Автор: Хаас Д. Кавецки З. Марнциковски Я.
Теги: садоводство домашнее хозяйство
ISBN: 83-09-00945-3
Год: 1986
Текст
ГОД на садовом участке
Д. ХААС П
3. КАВЕЦКИ I I | I я. марцинковски A
на садовом участке
Г III RI ш
магистр ДАНУТА ХААС проф. д-р ЗДЗИСЛАВ КАВЕЦКИ д-р ЯЦЕК МАРЦИНКОВСКИ
ГОД
на садовом участке
Перевод с польского НА Эпштейна
Под редакцией и с предисловием канд. с.-х. наук АЮ. Куленкампа
Государственное издательство сельскохозяйственной и лесной литературы, Варшава 1986
Название оригинала: Rok па dziatce, wyd. Ill
Разделы подготовили:
Садоводство — проф. д-р 3. Кавецки
Овощеводство — магистр Д. Хаас
Цветоводство — д-р Я. Марцинковски
Предисловие к русскому изданию, характеристика сортов, плодовых и ягодных культур, выращиваемых в СССР, приложение, таблицы 6 и 7 составлены доц. А.Ю. Куленкампом
© Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, Варшава 1982
Фотографии в тексте:
Д. Хаас — 69, 102, 119, 184, 200
Т. Хертц — 116
3. Кавецки — 12, 19, 35, 39, 42, 52, 54, 59, 215
3. Леганьска — 77
Ф. Обромпальска — 72, 73, 74
М. Ольчак — 94, 198
Я. Пацевич — 71, 115, 120, 121, 123, 172, 173
С. Ренчайска — 11, 13, 44, 70, 92, 122, 197
3. Сосновски — 174
В. Возняк — 103, 159, 175
Графическое оформление и обложка Б. Цибульской
Рисунки 3. Милаха (частично по эскизам Я. Марцинковского)
Перевод с польского Н. А. Эпштейна
Научный редактор русского издания — кандидат с.-х. наук
А. Ю. Куленкамп
Редактор — И. Л. Леманская
Технический редактор — Я. Петжак, А. Домброва
Корректор — А. Кашак
© Copyright for the Russian edition by Pahstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Warszawa 1986
ISBN 83-09-00945-3
Январь 17
Февраль 36
Март 59
Апрель 106
Май 134
Июнь 166
Июль 194
Август 212
Сентябрь 225
Октябрь 239
Ноябрь 268
Декабрь 276
Следующими символами обозначены разделы
САДОВОДСТВО
ОВОЩЕВОДСТВО
ЦВЕТОВОДСТВО
Содержание
От издательства................................................................. 13
Предисловие к русскому изданию 15
ЯНВАРЬ . 17
!
Срезка и хранение черенков для прививок ........................................ 17
Привлечение на участок птиц и забота о них...................................... 17
Приобретение минеральных удобрений и подготовка садового инвентаря.............. 18
Остальные работы в саду......................................................... 23
Размещение овощей на участке.................................................. 24
Знакомство с основами севооборота......................................... 24
Выбор предшествующей, основной, пожнивной и промежуточной культур . 25
Составление подробного плана работ на участке............................. 26
Органические и минеральные удобрения, применяемые весной...................... 26
Подготовка парников........................................................... 30
Хранение и выгонка овощей..................................................... 31
□
Выбор цветов для участка...................................................... 32
Выбор цветов в зависимости от почвы и размещения на участке............... 32
Выбор цветов в зависимости от способа выращивания......................... 34
Приобретение семян и другого посадочного материала............................ 34
Контроль за хранением посадочного материала................................... 35
Осмотр растений на участке.................................................... 35
Ранний посев ................................................................. 35
ФЕВРАЛЬ 36
Знакомство со средствами защиты растений, применяемыми в садоводстве .... 36
Наиболее опасные болезни и вредители садовых растений ........................ 39
Описание болезней, поражающих разные виды растений........................ 39
Болезни яблони ........................................................... 42
Болезни груши............................................................. 43
Болезни косточковых культур............................................... 43
Болезни сливы............................................................. 44
Болезни персика........................................................... 44
Болезни ягодных кустарников............................................... 45
Вредители садовых растений................................................ 46
Вредители яблони.......................................................... 46
Вредители груши........................................................... 47
Вредители сливы........................................................... 47
Вредители черешни и вишни................................................. 47
Вредители ягодных кустарников............................................. 47
Прочие работы на участке...................................................... 48
Заготовка посевного материала................................................... 49
Выбор сортов................................................................ 49
Покупка семян............................................................... 49
Проверка всхожести семян.................................................... 50
Подготовка к посадке раннего картофеля...................................... 51
Материалы для обогрева парников................................................. 51
Заготовка материалов для сооружения защитных укрытий............................ 52
Подготовка садового инвентаря и 'тары для пикировки............................. 54
Выгонка овощей.................................................................. 55
Заготовка семян, средств защиты растений и удобрений........................ 55
Однолетние цветы........................................................... 56
Луковичные растения......................................................... 57
МАРТ ... 59
Разбивка участка под сад..................................................... 59
Посадка плодовых деревьев и кустарников...................................... 61
Удобрение плодовых растений.................................................. 65
Формирование и обрезка молодых плодовых деревьев............................. 67
Обрезка плодоносящих деревьев................................................ 71
Омолаживающая обрезка старых и плохо плодоносящих деревьев................... 72
Обрезка ягодных кустарников после посадки.................................... 72
Обрезка молодых и плодоносящих плодовых кустарников.......................... 73
Обрезка старых и запущенных кустарников...................................... 75
Лечение стволов и ветвей плодовых деревьев, поврежденных морозами............ 75
Защита садовых растений от болезней и вредителей............................. 76
Подготовка деревьев к перепрививке........................................... 76
Подготовка почвы и внесение удобрений....................................... 77
Закладка парников........................................................... 78
Протравливание семян........................................................ 79
Посев и выращивание рассады в парниках...................................... 79
Посев в парниках........................................................ 79
Пикировка................................................................. 80
Уход за растениями в парниках............................................. 81
Установка и проветривание пленочных тоннельных укрытий........................ 83
Посев в рассадник............................................................. 84
Посев в грунт................................................................. 84
Выращивание овощей............................................................ 85
Капустные растения........................................................ 85
Корнеплоды................................................................ 87
Редис и репа.............................................................. 89
Луковые овощи............................................................. 89
Пасленовые — картофель.................................................... 91
Зеленные культуры......................................................... 92
Бобовые................................................................... 95
Многолетние овощные культуры.............................................. 96
Редкие овощи.............................................................. 98
Пряновкусовые растения 99
□
Подготовка парников и пленочных тоннелей для выращивания рассады..... 99
Однолетние цветы.....................................................100
Луковичные............................................................102
Многолетники..........................................................103
АПРЕЛЬ................................................................106
А
Размножение плодовых кустарников................................................106
Прививка плодовых деревьев......................................................107
Прививка мостиком...............................................................109
Посадка земляники и клубники....................................................110
Защита садовых растений от болезней и вредителей................................111
Прочие работы на участке........................................................112
Закладка компоста....................................113
Подготовка рассады к высадке.........................113
Защита растений......................................115
Выращивание овощей...................................116
Капустные растения ....................... 116
Борьба с болезнями и вредителями рассады капусты...118
Корнеплоды .......................... 118
Редис, редька, репа................................119
Луковые овощи......................................120
Пасленовые.........................................121
Тыквенные .......................... 123
Зеленные культуры..................................124
Бобовые................... ........................125
Многолетние овощные культуры .................. 125
Редкие овощи.......................................126
Пряновкусовые растения.............................127
□
Однолетние цветы.....................................128
Двулетники...........................................130
Луковичные...........................................130
Многолетники.........................................130
Розы.................................................132
МАЙ..................................................134
Роль пчел в опылении садовых растений................134
Борьба с заморозками.................................134
Регулирование плодоношения...........................135
Защита сада от болезней и вредителей.................136
Прочие работы по уходу...............................138
Регулирование водного режима....................................................139
Уничтожение сорняков и рыхление почвы...........................................139
Возделывание овощных культур..............................................140
Капустные растения....................................................140
Корнеплоды-...........................................................141
Редис, редька и репа..................................................142
Луковые овощи.........................................................142
Пасленовые............................................................143
Тыквенные.............................................................146
Зеленные культуры.....................................................149
Бобовые...............................................................151
Многолетние овощные культуры..........................................153
Редкие овощи..........................................................153
Пряновкусовые растения................................................155
□
Однолетние цветы..........................................................155
Двулетники................................................................156
Луковичные................................................................156
Многолетники..............................................................158
Розы......................................................................163
Вредители и болезни цветов................................................164
ИЮНЬ..................................................................... 166
В
Подкормка растений при недостатке в почве магния и микроэлементов.........166
Охрана черешни от птиц....................................................167
Сбор черешни, клубники и земляники ранних сортов..........................167
Ручное прореживание завязей плодов яблонь и груш..........................168
Уход за перепривитыми плодовыми деревьями.................................168
Защита плодовых деревьев от болезней и вредителей.........................169
Прочие работы в саду......................................................170
Капустные растения..........................................170
Болезни и вредители капусты .............................. 171
Корнеплоды..................................................172
Болезни и вредители корнеплодов.............................172
Редис и редька..............................................173
Болезни и вредители корнеплодов семейства крестоцветных.....173
Луковые овощи...............................................174
Болезни и вредители луковых овощей..........................174
Овощные культуры семейства пасленовых.......................175
Основые болезни и вредители пасленовых......................177
Тыквенные...................................................179
Болезни и вредители тыквенных...............................180
Зеленные культуры.......................................... 181
Болезни и вредители зеленных культур........................182
Бобовые.....................................................183
Болезни и вредители бобовых.................................183
Многолетние овощные культуры................................184
Болезни и вредители многолетних овощных культур ........... 185
Редкие овощи ......................... 185
Болезни и вредители редких овощей...........................186
Пряновкусовые растения ..................... 186
□
Удобрение и полив цветов.......................................186
Однолетние цветы...............................................187
Двулетники.....................................................187
Луковичные.....................................................................188
Многолетники.................................................................. 189
Розы.......................................................................... 191
Болезни и вредители цветов, борьба с ними......................................192
ИЮЛЬ. 194
Уборка вишни, поздних сортов черешни, абрикосов, малины, смородины и крыжовника ............................................................................194
Уход за земляникой после уборки................................................194
Посадка земляники и клубники...................................................195
Окулировка молодых косточковых деревьев........................................195
Защита садовых растений от болезней и вредителей............................197
Другие работы в саду...........................................................197
Капустные растения....................................................198
Корнеплоды............................................................199
Редис, редька и репа..................................................200
Луковые овощи........................................................ 200
Пасленовые............................................................201
Тыквенные.............................................................202
Зеленные культуры.....................................................203
Бобовые...............................................................203
Многолетние овощные культуры..........................................203
Редкие овощи......................................................... 203
Пряновкусовые растения................................................204
□
Двулетники................................................................204
Луковичные.............................................................. 205
Многолетники..............................................................206
Вредители и борьба с ними.................................................210
АВГУСТ....................................................................212
В
Уход за ягодниками........................................................212
Сбор яблок, груш и слив...................................................212
Защита садовых растений от болезней и вредителей..........................214
Прочие работы в саду......................................................214
$
Капустные растения........................................................215
Корнеплоды................................................................215
Редис, редька и репа......................................................216
Луковые овощи.............................................................216
Пасленовые................................................................216
Тыквенные.................................................................217
Зеленные культуры.....................................................217
Бобовые...............................................................218
Многолетние овощные культуры..........................................218
Редкие овощи..........................................................218
Пряновкусовые растения................................................219
□
Двулетники................................................................220
Луковичные................................................................220
Многолетники..............................................................222
СЕНТЯБРЬ 225
Сбор яблок, груш, слив, фундука и винограда.............................. 225
Подготовка помещений для хранения фруктов................................ 226
Подготовка почвы для осенней посадки плодовых деревьев и кустарников 226
Выкапывание старых и больных деревьев.................................... 227
Прочие работы по уходу за садом.......................................... 227
Капустные растения.......................................................228
Корнеплоды...............................................................228
Редис, редька и репа.....................................................228
Пасленовые...............................................................229
Луковые овощи............................................................229
Тыквенные................................................................229
Зеленные культуры....................................................... 229
Бобовые..................................................................231
Редкие овощи.............................................................231
Пряновкусовые растения...................................................231
В
Двулетники...................................................................231
Луковичные...................................................................231
Многолетники.................................................................236
ОКТЯБРЬ . . 239
Уборка поздних сортов яблок, груш и слив.............................239
Выбор сортов плодовых деревьев и кустарников.................................240
Характеристика основных сортов садовых растений, районированных в Нечерноземной зоне РСФСР...............................................................241
Яблоня...................................................................241
Г руша...................................................................242
Слива....................................................................243
Вишня....................................................................243
Черешня..................................................................244
Земляника................................................................244
Черная смородина.........................................................245
Красная и белая смородина................................................245
Малина...................................................................246
Крыжовник............................................................... 246
Основные сорта яблони и груши, возделываемые в южных районах СССР.247
Яблоня...................................................................247
Г руша........................................................................247
Покупка плодовых деревьев и кустарников, их хранение и посадка....................248
Защита плодовых деревьев от морозов и грызунов.................................249
Пересадка плодовых деревьев и кустарников.......................................250
Защита плодовых деревьев от болезней и вредителей.................................251
Прочие работы на участке..........................................................251
Обработка почвы.............................................................252
Внесение удобрений..........................................................252
Приготовление земли для парников............................................255
Подготовка рассадника.......................................................256
Хранение овощей.............................................................256
Работы на огороде...........................................................257
Капустные растения.......................................................257
Корнеплоды...............................................................258
Редис, редька и репа.....................................................259
Пасленовые...............................................................259
Луковые овощи............................................................259
Тыквенные................................................................259
Зеленные овощи...........................................................259
Бобовые..................................................................260
Многолетние овощные культуры.............................................260
Редкие овощи.............................................................261
□
Луковичные. 262
Многолетники . . . 263
Розы....................................................................... 263
НОЯБРЬ . . 268
Предзимние работы в саду....................................................268
Организация хранения фруктов................................................269
Капустные растения...............................................270
Редис ............................ 271
Луковые овощи....................................................271
Хозяйственные работы................................................271
Подготовка луковиц к зиме................................272
Подготовка двулетних и многолетних цветов к зиме....................273
Укрытие роз на зиму.................................................273
ДЕКАБРЬ 276
Заготовка и хранение черенков ягодников для вегетативного размножения .... 276
Защита растений от морозов..........................................276
Приобретение инвентаря для защиты растений от болезней и вредителей.277
Выгонка овощей .
279
Работы зимой .
280
От издательства
«Где много сорняков, там мало радости»
С каждым годом в Польше увеличивается площадь под садовыми участками и, следовательно, все более многочисленной становится «семья садоводов». Их объединяют, разумеется, не узы крови, а общие интересы, связанные с владением садовым участком и постоянным стремлением к тому, чтобы выращиваемые растения были красивыми и здоровыми, давали обильные урожаи.
Для владельца участка это огромное удовольствие, так как в собранном урожае он видит результат своего длительного, зачастую многолетнего труда.
Садовый участок должен удовлетворять основные потребности семьи в продуктах питания, поэтому на нем выращивают обычно не одну культуру, а много различных видов и сортов растений.
Почти на каждом участке можно найти разнообразные плодовые деревья и кустарники, многие овощные культуры, иногда и малоизвестные, а также большое число декоративных растений. Выращивание многих видов культур с различными свойствами и требованиями к условиям возделывания неразрывно связано с необходимостью получения соответствующих знаний в таких областях, как биология, защита растений, агрохимия, садоводство, овощеводство, цветоводство и т.д.
Г осу дарственное издательство сельскохозяйственной и лесной литературы издавало и продолжает издавать много публикаций по указанным дисциплинам, однако эти работы предназначены в основном для тех, кто занимается выращиванием растений профессионально, так сказать «в макрообъёме», обеспечивая фруктами, овощами и цветами рынок.
Урожаи, получаемые на садовых участках, также включаются, хотя и в «микрообъёме», в общее производство продуктов питания, и мы хотим, чтобы владельцы этих участков имели возможность пользоваться советами квалифицированных специалистов, изложенными в соответствующих изданиях.
С этой целью в 1977 году мы издали книгу под названием «Участок — моё хобби». Её можно назвать азбукой садовода, так как, кроме основных сведений по возделыванию различных культур, она содержит также ценную информацию об организации участка и необходимом инвентаре для работы на нем.
Таким образом, с её помощью может начинать заниматься садоводством даже тот, кто раньше почти не имел дела с растениями.
Данная книга «Год на садовом участке» предназначена для тех, кто уже имеет свой участок, работает на нем несколько лет и стал неплохим садоводом.
Однако в связи с тем, что, как уже отмечалось, на участке возделывается много видов растений, легко позабыть о какой-либо операции, что-то пропустить. Многолетние растения требуют постоянного внимания в разные сезоны года, например, внесение удобрений, обрезка, защита от болезней и вредителей и т.п. Посев, посадка и уход за однолетними растениями ежегодно повторяются в соответствии с их требованиями и циклом развития.
Пропуск или неправильное проведение соответствующих работ может стать причиной неудач.
Задача данной книги — предупредить их.
«Год на садовом участке» имеет характер календаря-справочника, ежемесячно информирующего о том, какие работы следует выполнять.
Чтобы облегчить работу с книгой, советы на каждый месяц даются по 3 самостоятельным разделам: садоводство, овощеводство и цветоводство.
Они снабжены цветными рисунками, символизирующими тот или иной раздел. Авторы не ограничиваются только перечислением необходимых мероприятий и операций, они дают их описание, указывают сроки выполнения, приводят краткие сведения об их ценных качествах с тем, чтобы в конкретный период можно было получить исчерпывающую информацию, не обращаясь к другим изданиям.
Нужно также помнить, что некоторые виды работ можно выполнять в разные сроки. Поэтому мы рекомендуем использовать зимние вечера для предварительного знакомства с этой книгой, чтобы лучше знать, на какие вопросы можно получить ответ при пользовании ею как календарем.
Книга хорошо иллюстрирована.
Мы стремились к тому, чтобы каждая операция и вид работы были представлены на рисунке так, чтобы можно было научиться их правильно выполнять. В связи с большим количеством представленных декоративных растений и овощей мы хотели облегчить их распознавание, снабдив книгу соответствующими рисунками или фотографиями.
Мы надеемся, что книга «Год на садовом участке» будет ценным пособием для тех, кто хочет иметь красивый, вызывающий восхищение у соседей и знакомых участок. Оригинальное оформление книги делает возможным использовать ее как подарок, который можно преподнести счастливому обладателю садового участка, в качестве маленькой компенсации за гостеприимство и пользование плодами его труда.
Предисловие к русскому изданию
Выдвигая широкую и многостороннюю программу социального развития и повышения благосостояния народа, XXVI съезд КПСС поставил первоочередную задачу — улучшить снабжение населения продуктами питания.
В принятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС Продовольственной программе СССР на период до 1990 г. намечено довести среднегодовое производство плодов и ягод в стране до 14—15 млн. т., винограда — до 1—8 и овощей — до 34—35 млн. т.
В настоящее время значительная часть этой ценной продукции производится на приусадебных участках колхозников и работников совхозов и в коллективных садах рабочих и служащих городских предприятий. В Продовольственной программе предусматривается существенно увеличить площади под коллективные сады жителей городов и рабочих поселков, что будет способствовать дальнейшему повышению их материального и культурного уровня.
Непрерывное сокращение доли тяжелого физического труда, обусловленное прогрессом в техническом развитии общества, неизбежно сопровождается изменением потребностей в питании.
Бедные калориями, но богатые витаминами и минеральными веществами плоды и овощи благоприятно влияют на здоровье и самочувствие человека, а цветы создают хорошее настроение.
Необходимо отметить, что во вновь организованных садоводческих коллективах большинство их членов имеют самое общее представление о современной агротехнике выращивания плодовых, ягодных и овощных культур, а также цветов и декоративных растений.
В настоящее время в Польше накоплен большой опыт по современному приусадебному садоводству и издано несколько популярных пособий для начинающих садоводов-любителей. Предлагаемая вниманию читателей книга
«Год на садовом участке» имела в Польше 3 издания. В ней дан календарь всех видов работ, выполняемых в саду, на огороде и цветнике, отдельно по каждой культуре.
При подготовке книги к изданию на русском языке сроки проведения того или иного агротехнического приема оставлены без изменения, поскольку во многих районах СССР они почти полностью совпадают. Это относится к Украине, западу и юго-западу Белоруссии, Литве, Калининградской, Ростовской и Воронежской областям.
В остальных районах Белоруссии, Латвии, в западных областях РСФСР весенние работы на приусадебных участках начинаются на 20—25 дней позже рекомендуемых в книге сроков, а осенние — заканчиваются на 15—20 дней раньше.
В Центральном районе РСФСР, включая Московскую область и Верхнюю Волгу,
в северо-западных областях РСФСР и в Эстонии ранние полевые работы в коллективных садах и на приусадебных участках начинаются на месяц позже, то есть в конце апреля и начале мая, а заканчиваются, как правило, в конце сентября (на 20—25 дней раньше рекомендуемых сроков).
Для лучшей ориентации в конце книги представлена справочная таблица, в которой приведены данные о продолжительности вегетационного и безморозного периодов, последних весенних и первом осеннем заморозках, сумме активных температур в отдельных пунктах СССР и Польши.
Рекомендуемые в книге сорта плодовых, овощных и цветочных культур оставлены для общего знакомства. Особый интерес они представляют для садоводов-любителей, имеющих земельные участки в западных областях СССР. Наряду с сортами, широко распространенными в Польше, приводятся сорта овощных и плодовых культур, районированных в Нечерноземной зоне РСФСР (в отдельных случаях в скобках).
Многие сорта цветочных культур возделываются повсеместно, в том числе и в СССР.
Минеральные удобрения, гербициды и регуляторы роста растений применяют только на основании действующих инструкций и рекомендаций Министерства сельского хозяйства СССР с одобрения Министерства здравоохранения СССР. С учетом этого в книге приводятся данные о составе и нормах минеральных удобрений, особенно комбинированных. Составлен специальный перечень инсектицидов и фунгицидов с указанием норм расхода и концентраций растворов основных ядохимикатов, выпускаемых в СССР.
При подготовке книги к изданию на русском языке были использованы следующие монографии и справочные издания:
Справочник цветовода. Сост. Н.П. Николаенко. М.: Колос, 1971;
Пененжек Щ. Когда зацветают яблони. М.: Мир, 1973;
Лучшие сорта овощных культур и картофеля. Сост. В. М. Шабалина,
В. П. Будюк. М.: Россельхозиздат, 1980;
Справочник по овощеводству. Под ред.
А. В. Бызгалова. Л.: Колос, 1982;
Справочные издания Госкомиссии по сортоиспытанию при Министерстве сельского хозяйства СССР;
Отдельные рекомендации в журналах: «Защита растений», «Садоводство», «Картофель и овощи», «Приусадебное хозяйство».
Мы надеемся, что данная книга поможет начинающим садоводам, овощеводам и цветоводам успешнее решать многие проблемы по выращиванию различных культур на своем участке.
А. Ю. Куленкамп
Январь
СРЕЗКА
И ХРАНЕНИЕ
ЧЕРЕНКОВ
ДЛЯ ПРИВИВОК
Черенки, используемые для весенних прививок, представляют собой части однолетних сильных побегов с 3—5 почками того сорта, который мы хотим размножить. Эти побеги диаметром не менее 0,5 см должны быть хорошо одревесневшими, не поврежденными болезнями, вредителями и заморозками. Их
срезают в основном в конце декабря — начале января. До момента прививки, которая обычно проводится в марте, апреле или мае, побеги должны находиться в состоянии покоя. Лучше всего их хранить при температуре около 0°С в холодном погребе, связанными в пучки, которые следует присыпать влажным песком или слоем земли. Они должны быть снабжены этикетками с названием сорта. Если побеги хранятся вне помещения в земле или в песке, для защиты их от мышей накрывают это место ветками можжевельника или насыпают рядом отравленную пшеницу, приняв меры по предупреждению доступа домашней птицы.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
НА УЧАСТОК
ПТИЦ
И ЗАБОТА О НИХ
Зимой нужно заботиться о птицах — естественных союзниках человека в борьбе с насекомыми. Такие птицы, как синицы, дрозды, зяблики, питаются главным образом вредными насекомыми. По данным наблюдений, наибольшее количество вредителей птицы уничтожают в период насиживания яиц (весна, лето). Значительные количества насекомых, зимующих под корой рас-
Рис. 1. Кормушка для птиц
на участке соответствующие кормушки (рис. 1), в которые насыпают семена конопли, подсолнечника, льна, сушеные ягоды черной бузины и рябины.
Нужно также строить для птиц домики и развешивать их на деревьях (домики для скворцов помещают на высоте 5—6 м, для синиц — 2—3 м), а если в саду деревья карликовые, то домики вешают на деревянные шесты, чтобы привлечь птиц для гнездования на участке. В полуоткрытых домиках поселяются: мухоловки, трясогузки, горихвостки и малиновки. Закрытые домики занимают: синицы, скворцы, дятлы, пищухи и поползни.
Домики должны быть защищены от нападения кошек (как это показано на рис. 2).
тений, особенно гусениц плодожорки, уничтожаются синицами и дятлами. Из-за недостатка пищи много птиц зимой погибает, поэтому их нужно подкармливать, устанавливая
Рис. 2. Домик для птиц закрытого типа с защитным ограждением от кошек
ПРИОБРЕТЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПОДГОТОВКА САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ
Зимний период, когда нет срочных работ по уходу за участком, нужно использовать для приобретения необходимых удобрений. Эти удобрения продаются в хозяйственных магазинах и магазинах общества охраны природы. Различные виды удобрений для садовых растений представлены в таблицах 1 и 2. Из азотных удобрений чаще всего используется известково-аммиачная селитра, сульфат аммония и мочевина, из фосфорных — суперфосфат и аммофос, из калийных — сернокислый калий и калийная соль.
Минеральные удобрения должны храниться в пластиковых мешках
Таблица 1
Состав и свойства основных минеральных удобрений, применяемых на садовых участках
Удобрение Содержание чистого вещества, % Гигроскопичность Слежи-вае-мость Условия смешивания с другими удобрениями Для каких культур и почв Примечание
1 2 3 4 5 . 6 7
Азотные
Сульфат ам- 20,5—21,5 Слабая Слабая Хорошо Для всех Ежегодно не
мония (сернокислый аммоний) Известково-ам- 20,0 Очень Слабая смешивается при нормативных качествах Нельзя культур на нейтральных или произвесткованных почвах Для всех применяют в связи с кислой реакцией Применяют
миачная селитра (гранулированная) Аммиачная селитра: мелкокристал- 34—35 сильная Очень Сильная смешивать с суперфосфатом Перед сме- культур, особенно на кислых почвах Для всех перед посевом, требует присыпки землей при подкормках Применяют
лическая гранулирован- 34—35 сильная Сильная - Слабая. шиванием с суперфосфатом нейтрализуют СаСО3 То же культур на нейтральных и слабокислых почвах То же перед посевом и для подкормки, на щелочных почвах присыпают землей То же
ная Мочевина (карбамид): мелкокристал- 46,0 Слабая и Хорошо II II Применяют
лическая гранулирован- 46,0 при умеренной влажности воздуха Сильная Не сле- смешивается с другими удобрениями То же II II перед посевом, так как для перехода азота в усвояемую форму требуется несколько дней или недель То же
ная Фосфорные Суперфосфат 14—19,5 при боль- шой влажности воздуха Не ги- живается То же С удобре- Для всех На кислых поч-
порошковидный гроскопичен ниями, содержащими нитратный азот, смешивают после нейтрализации культур и почв (особенно для нейтральных и щелочных) вах часть фосфора теряется (водорастворимая форма)
1 1 2 1 3 1 4 1 3 1 6 1 7
за несколько дней до внесения в почву
Суперфосфат двойной, гранулированный 45—50 То же ГГ и Используют для приготовления смешанных удобрений Для всех культур и почв В связи с высокой концентрацией следят за равномерностью внесения в почву
Преципитат 38—40 ГГ 99 99 99 Смешивается с любым удобрением Для всех культур на кислых почвах
Фосфоритная мука 19—30 ГГ ГГ ГГ ГГ Можно смешивать с любым удобрением Одновременно нейтрализует почву
Калийные
Хлористый калий 52—60 Слабая Сильная Со всеми хорошая, кроме мочевины Для всех культур на всех почвах Для всех культур, в т.ч. и для чувствительных к хло-РУ
Калийная соль 40 Средняя То же То же Для всех культур, мало чувствительных к хлору
Сульфат калия (сернокислый калий) 45—50 Не гигроскопичен Не слеживается 99 99 Для всех культур, чувствительных к хло- РУ
Известковые
Известковая мука (молотый известняк) 42—56 Слабая Слабая Используют для нейтрализации аммиачной селитры при смешивании с суперфосфатом Под все культуры для нейтрализации кислых почв и удобрений Медленно действующее удобрение для песчаных и суглинистых почв
Доломитовая мука 52 99 99 Хорошо смешивается с другими удобрениями То же Медленно действующее удобрение для всех видов почв, бедных магнием, вносят осенью и весной
Сланцевая зола 40—45 Средняя 99 Вносят отдельно от других удобрений Под плодовые и ягодные культуры на кислых почвах Вносят глав -ным образом осенью в торфянистые почвы
Рис. 3. Инвентар для работы на участке: А — вилы широкозубые, Б — заступ (штыковая лопата), В — лопата, Г — вилы 4-зубые, Д — тяпки и мотыги, Е — рыхлитель, Ж — мотыга с зубьями, 3 — мотыга сердцевидная с зубьями, И — садовый рыхлитель, К — грабли, Л — рыхлитель кошка, М — совок, Н —» ручные коготки, О — колышек, П — складной метр, Р — садовая веревка, С — лейка, Т — ручные носилки, У — тачка
в сухом помещении до момента их внесения. Это в первую очередь относится к гигроскопичным удобрениям (см. таблицу). Лучше покупать удобрения в мешках из пленки — в этом случае они не поглощают воду и не образуют комков. Эффективные и удобные для хранения смеси удобрений продаются обычно в упаковках по 10 кг. Необходимо приобрести такое количество минеральных удобрений, чтобы их хватило
на весь вегетационный период. Нужное количество различных удобрений можно рассчитать на основе данных таблиц 13, 14, 15. В январе следует скомплектовать садовый и огородный инвентарь для работ по обрезке деревьев и кустарников, а также по подготовке почвы, которые начинаются в конце февраля и в марте.
К числу наиболее часто используемых на участке орудий относятся:
Рис. 4. Различные пилы и секаторы, используемые при обрезке деревьев и кустарников
Таблица 2
Состав сложных, смешанных и комбинированных минеральных удобрений
Удобрение Содержание питательных веществ, % Составные части, содержащие Использование
N P.O, КО азот фосфор калий
1 2 3 4 5 6 7 8
Нитрофоска 11—12 10—12 11 —12 Хлори- Преципи- Хлористый Предпосевное азотно-суль- стый ам- тат, супер- калий, ка- удобрение для фатная моний, фосфат лийная се- всех видов почв калий- литра ная селитра
1 I 2 ! з ! 4 I 5 1 6 1 7 ! 8
Нитроаммофоска 14—16 14—16 16—18 Аммиачная селитра Аммонизированный суперфосфат Хлористый калий Предназначено для внесения под плодовые и ягодные культуры
Аммофос 11—12 46—60 — То же То же Предпосевное удобрение для почв, богатых калием
Калийная селитра 13,5 — 46,5 Калийная селитра — Калийная селитра Предпосевное удобрение для почв, богатых фосфором
Метафосфат калия — 60 39 КРО3 — КРО3 Основное удобрение для богатых гумусом почв
Примечание: В Польше применяют аналогичные удобрения: Фруктус, Азофоска и Микро, содержащие микроэлементы.
вилы широкозубые (так наз. американские), лопаты, тяпки и мотыги обыкновенные, мотыги комбинированные с коготками, культиваторы и рыхлители, а также металлические грабли (рис. 3).
Для обрезки деревьев и кустов, а также для проведения прививки нужны садовые ножи, секаторы и садовые пилы (рис. 4).
Весь садовый инвентарь в период, когда он не используется, должен быть законсервирован. Для этой цели служит смазка, применяемая для консервирования сельскохозяйственных машин, или масло.
ОСТАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ В САДУ
В целях заготовки посадочного материала земляники бескорневищных сортов её семена высевают в ящики или в парник. В январе нужно провести повторную побелку деревьев (см. раздел «Декабрь»).
РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩЕЙ
НА УЧАСТКЕ
Знакомство с основами севооборота
Возделывание одной и той же культуры в течение длительного периода времени на постоянном участке в большинстве случаев приводит к снижению ее урожайности. Во избежание неблагоприятных последствий такого возделывания следует в плане работы на овощном участке на данный год предусмотреть так называемую ротацию, т. е. поочередную смену различных видов овощей. При составлении плодосмена необходимо учитывать следующее:
1) после растений, поражаемых определенными болезнями и вредителями, размещают культуры, устой
чивые к ним; это особенно важно для растений семейств крестоцветных (капуста) и пасленовых (помидоры, картофель);
2) в связи с отравлением почвы корневыми выделениями определенных видов растений нельзя на данном участке возделывать культуры, чувствительные к этим выделениям;
3) после растений с мелкорасположенной корневой системой должны следовать растения с глубокой корневой системой, и наоборот;
4) после культур, которые способствуют засорению почвы сорняками, размещают растения, подавляющие их рост;
5) следует избегать одностороннего истощения почвы некоторыми питательными веществами, особенно теми, которые отсутствуют в минеральных удобрениях;
6) растения должны в первую очередь использовать навоз или другие органические удобрения.
Навоз вносят под овощные культуры обычно раз в три, а иногда и в два года. С учетом принципов севооборота, а также требований различных культур к этому удобрению в 1-й год после его внесения (осенью) высаживают или высевают при поливе в качестве главной следующие культуры: огурцы, сельдерей, лук-порей, репчатый лук и чеснок; на 2-й год — цветную капусту и другие капустные, помидоры слаборослых сортов, петрушку; на 3-й год — морковь, столовую свеклу, бобовые, ранний картофель, помидоры сильнорослых сортов. На более бедных почвах и при отсутствии систематического полива в 1-й год no* еле внесения навоза следует посадить капустные, петрушку и слаборослые помидоры, на 2-й год — спаржевую фасоль, морковь, столовую свеклу и ранний картофель. На 3-й год после внесения навоза участок занимают помидорами сильнорослых сортов, горохом и фасолью на семена. Такой же плодосмен,
как при возделывании на бедных почвах, применяется в случае внесения навоза в два года, с той лишь разницей, что помидоры сильнорослых сортов и бобовые возделываются на 2-й год после внесения навоза.
Выбор предшествующей, основной, пожнивной и промежуточной культур
На участке стремятся к максимальному использованию всей площади, что достигается использованием наряду с основной культурой предшествующей, пожнивной и промежуточной культур.
Основной культурой мы называем растение, которое занимает участок в течение наиболее длительного времени; предшествующими культурами являются овощи, которые сеют или высаживают ранней весной и убирают до начала возделывания основной культуры; пожнивные — это овощи, возделываемые в том же году после уборки урожая основной культуры. В качестве предшествующих и пожнивных культур используются растения с коротким вегетационным периодом, которые хорошо переносят резкое уменьшение температуры ниже 0°С и растут при относительно низких температурах — несколько градусов выше 0°. В качестве пожнивных культур могут возделываться также овощи с несколько более длительным периодом вегетации, но высаживаемые в виде рассады, что сокращает период их пребывания на участке. Промежуточной или подсевной культурой являются
овощи, возделываемые на одной грядке с какой-нибудь другой культурой. Желательно, чтобы основная и промежуточная культуры различались по высоте (например, стелющиеся огурцы и высокая кукуруза) и продолжительности вегетационного периода. После окончания роста одной культуры создаются условия для нормального роста другой. Подсевной культурой обычно окаймляют грядки с овощами, убираемыми постепенно, по мере подрастания (зеленый лук, петрушка, салат или редис и др.). Пожнивные культуры — это овощи, высаживаемые осенью и убираемые осенью или весной, например, шпинат.
Введение дополнительных культур обеспечивает получение двух и даже более урожаев с одной и той же площади в течение года. Однако при этом не должны снижаться величина и качество урожая основной культуры, а также затрудняться уход за растениями (например, пасынкование, подвязка и сбор помидоров или огурцов). К типичным растениям, возделываемым как предшествующие, пожнивные и промежуточные культуры, относятся: салат, редис, редька, репа, шпинат и др., а также растения, высаживаемые в виде рассады: ранняя белокочанная капуста, цветная капуста, кольраби, низкорослые сорта брюссельской
Рис. 5. Пример грядки с использованием промежуточных культур: А — салат, Б — лук-се-вок, В — помидоры
©О.......О......о......о
Ю •• • " ................
капусты, салат с маслянистыми листьями* и эндивий (рис. 5).
Составление подробного плана работ на участке
После ознакомления с принципами ротации и выбора видов растений (в этом могут помочь сведения об их свойствах, приведенные в разделе «Март») можно приступать к составлению подробного плана размещения овощных культур на участке на весь год. Вначале определяется площадь, предназначаемая для каждой культуры, и рассчитывается необходимое количество семян, удобрений и средств защиты растений. Для расчета необходимого количества семян, а также правильной планировки площади участка, предназначенного для овощей, можно использовать данные таблиц 3 и 4. На садовых участках, на которых стараются максимально использовать площадь, овощи выращиваются преимущественно на грядках (шириной 120 см) при наименьших рассто-яних между ними (или лентами) и между растениями (таблицы 3 и 4). Это возможно, поскольку при проведении работ по уходу за растениями применяются почти исключительно ручные орудия: различные виды мотыг, цапки, рыхлители и т. п. В скобках как в тексте, так и в таблицах 3 и 4 приведены расстояния между рядами и растениями в рядах, применяемые при безгрядоч-ном выращивании и при использовании для работ по уходу более крупных орудий, например, культиваторов, а также в том случае, когда в период вегетации каждое
* Кочанный салат.
второе растение убирается для раннего употребления (например, лук--порей, сельдерей). Отсутствие скобок указывает на то, что при обоих способах возделывания расстояния зависят от величины растений в конце вегетации. По мере увеличения расстояний между растениями потребность в семенах уменьшается.
ОРГАНИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВЕСНОЙ
Если почва на участке не удобрялась навозом в течение 2—3 лет, его можно заменить компостом или одной из торфоминеральных смесей. Замена навоза одними минеральными удобрениями недостаточна, так как в этом случае не обеспечивается поддержание нужной структуры почвы.
Компост — очень ценное органическое удобрение, имеющее двоякое применение при выращивании овощей: и как удобрение, и как почвенный субстрат. Он^бразуется из различных органических отходов (см. «Апрель» — закладка компостных буртов). Компост используется как удобрение непосредственно перед посевом или посадкой растений. Он применяется в количестве 20—60 кг/10 м2 и с помощью грабель перемешивается с почвой. Благодаря добавлению к компосту навоза или минеральных удобрений его ценность повышается. После 2—3-летнего хранения из заложенных в компост компонентов получают так называемую компостную землю, которая является основной частью почвенной смеси для выращивания рассады в горшочках,
Сроки и схема посева овощей в грунт
Таблица 3
Культура Сроки посева Количество семян, г/10 м2 Глубина заделки семян, СМ Расстояние между, см
в Польше в Центральном районе РСФСР рядами* растениями
1 2 3 4 5 6 7
Бобы III —IV 2U—3U/IV 200—500 5—6 30—(50) (25)—30
Манголбд 15 111—15 IV 20—30/IV 12—20 1 25—(30) (20)—30
Мангольд на ботву 15 in—15/IV 20—30/IV 20—25 1 20—(25) (5)—8
Свекла 15 IV—30/VI 1 —10/V 12—15 2—3 25—(40) (5)-10
Лук Цикорий салат- 25 HI—15/IV 20—30/IV 8—10 1—2 15—(30) (3)-5
ный Тыква 25/IV—15/V 1—10/V 6—8 1—1,5 25—(30) (10)—12
крупноплодная Тыква 10—20/V 25/V—5/VI 4—8 2—4 120—(200) (80)—100
обыкновенная 10—20/V 25/V—5/VI 4—8 3—4 60—(100) (80)—100
Кустовая фасоль Ю/V—30/VI 20—30/V 60—100 2—6 30—(50) (20)—30
Вьющаяся фасоль Ю/V—20/V 20—30/V 50—100 3—6 40—(60) 50
Кустовой горох Горох (высокоро- III—15/IV 20—30/IV 150—200 3—5 20—(30) 3—4
слые сорта) III—15/IV 20—30/IV 100—150 3—5 40 3—4
Тмин IV—VI 20—30/IV < 6—10 1—3 . 25—(30) 10—12
Кукуруза Ю/V—15/VI 20—30/V 25—35 4—6 40—(60) (25)—35
Майоран IV 20—30/IV 2 0,5 20 10—12
Морковь ранняя X или III—IV 20—30/IV. 6—10 1—1,5 15—(30) 2—3
Морковь поздняя IV—VI 20—30/V 4—7 1—2 25—(30) 4-^—6
Огурцы 10—31/V 25/V—5/VI 6—9 1—2 60—(120) 10—15
Пастернак III—IV 20—30/IV 5 1—2,5 25—(30) 5—6
Лук-порей III—IV 20—30/IV 6—8 1—2 20—(30) (5)—10
Петрушка III—IV 20—30/IV 1 25—(30) 5—8
Портулак V 10—20/V 100 0,5 25—(30) —
Репа весенняя III—IV 20—30/IV 5—6 1—1,5 25 8—10
Репа пожнивная 15/VII— —30/VII 1—10/VII 5—6 1—1,5 30 10—15
Сердечник III—V 20—30/IV 80—100 1 10—15 —
Редька IV—VIII Ю/V—10/VII 15—20 2 20—(30) 8—10
Редис III—IX 20/IV— —20/VIII 40 1—2 8—15 2—3
Овсяный корень III—IV 20—30/IV 20—30 1—3 15—(30) 5—8
Салат кочанный IV 1—10/V 1,5 0,5 25—(30) 25—30
Салат листовой 15/111—15/IV 20—30/IV 2—3 1 25—(30) 25—30
Скорцонера VIII, III—IV 20—30/IV 20 1—3 25—(30) 5—8
Шпинат 111—|v, VIII— — IX 20—30/IV 20—40 3—4 10—(30) —
* В скобках дано расстояние между лентами или грядками.
других ёмкостях и в парниках, а также для дальнейшего выращивания овощей в парниках.
Торфо-минеральные смеси МТМ--С-10 и МТМ-С-20*. Это торф, обогащенный минеральными удобрениями, содержащими, кроме макро
элементов, и некоторые микроэлементы. Обе смеси применяют весной в качестве основного удобрения
* В СССР выпускают торфо-минерально--аммиачные компосты ТМАУ и ТМАУЗ, норма внесения — соответственно 2—4 и 0,2— —0,3 кг/м2.
NJ 00
Сроки и схемы посадки рассады овощей в открытый грунт (Центральный район РСФСР)
Таблица 4
Культура Сроки посева Место посева Количество семян на 1000 шт рассады, г Время высадки в грунт Расстояние между, см
рядами* растениями в ряду
1 2 3 4 5 6 7
Капуста спаржевая 20—30 III Парник, рассадник 0,5 20/IV—I/V 50—60 40—50
Лук 20/111 Парник 1 20/IV—10/V 15—(30) 8—10
Тыква крупноплодная 1—5/V Парник, горшочки 50—70 25—30/V 120—(200) 80—120
Тыква обыкновенная 1—5/V а а • • 30—40 25—30/V 80—100 60—80
Эндивий 1/v—10/VI Рассадник- Щепотка Начало VII 30 25
Капуста листовая 1—10/V Парник 0,5—1 VII—15/VIII 50—60
Цветная капуста ранняя 1—10/111 0,5—1 20/IV—10/V 40—50 40—60
Цветная капуста пожнивная 1/v—20/VI 0,5—1 VII 40—50 40—50
Кольраби ранняя 1—10/IV Парник, рассадник 1 20/IV 20—(30) 15
Кольраби пожнивная 1/v—20/VI Рассадник 1 VII 30 15—20
Брюссельская капуста высокая 1—5/IV 9 9 1 20/V—15/VI 60—70 60—70
Брюссельская капуста низкая 1—5/V 1 Середина VII 40 40
Капуста пекинская 1—10/VII Горшочки Щепотка VIII 40 30
Капуста кочанная ранняя 1—10/111 Парник 0,5—1 20/IV—1/V 40 40
Капуста кочанная поздняя 1—10/IV Рассадник 0,5—1 15/V—1/VI 50—60 50—60
Кардон (испанский артишок) 10—20/111 Парник 6 V—10/VI 100 80
Майоран 1—10/111 а. 1 V 20—25 15
Баклажан 10—20/IV 1 1—10/VI 50 45—50
Огурцы 1—10/V а а 4—5 25—30/V 60—(100) 10—15
Перец крупноплодный 20/111—10/IV а. 1 20/V—10/VI 50 30—35
Перец мелкоплодный 1—10/IV аа 1 20/V—10/VI 35—40 30
Помидоры сильнорослые 1—10/IV а. 1 30/V—10/VI 60—(80) 40—50
Помидоры слаборослые 1—10/IV а. 1 30/V—10/VI 40—50 30—35
Лук-порей 10/111 аа 1 V 20—(30) 8—10
Салат кочанный III—VII Парник, рассадник Щепотка IV—VIII 25—(30) 25—30
Салат ромэн III—VII а а Я f 1 IV—V, VII 30—(50) 25—30
Салат спаржевый III—VI Рассадник 1 IV—VII 35—40 25—40
Сельдерей корневой 1—10/111 Парник Щепотка 30/V—5/VI 35 20—25
Сельдерей листовой 1—10/111 25—31/V 40—60 30
Спаржа 1 —10/111 Рассадник 2—2,5 IV 120—150 • 40
В скобка* дано расстояние между лентами или грядками.
под овощи, высаженные в открытый грунт и под пленку, при этом, помимо обогащения земли питательными веществами, улучшается и ее структура. Под овощи с невысокими требованиями к элементам питания смесь МТМ-С-10 применяют в количестве 20 п/кк2, под овощи с более высокими требованиями — в количестве 40 л/м2 (таблицы 5 и 23). Смесь МТМ-С-20 в том и другом случае применяют в количествах наполовину меньших, т. е. 10 и 20 л/м2. Торфо-минеральные смеси вносят раз в 2—3 года непосредственно перед посевом или посадкой растений и хорошо перемешивают с почвой путем перекапывания на глубину 15—20 см. Обе смеси могут использоваться как составная часть грунта для выращивания рассады в соотношении 1:1 при низком содержании органических веществ в почве.
Субстраты. Это готовые питательные среды для выращивания рассады и овощей под укрытием. Приготавливают их из торфа с соот
ветствующей добавкой макро- и микроэлементов. В специализированных магазинах можно приобрести верховой торф и торфяную землю, которые могут быть использованы для выращивания рассады и всех овощей в парниках; их также следует использовать с целью повышения плодородия бедных почв для ускоренного выращивания овощей в грунте, особенно защищенном (под укрытием). Торфяная земля предназначается прежде всего для выращивания рассады и овощей под укрытием: ранней цветной капусты, помидоров, перца и огурцов.
Азотные удобрения. Это группа минеральных удобрений, которые независимо от внесения органических удобрений применяются весной в качестве основного удобрения и позднее в Период вегетации для подкормки растений.
Очень эффективна в качестве основного удобрения аммиачная селитра, в которой содержится 34—35% азота. Ее можно приме-
Таблица 5
Средние дозы внесения азота для различных овощей
Овощи Доза азота, кг/10 м2
в пересчете на чистое вещество в удобрениях
Высокотребовательные: капуста кочанная, брюссельская, пекинская и цвет- 0,15—0,20 Известково-аммиач-
ная, скорцонера, овсяный корень, сельдерей, спаржа, морковь поздняя, тыква, лук-порей, зеленый лук, ревень Среднетребовательные: ная селитра 0,30—0,80 Аммиачная селитра 0,43—0,58
огурцы, помидоры, чеснок, лук репчатый, кольраби, укроп, салат, петрушка, бобы, редька, свекла столовая, ранняя морковь, шпинат, кукуруза Малотребовательные: 0,08—0,10 Известково-аммиач-ная селитра 0,32—0,40 Аммиачная селитра 0,23—0,30
фасоль, горох, редис 0,04—0,05 Известково-аммиач-ная селитра 0,16—0,20 Аммиачная селитра 0,12—0,14
пять под все овощные культуры, выращиваемые на любой почве. Она используется также в качестве подкормки. Аналогично применяется и известково-аммиачная селитра, содержащая 20% азота и определенное количество кальция. В качестве подкормки лучше всего использовать аммиачную селитру, так как это быстродействующее удобрение, очень удобное в употреблении. Однократная доза селитры при использовании ее в качестве подкормки составляет 0,2—0,3 кг/ /10 м . Доза азота, вносимого в качестве основного удобрения и подкормки, зависит прежде всего от потребности различных видов овощей в этом компоненте (табл. 5).
Азот следует применять очень осторожно. О его недостатке в почве можно судить по обесцвечиванию листьев, которые становятся светло-зелеными, слабому росту растений и низким урожаям. Однако чрезмерная доза азота также вредна — растения вырастают мощными (капуста образует крупные, но рыхлые кочаны), задерживается плодоношение (помидоров, огурцов) и удлиняется вегетационный период овощей, которые должны уже созревать (перья лука не засыхают).
Комплексные (сложные) минеральные удобрения. При интенсивном выращивании овощей в грунте, особенно под пленочными укрытиями и в парниках, в питательных средах с большой добавкой торф$ или на чистом торфе рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения. Такими смесями, содержащими микроэлементы, являются: Микро, Азофоска, МИС-3 и МИС-4, а не содержащие микроэлементов — Флора, Плон (Урожай) и Фруктус*. Последнее
* В СССР в качестве комплексных удобрений применяют нитрофоску, нитроаммо-. фоску, аммофос, калийную селитру и др.
удобрение особенно эффективно при внесении под лук, огурцы, помидоры, перец и фасоль.
ПОДГОТОВКА
ПАРНИКОВ
Парниковые маты. Парниковые рамы не являются достаточной защитой для выращиваемых растений в случае значительного понижения температуры внешней среды, а также при сильных и холодных ветрах. Для этой цели используются маты, сделанные из соломы или тростника, которые являются плохими проводниками тепла, поэтому оно хорошо сохраняется в парнике. Маты можно купить в специализированных магазинах или изготовить самому. Они должны быть на 20 см длиннее и на 40 см шире, чем накрываемая рама, т. е. должны иметь размеры около 190X120 см, так как в этом случае маты заходят друг за друга и, свисая по обеим сторонам парника, закрывают щели между рамой и парником. Техника изготовления их показана на рис. 6. Хорошо высушенные и должным образом хранимые маты можно использовать, как минимум, 2 года.
Рис. 6. Изготовление матов: А — 3-рядный, Б — 4-рядный
Рис. 7. Приспособления парников
для проветривания
Приспособления для проветривания и затенения. Очень удобные приспособления для проветривания парников показаны на рис. 7. Они позволяют поднимать рамы на различную высоту в соответствии с погодными условиями. Затенение необходимо распикированным или недавно посаженным растениям, так как избыточная инсоляция для них вредна. Приспособления для затенения должны точно соответствовать размерам парниковых рам, они изготавливаются из тонких деревянных планок, связанных шнурком или тонкой проволокой. Можно использовать для этой цели также очень редкие соломенные маты.
ХРАНЕНИЕ И ВЫГОНКА ОВОЩЕЙ
снять часть прикрытий для снижения температуры и охлаждения овощей.
Выгонка овощей. В январе приступают к выгонке очередной партии салатного цикория (см. раздел «Декабрь»). Продолжают выгонять петрушку и сельдерей для получения свежей зелени, являющейся в зимние месяцы ценным источником витамина С. Ящики, в которых посажены корнеплоды для выгонки, следует поставить в светлое и достаточно теплое (10—15°С) помещение, тогда листья будут зелеными и не переросшими. Землю в ящиках необходимо поддерживать в умеренно влажном состоянии. Продолжают выгонять зеленый лук, используя для этого не пригодные к длительному хранению проросшие луковицы репчатого лука. Выгонку овощей проводят в светлом и теплом помещении, так как чем выше температура, тем быстрее растения дают побеги.
Сбор урожая. Если валерьянница была высажена под зиму, можно приступать к уборке. Из валерьян-ницы готовят салат со сметаной, растительным маслом и лимоном или под каким-либо другим соусом.
Контроль условий хранения овощей. Лук и чеснок во влажном и теплом помещении могут гнить и прорастать. После тщательной переборки их необходимо перенести в холодное и сухое помещение. Следует также проверить овощи, хранящиеся в подвалах и погребах, и удалить те из них, которые имеют следы плесени или гнили. Овощи, хранимые в буртах, в закопанных в землю бочках или прикопанные в парниках, если погода в январе очень холодная, нужно дополнительно прикрыть соломой или картофельной ботвой. Если погода теплая, можно на некоторое время
возможности тоже далеко неодинаковы. Поэтому лучше установить определенные критерии подбора видов и сортов декоративных растений для выращивания на участке. Самым главным из них является место, которое мы можем выделить для декоративных растений, так как от этого зависит получаемый эффект и способ возделывания.
Выбор цветов в зависимости от почвы и размещения
ВЫБОР ЦВЕТОВ ДЛЯ УЧАСТКА
В садах выращивается много растений только из-за их красоты. Это так называемые декоративные растения или цветы. Трудно себе представить участок без них. Ботанический состав декоративных растений весьма разнообразен. Считается, что в условиях Польши можно выращивать около 500 декоративных культур, относящихся более чем к 1600 видам. Многие виды имеют несколько разновидностей и представлены сортами с разнообразными окраской и формой цветов и другими признаками. Поэтому точно определить количество сортов декоративных растений практически невозможно.
Трудно также составить общий перечень декоративных растений для садовых участков. Этот список должен был бы учитывать интересы, вкусы и возможности огромного числа любителей цветов и декоративных растений. Вкусы и интересы очень индивидуальны и выходят за пределы определенных рамок, а
на участке
При выборе цветов для участка не следует забывать о почве. Разумеется, ее можно улучшить, но песчаная .почва так и останется песчаной даже после внесения больших доз органических удобрений. Она быстро нагревается весной и требует большого количества воды для полива из-за повышенной водопроницаемости. Однако определенные виды растений на такой почве будут хорошо расти.
Другим важным фактором, который необходимо учитывать при выборе растений для участка, является освещенность. Особенно тщательно нужно подбирать растения для посадки в затененных местах, чтобы они хорошо росли в условиях недостатка света и большой конкуренции за воду со стороны расположенных поблизости деревьев.
Декоративные растения, рекомендуемые для различных участков:
Сухой участок, почва песчаная. Однолетние растения — диморфо-тека однолетняя, кларкия, портулак; многолетники — чистец, котовник, ирис садовый, гипсофила,
Рис. 8. Днцентра (разбитое сердце)
чабрец, вероника, ясколка, молодило,, очиток, прострел, бурачок, шалфей, иберис.
Влажный участок, почва плодородная. Однолетние растения — бархатцы, космея, ноготки, дельфиниум, резеда, подсолнечник, ипомея; двулетники — мальва, незабудка; многолетники — барвинок, фиалка, функия, лилейник, аквилегия, купальница, примула, пион, флокс, рудбекия, дицентра (рис. 8) и таволга.
Затененный участок. Однолетние цветы — настурция, лобелия, табак (рис. 9); двулетники — анютины глазки, наперстянка, незабудка; многолетники — барвинок, бегония, пролеска, фиалка, функия, лилейник, нарцисс, дицентра и таволга.
Однолетними называются растения, которые при высаживании весной цветут в тот же год, а после более или менее длительного цветения и образования семян отмирают.
Многолетники — многолетние травянистые растения, зимующие в грунте.
Двулетники в 1-й год после посадки образуют только вегетативные части — листья и побеги. После зимнего периода покоя цветут летом следующего года.
Рнс. 9. Табак душнстый
Необходимо помнить, что большинство декоративных растений хорошо растет на почвах с нейтральной реакцией, однако некоторые лучше развиваются на кислых или щелочных почвах.
Растения, которые лучше растут на щелочных почвах. Однолетние — гвоздика, левкой, мак, ноготки (календула), настурция, петуния и табак; многолетники — хризантемы, прострел, иберис и розы. Из многолетних растений, хорошо растущих на кислых почвах, можно рекомендовать: барвинок, люпины, флоксы и дицентру.
Выбор цветов в зависимости от способа выращивания
Среди растений, разводимых на садовых участках, можно найти виды, очень простые с точки зрения технологии выращивания, встречаются и более сложные культуры, которые могут возделывать только опытные любители, а также виды, выращиванием которых должны заниматься специалисты.
К числу первых относятся декоративные растения, получаемые из семян, особенно те, которые можно высевать непосредственно в грунт. Несколько более трудоемко выращивание рассады видов растений, высеваемых в рассадник или в зимний парник. Самым трудным для любителей является получение рассады тех видов растений, которые нужно высевать очень рано. Хорошие результаты можно получить, если проводить посев в теплицах (оранжереях), возможно также его проведение в ящиках в квартире.
Цветы, высеваемые непосредственно в грунт. Однолетние — ди-морфотека, душистый горошек, кларкия, космея, левкой двурогий, мак, настурция, портулак, резеда, подсолнечник, бурачок, ипомея и другие; двулетники — колокольчик, наперстянка; многолетники — пролеска, фиалка, люпин, гипсофи-ла, мак восточный, рудбекия, прострел.
Цветы, высеваемые в рассадник. Однолетние — бархатцы, левкой, годеция, ноготки, бессмертники; двулетники — анютины глазки, колокольчик, гвоздика, мальва, наперстянка, незабудка, маргаритка; многолетники — колокольчик, фун-кия, резуха, гвоздика, хризантема,
аквилегия, дельфиниум, примула, бурачок, подсолнечник.
Цветы, высеваемые в холодный парник или под пленку. Однолетние — бархатцы, астра, циния, ди-морфотека, кларкия, космея, левкой, львиный зев, портулак, бессмертник, табак и агератум.
Цветы, высеваемые в теплицу или ящики на подоконнике. Однолетние — гвоздика Шабо, левкой, лобелия, львиный зев, петуния и агератум.
Повторение одних и тех же названий растений при указании различных способов возделывания указывает на определенную произвольность в выборе сроков посева. В каждом конкретном случае их выбор зависит от технических возможностей и планируемого срока цветения.
ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЯН
И ДРУГОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Семена цветов можно приобрести в магазинах «Сортсемовощ», «Цветы», «Природа», а также «Се-мена-почтой». Лучше купить их в январе, когда в магазинах имеется большой выбор семян разных сортов и разновидностей, а спрос еще относительно невелик.
Кроме семян цветов, магазины предлагают в конце зимы также клубнелуковицы гладиолусов. Их выращивание является относительно несложным, а размножение не требует больших трудозатрат, поэтому можно заняться их разведением, начав с нескольких штук. При покупке луковиц нужно посмотреть, в каком они состоянии. Они должны
Рис. 10. Клубнелуковицы гладиолуса: А — здоровая, Б — поврежденная трипсами, В — больная
ет четкого периода покоя, нужно периодически проверять влажность земли в горшочках (она не должна быть большой) и, кроме того, удалять листья или части стеблей с признаками поражения болезнями.
ОСМОТР
РАСТЕНИЙ
НА УЧАСТКЕ
быть крепкими, упругими, с закрытыми сухими покровными чешуя-ми без признаков подсыхания. На них не должно быть темных углубленных пятен, а также следов повреждения трипсами в виде уколов и ямок на кожице бронзового цвета (рис. 10).
КОНТРОЛЬ
ЗА ХРАНЕНИЕМ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Луковицы гладиолусов в течение всего периода хранения (от выкопки их осенью до весенней посадки) должны находиться в проветриваемом помещении при температуре 5—10°С.
Если они повреждены трипсами, действенным методом борьбы с ними являются пересыпание луковиц нафталином, используемым обычно против моли, тщательная упаковка бумагой ящика с луковицами и хранение их в течение трех недель при температуре 21—24°С.
Оставленные на зиму маточные растения герани должны весь период хранения находиться в светлом помещении при температуре 6—8°С. Так как герань (пеларгония) не име-
В зимний период с цветами на участке немного работы. Если выращиваются растения, которые требуют укрытия на зиму листьями или ветвями хвойных деревьев, необходимо проверить, надежно ли они защищены. При малоснежной зиме и больших морозах следует увеличить слой укрытия растений, особенно вечнозеленых.
РАННИЙ ПОСЕВ
Уже можно проводить посев семян растений, способных прорастать после заморозков. К ним относятся семена примулы, которые при посеве в январе прорастают быстрее и равномернее. Их высевают в ящики и выставляют наружу. Семена примулы очень мелкие, поэтому их необязательно прикрывать землей, достаточно после посева их хорошо прижать и накрыть стеклом, чтобы они не вымывались водой
Февраль
лежащие сроки и в соответствующей концентрации они эффективно подавляют вредителей и болезни. В таблицах 6 и 7 приведены данные о препаратах III, IV и V классов токсичности, т. е. менее опасных для человека и животных. Препараты I и II классов токсичности запрещены для применения на садовых участках. Ценные сведения о выпускаемых в данный момент средствах защиты растений можно найти в центральных журналах. Данные о продолжительности периода, который следует выдержать после применения различных препаратов до уборки урожая, представлены в таблице 8. С учетом встречающихся в прошлые годы на участке вредителей и болезней приобретают необходимые препараты в нужном количестве.
ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ В САДОВОДСТВЕ
Средства защиты растений необходимы для получения высоких урожаев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Применяемые в над-
Февраль
Таблица 6
Основные химические и биологические средства защиты растений
Препарат Концентрация раствора, Норма расхода ядохимиката, г/10 м2 Количество обработок Культура Срок применения против вредителей и болезней
1 2 3 4 5 6
Актеллик, 50% 0,1—0,25 0,3—1,5 4 Томаты, огурцы В период вегетации против трипсов, белокрылок, жуков
0,1—0,2 0,6—3,0 2 Малина, смородина, земляника, крыжовник В период вегетации против огневок, пилильщиков, пядениц, тлей
Антио, 25% 0,1—0,2 1,2—4,0 3 Яблоня, груша Опрыскивание в период вегетации против клещей, медяниц, листоверток, молей, плодожорок, тлей, щитовок и ложнощитовок \
Антио, 25% 0,1—0,2 0,8—1,0 1,2—4,0 2 2 Капуста Слива, вишня То же против тлей То же против тлей, щитовок
Дилор, 80% 0,15—0,20 0,3—0,6 3 Томаты, картофель В период вегетации против колорадского жука
Базудин, ю% 15—50 1 Картофель Внесение в почву при посадке против проволочников
Базудин, 5% 20—50 1 Капуста Повторное внесение против капустных мух
ДНОК, 40% 1,0 10—20 8—15 1 1 Семечковые, косточковые культуры Крыжовник, смородина Опрыскивание до распускания почек при температуре не ниже 4°С против зимующих стадий щитовок, молей, тлей, клещей, медяниц, листоверток То же против зимующих стадий тлей, щитовок, ложнощитовок
Известково- -серный отвар 1° по Бомэ 0,5—1,0 1—1,2 3 Овощные и плодовые культуры Опрыскивание во время вегетации против клещей
Изофен, 50% 2,5—3 3,0 2 2 Яблоня Розы Опрыскивание в период вегетации против клещей То же
Карбофос, 50% 0,15—0,3 1—2,5— 2 Смородина, земляника, крыжовник, малина Опрыскивание в период вегетации против листовой и поветовой галлиц, моли почковой, огневок, пядениц, долгоносика малинно-земляничного, жука малинного, тлей до цветения и после сбора урожая, белокрыл-ки, щитовок и ложнощитовок
0,15—0,3 1—3 3 Яблоня, слива, вишня, черешня Опрыскивание в период вегетации против долгоносика, клещей, тлей, плодожорок, листоверток, пилильщиков, цветоедов, щитовок, медяниц
1 2 3 4 6
Карбофос, 0,15—0,2 1—1,2 2 Капуста, огур- Опрыскивание против белянок, 30% цы, свекла совок, моли, мух, тлей, клопов, клещей, мухи ростковой, бело-крылки, трипсов, пасленовой мухи Кельтан, 0,2 2—5 2 Огурцы, пер- Опрыскивание в период веге- 20 % цы, томаты тации против клещей и др. 1,6—5 2 Яблоня, гру- Опрыскивание в период веге- ша, слива тации против клещей 1,5—3 2 Черешня, То же 1 раз до сбора и 1 раз вишня, ягод- после сбора урожая ники Метальдегид, 30—40 3 Плодовые, Рассев гранул по поверхности 5% гранулиро- овощные, почвы вокруг растений против ванный цветочные слизней культуры Метатион, 0,15 0,6—1 3 Свекла сто- Опрыскивание против совок, 50% ловая минирующих мух и молей, лу- (овадофос) гового мотылька, клопов 0,15 1,6—4 5 Яблоня, груша Опрыскивание в период веге- тации против минирующих молей, плодожорок, щитовок, ложнощитовок, стеклянниц, тлей 1,2—3 4 . Вишня, слива То же против сливовой плодо- жорки, щитовок, тлей Метафос, 0,6—1 0,4—0,7 3 Овоще-бахче- Опрыскивание против клещей, 30% вые культуры тлей, трипсов, карадрины, со- вок, скрытохоботника капустного Мильбекс, 0,1 2,2—5 2 Яблоня, ма- Опрыскивание против клещей 50% лина, крыжо- яблони в период вегетации, а вник, сморо- ягодников — до цветения и подина еле уборки урожая Нитрофен, 2,0 20—30 1 Яблоня, гру- Опрыскивание до распускания 60% ша, смороди- почек против зимующих стадий на, малина, щитовок, клещей, тлей, медя-крыжовник ниц, молей, листоверток и дру- гих вредителей и болезней Пиримор, 1,5—2 5 Картофель Опрыскивание в период веге- 50% тации против тлей 1—1,5 3 Яблоня, розы, То же против кровяной яблон- гвоздики ной тли, тлей на цветах Трихлороль-5 25—50 1 Яблоня, слива, Опрыскивание против зиму- черешня, аб- ющих стадий вредителей от на-рикос, персик чала распускания почек до обнажения соцветий Хлорофос, 0,15—0,3 3—6 3 Яблоня, гру- Опрыскивание, в том числе 1-е 80% ша до цветения против плодожо- рок, листогрызущих гусениц, долгоносиков, молей, клопов 5—16 1 Яблоня После сбора урожая против древесницы въедливой, стеклянницы яблонной
1 2 3 4 5 6
Хлорофос, 7% гранулированный 50 1 Овоще-бах-чевые культуры Внесение в лунки при посадке против мух, долгоносиков
НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ
Описание болезней, поражающих разные виды растений
«Млечный блеск» листьев. Чаще всего наблюдается на яблонях и сливах, особенно ослабленных и поврежденных морозами. Признаком болезни является изменение окраски листьев: вместо зеленой — оловянно-серая с серебристым оттенком. При сильном поражении ветви отмирают. Древесина у этих ветвей имеет коричневатый цвет и в ней видна проросшая белая грибница.
Серая гниль. Поражает почти все виды деревьев и кустарников, но чаще всего землянику. На пораженных и гниющих цветах, плодах и зеленых побегах появляется пепельно-серый пушистый налет. На краях листьев возникают большие сухие пятна, на плодах — бурые пятна гнили.
Плодовая гниль семечковых (яблони и груши). Наиболее частым признаком болезни являются бурые
пятна гнили, расширяющиеся при ранениях кожицы. На них видны желтовато-коричневые подушечки, расположенные правильными концентрическими кругами. Плод постепенно чернеет, высыхает и опадает или остается висеть на дереве в мумифицированном состоянии (рис. 11).
Плодовая гниль вишни и сливы. Болезнь поражает все виды косточковых деревьев. Первым симптомом является увядание цветков, которые в течение нескольких дней буреют и засыхают. Затем на пораженных ветвях и побегах растрескивается кора, они засыхают и отмирают. На созревающих плодах образуются коричневые пятна гнили с концентрично расположенными пепельно-серыми подушечками со спорами гриба (конидиями). Пора-
Рис. 11. Бурая гниль семечковых деревьев
Таблица 7
Малотоксичные фунгициды, применяемые для защиты растений
Препарат Концентрация раствора, % Количество обработок Культура Срок применения против вредителей и болезней
1 ? 3 4 5
Ьенпа।. (фундозол) 0,05— —0,08 4 5 1ом<1ТЫ Яблоня, груша Опрыскивание против бурой пятнистости 0,1% Опрыскивание против парши, мучнистой росы в период вегетации
Бордоская жидкость 1 4 Все культуры Опрыскивание против парши, мо-нилиоза, пятнистостей, курчавости, фитофтороза
ДНОК, 40% 1 1 Яблоня, груша Опрыскивание растений и почвы под ними против парши, пятнистостей, монилиоза до начала распускания почек
Дитан М-45 0,2 5 Картофель, томаты Опрыскивание против фитофтороза, макроспороза в период вегетации
Каптан, 50% 0,5 6 4 Яблоня, груша Вишня, слива, черешйя Опрыскивание против парши, пятнистостей, монилиоза в период вегетации То же против клястероспориоза, коккомикоза, курчавости
0,5 4 Томаты, картофель Опрыскивание против фитофтороза, бурой пятнистости в период вегетации
Каратан, 25% 0,1 5 Огурцы Опрыскивание против мучнистой росы в период вегетации
0,1 4 Розы, хризантемы Опрыскивание против мучнистой росы в период вегетации
Карпен, 65% (силлит) 0,15— —0,2 5 Яблоня, груша Опрыскивание против парши в период вегетации
Купрозан, 80% (хомецин) 0,4 6 Яблоня, груша Опрыскивание против парши, пятнистостей и монилиоза
0,4 4 Слива, абрикос Опрыскивание против пятнистостей, коккомикоза
0,4 3 Огурцы, томаты Опрыскивание против аскохитоза, пероноспороза, оливковой пятнистости
Мильтокс, 57% 0,4 6 Виноград Опрыскивание против милдью в период вегетации
Топсин М, 70% 0,1 5 Яблоня, груша Опрыскивание против парши, мучнистой росы, монилиоза в период вегетации
0,1 4 Огурцы Опрыскивание против мучнистой росы
Хлорокись меди, 90% 0,4 4 Томаты, огурцы Опрыскивание против фитофтороза, макроспороза, бурой пятнистости, пероноспороза, антракноза, бактериоза
0,4 6 Яблоня, груша Опрыскивание против парши, пятнистостей в период вегетации
1 2 3 4 5
Цинеб, 80% 0,4 6 Яблоня, груша Опрыскивание против парши, пятнистостей в период вегетации
0,4 2 Ягодники Опрыскивание против антракноза, септориоза, ржавчины до цветения и после сбора урожая
Эупарен, 50% 0,2 2 Земляника Опрыскивание против серой гнили, белой пятнистости до цветения и после сбора урожая
0,4 6 Яблоня Опрыскивание против парши в период вегетации
0,2 6 Виноград Опрыскивание против серой гнили, милдью, оидиума в период вегетации
Карбатион, 40% 1 л/м2 1 Теплицы, парники Стерилизация грунтовой смеси против галловых нематод за 50 дней до посадки
Тиазон, 85% 1 кг/10 м2 Лук, чеснок, луковичные цветы Внесение на глубину пахотного слоя против стеблевой нематоды
Тигам, 70% 4 г/1 кг Семена овощей, бобовых Обработка семян против плесневения, фузариоза, почвообитающих вредителей
ТМТД, 80% 5 г/1 кг 3% 1 Чеснок, лук-севок, луковичные цветы Погружение на 20 минут в водную суспензию перед посадкой в грунт против комплекса болезней
Фосфид цинка 5—8% 1 Сады, ягодники, многолетние цветы Раскладка приманок против мышевидных грызунов в норки или под укрытия от домашних живот-
ных, птиц
Примечание. Таблицы б и 7 составлены на основании «Списка химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве на 1982—1985 гг.» Подробный перечень средств защиты сельскохозяйственных и цветочных культур опубликован в журнале «Защита растений» № 3, 1981
Таблица 8
Время окончания обработки пестицидами плодовых культур до уборки урожая с учетом токсичности (дней)
Препарат Класс токсичности Плодовые Ягодники Ограни-чения к применению
к у Л 1 > т у р ы
Яблоня, груша Слива, черешня, вишня Земляника, малина Крыжовник, смородина
1 2 3 4 5 6 7
Инсектициды
Антио, 25% 3 14 14 цс 14
Базудин, 10% 3 21 21 21 21
Дипел 5 Без ограничений
Хлорофос жидкий, 50% Метафос жидкий, 30% 3 10 10 ЦС 10
4 7 7 ЦС 7
Мильбекс, 50% 4 14 14 14 14
Нексион, БЦ, 40% 4 14 14 14 14
Метатион, 50% (овадофос) 3 21 21 ЦС 21
1 2 3 4 5 6 7
Кельтан, 20% 4 14 14 ЦС 14 2 Карбофос, 30% 4 7 14 ЦС 7 3 Карбофос, 50% 4 7 14 ЦС 7 3 Фунгициды Бенлат, 50% (фундазол) 5 14 X 14 X 7 Каратан, 50% 4 21 X 21 21 Цинеб, 80% 4 7 7Х 26 4и8 Дитан М-45, 80% 4 14 14 14 14 Эупарен, 50% 4 14 14 14 14 Каптан, эмульсия, 50% 4 7 7 X 74и8 Манеб, 80% 4 7 7 X 21 4 и 8 Карпен, 65% (силлит) 4 28 28 28 28 Хлорокись меди, 90% 4 7 7 7 7 Хомецин, 80% 477775 Топсин М, 70% 5 14 14 14 14 6 Сера коллоидная Без ограничений
Примечания:
1) обозначение допустимых сроков опрыскивания: Ц — только перед цветением, С — только после сбора урожая, X — для данного растения препарат не рекомендуется:
2) ограничения к применению: 1 — за 14 дней перед цветением земляники и малины и после уборки урожая, не применять для повторно плодоносящих сортов: 2 — ограничительный срок для черной смородины 17 дней;
3 — не опрыскивать плоды сливы, так как они приобретают неприятный привкус; 4 — применять осторожно, если рядом имеются грядки земляники, которая при попадании на нее препарата приобретает неприятный привкус;
5 — при опрыскивании зрелых ягод земляники меняется их вкус; 6 — землянику можно опрыскивать только 2 раза; 7 — для малины не рекомендуется; 8 — для малины и крыжовника ограничительный срок к применению 7 дней.
женные плоды опадают или засыхают на дереве (мумифицируются):
Бактериальный рак плодовых деревьев. Почки на косточковых деревьях ранней весной набухают и по гибают, а если деревья зацветают, то цветы чернеют и засыхают. У груши отмирают плодовые побеги — коль-чатка и копьецо. На плодах вишни и черешни появляются коричневые быстро увеличивающиеся пятна гнили. У яблони вокруг пораженных кольчаток кора отмирает и образуются раны. Скелетные ветви тоже засыхают. В местах их отхождения от ствола ясно видны раковые поражения. У косточковых деревьев, кроме ран на коре, в местах отхождения ветвей от ствола часто наблюдается камедетечение. Поражение бактериальным раком заканчивается обычно гибелью дерева.
Болезни яблони
Парша яблони. На поверхности листьев возникают округлые оливково-коричневые одиночные пятна, которые постепенно расширяются, сливаются друг с другом, приобретая черную окраску. Листья засыхают и опадают. Такие же пятна появляются на завязи плодов. Плоды деформируются, их ткань часто растрескивается и делается деревянистой (рис. 12).
Мучнистая роса яблони. Сильно пораженные почки погибают, а листья и верхние части побегов покрываются плотным светло-серым мучнистым налетом, иногда с ’бронзовым оттенком. Листья скручиваются и засыхают. Пораженные цветки недоразвиты и быстро опадают. На кожице завязей и плодов образуются пятна ржавчины.
Рак плодовых деревьев. Болезнь поражает главным образом яблони. При этом повреждаются кора и древесина. Крупные открытые раковые
Рис. 12. Парша яблони
раны образуются чаще всего в местах разветвления крупных ветвей, но могут встречаться на ветвях и стволе. В целях укрепления ветвей следует практиковать прививки мостиком.
Ожог коры. Симптомы ожога коры наблюдаются на однолетних и
Рис. 13. Парша груши
двулетних побегах, а также на стволах 2—3-летних яблонь. Это некротические эллипсоидной формы пятна длиной 5—8 см. Чаще всего они возникают вокруг ран, остающихся после удаления побегов. В этих местах кора отмирает и сморщивается, а на ее поверхности образуются маленькие темные бугорки. Крупные раны вызывают засыхание целых ветвей и даже деревьев.
Кольцевая гниль штамба. Чаще всего поражает яблони. На коре у корневой шейки и на штамбе образуются фиолетовые углубленные пятна с влажной поверхностью. Кора становится коричневой и начинает гнить, выделяя характерный гнилостный запах,, затем трескается и высыхает. Древесина обнажается и дерево погибает.
болезни груши
Парша груши. Признаки этой болезни груши похожи на описанные у яблони, но пятна появляются на нижней стороне листьев. Поражаются также побеги, которые затем погибают (рис. 13).
Болезни косточковых культур
Дырявость листьев косточковых деревьев. Чаще всего болезнь поражает сливу, абрикос, черешню и вишню. Первоначально на листьях появляются светло-зеленые пятна диаметром 1,5—5 мм, которые постепенно принимают бронзовый оттенок и окаймляются темно-красной полоской.
Со временем ткань в области пятна засыхает и выпадает, вследствие чего на листьях образуются круглые
Рис. 12. Парша яблони
раны образуются чаще всего в местах разветвления крупных ветвей, но могут встречаться на ветвях и стволе. В целях укрепления ветвей следует практиковать прививки мостиком.
Ожог коры. Симптомы ожога коры наблюдаются на однолетних и
Рис. 13. Парша груши
Февраль двулетних побегах, а также на стволах 2—3-летних яблонь. Это некротические эллипсоидной формы пятна длиной 5—8 см. Чаще всего они возникают вокруг ран, остающихся после удаления побегов. В этих местах кора отмирает и сморщивается, а на ее поверхности образуются маленькие темные бугорки. Крупные раны вызывают засыхание целых ветвей и даже деревьев.
Кольцевая гниль штамба. Чаще всего поражает яблони. На коре у корневой шейки и на штамбе образуются фиолетовые углубленные пятна с влажной поверхностью. Кора становится коричневой и начинает гнить, выделяя характерный гнилостный запах,, затем трескается и высыхает. Древесина обнажается и дерево погибает.
Болезни груши
Парша груши. Признаки этой болезни груши похожи на описанные у яблони, но пятна появляются на нижней стороне листьев. Поражаются также побеги, которые затем погибают (рис. 13).
Болезни косточковых культур
Дырявость листьев косточковых деревьев. Чаще всего болезнь поражает сливу, абрикос, черешню и вишню. Первоначально на листьях появляются светло-зеленые пятна диаметром 1,5—5 мм, которые постепенно принимают бронзовый оттенок и окаймляются темно-красной полоской.
Со временем ткань в области пятна засыхает и выпадает, вследствие чего на листьях образуются круглые
Рис. 14. Клястероспориоз косточковых
отверстия. На верхушках побегов появляются мелкие ранки и наросты. На плодах черешни и абрикоса обнаруживаются мелкие сухие пятна темно-бурого цвета (рис. 14).
Мелкая пятнистость листьев косточковых деревьев. Поражает главным образом черешню и вишню. В начале июня на нижней стороне листьев, расположенных ближе всего к земле, появляются мелкие серо-зеленые пятнышки, приобретаю-
Рис. 15. Кармашки слив
Рис. 16. Курчавость листьев персика
щие со временем нок. На верхней пятнышки имеют ную окраску. При
бронзовый отте-стороне листьев коричнево-крас-сильном пораже-
нии листья желтеют и опадают.
Болезни сливы
Кармашки слив (сумчатая болезнь). Пораженные плоды необычно крупные, удлиненные, лишены косточки. Их желто-зеленая кожица покрыта восковидным налетом. Мякоть плодов твердая и несъедобная (рис. 15).
эолезни персика
Курчавость листьев персика. Пораженные листья скрученные. Они грубеют, становятся ломкими, при
обретают бледно-зеленую, желтую или красную окраску. На их нижней стороне появляется белый налет (рис. 16). Постепенно листья отмирают и опадают. Побеги имеют короткие междоузлия и часто засыхают.
Болезни ягодных кустарников
Американская мучнистая роса крыжовника. На верхушках побегов, листьях и плодах образуется белый мучнистый налет. Со временем он темнеет, уплотняется и становится похожим на коричневый толстый войлок, покрывающий всю поверхность плодов. В последние годы болезнь распространилась также и на черную смородину (рис. 17).
Антракноз смородины и крыжовника. В мае на листьях появляются вначале одиночные, а затем многочисленные коричневатые пятнышки, которые постепенно сливаются, захватывая всю листовую пластинку. Листья засыхают и преждевременно опадают.
Белая пятнистость листьев смородины. Весной и летом на листьях появляются сероватые пятна с темно-коричневым ободком. Листья желтеют и опадают.
Засыхание ветвей малины. Поздней весной и летом на однолетних
Рис. 17. Американская мучнистая роса крыжовника
Февраль побегах появляются темно-бурые пятна, которые со временем принимают продолговатую форму. В их радиусе кора трескается, слущивается и отмирает. Сильно пораженные побеги засыхают.
Антракноз малины. На стеблях и листьях появляются темно-красные пятна, постепенно светлеющие. В их радиусе ткань крошится и выпадает. На стеблях образуются глубокие раны, вызывающие их засыхание.
Ложная мучнистая роса винограда. На верхней стороне листьев появляются желто-зеленые пятна, которые постепенно темнеют и занимают большую часть листовой пластинки. На нижней стороне листа образуется белый мучнистый налет. Сильно пораженные листья опадают, плоды приобретают бронзовую окраску, загнивают или засыхают и опадают.
Мучнистая роса винограда. На верхней стороне листьев появляется белый налет. Листья скручиваются, буреют и отмирают. Пораженные цветы опадают. Ягоды деформируются и лопаются.
Белая пятнистость листьев земляники. Летом и осенью на листьях можно обнаружить вначале бурые
Рис. 18. Белая пятнистость листьев земляни-
ки
пятнышки размером 2—3 мм, которые затем в середине светлеют, по краям появляется красная кайма. Сильно пораженные листья буреют и засыхают. В дождливую погоду на пятнах появляется налет (рис. 18).
Вредители садовых растений
Зайцы. Обгрызают кору стволов и низко расположенные молодые побеги плодовых деревьев, что вызывает замедление их роста и даже гибель.
Мелкие грызуны (полёвки, водяные крысы). Полёвки повреждают кору у основания ствола до линии снегового окрова, водяные крысы — корни, иногда даже перегрызают их. Деревья постепенно погибают, в то время как последствия повреждений можно заметить лишь в мае по необычно маленьким и желтым листьям.
Гусеницы бабочек, поедающие листья. С апреля до начала июня гусеницы некоторых видов бабочек (зимней пяденицы, непарного шелкопряда, кольчатого шелкопряда, златогузки, боярышницы) поедают листья, соцветия, а также повреждают* завязи плодов всех видов плодовых деревьев.
Клещи. Плодовый клещ (сливы, яблони, черешни и вишни), венский тетраниховый клещ и обыкновенный паутинный (главным образом яблони), красный клещ (яблони и сливы), похожие по внешнему виду на маленьких паучков, высасывают соки из листьев и побегов многих видов садовых растений, вызывая их пожелтение и засыхание.
Тли. Чаще всего встречаются следующие виды: яблонная, яблонно--подорожниковая, сливовая, сливовая круглокончиковая, хмелевая, вишневая, табачная (персиковая),
смородинная волосистая, смородинная большая, малинная и кровяная яблонная. Тли образуют на садовых растениях (за исключением груш) колонии; они высасывают соки из листьев, молодых побегов и завязей, вызывая их измельчение и деформацию.
Листовертки. Маленькие гусеницы этих бабочек (в том числе яблонной моли и метелицы яблонной) начиная с ранней весны повреждают листья и подгрызают цветочные почки, а во 2-й половине лета выгрызают в кожице плодов маленькие неглубокие ямки.
Вредители яблони
Яблонная медяница. Характерным симптомом повреждения медяницей является склеивание цветочных бутонов липкими сахаристыми выделениями (медвяной росой). Эти бутоны уже не распускаются.
Яблонный цветоед. Весной видны цветочные бутоны с коричневыми засохшими лепестками. Внутри такого бутона находится светло-желтая личинка, поедающая пестик и тычинки.
Рис. 19. Яблоко, поврежденное Яблонной плодожоркой
Вредители сливы
Сливовая плодожорка. Гусеницы этой бабочки вызывают «червивость» завязей, а гусеницы II поколения — «червивость» плодов. Плоды наполняются экскрементами, а рядом с косточкой обнаруживается розовая гусеница длиной до 1 2 мм.
Пилильщик сливовый малый. Завязавшиеся плоды слив опадают. Их внутренность выедена. Внутри плодов находят иногда белую личинку длиной до 9 мм.
Вредители
черешни и вишни
Рис. 20. Щитовка запятовидная: А — самки--щитовки, Б — щитовки на побеге; линия слева на рисунке — натуральная величина вредителя
Яблонный пилильщик. Завязи яблок опадают, на их поверхности видны характерные черные отверстия, а внутренность выедена.
Яблонная плодожорка. Гусеницы этого вредителя вызывают червивость плодов. Яблоки, поврежденные гусеницами, преждевременно опадают (рис. 19).
Щитовка запятовидная. На старых стеблях и стволах (рис. 20) обнаруживаются характерные коричневатые щитки в форме запятой длиной около 2 мм. Личинки высасывают соки из листьев и молодых побегов.
Вредители груши
Грушевый цветоед. Повреждает бутоны аналогично повреждениям яблонного цветоеда.
Грушевый клещ. На листьях в результате повреждения клещом их мякотной части появляются припухлости, вначале жёлто-зеленые, иногда красные, затем они становятся бурыми или черными. Листья засыхают.
Вишневая муха. В плодах черешни и вишни среднепоздних и поздних сортов вблизи косточки находится маленькая личинка. Поврежденные ягоды становятся мягкими и загнивают.
Вредители ягодных кустарников
Пяденица крыжовниковая. С весны до июня желто-белые гусеницы с многочисленными черными и лимонными пятнышками выгрызают бутоны и съедают целиком листья крыжовника и смородины (рис. 21).
Стеклянница смородинная. Побеги смородины и крыжовника вянут и засыхают. Их сердцевина повреждается гусеницами.
Пилильщик смородинный. Светло--зеленые с черными бородавками личинки этого насекомого поедают всю листовую пластинку.
Смородинная стеблевая галлица.
Рис. 21. Пяденица крыжовниковая: А — бабочка, Б — гусеница
Под корой побегов находятся мелкие красно-оранжевые личинки гал-лицы. Побеги становятся ломкими и засыхают.
Малинный жук. Личинки этого жука серо-коричневые, длиной 6 мм, повреждают плодоложе и костянки (рис. 22).
Цветоед малинный. У цветочных бутонов малины, ежевики и земляники повреждает цветоножки; бутоны не распускаются, повисают и засыхают. Внутри них находится белая личинка длиной до 3 мм.
Земляничная нематода. Листья пораженных растений уменьшены
Рис. 22. Малинный жук: А — взрослое насекомое, Б — личинка
в размерах, сморщены, на коротких черешках. Ягоды мелкие, неправильной формы. Чашелистики сильно развиты. Нематоды живут в тканях почек и молодых листьев земляники.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ
В начале февраля нужно повторить побелку стволов и скелетных веток плодовых деревьев при смы-тии извести дождем. Если побелка раньше не проводилась, нужно это сделать незамедлительно, так как в феврале часто наблюдается значительная разница между дневными и ночными температурами, а сильные морозы часто сопровождаются высокой инсоляцией.
Тщательно проверяют ограждение участка и исправляют все повреждения, отбрасывают сугробы снега от ограждения, чтобы зайцы не могли проникнуть на участок.
Если зима мягкая, можно нарезать побеги для весенней прививки.
Если в декабре и в январе не заготовлен инструмент для обрезки деревьев и кустарников, следует это сделать как можно скорее. Желательно также приобрести деревянные прищепки для белья, которые пригодятся при формировании крон.
В помещениях для хранения плодов и овощей необходимо поддерживать нужные температуру (0— —4°С) и влажность воздуха (85— —95%). Используют по назначению оставшуюся часть урожая раннезимних сортов, оставляя для хранения только позднезимние сорта яблок.
В конце месяца можно приступить к отгибанию и подвязке ветвей молодых деревьев для придания им горизонтального направления.
ЗАГОТОВКА ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА
Выбор сортов
Перед приобретением семян овощей необходимо решить, какие сорта следует разводить. Современные сорта значительно различаются по форме, величине и окраске продуктивных органов. Неодинаковы у них и химический состав, питательная и биологическая ценность, а также такие/юказатели, как длительность периода вегетации, пригодность к хранению или переработке. В Польше ежегодно издается «Перечень сортов овощей, рекомендуемых для выращивания». В нем даются сорта, проверенные в местных условиях, семена которых можно купить в специализированных магазинах. Указываются их пригодность к возделыванию в открытом грунте или в помещениях, сроки уборки. «Перечень» включает ори-
Февраль гинальные сорта, выведенные в Польше, отселектированные сорта иностранного происхождения, но находящиеся под постоянным контролем в Польше, иностранные сорта, возделываемые только из импортируемого семенного материала и гетерозисные сорта, обозначаемые символом F|, помещенным после названия. У этих сортов, получаемых путем скрещивания, проявляется так называемый эффект гетерозиса, в результате усиливаются такие ценные признаки, как урожайность, скороспелость, высокая питательная ценность и др., наблюдаемые только в первом поколении (F|). В дальнейшем эффект гетерозиса не проявляется, поэтому размножать такие сорта на приусадебных участках нецелесообразно.
Следует избегать выращивания сортов, не вошедших в «Перечень», так называемых «любительских», которые часто оказываются малоценными и приносят разочарование. Основные сорта овощей приведены в разделах, касающихся начала их возделывания: «Март», «Апрель» и «Май». Однако имеет смысл заранее познакомиться с их описанием.
В СССР Государственная комиссия по сортоиспытанию при Госагро-проме издает каталоги районированных сортов плодовых и овощных культур для определенных регионов с учетом почвенно-климатических условий.
Покупка семян
Большая часть овощей размножается семенами, т. е. генеративным путем, и только небольшая часть — вегетативно, т. е. делением корневищ растений, луковицами, например, чеснок и т. д. При вегетативном размножении всегда точно повторяются все признаки мате-
римского растения, в то время как при генеративном — только у контролируемой репродукции данного сорта. Посевной материал должен отличаться сортовой чистотой и отвечать стандарту по посевным качествам, т. е. обладать определенной способностью к прорастанию и др. Всхожесть посевного материала определяется количеством семян, прорастающих при температуре и влажности, свойственным той или иной культуре. По мере старения семян или в плохих условиях их хранения способность к прорастанию уменьшается. Знание всхожести семян необходимо для определения их количества для посева. По мере снижения всхожести следует увеличивать норму высева семян.
Энергия прорастания — это процент семян, которые в соответствующих для данного вида условиях прорастают в течение определенного периода времени. Семена с низкой энергией прорастания при ухудшении условий возделывания дают поздние всходы и даже могут вообще не взойти. Важной характеристикой семенного материала является также его чистота, т. е. отсутствие каких-либо загрязнений и примесей.
Проверка
всхожести семян
Если мы располагаем семенами, оставшимися от предыдущих посевов, нужно проверить их всхожесть. С этой целью на 2 или 3 тарелки, на дно которых положена смоченная водой фильтровальная бумага, кладется по 100 семян. Их накрывают сверху другими тарелками и оставляют в помещении при температуре 20—25°С. Необходимо следить за тем, чтобы фильтровальная бумага была все время влаж-
Рис. 23. Проверка всхожести семян — вверху семена, прикрытые влажной фильтровальной бумагой, внизу — проросшие
ной. Каждые 2—3 дня подсчитывают количество проросших семян, число записывают, а семена удаляют (рис. 23). По истечении определенного для данного вида овощей периода проращивание прекращают и суммируют число проросших во всех повторностях семян. Затем это число делят на 2 или на 3 (число повторностей). Получаемое частное характеризует процентную всхожесть семян. Аналогичным образом определяют энергию прорастания семян, но срок учета проросших семян опережает срок учета полной всхожести.
Семена большинства видов овощей в оптимальных условиях прорастают обычно в течение 8—14 дней, за исключением моркови, петрушки, пастернака, сельдерея, шпината, спаржи и некоторых редких овощей, период прорастания которых составляет 20—28 дней.
Подготовка к посадке раннего картофеля
Если мы хотим иметь ранний картофель, нужно в конце февраля или в начале марта приступить к подготовке клубней. С этой целью проводят их проращивание. Данный прием сокращает период вегетации картофеля после посадки в грунт на 2—3 недели и настолько же ускоряются сроки начала уборки молодого картофеля. Для ускоренного выращивания пригодны только ранние сорта: Белорусский ранний, Воротынский ранний, Дружный, Зорька, Арина, Смена. Для западных районов СССР можно рекомендовать и польские сорта: Первёснек, Азалия, Жасмин, Ирис, Крокус, Зиг-линда, Фреезия, Цинния. В качестве посадочного материала выбирают клубни массой 40—60 г. При посадке по схеме 40X40 см на 10 м2 нужно посадить 62 клубня, а при 40X50 см — 50 клубней. Если имеется только крупный картофель, можно разрезать его вдоль, но не полностью (обе половинки должны соединяться друг с другом), что предохранит их во время проращивания от высыхания. Однако это не лучший способ, так как клубни картофеля могут загнить. Для проращивания клубни укладывают в плоские ящики, которые устанавливают в светлом помещении, в котором поддерживаются температура 10— —14°С и относительно высокая влажность воздуха (например, в теплом светлом подвале). При достаточном освещении на клубнях образуются сильные, короткие, толстые, темнозеленые ростки, в то время как ростки у клубней, проросших в темноте, белые, длинные и легко ломаются при посадке. Во время про
ращивания полезно опрыскивать клубни водой. Чтобы еще более ускорить проращивание, клубни помещают во влажный песок, торф или мох. Проращивание клубней проводят в течение 30—35 дней.
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОБОГРЕВА ПАРНИКОВ
Наиболее распространенными сооружениями для получения раннего урожая овощей являются парники. Их конструкция представлена в разделе «Ноябрь», а особенности закладки — в разделе «Март». В данный момент надо решить, какой материал будет использоваться для их обогрева.
Конский навоз. Это лучший материал для обогрева парников. Свежий, соответствующей влажности и слегка утрамбованный конский навоз должен через несколько дней нагреться и тогда его можно использовать для обогрева парника. Хорошо греет, но в течение непродолжительного периода, конский навоз, содержащий много соломы. Навоз с меньшим содержанием соломы греет не так сильно, но дольше поддерживает равномерную температуру.
Коровий навоз. Сам по себе не годится для обогрева парников, так как плохо нагревается. Однако его можно смешивать с конским навозом в соотношении 1:1 или 2:1. Такая смесь греет слабо, но держит тепло относительно долго.
Навоз овец, коз и кроликов. Навоз этих видов животных как источник тепла имеет более высокую ценность, чем коровий. Он нагревается также в течение длительного периода времени. Овечий навоз для лучшего «горения» следует немного увлажнить, так как он слишком сухой.
Листья деревьев. Могут быть использованы в качестве добавки к разным видам навоза. Они способствуют удлинению периода его «горения» и являются изолирующим материалом, с помощью которого слой разогретого навоза отделяется от земли. Листья дуба и ольхи непригодны для этой цели.
Искусственный навоз. Представляет собой хороший обогревательный материал. Его готовят прямо в парнике из соломы порезанной на мелкие части (по 5—7 см). Сечку насыпают слоями, пересыпая каждые 10 кг соломы 0,2 кг известково-ам-миачной селитры и 0,3 кг суперфосфата, поливают горячей водой (10 л) и хорошо утрамбовывают. Котлован парника, заполненный до краев сечкой, накрывают рамами и матами. Когда температура сечки повысится до 15°С, ее снова утрамбовывают и поливают через сито горячей водой (5 л на каждые заложенные 10 кг соломы) и сверху насыпают землю.
При разогреве всех перечисленных материалов выделяется углекислота, используемая растениями в процессе фотосинтеза, что, в свою очередь, ускоряет их рост.
Хлопковая гы ль. Это очень хороший материал для обогрева парников. Её можно приобрести в виде фабричного мусора в районах с текстильной промышленностью. Пыль надо увлажнить и добавить на каждые 10 кг 0,2 кг известково-аммиач-ной селитры и 0,3 кг суперфосфата.
Влажность материалов, предназначенных для обогрева парников, проверяют путем сильного сжатия их в ладони. Ладонь должна стать влажной, но не мокрой, т. е. вода не должна с нее стекать. Все описанные материалы разогреваются в течение 7—14 дней, что следует учитывать при определении срока закладки парников.
ЗАГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ УКРЫТИЙ
Используя защитные укрытия, можно ускорить посев некоторых овощей в грунт, а также посадку рассады овощей ранних сортов. Семена до появления всходов могут быть защищены укрытиями, не пропускающими свет; укрытия, используемые в период вегетации растений, должны быть светопроницаемыми. Защитные укрытия можно купить или сделать самим из доступных материалов.
Защитные укрытия. Для защиты отдельных растений используют большие банки или колпачки, сделанные из парафинированной бумаги или из полиэтиленовой пленки (рис. 24 и 25) и скрепленные проволокой или сшитые. Можно также обтянуть пленкой каркас из проволоки, сделав его наподобие абажура. Нижний край колпачка выгнут в форме воротничка размером 2—3 см, который при установке колпачка над растением присыпают землей, что предохраняет его от сноса ветром. Можно также просунуть прутик через вершину колпачка и вбить его в землю.
Лучше укрыть всю грядку, пос-
Рис. 24. Колпачки из бумаги
Рис. 25. Каркасы из ивовых прутьев (лозы) или проволоки, обтянутые пленкой, бумагой или тканью для защиты отдельных растений
тавив деревянный каркас, вбивая в каждый угол колышки (рис. 26 и 27). Каркас накрывают на ночь соломенными матами, пленкой или матерчатым полотнищем. На деревянный каркас, сбитый из тонких планок, можно натянуть прозрачную пленку и установить в виде крыши над грядкой.
Для укрытия овощей на участке применяют также тоннельные пленочные укрытия. Для их сооружения обычно используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,1 мм, эластичную и хорошо пропускающую свет.
В продаже имеется пленка разной ширины, из которой путем продольного разреза получают пленку в виде прямого полотна. При необходимости увеличения ширины пленки края последней соединяют с помощью горячего утюга. Накладывают края пленки друг на друга и защищают бумагой от соприкосновения с нагреваемым до 120—150° утюгом. В качестве каркаса для тоннеля применяют согнутые дугой ви-нипластовые трубки диаметром
Рис. 26. Каркасы из ивовых прутьев или деревянных реек, покрытые пленкой, матами или бумагой, защищающие целую грядку
Рис. 27. Защитное укрытие из стекол, вставленных в тонкие деревянные рамы
2 см, ивовые прутья, тщательно очищенные от сучков, толстую нержавеющую проволоку или обручное железо. Дуги, высота которых зависит от размера возделываемых растений, вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга.
Под пленкой создаются специфические условия, так как она не проницаема для газов и паров воды. При высокой концентрации паров воды в воздухе на внутренней поверхности пленки скапливается конденсат влаги, в результате растения и почва увлажняются, что исключает необходимость частого полива. Однако некоторые овощи (например, помидоры) не переносят высокой влажности воздуха, а также смачивания водой листьев. Кроме того, весной разница между дневной и ночной температурой под
пленкой может быть очень значительной, что вредно для растений. Поэтому очень важным агротехническим приёмом является правильное проветривание.
Наиболее простыми и удобными для обслуживания являются укрытия из перфорированной пленки, имеющей отверстия диаметром 0,5 см в количестве 60—80 на 1 м2. Это обеспечивает свободный воздухообмен, удаление паров воды и предупреждает повышение температуры, в связи с чем необходимость проветривания почти отпадает. Перфорированной пленкой можно просто прикрыть грядку после посева овощей или посадки рассады.
Мульчирование. Созревание овощей в грунте можно ускорить путем мульчирования почвы, основанного на укрытии междурядий такими материалами, как торфяная крошка, толстая восковая или просмоленная бумага, толь, прозрачная или непрозрачная пленка. Укрывать (за исключением пленочных материалов) нужно уже нагретую землю. Благодаря этому приему поддерживаются более равномерные температура и влажность почвы, тормозится рост сорняков, улучшаются фитосанитарные условия, так как надземные части растений изолируются от находящихся в почве болезнетворных микроорганизмов, а плоды предохраняются от загрязнения.
Рис. 28. Грядка с биологическим обогревом: а — навоз, б — дорожка
30 см
Грядки с обогревом. Рост овощей также можно ускорить путем возделывания их на грядках с обогревом (рис. 28). При устройстве таких грядок на поверхность почвы, а еще лучше в траншею под ними закладывают слой из самосогревающе-гося материала (см. парники) шириной 30—40 см и высотой 20—25 см. Сверху насыпается слой земли, лучше компостной, толщиной 15—20 см. Верхняя часть его может быть ровной или иметь небольшое углубление, что создает своеобразную защиту для растений. На ночь растения можно укрыть, например, колпачками.
ПОДГОТОВКА САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ И ТАРЫ ДЛЯ ПИКИРОВКИ
Следует просмотреть садовые орудия, исправить повреждения, заточить и приобрести недостающий инвентарь. На участке широко применяются мотыги различной формы и ширины захвата. Необходимы также лейки с небольшими отверстиями для полива грядок после посева и молодых растений, а также с крупными отверстиями — для полива взрослых растений.
Для посева семян и пикировки сеянцев могут пригодиться глиня-
Рис. 29. Рассадные ящики: А — глиняный.
ные миски или деревянные ящики (рис. 29). Хорошо зарекомендовало себя выращивание рассады в различных кубиках и горшочках, так как в этом случае на основное место в грунт будут высаживаться растения с неповрежденной корневой системой. Это могут быть глиняные или картонные горшочки, а также кольца из тонкой винипластовой пленки (рис. 30). Последние представляют собой прямоугольные куски пленки, которые свертывают в кольцо, скрепляют и помещают в парник, заполняют землей и высаживают в них сеянцы. При посадке на постоянное место в грунт кольцо снимают; это приспособление можно использовать несколько раз.
В феврале садоводы должны позаботиться о заготовке удобрений, а также необходимого оборудования и инвентаря, если это не сде-
Рис. 30. Изготовление пленочной манжеты
лано в январе. Нужно закончить изготовление матов и тентов для затенения.
ВЫГОНКА
ОВОЩЕЙ
Продолжают выгонку цикория салатного, петрушки, сельдерея, репчатого лука на зелень.
ЗАГОТОВКА СЕМЯН,
СРЕДСТВ ЗАШИТЫ РАСТЕНИЙ И УДОБРЕНИЙ
Если семена в январе не приобретены, нужно это сделать сейчас. Кроме того, необходимо приобрести средства защиты растений от вредителей и болезней, а также удобрения.
Средств защиты растений очень много, а их применение весьма разнообразно. В длинные зимние вечера следует уделить немного времени разработке собственного календаря защиты растений с учётом особенностей выращиваемых видов и сортов. Это можно сделать на основе сведений, содержащихся в подразделах «Борьба с болезнями и вредителями», которые приводятся в последующих месяцах. Средства защиты растений можно
Таблица 9
Состав комплексного удобрения Фрукту^
Компонент ; Содержание, %
N 17
РоО3 8,5
К,О 17
МдО 7
приобрести в магазинах «Природа», в хозяйственных магазинах, однако, к сожалению, большинство из них продается в крупных упаковках. Разумным выходом для садоводов были бы коллективные закупки.
Нормальный рост растений во многом зависит от применения удобрений. Весной при возделывании декоративных растений используются удобрения, которые указаны в разделе, посвященном овощам в январе. Кроме того, очень удобными являются многокомпонентные смеси, состав которых соответствует требованиям большинства садовых растений. В Польше особенно рекомендуют для садов удобрение Фруктус (табл. 9), которое вносят перед посевом растений или посадкой рассады, а также используют в качестве подкормки в период роста.
В СССР выпускают близкие по составу нитрофоску и нитроаммофоску, применяемые в те же сроки. При определении необходимого количества удобрений исходят из того расчета, что на рабатки с однолетними цветами вносят их в ко-
Таблица 10
Азотные удобрения
Название удобрения Содержание азота, %
Мочевина 46
Аммиачная селитра Известково-аммиачная 34
селитра 20,5
личестве 15—20 г на 1 м2, а при выращивании более требовательных к питанию растений, таких как тюльпаны и хризантемы, — в сумме до 80 г/м2 перед посадкой и при подкормке.
Для внесения весной рекомендуются азотные удобрения, особенно при выращивании луковичных и двулетних растений, а также многолетников. Промышленностью выпускается несколько видов азотных удобрений с различным содержанием азота (табл. 10).
ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
В феврале уже можно сеять однолетние цветы, такие как лобелия, львиный зев, петуния (рис. 31), аге-ратум и живокость. Правила их посева одинаковые. Семена высевают в деревянные ящики, цветочные горшки или другие емкости высотой не менее 8—10 см с отверстиями в дне для стока излишка воды. В нижнюю часть емкости насыпают слой крупнозернистого песка для дренирования, а затем добавляют землю, слегка уплотняя ее у стенок. Землю насыпают на 1—2 см ниже края емкости. Наилучшей землей является парниковая или компостная с добавлением торфа и песка. Перед заполнением емкости подготовленную землю просеивают через крупное сито или решето. Перед высевом семена рекомендуется протравливать небольшим количеством специального протравителя ТМТД, предохраняющего молодые растения от грибных заболеваний. Семена высевают вразброс, размещая их равномерно, затем прикрывают слоем земли ~ 0,5 см, мелкие семена — более тонким слоем, крупные — более толстым. Можно высевать семена в бороздки, размеченные на расстоянии 5 см
Рис. 31. Петуния
друг от друга. После посева проводят полив. До появления всходов ящики можно поставить вдали от света при температуре 14—18°С. По мере необходимости землю увлажняют, не допуская её пересыхания. Сразу после появления всходов ящики с растениями переносят в возможно более светлое место. Полив лучше проводить в утренние часы, умеренно, когда начнет подсыхать верхний слой земли. Данные о длительности периода прорастания и количестве семян, необходи
мом для получения 100 шт. рассады, представлены в таблице 11.
Некоторые из видов растений, приведенных в таблице 11, можно высевать и в более поздние сроки и другим способом (о чем будет идти речь в последующих разделах). При более позднем посеве можно избежать сложностей, связанных с подготовкой рассады в помещении.
ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ
Луковичные растения в грунте. Луковичные растения, в частности тюльпаны, нарциссы и крокусы, сформировали цветочные побеги еще в прошлом году, а за осень смогли подрасти почти до поверхности земли (рис. 32). Во время посещения участка надо по возможности обходить цветочные грядки (рабатки) с высаженными луковичными растениями, чтобы не повредить случайно проростков, находящихся в мягкой земле. Достаточно одного-двух теплых дней, чтобы проростки показались на поверхности почвы. Возвращение морозов в раннюю фазу роста луковичных растений не опасно. Проростки от
Таблица 11
Рис. 32. «Прорастающий» тюльпан
Количество семян, необходимое для получения 100 шт. рассады, и длительность периода прорастания семян цветов, высеваемых в феврале
Растение Количество семян, г Число дней
Лобелия 0,02 7—12
Львиный зев 0,1 20
Петуния 0.05 10—12
Агератум 0.1 5—10
Живокость садовая 0.8 8
мороза краснеют, но не повреждаются.
Выгонка луковичных растений. Большинство луковичных растений размножается достаточно быстро, и через несколько лет возникает проблема использования лишних луковиц, для которых нет места на участке. Ее можно решить путем выгонки — прерывания периода покоя растений для того, чтобы добиться их цветения в зимнее время.
Подготовка растений к выгонке дана в разделах,посвященных описанию работ в осенние месяцы. В феврале можно' начинать выгонку. Очень осторожно снимают покровный слой в прикопанных ящиках или горшках с луковицами, чтобы не повредить ростки. Если в это время стоят сильные морозы, лучше переносить луковицы в полдень, дополнительно обернув их в бумагу или положив в мешок. Перед тем, как перенести емкости с луковицами в теплое помещение, рекомендуется оставить растения на несколько часов на холоде, но при температуре выше 0°С. Перед началом выгонки тюльпаны должны быть высотой около 6 см и между листьями должен прощупываться цветочный бутон (рис. 33). Растениям обеспечивают соответствующие условия в зависимости от требований данного сорта. Тюльпаны и мускари выставляют на свет в помещении с первоначальной температурой 13—16°С. Для большинства сортов в течение нескольких дней под
держивается температура до 15— —16°С, а позже до появления бутонов — до 18—20°С. Затем ее лучше вновь снизить до 15°С, чтобы вызвать удлинение стебля и цветочного бутона. Во время выгонки растениям требуется довольно много воды, поэтому их следует обильно поливать, обычно раз в день. Во избежание развития грибных болезней нельзя поливать водой само растение. Нужно также часто проветривать помещение, чтобы предупредить повышение влажности воздуха. Выгонку крокусов проводят при низкой температуре, от 6 до 8°С. Температура свыше 10°С благоприятна только для роста листьев. Совершенно другие условия необходимы для выгонки ландыша, особенно это касается температуры. Хорошие результаты получаются при температуре не ниже 25°С. Ландыш держат в темноте до тех пор, пока растения не достигли высоты 10 см.
Продолжительность выгонки зависит от вида и в некоторой степени от сорта, а также от температурных условий. Тюльпаны должны зацвести через три-четыре недели, крокусам и ландышам требуется для этого меньше двух недель. С учетом приведенных рекомендаций можно получать цветы к определенному сроку, что вызывает большое удовлетворение.
Март
200 см, для сливы и ягодных кустарников — 100 см. Если существует необходимость отвода воды, то перед началом выращивания надо дренировать участок, используя для этой цели систему открытых канав или дренажные трубы (рис. 34 и 35).
Для садовых растений пригодно большинство земель, встречающихся в Польше, за исключением тяжелых глинистых почв, а также слишком легких — песчаных на песчанистом или гравийном основании. Не годятся также почвы с плотным слоем ортштейна, образующегося в результате склеивания зерен песка железистыми соединениями, так как корни растений не могут его пробить.
Для проверки пригодности почвы для выращивания плодовых деревьев и кустарников надо в марте, еще до начала весенней распутицы,
РАЗБИВКА
УЧАСТКА ПОД САД
Выбор участка и его планировка. Для посадки садовых растений не подходят низкорасположенные участки, которым угрожает периодическое затопление водой и частые весенние заморозки. Плодовые растения требуют хорошо заправленной, свободной от сорняков и удобренной почвы с уровнем грунтовых вод не выше чем: для яблонь — 150 см, для груши и черешни — 180—200 см, для вишни —
Рис. 34. Способы регулирования водного режима на участке: А — открытая канава, Б — дренажная труба, В — каменная дрена, Г — фашинная дрена, Д — жердевая дрена
Рис. 35. Дренажные трубы
Рис. 36. Почвенный профиль
выкопать в почве разрез с указанным на рис. 36 профилем. Он позволит определить высоту подъема грунтовых вод, а также увидеть на разрезе все слои почвы. Оценку почвы надо провести в апреле или даже в мае.
Участок чаще всего имеет форму прямоугольника или квадрата, реже трапеции или треугольника. Легче проводить работы на участке прямоугольной или квадратной формы. Если участок еще не огорожен, надо это сделать теперь. Изгородь необходима в основном для защиты от зайцев, которые даже летом могут повреждать кору плодовых деревьев. Тип ограждения может быть различным. Чаще всего для этой цели используют сетку из оцинкованной проволоки высотой 0,75—1 м. Другие виды ограждений, представленные на рис. 37, применяют реже.
Участок под посадку плодовых растений готовят в марте. Почву
Рис. 37. Различные виды ограждений: А — из сетки, Б — из бетонных деталей, В и Д — из дерева, Г — из металлических конструкций
тщательно перекапывают и удаляют корневища многолетних сорняков, главным образом пырея. Перед перекопкой разбрасывают навоз из расчета 400—600 кг на 100 м2 и вносят 2—3 кг фосфорных и калийных удобрений для плодовых деревьев, а для кустарников — в количествах, приведенных в таблице 15. При посадке деревьев или кустарников удобрения вносят в подготовленные ямы (табл. 12).
Рис. 39. Мерная лента для измерений на
участке
Посадка плодовых деревьев и кустарников
На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и кустарники. На участке прямоугольной или квадра-
Рис. 38. Разметка прямых углов: А — шнур с узлами на расстоянии 3, 4 и 5 м, Б — треугольник с прямым углом после натяжения шнура, В — построение двух прямых углов на противоположных сторонах участка, Г — еще один способ определения прямого угла с помощью шнура
тной формы проводят разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеет другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое дерево. Способы разметки прямого угла приведены на рис. 38.
После разметки прямого угла продлевают его стороны с помощью веревки, тонкой проволоки или измерительной ленты (рис. 39). Затем вдоль одной из сторон размечают расстояния между деревьями в рядах, а вдоль другой — расстояния между рядами.
Чаще всего придают рядам направление север—юг, что обеспечивает лучшие условия освещения листьев в течение всего лета. Разметка мест под деревья показана на рис. 40. В эти места забивают колышки.
Расстояния между плодовыми растениями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров
Рис. 40. Разбивка участка под деревья и кустарники
I
I
сада. На небольших участках следует сажать деревья, привитые на по-лукарликовых и карликовых подвоях. Рекомендуются следующие расстояния между ними: яблони на сеянцах Антоновки и на подвое А2, груши, сливы и абрикос — 4 м в ряду при ширине междурядий 5 м; яблони на полукарликовых подвоях, вишни, слива венгерка и персик — 3 м в ряду и 4 м в междурядьях; яблони на карликовых подвоях М26, М9, а также груши на айве — 2 м в ряду при ширине междурядий 3 м.
Если нужно сформировать деревья с уплощенными кронами в виде шпалеры, однолетки сажают вдоль натянутой проволоки, первый ряд которой располагают на высоте 60 см от земли, а последующие ряды — через каждые 50 см.
Ягодники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая — 1,5 м в ряду при ширине междурядий 2 м, черная смородина — соответственно 1,5 и 2,5 м, малина — 0,5 и 1,2 м, крыжовник — через 1,5 м в ряду и между рядами.
Расстояние от плодовых растений до границы участка не должно быть менее чем:
для слаборослых плодовых деревьев — 2 м,
для сильнорослых деревьев — 3 м, для ягодных кустарников — 1 м. Посадку начинают с выкапывания ям. Чтобы расположить дерево в предназначенном для него месте, используют так называемую посадочную доску. Длина ее составляет около 1,5 м. Она имеет выемки в центре и с обоих концов. Центральной зарубкой приставляют доску к колышку, а в местах боковых насечек забивают маленькие колышки. Затем доску и центральный колышек убирают и выкапывают яму.
Верхний перегнойный слой почвы отбрасывают на одну сторону, землю с более глубоких слоев — на другую. На дне ямы делают холмик
Рис. 41. Основные этапы посадки дерева: А — определение места посадки с помощью садовой доски и трех колышков, Б — выкапывание посадочной ямы, В — расположение доски, при котором боковые насечки приходятся на колышки, Г — уплотнение земли, Д — насыпка небольшого холмика земли после посадки
из перегнойной земли, на нем раскладывают корни плодового дерева. Прикладывают посадочную доску с насечками к вбитым маленьким колышкам и ставя! дерево так, чтобы ствол оказался в средней выемке. Тогда деревце будет точно установлено в ранее намеченном месте. Кустарники помещают в ямы на такую глубину, на которой они росли в питомнике, а плодовые деревья — 5—8 см ниже чем в питомнике. Корни саженца присыпают перегнойной землей, а затем заполняют яму землей из более глубоких слоев. Вокруг саженца делают чашеобразную лунку, которую желательно засыпать после полива перегнившим навозом или прикрыть тонким слоем земли. Навоз защищает почву от излишнего высыхания и одновременно снабжает саженцы питательными веществами. Этапы посадки саженцев представлены на рис. 41.
Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое дерево или куст. Дозы различных удобрений приве-
Рис. 42. Способ раскладки корней деревца в посадочной яме
дены в таблице 12. При необходимости известкования вносимые удобрения тщательно перемешивают с землей, предназначенной для засыпки ям.
Навоз и 2/3 дозы фосфорных и калийных удобрений под каждое дерево вносят на дно ямы и тщательно перекапывают с почвой. Оставшуюся часть минеральных удобрений перемешивают с землей, вынутой из ямы, и насыпают из нее холмик, на котором раскладывают корни (рис. 42, 43).
В марте можно подготовить место для выращивания голубики вы-
Таблица 12
Дозы удобрений под саженцы плодовых деревьев и кустарников (кг на яму*)
Удобрения Семечковые Косточковые Ягодные кустарники
1. Органические навоз 20—30 10 8—10
или компост (ведер) 5—6 2 1—1,5
или торф (ведер) 5—10 3—4 1—2
II. Минеральные фосфорные: суперфосфат 1—1,5 0,4 0,2
фосфоритная мука 1,5—2,0 0,6 0,4
калийные: калийная соль 40% 0,15—0,20 0,06—0,08 0,03—0,05
или сульфат калия 0,14—0,18 0,05—0,07 0,02—0,04
Известковые: известь негашеная 0,5—1,0 0,3—0,5 0,1—0,2
известь гашеная 1,5—2,0 0,7—1,0 0,2—0,4
* Размеры ям для посадки яблони и груши — 100x60 см, косточковых деревьев — 80x40, плодовых кустарников — 50—60x30—35 см (первые цифры означают диаметр, вторые — глубину ямы).
Рис. 43. После посадки: А — осенью (насыпанный холмик), Б — весной (чашеобразная ямка)
Рис. 44. Куст высокой брусники
Рис. 45. Различные варианты размещения плодовых деревьев и кустов на участке (А, Б, В): а — место для посадки овощей и цветов, б — место для посадки цветов и отдыха, в — место под овощи и цветы, а также для отдыха
осокой, которая требует кислой, богатой перегноем почвы. На участке выбирают наиболее влажное место и после выкапывания ям заполняют их верховым торфом или лесной подстилкой и вносят удобрения. После посадки поддерживают землю во влажном состоянии и вносят фосфат аммония и сульфат калия —
несколько граммов на 1 куст (рис. 44).
Возможные варианты размещения плодовых деревьев и кустарников на участке приводятся на рис. 45.
УДОБРЕНИЕ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
Внесение удобрений под плодовые деревья. В 1-й и 2-й год после посадки вносят только азотные удобрения, чаще всего аммиачную селитру или сульфат аммония. Фосфорные и калийные удобрения не применяют, так как растения при посадке обеспечены ими в запас. На 3-й и 4-й год вносят удобрения всех трех видов (табл. 13).
В таблице приведены крайние значения. На бедных почвах или при плохом росте деревьев применяют более высокие дозировки, на более плодородной почве и при хорошем росте деревьев — меньшие дозировки.
Азотные удобрения вносят в марте, а фосфорные и калийные — в феврале, если они не применялись осенью.
По мере приближения периода плодоношения деревьев дозы удобрений увеличивают (табл. 14). Удобрение нужно вносить не под са-
ЛЛарт мый ствол, а по периферии кроны, а под старые деревья — на 1 м дальше границ кроны. Рядом со стволом дерева обычно мало мелких всасывающих корней и используются удобрения здесь плохо. Азотные удобрения достаточно перемешать с землей граблями, фосфорные и калийные лучше заделать под перекопку.
Каждые 3—4 года нужно заправлять почву навозом или компостом в дозе 4—6 кг/м2. В год применения навоза количество азотных и калийных удобрений уменьшают вдвое.
Удобрение ягодников. Дозы минеральных удобрений под различные виды ягодных растений представлены в таблице 15, а возможные варианты их смешивания перед внесением — в таблице 16.
Для большинства ягодников требуется повышенное количество калия. Лучшим калийным удобрением является сульфат калия, поскольку в нем отсутствует хлор, к которому очень чувствительны многие растения. Хлор содержится в калийной соли. Если нет сульфата калия, а имеется лишь калийная соль, ее нужно вносить только поздней осенью, чтобы хлор был вымыт за пределы распространения корней. При вне-
Дозы минеральных удобрений для неплодоносящих деревьев (г на 1 дерево)
Таблица 13
Порода Известково-ам-миачная селитра или сульфат аммония, 20,5% Ы| Суперфосфат, 18% Р2О5 Калийная соль, 40% К2О
В 1-й и 2-й год Яблоня, груша, черешня, вишня 200—300 Слива, персик, абрикос 300—500 На 3-й и 4-й год Яблоня 200—500 150—450 200—400
Груша 200—500 150—450 150—300
Слива 300—600 200—500 150—300
Черешня 400—800 150—300 200—400
Вишня 300—600 150—300 200—400
Персик, абрикос 300—600 200—400 150—300
5 Год на садовом участке
65
Таблица 14
Дозы минеральных удобрений для плодоносящих деревьев (кг на 1 дерево)
Порода Известково-аммиачная селитра или сульфат аммония, 20,5% N Суперфосфат, 18% Р2О5 Калийная соль, 40% К2О
Первые годы плодоношения (4—8 лет)
Яблоня 0,7—1,4 0,4—0,8 0,45—0,9
Груша 0,7—1,4 0,4—0,8 0,25—0,50
Слива 0,9—1,8 0,4—0,9 0,45—0,60
Черешня 0,6—1,2 0,3—0,8 0,45—0,75
Вишня 0,6—1,2 0,3—0,8 0,45—0,80
Персик 0,9—1,8 0,4—0,9 0,45—0,60
Абрикос 0,9—1,8 0,4—0,9 0,45—0,60
Последующие годы плодоношения
Яблоня 1,2—2,0 0,7—1,1 0,75—1,25
Груша 1,2—2,0 0,7—1,4 0,6—1,0
Слива 1,4—2,4 0,9—1,4 0,75—1,0
Черешня 1,2—1,8 0,7—1,3 0,75—1,25
Вишня 1,2—1,8 0,7—1,3 0,75—1,25
Персик 1,4—2,4 0,9—1,4 0,75—1,0
Абрикос 1,4—2,4 0,9—1,4 0,75—1,0
Примечание. При использовании дру<и< видов удобоечий пере итивакг приведем <ые дозы, умножая их на следующие коэффициенты: известково-аммиачная селитра, ?5% N — 0.82, аммиачная селитра, 34% N — 0,60, мочевина, 45% N — 0,45, сульфа- калия, 50% КО — 0.80.
Дозы удобрений под ягодные культуры (кг/100 м2)
Таблица 15
Культура Азот 20,5% Фосфор 18% Калий 40%
Малина 0,8—1,2 0,4—0,75 1,2—1,8
Смородина и крыжовник 1—2 0,3—0,6 1—2
Земляника:
перед закладкой плантации 0 0,6—1,0 1,2—1,5
в первый год плодоношения 0,4—1 0 0
в последующие годы после сбора ягод 0,3—0,5 0 0
Примечание. Навоз внос ят в дозе 300—400 кг'100 м2 под малину, смородину, крыжовник перед закладкой плантации и через каждые 2—3 года и под землянику перед закладкой плантации.
сении на плантацию ягодников раз в три года навоза количество минеральных удобрений, приведенное в таблице 15, уменьшают вдвое.
Если осенью почва не известковалась, в марте применяют угле
кислую известь. Почву под землянику, малину и крыжовник лучше известковать за год или два до посадки растений. Ориентировочные дозы СаО, которые следует применять, даны в таблице 17.
Таблица 16
Аммиачная селитра 0 0 + + + — + + +
Известково-аммиачная селитра 0 0 + + — + + + +
Сульфат аммония + + 0 0 0 + + 0 0
Мочевина + + 0 0 + + 0 + 0
Суперфосфат — — 0 + 0 + + + 0
Фосфат аммония + + + + + 0 + + 0
Фосфоритная мука + + + 0 + + 0 0 0
Калийные соли + + 0 + + + 0 0 0
Сульфат калия + + 0 •') 0 0 0 0 0
О удобрения можно смешивать в любое вре ля,
+ удобрения можно смешивать только перед внесением, удобрения смешивать нельзя.
Таблица 17
Примерные дозы СаО при разной реакции почвы (кг/100 м2)
Реакция почвенной суспензии (pH) Легкие песчаные почвы Среднесуглинистые почвы Тяжелые глинистые почвы
До 4,5 15,0 20,0 25,0
4,6—5,5 7,5 15,0 20,0
5,6—6,0 5,0 7,5 15,0
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
У деревьев, посаженных осенью или в марте, надо сократить центральный проводник и боковые ветви, чтобы сохранить равновесие между поврежденной при посадке корневой системой и надземными органами растения.
При посадке неразветвленных однолетних саженцев их надо обрезать на высоте 50—70 см. Следует помнить, что первый ярус ветвей образуется примерно на 20 см ниже места обрезки. Поэтому, если нужно иметь дерево со штамбом высотой около 60 см, то обрезку окулянтов проводят на уровне 80 см. Иногда у однолетних саженцев (окулянтов) в момент посадки уже есть боковые ветви, например, у яблони сорта Джонатан или Банкрофт. В этом случае боковые ветви, образующие с проводником угол, близкий к прямому, обрезают примерно на 1/3, остальные, расположенные слишком низко и близко друг от друга,
вырезают на «кольцо», проводник укорачивают так, чтобы место среза было на 30 см выше основных скелетных веток. Чем выше боковые побеги расположены по центральному проводнику, тем сильнее их подрезают (рис. 46).
При посадке двулетнего дерева с 5—7 боковыми ветвями верхние побеги, образующие слишком острый угол с проводником, вырезают, а нижние побеги, растущие под большим углом, подрезают примерно на половину длины. Проводник обрезают на расстоянии 30— —40 см от верхнего бокового побега (рис. 47).
На 2-й год после посадки при формировании кроны, близкой к естественной, проводят слабую обрезку и вырезают только побеги, растущие в середине кроны, расположенные слишком близко друг от друга,
Рис. 46. Обрезка однолетки: А — без ветвления, Б — с вилкообразно расположенными конкурентными побегами, В и Г — с многочисленными боковыми побегами, Д — при метельчатом окончании центрального проводника
Рис. 47. Обрезка побегов: А — обрезка побега над почкой с внешней стороны, Б — неправильная обрезка, В — правильная обрезка, Г — неправильное удаление лишних побегов, Д — правильное удаление
а также больные, засохшие и сломанные. Если остальные побеги растут под слишком острым углом, стараются придать им нужный угол и направление путем отгибания и подвязывания шпагатом к стволу либо с помощью распорок из проволоки, помещаемых у их основания. Проводник обрезают так же, как в 1-й год после посадки двулетних деревьев (рис. 48).
На 3-й год после посадки следующие побеги, предназначенные на скелетные ветки, отгибают до горизонтального положения или даже направляют вниз. Вырезают ветки, перекрещивающиеся между собой, растущее в середине кроны, расположенные параллельно и слишком близко друг к другу, надломанные и мертвые. Если деревья ветвятся слабо, то каждый год обрезают на
Рис. 48. Формирование кроны, близкой к естественной: А — двулетнее дерево с обозначенными местами обрезки, Б — то же дерево после обрезки, В — трехлетнее дерево с обозначенными местами обрезки, Г — то же дерево после обрезки
1/3 проводник и два наиболее высоко расположенных побега, из которых образуются основные скелетные ветви.
Формирование разреженно-ярусной кроны представлено.на рис. 49. Легче всего проводить формирование кроны, близкой к естественной. При этом не требуется сильной обрезки молодых деревьев и обеспечивается начало плодоношения уже на 3-й год после посадки. Разреженная крона менее подвержена разломам, всем ее частям доступен солнечный свет. Однако ее формирование связано с большими трудностями. У карликовых яблонь можно сформировать веретеновидную крону (шпиндельбуш), скелетные ветви при этом расположены горизонтально. Формирование такой кроны основано на обрезке и придании кроне однолетнего саженца формы веретена. На 2, 3 и 4-й год поступают аналогичным образом, но нижних ветвей уже не трогают, удаляют лишь ветви, конкурирующие с проводником.
Формирование плоской кроны (косая пальметта) несколько более трудоемко. Посаженные однолетние саженцы обрезают на высоте 60—80 см так, чтобы первые ветви были заложены на уровне 40—60 см от
Рис. 49. Формирование разреженно-ярусной кроны: А — 2-летнее дерево перед обрезкой, Б — оно же после обрезки, В — 3-летнее дерево перед обрезкой, Г — оно же после обрезки с закладкой 2-го яруса, Д — 4-летнее дерево с проводником, обрезанным над 3-м ярусом
земли. Собственно формирование начинают со 2-го года после посадки. Оно заключается в том, что ветви, растущие в направлении междурядий, удаляют, а остальные обрезают на 1/3—2/3 длины так, чтобы ветви одного яруса имели примерно одинаковые размеры. Если деревья слабые, то на каждом из них оставляют по две ветви, растущие вдоль ряда. Если дерево сильное, можно оставить 4 ветви длиной не менее 40 см. Их привязывают шпагатом к проволоке шпалеры. Подвязку делают достаточно свободной, чтобы веревка не врезалась в растущие побеги.
На 2-й и 3-й год после посадки формируют очередные ярусы кроны. Проводник сокращают примерно на 40 см над верхним горизонтальным ярусом. Расстояние между основными скелетными ветвями на проводнике должно быть около 50 см. В последующие годы посту-
Рис. 50. Формирование плоской резрежен-ной кроны: А — двулетнее дерево перед обрезкой ветвей, Б — оно же после обрезки с отогнутыми и привязанными к стволу скелетными ветвями, В — дерево перед обрезкой в следующем году, Г — оно же после обрезки с отогнутыми и привязанными ветвями, Д — дерево на 3-м году формирования кроны перед обрезкой, Е — оно же после обрезки с отогнутыми и привязанными ветвями 3-го яруса
Рис. 51. Формирование косой пальметты: А — на 1-м году оставляют два боковых побега и проводник, остальные побеги отгибают вниз, Б — оставленные побеги на 2-й год слегка отгибают вниз, формируя из них 1-й ярус, В — формирование 2-го яруса
пают аналогичным образом. Правильно сформированная плоская крона должна иметь 4—5 ярусов, высота ее до 2—2,5 м. Формирование кроны длится 3—4 года. Способы формирования такой кроны представлены на рис. 50 и 51.
Кронам яблонь и груш лучше всего придать форму близкую к естественной, можно также сформировать плоскую крону. У черешни формируют свободноярусную крону,
Рис. 52. Дерево с неправильно сформированной кроной и наростами на стволе и ветвях
у сливы, вишни и абрикоса — почти естественную на низком штамбе.
Деревья с неправильно сформированными кронами (рис. 52) плохо растут и плодоносят, подвержены болезням и часто расщепляются.
ОБРЕЗКА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ
На 4-й год, когда наступает период плодоношения деревьев, заканчивают формирование крон и проводят прореживающую обрезку, вначале минимальную, а в последующие годы — более сильную. Такую обрезку чаще всего осуществляют в марте, после того, как сильные морозы уже позади, а деревья еще находятся в состоянии покоя. В кронах яблонь и груш удаляют прежде всего верхушку проводника над одним из боковых разветвлений, направленным в сторону. Проводник должен быть обрезан на высоте около 3 м. Если дерево старше 10 лет и имеет очень толстый проводник, его нужно обрезать ниже, чтобы приоткрыть внутренние части кроны. Удаляют также некоторые скелетные ветви, близко расположенные друг к другу. Эта операция необходима, если кроны были сформированы неправильно или вообще не сформированы. Вырезают также ветви, растущие внутрь кроны. После обрезки число скелетных ветвей должно составлять 5—8. Если дерево имеет ярусную крону, то расстояние между ярусами должно быть более 1 м. Если дерево дает слабый прирост, надо укоротить ветви.
После удаления или обрезки лишних скелетных ветвей приступают к детальной обрезке, основанной на удалении излишних укороченных плодоносящих побегов. С верхней
стороны ветви следует удалить лишние побеги, а также плохо освещаемые побеги, вырастающие снизу ветви. Оставляют при этом все веточки, растущие в стороны.
Если в предыдущем году проведено сильную обрезку, то вырастает много вертикальных побегов, так называемых волчков. Волчки, находящиеся у основания скелетных ветвей и на стволе, удаляют «на кольцо», растущие ближе к верхушкам ветвей прореживают, оставшиеся побеги обрезают, чтобы вызвать их ветвление. На следующий год на них образуются цветочные почки, затем под тяжестью плодов побеги отклонятся вниз и будут затенять ниже расположенные ветки. Расстояние между плодоносящими ветками должно составлять 20 см. Кроме того, удаляют ветки, направленные в середину кроны, перекрещивающиеся или затеняемые другими ветвями.
Плодовое дерево до обрезки и после нее представлено на рис. 53.
Сливы и абрикосы прореживают умеренно, удаляя все близкорасположенные, перекрещивающиеся и слишком затеняющие крону ветви.
Персик требует сильной обрезки уже через 3—4 года после посадки. В 1—2-й год прирост у него сильный и на дереве завязывается большое число цветочных почек. Через три года после посадки прирост ослабевает и плодоносят только самые молодые побеги на внешней части кроны. При прореживании кроны следует удалять ветки, растущие слишком близко друг к другу, скрещивающиеся и растущие внутрь кроны. Удаляют также слабые и тонкие побеги. После прореживающей обрезки должно остаться много однолетних длинных и толстых побегов, на которых почки рас-пологаются тройками (две боковые — цветочные, средняя — ростовая). Оставленные побеги укорачивают над 8—10-й тройной почкой. Через несколько лет, если крона
сильно разрослась, проводят омолаживающую обрезку скелетных ветвей.
Весной можно делать только дополнительную обрезку персика.
Обрезку плодовых деревьев с плоской кроной (в виде плодовой стены) проводят так же, как и деревьев с округлой кроной. Следует поддерживать расстояние между скелетными ветвями, равное 50 см, удалять ветви, растущие в направлении междурядий, и старые 3-5-- летние плодоносящие побеги. Обрезанные таким способом кроны не разрастаются в ширину, сохраняя плоскую форму.
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА СТАРЫХ И ПЛОХО ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ
Старые деревья, особенно в тех случаях, когда они неправильно обрезаны, дают небольшой урожай, их плоды мелкие и плохого качест
ва. Плодоношение таких деревьев, если они здоровы, можно улучшить путем сильной обрезки скелетных ветвей. После такой обрезки образуется большое число волчковых побегов, из которых формируется новая крона. Затем ежегодно проводят обрезку кроны в соответствии с описанными выше рекомендациями. Сильной обрезке должны сопутствовать внесение достаточного количества удобрений и правильно организованная защита от болезней и вредителей.
ОБРЕЗКА
ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
В марте независимо от срока посадки проводят обрезку плодовых кустарников. Побеги черной смородины обрезают, оставляя 1—3 почки, считая от земли, побеги красной и белой смородины, а также кустового крыжовника укорачивают на 2/3 длины, а слабые побеги обрезают на 1—3 почки. У штамбового
Рис. 54. Обрезка куста после посадки (места обрезки обозначены черточками)
крыжовника, еще не имеющего кроны, укорачивают главный побег наполовину и привязывают его к колышку.
Посаженную малину срезают на уровне поверхности земли (рис. 54).
Виноград после посадки обрезают над 2-й хорошо сформированной почкой. Если куст имеет много побегов, то самый сильный из них укорачивают на 2 почки, а остальные удаляют.
ОБРЕЗКА
МОЛОДЫХ
И ПЛОДОНОСЯЩИХ плодовых КУСТАРНИКОВ
Черная смородина завязывает больше всего цветочных почек на длинных однолетних и двулетних побегах, поэтому цель обрезки — усилить образование сильных удлиненных побегов. На 2, 3 и 4-й год после посадки вырезают только
Рис. 55. Куст черной смородины в период плодоношения: А — перед обрезкой, Б — после прореживающей обрезки
поврежденные, слабые и стелющиеся по земле побеги. На 5-й год после посадки удаляют, кроме того, все четырехлетние и лишние однолетние побеги с тем, чтобы куст черной смородины имел 4—5 однолетних побегов и такое же количество двулетних и трехлетних, при этом побеги черной смородины не укорачивают.
Ягоды красной и белой смородины образуются на разветвлениях 2—4-летних скелетных побегов. Более старые побеги плодоносят слабо. На 2-й год после посадки удаляют только перекрещивающиеся,
Рис. 56. Обрезка кустов красной и белой смородины в 1-й и 2-й год после посадки: А — куст смородины перед обрезкой, Б — он же после обрезки, В — куст на следующий год перед обрезкой, Г — он же после обрезки
Рис. 57. Куст красной смородины: А — перед прореживанием, Б — после прореживания
Рис. 58. Куст крыжовника: А — перед прореживанием, Б — <после прореживания
слабые и стелющиеся по земле побеги. Остальные обрезают примерно на 1/3, чтобы вызвать их лучшее ветвление (рис. 56). При этом побеги длиной менее 40 см не обрезают. На 3, 4 и 5-й год после посадки обрезку проводят аналогичным образом (как на 2-й год). Начиная с 6-го года удаляют наиболее старые побеги. Куст должен иметь по 3—4 побега (1, 2, 3 и 4--летних).
Крыжовник лучше всего плодоносит на боковых 2—4-летних побегах. На следующий год после посадки удаляют очень слабые побеги длиной менее 15—20 см. Сильные побеги, растущие вертикально и под углом, обрезают на расстоянии 30 см от поверхности земли чтобы вызвать более сильное их ветвление. До плодоношения с 3-го по 5-й год удаляют слабые, стелющиеся по земле, поврежденные вредителями и пораженные американской мучнистой росой побеги. У плодоносящих кустов начиная с 6-го года вырезают наиболее старые побеги, а также слабые и поврежденные однолетние побеги.
Рис. 59. Кусты малины на Т-образной шпале-Ре
Схема обрезки плодоносящих кустов красной смородины и крыжовника дана на рис. 57 и 58.
Двулетние отплодоносившие побеги малины удаляют на уровне поверхности земли в марте в том случае, если по каким-то причинам их не обрезали сразу после окончания уборки ягод. Удаляют часть слабых однолетних побегов, оставляя в каждом кусте 8—12, а при рядковом (шпалерном) выращивании 6—10 побегов. Вырезают также побеги, которые выросли в междурядьях. Оставленные молодые побеги укорачивают до 120 см. В то же время при выращивании малины с использованием проволочной шпалеры побеги обрезают на расстоянии 8—12 см от верхнего ряда проволоки (рис. 59).
ОБРЕЗКА СТАРЫХ И ЗАПУЩЕННЫХ КУСТАРНИКОВ
На кустах смородины и крыжовника, которые несколько лет не прореживались, имеется слишком много старых побегов и мало новых. Такие кусты нужно омолодить в течение двух лет. В 1-й год удаляют половину старых побегов, тщательно уничтожают сорняки и вносят навоз. На следующий год ликвидируют другую половину старых побегов, на кустах остаются побеги, которые после обрезки выросли из корневой шейки. В последующие годы обрезку проводят так же, как и в первые годы после посадки и в период плодоношения.
На кустах винограда, которые не обрезали несколько лет, оставляют 1—2 прошлогодних побега, которые укорачивают на 8—10 глазков и расправляют горизонтально на шпалере и, кроме того, 2 побега, которые коротко срезают на 2 глазка, а остальные побеги удаляют. В следующем году удаляют побеги, которые плодоносили, 2 побега оставляют для плодоношения, а 2 — укора-
Рис. 60. Выращивание винограда в форме одноплечевого Гюйо: А — куст винограда весной на 3-й год после обрезки и пригибания плодоносящей лозы, Б — тот же куст осенью
чивают на 2 глазка. Такую же обрезку проводят и в последующие годы. Если, однако, мы хотим получить богатую красивую зелень, например, на перголах и террасах, виноград обрезают менее сильно (рис. 60).
Запущенные кусты малины нужно ликвидировать, так как обычно они поражены болезнями и удаление прошлогодних и обрезка молодых побегов не повысят урожайности. Нужно, следовательно, посадить здоровые саженцы малины в другом месте участка.
ЛЕЧЕНИЕ СТВОЛОВ И ВЕТВЕЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ МОРОЗАМИ
После каждой холодной зимы в марте штамб и скелетные ветви деревьев простукивают деревянным молотком. Промерзшие места с отставшей от древесины корой определяют по глухому звуку. Отстающую кору прибивают к дереву гвоздиками, а также обвязывают для предотвращения перегрева. При наличии открытых ран поврежденные места следует очистить от отмершей коры и обмазать белой эмульсионной краской, в которую добавляют фунгициды, лучше всего бенлат или топсин М (концентрация ядохимикатов 1%). Иногда возникающее продольное растрескивание покрывают эмульсионной краской и обвязывают пленкой или куском полотна. Если же повреждения значительные, в апреле проводят так
называемую прививку мостиком. После холодной зимы, когда имеется опасность повреждения скелетных ветвей, с обрезкой кроны следует подождать до поздней весны. В это время легко установить, какие ветви повреждены морозом.
ЗАЩИТА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В марте после обрезки молодые деревья опрыскивают топсином М (0,1%) или бенлатом (0,1%). Эти препараты предохраняют от грибных болезней, поражающих кору плодовых деревьев. Раны, образовавшиеся после обрезки крупных ветвей и в результате повреждения коры зайцами, покрывают белой эмульсионной краской с добавлением топсина М (2%).
Самостоятельной операцией является опрыскивание деревьев, три-хлоролем —5 (2—3%), который уничтожает зимующие яйца тлей, медяницы яблонной, зимней пяденицы, а также личинки яблонной моли, листоверток и акациевой ложнощитовки. Полезно обработать этим препаратом смородину, крыжовник и малину, находящиеся в состоянии покоя.
Нужно тщательно осмотреть все деревья и удалить коконы с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки. Удаляют также мумифицированные плоды, которые являются источником заражения семечковых и косточковых плодовых деревьев коричневой гнилью.
ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЬЕВ
К ПЕРЕПРИВИВКЕ
Для перепрививки наиболее пригодны молодые деревья. Можно перепрививать и взрослые деревья — 10 лет и старше, но они должны быть здоровыми и давать впоследствии хороший урожай в течение 10—15 лет. Перепрививают чаще всего яблони и груши периодически плодоносящих сортов, отличающихся невысоким урожаем. Молодые деревья перепрививают также в том случае, когда хотят иметь штамб и основания ветвей, так называемый штамбообразователь, зимостойкого сорта. Для этого сажают Антоновку или Шарапай и после формирования кроны каждую скелетную ветку перепрививают, используя более ценные сорта, не устойчивые к морозам.
Ветви деревьев, предназначенные для перепрививки, в апреле обрезают. У молодых деревьев (2—8 лет) укорачивают 5—6 ветвей на 30—60 см от штамба (в зависимости от их толщины). Нижние ветви обрезают сильнее, верхние — слабее, проводник обрезают на 30— —35 см от последнего разветвления. У старых деревьев растягивают эту операцию на два года; половину ветвей обрезают в месте, расстояние от которого до основания ветви равняется 1,5 обхвата ствола, измеренного под кроной.
Особенности обрезки более толстых ветвей для перепрививки следующие: сначала ветку снизу подпиливают на 1/3 диаметра, затем ветку спиливают сверху, отступя на несколько сантиметров от места намеченной обрезки, и удаляют выступающую часть. Таким способом предупреждаются надламывание концов веток и повреждение коры.
В начале марта ночью еще возможны значительные заморозки и существует опасность солнечных ожогов коры. Поэтому стволы, с которых дождями была смыта известь, снова белят известковым молоком.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Когда почва достаточно подсохла, нужно приступать к подготовке ее к посеву. Сначала выравнивают поверхность, чтобы уменьшить испарение воды, поступившей с зимними осадками. Для этой цели используют грабли с повернутыми кверху зубьями. Через несколько дней разбрасывают минеральные удобрения, почву мелко перекапывают и разравнивают граблями. Если почва осенью не была глубоко вскопана и заправлена навозом, но тем не менее предназначена для возделывания овощей, требующих такого удобрения, нужно теперь внести хорошо перепревший навоз в количестве 30—60 кг на 10 м2, или компост, или одну из торфо-минеральных смесей, речь о которых шла в разделе «Январь». Затем почву перекапывают на среднюю глубину и разравнивают граблями. Если до-
полнительно к органическим удобрениям вносят минеральные, то следует калийные удобрения и особенно фосфорные хорошо перемешать с землей. Азотные же удобрения достаточно легко заделать граблями. Более точные сведения о необходимых удобрениях для овощей приведены при их описании.
ЗАКЛАДКА ПАРНИКОВ
В марте закладывают парники для выращивания рассады (рис. 61). Для них выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое. Односкатные парники располагают в восточно-западном направлении, устанавливая их более низкой стороной к югу. Благодаря этому растениям будут обеспечены наилучшие световые и температурные условия. Двускатным парниковым ящикам, так называемым бельгийским, придают направление север— —юг, что обеспечивает ориентацию остекленных скатов на восток и запад. В связи с этим в двускатных парниках световые и температурные условия несколько хуже, чем в односкатных, поэтому используют их для выращивания овощей несколько позднее. Парниковые ящики нужно за 7—10 дней до закладки парника продезинфицировать, что в значительной степени предохраняет выращиваемые в них растения от поражения вредителями и заболеваний. Для дезинфекции чаще всего применяют раствор формалина (0,25 л на 10 л воды). Следует также не позднее чем за 10 дней до посева или посадки растений продезинфицировать почву, которая будет использована для выращивания овощей, тиазоном (85%) — 0,4 — 1,4 кг на 10 м2.
Под односкатный парник размечают прямоугольник, который на
Рис. 61. Парник: А — насыпка земли, Б — разравнивание земли, В — посев семян
80 см длиннее и настолько же шире, чем парниковый ящик. На этом прямоугольнике слоями укладывают хорошо разогретый навоз или другой греющий материал, равномерно разравнивая вилами каждый слой. Слой грунта не нужно утрамбовывать, его раскладывают участками. Толщина грунта в парнике при закладке в марте должна составлять 20—40 см. На уложенный грунт ставят ящик. Горизонтально установленный ящик до самых краев наполняют материалом для обогрева и накрывают рамами, затем доводят грунтовую обкладку до верхнего края ящика и прикрывают его матами. Остывший в результате переброски греющий материал через несколько дней должен вновь нагреться. Об этом будут свидетельствовать запотевание стекол и выходящий после подъема рам водяной пар. Парниковые ящики, в том
числе и двускатного типа, можно ставить над котлованом глубиной 20—30 см и наполнять их вместе с последним до краев биотопливом. Можно сделать также теплую обкладку или прикрыть выступающие над котлованом края ящиков валиком из выбранной из него земли. В дальнейшем все работы в этих парниках проводятся так же, как и в наземных.
Определенное значение имеют зимние парники, которые только обкладывают теплым навозом, накрывают рамами, а на ночь — матами.
Как только грунт в ящике прогреется (обычно через 2—3 дня), рамы снимают и навоз в ящике тщательно утрамбовывают, пока он не осядет до нижнего края ящика, при этом возможные неровности в грунте выравнивают путем добавления свежего навоза. Уплотнение навоза производят с целью предотвращения излишнего его разогрева. Если же биотопливо слишком долго не разогревается, следует в этом разобраться. Если биотопливо слишком влажное, нужно поместить под каждой рамой несколько сильно нагретых камней или кусков негашеной извести; если оно очень сухое — влить под каждую раму ведро кипятка; если чрезмерно утрамбовано — соответственно его разрыхлить. На утрамбованное биотопливо рекомендуется настелить тонкий изоляционный слой из листьев, на который насыпают приготовленную в октябре, а теперь тщательно просеянную землю. Толщина слоя почвы для посева должна составлять 10—12 см, а для пикировки — 18—20 см. От поверхности земли до верхнего края более низкой стороны ящика должно быть 8—10 см свободного пространства, которое будет увеличиваться по мере разложения и оседания слоя биотоплива. В накрытом рамами и матами парнике почва должна через 2—3 дни нагреться и тогда
старательно разравнивают ее поверхность граблями. Вместо парниковой земли можно использовать описанные выше (в разделе «Январь») субстраты.
ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН
Для предупреждения некоторых заболеваний растений семена перед посевом нужно протравить. В продаже обычно имеется ряд препаратов для сухого протравливания семян. К числу наиболее универсальных, т. е. применяемых перед посевом для дезинфекции семян почти всех видов овощей, относится ТМТД (80%). Довольно широко применяется также топсин М. Дозировка этих препаратов составляет 0,5 г на 100 г семян.
ПОСЕВ
И ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ПАРНИКАХ
Посев
в парниках
Семена можно высевать непосредственно в парники или в установленные в них горшочки, ящики и манжеты. Если будет проводиться пикировка растений, целесообразно применять разбросной посев, позволяющий максимально использовать полезную площадь. Семена высевают с помощью бумажного пакетика или коробочки, стараясь при этом, чтобы семена
ложились равномерно. После посева семена слегка приминают и прикрывают тонким слоем земли или песка.
Чаще всего, однако, применяется рядовой посев, при котором растения получают больше света, кроме того, облегчается уход за ними. Рядки для этого посева намечают деревянной планкой, которая при легком прижимании к почве оставляет неглубокую бороздку. Перед высевом очень мелких семян почву слегка утрамбовывают специальной дощечкой с ручкой. После посева семена прикрывают тонким слоем земли или чистого песка и слегка прижимают. Толщина слоя, прикрывающего семена, должна быть в 3 раза больше их диаметра. При слишком глубокой заделке семян они могут не взойти или эас ения будут плохо развиваться и иметь изменённую форму.
Если планируется проведение пикировки рассады, посев может быть густым и тогда рядки намечают на расстоянии 5—8 см друг от друга, а в ящиках или других емкостях — через 3—5 см. Без пикировки рассады посев в рядках должен быть более редким, а расстояние между рядами большим. Излишнее загущение растений вызывает их «вытягивание», т. е. чрезмерное удлинение надземной части, и потерю интенсивной зеленой окраски листьев. Засеянную площадь надо полить, используя лейку с маленькими отверстиями. В том случае, когда семена долго не прорастают, полив надо повторить. Парники закрывают рамами и матами. Маты начинают снимать лишь после появления первых всходов.
Пикировка
Как только распустятся листочки, проводят пикировку растений, т. е. их пересаживают на временное мес-
Рис. 62. Маркер для разметки мест для пикировки
то перед посадкой на постоянное место выращивания. Пикировка, применяемая исключительно при ускоренном выращивании овощей, призвана обеспечить густо посеянным растениям большую площадь для дальнейшего роста, что способствует укреплению их корневой системы. При выемке растения из земли повреждается его стержневой корень, что вызывает образование у основания стебля многочисленных мелких боковых корешков. При последующей пересадке рассады на постоянное место ее вынимают из земли с целым корневым комом, риск повреждения корней при этом уменьшается. Пикируемые сеянцы растений нужно вынимать из земли осторожно, слегка поддевая их колышком. Растение берут за край семядоли или листа и помещают корни в ямку, сделанную колышком или пальцем, следя за тем, чтобы корни не заворачивались вверх. Сеянцы сажают в землю до уровня листьев, после чего корни обжимают землей так, чтобы она плотно к ним прилегала. Растения, в зависимости от вида пикируют на расстояние от 5X5 до 10ХЮ см друг от друга.
После пикировки их следует слегка полить, прикрыть рамами и затенить до момента приживания. В исключительных случаях, когда мы хотим, например, максимально использовать теплый парник, рассаду помидоров (с легко регенирируемой кор-
Рис. 63. Техника посадки рассады в горшочки: А, Б, В — очередные фазы посадки
Март невой системой) пикируют дважды; расстояния между растениями при этом увеличивают. Семена тех видов овощей, которые плохо переносят пересадку, особенно тыквенных культур, лучше сразу высевать в горшочки или маленькие манжетки диаметром 8—12 см, в которых они остаются до пересадки на постоянное место.
Гораздо лучшие результаты, чем при пикировке непосредственно в парник, получают при пересадке рассады (всех видов растений) в различные горшочки или пленочные манжеты (рис. 63, 64) с диаметром: для капустных — 5—6 см, для салата — 4—5, для пасленовых — 8—10 см. Горшочки с распикированной рассадой ставят в парник и по мере роста растений расставляют на большее расстояние, что предупреждает их вытягивание. У рассады, выращенной в горшочках, после высадки на постоянное место не наблюдается торможения ростам так как она имеет хорошо развитую и неповрежденную корневую систему.
Рис. 64. Заполнение горшочков землей при посадке рассады: А — слишком много земли, Б — слишком мало, В — правильная посадка
Уход за растениями в парниках
Дополнительное укрытие парника. Для поддержания необходимой температуры в парнике рамы на ночь накрывают матами, в случае сильных морозов — даже двойными. Маты следует ежедневно рано утром снимать и накрывать ими парник при наступлении сумерек, чтобы обеспечить растениям возможно более длинный световой день.
Проветривание. Температура в парнике должна поддерживаться на постоянном уровне (разница между дневной и ночной не более 3—5°С).
Рис. 65. Рекомендуемый способ проветривания парника при безветренной погоде
Слишком высокая температура вызывает вытягивание растений, в то время как температура ниже оптимальной для данного вида несколько тормозит рост, не влияя, однако, на нормальное развитие растений. Температура в парнике регулируется с помощью проветривания, которое можно усилить и сделать более продолжительным по мере повышения внешней температуры (рис. 65), вплоть до снятия рам вначале на весь день, а в дальнейшем и на ночь (период закаливания рассады). В ранневесенние месяцы не следует запаздывать с закрытием рам, чтобы парник успел согреться перед ночным снижением температуры. Вентиляционные подставки размещают с подветренной стороны (рис. 66), чтобы струя воздуха не попадала непосредственно на растения.
Полив и опрыскивание. Высеянные семена, а также слабоукоре-нившиеся растения надо поливать при использовании лейки с очень мелкими отверстиями. Потребность в воде у разных растений неодинаковая, она зависит от их вида, периода выращивания, фазы роста и окружающей температуры. Чем больше поверхность листьев у растений, тем выше потребность в воде. Для хорошего снабжения растений водой необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.
Соответствующую влажность воздуха поддерживают путем опрыскивания. Слишком высокая влажность, однако, вредна, так как тормозит транспирацию. Избыточная влажность в парнике благоприят
Рис. 66. Вентиляция парника с учетом направления ветра (с востока)
ствует также развитию грибных заболеваний. При очень ранних посадках для полива и опрыскивания целесообразно использовать теплую отстоенную воду.
Затенение. Эта операция рекомендуется, а иногда и просто необходима, когда освещенность слишком большая и температура в парнике, несмотря на проветривание, повышается, сразу после посадки или пикировки растений, а такЯсе для растений, которым требуется рассеянный свет (например, огурцы). В этом случае применяют специальные шторы или затеняют рамы, опрыскивая их слабым водным раствором мела. Когда затенение не требуется, нужно обеспечить хорошие условия освещенности для растений.
Подкормка рассады. Слаборас-тущую рассаду в парниках подкармливают каждые 7—10 дней. С этой целью применяют следующие растворы: 0,3% аммиачную селитру или 0,3—0,5% смесь растворов аммиачной селитры, суперфосфата и 40% калийной соли в соотношении 1:1:1, или 0,5% раствор многокомпонентной смеси минеральных удобрений (например, нитрофоска или аммофоска), либо разведенную навозную жижу из расчета 1 л на 10 л воды. Рассаду кочанных сортов капусты, сельдерея, лука-порея и репчатого лука, выращиваемую на торфяном субстрате, начинают подкармливать через 2—3 недели после ее пикировки 0,5% раствором NPK (N — азот, Р — фосфор, К — калий), а без пикировки — через 4—5 недель после появления всходов.
УСТАНОВКА
И ПРОВЕТРИВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ ТОННЕЛЬНЫХ УКРЫТИЙ
Пленочные тоннельные укрытия желательно располагать в неправ-лении север—юг, что позволяет обеспечить лучший световой режим для растений. Почва должна быть плодородной и заправлена с осени навозом или компостом.
При накрытии тоннеля пленкой нужно вдоль длинных его сторон отдельные участки шириной 10—15 см засыпать землей, чтобы ветер не сорвал покрытия. Можно эти участки пленки накрутить 5 раз на граненые рейки до легкого натяжения поверхности укрытия, а затем укрепить их на расстоянии 1—1,5 м скобами или колышками, вбиваемыми в землю. Для закрытия торцевых сторон тоннеля на обоих его концах оставляют куски пленки длиной около 1,5 м, которые также накручивают на рейки и прикрепляют к земле колышками или прижимают кирпичом.
Овощи, выращиваемые в пленочных тоннелях, требуют интенсивного проветривания. Для проветривания не слишком длинного тоннеля достаточно приоткрыть его торцевые
Рис. 67. Схема тоннельного пленочного укрытия: А — открытый тоннель, Б — закрытый тоннель
стороны, в длинном тоннеле под* нимают пленку вдоль одной из продольных сторон (рис. 67).
Посев овощей гроизводится в хорошо прогретую почву. Первый ряд низкорослых растений должен быть отдален от стенки тоннеля на 10— —15 см, а высоких растений — на 40—45 см.
ПОСЕВ
В РАССАДНИК
В третьей декаде марта можно уже высевать семена овощей в грунт для выращивания рассады (табл. 4). Выравнивают поверхность заправленной с осени навозом и фосфор-но-калийными удобрениями грядки рассадника, рассыпают известково--аммиачную селитру в количестве 0,2—0,3 кг на 10 м2 и заделывают ее с помощью неглубокого перекапывания, затем землю разравнивают граблями. Если осенью была внесена только половина дозы калийных удобрений, вторую половину следует внести вместе с селитрой. Перед посевом отведенный участок обильно поливают и высевают предварительно протравленные семена в рядки с расстоянием между ними 10—15 см, прикрывая их землей. После пересадки рассады этот участок можно использовать для выращивания, например, перца или дынь.
ПОСЕВ В ГРУНТ
Многие овощи высевают непосредственно в грунт, применяя рядовой или иногда гнездовой посев (рис. 68).
Рядовой посев используется при выращивании овощей как на ровной поверхности, так и на грядках или гребнях, образованных при вспаш-
Рнс. 68. Различные способы посева семян: А — узкорядный, Б — широкострочный, В — ленточный, Г — гнездовой
ке. Посев обычно проводят вручную. Рядки размечают бечевкой или маркером (метчиком). Вдоль них делают неглубокие бороздки, пользуясь колышком или мотыгой. Глубина бороздки зависит от размера высеваемых семян (табл. 3). Очень мелкие семена можно смешать с большим количеством сухого песка и сеять из бутылки. Засеянные борозды тыльной частью грабель засыпают землей и слегка утрамбовывают. При посеве семян медленно прорастающих рекомендуется примешивать к ним семена растений, которые быстро дают всходы. Тем самым ряды обозначаются раньше, что позволяет раньше начать прополку в междурядьях.
Растения, которые в конце вегетации требуют большей площади (например, фасоль, дыня), высевают гнездовым спосЪбом. Вдоль намеченной линии посева на равных расстояниях друг от друга делают ямки, в них помещают семена, прикрывая их землей, которую слегка уплотняют. После появления всходов удаляют лишние растения в гнезде.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ
Капустные растения
Кочанная капуста (белокочанная, краснокочанная и савойская). Капуста — холодостойкое растение, мало чувствительное к низким температурам, но требовательное к влажности почвы и воздуха. Во время засухи растет плохо, ее листья становятся мелкими и покрываются сильным восковым налетом, кочаны вырастают небольшие, рыхлые и зеленые. При слишком высокой влажности они плохо завязываются и растения часто поражаются опасной болезнью — бактериозом.
При планировании севооборота следует учитывать, что капуста, возделываемая после капусты, сильнее поражается болезнями. Поздние сорта выращивают обычно в год заправки почвы навозом, ранние — на следующий год после его внесения.
Ранние сорта капусты можно выращивать вместе с позднее высаженными в междурядьях в конце мая помидорами или со свеклой, высеваемой в междурядьях в июне, которая начнет развиваться лишь после сбора урожая капусты.
Сорта капусты в зависимости от продолжительности периода вегетации делят на ранние, среднепоздние и поздние. Последние хорошо сохраняются зимой. К ранним сортам белокочанной капусты относятся: Белая Дитмарская, Самая ранняя, Столетие Ульриха, Агат Flf’ к краснокочанной капусте — Кода и Гако; к савойской — Пшодовница. В СССР возделываются: ранние сорта — Июньская, Золотой гектар 1432,
Номер первый, Грибовский 147, краснокочанная — Гако, Каменная головка 447, Михневская; савойская--Венская ранняя 1346, Вертю 1340, Юбилейная 2170 и другие.
Ранние сорта кочанных капуст высевают в первые дни марта и даже в середине февраля в теплый парник или в пикировочные ящики, поставленные в теплое и светлое помещение. После появления семядолей растения пикируют в теплый парник, а при более позднем посеве можно проводить пикировку уже в холодный парник. Можно также пикировать капусту в маленькие горшочки или пластиковые манжеты, которые устанавливают в парнике. Для выращивания рассады используется садовая земля, смешанная с перегноем (соотношение 1:1), к которой добавляют также песок, торф или торфяной компост. Оптимальная дневная температура для выращивания рассады составляет 15—18°С. При более высокой температуре, особенно в случаях, когда ей сопутствует повышенная влажность, рассада может поражаться опасным заболеванием — черной ножкой. Необходим тщательный уход за рассадой.
Цветная капуста. Это относительно холодостойкое растение, хорошо переносит высокие температуры, но только при соответственно высокой влажности почвы и воздуха. Во время засухи и при жаркой погоде образуются маленькие «пуговичные» розетки. Во влажные годы вырастают небольшие синие розетки, существует также опасность появления бактериальных и вирусных болезней. Цветная капуста требует очень плодородной почвы, богатой гумусом. При выращивании на легких почвах необходимо вносить большое количество навоза и систематически поливать растения.
Сорта цветной капусты, выращиваемые в ПольШе, делятся на ранние и среднеранние. В марте приступают к выращиванию рассады
ранних сортов: Рапид, Мастер, Врио, Идол, Пионер, Эрфуртский 150 и Зеландия. В СССР наиболее распространенными ранними сортами цветной капусты являются Отечественная, Мовир 74 и Гарантия.
Подготовка рассады цветной капусты такая же, как и кочанной, только первая более чувствительна даже к кратковременному дефициту воды и питательных веществ.
Почва для выращивания рассады цветной капусты должна быть более легкой, чем для возделывания рассады других видов капусты. Рассаду можно выращивать в горшочках или пластиковых манжетах. Она не должна перерастать, так как в этом случае могут образовываться «пуговичные» розетки.
Кольраби. Лучше всего кольраби чувствует себя при умеренной температуре. Нельзя, однако, допускать, особенно в период выращивания рассады, падения температуры ниже 8°С, поскольку это может вызвать яровизацию растений и их преждевременное стрелкование (до образования стеблеплода). Кольраби очень требовательна к воде. Длительные засушливые периоды вызывают огрубление мясистой части стеблеплода, а избыток воды после засухи является причиной их растрескивания.
Кольраби можно выращивать в качестве предшествующей и пожнивной культур. Можно также высевать ее на одной грядке с другими культурами, например, с салатом, огурцами, и тогда она использует внесенный под них навоз.
Для раннего выращивания подходят сорта: Дворски, Венская белая и Венская фиолетовая. Высевается кольраби в первые дни марта в теплый парник, посев редкий. Слишком густые всходы прореживают. Пикировка не требуется.
Брокколи (капуста спаржевая). Брокколи хорошо переносит заморозки, в период холодов образует крупные и более крепкие головки.
Мало чувствительна и к высоким температурам. Менее требовательна к почвенным условиям, чем цветная капуста, однако высокие урожаи дает только при тщательной и глубокой обработке почвы. Не переносит кислых почв. К наиболее известным в Польше сортам относятся Вальтхэм 29 и Гринья (рис. 69). Семена высевают в течение марта в парник. Уход за рассадой такой же, как и у других видов капусты.
Многолетняя (листовая) капуста. Это сильно разрастающееся многолетнее травянистое растение. Съедобными частями являются толстые, мясистые черешки листьев, достигающие длины более 10 см.
Растения требуют высокой влажности. Зимуют в грунте без укрытия. Хорошо растут в затененных местах на богатой питательными веществами почве. Ежегодно под капусту вносят навоз, который заделывают в почву лишь весной. Это предохраняет почву от промерзания и обеспечивает более раннее начало вегетации растений. Капусту, посеянную в октябре в рассадник, прореживают. Ее можно высаживать на постоянное место в конце марта — начале апреля при расстояниях между растениями 40—50X25—30
Рис. 69. Хорошо развитая головка брокколи
см. Перед посадкой рассады вносят удобрения: навоз — около 50 кг, известково-аммиачную селитру — 0,6—0,8, суперфосфат — 0,4—0,5, калийную соль — 0,3—0,5 кг на 10 м2 площади участка.
Листовую многолетнюю капусту можно также размножать вегетативно, частями взрослых растений или боковыми отростками, которые отрезают у основания. Черенки высаживают на постоянное место на такие же расстояния, как и рассаду, и обильно поливают.
Уборку урожая листовой капусты можно ускорить, прикрывая растения в феврале—марте большими цветочными горшками, которые обкладывают теплым навозом. Примерно через две недели побелевшие черенки листьев достигают длины около 15 см, и тогда их срезают острым ножом вместе с кусочком корня.
Корнеплоды
Морковь. Хорошо растет при умеренной температуре. Наилучшим предшественником для моркови, выращиваемой на 2-й или 3-й год после внесения навоза, являются капустные или луковые овощи. Из--за корневой галловой нематоды не рекомендуется выращивать моркови после других корнеплодов, бобовых, огурцов и помидоров. Можно возделывать ее как уплотнитель с салатом, редисом или кольраби.
Почва с осени должна быть глубоко обработана и заправлена минеральными удобрениями: 0,4—0,5 кг суперфосфата и 0,4—0,5 кг калийной соли (40%) на 10 м2. Половину дозы калийной соли можно внести весной вместе с полной дозой азота в форме сульфата аммония или из-вестково-аммиачной селитры и заделать в почву под перекопку. Часть
азота можно внести в виде подкормки растений в период вегетации.
Из ранних сортов выращивают: Дувицкую, Амстердамскую, Первый сбор, а из среднеранних — Нантскую, Ленку и Селекту. В Нечерноземной зоне СССР наиболее распространены следующие сорта: Нантская 4, Витаминная 6, Шантенэ 2461, Лосиноостровская 13.
Раннюю морковь надо высевать как только позволят почвенные условия. Для ускорения прорастания семян их замачивают 24 ч в теплой воде, а затем держат 2—3 дня в теплом помещении. Подготовленные таким образом семена высевают в тройном количестве, так как многие из них не прорастают. Часто к семенам моркови добавляют небольшое количество быстропрорас-тающих семян для обозначения рядков и проведения более ранней борьбы с сорняками в междурядьях. Перед посевом почву на грядке тщательно разравнивают граблями, а высеянные и прикрытые землей семена слегка утрамбовывают.
Петрушка. Петрушка выдерживает понижение температуры до — 8°С. Однако она весьма влаголюбива и не переносит затенения. Для нее нужна почва с хорошей структурой, богатая перегноем и достаточно влажная. Плохо развивается на тяжелых и переувлажненных почвах, а также на легких и сухих. Осенняя обработка почвы должна быть глубокой, так как неблагоприятные физические свойства почвы обусловливают изменение формы и разветвление корней. Выращивают петрушку обычно на 2-й год после внесения навоза, однако при наличии малоплодородной или слишком тяжелой почвы необходимо перед посевом внести компост в количестве 20—30 кг на 10 м2. Минеральное удобрение такое же, как и для моркови. Рекомендуется выращивать следующие сорта: Сахарная, Берлинская и Листовая. Петрушку, как и морковь, высевают
возможно раньше при соответствующих почвенных условиях.
Пастернак. Когда-то это растение было очень популярно в Польше, потом почти полностью забыто, а теперь вновь начинает вызывать интерес. Требования к климатическим условиям, почве, ее обработке, сроки и техника посева такие же, как и для петрушки. Для выращивания рекомендуют следующие сорта: Студент, Лучший из всех, Круглый. Пастернак высевают возможно раньше.
Скорцонера (черный корень). Это растение (рис. 70) выдерживает низкие температуры и может зимовать в грунте. Требовательно, однако, к влажности почвы и воздуха. Хорошо развивается на плодородных почвах с высоким содержанием гумуса и глубоким пахотным слоем. На тяжелых почвах корни раздваиваются.
Выращивают скорцонеру на 2-й год после применения навоза. Ми-
Рис. 70. Скорцонера испанская (черный корень)
неральные удобрения вносят в те же сроки, что и под другие корнеплоды — 0,5—0,6 кг суперфосфата и столько же калийной соли (40%) на 10 м2. Не следует ее выращивать после других корнеплодов. Рекомендуются следующие сорта: Шварцер Петер, Дуплекс, Айняри-гер Ризен. Выращивание скорцонеры может продолжаться год или полтора. При однолетнем выращивании ее высевают как только позволят почвенные условия, а убирают осенью. При 1,5-летнем выращивании высевают в августе, а убирают урожай лишь осенью следующего года. В СССР черный корень мало распространен.
Овсяный корень (козлобородник). Цикл выращивания — 1 год. Требования к климатическим условиям, почве и удобрению такие же, как и у скорцонеры. Высевают в марте. В связи со слабой всхожестью число высеваемых семян несколько увеличивают. Выращивают сорт Мамут.
Сельдерей. Сельдерей хорошо растет в условиях Польши, однако при температуре ниже 10°С стрелкуется, т. е. образует цветоносы уже в 1-й год выращивания. Сельдерей требует очень плодородных почв, достаточно влажных, однако не переувлажненных, не кислых, с высоким содержанием гумуса и глубоким пахотным слоем. На почвах, богатых питательными веществами, сельдерей можно выращивать на 2-й год после внесения навоза, на более бедных почвах его следует размещать сразу после внесения навоза.
Рекомендуемые сорта: Яблочный, Нон Плюс Ультра, Оджаньски, Глобус, Фригга. В СССР выращивают сельдерей: Яблочный, Корневой грибовский и Деликатес.
Семена высевают в парник или в ящики. В почву полезно добавить немного торфа. Для ускорения всходов семена непосредственно перед посевом замачивают 24 ч
в теплой воде, а посеянные в почву прикрывают очень тонким слоем земли и слегка прикатывают. Рассаду пикируют, когда образуется первый настоящий лист, избегая сильного повреждения стержневого корня, при котором вместо почти круглого расширенного книзу корнеплода образуются многочисленные утолщенные боковые корешки. Рассаду можно получать и без пикировки, однако в этом случае она слабее и хуже принимается при посадке на постоянное место.
Редис и репа
Редис. Редис имеет самый короткий период вегетации из всех овощных культур и поэтому выращивается исключительно как предшествующая, пожнивная или промежуточная культура. Лучше всего развивается при умеренной температуре (12—14°С), при более высоких температурах, особенно если им сопутствует засуха, корнеплоды становятся грубыми и горькими. Очень требователен к освещению, при затенении «вытягивается» и не образует корнеплодов. Летом при увеличении светового дня быстро стрелкуется. В условиях недостатка влаги корнеплоды становятся грубыми и горькими, а после сильного полива часто растрескиваются. Почва под редис должна быть плодородной, с высоким содержанием гумуса, богатой усвояемыми питательными веществами. Редис хорошо развивается на следующий год после внесения навоза, а при выращивании сразу после него урожай невысокий. Рекомендуемые минеральные удобрения: по 0,2— —0,3 кг известково-аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли (40%) на 10 м2.
Сорта редиса различаются по форме и окраске корнеплода, а также по продолжительности пери
ода вегетации. К сортам с округлой формой корнеплода относятся: Сакса, Красный с белым кончиком, Краковянка, Шерри Белл, Вюрцбургский, Тетра и Илувецка (Рубин, Заря, Жара, Ранний красный, Розовый с белым кончиком), с удлиненн-ной формой корнеплода — Сопель Лёду (Московский парниковый, Ледяная сосулька) с относительно длинным периодом вегетации.
Редис сеют рано, как только подойдет почва. Не следует глубоко заделывать семена, поскольку это вызывает изменение формы корнеплодов. Слишком густые всходы надо прореживать, чтобы не образовывались корнеплоды неправильной формы.
Репа. Выращивают репу на 2-й или 3-й год после внесения навоза, применяя следующие минеральные удобрения (на 10 м2): извест-ково-аммиачную селитру — 0,15— —0,20 кг, суперфосфат — 0,15— —0,30 и калийную соль (40%) — 0,20—0,25 кг. Не следует выращивать ее после капусты и других растений семейства капустных.
К возделываемым в Польше сортам относятся: среднеранний Шне-еболл (Снежок) и среднепоздний Гольдболл (Золотой шар), д в СССР — Петровская 1, Миланская.
Репу в качестве предшествующей культуры сеют в возможно более ранние сроки, в качестве пожнивной — в июле и до середины августа. Слишком густые всходы необходимо прореживать.
Луковые овощи
Лук репчатый. Лук, особенно в начале роста, чувствителен к недостатку влаги, в то же время высокая влажность почвы и частые осадки в конце вегетации задерживают его созревание. Он требует плодородной, хорошо обработанной почвы с высоким содержанием
гумуса. На такой почве его можно выращивать на следующий год после внесения навоза, удобряя ее известково-аммиачной селитрой — 0,4—0,6 кг или аммиачной селитрой — 0,3—0,5, суперфосфатом — 0,4— —0,6 и калийной солью (40%) — 0,3—0,4 кг на 10 м2 (сроки внесения удобрений такие же, как при выращивании моркови). На более легких и менее плодородных почвах лук следует выращивать в 1-й год после внесенного осенью навоза, соответственно снижая дозы минеральных удобрений.
В Польше выращиваются среднеранние сорта: Житавска, Дако и Равска, из среднепоздних и поздних — Вольска, Черняковска и Соха-чевска.
Существует три способа выращивания репчатого лука: посев семян в грунт, рассадный способ и выращивание из севка. Лук высевают непосредственно в грунт, как только позволит состояние почвы. Рекомендуется примешивать к семенам лука некоторое количество семян быстропрорастающих культур для раннего обозначения рядков, что повышает эффективность борьбы с сорняками в междурядьях, так как лук, особенно в начале развития, очень чувствителен к ним. Растения, выращиваемые рассадным способом, дают более ранний урожай крупных правильно сформированных луковиц. Раньше всего убирают лук, выращиваемый из севка. Для того, чтобы получить рассаду, примерно в половине марта семена высевают в парник, в котором поддерживается температура 12—14°С. Растения по возможности подкармливают. В этом же месяце севок по величине луковиц сортируют на три группы: диаметром 0,5—1,0 см, 1,1—1,6 и 1,7—2,0 см. Для получения зрелых луковиц наиболее пригоден севок средней величины; крупный севок предназначают для выращивания лука на перо, так как он быстро выбрасывает цветоносы.
Севок надо высаживать возможно раньше весной, заделывая не глубже 0,5 см и хорошо уплотняя землю вокруг него. На каждые 10 м2 требуется около 1 кг севка.
Лук-порей. Требования к климатическим и почвенным условиям у лука-порея примерно такие же, как и у репчатого лука. Однако порей более устойчив к низким температурам и более чувствителен к недостатку влаги. Обильные осадки, особенно летом и осенью, очень благоприятны для его развития. Порей, аналогично репчатому луку, на плодородных почвах выращивают на 2-й, на более бедных — в 1-й год после внесения навоза, применяя в обоих случаях такие же минеральные удобрения, как для репчатого лука. Если лук плохо растет, его нужно дополнительно подкормить азотом.
В Польше возделывают следующие сорта: ранние — Колонна, Титан, Уникум; среднеранние — Гель-ветия, Аргента; поздние — Эскимо, Винтер ризен (Зимний великан).
Лук-порей можно высевать ранней весной сразу в грунт, однако чаще всего его выращивают, особенно поздние сорта, рассадным способом. Для получения рассады семена высевают в парник в середине марта. Посев проводят редкий, чтобы избежать пикировки.
Лук-шнитт (резанец). Очень устойчив к низким температурам и может зимовать в грунте даже без укрытия. Хорошо развивается на любой почве, богатой гумусом и питательными веществами, неплохо переносит затенение. Лук-шнитт — многолетнее травянистое растение. Его размножают семенами, а также путем деления куста. Семена высевают в марте в парник, в котором поддерживают температуру около 10°С. Взрослые кусты в целях размножения разделяют в марте — апреле и сразу высаживают в грунт. Перед посадкой лука нужно очень тщательно очистить
почву от многолетних сорняков, особенно пырея, заправить ее навозом или компостом в количестве 20—30 кг на 10 м2 и внести минеральные удобрения: 1,5 кг известко-во-аммиачной селитры и по 0,3— —0,4 кг суперфосфата и калийной соли (40%).
Чеснок. Для правильного развития чеснок должен быть выдержан в течение 1—2 месяцев при температуре 0—10°С, лучше всего во время зимнего хранения. Требует очень плодородной почвы, с высоким содержанием перегноя, влажной, но не переувлажненной. Из-за возможных болезней его не следует размещать после других луковых овощей.
На очень плодородных почвах чеснок можно выращивать на 2-й год после внесения навоза, используя при этом следующие минеральные удобрения: известково-аммиачную селитру, суперфосфат и калийную соль — по 0,5—0,7 кг на 10 м2 (сроки внесения удобрений такие же, как при выращивании моркови). На более бедных почвах рекомендуется осенью вносить хорошо разложившийся навоз или непосредственно перед посадкой чеснока компост.
Чеснок не различают по сортам, выделяют лишь типы растений, различающиеся между собой габитусом, величиной луковиц («головок»), вкусовыми особенностями. Отдельные типы растений дают цветоносные побеги (стрелки), на вершине которых образуются маленькие луковицы — бульбочки. Не следует, однако, использовать последние для размножения.
Чеснок размножают зубками, образующими луковицу (так называемую «головку»). Чем больше зубки, тем выше урожай. В зависимости от типа его высаживают либо осенью, и тогда он проходит стадию охлаждения в грунте, либо, как можно раньше, в марте. Зубки заделывают в почву в вертикальном поло-
Март жении, пяткой вниз, на глубину 3—5 см и тщательно обжимают землей. На 10 м2 требуется 0,5—1,5 кг зубков в зависимости от их величины.
Лук-батун. Это многолетнее травянистое растение, дающее урожай в течение 3—4 лет. Плодоносит весной. Листья темно-зеленого цвета. Образует на подземном побеге большое число луковиц со слегка огрубевшей нижней частью.
Лук-батун зимует в грунте. Возобновляет развитие уже при температуре несколько выше 0°С; хорошо выдерживает затенение. Почву перед посевом заправляют навозом или компостом в количестве 20—30 кг на 10 м2, кроме того, вносят известково-аммиачную или аммиачную селитру — 0,3—0,5 кг, суперфосфат — 0,4—0,6 и калийную соль (40%) — 0,3—0,4 кг. Лук--батун размножают так же, как и шнитт-лук, т. е. путем деления взрослых растений, рассадным способом или путем посева семян не-посрудственно в грунт. Размноженный делением лук дает урожай уже на следующий год. Семена высевают в парник ранней весной (в марте). Растения начинают давать урожай на 2-й год. В марте можно высевать семена в грунт, в последнем случае получают урожай лишь на 2-й год после посева.
Пасленовые — картофель
Картофель. Пророщенные в феврале клубни высаживают на постоянное место в грунт в конце марта — начале апрела. При температуре ниже 0°С надземные побеги могут подмерзнуть, что, несмотря на появление новых побегов, значительно задержит образование клубней.
В начальный период развития требования картофеля к воде не
высокие, по мере его роста они возрастают. Картофель надо сажать в почву, быстро прогревающуюся весной, легкую, а выбранное место должно быть открыто для солнечных лучей. Обычно его сажают на следующий год после внесения навоза. Минеральные удобрения применяются (в расчете на 10 м2 площади) в следующих количествах: сульфат аммония или известково-аммиачная селитра — 0,3 кг, суперфосфат — 0,35, калийная соль (40%) — 0,4 кг. Если почва бедная, рекомендуется осенью внести хорошо разложившийся навоз в количестве 20—30 кг на 10 м2, снизив соответственно норму минеральных удобрений весной примерно на 1/3.
В середине марта можно уже сажать пророщенный картофель под пленку, а в парник — еще раньше. В последнем случае в расчете на одну раму вносят 30 г аммиачной селитры и суперфосфата, а также 15 г калийной соли. Слой земли в парнике должен быть толщиной около 20 см. Под одну раму высаживают 10—12 клубней на глубину около 5 см.
ке, умеренно влажной, богатой перегноем, рыхлой почвы. Обычно выращивается в качестве предшествующей или промежуточной культуры, а также как уплотнитель в посевах растений, возделываемых в 1-й год после внесения навоза или компоста.
Популярные в Польше сорта масляного салата и мало известные очень ценные сорта ломкого салата, образующего крупные кочаны из ломких листьев (рис. 71), объединены под общим названием «салат кочанный». Ломкий салат долго сохраняется после уборки в свежем виде, дает высокий урожай и его можно выращивать летом. Для раннего выращивания в грунте под пленкой и в парниках пригодны сорта маслянного салата: Ас 44, Майстерштюк, Раковицка, Крулева Майовых; более поздние сорта — Чудо Вурбурга и Ноховска; поздние сорта — Бауценьска, Диппи; сорта ломкого салата — Климакс, Вангу-ард и Голден Стейт Д. Для выращивания в качестве пожнивной культуры пригодны среднепоздние и позд-
Зеленные культуры
Салат кочанный. Оптимальными для развития этой культуры являются умеренные температуры. При слишком высоких образуются рыхлые кочаны и преждевременно выбрасываются цветоносы. Молодые растения выдерживают легкие заморозки. Большое значение имеет продолжительность светового периода. При коротком световом периоде образуются плотные кочаны, летом же растения выбрасывают цветоносы еще до того, как кочан сформирован. Салат требует хорошо освещенного места на участ-
Рис. 71. Кочанный салат сорта Голден Стэйт
ние сорта ломкого салата, а также сорт масляного салата Нансен, который зимует в грунте.
В Советском Союзе повсеместно возделывают листовой и кочанный салат. Наиболее известны сорта листового салата — Московский парниковый и Берлинский желтый; кочанного — Майский, Крупнокочанный, Аманда, Валентине и Норан.
Салат можно выращивать путем посева непосредственно в грунт или рассадным способом. В грунт его следует сеять, как только позволят почвенные условия (табл. 3). Для получения рассады семена высевают во 2-й половине марта в парник, в ящики или в горшочки диаметром 5 см, в которых после появления всходов оставляют по одному растению. Всходы в парнике пикируют сразу после появления первых листочков. Рассаду высаживают в грунт в 1-й половине апреля. Самый ранний урожай дает салат, высаженный в горшочки.
Салат ромэн. Образует кочаны или розетки (в зависимости от сорта), состоящие из ломких листьев, однако менее нежных, чем у кочанного салата (рис. 72 и 73). Обычно выращивается для уборки летом, так как хорошо развивается при длинном световом дне. Требует плодородной влажной почвы и хорошей освещенности. Выращивают
Рис. 72. Салат ромэн сорта Парижский зеленый
Рис. 73. Салат ромэн самоотбеливаю!цийся его из рассады, подготовленной так же, как и рассада кочанного салата. Семена высевают в марте в парник или в рассадник. Рассадный период продолжается около 4 недель. В Польше выращивают сорта: Парижский зеленый, Парижский желтый и Трианон.
Салат листовой. Непосредственно над землей образует крупные розетки, сложенные из менее или более волнистых, иногда даже курчавых листьев с зубчатыми или фестонообразными краями. Созревает очень рано. Требования к климатическим условиям, почве и питательным веществам в ней, а также техника выращивания такие же, как и у салата ромэн.
Рекомендуемые сорта: Кудрявый желтый и Американский коричневый.
Салат спаржевый. У земли образуется розетка из узких листьев, и вскоре выбрасываются цветоносы. Нижняя их часть толстая, неразвет-вленная, мясистая и сочная. Они съедобны, как и листья.
Салат выращивают для уборки весной или осенью. Для ранней уборки салата семена высевают в парник и выращивают так же, как и рассаду кочанного салата. Можно проводить посев в грунт как можно
раньше на защищенном хорошо освещенном участке с очень плодородной почвой.
Сердечник. В связи с очень коротким периодом вегетации его убирают раньше, чем салат грунтового посева. Сердечник начинает расти при температуре несколько выше 0°С на любой влажной почве. Под него вносят аммиачную селитру в количестве 0,1—0,15 кг на 10 м2. Выращиваются сорта с прямыми гладкими и курчавыми листьями.
Шпинат. Выдерживает заморозки до —8°С, поэтому в районах с мягкими снежными зимами может зимовать в грунте. При достаточной влажности почвы розетка листьев хорошо развивается и повышаются их вкусовые качества. Во время засухи шпинат растет плохо и быстро выбрасывает цветоносные побеги, минуя фазу розетки. Не переносит сильной жары. Дает хороший урожай на плодородных среднетяжелых почвах, не любит кислых почв. При длинном световом дне и высокой температуре растения не образуют крупных розеток и зелень теряет свои ценные питательные качества. Шпинат обычно выращивают как предпосевную или пожнивную культуру в 1-й год после внесения в почву навоза или компоста. Применяют следующие минеральные удобрения: известково--аммиачная селитра — 0,3—0,4 кг (1/2 этого количества используется в качестве подкормки), суперфосфат — 0,20—0,25, калийная соль (40%) — 0,3—0,4 кг в расчете на 10 м2.
Шпинат высевают рано, как только позволят почвенные условия. При появлении слишком густых всходов проводят прореживание. Под шпинат, высеваемый осенью, вносят аммиачную селитру — 0,3 кг на 10 м2.
Для посева весной рекомендуются сорта: Герма, Матадор 30 и Норман, а в СССР — Виктория, Годри, Исполинский, Жирнолистный.
Новозеландский шпинат. Съедоб
ными частями являются мясистые листья. Это теплолюбивое и светолюбивое растение. В районах с прохладным климатом его созревание задерживается. Для его выращивания требуется плодородная, богатая питательными веществами и достаточно влажная почва. Высевают его в 1-й год после внесения навоза, минеральные удобрения применяют такие же, как и для обычного шпината. Семена новозеландского шпината прорастают долго. Чтобы ускорить этот процесс, рекомендуется перед посевом замачивать их на 3—4 дня в теплой воде. Высевают по 3—-4 семени в горшочки, заполненные парниковой землей или торфяным субстратом, и помещают в парник.
Петрушка листовая. Выращивают для получения очень богатых витаминами и красивых листьев.
Под легким укрытием петрушка хорошо зимует в грунте, сохраняя зеленые листья, поэтому ее можно использовать в пищу в течение всей зимы. Семена высевают возможно раньше весной непосредственно в грунт, рядками, с расстоянием между ними 30—40 см. После появления всходов петрушку прореживают, оставляя между соседними растениями 10—12 см. Для посева на 10 м2 площади нужно 6 г семян. Наиболее известен сорт Пара-моунт, а в СССР такие сорта, как Сахарная, Урожайная и Листовая.
Сельдерей черешковый. Растение выращивается для получения съедобных черешков листьев длиной 40— —70 см и шириной 3—4 см. Требования черешкового сельдерея к климатическим и почвенным условиям, а также к удобрению такие же, как и у его корневой разновидности.
У черешкового сельдерея различают зеленые (с большей биологической ценностью и более устойчивые к болезням) и желтые сорта. Некоторые сорта требуют отбеливания для устранения присутствующей в листьях горечи. К зеленым
сортам, которые требуют отбеливания, относится Юта 52, к само-отбеливающимся — Саммер Паскаль. Рассада готовится таким же образом, как и у корневого сельдерея. Падение температуры во время выращивания рассады ниже 8—10°С в течение продолжительного периода вызывает преждевременное (уже в 1-й год) стрелкование. При посеве в парник в начале марта к осени получают растения, готовые к уборке. Высеянные в конце марта растения хорошо хранятся всю зиму и постепенно отбеливаются.
Бобовые
Горох. Сорта гороха делятся на несколько групп, различающихся по высоте: карликовые — до 60 см, среднерослые — 70—100, высокорослые — 90—130 и очень высокорослые 120—150 см (высокорослые сорта более урожайные). По использованию сорта делятся на сахарные с нежными стручками, которые употребляют в пищу целиком в незрелом виде, а также лущильные сорта (рис. 74), у которых можно использовать в пищу только семена (зеленый горошек). Семена гороха после досушивания бывают округлыми и гладкими или смор-
Рис. 74. Горох — стручки заполнены уже развитым, но еще молодым и сочным зерном
Март щенными (мозговыми). Как те, так и другие в зрелом состоянии могут быть зеленого или желтого цвета. По длительности периода вегетации различают ранние, среднеранние и поздние сорта.
Молодые растения выдерживают понижение температуры на несколько градусов ниже 0°С. Более низкие температуры могут повредить цветки. При посеве ранней весной развитие гороха замедлено, но урожайность его выше, чем при посеве в более теплый период. Горох требует достаточно влажной почвы, однако избыток осадков может вызвать заболевание растений ложной мучнистой росой, что значительно снижает урожай. Горох можно выращивать на любой хорошо окультуренной незакисленной почве, причем на легких почвах его урожайность ниже, но созревает он раньше, чем на тяжелых почвах, на которых горох созревает позднее, однако дает более высокий урожай. На почвах, богатых питательными веществами, горох растет очень буйно, но образует меньше стручков. Поэтому выращивать его лучше не сразу после внесения навоза, а через год — два. На 10 м2 вносят следующее количество минеральных удобрений: известково--аммиачной селитры — 0,1 кг, суперфосфата — 0,3—0,4, калийной соли (40%) — 0,2—0,3 кг, причем два последних удобрения — осенью. Горох можно высевать после любых овощей, за исключением бобовых.
Для выращивания на участке рекомендуются следующие сорта: сахарные — Де Грэйс (низкий, очень ранний) и Иловецки (среднерослый, среднеранний); лущильные с гладкими семенами — Шестинедельный, Аляска, Майский, Экспресс; лущильные со сморщенными семенами — Чудо Кельведона, Бёр-ди, Лазер, Нефрит (ранние), Рари-тас, Делиза II (среднеранние), Консервный ИХАР, Конфиденс (сред
непоздние), Ника, Нора, Телефон (поздние). Ранние сорта низкие, остальные — различной высоты и требуют подпорок.
Наиболее распространенными сортами лущильного гороха в СССР являются: Альфа, Виола, Восход, Кубанец, Овощной 76, Превосходный 240, Ранний грибовский 11. К сортам сахарного гороха относятся: Жегалова 112, Неистощимый 195 и др.
Горох, выращиваемый для получения стручков и на сухое зерно, с гладкими семенами надо сеять рано, как только позволят почвенные условия, сорта с морщинистыми семенами — на несколько дней позднее. Перед посевом их нужно протравить, используя для этой цели тигам 70% (4—6 г/кг) и фундозол 50% (3 г/кг). Глубокая заделка семян в почву предохранит их от склевывания птицами. Для продления сбора зеленых стручков нужно посеять несколько сортов с различной продолжительностью вегета-* ционного периода. Не рекомендуется запаздывать с посевом гороха, так как это отрицательно сказывается на урожайности.
Бобы. Очень хорошо переносят летнюю жару, однако чувствительны к засухе и требуют для своего развития большого количества влаги, особенно при появлении всходов и цветении. Хорошо растут на тяжелых и влажных почвах, не переносят кислых почв. Бобы можно выращивать после любых культур, а также как уплотнитель с другими овощами, они могут быть также предшествующей культурой. Лучше всего растут в 1-й год после внесения навоза — 10—30 кг на 10 м2. При возделывании в последующие годы следует вносить на 10 . м2: из-вестково-аммиачную или аммиачную селитру — 0,1 кг (половину в виде подкормки), суперфосфат — 0,3—0,4, калийную соль — 0,2—0,3 кг.
В Польше выращиваются сорта:
Виндзор белый (ранний), Хэнгдаун белый и Хэнгдаун зеленый (среднепоздние), а в СССР — Цыгева, Виндзорские зелёные, Русские черные, Белорусские.
Бобы можно высевать в грунт уже в марте, когда средняя температура днем достигает 5—9°С. Сев преимущественно квадратно-гнездовой. Для ускорения всходов семена можно замочить перед посевом в теплой воде в течение 24 часов. Бобы выращивают также рассадным способом. Семена высевают на 2—3 недели раньше в ящики, помещенные в парник; рассаду после закаливания высаживают в грунт — по 2—3 растения в гнездо.
Многолетние овощные культуры
Спаржа. Это многолетнее растение, зимующее в условиях Польши в грунте.
Для создания плантации в основном используется рассада, которую получают из семян. Их высевают в рассадник, как только позволит почва. Сеют рядками с шириной междурядий 40 см. Расстояние между семенами — 3 см, глубина их заделки — 3—4 см. Для ускорения всходов семена перед посевом замачивают в течение 3 дней в воде с температурой 30°С и после легкого просушивания высевают во влажную почву. Так как выращивание рассады затруднено, лучше покупать однолетнюю рассаду, наиболее подходящую для посадки. Растения, высаженные на постоянное место, начинают давать урожай весной на 3-й год после посадки. Спаржа очень требовательна к уровню почвенного плодородия. Перед посадкой спаржи вносят навоз (осенью) или компост (весной) в количестве 30—50 кг на 10 м2, а также
суперфосфат — 0,4—0,8 кг, калийную соль — 0,3—0,7 кг.
Наиболее ценным сортом из числа выращиваемых в Польше является Мэри Вашингтон, в Советском Союзе возделывают Аржантейль-скую спаржу (из Франции). Проростки спаржи высаживают на постоянное место, как только позволят почвенные условия. Рассада должна быть разросшейся (рис. 75), с толстыми светлыми корнями и иметь не менее 5—6 почек. При высадке более старой рассады получают, как правило, меньший урожай, причем на протяжении всего периода ее выращивания. На небольших участках удобно сажать спаржу в один или два ряда по краям участка, где она может находиться в течение длительного времени (10 лет и более) вне севооборота.
Спаржу надо сажать на солнечном месте, что обеспечивает быстрое согревание почвы весной. Применяют траншейный способ посадки. На расстоянии 120—150 см друг от друга выкапывают канавы шириной 40 см и глубиной 25—30 см, на их дно через каждые 40 см насыпают
Рис. 75. Корневище спаржи с проростками: а — чешуйки
Рис. 76. Постепенная засыпка спаржи землей по мере роста растений: А — 1-й год после посадки, Б — 2-й год после посадки; канавка засыпана землей и выровнена, В — 3-й год — 1-й год сбора урожая — низкая грядка, насыпанная над растением в период уборки, Г — взрослое растение в период уборки, сформированы высокие грядки (земля взята из междурядий)
холмики (рис. 76), лучше всего из компоста или из земли, выбранной при устройстве канавы и смешанной с хорошо перепревшим навозом. Рассаду помещают на эти холмики, равномерно расправляя корни, затем насыпают 5—8 см почвы и старательно уплотняют ее. Сверху нужно добавить еще немного рыхлой земли, чтобы воспрепятствовать образованию корки. Посаженная таким образом рассада находится на 15—20 см ниже уровня грунта. Оставшуюся при посадке почву распределяют вдоль канавок и используют для их постепенной, по мере роста растений, засыпки. Канавки сравняются с поверхностью земли лишь осенью. В конце мая высаженные растения должны дать зеленые побеги. Хорошо иметь несколько резервных саженцев спаржи для посадки на месте неприняв-шихся растений.
На 2-й год после посадки рассады вносят минеральные удобрения после чего почву вдоль рядов растений нужно как можно раньше разрыхлить мотыгой, стараясь не повредить корни, так как спаржа к этому весьма чувствительна. На 3-й год после посадки, если растения сильные и достаточно кустистые, приступают к уборке урожая. Если растения слабые, то сбор урожая откладывают на следующий год и ухаживают за ними так же, как и на 2-й год выращивания. Если хотят иметь отбеленную спаржу, нужно, как только почва подсохнет, разрыхлить ее между растениями, внести фосфорные и калийные удобрения и сразу же насыпать на рядки спаржи валики из почвы, выбранной из междурядий. В 1-й год уборки высота валиков над поверхностью окружающего грунта должна составлять 15—20 см, а в последующие годы — 25—30 см. Молодые побеги, прорастая через такой валик без доступа света, «белеют». Созревание спаржи можно ускорить на 7—10 дней, прикрыв валики сразу после их насыпки прозрачной пленкой. Вместо насыпки валиков ряды спаржи можно прикрыть тоннелями с двойным слоем черной пленки, под которой побеги также белеют, причем их сбор намного облегчен. Но все же более целесообразно выращивание зеленой спаржи, биологическая ценность которой значительно выше. При этом оно менее трудоемко, не требует насыпания валиков перед уборкой и разравнивания их после нее. Побеги, вырастающие на свету, остаются зелеными, при достижении высоты 12—20 см их постепенно срезают непосредственно у основания. На 4-й год и в дальнейшем работы по уходу за спаржей такие же, как на 3-й год.
Ревень. Если саженцы ревеня не были высажены осенью и остались прикопанными на зиму, следует их посадить как можно раньше весной.
Способ посадки описан в разделе «Октябрь».
Почву вокруг посаженных ранее растений разрыхляют и проводят подкормку их аммиачной селитрой — 0,2 кг на 10 м2. С растений, прикрытых на зиму листьями, снимают укрытие и приступают к их выгонке. С этой целью ревень накрывают высокими сосудами или горшками (те и другие без дна), обкладывают их самосогревающим-ся навозом и прикрывают соломой. При такой выгонке примерно через 5 недель можно уже убирать первый урожай. Черешки листьев, вырастающие без доступа света, светлые и нежные. Во время уборки их отламывают у самого основания.
Редкие овощи
Артишок. Это многолетнее растение, его съедобной частью являются мясистые цветоложа молодых соцветий и сильно утолщенные основания «чешуй».
Лучше всего размножать артишок корневыми отводками взрослых растений. Отводки срезают острым ножом и укореняют в теплом парнике. Однако его можно размножать и семенами, высеваемыми
Рис. 77. Кардон (испанский артишок)
в марте по 2—3 штуки в горшочки диаметром 8—10 см, наполненные компостной землей и перенесенные в парник или теплое помещение (с температурой около 20°С). После появления всходов в каждом горшочке оставляют по одному растению, их высаживают в открытый грунт в середине мая.
Кардон (испанский артишок). По внешнему виду (рис. 77) похож на артишок. Съедобны очень толстые нежные черешки листьев. Хотя кардон многолетнее растение, его обычно возделывают один год, поскольку наибольшее количество съедобных черешков образуется в 1-й год. Размножается он исключительно семенами. Рассаду выращивают так же, как и у артишока.
Пряновкусовые растения
Укроп. В Польше укроп является очень популярной приправой. Обычно его выращивают в рядках вместе с другими овощами, например, салатом, огурцами. Хорошо растет на любой почве.
Для сбора в качестве зеленой приправы к пище укроп готов уже через 30—40 дней после появления всходов, однако как приправу для квашения огурцов его можно использовать лишь через 80—90 дней.
Укроп сеют как только позволит почва. При выращивании на грядке его сеют рядами и семена прикрывают тонким слоем почвы, которую слегка прикатывают. Для непрерывности получения зеленых растений посев повторяют каждые 2—3 недели.
ПОДГОТОВКА ПАРНИКОВ
И ПЛЕНОЧНЫХ ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ
Во 2-й половине месяца, если разница температур не слишком велика, можно выращивать рассаду в холодном парнике или под пленочным укрытием.
Нужно, однако, помнить, что пленка предохраняет растения только от кратковременных заморозков до —3°С. В солнечные дни теплицы надо проветривать, чтобы температура в них не была слишком высокой и не вызвала повреждения растений.
Тоннельное укрытие можно использовать не только для получения рассады, но и для ускорения
Рис. 78. Диморфотека
цветения тюльпанов, нарциссов или мускари. Под пленочным укрытием цветы у этих растений появляются на две недели раньше обычного срока. В зимний парник или под пленочное укрытие высевают в марте диморфотеку (рис. 78) и бессмертник.
Для рассадника выбирают открытое, хорошо освещаемое солнцем место. Почва должна быть легкой, такая почва скорее нагревается. Грядку осенью нужно тщательно перекопать, а весной лишь разрыхлить верхний слой почвы и разровнять его граблями.
ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
Уход за всходами цветов, посеянных в феврале. В неблагоприятных условиях (когда семена посеяны слишком густо в неподготовленную почву с высокой влажностью)
Рис. 79. Сеянец, пораженный черной ножкой
всходы однолетних цветов могут поражаться грибным заболеванием — черной ножкой. Типичными симптомами этой болезни являются почернение и сужение подсемядольной части стебля (рис. 79). Пораженные растения засыхают и отмирают. Нужно их тщательно удалять, а оставшиеся растения раз в несколько дней опрыскивать 0,4% раствором цинеба или в количестве 5 г/м2 вносить его в почву при пикировке.
Виды цветов, высеваемые очень рано и в целях экономии места слишком густо, необходимо в течение марта распикировать, т. е. пересадить на новое место. В противном случае их всходы будут затенять друг друга и конкурировать за воду и питательные вещества, что отрицательно скажется на качестве рассады.
Очень мелкие сеянцы, например, петунии и лобелии, первый раз надо пересаживать пучками по несколько штук, а второй раз — по одиночке. Крупные сеянцы пикируют сразу по одному на большую глубину, по нижние листочки, обращая внимание на то, чтобы корень не загибался (рис. 80).
Общие принципы пикировки для всех растений одинаковые, однако агератум, например, первый раз
Рис. 80. Пикировка сеянцев: А — неправильно, Б — правильно
пикируют, когда сеянцы имеют 1—2 настоящих листа, а второй раз — через три недели. Львиный зев плохо растет на торфе, поэтому его не следует использовать в качестве грунта для пикировки. Сеянцы гвоздики Шабо требуют для нормального роста много света.
Пересаженные растения обильно поливают и первые 2—3 дня защищают от прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы. Через 10—14 дней, когда растения укоренятся и вновь начнут расти, затенение можно убрать и подкормить их слабым раствором смеси минеральных удобрений. Перед подкормкой растения следует полить.
Рис. 81. Портулак
Рис. 82. Циния
Дальнейший посев однолетних цветов в квартире или в парнике. В марте список видов, которые можно высевать в ящики или горшочки, расширяется. Можно продолжить высев тех однолетних цветов, которые рекомендовалось сеять в феврале. Кроме того, можно сеять гвоздику Шабо, портулак (рис. 81), цинию (рис. 82), астры, кермек и табак (табл. 18).
В начале марта можно также посеять душистый горошек, что ускорит его цветение на 2—3 недели.
Посев в рассаднике. В рассаднике можно высевать только ноготкй (рис. 83).
Посев в грунт на постоянное место. Сразу в грунт высевают быстрорастущие и раноцветущие виды растений, которые плохо переносят пересадку. Некоторые из них не требуют высоких температур в 1-й период роста, поэтому их можно высевать в марте, как только подойдет почва. К таким цветам относятся бурачок, лекарственный мак и душистый горошек.
Рис. 83. Календула лекарственная
Бурачок, посеянный между кустами роз после освобождения последних от укрытия и обрезки, создает для них очень интересный фон. Чаще всего встречаются сорта бурачка с белыми или красными цветами. Одна их этих расцветок будет, безусловно, гармонировать с окраской выращиваемых сортов роз.
Ярким украшением сада являются прекрасные цветы лекарственного мака с махровыми лепестками: Белый вальс, Тройяк, Бостон, Фокстрот, а также с цветами пионовидного типа: Менуэт, Гавот и Кадриль.
Их оригинальные цветы, несомненно, будут украшением сада до середины лета.
Душистый горошек сеют рядами с шириной междурядий 30—40 см, по 2 семени через каждые 8—10 см в рядке.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Уход за выгоночными луковичными растениями. В марте во многих странах отмечают Международный женский день, к этому празднику многие садоводы выгоняют из луковиц цветы (тюльпаны, нарциссы и другие). В связи с этим их интересует, можно ли использовать луковицы для повторного выращивания. Луковица тюльпана является однолетней, и в процессе роста у основания стебля в ней развивается новая, замещающая, луковица. Если планируется срезать цветок с длинным стеблем, чтобы поставить в вазу, на образование новой луковицы рассчитывать нельзя. В другом случае растение, несмотря на истощение в результате интенсивной выгонки, сможет образовать замещающую луковицу. Эта луковица будет значительно меньше той, которая была посажена. Для возможности дальнейшего ее использования нужно срезать отцветающий цветок почти у основа-
Таблица 18
Количество семян, необходимое для получения 100 шт. рассады, и продолжительность периода прорастания семян цветов, высеваемых в марте
Растение Количество семян, г Число дней
Астра 0,4 10—12
Циния 0,8—1 8
Портулак 0,1 5—10
Табак 0,04 8
Кермек 15,0 15—20
Гвоздика Шабо 0,35 5—10
Рис. 84. Различные способы срезки тюльпанов: А — тюльпан перед срезкой, Б — стебель, срезанный над луковицей, В — стебель срезанный у основания, Г — срезка стебля с оставлением 1 листа
ния и обеспечить хорошие условия для вегетации растения (рис. 84): низкую температуру (10—15°С), умеренную влажность почвы в горшочке и достаточную освещенность до периода появления первых признаков пожелтения растения, который обычно длится около 6 недель. Затем луковицу надо выкопать, очистить от земли и хранить в таком состоянии до середины сентября.
Луковица гиацинта является многолетней и ее можно использовать для дальнейшего выращивания. В период цветения удаляют только отдельные увядшие цветы в соцветии, цветонос же оставляют. После выгонки гиацинты требуют таких же условий, как и тюльпаны. Крокусы при выращивании в горшочках образуют маленькие и немногочисленные замещающие луковички, поэтому их не стоит доращивать.
Уход за луковичными растениями в грунте. Луковичные растения на
чинают расти очень рано, и при благоприятных условиях их всходы появляются уже в марте. В этот период резко возрастает потребность растений в питательных веществах, главным образом в азоте, что обусловливает необходимость их подкормки. Применяют аммиачную селитру (10 г/м2), которую рассыпают вокруг растений, следя за тем, чтобы удобрение не попадало на листья, что может вызвать их повреждение. После внесения удобрения поверхность почвы надо неглубоко взрыхлить в целях перемешивания его с землей и улучшения водного и воздушного режимов.
Борьба с болезнями. Высокая температура воздуха весной и часто высокая влажность способствуют развитию болезнетворных микроорганизмов, прежде всего грибов. Следует проводить профилактические опрыскивания, особенно тюльпанов, которым угрожает поражение серой плесенью: первое — сразу после подкормки, последующие — через 7—10 дней. Рекомендуется ограничиться тремя опрыскиваниями: одно до цветения и два после него. Для борьбы с этой болезней наиболее эффективны следующие ядохимикаты: бенлат (0,08—0,1 %), цинеб (0,3%), дитан (0,3%), эупарен (0,1—0,2%) и каптан (0,2—0,25%).
МНОГОЛЕТНИКИ
Контроль за посадочным материалом. Клубнелуковицы гладиолусов и клубни георгинов в период хранения нужно периодически осматривать и удалять те из них, которые имеют малейшие признаки заболеваний. Температуру при хранении следует поддерживать на уровне 5—10°С.
Черенкование хризантем и пеларгонии. Маточные растения пелар-
Рис. 85. Верхушечные черенки: А — хризантемы, Б — пеларгонии
гонии и хризантем переносят по возможности в более теплое помещение (температура 8—12°С), чтобы вызвать интенсивный рост. Через 4—6 недель, когда на растениях появятся новые побеги, приступают к черенкованию.
Для черенков подготавливают такие же емкости, как и для посева. В качестве грунта используют смесь песка и торфа. У пеларгонии и хризантем нарезают верхушечные черенки (рис. 85). Черенок должен иметь 3—4 хорошо сформированных листа. У правильно подготовленного черенка место обрезки находится несколько ниже междоузлия, т. е. места отрастания листа. Самый нижний лист обычно удаляют, чтобы легче было укрепить черенок в грунте. Черенки сажают неглубоко — на 2—3 см, что позволяет им удерживать вертикальное положение. Сразу после посадки черенки необходимо обильно, но очень осторожно опрыснуть водой. Для сохранения высокой влажности их накрывают прозрачным материалом (стеклом, полиэтиленовой пленкой), выбор которого зависит от размера емкости, используемой для черенкования, количества и высоты растений. В первые дни после посадки черенков важно предупредить увядание листьев. Кроме накрывания и частого полива растений, их нужно затенять, особенно в солнечные дни. Оптимальной температурой для образования корней является 16—18°С. Через 2—3 не
дели, когда у основания побегов появятся мелкие корешки, растение может интенсивно поглощать воду из почвы, в результате повысится его устойчивость к изменениям влажности воздуха. Постепенно опрыскивание растений заменяют их поливом. Когда растения начнут активно расти, можно их открыть и постепенно приучать к условиям открытого грунта.
Уход за многолетниками и их размножение. Для многолетников уже в марте имеются все условия для начала вегетации и быстрого цветения. С них снимают зимнее укрытие — ветви хвойных деревьев или
Рис. 86. Аквилегия
Рис. 87. Карпатский колокольчик
Март чтобы присыпать также ©безлиственные части побегов. При разделении бергении отрезают участки хорошо укоренившихся корневищ с образовавшейся розеткой листьев. Для деления живокости, таволги, функии, рудбекии, флоксов и золотарника лучше пользоваться ножом, а при делении старых растений — лопатой или топором.
Кроме того, некоторые многолетники можно высевать в рассадник — это люпин, аквилегия (рис. 86), карпатский колокольчик (рис. 87), альпийская астра, восточный мак и ромашка.
листья. Если они были прикрыты торфом или перепревшим навозом, то такое укрытие можно оставить в качестве мульчирующей подстилки.
Очень ранней весной можно приступить к размножению некоторых многолетников путем деления. Деление разросшихся многолетников является самым простым способом размножения растений этой группы. Растение после выкапывания слегка отряхивают от земли и разделяют, при этом необходимо помнить, чтобы поверхность разреза и разрывы были возможно меньше. Растения некоторых видов, такие как гелениум, дицентра (разбитое сердце), фиалки, лилии и хризантемы, можно разделить без помощи специального инструмента. Стелющиеся многолетники — обре-цию и резуху — разрезают заступом как дерн. Для посадки берут только части с хорошо развитой корневой системой, которые сажают глубже, чем они росли до этого,
Апрель
черенка окучивают почвой, образуя холмик. Со временем почва оседает и открываются почки, из которых вырастают побеги. Па следующий год в апреле побеги обрезают на высоте 10—15 см. Черенки винограда высаживают так же, как черенки смородины, однако несколько позднее — в середине апреля — в уже относительно прогретую почву, оставляя на поверхности только одну почку.
Если мы хотим размножать виноград обычными отводками, то одну лозу (прошлогодний побег) пригибают и помещают в ямку глубиной 30—40 см, прикрепляют деревянными колышками и присыпают почвой. Конец побега привязывают к вертикально вбитому колышку и обрезают на 2—3 глазка. До осени побег в присыпанном месте
Хранившиеся в подвале в надлежащих условиях черенки смородины и винограда высаживают в специально подготовленный питомник или сразу на постоянное место (рис. 88). При высадке в питомник расстояние между рядами должно составлять 50 см, а между растениями в ряду — 20—30 см. Черенки высаживают на такую глубину, чтобы на поверхности почвы остались 2—3 почки. Выступающую часть
Рис. 88. Размножение одревесневшими черенками (А, Б), отводками (В, Г) и окучиванием (Д|
укоренится. Горизонтальные отводки применяют при размножении крыжовника и винограда. Они отличаются от обычных тем, что побег укладывают горизонтально в канавку глубиной около 5 см, прикрепляют ее к дну в 2—3 местах и засыпают почвой. На присыпанных побегах из почек вырастут отводки, каждый из которых будет иметь несколько самостоятельных корней. Осенью отводки выкапывают из почвы и после разделения высаживают на постоянное место в грунт. Метод горизонтальных отводков позволяет получить большее число укоренившихся растений, но они слабее, чем из обычных отводков (рис. 88, В, Г).
С помощью вертикальных отводков или окучивания размножают крыжовник. Побеги куста у основания присыпают почвой, не изменяя их положения (рис. 88, Д). При желании получить большое число хорошо укоренившихся растений нужно часть веток обрезать на 2—3 почки, а когда молодые побеги, выросшие из них, достигнут длины 10—15 см, засыпать их почвой, образуя холмики. По мере роста побегов почву подсыпают. В апреле следующего года холмики разбра-
Рис. 89. Подготовка деревьев к перепрививке: А — взрослое дерево, Б — ветвь: а — первоначальный срез, б — срез непосредственно перед прививкой, В — молодое дерево
сывают и отрезают хорошо укоренившиеся побеги (рис. 88, Д).
Малину размножают корневыми отпрысками, вырастающими из добавочных почек на корнях. Отпрыски выкапывают вместе с корнями и пересаживают на постоянное место.
ПРИВИВКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Ветви, обрезанные в марте (рис. 89), должны быть укорочены на несколько сантиметров перед прививкой, а раневая поверхность тщательно зачищена садовым ножом. Затем готовят черенок с 3—5 глазками, используя один из описанных ниже способов прививки, выбор которого зависит от срока прививки и толщины прививаемых веток. На рис. 90 представлены наиболее часто применяемые способы прививки.
Простая копулировка. Способ основан на том, что ветку или побег, на которые будет прививаться черенок, срезают наискосок. Длина среза должна составлять 3—4 см. Подбирают черенок такой же толщины и срезают его под тем же углом. Черенок должен иметь 3—4 почки. Соединяют привой и подвой косыми срезами, место прививки обвязывают полиэтиленовой лентой и обмазывают садовым варом (рис. 91). Обмазывают варом также верхушку черенка. Вар предохраняет место обрезки от излишнего высыхания и способствует более быстрому росту побегов.
Копулировка с язычками (улучшенная копулировка). Способ аналогичен описанному выше с той лишь разницей, что как на привое, так и на подвое проводят дополнительно вертикальный разрез. Образуются как бы язычки, которые заходят друг за друга, и таким образом
Рис. 90. Способы прививки: А — простая копулировка, Б — копулировка с язычком, В — в клин, Г — прививка за кору, Д — в расщеп, Е — с уступом, Ж — боковая за кору, 3 — в боковой зарез
подвой и привой крепче соединяются. Этот способ более распространен, чем простая копулировка.
Прививка в приклад. Проводится в том случае, если прививаемый черенок тоньше, чем ветка. Подвой срезают перпендикулярно его оси, затем сбоку наискосок срезают длиной около 3 см участок коры с дре
весиной. К плоскости среза приставляют черенок, срезанный под углом так же, как и перепрививаемая ветка. В начале среза на черенке можно сделать уступ, облегчая прикрепление его к подвою. Место соединения обматывают полиэтиленовой пленкой и смазывают садовым варом.
Рис. 91. Обвязка места прививки рафией (пленкой) — А, Б, замазка места прививки садовым варом — В
Прививка за кору. Применяют при прививке взрослых деревьев. Проводят ее в период активности камбия (в конце апреля). Вдоль оси ствола делают надрез коры до камбия длиной несколько сантиметров. Края коры отворачивают и вставляют черенок, срезанный наискосок, как это описано при предыдущем способе прививки. Место прививки обматывают полиэтиленовой лентой или мочалом, в последнем случае обмазывают садовым варом.
Прививка в расщеп. Этот способ основан на вставке обрезанного под углом с двух сторон черенка с 3—5 почками в расщепленную на глубину около 10 см толстую ветку, предварительно срезанную перпендикулярно своей оси. При вставке черенка в расщеп используют деревянный клин или клинок, имеющийся на конце топорика, которым расщепляют подвой. На подвоях с диаметром ствола более 3 см вставляют два черенка — по одному с каждой стороны расщепа, при этом следят, чтобы камбий черенков совпадал с камбием подвоя.
Клиновидная прививка. Способ основан на вырезке клиновидного надреза на толстом побеге, предварительно срезанном перпендикулярно оси. Конец черенка также обрезают в форме клина. Место прививки обматывают мочалом и
Апрель смазывают садовым варом. Применяется редко.
ПРИВИВКА
МОСТИКОМ
Если весной на стволах деревьев обнаруживают большие раны вследствие болезней или после заморозков, а также поврежденную грызунами на большой площади кору (рис. 92), приступают к прививке мостиком (незначительные раны достаточно смазать эмульсионной краской). Эта операция основана на прививке под кору выше и ниже раны нескольких срезанных под углом (как при копулировке) однолетних побегов с промежутками между ними 5—10 см. На рис. 93
Рис. 92. Дерево с корой, обгрызенной зайцами
Рис. 93. Лечение ран плодовых деревьев: А — прививка мостиком, Б — прививка посаженными рядом дичками
показан способ лечения повреждений плодовых деревьев.
Иногда используют корневую поросль для прививки под кору дерева выше места, лишенного коры. Верхушку побега корневой поросли срезают наискосок, прибивают к стволу гвоздиками и место прививки обмазывают садовым варом.
При еще более значительном повреждении деревьев, например, после обгрызания коры ветвей, довольно частом во время снежных зим, у взрослых деревьев необходимо обрезать ветви, а у молодых деревьев с поврежденной кроной обрезают ствол или штамб ниже места повреждения и в дальнейшем формируют новую крону. В том случае, если поврежден весь штамб, вплоть до места прививки, дерево нужно выкопать и заменить новым.
ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ
Грядки, предназначенные под землянику и клубнику, должны быть тщательно подготовлены, заправлены органическими и минеральными удобрениями и свободными от сорняков. Количество удобрений и способы их применения указаны при описании подготовки участка и удобрений садовых растений.
Землянику и клубнику выращивают на одном месте в течение 3 лет. Их можно сажать в три срока: весной, летом и осенью. Преимущество весенней посадки заключается в том, что растения уже на следующий год дают высокий урожай. У клубники закладываются цветочные почки в июле—августе. У посаженных весной растений образуются сильные розетки листьев, при этом завязывается много цветочных почек.
Землянику сажают на грядки на расстояние 25 см между растениями, ширина междурядий 40 см. При выращивании на ровной поверхности расстояние между растениями в ряду 20 см, а в междурядьях — 60 см. Растения сажают в почву неглубоко, чтобы не засыпать верхушечную почку. В сухую погоду их нужно поливать сразу после посадки.
Бескорневищную и корневищную клубнику также хорошо сажать в апреле, при таком сроке посадки уже в этом году осенью можно получить первые плоды. Закладка новых грядок корневищных сортов не представляет трудностей, так как эти сорта образуют много усов. Из семян, посеянных в январе, получают рассаду бескорневищных сортов. Клубнику сажают в ряду на расстояние 20 см друг от друга с междурядьями 30 см.
Если перед посадкой клубники и земляники вносили навоз, калийные и фосфорные удобрения, то в последующие годы применяют только азотные удобрения и большую часть в апреле.
ЗАЩИТА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В апреле проводят борьбу, в т. ч. с использованием химических средств (рис. 94), со следующими болезнями плодовых деревьев: мучнистой росой яблони, паршой яблони и груши, коричневой гнилью косточковых деревьев, кармашками слив и клястероспориозом. Смородину защищают от антракноза и белой пятнистости, а кусты крыжовника — от американской мучнистой росы.
У яблони вырезают и сжигают побеги, пораженные мучнистой росой. В период раскрытия цветочных почек и появления листьев яблони и груши опрыскивают против парши.
Рис. 94. Фунгициды, применяемые для защиты растений
Лучшим препаратом является каптан (0,2—0,3%) или цинеб (0,4%). Их действие кратковременное, поэтому опрыскивание следует повторять. Выделение спор парши и прорастание их на молодых развивающихся листьях особенно интенсивны после дождей и во время теплой погоды. Для определения необходимости опрыскивания и сроков его проведения следует использовать таблицу Миллса (табл. 19). Чем выше температура воздуха, тем скорее влажные листья заражаются и тем быстрее нужно провести опрыскивание.
С коричневой гнилью косточковых деревьев борются путем опрыскивания их хомецином (0,4%). Этот же препарат используют для борьбы с клястероспориозом и кармашками слив.
Таблица 19
Таблица Миллса
Температура, °C Длительность периода влажности листьев, при котором наблюдается заражение, час.
слабое среднее сильное
Q 5 Свыше 2 дней
6 25 34 51
8 19 25 38
10 14 19 29
12 11,5 16 24
14 10 14 22
16 9 13 20
17—24 9 12 18
25 11 14 21
Землянику в начале цветения опрыскивают эупареном (0,25%) против серой гнили. Смородину перед цветением обрабатывают цинебом (0,3%) или дитаном М-45 (0,3%) против антракноза листьев, столбчатой ржавчины, белой пятнистости листьев и американской мучнистой росы, которая поражает не только крыжовник, но и черную смородину. С последним заболеванием ведут борьбу и на крыжовнике, опрыскивая его каптаном (0,15%).
Плодовые деревья повреждаются тлями, яблонной медяницей, клещами. В апреле листья ранних сортов плодовых деревьев повреждаются гусеницами (зимней пяденицы, яблонной моли, листоверток и др.).
Опрыскивают их в фазу зеленого конуса овадофосом (0,1%), ДНОК (1%) или трихлоролем 5 (2—3%). В фазу розовой почки деревья обрабатывают этими же препаратами против яблонной моли и зимней пяденицы. Против клещей применяют кельтан (0,2%) или карбофос (0,2—0,3%).
Все препараты как против грибных заболеваний, так и против вредителей должны применяться только при необходимости. На участках в связи с их небольшой площадью нельзя часто проводить химическую обработку, поскольку в непосредственной близости выращиваются овощи. Поэтому нужно стараться разводить как можно больше сортов, резистентных к болезням, по крайней мере к наиболее опасным из них.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ
Если в марте минеральные удобрения не применялись, нужно их внести в апреле в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе «Март». Если имеется навоз,
следует тщательно закопать его лопатой на всей площади под плодовыми деревьями или внести в приствольные круги.
Рыхлят междурядья на грядках клубники и земляники, сгребают и сжигают старые листья, вносят минеральные удобрения в дозах, приведенных в таблице 15.
Виноград, укрытый от морозов, раскрывают и обрезают. Кусты винограда для защиты от морозов чаще всего формируют по методу Гюйо. Лозу кустов, высаженных в прошлом году, обрезают на 2—3 глазка. Срез делают на расстоянии примерно 3 см над глазком. На 3-й год после посадки выбирают два самых сильных побега, побег плодоношения срезают под 7—9-м глазком, побег замещения — над 2—3-м. Остальные побеги вырезают у основания. Побег с 7—9 глазками привязывают горизонтально к проволоке или решетке. Весной 4-го года длинный побег (плечо), который плодоносил, вырезают, из двух побегов замещения прошлого года нижний срезают на 2—3 глазка, верхний — на 10—12 глазков, затем последний пригибают и привязывают к шпалере. В последующие годы поступают аналогичным образом. Выращивание винограда в форме одноплечевого кордона Гюйо представлено на рис. 60.
ЗАКЛАДКА КОМПОСТА
Компосты могут быть однородные, т. е. приготовленные из одного материала, например листьев, или многокомпонентные, из различных органических материалов, которые, подвергаясь частичному разложению, становятся ценным удобрением, а при полном разложении дают так называемую компостную землю. Чем более разнообразны материалы, используемые для приготовления компоста, тем выше его ценность.
Рис. 95. Поперечный разрез компостной кучи: а — земля, б — органический материал, в — торф
'illlllllliiil
-б в
'iiH/iuimii/k
Компостную кучу надо закладывать на ровной поверхности, на достаточно затененном и защищенном от осадков участке. Для ее приготовления собирают сорняки, навоз, фекалии, прудовые ил и тину, кухонные отходы, торф и т. п., которые складывают в кучу (рис. 95) шириной около 2 м и высотой 1,20— —1,50 м. Такие размеры обеспечивают проникновение в глубокие слои компостной кучи воздуха, необходимого для жизнедеятельности микробов, вызывающих разложение органического вещества. В состав компостной кучи не следует включать сорняки с семенами и больные растения. Для более равномерного разложения органического вещества компостную кучу перелопачивают два раза в год так, чтобы более глубокие слои оказались сверху, а верхние — снизу.
ПОДГОТОВКА РАССАДЫ
К ВЫСАДКЕ
Закаливание рассады. Молодые растения, выращиваемые под стеклом, являются слишком изнеженными и для повышения их устойчивости к пониженным температурам, сильной инсоляции, недостатку влаги и к ветрам нужно закалить их перед высадкой в грунт. С этой целью за 7—10 дней перед высадкой ограничивают полив и постепенно увеличивают проветривание, вплоть до полного съема рам даже на ночь. Закаленная рассада приземистая, листочки у нее твердые и имеют более темную окраску. У капустных растений закаливание вызывает появление на листьях воскового налета.
Посадка. Рассаду следует высаживать в грунт в пасмурные дни, а в жаркие дни — рано утром или вечером. Лучше даже несколько
запоздать с посадкой, нежели проводить ее при сильном солнце и в жару.
За несколько часов до выемки из парника рассаду обильно поливают, чтобы корневой комочек плотно держался. После выемки рассады из парника ее по возможности быстро высаживают. Чтобы рассада лучше принялась, замачивают корни в жидкой кашице из глины и коровьего навоза и сразу же сажают в грунт. Рассаду, выращиваемую в глиняных горшочках или манжетах, после полива вынимают из них и сажают с целым корневым комком, (рис. 96). Рассаду, подготовленную в земляных, торфяных или картонных горшочках, высаживают вместе с ними. Рассаду большинства овощей сажают в грунт несколько глубже, чем ранее, т. е. под самые листочки, однако растения с ко роткой подлиственной частью (салат, сельдерей, брюква) не следует сажать слишком глубоко. Рассаду луковых сажают так, чтобы в земле оказалась только мочка корней. Длинные корни можно несколько
Рис. 96. Различные этапы (А, Б, В) вынимания рассады из горшочков
Рис. 97. Размещение рассады в ямке: А — неправильно, Б — правильно
Рис. 98. Посадка рассады с помощью ко-
лышка: А — неправильно, Б — правильно
Рис. 99. Колышки, используемые для посадки рассады
укоротить. При посадке нужно следить, чтобы корни не заворачивались кверху, затем надо хорошо уплотнить землю вокруг них (рис. 97). Для посадки рассады пользуются колышками (рис. 98, 99) или делают ямки рукой.
Ямки для рассады, вынутой из горшочков или высаживаемой вместе с ними, выкапывают с помощью мотыги или специальной лопатки (рис. 100). Высаженные растения нужно хорошо полить и на влажное
Рис. 100. Лопатка для посадки рассады
Рис. 101. Техника посадки огурцов в парнике
место насыпать немного сухой земли, чтобы предотвратить быстрое испарение воды. Посадка огурцов под рамы показана на рис. 101.
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Применение химических средств защиты растений на садовых участках должно быть очень умелым и осторожным. Необходимо соблюдать обязательные сроки выдержки с момента применения препарата до употребления плодов и овощей в пищу. Это особенно важно, так как на садовом участке обычно находится много людей, которые непосредственно контактируют с обработанными химическими препаратами растениями и часто пробуют различные плоды прямо с грядки или с куста. Поэтому использование химических средств защиты растений следует ограничить до необходимого минимума. Кроме того, желательно использовать малотоксичные препараты (исключать химические средства I и 11 классов токсичности). С другой стороны, нужно шире практиковать профилактические мероприятия, приме-
Апрель нять механические средства борьбы с болезнями и вредителями. Желательно, чтобы владельцы участков при выборе средств и методов защиты растений обращались за консультацией к специалистам.
К профилактическим мероприятиям по защите растений относятся: рациональное чередование культур, выбор устойчивых сортов, систематическая борьба с сорняками — частыми переносчиками болезней и вредителей, известкование кислых почв, создание оптимальных условий для развития растений в вегетационный период, немедленное сжигание пораженных болезнями листьев или целых растений, сбор и уничтожение появляющихся вредителей.
Предупредительные мероприятия, требующие применения химических препаратов, состоят из протравливания семян (см. раздел «Март»), дезинфекции почвы, оборудования и инвентаря, используемых при выращивании растений, замачивания корней рассады непосредственно перед ее высадкой в кашице из глины и коровьего навоза с добавкой топе ина М (25 г на 1 л кашицы), смешивания почвы, используемой для выращивания рассады с базудином (1 кг на 1 м3 земли).
Ниже приводятся химические средства защиты большинства видов овощных культур, не требующие слишком длительного срока выдержки. К ним относятся: фунгициды — бордоская жидкость и дитан М 45; инсектициды — овадофос жидкий (0,15%); карбофос жидкий (0,3— —0,4%). На небольших участках проводить опыливание растений не рекомендуете я.
Все химические препараты применяют только при обнаружении признаков болезни или появлении вредителя.
В садах часто можно обнаружить приносящих большой вред личинок различных жуков (с тремя парами
ног), проволочников и совок. Для их уничтожения нужно весной перед посевом или высадкой растений рассыпать на поверхности почвы базу дин 10% (40—80 г на 10 м2) и перемешать его с почвой на глубину 10—20 см (против совок — на 20 см).
В журнале «Защита растений» приводится перечень средств защиты растений, которые имеются в продаже, вместе с краткой инструкцией по их применению. Необходимые рекомендации, каса-ющйеся вопросов защиты растений, публикуются также в журнале «Садоводство».
ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ
Капустные растения
Кочанная капуста. Приступают к подготовке участка под раннюю капусту. Почву, удобренную с осени и оставленную на зиму перекопанной без боронования, выравнивают и равномерно рассыпают минеральные удобрения: известково-аммиач-ную селитру или сульфат аммония — 0,2—0,3 кг, или аммиачную селитру — 0,3—0,5, суперфосфат — 0,2—0,3 и калийную соль (40%) — 0,2—0,4 кг на 10 м2, если фосфорные и калийные удобрения не были внесены осенью. Под капусту, выращиваемую на следующий год после навоза, вносят более высокие дозы удобрений (увеличив их иногда даже наполовину), при внесении органо-минерального удобрения, напротив, применяют более низкие дозы. Из азотных удобрений при подготовке почвы вносят только половину или 1/3, оставшуюся часть
в форме аммиачной селитры используют для 2- или 3-кратной подкормки. После внесения удобрений почву неглубоко перекапывают и тщательно разравнивают граблями.
Раннюю капусту высаживают в грунт в зависимости от погодных условий данного года в разные сроки в течение 1-й половины апреля. Не следует высаживать слабую рассаду, а тем более больную (например, пораженную черной ножкой). Полезно замочить растения перед посадкой в 0,1 %-ном растворе карбофоса для защиты от капустной мухи (таким же образом поступают с рассадой и других видов капусты). Через несколько дней высаженные растения осматривают и проводят подсадку рассады из оставленного резерва.
В 1-й и 2-й декаде апреля в рассадник высевают семена капусты среднеспелых и среднепоздних сортов. Из сортов белокочанной капусты наиболее часто выращивают: из среднеспелых — Юбилейную и Славу (в СССР — Надежду, Тайнинскую, Славу 1305, Славу гри-бовскую 231), из среднепоздних — Брунсвик и Гренбаловскую (Белорусскую 445, Подарок, Амагер 611), из поздних в СССР — Зимовку 1474 и Московскую позднюю 15; из среднепоздних сортов савойской капусты — Вертус (Венскую раннюю 1345, Вертю 1340 и Юбилейную 2170), краснокочанной капусты — Киссендруп и Голландскую (Каменную головку 447, Михневскую и Га-ко). Посев в рассадник должен быть редким, так как сеянцев не пикируют. Сеют рядками, расстояние между растениями в рядке 10 см. Сразу после появления всходов их опрыскивают 0,1%-ным раствором ова-дофоса. Рассаду высаживают на постоянное место в грунт, когда у растений образуется 4—6 настоящих листьев.
Цветная капуста. Рассаду цветной капусты, выращенную в парнике, пересаживают в открытый грунт в за
висимости от погодных условий в течение апреля, а под пленочное укрытие — на 10—15 дней раньше. Подготовка почвы под цветную капусту такая же, как под кочанные сорта. Цветная капуста выращивается обычно в 1-й год после внесения навоза, при этом дозы минеральных удобрений и сроки их внесения такие же, как для кочанной капусты. Следует учитывать, что избыток азота приводит к уменьшению плотности головок.
В апреле высевают в парник или в рассадник цветную капусту сортов Рапид, Эрфуртский 150, Врио, Идол, Зеландия, Пионер (в СССР — Гарантию, Мовир 74, Отечественную, Раннюю грибовскую 1355). Рассаду нужно пересадить в горшочки, так как в этом случае она лучше принимается при пересадке в грунт.
Брокколи (спаржевая капуста). Рассада брокколи к концу месяца должна быть готова к посадке на постоянное место. Под эту капусту отводят участки, заправленные с осени навозом или весной компостом, на которых ранее не выращивались капустные культуры. Если на участок осенью не вносили фосфорно-ка-лийные удобрения, надо сделать это сейчас. На 10 м2 площади участка вносят известково-аммиачную селитру — 0,4—0,5 кг или аммиачную селитру — 0,6—0,8 (1/3 азотных удобрений применяют в апреле, а остальную часть используют для подкормки), суперфосфат и 40%--ную калийную соль — по 0,3— —0,4 кг. Затем землю неглубоко перепахивают и разравнивают граблями. В течение апреля можно сеять брокколи в рассадник.
Кольраби. В первые дни апреля высаживают кольраби под пленочное укрытие, а примерно с середины апреля — непосредственно в грунт. Почва под кольраби готовится так же, как и под другие виды капусты. Поскольку кольраби плохо реагирует на слишком свежий навоз, ее
Апрель выращивают на 2-й год после его внесения. Можно использовать в качестве удобрения компост. Из минеральных удобрений на 10 м2 вносят по 0,2—0,3 кг известково-ам-миачной селитры, суперфосфата и 40%-ной калийной соли; если при выращивании кольраби применяют только минеральные удобрения (без компоста), то указанные дозы увеличивают примерно на 50%. На постоянное место высаживают предварительно закаленную рассаду, когда у растений появятся 4—5 листьев. Плотность посадки (табл. 4) зависит от фазы, в которой будет проводиться уборка, она составляет в среднем 22—35 растений на 1 м2. Наибольшая плотность допускается при посадке растений, употребляемых в пищу вместе с листьями. Кольраби хорошо переносит кратковременные заморозки, даже до —5°С. Однако при температуре ниже 10°С или выше 25°С в течение длительного времени растения стрелкуются еще до образования крупного стеблеплода, поэтому в солнечные и жаркие дни пленочные тоннели нужно хорошо проветривать.
Кольраби, предназначенную для уборки в августе, высевают в апреле в рассадник, для посева используют ранние сорта, указанные в разделе «Март». Рассада должна быть готова к высадке в июне.
Брюссельская капуста. Лучше всего растет при относительно невысоких температуре и влажности воздуха, на плодородных и богатых перегноем супесчаных и суглинистых почвах. На тяжелых глинистых почвах образуются неплотные рыхлые кочанчики. Выращивается в качестве основной культуры после ранних овощей, уборка которых заканчивается в конце мая. Требования к удобрениям такие же, как и у кочанной капусты.
Рекомендуемые сорта: среднепоздние — Ланселот Flf Пер Гюнт и Парсифаль; поздние — Мачуга
(в СССР — Геркулес). Семена высевают в рассадник: поздние сорта — в середине апреля, среднеспелые — в конце апреля. Рассаду с 5—6 листьями высаживают в грунт. Агротехника выращивания такая же, как и кочанной капусты. Кочанчики с прикопанных осенью растений убирают постепенно вплоть до апреля.
Листовая капуста. В первые дни апреля заканчивают сбор листовой капусты, оставленной на зиму в грунте или прикопанной в парниках.
Многолетняя (листовая) капуста. В апреле проводят сбор листьев многолетней капусты, выгонку которой начали в марте. Если в марте рассада не была высажена на постоянное место в грунт, нужно это сделать в первых числах апреля. В указанные сроки можно размножать многолетнюю капусту черенками.
Борьба с болезнями
и вредителями рассады капусты
Наиболее опасной болезнью рассады капусты является черная ножка. Она поражает стебли молодых растений, на которых сначала появляются стеклянно-желтые пятна, затем весь стебель чернеет, истончается, засыхает и растение погибает. Появлению болезни благоприятствуют загущенный посев, излишняя влажность, жаркая погода и зараженность почвы патогенными грибами.
Для предупреждения болезни необходимо проводить дезинфекцию почвы, протравливать семена перед посевом, высеянные негусто семена заделывать слоем песка
(вместо земли), умеренно поливать и своевременно прореживать всходы. При обнаружении признаков болезни снижают температуру и уменьшают полив, немедленно удаляют больные растения. На ранней стадии болезни можно рассаду глубже распикировать, благодаря чему над пораженным местом образуются новые корни.
Рассада капусты часто повреждается блошками. Эти маленькие черные насекомые выгрызают дырки в листьях и иногда полностью уничтожают всходы. В массовых количествах они появляются весной, особенно в теплую и сухую погоду.
Борьба с ними основана на обильном поливе растений в парнике или в рассаднике и опрыскивании рассады в случае засухи. Для механического сбора блошек применяют дощечки, смазанные с нижней стороны липкой массой, которыми проводят близко к поверхности листьев. Используются также и инсектицидные препараты.
Корнеплоды
Если в марте не был проведен посев ранних сортов моркови,, петрушки, пастернака, скорцонеры и овсяного корня, нужно сделать это теперь, как только позволят погода и состояние почвы. После появления всходов корнеплодов, посеянных в марте, надо их прополоть и разрыхлить почву в междурядьях. При очень густых всходах растения прореживают, оставляя между ними 4—5 см. Прореживание следует начинать тогда, когда можно различить отдельные растения, лучше всего это делать после дождя или полива, что облегчит их выдергивание из земли.
Морковь. Во 2-й половине апреля высевают морковь поздних сортов — Норд, Беркоро, Перфекцию, Амагер (в СССР — Московскую
зимнюю А515, Валерию), которая будет готова к уборке осенью. Если грядки с морковью, посеянной осенью, были укрыты пленкой, то примерно в середине месяца можно ее снять.
Сельдерей. Если в марте сельдерей в парнике не пикировали, эту работу проводят в апреле, когда у растений образуется 2-й настоящий лист; расстояния между растениями 5X5 см. В парнике поддерживают температуру 18—20°С и подкармливают рассаду аммиачной селитрой.
Свекла. Свекла более требовательна к теплу, чем морковь. Ее семена начинают прорастать при температуре 8°С. Всходы чувствительны к весенним заморозкам, высокие же температуры свекла переносит хорошо. В начальный период роста она особенно чувствительна к влажности почвы, однако по мере дальнейшего развития стержневой корневой системы ее требования к влажности верхних слоев почвы снижаются. Поэтому взрослые растения свеклы переносят засуху лучше, чем другие корнеплоды. Она хорошо растет как на глинистых, так и на песчаных почвах, достаточно плодородных и содержащих много гумуса, но не переносит кислых почв. Обработка почвы должна быть глубокой.
Свеклу выращивают в севообороте на 2-й год после внесения навоза. Минеральные удобрения применяют в следующих количествах (на 10 м2): известково-аммиачную селитру — 0,15—0,20 кг, суперфосфат — 0,2—0,3 и 40%-ную калийную соль — 0,3—0,4 кг (если фосфор и калий не вносили осенью). Кроме того, во время роста растений их подкармливают аммиачной селитрой из расчета 0,20—0,25 кг на 10 м2.
Рекомендуется возделывать следующие сорта свеклы: Египетская, Египетская Кросби, Темно-красный круглый и Красный шар (В СССР —
Египетская плоская, Бордо 237, Несравненная А-463).
В середине апреля высевают свеклу, предназначенную для раннего сбора черешков и листьев. Для осенней уборки и зимнего хранения сеют ее позже. После заделки семян их слегка прикатывают. Нельзя допускать образования почвенной корки, затрудняющей появление всходов.
Редис, редька, репа
Редис. После появления всходов редиса, посеянного в марте, их прореживают на расстояние 2 см; при густом посеве у редиса развиваются корнеплоды неправильной формы. Редис систематически поливают и при необходимости подкармливают. Убирают редис по мере достижения корнеплодами соответствующих размеров. В апреле проводят повторные посевы редиса через 10—14 дней, в результате период сбора удлиняется в соответствии с потребностью.
Редька. Это растение, родственное редису, с более крупными корнеплодами, белой мякотью и черной, белой или красной кожурой.
Почвенно-климатические условия выращивания у редьки и у редиса аналогичны, с той лишь разницей, что редька более влаголюбива. На сухой почве корнеплоды редьки становятся более жесткими, у них изменяется форма или они вообще не образуются.
Обычно редьку выращивают на 2-й год после заправки почвы навозом. Из минеральных удобрений на 10 м2 вносят по 0,2—0,3 кг из-вестково-аммиачной селитры, суперфосфата и 40%-ной калийной соли.
Сорта редьки делятся на летние (выращиваемые как предпосевная
культура), а также осенние и зимние/которые можно сеять как пожнивную культуру после убираемых рано овощей. К летним сортам относятся Остергрусс белая и Ос-тергрусс розовая (Майская, Одесская 5), к осенним — Мюнхенская белая, а к зимним — Мужинка (Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая).
Редьку сеют только семенами прямо в грунт. Летние сорта высевают в начале апреля, после появления всходов их прореживают на расстояние 6—8 см в рядке.
Репа. Беги ее не посеяли в марте, надо это сделать как можно скорее в апреле. Растения, высеянные в марте, пос. е появления всходов прореживают на расстояние 8—10 см. При систематическом поливе урожайность репы значительно повышается.
Луковые овощи
Лук репчатый. Если лук не был посеян в марте, нужно провести посев как можно раньше в апреле. При обозначении рядков рыхлят междурядья для уничтожения почвенной корки и пропалывают сорняки. Слишком густые всходы прореживают. Выращенную в парнике и закаленную рассаду лука высаживают в грунт в конце апреля, при более поздней посадке урожай снижается. Почву для лука, выращиваемого рассадным методом, обрабатывают и удобряют так же, как и при посеве семян в грунт. У рассады слишком длинные корешки укорачивают, а после опускания растений в лунки их хорошо обжимают землей; сажают рассаду неглубоко.
Лук-севок, который не посадили в марте, высаживают возможно раньше в апреле. Если луковички, посаженные в марте, вышли из
земли, их вновь углубляют и плотно обжимают землей.
Лук-порей. В начале апреля проводят посев в грунт ранних сортов лука-порея. Слишком густые всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние 8—10 см.
Почву для лука-порея, выращиваемого рассадой, которую высаживают в грунт в конце апреля — начале мая, подготавливают так же, как и при посеве семенами. Закаленные и обильно политые за день до посадки растения с несколько укороченными корнями размещают в рядках через 8—10 см (если сбор урожая планируют летом, то расстояние между растениями уменьшают, а при поздней уборке — увеличивают). Рассаду нужно высаживать в бороздки глубиной 10 см, что облегчает последующее окучивание, применяемое при выращивании сортов с короткими луковицами.
Лук-батун. Можно высевать его в рассадник еще в начале апреля. Многолетние посадки, предназначенные для получения урожая зеленого лука, подкармливают извест-ково-аммиачной селитрой или сернокислым аммонием, суперфосфатом и 40%-ной калийной солью по 0,2—0,3 кг на 10 м2. В апреле приступают к уборке лука-батуна прошлогоднего посева, когда высота его достигает 20—30 см.
Резанец (лук-шнитт), высеянный в марте в парник, подкармливают селитрой. Размноженный вегетативно (делением кустов) и высаженный в грунт резанец подкармливают в случае необходимости аммиачной селитрой.
В апреле можно сеять резанец в грунт рядками с расстоянием между растениями 30 см.
Чеснок. В первые дни апреля можно еще сажать в грунт чеснок. После появления всходов нужно провести их прополку, так как чеснок не выносит сорняков. Пропалывают растения очень осторожно, чтобы не
повредить их корневой системы, расположенной очень близко от поверхности почвы.
Пасленовые
Помидоры. Помидоры требуют много тепла и хорошего освещения. Их лучше выращивать на открытом и солнечном месте. Благоприятна для них невысокая влажность воздуха; повышенная влажность затрудняет опыление цветов и способствует появлению грибных болезней. В то же время влажность почвы, особенно ее глубоких слоев, должна быть высокой, так как недостаток воды вызывает опадение цветов и завязей. Помидоры хорошо развиваются на теплых, богатых питательными веществами почвах. Для них рекомендуются более легкие супесчаные и суглинистые почвы. Помидоры чувствительны к отсутствию севооборота. Их не выращивают на участках из-под помидоров, картофеля и других пасленовых по крайней мере в течение трех лет. Помидоры лучше сажать на 2-й год после внесения свежего навоза во избежание возможных болезней.
Сорта помидоров различаются по высоте растений — низкие (штамбовые) и высокие, по форме и окраске плодов — округлые, уплощенные, удлиненные, гладкие, гофрированные, красные, желтые, а также по продолжительности вегетационного периода. В ПНР рекомендуются следующие сорта: карликовые — Темпо, Яста (рис. 102). Унита, Скибицки ранний, Вентюр, Нью-Йоркер и желтый сорт Мор-ден; высокие — Самый ранний, Краковский ранний, Опен Эйр, Слава Надрении (рис. 103), Сукцес Мор, Пурпурный шар и др. В СССР наиболее популярны такие сорта, как Алпатьева 905-а, Белый налив 241, Волгоградский 5/95, Грунтовый гри-
Рис. 102. Помидоры сорта Яста
бовский 1180, Майкопский урожайный 2090, Молдавский ранний, Новинка Приднестровья, Превосходный 176, Талалихин 186, Утро, Факел. Для садовых и приусадебных участков больше подходят высокорослые сорта, которые начинают плодоносить несколько позднее, но период плодоношения у них продолжительнее, и они дают больший урожай с единицы площади.
Помидоры выращивают исключительно из рассады, которую гото-
Рис. 103. Помидоры сорта Рейнская слава
вят в парнике. Время посева зависит от того, к какому сроку хотят иметь рассаду — ее выращивание продолжается 50—60 дней. Для посадки рассады в открытый грунт, когда минуют заморозки, семена высевают в парник в начале апреля. Более ранний посев проводят в том случае, когда в парниках имеется достаточно свободной площади, что позволяет распикировать растения на большее расстояние. При выращивании помидоров под пленкой семена, предварительно протравленные, высевают на 10—14 дней раньше. Когда у сеянцев появятся первые настоящие листочки, приступают к их пикировке на расстояние 8—10 X Ю—15 см. Рекомендуется пикировать рассаду в глиняные горшочки или пластиковые манжеты диаметром 8—10 см с последующей их установкой вплотную в парнике; по мере роста растений проводят их расстановку на большее расстояние. Рассада, выращенная в горшочках, к моменту пересадки в грунт должна иметь первое соцветие. В процессе пикировки нужно отбрасывать все ослабленные растения, а также те, у которых не развились листочки. Температура в парнике должна быть днем 16—20°С и ночью 14—16°С. Кратковременное снижение температуры до нескольких градусов выше 0°С не опасно, однако если низкая температура держится в течение длительного времени, то рассада повреждается и качество ее снижается. Рассаду поливают (не смачивая листья) и подкармливают комбинированными минеральными удобрениями. Парники необходимо проветривать.
Перец. Очень теплолюбивое растение. В открытом грунте его выращивают в самых теплых районах или на участках, обращенных на юг. При этом выбирают места, закрытые от ветра и хорошо освещаемые солнцем. Перец — растение влажного климата. При недостатке вла
ги в почве и низкой влажности воздуха в период цветения и плодоношения цветы и завязи опадают, а плоды, которые завязались, вырастают мелкими и деформированными.
Сорта перца различаются по габитусу растений, размеру, форме и окраске плодов, а также по вкусу (содержанию алкалоида капсаицина). К крупноплодным сладким сортам в ПНР относятся: Познанский сладкий (рис. 104), Реми (лучше других приспособленные к климатическим условиям Польши) и Шуменски Ра-тунд; к полуострым — Длуга с Мор, к острым мелкоплодным — Бро-новицка Остра.
Наиболее распространены в южных районах СССР следующие сорта сладкого перца: Болгарский 79, Ласточка, Новогогошары, Новочеркасский 35, Подарок Молдовы. Районированными сортами острого перца являются: Астраханский 147, Астраханский 628 и Украинский горький.
Рис. 104. Перец
Перец выращивают рассадным способом. Посев семян проводят в парник или в ящик не позднее 1-й декады апреля. В дальнейшем уход за посевами перца такой же, как при выращивании рассады помидоров, с той лишь разницей, что сеянцы перца целесообразнее пикировать в горшочки или пластиковые манжеты диаметром 9—10 см, так как поврежденная корневая система у растений очень плохо ре-генирирует. Температура в парнике должна быть на 2—3°С выше, чем при выращивании рассады помидоров.
Баклажаны. Этот вид овощей выращивается в Польше очень редко, однако он заслуживает популяризации, особенно среди любителей главным образом из-за своих высоких вкусовых качеств. Баклажаны содержат много фосфора, железа и витамина С. Однако они уступают помидорам и перцу по биологической ценности.
Баклажаны более требовательны к теплу, чем перец. Их сажают на закрытом от ветра солнечном участке. Выращивают баклажаны из рассады, подготавливаемой аналогичным образом и в те же сроки, что и рассада перца.
Картофель. Картофель высаживают в грунт на легких почвах, как правило, в начале апреля, на более тяжелых — во 2-й декаде апреля, когда температура не опускается ниже 9—10°С. Не следует сажать его глубже 4—6 см, так как при более глубокой заделке клубней в землю появление всходов задерживается. Расстояние между растениями при посадке 50—60X40—50 см. Пророщенные клубни нужно сажать ростками вверх, очень осторожно, чтобы не поломать их, в противном случае образование клубней тормозится. Почву после посадки слегка уплотняют. Сразу после появления всходов картофель слегка окучивают. Второй раз окучивание проводят, когда растения
достигают высоты 15 см, а затем каждые две недели, вплоть до момента цветения. Земля при окучивании должна быть влажной. Если она сухая, картофель необходимо предварительно полить. На тяжелых глинистых почвах картофель окучивают сильнее, чем на легких. Нужно следить за тем, чтобы не повредить подземные побеги растений, так называемые столоны, находящиеся неглубоко от поверхности почвы. При 1-м окучивании картофель подкармливают аммиачной селитрой из расчета 0,1 кг на 10 м2.
Картофель, выращиваемый в парнике или под пленкой, проветривают и подкармливают аммиачной селитрой в количестве 10 г/м\
Тыквенные
Огурцы. Огурцы высевают, как правило, непосредственно в грунт. Однако можно также выращивать рассаду в парниках после рассады ранних овощей. Используют для этой цели и пленочные укрытия. Для условий ПНР рекомендуют сорт Варшавский парниковый, для СССР — ТСХА-211, ТСХА-1, Майский Flf Московский тепличный. Выращивание рассады продолжается около 30 дней. Протравленные семена высевают в апреле по 2 штуки в торфо-перегнойные или перегнойно-земляные горшочки. Для поддержания необходимой влажности горшочки накрывают стеклом и ставят в парник. Когда у сеянцев образуется 1-й лист более слабые растения удаляют. При необходимости сеянцы подкармливают и обеспечивают им хороший световой режим (температура в парнике должна составлять 16—23°С).
Огурцы можно сеять в парник или в ящики на расстояние 4X4 см, и после раскрытия семядолей пикировать сеянцы (на уровне семя
дольных листочков) в горшочки, обращая внимание на то, чтобы не помять стебли, огурцы к этому очень чувствительны. В дальнейшем рассаду выращивают так же, как и при посадке в горшочки. Сеянцы высаживают в парник в конце апреля, а под пленку — в разные сроки в 1-й половине мая.
Дыня, арбуз, тыква. В апреле высевают также семена этих культур. Уход за их рассадой такой же, как за рассадой огурцов.
Зеленные культуры
Салат кочанный. Рассаду салата, выращенную в парнике, высаживают в грунт в 1-й половине апреля. Перед этим растения закаливают. Для данной культуры лучше всего подходят суглинистые быстро нагревающиеся весной почвы, заправленные с осени навозом или весной минеральными удобрениями: по 0,2—0,3 кг известково-аммиачной селитры, суперфосфата и 40%-ной калийной соли в расчете на 10 м2. Половину дозы азотных удобрений вносят до посадки рассады, а вторую половину — в качестве подкормки. Для салата требуется тщательно подготовленная влажная почва. Под пленочное укрытие рассаду высаживают в первые дни апреля, а при ранней весне — уже в конце марта. В открытый грунт ее сажают на две недели позже. Во 2-й половине апреля пленку с салата можно снять.
В апреле проводят повторный посев салата в рассадник, сеять нужно редко, так как сеянцев не пикируют. Можно также высевать салат в разные сроки в течение апреля непосредственно в грунт, что обеспечивает непрерывный сбор весной и в начале лета. Кочанные сорта масляного салата сеют рядовым
способом с междурядьями 25 см (1,5—2 г семян на 10 м2), а ломкого салата — с междурядьями 30 см. Всходы сразу после их появления прореживают, оставляя между растениями масляного салата 25 см, а ломкого 30 см. Предпосевное удобрение и подкормка салата, посеянного в грунт и высаженного рассадой, аналогичны.
Салат ромэн. Рассаду салата ромэн, подготовленную в парнике и предварительно закаленную, высаживают на постоянное место в грунт в последней декаде апреля, выбрав для этого хорошо освещаемый солнцем участок. Можно также высевать салат непосредственно в грунт (2 г семян на 10 м2). Подготовка почвы, заправка ее удобрениями, подкормка растений, сроки посева, ширина междурядий и расстояние между растениями после прореживания в рядках такие же, как при выращивании кочанного салата.
Листовой салат. В конце апреля можно начинать уборку листового салата, высаженного в марте. Собранные листья используются в пищу преимущественно в сыром виде. Для продления периода использования листового салата в пищу его можно высевать в начале апреля в грунт.
Спаржевый салат. Выращенную в парнике рассаду салата высаживают в грунт в первых числах апреля. Требования к почвенным условиям такие же, как у кочанного салата. Можно высевать этот салат сразу в грунт рядовым способом с междурядьями 35 см. После появления всходов салат прореживают, оставляя между растениями 20—25 см.
Сердечник. Посев сердечника повторяют каждые 10—14 дней, что обеспечивает более длительный период поступления товарной продукции. Убирают созревший сердечник ранних сроков высева, после уборки подкармливают аммиачной селитрой. При появлении листо-
блошек растения необходимо часто поливать. В пищу употребляется преимущественно в свежем виде, как и другие виды салата.
Шпинат. Его можно сеять до середины апреля, не опасаясь преждевременного стрелкования. После посева рядки нужно слегка прикатать, что улучшает подъем почвенной влаги к растениям. Проводят подкормку шпината посеянного в марте. В апреле начинается уборка шпината, посеянного осенью и выращиваемого под пленкой. Его нужно убирать в фазу розетки из 5—8 листьев, до появления цветоносных побегов, когда он грубеет и становится горьким. Растения срезают на уровне нижних листьев. Лучше убирать шпинат утром или вечером, так как при уборке на солнце он быстро вянет и теряет много витаминов.
Шпинат новозеландский. Выращенную в парнике рассаду нужно распикировать в горшочки диаметром 7—8 см и подкормить аммиачной селитрой.
Листовая петрушка и листовой сельдерей. После появления всходов листовой петрушки ее прореживают, оставляя между растениями в рядке 10—12 см.
Тщательно ухаживают за рассадой сельдерея, предназначенного для ранней уборки. Когда у сеянцев мартовского посева разовьются 1—2 листа, их пикируют в парник, поддерживая в нем температуру 10—12°С; расстояние между растениями 5X5 см.
Мангольд (листовая свекла). В Польше и в СССР редко занимаются ее выращиванием. Съедобными частями этого растения являются широкие и сочные черешки листьев, а также листовые пластинки.
Мангольд можно сеять в открытый грунт ранней весной либо выращивать как позднюю пожнивную культуру. Почву под мангольд заправляют навозом или используют только минеральные удобрения; на
10 м2 вносят известково-аммиачную или аммиачную селитру — соответственно 0,6 и 0,9 кг, суперфосфат — 0,2—0,3 и 40%-ную калийную соль — 0,3—0,4 кг; 2/3 азотных удобрений применяют в форме аммиачной селитры двукратно в период роста растений. После появления всходов проводят прореживание (табл. 1).
В Польше выращивается сорт Луку пл ус.
Бобовые
Горох. Если горох не посеяли в марте, нужно это сделать как можно раньше в апреле. Когда растения высокорослых и среднерослых сортов достигнут высоты 10—12 см, их окучивают и одновременно делают для них подпорки. При выращивании среднерослых сортов между двумя рядами растений втыкают ветки хвороста на расстояние 25—30 см друг от друга, при выращивани высокорослых сортов подпорки нужны для каждого ряда. Повторно окучивают горох, когда растения достигнут высоты 20 см.
Фасоль. В последнюю неделю апреля можно высевать фасоль под пленку.
Бобы. Если в марте бобы не были посеяны в открытый грунт, их сеют в первых числах апреля. Нельзя допускать образования корки на поверхности почвы. В апреле можно высаживать в грунт рассаду бобов, подготовленную в марте.
Многолетние
овощные культуры
Спаржа. Как только в рассаднике обозначились рядки спаржи, проводят рыхление междурядий и уничтожают сорняки. Еще не плодоно
сящую спаржу (1-й и 2-й годы выращивания) сразу после появления всходов подкармливают аммиачной селитрой в дозе 0,3 кг на 10 м2.
Почву, насыпанную в виде валков на рядки плодоносящей спаржи, тщательно выравнивают и слегка утрамбовывают, что позволит обнаружить трещины на поверхности почвы над проростками спаржи (появление трещин свидетельствует о том, что проростки готовы к срезке). Ширина валков у основания должна составлять в первые годы выращивания 40 см, в последующие — 50—60 см. Нужно также запастись специальным ножом для срезки проростков. Этот нож длиной 30—40 см должен иметь срезанный под прямым углом заостренный конец и тупые боковые части (рис. 105).
При ранней весне уборку спаржи можно начинать в 1-й декаде апреля. Осторожно разгребая землю в местах появления трещин, следует обнажить весь проросток и срезать его у основания, стараясь не повредить корневище и растущие рядом молодые побеги спаржи. Проростки можно также выламывать вручную. Лунки, образовавшиеся после срезки, надо вновь засыпать землей и уплотнить. В теплую погоду побеги спаржи растут очень быстро. При появлении на поверхности почвы они сразу окрашиваются в фиолетовый или розовый цвет, а их головки, являющиеся наиболее ценными, «рассыпаются», что снижает качество продукции. Поэтому уборку спаржи надо проводить ежедневно утром и в послеобеденное время, а если погода жаркая, то даже три раза в день, причем нужно срезать все проростки, так как это способствует их усиленному образованию. Собранные проростки до момента использования хранят в пучках в вертикальном положении в холодном и темном месте. Чтобы они не подвядали и не окрашивались на свету, их присыпают влажным
Рис. 105. Ножи для срезки проростков спаржи
песком. Одновременно с уборкой проводят прополку грядок и удаляют сорняки.
Ревень. Если ревень не был посажен в марте, его сажают как можно раньше в апреле. Ревень, посаженный осенью и уже плодоносящий, подкармливают аммиачной селитрой из расчета 0,2—0,3 кг на 10 м2 и тщательно пропалывают.
Редкие овощи
Артишок и кардон (испанский артишок). При выращивании рассады в парнике в почву вносят аммиачную селитру, хорошо развитую рассаду пересаживают в горшочки диаметром 12—15 см, которые расставляют так, чтобы растения не затеняли друг друга. Отводки артишока, полученные путем деления взрослых растений и высаженные в парник, если они достаточно укоренились, рассаживают на расстояние 20Х?0 см и подкармливают аммиачной селитрой. Температура в парнике должна поддерживаться на уровне 12—15°С. По мере роста растений высоту парниковых ящиков увеличивают (с помощью подставочной рамы) с тем, чтобы листья не касались стекла.
Стахис. Его съедобными частями являются длинные подземные корневища, образующие как бы шнуры мелких округлых клубней с очень приятным вкусом. В условиях Польши выдерживает зимовку в грунте и его можно убирать вплоть до наступления морозов, а затем весной, как только оттает почва. Клубни
после уборки быстро вянут и буреют. Это любительское растение, имеющее высокую питательную ценность.
Из клубней, оставшихся в земле, на следующий год вырастают новые растения, однако уже через два--три года урожайность стахиса сильно снижается, в этом случае растения пересаживают на новое место. Стахис очень теплолюбивое и влаголюбивое растение, он лучше растет на тяжелых прогревающихся почвах, хотя на хорошо удобренных легких почвах тоже дает высокий урожай. Размножают его маленькими клубеньками. Посадку проводят рядовым способом, как только позволят почвенные условия. Расстояние между растениями в рядах 30 см, ширина междурядий — 40 см, глубина посадки клубеньков — 10 см. После посадки землю обильно поливают.
Пряновкусовые растения
следнем случае посев проводят в марте. Слишком густые всходы прореживают, а лишние растения распикировывают. В начальный период вегетации майоран растет очень медленно.
Тмин. Это двулетнее растение, дающее семена только на 2-й год после посева. Тмин является популярной в Польше приправой к столу. Он хорошо переносит заморозки, его выращивание не представляет трудностей.
Тмин можно высевать в грунт ранней весной или летом (в июне— июле) в качестве пожнивной культуры после ранних овощей. Перед посевом в почву вносят по 0,3—0,4 кг известково-аммиачной селитры, суперфосфата и 40%-ной калийной соли на 10 м2. Затем почву слегка прикатывают. Посевы для ускорения прорастания, особенно при размещении тмина после ранних овощей, нужно полить. После появления всходов растения прореживают (табл. 3).
Укроп. Для непрерывного получения урожая укроп сеют несколько раз в течение апреля.
Майоран. Это многолетнее теплолюбивое растение, но в культуре часто выращивают как однолетнее. Для него требуется хорошо освещенный участок, закрытый от ветра. Почва должна быть легкой, проницаемой, с высоким содержанием перегноя и кальция. Плохо растет в 1-й год после внесения свежего навоза, поэтому лучше вносить под него компост и минеральные удобрения из расчета на 10 м2 0,3 кг аммиачной селитры, 0,2 кг суперфосфата и 0,3 кг 40%-ной калийной соли.
Майоран можно высевать в открытый грунт (во 2-й половине апреля), получают его также из рассады, выращенной в парнике. В по-
мерно, в течение 3—8 дней. Поэтому не следует огорчаться при виде первых редких всходов, лучше подождать несколько дней. В конце месяца высевают в рассадник бессмертник. Семена астр, которые легко поражаются грибными болезнями, рекомендуется перед посевом протравить ТМТД (80%) — 0,8 г на 100 г.
Посев в открытый грунт и уход за молодыми растениями. В апреле многие виды цветов можно высевать сразу на постоянное место в грунт, например, кларкию (рис. 106). Ее семена прорастают в зависимости от погоды через 12—14 дней. Всходы нужно по возможности рань-
Рис. 106. Кларкия
ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
Подготовка рассады. Много времени приходится уделять выращиванию рассады однолетних цветов. Виды цветов, посеянные очень рано, в апреле пикируют 2-й раз. При более позднем посеве (в марте) проводится однократная пикировка. Лобелию нужно пикировать 2-й раз уже по одному растению. Петунию после 2-й пикировки высаживают в маленькие горшочки; агератум, посеянный в феврале, нужно пикировать вторично, при посеве в марте достаточно однократной пикировки.
Агератум можно высевать и в апреле. Цветение тогда несколько задержится, но растения цветут очень долго, вплоть до наступления заморозков.
В холодный парник или под пленку семена высевают реже, а сеянцы не пикируют. В апреле сеют бархатцы, диморфотеку, бессмертник, кермек, астры, цинию, и левкой. Циния прорастает очень неравно-
Рис. 107. Эшшольция
ше проредить, оставляя расстояние между растениями 15—20 см. Удаляемые растения могут быть посажены на другом участке, так как кларкия хорошо переносит пересадку. Молодые сеянцы часто повреждаются мелкими очень прожорливыми блошками. При первом их обнаружении необходимо опрыскивать растения 30%-ным метафо-сом (0,5—1%) или 50%-ным ова-дофосом (0,1—0,2%). Высевают также эшшольцию — калифорнийский мак (рис. 107). В отличие от кларкии эшшольция, как и большинство растений семейства маковых, плохо переносит пересадку, поэтому лучше сеять ее реже и сразу на постоянное место. В апреле высевают на теплый и открытый участок годецию. Ее всходам так же, как и кларкии, угрожают блошки. Можно высевать декоративный подсолнечник, часто используемый в качестве живой изгороди. Высевают по три семечка в лунку с 40--сантиметровым интервалом. В кон-
це месяца сеют ипомею, плохо переносящую подобно эшшольции пересадку. Посев рядовой, расстояние между растениями 6—8 см. Левкой двурогий также сеют рядками с шириной междурядий 20—30 см. Всходы прореживают, оставляя между растениями интервал 5—10 см в зависимости от плодородия почвы (на более плодородных почвах растение сильнее разрастается, поэтому для него нужна большая площадь). Менее популярна по сравнению с левкоем резеда. Она также обладает очень сильным запахом, но период ее цветения несколько короче. Поэтому посев резеды проводится в несколько этапов с 2—3-недельными интервалами. Несколько раз сеют и душистый горошек (см. раздел «Март»). Сразу после появления всходов горошка, растущего очень быстро, его подкармливают селитрой в дозе 20 г/м2. Горошек, выращенный в горшочках, начинает цвести на 2—3 недели раньше, чем высеянный в грунт. Для лучшего ветвления куста сеянцы прищипывают над 2-м или 3-м листом (рис. 108). Из-за интенсивного роста го-
Рис. 108. Прищипка душистого горошка
9 Год на садовом участке
129
рошек почти сразу после появления всходов нуждается в опорах. Их высота должна составлять 1,2—1,5 м. В качестве опор можно использовать стебли некоторых кустарников. Лишь карликовый сорт Инее Хи не требует высоких опор. Продолжают посев бурачка и мака (см. раздел «Март»). Можно высевать в грунт ноготки; растения, удаляемые при прореживании, пересаживают.
Посадка рассады. На цветочные грядки высаживают подготовленную рассаду львиного зева и левкоя. Не рекомендуется сажать левкои после капусты, так как оба вида растений поражаются одной болезнью — капустной килой. Горошек, посеянный ранее в горшочки, в 1-й декаде апреля высаживают в грунт.
ДВУЛЕТНИКИ
Из этой группы растений высевают в рассадник садовый колокольчик. Можно высаживать на постоянное место в грунт рассаду анютиных глазок и незабудок.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Луковичные растения, подкормленные в предыдущем месяце, или уже цветут, или зацветут со дня на день, поэтому их потребность в питательных веществах не снижается. Через 2-^-3 недели после 1-й подкормки их вновь подкармливают, рыхлят землю и уничтожают сорняки. У гиацинтов сразу после окончания цветения рекомендуется удалить засыхающие цветы, оставив лишь стебель (рис. 109).
В апреле, кроме гиацинтов, цветет рябчик императорский (фритил-лярия). Оригинальное и редко встречаемое растение размножается луковичками очень медленно, поэто-
Рис. 109. Удаление цветков гиацинта
му желательно получить его семена. С этой целью нужно цветы искусственно опылить, чтобы увеличить вероятность завязывания плодов. Эта операция проводится путем переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика.
МНОГОЛЕТНИКИ
Уход за растениями, зимующими в помещениях. Прежде всего нужно уделить внимание растениям, которые находятся в помещении. Пеларгонию и хризантемы можно еще черенковать. Ранее укорененные черенки хризантемы пересаживают из ящика в горшочки. Черенки пеларгонии пересаживают в горшочки большего размера.
С высадкой георгинов нужно подождать до наступления более теплых дней. Клубнелуковицы гладиолусов высаживают в последние дни апреля (см. раздел «Май). Только мелкие клубнелуковички гладиолусов (детки) можно сажать в грунт раньше, так как они долго лежат в земле до начала роста. При ранней высадке клубнелуковицы лучше развиваются и растения начинают раньше цвести. Наиболее сильные растения зацветают уже в 1-й год выращивания.
Посев многолетников. Из много
летников высевают в рассадник альпийскую астру, карпатский колокольчик, рудбекию, аквилегию, люпин, резуху, гелиотроп и хризантемы. Бурачок наскальный, гипсофилу и люпин можно высевать сразу на постоянное место в грунт.
Деление и пересадка многолетников. Деление является одним из способов размножения многолетников и, кроме того, операцией, проводимой при пересадке этих растений. Для деления с целью размножения пригодны хорошо развитые экземпляры, не пораженные грибными и вирусными болезнями. Частота пересадок зависит от вида растений, плодородия почвы, расстояний между ними. Например, мелколепестник нужно делить и пересаживать через каждые 3—4 года, монарду — через 3 года, а пион и функия могут расти на одном месте 10 и более лет. В апреле делят и пересаживают следующие многолетники: колокольчик сборный, солидаго, флокс метельчатый, рудбекию, гелениум, лилейник (рис. 110), резуху, бергению, фиалку, живокость, дицентру, барвинок, веронику, тимьян, чистец, молодило,
Рис. 110. Деление корневища лилейника
очиток, подсолнечник, гвоздику, хризантему, астру, армерию и тысячелистник.
Черенкование многолетников. Часть многолетников можно размножать черенкованием. К их числу относятся: тысячелистник, астра, очиток, подсолнечник, гелениум, флокс метельчатый и золотарник (рис. 111). Весной молодые побеги, отрастающие от корневища и достигающие высоты нескольких сантиметров, отделяют. Часто они имеют уже собственные корешки. Период укоренения зависит от вида растений и колеблется от 2 до 4 недель. Черенки камнеломок укореняются в более короткий срок, особенно при использовании для их получения укорененных розеток. Корейские хризантемы размножают так же, как и обычные садовые.
Борьба с болезнями пиона. Если показавшиеся из земли побеги пиона вянут и отмирают, по всей вероятности, это означает, что растение поражено серой плесенью. В нижней части стебля появляются коричневые пятна гнили, распространяющиеся затем по всему стеблю. Если больные растения контактируют с соседними, болезнь очень быстро переходит и на них. Во влажную погоду пораженные места покрываются грязно-серой грибницей (мицелием), в то время как в сухую погоду раны подсыхают и развитие болезни временно прекращается. Однако позднее болезнь переходит на листья и цветочные почки. Появлению серой плесени способствует избыток азота, поэтому не следует весной вносить высокие дозы селитры. С профилактической целью можно поливать пионы в период появления побегов раствором бенлата или фундозола. Чтобы предупредить дальнейшее распространение заболевания на здоровые части растений, их опрыскивают несколько раз (с 10-дневным интервалом) бенлатом, фундозолом или цинебом.
Рис. 111. Верхушечный черенок флокса метельчатого
Подготовка участка под гладиолусы. В середине месяца готовят участок для высадки гладиолусов. Почва должна быть перекопана на большую глубину и очищена от многолетних сорняков. Предварительно вносят суперфосфат (40—50 г/м2) и сульфат калия (30—40 г/м2). Участок нужно тщательно разровнять граблями для задержания в почве большего количества влаги.
Уход за ирисами. Эти растения не так хорошо приспособлены к климатическим условиям Польши, как другие виды луковичных. Листья у них зимой не опадают. Весной между засохшими прошлогодними листьями вырастают новые. Засохшие листья могут быть источником болезней, поэтому в первой половине апреля их следует удалить. В этот период начинается интенсивный рост растений и их нужно подкормить, лучше всего многокомпонентной смесью (в дозе 20 г/м2).
РОЗЫ
Посадка. Трудно себе представить хорошо ухоженный участок без роз. Апрель является 2-м удобным сроком для посадки этих красиво цветущих растений. Весенняя посадка роз имеет то преимущество перед их посадкой осенью, что розы не нужно укрывать на зиму и нет опасности их вымерзания. Но поскольку чаще рекомендуется осенняя посадка, то выбор сортов роз, подготовка участка под розы и техника их посадки будут описаны в разделах, посвященных осенним месяцам.
Раскрытие роз. Если розы уже посажены на участке, то весенние работы начинают со снятия зимнего укрытия и разбрасывания холмика из земли. Обычно это делают в начале месяца, но после того, как пройдут сильные заморозки.
Обрезка. Это наиболее ответственная операция. Обрезка роз заключается в полном удалении некоторых побегов и сокращении остальных. У крупноцветных и поли-антовых роз обильно отрастают цветочные побеги на прошлогодних стеблях, поэтому старые (трехлетние и старше) побеги удаляют. Удаляют также слабые и тонкие побеги, поврежденные морозом или сломанные, растущие неправильно, перекрещивающиеся друг с другом. После удаления ненужных побегов остальные обрезают. Обрезку можно проводить коротко. В результате сильной так называемой короткой обрезки получают несколько мощных длинных побегов. У с лабообрезанных растений отрастает большее число побегов, но они менее развиты (рис. 112). При короткой обрезке на каждом побеге оставляют 1—3 почки, при средней — побеги обрезают наполовину, а при слабой обрезке — сокращают только на 1/3 или 1/4. Побеги обрезают острым ножом или секатором на
Рис. 112. Обрезка кустов роз: А — куст перед обрезкой, Б — сильная обрезка, В — средняя обрезка (на половину высоты), Г — слабая обрезка (на 2/3 высоты)
высоте 0,5—1 см над почкой, направленной к периферии кроны. Срез должен быть перпендикулярным к направлению побега. Наиболее сильно обрезают розы с замедленным ростом и менее всего розы быстрорастущих сортов. Длина обрезки зависит также от степени повреждения побегов морозами, поэтому к обрезке приступают, когда почки уже набухли, через 1—2 недели после снятия зимнего укрытия.
Плетистые розы обрезают слабее, чем кустарниковые. При сильной обрезке у них отрастают очень длинные побеги — плети, длина которых может доходить до нескольких метров, но они остаются бесплодными и не цветут в этом году. Вырезают очень тонкие, ломаные и поврежденные морозом побеги. У здоровых и хорошо развитых побегов удаляют только части, поврежденные морозом, а также вырастающие за пределы отведенного для розы места на опоре-стене, трельяже (перголе) или решетке для вьющихся растений. Штамбовые розы обрезают так же, как и кустарниковые. Розы, посаженные весной или осенью прошлого года, обрезают сильнее, независимо от принадлежности к той или иной группе сортов. Благодаря этому обеспечивается равновесие между
сильноукороченной во время выкапывания корневой системой растения и его надземной частью.
Удобрение. Розы после обрезки нужно обеспечить питательными веществами, необходимыми для интенсивного роста. Лучшими для них являются органические удобрения. Разложившийся навоз разбрасывают между кустами в количестве 60 кг на 10 м2 (полная тачка) и неглубоко заделывают в почву (навоз должен быть слегка прикрыт землей). При отсутствии навоза можно применять компост, смешанный с минеральными удобрениями. Вносят 25 г аммиачной селитры на 1 м2 и такое же количество сульфата калия. Не следует использовать калийную соль, так как розы очень чувствительны к действию содержащегося в ней хлора. Вместо названных удобрений можно применять многокомпонентные смеси (цветочная смесь).
Борьба с болезнями. Иногда уже в апреле можно заметить, что листья на молодых побегах роз скручены и повреждены гусеницами листоверток. Гусеницы зеленого цвета, со спины красноватые, с черной головкой, длиной до 12 мм. Бороться с ними можно путем опрыскивания пораженных кустов хлорофосом (0,3%).
Май
РОЛЬ ПЧЕЛ В ОПЫЛЕНИИ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ
У большинства сортов плодовых деревьев и кустарников, даже самоопыляющихся, плоды лучше завязываются после опыления пыльцой других сортов, переносимой пчелами. Более 90% цветов садовых растений опыляются пчелами. Их вылет начинается при минимальной
температуре воздуха 12°С, когда нет дождя. Плохое плодоношение некоторых садовых растений (например, черешни, вишни), цветущих в дождливый или холодный период, часто обусловлено отсутствием опыления пчелами. Размещение на участке ульев или близкое соседство пасеки увеличивают вероятность опыления.
БОРЬБА С ЗАМОРОЗКАМИ
Часто, несмотря на правильный выбор участка под плодовые деревья и кустарники, весенние заморозки повреждают значительную часть цветов и завязей.
Эффективным способом защиты цветов от заморозков является торможение развития плодовых деревьев в период их наступления. Применяется, например, укрытие снегом почвы вокруг деревьев, что вызывает ее более позднее оттаивание и задержку цветения деревьев.
Чтобы уменьшить ущерб, причиняемый заморозками, практикуют дымление, согревание или орошение деревьев водой с помощью различных опрыскивателей.
Защита дымлением основана на медленном сжигании материалов, дающих большое количество дыма, таких, например, как сырая древесина, торф, солома, опилки и т.д. Правильно проведенное дымление, особенно при безветренной погоде,
позволяет повысить температуру воздуха примерно на 2°С.
Хорошие результаты дает согревание воздуха с помощью сжигания угля в металлических жаровнях. На участке должно быть размещено несколько жаровень. При таком способе обогрева температура воздуха в приземных слоях может повыситься на 2—4°С. Полив деревьев легко осуществим и не требует особых затрат, если на участке есть проточная вода и оборудование для ее разбрызгивания (этот метод эффективен только при незначительном снижении температуры).
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ
Увеличение числа плодов. Плод развивается в результате оплодотворения цветка. Иногда он может развиваться и из неоплодотворен-ного цветка (так называемая партенокарпия), в таких плодах семена не содержатся. Опрыскивание цветов определенными химическими препаратами может привести к образованию бессемянных плодов.
Наиболее эффективно опрыскивание вишни раствором керазита, содержащего смесь гиббереллиновой кислоты и кислоты 2,4,5-Т. Для приготовления рабочего раствора нужно 100 мл жидкости (1 упаковку) растворить в 50 л воды. Для опрыскивания одного дерева достаточно 2—5 л жидкости. Керазит применяется в конце цветения вишни, когда опадает около 90% цветов. Повторное опрыскивание проводят через две недели.
Стимуляторы роста могут быть использованы также для увеличения числа завязей и размеров плодов, особенно у винограда; например, урожай винограда бессемянных сортов может возрасти на 100%. Для
опрыскивания применяется препарат гиббереллин в концентрации 0,001—0,005%. Его проводят в период цветения — в конце мая или в 1-й декаде июня.
Химическое прореживание завязей семечковых деревьев. Сильноцветущие яблони дадут высокий урожай даже в том случае, если всего 10—20% цветов завяжут плоды, вишня и черешня — когда плоды завяжутся у 50% цветов. При буйном цветении семечковых деревьев иногда необходимо устранить излишек завязей. В результате естественного опадения, которое происходит в мае и июне, удаляется только часть лишних завязей. Число оставшихся можно уменьшить с помощью опрыскивания химическими препаратами.
Для химической обработки используется раствор помонита (16 таблеток препарата на 100 л воды). Помонит растворяется в воде
Рис. 113. Способы отгибания и закрепления ветвей: А — укорачивание побегов весной, Б — использование распорок из проволоки, В — привязывание отогнутых ветвей веревкой к стволу, Г — привязывание отогнутых ветвей веревкой к колышкам, вбитым рядом со стволом, Д — привязывание отогнутых ветвей к ветвям нижнего яруса
довольно слабо, поэтому лучше растереть таблетки в порошок и растворить их вначале в небольшом количестве воды. Затем добавляют воду до нужного объема и тщательно перемешивают. Опрыскивают только те яблони и груши, которые цвели очень сильно. Обработку проводят через 2—7 дней после цветения.
При опрыскивании чувствительных к обработке сортов, таких как Антоновка или Кронсельское, а также при проведении обработки в прохладную погоду применяют меньшую концентрацию препарата — 10 таблеток помонита на 100 л воды.
Для прореживания завязей можно использовать карбофос эмульсионный. С помощью этого препарата можно также вести борьбу с гусеницами яблонной плодожорки и других бабочек. Применяется он в период от 4 до 30 дней после цветения деревьев в концентрации 0,15%.
Ускорение плодоношения деревьев. Плодовые деревья, как уже отмечалось выше, начинают давать плоды через несколько лет после
Рис. 114. Накладывание зажимов и пластиковых воротничков: А — зажимы, накладываемые на однолетний окулянт, Б — формирование правильных углов между проводником и скелетными ветвями с помощью пластиковых воротничков, В — воротничок
посадки. Для ускорения завязывания цветковых почек применяется отгибание некоторых побегов в горизонтальное положение или еще лучше книзу (рис. 113, 114). У таких ветвей затрудняется отток ассимилированных веществ к стволу, а их высокое содержание способствует закладке и развитию цветковых почек.
ЗАЩИТА САДА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В мае прежде всего проводят борьбу с паршой яблони. Деревья опрыскивают в среднем через каждые 7—10 дней, в зависимости от погоды (при сухой погоде реже, при дождливой — чаще). Для опрыскивания применяют каптан (0,2%) или силлит (0,1 %).
Во время цветения яблони используют каптан (0,1%). Опрыскивание проводят только в дождливую погоду. Во время опадения лепестков деревья опрыскивают силлитом (0,1%), можно также использовать топсин М (0,1%). Через 10—14 дней применяют каптан (0,2%) или топсин М (0,1%). В последующем каждые 14 дней в случае дождливой погоды деревья опрыскивают каптаном (0,2%), хомецином (0,3%) или используют для этой цели тиомочевинные препараты — цинеб, манеб, дитан М-45 в концентрации 0,3%.
Если яблони поражены мучнистой росой, то перед цветением вырезают пораженные ветви в фазу розовых бутонов и опрыскивают деревья бенлатом (0,05—0,08%) или карата-ном (0,1%). Через каждые 7 дней после окончания цветения опрыскивание повторяют, используя эти же препараты. Коллоидную серу (0,5— —0,8% можно смешивать с фунги
цидами, применяемыми для борьбы с паршой. Эффективным средством борьбы с мучнистой росой является также топе ин М.
С паршой груши ведут борьбу так же, как и с паршой яблони. Силлит и каптан используются и для борьбы с другими болезнями, например, с белой пятнистостью листьев груши.
В соответствии с планом работ по защите сада в мае проводят борьбу с кармашками слив, коричневой гнилью косточковых. Для этой цели деревья непосредственно перед цветением обрабатывают хлорокисью меди (0,2%) или силлитом (0,1%). В период -цветения опрыскивают против коричневой гнили топ-сином М (0,1 %) или цинебом (0,3%). Обработку проводят только в период продолжительных дождей. После цветения применяют эти препараты только в дождливый период, строго соблюдая обязательные сроки окончания опрыскивания перед уборкой.
С болезнями черешни и вишни (бактериальный рак, коричневая гниль косточковых деревьев, клясте-роспориоз) ведут борьбу перед цветением и во время него с помощью хлорокиси меди. Во время цветения опрыскивание производят только при выпадении осадков. После цветения ведется борьба с мелкой пятнистостью листьев косточковых путем двукратного опрыскивания деревьев силлитом (0,1%) с 14-дневным интервалом.
Против коричневой гнили и парши абрикоса в период цветения (в случае продолжительных осадков) деревья обрабатывают каптаном (0,1%) или топсином М (0,1%). Последующие опрыскивания проводят сразу после цветения, затем через каждые 10—14 дней в период осадков.
Против мучнистой росы персика ведут борьбу путем опрыскивания деревьев после цветения каптаном (0,15%), каратаном (0,15%) или
топсином М (0,1%). В дальнейшем опрыскивания повторяют через каждые 7—10 дней в зависимости от интенсивности поражения.
В период цветения земляники, если стоит влажная, дождливая погода, для борьбы с серой гнилью применяют эупарен (0,25%). Первый раз опрыскивают в начале цветения, второй — в середине, третий — в конце цветения.
Для борьбы с вредителями яблонь поздних сортов — с медяницей яблонной, тлями, златогузкой, боярышницей, кольчатым и непарным шелкопрядами, листовертками — применяют препараты, используемые для борьбы с ними в апреле.
После окончания цветения деревья опрыскивают против яблонного пилильщика овадофосом, карбофосом или хлорофосом.
Перед цветением груши для борьбы с галлицей грушевой и вредителями, поедающими листья, используют те же препараты, что и для яблонь. После окончания цветения деревья опрыскивают против пилильщика грушевого и медяницы овадофосом (0,1%), хлорофосом (0,3%) или метафосом (0,6—1%).
В мае перед цветением слив в фазу зеленого конуса и белого бутона уничтожают тлей, ложнощитовку акациевую, зимнюю пяденицу, листоверток, паутинных клещей, после цветения — пилильщиков, паутинных клещей и тлей, используя препараты, применяемые для борьбы с этими вредителями на яблонях и грушах.
До цветения черешни и вишни ведется борьба с гусеницами зимней пяденицы и других бабочек, а также с тлями. После цветения деревья опрыскивают против вишневой мухи овадофосом.
На кустах смородины после цветения с помощью овадофоса (0,1 %) или карбофоса (0,3%) уничтожают тлей, паутинных клещей, галлицу и пилильщиков, на крыжовнике — пилильщиков смородинного и блед
ноногого крыжовникового, а также тлей и паутинных клещей.
Землянику перед цветением опрыскивают против земляничного клеща тиоданом (0,1 %) и малинного цветоеда — метафосом (0,6%) или карбофосом (0,3%), против паутинных клещей применяют кельтан (0,2%).
Малину до цветения обрабатывают против тлей карбофосом (0,4%) или овадофосом (0,1%). Против паутинных клещей применяют кельтан (0,2%), для борьбы с малинным цветоедом и жуком, а также галли-цами используют метафос (0,6%), овадофос (0,1%) или карбофос (0,3%).
Все обработки химическими препаратами проводятся только при сильной степени заражения.
Во время цветения деревьев и кустарников для опрыскивания используют только фунгициды и лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, например, в период продолжительных дождей. В этих условиях нет опасности отравления пчел.
применить способ так называемой прививки за кору. Его техника описана в разделе «Апрель».
В мае для образования более тупых углов между проводником и будущими скелетными ветвями на 1, 2 и 3-летних деревцах над молодыми побегами длиной 3—10 см закладывают деревянные прищепки для белья.
Удаляют корневые отпрыски у малины, вырастающие на большом расстоянии от маточных кустов. Все раны на деревьях нужно зачистить ножом и замазать белой эмульсионной краской с добавлением 2%-ного топсина М. Высокая температура в мае благоприятствует заживлению ран. Аналогичным образом поступают с раневыми повреждениями, вызванными действием болезнетворных факторов.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО УХОДУ
Проводят прополку сорняков вокруг плодовых деревьев и кустарников. Перед цветением земляники и клубники тщательно уничтожают сорняки на грядках с 2—3-летними растениями. Позднее борьба с сорняками будет затруднена из-за опасности повреждения усов. После окончания прополки нужно провести мульчирование междурядий соломой, в этом случае ягоды будут чистыми и уменьшится испарение влаги из почвы. Кроме того, значительно задержится развитие сорняков.
Если в мае планируется провести перепрививку яблонь и груш, нужно
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВОДНОГО РЕЖИМА
Ранней весной в почве обычно содержится достаточное количество влаги для нормального развития растений. Эту влагу нужно как можно дольше сохранить. При необходимости весеннюю перекопку почвы проводят на небольшую глубину и сразу же разравнивают ее граблями. Частоту рыхлений весной ограничивают. Однако при большой плотности растений на участке запас воды в почве уже в мае может быть недостаточным, в этом случае нужно проводить полив. Как правило, поливают рассаду после высадки ее в грунт. При этом после полива насыпают немного сухой земли, чтобы предотвратить потери влаги из почвы. Майский полив особенно важен для успешного выращивания ранних овощей: кочанной и цветной капусты, кольраби, редиса, шпината и салата.
Наиболее целесообразно проводить полив вечером, так как ночью вода испаряется менее интенсивно, чем днем, и она глубже проникает в почву. Следует помнить, что слишком частый небольшой полив более вреден для растений, чем временный недостаток влаги. Поэтому растения нужно поливать лишь тогда, когда становится очевидным и пересыхание земли и даже легкое увядание растений. В этом случае необходим обильный полив, после которого вода проникла бы на глубину по крайней мере 12—15 см. Нельзя поливать растения слишком сильной струей воды. Следует также помнить, что некоторые овощи не переносят смачивания листьев (например, салат, помидоры). На недостаток воды в почве в период вегетации различные овощи реагируют по-разному. Чем глубже расположена корневая система у растений, тем менее чувствительны они к временному недостатку влаги в верхнем слое почвы (например, помидоры).
УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ
И РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ
Овощи, посеянные или высаженные в апреле, еще недостаточно выросли, что обусловливает их особую чувствительность к сорнякам в мае. В связи с этим к основным работам на участке относится систематическая и очень тщательная прополка сорняков. В рядках их удаляют вручную, осторожно, чтобы не повредить корней растущих рядом культурных растений. В междурядьях сорняки уничтожают, проводя одновременно рыхление почвы на глубину около 2 см и не слишком
близко к рядкам растений, чтобы не повредить корни. Недавно было установлено, что рыхление (культивация) как самостоятельный агротехнический прием не имеет существенного значения, поэтому достаточно проведение ее во время борьбы с сорняками.
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Капустные растения
Кочанная капуста. Белокочанную, краснокочанную и савойскую капусту ранних сортов поливают, используя указанные выше рекомендации, ведут борьбу с сорняками, а также подкармливают растения селитрой (0,3 кг на 10 м2). Удобрение разбрасывают вручную, лучше вокруг растений; нужно следить за тем, чтобы удобрения не попадали на листья во избежание их повреждения, особенно когда листья влажные. Подкормку можно объединить с поливом, растворив удобрения в воде.
Период наибольшей потребности ранних сортов капусты в воде — середина мая — середина июня; в это время растения нужно систематически поливать.
Кочанную капусту среднепоздних и поздних сортов (в Польше: белокочанная — Каменная голова, Лан-гендийкер дауэр, Амагер, Зимняя из Мор, краснокочанная — Лан-геИдийкер дауэр, савойская — Лан-гендийкер дауэр; в СССР — Московская поэдняя 15, Амагер 611, Подарок, Белорусская 456) в начале месяца еще можно высевать в рассадник.
Рассаду ранних сортов, посеянную в апреле в рассадник, во 2-й половине мая высаживают на постоянное место в грунт.
Брюссельская капуста. Рассаду высокорослых сортов в рассаднике подкармливают аммиачной селитрой, а в возрасте 6—8 недель — пересаживают на постоянное место в грунт. Почву готовят и заправляют также, как под кочанную капусту. Корешки перед посадкой опускают в кашицу из глины и коровяка. В 1-й декаде мая высевают в рассадник брюссельскую капусту низкорослых сортов.
Кольраби. В мае приступают к уборке кольраби, выращенной из парниковой рассады. Убирают ее постепенно; по мере подрастания, когда стеблеплоды достигают в диаметре 5—7 см. Можно убирать ее и в более ранней фазе развития для употребления в сыром виде или для использования вместе с листьями. Рассаду кольраби, посеянную в начале апреля, в конце мая можно высаживать в грунт.
Цветная капуста. В течение мая постепенно подходит к уборке цветная капуста, выращиваемая в парнике или под пленкой. Убирают ее по мере подрастания головок, раз в несколько дней. Пленку с цветной капусты можно снять.
Когда у цветной капусты начнут завязываться головки, ее подкармливают селитрой (0,3 кг/10 м2). В этот период она наиболее требовательна к влажности почвы. Нужно оберегать головки от попадания прямых солнечных лучей. С этой целью их притеняют путем надлома одного крупного листа или завязывают над ними внутренние листья.
С конца мая сеют цветную капусту ранних сортов, предназначенную для выращивания в качестве пожнивной культуры; уборка ее планируется на конец сентября — октябрь. Высевают ее в парник или в ящики, сеянцы пикируют в глиня-
Рис. 115. Капуста листовая
ные горшочки. Уход за рассадой такой же, как и при более ранних сроках посева. Можно сеять цветную капусту редко в рассадник, чтобы ее не пикировать.
Листовая капуста. Листовая капуста (рис. 115) хорошо выдерживает низкие температуры и продолжает расти осенью при невысокой температуре воздуха — несколько градусов выше нуля. Следовательно, ее удобно использовать как пожнивную культуру.
Среди сортов листовой капусты различают низкорослые, средне- и высокорослые, причем низкорослые сорта более холодостойкие, а высокорослые — более урожайные. Сорта делятся также и по степени гоф-рированности листьев — на плосколистные и курчаволистные.
Листовую капусту выращивают рассадным способом, семена высевают в рассадник с начала мая до конца июня. Чем позднее посев, тем меньше будет урожай.
Брокколи (спаржевая капуста). Рассаду брокколи мартовского и апрельского посевов, если она не была высажена на постоянное место в апреле, нужно безотлагательно высадить в мае, не допуская ее «перероете». Брокколи можно до конца мая сеять в рассадник. В этом случае растения будут готовы для уборки осенью.
Корнеплоды
Морковь. Если всходы моркови очень густые, нужно их проредить, оставляя между растениями в рядке 2 см. Морковь, вырванная во время последующих прорывок, уже пригодна для использования.
На тяжелых связанных почвах, где морковь обычно выходит из земли и корнеплод приобретает зеленую окраску, необходимо проводить окучивание; на более легких почвах эта операция излишняя. После первого прореживания морковь подкармливают аммиачной селитрой (3 г/м2) либо комбинированными минеральными удобрениями (нитрофоска, аммофоска) — 3 г/м2. Удобрение рассыпают на некотором удалении от рядков растений и перемешивают с почвой мотыгой. В течение мая продолжают посев моркови ранних и среднеранних сортов (рис. 116), сбор которых на-
Рис. 116. Морковь сорта Парижская каротель
мечается на осень, а также поздних сортов, предназначенных для хранения. Последние, высеянные в мае, не растрескиваются перед уборкой.
Петрушка. Слишком густые всходы петрушки вначале прореживают в наиболее загущенных местах, а затем постепенно и в рядках, оставляя расстояние между растениями 5—8 см. В течение мая рекомендуется дважды подкормить петрушку аммиачной селитрой или огородной смесью (3 г/м2).
Пастернак. Когда у растений разовьется 4—5 листьев, их прореживают на расстояние 5—6 см в рядке.
Сельдерей. Во 2-й половине мая высаживают в грунт рассаду сельдерея.
В почву вносят следующее количество минеральных удобрений (в расчете на 10 м2): 0,8—1,2 кг азотных удобрений (1/3 перед посевом в форме известково-аммиач-ной селитры, остальную часть в качестве подкормки в форме аммиачной селитры), 0,2—0,4 кг суперфосфата и около 0,6 кг 40%-ного хлористого калия (фосфорные и калийные удобрения применяют в те же сроки, что и для моркови). Рассаду надо высаживать на такую же глубину, как она росла в парнике.
Свекла. В 1-й половине мая высевают свеклу, использование которой планируется осенью, а в конце месяца — предназначенную для зимнего хранения. При посеве свеклы в более поздние сроки (в июне или даже в июле) корнеплоды вырастают более мелкими, но они лучше выдерживают хранение.
Свеклу, посеянную в апреле, нужно проредить, оставляя между растениями в рядке 2 см. Удаленные в ходе прореживания растения можно пересадить на свободное место. Через 2—3 недели проводят систематическое прореживание свеклы, причем растения с крупными корнеплодами можно уже использовать в пищу. Во 2-й половине мая свеклу подкармливают
аммиачной селитрой или огородной смесью удобрений в тех же дозах, что и морковь.
Скорцонера и овсяный корень. Слишком густые всходы нужно проредить, оставляя между растениями 5—8 см. В случае слабого роста растения подкармливают аммиачной селитрой.
Редис, редька и репа
Редис и редька. Редис можно сеять с интервалом 10—14 дней в течение всего мая, обеспечивая таким образом непрерывность уборки.
Редьку подкармливают аммиачной селитрой (3 г/м2).
Репа. В конце мая можно начать уборку репы, которая выращивается как предпосевная культура. Убирают ее постепенно, когда корнеплоды достигнут соответствующих размеров. Углубленные в землю корнеплоды, чтобы не повредить при уборке, нужно подкопать широкозубыми вилами.
Луковые овощи
Лук репчатый. Если лук не прореживали в апреле, нужно это сделать в первые дни мая, причем только в тех местах, где он излишне загущен. Позднее лук прореживают, систематически вырывая наиболее крупные растения для употребления в пищу, до тех пор пока расстояние между ними не станет 5—6 см (при ширине междурядий 30 см — 2,5—3,0 см.) Растения,-удаленные в ходе 1-й прорывки, сажают там, где лук взошел редко. Достаточная влажность почвы в начальный период роста растений способствует получению высокого урожая.
Рассаду лука, подготовленную в парнике, высаживают в грунт не позже начала мая. Если лук, выращиваемый из севка, слабо растет, его подкармливают аммиачной селитрой. Если севок оказался после дождей или полива на поверхности почвы, его углубляют вновь. Вырастающие стрелки нужно выламывать, однако качество таких луковиц хуже и их нужно по возможности быстрее использовать. Лук из севка во 2-ю половину мая можно убирать вместе с листьями для использования в пищу.
В начале мая высевают лук с целью получения севка для посадки на следующий год. Почва на участке не должна быть особенно плодородной. Посев рядовой, загущенный (15—20 г семян на 1 м2), ширина междурядий 10—15 см. Луковицы при таком густом посеве получаются небольшими. Семена перед посевом протравливают.
Лук-порей. Лук, выращиваемый путем посева семян в грунт, прореживают в рядках на расстояние 8—10 см и затем подкармливают аммиачной селитрой. Рассаду, подготовленную в парнике, высаживают на участок в течение всего месяца.
Для получения более длинных, белых и нежных стеблей лук европейских сортов (с коротким стеблем) на протяжении вегетационного периода несколько раз окучивают. Первое окучивание проводят в мае. Если рассаду высаживали в канавки, их постепенно засыпают (вместо окучивания растений). Лук--порей с длинными ложными стеблями (болгарские сорта) не требует окучивания. Уже в мае можно использовать в пищу молодые растения, полученные при прорывке.
Лук-батун. Высеянный в парник или в рассадник лук-батун пересаживают в течение мая в грунт. У растений 2-го года и последующих лет выращивания срезают зе
леные листья, не допуская цветения.
Резанец (шнитт-лук). В мае высаживают в грунт рассаду, подготовленную в парнике. Резанец, высаженный (семенами или делением куста) в предыдущие месяцы, подкармливают аммиачной селитрой и уничтожают растущий на грядках пырей.
Чеснок. В мае проводят подкормку чеснока аммиачной селитрой и мульчируют почву, т. е. выстилают междурядья соломой. Последнее предупреждает образование почвенной корки и позволяет поддерживать равномерную влажность, что положительно сказывается на развитии головок чеснока, а следовательно, и на урожае.
Пасленовые
Помидоры. Когда минует опасность заморозков (конец мая — начало июня) и почва прогреется примерно до 14°С, приступают к посадке в грунт закаленной рассады помидоров. После уборки предшествующей культуры почву нужно хорошо разровнять и заправить минеральными удобрениями. Если помидоры выращивают на 2-й год после внесения навоза или компоста, то на 10 м2 вносят 0,3—0,6 кг азотных удобрений (1/3 в форме известко-во-аммиачной селитры перед посадкой рассады, а 2/3 в форме аммиачной селитры для последующей подкормки), 0,4—0,8 кг суперфосфата и 0,2—0,4 кг 40%-ной калийной соли. Чем больше времени (лет) прошло с момента внесения навоза, тем выше должны быть дозы минеральных удобрений. При совместном внесении органических и минеральных удобрений дозы последних наиболее низкие. Выращивание помидоров на 2-й год после внесения навоза позволяет получать плоды лучшего качества.
Если рассада растет в парнике, то накануне выборки ее следует обильно полить. Затем острым ножом или шпателем разрезают землю между растениями в обоих направлениях. Таким способом для каждого растения формируется отдельный корневой ком, благодаря которому растение значительно лучше приживается. В последнее время рекомендуется корни растения сразу после выборки из парника быстро погружать в жидкий парафин (с температурой 53°С), а затем в холодную воду. Покрытый тонким слоем парафина корневой комок прекрасно держится, не рассыпаясь, а тонкий слой парафина не мешает корням прорастать вглубь (на 50 шт. рассады расходуется 0,4 кг парафина). Рассаду, выращиваемую в глиняных горшочках и пластиковых манжетах, вынимают из них уже на месте посадки, а рассаду, подготовленную в питательных кубиках или в картонных горшочках, высаживают в грунт вместе с ними.
Расстояния, на которые рассаживают помидоры высокостебельных сортов, зависят от способа дальнейшего выращивания растений (рис. 117). На садовых и приусадебных участках помидоры выращивают, подвязывая их к шпалерам или колышкам. Растения формируют в один или два стебля. При формировании куста в один стебель рядки намечают на расстоянии 60—80 см друг от друга в направлении север— —юг, расстояние между растениями в рядке 40—50 см. Если же помидоры формируют в два или три стебля, интервалы между рядками и растениями в рядке должны быть на 10 см больше. Можно также подвязывать помидоры, сформированные в один стебель, к проволоке, натянутой горизонтально на высоте 60—70 см над поверхностью земли. При этом оставляют между рядками поочередно 40 и 80 см, а между растениями — 40—50 см. Проволо-
Рис. 117. Различные способы выращивания помидоров: А — два ряда помидоров, подвязанные к проволоке, натянутой между рядами, Б, В — подвязка растений к колышкам
ку укрепляют в узких междурядьях и привязывают к ней поочередно растения с двух соседних рядков. При таком способе выращивания получают крупные, рано созревающие плоды, устойчивые к грибным заболеваниям. Облегчается также их уборка. Можно привязывать помидоры к шпалере из трех рядов проволоки, натянутой на колышках на высоте 30, 60 и 90 см от земли. Расстояние между соседними шпалерами составляет 1 м. Помидоры сажают вдоль шпалеры с интервалом между растениями 30 см. Колышки соответствующей длины и толщины должны быть крепко вбиты в землю. Иногда выращивают помидоры на 4 толстых проволоках, укрепленных в углах квадрата и подвязанных вверху (в форме пирамиды) к колышку (рис. 117 в). Помидоры штамбовых сортов не нуждаются в подвязке.
Крепкую, не «вытянутую» рассаду высаживают в ямки на такую же глубину, как в парнике или в горшочках. Корни обжимают землей и растения свободно подвязывают к подпорке. Вытянутую рассаду сажают «лежа», укладывая ее в ямке почти горизонтально. Корни вместе с частью удлиненного стебля присыпают землей, затем верхушку растения отгибают вверх и подвязывают к подпорке. На углубленной в землю части стебля отрастают придаточные корни, что усиливает корневую систему растения.
Уже в 1-й декаде мая можно высаживать помидоры под пленочное укрытие. Для получения раннего урожая посев загущают: низкостебельные сорта высаживают на расстояние 40—50X30—35 см, а высокостебельные, которые после снятия пленки будут подвязаны к колышкам — на 50—60X35—40 см. Под пленкой помидоры формируют всегда в один стебель. В парниках, освободившихся после высадки рассады, сажают помидоры, по 8— —10 штук под одну раму. При сильном загущении растения соответствующим образом обрезают.
Перец и баклажаны. Рассаду этих овощей, подготовленную в парнике, каждые 7—10 дней нужно подкармливать — вначале раствором аммиачной селитры, а позднее смесью минеральных удобрений (см. раздел «Март» — подкормка рассады). Если весна теплая, рассаду высаживают в грунт в конце мая; под пленочное укрытие ее можно высадить примерно на две недели раньше. Перед высадкой рассаду закаливают.
Как перец, так и баклажаны требуют теплой, хорошо аэрированной, богатой перегноем, высокоплодородной почвы. Участок, на котором их размещают, должен хорошо освещаться солнцем и быть закрытым от ветров. Выращивают эти культуры в 1-й год после внесения в почву хорошо разложившегося
навоза или компоста (30—50 кг на 10 м2). Не рекомендуется вносить свежий навоз, поскольку в этом случае урожайность овощей значительно снижается. Нужно также избегать возделывания этих культур после пасленовых. Можно их выращивать как уплотнители, например, вместе с салатом или кольраби. Независимо от использования органических удобрений вносят следующие минеральные удобрения (в расчете на 10 м2): 0,2—0,3 кг известково-аммиачной селитры, 0,3—0,4 кг суперфосфата и 0,3—0,4 кг 40%-ной калийной соли или 0,25— —0,35 кг сульфата калия. В процессе подготовки почвы к посеву в нее вносят 2/3 азота, а оставшуюся часть используют для подкормки (2—4 раза за период вегетации). Удобрения разбрасывают или используют в виде 0,5%-ного раствора.
Данные о расстоянии между растениями при посадке в грунт приведены в таблице 4.
Перец можно высаживать по 2—4 растения в гнездо, между гнездами оставляют большие расстояния. При таком способе посадки получают более высокий урожай. Как перец, так и баклажаны имеют прочные жесткие стебли и не требуют опор и подвязывания.
Во 2-й декаде мая перец и баклажаны высаживают в парник, освободившийся после высадки рассады. Под одну раму помещают 9 растений перца сильнорослых сортов или 15 слаборослых растений; число баклажанов под одной рамой составляет 6—8 шт. На ночь парник закрывают. В случае холодной погоды рамы не снимают и днем. Баклажаны как теплолюбивую культуру в условиях Польши и Нечерноземной зоны СССР можно выращивать только в парниках или под пленкой.
Картофель. Выращиваемый в грунте картофель окучивают раз в две недели, вплоть до начала цветения.
Окучивание способствует завязыванию многочисленных клубней. В мае проводят подкормку картофеля селитрой (0,3 кг на 10 м2). Картофель, высаженный в парник или под пленку, окучивают так же, как и выращиваемый в грунте. Необходимо очень интенсивно проветривать парник. Если . картофель растет слабо, его подкармливают, внося на одну раму или на 1,5 м^ почвы под пленкой 5 г аммиачной селитры, 6 г суперфосфата и 5 г 40%-ной калийной соли. Удобрения в процессе окучивания растений перемешивают с землей. В середине мая рамы с парников и пленочные укрытия снимают. Пророщенный перед посадкой картофель к концу мая должен быть готов к уборке. Первые 2—3 раза картофель убирают путем подкопки, т. е. раскапывают землю вокруг растений и вручную собирают клубни диаметром не менее 3 см, после чего куст опять засыпают землей и растение обильно поливают. Более частая подкопка, хотя и дает больший сбор раннего картофеля, но значительно снижает его общий выход с единицы площади. Поэтому после двухразовой подкопки картофель, когда основная часть его клубней достигнет соответствующих размеров, нужно убрать полностью.
Тыквенные
Огурцы. Это очень теплолюбивые растения и даже кратковременное похолодание вызывает у них торможение жизненных процессов. Поэтому в районах с более прохладным климатом огурцы выращивают на обращенных к югу и защищенных от ветра участках. Растения хорошо развиваются при высоком содержании воды в почве и высокой влажности воздуха. В засушливую погоду образуется мень
ше женских цветов, что отрицательно сказывается на плодоношении, завязи опадают и плоды становятся горькими. Лучшими для огурцов являются не слишком легкие, теплые, хорошо структурные почвы, богатые перегноем и питательными веществами. Их можно выращивать после любых овощей, за исключением тыквенных. Лучшим предшественником для них является высеваемый осенью шпинат. В СССР рекомендуется размещать огурцы по пласту многолетних трав, после капусты, раннего картофеля, лука. Можно также возделывать огурцы как уплотнитель вместе с овощами, которые будут убраны, прежде чем огурцы успеют развиться.
Огурцы выращивают в 1-й год после внесения в почву навоза. Перед посевом, т. е. в мае, в почву дополнительно вносят следующие минеральные удобрения (на 10 м2): 0,25 кг сульфата аммония, 0,4—0,5 кг суперфосфата и 0,3—0,4 кг 40%-ной калийной соли. В период роста огурцы 2—3 раза подкармливают аммиачной селитрой.
Сорта огурцов, выращиваемые в открытом грунте, делят на три группы: 1) пригодные для засолки и консервирования — Монастырский и новые гетерозисные скороспелые высокоурожайные сорта — Полан F|, Смок F, и Форум р! (В СССР — ВИР 505 Flf Сигнал 235 Flf Старт 100 Fj,- 2) салатные и для засолки — Деликатес, Делициус, Фрикас, Висконсин ЗМР-18 (Изящный, Нежинский, Конкурент); 3) корнишоновые — например, Микор (Витязь, Харьковский).
Семена огурцов высевают в грунт обычно между 8 и 15 мая с тем, чтобы всходы появились, когда уже исчезнет опасность заморозков. Семена, протравленные ТМТД (0,8 г/100 г) сеют в прогретую и не слишком влажную почву, что предохраняет их от загнивания. На влажных почвах семена можно сеять на гребнях. Расстояния между рядами 0,8—
—1,2 м, при выращивании под пленкой — 0,6 м; после появления всходов их прореживают, оставляя между растениями в рядках 10—15 см. Созревание огурцов, высеваемых непосредственно в грунт, можно ускорить: 1) семена высевают возможно раньше, т. е. в первые дни мая; при вымерзании растений посев повторяют в обычные сроки; 2) высевают огурцы в более глубокие канавки (что защищает молодые растения от ветра), которые накрывают пленкой; вместо окучивания растений канавки постепенно засыпают; 3) замачивают семена перед посевом в течение 24 ч в теплой воде, а затем раскладывают их на влажном песке или торфе и высевают поодиночке, когда проростки достигнут длины 0,5 см; после посева поддерживают постоянную влажность почвы; 4) заполняют канавки вдоль рядков нагретым навозом, прикрывают его землей и производят посев семян; 5) после 15 мая высаживают в грунт подготовленную рассаду-
В начале мая сеют огурцы (или проростки) под пленку. Можно использовать перфорированную пленку, которую кладут прямо на землю. В первые дни мая высаживают также рассаду огурцов в освободившиеся парники и под пленочное укрытие. Перед посадкой рассады на одну раму вносят около 30 г сульфата аммония, 30 г суперфосфата и 70 г 40%-ной калийной соли. Под одну раму высаживают, в зависимости от сорта, 4—6 растений, размещая их равномерно. Можно также высаживать рассаду на земляной валик, насыпанный поперек рамы. У несколько переросшей рассады можно провести прищипку над 3—4-м листом, но высаживать ее в грунт нужно лишь при появлении боковых побегов. Если рассада вытянулась, ее сажают наклонно, присыпая стебель до семядольных листочков землей. В первое время огурцы после посадки не занимают
всей площади парника, поэтому одновременно с ними можно выращивать овощи с коротким вегетационным периодом.
Дыня. Дыня (рис. 118) очень требовательна к теплу и весьма чувствительна к колебаниям температуры, на которые она реагирует сбрасыванием цветов и завязей. Температура почвы также должна быть высокой — при ее снижении ниже 15°С рост растений прекращается. В связи с этим дыни выращивают в Польше главным образом в парниках или под пленкой, так как в грунте они часто не вызревают.
Под дыни в открытом грунте, а также под пленочным укрытием выделяют хорошо освещаемые солнцем и закрытые от ветра участки с легкой, вентилируемой, проницаемой, но хорошо задерживающей воду и прежде всего хорошо прогревающейся почвой. Обработка почвы перед зимой должна быть глубокой.
Известны разновидности дынь, различающиеся по строению и форме плодов — канталупы, сетчатые и гладкие дыни. Для выращивания на садовом участке можно рекомендовать следующие сорта канталупы: Шарантаис и Либелле (в СССР — Колхозница 593, Украинка, Десертная 5), плоды которых имеют сильно сегментированную поверхность с выраженной сеткой и очень ароматную и вкусную мякоть; недостатком этих сортов является
Рис. 118. Дыня сорта Канталупа Шарантей-ская
*
очень быстрое их перезревание и последующее гниение. Из сетчатых сортов именно рекомендуется Берлинская сетчатая, а из гладких — Дем-бувка, Ананасувка и Пулавски (в южных районах СССР — Гуляби кара 694, Хандаляк кокча 14, Кокча 588).
Выращивают дыни в 1-й год после внесения навоза (30—40 кг на 10 м2). Можно также за месяц перед посадкой рассады в лунки глубиной 20—25 см внести хорошо разложившийся навоз или компост. Кроме того, вносят минеральные удобрения (на 10 м2): 0,30—0,35 кг извест-ково-аммиачной селитры или 0,4— —0,6 кг аммиачной селитры (1/2 дозы перед посадкой, остальную часть в виде подкормки), 0,5—0,7 кг суперфосфата и 0,2—0,3 кг 40%-ной калийной соли. Чем меньше доза органических удобрений, тем выше должна быть норма минеральных удобрений. Высокие дозы азота способствуют повышению урожая, а фосфора — ускоряют срок созревания дынь.
Дыню нужно выращивать только рассадным способом. Так как она не выносит пересадки, ее семена высевают в горшочки, поставленные в парник, и выращивают как рассаду огурцов. Закаленную с середины мая рассаду, имеющую 4—5 листочков, высаживают в конце мая в открытый грунт или в 3-й декаде мая под пленочное укрытие. Перед посадкой рассаду прищипывают над 2-м или 3-м листочком, что вызывает усиленное отрастание боковых побегов, на которых появляются завязи плодов (иногда плоды завязываются лишь на побегах 3-го порядка).
Расстояние между растениями при посадке в открытый грунт 100X50—60 см, а под пленкой — 60—80 X 40—50 см. Можно высаживать рассаду на южную сторону устроенных из земли куч или валиков шириной 1 м, в основание которых закладывают теплый навоз.
Для выращивания дынь можно использовать также освободившиеся к этому времени парники, землю из которых вынимают, добавляют в основание немного теплого навоза, сверху насыпают слой коровяка в несколько сантиметров, а над ним — землю слоем 25 см. Рассаду высаживают в начале мая на кучки из земли, устроенные посередине парника или ближе к его высокой стороне. Под одной рамой размещают 1—2 растения. Пока рассада примется и возобновит рост, парник следует легко затенять. Проветривать нужно очень осторожно.
Арбуз. Из всех возделываемых в Польше растений арбуз является наиболее теплолюбивым, поэтому его можно выращивать только в самых теплых районах, на тихих, защищенных от ветра участках, хорошо прогреваемых солнцем, или же под укрытием. Требования к почве, севообороту и удобрениям аналогичны таковым у дыни.
Арбузы выращивают исключительно из рассады, подготавливаемой так же, как и рассада дыни. Сроки посева и высадки рассады, способы подготовки участка для арбуза и дыни одинаковые. Рассаду высаживают в грунт на расстояние 1,5X1 м, под парниковой рамой помещают только одно растение. Рассаду не прищипывают, поскольку плоды арбуза завязываются на концах плетей.
Тыква. В Польше выращивают два вида тыквы, различающиеся по форме растений, а также по величине, окраске и качеству плодов. Это крупноплодная тыква (плоды употребляют в пищу в зрелом виде) и разновидности обыкновенной тыквы, такие как кабачки, цукини и патиссоны, плоды которых употребляют для приготовления различных блюд и консервирования незрелыми (рис. 119).
Тыквы более холодоустойчивы, чем другие растения семейства тыквенных, однако при температу-
Рис. 119. Тыква: цукини (вверху), макаронная (внизу справа), гибридная патиссон X цукини
ре ниже О"С они погиЬают. Им требуется много солнца, при выращивании в тени их урожай обычно невысокий. Тыква очень влаголюбивое растение, в засушливых условиях плоды становятся мелкими. Почва должна быть очень плодородной, богатой перегноем и хорошо проницаемой.
Тыкву, как правило, выращивают в 1-й год после внесения навоза, на 2-й год после навоза — только на почвах с высоким содержанием перегноя. Весной вносят минеральные удобрения (на 10 м2): 0,35— —0,7 кг известково-аммиачной селитры, 0,6—1,3 кг суперфосфата и 0,4—0,8 кг 40 %-ной калийной соли. Удобрения можно насыпать в лунки под каждое растение. Тыква не особенно чувствительна к предшественнику; сама она является очень хорошим предшественником для других культур. Сорта тыквы подразделяют на длинноплетистые (с длинным стелющимся ветвистым стеблем) и более компактные, кустовой формы.
Из крупноплодных тыкв рекомендуется для выращивания сорт Мелонова Жулта (длинноплетистый), а из обыкновенных — кабачок кустистый, цукини и патиссон (все кустового типа). Плоды можно хранить в течение зимы в зрелом виде. В Нечерноземной зоне СССР наиболее распространены сорта длин-ноплетистых тыкв: Волжская серая 92, Грибовская зимняя, Миндальная
35, Мозолеевская 49; кабачков — Грибовские 37, Длинноплодные, гибрид Немчиновский Flf- патиссонов — Белые 13.
Тыкву выращивают путем посева в открытый грунт и рассадным способом. Семена высевают в грунт во 2-й декаде мая. Посев гнездовой, по 2—3 семени в гнезде. После появления всходов в гнезде оставляют только одно растение, остальные удаляют. Установлено, что более крупные семена обеспечивают более высокий урожай.
В районах с более прохладным климатом, а также для сокращения сроков созревания плодов тыкву выращивают из рассады, которую готовят так же, как и рассаду огурцов. Выращивание рассады продолжается около 30 дней. После закаливания ее высаживают в грунт во 2-й половине мая, когда у растений отрастут 2—3 листа. При посадке обращают внимание на то, чтобы корневой ком не рассыпался. Укрытие растений сразу после посева или высадки (например, колпачками) значительно ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай.
Зеленные культуры
Салат кочанный и ромэн. Если растения плохо растут, их подкармливают аммиачной селитрой. Пленочные укрытия уже в начале месяца нужно снять. Кочанный салат в 1-е дни мая еще можно сеять в грунт. При выращивании под укрытием салат убирают в течение мая по мере готовности.
Салат листовой (розетковый) Постепенно, начиная с нижней части растений срывают выросшие листья салата для употребления в пищу.
Эндивий. Это растение салатного типа заслуживает внимания в связи с высокими биологическими и вкусо-
Рис. 120. Кудрявый эндивий
выми достоинствами. Его убиракя поздней осенью, а при выращивании в помещении — даже до февраля. Эндивий — холодостойкая культура, взрослые растения выдерживают заморозки. В сухую погоду быстро стрелкуется. Избыток воды, однако, тоже вреден, особенно в период отбеливания.
Рис. 121. Цикорий салатный
Различают два сорта эндивия: Эскариол парижский — с широкими, почти цельнокрайними листьями и Зеленый большой кудрявый — с сильно рассеченными листьями. Оба сорта требуют отбеливания перед уборкой.
Эндивий высевают в рассадник в конце мая — начале июня. Посев редкий, так как пикировка сеянцев не проводится.
Цикорий салатный. Это двулетнее растение. Образует розетки из листьев, так называемые головки, которые вырастают при выгонке корней, собранных осенью в 1-й год выращивания (рис. 121).
Климатические условия Польши благоприятны для выращивания цикория. Он мало чувствителен к холоду и осенним заморозкам. В период наиболее интенсивного роста, т. е. в августе и сентябре, требует много влаги, в остальное время потребность цикория в воде средняя. Лучше всего растет на супесчаных, суглинистых, хорошо окультуренных почвах. Выращивают цикорий обычно на 2-й год после внесения навоза. Из минеральных удобрений применяют известково-аммиачную или аммиачную селитру — соответственно — 0,3—0,4 и 0,2— —0,3 кг, суперфосфат — 0,25—0,3 и 40%-ную калийную соль — 0,3— —0,4 кг на 10 м2. Почва под цикорий должна обрабатываться на большую глубину.
Наиболее популярным сортом салатного цикория является Витлуф.
Цикорий сеют в открытый грунт до середины мая, густые всходы прореживают (табл. 3).
Сердечник и шпинат. Продолжают уборку этих овощей. Выросшие розетки шпината вырезают, не допуская цветения растений. Для сохранения непрерывности уборки посев сердечника повторяют каждые две недели.
Шпинат новозеландский. Подготовленную рассаду высаживают на постоянное место в грунт в сере
дине месяца. Это растение хорошо растет на любой достаточно влажной и обеспеченной питательными веществами почве.
Новозеландский шпинат не требователен к предшественникам. Выращивают его в 1-й год после внесения навоза. Минеральные удобрения такие же, как при выращивании обычного шпината. Рассаду высаживают на расстояние 50—60X40—50 см. Поскольку в начальной фазе вегетации растения растут медленно, в междурядья можно сеять другие овощные культуры. В теплые и влажные годы новозеландский шпинат дает высокий урожай листьев.
Листовая петрушка и листовой сельдерей. Слишком густые всходы листовой петрушки, не прореженные в апреле, нужно проредить как можно скорее в мае и подкормить растения аммиачной селитрой.
Подготовленную в парнике рассаду листового сельдерея высаживают в грунт во 2-й половине мая. В почву вносят следующее количество минеральных удобрений (в расчете на 10 м2): 0,3—0,35 кг сульфата аммония и по 0,4 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли. В течение вегетации проводят дополнительную подкормку растений аммиачной селитрой. Рассаду высаживают на расстояние 40—60X30 см; если планируется проведение отбеливания черешков листьев, расстояния между растениями оставляют большими.
Мангольд (листовая свекла]. При выращивании этой культуры только для получения листьев растения прореживают на расстояние 5—6 см. Если, кроме листьев, хотят получить мясистые черешки, то проводят повторную прорывку, оставляя между растениями 20—30 см. Удаленные растения можно употреблять в пищу.
Портулак овощной. Это малоизвестная в Польше и в СССР овощная культура. Тем не менее благо
даря высокой биологической ценности и простоте выращивания портулак заслуживает внимания садоводов. Требования растения к климатическим и почвенным условиям, а также к удобрению те же, что у новозеландского шпината. Сев портулака можно начинать в мае и повторить 2—3 раза, поскольку он быстро растет. Сеют его рядками с шириной междурядий 25 см, причем семена не прикрывают землей, а лишь слегка прикатывают.
Бобовые
Горох. Растения среднерослых и высокорослых сортов, достигшие высоты 20 см, окучивают повторно. Одновременно с этим горох с гибкими стеблями наклоняют в сторону подпорок, а рядки карликового гороха наклоняют друг к другу, вследствие чего из каждых 2—3 рядков образуется плотный ряд. Обычно в конце мая приступают к уборке гороха наиболее ранних сортов, которую проводят каждые 2—4 дня.
Фасоль можно использовать в пищу в виде сухих семян и молодых бобов.
Фасоль является очень теплолюбивым растением. Особенно много тепла она требует в период цветения и завязывания бобов. В районах с прохладным климатом или в холодное лето семена многих сортов фасоли не вызревают. В этом случае можно выращивать сахарные (спаржевые) сорта, предназначенные для сбора зеленых бобов. Спаржевая фасоль нуждается в большом количестве влаги, при недостатке ее бобы становятся грубыми и волокнистыми; однако избыток воды не желателен, так как повышается опасность поражения фасоли грибными болезнями.
Различают кустовые, полувьющие-ся и вьющиеся формы фасоли.
Рис. 122. Желтостручная спаржевая фасоль сорта Мамут
В каждой из этих групп выделяют сахарные сорта с зеленой или желтой окраской бобовг а также сорта, выращиваемые для получения сухого зерна (лущильные), которое делят по окраске на белое и цветное. Из сахарных сортов в Польше выращиваются: Фана, Сага, Спирите, Смокинг, Слимбелл, Фолья (кустовые с зелеными бобами); Злота Сакса, Максидор (кустовые с желтыми бобами), Кама (вьющаяся с зелеными бобами); Мамут (рис. 122), Юлиска и Бидегол ( вьющиеся с желтыми бобами). Из кустовых сортов для выращивания на сухое зерно рекомендуются Бор, Бяла выборова — с семенами средней величины, а также Вейска и Бомба — крупносемянные, из вьющихся сортов — крупносемянная Пенкны Ясь. В СССР наиболее распространены следующие сорта фасоли: Грибов-
ская 92, Зеленостручная 517, Московская белая зеленостручная 556, Сакса без волокна, Триумф сахарный 764, Щедрая и др.
Фасоль требует почвы богатой перегноем, ее выращивают на 2-й и даже на 3-й год после внесения навоза или компоста. Эту культуру нельзя размещать после фасоли и других бобовых. Обработка почвы под нее должна быть глубокой. На корнях фасоли живут клубеньковые бактерии, усваивающие азот из воздуха, поэтому ее потребность в азоте невысокая; в то же время фасоли нужно много фосфора и калия, которые вносял в следующих количествах (на 10 м2): 0,3—0,4 кг суперфосфата и 0,2—0,3 кг 40%-ной калийной соли. Источником азота служит аммиачная селитра (0,1 — —0,2 кг/10 м2) в виде подкормки.
Сеют фасоль не раньше 10 мая. Посев кустовой сахарной фасоли повторяют каждые две недели до середины июля — это продлевает сбор бобов. Применяют обычно гнездовой посев, по 2—3 семени в гнездо. Небольшие по размеру семена заделывают на глубину 2—4 см, более крупные — на 6 см. Фасоль также сеют рядками при ширине междурядий 40—50 см, расстояние между растениями в рядке 10—15 см. Семена вьющейся фасоли высевают по 3—4 шт. с обеих сторон установленных вдоль рядков колышков на расстоянии нескольких сантиметров от них. Вместо колышков можно изготовить приспособление из кусков проволоки, соединяя их вверху по 2—4 шт. в виде пирамиды, и семена сеют у основания каждого из них. Подпорки нужно установить до посева фасоли. Вместо колышков или проволоки можно использовать в качестве опоры кормовой подсолнечник, высевая его вместе с фасолью (в каждое 2-е гнездо) и постепенно удаляя его листья снизу вверх. В этом случае дозы минеральных удобрений нужно увеличить. В сухую пого-
ду полезно провести полив перед посевом и начинать сев лишь в прогретую почву. Рыхлить ее надо не глубже 3—4 см, чтобы не повредить корневую систему растений.
Бобы. Если растения растут слабо, нужно подкормить их аммиачной селитрой.
Многолетние овощные культуры
Спаржа. Сеянцы спаржи в рассаднике, достигшие высоты 5—6 см, прореживают на расстояние 12—15 см, а затем подкармливают аммиачной селитрой или навозной жижей.
Восполняют возможные пропуски растений посаженных в прошлом году. Когда рассада тронется в рост, в почву вносят аммиачную селитры.
Во время уборки спаржи нужно помнить о необходимости сохранения гребней, так как это облегчает работу по вырезке проростков. В 1-й год плодоношения уборку не следует растягивать на срок более трех недель. После ее окончания гребни нужно сразу рассыпать и растения подкормить, если под них не вносили навоз, аммиачной селитрой или навозной жижей.
Ревень. У растений трехлетнего возраста и старше собирают черешки листьев, отламывая не более 3—4 шт. за один раз. Отделять черешки нужно осторожно, чтобы не повредить почки, находящиеся в пазухах листьев. У двулетнего ревеня уборку урожая проводят в течение 3—4 недель, чтобы не ослаблять растений и избежать снижения урожайности в последующие годы. После окончания уборки растения подкармливают аммиачной
Май селитрой, систематически удаляют все цветоносные побеги.
Редкие овощи
Кукуруза сахарная. Очень теплолюбивое растение. Даже легкие заморозки могут повредить кукурузу. Высокая температура, особенно в мае (21 °C), обеспечивает получение хорошего урожая. Очень любит влагу, особенно в период цветения, однако для созревания семян кукурузы лучше сухая погода. Не очень требовательна к предшественникам. Часто кукурузу выращивают вместе с другими овощами, например, с огурцами, для которых она обеспечивает умеренное затенение и защиту от ветра. На недостаточно плодородных почвах ее выращивают в 1-й год после внесения навоза, на плодородных — на 2—3-й год. В качестве минерального удобрения вносят (на 10 м2): известково-аммиачную селитру — 0,2—0,3 кг, суперфосфат — 0,3—0,4 и 40%- ную калийную соль — 0,25— 0,40 кг. Обработка почвы под кукурузу должна быть глубокой.
Для выращивания рекомендуется сорт Гольден бантам (рис. 123), ранние гетерозисные сорта — Азтек F] и Мартек F|, а также карликовый сорт — Злота Карлова. В СССР наиболее распространены такие сорта сахарной кукурузы, как Кубанская консервная 148 и Ранняя золотая 401, а также гибриды: Аурика F|, Сказка 435, Юбилейный 427.
Кукурузу сеют во 2-й декаде мая, когда почва уже хорошо прогрета. Применяют гнездовой посев, по 3—4 семени в гнездо. После появления всходов в гнезде оставляют только одно растение. Перед посевом нужно обработать семена препаратом, отпугивающим птиц. Рекомендуется сеять кукурузу на гребнях с направлением восток—запад,
Рис. 123. Сахарная кукуруза сорта Голден Бентам
размещая семена на южной стороне в средней части гребня.
Кукурузу можно также сеять в рассадник. Подготовка рассады продолжается около 30 дней. Высевают ее примерно в середине апреля
в горшочки, поставленные в парник. Дальнейшая агротехника такая же, как при выращивании рассады других овощей. В грунт рассаду пересаживают во 2-й половине мая.
Артишок и кардон (испанский артишок). Во 2-й половине мая, когда исчезнет угроза заморозков, рассаду этих растений высаживают в грунт. Они требуют защищенного от ветров, но не слишком солнечного участка. Почва должна быть очень плодородная, лучше глинистая, с легкой песчаной и супесчаной подпочвой, обильно заправленная навозом и минеральными удобрениями. Вносят навоз или компост — около 50 кг/10 м2, сульфат аммония или известково-аммиачную селитру — 0,4—0,6, суперфосфат — 0,7—0,9 и сульфат калия — 0,4 кг. В вегетационный период очень полезно подкормить овощи навозной жижей. Высаживают растения в грунт на расстоянии 80—100X80—100 см.
Рапунцель. Съедобной частью растения являются листья вместе с белым неразветвляющимся корнем. Сбор листьев начинают с октября и продолжают в течение всей зимы. Рапунцель требует скорее легкой, хорошо аэрированной и проницаемой почвы, богатой питательными веществами. При посеве мелкие семена растения смешивают с песком и сеют в конце мая в рядки через 20—25 см неглубоко; после посева семена слегка прикатывают. При появлении всходов проводят прореживание, оставляя одно растение на 5—6 см.
Арахис. Более известен под названием земляных орехов. Арахис в условиях Польши можна выращивать только на солнечном, закрытом от ветров участке, лучше всего на южной стороне, под стеной или оградой. Сеют его в мае гнездовым способом с расстоянием между растениями 30 X 30 см. Всходы слегка прореживают. В СССР выращивают только в южных районах.
Пряновкусовые
растения
Повторяют посев зеленого укропа. Майоран подкармливают аммиачной селитрой.
ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
плотно, поэтому их удобней размещать на цветочных рабатках. Хотя настурция не переносит заморозков, ее высевают в 1-й половине мая, так как семена прорастают лишь через 15 и даже через 20 дней. Густота посева зависит от сорта (рис. 124). Для длинностебельных сортов принята ширина междурядий 40— —50 см, а для карликовых — 30 см. Семена в рядке сеют через 15—20 см, по два вместе, на глубину 2—3 см. Настурция хорошо растет не только на солнце, но и в тени, однако в этом случае она цветет менее пышно. Если поблизости имеются деревья, настурцию необходимо обильно поливать.
В мае, кроме настурции, высевают в грунт и другие цветы, которые можно было посадить еще в апреле. Задержка срока посева вызывает более позднее цветение, что может быть использовано при выращивании цветов, предназначаемых для срезки. Многократный посев, растянутый во времени, продлевает период цветения растений. Это касается левкоев, которые при посеве в мае будут цвести в августе, ноготков, которые зацветут в июне, горошка и резеды. Можно высевать на рабатку с рано отцветающими луковичными растениями портулак и бурачок. Начало мая является последним сроком посева декоративного подсолнечника и ипомеи.
Посадка рассады. Много времени в мае приходится посвящать по
Высев в грунт. В теплые майские дни можно приступать к посеву теплолюбивых растений. Из однолетних цветов сеют настурцию, портулак, левкой, ноготки, бурачок, душистый горошек, резеду, ипомею и подсолнечник.
Сорта настурции подразделяются на длинностебельные и карликовые. Первые сильно разрастаются, и их лучше выращивать в ящиках, откуда они могут свободно свешиваться. Карликовые сорта растут более
Рис. 124. Схема посева настурции: А — длинностебельные сорта, Б — карликовые оорта
садке подготовленной ранее рассады. На каждый садовод выращивает, однако, рассаду у себя на участке. Некоторые приобретают ее в специализированных цветочных магазинах или в питомниках. При покупке рассады нужно обращать внимание на ее состояние, т. е. на свежесть, отсутствие признаков увядания и пожелтения, корешки должны быть крепкими и здоровыми, без темных пятен на корневой шейке. Кроме того, нужно точно знать, какой сорт мы приобретаем.
Первым сажают устойчивый к небольшим заморозкам львиный зев. Расстояние между растениями при посадке зависит от сорта и составляет для высоких форм 30 см, для низких — 20 см. Для львиного зева требуется богатая питательными веществами, плодородная почва. Лучше всего он растет на хорошо освещаемых солнцем участках, но неплохо развивается и в полутени.
После того, как пройдет период заморозков, которые обычно наступают во 2-й декаде мая, на участке высаживают пеларгонию (хорошо растет только на солнце), гвоздику Шабо (лучше посадить ее на отдельной рабатке с цветами, предназначенными на срез). Табак в связи с его сильным запахом сажают
Таблица 20
Расстояния при посадке рассады однолетних цветов (см)
Культура Схема посадки
Бархатцы: низкорослые сорта 20x30
высокорослые сорта 40x50
Астры: низкорослые сорта 15x20
высокорослые сорта 30x40
Циния, табак душистый 30x40
Диморфотека, портулак, агератум 15x20
Гвоздика Шабо 25x30
Кларкия 15x25
Космея 40x40
Лобелия 10x15
волизи беседки, уголка отдыха или дороги. Бархатцы, диморфотека, кермек требуют участка, хорошо освещаемого солнцем. Корни астр перед посадкой опускают в кашицу из глины с добавлением 0,25% раствора каптана; для лобелии нужна не слишком плодородная почва — в этом случае она будет цвести более пышно. Высаживают на рабатки космею, цинию, агератум, клар-кию и портулак. Расстояния между растениями при посадке приведены в таблице 20.
ДВУЛЕТНИКИ
В конце мая можно высевать большинство двулетних цветов, в частности, садовый колокольчик, гвоздику Гренадин, незабудки, гвоздику бородатую, наперстянку (рис. 125), маргаритки и мальвы.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Во время цветения проводят осмотр растений с целью удаления экземпляров, пораженных различными болезнями, в первую очередь вирусными. Такие растения легче всего отличить по цветам, на которых появляются полосы и крапинки различной расцветки (рис. 126). Окраска цветка становится мозаичной, появляются неправильные белые или желтые полоски. У сортов с красными или фиолетовыми цветами обнаруживаются полосы более темной окраски. Мозаичность в виде чередования светлых и темных пятен неправильной формы обнаруживается не только на цветах, но и на листьях. У растений с белыми или желтыми цветами это главный симптом болезни. Как правило, растения, пораженные вирусом, ниже ростом и хуже растут. Вирусы быстро распространяются, поэтому
Рис. 125. Наперстянка
больные растения необходимо немедленно удалять. Растения, выросшие из пораженных серой плесенью луковиц, имеют листья измененной формы, на которых потом появляются буровато-серые пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. Ткани листа в радиусе этих пятен загнивают.
Вторичное заражение, наблюдающееся во время цветения и после него, проявляется в виде белых округлых пятен на цветах и листьях. Пятнышки вначале прозрачные, позднее грязно-белого цвета, быстро расширяются. Растения, отстающие в росте и преждевременно засыхающие, листья у которых окрашены в фиолетовый цвет, поражены сухой гнилью или фузариозом. Все
Рис. 127. Тюльпан: А — стебель без цветка, Б — стебель с 2 оставленными листьями
больные растения вместе с луковицами выкапывают лопаткой и сжигают либо глубоко закапывают.
Если во время осмотра на грядке или рабатке с растениями какого-либо сорта обнаружена примесь других сортов, нужно их обозначить этикетками, чтобы потом выкопать отдельно.
У тюльпанов, цветение которых заканчивается, удаляют цветы, оставляя стебель со всеми листьями, что предупреждает образование семян, которые тормозили бы развитие луковиц. Если целью выращивания является получение высококачественных луковиц, не следует срезать цветы с высоким стеблем, которые можно ставить в вазы. Если же тюльпаны выращиваются в основном для получения цветов, нужно оставить при их срезке два нижних листа, чтобы не ослаблять сильно луковицы (рис. 127).
МНОГОЛЕТНИКИ
После тюльпанов вскоре зацветают ирисы, маки и пионы. Их цветы, особенно у пионов, часто довольно крупные и тяжелые, поэтому рекомендуется уже теперь поставить подпорки около наиболее интенсивно растущих экземпляров. Лучше использовать для этой цели несколько тонких прутиков, что позволит сохранить естественную форму кустов, а не привязывать все стебли к одному колышку (рис. 128).
Посев многолетников. Из этих растений в мае высевают люпин, ясколку, пиретрум розовый, хризантемы, гвоздику перистую, ара-бис, рудбекию (рис. 129), бурачок, аквилегию. Большую часть цветов высевают в рассадник. Некоторые сеют сразу на постоянное место в грунт, например, гипсофилу и люпин. Люпин, высеянный ранней весной, уже начинает прорастать в мае. Всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние 40X60 см, особенно в том случае, если люпин
останется на этом же месте в течение нескольких лет.
Деление и черенкование многолетников. Продолжают размножать растения делением и черенкованием. Делением размножают рудбекию, функию (рис. 130), тысячелистник, хризанюмы, мелколепестник, сборный и карпатский колокольчик, барвинок, веронику седую, чабрец, чистец, молодило, золотарник,
Рис. 128. Подпорка для пиона
Рис. 130. Функия
флокс метельчатый, гелениум, очиток, подсолнечник, астры и ахиллею птармика. Низкорослые весенние примулы делят после цветения, как только они закончат цвести. Деление растений лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. После разделения надземную часть укорачивают, чтобы сохранить необходимую пропорцию между поврежденной механическим путем корневой системой и надземной частью.
У некоторых растений можно еще брать стеблевые черенки, но май — крайний срок для этой операции. Молодые побеги быстро становятся слишком высокими, и их трудно поддерживать в состоянии тургора. Стеблевыми черенками размножают ахиллею птармика, астру, гелиотроп, очиток, гелениум, флокс метельчатый, золотарник, молодило, барвинок и тысячелистник.
Посадка гладиолусов. В Польше выращивают почти 400 сортов гладиолусов. По величине и типу цветка они делятся на три группы: крупноцветковые сорта, происходящие от вида Gladiolus primulinus и мелкоцветковые (рис. 131). Сорта различаются также по срокам цвете-
Рис. 131. Различные типы гладиолусов: А — соцветие сорта, происходящего от G. primulinus, Б — соцветие метельчатой разновидности, В — крупноцветковое соцветие
ния. Ранние сорта цветут в конце июня, среднеранние — в середине августа, поздние — в конце сентября — начале октября. Окраска цветов очень разнообразна — от белой, кремовой и желтой, через апельсиновую, розовую и красную до фиолетовой. В Польше выведено более 10 сортов, наиболее подходящих к местным почвенно-климатическим условиям. Вот некоторые из них:
Барбурка — довольно поздний сорт, окраска цветов — светлая киноварь, высота растений 140 см;
Кармазин — ранний сорт, цветы малиново-красные с темными цикламеновыми пятнами, высота растений 140 см;
Мандарин — поздний сорт, окраска цветов — красная киноварь с кремовыми стрелками, высота растений 140 см;
Николай Коперник — относительно ранний сорт, цветы темнокрасной окраски с белесыми стрелками, высота растений 125 см;
Польска Есень — поздний сорт, цветы розово-коралловые с кремовыми стрелками, высота растений 164 см;
Райски Птак — среднеранний сорт, окраска цветов лилово-розовая с цикламеновыми штрихами и с желто-кремовыми пятнами, высота растений 153 см.
В СССР выращиваются в культуре сотни сортов гладиолусов, относящихся к 9 видам. Они подразделяются на 5 классов по размерам и 13 классов по окраске цветков. Лучшие сорта, наиболее полно отвечающие современным требованиям но комплексу признаков и рекомендуемые ГБС АН СССР, следующие:
Бонфайр — относительно ранний сорт, цветы ярко-красные, гофрированные, диаметр 10,5 см, высота растений 145 см. Устойчив к заболеваниям, декоративность 99 баллов.
Браво — относительно ранний
сорт, цветы ярко-красные с очень узкой белой каймой, диаметр 9 см, высота растений 110 см. Устойчивость к заболеваниям высокая, декоративность 95 баллов.
Брайтсайдс — ранний сорт, темно-желтые с оранжевой каймой цветки диаметром 7 см, длина соцветия 55 см, высота растений 120 см. Устойчив к болезням.
Колор Парад — среднеранний сорт, цветок яркий, темно-лососевый с большим красным пятном в желто-зеленой кайме, сильно гофрированный, диаметр 14,5 см. Длина соцветия 80 см, высота растений 175 см. Устойчив к заболеваниям, декоративность 100 баллов.
Дипломат — сорт рекомендуется для позднеосенней выгонки, цветок темно-малиновый с узким белым мазком, гофрированный, диаметр 13 см, соцветие длиной до 75 см, высота растения 155 см. Устойчив к заболеваниям.
Кон-Тики — среднепоздний сорт, цветок желтый с оранжево-красным пятном, гофрированный, диаметр 9 см, высота растений 105 см. Устойчив к заболеваниям.
Санта Клара — поздний сорт, цветок белый, мелко гофрированный, диаметр 14 см, высота растений 155 см. Устойчив к заболеваниям.
Клубнелуковицы гладиолусов высаживают в грунт в начале мая. Точный срок зависит от погоды. Температура почвы должна составлять около 10°С.
Подготовка клубнелуковиц к посадке состоит в их переборке и протравливании, после того как будут сняты чешуи. Не снимают чешуйки с очень мелких добавочных клубнелуковиц — деток. Чешуйки удаляют осторожно, чтобы не повредить проростки. Одновременно отделяют клубнелуковицы, сильно поврежденные и пораженные болезнями. Непосредственно перед посадкой их замачивают в течение 15—30 минут в 0,2%-ном растворе
Расстояние между клубнелуковицами гладиолуса в рядках
Окружность клубнелуковиц, см Диаметр клубнелуковиц, мм Расстояние между клубнелуковицами в рядке, см Глубина посадки, см
Свыше 14 Свыше 45 10—12 10
12—14 45—38 9—10 10
10—12 38—32 9—10 8
8—10 32—26 8—9 8
6—8 26—19 7—9 0
4—6 19—13 6—7 4—6
2—4 13—7 5—6 4—5
Меньше 2 Меньше 7 2 3—5
бенлата. Протравливать клубнелуковицы можно и сухим способом, опудривая их каптаном (25—100 г препарата на 1 кг клубнелуковиц) или порошком ТМТД (10 г на 1 кг посадочного материала).
Гладиолусы высаживают рядами поперек грядок с шириной междурядий 25—30 см. Лопаткой выкапывают канавку, глубина которой зависит от размеров клубнелуковиц (табл. 21), на дно ее укладывают клубнелуковицы. Затем выкапывают канавку под 2-й ряд и одновременно засыпают при этом 1-й. Расстояние между клубнелуковицами в рядке также зависит от их размеров. Для самых крупных, диаметром около 12 см, оно составляет 10 см, для мелких, диаметром около 2 см — 5 см.
Посадка хризантем. К числу наиболее популярных в Польше сортов хризантем, выращиваемых в грунте на срез, относятся: Эскорт с крупными красными соцветиями и его мутанты, различающиеся только окраской — Эскорт гельб с желтыми цветами и Эскорт оранжевый с оранжево-коричневыми. При выращивании в один стебель у этих сортов хризантем образуются соцветия диаметром около 15 см, при выращивании в 2 или 3 стебля — несколько меньшие соцветия диаметром 12—13 см. Хризантемы цветут со 2-й половины августа до
конца октября, что зависит от способа выращивания.
К наиболее декоративным сортам хризантем, выращиваемым в СССР, относятся: к крупноцветковым с желтой окраской цветка — Принцесса Анна, Фрау Вольф, с белой — Индианополис № 3, Мефо, с оранжево-красной — Уокинг Скар-лит; к среднецветковым с темно-лиловыми цветками — Дарк Орхид Куин.
За две недели до посадки можно провести прищипывание укоренившихся черенков. Эта операция, состоящая в удалении верхушки стебля вместе с самыми маленькими листочками (рис. 132), вызывает отрастание боковых побегов из пазух листьев. После одноразового прищипывания получают растения с 3—6 побегами. Длина саженца после прищипывания 10—15 см. Ранние сорта, которые цветут в августе и сентябре, прищипывают с середины до конца мая, а цветущие позднее под пленочным укрытием или в помещениях — в июле.
Хризантемы относятся к числу цветов, которые требуют обильного удобрения. При подготовке участка под хризантемы в почву вносят около 100 г/м2 минеральной смеси, желательное соотношение Ы:Р:К — 1:2:2. Расстояние между растениями на грядках зависит от сорта. Хризантемы крупноцветковых сортов вы-
Рис. 132. Прищипка хризантем
саживают на расстоянии 30X25 см, мелкоцветковых — 40X60 см. При выращивании крупноцветковых хризантем позднего срока черенкования, сформированных в один стебель, достаточно выдержать расстояние между растениями 20X30 см. Хризантемы после посадки нужно обильно полить, особенно в солнечную погоду. Если прищипка рассады перед посадкой не проводилась, растения прищипывают, когда у них отрастут новые листочки — обычно через две недели после посадки.
Посадка георгин. Георгины — многолетние растения, не зимующие в грунте, — пользуются большой популярностью у садоводов и любителей цветов. Высаживают их на участок обычно в середине мая.
Сорта георгин различаются высотой растений (от 25 см до 2 м), типом соцветий и их окраской. Существует много самых различных окрасок, за исключением голубой. В Польше наиболее популярны сорта с немахровыми соцветиями, осо
бенно карликовые разновидности, затем идут так называемые помпоновые георгины с шарообразными корзинками соцветий, сложенных из слегка свернутых язычковых цветов, декоративные сорта, отличающиеся очень крупными соцветиями с широкими язычковыми цветами и, наконец, кактусовидные георгины с несколькими рядами остроконечных язычковых цветов, свернутых в трубку (рис. 133). В СССР возделывается 6 видов георгин, объединенных в 12 групп, из них наиболее популярны полукактусовые, прямые кактусовые и декоративные.
Георгинам нужна очень плодородная почва, хорошо проницаемая, но удерживающая воду. Участок для их выращивания должен быть солнечным. Перед посадкой георгины можно размножить, разделив клубни на меньшие части (рис. 134). Для деления отбирают клубни с несколькими хорошо сформированными клубневидными корнями (долями). Клубни разрезают так, чтобы каждая доля имела
Рис. 133. Типы соцветий георгин: А — кактусовидный, Б — декоративный, В — пом-понный, Г — немахровый
Рис. 134. Деление клубней георгин
Рис. 136. Посадка отдельного клубня
часть корневой шейки, по крайней мере с одной почкой (глазком) у основания.
При посадке крупных неразделенных клубней георгин рекомендуется на дне подготовленной ямки насыпать маленький земляной холмик и на нем расправить корни в радиальном направлении (рис. 135). После посадки наиболее высоко расположенная почка должна находиться в почве у самой поверхности. Отдельные корнеклубни, полученные при делении крупных корневищ, сажают несколько глубже. В этом случае над верхней почкой должен находиться 5-сантиметро-вый слой почвы (рис. 136).
РОЗЫ
В мае, как впрочем и в любом другом месяце, нельзя забывать о розах. Кусты садовых сортов роз размножают путем прививки «благородного» сорта на подвой, которым обычно служит шиповник либо его дикорастущие формы. Часто ниже места прививки на подвое начинают расти побеги, листья у которых существенно отличаются от листьев садовых роз (рис. 137). Эти побеги следует удалить как можно скорее, поскольку они могут начать доминировать над «благородной» частью растения. Удалять их нужно у самого основания. Срезка побегов на уровне почвы не имеет смысла, так как из оставшейся части очень быстро может отрасти еще несколько новых побегов. Лучше всего отгрести землю от основания куста и побеги оторвать от корней. Отростки, идущие от корневой шейки, желательно срезать остоым ножом,
Рис. 137. Листья розы: А — дикой, Б — «благородной»
не оставляя так называемого кольца, чтобы не стимулировать рост находящихся в состоянии покоя почек. Аналогичным образом удаляют побеги, вырастающие на стволах штамбовых роз. Рекомендуется удалять их возможно раньше, лучше в стадии едва набухших почек, чтобы слишком сильно не ранить растения.
ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ЦВЕТОВ
Иногда уже во 2-й половине мая у многих видов декоративных растений появляются сильная измя-тость и скручивание молодых листочков на верхушечных побегах. При рассматривании листьев на свел можно видеть следы проколов, проделанных личинками и взрослыми особями клопов. Это полужесткокрылые насекомые с овальным и приплюснутым телом, зеленоватой, желтой или красноватой окраски, достигающие 7 мм длины. Клопы нападают на хризантемы (рис. 138), китайские астры, георгины, мальвы, розы, шалфей, душистый табак. Пораженные растения плохо растут, их листья становятся мелкими и скрученными, верхушечные побеги не развиваются, цветочные почки зачастую вообще не образуются. Борьбу с клопами ведут путем опрыскивания растений при первых признаках появления насекомых препаратами контактного действия — овадофосом или карбофосом. Наиболее эффективно опрыскивание растений ранним утром, когда клопы обнаруживаются в наибольшем количестве. Очень помогает в борьбе с этим вредиУелем уничтожение всех растительных остатков, так как именно в них зимуют взрослые насекомые.
Рис. 138. Верхняя часть хризантемы, поврежденная клопами. Вверху увеличенный клоп
В отличие от клопов тли мало подвижны. Они живут крупными колониями на молодых листьях и побегах, вызывая деформацию растений и торможение их роста. Их жидкие и липкие выделения называются падью или медвяной росой. Различные виды тлей мало различаются между собой. Все они небольшого размера — не более нескольких миллиметров в длину, овальной или бочкообразной формы, с тонкими и длинными ножками (рис. 139). На конце брюшка у тлей имеются
Рис. 139. Наиболее часто встречаемая бескрылая форма тли
две трубочки. Тли паразитируют на розах, астрах, васильках, подсолнечнике, хризантемах, георгинах, колокольчиках, маках, настурции, лилии, петунии, тюльпанах, ирисах, гладиолусах, китайских астрах, бессмертнике, незабудках, левкоях, гвоздиках, мальвах, шалфее, табаке, львином зеве и душистом горошке. Они приносят вред путем непосредственного повреждения растений, а также действуя в качестве переносчиков вирусных болезней, опасных для большинства цветов. Для борьбы с тлями используют препарат пиримор (0,1%-ный).
В мае начинают вести борьбу с круговой пятнистостью и засыханием листьев у ирисов. Первым симптомом этой болезни является появление овальных первоначально водянистых желтоватых пятен на верхушках листьев. С течением времени пятна увеличиваются и темнеют, а вокруг них образуется темно-коричневая обводка. Постепенно пятна занимают большую часть листа, что вызывает его засыхание. Борьба с болезнью основана на неоднократном опрыскивании ирисов хомецином (0,3%-ным) или цинебом (0,2%-ным) с обязательным добавлением вещества, увеличивающего прилипаемость жидкости.
Опасной болезнью белой лилии является серая плесень, вызывающая большие потери растений, а иногда и полную их гибель. Для ее предупреждения уже в середине мая нужно несколько раз (с 10—14--дневным интервалом) опрыскать растения одним из следующих препаратов: бенлат, фундазол, цинеб, топсин М, хомецин. Опрыскивают также почву вокруг растений. Профилактические опрыскивания снижают вероятность появления болезни. В противном случае на цветочных почках появляются большие гниющие пятна, местами покрытые серо-коричневой плесневидной грибницей с налетом пылящих спор.
При большой скученности растений пятна появляются также и на листьях. Они округлой формы, бледно--желтые, с темно-красной каемкой.
В мае на листьях роз начинается жировка пилильщика розанного. Эти личинки, характерно выгнутые в форме буквы С, питаются внутри скрученных трубочкой молодых листьев, выгрызая мякиш листовой пластинки. Розы, на которых обнаружены вредители, нужно несколько раз (с 10—14-дневным интервалом) опрыскать хлорофосом или Би 58. Последний препарат является также эффективным средством борьбы с личинками восходящего пилильщика. Эти личинки находят ся внутри верхушечной части побегов, постепенно продвигаясь вниз. Пораженные побеги в июне повисают, темнеют и засыхают.
Июнь
ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ ПРИ НЕДОСТАТКЕ В ПОЧВЕ МАГНИЯ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Деревья с симптомами магниевой недостаточности, которая наиболее часто встречается на легких почвах, обильно удобренных калием, опрыскивают в июне 2%-ным раствором сульфата магния. О недостатке магния судят по отмира
нию ткани между жилками листьев, которое начинается с краев листьев. Пожелтение всей поверхности листа означает, что растениям не хватает железа. В этом случае их опрыскивают 0,5%-ным раствором хелата железа.
На участках, интенсивно заправленных минеральными удобрениями, но на которые длительное время не вносили навоз, может обнаружиться недостаток некоторых микроэлементов, в частности, бора, цинка, марганца и меди. Недостаток бора устраняют, опрыскивая растения 0,5-ным раствором буры, а цинка и меди — 0,06% раствором сульфата цинка и сульфата меди, недостаток марганца — 0,2— —0,4%-ным раствором сернокислого марганца. Число опрыскиваний зависит от степени выявленной недостаточности. Обычно опрыскивают от 2 до 6 раз с двухнедельными интервалами. Первое опрыскивание проводят после прекращения цветения растений.
В связи с трудностью визуального определения, каких именно микроэлементов растениям не хватает, лучше всего послать пробы листьев в агрохимическую лабораторию, где будут проведены необходимые анализы и даны соответствующие рекомендации.
ОХРАНА ЧЕРЕШНИ ОТ ПТИЦ
В июне созревают ранние сорта черешни. Чтобы предупредить поедание плодов птицами, лучше всего накрыть деревья мелкоячеистой сеткой. Можно также развесить бутылки или банки из жести. Эти предметы, качаясь от ветра, отпугивают галок, скворцов и воробьев. Небольшие деревья можно обмотать веревками или нитями.
СБОР ЧЕРЕШНИ, КЛУБНИКИ
И ЗЕМЛЯНИКИ РАННИХ СОРТОВ
Некоторые ранние сорта черешни созревают уже в 1-й декаде июня, затем созревают земляника и клубника.
Черешню снимают с дерева с плодоножками. Ягоду, сорванную без плодоножек, нужно быстро использовать в пищу или для переработки, так как в месте, где вырвана плодоножка, вытекает капелька сока, что создает возможность заражения грибами, вызывающими гниение. Черешню срывают, захватывая большим и указательным пальцами плодоножку, затем слегка поворачивают ягоду и отгибают вверх. Лучше всего складывать черешню в небольшие корзинки или лукошки.
Сбор земляники и клубники начинают 8—15 июня. Собирают их в зрелом виде для непосредственного употребления. Ягоды земляники (крупной садовой) срывают вместе с плодоножкой и чашечкой.
Рис. 14U. Способы снятия ягод земляники.
черешни и смородины
Лучше всего производить сбор в утренние часы, когда ягоды более крепкие. Не следует собирать клубнику и землянику в дождливую погоду, так как они быстро начинают гнить. При сборе ягод большим и указательным пальцем берут за плодоножку, стараясь не касаться при этом самой ягоды, и отделяют плодоножку ногтем. Складывают клубнику и землянику в лукошко. Способы уборки черешни, земляники и смородины представлены на рис. 140.
Землянику лесную можно собирать без чашечки и плодоножки
в маленькие лукошки емкостью 0,5—1 кг или в картонные коробки, но сразу после сбора ее нужно использовать в пищу или для переработки.
РУЧНОЕ ПРОРЕЖИВАНИЕ ЗАВЯЗЕЙ ПЛОДОВ ЯБЛОНЬ И ГРУШ
Чтобы яблоки и груши достигли требуемой величины, число листьев, приходящихся на один плод, на сильнорослом дереве должно быть 50, а на карликовом — 20—25. Такое соотношение можно получить удаляя лишние завязи. Оптимальным сроком для ручного прореживания завязей яблони и груши является конец июня, когда деревья сами сбрасывают часть завязей (так называемая июньская падалица).
Удаляют самые мелкие и поврежденные завязи, а также сидящие по несколько штук на одном соцветии. В каждом соцветии нужно оставить одну самую большую и сильную завязь. Расстояние между отдельными завязями на ветке мелко
плодных сортов должно составлять 10—20 см, а крупноплодных сортов — 15—25 см. Срывают осторожно только сами завязи, без плодоножек, чтобы не повредить побегов.
Ручное прореживание завязей стимулирует ежегодное плодоношение деревьев тех сортов, которые имеют к этому тенденцию (например, яблони сортов Мелба и Уэлси), но по различным причинам плодоносят периодически. Вид побега с прореженными завязями представлен на рис. 141.
УХОД ЗА ПЕРЕПРИВИТЫМИ ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
Если в мае не были прикреплены палочки или прутики к переприви-тым веткам (рис. 142), надо это сделать в июне, а затем привязать к этим подпоркам отрастающие из черенков побеги. В конце июня сильно отросшие побеги некоторых сортов яблони (Коричное, Мелба, Старкинг, Мекинтош) обрезают на 1/4—1/3. Волчки, вырастающие на переприви-той ветке рядом с черенком, удаляют, остальные только прищипы
Рис. 141. Прореживание завязей: А — завязи до прореживания, Б — после прореживания осталась одна завязь
Рис. 142. Защита прививок от поломок: А — прутиком с обратной стороны, Б — колышком с перекладиной, В — предохранительной дугой
вают, обрезая лишь на следующий год.
Если обвязочный материал в месте прививки врежется в черенок и привитую ветку, что может наступить в конце июня, его разрезают.
ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
На яблонях и грушах ведут борьбу с паршой (но только во время влажной погоды), опрыскивая их через 2 недели одним из следующих препаратов: топсином М (0,1 %), силлитом (0,1%), каптаном (0,2%), хомецином (0,3%) или цинебом (0,3%). Эти же препараты ликвидируют одновременно белую пятнистость листьев груши. При выращивании сортов яблони и груши, которые малочувствительны к парше, число опрыскиваний можно уменьшить вдвое.
Если у яблони ранее не были удалены ветви, пораженные мучнистой росой, нужно сделать это сейчас и затем провести ряд опрыскиваний (через неделю) деревьев каратаном (0,1 %). Топсин М, используемый против парши, уничтожает также мучнистую росу.
Против мелкой пятнистости листьев черешни и вишни в течение июня проводят одно или два опрыскивания (с двухнедельным интервалом) силлитом (0,1%). Против коричневой гнили косточковых деревьев и парши абрикос применяют каратан или топсин М (только при продолжительных осадках).
В июне ведут борьбу с американской мучнистой росой, которая
поражает черную смородину и крыжовник, а также с антракнозом, столбчатой ржавчиной и белой пятнистостью листьев, повреждающими все виды смородины. Растения опрыскивают каратаном (0,1 %) с добавлением цинеба (0,3%) или манеба (0,3%), помня о необходимости соблюдения установленного срока выдержки (последнее опрыскивание проводят за 21 день до уборки плодов).
Против вертициллезного увядания и серой плесени малины эффективно опрыскивание эупареном (0,25%), которое проводят сразу после цветения, но только обязательно в дождливую погоду.
На яблонях уничтожают паутинных клещей, тлей, яблонного пилильщика, щитовку запятовидную, кровяную яблонную тлю, яблонную плодожорку, на грушах — пилильщика грушевого, медяницу и цветоеда грушевого. Против тлей и паутинных клещей, а также кровяной яблонной тли применяют метафос (0,3%), опрыскивая им растения после цветения. Против яблонного и грушевого пилильщиков используют овадофос (0,15%) примерно через 5 дней после цветения. С яблонной плодожоркой в стадии «черной головки» борются, опрыскивая деревья овадофосом (0,1%) или метафосом (0,3%). Повторное опрыскивание проводят через две недели
Сливы в июне могут поражаться следующими вредителями: сливовой плодожоркой, тлями и паутинными клещами. Для борьбы с плодожоркой в стадии развития яиц, называемой «черной головкой», опрыскивают деревья овадофосом (0,15%), через 10 дней обработку повторяют. Методы борьбы с тлями и паутинными клещами такие же, как и на яблонях.
Поздние сорта черешни опрыскивают против вишневой мухи карбофосом (0,1 %) или овадофосом (0,1 %), обработку проводят через
8 дней после начала вылета мух (1-я половина июня).
ПРОЧИЕ РАБОТЫ В САДУ
С участка, занятого смородиной, нужно удалить и сжечь засохшие побеги, так как они поражены стеклянницей смородиновой.
При необходимости проводят борьбу с листовой и стеблевой смородинной галлицей, смородинным пилильщиком и паутинными клещами (см. раздел «Май»). Аналогичным образом уничтожают вредителей крыжовника.
Перед началом и во время плодоношения клубники и земляники в сухую погоду обильно поливают грядки. Полив рекомендуется повторять после каждого сбора ягод.
В июне вручную и с помощью мотыги уничтожают сорняки вокруг плодовых деревьев и кустарников.
В этом месяце интенсивно развивается виноград, у которого отрастает много побегов. Чтобы предупредить излишнее загущение, выламывают у основания неплодоносящие побеги, отрастающие от подземной части куста, а также на плодовых лозах, когда они достигают длины 10—15 см.
Побеги, вырастающие в пазухах листьев, так называемые пасынки, обрезают, когда они достигают длины около 10 см. Пасынкование проводят обычно над 1—3-м листом, считая от основания. Плодоносящие побеги во время цветения укорачивают, прищипывая верхушку над 6-м листом, считая от 2-й кисти.
Плодовые побеги винограда по мере их роста привязывают к проволоке или опорам. Неподвязан-ные побеги легко ломаются от ветра и поражаются грибными болезнями.
В июне продолжается работа по
формированию кроны молодых деревьев. Ветки подвязывают к стволу или к деревянным крючьям. Если отогнутые с помощью зажимов ветки уже одревеснели, зажимы удаляют, чтобы они не мешали росту ствола в толщину.
Капустные растения
Кочанная капуста. Капусту ранних сортов (белокочанную, краснокочанную и савойскую) при необходимости подкармливают, а в конце месяца приступают к уборке урожая.
Кочаны срезают, когда они достигнут соответствующей величины и плотности. Поздние сорта капусты высаживают на постоянное место в грунт до начала месяца, а среднепоздние —«- до середины месяца.
Брюссельская капуста. Низкорослые сорта, посеянные в рассадник в мае, во 2-й половине июня высаживают в грунт. Брюссельскую ка
пусту высокорослых сортов, высаженную в открытый грунт в мае, подкармливают аммиачной селитрой.
Кольраби. По мере готовности стеблеплодов приступают к уборке ранних сортов кольраби. Посеянную в апреле кольраби, когда у рассады образовалось 4—5 листьев, высаживают в грунт. В начале июня кольраби сеют в качестве пожнивной культуры для уборки осенью и зимнего хранения. В конце июня — начале июля высевают ранние и поздние сорта (Венскую белую и Венскую фиолетовую), которые осенью используют непосредственно в пищу, не оставляя для хранения. Семена высевают в рассадник для получения рассады.
Цветная капуста. Ранние сорта цветной капусты уже готовы к уборке в 1-й половине месяца. Головки по мере их созревания срезают острым ножом вместе с несколькими защитными розеточными листьями; не срезанные во время головки желтеют и рассыпаются. Головки цветной капусты, посаженной позже, защищают от попадания прямых солнечных лучей, надламывая или связывая над ними розеточные листья. Если этого не сделать, они могут пожелтеть или приобрести коричневую и даже фиолетовую окраску. Вместо подвязывания можно стянуть листья над головкой резиновым кольцом.
Листовая и спаржевая капуста. Листовую капусту до середины месяца высевают в рассадник. Проводят подкормку спаржевой капусты аммиачной селитрой.
Болезни и вредители капусты
Кила капусты. Возбудитель этого заболевания — гриб Plasmodiophora brassicae Wor. На корнях растений появляются наросты, растения засыхают и гибнут. Особенно часто болезнь развивается на переувлажненных почвах.
Меры борьбы — перед посадкой рассады почву поливают суспензией коллоидной серы (0,4%; 5 г на 1 м2), навоз вносят в умеренных дозах, удаляют и сжигают вместе с корнями зараженные растения.
Бактериальная гниль головок цветной капусты. На головках появляются водянистые пятна, которые затем принимают бурый оттенок.
Меры борьбы — такие же, как при капустной киле.
Капустная совка. Коричневые или зеленые гусеницы этой бабочки в июле и сентябре вбуравливаются в кочаны белокочанной и головки цветной капусты, прогрызают в них ходы и загрязняют экскрементами.
Меры борьбы — сбор гусениц, опрыскивание инсектицидами.
Капустная муха. Это один из наиболее опасных вредителей капусты. Белые личинки мухи повреждают корневую шейку и корни. Растения засыхают и легко вытягиваются из земли.
Меры борьбы — добавление в почву, используемую для выращивания рассады, базудина (5%) или ГХЦГ (12%) — соответственно 20 и 10 г на 10 м2.
Капустная тля. Поврежденные листья капусты обесцвечиваются и скручиваются. На нижней стороне их видны зеленоватые колонии тлей.
Меры борьбы — можно использовать раствор, приготовленный из 1,2 кг зеленой массы картофеля,
залитой на 3—4 часа 10 л воды. Также эффективно действует отвар из листьев и стеблей помидоров — 10 кг растений кипятят на слабом огне, после чего 2—3 л полученного отвара разбавляют 10 л воды и добавляют 20—30 г мыла. Указанными растворами опрыскивают пораженные растения. Опрыскивание лучше проводить в вечернее время. Можно также опрыскивать растения 0,5% раствором метатиона.
Белянка капустная, капустница. Желто-зеленые гусеницы капустницы выгрызают маленькие отверстия в листьях, а позднее выедают всю мякоть, оставляя только жилки листа.
Меры борьбы — сбор гусениц, использование бактериально препарата дипела (1—1,5 г на 10 м2).
Земляные блошки. Маленькие, обычно черного цвета жучки выедают в листьях молодых растений отверстия неправильной формы. Особенно много насекомых появляется в сухую теплую погоду.
Меры борьбы — сразу после обнаружения вредителей (еще в рассаднике или после высадки рассады в грунт) растения опрыскивают инсектицидами, например, 50%--ным овадофосом (0,15%).
Корнеплоды
Морковь. Ведут постепенную уборку хорошо окрашенной моркови, достигшей товарной спелости. В течение всего месяца можно продолжать посев моркови. Морковь, высеянную в мае, прореживают, при необходимости окучивают и подкармливают селитрой.
Петрушка, пастернак, сельдерей, скорцонера и овсяный корень. Все эти культуры подкармливают аммиачной селитрой. Так как сельдерей и петрушка чувствительны к недостатку влаги, их нужно поливать.
Свекла, и начале июня сеют свеклу, предназначенную для зимнего хранения. Свеклу, посеянную в мае, прореживают, пересаживая удаленные растения на свободные места в рядах.
Болезни
и вредители корнеплодов
Корнеед свеклы (фомоз всходов). Симптомы этого заболевания такие же, как и при поражении капусты. Особенно часто болезнь проявляется на тяжелых и кислых почвах, при густом посеве и во влажную погоду.
Меры борьбы — обильное внесение органических удобрений, рыхление почвы при образовании корки на ее поверхности в период всходов, протравливание семян.
Сухая гниль. Вначале в центре розетки чернеют и отмирают самые молодые листья свеклы, потом постепенно и все остальные листья. На корнях появляются серые пятна, и они загнивают. Болезнь вызывается недостатком бора.
Меры борьбы — опрыскивание растений раствором боракса (2,5%).
Церкоспороз свеклы. На старых листьях свеклы появляются сухие светло-бурые пятна с красно-коричневой каймой. Сильно пораженные листья отмирают.
Меры борьбы — опрыскивание растений каждые 7—10 дней препаратами, содержащими медь (хлорокись меди — 0,4%).
Белая ржавчина скорцонеры. На листьях растений появляются светло-зеленые пятна, а затем белесый пыльный налет. Пораженные листья преждевременно засыхают.
Меры борьбы — глубокая обработка почвы, удаление и сжигание листьев, пораженных болезнью.
Белая пятнистость листьев (септо-риоз) сельдерея. На листьях и черешках появляются мелкие серые пятна с темными точками, листья постепенно засыхают. Белую пятнистостью поражаются также листовые сорта сельдерея.
Меры борьбы — протравливание семян перед посевом, опрыскивание растений фунгицидами каждые 7—10 дней начиная с июля (листовой сельдёрей не обрабатывают); не следует повторно размещать сельдерей на участке ранее чем через 3 года.
Парша сельдерея. Особенно часто поражает растения в холодное и влажное лето. На корнях появляются коричневые пятна, их кожица пробковеет, растрескивается и слущивается.
Меры борьбы — не допускать повторной посадки сельдерея на одном и том же участке по крайней мере несколько лет.
Морковная муха. Повреждает морковь, петрушку, сельдерей, укроп и тмин. Белые личинки насекомого вбуравливаются в корнеплоды, проделывают в них извилистые ходы, которые заполняют своими экскрементами. Корнеплоды буреют и часто загнивают, листья быстро желтеют и засыхают. Вредитель обнаруживается с мая по июль, а затем осенью.
Меры борьбы — редкий посев овощей, выращивание их на открытых для ветра участках.
Совки. Серо-зеленые или светло--коричневые гусеницы этих бабочек выгрызают отверстия в корнях моркови и петрушки.
Меры борьбы — применение в районе обнаружения совок отравленных приманок.
Щелкуны. Личинки этих жучков с твердым покровом желтого или коричневого цвета, называемые также проволочниками, повреждают морковь, картофель и свеклу, вбуравливаясь в их подземные части сразу под поверхностью почвы. По
раженные растения вянут и погибают.
Меры борьбы — применение весной базудина (20 г на 10 м2).
Свекловичная муха. Личинки этой мухи проделывают ходы в тканях листьев, которые становятся прозрачными. Особенно часто поражаются молодые растения.
Меры борьбы — опрыскивание свеклы (за исключением растений, предназначаемых для употребления вместе с листьями) инсектицидами, например, 50%-ным овадофосом (0,1%).
Редис и редька
Уборку корнеплодов редиса и редьки проводят постепенно по мере достижения товарной спелости. Посев редиса прекращают, так как при длинном световом дне он преждевременно стрелкуется.
Редьку в засушливый период надо часто поливать.
Болезни и вредители корнеплодов семейства крестоцветных
Почернение корней редьки и редиса. На корнях появляются серовато-синие пятна, наблюдаются они и в мякоти. После того, как болезнь захватывает всю поверхность корня, он сморщивается и загнивает.
Меры борьбы — следует избегать выращивания редьки и редиса на влажных почвах, сжигать больные растения после уборки, проводить дезинфекцию почвы в парниках.
Большая капустная муха. Насеко
мое повреждает редис, редьку, кольраби, капусту, хрен и брюкву. Симптомы повреждений и меры борьбы аналогичны описанным для капустной мухи.
Крестоцветные блошки. Одни из наиболее опасных вредителей капустных корнеплодов.
Меры борьбы такие же, как с земляными блошками (см. Болезни и вредители капусты).
Луковые овощи
Лук репчатый. Лук, высеянный непосредственно в грунт или выращиваемый из рассады, подкармливают в июне аммиачной селитрой. В период образования луковиц растения очень требовательны к влаге, поэтому их следует обильно поливать. Междурядья в случае необходимости рыхлят очень мелко, чтобы не повредить корней.
Постепенно ведут уборку зеленого лука, выращиваемого из севка.
Лук-порей. Подкармливают аммиачной селитрой, окучивают короткостебельные сорта.
Лук-батун и резанец. Продолжают срезать перья лука для употребления в пищу, проводят подкормку растений аммиачной селитрой. Нужно систематически удалять цветоносные побеги. Не следует допускать засорения посевов многолетними сорняками, в первую очередь пыреем.
Рассаду лука-батуна из парника или рассадника высаживают на постоянное место в грунт.
Чеснок. Если не планируется размножать чеснок воздушными луковицами (бульбочками), необходимо систематически удалять появляющиеся цветоносы.
Можно провести мульчирование междурядий. В июне не нужно проводить подкормку чеснока, так как
это может замедлить созревание луковиц.
Болезни
и вредители луковых овощей
Ложная мучнистая роса (пероно-спороз). Эта болезнь поражает все виды лука. На листьях появляются желтые лятна, покрытые сероватым налетом. Пораженные части растений отмирают, и на них появляются другие грибки в виде темных налетов.
Меры борьбы — выращивание лука на сухих, теплых и хорошо проветриваемых участках. При появлении первых симптомов заболевания растения опрыскивают фунгицидами, например, цинебом (0,3%). Обработку следует повторять каждые 7—10 дней.
Вирусные болезни. Симптомы этих болезней весьма различны. Обычно на листьях появляются светло-зеленые или желтые полосы, постепенно покрывающие всю поверхность листьев, которые сморщиваются, ломаются и скручиваются.
Меры борьбы — уничтожение насекомых и тлей, которые переносят вирусы. Удаление и сжигание пораженных растений и остатков растений после уборки. Использование для посева семян здоровых растений.
Луковая муха. Белые личинки мухи вбуравливаются в луковицы, поврежденные растения вянут и погибают.
Меры борьбы — протравливание семян, обработка корней рассады перед посадкой (см. Капустные растения).
Луковая моль. Этот вредитель поражает репчатый лук, лук-порей, чеснок и сельдерей. Молодые зеленые или желто-белые гусеницы про-
пикают в листья и луковицы, они кормятся их внутренними тканями в мае, июне, августе и сентябре.
Меры борьбы — использование инсектицидов, например, 50%-ного овадофоса (0,1 %), метафоса (0,3%).
Стеблевая нематода. Этот вредитель встречается на репчатом луке, петрушке, сельдерее, кукурузе, свекле, моркови и картофеле. Личинки нематоды вбуравливаются в подземные части растений, а затем продвигаются вверх к стеблям и листьям. Листья молодых растений желтеют, скручиваются и загнивают у основания. Луковицы размягчаются, их ткани становятся мучнистыми, донце часто растрескивается.
меры борьбы — не следует по крайней мере в течение 3—4 лет высаживать на пораженном участке перечисленные выше культуры; осенью нужно провести обработку почвы тиазоном (1 кг на 10 м2), а больные растения сжечь.
Овощные культуры семейства
пасленовых
Помидоры. Важными агротехническими приемами при выращивании помидоров являются удаление пасынков и чеканка растений, проводимые с целью ограничения развития вегетативных органов и стимуляции плодоношения. Плоды своевременно обработанных растений становятся более крупными и высококачественными, ускоряется также их созревание.
Высокостебельные сорта можно формировать в 1, 2 или 3 стебля. При ведении культуры в один стебель удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Эти побеги (их длина не должна превышать 2—4 см) удаляют у са-
Рис. 143. Выращивание помидоров в 1 стебель: все вырастающие боковые побеги (пасынки) следует как можно скорее удалить
мого основания (рис. 143) по мере их появления. Особенно важно как можно раньше удалить побеги, вырастающие непосредственно под кистями, так как их интенсивное развитие может вызвать сбрасывание цветов и завязей. При формировании растений в два стебля в качестве 2-го оставляют побег, вырастающий в непосредственной близости к 1-й кисти, поскольку он является наиболее сильным. При формировании куста в три стебля в качестве 3-го оставляют наиболее сильный побег, расположенный под 2-м стеблем (рис. 144). Уход за дополнительными побегами в дальнейшем такой же, как и за главным — все боковые побеги, вырастающие из пазух листьев, удаляют.
Помидоры штамбовых и полукар-ликовых сортов не требуют пасынкования, т. е. удаления боковых побегов.
Высокостебельные сорта, формируемые в 1, 2 или 3 стебля, по мере их роста подвязывают к колышкам или шпалерам для поддержания тяжелых плодов. Шпалеры устраи-
Рис. 144. Схема выращивания помидоров в 3 стебля: а — главный стебель, б — боковой стебель, вырастающий под 1-й кистью, в — боковой прикорневой стебель
вают из проволоки, прикрепляемой в 2—3 ряда к кольям, вбитым вдоль ряда. Растения подвязывают так называемой восьмеркой достаточно свободно, чтобы они могли развиваться беспрепятственно.
У помидоров, выращиваемых на шпалерах, оставляют на высоте каждого ряда проволоки по два боковых побега, которые отгибают (один вправо, другой — влево от главного побега) и привязывают к проволоке. Таким образом, главный побег растет вертикально, а боковые — горизонтально на трех уровнях.
Когда растения подрастут до верхнего ряда проволоки, главный стебель прищипывают (срезают верхушку), боковые же стебли обрезают, когда они начинают соприкасаться у двух соседних растений. Регулярно проводят пасынкование всех стеблей. Если хотят получить
очень ранний урожай (пренебрегая общим сбором плодов), высокостебельные сорта прищипывают над 3-й кистью, оставляя над ней один лист.
Чтобы образовался плод, цветок помидора должен быть опылен. При неблагоприятных условиях (дожди, длительная холодная погода, сильная засуха) опыление может быть затруднено и, несмотря на обильное цветение, плоды не завяжутся. В этом случае хорошие результаты дает обработка цветков синтетическими фитогормонами. Для этой цели используется препарат бетаксон. 0,5%-ным водным раствором бетаксона опрыскивают (или погружают в него) кисти, в которых уже развита половина цветков. Процедура повторяется, когда все цветки сформируются полностью. В результате обработки плоды образуются из неоплодо-творенных цветков.
Недостаток воды в верхних слоях почвы в начальный период роста помидоров ограничивает прирост зеленой массы, что, в свою очередь, ведет к ускорению цветения и плодоношения. С момента завязывания плодов на 1-й кисти потребность помидоров в воде возрастает, однако благодаря их глубокой корневой системе полив требуется лишь в случае длительной засухи. Поливают редко, но очень обильно.
Если почва хорошо удобрена, подкормка азотом необходима лишь в тех случаях, когда у растений образуется по 4—5 кистей. Помидоры очень хорошо реагируют на полив разведенной навозной жижей. Мульчирование междурядий соломистым навозом, резаной соломой, листьями, опилками, торфом (слоем 6—8 см), пергаментной бумагой, толью или^ черной полиэтиленовой пленкой ускоряет плодоношение и способствует значительному увеличению урожая.
Помидоры в парниках формируют в 2—3 стебля, оставляя на каж
дом из них по 2—3 кисти, при этом прищипывают все стебли над 2-м листом за последней кистью. Вдоль парника натягивают проволоку, к которой привязывают все стебли. Штамбовые сорта не требуют опоры. Растения обильно поливают 2—3 раза в неделю и каждые 8— —10 дней подкармливают разведенной навозной жижей, или разведенным водой коровяком, либо смесью, состоящей из 15 г сернокислого аммония, 30 г суперфосфата и 15 г 40%-ной калийной соли, растворенных в 10 л воды. В начале месяца с парника снимают рамы и пленочное укрытие. Для помидоров высокостебельных сортов, выращиваемых в теплицах, ставят подпорки.
Перец и баклажаны. Если растения не высажены в грунт в мае, нужно это сделать в начале июня. В холодные ночи рекомендуется укрывать растения пленкой. Перец и баклажаны, выращиваемые в парниках, закрывают на ночь рамами; в конце месяца начинают подкармливать их такой же минеральной смесью, как парниковые помидоры. У перца и баклажана стебли жесткие, поэтому они не требуют подпорок и обрезки.
Картофель. Картофель, выращиваемый из предварительно пророщенных клубней, два или три раза «подкапывают», а в начале месяца выкапывают полностью и собирают все клубни. В конце июня — первых числах июля убирают ранний картофель из непророщенных клубней.
Основные болезни и вредители пасленовых
Вершинная гниль плодов. Вначале появляется маленькое темно-зеленое пятно на верхушке плода, которое постепенно увеличивается, буреет и слегка вдавливается. Мякоть плода под пятном загнивает и весь плод погибает. Основной причиной заболевания является нарушение водного баланса растений, поэтому наиболее часто у помидоров в открытом грунте болезнь обнаруживается в периоды длительной засухи, а при выращивании в помещениях — вследствие неправильного, слишком поверхностного полива. Болезнь поражает также перец.
Меры борьбы — правильный регулярный полив, умеренное внесение азота, опрыскивание растений раствором аммиачной селитры.
Непаразитарное увядание помидоров. Вызвано недостаточным развитием корневой системы по сравнению с развитием наземных частей растения, слишком сильным охлаждением или засоленностью почвы.
Скручивание листьев. Появляется в результате избыточного освещения растений при одновременном недостатке воды, а также в случаях, когда обрезка побегов проводится в жаркую солнечную погоду.
Растрескивание плодов. Наблюдается, когда после периода засухи выпадают обильные дожди. Внесение более высокой дозы фосфора, чем азота и калия, приводит к укреплению кожицы плода и повышению его плотности, что снижает склонность плодов к растрескиванию.
Изменение окраски молодых листьев. Окраска листьев становится фиолетово-красной, и на них появляются светлые пятна. Листья скручиваются и курчавятся. Болезнь вызывается длительным похолоданием.
Зеленая пятка. Плоды не окрашиваются вокруг плодоножки, что иногда является сортовым признаком, но чаще это болезнь, возникающая при неблагоприятной погоде в период созревания плодов. Формирование кустов в два стебля в некоторой степени препятствует ее развитию.
Все указанные выше болезни помидоров относятся к числу непаразитарных.
Вирусные болезни. К симптомам болезней, вызываемых различными вирусами, относятся появление желтой или зеленой мозаичности листьев, бурых некротических полос и пятен на листьях, стеблях и плодах, а также изменение формы листьев (нитчатость). Вирусы тормозят рост, развитие и плодоношение растений. Вирусные болезни часто поражают также картофель.
Меры борьбы — семена помидоров и клубни картофеля должны происходить только от здоровых, свободных от вирусов маточных растений; необходимо проводить дезинфекцию почвы, в которой будет выращиваться рассада; после контактов с больными растениями нужно тщательно мыть руки и инвентарь в мыльной воде.
Обычная парша картофеля. На кожице клубней образуются струпья с потресканной поверхностью. Для посадки нужно использовать только абсолютно здоровые клубни.
Фитофтора картофеля. Болезнь поражает картофель и другие овощи семейства пасленовых. На поверхности клубней возникают сероватые, слегка западающие пятна; при сильной степени поражения мякоть клубней буреет. На плодах 178
помидоров появляются зелено--бурые пятна, под которыми мякоть плодов твердеет.
Меры борьбы — избегать посадки помидоров рядом с картофелем; использовать в качестве посадочного и посевного материала только здоровые клубни картофеля и протравленные семена помидоров; начиная с момента обнаружения болезни каждые 10 дней опрыскивать растения фунгицидными препаратами, содержащими медь (1%-ной бордоской жидкостью).
Бактериальная пятнистость помидоров. На листьях и одновременно на плодах появляются маленькие бурые со светлой каемкой пятнышки. Листья поврежденные ними постепенно засыхают.
Меры борьбы — опрыскивание растений препаратами, содержащими медь; не следует выращивать помидоры на одном и том же участке в течение 3 лет.
Колорадский жук. Желто-черные жуки, а также их красные личинки поражают картофель, помидоры, перец и баклажаны, повреждая их листья.
Меры борьбы — сбор и уничтожение жуков и личинок; опрыскивание растений 0,2—0,3%-ным раствором хлорофоса и дилором (0,15—0,20%).
Корневая галловая нематода. Встречаются различные виды нематод, которые повреждают помидоры, картофель, огурцы, салат, шпинат, горох, фасоль, свеклу, морковь и многие другие овощи. Личинки этих вредителей весной проникают в корни растений и поедают их. В местах их внедрения на корнях остаются наросты различной величины и формы, растения вянут, желтеют и погибают.
Меры борьбы — высаживание только здоровой рассады; строгое соблюдение правил чередования культур.
Тли. Помидоры и другие пасле-
новые культуры повреждаются несколькими видами тлей.
Меры борьбы — опрыскивание растений при обнаружении тлей инсектицидными препаратами.
Тыквенные
Огурцы. При появлении всходов огурцов, высеянных в грунт, их прореживают, оставляя между растениями 10—15 см. Если листья растений становятся светло-зелеными, нужно провести подкормку огурцов аммиачной селитрой. Тоннельные укрытия в теплые солнечные дни интенсивно проветривают, в холодную погоду проветривание проводят более умеренно; при сильном понижении температуры тоннельные укрытия на ночь закрывают. В конце месяца, если стоит теплая погода, пленку снимают.
Огурцы, выращиваемые в парнике, в жаркую солнечную погоду нужно затенять и орошать водой; до наступления ночи или перед опусканием рам растения должны успеть обсохнуть. Когда у огурцов в парнике отрастет 5—6 листьев, проводят прищипку главного стебля в целях ускорения развития боковых побегов, на которых образуется больше женских цветов. Огурцы гетерозисных сортов не прищипывают.
Существует несколько типов прищипки: 1) укорачивают только главный стебель над 3—4-м листом, в дальнейшем проводят осветляющую обрезку (рис. 145), основанную на удалении так называемых стерильных побегов; 2) обрезают главный стебель над 3-м листом, а три боковых стебля 1-го порядка — над 7-м листом; 3) прищипывают главный стебель и все боковые стебли 1-го порядка над 7-м листом. Огурцы не гетерозисных сортов, растущие под пленкой и даже в открытом грунте, тоже можно прищипывать
Рис. 145. Прищипка огурцов в парнике: А — растение, обрезанное над 4-м листом, Б — то же растение после образования боковых побегов
над 4—7-м листом главного стебля, что обеспечивает уменьшение расстояния между рядами и увеличивает урожай.
Парниковые огурцы подкармливают раз в две недели смесью минеральных удобрений следующего состава: 4 г аммиачной селитры, 6 г суперфосфата и 2 г 40%-ной калийной соли на 1 л воды. На одну раму расходуют 10 л этого раствора. Можно также подкармливать растения разбавленной навозной жижей. Нельзя допускать, чтобы удобрения попадали на листья. Перед подкормкой огурцы поливают.
В июне начинается сбор парниковых огурцов. В первую очередь убирают крупные, окрашенные в зеленый цвет огурцы, без белого или желтого оттенка. Плоды срезают ножом, стараясь при этом не переворачивать стебли и не отрывать их от земли, что отрицательно влияет на последующее плодоношение.
В парниках и под пленочным укрытием можно выращивать огурцы более поздних сроков уборки — это сорта Висконсин СМР-18, Варшавский парниковый (в СССР Дублер Fj и ТСХА-211). Их высевают в конце месяца в пустые парниковые ящики в один ряд вдоль рам. Для выращивания под пленкой семена высевают прямо в грунт в два ряда с расстоянием между ними 80 см. После появления всходов их прореживают на расстояние 10 см в рядке. При наступлении холодов парники закрывают рамами, а над огурцами, посеянными в грунт, устанавливают тоннельные укрытия.
Дыня и арбуз. Если овощи не были посажены в грунт в мае, делают это в начале июня. Рекомендуется провести прищипку рассады дыни перед высадкой над 2—3-м листом. Арбузы не прищипывают.
В период роста растения 2-3 раза подкармливают аммиачной селитрой. При выращивании под пленкой регулируют температуру путем проветривания, при необходимости тоннели закрывают на ночь. Очень полезным мероприятием при выращивании дынь и арбузов в грунте, ускоряющим их плодоношение, является мульчирование междурядий черной, белой или другой непрозрачной полиэтиленовой пленкой, толью или соломой.
Дыни, выращиваемые в парнике, прищипывают следующим образом: при выращивании под рамой одного растения прищипывают главный стебель над 4-м листом, а образовавшиеся 4 боковых побега — над 6-м листом. Если под одной рамой растут два растения, главный стебель прищипывают над 2—3-м листом, а боковые стебли — над 5—6-м. Если в парник высажена рассада, уже прищипнутая над 3-м листом, тогда у растений оставляют только два самых сильных стебля, которые у крупноплодных сортов обрезают над 4-м, а у мелкоплодных — над 6-м листом. Прищипку
проводят, когда образуется лист выше намеченного места обрезки.
Дыни и арбузы, выращиваемые в парниках, подкармливают так же, как и огурцы.
Тыква. Иногда рекомендуется прищипка тыквы над 5—6-м листом, которую проводят после образования 7-го листа. Для получения более крупных плодов у растения оставляют три стебля, с одной завязью на каждом. После этого прищипывают стебли над 3—4-м листом за завязью. Одновременно удаляют все остальные бесплодные побеги. Стебли тыквы средне- и мелкоплодных сортов прищипывают лишь в августе, оставляя на растении все завязи. Такие разновидности твердокорой тыквы, как кабачок кустистый, цукини и патиссон, вообще не прищипывают. Растения подкармливают навозной жижей или огородной минеральной смесью аналогично подкормке огурцов.
болезни и вредители тыквенных
Горький вкус огурцов. Возникает из-з'а нарушения физиологических процессов жизнедеятельности растения, вследствие засухи, значительных колебаний температуры и избыточного освещения. Особенно часто отмечается у огурцов, выращиваемых под пленкой, реже — у огурцов открытого грунта.
Меры борьбы — не допускать создания условий, благоприятствующих появлению болезни; выращивать сорта, которые наследственно не имеют гена горечи (например, Кукарача Fif Куленкамп, Родничок).
Угловатая пятнистость огурцов. На листьях появляются угловатые пятна, а затем и отверстия. Такие же пятна встречаются и на плодах,
которые впоследствии деформируются и загнивают.
Меры борьбы — выращивать огурцы на том же участке не раньше, чем через несколько лет; применять опрыскивание препаратами, содержащими медь (хлорокись меди или цинеб, 0,4%-ная суспензия).
Парша тыквенных культур. Эта болезнь поражает огурцы, тыквы и дыни. Завязи плодов останавливаются в развитии, и на них появляются вдавленные пятна с красным бархатистым налетом. На листьях выступают пятна бурого цвета, и они преждевременно засыхают. Урожайность растений значительно снижается.
Меры борьбы — выращивание устойчивых к болезни сортов; уничтожение больных растений; опрыскивание каждые 7—10 дней фунгицидами.
Антракноз (пятнистый ожог). Болезнь сильнее всего поражает арбузы, дыни и тыквы, реже огурцы. На листьях и стеблях образуются светло-бурые пятна, а на плодах и корневой шейке — вдавленные темные пятна с розовыми или кирпично-красными сливающимися точками. Плоды не достигают стандартных размеров.
Меры борьбы такие же, как при парше.
Паутинный клещ. Этот вредитель повреждает все культуры семейства тыквенных. Вред причиняют взрослые особи и личинки, особенно в теплый и сухой период. Насекомые прокалывают мягкие ткани и высасывают сок, в результате появляются светлые пятнышки, которые со временем приобретают бурую окраску. Листья скручиваются, засыхают и опадают. Ущерб бывает весьма значительным.
Меры борьбы — проведение многократных поливов, при которых увлажняется нижняя часть листьев, что тормозит развитие вредителя; следует уничтожать засохшие части растений и коконы на листьях.
Зеленные культуры
Салат кочанный и ромэн. Для непрерывного сбора урожая кочанный салат нужно сеять каждые две недели в рассадник, а полученную рассаду высаживать на свободных участках как уплотнитель, подбирая такие сорта, которые хорошо растут при длинном световом дне. Для этих целей подходят поздние сорта масляного и ломкого салата.
Кочанный салат и салат ромэн, посаженные ранее, при необходимости подкармливают аммиачной селитрой и по мере подрастания убирают.
Спаржевый салат. Чтобы получить урожай в конце лета и осенью, семена салата высевают в июне в рассадник или сеют непосредственно в грунт. Посев можно повторять каждые две недели.
Эндивий. Рассаду эндивия, посеянного в мае, во 2-й половине июня пересаживают в грунт. Данная культура требует плодородной легкой дренированной почвы с нейтральной реакцией. Ее можно выращивать после всех ранних овощей, которые убирают в этом месяце. В почву перед посадкой вносят минеральные удобрения в следующем количестве (на 10 м2): 0,3—0,4 кг аммиачной селитры, по 0,4—0,5 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли. Уход за эндивием, высаженным в грунт, такой же, как за кочанным салатом. Для поддержания непрерывности уборки эндивий продолжают высевать в течение всего июня в рассадник или непосредственно в грунт, прореживая всходы на расстояние 10—15 см.
Цикорий салатный. Цикорий, посеянный в мае, подкармливают аммиачной селитрой.
Шпинат и новозеландский шпинат. Уборка шпината может быть одноразовой или постепенной.
Новозеландский шпинат подкармливают аммиачной селитрой. Начинают убирать шпинат, высеянный в мае; сбор можно продолжать вплоть до наступления морозов. Уборку проводят не реже чем раз в неделю, срезая одни только листья или верхушки побегов, что вызывает сильное кущение растений и позволяет получать более высокий урожай.
Листовая петрушка и листовой сельдерей. Заготавливают листья петрушки начиная с наиболее развитых. Растения продолжают расти и дают зеленые листья в течение всего вегетационного периода.
Сельдерей слегка окучивают, что способствует вертикальному росту и образованию более плотных розеток. Сорта, требующие отбеливания черешков листьев, окучивают на несколько большую высоту. В период интенсивного роста растения хорошо отзываются на систематический полив и подкормку азотом. Это обеспечивает хорошее развитие и высокое качество съедобных частей растений.
Мангольд (листовая свекла). Если в мае не проводилось прореживания растений, нужно это сделать в начале июня. Удаленные растения можно использовать в пищу, как шпинат. После прореживания растения подкармливают аммиачной селитрой. В конце месяца приступают к уборке, осторожно срезая наиболее крупные нижние листья с черенками. Нельзя при срезке повреждать почки, из которых вырастают новые листья.
Портулак овощной. Семена высевают рядками в грунт в течение всего июня, что обеспечивает непрерывность уборки, так как данная культура имеет короткий вегетационный период (4—8 недель). Портулак, посеянный в мае, можно уже убирать; листья срезают вместе с побегами. После первой уборки растения прикрывают тонким слоем (1 см) просеянной компостной
земли, чтобы они быстро отрастали.
Болезни
и вредители
зеленных культур
Бактериальная гниль салата и эндивия. В начале болезни появляются темные гнилостные пятна по краям наиболее старых листьев, затем на молодых листьях и кочанах; в последующем все растение загнивает.
Меры борьбы — уничтожение пораженных растений; использование севооборотов, в которых предусмотрен перерыв между возделыванием данной культуры в течение нескольких лет.
Ложная мучнистая роса салата. Болезнь поражает салат, эндивий и артишок. На нижней стороне листьев образуется белесый налет в форме пятен, в радиусе которых мягкие ткани отмирают.
Меры борьбы — удаление пораженных листьев; ограниченное использование азотных удобрений; опрыскивание растений фунгицидами; соблюдение севооборота.
Ложная мучнистая роса шпината. Особенно часто поражает растения в дождливые годы. На поверхности листьев появляются желтые пятна, а на нижней стороне — белесый налет. Пораженные листья темнеют, и дальнейшее их развитие прекращается.
Меры борьбы — применять редкий посев; не выращивать шпинат разных сроков посева на соседних грядках; опрыскивать больные растения фунгицидами; шпинат на данном участке не сеять раньше, чем через 3 года.
Склероциальная (белая) гниль и серая плесень салата. Ткань у основания черешков листьев размягча
ется и загнивает, затем болезнь переходит на кочаны и все растение погибает.
Меры борьбы заключаются в уничтожении пораженных растений и соблюдении 4—5-летнего севооборота.
Слизень полевой. Повреждает различные овоши, в том числе салат. Днем укрывается между листьями и под растениями, активен вечером и ночью. На листьях оставляет блестящую слизь и выеденные участки.
Меры борьбы — обработка вечером почвы вдоль рядов 5%-ным гранулированным метальдегидом (40 г на 10 м2); можно также провести обработку междурядий каинитом или жженой известью.
Медведка обыкновенная. Взрослые насекомые и их личинки повреждают корни растений.
Меры борьбы — устройство ловушек для вредителя (сосуды с гладкими стенками, углубленные в землю).
Свекольная муха и щелкуны. См. подраздел «Болезни и вредители корнеплодов».
Бобовые
Горох. В июне начинается уборка гороха. Сахарный горох убирают, когда бобы уже достигли достаточных размеров, но горошины еще небольшие и мягкие. Бобы используют целиком, вместе с зернами. Лущильный горох достигает соответствующей потребительской спелости, когда горошины полностью сформированы, но еще зеленые, сочные и сладкие. Точное определение этой стадии зрелости затруднительно, так как горох, особенно в солнечную и сухую погоду, очень быстро созревает и семена твердеют. Поэтому убирать его нужно не реже, чем раз в 2—3 дня.
Фасоль. Спаржевую фасоль можно сеять каждые 10—14 дней, что
продлевает период уборки. При посеве до середины июня получают еще достаточно высокий урожай, в то время как фасоль, посеянная во 2-й половине месяца, будет менее урожайной.
В засушливый период всходы нужно поливать, разрыхляя образующуюся на поверхности почвы корку. В середине и в конце месяца фасоль подкармливают аммиачной селитрой (по 0,15 кг на 10 м2).
Начинают уборку спаржевой фасоли, высеянной в апреле под укрытие, которую проводят каждые 3—5 дней. Бобы собирают, когда они достигнут 50—60% полной длины, а семена в них будут с пшеничное зерно. Тогда они мясистые и сочные. Не следует убирать влажную фасоль.
Бобы. При ранней высадке рассады в грунт бобы к концу месяца готовы к уборке. Собирают развитые, но еще зеленые бобы с крупными мягкими зернами в стадии молочной спелости.
Болезни и вредители бобовых
Вирусные болезни. Таких болезней несколько. Чаще всего в условиях Польши встречается обычная мозаика. Она проявляется в виде мозаичного чередования светло-и темно-зеленой окраски, сморщивания и деформации листьев. Урожайность растений снижается. Другие вирусы вызывают вначале по-светление жилок, а затем появление светло-зеленых пятен между ними. На нижней стороне листьев образуются характерные наросты. Некоторые вирусы повреждают также бобы.
Меры борьбы — выращивание вирусоустойчивых сортов, исполь
зование для посева только семян здоровых растений, уничтожение тлей и других сосущих насекомых — переносчиков вирусов.
Бактериоз фасоли. Болезнь особенно часто обнаруживается во влажную и теплую погоду. На листьях фасоли появляются светлые пятна, темнеющие к середине. На бобах они вначале бесцветные, а затем светло-коричневые. Листовые пластинки засыхают и опадают. Бобы при раннем поражении не завязываются.
Меры борьбы — выращивание устойчивых сортов; редкий посев; использование здоровых семян; опрыскивание растений фунгицидными препаратами, содержащими медь (хлорокись меди или цинеб, 0Л%-ная суспензия).
Антракноз фасоли. Это заболевание часто причиняет большой ущерб посевам фасоли, собенно спаржевой. Жилки и нижняя сторона листьев приобретают коричневую окраску, на бобах образуются бурые вдавленные пятна. Такие же пятна появляются на стеблях и листьях.
Меры борьбы — возделывание фасоли на открытых хорошо проветриваемых участках без излишнего загущения; использование устойчивых к антракнозу сортов; обработка семян перед посевом; опрыскивание растений фунгицидами (например, 0,3%-ным цинебом) каждые 7—10 дней.
Мучнистая роса гороха. Часто поражает бобовые культуры; при этом листья покрываются сероватым мучнистым налетом и быстро отмирают.
Меры борьбы — ранний и редкий посев; опрыскивание фунгицидами, содержащими серу.
Многолетние овощные культуры
Спаржа. Сбор проростков у старых растений заканчивают 20 июня. Не следует затягивать уборку, так как в противном случае растения не успевают образовать достаточную зеленук* массу и приготовить необходимое количество, запасных веществ, что определяет урожай следующего года. В последние дни уборки тонкие проростки не вырезают, и они свободно прорастают. Сразу после окончания уборки земляные гребни раскидывают и разравнивают поверхность почвы.
Раз в три года под спаржу перед раскидыванием гребней вносят навоз или компост в количестве 40 кг на 10 м2, при этом навоз прикрывается землей. В те годы, когда органические удобрения не применяют, спаржу подкармливают аммиачной селитрой (0,3 кг на 10 м2 площади). Хорошие результаты дает также подкормка спаржи навозной жижей.
Неплодоносящую спаржу и рассаду в рассаднике подкармливают аммиачной селитрой. Если рассада не была прорежена в мае, делают это как можно раньше в июне.
Ревень. В течение всего месяца убирают черешки у трехлетних и более взрослых растений. Удаляют все появляющиеся цветоносные стебли.
Болезни и вредители многолетних овощных культур
Потемнение побегов спаржи. На побегах спаржи в годы с влажной и холодной весной на тяжелых почвах появляются ржавые или коричневые пятна и полосы неправильной формы. Это непаразитарное заболевание. Чтобы его избежать, нужно сажать спаржу на легких почвах.
Одревеснение и горечь проростков спаржи. Вызывается замедленным ростом продуктивных органов в холодный весенний период.
Ржавчина спаржи. На стеблях и листьях появляются желтые, а позднее — оранжевые пятна. Пораженные органы желтеют и отмирают.
Меры борьбы — выращивание устойчивых к ржавчине сортов, срезка и сжигание осенью ботвы; опрыскивание растений после окончания уборки каждые 14 дней фунгицидами (например, цинебом 0,3%).
Спаржевая муха. Белые личинки мухи выгрызают мякоть внутри побегов, что ведет к торможению их роста. Верхушки побегов скручиваются, образуя так называемые «посохи». Растения желтеют и увядают.
Меры борьбы — опрыскивание неплодоносящей спаржи раз в 7— —10 дней, начиная с половины апреля до конца отрастания побегов, инсектицидами, плодоносящих растений — после разбрасывания гребней; осенью следует срезать стебли как можно ближе к земле и сжигать их.
Листоед спаржевый, трещалка двенадцатиточечная. Коричневые жуки и коричнево-зеленые личинки трещалок поедают стебли и «листья» спаржи (кладодии).
Меры борьбы — механическое уничтожение жуков, опрыскивание растений перед цветением инсектицидами.
Гниль корней и черешков листьев ревеня. Болезнь вызывает увядание и отмирание растений.
Меры борьбы — посадка ревеня на сухих, хорошо проветриваемых участках; уничтожение больных растений; перерыв между выращиванием ревеня на одном участке не менее трех лет.
Пятнистость листьев ревеня. На листьях образуются коричневые пятна с красной каемкой. Развитие листьев прекращается, что ведет к снижению урожайности.
Меры борьбы — опрыскивание растений медьсодержащими (хлорокись меди) или органическими препаратами (каптан, цинеб).
Редкие овощи
Кукуруза. При образовании 3— —4-го листа кукурузу прореживают, оставляя в гнезде одно наиболее сильное растение. Если посев проводился на гребнях, то, когда растения достигают высоты 10 см, гребни ликвидируют, засыпая землей нижние междоузлия, что стимулирует образование дополнительных корней. Растения, посаженные на ровной поверхности, при рыхлении междурядий слегка окучивают.
Фенхель обыкновенный. Это многолетнее растение, однако в Польше выращивается как однолетнее в качестве пожнивной культуры. В пищу употребляются черешки листьев, которые у одних сортов расположены на коротком стебле и образуют над землей луковицеобразное утолщение, а у других — достигают 10 см длины и нескольких сантиметров ширины. Семена фенхеля высевают в рассадник в середине мая — середине июня.
Через 4 недели рассаду высаживают в грунт.
Болезни
и вредители редких овощей
майорана, срезая его примерно на высоте 10 см от поверхности земли. Растения просушивают на подставках или в хорошо проветриваемых помещениях, раскладывая их небольшим слоем. Оставшиеся на участке растения подкармливают аммиачной селитрой.
Тмин. Начиная с середины июня можно сеять тмин как пожнивную культуру.
Пузырчатая головня кукурузы. На всех надземных частях растений, в том числе и на початках, возникают наросты, внутри которых находится масса спор (сначала мажущейся консистенции, а затем порошкообразной). Пораженные головней початки теряют пищевую ценность.
Меры борьбы — протравливание семян; вырезание и уничтожение наростов; выращивание устойчивых к болезни сортов; 3—5-летний перерыв между возделыванием кукурузы на данном участке.
Мотылек кукурузный. Личинки этой бабочки вбуравливаются в листовое влагалище и в главную жилку, а затем в стебель и початки и протачивают в них ходы.
Меры борьбы — ранний сбор початков; сжигание остатков растений; опрыскивание кукурузы инсектицидами.
Вирусные болезни и мучнистая роса. Иногда обнаруживают на артишоке, выращиваемом на тяжелых почвах; в связи с этим проводить- посев на таких почвах не следует.
УДОБРЕНИЕ
И ПОЛИВ ЦВЕТОВ
Пряновкусовые растения
Укроп. Повторяют посев укропа и постепенно его убирают.
Майоран. При появлении цветочных почек в конце июня — начале июля приступают к уборке
Чтобы цветы хорошо росли, надо создать им возможно лучшие условия, обеспечив соответствующие удобрение и полив, а также уничтожив конкурирующие с ними сорняки. В июне подкармливают ландыши, гладиолусы, розы, хризантемы и все однолетники. Можно использовать для этой цели цветочную смесь, руководствуясь ука
заниями, приведенными на упаковке, или аммиачную селитру — 25 г/м2. Под гладиолусы, розы и хризантемы дополнительно вносят сернокислый калий (25 г/м2).
Для нормального роста растениям необходимо достаточное количество влаги. Летом, иногда уже в июне, может быть длительная засуха. Отсутствие воды приводит к задержке роста растений и отрицательно сказывается на их цветении. Особенно нуждаются в поливе купальница, таволга, гладиолусы, розы, георгины, флоксы, гелениум и др. В период засухи поливать нужно все цветы. Общим правилом является не слишком частый, но обильный полив, при котором обеспечивается увлажнение почвы на глубину 25—30 см. Лучше всего поливать растения рано утром. Полив в полдень в солнечную погоду ведет к ожогу листьев, поскольку капли воды действуют подобно увеличительными линзам и искусственно повышают температуру листьев. При вечернем поливе создаются благоприятные условия для развития патогенных грибов, так как листья остаются влажными в течение длительного времени.
Мульчирование междурядий уменьшает потери влаги из почвы. В качестве мульчирующего материала используют торф или компост из различных органических материалов, опилки, а также кору деревьев. Закрывают только влажную почву, т.е. после обильного полива или хорошего дождя. Мульчируют гладиолусы, хризантемы, георгины, розы и другие многолетники.
ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ
Июнь — это последний срок посева однолетних цветов. Для продления периода цветения еще
Рис. 146. Бутон восточного мака, пригодный для срезки
высевают растения с относительно быстрым ростом и развитием, такие, например, как резеда, бурачок, ноготки и душистый горошек. Их можно высевать на грядки после выкопанных в июне луковичных цветов.
В июне цветет мак. Его цветы, хотя они весьма недолговечны, могут быть эффектным украшением в комнате. Их срезают в стадии чуть раскрывшегося бутона (рис. 146).
ДВУЛЕТНИКИ
В июне лучше всего проводить посев наиболее популярных двулетников: маргариток, незабудок, анютиных глазок, гвоздик Г ренадин и барбатус (турецкой), мальв, наперстянок и колокольчиков. Три
последних растения высевают в рассадник или, если позволяют условия, в открытый грунт. Остальные цветы из-за очень мелких всходов высевают в ящики или в специально подготовленные парники. Почва с высеянными семенами должна быть постоянно влажной, поэтому ящики лучше всего прикрыть стеклом. Поскольку прямые солнечные лучи неблагоприятно влияют на молодые всходы, ящики с растениями до появления нескольких листьев следует затенять. Быстрее всего всходят незабудки, затем гвоздики и т. д. Через 3—4 недели рассаду можно пикировать в парник или в рассадник. В почву до посадки растений нужно добавлять торф и песок. Ее следует поддерживать умеренно влажной. Пикировку лучше проводить в пасмурный день, в ином случае растения после пикировки нужно затенить и регулярно поливать.
Рис. 147. Тюльпан с опустившейся луковицей: а — маточная луковица, б — покровная чешуя маточной луковицы, в — добавочная луковица, г — опустившаяся луковица
ЛУКОВИЧНЫЕ
При выращивании луковичных цветов особое внимание необходимо уделять выкопке луковиц тюльпанов. Ее проводят ежегодно. Из луковиц, оставленных в земле, в течение года образуется 3—4 новых, что вызывает загущение тюльпанов на грядке и отрицательно сказывается на поступлении воды и питательных веществ. Это замедляет развитие растений, и через несколько лет они вообще перестают цвести. Луковицы тюльпанов на легких почвах выкапывают в конце июня, а на более плотных и глинистых — в начале июля.
Время выкопки определяют по виду луковиц. Лучше всего начинать ее, когда 1/3 кроющей чешуи на замещающей луковице станет светло-коричневой. Задержка с вы
копкой приводит к растрескиванию и отделению кроющей чешуи, что увеличивает возможность поражения луковиц опасной болезнью — фузариозом. Сначала выкапывают луковицы тюльпанов наиболее ранних сортов.
После предварительной очистки от земли и листьев луковицы просушивают, лучше всего при температуре 25—30°С.
Высушенные луковицы осторожно укладывают в корзины или ящики. Нужно их укрывать от солнца, так как кроющая чешуя в этот период очень нежная. Иногда тюльпаны образуют опущенные луковицы, которые расположены на несколько сантиметров ниже маточной, на довольно ломком стебле (рис. 147). Эти луковицы трудно обнаружить, что усложняет выкопку и приводит к засорению участка.
МНОГОЛЕТНИКИ
Посев многолетников. В указанные выше сроки в рассадник высевают многолетние цветы: аквилегию, гипсофилу, розовую и крупную хризантемы, ясколку (рис. 148), гелиотроп, гвоздику персидскую, руд-бекию, колокольчик карпатский и люпин. Особого внимания требует прострел. Наилучшие результаты дает его посев сразу после уборки, проведеной в момент, когда все соплодия рассыпаются от прикосновения, а семена приобретают серо-коричневую окраску (рис. 149). Место для посева прострела выбирается очень тщательно с учетом того, что семена будут прорастать только на следующий год в течение всей весны.
Размножение травянистых многолетников делением. В июне разделяют растения, которые уже отцвели и находятся в стадии покоя. К ним относятся: астра альпийская (рис. 150), примула и армерия обыкновенная. Можно также делить и некоторые другие виды многолетников, которые цветут позднее, — низкостебельные сорта астр, ахиллея птармика, флокс метельчатый, чистец волнистый и очиток великолепный. Это довольно трудная операция в связи с большим количеством хорошо развитых и сильно облиственных стеблей. Растения после деления и посадки на новое место нужно обязательно затенять и часто поливать, стебли перед посадкой следует обрезать наполовину.
Намного легче переносят деление низкие ковровые многолетники, такие как очиток, молодило, вероника седая и чабрец. Их деление проводится довольно просто — разрезают старое растение на меньшие части (рис. 151).
Черенкование многолетников. В июне можно размножать черен-
Рис. 148. Ясколка
Рис. 149. Рассыпающийся цветок прострела
Рис. 150. Астра альпийская
Рис. 151. Деление лопатой поросли очитка
кованием некоторые травянистые многолетники, например, флокс метельчатый. При этом большее число растений получают быстрее, чем при размножении путем деления. Кроме того, маточное растение остается нетронутым. После срезания около 1/3 общего числа стеблей на черенки из оставшихся частей отрастают боковые побеги, которые зацветают позднее, чем необрезанные. В результате продлевается период цветения всего растения.
Подобным же образом можно размножать и одновременно продлевать цветение гелениума. Для черенков используют обычно среднюю часть стебля, отбрасывая слишком нежную верхушку и одревесневшую нижнюю часть. Черенки срезают с двумя междоузлиями (рис. 152). Нижнюю пару листьев удаляют, а верхнюю укорачивают на 1/3 или наполовину. Почву для посадки подготавливают обычным способом. Черенки укореняются довольно легко при повышенной влажности воздуха. На следующий год растения зацветают.
Срезка цветов. В июне цветут пионы, гипсофила и бородатые ирисы. Цветы пиона, особенно сортов с розовой, светлеющей на солнце окраской, срезают, как только они начнут распускаться. Рекомендуется срезать их по возможности короче, оставляя на
Рис. 152. Стеблевой черенок метельчатого флокса
стебле 1—3 листа, что будет способствовать интенсивному развитию растения и пышному цветению в следующем году. Если цветы не срезают после прекращения цветения, нужно тщательно собрать лепестки, чтобы предупредить появление серой плесени. Удаляют также семенные коробочки, чтобы не ослаблять растений.
Цветоносы гипсофилы срезают, когда большая часть цветов уже распустилась. После срезки цветы вновь появляются на мелких побегах, оставленных рядом с главным стеблем. Срезанные цветоносы сушат, развешивая их верхушками вниз, чтобы сохранить прямыми стебли, лучше по одиночке, так как иначе их трудно разделить после высыхания. Помещение для сушки цветов должно быть сухим, проветриваемым и затененным. Сушка цветов на свету приводит к потемнению и потере окраски.
Цветоносы ирисов срезают еще до распускания бутонов. Листья оставляют на растении, чтобы не уменьшать ассимиляционной поверхности, что может отрицательно сказаться на их цветении в следующем году. Особенно подходят для срезки новые крупноцветковые сорта, которые могут служить украшением в течение недели и более. Необходимо только удалять увядшие цветы из соцветий с растений, оставленных на участке. Не срезанные вовремя цветы легко поглощают влагу и часто облепляют лепестками соседние бутоны, затрудняя их правильное развитие.
Рис. 153. Срезка цветов роз: А — бутон розы, еще не готовый для срезки, Б — бутон, готовый для срезки
РОЗЫ
Розы лучше всего срезать рано утром и сразу же погружать весь стебель в воду. Последнее особенно важно при срезке роз в иное время суток. Розы полумахровых сортов срезают с менее распу-
Рис. 154. Обрезка цветущего куста розы: А — короткая, Б — длинная стившимися бутонами, а махровых — с более распустившимися. В любом случае до срезки чашелистики бутонов должны быть опущенными вниз (рис. 153). Крупноцветковые розы выращивают прежде всего
на срез, поэтому стремятся срезать более длинные стебли. С другой стороны, от числа оставленных листьев зависит дальнейший рост куста, в этой связи желательно сохранить их как можно больше. Компромиссным решением является срезка одних цветов на очень коротких стеблях, других — на более длинных. Цветы на слабых побегах, обычно менее нарядные, срезают с 1—2 хорошо сформированными листьями, в то время как цветы на сильных побегах можно срезать с более длинным стеблем, но нужно всегда оставлять два хорошо развитых листа (рис. 154).
БОЛЕЗНИ
И ВРЕДИТЕЛИ ЦВЕТОВ,
БОРЬБА С НИМИ
На декоративных растениях иногда обнаруживается болезнь, называемая ложной мучнистой росой. Наиболее частым ее симптомом является белый пушистый налет на нижней стороне листьев. Сверху на листьях появляются бледно-зеленые желтеющие пятна. У душистого горошка, кроме листьев, поражаются также верхушки побегов. Развитие болезни предупреждается путем двукратного опрыскивания манебом или цинебом.
В июне на молодых побегах многих декоративных растений, в частности, китайской астры, георгин, гвоздики, хризантем и различных видов травянистых многолетников, появляются (обычно у основания листьев и почек) личинки пенницы слюнявой, окруженные белыми пенистыми выделениями. Личинка, почти не видимая невооруженным глазом, желто-зеле
ного цвета, с черными глазками, высасывает соки растений, вызывая деформацию и задержку роста побегор. При обильном появлении личинок растения нужно опрыскивать карбофосом (0,3%) или ова-дофосом (0,15%).
Несколько иначе питаются личинки пилильщика. Они появляются в массовом количестве на аквилегии и благодаря своей прожорливости в короткое время могут полностью уничтожить листья. Все листовые пластинки и тонкие черешки бывают полностью съеденными. Личинки мелкие, зеленоватые, по форме напоминают гусениц бабочек. Начинать борьбу нужно сразу после обнаружения вредителей, опр^ыскивая аквилегию хлорофосом или овадофосом.
В июне продолжают борьбу с вредителями и болезнями роз. В этом месяце могут появиться, достигающие 2 см в длину личинки пилильщика розанного—желтые, покрытые блестящими черными пятнами и характерно выгнутые в форме буквы S. Они отличаются большой прожорливостью и поэтому немедленно после обнаружения первых особей следует обработать кусты роз актелликом (0,1 %). В этот же период на розах становятся заметны следы жизнедеятельности личинок короеда, борьбу с которыми нужно было вести уже в мае. Теперь можно лишь срезать вянущие побеги, чтобы прервать цикл развития насекомых и не допустить их нового появления. Удаляемые побеги необходимо, разумеется, уничтожать.
Со 2-й половины июня начинают профилактические опрыскивания роз против черной пятнистости листьев. Симптомом этой болезни является появление на верхней стороне листьев сначала одиночных, потом все более многочисленных и сливающихся фиолетово-черных пятен округлой формы
довольно подвижные. Растения, которым угрожают трипсы, нужно опрыскивать каждые 10—14 дней овадофосом или карбофосом. Препараты следует чередовать.
(рис. 155). Пораженные листья скручиваются и, как правило, опадают. Для опрыскивания используют следующие фунгицидные препараты: бенлат, топсин М, силлит. Хорошие результаты дает также опрыскивание цинебом. Для повышения эффективности полезно добавить в раствор вещество, увеличивающее прилипаемость жидкости. Опрыскивания следует проводить в течение всего вегетационного периода через 10—14 дней.
Уже в июне на гладиолусах можно обнаружить первые признаки повреждения трипсами. Первоначально на листьях, а позднее на чашелистиках появляются многочисленные серебристо-белые пятна небольшого размера. Позднее становятся заметны желтые, постепенно темнеющие полосы. Цветы деформируются, а чаще совсем не распускаются. На их лепестках видны как бы выгоревшие, светлые пятна. Эти изменения являются результатом жизнедеятельности желто-оранжевых личинок и взрослых особей. Трипсы темно-коричневые, почти черные, удлиненной формы, имеют длину 1,3—1,7 мм,
13 Год на садовом участке
Июль
УБОРКА ВИШНИ, ПОЗДНИХ СОРТОВ ЧЕРЕШНИ, АБРИКОСОВ, МАЛИНЫ, СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА
Уборку вишни и поздних сортов черешни проводят таким же образом, как и черешни ранних сортов. Вишню, предназначенную для пе
реработки, можно срывать без плодоножки, но в этом случае она должна быть быстро законсервирована.
Абрикосы нужно срывать полностью созревшими. Они очень нежные и легко мнутся. В связи с неравномерным созреванием плодов уборку проводят несколько раз. Абрикосы непригодны для длительного хранения и должны быть использованы в свежем виде или переработаны.
Ягоды собирают после того, как высохнет роса, и сразу после уборки переносят в холодный погреб. Малину срывают без плодоножек непосредственно перед наступлением полной спелости. Сбор повторяют многократно, поскольку малина созревает неравномерно. Ягоды в течение 1—2 дней должны быть поданы к столу или переработаны.
Смородину убирают в фазу полной спелости, срывая целые кисти. Ягоды крыжовника, предназначенные для переработки, собирают еще твердыми. В холодном погребе крыжовник и смородину можно хранить несколько дней.
УХОД
ЗА ЗЕМЛЯНИКОР ПОСЛЕ УБОРКИ
Через 2—4 недели после сбора ягод все листья дву- и трехлетней земляники срезают острым ножом
на высоте 5—7 см над поверхностью земли и, собрав их в кучу, сжигают. Старые листья являются источником грибных болезней, кроме того, они затрудняют борьбу с земляничным клещом, повреждающим молодые листья. После удаления листьев растения опрыскивают против клещей тиоданом (0,1 %). Если растения слишком буйно разрослись, можно провести подкашивание. Исследования, проведенные в Польше и за ее пределами, показали, что после такой операции урожай земляники сорта Редгаунтлет повысился на 24%, сорта Талисман — на 31%. Увеличился также сбор ягод других сортов (Зенга Зенгана и Идун).
Убирают соломенную подстилку, а затем тщательно уничтожают сорняки в междурядьях. Острым ножом вырезают ползучие побеги — «усы», особенно на молодых однолетних плантациях. Если стоит сухая погода, грядки с земляникой нужно полить. Это положительно сказывается на развитии молодых растений, посаженных весной, а также будет способствовать лучшему отрастанию листьев после скашивания.
Для получения хорошо укорененной рассады усы у части растений не вырезают, а маточник обильно поливают водой. На грядки с земляникой вносят удобрения (см. таблицу 15).
ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ
Для того, чтобы на следующий год после посадки получить более высокий урожай, высаживают рассаду земляники во 2-й половине июля. При этом с 10 м2 можно получить 4—6 кг ягод. Рассада должна быть свободной от болез-
Рис. 156. Схема посадки земляники и клубники: А — правильно, Б — слишком мелко, В — слишком глубоко
ней и вредителей. Лучше всего приобретать ее в специализированных питомниках. Подготовка почвы и заправка удобрениями такие же, как при весенней посадке. Глубина посадки земляники и клубники представлена на рис. 156. После посадки растения следует обильно полить.
В жаркую солнечную погоду землянику нужно часто поливать, что способствует скорейшему укоренению растений, отрастанию новых листьев и образованию более обильных завязей на следующий год. Все сорняки, вырастающие в междурядьях и рядках земляники, удаляют вручную или мотыгой.
ОКУЛИРОВКА
МОЛОДЫХ косточковых ДЕРЕВЬЕВ
В разгаре лета, с середины июля и в течение всего августа, можно применять метод окулировки для перепрививки старых плодоносящих деревьев.
В день проведения окулировки с плодоносящих деревьев выбранных сортов срезают побеги текущего года, достаточно одревесне-
A — побег, срезанный с дерева, Б — побег после удаления листьев с нормально расположенными (между горизонтальными линиями) почками, В — черенок с обозначенным пунктиром местом срезки щитка, Г — Т-об-разный разрез для вставки щитка, Д — подвой со щитком, Е — обвязка вставленного щитка
вшие и окончившие рост. С этих побегов удаляют листовые пластинки, оставляя черешки. Подготовленные таким образом побеги погружают нижним концом в ведро с водой и переносят на место, где растут деревья, которые собираются прививать. На выбранных ветках перепрививаемых деревьев в верхней части кроны надрезают кору в форме большой буквы Т. Длина вертикального надреза должна составлять 3—4 см, горизонтального — около 1,5 см. Разрез делают окулировочным но-
Рис. 158. Инвентарь, необходимый для прививки плодовых деревьев
жом, а затем оба конца коры отворачивают с помощью так называемой косточки, находящейся на противоположном конце ножа. Затем вынимают из ведра побег, поворачивают его нижним концом вверх и окулировочным ножом снимают щитовидный участок коры с почкой и черешком листа, начиная разрез на высоте примерно 0,5 см над почкой и заканчивая его на 1,5 см ниже ее. Срезанный «щиток» закладывают под отогнутые края коры так, чтобы почка с черешком оказалась на уровне 1/2 высоты вертикального разреза. Затем часть щитка, выступающего за горизонтальный надрез, отрезают и кору подвоя прижимают. Место окулировки плотно обвязывают полихлорвиниловой лентой или мочалом.
Обвязку следует налагать сверху вниз, прижимая первыми витками ленты поперечный разрез коры, пропускают почку, делают еще несколько витков и возвращаются опять к верхней части щитка, затем двойной затяжкой заканчивают обвязку. Почка вместе с черешком листа должна оставаться свободной. Техника выполнения окулировки представлена на рис. 157, а необходимое оборудование и садовый инвентарь — на рис. 158.
Через две недели окулировку проверяют. Если она выполнена правильно, то в момент прикосновения к черешку листа он отпадает. Если глазок не привился, операцию повторяют. Когда мочало начинает врезаться в кору побега, его снимают и завязывают повторно, но более свободно. Полихлорвиниловая лента растягивается и ее не перевязывают, а удаляют на следующий год.
ЗАЩИТА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В период длительных осадков сорта яблонь и груш, чувствительные к заболеванию паршой, опрыскивают каптаном (0,2%) или бен-латом (0,08%).
Если кусты смородины поражены антракнозом или белой пятнистостью листьев, после уборки проводят опрыскивание цинебом (0,3 %), дитаном М-45 (0,2%) или манебом (0,3%), а в случае сильного поражения обработку повторяют через две недели. В целях борьбы с усыханием ветвей и серой плесенью малины сразу после окончания сбора ягод ее опрыскивают эупа-реном (0,2%).
При обнаружении на яблонях паутинных клещей применяют дико-фос (0,15%) или изофен (0,4%).
Против 2-го поколения сливовой плодожорки в конце июля сливы обрабатывают овадофосом (0,15%), а против клещей — дикофосом (0,2%).
С земляничным клещом борются путем опрыскивания земляники и клубники тиоданом (0,1%). Если обнаруживается паутинный клещ, то применяют кельтан (0,2%).
Кусты винограда, пораженные мучнистой росой, обрабатывают цинебом (0,4%).
На стволах плодовых деревьев закладывают ловчие пояса из гофрированной бумаги для уничтожения гусениц яблонной плодожорки.
При повреждении деревьев сильным градом, что часто случается в некоторых районах Польши и СССР, нужно их опрыскать раствором топсина М (0,1%).
ДРУГИЕ РАБОТЫ В САДУ
В июле ликвидируют плантацию 4-летней земляники и клубники, глубоко перекапывая грядки лопатой.
Если выращивают плодовые деревья в форме шпалеры, то нужно прикрепить к проволоке молодые ветви, а растущие в направлении междурядий обрезать или пригнуть к шпалере и привязать.
Деревья с неправильно сформированной кроной, с несколькими ветвями, растущими из одного места или под острым углом и отяжеленные крупными плодами, нужно уберечь от поломки, подперев их в 1-й половине июля деревянными подпорками.
Если в конце июня у привитых весной деревьев не ослабляли обвязку черенков и не укорачивали вырастающие из них побеги, нужно это сделать в июле. Их обрезают примерно на 1/3—1/4 длины. Обламывают или прищипывают также волчки, которые образуются ниже места прививки.
Удаляют пасынки на винограде.
Капустные растения
Белокочанная, краснокочанная, савойская и брюссельская капусты. Кочаны ранних сортов капусты, достигающие соответствующей плотности, можно убирать. Их срезают ножом, при этом длина кочерыжки не должна превышать 1 см (более длинные кочерыжки оставляют у поздних сортов). Остатки растений тщательно собирают и, если капуста была поражена болезнями или вредителями, их сжигают или глубоко закапывают; непораженные остатки используются для приготовления компоста. Высвободившуюся площадь подгатавливают для выращивания пожнивных культур.
Кочанную капусту поздних сортов и брюссельскую капусту подкармливают аммиачной селитрой, рассыпая ее как можно ближе к растениям. На тяжелых почвах проводят окучивание капусты.
Кольраби. Кольраби поздних сортов высаживают в открытый грунт. Хорошим местом для нее являются грядки, освободившиеся
после уборки раннего картофеля и гороха. В неглубоко перекопанную почву вносят минеральные удобрения. Если кольраби сажают после овощей, выращиваемых по навозу, тогда достаточно удобрить аммиачной селитрой — 0,3 кг на 10 м2; если со времени применения органических удобрений прошло 2 и более года на 10 м2 дополнительно вносят по 0,3 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли. В начале июля высевают в рассадник кольраби ранних сортов, предназначенную для уборки и потребления осенью.
Цветная капуста. В июле заканчивают уборку ранней цветной капусты. В начале месяца высаживают в грунт рассаду среднеранних сортов, а в конце июля или в первых числах августа — рассаду ранних сортов, посеянную в июне. Перед посадкой участок хорошо подготавливают и удобряют. Если цветную капусту размещают после растений, не удобренных навозом, а почва недостаточно плодородная, следует внести компост и дополнительно минеральные удобрения: 0,2—0,4 кг известко-во-аммиачной селитры или 0,3—0,5 кг аммиачной селитры, по 0,2— 0,3 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли на 10 м2.
Листовая капуста. Подготовленную в рассаднике рассаду высаживают в открытый грунт. Для листовой капусты наиболее подходят суглинистые почвы, неплохо она растет и на более легких, супесчаных почвах, хорошо удерживающих воду. Не рекомендуется выращивать ее как пожнивную культуру после других видов капусты. Листовая капуста очень требовательна к плодородию почвы — хорошо растет после выращивания овощей на унавоженной почве. Она дает высокие урожаи и при внесении одних минеральных удобрений: 0,4—0,6 кг аммиачной селитры или 0,2—0,4 кг известково-аммиа-
мной селитры, по 0,3—0,4 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли на 10 м2. Азотные удобрения вносят 3 раза: перед посадкой и затем дважды подкармливают аммиачной селитрой.
Рассаду среднерослых и высокорослых сортов высаживают на постоянное место в открытый грунт, когда она достигнет высоты 10— 15 см. Высота рассады карликовых сортов может быть меньше. Капусту высаживают на расстояние 50—60 Х35—50 см, что зависит от сорта. Если срок посадки отодвигается, растения размещают на меньшие расстояния друг от друга, так как они не успевают сильно разростись, кроме того, при плотной посадке капуста в меньшей степени повреждается осенними заморозками.
Китайская (пекинская) капуста. Эта капуста имеет короткий вегетационный период и дает высокий урожай. Ее целесообразно использовать в качестве пожнивной культуры, так как наивысшая урожайность достигается в условиях короткого светового дня и умеренной температуры (16—21 °C). В жаркое лето растения быстро стрелкуются. Китайская капуста устойчива к заморозкам, но не выносит сильных ветров, которые ее часто переворачивают из-за слабо развитой корневой системы. Требовательна к почвенным условиям и влаголюбива, в связи с чем ее нужно возделывать на очень плодородных почвах. При выращивании на легких почвах необходимо внесение высоких доз навоза — 40 кг на 10 м2, который лучше применять под предшествующую культуру. Если почву удобряют непосредственно перед посевом, то навоз должен быть хорошо разложившимся, в противном случае его лучше заменить компостом. Минеральные удобрения вносят перед посевом в следующих количествах (на 10 м2): 0,2—0,3 кг известково-аммиачной селитры, 0,3—0,6 кг суперфосфата
и 0,4—0,5 кг 40%-ной калийной соли. Не рекомендуется выращивать китайскую капусту после других видов капустных растений.
Китайскую капусту высевают в двадцатых числах июля непосредственно в грунт (гнездовым способом) или в горшочки для получения рассады, которую высаживают в открытый грунт в середине августа. При обоих способах выращивания расстояния между растениями должны быть одинаковыми (табл. 4). Однако более высокий и качественный урожай обеспечивается при посеве семян сразу в грунт.
Брокколи (спаржевая капуста). При слабом росте растения подкармливают аммиачной селитрой.
Корнеплоды
Морковь. В начале июля можно еще сеять морковь ранних сортов, предназначенную для осенней уборки и кратковременного хранения, лучше всего на участках, освободившихся после ранней капусты. Не следует размещать морковь после корнеплодов и бобовых культур. При появлении всходов растения прореживают на расстояние 5—6 см в рядке, что обеспечивает их лучшее развитие.
Морковь, посеянную в более ранние сроки, в июле подкармливают аммиачной селитрой. При необходимости морковь окучивают, чтобы избежать позеленения головок.
Петрушка, пастернак, сельдерей, скорцонера, овсяный корень, свекла. При недостаточно интенсивном росте проводят подкормку этих культур аммиачной селитрой и, если нужно, поливают. Особенно чувствителен к недостатку воды сельдерей.
У скорцонеры, посеянной в августе прошлого года или текущей
весной, и у овсяного корня нужно систематически удалять цветоносы. Проводят прорывку свеклы, посеянной в июле, и удаленные растения высаживают на пустые места в рядках. Морковь, петрушку и пастернак прореживают по мере их роста, так как недостаточно развитые корни плохо хранятся зимой. При прореживании стараются вырывать наиболее крупные растения, которые можно использовать в пищу.
Редис, редька и репа
Редис и редька. Редис не рекомендуется сеять в июле в связи с тем, что из-за жары корнеплоды быстро становятся щуплыми и преждевременно стрелкуются в условиях длинного светового дня. Редьку осенних и зимних сортов, наоборот, можно сеять в течение всего месяца. Лучшими сортами для посева в это время являются Мужинка, в СССР — Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая и Сквирская черная, которые хорошо хранятся. По мере созревания убирают летние сорта редьки.
Репа. В июле высевают в грунт репу сорта Петровская, которая выращивается как пожнивная культура. Ее следует размещать после бобов, раннего картофеля и других овощей.
Луковые овощи
Лук репчатый. Лук, посеянный семенами и выращиваемый из рассады, в июле уже не подкармливают азотом, что может привести к задержке его созревания, увеличению числа луковиц с толстыми сочными шейками и ухудшению
их лежкости. Важным мероприятием в этом месяце является защита растений (см. раздел «Июнь»).
Лук репчатый, получаемый из севка, начинает созревать. Используют его в пишу до начала зимы, так как он плохо хранится. Убирают лук после полного полегания листьев-перьев, поскольку в конце периода созревания питательные вещества из листьев перемещаются в луковицы, размеры которых благодаря этому значительно увеличиваются. Созревшая луковица должна быть твердой и покрыта сухой чешуей; она имеет мягкую сухую шейку, засохшие листья и корни. Если листья не согнулись, а засохли, начиная с верхней части, луковица на следующий год будет со стрелкой, а шейка — сочной. Собранный лук досушивают на участке, укладывая его листьями в одну сторону, а затем переносят в сухое проветриваемое помещение, раскладывая небольшим слоем до полного просушивания. Луковицы с внутренней стрелкой предназначаются для текущего потребления. Хорошо просушенные луковицы после обрезки листьев (на высоте около 4 см) хранят в плетенках.
Лук-порей, резанец (лук-шнитт) и лук-батун. Если растения плохо растут, их подкармливают аммиачной селитрой. Срезают зеленые листья у резанца и батуна.
Чеснок. Обычно в июле созревает чеснок, посаженный осенью. Листья его желтеют и засыхают, «стебли» становятся мягкими, а луковицы покрываются сухими чешуйками, под которыми четко вырисовываются зубки. Нельзя допускать полного высыхания листьев, так как в этом случае они легко отрываются и луковица распадается на отдельные зубки, которые быстро начинают прорастать. Такой чеснок уже не годится для хранения. При уборке его подкапывают вилами, вытаскивают из земли и досушивают, как и лук.
Пасленовые
Помидоры. Помидоры, сформированные в 1, 2 или 3 стебля, продолжают пасынковать, т.е. удаляют боковые побеги, образующиеся в пазухах листьев. По мере роста главные стебли растений привязывают к опорам или шпалере. Если нижние листья желтеют и засыхают или повреждены грибными болезнями, их удаляют и сжигают, чтобы предупредить распространение возбудителей. Нужно вырезать вырастающие из цветочных кистей облиственные стебли, так как, несмотря на цветение, они не плодоносят и тормозят плодоношение настоящих кистей. До периода созревания помидоры полезно подкормить огородной смесью удобрений или нитрофоской, аммофоской и полить их разведенной навозной жижей. В июле созревают первые плоды ранних сортов. Различают три фазы зрелости плодов: 1) бланжевые, желтые, 2) розовые, 3) красные — полностью созревшие (рис. 159), интенсивно окрашенные, с гладкой блестящей кожицей. Лучше всего собирать плоды полной зрелости, не допуская перезревания. Уборка должна быть постепенной, по мере созревания. Плоды с глубокой чашечкой срывают вместе с плодоножками, чтобы не повредить их неосторожным движением. Помидоры можно убирать как только покраснеет внутренняя часть плода, что несколько ускоряет рост и созревание остальных плодов на растении. Розовые помидоры, помещенные в теплое место, быстро дозревают.
Перец. К концу месяца плоды перца начинают достигать потребительской зрелости. Сладкий перец собирают, когда плоды еще зеленые, мясистые, сочные, но величина их соответствует данному
Рис. 159. Помидор сорта Опен Эйр
сорту. Сорванные плоды в дальнейшем дозревают и приобретают свойственную тому или иному сорту окраску, но их мякоть теряет сочность. В связи с этим крупноплодный сладкий перец убирают постепенно и употребляют в пищу сразу после уборки. Плоды полусладких сортов перца срывают зелеными или уже окрашенными, а острый мелкоплодный перец — только полностью окрашенным в фазу полной спелости.
Баклажаны. Проводят подкормку растений, как в июне. В конце месяца можно убирать 1-й урожай. Плоды баклажанов собирают незрелыми, когда они достигли соответствующей для сорта величины, а их поверхность равномерно окрашена и блестит. По мере дальнейшего созревания (физиологического) кожица становится матовой, на ней образуются зелено-бурые полосы, семена твердеют, а подкожная мякоть приобретает горький привкус. Плоды срезают острым ножом с частью плодоножки длиной 2—3
см. С одного растения снимают по 3—5 плодов. Собранные овощи в пленочной упаковке и в холодном помещении (4—6°С) можно хранить несколько дней.
Картофель. В июле заканчивают уборку раннего картофеля.
Тыквенные
Огурцы. В 1-й половине месяца огурцы под пленочными укрытиями, а к концу месяца и в открытом грунте должны быть готовы к уборке. Убирают огурцы различной величины, в зависимости от их использования: для консервирования — длиной 8—10 см, для засолки — 8—18 см, для салата — 12 см и более, не допуская пожелтения. Периодичность уборки зависит от погоды; когда солнечно и тепло, можно убирать огурцы даже 2 раза в день. От периодичности уборки зависит соотношение в урожае плодов различных размеров. При частой уборке получают больше огурцов для консервирования, при более редкой — возрастает число плодов для засолки и для приготовления салата. Уборку проводят рано утром или вечером, при этом не следует переворачивать стебли. Плоды отрезают ножом и помещают в тень или в прохладное место, чтобы они сохраняли свою свежесть.
Если выращивают огурцы для поздней уборки в парнике или под пленкой, а всходы слишком густые, их прореживают. Дальнейший уход за ними такой же, как при выращивании ранних огурцов.
Дыня. В зависимости от силы роста растений в парнике проводят 2-ю обрезку. При поливе следует избегать смачивания водой корневой шейки. Нужно также удалять листья, которые ее затеняют, чтобы не допустить появле
ния ожога. Для предохранения плодов от гнили под каждую завязь подкладывают дощечку или кусок стекла. При различных операциях избегают переворачивания стеблей. Проводят подкормку растений аммиачной селитрой или огородной смесью, содержащей все питательные вещества. Аналогичным образом подкармливают растения под пленкой и в открытом грунте.
Арбуз. Когда завязи достигнут размеров небольшого яблока, на растении оставляют 4—5 равномерно размещенных плодов и прищипывают верхушки стеблей над 2-м листом после завязи. Одновременно удаляют у самого основания все неплодоносящие побеги. Подкармливают арбузы так же, как и дыни. При выращивании на почвах, богатых перегноем, арбузы особенно чувствительны к недостатку меди, что проявляется в скручивании краев листьев, уменьшении междоузлий и отмирании верхушечных частей побегов. При появлении этих симптомов нужно провести 3-кратное опрыскивание растений слабым раствором сернокислой меди.
Тыква. В июле начинают уборку некоторых сортов тыквы, например тыквы твердокорой. Плоды кустовых тыкв тем вкуснее и нежнее, чем они моложе. В наиболее раннюю фазу развития убирают сорта цукини, когда плоды достигают длины 8—12 см при диаметре 3—4 см и цветок еще не отпал. В раннюю фазу убирают также патиссоны при диаметре плодов 10—12 см. Кабачки самые вкусные, когда длина их не превышает 20 см. Можно убирать и более длинные плоды, особенно если они предназначены для приготовления кабачковой икры или фарширования.
Постепенная уборка еще не созревших плодов способствует образованию новых завязей, что повышает урожай. Плоды срезают ос
трым ножом вместе с плодоножкой.
Крупноплодные сорта тыквы убирают, когда плоды полностью выросли и созрели. В этом случае они содержат наибольшее количество сахаров и других питательных веществ и обладают лучшими вкусовыми качествами.
Зеленные культуры
Салат кочанный, ромэн и спаржевый. Повторяют посев кочанного и спаржевого салата, как описано выше. По мере созревания различных видов салата проводят постепенную уборку съедобных частей растений.
У спаржевого салата съедобными являются неразветвленные нижние части цветоносных стрелок, которые срезают, когда начинают формироваться цветочные почки; срезают также с розетки у земли молодые узкие листья.
Эндивий. Рассаду, выращенную в рассаднике, высаживают на постоянное место в грунт.
Новозеландский шпинат. В течение всего месяца проводят уборку растений. Шпинат не теряет своих товарных качеств и после цветения.
Листовая петрушка. Продолжают уборку петрушки. При плохом росте подкармливают ее аммиачной селитрой.
Листовой сельдерей, портулак, мангольд (листовая свекла). Проводят те же мероприятия, что и в июне.
Салатный цикорий. Повторно подкармливают растения аммиачной селитрой.
Бобовые
Горох. Для получения зеленого горошка бобы убирают по мере готовности. Горох на сухое зерно оставляют до полного созревания семян. Начало месяца является последним сроком для пожнивного посева гороха, но урожай при этом будет более низкий.
Фасоль. Готовы к уборке карликовые сорта спаржевой фасоли, а через 10—20 дней начинают убирать также вьющуюся фасоль. Уборку проводят каждые 3—4 дня, по мере достижения отдельными бобами товарного размера., До середины месяца можно еще высевать фасоль для уборки осенью.
Бобы. Продолжают уборку бобов, начатую в июне. Для получения сухих семян бобы оставляют на растении до их побурения.
Многолетние
овощные культуры
Спаржа. Спаржу разного возраста, а также рассаду в рассаднике подкармливают аммиачной селитрой.
Ревень. Уборку ведут только до середины месяца, так как растения должны до зимы образовать достаточную зеленую массу, от этого будет зависеть их урожайность в следующем году. После окончания уборки подкармливают ревень аммиачной селитрой или навозной жижей. Продолжают удаление всех цветоносов.
Редкие овощи
Кукуруза, артишок и кардон (испанский артишок). Если на кукурузе появляются наросты, вызван-
ные пузырчатой головней, растения сжигают.
Артишок и кардон .желательно подкормить навозной жижей.
Фенхель. Рассаду, выращенную в рассаднике, можно высаживать на постоянное место в грунт. Для фенхеля требуется теплый, солнечный, закрытый от ветров, но при этом влажный участок, с плодородной, легкой и теплой почвой. Выращивают его на 2-й год после внесения навоза. Четырехнедельную рассаду высаживают на расстояние 30—40X20—25 см. Растения обильно поливают и систематически рыхлят почву. Фенхель часто поражается тлями, с которыми надо вести борьбу.
Пряновкусовые
растения
Укроп. В течение всего месяца можно сеять укроп, предназначенный для уборки в зеленом виде. В июле убирают укроп для приправы при засолке огурцов. Его срезают или вырывают, когда начинается цветение.
Майоран. Если растения плохо растут, их подкармливают аммиачной селитрой.
Тмин. Посаженный в прошлом году тмин к концу июля начинает созревать. Семена созревают неравномерно, поэтому собирают отдельные зонтики по мере их готовности, т. е. когда они становятся коричневыми, а сами растения желтеют и начинают засыхать. Срезанные зонтики укладывают на бумагу или полотнище в сухом, проветриваемом помещении до полного досушивания, затем семена обмолачивают.
ДВУЛЕТНИКИ
В первой половине месяца можно высевать двулетние цветы: мальвы, маргаритки, анютины глазки и незабудки. От срока посева и продолжительности периода прорастания зависит время пикировки сеянцев. Обычно она проводится через 3, 4, 5 недель после посева. Мальвы пикируют, когда сеянцы имеют по крайней мере 2—3 листа. Их высаживают на специальной грядке на расстояние 20X30 см. Намного гуще, на расстояние всего 5X5 см, пикируют двулетнюю гвоздику. Турецкую гвоздику, посеянную в июне, пикируют сразу после появления всходов, в конце июля ее высаживают на постоянное место в грунт. Анютины глазки, маргаритки и незабудки пикируют, когда у растений разовьется по 3 листа. Чаще всего их высаживают на расстояние 3X4 см. Слишком густые всходы вместо пикировки можно проредить, оставляя сеянцы на таком же расстоянии друг от
друга, как указано выше, особенно если не ставится задача получения максимального количества рассады.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Очистка, сортировка и хранение луковиц тюльпанов. Спустя две недели после выкопки луковиц можно приступить к их очистке. Удаляют землю и остатки маточного растения, а также отделяют дочерние луковички (рис. 160). У хорошо высушенных луковиц остатки стеблей должны легко отделяться, а не отламываться. Все операции проводятся очень осторожно, чтобы не повредить луковицы. Сначала большое число луковиц очищают от земли с помощью сита, затем — вручную. Последняя операция, как правило, объединяется с выбраковкой луковиц, у которых имеются желто-бурые пятна на поверхности, что является признаком поражения серой плесенью. После очистки луковицы сортируют по размеру. К 1-му разбору относят луковицы с окружностью свыше 12 см, ко 2-му — 11—12, к 3-му — 10—11 см. У попугайных сортов выделяют 4-й разбор — луковицы с окружностью 9—10 см. Тюльпаны различных сортов не смешивают, поэтому ящики для хранения луковиц должны быть обязательно снабжены этикетками.
Луковицы хранят в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. Наиболее часто для этой цели используют сараи, чердаки, подвалы и т.п. Влажность воздуха при хранении луковиц должна составлять 70—80%. Более высокая влажность способствует развитию болезней, а меньшая — вызывает растрескивание и опадение покрывающих луковицу чешуек. Наиболее благоприятная температура при хранении 20—23°С; в этом случае тормозится преждевременное отрастание корней и побегов.
Выкопка луковиц нарциссов и гиацинтов. Нарциссы и гиацинты выкапывают несколько позже, чем тюльпаны. Сигналом к началу выкопки являются пожелтение и подсыхание листьев. После очистки и высушивания луковицы этих растений хранят так же, как и луковицы тюльпанов. Перед хранением луковицы необходимо тщательно осматривать, чтобы своевременно удалить больные и пораженные вредителями — луковой и нарциссовой журчалкой. Личинки журчалки луковой очень сильно повреждают внутренние ткани луковиц. Внешним симптомом поражения вредителем служат преждевременное пожелтение листьев и почернение поверхности луковиц, которые внутри могут оказаться полностью выеденными (рис. 161). Личинки журчалки нарциссовой повреждают
Рис. 160. Группа добавочных луковиц тюльпана, полученных от одной маточной луковицы
Рис. 161. Луковица нарцисса, поврежденная вредителями
луковицы аналогичным образом, но они питаются по одиночке и могут переходить с одной луковицы на другую. Если возникает подозрение, что луковицы повреждены указанными вредителями, нужно их замочить в течение 2 часов в воде с температурой 43°С или 10 минут в эмульсии базудина.
МНОГОЛЕТНИКИ
Уход за многолетними цветами. На цветочной рабатке прореживают сеянцы растений, высаженных сразу в открытый грунт: люпина, гипсофилы и аквилегии. Для люпина рекомендуется выдерживать расстояния между растениями 40 Х60 см, для аквилегии — 30X40 и для гипсофилы — 70X100 см. В благоприятную погоду можно продолжать делить и пересаживать некоторые многолетники, такие, например, как обриеция, ясколка, армерия, астры, чабрец, чистец, примула, барвинок, молодило, очиток, флокс шиловидный. Июль является также очень удобным временем для деления двух очень популярных многолетников — садового мелколепестника и бородатых ирисов. Мелколепестник сразу после цветения срезают возможно ниже, оставляя только розетки листьев. В течение двух недель после срезки растения можно делить и пересаживать. Делить нужно осторожно, следя за тем, чтобы каждая отделенная часть имела две-три ростовые почки и пропорциональное развитию надземной части число корней.
Ирисы, их деление и посадка. Каждый год, уже на протяжении нескольких десятилетий, появляется много новых сортов ирисов. Сорта, выведенные в Америке, по декоративности значительно превосходят старые сорта, полученные в Европе французскими,
английскими и немецкими садоводами. До настоящего времени зарегистрировано около 30 тысяч сортов.
Некоторые новые сорта ирисов попадают в Польшу, и их можно увидеть в коллекциях любителей. Со временем они становятся все более популярными. Сорта делятся на группы с учетом высоты цветоносных побегов и окраски цветов (рис. 162). Известны низкорослые сорта ирисов, зацветающие в 1-й половине мая, их высота не превышает 17 см; среднерослые сорта,
Рис. 162. Различные типы окраски цветов садового ириса: А — пликата, Б — одноцветная, В — двухцветная
цветущие в конце мая и достигающие высоты 60 см; высокорослые — наиболее известные сорта и разновидности ириса, для которых характерно относительно позднее цветение — в 1-й половине июня, высота их цветоносных побегов превышает 70 см. В настоящее время чаще встречаются сорта с цветками однородной окраски, с выровненным цветом всех частей околоцветника. У более старых сортов верхние листочки околоцветника, как правило, светлее нижних. Большим спросом у любителей пользуются сорта с основной светло-белой или светло-
Рис. 163. Деление корневища садового ириса: А — отрезание части корневища с почкой, Б — корневой черенок, подготовленный для посадки
-желтой окраской околоцветника, но с более темной, контрастно окрашенной каймой лепестков. Сорта ирисов, у которых верхние лепестки желтые, а нижние коричневые или верхние бледно-голубые, а нижние — красные, принято считать старомодными, однако новые двухцветные сорта с оригинальными цветовыми сочетаниями, например, белый с желтым, голубой с розовым, могут стать интересными экспонатами коллекции, способствуя ее большему разнообразию. Более ограниченное распространение имеют сорта со сложной расцветкой.
Бородатые ирисы делят и пересаживают через 2—4 недели после прекращения цветения. Участок для них должен быть солнечным, с хорошо проницаемой почвой. Слишком влажная почва и затенение способствуют развитию болезней. Ирисы плохо растут также вблизи деревьев, где ощущается недостаток влаги и питательных элементов. Участок под ирисы готовят так же, как и под большинство многолетников. Перед вскапыванием почвы вносят комплексное удобрение в дозе 100 г/м2. Под пахотный горизонт более тяжелой почвы хорошо подложить слой грубого гравия в несколько сантиметров толщиной, чтобы облегчить отток излишка воды.
Для деления выбирают хорошо развитые экземпляры ирисов по крайней мере трехлетнего возраста (рис. 163). Средние части загущенных корневищ обычно слабые, часто отмершие или пораженные болезнями. К наиболее опасным болезням ирисов относится мокрая корневищная гниль, вызываемая бактериями. Первыми симптомами этой болезни являются пожелтение и засыхание листьев поздней весной. Затем болезнь поражает молодые побеги — они слабо растут, желтеют, буреют и отмирают. У их основания, а также
на молодых частях корневища развивается гниль с характерным неприятным запахом разлагающегося белка. При благоприятных для развития болезни условиях, т. е. при выращивании на влажных затененных участках, внесении слишком больших доз азота и загущенности растений, бактерии поражают и более старые части корневища. При этом все корневище превращается в светло-коричневую мажущуюся массу, однако его кожица остается без видимых изменений. Для посадки выбирают, безусловно, здоровые части корневища, которые разрезают на мелкие кусочки с 1—2 глазками--почками; после засыхания мест разреза их погружают на 2 часа в раствор церезана. Обработанные таким образом корневые черенки нужно хорошо просушить несколько дней на солнце и лишь затем сажать.
Деление корневищ проводят острым ножом. Места разрезов должны иметь наименьший диаметр, чтобы их поверхнось была возможно меньшей — это ограничивает вероятность заражения саженцев грибами и бактериями. Срезка листьев до высоты 10—15 см, в зависимости от толщины корневища, препятствует увяданию и благодаря этому растения лучше принимаются после посадки. Корневые черенки высаживают неглубоко, располагая их горизонтально (рис. 164). Корни раскладывают на две стороны, перпендикулярно направлению роста. Для достижения большего декоративного эффекта можно сажать ирисы группами по три штуки (рис. 165). Разумеется, в составе группы должны находиться растения одного сорта.
Уход за хризантемами. Июнь, июль и август — это период наиболее активного роста хризантем. Сильнорастущие сорта требуют подвязывания к колышкам высотой
Рис. 164. Посадка корневого черенка садо-
вого ириса — вид спереди
Рис. 165. Групповая посадка садового ириса
до 1,5 м. Высота зависит от интенсивности роста хризантем. Колышки забивают в землю на глубину 15 см с западной стороны растения или с той стороны, откуда чаще дуют ветры. Стебли привязывают к колышкам бечевкой или шпагатом. Если хризантемы выращиваются на отдельной грядке, можно вбить по краям участка несколько более толстых колышков, соединить их сильно натянутой проволокой и с помощью переплетения веревкой или шпагатом соорудить сетку (рис. 166).
При выращивании средне- и крупноцветковых хризантем к числу наиболее важных операций в июле относится пасынкование, т. е. уда-
Рис. 166. Сетка над грядкой с хризантемами
ление появляющихся в пазухах листьев боковых побегов. Их удаление препятствует излишнему ветвлению растений, в результате чего получают более крупные цветы. Пасынкование нужно проводить как можно раньше, чтобы при удалении бокового побега не повредить листья и главный стебель. Запаздывание с удалением пасынков отрицательно отражается на росте главного стебля и вызывает уменьшение цветочных головок; кроме того, на главном стебле остаются неэстетичные следы.
Уход за гладиолусами. В июле начинают цвести гладиолусы. Интенсивный рост цветоноса совпадает с сильным ростом заместительных клубнелуковиц, поэтому в данный период растения постоянно нуждаются в воде и поступлении питательных веществ. Следовательно, их нужно регулярно поливать, а в начале июля повторно подкормить аммиачной селитрой (25 г/м2).
Во время цветения удаляют растения другого сорта, которые попали на участок случайно. Пренебрежение этой операцией ведет к потере сортовой чистоты. Исправить положение в последующие годы будет очень трудно, так как небольшие клубнелуковицы способны образовывать многочисленные добавочные клубнелуковицы--детки, прежде чем они дадут первые цветы. Таким образом, доля участия случайно попавшего сорта будет постоянно увеличива-
Рис. 167. Нормальная высота срезки соцветия гладиолуса
Рис. 168. Соцветие гладиолуса, готовое для срезки
ться. Кроме того, удаляют экземпляры, нетипичные для данного сорта, а также пораженные болезнями вирусного и грибного происхождения. Вирусные болезни проявляются мозаичной окраской листьев и светлыми пятнами неправильной формы на цветах. Грибные болезни вызывают пожелтение и отмирание листьев, обычно распространяющиеся сверху вниз, появление на листьях различных по величине округлых пятен желтого или желто-бурого цвета.
Если гладиолусы выращиваются на срез, цветы срезают вместе со стеблем, в то время как при выращивании для получения клубнелуковиц удаляют только само соцветие — сразу после отцветания 1-го цветка. Цветки удаляют, чтобы воспрепятствовать образование семян, так как это ослабляет растения. Оставление возможно большего числа листьев положительно влияет на прирост клубнелуковиц. Однако любители, как правило, срезают цветы и не отказываются от получения клубнелуковиц для выращивания в следующем году. Компромиссным решением является срезка цветов с оставлением на растении по крайней мере четырех листьев (рис. 167). Цветы срезают рано утром, обычно еще до распускания 1-го цветка в соцветии. При необходимости транспортировки можно срезать соцветия с полностью окрашенными, но еще плотно закрытыми бутонами (рис. 168).
Продолжают борьбу с трипсами, которых особенно много в сухое и теплое лето. Они вызывают появление на растениях белых, засыхающих, первоначально мелких пятен. Форма цветков изменяется, они становятся курчавыми. При массовом поражении вредителями цветоносные побеги увядают и цветы на них не распускаются.
Уход за георгинами. Георгины нужно регулярно поливать и под-
Рис. 169. Подпорка для высоких сортов георгин
кармливать многокомпонентными минеральными смесями из расчета 30 г/м2. Высокие сорта требуют подвязывания. Рекомендуется вбить вокруг растения несколько тонких колышков (рис. 169). В этом случае георгины выглядят лучше, чем при подвязывании всех стеблей к одной подпорке.
ВРЕДИТЕЛИ И БОРЬБА
С НИМИ
Китайские астры, георгины, гвоздики, гладиолусы, табак, хризантемы или группа цветов, соседствующих друг с другом на участке, иногда внезапно увядают. Стебли молодых растений оказываются перегрызенными. На одревесневших стеблях (особенно у хризантем), обычно сразу над землей, виден объеденный слой коры. Поврежденные стебли падают и тогда обгрызаются верхушечные побеги и соцветия. В этом виноваты гусеницы совки. Они имеют окраску от блестящей серой до землисто-коричневой, темную головку, их длина достигает 6 см.
В течение дня они прячутся в укрытии — в верхнем слое почвы, под листьями, в дерне, а ночью выходят питаться. В наибольшем количестве они появляются в конце июня и в июле, хотя их можно обнаружить уже с середины апреля и до поздней осени. Борьба с совками основана на уничтожении сорняков, на которых сосредотачиваются зимующие в почве гусеницы. Растения, которым угрожают данные вредители, можно также опрыскивать базудином. После этого нужно разровнять почву граблями, чтобы перемешать препарат с ее поверхностным слоем.
Кроме ночных совок, имеются совки, гусеницы которых жируют на верхушках растений днем. Они выгрызают большие отверстия в листьях, иногда даже полностью съедают их, повреждают также цветочные почки, цветы и соцветия. Это толстые, голые, с жирным блеском гусеницы, обычно коричнево-зеленого или желто-коричневого цвета. Они, как правило, появляются в августе или в начале сентября и прежде всего повреждают растения, на которых вывелись, а потом часто переходят на другие, поэтому даже относительно небольшое их количество может причинить большой ущерб. Места, где они питаются, гусеницы загрязняют коричнево-зелеными экскрементами. С момента установления первых признаков их появления нужно опрыскать растения хлорофосом (0,2%) или ова-дофосом (0,15%).
Август
УХОД ЗА ЯГОДНИКАМИ
Сорняки, вырастающие в ягодниках, уничтожают вручную или мотыгой.
В августе, если это не было сделано в июле, удаляют сорняки в междурядьях земляники и клубники, одновременно обрезают усы. В начале августа можно еще сажать землянику и клубнику, но нужно помнить, что запаздывание с посадкой вызывает снижение урожайности в следующем году. Для
лучшего укоренения и роста растений после посадки их обильно поливают, особенно в сухую погоду. Полив повторяют через каждые две недели.
После окончания уборки малины в начале августа вырезают секатором плодоносившие в этом году побеги, затем их сжигают (за исключением ремонтантных сортов). Удаляют слабые побеги, поросль между отдельными кустами в междурядьях и рядках. При выращивании малины на шпалере привязывают молодые побеги к проволоке через каждые 6—8 см.
Плодоносящие побеги винограда подвязывают к подпоркам, прищипывают пасынки и обламывают неплодоносящие побеги. Если плодоносящие побеги не были укорочены ранее, то делают это сейчас, оставляя около 10 листьев над кистью. В конце августа можно удалить часть листьев, затеняющих кисти, что ускорит их созревание.
СБОР ЯБЛОК, ГРУШ И СЛИВ
В начале августа собирают яблоки и груши летних сортов, а в конце месяца приступают к уборке урожая некоторых осенних сортов. Уборку проводят за несколько дней до периода полной потребительской зрелости плодов. При неодновременном созревании плодов
Рис. 170. Способ уборки яблок
(яблоки сорта Клоз, груши сорта Липцувка колёрова) их целесообразно убирать дважды: вначале срывают только наиболее крупные созревшие плоды, а через неделю — остальные.
Яблоки и груши осенних сортов убирают до их пблной зрелости: яблоки — на две недели раньше, а груши — на неделю.
Уборку начинают со сбора плодов, упавших с деревьев, затем собирают плоды с нижней части дерева и постепенно поднимаются вверх. Плоды, упавшие до уборки, не объединяют с сорванными, так как они обычно бывают худшего качества и плохо хранятся.
Для уборки яблок используют корзины, выстланные бумагой или тканью, подвешенные к ветвям на крючках, а также ведра.
Яблоки и груши срывают следующим способом: ладонь охватывает весь плод, указательный палец нажимает на плодоножку в месте ее срастания с плодовой веткой и плод слегка поднимают вверх. Способ срывания яблок и груш представлен на рис. 170.
После наполнения ведер или корзин плоды перекладывают в ящики, одновременно сортируя их, при этом отдельно складывают
Рис. 171. Инвентарь для уборки плодов: А — простой треножник, Б — треножник с помостом, В — лестница с упорами, Г — комбинированная лестница-тачка, Д—И — различные виды ящиков для уборки плодов и ягод крупные и здоровые плоды и отдельно небольшие, поврежденные и «червивые». Для этой цели могут быть использованы ящики емкостью 22—25 кг, сбитые из плотно прилегающих друг к другу дощечек. Ящики из неплотно пригнанных дощечек (ребристые) не годятся
для хранения плодов, так как яблоки и груши в них легко повреждаются краями дощечек и загнивают.
В августе убирают сливу некоторых сортов (Персиковую, Ренклод зеленый и Венгерку раннюю). Нежные, предназначенные для непосредственного употребления в пищу плоды срывают с плодоножками и укладывают в корозинки или лукошки. Плоды венгерок, используемые для переработки на джемы, компоты или повидла, можно стряхивать с деревьев. Чтобы предупредить растрескивание слив при уборке, под деревьями желательно расстелить маты.
В конце месяца приступают к сбору раннего винограда. Срывают созревшие кисти целиком и складывают их в корзинки или лукошки. Лучше всего проводить уборку винограда в пасмурные дни утром или вечером. До момента употребления в пищу виноград хранят в холодном погребе или подвале. В течение нескольких дней после уборки виноград должен быть употреблен в свежем виде или использован для переработки, так как он быстро портится.
ЗАЩИТА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В августе собирают яблоки, груши и сливы, поврежденные плодожоркой и, если их нельзя использовать в пищу, закапывают на глубину 50—60 см. Осматривают также ловчие пояса из гофрированной бумаги на стволах деревьев и уничтожают обнаруженных там гусениц яблонной плодожорки.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ В САДУ
В августе, если это не было сделано ранее, подпирают отдельные ветви яблонь, груш и слив, перегруженные плодами.
Уничтожают сорняки на всей территории плодового сада, чтобы не допустить их распространения.
Вишню в южных районах надо ежегодно после уборки ягод обрезать, удаляя ветки из середины кроны. При этом не вырезают мелкие веточки и слабый однолетний прирост. Обрезка сортов дрёвовидной вишни, плодоносящих на букетных веточках (Керецер, Ксёнженца, Шклянка Польска), основана на укорачивании каждые 3—4 года ветвей на трехлетний прирост. Сорта кустовидной вишни, плодоносящие на длинных побегах (Лутувка), имеют тенденцию к недостаточному ветвлению и, как правило, не образуют плодоносящих веточек, что ведет к снижению урожайности. Обрезку старых вишен проводят в течение двух лет. В 1-й год сокращают часть ветвей над боковым побегом. Длина сокращаемого побега может достигать 2 м. В этом же году обрезают или удаляют из середины загущенной кроны несколько ветвей. Это вызывает усиление прироста молодых побегов. На 2-м и даже на 3-м году проводят обрезку остальных ветвей.
Правильно сформированные деревья черешни не обрезают. Нужно лишь удалить больные, поломанные или поврежденные морозом ветки. При необходимости обрезку проводят во 2-й половине лета, чтобы не вызвать гоммоза.
Капустные растения
Белокочанная, краснокочанная и савойская капуста. Убирают капусту среднепоздних сортов постепенно, при соответствующей плотности кочанов. Не следует запаздывать с уборкой, так как неубранные кочаны быстро лопаются и стрелкуются.
Нужно вести систематическую борьбу с появляющимися в этот период тлями и гусеницами белянки и капустной совки, которые могут нанести большой ущерб.
Кольраби. Рассаду кольраби ранних сортов, посеянную в рассадник в июле, высаживают в грунт (подготовка участка и удобрения описаны в разделе «Июль»).
Цветная капуста. Слаборастущие растения подкармливают аммиачной селитрой. Рассаду цветной г.^лусты ранних сортов июльского посева, предназначенную для осеннего выращивания в парнике, после образования 4—6 листьев высаживают в парник. Землю в парнике предварительно перекапывают и заправляют, как под раннюю
Август парниковую цветную капусту. Парник рамами не закрывают.
Брокколи (спаржевая капуста). В августе начинают уборку брокколи. Розетки вырезают постепенно, по мере достижения ими товарной спелости, но бутоны должны быть закрытыми и плотными. В жаркую погоду уборку проводят каждые 2—3 дня, не допуская появления желтых цветков, в пасмурную и сырую погоду — один раз в 7—10 дней. Розетки срезают с кусочком мясистого стебля длиной 20—25 см. После срезки главной розетки быстрее развиваются боковые. В пищу розетки употребляют с куском стебля.
Листовая капуста. До середины августа можно высаживать в грунт рассаду листовой капусты.
Пекинская (китайская) капуста. В середине августа высаживают в грунт рассаду, подготовленную в июле (табл. 4). Участок под нее готовят и заправляют так же, как и при посеве пекинской капусты в открытый грунт.
Многолетняя капуста. Требует частого полива и при слабом развитии подкормки аммиачной селитрой.
Корнеплоды
Морковь. Морковь, посеянную в июне, подкармливают аммиачной селитрой или смесью минеральных удобрений, которые перемешивают с землей. Если головки моркови выступают над поверхностью почвы, ее окучивают.
Петрушка, пастернак, сельдерей, овсяный корень. Продолжают тща-тг-..»но ухаживать за растениями, нэ уже не подкармливают их.
Скорцонера. Сеют скорцонеру, предназначенную для уборки осенью следующего года. Подготавливают почву, заправляют ее и проводят посев, как указано в разделе «Март».
Систематически удаляют цветоносные побеги у скорцонеры, посеянной весной.
Свекла. По мере подрастания корней убирают свеклу ранних сроков посева. Растения, посаженные позднее, подкармливают аммиачной селитрой.
Редис, редька и репа
Редис и редька. В августе приступают к осеннему посеву редиса для получения урожая в сентябре или в октябре (в зависимости от срока посева). Почву готовят и заправляют, как описано в разделе «Март». Аналогичным образом проводят посев и прореживание появившихся всходов. Важным агротехническим приемом является систематический полив растений, так как при недостатке воды редис растет плохо, корнеплоды преждевременно одревесневают и становятся волокнистыми, а при неравномерном поливе растрескиваются.
Редьку, посеянную в июле как пожнивную культуру, прореживают, оставляя между растениями 8—10 см.
Репа. В августе можно провести посев репы, которую планируется выращивать как пожнивную культуру. В сухую жаркую погоду посевы поливают. Репу, посеянную в конце июля, прореживают, оставляя между растениями 10—15 см.
Луковые овощи
Лук репчатый. В конце августа, когда листья лука, выращиваемого из рассады, начинают полегать, приступают к его уборке, которая проводится так же, как и уборка лука-севка ( см. раздел «Июль»).
Лук-порей. Продолжают уход за растениями.
Резанец и лук-батун. В этом месяце можно приступить к размножению резанца путем деления взрослых растений. С этой целью их выкапывают и делят на меньшие части, которые высаживают затем на постоянное место. Расстояния между растениями оставляют такими же, как при выращивании резанца из рассады. Подготовку и заправку почвы проводят, как описано в разделе «Март». До середины месяца срезают еще зеленое перо лука-батуна, после чего растения уже не трогают, чтобы у них успели отрасти до наступления зимы листья. Можно подкормить лук аммиачной селитрой.
Пасленовые
Помидоры. Продолжают сбор плодов и проводят мероприятия по защите растений. Примерно 20 августа прищипывают растения высокостебельных сортов, срезая их верхушки, при этом оставляют два листа над цветочной кистью, которая к этому времени уже образовалась. Тем самым прекращают дальнейший рост и образование новых кистей, так как плоды все равно не успеют созреть. При формировании помидоров в 2—3 стебля прищипку всех стеблей проводят одновременно. Лишь когда почти все листья пожелтели или сильно повреждены болезнями, прищипка не проводится, поскольку вновь отрастающие листья составляют в этом случае аппарат для фотосинтеза, который необходим для питания остающихся плодов. Удаляют, однако, на новых побегах все цветочные кисти, появившиеся после 20 августа.
Перец и баклажаны. Продолжают уборку.
Тыквенные
Огурцы. Продолжают сбор огурцов майского посева. Огурцы, посеянные в июне в парники или в открытый грунт (с укрытием пленкой) для позднего сбора, к концу месяца начинают плодоносить. В это время их подкармливают смесью минеральных удобрений: 0,3 кг аммиачной селитры, 0,4 кг суперфосфата и 0,6 кг 40%-ной калийной соли на 10 м2.
Дыня. В начале августа, а иногда и в конце июля начинают созревать дыни в парнике и под пленкой, а в конце августа — ив открытом грунте. Убирают их постепенно, по мере достижения отдельными плодами полной физиологической зрелости. Это можно определить по изменению окраски кожуры, интенсивному аромату, легкому отделению плода от плодоножки и незначительному прогибанию верхушки дыни при надавливании. Не следует убирать не вполне зрелые дыни, так как они менее вкусны, ароматны и быстро портятся.
Арбуз. Продолжают уход за растениями и подкармливают их, как в июле.
Тыква. Убирают плоды тыквы. В середине месяца прищипывают верхушки всех стеблей над 2-м листом за последней плодовой завязью, а также вырезают у основания все неплодоносящие побеги, что ускоряет созревание остающихся на растении плодов.
Зеленные культуры
Салат кочанный и ромэн. В августе сеют в рассадник или в парник скороспелые сорта кочанного салата.
Полученную рассаду пересаживают в парник или в открытый грунт; при наступлении холодов ее укрывают пленкой
Рассаду масляного и ломкого салата, а также салата ромэн июльского посева пересаживают в открытый грунт.
Эндивий. Если растения плохо растут, их подкармливают аммиачной селитрой.
Шпинат. Как можно раньше в августе приступают к посеву шпината, предназначенного для уборки осенью. Для выращивания в это время берут сорта с непродолжительным вегетационным периодом. При коротком световом дне цветоносные побеги у шпината практически не образуются. Рекомендуется непосредственно перед посевом обработать и обильно полить почву.
Новозеландский шпинат, листовая петрушка, мангольд, портулак овощной. Продолжают сбор этих овощей (рис. 172). Растения, за исключением портулака, подкармливают в начале месяца аммиачной селитрой.
Цикории салатный. При слабом росте растения подкармливают аммиачной селитрой.
Сельдерей листовой. Иногда у листового сельдерея наблюдаются побурение и разрывы лиственных черешков, хлоротические пятна, потемнение конусов нарастания. Это
Рис. 172. Мангольд сорта Ван
связано с недостатком в почве некоторых микроэлементов, в первую очередь бора и магния. При появлении указанных симптомов необходимо удобрять растения различными микроудобрениями. Здоровые растения подкармливают аммиачной селитрой.
Валерьянница овощная. Хорошо зимует в грунте под снежным покровом. Лучшими для нее являются суглинистые и супесчаные почвы, богатые перегноем. На кислых, тяжелых и холодных почвах ее не сеют, так как зимой она часто вымерзает. Выращивают ее как пожнивную культуру после растений, убранных в июле и удобренных навозом. Перед посевом в почву вносят по 0,2—0,3 кг извест-ково-аммиачной селитры, суперфосфата и 40% калийной соли на 10 м2. Азотные удобрения можно вносить двумя дозами — половину в форме известково-аммиачной селитры до посева и половину в форме аммиачной селитры в качестве подкормки.
Выращивают сорт Дойтчер Ге-вёнлихер для уборки ранней и поздней осенью, а также устойчивый к заморозкам Этампс (рис. 173).
Валерьянницу сеют в открытый грунт в конце июля и в течение всего августа (табл. 1). Сухую почву перед посевом следует полить.
Рис. 174. Горох Чудо Кельведона
Бобовые
Зеленый горошек и спаржевую фасоль убирают по мере созревания (рис. 174). Ведут прополку бобовых, выращиваемых на сухое зерно.
Многолетние
овощные культуры
Спаржа и ревень. При поражении растений болезнями или вредителями их обрабатывают соответствующими ядохимикатами. Спаржу больше не подкармливают аммиачной селитрой, так как это стимулирует рост ботвы, которая до зимы должна полностью засохнуть.
Редкие овощи
Рис. 173. Валерьяница овощная
Кукуруза. Приступают к сбору початков кукурузы. Убирают початки с зерном молочной спелости (семена уже полностью сформированы, однако эндосперм у них мягкий, сочный и имеет молочный цвет; после надавливания из зерна выделяется похожая на молоко жидкость). Хотя на практике этот момент довольно трудно определить, однако не следует запазды-
Рис. 175. Артишок
вать с уборкой, так как семена быстро твердеют, сахар в них превращается в другие соединения, зерно в початках теряет нежность и сладкий вкус. В связи с быстрым созреванием початков их обычно не хранят, а сразу используют в пищу. При необходимости кратковременного хранения початки нужно поместить в холодильник, не снимая с них защитных листьев.
Артишок. Когда головки соцветий артишока достигнут величины крупного яблока и покровные листки чашелистника начнут раскрываться, но еще не показываются голубые лепестки цветов, приступают к уборке. Срезанные на 2—3 см ниже цветоложа головки при необходимости хранят в прохладном месте в течение нескольких недель (рис. 175).
Кардон (испанский артишок). В пищу используется только отбеленный артишок. Тогда у него более нежный вкус, однако биологическая и питательная ценность его ниже. К отбеливанию приступают, когда растения уже полностью развиты, но еще не зацвели, обычно в конце августа или в начале сентября. С этой целью отбирают, по мере потребности, лучшие экземпляры, связывают вместе (но достаточно свободно) все листья в нескольких местах (с интервалом 20—25 см) и окучивают растения на высоту около 50 см или закрывают их плотной бумагой, темной пленкой или соломой,
Август чтобы предотвратить доступ света. Через 3—4 недели черешки листьев уже отбелены и готовы к употреблению в пищу.
Фенхель. В августе, если стоит сухая погода, фенхель обильно поливают и постепенно окучивают отдельные растения для отбеливания побегов. Окучивают растения, когда так называемые «кочанчики», представляющие собой утолщение оснований черешков прикорневых листьев, достигнут размеров средней луковицы.
Пряновкусовые
растения
Укроп. До середины месяца можно еще сеять укроп. Созревшие растения убирают и используют для засолки огурцов.
Майоран. Ко второй уборке майорана приступают перед его цветением. Растения вырывают целиком, связывают их в пучки и помещают в сухое и прохладное помещение для просушивания.
Тмин. Собирают зонтики, высушивают их и вылущивают семена.
ДВУЛЕТНИКИ
В августе начинают пересадку двулетних цветов из рассадника на заранее подготовленные грядки и рабатки. Наиболее важно тщательно удалить побеги и корневища многолетних сорняков — пырея и бодяка. Полезно удобрить грядку цветочной смесью в дозе 0,1 кг/м2.
Место и загущенность посадки зависят от цели выращивания растений и их вида. Садовые колокольчики и двулетние гвоздики высаживают сразу на постоянное место в грунт на расстояние соответственно 30X30 и 25X25 см. В то же время анютины глазки и незабудки, которые хорошо переносят пересадку даже в период цветения, сажают на временные грядки на расстояние 15ХЮ см и лишь весной переносят на рабатки, размещая их через 20X15 см.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Подготовка почвы. Во 2-й половине августа начинают готовить почву под луковичные растения. Тюльпаны можно высаживать на то же самое место не чаще, чем через четыре года, в связи с возможностью сохранения в почве спор патогенных грибов и обеднения ее некоторыми питательными элементами. Тюльпанам требуется плодородная и тщательно подготовленная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH 6,5—7,5). Если реакция почвы кислая, используют жженную известь или известь, применяемую для дезинфекции. Принято считать, что при внесении 50 г/м2 СаСО3 pH повышается на 0,5. После определения реакции почвы можно легко рассчитать дозу извести. В результате известкования не только изменяется реакция почвы, но и увеличивается содержание в ней необходимого для растений кальция. Недостаток кальция тормозит рост тюльпанов и ослабляет прочность их стеблей. В связи с неглубокой корневой системой тюльпаны очень требовательны к удобрениям. Во время подготовки почвы под эти растения вносят только фосфорные удобрения, после их посадки — калийные, а подкормку азотными проводят лишь весной. Доза суперфосфата составляет 50— —80 г/м2. Недостаток фосфора ослабляет рост растений и задерживает цветение.
Тюльпаны потребляют питательные вещества из почвы в течение очень короткого времени — 100— —110 дней весной. Поэтому важно правильно подготовить почву. Корневая система у них хорошо развивается только в плодородной и рыхлой почве. Уплотненные нижние слои и неглубокая обработка затрудняют укоренение растений
и отрицательно влияют на их рост. Аналогичным образом готовят участки и под другие луковичные растения, высаживаемые осенью, с учетом, разумеется, их индивидуальной потребности в питательных веществах.
Нарциссы предпочитают более легкие почвы, pH 6—7. Перед посадкой в почву вносят суперфосфат в количестве 70 г/м2. Гиацинты лучше растут на песчаной почве, желательно с высоким уровнем грунтовых вод — около 60 см от поверхности. Лилии лучше размещать на хорошо проницаемых и плодородных почвах, богатых перегноем. Грядки должны быть дренированы. Так как для большинства видов требуются почвы с кислой реакцией, полезно вносить немного верхового торфа. Только белую и золотистую лилии можно выращивать на почвах с нейтральной и щелочной реакцией. При подготовке грядок для лилии, помимо торфа, вносят на 1 м2 по 20 г сернокислого калия и суперфосфата и 10 г сернокислого аммония.
Высадка луковиц мускари и лилий. Август является наилучшим сроком для размножения мускари и белых лилий.
Мускари — это луковичные растения с прикорневыми линейными темно-зелеными листьями длиной до 20 см. Цветоносные побеги немного длиннее листьев, с мелкими цветками, собранными на верхушке в плотную многоцветковую кисть (рис. 176). Цветы бокалообразные, почти круглые, синего цвета. Встречаются разновидности с белыми и голубыми цветами. Распускаются во 2-й половине апреля. Мускари хорошо размещать на среднеплодородной почве, лучше с нейтральной реакцией. Переносят легкое затенение. Могут расти на одном и том же месте без пересадки до 4 лет. Выкапывают их только для раз-
Рис. 176. Мускари (мышиный гиацинт)
множения. Через 2—3 года с одной маточной луковицы получают до 10—20 дочерних луковиц различной величины, которые легко отделяются друг от друга. Луковицы мускари не имеют плотной покровной чешуи, поэтому сразу после выкапывания их нужно вновь посадить. Хранить луковицы можно лишь в течение небольшого периода в ящике, слегка присыпав их влажным торфом. Высаживают луковицы рядками с шириной междурядий 20—30 см при расстоянии между растениями в рядке 10 см на глубину 6—8 см. Иногда луковицы размещают группами на рабатке с многолетниками. В отличие от большинства луковичных листья у мускари отрастают вскоре после посадки, еще до наступления зимы.
Белая лилия также образует розетку ланцетовидных листьев длиной до 25 см. Цветет в июне (рис. 177). Пирамидальное соцветие, состоящее из 6—20 цветков, расположено на стебле высотой от 70 до 150 см. Цветки длиной 5—8 см, воронкообразно расширяющиеся, чисто белого цвета, обладают сильным запахом. Белые лилии пересаживают в августе, в период
Рис. 177. Лилия белая
Рис. 178. Посадка луковиц белой лилии
покоя. После его окончания у лилий отрастают новые листья и корни, что делает пересадку невозможной. Луковицы белой лилии, как и луковицы мускари, быстро высыхают.
Высаживают луковицы белой лилии на относительно небольшую по сравнению с другими видами лилий глубину — около 10 см (рис. 178). Участок для них выбирают солнечный, хотя в жаркое лето лилии лучше растут в полутени.
Рис. 179. Размножение белой лилии: А — клон луковиц перед делением, Б — отдельная луковица
Растения можно выращивать на одном месте в течение 4—5 лет. При необходимости пересадки их размножают путем отделения дочерних луковиц (рис. 179).
МНОГОЛЕТНИКИ
Размножение и посадка многолетних цветов. В августе в пасмурную и дождливую погоду приступают к делению и пересадке маргариток и некоторых низкорослых ковровых растений: флокса шиловидного, очитка, молодила, фиалки и гвоздики. Делят также и высокие многолетники: ирисы, пионы, хризантемы и лилейники. У хризантем и лилейников цветоносные стебли после отцветания вырезают у основания. Вскоре после этого у хризантемы отрастают новые розетки листьев. Их отделяют от маточного растения, стараясь сохранить многочисленные корешки. У лилейника при делении корни сокращают до 15—20 см, а листья — до 20 см.
Намного сложнее размножать пионы. Растения не моложе 6 лет осторожно выкапывают, чтобы не повредить толстые, но очень ломкие корни. Их отмывают от земли сильной струей воды, что облегчает ориентировку при делении корневой системы. Затем удаляют
Рис. 180. Деление корневища пиона
Рис. 181. Части корневища, подготовленные для посадки
остатки цветочных стеблей. Корневище делят, рассекая его острым ножом на несколько частей (рис. 180). Каждая часть корневища должна иметь на корневой шейке 3—5 сильных почек, так называемых глазков (рис. 181). Удаляют все больные и поврежденные во время выкапывания корни. Рекомендуется сажать растения сразу после их деления, так как в этом случае не происходит сильного подсыхания корней.
Пионы хорошо растут на плодородной суглинистой дренированной почве, на открытых, освещаемых солнцем участках. Не следует их сажать вблизи деревьев или кустарников во избежание конкуренции за воду и питательные вещества. Пионы положительно
реагируют на органическое удобрение, в качестве которого используют хорошо перепревший навоз или компост. Если планируется выращивание большого числа растений, можно навоз разбросать по участку и глубоко перекопать его. При посадке одиночных растений практичнее выкопать в местах, предназначенных для пиона, ямки глубиной около 50 см с таким же диаметром, затем бросить туда две лопаты навоза или компоста, присыпав их сверху землей, чтобы корни пиона не соприкасались с удобрением, и после этого посадить растения (рис. 182). Почки должны быть размещены на 4 см ниже поверхности земли. Слишком заглубленная посадка вызывает хорошее развитие вегетативных органов, но растения зацветут лишь через несколько лет. После посадки землю вокруг растений плотно обжимают и обильно поливают водой.
Некоторые из многолетников, цветущих весной, можно размножить в августе черенками (рис. 183). В это время на стеблях, на которых весной были цветы, отрастают новые боковые побеги. Черенки готовят, отламывая побеги с так называемой пяткой, т. е.
Рйс. 183. Верхушечные черенки многолетников, используемые для посадки: А — флокс шиловидный, Б — иберис вечнозеленый, В — арабис
кусочком стебля. Таким способом получают черенки барвинка, флокса шиловидного и ибериса вечнозеленого. Почву и емкости готовят так, как описано выше. Для успешного укоренения летом важно поддержание у черенков полного тургора. С этой целью ящики с черенками накрывают пленкой или парниковыми рамами и сильно затеняют. При необходимости проводят полив. Под пленкой испарение ограничено и укореняемые черенки поливают реже, чем при посадке в парник.
уход за ландышами, георгинами, хризантемами. В августе многие растения продолжают расти и развиваться, поэтому нужно обеспечить им оптимальные условия, в том числе систематическое удобрение и полив. Ландыши повторно подкармливают смесью минеральных удобрений — 25 г/м2. Продолжается интенсивный рост у георгин. Эти растения происходят из стран с более теплым климатом, поэтому
они наиболее интенсивно растут летом. Чем лучше условия роста тем более крупными и сильным! будут клубневидные корни. Последнюю подкормку растений приводят во 2-й половине августе, при этом вносят 30 г/м2 цветочной или другой минеральной смеси, например, нитрофоски.
Очень важен правильный уюд за хризантемами, у которых только теперь образуются цветочные почки, при этом они постоянно испытывают высокую потребность в питательных веществах. Подкормку продолжают до середины августа. Нужно не забывать о полизе и защите растений от вредителей, прежде всего от клопов и гусениц, а также от различных болезней. В дождливую погоду увеличивается вероятность поражения хризантем мучнистой росой. С момента появления первых признаков этой болезни — белого мучнистого налета на верхней стороне листьев — хризантемы опрыскивают с интервалом в несколько дней кара-таном (0,1%). Очень важно систематически удалять боковые побеги, что положительно влияет на цветение. Необходимо проводить еженедельный осмотр хризантем.
Посев фиалок. Семена нужно высевать сразу после их сбора, с которым нельзя запаздывать, так как коробочки фиалок вскоре после созревания пригибаются к земле, лопаются и семена высыпаются. Лучше всего высевать фиалки сразу на постоянное место в грунт. Для них выбирают слегка затененное место с плодородной суглинистой почвой. Росту растений способствует высокая влажность воздуха. Группу сортов фиалок, из которых наиболее популярным является Триумф (отличается от других более крупными цветками и длинными шпорцами), размножают вегетативно, делением крупных кустов. Это делается ранней весной или после окончания цветения.
Сентябрь
СБОР ЯБЛОК, ГРУШ, СЛИВ, ФУНДУКА И ВИНОГРАДА
СССР — Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Бергамот осенний. Съем яблок и груш проводят так же, как и уборку плодов ранних сортов. Плоды готовы к употреблению через 10—15 дней после уборки. Для созревания нужно их поместить в соответствующее помещение, в процессе хранения плодов вкус и аромат улучшаются.
Фундук собирают, когда он полностью созрел и выпадает из покровной оболочки. Можно стряхивать орехи с кустов. Затем их подсушивают при комнатной температуре в течение 3—4 недель и хранят в мешках при открытом доступе воздуха.
В сентябре убирают виноград. Его срывают постепенно, по мере созревания, лучшие кисти используют в пищу. Виноград, предназначаемый для переработки, оставляют еще на некоторое время, чтобы в нем накопилось больше сахара. Убирают его в хорошую погоду. Для хранения винограда в свежем виде необходимо после уборки перенести сухие кисти в помещение с температурой 5— 6°С и с влажностью воздуха около 80% (неотапливаемый подвал или земляной погреб).
В этом месяце созревают плоды яблонь сортов Антоновка, Уэлси, Лобо, Князь Альбрехт Прусский, Фантазия, Малиновка Оберландская; груши — Хорошавка серая, Бон Кретьен Вильямс, Салисбари, Бере Харди, а в Нечерноземной зоне
ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ
Садоводы и владельцы приусадебных участков могут хранить фрукты в летнем домике, в подвале жилого помещения или в специальном погребе, вырытом в земле.
Домик на участке, где хранят фрукты, нужно защитить от морозов, утеплив его стены матами или соломой.
Помещения, используемые для хранения, должны быть незадолго до закладки в них фруктов продезинфицированы. Для этой цели используют 0,5%-ный раствор ку-прозана или цинеб (0,2—0,3%), либо 4%-ный раствор хлорамина. Подвалы лучше всего побелить известью. Стены и потолок, если на них заметны следы плесени, белят известью, в которую добавляют 3—5%-ную сернокислую медь. Эффективно уничтожает плесень добавление к извести 0,7—1,0% хлорамина.
Нужно также тщательно вымыть ящики и другие емкости, в которых будут храниться фрукты, горячим 4%-ным раствором соды. Ящики за 10 дней до использования должны быть перенесены во влажное помещение, что позволит обеспечить необходимую влажность древесины, в противном случае будет поглощаться влага из хранящихся в них фруктов. Сливу, предназначенную для переработки, стряхивают с деревьев. Плоды хорошо опадают, если их оставляют на дереве до момента, когда кожица вблизи плодоножки начинает сморщиваться. При использовании слив в пищу в свежем виде и для крат
ковременного хранения плоды срывают вместе с плодоножкой.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
ДЛЯ ОСЕННЕЙ ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ
Плодовым растениям для нормального развития требуется почва с определенной реакцией. Так, черешня и вишня хорошо растут на почве с нейтральной реакцией (pH 6,7—7,1), яблони, груши и смородина требуют слабокислой почвы (pH 6,2—6,7), крыжовник, малина, клубника и земляника — кислых почв (pH 5,5—6,2).
Реакцию почвы садовод может определить самостоятельно с помощью рН-метра—пластинки с цветной шкалой и специальным реактивом. В выемку на пластинке насыпают маленькую пробу почвы, к которой добавляют несколько капель реактива. Через минуту пластинку наклоняют, избыток перемешанного с пробой реактива сливают в канавку и его окраску сравнивают с цветной шкалой. Каждому цвету соответствует определенное значение pH.
Зная pH, можно, пользуясь таблицей 17, подсчитать количество извести, которое нужно внести в расчете на 100 м2, чтобы реакция почвы была нейтральной.
Известкование проводят осенью, равномерно распределяя удобрения по поверхности и перемешивая их с верхним слоем почвы.
Кислые почвы известкуют за год
до посадки садовых растений. Если это не было сделано своевременно, известковое удобрение вносят в сентябре и заделывают в почву путем неглубокой перекопки или вспашки всего участка, затем разбрасывают навоз (600 кг/100 м2), рассеивают минеральные удобрения и глубоко перекапывают. Участок разравнивают металлическими граблями и через 2—3 недели, когда почва осядет, приступают к посадке сада.
Известкование можно проводить непосредственно перед посадкой сада. В этом случае очень тщательно перемешивают известковое удобрение с почвой, вынутой при выкапывании посадочной ямы.
ВЫКАПЫВАНИЕ СТАРЫХ
И БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
К выкапыванию старых и больных деревьев приступают после уборки урожая овощей, выращиваемых в междурядьях. Лучше всего вырвать дерево с корнями с помощью трактора или лошади. Относительно легко так можно удалять сливы, корневая система у которых расположена неглубоко. Яблони и груши укореняются глубже, поэтому их удаление требует больших усилий.
Если нет возможности использовать трактор или лошадь, дерево обкапывают вокруг, обычно на расстояние 60—100 см от ствола, перерезая или перерубая толстые корни пилой или топором, затем продолжают копать вглубь до тех пор, пока не удастся наклонить и вытянуть дерево. Извлеченное дерево нужно разрезать на части и сжечь.
Сентябрь ПРОЧИЕ РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА САДОМ
В конце сентября после уборки овощей приступают к перекопке участка. Почву на зиму не разравнивают. Если в саду в течение трех лет не применялся навоз, нужно разбросать его в количестве 40— 60 кг на 10 м2, а также внести минеральные удобрения: фосфорные (суперфосфат) и калийные (калийную соль или сернокислый калий).
Перекапывание почвы перед наступлением зимы способствует созданию под действием морозов нужной структуры, что особенно важно для тяжелых почв. Кроме того, часть вредителей, оказавшихся в результате перекапывания на поверхности почвы, гибнет во время морозов, а осенние и весенние осадки легче проникают вглубь.
Капустные растения
Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская. Заканчивают уборку среднепоздних сортов. Ведут борьбу с вредителями на растениях, оставшихся на участке.
Брюссельская капуста. В 1 -й половине месяца приступают к прищипыванию растений, т. е. к удалению верхушек. Проводят его, когда кочанчики уже сформированы. После прищипки они развиваются более быстро и равномерно. Принимают меры к защите растений от болезней и вредителей.
Кольраби. Постепенно убирают кольраби, выращиваемую в качестве пожнивной культуры.
Цветная капуста и брокколи. Убирают цветную капусту среднеранних сортов. В парнике ее подкармливают в зависимости от состояния растений аммиачной селитрой или огородной смесью удобрений. Парник пока не закрывают рамами.
По мере подрастания главных и боковых розеток продолжают уборку брокколи.
Многолетняя капуста. Если многолетнюю капусту размножают путем посева семян, то высевают их в рассаднике или в парнике густо, так как они имеют низкую всхожесть. Семена прорастут только весной и тогда проводят пикировку.
Корнеплоды
Скорцонера. Высеянную в августе скорцонеру, если всходы слишком густые, прореживают. В течение 1-го месяца вегетации необходимо систематически вести борьбу с сорняками. При образовании почвенной корки проводят рыхление междурядий.
Морковь и свекла. Убирают крупные корнеплоды для использования в пищу.
Редис, редька и репа
Редис. Редис, посеянный в конце августа, прореживают. Растения равномерно поливают и при необходимости подкармливают селитрой.
Свободные парники используют для выращивания позднего редиса. В южных районах его можно сеять в грунт в течение всего сентября, при наступлении холодов грядки закрывают пленкой.
Редька и репа. Эти растения, посеянные во 2-й половине августа, прореживают, когда они образуют семядольные листочки, и равномерно поливают.
Пасленовые
Продолжают уборку помидоров. Заканчивают уборку перца и баклажанов.
Луковые овощи
Лук репчатый. Лук, выращиваемый из рассады, убирают в 1-ю декаду месяца. До конца 2-й декады проводят уборку лука, который был посеян в грунт. Лук, предназначенный для зимнего хранения, убирают в начале полегания листьев, т. е. когда у 25—50% растений листья уже полегли и на луковице образовались 2—3 покровные чешуйки. Уборка лука при полном полегании листьев может вызвать возобновление его роста и повторное отрастание корней. Выкопанный из земли лук укладывают рядами на грядке и оставляют на участке для досушивания. Во время дождя лук накрывают пленкой и систематически переворачивают, чтобы он равномерно подсох и в дальнейшем не гнил. При продолжительной дождливой погоде его досушивают под крышей в плетенках или в сетках. После этого листья обрывают или обрезают на высоте 4 см над шейкой луковицы и лук сортируют, отбирая луковицы, начавшие прорастать, поврежденные и неправильной формы для первоочередного употребления. Листья не следует обрезать слишком коротко, так как в этом случае луковицы хуже хранятся. Очищенный от засохших корней, поврежденных или загрязненных чешуй лук складывают в лукошки или ящики с отверстиями, которые ставят в сухое, проветриваемое и прохладное помещение, лучше всего на чердак.
Резанец (шнитт-лук). В сентя.бре
Сентябрь размножают резанец путем деления маточных растений. Подготовка почвы, удобрение и способ посадки резанца описаны в разделе «Апрель».
Тыквенные
Огурцы. Заканчивают уборку о-гурцов, выращиваемых в открытом грунте. Убирают и совсем маленькие огурцы для приготовления корнишонов.
Огурцы, выращиваемые в парнике, при наступлении холодных ночей закрывают рамами, а в открытом грунте — пленкой. Днем в солнечную погоду пленку снимают.
Дыни, арбузы, тыквы. Продолжают уборку дынь и тыкв и начинают сбор арбузов. Их срезают острым ножом, оставляя 2—3-сантиметро-вую плодоножку. Установить срок полного созревания арбузов довольно трудно, так как рост плодов прекращается до наступления физиологической спелости. Единственными признаками товарной спелости являются: треск арбуза при сильном сдавливании его руками, глухой звук при простукивании плодов и подсыхание плодоножки вместе с усиком. Арбуз в прохладном, сухом и проветриваемом помещении можно хранить до трех месяцев (отдельные сорта в Средней Азии — до конца апреля).
Зеленные культуры
Салат кочанный. Подготовленную в августе рассаду салата высаживают на постоянное место в парник, а на юге — в открытый грунт. В последнем случае при наступлении холодов его нужно закрывать пленкой. В некоторых районах
Польши практикуется выращивание зимостойкого салата сорта Нансен, который при посеве в рассадник в начале сентября и пересадке в грунт в октябре успешно зимует под толстым слоем снега. Весной рост возобновляется, к уборке приступают рано. Можно попытаться выращивать этот салат и в других районах, тем более, что риск невелик, так как семена салата недорогие. Кроме салата сорта Нансен, который всегда имеется в продаже, в Польше можно приобрести семена салата Пшемысски зимостойкий и немецкого сорта Буттеркопф, в СССР — Московский парниковый, Берлинский желтый, Майский и Крупнокочанный.
Спаржевый салат и ромэн. Продолжают уборку обеих разновидностей салата.
Эндивий. В начале месяца, когда растения уже полностью развиты, приступают к отбеливанию листьев и черешков. С этой целью все листья растений собирают в пучок и завязывают в верхней части шнурком, шпагатом или соломой, чтобы не допустить попадания света на внутренние листья розетки. Эту операцию проводят, когда листья сухие. Если внутренние листья влажные, они начинают гнить. В результате отбеливания, которое длится около двух недель, в листьях разрушается зеленый пигмент, они становятся желтыми и теряют горечь.
Отбеленные розетки эндивия нужно сразу срезать и использовать в пищу, так как они плохо хранятся, поэтому отбеливание проводят постепенно, по мере надобности.
Шпинат. В 1-й половине сентября сеют шпинат, предназначенный для перезимовки в грунте. У растений, посеянных в этот срок, др наступления зимы должны образоваться 3—4 листа. Весной рост шпината возобновляется и в апреле уже получают 1-й урожай.
Рис. 184. Черешковый сельдерей
Проводят уборку осеннего шпината, выращиваемого в качестве пожнивной культуры.
Новозеландский шпинат и петрушка листовая. Проводят постепенную уборку этих культур.
Сельдерей листовой. К сбору листового сельдерея, если растения хорошо развиты, приступают в августе и продолжают его в сентябре и октябре до наступления морозов. Если сельдерей отбеливали путем окучивания, отгребают землю и выкапывают растения. У них обрезают листья и нижнюю часть корня так, чтобы черешки держались вместе. Их отбеливают не только путем окучивания растений, но и другим способом. Для этой цели связывают все листья в пучок (рис. 184), обматывают черешки плотной бумагой, а затем обвязывают шпагатом. Однако в связи с тем, что биологическая ценность неотбеленных черешков листьев значительно выше, их и рекомендуется использовать в пищу.
Бобовые
Горох, фасоль и бобы. Проводят уборку зеленых бобов, гороха и фасоли поздних сортов.
Бобы, выращиваемые на сухое зерно, убирают, когда цвет высыхающих бобов меняется и становится в зависимости от сорта серым, черным или пятнистым. Семена после уборки нужно сразу вылущить и досушить.
Редкие овощи
Кукуруза, артишок и кардон. Заканчивают уборку кукурузы. Продолжают уборку артишока и кар-дона для текущего употребления.
Фенхель. Приступают к его уборке, выкапывая или вырывая растения целиком.
ДВУЛЕТНИКИ
Пряновкусовые растения
Укроп и майоран. Заканчивают уборку этих культур и освобождают участок от послеуборочных остатков.
Сентябрь — это крайний срок для пересадки двулетних растений, когда они еще могут успеть укорениться до наступления морозов.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Выбор сорта тюльпанов. Среди луковичных цветов наибольшей популярностью пользуются тюльпаны. Существуют тысячи сортов тюльпанов. Для облегчения ориентировки в таком огромном сортименте предлагается классификация сортов по группам (рис. 185). Сорта, относящиеся к группе Простых ранних, зацветают на юге средней зоны обычно во 2-й половине апреля. Тюльпаны этой группы невысокие, длина стебля составляет в среднем около 30 см. Цветки имеют чистый красный, розовый, белый или желтый цвет, например, красный Бриллиант Стар, оранжевый Фред Мур,
70-
60-
50-
40-
30-
см
Рис. 185. Тюльпаны разных сортов: А — простые ранние, Б — махровые ранние, В — Менделя, Г — Триумф, Д — Дарвиновы гибридные, Е — Дарвиновы, Ж — лилиецветные, 3 — простые поздние (коттеджные), И — попугайные, К — махровые поздние
белый Уайт Хок. Вторая группа — Махровые ранние тюльпаны, зацветающие одновременно с сортами Простых ранних тюльпанов. Их цветки махровые и не похожи на типичные тюльпаны. Лучшими сортами являются розово-красный Гойя, янтарно-желтый Марешал Нель, белый Мурильо. В конце апреля или в начале мая зацветают Мендель тюльпаны. Цветоножка у них несколько длиннее, чем у предыдущих. Известными сортами этой группы являются: темно--красный Крилэдж Триумф, карминово-розовый Ирли Квин, желтый, постепенно светлеющий в процессе цветения, с красными точками Сульфур Триумф. Тюльпаны группы Триумф достигают высоты около 50 см. Многие сорта этой группы имеют цветки со светлой каемкой по краям, которая к концу цветения становится более отчетливой: например, цвета красного дерева со светло-оранжевыми краями Банденг, карминово-красный с белой каймой Люстиге Витве, вишнево-красный с белой обводкой Эльмус. Новейшей группой садовых тюльпанов являются Дарвиновы гибриды. Они отличаются высоким ростом и плодовитостью, рано
зацветают, цветки их крупные и яркие. У большинства сортов этой группы цветки красные, различающиеся оттенком и окраской пятен с внутренней стороны у основания лепестков. Наиболее известны сорта: Апельдорн, Гол ленде, Глори, Оксфорд. В середине мая зацветают Дарвиновы тюльпаны. Они характеризуются длинным, прочным стеблем и крупными цветками. У многих сортов цветки с темной окраской, например, пурпурный Деметер, пурпурно-черный Фауст, фиолетово-пурпурный с голубым оттенком Бишоп. У любителей пользуются успехом тюльпаны с оригинальной формой цветков — Лилиецветные. Их цветки состоят из узких лепестков с острыми кончиками, отогнутыми наружу, например, ярко-красный с желтыми краями Алладин, желтый Голден Дюшесе, темно-красный Ред Триумфатор. У Попугайных тюльпанов цветки причудливо изрезаны или имеют игловидные выросты — светло-розовый Фантази, оранжевый Оранж Фаворит, светло-фиолетовый Блю Паррот. Позже всех цветут Простые поздние тюльпаны с очень стройными цветками светлых тонов, например, канареечно-
-желтый Инглескомб Йеллоу, розовый Рози Винге. Одновременно с ними зацветают Махровые поздние тюльпаны, называемые также Пионовидными, так как по строению их цветки похожи на пионы, — это карминово-красный Кокс, белый Маунт Такома, темно-красный Анкл Том. Существуют еще дикорастущие виды тюльпанов.
В СССР районированы многие из названных выше сортов. Подробную информацию о тюльпанах можно получить в журнале «Цветоводство».
Подготовка луковиц. Луковицы тюльпанов могут поражаться различными болезнями. Серая плесень проявляется в виде округлых желто-коричневых вдавленных пятен под покровной чешуей. Маленькие светло-коричневые точки, сливающиеся по мере прогрессирования болезни в большие пятна, которым часто сопутствуют липкие выделения, являются симптомами поражения луковиц сухой гнилью. Для этой болезни характерен кислый запах гниющих луковиц. Скле-роциальная (белая) гниль при слабой степени поражения снаружи не проявляется, однако на разрезе луковицы ее ткань окрашена в серый цвет. Для посадки отбирают только здоровые луковицы и обрабатывают их фунгицидными препаратами, например, 10—15 минут замачивают в растворе бенлата (0,2%) или в течение часа в 1 %-ном каптане.
Посадка луковиц. В зависимости от цели выращивания луковицы делят на две группы. Наиболее крупные луковицы, если они не предназначены для, выгонки, рекомендуется высаживать в декоративной части участка. Нужно соблюдать правило посадки луковиц одинаковой величины — в этом случае время цветения и высота растений более выравнены (рис. 186), что в первую очередь относится к тюльпанам. Луковицы с
окружностью более 9 см можно использовать для выгонки, а при посадке в грунт они цветут, образуя цветы, характерные по величине для данного сорта. Из луковиц с окружностью 6 см и более тоже образуются цветы, но меньшего размера. Цветы, полученные из луковиц с окружностью менее 6 см, распускаются редко, поэтому их надо высаживать на менее видное место. Должно пройти два или три года, пока луковица увеличится до 9 см и более. Небольшие луковицы высаживают на грядку с помощью лопаты. Поперек грядки выкапывают бороздку, глубина которой соответствует величине луковиц (рис. 187). Расстояния между высаживаемыми луковицами зависят от их размеров: крупные луковицы сажают реже, мелкие — чаще (рис. 188). Делая бороздку под следующий ряд, одновременно засыпают предыдущий с посаженными луковицами. Рас-
Рис. 186. Луковицы тюльпана: А, Б, В — длина окружности соответственно 12, 9 и 6 см (в натуральную величину)
окружность 1м луковиц
в см
646 б 6 6 6 6 6<12 |25см
6*6 6 6 6 6 6 611-12
6 6 6 6666666 10*11
666666666 66 66 9-10
66 6 6 6 666 6 6666 6666 6 6*9
Рис. 188. Схема посадки луковиц тюльпана
стояние между рядами должно составлять не менее 25 см, чтобы можно было проводить необходимые операции по уходу за растениями (табл. 22).
На декоративных рабатках, особенно когда они имеют неправильную форму, удобней высаживать луковицы так называемым голландским способом (рис. 189). Он
Таблица 22
Расстояния между луковичными растениями в рядке при посадке
Вид растения Окружность луковиц, см Расстояние между растениями, см
Г иацинты Свыше 14 18—20
12—14 15
10—12 8
6—10 4—5
Крокусы Свыше 10 10
8—10 7
6—8 6
Менее 6 2,5
Нарциссы Тройные и двой- 12
трубчатые и крупнокорончатые ные луковицы
Одиночные 8
Мелкие луковицы 5
Нарциссы Тройные и двой- 8
мелкокорон- ные луковицы
чатые и т.п. Одиночные 6
Мелкие луковицы 3
основан на выемке почвы со всей поверхности рабатки на глубину высадки луковиц. Дно углубления разравнивают граблями. Луковицы укладывают вначале вдоль краев, а потом заполняют ими центральную часть рабатки, расстояние между отдельными луковицами должно составлять около 20 см. После укладки луковиц их засыпают вынутой ранее землей.
Все более популярными становятся рабатки, на которых тюльпаны растут совместно с другими растениями. Чаще всего в качестве
Рис. 189. Посадка тюльпана голландским спо* собом
Рис. 190. Посадка луковиц тюльпана: А — в металлическую банку, Б — в глиняный горшок
сопутствующих растений выбирают с учетом примерно одинаковых сроков цветения и требований к условиям выращивания двулетники: анютины глазки, незабудки и маргаритки. Они хорошо переносят пересадку даже в начале цветения. Можно, следовательно, их сажать непосредственно перед цветением тюльпанов. Эти растения цветут и остаются облиственными несколько дольше, чем тюльпаны, что позволяет избежать неэстетичного вида засыхающих в разгар весны листьев тюльпанов. При подготовке такой рабатки луковицы сажают реже, оставляя между рядами около 30 см.
Иногда небольшие группы тюльпанов высаживают на газоне или на рабатке с многолетними тра-
Сентябрь вянистыми растениями. Лучше всего посадить луковицы в большие глиняные горшки или металлические банки с проделанными в дне отверстиями, которые затем прикапывают до верхнего края в почву на выбранном месте (рис. 190). Такой способ посадки позволяет: во-первых, предохранить луковицы от повреждения грызунами, которые часто зимуют на газонах или в разросшихся кустах многолетников; во-вторых, легко удалить отцветшие тюльпаны без потерь луковиц. Крокусы благодаря очень узким листьям, которые становятся почти незаметными после окончания цветения, высаживают между многолетниками. Их посадка на газоне или зеленой лужайке, хотя и дает хороший эффект при цветении растений, все же не рекомендуется, так как они подавляются слишком буйно растущей травой. Целесообразно высаживать на газонах нарциссы, поскольку они не повреждаются грызунами.
Техника посадки нарциссов, гиацинтов, крокусов и других представителей «джентльменского набора» луковичных принципиально не отличается от техники посадки
Рис. 191. Глубина заделки луковиц: А — нарцисса, Б — крокуса, В — мускари, Г — пролески, Д — малого гиацинта, Е — большого гиацинта
Рис. 192. Посадка луковиц лилии на высокой грядке
тюльпанов. Меняются только глубина посадки (рис. 191) и интервалы между растениями в рядках.
Лилию нужно сажать на возвышенном месте, чтобы обеспечить отток дождевой воды. Хорошим решением является устройство специальной возвышенной грядки или горки на обогреваемом солнцем, закрытом от ветров месте с целью предохранения появляющихся ранней весной проростков от заморозков и ветров (рис. 192). Расстояние между рядками при высадке луковиц лилии 20—30 см. В рядке высаживают 5—8 крупных луковиц или большее количество мелких. Наиболее глубоко высаживают самые крупные луковицы. Их прикрывают слоем почвы толщиной 16 см. Чем меньше луковицы, тем менее глубоко нужно их сажать.
МНОГОЛЕТНИКИ
в течение лета. Обычно гладиолусы выкапывают в середине сентября, причем ранние сорта на 2—3 недели раньше, чем поздние. В первую очередь выкапывают растения, полученные из крупных клубнелуковиц, затем из мелких и деток. Побурение и засыхание корней при сохранении зеленой надземной части растения свидетельствуют о правильном определении срока выкопки.
Перед выкапыванием клубнелуковиц надземную часть растений срезают косой или серпом. Клубнелуковицы осторожно выкапывают лопатой, чтобы сохранить многочисленные детки, развивающиеся у основания замещающей луковицы. Надземную часть можно отделить и после уборки. С луковицей оставляют 3—5-сантиметровые участки стеблей, которые не отрезают, а откручивают, однако для этого требуется определенный опыт, чтобы не повредить покровные чешуйки.
Клубнелуковицы хранят в сухом и теплом помещении с хорошей вентиляцией. В процессе хранения их нужно несколько раз переворачивать, что облегчает просушивание, которое обычно продолжается
Сохранение многолетников, не зимующих в грунте. По мере приближения осени, а вместе с ней и угрозы заморозков приступают к выкопке многолетних растений, которые не зимуют в грунте — гладиолусов, пеларгоний, георгин и хризантем.
Клубнелуковицы гладиолусов выкапывают, когда листья растений еще зеленые. Пребывание клубнелуковиц в почве после окончания вегетации способствует развитию болезней, так как почва становится все более холодной и влажной. Точный срок выкопки зависит от сорта, времени посадки, размера клубнелуковиц и погодных условий
Рис. 193. Клубнелуковицы гладиолуса после выкапывания: а — детки, б — замещающие клубнелуковицы, в — старая луковица
от нескольких дней до двух недель и более. Клубнелуковицы этого года считаются хорошо просушенными, если от них легко отделяются прошлогодние клубнелуковицы (рис. 193).
Пеларгонию нужно выкопать, очистить от засохших листьев и соцветий и пересадить в горшочки, а затем перенести в помещение, защищенное от морозов. Почва, используемая для пересадки пеларгонии, не должна быть слишком плодородной, чтобы не вызвать интенсивного роста растений в течение зимы. Хранят маточные растения в светлом помещении при оптимальной температуре 6— 8°С, так как у пеларгонии нет четко выраженного периода покоя. В этих условиях рост растений сильно заторможен и новые побеги из-зг недостатка света не образуются.
Первые заморозки полностью повреждают надземную часть у георгин, поэтому их убирают до похолодания. Стебли срезают на высоте 10 см от уровня земли, а клубневидные корни выкапывают. Если на участке выращивается одновременно несколько сортов георгин, рекомендуется заранее снабдить растения этикетками с названиями сортов или по крайней мере с обозначением окраски цветов и высоты растений. Это облегчит оформление рабатки в следующем году. Выкопанные клубни слегка просушивают, очищают от остатков земли и листьев и хранят в корзинках или коробках, пересыпанными песком или торфом. Температура в помещении, где хранятся клубни, должна быть несколько выше 0°С. Более низкая температура может отрицательно сказаться на клубнях, так как георгины очень чувствительны к холоду, при более высокой температуре клубни могут пересохнуть.
Хризантемы мелкоцветковых сортов более устойчивы к низким температурам и продолжают слу-
Рис. 194. Защита бутонов хризантемы бумагой от заморозков
жить украшением участка вплоть до наступления сильных заморозков. Крупноцветковые сорта, выращиваемые на срез, обычно менее морозоустойчивы. Хризантемы предохраняют от заморозков по-разному, в зависимости от степени развития бутонов. Если они уже окрашены, их можно закрывать бумажными колпачками (рис. 194). Растения с недостаточно развитыми бутонами, которым нужно больше времени для распускания, лучше пересадить в горшочки и перенести в светлое, защищенное от морозов помещение или закрыть пленкой при кратковременном снижении температуры до —4°С.
Пересадка многолетников. Сентябрь является последним сроком для пересадки многолетников. Посаженные в этом месяце растения успевают хорошо укорениться до наступления морозов, что обусловливает их успешную перезимовку. Если посадку цветов в сентябре провести не удалось, лучше подождать до весны.
Многолетники во время пересадки одновременно размножают. В этот период делят разросшиеся кус-
Рис. 195. Гелениум
этого времени года, черенки укореняются относительно долго, но весной мы уже имеем хороший материал для высаживания на рабатки.
ты фиалок, перистых гвоздик и хризантем. Гелениум, срезанный у самой земли после прекращения цветения, образует у основания срезанных стеблей новые розетки, из которых в следующем году отрастают цветоносные побеги (рис. 195). Быстрым способом размножения гелениума является отделение розеток с образовавшимися уже корнями.
Низкорослые ковровые многолетники, зацветающие весной, размножают верхушечными черенками. Летом на главных побегах, заканчивающихся соцветиями, вырастают пасынки, которые особенно удобно использовать для черенкования. Способ подготовки почвы и емкостей указан в разделе «Март». При посадке черенков даже в сентябре нужно тщательно затенять и поливать их в зависимости от погодных условий. Из-за пониженных температур, обычных для
Октябрь
УБОРКА ПОЗДНИХ СОРТОВ ЯБЛОК, ГРУШ И СЛИВ
Плоды поздних сортов яблонь и груш, предназначенные для длительного хранения, нужно снимать с деревьев очень аккуратно. Они не должны иметь повреждений, вмятин, следов от ушибов. Перед закладкой на хранение их сортируют и калибруют, не подлежащие хранению плоды отправляют на переработку.
Яблоки и груши зимних сортов убирают в период съемной спелости, что определяет длительность их хранения. Фрукты, убранные несвоевременно — слишком рано или слишком поздно, хуже хранятся, чем снятые в соответствующий для данного сорта срок.
При значительном снижении температуры перед уборкой — до нескольких градусов ниже нуля, следует подождать, пока плоды полностью разморозятся и высохнут на деревьях. Подмороженные плоды перерабатывают. Если плоды подверглись воздействию температуры не ниже —2°С, их можно оставлять для длительного хранения.
В первых числах октября проводят уборку яблок сортов Спар-тан, Кокс апельсиновый, в первую декаду октября — Джонатан, в середине месяца — Старкинг, Старк-римсон, Банкрофт, Голден Делишес, Идаред, Бойкен и Грохувка. В этот же период убирают грушу сортов Конференция, Комисувка, Лукасув-ка, Парижанка и Джозефинка.
ВЫБОР СОРТОВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ
Лучшим временем для посадки плодовых деревьев и кустарников является осень. В октябре питомники и пункты розничной продажи предлагают для продажи плодовые деревья и кустарники.
Посадочный материал для садового участка необходимо приобретать с учетом своих потребностей, почвенно-климатических условий, биолого-экологических особенностей пород, видов и сортов.
Польским советом трудовых садоводов-огородников по согласованию с Министерством сельского хозяйства (документ ПР-огр. 5234/ Ibiyib от 21/XII 1974) принят новый сортимент видов и сортов растений для садовых участков на территории всей Польши. Он рекомендуется также для небольших приусадебных участков в городе и на селе.
Этот сортимент включает следующие виды и сорта садовых растений.
Яблони
Антоновка обыкновенная *
Боскоп и Ред Боскоп Клоз
Джордж Кэйв (с 1978 г.)
Джеймс Грив
Джонатан. Красный Джонатан Джонаред **
Князь Альбрехт Прусский
Прима (с 1978 г.)
Спартан *
Уэлси и Ред Уэлси *
Груши
Бонкретьен Вильямс **
Фаворитка Комис увка
Конференция **
Липцувка колёрова (Июльская цветная)
Парижанка
Солсбери
Слива
Ренклод Альтана **
Ренклод Алена **
Стенли
Венгерка Вангенгейма
Венгерка ранняя *
Венгерка обыкновенная *
Вишня
Лутувка (Лотовая) *
Нефрис
Норт Стар
Ранняя из Прин
Черешня
Кассини ранняя
Бледно-розовая
Красная Бюттнера
Персик
Александр ** Амсден ** Диксиред Джерси лэнд Мередит
Абрикос
Ранний оранжевый
Мурпарк
Венгерский ранний
Залещицкий
Малина
Ллойд Джордж *
Малинг Джевел
Малинг Промиз
Рубин *
Сентябрьская
Крыжовник
Белый триумф
Красный триумф
Леди Деламер
Зеленый бутылочный *
* Возделывается в Нечерноземной зоне СССР.
* * Возделывается на юге СССР.
Черная смородина
Бродторп
Мендип Кросс
Оебюн
Рудкноп
Красная смородина
Герое
Голландская красная* ••
Йонкер ван Тест
Красная поздняя Махерауха
Рондом
Белая смородина
Белая из Ютеборга
Земляника
Сюрприз из Халле (Груецкая ананасная)
Фаворитка (Зенга Зенгана) * Женева
Мадам Муто
Ред Гаунтлет
Зенга Прекоза
Талисман*
* Возделывается в Нечерноземной зоне СССР.
•• Возделывается на юге СССР.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СОРТОВ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ РАЙОНИРОВАННЫХ В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РСФСР
Яблоня
Районированный сортимент яблони в Нечерноземной зоне включает 33 летних, 35 осенних и 51 зимних сортов. К сортам летнего срока созревания относятся: Грушовка московская, Июльское Черненко, Мелба, Налив белый, Папи-ровка, Суйслепское и др. Они созревают во 2-й половине августа. Осенними сортами являются: Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Коричное новое, Юбилейное Петрова, Штрейфлинг и др. Созревают они в 1—2-й декаде сентября, хранятся 2—3 месяца. К популярным зимним сортам относятся: Антоновка, Богатырь, Лобо, Синап северный, Уэлси и др. Съемная спелость наступает в конце сентября—начале октября. Плоды хранятся до февраля—марта.
Анис. Сорт неизвестного происхождения, зимостойкий и засухоустойчивый, скороплодный. Дерево с овальной большой кроной, хорошо растет на уплотненных почвах. На сильнорослом подвое вступает в плодоношение с 6 лет, средний урожай полновозрастных насаждений до 100 кг. Деревья относительно устойчивы к грибным болезням.
Плоды плоско-округлые, небольшие, с густым полосатым румянцем, вкус удовлетворительный (3,6 балла). Время уборки — 2-я половина сентября, плоды хранятся до января.
Боровинка. Старинный русский сорт, зимостойкий, но недостаточно засухоустойчивый, скороплодный. Дерево среднего размера, с шарообразной кроной.
В пору плодоношения вступает на 5—6-й год, товарный урожай дает уже на 7—8-й год. Плодоношение периодичное. Сильно поражается паршой и бурой пятнистостью.
Плоды средней величины, плоско-округлые, с красивым полосатым румянцем, вкус посредственный (3,6—3,8 балла), созревают в августе, лежат до 30 дней.
Мелба. Канадский сорт, зимостойкий, относительно засухоустойчивый, скороплодный.
Дерево небольшое, с высокой овальной кроной. На сильнорослом подвое начинает плодоносить с 3— 4 лет, в возрасте 8—12 лет дает 50 кг. Плодоношение в молодом возрасте ежегодное, в дальнейшем может быть периодичным. Сорт относительно устойчив к мучнистой росе, но сильно поражается паршой.
Плоды средней или вышесред-ней величины, округло-конические, ароматные, с красиво окрашенной кожицей, мякоть очень вкусная (4,2—4,5 балла), созревают в августе, лежат 10—20 дней, в х_>ло-дильнике — до 3 месяцев.
Уэлси. Сорт происходит из США. Дерево сильнорослое, но с появлением плодов интенсивность роста уменьшается, крона небольшая, пирамидальная. Зимостойкость хорошая. В пору плодоношения деревья вступают на 4-й год, средняя урожайность молодых яблонь до 40 кг, полновозрастных — до 100 кг. Сорт относительно устойчив к грибным болезням.
Плоды среднего размера, округ-, ло-конической формы, кожица жел
то-зеленая, со светло-красным румянцем, вкус хороший (4,2 балла). Съем 8—12 сентября, плоды хранятся в холодильнике до марта.
Г руша
В Нечерноземной зоне районированы 34 сорта груши, в том числе 16 летних, 16 осенних и 2 зимних. К летним сортам относятся: Бессемянка, Дюшес летний, Нарядная Ефимова, Трубчевская золотистая и др. Плоды созревают во 2-й половине августа—начале сентября, хранятся до октября. Культивируют осенние сорта: Бергамот осенний, Колхозница, Мраморная и др. Плоды созревают в сентябре и могут лежать до 30 дней. Сорта зимнего срока созревания: Новогодняя и Басская зимняя, убирают в конце сентября, хранятся до января.
Бессемянка. Среднерослый летний зимостойкий сорт народной селекции с широкопирамидальной кроной. Побеги прямые, светло-коричневые. Листья темно-зеленые, гладкие. Плоды короткогрушевидной формы, зеленовато-желтой окраски, переходящей в светло-желтую, с легким румянцем. Средняя масса плодов 100 г, мякоть сочная, сладкая, тающая, хорошего вкуса. Плоды созревают в конце августа. Плодоношение с 6—7 лет, обильное.
Тонковетка. Летний зимостойкий широко распро 1 раненный сорт народной селекции с пирамидальной кроной. Побеги тонкие, слабоконические, коричнево-бурой окраски. Листья крупные, короткозаостренные. Плоды с длинной плодоножкой, яйцевидной формы, желтоватые, с румянцем, вкус посредственный, поражаются паршой. Средняя масса плодов 80— 90 г. Мякоть кисло-сладкая, грубоватая, немного терпкая. Урожайность высокая, в плодоношение вступает на 8—10-й год.
Любимица Яковлева. Сильнорослые быстрорастущие деревья с раз-
весистой широкопирамидальной кроной. Побеги тонкие, прямые, с легким фиолетовым оттенком. Листья овальные, заостренные, темно-зеленые, гладкие, блестящие. Плоды крупные, правильной двоякоконической формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная — оранжевая, с размытым румянцем. Плодоношение с 6—8 лет, ежегодное, обильное, уборка с середины сентября.
Нарядная Ефимова. Среднерослый сорт, раннеосенний, зимостойкий, деревья с пирамидальной кроной. Побеги прямые, коричневато-бурые. Листья эллиптической формы, темно-зеленые, гладкие, блестящие. Плоды удлиненно-грушевидной правильной формы. Основная окраска — зеленовато-желтая, покровная — пурпуровая. Средняя масса плодов 100 г, уборка в конце августа.
Слива
В Нечерноземной зоне районированы 35 сортов сливы летнего и осеннего срока созревания. Основными сортами являются:
Скороспелка красная. Среднерослый морозостойкий и урожайный сорт народной селекции, вступает в плодоношение на 4—5-й год. Плоды средней величины, округло-яйцевидной формы, с темно-красной кожицей, мякоть сахаристая, вкус посредственный. Созревают плоды неодновременно во 2-й половине августа.
Венгерка московская. Среднерослый урожайный сорт народной селекции, с недостаточной морозостойкостью. Плоды овально-яйцевидной формы, средней величины, темно-красные с фиолетовым налетом, кисло-сладкого вкуса. Косточка легко отделяется от мякоти. Плоды созревают во 2-й половине сентября.
Память Тимирязева. Среднерослый зимостойкий высокоурожай-
Октябрь ный сорт, вступает в пору плодоношения на 3—4-й год. Плоды среднего размера, желтоватые, с ярким румянцем, мякоть сочная, сладкая, приятного вкуса, созревают в начале сентября.
Искра. Деревья небольших размеров, с пониклыми ветвями, с раскидистой кроной. Сорт достаточно зимостойкий, высокоурожайный, в плодоношение вступает на 3—4-й год. Плоды желтые, с карминным румянцем и легким восковым налетом. Мякоть желтая или розово-желтая, сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса, с хорошо отделяющейся косточкой. Плоды созревают в середине сентября.
Вишня
В Нечерноземной зоне районированы 44 сорта вишни. По срокам созревания различают 3 группы сортов: раннелетние (конец июня —начало июля), летние (середина июля—начало августа) и позднеспелые (конец августа—начало сентября).
Гриот московский. Среднерослые зимостойкие деревья с шаровидной раскидистой кроной. Однолетние побеги коричневой окраски. Листья обратнояйцевидной формы, окраска зеленая, матовая. Сорт самоплодный. Плоды средние (3—3,5 г), округлые, темно-красные, кисло-вато-сладкого вкуса. Созревают обычно в середине июля. Урожайность средняя — 6—7 кг с дерева.
Владимирская новая. Среднерослое дерево удовлетворительной морозостойкости с округлой развесистой кроной. Лист овальный, темно-зеленый, сложен лодочкой. Плод средний (2,8 г), широкоокруглый, темно-красный. Созревает в конце июля—начале августа. Урожайность хорошая — 10 кг с дерева.
Смена. Среднерослые зимостойкие деревья с округлой компактной кроной. Листья удлиненные, овальные, заостренные к вершине. Сорт самоплодный, плодоносит на однолетнем приросте и букетных веточках. Плоды мелкие (2,1—2,5 г), округло-приплюснутые, темно-красные, кисло-сладкие. Высокоурожайный — до 13,5 кг с дерева.
Черешня
Районированы 7 сортов черешни и только в Белоруссии, Латвии и Калининградской области. Наиболее распространены следующие сорта:
Денисена желтая. Сильнорослый сравнительно зимостойкий раннеспелый высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 5—6-й год. Плоды желтые, с медово-сладкой превосходного вкуса мякотью, созревают в конце июня—начале июля.
Дрогана желтая. Сильнорослый высокоурожайный раннеспелый относительно морозостойкий сорт, начинает плодоносить на 5—6-й год. Плоды среднего размера, желтого цвета, с плотной, сладкой, хорошего вкуса мякотью, созревают в конце июня—начале июля.
Жабуле. Деревья сильнорослые, сравнительно морозостойкие, урожайность хорошая, вступают в плодоношение на 4—5-й год. Плоды крупные, темно-красные, с большой хорошо отделяющейся косточкой. Мякоть плотная, сочная, сладкая, с превосходными вкусовыми качествами. Созревает в июне—июле.
Земляника
В Нечерноземной зоне районирован 31 сорт. Наиболее популярны следующие сорта:
Внучка. Сорт раннего срока созревания. Куст высокий, компактный, густооблиственный. Листья крупные, светло-зеленые. Цветоносы расположены на уровне листьев или ниже их, соцветия полураскиди-стые, с длинными и тонкими цветоножками. Цветки обоеполые. Средняя масса ягод 6,2 г.
Первые ягоды конической формы, с закругленной вершиной, без шейки, последующие — округло--конические, ярко-красные, на вершине розовые. Мякоть светло-розовая, нежная, кисло-сладкая. Содержание сахаров 7,65%, кислот — 0,95%, витамина С — 73,7 мг%. Дегустационная оценка 4,1 балла.
Зенга Зенгана. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст высокий, компактный, густооблиственный. Листья темно-зеленые. Цветоносы расположены на уровне листьев, соцветия компактные, с длинными цветоножками. Цветки среднего размера, обоеполые. Средняя масса ягод 10,5 г.
Ягоды клиновидные или округло--конические, часто угловатые, кирпично-красные, блестящие, с погруженными семянками. Мякоть темно-вишневая, довольно плотная, сладко-кислая, с приятным ароматом. Содержание сахаров 8%, кислот — 0,9%, витамина С — 51,3 мг%. Сорт ценится за высокие вкусовые качества и хорошую транспортабельность. Дегустационная оценка 4,5 балла.
Талисман. Сорт среднего срока созревания. Куст средней высоты, компактный, густооблиственный. Цветоносы находятся на уровне листьев. Цветки обоеполые.
Ягоды 1-го сбора крупные, средняя масса — 13,2 г, очень привлекательные, округло-конической формы, красные, блестящие, часто слегка сдавленные с боков и более светлые на вершине. Семена желтые. Мякоть светло-красная, средней плотности. Содержание сахаров 7,95%, кислот — 1,10%,
витамина С — 52,8 мг%. Дегустационная оценка 4,5 балла.
Ранняя Махерауха. Сорт раннего срока созревания. Куст средней высоты, компактный, густооблиственный. Листья темно-зеленые, тусклые, однотонные. Цветоносы расположены на уровне листьев или ниже их, довольно толстые. Цветки обоеполые. Средняя масса ягод основного сбора 6,2 г. Ягоды конические, малиново-красные, более светлые на вершине, мякоть светло--красная, сочная, кисло-сладкая. Содержание сахаров 6,95%, кислот — 1,05%, витамина С — 65,0 мг%. Дегустационная оценка 4,1 балла.
Фестивальная. Сорт среднего срока созревания. Куст высокий, компактный, густооблиственный. Листья крупные, темно-зеленые, тусклые, с сизым оттенком. Цветоносы располагаются ниже или на уровне листьев, толстые, малораскидистые. Цветки обоеполые. Ягоды 1-го сбора крупные — до 38 г (средняя масса 8—10 г), овальные, с широкой шейкой, несколько сплюснутые с двух сторон, с продольной бороздкой, ярко-красные, последующие — продолговатые, почти закругленные, более светлые на вершине. Мякоть красная, сочная, нежная, очень вкусная. Содержание сахаров 6,75%, кислот — 1,10%, витамина С — 73 5 мг%. Дегустационная оценка 4 балла.
Черная смородина
В Нечерноземной зоне районированы 32 сорта, в том числе:
Белорусская сладкая. Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, среднераскидистый, округлой формы. Листья крупные, неопушенные, поверхность матовая, морщинистая. Кисть длинная, с извилистой осью. Сорт самоплодный.
Средняя масса ягод основного сбора 1,1 г. Содержание сахаров 11,65%, кислы — 1,05%, витамина С — 198,0 мг%. Дегустационная оценка 4,7 балла.
Голубка. Сорт раннего срока созревания. Куст небольшой, среднераскидистый. Листья изогнуты по центральной жилке, с глубокой выемкой у основания. Кисть средней длины, содержит до 8 черных округлых или несколько овальных ягод.
Средняя масса ягод 0,8 г. Мякоть зеленоватая, кисло-сладкая. Содержание сахаров 7,5%, кислот — 3,8%, витамина С — 160,0 мг%. Дегустационная оценка 3,8 балла.
Память Мичурина. Сорт раннего срока созревания. Куст невысокий, среднераскидистый. Листья морщинистые, слабоизогнутые по центральной жилке, с выемкой у основания. Кисть небольшая, содержит 8—9 черных округлых ягод.
Средняя масса ягод 0,8 г. Мякоть зеленоватая, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Содержание сахаров 9,8%, кислот — 3,10%, витамина С — 168,0 мг%. Дегустационная
оценка 4,3 балла.
Красная и белая смородина
В Нечерноземной зоне районированы 15 сортов. Наиболее распространены следующие сорта:
Голландская красная. Урожайный высокоморозостойкий позднеспелый сорт. Кусты средней высоты, густые и раскидистые. Листья слабовогнутые, темно-зеленые, средней величины. Ягоды крупные, красные, с сочной мякотью, кисло-сладкого вкуса. Созревают в конце июля—начале августа.
Чулковская. Урожайный высокоморозостойкий сорт раннего срока созревания, относительно устойчив
к антракнозу. Кусты невысокие. Ягоды красные, средней величины, сочные, кисло-сладкие. Вкус очень хороший, освежающий.
Версальская белая. Высокоурожайный морозостойкий раннеспелый сорт. Кусты крупные, раскидистые. Листья средние, несильно изогнутые. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, светло-кремовые, прозрачные, кисло-сладкие. Созревают в конце июля.
Малина
В Нечерноземной зоне районированы 27 сортов.
Барнаульская. Сорт среднего срока созревания. Куст высокий, побеги прямостоячие, с тонкими склоняющимися верхушками. Ягоды крупные, ярко-красные, плотные, хорошего кисло-сладкого вкуса, созревают очень дружно; средняя масса ягод 1-го сбора 2,1 г, основного сбора — 1,9 г. Дегустационная оценка 4,5 балла.
Калининградская. Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, побеги достигают высот-’ 1,8—2,3 м. Морозостойкость невысокая, под снежным покровом зимует хорошо. Сорт высокоурожайный. Ягоды очень крупные, нежные, сладкие. Дегустационная оценка 4,1 балла.
Костинбродская. Сорт позднего срока созревания. Куст сильнорослый, однолетние побеги достигают 1,5—2,4 м высоты; весной и летом они зеленые, осенью и зимой пурпурно-коричневые, с восковым налетом. Листья небольшие, зеленые, слабоопушенные сверху и светло-зеленые, сильноопушен-ные снизу. Ягоды крупные, средняя масса — 3,0 г, максимальная — 5,3 г, овально-конические, малинового цвета. Содержание сахаров 5,40%, кислот — 16,4%, витамина С — 32,4 мг%.
Новокитаевская. Сорт раннего срока созревания. Куст невысокий, побеги толстые, не требуют подвязки при плодоношении.
Ягоды 1-го сбора крупные, средняя масса — 2,6 г, массового сбора — 2,3 г. Они плотные, красивые, хорошего вкуса. Дегустационная оценка 4,2 балла.
Крыжовник
В Нечерноземной зоне районирован 31 сорт.
Колхозный. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст высокий, полушаровидной формы. Шипы одинарные, иногда двойные, тонкие.
Ягоды крупные, удлиненно-яйцевидной формы, кисло-сладкие. Средняя масса 3,9 г. Дегустационная оценка 4,2 балла.
Русский. Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, слабораскидистый, с дугови дно-све-шивающимися побегами, покрытыми в нижней части шипами, преимущественно одинарными. Листья небольшие, ярко-зеленые, матовые или слабоблестящие.
Ягоды крупные, их масса 3,1 — 4,4 г, овальные, темно-красные, с тонкой неопушенной кожицей, покрытой восковым налетом, и нежной кисло-сладкой мякотью, содержание сахаров 9,0—12,3%, кислот — 2,2%, витамина С — 35 мг%. Дегустационная оценка 4 балла.
Смена. Сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, среднераскидистый, тонкие дуго-видно-изогнутые побеги со слабыми редко расположенными шипами. Листья мелкие, светло-зеленые, слабоблестящие. Устойчив к сферотеке.
Масса ягод 2,2—3,1 г, они округло-овальные, темно-красные, не-опушенные, с сильным восковым налетом, кисло-сладкие. Дегустационная оценка 3,8 балла.
ОСНОВНЫЕ
СОРТА ЯБЛОНИ
И ГРУШИ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ СССР*
Яблоня
Джонатан. Сорт выведен в США. Дерево средней силы роста, относительно морозостойкое, вступает в плодоношение на сильнорослом подвое на 4—5-й год. Урожайность составляет 50 кг с дерева. Сорт устойчив к парше, но восприимчив к мучнистой росе.
Плоды средней величины, округло-конической формы, красивой окраски, очень хорошего кисло--сладкого вкуса (4,3—4,6 балла). Съем плодов в конце сентября—начале октября, хранятся до мая, но в холодильнике подвядают и поражаются подкожной пятнистостью.
Голден Делишес. Происходит из США. Деревья сильнорослые, относительно морозостойкие, на клоновых подвоях начинают плодоносить на 4—5-й, на М 9 — на 3-й год после посадки. Урожайность высокая.
Плоды крупные, продолговато--конической формы, золотисто-желтого цвета, сладко-кислого вкуса (4—4,2 балла), съем производится 20—30 сентября, хранятся до апреля. В помещениях с недостаточной влажностью плоды подвядают.
Ред Делишес. Происходит из США. Это красный клон сорта
* Районы, близкие по климатическим условиям к Польше. Возделывание персиков и абрикосов ограничено из-за их подмерзания.
Делишес, в последние годы получил широкое распространение. Плоды интенсивного красного цвета. В остальном этот сорт не отличается от Делишеса.
Ренет Симиренко. Сорт отечественной селекции. Дерево сильнорослое, но в результате частых подмерзаний имеет средние размеры кроны; обладает хорошей побегообразовательной способностью, поэтому дерево быстро восстанавливается после мороза.
Сорт скороплодный, высокозасухоустойчивый и ветроустойчивый. На сильнорослых подвоях вступает в плодоношение на 6-й, на клоновых — на 4—5-й год после посадки. Средний урожай 100 кг. Молодые деревья плодоносят ежегодно, а взрослые — через год. Восприимчив к парше и мучнистой росе.
Плоды вышесреднего размера, усеченно-конической формы, зеленовато-желтой окраски, с большим количеством светлых точек. Вкус очень хороший (4,4—4,6 балла). Съем плодов 20 сентября — 5 октября, хранятся до мая, но крупные плоды перезревают уже к февралю—марту.
Груша
Бере Арданпон. Происходит из Бельгии. Сорт сильнорослый, зимостойкий, но недостаточно засухоустойчивый и поражается паршой, плодоносит с 8—9 лет. Средняя урожайность в возрасте 12—17 лет 50—60 кг с дерева.
Плоды вышесредней величины, колокольчато-грушевидные, бугристые. Кожица светло-зеленая, при уборке и во время хранения становится светло-желтой, мякоть нежная, маслянистая, кисловато-сладкая, отличного вкуса (4—4,5 балла). Съем плодов 20—30 сентября, леж-кость — до середины декабря.
Вильямс. Происходит из Англии. Дерево слаборослое, недостаточно
засухо- и морозоустойчивое. Плодоносить начинает с 6—7 лет. Средняя урожайность в возрасте 12—17 лет 50—60 кг.
Плоды средней величины, про-долговато-грушевидные, бугристые, светло-желтые. Мякоть беловато--желтая, маслянистая, высоких вкусовых качеств (4,5—4,7 балла). Паршой поражается слабо. Съем плодов 15—25 августа, лежкость — 25—30 дней.
Вильямс руж Дельбара (Вильямс красный). Клон английского сорта Вильямс. Дерево в молодом возрасте небольшое, морозостойкость и засухоустойчивость невысокие. Плодоносить начинает с 6—7 лет.
Плоды относительно крупные, продолговато-грушевидные, бугристые, с интенсивной красной окраской, мякоть маслянистая, высоких вкусовых качеств (4,5—4,6 балла). Устойчив к грибным болезням.
Съем плодов 20—25 августа, лежкость — 20—25 дней.
Лесная красавица. Происходит из Бельгии. Сорт среднерослый, морозо- и засухоустойчивый, вступает в плодоношение в 6—7 лет. Средняя урожайность в возрасте 12—17 лет 80—90 кг.
Плоды средней величины, тупояйцевидной формы, с красивым румянцем, мякоть сочная, маслянистая, высоких вкусовых качеств (4,3—4,8 балла). Сильно поражается паршой. Съем плодов 20—30 августа, лежкость — 30 дней.
Любимица Клаппа. Происходит из США. Сорт среднерослый, морозо- и засухоустойчивый. Вступает в плодоношение с 6—7 лет. Средняя урожайность в возрасте 24— 29 лет 120—150 кг.
Плоды вышесреднего и среднего размера, грушевидной формы, с ярким румянцем на освещенной стороне. Мякоть очень сочная, кисловато-сладкая, прекрасного вкуса (4,2—4,5 балла). Устойчив к парше. Съем плодов 20 августа, лежкость — 20 дней.
ПОКУПКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ИХ ХРАНЕНИЕ И ПОСАДКА
Плодовые деревья и кустарники нужно покупать только здоровые, с хорошо развитой и не поврежденной корневой системой. Растения должны иметь этикетки с названием вида и сорта, а также с адресом питомника, где они были выращены. Купленные деревья и кустарники, если их не высаживают сразу, следует временно прикопать на участке. При этом корни помещают в специально выкопанную траншею и тщательно присыпают землей, заполняя свободное пространство между KCt нями. Затем саженцы обильно поливают водоГ При хранении саженцев в приколе в течение длительного времени необходимо вести борьбу с грызунами, которые повреждают корни, раскладывая вокруг зерно пшеницы, обработанное фосфидом цинка.
После посадки лучше всего приживаются однолетки. Кроме того, они несколько дешевле, чем двулетние саженцы. Техника посадки такая же, как весной, с той лишь разницей, что вокруг посаженных деревьев и кустарников насыпается холмик из земли высотой до 30 см, который предохраняет от промерзания ствол и основания побегов. Молодые деревца после осенней посадки не обрезают.
ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ МОРОЗОВ И ГРЫЗУНОВ
Резкое снижение температуры в некоторые холодные зимы вызывает повреждения плодовых деревьев. Это особенно относится к незимостойким сортам и плохо защищенным деревьям.
Для ограничения отрицательного действия мороза на садовые растения необходимо сажать наиболее морозостойкие для данного района сорта в хорошо подготовленную и удобренную почву. Защищают от мороза и иссушающих холодных ветров естественные и искусственные лесополосы и опушки из деревьев и кустов, а также имеющиеся на участке здания.
Наиболее морозостойки деревья, привитые на устойчивом к морозу штамбообразователе, которым являются ствол и основания ветвей (рис. 196). Такие сорта яблони, как Джонатан, Банкрофт, Малиновое оберландское, Королевский Ренет, Апельсиновая, Боскопская красавица, при выращивании в суровых климатических условиях должны быть привиты на штамбообра-зователи, в качестве которых можно использовать Антоновку и Шарапай.
Кроме холмика из земли, хорошо защищает от мороза обертывание стволов молодых деревьев жгутом из соломы, гофрированной бумагой или несколькими слоями газет. Указанная обвязка одновременно предохраняет деревья от повреждения зайцами (рис. 197, 198).
Рис. 196. Разные способы использования штамбообразователя: А — дерево на собственном подвое, Б — черенки культурного сорта привиты в крону штамбообразователя, В — черенки привиты на штамбовую вставку
Рис. 197. Приспособление из сетки для защиты от зайцев и других грызунов
зку плодовых деревьев, так как при этом обнажаются живые ткани, которые легко повреждаются. Ее проводят лишь перед наступлением
Рис. 198. Дерево, обернутое тростником для защиты от зайцев
весны, когда пройдут сильные морозы.
Наилучшим средством защиты плодовых растений от зайцев является ограждение участка сеткой из оцинкованной проволоки. Если планируется высаживать деревья на неогороженной территории, каждое дерево нужно обернуть толем или другим материалом (камышом, еловыми ветками, специальной пленкой), либо огородить пластиковой или металлической сеткой на некотором расстоянии от ствола. Сетка должна быть заглублена в землю. Препараты для обмазывания стволов деревьев и отпугивающие вещества не позволяют надежно защитить их от повреждений грызунами.
Мыши и полевки обгрызают кору с корневой шейки и корней. Эти повреждения обнаруживаются лишь тогда, когда лечить их уже поздно и дерево засыхает. Для борьбы
с этими грызунами нужно с осени засыпать в их норы отравленные фосфидом цинка зерна пшеницы. Полезно также под каждым деревом положить дренажную трубку и ложечкой всыпать в нее немного отравленной приманки. Этот способ предупреждает отравление домашней и дикой птицы. Зимой дополнительно проводят отаптывание снега вокруг стволов плодовых деревьев.
ПЕРЕСАДКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ
Иногда возникает необходимость пересадки плодовых растений на новое место. Наилучшим временем для этого явлается 2-я половина октября. Деревья и кустарники в возрасте 2—4 лет пересаживать довольно легко, нужно только стараться как можно меньше повредить корни при выкапывании. Лучше всего выкопать куст или дерево с комом земли, закрывающей корни. Чем старше дерево, тем больше должен быть ком. Самой трудной является пересадка деревьев старше 8 лет (рис. 199).
Рис. 199. Пересадка старых плодовых деревьев
После выкапывания дерева или куста с земляным комом рекомендуется перед транспортировкой обернуть корневую систему с почвой старым мешком. Ямы для посадки должны быть подготовлены заранее и заправлены удобрением. Перед посадкой дерева мешок аккуратно снимают, лучше всего в яме, которую затем засыпают землей и обильно поливают.
При необходимости пересадки более старых деревьев, например в возрасте 8—10 лет, нужно готовить их к этому за год. Рано осенью выкапывают вокруг дерева в радиусе 0,5 м узкий ров глубиной 40 см и заполняют его компостом. Встречающиеся корни обрезают и обмазывают садовым варом. Обрезанные корни образуют большое число мелких корней, которые разрастаются в компосте. Весной следующего года почву нужно обкопать с внешней стороны рва, подрезать снизу, затем вытянуть дерево с земляным комом из ямы и посадить его на намеченном месте.
ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
В конце октября (или в ноябре) после того, как опадут листья, если на ветвях обнаруживаются яйца яблонной медяницы или яблонной тли, необходимо опрыскать деревья ДНОК (1%). Если кусты смородины и крыжовника не были обработаны против тлей летом, а рядом с почками обнаружено большое количество их яиц, нужно их опрыснуть в конце октября или в ноябре ДНОК (1 %) или минераль-
Октябрь но-масляной эмульсией (4%). В октябре нужно обвязать стволы деревьев клейкими полосами для вылавливания самок зимней пяденицы, поднимающейся по стволу для яйцекладки.
Чтобы ограничить распространение грибных болезней, с деревьев снимают все засохшие и мумифицированные плоды. Сгребают граблями и сжигают листья, а также закапывают поврежденные, больные и гнилые плоды.
ПРОЧИЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ
После сбора плодов убирают подпорки, поддерживающие ветви деревьев.
При необходимости размножения смородины осенью нарезают из однолетних побегов черенки. Побеги разрезают острым ножом или секатором на отрезки длиной 20—25 см. Верхушечную часть побега отбрасывают в связи с недостаточным одревеснением и слабым формированием почек. Нижний срез делают под почкой наискосок, верхний — над почкой перпендикулярно к оси побега. Такое выполнение срезов ускоряет образование каллуса, отрастание корней и одновременно предупреждает ошибки при высадке черенков в грунт. Способ высадки саженцев описан в разделе «Апрель».
Для размножения винограда в конце месяца готовят черенки длиной 40 см из молодых, достаточно одревесневших побегов и хранят их присыпанными песком в подвале до весенней посадки. Можно также хранить целые лозы, связанные в пучки и присыпанные землей, в подвале или защищенном грунте. Осенняя посадка винограда дает худшие результаты, чем весенняя.
Плодоносящие деревья, а также кустарник (включая виноград) подкармливают в это время фосфорными и калийными удобрениями (дозы приведены в таблицах 14 и 15).
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Важным мероприятием, которое проводят перед началом механической обработки почвы, является очень тщательная очистка участка от многолетних сорняков, особенно пырея. Его тщательно выбирают из земли с помощью специальных ручных рыхлителей или вил. Мотыги не годятся для такой работы, так как они режут пырей на мелкие куски, что затрудняет его удаление из земли и, кроме того, способствует размножению -этого злостного сорняка. Собранный пырей нужно закладывать в отдельную компостную кучу, поскольку он очень медленно разлагается,
а уложенный в обычную компостную кучу, подготавливаемую как удобрение, снова будет внесен на участок. Много хлопот доставляет также одуванчик лекарственный, который при неправильной прополке вновь отрастает. Подземную часть его нужно тщательно удалять, глубоко подрезая (в земле) острым и длинным ножом.
Грядки, на которые в этом году не будет вноситься навоз, после очистки от сорняков перекапывают. Тяжелые почвы, особенно с плотными непроницаемыми нижними слоями, нужно перекопать на глубину двух штыков лопаты, не поднимая, однако, нижний горизонт на поверхность. Вначале выкапывают траншею шириной около 40 см на глубину одного штыка (25— 30 см) и выкопанную землю откладывают в сторону, затем траншею углубляют на половину ширины на следующий штык и выкопанную землю также откладывают в сторону. Теперь нижний слой земли на возвышенной части перекапывают и перемещают на дно углубленной на два штыка части траншеи, а сверху помещают верхний слой почвы из следующей траншеи шириной около 20 см. Таким способом перекапывают всю площадь, а в последнюю траншею переносят землю, отложенную в сторону при выкапывании 1-й траншеи. Вскопанную на «двойной перевал» землю оставляют на зиму, не разравнивая. Легкие и хорошо проницаемые почвы достаточно перекопать на глубину одного штыка лопаты.
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Он не только обогащает почву всеми питательными веществами, которые
необходимы растениям, но и способствует увеличению запасов гумуса, который очень благоприятно влияет на физические свойства почвы. Навоз содержит также микроэлементы в оптимальных соотношениях, стимуляторы роста и микроорганизмы, вызывающие разложение органического вещества.
Навоз вносят в количестве 40— 60 кг на 10 м2 каждые 3—4 года, лучше всего осенью сразу после уборки и очистки поля от сорняков. В этом случае он успевает до весны разложиться и растения смогут воспользоваться содержащимися в нем питательными веществами. Скорость разложения навоза зависит от влажности почвы и доступа воздуха. Поэтому на тяжелых почвах навоз разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах — заделывают на большую глубину. Через 4 недели или непосредственно перед замерзанием почвы участки, удобренные навозом, нужно повторно глубоко перекопать, поверхность почвы не выравнивают.
Наиболее ценится навоз крупного рогатого скота и конский. Наименее ценным является навоз свиней — он влажный, холодный, его нельзя использовать на тяжелых почвах. В навозе овец и птицы содержится наибольшее количество азота, он быстрее разлагается и поэтому особенно рекомендуется для тяжелых почв. Удобрение навозом обычно дополняют осенним внесением фосфорных и калийных удобрений, так как содержащихся в навозе питательных веществ недостаточно для удовлетворения высоких потребностей овощей, особенно при их интенсивном выращивании, в этих элементах.
На грядки, не удобрявшиеся в данном году навозом, вносят высокие дозы минеральных удобрений. Половину дозы фосфорных и калийных удобрений вносят осе-
Октябрь нью перед зимней перекопкой почвы, а другую половину — весной при механической обработке почвы. Весной используют минеральные удобрения, в которых питательные вещества находятся в легкоусвояемой форме. Всю дозу азотных удобрений вносят весной, так как азот быстро усваивается растениями, кроме того, он плохо задерживается в почве.
Из фосфорных удобрений при выращивании овощей наиболее часто используется суперфосфат, в котором содержится 17,5—46,0% Р2О5. Можно использовать также и другие удобрения: гранулированный суперфосфат (19% Р2О5), фосфат аммония, в котором 46% Р2О5 и 18% азота (особенно пригоден для использования весной), а также борированный суперфосфат, содержащий 44% Р2О5. Последнее удобрение следует применять каждые 3—4 года под свеклу, помидоры, цветную капусту и сельдерей, так как содержащийся в нем бор препятствует развитию гнилостных процессов, а у помидоров также предотвращает опадение завязей на верхушечных кистях. Правильное удобрение фосфором способствует повышению количества и качества продукции, ускоряет плодоношение.
Из калийных удобрений в овощеводстве применяют калийную соль (40 или 60% К2О), а также сернокислый калий (50% К2О). Под
помидоры, перец, картофель, огурцы и фасоль лучше вносить сернокислый калий, так как эти овощи очень чувствительны к содержащимся в калийной соли соединениям хлора. Под сельдерей, спаржу, шпинат, свеклу и большинство других овощей рекомендуется вносить калийную соль.
При описании особенностей выращивания отдельных овощей рекомендуемые дозы минеральных удобрений даны в пересчете на 18% суперфосфат и 40% калийную
Таблица 23
Примерные дозы фосфорных и калийных удобрений под овощные культуры без внесения органических удобрений (кг/10 м2)
Овощи Фосфорные удобрения Калийные удобрения
тройной суперфосфат, 46% р2о5 суперфосфат простой и гранулированный, 18% р2о5 фосфат аммония, 18% N и 46% Р,О5 калийная соль, 40% К2О сульфат калия, 50% К2О
1 — высокотребовательные: капуста бело- и краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская и цветная капуста, огурцы, сельдерей, морковь, фасоль, ревень, тыква 0,25—0,35 0,60 — 0,90 0,25—0,35 0,30—0,75 0,40—0,60
11 — средне- и малотребовательные: редис, редька, кольраби, лук репчатый, лук-порей, помидоры, горох, петрушка, скорцонера, овсяный корень, столовая свекла, шпинат, салат, спаржа, цикорий салатный, кукуруза, картофель 0,18—0,25 0,35—0,70 0,18—0,25 0,38—0,60 0,30—0,50
соль, так как эти удобрения наиболее доступны. В таблице 23 приводятся рекомендуемые дозы других форм удобрений. Лучше вносить удобрения с высокой концентрацией действующего вещества, соответственно корректируя при этом их количество. Приняты следующие обозначения питательных веществ: азот — N; усваиваемые растениями окись фосфора и окись калия — соответственно Р2О5 и К2О. В 100 кг 18% суперфосфата содержится, следовательно, 18 кг окиси фосфора, а в тройном суперфосфате — 46 кг этого соединения.
Особенно эффективны удобрения, содержащие одновременно два и более питательных веществ, например, фосфат аммония, в котором, кроме фосфора, имеется азот, или сернокислый калий, содержащий калий и серу. Дозы удобрений, приведенные в таблице 23, применяются в зависимости
от обеспеченности почвы питательными веществами и времени, прошедшего с момента внесения навоза. Чем менее плодородна почва и больше времени прошло после внесения навоза или других органических удобрений, тем более высокие дозы минеральных удобрений следует применять. Количество удобрений увеличивают также при систематическом и обильном поливе растений, так как при хорошем водообеспечении питательные вещества могут полнее использоваться растениями, что приводит к повышению их урожайности.
Основным пйтательным элементом для растений является также кальций. Он улучшает структуру почвы и уменьшает ее кислотность. О необходимости известкования судят прежде всего по реакции почвы, которая для большинства растений должна составлять pH 6,5—7,5 и которую определяют
раз в несколько лет. Анализы кислотности почвы выполняют агрохимические лаборатории, которые и рекомендуют дозы кальция для данной почвы. Известковать почву ориентировочно следует раз в 3—4 года обычно осенью после уборки овощей. На 10 м2 вносят 1,5 кг молотого известняка или доломита, либо 0,8—1,2 кг негашеной извести. На легких и сухих почвах применять негашеную известь не рекомендуется. Известковые удобрения должны равномерно разбрасываться по поверхности участка и хорошо перемешиваться с почвой.
Для правильного роста и развития растениям необходимы и другие элементы, такие как железо, магний, марганец, бор, цинк, молибден и др. Они потребляются растениями в очень малых количествах, поэтому их называют микроэлементами. Обычно почва богата микроэлементами, кроме того, их много в навозе, который периодически вносят под овощи. Только при многолетнем выращивании овощей исключительно на минеральных удобрениях возникает необходимость внесения в почву микроэлементов. В этом случае надо вносить минеральные удобрения с добавками микроэлементов («микро» и другие).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
ДЛЯ ПАРНИКОВ
Землю для парников готовят с осени и укладывают в кучу, закрывая листьями или навозом от промерзания. Эта земля должна быть хорошо проницаемой, структурной, рыхлой, легко нагревающейся и богатой питательными веществами, а также свободной от патогенов, вредителей и семян сорняков.
Универсальной парниковой землей, наиболее подходящей для выращивания рассады и для дальнейшего возделывания овощей, является смесь, состоящая из двух частей дерновой земли, одной — торфа и одной части крупнозернистого песка. Можно приготовить землю для парников и из других компонентов, например, три части компостной земли, по одной-две — перегнойной земли, торфа и песка. Дерновая земля образуется при разложении дернины. Ее заготавливают на пойменных лугах или старых пастбищах, срезая полосы шириной 25—30 см и толщиной 5—Ю см.
Перегнойную землю получают путем компостирования различных видов навоза, причем чаще всего берут навоз, который ранее был использован для биологического обогрева парников. Земля для них должна быть предварительно обеззаражена, лучше всего с помощью нагревания до 95—100°С, например, в большом котле. Термическая обработка земли на небольших участках связана с определенными трудностями, поэтому можно продезинфицировать ее с помощью обработки химическими препаратами, например, формалином. Для дезинфекции 1 м3 земли потребуется 0,75 кг формалина, который растворяют в 30 л воды. Землю заливают этим раствором и накрывают матами, пленкой или брезентовым полотном. Через несколько дней покрытие снимают и землю разбрасывают, чтобы улетучились обладающие токсическим действием пары. Если дезинфекция проводится весной, то земля может быть готова для выращивания растений лишь через две недели.
Парниковая земля, использованная в парниках, должна два года «отдыхать». В это время нужно ее продезинфицировать, заправить навозом или навозной жижей и
медленно растворимыми минеральными удобрениями, а также перелопачивать 2—3 раза в год.
В октябре собирают опавшие с деревьев листья, которые будут служить добавкой к навозу при обогревании парника, а также в качестве изолирующего слоя между горячим навозом и землей (см. раздел «Февраль» — Материалы для обогрева парника). Листья собирают, когда они сухие. Если они влажные, их нужно разложить тонким слоем до полного просушивания. До момента использования листья сохраняют в куче, накрытой пленкой и досками, чтобы их не развеял ветер и не намочил дождь. Удобно их хранить также в парниковом ящике.
ПОДГОТОВКА РАССАДНИКА
Уже с* осени подготавливают рассадник для весеннего посева семян. Для рассадника выбирают закрытый от ветров участок, хорошо прогреваемый утренним солнцем, с легкой, быстро нагревающейся почвой, богатой перегноем, отличающейся хорошими физическими свойствами. На рассадник каждую осень вносят навоз (60 кг) и минеральные удобрения: по 0,3—0,4 кг суперфосфата и 40%-ной калийной соли на 10 м2, после чего тщательно перекапывают почву и, не разравнивая поверхность граблями, оставляют на зиму. В связи с возможностью заражения почвы патогенными микроорганизмами и вредителями рекомендуется закладывать рассадник каждый год на новом месте, возвращаясь на старое не ранее чем через 4—5 лет.
ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ
В октябре заканчивают уборку большинства овощей, предназначенных для хранения. Длительное время можно хранить различные виды луковых, а также поздние сорта капусты, корнеплодов и тыквенных культур. Владельцы садов и приусадебных участков располагают главным образом подвалами и чердаками. На чердаках хорошо хранятся лук и чеснок. Оптимальная температура при длительном хранении лука на чердаке составляет от 0 до 1°С, в холодильном помещении —2—3°С, при хранении чеснока в обоих случаях — от 0 до 3°С. Если температура снизилась ниже 0°С, нужно очень тщательно прикрыть луковицы, толстым слоем соломы или матами. Если лук или чеснок все же замерзли, их нельзя трогать до полного размораживания, после чего они могут храниться и дальше. При отсутствии чердака лук и чеснок можно хранить в другом сухом помещении, где температура не опускается ниже 0°С и не повышается выше 3°С. Они хорошо хранятся в ящиках с отверстиями, которые можно ставить один над другим.
В подвалах хранят капусту, корнеплоды и овощи семейства тыквенных. Для этой цели подходят сухие подвалы, в которых температура поддерживается на уровне 0—3°С, а относительная влажность воздуха составляет 75—95%. Наилучшими являются подвалы с окнами, выходящими на север, так как в них колебания температуры менее значительные. В подвалах овощи можно хранить в ящиках с отверстиями (например, кочанную капусту) или в буртах из песка высотой 20—30 см. Таким способом хранят петрушку, корневой и листо
вой сельдерей, лук-порей, кочанную, брюссельскую и цветную капусту, выкопанную из грунта вместе с комом земли, а также салатный цикорий, предназначенный для выгонки. В песчаный бурт овощи укладывают головками наружу и перекладывают каждый ряд корней двухсантиметровым слоем влажного песка, которым накрывают затем весь бурт. Размеры бурта зависят от количества оставленных для хранения овощей, его ширина у основания не должна превышать 100 см, вверху — 80, а высота — 80—100 см.
Некоторые овощи — листовой сельдерей, цветную, кочанную и брюссельскую капусту — можно хранить также в парниках. Их выкапывают с комом земли и плотно размещают в парнике. Хранят также в парнике прикопанными во влажный песок корневой сельдерей, корневую петрушку, свеклу, морковь, скорцонеру, овсяный корень и предназначенные для выгонки корни сельдерея, петрушки, салатного цикория. Парник накрывают досками, а сверху и сбоку — толстым слоем соломы или картофельной ботвы, что предохраняет овощи от замерзания. При тегтдой погоде парник рекомендуется проветривать, температура в нем не должна подниматься выше 3—4°С.
При отсутствии подвала или парников можно хранить овощи в сооруженных хозяйственным способом земляных погребах. Не рекомендуют садоводам хранить овощи для текущего потребления в буртах или ямах, которые в случае морозов часто становятся недоступными в течение длительного времени.
Земляной погреб устраивают только на почвах с низким уровнем грунтовых вод. Вокруг выкопанной траншеи шириной 2—3 м и глубиной 80—100 см насыпают вал из вынутой земли и сильно утрамбовывают. Длина траншеи
зависит от количества хранимых овощей. Если стенки внутри траншеи осыпаются, их укрепляют тонкими досками. Сверху траншею перекрывают деревянными балками с интервалом 50 см, на которые кладут доски. Последние накрывают сверху соломой, ботвой и землей. На одном конце земляного погреба оставляют отверстие, через которое можно попасть внутрь. Отверстие закрывают мешком, наполненным соломой. В таких погребах хранят те же овощи и таким же способом, что и в подвалах.
Небольшое количество капусты и корнеплодов можно хранить в бочках, закопанных до половины горизонтально, наискосок или вертикально в землю. Верхнее отверстие бочки закрывают мешком, наполненным соломой, а всю выступающую над поверхностью грунта часть бочки — толстым слоем соломы и присыпают землей.
РАБОТЫ
НА ОГОРОДЕ
Капустные растения
Кочанная капуста. Проводят уборку всех сортов и видов кочанной капусты для текущего потребления. Капусту поздних сортов, предназначенную для хранения, оставляют на грядке в зависимости от температуры даже до начала ноября, так как в холодную осеннюю погоду она продолжает интенсивно расти.
Брюссельская и листовая капуста. По мере надобности проводят сбор кочанчиков и листьев. Так как эти овощи после воздействия
низких температур становятся более вкусными, их убирают обычно в ноябре.
Многолетняя капуста. В октябре высевают в рассадник многолетнюю капусту, семена которой прорастут лишь весной.
Цветная капуста. По мере подрастания головок проводят постепенную уборку. Если наступают заморозки, а головки еще не выросли, выкапывают растения целиком вместе с корнями и тщательно прикапывают в парнике; корни засыпают землей, которую хорошо уплотняют и поливают. При низкой температуре воздуха парник закрывают рамами и даже матами. В этих условиях головки продолжают расти. Можно цветную капусту таким же образом прикапывать в подвале. Цветную капусту
Рис. 200. Капуста пекинская
позднего посева, растущую в парнике, на ночь закрывают рамами, а в случае необходимости матами.
Брокколи и капуста пекинская. Продолжают уборку этих растений для текущего потребления (рис. 200).
Корнеплоды
Проводят уборку корнеплодов. Те корнеплоды, которые предназначены для зимнего хранения, убирают как можно позже; если позволяет погода, их уборку проводят в конце октября или даже в первых числах ноября. Вначале убирают свеклу, корни которой частично находятся над поверхностью земли. Позже всех убирают петрушку, наиболее устойчивую к температурам ниже 0°С.
При проведении окончательной уборки растения подкапывают вилами, а затем осторожно, чтобы не повредить корнеплоды, вытягивают из земли. Если земля сухая и плотная, рекомендуется за день до уборки ее полить. Особенно осторожно нужно выкапывать скорцонеру, стараясь не обломать ее главного корня, так как выделение из него млечного сока ведет к тому, что он становится волокнистым, твердым и менее вкусным. Скорцонера и овсяный корень, если они не предназначаются для непосредственного употребления, прикапывают сразу после уборки во влажный песок, иначе они очень быстро высыхают. Скорцонеру, а также пастернак можно оставить на зиму в грунте, прикрыв толстым слоем соломы, ботвы или листьев (чтобы земля не промерзла), и по мере надобности выкапывать зимой.
После уборки корнеплоды очищают от земли и удаляют листья. У моркови, петрушки и пастернака листья отрывают у основания, а не
срезают ножом, чтобы не повре-дить головки. Листья свеклы срезают ножом на расстоянии 1—2 см от головки.
Редис, редька и репа
Убирают редис, редьку и репу для непосредственного употребления. Редис, высеянный в сентябре в грунт, накрывают пленкой, основательно проветривая в теплые и солнечные, дни. Редис в парнике закрывают рамами.
Пасленовые
Заканчивают сбор помидоров. Перед наступлением заморозков собирают все крупные зеленые помидоры, не пораженные болезнями, и помещают их в ящики или корзины слоями, пересыпая каждый слой соломенной резкой, опилками или торфом, что способствует их лучшей сохранности. Ящики переносят в помещение с температурой около 10°С, при которой дозревание помидоров происходит очень медленно. Благодаря этому вплоть до декабря можно иметь свежие красные помидоры.
Луковые овощи
Лук-порей. Убирают по мере надобности для непосредственного употребления в пищу. Растения, предназначенные для хранения, оставляют пока на грядке, чтобы они подросли.
Резанец и лук-батун. Продолжа
ют срезать зеленые перья лука для употребления в пищу.
Если планируется проведение выгонки зеленого лука в зимний период, выбирают в конце месяца наиболее сильные двулетние или однолетние растения, с которых не срезали листья в течение вегетационного периода. Их выкапывают, коротко обрезают листья и слегка подсушивают. Выкопанные растения оставляют в поле вплоть до наступления заморозков, так как нужно, чтобы они немного промерзли, что ускоряет наступление периода покоя. Подготовленные таким образом растения переносят в холодное и темное помещение, например в подвал, и прикапывают их во влажный песок, где они остаются вплоть до начала выгонки.
Тыквенные
Проводят сбор огурцов под пленочными тоннелями и в парнике. Во время солнечных и теплых дней сооружения проветривают, однако на ночь тщательно закрывают, а парники даже накрывают матами.
Заканчивают уборку арбузов и тыкв, занятые этими культурами грядки перекапывают.
Зеленные овощи
Салат кочанный и эндивий. Проводят уборку кочанного салата. Подготовленную в сентябре рассаду зимостойкого салата высаживают на постоянное место в грунт.
Постепенно отбеливают эндивий и проводят выборочную уборку, как в сентябре.
Шпинат и новозеландский шпинат. По мере надобности продолжа
ют уборку осеннего (пожнивного) и новозеландского шпината.
Ведут тщательную борьбу с сорняками в посевах шпината, предназначенного для перезимовки.
Петрушка листовая. Продолжают срезать зеленые листья растений для употребления в пищу.
Цикорий салатный. Цикорий не чувствителен к заморозкам, поэтому его можно убирать в конце октября или даже в начале ноября. Корни осторожно подкапывают широкозубыми вилами и вытаскивают из земли, стараясь не обломать. Затем обрезают листья на расстоянии 3—5 см над головкой, не короче, так как это может вызвать отрастание во время выгонки нескольких маленьких малоценных почек вместо одной крупной. Корни сортируют по величине, отбирая для выгонки только здоровые, неповрежденные. Наиболее пригодны корни диаметром 3—4 см; корни диаметром более 5 см и менее 3 см для этой цели малопригодны. До момента выгонки,* которую проводят партиями, корни хранят обычным способом.
Валерьянница овощная. Проводят мероприятия по текущему уходу.
Бобовые
Заканчивают сбор гороха и фасоли, в том числе и на сухое зерно, и перекапывают грядки, занятые этими культурами.
Многолетние овощные культуры
Спаржа. Засыхающие побеги спаржи осторожно срезают у самой земли, стараясь не повредить кор
невище, и сжигают. У растений, не пораженных ржавчиной и спаржевой мухой, можно не срезать ботву, которая будет предохранять корни зимой от сильного промерзания.
Рассаду спаржи в рассаднике в случае наступления сильных морозов при отсутствии снега или при небольшом снежном покрове укрывают листьями, соломой или соломистым навозом. Однолетние и двулетние посадки спаржи, а также растения старшего возраста, уже плодоносящие, подкармливают суперфосфатом (0,3—0,5 кг на 10 м2) и 40% калийной солью (0,25— 0,35 кг). После разбрасывания удобрений почву в междурядьях глубоко рыхлят, однако осторожно, чтобы не повредить корней и проростков спаржи.. Если весной будущего года собираются высаживать рассаду на постоянное место, вносят и заделывают в почву навоз.
Ревень. Из всех овощных растений ревень является наиболее стойким к неблагоприятным погодным условиям. Он мало требователен к почве, практически растет на любом участке. Однако высокие урожаи получают при выращивании ревеня на богатой гумусом умеренно влажной окультуренной почве. При желании получить возможно более ранний урожай черешков листьев ревень выращивают на теплом и солнечном участке, где почва весной быстро прогревается. Высаженный в затененное место, например между деревьями, ревень также дает высокий урожай, но пора плодоношения отодвигается до начала лета.
Ревень можно отнести к очень «прожорливым» растениям. Особенно он требователен к азоту, поэтому весьма отзывчив на внесение навоза — 60—80 кг на 10 м2 (навоз можно заменить компостом или торфо-минеральной смесью). Дополнительно вносят 0,3—0,4 кг
известково-аммиачной селитры, 0,5—0,7 кг суперфосфата и 0,3— —0,5 кг 40 %-ной калийной соли.
В Польше выращивают два сорта ревеня: Ранний Хозера и Карпов Липского. В СССР наиболее распространены следующие сорта: Виктория, Крупночерешковый, Московский 42, Огрский 13 и Тукум-ский 5.
Ревень размножают исключительно делением корневищ; при посеве семенами его сортовые особенности теряются. Деление корневищ проводится в конце сентября — начале октября. Выкопанные корневища 4—5-летних растений делят сразу на несколько частей, чтобы каждая из них имела 2—3 сильные почки, 1—2 корня и масса составляла не менее 0,25 кг. Корневища разрезают так, чтобы поверхность ран была наименьшей. Посадочный материал выдерживают несколько часов на открытом воздухе, чтобы раны смогли засохнуть, затем высаживают в почву, предварительно перекопанную на глубину 25—30 см и старательно разровненную граблями. При посадке корневищ следят, чтобы они были плотно обжаты землей, что предотвратит их выталкивание на поверхность во время замерзания почвы. Ранняя осенняя посадка дает лучшие результаты, чем весенняя, так как растения укореняются еще до наступления зимы. Если посадка откладывается до весны, выкопанные корневища прикапывают или сохраняют в холодном помещении, защищенном от морозов. В этом случае деление корневищ проводят весной.
К обрезке корневых отпрысков и их посадке приступают только весной (см. раздел «Март»).
Рапунцель. С октября начинают постепенный сбор листьев, который продолжают в течение всей зимы. Междурядья нужно замульчировать соломой, листьями или ветками хвойных деревьев.
Фенхель. Продолжают сбор листьев этого растения.
Стахис. В конце месяца, когда надземные части растения начинают отмирать, приступают к уборке клубней, которые надо выкопать до наступления морозов. Их сразу используют в пищу, так как они очень быстро вянут. Для продления периода уборки прикрывают растения слоем листьев, соломы или соломистого навоза, предохраняя тем самым почву от замерзания. Весной собирают все оставшиеся в земле клубни.
Редкие овощи
Артишок. Для вегетативного размножения растения выкапывают с комом земли и прикапывают в парнике или светлом подвале.
ЛУКОВИЧНЫЕ
Во 2-й половине октября высаживают луковицы тюльпанов, предназначенные для выгонки. Отбирают крупные здоровые не приплюснутые луковицы с окружностью более 11 см. Перед посадкой их протравливают, замачивая в течение 30 минут в 1,5 %-ном растворе каптана. Луковицы сажают в ящики или горшочки, заполненные до краев специально подготовленным питательным субстратом, в качестве которого можно использовать легкую водопроницаемую почву, бедную питательными веществами. Для этой цели также применяют верховой торф, но предварительно его нужно нейтрализовать, доведя реакцию до pH 6,5—6,8. В горшочки диаметром 8 см высаживают по одной луковице, в более крупные, диаметром 10 см — по три луковицы. Почву перед набивкой в горшочки или в другие емкости обильно поливают. При посадке луковиц в землю не прилагают больших усилий, чтобы не слишком уплотнить ее:
в рыхлом субстрате луковицы быстрее и лучше укореняются. При правильной посадке над поверхностью земли должны выступать только верхушки луковиц (рис. 201).
Для хорошего укоренения и вну-трилуковичного развития цветов, а также листьев тюльпаны в течение трех месяцев после посадки должны находиться в условиях пониженной температуры (6—9°С). Горшочки или ящики с тюльпанами переносят в специальную траншею глубиной 30—40 см, выкопанную в тени — под деревьями или у северной стороны здания. После установки в траншею емкости с луковицами засыпают тонким слоем песка и прикрывают землей, вынутой при выкапывании траншеи. Землю нужно просеять через сито с крупными отверстиями, иначе тюльпаны могут вырасти искривленными, если их побеги будут наталкиваться при прорастании на камни или плотные комки земли.
Для предупреждения резких перепадов температуры в течение дня выгоночная траншея должна быть прикрыта соломенными матами, а вечером после их снятия ее нужно периодически поливать холодной водой.
Можно также хранить емкости с посаженными луковицами тюль-
Рис. 201. Луковица тюльпана, посаженная в горшочек для выгонки
панов в помещении с регулируемой температурой и хорошей вентиляцией. Для этого обычно используют подвальные помещения, отвечающие этим требованиям. Тюльпаны в помещении нужно поливать каждые 10—14 дней, контролируя их состояние и проветривая по необходимости. Не рекомендуется держать емкости с тюльпанами в помещениях, где хранятся плоды или овощи, выделяющие вредный для тюльпанов этилен.
Аналогичным образом проводят выгонку гиацинтов, причем луковицы выбирают крупнее, чем у тюльпанов. Хороший эффект получают при выгонке луковиц, окружность которых более 17 см. Их высаживают по одной штуке в горшочки диаметром 10 см.
Выгонка крокусов и ландышей в условиях приусадебного хозяйства затруднительна, так как первым для этого необходима температура 10°С, последним — около 25°С.
МНОГОЛЕТНИКИ
Посадка ландышей. В октябре высаживают ландыши. Они лучше растут на затененном или полуза-тенном участке, несколько хуже развиваются под деревьями. Ландыши требуют влажной богатой перегноем почвы. Корневища ландыша высаживают рядками с шириной междурядий 20—25 см и расстоянием между растениями в рядке 3—4 см. Росток должен находиться на глубине 2 см (рис. 202).
Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к хранению. Можно начинать очистку клубнелуковиц, выкопанных во 2-й половине сентября. Если они хорошо высушены, то старые клубнелуковицы вместе с корнями легко отделяются от молодых. Мелкие клубнелуковички (детки) легко отламываются. С крупных клубнелуковиц удаляют вне-
Октябрь
3—4 см
Рис. 202. Посадка корневищ ландыша
шние неплотно прилегающие покровные чешуи. Как правило, они загрязнены землей. Детки отделяют от земли с помощью просеивания. Не следует откладывать очистку на более поздний период, так как загрязненные клубнелуковицы с остатками стеблей и надломанных чешуй легче поражаются различными болезнями. После очистки их досушивают в течение нескольких дней при температуре 18—20°С, а потом хранят при 5°С. Допустимы колебания температуры не более 1—2°С. Влажность воздуха не должна быть слишком высокой, поэтому ящики с гладиолусами ставят так, чтобы между ними оставалось пространство для лучшего воздухообмена.
РОЗЫ
Осенью гораздо легче, чем весной, приобрести посадочный материал. Питомники и другие пункты продажи цветов в Польше предлагают большой выбор сортов роз.
Преимуществом осенней посадки являются более быстрое укоренение растений, а следовательно, и более раннее их развитие в следующем году.
Перед посадкой роз место для них должно быть хорошо подготовлено. Правильный выбор участка — половина успеха при выращивании роз. Лучше всего они себя чувствуют на суглинистых высоко окультуренных почвах и плохо растут, а порой преждевременно погибают на сухих песчаных и сырых торфянистых почвах, а также на очень тяжелых непроницаемых глинах.
Место для роз должно быть солнечным или с очень легкой полутенью. В связи с определенной светочувствительностью цветов розы не сажают на участках, сильно освещаемых солнцем — на скатах, с уклоном в южную сторону, рабатках рядом с южными стенами и т. п. Для вьющихся роз наиболее подходят восточные и западные стены.
Подготовка рабатки для посадки роз заключается в перекопке почвы и внесении удобрений. Обработка должна быть глубокой (до 40 см). Дополнительно нужно разрыхлить основание рабатки, не перемещая наверх нижний слой почвы, как правило, менее плодородный. Структуру песчаных почв можно улучшить, заделав под перекопку 5-сантиметровый слой глины, торфяной крошки или нейтрализованного торфа.
Розы могут расти на одном месте, 10—20 и более лет. Во время подготовки рабатки необходимо внести в почву достаточное количество перегноя. Свежий навоз использовать нельзя. Обычно вносят навоз, прокомпостированный в течение 6 месяцев, или хороший компост в количестве 40—80 кг на 10 м2. Органические удобрения перемешивают с верхним слоем почвы на глубину до 20 см. Из минеральных удобрений рекомендуется вносить суперфосфат в дозе 0,5 кг на 10 м2.
Кусты роз сажают только однолетние, которые легко принимаются
Рис. 203. Однолетний куст розы
после посадки и затем хорошо растут. У двулетних растений при внимательном осмотре надземной части можно заметить места срезов прошлогодних побегов, где образуются побеги этого года. Внешний вид однолетнего куста розы представлен на рис. 203. Куст должен иметь крону, сформированную из нескольких сильных побегов, и хорошо разветвленную корневую систему. Ниже приводятся сведения о садовых группах роз для более легкой ориентации в их огромном количестве (свыше 10 тысяч сортов).
Крупноцветные розы — это кусты высотой от 0,5 до 1 м. Бутоны очень красивой формы, из которых образуются крупные цветы с июня до поздней осени (рис. 204). В настоящее время наиболее часто разводят принадлежащие к этой группе чайно-гибридные розы, у которых особенно красивые пышные цветы, отличающиеся большим разнообразием красок. Лучшими сортами в Польше являются:
Эйфель Тауэр — цветы розового цвета, обладающие сильным запахом; цветочные бутоны удлиненной формы;
Мистер Линкольн — цветы красные, в бутоне их цвет почти черный;
Пер Гюнт — цветы золотисто--желтые;
Рис. 204. Цветок чайной розы
по размеру, но собраны в крупные соцветия. Новыми в этом классе роз являются недавно выделившиеся две подгруппы: гибридно-поли-антовые и флорибунда, которые имеют более крупные цветы, похожие на цветы чайно-гибридных роз. Они непрерывно и обильно цветут в течение всего лета. Сорта этой группы более эффектны на декоративных рабатках, чем крупноцветные розы. К этой группе относятся сорта:
Аллгольд — низкие кусты с золотисто-желтыми цветами;
Концерто — кусты не такие компактные, несколько выше, чем у предыдущего сорта, окраска цветов киноварно-красная;
Маскарад — простые цветы, изменяющие в процессе цветения золотисто-желтую окраску на огненно-красную;
Касанова — цветы желтые, но более теплого, абрикосового оттенка, отличаются сильным запахом;
Петер Франкенфельд — очень пышно цветет, цветы светло-красные;
Карла — цветы розовые, очень крупные;
Майнцер Фастнахт — лучшая из так называемых голубых роз, в действительности цветы лиловые с интенсивным запахом.
В СССР во многих областях районированы следующие сорта чайно-гибридных роз: Алма-Атинская ароматная, Алые паруса, Аю--Даг, Баккара, Былина, Глория Дей, Климентина, Колхозница, Кримсон Глори, Куин Элизабет, Нарцисс, Утро Москвы, Ясная Поляна.
Многоцветковые так называемые полиантовые розы (рис. 205) характеризуются меньшей, чем у чайно-гибридных, высотой кустов (40— 50 см), более обильным цветением и большей устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям. Цветы у них меньше
Рис. 205. Многоцветковая роза
Паприка — цветы полумахровые, огненно-красной окраски;
Замбра — цветы полумахровые, светло-оранжевые.
Наиболее известны в СССР следующие сорта роз из группы фло-рибунда: Айсберг, Ален, Ван Нес, Кордес Зондермельдунг, Красный мак, Крымский маскарад, Огни Ялты, Пламя Востока, Сердце Дан-ко, Фанал.
Плетистые розы — это кусты с длинными побегами-плетями от 1,5 до 5 м длиной, которые подвязывают к опорам. Их сажают для вертикального озеленения стен, загородок или беседок. Они менее популярны, чем сорта предыдущих групп, но не менее интересны и красивы. К этой группе относятся, в частности, следующие сорта:
Америкэн Пилляр — простые светло-красные цветы с белой сердцевиной;
Хайдельберг — цветы красные, куст вырастает до 2—3 м, способен к повторному цветению;
Симпатия — цветы темно-красные, сильнорастущий сорт, побегй вырастают до 4 м, повторно цветет осенью;
Дороти Перкинс — махровые цветы розовой окраски, диаметр 3 см, без запаха, плети длиной 4—5 м;
Нью Доун — полумахровые цветы телесно-розовой окраски, диаметр 6—7 см, запах сильный, плети длиной 1,5 м.
Экспельза — махровые цветы карминно-красной окраски, без запаха, диаметр 3—3,5 см, длинно-п лет истые — 4—5 м.
В СССР широко возделывают 3 последних сорта.
К группе парковых роз относятся, как правило, зимостойкие виды, по форме напоминающие другие декоративные кустарники. Парковые розы применяют для устройства живых изгородей, неформиру-емых шпалер и т.д. Их цветы менее роскошны, но декоративная
форма куста, обильное цветение и красивая листва, а зачастую и ярко окрашенные плоды придают им эффектный вид. Сюда относятся, в частности, розы: столепестная, дамасская, желтая, многоцветковая и Вихуриана. В связи с крупными размерами они меньше подходят для садового участка, чем предыдущие группы роз.
Штамбовые розы не являются отдельной группой сортов. Это кусты различных сортов, выведенные на высоком штамбе — в форме деревьев. Получают их путем прививки не на корневую шейку, как это имеет место при выращивании кустовых роз, а на штамб шиповника (на высоту 1,2—2 м).
Перед посадкой осматривают корневую систему куста, обрезают поврежденные корни, а остальные укорачивают на 20—25 см. Подготовленные таким образом кусты полезно погрузить на несколько часов в воду, чтобы к моменту посадки они имели достаточный тургор.
Расстояния между растениями при посадке роз зависят от сортд, плодородия почвы и цели выращивания. Крупноцветные розы обычно высаживают на расстояние
Рис. 206. Посадка куста розы
30—40 см друг от друга, многоцветковые — 25—30f штамбовые розы — 60—80 см. Глубина ямки, которую выкапывают для посадки куста, зависит от размеров корневой системы. Как правило, достаточна ямка диаметром и глубиной 30 см. На дно ее насыпают небольшой холмик, на нем радиально расправляют корни (рис. 206), которые присыпают землей и плотно обжимают ею. После посадки розы обильно поливают, а когда вода полностью впитается, подсыпают еще немного земли. Затем розы окучивают на высоту до 20 см. Это создает лучшие условия для укоренения растений и одновременно служит защитой в зимний период. Штамбовые розы пригибают к земле и укрепляют так, чтобы они не имели возможности распрямиться, кроны их присыпают землей.
Ноябрь
ПРЕДЗИМНИЕ РАБОТЫ В САДУ
Если в октябре земля на участке была удобрена и перекопана, то в ноябре в целях борьбы с грызунами вокруг стволов деревьев нужно установить густую металлическую сетку или после отгребания земли от штамба засыпать в широкие ямки острый шлак. Химическая борьба основана на засыпке в норы грызунов или в специальные дренажные трубки небольшого количе
ства зерен пшеницы (около 25 шт.), отравленных фосфидом цинка.
В этом месяце ремонтируют ограждения для защиты деревьев от зайцев и других животных. Обращают внимание на то, чтобы между ограждением и землей не было щелей, через которые грызуны могут попасть на участок. Полезно снизу сетки протянуть оцинкованную проволоку толщиной 3—4 мм, а затем сильно натянуть ее и прикрепить к сетке и столбикам опор. В деревянных заграждениях заменяют поврежденные и сломанные штакетины.
В ноябре можно еще обернуть деревья, особенно молодые, лапником, тростником или бумагой для защиты от грызунов, а также от заморозков.
Если из азотных удобрений имеется мочевина, то половину годовой нормы можно внести осенью.
Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы, в 1-й половине ноября (рис. 207). Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см,
Рис. 207. Укрытие винограда на зиму
а затем присыпают 20-сантиметро-вым слоем земли (не следует брать землю вблизи корней, чтобы они не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми матами. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.
В конце ноября можно заготовить одревесневшие черенки смородины (см. раздел «Октябрь») и хранить их до весенней посадки. Черенки связывают в пучок и, поставив в какую-либо емкость, например в ведро, засыпают влажным песком, чтобы предупредить потерю воды во время хранения. Оптимальная температура хранения 4—5°С. При хранении черенков черной смородины полезно поставить их верхними концами вниз, при этом у них не будут преждевременно, еще до посадки в грунт, отрастать корни.
ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ
В процессе хранения в плодах происходят различные биохимические процессы, благодаря которым достигается потребительская спелость, а впоследствии они перезревают и гниют. Качество сохраняемых плодов в значительной степени зависит от интенсивности процессов транспирации (испарения воды) живыми клетками.
При хранении в сухом и теплом подвале плоды теряют до 10% своей первоначальной массы.
В подвалах плоды лучше всего хранить в ящиках, составленных в штабеля по несколько штук, один над другим. Ящики нужно тщательно закрыть со всех сторон полиэтиленовой пленкой. Этот прием ослабляет транспирацию плодов, а также способствует более длительному хранению, так как под пленкой накапливается образуемая при дыхании двуокись углерода, которая тормозит процесс созревания. Пленка предохраняет плоды от загрязнения пылью, торфяной крошкой, а также препятствует поглощению запахов, исходящих от других продуктов, которые хранятся в том же помещении.
Следует помнить, что при совместном хранении плодов ранних и поздних сортов последние быстрее созревают. Это связано с тем, что плоды при достижении спелости выделяют значительное количество различных газов, в том числе этилен, который ускоряет созревание других плодов. Следовательно, если хотят дольше сохранить плоды зимних сортов, нужно их размещать отдельно.
Как показали исследования Института садоводства в Скерневи-цах, не следует проводить переборку яблок и груш в процессе хранения для удаления испорченных плодов. При переборке повреждаются другие плоды, а также переносятся споры патогенных грибов с больных плодов на здоровые.
В помещениях, предназначенных для использования в качестве хранилищ, температура должна находиться в пределах 0—4° С, а влажность воздуха составлять 85—92%. Низкая температура препятствует быстрому дозреванию плодов, следовательно, они могут дольше храниться. Высокая влажность значительно уменьшает транспирацию. Но избыточная влажность в помещении, в котором хранятся плоды, нежелательна, поэтому его необходимо проветривать.
Температуру в помещении контролируют с помощью термометра, а влажность воздуха — гигрометром.
Если влажность воздуха недостаточная, смачивают пол или ставят в помещение емкость с водой и пополняют ее по мере испарения. Это особенно важно при хранении сортов яблок с шершавой кожицей (Боскопская красавица, Кокс апельсиновый, Пепин Рибстона и Бефо-реет).
В первые недели хранения, когда температура на улице еще относительно высокая, помещение, где хранятся плоды, нужно тщательно проветривать. Кроме того, плоды выделяют значительное количество этилена, который ускоряет дозревание. Наиболее интенсивно нужно проветривать помещения, если в них хранятся яблоки таких сортов, как Малиновое оберландское, Мекин-тош, Бойкен, Грохувка, Коштеля, Антоновка. Плоды этих сортов особенно чувствительны к поверхностному ожогу.
Яблоки позднезимних сортов, такие как Банкрофт и Идаред, в первый период хранения не выделяют больших количеств этилена, поэтому проветривание хранилища может быть менее интенсивным. Причиной плохой сохранности яблок сорта Джонатан чаще всего является высокая температура.
В случае снижения температуры наружного воздуха стены хранилища нужно утеплить каким-нибудь изоляционным материалом. Если яблоки слегка промерзли, что может иметь место при отсутствии мер предосторожности даже в конце ноября, то после того, как они оттают, их следует быстро использовать.
Капустные растения
Кочанные капусты. Заканчивают уборку поздней капусты. У капусты, предназначенной для хранения, срезают кочерыжку на расстоянии 1 см от кочана, удаляют все поврежденные, сгнившие и пожелтевшие листья. Для хранения оставляют плотные и здоровые кочаны, которые осторожно переносят в хранилище.
Брюссельская и листовая капуста. При наступлении первых заморозков, которые благоприятно влияют на вкус этих овощей (они теряют горечь и становятся более нежными), проводят их окончательную уборку. Благодаря устойчивости к низким температурам эти овощи (особенно листовая капуста) могут зимовать в грунте, прикопанными вместе с комом земли в тихом и закрытом от ветров месте. Если прикопанные растения накрыть соломой, можно продолжать их постепенную уборку даже при наступлении морозов.
Цветная капуста и кольраби. Эти
овощи, выращиваемые в парнике, убирают по мере надобности.
Многолетняя капуста. Удаляют все пожелтевшие листья и ненужные боковые отростки (если только не собираются использовать их весной для вегетативного размножения). Почву на участке с капустой накрывают соломистым навозом, который будет служить защитой от морозов, а также обеспечит растениям поступление питательных веществ.
Редис
Растущий в парнике и под пленочным укрытием редис постепенно убирают и употребляют в пищу.
Луковые овощи
Лук-порей. Порей убирают до наступления заморозков. Растения, предназначенные для использования в течение зимы, прикапывают в парнике или в подвале. Поздние сорта могут зимовать в грунте; ранней весной их рост возобновляется, по мере созревания их убирают и используют в пищу.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Можно приступить к консервации парниковых ящиков и рам. Осматривают рамы, вставляют новые стекла вместо поврежденных и выбитых, обновляют замазку, рамы и стекла очищают от грязи, рамы заново красят. Белая масляная краска не только консервирует дерево, но и хорошо отражает солнечные лучи, что способствует лучшей освещенности вы-
Рис. 208. Односкатный парниковый ящик из дерева
ращиваемых в парнике растений. Рамы хранят под крышей, укладывая их на подставке из кирпичей или перекладывая досками. Неиспользованные парниковые ящики освобождают от земли и перепревшего навоза, деревянные ящики смазывают медным купоросом, что предупреждает их гниение.
Рис. 209. Парниковые рамы, остекленные крупным листовым стеклом, обеспечивают наилучшую освещенность растений
Если на участке не было парников, можно их построить теперь.
Ящик можно сделать из различных материалов, однако чаще его изготавливают из дерева (рис. 208).
Для накрывания парника, как правило, используют стандартные рамы размером 1,5Х1»0 м (в СССР— 1,60X1,08 м). Эти рамы имеют обычно две перекладины и покрыты стеклами толщиной 2—3 мм (15 шт.), уложенными, как черепицы, в три ряда. Модифицированные рамы имеют только одну перекладину и застеклены четырьмя большими стеклами (рис. 209).
Чем меньше стекла находят друг на друга, тем лучше световые условия в парнике под рамой. Парниковые рамы должны быть изготовлены из сухой древесины сосны, насыщенной горячей льняной олифой (рамы лучше всего купить в магазине садового инвентаря). Для укрепления стекол нужно использовать хорошую замазку, замешанную на льняной олифе. Стекла кладут на подкладку из замазки, укрепляют несколькими гвоздями для стекольных работ, а затем покрывают сверху замазкой. Рамы, а также места, покрытые замазкой, двукратно окрашивают масляной краской, которая консервирует дерево и препятствует выпадению замазки.
ПОДГОТОВКА ЛУКОВИЦ К ЗИМЕ
Когда наступят сильные морозы и земля промерзнет на глубину 1—2 см, траншею с луковицами тюльпанов и других цветов для выгонки нужно прикрыть 10—15-сантиметровым слоем листьев, торфа или соломы.
Таким же материалом, но более тонким слоем, прикрывают грядки с луковичными растениями в открытом грунте.
ПОДГОТОВКА ДВУЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ К ЗИМЕ
Некоторые многолетние растения и двулетники нужно подготовить к зиме. Их укрывают в целях защиты не столько от мороза, сколько от резких колебаний температуры, иссушающего действия ветра и солнечных ожогов в бесснежные зимы. Укрытие должно быть легким и проницаемым для воздуха. Лучшим материалом являются ветви хвойных деревьев, сосновые иглы, верховой торф или мох. Укрывают прежде всего многолетники, посаженные в сентябре и октябре. Они не успели развить достаточно сильную корневую систему, поэтому более чувствительны к морозу. Рекомендуется также укрыть все низкорастущие зеленые многолетники, такие как иберис, резуху, флокс шиловидный, а из двулетних — анютины глазки, маргаритки и гвоздики.
Перед наступлением зимы обрезают и удаляют все отмершие и засохшие части растений, листья, цветоносные стебли, семенники. Не обрезают многолетники, остающиеся зелеными, а также некоторые растения в декоративных целях. На участке зимой красиво выглядят, например, соцветия язычка или ахиллеи. Собранные листья и стебли лучше всего сжигать. Их не следует использовать для приготовления компоста, чтобы предупредить распространение болезней. Очень важно тщательно собрать и сжечь листья мальв, так как в них зимуют споры ржавчины — грозной болезни этих
Ноябрь растений. В ноябре можно еще сажать ландыши, если это не было сделано раньше. С посадкой же других растений нужно подождать до следующей весны.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
Розы — растения, происходящие из стран с теплым климатом, поэтому без укрытия они не выдерживают наших зим. Перед их укрытием нужно обязательно удалить стебли и листья, в том числе и опавшие, пораженные грибными болезнями. Мучнистая роса (ее признак — белый мучнистый налет на обеих сторонах листьев) зимует в виде грибницы на стеблях. Возбудители ложной мучнистой росы, симптомом которой является серый налет на нижней стороне листьев, и черной пятнистости, проявляющейся в виде темных округлых пятен,, зимуют на опавших листьях. Поэтому рекомендуется собирать не только опавшие, но и все листья, даже совсем зеленые, находящиеся на верхней части побегов. Удаляют также побеги, пораженные раком, вызывающим появление светлых пятен вокруг почек на стебле (рис. 210). Эти пятна позже темнеют, вокруг них появляется красная обводка, затем ткань отмирает и образуются глубокие раны. Все удаленные побеги и листья лучше всего сжечь; ни в коем случае нельзя их компостировать.
К укрытию роз приступают после наступления более сильных заморозков, обычно в середине месяца. Большое значение для перезимовки имеет этот начальный период действия низких температур, вызывающих прекращение роста и закаливание растений. Нельзя слишком сильно укрывать розы, так как при этом создаются благоприятные усло-
Рис. 210. Стебли розы, пораженные раком
вия для сохранения патогенных грибов. Укрытие должно защищать растения не только от морозов, но и от избыточной влажности. Для этой цели служит земля, но ее можно заменить песком, мхом, опилками, ветками хвойных деревьев.
В целях укрытия кустовых роз, т.е. крупноцветных и многоцветковых, их окучивают землей на высоту около 20 см (рис. 211). Землю не следует брать поблизости от кустов, чтобы не открыть более чувствительную к морозу корневую систему. При сильной загущен-ности растений, например на рабатке, использование земли для укрытия роз невозможно. В этом случае их укрывают толстым слоем
Рис. 211. Укрытие куста розы землей
Рис. 212. Укрытие плетистой розы землей после ее снятия с подпорок
Рис. 213. Укрытие штамбовой розы землей
других материалов. Важно укрыть главным образом основание растений, так как верхние части побегов весной обрезают.
Плетистые розы после снятия с подпорок окучивают землей только у основания (рис. 212). Стебли, связанные вместе, укладывают на землю или лучше на подстилающий материал (толь, рубероид) и накрывают соломой, листьями или ветками хвойных деревьев. Не рекомендуется засыпать крону плетистых роз целиком. Стебли после присыпки хорошо перезимовывают, но становятся более нежными и после снятия укрытий могут быть повреждены весенними заморозками. Иногда к весне у них образуются добавочные корни, что также нежелательно. Если розы сильно разрослись и их трудно снять с подпорок, используют укрытие ветвями хвойных деревьев или соломенными матами непосредственно на стене.
Штамбовые розы пригибают к земле (рис. 213). Это делают очень осторожно, каждый год нужно пригибать растения в одну и ту же сторону. Крону закрепляют колышками или скобками и укрывают землей. Разросшиеся кроны укрывают только у основания, как и кустовые розы. Необходимо также слегка прикрыть ствол ветками хвойных деревьев, чтобы предохранить растения от резких колебаний температуры. Можно
Рис. 214. Укрытие штамбовой розы соломой также укрывать штамбовые розы, не пригибая их к земле (рис. 214). Крону плотно связывают и накрывают соломенными матами или ветками, которые образуют своеобразный снопик. Не следует использовать для этой цели такие не проницаемые для воздуха материалы, как полиэтиленовую пленку или плотную бумагу.
Декабрь
ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ЯГОДНИКОВ ДЛЯ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
В декабре до наступления сильных морозов можно еще срезать однолетние побеги смородины и крыжовника, предназначенные для
получения саженцев, и прикопать их в песке в подвале. В свободное время из них можно нарезать черенки, которые хранят связанными в пучки и присыпанными песком. Условия хранения подробно описаны в разделе «Ноябрь» (Предзимние работы в саду).
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ МОРОЗОВ
Повреждения от морозов возникают под влиянием длительного воздействия температур, выходящих за пределы устойчивости отдельных растений. Подмерзают как молодые побеги, так и толстые ветви, ствол, а также корни. Растения могут повреждаться морозами уже в начале зимы, особенно если их ткани хорошо не одревеснели, а рост еще продолжается, например в связи с поздним внесением азотных удобрений.
Корневая система выдерживает понижение температуры в почве до —10°С. В значительной степени эта устойчивость зависит от срока наступления морозов. Наиболее устойчивы деревья и кусты, находящиеся в состоянии покоя. При сильных морозах корни деревьев и кустарников нужно прикрыть слоем листьев или навоза или же насыпать вокруг ствола холмик из земли.
Рис. 215. Ожоговая рана на ветке яблони, возникшая после повреждения морозом
В конце декабря приступают к побелке известковым молоком штамбов и крупных ветвей деревьев, не укрытых другими материалами.
Цель побелки состоит в защите деревьев от вредных колебаний дневных и ночных температур. Обычно в конце января даже в морозные, но солнечные дни темная кора деревьев с южной стороны сильно нагревается. Ночью температура резко понижается, вызывая гибель живых тканей, чаще всего с южной и юго-западной сторон.
Белить удобнее всего щеткой или плоской кистью, укрепленной на палке. Известковое молоко готовят следующим образом: берут лопату извести на ведро воды и тщательно размешивают.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
Зимой нужно запастись необходимым оборудованием для защиты растений от болезней и вредителей. На участках для этой цели применяют опрыскиватели различного типа (рис. 216).
Для опрыскивания небольшого числа деревьев и кустов достаточно иметь опрыскиватель типа Пу-зон, выпускаемый в двух вариантах: с латунным баком емкостью 5 или 10 л. Этот опрыскиватель можно с успехом применять и для защиты других растений, выращиваемых на участке. Для опрыскивания высоких деревьев необходим удлинитель.
Другим типом опрыскивателя является гидропульт, имеющий более высокую производительность. Гидропульт не оборудован специальным баком и разбрызгивает жидкость из ведра или бочки. Опрыскиватели этого типа обслуживают два человека. Длина струи жидкости составляет 1—2 м и в течение часа им обрабатывают 10 и более деревьев.
Для больших участков наиболее подходит тачковый опрыскиватель типа Лех, который может служить для опрыскивания как садовых растений, так и овощей и цветов. Его обслуживают двое, а если хотят воспользоваться двумя штангами — то трое человек. Один человек приводит в действие насос и передвигает опрыскиватель, а два других непосредственно про-
Рис. 216. Виды опрыскивателей, применяемых на участках: А — опрыскиватель-распылитель, Б — ранцевый опрыскиватель Пузон, В — садовый шприц, Г — опрыскиватель без резервуара, Д — тачечный опрыскиватель Лех, Е — опрыскиватель типа Примус
водят опрыскивание. Емкость бака составляет 56 л, производительность при использовании двух штанг — около 30 деревьев в час.
В СССР для ручного опрыскивания садов выпускается ранцевый пневматический опрыскиватель с емкостью резервуара 22 л.
Опрыскиватели лучше приобретать в период наименьшего спроса, т.е. зимой. Продажу их проводят магазины садового инвентаря.
В декабре, если это не было сделано раньше, нужно опрыскиватели тщательно вымыть, просу
шить, устранить повреждения, а металлические части, особенно трущиеся, смазать машинным маслом.
ВЫГОНКА ОВОЩЕЙ
В декабре начинают выгонку зеленого лука, петрушки, сельдерея и салатного цикория. Их выгоняют партиями в течение всей зимы. Выгонку этих растений, за исключением салатного цикория, можно проводить даже в помещении.
Резанец (шнитт-лук). Выбранный в октябре из грунта и прикопанный лук пересаживают в горшочки или ящики, которые устанавливают в светлом и теплом помещении (например, на окне) и при необходимости поливают. По мере надобности зеленые перья срезают. Когда рост листьев ослабевает, начинают выгонку следующей партии.
Петрушка. Из хранимой в подвале корневой петрушки отбирают короткие и толстые корни. Они могут быть раздвоенными или иметь другую неправильную форму. Корни высаживают в горшочки или в ящики с почвой, насыпанной слоем 12—15 см, в ящиках можно сажать петрушку наискосок. Корни не должны соприкасаться друг
Декабрь с другом — между ними должна быть прослойка почвы. Посаженную таким образом петрушку переносят в помещение, можно даже в слабо освещенное (им может быть относительно светлый подвал), где можно поддерживать температуру не ниже 3°С, при которой петрушка начинает уже расти. Однако, чем выше температура, тем интенсивнее будет рост листьев. Оптимальной является температура около 15°С. Почву в емкостях под петрушкой следует поддерживать в умеренно влажном состоянии. При поливе не нужно смачивать листья. После полного использования зелени можно на то же место посадить следующую партию корней, получая таким образом 3—4 урожая в течение зимы.
Корневой сельдерей. Проводят выгонку листьев у корневого сельдерея тем же способом и при тех же условиях, как и петрушки.
Салатный цикорий. При выгонке салатного цикория с декабря до середины апреля можно всю зиму постоянно иметь свежий салат, употребляемый в сыром виде и сохраняющий, следовательно, все ценные биологические свойства.
Выгонку цикория можно проводить в любом помещении, в котором поддерживается температура свыше 10°С- (оптимальная 15—18°С), т. е. в подвале, чулане, парнике. Здоровые корни заглубляют в землю, устанавливая их вертикально или наискосок так, чтобы между ними имелась хотя бы узкая почвенная прослойка. Затем корни засыпают слоем почвы или песка. Толщина слоя должна быть 15 см, если выгонку проводят в темном помещении, и 20 см — в светлом. Корни перед посадкой сортируют по величине и толщине, что обеспечит одновременный сбор одинаковых по размеру головок. Слишком длинные корни обрезают до определенной длины, но не
короче 15 см. Посаженные корни поливают. При необходимости их прикрывают слоем листьев или соломистого навоза для поддержания более высокой температуры. Пробивающиеся через укрытие без доступа света «головки» (свернутые листовые почки) вырастают компактными и «отбеленными». Не следует допускать, чтобы «головки» вырастали над поверхностью покровного слоя, так как на свету они зеленеют и становятся горькими. Чем выше температура в помещении, тем быстрее растет цикорий. Например, при температуре 15°С выгонка его продолжается 20—30 дней, а при более низкой — до 40 дней. Когда «головки» достигнут длины около 15 см, корни выкапывают, «головки» отрезают с частью корня, чтобы не рассыпались, и очищают от грязных листьев. Вместо выкопанных корней сажают следующую партию и продолжают выгонку.
РАБОТЫ ЗИМОЙ
В этом месяце главной задачей является контроль за хранением маточных растений, луковиц и т. п. Прежде всего нужно поддерживать температуру, необходимую для данного растения (например, для гладиолусов требуется температура около 5°С, для георгин — около 0°С). Пеларгонии и хризантемы, которые зимуют в помещениях, требуют как можно больше света и низких температур. Во время осмотра растений удаляют те, у которых обнаруживаются признаки болезни — появление гнили или плесени.
После промерзания земли на глубину 3 см укрывают грядки с луковичными растениями — гиацинтами, нарциссами и лилиями. Укрытием служат листья, торф, соломенная сечка, ветви хвойных деревьев, кора или компост из нее, а также смесь указанных материалов.
Таблица 24
Продолжительность вегетационного и безморозного периодов и сумма средних суточных температур воздуха (по Ярошевскому В. А.)
Пункт Дата наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определённых пределов и число дней с температурой, превышающей эти пределы ‘ Дата заморозков 2 Без-мо-розный период, дней 3 Сумма средних суточных темпе-ратур4
последнего первого
о°с | 5°С 10°С | 15°С
Вильнюс 22.03 12.04 30.04 3.06 2.05 10.10 160 2750
21.11 24.10 30.09 30.08 3.04 15.09 115 2630
243. 194 152 87 28.05 10.11 204 2320
Владивосток 28.03 19.04 23.05 29.06 18.04 24.10 188 2732
11.11 30.10 11.10 19.09 3.04 7.10 171 2643
227 193 140 81 4.05 9.11 208 2239
Горький 3.04 21.04 9.05 5.06 4.05 12.10 150 2416
28.10 8.10 18.09 24.08 12.04 5.09 100 2321
207 169 131 79 4.06 30.10 191 2033
Калининград 11.03 11.04 1.05 12.06 25.04 24.10 181 2840
5.12 2.11 3.10 3.09 25.03 26.09 131 2700
268 204 154 82 27.05 19.11 228 2320
Киев 18.03 6.04 24.04 17.05 18.04 15.10 179 3120
21.11 28.10 3.10 10.09 23.03 20.09 146 3020
247 204 161 115 22.05 12.11 215 2695
Ленинград 4.04 24.04 19.05 22.06 12.05 28.09 138 2208
(Пушкин) 7.11 10.10 15.09 17.08 16.04 6.09 108 2091
216 168 118 55 7.06 24.10 187 1712
Минск 28.03 14.04 1.05 4.06 3.05 3.10 152 2625
15.11 18.10 24.09 25.08 5.04 13.09 114 2517
231 186 145 81 12.06 1.11 187 2210
Москва 3.04 18.04 5.05 8.06 10.05 29.09 141 2470
4.11 11.10 18.09 25.08 14.04 7.09 98 2365
214 175 135 77 12.06 2.11 182 2055
Рига 26.03 16.04 11.05 18.06 20.05 1.10 133 2511
24.11 23.10 24.09 24.08 24.04 5.09 87 2380
242 189 135 66 14.06 24.10 163 1977
Ростов-на- 15.03 3.04 17.04 6.05 17.04 13.10 178 3644
-Дону 26.11 2.11 12.10 21.09 10.03 17.09 119 3539
255 212 177 137 2.06 15.11 219 3280
Таллин 3.04 27.04 25.05 27.06 5.05 17.10 164 2296
25.11 21.10 24.09 22.08 12.04 20.09 113 2156
235 177 121 55 8.06 21.11 212 1744
Хабаровск 6.04 19.04 10.05 2.06 3.05 10.10 159 2819
27.10 15.10 30.09 11.09 20.04 23.09 133 2742
203 178 142 100 23.05 22.10 180 2469
Ярославль 3.04 20.04 10.05 10.06 15.05 26.09 133 2395
3.11 9.10 16.09 24.08 8.04 5.09 92 2280
213 171 128 74 11.06 1.11 181 1950
Польша юг, восток 175 180 120 75 15.04 1.10 165
Польша запад, север 235 210 180 120 1.04 15.10 210 f —
Примечание. 1 — период с температурой выше 0°С соответствует продолжительности теплого сезона, выше 5С — вегетационный период холодостойких растений, выше 10°С продолжительность активной вегетации большинства сельскохозейственных культур, выше 1 5°С — вегетационный период теплолюбивых культур;
2 — 1-я строка — средние даты, 2-я строка — самые ранние даты, 3-я — самые поздние даты;
3 — 1-я строка — средняя продолжительность безморозного периода, 2-я и 3-я — соответственно наименьшая и наибольшая продолжительность безморозного периода;
4 — 1-я строка — сумма температур выше 0°С, 2-я строка — выше 5°С и 3-я строка — выше 10°С (сумма активных температур).
Записки
Записки
Государственное издательство сельскохозяйственной и лесной литературы
Варшава, Польша, 1986 г.
Тираж 100000 + 100 экз.
Изд. л. 22,57
Печ. л. 17,75