жилета?
145

4.4 Построение чертежей конструкций
изделий различных покроев
4.4.1 Построение чертежа базовой конструкции плечевого
изделия с рукавами рубашечного покроя и овальной проймой
Рубашечный покрой рукава используют для свободной, не
стесняющей движение одежды. В зависимости от объема и модели углубление
проймы может быть до уровня линии талии. Высота оката может
колебаться от 3,0 до 14,0 см. При таком покрое рукава, длина линии плечевого
края увеличивается до 6,0 см. Оформление проймы может быть ов аль-
ным, прямоугольным, клинообразным. Ниже приведено построение
конструкции изделия с овальной проймой.
В соответствии с моделью выбирают прибавки и приступают к
построению чертежа конструкции изделия по схеме описанной в пункте
4.2.1. Соответственно, сначала строят базисную сетку чертежа потом
среднюю линию спинки (в основном прямого силуэта и без шва),
среднюю линию полочки, линию плечевого края спинки и полочки (при
этом, чаще всего плечевая накладка не проектируется, как не
проектируется и с утюжка по пройме спинки). Оформляют линию горловины,
проймы и низа изделия и наносят линию бокового края, кото рая обычно
располагается на середине ширины проймы.
Дальнейшее построение, показанное на рис. 4.14, происходит в
следующей последовательности.
Построение спинки.
Вниз по вертикали от точки Г, откладывают отрезок Г^Гц —
углубление проймы.
ГхГп = 1,0-6,0 см
От точки Гц вправо проводят горизонталь до пересечения с
вертикалью а2 в точке Г,2
Вдоль линии плечевого края от точки П, откладывают отрезок П,ПП
П,ПП = 0,5-2,5 см
В изделиях рубашечного покроя линию плечевого края чаще всего
переводят в сторону полочки. Обычно величина перевода равна 1,0 — 2,0
см, но в зависимости от модели может быть и больше.
А2А|2 = ПпП'и = 1,0-2,0 см
Построение папочки
Удлинение линии плечевого края аналогично спинке
П5П51 = П.П.,
Переводят линию плечевого края.
А4,А'4| = Пз.П'з, = П,|П'„
При значительном удлинении линии плечевого края, спинку и
полочку необходимо расширить
ПзП3|= 0,5-1,0 см
П0П61 = 0,5-1,0 см
146

Рис. 4.14
Построение чертежа базовой конструкции плечевого изделия с рукавом
рубашечного типа и овальной проймой
Новую линию проймы оформляют через точки
Г41, По1» FI'si
Построение чертежа конструкции рукава.
Рукав рубашечного покроя по своему внешнему виду и конструкции
значительно отличается от втачного рукава обычного плечевого изделия,
поэтому для его построения не используют базисную сетку втачного
рукава. Но и в да нном случае построение рукава начинают с измерения
длины проймы изделия.
На рис. 4.15 показано построение чертежа конструкции рукава
рубашечного покроя.
147

в
рис. 4.15
Построение чертежа конструкции рукава рубашечного типа.
Проводят две взаимоперпендикулярные линии, точка их
пересечения — О,. Вверх от точки Oi откладывают высоту оката рукава — точка О2.
О,О2 = Вок
В зависимости от объема изделия Вок может принимать следующие
значения:
3,0-7,0 см — для изделий большого объема
8,0-11,0 см — для изделий среднего объема
12,0-14,0 см — для изделий небольшого объема
Из точки О2 на горизонтали Оь вправо и влево делают засечки
радиусом равным половине длины проймы.
О2Р, = О,Р2 = Дпр/2
Определяют положение локтевого и переднего переката:
OtPn = О,Рл = О.Р./2
148

Из точек Рп и Рл вверх проводят вертикали и откладывают на них
отрезки определяющие положение вспомогательных точек 1 и 2.
Рп1 = О,От/2 для рукавов с Вок до 10,0 см
Pnl = O1O2/2 — 0,5 см для рукавов с Вок = 10,0 см и более
Рл2 = Рп1 + 1,0 см >
Соединяют прямыми линиями точку О2 с точками 1 и 2, на середине
отрезков О21 и О22 восстанавливают перпендикуляры, на которых
откладывают 0,5-1,5 см —• точки 5 и 6
Соединяют прямыми линиями точки Р2, 2 и Р|, 1, из середины этих
отрезков опускают перпендикуляры, на которых откладывают отрезки
7О3 и 8О4.
7О3 = 0,1 О,О2
8О4 = 0,05 • О,62 i .
Линию оката оформляют через точки Р2, О4, 2, 6, О2, 5, 1, О3, Pi
От точки О2 вниз откладывают отрезки, определяющие положение
линии локтя OJI и линии низа О2М
О2М = Др
О~Л = О2М/2 + 5,0 или OJI = Дрлок
Через точки Л и М проводят горизонтали. От точки М вправо и влево
откладывают отрезки равные половине ширины рукава внизу.
ММ, = ММ2 = Шр.вн/2
От точки Р, влево, а Р2 вправо по горизонтали Ои откладывают
отрезки Р,Р,, и P2P2i
PlPu^P* =2,0— 5,0 cm
Соединяют прямой точки Р2Ь М2 и Ри, М! и на пересечении их с
горизонталью Л получают точки Л| и Л2.
Плавной кривой соединяют точки Р2, Л2 и Р,, Л,. По этим кривым
вверх от точек Л2 и Л, откладывают отрезки равные Л2Р22 и Л1Р11
Л2Р22=Л,Р21 = О,Л
Нижнюю часть проймы оформляют через точки Р22, О4 и P2i, O3
Из середины отрезка ММ, вверх по вертикали откладывают 0,5-1,0
см и получают точку М3.
Из середины отрезка ММ2 вниз по вертикали откладывают 0,5-1,0 см
и получают точку М4. Линию низа рукава оформляют плавной кривой,
соединяя точки М,, М3, М, М4, М2.
Данный метод можно использовать и для построения мужской
сорочки.
Вопросы для самопроверки
1. Каковы отличительные черты изделия с рукавом рубашечного покроя?
2. Какие изменения делают в чертеже конструкции основы плечевого изделия ?
3. Какая последовательность построения оката рукава рубашечного типа ?
149

4.4.2 Построение чертежа базовой конструкции
плечевой одежды с рукавами реглан
Характерной особенностью конструкции плечевого изделия с
рукавом реглан является незамкнутость линии проймы, которая начинается
от линии горловины спинки, пересекает верхнюю часть спинки,
совпадает с нижней частью линии проймы изделия с втачным рукавом,
пересекает верхнюю часть полочки и заканчивается на линии горловины
полочки. Верхняя часть рукава цельно выкроенная с плечевой частью
спинки и полочки. Линия проймы может иметь различную конфигурацию,
зависящую от модели.
Рукав реглан может быть одношовным, двухшовным, трехшовным.
Разновидностью рукава реглан является полуреглан, реглан-погон.
Линия проймы в полуреглане замыкается на плечевом срезе.
Особенности построения конструкции чертежа плечевого изделия
с рукавом реглан.
В соответствии с моделью и назначением изделия из табл. 2.2-2.7
выбирают прибавки, которые рекомендованы для изделий с втачным
рукавом.
Прибавку Пг обычно увеличивают на 1,0-2,0 см. Эта дополнительная
прибавка пойдет на расширение проймы. Если же Пг не увеличивают, то
прибавки Пшс и Пшп уменьшают на 0,5-1,5 см.
Прибавку к Оп увеличивают на 4,0 см и более, а прибавку Пспр
увеличивают на 1,0-2,0 см по сравнению с изделием с втачным рукавом.
Построение чертежа базовой конструкции ведут в последовательности
описанной в пункте 4.2.1: строят базисную сетку чертежа, среднюю
линию спинки и полочки, линии плечевого края спинки и полочки,
оформляют линии горловины, проймы (как для втачного рукава) и низа
изделия, наносят линию бокового края и определяют величины Шрук и
Во к.
Дальнейшее построение, показанное на рис. 4.16-4.18, происходит в
следующей последовательности.
Построение проймы спинки (рис. 4.16)
Для того, чтобы увеличить свободное облегание в области плечевого
пояса в точках А, А2 и Пи дают дополнительный припуск. Отрезок АА'
откладывают вверх по средней линии спинки.
АА' = 1,0-1,5 см
Отрезки А2А'2 и Пц П'ц откладывают по перпендикулярам к линии
плечевого края
А2А'2 = 1,0-1,5 см
Пц1Г,1= 1,0-2,0 см
Точки А' и А'2 соединяют плавной кривой, а А'2 и П'ц — прямой
линиями. Положение точки проймы на линии горловины спинки —
точка А21, зависит от модели также, как и оформление самой линии
проймы спинки.
150

рис. 4.16
Построение чертежа базовой конструкции плечевого изделия с рукавом реглан
и нанесение линии реглана.
151

Представленное положение линии проймы является более
распространенным.
Через точку А2! проводят линию касательную к линии проймы
втачного рукава. Точку касания обозначают — П3|. Отрезок A2J П3, делят
пополам и из точки середины (точка с) вверх по перпендикуляру
откладывают отрезок ссь определяющий степень кривизны линии проймы.
ее, = 1,0-3,0 см (или по модели)
Линию проймы спинки проводят плавной кривой через точки А2Ь ch
П3„ Г4
Построение проймы полочки.
Из точки Аи, вниз по линии горловины откладываем отрезок Аи, А*
определяющий положение линии проймы. АщАд зависит от модели, но в
общем случае равно 4,0-5,0 см.
Аналогично спинке, находят направление положения линии
проймы. Через точку А* проводят линию, касательную к пройме втачного
рукава, точку касания обозначают По|. Из точки середины отрезка АдПы
(точка с2) восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают
отрезок Сзс?, определяющий степень кривизны проймы.
с>Сз = 1,0-3,0 см ( или по модели)
Линию проймы полочки проводят плавной кривой через точки Ад, с?
а., г4.
Высота оката рукава
Высота оката рукава реглан зависит от формы рукава. Она может
быть равна высоте оката втачного рукава и более, при этом , чем больше
Вок, тем более строгая форма рукава с отвесным наклоном рукава,
повторяющим положение руки; недостатком этого является затрудненность
движения руки вверх.
Для получения изделий более мягкой формы Вок уменьшают, наклон
рукава при этом стремиться к горизонтали.
В предлагаемом варианте Вок рукава реглан берем равным Вок
втачного рукава.
Построение передней части рукава (рис. 4.17)
Из точки Аи радиусом, равным Аи, По проводят дугу, на которой
откладывают отрезок ПоП©2
П6Пб2 = 2,0-3, 0 см
Если линия проймы реглан расположена очень близко к линии
проймы втачного рукава (полуреглан, или реглан-погон), то ПбПб2 = 1,0-1,5 см
Из точки П5, радиусом равным высоте оката реглана, проводят дугу.
Елево от точки Г2 по горизонтали откладывают отрезок Г2Г|2, Г,2 —
вспомогательная точка
Г2Г12= 1,0 см
Вправо от точки Г4 по горизонтали откладывают отрезок Г4П4, Г14 —
вспомогательная точка.
Г4Г14= 1,0 см
152

Через точку Г,2 проводят прямую, касательную к дуге из точки П5.
Из точки Пб2» радиусом равным ГТ^Ги на этой линии делают засечку
(точка Р,).
От точки Pi влево откладывают ширину передней части рукава под
проймой, делая засечку на дуге проведенной из точки П5.
Р,ОП = Шрук в гот. виде — A,5-2,5 см)
Через точки О,, и ГB проводят прямую линию — линию ширины
рукава под проймой.
Рис. 4.17
Построение чертежа конструкции передней части рукава реглан
153

Влево по этой линии от точки Р, откладывают отрезок Р,Рп.
Р.Рп = Р,О„/2
Из точки Оц вниз проводят перпендикуляр к ОцГ^, на котором
откладывают длину рукава.
П5М = Др + Пр, где Пр = 1,0 см
Положение линии локтя определяет точка Л.
ГУ1 = (Др + Пр)/2 + 5,0 см
В точках М и Л к линии Оц М проводят перпендикуляры.
Через точку Рп проводят линию параллельную 0,,М, точки ее
пересечения с перпендикулярами Л и М — Л, и М,.
Прогиб по линии локтя (Л ,Л2).
Л,Л2 = 0-0,7 см
Соединяют прямыми линиями Рп, Л2, Mi — линия переднего
переката рукава.
Влево и вправо от точки М, по линии М,М откладывают отрезки
М,М2иМ,Мз
М,М2 = MiM3 = Шрук вн. в готовом виде/2 — 0,5 см
Линию верхнего края передней части рукава реглан проводят
плавной кривой через точки П5, О,,, М2, делая на линии локтя относительно
прямой О,,М2 небольшую @,3-0,5 см) выпуклость. Точка пересечения
линии верхнего края с линией локтя — точка Ли.
От точки Л2 вправо по прямой ЛЛ2 откладывают отрезок Л Л
Соединяют прямыми линиями точки Pi и Л3, Л3 и М3. Вверх от точек
Mt и М? откладывают отрезки М,МИ и М3Ми.
М,М„ = М3Ми = 0,7-1,3 см
Линию низа оформляют плавной кривой через точки М2, Мп и Мп,
причем в точке М2 линии низа и верхнего края образуют прямой угол.
От точки Рп вниз по линии РпЛ2 откладывают 0,5 см.
РпР'п = 0,5см
Из точки Р'п вправо проводят перпендикуляр к линии РпЛ2 до
пересечения с линией РЛз в точке Рц. Точка Р,, — вершина линии нижнего
края передней части рукава. Линию проймы передней половины рукава
проводят плавно, соединяя точки А>, с3, П62, Рц.
Для более правильного соединения точек П62 и Рц находят
вспомогательную точку с7.
Для этого соединяют прямыми точки ГЦ и Г,4 и П62 и Рм.
Отрезок ПвГ,4 делят пополам и из средины (точка с4) восстанавливают
перпендикуляр к ГиП<, до пересечения с линией проймы полочки в точке
с5.
Далее на перпендикуляре восстановленном из середины отрезка
(точка с6) откладывают отрезок с6с7.
с6с7 = с4с5 — @,3 — 0,5) см
154

Построение задней части рукава реглан (рис. 4.18)
Вытачку (или посадку) из плечевого края спинки переводят в линию
реглана. Точками А? и А^ обозначают новое положение задней части
рукава вверху.
Найдем вспомогательную точку П32, которая находится на линии
проймы на уровне точки П6. (см. рис. 4.16).
Вправо отточки Г{ по горизонтали откладывают Г,ГП (см. рис. 4.18).
Гц — вспомогательная точка.
TiFn = 5,0 см.
Из точки А2 радиусом равным А2П32 влево проводят дугу, на которой
откладывают отрезок Пз2П??.
ПйПзз= 1,0-1,5 см
Из точки ГГ и проводят дугу радиусом равным высоте оката.
Через точку Г, i к этой дуге проводят касательную линию. Из точки
Пзз радиусом ПззГм на этой линии делают засечку — точка Р2.
От точки Р2 вправо откладывают ширину задней части рукава под
проймой, делая засечку на дуге, проведенной из точки ГГц.
Р2О|з = Шрук. в готовом виде/2 + A,5-2,5) см.
Через точки Р2 и Гм проводят линию ширины рукава под проймой.
Вправо от точки Р2 на линии ГцО|2 откладывают отрезок Р2Рл.
Р2Рл = Р2О12/2
Через точку Oi2 к прямой О,2Гц проводят перпендикуляр на котором
вниз от точки Oi: откладывают отрезки Oi2Jh и O
О,_Л4 = ОцЛ
Из точек Л4 и М4 к прямой О12М4 восстанавливают перпендикуляры.
От точки М4 вправо откладывают отрезок М4М5.
М4М5 = ММ2
От точки М5 влево откладывают отрезок М5М6.
М5Мв = 0 — 5,0 см
Эта величина зависит от формы рукава. Меньшая величина
соответствует плоской форме рукава в верхней части. Точки О,2 и Мб соединяют
прямой линией.
Верхний срез задней части рукава проводят плавно, соединяя точки
ГТ'ц, Oi2 и Мв. Точку пересечения этой линии и линии локтя обозначают Л5.
Влево от точки Мб откладывают ширину низа задней части
МбМ7 = Шрук. вн. в готовом виде/2 + 0,5 см
Точки Мт и Рл соединя ют прямой и на пересечении с линией локтя
ставят точку Ло, от которой влево откладывают отрезок ЯЛ[
ЛбЛ0, = 0,5-1,0 см.
Линию локтевого переката проводят соединяя точки Рл, Л^ и М7.
Строят линию нижнего края задней части рукава реглан. Для этого от
точек Лб1 и М7 откладывают отрезки
л>л = л61л5
М7М8 = М7М6
Соединяют плавной кривой точки Р2, Л7, М8.
155

От точки Рл вниз по линии локтевого переката откладывают 0,5 см.
РлРл = 0,5 см
Из точки Р'л к линии РлЛы влево восставляют перпендикуляр до
пересечения с линией PJb в точке P2i.
Р21 — верхняя точка линии нижнего края задней части рукава реглан.
Для оформления линии низа из точек М? и М8 вниз на продолжении
прямых Лбь М7 и Л7Мв откладывают отрезки M7Mi7 и М«М ,8.
М7М17 = 0,7-1,3 см
М8М18 = 0,7-1,3 см
Линия низа рукава проходит через точки М6, М,7, М,8. Линию
проймы задней половины рукава проводят плавно, соединяя точки А^, С|, П33,
Р2«.
Для более правильного соединения точек П3з и P2i находят
вспомогательную точку сп.
Для этого соединяют прямой линией точки П?2 с Fi4 и П3з с P2i.
17
19
Рис. 4.18
Построение чертежа конструкции задней части рукава реглан
156

Отрезок ПзгГи делят пополам и из середины его (точка с8)
восставляют перпендикуляр к Пз2Г,4 до пересечения линии проймы спинки в точке
с9.
Далее на перпендикуляре восставленном из середины отрезка П33Р21
(точка с!0) откладывают отрезок с,осп.
CioCn = с«с9 — @,3-0,5) см
В таблице 4.8 приведен пример расчета чертежа конструкции
мужского плаща с рукавом реглан, причем часть построения до нанесения
линии проймы реглана на спинку и полочку не приведена.
Таблица 4.8
Пример расчета чертежа конструкции мужского плаща с рукавом реглан

Наименование участка
Направление
движения
Расчетная формула, расчет
Величина, см
Построение проймы спинки (рис.4.16)
АА'
АоА'с
ПцП'п-
А 2^21
A2ic
СС|
вверх по средней
линии спинки
вверх по
перпендикуляру к
А2ПП
вверх по
перпендикуляру к
А2Пц
вниз по линии
горловины
вправо, по прямой
А2|П3|
вверх по
перпендикулиру к
А2|П3,
АА' = 1,0 — 1.5
АоА'з = 1.0 — 1.5
ПцП'п- - ю- ю
Ao'Aoi— по модели
А2[С =A2in?i/2
СС] = 1,0-3,0
1,0
1.0
1.0
5.0
1.0
Построение проймы полочки
А41А9
Аос,
С2С3
вниз по линии
горловины
ПО ПРЯХОЙ А^Пб!
вверх по
перпендикуляру к
А9Пб1
А|[А9 — по модели
А9С2 =А9Пб[/2
сзсз * 1,0 — 3,0
4,0
1,5
Построение передней части рукава реглан (рнс.4. 17)
П0Пб2
Вок реглан
Г2Г12
вправо по дуге из
ТОЧКИ А41
влево по
горизонтали
ПбПб2= 2,0 - 3,0
Вок реглан - Вок* вт.рук —
@-2,0)= 17,7-0
Г2П2-1.О
2,0
17,7
1.0
157

Нанмерова-
нее участка
Г4Г,4
Пб2Р1
Р|О„
Направление
вправо по
горизонтали
пересечение дуги
ИЗ ТОЧКИ Пб2 С
касательной hi
точки Ги
пересечение дуги
из точки П5 и дуги
ИЗ ТОЧКИ Р!
Расчетная формула, расчет
Г4Г14 - 1,0
Пб2Р1 = По2Г,4
PiOii- Шрук в гот.виде** —
A,5-2,5) = 24,0-1,5
ОцГ[2 — линия глубины проймы (или линия ширины рукава под щ
Р,Рп
П5М
П*Л
л,л2
M,Nb«
М|М3
М,Мц-
М3М,з
РпР'п
СбС7
влево от точки Pj
вниз по прямой
О„М
вниз по прямой
О„М
влево по прямой
ЛЛ,
влево и вправо от
м,
вверх по прямым
М1Л1 и МЛ
вниз по РшЪ
вниз по
перпендикуляру к
Пб2Рп
PiPn-PA^
П5М = Др + Пр = 62,5 + 1,0
П>Л - (Др+Пр)/2+ 5,0 -
63,5/2+ 5,0
ЛнЪ- 0-0,7
М,М2=М,Мз = (Шрукв
гот.виде / 2) - 0,5 = 16/2 -
0,5 =8-0.5
M|Mn-M3Mi3e0.7- 1,3
РпР'п = 0,5
СвСт = С4С5 — 0,3
Велачана,см
1,0
22,5
9ОЙМОЙ)
63,5
36,8
0,5
7.5
0.7
0,5
Построение задней часта рукава реглан (Рас. 4.18)
Г|Г|,
П32П33
П33Р2
Р>О12
Р2Рл
О12Л4
вправо по
горизонтали
влево по дуте
пересечение дуги
из точки Пззи12
касательной из
ТОЧКИ Г| 1
пересечение дуги
из точки Рз и дуги
из точки ГГц
вправо по линии
ГцО12
вниз по
перпендикуляру к
Oi2rn
Г|Гп - 5,0
ГЫЪз = 1,0 - 1,5
П?зР2 - ПззГм
PiO|2 " Шрук в гот.виде +
A,5-2.5) = 24,0+1,5
Р2Рл =Р2О12/2
О1Л-О11Л
5,0
1.0
25,5
158


Наименование участка
о,2м4
М4М5
м5мб
М0М:
ЛоЯы
М7М8
РлРл
М7М|7
M8MIS
сюСц
Направление
движения
вниз по
перпендикуляру к
о,2гп
вправо по
перпендикуляру
через точку М4
влево по
перпендикуляру
через точку Мд
влево по
перпендикуляру
через точку М4
влево по линии
лл
влево по линии
Л5Л6
влево по линии
МтМь
вниз по линии
локтевого переката
вниз по линии
М7Мб1
вниз по линии
Л7М8
вниз по
перпендикуляру к
П33Р21
Расчетная формула, расчет
Oi2M4=OnM
t
М4М5 ш ММ2
М5М6 «0-5,0
МбМ7 = (Шрук вн. в гот.виде
/2) + 0,5 - 16/2 + 0,5 - 8+0,5
Л(Лб1= 0,5-1,0
ЛыЛ7 = ЛбЛ
M7MS = М7Мб
РлР'л =- 0,5
М7М17 = О,7-1.3
МвМц-0,7- 1.3
сюсц = с8с9- @,3- 0.5)
ВСЛНЧ1Ш1>СМ
5,0
8.5
1,0
0,5
1,0
1,0
*Вок вт. рук. рассчитывают аналогично 4.2.1.
**Шрук. в гот. виде = (Оп+Ооп)/2. где Поп увеличино на 6,0 см
Вопросы для самопроверки.
1. Какие особенности рукава реглан Вы знаете?
2. Какие различия при выборе прибавок для построения конструкции втачного
рукава и рукава реглан ?
3. Какую последовательность нанесения линии проймы спинки Вы знаете?
4. Какую последовательность нанесения линии проймы полочки Вы знаете ?
5. Влияние высоты оката на форму рукава?
6. Расскажите, как определяют положение линии ширины рукава под проймой
для передней части рукава?
7. Положение линии переднего переката, построение линий верхнего и нижнего
края и линии низа передней части рукава,
8. Оформление линии проймы передней части рукава.
9. Расскажите, как определяют положение линии ширины рукава под проймой
для задней части рукава.
10. Положение линии локтевого переката, построение линий верхнего и нижнего
края и линии низа задней части рукава.
П. Оформление линии проймы задней части рукава.
159

Глава 5 Особенности конструирования изделий на
фигуры с отклонениями от типового телосложения
Одежда, изготовленная по чертежам на типовые фигуры или на
фигуры, близкие к типовым, не подходит людям, имеющим какие-либо
отклонения в размерах и форме своей фигуры. Среди прочих отклонений
фигуры от типового телосложения наиболее серьезными являются: пере-
гибистая и сутулая осанки, а также чрезмерное жироотложение на
верхних или нижних участках тела и большое выступание живота.
5.1 Особенность конструирования одежды на фигуры
с различной осанкой
Исходные данные для построения чертежей основы конструкции
должны включать данные обмера конкретной фигуры, а также
дополнительные измерения, характеризующие особенности осанки. К таким
дополнительным измерениям относят следующие:
Ulni — ширина груди вторая;
Дтсио — расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи до уровня линии талии сзади по отвесу;
Впкпп — высота плеча косая спереди.
Техника снятия этих измерений приведена в главе 2. Выполнение
расчетов и построение чертежа основы конструкции изделия выполняют
в той же последовательности, что была наложена в главе 3. При этом в
расчеты вносят уточнения, обусловленные особенностями
телосложения.
При построении чертежа основы конструкции изделия на сутулую
фигуру сетку чертежа строят так же, как и при построении чертежа
изделия на фигуру типовую.
При построении средней линии спинки отвод в верхней части
увеличивают до 1,0 см
АоА'о = 1,0 см.
При построении плечевой линии спинки раствор вытачки
увеличивают на 0,5 — 1,0 см по сравнению с чертежом изделия на типовую
фигуру.
Кроме того, величину проектируемой сутюжки в пройме спинки
также увеличивают на 0,5 см. В итоге раствор вытачки в плечевом шве для
сутулой фигуры составляет 2,5 — 3,5 см. При растворе вытачки в 3,0 — 3,5
см, проектируют две вытачки: одну располагают в горловине спинки,
другую по линии плеча на расстоянии 4,0 — 5,0 см от первой.
При построении средней линии полочки в изделиях со сквозной
застежкой точку А3 оставляют на месте без отклонения влево.
При построении проймы полочки для определения нижней точки
плечевой линии — Tls используют дополнительное измерение — Впкпп. В
этом случае из точки D радиусом равным измерению Впкпп проводят
160

дугу, на которой делают засечку из точки As радиусом равным ширине
плечевого ската:
Г?А> = Впкпп
AfAs = Шп
При этом положение контрольной точки По определяют по расчету:
ГП -Ml
Конфигурация проймы чертежа основы конструкции изделия на
сутулую фигуру имеет вид, представленный на рис. 5.16.
Необходимую форму деталей изделия на сутулую фигуру можно
получить и путем корректировки типового чертежа изделия. Для этого на
чертеже сгошки находят точку Л, соответствующую выступающей точке
лопаток. Эта точка лежит на пересечении горизонтали, проведенной из
точки У, и продолжении осевой линии плечевой вытачки. Найденную
о в
Рис. 5.1
Форма проймы плечевого изделия для фигур: а) с нормальной осанкой,
б) сутулых, в) перегибистых
точку соединяют прямой с точкой П на боковой линии спинки и
продолжают вверх и влево до пересечения со средней линией спинки (рис. 5.2а).
Рассекают чертеж спинки по линии Г5Л и затем по линии JIJL.
Правую верхнюю часть спинки поворачивают по часовой стрелке вокруг
точки Л до момента, когда раствор плечевой вытачки будет равен 2,5 —
3,5 см. При этом укорачивается боковая линия спинки (рис. 5.26). Для
того, чтобы сохранить неизменной боковую линию, поднимают вверх
всю верхнюю часть спинки (рис. 5.2в). В результате удлиняется средняя
линия спинки, что желательно, так как мерка Дтсп сутулой фигуры
больше аналогичной мерки типовой. Величину полученного удлинения
чертежа спинки проверяют по измерению сутулой фигуры Дтсп.
На полочке линию разреза проводят через точки Ts и D (рис.5.2г) до
пересечения с серединой полочки. По ней и рассекают чертеж полочки.
б Б Г С
акчлин

/7,
Рис. 5.2
Корректировка чертежа основы конструкции плечевого изделия для сутулой
фигуры
Вторая линия рассечения совпадает с левой стороной вытачки.
Корректировка чертежа сводится к уменьшению раствора нагрудной вытачки на
1,0 — 1,5 см. Для этого верхнюю левую часть полочки поворачивают по
часовой стрелке вокруг точки D (рис. 5.2д). В результате несколько
удлиняется боковая линия полочки. Чтобы вернуть ее к прежним размерам,
опускают вниз всю верхнюю часть полочки (рис. 5.2е). Такая
корректировка приводит к уменьшению длины полочки, что необходимо для
сутулой фигуры. Правильность корректировки проверяют сопоставлением
длины полочки и измерения сутулой фигуры Дттш .
Корректировка чертежей спинки и полочки приводит к изменению
конфигурации линии проймы. Поэтому необходимо уточнить форму
оката рукава при сохранении длины оката. Уточнение чертежа втачного
рукава для сутулой фигуры заключается в повороте вокруг точки Oi
верхней части рукава по часовой стрелке. Разрезают головку рукава по
линиям, соединяющим переднюю и локтевую надсечки оката с точкой Oi
162

А -с чертежа
полочки
Рис. 5.3
Корректировка чертежа основы втачного рукава для сутулой фигуры.
(рис. 5.3а). Среднюю часть оката поворачивают вправо на величину,
равную величине смещения вниз точки Us на чертеже полочки (рис. 5.36).
При построении чертежа основы конструкции изделия на перегибис-
тую фигуру, сетку чертежа строят с небольшим изменением.
При расчете ширины полочки участок а, а2 определяют через
измерение "'ширина груди вторая**:
aiai = UIm+ Пшп
В изделиях прямого силуэта при определении уровня линии талии на
чертеже конструкции для перегибистых фигур отрезок АоТ определяют с
использованием измерения Дтсио:
АоТ = Дтсио + Пдтс
При построении средней линии спинки для перегибистых фигур
среднюю линию спинки вверху не отводят вовсе:
АоА'0=0
При нахождении положения конца плечевой линии на спинке —
точки Пь в изделиях прямого и свободного силуэтов для фигур с большой
выемкой спины по линии талии, участок ТП| (ЪПО сокращают на
величину (Дтсп — Дтсио):
ТП1 (Т1П1) = Впкп + Пдтс + припуск на плечевую накладку — (Дтси
— Дтсио)
При построении плечевой вытачки на спинке величину раствора
вытачки уменьшают на 0,5 см по сравнению с типовой фигурой, и он
составляет 1,0 — 2,0 см.
При построении средней линии полочки в изделиях со сквозной
застежкой верхнюю точку середины полочки А* перемещают влево
относительно вертикали на величину АзАи
АзА.м = 1,0 — 1,5 см.
Линия середины переда, или линия полузаноса в этом случае
проходит через точки
163

Рис.5.4
Корректировка чертежа основы конструкции плечевого изделия для перегиби-
стой фигуры
При расчете раствора нагрудной вытачки для перегибистых фигур
используют мерку "ширина груди вторая":
А<А9 = 2(UIni — Шг) + 2,0 см.
При определении положения нижней точки плечевой линии паточки
— точки П5 — используют измерение Впкгш.
Г?Аз = Впкпи
Патожение контрольной точки проймы По определяют как
ГП -Ml
Конфигурация проймы чертежа основы конструкции изделия на
перегибистую фигуру имеет вид, представленный на рис. 5.1в.
Необходимую форму деталей изделия на перегибистую фигуру
можно получить, корректируя чертеж основы изделия.
164

А -г чертежа
Рис. 5.5
Корректировка
чертежа основы
втачного рукава для пере-
гибистой фигуры.
Для этого на
чертеже спинки
через точки Гз и Л
(рис. 5.4а) проводят
линию разреза до
пересечения ее с
линией середины спинки. Вторую линию разреза проводят вдоль осевой
линии вытачки до точки Л. Для получения чертежа спинки нужной
формы правую верхнюю часть спинки поворачивают против часовой
стрелки до уменьшения раствора вытачки до 1,0 — 2,0 см (рис. 5.46). В
результате поворота удлиняется боковая линия спинки. Во избежание
этого всю верхнюю часть спинки вертикально опускают на величину
удлинения бокового среза (рис. 5.4в). При этом уменьшается длина
спинки, что крайне важно, так как у перегибистых фигур мерка Дтсн меньше,
чем та же мерка у типовых фигур.
На полочке линию разреза проводят через точки П и П до
пересечения с линией середины полочки. Вторую линию разреза проводят вдоль
левой стороны верхней вытачки (рис. 5.4г).
Корректировка сводится к увеличению раствора верхней вытачки на
1,0 — 1,5 см. Дтя этого поворачивают левую верхнюю часть полочки
против часовой стрелки (рис. 5.4д). В результате несколько укоротится
боковая линия полочки. Чтобы избежать этого, всю верхнюю часть
полочки поднимают вверх на величину укорочения (рис. 5.4е). При этом
увеличится длина палочки, что крайне важно для перегибистых фигур.
Правильность корректировки чертежа проверяют измерением длины
спинки и полочки и сопоставлением полученных величин с измерениями
перегибистой фигуры Дтси и Дтпп.
Изменения, внесенные в чертеж лифа, требуют уточнения чертежа
втачного рукава. Дтя перегибистых фигур окат рукава необходимо
повернуть на некоторый угол в сторону спинки. Для этого головку рукава
разрезают по линиям, соединяющим переднюю и локтевую надсечки с
точкой Oi (рис. 5.5). Поворачивают среднюю часть рукава против часовой
стрелки на величину смещения плечевой точки 1Ъ на чертеже полочки.
5. 2. Особенности конструирования одежды на фигуры с
чрезмерным жироотложением на отдельных участках тела.
При конструировании плечевых изделий на фигуру с увеличенным
жироотложением на верхней части тела, необходимо учитывать, что для
фигур этого типа свойственны сильно развитые грудные железы, высокие
широкие плечи и слабо развитые ягодицы. При этом мерка "обхват груди
третий" больше мерки обхват бедер.
165

Эти обстоятельства требует внесения некоторых уточнений при
расчетах и построении чертежа основы конструкции. При построении сетки
чертежа в расчетах участка ширины полочки участвует дополнительное
измерение ширина груди вторая.
aia2 = Him + Пит
При построении средней линии спинки для фигур с повышенным
жироотложением в верхней части отвод средней линии спинки в верхней
части составляет:
АоА'о=0— для фигур с нормальной осанкой;
AoAVO,3-0,5 — для фигур перегибистых откладывается влево от
средней линии спинки;
АоА'о— 0,5— для сутулых фигур откладывается вправо от средней
линии спинки;
При построении горловины спинки ширину горловины увеличивают
на 0,5 — 1,0 см:
С
AOA2(AJ)A2) = -JL + Пшг + @.5 - 1.0)
При построении линии талии полочки спуск линии талии
увеличивают на 1,0 см по сравнению с величиной спуска для типовых фигур, и она
составляет:
ТзТз = ТооТо = 1,5 см.
Положение вершины горловины, определяемое отрезком ЪАз, для
фигур с большим выступанием грудных желез увеличивают на 1,0 — 1,5
см.
Т&А? = Дтпп + Щтс + уработка + A,0 — 1,5)
При построении средней линии полочки в изделиях с разрезным
передом отклонение средней линии от вертикали в верхней части
увеличивают на 0,5 см и она составляет:
А?Аз1 = 1,0 см.
При построении верхней вытачки полочки для фигур с большим
выступом грудных желез раствор вытачки проверяют, используя
дополнительную мерку ширины груди вторая:
АчАо = 2(ШП1 - Шг) + 2,0
Для определения положения нижней точки плечевой линии полочки
— точки П5 используют дополнительное измерение высота плеча косая
спереди:
Г7П5 = Впкпп
При построении боковых линий спинки и полочки разницу в
измерениях Сгш и Сб равномерно распределяют между боковыми линиями
166

1 полочки и спинки, а также и рельефами, которые целесообразно
проектировать в таких случаях.
Верхнюю вытачку располагают в вертикальных линиях, идущих от
плечевой линии. При очень сильном выступе груди во избежание
сильного скоса линии проймы часть раствора верхней вытачки
перераспределяют в вытачку, которая проектируется из проймы, или из боковой
линии, или из линии отрезного бочка. Пример чертежа плечевой одежды
на фигуру с увеличенным жироотложением на верхней части тела
представлен на рис. 5.6.
При конструировании плечевых изделий на фигуру с повышенным
жироотложением на нижней части тела следует помнить, что у таких фигур
слабо развиты грудные железы, плечи узкие и покатые и значительные
объемы в области бедер и ягодиц. Такие особенности телосложения
требуют значительного увеличения ширины изделия по линии бедер.
При расчетах и построении чертежа основы конструкции плечевого
изделия прибавку к полуобхвату бедер берут минимальную, а прибавку к
полуобхвату талии максимальную для каждого из силуэтов.
При построении средней линии спинки величину отвода средней
линии спинки по т&тии берут вдвое меньше, чем для типовой фигуры.
Для равномерного расширения изделия по линии бедер проектируют
вертикальные рельефы на спинке и полочке, в которые включают
величины дополнительного расширения изделия.
Рельефным линиям выше центров груди и лопаток целесообразно
Ав А
придавать не
J вертикальное, а
отклоняющееся
к пройме
направление.
Возможно
небольшое увеличение
объема в
области плеч и
окатов рукавов.
Для этого
используют
плечевые наклад-
При значи-
тельном
увеличении объема
бедер при не-
большом бюсте
оправдывает
Рис. 5.6
Чертеж основы конструкции плечевой одежды на фигуру с повышенным
жироотложением на верхней части тела
167

себя боковая вытачка на полочке, запроектированная от проймы до
линии бедер (рис. 5.7).
Построение чертежа основы изделия на фигуру с большим выступом
живота проводят, представляя, что для таких фигур характерен
значительный выступ живота по сравнению с выступом грудных желез. Такая
особенность телосложения требует дополнительного увеличения
ширины полочки посередине переда от уровня высшей точки живота до низа
изделия. Это припуск на выступание живота Пж, который равен:
Пж = 1, 0 — 2, 5 см. = Т8Г,
К линии груди этот припуск сводят на нет.
Линию талии полочки дополнительно опускают на 1,0 — 1,5 см.
Таким образом, отрезок ЪТв = ТмТв = 2,5 — 3,5 см.
Увеличивают длину отрезка ТвАз при построении средней линии
полочки:
ТаАз = Дтгш + Пдтс + уработка + ( 1,0 — 1,5).
Увеличивают отклонение средней линии полочки от вертикали на 0,5
— 1,0 см, что в итоге составляет:
АзАм = 1,0 — 1,5 см.
Линия низа полочки понижается в соответствии с понижением
линии талии на 2.5 — 3.5 см.
Рис. 5.7
Чертеж основы конструкции плечевой одежды на фигуру с повышенным
жироотложением на нижней части тела
168

Рис. 5.8
Чертеж основы
конструкции плечевой одежды
(полочки) на фигуру с
большим выступом живота
5354=2,5—3,5 см
Для выравнивания
боковых линий полочки и
спинки или линии
рельефов на уровне
выпуклости живота проектируют
горизонтальную вытачку
раствором 2,0 — 3,0 см,
если вытачка идет от
боковой линии, и раствором
1,0 — 1,5 см, если она идет
от линии рельефа на
полочке. Часто для того,
чтобы скрьпъ эту вытачку, ее переводят в фасонную линию, в боковой
карман и т. п. (рис. 5.8).
Вопросы для самопроверки.
1. Почему одежда, спроектированная на типовые фигуры не подходит людям с
отклонениями в телосложении ?
2. Какие виды отклонений в телосложении людей, влияющие на внешний вид
одежды, вы знаете?
3. Какие допагнительные мерки необходимо иметь, чтобы построить чертеж
основы издсгия на фигуры с отклонениями в осанке?
4. В чем особенности построения чертежа основы плечевого изделия на сутулую
фигуру ?
5. В чем особенности построения чертежа основы плечевого изделия на
перегибистую фигуру ?
6. Как можно скорректировать типовой чертеж основы конструкции плечевого
изделия на сутулую фигуру ?
7. Как можно скорректировать типовой чертеж основы конструкции плечевой
одежды на перегибистую фигуру ?
8. Как выглядит пройма плечевого изделия на сутулую фигуру ? перегибистую
фигуру ?
9. Как можно скорректировать основу втачного рукава на сутулую фигуру ?
перегибистую фигуру ?
10. Как выглядит окат втачного рукава на сутулую фигуру ? перегибистую
фигуру ?
11. В чем состоит особенность построения чертежа основы конструкции
плечевой одежды на фигуру с повышенным жироотложением на верхней части тела ?
12. В чем состоит особенность построения чертежа основы конструкции
плечевой одежды на фигуру с повышенным жироотложением на нижней части тела ?
13. В чем особенности построения чертежа основы полочки на фигуру с большим
выступанием живота ?
169

Глава 6 Особенности конструирования изделий из
различных материалов: кожи, замши, меха
б Л Особенности конструирования изделий из натуральной кожи,
замши
При изготовлении верхней плечевой одежды кроме традиционных
материалов применяют натуральную кожу, замшу, спилок. Одежду из
этих материалов также проектируют в соответствии с модными
направлениями. Особенностью этих материалов является то, что:
— они совершенно не поддаются влажно-тепловой обработке;
— их структура не допускает увеличения или перемещения
конструктивных линий в процессе примерки, так как соединение деталей изделия
при помощи иглы оставляет на поверхности следы от прокола;
— их ограниченность площадью отдельно взятой кожи.
Все эти особенности материала оказывают прямое влияние на
конструкцию изделия:
— объемную форму изделию придают лишь конструктивными
средствами: швами и вытачками;
— общая величина прибавки Пг должна быть больше, чем для
обычных тканей;
— конструкция и соответственно лекала для раскроя изделий должны
очень точно соответствовать или типовой фигуре или конкретному
заказчику;
— при создании модели и конструкции необходимо учитывать
соотношения размеров кож подобранных для изготовления данного изделия.
Исходя из этого, можно дать обобщенные рекомендации для изделия
изготовленного из натуральной кожи, замши, спилка. Изделия из
подобных материалов целесообразно делать прямого или патуприлегаюшего
силуэтов. Спинку и полочку моделируют с большим количеством
конструктивных и декоративных членений, подборта стремятся сделать
цельновыкроенными, с полочкой (или ее частями). Рукава могут быть
различного покроя, втачные, цельновыкроеиные, реглан,
комбинированные. Втачные рукава могут быть двухшовные и трехшовные, при этом
локтевые и передние швы по конфигурации максимально приближаются
к линиям переднего и локтевого перекатов. Величина посадки в таких
рукавах уменьшается на столько, на сколько это возможно или убирается
в вытачку по линии оката рукава. Воротник может быть с неотрезной и
отрезной стойкой с различной кривизной по отлету.
При оформлении конструктивных линий воротников, клапанов,
манжет, кокеток, патов, хлястиков и т. п. следует избегать острых углов.
На рис. 6.1 и 6.2 приведен пример членения основных деталей мужского
пиджака (рис. 6.1) и пальто (рис. 6.2). Построение основных деталей
конструкции для изделий из кожи и замши провдят тем же методом, что
и для изделий из тканей, при этом все прибавки на сутюживание
"превращаются" в вытачки и подрезы. Например, рассмотрим воротник к
мужскому пиджаку из кожи.
170

Рис. 6.1
Пример членения основных деталей мужского пиджака из натуральной кожи
Рис. 6.2
Пример членения основных деталей мужского пальто из натуральной кожи
171

В пункте 4.2.4 главы 4 приведен способ построения нижнего
воротника мужского пиджака. Аналогично этому способу строим воротник для
изделия из кожи, но получаем не сам нижний воротник, а
вспомогательный шаблон. В изделиях из кожи, замши, спилка верхний и нижний
воротник имеют одну конфигурацию и различаются лишь положением
линии соединения отлета и стойки (для того, чтобы швы соединения не
совпадали и не создавали излишнюю толщину). По приведенному в
приложении 2.2 способу получения лекал верхнего воротника с помощью
вспомогательного шаблона, строят верхний и нижний воротники для
изделия из кожи.
Припуски на швы при изготовлении лекал для изделий из кожи дают
Головная
часть
а
Рис. 6.3
Топография кожи (а) и направление удлинения растяжимости кожи (б)
в зависимости от вида соединительного шва (стачные, настрочные). При
раскрое изделия особое внимание уделяется топографии кожи, т. е.
расположение и соотношение отдельных участков имеющих различные
свойства — толщину, плотность, прочность и растяжимость. На рис. 6.3
приведена топография кожи (рис. 6.3а) и направление растяжимости ее
участков (рис. 6.36).
172

6.2 Особенности конструирования изделия
из искусственной кожи и пленочных материалов
Искусственная кожа и пленочные материалы обладают теми же
особенностями, что и натуральная кожа, исключая ее ограниченность
площадью отдельно взятой кожи, кроме того они имеют недостаточную
паро— и воздухопроницаемость, небольшую гигроскопичность. Но эти
материалы обладают и рядом достоинств. Они красивы, легки,
водонепроницаемы, хорошо защищают от ветра, прочны на разрыв и истирание.
Объемная форма изделия, как и в изделиях из натуральной кожи,
достигается конструктивными методами, но уже не приходится излишне
дробить основные детали изделия, наоборот, часто изделия из пленочных
материалов не имеет бокового шва, вытачки заменяются складками, все
конструктивные линии, по возможности, выпрямляются. Особое
внимание уделяется конструкции водонепроницаемых изделий, в основном,
это специальная одежда. Такая одежда часто не сшивается, а сваривается
токами высокой частоты. При конструировании таких изделий стремятся
к минимальному количеству швов, при этом исключают в плечевых
изделиях плечевые швы, шов втачивания рукава, боковой шов, в поясных
изделиях — боковой шов. Конфигурация деталей такой одежды
принимает порой необычные очертания.
б.З Особенности конструирования изделий из меха
Ассортимент меховых изделий выпускаемых меховой
промышленностью довольно широк и разнообразен. Обычно, его делят на семь
групп: женская, детская, мужская меховая одежда, одежда крытая тканью
(на меховой подкладке), меховые головные уборы, воротники, женские
меховые уборы.
Конструктивное решение меховой одежды определяется в
зависимости от физико-механических свойств меха. Свойства его очень
разнообразны и зависят от природных и биологических особенностей
животных. В первую очередь на конструкцию влияет высота волосяного покрова,
которая для различных видов меха колеблется от 10 до 200 мм. Изделия
из меха с высоким волосяным покровом проектируют прямого и
полуприлегающего силуэта, лаконичных форм без декоративных элементов.
Из меха с волосяным покровом средней и короткой длины можно
проектировать изделие любых сиьгуэтных форм при этом можно использовать
ряд декоративных элементов — карманы, клапаны, погончики. Чем
выше волосяной покров, тем меньше должна быть величина Пг и
наоборот. Распределяют Пг по участкам так же, как и в зимних пальто из ткани.
Толщина и плотность кожевой ткани также оказывает влияние на
конструкцию. Толшина ее колеблется от 0,1 до 3,0 мм. Шкурки с толстой
кожевой тканью имеют плохую драпируемость. Из таких шкурок лучше
всего проектировать одежду спортивного типа (куртки). Шкурки с
кожевой тканью средней толщины, как и с тонкой кожевой тканью,
обладающей хорошей драпируемостью, используют для изделий любого силуэта.
173

Объемную форму изделия получают конструктивными методами.
Посадку в рукаве заменяют вытачкой. За небольшим исключением
меховые изделия конструируют с неотрезным подбортом, вытачки
располагают в зависимости от расположения шкурок и направленности волосяного
покрова.
Мех обладает высокими теплозащитными свойствами, но .несмотря
на это, некоторые виды сами по себе не могут обеспечить нормальной
теплоизоляции одежды. Поэтому в пакет меховой одежды может входить
и утепляющая прокладка.
В настоящее время меховые изделия конструируют методами
приближенного построения разверток деталей. В общем случае меховые
плечевые изделия состоят из стана (конструкция спинки и полочки без
боковых швов), рукавов, верхнего и нижнего воротников. Средняя линия
спинки является линией симметрии стана. На рис. 6.4 показан внешний
вид рабочих лекал женского пальто.
Меховые шкурки животных имеют разнообразные формы и размеры.
Их характеризуют линейными размерами (длиной и шириной) и площа-
Рис. 6.4
Внешний вид рабочих лекал женского пальто
174

дью. Вся меховая одежда получена путем соединения нескольких
шкурок. Например, для женского пальто надо от 5 до 200 шкурок. Шкурки в
изделиях располагаются в зависимости от вида, качества меха, блеска и
оттенка волосяного покрова, размеров и особенностях топофафических
участках самой шкурки. Обычно размещение шкурок предусматривают
при разработке модели изделия. На лекалах наносят линии
расположения шкурок с указанием направления волосяного покрова. Укладку
шкурок на стан начинают с первого рядка с середины. Хребет шкурки
совмещают с серединой изделия, последовательно шкурки укладывают на
спинку, правую и левую полочки. На рукаве лучшие шкурки (аналогично
шкуркам спинки) укладывают на наиболее видную центральную часть,
шкурки похуже — ближе ко шву рукава. Лучшие шкурки отбирают для
воротников, лацканов, манжет. Если в комплект входят шкурки разного
оттенка, то более темные шкурки располагают в нижних рядках стана и
постепенно переходят к более светлым в верхних рядках. По окончании
укладки помечают местоположение каждой шкурки в изделиях.
Вопросы для самопроверки.
/. Из каких материалов\ кроме тканей, изготавливают одежду и какую ?
2. Каковы свойства натуральной кожи, замши, спшки и как они влияют на
конструкцию изделия ?
3. Какие особенности конструкции изделия из натуральной кожи Вы знаете ?
4. Как влияют свойства пленочных материалов на конструкцию изделия ?
5. Какой ассортимент меховых изделий выпускает меховая промышленность ?
6. От каких свойств меха зависит конструкция изделия ?
7. Из чего обычно состоит конструкция мехового плечевого изделия ?
8. Что Вы знаете о расположении меховых шкурок в изделии ?

Глава 7 Разработка чертежей конструкции новых
моделей одежды на основе базовых конструкций
Большое разнообразие моделей одежды достигают используя
различные покрои и формы изделия. При изготовлении для каждого из покроев
строят чертеж основы конструкции. Некоторые формы одежды также
требуют расчетов и построения чертежей основ. Вместе с тем, внутри
каждого покроя и формы огромное количество моделей отличаются
конструктивно-декоративными линиями и отделочными деталями. Для
воспроизведения этих изделий нецелесообразно каждый раз проводить
трудоемкие расчеты и построение чертежа основы конструкции. Чертежи
таких моделей разрабатывают пользуясь готовыми чертежами основ
необходимого покроя, которые в этом случае называют базовыми. А процесс
разработки чертежей конструкции модели на основе базовой
конструкции называют техническим моделированием. Исходная модель задается
рисунком или фотографией, реже — готовым образцом.
При техническом моделировании возникают две большие проблемы.
Первая из них состоит в том, что необходимо выбрать наиболее
подходящую по покрою и силуэту базовую основу. Вторая — как можно более
точно перенести на чертежи деталей базовой основы конструктивные и
декоративные линии модели; установить размеры и местоположение
мелких и отделочных деталей.
Сложность решения первой проблемы заключается в том, что
выбрать подходящий силуэт — значит достаточно точно установить у
модели степень ее прилегания на различных конструктивных участках.
Сделать это трудно, так как неизвестны размеры и форма фигуры, на
которую модель одета.
При решении второй проблемы сложность состоит в том, что на
рисунке или фотографии модель, как правило, располагается не
фронтально, а в ракурсе, с поворотом, изгибом. Перспектива искажает
истинные расстояния между конструктивными линиями, истинные размеры и
форму деталей. Кроме того, боковая часть модели зачастую закрыта
рукавами и не видна.
Для решения этих проблем и правильного выполнения чертежей
деталей конкретной модели техническое моделирование необходимо
выполнять в следующей последовательности:
1. Изучение и анализ моделей;
2. Выбор базовой основы конструкции;
3. Уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них
модельных особенностей;
4. Проверка разработанных чертежей конструкции новой модели.
7.1 Анализ и изучение модели
Работу начинают с внимательного рассматривания рисунка или
фотографии, на которых изображена модель одетая на фигуру. Для облегче-
176

ния анализа изображение с рисунка или фотографии переносят на
кальку. Копию тщательно сверяют с оригиналом.
В первую очередь по копии определяют местоположение
конструктивных сечений фигуры, так как только установив пропорции и
некоторые из размеров нарисованной фигуры можно определить степень
прилегания модели к этой фигуре на различных конструктивных участках.
Для этого на копию наносят вспомогательные линии.
Сначала проводят центральную линию фигуры, которая на чертеже
конструкции будет соответствовать средней полочки. Ориентирами
служат: яремная ямка, середина между выступающими точками груди,
середины расстояния между вертикальными конструктивными или
декоративными линиями модели и симметрично расположенными деталями.
Затем на копии проводят поперечные линии конструктивных
сечений нарисованной фигуры: плеча, груди, талии, бедер, колена. Этим
линиям на чертежах базовой основы будут соответствовать линии
базисной сетки: уровень глубины горловины полочки, высоты груди, талии,
бедер, колена.
Нанесение указанных линий
проводят используя закономерности
строения пропорциональной фигуры
по которым: расстояние от
подбородка до линии глаз укладывается два
раза по длине головы. Длина головы
составляет 1/8 длины тела.
Откладывая длину головы от макушки вниз
два раза, получают линию груди, три
раза — линию талии, четыре раза —
линию бедер, шесть раз — линию
колена. Линия плеча соответствует
положению яремной ямки, которая
располагается вниз от подбородка на
расстоянии равном расстоянию от
подбородка до линии глаз. У
пропорциональной фигуры ширина бедер
равна ширине плеч, а линия локтя
совпадает с линией талии (рис. 7.1).
Проведенные на копии линии
являются строго вертикальными и
горизонтальными только в случае,
когда изображение модели на
рисунке или фотографии является
фронтальным. Во всех остальных случаях
центральная линия фигуры будет
изогнута, а горизонтали наклонны.
Рис. 7.1
Вспомогательные линии на рисунке или фотографии для анализа модели.
177

Но всегда поперечные линии будут перпендикулярны центральной
линии фигуры.
Нанесенная на копию сетка линий помогает выявить пропорции и
некоторые из размеров нарисованной фигуры. Теперь рассматривают
модель изделия, сравнивая ее размеры и форму относительно пропорций
и размеров нарисованной фигуры. При этом последовательно отмечают
особенности модели в следующем порядке:
— форма линии плеча, длина плечевого ската, высота плеча модели;
— степень прилегания модели по линии груди, талии, бедер;
— уровень расположения линии талии модели;
— уровень расположения линии низа модели; ширина модели по
линии низа;
— форма боковой линии модели в целом, на участках лифа и юбки;
— глубина проймы и ее форма;
— ширина, глубина и форма горловины;
— конструктивные линии обеспечивающие выпуклость в области
груди (вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки), их
местоположение и форма;
— конструктивные линии обеспечивающие выпуклость в области
лопаток, их местоположение, форма;
— конструктивные линии обеспечивающие прилегание или
расширение в области талии и бедер, их положение и форма;
— ширина борта модели, число петель, их положение, направление
разреза;
— ширина лацкана и форма его угла;
— ширина воротника и форма его конца;
— положение, конструкция, форма карманов;
— ширина, длина рукава; форма рукава; конструкция и
конфигурация низа рукава;
— положение, размер, форма пояса, хлястика, клапана и других
мелких деталей.
Линию плеча уточняют по отношению к положению линии плеча на
нарисованной фигуре.
Уровень линии талии модели определяют по отношению к
положению линии т&чии фигуры. Ширину изделия на этом участке уточняют
сравнивая ее с шириной плеч фигуры.
Длину изделия в целом уточняют ориентируясь на положение линии
колена. При этом обязательно учитывают уровень линии талии фигуры.
Длину лифа, юбки и рукава определяют также пользуясь положением
линий талии и колена фигуры. Ширину изделия на уровне бедер и внизу
корректируют с учетом ширины изделия по линии плеча и по линии
талии.
Глубину проймы устанавливают по ее положению относительно
линий плеча и талии в модели.
Линию горловины оформляют учитывая положение яремной ямки и
основания шеи фигуры.
178

Линии рельефов, подрезов, кокеток будут наносить на чертежи
базовой основы учитывая, что эти линии размещают в основном на той части
чертежа, которая ограничена средней линией детали (полочки или
спинки) и вертикалью, проведенной касательно к линии проймы. Именно эта
часть модели бывает видна на рисунке или фотографии. Те боковые части
полочки и спинки, что лежат под линией проймы, на рисунках или
фотографиях закрыты руками и не видны.
Ширину борта модели определяют относительно расстояния между
выступающими точками груди фигуры или относительно
конструктивных линий модели.
Для правильного определения положения линий лацкана и
воротника целесообразно сначала найти положение линии перегиба лацкана.
Затем перенести на чертеж основы положения лацкана и воротника в
готовом виде, уточняя размеры, форму, взаимоположение лацкана и
воротника.
Положение петель и пуговиц увязывают с положением линий груди,
талии и бедер. Это особенно важно для изделий с патуприлегаюшим и
прилегающим силуэтом.
Положение, форму карманов и других мелких деталей уточняют по
отношению к конструктивным линиям модели. Их размеры должны быть
пропорциональны размерам основных деталей.
Вспомогательная сетка линий, нанесенная на копию помогает
установить форму и пропорции модели, положение линий талии на модели
относительно пропорций фигуры, а также определить длину изделия и
рукава. Эти же линии помогают определить какое место и какую часть
поверхности занимает конкретная деталь.
Для уточнения размеров деталей и их взаимного расположения
иногда используют расчет размеров через масштаб рисунка. Проводят два
измерения: один на рисунке, другой на чертеже базовой конструкции.
Измеряют расстояние между одноименными точками. Отношение
длины отрезка на чертеже к длине того же отрезка на рисунке является
масштабом рисунка. Отрезок, который измеряют на рисунке должен
располагаться во фронтальной плоскости, без перспективных искажений. В
то же время, расположение этого отрезка на чертеже должно
определяться просто и точно. Это два условия установления точного масштаба
рисунка. Зная его, длину отдельных линий и размер деталей на чертеже
определяют умножением длины отрезка на рисунке на масштаб рисунка.
Наибольший эффект этот метод дает, когда разрабатывают модели по
фотографии.
Иногда, вместо рисунка или фотографии имеется готовый образец
изделия. В этом случае работа значительно облегчается, так как
конкретную модель можно измерить и тем самым точно установить как
параметры конструкции, так и модельные особенности, которые затем без труда
можно перенести на чертеж базовой основы.
В результате изучения и анализа модели устанавливают вид изделия,
общий силуэт и покрой модели, что позволяет правильно выбрать базо-
179

вую основу конструкции. Кроме того, устанавливают местоположение
конструктивно-декоративных линий модели для последующего
перенесения модельных особенностей на чертежи базовой основы.
7.2 Выбор базовой основы конструкции
Определив вид изделия и установив в результате анализа его покрой
и силуэт, выбирают базовую основу конструкции чертежи деталей
которой в наибольшей степени приближаются к исходной модели.
Выбор проводят принимая во внимание:
вид изделия (платье, костюм, плащ, пальто и т. д.);
вид материала (хлопок, шелк, костюмная шерсть, пальтовый драп и
т. д.);
покрой изделия (с втачным рукавом, с цельноеыкроеиным рукавом,
реглан и т. д. );
силуэт изделия (прямой, полуприлегающий, прилегающий, трапеция
и т. д.);
размер изделия.
При выборе базовой основы необходимо, чтобы чертежи
конструкции соответствовали тому виду изделия, что изображен на рисунке. Это
связано с тем, что, при разработке разных видов изделий, построение
чертежей основ конструкции осуществляют с использованием разных
величин прибавок на свободное облегание.
Вид материала также существенен при выборе базовой основы, ибо
при построении чертежей основ конструкции используют различные
прибавки на толщину материалов; учитывают их формообразующие
свойства.
Размер базовой основы должен соответствовать размеру фигуры, на
которую разрабатывают модель.
После выбора базовой основы делают копии с чертежей деталей. Для
этого контуры деталей переносят на плотную бумагу, одновременно
переводя на копии положение линии груди, талии, бедер, а также всех
контрольных знаков. Копии тщательно сверяют с оригиналом.
73 Нанесение модельных особенностей
Копии чертежей базовой основы уточняют, если размеры фигуры, на
которую разрабатывают модель, имеет отклонение от размеров типовой
фигуры, на которую построены чертежи базовой основы.
В соответствии с результатами анализа модели на уточненные копии
чертежей базовой основы наносят модельные особенности. Укорачивают
или удлиняют линию плеча, уточняют высоту плечевой точки на спинке
и полочке. Уточняют положение линии талии и ширину полочки и
спинки на этом участке. Уточняют ширину деталей по линиям талии и бедер.
Укорачивают или удлиняют детали лифа и юбки. Оформляют линию
горловины.
180

Наносят линии рельефов, подрезов, кокеток, вставок. Наносят
линии борта, лацкана, воротника, уточняют их форму. После чего
способом симметричного построения строят лацкан и борт в отогнутом виде
относительно линии перегиба лацкана. Уточняют положение петель и
пуговиц.
Наносят линии карманов, уточняют их форму. Наносят линии других
мелких деталей.
В соответствии с моделью перемещают вытачки в новое положение
или совмещают их с рельефами, кокетками, подрезами, складками,
сборками. Проводят параллельное или коническое расширение деталей для
образования складок, сборок, фалд.
7.3.1 Перемещение вытачек
На модели вытачки могут занимать любое положение: быть
направленными от плечевого, бокового швов, из проймы или горловины, от
линии талии или от среднего шва детали. При нанесении модельных
особенностей на чертеже базовой основы вытачку переводят в любое
положение заданное моделью одним из двух способов: графическим или
способом шаблона. Графический способ выполняют методом дуг и
засечек. Он точен, но весьма трудоемок.
Способ шаблонов проще, дает хорошие результаты и потому широко
используется в техническом моделировании. При использовании этого
способа из плотной бумаги вырезают шаблон-точную копию основной
детали базовой основы. На шаблон, в соответствии с моделью, наносят
новое положение вытачки, соединяя прямой линией выступающую точку
груди с точкой на срезе шаблона. Шаблон разрезают по линии нового
положения вытачки. Исходную вытачку закрывают совмешая ее
стороны. При этом раскрываются стороны новой вытачки на месте разреза,
образуя раствор вытачки в новом направлении. Контур
трансформированного шаблона очерчивают, уложив на плотную бумагу (рис. 7.2).
При перемещении вытачек следует соблюдать следующие
обязательные условия:
раствор вытачек должен сохраняться;
вершина новой вытачки должна быть направлена в центр
выпуклости.
Различные варианты верхней вытачки полочки перенесенной в
линию проймы, горловины, боковую, среднюю, линию талии
представлен на рис. 7.3. В случае, когда верхняя вытачка перемешается в линию
талии растворы верхней и талиевой вытачек складывают (рис. 7.3д).
Модели одежды могут иметь вытачки самой разнообразной формы и
направлений. Иногда линия вытачки модели пересекает линию исходной
вытачки. В этом случае последовательность перевода вытачки
следующая. Сначала исходную вытачку переносят на тот участок детали, где
исходная и модельная вытачки не будут пересекаться (рис. 7.4). Наносят
на шаблон линию новой модельной вытачки и рассекают шаблон по этой
181

Рис. 7.2
Перемещение вытачек с помощью шабло
на
К
Рис. 7.3
Варианты перемещения верхней вытачки
полочки: а) в средний срез; б) в пройму;
в) в боковой срез; г) в горловину; д) в срез
талии; е) в плечевой срез
линии. Перенесенную вытачку
закрывают, вследствие чего
расходятся стороны новой
вытачки, раскрывая ее раствор.
В случаях, когда на модели
имеется две и более вытачек,
исходную вытачку переводят
следующим образом. В первую
очередь переносят исходную
вытачку в другое положение, так
чтобы ее линия не пересекала
линий модельных вытачек (рис.
- 7. 5а). На шаблон наносят
линии модельных вытачек.
Шаблон рассекают по этим
линиям и закрывают раствор
перенесенный вытачки. При этом
открываются два раствора у двух
модельных вытачек (рис. 7.56).
Линию исходной вытачки
можно совместить с такими
конструктивными линиями, как
рельеф, кокетка или подрез. В
случае, если линия рельефа
совпадает с концом вытачки, на
шаблон наносят линию рельефа
по модели. Разрезают шаблон
по этой линии и закрывают
исходную вытачку, тем самым
переводя раствор вытачки в
рельефную линию (рис. 7.6а).
Если рельеф не проходит
через конец вытачки, то в этом
случае на шаблон наносят
линию рельефа по модели. На
участке между линией рельефа и
концом вытачки наносят линию
короткой вытачки. Разрезают
шаблон по линии рельефа и по
линии короткой вытачки.
Раствор исходной вытачки
закрывают. При этом раскрывается
раствор в рельефе и между
сторон короткой вытачки (рис.
7.66).
182

Линия
paspeja
Рис. 7.4
Перемещение вытачки сложной формы
При переносе
вытачки в кокетку проводят те
же приемы, что и при
переносе вытачки в
рельеф. На шаблон наносят
линию кокетки в
соответствии с моделью. По
этой линии шаблон
разрезают. Закрывают
раствор исходной вытачки,
при этом в линии
кокетки открывается раствор
перемещенной вытачки
(рис. 7.7).
Вытачку
перемещают в подрез следующим
образом. На шаблон
наносят линию подреза в
соответствии с моделью. По линии подреза шаблон рассекают.
Закрывают раствор части вытачки, расположенной выше подреза. При этом
раствор открывается между сторонами подреза. Нижнюю часть детали, рас-
полож
Линии разреза енную
ниже
линии
подреза
собира
ют в
сборку
или за-
кладыв
а ю т
мелки
м и
складк
а м и
(рис.
7.8.).
Вы
тачку
можно
заменить складками или сборками. При этом весь раствор вытачки
распределяется между складками или собирается в сборки. Место
расположения складок и их количество определяется моделью, а стороны
складок направлены в конец вытачки (рис. 7.9).
Рис. 7.5
Перемещение вытачки в две вытачки
183

Линия
разреза
Линия
разреза
*)
Рис. 7.6
Перемещение вытачки в рельеф: а) проходящий через конец вытачки; 6) не
проходящий через конец вытачки
Линия
разреза
Рис. 7.7
Перемещение вытачки в шов кокетки
184

Линия разреза
Рис. 7.8
Перемещение вытачки в подрез
Рис. 7.9
Перемещение вытачки в складки, в сборки
7.3.2 Параллельное и коническое расширение
Параллельное расширение деталей базовой основы проводят тогда,
когда моделью предусматриваются складки. Складки бывают различной
ширины, конструкции и располагаются на детали в любом порядке:
поодиночке, группами, полностью закрывают поверхность детали. В
соответствии с расположением складок на модели, на шаблон наносят линии
складок. Шаблон разрезают по этим линиям и раздвигают по всей ллине
разреза на одинаковую величину, равную припуску на складку (рис.7.10).
В зависимости от конструкции складки припуск на складку равен:
удвоенной ширине складки — при односторонней складке; учетверенной
ширине складки — при встречной складке.
Коническое расширение деталей базовой основы выполняют при
необходимости увеличить ширину детали на каком-то определенном участке.
185

Рис. 7.10
Параллельные расширение детали
Линии разреза
б)
Рис. 7.11
Коническое расширение деталей: а,б) с равномерным распределением фалд;
6) с локальным распределением фалд
Увеличенная ширина участка детали в готовом виде образует фалды.
Фалды могут располагаться по всему периметру изделия или
группироваться на отдельных участках.
При равномерном расположении фалд общую величину
расширения, установленную при анализе модели, распределяют между
боковыми, средними линиями и линиями рельефов на полочке и спинке.
Величину расширения распределяют поровну по обе стороны от
конструктивной линии (рис. 7.11а). Построение такого расширения выполняют на
копии чертежей базовой основы. После чего новые контуры деталей
изделия переводят на отдельную бумагу.
Когда фалды на изделии размещаются на ограниченном участке,
работу проводят с помощью шаблона. На него наносят продольные линии
в местах, соответствующих участкам фалд на модели. Шаблон разрезают
186

по продольным линиям и раздвигают веероообразно. Контуры
разведенного шаблона обводят плавными кривыми (рис. 7.116, в).
7.4 Проверка разработанных чертежей конструкции
Использование приемов технического моделирования при
разработке чертежей деталей новых моделей может привести к погрешностям
конструкции: изменяется длина монтажных срезов, нарушается
соответствие монтажных надсечек, теряется сопряженность линий. Поэтому
разработанные чертежи конструкции должны быть проверены. При этом
проверяют длину сопрягаемых срезов, соответствие монтажных надсечек
на них, сопряжение срезов горловины, проймы, низа, талии, рукава,
оката рукава, отлета и линии втачивания воротника.
После проверки чертежей конструкции на их основе разрабатывают
лека!а основных и вспомогательных деталей модели.
Вопросы для самопроверки.
/. Что такое базовая конструкция ?Л\я чего она используется ?
2. Что такое техническое моделирование ? Какие проблемы возникают при
техническом модашровании ?
3. Какова последовате.1ьность процесса технического моделирования ?
4. С чего начинают анашз и изучение моде.ш ?
5. Вспомогательные линии и ориентиры при анализе модели.
6. Как и какие линии наносят на изображение модели ?Ц\я чего они служат ?
7. В каком порядке отмечают особенности модели при ее изучении ?
8. Как и относите.\ьно чего опреде.гяют особенности модели ?
9. Как используют масштаб рисунка для уточнения размеров детагей и их
взаимного расположения ?
10. Что принимают во внимание при выборе базовой основы и как это влияет на
выбор ?
11. Последовательность работы с копиями чертежей базовой основы, что Вы об
этом знаете ?
12. Вытачка в изделии, для чего она служит ?
13. Какие способы изменения положения вытачек в модели Вы знаете?
14. Графический способ — что это такое ?
15. Расскажите о способе шаблонов. Какие условия сгедует соблюдать при пере-
мещении вытачек ?
16. Ест линия вытачки модели пересекает линию вытачки базовой основы, то
какова последовате.\ьность перевода вытачки ?
17. Как одну вытачку базовой основы преобразуют в две или более модельные
вытачки ?
18. Как совмещают вытачку базовой основы с модельными особенностями:
рельефами, кокетками и,\и подрезами ?
19. Зачем и как производят пара,иельное расширение деталей базовой основы ?
20. Зачем и как производят коническое расширение детагей базовой основы ?
21. Что проверяют в чертеже конструкции после нанесения моде.\ъных особенное-
тей ?
187

Глава 8 Изготовление лекал
Если бы Вы имели возможность разрезать чертеж конструкции
изделия по контурам основных деталей конструкции с учетом модельных
особенностей, то Вы могли бы, без изготовления лекал, раскроить
изделие давая припуски на технологическую обработку прямо на материале.
Это возможно или при простейших геометрически правильных
конструкциях деталей (например, юбка типа "полусолнце", "солнце") или
при очень высокой квалификации опытных закройшиков. Но чаще всего
на чертеже конструкции изделия контуры деталей или пересекаются, или
вообще построены один на другом и чтобы раскроить изделие
необходимо сначала изготовить или построить лекала деталей конструкции
(иногда лекала называют шаблонами). Но перед тем, как приступить к
построению лекал, на чертеже конструкции любого изделия проверяют
сопряжение деталей изделия в местах их соединения как по конфигурации, так
и по абсолютным величинам длины соединения. При необходимости
конструктивные линии корректируются.
Можно выделить три вила лекал — основные, производные и
вспомогательные.
В свою очередь, основные лекалла в зависимости от назначения
подразделяют на лекала-оригиналы, лекала-этаюны и рабочие лекала. Лекала-
оригиналы полностью соответствуют разработанному образцу
конкретной модели одного основного (базисного) размера и получают их выко-
пировывая детали конструкции с чертежа и добавляя к каждому срезу
детали необходимый технологический припуск. В технологический
припуск входят:
— припуск на шов, который зависит от конструкции шва;
— припуск на кант, если кант предусмотрен по модели;
— припуск на огибание, если деталь огибает многослойный пакет
большой толшины;
— припуск на осыпаемость; для легкоосыпаюшихся материалов;
— припуск на уработку при влажно-тепло вой обработке, если его не
включили в расчет конструкции;
— припуск на подгибку, величина которого зависит и от вида среза
детали и от вида материала;
— припуск на подрезку, если в процессе изготовления изделия
требуется уточнение среза деталей;
— припуск на подгонку изделия, если это требуется.
Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их
на все рекомендованные для данной модели размеры и роста (см. главу
9). Их используют для изготовления изделий-эталонов и для проверки
качества рабочих лекал.
Рабочие лекала 1 изготовленные по лекалам-эталонам предназначены
непосредственно для производства: выполнения раскладки лекал и
зарисовки ее на материале, изготовление трафаретов для раскроя материала,
проверки качества кроя.
188

К основным лекалам относят следующие лекала деталей конструкции
из основных материалов (или, говоря по-другому, материалов верха):
спинки, полочки, рукава (или его частей), передней и задней частей
брюк, переднего и заднего полотнищ юбки (или клиньев) и т. п.
При изготовлении изделий по индивидуальным заказам, с
использованием лекал базовых конструкций, эти лекала изготавливают без
технологических припусков. Эти припуски добавляют после внесения
уточнения в зависимости от разновидности модели и от телосложения
заказчика либо прямо при раскрое изделия, либо при изготовлении основных
лекал модели для конкретного человека.
В приложении 4, табл. п.4.3 и п.4.4. приведены припуски на швы и
подгонку к срезам деталей верхней одежды при раскрое изделий по
индивидуальным заказам. Технологические припуски в лекалах базовой
конструкции используются частично в случае изготовления лекал для
раскроя полуфабрикатов.
Производные лекала — это лекала полученные на базе основных
лекал. К ним относят как лекала детагей изготавливаемых из материала
верха — подборт, верхний воротник, карманы, гульфик и откоск брюк,
пояс брюк и юбки, боковые застежки брюк и юбки и т. п., так и лекала
всех деталей изделия изготавливаемых из подкладочных и прокладочных
материалов.
Уже по самому названию — вспомогательные — можно определить
назначение этих лекал. По ним производят намелку расположения
карманов, различного вида мелких деталей (наколенников, патов, клапанов
и т. п.), петель, мест пришивания пуговиц, линий подрузки при
уточнении детали после В. Т. О. и так датее.
В приложении 2 даны величины технологических припусков, схемы
построения основных, производных и некоторых видов вспомогательных
лекал, необходимые описания при построении производных лекал на
примере мужского костюма.
Мужская одежда менее ранообразна по использованию мелких
деталей, чем женская. Особенно это относится к мужскому классическому
костюму. Уже давно, особенно в промышленном производстве, все
мелкие детали мужского костюма, такие как карманы — верхний пиджака
("листочка"), боковые пиджака и брюк, задние брюк и т. п. из большого
мнообразия форм и размеров были сведены к небольшому числу типов —
т. е. была проведена типизация деталей. Более того, в дальнейшем
провели унификацию таких деталей, в результате чего получили
сгруппированные по размерам и формам детали одного назначения. В приложении 2,
табл. п.2.1. приведены унифицированные детали мужского костюма.
В промышленном производстве с высокой степенью механизации и
автоматизации процесса изготовления изделий (например, на МПШО
"Москва** по изготовлению мужских сорочек) унифицированы не только
мелкие, но и основные детали изделия — полочка, спинка, рукав.
189

Лекала изготавливают из тонкого картона (толщина 0, 2 — 1,62 мм).
Влажность картона не должна превышать 8 проц. при нормальной
относительной влажности 60 — 65 проц.
На каждом лекале указывают:
— наименование лекала (оригинал или эталон);
— наименование изделия;
— номер модели;
— назначение лекала (верх, подкладка, приклад);
— наименование детали (полочка, спинка и т. д.) или их код;
— размер и рост (или размер и роста);
— количество деталей;
— линию долевого направления ткани (направление нити основы);
— линии допускаемых отклонений от долевого направления;
— линии допускаемых надставок.
На одном лекале из комплекта (обычно на лекале верха спинки)
пишут спецификацию лекал. Спецификация — это таблица, где
перечислены наименования всех лекал входящих в комплект, их количество и
количество деталей кроя.
Для большей точности соединения деталей изделия в процессе
изготовления по срезам лекал ставят контрольные знаки (надсечки). Чем
сложнее линии соединения, тем чаще ставят надсечки.
На лекалах-оригиналах и лекалах-эталонах наносят линии
измерения основных участков коснтрукции. Рабочие лекала проверяют по лека-
лам-эталонахМ не реже одного раза в месяц. Лекала-эталоны — один раз в
квартал.
Вопросы для самопроверки.
1. Для чего изготавливают лекала ?
2. Какие виды лекал существуют ?
3. Какие виды припусков входят в технологический припуск ?
4. Какие лекала относят к производным и почему это наиболее большая группа
лекал ?
5. Каковы особенности лекал базовых конструкций в условиях изготовления
одежды по индивидуальным заказам.
6. Что необходимо указать на лекале ?
190

Глава 9 Градация лекал
В рекомендациях моделирующих организаций и отдельных
художников-модельеров мы никогда не видим привязанность модели к одному
размеру и росту. Чаще всего модель относится к группе размеров и ростов
с учетом возрастного влияния. Разработка конструкции изделия одного
размера и роста — это достаточно трудоемкий и длительный процесс.
Поэтому разрабатывают обычно конструкцию, а соответственно и
комплект лекал на один размер и рост. Получить комплект лекал для изделий
всех размеров и ростов рекомендуемых художником-модельером для
данной модели или всех размеров и ростов базовой конструкции в
пределах полнотной, а то и возрастной группы, можно с помощью градации
лекал.
Известны три способы градации лекал: способ группировки, лучевой и
пропорционально расчетный. При первом способе — группировки
изготавливают два комплекта лекал деталей (чаще всего для среднего и крайнего
размеров) и совмещают одноименные лекала по одной или двум линиям.
После этого соединяют прямыми линиями одноименные
конструктивные точки и полученные отрезки делят на число промежуточных
размеров. Таким образом получают конструктивные точки промежуточных
размеров, а также приращение от размера к размеру. Соединяя
соответствующие точки получают контуры лекал промежуточных размеров (рис.
9.1а). Чаще всего этот способ используют для градации лекал деталей
одежды сложных моделей.
ко
0.05
0Д5
Рис.9.1
Градация лекал:
а — способ группировки; б — лучевой способ; в —
пропорционально-расчетный способ
191

Второй, лучевой, способ заключается в том, что из определенной
точки конструкции (а иногда и точки вне конструкции) называемой
фокусом проводят через основные конструктивные точки прямые линии-
лучи (рис. 9.16). От контура исходной детали по этим лучам откладывают
приращение и по новым точкам вычерчивают контуры деталей
необходимого размера. Чаще всего лучевой способ применяют при градации лекал
деталей головных уборов, т. к. этот способ наиболее точен для деталей
близких к правильным геометрическим формам.
Третий способ, пропорционально-расчетный, получил наибольшее
распространение в промышленности. Он заключается в следующем. Для
каждой детали в зависимости от ее конструкции выбирают основные
вертикаль и горизонталь. Все конструктивные точки детали перемешают
параллельно основным на определенные величины-приращения (рис.
9.1 в). Величина приращений прямо связана с изменчивостью размерных
признаков. Величины приращений получены путем составления
расчетных таблиц с последующей проверкой данных расчета с помощью
построения чертежей конструкций и их совмещения. Размерные признаки
типовых фигур изменяются с увеличением или уменьшением размера и
роста на постоянную (для каждого признака) величину. Ростовая
изменчивость тех размерных признаков которые определяют ширину изделия
и основных конструктивных участков (полуобхваты груди первый,
второй и третий, полуобхват талии и бедер с учетом выступа живота, ширина
груди, спины и плечевого ската) невелика по сравнению с прибавками на
свободное облегание. Поэтому для некоторых видов изделий (чаще всего
это специальная одежда) появляется возможность отказаться от
трудоемкого процесса градации лекал по ростам, что позволяет значительно
сократить лекальное хозяйство предприятий. В этом случае градация лекал
по ростам сведено к перемещению линии талии и низа изделия и рукава.
В настоящее время использование ЭВМ с графопостроителями
облегчает и упрощает труд по градации лекал.
Так как методика конструирования ЦОТШЛ основана на методике
конструирования ЦНИИШП, то и градацию лекал выполняют в
соответствии с рекомендациями ЦНИИШП.
В приложении 3 приведены типовые схемы градации лекал и даны
таблицы перемещений конструктивных точек основных деталей женской
и мужской одежды.
Вопросы для самопроверки.
У. Какая цель градации лекал ?
2. Какие способы градации лекал Вы знаете ? Их различия.
3. Какой способ называется пропорционально-расчетным ?Как Вы думаете, в чем
его достоинства и недостатки ?
4. Какие перспективы совершенствования процесса градации лекал ?
192

Глава 10 Документация, оформляемая
при изготовлении изделий
по индивидуальным заказам
ЮЛ Последовательность работы закройщика с
заказчиком
Изготовление изделий по индивидуальным заказам — это
изготовление изделий на конкретную фигуру.
При изготовлении изделий на конкретную фигуру требуется
тщательное изучение особенностей телосложения заказчика, т. е.
соотношение между отдельными измерениями фигуры, ее пропорции и
отклонения от фигуры условно-пропорционального типа телосложения.
При встрече с заказчиком закройщик внимательно изучает
заказчика, выслушивает его предложения, касающиеся модельных и
конструктивных линий, помогает выбрать отдельные элементы модели или модель
в целом. Выбирая силуэт, модельные и конструктивные линии
закройщик исходит из возраста заказчика, рода его деятельности, роста, цвета
волос, глаз, особенностей телосложения, назначения изделия
(повседневное, нарядное, для спорта и отдыха), сезона эксплуатации и ткани
(поверхности и структуры).
Начинают работу с выбора силуэта и пропорций. Прямой и полупри-
легаюший классические силуэты с прямой юбкой естественным и слегка
заниженным уровнем линии талии могут быть рекомендованы для всех
фигур. Изделия авангардных модных силуэтов с заниженной и
завышенной линией талии (типа "редингот", покрой "принцесс", сарафанный
силуэт, спортивный и др.) в большей своей части могут быть
рекомендованы стройным и молодым.
После уточнения силуэта и формы приступают к уточнению
горизонтальных и вертикальных конструктивных линий. При этом следует
помнить, что вертикальные линии зрительно увеличивают рост и удлиняют
отдельные части фигуры, создавая впечатление стройности.
Горизонтальные конструктивные линии расширяют фигуру,
создавая впечатление свободы, их чаще всего используют в одежде
спортивного типа, одежде для отдыха и в одежде на фигуры с небольшим объемом
в той части или иной части, располагая горизонтальные линии в изделиях
в местах недостаточного объема для зрительного исправления фигуры.
Для полных фигур рекомендуется избегать или ограничивать
применение горизонтальных конструктивных линий.
Если фигуры имеют недостатки телосложения и большие отклонения
от условно пропорциональных, закройшик должен предложить элементы
и конструктивные линии зрительно уменьшающие эти недостатки.
Грамотные закройщики в настоящее время работают с одной примеркой и
потому точное и конкретное определение формы и модели изделия при
приеме и оформлении заказа являются необходимым условием работы.
7 Б. С. Сакулнн 193

При работе закройщика с одной примеркой большое значение имеет
точное снятие мерок, которое позволяет закройщику определить
строение фигуры, выявить ее особенности, установить степень отклонения от
условно пропорциональной фигуры. Только точное снятие мерок дает
возможность получить более точную конструкцию изделия с учетом
особенностей телосложения. После снятия мерок закройшик анализирует
величины измерений и все особенности телосложения (сутулости, пере-
гибистости, особенности постановки плечевого пояса, мест
значительных жировых отложений), что помогает получить более точную
конструкцию, и является необходимым условием при изготовлении одежды
по индивидуальным заказам. При работе закройщиков с одной
примеркой также должно быть уделено внимание точности кроя и
рациональности величин припусков при раскрое на швы и уточнения изделия во
время примерки.
Увеличенные припуски влияют на внешний вид изделия
подготовленного к примерке и готового изделия, вызывают ложные дефекты и
необходимость повторной примерки изделия.
10.2 Техническая документация
на изготовление изделия
В процессе работы с заказчиком закройшик оформляет паспорт
заказа, что является обязательной технической документацией при
изготовлении изделия по индивидуальному заказу.
При оформлении паспорта заказа вносятся все необходимые для
раскроя сведения о заказчике: размерная характеристика, особенности
телосложения и фасон.
В паспорте заказа приводится схема силуэта изделия, выбранного
заказчиком, на которой наносят все конструктивные линии и другие
элементы фасона. Правильное значение паспорта заказа способствует
предупреждению конфликтов между закройщиком и заказчиком из-за
неточности выполнения фасона изделия.
Форма паспорта заказа.
Паспорт заказа
Фамилия заказчика
Изделие
Мерки
Сш
Сг
Сг
Ст
Дтс
Вг
Дтп
Ди
размер
Длина
Особенности телосложения
Шея
Плечи
Лопатки
Спина
194

Сб
Шг
Шп
Др
Оп
Впк
Шс
Дб
Осанка
Номер журнала, альбома, модели
Описание выбранного фасона
сложность
Норма расхода ткани:
верха
полкладки
Закройщик
м.
м.
при ширине
при ширине
(подпись и дата).
С фасоном и расчетом потребности ткани согласен
(подпись заказчика).
Изменения после примерки
Рекомендации: (для мастера или бригады)
Бедра
Грудь
Живот
Др. особенности
см.
см.
Вопросы для самопроверки.
1. Каково последовательность работы закройщика с заказчиком ?
2. Что по Вашему мнению является наиболее важным при приеме заказа, если
закройщик работает с одной примеркой ?
3. Что такое паспорт заказа и что он в себя вк.гючает ?
Глава 11 Примерка изделия при его изготовлении
11.1 Степень готовности изделия к примерке
, Последовательность обработки изделий пальтово- костюмного и
платьевого ассортимента верхней одежды по индивидуальным заказам
зависит в основном от конструкции и зделия и фигуры заказчика. Изделия,
сложные по конструкции, и изделия на фигуры с большими
отклонениями от условно пропорциональной изготовляют с двумя примерками.
Преобладающее же большинство изделий верхней одежды
изготавливают с одной примеркой. Последовательность обработки изделия
можно условно разделить на следующие стадии: подготовка изделия к
примерке;
проведение примерки и уточнение деталей изделия;
обработка и монтаж деталей изделия;
окончательная отделка и сдача готового изделия закройщику.
Подготовка изделия к примерке. Проводится в такой
последовательности:
195

— проверка кроя и ознакомление с моделью;
— прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях
изделия по швам и конструктивным линиям;
— сметывание вытачек, швов, складок на полочках, спинке и
рукавах;
— стачивание вытачек, швов, складок, которые не получат
изменений при примерке;
— в женских изделиях на полные фигуры или на фигуры с резко
выраженными отклонениями от условно пропорциональной фигуры, как
исключение, допускается сметывание нагрудных вытачек и рельефов;
— влажно-тепловая обработка деталей, создающая форму изделия и
ее отдельных элементов; при этом проектируемая форма груди,
выпуклость в области лопаток, а также объемные формы на других участках,
создаваемые путем влажно-тепловой обработки должны быть
обработаны окончательно;
— изготовление прокладочных деталей, обработка бортовых
прокладок и утепляющих для зимнего пальто;
— влажно-тепловая обработка бортовой прокладки должна
соответствовать влажно-тепловой обработки полочек; |
— полочки должны быть заготовлены на бортовую прокладку, высте- \
ганы лацканы; карманы и борта, по возможности, должны быть обрабо-1
таны полностью; :
— соединение нижнего воротника с прокладкой, выстегивание или
дублирование нижнего воротника; !
Временный монтаж изделия включает следующие операции:
сметывание частей полочек спинки, рукавов и заметывание швов на
одну сторону;
сметывание боковых и плечевых срезов изделия;
заметывание низа изделия и рукавов (в женских правого, а в мужских
левого);
вметывание нижнего воротника в горловину;
вметывание рукава в пройму, при этом — передние срезы рукавов
должны быть стачаны и разутюжены, а локтевой шов правого рукава в
женских изделиях и левого в мужских сметан и заметан на сторону. В
пальто покроя реглан верхние срезы рукавов должны быть сметаны и
заметаны на сторону. В пальто с цельнокроенными рукавами все срезы
рукавов должны быть сметаны и заметаны на сторону;
— рукав должен быть вметан в пройму, приметаны верхние плечевые
накладки, а для фигур с большими отклонениями применены накладки
на спинку и полочки.
В изделиях на фигуры перегибистые вперед и назад (сутулые), с
разным уровнем плеч, к примерке следует вметывать два рукава.
При временном монтаже изделия должны быть приметаны все
декоративно-отделочные детали, определяющие фасон изделия;
накладные карманы, манжеты, планки и др. низ изделия и низ рукава
должны быть заметаны; в зимних изделиях и всесезонных должна быть
196

приметана утепляющая прокладка; изделие должно быть тщательно
отутюжено.
11.2 Порядок проведения примерки
Основными задачами и моментами примерки изделия на заказчике
являются:
— уточнение посадки изделия на фигуре;
— уточнение формы и пропорций изделия с учетм индивидуальных
особенностей заказчика;
— уточнение формы, размеров и положение
декоративно-отделочных деталей изделия.
— выявление технологических дефектов изделия подготовленного к
примерке.
Уточнение посадки изделия на фигуре.
Подготовленное к примерке изделие просматривается закройщиком
и передается на склад примерок, о чем делается запись в журнале учета
заказов. В примерочной кабине изделиегаадевают на заказчика,
расправляют его на фигуре, совмещают линии середины переда (полузаноса) и
скалывают булавками на линии груди, талии и петель.
Примерку и уточнение изделия на фигуре в женских изделиях
выполняют по правой стороне, мужских — по левой.
В изделиях с правильной посадкой на фигуре у полочек и спинке
должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное
положение линий середины полочек, спинки и боковых швов, при этом не
должно быть никаких заломов и перекосов. Нити основы и утка на
деталях должны сохранять направление, заданное моделью. Во время
примерки первоначально уточняют передне-задний и боковой баланс
изделия, форму и длину рукава. В случаях неточности баланса требуется
уточнение плечевых швов и высшей точки плечевого шва и горловины.
Неправильная посадка изделия на фигуре отражается в следующем:
— в расположении бортов полочек (они могут расходиться или
излишне заходить одна на другую);
— в заужении или расширении полочек и спинки или всего изделия
в плечевой части, в области проймы, талии, бедер и низа;
— в перекосах ткани на участке плечевых и боковых швов;
— в неправильном прилегании деталей по фигуре в области
горловины груди, лопаток, на участке проймы спереди и сзади. Сначала
закройщик устанавливает причину возникновения дефекта, а затем приступает
к переколке. Уточнив длину рукава, форму и ширину вверху и внизу,
рукав отделяют (выпарывают) от проймы. Для уточнения баланса
необходимо распороть плечевой шов, выпустить или забрать запасы в высшей
точке плечевого шва и горловины, обращая внимание:
197

— на правильность облегания фигуры полочкой на плечевом участке,
в области горловины, груди, проймы и спинки — в области горловины,
лопаток и проймы;
— правильность соотношения ширины горловины спинки и ширины
горловины полочки;
— правильное расположение и направление плечевого шва;
— в женских пальто и жакетах на длину и раствор нагрудных вытачек;
— на длину и раствор вытачек на спинке (от плечевого шва) и
величину посадки плечевого шва спинки;
Возникшие перекосы плечевого шва устраняют перемещением
спинки и полочки относительно друг друга. При этом смещают вверх (вниз)
высшую точку плечевого шва и горловины на полочке, выпуская запас
ткани (или забирая), меняют направление плечевого шва и накалывают
по новым линиям плечевые швы, подгибая обрезной край спинки внутрь
и делая соответствующую посадку спинки.
Булавки при накачке располагают поперек плечевого шва. После
уточнения плечевых швов уточняют направление боковых швов, также
подгибая обрезной край спинки и закалывая булавки поперек шва. В
изделиях прилегающих и полуприлегающих в талии обязательно
уточняют линию талии в соответствии с фигурой и моделью; при этом на уровне
намеченной линии, вытачки и рельефы должны иметь наибольший
раствор. В некоторых случаях при неточно снятой мерке Впк (высота плеча
косая) требуется уточнение участка вершины проймы. В этих случаях
приходится так же распороть плечевой шов по всей длине, выпустить
(или забрать) запас, сохраняя правильное направление шва от проймы к
горловине. Уточнив один плечевой шов, следует уравновесить изделие на
фигуре и заколоть второй плечевой шов, забирая излишки или выпуская
запас.
На фигурах, имеющих отклонения от условно пропорциональной и
фигуры имеющие несимметричные стороны, производят уточнение
обеих сторон изделия на фигуре.
Уточнение формы и пропорции изделия и размещения
декоративно-отделочных деталей
Форму и пропорции изделия уточняют согласно рисунку модели (в
паспорте заказа). При этом находят нужный объем изделия в
соответствии с выбранным силуэтом и соответствующих пропорций, а также
индивидуальных особенностей фигуры. Для уточнения формы изделия
могут быть изменены боковые швы, вытачки, рельефы, кокетки и другие
конструктивные линии. При этом все эти линии должны быть увязаны с
силуэтом. Окончательная форма изделия уточняется изменением
боковых швов, при этом изменением соотношения полочек и спинки по
ширине часто достигается зрительное вуалирование недостатков фигуры.
Для окончательного уточнения формы изделия вновь прикалывают
рукав в верхней части оката, намечая линию втачивания рукава и
положение рукава в пройме; после чего уточняют длину рукава и длину
изделия. Завершающим этапом примерки (и не менее основным) является
198

уточнение формы воротника, а при распарывании плечевых швов и
линии горловины, т. е. линии соединения воротника с горловиной.
Воротник прикалывают к изделию по новой намеченной линии, уточняют
высоту стойки и ширину воротника сзади посередине, на уровне
плечевых швов и в концах, степень прилегания к шее.
Форму и размеры отделочных деталей можно уточнять на примерке
(но они могут быть и обработаны к примерке). Расположение
обработанных отделочных деталей уточняют на примерке в соответствии с моделью
и особенностями фигуры заказчика, подчиняя все детали общей форме и
характеру изделия.
При обмелке изделия закройшик отмечает новое положение линий,
контрольные знаки для соединения деталей, а также участки где
требуется дополнительная влажно-тепловая обработка и места дополнительных
прокладок.
Уточнив линии боковых швов на полочке и спинке детали
совмещают согласно контрольным знакам и уточняют нижние части проймы;
уточнив линии плечевых швов, детали совмещают по плечевым срезам и
уточняют горловину и верхние части пройм; уточнив форму и размер
воротника проверяют его соответствие горловине, а окат рукава
уточняют относительно проймы. В завершение обмеляют декоративные детали,
намечая линии соединения с основными деталями.
Выявление технологических дефектов изделия подготовленного
к примерке.
Еще одной обязанностью закройщика при примерке является
выявление дефектов изготовления изделия.
Закройщик мелом наносит условные обозначения дефекта на деталь
изделия, который возник при технологической обработке в процессе
подготовки его к примерке. Эти условные обозначения приведены в
таблице 11.1.
Таблица 11.1
Условные обозначения технологических и конструктивных дефектов
при примерке готового изделия
Дефект
Описание условного обозначения
Условное
обозначение
Отсутствие заклепок, строчки или
видна прокладка в обметанных
петлях
Две перекрещивающиеся линии
X
Искривление края шва, строчки
или рисунка
Волнистая линии вдоль искривления
края
Укорочена деталь
Перечеркнутая прямая линии,
проведенная от края детали на
расстоянии, равном размеру
упрочения
+Н++
199

Дефект
Описание условного обозначения
Условное
обозначение
Деталь длинная
Прямая линия, проведенная от края
детали на расстоянии, равном
размеру удлинения
Неодинаковая ширина деталей
(клапана, листочки), неодинаковое
расстояние между петлями, неоди-
наковая ширина канта и т.п.
Прямая и волнистая линии
Затянут верх (лацкан, воротник)
Стрелка в направлении линии
натяжения
Затянута подкладка
Двустороняя стрелка по линии
натяжения
Видна подкладка с лицевой
стороны изделия
Край низа детали перечеркнут
несколькими прямыми короткими
долевыми линиями
Пятно, подпал или текстильный
порок
Кружок. Размер кружка зависит от
величины порока
О
Перекосы
Короткие прямые наклонные
параллельные линии
Петлеобразная строчка
Штриховая линия
Несовпадение рисунка
Горизонтальная прямая с пересека-
ющими ее вертикальными линиями
Пропуски в строчках
Треугольник
Л
Расхождение или заход одной на
другую полочки или шлицы спинки
Расхождением деталей обозначается
углом, обращенным вершиной вверх,
заход деталей — утлом, абращенным
вершиной вниз
AV
Недостаточно супожены в венцах
вытачка, карман и др.
Несколько параллельных
дугообразных линий
Плохо приутюжен край детали,
узел или часть его
Стрелка, проведенная к прямой
линии
11.3. Дефекты посадки изделия и способы их
устранения
Как уже было выше сказано в процессе примерки изделия на фигуре
человека выявляются и устраняются дефекты посадки изделия.
В таблице 11.2. приведены ряд дефектов, названы причины их
возникновения и предлагаются способы их устранения.
200

Таблица 11.2
Дефекты посадки одежды, причины их возникновения и способы устранения
Наименование
дефекта посадки
Перегиб лацкана
ложится
значительно выше или ниже
первой петли (рис.
11.1)
Борта полочек
расходятся внизу
(рис. 11.2)
Борта полочек
внизу излишне
заходят один на
другой (рис. 11.3)
Причины возникновения
Линия шва втачивания
воротника не увазяна с
линией перегиба лацкана
Нарушен передне-задний
баланс изделия завышена
вершина горловины полочки
Неверно определено
положение вершины
горловины полочки по
отношению к ее средней
линии
При соединении боковых
срезов нарушен боковой
баланс изделия (полочка
"поставлена" выше
положенного)
Недостаточно сутюжены
края полочек для получения
выпуклости на грудь
Недостаточно посадки краев
бортов полочек на крошку
Нарушен передне-задний
баланс изделия занижена
вершина горловины полочки
Неверно определено
положение вершины
горловины полочки по
отношению к ее средней
линии
Нарушен боковой баланс
изделия (полочха
'"поставлена" ниже
положенного)
Излишне сужены края
полочек для получения
выпуклости на грудь.
Способ устранения
Линию шва втачивания воротника в
горловину изменяют в соответствии с
правильным положением перегиба
лацкана
Перемещают вниз высшую точку
горловины, забирая излишки в шов;
изменяют направление плечевого шва:
при необходимости углубляют
горловину
Перемещают плечевой срез полочки
относительно плечевого среза спинки в
сторону проймы, выпуская запас ткани
по горловине и срезая по пройме
По боковым срезам ставят новые
контрольные знаки, при этом опускают
боковой срез полочки на необходимую
величину, выпуская запасы ткани у
вершины бокового шва; уточняют
линию проймы: низ выравнивают
Дополнительно выполняют
сутюживание краев полочек на
необходимую величину
Прокладывают кромку с большим
натяжением
Перемещают вверх высшую точку
горловины, выпуская запасы ткани,
изменяют направление плечевого шва
Перемещают плечевой срез полочки
относительно плечевого среза спинки в
сторону' горловины, выпуская запас
ткани по пройме и срезам излишки по
горловине
По боковым срезам ставят новые
конторолъные знаки, при этом
поднимают боковой срез полочки на
необходимую величину-, уточняют
линию проймы, низ выравнивают
Отпарывают кромку и вторично
выполняют сутюживание краев
полочек, но с меньшей посадкой
201

Заломы вдоль
воротника к пройме
(при этом борта
полочек внизу
излишне заходят
один на другой
(рис. 11.4)"
Поперечные
заломы на спинке у
воротника (рис. 11.5)
Воротник отстает
от шеи по спинке
(рис. 11.6)
Большая посадка полочек
на кромку по краю лацкану
и борта.
Длина линии втачивания
воротника в горловину
короче длины горловины
Нарушен передне-задний
баланс изделия завышена
вершина и основание
горловины спинки
Недостаточна высота
проймы спинки
Увеличена высота плечевых
накладок
Излишне углублена
горловина спинки
Прокладывают кромк\ с меньшим
натяжением
При возможности удлиняют линию
втачивания воротника. Если это
невозможно сделать, то уменьшают
длину горловины, для чего полочку и
спинку поднимают, забирая в плечевые
швы их срезы. Пройму при этом
углубляют, длину изделия уточняют.
Углубляют горловину стенки и
изменяют направление плечевого среза
Увеличивают высоту проймы, выпуская
запас ткани у вершины проймы (при
этом, в случае необходимости,
увеличивают высоту оката рукава)
Уменьшают высоту плечевых накидок
Выпускают запас ткани по горловине
спинки
Если запаса ткани нет. то поднимают
спинку по боковым срезам. углубляют
ее пройму и изменяют направление
плечевого шва: низ изделия
выравнивают ^-г
202

Вертикальный
залом в передней
части рукава (рис.
11.7)
Вертикальный
залом в локтевой
части рукава (рис.
11.8)
Залом в передней
и задней частях
оката рукава (рис.
11.9)
Поперечные
складки в верхней части
оката рукава (рис.
11.10)
Заломы в области
плеча в рукавах
покроя 'реглан*
(рис. 11.11)
Укорочена передняя часть
оката рукава
Укорочена задняя часть
оката рукава
Высота оката рукава не
соответствует глубине
проймы, окат "короток"
Окат рукава высок
относительно глубины
проймы
Рукав узок в плечевой части
Увеличивают высоту оката рукава на
участке а - в, углубляя вырез нижней
половинки и срезают верхнюю часть
оката, оставляя без изменения участок
передней части. Рукав при этом
удлиняют, выпуская запас ткани внизу
Увеличивают высоту оката рукава на
участке а - в, углубляя вырез нижней
половинки, и срезают верхнюю часть
оката, оставляя без изменения участок
задней части
Увеличивают высоту оката рукава,
углубляя вырез нижней половинки и
соответственно, срезая верхнюю в
передней и локтевой частях оката
Уменьшают высоту оката на
необходимую величину
Выпускают запас ткани по среднему
шву рукава в плечевой части, при
необходимости и со стороны пройм
Дефекты в юбках
Юбка спереди
прилегает к ногам
(рис. 11.12)
Юбка сзади
прилегает к ногам (рис.
i 1.13>
Поперечные
заломы у пояса на
заднем полотнище
юбки (рис. 11.14)
Слабина по
боковому шву на
участке бедер (рис.
11.15)
Недостаточный прогиб
верхнего среза переднего
полотнища от середины к
боковым срезам
Недостаточный прогиб
верхнего среза заднего
полотнища от середины к
боковым срезам
Недостаточный прогиб
верхнего среза заднего
полотнища юбки
Увеличен раствор задних и
боковых вытачек
Увеличен раствор боковой
вытачки
Верхний срез переднего полотнища
углубляют посередине и оформляют как
показано на рис.
Верхний срез заднего полотнища
углубляют посередине и оформляют как
показано на рисунке
Углубляют верхний срез заднего
полотнища юбки
Уменьшают раствор задних и боковых
вытачек
Уменьшают раствор боковой вытачки,
соответственно на такую же величину
увеличивают раствор задних и передних
вытачек
Вопросы для самопроверки.
1. Какие стадии последовательности обработки изделия Вы знаете ?
2. В какой последовательности происходит подготовка изделия к примерке ?
3. Какой порядок проведения примерки Вы знаете ?
4. Как уточняется посадка изделия по фигуре ?
5. По каким признакам закройщик определяет неправильную посадку ?
6. Как закройщик исправляет дефекты посадки ?
7. Как закройщик уточняет форму и пропорции изделия и размещение
декоративно-отделочных деталей ?
203

Рис. 11.2
S)
а)
6)
8. Как закройщик отмечает технаюгические дефекты примеряемого изделия ?
9. Приведите пример ряда дефектов, назовите причины их возникновения и
расскажите, как их устранить ?
204

Рис. 11.3
б)
*)
в)
205

Рис. 11.4
а)
5)
Рис. 11.5
а)
206

Рис. 11.6
Рис. 11.7
207

Рис. 11.8
Рис. 11.9
208

Рис. 11.10
В
\
Рис. 11.11
209

Рис. 11.12
Рис. 11.13
Т
210

Рис. 11.14
а)
6)
Рис. 11.15
8)
211

Глава 12 Некоторые сведения о раскрое материалов
С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и
уменьшения затрат времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам
закройщики пользуются лекалами основ современных силуэтов мужской и
женской верхней одежды, разрабатываемыми швейными лабораториями и
домами моделей. На лекалах деталей показывают места измерений основных
конструктивных участков с указанием соответствующей прибавки на
свободное облегание, что дает закройщику возможность изменить тот или иной
участок конструкции в соответствии с меркой заказчика.
Все детали изделия выкраивают с учетом направления ворса, начеса,
рисунка ткани, долевого направления нитей основы в ткани или
петельных столбиков в трикотажных полотнах, допускаемых отклонений от
долевого направления в деталях, допускаемых надставок.
В приложении 4, в таблицах п. 4. 1. и п. 4. 2. приведены направление
нитей основы на деталях плечевых и поясных изделий. Эти таблицы
иллюстрированы рисунками п. 4. 1. - п. 4. 9.
Детали изделий из тканей, имеющих ворс, начес, или дающих разные
оттенки, выкраивают в одном направлении:
— на ворсовьк тканях типа вельвета, бархата, плюша и т. п. ворс
должен быть в направлении снизу вверх;
— на ворсовых тканях типа байки, замши, драпах и сукнах с ярко
выраженным качеством, ворс располагают сверху вниз:
— ворс в тканях типа тисненого плюша, не имеющих определенного
направления, может быть расположен как снизу вверх, так и сверху вниз.
Все детали изделий из тканей с направленным рисунком
раскраивают в одном направлении.
Все детали изделий из тканей с крупным рисунком раскраивают так,
чтобы правая и левая стороны изделия по рисунку были симметричны;
при этом необходимо сохранить целостность рисунка на видных
участках.
В изделиях из тканей с очень крупным и резким рисунком спинку и
перед раскраивают так, чтобы их середины совпали с центром основного
рисунка; в изделиях из тканей в крупный "горох" середина спинки и
переда должна проходить через центр i%гороха"; в изделиях из тканей в
полоску линия середины должна совпадать с серединой центральной
полосы.
Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производится
с припусками для последующей подгонки рисунка:
— на полочках — по краю бортов;
— на подбортах — по внешнему краю лацканов;
— на спинке — по среднему срезу;
— на клапанах, накладных карманах, листочках, воротнике — по
верхнему и нижнему срезам;
— на кокетках спинки и полочек — до складок или вытачек.
212

Величина припусков должна быть в размере 1/2, 3/4 или полного
шага рисунка.
Если в изделии фасоном предусмотрено расположение полосок "в
елочку", то на лекалах деталей следует нанести контрольную линию
требуемого наклона и располагают детали так, чтобы линия совпала с
полоской на ткани. При этом детали могут быть размещены вдоль или поперек
ткани в зависимости от модели и ширины рисунка ткани.
При раскрое изделий из ткани в полоску следует соблюдать
следующие требования:
— на спинке, состоящей из двух частей, полосы на правой и левой
частях должны располагаться симметрично;
— на спинке с кокеткой полосы на кокетке и спинке должны
совпадать по всей ширине спинки или средней ее части;
— на полочке с кокеткой полосы на кокетке и полочке должны
совпадать по всей ширине полочки или в передней части (до складок), если
полочка со складками;
— на клапанах, патах, накладных карманах, подзорах (в карманах без
клапанов), листочках, хлястиках полосы должны совпадать с полосками
основных деталей;
— на концах воротника полосы должны быть расположены
симметрично.
Если изделие раскраивают из ткани со средним крупным ярко
выраженным рисунком в клетку, то горизонтальные полосы в боковых швах
пальто, пиджаков, жакетов, платьях, блузок, юбок и брюк должны
совпадать; на воротниках полоска посередине воротника должна совпадать с
полоской на спинке;
— на правом и левом подбортах полосы должны быть расположены
симметрично.
Припуски на швы и запасы при раскрое указаны в приложении 4 для
плечевых изделий, в табл. п. 4. 3.; лля поясных изделий — в табл. п. 4. 4.
Расположение нитей основы в декоративно-отделочных и мелких
деталях плечевых и поясных изделий и допуски при раскрое этих изделий
приведены в приложении 4 в табл. п. 4. 5.
В таблицах приведены классические варианты направления нитей
основы на деталях. Направление может быть изменено, что зависит от
модели, рисунка ткани и структуры материала.
Вопросы для самопроверки.
1. Что надо учитывать при раскрое изделия ?
2. Приведите примеры направления нитей основы на деталях плечевых и поясных
изделий ?
3. Каковы особенности раскроя ворсовых тканей ?
4. Как раскраиваются ткани с рисунком ?
5. Каковы особенности раскроя из ткани в полоску и клетку ?
6. Какие основные припуски на швы и запасы Вы знаете ?
213

Глава 13 Обновление и ремонт одежды
Перед наступлением сезона средства массовой информации через
газеты, журналы мод, радио и телевидение знакомят нас с направлением
моды, разработкой которой занимаются моделирующие организации.
Получив информацию, население наряду с изготовлением новых
изделий часто прибегает и к обновлению одежды, имеющейся в гардеробе:
одни вещи требуют ремонта, а другие обновляют различными отделками.
К ремонту и обновлению одежды можно отнести следующие виды
работ, выполняемые в ателье, мастерских и других предприятиях
бытового обслуживания:
— починочный ремонт изделий;
— утюжка изделий;
— обновление изделий с частичным перекроем отдельных деталей
изделия;
— обновление с полным перекроем изделия;
— перелицовка изделий;
— подгонка по фигуре заказчика изделий (по длине, ширине,
корректировка силуэта изделия), изготовленных на промышленных
предприятиях.
Починочный ремонт — ремонт отдельных участков изделия,
подвергающихся истиранию (износу). Так в пальто и костюмах такими участками
являются: низ рукавов, края бортов, петли, места пришивания пуговиц,
обтачки, клапаны и подкладка карманов, верхний воротник, локтевые
участки рукавов; в брюках — низ, края и подкладка карманов, края
застежки; в подкладке — подкладка рукавов, места расположения карманов
в подкладке, низ подкладки, подкладка брюк.
Ремонт может быть мелкий, средний и крупный.
К мелкому ремонту относят: замена пуговиц; пришивка пуговиц,
крючков, петель; изготовление и пришивка вешалки, обметывание
петель, закрепление концов карманов; стачивание распоровшихся швов;
штопка, штуковка, вставка заплат; утюжка изделий.
Средний ремонт характеризуется частичным изменением размера или
фасона изделия или его основных деталей; к этому виду ремонта
относится: починка низа изделия и низа рукавов с изменением длины; починка
и изменение формы бортов и воротника; замена отдельных деталей
(манжет, накладных карманов и т. п. ).
Крупный ремонт связан с распарыванием основных швов изделия и с
изменением ширины и формы изделия, баланса изделия, положения
рукавов в проймах; к этому виду ремонта относят и изменение застежки
борта — смещенную застежку на центральную (т. е. из двубортного на
однобортное).
Обновление одежды — изготовление современной одежды из
устаревшей.
Обновляют одежду с частичным или полным перекроем изделия.
214

Изделия, изготовленные из хороших тканей, могут повторить свою
жизнь в других изделиях. Иногда заказчики просят изготовить из брюк —
юбку, из пальто — жакет, куртку; из взрослой одежды — детскую. При
раскрое изделий дри обновлении одежды следует избегать изношенных
участков.
Выкроить изделие современного направления моды из деталей
устаревшего изделия часто не представляется возможным. В этом случае
подбирается материал для дополнения. Для этого можно подобрать новый
материал, соответствующий по фактуре или цветовой гамме новой
модели или используют другое изделие, также вышедшее из моды.
Составляя детали нового изделия из различных материалов, не
следует забывать, что изделие будет хорошо смотреться, если полученная
форма будет достигнута в соответствии с назначением изделия, фигурой,
цветом волос, глаз.
Из пальто можно рекомендовать сшить детское пальто, детскую
куртку, короткое полупальто, жакет без воротника и лацканов, застежку
сделать до горловины или до линии сгиба лацкана, центральной или
смещенной или вообще без застежки с бортами встык.
Длину жакета следует увязывать с длиной юбки. Юбку можно сделать
из мужских брюк. Юбку выкраивают четырехшовную, так как другой
крой сделать невозможно, при этом швы можно расположить
по-разному. В первом случае юбку делают без боковых швов, но с боковыми
вытачками, располагая два шва спереди и два — сзади. Из более широких
деталей задних половинок брюк выкраивают боковые части юбки, а из
узких — передних половинок брюк выкраивают переднюю и заднюю
части юбки (рис. 13. 1)
В другом случае переднее и заднее полотнища юбки будут
выкраиваться из двух частей с расположением швов посередине, при этом из
широких — задних половинок брюк выкраивают переднее полотнище
юбки.
Из мужских и женских брюк выкраивают детские брюки или детскую
юбку и сарафан.
При обновлении одежды широко применяются разнообразные виды
отделки.
Декоративные отделки стати неотъемлемой частью оформления
изделий всех возрастных групп. Детская одежда всегда имела различные
отделки, но все больше и больше молодежная одежда становится
объектом наибольшего декоративного оформления.
Наиболее распространенным видом отделки в верхней одежде стала
металлическая фурнитура (застежки-молнии, многочисленные хальни-
тены, блочки, кнопки и т. д.), вышивка, аппликация. Вышивка
подразделяется на два вида: в народном стиле и вышивка золотой и серебряной
нитью с современной тематикой. Метод вышивки, тема определяется и
тесно взаимодействует со стелем изделия. В изделиях из легких тканей
декоративными отделками являются как конструктивные решения, так и
накладные детали (различные виды вытачек, рельефов, складок, драпи-
215

Рис. 13.1
ровок, воланов, рюши т. д.). Отделкой служат цветы, перья, украшения,
блестки.
В последнее время все больше и чаше детали изделия стали
выполнять из кожи, замши, а контуры деталей отделывать мехом. Отделочные
материалы часто используют при замене и маскировке изношенных мест
и деталей, что позволяет получить изделия новой формы и пропорций,
достигатся новизна восприятия изделия.
Новый материал в дополнение к изделиям, вышедшим из моды
позволяет не только скрыть изношенные участки, но и изменить размеры
216

изделия, придать изделию современный вид. Новый материал
используют для манжет, воротников, планок, кокеток, хлястиков и др. деталей.
При ремонте и обновлении одежды допускается предусматривать
минимальный припуск на швы: боковые, плечевые, швы втачивания
рукавов могут быть 0,7 см, швы стачивания частей обтачек, подбортов,
нижнего воротника — 0,5 см. Допускается обработка низа изделия обтачками
шириной 5,0 — 6,0 см и низа рукавов обтачки низа изделия — 3,5 — 4,5
см, минимальная ширина обтачки низа изделия — 3,5 — 4,5 см, низа
рукавов — 3,5 см.
Вырезание изношенных участков деталей выполняют так, чтобы
срезы имели достаточную прочность.
При раскрое отдельных деталей допускается: нижний воротник из
шести частей с поперечным или косым расположением швов; верхний
воротник из двух частей; нижняя половинка рукава из двух частей;
обтачки для низа изделия — из четырех частей; обтачки низа рукавов и низа
брюк — из двух частей. В подкладке из шелковой ткани допускаются
долевые надставки вверху и внизу нижней половинки рукавов, внизу
верхней половинки рукавов, поперечные надставки подкладки рукавов
на расстоянии не менее 10 см от низа.
Вопросы для самопроверки.
/. Какие виды работ относят к ремонту и обновлению одежды ?
2. Что такое починочный ремонт и какие участки изделия ремонтируются?
3. Какие работы выполняют при мелком ремонте ?
4. Какие работы выпашяют при среднем ремонте ?
5. Какие работы выпахняют при крупном ремонте ?
6. Что такое обновление одежды ?
7. О каких видах обновления одежды Вы можете рассказать ?
8. Расскажите о применении отделки при обновлении одежды ?
Глава 14 Современные методы проектирования
швейных изделий
Если Вы достаточно внимательно изучали и практически пытались
применить свои знания по создании конструкции изделия и подготовке
его к изготовлению, Вы должны были заметить, что проектирование
одежды это очень трудоемкий процесс, требующий больших затрат
времени. Возможно ли сократить цикл прохождения изделия от модели до
готового вида? Этот вопрос далеко не простой, он уже давно встал перед
специалистами, особенно на крупных предприятиях — будь то
моделирующие организации, швейные предприятия или
научно-исследовательские институты.
В самом начале стали заниматься небольшими деталями
конструкции — всевозможными карманами, патами, поясами, хлястиками,
деталями застежек и прокладок. Большое количество разнообразных деталей
217

одного назначения, которые раньше строились индивидуально к
каждому изделию, были сведены к определенному числу типов,
обеспечивающих целый ряд изделий (одного вида и назначение); т. е. была проведена
типизация деталей.
В дальнейшем стали проводить и унификацию детатей. Детали одного
функционального назначения были приведены по размеру и форме к
оптимальному единообразию. Это уже сократило лекальное хозяйство
предприятий и принесло свой экономический эффект за счет
сокращения времени на разработку этих деталей.
Но в процессе унификации возник вопрос, а не отрицательно ли
влияет унификация на процесс моделирования, не ограничивает ли она
его? Ответ достаточно простой — не нужно пугать промышленное
моделирование с полетом фантазии художника-модельера, как нельзя путать
индивидуальную модель с изделием массового производства.
Дальнейшее совершенствование оборудования швейных
предприятий привело к возникновению полуавтоматов и автоматов по
изготовлению одной, а то и целого комплекса операций (например изготовление
прорезных боковых карманов с клапаном мужского пиджака). Это
оборудование резко повысило качество изготавливаемого изделия, и оно дало
толчок к дальнейшей унификации изделия — унификации срезов и более
жесткой унификации мелких деталей, т. е. приведению их к стандартам
предприятия — стандартизации. Нередко стандартизация
распространялась не только на одно, но и на ряд предприятий изготавливающих
изделия одного вида. Особенно ярко это проявилось в ведомственной и
специальной одежде.
Но не только мелкие детали изделия подвергались изменениям.
Предприятия стали разрабатывать базовые конструкции тех изделий,
которые они изготавливали — т. е. разрабатывали конструкции нескольких
силуэтов со своими конструкторскими и технологическими прибавками,
которые можно было использовать для создания больших групп моделей
и которые были наиболее отработаны в технологическом процессе. В
ведомственной и специальной одежде пошли еще дальше, так как это
одежда имеет строго ограниченные габариты, базовые конструкции
создавались для всех предприятий изготавливающих эту одежду.
А какой же путь дальнейшего совершенствования? Обратившись к
другим сферам человеческой деятельности, Вы можете увидеть, что в
промышленности все шире применяются электронно-вычислительные
машины разнообразнейших вариантов и назначений. Сейчас без их
участия не мыслится решение ни проблем управления, ни проблем
проектирования. Автоматизация процесса проектирования швейных изделий
резко сократит затраты на производство, уменьшит сроки
проектирования и количество специалистов занятых конкретной моделью, а,
следовательно, даст предприятию быстроту и гибкость в смене моделей и
соответственно повысит конкурентоспособность самого предприятия.
Но использование ЭВМ требует пересмотра уже сложившихся
процессов проектирования и производства в сторону большей формализа-
218

ции проектных процедур. В настоящее время сложилось и успешно
развиваются два существенно разных, но одинаково важных подхода к
проблеме автоматизации проектирования.
Первый подход — создание систем автоматизированного
проектирования (САПР), второй — внедрение в ЭВМ типовых инженерных
решений (внедрение алгоритмов и программ расчета). Эти два направления
дополняют друг друга.
Процесс машинного проектирования одежды может быть
представлен в виде структурной схемы информационно-вычислительного центра
(схема 1), которая состоит из трех отделов: службы информационного
обеспечения (СИО), технического центра (ТЦ) и конструкторско-моде-
лирующей организации (КМО).
Служба информационного обеспечения заключает в себе
информацию на основе справочного или используемого в промышленности
систематизированного материала и по этой информации подготавливает
требуемые сведения.
Технический центр рассчитывает конструкции, вычерчивает
комплекты лекал, выполняет техническое размножение и т. п. (см. схему 1).
Конструкторско-моделирующая организация разрабатывает разовую
информацию на модель. Чтобы можно было образно увидеть модель
предусматривается графический дисплей, на котором, при
необходимости, световым пером можно вносить изменения.
Процесс создания автоматизированного проектирования — сложный
процесс, т. к. само проектирование одежды трудно представить в виде
ряда четких математических и логических операций. Поэтому
организационная и методическая подготовка к автоматизации включает целый
комплекс научных, инженерных и организационно-технических
мероприятий.
Процесс создания автоматизированного проектирования —
дорогостоящий процесс, т. к. привлекается большое количество
высококвалифицированных специалистов различных областей знаний и
приобретается комплекты дорогого оборудования. Поэтому внедрение всей системы
может позволить себе только крупное объединение.
С меньшими материальными затратами можно внедрить некоторые
части этой системы, которые могут достаточно быстро окупаться и
приносить доход. Это, например, — градация лекал, раскладка лекал,
построение лекал деталей из основной ткани, подкладки и приклада. Все
выше изложенное относится прежде всего к швейной промышленности.
Швейная промышленность всегда опережала сферу бытовых услуг в
развитии методов проектирования одежды, так как обладала большими
ресурсами, лучшим оборудованием с высокой производительностью труда,
большими капиталовложениями в производство и исследовательские
работы. Но изменения коснулись и предприятий бытового обслуживания,
которые изготавливают одежду по индивидуальным заказам, т. е. ателье.
Сначала ателье стали объединяться по профилю их деятельности в так
называемые "фабрики" или u объединения". Соединив свои силы и сред-
219

Отдел нормативной
справочной
информации (ОНСИ)
Антрометрические
данные
I
Научно-обоснованные
припуски
Классификатор
деталей
| Разработка алгоритма
| расчета конструкции
Информация на
построение и
размножение лекал
Разработка алгоритма
построение лекал
деталей из основной
ткани, подкладки и
прикладных
материалов
Разработка алгоритма
технического
размножения лекал
Разработка методики и !
атго ритма расчета \
конструктивных точек
базовой основы
Разработка методики и
алгоритма расчета
контуров базовой
основы
Алгоритм выдачи и
коррекции
изображения
Г ~
Центр машинного
проектирования одежды
Вычислительный
центр (ВЦ)
Модельно-конструкторский
отдел (МКО)
I
Составление
программ и
подпрограмм
I
Разработка технического
предложения
Проведение
расчетов
Каталог типовых
художественн -конструктивных
решений
X
Каталог унифицированных
деталей
Эскизное проектирование
Построение сетки
чертежа базовой
основы
Техническое моделирование
Построение чертежа
конструкции
Построение лекал
деталей из основной
ткани, подкладки и
прикладных
материалов
Изготовление первичного
образца
Техническое
размножение лекал
Оценка качественных
показателей
Раскладка лекал
Разработка
технической
документации на
модель
Схема 1
220

ства эти фабрики смогли организовать свои небольшие конструкторские
бюро по разработке базовых конструкций или закупали их в таких
организациях, как ЦОТШЛ. Эти базовые конструкции отвечали требованиям
всех ателье относящихся к фабрике. Ателье стали использовать их не
только для создания полуфабрикатов, которые подгонялись под
индивидуальную фигуру в процессе примерки, но и при создании
индивидуальных моделей (см. главу 7).
Так же, как и на промышленных предприятиях на фабриках стало
возможным использование унификации и стандартизации деталей
изделий. Фабрики стали создавать централизованные раскройные цеха,
обеспечивающие свои ателье кроем полуфабрикатов различных деталей
изделия.
Увеличив свои капиталовложения фабрики смогли обновить и
расширить парк оборудования, приобрести более современные прикладные
материалы.
Но не только материальные блага приобрели ателье объединившись.
Опытные закройщики смогли общаться на своих собраниях и
конференциях, обмениваться своим опытом, учить и учиться более прогрессивным
методам изготовления изделия. Одним из таких методов явился метод
разработанный украинскими специалистами М. Л. Ворониным и В. У.
Несмияном , который был назван макетно-жилетным. При
использовании этого метода исключалась необходимость выполнения
традиционных примерок. Поэтому его второе название — "беспримерочный"
метод. Исключение примерок достигалось следующим образом:
— были использованы специально разработанные универсальные
измерительные устройства — макеты, жилеты, которые быстро и точно
давали информацию о особенностях телосложения заказчика и
величинах изменения имеющихся конструкций для сохранения хорошей
посадки на данном заказчике;
— был разработан специальный паспорт заказа, где на схемах лекал
основных деталей изделия указывались конкретные величины
измерения;
— при изготовлении заказа применялись унифицированные методы
технологической обработки изделия и прогрессивные методы
организации труда;
— тщательно разработанная система контроля позволяла выявить
технологический брак на ранних стадиях и вовремя исправить его.
Конструкция универсального измерительного жилета показана на
рисунке 14. 1. Это изделие без рукавов и воротника изготовленное с
учетом унифицированной технологии и из материалов присущих
данному ассортименту изделий.
Для достижения хорошей посадки на любой фигуре поверхность
жилета расчленена по горизонталям и вертикалям. Как видно из рисунка
линии членения проходят по выступающим точкам лопаток и груди, по
линиям симметрии кокетки и нижней части спинки, боковым швам и
швам соединения спинки и полочки с бочком (от талии до низа). Верхние
221

Рис. 14.1
Конструкция универсального измерительного жилета
опорные участки и нижние части полочки и спинки соединены между
собой с помощью специальных застежек с мерными лентами.
Возможность изменения зазора между отдельными участками конструкции и
установлении точной величины изменения (с помощью мерной ленты) и
позволяет регулировать передне-задний и боковой баланс изделия, длину
и ширину его участков, положение линии талии, выпуклость в области
лопаток и груди.
Измерительные жилеты изготавливают заранее на фигуры типового
телосложения с интервалом 4, 0 — 8, 0 см по обхвату груди и одного —
двух ростов. Для удобства использования на их поверхность наносят
вспомогательные горизонтальные линии талии, бедер и низа и
вертикальные балансовые линии, а также линию полузаноса. Широкое
внедрение данного метода позволило бы значительно улучшить качества
посадки и изготовление изделий, в несколько раз сократить сроки
изготовления заказа.
Вопросы для самопроверки.
1. Что поыужшо причиной типизации и унификации деталей ? Что это такое?
2. Что Вы знаете о стандартизации ?
3. Автоматизация процесса проектирования одежды. Расскажите о ней.
4. Что Вы знаете о реорганизациях ателье ?
5. Расскажите о беспримерочном методе.
222

Глава 15 Терминология, используемая в процессе
изучения предмета "Конструирование женской и
мужской одежды".
Термины, используемые в процессе изучения предмета
"Конструирование женской и мужской одежды", и их определения приведены в
соответствии с "Единой методикой конструирования одежды СЭВ
(ЕМКО СЭВ)" и ГОСТ 22977-89 "Детали швейных изделий. Термины и
определения".
1. Тело человека. Общие понятия.
1 Фигура человека — внешнее очертание тела человека.
1 Типовая фигура — фигура, основные размерные характеристики
которой устанавливаются стандартом, на которую изготовляется одежда
массового производства, пригодная для определенной группы фигур
населения.
Размерный признак — размер участка тела между
антропометрическими точками.
Размерная типология — унифицированная система типовых фигур
мужчин, женшин и детей, обеспечивающая наибольшую
удовлетворенность населения одеждой хмассового производства при заданном числе
типов.
Пропорции тела — определенное соотношение отдельных частей тела
между собой, в основном конечности и туловища.
Осанка тела — конфигурация тела человека при естественном
вертикальном положении, характеризуется, различными изгибами
позвоночника в области шеи и талии, положением рук по отношению к телу и
высотой плеч.
Антропометрические точки — четко выраженные и легко
фиксируемые на теле образования скелета: шероховатости, бугры, отростки
костей, границы мягких тканей на теле.
2. Одежда. Общие понятия.
Одежда — изделие или совокупность изделий покрывающих
(частично или полностью) тело человека для обеспечения его существования и
жизнедеятельности, взаимосвязи с окружающей социальной и
физической средой.
Одежда массового производства — одежда изготавливаемая в
условиях массового промышленного производства на стандартные типовые
фигуры.
Одежда по индивидуальным заказам — одежда, изготовляемая по
измерениям фигуры заказчика с индивидуальным раскроем.
Одежда распашная — вид одежды с разрезом переда или спинки
сверху донизу, с застежкой или без нее.
Одежда нераспашная — вид одежды надеваемой через голову без
разреза переда или спинки сверху донизу.
Плечевая одежда — одежда опирающаяся на плечевой пояс.
223

Поясная одежда — одежда покрывающая нижнюю часть туловища и
ноги частично или полностью, опирающаяся на тазобедренный пояс.
3. Детали одежды. Общие понятия.
Детшь швейного изделия — часть швейного изделия, цельная или
составная.
Перед — передняя деталь швейного изделия цельновыкроеиная или
состоящая из частей.
Спинка — задняя деталь швейного изделия цел ьновыкрое иная или
состоящая из частей.
Рукав — деталь или узел швейного изделия покрывающая руку.
Примечание: рукав может быть различной длины, одношовный. двухшовный
или трехшовный. втачной, цельнокроенный со спинкой, передом, кокеткой,
состоящей из верхней, нижней, задней и (или) передней части.
Воротник — деталь или узел швейного изделия для обработки и
оформления выреза горловины.
Примечание: воротник может состоять из верхнего и нижнего воротника.
Половина брюк — деталь швейного изделия, левая и правая,
покрывающая нижнюю часть туловища и ногу.
Примечание: половина брюк может состоять из передней и задней частей.
Полотнище юбки — деталь швейного изделия, передняя и (или)
задняя, покрывающая часть туловища и ног.
Плечевая накладка — накладка для придания формы плечевой части
швейного изделия.
Деталь верха — неделимая иди сборная деталь изделия из основного
(покровного) материала.
Деталь подкладки — часть изделия (неделимая или сборная из
подкладочного материала), прикрепленная к внутренней стороне изделия и
предназначенная для оформления изделия с изнаночной стороны (для
скрытия швов, срезов, сохранения формы, упрочения, утепления и
удобства эксплуатации).
Деталь прокладки — часть изделия (неделимая или сборная) из
специального материала, служащая для придания устойчивой формы или
утепления, расположенная между деталями верха и подкладки.
4. Проектирование, конструирование одежды. Общие понятия
Проектирование одежды — построение формы модели, разработка
проекта конструкции одежды, включает описание, расчеты, чертежи
разверток деталей одежды с учетом свойств ткани, технологии и
оборудования, построение и градация лекал экспериментального образца и
опытной партии.
Конструирование одежды — построение модели, создание
конструкции, расчет и построение чертежей разверток деталей одежды, разработка
технической документации на изготовление.
Процесс конструирования — последовательный порядок работ в ходе
создания конструкции одежды.
224

Система конструирования одежды — совокупность приемов,
подчиненных общему основному принципу, является научной основой
конструирования одежды.
Методика конструирования одежды — совокупность методов,
приемов практического построения чертежей разверток деталей одежды,
разработанных по определенному принципу.
Конструкция одежды — совокупность взаимосвязанных деталей
одежды, способы их соединения с целью получения определенной
формы одежды.
Основа конструкции одежды — общая, универсальная, исходная база
для построения конструкций одежды различного ассортимента, единая
для мужчин, женщин и детей, включает систему основных
конструктивных отрезков и графическое изображение основных деталей с
оформлением горловины, нижней части проймы, вытачек на лопатки, грудь,
живот, устанавливает взаимосвязь размерных признаков с
конструктивными отрезками, соответствует оболочке с минимальными прибавками.
Базовая конструкция одежды — изображение основных деталей
определенного вида и силуэта одежды с учетом прибавок на свободу, толщину
пакета материалов и технологических припусков на влажно-тепловую
обработку и термодублирование, служит для разработки модельных
конструкций с одинаковыми признаками и определения величин градации.
Посадка изделия — положение одежды на фигуре человека,
характеризуется взаимным соответствием размеров и форм тела человека и
одежды.
Баланс изделия — критерий посадки, характеризуется равновесием
передних и задних частей изделия на фигуре (переднезадний баланс) и
це!пральных и боковых частей (боковой баланс).
Баланс теневых изделий — критерий посадки, характеризуется
взаимным положением высших точек горловины переда и спинки в
горизонтальном и вертикальном направлениях.
Баланс поясных изделий — критерий посадки, характеризуется
разностью между длинами средних линий задней и передней частей поясных
изделий от талии до бедер, обеспечивает равновесное положение изделия
на фигуре.
Классификация деталей — распределение деталей по группам на
основе родства по определенным признакам.
Типизация деталей — сведение большого количества разнообразных
деталей к определенному числу типов, которые обеспечивают нужды
соответствующей области.
Унификация деталей — приведение размеров, типов, форм деталей
одного функционального назначения к оптимальному единообразию.
5. Прибавки, припуски
Прибавка конструктивная — составная часть конструктивного
отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак с учетом
физиолого-гигиенических требований, толщины пакета, свободы в зави-
8 1). С. CuKv.mii 225

симости от назначения одежды, модного направления, силуэта, влияет
на размеры готового изделия.
Прибавка на свободу — величина прибавки, учитывающая физиолого-
гигиенические требования, воздушные прослойки, зависящие от
назначения одежды, динамики, моды, силуэта.
Прибавка физиоло-гигиеническая — величина прибавки, учитывающая
дыхание, кровообращение, пищеварение, терморегулирование,
газообмен и служащая для создания микроклимата и комфортных условий для
организма
Прибавка на динамику — величина прибавки, учитывающая
изменения размеров тела при движении.
Прибавка на толщину пакета материала — величина прибавки,
учитывающая толщину всех слоев материалов под проектируемой одеждой,
которая распределяется на внутренний пакет (находящийся под
проектируемой одеждой) и внешний (собственный пакет проектируемой
одежды).
Припуск технологический — составная часть конструктивного
отрезка, учитывающая способ и конструкцию соединения деталей, влажно-
тепловую обработку, свойства материалов, не влияет на размеры готового
изделия.
Припуск на усадку при влажно-тепловой обработке — величина
припуска, учитывающая изменение конструктивных отрезков в зависимости
от усадки материала при влажно-тепловой обработке.
6. Конструкторская документация. Общие понятия
Техническое задание — документ устанавливает основное назначение
и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные
требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему,
стадиям разработки и составу конструкторской документации.
Чертеж основы конструкции одежды — изображение совокупности
основных деталей одежды для верхней и нижней частей тела,
устанавливает взаимосвязь, размерных признаков и необходимых прибавок с
конструктивными отрезками, не учитывает влияния динамики, материалов,
технологии, моды.
Чертеж базовой конструкции одежды — изображение основных
деталей определенного вида и силуэта одежды на установленную типовую
фигуру с учетом прибавок на свободу, толщину пакета материалов и
технологических припусков на влажно-тепловую обработку и
термодублирование, на основе которой разрабатываются модельные конструкции
с одинаковыми признаками.
Линии конструктивные — линии построения чертежа конструкции
одежды.

Приложение!
и,\ Основные антропометрические точки (рнс.п.1.1.).
Рис.п.1.1
Верхушечная "а" — наивысшая точка темени при постановке головы
в положении глазнично-ушной горизонтали.
Шейная "б" — наиболее выступающая назад точка остистого
отростка седьмого шейного позвонка.
Точка основания шеи "в" — точка находящаяся на пересечении линии
обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат
пополам.
Ключичная "г" — самая высокая точка грудинного конца ключицы.
Верхне-грудинная "д'% — точка в углублении яремной вырезки
грудины.
Средне-грудинная "е" — точка, расположенная на средней линии
грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер.
Плечевая акромиальная "ж" — точка, наиболее выступающая в
сторону бокового края акромиального отростка лопатки.
Плечевая "з" — точка на пересечении верхне-наружного края
акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей
область плечевого сустава пополам.
Лучевая "им — верхняя точка головки лучевой кости с наружной
стороны.
Сосковая "к" — у мужчин центр соска, у женщин наиболее
выступающая точка грудной железы.
Остисто-подвздошная передняя "лм— наиболее выступающая вперед
точка верхне-передней ости подвздошной кости.
Коленная "м" — центр коленной чашечки.
227

Передний угол подмышечной впадины "н"— высшая точка дуги,
образованной передним краем подмышечной впадины при опушенной руке.
Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо
расправить для точного определения вершины дуги.
Задний угол подмышечной впадины "о"— высшая точка дуги,
образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке.
Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо
расправить для точного определения вершины дуги.
Ягодичная "пм— наиболее выступающая точка ягодицы.
Точка высоты линии талии "р"— точка на наиболее вдавленной части
боковой поверхности туловиша посередине расстояния между нижним
ребром и гребнем подвздошной кости ( на правой стороне туловища).
п.2. Программа антропометрического исследования и схемы
измерения размерных признаков для построения размерной
типологии (приведена в сокращенном виде).
228

Схемы измерения размерных признаков показаны на рис.п.1.2.
Высоты точек над полом измеряют антропометром. Антропометр
должен находиться в вертикальном положении. При измерении точек
голова измеряемого должна находиться в положении глазнично-ушной
горизонтали.
Высота верхушечной тонки — рост 1 (Р). Измеряют по вертикали
расстояние от пола до верхушечной точки.
Высота ключичной точки 3 (Вкт). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до ключичной точки.
Высота точки основания шеи 4 ( Втош). Измеряют по вертикали
расстояние от пола до точки основания шеи.
Высота плечевой точки 5 ( Впт). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до плечевой точки.
Высота сосковой точки 6 ( Вст). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до наиболее выступающей вперед точки грудной железы у
женщин или до сосковой точки у мужчин.
Высота линии талии 7 ( Влт). Измеряют по вертикали расстояние от
пола до линии талии.
Высота коленной точки 9 ( Вк). Измеряют по вертикали расстояние от
пола до коленной точки.
Высота шейной точки 10 (Вшт). Измеряют по вертикали расстояние
от пола до шейной точки.
Высота заднего угла подмышечной впадины 11 (Взу ). Измеряют по
вертикали расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины.
Высота подьягодичной складки 12 ( Впс). Измеряют по вертикали
расстояние от пола до середины подьягодичной складки.
Обхваты, продольные,поперечные и дуговые размерные признаки
измеряют полотняной сантиметровой лентой. При измерении
необходимо следить за тем, чтобы лента плотно прилегала к телу , но не
деформировала мягкие ткани.
Обхват шеи 13 (Ош). Нижний край ленты проходит сзади над шейной
точкой, сбоку и спереди идет по основанию шеи, касаясь нижним краем
ключичных точек. Замыкают ленту над яремной вырезкой.
Обхват груди первый 14 ( Оп). На спине лента идет горизонтально по
лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, по
подмышечным впадинам. Спереди лента проходит у женщин над
основанием грудных желез, у мужчин на уровне среднегрудинной точки и
замыкается на правой стороне груди. '";
Обхват груди второй 15 (Огц). На спине лента идет горизонтально по
лопаткам, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, по
подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента
проходит у женщин через наиболее выступающие точки грудных желез, у
мужчин через сосковые точки и замыкается на правой стороне груди.
Обхват груди третий 16 (Огш). Лента проходит горизонтально вокруг
туловища у женщин через наиболее выступающие точки грудных желез,
229

у мужчин через сосковые точки. Лента замыкается на правой стороне
груди.
Обхват груди четвертый 17 (Огп,). Измеряют только у женщин. Лента
проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно под
основанием грудных желез и замыкается на правой стороне груди.
Обхват талии 18 (От). Лента проходит горизонтально вокруг
туловища на уровне линии талии.
Обхват бедер с учетом выступа живота 19 (Об). Лента проходит
горизонтально вокруг туловища, сзади по ягодичным точкам, спереди по
гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учета выступа
живота и замыкается на правой стороне туловища.
Обхват бедер без учета выступа живота 20 (O6i). Лента проходит
горизонтально вокруг туловища через ягодичные точки и замыкается на
правой стороне туловища.
Обхват бедра 21 (Обед).Лента проходит вокруг бедра, касаясь
верхним краем подъягодичной складки.
Обхват колена 22 (Ок). Лента проходит горизонтально вокруг ноги на
уровне коленной точки.
Обхват икры 23 (Ои). Лента проходит горизонтально вокруг ноги на
уровне максимального обхвата ноги в области икроножной мышцы.
Обхват щиколотки 24 (Ощ). Лента проходит горизонтально вокруг
ноги непосредственно над внутренней лодыжкой.
Расстояние от линии талии до пола сбоку 25 (Дсб).
Измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой
поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее
вертикально до пола.
Расстояние от линии талии до пола спереди 26 (Дсп). Измеряют
расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и
далее вертикально до пола.
Длина ноги по внутренней поверхности 21 (Дн). Измеряют по
внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых
ногах.
Обхват плеча 28 (Оп). Измеряют перпендикулярно оси плеча.
Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Ленту
замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват запястья 29 (Озап.) Измеряют перпендикулярно оси
предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту
замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват кисти 30 (Окис). Измеряют перпендикулярно оси кисти
через пястнофаланговый сустав первого пальца. Первый палец
противопоставлен второму и отведен от него на угол 30-35град. Ленту замыкают
на наружной поверхности руки.
Ширина плечевого ската 31 (Шп). Измеряют от точки основания шеи
посередине плечевого ската до плечевой точки.
230

Высота груди 35 (Вг). Измеряют от шейной точки через точку
основания шеи до наиболее выступающей точки грудной железы у женщин
или до сосковой точки у мужчин.
Длина талии спереди 36 (Дтп). Измеряют от шейной точки через точку
основания шеи, наиболее выступающую точку грудной железы у женщин
или сосковую точку у мужчин и далее параллельно средней линии до
линии талии. Размерные признаки 35 и 36 измеряют одновременно.
Дуга через высшую точку плечевого сустава 38 (Дп). Измеряют в
вертикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины
через наивысшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла под
передним углам подмышечной впадины.
Дгина спины до тати с учетом выступа лопаток 40 (Дтс). Измеряют
от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую
пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток.
Высота плеча косая 41 (Впк). Измеряют по кратчайшему расстоянию
от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки.
Размерные признаки 40 и 41 измеряют одновременно.
Высота плеча косая спереди 60 (Впкп). Измеряют только у мужчин,
как кратчайшее расстояние от плечевой точки до точки пересечения
линии талии со средней линией спереди (на рисунке не показана).
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи 43 (ДтС[).
Лента проходит от линии талии сзади по точки основания шеи
параллельно позвоночнику.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди 61 (ДтП[).
Измеряют расстояние от точки основания шеи у женщин через наиболее
выступающую точку грудной железы, у мужчин — через сосковую точку
и далее параллельно средней линии до линии талии.
Ширина груди 45 (Шг). Измеряют у женщин над основаниями
грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних углов
подмышечных впадин, у мужчин— между передними углами
подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непосредственно над линией
обхвата груди первого.
Расстояние между сосковыми точками 46 (Цл). У женщин измеряют
расстояние между наиболее выступающими точками грудных желез, у
мужчин — между сосковыми точками.
Ширина спины 47 (Шс). Измеряют по лопаткам между задними
углами подмышечных впадин, непосредственно над линиями обхватов груди
первого и второго. Лента лежит горизонта*!ьно.
Обхват головы 48 (Огол). Измеряют через наиболее выступающую
точку затылочного бугра и центра лобных бугров. При этом ленту
замыкают спереди.
Расстояние от линии талии до плоскости сидения 49 (Дс). Измеряют
по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сидения.
Измеряемый сидит на стуле с плоским твердым сидением.
Длина руки до локтя 62 ( Др лок). Измеряют расстояние от плечевой
точки до лучевой.
231

Длина руки до линии обхвата запястья 68 ( Др зал). Измеряют
расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья.
Длина дуги через паховую область 77 (Дпоб). Измеряют у женщин в
вертикальной плоскости от линии талии спереди до линии талии сзади.
Лента должна проходить через тонкую пластину шириной до 2 см,
наложенную на наиболее выступающие точки ягодиц.
Диаметры измеряют большим толстотным циркулем или верхней
штангой антропометра с удлиненными линейками.
Плечевой диаметр 53 (drm). Измеряют спереди расстояние между
плечевыми точками.
Поперечный диаметр шеи 54 (dm) Измеряют расстояние между
точками основания шеи.
Передне-задний диаметр руки 57 (ёпзр). Измеряют горизонтально на
уровне заднего угла подмышечной впадины.
Передне-задний диаметр обхвата груди второго 58 (drar). Одну
линейку верхней штанги антропометра накладывают на наиболее
выступающие точки грудных желез у женщин или сосковые точки у мужчин,
другую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и второго.
Передне-задний диаметр талии 111 (dnarr). Измеряют в
горизонтальной плоскости. Одну линейку верхней штанги антропометра
накладывают на переднюю стенку туловища на уровне обхвата талии, другую — на
продольные мышцы спины. Некоторые измерения получают
вычитанием величины одного признака из величины другого.
Вертикальный диаметр руки 69 (с!вр). Определяют вычитанием
величины размерного признака 11 из величины размерного признака 5.
Высота плеча 72 (Вп). Определяют вычитанием величины размерного
признака 5 из величшш размерного признака 10 (измерение на рисунке
не показано).
Высота головы 73 (Вгол). Определяют вычитанием величины
размерного признака 10 из размерного признака 1.
Глубины измеряют двумя взаимноперпендикулярными линейками.
Положение корпуса 74 (Пк). Измеряют по горизонтали расстояние от
шейной точки до вертикальной плоскости, касающейся наиболее
выступающих точек обоих лопаток.
Глубина талии первая 78 (ГТ[). Измеряют по горизонтали расстояние
от вертикальной плоскости, касающейся наиболее выступающих точек
лопатой, до линейки, приложенной горизонтально к продольным
мышцам спины на уровне талии.
Глубина талии вторая 79 (Гтп). Измеряют по горизонтали расстояние
от вертикальной плоскости, касающейся ягодичных точек, до линейки,
приложенной горизонтально к продольным мышцам спины на уровне
линии талии.

Приложение 2
Построение основных, производных и всоомогательных лекал мужского
костюма.
В нижеперечисленных схемах построение лекал не учитывались
припуски на подгонку изделия. Все припуски даны в см. На лекалах указаны
направления долевой нити (д.н.) для гладкокрашенных тканей.
На рис.п.2.1. показаны схемы построения основных лекал палочки
бочка и спинки. К уступу лацкана дана прибавка на подрезку.
Рис.п.2.1
233

На рис.п.2.2. показана схема построения основных лекал верхней и
нижней частей рукава.
На рис.п.2.3.
показана схема построения
основных лекал передней и
задней частей брюк.
На рис.п.2.4. показа-
1>° на схема построения
лекала нижнего воротника
пиджака при
оформлении горловины полочки
"углом".
Производные лек ал а
строят но основным
лекалам. Для получения
лекал верхнего воротника
и стойки сначала
изготавливают вспомогательные
шаблоны. Для этого вы-
копировывают нижний
воротник с чертежа и
выполняют разведение
воротника (отлета и
стойки) в соответствии с
проектируемой величиной
влажно-тепловой
обработки. От средней линии
нижнего воротника по
краю отлета откладывают расстояния равные 5,5 — 6,0см и отмечают
точки 1,2,3 (рис.п.2.5). Из точек 2 и 3 проводят прямые параллельные
средней линии нижнего воротника. При их пересечении с линией
перегиба стойки получают точки 2', 3'. Дтя получения линии соединения
верхнего воротника со стойкой, линию перегиба воротника переносят на
0,7 см в сторону уменьшения стойки в точках Г, 2', 3' и до 1,2см на линии
соединения воротника в подбортом в точке 4', получают точки 10, 20, 30,
40.
Разведение воротника по линии отлета начинают выполнять от
средней линии воротника (рис.п.2.6). От точки 1 вправо откладывают 0,2см,
получают точку 12. Поворачивая отлет относительно точки Г до
совмещения точки 1 с точкой 12, переводят часть воротника отточки 1 до точки
2 по линии края отлета воротника и от точки Г до точки 21 по линии
перегиба стойки воротника.
От точки 2 вправо откладывают величину разведения отлета
воротника на втором участке, равную половине разности проектируемой
величины влажно-тепловой обработки и величины разведения воротника от
точки 1 @,2 см), точка 22. Поворачивая отлет относительно точки 2' до
Рис.п.2.2
234

J.D
г=Р
1,0
Рис.п.2.3
Рис.п.2.4
235

Рис.п.2.5
совмещения точки 2 с точкой 22, переводят часть воротника отточки 2 до
точки 3 по линии края отлета воротника и от точки 2' до точки 3' по
линии перегиба стоики воротника.
От точки 3 вправо откладывают величину разведения воротника на
третьем участке, рав!гую величине разведения на втором участке, точка
33.
Поворачивая отлет относительно точки 3' до совмещения точки 3 с
точкой 33, переводят оставшуюся часть воротника от точки 3 по линии
Рис.п.2.6
236

края отлета до конца воротника и от точки 3' по линии перегиба
воротника до линии раскрепа, точки 41.
Плавными линиями оформляют линию отлета верхнего воротника
через точки 1, 12, 2, 22, 3, 33 и линию соединения верхнего воротника со
стойкой через точки 10, 20, 30, 40 получают вспомогательное лекала для
изготовления лекала верхнего воротника.
Для построения вспомогательного лекала отрезной стойки
выполняют разведение стойки по линии втачивания воротника. При высоте
стойки равной 2,5 см величина влажно-тепловой обработки равна 0,5 —
0,6см. По линии перегиба воротника откладывают отрезки, равные 4,0 —
4,3см и отмечают точки Г, 51, б1, 7' (рис.п.2,7).
Расстояние между точками 1 и 5 равно 1/2 расстояния между
остальными точками. Из точек 5', 6', Т проводят прямые параллельные средней
линии нижнего воротника, на их пересечении с линией втачивания
воротника получают точки 5, 6, 7.
' 5'
5 05 6 06
Рис.п.2,7
От точки 5 вправо откладывают величину разведения стойки
воротника на первом участке равную 0,1см — точка 05. Поворачивая стойку
воротника относительно точки 5f до совмещения точки 5 с точкой 05,
переводят часть стойки от точки 5 до точки 6 по линии перегиба
воротника и от точки 51 до точки 6' по линии втачивания воротника. От точки
6 вправо откладывают величину разведения стойки на втором участке,
равную 0,1см — точка 06. Поворачивая стойку относительно точки б1 до
совмещения точки 6 с точкой 06, переводят часть стойки от точки б1 до
точки Т по линии перегиба воротника и от точки 6 до точки 7 по линии
втачивания воротника.
От точки 7 вправо откладывают величину разведения стойки
воротника на третьем участке, равную 0,05см и обозначают точкой 07.
Поворачивая стойку воротника относительно точки Т до
совмещения точки 7 с точкой 07, переводят оставшуюся часть стойки от точки 7'
до точки 4' по линии перегиба воротника и от точки 7 до точки 8 по линии
втачивания воротника, В соответствии с верхним воротником линию
соединения верхнего воротника со стойкой переносят на стойке на 0,7 см
237

Рис.п.2,8
в сторону уменьшения стойки в точках Г, 5', 6' и до 1,2 см в точке 4\
Получают точки 10, 50, 60, 70, 40.
Плавными линиями оформляют линию соединения стойки
воротника с верхним воротником через точки 10, 50, 60, 70,40 и линию
втачивания воротника через точки 0, 5, 6, 7, 8 и получают вспомогательное
лекало для изготовления шаблона стойки верхнего воротника.
На рис.п.2.8 показана схема построения лекала верхнего воротника и
стойки верхнего воротника.
На рис.п.2.9 показана схема построения лекала гульфика.
На рис.п.2.10 показана схема построения лекала откоса.
На рис.п.2.11 показана схема построения лекала подборта.
Лекало подборта строят на основе лекала полочки с учетом припуска
на подрезку борта. В прибавку 1,0 см по уступу входят — 0,3-0,5 см — на
посадку уступа и 0,5 — 0,7 см на подрезку борта. Ширина подборта в
верхней части, исключая величину уступа борта, равна по величине
длине раскрепа лекала верхнего воротника (со стойкой).
238

Рис.п.2.9
На рис.п.2.12 — 2.13 показаны схемы
построения лекал подкладки спинки,
бочка, полочки. Построение деталей
подкладки выполнено с учетом
величины на подгибку низа изделия равную 3
см.
На рис.п.2.14 показаны схемы
построения лекал подкладки рукава.
Построение деталей подкладки выполнено
с учетом величины на подгибку низа
рукава равную 3 см.
На рис.п.2.15 а, б показаны схемы
построения лекал подкладки передней
части брюк из подкладочной ткани
(рис.п.2.15 а) и трикотажного полотна
типаарт. 230910 (рис.п.2.15 б).
На рис.п.2.16 показана схема
построения подкладки в откос к.
На рис.п.2.17 показана схема
построения леи.
На рис.п.2.18 показана схема
построения дублирующей прокладки в
полочку из ткани типа арт.92.
На рис.п.2.19 — п.2.20 показаны
схемы построения унифицированных
деталей пакета мужского пиджака. В
зависимости от назначения изделия и
свойств применяемых материалов, пакет
изделия состоит из набора
унифицированных деталей.
На рис.п.2.19 (а, б) показаны схемы
построения первого слоя пакета
мужского пиджака; первый слой строят на
основе лек&1а полочки.
На рис.п.2.20 а показана схема
построения второго слоя пакета, второй
слой строят на основе первого слоя
пакета.
На рис.п.2.20 б, в показаны схемы построения третьего слоя пакета,
третий слой строят на основе второго слоя пакета.
На рис.п.2.20 г показана схема построения унифицированной
волосяной прокладки.
На рис.п.2.21 показаны схемы построения прокладок в нижний и
верхний воротник: на рис.п.2.21 а — основная клеевая прокладка в
нижний воротник из ткани типа арт.80; на рис.п.2.21 б — дополнительная
Рис.п.2.10
239

прокладка в нижний воротник
из клеевого коленкора арт.
3860; на рис.п. 2.21 в —
прокладка в концы верхнего
воротника из ткани типа арт. 92.
На рис.п.2.22 — п.2.26
показаны схемы построения
прокладок из ткани типа арт.
92: на рис.п.2.22 — в верхнюю
часть подборта (два варианта);
на рис.п.2.23 — в горловину и
пройму спинки; на рис. п. 2.24
— в верхнюю часть и низ
бочка; на рис.п.2.25 — в низ
рукава; на рис.п.2.26 — в
шлицу и низ спинки.
На рис.п.2.27 показано
построение лекал плечевых
накладок. На рис.п.2.27 а —
верхнего слоя плечевой
накладки, которую строят на
основе лекал полочки и спинки;
на рис.п.2.27 б — нижнего
слоя плечевой накладки (по
верхнему слою); на рис.п.2.27
в — подокатника. Количество
вспомогательных лекал
зависит от самого процесса
изготовление изделия, его
технологической сложности, от
качества материала из которого
изготавливается изделие.
Ниже приведены схемы
построения двух
вспомогательных лекал.
На рис.п.2.28 показана
схема построения лекала осноровки угла лаикана (а) и низа борта (б)
пиджака Обычно эти два лекала соединяют в одно — рис.п.2.28 в. На
рис.п.2.29 показана схема построения лекала наметки петель.
Рис.п.2.11
240

t,o
f,0
t.5
0,5
PNC.n.2.12
9 Б. С Сакулин
241

Раствор бы тачки + 1,0
Рис.л.2.13
242

Рис.п.2.14
243

Рис.п.2.15
244

Рис. п. 2.16
Рисп. 2.17
245

0.5
Рис. п.2.18
246

0,5'UO
0,5-1.0
Рис. п.2.19
247

0,5-1,0
9,0-10,0
11.0 - 13,0
f
1
Рис. п.2.20
248

Середина
воротника 0,5
Серебима воротника
Линия
перегиба
Рис. п.2.21
249

0,3-0,5
0,3-0,5
1.2-7,5
Рис. п.2.22
Рис. п.2.23
250

0.3
=-Н- 0,3-0,5
Рис. П.2.24
РИС. П.2.25
251

0,3-0,5
0,J-0,5
Рис. пЛМ
252

(,0-1,5
*)
Ллечедой шов
Рис. п.2.27
253

6)
Рис. п.2.28
Рис. п.2.29
254

Таблица п.2.1.
Построение унифицированных деталей мужского пиджака и брюк

Наименование
детали
Вид
детали

Обозначения
измерения
Величина измерения
при полуобхвате
типовой фигуры
Направление
долевой
М04
108-120J124-136
Боковой прорезной карман с клапаном с двумя обтачками (угол наклона 93°)
готовый
вид клапана
/
190е 93
h
15,0
6,0
16,0
6,0
17,0
6,0
клапан
90° 93°
h
17,4
8,7
18.4
8,7
19.4
8,7
параллельно
боковому краю клапана
(угол 93°), что
соответствует направлению
долевой на полочке
подкладка
клапана
90° 93
b
16,8
5,5
17,8
5,5
18,8
5,5
параллельно длине
@ подкладки
клеевая
подкладка
клапана
90е 93
ь
13,8
5,5
14,9
5,5
15,8
5,5
параллельно длине
(/) подкладки
верхняя
обтачка
/
Ъ
18,0
3,0
19,0
3.0
20,0
3.0
параллельно длине
@ обтачки
нижняя
обтачка
b
18,0
5,0
19,0
5.0
20,0
5.0
параллельно длине
(/) обтачки
подзор
b
18,0
6.0
19,0
6,0
20,0
6,0
параллельно длине
(/) подзора
мешковина
/
Ь
38.0
18,0
38.0
19,0
38,0
20,0
параллельно длине
(/) мешковины
долевик
/
Ъ
21.0
5.0
22,0
5,0
23,0
5,0
параллельно длине
(/) долевика
мешковина
долевого
кармана
/
Ь
19,0
11,0
19,0
11,0
19,0
11,0
параллельно длине
(/) мешковины
Верхний нагрудный прорезной карман с листочкой (угол наклона 75°)
готовый вид
листочки
b
10,5
2,5
11,0
2,5
11.5
2,5
листочка,
подзор
b
12,5
5,0
13.0
5.0
13,5
5,0
параллельно
боковому краю
листочки, что
соответствует направлению
долевой на полочке
255


Наименование
детали
Вид
детали

Обозначения
измерения
Величина измерения
при полуобхвате
типовой фигуры
Направление
долевой
прокладка в
листочку
/
Ъ
10,5
2,5
11,0
2,5
11.5
2,5
параллельно длине
(/) прокладки
подкладка
/
Ь
12,5
5,0
13,0
5,0
13,5
5,0
параллельно длине
(/) подкладки
мешковина
(верхняя)
/
Ь
15,0
12,5
15,0
13,0
15,0
13,5
параллельно длине
(!) мешковины
мешковина
(нижняя)
/
Ь
10,5
12,5
10,5
13,0
10,5
13,5
параллельно длине
(/) мешковины
Внутренний прорезной карман с листочкой из ткани верха
готовый
вид
/
Ь
14,0
1.2
15,0
1,2
16,0
1,2
листочка
/
b
19,0
3,8
20,0
3,8
21,0
3,8
параллельно длине
(/) листочки
подзор
/
Ъ
19,0
6,0
20,0
6,0
21,0
6,0.
мешковина
/
Ь
35,0
17,0
35,0
18,0
35,0
19,0
подкладка
бокового
кармана
брюк с
отрезным
бочком (из двух
деталей)
см. рис п.2.30
36,3
14,0
3,6
4,9
37,3
14,2
4,1
5,1
38,3
14,4
4,6
5,3
параллельно
вертикали, проходящей
через точку О
подкладка
бокового
прорезного
кармана
брюк;
карман «в
рамку»
параллельно
пояса (из двух
деталей)
см. рис п.2.31
ь2
26,0
17,8
16,7
26,0
18,8
26,0
19,8
параллельно
вертикали, проходящей
через точку О
256


Наименование
детали
подкладка
бокового
кармана
брюк с
отрезным
бочком (из
одной детали)
подкладка
заднего
прорезного
кармана брюк,
карман «в
рамку» с
клапаном
Вид
детали
см. рис п.2.32
см. рис п.2.33

Обозначения
измерения
/
ь,
ь2
ь3
ь<
";

1
b
Величина измерения
при полуобхвате
типовой фигуры
34.0
20,0
16,0
15,0
10,4
2,0
и
25,8
17,0
35.0
20,5
16,5
15,25
10,65
3,25
2,1
25,8
18,0
36,0
21,0
17,0
15,5
10,9
4,5
3,1
25,8
19,0
Направление
долевой
параллельно осевой
линии
параллельно
боковому срезу
R,=6,0 Rj=
Рис. п.2.30
Рис. п.2.31
257

Рис. п.2.32
Рис. п.2.33
258

Приложение 3.
В качестве линий совмещения на каждой детали конструкции
приняты следующие основные вертикали и горизонтали.
При размножении по размерам.
Для спинки:
вертикаль — средняя линия спинки ниже уровня линии талии;
горизонталь — линия талии;
для полочки:
вертикаль — касательная к пройме полочки,
горизонталь — часть линии талии перпендикулярная линии
полузаноса ниже линии талии;
для отрезного бочка (у мужчин):
вертикаль — линия отреза бочка ниже линии бедер, горизонталь —
линия талии;
для рукава:
вертикаль — линия проходящая через точку О,
горизонталь — линия высоты оката; для брюк:
вертикаль — осевая линия,
горизонталь — линия высоты сидения (линия Я);
для юбки прямой:
вертикаль — линии середины передней и задней полотнищ,
горизонталь — линия бедер.
При размножении по ростам сохранены те же линии за исключением
горизонтальных линий для спинки, полочка и отрезного бочка: для
спинки и бочка принята горизонталь проходящая через точку основания
горловины спинки (А, А), для полочки — горизонталь проходящая через
вершину горловины.
Величины приращений для смежных размеров и ростов
представлены в сводных таблицах 3.1 — 3.2 для мужчин и 3.3 — 3.4 для женшин, в
которых указаны абсолютные величины перемещений каждой точки по
горизонтали и вертикали на один смежный размер или рост. Кроме того
для каждой точки обозначены знаками '•+" (в табл. не проставлены) и *'-"
направления, в которых она перемещается при увеличении размера и
роста.
Знак "+" (плюс) обозначает, что при увеличении размера или роста
точка перемещается по горизонтали вправо, по вертикали — вверх;
соответственно при уменьшении размера или роста точка перемешается по
горизонтали влево, по вертикали вниз. . •
Знак "-" (минус) обозначает, что при увеличении размера или роста
точка перемешается по горизонтали влево, по вертикали вниз;
соответственно, при уменьшении размера или роста точка перемещается по
горизонтали вправо, по вертикали вверх. Для иллюстрации сводных таблиц
даны рисунки (п.3.1 — п.3.16) с указанием направления перемещения
каждой конструктивной точки при увеличении размера или роста. Оди-
259

нарная стрелка соответствует перемещению точек при увеличении
размера, двойная стрелка — при увеличении роста.
Сводная таблица п.3.1
Перемещении конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
основных деталях плечевых излвлим лля мужчин
X ЛОЛ НОТНЫХ
ад
vnn
Наименование деталей
изделий и конструктивных
точек
X
I
X
о.
Разность между смежными
размерами
92-108-1гр
88-104-2.3гр
I
о
с
о.
2
о
108 - 120 -
108-128 -Згр
о
S.
2
о
с
Разность между смежными
ростами в размерах
92-Ю8-1гр
88-104-2,3гр
х
о,
г
о
108 - 120-2гр
108-128-Згр
о
8
S.
а
о
СПИНКА
(рис.п.3.1)
Середина горловины
0,1
0,1
0.1
0,1
0,3
0,3
Высшая точка горловины
0,1
0,25
0.1
0.25
0,2
0,5
-0,2
0,5
Вытачка в плечевом крае:
верхний левый конец
0,1
0,3
0.1
0,3
-0.3
0.5
-0,3
0,5
верхний правый конец
0,1
0,3
0,1
0,3
-0,3
0.5
-0,3
0.5
нижний конец
0,1
0.3
0,1
0,3
-0,2
0,3
-0.2
0,3
Вершина проймы
ГГ,
0,15
0,15
-0,5
0,6
-0,5
0,6
Надсечка на пройме
01
-0,1
0,5
-0.1
0,5
-0,35
-0,35
Вершина бокового края
-0,4
0,5
-0,5
0.5
-0.4
-0,4
Пересечение линии талии:
с боковым краем
0,5
0,5
-1,0
-1,0
с серединой спинки
и
-1,0
-1,0
Пересечение линии низа:
с боковым краем
0,1
0,5
0.1
0,5
-2.0*
-2,0'
с серединой спинки
Н,
0,1
0,1
-2,0'
-2,0'
Начало скоса средней
линии спинки
0,05
0,05
-0,3
-0,3
ПОЛОЧКА (рис.п-3.2)
Высшая точка линии
полузаноса
0.4
0,7
0,65
0,6
Высшая точка горловины
A4L
0,5
0,5
0,7
0,3
Вершина проймы
0,5
0,35
0.65
0,2
-0,2
-0,15
-0,2
-0,15
Надсечки на пройме:
передняя верхняя
0,15
0,15
0.35
0,1
0,25
-0,1
-0,25
0.15
260

Рис.п.3.1
261

Рис.п.3.2
262

Наименование деталей
изделий и конструктивных
точек
л
X
Разность между смежными
размерами
92-108-lrp
88-104-2,Згр
8
а
о
108 - 120 -
2гр
108-128-Згр
о
о
Разность между смежными
ростами в размерах
92-108-lrp
88-104-2.3гр
о
о
о
с
108 - 120-2гр
108-128-Згр
о
с
о
О
2
о
передняя нижняя
0,2
-0,4
-0,4
соответсвующая положе-
нию переднего шва рукава
0,1
0 Л
-0.4
-0,4
Верхний конец линии
отрезка бочка
Г'4,
-0.4
-0.5
Пересечение линии талии:
с линией отрезка бочка
ТЧ,
0.35
0,5
-1,0
-1,1
с линией полузаноса
0,9
1.1
-0.9
-0,9
0.2
Точка раствора вытачки по
линии кармана:
верхняя точка раствора
К,
0,4
-1,25
-1.35
нижняя точка раствора
1,25
-1,35
Передняя вытачка:
верхний конец
0,7
1.1
-1,25
-1.35
0,2
передняя точка раствора по
линии талии
0.7
1.1
-1.1
-0,9
0,2
задняя точка раствора на
линии талии
0,7
1,1
-1,1
-0,9
0.2
передняя точка раствора
линии кармана
0,7
1,1
-1,25
-1,35
0.2
задняя точка раствора на
линии кармана
0,7
1.1
-1,25
-1.35
0.2
Передний конец кармана
К,
0,7
1.1
-1.25
-1.35
0,2
Пересечение линии низа:
с линией отреза бочка
0,1
0,2
2,0<
2,1'
с линией полузаноса
ОД
0,9
0,1
1,1
-2,0'
-2,0*
0,2
Уровень центра груди на
линии полузаноса
-0,2
0,9
-0,1
0,9
-0,5
-0,5
ОТРЕЗНОЙ БОЧОК
(Рис. п.3.2)
Верхний конец линии
отреза бочка
Г42
-0.35
-0.4
-0,5
-0,4
-0,4
-0,2
-0,4
0,1
263

Наименование деталей
изделий и конструктивных
точек
Вершина бокового края
Пересечение линии талии:
с боковым краем
с линией отреза бочка
Пересечение линии низа:
с боковым краем
с линией отреза бочка
Положение кармана на
линии отреза бочка
НИЖНИЙ ВОРОТНИК
ДЛЯ ПИДЖАКА
(горловина оформлена
углом) (рис.п.3.3)
Середина воротника:
по отлету
по линии втачивания
Передний конец воротника:
по отлету
по линии втачивания
ВОРОТНИК ДЛЯ
ПАЛЬТО С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЗАСТЕЖКОЙ (рис.п.3.4)
Середина воротника:
по отлету
по линии втачивания
РУКАВ (рисп.З^)
Верхняя часть
Вершина локтевого края
Надсечки на окате:
верхняя
передняя верхняя
се
X
|
TS
н?
з4
з«
А7
в2
в
рл
41
Разность между смежными
размерами
92-108-lrp
88-1О4-2,Згр
по вертикали
0,4
_
_
0,1
0,1
-0,05
-
_
-0,05
-0,05
_
0,35
0г35
0,2
по горизонтали
-1,0
-0,8
_
-0,6
_
-
-0,2
-0,2
0,05
0,05
-0,4
-0,4
-0,75
-0,35
-0,1
108 - 120 -
2гр
108-128-Згр
по вертикали
-0,5
_
_
0,1
0,1
-0,1
-
-
-0.1
-0,15
-
0,35
0?35
0,2
по горизонтали
-1,0
-0.65
_
-0.4
_
-
-0,2
-0,2
0.2
0,15
-0,5
-0,5
-0,75
-0,35
-0,1
Разность между смежными
ростами в размерах
92-108-lrp
88-104-2,3гр
по вертикали
-0,4
-1,0
-1,0
-2.0*
-2,0*
-1,15
_
_
_
_
0,1
0?2
0,15
по горизонтали
-0,2
-0,2
-0.2
-0,4
_
-
-0,1
-0.1
-
-
-0,2
-0,2
_
-0т15
-
108 - 120-2гр
108-128-Згр
по вертикали
-0,4
-1.0
-1,0
-2,0*
-2,0*
1,25
_
_
-
0,1
°т2
0.15
по горизонтали
-0.1
-1,0
-1,0
-0,2
_
-
-0,1
-
-0,2
-0,2
_
-0,15
-
264

Наименование деталей
изделий и конструктивных
точек
г
I
Разность между смежными
размерами
92-108-lip
88-104-2,Згр
g
2
о
с
108 -120 -
2гр
108-128-Згр
g
о
с
Разность между смежными
ростами в размерах
92-108-lip
88-104-2,3ip
8
о
с
8
X
о,
2
о
с
108 - 120-2гр
108-128 -Згр
о
о
с
передняя нижняя
0,15
0,15
Вершина переднего края
Пересечение линии низа:
с передним краем
-1,8
-1,8
с локтевым краем
0,25
-0,35
0,25
-0,35
-1,8
-1,8
Нижняя часть
Вершина локтевого края
0,35
-0,75
0,35
-0,75
0,1
0,1
Вершина переднего края
Пересечение линии низа:
с передним краем
0,3
0,3
-1,8
-1,8
с локтевым краем
Н2
0,25
-0,35
0,25
-0,35
-1.8
-1.8
Примечания: * Для пальто перемещение точек по ростам по линии низа составляет
3,0 см.
Сводим таблица п.3.2
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
Рис.п.3.3
Рис.п.3.4
основных деталях поясных изделий д ля мужчин всех полностных групп
265

Рис.п.3.5
266

Наименование деталей
изделий и конструктивных
точек
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
БРЮК(рис.п.З.б)
Верхний конец средней
передней линии
Верхний конец бокового
края
Верхний конец осевой
линии и все точки вытачки
Пересечение линии бедер:
со средней передней
линией
с боковым краем
Верхний конец шагового
края
Пересечение линии
высоты сидения с боковым
краем
Пересечение линии
колена:
с шаговым краем
с боковым краем
Пересечение линии низа:
с шаговым краем
с осевой линией
с боковым краем
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК
(рис. п. 3.7)
Верхний конец средней
задней линии
Верхний конец бокового
края
Все точки вытачки
Обозначение на
рисунке
Т,(Т2)
т4
Т
Б2(Б21)
Б1
я,
Я!
к2
к,
ьь
н5
н,
т5
т7
Разность между
смежными
размерами
92-1О8-1ф
88-1О4-2.3ф
по вертикали
0.2
0.2
0.2
-
_
-
-
0,1
0.1
0,2
0,2
0,2
0,25
0,1
0.15
по горизонтали
-0.3
1.2
-
-0.3
0.55
-0.5
0,5
-0,3
0,3
-0,2
_
0,2
-0,3
1,2
0,5
108 - 120 -2ф
108-128-Зф
по вертикали
0.7
0.2
0.5
-
-
-
0,4
0,4
0.5
0,5
0,5
0,55
0,15
0,35
по горизонтали
-0.5
1.0
-
-0,3
0.55
-0,5
0.5
-0,3
0,3
-0.2
_
0,2
-0,3
1,2
0,5
Разность между
смежными
ростами в размерах
92-Ш8-1ф
88-104-2.3ф
по вертикали
0.7
0,8
0,7
-
-
-
-1.7
-1.7
-3,3
-3.3
-3.3
0.95
0,8
0,8
по горизонгали
-0.05
-0.05
-
-0.1
-0.1
-0,1
0.1
-
-
-
_
-
-0,05
-0.05
-0,05
108 - 120-2ф
108-128-Зф
по вертикали
0.45
0.8
0,6
-
_
-
-
-1,8
-1,8
-3,4
-3,4
-3,4
1,0
0.85
0,95
по горизонтали
-0,25
-0.25
-
-0.1
-0.1
-0.1
0.2
-
_
-
_
-
-0,1
-0.1
-0,1
267

Рис.п.3.6
268

л
Г
Рис.п.3.7
L
Г
269

Пересечение линии бедер:
со средней задней линией
с боковым краем
Верхний конец шагового
края
Пересечение линии
высоты сидения с боковым
краем
Пересечение линии
колена:
с шаговым краем
с боковым краем
Пересечение линии низа:
с шаговым краем
с боковым краем
Б5
Бз
Яб
я*
К4
к5
Hi
Нз
0.05
-
-0.1
-
0,1
ол
0.2
0.2
-0.3
0,85
-0.7
0,75
-0,3
0,3
-0,2
0.2
0,05
_
-од
-
0.4
0,4
0.5
0.5
-0,3
0.85
-0,75
0,75
-0,3
0,3
-0,2
0,2
0,2
_
-
-1,7
-1,7
-3.3
-3.3
-0,05
0,15
-0,15
0.15
-
-
0.2
-
-
-1.8
-1.8
-3,4
-3,4
-0,05
0,15
-0,2
0.2
-
-
-
Сводная таблица п.3.3
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
основных деталях плечевых изделий для женщин всех полностных групп
I
и
=? _. X
X --
&J ИМ
= 5 л
Zu v t*
2 S *
•—• H #^ —
СПИНКА
(рис. п. 3.8)
Середина
горловины
Высшая
точка
горловины
Вытачка в
плечевом
крае:
верхний
левый
конец
верхний
правый
конец
нижний
конец
X
1
о ^
8?
А
А2
•
88-
X
X
о
0,1
ОЛ
0,05
0,05
Разность между смежными
104
X
!з
С
о
Г1
См
р
о
0.1
0.3
0,3
0.3
0,25
размерами
108
X
5
X
Ё.
и
о
ол
ол
0,05
0,05
ОЛ
-120
X
С
О.
2
с
г—
ол
0.3
0,35
0.35
0,2
124-136
X
**
X
к
о
ол
0.05
0.05
0,05
0.05
X
г»
О
с
X
а.
В
о
ол
0.35
0,35
0.35
0.25
Разность между смежными
ростами i
88-104
X
d
X
Ё.
и
о
-
0.1
0,1
0.1
ОЛ
X
?3
г»
О
§_
р
о
с
-0,2
-0.2
-0.2
-0.2
-
L08
X
X
EL
с
—
-
ол
ол
ол
0,1
i разме
¦ 120
X
?
н
о
X
с
р
с
с
-0.2
-0.2
-ОЛ
-ОЛ
-ОЛ
pax
124-136
X
X
Ё.
33
о
-
0.2
0.2
0.2
0.2
X
«3
о
о.
о
о
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
-0,1
270

Рис.п.3.8
271

Рис.п.3.9
272

1
° ж 3
Я ч s
иенов
It изде
трукт
к
п 1*
2 2: 3 2
Вершина
проймы
Надсечки
на пройме:
надсечка,
соответ-
свующая

положению
локтевого шва в
двухшов-
ном рукаве
надсечка.

соответствующая

положению
локтевого сгиба в
одношов-
ном
рукаве
Вершина
бокового
края

Пересечение линии
талии:
с боковым
краем
с
серединой спинки

Пересечение линии
бедер:
с боковым
краем
с
серединой спинки

Пересечение линии
низа:
тк
а
3
маче*
нке
Обоз
рису
п8
Poi
Poi
Гц
т9
т,
Бз
Б,
88-
s
8
о
в
-0.1
-0,45
-0.5
-0,45
-
-
-0.05
-0,05
Разность между смежными
104
Ё
8
гор»
о
с
0.4
0.45
0.4
0,5
0,55
-
0,5
размерами
108-120
1
и
о
с
0,05
-0,45
-0,5
-0,35
-
-
-0,05
-0,05
3
гор»
о
с
0,35
0,45
0.4
0,5
0,6
-
0,5
-
124-136
1
и
о
с
0,05
-0,45
-0.5
-0,3
-
-
-0,05
-0,05
X
на
гор*
о
с
0,35
0,45
0,4
0,5
0,65
-
0,5
-
88-
|
2
о
в
0,1
-0.15
0.1
0,15
-1,1
-1,1
-1,65
-1,65
Разность между смежными
ростами
104
¦¦«
гор*
о
с
-
-
-
—
-0,15
-
-
•
108
I
8
о
в
0,1
-0,15
0,1
-0,3
-1,1
1,1
-1,65
-1,65
в размерах
-120
S
13ОНГШ
гор»
о
в
•
-
ч
-
-
-0,15
-
-
-
124-136
1
s
о
в
0,2
-0,15
0,1
-1,1
-1,1
-1,65
-1,65
гор*
о
-
-
-
-0,15
•
-
-
10 Б. С. Сакулин
273

Cj — X?
чование
зделий h
5 * о.
S й^ ¦¦• 0^
2 г; S J
-5 я О О
23 g * н
с боковым
краем
с
серединой спинки
Вытачка по
линии
талии:
правая
точка
раствора
Левая
точка
раствора
верхний
конец
нижний
конец
Начало
скоса
средней линии
ПОЛОЧКА
(рис.п.3.9)
Высшая
точка
линии
полузаноса
Высшая
точка
горловины
Верхняя
вытачка
переда
правая
точка
раствора
левая точка
раствора
нижний
конец
чение Не
х *
о ^
81
н
У
А5
*
Аз
As
А7
г.
88-
|
С
о
с
0,1
0,1
-
-0.05
-0,05
0.05
0,4
0,6
0,55
0,25
-0,2
Разность между смежными
104
х
л
Ё
О
р?
X
См
О
о
к •
0,5*
-
0,2
0.2
0.2
0.2
-
0.9
0,75
0,7
-0,2
0,6
размерами
108-120
1
с
Mi
о
0,1
0,1
-
-0.35
-0.05
0.05
0,45
0.65
0,6
0,3
-0,3
х
а
Ё
О
S
О,
О
о
0,5*
—
0,2
0,2
0,2
0,2
-
1.0
0,85
0,75
-0,4
0,7
124-136
S
1
С
О
С
0,5
ол
¦
-
-0,35
-0,05
0.05
0,55
0.75
0.7
-
0,2
-0,3
х
1
ё
о
п
X
о*
о
о
0,5*
-
0,15
0,25
0,2
0,2
-
1,0
0.85
0,75
-0.5
0,7
Разность между смежными
ростами
88-104
х
1
с
Ok
о
с
-3,0**
-3,0**
-1Л
-1,1
-
-1.65
-0,35
-
-
-
0,05
S
О
п
а.
?
о
-
-
0,05
-0,05
-
-
-
-
-
-
0.35
-
108
S
S
с
о,
8
О
с
-3,0**
-3,0**
-и
-1,1
-
-1,65
-0,35
-
-
*
-0,1
-
0.05
в разме
- 120
i
S
о
Г)
X
Си
О
О
Б
-
-
0,05
-0,05
-
-
-
-
-
-
0,35
-
pax
124-136
с
с*
и
о
с
-3,0**
-3,0**
-и
-1.1
-
-1.65
-0.35
-
-
-од
-0.15
0,05
s
5
Е
О
О.
О
О
-
—
0,05
-0,05
-
-
-
-
-
0,1
-
-
274

Рис.п.3.10
Рис.п.3.11
275

Рис.п.3.12
276

* О.
111!
4>
S
U
Разность между смежными
размерами
88-104
о
о
108-120
о
I
о
124-136
О
!
о
Разность между смежными
ростами в размерах
88-104
о
8
о
с
108 - 120
о
X
о
124-136
о.
2
о
Вершина
проймы
0,05
-0,1
0,1
-0,25
0,05
-0,35
0,15
0.2
-0,7
0,1
Надсечки
на пройме:
передняя
верхняя
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,05
-0.1
0,05
-0.1
0,05
передняя
нижняя
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
надсечка,

соответствующая
положению
передного
шва в двух-
шовном
рукаве
Р91
-0.05
0.15
-0,05
0,15
-0,05
0,15
надсечка,

соответствующая
положению,
нижнего
шва в одно-
шовном
рукаве
Ро.
-0.25
-0.3
-0,25
-0.3
-0,25
-0,3
-0.15
-0.15
-0,15
Вершина
бокового
края
-0,45
-0,6
-0,5
0,3
-0,5
-0,4
-0.5

Пересечение линии
талии:
с боковым
краем
Т,2
-0,65
0,35
-0,7
0.5
-0.75
-0,95
0.15
-1,2
0,15
-1,6
0,15
с линией
полузаноса
Передняя
вытачка:
правая
точка
раствора
0,9
1,0
1,0
-0795
-0,95
-0,95
0.6
0,65
0,65
-0,95
-0,05
-0,95
-0,05
-0,95
-0,05
277

I
о
?
illl
ill
l
1
X
к
к
Разность между смежными
размерами
М04
о
с
1
а.
о
о
С
108-120
?
о
С
Ё
8
о
с
124-136
о
с
8
I
о
S
Разность между смежными
ростами в размерах
88-104
I
о
8
s
о,
2
о
с
108-120
?
о
8
с,
2
124-136
о
о,
2
о
левая точка
раствора
0,6
0,75
0,75
-0,95
-0,05
-0,95
-0,05
-0,95
-0,05
верхний
конец
-0.2
0.6
-0.3
0,7
-0,3
0.7
нижний
конец
0.6
0,7
0.7
1.25
1.25
1.25
Боковая
вытачка:
правая
точка рас-
твора
0.15
0.25
-0,05
-0,95
0.05
-1.1
0.05
-1,3
0.05
левая
точка рас-
твора
0.15
0.25
0.05
-0,95
0.05
-1.1
-0,05
-1,3
-0,05
верхний
конец
-0.45
-0.15
нижний
конец
0.15
0.25
-1.25
-1.35
-16
Боковой
карман:
передний
конец
задний
конец
Точхи
раствора
вытачки по
линии
кармана;
верхняя
точка
раствора
нижняя
точка рас-
твора
передний
конец
K4I
0,2
-0.1
0,1
0.3
0,1
-0,2
0.2
0.45
0.1
-0,2
-1,25
-1,25
-1.35
-1,5
-1,25
-1.9
к,
0.35
-0,65
-0,65
0.7
0,5
0,35
-0,65
-0,6
0,7
-1,5
-1.5
-1.25
0,1
0,1
-1,9
-1.9
1,25
0,1
0,1
278

1
3
S я &
ж i s 1
•¦^

Пересечение линии
бедер:
с боковым
краем
с линией
полузаноса

Пересечение линии
низа:
с боковым
краем
с линией
полузаноса

ВОРОТНИК С

ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ЗАСТЕЖКОЙ
ДОВЕРХУ
(рис.п.3.10)
Середина
воротника:
по отлету
по линии
втачивания
ДВУХШОВ-
НЫЙ
РУКАВ
(рис.п.З.П)
ВЕРХНЯЯ
часть
Вершина
локтевого
края
Надсечки
на окате:
верхняя
ж
«С
О Г?
8Ё
Бо
Б2
Н2
Н5
В.
В
Разность между смежными
88-LO4
s
5
а.
О
с
-0,05
-0,05
0,1
0,1
-
0,25
0,2
ж
о
S
а.
о
о
с
-0,6
0,9
-0,6*
0,9
-0,4
-0,4
¦0,7
-0,1
размерами
108-120
s
|
S
to.
(?
о
с
0,3
-0,05
0,1
0.1
_
-
0,25
0,2
s
?
s
о.
о
о
с
-0,5
1,0
-0,5*
0,1
-0т4
-0,4
-0,7
-0,1
124-136
S
5
в,
§5
о
с
0,45
-0,05
0,45
0,1
_
-
0}25
0,2
о
s
о.
о
о
с
-0,5
1,0
-0,4*
0,1
-0,4
-0,4
-0,7
¦0,1
Разность между смежными
ростами
88-104
s
кал
Ы
о
с
-1,5
-1,5
-2,85
*•*
-2,85
*•¦
_
-
0,1
S
5
о
s
о,
2
о
с
-
-
_
-
0,1
0,2
108
s
|
5
О)
§5
о
с
-1,75
-1,5
.3,1
¦¦•
-2,85
¦*¦
-
-
0,1
вразме
-120
о
s
а.
о
о
с
-
-
—
-
-
0,1
0?2
pax
124-136
s
5
а
о
с
-2,15
-1,5
-3,5
¦••
-2,85
**•
-
-
0,1
s
о
s
о,
2
о
с
-
-
—
—
_
-
0,2
0,2
279

X
4>
2 м
Разность между смежными
размерами
88-104
о
с
8
I
о
108-120
8
I
g
124-136
о
8
&
о
о
с
Разность между смежными
ростами в размерах
88-104
(м,
о
108 - 120
8
о
124-136
о
с
передняя
верхняя
41
передняя
нижняя
Ps
Вершина
переднего
края

Пересечение линии
локтя:
с передним
краем
0.1
0.1
0,1
-1,1
-1,1
-1,1
с локтевым
краем
0.1
-0.7
-0,7
0,1
-0,7
-1,1
0.1
-1,1
0,1
1,1
0,2

Пересечение линии
низа:
с передним
краем
Н7
0,3
0,2
0.2
-1,9
-1,9
-1,9
с локтевым
краем
Н8
0,2
-0.35
0.15
-0,35
0.15
-0,35
-1.9
0,05
-1.9
0,05
-1.9
НИЖНЯЯ
часть
Вершина
локтевого
края
0,25
-0,7
0.25
-0,7
0,25
-0,7
ОД
ОД
0,2
Вершина
переднего
края

Пересечение линии
локтя:
с передним
краем
0.1
0.1
ОД
-1.1
-1,1
-1.1
с локтевым
краем

Пересечение линии
низа:
0,1
-0,7
ОД
-0,7
ОД
-0,7
-1.1
ОД
-1Д
ОД
-1,1
0,2
280

8i
Разность между смежными
размерами
М04
8
!
108-120
I
124-136
2
О
Разность между смежными
ростами в размерах
88-104
!
о
в
108 • 120
х
о,
2
о
124-136
S.
о
о
с
с передним
краем
0,3
0,2
0,2
-1,9
-1,9
-1,9
с локтевым
краем
Н
ю
0,2
-0,35
0,15
-0.35
0.15
-0.35
-1.9
0.05
-1,9
0,05
-1,9
0,1
ОДНО-
ШОВНЫЙ
РУКАВ
(рис.п.3.12)
Вершина
локтевого
края
О,2
0,05
-1.05
0,05
-1,05
0.05
-1.05
0.15
0,15
0,2
0,25
Надчески
на окате:
задняя
надсечка
(вершина
локтевого
сгиба)
Р4
0,15
-0.7
0,15
-0,7
0,15
-0,7
0,1
0,1
0,1
верхняя
0.2
-0,1
0,2
-0.1
0,2
-0,1
0,1
0.2
0.1
0,2
0,1
0,2
передняя
верхняя
41
передняя
нижняя
Ps
Вершина
переднего
края

Пересечение линии
локтя с
передним
краем
Вытачка по
линии
локтя:
верхняя
точка
раствора
нижняя
точка
раствора
Л,о
ол
0.35
0.3
0,1
0.35
0,3
0,1
0,35
0,3
-1,1
-0.05
-0,05
-1.1
-0,05
-0,05
-1,1
Ли
л,б
-0,05
-ол
-0,9
-0,85
-0,05
-0,15
-0,9
-0,85
-0,05
-0,15
-0,9
-0,85
-1,2
-0,9
0,4
0,3
-1,2
-0,9
0,4
0,3
-0,9
-0,8
-0,05
-0.1
0.35
0,35
281

1
о S 3
= х л
a ~ s
x^ bi *
iJ- H ^ Г-
конец
вытачки

Пересечение ЛИНИИ
низа:
с передним
краем
с линией
переднего
сгиба
с линией
локтевого
сгиба
с локтевым
краем
X
Д.
й>
Э" и
X —
О ^
Si
л„
н
Ни
Н|4
88-
1
о.
о
-
0.2
0.3
0.25
0.15
Разность между смежными
104
S
а
Е
о
5
О,
О
О
-0.6
0.2
-
-0.35
-0.5
размерами
108-120
s
ы
о
—
-
0.2
0.2
0.15
-
s
о
s
о,
2
о
с
-0.6
0.2
-
-0.35
-0,5
124-136
s
?
о.
О
с
-
0,2
0.2
0.15
-
X
fc
о
S
о,
р
о
с
-0.6
0.2
-
-0,35
-0,5
88-
s
S
5
о
—
-1,15
-1.Р
-1.9
-1.9
-1.75
Разность между смежными
ростами
104
5
3
5
о
о»
О
О
0,25
-
-
0,05
0.1
108
s
ц
ц
с
и
о
с
-1.15
-1.9
-1.9
-1.9
-1,75
в раэме
- 120
X
d
о
S
а.
р
о
с
0.25
-
-
0.05
0,1
pax
124-136
X
a
о.
о
О
-0,95
-1,9
-1.9
-1.9
-1.75
X
Ё
о
5
О.
С
о
1.15
-
-
0.1
0.1
Примечания:
* Изменение ширины изделия по низу зависит от принятого силуэта
модели. Оно отражается в расширении изделия по низу и поэтому
должно устанавливаться в каждом отдельном случае конструктором.
**Для жакета перемешение точек но ростам по линии низа составляет
-2,0 см.
*** Для жакета перемещение точек по ростам по линии низа
составляет: точка Но - 1,85 (размеры 88-104 ), -2,1 (размеры 108-120), -2.5
(размеры 124-136), точка Н5 -1,85 (для всех групп размеров).
Сводная таблица п.3.4
перемещении конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
основных деталях юбок для женщин всех полнотных групп
282

Наименование
деталей изделий и
конструктивных
точек
ПРЯМАЯ ЮБКА
ЗАДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ (рис.п.3.13)
Пересечение линии
середины:
с линией талии
с линией бедер
с линией низа
Вытачка на заднем
полотнище:
правая точка
раствора
левая точка раствора
нижний конец
Пересечение линии
бокового края:
с линией талии
с линией бедер
с линией низа
ПЕРЕДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ (рис.л.3.14)
Пересечение линии
середины:
с линией талии
с линией бедер
с линией низа
Передняя вытачка:
правая точка
раствора
левая точка раствора
нижний коней
Обозначение на
рисунке
т5
Б
Н
т4
Б2
н2
т2
Б,
н,
Разность между смежными размерами
88-104
по вертикали
0.05
_
0,05
0,05
0.05
0.05
0.05
_
0.05
0.15
_
0,05
0.15
0Л5
0,15
по горизонтали
-
_
0.4
0,4
0.4
1,05
1.0
1.0
_
_
_
-0.4
-0,4
-0.4
108 - 120
но вертикали
0,05
_
0,5
-
-
-
0.05
-
0.05
0.05
_
0,05
-
_
-
но горизонтали
_
_
0,45
0.35
0,4
1.1
1,0
1,0
-
_
_
-0,45
-0,35
-0.4
124-136
по вертикали
0,05
_
0.05
-0,05
-0.05
-0.15
-
0.05
-0,15
_
0,05
-0,15
-0,15
-0,15
по горизонта1!и
_
_
_
0.25
0.55
0.4
1.15
-
1.0
-
_
_
-0.45
-0,35
-0.4
Разность между
смежными
ростами в
размерах
88-136
s
1
X
Ё.
i»
ш
о
с
0.55
_
-1.45
0.6
0.6
0.6
0.65
-
-1,45
0.45
_
-1,45
0.5
0,5
0.5
по горизонтали
_
_
0.1
-0,1
-
-0.15
-
_
_
0.05
-0,05
-
283

I
4
5
S
CO
Разность между смежными размерами
88-104
I
8
X
о,
о
108 - 120
X
о,
2
о
124-136
о.
о
Разность между
смежными
ростами в
размерах
1-136
X
Q.
2
Пересечение линии
бокового края:
с линией талии
0,05
-1.05
-0.05
-1.1
-0,15
-0,85
0,65
0,15
с линией бедер
Б2
-1.0
-1.0
-1,0
с линией низа
Н2
0.05
-1.0
0.05
-1.0
0.05
-1.0
-1.45
Сводная таблица п.3.5
перемещений конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту в
основных деталях брюк для женщин с обхватом груди 88-104
Л J
г.
L
Рис.п.3.13
284

Наименование деталей
изделий и
конструктивных точек
ПЕРЕД НЯЯ ЧАСТЬ
(рис.п.3.15)
Верхний конец
средней передней линии
Верхний конец
бокового края
Верхний конец осевой
линии и все точки
вытачки
Пересечение линии
бедер:
со средней передней
линией
с боковым краем
Верхний конец
шагового края
Пересечение линии
высоты сидения с
боковым краем
Пересечение линии
колена:
с шаговым краем
с боковым краем
Пересечение линии
низа:
с шаговым краем
с осевой линией
с боковым краем
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ
(рис. п. 3.16)
Верхний конец
средней задней линии
Верхний конец
бокового края
Вытачка по линии
талии
правая сторона
левая сторона
нижний конец
Обозначени
на рисуние
Т2
т4
То
Б»
Б4
я7
К.
к,
н2
н5
н,
т*
Тш
Разность между
смежными размерами
по
вертикали
0,4
0.3
0,3
-
-
-
0,1
0.1
0.3
0,3
0,3
0.4
0,2
0,3
0,3
0,3
по
горизонтали
-0,3
0.75
-
-0,3
0.55
-0.5
0,5
-0,2
0,2
-0.2
0.2
-0.2
0,85
0,3
0,3
0,3
Разность между
смежными ростами в
размерах
по
вертикали
0.7
0,9
0.8
-
-
-
-1,5
-1,5
-3.2
-3,2
-3,2
0,8
1,0
0,9
0,9
0,9
по
горизонтали
-
-0,3
-
-
-
-
*
-
0,1
-0,2
-0,05
-0,05
-0,05
285

W
e,
я»
) И» И
Рис.п.3.15
Рис.п.3.16
286

Наименование деталей
изделий и
конструктивных точек
Пересечение линии
бедер:
со средней задней
линией
с боковым краем
Верхний конец
шагового края
Пересечение линии
высоты сидения с
боковым краем
Пересечение линии
колена:
с шаговым краем
с боковым краем
Пересечение линии
низа:
с шаговым краем
с боковым краем
Обозначение
на рисуние
Б*
Б7
я4
я8
К4
К,
н4
н?
Разность между
смежными размерами
по
вертикали
0.05
_
-0.1
-
0,1
0,1
0,3
0,3
по
горизонтали
-0,3
0,85
-0,7
0,75
-0,2
0,2
-0.2
0,2
Разность между
смежными ростами в
размерах
по
вертикали
-
-
-
-1,5
-1,5
-3,2
-3.2
по
горизонтали
-
_
-
-
_
_
_
-
Приложение 4
Таблица п.4.1
Направление нитей основы на деталях при раскрое плечевых изделий
287

Наименование деталей
Спинка
а) цельная (рис.п.4.1.а)
6) со швом посередине не
прилегающая по линии
талии (рис.п.4.1.6)
прямая
в) состоящая из нескольких
частей с различными
долевыми и поперечными
линиями отреза (рис.п.4.1.в)
г) с иельнокрое иными
рукавами (рис.п.4.1.г)
Полочка (перед)
а) цельная (рис.п.4.2.а)
6) состоящая из нескольких
частей с различными
долевыми или поперечными
линиями отреза (рнс.п.4.2.6)
в)с цельнокроенными
рукавами (рис.п.4.2.в)
Ластовица (рис.л.4.2.в)
Рукав
Втачной
а) однотонный (рис.п.4,3.а)
6) двухшовный:
с верхней и нижней
частями (рис. п. 4.3.6)
Расположение нитей основы при
выкраивании деталей
Параллельно линии, проведенной
посередине вдоль детали
На тканях в полоску параллельно
среднему срезу от талии до низа
На гладкокрашенных тканях
параллельно линии, соединяющей
нижний угол среднего среза и
наиболее выступающую точку в
области лопаток
Параллельно линии, проведенной
посередине вдоль детали
Параллельно линии, проведенной
посередине спинки при складывании
всех частей вместе
Аналогично направлениям нитей
основы, указанным в гш.а, б, в
Параллельно линии полузаноса ниже
верхней бортовой петли или
параллельно середине переда
Параллельно линии полузаноса или
середине переда при складывании
всех частей вместе
Аналогично направлениям нитей
основы, указанным в пп.а, б
Параллельно линии, проведенной
посередине вдоль детали
Посередине вдоль детали
Параллельно линии, соединяющий
верхние и нижние углы переднего
среза верхней и нижней частей
Допустимое
отклонение нитей
основы от
нормального
направления*, %
0,5/2
-
-
-/1
71
-/1
3/6
3 верхней одежде
1/4
3 легком платье 1/S
3 верхней части: в
верхней одежде 1/4 в
легком платье 1/5
9 нижней части: в
верхней одежде 3/6 в
легком платье 2/7
288

Наименование деталей
с верхним и нижним швами
(рис.п.4.3.в)
Реглан
а) однотонный (рис.п.4.4а)
б)двухшовный:
с верхней и нижней
частями (рис. п. 4.4.6)
с верхним и нижним швами
(рис.п.4.5)
Комбинированный (цельно-
кроенный с втачным)
а) с втачной передней
частью рукава
б) с втачной локтевой
частью рукава
Расположение нитей основы при
выкраивании деталей
В передней и локтевой частях
параллельно линии верхнего среза от
низа до конца вытачки
Посередине вдоль детали
Параллельно линии, соединяющий
верхние и нижние углы переднего
среза верхней и нижней частей
В передней и локтевой частей
параллельно линии верхнего среза от
низа до начала плечевой части
В передней части параллельно линии,
соединяющий концы переднего
переката. В тканях ворсовых и с
рисунком нити основы должны
совпадать с нитями основы локтевой
части рукава, выкроенной вместе со
спинкой
В локтевой частях совпадает с нитями
основы передней части выкроенной
вместе с полочкой
Допустимое
отклонение нитей
основы от
нормального
направления*, %
1/4
1/4
В верхней части 1/4
В нижней части 3/6
1/4
1/4
1/4
*В настоящей таблице и в последующих в числителе указаны
допустимые отклонения от нормального направления нитей основы на тканях
с рисунком в полоску, в знаменателе на тканях без рисунка.
Таблица п.4.2
Направление нитей на деталях при раскрое поясных изделий
289

а)
Рис. п.4.1
а)
Рис. п.4.2
У/77/7/////Л
Рис. п.4.3
290

*)
Рис. п.4.4
Рис. п.4.5
291

Наименование
деталей
Брюки
Передние и
задние части (рис.
п.4.6)
Юбка
Прямая одношов-
ная и двухшовная
(рис.п.4.7)
Клеш. полуклеш
(рис.п.4.8)
Четырех-восьми -
шовная и т.п.
{рис.п.4.9)
с равномерной
расклешенностью
по низу (а)
с неравномерной
расклешенностью
(б)
С кокеткой или
отрезными
частями
Расположение нитей основы
при выкраивании деталей
Параллельно линии,
соединяющей точки
середины ширины частей
брюк внизу и на уровне
колена
В отрезном верхе передних
частях брюк нить основы
совпадает с направлением
нитей основы передних
частей
Параллельно линии,
проведенной посередине
вдоль детали
Параллельно средней линии
передней и задней части
юбки
Параллельно линии.
проведенной посередине
вдоль детали
В зависимости от модели
Нити основы на отрезных
частях совпадают с
направлением нитей основы
на основных деталях юбки
Допустимые
отклонения нитей
основы от
нормального
направления, %
В передних частях
-1/3
В задних частях
3/4
-/5
-
-
-
-
Допустимые
надставки
В верху шаговых
срезов задних
частей допускается
надставка длиной
по шву
притачивания не
более 20 см.
шириной не более
7 см
В юбках со
складками
допускаются
надставки с
расположением
швов на
внутренних сгибах
складок
-
-
-
-
292

Рис. п.4.6
Рис. п.4.7
293

Рис. л.4.8
Рис. п.4.9
Таблица п.4.3
Технологический припуск на швы и подгонку при раскрое плечевых изделий
294

Наименование деталей и их
участков
Спинка
Средний срез
Росток
Плечевой срез
Линия проймы:
в верхней части
у вершины бокового среза
Боковой срез
Низ изделия:
прямого покроя
с расклешенной юбкой
Срезы модельных линий
Нижний срез лифа
Плечевой и средний срезы
в изделиях с цельнокроен-
ными рукавами
Нижний срез рукава в
изделиях цельнркроенными
рукавами
Полочка (перед)
Горловина:
у вершины
по основанию
Плечевой срез
Линия проймы:
в верхней части
на уровне изменения
ширины переда
у вершины бокового среза
Боковой срез
Низ изделий:
прямого покроя
с расклешенной юбкой
Срезы модельных линий
Величина припуска на шов и запас, см
мужская
верхняя одежда
пальто,
полупальто,
плащ
3,0
2.0
1.0
2,5
2,5
1,0
5,0
3.0
_
3.0
2.0
2,0
1,0
3,0
2,5
1.5
2.5
3,0
•
5,0
3,0
пиджак,
куртка
3.0
2.0
1,0
2.5
2,5
1.0
4.0
3.0
-
3.0
2.0
2.0
1.0
3,0
2.5
1.5
2.5
3.0
4,0
3,0
женская
верхняя одежда
пальто,
полупальто
плащ
3.0
2,0
3.0
2,5
2.0
3.0
6,0
3,0
-
3.0
2,0
2.0
1,0
3,0
2.5
1,5
2.0
3,0
6.0
3.0
жакет
3,0
2.0
3;0
2.5
2.0
3,0
4.0
3.0
_
3.0
2,0
2,0
1,0
3,0
2.5
1.5
2,0
3.0
4.0
3.0
женское
легкое
платье
3,0
1,5
3,0
3.0
2,0
3,0
в платьях
7.0
в жакетах,
блузках на
выпуск 5.0
5,0
3,0
4.0
3.0
«
2.0
2,0
2,0
3,0
3.0
2.0
2,0
3,0
в платьях
7,0,
жакетах,
блузках на
выпуск 5,0
5,0
3,0
295

Наименование деталей и их
участков
Нижний срез лифа
Плечевой и средний срезы
в изделиях с цельнокроен-
ними рукавами
Нижний срез рукава в
изделиях с цельнокроенными
рукавами.
Ластовица
Рукав
Окат:
верхней части
нижней части
у вершины локтевого среза
Передний срез
Локтевой срез:
верхней части
нижней части
Верхний срез двухшовного
рукава:
втачного
покроя реглан
Нижний срез рукава:
одношовного
двухшовного
Линия проймы в рукавах
покроя реглан
Участок горловины в
рукавах покроя реглан
Низ рукава:
длинного
короткого
Величина припуска на шов и запас, см
мужская
верхняя одежда
пальто,
полупальто,
плащ
3,0
2,0
2,0
1.0
2,0
1.0
1.0
3.0
2.0
3,0
3,0
2.0
2.5
2,0
5.0
пиджак,
куртка
3,0
2,0
2.0
1.0
2,0
1,0
1,0
3,0
2.0
3,0
3.0
2,0
2,5
2,0
5,0
женская
верхняя одежда
пальто,
полупальто
плащ
3,0
2,0
2,0
1,0
2.0
1,0
3.0
3.0
2,0
3,0
3.0
2.0
2.5
2,0
5,0
жакет
3.0
2,0
2,0
1.0
2,0
1.0
3,0
3,0
2,0
3.0
3,0
2,0
2,5
2,0
5.0
женское
легкое
платье
4,0
3,0
2,0
2,0
1,5
2,5
1,5
3,0
3,0
2,5
3,0
3.0
2,0
2,5
1,5
5,0
в
зависимосп
от фасона
Таблица п.4.4
Припуски на швы и запасы при раскрое поясных изделий
Наименование участков деталей
Брюки
Боковой срез
Величина припуска
на шов я запас, см
1,0
296

Шаговый срез:
задней части
передней части
Средний срез
Средний срез задней части брюк в верхней части
Верхний срез
Низ брюк (без манжет)
Юбка
Боковой срез
Верхний срез
Срезы клиньев
Низ юбки:
проямой
расклешенной
Срез модельных линий
3,0
1,0
1,0
3,0
1.0
6,0
3,0
1,5
1,5-2,0
7,0
4,0
3.0
Таблица п.4.5
Направление нитей основы на деталях
Наименование
деталей
Расположение нитей основы при выкраивании деталей
в верхней одежде
в легком платье
297

1
Воротник в изделиях
с открытыми
лацканами и застежкой до
верха
Подворотник:
а) в изделиях с
открытыми лацканами
б) в изделиях с
застежкой до верха
в) типа хомутик
г) типа шаль
д) стойка отрезная
Капюшон
Накладные карманы,
клапаны и подклапа-
ны из основной
ткани, листочки
карманов
Манжеты, хлястики,
паты рукавов
Шлевки
Пояс
Хлястики спинки
Пелерины, воланы,
баски, отделочные
бейки, полоска
ткани для оборки
2
Параллельно середине
воротника поперек детали
В воротниках с
цельнокроенными подбортами
со швом посередине —
параллельно внешне му краю
подбортов на участке ниже
линии талии
Параллельно краю расклепа
Под острым утлом к срезу отлета
C0-60)
Параллельно переднему краю
отлета
Параллельно середине
воротника поперек детали
Параллельно середине
воротника поперек детали
Параллельно переднему срезу
Совпадают с нитями основы на
основных деталях
Совпадают с нитями основы
верхних частей рукавов
Посередине вдоль детали
Посередине поперек детали
Совладают с нитями основы на
основных деталях
3
Параллельно середине
воротника поперек или вдоль
детали
В воротниках с
цельнокроенными подбортами
со швом посередине —
параллельно внешнему' краю
подбортов
Параллельно середине
ворогника поперек детали
То же
То же
То же
Соответственно направлению
нитей ворогника
Параллельно переднему срезу
Совпадают с нитями основы на
основных деталях
Нити основы или утка проходят
вдоль детали
Посередине вдоль детали
Посередине вдоль детали
Посередине вдоль детали
Налраа1ение долевой нити
зависит от фасона
Допустимые отклонения
нитей основы от нормального
направления, %
В верхней одежде из
тканей
в
легком
платье
Допустимые надставки
в верхней одежде
в легком платье
298

4
-/5
20/20
20/20
20/20
20/20
20/20
-/5
78
-/1
0,5/5
0,5/5
0.5/5
-
-
5
V5
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
7*
78
71
0,5/5
0,5/5
0,5/5
-
-
6
-/5
10/20
10/20
10/20
10/20
10/20
-л
78
-/1
0.5/5
0,5/5
0.5/5
-
-
7
71
V3
V3
1/3
i/з
-/5
-/8
V2
-/1
-/1
—
-
8
Воротник
цельнокроенный с
подбортамн, допускается
из двух частей с
расположением шва
посередине воротника,
если спинка со швом
посередине
Допускается из четырех
частей с поперечным или
косым расположением
швов. Швы должны быть
расположены не ближе 2
см от плечевых швов и 1.5-
2 см от линии перегиба
лацкана в сторону
внутреннего края
подборта. В изделиях
покроя реглан швы
подворотника не должны
совпадать со средним
швом и швами втачивания
рукавов
_
-
Допускается из двух частей
с расположением шва
надставки не ближе 20 см
от конца пояса со стороны
пряжки или шов
стачивания пояса должен
совпадать с боковым швом
изделия
-
-
9
Воротник цельнокроенный с
подбортами, допускается из
двух частей с расположением
шва посередине воротника
В изделиях из шерстяных и
шелковых
непросвечивающихся тканях
допускается из двух частей с
расположением шва
посередине в поперечном
направлении, а в изделиях из
х/б тканей — из трех частей, с
расположением швов на
расстоянии не менее 5 см от
концов воротника
-
В шерстяных и шелковых
тканях допускается из двух
частей с расположением шва
вдоль бокового шва изделия
-
-

Список литературы.
1. КТрадова, Б, Гутина "Театральный костюм'1 ВТО, М., 1976 г.
2. Е.Б Коблякова, А.В. Савостицкий, Г.С.Ивлева и др."Основы
конструирования одежды" Легкая индустрия, М., 1988 г.
3. Т.Н. Дунаевская, Е.Б.Коблякова, Г.С.Ивлева "Размерная
типология населения с основами анатомии и морфологии". Легкая
индустрия, М., 1973 г.
4. ОСТ 17-326-81 "Изделия швейные, трикотажные, меховые.
Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
одежды". ЦНИИТЭИЛегпром, М. 1981 г.
5. ОСТ 17-325-81 "Изделия швейные, трикотажные, меховые.
Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования
одежды". ЦНИИТЭИЛегпром, М. 1981 г.
6. "Единый метод конструирования мужской одежды,
изготавливаемый по индивидуальным заказам населения". М. "ЦБНТИ" 1982 г.
7. "Единый метод конструирования женской одежды изготовляемой
по индивидуальным заказам населения". М. "ЦБНТИ" 1082 г.
8. "Методика конструирования женской верхней одежды". М.
ЦНИИТЭИЛегпром. 1980 г.
9. "Методика конструирования мужской верхней одежды". М.
ЦНИИТЭИЛегпром. 1979 г.
10. Э.К. Амирова, О. В. Сакулина. "Изготовление специальной и
спортивной одежды". М. "Легпромбытиздат". 1985 г.
11. Е.А. Янчевская. "Конструирование верхней женской одежды".
Л. "Легтгромбытиздат". 1989 г.
12. Л.П. Шершнева. Конструирование женской одежды на типовые
и нетиповые фигуры. М., Легкая индустрия, 1980.
13. В.А. Панкратова. Конструирование женского верхнего легкого
платья., М., Высш. шк., 1973.
14. Е.М. Матузова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук. Разработка
конструкций женских швейных изделий по моделям. М., Легкая и пи-
шевая промышленность, 1983.
15. И.Я. Гриншпан "Конструирование мужской верхней одежды по
индивидуальным заказам". М. "Легпромбытиздат". 1987 г.
16. "Единый метод конструирования мужской одежды различных
покроев". М. "ЦБНТИ". 1981 г.
300

17. М.И. Смирнов, B.C. Павлов, В.Н. Кудряшов. Конструирование
мужской верхней одежды.,М, 1977.
18. М.Л. Воронин "Конструирование и изготовление мужской
верхней одежды бес примерочным методом. Киев. "Техника" 1985 г.
19. Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов и др.
"Конструирование одежды с элементами САПР". М. Легпромбытиздат 1988 г.
20. Ф.С. Кутюжев "Скорняжное производство". М.
Легпромбытиздат" 1989 г.
21. Б.Б. Коблякова, А.И. Мартынова и др. "Лабораторный
практикум по конструированию одежды с элементами САПР". М.
Легпромбытиздат 1992 г.
22. В.Э. Гуров, О.В. Исаева, Б.С. Сакулин. " Организация
высококачественных мужских костюмов". М. "Легпромбытиздат". 1989 г.
23. "Типовая техническая документация по конструированию,
технологии изготовления, организации производства и труда,
основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении
мужских костюмов". М. "ЦНИИТЭИЛегттром". 1980 г.
Приложения, М. ЦНИИТЭИЛегпром. 1983 г.
24. Типовые методы ремонта верхней одежды, М, ЦБНТИ, 1970
Обновление одежды, М, ЦОТШЛ, 1972
25. Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий А.В. Технология
швейных изделий по индивидуальным заказам, М. * Легкая
индустрия", 1975
26. Литвина Л.М. Обновление и переделка одежды. М. "Легкая
индустрия" 1966
27. Труханова А.Т., Сетдеков P.P., Тришкин каертин. Новая одежда
из старой, М Васанта, 1993

Оглавление
Глава 1. Общие сведения
1.1 Функции, выполняемые одеждой. Классификация одежды . . 4
1.2 Внешний вид одежды, ее покрой 5
1.3 Строение тела человека 9
1.4 Конструирование одежды 12
Глава 2. Исходные данные для целей конструирования
2.1 Измерения тела человека 15
2.2 Прибавки 20
2.3 Баланс изделия 27
Глава 3. Конструирование женской одежды
3.1 Общие положения 29
3.2 Поясные изделия 30
3.2.1 Построение чертежа основы прямой юбки 31
3.2.2 Построение чертежа основы конической юбки .... 35
3.2.3 Построение чертежа основы брюк 40
3.3 Плечевые изделия . .' 46
3.3.1 Построение чертежа основы женской плечевой
одежды с втачным рукавом 47
3.3.2 Построение чертежа основы конструкции втачного
рукава 67
3.3.3 Построение чертежей воротников 80
3.4 Построение чертежей конструкций изделий различных
покроев
3.4.1 Особенности конструирования изделий с рукава\ш
рубашечного покроя 89
3.4.2 Особенности построения чертежей конструкции
изделия с рукавами покроя реглан 92
3.4.3 Особенности построения чертежей конструкции
изделий с цельнокроеным рукавом и ластовицей 99
Глава 4 Конструирование мужской одежды
4.1 Поясные изделия 105
4.2 Плечевые изделия 113
4.2.1 Построение чертежа основы конструкции мужского
плечевого изделия с втачным рукавом 114
4.2.2 Построение чертежа основы втачного рукава 129
4.2.3 Методика определения положения контрольных
знаков (надсечек) на рукаве и пройме мужского пиджака . . .138
4.2.4 Построение нижнего воротника мужского пиджака
(горловины полочки оформлено "углом") 141
4.3 Построение чертежа базовой конструкции жилета 143
4.4 Построение чертежей конструкции изделий различных
покроев 146
302

4.4.1 Построение чертежа базовой конструкции плечевого
изделия с рукавами рубашечного покроя и овальной
проймой 146
4.4.2 Построение чертежа базовой конструкции плечевой
одежды с рукавами реглан 150
Глава 5 Особенности конструирования изделий на фигуры с
отклонениями от типового телосложения
5.1 Особенности конструирования одежды на фигуры с
различной осанкой . 160
5.2 Особенности конструирования одежды на фигуры с
чрезмерным жироотложением на отдельных участках тела 165
Глава 6 Особенности конструирования изделий из различных
материалов: кожи, замши, меха
6.1 Особенности конструирования изделий из натуральной
кожи, замши 170
6.2 Особенности конструирования изделий из искусственной
кожи и пленочных материалов 173
6.3 Особенности конструирования изделий из меха 173
Глава 7 Разработка чертежей конструкции новых моделей
одежды на основе базовых конструкций
7.1 Анализ и изучение модели 176
7.2 Выбор базовой основы конструкции 180
7.3 Нанесение модельных особенностей 180
7.3.1 Перемещение вытачек 181
7.3.2 Параллельное и коническое расширение 184
7.4 Проверка разработанных чертежей конструкции 187
Глава 8 Изготовление лекал 188
Глава 9 Градация лекал 191
Глава 10 Документация, оформляемая при изготовлении изделий
по индивидуальным заказам
10.1 Последовательность работы закройщика с заказчиком . . 193
10.2 Техническая документация на изготовление изделия ... 194
Глава 11 Примерка изделия при его изготовлении
11.1 Степень готовности изделия к примерке 195
11.2 Порядок проведения примерки 197
11.3 Дефекты посадки изделия и способы их устранения . . . 200
Глава 12 Некоторые сведения о раскрое материалов 212
Глава 13 Обновление и ремонт одежды 214
Глава 14 Современные методы проектирования швейных изделий 217
Глава 15 Терминология, используемая в процессе изучения
предмета "Конструирование женской и мужской одежды" 223
Приложение 1 227
Приложение 2 233
Приложение 3 259
Приложение 4 287
Список литературы 300

http://T-STILE.info
Библиотека
http://T-STILE.info
Учебное издание
Сакулин Борис Сергеевич,
Амирова Элеонора Камилевна,
Сакулина Ольга Викторовна,
Труханова Антонина Тимофеевна
Конструирование мужской
и женской одежды
Учебник
Оформление серии: В. И. Феногенов
Оригинал-макет подготовлен в ИР ПО
Подписано в печать с готовых диапозитивов 09.03.2000. Формат 60 * 90/16.
Бумага газетная. Гарнитура «Тайме». Печать офсетная. Объем 19 усл. печ. л.
Тираж 50000 экз. D-й завод 30001 -40000 экз.). Заказ № 2427.
ЛР № 021240 от 01.09.97. Институт развития профессионального образования.
125319, Москва, ул. Черняховского, д. 9.
ЛР № 071190 от 11.07.95. Издательский центр «Академия».
105043, Москва, ул. 8-я Парковая, 25.
Тел./факс @95) 165-46-66, @95I65-32-30, @95K67-07-98, @95K05-23-87.
Отпечатано на Саратовском полиграфическом комбинате.
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.