планиЬов^а
cagoepao
участка
С чего начинать.'
Прежде чем приступить к за-
кладке сада на вновь осваивае-
мом садовом участке, нужно по-
советоваться со специалистами
или опытными садоводами и хо-
рошо все обдумать. Планировка
садового участка — дело очень
важное и далеко не простое. Сле-
дует учитывать размер площади,
форму участка и личный интерес
к той или другой культуре, а так-
же физические силы, материаль-
ные возможности и т. д.
Приступая к планировке, сна-
чала нужно определить место
площадки под строительство са-
дового домика и размещение
других необходимых строений.
Под дом наиболее подходит воз-
вышенное место, желательно в
северной части участка. Сарай
нужно располагать так, чтобы
было удобное сообщение с до-
мом и не требовалось тратить
большую площадь на подходные
пути. В углу участка надо опре-
делить специальное место для
компостов. Размещение доро-
жек намечается с учетом уже
определенных мест строитель-
ства хозяйственных объектов.
Что надо иметь в виду при пла-
нировке размещения плодовых
деревьев, ягодных кустарников
и участков для выращивания
овощных культур?
Завершив планировку хозяй-
ственных объектов, следует при-
ступить к решению не менее
важных задач по подбору и раз-
мещению плодово-ягодных и
овощных культур.
Земельный участок нужно
благоустроить так, чтобы он слу-
жил не только для выращивания
плодов, ягод, овощей, но и был
хорошим местом отдыха. Ведь
работа и отдых в саду на свежем
воздухе успокаивает и укрепля-
5
ет нервную систему, закаляет ор-
ганизм. Это источник бодрости,
энергии и пополнения физичес-
ких сил. Отсюда важно, чтобы на
участке вблизи дома, вдоль доро-
жек и в других удобных местах
радовали глаз различные декора-
тивные и цветочные растения:
сирень, жасмин, розы, пионы,
гладиолусы, астры, гвоздики.
Чтобы иметь максимально
возможное количество плодов,
ягод и овощей, следует ограни-
читься небольшим набором наи-
более продуктивных культур и
сортов. В условиях нашей рес-
публики необходимо выращи-
вать в первую очередь яблоню,
грушу, сливу, землянику, сморо-
дину, крыжовник; из овощей —
ранний картофель, огурцы, по-
мидоры, зеленные овощи, лук,
чеснок, морковь, свеклу, пряные
овощи и тыквенные культуры.
При планировке посадок надо
учитывать светолюбивость рас-
тений. Целесообразно,чтобы вы-
сота растений возрастала в на-
правлении с юга на север. На
южной стороне отводится место
для овощей, земляники, на се-
верной — для яблони, груши, а
между ними размещаются сред-
нерослые породы. Черешню це-
лесообразно размещать с южной
стороны строений. В полосе
между деревьями и межой мож-
но посадить малину, смородину,
крыжовник. Они мирятся с неко-
торым затенением. Сорта кос-
точковых культур располагают
так, чтобы они лучше переопы-
лялись. Следует помнить, что
Типовым уставом садоводческо-
го товарищества предусмотрено
производить посадку плодовых
деревьев семечковых пород на
расстоянии не менее 3 м, косточ-
ковых — 2 и кустарников — не
менее 1 м от границы садового
участка.
Учитывая эстетическую сто-
рону, при размещении посадок
важно предусмотреть устройство
беседки, оплетенной виноград-
ником, хмелем или другими де-
коративными растениями. Ими
целесообразно украсить также
террасу, стены дома или других
построек с тем, чтобы одновре •
менно получить ценные плоды.
При этом следует иметь в виду,
что виноградные лозы хорошо
растут только на освещенных
солнцем местах, то1да как хмель
хорошо развивается и с северной
стороны дома.
На садовом участке можно
успешно выращивать виноград
сортов местной селекции. Одна-
ко следует иметь в виду, что в ус-
ловиях Белоруссии его также не-
обходимо размещать с южной
или юго-западной стороны у сте-
ны дома на расстоянии 1 —1,5 м
куст от куста.
При наличии с северной сто-
роны участка забора его можно
испльзовать в качестве шпалеры.
Вдоль забора удобно выращи-
вать малину. Рядом с малиной
можно посадить черную и крас-
ную смородину. Далее за мали-
ной и смородиной параллельно
забору целесообразно размес
тить деревья яблони и груши. В
этом случае они не будут зате-
нять большую часть участка.
Малина же и смородина легче
других культур переносят полу-
тень. Ближе к центру участка и
южной его части необходимо вы-
саживать слаборослые культуры,
чтобы улучшить режим освеще-
ния.
Определяя количество разме-
щаемых на садовом участке пло-
довых деревьев, не следует увле-
)
каться какой-либо одной куль-
турой или, наоборот, очень боль-
шим количеством видов расте-
ний, в том числе и не приспособ-
ленных к данным природно-кли-
матическим условиям.
По научно обоснованным нор-
мам один человек должен по-
треблять в свежем и консерви-
рованном виде в год 82,5 кг
фруктов. Исходя из этого, семье
из 4 чел. в условиях нашей рес-
публики нужно иметь на своем
садовом участке: яблонь хоро-
ших сортов — 7—9, груш — 2—
3. При этом желательно иметь
две яблони летних сортов (на-
пример, Папировку и Мелбу).,
две-три яблони Осенних (ска-
жем, Осеннее полосатое, Славу
победителям, Серинку), две-три
зимних (допустим, Антоновку,
Минское, Уэлси, Белорусское
малиновое) и две-три поздне-
зимних сортов (например, Бана-
новое, Белорусский синап, Се-
ру эл). Груши желательно иметь
одно-два дерева ранних сортов
(Белоруска, Дюшес летний,
Талсинская красавица, Наряд-
ная Ефимова) и одно-два осен-
не-зимних сортов (Бере лошиц-
кая, Белорусская поздняя).
Подбирая сорта, следует упи-
тывать, что с продвижением на
север сорта летнего срока созре-
вания приближаются к осенним,
а осенние, в свою очередь,— к
зимним. Отсюда в северных рай-
онах республики нужно отдавать
предпочтение сортам более ран-
них сроков созревания, а в юж-
ных — среднего и позднего.
С учетом того, что хороший
урожай—дишни бывает не каж.-
дый год, в саду рекомендуется
иметь 2—3 ее деревца, череш-
ни — 1—2.
Сливы можно иметь на садо-
вом участке 5—6 и более расте-
ний. Их можно посадить одной
группой (McKjja, Скороплодная,
Ренклод желтый, Венгерка и
т. д.). Однако в местах близкого
залегания грунтовых вод от по-
садки сливы следует отказаться.
В последнее время широкое
распространение получила обле-
пиха как зимостойкая, урожай-
ная, ценная лекарственная куль-
тура. Ее растения двудомные,
ветроопыляемые. На каждых
3—6 женских нужно иметь одно
мужское растение-опылитель.
Сажают облепиху весной по схе-
ме 4X2 м или близко к этому.
Если на участке по какой-
либо причине не оказалось муж-
ского растения, то каждую весну
во время цветения необходимо
проводить искусственное опыле-
ние, встряхивая срезанной с
мужского растения веткой в кро-
нах женских кустов.
Важнейшие условия выращи-
вания облепихи: хорошая осве-
щенность, рыхлая, легкая, доста-
точно удобренная и увлажнен-
ная почва. Хорошие сорта обле-
пихи — Масляничная, Дар Ка-
туни, Новость Алтая, Щербин-
ка, Великан, Чуйская и др.
Прекрасное дополнение к пе-
речисленным культурам — ря-
бина, особенно сорта Невежин-
ская (Кубовая и Красная), Мо-
равская, Десертная, Мичурина,
Гранатная, а также арония (ря-
бина черноплодная). Рябину по
возможности лучше высаживать
вне участка.
Рядом с участком, с его юж-
ной стороны, рекомендуется по-
садить на выбор шиповник, иргу,
боярышник. Красиво смотрятся
кусты калины, посаженные у ка-
литки.
Перед окнами дома обычно
7
устраивается цветник.
Не следует, однако, увлекать-
ся большим количеством плодо-
вых деревьев и ягодных кустар-
ников на маленьком садовом
участке, чтобы не заглушать по-
садки и иметь достаточно места
для выращивания земляники и
овощных культур. Нужно строго
соблюдать оптимальные рассто-
яния междурядий, а также меж-
ду деревьями и кустарниками в
рядах.
Если придерживаться предло-
женной схемы размещения пло-
довых культур, то центральная
часть участка будет хорошо ос-
вещена и наиболее пригодна для
выращивания земляники и ово-
щей.
Какой должна быть схема раз-
мещения деревьев?
Рассматривая вопросы разме-
щения плодовых деревьев, нуж-
но учитывать их сортовые осо-
бенности по силе роста крон
(сильнорослые, среднерослые,
слаборослые). Спустя 10—12
лет после посадки сада кроны
многих деревьев сильно разра-
стаются и при загущенной по-
садке полностью смыкаются,
образуя сплошные заросли. В то
же время пересаживать взрос-
лые деревья высотой более 3 м
чрезвычайно сложно.
Поэтому, когда уже намечен
план посадки, нужно узнать га-
бариты взрослых деревьев,
взять миллиметровую бумагу,
циркуль и, придерживаясь масш-
таба 1 мм= 1 м, сделать чертеж.
Заметим, что площадь пита-
ния каждого рассчитываемого
растения не следует опреде-
лять с запасом, так как это обус-
ловит нерациональное использо-
вание земли.
В молодых садах, пока кроны
не разрослись, междурядья це-
лесообразно занимать под посе-
вы овощных культур. Рекомен-
дуется сразу же наметить овоще-
земляничный севооборот. Опыт-
ные садоводы-любители реко-
мендуют в данных целях разбить
оставленную под овощи и земля-
нику территорию участка на 8—
13 «полей» и ежегодно менять
местоположение каждой культу-
ры, что обеспечит рациональное
использование питательных ве-
ществ в почве. Эта мера необхо-
дима и как профилактическое
мероприятие против болезней и
вредителей.
Примерная схема такого сево-
оборота: 1 — редис, салат, ук-
роп, петрушка (на зелень) ф- но-
восадка земляники (в августе —
начале сентября); 2 — земляни-
ка молодая; 3 — земляника пер-
вого года плодоношения; 4 —
земляника второго года плодо-
ношения; 5 — земляника треть-
его года плодоношения; 6 —
картофель; 7 — огурцы, помидо-
ры; 8 — морковь, свекла и другие
корнеплоды; 9 — лук, чеснок, го-
рох.
При разработке схемы разме-
щения плодовых деревьев край-
не важно учитывать биологичес-
кие особенности пород и культур
с тем, чтобы наиболее светолю-
бивые растения не оказались в
тени, за домом, другими пос-
тройками, под сенью деревьев.
Чтобы не было взаимного
сильного затенения деревьев,
лучше размещать их рядами.
Расстояние между рядами зави-
сит от высоты деревьев. Свобод-
ное от ветвей пространство в
междурядьях должно быть рав-
но высоте деревьев, т. е. отноше-
ние между этими двумя параме-
I
трами должно быть 1:1. При ши-
рине крон 2,5 — 3 м и высоте
деревьев 2,5 — 3 м расстояние
между рядами составит 5—6 м.
Однако расстояние между де-
ревьями в ряду может быть, в за-
висимости от сорта и подвоя,
иным — от 2 до 4—6 м. Ябло-
ни слаборослых сортов с редкой
ажурной кроной (Узлей) мож-
но размещать на расстоянии до
3 м, а если они привиты на сла-
борослые подвои — то и ближе.
Яблони сильнорослых сортов,
типа Осеннее полосатое
(Штрейфлинг), надо сажать
свободнее — в 5 и даже 6 м од-
ну от другой. Чтобы место зря не
пустовало, в первых 10—12 лет
между ними можно посадить уп-
лотнители — яблони скороплод-
ных сортов типа Уэлси, Мелба
или вишни, которые после раз-
растания деревьев основной по-
садки нужно выкорчевать.
Ориентация направления
рядов может быть любой, су-
щественных различий по уро-
жайности деревьев и качеству
плодов специалисты не наблю-
дали. Однако предпочтение отда-
ется все-таки направлению с се-
вера на юг — особенно если со-
здавать плодовые стенки. В дан-
ном случае освещение в течение
дня всех сторон ряда будет рав-
номерным.
Поскольку схема посадки де-
ревьев в саду в значительной
мере зависит от принятой фор-
мировки, естественно, о ней надо
подумать прежде всего Какую
выбрать форму крон — каждый
садовод решает индивидуально.
Одни любят, когда на участке
деревьев немного, но они дают
хорошую тень, другие, напротив,
хотят иметь помологический сад
и попробовать выращивать раз-
ные сорта. В первом случае чем
объемнее крона, чем больше
ствол и ветви, тем лучше. Во вто-
ром подход прямо противопо-
ложный: чем они меньше, тем
больше деревьев можно размес-
тить. Но большинство садоводов
предпочитают «умеренное» са-
доводство. Они, как правило, вы-
ращивают районированные или
перспективные сорта. Деревья
формируют с обычной сферичес-
кой кроной, обрезают система-
тически, поэтому растения сред-
него размера плодоносят уме-
ренно, но практически каждый
год. Размещение пород и культур
хорошо спланировано. Следует,
однако, отметить, что и в дан-
ной группе садоводов просма-
тривается тенденция к более ин-
тенсивному использованию всею
садового участка: иметь больше
деревьев, больше сортов разного
срока созревания, получать с
каждого квадратного метра
участка больший выход продук-
ции.
Известны сотни самых разно-
образных форм крон и систем
их формирования: классические
и современные, сложные и
простые. Следует, однако, иметь
в виду, что чем более интенсивна
крона, т. е. чем больший выход
высококачественных плодов она
обеспечивает с каждого квад-
ратного метра ее проекции и
каждого кубического метра объ-
ема, тем больше придется уде-
лять ей внимания, больше за-
трат времени требуется на ее вы-
ведение и поддержание.
Формируя крону молодого де-
рева, надо сначала заложить ее
остов и постепенно выводить его,
придерживаясь какой-то опреде-
ленной формировки. При этом
необходимо обязательно учиты-
9
1. Расстояние между плодовыми и ягодными растениями на садовом участке
Плодовые и ягодные растения	Расстояние, м	
	между рядами	между рас- тениями в рядах
Яблоня на сильнорослых подвоях: сферическая крона	8	4
плоскостная	5	4
Яблоня на среднерослых подвоях: сферическая крона	6—7	3—4
плоскостная	4	3
Яблоня на слаборослых подвоях: сферическая крона	5	3
плоскостная	3- 4	2—2,5
Груша на сильнорослых подвоях: сферическая крона	7—8	4
плоскостная	5	4
Черешня:		
сферическая крона	7-8	4
плоскостная	5	3—4
Вишня и слива:		
сильно- и среднерослые сорта	5	3
слаборослые	4—5	2
Смородина, крыжовник, черноплодная рябина	2—2,5	1 — 1,5
Малина, ежевика	2	0,6—0,7
Земляника	0,7—0,8	0,2
вать особенности роста и пло-
доношения данного сорта, иначе
создать хорошую крону будет
чрезвычайно трудно. Она дол-
жна быт прочной, удобной для
ухода и съема урожая. Ветви
нужно размещать так, чтобы в
отведенном данному дереву объ-
еме не было свободного про-
странства и вместе с тем не со-
здавалось бы загущения, а све-
товой режим в кроне обеспечи-
вал нормальное развитие веток,
листьев и плодов. Важно также,
чтобы система формирования и
обрезки способствовала раннему
вступлению деревьев в плодоно-
шение и ежегодным высоким
урожаям в расчете на единицу
проекции и объма кроны.
В приусадебном и коллектив-
ном садоводстве наиболее рас-
пространены обычные сферичес-
кие кроны. Они могут быть ли-
дерными и безлидерными, ярус-
ными и безъярусными, с боль-
шим и сильно ограниченным ко-
личеством основных ветвей, со-
ставляющих остов и кроны.
Какие расстояния между
плодовыми и ягодными расте-
ниями рекомендуются для лю-
бительских садовых участков?
В соответствии с рекоменда-
циями ученых интервал меж-
ду посадками должен быть сле-
дующий (табл. 1).
Когда приступать к копке ям
под посадку плодовых деревьев
и ягодных кустарников, а так-
же заготавливать саженцы?
Когда участок распланирован,
составлена схема размещения
10
I
строений, деревьев и кустарни-
ков, почва очищена от сорняков,
перекопана, хорошо заправлена
органическими удобрениями,
приступают к копке и заправке
посадочных ям под деревья и
ягодники. Данную работу лучше
выполнить осенью. В это же вре-
мя нужно позаботиться о са-
женцах. Их лучше всего приоб-
рести в плодопитомнических хо-
зяйствах. При этом следует
иметь в виду, что лучше прижи-
ваются, быстрее растут, проще
поддаются формировке молодые
саженцы — двух- и трехлетки.
Чем старше дерево, намечае-
мое к пересадке с одного места
на другое, тем большими будут
потери корней при выкопке. Со-
ответственно, сильнее будет на-
рушение корреляции между над-
земной и корневой системами,
растения будут дольше болеть,
да и формировка их сложнее.
Можно ли размещать саженцы
на месте удаленных старых де-
ревьев и кустарников?
При замене старых деревьев мо-
лодыми не следует сажать на
прежнем месте плодовые де-
ревья того же вида. На месте
вишни нужно посадить сливу и,
наоборот, на месте сливы —
вишню. То же касается и кустар-
ников. Не следует сажать на
прежнем месте черную сморо-
дину, так как здесь накапли-
вается много болезней и вреди-
телей. Нужно заложить новый
ряд, а старые кусты выкорчевать
и сжечь.
Место посадки земляники на-
до менять через каждых 4—5
лет. На освобожденной грядке
можно выращивать овощи, а на
следующий год — снова земля-
нику.
7
удоб|эенуя
Общие сведения
Что собой представляют удо-
брения?
Удобрения — это вещества ор-
ганического и неорганического
происхождения, применяемые
для улучшения питания расте-
ний. Правильное внесение в поч-
ву удобрений увеличивает уро-
жайность всех сельскохозяйст-
венных культур и улучшает ка-
чество продукции.
Какие факторы влияют на эф-
фективность удобрений?
Эффективность удобрений обу-
словливается прежде всего био-
логическими особенностями рас-
тений и их потребностью в пи-
тательных веществах, содержа-
нием усвояемых веществ в почве
и свойствами удобрений. Наи-
большую прибавку урожая от
применения удобрений можно
получить на фоне высокой тех-
нологии возделывания культуры
и в условиях обеспечения опти-
мальной влажности почвы.
В чем заключается прямое и
косвенное действие удобрений?
Прямое действие удобрений
обусловлено их непосредствен-
ным воздействием на питатель-
ный режим растений благодаря
наличию необходимых питатель-
ных элементов — азота, фосфо-
ра, калия, микроэлементов. Кос-
венное действие способствует
улучшению свойств почвы и мо-
билизации питательных веществ,
т.е. переводу их в доступные для
растений формы. Ими обладают
известковые удобрения и гипс.
Как подразделяются удобре-
ния в зависимости от их со-
става и способа производства?
В зависимости от состава удо-
брения бывают органические,
минеральные, органоминераль-
ные и бактериальные. Есть удоб-
рения местные, получаемые не-
посредственно в хозяйстве,—
это компосты, навоз, зола и т. д.;
выделяют еще промышленные,
или заводские, к ним относится
большинство минеральных удоб-
рений, а также отходы промыш-
ленности — металлургические
шлаки и др.
Что собой представляют орга-
нические удобрения?
Органические удобрения —
это навоз, навозная жижа, ком-
посты, торф, птичий помет, фе-
калии, зеленое удобрение, осад-
ки сточных вод, отходы коже-
венной, пищевой промышлен-
ности и т. д. Органические удоб-
рения применяются широко и
повсеместно под все сельскохо-
зяйственные культуры. Боль-
шинство органических удобре-
ний содержит все необходимые
для растений питательные эле-
менты.
Какие удобрения относятся к
минеральным?
12
Минеральные удобрения подраз-
деляют на твердые (порошко-
видные и гранулированные) и
жидкие. К твердым относятся:
азотные (аммиачная селитра,
сульфат аммония, мочевина,
хлористый аммоний и др.); фос-
форные (суперфосфат простой и
двойной, преципитат, фосфорит-
ная мука); калийные (хлорис-
тый калий, калийные соли, силь-
винит и каинит, сульфат калия и
т. д.); комплексные (аммофос,
диаммофос, калийная селитра,
магний-аммонийфосфат, нитро-
фоска и др.) и микроудобрения
(борные, молибденовые, медные,
марганцевые и т. д.).
В последнее время промыш-
ленность выпускает сложные и
смешанные минеральные удоб-
рения с введением в них микро-
элементов. К наиболее эффек-
тивным комбинациям макро- и
микроэлементов относятся: су-
перфосфаты (простой и двой-
ной), нитрофоски и аммонитро-
фоски с добавками бора, марган-
ца, цинка; фосфорно-калийные
удобрения, содержащие молиб-
ден и молибден с бором;различ-
ные тукосмеси с добавкой бора,
меди, цинка и других микроэле-
ментов.
Что такое органоминеральные,
или гуминовые, удобрения?
В органоминеральных, или гуми-
новых, удобрениях содержатся
как органические, так и мине-
ральные соединения. К таким
удобрениям относятся: гумофос,
гумофоска, ТМАУ, ТАУ.
Какое значение имеют микро-
удобрения?
Микроудобрения — это удобре-
ния, в которых содержатся необ-
ходимые для растений микро-
элементы. К ним относятся бор-
ные, медные, кобальтовые, цин-
ковые, марганцевые, молибдено-
вые, магниевые удобрения и др.
Потребность растений в микро-
удобрениях проявляется при
обеспечении их основными эле-
ментами минерального пита-
ния — азотом, фосфором и ка-
лием. При недостатке в почве
усвояемых форм микроэлемен-
тов сельскохозяйственные куль-
туры, в том числе овощные и
плодовые, задерживают рост и
развитие и дают низкий урожай
невысокого качества. Необеспе-
ченность микроэлементами час-
то приводит к заболеваниям и
даже гибели растений. Такие бо-
лезни, как дуплистость свеклы,
пробковая пятнистость яблок,
розеточная болезнь плодовых,
хлорозы и некоторые другие, яв-
ляются следствием острого не-
достатка в почве микроэлемен-
тов.
Что собой представляют бак-
териальные удобрения?
Бактериальные удобрения — это
препараты из бактериальных
культур. Они увеличивают в поч-
ве содержание питательных эле-
ментов или минерализируют ее
органические вещества, тем са-
мым улучшая питание растений.
В качестве бактериальных удоб-
рений применяют нитрагин, азо-
тобактерин, фосфоробактерин и
ДР.
13
Органические удобрения
Какими свойствами обладает
навоз?
Навоз — это местное органичес-
кое удобрение, состоящее из
твердых и жидких выделений
животных, обычно в смеси с под-
стилочным материалом. Содер-
жит азот и все элементы золь-
ной пищи, необходимые расте-
ниям. Органическое вещество
навоза является основной час-
тью сухого вещества, улучшает
структуру почвы, ее водный и
воздушный режим, физико-хи-
мические свойства. Зольные ве-
щества снижают кислотность
почвы. Находящиеся в навозе в
огромном количестве полезные
микроорганизмы увеличивают
биологическую активность поч-
вы. Навоз является одним из ис-
точников углекислого газа, под
влиянием которого усиливается
синтез органического вещества
растениями и улучшаются усло-
вия их минерального питания.
Состав и удобрительные свой-
ства навоза зависят от вида жи-
вотных, качества кормов и под-
стилки и особенно от способов
его приготовления и хранения.
В среднем из потребляемого жи-
вотными корма в навоз перехо-
дит около 40 % органического
вещества, 50—70 — азота, 80 —
фосфора и до 95 % калия. Чем
больше этих веществ содержит-
ся в кормах, тем богаче ими на-
воз (табл. 2).
Азот и фосфор твердых выде-
лений животных входят в состав
органических соединений и ста-
новятся доступными растениям
только после их минерализации,
калий же находится в подвиж-
ной форме. Все питательные ве-
щества жидких выделений пред-
ставлены в легкорастворимой
или легкоминерализуемой фор-
ме.
В зависимости от способа по-
лучения навоз подразделяют на
подстилочный и бесподстилоч-
ный (полужидкий и жидкий).
Подстилка увеличивает выход
навоза, улучшает его качество и
уменьшает потери азота, Наибо-
лее ценным подстилочным мате-
риалом является солома озимых
2. Содержание сухого вещества, азота и зольных элементов в 100 кг выделений
животных, кг
Вид животного	Сухое вещество	Азот	Фосфор	Калий	Кальций	Магний
Крупный рогатый скот	Твердые выделения 16	0,29	0,17			0,10	0,35 0,15	0,13
Лошади	24	0,44	0,35	0,35		0,12
Овцы	35	0,55	0,31	0,15	0,46	0,15
Свиньи	18	0,60	0,41	0,26	0,09	0,10
Жидкие выделения
Крупный рогатый скот	6	0,58	0,01	0,49	0,01	0,04
Лошади	10	1,55	0,01	1,5	0,45	0,24
Овцы	13	1,95	0,01	2,26	0,16	0,34
Свиньи	3	0,43	0,07	0,83	0,01	0,08
14
и яровых культур, слаборазло-
жившийся торф верховых болот
и верхние слои малозольного ни-
зинного торфа (табл. 3).
В зависимости от степени раз-
ложения различают:
свежий навоз, в котором под-
стилка еще сохраняет прочность
и первоначальное строение, а
водная вытяжка из него красно-
вато-желтая или зеленоватая
(табл. 4);
3. Среднее содержание питательных веществ в 100 кг подстилки, кг на сухое вещество
Подстилка	Азот	Фосфор	Калий	Кальций	100 кг под- стилки удер- живают воды, кг
Солома озимых хлебов	0,3—0,6	0,2—0,3 0,8—1,2	0,2—0,3	200—300 Солома яровых злаковых зерновых	0,4—0,8	0,2—0,4	0,8—1,5	0,2—0.4	200—300 Торф верховой	0,8—1,5	0,1	0,06—0,1	0,3—0,5	1000- 1500 Горф низинный	2—3	0,2—0,4	0,1—0,3	2	500—700 Опилки	0,2	0,3	0,6—0,8	0,8—1,2	400—500 Древесная листва	0,8—1,2	0,2—0,4	0,2—0,4	0,7—2,0	200—400					
4. Примерный состав свежего подстилочного навоза (в 100 кг навоза содержится,
кг)
Навоз	Вода	Орга- ниче- ское веще- ство	Азот	Фос- фор	Калий	Каль- ций	Mai - НИЙ
На соломенной подстилке
Смешанный	75,0	21,0	0,50	0,25	0,60	0,35	0,15
Конский	71,3	25,4	0,58	0,28	0,63	0,21	0,14
Крупного рогатого скота	77,3	20,3	0,45	0,23	0,50	0,40	0,11
Овечий	64,6	31,8	0,83	0,23	0,67	0,33	0,18
Свиной	72,4	25,0	0.49	0.19	0,60	0,18	0,09
	На торфяной	подстилке					
Конский	67,0	—	0,80	0,25	0,53	0,44	—
Крупного рогатого скота	77,5		0,60	0,22	0,48	0,45	—
полуперепревший — в нем
подстилка теряет прочность, но
сохраняет строение. Водная вы-
тяжка черного цвета. Вес полу-
перепревшего навоза по сравне-
нию со свежим уменьшается на
20 %;
перепревший, который по
внешнему виду представляет од-
нородную, темноокрашенную,
мажущуюся массу с трудно раз-
личимыми составными частями.
Водная вытяжка бесцветная. Та-
кого состояния навоз достигает
после потери 50 % первоначаль-
ного веса;
перегной — это черная од-
нородная землистая масса, вод-
ная вытяжка которой бесцвет-
ная. Его вес составляет пример-
15
но 25 % исходного.
Как хранить навоз?
Существуют два способа хране-
ния навоза — аэробный и ана-
эробный. При аэробном способе
навоз укладывают в штабеля и
не уплотняют. Он быстро разо-
гревается и разлагается, что со-
провождается большими потеря-
ми азота (до 31,4 %), сначала
вследствие выделения аммиака,
а в дальнейшем — свободного
азота, образующегося в процес-
се восстановления нитратов. По-
1 ери органическо! о вещества со-
ставляют до 40 %. Поэтому аэ-
робный способ применяют ред-
ко, в основном для обогрева в
парниках.
При анаэробном способе на-
воз укладывают в штабеля пос-
лойно и каждый слой утрамбо-
вывают. Высота утрамбованного
штабеля 1,5 — 2,5 м, ширина
внизу до 3—4 м. Температура в
навозе при таком способе хране-
ния поднимается до 20—30 °C.
Процесс превращения мочевины
в карбонат аммония, разложе-
ния клетчатки и других углево-
дов до воды, углекислого газа и
менее сложных органических со-
единений протекает медленно,
нитрификация не происходит,
вследствие чего резко сокраща-
ются потери азота и органичес-
кого вещества.
В Белоруссии, где навоз при-
ходится хранить в течение дли-
тельного времени, анаэробный
способ является основным. Он
позволяет получать полупере-
превший навоз через 3—4 мес
после закладки штабеля, а
перепревший — через 7—8.
Этот способ хранения навоза
рекомендуем также садоводам-
любителям. Завезенный на учас-
ток навоз надо сразу сложить
в штабель, при укладке послойно
хорошо утрамбовать и укрыть
землей, слоем торфа и полиэти-
леновой пленкой.
Для ускорения приготовле-
ния полуперепревшего и пере-
превшего навоза (если такая не-
обходимость возникает), приме-
няют комбинированный способ
хранения, т. е. сочетают аэроб-
ный и анаэробный способы, При
этом клетчатка разрушается до-
вольно быстро и полно, а потери
азота по сравнению с аэробным
способом хранения, при соблю-
дении необходимых условий,
значительно сокращаются. Све-
жий навоз укладывают слоями
сначала рыхло, а когда темпера-
тура в слое поднимется до 60°
(обычно на 3—5-й день), сильно
уплотняют. Высоту штабеля
нужно доводить как можно вы-
ше, до 1,5—2 м, затем штабель
укрывают слоем торфа, скошен-
ной травой и другими органи-
ческими материалами слоем
20—30 см. При пересыхании
поливают навозной жижей. До
уплотнения в штабеле идет ин-
тенсивный аэробный процесс
разложения с участием термо-
фильных бактерий, теряется не-
которая часть азота и органиче-
ского вещества. После уплот-
нения температура в штабеле
снижается до 30—35 °C, навоз
разлагается в анаэробных ус-
ловиях. Чтобы уменьшить поте-
ри азота, надо увеличить дозу
подстилки и при укладке навоза
добавить 1—3 % суперфосфата
или фосфоритной муки.
Что собой представляет бес-
подстилочный навоз?
Бесподстилочный навоз отно-
16
сится к сильно- и быстродей-
ствующим удобрениям. Получа-
ют его на фермах с бесподсти-
лочным содержанием животных.
Он подразделяется на полужид-
кий и жидкий. Полужидкий на-
воз состоит из смеси жидких и
твердых выделений. Содержит
около 85—88 % воды, азота и
фосфора — примерно столько,
сколько свежий соломистый на-
воз, а калия — несколько мень-
ше. Эффективность такого на-
воза, как правило, выше подсти-
лочного. Полужидкий навоз в ус-
ловиях любительского садовод-
ства следует хранить, компости-
руя с торфом (на 1 т навоза не
менее 1 т торфа), соломой или
землей.
Жидкий навоз получают там,
где для очистки животноводчес-
ких помещений применяют ги-
дросмыв.
Чем полезна навозная жижа?
Навозная жижа — это жид-
кость, состоящая в основном из
мочи животных, а также образу-
ющаяся при разложении навоза.
Является ценным, быстродейст-
вующим азотно-калийным удоб-
рением. Навозную жижу собира-
ют в жижесборники, устанавли-
ваемые при скотных дворах и на-
возохранилищах. В навозной
жиже крупного рогатого ско-
та содержится 0,26 % азота,
0,12 — фосфора и 0,38 % калия;
свиней — соответственно 0,31;
0,06 и 0,36 %. В навозной жиже
из коровяка примерно 0,09 %
азота; 0,03 — фосфора и 0,28 %
калия. Все питательные вещест-
ва навозной жижи находятся в
доступной для растений форме.
По коэффициенту использова-
ния растениями азота и калия
(60—70 %) навозная жижа
приближается к минеральным
тукам. Мочевина, содержащаяся
в навозной жиже, под влиянием
микроорганизмов превращается
в углекислый аммоний, из кото-
рого аммиак легко выделяется и
быстро улетучивается при дос-
тупе воздуха в жижесборники.
Поэтому при завозе или изгото-
влении навозной жижи на садо-
вом участке ее надо хранить в
плотно закрытых бочках или
другой емкости.
Навозную жижу применяют
для подкормок плодово-ягодных
культур, а также опрыскивания
растений против мучнистой ро-
сы и некоторых других болез-
ней сада.
Что собой представляет пти-
чий помет?
Птичий помет — это быстродей-
ствующее органическое удобре-
ние. Его питательные вещества
хорошо усваиваются растения-
ми. Выход помета от одной ку-
рицы в год составляет до 6 кг,
утки — 8, гуся — 11 кг. Птичий
помет содержит следующие пи-
тательные вещества (табл. 5).
При хранении птичьего поме-
та важно устранить потери в нем
азота. Для их сокращения (за
1,5—2 мес потери могут дости-
гать 30—60 %) помет надо хра-
нить в смеси с торфяной крош-
кой (25—50 % веса помета) или
с порошковидным суперфосфа-
том (6—10 %). При содержании
птицы в домашних условиях
(в птичниках) следует приме-
нять глубокую подстилку слоем
30—40 см из сухого измельчен-
ного сфагнового торфа с при-
месью измельченной соломы или
сухой крошки низинного торфа,
соломы, древесных опилок.
17
5. Питательные вещества птичьею помета
Птица	Вода	Азот	Фосфор	Калий	Кальций	Магний
Куры	56	0,7- 1,9	1,5—2,0	0,8—1,0	2,4	0,7
Утки	57	0,8	1,5	0,4	1,7	0,3
Гуси	82	0.6	0,5	1,1	0,6	0,3
Птичник очищают 2—3 раза в
год, предварительно перемеши-
вая помет в верхнем слое под-
стилки с нижними слоями.
Птичий помет используют в
качестве основного удобрения
при внесении под вспашку (пе-
рекопку) почвы, подкормке рас-
тений и посадке (в борозды, лун-
ки, гнезда). Эффективно приме-
нение птичьего помета под овощ-
ные культуры и картофель. При
использовании помета в бороз-
ды, лунки, гнезда его вносят из
расчета 8—10 кг на 100 м2 удо-
бряемой площади.
Можно ли использовать для
удобрения фекалии?
Фекалии содержат: воды —
93 %, сухого вещества — 7; ор-
ганического — 5,7; золы — 1,3;
азота — 1,1; фосфора — 0,26;
калия — 0,22 %.
Применять фекалии в чистом
виде не следует, особенно под
овощные и ягодные культуры,
используемые в пищу сырыми.
В результате разложения мо-
чевины за 6 мес хранения фека-
лии могут терять более 60 %
азота. Для уменьшения его по-
терь, уничтожения возбудителей
инфекционных и глистных бо-
лезней, а также устранения не-
приятного запаха фекалии ком-
постируют с торфом и исполь-
зуют через три года.
Как использовать на удобре-
ние торф?
Торф — это органическое ве-
щество, состоящее из остатков
болотных растений и продук-
тов их неполного разложения
при недостаточном доступе ки-
слорода и высокой влажности.
Различают три типа торфа:
верховой, низинный и переход-
ный. Верховой торф образуется
на бедных питательными веще-
ствами возвышенных местах
рельефа. Он характеризуется по-
вышенным количеством органи-
ческого вещества, высокой ки-
слотностью, большой поглоти-
тельной способностью и малым
содержанием питательных ве-
ществ. Применяют верховой
торф главным образом в качест-
ве подстилки и для компостиро-
вания.
Низинный торф образуется на
богатых питательными вещест-
вами пониженных частях рель-
ефа. Он содержит больше пи-
тательных и меньше органичес-
кого вещества, чем верховой. На-
иболее целесообразно его ис-
пользовать для приготовления
различных компостов.
Переходный торф занимает
промежуточное положение меж-
ду верховым и низинным.
По количеству золы торф под-
разделяют на нормальный (до
12 %) и высокозольный (более
12 %). О питательной ценности
нормальнозольного торфа дает
представление табл. 6.
Среднее содержание зольных
18
6. Химический состав различных типов нормальнозольного торфа, % сухого вещества
Тип торфа	Азот	Фосфор	Калий	pH солевой вытяжки
Верховой	0,8—1,2	0,05—0,12	о,1	2,8—3,5
Переходный	1,0—2,3	0,1—0,2	0,1	3,5—4,7
Низинный	2,3—3,3	0,12—0,5	0,15	4,7—5,5
элементов в различных типах
нормальнозольного торфа со-
ставляет: в верховом — 2 %, пе-
реходном — 4, низинном —
6,5 % абсолютно сухого веще-
ства.
В торфе содержится доста-
точно азота, однако он находит-
ся в плохо усвояемой растения-
ми органической форме. Для его
перевода в доступные минераль-
ные формы (нитраты, аммиак)
торф используют в качестве под-
стилки для скота или компости-
руют с навозом, навозной жи-
жей.
Применять торф в чистом ви-
де из-за низкого содержания в
нем подвижных форм питатель-
ных веществ экономически не-
выгодно, так как прибавка уро-
жая будет незначительной. Од-
нако хороший эффект дает его
использование в качестве муль-
чирующего материала под кро-
нами плодовых растений, ягод-
ными кустарниками и в между-
рядьях земляники. Торф приме-
няют также для приготовления
торфоминеральных смесей, гу-
миновых удобрений и торфопе-
регнойных кубиков (горшоч-
ков).
Как приготовить компосты?
Компосты — это удобрения, по-
лучаемые в результате разложе-
ния смеси различных органичес-
ких веществ. Основными компо-
нентами для компостирования
являются торф, навоз, навозная
жижа, птичий помет, опавшие
листья, сорная трава, раститель-
ные отходы при уборке урожая
и т. д.
Хорошо разложившийся ком-
пост обычно содержит незна-
чительное количество гемицел-
люлоз и несколько больше цел-
люлоз при почти неизменном со-
держании лигнина. Важное зна-
чение для процесса разложения
растительных отходов имеет на-
личие в них азота: разложение
бедных азотом материалов при
компостировании протекает
медленно, а в почве такие отхо-
ды снижают содержание мине-
рального азота. Поэтому при
компостировании к таким расти-
тельным отходам, как солома,
древесные опилки, костра, со-
держащим мало азота, целесо-
образно добавлять легкораство-
римые формы азотистых ве-
ществ (на 100 кг от 0,7 до 1
кг азота). В данном случае ми-
кробиологические процессы про-
текают нормально и позволяют
получить компост хорошего ка-
чества.
Как приготовить торфонавоз-
ный компост?
Компостирование навоза с тор-
фом сокращает потери содержа-
щегося в навозе азота и пере-
водит часть азотных соединений
19
торфа в более доступную для ра-
стений форму. Эти процессы
происходят при условии, если
температура в компосте поддер-
живается на уровне 60—65 °C.
Поэтому такой компост не сле-
дует уплотнять. Готовят торфо-
навозный компост следующим
образом. На 1 весовую часть на-
воза в зимнее время берут столь-
ко же торфа, весной и летом —
в 1,5—2 раза больше. Для дан-
ной цели можно использовать
любой вид имеющегося торфа с
влажностью 60—65 %. Торф и
навоз укладывают послойно или
вперемешку. В основание штабе-
ля укладывают слой трофа тол-
щиной 25—30 см. При послой-
ной укладке на торф кладут слой
навоза в 15—20 см. Чередова-
ние слоев навоза и торфа про-
должают до тех пор, пока шта-
бель не достигнет высоты 1,3 —
1,5 м. Сверху компост укрывают
слоем торфа в 25—30 см. За-
кладку штабеля следует завер-
шать в течение одного дня. Ши-
рина штабеля должна быть боль-
ше его высоты в 2 раза. При ук-
ладке навоза и торфа вперемеш-
ку основания штабеля также де-
лают на торфяной подушке тол-
щиной 20—25 см. Далее укла-
дывают перемешанный навоз с
торфом высотой 1,3—1,5 м и
сверху укрывают слоем торфа в
25 см.
Хорошо приготовленный тор-
фонавозный компост по дей-
ствию на урожай плодово-ягод-
ных и овощных культур не усту-
пает обычному навозу, а часто и
превосходит его.
В торфонавозный компост по-
лезно добавлять фосфоритную
муку из расчета 20—30 кг на
1 т компостируемой массы, а в
случае использования кислого
торфа — различные известко-
вые удобрения.
Нормы внесения компоста под
отдельные культуры те же, что
и навоза, или несколько ниже.
Как приготовить торфожиже-
вой компост?
Прежде всего укладывают торф
в два смежных вала таким об-
разом, чтобы между ними обра-
зовалось углубление при толщи-
не слоя в месте соприкоснове-
ния валов 35—40 см. В углубле-
ние сливают из цистерны или
бочки навозную жижу из расче-
та 0,5—1 т (в зависимости от
вида и влажности торфа) на 1 т
торфа. После того как жижа по-
глотится торфом, смесь сгре-
бают (укладывают) в штабеля
без уплотнения. Для закладки
такого компоста используют лю-
бой вид торфа. В торфожижевые
компосты можно добавлять фос-
форитную муку из расчета 15—
20 кг на 1 т компоста. Темпе-
ратура компоста в штабеле бла-
годаря рыхлой укладке поднима-
ется до 55—60 °C. Торф энер-
гично поглощает аммиак и
уменьшает потери азота из тор-
фожижевого компоста во время
хранения. В свою очередь жижа,
обладая щелочной реакцией,
способствует растворению гума-
тов торфа и повышению усвояе-
мости растениями его азотис-
тых соединений.
При весенне-летнем пригото-
влении торфожижевые компос-
ты созревают в течение 1 —1,5
мес. Их можно вносить под лю-
бую культуру.
Что надо знать об особеннос-
тях приготовления торфофе-
кальных компостов?
Торфофекальные компосты го-
20
товятся так же, как и торфо-
жижевые, однако их лучше при-
готавливать непосредственно на
осушенных торфяниках, кото-
рые сначала рыхлят, разравни-
вают, а затем сгребают в вал-
ки высотой 0,4—0,5 м, вносят
фекалии и закрывают их тор-
фом. Через 2—3 мес компосты
созревают.
Важно, чтобы процесс компос-
тирования фекалий с торфом
протекал при температуре 55—
60°, благоприятствующей обез-
вреживанию компоста от гель-
минтов и патогенной микрофло-
ры. Торфофекальные компосты
под овощные культуры можно
использовать только на второй
ГОД.
Компосты из торфа, жижи и
фекалий оказывают порой более
высокое положительное дей-
ствие на урожай, чем обычный
навоз. Их эффективность воз-
растает при совместном приме-
нении с фосфоритной мукой.
Для чего компостируют на-
воз с землей?
Навозно-земляной компост го-
товят путем добавления к наво-
зу при его укладке в штабеля
до 30 % земли. Благодаря по-
глощению землей выделяющего-
ся из навоза аммиака в компосте
уменьшаются потери азота и ор-
ганического вещества. По имею-
щимся данным, навозно-земля-
ной компост теряет азота в 3
раза меньше, чем навоз, компос-
тировавшийся без земли. При-
мешивание к навозу земли спо-
собствует сохранению в компос-
те азота даже в том случае, ес-
ли компост длительное время ос-
тается на поверхности почвы.
Что дает компостирование на-
воза с фосфоритной мукой?
Компостирование навоза с
фосфоритной мукой вызывает
более энергичную гумификацию
органического вещества, сокра-
щает потери азота и повышает
доступность для растений фос-
фора, что приводит к повыше-
нию эффективности обоих ком-
понентов.
Навозо-фосфоритные компос-
ты получают путем добавления
15—20 кг фосфоритной муки на
1 т навоза. Фосфоритную муку
можно вносить в навоз при ук-
ладке его в штабель, а также не-
посредственно в животноводчес-
ких помещениях перед их очист-
кой.
Какое значение имеет компо-
стирование навоза с супер-
фосфатом?
Навозно-суперфосфатный ком-
пост связывает в нелетучие фор-
мы азот углекислого аммония и
свободного аммиака навоза.
Каждый центнер суперфосфата
связывает и сохраняет в ком-
посте примерно 4—5 кг азота.
Примешивают суперфосфат к
навозу во время укладки в шта-
беля — 20—25 кг и более на
1 т навоза. Навоз, компостиро-
ванный с суперфосфатом, содер-
жит, как правило, больше ам
миачного азота, чем обычный.
Эффективность данного компос-
та выше эквивалентного коли-
чества некомпостированных на-
воза и суперфосфата.
Навозно - суперфосфатный
компост вносят под картофель в
количестве 100—120 кг на
100 м2 площади, под плодово-
ягодные культуры — 200 кг на
100 м2.
Где еще можно эффективно
применять суперфосфат?
21
Суперфосфатом пользуются для
связывания аммиачного азота
в птичьем помете. При добавле-
нии к сырому помету 10 % по-
рошкового суперфосфата потери
азота при хранении почти пол-
ностью устраняются. Обогащен-
ный суперфосфатом компост из
птичьего помета является высо-
коконцентрированным удобре-
нием, поэтому его дозы не дол-
жны превышать 50 кг на 100 м3
удобряемой площади.
Как готовятся сборные ком-
посты из бытовых и расти-
тельных отходов?
Сборные компосты приготавли-
вают из бытовых и сельскохо-
зяйственных отходов органичес-
кого происхождения: овощной и
картофельной ботвы, сорняков,
выполотых или скошенных до
созревания семян, опавших лис-
тьев, домашнего органического
мусора. Для закладки компос-
тов выбирают площадку, не за-
полняемую талыми и дождевы-
ми водами. Насыпают слой тор-
фа или плодородной земли, на
него кладут компостируемый ма-
1ериал толщиной 20—25 см, за-
сыпают его торфом или землей
и снова кладут компостируемый
материал, доводя высоту штабе-
ля до 1,5—2 м. Для обогащения
питательными веществами на 1 т
торфокрошки добавляют по 5 кг
фосфора и калия и 10 кг извес-
ти.
Слой укрытия штабеля тор-
фом или землей насыпается не
менее 15 см. При закладке шта-
беля нужно увлажнять мате-
риал, но не уплотнять. Для ув-
лажнения лучше использовать
навозную жижу или фекалии.
Через 2—3 мес компостную ку-
чу перелопачивают.
Готовый компост должен
представлять однородную тем-
ную разложившуюся массу.
Что собой представляют тор-
фоминеральные аммиачные удо-
брения (ТМАУ)?
Торфоминеральные аммиачные
удобрения получают путем об-
работки торфяной крошки,
имеющей влажность не более
63 %, аммиачной водой, фос-
форитной мукой, суперфосфа-
том, хлористым калием и други-
ми калийными удобрениями.
Для производства ТМАУ беру г
торф со степенью разложения не
ниже 15 % и зольностью не вы
ше 25 %. ТМАУ промышленно
го производства должны иметь
влажность не выше 63 %, золь-
ность — не более 30, содер-
жать растворимый азот, фос
фор и калий — 0,5—0,6 % на
абсолютно сухое вещество.
Удобрение нужно хранить в
штабелях. Целесообразно ис-
пользовать под все овощные и
плодовые культуры — при
сплошном внесении в дозах до
400 кг на 100 м2. Его вносят под
предпосевную обработку почвы
или мелкое перекапывание. При
местном внесении нормы сни
жают до 50 кг на 100 м2. При
этом свежеприготовленные удо-
брения размещают сбоку от лун
ки или рядка на расстоянии 8—
12 см от центра, чтобы избежать
отрицательного действия на се-
мена или рассаду повышенной
концентрации аммиака.
Торфоаммиачные удобрения
(ТАУ) получают при обработ-
ке торфа аммиачной водой.
Как применять торф для муль-
чирования почвы?
22
1
Применение торфа в виде муль-
чи препятствует образованию
почвенной корки, уменьшает ис-
парение влаги, предохраняет от
вымерзания посеянные осенью
растения или корни плодовых
деревьев и ягодников. Под тор-
фяной мульчей почва медленно
отдает тепло из-за плохой теп-
лопроводности, что выравнивает
суточное колебание ее темпера-
туры. При разложении торфа
выделяется углекислый газ, ко-
торый способствует энергичному
образованию органического ве-
щества в растениях.
Для мульчирования применя-
ют хорошо разложившийся про-
ветренный торф с влажностью
не более 50—65 % слоем 7—
8 см.
Как использовать торф на
подстилку скоту?
В животноводстве торф широ-
ко используют на подстилку.
Для этого берут слаборазложив-
шийся торф, который обеспечи-
вает нормальные условия содер-
жания животных и способствует
увеличению накопления навоза
высокого качества.
Наиболее пригоден для под-
стилки торф верхового типа
моховой группы со степенью
разложения не более 15 %, золь-
ностью — до 5, содержанием ос-
татков пушицы — не более 5 %.
Можно использовать также
торф любого типа моховой, тра-
вяно-моховой и травяной группы
со степенью разложения для
верхового и переходного типов
до 20 %, для низинного — до 15,
зольностью верховых и переход-
ных торфов — до 8, низинно-
го — до 10 %. Содержание дре-
весных остатков в торфе на под-
стилку не должно превышать
10 % и остатков пушицы 15 %.
Оптимальная влажность подсти-
лочного торфа — 40 — 50 %.
Лучшим материалом для под-
стилки является сфагновый
торф верховых болот. Он заме-
дляет процессы развития болез-
нетворных микробов в навозе,
вызывающих заболевания жи-
вотных.
Как изготовить из торфа тор-
фоперегнойные рассадные гор-
шочки?
Для изготовления торфопере-
гнойных рассадных горшочков
используют смесь низинного
торфа, навозного перегноя, дер-
новой земли и коровяка (табл.
7).
В полученную смесь добавля-
ют минеральные удобрения
(табл. 8).
Такие торфоперегнойные гор-
шочки не только сохраняют кор-
невую систему растений при пе-
ресадке, но и служат хорошей
питательной средой. Рассаду на
постоянное место высаживают
вместе с горшочком.
Торфоперегнойные горшочки
делают кубической, шестигран-
ной или круглой формы.
Рассадные горшочки можно
изготавливать также из смеси
перегноя (70 %) или конского
навоза (50), суглинистой дерно-
вой земли (соответственно 25
или 45) и коровяка (5 %). Хо-
рошей смесью для рассадных
горшочков являются компосты,
приготовленные из навоза (20—
30 %), торфа (40—50), фека-
лий (10) или навозной жижи
(20), фосфоритной муки (3—5),
суперфосфата (2—3) и дерно-
вой земли (5—8 %).
Можно готовить рассадные
горшочки из смеси низинного
23
7. Компоненты и их пропорции при из-
готовлении торфоперегнойных рассад-
ных горшочков
Состав	Части по объему	
	для капу- сты и помидо- ров	ДЛЯ огурцов
Низинный торф	7	5
Навозный перегной	2	3
Дерновая земля	1	1
Коровяк	1	1
8. Дозы минеральных удобрений, г на
10 ведер смеси
Культура, для которой пред- назначаются торфопере- гнойные гор- шочки	Амми- ачная селит- ра	Су- пер- фос- фат	Хло- ри- стый ка- лии	Из- весть
Капуста	200	250	80	100
Помидоры	150	400	150	230
Огурцы	100	150	80	100
Примечание. Нормы извести нужно
уточнять после определения кислотности
смеси.
торфа (70 %), древесных опи-
лок (20) и коровяка (10 %),
разведенного водой 1:1. Для
нейтрализации излишней ки-
слотности добавляют 100—150 г
извести-пушонки на 10 ведер
воздушно-сухого торфа.
Размеры рассадных горшоч-
ков в поперечном сечении: для
цветной и белокочанной капус-
ты — 6X6 см, помидоров, перца
— 8X8, огурцов и других
тыквенных— 10X10 или 12 X
12 см.
Торфоперегнойные горшочки
овощеводы-любители делают на
ручных станках различного уст-
ройства. Торфоперегнойные ку-
бики можно изготовить непо-
средственно в парнике, теплице
или малогабаритном пленочном
укрытии. Для этого питательную
массу разбавляют водой до по-
лужидкого состояния, а затем,
когда она загустеет, ее режут на
кубики при помощи дискового
ножа.
Какую ценность представляет
сапропель?
Сапропелью называют пресно-
водный ил. Она представляет
собой отложившуюся в пресно-
водных водоемах смесь земли с
полуразложившимися расти-
тельными и животными остатка-
ми. Сапропель содержит органи-
ческие вещества (до 15—30 % и
более), азот, фосфор, калий, из-
весть, микроэлементы, некото-
рые витамины, антибиотики, би-
остимуляторы (табл. 9).
Сапропель применяют на
удобрение как в чистом виде,
так и в виде компостов с наво-
зом, фекалиями или навозной
жижей.
Перед внесением в почву ил
проветривают, чтобы содержа-
щиеся в нем вредные для рас-
тений закисные соединения пре-
вратились в окисные. Заготавли-
9. Наличие азота, фосфора и калия
в сапропели, %
Вид сапропели	Азот	Фос- фор	Ка- лий
Из озер: поверхностный слой	2,1	0,4	0,5
средний слой	1,8	0,4	0,3
глубокий	0,9	0,2	0,3
Из прудов: вблизи селений	2,2	0,5	0,6
отдаленных от селе-	0,2	0,1	0,1
НИЙ			
24
I
вают ил как летом, так и зимой.
При приготовлении компостов
на 1 т сапропелей берут 0,2 т
навоза. Они особенно эффектив-
ны на кислых подзолистых и
легких песчаных и супесчаных
почвах. Доза компостов для
овощных культур и картофеля в
зависимости от содержания пи-
тательных веществ — 600 — 700
кг на 100 м2 площади.
Что собой представляют зеле-
ные удобрения?
Зеленое удобрение — это зеле-
ная масса посеянных для дан-
ных целей растений-сидератов,
запахиваемая в почву с целью
обогащения ее питательными ве-
ществами, главным образом азо-
том, улучшения водного, воз-
душного и теплового режима.
Наибольший эффект зеленые
удобрения дают на малоплодо-
родных дерново-подзолистых,
песчаных и супесчаных почвах.
Особенно отзывчивы на зеленое
удобрение картофель, овощи и
плодово-ягодные культуры.
В качестве сидератов исполь-
зуют в основном бобовые куль-
туры, в первую очередь люпин,
который благодаря симбиозу с
клубеньковыми бактериями ус-
ваивает азот атмосферы (азото-
фиксация) и обогащает им поч-
ву.
Кроме люпина—многолетне-
го, желтого (кормового) и узко-
листного горького — на зеленое
удобрение используют также по-
севы сераделлы, пелюшки, ви-
ки, вико-овсяные и другие сме-
си. В условиях любительского
садоводства и огородничества
широко испльзуется прием посе-
ва быстрорастущих крупносе-
мянных бобовых культур (вики,
гороха, однолетнего люпина и
т. д.) после уборки ранних ово-
щей и запахивания поздней
осенью в любой стадии развития.
Если сидеральные культуры вы-
севались весной, то их запахи-
вают в стадии цветения и обра-
зования первых бобов, на лег-
ких почвах — в начале образова-
ния блестящих бобов (люпина).
В садоводстве применяется
раннеосенний посев в между-
рядьях сада клевера и запахи-
вание его травостоя летом сле-
дующего года, во время массово-
го цветения.
При соблюдении агротехни-
ки сидеральные культуры дают
высокие урожаи зеленой массы.
Например, урожайность зеленой
массы люпина на легких песча-
ных почвах достигает 350—
400 кг со 100 м2 посевной пло-
щади, или до 4 кг с 1 м2, что по
содержанию азота эквивалентно
такому же количеству навоза. По
эффективности зеленые удобре-
ния также почти равноценны на-
возу. Они уступают лишь по фос-
фору и калию.
Многие сидеральные культу-
ры обладают способностью ус-
ваивать из почвы труднодоступ-
ные формы питательных ве-
ществ. Например, люпин усваи-
вает соединения фосфора, не-
доступные для других культур.
На бедных песчаных почвах
сидеральные культуры испыты-
вают большой недостаток в ка-
лии, однако хлористые калийные
удобрения из-за большого со-
держания хлора отрицательно
влияют на развитие клубенько-
вых бактерий. На фосфорные
удобрения сидераты реагируют
слабо. В то же время на кислых
почвах внесение под люпин фос-
форитной муки дает хороший
результат. Люпин положительно
25
реагирует и на внесение доломи-
товой муки или калимага.
Сидеральные бобовые культу-
ры хорошо произрастают на
слабокислых почвах. Известко-
вание дает положительный эф-
фект только при pH 4 и ниже,
причем известковать почву надо
малыми дозами. Щелочная реак-
ция почвы оказывает отрица-
тельное воздействие на эти куль-
туры (особенно многолетний
люпин). Однолетний люпин бо-
лее чувствителен к извести, чем
многолетний, на него отрица-
тельно действуют только высо-
кие нормы извести. Устойчи-
вость к извести повышается
с внесением навоза и других
органических удобрений.
При посевах люпина в между-
рядьях сада зеленую массу за-
пахивают на суглинистых почвах
в фазе цветения — начале завя-
зывания сизых бобов, на лег-
ких песчаных почвах — в нача-
ле образования блестящих бо-
бов. В более увлажненные годы
зеленую массу заделывают поз-
днее, в сухие — раньше указан-
ных сроков. Желтый люпин
можно запахивать в более поз-
дние сроки, чем узколистный, а
многолетний — в фазе цветения.
Для облегчения заделки зеле-
ной массы в почву посевы лю-
пина прикатывают по ходу плу-
га или подкашивают и на месте
измельчают. Запахивают зеле-
ные удобрения на глубину 12—
15 см на суглинистых и на 18—
20 см на песчаных почвах (на
глубину пахотного слоя).
Какую ценность представляют
азотные удобрения?
Азотные удобрения — это мине-
ральные и органические вещест-
ва, применяемые в качестве ис-
точника азотного питания рас-
тений. Кроме промышленных
азотных удобрений азот содер-
жат навоз, торф, зеленые и все
другие органические удобрения,
а также некоторые отходы мяс-
ной, рыбной и маслобойной про-
мышленности.
Азотные удобрения являются
эффективным средством повы-
шения урожайности всех сель-
скохозяйственных культур.
К аммиачным удобрениям от-
носятся сернокислый аммоний
(сульфат аммония), хлористый
аммоний, бикарбонат аммония,
жидкие азотные удобрения. Си-
стематическое внесение серно-
кислого аммония на кислых поч-
вах снижает его эффективность
и увеличивает кислотность поч-
вы. В этих случаях необходимо
проводить ее известкование.
Аммиачный азот сернокислого
аммония хорошо удерживается
почвой и менее подвержен вы-
мыванию, чем непоглощенный
нитратный азот, что дает воз-
можнось вносить его осенью. Но
данное удобрение менее пригод-
но для поверхностного внесения
при подкормках, а также локаль-
ного (местного) внесения в
рядки, лунки и гнезда. Хлорис-
тый аммоний также обладает
высокой физиологической кис-
лотностью, поэтому его лучше
применять на известкованных
нейтральных почвах. Избыток
26
хлора в удобрении отрицатель-
но сказывается на величине и
качестве урожая многих плодо-
во-ягодных, некоторых овощных
культур и картофеля.
К аммиачно-нитратным удо
брениям принадлежит аммиач-
ная селитра (нитрат аммония,
азотнокислый аммоний) и суль-
фонитрат аммония (нитросуль-
фат аммония). Аммиачную се-
литру выпускают преимущест-
венно в гранулированном виде.
Они слабо подкисляют почву.
Сульфонитрат аммония по дей
ствию на растения весьма близок
к сульфату аммония и обладает
относительно высокой потенци-
альной кислотностью.
К нитратным удобрениям от-
носятся натриевая селитра (ни-
трат натрия, азотнокислый нат-
рий, чилийская селитра, каль-
циевая селитра, норвежская се-
литра), калийная селитра (ни-
трат калия). Натриевая селит-
ра — удобрение физиологически
щелочное. Его лучше применять
на кислых почвах под чувстви-
тельные к почвенной кислотнос-
ти растения. Кальциевую селит-
ру выпускают в гранулирован
ном виде, обычно с примесью
аммиачной селитры. Она отли-
чается высокой гигроскопичнос-
тью, т. е. ее следует хранить
в водонепроницаемой таре. Ка-
лийная селитра относится к
группе физиологически щелоч-
ных удобрений. Она содержит не
только азот, но и калий и явля-
ется хорошим источником азот
но-калийного питания растений.
Ее вносят под чувствительные к
хлору культуры, например вино-
град. Нитратные формы азота
полностью не поглощаются поч-
вой и вместе с влагой легко пе-
редвигаются по почвенному про-
филю. Поэтому на легких почвах
со слабой водоудерживающей
способностью нитратные удоб-
рения подвержены вымыванию.
Здесь в качестве основного азот-
ного удобрения целесообразно
применять его аммиачные фор-
мы.
К амидным азотным удобре-
ниям относятся мочевина, циа-
намид кальция, мочевино-фор-
мальдегидные удобрения. Из
амидных удобрений наибольший
интерес представляет мочевина
(карбамид), содержащая высо-
кий процент азота. В почве она
легко переходит в карбонат ам-
мония: вначале несколько под-
щелачивает, а затем слабо под-
кисляет почву. Ее рекомендует-
ся вносить заблаговременно.
Мочевино - формальдегидные
удобрения не вымываются из
почвы, их можно вносить высо-
кими дозами, обеспечивая рас-
тения полноценным питанием не
только в первый, но и после-
дующие годы.
Какие азотные удобрения ши-
роко применяются в любитель-
ском садоводстве и овощевод-
стве?
Аммиачная селитра (азотнокис-
лый аммоний) — аммиачно-ни-
тратное азотное удобрение. Вы-
пускается под маркой В, грану-
лированная, содержит около
34 % азота. Отличается высокой
гигроскопичностью, т. е. ее сле-
дует хранить в сухом месте в
водонепроницаемой таре.
Г ранулированная аммиачная
селитра с кондиционирующими
добавками даже при достаточно
длительном ее хранении или
совсем не слеживается, или об-
разует рыхлые куски. Обладает
хорошей сыпучестью и пригодна
27
для внесения в почву.
Аммиачная селитра — это ос-
новное азотное удобрение. Оно
свободно от балластных компо-
нентов, может успешно приме-
няться под все сельскохозяй-
ственные культуры. В аммиач-
ной селитре удачно сочетается
мобильная в почвенных усло-
виях нитратная форма и погло-
щаемая почвой аммиачная фор-
ма азота. В равной мере она при-
годна как для основного (допо-
севного) внесения, так и под-
кормок и местного внесения (в
рядки, лунки, гнезда). Селитра
относится к физиологически
кислым удобрениям, но подкис-
ляющее действие ее намного
слабее сульфата аммония. На
кислых почвах, особенно легких
песчаных и супесчаных, при си-
стематическом применении сни-
жает свою эффективность. Этого
можно избежать известкова-
нием почвы или внесением од-
новременно с селитрой извести
в количестве, необходимом для
нейтрализации кислотности дан-
ного удобрения (на I кг се-
литры 1 кг доломитовой муки)
Сульфат аммония (сернокис-
лый аммоний) — широко рас-
пространенное азотное удобре-
ние. Содержит 20,5—21,2 %
азота. Это мелкокристалличес-
кая соль белого или сероватого
цвета, хорошо растворима в во-
де и почвенной влаге. Сульфат
аммония физиологически кислое
удобрение, поэтому его приме-
няют на известкованных почвах
или перед внесением в кислую
почву нейтрализуют, т. е. сме-
шивают с известковыми удобре-
ниями. Систематическое приме-
нение сульфата аммония на кис-
лых почвах увеличивает их кис-
лотность и содержание подвиж-
ных форм алюминия и марганца
до пределов, токсичных для мно-
гих растений.
Физические свойства сульфа
та аммония удовлетворительные.
Он слабо гигроскопичен, мало
слеживается, хорошо рассеи-
вается. Его аммиак поглощает-
ся почвенными коллоидами, что
предохраняет азот от потерь и
уменьшает его подвижность.
Благодаря этому сульфат аммо-
ния можно вносить в почву с
осени.
При благоприятных для мик-
робиологической деятельности
условиях аммиак сульфата ам-
мония нитрифицируется, что
способствует нормальному росту
и развитию растений.
Используют сульфат аммония
как основное удобрение под зяб-
левую вспашку или перепашку
Хранить сульфат аммония
следует в закрытом помещении.
Мочевина (карбамид) — ор-
ганическое вещество кристал-
лического строения. Хорошо
растворяется в воде, является
высококонцентрированным, лег-
коусвояемым азотным удобре-
нием. В почве в результате воз-
действия микроорганизмов быс-
тро переходит в карбонат ам-
мония, который под влиянием
процессов нитрификации обра-
зует легкоусвояемые соли азот-
ной кислоты.
Кристаллическая мочевина
сильно слеживается и плохо
рассевается. Поэтому ее выпус-
кают в виде гранул двух фрак-
ций с содержанием в пересчете
на сухой продукт не менее 46 %
азота. Мочевина пригодна на
всех почвах и под все культу-
ры. В качестве основного удобре-
ния мочевина в равных дозах
по азоту дает примерно такой же
28
эффект, как и аммиачная селит-
ра. Мочевину можно использо-
вать для подкормок, в том числе
и некорневой, что увеличивает
содержание азота в растениях и
повышает количество белка в
урожае.
Хранить мочевину следует в
сухом крытом помещении, в бу-
мажных или полиэтиленовых
мешках.
Какую ценность представляют
фосфорные удобрения?
К фосфорным удобрениям от-
носятся минеральные и органи-
ческие вещества, применяемые
как источник фосфорного пита-
ния растений.
Минеральные фосфорные
удобрения бывают простые, ко-
торые содержат только фосфор,
и сложные (сюда входят также
калий, азот и другие питатель-
ные вещества). Основное при-
родное сырье для производства
фосфорных минеральных удоб-
рений — апатиты и фосфориты.
По степени растворимости
фосфорные удобрения подраз-
деляются на водорастворимые,
растворимые в щелочном цит-
ратном растворе или лимонной
кислоте и труднорастворимые.
К водорастворимым фосфорным
удобрениям относятся супер-
фосфат простой и двойной, ам-
мофос, диаммофос. Изготовля-
ют водорастворимые фосфорные
удобрения в виде гранул и по-
рошка. Это лучшие источники
фосфорного питания растений.
Они универсальны и применяют-
ся в качестве основного, при-
посевного удобрения и в под-
кормку под все культуры.
Труднорастворимые фосфор-
ные удобрения — это фосфо-
ритная и костная мука, Их при-
меняют на кислых почвах в ка-
честве основного удобрения в
повышенных дозах (в 2 ра-
за больше, чем суперфосфат)
Труднорастворимые фосфорные
удобрения нельзя вносить на из-
весткованных почвах и совмест-
но с известью.
В каких случаях наиболее эф-
фективны фосфорные удобре-
ния?
Фосфорные удобрения эффек-
тивны на всех почвах, особенно
при достаточном обеспечении
растений азотом и калием. Фос-
фор крайне необходим молодым
растениям, у которых слабо раз-
вита корневая система. Недоста-
ток фосфора в первые,фазы рос-
та и развития растений отрица-
тельно сказывается на их даль-
нейшем развитии и впоследствии
на урожае. Этой биологической
особенностью фосфорного пита-
ния объясняется высокая эф-
фективность припосевного вне-
сения гранулированного супер-
фосфата (в рядки, лунки).
Фосфор концентрируется в
товарной части урожая — пло-
дах, семенах. При внесении фос-
форных удобрений повышается
содержание крахмала в клубнях
картофеля, корнеплодах, плодах
помидоров. Обильное фосфор-
ное питание не только повышает
урожай, но и ускоряет его созре-
вание, делает растения более
стойкими к засухе и морозам.
Какие факторы следует учи-
тывать при внесении фосфор-
ных удобрений?
При их внесении необходимо
учитывать наличие фосфора в
почве и отзывчивость (требова-
тельность в них) культур, под
которые они вносятся. Фосфор-
29
ные соединения, внесенные в
почву, находятся в ней в непод-
вижном или крайне малопод-
вижном состоянии и поэтому не
могут быть полностью усвоены
корнями. Растения поглощают
фосфор только из тех фосфатов,
которые постепенно переходят в
почвенный раствор из ближай-
ших к корням почвенных частиц
или частиц удобрения. Полно-
ценность питания растений фос-
фором зависит от того, насколь-
ко быстро и густо корни прони-
зывают почву. Следовательно,
нужно создавать запасы усвояе-
мых фосфатов вблизи активной
всасывающей части корневой
системы, правильно распреде-
лять фосфорные удобрения в
почве.
Глубина заделки фосфорных
удобрений имеет большое значе-
ние для их усвоения растениями,
особенно в засушливых усло-
виях. Мелкая заделка (в пересы-
хающий слой почвы) неэффек-
тивна, так как активная корне-
вая система в нем не развива-
ется. Глубина вспашки (пере-
копки) под культуру определяет
и глубину заделки основного
фосфорного удобрения. В год
внесения плодово-ягодные и
овощные культуры используют
из фосфорных удобрений при-
мерно 20—25 % фосфора, за 2—
3 года — 40—60 %, т. е. фос-
форные удобрения оказывают
сильное действие в течение не-
скольких лет после внесения.
Наибольшее действие водо-
растворимые фосфорные удоб-
рения оказывают на богатых гу-
мусом, обеспеченных азотом
почвах. Фосфоритная мука луч-
шие прибавки дает на кислых
почвах, где труднорастворимые
фосфаты переходят в доступную
растениям форму.
При длительном системати-
ческом внесении фосфорных
удобрений в повышенных дозах
(в несколько раз превышающих
вынос фосфора урожаем) в поч-
ве может накапливаться на-
столько много усвояемых фос-
фатов, что вновь вносимые фос-
форные удобрения уже не ока-
зывают действия на урожай.
Происходит зафосфачивание
почвы. В этих случаях надо воз-
держаться от новых фосфорных
удобрений.
Как определить дозу внесения
фосфорных удобрений?
Для установления правильных
доз внесения фосфорных удоб-
рений нужно учитывать запасы
усвояемых фосфатов в почве,
биологические особенности воз-
делываемых культур, способ вне-
сения, предшественник, запла-
нированный урожай и другие
факторы.
Для определения наличия ус-
вояемых фосфатов в почве про-
водят ее агрохимический анализ.
Для этого нужно пользоваться
услугами агрохимлабораторий.
Недостаток фосфора в почве
устанавливают также по внеш-
нему виду растений.
Как определить недостаток
фосфора по внешнему виду рас-
тений?
При недостатке фосфора листья
становятся темно-зеленые с го-
лубоватым оттенком, фиолето-
вые (помидоры) и пурпуровые
(капуста). На краях нижних
листьев появляются отмершие
ткани бурого и черного цвета.
Замедляется развитие растений
(особенно цветение и созревание
урожая).
30
Какие фосфорные удобрения
широко применяются в люби-
тельском садоводстве и овоще-
водстве?
Гранулированный суперфосфат
получают из порошковидного,
который увлажняют, скатывают
в гранулы и высушивают до
влажности 1—4 %. Простой
гранулированный суперфосфат
содержит 19,5 % действующего
вещества. Обладает хорошей сы-
пучестью и рассеваемостью. Вес
] л емкости 1,1 кг. Гранулиро-
ванный суперфосфат уменьшает
химическое связывание фосфо-
ра с почвой, повышает рассева-
емость и использование его
растениями, дает возможность
вносить удобрение при посеве и
посадке сельскохозяйственных
культур. Хороший эффект на-
блюдается при его припосевном
внесении в рядки, лунки, бороз-
ды под картофель и овощные
культуры.
Двойной гранулированный су-
перфосфат содержит не менее
45 % действующего вещества,
очень мало гипса, не подкисляет
почву. По действию на растения
(в эквивалентной дозе) сущест-
венно не отличается от простого
суперфосфата, но более транс-
портабелен, его удобнее перево-
зить, хранить и вносить в почву.
Обладает хорошими физически-
ми свойствами и может быть
использован для приготовления
концентрированных тукосмесей.
Выпускается в гранулированном
виде. Из-за высокого содержа-
ния действующего вещества доза
этого удобрения небольшая (в
два раза меньше, чем простого),
поэтому для более равномерного
распределения по полю его надо
смешивать с другими удобрени-
ями или балластом.
Аммонизированный супер-
фосфат содержит не менее
1,6 % азота. Обладает хорошими
физическими свойствами, не
гигроскопичен, не слеживается,
сыпуч. Применяется под все
культуры.
Марганизированный супер-
фосфат выпускается в гранули-
рованном виде. Содержит
19,5 % водорастворимого дейст-
вующего вещества и 1,5—
2,5 % водорастворимого мар-
ганца. Предназначен для при-
посевного и припосадочного вне-
сения на почвах с низким со-
держанием подвижных форм
марганца, особенно под овощные
культуры и плодово-ягодные
растения.
Борный суперфосфат получа-
ют добавлением борной кислоты
к простому или двойному грану-
лированному суперфосфату. Со-
держит бора от 0,1 до 0,3 %.
Молибденовый суперфосфат
содержит 0,1—2 % молибдена.
Эффективен на кислых почвах.
Дозы внесения (в пересчете на
действующее вещество) аммо-
низированного, марганизирован-
ного и борного суперфосфата
такие же, как и простого или
двойного гранулированного.
Для удобрения кислых дерно-
во-подзолистых почв суперфос-
фат можно смешивать только со
щелочными удобрениями неза-
долго до внесения, сухими нит-
ратными и аммиачными азотны-
ми удобрениями (сульфатом ам-
мония и другими кислыми
удобрениями только при условии
их нейтрализации).
Чтобы предупредить отсыре-
вание и слеживание, суперфос-
фат хранят в заводской упаков-
ке в сухих помещениях.
Фосфоритная мука — поро-
31
шок серого или бурого цвета.
Получается измельчением фос-
форитов. Содержит от 19 до
30 % действующего вещества в
виде не растворимого в воде и
малодоступного растениям трех-
кальциевого фосфата. Влаж-
ность фосфоритной муки не
должна превышать 3 %. Она не
слеживается, негигроскопична,
хорошо рассевается, но сильно
пылит, что затрудняет ее при-
менение.
В кислой среде фосфоритная
мука постепенно переходит в
растворимую и доступную расте-
ниям форму. Поэтому ее приме-
няют как основное удобрение на
кислых подзолистых, дерново-
подзолистых, торфянистых, се-
рых лесных почвах. Причем на
песчаных почвах действие фос-
форитной муки слабее, чем на
глинистых при одинаковом зна-
чении pH. На известкованных,
сильно унавоженных почвах и
совместно с известью фосфорит-
ную муку не применяют.
Фосфоритную муку использу-
ют также для приготовления
компостов.
Что собой представляют ка-
лийные удобрения?
К самым концентрированным и
наиболее распространенным у
нас калийным удобрениям отно-
сится хлористый калий. Он со-
держит 56,9—60 % действую-
щего вещества при влажности
1—2 %. Значительное место
среди концентрированных ка-
лийных удобрений занимают 30
и 40 %-ные калийные соли,
представляющие собой продукт
смешивания хлористого калия с
сильвинитом, каинитом или кар-
наллитом. К калийным удобре-
ниям относятся также поташ,
который представляет собой ка-
лийную соль угольной кислоты,
а также многие продукты и отхо-
ды промышленности, содержа-
щие калий (калимагнезия, ка-
лий-электролит, цементная
пыль и др.).
Как применяют калийные удоб-
рения?
Калийные удобрения обычно
применяют на фоне фосфорных
или азотных и фосфорных удоб-
рений. Наиболее высокие при-
бавки урожая они дают на бед-
ных подвижным калием почвах:
торфянистых, пойменных, су-
песчаных и легкосуглинистых
подзолистых. На калий наибо-
лее отзывчивы те растения, ко-
торые его много потребляют
(картофель, овощные и плодово-
ягодные культуры).
Калий оказывает положитель-
ное влияние на качество продук-
ции: корнеплоды дают больший
урожай корней с высоким содер-
жанием сахара, у картофеля уве-
личивается урожай и процент
крахмала. Кроме того, калийные
удобрения усиливают сопротив-
ляемость растений к некоторым
грибным заболеваниям. Обеспе-
ченные калием многолетние на-
саждения менее страдают от мо-
роза и непродолжительных за-
сух. Большое влияние на эффек-
тивность калийных удобрений
оказывают содержащиеся в них
сопутствующие компоненты:
натрий, хлор и т. д. Например,
картофель и другие чувствитель-
ные к хлору культуры повышают
качество урожая обычно лишь
при внесении нитрата, сульфата
или карбоната калия. Под такие
культуры, как виноград, карто-
фель, фасоль, нежелательно
вносить серые калийные соли.
32
Если же эти культуры прихо-
дится удобрять хлористым кали-
ем, то его следует вносить только
осенью, под глубокую вспашку.
Однако лучше использовать под
названные растения калимагне-
зию, сульфат или нитрат калия,
а также карбонат калия (поташ)
или содержащую его древесную
золу.
Применение калийных удоб-
рений, особенно одновременно с
фосфорными, резко повышает
продуктивность сеяных трав, что
надо иметь в виду при залуже-
нии междурядий сада.
Какие дозы калийных удобрений
следует применять?
Дозы калийных удобрений зави-
сят главным образом от почвен-
ных условий, физиологических
особенностей удобряемой куль-
туры и свойств удобрений. При-
мерные дозы действующего ве-
щества: для плодоносящих са-
дов, удобренных навозом на
супесчаных и суглинистых поч-
вах,— 0,6 кг/100 м2, картофе-
ля — 0,45—0,6 кг. Однако эти
дозы нужно уточнять в соот-
ветствии с конкретными данны-
ми — результатами анализа поч-
вы, уровнем плодородия, обеспе-
ченностью удобрениями, намеча-
емым урожаем и т. д.
Как проводить подкормку рас-
тений калием?
Подкормка растений калийными
удобрениями применяется при
возделывании картофеля и неко-
торых овощных культур. При
этом их лучше использовать
вместе с азотными или азотными
и фосфорными, внося в между-
рядья растениепитателями на
глубину не менее 10—12 см в
количестве 200—300 г действую-
щего вещества на 100 м2. Мел-
кая заделка калийных удобрений
в почву при подкормке растений
положительных результатов не
дает.
Какие калийные удобрения ши-
роко применяются в садоводст-
ве и овощеводстве?
Хлористый калий — это концен-
трированное калийное удобре-
ние, белого цвета, кристалличес-
кое, гигроскопическое, хорошо
растворяется в воде. Содержит
от 56,9 до 60 % действующе-
го вещества. Является самым
концентрированным калийным
удобрением с меньшим по срав-
нению с калийной солью и силь-
винитом содержанием хлора на
единицу калия.
Вносят хлористый калий как
основное удобрение осенью под
зяблевую вспашку или в пару.
Под чувствительные к хлору рас-
тения (картофель, виноград и
др.) его следует вносить забла-
говременно и глубоко запахи-
вать.
Хлористый калий лучше при-
менять с другими органическими
и минеральными удобрениями.
Это физиологически кислое
удобрение, в почве перемеща-
ется слабо, так как вступает во
взаимодействие с почвенным
поглощающим комплексом, вы-
тесняя в раствор другие катио-
ны. При его систематическом
внесении в повышенных дозах
происходит относительное на-
копление калия в почве.
Хлористый калий эффективен
на торфянистых, известкован-
ных дерново-подзолистых, се-
рых лесных почвах под карто-
фель, корнеплоды, плодовые
растения. Его действие повы-
шается на легких по механиче-
скому составу почвах.
2 Паско
33
Сульфат калия, или калий
сернокислый. Содержит 45—
52 % действующего вещества.
Обладает хорошими физически-
ми свойствами, не слеживается.
Применяется под те культуры,
которые плохо переносят хло-
ристый калий и другие калийные
удобрения, содержащие хлорис-
тый натрий. К таким культурам
относятся виноград, картофель и
др.
Для чего гранулируют мине-
ральные удобрения?
Гранулированные удобрения —
это удобрения в виде мелких ко-
мочков (гранул). Они не слежи-
ваются, обладают хорошей сы-
пучестью и рядом других поло-
жительных свойств. Например,
порошковый суперфосфат в кис-
лой почве переходит из легко-
растворимого состояния в
труднорастворимое. Чем мельче
частицы суперфосфата, тем
больше их контакт с почвой и
тем быстрее происходит этот
отрицательный процесс. Контакт
гранулированного суперфосфата
с почвой гораздо меньше и поэ-
тому меньше фосфора переходит
в труднодоступную для растений
форму. Многочисленные науч-
ные опыты свидетельствуют, что
гранулированный суперфосфат
на кислых дерново-подзолистых
почвах эффективнее порошко-
видного примерно в 2 раза.
Большое значение имеет гра-
нулирование азотных удобрений.
Для улучшения физических
свойств (неслеживаемости и сы-
пучести) в гранулированном ви-
де выпускаются аммиачная и ка-
лийная селитра, мочевина (кар-
бамид), многие сложные удоб-
рения.
Однако некоторые удобрения
(фосфоритная мука, известь и
др ) более эффективны в порош-
кообразном состоянии. Напри-
мер, фосфоритная мука при тес-
ном контакте с почвой становит-
ся более доступной для расте-
ний, а известь в порошке полнее
нейтрализует кислотность поч-
вы.
Что собой представляют комп-
лексные минеральные удобре-
ния?
Комплексные, или сложные,
удобрения — это удобрения, со-
держащие два. три и более пи-
тательных элементов.
В сложных удобрениях азота
содержится меньше, чем фосфо-
ра и калия. Это объясняется его
повышенной подвижностью и
сравнительно коротким сроком
нахождения в почве. Поэтому
при пользовании комплексными
удобрениями азотные туки необ-
ходимо вносить дополнительно,
малыми дозами на протяжении
всего периода вегетации сельс-
кохозяйственных культур, осо-
бенно на почвах легкого меха-
нического состава.
К комплексным удобрениям
относятся нитрофоска, аммо-
фос, диаммофос, кристаллин,
АФК (азотно-фосфорно-калий-
ные комплексные удобрения),
а также ЖКУ (жидкие комп-
лексные удобрения).
Какие комплексные удобрения
применяются в любительском
садоводстве и овощеводстве?
Нитроаммофоска — комплекс-
ное азотно-фосфорно-калийное
удобрение, содержащее 18,2 %
азота, 14,6— усвояемой формы
фосфора (в том числе 13,4 —
водорастворимой) и 14,6 % ка-
лия. Для придания лучших фи-
34
зических свойств гранулы обра-
батываются водоотталки-
вающим веществом. Нитроаммо-
фоску используют как основное
удобрение, но особую ценность
она представляет для припосев-
ного внесения благодаря высо-
кому содержанию водораство-
римой формы фосфора.
Нитрофоска — это сложное
удобрение, содержащее азот,
фосфор и калий. Общее содер-
жание питательных веществ
колеблется от 35 до 52 %, иног-
да может достигать 60 %.
Все виды нитрофосок выпус-
каются в гранулированном виде,
обладают удовлетворительными
физическими свойствами, мало-
гигроскопичны, не слеживаются
и хорошо рассеваются.
Аммофос — фосфорно-азот-
ное концентрированное, водо-
растворимое удобрение. Полу-
чается путем нейтрализации
фосфорной кислоты аммиаком.
Содержит около 10—12 % азота
и 45—52 % фосфора. В основ-
ном состоит из моноаммоний-
фосфата и частично диаммоний-
фосфата. Применяется на всех
почвах. Имеет хорошие физи-
ческие свойства. Прекрасный
компонент для производства
смешанных и сложных удобре-
ний.
Диаммофос — это фосфорно-
азотное концентрированное, во-
дорастворимое универсальное
удобрение. Содержит 21 % азо-
та и 52 % фосфора. Хороший
компонент для производства
смешанных и сложных удобре-
ний, например нитрофосок.
Нитрофос — азотно-фосфор-
ное концентрированное, водо-
растворимое удобрение. Содер-
жит 24 % азота и 14 % фосфо-
ра. Рекомендуется для внесения
ранней весной в приствольные
круги плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников под перекопку
почвы.
Кристаллин — выпускается в
виде смеси порошка с гранула-
ми. Общее содержание пита-
тельных веществ 41—46 %, в
том числе азота — от 9 до 20,
фосфора — 5—16, калия — 2—
10 %. Кроме того, в марке А
содержится 6 % магния. Пред-
назначен для применения в теп-
лицах. Нельзя хранить в местах,
доступных для домашних жи-
вотных.
Что собой представляют сме-
шанные концентрированные
минеральные удобрения?
В последнее время широко при-
меняется смешивание комплекс-
ных и простых гранулированных
удобрений, часто с добавлением
отдельных микроэлементов для
получения нужного состава пи-
тательных веществ для внесе-
ния под конкретные культуры
или группы культур.
Для реализации населению
такие смеси расфасовываются в
небольшие полиэтиленовые ме-
шочки весом 3—5 кг и постав-
ляются в торговую сеть для роз-
ничной продажи. На мешочках
или вкладываемых внутрь эти-
кетках указывается процентное
содержание питательных эле-
ментов, а также под какие куль-
туры и в каких дозах приме-
нять данную смесь.
Однако при использовании
минеральных смесей в качестве
основного или предпосевного
удобрения нужно следить за
обеспечением требуемого соот-
ношения питательных веществ.
При необходимости недостаю-
щие элементы следует попол-
35
нять путем дополнительного
внесения простого удобрения
(чаще всего азотного).
Что собой представляют из-
вестковые удобрения?
Известковые удобрения — это
различные природные известко-
вые породы и продукты их пе-
реработки, а также отходы про-
мышленности, содержащие из-
весть и применяемые для извест-
кования почв. Среди известко-
вых пород различают твердые и
мягкие. К твердым породам от-
носят известняк и доломит. Цен-
ность известковой муки, получа-
емой из известняка, определя-
ется качеством размола и содер-
жанием в ней нерастворимого
состава. Последнего должно
быть не более 15 %.
Доломитизированные извест-
няки и доломиты обладают боль-
шей твердостью, чем чистые
известняки, что затрудняет их
размол. Кроме того, они менее
растворимы. Однако для извест-
кования почв вполне пригодны.
Мел целиком состоит из кар-
боната кальция. Также требует
размола, но размалывается лег-
ко.
Доломитовая мука — мягкая,
не требующая размола известко-
вая порода. Порошковидная
часть муки состоит на 95 % из
частиц меньше 0,25 мм. По хи-
мическому составу близка к до-
ломитам или доломитизирован-
ным известнякам.
Известковые туфы встречают-
ся, как правило, по склонам бе-
регов рек и ручьев. Обычно
наряду с рыхлой массой вклю-
чают и более плотные образова-
ния различной величины и твер-
дости. Содержат до 95 % извес-
ти, количество которой иногда
снижается из-за минеральных и
органических примесей до 60—
40 %.
Гажа (озерная известь) —
мягкая известковая порода, со-
держащая до 95 % извести и
80—90 % частиц меньше
0,25 мм.
Торфотуфы содержат 50—
70 % извести, а 30—50 % сос-
тавляет низинный торф, не об-
ладающий кислой реакцией.
Дефекат (дефекационная
грязь) — отходы свеклосахар-
ного производства. Содержит
кроме извести некоторое коли-
чество азота, фосфора, калия и
органических веществ. Вносят
в почву в предварительно про-
сушенном виде, Оказывает поло-
жительное влияние на рост и
развитие большинства сельско-
хозяйственных культур.
Торфяная зола образуется
после сжигания торфа. Содер-
жит извести не более 30 % в
форме силикатов и частично
карбонатов кальция. Химичес-
кий состав непостоянен. Из-за
небольшого количества кальция
применяется в больших дозах.
Какую ценность представляет
зола?
Древесная зола используется
как калийно-фосфатно-извест-
ковое удобрение, в котором ка-
лий находится в легкораствори-
мом в воде и хорошо доступном
всем растениям соединении. Зо-
ла — это несгоревший остаток,
получаемый при сжигании дре-
весного топлива. Она содержит
все питательные элементы, пог-
лощенные растением из поч-
вы, за исключением азота, кото-
рый улетучивается в процессе
горения. Химический состав за-
висит от вида растения и его
36

возраста. Например, зола бере-
зовых дров содержит 10—12 %
калия, 4—б — фосфора, 35—
40 % кальция; зола сосновых
дров — 6—8 % калия, 2—4 —
фосфора, 30—40 — кальция,
еловых — 3—4 % калия, 2—
3 — фосфора, 23 — 26 % —
кальция.
В золе содержатся также маг-
ний, сера, железо, бор, марганец
и многие другие элементы в до-
ступном для растений состоя-
нии.
Во избежание потерь калия
нельзя допускать подмачивания
золы при ее сборе и хранении.
Выщелоченная зола является
для растений лишь источником
фосфора, кальция и некоторых
других элементов.
Применяют золу на всех поч-
вах, под все культуры, но наибо-
лее целесообразно вносить ее
под плодовые насаждения, кар-
тофель, бобовые и другие овощ-
ные культуры. Полные нормы
золы (от 4 до 15 кг/100 м2)
вносят, равномерно ее рассеи-
вая, под глубокую вспашку, при
перекопке почвы под кронами
деревьев и в полосах ягодных
кустарников. Небольшие нормы
лучше вносить локально (по
8—10 г в лунку), смешивая с
почвой, при посадке картофеля,
рассады капусты, помидоров,
семенников овощных культур
Золу нельзя смешивать с ор-
ганическими удобрениями и ам-
миачными туками во избежание
потерь аммиака, а также с
суперфосфатом и содержащими
водорастворимые формы слож-
ными удобрениями. Это ведет к
понижению их усвояемости рас-
тениями.
Что собой представляют мик-
роудобрения?
К микроудобрениям относятся
минеральные вещества, исполь-
зуемые растениями в незначи-
тельных количествах, но недос-
таток которых задерживает их
рост и развитие, снижает уро-
жай, ухудшает его качество.
Чаще всего недостаток в мик-
роэлементах ощущается на пес-
чаных, торфяных и карбонатных
почвах. Низкое их содержание
в песчаных почвах связано с об-
щей их бедностью. Для торфя-
ных почв характерно не только
незначительное содержание
многих микроэлементов, но и то,
что их часть находится в форме
органических соединений, неус-
вояемых растениями. Следует
также иметь в виду, что известь,
устраняя или ослабляя почвен-
ную кислотность, уменьшает
подвижность и доступность рас-
тениям бора, марганца, железа,
цинка, кобальт, меди и йода,
но увеличивает подвижность
молибдена и ванадия.
Как применять микроудобре-
ния?
Микроудобрения вносятся в поч-
ву различными способами. До-
посевное их внесение применя-
ется в смеси с минеральными
удобрениями. Подкормку расте-
ний во время вегетации (как
корневую, так и внекорневую)
лучше всего применять в виде
водных растворов. Семена мно-
гих овощных культур перед по-
севом опудривают микроудобре-
ниями.
Какие микроудобрения имеют
особо важное значение для
овощных и плодово-ягодных
культур?
Борные удобрения — это группа
37
химических соединений, содер-
жащих элемент бор. Он играет
важную физиологическую роль в
жизни растений. Бор способст-
вует синтезу углеводов и нукле-
иновых кислот, положительно
влияет на устойчивость растений
против недостатка почвенной
влаги и неблагоприятных усло-
вий перезимовки (изменение
температуры). Борное голодание
отрицательно отражается на
развитии плодов (пустоцвет,
опадение завязей и т. д.). Он
усиливает положительное дейст-
вие извести. На дерново-под-
золистых почвах известкование
полезно сочетать с применением
борных удобрений.
К удобрениям, содержащим
бор, относятся:
борнодцтолитовые удобре-
ния — порошкообразная масса
светло-серого цвета. Содержит
1,7—2 % бора, или 9—10 % в
пересчете на борную кислоту.
Их вносят в почву, используют
для внекорневой подкормки рас-
тений и предпосевной обработки
семян. Вносят в почву перед
посевом отдельно или в смеси
с другими удобрениями в дозах:
под овощные культуры — 0,6 кг
на 100 м2 площади; для вне-
корневой подкормки борнодато-
литовый порошок растворяют в
теплой мягкой воде — 350 г на
10 л воды;
борат магния осажденный —
порошок белого или светло-се-
рого цвета, содержит лимонно-
растворимых соединений бора
9 % и более и до 35 % магния.
В воде не растворяется. Вносят
в почву отдельно и вместе с дру-
гими минеральными удобрени-
ями в дозах 750 г на 100 м2 пло-
щади;
бормагниевые удобрения со-
держат 1 %, борный суперфос-
фат — около 0,5 % бора. По-
следний является одновременно
борным и фосфорным удобре-
нием. Вносят в тех же дозах,
что и обычный суперфосфат.
Бура и борная кислота исполь-
зуются главным образом для
предпосевной обработки семян.
Магниевые удобрения. Во
многих магниевых удобрениях
наряду с магнием содержатся
калий, азот и фосфор. К таким
удобрениям относятся сульфат
магния, сульфат магния аммо-
ния, или аммошенит, доломито-
аммиачная селитра, магний-ам-
монийфосфат, калийно-магни-
евый концентрат и т. д.
Калийно-магниевый концент-
рат — зернистый, исслежи-
вающийся порошок, в котором
содержится 18—19 % калия,
8—9 — магния и около 8 %
хлора.
Сульфат магния аммония, или
аммошенит. Растворимость в во-
де незначительная, но магний
хорошо усваивается растениями.
Содержит 10 % магния и 7 %
азота.
Доломитоаммиачная селит-
ра — механическая смесь доло-
мита и аммиачной селитры в со-
отношении 1:1. Отличается хо-
рошими физическими свойст-
вам, не подкисляет почву. Содер-
жит около 10 % магния, 17 —
азота и 14 % кальция. Ее дозу
рассчитывают исходя из содер-
жания азота.
Магний - аммонийфосфат —
сложное концентрированное
удобрение, содержащее кроме
магния фосфор и азот. Эффек-
тивно на песчаных и супесча-
ных почвах, где имеется потреб-
ность в магниевых удобрениях.
Жженая магнезия, или каус-
38

тический магнезит. Содержит не
менее 89 % магния. Химически
щелочное удобрение, раство-
ряется в воде лишь частично.
Быстро разлагается в почве с
переходом магния в почвенный
раствор и обменное состояние.
Вынос магния из почвы рас-
тениями составляет 0,01—0,07 кг
на 100 м2. Больше всего
потребляют магний картофель,
свекла, бобовые травы, виноград.
Особенно бедны усвояемыми
формами магния легкие по меха-
ническому составу дерново-под-
золистые почвы. Норма удобре-
ний на кислых песчаных и сус-
песчаных почвах 200—400 г маг-
ния на 100 м2 площади. Калимаг,
калийно-магниевый концентрат
и другие удобрения, содержащие
калий, применяют по нормам ка-
лийных удобрений. При извест-
ковании почв удобрениями, со-
держащими магний, растения
полностью им обеспечиваются
на всю ротацию севооборота.
Растворимые магниевые удобре-
ния (сульфат магния, каинит и
т. д.) лучше вносить при весен-
ней обработке почвы. В усло-
виях частого полива малораство-
римые в воде магниевые удоб-
рения имеют преимущество пе-
ред растворимыми.
К марганцевым удобрениям
относятся вещества в виде спе-
циально изготовляемых туков и
препаратов, различные отходы
промышленности, обогащенные
марганцем некоторые минераль-
ные удобрения.
Марганизированный супер-
фосфат — порошкообразный
суперфосфат, гранулированный
с марганцевым шламом. Наряду
с фосфорным удобрением содер-
жит от 1,5 до 2,5 % марганца.
Применяется под различные
культуры в основном для припо-
севного и припосадочного внесе-
ния в тех же дозах, что и супер-
фосфат. Для некоторых подкор-
мок растений используют вод-
ный 0,05 %-ный раствор (5 г на
10 л воды) сернокислого мар-
ганца.
Количество усвояемых форм
марганца в почвах различно.
Больше всего марганца в доступ-
ной растениям форме в кислых
дерново-подзолистых почвах,
где его недостаток растения ис-
пытывают редко.
Медные удобрения. Потреб-
ность растений в медных удоб-
рениях зависит прежде всего от
их биологических особенностей
и содержания в почве подвиж-
ных (усвояемых) форм данного
микроэлемента.
Медь в почве содержится в
небольших количествах, но
обычно ее достаточно для полу-
чения высоких урожаев. Однако
на осушенных торфянисто-бо-
лотных землях доступной для
растений меди часто очень мало.
Из растений плодово-ягодные и
овощные культуры сравнительно
слабо отзываются на медные
удобрения.
В качестве медных удобрений
используют главным образом
пиритные (колчеданные) огар-
ки. Ценная форма медных удоб-
рений — сульфат меди, содер-
жащий медь (25,4 %) в легко-
растворимом состоянии.
Кроме допосевного внесения
в почву медные удобрения при-
меняют для предпосевной обра-
ботки семян и подкормок неко-
торых растений во время их рос-
та (опрыскивание 0,02 —
0,05 %-ным раствором). При
сильно выраженной потребности
растений в медном удобрении
39
необходимо применять допосев-
ное их внесение в почву.
Молибденовые удобрения.
Молибден находится во всех
почвах, но в условиях кислой ре-
акции среды недоступен для рас-
тений. Поэтому молибденовые
удобрения эффективны глав-
ным образом на кислых дерново-
подзолистых и серых лесных
почвах. Известкование перево-
дит почвенный молибден в лег-
кодоступную для растений фор-
му.
В качестве молибденовых
удобрений применяют молибде-
ново-кислый аммоний, молибдат
аммония-натрия, молибденовый
суперфосфат и различные отхо-
ды промышленности, содержа-
щие молибден в доступной для
растений форме.
Основные способы примене-
ния молибденовых удобрений —
предпосевная обработка семян и
некорневые подкормки. При не-
корневой подкормке на 100 м2
площади вносят 1 г молибдена,
растворенного в 3—5 л воды.
Молибденовый суперфосфат
вносят в рядки при посеве бобо-
вых культур из расчета 100 г на
10 м2 площади.
Цинковые удобрения. К ним
относятся соли цинка — суль-
фаты, нитраты, хлориды и дру-
гие промышленные отходы, цин-
ковая грязь, полимикроудобре-
ние ПМУ-7 (отходы при произ-
водстве цинковых белил) и др.
Сернокислый цинк — мелко-
кристаллический белый поро-
шок, хорошо растворяется в во-
де, содержит до 25,8 % цинка,
негигроскопичен. Цинко-калий-
ные таблетки содержат 0,55 г
цинка и 0,92 г хлористого калия.
Растворяются в воде. Шлаки в
зависимости от технологии про-
изводства содержат от 2 до 7 %
цинка. Их вносят в почву в тонко
размолотом виде. Значительное
количество цинка содержится
также в известковых удобрениях
(доломитах, известняках и др.),
суперфосфате, навозе и т. д.
Применяют цинковые удобре-
ния главным образом на карбо-
натных и известкованных поч-
вах с нейтральной и щелочной
реакцией почвенного раствора.
Они повышают урожай и качест-
во продукции. При применении
цинковых удобрений устраня-
ется заболеваемость розеточ-
ностью листьев, суховершин-
ностью, хлорозом, усиливается
рост корневой системы, улуч-
шается углеводно-белковый об-
мен. Цинковые удобрения уско-
ряют окислительно-восстанови-
тельные реакции в растениях,
стимулируют синтез хлорофил-
ла, витаминов С и Р, ростовых
веществ.
Цинковые удобрения (30—
50 г на 100 м2 площади) вносят
в почву гфи вспашке в рядки
вместе с семенами, используют
для некорневой подкормки, а
также обработки семян перед
посевом. Для некорневой под-
кормки плодовых деревьев во
время вегетации применяют раст-
воры сульфата цинка в кон-
центрации от 0,02 до 1 % (2—4 л
на 100 м2). При опрыскивании
кроны в период покоя концент-
рацию раствора повышают до
2—5 %. Наиболее эффективна
некорневая подкормка, так как
на многих почвах цинк после
внесения удобрения легко пере-
ходит в недоступные для расте-
ний формы.
Что собой представляют бак-
териальные удобрения?
!
Бактериальные удобрения — это
препараты, в которых содержат-
ся полезные почвенные микро-
организмы. При внесении таких
удобрений в почву в зоне корней
создаются очаги микроорганиз-
мов, что усиливает биохимичес-
кие процессы в почве и улуч-
шает корневое питание расте-
ний. В зависимости от вида бак-
териальных удобрений улучша-
ется снабжение растений азо-
том, фосфором и другими эле-
ментами. Микробы, использу-
емые для приготовления бакте-
риальных удобрений, способны
синтезировать биологически ак-
тивные вещества (ауксины, вита-
мины, гиббереллины и др.), в
которых растения часто испыты-
вают недостаток. Кроме того,
микроорганизмы бактериальных
удобрений, являясь антагонис-
тами некоторых фитопатоген-
ных грибов, предохраняют рас-
тения от многих болезней.
В сельском хозяйстве широко
применяют следующие бакте-
риальные удобрения: азотобак-
терин, фосфоробактерин и др.
Азотобактерин выпускается в
полулитровой таре на плотной
питательной агаровой среде
(агаровый азотобактерин). Азо-
тобактерин образует густую бе-
лую (позднее приобретающую
коричневый цвет) слизь на по-
верхности агара.
Готовится и почвенный азото-
бактерин, для чего микроб азо-
тобактер размножают в окульту-
ренной, богатой органическими
веществами огородной или садо-
вой почве с высеянными в нее
сахаром, фосфорными удобре-
ниями и, в случае надобности,
известковым материалом.
Азотобактер является источ-
ником физиологически актив-
ных веществ: витаминов, аук-
синов, гиббереллиноподобных,
чем в значительной мере объяс-
няется его положительное дей-
ствие на сельскохозяйственные
растения Кроме того, он спо-
собствует снижению поражае-
мое™ растений грибными болез-
нями. Очень чувствителен к на-
личию в почве усвояемого фос-
фора и микроэлементов. Для
нормального развития нуждает-
ся в свободном доступе воздуха.
Азотобактерин является до-
полнительным средством повы-
шения урожайности и не может
заменить минеральные и органи-
ческие удобрения.
Фосфоробактерин — это по-
рошок серого цвета, в котором
содержатся в большом коли-
честве (6—8,5 млрд, в 1 г) споры
микроорганизмов. Они обладают
повышенной способностью раз-
рушать органические соедине-
ния фосфора и переводить его
в усвояемую для растений фор-
му. Кроме фосфорной кислоты
образуются аминные соедине-
ния азота и частично аммиак,
что в свою очередь способствует
усилению нитрификационного
процесса и накоплению нитратов
в почве. Бактерии фосфоробак-
терина являются антагонистами
некоторых фитопатогенных гри-
бов, что предохраняет растения
от многих болезней.
Фосфоробактерин в условиях
Белоруссии эффективен на тор-
фяно-болотных почвах На дер-
ново-подзолистых почвах его
используют только при внесе-
нии органических удобрений.
Как применять бактериальные
удобрения?
Обычно бактериальные удобре-
ния вносят в почву вместе с се-
41
менами. Для этого удобрения
разводят в воде и полученной
жидкостью опрыскивают семена.
После непродолжительного про-
ветривания бактеризованные се-
мена в тот же день высевают.
Порошкообразными бактериаль-
ными удобрениями семена опы-
ливают. Для обработки семян
нитрагином на гектарную их
норму достаточно 0,5 л, азото-
бактерином картофеля и ово-
щей — 3—4 такие дозы, фосфо-
роб актерином — 10—15 г.
Как определить недостаток
минерального питания по внеш-
нему виду растений?
Недостаток минерального пита-
ния растений можно определить
по цвету, форме, размеру листь-
ев и пятен отмерших тканей и др.
Растениями-индикаторами не-
достатка азота служат карто-
фель, белокочанная и цветная
капуста; фосфора — картофель,
помидоры, брюква; калия —
свекла, картофель, фасоль; маг-
ния — картофель, яблоня, чер-
ная смородина; железа — ябло-
ня, малина и другие плодовые и
ягодные культуры, а также кар-
тофель; бора — плодовые расте-
ния; меди — груша, яблоня; цин-
ка — яблоня, груша, фасоль;
молибдена — цветная капуста,
салат.
При недостатке азота листья
приобретают бледно-зеленую ок-
раску, переходящую у некото-
рых растений в оранжевые и
коричневые тона. Размеры листь-
ев уменьшенные, побеги стеблей
короткие и тонкие, цветение сла-
бое. У плодовых растений опа-
дают завязи и листья, быстрее
созревают семена и плоды.
При недостатке калия листья
темно-зеленые с голубоватым и
бронзовым (помидоры, свекла и
т. д.) оттенком. Желтеют, буре-
ют и отмирают ткани по краям
листьев («ожог»), а позднее —
между их жилками. Укорочены
междоузлия и сближены распо-
ложения долек листа (у слож-
ных листьев). Появляется мор-
щинистость листовых пластинок
и потеря тургора всех тканей,
что вызывает полегание расте-
ний и поникание соцветий.
При недостатке магния листья
становятся светлее обычного,
что связано с недостаточным
образованием хлорофилла или
его частичным разрушением.
Меняется окраска листьев с кра-
ев и между жилками с зеленой
на желтую, красную, фиолето-
вую и др. (крупные жилки листа
и прилегающие к ним ткани
остаются зелеными). Между
жилками появляются пятна раз-
личного цвета. Наблюдается
ломкость листьев из-за повы-
шенного содержания в их тканях
воды. Магниевое голодание чаще
наблюдается у яблони, малины,
картофеля, бобов.
При недостатке железа верх-
ние молодые листья хлорозные
(старые листья сохраняют нор-
мальную зеленую окраску). Дли-
тельное голодание ведет к отми-
ранию тканей на краях молодых
листьев, побеги засыхают. К не-
достатку железа наиболее чувст-
вительны многолетние плодово-
ягодные культуры: яблоня, гру-
ша, слива, виноград, малина
(меньше чувствительны сморо-
дина и крыжовник).
При недостатке бора отмира-
ют верхушечные почки и кореш-
ки. Усиленно развиваются боко-
вые побеги с последующим их
отмиранием. Наблюдаются хло-
42
роз верхушечных листьев, сла-
бое цветение и плодообразова-
ние или растения совсем не за-
цветают, а также уродливая
форма плодов с образованием
в мякоти опробковевших тканей.
Недостаток бора наблюдается у
плодовых растений.
При недостатке меди молодые
листья хлорозные, теряют тур-
гор, увядают и отмирают. Мед-
ное голодание более распростра-
нено у груши, яблони, сливы.
При недостатке марганца ха-
рактерен хлороз между жилками
листьев, что вызывает их узор-
чатость и появление мелких пя-
тен отмирающих тканей. От не-
достатка марганца чаще страда-
ют свекла, горох,фасоль, ка-
пуста и другие растения семей-
ства капустных; из плодовых и
ягодных культур — вишня, сли-
ва, яблоня, малина.
При недостатке цинка появ-
ляется пожелтение, пятнистость
и асимметричность листьев, об-
разуются розетки, уменьшаются
размеры молодых листьев, уко-
рачиваются междоузлия. Наибо-
лее распространено цинковое го-
лодание у следующих растений:
яблони, груши, вишни, сливы,
винограда.
При недостатке молибдена
наблюдаются пожелтение листь-
ев, хлороз на их краях (у огур-
цов). Очень слабый рост плас-
тинки листа с искривлением его
краев или приостановка роста
(цветная капуста). Из-за недо-
статка молибдена чаще всего
страдают бобовые культуры (го-
рох, бобы, фасоль); цветная ка-
пуста, помидоры.
Как влияет на растения избы-
ток отдельных минеральных
элементов в почве?
Нарушение нормального пита-
ния растений и обмена веществ
вызывается также избытком от-
дельных элементов. При избыт-
ке алюминия, марганца или од-
новременно обоих элементов
(при повышенной кислотности
почвы) наблюдаются признаки
фосфорного голодания. Если
преобладает избыток марганца,
то наблюдается хлороз листьев
с появлением на них пятен от-
мерших тканей, а у картофеля,
кроме того,— продолговатых ко-
ричневых пятен на стебле и
черешках, листья преждевре-
менно опадают. Растениями-
индикаторами повышенного со-
держания в почве элементов,
вредно отражающихся на росте
овощных и плодово-ягодных
культур, служат: при избытке
марганца — капуста, алюми-
ния — кукуруза, хлора — кар-
тофель, бора — картофель, ви-
ноград.
Как разработать систему
удобрения?
Для правильного определения
доз удобрений необходимо знать
их физические и химические
свойства, содержание элементов
питания в почве, потребности
культуры и даже сорта в пита-
тельных веществах.
Многолетний план использо-
вания удобрений на садовом или
овощном участке с учетом их
действия и последействия на
культуры, или систему удобре-
ний, разрабатывают на основе
агрохимического анализа почв,
а также результатов собствен-
ных наблюдений. Система удоб-
рений состоит из основного
удобрения (под осеннюю вспаш-
ку), предпосевного (перед посе-
вом или началом вегетации),
43
припосевного (в рядки и лунки
вместе с семенами) и подкормок
(корневых и некорневых).
Система удобрения — это
многолетний план распределе-
ния удобрений (органических,
минеральных, известковых) на
полях овощного севооборота, а
также применения удобрений
под отдельные культуры (расте-
ния).
Систематическое удобрение
полей при сбалансированности
питательных элементов наряду с
повышением урожаев улучшает
качество плодово-овощной про-
дукции, увеличивает количество
пожнивных и корневых остат-
ков, что положительно отража-
ется на свойствах почвы — она
обогащается органическим ве-
ществом, содержанием общих,
подвижных и доступных расте-
ниям соединений азота, фосфо-
ра и калия, а также микроэле-
ментов.
При разработке системы удоб-
рения для конкретного садового
или овощного участка важно
установить оптимальные дозы,
сроки и способы внесения удоб-
рений под отдельные культуры,
деревья, кусты и сорта. От пра-
вильного определения оптималь-
ных доз удобрений в значитель-
ной мере зависит эффективность
их использования. Дозы удобре-
ний во многом определяют пло-
дородие почвы, способы внесе-
ния, особенности культуры, уро-
вень агротехники и т. д. Величи-
на потребления питательных
веществ в отдельные фазы роста
и развития при том или ином
урожае имеет существенное зна-
чение для определения доз удоб-
рений. Чем выше урожай, тем
больше нужно вносить в почву
элементов питания.
Важно знать, что в условиях
высокой агротехники растения
меньше потребляют питатель-
ных веществ на единицу про-
дукции. Для правильного опре-
деления дозы удобрений нужно
учитывать особенности питания
растений. Культуры с длинным
вегетационным периодом, растя-
нутым сроком потребления эле-
ментов питания могут более эф-
фективно использовать повы-
шенные дозы удобрения.
Дозы удобрения отдельных
культур зависят также от после-
действия удобрений, внесенных
в предыдущем году. Последейст-
вие навоза и фосфорных туков
бывает не меньше, чем прямое
действие.
При совместном применении
навоза и минеральных удобре-
ний их питательные вещества
используются лучше, чем при
раздельном внесении.
Общее количество удобрений
под отдельные культуры вносят
в один или несколько приемов,
применяя разные способы вне-
сения. По срокам внесения раз-
личают удобрение допосевное
(основное), припосевное и пос-
лепосевное (подкормки). Основ-
ное удобрение вносят, как пра-
вило, под глубокую вспашку
(перекопку). Оно предназначено
для питания растений на протя-
жении всего периода вегетации.
Припосевное удобрение обеспе-
чивает растения пищей в ранний
период развития. Подкормки
усиливают питание растений в
наиболее ответственные фазы
развития.
Способы заделки удобрений и
сроки их внесения тесно свя-
заны с системой обработки поч-
вы.
При разработке системы удоб-
рения необходимо учитывать
почвенные условия — механи-
ческий состав, содержание орга-
нического вещества, глубину па-
хотного слоя и т. д. Важно также
знать агрохимическое состоя-
ние — содержание подвижных
питательных веществ в почве,
кислотность и другие свойства.
Что собой представляет основ-
ное удобрение?
Основное удобрение — это удоб-
рение, внесенное в почву до
посева сельскохозяйственных
культур. Оно играет главную
роль в питании растений, повы-
шении урожаев. В качестве ос-
новного применяются различные
органические удобрения (навоз,
компосты) и значительная часть
минеральных (фосфорные, ка-
лийные). До посева сельскохо-
зяйственных культур удобрения
вносят вразброс и заделывают
обычно плугом (садовыми вила-
ми) при вспашке (перекопке)
почвы. Сроки внесения и глуби-
на заделки основного удобре-
ния зависят от особенностей
удобряемых культур, погодных
условий, свойств почвы, харкте-
ра удобрений, агротехники и т. д.
В условиях Белоруссии орга-
нические, а также фосфорные и
калийные удобрения целесооб-
разно вносить под плодово-ягод-
ные и овощные культуры осенью.
Легковымываемые азотные
удобрения (аммиачная селитра
и др.) лучше вносить весной
с одновременной заделкой в поч-
ву.
На торфяно-болотных и лег-
ких по механическому составу
песчаных почвах удобрения нуж-
но вносить весной, так как
при осеннем внесении они вымы-
ваются.
Какое значение имеет припо-
севное удобрение?
Припосевное удобрение — один
из наиболее эффективных прие-
мов рационального использова-
ния удобрений, при котором
их малыми дозами вносят в лун-
ки или борозды одновременно
с высевом семян овощных куль-
тур или посадкой рассады. При-
посевное удобрение обеспечи-
вает растения питательными
элементами в первые 2—3 неде-
ли жизни, когда корневая систе-
ма еще слабо развита и не может
в достаточной мере усваивать
их из почвы и основного удобре-
ния. Оно усиливает первона-
чальный рост растений, повыша-
ет сопротивляемость сорнякам,
болезням, неблагоприятным ус-
ловиям погоды и т. д. Размеще-
ние удобрений в лунки и борозды
в непосредственной близости от
корневой системы овощных
культур значительно уменьшает
их расход по сравнению с раз-
бросным способом, не снижая
уровня обеспечения растений
питательными веществами. По-
верхность соприкосновения час-
тиц удобрения с почвой в данном
случае относительно невелика, в
Связи с чем сокращается связы-
вание эелементов питания поч-
вой и повышается коэффициент
их использования.
Припосевные удобрения вно-
сят в рядки или посадочные ямы,
смешивая их с почвой, что дает
возможность избежать непос-
редственного контакта мине-
ральных солей с прорастающими
семенами и корнями рассады.
Припосевное. удобрение при-
меняют на всех почвах. Дозы,
способы заделки и соотношение
питательных элементов припо-
45
севного удобрения зависят от
биологических особенностей рас-
тений, физико-химических
свойств почвы и самих удобре-
ний. Для припосевного удобре-
ния используют хорошо раство-
римые и легкодоступные расте-
ниям туки. В Белоруссии наибо-
лее эффективно припосевное
внесение под овощные культуры
гранулированного суперфосфата
(50—200 г действующего ве-
щества на 100 м2 площади). На
песчаных и супесчаных дерново-
подзолистых почвах, где не вно-
сился навоз, хороший результат
дает включение в состав припо-
севного удобрения картофеля,
капусты и других овощных куль-
тур азотных удобрений (80—
200 г действующего вещества на
100 м2 площади). Калийные
удобрения положительно дейст-
вуют на легких дерново-подзо-
листых почвах при внесении
повышенных доз азота и фос-
фора.
Дозы припосевного удобрения
зависят также от степени чувст-
вительности к ним растений.
Например, для огурцов, моркови,
лука, брюквы рекомендуются
минимальные дозы припосевно-
го удобрения. Его следует вно-
сить на расстоянии 4—5 см от
семян или корней, Под карто-
фель можно применять повы-
шенные дозы удобрений, под по-
мидоры и капусту — средние.
Хорошую отдачу дает примене-
ние в качестве припосевных
сложных удобрений или туко-
смесей (NPK с микроэлемен-
тными добавками).
Благодаря припосевным удоб-
рениям не только ускоряется
первоначальное развитие расте-
ний, но и наблюдается значи-
тельная прибавка урожая.
Что надо знать о подкормке
растений удобрениями?
Подкормка — это внесение
удобрений под растения в период
их вегетации в целях улучше-
ния питания и повышения уро-
жая. Подкормки бывают как
корневые, так и некорневые. При
корневой подкормке удобрения
вносят в почву и их питатель-
ные вещества усваиваются кор-
,нями растений. При некорневой
подкормке растения опрыски-
вают растворами удобрения и
питательные вещества прони-
кают в них через листья и стеб-
ли. Эффективность подкормок
растений зависит от свойств
удобрений — растворимости в
воде и скорости передвижения в
почве. Для подкормок приме-
няют преимущественно легко-
растворимые в воде туки, напри-
мер, из азотных удобрений —
аммиачную селитру и мочеви-
ну, фосфорных — суперфосфат.
Все без исключения калийные
удобрения пригодны для исполь-
зования в качестве подкормок.
Особенно эффективны для
подкормок местные удобрения:
навозная жижа, птичий помет,
хорошо перепревший навоз, зо-
ла, а также микроудобрения.
На эффективность подкормки
растений в значительной мере
влияет погода, особенно в тех
случаях, когда удобрения вно-
сятся сухими с мелкой задел-
кой в почву или совсем не заде-
лываются. Хороший результат
дают жидкие подкормки: разбав-
ленные водой навозная жижа,
птичий помет, растворенные в
воде минеральные туки. Наи-
больший прирост урожая полу-
чают при внесении полного удоб-
рения, содержащего азот, фос-
фор и калий.
46
Как проводится некорневая
подкормка?
Некорневая подкормка основа-
на на способности растения ус-
ваивать питательные вещества
зеленой поверхностью листьев,
откуда они проникают в другие
органы и используются так же,
как и при внесении в почву. Под-
кормка проводится путем опрыс-
кивания растений растворами
или опылением порошковидны-
ми удобрениями.
Существенное значение не-
корневая подкормка имеет в пе-
риод плодообразования, когда
потребность в питательных ве-
ществах резко увеличивается
и растения поглощают их не
только из почвы, но и отмира-
ющих частей своего организма.
Происходит повторное исполь-
зование питательных веществ,
накопленных ранее. Однако не-
смотря на это, в период плодо-
образования зачастую все же не
хватает элементов пищи.
Как рассчитать необходимое
количество удобрений?
Нормы внесения удобрений
обычно указываются в дозе дей-
ствующего вещества. Однако в
удобрениях даже одного и того
же названия, выпускаемых раз-
ными предприятиями, наблю-
дается различное его содержа-
ние. Поэтому прежде всего надо
узнать, сколько процентов
действующего вещества содер-
жится в приобретенном удобре-
нии, а затем норму, выраженную
в килограммах действующего ве-
щества, перевести в соответст-
вующее количество минераль-
ного удобрения.
Количество элементов пита-
ния выражается в процентах
действующего вещества от обще-
ю веса удобрений.
Чтобы рассчитать необходи-
мое количество удобрений для
внесения на конкретную пло-
щадь, пользуются следующей
формулой:
ку=1Н100’
где Ку— количество удобрений;
Ду — доза удобрений; п — пло-
щадь; % д.в. — процент дейст-
вующего вещества.
Пример. Нужно внести удоб-
рения под яблоню на площадь
приствольного круга в 10 м2.
Рекомендуемая доза удобре-
ний — 5 г д. в. азо га на 1 м2.
В качестве удобрения использу-
ется аммиачная селитра с содер-
жанием азота 35 %. Рассчитаем
количество селитры, необходи-
мой для внесения:
v 5-10-100	...
Ку = -—35----= 143 г.
Для расчета количества удоб-
рений удобно пользоваться
табл. 10. Сначала определяем
дозу питательного вещества, ко-
торую требуется внести (гори-
зонтальная строка). Затем в ле-
вом первом столбце отыскиваем
число, соответствующее про-
центному содержанию питатель-
ных веществ в удобрении. На пе-
рекрестке строки и столбца най-
дем необходимое количество
удобрений.
Найти процентное содержа-
ние действующего вещества в
удобрениях поможет табл. 11.
Как смешивать удобрения?
При смешивании удобрений не-
обходимо руководствоваться оп-
ределенными правилами. Если
их не соблюдать, удобрения мо-
гут потерять свои ценные ка-
чества. Например, порошковид-
47
10. Расчет необходимого количества удобрений, кг/100 м2
Содержание действующего вещества в удобрении, %	Доза действующего вещества, г/100 и2									
	100	150	200	300	450	600	750	900	1200	1400
15	0,67	1.0	1,34	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
16	0,62	0,94	1,24	1,87	2,81	3,75	4,69	5,62	7,50	9,37
17	0,59	0,88	1,18	1,76	2,63	3,52	4,41	5,29	7,05	8,81
18	0,55	0,83	1,10	1,66	2,60	3,33	4,16	5,00	6,66	8,32
19	0,53	0,79	1,06	1,58	2,37	3,16	3,96	4,75	6,33	7,91
20	0,50	0,75	1,00	1,50	2,25	3,00	3,75	4,50	6,00	7,50
21	0,47	0,71	0,94	1,42	2,14	2,85	3,56	4,27	5,70	7,12
22	0,45	0,68	0,90	1,36	2,05	2,73	3,41	4,09	5,46	6,82
23	0,43	0,65	0,86	1,30	1,96	2,61	3,26	3,91	5,22	6,52
24	0,41	0,62	0,82	1,24	1,87	2,49	3,11	3,73	4,98	6,22
25	0.40	0,60	0,80	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80	6,00
26	0,38	0,58	0,76	1,15	• 1,73	2,31	2,89	3,46	4,62	5,77
27	0,37	0,55	0,74	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,44	5,55
28	0,36	0,54	0,72	1,07	1,61	2,14	.2,68	3,22	4,29	5,36
29	0,34	0,52	0,68	1,03	1,55	2,07	2,59	3,10	4,14	5,17
30	0,33	0,50	0,66	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
32	0,31	0,47	0,62	0,93	1,41	1,87	2,34	2,81	3,75	4,69
34	0,29	0,44	0,59	0,88	1,33	1,77	2,21	2,65	3,54	1,42
36	0,28	0,42	0,56	0,83	1,25	1,66	2,08	2,50	3,33	4,16
38	0,26	0,39	0,52	0,79	1,18	1,57	1,97	2,36	3,15	3,94
40	0,25	0,37	0,50	0,75	1,12	1,50	1,87	2,25	3,00	3,75
45	0,22	0,33	0,44	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,67	3,34
50	0,20	0,30	0,40	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2.40	3,00
11. Содержание действующего вещества	Продолжение табл. 11
в удобрениях, %
	Действу-	Действу-
Удобрения	ющее	Удобрения вещество, °/ /о	ющее вещество, °/ /о
Азотные	Калийная соль	40(30)
Сульфат аммония Аммиачная селитра Натриевая селитра	20,5 34,5 16,0	Сульфат калия Хлоркалий-злектролит Кали маг	48 45 30
Кальциевая селитра Карбамид (мочевина)	17,0 46,0	Сложные удобрения	
Хлористый аммоний	26,0	Нитрофоска:	
Сульфат аммония-натрия	14,0	азот	11,0
		фосфор	11,0
Фосфорные		калий	11,0
Суперфосфат гранулирован-	19,5	Нитрофоска: азот	12,0
ный Суперфосфат двойной грану-	46,0	фосфор калий	12,0 12,0 16,0
лированный Фосфоритная мука	19,0	Нитрофоска: азот	
Калийные		фосфор калий	16,0 16,0
Хлористый калий	60	Нитрофос:	
48
Продолжение табл. И
Удобрения	Действу- ющее вещество, о/ /о
азот	24,0
фосфор	14,0
Нитрофос:	
азот	23,5
фосфор	17,0
Нитроаммофос:	
азот	23,0
фосфор	23,0
Нитроаммофоска:	
азот	14,0
фосфор	14,0
калий	14,0
Аммофос:	
азот	11,7
фосфор	35,5
Аммофос:	
Продолжение табл. И
Удобрения	Действу- ющее вещество, %
азот	11,5
фосфор	49,0
Диаммофос:	
азот	19,0
фосфор	48,0
Сложно-смешанные гранули-	
рованные:	
азот	10,0
фосфор	10,0
калий	10,0
Сложно-смешанные гранули-	
рованные:	
азот	8,0
фосфор	17,0
калий	17,0
ный суперфосфат при смешива-
нии с мочевиной образует лип-
кую массу, которую трудно
внести в почву.
Нельзя смешивать аммиачные
формы азотных удобрений
(сульфат аммония, аммофос и
др.) со щелочными, так как при
этом значительная часть азота
теряется. К щелочным относят-
ся известковые удобрения, печ-
ная зола, термофосфаты, циана-
мид кальция.
Соединять щелочные удобре-
ния с суперфосфатом надо по-
степенно, в несколько этапов,
иначе растворимая в воде соль
суперфосфата перейдет в не-
растворимую.
При смешивании селитры с
суперфосфатом и калийными со-
лями смесь может отсыреть, по-
тому ее не рекомендуется гото-
вить заблаговременно.
Представление о том, какие
удобрения можно смешивать, а
какие нельзя, дает табл. 12.
Смешивать можно только су-
хие удобрения. Если они слежа-
лись, то их предварительно из-
мельчают и просеивают.
2 Аммиачная селитра, нит-
рофоски, нитроаммофоска	+	+	0	+ О	0	+	0	—	—
3	Карбамид (мочевина)	4-0	+	0+	04-0	00
4 Натриевая, кальциевая и
калийная селитра	0	+	0	+	0	0	+	0—	—
5 Суперфосфат (простой и
двойной) гранулирован-
ный	0	0	+	0	+	0	0	0	—	+
49
Продолжение табл. 12
№ п/п	Удобрения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Фосфоритная и костная мука	0	0	0	0	0	+	0	0			+
7	Аммофос, диаммофос	+	+	+	+	0	0	+	+	—	—
8	Хлористый калий, калий- ная соль	+	0	0	0	0	0	+	+	0	+
9 10	Известковые удобрения, зола Навоз, помет, компосты	—	—	0 0	—	+	+	—	0 +	+	+
Условные обозначения: Н----смешивать можно; 0 — смешивать можно только
перед1 внесением;-----смешивать нельзя.
Справочные данные
В одном ведре емкостью 10 л во-
ды помещается, кг: дерновой
земли — 12; старой парниковой
или компостной земли — 10;
сухого торфа — 5; перегноя —
8; древесной золы — 5; свежего
конского навоза — 8; свежего
коровьего навоза — 9; птичьего
помета — 5.
В одной спичечной коробке
помещается, г: сульфата аммо-
ния — 17; мочевины — 15;-каль-
циевой селитры — 18; натриевой
селитры — 22; суперфосфата по-
рошковидного — 24, гранулиров-
анного — 22; хлористого ка-
лия — 18; сернокислого калия—
25; калимагнезии — 20; калий-
ной селитры — 25; удобритель-
ной смеси — 20; древесной зо-
лы— 10; извести (пушонки) —
12.
плооовьЮ
сад
Плодовые
Как группируются плодово-
ягодные растения по произ-
водственно-биологическим осо-
бенностям?
По производственно-биологи-
ческим особенностям плодово-
ягодные растения, культивиру-
емые на территории Белоруссии,
делятся на следующие группы:
семечковые — яблоня, груша,
боярышник, рябина; косточко-
вые — вишня, черешня, слива;
ягодные — земляника, клубни-
ка, малина, ежевика, смородина,
крыжовник, виноград; орехо-
плодные — лещина.
Основными плодовыми куль-
турами являются яблоня, груша,
слива, вишня, черешня.
Важный вопрос, который ин-
тересует садоводов-любите-
лей,— это возраст плодоноше-
ния плодовых деревьев. Так, у
растения
яблони плодоношение наступает
через 5—15 лет после посадки,
груши — 8—10, черешни — 4—
6, сливы — 5—6, вишни — 3—5
лет. Продолжительность жизни
яблони достигает 30—70 лет,
груши — 50—80, черешни —
25—40, сливы — 20—30, виш-
ни — 18—25 лет. Срок плодоно-
шения может длиться несколько
десятков лет, в зависимости от
особенностей породы, сорта и
условий возделывания.
В производственных условиях
плодовые растения размножа-
ются вегетативным путем, т, е.
почками, черенками, отводками,
отпрысками. При вегетативном
размножении сорта плодовых
культур устойчиво сохраняют
свои характерные особенности.
При семенном размножении
сортовые особенности не сохра-
51
няются, наблюдается сильное
изменение признаков. Семенное
размножение в садоводстве при-
меняется в основном при выве-
дении новых сортов плодовых
культур и при выращивании под-
воев, используемых для привив-
ки культурных сортов. Чистые
виды и дикие формы плодовых
растений при семенном размно-
жении более константны, чем
культурные растения.
Плодовые деревья состоят из
двух частей: подземной — кор-
невой и надземной — ствола,
кроны и листьев (рис. 1).
Рис. 1. Плодовое дерево:
1 — вертикальный корень; 2 — горизон-
тальные корни; 3 — корневая шейка;
4 — штамб; 5 - центральный провод-
ник; 6 - побег продолжения; 7 — ске-
летная ветвь первого порядка ветвления;
8 — отрастающая ветка.
Что собой представляет кор-
невая система плодовых расте-
ний?
Под корневой системой понима-
ют совокупность всех корней
растения. Корневая система
плодового растения состоит из
скелетных и обрастающих кор-
ней. Скелетные корни достигают
от 0,5 до нескольких метров и
имеют толщину от 3—5 мм до
нескольких сантиметров. По ха-
рактеру распространения в почве
они могут быть вертикальные и
горизонтальные. Если сильно
развит основной вертикальный
корень, а боковые скелетные
корни слабо, то такая корневая
система называется стержневой.
Горизонтальные корни распро-
страняются в верхних плодо-
родных слоях почвы. Вертикаль-
ные корни плодовых деревьев
проникают на глубину до 3—6 м.
По происхождению различа-
ют главные и придаточные кор-
ни. Главные корни развиваются
из корешка зародыша семени,
придаточные возникают на стеб-
лях. Корни, отходящие непо-
средственно от главного, или
стержневого корня, называются
корнями первого порядка, от
корней первого порядка отходят
корни второго порядка и т. д.
Скелетные корни покрыты
мелкими обрастающими кореш-
ками. Самые молодые корешки
называются мочками. На их кон-
цах имеются точки роста, защи-
щенные чехликом, затем идет
зона роста и зона всасывания.
В зоне всасывания располага-
ются корневые волоски. У здоро-
вых, нормально растущих расте-
ний большинство мелких обрас-
тающих корней (длиной 1—
4 мм) являются активными и
имеют белый цвет. В хороших
почвенных условиях они зале-
гают на глубине от 15 до 80 см,
а при неблагоприятных—-от 10
до 50 см. Корневые волоски —
одноклеточные весьма недолго-
вечные образования.
Основное назначение скелет-
ных корней — проведение воды
и почвенных растворов от кор-
невых мочек ко всем живым
клеткам корней, отложение за-
52
пасных органических веществ,
необходимых для роста и жизне-
деятельности корней, укрепле-
ние растений в почве. Обраста-
ющие корни обеспечивают их
рост в длину и образование но-
вых мочек с помощью актив-
ных корней и расположенных на
них корневых волосков, погло-
щение почвенной воды и раст-
воренных в ней минеральных ве-
ществ и перевод поступающего
в корни азота из неорганических
соединений в органические.
Во время вегетационного пе-
риода корни имеют два периода
активного роста: май — июнь и
сентябрь — октябрь. Оптималь-
ными условиями для роста и
жизнедеятельности корней яв-
ляется влажность почвы в пре-
делах 75—80 % полной влагоем-
кости и ее температура от 7 до
20°. При температуре почвы от
О до 7° и от 20 до 30° рост корней
слабый, а при температуре ниже
0 и выше 30° он совсем прекра-
щается.
По своим размерам корневая
система у плодовых деревьев
значительно больше надземной
части. Общая длина корней у
взрослого плодового дерева до-
стигает нескольких километров.
Корневая система идет далеко
за пределы кроны. Она иногда
бывает в 2,5 раза больше диамет-
ра кроны, а по площади — в
5 раз.
В течение всей жизни расте-
ния более старые корни отми-
рают и образуются новые, кото-
рые, проникая дальше в слои
почвы, добывают воду и необ-
ходимые питательные вещества.
Плодовые деревья с мощной
корневой системой имеют хоро-
шо развитую крону, более долго-
вечны, регулярно плодоносят.
Что собой представляет над-
земная часть плодового дерева?
Надземная часть плодового де-
рева состоит из корневой шейки,
ствола и ветвей. Корневая шей-
ка находится между подземной
и надземной частями дерева,
на месте перехода корней в
ствол.
Ствол — это центральная над-
земная часть плодового дерева
от корневой шейки до вершины.
На поперечном разрезе ствола
хорошо заметна сердцевина, ко-
торая окружена древесиной. На-
ружная, более молодая часть дре-
весины называется заболонью.
Она состоит из жизнедеятель-
ных клеток. Снаружи ствол
покрыт корой, которая в наруж-
ной части состоит из нежизне-
способных клеток, и внутренней
вторичной коры, или луба, т. е.
жизнедеятельных клеток. Меж-
ду корой и древесиной находится
тонкий слой — камбий, обра-
зующий новые клетки древесины
и коры. Движение воды и раст-
воренных в ней минеральных
веществ от корней к листьям
происходит в основном по
заболони. Растворимые органи-
ческие вещества от листьев ко
всем живым клеткам ветвей
ствола и корня передвигаются по
лубу.
Штамб — нижняя часть ство-
ла между корневой шейкой и
первой скелетной ветвью. В за-
висимости от высоты штамба
плодовые деревья бывают низко-
штамбовыми (40—60 см), сред-
нештамбовыми (90—ПО) и вы-
сокоштамбовыми (свыше 130
см). В любительских садах наи-
более целесообразно формиро-
вать низкоштамбовые плодовые
деревья. Центральным провод-
53
ником, или лидером, называют
часть ствола от первой (ниж-
ней) скелетной ветви до верши-
ны дерева, на которой располо-
жены скелетные ветви.
Сучья — это основные ске-
летные ветви, отходящие непо-
средственно от ствола. Они бы-
вают разных порядков. Ветви,
отходящие непосредственно от
ствола, называются ветвями пер-
вого порядка. От них отходят
ветви второго порядка и т д.
Количество порядковых ветвей с
возрастом дерева постепенно
увеличивается и достигает 7—
10. Затем оно остается почти
постоянным и характерным для
того или иного сорта в течение
последующей жизни плодового
дерева.
На сучьях и ветвях распола-
гаются обрастающие части. У се-
мечковых пород различают сле-
дующие типы обрастающих об-
разований:
ростовые побеги, или
побеги продолжения, ко-
торые образуются из конечных
почек прошлогоднего прироста.
У основания ростовых побегов
сохраняются следы прикрепле-
ния кроющих чешуй почки и
первых недоразвитых листьев,
что образует так называемые
годовые кольца, по которым
можно определить возраст дере
ва. Иногда ростовые в первый
год своего образования из боко-
вых почек развивают побеги,
которые называются преждевре-
менными;
побеги восстановле-
ния, или волчки,— сильно
вертикально растущие побеги,
развивающиеся из спящих по-
чек. Они имеют длинные междо-
узлия и крупные листья. У ста-
рых деревьев с помощью волчков
можно временно восстановить
частично отмирающий скелет
кроны;
плодовые прутики — ве-
тки длиной более 15 см, окан-
чивающиеся цветочной почкой.
Обычно они появляются ниже
ростовых побегов;
копьеца — плодовые веточ-
ки длиной 5—15 см. У основа-
ния они обычно толще, чем в
конце, поэтому своей формой на-
поминают копье. Заканчивается
копьецо плодовой почкой;
ко л ьч ат к и—короткие пло-
довые веточки 3—5 см дли-
ны с кольцеобразными рубцами,
образовавшимися после опаде-
ния почечных чешуек и листьев.
Заканчиваются они цветочной
почкой. Кольчатки бывают не-
разветвленные (простые) и раз-
ветвленные (сложные). Простые
кольчатки часто называют пло-
душками, а сложные — плоду-
хами;
плодовые сумки пред-
ставляют собой вздутия конеч-
ной части плодового прутика или
чаще кольчатки в местах при-
крепления плодов. Эти утолще-
ния вызваны накоплением и от-
ложением питательных веществ;
смешанные плодовые
ветки имеют одновременно
прутики, копьеца, кольчатки, а
также прутики или кольчатки с
копьецами.
У косточковых пород разли-
чают следующие типы обраста-
ющих образований: ростовые
и преждевременные побеги. Вол-
чки имеют те же особеннос-
ти, что и у семечковых пород.
Смешанные ветки. У кусто-
видных форм вишни плоды раз-
мещаются на приростах прошло-
го года. Это веточки различной
длины, у которых одни боковые
54
почки чисто цветочные, а дру-
гие — вегетативные. Конечная
почка у побегов вишни всегда
ростовая.
Букетные веточки — это ко-
роткие веточки, где цветочные
почки собраны в букетик, а ко-
нечная почка — ростовая. Бу-
кетные веточки характерные для
черешни и вишни.
Шпорцы — короткие букет-
ные веточки, характерные для
сливы.
Крона — это совокупность
всех ветвей дерева, включая
t центральный проводник. Внеш-
ний вид кроны зависит от степе-
ни отклонения основных сучьев
от ствола, их длины и толщины,
степени густоты и гибкости вет-
вей. Если основные скелетные
сучья располагаются почти го-
ризонтально или слегка припод-
няты, то крона получается плос-
кая или плоскоокруглая (Анто-
новка). Если основные сучья от-
стают от ствола примерно на
60° или несколько меньше, то
крона будет округлая (Славян-
ка) . Когда нижние сучья распро-
стерты широко в стороны, а
вышестоящие более или менее
приподняты,— это широкопира-
мидальная крона (у многих сор-
тов груши). Весьма острый угол
отхождения основных сучьев от
ствола обусловливает образова-
ние веретенообразной, или узко-
пирамидальной кроны.
Кроны могут быть также
овальные, яйцевидные, метель-
чатые, развесистые, плакучие
(вишня Любская), свисающие
(Пепин литовский), неправиль-
ные. Форма кроны зависит от
характера роста центрального
проводника. У сортов с более
высокой кроной центральный
проводник долго сохраняет свое
превалирующее положение и
растет вверх. У сортов с плоски-
ми и пониклыми кронами цент-
ральный проводник рано закан-
чивает свой рост в высоту и час-
то отклоняется.
В зависимости от степени
ветвления различают густую
крону (Осбннее полосатое),
средней густоты (Антоновка) и
редкую (Коричное полосатое).
Почка — это сильно укоро-
ченный, недоразвитый прирост
или плодовый орган. В зависи-
мости от местоположения на
ветке различают следующие
почки: нижняя — она располо-
жена в самой нижней части при-
роста; верхушечная — ею окан-
чивается ветка; внешняя — рас-
положенная с внешней стороны
ветки; внутренняя — располо-
женная с внутренней стороны
ветки; боковая — находящаяся
с боковой стороны ветки. По сво-
ему назначению различают веге-
тативные (листовые и ростовые)
и цветочные (плодовые) почки.
Листовые почки формируются в
пазухах листьев однолетних
приростов. Из них развиваются
листья, иногда побеги или буду-
щие кольчатки. Ростовые почки
закладываются на концах росто-
вых побегов. Из ростовых почек
развиваются побеги.
Цветочные почки образуют
только цветки с прицветниками,
которые называются простыми
(чистыми) цветочными, что ха-
рактерно для косточковых, или
цветки с одним или нескольки-
ми листьями и побегами. Они
называются смешанными и бы-
вают у семечковых.
Вегетативные почки могут
быть нормальные и спящие.
Нормальные вегетатив-
ные почки трогаются в рост
55
на следующий год после своего
образования, в то время как
спящие могут длительный
период не развиваться. Спящие
почки обычно прорастают в по-
беги под влиянием сильных
внешних воздействий: обрезки,
повреждения морозами нор-
мальных почек и т. д.
Имеются еще придаточные
почки. Они возникают вне пазух
листьев и могут появляться из
каллюса при размножении че-
ренками или на корнях при воз-
никновении прикорневых от-
прысков, порослей.
Листья состоят из черенка,
листовой пластинки и часто из
прилистников. Располагаются
листья спирально вокруг побега.
Они различны по величине и
форме не только у разных сор-
тов одной и той же породы, но
и на одном и том же дереве. Ти-
пичными для дерева считаются
листья со средней части хорошо
развитых однолетних побегов.
Листья являются важными
органами растений. В них с по-
мощью солнечного света из угле-
кислоты воздуха и поступающих
из почвы минеральных веществ
происходит синтез сложных
органических веществ: сахара,
крахмала, жиров, белков, орга-
нических кислот, необходимых
для жизнедеятельности расте-
ния. Но этот процесс, извест-
ный под названием фотосинтеза,
успешно протекает только при
наличии света, хлорофилла (зе-
леный пигмент в клетках листа),
углекислоты, воды, питательных
веществ и соответствующей тем-
пературе воздуха.
В пазухах листьев побега на-
ходятся недоразвитые почки,
или «глазки». К осени они пре-
вращаются во вполне сформи-
ровавшиеся почки.
Повреждение и гибель листьев
вызывают у деревьев остановку
роста побегов, корней, плодов
и понижают устойчивость к не-
благоприятным условиям. По-
этому при уходе за деревьями
особое внимание следует обра-
щать на сохранение листьев.
Цветки и соцветия. Цветок
является органом семенного
размножения. Расширенная
стеблевая часть его называется
цветоложем, на котором распо-
ложен околоплодник. Наружный
круг состоит из чашелистиков,
которые образуют чашечку,
внутренний круг — из лепест-
ков, образующих венчик. В цент-
ре цветка находится пестик.
Он состоит из завязи, столбика
и рыльца. В завязи находится
одна или несколько семяпочек.
Тычинки расположены вокруг
пестика. Каждая тычинка состо-
ит из тычиночной нити и пыль-
ника.
У яблони и вишни соцветие
зонтик, у груши — щиток.
Плоды и семена. После опыле-
ния и оплодотворения разраста-
ется завязь, из которой разви-
вается плод. Нормально разви-
тый плод имеет околоплодник и
семя.
Различают несколько групп
плодов: костянка, ягода, орех,
соплодия и др. У костянки (на-
пример у сливы) околоплодник
состоит из кожицы, мякоти и
косточки. Ягодами называются
плоды, у которых весь около-
плодник сочный и содержит
много семян. Орехи имеют су-
хую оболочку. Соплодием назы-
вается несколько сросшихся
плодов, образовавшихся из цвет-
ков целого соцветия. У вишни,
сливы, черешни и других косточ-
56
ковых плоды образуются только
из завязи и называются насто-
ящими,
В образовании плодов у мно-
гих растений помимо завязи
участвуют и другие части цвет-
ка — цветоложе, чашелистики.
Такие плоды, называемые лож-
ными, свойственны яблоне, гру-
ше и т. д.
Какие возрастные периоды про-
ходят плодовые деревья?
Плодовые деревья в течение од-
ного вегетативного поколения,
т. е. с момента окулировки глаз-
ков на подвой и до отмирания
деревьев, проходят весьма харк-
терные возрастные изменения.
Знание данных периодов
жизни плодовых деревьев имеет
большое практическое значение.
Оно позволяет эффективно при-
менять различные агротехни-
ческие мероприятия в зависи-
мости от возрастного периода
деревьев и удлинять продолжи-
тельность периодов роста и пло-
доношения.
Всю жизнь плодового дерева
принято делить на девять воз-
растных периодов:
I.	Период роста вегетативных
частей длится от возникновения
молодого растения и до появле-
ния первого урожая. Для боль-
шинства сортов яблони и груши
этот срок в среднем равен 5—
8, для косточковых — 4—5 лет.
В указанный период растение
сильно растет, образуется ствол
или стволы, формируются основ-
ные сучья кроны, появляются
обрастающие веточки, а также
развивается корневая система.
Агротехнические мероприя-
тия в это время должны быть
направлены на правильное фор-
мирование кроны, развитие кор-
невой системы и обеспечение
нормального роста.
II.	Период роста и плодоно-
шения охватывает время разви-
тия плодового дерева от первых
урожаев до наступления регу-
лярного плодоношения. Для
сортов яблони и груши этот срок
равен 5—10 лет. Он характери-
зуется сильным поступательным
ростом скелетных ветвей, увели-
чением количества обрастаю-
щих веточек и повышением уро-
жая плодов.
Агротехника в этот период
должна способствовать дальней-
шему формированию кроны де-
ревьев, созданию благоприятных
условий для их роста, развития
и плодоношения.
III.	Период плодоношения
и роста длится с момента регу-
лярного и до максимального
плодоношения. У яблони и гру-
ши он длится 10—20 лет и ха-
рактеризуется увеличением пло-
довых веточек и урожая, за-
медлением роста вегетативных
частей деревьев, началом отми-
рания слабых старых затенен-
ных скелетных и обрастающих
частей внутри кроны.
Задача агротехники в данный
период сводится к вырезке от-
дельных слабых и затененных
ветвей и веточек, усиленному
уходу за деревьями и почвой.
IV.	Период плодоношения
характеризуется максимальны-
ми урожаями. У яблони и груши
он начинается после 15—20 лет
жизни и продолжается пример-
но до 40 лет. В это время почти
полностью прекращается по-
ступательный рост скелетных
частей, на них развиваются уко-
роченные приросты с розетками
листьев.
57
Агротехнические мероприя-
тия в указанный период должны
быть направлены на сильное
укорачивание скелетных ветвей
и вырезку избыточных обраста-
ющих веточек, а также состоять
в усиленном уходе за деревом и
почвой.
V.	Период плодоношения и
усыхания у яблони и груши на-
чинается примерно в 40—50 лет
и характеризуется уменьшением
образования новых плодовых
частей, ускоренным их отмира-
нием. Деревья продолжают да-
вать относительно высокие уро-
жаи, но плоды их мельче. Агро-
техника та же, что и в предыду-
щем периоде.
VI.	В период усыхания, пло-
доношения и роста наблюдается
дальнейшее затухание жизне-
деятельности дерева. Начинает-
ся отмирание небольших скелет-
ных частей кроны, а также более
крупных скелетных ветвей. На-
блюдается значительное умень-
шение плодоношения и появле-
ние из спящих почек сильных
жировых побегов (волчков) на
штамбе дерева и у основания
скелетных сучьев. У яблони этот
период начинается примерно в
50-летнем возрасте.
В данный период помимо об-
щего ухода за деревом и почвой
необходимо использовать силь-
ные жировые побеги для фор-
мирования новых скелетных
сучьев вместо отмирающих.
VII.	Период усыхания, ро-
ста и плодоношения характери-
зуется массовым усыханием
крупных скелетных сучьев, уси-
лением появления волчков в
нижней части кроны и резким
уменьшением плодоношения.
У яблони он наступает примерно
в 50—60 лет. Уход за деревом в
указанный период состоит в
его омолаживании и восстанов-
лении плодоношения
VIII.	В период усыхания и
роста отмирают крупные основ-
ные скелетные части дерева, пло-
довые образования. Прекраща-
ется плодоношение и развива-
ется приствольная поросль. Для
яблони это характерно примерно
после 60—80 лет жизни. Де-
ревья, достигшие такого возрас-
та, теряют свою хозяйственную
ценность и обычно выкорчевы-
ваются.
IX.	В период роста пневых по-
рослей происходит полное отми-
рание кроны и ствола дерева.
Жизнедеятельность сохраня-
ется лишь у основания ствола,
где появляются пневые поросли.
Какие периоды проходят пло-
довые деревья в годовом цикле?
В годовом цикле жизни плодо-
вых растений различают четыре
последовательных периода:
I.	Период вегетации, который
длится от момента набухания
почек весной до массового опа-
дения листьев осенью.
II.	Период перехода от за-
вершения вегетации до насту-
пления относительного покоя.
Он начинается массовым опаде-
нием листьев и заканчивается с
наступлением устойчивых холо-
дов с температурой ниже 0°.
III.	Период относительного
покоя начинается с наступлени-
ем устойчивых холодов и длится
до начала весны.
IV.	Период перехода от со-
стояния относительного покоя
до начала вегетации. Начинает-
ся с устойчивого повышения
температуры от 0 до 5° тепла и
длится до набухания почек и
раскрытия почечных чешуй.
58
Продолжительность указан-
ных периодов зависит от особен-
ности породы, сорта и внешних
условий. Эти периоды делятся на
отдельные фенологические фазы
(фенофазы), которые проте-
кают в определенной последо-
вательности и связаны с физио-
логическими изменениями кле-
ток.
В период вегетации плодовые
растения проходят следующие
последовательные фазы.
Распускание почек и цвете-
ние. Эта фаза начинается с набу-
хания, раскрытия почек и закан-
чивается цветением. Цветочные
почки обычно распускаются на
1—5 дней раньше ростовых и
листовых. Началом массового
цветения считается момент, ког-
да на дереве распускается 25 %
имеющихся цветков; окончанием
массового цветения — когда 75
% цветков сбросит лепестки.
Опадение лепестков со всех
нормально развитых цветков
считается концом цветения.
Продолжительность цветения
плодовых деревьев зависит от
погодных условий, но его после-
довательность у разных плодо-
вых пород сохраняется. В усло-
виях Белоруссии наблюдается
следующий порядок зацветания:
вишня, слива, груша, яблоня.
В пределах породы не все сор-
та цветут одновременно, выделя-
ются ранне-, средне- и поздне-
цветущие сорта. В условиях, рес-
публики распускание почек у яб-
лони происходит примерно в пе-
риод с 25 апреля по 5 мая, а цве-
тение — с 13 мая по 6 июня.
Вегетативный рост. Весной
ростовые почки распускаются и
прорастают в побеги. Вначале
сила роста побегов определяется
наличием в растении запасов пи-
тательных веществ предыдущего
года, затем этот рост происходит
за счет усвоения питательных
элементов из почвы и ассими-
ляционной деятельности листь-
ев. В дальнейшем происходит за-
тухание и остановка роста побе-
гов и в конце побега формиру-
ется конечная почка. В условиях
Белоруссии окончание роста по-
бегов наблюдается примерно во
второй половине июля. В фазе
затухания роста сильных росто-
вых побегов питательные ве-
щества листьев способствуют
формированию цветочных почек
на плодовых веточках. Поэтому
наличие достаточных приростов
является необходимым условием
ежегодного хорошего урожая.
Рост в толщину побегов, вет-
вей и ствола происходит за счет
деления клеток камбия. Клетки
древесины, выросшие весной,
значительно больше размером,
чем выросшие осенью, что и соз-
дает так называемые годовые
кольца.
Формирование цветочных по-
чек. Начало закладки цветочных
почек у плодовых деревьев в ус-
ловиях республики происходит
примерно во второй половине
июля, а иногда раньше. У кос-
точковых пород период закладки
цветочных почек длится около
2,5—3 мес, у яблони — 3—3,5
мес. Весной следующего года
происходит дальнейшее форми-
рование цветочных почек.
Что надо знать о развитии и
созревании плодов?
После опыления и оплодотво-
рения начинается развитие завя-
зи, причем в это время наблю-
дается значительное их опаде-
ние. Опадение завязи происхо-
дит в три срока: первое — вскоре
59
после цветения, второе — через
две недели и третье — через ме-
сяц после цветения. Последнее
опадение известно под названи-
ем июньское.
Причины преждевременного
опадения завязей могут быть
разные: недоразвитость цветков,
недостаточное их опыление и оп-
лодотворение, нехватка пита-
тельных веществ и влаги в почве,
наличие болезней и вредителей,
а также неблагоприятные погод-
ные условия.
Июньское опадение сущест-
венно отражается на урожае
плодов.' Основной его причиной
является недостаток питатель-
ных веществ и влаги. В то же
время наблюдения показывают,
что чем больше в плодах разви-
тых семян, тем лучше они удер-
живаются на дереве. А это яв-
ление связано с созданием опти-
мальных условий опыления и
оплодотворения плодовых де-
ревьев, что обеспечивается на-
личием в саду достаточного ко-
личества сортов-опылителей и
пчел.
Время съема и созревания
плодов зависит от породных и
сортовых особенностей. Напри-
мер, начало созревания черешни
в условиях Белоруссии прихо-
дится на июнь, заканчивается в
конце июля; вишни ранних сор-
тов — во второй половине ию-
ня, поздних — в начале августа;
сливы — в третьей декаде авгус-
та и сентябре; яблони и груши —
в августе, сентябре — начале ок-
тября. Созревание плодов осен-
них и зимних сортов яблони и
груши происходит во время их
хранения.
Естественное опадение листь-
ев происходит при температуре
ниже 15° и при укороченном
дневном освещении (12 ч и мень-
ше). В условиях Белоруссии оно
начинается в сентябре и закан-
чивается в октябре, а иногда и
в начале ноября. Перед опаде-
нием листьев у основания череш-
ков на месте их прикрепления к
побегу образуется особый отде-
ляющийся слой клеток.
Влияние сортов-опылителей
на образование полезной завязи
огромное. Так, у яблони сорта
Осеннее полосатое средний про-
цент полезной завязи от свобод-
ного опыления — 6,8, а от луч-
шего сорта-опылителя — около
23, у Антоновки — соответ-
ственно 10,5 и 30, Пепина ли-
товского — 22 и 68, Суйслеп-
ское — 19,8 и 52.
Основные фенологические да-
ты плодовых пород в условиях
центральной части республики
по ведущим сортам примерно
следующие:
1)	массовое набухание цветоч-
ных почек у яблони сорта Ан-
тоновка происходит: раннее —
24, позднее — 29 апреля; у гру-
ши сорта Бере лошицкая — со-
ответственно 10 и 23 апреля;
сливы сорта Очаковская жел-
тая — 7 апреля и 4 мая; вишни
сорта Обыкновенная местная —
4 и 13 апреля; черешни сорта Де-
ниссена желтая — 26 марта и 17
апреля;
2)	массовое распускание цве-
точных почек у яблони сорта Ан-
тоновка: ранней весной — 26 ап-
реля, поздней — 5 мая; груши
сорта Бере лошицкая — соот-
ветственно 21 апреля и 3 мая;
сливы сорта Очаковская жел-
тая — 30 апреля и 11 мая; вишни
сорта Обыкновенная местная —
15 апреля и 7 мая; черешни
сорта Дениссена желтая — би
28 апреля:
60
3)	цветение у плодовых де-
ревьев указанных сортов проис-
ходит: раннее у яблони — 17—
25 мая, позднее — 6—13 июня;
у груши — соответственно 4—
10 мая и 28 мая — 5 июня; сли-
вы — 5— 11 мая и 25 мая — 3
июня; вишни — 2—13 мая и 20
мая — 3 июня; черешни — 2—
13 и 20—30 мая;
4)	заканчивается рост побегов
у яблони указанного выше сор-
та — 7—24 июля: груши — 3—
15 июля; сливы — 22 июня — 20
июля; вишни — 22 июня — 17
июля; черешни — 20 июня — 17
июля;
5)	опадение листьев у яблони
наблюдается 13 октября — 19
ноября; груши — 15 октября —
5 ноября; сливы — 22 сентяб-
ря — 30 октября; вишни — 13
октября — 9 ноября; черешни —
28 октября — 9 ноября.
Что вызывает уменьшение пе-
риодичности плодоношения
плодовых деревьев?
Плодовые деревья (особенно
яблоня) плодоносят периоди-
чески — через год или реже. Од-
нако при дифференцированной
высокой агротехнике многие
промышленные сорта яблони
способны давать ежегодные уро-
жаи.
Установлено, что если листья
будут вырабатывать достаточное
количество углеводов, необходи-
мых для образования и роста по-
бегов, плодов и активных корней,
то в дереве может образоваться
достаточное количество белков,
необходимых для его жизнедея-
тельности, в том числе и заклад-
ки цветочных почек.
В годы больших урожаев пло-
довые деревья тратят огромное
количество углеводов на цвете-
ние и формирование плодов.
Синтез азота у них не доходит до
образования белков, а приоста-
навливается большей частью на
образовании простых азотных
соединений. В этом случае цве-
точные почки не закладываются
или закладываются в небольшом
количестве, и деревья в следую-
щем году не плодоносят.
Закладка цветочных почек
происходит лишь тогда, когда в
среднем на плод приходится
50—75 листьев. Неплодонося-
щие деревья расходуют немного
углеводов, но образуют доста-
точно белковых веществ, что
способствует закладке очень
большого количества цветочных
почек. В этих случаях их необ-
ходимо уменьшить, что дости-
гается более сильной обрезкой
кроны, соответствующим удоб-
рением и, главное, нормировани-
ем количества цветков.
Как воздействуют внешние ус-
ловия на жизнедеятельность
плодовых растений?
Вся жизнедеятельность плодо-
вых растений находится под по-
стоянным воздействием внеш-
них условий. Для существования
каждого плодового растения не-
обходимы: свет, тепло, влага,
воздух и питательные элементы.
Свет необходим растению для
ассимиляции углекислоты. Все
плодовые растения требуют мно-
го света и при . недостаточном
освещении снижают продуктив-
ность. При густой посадке дере-
вья образуют высокую узкую
крону с оголенными сучьями,
нижние более затененные ветви
отмирают. Обрастающие ветви
также отмирают, а новые плодо-
вые образования возникают бли-
же к периферии кроны. Поэтому
61
очень важно крону обеспечить
достаточным количеством света
путем размещения деревьев на
соответствующие расстояния, а
также правильно ее формиро-
вать и систематически проре-
живать.
Тепло. Температурный режим
в жизни плодового растения иг-
рает огромную роль. Все жиз-
ненно важные процессы плодо-
вого дерева проходят при опре-
деленной оптимальной темпера-
туре. Так, почки распускаются
при температуре около 8°, веге-
тативный рост начинается при
15“ и выше, листопад — при
температуре ниже 15° и т. д.
Сильные морозы, глубокие
зимние оттепели, весенние и
осенние заморозки часто обус-
ловливают сильное повреждение
плодовых деревьев, а иногда и
гибель. Различные плодовые по-
роды и даже сорта неодинаково
зимостойки. По зимостойкости
плодовые породы распределяют-
ся в следующем порядке: ябло-
ня, вишня, груша, слива, череш-
ня. Яблоня сорта Антоновка бо-
лее зимостойка, чем Уэлси, гру-
ша сорта Бессемянка более зи-
мостойка, чем Бере лошицкая.
Следует заметить, что не все
части плодовых деревьев одина-
ково зимостойки. Например,
надземная часть более зимо-
стойка, чем корневая система.
Так, ветки лесной яблони выдер-
живают понижение температуры
до -30°, в то время как ее корни
погибают при температуре -12—
-15°. Цветочные почки менее зи-
мостойки, чем вегетативные.
Зимостойкость плодовых рас-
тений зависит также от обес-
печенности запасными пита-
тельными веществами, почвен-
ных условий, особенно уровня
залегания грунтовых вод.
Вода играет исключительно
важную роль в жизни плодовых
растений. При ее помощи про-
исходит растворение и передви-
жение минеральных веществ, по-
ступающих из почвы, а также
органических, образующихся в
растениях, обмен веществ в
клетках. Вода является состав-
ной частью растений. В листьях
и ветвях ее содержится до 75 %,
в корнях — 60—85, плодах —
до 85 % и более их общего ве-
са. По требовательности к воде
плодовые растения можно рас-
положить в следующем порядке:
яблоня, слива, груша, черешня,
вишня.
Поступающая в растения вода
поглощается главным образом
корневыми волосками, откуда
она направляется в более круп-
ные корни, затем вверх по дре-
весине ствола и распределяется
по всему дереву.
Недостаток или избыток во-
ды резко нарушает нормальную
жизнедеятельность плодовых
деревьев. При недостатке воды
в начале вегетационного перио-
да растения сильно снижают об-
щий прирост, листья развива-
ются слабо, молодые завязи осы-
паются. Во второй половине ве-
гетационного периода недоста-
ток воды вызывает преждевре-
менное вызревание и осыпание
плодов. При этом нарушается
накопление запасных веществ,
что может привести к подмер-
занию растений зимой. Избыток
влаги во второй половине веге-
тационного периода затягивает
рост и вызревание древесины, а
иногда даже вызывает вторич-
ный рост. Избыток влаги в поч-
ве нарушает деятельность кор-
ней. Вода вытесняет из почвы
62
воздух, необходимый для их
дыхания. Уменьшается погло-
щение минеральных солей и
снабжение корней органически-
ми веществами, что приводит к
их отмиранию. Продолжитель-
ность гибельного затопления
корневой системы яблони —
45—60 дней, вишни — вдвое ко-
роче.
Для ягодных культур повы-
шенный уровень грунтовых вод
часто оказывается полезным,
для большинства косточковых
пород, яблони и груши — вред-
ным.
Наиболее опасны колебания
грунтовых вод. При подъеме во-
ды корни могут испытывать ки-
слородное голодание, а при ее
снижении страдают от недостат-
ка влаги.
Какое значение в жизни пло-
довых растений имеет мине-
ральное питание?
Для нормальной жизнедеятель-
ности растениям необходим ряд
минеральных элементов: угле-
род, фосфор, азот, калий, каль-
ций, сера, железо, магний и т. д.
Углерод растения усваивают из
воздуха, а все остальные эле-
менты поступают из почвы.
Нормальный рост и плодоно-
шение растений происходит при
условии полной обеспеченности
их необходимыми элементами
питания.
В расчете на 1 кг плодов на-
ибольшее количество элементов
питания поглощают ягодные ра-
стения — земляника, смороди-
на и крыжовник, наименьшее —
семечковые породы. Косточко-
вые занимают промежуточное
положение. Черешня извлекает
из почвы в 4 раза больше азота,
фосфора, калия и кальция, чем
яблоня.
Из более старых органов пло-
довых деревьев питательные ве-
щества переходят в молодые.
Из листьев перед опадением пи-
тательные вещества переходят в
ветви и корни.
Азот входит в состав азотных
веществ, из которых построен
растительный белок. Недостаток
азотистого питания вызывает
приостановку ростовых процес-
сов, недоразвитие листьев, преж-
девременное опадение завязи.
Избыток азота, особенно во вто-
рой половине лета, вызывает за-
тяжку роста, задерживает вы-
зревание древесины, что снижа-
ет зимостойкость растений.
У плодоносящих деревьев од-
носторонний излишек азота вы-
зывает недозревание плодов, ос-
лабление покровной окраски,
уменьшение сахаристости и
ле жкости. При хорошем обеспе-
чении фосфором и калием из-
быток азота наблюдается редко.
Усиленное минеральное пита-
ние без одностороннего, неурав-
новешенного преобладания ка-
кого-либо из элементов всегда
способствует лучшему росту и
плодоношению.
Фосфор входит в состав слож-
ных белков и ускоряет ряд фи-
зиологических процессов. Не-
достаток фосфора ослабляет
рост побегов и листьев, отрица-
тельно сказывается на закладке
цветочных почек и плодоноше-
нии растений. Фосфорное удоб-
рение ускоряет вызревание побе-
гов, сокращает продолжитель-
ность вегетационного периода,
повышает зимостойкость рас-
тений. Соединения фосфора
участвуют в промежуточных ре-
акциях, связанных с фотосинте-
зом и дыханием.
63
Среди макроэлементов, кото-
рых часто недостает в почве,
фосфор занимает третье место
после азота и калия.
Калий способствует усвоению
углекислоты, обмену веществ,
повышает зимостойкость плодо-
вых растений. При недостатке
калия в растениях снижается
количество сахаров и крахмала,
замедляется передвижение орга-
нических веществ.
Калий не входит в состав орга-
нических веществ, а находится
в растениях главным образом в
водорастворимой форме. Он иг-
рает большую роль в ассими-
ляции углекислоты, обмене ве-
ществ и воды. Главными потре-
бителями калия являются моло-
дые органы.
Недостаток калия приводит к
уменьшению запасов углеводов,
слабому росту вегетативных ор-
ганов, измельчению и медлен-
ному созреванию плодов, пони-
жению морозоустойчивости.
Следует отметить, что в глинис-
тых почвах наблюдается больше
калийсодержащих минералов,
чем в песчаных.
Кроме указанных элементов
питания для плодовых растений
необходимы кальций, железо,
сера, магний, цинк, бор, марга-
нец. В садовых почвах этих эле-
ментов питания обычно нахо-
дится в достаточном количестве.
Они содержатся в навозе, ком-
постах, фекалиях, птичьем поме-
те, золе. Их недостаток, чаще
всего железа, магния и цинка,
вызывает нарушения роста и
плодоношения.
Железо необходимо для обра-
зования хлорофилла, хотя и не
входит в его состав. При недо-
статке железа наблюдается об-
разование светло-желтых и даже
белых листьев (хлороз). Хлороз
может происходить также при
недостатке меди, молибдена и
других микроэлементов. Он ха-
рактерен для дерново-подзолис-
тых оглеенных почв, где железо
находится в не доступных для
корней формах.
Магния плодовые деревья по-
глощают примерно столько,
сколько и фосфора. Подобно же-
лезу в гемоглобине крови, маг-
ний занимает центральное место
в молекуле хлорофилла.
Недостаточное поступление
этого элемента вызывает оста-
новку роста, пятнистый хлороз
или коричневую пятнистость
листьев, их раннее отмирание и
опадение. Недостаток магния
возмещается применением удоб-
рений (калимага), а на кислых
дерново-подзолистых почвах хо-
роший эффект дает известкова-
ние доломитовой мукой.
Недостаток цинка приводит к
различного рода физиологичес-
ким изменениям. Так, яблоня
может заболеть розеточностью,
т. е. вместо нормальных боковых
побегов у нее образуются сла-
бые розетки мелких, деформи-
рованных листьев.
Наиболее эффективно приме-
нение препаратов цинка в виде
внекорневых подкормок.
Какова роль опыления плодовых
деревьев в обеспечении обильно-
го плодоношения?
Большинство плодовых растений
является перекрестноопыляю-
щимися, или самобесплодными,
т. е. при опылении в пределах
сорта не дают нормальных уро-
жаев. Подавляющее большин-
ство сортов яблони, груши, че-
решни, значительное количество
сортов вишни и сливы являют-
64
ся самобесплодными и в одно-
сортных насаждениях не дают
нормального урожая. Поэтому
подбор соответствующих сор-
тов-опылителей значительно по-
вышает урожай.
Сорта плодовых культур, ко-
торые при опылении собствен-
ной пыльцой дают нормальные
урожаи, называются самоплод-
ными. К ним относятся неко-
торые сорта вишни и сливы.
Однако и самоплодные сорта при
перекрестном опылении дают
более высокие урожаи хорошего
качества. Поэтому в саду лучше
всего высаживать несколько сор-
тов, способных взаимоопы-
ляться.
Плодовые растения, за исклю-
чением ветроопыляемых орехо-
плодных, опыляются при помо-
щи насекомых, преимущест-
венно пчел.
Производственно-биологические
особенности плодовых растений •
Почему яблоня является одной
из самых распространенных
плодовых культур в Белорус-
сии?
Яблоня в республике занимает
более 70 % общей площади пло-
довых насаждений. Она отлича-
ется большой приспособленно-
стью к различным почвенно-клц-
матическим условиям, дает вы-
сокие урожаи. Плоды яблони
весьма ценный продукт питания
как в свежем виде, так и после
различных видов технической
переработки. Они отличаются
длительной лежкостью и транс-
портабельностью.
В Белоруссии яблоня дости-
гает высоты 5—7 м. Экономичес-
ки полезный ее возраст 50—60
лет. Большинство сортов хорошо
переносят морозы до 25 °C.
Лучше всего яблоня растет и
плодоносит на культурных дер-
ново-подзолистых почвах, имею-
щих слабокислую реакцию (pH
6,5), насыщенных основаниями
и обогащенных гумусом на глу-
бине до 30—35 см в результате
систематического применения
органических удобрений. Высо-
кий уровень грунтовых вод (150
см в супесчаных почвах и 200 см
в суглинистых) опасен для жиз-
ни дерева. Грунтовые проточные
воды на легких почвах не только
не вредны, а даже полезны.
Опасны застойные грунтовые во-
ды, способствующие заболачива-
нию почвы. Оптимальный уро-
вень грунтовых вод на супесча-
ных почвах 250 см, суглинис-
тых — 400 см от поверхности.
Вредна также застойная на по-
верхности почвы вода. В таких
случаях поверхностную застой-
ную воду в садах нужно свое-
временно спускать канавами или
дренажированием.
Яблоки содержат до 10 % са-
хара, 0,7 % органических кис-
лот, значительное количество ви-
таминов. Вкус яблока зависит от
его химического состава и преж-
де всего от содержания в нем
сахаров и кислот. Сахара в ябло-
ках представлены главным обра-
зом в виде сахарозы, фруктозы
и глюкозы, а основная доля
кислот приходится на яблочную.
В белорусских сортах по сравне-
3 Паско
65
нию с южными кислот содер-
жится больше (0,5 — 0,9 %), а
сахара, наоборот, меньше. Повы-
шенным содержанием кислот от-
личаются Антоновка обыкновен-
ная, Панировка и др., что прида-
ет плодам кислый вкус. Саха-
ров в наших сортах обычно
9—10 %, повышенной сахарис-
тостью (более 10 % > отличают-
ся Мелба, Бессемянка Мичури-
на и т. д.
Однако вкус плодов определя-
ется не столько конкретным со-
держанием сахара и кислоты в
отдельности, сколько их соот-
ношением. Наиболее гармонич-
ный, полный вкус имеют ябло-
ки, содержащие большое коли-
чество сахаров и довольно зна-
чительное количество кислот.
На вкусовые качества плодов
оказывают влияние также ду-
бильные вещества, придающие
яблокам терпкость и вяжущий
вкус, и разнообразные аромати-
ческие вещества, определяющие
своеобразный привкус, напри-
мер, пряности у Коричного поло-
сатого, неповторимый аромат у
Антоновки обыкновенной. Вкус
плодов зависит также от физи-
ческих свойств мякоти, которая
может быть грубой или нежной,
мелко- или крупнозернистой.
Оценка вкусовых качеств пло-
дов ведется по пятибалльной си-
стеме, где «5» означает отличный
вкус. Такие сорта особо ценятся
в свежем виде. Приближаются к
высшей оценке (выше 4 баллов)
такие распрастраненные в Бело-
руссии сорта, как Лобо, Мелба,
Народное, Коричное новое.
Что обусловливает высокую
« ценность плодов груши?
Плоды груши — вкусный вита-
минный продукт, ценное сырье
для консервирования, а также
сушки. Груша в возрасте 20—
25 лет достигает высоты 6—8 м.
Крона молодых груш высоко-
овальная. В период плодоноше-
ния сучья под тяжестью плодов
отклоняются от ствола и крона
становится более редкой и широ-
кой — до 8—9 м.
Начало плодоношения груши
наступает в возрасте 6—10 лет,
иногда раньше. Плодоносит еже-
годно. С возрастом качество пло-
дов улучшается. Груши беднее,
чем яблоки, кислотами и витами-
нами, но богаче минеральными
солями. Она более требователь-
на к условиям произрастания и
уходу.
Груша, как и яблоня, самобес-
плодна и нуждается в опылении
другими сортами. Долговечность
груш зависит от морозостойкос-
ти и условий произрастания. Бе-
ре слуцкая плодоносит до 80—
100 лет. Однако в суровые зимы
груши подмерзают, что резко
сокращает их долговечность.
Груша более требовательна к
теплу, чем яблоня. При темпе-
ратуре минус 35—38° происхо-
дит вымерзание многих сортов.
Среди плодовых пород груша
занимает в Белорусси от 3 до
6 %, больше — в южных райо-
нах 'республики, меньше — на
севере.
Груша очень требовательна к
плодородию почвы, ее физичес-
ким свойствам и тепловому ре-
жиму. Лучшими для нее являют-
ся дерново-подзолистые почвы,
развивающиеся на глубоких лег-
ких суглинках, слоистых отло-
жениях с преобладанием супеси
и легкого суглинка.
В связи с повышенной тре-
бовательностью к теплу, невысо-
кой морозостойкостью и воспри-
66
имчивостыо к парше груша луч-
ше всего растет и развивается
на возвышенных, но влагообес-
печенных участках.
Что собой представляют кос-
точковые плодовые породы?
По габитусу (внешнему виду)
у вишни и сливы выделяются два
крайних типа — кустарниковый
и древовидный. Основной при-
чиной их различия является раз-
ница в видах плодовых веточек,
вызванная неодинаковым цик-
лом их формирования.
Правильное представление о
построении габитуса кустарни-
ковых и древовидных вишен и
слив необходимо для понимания
особенностей их формирования
и обрезки в саду.
Кустарниковый тип заклады-
вает цветковые почки на удли-
ненных побегах в год их возни-
кновения. Цветковые почки у
всех косточковых пород всегда
боковые и простые, т. е. не об-
разуют побегов замещения. Уд-
линенные плодовые веточки кус-
товидного типа вишни и сливы
на следующий год цветут, пло-
доносят, а после снятия урожая
оголяются. Из верхушечной пло-
довой почки возникает побег за-
мещения, на котором вновь фор-
мируются боковые цветковые
почки. На длинных приростах
некоторые из боковых почек не
преобразуются в цветковые, ос-
таются вегетативными. Из них
образуются удлиненные развет-
вления, которые превращаются в
новые плодовые веточки.
В итоге получается характер-
ный для деревьев кустовидного
типа габитус с оголенными длин-
ными тонкими свешивающимися
ветками. Урожай размещается
на их концах. Пункты плодоно-
шения открыт^!, так как около
них почти нет листьев.
Древовидный тип вишни и
сливы редко формирует цветко-
вые почки на ростовых побегах.
Если такие почки и возникают,
то в виде групповых, среди ко-
торых есть и вегетативная. На
следующий год из верхушечной
почки развивается ростовой по-
бег, как и у кустовидного типа,
а из большинства боковых —
сильно укороченные побеги с
листьями. К осени боковые поч-
ки на них преобразуются в цвет-
ковые. Возникают букетные ве-
точки. Они ежегодно дают
концевой побег замещения дли-
ной в несколько миллиметров
или сантиметров, а из боковых
почек образуют цветки и плоды.
Отплодоносившая часть букет-
ной веточки оголяется, но это
оголение мало заметно из-за не-
значительной длины веточки.
Основная часть Урожая у дре-
вовидного типа размещается
внутри кроны.
Относительная долговечность
букетных веточек и их ежегод-
ная облиственность способству-
ют росту скелетных и обраста-
ющих ветвей в толщину. В итоге
деревья имеют приподнятые,
разреженные кроны с толстыми,
хорошо облиственными ветвями.
Из выращиваемых в БССР
косточковых пород древовидный
габитус наиболее характерен для
сливы сорта Стахановка и всех
сортов черешни. Большая часть
сортов сливы имеет габитус про-
межуточный между кустарнико-
вым и древовидным типами.
В чем отличительные, особен-
ности сливы?
Посадки сливы в Белоруссии
распространены в основном в
67
южных и центральных районах.
Она широко возделывается глав-
ным образом на приусадебных
участках и в коллективных са-
дах.
Слива относится к семейству
розоцветных. Она отличается
богатым видовым составом —
более трех десятков, из кото-
рых для условий Белоруссии
имееют значение только три:
терн, алыча и слива домашняя.
Терн. В диком виде встречает-
ся только в южных районах рес-
публики. На остальной террито-
рии разводится в городских са-
дах и парках. Терн растет кус-
том, редко небольшим деревом
до 4—8 м высоты. Образует
обильную корневую поросль,
имеет шипы. Цветки появляются
по одному из почки. Плоды мел-
кие, круглые, сине-черные с
сильным налетом. Плодоножка
толстая. Мякоть зеленая, плот-
ная, терпкая.
Терн отличается зимостойкос-
тью, сравнительно засухоустой-
чив. Представляет интерес (осо-
бенно его беспорослевые фор-
мы) как зимостойкий подвой для
сливы.
Алыча. В диком виде в СССР
растет на Кавказе и в Средней
Азии. В Белоруссии разводится
в садах и парках. Растет деревом
до 4—10 м или кустарником до
1,5 м высоты. Имеет колючки.
Листья эллиптические, яйцевид-
ные или обратнояйцевидные.
Цветет рано, цветки белые. Ис-
пользуется как подвой для сли-
вы, а также как декоративное
растение.
Слива домашняя. В диком ви-
де не встречается. Это сборный
вид. Произошла, как предпола-
гают, от естественного скрещи-
вания терна и алычи. Распро-
странена во многих районах
СССР, особенно в южных.
В Белоруссии разводится по-
всеместно. Домашняя слива рас-
тет деревом высотой до 6—12 м,
реже кустарником. Побеги голые
или опушенные, фиолетово-жел-
товатые или красновато-бурые.
Листья эллиптические или об-
ратнояйцевидные, с нижней сто-
роны опушенные. Цветки белые
или зеленовато-белые. Плоды
продолговато-яйцевидные или
округлые, обычно с ясной боко-
вой бороздкой. Косточка различ-
ной формы — от удлиненной до
округлой.
Домашняя слива является на-
иболее ценным видом. Она от-
личается большим разнообрази-
ем высококачественных плодов и
богатством сортов. Довольно
требовательна к теплу, хотя от-
дельные ее сорта встречаются
далеко на севере. Такие сорта
представляют большой интерес
для использования в качестве
подвоя.
Выделяют два подвида домаш-
ней сливы: тернослив и венгер-
ку.
Тернослив. Распространен по
всей Европе. Отличается от тер-
на большой силой роста, мень-
шим количеством или отсутстви-
ем колючек, более длинными
плодоножками, крупными пло-
дами хорошего вкуса, ослаблен-
ной способностью образования
корневых отпрысков. Плоды си-
невато-черные с восковым нале-
том. Косточки плохо отделяют-
ся от мякоти. Рано вступает в
плодоношение, дает хорошие
урожаи, устойчив против болез-
ней.
Тернослив имеет много разно-
видностей, которые представле-
ны четырьмя группами культур-
68
ных сортов. В Белоруссии куль-
тивируется лишь группа рен-
клоды. Для нее характерны ша-
ровидные плоды зеленой окрас-
ки сочного десертного вкуса. Ос-
новное назначение — употреб-
ление в свежем виде. Наиболее
распространены следующие сор-
та: Ренклод зеленый, Ренклод
Альтана, Ренклод Бане, Рен-
клод Уллена. В Белоруссии ши-
роко культивируются такие сор-
та ренклода, как Иерусалимская,
Эдинбургская, Ранняя лошиц-
кая. Зимостойкость ренклодов
невысокая, поэтому их выращи-
вают в основнбм в южных райо-
нах республики. Большинство
ренклодов самобесплодны при
опылении пыльцой того же cop-
ra.
Венгерка — второй подвид
сборного вида сливы домашней.
Отличается от тернослива боль-
шей силой роста. Плоды различ-
ной формы — от удлиненно-
овальной до округлой, синевато-
фиолетовые с бороздкой. Мя-
коть зеленовато-желтая. Кос-
точка удлиненная, хорошо отде-
ляется от мякоти. Хорошо раз-
множается корневыми отпрыс-
ками.
Сорта венгерки сильно разли-
чаются по морозостойкости, сро-
кам созревания, товарным ка-
чествам плодов. В отличие от
ренклодов венгерка самоплодна,
хотя это свойство неодинаково
выражено у разных сортов. В
целом она более урожайна, чем
другие разновидности сливы. Ос-
новное - назначение плодов —
консервирование.
По характеру плодоношения
сливы условно делятся на .три
группы: плодоносящие в основ-
ном на однолетнем приросте; на
многолетних обрастающих ве-
точках; как на однолетних по-
бегах, так и обрастающих веточ-
ках.
У сортов первой группы на
сильных однолетних приростах
преобладают групповые поч-
ки — по две-три в одном узле
(обычно средняя почка листо-
вая, а боковые — цветковые).
Групповые почки сосредоточены
в средней части побега. Ниже
располагаются одиночные цвет-
ковые почки. Верхушечная и
ближайшие к ней несколько по-
чек — одиночные листовые. В
эту группу входит большинство
сортов сливы китайской, уссу-
рийской, американской и канад-
ской.
Сорта второй группы отли-
чаются образованием многолет-
них обрастающих веточек или
плодовых ветвей. На них разме-
щается основная часть урожая.
Для сортов этой группы важно,
чтобы не было чрезмерного за-
гущения кроны, иначе проис-
ходит массовое отмирание об-
растающих веточек и ухудшает-
ся плодоношение. Во вторую
группу входят в основном сор-
та домашней сливы западно-ев-
ропейского и южного происхож-
дения.
Сорта третьей группы имеют
промежуточный характер плодо-
ношения между первой и второй
группами. Они хорошо плодо-
носят как на однолетнем при-
росте, так и на сравнительно не-
долговечных 3—4-летних обрас-
тающих веточках. Для сортов
третьей группы наряду с под-
держанием сильного рост а очень
важно своевременно проводить
смену оголившихся ветвей. Не
следует также допускать загу-
щения кроны: обрастающие ве-
точки должны находиться в бла-
69
гоприятных условиях освеще-
ния. К третьей группе относится
большинство среднерусских сор-
тов сливы; Скороспелая красная,
Венгерка московская, Тульская
черная, Очаковская желтая и др.
Чем обусловлено широкое рас-
пространение в Белоруссии
вишни?
Вишня успешно культивируется
на всей территории республики.
В составе плодовых растений
она занимает второе место после
яблони.
Это морозостойкое, неприхот-
ливое растение. Растет вишня на
самых разнообразных почвах.
Однако для получения высоких
урожаев ей нужны более влаго-
емкие и плодородные почвы.
Садовая вишня растет кустар-
ником высотой до 3—5 или от-
дельным деревом высотой до 6—
8 м. Образует многочисленные
корневые отпрыски.
Кустарниковая вишня начи-
нает плодоносить с трех-четырех
лет после посадки, древовид-
ная — на год позже. Долговеч-
ность кустарниковых вишен око-
ло 15 лет, древовидных — боль-
ше. Старые деревья можно об-
новлять отростками с корней,
так как вишня корнесобственное
растение.
Вишня плодоносит ежегодно.
Неурожай при нормальном цве-
тении может быть вызван двумя
причинами: неблагоприятной по-
годой (холод, дождь), когда ог-
раничена деятельность пчел, ме-
дленно созревает, плохо прорас-
тает или смывается дождем
пыльца, а также самобесплод-
ностью сорта при отсутствии
опылителей. Этот случай беспло-
дия наиболее распространен, так
как в Белоруссии преобладает
корнесобственная местная виш-
ня. Большинство ее разновид-
ностей самобесплодны. Деревья
хорошо растут, цветут, но не
плодоносят. Встречается, одна-
ко, и самоплодная местная виш-
ня. Она образует меньше корне-
вых отпрысков. Бесплодность же
способствует развитию органов
вегетативного размножения. По-
этому при закладке сада сажен-
цы вишни (корневые отпрыски)
нужно брать только от высоко-
урожайных деревьев и обяза-
тельно высаживать привитые
или корнесобственные саженцы
других сортов.
По виду плодов вишня делится
на две группы: с темноокрашен-
ным соком и со светлыми плода-
ми, со слабоокрашенным соком.
В Белоруссии практически все
сорта с темноокрашенным со-
ком. В культуре имеется лишь
один сорт — Сеянец № 1 со сла-
боокрашенным соком. Темно-
окрашенные сорта пригодны для
приготовления сока, компота,
варенья и замораживания.
В республике производствен-
ное значение имеют следующие
виды вишни.
Вишня обыкновенная, или
кислая. В диком виде не встре-
чается, культивируется с глубо-
кой древности. Считается, что
произошла в результате гибри-
дизации черешни со степной
вишней.
Обыкновенная вишня растет
деревом до 5—6 м высотой или
крупным кустарником. Крона
чаще шаровидная со свисающи-
ми ветками. Плоды округлые, до
10—15 мм в диаметре. Окраска
кожицы темно-красная, иногда
почти черная. Вкус кисловатый
или кислый. Размножается по-
рослью. Корневая система виш-
70
ни сильно разветвленная, мочко-
ватая. Она хорошо закрепляет
деревья в почве, хотя корни за-
легают неглубоко. К этому виду
принадлежат большинство куль-
турых сортов.
В Белоруссии вишня не имеет
опасных вредителей, но сильно
страдает от болезней коккоми-
коза и монилиоза (серой гнили).
Вишня степная. В диком виде
встречается по всей средней по-
лосе Европы. Представляет со-
бой мелкий кустарник (1—
1,5 м). Размножается корневы-
ми отпрысками. Листья кожис-
тые, блестящие, удлиненные,
мелкие. Плоды мелкие, разной
окраски, кислые. Отличается
зимостойкостью, высокой уро-,
жайностью и засухоустойчи-
востью.
На основе данного вида создан
сортимент вишни Урала и Сиби-
ри. На ее базе И. В. Мичурин
вывел несколько карликовых
сортов.
Антипка (магамбская вишня).
В СССР распространена в Мол-
давии, Крыму, на Кавказе и в
Средней Азии. В Белоруссии из-
редка встречается в садах и пар-
ках. Используется как подвой
для вишни и черешни, а также
для декоративных целей.
Войлочная вишня. Растет в
диком виде в Центральной Азии.
И. В. Мичуриным введена в куль-
туру в средней полосе СССР.
Успешно растет в Белоруссии.
Войлочная вишня — низкий
кустарник от 1 до 2,5 м высоты
с раскидистыми ветвями, покры-
тыми серым войлочным опуше-
нием. Листья обратнояйцевид-
ные или овальные, сильно опу-
шены. Цветки белые или розо-
вые. Плоды округлые, около 1 см
в диаметре, ярко-красные, соч-
ные, сладкие, пресные. Отлича-
ется довольно большой зимо-
стойкостью и урожайностью.
Разводится также как декора-
тивное растение.
Что следует знать о черешне?
Черешня дает самую раннюю
высококачественную ягоду. В
условиях Белоруссии ее ранние
сорта созревают в июне. В пло-
доношение вступает рано, с 4—
6-летнего возраста. Плодоносит
обильно и ежегодно.
Черешня требовательна к теп-
лу. В республике культивируют-
ся лишь новые, более зимостой-
кие сорта местной селекции. Де-
рево имеет высоту до 8 м. Крона
разреженная. Долговечность де-
рева 15—20 лет.
Дикая черешня в Белоруссии
чаще встречается в садах в бо-
лее южных районах. Это дерево
до 10—15 м высотой. Образует
пирамидальную крону, реже ок-
руглую. Листья крупные, до 10—
15 см длины, продолговато-об-
ратнояйцевидные или овальные.
Цветки белые, по 2—3 в соцве-
тии. Плоды шаровидные или ок-
руглосердцевидные, около 1 см в
диаметре, темно-красные, почти
черные, иногда другой окраски,
горькие или кисло-сладкие. Ис-
пользуется дикая черешня как
подвой для культурной черешни
и вишни.
Однако следует иметь в виду,
что в центральной и особенно се-
верной части Белоруссии даже
новые, относительно зимостой-
кие сорта черешни плохо пере-
носят морозные зимы, а на неза-
щищенных от северных ветров
участках порой совсем не пло-
доносят.
7J
Выращивание яблонь и груш
Как подготовить почву на
участке перед посадкой сада?
После того как все вопросы пла-
нировки садового участка выяс-
нены, приступают к его подго-
товке. Эту работу нужно прово-
дить как можно быстрее, чтобы
не упустить первый благоприят-
ный для посадки сада период
(сезон). Упустить такой пери-
од — значит потерять год.
Приступая к подготовке учас-
тка, в первую очередь необхо-
димо выровнять его поверхность
и очистить от корневищных сор-
няков вытряхиванием и ручной
выборкой при перекапывании
почвы лопатой, а затем повтор-
но садовыми вилами.
Перед повторным перекапыва-
нием почву удобряют. Простой
суперфосфат вносят из расче-
та 5—10 кг на 100 м2 площади,
хлористый калий — 2—2,5 (ка-
лийную соль — 2,5—3 кг). Эти
удобрения лучше вносить осенью
или ранней весной. Почву сле-
дует обязательно заправить на-
возом или компостом (из рас-
чета 1—2 т на 100 м2>.
Азотные удобрения при подго-
товке почвы под сад вносить не
рекомендуется. Их вносят под
выращиваемые в саду культуры:
землянику, овощи (2—3 кг ам-
миачной селитры на 100 м2).
Перед посадкой сада надо
заранее подготовить хороший
грунт для заправки посадочных
ям. Основой можеть быть, на-
пример, торфонавозная смесь и
другие хорошо разложившиеся
органические удобрения.
Какими должны быть посадоч-
ные ямы?
Ямы для посадки лучше выко-
пать заблаговременно: при осен-
ней посадке — за одну-две неде-
ли, чтобы почва успела вывет-
риться, при весенней — с осени,
в октябре. Весной ямы копают
(если они не выкопаны с осени),
как только оттает почва. Это ус-
корит прогревание грунта.
Приступая к копке ям внача-
ле ставят разбивочные колышки.
Перед копкой вокруг колика об-
рисовывают круг диаметром 100
см. Копая яму, отдельно скла-
дывают верхний перегнойный
слой и нижний, менее плодород-
ный грунт. Стенки ямы делают
отвесными. После достижения
глубины 60—70 см дно ямы пе-
рекапывают на полный штык ло-
паты.
Какие требования предъявля-
ются к саженцам?
Независимо от времени посад-
ки сада (осенью или весной) са-
женцы необходимо заготовить с
осени. Их реализацию населе-
нию плодопитомники республи-
ки проводят начиная с 1 октяб-
ря.
Прежде чем отправиться в
плодопитомник за саженцами,
следует определить необходимое
их количество и сортовой сос-
тав. При подборе саженцев в
плодопитомнике следует пом-
нить, что они должны соответ-
ствовать следующим требова-
ниям:
корневая система должна
быть хорошо развита, с пятью
основными разветвлениями кор-
ней длиной не менее 30 см, без
механических и других повреж-
дений;
72
ствол должен быть ровным,
без повреждений, солнечных '
ожогов и морозобоин. Раны на
стволе от вырезки шипа должны
быть покрыты кольцевым руб-
цом. Толщина ствола двухлеток
на высоте 5 см выше прививки —
не менее .2 см;
крона должна состоять из
проводника и пяти правильно
расположенных ветвей длиной
50—60 см.
Получая в плодопитомнике
саженцы, на каждое деревце
нужно привязать этикетку с наз-
ванием породы, сорта и подвоя.
Необходимо принять меры, что-
бы предохранить корни от под-
сыхания. Лучше всего их обвя-
зать мешковиной и пленкой.
При перевозке общественным
транспортом ветви нужно осто-
рожно подогнуть к стволу и об-
вязать шпагатом.
Как сохранить саженцы до их
посадки?
На садовом участке саженцы
нужно глубоко прикопать в поч-
ву. Для этого вначале выкапы-
вают канавку глубиной 50 см в
направлении с запада на восток
с отлогой южной стороной. Са-
женцы раскладывают в ней в на-
клонном положении, вершиной
на юг, и присыпают корни
рыхлой почвой, чтобы не было
пустот. Затем саженцы засыпа-
ют землей, вынутой из нижних
слоев канавки, до самой кроны.
Если почва сухая, саженцц
обильно поливают.
Прикапывая саженцы на зим-
нее хранение, их нужно разме-
щать в канавке по одному. Если
они завозятся издалека, то под-
сохшие в пути корни перед при-
копкой следует замочить в воде
на 1—2 суток.
Для защиты от мышей между
саженцами и снаружи помещают
ветви ели или можжевельника.
Зимой саженцы засыпают сне-
гом.
Когда приступать к посадке
плодовых деревьев?
В условиях Белоруссии саженцы
яблони и груши можно высажи-
вать на постоянное место в саду
как осенью, так и весной. Одна-
ко лучшие результаты дает осен-
няя посадка в октябре — нояб-
ре, до наступления заморозков.
Весной саженцы высаживают в
апреле — первой декаде мая, до
распускания почек.
Какая нужна подготовитель-
ная работа перед посадкой са-
женцев?
Перед посадкой выкопанные за-
ранее ямы поправляют, в них ус-
танавливают колья. Нижнюю
часть кольев необходимо обуг-
лить или осмолить, чтобы пре-
дохранить от гниения. Колья
должны быть прямыми, очищен-
ными от коры, длиной 150—
170 см. Их забивают в землю до
устойчивого положения.
В каждую яму следует внести
2—4 ведра перегноя или разло-
жившегося торфонавозного ком-
поста. Заправлять посадочные
ямы минеральными удобрения-
ми не рекомендуется. Важнее
использовать для заполнения
ямы верхний богатый питатель-
ными веществами слой почвы.
Органические удобрения де-
лят на две части. Одну часть впе-
ремешку с верхним слоем почвы
ссыпают на дно ямы, заполняя
ее наполовину в виде холмика.
Такую смесь почвы с органичес-
кими удобрениями для весенней
посадки можно готовить зара-
73
нее, еще весной. Вторую полови-
ну перегноя (компоста) в смеси
с почвой используют для запол-
нения ямы при посадке деревьев.
Если почва на участке мало-
мощная и подстилается сыпучи-
ми песками, на дно ямы следует
уложить слой суглинка или гли-
ны толщиной 5 см, сдобренный
перегноем. Он улучшит водный
режим почвы в посадочной яме.
Как готовить саженцы к по-
садке?
Перед посадкой корни саженца
тщательно осматривают, выреза-
ют больные, поломанные и с раз-
мочаленными концами. Подсох-
шие корни саженца погружают
на 1—2 суток в воду.
Как сажать плодовое деревце?
Саженец ставится с северной
стороны кола в яму на холмик
насыпанной смеси почвы с пере-
гноем, корни тщательно расправ-
ляются по холмику. Затем на
корни бросают приготовленную
почву, начиная с краев ямы, и
осторожно уплотняют ее, ставя
ногу каблуком к стенке, а нос-
ком к корням. Чтобы не было
пустот, саженец энергично
встряхивают. При необходимос-
ти землю набивают между кор-
нями рукой. Закончив посадку,
по границам бывшей ямы насы-
пают валик, чтобы образовать
лунку, в которую независимо от
погоды вливают 2—3 ведра воды.
Чтобы саженец не посадить
очень глубоко или слишком мел-
ко, при посадке поперек ямы
нужно положить рейку. Саже-
нец следует держать около кола
так, чтобы корневая шейка была
выше краев ямы на 3—5 см.
После полива саженец вместе с
почвой осядет и тогда его кор-
невая шейка будет находиться
на уровне поверхности почвы
(рис. 2).
Через день после посадки и
первой поливки в лунку добав-
ляют землю, чтобы заделать
промоины. Хорошей приживае-
мости саженца способствует
мульчирование лунок навозом
или перегноем толщиной до 10
см. Весной при сухой погоде са-
женцы поливают каждые 10—15
дней.
Посадочные колья после по-
садки саженца необходимо опи-
лить на высоте 5 см ниже пер-
вой ветви. Во избежание раска-
чивания ветром саженец подвя-
зывают к колу тесьмой, верев-
кой или синтетическим шпага-
том. Повязку накладывают в ви-
де восьмерки.
После посадки нужно соста-
вить план насаждений. В нем
указывается место посадки каж-
дого деревца, а также помоло-
гический сорт, подвой, возраст и
дата посадки.
Что надо знать об обрезке вет-
вей на плодовом деревце после
его посадки?
Выкопка саженца в питомнике,
перевозка к месту посадки, хра-
нение в прикопе и посадка в саду
сопряжены с утерей основной
части наиболее деятельной кор-
невой системы, резким наруше-
нием корреляции роста. Поэтому
важным мероприятием после по-
садки саженца является восста-
новление корреляции Это дости-
гается уменьшением кроны
вновь посаженного деревца об-
резкой (укорачиванием) ветвей.
Кроме того, первая обрезка де-
ревца производится также с
целью выравнивания ветвей по
силе роста с сохранением гла-
74
Рис. 2. Последовательность работ при посадке плодового дерева.
венствующего положения про-
водника. Боковые ветки подре-
зают с таким расчетом, чтобы их
концы оказались примерно на
одном уровне. Для этого сильно
укорачивают верхние ветви (на
1/2—1/3 часть длины), а ниж-
ние подрезают слабее или совсем
не трогают.
Срезы делают на наружные
почки, но если ветвь отклони-
лась вниз или в сторону, то ее
подрезают над той почкой, ко-
торая дает побег необходимого
направления.
Если имеется конкурент про-
водника, его полностью удаляют.
Случается, что конкурент распо-
ложен более удачно, чем про-
водник. В таком случае удаляют
проводник. Проводник ствола
яблони подрезают так, чтобы он
возвышался над ветвями на 15—
25 см, а у груши — на 25—40
см. Верхняя почка на проводни-
ке после подрезки должна раз-
мещаться на линии вырезки
шипа (рис. 3).
Независимо от времени посад-
ки саженцев их обрезают толь-
ко весной, до распускания почек.
Каким, должен быть уход за са-
дом после его посадки?
Пересаженный из питомника в
сад саженец имеет слабую кор-
75
Рис. 3. Обрезка плодового деревца после его посадки (весной):
I  обрезка правильная; 2 - - не вырезан конкурент, центральный проводник, ветви
обрезаны слабо: 3 — центральный проводник обрезан слишком коротко.
цевую систему и в связи с этим
резко нарушенную корреляцию
роста. Поэтому требует забот-
ливого и внимательного ухода
Если саженцы посажены
осенью, то для защиты от моро-
зов и грызунов стволик и основ-
ные ветви необходимо обвязать
елочными лапками верхушками
вниз или плотной бумагой, осто-
рожно подтягивая боковые ветки
к проводнику. Поздней осенью,
с наступлением заморозков, по-
саженные деревца нужно оку-
чить землей на высоту 30—40
см. землю для этой цели bepyf
из междурядий. Весной сажен-
цы освобождают от обвязки и
разокучивают. Восстанавливают
поливные лунки, мульчируют их
навозом. Начиная с мая сад нес-
колько раз поливают, а лунки пе-
риодически рыхлят, пропалыва-
ют от сорняков и держат под
мульчей.
Как обеспечить хороший при-
рост плодовых деревьев после
их посадки?
Для нормальной жизнедеятель-
ности растению нужны пита-
тельные вещества. Они расходу-
ются на формирование новых
корней, в'етвей, листьев. Чтобы
осуществить синтез большого
количества питательных ве-
ществ, плодовые растения дол-
жны иметь мощную, хорошо об-
лиственную крону и большую
разветвленную корневую систе-
му.
Каждый садовод стремится
как можно раньше получить от
своего сада урожай. Однако
нужно помнить, что непремен-
ным условием раннего вступле-
ния плодового дерева в плодоно-
шение является сильный его
рост в первые годы после посад-
ки. Это объясняется тем, что ос-
новная часть плодовых веток яб-
лони и груши располагается на
разветвлениях третьего и четвер-
того порядка. Поскольку у дан-
ных пород ежегодно возникает,
как правило, лишь один порядок
ветвления, заложение цветочных
почек раньше третьего года пос-
ле посадки наблюдается редко.
В то же время слабые приросты
дают мало разветвлений и этим
отдаляют плодоношение.
76
Величина годичного прироста
плодового дерева — один из
важнейших показателей актив-
ности физиологических процес-
сов, возрастного состояния де-
рева и эффективности приме-
няемой агротехники. Сильными
в наших условиях считаются
приросты сыше 40 см для моло-
дых и 30—35 см для плодоно-
сящих деревьев, умеренными —
соответственно 30—40 и 25—
35 см, слабыми — менее 20 см.
Сильные приросты способ-
ствуют развитию большей повер-
хности листьев, ассимиляцион-
ная деятельность которых обес-
печивает ускоренное формиро-
вание молодых деревьев и высо-
кое ежегодное плодоношение
взрослых. Ослабление роста по-
бегов ведет к уменьшению соот-
ветствия между вновь образую-
щейся молодой сильной и старой
малопродуктивной древесиной.
В результате усиливается перио-
дичность плодоношения и сни-
жается товарность урожая.
Какие факторы обеспечивают
сильный рост плодовых деревь-
ев?
Сильный рост плодовых деревь-
ев обеспечивается комплексом
агротехнических мероприятий, в
особенности применением азот-
ных удобрений, периодическим
рыхлением почвы и поливом.
Очень важно обеспечить раннее
начало роста и активность рос-
товых процессов в первой поло-
вине лета. Раннее создание ас-
симиляционного аппарата поз-
воляет растению использовать
его для выработки питательных
веществ на протяжении более
длительного периода.
Быстрое нарастание побегов
возможно лишь при обильном
водоснабжении дерева, а также
раннем весеннем прогревании
почвы, освобождении ее от
избыточного увлажнения и улуч-
шении газообмена, а для хоро-
шего развития корней летом —
при оптимальных водно-воздуш-
ном и пищевом режимах почвы.
Чтобы обеспечить эти условия,
необходимы: подбор под сад хо-
роших участков, соответствую-
щие системы обработки почвы и
удобрений, мульчирование, за-
щита корней от подмерзания и
повреждений при обработке поч-
вы. Следует систематически вес-
ти борьбу с гусеницами и тля-
ми, а также грибными болез-
нями. В зимний период необхо-
димо оберегать деревья от пов-
реждений мышами и зайцами.
В этих целях штамбы и кроны
обвязывают еловыми ветками,
рубероидом или другими мате-
риалами, но только не соломой,
которая привлекает мышей. Для
предохранения корней и штамба
дерева от вымерзания их оку-
чивают почвой так, чтобы обра-
зовался холмик высотой 25—30
см. Такие окучивания рекомен-
дуется проводить лишь в первый
год после посадки, в дальней-
шем в условиях Белоруссии онн
считаются излишними.
Обработка почвы
Что надо знать об особеннос-
тях обработки почвы в саду?
В первые годы после посадки
сада проводится глубокая обра-
77
ботка (до 25—30 см) почвы в
междурядьях. Это необходимо
сделать для того, чтобы разру-
шить так называемую плужную
подошву и углубить пахотный
(рыхлый) слой для улучшения
условий развития разрастаю-
щейся корневой системы плодо-
вых деревьев.
По мере разрастания деревьев
корни все дальше выходят в
междурядья и поднимаются к
поверхности. Поэтому глубину
обработки необходимо регули-
ровать в зависимости от залега-
ния корней, так как перерезка
даже самых тонких корней не-
желательна, а корней толще 5 мм
вообще недопустима.
Корневая система у груши
расположена на такой же глуби-
не, как и у яблони. Поэтому
обработка междурядий прово-
дится на одинаковую глубину.
Основную обработку почвы в
междурядьях сада выполняют
ранней осенью, в сентябре.
Приствольные круги молодого
сада в течение всего сезона со-
держит в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии. Весной и
осенью проводится глубокое
рыхление. В засушливое время
деревья необходимо поливать
(2—4 ведра на дерево). После
полива или прошедших дождей
почву рыхлят и мульчируют сло-
ем перегноя или торфа в 5—7 см
во избежание образования поч-
венной корки.
В первые 6—8 лет развития
деревьев междурядья сада мож-
но занимать пропашными и по-
кровными культурами. Пркров-
ные культуры осенью запахива-
ют на зеленое удобрение.
Рекомендуемые покровные
культуры для междурядий моло-
дого сада: клевер + тимофеевка
(120 + 60 г семян на 100 м2 пло-
щади) ; люцерна + житняк (80 +
100 г); вика яровая (1,2—1,5 кг
на 100 м2); вика+овес (1 —
0,5 кг); горох (15—18 кг); лю-
пин (1,8—2,2 кг).
Занимая междурядья молодо-
го сада кормовыми культурами
или сидератами, необходимо
строго следить за тем, чтобы они
не обсеменяли пожнивный учас-
ток, так как это приведет к мас-
совому повреждению деревьев
мышами.
Какие необходимы дополни-
тельные меры при содержании
почвы в междурядьях сада под
залужением?
Если в междурядьях сада прово-
дится залужение, необходимо
предусмотреть следующие виды
работ:
ежегодное внесение ранней
весной повышенных доз азотных
удобрений (1,5—2 кг действую-
щего вещества на 100 м2 пло-
щади);
частое скашивание травостоя:
в первой половине лета через
каждые 2 недели, затем — через
20—30 дней, поддерживая тра-
вяной покров не выше 5—10 см;
систематический полив травы
в засушливое время;
проведение одновременно с
поливом двух-трех за лето под-
кормок травостоя после очеред-
ного его скашивания небольши-
ми дозами азотных удобрений;
опрыскивание деревьев, осо-
бенно в первые годы после по-
садки и плодоношения, 0,5 %-
ным раствором мочевины (50
г/10 л воды). Опрыскивание
проводят сразу после цветения
сада.
Скошенную траву убирать не
следует. Ее оставляют в между-
78
рядьях, так как она является хо-
рошей мульчей. Уборка травы
оказыват неблагоприятное воз-
действие на рост и плодоноше-
ние деревьев.
Как содержать почву в между-
рядьях сада под черным паром?
Содержание междурядий плодо-
носящего сада под черным па-
ром способствует лучшему со-
хранению влаги, накоплению пи-
тательных веществ, уничтоже-
нию сорняков и вредителей.
С этой целью весной и осенью
проводится вспашка, перекапы-
вание или глубокое рыхление, а
в течение лета — культивация
или мелкое рыхление почвы. Ре-
комендуется также черный пар
Чередовать с кратковременным
(на 1—2 года) залужением пу-
тем посева люпина, смеси бобо-
вых или рыхлокустовых злако-
вых трав.
В приствольных кругах пло-
довых деревьев, а также в поло-
сах между рядами ранней весной
и осенью после листопада почву
перекапывают садовыми вилами,
не допуская повреждений или
оголения корневой системы.
Осенью перед' перекопкой вно-
сят органические и минеральные
удобрения (табл. 13).
В течение всего сезона прово-
дится рыхление почвы, особенно
после дождей. Приствольные
круги рекомендуется мульчиро-
вать навозом, торфом и другими
пригодными для мульчи матери-
алами.
Эти мероприятия в пристволь-
ных кругах проводят во всех
случаях, независимо от способа
содержания междурядий.
Как проводить мульчирование
почвы?
13. Дозы удобрений в зависимое™ от
возраста деревьев
Воз- раст дерева, лет	Диа- метр при- стволь- ного круга, м	Количество удобрений на один приствольный круг			
		на- во- за или ком- по- ста, кг	азот- ных (33 %- ная ам- миач- ная селит- ра — вно- сится вес- ной), г	фос- фор- ных (16%- НЫЙ супер- фос- фат), г	калий- ных (50 %- ный хло- ри- стый ка- лий), г
3—4	2,0	15	45	100	30
5—6	2,5	25	75	150	50
7—8	3,0	35	100	220	70
9—10	3,5	50	150	300	100
11 — 12	4,0	65	 220	450	150
13—15	5,0	80	300	600	200
Мульчирование почвы оказывает
положительное влияние на жиз-
недеятельность корневой систе-
мы. В качестве мульчи может
служить торфокрошка, ботва,
травы и т. д. Нельзя применять
в качестве мульчи в саду опав-
шие листья, так как они являют-
ся рассадником болезней и вре-
дителей. При использовании в
качестве мульчи травы и соломы
(слоем примерно 10 см) нужно
принимать меры против мышей.
Можно мульчировать также тем-
ной синтетической пленкой. Она
способствует сохранению влаги
в летнее время, препятствует
росту сорняков. Следует, однако,
иметь в виду, что под пленкой
создаются благоприятные усло-
вия для размножения грызунов.
В чем целесообразность посад-
ки смородины и крыжовника в
19
приствольных полосах деревь-
ев?
В молодых садах в пристволь-
ных рядах деревьев рекоменду-
ется культивировать смородину
и крыжовник. Это уменьшает
трудоемкость работ по уходу за
приствольными кругами и поло-
сами.
Смородина и крыжовник в
приствольных кругах дают, во-
первых, хорошие урожаи. Во-
вторых, они хорошо притеняют
не только почву, но и штамбы
деревьев, чем уменьшают воз-
можность солнечных ожогов.
Сажать кустарники нужно одно-
временно с посадкой сада.
Какие меры осторожности на-
до соблюдать при химической
обработке сада с ягодниками в
приствольных полосах?
С началом товарного плодоно-
шения деревьев наличие в при-
ствольных полосах кустарнико-
вых ягодников осложняет хими-
ческую обработку сада против
вредителей и болезней. Чтобы
избежать отравления пчел, не
следует опрыскивать деревья пе-
ред цветением, так как в это вре-
мя продолжается цветение смо-
родины и крыжовника. При на-
личии ягодных кустарников в
приствольных полосах химиче-
скую обработку сада надо прово-
дить ранней весной и только пос-
ле цветения.
Летом химическая обработка
яблонь и груш проводится про-
тив яблонной плодожорки, пар-
ши и плодовой гнили. Опрыски-
вание деревьев после цветения
(первая половина июня) совме-
щают с химической обработкой
кустов ягодников. Последующее
опрыскивание деревьев может
совпасть с созреванием ягод
смородины и крыжовника. Что-
бы на них не попадали ядохими-
каты, кусты перед опрыскивани-
ем деревьев следует покрывать
пленкой. Целесообразно в это
время применять различные рас-
тительные отвары и настои.
Как проводить прополку сорня-
ков в приствольных кругах и
полосах плодовых деревьев?
Для удаления однолетних сор-
няков удобнее пользоваться мо-
тыгами с плоским лезвием. Мно-
голетние корневищные сорняки
уничтожают лапчатыми мотыга-
ми.
Какое значение имеет полив
(орошение) сада?
Отдельные летние месяцы даже
в Белоруссии бывают засушли-
выми. Чтобы обеспечить быст-
рый рост молодых деревьев,
устойчивую урожайность плодо-
носящего сада, надежную подго-
товку к зимовке, необходимо си-
стематически его поливать.
Наибольшее количество воды
растения используют в первой
половине вегетационного перио-
да, когда усиленно растут лис-
тья, побеги, корни, плоды. Вот
почему почвенный объем, отве-
денный дереву или кусту, это не
только источник питания, но и
хранилище запасов воды. Отсю-
да следует, что особенно нужда-
ется в поливе тот сад, в котором
деревья и кусты посажены близ-
ко один от другого. Недостаток
влаги весной и в начале лета вы-
зывает чрезмерное опадание
плодов.
Лучшая вода для полива —
дождевая или из открытого во-
доема. Поэтому на участ-
ке целесообразно иметь неболь-
шой бассейн для накопления
воды.
80
Краткие засушливые периоды
не влияют отрицательно на рост
и урожайность взрослых семеч-
ковых деревьев, так как у них
хорошо развита корневая систе-
ма. Однако для молодых деревь-
ев они могут оказаться губитель-
ными.
Как поливать плодовые де-
ревья?
Не рекомендуется поливать де-
ревья часто и малыми дозами во-
ды, что только может принести
вред. Сад надо поливать три —
пять раз в сезон с таким расче-
том, чтобы промочить слой поч-
вы, где залегает основная масса
активных корней. На песчаных
и супесчаных почвах это 4—5
ведер воды на 1 м2, на легкосу-
глинистых — до 6, суглинис-
тых — 7.
Первый полив проводят в се-
редине или второй половине
июня — в фазе усиленного роста
побегов и начального роста пло-
дов. В отдельные, особо засуш-
ливые годы, первый полив необ-
ходим уже в конце мая — нача-
ле июня.
При залужении междурядий
сада необходимы более частые
поливы в течение всего лета,
чтобы обеспечить нормальный
рост травостоя, а также снабже-
ние водой корней деревьев.
Основное количество воды
расходуется под крону дерева.
Для этого по границам кроны
делают валики и уплотняют их.
Когда вода впитается в почву,
проводят ее рыхление и мульчи-
рование, чтобы уменьшить по-
тери влаги при испарении. Газо-
ны в саду (травостой в между-
рядьях) поливают так, чтобы во-
да равномерно распределялась
по всей площади.
Поливают обычно по чашам,
лункам, бороздам. Воду из во-
доема можно использовать для
полива сразу. Поливать водой,
только что взятой из колодца,
не следует. Надо подождать,
когда ее температура сравнится
с температурой воздуха.
Какие приемы полива наиболее
эффективны? '
Заслуживает внимания, напри-
мер, такой прием полива деревь-
ев. Берут четыре куска шланга
длиной 120 см каждый, нарезают
из полудюймовой трубы пять па-
трубков длиной 15 см и просвер-
ливают в них трехмиллиметро-
вые отверстия. Соединив эти де-
тали, получают простое полив-
ное устройство: пятиметровый
шланг с патрубками — два по
краям и три в середине. Один
концевой патрубок заглушают
пробкой, а второй, свободный,
присоединяют к водопроводному
шлангу. Шланг с патрубками
укладывают вокруг дерева. Воз-
ле каждого патрубка делается
скважина глубиной 25—30 см и,
если требуется подкормить рас-
тения, в нее кладут удобрения.
Вода, поступая в скважину, рас-
творяет их и впитывает в почву.
В течение часа из пяти отвер-
стий к корням растений посту-
пает до 20 ведер воды или пита-
тельного раствора. Вода из сква-
жины на поверхность почвы не
выступает, т. е. не испаряется.
Приствольный круг в данном
случае не покрывается почвен-
ной коркой. Такое поливное ус-
тройство переносят от дерева к
дереву и оно за день может
полить 8—10 и более деревьев.
Следует, однако, помнить, что
при любом способе полива со-
здать в почве достаточный запас
81
влаги и регулировать ее расход ние сорняков, рыхление и муль-
можно лишь в том случае, если чирование почвы.
систематически ведется удале-
Удобрение почвы в сану
Какова роль органических удо-
брений при выращивании яблони
и груши?
Органические удобрения яв-
ляются наиболее ценными для
яблони и груши. К ним относят-
ся: навоз, перегной, компосты,
торфонавозная смесь, фекалии.
Органические удобрения не
только полезны запасами пита-
тельных элементов, но и улучша-
ют физические свойства почвы.
Торф и фекалии в чистом виде
под деревья не вносятся. Одна-
ко они незаменимы для приго-
товления компостов.
Чем обусловливается норма
внесения органических удобре-
ний под плодовые деревья?
Нормы внесения удобрений за-
висят от содержания питатель-
ных веществ в почве, возраста
и размера плодовых деревьев,
вида высеваемых междурядных
культур. Органические удобре-
ния вносят ежегодно или один
раз в два-три года, в зависимос-
ти от их наличия. При ежегод-
ном внесении их норма 500—
800 кг на 100 м2. На бедных поч-
вах это количество можно уве-
личить. Навоз можно вносить
как осенью, так и весной. При
весеннем внесении его следует
в тот же день запахать, чтобы не
допустить потери азота.
Что следует знать о примене-
нии минеральных удобрений под
плодовые деревья?
Доза минеральных удобрений —
500—1000 г действующего ве-
щества NPK на 100 м2 площади.
Дерново-подзолистые почвы ну-
ждаются прежде всего в азотных
удобрениях. Их нужно вносить
ежегодно из расчета 1 —1,2 кг
действующего вещества на
100 м2.
Кроме азота необходимо вно-
сить также фосфор и калий.
Если, однако, в почве содержит-
ся 20—25 мг подвижного фос-
фора и 15—25 мг подвижного
калия на 100 г почвы (по Кирса-
нову) , то этих запасов для расте-
ний достаточно. В данном случае
комплексные минеральные удоб-
рения применяются в соотноше-
нии азот, фосфор, калий 1:0,5:07
(или 0,8). Исключать фосфор-
ные и калийные удобрения не
следует даже на обеспеченных
этими элементами почвах, так
как применение одних азотных
может вызвать слишком силь-
ный, а потому нежелательный
рост деревьев.
На 100 м2 площади сада сле-
дует вносить: аммиачной селит-
ры — 3,5—4,2 кг, простого гра-
нулированного суперфосфата —
2,5—3, хлористого калия —
0,9—1,1 кг. Если почва длитель-
ное время хорошо удобрялась
навозом, данные дозы можно
уменьшить вдвое.
На бедных почвах следует
вносить все элементы питания в
равных пропорциях, т. е 1:1:1,
в следующих дозах на 100 м2
82
площади: аммиачная селитра —
3,5—4,2 кг, простой гранулиро-
ванный суперфосфат — 5—6,
хлористый калий — 1,8—2,6 кг.
При залужении междурядий
сада дозы азотных удобрений
под травостой увеличивают в
1,5—2 раза без изменений доз
фосфорных и калийных.
Дозы минеральных удобрений
под названием «Плодово-ягод-
ная смесь» на 100 м2 площади
сада 3,8—4,5 кг. Кроме того, сле-
дует дополнительно вносить
1,4—1,7 кг аммиачной селитры
и 0,4—0,6 кг хлористого калия.
Если почва в предыдущие годы
хорошо удобрялась, указанные
дозы плодово-ягодной смеси, се-
литры и хлористого калия
уменьшают наполовину. Для
удобрения малоплодородной
почвы на 100 м2 площади вносят:
плодово-ягодной смеси — 9,5—
11,5 кг, аммиачной селитры —
0,9—1,1, хлористого калия —
0,2—0,3 кг.
При удобрении отдельно стоя-
щих плодовых деревьев размер
удобряемых приствольных кру-
гов определяется диаметром
кроны с увеличением его для
молодых деревьев на 1 м, для
взрослых — на 2—5 м.
Какие сроки внесения минераль-
ных удобрений в саду?
Хлорсодержащие минеральные
удобрения следует вносить
осенью. Фосфорные удобрения,
золу, сульфат калия и нитро-
фоску можно вносить осенью и
весной. Все эти удобрения нуж-
но заделывать в почву.
Азотные удобрения вносят
ранней весной, когда почва днем
становится мягкой, а ночью под-
мерзает. Хорошо растворимые
азотные удобрения, внесенные в
это время, проникают вместе с
избыточной влагой в глубь поч-
вы, к корням деревьев. В такие
же сроки удобряют почву навоз-
ной жижей.
Как проводится основная за-
правка почвы удобрениями?
Основная заправка почвы удоб-
рениями перед посадкой сажен-
цев может проводиться как по
всей площади, отводимой под
сад, так и путем внесения их в
посадочные ямы.
В последующие годы удобре-
ния вносят исходя из потребнос-
ти растений. Следует при этом
иметь в виду, что чем больше
в почве какого-либо питательно-
го вещества, тем слабее эффект
от его дополнительного внесе-
ния. Более того, избыток одного
элемента может вызвать недос-
таток другого.
Как использовать фекалии в
качестве удобрения под плодо-
вые деревья?
Фекалии под плодовые деревья
следует вносить в виде компос-
тов с торфом после разложения,
т. е. через 2—3 года.
Как определить недостаток
элементов питания для плодо-
вых деревьев?
Яблоня наделена высокой
чувствительностью к недостатку
минеральных элементов. Поэто-
му может служить растением-
индикатором на почвенные усло-
вия.
Если питание сбалансирован-
ное, т. е. нет ни явного недостат-
ка, ни избытка какого-либо эле-
мента, то в молодом возрасте
яблони ежегодно дают приросты
основных ветвей в пределах
70 см. Листья у них крупные.
83
У взрослых плодоносящих де-
ревьев приросты составляют
примерно 30—50 см, лист нор-
мально окрашен, плодоношение
ежегодно высокое. Плоды по
размеру и окраске типичные для
сорта.
Недостаток того или иного
элемента можно определить по
внешнему виду листовой плас-
тинки, характеру роста побегов,
цветению и плодоношению.
При недостатке азота лист
бледно-зеленый, рано желтеет и
опадает. Рост слабый, цветение
и плодоношение также ослабле-
ны. При его избытке рост буй-
ный, лист темно-зеленый, круп-
ный, а цветение и плодоношение
слабые. Плоды плохо окрашены,
рано опадают. Древесина не вы-
зревает и деревья зимой подмер-
зают.
Если не хватает фосфора, лис-
тья мелкие, темно-зеленые с го-
лубоватыми оттенками. У них
иногда появляются бронзовые и
пурпурные оттенки. Засыхаю-
щие листья темные, иногда чер-
ного цвета. При остром недо-
статке с нижней части побега
начинается преждевременное
опадение листьев. Цветение за-
держивается. Плоды плохого ка-
чества, кислые. Признаки недо-
статка фосфора начинают про-
являться с нижней части кроны.
При его избытке проявляется
недостаток других элементов:
калия, железа, цинка.
При нехватке калия лист го-
лубовато-зеленый, затем стано-
вится пятнистым, морщинистым,
закручивается по краям. После
усыхания листья некоторое вре-
мя остаются висеть на дереве.
В связи с нарушением водного
баланса плоды мелкие, созрева-
ют медленно. При избытке калия
ощущается недостаток кальция,
магния, иногда марганца.
При недостатке магния плохо
образуется хлорофилл, поэтому
листья имеют светло-зеленую
окраску. Постепенно листовая
пластинка желтеет, приобретая
по краям и вдоль жилок красный
и фиолетовый оттенок. На ста-
рых листьях между жилками по-
являются светло-зеленые пятна,
затем они становятся желтова-
то-коричневыми и вскоре опа-
дают. При избытке магния про-
является недостаток кальция.
При недостатке серы симпто-
мы такие же, как и при недостат-
ке азота.
Когда не хватает кальция, по-
вреждаются и отмирают верху-
шечные почки побегов, увядает
цветоножка. При его избытке
проявляется недостаток калия,
магния, цинка, марганца, бора.
Первый признак нехватки же-
леза — равномерный хлороз
между жилками листа (заболе-
вание растений, проявляющееся
в пожелтении или обесцвечива-
нии зеленых частей растений).
Сами жилки остаются зелеными.
Окраска листьев, особенно тех,
что на верхушках побегов, по-
степенно переходит в бледно-
желтую и желтую, но ткани не
отмирают. При избытке железа
ощущается недостаток фосфора
и марганца.
При недостатке бора листья
желтеют, становятся уродливы-
ми, верхушки и края их отмира-
ют, а жилки краснеют. Наблю-
дается раннее опадение листьев.
Отмирают также верхушки по-
чек и корешков. Цветение осла-
бляется, образовавшиеся завя-
зи опадают. Происходят некро-
зы (отмирание) тканей побегов
и опробковение тканей плода.
84
Если на верхних молодых
листьях, имеющих светло-зеле-
ную окраску, белеют кончики,
затем на них появляются корич-
невые некротические пятна, зна-
чит растению недостает меди.
Верхушки его побегов деформи-
руются, увядают и отмирают.
Хронический недостаток меди в
течение ряда лет приводит к то-
му, что дерево приобретает вид
куста. При избытке элемента
ощущается недостаток фосфора.
Признак нехватки марган-
ца — межжилковый хлороз лис-
тьев. Он начинается с краев и
развивается в направлении к
центру, вследствие чего имеет
вид римской цифры V. На верх-
них листьях побегов хлороз мо-
жет не проявляться. Избыток
марганца (возможен на кислых
почвах) приводит к отмиранию
коры и подавлению роста. Лик-
видируется известкованием.
Из-за нехватки цинка тормо-
зятся ростовые процессы, наб-
людается розеточность листьев.
Старые листья хлоротичны, с
некрозами, преждевременно
опадают. При избытке цинка
ощущается недостаток железа.
Что надо учитывать при опре-
делении доз внесения минераль-
ных удобрений под плодовые де-
ревья?
При внесении удобрений необ-
ходимо учитывать состояние
растений, содержание питатель-
ных элементов в листьях, нали-
чие их запасов в почве, вынос с
урожаем и листьями, закрепле-
ние в древесине и корнях.
С урожаем в 100 кг плодов
выносится 100—150 г азота,
150—200 г калия и 50 г фосфо-
ра. Примерно в 1,5 раза больше
питательных веществ потребля-
ют листья, древесина и корни.
Следовательно, этот вынос надо
компенсировать. С учетом всех
расходов можно рекомендовать
следующие дозы удобрений.
При недостатке азота нужно
вносить в почву примерно 20 г
азотных удобрений на каждый
квадратный метр площади, при
достаточном его количестве —
5—10 г, при избытке вносить не
следует, так как это вызовет от-
рицательные последствия. Дзот-
ные удобрения вносят рано вес-
ной. При остром их недостатке
(судя по внешним признакам
или учитывая плохое поступле-
ние минеральных элементов из
почвы по подмерзшим тканям
древесины) дополнительно про-
водится некорневая подкормка
мочевиной — 50 г на 10 л воды.
Если есть необходимость по
тем же причинам внести через
листья калий и фосфор, в раст-
вор мочевины дополнительно до-
бавляют 100 г сернокислого ка-
лия и 200 г суперфосфата. Оп-
рыскивают растения спустя 2—
2,5 недели после их цветения, а
затем через 2 недели, если не на-
ступило улучшение, обработку
повторяют.
Полезны в данных случаях
также позднеосенние подкормки
азотом (мочевиной). За неде-
лю — полторы до листопада де-
ревья опрыскивают 4—5%-ным
ее раствором (400—500 г моче-
вины на 10 л воды).
При недостатке в почве фос-
фора его вносят из расчета 6—
10 г на 1 м2 площади, при до-
статочном обеспечении — 4—
6 г, калия — соответственно
15—20 и 10—15 г. Если пред-
шествующий год был влажным,
то указанные дозы надо несколь-
ко увеличить.
85
Эффективность удобрений по-
вышается, если их не разбрасы-
вать по поверхности, а заделы-
вать в почву на глубину не менее
10—15 см.
Недостаток микроэлементов
устраняют некорневыми под-
кормками 2—3%-ным раство-
ром соответствующего вещества,
содержащего необходимый эле-
мент — медь, цинк, марганец
или бор. Деревья обрабатывают
по спящим почкам. Если опрыс-
кивают по распустившимся, то
концентрацию всех указанных
элементов, кроме бора, уменьша-
ют до 1,2 % и добавляют 0,6 %,
гашеной извести. Бор применя-
ют за 20 дней до цветения либо
после опадения лепестков, т. е.
спустя 1—3 недели.
При внесении удобрений под
те или другие растения всегда
надо помнить, что вредит как
нехватка, так и избыток пита-
тельных веществ.
л >д з<| плодоносящим садом
Как предохранить сад от весен-
них заморозков?
Губительной для цветков и завя-
зи является температура -4°,
а в ясную безветренную ночь и
более высокая — 0----2°.
Наиболее испытанные спосо-
бы борьбы с весенними замороз-
ками — дымление, опрыскива-
ние деревьев водой, обогревание
сада нефтяными или газовыми
горелками. Для дымления ис-
пользуют специальные дымовые
шашки или кучи мусора. Дым-
ление начинают, когда темпера-
тура в ясную ночь снижается
до 1°, и заканчивают через 1,5—
2 ч после восхода солнца.
Что необходимо предпринять,
чтобы уменьшить опадение
плодов?
Для уменьшения опадения пло-
дов яблони рекомендуется поль-
зоваться раствором ростовых ве-
ществ — калиевой соли и аль-
фанафтилуксусной кислоты
(препарат КАНУ). Для приго-
товления 10 л раствора необхо-
димо 300—600 мг препарата
КАНУ. Опрыскивание проводят
примерно за 20 дней до уборки
урожая в вечернее время по су-
хим листьям деревьев.
Как предохранить деревья от
отломи ветвей под тяжестью
плодов?
Наиболее удобный и широко
распространенный способ пре-
дотвращения отлома ветвей под
тяжестью плодов — установка
подпор. К этой работе присту-
пают, когда плоды достигают в
диаметре примерно 3 см, а ветви
начинают отклоняться под тя-
жестью плодов от своего перво-
начального положения. Под
каждую ветвь, несущую 8—10 кг
плодов, устанавливают подпору.
Ее следует внизу заострить, а
сверху делают развилку. Заос-
тренным концом вбивают в зем-
лю, придавая подпоре наклон-
ное положение по отношению к
стволу. Во избежание поврежде-
ния ветвей на развилку накла-
дывают куски рогожи или меш-
ковины.
После снятия урожая подпо-
ры собирают, дизенфицируют и
хранят до следующего года.
Как уменьшить периодичность
плодоношения?
86
Периодичность плодоношения
характерна для многих сортов
яблони и груши. Главная причи-
на периодичности плодоноше-
ния — недостаток питательных
веществ в конусах нарастания
побегов замещения для заложе-
ния цветковых почек при нали-
чии плодов. Отсюда следует,
что для уменьшения периодич-
ности плодоношения нужно при-
бегать к нормированию урожая.
Уменьшению периодичности
плодоношения способствует так
называемое секторное плодоно-
шение. Для этого в год обильно-
го цветения надо уничтожить все
цветки или завязи на одной по-
ловине ветвей кроны.
Наиболее простым способом
предотвращения или уменьше-
ния периодичности плодоноше-
ния является подбор соответ-
ствующих сортов.
Как нормировать урожай пло-
дов?
Уменьшение количества цветов
или завязей механическим или
химическим путем резко сокра-
щает расход питательных ве-
ществ на цветение и образова-
ние резервной завязи.
При механическом способе
ветку резко встряхивают, что-
бы опали непрочно держа-
щиеся завязи, а затем прорежи-
вают развивающиеся, оставляя
у крупноплодных сортов по од-
ному плоду, остальные срезают
по каждому пункту плодоноше-
ния. Это делается по окончании
июньского естественного сброса
завязи.
Завязи необходимо оставлять
с промежутками не менее 10 см.
На плодовых прутиках оставля-
ют по 1—2 плода. На сильных
прошлогодних побегах с плодо-
ношением на боковых почвах
завязи оставляют с промежут-
ком 10 см.
Нормирование плодов не сни-
жает урожая в год обильного
плодоношения, но улучшает ка-
чество плодов, создает условия
для заложения цветковых почек
под урожай будущего года.
Когда и как убирать урожай
плодов?
Признаком зрелости летних сор-
тов является изменение окраски
кожицы, достаточная сочность
и приятный вкус. Светлая окрас-
ка семечек летних сортов не яв-
ляется признаком незрелости
плодов. Снятые чуть недозрелые
плоды летних сортов хранятся
до одного месяца.
Зрелость осенних и зимних
сортов определяется побурением
семечек, а также по окраске,
аромату и сочности плодов.
Запаздывание со съемом опас-
но, так как резко усиливается
опадение плодов.
Из сортов яблони легко осы-
паются Антоновка, Уэлси, Ба-
бушкино; хорошо удерживаются
Белорусский синап, Осеннее по-
лосатое (Штрейфлинг).
Для уменьшения потерь реко-
мендуется проводить выбороч-
ный съем плодов таких сортов
яблони, как Мелба, Суйслепское,
Осеннее полосатое, Ренет кур-
ский золотой. Сбор наиболее
спелых плодов повторяют через
7—10 дней, позволяя осталь-
ным дозреть на дереве.
Плоды лучше всего снимать в
полиэтиленовые ведра. Корзины
нужно обкладывать мешкови-
ной. Собранные плоды перекла-
дывают в ящики.
Как отбирать и готовить со-
87
бранные плоды для длительного
хранения?
Для длительного хранения отби-
рают только здоровые плоды с
плодоножкой. Упаковывая пло-
ды в ящики, их необходимо пе-
рекладывать древесной струж-
кой или соломой.
Особенности агротехники груши
Какое место на садовом участ-
ке считается лучшим для по-
садки груши?
Для посадки груши на участке
нужно отводить теплые места,
защищенные от господствующих
и холодных северных и северо-
восточных ветров. Лучшие почвы
под грушу — супесчаные и лег-
косуглинистые. Для посадки
пригодны склоны всех направле-
ний, однако предпочтение сле-
дует отдавать юго-западному,
западному и южному.
Почва должна быть достаточ-
но рыхлой, хорошо проницаемой
для воды и воздуха. Лучшая ре-
акция почвенного раствора для
груши — кислая с pH 4,2—5 и
нейтральная с pH 5—6,5.
Как удобрять почву под посад-
ками груши?
Посадки груши отзывчивы на
удобрения. Минеральные удоб-
рения рекомендуется вносить
вместе с органическими в виде
органоминеральных компостов
или смесей. На 1 м2 пристволь-
ного круга (полосы) вносят 3—
8 кг компоста, перегноя или по-
луперепревшего навоза, 100 г су-
перфосфата и 20—30 г сухих
азотных удобрений (рассевают
по поверхности почвы и заде-
лывают при рыхлении). При вне-
сении жидкой подкормки раст-
вор выливают в борозды по пе-
риферии круга или вдоль прист-
вольной полосы. Концентрация
его должна быть слабой: 2—3 г
на 1 л воды. Кроме того, исполь-
зуют раствор навозной жижи и
птичьего помета, предваритель-
но разбавив водой соответствен-
но в 3—4 и в 10 раз (сухой —
в 20 раз). Норма внесения раст-
вора органических и минераль-
ных удобрений — 1 ведро на 3—
4 м борозды. В сухую погоду
почву перед подкормкой в бо-
роздах следует предварительно
смочить водой.
Какой должна быть почва в
приствольных кругах груши?
Почву в приствольных кругах
следует постоянно поддержи-
вать в рыхлом состоянии, без
сорняков.
Какие особенности нужно учи-
тывать при съеме плодов гру-
ши?
Урожай необходимо снимать по
мере созревания плодов. Плоды
летних сортов снимают на 3—5
дней раньше потребительской
зрелости. Признаками съемной
зрелости у летних сортов слу-
жат типичная окраска кожицы,
легкая отделяемость плодонож-
ки от плодухи. Нельзя оставлять
плоды на дереве до полного их
размягчения. Лежкость летних
сортов незначительная — от 4
до 12 дней.
Плоды осенних сортов груши
снимают, когда кожица утрачи-
вает травянистый цвет и при-
обретает типичную для сорта
88
покровную окраску, часть или
все семена буреют. К этому вре-
мени плоды держатся на дереве
несколько слабее, а среди пада-
лицы начинают появляться со-
вершенно здоровые экземпляры,
опавшие без ветра. Потребитель-
ская зрелость у осенних сортов
наступает примерно через 2—3
недели после съема. В подвале
с естественным охлаждением их
можно хранить до ноября.
Плоды у раннезимних сортов
дозревают в лежке.
Уход за штамбами яблони
Как защищать штамбы на зи-
му?
Ткани нижней части штамба и
развилин между сучьями и ство-
лом вступают в период покоя
позже остальных частей ствола и
веток. Этим объясняется их
меньшая зимостойкость. Штамб
наиболее уязвим для поврежде-
ний грызунами и солнечными
ожогами. Учитывая, что любые
повреждения штамба угрожают
общему состоянию дерева, на
зиму его защищают разными
способами.
Для защиты от грызунов
штамбы обвязывают ветками
хвои (верхушкой вниз), руберо-
идом, плотной бумагой или щит-
ками из металлической сетки.
Если возможно, ветки подтяги-
вают к стволу и связывают их,
чтобы не дать возможность зай-
цам испортить крону. Если не
принято других мер против гры-
зунов, необходимо утаптывать
снег вокруг ствола после каж-
дого снегопада (рис. 4).
Как готовить деревья к зиме?
Осенью следует обязательно по-
белить штамбы и основания ске-
летных ветвей — это поможет
избежать морозобоин и солнеч-
ных ожогов.
Нужно помнить, что раннее
осеннее окучивание штамбов и
обвязка их для защиты от гры-
зунов приносит не пользу, а вред.
Эти приемы нужно проводить
поздней осенью, когда темпера-
тура понизится до -2---3 °C.
и груши
На деревьях с годами нарастает
кора, которую многие называют
старой, хотя это и не совсем пра-
вильно. Рост ствола и ветвей в
толщину сопровождается разры-
вом корки с образованием тре-
щин. Это естественное явление,
которое часто принимают за мо-
розобоины.
Кора обладает плохой тепло-
проводностью и служит надеж-
ным теплоизолятором. Однако в
трещинах коры находят приют
садовые вредители. Поэтому ее
счищают в сырую погоду спе-
циальным скребком на подос-
ланную мешковину, чтобы потом
очистки сжечь. Однако данным
мероприятием увлекаться не
следует, так как кора необходи-
ма для защиты ствола (утепле-
ния). Полезнее треснутую кору
сохранить, а трещины заделать
глинисто-известковым раство-
ром или просто гашеной извес-
тью.
Чтобы предупредить разрывы
коры, необходимо делать бороз-
дование.
Каким должен быть уход за Как поступать с дикой по-
корой на штамбе?	рослью?
89
Рис. 4. Защита деревьев от зайцев и мышей.
Рост деревьев ослабевает при об-
разовании дикой поросли. Поэ-
тому ее следует удалять. Вы-
резать поросль целесообразно
летом. При этом основание де-
рева раскапывают, чтобы уда-
лить поросли на кольцо у самого
места отрастания.
Как лечить штамбы, повреж-
денные грызунами?
Повреждение коры на штам-
бах всегда опасно, а кольцевое
неизбежно ведет к гибели дере-
ва. Это объясняется тем, что при
отсутствии коры прекращается
снабжение корней продуктами
фотосинтеза, и они гибнут от го-
лодания.
Единственным способом спа-
сения деревьев, поврежденных
грызунами, является прививка
мостиком. Ее делают во время
сокодвижения, в мае. До привив-
ки поврежденный шамб обвязы-
вают пленкой. Черенки для при-
вивки берут с любого здорового
дерева зимостойкого культурно-
го сорта. Заготавливают их до
набухания почек. Сердцевина че-
ренков должна быть неподмерз-
шей. Перед прививкой их сутки
замачивают в воде.
С началом сокодвижения
края раны слегка подравнивают,
намечают места расположения
мостиков. Количество прививок
зависит от толщины штамба.
Их размещают с интервалом в
5—7 см по окружности. На
штамб толщиной 10 см ставят в
среднем 4—5 мостиков. В местах
их упора на нижнем и верхнем
концах раны кору надрезают ле-
пестками длиной по 4 см и слег-
ка отделяют от древесины. Ши-
рина лепестков должна соответ-
ствовать толщине черенка. Чере-
нок вырезают длиной примерно
на 8—10 см больше, чем рассто-
яние между основаниями лепе-
стков коры. Почки на черенках
90
вырезают. На обоих концах че-
ренка делают косые срезы, кото-
рые вводят под лепестки коры,
соблюдая полярность, т. е. мор-
фологически нижний конец че-
ренка — в нижнюю часть раны, к
корням. Черенку предваритель-
но придают форму ручки, слег-
ка сгибая его в пальцах, чтобы он
не прямо прилегал к древесине,
а образовывал небольшую дугу.
Это необходимо для того, чтобы
дуга работала как пружина при
наклонах дерева под порывами
ветра и концы черенка не сдви-
гались бы с места, иначе они не
прирастут. Для прочности концы
черенка прибивают к штамбу
гвоздиками. Затем место привив-
ки вместе с лепестками коры
обвязывают эластичной лентой
или полосками пленки, а все за-
зоры замазывают садовым ва-
ром.
Особенно тщательно нужно
прививать верхний конец черен-
ка. Нижний конец можно приви-
вать не только на штамб, но и на
корни. Для большего успеха де-
рево крепко привязывают к колу,
чтобы оно не раскачивалось
(рис. 5).
Рис. 5. Прививка мостиком
Как пересадить взрослое пло-
довое дерево?
Взрослые деревья пересаживают
с комом почвы диаметром: для
деревьев в возрасте 7—10 лет —
1,2 м, в возрасте 10—15 лет —
— 1,5 м.
Высота почвенного кома дол-
жна быть 60—70 см. При
дальних перевозках или очень
рыхлой почве ком обшивают
досками. Выкапывают деревья
поздней осенью или ранней вес-
ной, но можно и зимой при тем-
пературе не ниже -5.
После пересадки дерево сле-
дует укрепить проволочными
растяжками, укоротить основ-
ные ветви на 1/3 длины. Штамб
и основание ветвей обвязывают
мхом, рогожей, мешковиной. В
течение 20 — 30 дней обвязку
систематически опрыскивают
водой, ветви — известковым
раствором. В засушливое время
.деревья обильно поливают, сис-
тематически ведут борьбу с вре-
дителями и болезнями.
Однако взрослые деревья
(старше 7 лет) пересаживают
лишь в крайних случаях, когда
исключается возможность их
выращивания на прежнем месте.
Лучше всего делать посадки во
вновь закладываемых садах сле-
дует 2—3-летними саженцами.
91
Защита семечковых пород
от вредителей и болезней
Какие вредители и болезни на-
носят наибольший урон плодо-
вым деревьям?
Наибольший ущерб деревьям и
урожаю наносят следующие вре-
дители: яблонная плодожорка,
яблонная моль, зимняя пядени-
ца, яблонная и грушевая медя-
ница, кольчатый шелкопряд, а из
болезней — парша, плодовая
гниль и черный рак.
Другие «вредители и болезни
в отдельные годы приносят так-
же значительный ущерб.
Что предусматривает система
защиты сада от вредителей и
болезней?
Система защиты сада имеет
весьма важное значение. Она
складывается из профилактичес-
ких мероприятий против комп-
лекса вредителей и болезней и
специальных обработок против
отдельных паразитов.
Что предусматривает система
профилактических мероприя-
тий борьбы с вредителями и
болезнями?
Система профилактических ме-
роприятий предусматривает:
1)	снятие и сжигание зимних
гнезд боярышницы шестом с
расщепом на конце, злато-
гузки — жесткой щеткой или
скребком, кольчатого шелкоп-
ряда— секатором до набухания
почек. Сбор и уничтожение му-
мифицированных плодов, пора-
женных плодовой гнилью.
Очистку коры на стволах и сучь-
ях с удалением зимующих гусе-
ниц плодожорки, взрослых осо-
бей грушевой медяницы, долго-
носиков, яиц клеща и др. Очист-
ку веток от яйцекладок. Сжига-
ние собранных очисток;
2)	побелку штамбов и сучьев
свежегашеной известью (2—3 кг
на 10 л воды) с добавлением
0,5 кг медного купороса. В от-
дельных эмалированных ведрах
гасят известь и растворяют
купорос, используя горячую
воду. Затем растворы сливают
вместе. Если извести нет, поль-
зуются молотым мелом, добав-
ляя для клейкости снятое мо-
локо (2 л на 10 л раствора),
столярный клей (50—100 г на
10 л) или глину, коровяк. Эти же
добавки вносят в известь;
3)	перекопку почвы, что при-
водит к гибели зимующих в поч-
ве особей грушевой медяницы,
долгоносиков и других вредите-
лей. В почву также заделывают-
ся листья с патогенными гриба-
ми в зимующих стадиях;
4)	зачистку дупел и раковых
ран, обработку их медным ку-
поросом (50 г на 1 л воды).
Заделку дупел цементным раст-
вором, раковых ран нигроловой
замазкой (6 частей нигрола,
2 части расплавленной канифоли
и 2 части парафина) с марлевой
повязкой;
5)	опрыскивание (обмывку)
перед набуханием почек нитра-
феном (300 г на 10 л воды). Оно
называется искореняющим, так
как уничтожает яйца тлей, ме-
дяниц, клещей, шелкопряда, воз-
будителей парши, пятнистости
листьев. Можно использовать
также препарат КЗМ (800 г на
10 л) или № 30, ЗОА, ЗОС, ЗОСС
(500 г на 10 л). Хотя они мало-
92
эффективны против яиц тлей и
медяниц, но более токсичны в
отношении яиц клещей, Листо-
верток, личинок щитовок, зиму-
ющих гусениц яблонной моли.
Эти препараты рекомендуется
чередовать по годам с обработ-
кой нитрафеном или железным
купоросом. Чем ближе к набу-
ханию почек проводится опрыс-
кивание, тем оно эффективнее.
Нитрафеном опрыскивают так-
же почву под деревьями и тра-
ву;
6)	при отсутствии ранневесен-
ней обработки нитрафеном про-
изводят «голубое» опрыскивание
3—4%-ной бордоской жидко-
стью во время распускания по-
чек против возбудителей парши
и других грибных болезней. Для
приготовления 10 л бордоской
жидкости берут 300—400 г мед-
ного купороса и столько же не-
гашеной извести;
7)	при невыполнении ранневе-
сеннего опрыскивания нитрафе-
ном или препаратом КЗМ и №
30 в фазе розовых бутонов де-
ревья обрабатывают карбофосом
(30 г на Юл). Его можно прово-
дить также вслед за распускани-
ем почек;
8)	если рано весной не прово-
дилось никаких химических об-
работок, то в раствор карбофо-
са добавляют хлорокись меди
против грибных болезней при
опрыскивании до цветения. Кон-
центрация хлорокиси меди —
30 г на 10 л воды при содержа-
нии в препарате 90 % действую-
щего вещества и до 70 г на 10 л,
если используется 50%-ный пре-
парат. Можно использовать 1%-
ную бордоскую жидкость (100 г
медного купороса и 100 —150 г
негашеной извести на 10 л во-
ды), но ее нельзя смешивать с
фосфорорганическими препа-
ратами;
9)	при сравнительно неболь-
шой численности вредителей и
возбудителей болезней указан-
ных обработок вполне достаточ-
но для защиты деревьев в начале
вегетации, если опрыскивание
выполнено тщательно. К сожа-
лению, ветреная погода затру-
дняет равномерное покрытие
ядохимикатами всех веток, лис-
тьев и бутонов. В этом случае
полезно сразу после окончания
цветения провести повторное оп-
рыскивание против гусениц био-
препаратом энтобактерином
(энтобактерин-3) из расчета
50—100 г на 10 л воды с добав-
лением карбофоса (3 г на 10 л).
Обработку данным биопрепара-
том проводят при температуре
не ниже 20° безнасосным ап-
паратом.
Против гусениц его можно ис-
пользовать и до цветения;
10)	посев в саду укропа, аниса,
тмина, кориандра для привлече-
ния хищников и паразитов вред-
ных насекомых;
11)	последующие профилак-
тические обработки проводятся
комбинированным составом про-
тив яблонной плодожорки, пар-
ши и плодовой гнили. Исполь-
зуют фозалон (20 г/10 л) или
карбофос (30 г/10 л) в сочета-
нии с хлорокисью меди (30—
80 г/10 л—в зависимости от
концентрации препарата). Пер-
вое опрыскивание проводят при-
мерно в середине второй или на-
чале третьей декады июня, ко-
гда у Антоновки начинает офор-
мляться черешковая ямка. Ин-
тервал до следующего опрыски-
вания зависит от стойкости ядо-
химиката. Обработку фозалоном
проводят через 14—15 дней, кар-
93
бофосом — через 10—12. Каж-
дый раз рекомендуется менять
препарат. В жаркую погоду оче-
редное опрыскивание можно де-
лать энтобактерином (100 г/10
л) в сочетании с любым из
вышеназванных препаратов
(2 г/Юл). Хлорокись меди в сос-
тав для повторной обработки
добавляют только в случае зара-
женности сада паршой или пло-
довой гнилью.
В течение лета необходимо
сделать 3—4 профилактические
обработки растительными пре-
паратами против плодожорки
(больше — на поздних сортах,
меньше — на ранних).
Сроки и кратность химичес-
ких обработок против вредите-
лей и болезней следует обяза-
тельно согласовывать с местны-
ми (областными) станциями за-
щиты растений. Самостоятель-
ность в этих вопросах не только
вредна, но и опасна
В коллективных садах и на
приусадебных участках против
яблонной плодожорки разреше-
но применять следующие инсек-
тициды: 30%-ный карбофос,
50%-ный трихлорметафос-3,
10%-ный фозалон, 10%-ный ци-
анокс и 10%-ный этафос. Про-
тив плодовых клещей (красного
яблонного, бурого плодового и
др.) можно использовать так-
же кельтан;
12)	накладывание на штамбы
ловчих поясов из мешковины,
соломы, гофрированной бумаги,
пропитанных карбофосом, фоза-
лоном или трихлорметафосом-3
(100 г/10 л).
При пользовании ловчими
поясами их просматривают пос-
ле съема урожая. После убор-
ки урожая бумажные пояса сжи-
гают, а из мешковины кипятят,
высушивают и хранят до сле-
дующего года;
13)	ежедневный вечерний
сбор падалицы (до утра ее ос-
тавлять нельзя, так как ночью
гусеницы плодожорки выполза-
ют из опавших плодов). При не-
возможности использования па-
далицу закапывают на глубину
не менее 50 см. Сбор и уничто-
жение плодов, пораженных
гнилью. В садах, где против яб-
лонной плодожорки применя-
лись ядохимикаты, хозяйствен-
но ценную падалицу перераба-
тывать на соки, повидло и джемы
можно по истечении 15—20 дней
и лишь после тщательной про-
мывки и последующей очистки
от кожицы;
14)	осеннюю очистку сада от
опавших и засохших плодов и
больных листьев.
Какие дополнительные меры
следует принимать против вре-
дителей?
Против тли. Опрыскивание или
обмывка побегов одним из сле-
дующих препаратов: сайфосом
(10 г/10 л), карбофосом (20—
30 г/10 л), трихлорметафосом-3
(15 г/10 л), табачным отваром
или настоем, а также опылива-
ние табачной пылью или порош-
ком пиретрума.
Против яблонной и грушевой
медяницы. Опрыскивание перед
началом цветения теми же пре-
паратами, что и против тли. От-
пугивание взрослых насекомых
путем окуривания сада по
вечерам в июле, до начала яйце-
кладки. Для окуривания исполь-
зуют горючий домашний мусор,
щепки, кору, опилки, хвою в сме-
си с прелым сеном и травой с
добавлением 1,5—2 кг табачной
пыли на 100 м2 сада.
94
Против щитовок. Опрыскива-
ние всех веток после цветения
карбофосом (30 г/10 л) Оно
уничтожает личинок-бродяжек.
Работа проводится на протяже-
нии двух лет.
Против клещей. Опрыскива-
ние корбофосом (30 г/10 л),
кельтаном (20 г/10 л), коллоид-
ной серой (100 г/10 л) или три-
хлорметафосом-3 (15—20 г/10
л). Хорошо уничтожает плодо-
вых клещей рогор (фосфамид)
в концентрации 10—15 г/10 л.
Против шелкопряда и злато-
гузки. Гусениц этих вредителей,
когда собраны в гнезда, унич-
тожают механически. Работу
нужно повторять несколько раз.
Против зимней пяденицы.
В августе — сентябре на стволы
накладывают клеевые кольца
для вылавливания самок, за-
ползающих на дерево с земли.
Против яблонного цветоеда.
1. На основание штамба дерева
ранней весной накладывают лов-
чий пояс из соломы или гофри-
рованной бумаги. Пояс опыли-
вают порошковидным хлорофо-
сом, пропитывают раствором
карбофоса или их заменителей
(100 г/10 л). После цветения
пояса снимают и сжигают. Де-
ревья обильно опрыскивают
хвойным отваром.
2. Во время набухания и рас-
пускания почек проводят двух-
трехкратное стряхивание жуков
на подстилку (пленку) с немед-
ленным их уничтожением. Ут-
ром, при температуре не выше
10°, жуки при сотрясении де-
рева падают вниз. Для стряхи-
вания используют колотушку на
длинной ручке.
Против древесницы въедли-
вой. Гусениц этого вредителя
уничтожают с помощью куска
проволоки, направляемого по его
ходу в древесине. Срезают увяд-
шие ветки и уничтожают на них
гусениц. Можно использовать
впрыскивание карбофосом
(100 г/л) с помощью клизмы.
Против яблонной стеклян-
ницы проводят четырехкратное
опрыскивание штамбов и сучьев
в июне — июле карбофосом
(30—40 г/10 л) с интервалами
в 10—12 дней.
Что нужно дополнительно
предпринимать против появле-
ния грибных болезней?
Для сдерживания развития
грибных болезней (парши, пло-
довых гнилей, коккомикоза, раз-
личных пятнистостей листьев и
др.) во влажные годы, благо-
приятные для их развития, пло-
довые деревья неустойчивых к
этим болезням сортов в течение
лета опрыскивают фунгицида-
ми — 1 %-ной бордоской жид-
костью (100 г медного купоро-
са и 100—150 г извести) или же
одним из ее заменителей: байле-
тоном (6 г), поликарбацином
(40 г), полихомом (40 г) или
хлорокисью меди (30—40 г на
10 л воды).
Как вести борьбу одновременно
с вредителями и болезнями са-
да?
При необходимости борьбы с
вредителями (яблонной плодо-
жоркой и др.) и болезнями (на-
пример, паршой яблони и гру-
ши) на одном и том же дере-
ве допускается совместное при-
менение карбофоса или трихлор-
метафоса-3 с хлорокисью меди
или поликарбацином.
При вспышке мучнистой росы
на семечковых культурах ис-
пользуют натрий фосфорнокис-
95
лый двухзамещенный (100 г на
10 л воды), 5 %-ный байлетон
(6 г/10 л), 70 %-ную коллоид-
ную серу или 80 %-ный смачи-
вающийся порошок серы (30—
80 г/10 л).
Как лечить механические по-
вреждения на плодовых деревь-
ях?
Механические повреждения на
плодовых деревьях необходимо
немедленно залечивать: очис-
тить, продезинфицировать раст-
вором медного купороса раны
(30 г на 1 л воды) и зама-
зать садовым варом. Появляю-
щиеся на деревьях плодовые те-
ла грибов-трутовиков (которые
появляются обычно с июня по
август) необходимо срезать и
сжечь, не допуская разлета спор.
Образовавшиеся после среза ра-
ны также замазывают садовым
варом.
Поврежденные трутовиками
деревья, не представляющие хо-
зяйственной ценности, надо вы-
корчевать и сжечь.
Какие меры борьбы наиболее
эффективны против вишневого
слизистого пилильщика?
Во второй половине лета листья
вишни, сливы, груши, боярыш-
ника довольно часто поврежда-
ются личинками вишневого сли-
зистого пилильщика. Они дости-
гают в длину 1 см и похожи
на жирные запятые, покрытые
черной слизью. Личинки «соска-
бливают» верхнюю часть листь-
ев, оставляя нетронутыми жилки
и нижнюю кожицу. Сильно по-
врежденные деревья кажутся
обожженными. При массовом
появлении личинок зараженные
растения опрыскивают одним из
ядохимикатов, применяемых
при борьбе с яблонной плодо-
жоркой. Опрыскивание проводят
обычно после уборки урожая.
Если возникает необходимость
более ранних мер, деревья опры-
скивают не позднее чем за 20—
30 дней до уборки урожая.
Рыхление и перекопка почвы
вызывает гибель значительной
части личинок и куколок пилиль-
щика, уходящих в почву для пе-
резимовки.
Что надо знать о мерах борь-
бы против непарного шелкопря-
да?
Начиная с августа следует ре-
гулярно осматривать штамбы де-
ревьев, стены строений, заборы
и другие места вероятного на-
хождения кладок яиц непарного
щелкопряда. Яйцекладки покры-
ты слоем волосков и имеют вид
желтовато-серых подушечек ди-
аметром 2—3 см. В каждой
кладке находится до 500 яиц.
Кладки яиц соскабливают ост-
рыми металлическими предме-
тами, подстилая под место очи-
стки какую-либо ткань, и сжига-
ют их или закапывают глубоко
в почву.
* * *
Определяя меры борьбы с вре-
дителями и болезнями сада, не-
обходимо иметь в виду, что в пе-
риод вегетации растений ядохи-
микаты следует применять лишь
в исключительных случаях, при
массовом появлении вредителей
или болезней. В профилактиче-
ских целях нужно чаще пользо-
ваться народными средствами —
растительными отварами, насто-
ями и т. д.
96
Выращивание косточковых пород
Как сажать вишню и сливу?
Для посадки вишни и сливы
нужно выбирать возвышенное
место. Нельзя сажать косточко-
вые в низинах и впадинах. Здесь
скапливается холодный воздух,
вызывающий вымерзание плодо-
вых почек. Грунтовые воды
должны залегать на глубине не
менее 1,5—2 м от поверхности.
Вишня хорошо растет на за-
щищенных от холодных ветров
участках. В то же время это све-
толюбивая культура, ее нельзя
затенять, иначе крона сильно
вытянется, а урожайность и ка-
чество плодов снизятся.
При посадке вишни и сливы
нужно учитывать силу роста
деревьев в зависимости от поч-
венно-климатических условий и
сортовых особенностей. В усло-
виях Белоруссии их сажают на
расстоянии 2,5—3,5 м в ряду и
3,5—4 м между рядами.
Лучшее время для посадки ко-
сточковых пород — ранняя вес-
на. Как только поспеет почва
(станет рыхлой, рассыпчатой),
выравнивают участок й присту-
пают к копке ям (если эта рабо-
та не была выполнена с осени).
Размеры посадочных ям, см:
диаметр — 60—70, глубина —
40—60. При копке ям верхний
слой почвы отбрасывают в одну
сторону, нижний — в другую.
Верхний слой почвы смешивают
с органическими и минераль-
ными удобрениями исходя из
следующих доз: 1 ведро пере-
превшего навоза или 2 ведра
к9мпоста, 200—300 г суперфос-
фата и 40—60 г калийной соли
(300 — 400 г древесной
золы). Азотные удобрения и из-
весть вносить в посадочную яму
не следует, чтобы не вызвать
ожогов корней.
Такой смесью плодородной
земли засыпают яму и уплотня-
ют ее ногами, чтобы между кор-
нями саженцев не образовалась
пустота. После посадки вокруг
ямы делают лунку и поливают
водой (примерно 2 ведра). Са-
женец свободно подвязывают к
колу шпагатом в виде восьмер-
ки. Почву мульчируют торфом,
опилками или рыхлой землей.
Нижний слой почвы разбрасы-
вают по участку. После посадки
корневая шейка деревьев должна
быть на уровне почвы.
Когда и как формировать крону
у вишни и сливы?
После посадки вишни или сливы
формируют крону. При наличии
сильных разветвлений укорачи-
вают ветви, которые могут слу-
жить основой нижнего яруса,
подрезая их на высоте 10 см ни-
же подрезанного стволика. Мел-
кие колючие ветки в нижней
части вырезают
В начале августа формирова-
ние кроны возобновляют. У од-
ноствольных саженцев выбира-
ют центральный проводник и
прищипывают его верхушку. Вы-
резают конкурента проводника
и выбирают 3—4 разветвления
на проводнике в качестве буду-
щих скелетных ветвей. На всех
остальных сощипывают неодре-
весневшие части, чтобы резко
ограничить их размер. Пол-
ностью их удаляют в середине
сентября.
Излишне отклоненные ветви
подтягивают шпагатом к стволу,
4 Паско
97
а ветви с узкими развилками
отклоняют от ствола распорка-
ми. После этого ветви выравни-
вают по силе: толстые подрезают
больше, а тонкие совсем'не тро-
гают, если они не очень длинные.
Надо иметь в виду, что косто-
чковые породы очень боятся об-
резки. Поэтому ее нужно прово-
дить с большой осторожностью.
Для формирования кроны виш-
ни и сливы или ее прореживания
неопытным садоводам нужно
приглашать специалистов.
Что надо знать об особенно-
стях формирования кроны у
вишни?
Крону у вишни закладывают на
высоте 40 см при расстоянии
между скелетными ветками 8—
10 см. Три нижних сучка вы-
водятся из смежных почек. Для
регулирования роста скелетные
ветви укорачивают минимальной
подрезкой, чтобы не вызвать
сильного загущения кроны. Все
ветви, находящиеся между ос-
новными, сильно укорачивают
или вырезают на кольцо. Выре-
зают также ветви, направленные
внутрь кроны, переплетающиеся
и расположенные очень близко к
более нужным. Остальные
должны быть направлены нару-
жу и вверх.
В период плодоношения, при
необходимости прореживания
вишни для улучшения освеще-
ния кроны, нужно проводить не
обрезку многих мелких веточек,
а вырезать одну, более круп-
ную ветвь.
Каковы особенности формиро-
вания кроны у сливы?
У зимостойких сортов сливы
штамб можно закладывать на
высоте 40—60 см. Однако чем
ниже штамб, тем большая зи-
мостойкость дерева. Поэтому
для менее зимостойких сортов
наиболее пригодна кустовидная
форма дерева со штамбом вы-
сотой 10—20 см.
Сливе свойственно образова-
ние сильных конкурентных по-
бегов у проводника ствола и
сучьев. Их следует вырезать или,
наоборот, делать новым провод-
ником, снимая старый.
Слива особенно нуждается в
регулировании роста ствола и
сучьев. Поэтому укорачивание с
целью установления соподчи-
ненности ветвей в кроне надо
делать ежегодно.
Слива способна быстро созда-
вать из спящих почек на стволе
новые сильные ветви, а из них —
новые сильные сучья и даже
стволы. Эти побеги следует ис-
пользовать: для образования до-
полнительных сучьев; формиро-
вания сильных обрастающих ве-
ток путем значительного отгиба-
ния, а также в качестве резер-
ва на случай гибели одного из
стволов. В данном случае старый
заменяемый ствол следует под-
резать, оставляя пенек в 10—
20 см.
При сильном росте ветки име-
ют слишком острые углы отхож-
дения. Их нужно увеличивать
при помощи распорок.
У сливы можно формировать
два вида кроны: лидерную и
вазообразную. При лидерной
кроне формируется один цент-
ральный проводник, на котором
располагается 5—8 скелетных
веток, в том числе нижний
ярус — из 3—4 сучьев. После-
дующие скелетные ветви закла-
дываются разрозненно с интер-
валами в 40—60 см одиночно
или попарно. На высоте 2—2,5 м
98
продолжение центрального про-
водника вырезают на одиночную
боковую ветвь, если к этому вре-
мени не произошло его естест-
венное отклонение.
Недостаток лидирующей кро-
ны — ослабление освещения
внутри ее. Она также сильнее
страдает от подмерзания един-
ственного проводника.
Вазообразная крона формиру-
ется путем выреза центрального
проводника после закладки ниж-
него яруса из 3—4 сучьев, ко-
торые принимают на себя все
функции ствола. Вазообразную
крону следует выводить на
штамбе высотой 40—60 см. Од-
нако для малозимостойких сор-
тов лучше использовать низкий
штамб высотой 10—20 см.
Вазообразная крона отлича-
ется от лидерной меньшей вы-
сотой, лучшим качеством пло-
дов, повышенной зимостой-
костью деревьев. Однако такую
крону нужно укреплять путем
внутреннего крепления сучьев-
стволов друг с другом или с
кольцом в центре кроны.
Разветвления скелетного типа
на сучьях-стволах вазообразной
кроны закладываются на рассто-
янии 50—100 см от их осно-
вания и направляются наружу
или в бок. Общее количество
скелетных разветвлений дово-
дится до 6—8 шт., чтобы крона
не получилась ни слишком гу-
стой, ни слишком редкой. Силь-
ные побеги всех порядков ветв-
ления следует обрезать единст-
венно с целью выравнивания ос-
новных сучьев. Густые кроны
прореживают, как и у вишни,
вырезая отдельные сильные вет-
ви, а не много мелких.
В первые годы плодоношения
ограничиваются прореживанием
для освещения кроны и лишь
слабым укорачиванием (на 5 см)
побегов длиннее 50—60 см. По-
беги короче подрезать не следует
вообще.
При оголении верхушек и во-
зобновлении роста на сгибах
ветвей во внутренних частях
кроны обрезают верхушечную
часть ветви до ближайшего от-
ветвления ростового типа, слегка
подрезая и побег на этом ответ-
влении.
Какой необходим уход за де-
ревьями косточковых пород в
период плодоношения?
Деревья и кусты косточковых
пород сильно ослабевают в ре-
зультате обильного плодоноше-
ния. Это обусловливает необхо-
димость более интенсивного
ухода за почвой, чтобы обес-
печить высокий уровень пита-
ния и водоснабжения.
Косточковые породы больше,
чем семечковые, нуждаются в
кальцци и положительно реаги-
руют на однократное внесение
порошковидной извести или до-
ломитовой муки.
Корневая система косточко-
вых пород залегает очень мелко.
В связи с этим обработка поч-
вы проводится на небольшую
глубину.
Хотя косточковые считаются
засухоустойчивыми растениями,
полив в засушливый период при-
носит хороший эффект. При
недостатке воды их нужно по-
ливать в первую очередь по срав-
нению с семечковыми.
Важное значение для обеспе-
чения высокого урожая вишни и
сливы имеет уход за почвой.
Прйствольные круги следует
обязательно известковать по-
рошковидной известью или до-
99
ломитовой мукой — из расчета
от 2 до 10 кг на 1 м2 площади
корнеобитаемой зоны. Навоз и
компосты под косточковые не-
обходимо вносить без заделки,
в качестве мульчи слоем 10 см.
Если междурядья сада содер-
жатся под черным паром, то
2—3 раза в месяц проводят про-
полку и рыхление почвы. При
естественном залужении регу-
лярно 5—6 раз в течение лета
(до сентября) скашивают траву
и оставляют ее на месте в виде
мульчи.
Систематически удаляют ди-
кую поросль или заготавливают
ее для размножения.
Как удобрять почву в косточ-
ковых насаждениях?
В расчете на весовую единицу
плодов косточковые породы пог-
лощают из почвы в несколько
раз больше элементов питания,
чем яблоня и груша. Поэтому
под них надо систематически
вносить органические, азотные
и другие минеральные удобре-
ния, не пренебрегая калием и
фосфором. Нормы их внесения
такие же, что и под семечко-
вые.
Как обрабатывать почву под
косточковыми деревьями?
Зяблевую пахоту (перекопку
почвы) в междурядьях проводят
в сентябре. Перед перекопкой
равномерно разбрасывают под
кроной деревьев и в междурядь-
ях органические и минеральные
удобрения. Хорошие результаты
получаются при поочередном
внесении органических и мине-
ральных удобрений через год.
В расчете на одно дерево вно-
сят: органических удобрений
(перегноя или компоста) — 1 —
2 ведра, минеральных — 200—
500 г суперфосфата, 200—400 г
калийной соли (или 1 —1,5 кг
древесной золы). Под молодые
насаждения дозу удобрений
уменьшают, под плодонося-
щие — увеличивают. Осеннее
внесение удобрений улучшает
вызревание побегов, перезимов-
ку растений и обеспечивает их
элементами питания, необходи-
мыми для роста и плодоношения
в следующем году.
Рано весной почву под кро-
нами и в междурядьях перека-
пывают вилами или лопатой.
Чтобы не повредить корневую
систему, плоскость лопаты всег-
да должна быть в радиальном
направлении к стволу. Ближе к
штамбу следует перекапывать
мельче, по мере удаления —
глубже, на 10—15 см. Перед
перекопкой под кронами де-
ревьев разбрасывают азотные
удобрения: 100—200 г мочевины
в расчете на 1 дерево в моло-
дом саду, 300—500 г — в плодо-
носящем (50—70 г на 1 м2).
Они обеспечивают хороший рост
и цветение деревьев.
В молодом саду первые два-
три года приствольные круги ре-
комендуется содержать под чер-
ным паром, тщательно удаляя
сорняки. В старых садах почва
может содержаться и под залу-
жением. В этом случае необ-
ходимо часто скашивать траву,
дополнительно вносить азотные
удобрения.
Какое значение имеют полив
и подкормка вишни и сливы
жидкими удобрениями?
В жаркую сухую погоду, осо-
бенно в первой половине веге-
тационного периода (май—июнь
и даже июль), сливу и вишню
юо
необходимо обязательно поли-
вать (4—6 ведер воды на I де-
рево). Перед цветением деревья
полезно подкормить органиче-
скими или минеральными удоб-
рениями. Для этого органиче-
ские удобрения (коровий навоз,
птичий помет) разводят в воде в
соотношении 1:10 и вносят по
4—6 ведер раствора в расчете
на 1 дерево (в зависимости от
его возраста). Если нет органи-
ческих, применяют жидкие ми-
неральные удобрения. С этой
целью одну столовую ложку мо-
чевины растворяют в 10 л во-
ды и вносят в молодом саду
по 2—3 ведра, а во взрослом
4—6 ведер жидкого удобрения
в расчете на 1 дерево. Чтобы
уменьшить потери влаги на ис-
парение, сразу после подкормки
почву мульчируют торфом или
опилками.
Как обеспечить нормальную пе-
резимовку косточковых де-
ревьев?
Для лучшей перезимовки де-
ревьев, особенно в засушливые
годы, в конце сентября прово-
дят влагозарядковые поливы —
по 5—7 ведер воды под дерево.
Осенью занимаются очисткой
штамбов и оснований ветвей от
отмершей коры, мхов и лишай-
ников.
После зачистки ножом ран их
промывают 2—3 %-ным раство-
ром железного (20—30 г на 1 л
воды) или 1—2 %-ным раство-
ром медного купороса (10—20 г
на 1 л воды). Затем раны об-
рабатывают садовым варом. Ес-
ли есть дупла, их замазывают
цементом. Штамбы и основания
ветвей белят известковым раст-
вором (концентрация та же, что
и при февральской побелке).
Чтобы защитить молодые де-
ревца от грызунов (зайцев и мы-
шей), стволы обвязывают еловы-
ми лапками (верхушками веток
вниз). Для лучшей перезимовки
деревья окучивают почвой слоем
15—20 см. Опавшие листья сгре-
бают в кучи и компостируют
или сжигают (для уничтожения
вредителей и болезней).
С какой целью проводят легкое
омолаживание вишни?
Легкое омолаживание вишни за-
ключается в следующем. Поник-
лые оголенные ветви ближе к
своему основанию имеют силь-
ные молодые разветвления. Из
них выбирают такое, которое
направлено наружу от ствола и
вверх. Над ним срезают продол-
жение оснований ветви. Так
поступают со всеми остальными
оголенными ветвями. После об-
резки на оставшихся боковых
разветвлениях вырастают силь-
нее побеги.
Укорачивать прошлогодние
побеги не следует, это не вы-
зовет образования новых силь-
ных ветвей, так как на корот-
ких побегах взрослой вишни
почти нет вегетативных боковых
почек.
Кустовидные сорта омолажи-
вают, снимая приросты 3—6 по-
следних лег. У древовидных сре-
зают двух-трехлетнюю древеси-
ну. Укорачивание делают над
боковой ветвью или букетной ве-
точкой.
На загущенных кронах проре-
живание заключается в вырезке
ветвей на кольцо или боковое
ответвление.
После обрезки старых деревь-
ев вишни образуется много силь-
ных побегов. Их нужно проре-
дит и слегка укоротить, чтобы
101
по всей длине покрыть букет- статочно снять кончик побега
ними веточками. Для этого до- длиной 5 см.
Защита косточковых деревьев
от вредителей и болезней
Какие вредители и болезни
наносят наибольший ущерб де-
ревьям и урожаю косточковых
пород?
Наибольший ущерб деревьям и
урожаю косточковых пород на-
носят следующие вредители:
кольчатый шелкопряд, листо-
вертки, пяденицы, тли, щитов-
ки, ложнощитовки. Вишню силь-
но повреждает также вишневый
долгоносик и вишневый слизи-
стый пилильщик, сливу — яб-
лонная плодожорка. Из 1риб-
ных болезней наиболее опасны
коккомикоз вишни и черешни,
серая и плодовая гниль.
Какая система профилактиче-
ских мероприятий необходима
для борьбы с вредителями и бо-
лезнями косточковых пород?
Система профилактических ме-
роприятий предусматривает:
1)	снятие и сжигание зимних
гнезд боярышницы и златогуски.
Срезку побегов с яйцекладками
кольчатого шелкопряда, соскаб-
ливание яйцеклеток непарного
шелкопряда на штамбах,, забо-
рах, сараях, домах;
2)	побелку штамбов и сучьев
с целью предохранения от моро-
зобоин, солнечных ожогов и де-
зинфекции от зимующих стадий
вредителей и грибов. В известь
или мел следует включить мед-
ный купорос (0,5 кг/10 л воды)
и клеевые добавки;
3)	перекопку почвы для унич-
тожения куколок и жуков-долго-
носиков и заделки в нее листьев
и плодов с зимующими стади-
ями патогенных грибов;
4)	искореняющее опрыскива-
ние (обмывку) перед набухани-
ем почек. Выбор ядохимиката
зависит от видового состава вре-
дителей и наличия болезней в
предшествующем году. Против
акациевой ложнощитовки, яиц
листоверток и клещей лучше
использовать препараты мине-
ральных масел № 30 и их ана-
логи (500 г/10 л воды) или К.ЗМ
(600 г/10 л). Нитрафен (300
г/10 л) действует на возбуди-
телей грибных болезней и яйца
тлей, против которых минераль-
ные масла неэффективны. Одна-
ко нитрафен менее токсичен
против яиц бабочек, клещей и
личинок щитовок. Нитрафеном
опрыскивают также почву про-
тив возбудителей грибковых бо-
лезней;
5)	при отсутствии ранневе-
сенней обработки нитрафе-
ном — «голубое» опрыскивание
3—4 %-ной бордоской жид-
костью в фазе набухания почек
против патогенных грибов;
6)	опрыскивание перед на-
чалом цветения карбофосом
(30 г/10 л), если ранней весной
деревья не обрабатывались пре-
паратами КЗМ, № 30 или нит-
рафеном;
7)	опрыскивание после опа-
дения листьев против коккоми-
102
коза 0,5 %-ной хлорокисью ме-
ди (30—70 г/10 л), в зави-
симости от содержания действу-
ющего вещества в препарате,
фигоном (30 г/10 л), фоланом
(50 г/10 л) или каптаном
(50 г/10 л). Повторно вишню и
черешню опрыскивают одним из
названных препаратов через
15—20 дней. Третье опрыскива-
ние от коккомикоза на вишне
сорта Любская проводят через
15—20 дней после второго, а на
остальных сортах и на череш-
не — после съема плодов.
Первое опрыскивание всех
косточковых пород после цве-
тения против тлей и клещей по-
лезно делать комбинированным
составом с добавкой карбофоса
(30 г/10 л). Карбофос эффек-
тивен также против личинок-
бродяжек акациевой ложнощи-
товки;
8)	сбор гнилых и мумифи-
цированных плодов;
9)	сбор и сжигание опав-
ших листьев.
Какие дополнительные защит-
ные меры нужны в период ве-
гетации?
Против тли проводят обработку
сайфосом, карбофосом, три-
хлорметафосом-3 (соответст-
венно 10, 20—30 и 15 г/10 л),
табачным отваром или настоем,
опыливание пиретрумом или
табачной пылью.
Эффективное средство борьбы
против вишневого долгоноси-
ка — два опрыскивания карбо-
фосом (20 г/10 л): первое —
сразу после цветения, второе —
через 10 дней.
Против вишневого слизистого
пилильщика, объедающего лис-
тья, опрыскивание целесообраз-
но проводить после съема
плодов с использованием карбо-
фоса (30 г/10 л).
Лучший способ борьбы против
монилиального ожога (серой
гнили) — выполнение профилак-
тических мероприятий, в том
числе опрыскивание фунгицида-
ми до и после цветения, вы-
резка больных веток.
Большой ущерб урожаю виш-
ни и черешни причиняют птицы.
Наиболее надежным средством
его защиты является покрытие
дерева специальными капроно-
выми сетками. Можно исполь-
зовать и старые рыболовные се-
ти.
Особо внимательными надо
быть при защите деревьев от
коккомикоза. Чтобы деревья
вишни не сбрасывали прежде-
временно листья и оставались
здоровыми, рекомендуется при-
менять препараты, содержащие
медь. Решающее значение в за-
щите деревьев от этой опасной
болезни имеют ранневесеннее и
раннелетнее опрыскивания, до
начала созревания плодов. Если
их своевременно не провести,
то последующие меры борьбы
не принесут успеха, так как
проникшего в лист возбудителя
болезни уже не удается унич-
тожить.
Рано весной, до распускания
почек, необходимо провести оп-
рыскивание 3 %-ным раствором
бордоской жидкости или 3 %-
ным раствором нитрафена, а в
период обособления бутонов —
водным раствором хлорокиси
меди 0,4 %-ной концентрации.
Одним из названных растворов
опрыскивание повторяют сразу
после цветения вишни, затем
еще через 8—10 и 20—25 дней.
Эти пять опрыскиваний, прове-
денные тщательно и в срок, по-
103
зволяют защитить деревья от
преждевременного листопада
даже в годы массового разви-
тия коккомикоза. Однако от при-
менения препаратов, содержа-
щих медь, в период вегетации
растений следует воздержаться,
так как медь — опасный канце-
роген. Все препараты, содержа-
щие медь, вызывают ожоги
листьев, особенно в дождливую
прохладную погоду.
При двух последних опрыски-
ваниях следует использовать
раствор коллоидной серы I %-
ной концентрации. Но для эф-
фективного его действия нужна,
хотя бы кратковременно, темпе-
ратура около 25—30°.
В годы массового развития
болезни сразу после съема уро-
жая одним из указанных раст-
Залужение
В чем особенности залужения
междурядий а саду?
Залужение способствует свое-
временному завершению роста и
вызреванию древесины, что на-
дежно сохраняет плодовые де-
ревья от вымерзания. Однако
залужение не рекомендуется
там, где систематически не хва-
тает влаги.
Заслуживает внимания про-
межуточный вариант — чередо-
вание по годам содержания
почвы в саду под залужением
и черным паром. В условиях
Белоруссии рекомендуется про-
водить залужение сада травой с
частым скашиванием травостоя,
не допуская его роста выше
10 см. Зеленую массу измельча-
ют и оставляют в виде мульчи.
Какие травы наиболее пригод
воров деревья опрыскивают еще
раз. Осенью, в начале изменения
окраски листьев, сад опрыскива-
ют 4 %-ным раствором мочеви-
ны. Для уничтожения вредите-
лей при каждом опрыскивании
(но не при первом, до распус-
кания почек) в раствор необхо-
димо добавлять 0,2 %-ный кель-
тан.
Обязательно также тщатель-
ное уничтожение (запахиванием
или перекопкой почвы) опавших
листьев, удаление засохших и
пораженных побегов — источ-
ника многих болезней. Побелка
или обвязка белой бумагой
штамбов и основных сучьев виш-
ни поздней осенью хорошо за-
щищает их от морозобоин в
зимне-весенний период.
междурядий
ны для залужения междурядий?
Залужение проводят злаковыми
травами. Рекомендуется исполь-
зовать для этих целей мелко-
корневищные травы, в первую
очередь полевицу побегоносную,
применяемую для залужения
стадионов, газонов.
Надземная часть полевицы
побегоносной образует красивый
плотный зеленый ковер высотой
травостоя 10—15 см, а подзем-
ная — прочную дернину слоем
5—7 см. Трава не нуждается
в скашивании, а корни так ко-
ротки, что не являются «кон-
курентами» деревьев. Этот ковер
защищает почву зимой от пере-
охлаждения, летом — от перег-
рева, повышает ее плодородие.
Хороший результат дает за-
лужение смесью злаковых и бо-
бовых трав (овсяницы луговой,
104
райграса, мятлика, клевера бело-
го, клевера красного и др.).
В чем недостатки содержания
почвы в междурядьях сада под
черным паром?
Прежде всего перекопка почвы в
саду наносит серьезные повреж-
дения корням деревьев. Кроме
того, при многократном рыхле-
нии после выпадения осадков
или поливов почва теряет свою
структуру, превращается из ком-
коватой в порошковидную и за-
трудняет поступление воздуха к
корням деревьев. Появляется
также угроза вымерзания кор-
ней дерева в годы с малым ко-
личеством осадков или полныц
отсутствием снежного покрова.
Какие преимущества имеет
дерново-перегнойная система
содержания почвы в междурядь-
ях сада?
Дерново-перегнойная система
рекомендуется там, где выпадает
более 600—700 мм осадков или
есть возможность часто поли-
вать сад. Это одно из основ-
ных требований. Данная система
широко применяется садовода-
ми ФРГ, Канады, Англии, США,
Голландии и т. д. Как свиде-
тельствует практика, она имеет
преимущество над черным па-
ром.
Прежде всего в результате
содержания почвы под задерне-
нием влага сохраняется дли-
тельное время после полива или
дождя. Кроме того, почву не
приходится постоянно перека-
пывать, что, естественно, значи-
тельно облегчает уход за садом.
Корни дерева не повреждаются,
структура почвы сохраняется,
что благоприятно сказывается
на общем состоянии растений
и качестве плодов — их вкусе,
сахаристости, лежкости. Полез-
ных микроорганизмов в почве
при задернении намного больше,
чем при черном паре. Кора де-
ревьев более устойчива к по-
вреждениям болезнями и вреди-
телями.
Какие существуют способы за-
лужения междурядий сада?
Известны два способа содержа-
ния почвы в саду по дерново-
перегнойной системе. Первый
заключается в том, что почва в
саду засевается многолетними
травами: овсяницей луговой,
райграсом, мятликом. Их регу-
лярно (8—12 раз за лето) ска-
шивают и оставляют на месте.
Скошенная трава быстро пере-
гнивает, и деревья получают пор-
цию органических удобрений.
Недостаток такого способа за-
лужения — затруднение в ска-
шивании травостоя . высотой
10—12 см. Скашивать его вруч-
ную довольно трудно, так как ко-
роткая трава выскальзывает из-
под косы. В то же время высо-
кая трава медленно разлагается,
ее приходится убирать и компо-
стировать. Кроме того, если тра-
ва грубеет, она требует в 5—7
раз больше влаги. Корни ее, про-
никая глубоко в почву, потреб-
ляют много органических и ми-
неральных удобрений. То есть
садовод при перерастании траво-
стоя должен вносить в почву
удобрения, как и при содержа-
нии ее под черным паром —
не реже, чем через 3—4 года.
Следовательно, непременным ус-
ловием правильного содержа-
ния почвы под залужением явля-
ется соблюдение сроков скаши-
вания травостоя — практически
ежедекадно.
105
Намного облегчает труд садо-
вода залужение почвы полевицей
побегоносной, или ползучей. Ее
низкий травостой не требует ска-
шивания. Если сад не подвер-
жен болезням, не следует уби-
рать и опавшие листья. Принтом
в почве накапливается и сохра-
няется достаточное количество
нужных растению питательных
вешеств. Подкормка требуется
только азотными удобрениями.
Что собой представляет поле-
вица побегоносная?
Полевица побегоносная — это
низовой корневищный злак.
В Белоруссии она растет повсе-
местно на заливных лугах, бе-
регах рек и озер, образуя гу-
стые, приземистые изумрудные
ковры из многочисленных веге-
тативных побегов и тонких при-
корневых листьев. Кроме уко-
роченных вегетативных побегов
у полевицы побегоносной фор-
мируются удлиненные надзем-
ные побеги длиной до 40—70 см,
которые, касаясь влажной поч-
вы, укореняются и образуют ро-
зетки мелких побегов и листьев.
Основная их масса расположена
у самой поверхности почвы.
Корни, разветвляясь в слое глу-
биной 8 —10 см, образуют проч-
ную войлокообразную дернину.
Полевицу побегоносную не
надо скашивать в течение десят-
ков лет. Эта ярко-зеленая трава
полностью покрывает при-
ствольные круги. Высота ее 10—
12 см, иногда чуть больше. Часть
корней и побегов в период пе-
резимовки отмирает, тем самым
пополняя запас органических
веществ в почве. Растение раз-
множается семенами, корневи-
щами и надземными побегами.
Однако наиболее доступным и
экономически выгодным вариан-
том задернения является «по-
сев» зеленых черенков, наре-
занных из столонов (побегов).
Его можно проводить в течение
весны и осенью за месяц-пол-
тора до наступления морозов,
с обязательным поливом в пер-
вые 10—15 дней.
Как проводить залужение меж-
дурядий сада полевицей побего-
носной?
Начинать работу по залужению
надо с выравнивания участка,
чтобы вода нигде не застаива-
лась. Затем проводятся неглу-
бокие бороздки и обильно поли-
ваются. Из дерна полевицы на-
резаются кусочки наземных по-
бегов длиной в три «колена»
и рассаживаются в бороздки на
расстоянии 10 см, заглубляя на
две трети во влажную землю.
Почва разравнивается. После
посадки участок систематически
поливается.
Залуженные междурядья еже-
годно весной удобряются мине-
ральными удобрениями. Весной,
после таяния снега и стока во-
ды, делаются лунки глубиной
10—15 см на расстоянии 20 см
одна от другой. В каждую лунку
помещают удобрения (нитроам-
мофоску или нитрофоску) и за-
делывают землей или компос-
том. Калийными удобрениями
участок подкармливается позже,
желательно перед дождем —
вразброс или жидким раствором.
Раствор надо делать слабым,
чтобы не сжечь растения. Азот-
ные удобрения можно также
вносить поверхностно, разбра-
сывая их равномерно ранней вес-
ной, однако при таком внесении
часть азота уносится с водой,
что следует иметь в виду.
106
На 1 м2 почвы под кроны де-
ревьев вносится 60 г действую-
щего вещества азота и по 30 г
фосфора и калия, на свободных
от деревьев задерненных участ-
ках — соответственно 30, 15 и
15 г.
Что дополнительно надо знать
о залужении междурядий сада?
Перед залужением почву в саду
нужно заправить навозом и при
надобности произвестковать.
Для залужения в саду кроме
полевицы побегоносной пригод-
ны другие злаковые травы с мел-
кой корневой системой, напри-
мер, мятлик, овсяница, райграс
и др. Однако в этом случае
траву нужно регулярно ска-
шивать.
При любом травостое залу-
женный участок требует частого
полива, особенно на песчаной
почве. На излишне увлажненных
участках залужение значительно
улучшает условия развития пло-
довых деревьев.
Осенью траву не скашивают.
Вместе со снегом она надежно
защищает корни деревьев от
мороза. Упавшие на траву плоды
меньше повреждаются, не за-
грязняются, дольше хранятся.
Окоренение веток плодовых
деревьев
Как окореняют ветки плодовых
деревьев?
Как только подсохнет почва в
саду, необходимо начинать око-
ренение. Для этого отбирается
нужная ветка, подтягивается к
стволу и привязывается шпага-
том или веревкой. Затем наде-
вают полиэтиленовый рукав,
нижний конец которого туго об-
вязывается шпагатом. Прямо из-
под дерева берется почва и за-
сыпается в рукав на высоту
20—25 см. Рукав натягивается
вверх, обжимается верхний ко-
нец и обвязывается растягиваю-
щейся изоляционной лентой.
Верхний конец обвязывать шпа-
гатом не следует, так как пла-
стические вещества не посту-
пят к нижней обвязке, а будут
накапливаться в верхней, и кор-
ни не образуются.
Осенью засыпанную в рукав
землю следует удалить и на ее
место поместить сухие опилки
для того, чтобы не подмерзли
зародыши корней. Верхний ко-
нец рукава завязывают так, что-
бы внутрь не попадала влага.
Весной следующего года, когда
установится температура 18° и
более, из рукава удаляют опил-
ки (если он порвался, то заме-
няют другим). Ветка окольцовы-
вается на месте тугой обвязки
нижнего конца. Линия начала
окольцовывания точно совмеща-
ется с верхним витком шпагата
тугой обвязки и расширяется до
нужного размера вниз (на рас-
стояние в полтора диаметра вет-
ки) . Затем делается второй кру-
говой надрез, и кольцо коры
между надрезами снимается до
древесины. Нижний конец рука-
ва обвязывается липкой лентой
ниже места окольцовывания.
Выше кольца на коре делают-
ся продольные надрезы длиной
8—10 см с небольшим углуб-
лением в древесину и залива-
107
ются раствором гетероауксина
(2,5 таблетки на 1 л воды),
который при температуре 18—
25° выдерживается 24— 30 ч
и затем сливается. Окольцован-
ную часть ветки обматывают по-
лоской пленки, смазанной с од-
ной стороны садовым варом,
поднимают рукав с питательной
смесью и оставляют до осени.
При таком способе образуется
мощная корневая система, кото-
рая часто обеспечивает урожай
уже на следующий год.
Окорененные ветки высажи-
вают в почву на глубину на-
сыпанной в рукав смеси.
В чем особенности окоренения
при помощи прибора И. В. Мичу-
рина?
Такой прибор состоит из стек-
лянной трубки, изогнутой под
прямым углом, толстостенной
резиновой трубки и пробки, В се-
редине отрезка резиновой труб-
ки сделано боковое сквозное от-
верстие диаметром, несколько
меньшим толщины черенка.
С одного конца трубка разреза-
на до этого отверстия.
Трубка надевается поперек
побега и вырезанным боковым
отверстием охватывает кольце-
вую вырезку коры. Разрезанные
концы резиновой трубки встав-
ляются в стеклянную трубку.
После этого ее подвязывают к
побегу и место соединения тру-
бок замазывается садовым ва-
ром. Оставшийся свободный
конец резиновой трубки закры-
вается пробкой, а верхнее от-
верстие стеклянной трубки пос-
ле наполнения ее кипяченой
водой — ватой.
Место побега со снятой корой
должно быть постоянно в воде,
поэтому ее по мере испарения
надо доливать в прибор. Один
раз в неделю меняют всю воду.
У груши и вишни корни появ-
ляются через 30—40 дней. У яб-
лони калюс образуется медлен-
но, а корни появляются лишь
после посадки в грунт на другой
год. При образовании 2—3 ко-
решков отводок пригоден для
посадки на доращивание.
Период между отделением
окорененного отводка до его
приживаемости — критический
в жизни растения. Для дора-
щивания окоренившийся отво-
док осторожно высаживают на
грядку с рыхлой питательной
почвой, в затененный парник или
теплицу. На зиму, ввиду воз-
можного вымерзания молодых,
недосаточно одревесневших кор-
ней, отводки желательно при-
крыть листьями слоем 15—
25 см. В таких условиях у от-
водка к весне образуется хорошо
развитая корневая система
(рис. 6).
Как определить высоту дерева?
Чтобы определить высоту дере-
ва, необходимо иметь треуголь-
ник, один из углов которого ра-
вен 45°. Пользуясь данным тре-
угольником, следует отойти от
дерева на такое расстояние, что-
бы сторона треугольника и вер-
шина дерева находились на од-
ной прямой воображаемой ли-
нии, а основание треугольника
было в горизонтальном поло-
жении. Затем измеряют рассто-
яние от точки стояния до де-
рева и к полученной цифре при-
бавляют расстояние, на которое
отстоит от земли треугольник.
Полученный результат будет по-
казывать высоту дерева (рис. 7).
Другим простейшим и более
легким способом высоту опре-
108
Рис. 6. Прибор И. В. Мичурина:
1 — изогнутая стеклянная трубка; 2 — резиновая трубка; 3 — пробка; 4 — прибор
деляют с помощью зеркала.
Отойдя на некоторое расстояние
от дерева, зеркало следует по-
ложить на землю так, чтобы оно
имело горизонтальное положе-
ние. Затем нужно постепенно от-
ходить назад до тех пор, пока
в зеркале не удастся увидеть
отражение вершины дерева. Вы-
сота дерева будет во столько
раз больше роста человека (до
высоты глаз), во сколько рассто-
109
яние от зеркала до дерева боль-
ше расстояния от зеркала до
места стояния человека (рис. 8).
Как выращивать саженцы ябло-
ни и груши?
На выращивание саженцев ухо-
дит 3—4 года. Основным спосо-
бом размножения нужных сор-
тов яблони и груши является
прививка из почек или черенков
на семенных или вегетативно
размноженных подвоях. В этом
случае надземная часть выраста-
ет из привитой почки или че-
ренка и называется привоем.
От подвоя после прививки оста-
ется корень и небольшая часть
ствола.
Весь процесс выращивания
саженцев яблони и груши, при-
витых на сеянцах, складывается
из нескольких этапов: заготовки
семян и выращивания сеянцев;
заготовки черенков и прививки;
выращивания привитых сажен-
цев.
Как заготавливать черенки яб-
лони и груши для прививки
способом окулировка (глаз-
ком)?
Черенком называется однолет-
ний побег с почками, но без
листьев. Их заготавливают с
плодоносящих деревьев прове-
ренного сорта. Деревья должны
быть здоровыми, без подмерза-
ний. Лучшими по качеству счи-
таются одревесневшие побеги
длиной 40—50 см с южной ча-
сти кроны. Листья срезают, ос-
тавляя черешки длиной 0,5—
1,5 см. Прилистники удаляют.
Заготовленные черенки перево-
зят завернутыми во влажный ма-
териал (мох, ткань, бумагу), а
сверху — в пленку. Внутрь кла-
дется этикетка с названием
сорта и датой заготовки.
Когда и как проводится оку-
лировка?
Окулировку сеянцев яблони и
груши производят в условиях
Белоруссии в конце июля —
первой половине августа. Сущ-
ность ее заключается в том, что
под кору сеянца вставляют так
называемый щиток — кусочек
коры и древесины привоя с поч-
кой (рис. 9).
Перед окулировкой подвой
разокучивают сначала мотыгой,
а затем деревянной лопаткой
до корней. Стволы тщательно
промывают и протирают от
пыли.
Сама окулировка не сложна.
Для ее выполнения нужен остро
отточенный и правленный на
оселке и ремне окулировочный
нож. Черенок берут левой ру-
кой вершиной от себя. Окули-
ровочным ножом сначала пере-
резают кору на 1,5—2 см ниже
почки. Затем скользящим дви-
жением срезают кору вместе с
глазком. Срез начинают на 1 см
выше почки. Когда лезвие но-
жа подходит к глазку, обушок
ножа слегка приподнимают и
заканчивают срез в том месте,
где ниже черешка перерезана
кора.
Другой способ срезки щит-
ка — снизу вверх. Черенок в
данном случае держат вершиной
к себе.
Срезанный щиток удерживают
на ноже большим пальцем пра-
вой руки. Затем его берут боль-
шим и указательным пальцами
левой руки, а ножом разрезают
кору на подвое буквой Т.
Сначала делают поперечный раз-
рез, а затем продольный. Про-
дольный разрез должен быть по
ио
Рис. 9. Прививка яблони глазком (окулировка).
длине чуть короче щитка. Этот
разрез делают снизу вверх. Ког-
да его заканчивают у попереч-
ного разреза, то ручку ножа на-
клоняют сперва влево, затем
вправо. В образовавшуюся шель
втыкают левой рукой нижний ко-
нец щитка. После этого нож от-
нимают от коры, а щиток всовы-
вают под кору до конца про-
дольного разреза. Щиток при
этом держат за черешок. Верх-
няя часть щитка должна быть
под корой. Если она высовыва-
ется, то ее обрезают.
Случается, что кора на подвое
отделяется недостаточно хоро-
шо и щиток с трудом двигается
под ней. В таких случаях ко-
ру по обеим сторонам продоль-
ного разреза отделяют от древе-
сины косточкой, имеющейся на
окулировочном ноже, а щиток
двигают, упираясь косточкой
между черешком и глазком.
После вставки щитка отворо-
ты коры приглаживают снизу
вверх указательными пальцами
обеих рук. Вслед за этим встав-
ленный глазок обвязывают лен-
той из полихлорвиниловой плен-
ки или мочала. Она должна
иметь ширину 10 мм и длину
30—40 см. Ленту наматывают
сверху вниз, делая пропуск в том
месте, где находится глазок.
Первый виток накладывают на
поперечном разрезе и тут же за-
крепляют один конец ленты,
пропуская его под следующие
витки. Нижний конец ленты за-
крепляют двойной петлей. Об-
вязывать надо туго.
Какие правила надо соблюдать
при окулировке?
При окулировке важное значе-
ние имеет соблюдение следую-
щих правил.
1.	Окулировать надо в утрен-
111
ние или вечерние часы с тене-
вой стороны подвоя.
2.	Чем ниже к корневой шей-
ке помещают глазки, тем лучше
приживаемость.
3.	Нижние и верхние почки
на черенке развиты слабо и для
окулировки непригодны. Следует
использовать 5—6 глазков в
средней части черенка.
4.	Окулировочный нож должен
иметь остроту бритвы. Известно,
как быстро заживают бритвен-
ные порезы и как медленно —
рваные раны. Ножи правят на
оселке через каждых 100 приви-
тых подвоев.
5.	Чистота — залог успеха.
Попадание на нож или рану пы-
ли или грязи снижает прижи-
ваемость глазков. Правый мизи-
нец у окулировщика должен
быть забинтованным. Этим бин-
том он протирает стволик перед
тем, как сделать на нем разре-
зы коры. Лезвие ножа следует
постоянно вытирать от пыли о
влажный бинт, повязанный на
левом запястье.
Обвязывать подвой надо вслед
за вставкой щитков. Заокулиро-
ванные подвои называются оку-
лянтами.
Проверка окулировки прово-
дится через две недели. У при-
жившихся щитков черешок лег-
ко отделяется, глазки свежие.
Если черешок не отпадает, а гла-
зок сморщился и потемнел, зна-
чит, окулировка не удалась.
В этом случае делают повтор-
ную окулировку чуть выше
первой.
После проверки приживае-
мости необходимо следить за
тем, чтобы мочальная обвязка не
врезалась в кору. Обычно вско-
ре старую обвязку снимают и
накладывают новую. Иногда
приходится делать две перевяз-
ки. Обвязка из полихлорвинило-
вой пленки растягивается, пере-
вязывать ее нет необходимости.
Поздней осенью окулянты
окучивают на высоту 15—20 см,
и в таком состоянии они ухо-
дят на зиму.
Какой уход нужен за окулян-
тами рано весной следующего
года?
На следующий год окулянты
превращаются в однолетки.
Как только почва подсохнет,
окулянты разокучивают. Обвяз-
ку снимают, а привитые глазки
осторожно очищают от земли и
осматривают. Если глазок све-
жий, живой, то подвой среза-
ют секатором, оставляя от него
лишь часть ствола (шип) высо-
той 15 см. Весенняя срезка оку-
лянтов называется срезкой на
шип. В защищенном от силь-
ного ветра месте однолетки мож-
но выращивать без шипов.
В этом случае подвой срезают
садовым ножом над глазком,
упираясь носком обуви ниже
глазка. Срез должен иметь лег-
кий наклон от почки. Если же
глазок погиб, то подвой на шип
не режут. Когда почки на нем
начнут распускаться, прививают
черенком.
Как заготавливают и хранят
черенки для весенней прививки?
Черенки для весенней прививки
готовят про запас ранней зимой
или весной до распускания по-
чек так же, как и для окули-
ровки. Их сохраняют на леднике,
в снегу или холодильнике, хо-
лодном подвале, завернутыми во
влажную тряпку и полиэтилено-
вом мешочке, чтобы тряпка не
пересыхала.
112
Какие существуют способы
прививки?
Наиболее распространенными и
эффективными способами при-
вивки яблони и груши черен-
ком являются в боковой зарез
и за кору с шипом.
Как прививаются деревья
способом в боковой зарез?
Прививка в боковой зарез яв-
ляется лучшим способом весен-
ней прививки. Ее делают, приме-
няя прививочный нож с пря-
мым лезвием, сразу после весен-
ней проверки окулянтов, в апре-
ле, когда еще не распустились
почки на подвоях.
Сначала на черенке делают
два плоских среза, которые схо-
дятся клином вниз и в то же вре-
мя соприкасаются сбоку черен-
ка, образуя двухгранный острый
угол. Длина среза должна в 4—
5 раз превышать толщину черен-
ка. Выше среза отсчитывают две
почки, а остальную часть от-
резают на 1 см выше верхней
почки. Нижняя почка должна
находиться на наружной стороне
от срезов, у их верхнего кон-
ца. Подвой промывают, затем
протирают и делают на нем раз-
рез, направленный одной сторо-
ной вниз и вбок. В образую-
щуюся щель с усилием вдавли-
вают черенок. Камбиальные
слои черенка и подвоя должны
совпадать. После обвязки все
место прививки и верхний срез
на черенке замазывают садовым
варом и высоко окучивают. Че-
рез 7—10 дней верхние почки
на черенках освобождают от по-
крывающей их почвы.
В чем особенности прививки
способом за кору с шипом?
Прививку за кору с шипом обыч-
но делают на подвоях, которые
не приняли прививку способом
в боковой зарез, когда подвои
покрываются первыми молоды-
ми листочками (середина мая).
В это время подвой срезают на
шип длиной 15 см.
Последовательность работ
следующая. Сначала готовят че-
ренок. На его нижней части де-
лают один косой срез длиной
3,5—4 см, отсчитывают две поч-
ки и удаляют остальную верх-
нюю часть побега поперечным
срезом. Готовый черенок берут
левой рукой, а правой на одной
из сторон подвоя с гладкой здо-
ровой корой производят, как при
окулировке, Т-образный разрез.
Можно также снять полоску ко-
ры с тонким слоем древесины
примерно с середины до верха
шипа и провести продольный
разрез коры вниз. После этого
черенок вдвигают под кору до от-
каза, как щиток при окулировке,
помогая раздвигать кору обуш-
ком окулировочного ножа или
косточкой. Привитые подвои об-
вязывают, замазывают и окучи-
вают.
Прививка за кору с шипом
особенно хорошо удается на пе-
реросших подвоях.
Большое значение при черен-
ковой прививке имеет качество
срезов. Они должны быть пря-
мыми и гладкими. Чтобы полу-
чить на черенке ровный срез,
лезвие ножа ставят вплотную к
нему под углом 10—15°, Затем
резким движением наискось пе-
ререзают черенок. Для предох-
ранения большого пальца от по-
реза его покрывают лейкоплас-
тырем.
Как выращивать однолетки и
двухлетки?
113
С наступлением весеннего тепла
из привитых глазков начинают
отрастать побеги. Когда побег
достигает длины 5—6 см, его
подвязывают к шипу или колыш-
ку, используемому вместо шипа.
Работа требует осторожности,
так как побеги легко ломаются.
Одновременно на шипах удаля-
ют поросль подвоя. Вторично
культурный побег подвязывают
к шипу, когда он достигает дли-
ны 15 см. Первую подвязку при
этом удаляют, а подвой снова
очищают от поросли. В начале
августа шипы вырезают на коль-
цо, т. е. у самого основания
(рис. 10). При этом следует
стремиться получить ровный и
чистый срез, для чего носком
обуви упираются в основание
саженца с противоположной от
шипа стороны. Затем острым са-
довым ножом срезают шип, на-
гибая его слегка к культурному
стволу. Срез должен быть сделан
не поперек, а под небольшим уг-
лом.
За черенковыми прививками
наблюдают особо. Когда они
приживутся и дадут ростки, под-
вои срезают на шип.
В середине лета проводят под-
окулировку, т. е. окулируют те
подвои, которые остались не-
привитыми. Подокулировку де-
лают на неделю раньше, чем
окулировку молодых сеянцев. На
третий год после посадки сеян-
цев выращивают двухлетние са-
женцы.
Весной до распускания почек
однолетки кронируют, т. е. сре-
зают вершину для образования
боковых веток. Высота срезки
зависит от высоты штамба. Для
свободно растущих сферических
крон яблони и груши высота
штамба равна 60—70 см, для
Рис. 10. Вырезка шипа на кольцо.
плоскостных крон — 40—50.
Выше намеченного штамба на
однолетке отсчитывают вверх
7 почек, 8-ю и 9-ю выщипы-
вают для образования шипа, а
продолжение ствола срезают.
Отрастающий из самой верх-
ней почки побег подвязывают к
шипу для сохранения прямоли-
нейности ствола. Обычно на этом
формирование кроны двухлеток
заканчивается, а дальнейшая ра-
бота проводится после посадки
дерева на постоянное место. Тем
садоводам, которые пожелают
улучшить качество двухлетних
саженцев, рекомендуется про-
вести дополнительные операции.
Когда боковые ветки достиг-
нут длины 15—20 см (середина
июня), выбирают три-четыре
основных разветвлений, которые
в будущем станут сучьями. Две-
три ветки могут быть смежны-
ми, т. е. выросшими из сосед-
них почек, а следующая должна
располагаться на 15—20 см вы-
ше основного яруса. Можно вы-
водить все основные ветки че-
рез разветвление. Главное — на-
до равномерно разместить их во-
круг ствола. Все промежуточные
114
разветвления и побеги на штам-
бе ниже отобранных веток пин-
цируют, т. е. сощипывают концы
побега. Через месяц пинцировку
этих разветвлений повторяют.
Рядом с проводником, как
правило, вырастает другой побег,
соперничающий с ним по силе
роста. Его называют конкурен-
том. Случается, что по соседству
с конкурентом имеются еще 1—
2 ветки с острым углом отхож-
дения и сильным ростом. Все эти
ветки, непригодные для форми-
рования кроны, также пинци-
руют в июне и июле. В августе
вырезают конкурента, шип у
проводника, пинцированные по-
беги в кроне и на штамбе, при-
щипывают проводник и верх-
ние сильные ветки кроны, если
они не окончили роста.
Уход за почвой, 1де растут
однолетки и двухлетки, состоит
в весеннем внесении азотных
удобрений (30 г селитры на
1 м2), рыхлении почвы, пропол-
ке, поливе.
Перед выкопкой листья удаля-
ют. С обеих сторон ряда, на
расстоянии 20—25 см от сажен-
цев, копают канавки глубиной
25—30 см. Затем посередине
между саженцами втыкают спе-
циальную лопату-заступ и осто-
рожно приподнимают саженец.
Полотно заступа должно иметь
длину 40 см, ширину внизу —
10, вверху — 12 и толщину у
кольца — 8—10 см. В качестве
ручки можно приварить метал-
лическую трубу. Обычная лопата
при выкопке саженцев может
сломаться.
Выращивание саженцев
косточковых пород
Как корневые отпрыски превра-
тить в саженцы?
Местные сорта вишни и сливы
размножаются корневыми от-
прысками. Ранение корней при
обработке почвы усиливает об-
разование корневых отпрысков.
Самостоятельная корневая си-
стема у них развивается медлен-
но, так как они связаны с кор-
нями материнского растения.
Поэтому для посадки сада мало
пригодны. Чтобы корневые от-
прыски превратились в хорошие
саженцы, они должны пройти
период доращиванця и форми-
рования. Выкопанные 2—3-лет-
ние корневые отпрыски высажи-
вают рядами с расстоянием меж-
ду деревцами 25—40 см и дора-
щивают в течение 1—2 лет в
зависимости от возраста, степе-
ни окоренения и характера вет-
вления.
В процессе доращивания фор-
мируют крону. После посадки
отпрыски укорачивают до 60—
80 см. При наличии сильных раз-
ветвлений, которые могут слу-
жить основой нижнего яруса,
их подрезают на высоте 10 см
ниже обрезанного ствола. Мел-
кие колючие ветки в нижней
части вырезают.
В начале августа формиро-
вание кроны продолжают. У од-
ноствольных саженцев выбира-
ют центральный проводник и
прищипывают его верхушку, вы-
резая конкурента. Выбирают 3—
4 разветвления на его проводни-
ке в качестве будущих скелет-
115
ных ветвей, а на всех осталь-
ных сощипывают неодревеснев-
шие части, чтобы резко огра-
ничить размер этих веток. Пол-
ностью их удалять надо в се-
редине сентября.
Если в течение одного года
саженцы не достигли необходи-
мого размера, их оставляют еще
на год, продолжая операции по
формированию кроны. Начина-
ют эту работу весной. Длин-
ный центральный проводник
укорачивают примерно на треть.
Отклоненные ветви подтягивают
шпагатом к стволу, а ветви с
узкими развилками отклоняют
от ствола с помощью распорок.
После этого ветки выравнивают
по силе, помня о том, что более
толстые надо обрезать больше,
а тонкие можно совсем не тро-
гать, если они не очень длинные.
Во второй половине лета прищи-
пывают проводник ствола и ос-
новных веток, вырезают все не-
нужные тонкие ветки. Многост-
вольные саженцы формируют
примерно так же, как описано
выше. Следует иметь в виду,
что в сумме все нулевые оси
с их разветвлениями равноцен-
ны центральному проводнику и
кроне одноствольного отпрыска.
В Белоруссии корнеотпрыско-
выми саженцами разводят виш-
ню Местная кислая и сливу
Местная красная. Корневыми
отпрысками разводят также
вишню Владимирскую, если ма-
точное дерево растет на сво-
их собственных корнях, а также
сливу Венгерку обыкновенную.
Когда проводить посадку са-
женцев вишни, черешни и сли-
вы?
Лучший срок посадки вишни,
черешни, сливы — ранняя весна,
до набухания почек. При более
поздней посадке обламывается
большое количество почек. На-
бухающие почки у косточковых
пород непрочно соединены с
ветками.
Осенняя посадка может
явиться причиной подмерзания
саженцев' в суровую зиму. Поэ-
тому, если саженцы приобрете-
ны осенью, их нужно прикопать
в ямку в наклонном положении,
вершинами на юг, засыпав зем-
лей весь штамб, а зимой следить,
чтобы ветки были укрыты сне-
гом.
Посадка саженцев косточко-
вых пород ничем существенно
не отличается от посадки яб-
лони и груши, если не считать
того, что ямы делают несколько
меньше.
Как выращивать саженцы
вишни?
В питомниках республики выра-
щивают небольшое количество
саженцев косточковых культур,
что обусловливает их дефицит,
особенно вишни. Поэтому садо-
воды-любители прибегают к вы-
ращиванию таких саженцев на
своих садовых участках путем
ранневесенней привики, приоб-
ретая черенки новых сортов ин-
тенсивного типа. Достоинство
последних — в скороспелости,
низкой кроне, хорошем качест-
ве плодов, высокой урожай-
ности.
Какие существуют приемы
прививки вишни и сливы?
На корнеотпрысковые (поросле-
вые) дички или однолетние,
двух-трехлетние сеянцы вишни
прививают черенки новых сор-
тов. Однолетние черенки приво-
ев должны иметь диаметр не
116
менее 4—5 мм. Их заготавли-
вают в начале зимы, но в ус-
ловиях маломорозных зим Бе-
лоруссии можно и весной, не-
посредственно перед прививкой.
Однако нужно тщательно прове-
рять, чтобы побеги не были под-
мерзшими.
Однолетние побеги после на-
резки с маточных деревьев вы-
держивают несколько часов в
комнате при температуре 16—
18°, опустив нижними срезами
в воду. Затем нарезают из них
необходимое количество черен-
ков с 3—4 почками и обра-
батывают их антитранспирато-
ром, т. е. веществом, предотвра-
щающим высыхание черенков.
Его готовят из смеси парафина
или воска, петролатума и биту-
ма. Для приготовления 100 г
антитранспиратора необходимо
45 г парафина, 50 — петролату-
ма и 5 г битума. При отсут-
ствии одного из двух первых
веществ смесь можно готовить
из двух компонентов. В данном
случае количество битума увели-
чивают. Можно использовать
один петролатум, смазывая им
привитую часть в теплую пого-
ДУ-
Антитранспиратор нагревают,
помешивая, до образования од-
нородной вязкой массы. Черенки
обрабатывают при температуре
смеси около 40°, опуская их по
одному верхним концом, остав-
ляя необработанным нижний
(примерно 1,5 см). Черенки по-
крываются тонкой эластичной
пленкой. После подсыха-
ния их хранят до прививки при
температуре около 0° в холо-
дильнике, подвале или снегу.
Можно обойтись и без анти-
транспиратора, но тогда приви-
тую часть до начала роста по-
бегов из почек привоя необхо-
димо накрыть полиэтиленовым
колпачком.
Оптимальные сроки привив-
ки — конец марта — первая по-
ловина апреля, т. е. до начала
активного сокодвижения.
Эффективный способ привив-
ки — улучшенная копулировка,
которую используют при одина-
ковом диаметре привоя и подвоя.
Если подвой в 2—3 раза тол-
ще привоя, прививают другими
способами: в боковой зарез, за
кору, врасщеп — правда, с мень-
шей эффективностью.
Желательно все-таки, чтобы
подвой и привой имели пример-
но одинаковый диаметр — для
более полного совмещения кам-
бия. Если диаметр разный, обя-
зательно нужно совмещать хотя
бы одну их сторону. Однолет-
ние дички прививаются на вы-
соте 10—15 см от уровня поч-
вы, 2—3-летние — ближе к ос-
нованию разветвлений. На них
можно привить несколько че-
ренков.
На хорошо развитую однолет-
ку также можно привить два
черенка способом копулировки:
на верхний конец среза и чуть
ниже в боковой зарез. Место
прививки обвязывается полиэти-
леновой или полихлорвиниловой
пленкой шириной примерно 1 см
до места покрытия антитранс-
пиратором.
Обязательно нужно удалять
» поросль на подвое.
В течение вегетационного пе-
риода 1—2 раза ослабляется об-
вязка места прививки, чтобы не
образовались перетяжки и не от-
ломалась привитая часть. На
месте прививки можно наложить
шину и обвязать ее пленкой.
Если вместо антитранспиратора
117
использовались колпачки, пос- их необходимо снять,
ле срастания подвоя и привоя
Формирование кроны плодовых
деревьев
Для чего проводят обрезку пло-
довых деревьев?
Деревья обрезают для того,
чтобы создать такую крону и
конструкцию всего сада, которые
при правильной агротехнике
обеспечили бы ежегодные высо-
кие урожаи плодов хорошего
качества.
Однако нужно всегда иметь в
виду, что если форма кроны у
деревьев красивая, не следует то-
ропиться браться за секатор.
Опытные садоводы советуют: не
пускайте в ход режущий ин-
струмент, если нет ясной цели.
Какие существуют способы об-
резки плодовых деревьев?
В зависимости от поставленной
цели можно выделить три вида
обрезки: формирующую, регули-
рующую и омолаживающую.
В первые годы роста деревьев
в саду применяют формирую-
щую обрезку. Ее цель — зало-
жить остов и создать на его ос-
нове прочную, компактную, хо-
рошо освещенную, насыщенную
обрастающими ветками, удоб-
ную для ухода крону. Не менее
важно в данный период так
проводить обрезку, чтобы стиму-
лировать быстрое нарастание
объема кроны и раннее пере-
ключение дерева на начало то-
варного плодоношения.
Когда крона достигает задан-
ных параметров, а дерево еще
продолжает хорошо расти и да-
вать высокие урожаи, проводят
регулирующую обрезку. Ее еще
называют поддерживающей. За-
дача такой обрезки — не допус-
тить ни затухания роста, ни пло-
доношения дерева и поддержи-
вать физиологическое равнове-
сие между данными процессами.
От того, насколько полно реша-
ются эти задачи, зависит дли-
тельность периода получения
из года в год высоких уро-
жаев плодов хорошего качества.
Здесь особую заботу надо прояв-
лять о постоянном пополнении
кроны новыми ветками, на кото-
рых формируется урожай. Не
менее важно нормирование
пунктов плодоношения, чтобы не
допустить перегрузки и связан-
ной с ней периодичности плодо-
ношения.
С возрастом годичные приро-
сты начинают ослабевать. Когда
их длина становится менее
15 см, приступают к омолажива-
ющей обрезке. Ее цель — не до-
пустить прекращения роста, а
если это по каким-то причинам
произошло, то вернуть дереву
способность расти, сбалансиро-
вать рост и плодоношение, вос-
становить физиологическое рав-
новесие между этими процес-
сами.
На практике все три вида
обрезки могут тесно перепле-
таться и дополнять друг друга.
Так, при формирующей обрезке,
особенно" в конце периода фор-
118
мирования, нередко требуется
регулировать активность роста
и плодоношения. А при регули-
рующей часть веток уже нужда-
ется в омолаживании. Проведе-
ние омолаживающей обрезки
иногда просто немыслимо без
формирования новых веток из
числа появившихся. Однако в
каждом конкретном случае один
из видов обрезки доминирует:
сначала — формирующая, за-
тем — поддерживающая физио-
логическое развитие и, нако-
нец,— восстанавливающая его.
В каких случаях необходимо
укорачивать или удалять по-
беги?
При обрезке плодовых деревьев
одни ветки, в зависимости от
поставленной цели, укорачива-
ют, другие — удаляют целиком,
третьим изменяют положение в
пространстве, а часть веток ос-
тавляют расти свободно.
При укорачивании удаляют
какук> то часть ветки. Если эта
часть составляет менее 1/3 дли-
ны обрезаемой ветки, т. е. если
удаляют только несколько вер-
хушечных почек, укорачивание
считают слабым, а подрезку на-
зывают длинной. Удаление 1/3
длины прироста или 1/4 части
почек, размещенных на нем, на-
зывается средней степенью уко-
рачивания. Удаление более по-
ловины длины прироста и боль-
шей части хорошо развитых
почек — это сильное укорачива-
ние, или короткая подрезка.
Срез у однолетних веток при
укорачивании делают над поч-
кой, у многолетних — над ка-
ким-нибудь ответвлением. В по-
следнем случае — это так назы-
ваемая обрезка на перевод. Уко-
рачивание с обрезкой на почку
I
применяют чаще всего при фор-
мировании молодых' деревьев
для регулирования силы роста и
соподчинения ветвей. На пере-
вод обрезают ветки при необхо-
димости сократить их протяжен-
ность, уменьшить объем кроны
или ограничить ее развитие в
какую-то сторону, усилить об-
растание веток у деревьев тех
сортов, для которых характерна
слабая пробудимость почек или
побегообразовательная спо-
собность.
Когда обрезают взрослые де-
ревья с сильно ослабленным
приростом, укорачивать прихо-
дится почти все концы ветвей,
обрастающих веток и части раз-
ветвленных плодовых веточек.
В данном случае срезы делают
на многолетнюю древесину. Та-
кую обрезку обычно называют
чеканкой. При этом удаляют
разветвления высоких порядков,
так как они более старые и ме-
нее продуктивны.
Целиком (на кольцо) удаляют
ветки при формировании кроны
для предупреждения загущения
и осветдения уже запущенных
крон. Здесь приходится удалять
мелкие и очень крупные ветки,
а также их прореживать.
Как лечить раны, причиненные
дереву при укорачивании или
удалении побегов и ветвей?
Шероховатую поверхность сре-
зов, сделанных пилой, необхо-
димо загладить острым ножом,
чтобы на поверхности раны не
задерживалась вода и легче бы-
ло бы ее покрыть замазкой. Если
пила острая, срез получается
гладкий, его перед замазкой
можно не зачищать. Закраши-
вать или замазывать срезы нуж-
но сразу после завершения об-
119
4
резки дерева. Нельзя допускать
разрыва между обрезкой и за-
мазкой более 1 ч.
Лучшая замазка — вар-пет-
ролатум. Для покрытия ран
можно использовать также ас-
фальтовый, битумный и кузбас-
ский лаки. Из красок приме-
няют охру, сажу и сурик. Ни в
коем случае нельзя применять
свинцовые белила и синтетиче-
ские краски.
Формирование сферических
крон яблони и груши
Как прореживать и укорачи-
вать побеги и ветви?
При прореживании сферической
кроны вырезают целиком от-
, дельные побеги и ветки. Эта
‘ операция улучшает освещен-
t' ность кроны, но мало1 влияет на
( количество и силу роста новых
побегов.
При укорачивании веток в та-
кой кроне срезается часть побе-
га или ветки, в результате чего
усиливается водоснабжение и
питание оставшихся почек, уве-
личивается длина новых побе-
гов. Данный прием ослабляет на-
копление питательных веществ и
замедляет начало плодоноше-
ния. Это необходимо учитывать,
так как при формировании кро-
ны без обрезки не обойтись.
В условиях свободного роста
кроны получаются слишком вы-
сокими, недостаточно крепкими,
слишком густыми. Формирова-
ние кроны заключается в том,
чтобы построить ее из неболь-
шого количества сучьев и веток,
правильно расположить их в
пространстве и выдержать соот-
ношение в росте.
Что необходимо учитывать
при формировании ветвей и
ствола яблони и груши?
Для создания крепкой и негу-
стой сферической кроны необхо-
димо четко разграничивать в ней
основные (скелетные) и обра-
стающие ветви. Ствол и скелет-
ные ветви с первых лет роста
дерева в саду должны занимать
главенствующее положение.
При формировании кроны вы-
саженного на постоянное место
плодового дерева идеальной счи-
тается основа из трех ветвей,
развившихся из смежных по-
чек в питомнике и направлен-
ных в разные стороны, или из
четырех ветвей, если они выве-
дены разреженно и расположе-
ны крестообразно. У сортов де-
ревьев с ломкими развилками
(Штрейфлинг, Боровинка,
Суйслепское) количество смеж-
ных ветвей в нижнем ярусе
полезно уменьшить до двух.
Окончательный отбор ветвей
нижнего яруса делают обычно
на второй или третий год после
посадки деревца, когда четко
определится сила и направление
роста разветвлений. В качестве
будущих сучьев отбирают наи-
более. сильные ветви, отходящие
от ствола под углом 45—60°. Ча-
сто при этом возникает необ-
ходимость вырезать одну или
даже две ветви, заложенные в
питомнике, если они резко отли-
чаются от остальных большой
120
толщиной и узким углом отхож-
дения. Ее можно избежать, ес-
ли в течение одного-двух лет от-
клонять ветвь при помощи рас-
порки, постепенно увеличивая
угол отхождения. Сильная под-
резка таких веток мало помо-
гает делу, так как появляются
новые длинные побеги, а опас-
ная развилина остается.
В процессе последующего
формирования общее количест-
во сучьев у яблони и груши уве-
личивают до 6—8.
Практикуются два основных
варианта размещения сучьев на
стволе. Первый используется
при уплотненной посадке де-
ревьев. В данном случае сучья
размещают в 2 яруса: 3—4 в
нижнем и столько же — в верх-
нем. Расстояние между ярусами
зависит от степени ветвления и
углов отхождения сучьев. Они
должны быть достаточными,
чтобы верхний ярус не затенял
сильно нижние сучья. Верхний
ярус должен быть с интервалом
не менее 100—120 см. Сучья
направляют в междурядья.
В нижнем ярусе допускается
развитие не более 4 ветвей, при-
чем 2—3 нижние могут быть
выведены из смежных почек, а
4-я — обязательно на некотором
удалении. В этом случае в каж-
дое междурядье ориентируют
по две ветви. Оптимальный угол
расхождения ветвей 35—40°.
Следует избегать направления
основных сучьев в сторону со-
седних близко расположенных
деревьев, так как со временем
они будут затенять внутреннюю
часть кроны. Направление ветви
можно изменить в сторону меж-
дурядья путем ее отгинания и
закрепления к специально вби-
тому колу.
Сучья верхнего яруса нужно
располагать разреженно с итер-
валом 30—50 см. Смежное раз-
мещение двух верхних сучьев
допускается в том случае, ес-
ли они отходят в разные меж-
дурядья. Самая верхняя скелет-
ная ветвь должна быть обяза-
тельно одиночной. Централь-
ный проводник над ней срезают,
чтобы длина ствола не превы-
шала 3—3,5 м. Надо следить,
чтобы расстояние между верх-
ними и нижними скелетными
сучьями по вертикали было не
менее 1 м.
Для лучшего проникновения
света во внутреннюю часть кро-
ны верхние сучья размещаются
над нижними, а не в проме-
жутках между ними. Это позво-
ляет создать вертикальные прое-
мы, пропускающие свет в глуби- 4
ну кроны. Наличие вертикаль-
ных проемов, делящих крону как
бы на лопасти, обусловливает
название таких крон — лопаст-
ные.
Второй вариант размещения
сучьев на стволе более всего
пригоден при разреженных по-
садках деревьев яблони и груши.
Как и в лопастной кроне, ниж-
ний ярус создается из 3—4 сучь-
ев, ориентированных в разные
стороны. У сортов с ломкими
узкими развилками количество
смежных сучьев уменьшается до
двух. В качестве будущих скелет-
ных ветвей очень часто мало-
пригодны одна или две ниж-
ние ветви, которые слабо рас-
тут или свисают. При недоста-
точном количестве хороших раз-
ветвлений приходится исполь-
зовать и неполноценные. Их
важно усилить, подтянув к
стволу.
Следующие скелетные ветви
121
закладывают, чередуя ярусы из
двух ветвей, расположенных на-
против, с одиночными сучьями.
Расстояние между соседними
ярусами или ярусом и одиноч-
ным суком должно быть 40—
70 см. При сильном росте дере-
ва ежегодно закладывают од-
ну одиночную или ярус из двух
ветвей. Их равномерно размеща-
ют в пространстве, чтобы избе-
жать затенения нижних ветвей
и чтобы крона не получилась од-
нобокой.
Самая верхняя скелетная
ветвь должна быть одиночной.
Проводник ствола над нею вы-
резают, если он сам не откло-
нится в сторону. Это делают для
того, чтобы ограничить рост де-
рева в высоту.
Крона такого строения назы-
вается разреженно-ярусной.
Ненужные сильные разветвле-
ния вырезают у самого ствола.
Разветвления средней длины с
широкими углами отхождения,
не говоря уже о мелких ветках
на стволе, не прореживают и не
подрезают. Они постепенно ста-
новятся полускелетными и об-
растающими ветвями. На них
размещается урожай в первые
годы плодоношения.
Какие ветви называют ветвя-
ми второго порядка и как их
формируют?
На основных сучьях первого по-
рядка формируют скелетные
ветви второго порядка. У ябло-
ни и груши они должны от-
ходить на расстояние в среднем
1 м от ствола по бокам сучьев
первого порядка. Если их зало-
жить на внутренней стороне не-
сущего сука, то они будут за-
глушать крону. При размещении
на наружной стороне возможен
отлом ветви.
Скелетные ветви второго по-
рядка должны располагаться
только одиночно с промежутка-
ми до 60—70 см. Для улучше-
ния освещенности кроны и упро-
щения дальнейшей обрезки де-
ревьев при закладке ветвей вто-
рого порядка следует придержи-
ваться определенной системы.
Так, первые скелетные ветви
второго порядка необходимо
формировать на всех сучьях с
одной и той же стороны (на-
пример, с левой), вторые — с
другой. На сучьях нижнего яру-
са закладывают 3—4 ветки вто-
рого порядка, а на остальных —
по 2. Эта рекомендация спра-
ведлива только для разреженно-
ярусной кроны с большими рас-
стояниями между деревьями.
Малогабаритные лопастные кро-
ны деревьев с уплотненным раз-
мещением в ряду не могут вы-
держать столь большого загуще-
ния сучьями второго порядка.
На нижних скелетных ветвях,
ориентированных в междурядья,
допускается формирование не
более одного сука второго по-
рядка при наличии свободного
пространства для их роста.
В верхнем ярусе сучья второго
порядка нежелательны из-за за-
тенения нижних веток.
Толстые разветвления, кото-
рые могут стать сучьями вто-
рого порядка, рекомендуется
превращать в полускелетные
ветви длиной до 1 —1,5 м. Одним
из приемов ограничения роста
является наклон 3—4-летних
ветвей до горизонтального поло-
жения. Однако более действенна
подрезка на боковое ответвле-
ние, но ее применяют не рань-
ше, чем ветвь начнет плодоно-
сить.
122
Как регулировать рост ветвей?
При регулировании роста кроны
необходимо всегда соблюдать
правило соподчинения и равно-
весия. Ствол должен быть выше
и толще, чем его разветвления.
Скелетные ветви первого поряд-
ка должны преобладать над раз-
ветвлениями второго порядка
и т. д. Нижние скелетные ветви
должны быть толще верхних.
В первые годы жизни дерева
силу роста ветвей регулируют
путем укорачивания. Более тол-
стые и верхние подрезают при-
мерно на 1/2 длины прироста
и даже больше, средние по рас-
положению и развитию — на
1/3 прироста. Слабые и нижние
ветви совсем не режут или уко-
рачивают слабо. Для усиления
роста их подтягивают к стволу.
Если нижние скелетные ветви
развиты слабо, то от закладки
верхних временно воздержива-
ются. В лопастной кроне нижние
ветви верхнего яруса оконча-
тельно определяют на 4-й год
после посадки дерева. Одно-
временно вырезают сильные раз-
ветвления на стволе в проме-
жутке между нижним и верх-
ним ярусами.	\
Надо всегда помнить, что в мо-
лодом возрасте излишнее укора-
чивание проводников ствола и
скелетных ветвей замедляет уве-
личение размеров кроны и от-
даляет начало плодоношения.
Подрезка проводников имеет
главной целью выравнивание
скелетных ветвей по силе роста,
подчинение разветвлений несу-
щим веткам или стволу.
На 4—5-м году после посадки
подрезку побегов продолжения
сводят до минимума. Для вы-
равнивания ветвей по силе ро-
ста и поправки направления их
роста нужно применять, глав-
ным образом, переводы на боко-
вые ответвления, т. е. срезку
верхней части ветки с прирос-
том одного года или нескольких
лет на боковое ответвление, ко-
торое становится новой верхуш-
кой укороченной ветки. Когда
возникает необходимость изме-
нить направление (положение)
ветви, ее подрезают над силь-
ным разветвлением, направлен-
ным в свободный сектор кро-
ны. Переводами пользуются и
для изменения формы кроны.
Узкие кроны груши, а также
яблони (сортов Коричное, Па-
пировка, Серуэл, Банановое,
Суйслепское, Уэлси, Боровинка
и т. д.) расширяют, обрезая вет-
ви на разветвления, направлен-
ные наружу. Раскидистые кроны
приподнимают, срезая концы
скелетных ветвей на ответвле-
ния, направленные вверх.
Когда проводится подрезка для
усиления ветвления?
После 3—4 лет жизни дерева
в саду подрезают проводники
скелетных веток (на 1/3 длины)
лишь у сортов яблони и гру-
ши кольчаточных типов плодо-
ношения. Это делается для того,
чтобы предотвратить оголение
сучьев, усилить образование пло-
довых веточек, повысить'их про-
дуктивность и долговечность.
Как формируют обрастающие
ветви?
Сильные побеги или ветви, ко-
торые не выбраны в качестве
скелетных и находятся вблизи
проводников, вырезают на коль-
цо или подрезают до 5—10 см.
Часть оставленных превращают
в полускелетные или в обраста-
123
ющие ветви, часть вырезают.
Полускелетные ветви необхо-
димы для увеличения урожаев
в первые годы плодоношения.
Они закладываются на стволе
и сучьях одиночно или попар-
но с интервалами 40—50 см.
У яблони и груши проводники
полускелетных ветвей в отличие
от скелетных сучьев почти еже-
годно укорачивают по 1/2 при-
роста. Если разветвление не мо-
жет быть конкурентом скелет-
ной ветви и растет в свобод-
ное пространство, на нем среза-
ют только верхушку у сортов
с большой возбудимостью почек
и 1/3—1/5 часть прироста у
сортов со средней возбуди-
мрстью.
Побеги горизонтального на-
правления не укорачивают, если
им хватает места.
Большинство боковых побе-
гов, загущающих крону, превра-
щают в обрастающие ветви.
Эффективный способ формиро-
вания состоит в том, что их сна-
чала сильно укорачивают, остав-
ляя лишь 4—8 почек. Дальней-
шая обрезка зависит от харак-
тера пробуждения почек и роста
побегов. Если на вершине этого
пенька возникнут ростовые по-
беги, а ниже их — плодовые ве-
точки, но без цветковых почек,
то следующей весной снимают
вершину с длинными побегами,
оставив лишь один из них с наи-
большим наклоном к земле,
срезав его в свою очередь на
4—6 почек. Другие ростовые
побеги с меньшим наклоном вы-
резают на кольцо.
Подрезанный ростовой побег
называется сокоотвлекающим
На нем вновь возникают росто-
вые побеги, хотя и менее силь-
ные, чем в первый год. Они от-
влекают часть питания от ниже-
лежащих плодовых веточек. Ес-
ли не оставить сокоотвлекающий
побег, а срезать все сильные
приросты над короткими веточ-
ками, то последние могут расти
в длину и не заложить цвет-
ковые почки. Такую же обрез-
ку обрастающих веток проводят
и в дальнейшем, пока на пло-
довых веточках не заложатся
цветковые почки. Тогда верши-
ну обрастающей ветки вырезают
над верхней плодовой веточкой.
Если после сильного укорачи-
вания побегЬ на остальной его
части появляются 1—2 ростовых
побега и плодовые веточки с
цветковыми почками, то необхо-
димо срезать верхушку с росто-
выми побегами над самой верх-
ней из плодовых веточек.
Формирование обрастающих
веток яблони и груши с помощью
детальной обрезки в периоде
полного покоя не сложно, но
трудоемко. Он несколько задер-
живает начало плодоношения,
но делает его в дальнейшем бо-
лее устойчивым.
К менее трудоемким способам
формирования обрастающих ве-
ток относятся наклон веток и
раннелетняя обрезка. Наклон
веток ускоряет плодоношение,
если им не менее трех лет.
Как формируют обрастающие
ветки у яблони с помощью ран-
нелетней обрезки боковых
однолетних побегов?
Способ формирования обраста-
ющих веток у яблони с помощью
раннелетней обрезки боковых
однолетних побегов основан на
частичном использовании тор-
мозящего эффекта ростовых ве-
ществ, вырабатываемых верху-
шечной почкой и развивающим-
124
ся из нее побегом. При укора-
чивании прошлогодних веток в
периоде покоя тормозящее влия-
ние верхушки полностью сни-
мается, а из оставшихся почек
весной начинают расти сильные
разветвления. На необрезанных
в период покоя ветках рост раз-
ветвлений сильно задерживает-
ся, что полезно для формирова-
ния будущих плодовых веточек.
В фазе начала активного роста
из верхушечной почки вырастает
побег продолжения, из верхних
боковых — зачатки сильных
разветвлений. Ниже располага-
ется зона слабых разветвлений и
листовых розеток, а в самом ни-
зу — зона спящих почек. В по-
следующее время процессы рос-
та идут наиболее интенсивно в
верхней зоне прошлогоднего по-
бега, где образуются сильные
приросты, ненужные для фор-
мирования обрастающей ветки.
Способ раннелетней обрезки
заключается в укорачивании
прошлогоднего побега до зоны
слабых разветвлений и листовых
розеток в начале фазы активного
роста, когда побег продолжения
достигает длины примерно 10 см.
При этом на прошлогодних вет-
ках срезается зона сильных
разветвлений и устраняется
дальнейшее тормозящее влияние
верхушки на рост новообразо-
ваний в средней и нижней частях
ветки. В Минской области ран-
невесеннюю обрезку следует
проводить в конце мая — начале
июня.
Раннелетнее укорачивание
резко сокращает образование
сильных побегов, которые заглу-
шают крону. Оно увеличивает
количество коротких разветвле-
ний и ускоряет заложение цвет-
ковых почек по сравнению с под-
резкой в период покоя. Если
некоторые из боковых побегов
вырастут длинными, их подре-
зают на следующий год в то же
время. Достоинством данного
способа является то, что он
исключает возможную потерю
урожая от подрезки длинных по-
бегов, являющихся на самом де-
ле плодовыми прутиками или
имеющих боковые цветковые
почки. При укорачивании в пери-
оде покоя плодовые прутики
часто трудно отличить от росто-
вых побегов с вегетативной вер-
хушечной почкой и не всегда
удается точно определить, име-
ются ли среди боковых почек
цветковые. При раннелетней
подрезке, которую делают после
цветения, уже имеется завязь.
Для чего и как прореживают
крону?
При формировании кроны выре-
зают больные, поломанные, пе-
реплетающиеся, трущиеся и на-
правленные внутрь кроны ветви.
В том случае, когда две ветки не
переплетаются, но растут парал-
лельно и близко друг к другу,
одну из них ослабляют или уда-
ляют полностью. Вырезку дела-
ют на свободно расположенное
боковое разветвление или на
кольцо.
Подрезка проводников ствола
и сучьев приводит к возникно-
вению близ места среза несколь-
ких сильно сближенных развет-
влений с узкими развилками.
Обычно подобные мутовки раз-
бирают следующей весной. Сна-
чала выбирают проводник, кото-
рым может быть или концевой,
или один из боковых приростов
с удачным расположением в
пространстве. Затем, если необ-
ходимо, выбирают скелетную
125
ветвь следующего порядка. Ос-
тальные разветвления вырезают
или сильно укорачивают. Еще
лучше подобные мутоны раз-
бирать через 1,5—2 мес после
укорачивания несущего прошло-
годнего проводника, прищипы-
вая ненужные разветвления в
травянистом состоянии.
Как регулировать рост ветвей
путем отгибания?
В связи с тем что подрезка за-
медляет вступление молодого
дерева в плодоношение, в прак-
тику входит замена укорачива-
ния веток их пригибанием. При-
меняются следующие способы
наклона: подвязка шпагатом;
установка распорок или специ-
альных металлических отгибате-
лей; переплетение с нижераспо-
ложенной или соседней веткой;
деформация древесины.
Наклон веток лучше прово-
дить весной. Он вызывает за-
труднения в передвижении пита-
тельных веществ и воды по сосу-
дам коры и древесины, имити-
руя кольцевание, и способствует
более интенсивному заложению
цветковых почек. В то же время
ускоренное плодоношение за-
медляет рост ветки.
Наклон однолетних и двухлет-
них веток практически не влияет
на их рост. Для ослабления
таких веток приходится приме-
нять подрезку на основе правила
соподчинения и равновесия. !
Прибегать к укорачиванию
прошлогоднего прироста на де-
ревьях старше четырех лет сле-
дует лишь в крайних случаях.
Для чего проводится борозда- (
вание коры?
Для утолщения ствола и сучьев
применяют бороздование коры,
т. е. продольный ее разрез до
древесины. При этом усиливает-
ся деятельность камбия и обра-
зование молодой эластичной ко-
ры, ослабляется ее натяжение,
уменьшается опасность морозо-
боин. Бороздование делают спе-
циальным бороздником — но-
жом на ручке с лезвием глубиной
1,5—2 мм.
Прорезы наносят на северной
стороне. На штамбе их делают
отрезками по 10 см с промежут-
ками 1—2 см, начиная от кроны
и кончая корневой шейкой.
Сплошные длинные разрезы де-
лать нельзя, так как они могут
повлечь за собой обнажение дре-
весины, Бороздование делают
также на оголенной части сучь-
ев. Первый раз эту операцию
производят на 3—4-й год после
посадки дерева. Через такой же
срок бороздование цолезно пов-
торить. Лучшим временем для
бороздования является ранняя
весна (начало сокодвижения).
Какую последовательность
нужно соблюдать при форми-
ровании кроны?
Рекомендуется следующая по-
следовательность работ при фор-
мировании сферической кроны:
1)	осмотр дерева, определение
сорта, выявление ран, больных
ветвей и заболевания кроны,
оценка общего состояния дере-
ва;
2)	определение проводника
ствола, оценка его состояния и
возможности улучшения;
3)	определение скелетных вет-
вей первого и второго порядка;
4)	обрезка скелетных ветвей
первого порядка в направлении
снизу вверх (подрезка провод-
ника, перевод на боковые ответ-
вления, подтяжка к стволу, уста-
126
новка распорок);
5)	обрезка скелетных ветвей
второго порядка в направлении
снизу вверх;
6)	прореживание кроны;
7)	обрезка полускелетных и
обрастающих ветвей;
8)	обрезка проводника-ствола.
Подрезку побегов производят
острым секатором. Срезы на
проводниках ствола и скелетных
ветвей делают очень тщательно,
над почкой.
При укорачивании остальных
побегов для ускорения работы
можно оставлять шипы. Вырезку
ветвей jia стволе и их обрезку
путем перевода на боковые от-
ветвления лучше производить
садовым ножом, не оставляя
пеньков. Для укорачивания по-
бегов и ветвей в верхней части
кроны высоких деревьев исполь-
зуют сучкорезы.
Все большие срезы, а также
места подрезки проводников
смдзывают садовым варом.
Недостатки при формировании
кроны
В чем причина сильного роста
ствола и слабого ветвления?
Такое явление наблюдается при
слабой подрезке центрального
проводника, наличии одного или
нескольких конкурентов, по-
вреждении или поломках веток.
Резкое доминирование провод-
ника препятствует отрастанию
разветвлений в нижней части
кроны, приводит к формирова-
нию слишком высокого штамба
и кроны, неудобных для ухода.
Наиболее радикальным при-
емом изменения положения яв-
ляется сильное укорачивание
центрального проводника или
его перевод на конкурент с силь-
ной подрезкой последнего. В
любом случае в кроне должен
оставаться один проводник.
Если делается перевод провод-
ника на отклоненный конкурент
от старого проводника, остав-
ляют шип, к которому подвя-
зывают бывший конкурент для
придания ему вертикального по-
ложения. Место укорачивания
проводника зависит от соотно-
шения его толщины с толщиной
разветвлений. Чем большая раз-
ница в диаметрах, тем сильнее
укорачивают проводник. Ориен-
тировочно следует считать: если
ветка вдвое тоньше проводника
в месте подрезки, то разница в
высоте ствола и концов веток
над землей не должна превы-
шать 15 см у яблони и 25 см у
груши. Предварительно надо по
возможности выравнять по силе
роста имеющиеся разветвления,
подтянуть к стволу слабые и
пониклые, отогнуть распорками
более длинные с узкими углами
отхождения.
Если первоначальная обрезка
проводника не дала желанных
результатов и вырастает новый
проводник, резко обгоняя боко-
вые разветвления, то на следую-
щий год его вновь сильно под-
резают.
Что следует предпринять при
отсутствии центрального про-
водника?
127
Он может быть потерян еще в
питомнике или случайно обло-
ман. В таких случаях возможны
два выхода — восстановление
проводника за счет верхней вет-
ки или формирование вазообраз-
ной, беспроводниковой кроны.
В первом случае за счет боко-
вой ветки проводник восстанав-
ливают путем придания ей более
или менее вертикального поло-
жения, закрепив на 1—2 года
к специально привязанной к
стволу реечке.
В чем причины ослабления
центрального проводника?
В первые годы после посадки
боковые ветки иногда растут
быстрее основного проводника
в связи с его поломкой или по-
вреждением. В данном случае
полезно вывести новый провод-
ник из боковой ветки. Для этого
прежний проводник вырезают,
оставляя пенек. К нему привя-
зывают боковую ветку, придав ей
вертикальное положение.
Второй причиной ослабления
центрального проводника может
быть формирование мутовки
многочисленных сближенных
сучьев в нижнем ярусе. Ошибка
в формировании кроны может
обнаруживаться поздно, когда
сучья достигнут диаметра 3—
5 см. В данном случае надо раз-
редить нижний ярус путем срез-
ки отдельных сучьев над тонки-
ми ветками второго или третьего
порядка. Одновременно необхо-
димо перевести концы затеня-
ющих ствол сучьев на боковые
ответвления, чтобы усилить гла-
венствующее положение цент-
рального проводника формиру-
емой кроны.
Как исправить однобокость
кроны?
Однобокость кроны — это от-
сутствие хороших веток на ее
значительном секторе. Такую
крону можно исправить, сняв
кору в виде полумесяца над поч-
ками или слабыми разветвления-
ми кустового сектора. Эта опера-
ция называется кербовкой. Луч-
шее время для кербовки — вес-
на. Ширина полулунного разре-
за — 3 мм. Снимают не только
кору, но и часть древесины, что-
бы перерезать ксилему, по кото-
рой идет восходящий ток воды
и питательные вещества из кор-
ней.
Нужно ли стремиться к образо-
ванию более высокого штамба?
Поднимать крону, т. е. срезать
боковые ветви, заложенные в пи-
томнике, для образования более
высокого штамба, не следует.
Подобную ошибку допускают,
считая, что высокий штамб более
удобен для ухода за деревом.
Однако подобная операция очень
болезненно отражается на раз-
витии дерева и поэтому делать
ее не рекомендуется.
Как исправить пониклые кро-
ны?
Свисание скелетных ветвей на
молодом дереве может быть выз-
вано: слишком ранним плодоно-
шением вследствие особо благо-
приятных морфологических
условий или от недостаточной
физиологической совместимости
привоя с подвоем; слабым утол-
щением слишком длинных
веток.
Исправление пониклых крон
можно осуществить двумя спо-
собами. Скелетные ветви подтя-
гиваются вверх и привязываются
к стволу или колу. Тонкие длин-
ные ветви подрезают для уси-
ления ветвления. Если на сгибах
128
свисших ветвей образовались
сильные восстановительные при-
росты, в данном случае избирают
второй вариант — формируют
новый проводник скелетной вет-
ви за счет одного из восстано-
вительных приростов. Осталь-
ные вырезают на кольцо. Поник-
ший конец ветви может несколь-
ко лет оставаться нетронутым.
Его полностью срезают, когда
новое продолжение достаточно
разовьется.
Как исправить загущенные кро-
ны и устранить сплетения
сучьев?
В условиях свободного роста на
хороших почвах у яблони (реже
у груши) возникают сближенные
ярусы на многочисленных сучь-
ях, а на них — сильные развет-
вления второго порядка вблизи
от ствола. Такие кроны трудно
обслуживать.
Исправление достигается
прежде всего частичным проре-
живанием ярусов на стволе, а
главное — вырезкой скелетных
ветвей второго порядка в первом
полуметре от ствола. Лучше все-
го, если они располагаются на
основных сучьях на расстоянии
не более 1 м от центрального
проводника.
Что надо знать об обрезке яб-
лони и груши?
Обрезка является сильнодейст-
вующей операцией, сочетающей
в себе стимулирующие и тормо-
зящие действия. Наблюдая по-
явление сильных приростов на
молодых деревьях после подрез-
ки веток, необходимо знать, что
обрезка уменьшает общую массу
кроны, угнетает развитие корне-
вой системы, замедляет начало
плодоношения. Поэтому обрезка
молодых деревьев яблони долж-
на быть ограничена задачей фор-
мирования скелета кроны.
Грушу в таком возрасте обре-
зают еще меньше. У нее надо
особенно контролировать рост
центрального проводника созда-
ваемой кроны, разреживая на
нем ярусы скелетных разветвле-
ний.
Основное требование к кронам
плодовых деревьев — они долж-
ны быть достаточно редкими.
Только такая крона дает плоды
высокого качества.
По мере старения деревьев
степень обрезки должна воз-
растать как по части прорежива-
ния, особенно верхнего сектора
кроны, так и омолаживания вет-
вей.
Формирование кроны вновь
посаженных деревьев практи-
чески невозможно осуществить
до тех пор, пока они не станут
хорошо расти. Сильный рост мо-
лодых неплодоносящих деревь-
ев — одновременно положитель-
ное и отрицательное явление.
С одной стороны, ori является
залогом ранних урожаев, с дру-
гой — обусловливает значитель-
ное загущение кроны и неиз-
бежность прореживания. В дан-
ном случае дополнительное вне-
сение удобрений или поливы
могут быть скорее вредными, чем
полезными, так как способст-
вуют еще большему загущению
кроны.
Слишком редкие кроны взрос-
лых деревьев свидетельствуют о
недостаточной силе роста и сла-
бом ветвлении из-за недостатка
питания, воды или того и дру-
гого вместе. Улучшение условий
роста здесь должно предшество-
вать любому виду обрезка.
Густые кроны взрослых де-
5 Паско
129
ревьев с признаками хорошего
роста свидетельствуют о доста-
точном питании и водоснабже-
нии.
Формирование плоскостных крон
Чем характеризуются плос-
костные кроны?
Недостатком сферической кро-
ны является то, что у плодонося-
щего дерева толщина перифе-
рийной зоны, где размещаются
плоды, равна в среднем лишь 1 —
1,5 м, а внутри образуется не-
продуктивная, мало облиствен-
ная полусфера, составляющая
35—50 % общего объема кроны.
Снижение высоты кроны до
3,5—4 м позволяет сократить
размер непродуктивной цент-
ральной зоны кроны, но все рав-
но она остается значительной.
Кроме того, деревьям со сфе-
рической кроной нужно много
места, которого на садовом
участке недостаточно. Сфери-
ческие кроны трудно обрабаты-
вать ядохимикатами.
Отмеченные недостатки во
многом устраняются формиро-
ванием плоскостных крон. Де-
ревья садят с узкими между-
рядьями и формируют обычно
в виде пальметт, имеющих сплю-
щенную со стороны междурядий
крону, распростертую вдоль
ряда.
Скелетные ветви пальметты
располагаются в одной верти-
кальной плоскости. Для удержа-
ния сучьев в одной плоскости
применяют различного рода
крепления, чаще всего — вре-
менную или постоянную шпале-
ру на столбах.
Имеются и другие виды плос-
костных крон. У них скелетные
ветви могут отклоняться на не-
который угол от вертикальной
плоскости, потому что они фор-
мируются без специальной опо-
ры, или располагаться в двух
вертикальных плоскостях. Объе-
диняет их с настоящим пальмет-
том один общий признак — рас-
простертость кроны вдоль ряда
деревьев и небольшая ее тол-
щина — до 2—2,5 м.
Эффективность плоскостных
крон максимально проявляется
только при наличии плодород-
ной почвы, обильном внесении
удобрений, поливе в сухую пого-
ду, постоянном уходе за деревь-
ями. Отметим, что данный прием
используется очень редко.
Как формировать плоскостные
кроны?
При формировании многих паль-
метт обрезка играет незначи-
тельную роль. Регулирование
роста и ветвления достигается
исключительно путем наклона и
сгибания ветвей. Наклон веток
ослабляет верхушечный рост,
несколько увеличивает возбуди-
мость почек и относительное ко-
личество кольчаток и копьец за
счет уменьшения доли ростовых
побегов и удлиненных обраста-
ющих веток по сравнению с вет-
ками, ориентированными верти-
кально. Однако наклон веток —
мера лишь частичная.
В последнее время к наклону
и пригибанию веток интерес
ослаб в связи с трудностью и
недостаточной эффективностью
этого приема.
130
Для чего применяют наклон
толстых ветвей?
Наклон толстых верней, глав-
ным образом скелетных, явля-
ется сильнодействующим прие-
мом, обязательным при форми-
ровании многих видов пальметт.
Одноразовый наклон довольно
толстых ветвей обусловливает
ускорение начала плодоношения
и позволяет намного повысить
урожайность плодовых деревьев.
Отклонение сучьев в сжатой
кроне резко улучшает световой
режим, затрудняет отток органи-
ческих веществ в корни, чем спо-
собствует ускорению заложения
цветковых почек.
Постоянная наклонная или
горизонтальная ориентация
сучьев путем ежегодного откло-
нения их проводников до задан-
ной ориентации менее эффек-
тивна, чем одновременный на-
клон. У многих сортов яблони
на сильнорослых подвоях еже-
годное отклонение проводников
сучьев не ускоряет плодоноше-
ния.
Незначительная подрезка при-
меняется при формировании
любых плоскостных крон, но в
ограниченном объеме для вырав-
нивания сучьев и центрального
проводника по силе роста. Для
достижения большого равнове-
сия в силе роста парных сучьев
одного и того же яруса подрез-
ка часто заменяется отклонени-
ем сильнорастущего и подтяги-
ванием к стволу ослабленного.
Как используют перевод ветвей
на боковое ответвление?
Данный прием широко исполь-
зуют при формировании моло-
дых и обрезке взрослых деревьев
с плоскостными кронами для
ограничения их толщины и высо-
ты. Применяется в отношении
полускелетных и обрастающих
ветвей. Если такая ветвь в про-
цессе ежегодного удлинения вы-
ходит за пределы установленной
границы, например далее 1 м от
линии ряда деревьев, то срезают
ее конец на боковое отлогое
разветвление, не выходящее за
пределы толщины кроны. Пере-
вод может быть сделан на раз-
ветвление различного возраста.
В зависимости то конкретных
условий вместе с верхним кон-
цом ветви может быть удалено
различное количество развет-
влений, если они сильно выдают-
ся из линии ряда деревьев.
Перевод на боковое ответвле-
ние, расположенное на двухлет-
ней или многолетней древесине,
сочетает в себе признаки и
свойства двух основных приемов
обрезки — прореживания и уко-
рачивания.
С какой целью прореживают
плоскостные кроны?
Прореживание — основной при-
ем обрезки любых плоскостных
крон после начала плодоноше-
ния. Загущенность крон умень-
шают прореживанием морфоло-
гически параллельных обраста-
ющих веток, переводом скелет-
ных ветвей второго порядка и
полускелетных на боковые отло-
го расположенные разветвления
(вырезка их полностью не всегда
рекомендуется, чтобы предохра-
нить от заболевания основные
сучья и ствол). В любом периоде
роста и развития деревьев выре-
зают большинство вертикальных
длинных побегов на верхней
поверхности основных сучьев.
Что такое пинцировка?
131
Цель названного приема — пре-
кращение роста побегов путем
сощипывания верхушки для
направления питательных ве-
ществ на развитие веток. Время
пинцировки зависит от силы
роста побегов. Сильные раз-
ветвления в верхней части длин-
ных прошлогодних приростов
прищипываются в конце июня —
начале июля. Более ранняя пин-
цировка может вызвать про-
буждение почек и образование
новых побегов, что вызовет необ-
ходимость повторной пинци-
ровки. Разветвление в средней
части прошлогоднего ростового
побега прищипывают при обра-
зовании 5—6 листьев (в июне).
Что такое лореттование?
Лореттование — это способ лет-
ней обрезки молодых неплодо-
носящих деревьев. В отличие от
пинцировки при лореттовании не
сощипывают растущую верхуш-
ку побега, а срезают сам побег
над вторым листом снизу, чтобы
вызвать пробуждение пазушных
почек, развитие хотя бы одного
пазушного побега с последую-
щей его подрезкой на один лист.
В условиях Белоруссии пер-
вую подрезку побегов яблони
лучше делать в середине июня,
когда они достигнут длины
20 см, оставляя пенек с двумя
листьями, не считая недоразви-
тых, которые срезают у основа-
ния прироста. Через месяц под-
резают другие побеги, которые
во время первой подрезки были
еще небольшими. Если на пень-
ках появляются новые прирос-
ты, их вновь укорачивают. По-
вторно подрезают только па-
зушные побеги длиной не
менее 15 см — над самым ниж-
ним, хорошо развитым листом.
В каких случаях проводится
кольцевание?
Описанные выше приемы регу-
лирования роста ветвей, исполь-
зуемых при формировании плос-
костных крон, не всегда эффек-
тивны в отношении сильнорос-
лых позднеспелых сортов ябло-
ни и груши. В таких случаях
применяют кольцевание.
Действие кольцевания строго
автономно. Оно распространя-
ется только на окольцованную
ветвь и не влияет на плодоно-
шение и рост соседних. Эффек-
тивность кольцевания проявля-
ется не сразу, а через 2—3 года,
т. е. через тот период времени,
который необходим для форми-
рования плодовых веточек и
цветковых почек на них.
Кольцевание полезно только
при условии хорошего развития
корневой системы (соответст-
венно наблюдается мощный рост
надземной части). На слабораз-
вивающихся деревьях кольцева-
ние эффекта не дает.
При формировании пальметт
кольцуют в первую очередь силь-
но растущие ветви, чтобы до-
биться большего равновесия в
строении кроны.
Какие виды кольцевания приме-
няются?
Полное прекращение оттока
пластических веществ вниз до-
стигается снятием кольца коры.
Его ширина может быть до 1 см,
в зависимости от силы роста
ветви. Лучшее время для снятия
кольца — фаза активного роста
(примерно третья декада мая).
Для профилактики кольцо после
подсыхания обмазывают садо-
вым варом или обматывают
пленкой.
132
Кору молено снимать не толь-
ко кольцом, но и двумя полу-
кольцами, расположенными с
интервалом на противополож-
ных сторонах ветви, или в виде
спирали. В этих случаях пласти-
ческие вещества поступают в не-
больших количествах вниз через
оставленные мостики коры. При
зарастании раны новой корой
эффект кольцевания исчезает.
Другой вид кольцевания —
накладка пояса из проволоки
или пленки. Ветвь обвивают (ви-
ток к витку) медной или алюми-
ниевой проволокой диаметром
более 1 мм на протяжении 2 см,
скручивая концы. По мере роста
ветви в толщину кольцо сдавли-
вает кору. Накладывать его
можно в любое время года. Про-
волочное кольцо нужно часто
ослаблять, не допуская сдавли-
вания древесины, что ведет к
отлому ветви.
Пояс из пленки действует
медленнее, чем проволочный, но
не нуждается в частом осмотре.
Толстую пленку (например,
мешки от удобрений) режут лен-
той шириной 1 см. Ею плотно об-
вязывают ветвь на протяжении
3—5 см в 3—4 слоя, не допус-
кая перерастяжения пленки.
Воздействие такого кольцевания
начинается уже в первый год, на
второй усиливается, Пленочные
пояса проверяют один раз в год.
Служат они много лет,
Срезка полоски коры над сла-
бой скелетной ветвью для усиле-
ния ее роста может сочетаться
с другим приемом — установкой
ветви в более вертикальное по-
ложение. Обычно кору вырезают
в виде полумесяца рожками
вниз. Чем больше расстояние
между концами разреза, тем в
большей мере усилится рост вет-
ви. Ширина разреза в центре
должна быть до 3 мм.
Применяют также крыше-
образные вырезы коры ножом,
надпилы ее ножовками. В таких
случаях следует обязательно
применять меры предохранения
дерева от заражения черным ра-
ком. Для этого кору предвари-
тельно обмывают и протирают,
а инструмент и рану дезинфи-
цируют раствором медного купо-
роса. Подсохшие разрезы зама-
зывают садовым варом или об-
матывают пленкой.
Как формируют крону в виде
свободной пальметты?
Свободную пальметту (плос-
костную крону) формируют с
помощью обрезки. Прием откло-
нения мелких ветвей в данном
случае не применяется.
Низкоштамбовые двухлетки
на сильнорослых или средне-
рослых подвоях высаживают
вертикально, ориентируя основ-
ные ветки вдоль ряда. Основа-
ние кроны формируют из 2—3
противолежащих ветвей. Эти
ветки должны быть одинаково
хорошо развиты и не иметь узко-
го угла отхождения. Толстые
ветви, прижатые к стволу, выре-
зают полностью, равно как и
ветки, отходящие в междурядья.
Отлогие ветки не подрезают и не
удаляют, они служат для пита-
ния ствола. На высоте 60—
80 см от нижнего яруса закла-
дывают одиночные или парные
сучья с таким расчетом, чтобы
расстояние между параллель-
ными сучьями на левой и пра-
вой стороне пальметты было не
менее 60 см. При сильном росте
центрального проводника еже-
годно закладывают одиночную
ветвь или ярус из двух противо-
133
лежащих сучьев. Всего заклады-
вают до 6 сучьев. Самый верх-
ний из них должен быть одиноч-
ным.
Во все годы формирования
кроны вырезают конкуренты
центрального проводника и про-
водников сучьев, а также силь-
ные разветвления по соседству с
конкурентами. Центральный
проводник в годы формирования
кроны должен возвышаться над
концами сучьев на 30—40 см у
яблони и на 50 см — у груши.
Проводник ствола вырезают над
верхним двух-трехлетним суком
на высоте около 2,5—3 м от зем-
ли. Выравнивание сучьев по силе
роста и их соподчинению про-
воднику ствола достигается под-
резкой.
Ветви на стволе, не выбран-
ные в качестве скелетных, пре-
вращают в обрастающие или
полускелетные путем однократ-
ного перевода на боковые от-
ветвление двух-трехлетнего воз-
раста, ориентированное горизон-
тально или вниз. Указанным
приемом достигается также про-
реживание кроны. Сучья второго
порядка в этом виде пальметты
не допускаются. Их рост подав-
ляется подрезкой на двух-трех-
летнюю древесину или вырезкой.
Любая ветвь, отходящая в сторо-
ну междурядья, должна быть пе-
реведена на боковое ответвле-
ние не дальше чем на 70 см от
ствола или вырезана полностью.
В случае загущения крону про-
реживают.
Свободная пальметта яблони
и груши на сильнорослых подво-
ях не требует проволочной шпа-
леры или иного вида опоры. До-
пускается небольшое отклоне-
ние осей сучьев от вертикальной
плоскости ряда. В случае зна-
чительного отклонения основной
ветви в сторону междурядья
направление ее роста исправля-
ется переводом на боковое
ответвление, ориентированное
вдоль ряда.
Высота свободной пальмет-
ты — 4 м, толщина кроны —
2—2,5 м. Таким образом, при
формировании свободной паль-
метты преобладает обрезка в ви-
де перевода на боковое двух-
трехлетнее ответвление. Под-
резка однолетних ответвлений в
период покоя исключается.
В пору плодоношения свобод-
ная пальметта вступает одно-
временно со сферической кро-
ной. Однако урожайность с еди-
ницы площади в раннем возрасте
у нее значительно выше за счет
более плотной посадки.
Свободная пальметта — са-
мая простая и доступная из всех
видов плоскостных крон.
Для получения более ранних
урожаев обрастающие и плодо-
вые ветки в свободной пальмет-
те могут формироваться с при-
менением пинцировки, лоретто-
вания, а также раннелетней под-
резки прошлогодних побегов.
Какие сорта яблони и груши
пригодны для формирования
плоскостных крон?
Для формирования плоскостных
крон важно правильно подобрать
сорта. Они должны соответст-
вовать общепринятым требова-
ниям к урожайности, зимостой-
кости, иммунности, качеству
плодов. Кроме того, у них долж-
ны быть отмечены дополнитель-
ные свойства: скороспелость,
резкое преобладание обраста-
ющего ветвления над скелетным
и, как следствие, естественный
разреженный габитус кроны,
134
склонность к размещению зна-
чительной части урожая на дол-
говечных обрастающих и плодо-
вых ветках по всей кроне. Вдоба-
вок сорт должен обладать сла-
бым или средним, ростом.
Наиболее ценными сортами
яблони для создания плоскост-
ных крон являются: Антоновка,
Победитель, Минское, Ренет
Л айсберга, Славянка, Белорус-
ский синап, Ренет курский золо-
той, из летних — Мелба. При-
годны также Уэлси, Папировка,
Суйслепское, Серинка.
Большинство сортов груш по
типу ветвления и плодоношения
можно рекомендовать для паль-
меттной культуры.
Обрезка плодоносящих деревьев
Для чего проводится прорежи-
вание кроны?
Основным видом обрезки кро-
ны яблони и груши после окон-
чания формирования является
прореживание. Его цель — уси-
ление освещенности внутренней
части кроны, увеличение долго-
вечности расположенных внутри
плодовых веточек, повышение их
способности к закладке цветко-
вых почек и завязыванию пло-
дов, улучшение их окраски и
вкуса. Прореживание крон спо-
собствует созданию необходи-
мых удобств для съема плодов,
позволяет улучшить качество
опрыскивания в борьбе с вреди-
телями и болезнями.
В процессе прореживания
срезают свисающие ветви, а
также сухие, больные, повреж-
денные и поломанные, вырезают
одну из двух перекрещивающих-
ся или трущихся ветвей, а также
направленные внутрь кроны.
Кроме того, вырезают здоровые
ветви в густых местах кроны,
предпочитая удаление одной
более сильной ветви вырезке
большого количества мелких.
Особенно важно прореживать
верх кроны.
Обрезка производится в пе-
риод покоя дерева. Определить
степень прореживания легче,
если применить способ вырезки
вертикальных проемов. Для это-
го крона разделяется на отдель-
ные лопасти. Количество прое-
мов зависит от численности и
расположения сучьев в нижнем
ярусе. Если имеется пять сучьев,
то делают пять проемов, если
четыре — четыре  выреза и т. д.
Ширина проема на периферии
кроны яблони в возрасте 15—20
лет должна быть около метра,
по направлению к стволу она
уменьшается до 50—70 см.
В границах проема следует вы-
резать все ветви.
В нижнем ярусе кроны для
образования лопасти вырезают
преимущественно небольшое ко-
личество тонких обрастающих
веток. Скелетные ветви второго
порядка, если они входят в объ-
ем создаваемого проема, перево-
дят на боковое ответвление или
вырезают.
В среднем ярусе в границах
намечаемого проема могут ока-
заться основные сучья. Их сле-
дует срезать над сильным боко-
вым ответвлением, которое име-
ет удачное направление.
Важное значение имеет выем-
135
ка проемов в верхней части
кроны. Если строение кроны та-
ково, что можно сделать лишь
три глубоких проема, то в широ-
ких лопастях делают дополни-
тельно по 1—2 более мелких
выреза между сучьями первого
и второго порядка.
Вырезку проемов следует со-
четать с общим прореживанием
кроны. Вырезка вертикальных
проемов особенно полезна для
деревьев в возрасте 10—
25 лет. В более позднем воз-
расте ее обязательно надо со-
четать с омолаживанием.
Что надо знать о формирова-
нии замещающих ветвей на
плодоносящем дереве?
В годы нарастающего плодоно-
шения первоначально сформи-
рованная крона нередко сильно
деформируется вследствие изги-
ба сучьев под тяжестью урожая
и воздействия западных ветров.
На местах сгибов из боковых
разветвлений возникают заме-
щающие продолжения сучьев
первого порядка. Они должны
быть сформированы в полно-
ценные сучья. Поправка их на-
правления и силы роста дости-
гается несколькими приема-
ми — отклонением в желатель-
ную сторону, слабым укорачива-
нием прошлогоднего прироста,
подрезкой на боковое ответвле-
ние (в зависимости от конкрет-
ных условий). Обвисшие концы
первоначально сформированной
скелетной ветви подвергаются
прореживанию по мере разрас-
тания замещающей ветви.
В чем преимущество низких
крон и какая техника их сни-
жения?
Снижение крон не сказывается
отрицательно на урожайности,
а улучшает освещенность внут-
ренней ее части и качество пло-
дов, делает кроны более удобны-
ми для ухода и сбора урожая.
Техника унижения крон
проста. В первую очередь выпи-
ливают верхнюю часть ствола
с 1 —2 толстыми сучьями, откры-
вая доступ света внутрь кроны.
Срез делают над боковым от-
ветвлением. Вырезку вершины
кроны проводят на высоте 2—
2,5 м от нижнего сука. Кроме
верхней части ствола снимают
вершины верхних сучьев путем
перевода их на разветвления
второго порядка. Желательно,
чтобы они располагались сбоку,
а не снизу от маточных сучьев.
Такая операция, однако, имеет
два недостатка. Во-первых,
ослабляется крепление верхней
ветви со стволом или маточным
суком первого порядка. Частич-
но это можно предотвратить,
если выпилить вершину не над
толстым длинным суком, а над
какой-либо расположенной
выше обрастающей веткой. Во-
вторых, ответвление вершины
кроны вызывает массовое от-
растание волчков. Часть их сле-
дует использовать для формиро-
вания обрастающих веток путем
сильного отклонения от верти-
кального положения с деформа-
цией древесины у основания
маточной ветви. Эту работу надо
выполнять ежегодно в течение
2—3 лет после снижения крон.
Когда волчков много, их про-
реживают.
Для чего и как проводится омо-
лаживающая обрезка?
Задача садовода — не допустить
быстрого старения дерева. Омо-
лаживающая обрезка направле-
136
на на то, чтобы поддерживать
крону дерева в более молодом
возрастном состоянии.
Суть омолаживающей обрезки
заключается в периодическом
укорачивании старых ветвей на
многолетнюю древесину. В зави-
симости от возраста дерева, его
состояния и степени ослабления
роста сучьев применяют один из
следующих видов омолажива-
ющей обрезки:
легкое омолаживание — уда-
ление концов скелетных ветвей
с приростами 2—3 последних
лет;
среднее омолаживание — сре-
зка приростов 4—7 послед-
них лет;
сильное омолаживание — уко-
рачивание ветвей с удалени-
ем приростов 10—12 лет и
старше;
полное омолаживание — об-
резка 2/3 длины всех сучьев с
выращиванием новой кроны на
волчках.
Омолаживание начинают с
прореживания, чтобы обеспе-
чить хорошее освещение внут-
ренней части кроны. Одновре-
менно крону «приподнимают»,
т. е. обрезают свисающие концы
всех ветвей, чтобы между почвой
и нижней поверхностью кроны
образовалось свободное от веток
пространство высотой 80—
100 см. Спиливать сучья у ствола
крайне нежелательно.
Легкую омолаживающую об-
резку на яблоне применяют в
возрасте 18—20 лет, а на более
скороплодных сортах — раньше.
При этом срезают концы всех
скелетных ветвей с приростом
последних 2—3 лет. Обрезку
производят на боковое ответвле-
ние ростового типа или обра-
стающую ветку.
Среднюю омолаживающую
обрезку на яблоне проводят в
возрасте около 25 лет, если эту
крону не омолаживали. Нижние
ветви режут на ответвления,
ориентированные вверх, а верх-
ние — в сторону, чтобы умень-
шить диаметр, приподнять ниж-
ний обрез кроны и снизить высо-
ту дерева. Соблюдают правило
соподчинения: основной сук дол-
жен быть длиннее, чем его раз-
ветвление.
Сильное омолаживание прово-
дится на деревьях в возрасте
30—40 лет. При этом удаляются
приросты 10—12 лет и старше.
Диаметр кроны при сильной
омолаживающей обрезке умень-
шается примерно на 1,5, а высо-
та — на 1 м. Производится
она по тем же правилам, что
и средняя омолаживающая об-
резка.
На следующий год после омо-
лаживающей обрезки подрезают
обрастающие многолетние ветви
и прореживают их путем под-
резки или наклона.
С помощью омолаживающей
обрезки намного удлиняется
продуктивный период плодовых
деревьев и резко улучшается ка-
чество плодов. Омоложенные
кроны становятся более ком-
пактными, меньшими по разме-
рам, а плоды более равномерно
распределяются на ветках. Обре-
занные ветки не свисают под
тяжестью плодов и требуют в
несколько раз меньше подпор.
Как обрезают ветви на кольцо?
Кольцом называют круговой на-
плыв у основания ветви или од-
ногодичного прироста (побега).
Правильным срезом считается
такой, когда его площадь явля-
ется наименьшей, т. е. круглой,
137
без пенька. На срезе должен
остаться лишь незначительный
выступ на нижней его стороне.
Обычным приемом толстую
ветвь срезать нельзя. Ее следует
срезать в два приема. Отступая
от основания ветви на 0,5—1 см,
пилой делается надрез снизу,
примерно на половину толщины
ветви. Второй надрез произво-
дится сверху, на удалении от
первого 15—20 см. После этого
ветвь отламывают, а оставшуюся
ее часть удаляют пилой
(рис. И).
С какой целью перепрививают
плодовые деревья большими од-
ногодичными побегами или мно-
голетними плодоносящими
ветками?
Иногда возникает необходи-
мость исправить дефекты кроны
или желание заменить один сорт
другим. В таких случаях прибе-
гают к перепрививке плодового
дерева большими одногодичны-
ми побегами или многолетними
плодоносящими ветками. Мало-
ценные ветки заменяют высоко-
качественными, а иногда и прос->
то добавляют в крону новые вет-
ви.
В основном применяют два
способа прививок: копулировкой
с удлиненными срезами и щит-
ком с большим слоем древе-
сины вприклад.
К прививке для формирования
и исправления дефектов кроны
приступают уже в первые годы
после посадки дерева, не дожи-
даясь его плодоношения. Дело в
том, что это легче сделать на
молодом дереве, чем на взрос-
лом.
Прививки и перепрививки про-
водят с марта до половины мая
и даже позже — до распускания
почек у привоя. Делают это при
хорошей погоде в любое время
дня чистыми и сухими руками.
Необходимо следить, чтобы под-
вой и привой также были чисты-
ми и сухими, а нож — острым,
как бритва. Эти условия следует
соблюдать непременно. Хоро-
ший уход, обильные поливы в
засушливую погоду способству-
ют быстрому и полному сраста-
нию веток за вегетацию. На мес-
те прививки остаются лишь
гладкие и ровные швы.
Перепрививают только хоро-
шо развитые, здоровые без круп-
ных механических повреждений,
морозобоин и солнечных ожо-
гов растения. Прививаемый ма-
териал также должен быть здо-
ровым, не подмерзшим, с хоро-
шо развитыми плодовыми обра-
зованиями, спящими почками.
Используют в основном молодые
138
только что срезанные, а иногда
и заранее заготовленные побеги
и ветки двух-трех лет. Послед-
ние перед прививкой обязатель-
но вымачивают в воде одни-
двое суток и дольше. Длина при-
виваемых одногодичных побегов
и веток должна быть от 0,3 до
2 м, диаметр — от 0,5 до 3 см.
Обвязывают прививку в основ-
ном изоляционной липкой поли-
хлорвиниловой лентой шириной
от 7 до 20 мм. Она прочна,
эластична, плотно прижимает-
ся к стволу и исключает испаре-
ние влаги и доступ воздуха к
месту прививки. Это помогает
образованию каллюса и способ-
ствует быстрому срастанию и хо-
рошей приживаемости. Обмотку
производят прямо с мотка, лип-
кой стороной к коре. Для
прививки тонких веток моток
разрезают вдоль на две части.
Снимают ленту только после
полного срастания: с тонких ве-
ток — в конце следующего лета,
с толстых — позже.
У молодого саженца способом
копулировки с удлиненными сре-
зами можно нарастить одну или
две ветки, а также заменить сра-
зу всю крону двух-трехлетнего
дерева, если в этом есть необхо-
димость.
Взрослые деревья переприви-
вают, начиная сверху. Заранее
обрезают толстые и длинные
ветви, переводя их на ветки по-
тоньше, хорошо расположенные
в кроне, соблюдая соподчинение.
Удаляют ветки с дефектами и
лишние, загущающие крону. Ра-
ны по краям срезов зачищают
и замазывают петролатумом.
Вновь появившиеся за вегета-
цию побеги, хорошо располо-
женные в кроне, прививают на
второй-третий год, а остальные
ветки целесообразно удалить.
Как проводится прививка с
удлиненными срезами?
Стоя на лестнице, подвой (вет-
ку) держат левой рукой и накло-
няют ее на себя, а сверху копу-
лировочным ножом делают за
несколько приемов косой (или
другого сечения) срез длиной от
5 до 15 см (в зависимости от
диаметра подвоя и привоя). Та-
кой же срез делают на привое и,
не касаясь срезанных поверхно-
стей пальцами, прикладывают
привой к подвою и туго обматы-
вают лентой, начиная снизу,
винтообразно, внахлест, нанося
ее в один—три слоя. Чем толще
диаметр прививок, тем шире
должна быть лента, больше
слоев. Следует стремиться, что-
бы камбиальные слои привоя и
подвоя совпали хотя бы с одной
стороны.
В каких случаях осуществляют
прививку щитком с большим
слоем древесины вприклад?
Прививку щитком с большим
слоем древесины вприклад при-
меняют в основном при форми-
ровании кроны и исправлении
врожденных ее дефектов в пер-
вые годы после посадки деревь-
ев. Этот способ используют и для
того, чтобы создать дополни-
тельные скелетные ветви на
стволе там, где их нет, или когда
они недоразвиты или оголены,
из-за чего крона однобока и раз-
режена. Применяют данную
прививку также при замене ос-
новных скелетных ветвей, расту-
щих под острым углом отхожде-
ния с плохим срастанием, кото-
рые под тяжестью плодов и снега
могут отломиться и погубить де-
рево. Такую ветвь срезают,' а на
139
данном месте или рядом приви-
вают другую, нужного размера.
Укрепляют молодые ветви,
растущие под острим углом, и
другим способом, создавая жи-
вые перемычки. В развилке на
высоте 20—30 см и выше при-
вивают к стволу щитком вприк-
лад один побег, если с противо-
положной стороны есть удачно
расположенная ветка с хорошим
углом отхождения, или два побе-
га, если таких подходящих веток
вовсе нет. Когда привой точно
и надежно прирастает, на вто-
рой-третий год его соединяют
(прививают) копулировкой с уд-
линенными срезами к ветке-раз-
вилке. Такие живые перемычки
очень надежны. Никакие ино-
родные материалы (железные
скобы, проволоки и т. д.) в дан-
ном случае не используют, так
как в этом нет необходимости.
Для прививки щитком впри-
клад у подвоя на стволе (ветке)
делают продольный вырез дли-
ной 5—15 см и глубиной при-
мерно 1 см (чем толще подвой,
тем длиннее вырез).
Нижний срез у выреза также
можно делать с надрезом-языч-
ком, а нижний конец у щитка
привоя срезают под соответс-
140
твующим углом. Затем прививку
туго обматывают лентой винто-
образно внахлест в два-три слоя,
а около сучка еще и крест-на-
крест, не оставляя оголенных
мест. Особенно плотно прижи-
мают и тщательно обвязывают
нижний конец щитка, что в ре-
шающей мере влияет на прижи-
ваемость.
Большими ветками прививают
плодовые растения старше 25
лет. Причем перепрививка не
прерывает их плодоношения.
Так, с яблонь и других плодо-
вых деревьев, перепривитых ран-
ней весной, в том же году полу-
чают небольшое количество пло-
дов, а со следующего года их
плодоношение приходит в нор-
му (рис. 12).
Перепрививка деревьев
В каких случаях нужно прово-
дить перепрививку плодовых де-
ревьев?
Яблоню и грушу перепривива-
ют в трех случаях: при отсутст-
вии в продаже саженцев желае-
мого сорта, для повышения зи-
мостойкости, для замены мало-
ценного сорта.
Чтобы повысить зимостой-
кость сорта, прибегают к привив-
ке недостаточно устойчивого
сорта на штамб или крону впол-
не выносливого. Такой способ
давно применяется с большим
успехом. Он позволяет повысить
зимостойкость на 3—4°. В ка-
честве основы используют де-
ревья зимостойких сортов с не-
плохим качеством плодов. На ре-
зультаты перепрививки влияет
физиологическая совмести-
мость. Наиболее зимостойкие и
долговечные деревья получаются
в результате перепрививки таких
сортов яблони, как Антоновка,
Боровинка, Анис, груши — Ли-
монка, Виневка и др.
Как проводить перепрививку
плодовых деревьев черенками?
Черенковая прививка практику-
ется главным образом двумя
способами: за кору и вприклад
с язычком.
Предварительно крону пере-
прививаемого дерева уменьшают
в размерах. Основные ветки уко-
рачивают в среднем на 2/3 дли-
ны, ствол сильно подрезают. При
этом соблюдают правило сопод-
чинения между стволом и сучь-
ями первого и второго порядка.
Обрезку проводят обязательно
до распускания почек. Если ее
выполнить в фазе цветения, то
это может повлечь за собой ги-
бель дерева через несколько лет
после перепрививки без видимых
причин, когда оно будет пышно
расти. Причиной гибели станет
расстройство деятельности кор-
невой системы, обусловленное
слишком поздней обрезкой вет-
вей и ствола.
Распространенная ошибка при
перепрививке — сильное проре-
живание кроны, вырезка всех
или большей части веток, кото-
рые не будут прививаться. Про-
реживание кроны должно быть
умеренным, чтобы обеспечить
питанием все дерево.
На неплодоносящих деревьях
все основные сучья и ствол при-
вивают одновременно, а на всту-
141
пивших в плодоношение одну-
две скелетные ветви в год при-
вивки не обрезают и не приви-
вают. Это делается для того,
чтобы уменьшить масштабы рас-
стройства в деятельности корне-
вой системы. Через 2—3 года,
когда прижившиеся черенки раз-
растутся и окрепнут, обрезают и
и перепрививают страховые вет-
ви. Тогда же вырезают неприви-
тые ветви внутри кроны (рис.
13).
Что надо знать о прививке че-
ренками?
Лучший срок черенковой при-
вивки — фаза начала роста по-
бегов, т. е. первая половина мая.
Перед прививкой обновляют
срезы на пеньках ветвей с таким
расчетом, чтобы на 5 см ниже
срезов не было разветвлений.
Веточки, расположенные на кон-
цах пеньков, удаляют или подре-
зают, чтобы они не мешали ра-
боте и не конкурировали с черен-
ком.
Способ прививки выбирают в
соответствии с диаметром среза
ветви. Если он превышает тол-
щину черенка в 4 раза и больше,
то прививают за кору, если в 2—
3 раза — вприклад с язычком.
В чем суть прививки за кору?
Для прививки за кору черенок
готовят следующим образом.
Сначала побеги моют, попутно
очищая от возможных яиц на-
секомых, и обсушивают. На
нижнем конце побега одним дви-
жением прививочного ножа с
прямым лезвием делают косой
срез, чтобы получить клин дли-
ной 3—5 см в зависимости от
толщины черенка. Срез начина-
ют с противоположной от почки
стороны. Выше ее оставляют
еще одну-две почки. Над верх-
Рис. 13. Перепрививка яблони:
А — молодого дерева; Б — вступающего в плодоношение.
142
ней почкой черенок обрезают.
После этого он готов для при-
вивки.
На предназначенной для при-
вивки ветви делают продольный
разрез, коры, на 5 мм короче ко-
сого среза черенка. Камбий и
древесину ранить не рекоменду-
ется. Затем черенок вставляют
сверху под кору ветви, косым
срезом к древесине, добиваясь
плотного их соприкосновения.
Прививку и срез ветви обвязы-
вают полихлорвиниловой плен-
кой или эластичной изоляцион-
ной лентой. Верхний конец че-
ренка, а также место прививки
и срез ветви ( до наложения
пленки) обмазывают садовым
варом. Для защиты от ветра,
птиц и солнца на привитую ветвь
укрепляют трубочку, свернутую
из листа бумаги.
Количество черенков ориенти-
ровочно определяют так: 1 чере-
нок на 1 см диаметра ветки (рис.
14).
Рис. 14. Перепрививка яблони за
кору.
Как проводить прививку спосо-
бом вприклад с язычком?
Для прививки вприклад с языч-
ком сначала готовят такой же
черенок, как и для прививки за
кору. Затем на его косом срезе
делают дополнительный разрез в
направлении снизу вверх. Его
начинают на расстоянии в 1/3 от
нижнего конца и заканчивают на
таком же расстоянии до верх-
него конца косой поверхности.
Этим подготовка черенка закан-
чивается. На прививаемой вет-
ке срезают клиновидную полос-
ку коры с древесиной. Величина
среза в нижней части должна со-
ответствовать размеру косого
среза на черенке, чтобы макси-
мально совместить камбий. На
срезе ветки надрезают такой же
язычок, как на черенке, чтобы
они плотно вошли друг в друга.
Остальные операции те же, что и
при прививке за кору (рис. 15).
Рис. 15. Перепрививка яблони
вприклад с язычком.
Каким еще способом можно пе-
репрививать плодовые деревья?
143
Молодые деревья можно также
перепрививать окулировкой, ког-
да хорошо отстает кора, т. е. в
июле.
Какой уход требуют деревья
после завершения прививки и
отрастания черенков?
Обвязку прививок лучше всего
делать изоляционной липкой по-
лихлорвиниловой лентой шири-
ной 7 —10 мм. Если прививка
обвязывается упругим материа-
лом, нужно не реже одного раза
в две недели проверять, не вре-
зался ли он в кору, и ослаблять
обвязку.
После прививки для предохра-
нения черенков от птиц над ни-
ми укрепляют Т-образный пру-
тик на 10—15 см выше верхней
почки черенка. Длинные побеги
на черенках подвязывают к рей-
кам, укрепленным на ветке. В те-
чение лета многократно прищи-
пывают побеги подвоя. В конце
июля — начале августа сощипы-
вают верхушки побегов на че-
ренках. Слишком сильный рост
этих побегов нежелателен. Их
прищипка стимулирует рост в
толщину и более прочное сраста-
ние с подвоем.
Кроме того, прививка должна
находиться под постоянным на-
блюдением и защитой от болез-
ней и вредителей.
Как формировать крону на пе-
репривитых деревьях?
Разветвления подвоя постепенно
вырезают в течение нескольких
лет, начиная с более сильных.
Часть из них может быть вновь
привита с использованием в ка-
честве черенков побегов, удаля-
емых с ранее перепривитых вет-
вей.
Если на ветке прижилось нес-
колько черенков, то из них ос-
тавляют тот, который располо-
жен сверху. Остальные привив-
ки подрезают и постепенно уда-
ляют. Тотчас их удалять неце-
лесообразно, так как они уско-
ряют зарастание среза.
Пленочную обвязку черенков
ежегодно ослабляют, чтобы она
не действовала в качестве коль-
цевого цояса. В первые 5 лет на-
до сдерживать рост на длину
концевых побегов и разветвле-
ний. Вместо укорачивания в пе-
риод покоя лучше применять
пинцировку — при достижении
побегами длины 50—60 см.
Формирование кроны и обрезка
косточковых плодовых деревьев
Как формировать крону и обре-
зать вишню?
У вишни рост дерева регулируют
путем прореживания и укорачи-
вания веток. Обрезка в первые
годы нужна при формировании
кроны. Правила здесь точно та-
кие, как и при формировании
кроны яблони. Но ее заклады
вают несколько ниже, на высо 
те 40 см, а расстояние между
скелетными ветвями уменьшают
до 8—10 см. Три нижних-сучка
выводят из смежных почек. Ске-
летные ветви для уравнивания в
силе роста приходится укорачи-
вать. Подрезка должна быть ми-
нимальной, чтобы не вызвать
144
сильного загущения кроны. Все
ветви, находящиеся между ос-
новными, сильно укорачивают
или вырезают на кольцо.
При загущении кроны выре-
зают ветви, направленные
внутрь, переплетающиеся между
собой, расположенные слишком
близко к более нужным. Сле-
дует стремиться к тому, чтобы
оставшиеся ветви были направ-
лены наружу и вверх.
Со вступлением в период пло-
доношения, когда деревья дают
еще хорошие приросты, обрезку
ограничивают прореживанием
для осветления кроны. В это
время предпочтительно вырезать
одну более крупную ветвь, чем
множество мелких. В данный пе-
риод жизни растения побеги
почти не укорачивают. Лишь по-
беги длиной более 50 см у сбртов
Гриота Лигеля, Сеянец № 1 и
других следует обрезать, чтобы
усилить ветвление в их нижней
части. Укорачивание побегов
меньшей длины недопустимо.
Оно снижает урожай, а после
сбора плодов вызывает усыха-
ние верхушек ветвей, особенно у
кустовидных сортов.
Для усиления роста деревьев
в зрелом возрасте полезно лег-
кое омолаживание. Для этого
пониклые оголенные ветви, име-
ющие ближе к своему основанию
сильные молодые разветвления,
вырезают над таким сильным
разветвлением (продолжением
основной ветви). Так поступают
и со всеми остальными оголен-
ными ветвями. После обрезки на
оставшихся боковых разветвле-
ниях вырастают сильные побеги,
и урожайность увеличивается.
Укорачивание типа омолажи-
вания следует начинать на кус-
товидных вишнях тогда, когда
плодоносящие деревья сократят
прирост до 10—15 см. Укорачи-
вать прошлогодние побеги нель-
зя, это снизит урожай, но обра-
зования сильных побегов не вы-
зовет, потому что на коротких
побегах взрослых деревьев виш-
ни почти нет вегетативных бо-
ковых почек.
Обрезку кустовидных вишен
надо заканчивать до набухания
почек.
Древовидные вишни к старос-
ти оголяются меньше кустовид-
ных, но урожай также снижает-
ся из-за того, что на слабых
приростах образуется мало груп-
повых и ростовых почек и но-
вых букетных веточек.
Для усиления роста применя-
ют укорачивание, но не такое
сильное, как для 1 устовидных
вишен, так как сильная обрезка
может вызвать израстания бу-
кетных веточек. Если кустовид-
ные вишни омолаживают, сни-
мая приросты 3—6 последних
лет, то у древовидных срезают
двух-трехлетнюю древесину.
Укорачивание делают над боко-
вой ветвью или букетной веточ-
кой. Загущенные кроны нуж-
даются в прореживании. Вырез-
ку делают на кольцо или боковое
ответвление.
После обрезки старых древо-
видных вишен образуется много
сильных побегов. Их надо про-
редить и слегка укоротить, чтобы
по всей длине покрыть букетны-
ми веточками. Достаточно снять
кончик побега длиной 5 см.
Что надо знать об особеннос-
тях формирования и обрезки
местной вишни?
Формирование и обрезка мест-
ной вишни проводится по тем
145
же правилам, что и привитых.
Если порослевые саженцы име-
ют два-три ствола, то сучья на
них закладывают так, чтобы они
равномерно освоили наружную
и не заглушали внутреннюю
часть кроны. Корневые отпрыс-
ки, которые отрастают в при-
ствольном круге, полностью вы-
резают, Для этого их раскапы-
вают и снимают у самого корне-
вища.
Когда деревья состарятся,
снизят урожайность и начнут
усыхать, из корневых отпрысков
готовят смену старым стволам.
Для этого отбирают не более 2—
3 отпрысков, расположенных
ближе к центру дерева, а все
остальные удаляют. Крону ста-
рого дерева сильно прореживают
в тех местах, где растут моло-
дые отпрыски. Оставшиеся после
прореживания оголенные или
усохшие ветви старой кроны
укорачивают с таким расчетом,
чтобы до вступления в строй
новых стволов взять от старого
дерева наибольший урожай. Од-
нако задачу формирования и со-
здания простора для отобранных
корневых отпрысков ставят на
первый план.
Формирование кроны на от-
прысках почти не отличается от
формирования вновь посажен-
ных порослей. Крона на каждом
из отпрысков будет однобокой.
Скелетные ветви на каждом из
них займут определенный сек-
тор общей кроны.
Что надо учитывать при фор-
мировании кроны и обрезке сли-
вы?
При выращивании сливы необ-
ходимо помнить, что у косточ-
ковых культур плодовые почки
простые, т. е. из них могут обра-
зоваться только плоды. На силь-
ных годичных побегах имеются
групповые и одиночные плодо-
вые почки. На слабых приростах
формируются в основном оди-
ночные цветковые почки. Поэто-
му при ослаблении прироста
происходит оголение ветвей.
Оно усиливается тем, что после
двух—четырех лет плодоноше-
ния букетные веточки и шпорцы
отмирают, образовав кольчатки.
Летом у сливы рост побегов
может прекратиться, а затем на-
чаться снова. В этом случае об-
разуются вторичные побеги.
Эти особенности роста и пло-
доношения сливы нужно учиты-
вать при обрезке и формирова-
нии кроны.
Молодая слива намного боль-
ше нуждается в ежегодной прав-
ке роста, чем вишня, особенно
при хорошем уходе, когда побеги
за один год вырастают на 1 —
1,5 м. Формируют сливу пример-
но так же, как и и древовидные
сорта вишни. Для зимостойких
сортов штамб можно формиро-
вать высотой 40—60 см. Чем он
ниже, тем больше устойчивость
дерева к неблагоприятным усло-
виям перезимовки. Поэтому для
менее зимостойких сортов (Ие-
русалимская, Виктория и др.)
наиболее пригодна кустовид-
ная форма дерева со штам-
бом высотой 10—20 см. В пе-
риод роста деревья обрезают как
можно меньше. Сливе свойст-
венно образование сильных
конкурентных побегов у провод-
ников ствола и сучьев. Чтобы
избавиться от конкурента, его
вырезают или, наоборот, де-
лают новым проводником, сни-
мая прежнее продолжение.
Другая особенность сливы —
слабая способность к саморегу-
146
лированию роста ствола и сучь-
ев. У одних деревьев может чрез-
мерно расти ствол, у других —
один из сучьев. Если своевре-
менно не вмешаться, результат
будет плачевным. Возникнет не-
прочная, склонная к разлому при
сильном ветре крона. Поэтому
укорачивание с целью соподчи-
нения ветвей в кроне у сливы
надо делать ежегодно.
Третья особенность — спо-
собность сливы быстро созда-
вать из спящих почек на стволе
новые сильные ветви, а из них —
сильные сучья и даже стволы.
В отличие от яблони и груши
данные волчковые приросты у
молодых деревьев сливы никогда
не следует вырезать на кольцо.
Они могут быть использованы:
для образования дополнитель-
ных сучьев; формирования силь-
ных обрастающих веток (путем
сильного отгибания); в качестве
резерва на случай гибели одно-
го из суков (при этом их надо
подрезать, оставив пенек в 10—
20 см).
Нужно отметить еще одну
особенность сливы — при силь-
ном росте веток они имеют
слишком острые углы отхожде-
ния. Их необходимо увеличивать
при помощи распорки.
Какие виды кроны формируют
у сливы?
У сливы формируют два основ-
ных вида кроны — лидерную и
вазообразную. Лидерная крона
характеризуется наличием цен-
трального проводника, на кото-
ром расположено 5—8 скелет-
ных ветвей. Основу такой кроны
составляет наряду с централь-
ным проводником нижний ярус
из трех-четырех сучьев. После-
дующие скелетные ветви первого
порядка закладывают разрежен-
но, с интервалами в 40—60 см
одиночно или парами. На вы-
соте 2—2,5 м продолжение цен-
трального проводника следует
вырезать на одиночную боковую
ветвь, если к этому времени не
произойдет естественное откло-
нение проводника ствола.
Большим недостатком лидер-
ной кроны является ослабление
светового режима во внутренней
части, измельчение плодов, ухуд-
шение их краски и вкуса внутри
кроны. Кроме того, наличие од-
ного ствола является уязвимым
местом кроны, так как его пов-
реждение морозами или солнеч-
ными ожогами сразу же отра-
жается на здоровье и продуктив-
ности всего дерева.
Вазообразная крона не имеет
центрального проводника. Его
вырезают после закладки ниж-
него яруса из 3—4 сучьев, кото-
рые принимают на себя все фун-
кции ствола. Вазообразную кро-
ну можно выводить на штамбе
высотой 40—60 см, но для ма-
лозимостойких сортов сливы,та-
ких, как Венгерка Итальянская,
Виктория, Иерусалимская, а в
более северных районах респу-
блики и для Венгерки обыкно-
венной, Стахановки, Пердригона
лучше использовать низкий
штамб, высотой 10—20 см. Вазо-
образная крона отличается от
лидерной меньшей высотой, удо-
бством ухода и сбора пло-
дов, лучшим их качеством. Боль-
шим преимуществом вазообраз-
ных крон является повышенная
зимостойкость дерева. Если же
все-таки случается повреждение
одного из сучьев, то оно
не является причиной ослабле-
ния дерева, а также плодоноше-
ния остальной части кроны.
147
Недостатком вазообразной
кроны является ее меньшая ме-
ханическая прочность по срав-
нению с лидерной. Однако он
легко устраним путем внутрен-
него крепления сучьев-стволов
друг к другу или к кольцу в
центре кроны.
У менее зимостойких сортов
сливы вазообразные кроны мо-
гут возникнуть естественным пу-
тем, как следствие вымерзания
центрального проводника. Реко-
мендуется создавать вазообраз-
ную крону путем вырезки про-
водника ствола на второй год
после посадки дерева на пос-
тоянное место.
Разветвления скелетного типа
на сучьях-стволах вазообразной
кроны закладывают на расстоя-
нии 50—100 см от их основания
и направляют наружу или в бок.
Общее их количество доводят
до 6—8, чтобы крона не полу-
чалась ни слишком густой, ни
слишком редкой.
Какой прием способствует уве-
личению плодовых веточек у
сливы?
Для увеличения образования
плодовых веточек сильные побе-
ги сливы всех порядков ветвле-
ния надо слабо подрезать (если,
разумеется, не требуется силь-
ная обрезка выравнивания ос-
новных сучьев). Густые кроны
прореживают, как и у вишни.
В первые годы плодоношения
ограничиваются прореживанием
для осветления кроны, а также
слабым укорачиванием (пример-
но на 5 см) побегов длиннее
50—60 см. Побеги средней дли-
ны и слабые укорачивать не сле-
дует, особенно у Местной крас-
ной сливы. Когда дерево сокра-
тит приросты до 15—20 см,
вводят легкую омолаживающую
обрезку на двух-трехлетнюю
древесину.
При оголении верхушек и во-
зобновлении роста на сгибах
ветвей во внутренних частях
кроны срезают верхушечную
часть ветви до ближайшего от-
ветвления ростового типа, слег-
ка подрезая также побег на дан-
ном ответвлении.
Что еще можно посоветовать
по формированию и обрезке сли-
вы?
Среди последних рекомендаций
есть и такая. Деревья форми-
руют со штамбом высотой 25—
40 см, крону — из 5—7 хорошо
развитых и удачно размещенных
веток. Желательно формиро-
вать скелетные ветви не из смеж-
ных почек, а из отстающих одна
от другой на 10—15 см. Их уко-
рачивают для соподчинения,
предупреждения образования
развилок, изменения направле-
ния роста. Первую обрезку про-
водят рано весной сразу после
посадки. Если с ее началом за-
поздали, то лучше подождать до
следующего года.
Почему необходима обрезка
сливы?
Обрезка сливы в первые годы
необходима для формирования
основных разветвлений кроны.
Лишние разветвления, которые
могут способствовать загущению
кроны, нужно ослабить или уда-
лить. У сортов, плодоносящих
на однолетних побегах (одно-
летней древесине), укорачивание
должно быть минимальным, что-
бы не вызвать появления излиш-
них разветвлений, загущающих
крону. Сильные (50—60 см) од-
нолетние приросты молодых де-
ревьев, плодоносящих на двух-
148
летней древесине (букетных ве-
точках и шпорцах), надо уко-
рачивать больше. Хорошо разви-
тые побеги укорачивают на
1/4—1/5 длины, чтобы усилить
образование побегов и развитие
шпорцев.
Когда дерево вступит в период
полного плодоношения, обрезка
необходима для поддержания
силы роста побегов. Если крона
сформирована правильно и име-
ется достаточно сильный одно-
летний прирост (не менее 40
см), нет необходимости в его
укорачивании. Ограничиваются
прореживанием кроны с вырез-
кой загущающих, сухих, непра-
вильно расположенных и тру-
щихся ветвей. При слабом при-
росте (менее 25—30 см) обре-
зают, не укорачивая однолет-
ний побег, на 2—3-летнюю дре-
весину над ближайшим боковым
разветвлением. Если прирост
еще меньше (10—15 см), прово-
дят омолаживающую обрезку на
4—5-летнюю древесину, т. е. об-
резают многолетние ветви на
сильное боковое разветвление.
У привитых, хорошо развитых
деревьев, ежегодно удаляют кор-
невую поросль до основного кор-
ня материнского растения, не
оставляя пеньков. У корнесоб-
ственных сортов поросль ис-
пользуют для размножения. При
сильном подмерзании или гибе-
ли всей надземной части корне-
собственного сорта его можно
быстро восстановить, оставив
два-три порослевых растения на
расстоянии около 3 см одно от
другого и формируя их по опи-
санному выше типу. В случае
гибели привитых деревьев мож-
но также оставить 2—3 поро-
слевых растения, но их нужно
обязательно перепривить желае-
мыми сортами.
Как избежать ошибок при выра-
щивании косточковых пород?
Одна из типичных ошибок — за-
гущение посадок деревьев. При
смыкании крон ухудшается ос-
вещенность ветвей и они устрем-
ляются вверх, что затрудняет
уход за деревьями и сбор уро-
жая.
Нередко за один прием вносят
слишком много или очень мало
удобрений. Большие дозы орга-
нических удобрений могут выз-
вать жирование молодых деревь-
ев, затянуть рост побегов, ухуд-
шить их вызревание, что усили-
вает опасность зимнего подмер-
зания. Повышенные дозы мине-
ральных удобрений в свою оче-
редь повышают концентрацию
солей в почве, что угнетающе
действует на плодовые деревья.
При внесении низких доз удоб-
рений на бедных почвах деревья
слабо растут и плодоносят. По-
этому нужно придерживаться
оптимальных доз в зависимости
от качества почв на конкретном
участке.
Часто причиной низкого пло-
доношения вишни и сливы яв-
ляется неправильный подбор
сортов-опылителей. При одно-
сортных посадках самобесплод-
ных сортов деревья нередко
обильно цветут, но почти не пло-
доносят из-за преждевремен-
ного осыпания завязей. В подоб-
ных случаях необходимо подса-
дить сорта-опылители одинако-
вого срока цветения или привить
их черенки в крону.
Косточковые могут слабо пло-
доносить из-за вымерзания пло-
довых почек или частичного
их повреждения. Если плодовые
почки не распускаются, значит,
149
они вымерзли. Нередко рано вес-
ной наблюдается подмерзание
пестика (центральной части)
цветка. В таком случае дерево
обильно цветет, но завязи не
образует. Поэтому нужно под-
бирать зимостойкие сорта. Мож-
но защитить деревья от морозов,
хорошо их подготовив к зиме.
Для этого следует провести вла-
гозарядковые поливы осенью,
внести органические и минераль-
ные удобрения, защитить расте-
ния от вредителей и болезней.
Хорошим морозостойким яв-
ляется сорт Скороплодная.
Как формировать крону и обре-
зать черешню?
В условиях Белоруссии черешня
периодически страдает от моро-
зов. Особенно уязвим ствол. В
результате морозобоин и сол-
нечных ожогов возникает каме-
детечение и наступает общее
ослабление дерева. Побелка
штамба и сучьев не гарантирует
полностью от морозных повреж-
дений. Одним из важных прие-
мов повышения зимостойкости
является выращивание ее на
низком штамбе, высотой до 30—
40 см, многоствольной вазооб-
разной формы. Этим достигает-
ся также снижение высоты де
рева.
Для создания вазы проводник
ствола вырезают над нижним
ярусом на второй год после по-
садки саженцев в сад. Разрежен-
ное размещение верхних сучьев
нижнего яруса способствует
большой прочности кроны. При
сжатом росте сучьев их разво-
дят в стороны распорками. В
другом случае нижние сучья мо-
гут отходить слишком отлого.
Их необходимо подтянуть вверх,
подвязывая к длинному колу. В
последующие годы на каждом
суке формируют по 2—3 скелет-
ных разветвления второго по-
рядка.
Черешня формирует хорошую
крону естественным путем, по-
этому особого вмешательства не
требуется. Подрезка применяет-
ся лишь для выравнивания вет-
вей по силе роста, а прорежи-
вание — для осветления кроны.
В коллективном садоводстве
рекомендуется выращивать че-
решню с плоскостной кроной.
Садовая замазка и ее виды
Для замазки ран и трещин на
деревьях, а также обмазки при-
вивок используется множество
видов садовых замазок, приго-
товленных из различных ве-
ществ.
Что собой представляет гли-
няная замазка?
Глиняную замазку готовят из
двух частей глины, одной части
коровяка с добавлением мелкой
сечки соломы, сена или волоса.
Разводят водой до густого со-
стояния. Такая замазка долго
сохраняется и не затрудняет
роста веток.
Что такое садовый вар?
В состав садового вара входят
обычно канифоль, воск, жир.
Канифоль придает вару лип-
кость, воск — устойчивость к ат-
мосферным воздействиям и пре-
дотвращает стекание вара, жир
служит для придания мягкой
150
консистенции и предупреждает
растрескивание замазки.
Существуют тепложидкие и
холодножидкие вары. Тепло-
жидкие более твердые, они раз-
мягчаются под воздействием те-
пла руки. Холодножидкие вары
пластичные в холодном состоя-
нии. Для пластичности в их со-
став вводят спирт. Промышлен-
ность выпускает садовые вары с
использованием различных за-
менителей указанных компонен-
тов, а также с добавками сти-
мулирующих веществ.
В каких случаях в качестве за-
мазки применяется масляная
краска?
Масляную краску используют
для предохранения ран на дереве
от гниения. Для этой цели при-
годна лишь масляная краска на
натуральной олифе.
Яблоня
Морфологические признаки и вегетативные
особенности сортов яблони
Как подразделяются сорта яб-
лони по срокам созревания и
способности к хранению?
Все сорта яблони подразделяют
по срокам созревания и способ-
ности к хранению на летние,
осенние, зимние и позднезимние.
Летние сорта яблони созрева-
ют в конце июля — начале ав-
густа. Они готовы к употребле-
нию в свежем виде сразу после
съема с дерева и скоро портят-
ся. Осенние сорта достигают
съемной зрелости в конце авгус-
та — сентябре. Их потребитель-
ская зрелость наступает через
одну-две недели после съема и
сохраняется в течение одно-
го — трех месяцев. Зимние сор-
та снимают во второй половине
сентября. Они приобретают пол-
ную потребительскую зрелость
через две-три недели и хра-
нятся до января—марта.
Позднезимние сорта снимают
в конце сентября — начале ок-
тября. Плоды становятся съе-
добными в разные сроки, в за-
висимости от сорта. Способны
храниться до мая—июня.
Какие условия влияют на сор-
товые признаки яблони?
Сортовые признаки яблони из-
меняются в зависимости от гео-
графических и почвенно-клима-
тических условий, времени веге-
тационного периода, особенно-
стей агротехники, фазы роста и
развития растений. Поэтому для
определения сорта нужно выби-
рать типичные, развитые расте-
ния с хорошим приростом и об-
лиственностью.
Какие признаки плода необхо-
димо учитывать при определе-
нии сорта яблони?
Наиболее показательными яв-
ляются такие признаки, как ве-
личина, форма, окраска, вкусо-
вые качества, но они обязатель-
но должны дополняться сорто-
отличительными признаками ве-
гетативных органов.
151
Величина плода. Различают
крупные плоды — в среднем
свыше 150 г, средние—ПО и
ниже средней величины — мень-
ше 70 г.
Форма плода. Основные, наи-
более распространенные формы
плодов: округлая, плоскоокруг-
лая<, округло-коническая, широ-
коконическая, удлиненно-кони-
ческая и округло-удлиненная.
Плоды округлой формы имеют
одинаковые диаметры ширины и
высоты. У плоскоокруглой фор-
мы диаметр по длине плода
меньше, чем в ширину. Наибо-
лее широкая часть приходится
на середину. Плоды округло-ко-
нической формы имеют более
широкую часть ближе к осно-
ванию и несколько суженную к
верхушке. Плоды округло-удли-
ненные или удлиненно-цилинд-
рической формы имеют диаметр
по длине больший, чем по ши-
рине (рис. 16).
Поверхность плода может
быть гладкой, слабо- или сильно-
ребристой, а ребра — узкими
или широкими, заметно выра-
женными со стороны чашечки
или плодоножки.
Окраска плода. Различают ос-
новную и покровную окраску.
Основная окраска бывает зеле-
новатой, зеленовато-желтой,
светло-желтой, золотисто-жел-
той, беловатой; покровная —
сплошной, размытой или штри-
ховатой. Штрихи могут выде-
ляться более интенсивной окрас-
кой на фоне сплошной или сли-
ваться в общий румянец. По-
кровная окраска может зани-
мать почти всю поверхность
плода или только его часть. Раз-
личают розовый, красный, ярко-
красный, темно-красный, карми-
новый, вишневый, бордовый от-
тенок окраски.
Мякоть плода характеризует-
ся окраской, сочностью, вку-
сом, ароматом. Окраска мякоти
может быть белая, зеленоватая,
желтоватая, розовая; соч-
ность — от очень сочной до су-
хой; вкус — сладкий, кислова-
тый, кислый, кисловато-слад-
кий, кисло-сладкий с терпкос-
тью, горечью.
Оценка вкуса: очень хороший,
или десертный; хороший, или
столовый; удовлетворительный,
или посредственный.
Плодоножка различается по
длине и толщине. Длина зна-
чительно варьирует в зависимос-
ти от положения плода в соцве-
Рис. 16. Форма плодов.
152
тии. Иногда около плодоножки
имеются наплывы, характерные
для сорта. Место выхода плодо-
ножки — углубление — называ-
ют воронкой. Форма воронки,
ее глубина и ширина, оржавлен-
ность также являются сорто-
отличительными признаками.
Чашечка находится в углуб-
лении, называемом блюдцем. Ча-
шечка может быть открытой, ко-
гда чашелистики совсем не схо-
дятся, и закрытой, когда полнос-
тью сомкнуты.
Какими признаками вегетатив-
ных органов должны допол-
няться признаки плода при оп-
ределении сорта яблони?
Рис. 17. Форма кроны:
верхний ряд слева направо — шаровидная, раскидистая, овальная; средний ряд —
пирамидальная, широкопирамидальная, обратнопирамидальная; нижний ряд —
плакучая, стоговидная, широкометловидная.
Основные отличительные приз-
наки вегетативных органов сор-
тов яблони — общий вид дерева,
сила роста, побеги и листья.
По форме кроны различают
следующие основные типы де-
ревьев: с плоской кроной, полу-
шаровидной, шаровидной, округ-
лой, полураскидистой, плакучей,
стоговидной, пирамидальной и
широкопирамидальной (рис.
17). Форма кроны определяется
углом отхождения скелетных
ветвей от ствола и изменяется в
зависимости от возраста дерева
и уровня плодоношения. Следует
также учитывать, что в значи-
тельной спепени форма кроны
153
может изменяться в результате
обрезки деревьев.
По силе роста дерева сорта
разделяются на сильно-, средне-
и слаборослые.
Характер ветвления является
одним из важнейших отличи-
тельных признаков при апроба-
ции. У слабоветвящихся сортов
ростовые побеги образуются из
одной, реже двух почек верхней
трети годичного прироста. В кро-
не таких сортов мало полуске-
летных ветвей и ростовых побе-
гов. Скелетные ветви густо по-
крыты многолетними отрастаю-
щими веточками, крона редкая,
плодоношение на кольчатках.
Для данного типа кроны (на-
пример Коричное полосатое) ха-
рактерны ростовые побеги, кото-
рые образуются из 1—3 верхних
почек годичного прироста. Затем
развиваются укороченные побе-
ги, но многие почки остаются
спящими. Скелетные и полуске-
летные ветви оголенные, слабо-
облиственные, в кроне много
развилок, плодоношение на пру-
тиках.
У средневетвящихся сортов
(Антоновка обыкновенная) рос-
товые побеги образуются в пло-
доносящем возрасте из 1—3 по-
чек годичного прироста. Нес-
колько следующих почек дают
укороченные побеги. Из после-
дующих почек формируются
многолетние плодушки типа
кольчаток. У основания остают-
ся спящими 3—5 почек. В кроне
умеренное количество полуске-
летных ветвей, обрастающих ве-
точек много, крона просвечи-
вается до центра, облиствен-
ность хорошая, плодоношение
на кольчатках.
Тип ветвления деревьев раз-
ных сортов также различен. Ряд
сортов имеет ветвление, когда
каждая ветвь дает два новых
побега. Другие нижележащие
почки на однолетнем приросте в
большей части остаются спя-
щими.
Некоторые сорта имеют муто-
вчатый тип ветвления (от цент-
рального проводника или про-
водников скелетных ветвей со-
подчиненные ветви отходят яру-
сами) . Такое ветвление часто на-
блюдается у сортов с широко-
раСкидистой кроной. Встречают-
ся также сорта с лидерным ти-
пом ветвления, при котором вет-
ви последующих порядков отхо-
дят от проводника по всей его
длине и соподчинены ему.
Тип плодоношения не остает-
ся постоянным в течение всей
жизни дерева. У молодых рас-
тений можно встретить плодоно-
шение на плодовых прутиках и
копьецах, а у взрослых — на
кольчатках.
Тип плодовых обрастающих
веток и многолетней плодовой
древесины зависит не только от
сорта, но и условий произраста-
ния дерева. При мощном росте
деревья склонны плодоносить на
плодовых веточках прутикового
характера, при слабом — преоб-
ладает плодоношение на коль-
чатках (рис. 18).
Побеги характеризуются по
толщине — средние, толстые,
тонкие; характеру роста — пря-
мые, кольчатые, изогнутые, ду-
гообразные; окраске коры — ко-
ричневые, темно-красные, крас-
новато-коричневые, желтоватые,
зеленые; степени опушеннос-
ти — сильноопушенные, со
средним опушением, слабоопу-
шенные, без опушения; чечевич-
кам — много, мало, крупные,
154
1 — сидящие; 2 — завершающие; 3 — чередующие; 4 — ветвистые.
средние, мелкие, малозаметные
и яркие.
Сортовые признаки листа яв-
ляются главными при определе-
нии сортов в питомнике и моло-
дом, неплодоносящем саду. Лис-
тья для апробации берут из сред-
ней части хорошо развитого рос-
тового побега.
Наиболее устойчивыми счи-
таются: форма, зубчатость края
листовой пластинки, степень
сложенности вдоль главной жил-
ки и изогнутость по ее длине.
Форма листовай пластинки
определяется соотношением
длины и ширины и положением
линии наибольшей ширины. Ос-
новные формы листьев — удли-
ненная (длина значительно
больше ширины), продолгова-
тая, округлая (длина незначи-
тельно больше ширины), а по
положению линии наибольшей
ширины — обратнояйцевидные
(наибольшая ширина проходит
ближе к верхушке листовой
пластинки), овальные (ближе к
середине) и яйцевидные (наи-
большая ширина проходит бли-
же к основанию).
Комбинации данных призна-
ков дают такие формы листа, как
удлиненно - обратнояйцевид-
ную, продолговато-овальную,
округло-яйцевидную, округло-
обратнояйцевидную и т. д. (рис.
19).
Сортовыми признаками явля-
ются также форма верхушки и
основания листа. Верхушка лис-
тьев может быть округлой, за-
остренной и острой. Кончик
верхушки листа бывает слабо
выраженным или сильно вытя-
нутым, широким или узким. По
основанию листовую пластинку
разделяют на округлую, дуговид-
ную, клино- или сердцевидную
(рис. 20).
155
Рис. 19. Форма листовой плас-
тинки
удлиненная (верхний горизонтальный
ряд); продолговатая (средний ряд);
округлая (нижний ряд); овальная (ле-
вый вертикальный ряд); яйцевидная
(средний ряд); обратнояйцевидная (пра-
вый ряд).
Край листовой пластинки бы-
вает гладким или неровным. Ча-
ще всего края бывают городча-
тыми (зубцы округлые), зубча-
тыми (зубцы у основания широ-
кие, но имеют на концах заос-
тренность), пильчатыми (зубцы
узкие, длинные и сильно заос-
тренные). Зубчатость листа на-
иболее характерна в средней
части листовой пластинки, где
она и должна рассматриваться.
У отдельных сортов встречается
глубокое рассечение края, обра-
зующее лопасти (Антоновка
обыкновенная).
По характеру края листа вы-
деляются следующие типы:
Рис. 20. Форма верхушки листа
(слева направо):
округлая, остроконическая, заостренная,
острая; форма основания листа (слева
направо); округлая, дуговидная, клино-
видная, сердцевидная.
крупногородчатый, мелкогород-
чатый, круглодвоякогородча-
тый, мелкодвоякогородчатый,
крупнозубчатый, мелкозубча-
тый, крупнодвоякозубчатый,
мелкодвоякозубчатый, крупно-
пильчатый, крупнодвоякопиль-
чатый, мелкодвоякопильчатый
(рис. 21).
Положение листа на побеге
определяется углом между лис-
товой пластинкой и линией, па-
раллельной побегу. Если лист
изогнут, то за линию листовой
пластинки принимается линия,
соединяющая его основание и
верхушку. Положение черешка
на побеге определяется также
156
Рис. 21. Край листа:
1 — городчатый; 2 — зубчтый; 3 —
пильчатый.
величиной угла между побегами
и линией, параллельной наиболь-
шей длине черешка. Черешок
считается длинным, если он ра-
вен почти половине длины лис-
товой пластинки, средним — при
1/3 и короткими — если он ра-
вен 1/4—1/5 длины.
Поверхность листа бывает
плоская, выпуклая, изогнутая,
скрученная и сложенная вдоль
оси. Изогнутость выражает вы-
пуклость или вогнутость поверх-
ности листа по его длине, а сло-
женность — по ширине. Скру-
ченностью листа называется
степень изогнутости листовой
пластинки по спирали. У плос-
ких листьев пластинка находит-
ся в одной плоскости с цент-
ральной жилкой.
К числу дополнительных ап-
робационных признаков отно-
сятся окраска верхней и ниж-
ней поверхности листовой плас-
тинки, жилкование, опушен-
ность, . наличие прилистников.
Последние различаются по раз-
мерам и форме, которая может
быть ланцетовидной, овально-
•удлиненной и саблевидной.
Сорта яблони, рекомендуемые для
выращивания на приусадебных и дачных
участках
Какие летние сорта яблони ре-
комендуются для любительско-
го садоводства?
Мелба. Синоним — Лазурное.
Сорт выведен в Канаде посевом
семян сорта Макинтош от сво-
бодного опыления. Районирован
по всей республике, кроме Ви-
тебской области, с 1961 г.
Деревья характеризуются
средней силой роста и широко-
овальной кроной средней густо-
ты. Высота взрослых яблонь 4—
4,5 м. Возбудимость почек хоро-
шая, побегообразовательная
способность небольшая, поэтому
для регулирования плодоноше-
ния рекомендуется укорачивать
однолетние побеги. Листья круп-
ные; овальные, с характерной
выпуклой поверхностью и горо-
дчато-зубчатым краем, светло-
зеленые.
Мелба — позднелетний сорт.
Плоды созревают на три неде-
ли позже Папировки. В сухое
и теплое лето плоды снимают
во второй половине августа и в
такие годы они храниться обыч-
но не более 3—4 недель. В про-
хладное лето урожай убирают в
первой половине сентября, тогда
яблоки можно хранить 1,5—2
мес, а в холодильнике — иногда
даже до декабря.
Сорт популярен прежде всего
из-за превосходного вкуса пло-
дов и очень нарядного вида. Яб-
локи среднего размера или круп-
ные (100—120 г), округло-ко-
157
нической формы, слаборебрис-
тые. Кожица плода блестящая,
желтая или зеленовато-белая с
ярким оранжево-красным ру-
мянцем и полосами на значи-
тельной части поверхности. Во-
ронка неглубокая, плодоножка
короткая. Мякоть плода белая с
розовым оттенком, нежная, хо-
рошего кисло-сладкого вкуса, с
сильным ароматом. Химический
состав плодов: сухого вещест-
ва — 13,2 %, сахаров — 8, кис-
лоты — 0,9 %, витамина С —
15,3 мг %.
Зимостойкость средняя. Осно-
вное повреждение — ожоги ко-
ры. Чтобы их предупредить, обя-
зательно надо белить штамбы и
основные скелетные ветви, осо-
бенно в первые после посадки
годы. Цветочные почки яблонь
данного сорта отличаются высо-
кой зимостойкостью. Устойчи-
вость к парше средняя — в дож-
дливые годы плоды и листья за-
метно поражаются болезнью.
Первое плодоношение насту-
пает уже на второй-третий год
после посадки, а с четвертого-
пятого гоДа яблони дают товар-
ный урожай. Молодые деревья
плодоносят реулярно, но с воз-
растом обильные урожаи начи-
нают чередоваться со сла-
быми.
Сорт самобесплодный. Луч-
шими опылителями для него яв-
ляются Папировка и Уэлси.
В последние годы в садах по-
лучила распространение крас-
ноплодная разновидность обыч-
ной Мелбы — Ред Мелба (Крас-
ная Мелба), плоды которой ин-
тенсивно окрашены, имеют бо-
лее плотную мякоть. В ос-
тальном же эта разновидность
сходна с обычной Мелбой.
Мелба пригодна для выращи-
вания на участках, расположен-
ных в благоприятных для садо-
водства условиях по всей тер-
ритории Белоруссии. Для селек-
ционеров-любителей Мелба
представляет интерес как исход-
ная форма при создании скоро-
плодных летних сортов с высо-
кими вкусовыми качествами пло-
дов. С ее участием уже получе-
но много новых сортов.
Среди летних сортов Мелба
отличается типом плодоноше-
ния. Ей присуще периферийное
плодоношение на однолетнем
приросте.
Папировка. Синонимы — Бе-
лый налив, Желтый налив, Але-
бастровое. Сорт районирован в
Белоруссии с 1954 г.
Дерево сорта средней силы
роста, с округло-овальной густо-
облиственной кроной. В услови-
ях республики сорт среднези-
мостойкий, довольно устойчив
против вредителей и болезней,
за исключением парши, которой
в дождливые годы сильно пора-
жается. Плодоносить начинает
рано, на 4—5-й год после посад-
ки. Урожай дает почти ежегод-
но, особенно на хорошо заправ-
ленных удобрениями культур-
ных супесчаных почвах.
Взрослые деревья имеют ша-
ровидную или широкоовальную
крону. Основные скелетные вет-
ви отходят от ствола под углом
30°, а ниже — 60—70% Крона
средней или выше средней густо-
ты, хорошо облиственна. Дере-
во среднего размера (высота 4—
5 м, диаметр кроны 3—4 м).
В молодом возрасте крона уз-
копирамидальная. Однолетние
побеги тонкие, почти прямые,
имеют длинные междоузлия, в
связи с чем листья на них распо-
ложены редко. Кора однолетних
158
побегов коричневого цвета. Лис-
тья яйцевидной формы с краями,
поднятыми вверх, напоминают
форму совка.
Плоды среднего размера, ок-
ругло-конической формы, слегка
ребристые от чашечки до поло-
вины поверхности. На одном хо-
рошо развитом ребре имеется
четко заметный шов. Чашечка
закрытая, воронка мелкая, пло-
доножка тонкая и длинная. Ок-
раска кожицы плода зеленовато-
белая с желтоватым оттенком.
Мякоть белая, кисло-сладкого
вкуса. Плоды созревают в авгус-
те, с разницей по годам до 20
дней.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 11,88 %, са-
харов —' 7,51, кислоты —
0,89 %, витамина С — 19,5
мг %.
Папировка резко отличается
от других сортов летней группы
желтовато-зелеными листьями,
желтоватым оттенком коры на
штамбе и скелетных ветвях, а
также зеленовато-белыми пло-
дами 'с характерным швом.
Сорт самобесплодный. Луч-
шим опылителем для него явля-
ется сорт Уэлси.
Суйслепское (Малиновка).
Сорт западноевропейского про-
исхождения (Франция). Рас-
пространен по всей Белоруссии.
Отличается зимостойкостью,
долговечностью, хорошим вкусо-
вым качеством и красивым внеш-
ним видом плодов. Начинает
плодоносить в возрасте 6—7 лет.
Предпочитает легкие водопро-
ницаемые, но плодородные поч-
вы. В молодом возрасте нужда-
ется в раширении кроны путем
одно-двукратного перевода про-
водников сучьев нижнего яруса
на боковые ответвления, направ-
ленные наружу. Крона взрослых
деревьев шаровидная или высо-
коокруглая, густая. Основные
скелетные ветви отходят от цен-
трального проводника под углом
45—50°. Скелетные ветви
тонкие, длинные, густооб-
лиственные. Побеги слегка ко-
ленчатые, коричневые с красным
оттенком.
Листья крупные, округлые или
широкояйцевидной формы, бле-
стящие, ярко-зеленые, нижняя
сторона слабо опушенная, край
крупнозубчато-городчатый, че-
решок короткий, с небольшими
прилистниками.
Плоды плоскоокруглые или
овально-конические, слегка су-
женные к вершине со слабо за-
метными ребрами, средней вели-
чины, образуются на длинных
прутиках по 2—3 шт. Чашечное
углубление мелкое, узкое с пя-
тью ребристыми складками, по
краям неровные. Чашечка зак-
рытая, чешелистики короткие,
опушенные. Подчашечная труб-
ка короткая, коническая, почти
наполовину входит в гнездовую
мякоть. Углубление плодоножки
довольно большое и широкое,
чаще гладкое, а иногда слег-
ка покрыто сероватой ржавчи-
ной. Плодоножка тонкая, длин-
ная (до 3 см), опушенная.
Кожица плода тонкая, неж-
ная, блестящая, покрыта тонким
слоем воскового налета, почти
сухая, но при недолгой лежке
становится слегка жирной. Ос-
новная окраска у незрелых пло-
дов зеленовато-белая, при созре-
вании становится восково-белой.
Покровная окраска очень ха-
рактерна для данного сорта и
представляет собой размытый
нежно-розовый румянец, на ко-
тором неясно выделяются рас-
159
плывающиеся темно-розовые
полосы и штрихи. На теневой
стороне румянец отсутствует,
полосы и штрихи более резко
выделяются на воскрво-белом
фоне основной окраски. Под-
кожные точки хорошо заметные,
редкие, белого цвета, запах сла-
бый.
Мякоть снежно-белая, очень
сочная, нежная, рыхлая, под ко-
жицей и в сосудистых пучках
розоватая, приятного сахаристо-
кисловатого, слегка пряного вку-
са. Сердечко средней величины,
неясно обрисовано. Семенные
камеры большие, полуоткрытые
или открытые, довольно глубоко
входящие в мякоть. Семена не-
большие, плоские, черно-бурые.
Сорт летний или позднелет-
ний. В условиях Белоруссии
плоды созревают в конце авгус-
та — начале сентября, неодно-
временно в течение двух недель.
Могут храниться до середины
октября. Созревшие плоды легко
опадают с дерева. Плоды мало-
транспортабельны, употребля-
ются в основном в свежем виде.
Паршой и плодовой гнилью по-
ражаются в средней степени.
По урожайности сорт уступа-
ет другим летним сортам — Па-
пировке и Мелбе. Лучшие опы-
лители для Суйслепского — Па-
пировка, Грушовка московская.
Отличительные признаки сор-
та: розовый румянец с наличием
темно-розовых полос и розовых
пятен на кожице; очень крупные
семенные камеры: густая высо-
ко-округлая крона; блестящие,
крупные, округлой формы лис-
тья.
Какой еще летний сорт ябло-
ни часто встречается в люби-
тельских садах республики?
Коробовка. Синонимы — Меду-
ничка, Скороспелка, Ранетка.
Сорт среднерусского происхож-
дения, заслуживает внимания
для посадки на приусадебных
участках и в коллективных са-
дах. Встречается по всей Бело-
руссии.
Деревья очень зимостойкие и
долговечные. Плоды мелкие, ве-
сом 40—50 г, плоские, без ре-
бер. Плодоножка тонкая, около
2 см длины, выходящая из до-
вольно большого и широкого
углубления.
Основная окраска зрелых пло-
дов желтая, с покрывающим
мутным, размытым румянцем, по
которому на хорошо освещен-
ных плодах видны темно-крас-
ные полосы. Сердечко большое,
репчатое. Семенные камеры за-
крытые, семена средней величи-
ны, темно-коричневые.
Мякоть плотная, светло-жел-
тая, сладкая. Плоды содержат
10,5 % сахара при общей кис-
лотности 0,72 %. Съемная и пот-
ребительская зрелость плодов
совпадает и наступает примерно
в начале — середине августа.
Плоды имеют сладкий медовый
вкус. Употребляются в свежем
виде и для варенья. Плоды
транспортабельны, могут хра-
ниться около месяца, но при
этом резко теряют вкус. На де-
реве держатся прочно. Паршой
поражаются незначительно, ус-
тойчивы против плодовой гнили.
Листья мелкие, длиной 7 см,
шириной 5 см, округло-эллипти-
ческие с мелкогородчато-зубча-
тым краем, темно-зеленые, до-
вольно сильно опушенные с ниж-
ней стороны. Черешок средней
длины.
Деревья сильнорослые, кро-
на пирамидальная, а впослед-
160
ствии более округлая. Кора мо-
лодых побегов красновато-кори-
чневая, ветвей — темно-бурая.
Чечевички мелкие, округлые, бо-
лее густо расположены на тене-
вой стороне ветвей и побегов.
Дерево поздно вступает в по-
ру плодоношения — в 8 лет.
Урожайность средняя. Лучшие
опылители — Папировка, Суй-
слепское.
Какие осенние сорта яблони ре-
комендуются для любительско-
го садоводства?
Осеннее полосатое. Синони-
мы — Штрейфлинг, Штрифель,
Графенштейнское, Лифляндс-
кое, Кальвиль розовый, Полоса-
тый рамбур. В республике райо-
нирован во всех областях • с
1954 г.
Дерево образует широкую
крону плоской формы, хорошо
растет на богатой суглинистой
почве. Листья толстые, округлые
или широкоовальные, серовато-
зеленые, снизу густоопушенные
с крупногородчатой зубчатостью
по краям.
В условиях Белруссии отли-
чается сравнительно высокой
экологической устойчивостью,
но в сырое лето и при недоста-
точной борьбе с болезнями пора-
жается паршой и гнилью. Пло-
доносить начинает на 6—8-й год
после посадки. Молодые деревья
способны плодоносить ежегод-
но, а более старые — через год.
Деревья в возрасте 20—25 лет
дают до 200 кг плодов. На дере-
ве они держатся крепко, созрев-
шие не осыпаются, хорошо вы-
держивают перевозки. Съем пло-
дов производится во второй по-
ловине сентября. Снимать уро-
жай надо осторожно, чтобы не
поломать плодух. Лежкость пло-
дов 60—70 дней.
Плоды широкотупоконичес-
кие, весом 75—150 г. Поверх-
ность плода ребристая, наибо-
лее четко выраженная в верхней
части плода.
Основная окраска бледно-
желтая, а покровная — в виде
ярко-красных полос и румянца.
Мякоть плода сочная, кисло-
сладкая, с малиновым привкусом
и тонким ароматом.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 13,4 %, са-
харов — 10, кислоты — 0,74 %,
витамина С — 6 мг %. Плоды
используются преимущественно
в свежем виде. Натуральные со-
ки из плодов данного сорта ха-
рактеризуются хорошим вкусом,
выраженной окраской и арома-
том, отчетливо сохраняют спе-
цифику сорта.
Сорт самобесплоден. Лучши-
ми опылителями для него яв-
ляются Антоновка, Уэлси.
Характерными признаками
для определения сорта являют-
ся: раскидистая крона с редкими
изогнутыми скелетными сучьями
серого цвета; крупные сильно-
опушенные, морщинистые лис-
тья сероватого оттенка.
Слава победителям. Новый
раннеосенний сорт Млиевской
опытной станции. Районирован в
республике с 1978 г. по Брест-
ской, Минской, Могилевской и
Гродненской областям. В усло-
виях Белоруссии сорт зимостой-
кий. Плоды и листья устойчи-
вы к парше.
Деревья среднерослые, с ши-
рокоокруглой густой кроной.
Скелетные ветви тонкие, отходят
от ствола под углом 45—50°. Од-
нолетние побеги очень длинные,
тонкие и изогнутые, красно-ко-
ричневого цвета.
6 Паско
161
Листья средней величины,
морщинистые, темно-зеленые.
Листовая пластинка широко-
овальной формы, в основании
более круглая и резко суженная
к верхушке. Края листовой плас-
тинки подняты вверх, зазубрен-
ность городчатая или тупопиль-
чатая. Черешок длинный и тол-
стый с карминовым оттенком.
Плоды среднего размера, про-
долговато-округлой или' округ-
ло-конической формы с широ-
кими ребрами. Имеют темно-
красный румянец с белыми
подкожными точками. Мякоть
белая, мелкозернистая, сочная,
винно-сладкого вкуса с хорошо
выраженным ароматом. Плоды
созревают в начале сентября
и могут храниться до половины
ноября, в прохладное лето —
несколько дольше.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 13,4 %, са-
харов — 10,3, кислоты —
0,92 %, витамина С — 16,2
мг %.
Характерными сортовыми
признаками являются: продолго-
вато-округлая форма яркоокра-
шенных плодов с широкими реб-
рами; широкоовальная густая
крона; очень длинные и тонкие
изогнутые побеги.
Народное. Раннеосенний сорт.
Плоды созревают в конце авгус-
та — начале сентября. Отлича-
ется продолжительным перио-
дом хранения плодов: в холо-
дильнике — до 140 дней, что
почти на месяц больше, чем у
Антоновки обыкновенной.
Плоды среднего размера, ок-
руглые, красивой золотисто-
желтой окраски, отличного де-
сертного кисло-сладкого вкуса, с
приятным ароматом. В плодах
содержится 10,5 % сахаров,
0,9 — кислоты и 17,3 мг % ви-
тамина С,
Сорт достаточно зимостоек,
лишь несколько уступает Анто-
новке обыкновенной. Устойчи-
вость к парше средняя. Плодо-
носить начинает очень рано, на
второй год после посадки. Отли-
чается достаточно высокими и
регулярными урожаями. Деся-
тилетние деревья дают более 80
кг плодов.
Плоды располагаются на
кольчатках, при хорошем при-
росте — по бокам однолетнего
побега. Возбудимость почек
средняя, побегообразовательная
способность невысокая. Поэто-
му при обрезке необходимы уко-
рачивание и прореживание.
Яблоня достаточно низкорос-
лая — 3—3,5 м, т. е. приближа-
ется по размерам к полукарли-
кам, получаемым при выращи-
вании на среднерослых под-
воях.
Сорт достаточно самоплоден,
иными словами, способен обра-
зовывать плоды от опыления
своей собственной пыльцой.
Какие еще осенние сорта ябло-
ни широко культивируются в
любительских садах республи-
ки?
Ананас Бержаницкий. Сорт за-
падногерманского происхожде-
ния. Широко культивируется в
Литовской ССР. В Белоруссии
наиболее распространен в Ви-
тебской и западной части Мин-
ской области.
Деревья сильнорослые, с ша-
ровидной кроной. Зимостой-
кость средняя. Плодоношение
периодическое. Урожайность
средняя. Хорошим опылителем
является Антоновка обыкновен-
ная.
Плоды крупные, вес 180—360
162
г, более или менее округлой фор-
мы, со значительным сбегом к
вершине, на которой заметны
ребра.
Блюдце средней глубины и
ширины. Чашечка закрытая или
полуоткрытая. Подчашечная
трубка коническая, широкая,
больше чем на треть входящая
в мякоть сердечка. Сердечко
сердцевидной формы, семена
крупные. Воронка довольно глу-
бокая, но не широкая, плодо-
ножка толстая и длинная.
Кожица плода блестящая,
цвета слоновой кости, с золо-
тисто-оранжевым оттенком на
солнечной стороне. Часто на
этой стороне имеется яркий кир-
пично-красный румянец. Мякоть
плода желтоватая, крупнозер-
нистая, сладкая, с винной пря-
ностью. Сорт позднеосеннего
срока созревания. В конце сен-
тября плоды достигают потре-
бительской зрелости и могут
храниться два-три месяца. Они
незначительно поражаются пар-
шой и плодовой гнилью. Деревья
начинают плодоносить рано, уже
на 4—5-м году жизни.
Бельфлер-китайка. Выведен
И. В. Мичуриным. Плоды боль-
ших размеров, привлекательны
и прекрасного вкуса. Широко
используется в селекции как до-
нор хороших вкусовых качеств.
Сорт осеннего срока созрева-
ния. Урожай получают в середи-
не — конце сентября. Яблоки
хранятся до конца ноября —
начала декабря. Вес плода взрос-
лого дерева достигает 120—
200 г, молодого — 200—300 г.
Форма яблока округлоовальная,
слегка ребристая, окраска жел-
то-золотистая со сплошным ин-
тенсивным ярко-красным ру-
мянцем, штрихами и крапин-
ками. Мякоть белоснежная,
мелкозернистая с освежающей
кислотой и сильным ароматом.
Еще недавно был широко райо-
нирован в северо-западных и
центральных районах, но сейчас
заменен новыми, более приспо-
собленными к местным усло-
виям сортами.
Бархатное. Перспективен как
раннеосенний сорт. Деревья при-
годны для формирования плос-
костных крон. Испытание в
Белоруссии показало его зи-
мостойкость, скороплодность,
высокую урожайность.
Деревья средней силы роста
с хорошим ветвлением и негус-
той кроной. Плоды средней и ни-
жесредней величины, округло-
конической формы с интенсив-
ным размытым румянцем и си-
зым восковым налетом. От
обильного плодоношения плоды
мельчают. Созревают в конце
августа — начале сентября.
Хранятся 1—2 мес. Мякоть бе-
лая, у кожицы — розовая, соч-
ная, удовлетворительного кисло-
сладкого вкуса.
Бессемянка мичуринская.
Сорт зимостойкий, ежегодно вы-
сокоурожайный, плоды хороше-
го качества, слабо восприимчи-
вы к парше.
Дерево средней силы роста,
с округлой густой кроной и сме-
шанным типом плодоношения.
Плоды вышесредней величины,
плосковато-округлые с краси-
вым полосатым румянцем. Мя-
коть желтоватая, плотная, соч-
ная, кисло-сладкая, хорошего
вкуса. Созревание плодов насту-
пает неодновременно, начинает-
ся во второй половине сентяб-
ря. Созревшие плоды легко осы-
паются, хранятся до декабря,
Боровинка. Старинный рус-
163
ский сорт. Распространен в ос-
новном в северной зоне респу-
блики.
Дерево среднерослое с округ-
лой компактной кроной. Скелет-
ные ветви не очень длинные
толстые. Плодоносит в основ-
ном на кольчатках.
Однолетние ростовые побеги
коричневые, слабоопушенные.
Чечевички мелкие, желтого цве-
та. Листья яйцевидной формы,
средней величины, с длинным
темно-красным черешком. По-
верхность листа блестящая. Лис-
товая пластинка по краям вол-
нообразно скручена, что особен-
но характерно для данного сор-
та. Зубчатость листа пильчато-
городчатая, средневыраженная.
Плоды средней величины,
плоскоокруглой правильной
формы с наибольшим диамет-
ром почти по середине плода.
Кожица тонкая, блестящая, ос-
новная окраска желтовато-зеле-
ная, покровная — на большей
часли плода в виде темно-крас-
ных полос на размытом розовом
фоне.
Подкожные точки многочис-
ленные, мелкие. Плодоножка
средней длины и толщины, вы-
ходит из глубокой с гладкй по-
верхностью воронки. Чашечка
плода закрытая, расположена в
широком, средней глубины
блюдце. Сердечко широколуко-
вичной формы, с закрытыми се-
менными камерами. Семена
крупные, плоские, темно-корич-
невого цвета. Мякоть желтова-
тая, около кожицы розовая,
кислая.
Отличительные признаки сор-
та: темно-зеленые листья с вол-
нисто-за! нутыми краями; плос-
коокруглые полосатые плоды;
крупные широкие семена.
Сорт снят с районирования за
сильную поражаемость паршой,
осыпаемость плодов и непроч-
ность кроны. Однако он широ-
ко распространен и успешно
культивируется на приусадеб-
ных участках в связи со скоро-
плодностью, зимостойкостью,
растянутостью раннеосеннего
срока созревания плодов, высо-
кой урожайностью.
Коричное полосатое. Сорт
распространен по всей респуб-
лике.
Дерево средней интенсивнос-
ти роста, мощное. Однолетние
побеги в верхней части круглые,
в нижней — граненые. Верхняя
часть побега сильно опушена,
нижняя — без опушения. Чече-
вички светло-желтые, редкие,
мелкие. Основые ветви длин-
ные, с развилками, У молодых
деревьев крона широкопирами-
дальная, с возрастом дерева она
округляется.
Листья средней величины,
эллиптической или удлиненно-
эллиптической формы. Носик
листа длинный и тонкий, края
городчато-пильчатые. Верхняя
сторона светло-зеленая с мато-
востью, нижняя — серая, сред-
неопушенная. Длина листа 9,
ширина 4,4 см. Длина черешка
2,5, толщина 2 мм.
Плоды по величине средние
или менее средних, округлые.
Блюдце широкое, неуглубленное,
часто с бугорками, пятью узкими
ребристыми складками. Чашечка
закрытая или полуоткрытая. Во-
ронка средней глубины и шири-
ны, с шероховатостью, оливково-
го цвета. Плодоножка длинная,
средней толщины.
Кожица плода гладкая, блес-
тящая, восковидная, светло-
желтая или золотистая, с крас-
164
ными точками, штрихами и по-
лосками. Ярко окрашиваются
далеко не все плоды. Многие
имеют покровную окраску в ви-
де немногих красноватых полос.
Подкожные точки частые, мел-
кие, слабозаметные, ржавеющие.
Семенные гнезда закрыты. Се-
мена широкие, короткие, до-
вольно крупные, темно-коричне-
вые. Мякоть плода несколько
желтоватая, душистая, сочная,
нежная, со специфической пря-
ностью. Под кожицей у отдель-
ных плодов мякоть розоватая.
Вкус яблок сладкий с прият-
ным ароматом.
Сорт морозоустойчив, само-
стерильный. Лучшие опылители
Антоновка обыкновенная, Ба-
бушкино, Боровинка, Осеннее
полосатое. Сорт довольно уро-
жайный, но плодоносит перио-
дически. В пору плодоношения
вступает на 5—7-й год. По сро-
кам созревания — раннеосен-
ний. Плоды поспевают в начале
сентября, хорошо сохраняются
до октября.
Коричное новое. Это ранне-
зимний сорт, плоды которого
собирают в середине сентября.
В такое время они бывают еще
излишне кислые и приобретают
полный вкус лишь после трех-
четырех недель хранения. Хра-
нятся до января — февраля и
дольше. Плоды крупные (120—
130 г), правильной плоскоок-
руглой или плоскоконической
формы. Окраска зеленовато-
желтая с темно-красными поло-
сами по всей поверхности пло-
да. Вкус десертный, кисловато-
сладкий, напоминающий Юж-
ный ренет.
Зимостойкость сорта хоро-
шая. Вступает в плодоношение
на 4—5-й год после посадки
двухлетнего саженца в сад. Пер-
вый значительный урожай — на
6—8-й год. Урожаи наращи-
ваются медленно, но взрослые
деревья плодоносят обильно. Ре-
гулярность плодоношения в мо-
лодом возрасте средняя, поз-
же — склонна к периодической.
Плоды формируются на кольчат-
ках и плодовых прутиках. Воз-
будимость почек средняя, побе-
гообразовательная способность
сильная, поэтому при обрезке
рекомендуется больше приме-
нять прореживание, нежели уко-
рачивание.
Путивка. Сорт долгое время
был районирован в центральной
и южной части республики. В
настоящее время с районирова-
ния снят. Плодоношение начи-
нает на 7—9-й год. Плодоносит
сначала периодически, а затем
более регулярно. Сорт зимостой-
кий, устойчив к заболеванию
паршой.
Деревья сильнорослые. Ниж-
ние скелетные ветви отходят под
прямым углом, верхние — под
углом 40°, образуя широко-
округлую или шаровидную кро-
ну. Однолетние побеги сильно
коленчатые, искривленные в бок.
Кора побегов коричневая с жел-
товатым оттенком. Листья* боль-
шие, округлые или широкояйце-
видные, морщинистые, толстые.
Плоды округло-конической фор-
мы, средней или вышесредней
величины. Окраска кожицы в пе-
риод съема зеленая, а при созре-
вании соломисто-желтая, с ру-
мянцем на солнечной стороне.
Мякоть белая, нежная, сочная,
кисло-сладкого вкуса. Плоды со-
зревают на неделю позже
Штрейфлинга, сохраняются до
декабря.
Характерные признаки: ко-
165
ленчатые побеги; крупные, почти
округлые морщинистые, толстые
листья.
Серинка. Синонимы — Серое,
Польский анис, Струмиловка.
Сорт широко распространен в
западных и южных районах
республики. Характеризуется
высокой зимостойкостью, устой-
чивостью к парше, неприхотли-
востью к почве.
Дерево сильнорослое, с ши-
рокой раскидистой, густой кро-
ной и несколько отвислыми вет-
вями. Ветви кроны длинные, по-
беги прямые, идущие горизон-
тально от ствола. Окраска моло-
дых побегов красновато-бурая с
налетом пушка.
Листья средней и выше сред-
ней величины, продолговато-
яйцевидные с острой верхушкой,
темно-зеленые, блестящие, по
краям городчатые. Кончик листа
несколько изогнут спиралеоб-
разно.
Плоды средней величины, ве-
сом около 100 г, округло-кони-
ческой формы со слабовыражен-
ными ребрами, короткой плодо-
ножкой. Основная окраска ко-
жицы при съеме плодов серо-
вато-зеленая, с мутным красно-
вато-коричневым румянцем, ред-
кими полосами. Воронка глу-
бокая и довольно широкая, свет-
ло-оранжевая. Чашечка полуот-
крытая, расположена в мелком
блюдце небольшой ширины.
Мякоть зеленовато-белая,
мелкозернистая, сочная, неж-
ная, сахаристая, с приятной ки-
слотой и сильным пряным аро-
матом. По внешнему виду и вку-
су Серинка занимает одно из
первых мест среди осенних сор-
тов. Созревает в первой де-
каде сентября. Плоды осы-
паются массово. Время потреб-
ления — сентябрь — октябрь.
Какие новые осенние сорта яб-
лони представляют интерес
для садоводов-любителей?
Медуница. Сорт отличается уди-
вительным медовым сладко-пря-
ным вкусом плодов. Он опре-
деляется высоким содержанием
сахара — до 14 % и низкой ки-
слотностью — 0,12 %. Плоды
созревают в конце августа, хра-
нятся до двух месяцев. При хра-
нении в холодильнике в отдель-
ные годы не теряют вкуса и све-
жести до середины января. Яб-
локо вышесредней величины
(100—110 г), правильной плос-
коокруглой формы, зеленовато-
желтое с темно-красными поло-
сами.
Сорт достаточно зимостоек.
Устойчивость к парше высокая,
даже в дождливые годы пора-
жается меньше, чем старые
среднерусские сорта. Первые
плоды появляются на 4—6-й год
после посадки в сад, пер-
вый хозяйственный урожай —
на 6—8-й. Плоды располагают-
ся в основном на кольчатках,
меньше — на плодовых прути-
ках. Возбудимость почек слабая,
побегообразовательная способ-
ность средняя, поэтому при об-
резке необходимо как укорачи-
вание, так и прореживание. Мо-
лодые деревья примерно до 12
лет плодоносят ежегодно и хо-
рошо, затем высокие урожаи че-
редуются с небольшими.
Медуница — перспективный
сорт для любительского садо-
водства.
Осенняя радость. Плоды со-
зревают в начале сентября, хра-
нятся в холодильнике до декаб-
ря. Яблоки крупные (100—110 г)
правильной округло-конической
166
или плоскоокруглой формы, без
ребристости. Окраска зеленова-
то-желтая с темно-красным по-
лосато-мраморным румянцем,
покрывающим более половины
плода. Мякоть белая с желто-
ватым оттенком, сочная, нежная,
десертного типа. Хорошие вку-
совые качества определяются
сравнительно высоким отноше-
нием сахара к кислоте.
Сорт отличается довольно
большими и регулярными уро-
жаями. Срок вступления в пло-
доношение средний: первые пло-
ды появляются на 4—5-й год
после посадки дерева, первый
хозяйственный урожай — на
6—8-й. Плоды располагаются на
кольчатках и частично — на
плодовых прутиках. Устойчи-
вость к парше высокая: не по-
ражается ею даже в годы, бла-
гоприятные для ее развития.
Сорт интересен тем, что при-
годен для участков, расположен-
ных в неблагоприятных для са-
доводства местах. Может 'за-
менить Осеннее полосатое, неу-
добное для любительского садо-
водства крупными размерами
деревьев. Ему Осенняя радость
уступает только в лежкости пло-
дов.
Какие зимние сорта яблони ре-
комендуются для любительско-
го садоводства?
Антоновка обыкновенная. Сино-
ним — Антоновка стаканчатая,
Антоновка могилевская. Анто-
новка обыкновенная — старин-
ный классический сорт русской
народной селекции. В Белорус-
сии районирован повсеместно.
Плоды созревают во второй по-
ловине сентября — начале ок-
тября и хранятся до декабря —
января. Часто, особенно после
сухого лета, при хранении они
поражаются физиологическим
заболеванием, известным как
«загар». Он появляется в виде
побурения поверхности плода.
Как ведущий промышленный
сорт он ценится за высокую
зимостойкость, неповторимый
аромат плодов, а также устой-
чивость против вредителей и бо-
лезней. Хотя в дождливые годы,
особенно на сырых тяжелых
почвах, плоды и листья зна-
чительно поражаются паршой.
Деревья сильнорослые, ске-
летные ветви идут от ствола поч-
ти под прямым углом, а затем
загибаются вверх. Вместе с про-
водником образуют широкопи-
рамидальную крону, которая с
возрастом становится округлой
и даже плоскоокруглой. Одно-
летние побеги, как и скелетные
ветви, искривлены и коленчаты,
ярко-коричневые с красным от-
тенком.
Листья крупные, городчато-
зубчатые, с коротким черешком,
широкояйцевидные или округ-
лой формы. Листовая пластинка
несимметричная, сильно морщи-
нистая.
Антоновка обыкновенная
вступает в пору плодоношения
на 7—8-й год после посадки,
но урожай производственного
значения приносит в возрасте
около 14 лет. Молодые деревья
плодоносят ежегодно, а более
старые — периодически.
Антоновка обыкновенная —
один из самых урожайных сре-
ди старых сортов средней поло-
сы СССР. Отдельные 35-летние
деревья дают по 300—500 кг
яблок. Деревья Антоновки дол-
говечны. Живут до ста и более
лет. Встречаются экземпляры в
столетнем возрасте, дающие
167
урожай до 250—300 кг.
Плоды средней величины,
некоторые даже крупные, их вес
80—140 г. Форма плода измен-
чива иногда даже в пределах
одного и того же дерева — от
округлой до плоскоокруглой,
иногда стаканчатая, по всей
поверхности заметны тупые реб-
ра. Основная окраска плода
бледно-зеленая, при полной зре-
лости — бледно желтая. На не-
которых хорошо освещенных
солнцем плодах в редких слу-
чаях имеется покровная окрас-
ка в виде слабого бледно-ро-
зового румянца. Мякоть зелено-
вато-белая, сочная, кисло-слад-
кая, с сильным специфическим
ароматом. Наряду с потребле-
нием в свежем виде плоды широ-
ко используют для приготовле-
ния мармелада, пастилы, желе,
а также хороши в моченом виде.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 12,3 %, са-
харов — 8,2—11,9, кислоты —
1,1 —1,47 %, витамина С —
12,7 мг %.
У Антоновки в результате
долголетней культуры появились
многочисленные уклонения от
основной формы, которые иног-
да считают за самостоятельные
сорта, хотя большинство из них
представляют собой простую
Антоновку, лишь временно из-
мененную под влиянием условий
среды. В садах Белоруссии так-
же имеются разнообразные кло-
ны Антоновки.
Антоновка обыкновенная по-
прежнему остается основным
промышленным сортом, несмот-
ря на то что в последнее
время появилось много новых
ценных сортов яблони. Благода-
ря своим выдающимся качест-
вам как плода, так и дерева Ан-
тоновка является прекрасным
промышленным сортом.
Характерными отличитель-
ными признаками Антоновки
обыкновенной являются: колен-
чатые, кривые ветви темно-ко-
ричневрго цвета; большие ши-
рокояйцевидные, асимметрич-
ные морщинистые листья и пло-
ды с оржавленной воронкой.
Белорусское малиновое. Но-
вый зимний сорт селекции
БелНИИКПО.
Дерево сильнорослое. Крона
средней густоты, округлая. Ске-
летные ветви расположены ред-
ко, концы их направлены вверх.
Цвет коры серо-коричневый.
Плодовая древесина представ-
лена всеми типами плодовых
образований. Большинство пло-
дов в кроне расположено гир-
ляндами, особенно по перифе-
рии, на древесине двухлетнего
возраста.
Однолетние побеги средней
толщины, слегка коленчатые,
опушенные, кора на них темно-
красно-оливкового цвета, чече-
вичек немного. Почки прижатые,
средней величины, округло-ко-
нические, среднеопушенные. Ли-
стья средней величины, про-
долговатые, яйцевидные с ок-
руглым основанием, темно-зеле-
ного цвета, блестящие. Листовая
пластинка тонкая, вогнутая
вниз, край листа мелкогородча-
тый. Черешок короткий, средней
толщины, опушенный, кармино-
во-зеленого цвета. Прилистники
саблевидные, цельнокрайние,
умеренно приподнятые.
Плоды крупные, часто неодно-
мерные. По форме плоскоокруг-
лые, несколько скошенные, по-
верхность слегка ребристая.
Плодоножка прямая, средней
длины и толщины. Воронка сред-
168
ней глубины, остроконическая,
неоржавленная. Чашечка неопа-
дающая, полуоткрытая.
Кожица тонкая, гладкая, мас-
лянистая, блестящая с неболь-
шим восковым налетом.' Основ-
ная окраска зеленоватая, по-
кровная — размытая, иногда по-
лосатая, малиновая, занимает
большую часть поверхности пло-
да. Мякоть плодов зеленоватая,
средней плотности, сочная, кис-
ло-сладкого вкуса.
Отличительные признаки: де-
рево с широкой умеренно гус-
той кроной; плоды яркоокра-
шенные, заметен налет.
Жигулевское. Раннезимний
сорт. Районирован в Минской и
Могилевской областях. В пору
плодоношения вступает на 5—
6-й год после посадки.
Дерево среднерослое с широ-
копирамидальной, довольно ред-
кой кроной. Скелетные ветви
отходят от ствола под большим
углом. Однолетние побеги ко-
ленчатые, коричневого цвета с
красноватым оттенком, почти
без чечевичек. Листья крупные,
блестящие, зеленого цвета, ок-
руглые, сильноволнистые по
краю. Прилистники крупные,
саблевидные. Черешок короткий.
Плоды плоско-округлые,
крупные, иногда широкоребрис-
тые, часто неодномерные. Основ-
ная окраска зеленовато-желтая,
покровная, карминово-красная,
размыто-полосатая. Блюдце
очень широкое, средней глубины,
с крупными ребрами.
Мякоть сочная, кисло-сладко-
го вкуса с небольшой горечью,
средней плотности. Урожай-
ность обильная, нередко перио-
дическая. Съем плодов произ-
водится в первой половине сен-
тября. Потребительский пери-
од — до января.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 14—15 %,
сахаров — 9,8—10,1, кислоты —
0,77 %, витамина С —
17,3 мг %.
Листья и плоды устойчивы к
поражению паршой.
Минское. Новый зимний сорт
селекции БелНИИКПО. Райо-
нирован по республике с 1967 г.
По степени зимостойкости пре-
восходит исходную форму —
Уэлси. Плодоносить начинает на
4—6-й год после посадки. Съем
плодов производится в конце
сентября — начале октября.
Плоды на дереве держатся проч-
но, хорошо переносят перевозку.
Деревья средних размеров.
Крона негустого ветвления.
У молодых деревьев приподня-
тая, округлая, позже принимает
полураскидистую форму. Основ-
ные сучья отходят под большим
углом и прочно срастаются со
стволом. Однолетние побеги
средней силы роста темно-буро-
го цвета, со средним опушением
и нечасто расположенными
крупными чечевичками. Почки с
широким основанием, выпуклые
и среднеопушенные. Лист яйце-
видно-округлой формы. Верши-
на листовой пластинки посте-
пенно суживается, образуя
заостренный кончик, основание
округлое. Поверхность ее мор-
щинистая, блестящая, сверху
темно-зеленая, снизу светло-
зеленая, среднеопушенная. Зуб-
чатость пильчато-городчатая.
Прилистники средней величины,
ланцетовидные.
Плоды крупные, правиль-
ной округло-конической формы.
У основания плода заметна сла-
бая ребристость. Плодоножка
средней длины, находится в глу-
169
боком и узком углублении, ко-
торое покрыто слабозаметной,
часто лучистой опробковевшей
оржавленностью. Углубление ча-
шечки небольшое, волнистое.
Чашечка закрытая или полуот-
крытая, с короткими слабоопу-
шенными чашелистиками. Ко-
жица гладкая, плотная, тонкая,
слабомаслянистая. Много мел-
ких подкожных точек. Основная
окраска зеленовато-желтая, по-
кровная — в виде точек, штри-
хов и полос, составляющих поч-
ти сплошной темно-вишневый
размытый румянец. Сердечко лу-
ковиной формы, ясно заметно.
Семенные камеры открытые,
семена небольшие, выполнен-
ные. Мякоть крупнозернистая,
кремового цвета, сочная, прият-
ного винно-сладкого освежаю-
щего вкуса.
Химический состав плодов:
сухого вещества—12,4—17 %,
сахаров — 8—10, кислоты —
0,72—1,27 %, витамина С —
17—20 мг %.
Сорт относительно устойчив
к поражению грибными болез-
нями.
Полесское. Зимний сорт. Рай-
онирован по Брестской области
с 1981 г.
Дерево средней силы роста,
с плоскоокруглой довольно гус-
той кроной. Однолетние побеги
прямые, зеленовато-фиолето-
вые, опушенные. Листья сред-
ние, темно-зеленого цвета, с
плоской листовой пластинкой.
Прилистники ' мелкие, острые.
В пору плодоношения вступа-
ет на 4—5-й год после посадки.
Съемная зрелость плодов при
нормальных условиях погоды
наступает в конце сентября —
начале октября. В лежке хра-
нятся до апреля.
Плоды неодномерные, часто
средней величины. По форме
плоскоокруглые, симметричные,
без ребер. Блюдце широкое,
мелкое, с открытой чашечкой.
Плодоножка толстая, неболь-
шая., Воронка глубокая, иногда
оржавленная. Основная окраска
плодов светло-зеленая, при со-
зревании зеленовато-желтая.
Покровная окраска расположена
только на освещаемой солнцем
стороне в виде размытого туск-
ло-красного румянца. Кожица
тонкая, плотная.
Мякоть белая, иногда слегка
кремовая, сочная, хорошего кис-
ловато-сладкого вкуса, со сла-
бым ароматом. Химический сос-
тав: сухого вещества— 11,7 %,
сахаров — 9, кислоты — 0,78 %,
витамина С — 10,4 мг %.
Отличительные признаки сор-
та: среднерослые деревья с ок-
руглой кроной; плоды плоско-
округлые, со слабым загаром и
открытой чашечкой; плодоножка
толстая.
Теллисааре. Зимний сорт эс-
тонской народной селекции. Рай-
онирован по Брестской об-
ласти с 1979 г.
Дерево сильнорослое, с ши-
рокопирамидальной довольно гу-
стой кроной. Особенно харак-
терно большое количество об-
растающей древесины на основ-
ных скелетных сучьях по всей
их длине. Плодоношение в ос-
новном сконцентрировано на
копьецах и плодовых прутиках.
Древесина очень твердая. Ске-
летные ветви отходят от ствола
под углом 60—65°.
Однолетние побеги средней
толщины светло-коричневого
цвета, со слабой коленчатостью
и изогнутостью. Листья светло-
зеленого цвета, удлиненно-элли-
170
птические на длинном тонком
черешке. Прилистники тонкие,
средних размеров. Листовая
пластинка плоская, слегка скру-
ченная.
Плоды средней величины, од-
номерные, плоскоокруглые. Пло-
доножка средней толщины и
длины. Основная окраска плода
светло-зеленая, при созревании
соломенно-желтая. Покровная
выражена слабо и имеет вид
легкого коричнево-красного ру-
мянца по небольшой части пло-
да. По форме и окраске очень
похожи на плоды сорта Бана-
новое, но отличаются от них
открытой чашечкой, более толс-
той и короткой плодонож-
кой и наличием небольших ре-
бер в блюдце. Кожица тонкая,
прочная, подкожные точки поч-
ти незаметны.
Мякоть среднесочная, тонкая,
хорошего кисло-сладкого вкуса.
В пору плодоношения всту-
пает на 5-й год после посадки,
плодоносит регулярно. Съемная
зрелость плодов наступает во
второй половине сентября, пе-
риод потребления — октябрь—
февраль.
Плоды и листья относительно
устойчивы к парше.
Отличительные признаки:
сильнорослое дерево с довольно
густой кроной; плоды одномер-
ные, почти без покровной окрас-
ки, похожие на плоды сорта
Банановое.
У злей. Синонимы — Плодо-
родное, Изобильное. Сорт зим-
него срока созревания. Райони-
рован по всей республике.
Деревья слаборослые. Верх-
ние скелетные ветви отходят от
проводника под углом 30°, а
нижние — под более тупым, об-
разуя высокоокруглую или ши-
рокопирамидальную крону. Ске-
летные ветви тонкие, длинные
хорошо разветвленные. В связи
со способностью обильно плодо-
носить ветви под тяжестью уро-
жая обвисают и в таком положе-
нии фиксируются. Побеги пря-
мые, довольно длинные, к верши-
не опушенные, темно-коричнево-
го цвета.
Листья средней или нижесред-
ней величины, расположены по
побегу редко. Листовая пластин-
ка правильная, яйцевидной фор-
мы, темно-зеленая, кожистая,
края волнистые. Кончик листа
изогнут в бок. Опушенность по-
бегов и листьев придает дереву
сизоватый оттенок.
Плоды средней величины, пра-
вильной округло-конической фо-
рмы, гладкие. Кожица плода
зеленовато-желтая с полосатым
румянцем. При созревании ста-
новится желтой и плоды приоб-
ретают почти красную окрас-
ку. Чашечка закрыта, блюдце
глубокое и широкое, гладкое.
Плодоножка тонкая, выходит
из широкой и глубокой ворон-
ки. Мякоть беловатая, иногда
с красными прожилками, соч-
ная, кисло-сладкая, хорошего
вкуса. Плоды сохраняются до
половины февраля.
В пору плодоношения всту-
пает рано — на 4—5-й год после
посадки — и плодоносит еже-
годно. Съемная зрелость насту-
пает в середине сентября. Даже
небольшое запоздание с убор-
кой ведет к значительному осы-
панию плодов.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 11,7 %, са-
харов — 9,2, кислоты —0,69 %,
витамина С —13,7 мг%.
Характерными признаками
сорта являются: прямые длин-
171
ные побеги темно-коричнево-
го цвета; темно-зеленые ко-
жистые листья. Опушенность
побегов и листьев придает дере-
ву сизоватый оттенок.
Какие еще зимние сорта ябло-
ни широко культивируются в
республике?
Бабушкино. Старинный русский
зимний сорт.
Деревья сильнорослые. Основ-
ные скелетные ветви отходят
от ствола под большим углом
и образуют широкую плоско-
округлую крону. Побеги красно-
вато-бурые, слабоопушенные.
Почки мелкие. Листья средней
величины, округлые или широко-
яйцевидные, слабоопушенные,
светло-зеленой окраски. Зазуб-
ренность пильчатая или пильча-
то-городчатая. На листовой пла-
стинке имеется характерная вы-
емка, почти не встречающаяся у
других сортов. Прилистники уз-
кие, короткие или вообще отсут-
ствуют.'
Плоды средней величины, пло-
скоокруглой формы, нередко
с широкими ребрами, идущими
от краев чашечной ямки до уг-
лубления плодоножки и придаю-
щими плоду характерную доль-
чатость. Плодоножка короткая,
толстая. Кожица плода сухая,
блестящая, в период съемной
зрелости зеленая, в лежке жел-
теет, при полной зрелости свет-
ло-желтая. Чашечка закрытая.
Мякоть плода белая, сочная,
с приятной кислотой, пряностью
и ароматом.
Отличительные признаки сор-
та: широкая плоскоокруглая
крона с толстыми прочно срос-
шимися скелетными сучьями;
широкоокруглые листья с выем-
кой и слабым опушением; плос-
коокруглые светло-зеленые пло-
ды, часто с тремя тупыми
ребрами.
Кутузовец. Перспективный
сорт. Отличается высокой уро-
жайностью и хорошим товарным
качеством плодов.
Деревья среднерослые, с ок-
руглой кроной и густым ветвле-
нием. Начинают плодоносить в
возрасте 5—6 лет с быстрым
нарастанием урожайности.
Плоды средней величины,
больше половины поверхности
покрыто красным румянцем с
крупными подкожными точка-
ми. Созрвают в конце сентября,
в лежке сохраняются до марта.
Лобо. Сорт выведен в Ка-
наде. В СССР рекомендован
для широкого испытания.
Деревья средней силы роста
с длинными поникающими сучь-
ями, хорошо обрастающими вет-
вями. Плодоношение наступает в
возрасте 5—6 лет. Урожайность
хорошая, ежегодная. Сорт ус-
тойчив к парше.
Плоды больше средней вели-
чины, плоскоокруглые, интен-
сивной алой окраски с пестрин-
ками и полосками. Мякоть бе-
лая, нежная, сочная, десертного
кисло-сладкого вкуса. Плоды со-
зревают в конце сентября, хра-
нятся до февраля.
Нерис. Сорт выведен в Лит-
ве. В условиях Белоруссии за-
рекомендовал себя достаточно
зимостойким и урожайным.
Дерево средней силы роста с
плоскоокруглой, склонной к за-
гущению кроной, скороплодное,
пригодное для формрования
пальметт.
Плоды средней и нижесредней
величины, округло-конические,
полосато-красные. Мякоть соч-
ная, мелкозернистая, хорошего
172
кисло-сладкого вкуса. Съем пло-
дов — в конце сентября, сохра-
няются до февраля.
Пепин литовский. Старинный
зимний сорт. Распространен в
центральных и южных районах
республики. Дерево слаборослое
с плакучей кроной. Скелетные
ветви отходят почти под прямым
углом. Ветви второго и последу-
ющих порядков тонкие, извили-
стые, серовато-коричневые.
Однолетние побеги тонкие,
слабоколенчатые, густоопушен-
ные. Почки мелкие, слегка
вытянутые. Кора коричневого
цвета, с большим количеством
мелких чечевичек. Лист круп-
ный, эллиптической формы,
темно-зеленый, на нижней сто-
роне сильноопушенный. Листо-
вая пластинка характерно изо-
гнута вниз по центральной жил-
ке. Края листовой пластинки
зубчато-городчатые. Черешок
средней длины и сильно опу-
шен. Прилистники мелкие, быст-
ро опадающие.
Плоды средние или мелкие,
округлые или яйцевидные, с поч-
ти одинаковым закруглением у
обоих концов, без ребер. Плодо-
ножка тонкая, длинная, часто
изогнутая. Воронка узкая, глу-
бокая, с оржавленностью. Ча-
шечка довольно большая, полу-
открытая, сидит в узкой впа-
дине с мелкоскладчатыми кра-
ями. Кожица тонкая, со слабым
налетом, блестящая, у зрелых
плодов светло-желтая, с кра-
сивым, размытым розово-кар-
миновым румянцем на солнеч-
ной стороне. Сердечко большое,
обрисовано неясно. Семенные
камеры большие, закрытые или
полуоткрытые. Семена крупные,
длинные, темноокрашенные, что
является характерным сортовым
признаком. Мякоть снежно-бе-
лая, нежная на вкус, сочная,
почти тающая, кисловато-слад-
кая с небольшой пряностью.
Отличительные признаки сор-
та: дерево средних размеров,
с развесистой пониклой кроной;
удлиненные, эллиптические,
сильноопушенные снизу листья
с пепельно-сизым оттенком и ха-
рактерной вогнутостью листовой
пластинки; плоды с размытым
нежным румянцем, снежно-бе-
лой нежной мякотью.
Пепин шафранный. Сорт вы-
веден И. В. Мичуриным. Рас-
пространен по всей Белоруссии.
Зарекомендовал себя регуляр-
ным плодоношением, высокой
урожайностью и качеством пло-
дов, их прекрасной лежкостью,
а также скороспелостью и ус-
тойчивостью к плодовой гнили.
Однако мелкоплоден, в связи с
чем среди культивируемых сор-
тов занимает незначительное ме-
сто.
Деревья небольшие или сред-
ние. Нижние скелетные ветви
отходят от центрального провод-
ника под прямым углом, верх-
ние — под углом 60°. Крона
округло-плакучая, раскидистая.
Кора однолетних побегов темно-
зеленая, побеги несколько ко-
ленчатые, сильноопушенные.
Один из немногих сортов, у ко-
торых наблюдается вторичный
рост побегов, продолжающийся
до глубокой осени.
Листья средней величины,
овальные с носиком. Края
крупно-зубчатые, жилкование
листа сильное. Верхняя его сто-
рона темно-зеленая, без блеска,
нижняя — серая, сильноопу-
шенная. Черешок сильноопу-
шенный. Прилистники длинные.
Плоды средней и нижесредней
173
величины, овально-конической
формы, довольно сильно сужены
к вершине. Поверхность гладкая
или слаборебристая. Блюдце уз-
кое, средней глубины. Чашечка
закрытая. Воронка глубокая, уз-
кая, неоржавленная или оржав-
ленная, несколько ребристая.
Плодоножка довольно длинная
(до половины высоты плода),
тонкая или средней толщины.
Кожица гладкая, золотисто-
желтая, маслянистая, покровная
окраска в виде ярко-красного
румянца. Мякоть плода желто-
ватая, кисло-сладкая, крупно-
зернистая.
Плоды прочно удерживаются
на дереве, созревают в конце
ноября и хорошо лежат до мар-
та.
Сорт не вполне зимостоек,
часто подмерзает, .но быстро
восстанавливается. Нуждается в
перекрестном опылении. Из-за
сильной поражаемости паршой
и мелкоплодия сорт снят с
районирования.
Победитель. Показал себя в
Белоруссии как высокоурожай-
ный сорт с хорошим качеством
плодов, слаборослостью деревь-
ев. Крона плоскоокруглая, раз-
реженная. В 10 лет высота
дерева составляет 3 м, диаметр
кроны — 3—3,5 м. Зимостой-
кость и устойчивость к парше
хорошая.
Плоды круглые, плоскоокруг-
лые с полосатым румянцем. Мя-
коть сочная, десертного кисло-
сладкого вкуса. В лежке плоды
сохраняются до апреля.
Славянка. Сорт выведен
И. В. Мичуриным. Скороплод-
ный, с высокой устойчивой уро-
жайностью. Плоды хорошего
вкуса.
Деревья обладают сдержан-
ным ростом, хорошо ветвятся,
рано начинают плодоносить.
Легко формируют пальметты.
Сорт зимостойкий, устойчив к
парше.
Плоды средней величины, усе-
ченно-округлые с жирной кожи-
цей, желтые, в лежке золо-
тисто-желтые. Мякоть снежно-
белая, сочная, ароматная, хо-
рошего винно-сладкого вкуса.
Плоды созревают в третьей дека-
де сентября, прочно удержива-
ются на ветках. Хранятся на 2
мес дольше Антоновки.
Какие новые зимние сорта
яблони прдставляют интерес
для любительского садовод-
ства?
Пепин литовский улучшенный.
Новый селекционный сорт. Пло-
доносить начинает рано и дает
хорошие урожаи. Потребитель-
ская зрелость плодов наступает
в конце ноября — декабре. Пло-
ды средней величины, округлой
или округло-конической формы,
с заметными ребрами. Вкус вин-
но-сладкий. В лежке плоды со-
храняются до марта. Ценен за
экологическую приспособлен-
ность и скороплодность, обиль-
ное плодоношение, хорошие вку-
совые качества и лежкость пло-
дов. Сорт частично самоплод-
ный. Лучшие опылители — Ан-
тоновка, Лошицкое, Щедрое.
Ренет минский. Новый зимний
сорт селекции БелНИИКПО.
Проходит государственное ис-
пытание.
Деревья среднерослые. Крона
округлая, средней густоты. Вет-
ви отходят от ствола под углом,
близким к прямому, концы их
направлены вверх. В отличие от
сорта Бабушкино почти не об-
разует ветвей третьего и четвер-
174
того порядков. Преобладающий
тип плодовых образований —
простые и сложные кольчатки,
число копьец и плодовых прути-
ков относительно невелико. По-
бегов замещения на плодовых
образованиях немного.
Однолетние побеги прямые,
средней толщины, коричнево-
бурого цвета с небольшим чис-
лом чечевичек. Почки кониче-
ские, некрупные и слабоопушен-
ные.
Листья яйцевидные, со сред-
незаостренной верхушкой, зе-
леные с желтовытым оттенком.
Листовая пластинка слабо изог-
нута вниз. Край листа пильчато-
городчатый, цельный,приподня-
тый вверх. Черешок короткий,
средней толщины.
Плоды расположены в кроне
группами, округло-конические,
слегка приплюснутые. Кожица
гладкая, тонкая, маслянистая,,
без оржавленности. Подкожных
точек мало, они почти неза-
метны. Плодоножка прямая,
тонкая, длиной 3—4 см, прочно
соединяется с плодовой сумкой.
Чашечка неопадающая, закры-
тая или полуоткрытая. Блюдце
слабобородчатое, средней глу-
бины и ширины.
Основная окраска в период
съемной зрелости зеленовато-
желтая, покровная — в виде сла-
бого розового размытого загара
по небольшой части плода.
Мякоть плода белая, средней
плотности, нежная, полумасля-
нистая, сочная, мелкозернистая.
Вкус кисловато-сладкий с не-
большой пряностью, унаследо-
ванной от сорта Бабушкино, и
слабым ароматом.
Отличительные признаки: де-
рево со средневетвящейся кро-
ной, не закрывающей скелетную
древесину и центральный про-
водник; плоды конические свет-
ло-зеленого цвета.
Какие позднезимние сорта яб-
лони могут быть рекомендова-
ны?
Банановое. Сорт селекции Бел-
НИИКПО. Получен от скрещи-
вания сортов Бабушкино и Ба-
нан зимний. Районирован по
республике с 1967 г.
Дерево сильнорослое с при-
поднято-округлой нормальной
густоты кроной. Основные ске-
летные ветви отходят от ствола
под у1лом 40°, довольно прочно
с ним скреплены.
Однолетние побеги средней
толщины, светло-желтого цвета,
покрыты светлыми чечевичками.
Почки небольшие, прижатые,
слегка опушенные, с редко выра-
женной подпочечной подушкой.
Лист средней величины, эллип-
соидальной формы, прилистники
отсутствуют. Листовая пластин-
ка слабо изогнута вверх по цент-
ральной жилке. Вершина пла-
стинки постепенно суживается,
образуя среднезаостренный кон-
чик. Поверхность листа слабо-
сморщенная, светло-зеленая с
желтоватым оттенком. Зубча-
тость двоякотупопильчатая.
Плодоносить начинает на 4—
6-й год после посадки. Уро-
жайность высокая. Сорт сравни-
тельно устойчив к поражению
паршой. Плоды крепко держатся
на дереве, съемную зрелость
приобретают в конце сентяб-
ря — начале октября. В лежке
хранятся хорошо, не теряя своих
вкусовых качеств до июля.
Период потребительской зрело-
сти — январь. Стандартных пло-
дов от общего урожая получают
около 75 %.
175
Плоды средних размеров, пло-
скоокруглой правильной формы.
Плодоножка средняя и тонкая,
расположена в довольно про-
сторной воронке, не имеющей
ржавого покрытия. Основная ок-
раска соломисто-желтая, с лег-
ким румянцем в виде загара
на солнечной стороне. По всей
поверхности плода имеются под-
кожные точки разных размеров.
Чашечка закрытая, подчашечное
углубление широкое. Сердечко
небольшое, приподнято кверху.
Семена крупные, светло-корич-
невого цвета. Мякоть плода кре-
мовая, плотной мелкозернистой
консистенции, нежная, сочная,
винно-сладкого вкуса, с прият-
ным ароматом. По гармонично-
сти вкуса и лежкости плодов
Банановое занимает первое ме-
сто среди зимних сортов.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 15,4 %, са-
харов — 9,8, кислоты — 1,06 %,
витамина С — 32,9 мг %.
Сорт частично самоплодный.
Хорошим опылителем для него
является Антоновка обыкновен-
ная.
Отличительные признаки сор-
та: дерево с приподнято-округ-
лой, стройной, нормальной гу-
стоты кроной; кора на побегах
слабоблестящая, светло-кашта-
нового цвета.
Белорусский синап. Сорт бе-
лорусской селекции. Райониро-
ван по республике с 1967 г.
В условиях Белоруссии зимо-
стойкость сорта высокая и толь-
ко в суровые зимы он иногда
подмерзает, но быстро и хорошо
восстанавливается. Устойчив
против парши.
Деревья сильнорослые, об-
разуют незагущенную широко-
пирамидальную крону. Основные
скелетные ветви отходят под
большим углом и прочно сра-
стаются со стволом. Однолетние
побеги средней силы роста и
толщины, темно-бурого цвета
с сильным опушением на концах.
Почки небольшие, опушенные.
Листья крупные, яйцевидной
формы, листовая пластинка на
верхушке постепенно суживает-
ся, образуя заостренный кончик.
Основание листовой пластинки
округлое, поверхность морщи-
нистая, темно-зеленая, снизу
сильноопушенная. Края листо-
вой пластинки зубчато-городча-
тые, прилистники мелкие.
Плоды средней величины, не-
одномерные, округлоовальной
формы. Кожица плода плотная,
толстая, при съемной зрелости
зеленая, при полной — зелено-
вато-желтая, иногда с красно-
бурым размытым румянцем.
Плодоножка 10—15 мм, выхо-
дит из воронки средней глубины
и ширины, покрытой небольшой
оржавленностыо.
Чашечка открытая, располо-
жена в блюдце средней глубины,
с заметными ребрами. Мякоть
плода при полной зрелости кре-
мового цвета, плотная, мелко-
зернистая, кисловато-сладкая,
посредственного вкуса.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 18,7 %, са-
харов — 10, кислоты — 1,14 %,
витамина С — 20,1 мг %.
В лору плодоношения деревья
вступают на 4—5-й год после
посадки. Плоды на дереве дер-
жатся прочно. Съемная их зре-
лость наступает в первой поло-
вине октября. Период потребле-
ния начинается не ранее янва-
ря и продолжается до июля.
Плоды хорошо переносят транс-
портировку.
176
Сорт частично самоплодный.
Хорошими опылителями для не-
го являются Антоновка, Бана-
новое.
Отличительные признаки: де-
рево с широкопирамидальной,
редкой кроной; морщинистые,
зеленые с оливковым оттенком
листья; зеленые овальной фор-
мы плоды, которые в лежке
могут сохраняться до нового
урожая.
Бойкен. Старинный немецкий
позднезимний сорт. Распростра-
нен в Брестской, Гродненской
и Гомельской областях. Райони-
рован в Брестской области.
В условиях Белоруссии де-
ревья среднерослые. Основные
скелетные ветви отходят от
центрального проводника под уг-
лом 60—70°, а отдельные — и
под прямым. Кора на штамбе
и скелетных ветвях шелушится.
Однолетние побеги у основания
зеленые, в верхней части корич-
невые.
Листья средней величины, яй-
цевидной или яйцевидно-удли-
ненной формы, седлообразные у
основания. Поверхность листо-
вой пластинки морщинистая,
темно-зеленого цвета, харак-
теризуется высоким физиологи-
ческим достоинством.
Плоды среднего или выше-
среднего размера, округло-кони-
ческой формы, к чашечке ребри-
стые. Кожица блестящая, глад-
кая. В период съема зеленая,
с белыми подкожными круп-
ными точками и с бурым ру-
мянцем на солнечной стороне.
При созревании становится жел-
той, с размытым румянцем и
хорошо заметными подкожными
точками. Плодоножка короткая.
Воронка глубокая и широкая,
частично оржавлена. Чашечка
полуоткрытая. Мякоть плода бе-
лая, нежная, сочная, плотная,
мелкозернистая, по вкусу кис-
ловатая и довольно груба для
потребления в свежем виде.
Сорт пригоден для приготов-
ления кулинарных изделий, су-
шки.
В пору плодоношения дерево
вступает рано, на 5—6-й год
после посадки. Плодоношение
равномерное и при правильном
уходе за почвой и деревь-
ями может быть регулярным,
особенно в молодом возрасте.
Съемная зрелость плодов на-
ступает в начале октября, по-
требительская — в январе.
В лежке плоды сохраняются до
июня, но наблюдается повреж-
дение их подкожной пятнисто-
стью.
Урожайность в условиях Бе-
лоруссии невысокая. Химиче-
ский состав плодов: сухого ве-
щества — 11,8 %, сахаров —
8,7, кислоты — 1,25 %, витами-
на С — 10,2 мг %.
- Опылителем для Бойкена яв-
ляется сорт УЭЛСИ.
Характерные признаки сорта:
шаровидная, а иногда плоско-
округлая, негустая крона с
тройчатым расположением вет-
вей; плоды с заметными белы-
ми подкожными точками.
Коштеля. Синоним — Сахар-
ное польское. Старинный поль-
ский сорт. Встречается в При-
балтийских республиках, Ка-
лининградской области и за-
падных областях Украины.
С 1967 г. районирован в
Брестской, Гомельской и Грод-
ненской областях для приуса-
дебного садоводства.
В южно-западной части БССР
сорт пользуется популярностью
у местного населения, особенно
177
у любителей сладких плодов.
Дерево сильнорослое, образу-
ет большую, довольно густую
и раскидистую крону, иногда
обратнопирамидальной формы.
Густо покрыто в период веге-
тации листьями темно-зеленого
цвета. В пору плодоношения
вступает рано, но хорошие
урожаи плодов деревья дают
с возрастом. Болезнями плоды
поражаются слабо, крепко дер-
жатся на дереве и хорошо пе-
реносят транспортировку. Их
съемная зрелость наступает в
конце сентября. Опаздывать со
съемом плодов нельзя, так как
это вызывает их массовое опа-
дение. Потребительская зре-
лость плодов наступает в ноябре,
в лежке они сохраняются до фе-
враля.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 14,93 %, са-
харов — 9,9, кислоты — 0,24 %,
витамина С — 5,9 мг %.
Серуэл. Позднезимний сорт
селекции БелНИИКПО. Распро-
странен по всей территории
республики. Районирован о
1967 г.
Дерево среднерослое, образу-
ет округлую крону с пониклыми
концами ветвей, особенно ниж-
них. Однолетние побеги с опу-
шением, темно-коричневые с
красноватым оттенком. На них
много чечевичек, что является
характерной особенностью сор-
та. Почки небольшие, прижатые,
с опушением.
Плодовые образования в кро-
не преобладают в виде простых
кольчаток. Лист эллипсоидаль-
ной формы с загнутым вправо
концом. Черешок средней дли-
ны. Верхняя сторона листовой
пластинки ярко-зеленая, блестя-
щая, нежно-матовая, опушен-
ная. Половинки листа по цент-
ральной жилке согнуты вверх
Край листа волнистый, с мелкой
городчато-пильчатой зубчато-
стью. У развитых листьев при-
листники отсутствуют.
Плоды однотипные, среднего
размера, округло-конической
правильной формы. Плодоножка
средняя, выходит из небольшой
узкой воронки. Чашечка закры-
тая, расположена в небольшом
опушенном углублении. Поверх-
ность плода гладкая, покрыта
мелкими подкожными точками.
Основная окраска желто-зеле-
ная, покровная — в виде размы-
того румянца вишневого цвета,
с полосками и точками. Сердеч-
ко вытянутое, с закрытыми се-
менными камерами. Семена вы-
полненные, темно-коричневые, с
острым концом. Мякоть плода
зеленоватая, мелкозернистая,
вкус кисловато-сладкий, осве-
жающий.
Сорт начинает плодоносить
рано — на 4—5-й год после
посадки. На культурных легких
суглинистых почвах при нор-
мальном водном и воздушном
режиме деревья могут давать
обильные урожаи плодов хоро-
шего качества с выходом товар-
ной продукции до 80 % общего
урожая.
Съемная зрелость плодов на-
ступает в конце сентября —
начале октября, потребитель-
ская — с декабря до мая. Дли-
тельность их хранения в леж-
ке — около 200 дней.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 13,4 %, са-
харов — 9,1, кислоты — 1,15 %,
витамина С — 12,2 мг %.
Отличительные признаки: де-
рево с округлой кроной и пони-
клыми ветвями, концы которых
178
согнуты вверх; побеги темно-ко-
ричневые с красноватым оттен-
ком, сильно покрытые чечевич-
ками; листья кожистые, зеленые,
с волнистыми краями.
Ренет курский золотой. Снят
с районирования из-за неполно-
ценности вкуса. Садоводам-лю-
бителям он импонирует за зи-
мостойкость, урожайность, дол-
говечность, величину и леж-
кость плодов.
Молодые деревья сильно ра-
стут, быстро покрываются обра-
стающими ветками, но начинают
плодоносить в возрасте 6—9 лет.
Плоды вышесредней величины
и крупные, плоскоокруглой фор-
мы с красным загаром на
солнечной стороне. Мякоть бе-
лая, рыхловатая, сочная, посред-
ственного сладковатого вкуса
(малокислотная). Период по-
требления плодов — ноябрь —
май.
Какие новые позднезимние сор-
та представляют интерес для
любительского садоводства?
Антей. Новый позднезимний
сорт селекции БелНИИКПО.
Проходит государственное сор-
тоиспытание.
Дерево среднерослое, всту-
пает в плодоношение на 6—7-й
год. Крона округло-конусовид-
ная, негустая. Скелетные вет-
ви отходят от ствола под уг-
лом 65—75° и прочно с ним
скреплены. Тенденция к верти-
кальному росту выражена не-
сильно. Плодовые образования
представлены всеми тремя ти-
пами — кольчатками, копьецами
и плодовыми прутиками, но об-
разование на них побегов заме-
щения ростового типа, как пра-
вило, незначительное. Располо-
жение плодов в кроне близко
к разреженной гирлянде.
Однолетние побеги слабоко-
ленчатые, средней длины, опу-
шенные, кора коричневого цвета.
Листья, яйцевидной формы,
сравнительно крупные. В об-
лиственной кроне они закрывают
древесину. Листовая пластинка
темно-зеленая с сизоватым от-
тенком, блестящая. Ее поверх-
ность вогнутая, с верхушкой,
направленной вниз. Черешок
средней длины и толщины, фио-
летовой окраски.
Плоды крупные, округло-ко-
нической формы, чуть приплю-
снутые, слегка скошенные, ино-
гда широкоребристые. Плодо-
ножка короткая, ее длина не
превышает глубины воронки, из-
за чего плоды кажутся сидящи-
ми на плодовой древесине и пло-
тно прилегают один к другому
в пределах плодовой сумки.
Кожица плотная, без призна-
ков оржавленности. Основная
окраска светло-зеленая, покров-
ная — малиновая с темно-бор-
довым оттенком по большей
части поверхности плода, на
которой слегка заметны мелкие
светлые подкожные точки. Мя-
коть белая с зеленоватым оттен-
ком, колющаяся, полумасляни-
стая, сочная, кисло-сладкая,
средней плотности.
Отличительные признаки: де-
рево с крупными морщинистыми
темно-зелеными листьями и
крупными, слегка ребристыми,
окрашенными плодами.
Спартан. Канадский поздне-
зимний сорт.
Дерево среднерослое. Крона
округло-цилиндрической формы,
среднезагущенная. Скелетные
ветви отходят под углом 60—
65°, у них сильно выражена
тенденция к вертикальному ро-
179
сту. Плодоношение в основном
сконцентрировано в центре кро-
ны, на копьецах и кольчатках.
Однолетние побеги слегка ко- .
ленчатые, темно-коричневой ок-
раски, со средним опушением.
Чечевичек мало. Листья сред-
ние, продолговато-яйцевидные,
листовая пластинка вогнутая,
тусклого темно-зеленого цвета,
кожистая, слегка гофрирован-
ная. Черешок листа средней дли-
ны и толщины. Прилистники
очень мелкие. Край листовой
пластинки среднезубчатый.
Плоды средних размеров, вы-
сокой одномерности. По форме
округлые или округло-кониче-
ские. Плодоножка средних раз-
меров. Поверхность плода по-
крыта легким восковым налетом.
Воронка глубокая, без оржав-
ленности. Чашечка закрытая,
мелкая, слабобугристая. Основ-
ная окраска плода зеленая,
покровная — темно-бордовая с
фиолетовым оттенком. Слабо ос-
вещенные плоды часто имеют
покровную окраску в виде раз-
мытых полос. Кожица плотная,
жесткая. Мякоть белая, умерен-
но сочная, почти без аромата,
кисловато-сладкого вкуса.
Отличительные признаки: де-
рево с приподнято-округлой
кроной; темно-зелеными кожи-
стыми листьями; темноокрашен-
ными плодами,
Что собой представляют ин-
тенсивные типы (сорта) яб-
лони?
В последнее время в производ-
ство широко внедряются интен-
сивные сорта. Они характеризу-
ются ранним вступлением в пло-
доношение, его регулярностью,
быстрым наращиванием урожа-
ев. При этом обладают не одним
каким-нибудь из этих свойств в
отдельности, как многие другие
сорта, а их совокупностью.
Яблоня в лучшем случае на-
чинает плодоносить на 4—5-й
год после посадки, многие сор-
та — еще позже, на 6—8-й, не-
которые — через 10 лет и более.
Среди интенсивных сортов есть
такие, у которых плоды появ-
ляются уже на 1—2-й год, а у
отдельных — даже в питомнике.
В первые три года после по-
садки начинают обычно плодо-
носить яблони сортов Мелба,
Жигулевское, Папировка, Север-
ный синап, Пепин шафранный,
Уэлси, Лобо, Народное и др.
При этом важно не просто ран-
нее начало плодоношения, но и
быстрое наращивание урожаев.
Высокие урожаи — положи-
тельное свойство сорта. Однако
чрезмерно обильное плодоноше-
ние может послужить одной из
причин его периодичности,
уменьшения размеров плодов,
снижения зимостойкости. По-
этому особо ценятся сорта с
достаточно высокими и одновре-
менно регулярными урожаями.
Регулярно плодоносящих сор-
тов немного — это Народное,
Бархатное, Победитель, Север-
ный синап, Осенняя радость,
Жигулевское и т. д. Большая
же часть сортов яблони отли-
чается средней периодичностью
плодоношения. Это значит, что
высокие урожаи у них чере-
дуются с небольшими. Часто их
плодоношение зависит от агро-
техники: при заботливом уходе
они плодоносят регулярно, при
плохом — более периодично.
Есть и сорта — «упрямцы», пло-
доносящие строго через год, как
бы хорошо за ними ни уха-
живали. Раз периодичность пло-
180
доношения связана с величиной
урожая, то понятно, что у мо-
лодых деревьев она проявляется
в меньшей мере, а с возрастом,
при наращивании урожаев,— в
большей.
В понятие «сорт интенсивного
типа» входит также сдержанный
рост дерева. Поэтому яблони мо-
жно сажать более плотно, что
повысит урожай плодов с едини-
цы площади и облегчит уход
за деревьями: обрезку, борьбу
с вредителями, сбор урожая.
Есть целый арсенал агротех-
нических приемов, особенно в
любительском садоводстве, по-
зволяющих искусственным пу-
тем усилить любое из названных
свойств в отдельности: ускорить
начало плодоношения, смягчить
периодичность урожаев, сдер-
жать рост и уменьшить размеры
деревьев. В комплексе все ука-
занные свойства можно культи-
вировать у сортов яблони при
выращивании на слаборослых
подвоях. При этом на них обыч-
но удаются сорта, уже сами
по себе приближающиеся к ин-
тенсивному типу. Происходит
как бы реализация их потен-
циальных возможностей. Вот
почему в понятие «интенсивный
тип» входит и пригодность сор-
та для выращивания на слабо-
рослых подвоях.
Следует хорошо знать еще
одну важную особенность сортов
интенсивного типа. Они так же,
как и при ведении интенсив-
ной культуры на слаборослых
подвоях, требуют заботливого
ухода и, прежде всего, обяза-
тельной обрезки, тщательно об-
работанной почвы, удобрения,
поливов.
Особенно перспективны сорта
интенсивного типа для приуса-
дебного и дачного участка, где
помимо повышения отдачи с
каждого квадратного метра уда-
ется облегчить физический труд.
Груша
В зависимости от сорта, места
произрастания и других факто-
ров в грушах содержится раз-
ное количество пищевых (са-
хара, белки и др.) и биологиче-
ски активных (витамины, микро-
элементы, антибиотики, глико-
зиды, некоторые кислоты и т. д.)
соединений. Хотя груши и усту-
пают яблокам по содержанию,
например витаминов С и Р, зато
они превосходят их по наличию
хлорогеновых кислот, которые
обладают капилляроукрепляю-
щим и желчегонным действием.
Этих кислот в плодах груши
содержится 30—70 мг/100 г. Но
наиболее интенсивным биологи-
ческим соединением груши счи-
тается арбутин, предупреждаю-
щий ряд заболеваний почек и
мочевого пузыря.
Груши богаты калием, кото-
рый препятствует отложению
солей в тканях почек и печени.
Грушевый сок используют в дие-
тическом питании как профи-
лактическое средство для укреп-
ления капилляров, при поносах,
рекомендуется для больных са-
харным диабетом.
В народной медицине настой
из плодов груши применяют в
качестве желче- и мочегонного
181
средства, а отвар — для утоле- Кроме потребления в свежем
ния жажды при лихорадке. виде груши пригодны для при-
Настои из плодов диких готовления варенья, компотов,
груш применяют при лечении повидла, сухофруктов, соков,
мочекаменной болезни.
Морфологические признаки
И. Ь'. ГС I лТИВНЫе
сортов I
Какие морфологические при-
знаки необходимо учитывать
при определении сорта груши?
Крона груши бывает пирами-
дальной, широкопирамидальной
и узкопирамидальной, шаровид-
ной, метелкообразной, оваль-
ной, пониклой, а по состоянию
загущения — густой, средней и
редкой.
Остальные признаки сортов
груши аналогичны признакам
сортов яблони.
Плод груши состоит из плодо-
ножки, воронки, блюдца, чашеч-
ки, подчашечной трубки, кожи-
цы, мякоти, сердечка, семенных
камер, оси плода и семян. По
размеру плода груши очень из-
менчивы— от мелких (15—
20 г) до крупных (300—400 г
и выше). Для определения раз-
мера пользуются следующей
особенности
рсии
шкалой: очень мелкие — до 25 г,
мелкие — 25—50, нижесреднего
размера — 50—100, средние —
100—150, вышесреднего —
150—200, крупные — 200—300,
очень крупные — свыше 300 г.
Основные формы плодов гру-
ши: округлая, яйцевидная, ко-
ническая, овальная, или бочон-
ковидная, грушевидная, бутыль-
чато-грушевидная.
Грушевидная форма плодов
подразделяется на коротко-,
продолговато-, тупо- и остро-
грушевидную; яйцевидная — на
округлояйцевидную и продолго-
вато-яйцевидную; коническая —
на тупоконическую, коротко-,
продолговато- и длиннокониче-
скую, округлая — на плоско-
округлую (рис. 22).
Листовая пластинка груши в
зависимости от формы бывает:
Рис. 22. Форма плодов груши:
1 — округлые; 2 — яйцевидные; 3 — конические; 4 — овальные, или бочковидные;
5 — грушевидные; 6 — бутыльчато-грушевидные.
182
плоской, изогнутой, скрученной,
сложенной положительной и
сложенной отрицательной (рис.
23).
Как подразделяются сорта
груши по срокам созревания и
способности к хранению?
Сорта груши, культивируемые в
Белоруссии, по срокам созре-
вания и способности к хране-
нию подразделяются на летние,
осенние и позднеосенние.
Рис. 23. Форма листовой пластинки груши:
1 — плоская; 2 изогнутая; 3 — скрученная; 4 — сложенная положительная;
5 — сложенная отрицательная.
Сорта груши, рекомендуемые для выращива-
ния на приусадебных и дачных участках
Какие летние сорта груши ре-
комендуется выращивать в лю-
бительских садах республики?
Белоруска. Сорт позднелетнего
срока созревания. Выведен в
БедНИИКПО. Районирован с
1967 г. в Витебской области.
В сырые годы поражается пар-
шой. К 12 годам дерево дает
в среднем до 50 кг плодов.
Деревья сильнорослые с ши-
рокопирамидальной негустой
кроной. Кора черного цвета с
пепельным оттенком. Побеги
коленчатые, коричнево-оливко-
вого цвета. Чечевички крупные,
редко разбросаны. Почки мел-
кие, конические.
Листья средние, широкояй-
цевидные, короткозаостренные,
темно-зеленые, гладкие, бле-
стящие. Пластинка слегка во-
гнутая. Край листа крупнопиль-
чатый, волнистый.
Плоды нижесредней величи-
ны, продолговато-грушевидной
формы с продольной бороздкой.
Плодоножка короткая, толстая.
183
Воронка отсутствует. Около пло-
доножки есть наплывы. Чашечка
открытая.
Кожица нежная, тонкая, бле-
стящая. Окраска в момент
потребительской зрелости свет-
ло-желтая со слабым румянцем.
Подкожных точек много, они
крупные, хорошо заметные. Сер-
дечко небольшое, луковичное.
Мякоть плода снежно-белая,
ароматная, полумаслянистая,
сочная, сладкая, с приятной ки-
слотой, хорошего вкуса. Созре-
вают плоды в конце августа.
Продолжительность их леж-
ки — две недели.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 10,37 %, са-
харов — 7,59, кислоты —
0,12 %, витамина С — 6,05
мг %.
Отличительные признаки сор-
та: кора дерева черного цвета
с пепельным оттенком; светло-
желтые плоды с продольной бо-
роздкой.
Дюшес летний. Сорт народ-
ной селекции. В Белоруссии
районирован во всех областях,
кроме Гомельской. Достоинство
сорта — регулярные и достаточ-
но высокие урожаи плодов, ус-
тойчивость к парше, а также
зимостойкость деревьев.
Плодоносить начинает на 8—
10-й год. В возрасте 15 лет
дает 60—95 кг плодов с дерева.
Срок их созревания — летний.
Снимать плоды надо в середине
августа, хранятся 10—12 дней.
Деревья сильнорослые, с ши-
рокопирамидальной округлой
кроной. Однолетние побеги свет-
ло-коричневого цвета.
Листья средние, темно-зеле-
ные, удлиненно-яйцевидной фор-
мы. Черешок короткий, сред-
ний.
Плоды нижесредней и средней
величины, широкогрушевидной
формы. Плодоножка короткая,
толстая, прямая, отвесно по-
саженная. Воронка мелкая и
ровная. Блюдце просторное.
Чашечка всегда открытая.
Кожица плотная, окраска ее
зеленовато-желтая с размытым
буроватым оттенком, при пол-
ном созревании желтая с размы-
тым красно-буроватым румян-
цем и темно-карминовыми точ-
ками на солнечной стороне. Сер-
дечко небольшое, эллиптической
формы.
Мякоть плода желтовато-
белая, сочная, с небольшими
грануляциями, приятного слад-
кого вкуса с еле ощутимой
кислотой.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 18,6 %, са-
харов — 10,7, кислоты —
0,14 %, витамина С — 6,23 мг%.
Сорт практически самобес-
плодный. Взаимопереопыляется
с Лимонкой.
Наиболее характерные при-
знаки сорта: сильнорослые де-
ревья; пирамидальная крона;
плоды небольшие, широкогру-
шевидные, зеленовато-желтые с
буроватым румянцем.
Лимонка. Старинный русский
летний сорт. Самый распро-
страненный в республике. Рай-
онирован во всех областях, кро-
ме Витебской и Минской, для
приусадебного садоводства. От-
носится к морозоустойчивым
сортам, но в суровые зимы под-
мерзает.
В пору плодоношения вступа-
ет на 7—8-й год. В период
полного плодоношения деревья
дают до 180 кг плодов. Сорту
свойственна периодичность в
плодоношении.
184
Дерево сильнорослое, с широ-
коовальной кроной. Ветви длин-
ные, желтовато-коричневые. Од-
нолетние побеги светло-корич-
невые, средней толщины и дли-
ны. Многочисленные чечевички
светло-коричневые, хорошо вы-
ражены.
Листья небольшие или сред-
ние по размеру, яйцевидной фор-
мы, темно-зеленые, со светлой
посередине нервацией. Край ли-
ста мелкопильчатый, волнистый.
Черешок длинный, тонкий. Поч-
ки небольшие.
Плоды нижесредней величи-
ны, грушевидные, слегка бугор-
чатые, часто с продольной бо-
роздкой. Плодоножка средней
длины и толщины, чуть изог-
нута. Углубление плодоножки
едва заметное. Чашечка откры-
тая. Блюдце мелкое с неболь-
шой ребристостью.
Кожица тонкая, блестящая,
светло-зеленая, при полном со-
зревании лимонно-желтая с ред-
кими подкожными точками. Сер-
дечко небольшое, луковичное,
верхнее. Семенные камеры сред-
ние, эллиптической формы. Се-
мена продолговатые, коричне-
вые.
Мякоть плода белая или
кремовая, плотная, сочная,"слад-
кая, терпковатая, с приятным
мускатным ароматом, удовлет-
ворительного вкуса. Потреби-
тельская зрелость наступает в
середине августа. Хорошо вы-
держивает перевозку.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 14,6 %, са-
харов — 8,1, кислоты — 0,26 %,
витамина С — 15,68 мг %.
Сорт самобесплодный. Наибо-
лее характерные признаки: ли-
монно-желтая окраска плодов
с продольной бороздкой, бугри-
стость; темно-зеленый лист со
светлой нервацией посередине.
Какие еще летние сорта гру-
ши широко культивируются?
Бере ранняя. Сорт селекции
БелНИИКПО.
Деревья сильнорослые, зимо-
стойкие с красивой высокой
кроной, устойчивые к парше.
Вступают в плодоношение на
7—8-й год после посадки. Пло-
доносят ежегодно и обильно.
Плоды нижесредней величины
и мелкие, зеленовато-желтые,
удовлетворительного вкуса. Со-
зревают в начале августа.
Бере золотая. Сорт народной
селекции. Распространен в юго-
западной и центральной зонах
республики.
Дерево среднерослое, с гу-
стой округло-пирамидальной
кроной. Кора основных ветвей
красновато-бурая. Побеги тол-
стые, прямые, коричневато-бу-
рые. Почки небольшие.
Листья мелкие и средние, уд-
линенно-эллиптической формы,
длиннозаостренные. Край листа
пильчатый, корешок листа ко-
роткий или средний.
Плоды средней величины, ко-
роткоусеченно-конической фор-
мы. Плодоножка короткая, тол-
стая, выходит из небольшой во-
ронки. Чашечка широкооткры-
тая, с длинными чашелистика-
ми. Блюдце мелкое, довольно
Широкое, слегка бугристое. Ко-
жица плода тонкая, гладкая,
при созревании золотисто-жел-
тая с интенсивным румянцем,
разлившимся по всему плоду.
Подкожные точки крупные, мно-
гочисленные. Сердечко средних
размеров, семенные камеры за-
крытые. Семена коричневые.
Мякоть белая, сочная, масляни-
185
стая, сладкая, очень хорошего
вкуса.
Отличительные признаки: ин-
тенсивно окрашенные, коротко-
усеченно-конической формы
плоды.
Бессемянка. Старинный лет-
ний русский сорт. Широко рас-
пространен в Белоруссии. Де-
ревья среднерослые, крона ши-
рокопирамидальная. Ветви длин-
ные, желтовато-бурые. Однолет-
ние побеги средней толщины,
слабоколенчатые, желтовато-ко-
ричневой окраски. Чечевичек
много, они хорошо заметные,
более светлые, чем кора, вы-
пуклые.
Листья средней величины, яй-
цевидные, или овально-яйцевид-
ные, дугообразно изогнутые вниз
по средней жилке. Край листа
цельнокрайний или мелкопиль-
чатый, волнистый. Черешок ли-
ста длинный, тонкий, почки
крупные.
Плоды средней или нижесред-
ней величины, короткогрушевид-
ные с округлыми выступами по
бокам. Поверхность плода сла-
бобугристая. Плодоножка сред-
ней толщины, от 3 до 4 см дли-
ны, утолщенная с двух концов,
почти прямая. Углубление пло-
доножки мелкое. Чашечка от-
крытая, углубление ее слабобу-
гристое, мелкое, довольно ши-
рокое.
Кожица при съеме зеленова-
тая, у зрелых плодов желто-
зеленоватая, с размытым румян-
цем на солнечной стороне. Мно-
гочисленные подкожные точки
хорошо заметные, зеленые и
ржавые. Сердечко небольшое,
эллиптической формы. Семен-
ные камеры слабо развиты. Се-
мена большей частью недоразви-
тые, а если есть, то их немного.
Мякоть плода белая с желто-
зеленым оттенком, сочная, по-
лумаслянистая, достаточно
сладкая, с легкой кислотой,
душистая, хорошего качества.
Созревают плоды в конце ав-
густа. Период потребления —
конец августа — начало сентяб-
ря.
Сорт ценен за прекрасный
вкус плодов, неприхотливость,
долговечность, урожайность.
Плодоносит на 6—7-й год после
посадки, ежегодно. К парше
неустойчив.
Отличительные признаки сор-
та: дымно-желтая мякоть пло-
дов, их поверхность слабобуг-
ристая, с зеленоватой кожицей.
Деканка летняя (Деканка
июльская). Сорт западноевро-
пейского происхождения. Рас-
пространен в западных областях
республики.
Дерево среднерослое с широ-
копирамидальной, негустой кро-
ной и тонкими обвисающими
ветвями. Однолетние побеги све-
тлые, желто-коричневые. Почки
крупные, острояйцевидные, от-
топыренные.
Листья небольшие, тонкие,
обратнояйцевидной формы, ко-
роткозаостренные. Край листа
слегка зазубренный или цель-
ный. Черешок листа средней
длины и толщины.	'
Плоды нижесредней величи-
ны, округлые, слегка суженные
к чашечке, иногда шаровидной
формы. Плодоножка средней
длины и толщины с расширения-
ми у обоих концов, косо поса-
женная. Воронка отсутствует.
Чашечка полуоткрытая, круп-
ная. Блюдце небольшое, ровное.
Кожица плотная, окраска ее при
съеме зеленовато-кремовая, с
небольшим румянцем кирпично-
186
го цвета. Подкожные точки мно-
гочисленные, зеленовато-ржавой
окраски. Сердечко почти ром-
бической формы. Семенные гне-
зда мелкие, луковичнообразной
формы. Семена темно-коричне-
вые.' Мякоть плода плотная с
кремовым оттенком, средней
сочности, приятного сладкого
вкуса. При хранении буреет.
Отличительные признаки сор-
та: округлые, слегка суженные
к чашечке плоды, иногда шаро-
видной формы.
Ильинка (Баба, Енисейка,
Кабук). Старинный русский сорт
народной селекции. Распростра-
нен в центральной и южной
зонах республики, где является
сравнительно зимостойким.
Плодоносить начинает на 7—
8-й год. В период полного пло-
доношения дает 120—160 кг
плодов с дерева. Во влажные
годы поражается паршой.
Дерево сильнорослое, с негу-
стой пирамидальной кроной.
Побеги толстые, прямые, с пло-
тно прижатыми почками лилово-
желтого цвета.
Листья крупные, округло-яй-
цевидные с короткозаостренным
кончиком. Край листовой пла-
стинки цельный. Листовой чере-
шок тонкий, 3—4 см длины.
Плоды средней величины, пра-
вильной грушевидной формы.
Плодоножка длинная, средней
толщины, изогнутая, реже пря-
мая, бурого цвета. Воронка мел-
кая, тупоконическая, чашечка
округлая, чашелистики отогну-
тые, средних размеров, серова-
тые. Блюдце широкое, мелкое,
складчатое.
Кожица плода плотная, вна-
чале одноцветно-зеленая. По
мере его созревания постепенно
переходит в желто-зеленый цвет,
иногда с розовым румянцем.
Многочисленные подкожные
точки серого цвета, хорошо вы-
ражены. Сердечко небольшое,
эллиптическое, ясно выражено.
Семенные камеры закрытые.
Семена крупные, продолговатые.
Мякоть плода белая, средней
плотности и сочности, сладкая,
пресноватая, удовлетворитель-
ного вкуса, при перезревании му-
чнистая. Созревают плоды в на-
чале августа и сохраняются в
течение 10—15 дней.
Сорт самобесплодный. Луч-
шие опылители — Лимонка, Лю-
бимица Клаппа, Бессемянка.
Отличительные признаки сор-
та: зеленая окраска плода,
мучнистость при перезревании;
крупные, округлые листья.
Космическая. Сорт выведен
в Мичуринске.
Деревья сильнорослые, с ши-
рокой пирамидальной кроной.
Начинает плодоносить на 5—
6-й год. Урожайность высокая.
Плоды крупные, зеленовато-
желтые, при полной зрелости
желтые. Мякоть белая, мелко-
зернистая, сладкая.
Сорт зимостойкий, устойчив
к парше.
Любимица Клаппа. Американ-
ский летний сорт. Наибольшее
распространение имеет на Ук-
раине, в Молдавии и в юго-за-
падной части Белоруссии.
Вступает в плодоношение на
7—8-й год. Сорт недостаточно
зимостоек, но устойчив к парше.
Урожайность црвысокая из-за
очень частых подмерзаний ве-
ток.
Дерево сильнорослое, с ред-
коватой широкоовальной кро-
ной. Ветви слегка пониклые,
темновато-бурые. Однолетние
побеги длинные, толстые, пря-
187
мые, темно-красные с оливко-
вым оттенком на затененной
стороне. Чечевичек мало, они
хорошо выражены, серые, ок-
руглые.
Листья средних и крупных
размеров, эллиптической и
овально-яйцевидной формы,
блестящие, темно-зеленые. Край
листа мелкопильчатый, кончик
короткий. Черешок тонкий,
длинный. Почки средние, кони-
ческие.
Плоды вышесредней величи-
ны, правильной грушевидной фо-
рмы. Поверхность плода глад-
кая. Плодоножка средней тол-
щины или толстая, длина варьи-
рует от 25 до 40 мм, слегка
изогнутая, сидит почти без уг-
лубления. Чашечка большая, по-
луоткрытая или открытая, имеет
узкие, жесткие чашелистики.
Углубление чашечки мелкое,
гладкое или слегка волнистое.
Кожица плода гладкая, бле-
стящая, желтовато-зеленая, при
полном созревании желтая с
большим красно-карминовым
румянцем. Многочисленные под-
кожные точки темно-зеленые,
слабо заметны. Сердечко слабо
выражено, среднее по размеру,
широкоэллиптическое, верхнее.
Семенные камеры небольшие,
яйцевидной формы.
Мякоть плода белая, нежная,
тающая, сочная, сладкая, с не-
большим ароматом, очень хоро-
шего вкуса. Созревают плоды в
конце августа. Во избежание
быстрой порчи их следует сни-
мать впрозелень.
Наиболее отличительные при-
знаки сорта: величина и окраска
плодов; темно-красная кора по-
бегов; темно-зеленые, блестя-
щие, кожистые листья.
Маслянистая лифляндская
(Король Сабесский). Рекомен-
дуется для приусадебных и лю-
бительских садов в центральной
и южной зонах республики.
Отличается хорошей урожай-
ностью, приятным вкусом пло-
дов, слабой поражаемостью пар-
шой, а также зимостойкостью.
Плодоношение начинается на
7—8-м году.
Плоды средней величины, ши-
рокогрушевидные, с широкой
шейкой, зеленовато-желтые, с
небольшим загаром. Мякоть соч-
ная, полутающая, сладкая, с не-
большой приятной кислотой.
Период зрелости и потребле-
ния — конец августа — начало
сентября.
Маслянистая летняя. Прибал-
тийский сорт народной селек-
ции.
Деревья сильнорослые с пира-
мидальной кроной. В плодо-
ношение вступают на 5—6-й
год. Плоды крупные, зеленовато-
желтые, среднесочные. Созрева-
ют в середине августа. Сорт
зимостойкий, устойчив к парше.
Панна (Красавка, Римская
шмальцевая). Старинный немец-
кий сорт. Встречается повсеме-
стно.
Деревья сильнорослые. Кро-
на густая, высокопирамидаль-
ная. Кора ветвей серо-зеленая.
Однолетние побеги длинные,
средней толщины, прямые, гиб-
кие, зеленовато-коричневые, на
освещенной стороне темно-кра-
сные.
Листья кожистые, гладкие,
блестящие, округло-яйцевидные,
длиннозаостренные, темно-зеле-
ные. Край листа цельнокрайний
или слабозазубренный. Черешок
длинный, тонкий.
Плоды нижесредней или сред-
ней величины, правильной гру-
188
шевидной формы, яркоокрашен-
ные. Плодоножка довольно
длинная, средней толщины, пря-
мая или чуть согнутая. Ворон-
ка отсутствует. Блюдце мелкое,
узкое, гладкое. Чашечка от-
крытая. Сердечко небольшое,
широкоовальное, чаще лукович-
ное. Семенные камеры закры-
з ые, небольшие, неправильной
формы. Семена продолговатые,
слегка сплюснутые, темно-ко-
ричневые или черные.
Кожица блестящая, гладкая,
тонкая, слегка золотистая, ли-
монно-желтая с ярким сплош-
ным карминовым румянцем.
На поверхности кожицы высту-
пают мелкие подкожные темно-
серые точки и светло-желтые —
на солнечной стороне.
Мякоть плода желтовато-бе-
лая, грубоватая, недостаточно
сочная, слегка кисловатая, терп-
коватая, посредственного вкуса.
Отличительные признаки сор-
та: правильная грушевидная
форма; интенсивная карминовая
окраска плода; могучая крона.
Сапежанка. Летний сорт на-
родной селекции. В Литве и
Белоруссии культивируется дав-
но. Зимостойкость высокая.
В сырые годы поражается пар-
шой. Плодоносить начинает на
6—7-й год. Дает высокие уро-
жаи плодов. Созревают они во
второй половине августа, в леж-
ке сохраняются 2—3 недели.
Дерево сильнорослое, с широ-
копирамидальной густой кроной.
Кора ветвей темновато-бурая.
Однолетние побеги тонкие, крас-
новато-коричневые, чечевички
редкие, овальной формы, мало-
заметные.
Листья мелкие или средние,
овально-эллиптической формы,
короткозаостренные, слабопиль-
чатые или цельные, слегка изог-
нутые по главной жилке, темно-
зеленые.
Плоды нижесредней вели-
чины, бергамотообразной плос-
коокруглой формы. Плодоножка
длинная, в средней части более
тонкая, чем по концам, косо
поставленная. Ее углубление не-
большое, со складчатым наплы-
вом. Чашечка широко открыва-
ется, с треугольными опушен-
ными чашелистиками. Углубле-
ние чашечки среднее, слабо-
ребристое.
Кожица слегка шероховатая,
вначале зеленовато-желтая, при
созревании светло-желтая с раз-
мытым румянцем, малинового
цвета на солнечной стороне.
Подкожные точки многочислен-
ные, хорошо заметные, розового
или зеленоватого цвета. Сердеч-
ко среднего размера, удлиненно-
луковичной формы. Семенные
камеры закрытые. Семена тем-
но-коричневые, плоские с одной
стороны, средние.
Мякоть плода белая, доволь-
но сочная, полумаслянистая,
сладкая, приятного освежаю-
щего вкуса.
Сорт самобесплодный. Луч-
шие опылители — Бессемянка и
Дуля острейская.
Наиболее характерные при-
знаки; густая крона; плоско-
округлый плод, малиновый ру-
мянец на его большей части;
шершавая кожица.
Сахарная (Цукровка). Из-
вестный в Белоруссии летний
сорт. Отличается зимостой-
костью и высокой урожай-
ностью. В 17-летнем возрасте
дает в среднем 80 кг плодов
с дерева. Плодоносить начинает
рано. Плоды мало поражаются
паршой. Деревья растут хорошо,
189
образуя шаровидную густую
крону. Листья крупные, округло-
яйцевидные, темно-зеленые.
Плоды мелкие удлиненно-гру-
шевидной формы. Плодоножка
длинная. Кожица зрелых плодов
желтая, иногда с неясным ру-
мянцем на солнечной стороне.
Мякоть белая, средней плот-
ности, сладкая. Созревают пло-
ды во второй половине июля.
Сорт самобесплодный. Луч-
шие опылители — Бере лошиц-
кая, Урожайная, Лесная кра-
савица.
Какие осенние сорта груши ре-
комендуется выращивать в лю-
бительских садах?
Бере лошицкая. Сорт выведен в
БелНИИКПО. Среднезимостой-
кий, относительно устойчив про-
тив грибковых болезней и по-
вреждений вредителями. Плоды
не осыпаются. Выход товарной
продукции составляет 85—90 %.
Сорт столовый и техничес-
кий, раннеосеннего созревания.
Районирован в республике с
1961 г. по всем областям, кроме
Витебской. Плодоносить начи-
нает на 4—6-й год после посадки
и плодоносит ежегодно. Уро-
жайность средняя.
Деревья среднерослые, крона
пирамидальная, компактная, до-
вольно густая. Однолетние по-
беги толстые,- прямые, лилово-
шоколадного цвета. Почки круп-
ные, отогнутые и конические.
Листья зеленые, крупные, ши-
рокояйцевидной формы, корот-
козаостренные, слегка выпук-
лые. Край листа мелкопильча-
тый. Черешок длинный, тонкий.
Плоды среднего размера, ши-
рокогрушевидной однотипной
формы, слегка бугристые. Пло-
доножка средняя по длине и тол-
щине. Чашечка открытая или
полуоткрытая. Блюдце мелкое,
бугристое.
Кожица нежная, тонкая, блес-
тящая. Окраска ее светло-
зеленая, при полной зрелости
плода светло-желтая, покров-
ная — в виде легкого загара, то-
чечная, оранжевая. Сердечко вы-
тянуто-округлое, семена продол-
говатой формы, светло-коричне-
вые.
Мякоть белая, мелкозернис-
тая, сочная, полумаслянистая,
без грануляций, кисловато-слад-
кая, удовлетворительного вкуса.
Плоды могут храниться до двух
недель. Употребляются в свежем
виде и для переработки.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 19,4 %, са-
харов — 7,7, кислоты — 0,24 %,
витамина С — 6,05 мг%.
Отличительные признаки сор-
та: компактная пирамидальная
крона; лилово-шоколадного цве-
та побеги; однотипные плоды
широкогрушевидной формы.
Маслянистая лошицкая. Сорт
выведен в БелНИИКПО. Райо-
нирован в Гомельской, Грод-
ненской и Минской областях
с 1961 г. для приусадебного
садоводства.
Деревья начинают плодоно-
сить на 5—6-й год после посад-
ки. Урожайность высокая. Сорт
практически самобесплодный,
взаимопереопыляется с Бере
слуцкой. Зимостойкость сред-
няя. Сравнительно устойчив к
парше.
Дерево среднерослое. Крона
пирамидальная, довольно густая.
Побеги средние по толщине,
коленчатые, светло-коричневые.
Ростовые почки оттопыренные,
заостренные.
Листья темно-зеленые, про-
190
долговатые, эллиптические,
длиннозаостренные. Край листа
I ородчато-пильчатый, ровный.
Листовая пластинка сложена
лодочкой. Листовой черешок
тонкий, длинный, розовый.
Плоды среднего размера,
овально-грушевидные, немного
скошенные, с удлиненной, слег-
ка изогнутой нетолстой плодо-
ножкой. Углубление плодонож-
ки небольшое, слегка ребристое.
Чашечка закрытая. Блюдце
среднее, широкое, бородчатое.
Семенное гнездо небольшое, эл-
липтическое.
Кожица плода тонкая, глад-
кая, блестящая. Ее окраска при
съеме зеленоватая, с бурым ру-
мянцем, а в полной зрелости
ярко-желтая, с розово-красным
оттенком.
Мякоть плода белая, мелко-
зернистая, маслянистая, сочная,
сладкая, с приятным ароматом.
Плоды созревают в середине
сентября и могут сохраняться в
течение месяца. Дегустационная
оценка высокая.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 20,6 %, са-
харов — 7,7, кислоты — 0,31 %,
витамина С — 4,75 мг%.
Отличительные признаки сор-
та: густая крона; темно-зеленые,
продолговатые, эллиптической
формы листья; овально-груше-
видные, слегка скошенные пло-
ды с интенсивным буроватым
румянцем.
Нарядная Ефимовка. Сорт
районирован в Минской области.
Его достоинство — высокая зи-
мостойкость, устойчивость к
парше, ежегодные, достаточно
высокие урожаи плодов. Плодо-
носить деревья начинают на 8-й
год.
Деревья сильнорослые, кро-
на средней густоты, пирами-
дальной формы. Побеги прямые
или слабоколенчатые, коричне-
вато-бурые. Почки средние, сла-
бооттопыренные.
Листья крупные, эллиптичес-
кие, короткозаостренные, тем-
но-зеленые, гладкие, блестящие,
с нежной нервацией.
Плоды средней величины, уд-
линенно-грушевидной формы.
Плодоножка длинная, толстая,
изогнутая, у основания с на-
плывом, коричневой окраски.
Чашечка открытая. Блюдце мел-
кое.
Кожица сухая, блестящая,
желтовато-зеленая, с очень эф-
фектным ярко-карминовым ру-
мянцем. Подкожные точки круп-
ные, бурого цвета, хорошо за-
метные. Сердечко небольшое,
луковичное, верхнее.
МякоТь плода беловато-кре-
мовая, плотная, полумаслянис-
тая, слегка терпковатая, кисло-
вато-сладкая с приятным арома-
том. При перезревании стано-
вится мучнистой. Плоды созре-
вают в начале сентября.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 14,7 %, са-
харов — 8,3, кислоты — 0,36 %.
Отличительные признаки сор-
та: очень красивые, интенсивно
окрашенные, нарядные плоды
удлиненно-грушевидной формы.
Талсинская красавица. Лат-
вийский сорт народной селек-
ции. В Белоруссии районирован
в Брестской области. Отличает-
ся высокой устойчивостью
листьев и плодов к парше. Де-
ревья начинают плодоносить на
7—8-й год. Съемная зрелость
наступает в начале — середине
сентября.
Дерево сильнорослое, с широ-
копирами^альной кроной. По-
191
беги светло-коричневые, средней
толщины. Плоды мелкие, гру-
шевидной формы, желтовато-зе-
леные, с ржавыми пятнами. Мя-
коть плода белая, полутающая,
сочная, сладкая, с легким мус-
катным ароматом, хорошего
вкуса.
Химический состав плодов:
сухого вещества—17,2 %, са-
харов — 8,6, кислоты — 0,21 %,
витамина С — 7,7 мг%.
Какие еще осенние сорта груши
широко культивируются садо-
водами-любителями?
Мраморная. Сорт выведен на
Россошанской опытный стан-
ции.
Деревья среднерослые. Пло-
доносить начинают рано. Сорт
зимостойкий, устойчив к парше.
Плоды крупные, светло-желтой
окраски, с оранжево-красными
пятнами. Мякоть нежная, соч-
ная, сладкая, ароматная. Созре-
вают в сентябре, хранятся до
двух недель.
Сорт представляет интерес
для любительского и приусадеб-
ного садоводства.
Лесная красавица. Бельгий-
ский сорт народной селекции.
В Белорусии встречается в юж-
ных областях. Ценится за при-
влекательный вид и хороший
вкус плодов. Однако недоста-
точно зимостоек и сильно пора-
жается паршой.
Какие позднеосенние сорта
груши рекомендуется выращи-
вать в любительских садах рес-
публики?
Белорусская поздняя. Сорт вы-
веден в БелНИИКПО. Райони-
рован в Могилевской области,
распространен на приусадебных
участках по всей республике.
Зимостойкость деревьев сред-
няя, устойчивость к парше высо-
кая. В пору плодоношения всту-
пают на 7-й год, плодоносят
ежегодно. Плоды снимают во
второй-третьей декаде сентября.
Запоздание с уборкой ведет к
значительному их осыпанию.
Деревья среднерослые, с
округлой густой кроной. Кора
серовато-коричневая. Побеги ко-
ленчатые, светло-коричневые.
Чечевичек много, средние. Поч-
ки отогнутые, мелкие, коничес-
кие, опушенные.
Листья мелкие, продолгова-
тые, эллиптические, длинноза-
остренные, светло-зеленые,
гладкие, с нежной нервацией.
Пластинка листа выпуклая, изо-
гнутая вниз. Край листа мелко-
пильчатый, волнистый. Черешок
короткий.
Плоды средней величины, пра-
вильной широкогрушевидной
формы. Плодоножка короткая,
прямая, косо поставленная. Во-
ронка мелкая, узкая. Чашечка
неопадающая. Блюдце мелкое,
узкое, слегка бородчатое.
Кожица средней плотности,
шероховатая, тусклая, со светло-
коричневыми точками или не-
большими пятнышками. Окраска
ее при съемной зрелости зеле-
ная, с буровато-красным румян-
цем, а в полной зрелости оран-
жево-желтая, покровная —
малиновая. Сердечно небольшое,
эллиптическое. Семена мелкие,
кувшинообразные.
Мякоть плода белая, сред-
ней плотности, нежная, масля-
нистая, сочная, сладкая, с легкой
освежающей кислотой и пряным
ароматом, хорошего вкуса. Срок
потребления плодов — ок-
тябрь — январь.
Отличительные признаки сор-
192
та: округлая крона; коленчатые
светло-коричневые побеги; отто-
пыренные почки; зеленые плоды
с буровато-красным румянцем
Бере слуцкая. Белорусский
сорт народной селекции. Райо-
нирован в Брестской, Гомель-
ской и Гродненской областях
для приусадебного садоводства.
Деревья очень долговечные и
зимостойкие. Урожайность сор-
та высокая, выход товарной про-
дукции до 90 %. Срок созрева-
ния плодов — октябрь, в лежке
сохраняются до двух месяцев.
Деревья начинают плодоносить
на 6-й год после посадки.
Дерево высокорослое, с ши-
рокопирамидальной редкой кро-
ной. Кора ветвей зеленовато-
бурая. Побеги средние, ровные,
зеленовато-коричневые, с редко
расположенными желтоватыми
чечевичками.
Листья средние, яйцевидной
формы, с сильно вытянутой
вершиной, темно-зеленые, глад-
кие. Край листа мелкопильча-
тый. Черешок листа средний,
длиной до 3 см.
Плоды средней и вышесредней
величины, тупоконические, часто
неравнобокие, бугристые. Пло-
доножка довольно толстая, слег-
ка изогнутая, средней длины.
Углубление плодоножки неболь-
шое, с неровными краями. Ча-
шечка полуоткрытая и открытая
с длинными изогнутыми чаше-
листиками. Блюдце мелкое, сла-
боребристое.
Кожица грубая, плотная, ос-
новной ее цвет золотисто-жел-
тый, покровная окраска буро-
вато-красная. Многочисленные
подкожные точки хорошо замет-
ны, зеленые или ржавые. Сер-
дечко среднее, луковичной фор-
мы. Семенные камеры закрыты.
Семена удлиненные, хорошо
развитые.
Мякоть желтовато-белая, сбч-
ная, полумаслянистая или мас-
лянистая, без грануляций, аро-
матная, сладкая, хорошего
вкуса.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 16,8 %, са-
харов — 8,08, кислоты — 0,2 %,
витамина С — 13,11 мг%.
Сорт практически самобес-
плодный. Лучшие опылители для
него — Маслянистая лошицкая,
Лимонка.
Отличительные признаки сор-
та: темно-зеленые, яйцевидной
формы листья; неравнобокие,
бугристые, золотисто-желтые
плоды.
Какие еще позднеосенние сорта
груши широко культивируются
садоводами-любителями?
Александровка. Украинский
сорт народной селекции. У нас
распространен по всей респуб-
лике и особенно в ее северо-
восточной части.
Сорт зимостоек (в суровые
зимы лишь слабо подмерзает),
его плоды и листья устойчивы
к парше. В плодоношение всту-
пает на 4—6-й год после по-
садки. Урожайность хорошая,
без резкой периодичности по
годам.
Дерево сильнорослое, с пира-
мидальной кроной и свисаю-
щими нижними ветвями. Кора
основных сучьев серая. Однолет-
ние побеги средние, прямые,
слегка граненные в сечении, се-
ровато-оливкового цвета. Чече-
вички мелкие, серые, малоза-
метные.
Листья среднего размера, яй-
цевидной формы, короткозао-
стренные, изогнутые по средней
7 Паско
193
жилке вниз, серовато-зеленого
цвета, с ровным краем. Черешок
листа длинный, тонкий.
Плоды нижесредней вели-
чины, грушевидной формы. Пло-
доножка длинная, до 6 см, ров-
ная или слегка изогнутая, косо
прикреплена к складчатому .ос-
нованию. Чашечка открытая.
Блюдце мелкое, слаборебристое.
Кожица плода слегка бугрис-
тая, блестящая, зеленовато-жел-
тая, с красно-карминовым ру-
мянцем на солнечной стороне,
хорошо заметными серыми под-
кожными точками. Сердечко
среднее, эллиптическое, верхнее.
Семенные камеры закрытые. Се-
мена плоские, яйцевидной фор-
мы.
Мякоть белая, зернистая, соч-
ная, скорее грубая, чем нежная,
сладкая, с легким ароматом,
удовлетворительного вкуса. Пло-
ды созревают в конце сентября.
Созревшие плоды не осыпаются.
Хранятся месяц.
Отличительные признаки сор-
та: плоды прочно держатся на
дереве, мелкие, грушевидной
формы, зеленовато-желтые, с
красно-карминовым румянцем.
Бере зимняя Мичурина. В рес-
публике встречается повсе-
местно.
Деревья среднерослые. Крона
низкопирамидальная, пониклая,
не густая. Побеги средней
толщины, коленчатые, серовато-
зеленые, с коричневым оттен-
ком, на концах слабо опущен-
ные, с густо разбросанными че-
чевичками. Почки средние, при-
жатые к побегу.
Листья средней величины,
темно-зеленые с сизоватым от-
тенком, округло-яйцевидные, с
внезапно-заостренным коротким
кончиком. Край листа цельный
или слабопильчатый. Нижняя
поверхность листа значительно
светлее верхней, с густой тон-
кой нервацией. Черешок средней
длины и толщины.
Плоды средней величины,
округло-грушевидной формы,
часто неравнобокие, т. е. асим-
метричные, слегка бугристые.
Плодоножка длинная или сред-
ней длины и толщины, слегка
изогнутая. Воронка мелкая, уз-
кая. Чашечка открытая. Блюдце
мелкое, ребристое. Кожица гру-
боватая, слегка шероховатая,
зеленовато-желтая, с многочис-
ленными серыми точками и
восковым налетом. Сердечко ма-
ленькое, неправильной лукович-
ной формы. Семенные камеры
закрытые. Семена средней ве-
личины.
Мякоть белая, средней плот-
ности и сочности, сладковато-
кислая, терпкая, с большим
количеством каменистых клеток,
удовлетворительного вкуса.
Отличительные признаки сор-
та: пониклая крона; серебрис-
тость листьев; коленчатые по-
беги; одноцветные, бугристые
плоды.
Какие еще поздние осенние
сорта груши представляют
интерес?
Виневка. Синонимы — Бергамот
польский, Саксонская винная.
Старинный сорт народной селек-
ции. Широко распространен в
Белоруссии, но исключен из рай-
онирования за сильную пора-
жаемость деревьев и плодов
паршой.
Деревья нетребовательны к
условиям произрастания, но в
суровые зимы подмерзают.
Плодоношение начинается в 7—
9-летнем возрасте.
194
Дерево сильнорослое, с широ-
копирамидальной негустой кро-
ной и несколько свисающими
нижними ветвями. Скелетные
ветви темно-серого цвета. По-
беги средние, слегка изогнутые,
светло-желтые, густо покрытые
небольшими чечевичками.
Листья большие, овальной
формы, лодочкообразно загиба-
ются кверху от центральной
жилки, темно-зеленые. Край
листовой пластинки пильчато-
зазубренный, с короткозаост-
ренной верхушкой. Черешок
длинный или средний.
Плоды нижесредней и* средней
величины, округло-грушевидной
формы, с гладкой или слегка
бугристой поверхностью и ясно
выраженной бороздкой вдоль
плода. Длина плодоножки варь-
ирует от короткой до длинной,
плодоножка толстая или средней
толщины, изогнутая, косо по-
саженная. Основание окружено
мясистыми складками. Чашечка
открытая, блюдце широкое,
плоское, несимметричное, края
слабоскладчатые.
Кожица плода при созревании
желтовато-зеленая, с буроватым
румянцем на солнечной стороне,
ржавыми подкожными точками
по всему плоду. Сердечко хоро-
шо выражено, среднего размера,
широкоовальной формы.
Мякоть зеленовато-белая,
средней плотности, сочная, кис-
ло-сладкая, с терпкостью, до-
вольно хорошего вкуса. Плоды
могут сохраняться до ноября.
Отличительные признаки:
листья большие, овальной фор-
мы, сложены лодочкой; плоды
зеленые с буроватым оттенком.
Марианна (Салисбура). Сорт
распространен на юго-западе
республики, где достаточно зи-
мостоек. Устойчив к парше.
Деревья плодоносят рано. Уро-
жайность хорошая, ежегодная.
Плоды удлиненно-грушевид-
ные, с заметной шейкой, сред-
ней величины, сильно оржавлен-
ные. Мякоть тающая, хороше-
го винно-сладкого вкуса. Пе-
риод потребления плодов —
октябрь — начало ноября.
Урожайная. Сорт выведен в
БелНИИКПО. Распространен в
приусадебном садоводстве.
Крона дерева широкопирами-
дальная, высокая, но не густая.
Побеги тонкие, прямые, корич-
невато-бурые, густо покрытые
мелкими чечевичками.
Листья мелкие, продолгова-
тые, длиннозаостренные, мато-
вые, с нежной нервацией. Край
листа цельный. Ростовые почки
слегка отогнутые, мелкие, кони-
ческие, черешок длинный, тон-
кий.
Плоды средней величины, пра-
вильной бергамотообразной фор-
мы со сбегом к плодоножке.
Чашечка закрытая, маленькая.
Плодоножка средняя по' длине
и толщине.
Кожица средней толщины,
гладкая, блестящая, при съеме
светло-зеленая, при полной зре-
лости желтая, без покровной
окраски. На поверхности плода
много светло-зеленых точек.
Мякоть плода белая, масля-
нистая, сочная, сладкая, хоро-
шего вкуса. Созревают плоды
в конце сентября.
Отличительные признаки сор-
та: матовые, мелкие, продолго-
ватые листья; светло-зеленые
бергамотообразные плоды.
Какие новые сорта груши пред-
ставляют интерес для люби-
тельского садоводства?
195
В Центральной генетической
лаборатории им. И. В. Мичу-
рина выведены новые ценные
сорта груши. По ряду показате-
лей они значительно превосхо-
дят прежний сортовой состав
и могут служить основой для
закладки любительских садов.
Любимица Яковлева. Сорт
частично самоплодный. Хорошо
переносит засуху. Плодоноше-
ние ежегодное. Урожайность до
80 кг с 13-летнего дерева.
Вступает в плодоношение на
4—5-й год после посадки. Плоды
осеннего срока потребления
(октябрь), вышесредней вели-
чины (130 г). Мякоть сочная,
сладко-кисловатая с айвовым
ароматом. Во влажные годы
плоды могут поражаться пар-
шой.
Районирован в центральных
районах РСФСР.
Нежность. Зимостойкость
сорта высокая, плодоношение
ежегодное, урожайность хоро-
шая — до 40 кг с 13-летнего
дерева. Отрицательно реагирует
на засуху. Вступает в плодо-
ношение на 4—5-й год после
посадки. Плоды от круглой до
яйцевидной формы (до 150 г).
Мякоть сочная, кисло-сладкая,
иногда с терпкостью. Плоды
созревают в середине сентября.
Период потребления до 15 дней.
Районирован на среднем По-
волжье и в центрально-черно-
земных областях.
Осенняя мечта. Зимостой-
кость плода хорошая, плодоно-
шение ежегодное, урожайность
высокая — 40 кг с 10-летнего де-
рева. Вступает в плодоношение
на 4—5-й год после посадки.
Плоды от круглой до конической
формы, обычно средней величи-
ны. Мякоть сладко-кислая, аро-
матная. Потребительская зре-
лость наступает в середине ок-
тября. Период потребления —
около месяца. Имеет высокие
технологические качества.
Рекомендован для выращива-
ния в центральных и смежных
с ними областях РСФСР.
Осенняя Яковлева. Зимостой-
кость сорта средняя, урожай-
ность 30—35 кг с 13-летнего
дерева. Вступает в плодоноше-
ние на 4—5-й год после посадки.
Плоды весом от 135 до 260 г.
Мякоть сладкая, с легкой
освежающей кислотой, слабым
мускатным ароматом, т. е. от-
личных вкусовых достоинств.
Дегустационная оценка около 5
баллов. Начало потребления —
середина октября. В специаль-
ных условиях плоды могут со-
храняться до декабря — января.
Рекомендован для выращивания
в центрально-черноземных об-
ластях.
Память П. Н. Яковлеву.
Урожайность сорта — до 70 кг
с 13-летнего дерева. Вступает в
плодоношение на 3—4-й год
после посадки.
Высокозимостойкий, невосп-
риимчив к болезням, самоплод-
ный, с компактными низкорос-
лыми деревьями. Требует опрыс-
кивания против болезней. Вес
плода 111 —135 г. Мякоть слад-
кая, с незначительной кислотой
и очень приятным ароматом.
Время потребления — вторая
декада сентября. В лежке в со-
ответствующих условиях плоды
могут сохраняться до ноября.
Рекомендован для выращива-
ния в средней полосе СССР.
Северянка. Вступает в плодо-
ношение на 2—3-й год после
посадки. Сорт самоплодный,
устойчив к болезням. Зимостой-
196
кость высокая. Урожайность
ежегодная, высокая — до 110 кг
с 15-летнего дерева. Плоды со-
зревают на неделю раньше, чем
на других летних сортах, и могут
при съеме лежать дольше. Сорт
не повреждается в жаркое лето,
при заморозках во время цвете-
ния, засухе, переувлажнении
или в холодную зиму. Имеет
хорошую пробудимость почек и
способность образовывать по-
беги. Однако склонен к загуще-
нию кроны, поэтому нуждается
в вырезке лишних ветвей. Уко-
рачивание концов побегов лишь
усиливает загущение.
Плоды Северянки менее вкус-
ны, чем, например, Бессемянки.
Мякоть плода грубее, меньше
содержит сахара, но очень соч-
ная. В малоурожайные годы
дает плодов в 2—4 раза мень-
ше, чем в урожайные, однако
при правильном уходе этот не-
достаток существенно устра-
няется.
Светлянка (Славянская). Зи-
мостойкость сорта удовлетвори-
тельная, не восприимчив к пар-
ше. Средняя урожайность —
35 кг с 10-летнего дерева.
Вступает в плодоношение на
4—5-й год после посадки. Вес
плодов 80—100 г. Мякоть слад-
кая, с легкой освежающей кис-
лотой, слегка ароматная, без
терпкости и грануляций. На-
чало потребительской зрелос-
ти — первая половина сентября.
Рекомендован для центрально-
черноземных областей РСФСР.
Скороспелка из Мичуринска.
Сорт высокозимостойкий. Сред-
няя урожайность — до 50 кг с
10-летнего дерева. Вступает в
плодоношение на 3—4-й год
после посадки.
Плоды желтые, средней или
нижесредней величины, яйце-
видной формы. Мякоть хоро-
шего кисло-сладкого вкуса. Сорт
сверхраннего срока созревания.
Время потребления — с сере-
дины июля, 10—12 дней. Реко-
мендован для выращивания во
всех областях средней полосы
СССР.
Плоды данного сорта в компо-
тах сохраняют качества, макси-
мально близкие к натуральным.
В варенье не развариваются, в
то же время хорошо пропиты-
ваются сиропом и сохраняют
объем и форму.
Слива
Как характеризуются пищевые
достоинства сливы?
Косточковые культуры, осо-
бенно сливы, обладают многими
ценными качествами. При благо-
приятных почвенных и погод-
ных условиях слива сравнитель-
но рано вступает в плодоноше-
ние и не периодично, а ежегодно
в среднем дает урожай 30—50 кг
плодов с дерева. В отдельные
годы со сливы таких сортов,
как Стахановка, Пердригон чер-
ный, можно собрать по 100—
120 кг плодов.
Они прекрасны по вкусовым
качествам в свежем и перера-
ботанном виде. Из них можно
приготовить чернослив, компот,
повидло, варенье, желе, пастилу,
мармелад, наливку, уксус и др.
В плодах сливы содержатся са-
197
хара, яблочная и лимонная
кислоты, дубильные и пектино-
вые вещества, много витаминов.
Обнаружен в них и такой цен-
ный витамин, как рибофлавин
(Вг), необходимый для укреп-
ления нервной системы и улуч-
шения белкового обмена. Его в
сливе больше, чем в плодах дру-
гих плодовых культур. Но осо-
бенно много в ней витамина Р,
физиологическое действие кото-
рого заключается в способности
повышать прочность, уменьшать
хрупкость и проницаемость
мельчайших кровеносных сосу-
дов — капилляров, а также сни-
жать кровяное давление. При
переработке плодов он хорошо
сохраняется.
В сливе много пектиновых
веществ и клетчатки. И хотя не
все ее виды усваиваются орга-
низмом, она тем не менее по-
могает работе кишечника и вы-
ведению из организма холесте-
рина, что может служить про-
филактикой атеросклероза. Пек-
тиновые вещества уменьшают
гнилостные процессы в кишеч-
нике, обезвреживают некоторые
ядовитые вещества, поступаю-
щие в организм или образующи-
еся в нем. Слива, кроме того,—
нежнейшее слабительное.
В плодах сливы, свежих и су-
шеных, имеются соли калия,
которые способствуют выведе-
нию из организма воды и хло-
ристого натрия, а также уси-
ливают сердечную деятельность.
В народной медицине плоды
сливы применяют как средство
при атеросклерозе, ревматизме,
болезнях почек и печени, же-
лудочно-кишечных заболева-
ниях.
Целебными свойствами обла-
дают не только плоды, но и
древесина — как потогонное
средство, кора — как жаропони-
жающее, цветки — слабитель-
ное, а также при болезнях
печени, мочевого пузыря и на-
рушении обмена веществ.
Однако слива не распростра-
нена настолько широко, на-
сколько она того заслуживает.
Основным здесь препятствием
является недостаточная зимо-
стойкость ее генеративных (пло-
довых) почек, которые часто по-
вреждаются в конце зимы —
начале весны. Это особенно
заметно в зоне с неустойчивыми
зимами, где постоянно наблюда-
ются резкие переходы от моро-
зов к длительным оттепелям,
провоцирующим жизнедеятель-
ность растений, которые затем,
после выхода из покоя, по-
вреждаются гораздо меньшими
морозами, чем обычно. Такое
явление имеет место и в Бело-
руссии, особенно в ее южных и
западных районах. Однако при
хорошей закладке плодовых по-
чек повреждение даже их поло-
вины не опасно. Урожай обес-
печивают оставшиеся почки.
Среди сортов, культивируе-
мых в Белоруссии, наиболее
сильно повреждаются морозом:
Глинская ранняя, Латвийская
красная яичная, Ренклод Улле-
на, Гол день. Победа, Писсарди,
Легин ереванская, Алыча тав-
рическая, Отличная и др. Сильно
подмерзают в суровые зимы и
такие широко распространенные
сорта, как Ренклод Альтана,
Ранняя лошицкая, Белорусская,
Венгерка обыкновенная, Венгер-
ка Альбаха, Очаковская желтая,
Яичная красная, а также алы-
ча. Отметим, что молодые расте-
ния перечисленных сортов по-
вреждаются морозами значи-
198
тельно меньше, а алыча обла-
дает огромной восстановитель-
ной способностью.
Устойчивы к морозам следую-
щие сорта: Скороплодная, Заря,
Гольдбау, несколько меньше —
Эдинбургская, Космос, Пердри-
гон черный, Неманская, Мест-
ная красная, Еврозия 21, Эмма
Липперман, Богатырская, Ран-
няя синяя, Награда (Донец-
МОрфологинес г ис при
>1<м ц’Н1ц> |Ц
Какова роль вегетативных ор-
ганов в определении сортов
сливы?
Основные отличительные при-
знаки сорта сливы — общий вид
дерева, сила роста, побеги,
листья и т. д.
Форма кроны. У свободно
растущих деревьев различают
коническую и пирамидальную
(узко-, широко-), овальную
(узко-, широко-), шаровидную
или округлую (полу-, плоско-,
широко-), обратноконическую
(узко-, широко-) формы кроны.
Отмечают характер ее развития,
приподнятость или пониклость
ветвей, раскидистость или ком-
пактность (рис. 24).
Густота кроны. Очень густая
крона — сквозь нее не видно
просветов; густая, средней густо-
ты, редкая — просветы дости-
гают значительной величины,
хорошо видны отдельные ске-
летные ветви.
Силу роста побегов определя-
ют по продолжениям основных
ветвей кроны. У молодых рас-
тений она бывает сильная —
больше 50 см, средняя — 35—
50, слабая — до 35 см; у пло-
хая), Гибрид 1927, Сиреневая,
Угорка мачушская, Абрикосо-
вый аромат, Персиковая алыча.
При подборе сортов важно
уделять внимание также ка-
честву плодов. Ценными при-
знаками у сливы считаются
крупные плоды и небольшая,
хорошо отделяющаяся от мя-
коти косточка, привлекатель-
ность и вкусовые качества.
11.1БМ И В- lilTtiKHbli
top i О» СЛИВ
доносящих: сильная — 40 см,
средняя — 25—40, слабая —
до25 см.
Лист. Различают очень круп-
ный (длина 9,5 см, ширина
5 см), крупные (8,6—9,5 и
4,6—5), средний (7,6—8,5 и
3,6—4,5), мелкий (6—7,5 и
2,5—3,5) и очень мелкий (мень-
ше 6 и 2,5 см).
Форма листа. 1. Широкая
(длина листовой пластинки поч-
ти равна или больше ширины,
но не более чем в 1,5 раза).
Листья могут быть округлые,
широкояйцевидные, широкобрат-
нояйцевидные, овальные.
2. Продолговатая (длина лис-
товой пластинки примерно в
1,5 раза превосходит ширину).
Различают листья продолговато-
овальные, продолговато-яйце-
видные и продолговато-обратно-
яйцевидные.
3. Удлиненная (длина листо-
вой пластинки более чем в 1,5
раза превосходит ширину). Ли-
стья подразделяются на удли-
ненно-овальные, удлиненно-
яйцевидные, удлиненно-обрат-
нояйцевидные (рис. 25).
Черешок листа бывает очень
199
Рис. 24. Форма кроны:
1 — коническая (а — широко-, б — узкоконическая); 2 — овальная (а — широко-,
б — узкоовальная); 3 — шаровидная (а — полу-, б — плоско-, в — широкошаровид-
ная); 4 — обратноконическая (а—широко-, б — узкообратноконическая).
Рис. 25. Форма листьев:
А----широкие (1 — округлые; 2 — широкояйцевидные; 3 — широкообратнояйце-
видные; 4 — овальные); Б - продолговатые (1 - продолговатояйцевидные; 2 — про-
долговатоовальные; 3 — продолговатообратнояйцевидные); В — удлиненные (1
удлиненно-овальные); 2 — удлиненно-яйцевидные).
200
длинный (больше длины листо-
вой пластинки); длинный (от
1/2 до целой длины листовой
пластинки); средний (от 1/2 до
1/3); короткий (от 1/3 до 1/5);
очень короткий (меньше 1/5
длины пластинки).
Побегообразовательная спо-
собность — это отношение сум-
мы длины всех побегов к дли-
не проводниковой ветви, на
которой они образовались, вы-
раженное в процентах. Раз-
личают очень сильную — боль-
ше 400 %, сильную — от 300 до
400, среднюю — от 200 до 300
и слабую — до 200 %.
Тип плодоношения: 1) на од-
нолетних ветвях (в основном
у китайских и уссурийских
слив); 2) на ветвях двухлет-
него возраста, т. е. на букет-
ных веточках, шпорцах и более
длинных веточках (в основном
у европейских сортов сливы);
3) промежуточный тип — плоды
расположены на однолетних вет-
ках и многолетних веточках.
Срок вступления в плодоно-
шение. Выделяют несколько
групп: очень скороплодные —
на 2-й год; скороплодные —
на 3—4-й, среднеплодные —
на 5—б-й, позднеплодные —
на 7-й год.
Какие признаки плодов не-
обходимо учитывать при опре-
делении сорта сливы в допол-
нение к вегетативным харак-
теристикам?
Сроки созревания плодов до-
вольно сильно варьируют по
сортам. Календарные сроки на-
ступления съемной зрелости в
одном и том же районе зави-
сят от погоды.
Величина плодов для сливы и
алычи: очень крупные — больше
45 г, крупные — 35—45, выше-
среднего — 25—35, средние —
15—25, нижесреднего — 10—
15, мелкие — 6—10, очень мел-
кие — меньше 6 г.
Форма плодов варьирует от
шаровидной и сердцевидной,
плоскоокруглой и полуокруглой
до грушевидной, обратнояйце-
видной, овальной и асимметрич-
но-овальной (рис. 26).
Брюшной шов плода: отсут-
ствует, заметен слабо, средне
и хорошо. Отмечают его шири-
ну и глубину.
Основная и покровная окраска
устанавливается при потреби-
тельской, а в отдельных слу-
чаях — и съемной зрелости.
Восковой налет на плодах:
отсутствует, слабый (при его
стирании изменяется интенсив-
ность окраски), средний, силь-
ный.
Плодоножка: определяют дли-
ну и толщину, степень опу-
шения. Бывает очень длинная —
больше высоты плода, длин-
ная — от 1/2 до 1/6, очень ко-
роткая — меньше 1 /6 высоты
плода. Толщина устанавливается
глазомерно. Различается тон-
кая, средняя, толстая или выра-
жают в миллиметрах.
Кожица по толщине бывает
тонкая, средняя, толстая; по
плотности — рыхлая, средней
плотности, очень плотная.
Консистенция мякоти: очень
нежная — водянистая, сочная;
нежная — тающая, мягкая, сту-
денистая; плотная — слабо-,
средне-, очень . плотная, мяси-
стая; хрящеватая — немного-,
средне-, сильно-; мучнистая.
Одновременно учитывают окрас-
ку мякоти и сочность: плоды
очень сочные, малосочные, су-
ховатые.
201
Рис. 26. Форма плодов сливы (Н — высота, Д — диаметр):
1 — шаровидная;. 2 — плоскошаровидная; 3 — полушаровидная; 4 — сердцевидная;
5 — грушевидная; 6 — обратнояйцевидная; 7 — яйцевидная; 8 — цилиндрическая;
9 — овальная; 10 — асимметрично-овальная.
Рис. 27. Форма косточек сливы и алычи;
1 — узкоовальная; 2 — яйцевидная; 3 — обратнояйцевидная; 4 — овальная; 5 —
округло-овальная; 6 — округлая (а, б ив — ассимметричны косточки данных форм).
Косточка. Отделяемость от
мякоти: отделяется очень легко
(без остатков мякоти), легко,
средне, трудно и очень труд-
но (косточка, сросшаяся с мя-
котью) . Величина: Очень малень-
кая (до 4 %), маленькая (до
5), средняя (5—8), крупная
(8 %) и очень крупная. Форма
косточки: округлая, овальная,
202
обратнояйцевидная, и асиммет-
ричная (рис. 27).
Как подразделяются сорта
сливы по срокам созревания?
Сорта сливы, выращиваемые в
Белоруссии, по срокам созре-
вания подразделяются на лет-
ние, осенние, или среднепозд-
ние, и поздние, или среднезим-
ние.
Сорта сливы, рекомендуемые для
выращивания на приусадебных
и дачных участках
Какие летние сорта сливы
рекомендуются для любитель-
ского садоводства?
Белорусская ранняя. Распро-
странена в северной зоне рес-
публики, зимостойкая, плодоно-
сит ежегодно.
Дерево средней силы роста.
Крона овальная, слегка сжатая.
Лист удлиненно-яйцевидной
формы, мелкий. Край листа
мелкопильчатый.
Плод средней величины,
округло-овальной, асимметрич-
ной формы. Окраска плода свет-
ло-красная, со слабым сизым
налетом. Брюшной шов хорошо
заметен. Мякоть желтая, плот-
ная, сладкая с небольшой кис-
лотой. Вкус хороший.
Косточка средней величины,
средне отделяется от мякоти.
Плоды созревают одновремен-
но во второй декаде августа.
Их используют в свежем виде
и для некоторых видов пере-
работки.
Ранняя лошицкая. Сорт бело-
русской селекции. Районирован
в Брестской, Гомельской и Грод-
ненской областях для приуса-
дебного садоводства. Плодоно-
сить начинает в возрасте 9—
10 лет, дает до 26 кг плодов
с дерева. Они созревают во
второй половине августа и после
съема могут сохраняться до
10 дней. Имеют высокие вкусо-
вые качества.
Дерево среднерослое. Крона
обратнопирамидальная, раски-
дистая. Ветвистость средняя,
облиственность хорошая.
Лист округлый или широко-
овальной формы. Верхняя сто-
рона листовой пластинки глад-
кая, блестящая. Край листа го-
родчатый. Черешок листа корот-
кий, средней толщины.
Плод крупный, округло-оваль-
ной формы, желтый, со слабым
оранжевым загаром и восковым
налетом. Кожица тонкая, сред-
ней плотности, у созревшего
плода легко отделяется от мя-
коти. Брюшной шов имеет вид
мелкой неширокой бороздки.
Мякоть плода светло-желтая, с
зеленоватым оттенком, волок-
нистая, сочная, нежная, слад-
кая с небольшой приятной кис-
лотой. Плодоножка средней дли-
ны и толщины.
Косточка легко отделяется от
мякоти, маленькая, овальной
формы.
Плоды употребляют в свежем
виде, а также пригодны для
переработки.
Химический состав плодов:
203
сухого вещества—15,7 %, са-
харов — 9,6, кислоты — 1,4 %,
витамина С — 2,6 мг%.
Сорт самобесплодный. Луч-
шие опылители — Венгерка
итальянская, Венгерка ажан-
ская.
Иерусалимская (Персико-
вая). Старинный сорт западно-
европейского происхождения.
Относительно зимостойкий, от-
личается иммунностью к гриб-
ным заболеваниям. Плодоносить
начинает на 7—8-й год. Ценится
за высокие товарные качества и
раннее созревание плодов (сере-
дина августа). Урожайность вы-
сокая.
Дерево средней силы роста.
Крона неправильно-обратноко-
нусовидная, редкая. Однолетние
побеги толстые, короткие, зе-
леновато-коричневые. Скелет-
ные ветви отходят под острым
углом. Лист обратнояйцевидной
формы. Черешок короткий, толс-
тый.
Плод вышесредней величины,
полушаровидной формы, ярко-
красный, с интенсивным сизым
налетом. Вершина и основание
плода плоскоокруглые. Брюш-
шной шов четко выражен в виде
узкой и глубокой бороздки.
Плодоножка короткая, толстая.
Плоды от плодоножки отры-
ваются легко.
Кожица толстая, плотная,
ароматная. Мякоть плода слабо-
волокнистая, сочная, плотная,
кисловато-сладкая.
Косточка отделяется от мя-
коти средне, только у пол-
ностью созревших плодов сво-
бодная, средняя по величине.
Плоды употребляют в свежем
виде, а также используют для
переработки.
Скороплодная. Сорт с необык-
новенно морозостойкими плодо-
выми почками. Они не повреж-
даются даже при 40° мороза.
Это объясняется тем, что у сли-
вы данного сорта глубокий и
продолжительный период покоя.
В плодоношение вступает на
2—3-й год после посадки, пло-
доносит обильно. Сорт самобес-
плодный, требует опыления дру-
гими сортами, лучше всего
алычой.
Дерево быстро растет в моло-
дом возрасте, но сравнительно
невысокое. Крона раскидистая,
густая. Кора на штамбе и ске-
летных сучьях шелушится, бу-
рая. Побеги средней толщины,
прямые, коричнево-бурые.
Лист крупный, удлиненно-
овальной формы, морщинистый.
Черешок средней длины, толс-
тый.
Плод средней величины,
округло-овальной формы, вер-
шина округло-заостренная. Ос-
нование плода с узкой и глу-
бокой воронкой. Брюшной шов
в виде бороздки средней глуби-
ны и ширины. Плодоножка сред-
ней длины, тонкая, хорошо от-
деляется от ветки.
Окраска плода размытая, пур-
пурно-красная, с многочислен-
ными белыми малозаметными
точками и слабым восковым на-
летом. Кожица нежная, легко
снимается с плода.
Мякоть желтовато-розовая,
нежная, сочная, сладкая. Кос-
точка маленькая, яйцевидная,
отделяется от мякоти трудно.
Плоды созревают в середине
августа. Употребляют в све-
жем виде, пригодны и для
переработки.
Какие еще летние сорта сливы
широко культивируются в лю-
204
бителъских садах республики?
Венгерка ранняя. Сорт выведен
в Германии. Деревья сильно-
рослые, плодоносят ежегодно
и обильно. Плоды среднего
размера, округло-яйцевидной
формы, приплюснутые у плодо-
ножки и слегка заостренные
на верхушке, темно-синего цве-
та, с синевато-белым налетом
и мелкими коричневыми точ-
ками. Созревает в конце августа.
При преждевременном съеме
(за 3—4 дня до наступления
съемной зрелости) не теряют
качества, транспортабельны. Ко-
сточка хорошо отделяется от
мякоти. Зимостойкость дерева
высокая.
Евразия 21. Дерево средне-
рослое, с редкой, раскидистой
кроной. Плоды крупные, округ-
лые, темно-вишневого цвета,
покрыты восковым налетом. Мя-
коть желто-оранжевая, сочная,
сладкая. Косточка хорошо от-
деляется от мякоти. Созревает
в конце августа. Зимостойкость
высокая. Сорт самобесплодный.
Лучшие опылители — Эдин-
бургская, Персиковая.
Желтая южная слива. Наибо-
лее распространена в Брестской
и Гомельской областях. Сорт
зимостойкий, урожайный.
Высота дерева или куста
(из-за очень сильной способ-
ности к образованию поросли)
до 3,5—4,5 м. Крона округлая,
довольно густая, широкообрат-
нопирамидальная. Скелетные ве-
тви отходят от ствола под
углом 50—70°. Листья светло-
зеленые, матовые. Край листа
городчатый. Плоды нижесредней
величины, округлые, желтовато-
зеленой окраски с очень слабым
налетом. Брюшной шов не вы-
ражен. Мякоть плода сочная,
кисловато-сладкая, хороших вку-
совых качеств.
Косточка плохо отделяется от
мякоти, средняя по величине,
выпуклая, с гладкой поверх-
ностью.
Плоды созревают одновремен-
но, в последней декаде августа,
при созревании сильно осыпа-
ются. Используются в свежем
виде, пригодны для переработки.
Лифляндская желтая яичная
(Очаковская желтая, Очаков-
ская белая). Один из лучших
старинных русских сортов. Ши-
роко распространен в нашей
республике. Ценится за хорошее
качество плодов, отличается вы-
сокой зимостойкостью, урожай-
ностью и устойчивостью к
грибным болезням. Однако сорт
самобесплодный, цветет позднее
других и часто не дает уро-
жая из-за отсутствия опыли-
телей.
Дерево среднерослое (высота
3,5 м) с широкопирамидальной
и густой кроной, дает большое
количество поросли. Однолетние
побеги толстые, красноватые,
густо опушенные. Листья сред-
ней величины, морщинистые, яр-
ко-зеленые, слегка изогнутые
по главной жилке вверх.
Плоды средней величины
(16—22 г), продолговато-оваль-
ной формы, с шейкой в месте
прикрепления плодоножки. Она
средней длины и толщины.
Брюшной шов слабо заметен.
Вершина плода округлая, кожи-
ца плотная, зеленовато-желтая
или желтая, со средним воско-
вым налетом. Мякоть светло-
желтая, нежная, сочная, кисло-
вато-сладкая. От мякоти косточ-
ки отстают плохо.
В пору плодоношения приви-
тые деревья вступают на 4—5-й,
205
порослевые — на 7—8-й год
после посадки в саду. Плодо-
носит нерегулярно, урожайность
невысокая.
Срок созревания — третья де-
када августа. В лежке плоды со-
храняются до двух недель, при-
годны для десерта и консерви-
рования.
Эмма Липперман. Сорт запад-
ноевропейского происхождения.
Распространен в Брестской и
Гродненской областях. Сравни-
тельно зимостойкий, среднеуро-
жайный, вступает в плодоноше-
ние на 4—5-й год.
Дерево среднерослое, хотя в
молодом возрасте быстро растет.
Крона компактная, округлая,
хорошо облиственная.
Лист округлой или овальной
формы, крупный. Его край го-
родчатый, черенок средней дли-
ны и толщины. Прилистники
отсутствуют.
Плод приивлекательный на
вид, крупный, шаровидно-оваль-
ной формы, оранжево-желтой
окраски, с румянцем и много-
численными белыми точками.
Восковой налет слабый. Брюш-
ной шов выражен средне, в виде
продольной бороздки. Плодо-
ножка короткая и толстая. Пло-
ды одномерные, не выдержи-
вают транспортировки.
Кожица тонкая, средней плот-
ности. Мякоть желтая, в свет-
лых прожилках, волокнистая,
сочная, кисло-сладкая. Косточ-
ка маленькая, легко отделяется
от мякоти. Поверхность шеро-
ховатая, брюшной шов выпук-
лый, с очень мелкими и узкими
бороздками.
Плоды созревают в третьей
декаде августа и в лежке не
сохраняются. Употребляют их
в основном в свежем виде. Сорт
частично самоплодный.
Стахановка. Сорт белорус-
ской селекциии, достаточно зи-
мостойкий. Деревья отличаются
сильной рослостью и иммун-
ностью, но недостаточно устой-
чивы к тле. Плоды очень круп-
ные, широкоовальные, желтые,
иногда растрескиваются по шву.
Мякоть суховатая, хорошего
сладкого вкуса, косточка отделя-
ется легко. Урожайность сред-
няя. Созревшие плоды осыпают-
ся. Используются в свежем виде
и для варенья.
Водянка. Распространенная
разновидность сливы в западных
и юго-западных районах Бело-
руссии. Зимостойкая, урожай-
ная.
Дерево среднерослое, крона
округлая, раскидистая. Однолет-
ние побеги тонкие, бурые. Лист
средней величины, яйцевидной
формы, черешок длинный.
Плод средней величины,
асимметрично-округлой формы.
Брюшной шов малозаметен. Ко-
жица плода буро-красная, по-
крыта слабым восковым нале-
том. Мякоть плода желтоватая,
сильноводянистая. Сок обиль-
ный, бесцветный. Плодоножка
средней длины, зеленая, тонкая.
Косточка трудно отделяется от
мякоти. Плоды созревают в
третьей декаде августа. Вкус их
посредственный. Употребляют в
свежем виде и для приготовле-
ния варенья и повидла.
Какие осенние сорта сливы
рекомендуются для садоводов-
любителей?
Виктория (Королева Виктория,
Красавица). Сорт западноевро-
пейского происхождения, рай-
онирован в Брестской, Гроднен-
ской, Гомельской и Минской
206
областях. В пору плодоношения
вступает на 4—5-й год после
посадки. Зимостойкий, само-
плодный, однако наибольшие
урожаи дает при опылении сор-
тами Венгерка ажанская, Кирке,
Персиковая (Иерусалимская),
Яичная желтая.
Дерево среднерослое, крона
округло-раскидистая, ветви тон-
кие, отвисающие. Побеги светло-
коричневые, с фиолетовым нале-
том.
Плод крупный, обратнояйце-
видной формы, темно-красный,
с сильным восковым налетом.
Брюшной шов в виде мелкой
бороздки. Плодоножка длинная,
средней толщины. Кожица тон-
кая, среднеплотная. Мякоть тем-
но-желтая, нежная, кисловато-
сладкая. Косточка отделяется от
мякоти средне, средняя по вели-
чине. Плоды созревают в третьей
декаде августа — первой поло-
вине сентября. Употребляют в
пищу в свежем виде, а также
используют для переработки.
Отличается высокой урожай-
ностью. В 9-летнем возрасте
сбор плодов в среднем состав-
ляет около 35 кг с дерева.
Химический состав плодов: су-
хого вещества — 14,9 %, саха-
ров — 9,8, кислоты — 1,3 %, ви-
тамина С — 2,7 мг %.
Сорт недостаточно устойчив к
грибным заболеваниям, поража-
ется монилиозом и плодовой
гнилью (особенно в дождливый
период).
Венгерка обыкновенная (Вен-
герка домашняя, Бессарабский
чернослив, Горская слива, У гор-
ка) . Старинный, широко распро-
страненный сорт народной се-
лекции. Районирован в южной и
центральной зонах республики.
Отличается регулярным пло-
доношением, самоплодностью и
хорошим качеством плодов. Зи-
мостойкость высокая, к грибным
заболеваниям устойчив. В пору
плодоношения вступает на 7—
8-й год, дает урожаи в среднем
25 кг плодов с дерева, а в особо
урожайные годы — до 50 кг.
Дерево средней силы роста с
широкопирамидальной кроной.
Однолетние побеги тонкие, ко-
роткие, зеленого цвета с корич-
нево-красным оттенком. Листья
удлиненно - обратнояйцевидные.
Плоды средней величины, не-
правильной яйцевидной формы,
темно-синие, с сильным сизым
налетом. Брюшной шов широ-
кий, средней глубины. Плодо-
ножка средней длины, тонкая,
воронка широкая, мелкая. Ко-
жица плотная, легко снимается,
темно-синяя, с белыми точками,
слегка оржавлена. Мякоть зеле-
новатая, плотная, сочная, кисло-
вато-сладкая, слабоволокнистая.
Косточка отделяется от мякоти
легко, средняя по величине,
удлиненно-овальной формы.
Плоды созревают в третьей дека-
де сентября, пригодны для суш-
ки и консервирования.
Хотя сорт и самоплодный, од-
нако при перекрестном опыле-
нии дает более высокие урожаи.
Лучшие опылители — Венгерка
итальянская, Ренклод Альтана.
Изобильная. Сорт райониро-
ван в Минской области для при-
усадебного садоводства.
Дерево сильное, с редкой рас-
кидистой кроной, довольно зи-
мостойкое. Плоды нижесредней
величины (19 г), круглые, тем-
но-бордовой окраски, покрыт ы
сильным сизым налетом. Мякоть
темно-зеленая, нежная, сочная,
кисло-сладкого пряного вкуса.
Косточка небольшая, отделяю-
207
щаяся. Плоды созревают в пер-
вой декаде сентября. Сорт де-
сертный.
Химический состав плодов:
сухого вещества— 15,24 %, са-
харов — 9,19 %, кислоты —
1,96 %, витамина С — 5,5 мг %.
Местная красная (Зимняя
красная). Старинный сорт, из-
давна культивируемый в Бело-
руссии. Районирован во всех
областях республики. Зимостой-
кий, урожайный, самоплодный.
Размножается корневой поро-
слью. В плодоношение вступает
на .4—5-й год после посадки.
Дерево среднерослое, крона
редкая, раскидистая. Ветви сви-
сающие, побеги тонкие. Кора
многолетних ветвей светло-се-
рая, покрыта многочисленными
букетными веточками. Лист
средней величины, продолгова-
то-овальной формы. Край город-
чатый, черешок короткий.
Плоды средние по величине,
продолговато-овальной формы,
асимметричные, темно-красные,
с сильным сизым налетом. Брю-
шной шов хорошо выражен.
Плодоножка длинная, толстая.
Вершина плода округлая, иногда
плоская, с небольшим углубле-
нием. Кожица толстая, плотная,
у зрелых плодов легко отделя-
ется от мякоти. Мякоть светло-
желтая, сочная, кисло-сладкая,
ароматная, посредственного вку-
са. Косточка средняя по вели-
чине, плохо отделяется от мяко-
ти, асимметрично - яйцевидной
формы. Плоды созревают в пер-
вой декаде сентября. Их упот-
ребляют в свежем виде и ис-
пользуют для переработки.
Химический состав плодов:
сухого вещества—16,6 %, са-
харов — 6,8, кислоты — 2,3 %,
витамина С — 4,7 мг %.
Перекрестное опыление спо-
собствует повышению урожай-
ности. Лучшие опылители —
Венгерка обыкновенная, Викто-
рия, Скороспелка красная.
Пердригон. Сорт западноевро-
пейского происхождения. Рай-
онирован в Минской, Моги-
левской и Витебской областях.
Сравнительно зимостойкий, уро-
жайный и самоплодный. Лучшие
урожаи дает при посадке с сор-
тами-опылителями: Венгеркой
обыкновенной, Скороспелкой
красной и Ренклодом зеленым.
В пору плодоношения вступает
на 5—6-й год после посадки.
Дерево сильнорослое, с округ-
лой, хорошо облиственной кро-
ной. Однолетние побеги светло-
зеленые, опушенные, с солнеч-
ной стороны красноватые. Лист
продолговатый, обратнояйце-
видной формы или продолгова-
то-овальной. Черешок листа ко-
роткий, средней толщины.
Плод средней величины или
вышесредней, яйцевидной фор-
мы, красно-фиолетовой окраски
с сильным сизым налетом. Ос-
нование плода широкое, полу-
округлое. Вершина вытянуто-
округлая. Плодоножка корот-
кая, средней толщины. Кожица
тонкая, с многочисленными кра-
сными точками. Мякоть зелено-
вато-желтая, очень плотная, сла-
боволокнистая, хорошего вкуса.
Косточка легко отделяется от
мякоти, средней величины.
Плоды созревают в третьей
декаде августа — начале сентяб-
ря. Их употребляют в свежем
виде и используют для пере-
работки.
Химический состав плодов:
сухого вещества—16 %, саха-
ров — 10„1, кислоты — 1,9 %,
витамина С — 3,9 мг %.
208
Эдинбургская (Курчавая).
Сорт западноевропейского про-
исхождения. Сравительно зимо-
стойкий, самоплодный, устойчив
к грибным заболеваниям. В пло-
доношение вступает на 5—6-й
год после посадки. Плодоносит
регулярно. Урожайность высо-
кая. Районирован во всех обла-
стях, кроме Витебской.
Дерево сильнорослое, с гу-
стой округлой кроной. Одно-
летние побеги толстые, длинные,
с красно-фиолетовым оттенком.
Лист крупный, с длинными раз-
ветвленными прилистниками,
округлой или овальной формы.
Листовая пластинка сильно гоф-
рированная и среднеморщини-
стая. Край листа городчатый.
Черешок короткий, толстый.
Плоды вышесредней величи-
ны, округлой или овальной фор-
мы, темно-красные, с фиолето-
вым оттенком и средним воско-
вым налетом. Плодоножка ко-
роткая, толстая, с красными
прожилками. Кожица толстая,
плотная, легко отделяется от
мякоти у созревших плодов.
Мякоть плода зеленовато-жел-
тая, сочная, слабоволокнистая.
Кбсточка средне отделяется от
мякоти, маленькая, округлая.
Плоды созревают в первой
декаде сентября. Их употребля-
ют в свежем виде и используют
для переработки.
Химический состав плодов:
сухого вещества—15,6 %, са-
харов — 10,68, кислоты —
1,58 %, витамина С — 2,9 мг %.
Какие еще осенние сорта сливы
широко распространены на при-
усадебных и дачных участках?
Венгерка итальянская (Венгерка
сочинская, Французский черно-
слив). Сорт южноевропейского
происхождения. В Белоруссии
распространен в южной зоне.
В плодоношение вступает на
4—5-й год после посадки.
Сорт самоплодный, но более
высокие урожаи дает при пере-
крестном опылении. Лучшие
опылители — Венгерка обыкно-
венная, Ренклод Альтана.
Плоды созревают в сентяб-
ре. При сушке дают высоко-
качественный чернослив. Уро-
жайность высокая. В возрасте
13 лет сбор плодов достигает
40—50 кг. В южных районах
республики сорт проявляет до-
статочную зимостойкость.
Дерево среднерослое, с широ-
коокруглой кроной. Однолетние
побеги короткие, зеленые, с кра-
сно-бурым оттенком. Лист круп-
ный, удлиненно-обратно яйце-
видной формы. Черешок листа
короткий, средний по толщине,
опушенный.
Плод крупный, овальной фор-
мы, темно-синий, с многочислен-
ными серыми крупными точка-
ми, густым сизо-голубым нале-
том* Брюшной шов хорошо за-
метен, в виде мелкой бороздки.
Воронка глубокая, широкая.
Плодоножка тонкая, короткая.
Кожица тонкая, со зрелых пло-
дов легко снимается. Мякоть
зеленовато-желтая, у косточки с
красноватыми прожилками, сре-
дней плотности, слабоволокни-
стая. Косточка легко отделяется
от мякоти, средняя по величине,
продолговато-овальная.
В лежке плоды сохраняются
до 15—20 дней. Употребляются
в свежем виде, пригодны для
консервирования и сушки.
Желтая северная слива. Сорт
распространен в Витебской об-
ласти. Зимостойкий, ежегодно
плодоносящий.
209
Дерево или куст с широко-
округлой, неправильной формы
кроной. Плоды овально-округ-
лой формы, бледно-желтой ок-
раски, со слабым восковым нале-
том, средней величины. Мякоть
сочная, сладкая, удовлетвори-
тельного вкуса. Косточка хо-
рошо отделяется от мякоти,
крупная. Плоды созревают в
первой декаде сентября, одно-
временно. Используются в све-
жем виде и для варенья.
Космос. Новый, зимостойкий
сорт. В пору плодоношения всту-
пает на 4-й год. Средняя уро-
жайность — 32 кг плодов. Де-
рево среднерослое, с хорошо
разветвленной пирамидальной
кроной. Срастание ветвей проч-
ное.
Плоды плоской грушевидной
формы, с четкой бороздкой,
разделяющей плод пополам,
т^мно-красные, с фиолетовым
оттенком, покрыты восковым на-
летом. Мякоть желтоватая, пло-
тная, приятного кисло-сладкого
вкуса. Косточка небольшая, ям-
чатая, неотделяющаяся.
Сорт самобесплодный. Луч-
шие опылители — Венгерка
обыкновенная, Ранняя синяя.
Награда (Донецкая). Дерево
сильное, образует полушаровид-
ную крону. Ветвленйе среднее.
В плодоношение вступают на
3-й год. Средняя урожайность —
30 кг плодов с дерева. Плоды
густо покрывают ветви, темно-
фиолетовые, с многочисленными
желтоватыми подкожными точ-
ками. Покрыты сильным воско-
вым налетом, почти шаровидные,
со сплюснутыми полюсами. Мя-
коть зеленоватая, плотная, неж-
ная, сочная, прекрасного вкуса.
Косточка небольшая, ребристая,
свободная. Сорт самоплодный.
Неманская. Клон сорта Пер-
дригон. Зимостойкость высокая.
Дерево сильное, высокое, с гу-
стой округлой кроной. В пору
плодоношения вступает на 4-й
год. Урожайность высокая. Пло-
ды яйцевидные или овальные,
фиолетово-синие с голубоватым
налетом. Мякоть зеленовато-
желтая, нежная, сочная, кис-
ловато-сладкая. Косточка удли-
ненная, легко отделяется от
мякоти. Созревание одновремен-
ное, плоды надежно удержива-
ются на дереве. Сорт самоплод-
ный, хороший опылитель для
других сортов.
Персиковая алыча. Дерево вы-
сокое, с частым ветвлением,
широкой округлой кроной. Зи-
мостойкость хорошая. В плодо-
ношение вступает на 3—4-й
год. Средняя урожайность —
29 кг с дерева. Плоды желто-
зеленые, мелкие, шаровидные,
с приятным персиковым арома-
том. Мякоть желто-зеленая,
сочная, кисло-сладкого вкуса.
Среди данного сорта есть темно-
окрашенные формы, созреваю-
щие несколько позже, с мякотью
темно-вишневой окраски, того
же качества. Косточка малень-
кая, полуотстающая.
Тернослива. Зимостойкая,
ежегодно плодоносящая форма.
В республике распространена
повсеместно.
Дерево средней величины (до
3,5 м), с густой компактной,
округлой кроной. Лист мелкий,
прямой, овальной формы. Чере-
шок длинный, опушенный.
Плод нижесредней величины,
овальный, от темно-синего цвета
до черного, покрыт сильным во-
сковым налетом. Мякоть жел-
товато-зеленая, мясистая, соч-
ная, нежная, терпковато-слад-
210
кая с кислотой. Косточка мел-
кая.
Плоды созревают в конце
августа. При полной зрелости
сильно осыпаются с дерева.
Используются в свежем виде,
а также применяются для пере-
работки.
Какие поздние (среднезимние)
сорта сливы рекомендуются
садоводам-любителям?
Нарач. Сорт селекции'
БелНИИКПО. Зимостойкий,
урожайный. Вступает в плодо-
ношение на 5—6-й год после
посадки.
Дерево сильнорослое, с при-
поднятой овальной кроной. Од-
нолетние побеги средней тол-
щины, серые, голые. Лист сред-
ней величины, удлиненно-оваль-
ной формы, зазубренность зуб-
чатая.
Плод округло-овальной фор-
мы, средней величины или вы-
шесредней, кофейно-темно-
красной окраски. Вершина
округлая, воронка средней ши-
рины, глубокая. Брюшной шов
средне выражен. Брюшная сто-
рона плоская, спинная — слабо-
округлая. Плодоножка тонкая,
длинная, легко отрывается от
плода. Кожица тонкая, рыхлая.
Мякоть желтая, сочная, сладкая,
средней плотности. Косточка
удлиненно-овальная, маленькая,
от мякоти отделяется средне.
Плоды созревают во второй
декаде сентября, используются в
свежем виде и для переработки.
Ренклод Альтана. Сорт вы-
веден в Чехии. Распространен *
в южной и центральной зонах
нашей республики. В пору пло-
доношения вступает на 5—6-й
год после посадки. Относительно
зимостойкий и устойчивый к
грибным заболеваниям. Само-
бесплоден. Лучшие опылите-
ли — Венгерка итальянская,
Венгерка обыкновенная, Викто-
рия, Кирке, Ренклод зеленый.
Дерево среднерослое, с густой
широкоокруглой кроной. Одно-
летние побеги средней длины и
толщины, красновато-коричне-
вые, с восковым налетом. Лист
удлиненно-обратнояйцевидной
формы. Черешок листа толстый,
короткий.
Плод крупный (до 50 г), плос-
кошаровидной формы, зелено-
вато-желтый, с буро-красным
размытым румянцем и много-
численными светлыми точками.
Брюшной шов выражен широ-
кой мелкой бороздкой, ворон-
ка широкая, средней глубины.
Плодоножка длинная, толстая.
Кожица плода тонкая, плотная,
легко отделяется от мякоти.
Мякоть желтая, плотная, соч-
ная, сладкая. Косточка от мяко-
ти отделяется легко, маленькая,
асимметрично-овальной формы.
Срок созревания — вторая
половина сентября. Плоды упо-
требляют в свежем виде, а так-
же используют для переработки.
Какие еще поздние сорта сливы
широко выращиваются в люби-
тельских садах республики?
Кирке (Урожайная синяя). Ста-
ринный английский сорт. Рас-
пространен в Брестской и Грод-
ненской областях.
Самобесплодный, относитель-
но зимостойкий, урожайный.
Опылители — Венгерка обыкно-
венная, Ренклод Альтана, Рен-
клод зеленый. В плодоношение
вступает на 4—5-й год после
посадки.
Дерево сильнорослое, с ши-
рокой раскидистой кроной. Од-
211
нолетние побеги зеленые, с
красноватым оттенком на сол-
нечной стороне. Плодоносит на
плодовых побегах и букетных
веточках.
Лист удлиненно-овальной фор-
мы, черешок листа короткий.
Плод вышесредней величины,
широкояйцевидный, темно-крас-
ного цвета с сильным восковым
налетом. Брюшной шов сильно
выражен в виде широкой борозд-
ки средней глубины. Плодонож-
ка средней толщины, длинная.
Кожица тонкая, средней плот-
ности, легко снимается с плода.
Мякоть светло-зеленая, плотная,
сочная, сладкая. Косточка легко
отделяется от мякоти, средняя
по величине.
Срок созревания — середина
сентября. Плоды используются
для потребления в свежем
виде и переработки.
Стенли. Сорт американского
происхождения. Дерево сильно-
рослое, с пирамидальной кро-
ной. Плоды крупные, овально-
грушевидные, темно-синие, с
восковым налетом. Мякоть зеле-
новато-желтая, сочная, сладкая.
Косточка большая, отстает пло-
*хо. Плоды созревают в конце
сентября. Дерево отличается
высокой зимостойкостью и уро-
жайностью.
Сорт самобесплоден. Лучшие
опылители — Кирке, Венгерка
итальянская.
Вишня
Чем ценится вишня?
Плоды вишни богаты дубиль-
ными и красящими веществами,
обладающими Р-витаминными
свойствами и действующими как
антирадиационные, тонизирую-
щие и противогипертонические.
По их общему содержанию сор-
та вишни с интенсивно окрашен-
ными плодами мало уступают
черной смородине. Содержат
они также витамин С (аскор-
биновую кислоту), В| (фолие-
вую кислоту) и Вг (рибофла-
вин). Доля железа в плодах
вишни — от 1 до 2 мг%, т. е.
больше, чем в яблоках.
Установлено, что в плодах
вишни имеется ряд биологичес-
ки активных соединений — ку-
маринов, которые снижают свер-
тываемость крови, препятствует
образованию тромбов. Все это
ставит вишню в разряд очень
ценных культур, содействующих
укреплению здоровья человека.
Вишню употребляют в свежем
зиде и после длительного замо-
раживания. Из нее готовят вели-
колепные компоты, соки, ва-
ренье, джемы, сидры.
В соответствии с научно
обоснованными нормами, чело-
век должен в год потреблять
15 кг плодов косточковых куль-
тур, в том числе 5—6 кг вишни.
Как получить саженцы вишни?
Чтобы создать здоровые и еже-
годно плодоносящие насажде-
ния вишни, наряду со строгим
соблюдением агротехники нуж-
ны достаточно зимостойкие, вы-
сокоурожайные, устойчивые к
болезням сорта с плодами хо-
рошего качества.
212
В настоящее время научными
учреждениями и госсортоучаст-
ками страны отобраны для каж-
дой зоны сравнительно устой-
чивые к коккомикозу сорта.
Так, в условиях Белоруссии ре-
комендованы для широкого рас-
пространения следующие груп-
пы слабо и средне поражающих-
ся болезнями сортов вишни —
Гриот Лигеля, Гриот северный
и Сеянец № 1 (для Гроднен-
ской области); Глубокская, Сея-
нец № 1, Степная, Комсомоль-
ская, Найраннейшая, Звездочка
(для Минской).
К сожалению, приобрести
саженцы вишни нужных сортов
садоводам-любителям очень
сложно. Поэтому необходимо
самим выращивать сортовую
вишню, прививая ею подвои или
крону взрослого дерева. Черенки
можно приобрести в плодопи-
томниках, имеющих маточно-
сортовые сады, или опытных
учреждениях.
Возделывая вишню, всегда
нужно помнить, что она, по
сравнению с яблоней и грушей,
требует более внимательного
обращения. При транспортиров-
ке, посадке, уходе за деревьями
вишни нужно соблюдать осто-
рожность, избегать механичес-
ких повреждений, особенно
штамбов и скелетных сучьев.
Ушибы, вмятины, обдиры коры
могут вызвать камедетечение,
плохо заживающие раны, что
ослабляет растение.
Кроме того, при уходе за
деревьями вишни не нужно
забывать, что активные корни у
них залегают близко к поверх-
ности почвы. Поэтому перекапы-
вать ее вокруг деревьев можно,
в зависимости от их возраста,
только на глубину 7—15 см.
Морфологические признаки
и вегетативные особенности
• сортов вишни
Какова роль вегетативных ор-
ганов в определении сортов
вишни?
По высоте деревья вишни бы-
вают: очень низкие — до 1,5 м;
низкие — 1,5—2,5; средние —
2,5—3,5; высокие — 3,5—5 и
очень высокие — больше 5 м.
Характер роста дерева. У виш- .
ни он может быть кустовидным,
древовидным и смешанным.
Форма кроны. У свободно
растущих деревьев различают
пирамидальную (узко-, широ-
ко-), овальную (узко-, широ-
ко-), шаровидную (полу-, плос-
ко-, широко-), округлую и обрат-
нояйцевидную формы.
Густота кроны: очень гус-
тая (почти не видно просветов),
густая, средней густоты, редкая
(просветы достигают значитель-
ной величины, хорошо видны
отдельные скелетные ветви).
Побеги: длинные (более
75 см), средние, короткие (мень-
ше 45 см).
Лист. Его величину определя-
ют глазомерно: очень крупный,
крупный, средний, мелкий, очень
мелкий (характеристика листа
вишни и черешни аналогична
213
с характеристикой листа сливы).
Очень крупные листья имеют
длину более 12 см и ширину —
более 5,5 см, крупные — соот-
ветственно 10—12 и 4—5, сред-
ние — 8—10 и 4—5, мелкие—
6—8 и 3—4, очень мелкие —
меньше 6 и 3 см.
Какие признаки плодов учиты-
вают при определении сорта
вишни в дополнение к харак-
теристике вегетативных ор-
ганов?
При определении сорта вишни
учитывают также величину, фор-
му, основную и покровную
окраску, толщину кожицы, дли-
ну плодоножки, величину кос-
точки, отделяемость ее от мя-
коти, консистенцию мякоти
плода.
Форма плодов вишни (так же,
как и черешни) бывает шаро-
видная,	тупосердцевидная,
овальная,	округло-овальная,
удлиненно-овальная, цилиндри-
ческая, реповидная, плоскоша-
ровидная, широкосердцевидная,
притупленно-сердцевидная.
Основная и покровная окраска
устанавливается при потреби-
тельской, а в отдельных слу-
чаях и съемной зрелости.
Плодоножка у вишни и череш-
ни подразделяется на очень
короткую (равную высоте пло-
да или меньше ее), короткую
(от 1,5 до 3 высот плода), сред-
нюю (от 3,5 до 5 высот) и длин-
ную (больше 5,5 высоты плода).
Кожица по толщине бывает
тонкая (почти не ощущается при
начале дегустации плодов),
средняя и толстая (ощущается
как в начале, так и конце опре-
деления качества плода).
Консистенция мякоти плодов.
Классифицируется как очень
нежная (водянистая, сочная),
нежная (тающая, мягкая), плот-
ная (слабая или слитная, сред-
няя, очень плотная). Одновре-
менно учитываются окраска мя-
коти и сочность (плоды очень
сочные, сочные, малосочные).
Косточка. Различают отделяе-
мые очень легко (без остатков
мякоти), легко, средне, трудно
и очень трудно (косточка, срос-
шаяся с мякотью).
По величине косточка бывает
очень маленькая, маленькая,
средняя, крупная и очень круп-
ная. Определяется глазомерно в
сравнении с величиной плода.
Как подразделяются сорта
вишни по срокам созревания
плодов?
Сроки созревания плодов раз-
личных сортов бывают разные:
очень ранний — до 1 июля, ран-
ний— 1 —10, средний — 11—
20, поздний — 21 июля — 10 ав-
густа, очень поздний — позже
И августа.
Какие сорта вишни рекоменду-
ются для выращивания в люби-
тельски» садах?
Любская (Любка). Распростра-
ненный в Белоруссии зимостой-
кий сорт народной селекции.
Районирован по всей респуб-
лике. Плодоносить начинает че-
рез 2—3 года после посадки.
Деревья небольшие, с раски-
дистой шаровидной кроной, не-
сколько пониклыми ветвями.
Листья среднего размера, об-
ратнояйцевидные.
Плоды крупные (4—5 г), ту-
посердцевидной формы, с хоро-
шо выраженной продольной ли-
нией шва на одном боку. Плодо-
ножка длинная и тонкая, во-
ронка просторная, но не глубо-
214
кая. Плоды завязываются чаще
всего в одиночку и парами,
иногда и пучками по 3—4 шт.
Прочно держатся на плодо-
ножке. Хорошо транспортиру-
ются.
Плоды поспевают поздно, в
начале августа, не осыпаются в
течение двух-трех недель. Сорт
самоплодный и дает высокие
урожаи в односортных насаж-
дениях.
Новодворская. Сорт селекции
БелНИИКПО.^айонирован по
всей республике. В условиях Бе-
лоруссии зимостойкий и срав-
нительно устойчив к болезням.
Плодоносить начинает на 3—4-й
год после посадки и в возрасте
9—10 лет при хорошей агро-
технике дает в среднем до 30 кг
плодов с дерева.
Кожица тонкая, но прочная и
легко снимается. На хорошо соз-
ревших плодах она блестя-
щая, черно-красного цвета.
Мякоть густо окрашенная, неж-
ная, сочная, кислая, сок ин-
тенсивного красного цвета. Кос-
точка большая, эллипсовидной
формы, заостренная.
Дерево сильнорослое, плодо-
носит в основном на приростах
прошлого года. Листья средних
размеров, вытянуто-обратнояй-
цевидной формы с двоякозазуб-
ренным краем, темно-зеленые.
Плоды крупные (5 г), оваль-
ной формы, темно-вишневые, со
светлой полоской по шву. По
всему плоду мелкие беловатые
точечки. Поверхность плода
блестящая.
Сок плода интенсивно окра-
шен, кисло-сладкого вкуса. Кос-
точка мелкая, легко отделяется
от мякоти. Плоды созревают
в середине июля. Зимостой-
кость высокая. В пору плодо-
ношения вступают в возрасте
3—4 лет. Урожайность хорошая.
Плоды употребляются в све
жем виде, а также пригодны
для компотов и быстрого замо-
раживания.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 12,5 %, са-
харов — 7,95, кислоты — 0,97 %,
витамина С — 6,81 мг%.
Сорт частично самоплодный.
Хорошими опылителями для
него являются Владимирская и
Любская.
Сеянец № 1. Сорт белорус-
ской селекции. Районирован
по всей республике. Отличает-
ся зимостойкостью и устойчи-
востью к заболеваниям. Начи-
нает плодоносить на 3-й год
после посадки и в возрасте
10 лет дает высокие урожаи —
в среднем 20 кг плодов с дерева.
Дерево средней силы роста,
образует ' округлую, довольно
компактную крону. Листья сред-
него размера, обратнояйцевид-
ной формы, темно-зеленые. Пло-
доносит на букетных веточках
и однолетних приростах. Они
прямые, темно-коричневые с се-
рым налетом.
Плоды среднего размера (3 г),
плоскоокруглые, светло-крас-
ные. Мякоть светло-желтая, соч-
ная, кисло-сладкая, сок слабо
окрашен. Косточка небольшая,
хорошо отделяется от мякоти.
Созревают плоды в июле, на
10—14 дней раньше Обыкновен-
ной местной.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 9,8 %, саха-
ров — 12,1, кислоты — 1,1 %,
витамина С — 4,7 мг%.
Сорт частично самоплодный.
Хорошими опылителями для
него являются Гриот остгеймс-
кий и Владимирская.
215
Гриот остгеймский (Шпанка
черная). Один из наиболее рас-
пространенных в Белоруссии
сортов вишни западноевропей-
ского происхождения. Зимо-
стойкий, скороплодный, высоко-
урожайный.
Дерево (или куст) средней
величины (до 3,5 м), с шаро-
видной или несколько раскидис-
той кроной. Она довольно гус-
тая, с очень тонкими ветвями.
Листья среднего размера,
удлиненные, обратнояйцевид-
ные, темно-зеленые. Период
цветения ранний, цветение про-
текает дружно. Плоды крупные,
шаровидной формы с усеченным
верхним полюсом и с очень
тонкой линией продольного шва
на одном боку. Плодоножка
умеренно длинная и толстая,
воронка небольшая и неглубо-
кая. Плоды одномерные, завязы-
ваются чаще всего в одиночку,
иногда двойками. Обладают су-
щественным недостатком —
перед созреванием иногда силь-
но осыпаются. Кожица тонкая,
но довольно прочная, буро-
красная, ко времени спелости
плода становится черно-крас-
ной и наконец черной. Со спе-
лых плодов она легко снима-
ется.
Мякоть темно-красная, почти
черная, сочная, сладковато-кис-
лая. Сок интенсивно-кроваво-
красный, красящий.
Косточка совершенно свобод-
ная, небольшая, шаровидной или
эллипсовидно-заостренной фо-
рмы.
Плоды поспевают в конце
июля.
Гриот Лигеля. Сорт успешно
культивируется в Белоруссии.
Сравнительно зимостойкий и
устойчивый к серой гнили кос-
точковых. Плодоносить начина-
ет на 3—4-й год. В 10-летнем
возрасте дает в среднем 30 кг
плодов с дерева. Деревья силь-
норослые, образуют широко-
пирамидальную крону, плодоно-
сят на букетных веточках и на
однолетних приростах. Плоды
созревают рано, среднего раз-
мера, округлой формы, темно-
.красного цвета, на тонких, до-
вольно длинных плодонржках.
Мякоть нежная, сочная, темно-
красная, кисловато-сладкая.
Кистевая. Сорт выведен в
БелНИИКПО. Отличается зимо-
стойкостью, урожайностью и
скороплодностью. В возрасте
6 лет дает 10—15 кг плодов с
дерева.
Кистевая относится к кусто-
видной вишне, плодоносит преи-
мущественно на приростах про-
шлого года. Характерной осо-
бенностью сорта является свое-
образное расположение пло-
дов — по 3—8 шт. на одной
длинной плодоножке.
Куст среднего размера, крона
округлая, со свисающими ниж-
ними ветвями. Листья обратно-
яйцевидной формы.
Плоды крупные (4—5 г),
округлой формы, несколько
сплюснутые со стороны шва,
темно-вишневые или почти чер-
ные. Мякоть темно-красная, соч-
ная, приятного винно-сладкого
вкуса. Сок интенсивно окрашен.
Косточка мелкая.
Сорт частично самоплодный,
но более высокие урожаи дает
при опылении сортами Гриот
остгеймский, Новодворская.
Созревает в середине июля.
Какие еще сорта вишни широко
культивируются садоводами-
любителями республики?
216
Владимирская (Вязниковская,
Добросельская вишня). Старин-
ный русский сорт народной
селекции.
Дерево (или куст) средней
силы роста, до 3—3,5 м высоты.
Крона шаровидная, с плакучими,
тонкими, гибкими и длинными
ветвями. Листья среднего раз-
мера, матовые, слегка сложены
по главному нерву. Плоды сред-
ней величины (3 г), шаровидной
формы с усеченным верхним
полюсом и тупозаостренным
нижним. Более плоский бок пло-
да по длине пересекается слабо
выраженной линией шва. Плодо-
ножка длинная и тонкая, ворон-
ка тесная и плоская. Чаще все-
го плоды завязываются двойны-
ми и реже — в одиночку и трой-
ными.
Кожица тонкая, не плотная,
черно-красная. В пору полной
зрелости плода становится чер-
ной. Вся поверхность плода по-
крыта легким слоем серебрис-
того матового налета. Со спелых
плодов кожица легко снимается.
Мякоть черно-красная, плот-
ная, но не грубая, сочная,
сладковато-кислая. Косточка
свободная, довольно большая,
эллипсовидной формы. Плоды
созревают в середине июля.
Местная кислаяТШироко рас-
пространена по всей республике,
особенно в приусадебных садах.
Размножается порослью. Отли-
чается разнообразием форм, ко-
торые часто получают назва-
ние от населенного пункта, где
произрастают. Деревья и кусты
высокорослые, зимостойкие.
Большинство форм самобес-
плодны. Отсюда цветение часто
не ведет к ежегодному плодо-
ношению. Хорошо плодоносят
при посадке рядом с другими
сортами. Лучшие опылители —
Гриот остгеймский, Владимир-
ская.
Плоды средних размеров, тем-
но-красные, с сильно окрашен-
ным соком освежающего кисло-
сладкого вкуса. Созревают в
конце июля. Иммунность к бо-
лезням слабая.
Найраннейшая. Сорт бело-
русской селекции. Зимостойкий
и иммунный к серой гнили.
Плодоносит хорошо.
Деревья среднего роста, обра-
зуют округлую, раскидистую,
редкую крону, плодоносят на
букетных ветках и однолетних
побегах.
Плоды среднего размера,
округлой формы, ярко-красные,
блестящие, созревают очень ра-
но, в первой половине июня.
Мякоть светло-красная, сок ро-
зовый, вкус кисло-сладкий. Кос-
точка мелкая.
Вишня обыкновенная. В Бело-
руссии распространена очень
широко (составляет основную
массу вишневых насаждений).
Дерево или куст высотой 3—
6 м. Крона близка к округ-
лой. Деревья хорошо образуют
прикорневую поросль, которая
используется для размножения.
Листья эллиптические или
обратнояйцевидные, различной
длины. Соцветие — зонтик, со-
стоящий из 2—4 белых цветков,
Плоды мелкие (2—3 г),
округлые, темно-красные, кисло-
ватого вкуса. Сок интенсивно
окрашенный. Плоды созревают
во второй половине июля.
Среди разновидностей Вишни
обыкновенной имеются как са-
моплодные, так и самобесплод-
ные формы.
^Вишня войлочная. По своим
биологическим и морфологи-
217
ческим особенностям, войлочная
вишня во многом отличается
от вишни обыкновенной. Это
куст высотой до 2—3 м. Ветви
светло-коричневые с попереч-
ными светлыми чечевичками.
Однолетние побеги зеленоватые,
опушенные. Листья мелкие,
овальные, сильно гофрирован-
ные, с нижней стороны опушен-
ные.
Плоды мелкие, окраска их
варьирует от светло-розовой до
• 4tp«
Какова роль вегетативных ор-
ганов в определении сортов
черешни?
При определении сорта че-
решни учитываются те же осо-
бенности вегетативных органов
и плодов, что и у вишни.
Какие сорта черешни рекомен-
дуются для выращивания в лю
бителъских садах Белоруссии?
Золотистая лошицкая (сеянец
Дениссены). Сорт селекции
БелНИИКПО. Районирован в
Брестской и Гродненской об-
ластях, где достаточно зимосто-
ек. Деревья начинают плодо-
носить на 3-й год после посадки
и в возрасте 8 лет дают урожай
25—40 кг с дерева.
Дерево сильнорослое, с широ-
копирамидальной раскидистой
кроной. Листья крупные, ланце-
товидные. Цветки средних раз-
меров.
Плоды среднего размера
(3,5—4 г), округло-сердцевид-
ной формы, кремовые, иногда с
легким нежно-розовым загаром
на солнечной стороне. Мякоть
нежная, сочная, сладкая с при-
темно-красной. Мякоть сочная,
плотная или мягкая. Вкус кисло-
сладкий, освежающий, у неко-
торых плодов с горчинкой.
Цветет до распускания листь-
ев, обильно. Во время цветения
и при созревании плодов войлоч-
ная вишня очень декоративна.
Плодоносить начинает на 2—
3-й год после посадки. Плоды
содержат: сахаров 8—10 %, ор-
ганических кислот 0,8—1,2 %,
витамина С — 16—22 мг%.
шня
ятной освежающей кислотой.
Косточка мелкая, хорошо отста-
ет от мякоти. Плодоножка сред-
ней длины и толщины.
Плоды созревают в первой
декаде июля, употребляются в
свежем виде, а также исполь-
зуются для переработки.
Сорт самоплодный, но хоро-
шие результаты дает опыление
черешней Северной.
Красавица. Сорт селекции
БелНИИКПО. Районирован в
Брестской и Гродненской об-
ластях. Деревья сильнорослые,
с высокопирамидальной, раски-
дистой кроной, привитые на
подвое дикой черешни. Вступают
в пору плодоношения на 3-й год
после посадки. В возрасте 8 лет
дают средний урожай (до 20
кг плодов с дерева). Сорт час-
тично самплодный. Хорошим
опылителем для него, является
сорт Северная.
Листья крупные, удлиненно-
яйцевидной формы. Цвет верх-
ней стороны листа зеленый,
нижней — светло-зеленый с се-
рым оттенком. Цветки средней
величины. Плоды крупные (7—
218
8 г), сердцевидные, светло-жел-
тые, с малиново-красными ру-
мянцем. Мякоть кремовая, соч-
ная, сладкая с легкой освежаю
щей кислотой, приятного вкуса,
средней плотности. Косточка не-
большая, хорошо отделяется от
мякоти. Плодоножка длинная,
средней толщины.
Плоды созревают в третьей
декаде июня — первой декаде
июля, зимостойкость сравни-
тельно высокая. Употребляются
в свежем виде. Используются
также для консервирования и
замораживания.
Химический состав плодов:
сухого вещества — 14,3 %, са-
харов — до 10, кислоты —
0,56 %, витамина С — 8 мг%.
Северная. Сорт белорусской
селекции. Отличается высокой
зимостойкостью. Деревья сред-
него роста, образуют широкую
обратнопирамидальную ком-
пактную крону. Листья сред-
него размера, ланцетовидные,
темно-зеленой окраски.
Плоды среднего размера (3—
4 г), тупосердцевидной формы.
Кожица белая с интенсивным
розовым румянцем. Мякоть
светло-розовая, нежная, сладкая
с легкой приятной кислотой.
Косточка мелкая, легко отде-
ляется от мякоти.
Плодоносить начинает на 3—
4-й год после посадки. В 8-лет-
нем возрасте дает 15 кг плодов
с дерева. Созревает во второй
половине июля.
Сорт самобесплодный. Луч-
шие опылители — Победа, Золо-
тая лошицкая, Красавица, Мус-
катная.
Дениссена желтая (Денисов-
ка, Бигарро желтая). Сорт юж-
ного происхождения, но в ус-
ловиях Белоруссии достаточно
зимостойкий и урожайный. Де-
ревья в возрасте 16 лет дают
25—40 кг плодов. Устойчив к
грибным заболеваниям.^
Дерево сильнорослое, крона
густая, широкая, с несколько
пониклыми ветвями. Листья
среднего размера, с длинным
черешком.
Плоды среднего размера
(4,8—5,5 г), широкосердцевид-
ной формы, светло-желтые. Пло-
доножка длинная, изогнутая,
тонкая, но прочная. Воронка
просторная и довольно глубокая.
Плоды одномерные и завязыва-
ются преимущественно в оди-
ночку и парами. Кожица бле-
стящая, слегка прозрачная, тон-
кая, но плотная, светло-янтарно-
желтого цвета. У хорошо осве-
щенных плодов солнечный бок
принимает золотистый оттенок
с нежно-розовым румянцем. Мя-
коть желтовато-белая, довольно
плотная, нежная, сочная, ме-
дово-сладкая, с приятной легкой
кислотой. Сок прозрачный и
бесцветный. Косточка неболь-
шая, яйцевидной формы.
Плоды поспевают поздно, в
первой декаде июля. Сорт са-
мобесплодный. Лучшим опыли-
телем является сорт Дрогана
желтая.
Народная. Сорт белорусской
селекции. Отличается зимостой-
костью, скороплодностью. Пло-
доносить начинает на 3—4-й год.
В 8-летнем возрасте дает 16 кг
плодов с дерева.
Деревья среднего роста, кро-
на широкопирамидальная. Лист
крупный. Цветки большие, ле-
пестки широкоовальныё. Цве-
тет в первой декаде мая.
Плоды среднего размера
(3,7—4 г), сердцевидные, с
притупленной вершиной, темно-
219
вишневые, почки черные, блес-
тящие. Мякоть темно-красная,
сочная, нежная, сладкая с осве-
жающей кислотой. Сок темно-
красный. Косточка маленькая,
округло-овальная, легко отделя-
ется от мякоти. Плодоножка
длинная, тонкая.
Плоды созревают в конце ию-
ня — начале июля. Сорт частич-
но самоплодный. Лучшие опы-
лители — Дениссена желтая,
Освобождение, Золотая лошиц-
кая.
Какие еще сорта черешни ус-
пешно выращиваются садово-
дами-любителями?
Дрогана желтая (Бигарро Дро-
гана). Старинный западноевро-
пейский сорт.
Дерево сильнорослое, образу-
ет большую пирамидальную кро-
ну. Листья овальной формы,
суживающиеся к основанию.
Плоды крупные (7,5 г), округ-
лые, желтые, с солнечной сто-
роны со слабым розовым ру-
мянцем. Плодоножка длинная,
довольно толстая, воронка глу-
бокая и широкая. Плоды за-
вязываются чаще всего в одиноч-
ку, реже парами. В период
созревания в затяжную дождли-
вую погоду сильно растрескива-
ются. Транспортировку пере-
носят хорошо.
Кожица блестящая, тонкая,
но плотная, прозрачная; сначала
восково-белая, а с приближе-
нием спелости плода становится
светло-желтой (светлее, чем у
Дениссены желтой). На солнеч-
ном боку окраска принимает
несколько более интенсивный
оттенок.
Мякоть светло-желтая, про-
зрачная, довольно плотная и
сочная, в состоянии полной зре-
лости сладкая и вкусная. Сок
прозрачный и бесцветный. Кос-
точка свободная, небольшая,
сердцевидно-заостренной фор-
мы. Плоды созревают в июле.
Мускатная. Сорт белорус-
ской селекции. В центральных
и южных районах республики
сравнительно зимостойкий.
Дерево среднего роста, обра-
зует широкопирамидальную кро-
ну. Плодоносить начинает на 3—
4-й год, в 8-летнем возрасте
дает 20 кг плодов с дерева.
Плоды довольно крупные, поч-
ти черные. Мякоть темно-бор-
довая, нежная, сладкая, отлич-
ного десертного вкуса. Плоды
употребляются в свежем виде,
а также для консервирования.
Сорт самобесплодный. Луч-
шие опылители — Северная, Зо-
лотая лошицкая, Дениссена
желтая.
Освобождение. Сорт белорус-
ской селекции. В центральных
и южных районах республики
относительно зимостойкий.
Дерево хорошо развито, обра-
зует высокопирамидальную ред-
кую крону. Плодоносить начина-
ет на 4-й год, в 8-летнем воз-
расте дает 15 кг плодов с дерева.
Плоды крупные, округло-кони-
ческой формы, созревают позд-
но, во второй половине июля.
Основная окраска интенсивно-
желтая, покровная — розово-
оранжевая с красивым оранже-
жево-красным загаром. Плодо-
ножка толстая, мякоть беловато-
кремовая, плотная, сочная, слад-
кая, косточка маленькая. Сорт
самобесплодный. Лучшие опы-
лители — Золотая лошицкая,
Народная, Мускатная.
Победа. Сорт белорусской се-
лекции. В центральной и юж-
ной части республики зимостой-
220
кий. Дере о растет сильно. Об-
разует высокопирамидальную,
слегка раскидистую крону. Пло-
доносить начинает на 4-й год,
в 8-летнем возрасте дает 15 кг
плодов с дерева. Плоды очень
крупные, тупосердцевидной фор-
мы, с ясно выраженной борозд-
кой, темно-красного цвета, со-
зревают в начале июля. Мя-
коть плотная, красная, сладкая.
Косточка маленькая, хорошо
отделяется от мякоти. Сорт
самобесплодный. Лучшие опы-
лители — Золотая .лошицкая,
Северная, Мускатная.
Хранение и консервирование
плодов семечковых и косточковых
пород в домашних условиях
Какую роль играют семечковые
и косточковые плоды в питании
человека?
Рациональное питание человека
немыслимо без достаточного ко-
личества свежих и переработан-
ных фруктов и ягод. Они явля-
ются теми продуктами, которые
невозможно заменить другими.
Плоды являются важным
источником легкоусвояемых
углеводов, органических кис-
лот, витаминов, минеральных
соединений, вкусовых и арома-
тических веществ. Они — важ-
нейший поставщик биологически
активных соединений, способ-
ствующих профилактике и ус-
пешному лечению заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
пищеварительных органов, нерв-
ной системы, болезней крови,
нарушений обмена веществ и др.
Велика их роль в питании детей
и людей пожилого возраста, в
лечебном питании.
Груши и вишни, например,
усиливают выделение пищевари-
тельных соков, в то же время
черешня затормаживает этот
процесс. Благодаря своему пре-
восходному вкусу многие плоды,
действуя на нервные окончания
слизистой оболочки ротовой по-
лости, рефлекторным путем уси-
ливают работу всего желудочно-
кишечного тракта и таким об-
разом споособствуют улучше-
нию пищеварения.
Огромную пользу для орга-
низма приносят также клетчат-
ка и пектиновые вещества пло-
дов. Клетчатка почти не усваи-
вается организмом человека, но,
проходя по кишечнику, уси-
ливает его движение (перисталь-
тику) и способствует таким об-
разом его опорожнению. Она
играет большую роль в профи-
лактике и лечении атеросклеро-
за, так как усиливает выведение
холестерина. Кроме того, клет-
чатка нормализует деятельность
полезных микроорганизмов ки-
шечника.
Пектиновые вещества образу-
ют со многими металлами
(стронцием, свинцом, кобаль-
том и др.) нерастворимые сое-
динения, которые практически
не перевариваются в пищевари-
тельном тракте и выводятся из
организма. Эта способность пек-
тинов обусловливает их защит-
221
ные свойства по отношению к
радиоактивным металлам —
стронцию и кобальту, а также
свинцу и другим тяжелым ме-
таллам, попадающим в организм
человека. Пектины и пектин-
содержащие продукты употреб-
ляются в спецпитании с вред-
ными условиями труда. Для
пектинов характерны антибакте-
риальные свойства, поэтому они
используются при лечении за-
болеваний желудочно-кишечно-
го тракта.
Как влияют на биологическую
ценность плодов различные
способы их хранения и пере-
работки?
Различные способы хранения
и переработки плодов сказыва-
ются в первую очереды на
устойчивости витаминов как
наиболее мобильных составных
частей продуктов. Так, при варке
варенья из плодов и ягод потери
аскорбиновой кислоты состав-
ляют 50—70 %.
Протирание плодов с сахаром
с последующей пастеризацией
способствует получению продук-
тов с высокой биологической
ценностью. Приготовление же
продуктов типа «холодною ва-
ренья», т. е. без пастеризации,
влечет за собой большие потери
аскорбиновой кислоты и фла-
воноидов (фенольных соеди-
нений) . Дело в том, что при про-
тирании сырья масса насыща-
ется воздухом и, кроме того,
усиливается контакт ферментов
с аскорбиновой кислотой, ка-
ротином и другими биологичес-
ки активными соединениями.
Прогревание продуктов при па-
стеризации способствует удале-
нию воздуха из консервов и рез-
ко понижает активность фер-
ментов, что уже само по себе
содействует более полному со-
хранению питательной ценности.
Добавление пищевых кислот
(лимонной, яблочной, уксусной,
молочной) и употребление
сырья, богатого кислотами, по-
вышают степень сохранности
витамина С при переработке и
устойчивости к действию высо-
ких температур. При перерабрт-
ке кислых продуктов (черной
и красной смородины, кислых
сортов яблок и др.) аскорбино-
вая кислота выдерживает на-
гревание до 100° и не разру-
шается.
При замораживании плодов
витамины сохраняются хорошо,
но чередование действия низких
температур с оттаиванием па-
губно отражается на биологи-
ческой ценности продукции.
Большое значение имеет и сам
способ переработки сырья. На-
пример, соки, полученные путем
простого прессования, содержат
значительно меньше аскорби-
новой кислоты, каротина, фе-
нольных соединений и других
биологически активных веществ,
чем соки с мякотью, получае-
мые с помощью соковыжималки,
снабженной ситами из нержа-
веющей стали (типа «Журавин-
ка»), а также механических
соковыжималок разных систем,
специальных приставок к мясо-
рубкам.
Какую роль играют плоды и
ягоды в обеспечении организма
человека минеральными веще-
ствами?
Минеральные вещества являют-
ся важной составной частью
крови, лимфы, пищеварительных
соков и других жидкостей ор-
ганизма. Они входят в состав
222
всех органов и тканей, обеспе-
чивая нормальное протекание
жизненных функций.
Соли органических кислот
(яблочной, лимонной, винной,
янтарной и др.), входящие в
состав фруктов и ягод, обладают
щелочной реакцией, поэтому они
нейтрализуют кислые продукты,
образующиеся в организме. Это
свойство имеет огромное значе-
ние, так как благодаря ему
поддерживается постоянство ак-
тивной реакции тканей и жид-
костей. Оно приобретает особую
роль при некоторых заболевани-
ях (например, сахарном диа-
бете), когда в организме накап-
ливаются кислые продукты, на-
рушающие постоянство среды.
Какие еще биологически актив-
ные вещества поступают в
организм человека с плодами?
Плоды и ягоды богаты соеди-
нениями калия. Поступая в ор-
ганизм, они усиливают выделе-
ние через почки воды и пова-
ренной соли. Это свойство калия
используется при лечении ряда
заболеваний сердечно-сосудис-
той системы и почек.
Соли калия входят в состав
систем, поддерживающих ста-
бильную реакцию крови. Велика
также роль калия в передаче
нервных импульсов.
Многие плоды и ягоды богаты
железом, которое принимает
активное участие в процессе
кроветворения. Так, его содер-
жит гемоглобин крови. Оно вхо-
дит в состав окислительно-
восстановительных ферментов,
регулирующих дыхание тканей.
Важную роль в жизни чело-
века играют микроэлементы:
медь, цинк, марганец, кобальт,
йод, фтор и т. д., одним из
источников которых являются
плоды и ягоды. Например, медь,
кобальт, марганец участвуют в
процессах кроветворения. Нали-
чие определенного количества
йода в пище необходимо для
нормальной работы щитовидной
железы.
С плодами и ягодами в ор-
ганизм поступает и ряд других
биологически активных ве-
ществ — кумарины, тритерпено-
иды, фитогормоны и др., имею-
щих большое, значение в про-
цессах жизнедеятельности.
Какие плоды можно хранить
в свежем виде?
Для длительного хранения наи-
более пригодны плоды семечко-
вых пород — яблони и груши.
Яблоки и груши поздних сор-
тов созревания обладают высо-
кой лежкоспособностью, кото-
рая определяется совокупностью
многих факторов, в первую оче-
редь — сортом. Плоды ряда сор-
тов могут сохраняться до мая —
июня и позднее, не теряя то-
варных и пищевых качеств.
К ним относятся: Бабушкино,
Банановое, Белорусский синап,
Серуэл, Коштеля, Несравненное
и др. Из груш лежкими являют-
ся сорта Бере зимняя, Поздняя
белорусская, плоды которых
хранятся до марта — апреля.
Груши сорта Бере слуцкая, Бере
лошицкая можно сохранить в те-
чение 1—2 мес после съема.
Как влияют на лежкостъ
плодов погодные и почвенные
условия?
Сухая погода в течение про-
должительного времени способ-
ствует ускорению созревания
плодов. В таких условиях плоды
формируются мелкие, малосоч-
223
ные и недостаточно лежкие.
Низкая температура с повы-
шенным количеством осадков в
вегетационный период также
отрицательно сказывается на
лежкое ти плодов.
Лучше хранятся плоды с де-
ревьев, выросших на легко-
и среднесуглинистых, хорошо
удобренных почвах с оптималь-
ным режимом влажности. Пло-
ды с деревьев на ^линистых
почвах хранятся несколько ху-
же, но лучше, чем с посажен-
ных на песчаных почвах.
Обладают лучшей лежкостью
и плоды с деревьев, выращен-
ных на задерненной почве с
достаточным количеством влаги,
чем с растущих в чистом пару.
Таким образом, периодический
посев многолетних трав в меж-
дурядьях садов положительно
влияет на повышение лежкоспо-
собности плодов во время хране-
ния.
Как влияют на лежкость пло-
дов несбалансированность удоб-
рений в почве и избыточное
внесение в поздние сроки азота?
Несбалансированность удобре-
ний отрицательно сказывается
на лежкости плодов. Например,
избыток навоза приводит к
увеличению размеров, ухудше-
нию окраски, аромата плодов,
они приобретают травянистый
вкус. Консистенция мякоти ста-
новится рыхлой, возрастает ин-
тенсивность дыхания клеток,
срок хранения плодов сокраща-
ется.
Внесение азотных удобрений
в избыточном количестве в позд-
ние сроки вегетации также ухуд-
шает лежкость плодов, хотя в
начальный период их роста азот
особенно необходим.
Какая связь между состоянием
кроны плодового дерева и леж-
костью плодов?
На деревьях с густой кроной
плоды мельчают, созревают не-
равномерно и характеризуются
неодинаковой лежкостью. Пло-
ды с верхней и средней частей
кроны более высокого качества,
чем выросшие на нижних ветках
и внутри кроны. Последние,
кроме того, позже созревают.
Для обеспечения однородных
плодов по размерам и качеству,
в том числе и лежкости, необ-
ходима дифференцированная
обрезка деревьев. Если же таким
способом не достигнута одно-
родность плодов в созревании,
необходимы выборочные сборы
плодов с различных участков
кроны. Это позволит получить
более крупные плоды, выравнен-
ные по размеру, интенсивнее
окрашенные, а также уменьшить
количество падалицы.
Какие плоды следует заклады-
вать на хранение?
Лучшими для закладки на хра-
нение считаются плоды средней
величины, имеющие диаметр
60—70 мм (в зависимости от
сорта).
Важным фактором, опреде-
ляющим лежкость яблок и груш,
является срок съема, т. е. сте-
пень зрелости плодов. Созрева-
ние плодов зимних сортов про-
исходит во время лежки, через
определенный период времени
после съема. Поэтому плоды,
предназначенные для закладки
на хранение, следует снимать в
период съемной зрелости. Преж-
девременный съем плодов зим-
них сортов отрицательно ска-
зывается на их лежкости и ка-
224
честве. Такие плоды при хра-
нении быстро увядают, сморщи-
ваются, приобретают травянис-
тый вкус, они малоароматные,
слабо окрашены.
При определении оптималь-
ной зрелости необходимо учи-
тывать не отдельные показатели,
а их комплекс: окраску пло-
дов, легкость отделения их от
плодушек, побурение семян,
вкус, аромат и др. Например,
в центральной зоне БССР яб-
локи сортов Антоновка обыкно-
венная, Минское, Пепин шаф-
ранный, Уэлси обычно начинают
убирать в первой половине сен-
тября. Во второй декаде сен-
тября приступают к съему пло-
дов Бананового, Белорусского
малинового, Серуэла, груш сор-
тов Белорусская поздняя, Бере
слуцкая, а в конце сентября —
начале октября к оптимальной
степени зрелости подходят пло-
ды Белорусского синапа.
Плоды следует снимать утром,
в корзины или ведра, обшитые
мешковиной. Лучшими для этой
цели являются брезентовые или
полиэтиленовые мешки с отсте-
гивающимся или самораспуска-
ющимся дном.
Уборку яблок и груш начина-
ют с нижнего яруса кроны и
заканчивают верхним. Снимают
плоды руками, аккуратно и
бережно. Ногти на руках долж-
ны быть коротко обрезаны. Пра-
вильная техника съема плодов
следующая: плод обхватывают
рукой так, чтобы указательный
палец пришелся на плодоножку
на месте прикрепления ее к
плодушке. Затем его приподни-
мают вверх и немного повора-
чивают в сторону — плод легко
(при нормальной съемной зре-
лости) отделяется от древесины.
Убранные плоды размещают под
навесом или в прохладном по-
мещении.
Какой необходим режим для
дозревания плодов и сохранения
их в течение продолжительного
времени?
Поскольку созревание плодов
зимних сортов до полной физио-
логической (потребительской)
зрелости происходит во время
лежки, то для этого им необ-
ходимо создавать определенный
режим хранения. Важным ус-
ловием длительного хранения
плодов является поддержание
оптимального режима темпера-
туры, относительной влажности,
газового состава воздуха и т. д.
Температура — важнейший
фактор в регулировании всех
процессов, протекающих в пло-
дах во время хранения. Чем
она ниже, тем медленнее про-
исходит дозревание плодов,
меньше расходуется сахаров,
кислот и других веществ на
дыхание, слабее развиваются
микроорганизмы. Лучшее ка-
чество и наибольшая продолжи-
тельность хранения яблок дости-
гается при температуре, близкой
к 0°.
Следует однако помнить, что
нижние пределы температуры
для каждой группы плодов и
даже отдельных сортов строго
ограничены. Например, для сор-
та Антоновка обыкновенная оп-
тимальная температура при хра-
нении — 2°.
Основным условием длитель-
ного хранения семечковых пло-
дов является постоянный тем-
пературный режим в хранилище.
Резкие ее колебания усиливают
дыхание на клеточном уровне,
что приводит к возрастанию
8 Паско
225
потерь плодов. Кроме того, даже
незначительные колебания тем-
пературы при высцкой относи-
тельной влажности воздуха вы-
зывают появление капель влаги
на поверхности плодов, а это
приводит к их массовому гние-
нию.
Как видим, относительная
влажность воздуха является
важным фактором, обеспечи-
вающим высокое качество пло-
дов при хранении. Оптимальная
ее величина — в пределах 90—
95 %.
На степень сохранности пло-
дов большое влияние оказывает
газовая среда. Установлено, что
при низких температурах и воз-
душной среде, содержащей 1,5—
9.% углекислого газа и 12—
19,5 % кислорода, лежкость не-
которых сортов яблок и груш
повышается в 2—3 раза.
В чем достоинство хранения
яблок и груш в полиэтилено-
вых мешочках?
В мешочках из плотной поли-
этиленовой пленки вместимо-
стью 1,5—2 кг хорошо со-
храняются плоды распростра-
ненных в республике сортов яб-
лок: Коричное полосатое, Осен-
нее полосатое, Пепин шафран-
ный, Лавфам, Уэлси, Серуэл
и др. Однако нельзя хранить та-
ким способом яблоки сортов:
Антоновка, Минское, Белорус-
ское малиновое, Белорусский
синап.
Пригодные к хранению в по-
лиэтиленовых мешочках перечи-
сленные сорта в условиях пони-
женной температуры (2—4°)
сохраняются на 1—3 мес доль-
ше,” дают значительно больший
выход товарной продукции.
Для хранения в полиэтиле-
новых мешочках отбирают пло-
ды средних размеров, снятые в
период съемной зрелости, и
охлаждают. Затем их укладыва-
ют в мешочки и завязывают
плотной ниткой или уплотняют
специальными зажимами. Ме-
шочки укладывают в ящики,
которые устанавливают в штабе-
ля или на стеллажи. Во время
хранения яблок в мешочках
в результате дыхания плодов
накапливается углекислый газ,
тормозящий течение биологиче-
ских процессов, а вместе с тем
и перезревание плодов.
В полиэтиленовых мешочках
хорошо хранятся груши, осо-
бенно лежких зимних сортов.
Какие еще факторы положи-
тельно влияют на качество и
сроки хранения плодов?
Положительное влияние на ка-
чество и сроки хранения плодов
оказывают упаковочные мате-
риалы. Они защищают плоды
от механических повреждений,
предохраняют от увядания, рез-
ких изменений температуры,
замедляют процесс дозревания.
Как показал опыт, использо-
вание бумаги, пропитанной ми-
неральными маслами, полиэти-
леновой пленки, торфяной кро-
шки, тонкой стружки из листвен-
ных деревьев и других мате-
риалов для упаковки плодов
позволяет удлинить сроки хра-
нения яблок и груш.
Большое влияние, на лежко-
способность яблок и груш ока-
зывает правильная их подго-
товка к хранению. При уборке
надо стараться сохранить воско-
вой налет, так как он предо-
храняет плоды от проникнове-
ния микроорганизмов. Поэтому
яблоки и груши, предназначен-
226
ные для закладки на хранение,
нельзя обтирать и мыть.
С деревьев, сильно заражен-
ных плодовой гнилью, яблоки
для длительного хранения не-
пригодны. Лучше использовать
их на переработку.
Перед закладкой на хранение
необходимо производить калиб-
ровку плодов на три фрак-
ции — крупные, средние и мел-
кие и каждую отдельно ук-
ладывать в ящики.
В каждый ящик следует укла-
дывать яблоки или груши только
одного помологического и то-
варного сорта. Плоды кладут
прямыми рядами и по слоям
перекладывают упаковочным
материалом.
В каких условиях необходимо
хранить плоды?
Для хранения плодов садоводы-
любители чаще всего исполь-
зуют погреба, подвалы или при-
способленные для данной цели
другие типы хранилищ. Следует,
однако, помнить, что крайне не-
желательно совместное хране-
ние плодов с картофелем и ово-
щами. Это приводит к более бы-
строму заражению яблок и груш
грибковыми и бактериальными
болезнями, и, кроме того, плоды
приобретают сторонний запах и
теряют аромат и вкус. Следо-
вательно, для хранения плодов
надо выделять специальное хра-
нилище.
Немалое влияние на качество
хранения плодов оказывает са-
нитарное состояние хранилища.
Чтобы предупредить порчу пло-
дов при хранении, необходима
тщательная дезинфекция храни-
лища, тары и инвентаря. Эта
работа проводится ежегодно до
начала закладки продукции.
Весной, после освобождения
хранилища от прошлогоднего
урожая, его очищают от мусо-
ра и остатков продукции. Все де-
ревянные съемные части (стел-
лажи, тару), а также полы очи-
щают скребками и тщательно
промывают дезинфицирующим
раствором (готовится из 1 части
40 %-ного формалина и 40 ча-
стей воды). Земляной пол также
тщательно очищают. Все разбор-
ные части оборудования, а также
тару просушивают на солнце.
Хранилища (подвалы, погреба
и т. д.) проветривают и просу-
шивают, открывая на летний
период люки, двери, окна и вен-
тиляционные трубы. После про-
ветривания и просушки проводят
нужный ремонт и одновременно
мероприятия по борьбе с гры-
зунами: щели в стенах, полу, по-
толке заделывают цементом, же-
стью или кирпичом, вентиляци-
онные каналы закрывают метал-
лической сеткой.
Незадолго до закладки про-
дукции на хранение хранилища
вместе с инвентарем и тарой
дезинфицируют путем опрыски-
вания раствором формалина.
Перед опрыскиванием люки, ок-
на, двери плотно закрывают, а
щели замазывают глиной. Доза
40 %-ного формалина — 30 мл
на 1 м3 помещения, расход раст-
вора — 0,25 л на 1 м2 площади.
Можно дезинфицировать поме-
щение и 4%-ным осветлен-
ным раствором хлорной извести.
В качестве дезинфицирующе-
го средства используют также
антисептол. Для приготовления
10 л водного раствора антисеп-
тола требуется 250 г хлорной
извести, содержащей 25 % ак-
тивного хлора, и 350 г каль-
цинированной соды.
227
Через 2—3 сут после опры-
скивания хранилище хорошо
проветривают.
Для побелки потолков и стен
хранилищ используют свежега-
шеную известь. Негашеную из-
весть осторожно добавляют в
воду непосредственно перед
употреблением, готовя 10—
20 %-ную суспензию (извест-
ковое Молоко).
В холодные осенние ночи, пе-
ред закладкой плодов, двери в
хранилище открывают для сни-
жения температуры, чтобы не
допустить конденсации влаги на
стеллажах. Заполнение храни-
лища плодами можно начинать
только тогда, когда температура
воздуха в нем снизится до 8—
10°. Не следует торопиться с
закладкой плодов на зимнее хра-
нение, если стоит теплая осень.
В таком случае плоды необхо-
димо сохранять под навесом, в
сараях и на чердаках с естест-
венной вентиляцией.
Какая температура и относи-
тельная влажность воздуха не-
обходимы при хранении плодов?
При хранении плодов оптималь-
ным является следующий режим
(табл. 14).
БелНИИКПО изучены опти-
мальные режимы хранения рай-
онированных и перспективных
сортов яблок и груш. 'Гак, при
температуре 3—4° яблоки сор-
тов Антоновка обыкновенная
и Минское хранятся 3—5 мес,
Банановое — 7—8; при темпера-
туре 0—1° Коричное полоса-
тое и Осеннее полосатое — 2—
4, Коштеля и груша Бере слуц-
кая — 4—5, груша Белорусская
поздняя — 5—6, Пепин шаф-
ранный, Уэлси и Лобо — 6—7,
Белорусское малиновое, Бело-
русский синап, Серуэл, Норис,
Кортланд и Спартан — 7 —
8 мес.
Каким должен быть уход за
плодами во время хранения?
Для поддержания в хранилище
оптимальной постоянной темпе-
ратуры осенью и весной его
нужно охлаждать, периодически
открывая прохладной ночью, а
при наступлении морозов требу-
ется, наоборот, температуру по-
вышать, включая отопительные
приборы.
Помимо температуры следует
поддерживать необходимую вла-
жность воздуха — до 90 %. Это-
го легче добиться в помещении
14. Оптимальная температура и относительная влажность воздуха при хранении
плодов
Вид продукции	Темпера- тура воздуха в хранилище, °C	Относитель- ная влаж- ность возду- ха, %	Температу- ра замерза- ния, ПС	Продолжи- тельность возможного хранения
Яблоки:				
зимние сорта	0—2,0	85—95	-1,7—2,5	4—9 мес
осенние сорта	0—4,0	85—95	- 1,7—2,5	0,5—3 мес
Груши	0—2,5	85—90	-1,3—1,9	1 —5 мес
Сливы	0 -0,5	85 - 90	-1,8—1,9	1 — 2 мес
Черешни	0—0,5	85	-1,7	2 недели
Вишни	0—0,5	85	-2,3	3—4 недели
228
с земляным полом. Для по-
вышения влажности расставля-
ются емкости с водой, смачи-
вается пол хранилища. Необхо-
димо одновременно следить за
состоянием плодов: не запоте-
вают ли они, не выступает ли
конденсат на стенах хранилища?
Чтобы не допустить этого, необ-
ходимо дополнительное провет-
ривание.
Какие еще рекомендуются спо
собы хранения плодов?
В старину плоды успешно хра-
нили в леднике или погребе,
набитом снегом, так как тем-
пература и влажность воздуха
в них менее зависят от погоды.
Для такого способа хранения
пригодны также темные неотап-
ливаемые. помещения — комна-
ты без окон, коридоры, сени
и т. д. При их отсутствии
можно, наконец, использовать
траншею, укрытую теплоизоля-
ционным материалом. Глубина
ее в наших условиях — 0,7—
1,2 м. Хранить плоды в траншее
лучше в деревянной таре высо-
той до 40 см с плотной крыш-
кой, чтобы лишить доступа к ним
грызунов. Ящики с фруктами
устанавливают на дно и засы-
пают землей слоем сначала в
10—15 см, а с появлением мо-
розов его увеличивают до 25—
40 см — в зависимости от ха-
рактера зимы.
Яблоки при таком хранении
всегда сочные, красивые, вку-
сные.
Какие существуют методы до-
машнего консервирования пло-
дов и ягод?
Для переработки (консервиро-
вания) используют плоды и яго-
ды, непригодные к длительному
хранению. Применяют физиче-
ские (сушка, замораживание,
термостерилизация), химиче-
ские (с использованием сахара,
соли и уксусной кислоты) и
биохимические (мочение) мето-
ды консервирования.
При сушке плодов удаляется
большая часть содержащейся в
них воды. Концентрация кле-
точного сока увеличивается во
много раз, приостанавливается
деятельность ферментов. В ре-
зультате становится невозмож-
ным развитие микроорганизмов,
биохимические процессы в про-
дуктах прекращаются.
Как проводится сушка плодов
и ягод?
Сушку плодов и ягод можно
проводить солнечно-воздушным
способом или в специальных
сушилках. При солнечной сушке
подготовленные плоды рассы-
пают тонким слоем на сите
или подносах и выносят на от-
крытую солнечную площадку,
защищенную от пыли. Высу-
шивают под действием солнеч-
ных лучей и нагретого воздуха.
Для солнечно-воздушной сушки
наиболее соответствуют сита из
нержавеющего металла, так как
они более гигиеничны, чем пле-
теные из прутьев и лучше
пропускают воздух, чем подносы
или металлические листы. При
сушке на ситах теплый воздух
не только омывает плоды, но
также проходит через слой
плодов. Благодаря этому сушка
ускоряется и продукт оказы-
вается более равномерно высу-
шенным.
Сушка на солнце продол-
жается от нескольких дней до
2—3 недель. Для ускорения
процесса пользуются искусст-
229
венной сушкой, с помощью на-
гретого воздуха.
В домашних условиях для
сушки плодов и ягод с по-
мощью нагретого воздуха ис-
пользуют обычные кухонные
плиты. Сушат также в русской
печи и духовках.
При сушке плодов и ягод на
домашней газовой плите при-
спосабливают самодельный су-
шильный шкаф с ситами (на
них рассыпают тонким слоем
плоды) и вытяжной трубой.
Такой шкаф имеет три сплош-
ные стенки и четвертую, слу-
жащую дверкой, которая от-
крывается для загрузки и вы-
грузки сит с продуктами. Сита
в шкафу закрепляются на рас-
стоянии 7—10 см друг над дру-
гом. Дна сушильный шкаф не
имеет. Верхняя его часть дела-
ется в виде вытяжной трубы,
которая выводится, например,
в дымовую трубу.
Температура воздуха в су-
шильном шкафу устанавливает-
ся для каждого вида плодов раз-
личная, в соответствии с режи-
мом их сушки.
Как сушить яблоки?
Для сушки берут яблоки кис-
лых и кисло-сладких сортов.
Плоды тщательно моют. Ножом
из нержавеющей стали яблоки
режут на дольки или кружки,
которые сразу же переклады-
вают в 1 %-ный раствор пова-
ренной соли или погружают на
полминуты в кипящую воду.
Кружки должны иметь толщину
не менее 5—6 мм.
Кружки или дольки насыпают
тонким слоем на сито или про-
тивни и сушат в сушильном
шкафу или на плите в подвешен-
ных ситах при температуре 80—
85° в течение 5—6 ч. При сушке
важно обеспечить постоянный
приток свежего теплого и отток
увлажненного воздуха.
Сушеные яблоки должны
иметь светло-желтый цвет, быть
упругими, не ломаться при сдав-
ливании в руке. Из 10 кг све-
жих яблок выход сушеных со-
ставляет 1 —1,4 кг.
Как сушить груши?
Груши сушат четвертинками или
половинками, в зависимости от
их величины. Мелкие груши
сушат целиком. Плоды перед
сушкой сортируют и тщательно
моют. Целые плоды бланшируют
в кипящей воде 5—7 мин,
нарезанные — 3—5 мин.
Сушат груши в сушильном шка-
фу или над плитой при темпе-
ратуре 75—80° в течение 12—
20 ч.
Как сушить сливы?
Для сушки отбирают созревшие
плоды. Их сортируют, тщательно
моют, затем опускают на пол-
минуты в горячий 1 % -ный раст-
вор питьевой соды, опять про-
мывают в холодной воде и про-
сушивают на воздухе.
Просушенные сливы раскла-
дывают на сита или противень
и помещают в сушильный шкаф
или над плитой. Сушат в три
приема: вначале плоды выдер-
живают 3—4 ч при температуре
40—45°, затем их охлаждают
в течение 3—5 ч на воздухе,
после чего снова сушат 4—5 ч
при температуре 55—60°, опять
охлаждают 4—5 ч и оконча-
тельно досушивают при темпе-
ратуре 75—80° до готовности
(10—15 ч).
При сушке крупных слив вы-
230
нимают косточки, мелкие плоды
сушат с косточками. Из 10 кг
свежих слив получается 2,2 кг
сушеных (с косточками).
Как сушить вишни?
Темноокрашенные плоды пере-
бирают, удаляют плодоножки,
моют в проточной воде. Вымы-
тые плоды погружают на полми-
нуты в горячий 1 —1,5 %-ный
раствор питьевой соды, затем
опять моют в холодной воде.
Подготовленные таким обра-
зом плоды раскладывают в 1—2
слоя на сита или противни и
ставят на 2 ч в духовку или над
плитой при температуре 45—
50°. Затем продолжают сушить
7—8 ч при температуре 75—
80° и окончательно досушивают
при 45—50°.
Высушенные вишни имеют
черно-бурый цвет с красноватым
оттенком. Мякоть у них твер-
дая, но не хрупкая.
Как хранить сушеные плоды и
ягоды?
После сушки плоды и ягоды
тщательно просматривают, недо-
сушенные и подгоревшие удаля-
ют. Хорошую продукцию ссы-
пают, например, в ящик и вы-
держивают 1—2 дня. После
выдержки расфасовывают в та-
ру. Лучшей тарой для хранения
сушеных плодов и ягод является
герметически закрываемая —
стеклянные и жестяные банки,
бутыли. Хорошо сохраняются
сушеные плоды также в поли-
этиленовых мешочках.
Хранить сушеные фрукты и
ягоды необходимо в сухом про-
хладном помещении, в затенен-
ном месте, вдали от пахучих
веществ, так как сушеные про-
дукты легко поглощают различ-
ные запахи.
При хранении в негерметич-
ной таре, в условиях высокой
температуры и влажности возду-
ха сушеные плоды могут пора-
жаться клещами и другими вре-
дителями. В этом случае пора-
женную продукцию тщательно
перебирают, затем рассыпают
тонким слоем на противни или
сита и прогревают в сушильном
шкафу или над плитой в течение
25—30 мин при температуре
70—75°.
Что надо знать о мочении яб-
лок?
Для мочения используют здо-
ровые яблоки осенне-зимних и
зимних сортов винно-кислого
вкуса и с плотной мякотью.
Лучшими засолочными сортами
яблок считаются Антоновка
обыкновенная и Антоновка-ка-
меничка. Пригодны также Пе-
пин литовский, Осеннее поло-
сатое и другие сорта с плотной
мякотью.
Для засола яблоки сортируют,
выдерживают 15—20 дней, за-
тем замачивают. Лучше всего
мочить яблоки в дубовых бочках,
можно также в эмалированной
или стеклянной посуде.
Бочки подготавливают к мо-
чению яблок так же, как и для
консервирования других плодов
и овощей. Стеклянные бутыли
и эмалированную посуду моют
горячей водой с содой, затем
тщательно прополаскивают.
Дно бочки выстилают чисто
вымытой или ошпаренной ки-
пятком ржаной или пшеничой
соломой, поверх которой плот-
ными рядами укладывают хоро-
шо вымытые яблоки. Соломой
выкладывают также и стенки
бочки. Между рядами яблок
231
кладут листья мяты, черной смо-
родины, вишни (можно также
сельдерея и пастернака). После
заполнения бочки яблоки сверху
покрывают слоем соломы, а боч-
ку закрывают крышкой со шпун-
том. Через шпунтовое отверстие
бочку наполняют специально
приготовленной заливкой, содер-
жащей сахар, соль и солод (при
отсутствии солода его можно
заменить ржаной мукой).
Для получения 50 кг моче-
ных яблок необходимо: яблок
свежих — 53,5 кг; сахара — 1;
соли поваренной — 0,5; соло-
да — 0,25 или ржаной муки —
0,5 кг.
Желательно также добавить
0,15—0,2 кг горчицы в порошке.
Солод добавляют в виде соло-
дового сусла. На 2,5 л воды кла-
дут 0,25 кг солода (пророщен-
ного ячменя), нагревают до
кипения и кипятят 15 мин. Если
вместо солода используют ржа-
ную муку, то ее сначала разво-
дят в небольшом количестве
холодной воды (на 1 часть муки
1—2 части воды) и заваривают
горячей, все время помешивая.
После заливки раствором боч-
ку с яблоками выдерживают 6—
7 дней при температуре 18—
20° для предварительного сбра-
живания. Затем ее доливают за-
ливкой, плотно закупоривают
шпунтовое отверстие и ставят
в подвал или другое холодное
помещение. Через 6—8 недель
моченые яблоки готовы к упо-
треблению.
Так же мочат и груши.
При мочении семечковых пло-
дов сахар можно заменить ме-
дом (1,5—2 кг меда на 100 кг
яблок или груш). Такой продукт
обладает приятным медовым
вкусом и ароматом.
Как мочат сливы?
Для мочения нужно отбирать
плоды с плотной мякотью, без
повреждений и признаков за-
болеваний. Лучшие сорта для
мочения — Венгерка обыкно-
венная и Венгерка итальян-
ская. На 50 кг слив расходуют
для заливки 0,8—1 кг сахара,
450—500 г соли и 500—600 г
солода. При замене сахара ме-
дом его употребляют в два раза
больше (по весу).
Бочонки или другую посуду
готовят так же, как и для за-
солки яблок. Таким же обра-
зом заполняют продукцией и та-
ру. Выдержку при комнатной
температуре для предваритель-
ного брожения проводят в те-
чение нескольких дней и затем
бочонок выносят в прохладное
место. Через месяц сливы готовы
к употреблению.
В чем ценность плодово-ягод-
ных соков?
Соки обладают теми же свой-
ствами, что и свежие плоды и
ягоды: ароматом, вкусом и хи-
мическим составом. Они содер-
жат сахара (главным образом
глюкозу, фруктозу и сахарозу),
органические кислоты, витами-
ны, каротин, минеральные соли,
красящие, ароматические, пек-
тиновые и дубильные вещества.
После отжатия сока в мезге
остаются главным образом толь-
ко нерастворимые вещества;
кожица, семена, семенная обо-
лочка, семенные гнезда и т. д.
Большинство плодово-ягод-
ных соков обладает способно-
стью задерживать рост и разви-
тие микроорганизмов. Такие
свойства сохраняются у боль-
шинства соков даже после воз-
232
действия на них низкой или
высокой температуры.
Какие условия обеспечивают
высокое качество соков?
Для приготовления ароматного с
хорошей экстрактивностью сока
плоды и ягоды нужно убирать
в стадии съемной зрелости, ис-
пользовать только здоровые и
перерабатывать их свежими. Не
следует употреблять плоды и
ягоды, пораженные болезнями и
вредителями.
Перед приготовлением соков
нужно подготовить помешение и
оборудование. Горячей водой с
содой (на 1 л воды 20 г соды)
следует тщательно вымыть стол,
все деревянные части пресса,
а металлические покрыть тонким
слоем парафина.
Емкости для сока должны
быть из неокисляющихся ма-
териалов: стеклянные бутыли,
бутылки, эмалированные бачки,
кастрюли, ведра, полиэтилено-
вые сосуды и т. д. Нельзя поль-
зоваться медной, железной и
оцинкованной посудой.
Стеклянную и эмалированную
посуду следует тщательно вы-
мыть горячей водой с содой,
хорошо прополоскать до полно-
го удаления щелочи. Вымытую
мелкую тару (банки, бутылки)
необходимо прокипятить в те-
чение нескольких минут в чи-
стом баке с водой. Перед раз-
ливкой сока посуду выдержива-
ют над паром кипящего чай-
ника или стерилизуют в духов-
ке. Пробки подбирают заранее,
тщательно моют раствором со-
ды, а перед использованием ки-
пятят в воде 3—4 мин. Жестя-
ные крышки также кипятят в
воде. Стеклянные 3—10-литро-
вые банки тщательно моют го-
рячим раствором соды, (на 1 л
воды 1 чайная ложка соды), не-
сколько раз ополаскивают кипя-
тком, покачивая банку так,
чтобы кипяток охватил всю
внутреннюю поверхность, стери-
лизуют над кипящим чайником.
Как изготавливают соки?
Собранные плоды и ягоды тща-
тельно моют, особенно стара-
тельно, если растения в период
вегетации обрабатывались ядо-
химикатами против болезней и
вредителей.
Яблоки, груши и сливы моют в
кадке или бачке с водой, слегка
помешивая руками или мешал-
кой. Затем вынимают в другую
чистую посуду, меняют воду и
снова моют. Так повторяют
2—3 раза, пока вода, исполь-
зуемая для мытья, не станет
чистой.
Перебранные и вымытые пло-
ды и ягоды следует тотчас из-
мельчить. У яблок и вишен кле-
точная оболочка разрушается
легко, сливу сначала нужно по-
догреть.
Плоды и ягоды в домашних
условиях измельчают при помо-
щи мясорубки с крупными от-
верстиями в решетке. Можно
пользоваться и овощерезкой со
сменными дисками. *
Перед дроблением слив, ви-
шен и других косточковых пло-
дов необходимо предварительно
удалить косточки.
Сок из плодов и ягод лучше
извлекается, если их раздавли-
вать, а не дробить.
Мезга сливы содержит пекти-
новые вещества, поэтому она
трудно поддается прессованию.
Ее сначала подогревают до
50—60° в эмалированной ка-
стрюле с добавлением неболь-
233
шого количества воды (1 л на
8 кг мезги), затем отжимают
сок. Но отдельные сорта слив
и после такой обработки плохо
выделяют сок. В данном случае
плоды, не измельчая, прогре-
вают в течение 3—4 мин в ки-
пящей воде, а затем прессуют.
Как извлекается сок из мезги?
Из мезги сок извлекают прес-
сованием. Для этого применяют
ручной винтовой пресс, ручной
деревянный пресс с домкратом,
приспособления разных конст-
рукций или соковыжималки,
Обычно после первого отжима
сок извлекается не полностью.
Поэтому мезгу, оставшуюся по-
сле отделения сока, повторно
отжимают. Для этого ее переме-
шивают, затем добавляют воду
(1 л на 10 кг мезги) и спу-
стя 3—4 ч производят второй
отжим таким же образом, как и
первый раз. Сок второго отжима
беднее сахарами и кислотой, но
в нем еще содержатся в доста-
точном количестве ароматиче-
ские и дубильные вещества. Этот
сок используют для разных хо-
зяйственных надобностей (при-
готовления киселей) или сме-
шивают (купажируют) с высо-
кокислотными соками.
Для получения небольшого
количества сока можно пользо-
ваться соковарками. Извлечение
сока в данном случае продол-
жается 35—40 мин, в зави-
симости от вида плодов и ягод.
Соковарка состоит из трех ос-
новных частей: основания (па-
рообразователя), приемника для
сырья (решетчатой кастрюли-
дуршлага) и сборника сока
(кастрюли-резервуара). Подго-
товленные (очищенные, помы-
тые и грубо измельченные)
плоды или ягоды помещают в
приемник для сырья. Обычно их
загружают 2 кг. Затем в ка-
стрюлю-парообразователь нали-
вают 2 л воды, вставляют
кастрюлю-резервуар для сбора
сока, поверх нее — кастрюлю-
дуршлаг с сырьем. Сверху при-
крывают крышкой и ставят на
огонь. Под трубку для оттока
сока подставляют посуду. Воду
нагревают до кипения. Пар по-
ступает в приемник для сырья,
отпаривает находящиеся там
плоды или ягоды и вместе с
соком стекает в кастрюлю-ре-
зервуар.
К соку можно добавить са-
хар, пастеризовать его.
Какое количество сока содер-
жится в плодах?
1 кг плодов содержит сока: яб-
лок культурных сортов — 0,65 л,
дикорастущих пород — 0,55;
груш культурных сортов — 0,6,
дикорастущих пород — 0,5 —
0,55; вишни — 0,65; сливы —
0,63 л.
Как осветляют соки?
Отжатые соки обычно содер-
жат значительное количество
взвешенных частиц, которые
придают им мутный, непривле-
кательный вид. Однако по пита-
тельной ценности осветленные
соки в значительной степени ус-
тупают мутным. Поэтому полное
осветление для домашнего ис-
пользования не целесообразно.
От крупной мути соки можно
освободить, процеживая через
прокипяченную фланель, бязь
или марлю, сложенную в 3 слоя.
Если же есть необходимость
более полной очистки от взве-
шенных частиц и предупрежде-
ния выпадения осадка при хра-
234
нении, сок нагревают в эмалиро-
ванной посуде до 80° в течение
3—4 мин, затем процеживают.
При таком нагревании сока
свертываются белки, а большин-
ство микроорганизмов погибает.
При процеживании сока удоб-
но пользоваться мешочными^
фильтрами. Такой фильтр шьют
из фланели или бязи вор-
систой стороной внутрь. Мешок
выкраивают из двух кусков мар-
ли в форме треугольника длиной
до 30 см и шириной открытого
конца 20 см, закрытого — 2 см.
К верхнему, открытому, краю
пришивают четыре петли из
тесьмы для подвешивания его к
деревянному станку.
Для чего купажируют и под-
слащивают соки?
Соки некоторых плодов и ягод
имеют высокую кислотность,
других, наоборот, пресные или
с невыразительным вкусом, сла-
бым ароматом. Недостатки этих
соков можно исправить купажи-
рованием (смешиванием) их с
соками других сортов той же
плодовой породы или с со-
ками разных видов плодов и
ягод.
Смешивая различные соки,
можно также улучшить их хими-
ческий состав и повысить пи-
щевую ценность.
Вкус кислых соков можно
улучшить добавлением сахара
или снижением кислотности,
разбавив их водой.
Наиболее рациональный спо-
соб снижения кислотности —
смешивание высококислотных
соков с низкокислотными.
Купажирование соков спо-
собствует также их осветлению.
Например, яблочные соки быст-
рее освобождаются от мути, если
к ним добавить 10—25 % гру-
шевого сока (на 10 л яблоч-
ного 1—2,5 л грушевого).
Купажируя бедные витамина-
ми соки (яблочный, грушевый
и др.) с соками, богатыми ви-
таминами (черной смородины,
шиповника и т. д.), повышают
их биологическую ценность.
Сахар добавляют в зависи-
мости от степени кислотности
сока: чем кислее сок, тем больше
необходимо сахара. Соки из
очень кислых плодов (например,
из яблок дикорастущих пород)
следует также разбавлять водой.
Как проводят горячий разлив
и пастеризацию соков?
Горячий разлив и пастеризация
соков обеспечивают их дли-
тельное хранение.
Свежеотжатый, процеженный
сок нагревают в эмалирован-
ной посуде до 75—80°. Посколь-
ку при такой температуре выпа-
дает в осадок основная масса
белковых веществ, для освобож-
дения от них горячий сок проце-
живают через фланелевый ме-
шочек. Процеженный сок на-
гревают до кипения, кипятят
3—4 мин и тотчас разливают
в простерилизованные горячие
банки, которые сразу же уку-
поривают металлическими кры-
шками. После укупорки банки
кладут на бок или перевора-
чивают крышкой вниз и в та-
ком положении выдерживают
до охлаждения.
При пастеризации сок на-
гревают до 80° и оставляют на
2—3 дня до осветления. Затем
его процеживают через фланель,
подогревают до 50° и разливают
в простерилизованные банки.
Одновременно в кастрюле на-
гревают воду до 50°. В нее по-
235
мещают банки с соком и про-
должают подогрев до 85°. При
этой температуре трехлитровые
банки выдерживают 30 мин,
двухлитровые — 25, литро-
вые — 20, полулитровые — 15
мин, после чего сразу же зака-
тывают. Бутылки укупоривают
прокипяченными в воде проб-
ками и заливают расплавленным
сургучом, парафином или их
смесью.
В чем. особенности приготовле-
ния соков из семечковых пло-
дов?
Яблоки содержат от 7 до 16 %
сахаров, из них 75 % состав-
ляют фруктоза и глюкоза. Зна-
чительное содержание дубиль-
ных и пектиновых веществ обу-
словливает особенности вкуса
яблочного сока и его диети-
ческие качества.
Лучшими для получения сока
являются плоды сортов Анто-
новка обыкновенная, Пепин
шафранный, Осеннее полосатое
и др. Ввиду высокой кислот-
ности (1,5—1,7 %) эти соки
необходимо смешивать с менее
кислым яблочным или грушевым
соком или разбавлять водой.
Яблоки с кислотностью ниже
0,6 % для приготовления сока
без купажирования непригодны.
При переработке на сок их нуж-
но смешивать с другими, более
кислыми яблоками. К яблочному
соку особо высокой кислотности
(Антоновка, Пепин литовский
и т. д.) рекомендуется добав-
лять 10—20 %-ный сахарный
сироп.
Грушевый сок имеет непри-
влекательный вид, так как бы-
стро темнеет и плохо осветля-
ется. Для него характерен пре-
сный вкус. Сок из плодов дикой
груши имеет терпкий вкус, так
как содержит большое количест-
во дубильных веществ. Чтобы
улучшить вкус грушевого сока,
его смешивают с соком кислых
сортов яблок. К 1 л грушевого
сока добавляют 2—2,5 л яблоч-
ного. Такой сок хорошо освет-
ляется и приобретает приятный
вкус и аромат. Грушевый сок
купажируют также с рябиновым.
К 1 л грушевого добавляют 1 л
рябинового сока. Получается
вкусный и ароматный напиток.
Грушевый сок удобно полу-
чать в соковарке. Сюда можно
одновременно загружать из-
мельченные груши, яблоки, пло-
ды рябины или другие компо-
ненты.
Как изготавливаются соки из
косточковых плодов?
Вишневый сок целесообразно
получать из смеси различных
сортов вишен. Содержание са-
хара в плодах вишен составляет
8—12 %, кислотность— 1,2—
1,5 % (в пересчете на яблоч-
ную кислоту).
Свежеотжатый сок вишни
процеживают через ткань и
пастеризуют. Он обладает кис-
лым вкусом, поэтому перед па-
стеризацией рекомендуется до-
бавить сахар (100—150 г на
1 л сока) или купажировать
с менее кислыми соками яблок
или черешен.
Для приготовления сока из
слив пригодны все культивируе-
мые в республике сорта. Следует
иметь в виду, что многие сорта
слив не отдают сок без предва-
рительной их обработки. Для
этого здоровые плоды моют, за-
тем подвергают тепловой об-
работке. Сетку с плодами опу-
скают на 3—4 мин в бак с
236
кипящей водой и накрывают
крышкой. Воды в баке должно
быть немного, чтобы обработка
проводилась паром.
Сливы будут готовыми к
прессованию, когда их кожица
покроется сеткой мелких тре-
щин и капельками выступающе-
го сока. Более продолжительное
отпаривание вызывает развари-
вание мякоти плодов и ухуд-
шает сокоотдачу. Пропиарен-
ные сливы дробят и сразу же
прессуют.
Какие особенности изготовле-
ния сливового сока с мякотью?
В последнее время широкое
распространение получают соки
с мякотью. В них сохраняется
большая часть (до 50 %) пита-
тельных веществ, содержащихся
в свежих плодах. Поэтому из-
готовление. такого продукта осо-
бенно перспективно и позволяет
рационально использовать весь
урожай.
После удаления косточек из
отсортированных зрелых плодов
полученную массу прогревают до
80—82° и измельчают в мясо-
рубке. При этом добавляют ки-
слоту, чтобы сохранить окраску
и аромат, и сахарный сироп.
На 1 кг светлоокрашенных пло-
дов берут 0,3 г аскорбиновой
кислоты и 450 г сиропа (250 г
сахара на 1 л воды), на 1 кг
темноокрашенных плодов — 1,5
г лимонной кислоты и 650 г
сиропа (230 г сахара на 1 л
воды), а затем протирают через
сито. Протертую массу нагре-
вают до 70—80°, разливают в
банки, накрывают крышками,
стерилизуют (литровые банки
при температуре 95° в течение
35 мин).и немедленно закаты-
вают.
Как маринуют яблоки?
Мелкоплодные яблоки (рай-
ские) маринуют целыми, более
крупные разрезают на половин-
ки или четвертинки, удаляя при
этом семенные гнезда. Чтобы на-
резанные яблоки не потемнели,
их выдерживают в слабом раст-
воре поваренной соли (10—20 г
на 1 л воды) не более 30 мин,
затем бланшируют в горячей во-
де. Неразваривающиеся сорта
(Коричное полосатое, Ренет зо-
лотой курский и др.) бланши-
руют в кипящей воде 10—15
мин, полуразваривающиеся (Пе-
пин шафранный, Шафран-ки-
тайка) — 3—5 мин при тем-
пературе 90—95°, развариваю-
щиеся (Антоновка, Белый на-
лив, Боровинка и т. д.) — 4—
6 мин при температуре 80—85°.
Чем ниже кислотность яблок,
тем менее они подвержены раз-
вариванию при бланшировании.
До бланширования яблок надо
подготовить стеклянные банки,
уложив на дно листья черной
смородины, кусочек корицы, по
3—4 цветка гвоздики и души-
стый перец. После бланширова-
ния яблоки охлаждают в холод-
ной воде и укладывают в под-
готовленные банки. Сверху их
накрывают листьями черной
смородины и заливают горячим
(не ниже 80°) маринадным раст-
вором, содержащим 20—25 %
сахара. В каждую банку добав-
ляют уксус: в литровую банку —
неполную чайную ложку (3,8—
4 мл) уксусной эссенции или две
с половиной столовых ложки
(35—36 мл) 9 %-ного уксуса.
Затем банки накрывают проки-
пяченными металлическими
•крышками и пастеризуют в го-
рячей (85°) воде: полулитро-
237
вше— 15 мин, литровые — 20,
трехлитровые — 25 мин. После
стерилизации банки сразу зака-
тывают и переворачивают кры-
шкой вниз до охлаждения.
Как маринуют груши?
Для маринования используют
плоды с плотной и сочной мя-
котью. Лучшими сортами яв-
ляются: Бере лошицкая, Бере
слуцкая, Бере зимняя, Панна,
Александровка, Виневка, Ильин-
ка, Лимонка, Урожайная. Груши
сортируют по степени зрелости,
очищают от остатков чашечек,
плодоножек и моют. Мелкие
груши (диаметром до 4 см)
маринуют целыми. Крупные и
средние плоды разрезают на
половинки или четвертинки, уда-
ляя сердцевины.
Подготовленные таким обра-
зом груши хранят до бланши-
рования в чистой холодной воде
или слабом растворе поваренной
соли (10—15 г на 1 л воды).
Бланшируют груши в кипящем
0,15 %-ном растворе лимонной
кислоты (1,5 г на 1 л воды)
3—10 мин в зависимости от
сорта, размера груш и степени
их зрелости. После бланширо-
вания плоды сразу же охлаж-
дают в холодной воде и укла-
дывают в стеклянные банки,
на дно которых кладут по 2—3
цветка гвоздики, 3—4 горошины
душистого перца и кусочек
корицы (по вкусу). Заливают
раствором, содержащим 20—
25 % сахара. На 1 л содер-
жимого банки добавляют не-
полную чайную ложку уксусной
эссенции или три столовые
ложки 9 %-ного уксуса.
Пастеризуют груши так же,
как и яблоки.
Как маринуют вишни?
Для маринования отбирают
крупные, зрелые, интенсивно ок-
рашенные ягоды. Плоды пере-
бирают, моют и укладывают в
простерилизованные стеклянные
банки. На дно банки кладут ли-
стья черной смородины, кусочек
корицы, по 3—4 цветка гвоз-
дики и горошины душистого пер-
ца. В маринадную заливку до-
бавляют 40—45 % сахара. Тем-
пература заливки должна быть
не выше 60°, чтобы не рас-
трескивались плоды и сохрани-
лась их окраска. В расчете на
1 л содержимого банки добав-
ляют несколько больше полови-
ны чайной ложки (3 мл) уксус-
ной эссенции или две неполные
столовые ложки (27 мл) 9 %-
ного уксуса.
Банки пастеризуют в горячей
воде (85—90°): полулитро-
вые —15 мин, литровые
20 мин. После стерилизации бан-
ки закатывают и охлаждают.
Как маринуют сливы?
Отбирают плотные, неперезрев-
шие плоды средних или крупных
размеров с хорошо отделяющей-
ся косточкой. Лучшие сорта
для маринования — Венгерка
обыкновенная, Венгерка италь-
янская, Виктория, Улучшенная
местная, Белорусская, Минская,
Ренклод Альтана, Пердригон.
Сливы маринуют половинками, с
удалением косточки. Мелкие
плоды можно мариновать цели-
ком.
Плоды моют, обсушивают
на воздухе и накалывают для
предохранения от растрескива-
ния. Заранее готовят стеклян-
ную посуду. Банки стерилизуют,
в них кладут 3—4 горошины
душистого перца, 1—3 цветка
238
гвоздики и немного корицы (по
вкусу). Подготовленные сливы
укладывают в банки и заполня-
ют 40 %-ным сахарным раство-
ром при температуре 50—55°.
В каждую литровую банку до-
бавляют 3 мл уксусной эссен-
ции (чуть больше половины чай-
ной ложки) или 27 мл 9 %-ного
уксуса (две неполные столовые
ложки).
Банки накрывают прокипя-
ченными металлическими крыш-
ками и пастеризуют в горячей
воде при температуре 85—90°:
полулитровые — 15 мин, литро-
вые — 20 мин. После пастери-
зации банки укупоривают, пере-
ворачивают крышками вниз и
охлаждают.
Что собой представляем ас-
сорти из маринованных фрук-
тов?
Можно мариновать ягоды и
фрукты в смеси. В этом случае
плоды и ягоды следует укла-
дывать в банки слоями или в
другом порядке, чтобы мари-
нады имели привлекательный
внешний вид.
Вот некоторые рецепты ассор-
ти:
1.	Крыжовник — 50 %, крас-
ная смородина — 50 %;
2.	Слива — 35 %, вишня —
35, черная смородина — 30 %;
3.	Груша — 35 %, слива или
вишня — 35, виноград — 30 %.
При выработке маринадов из
смеси фруктов и ягод под-
бирают плоды одинаковой степе-
ни зрелости, чтобы во время
пастеризации они не развари-
вались.
Подготовка сырья, техника
маринования и режимы пастери-
зации при изготовлении ассорти
такие же, как и при мари-
новании одного вида фруктов
или ягод.
Как варят варенье из плодов
и ягод7
Варенье — один из наиболее
распространенных видов кон-
сервирования, т. ё. переработки
плодов и ягод в домашних
условиях.
При варке варенья основным
консервирующим элементом яв-
ляется сахар, который, находясь
в растворе в концентрации 60—
65 %, препятствует развитию
различных микроорганизмов.
Варенье варят в тазах или
кастрюлях из нержавеющей ста-
ли, алюминия или латуни.
Во время варки сахар из
сиропа переходит в плоды, а из
плодов удаляется вода. При бы-
строй варке плоды сморщивают-
ся, высыхают и сахар медлен-
но проникает в их ткани. Если
же чередовать нагревание с по-
следующим охлаждением, то
плоды лучше сохраняют форму,
консистенцию и объем, а также
более полно пропитываются
сахаром.
Для каждого вида плодов и
ягод устанавливают первона-
чальную концентрацию сиропа:
для слив и крыжовника —
40 %, семечковых плодов и че-
решни — 45—60, малины, еже-
вики, черной смородины — 65,
земляники — 70—75 %.
Все виды плодов и ягод вна-
чале проходят предварительную
(общую и специальную) подго-
товку: их сортируют по размеру
и степени зрелости, освобожда-
ют от мусора, затем моют. В
дальнейшем каждый вид плодов
и ягод готовят по-разному.
У земляники обрывают плодо-
ножки и чашелистики. Против
239
личинок малинного жука ягоды
малины выдерживают 5—10 мин
в 2 %-ном растворе соли. У чер-
ной смородины ножницами сре-
зают остатки завязи. У плодов
вишни и черешни удаляют пло-
доножки и косточки. Если варят
вишню с косточками, плоды
обязательно накалывают.
Сливы в большинстве случаев
варят целыми, отдельные круп-
ноплодные сорта — половинка-
ми. Удаляют плодоножки и
обязательно накалывают целые
плоды. Все сорта слив блан-
шируют 8—10 мин при тем-
пературе воды 70°.
Груши и яблоки очищают но-
жом от кожицы и режут на
дольки толщиной 1,5—2 см. Яб-
локи бланшируют в кипящей
воде 3—8 мин, груши — 10—
15 мин и охлаждают в холод-
ной воде.
Яблоки мелкоплодных сор-
тов варят целыми. У них подре-
зают плодоножки до 1,5 см и
удаляют чашелистики, накалы-
вают и бланшируют в кипящей
воде в течение 3—5 мин. Затем
охлаждают в холодной воде.
Подготовленные плоды поме-
щают в таз, заливают горячим
сахарным сиропом и выдержи-
вают до начала варки 3—4 ч.
На 1 кг плодов и ягод добав-
ляют 1 л сиропа. Землянику,
малину и ежевику пересыпают
сахаром-песком (на I кг ягод —
1,2—1,5 кг сахара) и выдер-
живают в образовавшемся хо-
лодном сиропе 8—10 ч, затем
варят при слабом кипении в те-
чение 40 мин (одновременная
варка). Вишню, виноград, чер-
ную смородину варят сразу, без
предварительной выдержки в си-
ропе. Во время варки необходи-
мо постоянно снимать образу-
ющуюся пену ложкой или шу-
мовкой.
Проникновению сиропа в пло-
ды способствует чередование
кипения и охлаждения. Поэтому
для большей части плодов
применяют многократную варку:
доводят до кипения и варят
несколько минут, дают остыть
и через несколько часов (не
более суток) варку повторяют.
Для вишни, черешни, черной
смородины достаточно двукрат-
ная варка; для слив, винограда,
земляники — трехкратная; се-
мечковых, слив с косточками,
крыжовника — четырехкратная.
Общая продолжительность вар-
ки варенья не должна превы-
шать 30 мин.
Плоды, склонные к развари-
ванию и растрескиванию, зали-
вают сахарным сиропом, дове-
денным до кипения. Через 4 ч
сироп сливают, уваривают его
при слабом кипении 6—12 мин
и снова заливают им плоды на
5—6 ч. Этот процесс повто-
ряют 2—3 раза, после чего
сироп с плодами доваривают до
готовности. Окончание варки
(готовность варенья) определя-
ют по капле сиропа, нанесен-
ной на холодное фарфоровое
блюдце; она не растекается,
если варенье готово.
Варенью дают остыть и рас-
фасовывают в стеклянные банки,
вымытые теплой водой с содой,
сполоснутые кипятком и высу-
шенные. Герметическая упаков-
ка и пастеризация не требуются.
Варенье из плодов с малой
кислотностью часто засахарива-
ется. Для избежания этого во
время варки надо добавлять
лимонную кислоту. Лучшее сред-
ство против засахаривания —
варка пастеризованного варенья.
240
Оно имеет сироп меньшей кре-
пости (65—68 %) и кипит при
температуре 102—105°. При до-
стижении такой температуры си-
ропа варку варенья прекращают.
Его сразу же разливают в бан-
ки, укупоривают и пастеризуют
в теченйе 15—20 мин при 95—
100°.
Варенье хранят в сухих поме-
щениях при температуре 10—
15°.
Как предотвратить порчу ва-
ренья?
Недоваривание, недостаточная
чистота посуды могут вызвать
плесневение и сбраживание (за-
кисление) варенья. Неправиль-
ная варка может вызвать его за-
сахаривание.
Если варенье засахарилось, к
нему добавляют немного воды
(2/3 стакана на 1 —1,5 кг ва-
ренья), ставят таз на слабый
огонь и, перемешивая, нагре-
вают до кипения. Горячее ва-
ренье расфасовывают в стек-
лянные банки. Если во время
варки прибавить немного крах-
мальной патоки (соответственно
уменьшив количество сахара),
то варенье не засахарится.
Плесень появляется при хра-
нении недоваренного варенья
или когда сахара берут мень-
ше нормы, а также при расфа-
софке варенья во влажные бан-
ки. Особенно быстро образуется
плесень в тех местах, где со-
хранились капельки воды, так
как концентрация сиропа в этих
местах уменьшается. Чтобы очи-
стить варенье от плесени, ее
осторожно снимают, сироп отде-
ляют от плодов и нагревают
до кипения. В кипящий сироп
добавляют плоды и снова до-
водят до кипения на малом огне.
Кипятят несколько минут, после
чего варенье несколько охлажда-
ют, а затем расфасовывают в
сухие, заранее хорошо прогре-
тые в духовке банки.
Закисанию варенья способст-
вуют те же причины, что и за-
плесневению. Для устранения
этого недостатка рекомендуется
сироп отделить от плодов, к нему
добавить немного сахара, про-
кипятить, уварить, залить им
плоды и все вместе переварить.
Затем горячее варенье расфасо-
вать в сухие банки.
Как варят варенье из вишен?
Для варенья отбирают плоды с
интенсивной окраской кожицы
и мякоти. Вишневое варенье
варят из вишен с косточками
или удаляя их. Варенье с кос-
точками обладает приятным
миндальным ароматом. Если ва-
ренье варят с косточками, то
ягоды накалывают или погру-
жают в кипящую воду на пол-
минуты. На 1 кг вишни берут
1—1,5 кг сахара (в зависи-
мости от кислотности плодов).
Вишни с косточками заливают
горячим 40 %-ным сиропом.
Для приготовления сиропа в 1 л
воды растворяют 670 г сахара,
получается 1,4 л сиропа. На си-
роп расходуют половину нужно-
го количества сахара. Остаю-
щийся сахар делят на две части.
Залитые сиропом плоды наста-
ивают в течение 4—6 ч. Затем
сироп сливают, добавляют к не-
му часть сахара и кипятят в
течение 10 мин. В горячий
сироп перекладывают ягоды и
снова ставят на 5—6 ч. После
выдержки сироп еще раз сли-
вают, добавляют к нему оста-
ток сахара и уваривают 10—
12 мин. В конце варки в сироп
241
кладут плоды и оставляют на
4—5 ч, после чего варенье до-
варивают окончательно.
Для приготовления варенья
без косточек, последние удаляют
шпилькой или специальным при-
способлением. Вишни без косто-
чек заливают горячим 60 %-ным
сиропом и выдерживают 3—4 ч,
затем варят несколько минут и
снова выдерживают 5 ч, после
чего доваривают окончательно.
Для приготовления сиропа в 1 л
воды растворяют 1,5 кг сахара.
Получится 1,9 л сиропа.
Как варят варенье из черешен?
Варенье из черешен варят с ко-
сточками и без косточек. Череш-
ню накалывают или погружают
на 2—3 мин в горячую воду
(90—95°), после чего варят, как
вишню.
На 1 кг ягод берут 1 —1,2 кг
сахара. Для предупреждения за-
сахаривания в конце варки до-
бавляют лимонную кислоту (1 —
2 г на 1 кг ягод). Для улуч-
шения аромата добавляют не-
много ванилина.
Как варят варенье из сливы?
Снятые плоды, предназначенные
для варенья, моют в холодной
(лучше — проточной) воде, уда-
ляют плодоножки и погружают
на 6—10 с в кипящий 0,5 %-ный
раствор питьевой соды, после
чего моют в холодной воде,
меняя ее несколько раз. Хоро-
ший результат дает бланшировка
слив в горячем 45 %-ном са-
харном сиропе (80—85°) в те-
чение 1—3 мин. Можно блан-
шировать сливы в горячей воде
при температуре 80—85° в те-
чение 2—5 мин, затем нако-
лоть их или надрезать.
При варке варенья из крупных
слив плоды моют, разрезают
на половинки и удаляют косточ-
ки. Бланшировать половинки не
следует. На 1 кг подготовлен-
ных плодов требуется 1—1,2 кг
сахара. Его делят на две части.
Из одной части готовят 60 % -
ный сироп (из расчета 1 л си-
ропа на 1 кг плодов). Для при-
готовления сиропа к 1 л воды
добавляют 1,5 кг сахара. Полу-
чается 1,9 л сиропа.
Сливы заливают горячим си-
ропом и выдерживают в течение
7—8 ч, после чего медленно
нагревают и кипятят на малом
огне 5—8 мин, затем снимают
и снова ставят на 7—8 ч. Эту
операцию повторяют еще два ра-
за с выдержками по 7—8 ч.
В начале второй и третьей варки
добавляют сахар. Окончательно
доваривают во время четвертой
варки. Сливы без косточек варят
в три приема.
Как варят варенье из мелко-
плодных (райских) яблок?
Плоды райских яблок для ва-
ренья готовят следующим обра-
зом: моют, накалывают, уко-
рачивают плодоножки и снова
моют в холодной воде. После
мойки яблоки погружают в горя-
чую воду (90—95°) на 2—3 мин,
затем охлаждают в холодной и
приступают к варке варенья.
На 1 кг яблок берут 1,2—
1,65 кг сахара — в зависимости
от кислотности плодов. Яблоки
заливают горячим 50 %-ным са-
харным сиропом и оставляют на
несколько часов. В сироп кладут
половину требуемого количества
сахара. Затем варенье доводят
на малом огне до кипения,
кипятят 2—5 мин и снова ос-
тавляют на 5—6 ч. Перед вто-
рой варкой добавляют еще не-
242
много сахара, кипятят 5—7 мин,
затем оставляют на 4—5 ч. Так
повторяют еще 2-^-3 раза, до-
бавляя оставшийся сахар, затем
варенье доваривают.
Если плоды для варенья взяты
слабокислые, то перед послед-
ней варкой рекомендуется доба-
вить лимонную кислоту (1,5—2 г
на 1 кг плодов). Для улучшения
аромата добавляют немного ва-
нилина.
Сколько сахара и воды нужно
для получения сиропа опреде-
ленной концентрации?
Для определения необходимого
количества сахара и воды можно
пользоваться табл. 15.
15. Норма расходования сахара и воды
в зависимости от требуемой концентра-
ции сиропа
Концен- трация сиропа, %	Необхо- димо до- бавить воды к 1 кг сахара, л	Количе- ство си- ропа, л	Темпе- ратура кипения сиропа, °C
20	4,00	4,60	100,6
25	3,00	3,60	100,7
30	2,33	2,93	101,0
35	1,71	2,31	101,2
40	1,50	2,10	101,5
45	1,22	1,82	101,7
50	1,00	1,60	102,0
55	0,82	1,42	102,5
60	0,66	1,26	103,0
65	0,54	1,14	104,2
70	0,43	1,03	106,5
75	0,33	0,93	108,2
80	0,25	0,85	115,0
Как приготовить джем из фру-
ктов и ягод?
При варке джема плоды раз-
варивают. В этом случае они лег-
ко и быстро пропитываются
сахаром. Характерной особен-
ностью джемов является желе-
образная консистенция.
Для приготовления джема
употребляется качественное сы-
рье, но могут быть использо-
ваны деформированные и мятые
плоды.
Сырье для джема готовят так
же, как и для варенья (моют,
удаляют плодоножки, косточ-
ки). Чтобы ускорить желирова-
ние, яблоки и сливы перед вар-
кой погружают на несколько
минут в кипящую воду (блан-
шируют). До этого яблоки раз-
резают на половинки или чет-
вертинки и удаляют семенное
гнездо, у сливы вынимают ко-
сточки. После бланширования
приступают к варке. Подготов-
ленные таким образом плоды за-
сыпают сахарным песком. На
I кг яблок берут 1,2 кг сахара,
на 1 кг сливы — 1—1,2 кг.
Джем варят в один прием,
постепенно усиливая нагрева-
ние. Во время варки массу пе-
ремешивают и снимают пену.
Варят не более 30 мин (от на-
чала кипения). Когда темпера-
тура кипения достигнет 107°,
джем снимают с огня и расфа-
совывают еще горячим, затем
охлаждают. При охлаждении на
поверхности продукта образует-
ся корочка. Банки укупоривают.
Как готовят повидло?
Повидло готовят из яблочного,
грушевого, сливового, вишневого
пюре, а также из смеси пюре
различных плодов и ягод в ко-
тором не менее половины долж-
но составлять яблочное пюре.
Хорошее повидло получается из
смеси 70 % яблочного и 30 %
дынного или тыквенного пюре.
При варке грушевого повидла
добавляют яблочное пюре.
243
Повидло из яблок готовят так:
их моют, разрезают на поло-
винки, удаляют семенные гнезда
и укладывают в эмалированную
кастрюлю. К 1 кг плодов до-
бавляют 1 стакан воды и на-
гревают до кипения. Кипятят
10—20 мин — до полного раз-
варивания, затем горячие плоды
протирают через сито из нержа-
веющей стали или дуршлаг.
Повидло из груш готовят так
же, как из яблок. Вишни и сли-
вы кипятят не более 10 мин.
Для приготовления повидла к
1 кг пюре добавляют 800 г
сахара. При варке яблочно-
тыквенного и грушевого повид-
ла рекомендуется добавить ли-
монную кислоту (2—3 г на 1 кг
пюре). Общая продолжитель-
ность варки не должна превы-
шать 45 мин. Хорошо сваренное
повидло, нанесенное на блюдце,
не растекается при остывании.
Повидло расфасовывают горя-
чим в небольшие стеклянные
банки (до 1 л) и сразу же сте-
рилизуют в кипящей воде: полу-
литровые банки — 20 мин, лит-
ровые — 25.
В тару большой емкости по-
видло расфасовывают только ох-
лажденное.
В чем особенность приготовле-
ния компота?
Компоты наиболее полно сохра-
няют питательные вещества,
аромат, окраску и вкус свежих
плодов. Для его изготовления
берут свежие, здоровые плоды.
Высококачественные компоты
получаются из смеси плодов и
ягод, а также из ревеня.
Как готовят компот из яблок?
Компот из яблок рекомендуется
готовить из кисло-сладких (вин-
ных.) плодов осенних или зим-
них сортов.
Отобранные созревшие (но не
перезревшие) плоды моют, уда-
ляют плодоножки и остатки ча-
шечки, разрезают ножом из не-
ржавеющей стали на половинки
или четвертинки, удаляя семен-
ное гнездо. Кожицу очищают
или не очищают — по усмотре-
нию.
Яблоки мелкоплодных сортов
можно консервировать целыми,
с высверленным семенным гне-
здом.
Для того чтобы нарезанные
и очищенные яблоки не потем-
нели на воздухе, их кладут в
1—2 %-ный раствор поваренной
соли или холодную воду, но не
более чем на 20—25 мин.
Яблоки бланшируют в горячей
воде, в которой заранее раство-
ряют лимонную кислоту (на
1 л воды берут 1—1,5 г кисло-
ты). Температура воды при
бланшировании 85—90°. В за-
висимости от степени зрелости и
сорта бланширование продол-
жают не более 10 мин: кислых
яблок — меньше, сладких —
дольше.
Воду, в которой бланшируют
яблоки, используют для при-
готовления сахарного сиропа.
Им заливают плоды, уложенные
в банки. После бланширования
плоды сразу же охлаждают,
погружая на 2—3 мин в холод-
ную воду.
Яблоки разваривающихся
сортов лучше бланшировать 4—
5 мин'в горячем (90°) сахарном
сиропе 30—35 %-ной концент
рации (в 1 л воды растворяют
430 г сахара). Этот же сироп
используют для заливки плодов,
уложенных в банки.
244
Бланшированные яблоки ук-
ладывают в подготовленные го-
рячие стеклянные банки ровны-
ми рядами и заливают горячим
25—35 %-ным сахарным сиро-
пом. Концентрация сиропа зави-
сит от кислотности плодов: слад-
кие яблоки заливают 25 %-ным
сиропом, более кислые плоды —
38—35 %-ным. Для заливки по-
лулитровой банки с плодами
расходуют -примерно 200—210
мл сиропа (1 стакан).
После заливки сиропом банки
сразу же накрывают прокипя-
ченными металлическими крыш-
ками и стерилизуют в кипящей
воде: полулитровые — 10—
12 мин, литровые — 15—20,
грехлитровые — 45—50 мин.
Компот из кислых яблок пасте-
ризуют в горячей воде (90°):
полулитровые банки — 15 мин,
литровые — 25.
После стерилизации банки не-
медленно закатывают и перево-
рачивают дном кверху или кла-
дут набок.
Как готовить компот из груш?
Вкусный компот получается* из
груш сортов Бере слуцкая, Бере
лошицкая, Панна, Ильинка,
Урожайная, Лесная красавица.
Подготовка плодов к консерви-
рованию проводится так же, как
и при приготовлении яблочного
компота.
Бланшированные плоды ре-
комендуется до укладки в банки
опустить на 40 мин в слабый
раствор лимонной кислоты (1г
на 1 л воды). Легкоразвариваю-
щиеся плоды лучше бланширо-
вать 5—6 мин в кипящем 5—
10 %-ном сахарном сиропе. По-
сле бланширования груши пере-
кладывают в кастрюлю с двой-
ным дном или на решето, встав-
ленное в таз, для охлаждения и
стекания сиропа.
Бланшированные плоды укла-
дывают в банки и заливают 25—
35 %-ным сахарным сиропом.
Сироп рекомендуется готовить
на подкисленной воде, в которой
бланшировали груши. Если для
приготовления сиропа брали
другую воду, рекомендуется до-
бавить лимонную кислоту (1 —
2 г на 1 л сиропа).
Компот стерилизуют в кипя-
щей воде: полулитровые бан-
ки — 25—30 мин, литровые —
35—40, трехлитровые —50—
55 мин.
Как готовят компот из вишен?
Для компота из вишен ягоды
перебирают, моют, укладывают
в банки и заливают 60 %-ным
сиропом. Температура сиропа
при заливке должна быть не вы-
ше 60°.
Стерилизуют компот в кипя-
щей воде: полулитровые бан-
ки— 10—12 мин, литровые —
15, трехлитровые — 35 мин. Для
лучшего сохранения целостно-
сти плодов рекомендуется па-
стеризовать компот в горячей
воде при температуре 90°: полу-
литровые банки — 20 мин, лит-
ровые — 25, трехлитровые —
45 мин.
Как готовят компот из че-
решен?
Компот из черешен готовят так
же, как из вишен. Плоды зали-
вают 30—35 %-ным сиропом
при температуре не выше 60°.
При приготовлении сиропов ре-
комендуется пользоваться табл.
15.
Пастеризуют компот в кипя-
щей воде: полулитровые бан-
ки — 20—25 мин, литровые —
245
30—35, трехлитровые — 50 мин.
Как готовят компот из слив?
Наиболее пригодны для приго-
товления компота сливы сортов:
Венгерка обыкновенная, Венгер-
ка итальянская, Улучшенная
местная, Виктория, Ренклод
Альтана. Сливы крупноплодных
сортов (Белорусская, Минская,
Крупноплодная, Пердригон) ре-
комендуется консервировать по-
ловинками.
Плоды перебирают, моют, за-
тем бланшируют в горячей воде,
растворе питьевой соды или
25 %-ном сахарном сиропе
(способы бланширования анало-
гичны, как и при приготовлении
варенья из слив). Чтобы избе-
жать растрескивания плодов, пе-
ред стерилизацией их рекомен-
дуется наколоть или надрезать.
Крупноплодные сливы моют,
затем разрезают вдоль на поло-
винки и достают косточки. Под-
готовленные плоды укладывают
в банки и заливают горячим
сиропом. Его концентрация за-
висит от сорта сливы. Для Вен-
герки обыкновенной, Венгерки
итальянской, Виктории берут
30 %-ный сироп, при приготов-
лении компота из крупноплод-'
ных слив половинками исполь-
зуют 30—35 %-ный. Плоды сор-
тов Ренклод заливают 40 %-ным
сиропом. При приготовлении
компота из слив всех других
сортов берут 45 %-ный сироп.
Для консервирования алычи
применяют 65 %-ный.
Компот пастеризуют в кипя-
щей воде: полулитровые бан-
ки— 10—12 мин, литровые —
15—18, трехлитровые — 35 мин.
Можно также стерилизовать в
горячей воде (85°): полулитро-
вые банки — 20—25 мин, лит-
ровые — 35. Компот из алычи
стерилизуют в течение 3—5 мин
при температуре 100° (полулит-
ровые банки).
Как стерилизовать яблоки?
Для стерилизации плоды сор-
тируют по степени зрелости, за-
тем моют, очищают от кожицы
и семенных гнезд, разрезают на
половинки или четвертинки и
погружают на 15—20 мин в
0,1 %-ный раствор лимонной ки-
слоты (1 г на 1 л воды), чтобы
предупредить потемнение мяко-
ти. Можно также стерилизовать
целые яблоки, высверлив у них
семенное гнездо.
Нарезанные или целые яблоки
бланшируют в горячей воде
(85—90°) в течение 3—5 мин
(в зависимости от величины до-
лек и сорта яблок), затем бы-
стро охлаждают в холодной во-
де, укладывают в чистые просте-
рилизованные банки и заливают
горячей водой (80°). Банки на-
крывают крышками и пастери-;
зуют в кипящей воде: литро-
вые — 30 мин, трехлитровые —
55.
Из стерилизованных яблок
хорошо готовить компоты, джем,
делать начинки для пирогов.
Как стерилизуют груши?
Груши отсортировывают по сте-
пени зрелости, моют, разрезают
на половинки или четвертинки,
удаляют плодоножки и семен-
ные гнезда. Сорта груш берут
те же, что и при мариновании.
Нарезанные груши бланши-
руют в горячей воде (85—90°)
в течение 5—10 мин. В воду
добавляют лимонную кислоту
(1 г на 1 л воды). После блан-
ширования груши охлаждают в
холодной воде, дают ей стечь
246
и укладывают в чистые просте-
рилизованные банки. Груши в
банках заливают кипящей водой,
банки накрывают прокипячен-
ными Металлическими крышка-
ми и пастеризуют: литровые
банки — 25—30 мин, трехлитро-
вые — 50—55.
После стерилизации банки
сразу укупоривают, переворачи-
вают крышками вниз и охлаж-
дают.
Как стерилизуют вишни и
сливы?
Плоды моют, затем бланшируют
в горячей воде (95°) не более
1 мин. Вишни бланшировать не
следует. Плоды укладывают в
банки, заливают кипящей водой
или 10 %-ным сахарным сиро-
пом и пастеризуют в кипящей
воде: полулитровые банки —
10—15 мин, литровые — 20—22.
Как стерилизуют вишни в соб-
ственном соку?
Вишни перебирают, моют, дают
стечь воде, плотно укладывают
в стеклянные банки и заливают
вишневым соком, подогретым до
90°.
Наполненные ягодами и соком
банки накрывают прокипячен-
ными крышками и стерилизуют
в кипящей воде: полулитровые
банки — 15 мин, литровые —
20—22.
Я8одн>1е J
Культу[эь1
* L
 II
IvH
м,
’ V-
Что надо знать об особенно-
стях ягодных пород?
Ягоды имеют огромное значение
в питании человека. Они содер-
жат минеральные соли, орга-
нические кислоты, сахар и вита-
мины, которые необходимы для
нормальной деятельности орга-
низма. Особенно много витамина
С и Р содержит черная сморо-
дина.
К ягодным культурам отно-
сятся садовая земляника, клуб-
ника, черная, красная и белая
смородина, малина и ежевика,
черноплодная рябина и др.
Ягодные культуры быстро
вступают в пору плодоношения,
дают ранний и ежегодный уро-
жай. Так, земляника дает уро-
жай на 2-й год после посадки;
крыжовник, смородина и мали-
на — на 2—3-й год. Ягоды зем-
ляники созревают во второй по-
ловине июня, смородина, кры-
жовник и малина — в июле —
августе. Средняя урожайность
земляники 0,8—1,2 кг с 1 м2
площади; крыжовника — 1,5—
2,4; черной смородины — 1,5—
1,6; красной смородины — 2—3;
малины — 0,3—0,5; ежевики —
1 —1,2 кг.
Для посадки ягодных, культур
наиболее пригодны ровные ме-
248
ста, южные или юго-западные
склоны. На склонах более высо-
кое место нужно отводить под
крыжовник, красную смородину
и малину, а более низкое —
под черную смородину, черно-
плодную рябину. Землянику мо-
жно размещать в междурядьях
молодого сада.
Участки ягодников с северной
и восточной сторон должны быть
защищены от ветров.
Наиболее пригодными для
ягодников являются суглини-
стые почвы: * для земляники, с
красной смородины, малины и
крыжовника — легкие и средние
суглинки, черной смородины и
черноплодной рябины — тяже-
лые. Глубина стояния грунтовых
вод должна быть не менее 1,5 м.
Как размножаются ягодные
культуры?
Ягодники хорошо размножают-
ся вегетативным способом (че-
ренками, отводками, корневыми
отпрысками):
черная смородина — одревес-
невшими, а также зелеными
летними черенками, отводками,
делением кустов;
красная и белая смородина —
отводками, делением кустов. Од-
ревесневшие черенки укореня-
ются хуже, чем у черной смо-
родины;
крыжовник — зелеными лет-
ними черенками, отводками и де-
лением кустов;
малина — корневыми отпрыс-
ками, делением кустов, иногда
зелеными черенками;
земляника — плетями (уса-
ми), делением кустов.
Как размножают ягодные куль-
туры одревесневшими черен-
ками?
Для получения черенков осенью
или рано весной заготовляют
здоровые, хорошо развитые од-
нолетние побеги, которые до на-
чала посадки сохраняют в слег-
ка влажном песке в подвале или
просто под снегом связанными в
пучки, не допуская прорастания
почек.
Весной побеги разрезают на
короткие черенки длиной 16—
18 см и высаживают их на уча-
стки с хорошо и глубоко обра-
ботанной почвой.
Расстояния при посадке в ря-
ду между черенками — 15—
18 см и между рядами — 20 см
при четырех- и пятирядной по-
садке на грядках. Выкапывают
саженцы в двухлетнем возрасте
(рис. 28—29).
Как размножают ягодники от-
водками?
Применяют в основном три спо-
соба размножения отводками:
горизонтальными, дуговидными
и вертикальными.
Малина размножается в ос-
новном корневыми отпрысками,
которые отделяют от материн-
ского растения в конце лета.
Как осуществляется размно-
жение ягодников делением ку-
ста?
Рис. 28. Черенки черной смородины,
посаженные для укоренения.
249
Все ягодные кустарники можно
размножать делением кустов.
При этом на каждой отдельной
части следует оставлять разви-
тую корневую систему и не-
сколько здоровых побегов.
Какие ягодники размножают
зелеными черенками?
Этим способом размножают
главным образом крыжовник. На
черенки срезают совершенно
здоровые зеленые верхушки од-
нолетнего прироста длиной 5—
6 см и, удалив с них нижние
листья, высаживают по схеме
8 X 8 см в обыкновенные парни-
ки для укоренения.
Для данной цели из парников
удаляют почву и верхний слой
навоза. Вместо них добавляют
свежий навоз, насыпают парни-
ковой земли, а Сверху — слой в
5 см крупного речного промы-
того песка.
После посадки черенки поли-
вают, парники закрывают рама-
Рис. 29. Размножение смородины:
а - - горизонтальными отводками; б —
дуговидными; в — вертикальными.
ми и стекла притеняют во из-
бежание ожогов черенков солн-
цем. Парники проветривают, не
допуская сильного перегрева в
них воздуха.
На следующий год хорошо
укоренившиеся черенки из пар-
ников пересаживают на гряды
для доращивания.
В чем заключается размноже-
ние плетями (усами)?
Этим способом размножают
землянику, маточные кусты ко-
торой в течение лета образуют
большое количество плетей с
молодыми растениями. Такие
плети в местах появления розе-
ток с листьями и зачатками
корней прикрепляют к почве и
слегка окучивают. Укоренивши-
еся растения отделяют от маточ-
ного куста и используют для
посадки.
Как добиться ускоренного раз-
множения крыжовника?
Хорошо развитые и здоровые
ветви (12—15 шт.) маточного
куста, у которых немного обре-
зают верхушки, раскладывают в
стороны в бороздки глубиной до
7—8 см и укрепляют. На каждой
ветви из почек развиваются вер-
тикальные побеги, которые при
250
достижении высоты 10—12 см
окучивают наполовину рыхлой
питательной влажной почвой.
Через 10—15 дней окучивание
повторяют. Осенью каждую
ветвь отделяют от маточного ку-
ста и разрезают на отдельные
укоренившиеся кустики.
Земляника
Чем полезна земляника?
Земляника содержит много цен-
ных питательных веществ и ви-
таминов. Благодаря большому
содержанию железа способству-
ет кровообразованию, а наличие
в ней Соединений кальция и
фосфора повышает работоспо-
собность и выносливость орга-
низма. Особенно ценно стимули-
рующее действие земляники на
пищеварение и кровообращение.
Земляника полезна при уро-
логических заболеваниях и бо-
лезнях органов дыхания.
Чем характеризуются биологи-
ческие особенности земляники?
Земляника — многолетний веч-
нозеленый кустарничек. Размно-
жается вегетативно — путем
окоренения стеблей-усов. Имеет
корни, очень короткий стебель
и листья. Развитие стебля закан-
чивается образованием верху-
шечной цветковой почки. Зи-
мует земляника с зелеными ли-
стьями. Под покровом снега они
сохраняются и продолжают
свою жизнедеятельность до на-
чала образования новых листьев.
Весной из верхушечной цвет-
ковой почки возникает цветонос
с соцветием, который после пло-
доношения отмирает. Новые сте-
бли образуются как разветвле-
ние из боковых почек. Длина
разветвлений 0,5—1,5 см. Их на-
зывают рожками. Каждый ро-
жок заканчивается цветковой
почкой, которая формируется во
второй половине лета. Листья на
рожках располагаются в виде
густой розетки.
Кроме укороченных ветвей-
рожков из боковых почек об-
разуются длинные побеги-усы.
Основная масса усов появляет-
ся после созревания ягод. Сна-
чала усы растут вверх, а потом
опускаются на землю)/ По всей
длине они имеют почки (узлы),
из которых возникают укорочен-
ные разветвления с листьями
или новые удлиненные раз-
ветвления усов. На развет-
влениях с листьями вскоре воз-
никают придаточные корни. Та-
кие окорененные розетки ис-
пользуют в качестве рассады.
Одно материнское однолетнее
растение дает на второй год
жизни от 10 до 40 усов. Силь-
ный стебель-ус может дать к осе-
ни от 3 до 5 хорошо укоренив-
шихся розеток. Количество усов
и укоренившихся розеток у ку-
ста зависит от плодородия и
влажности почвы, а также сорта
растения. Наиболее сильные ро-
зетки образуются близ куста.
На образование усов и розеток
листьев используется большое
количество питательных веществ
от материнского растения, что
отрицательно сказывается на
урожайности земляники.
Цветки земляники обоеполые,
имеют тычинки и пестики. У од-
них сортов хорошо развиты и
тычинки, и пестики. Такие ра-
251
стения могут опыляться собст-
венной пыльцой. У других сор-
тов пестики развиты хорошо, а
тычинки недоразвиты.
Дальнейший рост куста проис-
ходит за счет развития из пазуш-
ных почек новых рожков. Они
повторяют тот же цикл разви-
тия, т. е. в первый год развивают
укороченные вегетативные побе-
ги, на которых образуются ли-
стья и закладываются пазушные
и цветковые почки. На второй
год новый рожок дает цветонос-
ный побег. Такой порядок роста
земляники приводит к резкому
увеличению числа рожков. Сте-
пень их ветвления зависит от
сорта. У сильных ветвящихся
сортов четырехлетние растения
имеют до 20—30 рожков. С воз-
никновением нового рожка во-
зникают и молодые корни.
v Корневая система земляники
располагается в почве неглубо-
ко и состоит из светлых расту-
щих, или всасывающих корней,
и темных — проводящих. На-
ибольшее количество растущих
корней располагается на глу-
бине до 20—30 см. Весенний
рост корней начинается на 8—
10 дней раньше появления но-
вых листьев и происходит за
счет запасов, отложившихся в
предшествующем году.
Ко времени цветения у земля-
ники образуется мощная корне-
вая система с большим ко-
личеством корневых волосков.
Вторичный активный рост кор-
ней начинается вскоре после
окончания плодоношения. Он
связан с образованием корней на
новых рожках и продолжается
до наступления холодов.
Поверхностное распределение
корневой системы земляники
требует поддержания почвы в
чистом и рыхлом состоянии в
течение всего вегетационного пе-
риода. Особенно важным явля-
ется ранневесеннее и послеубо-
рочное рыхление.
Наиболее критическим перио-
дом в развитии куста является
вторая половина лета, т. е. пе-
риод после окончания плодо-
ношения. В это время происхо-
дит активное развитие новых
рожков и новой корневой систе-
мы, отложение запасов пита
тельных веществ в корневище,
закладка цветковых и вегетатив-
ных пазушных почек. Неблаго-
приятные условия роста в дан-
ный период, чем бы они ни были
вызваны — недостатком пита-
ния, вла1И, истощением куста,
повреждением болезнями и вре-
дителями,— приводят к резкому
снижению урожайности в сле-
дующем году.
Со второго-третьего года по-
сле посадки земляники нижняя
часть корневища начинает отми-
рать. Сначала буреет, а потом
чернеет сердцевина корневища.
Затем отмирает периферийная
часть и корневая система на со-
ответствующем отмершем уча-
стке корневища.
Корневище и корневая си-
стема земляники служат вме-
стилищем запасных питатель-
ных веществ. Чем более старое
корневище, тем меньше ёго вер-
хушечные приросты и тем сла-
бее корневая система. Кроме то-
го, старое корневище, выступая
все больше над землей, ставит
новые приросты в худшие усло-
вия в отношении окоренения.
Это нежелательное явление все-
гда можно устранить примене-
нием окучивания.
Земляника — растение нези-
мойстокое, что обусловлено от-
252
части тем, что в процессе фор-
мирования сортов принимали
участие такие южные виды, как
чилийская земляника. Возделы-
вание земляники в суровых кли-
матических условиях возможно
только при наличии достаточ-
ного и устойчивого снежного по-
крова. Длительное понижение
температуры до — 10—15° при
отсутствии снега вызывает под-
мерзание растений, а при пони-
жении температуры до — 20и
они погибают. В Белоруссии
земляника больше всего страда-
ет от мороза весной, когда сой-
дет снег и солнечные лучи со-
I ревают растения, пробуждая их
к жизнедеятельности, а ночью
температура падает до —15—
18°. В это время вымерзают
объясняются тем, что ее корне-
вая система развивается в верх-
них слоях почвы.
Земляника — светолюбивое
растение. При затенении она
хорошо растет, дает много пле-
тей и розеток, но плодоносит
слабо. / •
Как выращивают рассаду зем-
ляники?
Рассадой у земляники являются
хорошо развитые розетки на
усах молодых кустов. Они долж-
ны иметь не менее 3—5 листьев,
здоровое сердечко и светло-
коричневые или белые корни не
короче 5 см (рис. 30). Чтобы
получить хорошую рассаду, по-
сле окончания плодоношения
проводят прополку и рыхление
цветковые почки и даже корне-
почвы в рядах и междурядьях
вище.
Земляника требовательна к
влаге, но не переносит ее избыт-
ка. Высокие требования к влаге
земляники второго года посадки.
Расправляют все образовавшие-
ся усы (не более 2—3 в одном
молодом кустике) и подгребают
Рис. 30. Качество рассады земляники
} — хорошая; 2 — удовлетворительная; 3 непригодная.
253
к розеткам землю. Однако при
недостаточном увлажнении поч-
вы рассада плохо укореняется
и часто к середине августа не
бывает готова для посадки.
Оставлять ее до весны на уча-
стке нежелательно, так как ос-
лабляются маточные растения.
Поэтому рассаду следует распи-
кировать на гряды с расстоянием
5—7 см в ряду и 10—12 см
между рядами. Растения поли-
вают и прикрывают пленкой.
Через 3 недели она готова к
посадке. На ней оставляют 3 ли-
ста, корни подрезают до 5 см.
Как подготовить почву под
посадку земляники?
Решающее значение для успеха
в выращивании земляники име-
ют подбор участка, тщательная
очистка почвы от сорняков,
предпосадочное внесение орга-
нических и минеральных удо-
брений и ежегодная замена
части плантаций новосадкой.
Лучшие почвы для земляники,—
как отмечалось,— суглинки. На
легких суглинках нужно больше
органических удобрениий, луч-
ше — торфонавозные компосты.
Мало пригодны сырые, холод-
ные места.
I Перед посадкой земляники,
после очистки почвы от сорня
ков, вносят удобрения: на
100 м2 — 300—500 кг компоста
или полуперепревшего навоза.
На плодородных огородных зем-
лях этим можно ограничиться,
а бедные почвы дополнительно
обогащают внесением до 4—
5 кг простого суперфосфата и
до 1,5—2 кг хлористого калия.
Их можно заменить нитрофос-
кой или плодово-ягодной сме-
сью.
Земляника- любит слабоки-
слые почвы. Если нужно вносить
известь, лучше это сделать на
год раньше, под предшествую-
щую культуру. Известь вно-
ситься при pH солевой вытяж-
ки 4,5 в количестве 45 кг, при
pH 5—5,5—20 кг на 100 м2 пло-
щади, на средних и тяжелых
почвах — соответственно 60 и
40 кг.
Земляника хорошо плодоно-
сит первые три-четыре года по-
сле посадки. Затем ее урожай-
ность снижается из-за старения
кустов и угнетения сорняками,
с которыми трудно бороться.
Для поддерживания растений в
оптимальном возрасте, участок
под землянику разбивают на
4 полосы (участки), чтобы в
дальнейшем одну полосу со ста-
рой земляникой ежегодно осво-
бождать для выращивания ово-
щей, вторую занимать земляни-
кой-новосадкой, а на остальных
двух-трех иметь плодоносящую
землянику. В таком севообороте
землянику высаживают после
годцчного отдыха почвы под ово-
щами, что крайне необходимо
для искоренения сорняков и
уменьшения патогенной инфек-
ции в почве. Там, где земляника
культивируется на относительно
больших площадях и земельный
участок позволяет применять
более широкий севооборот, ре-
комендуется следующее чередо-
вание культур:
1.	Картофель (300 кг орга-
ники, 2 кг суперфосфата и 1,5 кг
калийной соли на 100 м2).
2.	_ Огурцы (300 кг органики
и 1 —1,5 кг азотных удобрений).
3.	Корнеплоды (1 кг азотных
удобрений, 2 кг суперфосфата,
1,5 кг калийной соли).
4.	Капуста, зеленные культу-
ры (300 кг навоза и после убор-
254
ки, осенью под зябь, 300—
400 кг торфонавозных компо-
стов или перепревшего навоза).
5.	Земляника (посадка ве-
сной) — 1 —1,5 кг аммиачной
селитры.
6.	Земляника (весной по та-
ломерзлой почве 1 кг аммиач-
ной селитры, 3 кг суперфосфа-
та и 1,5 кг калийной соли).
7.	Земляника (по таломерзлой
почве 1—1,5 кг аммиачной се-
литры) .
8.	Земляника (по таломерз-
лой почве—1 —1,5 кг амми-
ачной селитры в 1 кг калийной
соли).
Азотные удобрения под зем-
лянику нужно вносить ежегодно.
Лучшие предшественники для
земляники — пропашные и ово-
щные культуры, корнеплоды.
Как размещать растения зем-
ляники на участке при ее по-
садке?
На садовом участке рекоменду-
ется выращивать 3—4 сорта
земляники с разными сроками
созревания и разной морозо-
стойкостью. Это даст возмож-
ность продлить время плодоно-
шения, обеспечить его в разных
погодных условиях.
Для ухода за растениями и
сбора урожая наиболее удобна
посадка однострочными рядами
с междурядьями 70—80 см и
расстояниями между растения-
ми в рядке 20 см. Многие са-
доводы предпочитают разме-
щать растения полосами (лен-
тами) в 2—4 строчки с между-
рядьями в полосе 20—30 см и
расстоянием в рядах между рас-
тениями 16—20 см, а между
2—4-строчными полосами —
70—80 см.
При посадках однострочными
рядами с шириной междурядий
80 см в первый год здесь можно
выращивать редис,-чеснок, лук.
При появлении у земляники усов
их направляют вдоль рядов. У ко-
реняясь, усы образуют загу-
щенные полосы шириной 30—
35 см. Почву’ в междурядьях
регулярно рыхлят, удаляя усы
и сорняки. Это удобно как для
ухода за растениями, так и для
сбора ягод.
В какие сроки производят по
садку рассады земляники?
Чем раньше посажены розетки,
тем лучше они окореняются и
больше накапливают запасных
питательных веществ для плодо-
ношениия в следующем году.
В Белоруссии лучшие сроки по-
садки рассады земляники — ав-
густ — сентябрь. Широко прак-
тикуется также осенняя и ве-
сенняя посадки, но существен-
ный урожай в таком случае до-
стигается лишь через год. Осе-
нью посадку нужно заканчивать
в середине сентября, чтобы ра-
стения могли укорениться до на-
ступления холодов.
Перед посадкой у рассады
удаляют сухие и больные листья,
концы корней подравнивают об-
резкой и обмакивают их в бол-
тушке (1 ведро коровяка и
3 ведра глины разводят вцдой
до жидкого состояния).
Затем рассаду опускают в ям-
ку, расправляют корни, присы-
пают рыхлой почвой и плотно
прижимают. Надо следить за
тем, чтобы корни не загибались
и точка роста (сердечко) нахо-
дилось на уровне почвы (рис.
31). После посадки вокруг расте-
ния делается лунка. Растения
следует поливать — из расчета
одно ведро воды на 15—20 ра-
255
стений. Затем рядки мульчируют
перепревшим навозом или тор-
фяной крошкой.
В последнее время все чаще
применяется мульчирование зе-
мляники пленкой. Для этого
используют черные полимерные
пленки шириной 30 см, которые
расстилают перед посадкой по
линии рядов, слегка присыпая
почвой края так, чтобы полосы
оставались шириной 15—18 см,
или же закрепляя их крючками.
В пленках, в местах посадки,
делают крестообразные разрезы
размером 10 X 10 см. В них са-
жают рассаду. Благодаря этому
методу сокращаются затраты
труда (так как сорняки под чер-
ной пленкой не развиваются, а
почва предохраняется от иссу-
шения), земляника быстрее за-
цветает, а ягоды созревают зна-
чительно раньше.!'
Как ухаживать за молодыми по-
садками земляники?
После посадки земляники не-
обходимо взрыхлить междуря-
дья. При летней посадке зем-
лянику поливают в августе 3—
4 раза. После того, как рассада
приживется, полив можно сов-
местить с подкормкой минераль-
ными удобрениями. В 10 л воды
растворяют 50—100 г аммиач-
ной селитры, 20 — хлористого
калия и 50 г суперфосфата.
Можно применять органические
подкормки — коровяк или кури-
ный помет. Коровяк восьми-
кратно разводят водой и на каж-
дых 10 л раствора добавляют
3Q г суперфосфата. Куриный по-
мет сначала разбавляют водой
трех-четырехкратно, настаивают
несколько суток и разбавляют
десятикратно.
На зиму хорошо укоренив-
шиеся растения земляники мо-
жно не укрывать, а прикрыть
для снегозадержания ветками и
ботвой. Весной землянику под-
кармливают аммиачной селит-
256
рой из расчета 3—4 кг на
100 м2, Если селитра попала на
листья, ее аккуратно стряхива-
ют. В первой половине лета зем-
лянику весенней посадки один-
два ррза подкармливают теми же
удобрениями, как и при летней
посадке. Периодически пропа-
лывают сорняки и рыхлят поч-
ухаживают за плодонося-
щей земляникой?
Земляника не переносит застоя
воды, поэтому рано весной, ее
следует отвести с участка. До
первого рыхления из междуря-
дий удаляют все усы, розетки,
а с рядов — отмершие листья.
После сбора их нужно сжечь.
В течение сезона плодонося-
щую землянику удобряют два
раза. Весной подкармливают ам-
миачной селитрой (3—4 кг на
100 м2) или мочевиной (2,5—
3 кг). Их вносят перед рыхле-
нием почвы. Основная заправка
органическими и минеральными
удобрениями производится по-
сле сбора урожая.
До созревания ягод проводят
еще одно-два рыхления почвы с
прополкой.
Во избежание загрязнения и
загнивания ягод необходимо
подстилать под кусты измель-
ченную солому. Лучше всего это
делать до цветения. Нельзя под-
стилать сено, свежескошенную
траву или сухие листья, так как
даже при небольших дождях они
способствуют усиленному загни-
ванию ягод. Можно также под-
стилать мох, куски пленки, сос-
новую и еловую хвою.
Многие садоводы-любители
ценят хвойную подстилку. С на-
ступлением весны, когда минуют
возвратные холода, с плантаций
убирают старый лист, вносят
удобрения, рыхлят почву и, по-
сле того как начнут прорастать
новые листья, перед началом
цветения, все междурядья и в
ряду между кустами закрывают
хвоей слоем 3—5 см. Через хвою
не прорастает трава, при поливе
земля не уплотняется, отпадает
необходимость частых поливов и
ее рыхлений в течение лета.
В любую погоду ягоды, лежа-
щие на хвое, всегда чистые.
До окончания сбора урожая
все заботы сводятся к поливу
и нормированию оставляемых
усов. Обычно оставляют 1—2
ранних уса на куст с первой
розеткой. Их укореняют, раздви-
гая хвою, для последующей по-
садки в «школку». После сбора
урожая солому или хвою удаля-
ют с грядок (запахивать хвою
не рекомендуется, поскольку за-
кисляется почва), ее промывают
раствором марганцовокислого
калия, просушивают и хранят в
бумажных мешках до следую-
щей весны. Так ее можно ис-
пользовать 3—4 года.
В послеуборочный период ра-
стения особенно нуждаются в
усиленном питании, так как про-
исходит новая волна роста, об-
разуются усы, розетки, возоб-
новляется рост корней, закла-
дываются цветковые и пазушные
вегетативные почки.
Удаление плетей и розеток
значительно повышает морозо-
стойкость и урожайность. На
участках посадки и первого года
плодоношения усы можно ос-
тавлять для заполнения рядов
и получения посадочного мате-
риала.
Как удобрять плодоносящую
землянику?
Ч Паско
257
Если рассада не нужна, следует
не позднее начала августа уда-
лить все усы. Одновременно вы-
палывают сорняки. На очищен-
ную почву вносят полное мине-
ральное удобрение из расчета
20—30 г аммиачной селитры,
20—30 — суперфосфата и 5—
10 г хлористого калия на 1 пог.
м рядка. Полезно непосредст-
венно к кустам присыпать пере-
гной (чем больше — тем луч-
ше). После этого почву в меж-
дурядьях перекапывают на глу-
бину до 10 см, а около кустов
осторожно рыхлят, подгребая ее
к рожкам для лучшего корне-
образования.
Какое значение имеет полив
земляники?
Регулярный полив для земля-
ники нужен на протяжении все-
го вегетационного периода —
начиная с мая, после цветения,
и кончая ноябрем. Поливать зе-
млянику нужно и во время сбо-
ра урожая. Лучше делать это по
бороздам вдоль рядов растений.
Поливную норму воды необхо-
димо давать не за один раз, а в
несколько приемов, равномерно.
Если земляника растет на лег-
ких почвах (супесь, легкий
суглинок), то на 1 м2 доста-
точно расходовать 20—25 л во-
ды, на тяжелом суглинке норму
увеличивают до 30—35 л. Вода
должна быть не холоднее 15°.
В период плодоношения земля-
нику следует поливать очень
осторожно, так как излишняя
влага может вызвать вспышку
поражения плодов серой гнилью.
В засушливую погоду важен
полив сразу после плодоноше-
ния. Поливать можно из лейки
или по бороздам. Борозды де-
лают с двух сторон ряда на рас-
стоянии 15—20 см от растений
глубиной 10—15 см.
Как готовить посадки земля-
ники к зиме и ранней весной?
Осенью растения следует слегка
окучить и после замерзания
почвы присыпать навозом или
торфокрошкой. Зимой проводят
снегозадержание. Рано вес-
ной, как только обсохнет земля,
сухие листья земляники убирают
и сжигают. По таломерзлой поч-
ве ее подкармливают (1,5 г/м2)
аммиачной селитрой. Как только
почва созреет, нужно провести
рыхление на глубину 5—6 см
с одновременным окучиванием
растений. Междурядья мульчи-
руют торфокрошкой слоем 2—
4 см. Прополка и рыхление
почвы проводятся по мере надоб-
ности, чтобы посадка всегда бы-
ла чистой.
Как ускорить созревание ягод
земляники?
Получить ягоды земляники на
20 дней раньше обычных сроков
позволяют крупногабаритные
укрытия (пленочные теплицы).
Чтобы защитить растения от
низких температур ранней ве-
сной, необходимо использовать
временные малогабаритные пле-
ночные укрытия.
Укрывать растения земляники
пленкой рекомендуется при сре-
днесуточной температуре возду-
ха — 5° (в условиях Бело-
руссии это третья декада — ко-
нец марта). В первое время
нужно следить за герметично-
стью укрытия. В последующем
следят за тем, чтобы темпера-
тура воздуха под пленкой не
превышала 20—30°.
Во время цветения земляники
(при температуре наружного
258
воздуха не ниже 5°) нужно про-
ветривать укрытия для лучшего
опыления растений. Если нет
опасности ночных заморозков и
погода теплая, то во время цве-
тения землянику можно оста-
вить на ночь открытой. В период
роста ягод пленку держат над
растениями, не открывая ее для
проветривания. Когда ягоды
начинают созревать, пленку мо-
жно снять совсем. Однако когда
во время созревания ягод стоит
сильная засуха, или идут, не пе-
реставая, дожди, пленку можно
оставить до конца сбора уро-
жая — это повысит урожай.
Как ускорить выращивание зем-
ляники?
Для этих целей используют вы-
гоночную культуру земляники в
парниках. Пленочные сооруже-
ния для ранней выгонки земля-
ники размещают на хорошо за-
щищенном от ветра участке,
южная сторона должна быть
открытой. Применяют двухскат-
ные и односкатные парники без
навоза и пленочные оранжереи,
в которых в конце июля —
начале августа высаживают од-
нолетнюю рассаду с расстояни-
ем 15 X 15 см. Выгонку начинают
в марте — начале апреля. Во
время цветения пленку приот-
крывают или совсем снимают в
теплое время суток для улуч-
шения опыления^
Как омолаживать кусты зем-
ляники?
^Омолаживание производится
сразу после сбора урожая путем
удаления части старых листьев
и небольшой части стебля.
Как защитить землянику от
болезней и вредителей?
Корни, листья, цветки и ягоды
земляники повреждаются мно-
гими вредными насекомыми,
грибными и вирусными болез-
нями. Наибольший вред наносят
земляничный клещ и малинно-
земляничный долгоносик, а из
болезней — серая гниль и муч-
нистая роса.
Профилактические меропри-
ятия:
1.	Весенняя очистка и сжи-
гание сухих листьев и усов
для уничтожения зимующих
стадий патогенных грибов. Оп-
рыскивание до начала роста
новых листьев нитрафеном (200
г/10 л) или 3—4 %-ной бор-
доской жидкостью (300—400 г
медного купороса и до 600 г
негашеной извести на 10 л) про-
тив грибных болезней.
2.	Подстилка под кустики
соломы.
3.	Сбор и уничтожение ягод
и цветков, пораженных серой
гнилью.
4.	Уничтожение отдельных
слаборослых и увядающих ра-
стений.
5.	Опрыскивание в начале
бутонизации карбофосом (30 г/
10 л) против землянично-мали-
нового долгоносика, листоеда,
пилильщиков и земляничного
клеща с добавлением 30—70 г
хлорокиси меди, если ранее не
сделано профилактическое оп-
рыскивание против болезней.
При заражении растений муч-
нистой ‘росой в эмульсию добав-
ляется коллоидная сера (100 г/
10 л). Это же опрыскивание по-
вторяют после плодоношения.
6.	Скашивание с последую-
щим сжиганием листьев и усов
с розетками после плодоноше-
ния, не ожидая последнего не-
значительного сбора ягод, для
259
борьбы с клещами и грибными
болезнями. Опрыскивание ядо-
химикатами по п. 5С
Какие морфологические призна-
ки учитываются при определе-
нии сорта земляники?
Сорта земляники различают и
определяют по морфологиче-
ским признакам куста, листа,
цветоноса, цветка и ягоды.
Куст. Отличают высоту, ком-
пактность и густоту облиствен-
ности. Куст может быть низким,
средней высоты или высоким.
Лист. Один из основных при-
знаков при определении сорта
земляники. Листья у различных
сортов отличаются по величине
и окраске, форме среднего ли-
сточка, относительной длине че-
решка, степени зазубренности,
опушенности, ребристости и
морщинистости листовой пла-
стинки, форме, величине и ок
раске прилистников и т. д. (рис.
32—34).
По величине листья бывают
крупные, средние и мелкие.
Окраска их варьирует от светло-
до темно-зеленой.
Цветонос. Соцветие земляни-
ки образуется из разветвлений
цветоносов. У основания соцве-
тия формируется по одному
цветку. Соцветия наиболее раз-
витых цветоносов имеют 3—4
порядка ветвления. Конечные
разветвления соцветия — цвето-
ножки — заканчиваются цвет-
ками.
По длине цветоносы могут
располагаться выше, ниже или
на одном уровне листьев. У боль-
шинства сортов они находятся
на одном уровне с листьями.
1 — выпуклый; 2 — вогнутый; 3 поверхность листовой пластинки ребристая;
4 — поверхность листовой пластинки морщинистая; 5 — черешок среднего листочка
равен боковым; 6 — черешок среднего лист очка длиннее боковых.
260
Рис. 33. Форма средних долей
листьев:
1 — округлая; 2 - овальная; 3 — ромби-
ческая; 4 — обратнояицевидная.
Количество цветков на основ-
ных цветоносах различно и в
зависимости от сорта может
колебаться в широких преде-
лах — от 4 до 30. Поэтому раз-
личают цветоносы малоцветко-
вые (4—10 цветков) и много-
цветковые (больше 10).
Характерным сортовым при-
знаком является опушение цве-
тоносов и цветоножек. Оно бы-
вает редким и густым, при-
легающим или отстающим. Чаще
опушение цветоносов прилегаю-
щее, а цветоножек — отстаю-
щее.
Цветок. Они различаются по
полу, форме, размеру, окраске
лепестков, форме и размеру
чашелистиков и окраске рылец
пестиков.
Цветки у районированных
сортов земляники обоеполые с
хорошо развитыми тычинками и
пестиками. Однако есть сорта,
у которых цветки однополые
(женские), имеющие недоразви-
тые тычинки.
Рис. 34. Форма краев листа:
1 — городчатая; 2 — перекрывающаяся
тупозубчатая; 3  тупозубчатая; 4—
перекрывающаяся острозубчатая; 5 —
острозубчатая; 6 -- грубозубчатая.
Форма цветка не является
резким отличительным призна-
ком. По своему размеру цветки
могут быть мелкие, средние и
крупные.
Лепестки у большинства сор-
тов белые и лишь у небольшой
группы желтоватой окраски.
Чашелистики различаются по
двум признакам — величине
(крупные, средние, мелкие) и
форме (простые или рассечен-
ные) .
Пестики в зависимости от
сорта резко отличаются по ок-
раске рылец. Они могут быть
желтые, розовые и буро-красно-
го цвета.
Ягода. Плод земляники —
ложная ягода. Образуется из
разрастающегося мясистого
цветоложа — собственного пло-
да. В зависимости от сорта яго-
да отличается величиной, фор-
мой, окраской, характером по-
верхности, плотностью мякоти,
наличием или отсутствием шей-
ки, вкусом и сроком созре-
вания.
Ягоды подразделяются на
мелкие (менее 4,5 г), средние
(4,5—7,5), крупные (7,5—10)
и очень крупные (свыше 10 г).
Форма ягоды у земляники —
261
наиболее изменчивый признак.
У большинства сортов она за-
висит от места расположения
ягоды на цветоносе. Только у
небольшой группы сортов форма
ягоды мало изменчива от начала
и до конца созревания урожая.
Различают следующие ее ос-
новные формы: округлую, округ-
ло-коническую, плоскоокруглую,
коническую, усеченно-кониче-
скую, овально-коническую и
гребневидную (рис. 35).
к Окраска поверхности ягоды
варьирует в самом широком
диапазоне — от почти белой до
вишнево-красной. У большинст-
ва сортов преобладает красная
окраска с различными оттен-
ками.
Мякоть ягоды может быть бе-
лой, розовой, красной или тем-
но-красной, плотной или рых-
лой. Поверхность ягоды может
быть гладкой или ребристой, го-
лой или опущенной.
Ягоды различаются также по
наличию или отсутствию шейки.
Шейкой называют суженную
часть ягоды у чашечки, лишен-
ную семянок. У одних сортов
она может быть выражена рез-
ко, у других — слабо, у третьих
вообще отсутствует. Нередко у
ягод первого порядка шейка
отсутствует, а у последующих
она появляется.
Размер чашечки, ее положе-
ние, форма и расположение ча-
шелистиков также характерны
для каждого сорта. По размеру
чашечка бывает мелкой, средней
и крупной, по положению на
ягоде — сидячей, сидячей на
шейке и заглубленной. Чаше-
листики, составляющие чашечку,
бывают простые или рассечен-
ные, крупные, средние или мел-
Рис. 35. Форма ягод:
1 — округлая; 2 - округло-коническая; 3 — усеченно-коническая; 4 — овально-
коническая; 5 — гребневидная.
262
Рис. 36. Положение чашечки.
1 — сидячая; 2 — сидячая на шейке; 3 заглубленная.
кие, приподнятые кверху, рас-
положенные горизонтально или
облегающие ягоду (рис. 36).
По сроку созревания плодов
сорта земляники разделяют на
пять групп: ранние, среднеран-
ние, средние, среднепоздние и
поздние. Разница между сро-
ками созревания ягод у ранних
и поздних сортов может в от-
дельные годы достигать 15 дней.
Вкус ягод земляники обычно
кисло-сладкий. Различия по
сортам обусловлены преоблада-
нием кислоты или сахара. Ягоды
могут быть с ароматом или без
него.
Какие ранние сорта земляники
рекомендуется выращивать са-
доводам-любителям?
Ранняя Махерауха (Мюнхе н-
бергская ранняя). Сорт выведен
в ГДР. Районирован по всей
республике. Раннеспелый, куст
средней высоты, компактный,
густооблиственный. Листья тем-
но-зеленые, тусклые, однотон-
ные. Цветоносы расположены
на уровне листьев или ниже их,
довольно толстое, выравненные
по величине.
Средний вес ягоды 8—9 г.
Ягоды малиново-красные, более
светлые на вершине. Мякоть
светло-красная, семена глубоко
в нее погружены. Ягоды первых
сборов конические, сдавленные с
боков в верхней части, с корот-
кой широкой шейкой, последую-
щие — Правильной конической
формы. Урожайность 0,62—
0,84 кг/м2. Ягоды используются
как в свежем виде, так и для
переработки. Созревают в конце
июня — июле.
Кусты страдают от мучнистой
росы.
263
Химический состав ягод: сухо-
го вещества — 10,8 %, саха-
ров — 6,4, кислоты — 0,9 %, ви-
тамина С — 79,8 мг %.
Львовская ранняя. Сорт
Львовской селекции. Райониро-
ван по Могилевской области с
1983 г.
Сорт раннего срока созрева-
ния, Куст среднего размера, по-
лураскидистый. Листья зеленые,
тусклые. Цветки обоеполые, кру-
пные, белые. Цветоносы распо-
лагаются на уровне листьев.
Ягоды правильной тупокониче-
ской формы с шейкой, красные,
блестящие. Мякоть красная, со-
чная, нежная. Средний вес ягоды
6,6 г. Вкус кисло-сладкий с аро-
матом. Средняя урожайность
0,9 кг/м2. Ягоды содержат: су-
хого вещества — 9,7 %, саха-
ров — 6,2, кислоты — 0,98 %,
витамина С — 61,0 мг %.
Какие еще ранние сорта земля-
ники выращивают в любитель-
ских садах республики?
Заря. Сорт районирован в Мин-
ской области.
Растение сильное, густооб-
лиственное. Листья крупные,
светло-зеленые. Цветоносы на
уровне листьев или несколько
ниже их. Цветки обоеполые,
крупные, часть лепестков после
цветения не опадает. Ягоды
средней величины, правильной
яйцевидной формы. Ярко-кра-
сные, блестящие, на их поверх-
ности четко выделяются желтые
семена. Мякость розовая, сред-
ней плотности. Урожайность вы-
сокая, но колеблется по годам.
Вполне зимостойкий сорт. Слабо
поражается земляничным кле-
щом, средне — земляничной не-
матодой и серой гнилью. Ис-
пользуется в свежем виде и для
переработки.
Внучка. Характеризуется хо-
рошей урожайностью, зимостой-
костью, очень ранним и друж-
ным созреванием ягод отличного
вкуса. Цветки совершенного
типа. Ягоды среднего размера
и мелкие, конические или ок-
руглые, без шейки, созревают во
второй половине июня.
Киевская ранняя. Ценится за
раннее созревание ягод (середи-
на июня) и хороший вкус. Зи-
мостойкость растений средняя,
урожайность невысокая. Цветки
обоеполые. Ягоды средней вели-
чины и мелкие, конические,
розово-красные. Сорт устойчив к
заболеваниям.
Минская. Отличается зимо-
стойкостью, иммунностью, уро-
жайностью и хорошими каче-
ствами плодов. Цветки совер-
шенные. Ягоды крупные, кони-
ческие с округлой вершиной,
часто ребристые, темно-красные,
приятного вкуса. Созревают в
конце июня — июле. Плохо пе- %
реносит засуху.
Какие сорта среднего срока
созревания наиболее пригодны
для выращивания в любитель-
ских садах республики?
Фестивальная. Сорт среднепо-
здний, районирован по всей рес-
публике.
Куст высокий, густооблист-
венный и слабораскидистый. Ли-
стья крупные, темно-зеленые,
тусклые, с густым восковым
налетом. Прилистники беловато-
зеленые, цветоносы сильные,
находятся на одном уровне с
листьями. Цветки обоеполые,
крупные. Ягоды очень крупные,
при последних сборах вес их
снижается, но тем не менее до
конца сбора они имеют высокие
264
товарные качества. Форма ягод
от первых сборов продолговато-
усеченная, слабопродольно-реб-
ристая, в последующих сборах
ягоды правильной овально-яйце-
видной формы, ровные ярко-
красные, блестящие. Мякоть
розовая, средней плотности, соч-
ная, хорошего вкуса.
Урожайность высокая, но не-
равномерная по годам. Вполне
зимостойкий сорт. Не устойчив
к серой гнили, нематодам и
клещу. Назначение сорта уни-
версальное.
Химический состав ягод: сухо-
го вещества — 10,9 %, саха-
ров — 6,6, кислоты — 0,96 %,
витамина С — 92,6 мг %.
Чайка. Сорт селекции Бел
НИИКПО. Районирован по всей
республике.
Растение сильное, прямостоя-
чее. Листья крупные, доли листа
сидят на средних черенках. Цве-
тоносов 4—12, расположены ни-
же листьев или на одном уровне
с ними. Цветы белые, крупные,
обоеполые.
Ягоды довольно крупные, кра-
сивые, правильной конической
формы, с короткой шейкой, ро-
зово-красные. Мякоть красная,
кисловато-сладкая. Семена жел-
тые, слабопогруженные в мя-
коть. Сорт среднего срока со-
зревания (конец июня — начало
июля). Ягоды транспортабель-
ны. Средняя урожайность 0,58
кг/м2, средний вес ягоды —
9,5 г. Ягоды пригодны как для
потребления в свежем виде, так
и для переработки.
Сорт в малоснежные зимы
подмерзает. Белой пятнистостью
поражается в отдельные годы
сильно.
Химический состав ягод: сухо-
го вещества — 10,8 %, саха-
ров — 6, кислоты — 0,96 %, ви-
тамина С — 85,1 мг %.
Какие поздние сорта земляники
рекомендуется для выращива-
ния?
Майская. Сорт среднеазиатской
селекции. Районирован по всей
республике. Позднеспелый, куст
мощный, ягоды крупные, усечен-
но-конические с шейкой, темно-
красные, блестящие. Средний
вес ягоды 9,7 г. Средняя уро-
жайность 0,6—0,7 кг/м2. Сорт
в малоснежные зимы подмер-
зает.
Зенга Зенгана. Сорт выведен в
ФРГ. Районирован по всей
республике.
Куст высокий, густооблист-
венный, листья темно-зеленые.
Цветоносы расположены на уро-
вне листьев, соцветия компакт-
ные, с тонкими длинными цве-
тоножками.
Ягоды клиновидные или ок-
ругло-конические, часто углова-
тые, кирпично-красные, блестя-
щие, с погруженными в мякоть
семенами. Мякоть темно-вишне-
вая, плотная. Средний вес ягоды
8,8 г.
Какие еще поздние сорта зем-
ляники выращиваются в люби-
тельских садах республики?
Поздняя из Загорья. Сорт мос-
ковской селекции. Урожайность
средняя. Ягоды крупные, округ-
лые или широкоребристые, удов-
летворительного вкуса. Созре-
вают в конце июля. Растения
неустойчивы к серой гнили и
вертициллезному увяданию ку-
стов. Хорошо плодоносят пер-
вых 4 года.
Талисман. Сорт выведен в
263
Шотландии. Проверка в Нечер-
ноземной зоне СССР показала
достаточную морозостойкость и
хорошую урожайность. Цветки
обоеполые. Ягоды крупные, ок-
ругло-конические, красные, хо-
рошего вкуса.
Что собой представляет ре-
монтантная земляника?
Ремонтантная земляника круп-
ноплодных сортов интересна
тем, что в отличие от обыч-
ной садовой непрерывно цветет
и очень долго плодоносит — до
6 мес. Это объясняется тем, что
ремонтантная и обычная садовая
земляника относятся к различ-
ным фитопериодическим типам.
Ремонтантная способна закла-
дывать и формировать соцветия
при самом длительном 16—17-
часовом дне и высокой темпе-
ратуре, а неремонтантная — при
коротком дне (10—12 ч) и низ-
ких температурах, т. е. осенью.
Ремонтантные сорта образуют
значительно больше рожков.
Кроме того, на каждом рожке
закладывается много соцветий
(в 15—20 раз больше, чем у
обычных сортов). Причем в ус-
ловиях длинного дня и высокой
температуры развиваются они
очень быстро — за 2—3 недели.
Первый сбор урожая у ре-
монтантных сортов земляники
составляет лишь 10—30 % об-
щего урожая. Ценится она за
второй урожай — в августе —
сентябре: в это время созревает
70—90 % ягод. Крупноплодная
ремонтантная земляника плодо-
носит также на розетках усов
(это еще одно ее отличие от
обычной) и дает очень высо-
кие урожаи, вдвое-втрое превы-
шающие урожаи обычных сор-
тов.
Чтобы полностью сохранить
ценные сортовые признаки,
крупноплодные ремонтантные
сорта надо размножать вегета-
тивным способом (усами или
делением куста).
Сажать землянику ремонтант-
ных сортов рекомендуется по
схеме 80X40 см и в дальней-
шем оставлять на маточном ку-
сте не более пяти розеток.
Можно применять и схему по-
садки 80X20 см, но тогда надо
удалять все усы или оставлять
лишь две розетки.
Ремонтантная земляника в
связи с длительным плодоно-
шением очень требовательна к
плодородию почвы и влаге. По-
этому по сравнению с обычной
ей требуется в течение веге-
тации более частые и обиль-
ные поливы и две-три подкормки
удобрениями. Для подкормок
лучше использовать органиче-
ские удобрения (перегной, или
компост), мульчируя между-
рядья или ряды. Можно при-
менять и плодово-ягодную смесь
(60—70 г), нитроаммофоску
(30—40 г/м2) или полное ми-
неральное удобрение.
В остальном уход за круп-
ноплодной ремонтантной земля-
никой такой же, как и за обыч-
ной.
Какие ремонтантные сорта
земляники выращиваются в лю-
бительских садах Белоруссии?
Сахалинская. Сорт отобран на
Южном Сахалине из смешанных
посадок. Отличается ранним
созреванием и высокой урожай-
ностью (300—400 г с куста).
Основную часть урожая дает во
второй половине лета и осенью
на основных кустах и розетках
на усах. Цветки обоеполые.
266
Ягоды крупные, округло-кониче-
ские или широкоребристые, хо-
рошего вкуса, ароматные, транс-
портабельны. Усов образует
среднее количество. Зимостой-
кость хорошая. Растения по-
ражаются мучнистой росой.
Сорт значительно повреждается
земляничным клещом.
Сеянец Сахалинской 49/2.
Созревание раннее, урожайность
высокая — 400.—500 г с куста.
Ягоды хорошего вкуса и каче-
ства. Сорт зимостойкий, устой-
чив к земляничному клещу. У сов
дает очень мало.
Оба сорта ценны также тем,
что цветоносы у них весной
закладываются при более низ-
ких температурах, а второе пло-
доношение начинается раньше,
чем у других сортов. В связи с
этим больше ягод успевает вы-
зреть до заморозков. Возделы-
вать можно 4 года.
Ада. Сорт выведен в Герма-
нии. Созревание раннее, на 3—5
дней опережает неремонтантные
сорта. Урожайность хорошая.
Второе плодоношение продол-
жается до поздней осени. Ягоды
среднего размера (5—6 г, от-
дельные — до 20), хорошего
вкуса, удлиненно-конические.
Цветки обоеполые. Плодоносит
на маточном кусте, а во второй
половине лета и осенью также
на дочерних растениях — розет-
ках, развивающихся на усах.
Зимостойкость средняя, ра-
стения нуждаются в укрытии на
зиму ветками. Весенние замо-
розки переносит лучше, чей
обычная земляника. Возделы-
вать данный сорт нужно не более
трех лет, так как на четвертый
год ягоды сильно мельчают, уро-
жай резко снижается. Поража-
ется земляничным клещом и бе-
лой пятнистостью листьев. Усов
образует много.
Неисчерпаемая. Сорт выведен
в Германии. Отличается ранним
созреванием, высокой урожай-
ностью и хорошими вкусовыми
качествами ягод. Весенние замо-
розки переносит хорошо. Сорт
отличается поздней закладкой
цветоносов, в связи с чем вто-
рое плодоношение наступает в
поздние сроки и многие ягоды
не успевают вызреть. Сильно
повреждается мучнистой росой.
Усов дает мало.
Ред Рич. Сорт выведен в США.
Урожайность хорошая, ягоды
приятного вкуса. Зимостойкость
средняя.
Махерн. Происхождение сор-
та не установлено. Отличается
высокой урожайностью и хо-
рошим вкусом ягод. Недостаток
сорта в том, что ягоды по мере
созревания сильно мельчают.
Херцберг. Сорт немецкого
происхождения. Урожайность
средняя. Ягоды хорошего вкуса.
Зимостойкость хорошая. Пора-
жается белой пятнистостью.
Усов образует много.
Сан Ривель. Сорт выведен во
Франции. Урожайность средняя,
вкус ягод хороший. Зимостой-
кость средняя. Поражается зем-
ляничным клещом. Усов обра-
зует много.
Пейк Рова ауслезе. Проис-
хождение неизвестно. Сорт уро-
жайный, вкус ягод хороший,
кисло-сладкий. Отличается зи-
мостойкостью. Образует много
усов.
Гора Эверест. Кусты низкие,
раскидистые, хорошо зиимуют
под снежным покровом. Ягоды
блестящие, светло-красные, с
довольно плотной светло-розо-
вой нежной сочной мякотью,
267
хорошим вкусом и ароматом,
средний вес ягоды до 20 г.
Урожайность высокая.
Во время вегетации маточный
куст уже в первый год дает усы.
Прирастая, они одновременно
выбрасывают цветоносы и сразу
начиинают плодоносить.
Что собой представляют зем-
лянично-клубничные гибриды?
Кусты землянично-клубничного
гибрида — земклубники (так
назвали гибрид) высокие, мощно
развитые, хорошо облиственные.
Листья матовые, густоопушен-
ные, светло-зеленые, по форме
и размерам отличаются от роди-
тельских форм. Цветоносы вы-
сокие, у некоторых сортов пря-
мостоячие даже при полной
зрелости ягод. Цветение очень
декоративно, потому что одно-
временно распускается множе-
ство цветков на возвышающихся
над кустами цветоносах. Завя-
зываемость ягод 100 %. Они
красные с фииолетовым оттен-
ком, средней величины, имеют
мускатный аромат. Урожай с
куста 200- 350 г, возможен
и выше — до 1 кг. Срок созре-
вания среднеранний и средний:
конец июня — начало июля, на
3—4 дня позже ранних сортов
садовой земляники. При задерж-
ке сбора ягоды не загнивают,
а подсыхают на стоячих цвето-
носах.
У большинства сортов зем-
клубники ягоды плотные, леж-
кие, транспортабельны. Десерт-
ные качества свежих ягод вы-
сокие. Варенье и компоты из
них тоже отличного вкуса —
ягоды не развариваются, не
теряют формы и цвета, сироп
темно-красный.
Сорта земклубники: Надеж-
да Загорья, Мускатная бирю-
левская, Клубничная, Пенело-
па — иногда имеют второе, осен-
нее цветение и плодоношение.
Сорта высокозимостойкие, не
поражаются мучнистой росой и
устойчивы к серой гнили.
Усы у сортов земклубники на-
чинают образовываться с сере-
дины июля. Их много, до 60—
70 от каждого маточного расте-
ния. Стелющиеся плети очень
длинные, иногда достигают 1,5—
2 м. Поэтому следует возможно
чаще их удалять, чтобы не ослаб-
лять растений и не снижать
урожая будущего года. В засуш-
ливые годы после цветения обя-
зательно необходимо обильно
полить участок. Агротехника и
удобрения такие же, как и для
садовой земляники. Усы следует
сажать на расстоянии не менее
20 см с междурядьями 40—
60 см. Приживаемость усов
обычно хорошая, растения раз-
виваются энергично.
Способность давать много
усов позволяет выращивать гиб-
риды сплошной плантацией.
Землянично-клубничные гиб-
риды характеризуются более вы-
сокой, чем земляника, урожай-
ностью. Ягоды лучше по тех-
ническим и вкусовым качествам.
Созревают на неполегающих
цветоносах. Заболевание серой
гнилью у гибридов незначитель-
ное даже в очень дождливые
годы: 2—4 % при 40 % у зем-
ляники. Такое незначительное
поражение ягод объясняется не
только маловосприимчивостью
гибридов, но и постоянным про-
ветриванием ягод, расположен-
ных выше листьев. Они оста-
ются чистыми во время дождей.
К отрицательным свойствам
земклубники можно отнести
268
более мелкие, чем у земляники,
ягоды и большее время от цве-
тения до плодоношения. В связи
с этим они созревают на 8—
13 дней позже. Но положитель-
ных свойств гораздо больше.
Какие сорта землянично-клуб-
ничных гибридов выращивают-
ся в республике?
Надежда Загорья. Куст высокий,
сжатый, цветоносы толстые,
стоячие, выше листьев, цветки
крупные, обоеполые. Ягоды
овально-конической формы,
средний вес 8—9 г, максималь-
ный — 28. Урожай с куста 250—
450 г.
Мускатная бирюлевская. Куст
среднего развития. Цветоносы
длинные, наклонные. Цветки
средней величины, обоеполые.
Ягоды удлиненной формы, с
шейкой, сухие, плотные. Сред-
ний вес 6—8 г, максималь-
ный — 20—22. Урожай с куста
200—250 г.
Клубничная. Куст среднего
развития. Цветоносы выше
листьев, соцветие зонтиковид-
ное. Цветки средние, однополые.
Ягоды слабоконические, средний
вес 5—6 г, максимальный —
8—10. Урожай с куста 200—
250 г.
Пенелопа. Куст средний. Цве-
тоносы слегка наклонные, на
уровне листьев. Цветки обое-
полые. Ягоды овальные, с неж-
ной мякотью, средний вес 7—
8 г, максимальный — 22. Уро-
жай с куста 200—250 г.
Рапорт. Куст высокий, мощ-
ный. Цветоносы выше листьев,
наклонные. Цветки некрупные,
обоеполые. Ягоды слабоконичес-
кой формы, 5—7 г, максималь-
ный вес 10 г. Урожай с куста
200—250 г.
Диана. Куст мощный. Цвето
носы неполегающие, на уровне
листьев. Цветки средние, обое-
полые. Ягоды овальные, 9—10 г,
максимальный вес 18 г. Урожай
с куста 250—300 г.
Раиса. Куст высокий. Цвето-
носы прямостоячие, выше листь-
ев. Цветки крупные, обоеполые.
Ягоды овально-конические, 8—
10 г, максимальный вес 30 г.
Урожай с куста 250—350 г.
Цукат мускатный. Куст сред-
ний. Цветоносы на уровне
листьев. Цветки обоеполые. Пло-
доножки длинные, легко отры-
ваются. Ягоды удлиненно-плос-
кой формы, плотные, темно-
красные, 6—8 г, максимальный
вес 18—20 г. Урожай с куста
200—260 г.
Что надо знать о полуремон-
тантных сортах земляники?
Такие сорта, как Талисман, Ред-
гонтлит, Сюрприз Галля, Зенга
Зенгана, Красавица Загорья,
дают второй урожай только при
определенных условиях. В пери-
од первого урожая температура
должна быть до 14—16°, а све-
товой день искусственно укоро-
чен до 8—10 ч. Это достига-
ется укрытием кустов с 17 ч
до 8 ч утра в течение 20 дней.
Повторному цветению способ-
ствует также удаление листьев
после первого (летнего) плодо-
ношения. Следует отметить, что
повторное осеннее плодоноше-
ние земляники полуремонтант-
ных сортов в открытом грунте
не ежегодно, а только в годы
с прохладной затяжной весной.
Данные сорта не имеют боль-
шого практического значения и
особо увлекаться ими в люби-
тельском садоводстве не сле-
дует. Достаточно ограничиться
лишь небольшой грядкой.
269
Смородина
Чем полезна смородина?
Черная смородина является ес-
тественным и комплексным кон-
центратом витаминов. Ее ягоды
по содержанию витамина С пре-
восходят яблоки в 10—20, ли-
моны — в 8 раз. Кроме того,
в них много каротина, витамина
Вэ, и особенно витамина Р,
который в сочетании с витами-
ном С является сильным про-
филактическим средством про-
тив инфекционных и лучевых за-
болеваний, цинги. Паста из смо-
родины входит в рацион пита-
ния космонавтов. В ягодах най-
дены также антибиотики, микро-
элементы.
В народной медицине издавна
применяются настойки из почек
и листьев черной смородины как
слабительное средство, при за-
болеваниях мочевого пузыря и
для стимулирования действия
надпочечников. Отвары из листь-
ев и ягод используют для ле-
чения гипертонической болезни,
ревматизма, малокровия. Листья
широко применяют для заварки
чая и как специи при пере-
работке овощей, особенно соле-
нии и мариновании огурцов и по-
мидоров.
Соки и морсы, приготовлен-
ные из ягод красной и белой
смородины, тоже целебны, они
снижают температуру, улуч-
шают аппетит, способствуют
выведению из организма солей,
повышают работоспособность.
Что надо знать о биологичес-
ких особенностях смородины?
Смородина — многолетний кус-
тарник. На одном месте может
расти и плодоносить 12—15, а
красная — 20—25 и более лет.
Куст состоит из разновозраст-
ных веток. Жизненная способ-
ность куста определяется еже-
годными приростами. Наиболь-
ший прирост (до 1 м и более)
образуют прикорневые побеги
(нулевые) из почек подземного
стебля.
В год своего образования
прикорневые побеги интенсивно
растут и заканчиваются верху-
шечной почкой. Ветвление у них
начинается на следующий год.
На нулевом побеге около его
основания возникает зона спя-
щих почек, выше нее выделяется
зона вегетативных почек, из
которых образуются боковые
ветви. Еще выше располагаются
смешанные цветковые почки. В
местах плодоношения на двух
летней ветке образуются ко-
ротенькие веточки-кольчатки
(плодушки). Они заканчивают-
ся цветковыми почками. Живут
кольчатки в среднем 2—3 года.
В связи с этим у черной смо-
родины плодоношение сосредо-
точено в основном на однолет-
ней, двухлетней и трехлетней
древесине. С каждым годом пло-
доношение передвигается к пе-
риферии куста. Плодушки на
старой древесине отмирают.
С перемещением плодоношения
к периферии у ветки теряется
способность к образованию но-
вого молодого прироста и она
постепенно перестает плодо-
носить.
Сильный молодой прирост
получается только на нулевом,
первом и втором порядке вет-
вления. Поэтому продолжитель-
ность периода плодоношения у
270
ветвей черной смородины до-
вольно ограничена. Обычно они
хорошо плодоносят до 5 лет.
На смену им в кусте вырас-
тают новые прикорневые по-
беги. Их количество зависит
от сорта и возраста куста.
Корневая система черной смо-
родины располагаетя неглубоко
(10—40 см), сильно мочковатая,
с длинными активными корнями.
Она сосредоточена в пределах
куста. В дерново-подзолистых
почвах основная масса корней
залегает на глубине от 5—10
до 25—30 см, хотя некоторые
проникают на глубину до 1,5 м.
Для хорошего роста и плодо-
ношения смородина нуждается в
постоянном водоснабжении. Она
любит влажныые почвы.
Смородина трогается в рост
при температуре 5—6°, а цветет
при 11—14°, фаза цветения
длится 7—11 дней. Часто цве-
тение проходит при неблагопри-
ятных условиях (дождь, ветер,
холод). В результате после
обильного цветения наблюдает-
ся опадение завязей. Дело в том,
что среди сортов черной сморо-
дины есть такие, которые не
могут опыляться собственной
пыльцой (Бархатная, Мечта,
Лошицкая). Для завязывания
ягод им необходимо опыление
пыльцой другого сорта. Поэтому
урожай самобесплодных сортов
находится в прямой зависи-
мости от лёта пчел, шмелей и
других насекомых и наличия
поблизости сорта-опылителя.
Самоплодные сорта отлича-
ются от самобесплодных способ-
ностью завязывать ягоды прй
попадании на рыльце пестика
пыльцы того же цветка или
соседних.
Определить самоплодность
сорта очень просто. Для этого
следует перед началом цвете-
ния изолировать марлевыми ме-
шочками отдельные ветки. Затем
подсчитывают количество нерас-
пустившихся бутонов на изоли-
рованной ветке. В начале со-
зревания плодов определяют
процент завязывания. Если при
естественном самоопылении за-
вязалось больше 20 % ягод,
то сорт считается самоплодным.
Смородина относится к зимо-
стойким ягодным растениям. Но
не все сорта ведут себя одина-
ково. Высокой зимостойкостью
отличаются сорта сибирского
подвида и потомки смородины-
дикуши. Эти сорта рано начи-
нают вегетацию и рано закан-
чивют рост. К таким сортам
относятся Голубка, Приморский
чемпион. Зимостойкость евро-
пейских сортов значительно ни-
же и наиболее изменчива.
Смородина является светолю-
бивым растением, хотя ее можно
выращивать в полутени.
В чем биологические отличия
красной смородины от черной?
Красная ’ смородина отличается
от черной особенностями роста
и плодоношения. Основное пло-
доношение у красной смородины
сосредоточено на букетных ве-
точках и кольчатках. Они живут
в 2—3 раза дольше, чем у чер-
ной смородины, покрывая ветки
на большом протяжении. Поэ-
тому урожай красной смородины
рсполагается внутри куста и не
выносится с годами на пери-
ферию, как у черной. Общее
ветвление красной смородины
примерно одинаково с черной,
но образование длинных побегов
намного слабее. Поэтому кусты
красной смородины более ред-
271
кие. Ветви нулевого и первого
порядка могут жить до 15—
20 лет. В связи с долговечностью
ветвей красная смородина обла-
дает небольшой побеговосста-
новительной способностью.
По зимостойкости и иммун-
ности красная смородина пре-
восходит европейские сорта чер-
ной смородины.
Белая смородина отличается
от красной только окраской
ягод.
Как размножать смородину
черенками?
Черную смородину размножают
обычно одревесневшими черен-
ками, которые легко окореняют-
ся. Кроме того, ее можно раз-
множать зелеными черенками,
горизонтальными или дугооб-
разными отводками, делением
куста.
Черенки нужно брать от здо-
ровых, плодоносящих кустов,
вырезать длиной 15—20 см из
ветвей, толщина которых не
менее 0,7 см. С целью обез-
зараживания от почкового кле-
ща черенки перед посадкой опу-
скают в воду с температурой
45—‘46° на 13—15 мин. Их выса-
живают в октябре с междурядь-
ями 50 dM и расстоянием в
рядах15 см наклонно, оставляя
на поверхности одну почку. Поч-
ву плотно прижимают к черен-
кам, поливают и мульчируют пе-
регноем или торфом слоем до
5 см.
Для весенней посадки черенки
заготавливают в марте — апре-
ле, при таянии снега, в фазе
набухания почек. Черенки режут
длиной 15—18 см и толщиной
у основания не менее 5 мм. Наи-
более успешно приживаются че-
ренки из средней части побега.
Верхний срез черенка делается
косым в сантиметре над почкой,
а нижний — несколько ниже
почки и тоже косым. Места
среза должны быть гладкими,
без зазубрин и заусениц. Поэ-
тому нужно пользоваться ост-
рым ножом, а не секатором.
Заготовленные черенки связы-
вают по сортам в пучки и до
посадки хранят в вертикальном
положении в плотном слое снега
(50—60 см), укрытом соломой
или опилками (листьями), в те-
ни с северной стороны строения.
Черенки в небольшом количест-
ве можно хранить и в холодиль-
нике завернутыми в пленку,
периодически их увлажняя.
Рано весной, как только почва
оттает на глубину около 20 см,
черенки высаживают на заранее
подготовленном месте в хорошо
заправленную почву, размещая
рядами с междурядьями 30 см
и в рядах на расстоянии 10—
15 см один от другого наклон-
но (под уголом 45°) в сторону
ряда, оставляя над почвой
одну-две почки. Ряды рекомен-
дуется располагать с севера на
юг, чтобы черенки в почве
лучше прогревались. Это ускоря-
ет образование корней, которые
начинают развиваться при тем-
пературе почвы 16—21°. Почки
же начинают распускаться при
температуре 5—6°. Поскольку
воздух прогревается гораздо
раньше, чем почва, образование
корней у черенков смородины
отстает от распускания почек.
Этим и объясняется неудача при
излишне ранней весенней по-
садке черенков.
При надлежащем уходе при-
живаемость черенков достигает
90—95 % и к осени из них вы-
растают однолетние саженцы с
272
2—3 побегами. Их можно выса-
живать на постоянное место.
Для получения двухлетних са-
женцев с мощной корневой си-
стемой у недостаточно развитых
в первый год саженцев рано
весной следующего года при
обнажении рядков от снега сре-
зают однолетние побеги, остав-
ляя на каждом 2—4 почки под
землей. К осени из них вырас-
тут сильные двухлетние сажен-
цы. Срезанные побеги можно ис-
пользовать на черенки.
Одревесневшими черенками
можно размножать также крас-»
ную и белую смородину, но она
окореняется хуже. Для боль-
шего успеха такие черенки садят
в середине сентября, предвари-
тельно удалив на них листья.
Как размножать смородину
горизонтальными отводками?
Для размножения высокоуро-
жайных кустов следует уложить
хорошо развитые однолетние
прикорневые побеги или край-
ние двухлетние ветви с большим
приростом на отводки, прикре-
пив их крючками к почве. Мож-
но размножать смородину и
одревесневшими однолетними
черенками. В обоих случаях ма-
точные кусты должны быть
известных высокоурожайных
сортов, без признаков заболева-
ний и повреждений вредителями,
особенно мучнистой росой, ма-
хровостью и почковым клещом.
Ранней весной почва под кус-
тами хорошо выравнивается, де-
лаются неглубокие бороздки по
радиусу от куста, а в них
укладывают отобранные побе-
ги-ветки, не отрезая от маточ-
ного куста, и закрепляют дере-
вянными или проволочными
крючками в нескольких местах.
После того как молодые побеги
из почек отрастут до 10 см, их
следует засыпать до половины
плодородной почвой — хорошо
смоченным перегноем. Присып-
ка повторяется, когда побеги
отрастут еще на 10—15 см.
Осенью отводки отделяются от
маточного куста, и растения с
сильной корневой системой вы-
саживаются на постоянное мес-
то, а слабые доращиваются.
Данный способ, однако, не-
сколько усложняет уход за ма-
точным кустом и сбор урожая.
Поэтому чаще применяют раз-
множение смородины одревес-
невшими однолетними черен-
ками.
Как размножать черную смо-
родину ускоренным способом?
Саженцы укладывают друг за
другом в открытую борозду на-
клонно под углом 10—15° таким
образом, чтобы их корни были
расположены глубже верхушки
побегов, и присыпают почвой
слоем 2—8 см. Лучше, если это
будут легкие супесчаные почвы
или рыхлые грунты с добав-
лением торфа.
Из почек заделанных в почву
саженцев по всей длине веток
образуются побеги и корни, ко-
торые очень быстро развиваются
благодаря тому, что корневая
система маточного растения
сразу же включается, в процесс
размножения.
В процессе развития образу-
ются новые побеги с более ин-
тенсивной мочковатой корневой
системой. Осенью их выкапы-
вают и секатором разрезают
на отдельные саженцы, готовые
для посадки. Обычно вырастает
5—6 полноценных саженцев.
Образуются еще 1—2 нестан-
273
дартных саженца, которые затем
можно использовать как исход-
ный материал для последующего
размножения.
При нормальном уходе новые
саженцы имеют хорошо разви-
тую корневую систему, высота
их 30—35 см, не поражены поч-
ковым клещом, так как при за-
сыпке побегов почвой он поги-
бает.
Какими способами размножают
красную и белую смородину?
Способы размножения красной
и белой смородины такие же,
как и черной. Однако у боль-
шинства сортов черенки (осо-
бенно одревесневшие) укореня-
ются хуже, чем у черной смо-
родины. Поэтому рекомендуется
красную и белую смородину
размножать горизонтальными
или дуговидными отводками.
Способ размножения такой, как
и черной смородины.
При размножении черенками
необходимо высаживать их в са-
мые ранние сроки. Однолетние
побеги красной и белой смо-
родины рано заканчивают рост и
быстро переходят в одревеснев-
шее состояние, приобретая се-
рую или коричневую окраску
коры. Лучший период для за-
готовки и посадки черенков —
последняя декада августа —
первая декада сентября. Посад-
ку следует проводить быстро,
сразу после срезки черенка, в
хорошо увлажненную почву. Ес-
ли во время посадки и в после-
дующие дни стоит теплая и су-
хая погода, черенки один-два
раза поливают, увлажняя верх-
ний слой почвы на глубину
15—20 см. После каждого по-
лива почву в рядках мульчи-
руют торфокрошкой слоем 2—
3 см. Техника заготовки, по-
садки и ухода за черенками
такая же, как и для черной
смородины.
При соблюдении всех необ-
ходимых условий большинство
высаженных черенков красной и
белой смородины осенью укоре-
няется и зимует с первичными
корешками длиной 1—3 см.
Важным условием успешного
размножения смородины черен-
ками является своевременное
внесение минеральных удобре-
ний и укрытие пленкой на время
укоренения.
Как готовить почву под по-
садку смородины?
Особое значение имеет пред-
посадочная подготовка почвы.
Участок должен быть хорошо
выровненным, чистым от сор-
няков, особенно от пырея.
Перед посадкой почву пере-
капывают на штык лопаты, пред-
варительно разбросав органичес-
кие и минеральные удобрения
(5—10 кг навоза или компоста,
50—60 г суперфосфата и 15—
20 г калийной соли на 1 м2
площади). После этого копают
посадочные ямы глубиной 35—
40 см и 50—60 см в диамет-
ре. В посадочную яму вносят
1—2 ведра органических удоб-
рений (перегноя, компоста) и
минеральные удобрения (супер-
фосфата — 40—50 г, сернокис-
лого калия — 20—25 или дре-
весной золы — 150—200 г).
Вместо суперфосфата и калия
можно использовать плодово-
ягодную смесь (130—150 г)
или нитроаммофоску (80—
100 г).
Как готовить саженцы и про-
изводить посадку смородины?
274
Перед посадкой на саженцах
укорачивают все ветки до 10—
15 см (3—4 почки), обрезают
поврежденные или подсушенные
концы корней. Их обмакивают
в глиняную болтушку.
При посадке саженцы заглуб-
ляют так, чтобы почва была на
6—8 см выше первых корней.
Этим создаются условия для
появления дополнительных кор-
ней и побегов возобновления из
почек заглубленной части
стебля.
После посадки делают лунку
около саженцев и поливают их
из расчета 1/3—1/2 ведра воды
на растение. Для лучшей при-
живаемости саженцев почву во-
круг них мульчируют торфом
или навозом слоем 5 см. Луч-
шее время посадки черной смо-
родины в условиях респуб-
лики — октябрь. Можно сажать
и весной, в апреле, но сроки
посадки затягивать нельзя, так
как растения очень рано трога-
ются в рост.
Как обрабатывать почву в мо-
лодых насаждениях смородины?
Обработку почвы необходимо
проводить очень тщательно.
Осеннюю перекопку почвы под
кустами проводят мелко, для
заделки растительных остатков
и вносимых удобрений. Обра-
батывать почву в междурядьях
нужно так, чтобы кусты не ока-
зались на грядках. Если почву
при обработке ежегодно при-
сыпать к кустам и весной ее
не отгребать, то ветки при
соприкосновении с землей дадут
дополнительные корни. Может
получиться так, что растения
начнут питаться только за счет
корней, которые располагаются
очень близко к поверхности
почвы. Это вредно для растений,
потому что поверхностный слой
периодически пересыхает и кус-
ты могут ослабеть.
Как удобрять посадки смо-
родины?
Черная смородина очень отзыв-
чива на органические удобрения.
Навоз лучше вносить неболь-
шими дозами ежегодно (200—
400 кг на 100 м2), чем боль-
шими через несколько лет. Азот-
ные удобрения способствуют
росту побегов, завязей и увели-
чению размера ягод. При их не-
достатке листья становятся
бледными, побеги плохо растут,
урожай снижается, ягоды мель-
чают. Азотные удобрения надо
вносить ежегодно весной. Доза
аммиачной селитры 3—4 кг на
100 м2.
Смородина требовательна к
фосфорному питанию. Вносят
фосфорные удобрение под пере-
копку осенью или весной. Доза
внесения простого суперфосфа-
та — 3—4 кг на 100 м2, в зави-
симости от содержания фосфора
в почве.
Для роста и развития сморо-
дины большое значение имеют
калийные удобрения. Их вносят
осенью под перекопку из расчета
1,5—2 кг на 100 м2. Лучшие
из них калийная селитра, серно-
кислый и углекислый калий.
Если их нет, то применяют
хлористый калий (1 —1,5 кг на
100 м2).
В качестве полного минераль-
ного удобрения можно исполь-
зовать различные фабричные
смеси, дополняя их для полно-
ценности другими удобрениями.
В июне ягодные кусты, осо-
бенно на легких йесчаных поч-
вах, необходимо подкормить на-
275
возной жижей (1 л настоя на
ведро воды) или настоем птичь-
его помета (0,5 л на ведро воды).
Одного ведра такого раствора
достаточно на 2—3 куста. Если
органических удобрений нет, их
можно заменить полными мине-
ральными. Под каждый плодо-
носящий куст вносится 10—
15 г мочевины, 20 — супер-
фосфата и 10—15 г сернокис-
лого калия. Такие подкормки,
совмещенные с поливами, про-
водят независимо от внекорне-
вых подкормок.
В конце сентября — начале
октября кусты смородины удоб-
ряют органическими удобрения-
ми (10—15 кг под куст) и ми-
неральными: суперфосфатом —
80—120 г и хлористым кали-
ем — 30—60 г, плодово-ягодной
или огородной смесью (300—
500 г под куст). Затем почву
перекапывают (лучше после по-
лива или дождя) для заделки
удобрений.
Как проводить внекорневые
подкормки смородины азотом и
микроудобрениями?
Смородина положительно отзы-
вается на внекорневые подкорм-
ки азотом и микроудобрениями.
Так, цинк способствует устой-
чивости растений к грибным за-
болеваниям, бор оказывает влия-
ние на характер цветения и
оплодотворения, марганец — на
рост, урожайность, содержа-
ние сахара и витаминов в ягодах,
повышает иммунность, улучшает
фотосинтез. Медь входит в со-
став растительных ферментов,
повышает интенсивность дыха-
ния.
Внекорневые подкормки мож-
но проводить дважды в сезон.
Первый раз подкармливают в
фазе цветения на 10 л воды
берут 30 г мочевины, 8 — бор-
ной кислоты, 1 — хлористого
цинка, 0,5 — сульфата меди,
0,25 — сульфата магния и 0,25 г
марганцовокислого калия. Вто-
рую подкормку проводят в фазе
зеленой завязи. В 10 л воды
растворяют 50 г мочевины, 5 —
борной кислоты, по 1,5 — суль-
фата меди, хлористого цинка й
сульфата магния, а также 0,5 г
марганцовокислого калия.
Внекорневые подкормки луч-
ше проводить вечером или ут-
ром по сухим листьям. В любом
случае нужно предварительно
сделать пробное опрыскивание
на отдельных ветках. Если ожо-
гов листьев не будет, то через
несколько дней можно опрыс-
кивать все растения.
Конец мая — июнь — период,
наиболее благоприятный для
роста смородины. В это время
почва под растениями должна
находиться в рыхлом и чистом
состоянии. Разнообразные под-
порки под кустами облегчают
обработку почвы.
Какие требования предъявляет
смородина к поливу?
Все виды смородины нуждаются
в регулярных поливах, особенно
в июне — июле, учитывая, ес-
тественно, состояние погоды.
Недостаток влаги в данный
период задерживает рост кус-
тов, формирование и налив ягод,
приводит к их измельчению и
осыпанию. Поэтому полив кус-
тов смородины, особенно в конце
июня — начале июля, очень ва-
жен и эффективен. Почву нужно
увлажнять на глубину корне-
обитаемого слоя, примерно на
30—40 см. Поливы нужно приу-
рочивать к цветению и росту
276
ягод. Желательно до плодоно-
шения полить кусты 2—3 раза
из расчета 30 л воды на I м2.
Поливать можно по бороздам
или в круговые канавки, которые
делают на расстоянии 30—40 см
от концов ветвей куста. Глу-
бина канавок должна быть 10—
15 см. Вокруг кустов можно
устроить поливные площадки
путем образования земляных
валиков высотой до 15 см. После
полива почву нужно рыхлить,
чтобы не образовалась корка,
и замульчировать ее вокруг
куста и внутри перегноем,
перепревшим навозом или раз-
ложившимся торфом (10—15 кг
под куст).
При недостатке влаги снижа-
ется урожай не только текущего,
но и второго, и даже третьего
года, плохо усваиваются удоб-
рения.
Каким должен быть уход
за посадками смородины?
Весной, в конце марта — начале
апреля, приступают к обрезке
и формированию кустов сморо-
дины. Эти операции можно
начинать, как только расте-
ния освободятся от снега.
Обрезка способствует росту
новых сильных однолетних при-
корневых побегов и усилению
их ветвления, предупреждению
загущения куста, нормированию
урожая, увеличению размера
ягод. Таким образом, создается
куст с ветвями разного воз-
раста: от плодоносящих до ну-
левых побегов замещения.
У вновь посаженных одно-
двухлетних растений обрезают-
ся все побеги, за исключением
двух — четырех хорошо раз-
витых почек. Если молодой са-
женец в течение первого года
после посадки развит слабо, то
его можно срезать на обратный
рост до уровня почвы.
У двух-трехлетних кустов про-
водится формирующая обрезка.
Для правильного формирования
куста следует оставить только
три-четыре хорошо развитых и
удобно расположенных побега, а
остальные однолетние прикорне-
вые вырезаются у основания.
В первую очередь удаляются са-
мые слабые, загущенные и по-
раженные вредителями и болез-
нями побеги. Удаляются и вет-
ви старшего возраста, если они
слабо развиты, поломаны или по-
вреждены стеклянницей или
галлицей.
У хорошо сформированного
взрослого куста черной сморо-
дины должно быть 10—15 ске-
летных ветвей всех возрастов,
примерно по 2—4 каждого воз-
раста, причем однолетних остав-
ляется на 1—2 ветви больше,
а 4—5-летних — на 1—2 мень-
ше (5—6-летние малопродук-
тивные ветви вырезаются) (рис.
37).
Рис. 3J. Куст черной смородины:
1 — подземная часть стебля (корневая)
с придаточными корнями; 2 — основные
стебли нулевого порядка; 3 - поросль
нулевых побегов; 4 - побеги замещения
стареющих ветвей; 5 — отрастающие
ветки.
277
Основные правила обрезки
красной смородины такие же,
что и черной. Разница лишь в
том, что красная смородина об-
разует больше прикорневых по-
бегов, поэтому для замещения
оставляется всего 3—5 однолет-
них побегов, а все лишние и за-
гущающие удаляются. Однолет-
ние приросты плодоносящих
ветвей не укорачивают, так как
это может привести к снижению
урожая. Ветви старше 7—8 лет
(при слабом плодоношении)
вырезают у основания.
В апреле важно задержать
талые воды в саду, чтобы иметь
достаточный запас влаги в почве.
Если осенью не удалось про-
вести посадку смородины, то
это делают в первой декаде ап-
реля на местах, отведенных и
подготовленных с осени.
Если осенью под перекопку
внесены в почву органические
и минеральные удобрения, то
весной следует ограничиться
только азотными (10—15 г мо-
чевины на 1 м2). Они хорошо
усваиваются растениями, когда
почва влажная. В зависимости
от плодородия почвы дозы азот-
ных удобрений надо увеличить
или уменьшить.
В конце апреля, как пра-
вило, можно приступать к об-
работке почвы у кустов. Ее луч-
ше не перекапывать, а рыхлить
на глубину 6—8 см, как только
подсохнет верхний слой и об-
разуется почвенная корка. После
рыхления поверхность почвы
нужно выровнять граблями, а
затем замульчировать слоем
5—10 см.	*
Май — период цветения смо-
родины. От повреждения позд-
ними весенними заморозками
цветущие кусты смородины
можно защитить дымлением,
дождеванием или укрыв их поли-
этиленовой пленкой.
В период цветения необ-
ходимо осмотреть все кусты для
выявления махровых соцветий
(цветки из колокольчатых ста-
новятся раздельнолепестковы-
ми). Единичные поврежденные
ветви вырезают. Это временно
задержит распространение бо-
лезни израстанием. Но в случае
заболевания всего куста или
большей его части необходима
выкорчевка.
Если кусты смородины были
окучены на зиму, то следует
отгрес и от них почву.
Для создания оптимального
водного режима почву вокруг
кустов нужно содержать в рых-
лом, влажном и чистом от сор-
няков состоянии. Для этого ее
нужно рыхлить не реже одного
раза в 2—3 недели, не допуская,
чтобы около растений образова-
лась корка и выросли сорняки,
которые сильно иссушают почву.
Чтобы не повредить корни, почву
около кустов рыхлят не глубже
6—8 см, между рядами или на
значительном расстоянии от
кустов — на 10—12 см.
В период активного роста смо-
родину рекомендуется подкор-
мить плодово-ягодной или око-
родной смесью из расчета 40—
50 г удобрения на куст.
Когда убирать ягоды смороди-
ны?
С появлением первых поражен-
ных огневкой ягод необходимо
собрать и уничтожить гнезда
вредителя. Эту работу при необ-
ходимости нужно проводить 2—
3 раза. За неделю-две перед со-
зреванием ягод необходимо соб-
рать деформированные крупные
278
преждевременно буреющие яго-
ды, поврежденные плодовым пи-
лильщиком.
Ягоды смородины созревают
в июле — августе. Уборку их це-
лесообразно проводить выбороч-
но, по мере полного созревания:
черную смородину — отдельны-
ми ягодами, а красную и бе-
лую — целыми кистями. После
сбора урожая кусты поливают,
а как почва подсохнет — ее рых-
лят.
Как обрезать и формировать
кусты смородины?
Для создания полноценного кус-
та саженцы перед посадкой об-
резают, оставляя на* ветках по
3—4 почки. На второй год выби-
рают 4—5 сильных ветвей, ос-
тальные вырезают. Если прикор-
невых веток мало или они сла-
бые, то повторно укорачивают
их на пень с оставлением 3—4
почек. В последующие 3—4 года
из прикорневых побегов выбира-
ют ежегодно не более 4—5 са-
мых сильных, остальные уда-
ляют.
Ежегодно срезают лежачие
ветки, прореживают разветвле-
ния первого и второго порядка,
ослабленные нулевые ветки.
Обычно нулевые ветки снижают
урожай через 4—5 лет. Поэтому
их вырезаю?, оставляя место бо-
лее молодым.
Более совершенным вариан-
том построения куста является
специальное формирование вет-
вей на второй и третий год после
посадки с учетом ветвления от-
дельных сортов. Специальное
формирование особенно важно
для самоплодных высокоуро-
жайных сортов, склонных слиш-
ком рано перегружаться плодо-
ношением в ущерб росту куста и
его урожайности в зрелом воз-
расте.
Основная задача при форми-
ровании слаборослого сорта Го-
лубка — усиление боковых раз-
ветвлений. Прикорневые побеги
надо слабо укорачивать, пример-
но на 1/4 длины. Также надо
подрезать ростовые разветвле-
ния первого порядка. Кусты
зрелого возраста нуждаются в
легком омолаживании путем
срезки верхушек ветвей со сла-
бым приростом.
Обрезку делают над нижерас-
положенным сильным развет-
влением.
У сортов Кантата 50 и Пи-
лот Мамкин основная задача об-
резки состоит в усилении слабых
разветвлений на прикорневых
побегах и сокращении оголен-''
ной части. Для этого прикорне-
вые побеги обрезают на полови-
ну длины, а сильные разветвле-
ния первого порядка — на 1/4—
1/5 длины.
Сорта Павлинка и Минай
Шмырев нуждаются в более сла-
бой подрезке: прикорневые ветки
подрезают примерно на 1 /4 дли-
ны, а на сильных ветвях первого
и второго порядка можно огра-
ничиться лишь срезкой верху-
шек. В зрелом возрасте приме-
няют легкое омолаживание.
При формировании куста
красной смородины ограничи-
ваются сильной подрезкой веток
при посадке. Если рост в первом
году' был слабым, то сильную
подрезку следует повторить.
Слабое укорачивание бесполез-
но. В дальнейшем концы побегов
подрезать нельзя, так как это
снизит урожайность. Отплодо-
носившие ветки начинают вы-
резать или омолаживать в воз-
расте 6—7 лет, чтобы заменять
279
их постепенно молодыми. Если
же они не снижают урожай-
ность, но ягоды на них мельчают,
то ветви слегка омолаживают,
срезав верхушки над сильными
ответвлениями.
Как защищать смородину от
болезней и вредителей?
Большой ущерб кустам и уро-
жаю смородины наносят болез-
ни антракноз и махровость, а
также вредители — смородин-
ная стеклянница,  почковый
клещ, галлицы, тли, листовертки,
пилильщики. Отметим, что крас-
ная смородина более иммунна,
чем черная.
Профилактические мероприя-
тия:
1.	Сбор и сжигание вздутых
шаровидных почек с почковыми
клещами, вырезка веток, пора-
женных стеклянницей или с пре-
обладанием вздутых почек,—
весной и осенью, вырезка веток,
пораженных махровостью,— в
течение вегетации.
2.	Опрыскивание до набуха-
ния почек нитрафеном (300
г/10 л) — против болезней и тли,
препаратом № 30 и его аналога-
ми (500 г/Юл) или препаратом
КЗМ (600 г/10 л) — против лис-
товерток и клещей (по наблюде-
ниям предыдущего года). Нит-
рафеном обрабатывают также
почву под кустами.
3.	Опрыскивание против поч-
кового клеща и других вредите-
лей в фазе бутонизации и после
цветения комбинированным со-
ставом коллоидной серы (100
г/10 л) с добавлением 20 г кар-
бофоса.
4.	Сбор и дезинфекция опав-
ших листьев, удаление веток,
больных ржавчиной.
5.	Против антракноза, септо-
риоза и других болезней осен-
нее опрыскивание раствором
медного купороса (100 г/10 л),
при необходимости — обработ-
ка кустов после цветения 1 %-
ной бордоской жидкостью, хло-
окисью меди (30—70 г/10 л)
или их заменителями.
6.	Против ржавчины смороди-
ны перед цветением и после
уборки урожая необходимо оп-
рыскивать зараженные кусты
1 %-ной бордоской жидкостью
(100 г медного купороса и 150 г
извести на 10 л воды) или хлор-
окисью меди 30 г/10 л). Кроме
того, необходимо уничтожать
опавшие листья и глубоко рых
лить почву.»
Какие морфологические приз-
наки учитываются при опреде-
лении сорта черной смородины?
К наиболее важным сортовым
признакам черной смородины
относятся: характер роста куста,
окраска, форма и опушение лис-
та, строение и опушение цветко-
вой кисти, форма и окраска цвет-
ка, форма, окраска и вкус плода,
время созревания урожая и т. д.
Куст. По силе роста куста раз-
личают сорта слаборослые (вы-
сота куста менее 100 см), сред-
нерослые от 100 до 130 см) и
сильнорослые (свыше 130 см).
По характеру роста кусты в
зависимости от сорта делятся
на раскидистые, среднераски-
дистые, слабораскидистые и пря-
морослые. РаскидиСтость куста у
одного и того же сорта может
изменяться в зависимости от
возраста и обрезки. Обычно мо-
лодые кусты более пряморослые,
чем старые. Кроме того, при оп-
ределении сорта по данному
признаку надо учитывать, что не-
достатки раскидистой формы
280
куста могут быть исправлены в
значительной мере системати-
ческой обрезкой.
Побеги. Однолетние побеги в
зависимости от сорта различа-
ются по толщине и характеру
роста: бывают толстыми или
тонкими, прямыми или слабо-
изогнутыми (коленчатыми), Ок-
раска неодревесневших побегов
обычно светло-зеленая, зеленая
или темно-зеленая. У некоторых
сортов на солнечной стороне по-
беги могут приобретать красно-
вато-бурую окраску. Одревес-
невшие побеги у всех сортов
обычно коричневые, различают-
ся наличием более светлых или
темных тонов и оттенков. Они
могут быть матовыми или блес-
тящими.
Почки черной смородины раз-
личаются по величине (они мо-
гут быть мелкими, средними и
крупными) и форме (с округлой
или заостроенной вершиной, ши-
рокие или узкие). По своему по-
ложению они могут быть прижа-
тыми к побегу или же несколь-
ко отклоняющимися от него.
Лист. К наиболее важным от-
личительным сортовым призна-
кам листа относятся: его величи-
на, ширина и длина, окраска,
блеск, морщинистость, гофриро-
ванность, кожистость, наличие
лопастей, основание, зубчатость
краев, симметричность листьев,
положение листовой пластинки.
По величине различают мелкие
листья, средней величины и
крупные. По окраске они бывают
желтовато-зеленые, светло-зе-
леные, зеленые и темно-зеленые,
а отдельным сортам свойствен
серебристо-голубоватый от-
тенок.
Поверхность листа бывает
блестящая или матовая и почти
всегда неровная, морщинистая.
Кожистость листа определяется
его плотностью. Она может быть
слабой, средней и сильной.
Листьям всех сортов черной
смородины свойственно опуше-
ние.
Обычно лист черной сморо-
дины имеет' пять лопастей, но
развиты они неравномерно.
У большинства сортов сильнее
развита средняя лопасть. Они
могут резко выделяться своей
величиной или слабо. В месте
соединения между собой лопа-
сти образуют угол, который в за-
висимости от сорта может быть
прямым, тупым или острым.
Верхушки лопастей бывают ост-
рые, вытянутые, округлые и ту-
пые.
Характер основания листовой
пластинки наименее изменчивый
и поэтому является надежным
сортовым признаком листа. Ос-
нование листа у черной смороди-
ны бывает с выемкой или без нее,
т. е. прямое. Выемка может быть
небольшой, средней глубины и
глубокой.
Зубчатость листьев свойствен-
на всем сортам черной смороди-
ны. Зубчики краев листа разли-
чаются по величине (мелкие,
средние, крупные), степени за-
остренности (слабо,- средне- и
сильнозаостренные), длине (ко-
роткие, средние, длинные) и ши-
рине (узкие, средние, широкие).
В зависимости от изгиба глав-
ной жилки пластинка листа мо-
жет быть прямой, выпуклой или
вогнутой. Положение пластинки
листа на побеге у различных сор-
тов изменяется от горизонталь-
ного до вертикального.
Цветковая кисть и цветок.
Цветковая кисть черной сморо-
дины в зависимости от сорта
281
может быть короткой, средней
или длинной; с редким, средним
или частым расположением
цветков.
Цветки имеют колокольчатую
форму и для отдельных сортов
могут быть важным отличи-
тельным признаком. В зависи-
мости от сорта цветки различают
по величине (мелкие, среднего
размера, крупные), окраске ча-
шелистиков (зеленоватые или
красноватые), длине тычинок
и пестиков (тычинки по длине
равны, ниже или выше пести-
ков).
Для сортов белорусской се-
лекции важнейшим отличитель-
ным признаком может служить
окраска цветов. У одних сортов
она желтоватая (Белорусская
сладкая), у других— краснова-
тая (Минай Шмырев и др.).
По времени цветения боль-
шинство сортов смородины меж-
ду собой существенно не раз-
личаются.
Плодовая кисть и ягода. Пло-
довые кисти различают по дли-
не (короткие, средней длины и
длинные), расположению (оди-
ночные и групповые), плотности,
т. е. частоте расположения ягод
в кисти (редкая, средней плот-
ности, плотная).
Ягоды черной смородины в за-
висимости от сорта различаются
по величине, форме, вкусу и ок-
раске мякоти, толщине кожи-
цы, остаткам околоцветника и
т, д.
По величине ягоды черной
смородины могут быть мелкие
(средний вес менее 0,8 г), сред-
ние (от 0,8 до 1 г) и крупные
(более 1 г), по форме — округ-
лые, овальные или несколько
сплюснутые.
Окраска ягод у большинства
сортов черная, с различными
оттенками. Отдельные сорта
имеют бурые (Пилот Мамкин)
или синеватые оттенки ягоды
(Синяя).
Кожица плодов может быть
тонкой, средней толщины и тол-
стой, а мякоть по цвету — зе-
леноватой или красноватой, по
вкусу — кислой, кисло-сладкой,
сладко-кислой и сладкой. Вкус
мякоти ягод определяют как
нежный, грубый, освежающий.
Общая оценка вкуса мякоти да-
ется по следующим критериям:
плохой, посредственный, хоро-
ший, очень хороший и прево-
сходный.
Важным сортовым признаком
является прочность скрепления
ягоды с плодоножкой. У одних
сортов при очень слабом скреп-
лении созревшие ягоды сильно
осыпаются, у других степень
скрепления средняя — зрелые
ягоды не осыпаются, но при сбо-
ре легко отделяются от плодо-
ножки, у третьих ягоды прочно
скреплены с плодоножками и
при сборе с трудом от них от-
делются. В результате из-за раз-
давленных плодов может значи-
тельно снизиться качество уро-
жая.
Какие сорта черной смородины
наиболее пригодны для выращи-
вания в любительских садах?
Белорусская сладкая. Сорт вы-
веден в БелНИИКПО. Кусты
сильнорослые, с хорошей побе-
гопроизводительной способнос-
тью. Побеги средней толщины,
опушенные. Листья крупные,
желтовато-зеленые весной, пре-
имущественно пятилопастные, с
оттянутыми узкими верхушка-
ми лопастей, средняя лопасть
очень длинная. Цветковая кисть
282
средней длины. Цветки зелено-
вато-желтоватые. Ягоды вы-
равненные, округлые и округло-
овальные, черные, блестящие,
крупные— 0,9—1,5 см в диамет-
ре, кожица плотная.
Сорт высокосамоплодный,
урожайность высокая. Зимос-
тойкий. Имеет полевую устойчи-
вость к сферотеке и антракно-
зу, относительно устойчив к поч-
ковому клещу.
Ягоды пригодны для потреб-
ления в свежем виде и для пере-
работки. Их химический состав:
сухого вещества — 17,9 %, са-
харов — 7,5, кислоты — 1,8 %,
витамина С — 274—340 мг%.
Превосходит другие сорта по
многим показателям, особенно
вкусовым. Кроме того, он не по-
ражается почковым клещом и
мучнистой росой.
Голубка. Сорт алтайской се-
лекции. Районирован по всей
республике для приусадебного
садоводства. Отличается зимос-
тойкостью, требователен к высо-
кой влажности почвы, отзыв-
чив на удобрения.
Кусты средней высоты, гус-
тые, компактные и слабораски-
дистые. Растущие побеги свет-
ло-зеленые, осенью — краснова-
то-коричневые.
Листья волнистые, слабоблес-
тящие, темно-зеленые с неглу-
бокими жилками. Лопасти лис-
тьев короткие, широкие с остры-
ми подогнутыми концами, осо-
бенно у средней, которая немно-
го шире и длиннее боковых.
Зубцы острые, длинные. Череш-
ки зеленые, окрашены лишь по
концам. Основание листьев на
верху побегов глубокосердцевид-
ное. Листья расположены на-
клонно к побегу, прикрывают
его.
Цветы мелкие, открытые, с
низкой широкой зеленой чашеч-
кой. Рыльца пестика на одном
уровне с тычинками. Сорт высо-
косамоплодный, хорошо само-
опыляется даже при отсутствии
опыляющих насекомых.
Плодовые кисти короткие или
средние. Ягоды средней величи-
ны, круглые и слабоовальные,
черные с небольшим восковым
налетом, одинаковые по всей
длине кисти, тонкокожие. Вкус
кисловатый, осыпаемость сла-
бая.
Сорт раннего срока созрева-
ния. Созревание ягод дружное.
Урожайность хорошая. Средний
вес ягоды 0,7 г. Их химический
состав:	сухого вещества —
16,4 %, сахаров — 7,4, кисло-
ты — 1,94 %, витамина С —
209 мг%.
Сорт самоплодный, зимостой-
кий. Устойчив к антракнозу, но
поражается сферотекой.
Диковинка — сорт сибирской
селекции. Районирован в Витеб-
ской области. Раннего срока со-
зревания, самоплодный.
Куст среднерослый, слабо-
раскидистый, разреженный.
Ягоды крупные, средний вес
1,1 г, черные, блестящие, с проч-
ной кожицей, сладко-кислые. Их
химический состав: сухого веще-
ства — 15,3 %, сахаров — 5,7,
кислоты — 2,26 %, витамина
С — 126 мг%
Кантата. Сорт селекции Бел-
НИИКПО. Районирован по всей
республике с 1973 г. Срок созре-
вания средний
Куст сильнорослый, средне-
раскидистый. Побеги толстые,
светло-зеленые. Листья круп-
ные. Плодовая кисть средней
длины. Цветки средней величи-
ны, почти белые. Средний вес
283
ягоды 0,9 г. Ягоды черные, кис-
ло-сладкие.
Урожайность высокая. Ягоды
пригодны для потребления в све-
жем виде и для переработки.
Их химический состав: сухо-
го вещества—19,9 %, саха-
ров — 8,7, кислоты — 2,2 %, ви-
тамина С — 188,2 мг%.
Сорт высокосамоплодный, зи-
мостойкий, устойчив к сфероте-
ке и антракнозу, относительно
устойчив к почковому клещу.
Минай Шмырев. Сорт бело-
русской селекции, выведен в
1967 г.
Куст среднерослый, средне-
раскидистый. Побеги толстые,
изогнутые, неопушенные, блес-
тящие, с характерным коричне-
вым оттенком. Листья от сред-
них до крупных, темно-зеленые,
матовые. Цветковая кисть сред-
ней длины, цветки красноватые.
Ягоды черные, матовые, кисло-
сладкие, средний вес 0,9 г.
Сорт среднераннего срока со-
зревания, высокосамоплодный,
урожайный, зимостойкий, устой-
чив к антракнозу. В молодом
возрасте может сильно пора-
жаться сферотекой. Почковым
клещом поражается в средней
степени.
Химический состав ягод: су-
хого вещества — 16,6 %, саха-
ров— 7,3, кислоты — 1,74 %,
витамина С — 212, 5 мг %.
Партизанка. Сорт селекции
БелНИИКПО. Районирован в
Могилевской области. Урожай-
ность высокая. Созревание пло-
дов среднераннее. Самоплод-
ность высокая (более 60 %).
Отличается полевой устойчи-
востью к антракнозу и сфероте-
ке. Почковым клещом поражает-
ся в средней степени. Зимостой-
кость хорошая.
Кусты сильнорослые. Побеги
средней толщины, темно-серые,
среднераскидистые. Листья
крупные, темно-зеленые, пяти-
лопастные. Основания листа со
средней выемкой. Лопасти отхо-
дят под острым углом. Цветки
средние, яркие. Плодовая кисть
средней длины. Ягоды крупные,
округлые, черные, выравненные
по длине кисти, средний вес 1,2 г.
Созревают дружно. Вкус кисло-
сладкий.
Химический состав ягод: су-
хого вещества — 15,7 %, саха-
ров — 7,4, кислоты — 2,1 %, ви-
тамина С — 326,1 мг%.
Сеянец Голубки. Новый сорт
раннего срока созревания. Вы-
веден в НИИ садоводства Сиби-
ри. Районирован в Гродненской
и Минской областях.
Кусты среднерослые с прямо-
стоячими зелеными побегами.
Плодовая кисть длиной 6—7 см.
Ягоды крупные, кисло-сладкие,
густо расположены на кисти, при
созревании не осыпаются, но
быстро перезревают.
Сорт самоплодный, урожай-
ный, средней зимостойкости. От-
личается высокой засухоустой-
чивостью и сравнительной ус-
тойчивостью к сферотеке.
Ягоды пригодны для потреб-
ления в свежем виде и для пере-
работки. Содержат сухого ве-
щества 14,9 %, сахаров — 6,3,
кислоты — 2,13 %, витамина
С — 194 мг %.
Какие еще сорта черной смо-
родины выращиваются садово-
дами-любителями?
Голиаф. Десертный западноев-
ропейский сорт. Отличается са-
моплодностью, высокой урожай-
ностью, устойчивостью к антрак-
нозу.
284
Ягоды крупные, сочные, неж-
ные, очень прочно удерживают-
ся на кустах. Созревание поз-
днее.
Золушка. Сорт белорусской
селекции. Характеризуется са-
моплодностью, урожайностью,
устойчивостью к антракнозу.
Кусты сильнорослые. Ягоды
крупые, нежные, сладкие.
Катюша. Новый сорт, выведен
в БелНИИКПО.
Кусты сильнорослые, слабо-
раскидистые. Побеги средней
толщины, ровные, светло-корич-
невые.
Листья крупные, желтовато-
зеленые. Пластинка листа мато-'
вая, морщинистая, у молодых
листьев вогнутая, у старых поч-
ти прямая. Основание листа с
мелкой выемкой, у отдельных
листьев почти прямая. Лист пя-
тилопастный с мелкими выреза-
ми, верхушка лопасти острая.
Угол отхождения лопастей ос-
трый, у отдельных листьев пря-
мой.
Зубчики листьев короткие,
полуострые, неподогнутые. Пло-
довая кисть средняя, почти пря-
мая. Средний вес ягоды 1,4 г.
Цветки средние, яркие, красные.
Ягоды грушевидные, крупные,
черные, блестящие. Вкус кисло-
сладкий с приятным ароматом.
Пригоден для десерта и пере-
работки.
Сорт урожайный, зимостой-
кий, имеет полевую устойчивость
к антракнозу и мучнистой росе.
Относительно устойчив к почко-
вому клещу. Дополнительные
опылители: Белорусская слад-
кая, Павлинка, Пилот Мамкин.
Сорт среднепозднего срока со-
зревания, принят в госсортис-
пытание.
Клуссоновская. Выведен в
БелНИИКПО. Кусты сильно-
рослые, слабораскидистые. По-
беги толстые, изогнутые, темно-
бурые.
Листья крупные, темно-зеле-
ные. Пластинка листа матовая,
кожистая, морщинистая, прямая
и выпуклая. Лист йятилопаст-
ный с глубокими вырезами Вер-
хушка лопастей острая. Отхож-
дение лопастей под острым уг-
лом.
Цветки мелкие, бледно-зеле-
новато-розовые. Плодовая кисть
на молодых ветвях длинная, на
старых — средняя. Ось кисти
тонкая, извилистая. Плодонож-
ка средняя. Вкус плодов кисло-
сладкий, приятый. Сорт высо-
косамоплодный, зимостойкий.
Урожайность высокая. Полевая
устойчивость к антракнозу и
мучнистой росе высокая. Отно-
сительно устойчив к почковому
клещу.
Пригоден для десерта и пере-
работки. Дополнительные опы-
лители: Белорусская сладкая,
Минай Шмырев, Павлинка.
Сорт среднепозднего срока
созревания. Принят в госсорт-
испытание.
Лошицкая. Сорт требует опы-
лителя. Среднеспелый, средне-
урожайный (1,5—2 кг с куста).
Ягоды крупные, кисло-сладкие,
черные. Кусты зимостойкие.
Память Н. И. Вавилова. Но-
вый сорт, выведен в Бел-
НИИКПО.
Кусты сильнорослые. Побеги
средней толщины, изогнутые,
буро-красные, матовые. Ли-
стья крупные, зеленые. Пластин-
ка листа голая, матовая, мягкая,
морщинистая, прямая. Основа-
ние листа со средней вы-
емкой. Лист пятилопастный с
мелкими вырезами. Верхушка
285
лопастей острая. Угол отхожде-
ния лопастей острый. Зуб-
чики листьев короткие, острые.
Цветки средние, красные. Пло-
довая кисть средняя и корот-
кая. Расположение ягод и кисти
среднегустое. Ось кисти средняя,
прямая. Ягоды округлые, чер-
ные, крупные, средний вес
1,2 г. Вкус сладкий, приятный.
Кожица средней плотности.
Сорт высокосамоплодный, высо-
коурожайный, зимостойкий. До-
полнительные опылители: Пав-
линка, Белорусская сладкая.
Пригоден для десерта и перера-
ботки.
Имеет полевую устойчивость к
антракнозу и мучнистой росе.
Относительно устойчив к поч-
ковому клещу. Сорт раннего
срока созревания.
Пилот Мамкин. Сорт бело-
русской селекции. Рекомендует-
ся для выращивания на приуса-
дебных участках.
Куст сильнорослый, компак-
тный. Побеги средней толщины.
Листья крупные, светло-зеленые
весной, свисающие. Цветковая
кисть средняя. Цветки красно-
ватые. Ягоды буровато-черные.
Сорт высокосамоплодный, высо-
коурожайный, с растянутым пе-
риодом созревания ягод. Устой-
чив к антракнозу и сферо-
теке. Относительно устойчив к
почковому клещу. Пригоден для
десерта и переработки. Сорт
среднего срока созревания.
Стахановка Алтая. Сорт ши-
роко распространен в европей-
ской части СССР. Районирован
повсеместно. Характеризуется
самоплодностью и высокой уро-
жайностью. Кусты средней вы-
соты, сжатые. Ягоды крупные,
кисло-сладкие, приятного вкуса.
Созревание позднее. Сорт отзыв-
чив на удобрения, требователен
к влажности почвы.
Какие морфологические призна-
ки нужно учитывать при опре-
делении сорта красной и белой
смородины?'
Куст. Из сортовых признаков
куста наиболее типичными яв-
ляются высота, характер роста,
толщина, опушение и окраска
побегов.
Кусты по силе роста могут
быть низкие, средней высоты
и высокие, по характеру роста —
пряморослые, слабораскидис-
тые, среднераскидистые и рас-
кидистые. Однако надо учиты-
вать, что при регулярной обрез-
ке раскидистость куста может
исчезнуть.
Однолетние побеги у одних
кустов толстые, у других — тон-
кие. В неодревесневшем состо-
янии их окраска бывает светло-
зеленая и зеленая, а с освещен-
ной солнцем стороны — места-
ми и красноватая. Они могут
быть опушенными или без опу-
шения.
Лист. Листья красной и белой
смородины обладают характер-
ными сортовыми признаками. К
наиболее важным относятся:
размер и форма листа, его окрас-
ка, блеск, морщинистость, ко-
жистость, опушенность, ширина,
длина и заостренность лопастей,
основание листа, его зубчатость,
симметричность и положение
листовой пластинки.
Листья красной и белой смо-
родины бывают мелкие, сред-
ние и крупные. У большинства
сортов преобладают листья сред-
него размера. По окраске они
бывают желтовато-зелеными,
светло-зелеными, зелеными и
темно-зелеными.
286
Морщинистость — весьма ха-
рактерный сортовой признак.
Листья красной и белой сморо-
дины могут быть гладкими,
слабоморщинистыми, средне-
морщинистыми и сильноморщи-
нистыми.
Листья красной смородины
пятилопастные. В зависимости
от сорта лопасти могут быть
длинные и широкие. По заос-
тренности различают лопасти
слабо-, средне- и сильнозаост-
ренные.
Цветковая кисть и цветок.
Цветковые кисти могут быть
короткими, средней длины и
длинными, изогнутыми и прямы-
ми, а ось кисти — тонкой, сред-
ней толщины или толстой, опу-
шенной или неопушенной. Цвет-
ки в кисти располагаются часто,
средне или редко.
По величине цветки бывают
мелкие, средние и крупные, а по
форме (очень характерный и
важный сортовой признак) —
колокольчатые, чашевидные или
блюдцевидные. Разница в окрас-
ке цветков по сортам может быть
довольно значительной. Ле-
пестки у цветков небольшие и
малозаметные желтоватого или
желтовато-зеленоватого цвета.
Более ярко окрашены чашели-
стики и подчашечник трубки.
Чашелистики могут быть зеле-
новатыми, желтовато-зеленова-
тыми или красноватыми.
Плодовая кисть — один из ха-
рактерных сортовых признаков
красной и белой смородины.
Она бывает короткой, средней
длины и длинной. Расположе-
ние ягод в кисти редкое, средне-
редкое или частое. Черешок в
кисти различается по длине (ко-
роткий, средней длины или длин-
ный), хрупкости (ломкий и не-
ломкий) й, опушенности (опу-
шенный и неопушенный).
В зависимости от сорта ягоды
различают По величине, форме,
окраске, толщине кожицы, вели-
чине семян, остатка околоцвет-
ника, длине и изогнутости пло-
доножки и вкусу мякоти.
Ягоды бывают мелкие, сред-
него размера и крупные, а по
форме — округлые или сдавлен-
ные» у полюсов, неравнобокие,
с вытянутым основанием или
грушевидной формы.
У красной смородины окрас-
ка ягод изменяется от светло-
розовых тонов и оттенков, у бе-
лой — от беловатой до кремо-
вой.
Кожица у плодов красной
смородины может быть более
или менее прозрачной, у бе-
лой — обычно прозрачная. Че-
рез кожицу у белой смородины
и через прозрачную у красной
ясно видны жилки и семена.
Они делятся на три группы —
мелкие, средней величины и
крупные.
Вкус ягод зависит в основном
от соотношения в них кислоты
и сахара. По вкусу они могут
быть кислые, кисло-сладкие и
сладко-кислые. Он может быть
также нежный, освежающий.
Общая оценка вкуса ягод крас-
ной и белой смородины опреде-
ляется как плохая, посредствен-
ная, хорошая, очень хорошая и
превосходная. Плоды красной
смородины, у которых в боль-
шинстве случаев кислота пре-
обладает над сладостью, обычно
уступают по этому показателю
сортам белой смородины, у ко-
торых очень приятное сочетание
кислоты и сахаров.
По времени созревания сорта
красной и белой смородины де-
287
лятся на ранние, средние и позд-
ние.
Какие сорта красной ц белой
смородины наиболее пригодны
для выращивания в любитель-
ских садах?
Голландская красная. Сорт за-
падноевропейского происхожде-
ния. Районирован по всей рес-
публике.
Кусты средней величины, гус-
тые. Молодые побеги'прямосто-
ячие, имеют красную окраску на
концах. Листья средней величи-
libi, 3—5-лопастные. Пластинка
листа грубая, мелкоморщинис-
тая, темно-зеленая. Лопасти
листа остроконечные, средняя
лопасть значительно длиннее
боковых. Цветы кремовые, с
красновато-коричневыми пят-
нышками.
Ягоды крупные, чуть удлинен-
ные, светло-красные, кислые.
Сорт позднего срока созревания,
ягоды не осыпаются. Самоплод-
ный, зимостойкий, высекоуро-
жайный, устойчив к заболева-
ниям.
Химический состав ягод: сухо-
го вещества—17,17 %, саха-
ров —	6,93, кислоты —
2,43 %, витамина С — 40,96 %.
Замок Хаутона. Сорт завезен
из Англии. Районирован в Мин-
ской области для приусадеб-
ного садоводства.
Куст средней величины, ком-
пактный, густооблиственный.
Побеги светло-коричневые. Ли-
стья симметричные, средние по
размеру, пятилопастные, с ши-
рокими среднезаостренными ле-
пестками. Центральная лопасть
выступает над боковыми. Листо-
вая пластинка морщинистая,
.темно-зеленая, с‘ глубокой вы-
емкой у основания и мелкими
зубчиками по краю. Цветочные
кисти короткие, цветки средние,
чашевидные, с красными про-
жилками. На однолетней древе-
сине они встречаются одиночно,
на многолетней — группами.
Ягоды округлые или слегка
сдавлены с полюсов, ярко-крас-
ные, к осыпанию не склонны.
Средний вес ягоды массового
сбора 0,5 г. Кожица малопро-
зрачная, жилки выделяются сла-
бо. Семена средние по размеру.
Мякоть ягоды сочная, нежная,
приятного сочетания кислоты и
сладости.
Сорт самоплодный, зимостой-
кий, устойчив к поражению ан-
тракнозом.
Химический состав ягод: сухо-
го вещества — 17,26 %, саха-
ров — 7,35, кислоты — 2,39 %,
витамина С — 52,74 мг %.
Большая белая. Районирован
в Минской области. Самоплод-
ный, среднего срока созревания,
среднеурожайный.
Кусты сильнорослые, ком-
пактные, густооблиственные, с
возрастом становятся средне-
раскидистыми. Одревесневшие
однолетние побеги серого цвета.
Листья пятилопастные, мор-
щинистые, средней величины.
Цветковые кисти длинные. Цвет-
ки мелкие или средние, блюдце-
видные, желтовато-зеленоватые.
Ягоды крупные, средний вес
0,8 г, кремовато-белой окраски.
Мякоть сочная, нежная, вкус-
ная, с приятным сочетанием са-
хара и кислоты. Химический
состав ягод: сухого вещества —
16,5 %, сахаров — 6,9, кисло-
ты — 2,5 %, витамина С —
45,2 мг %.
Сорт недостаточно устойчив
к антракнозу. После сырого и
прохладного лета пораженные
288
антракнозом кусты плохо пе-
реносят зиму, снижают урожай.
Какие еще сорта красной и бе-
лой смородины выращиваются
садоводами-любителями?
Варшевича. Лучший сорт для пе-
реработки. Отличается высокой
кислотностью, ягоды содержат
от 3 до 4,5 % органических кис-
лот.
Кусты мощные, но редкие.
Однолетние побеги к осени при-
обретают светло-коричневую
окраску.
Листья крупные или сред-
ние, кожистые, морщинистые,
несколько изогнутые, пятило-
пастные. Лопасти среднезаос-
тренные, средняя по величине
больше боковых.
Цветковые кисти длинные, на
многолетних ветвях расположе-
ны мутовками, на однолетних —
поодиночке. Цветки краснова-
тые, блюдцевидной формы.
Ягоды округлые или слегка
сдавленные, своеобразной ок-
раски, по величине — от сред-
них до крупных, прочно держат-
ся в кисти.
Сорт среднего срока созрева-
ния, урожайный, самоплодный,
зимостойкость высокая.
Джонкхир Ван Тете — сорт
голландской селекции.
Кусты высокие, компактные.
Отличаются сильным ростом по-
бегов в высоту в молодом воз-
расте. В последующем уси-
ленно ветвятся, образуя много
коротких побегов в верхней час-
ти ветвей.
Листья средних размеров,
морщинистые, пятилопастные.
Лопасти тупо заостренные, ниж-
ние недоразвиты. Основание
листа имеет глубокую выемку.
Цветковые кисти средней дли-
ны. Цветки блюдцевидные, крас-
новатые, средние по величине.
Ягоды крупные, округлые,
красные, кисло-сладкие. Созре-
вают рано.
Сорт самоплодный, отличает-
ся высокой урожайностью. Зи-
мостойкость высокая, устойчив
к антракнозу и сферотеке.
Латунас. Старый западноев-
ропейский сорт. Кусты большие,
раскидистые. Ягоды мелкие,
темно-красные, вкусные, слад-
ко-кислые. Созревание средне-
позднее. Урожайность высокая
(13—15 кг с куста). Зимостой-
кость хорошая.
№ 1. Сорт неизвестного про-
исхождения. Завезен в СССР
под этим номером из Институ-
та садоводства ГДР в 1964 г.
Кусты высокие, отличаются
сильным ростом побегов в пер-
вые годы после посадки. Листья
пятилопастные, . морщинистые,
средней величины, с глубокой
выемкой у основания листовой
пластинки. Лопасти тупозаост-
ренные, две нижние слабо раз-
виты. Черешок листа опушен в
нижней части.
Цветковая кисть длинная или
средняя. Цветки крупные, блюд-
цевидные, красновато-зеленые.
Ягоды крупные, темно-крас-
ные, кисло-сладкие, созревают
рано.
Сорт самоплодный, сравни-
тельно устойчив к антракнозу и
сферотеке. Зимостойкость хоро-
шая, однако кусты требуют за-
щиты от ветра, особенно в моло-
дом возрасте.
Ненаглядная. Выведен в Бел-
НИИКПО.
Кусты среднерослые, плодо-
носят на второй-третий год. Вет-
ви прямые, толстые. Листья
средние и крупные, темно-зеле-
10 Паско
289
ные. Цветковые кисти средней
длины, расположены густо, яру-
сами. Цветки красноватые, сред-
ней величины, обоеполые. Яго-
ды красные, просвечивающиеся,
от средних до крупных, кисло-
сладкие.
Сорт самоплодный, сравни-
тельно устойчив к антракнозу.
Отличается зимостойкостью,
сильным и ежегодным плодоно-
шением. Легко размножается
одревесневшими черенками.
Белая Смоляниновой. Селек-
ции Научно-исследовательского
зонального института садовод-
ства Нечерноземной полосы.
Кусты мощные, высокие, сред-
нераскидистые. Листья крупные,
темно-зеленые, морщинистые,
преимущественно трехлопаст-
ные. Лопасти заостренные, цент-
ральная доминирует над боко-
выми. Цветковые кисти длинные,
изогнутые. Цветки средней вели-
чины, колокольчатые, светло-
зеленые.
Ягоды крупные, белые, стек-
ловидные с просвечивающей-
ся желтоватой сердцевиной в
месте расположения семян. Вкус
кисло-сладкий, освежающий.
Сорт зимостойкий, самоплод-
ный, урожайный. Устойчив к
антракнозу. Листья держатся на
ветвях до поздней осени.
Ютеборгская. Сорт западно-
европейского происхождения
Зимостойкий, самоплодный, вы-
сокоурожайный, достаточно ус-
тойчив к антракнозу.
Кусты низкие или среднего
роста, компактные, густые. Од-
нолетние одревесневшие побеги
серого цвета. Листья средних
размеров, морщинистые, в ос-
новном трехлопастные, без вы-
емки у основания. Лопасти заос-
тренные, вогнутые внутрь по оси
центральных жилок. Цветковая
кисть длинная. Цветки средней
величины, бледно-зеленые.
Ягоды крупные, светло-кремо-
вые, кисло-сладкого вкуса, проч-
но держатся в кисти, среднего
срока созревания.
Крыжовник
Чем ценится крыжовник?
Особенность крыжовника в том,
что он ежегодно обильно плодо-
носит, не нуждается в подборе
сортов-опылителей, скоропло-
ден, не очень требователен к поч-
вам, умеренно поражается бо-
лезнями, не боится частичного
затенения, хорошо уживается с
любыми плодовыми, ягодными и
огородными культурами. Ягоды
крыжовника различных сортов
отличаются не только цветом, но
и формой, длиной плодоножки и,
главное, вкусом из-за неодина-
кового сочетания в них сахаров,
и кислот, ароматических ве-
ществ.
Ягоды крыжовника очень по-
лезны. В них много биологичес-
ски активных веществ, пектина,
минеральных солей, в том числе
фосфора, железа, кальция, ми-
кроэлементов, а также органи-
ческих кислот и витаминов. За
большое содержание полезных
веществ крыжовник называют
северным виноградом.
Что надо знать о биологичес-
ких особенностях крыжовника?
Крыжовник — это кустарник
высотой до 80—120 см. В зави-
290
симости от сорта кусты крыжов-
ника могу г быть сильнорослыми,
среднерослыми, пряморослыми,
компактными, раскидистыми.
Побеги у большинства сортов
покрыты шипами и шипиками.
Более крупные шипы располо-
жены в узлах, у основания лис-
тьев, почек, разветвлений, а меж-
доузлия защищены более мелки-
ми шипиками.
Цветки обоеполые, в основном
самоопыляющиеся. Ягоды раз-
личной формы и окраски, боль-
шинство из них имеют опуше-
ние.
Куст состоит из веток разных
возрастов. На молодых прикор-
невых побегах нулевого порядка,
возникающих у основания куста,
на следующий год появляются
боковые разветвления первого
порядка. Ветви крыжовника
имеют до 5—6 порядков ветвле-
ния. Самые короткие — плодуш-
ки. На них имеются коленца, по
которым можно судить о возра-
сте плодоношения на плодуш-
ках. Плодушки образуются на
двухлетней древесине и живут
до 5—6 лет. Наибольший уро-
жай дают двух-трехлетние пло-
душки. С возрастом они слабеют
и количество ягод на них
уменьшается. На конце пЛодуш-
ки формируется цветковая поч-
ка, а если условия неблагопри-
ятны — вегетативная.
Разнообразие роста и плодо-
ношения крыжовника сводится в
основном к двум основным ти-
пам: одни сорта имеют кусто-
видную форму с сильноизогну-
тыми, дугообразными ветками,
другие — более сжатую, при ко-
торой в центре куста многолет-
ние ветви занимают вертикаль-
ное и наклонное положение, а
боковые незначительно изогну-
ты. У сортов первого типа пло-
душки менее долговечны. Живут
они в кусте 3—4 года, а плодо-
носят 2—3 года. У сортов второ-
го типа плодушки живут 5'—
6 лет, плодоносят 3—4 года. У
них возникает меньше прикор-
невых побегов, поэтому кусты
менее загущенные и лучше ос-
вещены, чем у сортов первого
типа.
Большая часть сортов, встре-
чающихся в культуре, относится
к третьей группе, которая зани-
мает промежуточное положение.
У них плодоношение сосредото-
чивается как на однолетних вет-
ках, так и на ветках старшего
возраста. Однолетние ветви име-
ют среднюю силу развития. Про-
должительность жизни плоду-
шек не превышает 3—4 лет.
Прикорневые ветви до трех лет
являются малоурожайными, а
позже они несут на себе боль-
шое количество укороченных
плодовых веточек, на которых
размещается обильный урожай.
Продуктивность прикорневых
веток снижается лишь к 6—7
годам. У некоторых сортов кры-
жовника хорошие урожаи мож-
но получить на восьми-десяти-
летних ветках, а при правильном
формировании куста — даже на
двенадцатилетних.
Крыжовник зацветает нес-
колько раньше смородины. Ран-
нее цветение в отдельные годы
приводит к тому, что при весен-
них заморозках часть цветов
гибнет и урожай снижается.
На созревание ягод большое
влияние оказывает влажность
воздуха и почвы. В дождливую
погоду ягоды растрескиваются
и опадают.
Крыжовник является более
засухоустойчивым растением,
291
чем смородина, но менее зимо-
стойким. В суровые бесснежные
зимы наблюдается подмерзание
корневой системы, залегающей
на глубине от 5 — 10 до 30—
40 см.
К почве крыжовник не требо-
вателен. Он может произрастать
на тяжелых глинистых, сугли-
нистых, супесчаных и даже пес-
чаных почвах.
Однако не переносит заболо-
ченных, очень кислых и холод-
ных почв. Наиболее хорошо рас-
тет и плодоносит на рыхлых
плодородных почвах. На супес-
чаных и песчаных может давать
хороший урожай только при
ежегодном внесении органиче-
ских удобрений, орошении и
мульчировании.
Крыжовник более требовате-
лен к свету, чем черная смо-
родина, но переносит полутень.
В годы с продолжительной сол-
нечной погодой в ягодах увели-
чивается количество сахаров.
Как выращивают саженцы кры-
жовника?
Саженцы крыжовника выращи-
вают путем отращивания гори-
зонтальных отводков, укорене-
нием молодых растущих побе-
гов, а также зеленых отводков.
При размножении горизон-
тальными отводками их лучше
брать от молодых или омоло-
женных кустов. Ветки для по-
лучения отводков укладывают
рано весной, как только почва
прогреется и начнет рассыпать-
ся. Почву под кустами надо тща-
тельно перекопать, перемешать с
удобрениями и выровнять, уда-
лить корневища пырея и других
сорняков. Для окоренения нуж-
но выбрать хорошо развитые
однолетние или двухлетние вет-
ки с сильными боковыми при-
ростами. В почве от основания
куста делают небольшие борозд-
ки и в них закрепляют рогулька-
ми ветки.
Как только зеленые ветки до-
стигнут длины 10—12 см, их
присыпают до половины влаж-
ным перегноем или компостом в
смеси с землей. Через 15—20
дней, когда побеги отрастут,
присыпку повторяют. В зависи-
мости от влажности почвы и
состояния маточного куста хо-
рошая корневая система разви-
вается в течение одного-двух
лет. Готовые отводки выкапы-
вают, отрезают укоренившиеся
ветки у основания куста, делят
их на части так. чтобы у каждо-
го отрезка были корешки и вет-
ки, и высаживают отдельно еще
на год в питомники для дора-
щивания.
Крыжовник можно укоренять
также молодыми растущими по-
бегами. Выросшие в текущем го-
ду молодые побеги, начавшие
одеревеневать (июнь — июль),
отводят тем же способом, как и
прошлогодние побеги. К осени у
них образуются корешки. Каж-
дый молодой побы дает один
укореневшийся отводок.
Еще крыжовник можно раз-
множать зелеными черенками.
Однако такое размножение не
получило широкого применения
из-за низкой их укореняемости.
Этим способом можно укоренять
только некоторые сорта амери-
канского происхождения, нап-
ример Смена.
В любительском садоводстве
наиболее целесообразно при раз-
множении крыжовника пользо-
ваться горизонтальными или ду-
говидными отводками (как у
смородины). Это самый простой
292
и надежный способ.
Как готовить почву под посад-
ку крыжовника?
Крыжовник — растение возвы-
шенных мест. Для его посадок
отводят хорошо освещенное, от-
крытое с юго-запада место, за-
щищенное от северных ветров.
Для крыжовника наиболее при-
годны, как отмечалось, сугли-
нистые, богатые перегноем и
имеющие глубокий пахотный го-
ризонт почвы. Уровень,грунто-
вых вод должен быть не выше
1,5 м.
Перед посадкой крыжовника
пахотный горизонт почвы углуб-
ляют до 22—30 см, при необ-
ходимости известкуют для улуч-
шения водно-воздушного ре-
жима.
Отличные результаты дает по-
сев накануне люпина на удоб-
рение с внесением фосфорно-
калийных удобрений (0,9—1 кг
действующего вещества на 100
м2 площади). Под вспашку (пе-
рекопку) вносят органические
удобрения, лучше всего торфо-
навозные или трфофекальные
компосты из расчета 500—600 кг
на 100 м2. На высокоплодород-
ных землях можно ограничиться
полным минеральным удобрени-
ем.
Когда производить посадку
крыжовника?
Наиболее подходящим временем
посадки крыжовника является
октябрь. В крайних случаях
можно сажать и весной, до рас-
пускания почек, с обязатель-
ным многократным поливом.
Расстояние в ряду должно
быть 1 —1,25 м в зависимости
от сорта.
Крыжовник считается само-
плодным растением, однако по-
садка нескольких сортов повы-
шает степень .оплодотворения,
следовательно, и урожайность.
Как производить посадку са-
женцев?
Для лучшей приживаемости кор-
ни саженцев перед посадкой
обмакивают в болтушке из гли-
ны и коровяка. Перед посадкой
в яму диаметром 40—50 см и
глубиной 50 см до половины ее
глубины холмиком насыпают
смесь перегноя с верхним слоем
почвы. На него саженец ставят
так, чтобы корни свободно раз-
мещались в яме, и засыпают их
такой же смесью верхнего слоя
почвы с органическими удобре-
ниями. Саженец при посадке
слегка встряхивают, после по-
садки обильно поливают. Кры-
жовник, как и смородину, са-
жают на 5 см ниже, чем он на-
ходился в питомнике. После по-
лива почву мульчируют тофром
или другим подходящим мате-
риалом.
Чтобы уже в первые годы пос-
ле посадки получить большие
урожаи крыжовника, можно
сажать в яму не по одному кусту,
а по два, размещая их на одной
линии на расстоянии 20 см.
Как обрабатывать почву в мо-
лодых посадках крыжовника, а
также в период вступления кус-
тов в плодоношение?
В первые два-три года после по-
садки между кустами и рядами
крыжовника можно сеять люпин
для запахивания на зеленое
удобрение в стадии сизых бобов.
Можно также возделывать
овощные культуры, внося соот-
ветствующие дозы удобрений и
мульчируя почву вокруг кустов
навозом.
293
За вегетативный период нес-
колько раз рыхдят почву, тща-
тельно удаляя сорняки между
кустами и на плантациях проме-
жуточной культуры. Осенью поч-
ву между кустами и в ряду глу-
боко перекапывают, а весной
рыхлят на глубину 10 см.
На третий год кусты разрас-
таются и вступают в плодоно-
шение. С этих пор междурядья
содержат под черным паром.
Почву перекапывают садовыми
вилами. В период созревания и
сбора ягод обработку почвы не
проводят. Рыхление возобнов-
ляют в августе.
Какое значение имеет мульчи-
рование почвы в полосах поса-
док крыжовника?
Мульчирование проводят, перег-
ноем, полуперепревшим наво-
зом, торфокрошкой и другими
мульчирующими материалами
слоем 5—8 см на сплошной
прикустовой полосе шириной
1 м. Таким же слоем мульчу
вносят внутрь кустов. В резуль-
тате улучшается водно-воздуш-
ный и пищевой режим в корне-
обитаемом слое почвы, корни
предохраняются от подмерза-
ния, угнетается развитие сорня-
ков, препятствуется заглушение
кустов прикорневыми побегами.
Весной, после рыхления почвы
под кустами и в междурядь-
ях, если она хорошо заправлена
органическими удобрениями,
приствольные круги и между-
рядья можно мульчировать плот-
ной темной бумагой или плен-
кой. Эти материалы также
сохраняют почву в рыхлом и
влажном состоянии, оказывают
положительное влияние на ее
температурный режим, не дают
прорастать сорнякам.
Как удобрять почву под пло-
доносящими кустами крыжов-
ника?
Для получения высоких урожаев
крыжовника нужно ежегодно
вносить полные дозы органичес-
ких и минеральных удобрений.
Органические, а также фосфор-
ные и калийные удобрения вно-
сят осенью, азотные — рано вес-
ной (из расчета 500 кг органи-
ки; 4,5 — суперфосфата; 1,5 —
хлористого калия или 10—12 —
золы и 3—4 кг аммиачной се-
литры на 100 м2 площади). Ор-
ганические и фосфорно-калий-
ные удобрения можно вносить
через год повышенными дозами.
Крыжовник удобряют также на-
возной жижей, разбавленной в
2—3 раза водой, и птичьим по-
метом, разбавленным водой в 10
раз, или в виде компоста с тор-
фом.
В расчете на один отдельно
стоящий куст вносится: аммиач-
ной селитры — 30—40 г, супер-
фосфата — 50—70, калийной
соли — 30—40 г, органики —
8—15 кг.
Когда проводят подкормку пло-
доносящих кустов крыжовника
минеральными и органическими
удобрениями?
Плодоносящие кусты рекомен-
дуется подкармливать три раза:
рано весной — мочевиной (20 г
на куст вразброс); после цвете-
ния — органическими удобрени-
ями в жидком виде (в канавки
из расчета 2 ведра на 5—6-лет-
ний куст) и сразу после снятия
урожая — также органическими
удобрениями в жидком виде.
Некоторые садоводы реко-
мендуют прежде чем залить в
канавки удобрения, влить в них
294
воды (на куст 2 ведра), неза-
висимо от погоды. Коровий на-
воз для таких подкормок разво-
дится водой в 6 раз, куриный
помет — в 12.
Важно вовремя провести тре-
тью подкормку, чтобы обеспе-
чить растения питанием при зак-
ладке Плодовых почек под уро-
жай будущего года. Это время со-
впадает со сбором урожая. За-
поздалая подкормка будет спо-
собствовать росту куста, а не
плодоношению.
Когда проводить внекорневую
подкормку раствором мочеви-
ны?
В конце мая — начале июня
очень эффективна внекорневая
подкормка раствором мочевины
(30 г/10 л) с небольшой добав-
кой маргацовокислого калия (до
порозовения раствора). Работа
выполняется поздно вечером.
При наливе ягод хороший ре-
зультат дает дождевание — по-
лив куста лейкой вечером. Одна-
ко надо помнить, что обильный
полив и переувлажнение почвы
для крыжовника вредны.
Когда убирать ягоды крыжов-
ника?
Их собирают в фазе техничес-
кой спелости или полной спе-
лости. При технической спело-
сти ягоды имеют твердую конси-
стенцию и только начинают при-
обретать окраску, свойственную
для данного сорта. Их собирают
на 10—15 дней раньше срока
полного созревания и исполь-
зуют для переработки. При
полной спелости ягоды имеют
вкус и окраску, характерные
для данного сорта.
Зрелые ягоды срывают с пло-
доножкой. Уборка их прово-
дится в один прием. В годы с
частым выпадением во время
уборки дождей ягоды рекомен-
дуется убирать несколько недо-
зрелыми во избежание потерь
от растрескивания. Через 1—2
дня хранения они приобретают
характерные для сорта вкус и
окраску. Ягоды, предназначен-
ные для употребления в свежем
виде, собирают в ящики-лотки
емкостью 6—8 кг, на переработ-
ку — в тару до 20 кг. Срок
хранения зрелых плодов под на-
весами или в прохладных поме-
щениях 1—2 дня.
Как проводить обрезку и фор-
мирование кустов крыжовника?
Крыжовник не переносит загу-
щения. Чтобы куст сохранял вы-
сокую урожайность, его нужно
формировать, постоянно сохра-
няя нужное соотношение пло-
доносящих и молодых ветвей.
У крыжовника наиболее силь-
но плодоносят двух-трехлетние
приросты, образовавшиеся на
более старых ветках. Образова-
ние цветковых почек происхо-
дит на кольчатках, которые жи-
вут 4 года и засыхают. Загуще-
нные ветви не образуют коль-
чатою Ветви, хорошо освещен-
ные, дают много кольчаток,
обильно цветут и хорошо плодо-
носят. Высокоурожайный куст
должен иметь 15—18 скелетных
разновозрастных ветвей с обрас-
тающими приростами.
Снижение плодоношения вет-
вей начинается с 7—8-летнего
возраста. Ветви, на которых не
образуются новые приросты,
следует удалять (7—8-летние).
Следовательно, формирование
куста длится 7—8 лет.
В первый год сильной обрез-
кой вызывают рост новых побе-
295
гов из прикорневых почек и по-
лучают куст из 6—7 веток. На
второй год из этих 6—7 веток
оставляют 3—5 наиболее мощ-
ных, остальные вырезают на
уровне почвы. На следующий год
поступают точно так же, остав-
ляя только 3—4 молодые ветки
(в дополнение к прошлогодним).
К 7—8-летнему возрасту куст
должен иметь 15—18 разновоз-
растных скелетных ветвей, по-
крытых обрастающими веточка-
ми.
Формируя куст, обязательно
удаляют больные, поврежден-
ные, неправильно растущие и ле-
жащие на земле ветви. В полное
плодоношение куст вступает в
8-летнем возрасте. Ежегодной
обрезкой наиболее старых вет-
вей вызывается рост новых,
вследствие чего куст в течение
долгих лет сохраняет высокое
плодоношение.
Старые запущенные кусты
омолаживают путем вырезки
всех старых ветвей, сильного
прореживания и внесения при
перекопке повышенных доз удо-
брений, лучше — органических
(20—30 кг на куст). Очень
старые кусты выкапывают, делят
на несколько кустов и исполь-
зуют для посадки на новом
месте.
Самые ценные ветки в кустах
крыжовника — пяти — семилет-
ние, а самые ценные разветвле-
ния на них — первого, второго
и третьего порядка, несущие
основной урожай. Разветвления
четвертого и пятого порядка на
ветках старше семи лет мало-
продуктивны. Поэтому 8—10-
летние ветки необходимо уда-
лять. Однако способность веток
к плодоношению зависит не
столько от возраста, сколько от
их состояния. Если многолет-
ние ветви здоровые, с сильными
боковыми приростами и хоро-
шими плодушками, их вырезать
не следует, они будут еще хо-
рошо плодоносить. Но чтобы
кусты не загустели, можно выре-
зать часть более молодых, но
слабых веток. У некоторых
многолетних веток есть сильные,
хорошо разветвленные боковые
приросты с хорошими плодуш-
ками, а верхняя часть подсы-
хает. Такие ветки нужно подре-
зать до сильных боковых приро-
стов. Все лишние однолетние
ветки, идущие от основания
куста, вырезают, оставляя их
столько, сколько необходимо
для замены стареющих веток.
Для чего вокруг кустов крыжов-
ника устраивают рамки?
Чтобы ветки крыжовника не све-
шивались под тяжестью урожая
и ягоды не пачкались, вокруг
куста из реек устраивают четы-
рехугольную рамку. По углам
рамку закрепляют на кольях на
высоте 20—30 см от земли. Для
долговечности колья внизу обуг-
ливают, а рейки окрашивают.
После устройства рамки куст
нужно дополнительно проре-
дить. Поднятые над землей вет-
ки меньше поражаются мучнис-
той росой, с них удобнее соби-
рать урожай.
Как готовить кусты крыжов-
ника к зиме?
Перед наступлением морозов
кусты, не замульчированные ор-
ганикой, можно окучить, насы-
пав вокруг небольшой слой зем-
ли, что предохранит корни от
подмерзания. Весной почва раз-
равнивается и затем проводится
рыхление на глубину до 10 см.
296
Какие необходимы профилак-
тические мероприятия, чтобы
защитить крыжовник от вре-
дителей и болезней?
Проводятся следующие профи-
лактические мероприятия:
1.	Ранневесеннее опрыскива-
ние нитрафеном (300 г/10 л),
препаратом № 30 (500 г/10 л)
или КЗМ (600 г/10 л). Препа-
раты № 30 или КЗМ использу-
ют один раз в 2—3 года при на-
личии листоверток, щитовок и
других вредителей.
2.	Опрыскивание навозной
жижей, разведенной тройным
количеством воды: первое — до
цветения, второе — через неде-
лю после цветения, третье и чет-
вертое—с интервалами в 10—
15 дней, дополнительное — в
сентябре. Это хорошее средство
защиты от сферотеки. Вместо
навозной жижи можно исполь-
зовать также бельевую соду
(50 г соды и 50 г мыла на 10 л
воды).
3.	Вырезка больных веток пос-
ле уборки урожая.
Учитывая, что крыжовник по-
ражается сферотекой (амери-
канской мучнистой росой), важ-
но проводить обработку кустов
настоем перебродившего коро-
вяка путем интенсивного опрыс-
кивания (облива). Это эффек-
тивный прием борьбы со сферо-
текой и одновременно является
внекорневой подкормкой.
Рецепт приготовления раство-
ра: ведро коровяка заливают
тремя ведрами воды, бочку за-
крывают и оставляют на 3 дня.
Затем одну часть полученного
настоя смешивают с тремя час-
тями воды и такой смесью об-
рабатывают больные кусты. Эту
работу (опрыскивание) лучше
выполнять вечером или в пас-
мурые дни, но без дождя.
Какие специальные мероприя-
тия нужно проводить при появ-
лении конкретных вредителей
и болезней крыжовника?
Против крыжовниковой пядени-
цы, крыжовниковой огневки,
крыжовниковых листовых пи-
лильщиков проводится опрыски-
вание хлорофосом (20 г/10 л)
после окончания цветения. Для
борьбы с антракнозом и ржав-
чиной в раствор добавляют хло-
рокись меди (50 г/10 л) или кап-
тан (50 г/10 л). При необходи-
мости обработку крыжовника
повторяют через 10—12 дней.
Наиболее опасный вреди-
тель — желтый крыжовниковый
пилильщик, который появляется
в мае. Его гусеницы объедают
листья, иногда ветви. Они белого
цвета, с желтым брюшком. Меры
борьбы: уборка и сжигание опав-
ших осенью листьев.
Сферотека (ложномучнистая
американская роса) — грибок,
поражающий молодые побеги,
листья и ягоды. Заболевание
начинается с появления на пора-
женных частях растений легко-
го, пушистого, белого налета,
который постепенно разраста-
ется, превращаясь в плотное
войлочное сплетение бурого
цвета.
Меры борьбы: осенью пора-
женные побеги срезают и сжи-
гают. Весной по спящим почкам
опрыскивают кусты раствором
железного купороса (300 г/10 л
воды). Одновременно обильно
опрыскивают почву и перези-
мовавшие на ней листья. После
распускания почек и листьев
все кусты опрыскивают различ-
ными препаратами и средствами:
297
раствором кальцинированной со-
ды с мылом (50 г соды и 40 г
мыла на 10 л воды); раствором
аммиачной селитры (50 г на
10 л воды); навозной жижей,
разведенной водой в 3 раза. Вто-
рое опрыскивание проводят пос-
ле образования небольших завя-
зей, третье — через 10 дней и,
если нужно, четвертое — через
10 дней после третьего.
Навозная жижа дает стойкий
эффект. Рекомендуется также
опрыскивание 1 %-ным ДНО К.
весной по спящимпочкам (вмес-
то железного купороса).
Ржавчина. Признаки болезни,
как и у смородины. Ягоды и
листья, сильно пораженные
ржавчиной, опадают.
Меры борьбы: весной кусты
опрыскивают 1 % раствором
бордоской жидкости.
Каковы сортовые особенности
крыжовника?
По происхождению сорта кры-
жовника разделяют на запад-
ноевропейские, североамери-
канские и гибридные отечествен-
ные. Каждой группе свойствен-
ны определенные взаимосвязан-
ные признаки. Так, западноевро-
пейские сорта особо требова-
тельны к условиям возделыва-
ния, неустойчивы к морозам,
подвержены заболеванию муч-
нистой росой (сферотекой).
Зато их ягоды всегда получают
самую высокую оценку по вкусо-
вым качествам. Ягоды Финика,
Лимонного исполинского, Кро-
кон боб, Зеленого бутылочного
и других сортов данной груп-
пы достигают 20 г.
В условиях Белоруссии, осо-
бенно в ее северных районах,
урожайность крупноплодных
западноевропейских сортов
крайне нестабильна. Растения
часто повреждаются в суровые
зимы, восстанавливаются после
них долго, лишь на четвертый-
пятый год, поскольку плодовые
почки формируются на ветках
трехлетнего и более старшего
возраста.
В пору плодоношения они
вступают на третий-четвертый
год после посадки, максимума
в урожайности при благополуч-
ных условиях достигают в воз-
расте 8—10 лет. Побегообразо-
вательная способность сортов и
укореняемость побегов невысо-
кие. Без больших доз органи-
ческих удобрений, особенно на-
воза, и тщательного ухода рас-
тения развиваются медленно.
Североамериканские сорта,
такие, как Хаутон, Перл, Джо-
селин, Карри и другие, наоборот,
не капризны, приспосаблива-
ются к условиям выращивания
легко, переносят морозы до 30°
без существенных повреждений,
прекрасно размножаются. Бла-
годаря ранней вегетации, быст-
рому созреванию древесины при
большой побегообразовательной
способности плодовые почки
закладываются уже на приросте
текущего года. Растения хорошо
плодоносят на всех типах почв.
Но их недостаток — мелкоплод-
ность (средний вес ягод всего
1—2 г). Однако этот, хотя и
существенный, недостаток ком-
пенсируется ежегодными высо-
кими урожаями.
Данные сорта по происхож-
дению близки к диким северо-
американским видам, поэтому
устойчивы к сферотеке, быстро
вступают в пору плодоношения:
при посадке двухлетними сажен-
цами — уже через год.
Отечественные крупноплод-
298
ные гибридные сорта: Русский,
Сливовый, Розовый 2, Родник,
Садко, Лада — более дальние
потомки диких видов и они в
меньшей степени зимостойки
и не так устойчивы к болезням.
Но без повреждений зимуют при
температуре —25°. После суро-
вых зим с понижением темпе-
ратуры воздуха до —35° вос-
станавливаются уже на второй-
третий год. Вновь посаженные
растения начинают плодоносить
на третий-четвертый год и дают
максимальный урожай на пя-
тый-шестой год после посадки.
Средний вес ягод обычно 4—
6 г, в засушливые сезоны он
несколько снижается. Растения
этой группы хорошо укореня-
ются при вегетативном размно-
жении, слабо поражаются муч-
нистой росой. Дегустационные
качества ягод высокие, оценива-
ются в 4—5 баллов.
Двухлетние саженцы таких
сортов, как Колобок, Капитан,
Пушкинский, Орленок, имеют
3—4 основных побега с раз-
ветвлениями длиной 40—60 см.
Формируя растения, на них
можно оставлять не 2—3 почки,
как рекомендуется для западно-
европейских сортов, а 5—7, уда-
ляя лишь верхушки побегов.
В первый год роста на посто-
янном месте в саду кусты обра-
зуют обширную зону плодоно-
шения, которая ежегодно увели-
чивается за счет образования
прироста — разветвлений на
скелетных ветвях и побегах
замещения. Так, у сортов Коло-
бок и Пушкинский на второй год
после посадки, когда еще плодо-
ношения и не ожидается, уже
формируется в среднем 170—
180 и более ягод со средним ве-
сом 5,5 г.
Очень урожаен бесшипный
сорт Капитан. В таком возрасте,
как и Колобок, куст сорта Ка-
питан образовывает в среднем
340, а максимально — 800 ягод
при среднем их весе 3,3 г.
Скороплодный сорт Смена на
молодых растениях образует по
270—540 ягод со средним весом
2,5 г. К скороплодным можно
отнести также сорта Орленок,
Изумруд, Сливовый, Юбилей-
ный, Слабошиповатый 2 и новые
сорта Ленинградской опытной
станции садоводства Балтиец и
Салют. Молодые растения пере-
численных сортов имеют 117—
176 ягод, максимально — 358 и
дают урожай с куста 400—700 г.
В условиях любительского
садоводства эти сорта можно вы-
ращивать по схеме 1 X 1,5 и даже
0,9 X 1 м. Однако надо иметь в
виду, что закладка плодовых по-
чек и подготовка древесины для
плодоношения происходят толь-
ко при хорошем освещении. За-
тенения кустов взрослыми де-
ревьями допускать нельзя.
Как было отмечено, побеги
скороплодных сортов сильно
ветвятся. Ветвление начинается
уже в первый сезон образования
побегов замещения. Сумма од-
нолетнего прироста велика — в
1,5—4,5 раза выше, чем у Рус-
ского. Например, у сорта Капи-
тан она доходит почти до 24 м,
треть этих побегов прироста —
побеги замещения.
Какие морфологические призна-
ки нужно учитывать при опре-
делении сорта крыжовника?
Куст. В зависимости от сорта
куст крыжовника может быть
низко-, средне- и сильнорослый,
по характеру роста — сжатый
299
или раскидистый в той или иной
степени.
Однолетние побеги. Сортовые
различия определяются характе-
ром их роста, толщиной, опуше-
нием, окраской и шиповатостью.
Лист. Листья вегетативных и
плодоносящих побегов крыжов-
ника не однородны. При опре-
делении сорта необходимо учи-
тывать и те и другие, но наибо-
лее характерными и четко разде-
ляющимися по сортам являются
листья вегетативных побегов.
По величине они могут быть
мелкие, средние и крупные, по
окраске — светло- и темно-зе-
леные. Поверхность листа быва-
ет голая или опушенная, блестя-
щая или тусклая, гладкая или
морщинистая, прямая или вы-
пуклая. Листья крыжовника
трех- или пятилопастные с мел-
кими или глубокими вырезами,
с тупой или острой верхушкой,
подогнутыми или неподогнуты-
ми краями.
Цветок. У крыжовника они
бывают одиночные или собраны
в кисти, которые чаще всего
одно- или двухцветковые, реже
трехцветковые. По величине раз-
личают цветки мелкие, средние
и крупные.
Лепестки у цветков могут быть
короткие или длинные, белой,
розовой, желто-белой или зеле-
новато-белой окраски.
Чашелистики бывают бледной
или яркой окраски, короткие
или длинные, узкие или широ-
кие.
Ягода. Отличительные сорто-
вые признаки: величина, форма,
окраска, опушение и жилкова-
ние, длина и окраска плодонож-
ки, вкус и время созревания.
По величине ягоды крыжов-
ника могут быть мелкие (1,5 г и
зоо
меньше), средние и крупные
(6 г и больше), по форме —
округлые, округло-овальные,
овальные, яйцевидные и груше-
видные. Окраска их самая разно-
образная — от почти белой, зе-
леной, желтой, розовой, красной
до почти черной.
Опушение бывает простое,
железистое, слабое, среднее или
сильное.
Жилкование различают по ха-
рактеру ветвления и окраске
жилок.
Плодоножка характеризуется
длиной (короткая, средней дли-
ны, длинная) и окраской (зеле-
ная, темно-зеленая или буро-
зеленая) .
Чашечка, сохраняющаяся при
ягоде, в зависимости от сорта
может быть открытая, полуот-
крытая или закрытая, полная
или неполная (осталась лишь ее
часть).
Вкус созревших ягод самый
разнообразный: кисло-сладкий,
сладкий, пряный, с ароматом или
без него. У одних сортов созрев-
шие ягоды, оставаясь долго на
кустах, не теряют вкусовых ка-
честв, у других — вкусовые до-
стоинства ягод сильно снижа-
ются.
По срокам созревания сорта
делятся на три группы — ран-
ние, средние и поздние.
Какие ранние сорта крыжов-
ника выращивают садоводы-
любители?
Пионер. Сорт селекции Всесоюз-
ного НИИ садоводства
им. И. В. Мичурина. Райониро-
ван в Минской области.
Куст сильнорослый, побеги
многочисленные, слабораски-
дистые. Шиповатость средняя,
шипы одинарные, двойные и
тройные. Нижние междоузлия
густо покрыты шипами. Листья
среднего размера, желто-зеле-
ные, слабоблестящие или мато-
вые, несколько вогнутые.
Ягоды средней величины,
округлые или обратнояйцевид-
ные, темноокрашенные, покрыты
восковым налетом, с сочной
кисло-сладкой мякотью, хоро-
шего вкуса. Ягоды содержат:
сухого вещества — 14,8—18 %,
сахаров — 7,6—11, кислоты —
1,6 — 2,9 %, витамина С —
13,2—33,7 мг %.
Сорт высокоурожайный,
зимостойкий, раннего срока соз-
ревания. Устойчив к сферотеке
и среднеустойчив к поражению
септориозом.
Яровой. Сорт селекции
БелНИИКПО. Районирован по
всей республике для приусадеб-
ного садоводства. Кусты средне-
рослые, слегка раскидистые. По-
беги прямостоячие, покрыты
длинными, тонкими шипами по
два или реже по одному.
Листья средней величины,
темно-зеленые, пятилопастные.
Край листа округло зазубрен.
Основание пластинки с выем-
кой. Цветки расположены по
одному или очень редко по два
вместе, средней величины. Буто-
ны красноватые. Начало цвете-
ния раннее.
Ягоды лимонно-желтой окрас-
ки, средней величины, округло-
продолговатые. Кожица тонкая,
почти голая, мякоть зеленовато-
желтая, вкусная. Созревание
ягод очень раннее. Долго держат-
ся на ветвях. Сорт десертный,
урожайный. Зимостойкость и
устойчивость к сферотеке сред-
ние. В неблагоприятные годы
подмерзает.
Какие еще ранние сорта кры-
жовника выращиваются в люби-
тельских садах республики?
Капитан. Новый сорт. Кусты
сильнорослые, высокие, ком-
пактные. Побеги почти без ши-
пов. Листья темно-зеленые, круп-
ные. Ягоды черные, блестящие,
овально-граненные, с восковым
налетом, на длинных плодонож-
ках, по 1 —3 в кисти. Средний вес
3- -3,5 г, на новосадке — до 4,5.
По сроку созревания среднеран-
ний. Вкус ягод кисло-сладкий.
Сорт предназначен для перера-
ботки и лечебного питания.
Размножать его довольно легко,
поскольку хорошо укореняются
даже зеленые черенки. Сорт пол-
ностью устойчив к сферотеке
и морозам. Плодовые почки у не-
го сохраняются при морозах
в 35°, при температуре —43°
подмерзают лишь верхушки по-
бегов.
Курши дзинтарс. Кусты высо-
кие, прямостоячие. Ветви с оди-
ночными, реже двойными шипа-
ми. Листья средней величины,
блестящие, согнутые по средней
жилке, слегка гофрированные,
темно-зеленые. Цветки в кисти
по одному, реже по два. Ягоды
среднего размера, продолгова-
тые, восково-желтые, голые.
Сорт зимостойкий, урожай-
ность средняя, 4 кг с куста.
Изюмный. Куст высокий, вет-
ви изогнутые, тонкие. Шипова-
тость слабая. Листья мелкие
светло-зеленые, край остро за-
зубрен. Ягоды мелкие, розово-
красные, округло-вытянутые, в
кисти по 1, реже 2. Кожица го-
лая. Вкус винно-сладкий. Сорт
зимостойкий. Урожайность сред-
няя, 3—4 кг с куста.
Пушкинский. Выведен на
301
Ленинградской опытной станции
садоводства.
Кусты рослые, до 1,5 м диа-
метром. Побеги тонкие, слегка
изогнутые, с короткими мягкими
шипами. Листья ярко-зеленые.
Ягоды желтовато-зеленой ок-
раски, овальной или округ-
лой формы, с четким жилкова-
нием, восковым налетом. По
вкусу — столовый, по сроку со-
зревания — среднеранний. Рас-
тения можно легко размно-
жать не только отводками, но
и зелеными черенками. Обрезая
взрослые кусты, надо удалять
ветви старше 5 лет. Растения
старше 10-летнего возраста целе-
сообразно заменять. Сорт слабо
поражается сферотекой.
Ранний Генингса. Западно-
европейский сорт. Отличается
крупными ягодами, созревающи-
ми в начале июля, а также зимо-
стойкостью и достаточной ус-
тойчивостью к сферотеке. Куст
высокий, ветви прямостоячие,
толстые, покрыты тройными и
двойными шипами. Ягоды золо-
тисто-желтые, округлояйцевид-
ные, опушенные, хорошего вку-
са. Урожайность средняя, 4—
5 кг с куста.
Какие сорта среднего срока со-
зревания рекомендуется выра-
щивать в любительских садах?
Малахит. Сорт селекции Всесо-
юзного НИЙ садоводства им.
И. В. Мичурина. Районирован
в Витебской, Гомельской, Минс-
кой и Могилевской областях.
Высокоурожайный, зимостой-
кий, устойчив к сферотеке. Сред-
него срока созревания.
Кусты высокие, слабораски-
дистые. Побеги многочисленные,
прямостоячие, покрыты редки-
ми сильными шипами, располо-
женными по всей длине побега.
Листья крупные, темно-зеле-
ные, опушенные с обеих сторон.
Ягоды крупные (4—5 г), округ-
лой формы, зеленые, неопушен-
ные, с хорошо заметной жил-
кой, покрыты восковым налетом.
Мякоть сочная, нежная. Пригод-
ны для употребления в свежем
виде и консервирования. Ягоды
содержат сахаров 8 %, кисло-
ты — 2,5 %.
Смена. Сорт селекции НИИ
садоводства Нечерноземной по-
лосы. Районирован по всей рес-
публике.
Куст сильнорослый, средне-
раскидистый. Побеги много-
численные, тонкие, дуговидно
изогнутые. Шипы тонкие, редко
расположенные, слабые. Лист
пятилопастный, среднего разме-
ра, светло-зеленой окраски. По-
верхность листа вогнутая, слабо-
опушенная, тусклая, морщи-
нистая, основание прямое или
выпуклое.
Цветки крупные, лепестки бе-
лые, удлиненные. Тычинки на
одну треть выше лепестков, но
немного ниже пестика. Ягоды
среднемелкие, округло-оваль-
ные, красные, с сильным воско-
вым налетом, голые, кисло-слад-
кие, расположены по 2—3 в кис-
ти, долго сохраняются на кусте
не растрескиваясь.
Урожайность высокая, сред-
ний вес ягоды 2,8 г. Сорт техни-
ческого направления, дает вы-
сококачественный сок, варенье.
Ягоды содержат: сухого вещест-
ва — 13,2 %, сахаров — 5,3, ки-
слоты — 1,9 %, витамина С —
12,3 мг %.
Сферотекой не поражается,
септориозом поражается слабо.
Зимостойкость высокая.
Белорусский красный. Новый
302
перспективный сорт белорусской
селекции. Сорт урожайный,
зимостойкий. Устойчив к сферо-
теке, хотя в неблагоприятные
годы верхушки побегов поража-
ются.
Кусты крупные, средней высо-
ты. Ветви свисающие, слабо по-
крыты тонкими шипами. Листья
крупные, темно-зеленые. Цветки
белые.
Ягоды средней величины, тем-
но-красные, со светлыми жилка-
ми (полосками), винно-сладкие.
Пригодны для употребления в
свежем виде и консервирования.
Какие еще сорта среднего срока
созревания выращиваются
садоводами-любителями рес-
публики?
Английский желтый. Старин-
ный, зимостойкий, сферотеко-
устойчивый, урожайный сорт.
Молодые кусты прямостоячие,
но от обильного урожая они
становятся раскидистыми. Ветви
с шипами. Листья блестящие,
темно-зеленые. Ягоды янтарно-
зеленые, средней величины, об-
ратнояйцевидные или продол-
говато-округлые, при созрева-
нии зелено-желтые, в кисти по
одной, реже две ягоды. Вкус
отличный. Урожайность хоро-
шая, 5—6 кг ягод с куста. Созре-
вают во второй половине июля.
Белорусский сахарный. Новый
сорт белорусской селекции. Уро-
жайный, зимостойкий, средне-
позднего срока созревания. Ус-
тойчив к сферотеке.
Кусты высокие, прямостоя-
чие. Побеги пряморослые, толс-
тые, покрыты одинарными или
тройными шипами. Листья круп-
ные, темно-зеленые, слегка
отогнутые. Цветки крупные,
бледно-красные. Ягоды средней
величины и крупные, зеленые,
с тонкой плотной кожицей, по-
крытой волосками. Сорт десерт-
ный.
Капля (Сливовидный). Рас-
пространенный среди садоводов-
любителей сорт. Ценится за хо-
роший вкус и крупную величину
ягод. Кусты высокие, ветви слег-
ка пониклые. Шиповатость сред-
няя. Листья зеленые, среднеза-
зубренные. Цветки на длинных
цветоножках, в кисти по одной,
реже две. Ягоды очень крупные
(6—8 г), округло-вытянутые,
розовато-красные, кожица го-
лая. Урожайность средняя, 4 кг
с куста, при хорошем уходе до
6—7 кг. Поражается сфероте-
кой, поэтому требуется преду-
предительноеопрыскивание. Вку-
совые качества хорошие.
Колобок. Новый сорт. Кусты
среднерослые, побеги дуговидно-
изогнуты. Листья ярко-зеленые,
средней величины, тусклые. Ши-
пы на побегах слабые, одинар-
ные. Ягоды по 1—2 в кисти,
округлые, чаще по размеру сред-
ние, но много и крупных, на
взрослых кустах весом 4,5 г.
Урожай на новосадках до 8 кг с
куста. По цвету ягоды темно-
красные с зеленоватыми жилка-
ми, восковым налетом. Созре-
вает урожай в средние сроки.
Полностью устойчив к сферо-
теке. Самоплоден. Отлично уко-
реняется.
Леди Деламер. Кусты круп-
ные, высокие, немного раски-
дистые. Ветви покрыты тройны-
ми крупными шипами. Листья
крупные, тускло-зеленые. Ягоды
крупные, овальные, голые, зре-
лые красные, приятного вкуса.
Сорт зимостойкий, урожайность
средняя, 5,5 кг с куста. К сферо-
теке срденеустойчив. Зимостой-
303
кий. Рекомендуется для при-
усадебного сада.
Лондон. Кусты высокие, мощ-
ные, раскидистые. Ветви тол-
стые, покрыты короткими, не-
много изогнутыми одиночными
шипами. Листья крупные, темно-
зеленые. Ягоды крупные и сред-
ней величины, зеленовато-крас-
ные, хорошего вкуса, овальной
формы, опушенные, у плодонож-
ки с двух сторон ясная бороздка.
Урожайность средняя, 4,5—5 кг
с куста. Устойчивость к сферо-
теке средняя.
Какие поздние сорта кры-
жовника рекомендуется выра-
щивать в любительских садах
Белоруссии?
Щедрый. Сорт селекции Бел
НИИКПО. Районирован по всей
республике. Кусты низкие, рас-
кидистые, побегов много, покры-
ты мелкими тонкими шипами по
три, реже по два вместе. Листья
мелкие, темно-зеленые, трехло-
пастные, край листа мелко за-
зубрен. Основание пластинки
листа прямое. Цветки довольно
крупные. Концы бутонов кир-
пично-красные. При полном
цветении зеленовато-красные.
Ягоды фиолетово-красные,
средней величины, неравно-
мерно окрашены, округлые, по
две или одной на кисти. Ясно
видны красноватые жилки. Ко-
жица тонкая, покрыта редкими
волосками. Мякоть светло-фио-
летовая, кисло-сладкого вкуса.
Сорт самоплодный, зимостой-
кий. Средний вес ягоды 2,9 г.
Сравнительно устойчив к сферо-
теке.
Ягоды содержат: сухого ве-
щества— 10,8—15,1 %, саха-
ров — 4,9 — 7,9, кислоты —
1,4—2,8 %, витамина С —
11,6—32 мг %.
Пятилетка. Куст крупный,
мощный, раскидистый. Ветви с
шипами. Листья блестящие,
среднего размера. Хорошо раз-
множается одревесневшими че-
ренками. Отличается высокой
зимостойкостью, сферотекоус-
тойчивостью, хорошей урожай-
ностью. Ягоды округлые, сред-
ней крупности, при созрева-
нии темно-красные, с восковым
налетом, покрыты редкими во-
лосками, в кистях по 1—2. Вкус
хороший, Созревают средне-
поздно.
Малина
Чем ценится малина?
Малину в любительском садо-
водстве ценят не только за от-
личный вкус и высокие пита-
тельные качества ягод, но и за
их лечебные свойства.
Ягоды малины содержат 5—
9 % сахаров, в основном глюко-
зу, 1—3 — органических кислот
(преимущественно яблочную ив
небольшом количестве лимон-
ную, салициловую, щавельную и
др.),	0,9—1,2 — пектиновых,
0,09—0,13 — дубильных и кра-
сящих веществ, а также около
5 % клетчатки. Ягоды малины
содержат разнообразные вита-
мины. Особенно благоприятно
влияют на организм ягоды ма-
лины в результате оптимального
сочетания витамина С и РР.
Их можно применять при нару-
шении проницаемости кровенос-
ных сосудов, а также различ-
ных язвенных заболеваниях.
В малине много минеральных
304
веществ. Например, солей желе-
за в три раза больше, чем в
яблоках и грушах. По этому
показателю она превосходит
также черную смородину. Мали-
на обладает бактерицидными
свойствами. Если измельчить ее
листья и залить их водой, то
полученный раствор является гу-
бительным для туберкулезной
палочки. С древних времен мали-
ну применяют как потогонное
средство при простудных забо-
леваниях.
Ягоды малины широко ис-
пользуются в домашних усло-
виях для приготовления варенья,
джема, всевозможных начинок,
сока, компота и т. д.
Малина — скороспелая куль-
тура. Полноценный урожай она
дает уже на третий год после
посадки, начинает же плодо-
носить на второй год.
Европейская красная мали-
на — кустарник, у которого по-
беги живут неполных два года.
Они растут из многолетнего
корневища и боковых корней.
Однолетние побеги зеленые, к
осени древеснеют и приобрета-
ют окраску, свойственную сорту:
серо-зеленую, коричневую или
другую. Плоды красные, жел-
тые, легко отделяются от плодо-
ложа.
Что надо знать о биологичес-
ких особенностях малины?
Малина плохо растет в засуш-
ливых местах. Хорошо пере-
носит легкое затенение. К почве
предъявляет повышенные требо-
вания. Особенно хорошо разви-
вается на плодородных легких
суглинках или даже супесях
с наличием влаги.
Малина — кустарник с силь-
ным корневищем, дающим еже-
годные побеги. В первый год до
середины лета они растут мед-
ленно, затем рост ускоряется и
к зиме полностью вызревают.
Однолетние побеги не ветвятся,
а закладывают по две плодовые
почки в пазухах листьев. На вто-
рой год жизни на побеге силь-
ные плодовые (цветковые) поч-
ки прорастают в плодовую ве-
точку, на которой образуются
листья и цветки.
Цветение малины начинается
в конце мая, а в условиях холод-
ной весны — в середине июня.
Продолжается 15—18 дней.
Сорта малины самоплодны, но
перекрестное переопыление дает
положительные результаты. Со-
зревают ягоды постепенно, в те-
чение месяца.
Как заготавливать посадоч-
ный материал?
Для посадок малины лучше все-
го заготавливать стандартные
саженцы желаемого сорта. При
невозможности их приобрести
можно воспользоваться корне-
выми черенками — 10—12-сан-
тиметровыми отпрысками кор-
ней. Такой посадочный мате-
риал удобно перевозить. Он луч-
ше в санитарном отношении —
снижается опасность завоза гал-
лиц, почковой моли, пурпуровой
пятнистости, антракноза, муч-
нистой росы и т. д.
Где и как производить посад-
ку малины?
Для посадки лучше отводить
юго-западные или западные по-
логие склоны, на пониженных
местах рельефа, но не заболо-
ченные низины. На приусадеб-
ных участках наиболее подходя-
щее место для посадки мали-
ны — на границе возле южной
305
стороны забора. Лучшие почвы
для малины — легкие и средние
суглинки и даже супеси, богатые
перегноем. Г ру нтовые воды долж-
ны быть не ближе 1 м от
поверхности.
Почва под посадку малины
должна быть плодородной, чис-
той от сорняков. Лучший пред-
шественник — пропашные куль-
туры, картофель, люпин на зеле-
ное удобрение. Пахотный слой
должен быть глубоким, богатым
перегноем и питательными ве-
ществами. Кислые почвы необ-
ходимо обязательно произвест-
ковать, хотя малина растет и на
кислых почвах. При зяблевой
пахоте или перепашке почвы
вносят навоз из расчета 600 кг
на 100 м2 площади.
Выращивают малину кусто-
вым или полосовым способом.
Ширина полос, до 80 см, но луч-
ше — ,50—60. При кустовом спо-
собе расстояние между кустами
1 м и в кусте должно быть по
9 — 12 здоровых, мощных побе-
гов. Слабые побеги вырезают
при любом способе выращива-
ния. Стебли в полосах и- кустах
размещают на расстоянии ILL—
12 см друг от друга. Все осталь-
ные побеги удаляют.
ЭДалину„лучше сажать в конце
сентября — октябре. Можно и
весной, но в этом случае важно
не упустить сроков посадки, обя-
зательно до распускания почек
и с поливом. При весенней по-
садке нужно укорачивать побеги,
оставляя не более' 25 см над по-
верхностью почвы.
При выборке посадочного ма-
териала из прикола важно не по-
вредить почки на корневище и
корнях.
В соответствии с выбранной
схемой копают лунки или бороз-
ды глубиной 15—20 см, шириной
(диаметром) 30 см. Затем
опускают в них корни сажен-
цев (по 1—2 в лунку) и засы-
пают рыхлой землей. Сразу
после посадки обильно поли-
вают. Почва в результате полива
оседает и уплотняется вокруг
корней, заполняя пустоты. Пос-
ле того как вода впитается в
почву, дополнительно подсы-
пают рыхлую землю, которая
при этом выполняет также роль
мульчирующего материала. Кор-
ни саженцев должны быть за-
сыпаны так, чтобы почки на кор-
невище оказались на глубине
2—3 см.
Если на коре саженцев есть
следы поражения грибными бо-
лезнями, а почки мертвы, стебли
следует срезать у почвы и убрать
с участка. Если же почки живые,
корневая система мощная, то
стебли достаточно укоротить до
высоты 40 см.
Почву вокруг саженцев муль-
чируют, а между ними рыхлят.
Если по каким-либо причинам
почва в посадках осталась неза-
мульчированной, то ее необходи-
мо постоянно содержать в рых-
лом состоянии и без сорняков.
Как ухаживать за посадками
малины?
На молодых плантациях второго
года после посадки, как только
оттает почва, устанавливают
колья и подвязывают к ним по-
беги, оставленные на плодоно-
шение. Таких побегов в данном
случае еще немного — 1—2 на
куст, но уже к лету может быть
получен урожай в 200—400 г
ягод с каждого растения. Почву
вокруг кустов нужно рыхлить
граблями, в междурядьях —
промотыжить.
306
До цветения кусты целесооб-
разно 1 —2 раза обработать про-
тив вредителей и болезней.
На плодоносящей плантации
ранней весной, когда снег сошел,
а почва еще не оттаяла, стебли
освобождают от зимнего укры-
тия. Необходимо выявить, какие
стебли поломаны, повреждены
болезнями, вредителями, моро-
зами и т. д. Это необходимо учи-
тывать при обрезке. Если побе-
гов много, они здоровы и не по-
вреждены, отбирают 5—6 луч-
ших на куст (12—15 на 1 м ря-
да) , а остальные вырезают у са-
мого основания. Оставшиеся
укорачивают до первой, хорошо
развитой живой почки.
Если побегов мало, то остав-
ляют даже слабые, высотой
1 —1,5 м, и поломанные, обрезав
их до места повреждения. Сло-
вом, следует стремиться к тому,
чтобы обеспечить необходимый
минимум стеблей с живыми поч-
ками. Но если стебли сильно
повреждены, целесообразно все
их вырезать и обеспечить успеш-
ное развитие поросли для плодо-
ношения в следующем году.
При легком подмерзании рас-
тений срезается только сухая
верхушка. Не следует спешить
с обрезкой, если видно, что вы-
мерзли основные почки, но тка-
ни стебля живые. В этом слу-
чае плодоношение возможно на
веточках из пазушных и допол-
нительных почек. Если верхняя
часть стебля вымерзла, а на
нижней почки мертвые в резуль-
тате поражения грибной бо-
лезнью, стебли вырезают пол-
ностью и выращивают поросль,
чтобы получить на ней урожай
в следующем году. До какой бы
высоты ни подмерзли стебли,
урожай можно получить, если
внизу сохранились живые почки.
В этом случае обрезка побегов
делается до первой живой поч-
ки сверху.
Срезать верхушки побегов с
живыми почками с целью их
укорачивания не следует, так как
теряется значительная часть
урожая.
Оставленные на плодоноше-
ние стебли следует подвязать
к опорам возможно раньше,
еще до начала распускания по-
чек. К колу стебли крепят плот-
ным пучком на высоте 1,5 м.
Если стебель очень высокий,
макушку изгибают дугой и конец
ее привязывают к колу вместе со
стеблями. Можно связать ма-
кушки соседних растений, тогда
на плантации образуются тонне-
ли. А можно стебли наклонить
и привязать к кольям соседних
кустов в виде веера.
Невысокие стебли крепятся к
проволоке в вертикальном поло-
жении, высокие — в наклонном,
или можно изогнуть их верхнюю
часть, и тоже привязать к прово-
локе.
Самая простая шпалера — это
две проволоки, натянутые на вы-
соте 1,5 м. Стебли располагают
между ними. Чтобы под тя-
жестью стеблей проволоки не
расходились, в нескольких мес-
тах их скрепляют скобами.
После обрезки и подвязки
для сдерживания развити^ гриб-
ковых болезней рекомендует-
ся провести опрыскивание
2 %-ным раствором нйтрафена.
Если участок не затопляется
талыми водами, то по оттаиваю-
щей почве можно внести мине-
ральные удобрения (30—60 г/м2
нитроаммофоски). Если участок
затопляется, нужно срочно отве-
сти воду.
307
В мае один-два раза прово-
дится мотыжение почвы между
кустами, с уничтожением сор-
няков, поросли и лишних по-
бегов малины (сверх 10 шт. на
куст и 25—30 шт. на 1 м2). Иног-
да садоводы вообще уничтожают
первые молодые побеги в кусте,
когда они достигают 5—10 см
в высоту. Новые отпрыски и
побеги замещения бывают более
выравненными по развитию, ко-
ра у них меньше подвержена
растрескиванию. А некоторое
отставание в росте такой порос-
ли положительно влияет на пло-
доношение в текущем году.
Обработку почвы в кустах
нужно вести мотыгой на глубину
6—8 см с одновременным унич-
тожением сорняков. После рых-
ления почву мульчируют торфом.
До цветения растений ведут
борьбу с вредителями и болез-
нями, выкапывают и уничтожа-
ют кусты с признаками израста-
ния, курчавости, срезают верх-
нюю часть молодых побегов,
поврежденных малинной мухой.
В июне на плодоносящей
плантации систематически унич-
тожается поросль между куста-
ми и сорняки. Основная забо-
та при уходе за молодой план-
тацией в июле и августе — это
поливы и, если необходимо, рых-
ление почвы, борьба с сорняка-
ми, сбор урожая.
Когда убирают ягоды малины?
На плодоносящей плантации в
июн наступает пора сбора уро-
жая 1ля потребления в свежем
виде ягоды собирают полностью
вызревшие, с плодоложем или
без него, в первые часы после
схода утренней росы или вече-
ром, когда спадет дневная жара
и наступит прохлада.
Если собранные ягоды необ-
ходимо транспортировать, их
нужно предварительно охладить.
Для этого ягоды укладывают
в 2—4 слоя и помещают в хо
лодильник.
Какой необходим уход за плодо-
носящими посадками малины
после сбора урожая?
Сразу после сбора последнего
урожая вырезают отпдодоносив-
шие стебли и удаляют с планта-
ции. Их можно сохранить и ис-
пользовать для обвязки стволов
плодовых деревьев на зиму.
Уплотненную за период сбо-
ров урожая почву необходимо
промотыжить, уничтожив сор-
няки и поросль малины в между-
рядьях. Растения опрыскивают
против вредителей и болезней.
При этом можно использовать
не только химикаты, но и отвары
из стеблей и листьев помидоров,
перца, предварительно высушен-
ных растений тысячелистника
обыкновенного, настой карто-
фельной ботвы, ромашки аптеч-
ной, полыни, сосновой хвои,
чеснока и луковой чешуи.
Осенью почву перекапывают.
Это имеет большое значение
для борьбы с вредителями и
болезнями. При перекопке одни
вредители попадают в более глу-
бокий слой почвы (малинная по-
беговая галлица) и там погиба-
ют, а другие, наоборот, оказы-
ваются на поверхности и в зим-
ний период замерзают (малин-
ный жук) Для того чтобы вы-
росло больше толстых побегов,
малину ежегодно хорошо удоб-
ряют. Отплодоносившие усох-
щие побеги осенью вырезают,
уносят и сжигают. Вырезать
нужно не оставляя пеньков.
Для сохранения малины от
308
вымерзания или подмерзания
верхушек в конце сентября —
октябре побеги связывают по-
парно и пригибают к земле. Вы-
павший снег покрывает пригну-
тые побеги и предохраняет их
от подмерзания. В это время
они достаточно гибкие и поло-
мов будет меньше. Листья спе-
циально обрывать не надо. При-
гибаются стебли возможно ни-
же. Стебли малины морозо-
устойчивых сортов также не сле-
дует оставлять свободными, по-
скольку осенью и зимой они
быстрее иссушаются. Все стеб-
ли привязывают плотным пуч-
ком к колу. Растения опрыски-
вают 5 %-ной мочевиной. Если
почва не замульчирована, ее не-
глубоко перекапывают, рыхлят
у кустов, чтобы уничтожить
места зимовки вредителей. Пе-
регной, служивший мульчой,
тоже перекапывают с почвой и
укладывают новый слой толщи-
ной 5—10 см. Соломистую муль-
чу лучше сгрести и отнести в
штабель, где готовится перегной.
Почва промотыживается и рас-
кладывается новая солома (слой
до 20 см) на всей пощади план-
тации.
Поздней осенью и зимой на
плантации задерживается снег,
принимаются меры к тому, что-
бы укрыть снегом пригнутые
раньше растения.
Выращивание малины ремон-
тантных сортов, плодоносящих
на однолетних побегах, гораздо
проще: нет необходимости при-
гибать стебли на зиму, легче
обрабатывать растения раство-
рами против вредителей и болез-
ней.
Как формируют кусты мали-
ны при кустовом и ленточном
способах ее выращивания?
При кустовом способе выращи-
вания в каждом кусте остав-
ляют по 10—12 наиболее силь-
ных, не пораженных болезнями
побегов замещения. Слабые,
больные, поломанные побеги за-
мещения вырезают у самого
основания корневища. Корне-
вые отпрыски, выросшие между
кустами в ленте и междурядь-
ях, выкапывают.
При ленточном способе выра-
щивания из побегов замещения
и корневых отпрысков форми-
руют сплошную ленту шириной
до 60 см. Корневые отпрыски,
растущие за пределами ленты,
выкапывают. На каждом погон-
ном метре ленты оставляют до
30—40 наиболее сильных побе-
гов так, чтобы они по возмож-
ности были равномерно распре-
делены по всей ленте, а осталь-
ные вырезают.
Двухлетние побеги малины
после плодоношения нужно сра-
зу вырезать. Одновременно уда-
ляют все слабые, сильно пора-
женные болезнями и поврежден-
ные вредителями молодые побе-
ги. Все сильные, здоровые побеги
оставляют, но для лучшего вы-
зревания прищипывают на них
верхушки, а окончательное про-
реживание проводят на сле-
дующий год весной. На возвы-
шенных местах, где задержива-
ется мало снега, стебли при-
гибают.
При ленточном способе выра-
щивания на каждом конце ленты
вбивают колья, к которым при-
крепляется проволока, охваты-
вающая ленту с обеих сторон.
Чтобы проволока не прогиба-
лась, ее крепят через каждые
10—20 см к дополнительным
кольям.
309
При кустовом способе выра-
щивания лучше использовать
веерную подвязку побегов к
кольям. При этом кол вбивают
между кустами. К каждому колу
подвязывают половину побегов
одного куста и половину дру-
гого, равномерно распределяя их
по высоте кола. Совершенно
не годится подвязка побегов в
виде веника.
Черная и пурпуровая малина
практически не дают порослей
(пурпуровая—мало). Их выра-
щивают только кустами. На
куст оставляют по 6—8 побе-
гов. Поскольку данные сорта
склонны ветвиться, эту способ-
ность усиливают прищипыва-
нием: черной малины — на вы-
соте 50—60 см, пурпуровой —
80. Образовавшиеся длинные
боковые побеги весной следую-
щего года укорачивают, остав-
ляя 6 почек.
Для длиннорослых сортов ма-
лины необходимы подпоры.
Такие кусты подвязывают к
шпалере. Лучший способ под-
вязки — веерный. При ленточ-
ной культуре малины лучше
шпалерный способ подвязки.
Как удобрять почву в малин-
нике?
Малина очень требовательна
к удобрениям, особенно органи-
ческим. Можно вносить как све-
жий, так и перепревший навоз.
Свежий навоз вносится осенью,
полуперепревший можно и вес-
ной. На молодых посадках ор-
ганические удобрения лучше
вносить весной — поверхностно
в виде мульчи слоем 10 см, рас-
кладывая их по рядам после
обработки почвы и внесения
минеральных удобрений. Этим
обеспечивается сохранение вла-
ги в верхнем слое почвы и созда-
ются наиболее благоприятные
условия для развития молодых
растений.
Примерные дозы удобрений
на 100 м2: навоза — 300—400,
до 600 кг, суперфосфата —
5—6, хлористого калия — 2—
2,5 кг. Весной вносят аммиач-
ную селитру из расчета 3—4 кг
на 100 м. При слабом росте
растений их полезно подкормить
в начале лета навозной жижей,
разбавленной в 2—3 раза водой,
из расчета 2 ведра на 1 м2 пло-
щади посадок или полным ми-
неральным удобрением: 40 г
суперфосфата, 10 — калийной
соли, 50 г аммиачной селитры
на ведро воды.
Какие еще агротехнические
приемы практикуются садово-
дами-любителями?
Пригибать малину на зиму сле-
дует как можно ближе к земле.
Необходимо следить, чтобы она
постоянно была покрыта слоем
снега.
В некоторых случаях практи-
куется двукратная обрезка ма-
лины. Как только молодые побе-
ги вырастут до 100—150 см,
верхушку их укорачивают на
10—15 см.
Несколько дней спустя в па-
зухах верхних листьев появля-
ются ростки, которые позднее
превращаются в дополнительные
боковые ветки. Тогда вместо
одного обрезанного побега к
концу августа образуются 4—5,
а то и более веток длиной 30—
40 см каждая. В таком виде куст
и уходит в зимовку.
С наступлением весны теку-
щего года, когда малина подня-
та и на ней распустились почки,
все образовавшиеся к осени
310
прошлого года побеги, кроме
основного, который был уже
обрезан минувшим летом, также
обрезают на 10—15 см. Вторая
обрезка главная, именно после
нее по всему стеблю образуются
побеги и все они вступают в пло-
доношение. Так, один побег в
течение 2 лет превращается в
куст с 15—18 новыми побегами.
В сентябре вид такого дважды
обрезанного растения необыч-
ный: от вершины до основания
оно сплошь покрыто завязью,
бутонами, крупными спелыми и
доспевающими ягодами. Про-
должительность плодоношения
увеличивается и длится 3 мес
(июль, август и сентябрь).
Весной, когда появились но-
вые побеги, из них отбирается
только такое количество, кото-
рое необходимо для замены
прошлогодних отплодоносивших
и еще 2—3 побега на случай
гибели во время зймовки. Остав-
ляют только самые мощные,
крепкие побеги, все остальные
вырезают. На протяжении лета
тщательно выпалывают все
вновь появляющиеся растения.
Садоводы-любители могут вы-
ращивать хорошие урожаи мали-
ны без обработки почвы и внесе-
ния фосфорно-калийных удоб-
рений, применив покрытие по-
верхности малинника толстым
слоем (20 см) различных орга-
нических материалов: ботвы, со-
ломы, сухой травы, листьев, ще-
пок, торфокрошки, опилок, до-
мового мусора. Под толстым по-
ристым слоем почва не слишком
уплотняется, ее интенсивно раз-
рыхляют дождевые черви, в ней
сохраняется влага, корни пол-
ностью осваивают перегнойный
горизонт, угнетаются сорняки,
резко повышается урожай мали-
ны и качество ягод. Из удобре-
ний применяют только азотные
(аммиачную селитру, мочевину).
Их вносят ранней весной по
поверхности покрытия, увеличи-
вая норму примерно на 1/3 про-
тив обычных доз.
Свои особенности имеет выра-
щивание малины в двухлетнем
цикле. При свободном ее росте
наблюдается ограничение
жизнедеятельности однолетних
и двухлетних стеблей. Побеги
замещения отнимают часть пи-
тания у плодоносящих стеблей,
снижая тем самым урожайность,
а стебли с плодоношением за-
трудняют рост побегов замеще-
ния. Для устранения этих не-
достатков используют способ
выращивания культуры малины
в двухлетнем цикле.
Участок малины делят на две
равные части, лучше — изолиро-
ванные друг от друга. На первом
участке в нечетный год остав-
ляют только прошлогодние стеб-
би на плодоношение, а все от-
прыски и побеги замещения уда-
ляют по мере их появления. На
второй половине весной не
должно быть никаких стеблей,
летом здесь вырастут побеги для
плодоношения в будущем году.
В четный год все происходит
наоборот: на первом участке
будут расти только молодые по-
беги, а второй будет только пло-
доносить (отпрыски и побе-
ги замещения следует удалять).
В дальнейшем все повторяется
снова.
Какие профилактические меро-
приятия необходимо проводить
для защиты малины от вреди-
телей и болезней?
Защита малины от вредителей
и болезней включает следующие
311
профилактические мероприятия:
1.	Ранневесеннее опрыскива-
ние кустов и почвы нитрафеном
(300 г/10 л воды) против зимую-
щих стадий патогенных грибов
и вредителей. Вместо обработки
нитрафеном можно сделать го-
лубое опрыскивание 3—4%-ной
бордоской жидкостью.
2.	Отряхивание по утрам ма-
линных жуков в развернутый
зонтик или пленку с последую-
щим их уничтожением.
3.	Обработку стеблей, листьев,
цветоносов в фазе бутонизации
и почвы комбинированным сос-
тавом хлорофоса (20 г/10 л) и
хлорокиси меди (30—70 г/10 л)
против малинного жука, побе-
говой малинной галлицы, малин-
но-земляничного долгоносика,
антракноза, септориоза, ржав-
чины. При наличии тлей и кле-
щей в жидкость следует доба-
вить 30 г карбофоса.
4.	Вырезку и сжигание от-
плодоносивших, а также одно-
летних больных и поврежденных
галлицей побегов, сбор и обез-
зараживание листьев.
5.	Осеннюю перекопку почвы.
Какие специальные мероприя-
тия проводятся при появлении
конкретных вредителей или бо-
лезней?
Малинный жук. Вред наносят
личинки, которые внедряются
в ягоды. Сам малинный жук
желто-зеленого цвета длиной
3—4 мм. Появляется в мае, пи-
тается молодыми листьями, а
затем бутонами. В начале цвете-
ния самка откладывает 30—40
яиц на листьях, в цветках и за-
вязях. Через 8—10 дней из яиц
выходят личинки, которые про-
никают в плодоложе и повреж-
дают костянки. Ко времени со-
зревания ягод личинки покидают
их и прячутся в почву. Меры
борьбы: осенняя перекопка поч-
вы в кустах; опрыскивание
0,2%-ным раствором хлорофоса
до цветения, когда жуки питают-
ся листьями.
Малинная моль. Повреждает
почки малины. Повреждения на-
носят гусеницы моли. Взрослая
особь — маленький мотылек.
Летает в начале цветения и от-
кладывает яйца внутри цветков.
Из яиц появляются гусеницы,
которые питаются плодоложем.
Выходят в период созревания
ягод и прячутся под кору по-
бегов, в остатках растений и там
зимуют. Меры борьбы: опрыски-
вание малины до набухания по-
чек 0,2%-ным хлорофосом; ак-
куратно убирать и уничтожать
растительные остатки.
Малинная тля. Появляется
одновременно с распусканием
почек. Покрывает молодые побе-
ги и листья, высасывает соки,
отчего листья скручиваются, по-
беги прекращают рост. Меры
борьбы: опрыскивание в начале
распускания почек анабазиново-
мыльным или никотиново-мыль-
ным раствором. При сильном за-
ражении до распускания почек
опрыскивают 0,5%-ным раство-
ром днок.
Малинная галлина. Повреж-
дения наносят личинки мелкой
черной мухи, которая отклады-
вает яйца ранней весной на стеб-
лях. В месте скопления личинок
появляются вздутия. Меры
борьбы: вырезка и сжигание
пораженных побегов.
Малинная стеблевая муха.
Личинки мухи серого цвета,
внедряются в сердцевину побе-
га и выгрызают ее. Меры борьбы:
312
удаление поврежденных побегов
и уничтожение их путем сжи-
гания.
Серая гниль. Поражает плоды,
листья и молодые побеги. Ягоды
покрываются сероватым нале-
том, загнивают и засыхают.
Меры борьбы: уничтожение
больных ягод.
Белая пятнистость. Заболева-
ние листьев и побегов с мая до
созревания ягод. На листьях
появляются коричневые пятна,
впоследствии белеющие, окайм-
ленные коричневой полоской.
Меры борьбы: опрыскивание
ранней весной 4%-ным раство-
ром бордоской жидкости (по
спящим почкам); после распус-
кания листьев до цветения
опрыскивание 1%-ной бор-
доской жидкостью; аккуратная
своевременная вырезка сухих
веточек и затеняющих однолет-
них побегов.
Ржавчина. Поражает листья
и стебли. На поверхности листь-
ев появляются бугорки желто-
оранжевого цвета, затем приоб-
ретают ярко-ржавую окраску, а
впоследствии черно-сажистый
налет. Меры борьбы: осенняя
перекопка почвы; опрыскивание
1%-ной бордоской жидкостью
после распускания листьев, вто-
рое — через 15 дней, а третье —
по зеленой завязи.
Меры борьбы против вирус-
ных болезней: мозаики, курча-
вости, израстания и др.— выяв-
ление и уничтожение больных
кустов.
Какие сорта малины рекомен-
дуется выращивать садоводам-
любителям в условиях Бело-
руссии?
Барнаульская. Сорт алтайской
селекции. Районирован по всей
республике. Кусты высокие
(2—2,5 м), прямостоячие, с тон-
кими склоняющимися верхуш-
ками. Однолетние побеги мощ-
ные, светло-зеленые, с сильным
восковым налетом, часто вет-
вистые. Шипы в нижней части
побега тонкие, густые, в сред-
ней — редкие, короткие, с
расширенным основанием, по
окраске не отличаются от побе-
га. Двухлетние побеги светло-
коричневые.
Листья крупные, сильно
морщинистые и гофрирован-
ные, повернутые вниз по средней
жилке. По окраске листья вы-
деляются среди других конт-
растностью нижней“ бело-вой-
лочной стороны и верхней серо-
зеленой.
Ягоды яйцевидной формы,
ярко-красные, крупные, с проч-
ным сцеплением костянок,
дружно созревающие.
Сорт раннего срока созрева-
ния, быстро дает урожай. Ягоды
приятного кисло-сладкого вкуса.
Среднезимостойкий, в неблаго-
приятные годы подмерзает.
Средний урожай 0,5 кг/м2, сред-
ний вес ягоды массового сбо-
ра 2,4 г.
Ягоды содержат: сухого ве-
щества — 13,5—16 %, саха-
ров — 3,9—5,8 %, пектиновых
веществ — 0,8—1,6 мг%, вита-
мина С — 30—41,7 мг%. Упот-
ребляются в свежем виде, при-
меняются и для переработки.
В неблагоприятные годы сорт
поражается белой пятнис-
тостью.
Герберт. Сорт канадской се-
лекции. Районирован по всей
республике. Кусты среднерос-
лые, прямостоячие, плотные.
Побеги тонкие, ветвистые, тре-
зв
буют подвязки на шпалеру, в
однолетнем возрасте — зеленые,
в двухлетнем — красно-корич-
невые, среднешиповатые, покры-
ты восковым налетом. Шипы
пурпуровые, в большом коли-
честве у основания побегов.
Листья средней величины, зеле-
ные, сверху блестящие, снизу
бело-войлочные, трехлисточко-
вые, среднегофрированные и
среднеморщинистые.
Ягоды от средних до круп-
ных, красные, широкоокруглые,
вытянутые книзу, с довольно
крупными костянками, хорошего
вкуса.
Сорт среднего срока созре-
вания, зимостойкий, урожайный.
Ягоды содержат: сухого вещест-
ва— 11 —17,5 %, сахаров —
5,2—5,8, кислоты—0,8—1,75 %,
пектиновых веществ — 1,3 мг%,
витамина С — 31,7—58,5 мг%.
Ягоды употребляются в све-
жем виде и используются для
консервирования.
Белой пятнистостью пора-
жается слабо.
Награда. Районирован в Мо-
гилевской области.
Сорт среднего срока созрева-
ния. Куст высокий, пряморос-
лый. Двухгодичные стебли ко-
ричневые, прямые. Шиповатость
в верхней части стебля слабая, в
нижней — средняя, шипы пря-
мые, слегка загнутые вниз. Од-
нолетние побеги к концу вегета-
ционного периода красноватые, с
грязно-бурыми пятнами. Листья
среднего размера, зеленые, мор-
щинистые.
Средний вес ягоды 3 г, форма
тупоконическая, отдельные яго-
ды слегка сплюснуты с боков.
Мякоть нежная, кисло-сладкая,
аромат слабый. Сорт дает сред-
нее количество отпрысков.
Ягоды содержат: сухого ве-
щества — 11,2 %, сахаров —3,3,
кислоты — 1,5, витамина С —
52,1 мг%.
Ньюбург (Новость). Амери-
канский сорт, районирован в Мо-
гилевской области.
Кусты мощные, побеги пря-
мые, порослей образуют много.
Листья и молодые побеги корич-
неватые. Сорт среднепоздний,
в отдельные неблагоприятные
годы сильно подмерзает.
Ягоды крупные — 3,3 г, транс-
портабельные. Сорт слабо пора-
жается антракнозом и пурпуро-
вой пятнистостью. Ягоды со-
держат: сухого вещества —
14,7 %, сахаров — 4,6, кисло-
ты — 1,36 %, витамина С —
44,4 мг%.
Какие еще сорта малины выра-
щиваются на приусадебных и
дачных участках?
Английская. Сорт ремонтант-
ный. Куст почти прямостоячий,
средней высоты. Однолетние по-
беги серо-зеленые с восковым
налетом, густо покрыты мелкими
шипами в нижней части побега.
Шипы пурпуровые, короткие,
прямые, с широкой черной ос-
новой. Двухлетние побеги гряз-
но-серые. Листья темно-зеле-
ные. Соцветия многоцветковые.
Цветки белые, крупные. Плоды
продолговато-усеченные, очень
крупные, темно-красные, слегка
опушенные. Мякоть сочная, кис-
ло-сладкая. Первый урожай соз-
ревает в середине июля. Вто-
рой урожай появляется на силь-
ных разветвлениях, отходящих
от основания двухлетних стеб-
лей, созревает в конце августа.
Аленушка. Сорт селекции
БелНИИКПО. Куст сравнитель-
314
но высокий (2—2,5 м), слабо-
раскидистый. Побеги средние
и толстые, среднешиповатые,
склонны к боковому ветвлению,
зеленовато-коричневые. Листья
крупные, зеленые. Ягоды крас-
ные, тусклые, с крупными, проч-
но сцепленными костянками,
нежной кисло-сладкой мякотью.
Ягоды крупные (средний вес
2,5 г), удлиненно-тупоконичес-
кие, красные, тусклые, с крупны-
ми, прочно скрепленными кос-
тянками, нежной сладко-кислой
и ароматной мякотью. Сорт ре-
монтантный, среднего срока
созревания, урожайный, зимо-
стойкий, выносливый к основ-
ным вредителям и болезням.
Калининградская. Сорт зимо-
стойкий, среднераннего срока
созревания, корневых отпрысков
дает мало.
Кусты прямостоячие, побеги
ветвистые, однолетние — зеле-
ные, к концу лета становятся
красными с сильным восковым
налетом, покрыты тонкими фио-
летовыми шипами. Двухлетние
побеги красновато-коричневые,
прямые, толстые. Листья морщи-
нистые, нижняя сторона белова-
тая. Соцветие короткое, средне-
раскидистое. Плоды крупные,
неправильно-округлой формы,
опушенные, светло-красные,
сладкие, вкусные, плохо отде-
ляются от плодоложа. Урожай-
ность средняя.
Корнуэльская Виктория. Кус-
ты невысокие, побеги прямые,
толстые, ветвистые, однолет-
ние — зеленые, двухлетние —
серые. Шипы тонкие, сильные,
расположены по всему побегу.
Листья небольшие, скрученные,
пластинка листа сверху зеленая,
густо опушенная, снизу — бело-
ватая. Цветки крупные, белые.
Плоды округлые, кремового цве-
та, крупные, сладкие. Ягоды хо-
роши в свежем виде. Один из
лучших белоплодных сортов.
Зимостойкий. Урожайность сред-
няя.
Кумберленд. Единственный
сорт черной малины, райониро-
ванный в СССР. Среднего срока
созревания, урожайный, в усло-
виях Белоруссии зимостойкий.
Куст средней высоты (1,5—
2 м), побеги от средних до толс-
тых, с короткими междоузлия-
ми, дугообразно изогнутые, с
большими крепкими шипами
зеленого цвета, покрыты воско-
вым налетом.
Листья среднего размера,
трехлисточковые, выпуклые,
слабоморщинистые, темно-зеле-
ные. Ягоды черные, мелкие,
округлой формы, блестящие с
беловатым налетом между мно-
гочисленными, плотно сцеплен
ными костянками. Плоды кисло-
сладкого специфического вкуса
и аромата, напоминающего еже-
вику.
Сорт американского проис-
хождения, корневых отпрысков
не дает.
Латам. Сорт американского
происхождения, зимостойкий,
урожайный, вынослив к вирус-
ным и другим болезням.
Куст средней высоты (1,5—
2 м), плотный, дает большое
количество отпрысков. Однолет-
ние побеги прямые, средние по
толщине, с сильным восковым
налетом. Листья средние и круп-
ные, среднеморщинистые, тем-
но-зеленые, в основном пяти-
листочковые.
Ягоды среднего срока созрева-
ния, средние и крупные, крас-
ные, тусклые, пониженной плот-
ности.
315
Новокитаевская. Сорт укра-
инской селекции. Районирован
в Витебской области для приуса-
дебного садоводства.
Раннеспелый, куст средней
величины, побеги толстые, при
нагрузке урожая не требуют
подвязки.
Ягоды средней величины —
2 г, плотные.
Ежевика
Чем ценится ежевика?
Являясь культурой, родственной
малине, ежевика менее зимо-
стойка, но превосходит малину
по урожайности и транспорта-
бельности ягод. Ежевика созре-
вает позже малины — в августе.
Это позволяет значительно уд-
линить срок потребления свежих
ягод. Из ягод ежевики можно
приготовить варенье, джем, по-
видло, соки, наливки. Они при-
годны также для сушки.
В связи с недостаточной
зимостойкостью существующих
сортов, ежевика не получила ши-
рокого распространения в лю-
бительском садоводстве, хотя в
последние годы интерес к ней
постоянно растет. В южных и
западных районах республики
ежевика давно культивируется
на приусадебных участках и да-
ет хорошие урожаи.
В Белоруссии широко распро-
странена ежевика сизая, так на-
зываемая ожина. Это кустар-
ник высотой 0,5—1,5 м с хорошо
развитым корневищем.
Различают две группы еже-
вик — собственно ежевики с
прямостоячими побегами и ро-
сяники со стелющимися стебля-
ми.
Побеги собственно ежевики
покрыты сизым налетом, они
имеют многочисленные жесткие
шипы. Двухлетние побеги крас-
но-коричневые. Листья тройча-
тые с крупнозубчатыми края-
ми. Цветки самоопыляющиеся,
белые, крупные, собраны в не-
густые щитковидные кисти. Цве-
тет позже, чем малина. Хоро-
ший медонос. Плод — сборная
костянка. Ягоды крупные, чер-
ные, с сизым восковым налетом,
состоят из крупных костянок.
У росяники побеги стелются
по земле, плодовые веточки пер-
пендикулярны к стеблям, соцве-
тие кистевидное, цветки на пря-
мостоячих цветоножках. Ягоды
крупные, черные или темно-
красные, различного вкуса.
В ягодах дикой ежевики со-
держатся сахара, в основном
фруктоза и глюкоза, органиче-
ские кислоты, витамины, ду-
бильные и ароматические веще-
ства. Она содержит больше ки-
слот, чем малина, но меньше
сахаров и витамина С. В листьях
ежевики обнаружено большое
количество аскорбиновой кисло-
ты — рт 80 до 270 мг %.
В народной медицине ежевика
применяется при лечении хрони-
ческих катаров кишечника (ис-
пользуют листья и ягоды). На-
стои из листьев применяют в ка-
честве успокаивающего средст-
ва, при лечении атеросклероза
и гипертонии.
В чем особенности возделыва-
ния ежевики?
316
Агротехника ежевики не отли-
чается от агротехники малины
Насаждения ежевики требуют
теплых и хорошо прогреваемых
участков, защищенных от хо-
лодных северных и восточных
ветров. В условиях Белоруссии
ее необходимо на зиму укры-
вать.
Ежевика требовательна к пло-
дородию почвы и влагообеспе-
чению. Для хорошего роста и
плодоношения ей необходимы
влажные, но не переувлажнен-
ные легко- и среднесуглинистые
почвы.
Возделывание ежевики отли-
чается некоторыми особенностя-
ми. При выращивании сорта Ага-
вам пряморослые растущие по-
беги необходимо прищипывать и
пригибать во второй половине
августа для ускорения процесса
их созревания и подготовки к
зиме. На хорошо удобренных
плодородных почвах у данного
сорта кроме мощных побегов
по центру ряда вырастает зна-
чительное количество более тон-
ких стелющихся и полустелю-
щихся побегов, которые также
следует пригнуть к земле и ук-
рыть на зиму. Весной, после
относительно суровой зимы, их
выводят на временную шпалеру
и удаляют сильно пострадавшие
или погибшие побеги.
В чем особенности созревания
ягод ежевики?
Ягоды ежевики созревают не-
равномерно. Их собирают в не-
сколько приемов. Зрелые ягоды
легко отделяются от чашечки
вместе с плодоложем. В отли-
чие от малины ягоды ежевики
почти не мнутся при уборке и
дольше храня)ся при нулевой
температуре.
Вредители и болезни, а также
меры борьбы те же, что и у
малины.
Как размножают ежевику?
Размножение ежевики, как и ма-
лины, осуществляют корневыми
отпрысками, зелеными и кор-
невыми черенками. Садоводы-
любители пользуются в основ-
ном первым и третьим спосо-
бами.
Ежевику с прямостоящими
побегами размножают корневы-
ми отпрысками. Растение со
стелющимися побегами образует
мало отпрысков, а некоторые
орта и совсем их не дают.
1акие сорта размножают укоре-
нением верхушек растущих по-
бегов. Во второй половине авгу-
ста верхушки побегов приги-
бают и укладывают в канавки
глубиной 10—15 см и присы-
пают влажной плодородной поч-
вой, оставляя на поверхности
точки роста стеблей. Весной сле-
дующего года укоренившиеся
отводки отделяют от материн-
ских побегов, выкапывают и вы-
саживают на постоянное место.
Какие сорта ежевики выращи-
вают садоводы любители?
Большую ценность в любитель-
ском садоводстве представляют
сорта из группы росяник. Их
стелющиеся или полустелющие-
ся побеги могут быть хорошо
укрыты на зиму, что исключает
вымерзание.
Агавам. Сорт американского
происхождения. В условиях Бе-
лоруссии наиболее приспособлен
к местным условиям.
Куст выше средней величины,
с толстыми крепкими прямо-
стоячими побегами и поникаю-
317
щими верхушками. Однолетние
побеги зеленые, пятигранные,
часто ветвятся, к осени при-
обретают фиолетово-красную
окраску. Двухлетние побеги кра-
сно-коричневого цвета. Шипы
расположены по всему побегу,
крупные, загнутые книзу.
Листья по жилкам покрыты
мелкими шипами, пятилисточ-
ковые. Соцветие компактное, об-
лиственное от среднего до длин-
ного. Цветки крупные, белые,
на средней длины цветоножках с
мелкими шипами. Ягоды от
средних до крупных со специ-
фическим ароматом, черные. Ко-
стянки прочно соединены между
собой и плодоложем. Плодоложе
белое, мягкое, из ягоды не вы-
нимается. Ягоды созревают в
августе.
В условиях Белоруссии сорт
способен зимовать без укры-
тия, хотя в суровые зимы по-
беги вымерзают до уровня сне-
гового покрова. Размножается
корневыми отпрысками, но их
обычно мало.
Изобильная. Сорт выведен
И. В. Мичуриным. Относится к
группе росяник.
Куст мощный, с длинными
стелющимися побегами. Ягоды
черные, очень крупные, продол-
говатые, приятного вкуса.
Один из наиболее зимостой-
ких сортов ежевики отечествен-
ной селекции, однако в условиях
республики требует укрытия на
зиму.
Черноплодная. Сорт неизвест-
ного происхождения. Культиви-
руется в Латвийской ССР.
Куст средней высоты, до 1,5 м,
мощный. Побеги со свешиваю-
щейся верхушкой, однолетние,
зеленые, пятигранные, двухлет-
ние — буро-красные. Шипы
длиной до 5 мм, светло-кра-
сные, равномерно расположены
по побегу.
Листья на однолетних побегах
3—5-листочковые, на двухлет-
них — с тремя листочками. Соц-
ветие раскидистое, цветки круп-
ные, белые.
Ягоды черные, блестящие,
средней величины, округлой или
удлиненно-овальной формы. Ко-
стянки крупные, прочно скре-
плены между собой и плодо-
ложем. Мякоть сочная, со спе-
цифическим ароматом.
Сорт урожайный, зимостой-
кий. Однако при температуре
ниже 30° побеги могут подмер-
зать.
Облепиха
Чем полезна облепиха?
Облепиха — оригинальное мно-
голетнее растение с ценными
поливитаминными плодами. Они
находят применение в конди-
терской промышленности, ис-
пользуются в пищу и для ле-
чебных целей. В домашних усло-
виях из облепихи готовят кисе-
ли, компоты, натуральные соки,
сиропы и джемы.
Ценность облепихи определя-
ется химическим составом ее
плодов. В сортовой облепихе ал-
тайской селекции, наиболее ши-
роко распространенной в Бе-
лоруссии, содержится 2—3 %
органических кислот, 4—7 —
сахаров, около 4—5 — масла (в
семенах его может быть до 8—
12), 13—16 % сухих веществ.
Плоды облепихи — это кон-
318
центрат витаминов, очень важ-
ных для нормальной жизнедея-
тельности человеческого орга-
низма. По количеству витамина
Е, предупреждающего склероз
сосудов и дистрофию мышц,
облепиха занимает первое место
среди плодово-ягодных культур.
В ней больше, чем в плодах
и ягодах других культур, и ви-
тамина К.
Кроме того, облепиха накап-
ливает значительное количество
витаминов группы В (фолиевую
кислоту, тиамин, рибофлавин) и
Р-активные вещества.
В плодах облепихи обнаруже-
но 15 микроэлементов — желе-
зо, магний, бор, марганец, сера,
кремний, алюминий, титан и др.
Особую ценность представ-
ляет облепиховое масло, богатое
различными биологически ак-
тивными веществами (каротин,
токоферол, филлохинон и т. д.)
В листьях облепихи содержат-
ся витамины, дубильные веще-
ства, микроэлементы, фитонци-
ды. В коре обнаружен алка-
лоид серотонин, который ока-
зывает противоопухолевое дей-
ствие.
Все это выдвигает облепиху
на одно из первых мест в ка-
честве исходного сырья для по-
лучения витаминов и ценных
лекарственных препаратов. В на-
родной медицине примочки из
отвара рекомендуют при забо-
леваниях кожи, а листья счи-
таются хорошим лечебным сред-
ством при ревматизме и подагре.
Что надо знать о биологи-
ческих особенностях облепихи?
Облепиха произрастает в Си-
бири, на Алтае и Кавказе, в
Средней и Малой Азии, Мон-
голии, Индии, Гималаях, евро-
пейской части СССР и Запад-
ной Европе.
Она относится к семейству
лоховых. Род облепихи объе-
диняет три вида — облепиху
крушиновидную, тибетскую и
иволистную. В культуру введен
только один вид — облепиха
крушиновидная, имеющая много
разновидностей. Это кустарник
или дерево высотой до 6 м.
Ветви покрыты длинными ко-
лючками. Листья узкие, ланцето-
видные, покрыты густым чешуй-
чатым опушением и кажутся
серебристо-серыми. Произра-
стает в поймах рек, по бере-
гам озер, на галечниках и пе-
сках.
Культурная облепиха — куст
или дерево высотой 2,5—3,5 м.
В молодом возрасте на протя-
жении нескольких лет сохраняет
побег продолжения, который по
силе роста доминирует над бо-
ковыми. При вступлении в пе-
риод плодоношения усиливается
рост боковых побегов, которые
на ветвях располагаются му-
товками. У части коротких по-
бегов верхушечные почки за-
сыхают и превращаются в ко-
лючки.
Рост побегов в течение лета
довольно продолжительный. На
них у самого основания закла-
дываются спящие почки, в сред-
ней части — смешанные, на са-
мой верхушке — ростовые. Спя-
щие почки обычно недоразвиты
и на следующий год не трога-
ются в рост. Из смешанных
почек образуются цветки и побе-
ги, а из верхушечных ростовых
вырастают наиболее сильные по-
беги, образующие мутовку. В
следующем году двухлетние по-
беги плодоносят. Древесина на
319
трехлетних и более старших вет-
вях оголяется, плодоношение
постепенно перемещается на пе-
риферию кустов или крон де-
ревьев.
Облепиха относится к дву-
домным растениям: на одних
экземплярах расположены муж-
ские (тычиночные), на других —
женские (пестичные) цветки. До
вступления в период плодоноше-
ния различить женские и муж-
ские особи практически невоз-
можно. Плодоносящие растения
различаются по величине по-
чек: у мужских особей почки
крупные и покрыты несколькими
чешуйками, у женских — мел-
кие, они покрыты двумя чешуй-
ками. Мужские цветки собраны
в короткие колоски. Они зацве-
тают на день раньше женских,
выделяя массу желтоватой
пыльцы. Из цветковых почек на
женских особях развиваются по-
беги, которые в нижней части
несут от 3 до 11 пестичных
цветков. Они незаметные на вид.
Зеленоватые пестики с трудом
можно обнаружить за чешуйка-
ми начинающих рост побегов.
В средней части двухлетних
побегов из смешанных почек
развиваются короткие побеги
(3—8 см) текущего года, кото-
рые после плодоношения отми-
рают, что приводит к оголению
3-летней древесины.
В Белоруссии облепиха цветет
в первой половине мая. В за-
висимости от погодных условий
период цветения длится от 4 до
7 дней.
Плод облепихи — костянка.
Косточки (семена) покрыты
мясистым сочным околоцветни-
ком. Форма плода варьирует от
округлой до' продолговато-оваль-
ной, цилиндрической. Средний
вес плода у сортов алтайской
селекции (Дар Катуни, Новость
Алтая, Золотой початок, Мас-
личная, Витаминная) — 0,4 —
0,6 г. Окраска желтая, оран-
жевая, красная с различными
тонами и оттенками. Вкус от
кислого до кисло-сладкого. Пло-
ды прикрепляются к побегам ко-
роткой плодоножкой и сплошь
облепляют плодоносящую ве-
точку, отчего произошло назва-
ние «облепиха». В Белоруссии
облепиха созревает во второй
половине августа (дикие фор-
мы — в сентябре). Плоды проч-
но держатся на побегах и пра-
ктически не поражаются вреди-
телями. Они могут висеть на
ветвях до глубокой осени (осо-
бенно на растениях диких
форм), придавая им оригиналь-
ный декоративный вид.
Корневая система облепихи
поверхностная. Корни длинные,
слабоветвящиеся. На дерново-
подзолистых почвах Белоруссии
основная масса корней залегает
на глубине 30—40 см, от-
дельные вертикальные корни
проникают на глубину 1 —1,5 м.
Особенность корневой системы в
наличии азотфиксирующих клу-
беньковых образований в уз-
лах и местах ветвления. Это не
раковые образования, которые
бывают на корнях плодовых де-
ревьев. При посадке саженцев
удалять их не следует, так как
они выполняют важную функ-
цию в питании облепихи, фик-
сируя азот из воздуха. Облепиха
хорошо переносит весеннее за-
топление паводковыми водами,
но не любит застойных вод. При
заглубленной посадке саженцы
образовывают новые дополни-
тельные корни.
320
Облепиха относится к свето-
любивым растениям, В загущен-
ных посадках побеги ее вытя-
гиваются и слабо ветвятся.
От недостатка света молодые
растения часто погибают.
Насаждения облепихи хорошо
растут на достаточно увлаж-
ненных супесчаных и легко-
суглинистых пылевато-песчаных
почвах с нейтральной реакцией,
богатых фосфором. Требуют
возвышенных участков, в пони-
женных местах растут плохо,
болеют и рано выпадают.
, Растения сортовой облепихи
отличаются ежегодной и обиль-
ной урожайностью, высокой мо-
розостойкостью.
Как размножают облепиху?
Ее можно размножать семенами
и вегетативным путем — зеле-
ными и одревесневшими черен-
ками, корневыми отпрысками
и прививкой.
Для садоводов-любителей
практическое значение имеет
вегетативное размножение и
размножение корневыми отпры-
сками.
Как размножают облепиху зе-
леными черенками?
Размножение зелеными черен-
ками осуществляется по такому
принципу, как и размножение
смородины и крыжовника. Зеле-
ные черенки облепихи укореня-
ют в парниках, рассадниках под
пленочными укрытиями или пле-
ночных теплицах. На разрых-
ленную и выровненную поверх-
ность плодородной почвы насы-
пают хорошо промытый речной
песок слоем 3—5 см или смесь
торфа с песком в соотношении
1:1. Лучший срок черенкова-
ния — первая половина июля,
когда прекращается интенсив-
ный рост побегов и они начи-
нают одревесневать. Побеги с
листьями заготавливают рано
утром и сразу режут их на черен-
ки длиной 5—7 см. На каждом
из них удаляют 2—3 нижних
листа, а остальные оставляют.
Схема посадки 6—7X5 см. Че-
ренки высаживают на глубину
1—1,5 см в песок или на 2—3 см
в торфопесчаную смесь.
Применение водных раство-
ров — стимуляторов роста уско-
ряет процесс корнеобразования,
способствует увеличению ко-
личества прижившихся черен-
ков. Для этой цели используют
индолилмасляную кислоту в
концентрации 25—50 мг/л, аль-
фа-нафтилуксусную кислоту
(гетероауксин) или легко раст-
воримую в воде ее калиевую
соль (100—150 мг/л). Садово-
ды-любители чаще всего исполь-
зуют препарат КАНУ, который
применяют в такой же концент-
рации. Нарезанные черенки свя-
зывают в пучки и примерно
на сутки погружают нижними
концами на 2—3 см в раствор.
Уход за посаженными черен-
ками облепихи заключается в
поддержании в теплице высокой
относительной влажности (не
ниже 90 %), оптимальной тем-
пературы воздуха (25—28°) и
освещенности. В благоприятных
условиях через 15 дней после
посадки черенки укореняются.
Тогда поливы сокращают, усили-
вая проветривание. Следующей
весной укоренившиеся растения
высаживают на доращивание по
схеме 70 X Ю—15 см.
Как размножается облепиха
одревесневшими однолетними
побегами?
11 Паско
321
Одревесневшие однолетние по-
беги облепихи для черенкования
заготавливают весной, до нача-
ла распускания почек. Черенки,
нарезанные с укороченных (до
20 см) побегов плодоносящих
кустов или деревьев, хуже при-
живаются, плохо растут.
У заготовленных побегов уда-
ляют боковые ответвления и не-
достаточно одревесневшие вер-
хушки. Затем их разрезают на
черенки длиной 15—20 см, свя-
зывают в пучки и на 2/3 дли-
ны погружают в воду, оставляя
над водой 2—3 почки. В таком
состоянии их выдерживают 7—
10 дней при температуре 15—
20° (до начала распускания по-
чек).
Лучший срок посадки черен-
ков — конец апреля — первая
половина мая, в период распу-
скания почек и начала массо-
вого цветения растений облепи-
хи. Посаженные в этот срок,
они хорошо укореняются (че-
ренки с мужских особей прижи-
ваются хуже). Их сажают вер-
тикально в щели или отверстия,
сделанные маркером, оставляя
на поверхности почвы 2—3 хо-
рошо развитые почки. Неболь-
шие партии черенков высажива-
ют на грядки шириной 1—1,2 м
(10X 10 см). Почву вдоль рядов
высаженных черенков уплотня-
ют и поливают. Следующей
весной саженцы высаживают на
постоянное место.
Как размножается облепиха
корневыми отпрысками?
Сортовая облепиха способна
образовывать лишь небольшое
количество отпрысков на гори-
зонтальных, поверхностно рас-
положенных корнях. Для раз-
множения можно использовать
отпрыски только от растения,
которое получено вегетатив-
ным путем (из черенков). Ко-
личество отпрысков можно уве-
личить посредством поврежде-
ния корней специально или при
обработке почвы. Из появив-
шихся корневых отпрысков
оставляют наиболее сильные,
остальные удаляют. В двухлет-
нем возрасте их выкапывают
весной и пересаживают на под-
готовленное место в саду.
Где и когда надо сажать
облепиху?
Облепиха, предпочитая легкие
почвы, относится к влаголюби-г
вым культурам, хотя не пере-
носит длительного избыточного
увлажнения и близкого уровня
застойных грунтовых вод.
Для облепихи подбирают хо-
рошо освещенный, защищенный
от ветра участок, так как на
открытых местах на суглини-
стых почвах при обильном вы-
падении осадков и сильном ветре
растения часто выворачиваются
из почвы. Сажают саженцы
весной (5 апреле), до начала
распускания почек. При осенней
посадке растения приживаются
плохо.
Какие требования предъявля-
ют к саженцам облепихи?
Стандартные саженцы должны
быть не подсохшие, без листьев,
с разветвленной надземной ча-
стью высотой. _35—50 см, ди-
аметром стволика у корневой
шейки 6—8 мм, с корневой
системой, состоящей из 3—5
основных корней длиной не ме-
нее 20 см. Схема посадки —
4X2,5 м. В приусадебных садах
расстояние между рядами (в за-
322
висимости от сорта) можно со-
кратить до 3—3j5 м и в ряду —
1,5—2 м. Учитывая, что обле-
пиха является двудомным расте-
нием, для нормального опы-
ления высаживают как женские,
так и мужские экземпляры. В
приусадебном и дачном саду
достаточно посадить один муж-
ской экземпляр на 4—5 жен-
ских. В целях экономии земель-
ной площади на границе двух
участков можно высадить (по
взаимной договоренности) муж-
ские особи, а рядом, на своих
участках, женские.
Как готовить почву под посад-
ку облепихи?
Облепиха предпочитает нейт-
ральные почвы с pH 6,5—7.
Поэтому кислые дерново-подзо-
листые почвы следует произ-
вестковать из расчета 250—
400 г/м2 молотого известняка
или доломитовой муки Через
8—10 лет известкование по-
вторяют.
Посадочные ямы готовят
шириной 50—60 см и глубиной
40—50. Их заполняют почвой
верхнего горизонта и перегноем,
смешанным в примерно равных
соотношениях. На участках с тя-
желыми по механическому сос-
таву почвами ямы засыпают
смесью, состоящей из равных
объемов почвы верхнего слоя,
перегноя и крупнозернистого
песка или торфа. Внесение тор-
фа и песка способствует улуч-
шению воздухопроницаемости
тяжелосуглинистых и глинистых
почв. Из элементов минераль-
ного питания облепиха наибо-
лее отзывчива на фосфорные
удобрения, поэтому в каждую
яму вносят по 100—150 г супер-
фосфата.
Что надо иметь в виду при
посадке облепихи?
Перед посадкой надземную
часть и корневую систему сажен-
цев не обрезают. Корневую
шейку заглубляют на 5—8_см
на суглинистых почвах и на 10—
12 см на супесчаных. На за-
глубленных участках стволика
или побегов образуются новые
корни, которые способствуют ус-
тойчивости в почве плодонося-
щих растений. После посадки у
саженцев вырезают поломанные
или сухие побеги, проводят
обильный полив (2—3 ведра
на растение) и мульчируют поч-
ву торфом или песком слоем
5—8 см.
Если на участке мужское ра-
стение погибло, надо посадить
новое или черенок мужского эк-
земпляра привить в крону жен-
ского. Нормальное опыление мо-
гут обеспечить и срезанные
цветущие ветки с мужскими
цветками, помещенные в сосуды
с водой и подвешенные в крону
женских растений.
Как формируют растения обле-
пихи?
Растения облепихи формируют
в виде куста или небольшого
деревца с высотой штамба
30—50 см. В первые годы после
посадки у них наблюдается
сильный рост побегов, часто под
острым углом по отношению к
центральному побегу. Срастание
таких ветвей со стволом обычно
бывает непрочным, под тя-
жестью урожая и воздействия
ветра они легко отламываются.
Поэтому все боковые побеги,
растущие под острым углом,
удаляют или укорачивают. Что-
бы облегчить работу по уходу
323
за растением и уборку урожая,
у сильнорослых сортов (Новость
Алтая, Витаминная) на пятом
году роста снижают крону до
высоты 2—2,5 м, срезая вер-
хушки и скелетные ветви до
уровня одного из ярусов боко-
вых разветвлений.
Появляющиеся на штамбе по-
беги, корневые отпрыски, от-
растающие от корней привитых
растений, удаляют. Корневые
отпрыски сортовой облепихи,
полученной из черенков, сохра-
няют все культурные свойства
материнского растения. Поэтому
наиболее сильные из них при
необходимости используют да я
посадочного материала. Корне-
вую поросль удаляют следую-
щим образом: осторожно раска-
пывают почву до основания
отпрысков и срезают их около
самих корней, В противном слу-
чае из спящих почек каждого
оставшегося пенька быстро нач-
нут рост несколько новых побе-
гов.
Как содержать почву в посадках
облепихи?
Почва в рядках и междурядьях
насаждений на протяжении все-
го вегетационного периода дол-
жна поддерживаться в рыхлом,
чистом от сорняков состоянии.
Поскольку корневая система ра-
стений залегает возле поверх-
ности, почву следует обрабаты-
вать осторожно. В рядах вокруг
штамбов деревьев или основания
кустов ее не перекапывают, а
рыхлят мотыгой на глубину не
более 5—6 см. В междурядь-
ях глубину обработки увеличи-
вают до 10—15 см.
Нужно иметь в виду, что об-
лепиха часто гибнет из-за
неумелого перекапывания почвы
под деревьями.
Как удобрять облепиху?
Облепиха отзывчива на удобре-
ния. Раз в 2—3 года на 1 м2 при-
ствольного круга рекомендуется
вносить 6—10 кг компоста или
перегноя, 50—70 г суперфосфа-
та и 20—30 г калийной соли.
Удобрения применяют осенью
(в октябре) под последнюю об-
работку почвы. Их равномерно
распределяют по всей площади
насаждения и сразу же заде-
лывают в почву на глубину от
10 см в рядах и приствольных
кругах и до 15 см — в между-
рядьях.
Некоторые садоводы-любите-
ли рекомендуют дополнительно
подкармливать облепиху два ра-
за в год: осенью, после сня-
тия урожая, и весной — пере-
гноем с песком (3:2), добавляя
в ведро 2—3 стакана яичной
скорлупы, пропущенной через
мясорубку. На одно растение
вносят 2—3 ведра такой смеси,
разравнивая ее граблями тонким
слоем.
Как облепиха реагирует на не-
достаток влаги в почве?
Недостаток влаги в почве в лет-
ний период (июнь — июль) при-
водит к преждевременному пре-
кращению роста побегов, пожел-
тению и осыпанию листьев и
плодов.
Когда устанавливается жар-
кая и сухая погода, а верхний
слой почвы начинает пересы-
хать, растения поливают редко^
но обильно, расходуя на 1 м
приствольного круга 25—30 л
воды для молодых и 50—60 л
для плодоносящих деревьев или
кустов. После каждого полива
почву рыхлят и мульчируют тор-
324
фом, перегноем или песком.
Как убирать урожай облепихи?
У сортовой облепихи плоды соз-
ревают раньше, а у растений,
выращенных из семян,— позд-
нее, в сентябре. Уборка — на-
иболее трудоемкая операция,
поскольку плоды облепихи мел-
кие, прочно прикреплены корот-
кими плодоножками к веткам
и при созревании не осыпаются.
Несмотря на то что плоды
могут висеть на ветвях до самых
морозов, не следует запаздывать
с уборочными работами. В при-
усадебных садах уборку начи-
нают сразу, как только плоды
приобретут типичную для сорта
окраску. Перезревшие плоды у
большинства сортов легко раз-
давливаются, при съеме плодо-
ножки отрываются от плодов с
кусочками кожицы и они теряют
сок. При запаздывании с убор-
кой сок ягод теряется пол-
ностью.
В зависимости от сорта и сте-
пени зрелости плодов их соби-
рают в драночные корзинки ем-
костью 1,5—3 кг или неглу-
бокие лотки емкостью от 5 до
8 кг.
Как защитить облепиху от
вредителей?
Зеленая облепиховая тля. Взрос-
лые особи и их личинки имеют
зеленый цвет, появляются в кон-
це мая — начале июня. Повреж-
дают листья и молодые побеги,
высасывая из них сок. Скап-
ливаются на нижней стороне
листьев и молодых побегах.
Листья скручиваются, желтеют
и опадают. Ослабляется рост
побегов и плодов.
Меры борьбы. Ранней весной,
до набухания почек, при темпе-
ратуре воздуха не ниже 5° расте-
ния опрыскивают 3%-ным раст-
вором нитрафена. При массовом
распускании почек, а при необ-
ходимости и после окончания
цветения, обработку ведут 0,2—
0,3%-ным раствором карбофоса
или 0,2%-ным трихлорметафо-
сом-3. Можно также опрыски-
вать:
раствором табака, махорки
или табачной пыли (400 г на
10 л горячей воды, настоять
двое суток, добавить 40 г хо-
зяйственного мыла);
свежим раствором чеснока
(200—300 г пропустить через
мясорубку, залить 10 л воды,
процедить);
раствором одуванчика (400 г
листьев или 200 г растений
вместе с корнями залить 10 л
теплой воды, настаивать 2 ч).
Облепиховый галловый клещ.
Вредитель молочно-белого цве-
та, червеобразной формы. Во
время распускания почек клещи
выходят из мест зимовки, вне-
дряются внутрь с обеих сторон
листовой пластинки и высасы-
вают сок. На поврежденных
листьях образуются галлы в виде
вздутий, листовые пластинки
приобретают уродливую форму.
При массовом появлении клещи
могут привести к преждевремен-
ному листопаду.
Меры борьбы: те же, что и
против зеленой облепиховой тли.
Листовертка всеядная. Вред
наносят гусеницы зеленого цвета
с темной головкой и темной по-
лосой на спине. Выедают мякоть
листьев, скручивая их в тру-
бочки и оплетая паутиной.
Меры борьбы: после оконча-
ния цветения против листоверт-
ки проводят опрыскивание 0,2—
0,3%-ным трихлорметафосом-3
325
или обработку 1 %-ным энто-
бактерином. Против яиц листо-
вертки в сад выпускают трихо-
грамму.
Непарный шелкопряд. Боль-
шой вред приносят гусеницы
длиной до 7,5 см буровато-се-
рого цвета. На спинной стороне
первых пяти сегментов они име-
ют по паре синих бородавок,
на последующих шести — по
паре красных. Поедают листья
в течение 2 мес со времени
их распускания.
Меры борьбы: после оконча-
ния цветения растение опрыски-
вают 0,2—0,3%-ным трихлор-
метафосом-3.
Как защитить облепиху от
болезней?
Эндомикоз. Грибное заболева-
ние, поражающее плоды. Они
теряют тургор, аромат, напол-
нены беловато-серым слизистым
содержимым, при сборе легко
давятся. Споры гриба, растека-
ясь с соком, зимуют на ветках
облепихи, а также в больных
плодах. Заболевание чаще всего
поражает облепиху сорта Но-
вость Алтая.
Меры борьбы: опрыскивание
растений после окончания цве-
тения 1%-ной бордоской жид-
костью.
Парша облепихи. Грибное за-
болевание, поражает листья,
побеги, плоды. На побегах об-
разуются черные вздутия, на
листьях — черные пятна и яз-
вочки. Листья на концах побе-
гов скручиваются и буреют. На
плодах заболевание проявляется
в июле. Появляются округлые
черные, блестящие пятна, кото-
рые постепенно увеличиваются в
размерах. В конце лета плоды
полностью чернеют и засыхают.
Меры борьбы: опавшие листья
необходимо собирать и сжигать.
Растения, если их не обраба-
тывали нитрафеном, опрыски-
вают 3—4%-ной бордоской жид-
костью.
Какие сорта облепихи получили
наибольшее распространение в
любительских садах?
Витаминная. Растение высоко-
рослое, пирамидальное, с тол-
стыми ветвями. Плоды крупные
(средний вес 0,6 г), округло-
цилиндрические, оранжевого
цвета, по вкусу умеренно кислые.
Созревают в конце августа —
начале сентября. Отличаются
пойышенным содержанием ви-
тамина С (125— 195 мг %).
Дар Катуни. Сорт раннего
срока созревания. Растение
среднего роста, с густой и ком-
пактной кроной, небольшим ко-
личеством шипов на ветвях.
Плоды средней величины
(0,4 г), овальные, светло-оран-
жевые, с небольшими румяными
пятнами у чашечки и основа-
ния плодоножки. Вкус плодов
умеренно кислый, созревают
дружно в середине августа. Бы-
стро перезревают и при ручном
съеме давятся, теряя сок. По-
этому с уборкой нельзя медлить.
Золотой початок. Растение
средней высоты, с компактной
кроной и короткими, хорошо
разветвленными ветвями, Плоды
средней величины (0,4 г), оваль-
ные, светло-оранжевые, почти
желтые, с румяными пятнами
на обоих концах. Вкус плодов
умеренно кислый. Созревают в
начале сентября.
Масличная. Сорт отличается
высокой урожайностью, повы-
шенной морозостойкостью и
устойчивостью к выпреванию
326
корневой системы. Растение вы-
шесреднего роста, с близко к пи-
рамидальной кроной. Ветви по-
никлые, тонкие, хорошо развет-
вленные.
Плоды нижесреднего размера
(0,3 г), яйцевидной формы,
буровато-красные, умеренно ки-
слые. Кожица тонкая, плотная,
эластичная, хорошо скреплена с
плодоножкой. При ручном сбо-
ре, в отличие от других сортов,
плоды не раздавливаются, что
позволяет значительно продлить
срок уборки урожая.
Новость Алтая. Сорт среднего
срока созревания. Растение с
широкой, раскидистой кроной.
Ветви длинные, слегка изгиба-
ющиеся, без шипов.
Плоды крупные (0,5 г), округ-
лые, ярко-оранжевые, с неболь-
шими румяными пятнами с обо-
их концов, кисло-сладкие Сорт
восприимчив к эндомикозу.
Щербинка 1. Растение слабо-
рослое, с ветвями без шипов.
Плоды очень крупные (0,7 г),
округло-цилиндрической формы,
созревают в конце августа.
Черноплодная рябина
Чем полезна черноплодная ря-
бина (арония)?
Культивируется как ценное, пи-
щевое лекарственное и декора-
тивное растение. В плодах аро-
нии содержится много различ-
ных физиологически активных
веществ. Они представлены пре-
имущественно фенольными со-
единениями: антоцианами, ка-
техинами, флавонолами, фено-
локислотами и др., количество
которых достигает 5—6 %. Пло-
ды содержат органические ки-
слоты, сахара, витамины, ду-
бильные и пектиновые вещества,
а также до 3,5 % сорбита —
заменителя сахара для больных
диабетом. Плоды черноплодной
рябины богаты микроэлемента-
ми, в них содержатся: железо,
медь, бор, фтор, марганец, мо-
либден, кобальт и т. д. Осо-
бенно высоко содержание йода.
Арония дает до 60 % сока,
который может использоваться
для подкраски светлых соков
и напитков. Ягоды аронии в
домашних условиях использу-
ются для приготовления ва-
ренья, компотов, натуральных
соков.
Установлено, что сок черно-
плодной рябины способствует
снижению содержания холесте-
рина в крови. Увеличивается
скорость кровотока, что являет-
ся положительным фактором
при лечении гипертонической
болезни. Препараты, приготов-
ленные из аронии, обладают вы-
сокой капилляроукрепляющей
активностью. Установлено, что
под влиянием плодов и сока
уравновешиваются процессы
возбуждения и торможения в го-
ловном мозгу, снижается эмо-
циональная неуравновешен-
ность.
В плодах аронии содержится
небольшое количество аскорби-
новой кислоты (витамина С) —
от 10 до 60 мг%. Поэтому
при лечении гипертонии и ате-
росклероза рекомендуется при-
менять их с плодами шипов-
ника или черной смородины.
327
Что надо знать о биологиче-
ских особенностях черноплод-
ной рябины?
Арония — это многолетний ку-
старник высотой до 2,5—3 м.
Молодые кусты компактные, с
возрастом становятся раскиди-
стыми. Отличается большой по-
бегопроизводительностью. Но-
вые побеги образуются у основа-
ния многолетних ветвей и на
корнях. Это приводит к силь-
ному загущению кустов.
Листья простые, очередные,
эллиптические или обратнояйце-
видные, снизу белесые, красне-
ющие осенью. Вегетативные и
цветковые почки закладываются
в пазухах листьев. Верхушечная
почка побегов, как правило,
является цветковой. Боковые
цветковые почки отличаются от
ростовых более крупным разме-
ром, округлой формой и боль-
шим углом отхождения от по-
бегов. Цветковые почки смешан-
ные, они кроме зачатков соцве-
тия имеют дочерние почки, из
которых развиваются побеги.
Цветки небольшие, белые,
пятилепестковые, самоопыляю-
щиеся, собраны в соцветие-щи-
ток. Степень самоплодности
очень высокая. В соцветиях из
верхушечных почек насчитыва-
ется более 20 цветков, из бо-
ковых — 10—14. Наиболее про-
дуктивными являются ветви в
возрасте от 4 до 7 лет. Более
старые ветви плодоносят перио-
дично, а после 10—12 лет —
раз в 3—4 года.
В условиях республики плоды
созревают в сентябре и прочно
держатся в щитках, не осыпаясь.
Они крупные, средним весом
1—1,5 г, округлой формы, чер-
ные или черно-фиолетовые, с
восковым налетом, специфиче-
ского вкуса, терпковатые. В про-
цессе переработки плодов и в
соке терпкость исчезает. В плоде
содержится от 4 до 8 мелких,
удлиненной формы семян.
Корневая система аронии
мощная, густоразветвленная.
Основная масса корней залегает
в верхнем слое почвы, на глу-
бине до 40—60 см. Однако от-
дельные вертикальные • корни
уходят вглубь до 2 м и более.
В горизонтальном направлении
они распространяются на 1,5—
2 м.
Арония относится к светолю-
бивым растениям. При сильном
загущении ее продуктивность
резко падает, плодоношение
перемещается на периферию ку-
ста, нижняя часть ветвей силь-
но оголяется, они быстро ста-
реют.
К теплу нетребовательна, хо-
рошо растет и плодоносит по
всей территории республики.
Надземная часть растений пере-
носит температуру до —30°.
Корневая система повреждается
при температуре почвы в корне-
обитаемом слое ниже —9—10°.
Следовательно, для гарантии пе-
резимовки она должна нахо-
диться под хорошим снежным
покровом или быть укрытой.
Черноплодная рябина срав-
нительно нетребовательна к ус-
ловиям произрастания. Она хо-
рошо растет на дерново-подзо-
листых почвах различного меха-
нического состава. В наших
условиях ее лучше сажать на
достаточно увлажненных и пло-
дородных суглинистых и супес-
чаных почвах, хотя на послед-
них в засушливые годы без
полива плоды мельчают, ста-
новятся менее сочными. Совер-
328
шенно непригодны пониженные
места без оттока влаги, где кор-
невая система растений страдает
от ее избытка, а надземная часть
зимой повреждается низкими
температурами.
Как размножают аронию?
Арония размножается семена-
ми, корневыми отпрысками, от-
водками, зелеными черенками и
делением кустов. Прикорневые
побеги и отпрыски имеют свою
корневую систему и могут быть
отделены от материнского расте-
ния осенью или весной. В зави-
симости от степени развития
корней они высаживаются на по-
стоянное место или на доращи-
вание.
Размножение отводками и зе-
леными черенками производится
таким же способом, как и других
ягодных кустарников.
Аронию часто прививают на
рябину обыкновенную. Ее штам-
бовая культура отличается вы-
сокой урожайностью.
На каких почвах лучше растет
и плодоносит арония?
Лучшими почвами являются
средние, влагоемкие, плодород-
ные суглинки на несколько по-
ниженном рельефе. Глубина
залегания грунтовых вод должна
быть не менее 1,5 м.
Когда и как производят ее
посадку?
Сажать черноплодную рябину
лучше осенью, но можно и ве-
сной по схеме 3X3 или 4 X 2,5 м.
Ямы копают диаметром 60 и глу-
биной 40 см. В них следует по-
ложить навоз или торфонавоз-
ный компост в смеси с верхним
слоем почвы. Корни смачивают в
болтушке из глины, коровяка и
воды. После посадки поливают
из расчета 1/2 ведра воды на
растение. Саженцы обрезают,
оставляя пеньки высотой 15—
20 см. Кусты формируют, как и
у черной смородины.
Как удобрять аронию?
Удобрять необходимо органи-
ческими и минеральными удоб-
рениями. Азотные вносят еже-
годно (по таломерзлой почве)
из расчета 3—3,5 кг на 100 м2,
фосфорные и калийные — через
1—2 года (соответственно 3 и
2 кг на 100 м2). Ежегодная
средняя норма внесения орга-
нических удобрений — 20—
30 кг на куст. Птичий помет
разводят водой 1:10, навозную
жижу — 1'3.
Как ухаживать за кустами
черноплодной рябины?
Ветвление у аронии начинается
со второго года. Наиболее пол-
ное и качественное плодоноше-
ние наблюдается на прошлогод-
них ветках. Поэтому нужно
создавать условия для роста од-
нолетних побегов. Скелетный
ствол продуктивен до 5—7-лет-
него возраста, затем его нужно
вырезать у самой земли.
Как и у черной смородины,
куст черноплодной рябины фор-
мируется так, чтобы он со-
стоял из стволов различного воз-
раста. Кроме удаления старых
стволов необходимо прорежи-
вать молодую поросль, которая
загущает куст, чтобы создать
максимальное его освещение.
Как убирают и хранят плоды?
Плоды черноплодной рябины
созревают почти одновременно.
Поэтому уборку проводят в один
прием. Сроки съема могут быть
329
растянуты, поскольку плоды в
зрелом возрасте не осыпаются.
Плоды снимают с кустов без
щитков. Предназначенные для
переработки, убирают в тару
емкостью до 20—25 кг, а подле-
жащие непродолжительному
хранению — в лотки емкостью
по 8 кг. При температуре 10°
плоды могут храниться до 2 мес,
а в замороженном виде — до
нового урожая. В результате
длительного хранения при низ-
ких температурах плоды теряют
терпкость, становятся более
сладкими и приятными на вкус.
Нуждаются ли растения аро-
нии в защите от вредителей
и болезней?
В Белоруссии пока нет вреди-
телей и болезней, которые на-
носили бы ощутимый урон на-
саждениям аронии. Однако ра-
стения могут поражаться виш-
невым слизистым пилильщиком.
Появляется он в начале авгу-
ста. Покрытые черной слизью
личинки скелитируют листовые
пластинки. При массовом их по-
явлении растения опрыскивают
0,2 %-ным раствором карбо-
фоса.
Виноград
Что надо знать об особенно-
стях выращивания винограда в
условиях Белоруссии?
Виноград является очень ценной
и наиболее распространенной
ягодной культурой. Он занимает
первое место среди плодов и
ягод по содержанию сахаров.
Белорусский виноград содержит
от 12 до 20 % сахаров, главным
образом — глюкозу и фруктозу.
В ягодах много минеральных ве-
ществ, витаминов, биологически
активных соединений.
Основным препятствием ши-
рокого распространения насаж-
дений винограда в Белоруссии
являются не зимние морозы, как
это считают многие, а недоста-
ток тепла летом.
Активные температуры, при
которых происходит рост и раз-
витие винограда,— это средне-
суточные температуры воздуха,
равные или больше 10°. Сверх-
ранние сорта требуют на протя-
жении вегетационного периода
1900—2200°, очень ранние—
2200—2400°, ранние — 2400—
2600° активных температур. Для
определения общей потребности
в тепле к этим суммам нужно
добавить еще 150—300°, необхо-
димых для распускания почек
и послеуборочного вызревания
лозы.
Вся территория Белоруссии
условно разделена на 3 агро-
климатические зоны: северную,
центральную и южную. Южная
граница северной зоны прохо-
дит через Вороново, Ивенец,
Дзержинск, Смолевичи, Бори-
сов. Сумма активных температур
снижается здесь с юга на север
от 2200 до 2000°. В холодные
годы она опускается до 1650—
1850°, а в жаркие достигает
2400—2600°. Средняя темпера-
тура июля достигает 17—18°.
Безморозный период самый
короткий — 140—150 дней, в от-
дельные годы сокращается до
80—90 дней.
Вероятность созревания ягод
330
винограда самых ранних сортов
здесь составляет лишь 25—
50 %, т. е. от двух до четырех
раз в десять лет. Ежегодное
созревание ягод возможно здесь
только в отдельных, наиболее
теплых районах, а также при
использовании специальных
приемов ускорения их созрева-
ния.
Центральная агроклиматиче-
ская зона примыкает к северной,
а южную ее границу можно
условно провести через Вол-
ковыск, Ивацевичи, Ганцевичи,
Солигорск, Рогачев, Корму. Сум-
ма активных температур на про-
тяжении вегетационного пери-
ода здесь составляет 2200—
2400°. В отдельные годы она
колеблется от 16,00—1800° до
2600—2800°. Средняя темпера-
тура июля—17,6—18,4°. Без-
морозный период длится в
среднем 135—150 дней, сокра-
щаясь в отдельные годы до 90—
120 дней.
В центральной зоне имеются
большие возможности для лю-
бительского разведения виногра-
да. Здесь могут ежегодно созре-
вать 15—20 сверхранних и
очень ранних сортов винограда.
Где и на каких почвах можно
выращивать виноград?
Выращивать виноград необхо-
димо на теплых склонах. К са-
мым теплым участкам относят-
ся верхние и крутые средние
части южных склонов. Во все ча-
сы суток температура воздуха
здесь выше, чем на равнинном
месте, примерно на 1 —1,5°, а
сумма активных температур на
200—300° больше. К теплым
участкам относятся и все воз-
вышенности.
В северной и центральной
зонах посадки виноградников
следует размещать только на
южных, юго-западных и юго-
восточных склонах. Посадка ви-
нограда вблизи водоемов, рек и
болот нежелательна.
Виноград необходимо сажать
на хорошо защищенном от вет-
ров месте. Ветер любой силы
значительно снижает темпера-
туру воздуха, особенно в призем-
ном слое.
В Белоруссии во всех районах
виноград лучше растет и плодо-
носит на хорошо окультуренных
суглинистых и супесчаных поч-
вах, подстилаемых моренными
суглинками и супесями. Глини-
стые почвы, а также почвы,
подстилаемые на небольшой глу-
бине глинами, без коренного
улучшения для посадки виногра-
да непригодны.
Тепловые свойства почвы за-
висят и от ее цвета. Для улуч-
шения теплового режима почвы
а вместе с ним и приземного
слоя воздуха следует вносить в
почву большое количество тор-
фа. Однако сами осушенные
торфяники для посадки виногра-
да непригодны.
Близкое расположение грун-
товых вод ухудшает тепловой
режим почвы. В период вегета-
ции грунтовые воды должны
находиться не ближе 1,5 м от
поверхности почвы.
На приусадебных и дачных
участках виноград лучше всего
размещать там, где теплее, где
солнце греет весь день,— в пер-
вую очередь у стен зданий,
хозяйственных построек, забо-
ров. Здесь он получает больше
солнечного тепла, раньше созре-
вает. Лучше всего размещать
331
виноград у южных стен, можно
также у западных и восточ-
ных. Кусты следует размещать
на расстоянии 1 м и форми-
ровать по системе вертикальный
кордон.
Как готовить почву под посад-
ку винограда?
Готовить почву желательно
осенью. Цель подготовки — уве-
личение перегнойного горизон-
та и улучшение теплового, пита-
тельного и водного режима.
При посадке отдельными ря-
дами лучше всего выкопать об-
щую траншею глубиной и шири-
ной 60 см. У стен зданий края
траншеи должны отступать от
фундамента на 30—40 см. Вы-
копанные'траншеи заполняют
почвой из верхних горизонтов,
низинным торфом, перегноем,
навозом или компостом. На 1
пог. м траншеи вносят 0,8—1 кг
извести-пушонки, 1 — простого
суперфосфата, 1,5—2 — калий-
ной соли или 2—3 кг дре-
весной золы. Полезно также
добавить старую штукатурку,
битый кирпич, мелкие камни,
кости. Все это тщательно пере-
мешивается и затем общей мас-
сой заполняется траншея.
Для отдельно растущих ку-
стов можно подготовить яму
размером не менее 60Х60Х
Х60 см.
Как готовить саженцы вино-
града для посадки?
При подготовке саженцев сле-
дует проверить их жизнедея-
тельность и качество. Сначала
обращают внимание на цвет
коры на подземной части сажен-
ца, затем — на сохранность кор-
ней и почек. Отбирают саженцы,
имеющие длину не менее 25 см,
с 2—3 глазками, 3—4 корнями
длиной 15—20 см. Саженцы,
которые имеют меньшую длину
или слабые корни, лучше пу-
стить для подгона.
Отобранные саженцы обре-
зают (рис. 38). Во время прове-
дения всех работ нельзя до-
пускать подсушивания растений.
Обрезанные саженцы лучше сра-
зу поместить в ведро с болтуш-
кой из глины с коровяком.
Очень часто, особенно в хо-
лодные годы, в первый год жиз-
ни молодые кустики растут
плохо, а побеги медленно вызре-
вают. Поэтому следует приме-
нять предпосадочное подращи-
вание саженцев. Заключается
оно в следующем. В начале апре-
ля подготовленные саженцы
высаживают в цветочные или
полиэтиленовые горшочки, за-
полненные перегноем. Для удоб-
ства саженцы в горшочках уста-
навливают в легкие деревянные
ящики и помещают на хорошо
освещенное и теплое место в по-
мещении или теплице. Перед
посадкой растения нужно посте-
пенно приучить к открытому
воздуху. За 10—12 дней до по-
садки растения выносят из по-
мещения и ставят в затененное
место. Через 2—3 дня и вплоть
до посадки растения содержат
на открытом, хорошо освещен-
ном месте. В течение всего
периода подращивания нужно
следить, чтобы почва была уме-
ренно влажной.
Когда и как проводить по-
садку винограда?
Посадка винограда в условиях
Белоруссии должна проводиться
332
только весной. Чем раньше
производится посадка, тем луч-
ше. Подращенные саженцы вы-
саживают после окончания за-
ймы, а почву насыпают на-
сколько позволяет прирост. На
поверхности почвы оставляют
Рис. 38. Обрезка саженцев винограда перед посадкой.
морозков, обычно во второй по-
ловине мая.
Саженцы, полученные из
длинных черенков, устанавлива-
ют у южной стенки посадоч-
ной ямы напротив колышка.
Основание однолетнего побега
саженца должно находиться на
уровне почвы. После этого кор-
ни расправляют, присыпают зем-
лей, уплотняют и поливают
(рис. 39). Затем яму пол-
ностью заполняют землей, сме-
шанной с навозом или пере-
гноем. Вокруг растения делают
лунку для полива. Чтобы почки
не подсохли, можно сверху
насыпать небольшой холмик ни-
зинного торфа или опилок.
Саженцы из укороченных че-
ренков помещают в середину
1—2 почки. Когда побеги до-
стигнут 3—5 см, производят
обломку, оставляя 2—3 верхних
побега. Во второй половине -лета
ямку постепенно заполняют зем-
лей и выравнивают. Таким же
образом производится и посадка
подращённых саженцев. При по-
садке нельзя разрушать ком зем-
ли, пронизанный корнями. По-
сле посадки зеленые побеги
сразу же подвязывают к колыш-
ку (рис. 40).
Хорошие результуты дает
посадка черенками на постоян-
ное место. Для этого способа
пригодны черенки длиной 60—
80 см. Черенки изгибаются по
профилю ямы, верхние концы
сходятся к колышку, а нижние
разводятся по углам ямы. Над
333
Рис. 39. Посадка саженцев винограда.
Рис. 40. Посадка саженцев винограда из укороченных черенков.
поверхностью почвы должны на-
ходиться две почки. Два че-
ренка высаживают для стра-
ховки. Если прижились оба, то
один из них выкапывают для
посадки в другое место "(рис. 41).
Как формируют и обрезают ку-
сты винограда?
Обрезка винограда — самая сло-
жная и наиболее ответственная
работа на винограднике. Сделав
ее неправильно, можно сильно
ослабить растение. Поэтому при
обрезке нужно придерживаться
следующих правил:
1.	Срезы должны быть глад-
кие и чистые, а режущая щека
секатора обращена к оставляе-
мой части. Сучки замещения
нужно располагать всегда ниже
плодовых стрелок и с наруж-
ной стороны плодового звена
или рукава, в сторону ряда. При
соблюдении этого правила раны
будут с одной стороны.
334
2.	Плодовые лозы следует ос-
тавлять выше сучка замещения
и с внутренней стороны пло-
дового звена или рукава.
3.	На однолетних побегах
срез лучше делать через узел,
чтобы обеспечить лучшие усло-
вия для развития верхнего
глазка.
4.	При полном удалении одно-
летних побегов срезы нужно
делать у самого их основания,
но не углубляясь в оставля-
емую древесину. Многолетние
образования удаляют, оставляя
пенек высотой 0,5—1 см (рис.
42).
5.	В условиях Белоруссии об-
резку плодоносящих кустов ук-
рывных сортов проводят дваж-
ды: осенью и весной. Молодые
кусты и неукрывные сорта лучше
обрезать весной.
При описании обрезки, фор-
мировки и других операций
использованы специальные тер-
Рис. 41. Посадка винограда черен-
ками на постоянное место.
мины, которые должны знать
виноградари:
ствол, или штамб,— главный
стебель куста;
голова куста — верхняя утол-
щенная часть ствола, от которой
отходят разветвления. При бес-
штамбовых формировках голо-
ва — основа куста, представляет
собой продолжение подземной
ее части;
старая древесина — части ку-
ста старше одного года;
Рис. 42. Обрезка винограда (а):
1 — неправильная; 2 - правильный срез на многолетней древесине; 3 — правильное
удаление одноле него побега' 4 - неправильный ере • 5 неправильная; 6
правильная.
Одностороннее расположение ран на рукаве (б):
1 — правильный срез однолетнего побега; 2, 3 - неправильные срезы.
335
рукава,или плечи,— многолет-
ние скелетные органы, отходя-
щие от ствола или головы ку-
ста;
плодовые звенья — распола-
гаются на одном рукаве и со-
стоят из сучка замещения и
плодового побега;
сучок замещения — однолет-
ний одревесневший побег, об-
резанный с оставлением 2—3
глазков для того, чтобы на
будущий год были побеги в
желаемом месте;
плодовый побег (лоза) — од-
нолетний одревесневший побег,
обрезанный с оставлением 5
и более глазков и предназна-
ченный для получения урожая;
плодоносный побег — побег
текущего года, который несет
на себе соцветия, помимо ли-
стьев, пасынков и усиков;
пасынки — вторичные побеги,
возникающие на главных побе-
гах из почек в пазухах листьев;
глазок — состоит из главной
и нескольких замещающих по-
чек, покрытых общими чешуями;
«плач» — выделение жидко-
сти весной •в местах механиче-
ских повреждений (после обрез-
ки, поломов и т. д.). Большого
вреда растениям не приносит.
Обрезая куст, виноградарь
старается создать или под-
держать определенную его фор-
му. От формы куста в большой
зависимости находятся урожай
винограда и качество ягод. Из
очень большого разнообразия
форм (или, как их называют
виноградари, формировок) для
условий Белоруссии лучшими
являются бесштамбовые: веер-
ные и Гюйо (рис. 43).
Как формировать куст по си-
стеме Гюйо?
Формировка по системе Гюйо
обеспечивает хорошие условия
для получения урожая высокого
качества, развитие сильных по-
бегов. Освоение данной форми-
ровки в значительной мере об-
легчает молодому виноградарю
переход к другим формам ве-
дения кустов, так как ее- эле-
менты входят во многие формы
и виды плодового звена, напри-
мер сучок замещения, плодовая
стрелка. Наиболее пригодной яв-
ляется формировка Гюйо без
штамба (рис. 44).
Рис. 43. Основные части виноградного куста при различных формировках:
1 — штамб; 2 — голова; 3 - рукава; 4 — плодовые звенья; 5 — плодовые побеги;
6 сучки замещения.
336
Рис. 44. Формирование куста винограда по системе Гюйо:
1 — первый год после посадки; 2 — второй год; 3 — укрытие молодого куста на зиму;
4 — г ретий год; 5 — четвертый год; 6 — взрослый куст.
Первый год после посадки.
На молодом растении нужно
вырастить 2—3 сильных низко-
расположенных побега. Для
усиления их роста можно за-
мульчировать почву вокруг кус-
ком полиэтиленовой пленки раз-
мером 70X100 см. Иногда ра-
стет больше побегов, поэтому
лишние обламывают. По мере
роста побегов проводится их
подвязка к колышку. В конце
августа нужно прищипйут;ь вер-
хушки побегов.
Второй год. Прежде чем начи-
нать обрезку, нужно убедиться в
степени сохранности глазков и
побегов. Для этого достаточно
срезать несколько ненужных по-
бегов и сделать на них острым
ножом поперечные срезы. Если
ткани не повреждены, то можно
приступать к обрезке. На каж-
дом кусте следует оставить по
2 побега с 3—4 глазками.
Если же глазки в нижней части
погибли, то обрезку лучше от-
ложить до распускания почек,
до того, как побеги достигнут
2—5 см.
Ко времени обрезки на моло-
дом кустике может быть от
одного до четырех однолетних
одревесневших побегов. Если
имеется один побег, то на нем
оставляют 3—4 глазка. Форми-
ровка откладывается на один
год, потому что куст приобре-
тает вид, характерный для пре-
дыдущего года. Если имеются
два побега, то на каждом из
них оставляют 3—4 глазка. При
трех или четырех побегах остав-
ляют два нижних с 3—4 глаз-
ками на каждом, а остальные
вырезают.
337
После распускания почек на
каждом сучке оставляют три зе-
леных побега. Из каждого глазка
может вырасти от одного до че-
тырех зеленых побегов. При зе-
леной обломке оставляется один,
лучший. При хорошем развитии
растений на зеленых побегах
образуются пасынки, Поэтому
следует своевременно произво-
дить пасынкование, оставляя на
каждом пасынке один лист.
В конце августа производится
чеканка побегов (удаление вер-
хушек над 15—16-м листом), а
в течение лета — подвязка зеле-
ных побегов.
Третий год. В зависимости от
силы роста кустов, толщины
однолетних побегов и их коли-
чества обрезка производится
по-разному.
Случай первый. На кусте име-
ется только два побега длиной
около метра и толщиной 6—
8 мм. Такой куст можно обре-
зать на плодоношение по типу
одноплечий Гюйо: на нижнем
побеге оставляют 3—4 глазка
(сучок замещения), а на верх-
нем — 4—8 глазков (плодовая
стрелка). Такой куст на следую-
щий год можно перевести на
двуплечий Гюйо, если при осен-
ней обрезке оставить на плодо-
вой стрелке два побега.
Случай второй. На кусте име-
ются два сучка и на каждом
из них по 2—3 однолетних по-
бега, но все они тоньше 6 мм.
Куст еще слаб. Приходится по-
ступать с ним так же, как и ве-
сной второго года: на кусте
оставляют два нижних побега с
3—4 глазками каждый, а ос-
тальные вырезают.
Случай третий. Побеги толще
карандаша. Такой куст можно
обрезать на плодоношение, при-
дав ему форму двуплечий Гюйо.
На каждом из двух сучков ниж-
ний побег обрезается на 3—4
глазка (на сучок замещения),
а верхний — на 6—8 глазков
(на плодовую стрелку). Побеги,
расположенные выше плодовой
стрелки, вырезаются полностью,
без оставления шипа.
Таким образом, на третий
год кусты уже могут вступать
в плодоношение, поэтому весной
на винограднике должны быть
установлены опоры. При си-
стеме Гюйо для данной цели
используют 3—4-проволочную
шпалеру.
После весенней обрезки не-
медленно приступают к сухой
подвязке. Плодовые стрелки
привязывают к нижней проволо-
ке шпалеры в горизонтальном
положении. Зеленые побеги в
дальнейшем подвязывают к про-
волоке в вертикальном положе-
нии.
Урожай будущего года зави-
сит от степени развития зеле-
ных побегов замещения, обра-
зующихся на сучках замещения.
Лучше всего развиваются побеги
замещения, если они не зате-
няются побегами с плодовых
стрелок.
При осенней обрезке пол-
ностью вырезают плодовые
стрелки с выросшими на них
побегами. На побегах, выросших
на сучках замещения, удаляют
невызревшую часть, паскнки и
усы. Затем кусты укрывают.
Осенью третье:о года куст
опять приобретает такой же вид,
как и весной. После обрезки
на нем остается от 4 до 6 од-
нолетних лоз. Подобная предва-
рительная обрезка теперь произ-
водится ежегодно.
В последующие годы нужно
338
придерживаться некоторых пра-
вил, чтобы не изменить форму
куста, так называемую бесштам-
бовую формировку Гюйо. Сучки
замещения необходимо остав-
лять непосредственно на голове
куста. Особое внимание следует
уделять выбору плодовых стре-
лок. Они должны быть хорошо
развитыми, достаточно длин-
ными и удобно расположенны-
ми. Длина плодовых стрелок не
должна превышать расстояние
между кустами. Если по каким-
либо причинам глазки на сучках
замещения не распустились, то
на сучках замещения оставляют
побеги, которые обычно образу-
ются на головке куста, или по-
бе1и, выросшие у основания
плодовой стрелки. В случае
большой гибели глазков остав-
ляют не две плодовые стрелки,
а три или четыре. Их также
подвязывают к первой прово-
локе.
Что такое веерные формиров-
ки винограда?
Веерные формировки — одни из
самых распространенных. Суще-
ствует много модификаций веер-
ных формировок, которые раз-
личаются по величине, количе-
ству и длине рукавов, наличию
и отсутствию штамба и другим
особенностям. Все они харак-
теризуются наличием не менее
трех рукавов, которые распола-
гаются на шпалере в виде веера.
На каждом рукаве формируется,
как правило, одно плодовое
звено, состоящее из плодовой
стрелки и сучка замещения.
При крупных веерных форми-
ровках на одном рукаве может
быть несколько плодовых звень-
ев.
В зоне укрывного виногра-
дарства применяются в основ-
ном приземные веерные форми-
ровки без штамба. Для зимо-
стойких сортов винограда может
быть использована большая ве-
ерная формировка с рукавами
разной длины.
Веерная бесштамбовая много-
рукавная формировка. Эта фор-
ма куста является более слож-
ной по сравнению с Гюйо и
для малоопытного виноградаря
таит в себе много неожиданно-
стей и неприятностей. Дело в
том, что кусты легко перегру-
жаются. Это приводит к тому,
что в молодом возрасте кусты
отстают в росте и развитии.
Взрослые кусты при перегрузке
загущаются, сильнее поражают-
ся болезнями, на них хуже вы-
зревает лоза и затягивается
созревание ягод.
Первый и второй год. В пер-
вые два года обрезка и уход
за растениями такие же, как
и при формировке Гюйо.
Третий год. Весной третьего
года при нормальном развитии
кустов приступают к созданию
рукавов. К этому времени на
кусте должно быть не менее
4 побегов длиной 80—100 см
и толщиной 6—8 мм. Побеги
обрезают на длину будущих ру-
кавов. Внутренние два рукава
должны быть несколько короче и
доходить до первой проволоки
шпалеры. Два крайних рукава
оставляют длиннее в наклонном
положении. Они должны дохо-
дить также до нижней прово-
локи. Чтобы рукава в дальней-
шем можно было укрывать,
их длина должна быть не ме-
нее 50 см. После обрезки побеги
подвязывают к первой проволоке
шпалеры в виде веера. После то-
го как зеленые побеги достиг-
339
нут 8—10 см, производят зе-
леную обломку. На каждом ру-
каве оставляют 2—3 верхних по-
бега, а остальные выламывают.
Один из этих побегов (верхний)
на будущий год будет обрезан на
плодовую стрелку, а второй (ни-
жний) — на сучок замещения.
В дальнейшем зеленые побеги
подвязывают вертикально к про-
волокам шпалеры. Для этой
формировки необходима че-
тырехпроволочная шпалера.
Осенью перед укрытием уда-
ляют невызревшую часть побе-
гов, пасынки и усики.
Четвертый год. На четвертый
год формируют плодовые звенья
на каждом рукаве. В качестве
плодовой стрелки оставляют
верхнюю лозу на рукаве, обрезав
ее на 4—6 глазков. Нижняя ло-
за обрезается на сучок замеще-
ния, на 2—3 глазка. Из него бу-
дет сформировано плодовое зве-
но на будущий год. После об-
резки сразу же приступают- к
сухой подвязке. Плодовые
стрелки подвязывают прочным
шпагатом, не очень туго, гори-
зонтально к нижней проволоке
шпалеры. Они размещаются так,
чтобы в дальнейшем зеленые по-
беги были равномерно располо-
жены в плоскости шпалеры.
Осенью удаляют отплодоно-
сившую лозу, а на каждом
рукаве оставляют только побеги
на бывшем сучке замещения.
Лозы на сучках замещения очи-
щают от пасынков, усиков и
невызревшей части побега. Та-
кую осеннюю обрезку практи-
куют ежегодно.
Пятый и последующие годы.
При весенней обрезке ежегодно
оставляют на каждом^ рукаве
по одной плодовой стрелке и
1—2 сучка замещения. Длина
плодовых стрелок в последую-
щие годы регулируется весной в
зависимости от силы роста куста
и степени зимних повреждений
глазков. В случае необходимости
на одном рукаве можно остав-
лять по две плодовые стрелки.
Регулировка нагрузки в этом и
других случаях осуществляется
во время обломки (рис. 45).
В каких случаях применяют
большую веерную формировку?
Она может быть использована
для озеленения при устройстве
беседок, галерей, трельяжей. От
веерной формировки отличается
большой длиной рукавов и нали-
чием на каждом из них несколь-
ких плодовых стрелок и суч-
ков замещения. Длина отдель-
ных рукавов превышает 1 м.
Принцип выведения данной
формировки тот же, что и веер-
ной трехрукавной. Для удлине-
ния рукавов используются лозы
из верхних глазков. На рукавах
через 40—60 см создаются пло-
довые звенья. В данной форме
куста количество рукавов может
быть больше четырех. Они со-
здаются на долгие годы и об-
новляются только в случае
сильных зимних повреждений.
Со временем стебли сильно утол-
щаются и превращаются в свое-
образные стволы, на которых, в
свою очередь, находятся рукава.
Принцип замены и обрезки
плодовых звеньев то’г же, что и
при четырехрукавной веерной
формировке. Для этой форми-
ровки используют самые зимо-
стойкие сорта.
В каких случаях применяется
полувеерная формировка?
Полувеерная, или односторон-
няя веерная, формировка позво-
340
ляет более равномерно, без
загущения размещать зеленые
побеги на шпалере и облегчает
укрытие кустов на зиму. У всех
кустов, сформированных таким
образом, рукава направлены в
одну сторону.
Полувеерная формировка вво-
дится по тем же принципам,
Рис. 45. Выведение веерной бес-
штамбовой формировки:
а — третий год; б — обрезка на плодо-
ношение (I — плодовое звено; 2 — пло-
довая стрелка; 3 — сучок замещения);
в обрезка плодового звена на рукаве
(1 обрезка осенью; 2— обрезка
весной).
что и веерная. Обычно форми-
руется три рукава длиной 50,
80 и 100—110 см. Для омо-
лаживания устаревших рукавов
близ поверхности земли у их
основания оставляют сучок вос-
становления, обрезая его на 3—4
глазка, или используют порос-
левые побеги.
Что собой представляет мно-
гоярусный двухсторонний кор-
дон Казенова?
В первый год после посадки
341
необходимо вырастить 1 —2
сильных побега. Следующей
весной оставляют один, самый
сильный, обрезав его на 5—6
глазков Когда побеги достигнут
5—10 см, проводят зеленую
обломку. После обломки остав-
ляют три верхних побега. Весной
третьего года два нижних по-
бега обрезают на 4—6 глазков
каждый и привязывают их к пер-
вой проволоке горизонтально.
Верхний побег подвязывают вер-
тикально и обрезают его на
расстоянии 60—70 см от первой
проволоки. Он служит продол-
жением будущего ствола. После
обломки на нем опять остав-
ляют три верхних зеленых по-
бега. В последующие годы удли-
нение кордона вверх и в сто-
роны проводится до полного
заполнения отведенной кусту
площади Побеги, которые под
вязываются горизонтально, об-
разуют рукава. На рукавах фор-
мируются плодовые звенья. Рас-
стояние между рукавами должно
быть не менее 60 см (чтобы
зеленые побеги на них могли
свободно развиваться и не за-
теняли друг друга), а между
плодовыми звеньями на рука-
вах — не менее 50 см. На каж
дом плодовом звене формиру-
ются плодовая стрелка из 5—
8 глазков и сучок замещения.
Обновление плодовых звеньев
производится так же, как и при
большой веерной формировке.
Какой уход необходим за куста-
ми винограда во время вегета-
ции?
Виноградарю приходится прибе
гать к целому ряду операций с
зелеными частями куста: облом-
ке, прищипке, чеканке, пасынко-
ванию, подвязыванию зеленых
побегов, дополнительному опы-
лению.
Обломка побегов. На молодых
кустах при обломке удаляются
все побеги, которые по своему
месторасположению и развитию
непригодны для создания задан-
ной формировки. Обломке под-
лежат слаборазвитые побеги с
укороченными междоузлиями и
побеги-двойники, тройники. Уже
на молодых кустах следует на-
учиться различать по внешнему
виду побеги, которые развива-
ются из главной и из заме-
щающих почек глазка. Если
мысленно провести плоскость
через черешки листьев зеленого
побега, то она будет совпадать
с осью лозы или пересекать
ее под углом. У побегов, разви-
вающихся из главной почки
глазка, плоскость листорасполо-
жения будет совпадать с осью
лозы или пересекать ее под ост-
рым углом. У побегов из заме-
щающих почек данная плоскость
образует угол, близкий к пря-
мому. Знать это важно и потому,
что средний вес гроздей на по-
бегах из главных почек всегда
больше. Чтобы излишне не ос-
лаблять молодые кусты, обломку
на них выполняют при длине
побегов 5—10 см.
На плодоносящих кустах об-
ломка обычно проводится два
раза. Первый раз — на головке,
штамбе и рукавах, где почки
распускаются быстрее. Здесь мо-
жет быть оставлено несколько
побегов, соответствующим обра-
зом расположенных, для под-
держания или восстановления
формы куста. После появления
на зеленых побегах первых уси-
ков или соцветий на сучках
замещения выламывают все по-
беги-двойники, даже плодонос-
342
ные. На плодовых стрелках
предварительно учитывают ко-
личество распустившихся глаз-
ков. Если побегов мало, то
ограничиваются выломкой побе-
гов-тройников. При нормальном
распускании глазков в первую
очередь учитывают сортовые
особенности и количество плодо-
носных побегов. У сортов с круп-
ными гроздьями на два плодо-
носящих побега оставляют один
бесплодный. У сортов с низкой
плодоносностью выламывают не
более половины бесплодных по-
бегов. У сортов с высокой плодо-
носностью нужно выламывать
все бесплодные побеги и боль-
шинство побегов-двойников.
Техника обломки очень проста:
достаточно легко нажать паль-
цем на основание побега, чтобы
он отвалился.
Прищипка выполняется до
цветения, когда разрыхлились
соцветия и обособились бутоны,
или спустя 7—10 дней. Она
заключается в удалении верхуш-
ки на плодоносных побегах.
После прищипки больше пита-
тельных веществ направляется к
соцветиям.
Чеканка в условиях Белорус-
сии проводится в середине —
конце августа, когда рост побе-
гов начинает затухать. Заключа-
ется в удалении верхушек зеле-
ных побегов над 15—16-м лис-
том.
После чеканки все питатель-
ные вещества направляются в
грозди, многолетнюю древесину
и корни, что способствует луч-
шему вызреванию ягод и лозы.
Удаление верхушек зеленых по-
бегов резко ограничивает раз-
витие мильдью (ложной муч-
нистой росы).
Пасынкование — важнейшая
операция на приземных фор-
мировках. В условиях влажного
климата Белоруссии развивают-
ся очень сильные и многочис-
ленные пасынки, которые чрез-
мерно загущают кусты. Рост па-
сынков — это реакция растений
на нарушение равновесия между
надземной частью и корневой
системой после обрезки, при-
щипки и чеканки. Для вино-
градной лозы HMejOT значение
только 2—4 листа пасынка,
которые транспортируют асси-
миляты вниз по побегу. Асси-
миляты с остальных листьев
используются для роста пасын-
ка. Обрезка пасынков обычно
проводится над 2—4-м листом,
но лучше оставлять только один
лист, тогда не образуется пасын-
ков второго и третьего порядка.
Зеленая подвязка нужна для
предупреждения поломки побе
гов, придания им требуемого на-
правления и равномерного рас-
пределения на шпалере.
Существует несколько спо-
собов зеленой подвязки. Для
быстрого и своевременного ее
проведения проще всего иметь
шпалеру с двойной проволокой
в каждом ярусе. В этом случае
зеленые побеги располагают
между проволоками. Правда,
осенью могут возникнуть труд-
ности при съеме лозы со шпа-
леры.
Вместо второй проволоки мо-
жно использовать шпагат. Все
зеленые побеги предварительно
выводят на одну сторону шпале-
ры. Затем один конец шпагата
привязывают ко второй прово-
локе у столба, а другой протя-
гивают вдоль ряда под побегами.
Через несколько метров шпагат
сильно натягивают и привязы-
вают к проволоке. Чтобы окон-
343
чательно подтянуть зеленые по-
беги к проволоке и закрепить
их, шпагат и проволоку связы-
вают через 50—60 см. Таким
же образом проводят и следую-
щие подвязки.
Основными требованиями при
зеленой подвязке являются рав-
номерное распределение побегов
в плоскости шпалеры и прочное,
но в то же время свободное
их прикрепление (рис. 46).
Дополнительное опыление
осуществляют следующим обра-
зом. Вначале собирается пыльца
с обоеполых сортов винограда.
Для этого кусочком кроличьей
шкуры проводят по соцветиям
сверху вниз. Часть пыльцы с
распустившихся цветков нали-
пает на пуховку, а часть осы-
пается на подставленное под
соцветие блюдечко. Когда на
блюдечке накопится некоторое
количество пыльцы, начинают
опыление сортов с женским
типом цветка. Таким же образом
пуховкой проводят по цветущим
соцветиям, время от времени
обмакивая ее в блюдечко с соб-
ранной пыльцой. Дополнитель-
ное опыление проводят обычно
2—3 раза: первый раз — когда
распустилось около 20 % цвет-
ков, а затем — в период мас-
сового цветения. При необхо-
димости собранную пыльцу мо-
жно хранить в бумажных паке-
тах в сухом и теплом месте.
Для сбора пыльцы пергамент-
ные пакетики надевают на со-
цветия обоеполых сортов до
начала цветения. В дальнейшем
они надвигаются на соцветия
опыляемых сортов. При легком
постукивании по стенкам па-
кета образуется пыльцевое об-
лачко и пыльца оседает на
рыльце пестика.
Как укрывать кусты винограда
на зиму?
Если виноград разводится с
целью получения ягод, то все
сорта в условиях БССР следует
укрывать на зиму. Сорта с по-
вышенной зимостойкостью тре-
буют более легкого укрытия.
В районах с устойчивым снеж-
ным покровом зимостойкие сор-
та хорошо зимуют под снегом,
если их предварительно при-
гнуть и прикрепить к земле.
На крупных формировках рука-
ва можно обкручивать бумагой
или соломой
Рис. 46. Способы зеленой подвязки винограда.
344
В первые четыре года жизни
все сорта винограда, независимо
от их зимостойкости, тщательно
укрывают на зиму слоем земли
в 30—40 см. Чтобы не обна-
жать корневую систему, не сле-
дует брать землю слишком близ-
ко от кустов и не копать глу-
боких канав.
В первую очередь укрывают
молодые кусты (до наступления
первых заморозков). Плодоно-
сящие кусты укрывают в конце
октября. Заморозки, которые
наступают к этому времени, ус-
коряют вызревание лозы и спо-
собствуют закалке растений.
У крытие землей имеет ряд не-
достатков. В южных районах
республики, где нередки теплые
зимы, наблюдается выпревание
глазков. Тем не менее земля-
ное укрытие кустов является
надежным способом. Гибель
глазков даже 6 самые небла-
гоприятные годы не превышает
40 %, что позволяет получать
ежегодно хорошие урожаи.
Лучшим способом укрытия ку-
стов на зиму в условиях ре-
спублики является «сухой». Он
прост. Из двух досок сбивают
короб такой длины, чтобы все
кусты в одном ряду им закрыть.
После осенней обрезки лозы
связывают и пришпиливают к
земле. Под них подкладывается
немного лапника или обрезков
побегов различных кустарников,
чтобы лозы не соприкасались
непосредственно с землей. Этим
же материалом (лучше всего
еловым лапником) прикрывают
лозы сверху и накрывают коро-
бом. Всю гряду вместе с коро-
бом укрывают рубероидом или
пленкой.
Местные сорта и гибриды
достаточно укрыть только лап-
ником или соломенными матами.
Нельзя укрывать кусты ви-
нограда навозом или пленкой
непосредственно на лозы.
Весной, как только подсохнет
земля (начало — середина ап-
реля), кусты открывают. Следу-
ет учитывать, что открытые ло-
зы довольно чувствительны к по-
нижениям температуры. Уже
при температуре —6—8° наблю-
дается сильная гибель глазков.
Лозы нужно располагать верти-
кально, чтобы уменьшить воз-
можные повреждения от замо-
розков. Если до распускания по-
чек ожидается сильное похоло-
дание, следует принять меры к
защите растений. В этом случае
лозы необходимо пригнуть и за-
крыть пленкой, мешками, рубе
роидом и другими подручными
материалами. Опрыскивание или
полив до образования на лозах
льда также предохраняет расте-
ния от повреждений во время
сильных заморозков.
Какие типы опор применяют на
винограднике?
Основными типами опор на ви-
нограднике являются колья и
шпалеры. Колья и другие под-
ручные материалы высотой 2 м
используются в первые 2—3 года
для подвязки молодых растений.
При формировке Гюйо колья мо-
гут применяться для подвязки
побегов замещения. Они должны
быть не тоньше 4—6 см. Круг-
лые колья предварительно очи-
щаются от коры и просушивают-
ся. Они могут быть также же-
лезными (водопроводные трубы
и др.).
На плодоносящих виноград-
никах устанавливаются посто-
янные опоры, к которым кре-
пится проволока. Для концевых
345
креплений используют более
прочные столбы длиной 2,2—
2,5 м. Между ними, через 5—
7 м, устанавливают промежуточ-
ные столбы такой же высоты.
Концевые столбы устанавливают
на расстоянии 0,7—1 м от по-
следнего куста, наклонно или
вертикально, на глубину не ме-
нее 60 см.
После установки и закрепле-
ния всех столбов натягивается
проволока. Наиболее долговечна
оцинкованная проволока диа-
метром 2—3 мм. Первая прово-
лока крепится на высоте 25—
35 см от земли, вторая — че-
рез 35—40, последующие — че-
рез 50—60 см. Для формиров-
ки Гюйо достаточна трехпрово-
лочная шпалера, для веерных
формировок нужно не менее
четырех проволок.
Как содержать и обрабатывать
почву в полосах виноградных
кустов?
Почву в период вегетации сле-
дует содержать под черным па-
ром, в рыхлом и чистом от сор-
няков состоянии. Сразу же после
сухой подвязки почву перекапы-
вают на глубину 20—22 см. Эту
работу лучше всего выполнять
садовыми вилами. В летний пе-
риод почву систематически рых-
лят по мере появления сор-
няков.
Осеннюю обработку почвы
производят сразу после сбора
урожая. Ее совмещают с укрыва-
нием кустов на зиму. Вокруг
единичных кустов в радиусе
1,5 м почву обрабатывают и со-
держат под черным паром.
В отдельные засушливые годы
в июле — начале августа следует
увлажнять почву. Поливы, осо-
бенно на молодых посадках и
легких почвах, способствуют
увеличению силы роста кустов,
а также размеров ягод.
Как удобрять виноград?
Без применения удобрений нель-
зя вырастить сильные  кусты и
получать высокие урожаи хоро-
шего качества. Можно использо-
вать различные органические
удобрения: навоз, компост, зе-
леные удобрения. Из минераль-
ных можно применять как
комплексные удобрения, так и
индивидуального действия — в
соответствующих пропорциях
компонентов. Хорошим удобре-
нием является также древесная
или торфяная зола с подкормкой
растений азотом. На 1 м2 мож-
но вносить одновременно до
200 г древесной, 600 — торфя-
ной и до 300 г каменноуголь-
ной золы.
Удобрение молодых растений.
При соответствующей заправке
почвы удобрениями перед посад-
кой винограда молодые расте-
ния в первые три года нуж-
даются только в подкормках.
Лучше всего применять жидкие
подкормки. Для них можно ис-
пользовать куриный помет, на-
возную жижу (1 ведро на 2—
3 ведра воды), золу, аммиачную
селитру (10 г на ведро воды),
мочевину (5 г на ведро воды).
Навозную жижу предварительно
сбраживают в течение 12—15
дней. Перед внесением раствор
разбавляют в 4—5 раз. Под од-
но растение расходуют ведро
раствора. Для лучшего проник-
новения его в почву ломиком
делают несколько отверстий
вокруг куста. Чтобы не затя-
гивать рост растений, в конце
июля подкормки прекращают.
Удобрение плодоносящих ку-
346
стов. Органические удобрения
используют раз в три года из
расчета 8—10 кг/м . Вместе с
органикой применяют фосфор-
ные и калийные удобрения. На-
воз лучше использовать осенью,
а компосты — весной. При осен-
нем внесении навоза минераль-
ные удобрения весной не приме-
няют. Если же органические
удобрения не применялись, то
весной вносят по 50 г/м2 ам-
миачной селитры, 100—120—
суперфосфата, 75—100—дре-
весной золы или 30—50 г сер-
нокислого калия. Удобрения
лучше вносить до открытия
кустов.
Летом кусты подкармливают
после цветения и в начале со-
зревания ягод. Под каждый куст
вносят 10—15 г аммиачной се-
литры, 25—30 — суперфосфата
и 10—15 г калийной соли. В на-
чале созревания ягод аммиач-
ную селитру уже не исполь-
зуют. Удобрения лучше вносить
в лунки, сделанные ломиком.
Для того чтобы почва на ви-
нограднике была достаточно
обеспечена кальцием, необходи-
мо вносить до 150 г извести под
куст. При осеннем применении
извести ее заделывают на глу-
бину 20—25 см, а при весен-
нем — на 5—7.
Как ускорить созревание ви-
нограда?
Существует ряд приемов, кото-
рые способствуют ускорению со-
зревания ягод путем изменения
физиологических и биохимиче-
ских процессов, при помощи не-
сложных хирургических опера-
ций или при использовании не-
которых химических веществ.
Пристенная культура — са-
мый распространенный и эффек-
тивный способ ускорения со-
зревания винограда. У стен,
освещенных солнцем, сумма ак-
тивных температур выше на
100—300°, а продолжительность
вегетационного периода на 10—
20 дней больше, чем на откры-
том месте.
В северных и центральных
районах республики для при-
стенной культуры необходимо
использовать только самые ран-
ние сорта винограда.
Стены должны располагаться
с северной стороны кустов.
Можно делать и искусственные
стены в виде переносных дере-
вянных заборчиков-щитов высо-
той 1 м и выше. Они устанав-
ливаются на расстоянии 50 см
от кустов с северной стороны
ряда. Ряды располагаются с за-
пада на восток.
Мульчирование — это покры-
тие почвы слоем какого-либо
материала с целью улучшения
теплового, водного, воздушного
режима почвы или для подав-
ления роста сорняков.
Давно замечено, что на тем-
ных почвах виноград созревает
раньше, чем на светлых. Хо-
рошие результаты дает покры-
тие почвы слоем низинного тор-
фа, еще лучше — прозрачной
или черной полиэтиленовой
пленкой, рубероидом, толем,
специальной мульчбумагой. Та-
кое мульчирование ускоряет со-
зревание ягод на 3—5 дней и за-
метно улучшает их качество.
Кольцевание — прием, заклю-
чающийся в искусственном пре-
граждении тока органических
веществ, вырабатываемых листь-
ями. Вода и минеральные вещест-
ва поступают в части растения
выше места кольцевания.
Кольцевание можно прово-
за?
дить с различными целями; для
улучшения завязывания ягод —
до цветения; увеличения раз-
меров ягод — после цветения;
ускорения созревания ягод — в
начале их созревания. Кольце-
вание выполняется острым но-
жом, специальными ножница-
ми, проволокой.
Острым ножом проводят 1—2
круговых надреза коры. Такие
раны зарастают через 15—20
дней, и действие кольцевания
прекращается. Наибольшее рас-
пространение получил способ,
при котором снимается кольцо
коры шириной 2—5 мм. Рана в
данном случае зарастает через
30—45 дней. Этими способами
кольцевание проводят на штам-
бе, рукавах, плодовых стрелках
и зеленых побегах.
Кольцевание проволокой
можно выполнять двумя спосо-
бами. При первом проволока
плотно наматывается в 5—6 вит-
ков у основания плодовой стрел-
ки после окончания цветения.
Через некоторое время, в резуль-
тате утолщения плодовой стрел-
ки, проволока вдавливается в
кору и постепенно прекраща-
ется отток ассимилятов. При
другом способе кусок проволоки
длиной 8—12 см один раз об-
кручивается вокруг плодовой
стрелки, а концы плотно скручи-
ваются плоскогубцами так, что-
бы проволока вдавливалась в
кору. Для кольцевания исполь-
зуют алюминиевую проволоку
диаметром 0,8—1,5 мм. Кольце-
вание проволокой практикуют в
начале роста ягод.
Нельзя применять кольцева-
ние на кустах моложе 6 лет.
Не проводится кольцевание на
побегах и сучках замещения.
Ежегодное кольцевание можно
проводить на отдельных плодо-
вых стрелках или их частях,
а также плодоносных побегах.
Целесообразнее всего кольце-
вание проводить в самые холод-
ные годы. Ориентиром для это-
го может служить начало цвете-
ния европейских сортов вино-
града в южных районах БССР в
последней декаде июня — нача-
ле июля.
Как прореживать грозди?
Некоторые сорта отличаются
очень высокой плодоносностью,
образуют много гроздей. Но
часто грозди бывают плохого
качества, наблюдается неодно-
временное их созревание, из-
мельчение ягод. На таких сор-
тах проводят прореживание гроз-
дей с целью улучшения ка-
чества и ускорения созревания
ягод. У таких сортов, как Оль-
га, Соловьева 58, Салем, на
плодоносном побеге оставляют
не более двух гроздей.
Прореживание гроздей прово-
дится у сортов с очень плот-
ной гроздью в момент, когда яго-
ды достигают 1/3 их нормаль-
ной величины. Без ущерба для
урожая можно удалить до 20 %
ягод. В первую очередь удаля-
ют ягоды внутри грозди.
У сортов Жемчуг Саба, Ма-
ленгр ранний, Ольга, Фиолето-
вый августовский в обязатель-
ном порядке удаляется нижняя
часть грозди с 2—3 боковыми
разветвлениями.’Ягоды на кон-
цах грозди у всех сортов, а у
перечисленных в большей степе-
ни, позже созревают и хуже по
качеству. Разреживание гроздей
проводится ножницами с длин-
ными и тупыми концами.
Для чего прореживают листья?
348
Прореживание листьев в зоне
расположения гроздей положи-
тельно сказывается на созрева-
нии ягод и улучшении их ка-
чества. Прямой солнечный свет
способствует более быстрому
сахаронакоплению и улучше-
нию внешнего вида ягод. Уда-
ление листьев проводится за
12—15 дней до наступления зре-
лости ягод.
С какой целью применяют гиб-
береллин?
Гиббереллин — ростовое вещест-
во, обладающее высокой
физиологической активностью.
В виноградарстве его применяют
на бессменных (кишмишных)
сортах и сортах с функцио-
нально женским типом цветка,
у которых обработка гибберел-
лином заменяет искусствен-
ное опыление. Ягоды при этом
созревают на 8—15 дней рань-
ше.
Обработку соцветий проводят
два раза: в начале и в конце
цветения (1 л раствора доста-
точно для обработки 40—60 кус-
тов). Для приготовления 1 л
раствора 30—50 мг гибберел-
лина или 300—500 мг гибрелата
вначале растворяют в 10—15 мл
спирта, а затем добавляют воду.
Раш вор лучше готовить каждый
раз свежий. Готовый раствор на-
ливают в высокий стакан и в не-
го на несколько секунд погру-
жают соцветие.
С какой целью применяют мик-
роэлементы?
Микроэлементы оказывают по-
ложительное влияние на созре-
вание ягод. В условиях Бе-
лоруссии такие элементы, как
бор, хром и цинк, увеличивают
сахаристость ягод на 2—3 %.
Их водными растворами обраба-
тывают все зеленые части расте-
ния до полного смачивания.
Растворы микроэлементов мож-
но добавлять к ядохимикатам.
Наилучшие результаты дает при-
менение микроэлементов при
опрыскивании растений до и
после цветения.
На 10 л воды достаточно
5 г борной кислоты, 0,5 — сер-
нокислого хрома или 0,5 г сер-
нокислого цинка, предваритель-
но растворенных в небольшом
количестве кипятка. Эти вещест-
ва можно приобрести в аптеке.
Какова роль пленочных укры-
тий и теплиц на виноградни-
ках?
Пленочные укрытия и тепли-
цы — самый эффективный спо-
соб ускорения созревания ви-
нограда. Без дополнительного
обогрева в них можно собирать
урожай на 14—27 дней раньше,
чем в открытом грунте. В ка-
честве покровного материала
чаще всего используют про-
зрачную полиэтиленовую пленку
любой толщины.
В условиях приусадебного ви-
ноградника проще всего приме-
нять малогабаритные пленочные
укрытия. Конструкции таких
однорядных укрытий и способы
крепления пленки могут быть
самыми различными. Высота ук-
рытий должна быть не менее
1 м. Проще всего делать дере-
вянные каркасы или натянуть на
кронштейнах проволоки вдоль
ряда.
Кусты, предназначенные для
выращивания под укрытиями,
открывают в первую очередь.
Затем, после обрезки и под-
вязки, на предварительно подго-
товленные каркасы натягивают
349
пленку. Отмерив необходимую
длину, рукав пленки разрезают
по шву с одной стороны. Полу-
ченное полотнище пленки укла-
дывают на каркас. Края плен-
ки натягивают и присыпают
землей. Торцы укрытий также
плотно заделывают.
Такое укрытие довольно проч-
но и устойчиво. После распус-
кания почек в очень жаркие дни
пленки на торцах каркасов от-
крывают для проветривания.
Когда побеги достигнут верхней
части укрытия, пленку разреза-
ют в его средней верхней части,
а побеги выводят наружу. Раз-
резанную пленку прибивают к
деревянному каркасу, а к прово-
лочному крепят алюминиевыми
скрепками (рис. 47).
Нужно помнить, что укрытия
из пленки не защищают расте-
ния от заморозков. Поэтому
следует предусмотреть дополни-
тельное утепление укрытий. Если
под ними ставить ведра с
горячей водой и периодически
менять их, то это предохранит
растения от повреждений.
Мульчирование дополнитель-
но ускоряет созревание ягод еще
на 3—6 дней и способствует
увеличению размеров гроздей и
ягод.
Укрытие кустов в начале —
середине апреля ускоряет созре-
вание ягод на 20—27 дней, уста-
новление укрытий с начала рас-
пускания почек—на 12—18, а
сразу после цветения — на 5—8
дней по сравнению с неукры-
тыми кустами.
Пленочные укрытия целесо-
образно применять для самых
ранних сортов винограда. В них
можно выращивать и сорта сред-
него срока созревания, особен-
но в южной зоне.
Для малогабаритных укрытий
наиболее подходящей форми-
ровкой является двуплечий
Гюйо. В пленочных теплицах
кусты лучше формировать более
крупные.
При выращивании под пленоч-
ными укрытиями и в пленочных
теплицах кусты винограда сле-
дует обязательно накрывать на
зиму.
Рис. 47 Каркас для пленочного укрытия:
а — состоящий из двух проволок; б- приспособление для крепления пленки
к проволоке.
350
Для ускорения созревания ви-
нограда можно использовать
также парниковые рамы. Для
этого их устанавливают с двух
сторон ряда в виде шалаша и
скрепляют сверху. Очень удобны
парниковые рамы для укрытия
винограда в пристенной куль-
туре.
Как ускорить созревание от-
дельных гроздей?
Ускорить созревание отдельных
гроздей на 5—6 дней можно, ис-
пользуя стеклянные банки или
полиэтиленовые мешочки, поме-
щая в них соцветия. Чтобы по-
местить соцветие внутрь банки,
полиэтиленовая крышка надре-
зается, а в центре вырезается
круглое отверстие для ножки
соцветия. Банка устанавливает-
ся на специальные опоры.
Для помещения в полиэтиле-
новые мешочки ножка соцветия
сначала обматывается ватой, а
затем надевается мешочек и
привязывается. Нижняя часть
мешочка крепится за угол выше
соцветия к проволоке или побе-
гу. В мешочке делают несколько
небольших отверстий. В даль-
нейшем нужно следить, чтобы
внутрь таких микроукрытий не
попадала вода.
Как размножать виноград от-
водками?
Размножение винограда осуще-
ствляется разными способами:
вертикальными, горизонтальны-
ми, воздушными отводками, атак-
же зелеными и одревесневшими
побегами.
Наибольшее распространение
получили горизонтальные отвод-
ки.
Для отводков при сухой об-
резке оставляют 1—2 лишних
однолетних побега. Можно ис-
пользовать и все однолетние ло-
зы. Это позволяет получить до
50 саженцев даже у такого
трудно укореняемого сорта, как
Салем. Для каждой лозы, пред-
назначенной на отводок, возле
куста по направлению ряда вес-
ной выкапывают канавки шири-
ной и глубиной 20—25 см, за-
полняют наполовину компостом,
перегноем или торфом, переме-
шанным с минеральными удоб-
рениями.
Отводки укладывают до рас-
пускания глазков. Лозу пришпи-
ливают и присыпают слоем зем-
ли в 2—3 см. Когда зеленые
побеги достигнут 20—30 см, их
окучивают (рис. 48).
К укладке отводков можно
приступить и позже, когда зеле-
ные побеги достигнут 20 см. Пе-
ред укладкой лоз производят об-
ломку, оставляя на каждом
узле по одному побегу. Лозу
пришпиливают в канавке так,
чтобы зеленые побеги были
расположены вертикально. Со-
цветия на зеленых побегах
обрывают, чтобы излишне не ос-
лаблять куст. После укладки
отводка канавка полностью за-
полняется почвой и обильно
поливается. Для лучшего обра-
зования корней рекомендуется
на изгибе лозы одновременно
делать кольцевание.
Зеленые побеги по мере роста
нужно подвязывать к колышкам.
Это улучшит их развитие и об-
легчит уход за почвой. Для
лучшего вызревания лозы в ав-
густе проводится чеканка. Перед
укрытием кустов на зиму от-
водки выкапывают, разрезают, а
полученные саженцы связывают
в пучки, снабжают этикетками
и хранят до весны. Если отвод-
351
Рис. 48. Размножение винограда горизонтальными отводками.
ки укоренять в ведре, корзине,
ящике, то их можно использо-
вать для горшечной культуры в
помещении или для посадки с
комом земли на постоянное мес-
то. и перевозить на дальние рас-
стояния. В данном случае посту-
пают следующим образом. Об-
резая куст, оставляют на нем
1—2 резервные однолетние ло-
зы. Во время обломки на кон-
цах оставляют по два побега с
соцветиями, а все остальные
удаляют После окончания цве-
тения возле куста выкапывает-
ся лунка для ведра. Ведро на
1/3 заполняется компостом.
После этого плодовая стрелка
изгибается и помещается в вед-
ро так, чтобы она не каса-
лась его стенок. Затем ведро
полностью заполняется ком-
постом. На изгибе плодовой
стрелки производится кольцева-
ние алюминиевой проволокой.
Возле ведра устанавливается
прочная вешка, к которой подвя-
зываются зеленые побеги.
Осенью такой отводок отделяет-
ся от куста.
Как заготавливать черенки
винограда для окоренения?
Для получения отводка нужно
иметь, естественно, взрослые
кусты. Однако виноград доволь-
но легко образует корни на од-
ревесневших черенках, т. е. от-
резках однолетних побегов с
почками. Поэтому размноже-
ние винограда одревесневшими
черенками, благодаря своей до-
ступности и простоте, получило
наибольшее распространение.
Черенки для размножения за-
готовляются осенью при обрез-
ке кустов. Срезанные однолет-
ние лозы очищаются от пасын-
ков, усов и листьев. Лозы долж-
ны быть не тоньше карандаша
(6—8 мм).
Заготовленные черенки связы-
вают проволокой в пучки и ук-
ладывают на зимнее хранение в
траншее или подвале. Для тран-
шеи выбирается возвышенное
место, чтобы не затапливалось
талыми или грунтовыми вода-
ми. Пучки размещают горизон-
тально, каждый ряд пересыпают
чистым песком. Последний ряд
закрывают сверху землей сло-
ем 30—40 см и листьями. В под-
352
вале черенки хранятся в уме-
ренно влажном песке при темпе-
ратуре не выше 3° тепла.
Как готовить черенки и произ-
водить их посадку для' окоре-
нения?
Если испытывается недостаток
в посадочном материале нужных
сортов, можно выращивать са-
женцы из укороченных 2—3
глазковых черенков. Длина обы-
чных черенков составляет 40—
45 см, т. е. из них может
получиться 2—3 укороченных
черенка.
При нарезке черенков все
срезы нужно делать острым се-
катором или ножом. После на-
резки черенки опять связывают
в пучки и сутки вымачивают в
воде комнатной температуры
(рис. 49).
При выращивании саженцев
в пленочных укрытиях или теп-
лицах большое значение имеет
подготовка почвы. Почву нужно
готовить с осени. На 1 м2 вно-
сится 8—10 кг навоза и торфа,
50 г суперфосфата и 30 г калий-
ной соли. Затем почва глубоко
перекапывается. Весной до по-
садки ее также перекапывают
или глубоко рыхлят.
Посадку черенков не следует
начинать до тех пор, пока поч-
ва не прогреется до 10° на глу-
бине 20 см. Черенки разме-
щают на расстоянии 8—12 см в
ряду и 40—60 см между ря-
дами. Посадку лучше всего про-
изводить под лопату. Верхний
глазок должен находиться над
поверхностью почвы. Черенки
обильно поливают.
Какой необходим уход после по-
садки черенков и окоренения?
Дальнейший уход за растения-
Рис. 49. Подготовка черенков к
окоренению.
ми состоит в поливе, прополке,
борьбе с болезнями. Необходимо
следить, чтобы температура воз-
духа не поднималась выше
35° после того, как черенки об-
разуют зеленые побеги, а также
поддерживать умеренную влаж-
ность почвы, не допуская ее пе-
ресушивания или переувлажне-
ния. В парниках или теплицах
нужно избегать повышенной
влажности воздуха, так как это
ведет к появлению плесени и
грибковых заболеваний. Начи-
ная со второй недели после по-
явления побегов и до конца ию-
ля растения подкармливают на-
возной жижей, птичьим пометом
12 Паско
353
или аммиачной селитрой. В даль-
нейшем подкормку следует прек-
ратить, а поливы к концу ав-
густа свести к минимуму. Перед
снятием пленки растения необ-
ходимо опрыснуть 0,5 %-ным
раствором бордоской смеси.
Для лучшего вызревания по-
бегов в середине — конце авгу-
ста снимают пленку с укрытий и
теплиц, а побеги чеканят. В кон-
це октября саженцы выкапыва-
ют и сортируют. Слабые отде-
ляют для последующего до-
ращивания. Отсортированные
связывают в пучки, снабжают
этикетками и помещают на хра-
нение. При хранении в траншеях
с ними поступают так же, как
и с черенками. Если же сажен-
цы будут храниться в подвале,
то пучки размещают вертикаль-
но, а корни и прирост засы-
пают умеренно влажным песком.
Зимой следят, чтобы песок не
пересыхал, а температура не
поднималась выше 5°.
Как окоренять черенки виногра-
да в домашних условиях?
Для окоренения 1—2-глазковых
черенков можно использовать
обычные цветочные горшки. Для
более длинных черенков лучше
изготовить горшочки из черной
полиэтиленовой пленки или
плотной бумаги. Они должны
иметь высоту 20—30 см и диа-
метр 10—15. Для наполнения
горшочков используют компос-
ты или смеси: перегной, дерно-
вая земля, песок и перепревшие
опилки в соотношении 1,3:0,5:1;
дерновая земля, песок, низин-
ный торф,— 0,5:0,5:1; перегной,
низинный торф — 1:1. Перед
употреблением компоненты тща-
тельно перемешивают и увлаж-
няют водой, в которой раство-
рены из расчета на 10 л воды
15 г аммиачной селитры и 30 г
суперфосфата. В заполненные
горшочки вставляют черенки
так, чтобы над поверхностью
почвы находился верхний гла-
зок. Горшочки с черенками плот-
но устанавливают в ящики и по-
мещают на окне, в парники,
пленочные укрытия и т. д.
До начала распускания почек
ящики накрывают пленкой или
стеклом и помещают возле ис-
точника тепла. Зимой ящики с
горшочками нужно хранить в
подвале. Если к началу июня
длина зеленых побегов достига-
ет 40—50 см, то после прищип-
ки такие растения можно выса-
живать на постоянное место.
Как защитить посадки вино-
града от болезней и вредите-
лей?
В условиях Белоруссии болезней
и вредителей винограда намного
меньше, чем в районах основ-
ного виноградарства. Однако они
также опасны и вредоносны.
Самые опасные из них: мильдью
и серая гниль, а из вредителей —
паутинный клещик.
Мильдью. Эта болезнь вызы-
вается грибком, ооспоры которо-
го зимуют на опавших листьях,
ягодах, обрезках лозы и дре-
весине. При температуре выше
11° в дождливую погоду ооспо-
ры прорастают и на них обра-
зуются конидии, которые во вре-
мя дождя попадают с брызгами
на зеленые части растения.
Здесь они прорастают и через
устьица проникают во внутрен-
ние ткани. С этого времени на-
чинается скрытый период болез-
ни. Гриб разрастается в гриб-
ницу. Через некоторое время на
поверхности пораженных зеле-
354
ных частей растений образуются
конидии. Они попадают на со-
седние листья, ягоды и побеги.
Происходит вторичное зараже-
ние. В этот период легко обна-
ружить внешние признаки бо-
лезни. На верхней части поверх-
ности листьев появляются свет-
ло-зеленые пятна размером с ко-
пеечную монету. С нижней сто-
роны листьев на этом же месте
можно обнаружить белый муч-
нистый налет, который легко
стирается На американских
сортах и межвидовых гибридах
внешние признаки болезни мож-
но различить только с нижней
стороны. Пятна обычно неболь-
шие, размером с булавочную го-
ловку.
На соцветиях и ягодах появ-
ляется белый налет, похожий на
иней. Со временем пораженные
места на листьях отмирают, со-
цветия темнеют и засыхают, а
ягоды приобретают темно-серую
окраску, сморщиваются и отпа-
дают.
Продолжительность инкуба-
ционного периода зависит от
температуры воздуха При сред-
несуточной температуре воздуха
13° он равен 11 сут, при 18° — 6,
при 24° — 3—4 сут.
Заражение мильдью происхо-
дит обычно за 7—10 дней до или
во время цветения. Поэтому пер-
вое опрыскивание следует про-
водить во время разрыхления
соцветий и обособления бутонов.
Споры гриба, попадая на по-
крытую раствором поверхность,
погибают. Второе опрыскивание
проводят сразу после окончания
цветения, а третье — когда яго-
ды достигнут величины гороши-
ны. Во влажные годы последу-
ющие опрыскивания проводят по
мере появления новых листьев.
Первое опрыскивание прово-
дится 1,5—2 %-ным раствором
бордоской жидкости, последую-
щие — 1 %-ным. Очень эффек-
тивно мельчайшее распыление
жидкости. При этом особое вни-
мание надо обращать на рав-
номерное покрытие раствором
нижней поверхности листьев, а
также соцветий и ягод. Все
зеленые части куста должны
быть покрыты мелкой пылью
раствора, а не заливаться им.
Бордоская жидкость должна
иметь слабощелочную реакцию.
Если же имеется избыток медно-
го купороса, то она вызовет
ожоги листьев.
Важное значение для предуп-
реждения и распространения
мильдью имеют агротехнические
приемы. Своевременное про-
ведение всех зеленых операций в
значительной мере предохраняет
растения от заражения. Чтобы
не допустить попадания брызг от
дождя, в пристенной культуре
делают козырек над кустами для
стекания воды. Для предохране-
ния от инфекций перед укры-
тием кустов необходимо сгре-
бать и сжигать опавшие листья
и обрезки лозы.
Серая гниль поражает глав-
ным образом сорта с плотной
гроздью (Пино ранний, Маленгр
ранний и др.). Она развивается
в период созревания ягод. На
пораженных ягодах образуется
серовато-белый войлочный на-
лет. Кожица на таких ягодах
трескается и легко отделяется от
мякоти. Ягоды загнивают,
сморщиваются и опадают. При
сильном развитии болезни пора-
жаются все ягоды и грозди.
Распространение серой гнили
можно предупредить главным
образом агротехническими ме-
355
роприятиями. Сорта, склонные к
поражению серой гнилью, следу-
ет высаживать на хорошо про-
ветриваемых местах. Нужно
своевременно проводить все зе-
леные операции, чтобы не допу-
стить загущения кустов. На них
в первую очередь проводится
разреживание гроздей. Удаление
листьев в зоне расположения
гроздей при первых признаках
появления серой гнили также
препятствует ее распростра-
нению.
Паутинный клещик в условиях
Белоруссии поражает виноград
только в теплицах и пленоч-
ных укрытиях. Он поселяется
на молодых листьях. Такие
листья желтеют, а пораженные
места засыхают и выпадают.
При первых признаках повреж-
дений растения опрыскивают
1%-ной коллоидной суспензией
или опыливают молотой серой.
Какие сорта винограда реко-
мендуются для выращивания?
Жемчуг Саба. Ранний сорт. Про-
должительность периода от рас-
пускания почек до съемной
зрелости ягод от 96 до 125 дней
при сумме активных температур
1960—2100°. Съемная зрелость
ягод наступает от 18 августа до
20 сентября. Ягоды светло-зе-
леные с золотистым загаром.
Сорт начинает плодоносить на
4—5-й год. Требует плодород-
ных, легких почв. Рекомендует-
ся для выращивания в пристен-
ной культуре, а в открытом
грунте — только в южной зоне
республики.
Мадлен Анжевин. Француз-
ский столовый сорт очень ран-
него срока созревания. Требует
другой сорт-опылитель и искус-
ственное опыление. Продолжи-
тельность периода вегетации до
съема ягод от 127 до 144 дней
при сумме активных температур
2200 . Относится к укрывным
сортам. Подвергается заболева-
нию мильдью. Урожайность 3—
4 кг с куста. Рекомендуется для
разведения в пристенной культу-
ре во всех районах республи-
ки.
Пино ранний. Широко распро-
странен в республике под назва-
нием «Бургундский черный».
Продолжительность вегетации
до съема ягод 126—140 дней
при сумме активных температур
2100—2300°. Требует укрытия
на зиму. Устойчивость к миль-
дью средняя, к серой гнили —
низкая. Характеризуется сред-
ним ростом куста, плодоносит на
третий год. Наилучшая форми-
ровка — двуплечий Гюйо с на-
грузкой 22—25 побегов. Реко-
мендуется разводить так же, как
и Мадлен Анжевин.
Маленгр ранний. Распростра-
нен во всех районах Белоруссии.
Созревает на 12 дней позже
Мадлена Анжевин. Вызревание
лозы хорошее. Под земляным
укрытием сохраняется 70—90 %
глазков. Устойчивость к миль-
дью невысокая. Ягоды ста-
новятся съедобными задолго
до их полной зрелости. На вер-
хушке грозди очень мелкие и не
дозревают, поэтому их концы
лучше обрезать сразу после цве-
тения. Начинает плодоносить на
3—4-й год. Хорошо плодоносит
при различных формировках, но
склонен к перегрузке урожаем,
нагрузка — 16—18 гГобегов. Ре-
комендуется для разведения в
тех же районах, что и Мадлен
Анжевин.
Шасла белая. Один из самых
распространенных в мире сор-
356
тов винограда. В Белоруссии ре-
комендуется только как при-
стенная культура в южной зоне.
Соловьева 58. Созревание ягод
наступает в конце сентяб-
ря — начале октября. Урожай-
ность с куста 3—4 кг и выше.
Ягоды желтовато-зеленые, по-
крыты коричневой сеткой, отли-
чаются приятным мускатно-зем-
ляничным привкусом. У сорта из
одного глазка образуются 2—3
плодоносных побега, а на одном
побеге — до 4 гроздей. При зе-
леной обломке следует оставлять
по одному побегу на узле. В от-
дельные холодные годы следует
обрывать часть самых верхних
соцветий. Сорт хорошо плодо-
носит при различных формиров-
ках. Рекомендуется для разведе-
ния в открытом грунте в цент-
ральной и южной зонах Бело-
руссии.
Салем. Отличается повышен-
ной зимостойкостью и устой-
чивостью к грибным болезням.
Ягоды небольшие, кораллово-
красного цвета. Созревает на
10—15 дней позже, чем Соловь-
ева 58.
Салем можно использовать
для создания любых формиро-
вок при озеленении зданий,
устройстве трельяжей, беседок.
Плохо укореняется укорочен-
ными черенками, лучше всего —
отводками. Рекомендуется для
любительского разведения в
центральной и южной зонах
БССР.
Алфа. Самый распространен-
ный в республике сорт. Харак-
теризуется повышенной зимо-
стойкостью и устойчивостью к
болезням. В южных районах
республики ягоды созревают 7—
8 раз в десять лет.
В неукрываемой культуре уро-
жайность колеблется из-за гибе-
ли глазков от 0,5 до 4 кг с куста
(при веерной формировке). Яго-
ды темно-синие с голубоватым
налетом, отличаются повышен-
ной кислотностью. Рекомендует-
ся главным образом для озеле-
нения в южных и центральных
зонах.
Таежный, изумруд. Сходен с
сортом Алфа. В отличие от него
имеет светло-зеленые ягоды. Со-
зревшие ягоды приятного вкуса.
Сорт рекомендуется для тех же
целей и районов, что и Алфа.
Северный ранний. Новый
сверхранний сорт. Созревает в
интервале от 20 августа до 20
сентября. Требует укрытия на
зиму. Устойчивость к мильдью
средняя. Урожайность не пре-
вышает 1 кг с куста. Гроздь
мелкая и средняя (26—35 г).
Рекомендуется для всех районов
БССР.
Космонавт (Черный ранний).
Новый сорт сверхраннего срока
созревания. Созревает в интер-
вале от 25 августа до 20 сен-
тября. Съедобным становится
после приобретения ягодами
сортовой окраски. Один из луч-
ших столовых сортов. Требует
укрытия на зиму. Устойчивость
к болезням повышенная. Сорт
начинает плодоносить на 3—4-й
год, иногда на 2-й. Урожайность
с куста 2—3 кг и выше. Гроздь
рыхлая (100—140 г, иногда до
270). Ягоды средние, темно-
фиолетовые с голубым налетом.
При формировании Гюйо на
плодовых стрелках оставляют
12—15 глазков, при веерной
формировке — 5—8. Сорт реко-
мендуется для разведения во
всех районах республики.
Душистый. Новый, очень ран-
ний сорт. Созревает через 127—
.357
144 дня после начала вегетации
при сумме активных температур
2200°. Требует укрытия на зи-
му. Урожайность 1,2—2 кг с кус-
та. Ягоды средние, округлые, при
созревании желтоватого оттен-
ка. Наилучшие формировки —
двуплечий Гюйо и веерная без
штамба. Рекомендуется для раз-
ведения в качестве пристенной
культуры.
Ольга (Краса Севера). Новый
сорт. Характеризуется повышен-
ной зимостойкостью. Пригоден
для длительного хранения. Ус-
тойчивость к болезням средняя.
Гроздь крупная, ветвистая, рых-
лая. Ягоды крупные, белые.
Сорт характеризуется силь-
ным ростом, поэтому следует
размещать в рядах через 1,5—
2 м. Требует тщательной облом-
ки. На одном побеге следует
оставлять не более двух гроздей.
Лучшая формировка — веерная
четырехрукавная. Рекомендует-
ся для разведения в централь-
ной зоне только как пристен-
ная культура.
Мичуринский. Новый, очень
ранний сорт. Созревает через
127—144 дня после на’чала ве-
гетации. Требует укрытия на зи-
му. Устойчивость к мильдью
средняя. Ягоды средние, темно-
фиолетовые с вишневым нале-
том. Рекомендуется для люби-
тельского разведения в качест-
ве пристенной культуры во всех
районах, а в южной зоне — в от-
крытом грунте.
Сеянец № 675. Характеризу-
ется повышенной зимостой-
костью, устойчивостью к гриб-
ным болезням. Созревает в сен-
тябре, а в холодные годы — в
начале октября. У рожайность
2—5 кг с куста. Сила роста
средняя. Грозди мелкие, рых-
лые, весом 20—25 г, максимум
90. Ягоды мелкие и средние,
сочные, желтовато-зеленые.
Сорт плохо укореняется че-
ренками, поэтому лучше разво-
дить отводками. Пригоден для
разведения во всех зонах рес-
публики.
Фиолетовый авигановский.
Сорт очень раннего срока созре-
вания. Устойчив к грибным за-
болеваниям. В южной зоне зи-
мует без укрытия и ежегодно
плодоносит. Плохо укореняется
черенками, лучше размножать
отводками.
Куст среднерослый, с урожай-
ностью 3—5 кг. Средний вес
грозди 70—75 г, максималь-
ный — 175. Ягоды средней вели-
чины, вишневого цвета. Созрева-
ют через 127—144 дня с нача-
ла вегетации при сумме ак-
тивных температур 2200°.
Сорт получил широкое рас-
пространение во всех зонах Бе-
лоруссии.
Черенки лучших сортов виног-
рада для выращивания в респуб-
лике можно получить в Пинском
опорном пункте садоводства и
виноградарства.
Выращивание винограда в
пристенной культуре получает
широкое распространение. Мно-
гие садоводы-любители успеш-
но выращивают его местные
сорта.
Для целей озеленения больше
всего подходят сорт Амурский и
дикий виноград, которые хорошо
произрастают во всех районах
республики.
358
Хранение и консервирована »
в домашних условии к
Какую роль играют ягоды в пи-
тании человека?
Ягоды являются важным источ-
ником органических кислот, ви-
таминов, минеральных солей,
ароматических веществ, биоло-
гически активных соединений.
Многие ягоды усиливают от-
деление пищеварительных со-
ков — это черная и красная смо-
родина, арония черноплодная,
виноград и др. В то же время
крыжовник и малина заторма-
живают данный процесс.
Благодаря своему превосход-
ному вкусу многие ягоды, дейст-
вуя на нервные окончания
слизистой оболочки ротовой
полости, рефлекторным путем
усиливают работу всего желудо-
чно-кишечного тракта и спо-
собствуют таким образом улу-
чшению пищеварения.
С какой целью консервируют
ягоды в домашних условиях?
Наибольшую ценность ягоды
представляют в свежем виде,
однако, к сожалению, они хра-
нятся очень короткое время.
Так, при температуре 0° и отно-
сительной влажности воздуха
85—90 % малина, земляника
и белая смородина сохраняются
только 2—4 дня, а черная и крас-
ная — от 15 до 45 дней.
Тем самым обусловливается
необходимость их массового
консервирования, т. е. ягоды су-
шат, замораживают, из них при-
готавливают варенье, соки, по-
видло и т. д.
Как сушат ягоды?
Для сушки пригодны земляни-
ка, малина, ежевика, черная смо-
родина, черника, голубика,
клюква и др. Перед сушкой яго-
ды перебирают, моют (ягоды
малины, ежевики, земляники
мыть не следует), очищают от
плодоножек и чашелистиков.
Подготовленные ягоды насы-
пают тонким слоем на сита и
сушат в сушильном шкафу или
над плитой при температуре
50—55°. К концу сушки темпе-
ратуру повышают до 60° Во вре-
мя сушки ягоды перемешивают.
Как готовят ягодные соки?
Физиологическое действие со-
ков очень разнообразно. Так, со-
ки черники, рябины благодаря
содержанию большого количест-
ва дубильных веществ обладают
вяжущими свойствами. Соки
шиповника и черной смородины
содержат значительное коли-
чество витамина С. Сок мали-
ны употребляют при простудных
заболеваниях в качестве пото-
гонного средства. Однако он со-
держит большое количество пу-
ринов, поэтому его не следует
рекомендовать больным нефри-
том и подагрой. Сок клюквы
применяется при лечении атеро-
склероза.
Для приготовления сока со-
бранные ягоды тщательно моют.
Крыжовник моют так же, как
яблоки, груши и сливы. Смо-
родину, вишню и клюкву лучше
мыть в решете или корзине в
проточной воде. Для этого ре-
шето или корзину с ягодами
опускают в воду и слегка покачи-
359
вают. Затем устанавливают так,
чтобы вода стекла.
Небольшое количество ягод
моют в дуршлаге под краном с
водой.
Землянику, чернику и малину
тщательно перебирают и лишь
ополаскивают водой.
Перебранные и вымытые яго-
ды следует немедленно измель-
чить (раздробить). Крыжовник
и черную смородину для этого
нужно подогреть. Малину и зем-
лянику вообще не дробят, а лишь
раздавливают деревянным пе-
стиком.
Дробление всех ягод проводят
при помощи мясорубки с круп-
ными отверстиями в решетке.
Можно пользоваться и овоще-
резкой со сменными дисками.
Лучше извлекается сок из
ягод, если их раздавливают
вместо дробления.
Мезга черной смородины, кры-
жовника, брусники содержит
большое количество пектиновых
веществ. Поэтому, чтобы отжать
сок, мезгу сначала подогревают
в эмалированной посуде до 50—
60°, добавляя 1 л воды на 8 кг
мезги.
Способы извлечения сока из
мезги ягод такие же, как из
мезги плодов.
Какое количество сока содер-
жится в ягодах?
Чтобы определить выход сока из
ягод, можно пользоваться
табл. 16.
Как купажируют и подслащи-
вают соки?
Купажирование соков подроб-
но изложено в разделе «Пло-
довый сад».
Сахар добавляют в сок в за-
висимости от его кислотности:
16. Выход сока из 1 кг ягод, л	
Ягоды	Выход сока
Крыжовник	0,68
Смородина черная	0,65
Смородина красная и белая	0,70
Рябина черноплодная и лес-	0,68
мая	
Земляника	0,65
Малина	0,64
Клюква	0,72
Брусника	0,70
Черника	0,75
чем кислее сок, тем больше до-
бавляют сахара. Соки из очень
кислых ягод (черная и красная
смородина, крыжовник, клюква,
брусника) следует разбавить во-
дой. Кроме того, к клюквен-
ному и черносмородинному соку
рекомендуется добавить 300—
400 г сахара на 1 л сока, к
брусничному, красносмородин-
ному и крыжовниковому —250—
300 г сахара.
Какова технология изготовле-
ния сока из разных ягод?
Сок черной смородины богат ви-
тамином С, содержит также ви-
тамины Р и группы В. Кроме
того, в нем содержатся в зна-
чительном количестве соли ка-
лия, фосфора и железа. Сред-
няя кислотность составляет
2,5—2,7 %. Сок с такой высокой
кислотностью мало пригоден к
употреблению в качестве напит-
ка, поэтому его следует раз-
водить водой с сахаром (в
2—2,5 раза) или 40 %-ным са-
харным сиропом. Вместо воды к
нему можно добавлять Лж дру-
гих плодов и ягод с низкой
кислотностью.
Сок черной смородины темно-
красной окраски, густой конси-
360
стенции, имеет сильно выражен-
ный специфический аромат. По-
этому при разбавлении его сла-
бокислыми соками, водой или
40 %-ным сахарным сиропом он
приобретает более приятный
вкус и аромат.
Для производства сока ягоды
черной смородины перебирают,
моют и раздавливают деревян-
ным пестиком в эмалированной
посуде, К мезге добавляют
подогретую до 80° воду (на
1 кг мезги 1,5 стакана воды)
и нагревают, непрерывно поме-
шивая, до 50—55°. После 30-ми-
нутной выдержки из полученной
массы отжимают сок, который
затем пастеризуют или расфа-
совывают по способу горячего
разлива. Из ягод черной смо-
родины готовят также сок с мя-
котью. Для этого вымытые яго-
ды помещают в эмалированную
посуду, добавляют 1 стакан по-
догретой до 80° воды в расчете
на 1 кг ягод. Затем всю массу
подогревают, непрерывно поме-
шивая, до 65°, быстро протирают
через сито из нержавеющей ста-
ли. В полученную густую массу
добавляют кипящий 40 %-ный
сахарный сироп в соотношении
1:1, хорошо перемешивают, на-
гревают до 90—95° и расфасо-
вывают в стеклянные банки, ко-
торые затем пастеризуют.
Сок красной смородины высо-
кокислый (до 2,2 % кислоты),
поэтому его обычно купажируют
с соками низкой кислотности
или разбавляют 30—35 %-ным
сахарным сиропом в соотноше-
нии 1:1.
Для улучшения вкуса к соку
красной смородины добавляют
вишневый или черносмородин-
ный. Для улучшения окраски
хорошо добавить сок черники:
к 5 л сока красной смороди-
ны 0,5 л сока черники, 4—4,5 л
воды и 1,6 кг сахара (лучше в
виде сахарного сиропа).
Консервировать сок красной
смородины лучше в чистом виде
и разбавлять его только перед
употреблением (сахарным сиро-
пом по вкусу).
Для получения сока белой
смородины ягоды следует пере-
рабатывать в день сбора. При
переработке ягоды отделяют от
кистей, удаляют испорченные,
затем моют и измельчают дере-
вянным пестиком в эмалирован-
ной посуде. После измельчения
отжимают сок, процеживают
и пастеризуют.
Сок белой смородины обычно
купажируют с вишневым или
черносмородинным.
Сок крыжовника не отличает-
ся ароматом, хорошей окраской
и вкусом. Поэтому его купажи-
руют с соком красной и белой
смородины, грушевым, яблоч-
ным и из черешен. При купа-
жировании с низкокислотными
соками он становится приятным
на вкус напитком. При смеши-
вании равными частями сока
крыжовника с соком красной
смородины нужно добавлять са-
харный сироп или сахар и во-
ду по вкусу.
Для переработки на сок берут
зрелый крыжовник, пригодный
для употребления в свежем ви-
де. Перезрелые ягоды для полу-
чения сока непригодны.
Плоды крыжовника богаты
пектиновыми веществами, по-
этому без предварительной обра-
ботки ягод или мезги извле-
чение сока затруднительно. Об-
работку ягод или мезги произ-
водят путем нагрева или замора-
живания. При тепловой обработ-
361
ке ягоды измельчают. К 1 кг мез-
ги добавляют 1 —1,5 стакана
горячей воды и всю массу подо-
гревают до 55°, затем выдержи-
вают в течение получаса и
подвергают прессованию.
Замораживание ягод с после-
дующей дефростацией (размо-
раживанием) значительно об-
легчает сокоотдачу и не ухуд-
шает вкусовые качества сока.
Свежеотжатый сок купажи-
руют, осветляют путем подогре-
ва до 80°, фильтруют и консер-
вируют способом пастеризации
или горячего разлива.
Сок земляники — очень при-
ятный и ароматный. Пригоден
для употребления в натуральном
виде. Получают его из зрелых,
интенсивно окрашенных плодов
мелкоплодных сортов или из
плодов лесной земляники. Сок
десертных и слабоокрашенных
сортов по вкусовым качествам
несколько хуже.
Собранные зрелые ягоды по-
мещают в эмалированное вед-
ро, наполненное на 3/4 водой,
осторожно помешивают шумов-
кой или лопаткой. При этом
земляника всплывает, а земля
и песок оседают на дно. Шумов-
кой ягоды вынимают на дуршлаг
или сито, чтобы стекла вода, и
затем очищают от чашелисти-
ков. Ягоды раздавливают дере-
вянным пестиком в эмалирован-
ной посуде и прессуют. Чтобы
улучшить сокоотдачу, измель-
ченные ягоды рекомендуется
оставить до прессования на 3—
4 ч при комнатной темпера-
туре.
Свежеотжатый сок купажи-
руют с менее ароматными со-
ками или подсахаривают и па-
стеризуют или консервируют
способом горячего разлива.
Малиновый сок обладает при-
ятным вкусом и сильным арома-
том. Его обычно используют для
улучшения качества слабоаро-
матных соков путем купажиро-
вания. Малиновый сок также хо-
рошо купажировать со слабоки-
слыми соками или разбавлять
20—30 %-ным сахарным си-
ропом.
Хороший сок получается из
ягод как садовой, так и лесной
малины.
Отжимают сок малины холод-
ным и горячем способом. Кон-
сервируют методом горячего
разлива или пастеризации.
Для получения сока аронии
черноплодной свежие, здоровые
ягоды перебирают, моют и из-
мельчают с помощью домашней
овощерезки или мясорубки.
Мезгу перекладывают в эмали-
рованную кастрюлю или ведро
(с ненарушенной эмалью), ко-
торые ставят в другой сосуд с
горячей водой. Таким образом
мезгу прогревают в течение
10 мин при 60°. Перед прогре-
вом к каждому килограмму из-
мельченных плодов добавляют
по 1/2 стакана воды. Указан-
ная операция повышает соко-
отдачу и содействует более пол-
ному переходу в сок биологи-
чески активных веществ сырья.
Сок получают с помощью вин-
тового пресса или соковыжимал-
ки. Можно использовать также
соковарку.
После отжима сока в жоме
остается значительное количест-
во сахаров, кислот и витаминов.
Для их дополнительного извле-
чения жом заливают теплой во-
дой (60)° в соотношении 1:1,
перемешивают и выдерживают
30—40 мин, затем снова прес-
суют. Сок, дополнительно полу-
362
ченный таким образом, смеши-
вают с первым, процеживают
через марлю и консервируют.
Его можно консервировать по
методу горячего разлива: кипя-
тят 3—5 мин, после чего сразу
же разливают в горячие стери-
лизованные стеклянные банки
емкостью 2—3 л, которые тот-
час закатывают, ставят крышкой
вниз и выдерживают до полного
охлаждения. Часто сок аронии
подслащивают 35—40%-ным са-
харным сиропом. К 55—60%
сока добавляют 40—45% сиро-
па. Подслащенные соки мож-
но консервировать методом го-
рячего разлива (в 2—3-литро-
вых банках). Если сок разли-
вают в тару меньшей емкости,
то стерилизуют в кипящей воде
следующим образом: полулитро-
вые банки — 10—12, литро-
вые— 15—18 мин.
Сок аронии черноплодной с
мякотью содержит в несколько
раз больше биологически ак-
тивных фенольных соединений,
чем полученный путем прессова-
ния. Зрелые, вполне здоровые
плоды аронии черноплодной
перебирают, моют в холодной
воде и пропускают через мясо-
рубку. Мезгу подогревают не ме-
нее 15 мин при 75—80° без до-
бавления воды и тотчас проти-
рают через сито из нержаве-
ющей стали. Протертую массу
смешивают с горячим 35%-ным
сахарным сиропом в соотноше-
нии 1:1, подогревают, помеши-
вая, до температуры 70—80°.
Сразу же разливают в горячие
стерилизованные банки и пасте-
ризуют в кипящей воде: банки
емкостью 0,5 л — 15 мин, 1л —
22, трехлитровые — 50 мин, за-
тем закатывают и ставят дном
кверху до остывания.
Как маринуют крыжовник?
Для маринования берут недо-
зревшие ягоды, собранные за
2—3 дня до наступления стадии
съемной зрелости. Свежие ягоды
сортируют по размеру, удаляют
мягкие и заболевшие, очищают
от плодоножек и чашелистиков.
Отсортированные ягоды моют,
дают стечь воде и накалывают,
чтобы избежать растрескивания
при нагревании. В это же время
готовят банки. На дно кладут
кусочек корицы, 2—3 цветка
гвоздики, 3—4 горошины ду-
шистого перца в расчете на 1 л
емкости. Сразу после накола
ягоды засыпают в банки. Напол-
ненные банки заливают горячим
(80°) 40%-ным сахарным сиро-
пом. В каждую литровую банку
добавляют несколько больше по-
ловины чайной ложки (3 мл)
уксусной эссенции или две не-
полные столовые ложки (27 мл)
9%-ного уксуса.
Пастеризуют так же, как ма-
ринованные сливы или вишни.
Как маринуют красную, белую
и черную смородину?
Ягоды отделяют от кистей, уда-
ляют плодоножки и моют в дур-
шлаге в холодной проточной во-
де. Промытые ягоды бланши-
руют в кипящей воде I—2 мин,
сразу же охлаждают в холод-
ной и укладывают в стеклян-
ные банки, на дно которых за-
ранее уложены пряности: 2—3
цветка гвоздики, кусочек корицы
и 3—4 горошины душистого
перца на 1 л емкости. Напол-
ненные ягодами и пряностями
банки заливают горячим (85—
90°) 40%-ным сахарным сиро-
пом.
Количество добавляемой ук-
сусной эссенции (столового ук-
363
суса) — 3 (27 мл) на 1 л мари-
нада. Затем банки накрывают
прокипяченными металлически-
ми крышками и пастеризуют в
горячей воде (85—90°): полу-
литровые банки— 15 мин, лит-
ровые — 20. После стерилиза-
ции банки укупоривают, пере-
ворачивают крышками вниз и
охлаждают.
Как маринуют землянику?
Для маринования пригодны яго-
ды плотной консистенции сор-
тов типа Зенга Зенгана. Отби-
рают ягоды средних размеров,
моют под душем, помещают в
таз и заливают на 3—4 ч
65%-ным сиропом, подогретым
до 50—60°. Затем сироп сли-
вают и кипятят 10—12 мин. Го-
рячим сиропом заливают частич-
но пропитанные сахаром плоды.
Банки емкостью 0,5 л пастери-
зуют в горячей воде (90°)
на протяжении 15—18 мин и по-
мещают на хранение в темное
сухое и прохладное место.
Как маринуют малину?
Для маринования берут ягоды с
плотно сцепленными костянка-
ми, темноокрашенные. Ягоды,
пораженные личинками малин-
ного жука, выдерживают 5—
10 мин в 2 %-ном растворе соли
(20 г на 1 л воды). Ягоды про-
мывают под холодным душем
(или в кастрюле), заливают теп-
лым 55%-ным сиропом (на 1 л
воды берут 1,2 кг сахара) и вы-
держивают 3—4 ч. Затем сироп
сливают и кипятят 6—8 мин.
Уложенные в банки ягоды за-
ливают горячим (90°) сиропом и
стерилизуют в кипящей воде:
банки 0,5 л — 8—10 мин, литро-
вые — 15.
Как варят варенье из малины и
ежевики?
Способы варки, условия хране-
ния варенья, причины его порчи
и многие другие общие вопросы
изложены в разделе «Плодовый
сад».
Для приготовления варенья из
малины и ежевики берут созрев-
шие свежие ягоды, собранные в
сухую погоду. Ягоды перебира-
ют, ополаскивают водой, удаля-
ют плодоножки, чашелистики и
плодоложе. Если малина чистая,
ее можно не мыть. Иногда в яго-
дах малины обнаруживают ли-
чинки малинного жука. В этом
случае для их удаления ягоды
погружают на 5—10 мин в 2%-
ный раствор поваренной соли.
Всплывшие личинки удаляют.
Затем соленую воду сливают,
ягоды ополаскивают водой.
На 1 кг малины берут 1,2—
1,5 кг сахара. Для приготовле-
ния сиропа в 1 л воды раст-
воряют 1,8—1,9 кг сахара (9 ста-
канов из тонкого стекла). В этом
случае получится 2,15 л сиропа.
Ягоды заливают горячим 65 % -
ным сиропом и оставляют на 4—
5 ч, после чего их отде-
ляют от сиропа. Сироп увари-
вают при температуре кипения,
затем несколько охлаждают,
кладут в него ягоды и довари-
вают на малом огне.
Возможен другой способ. Под-
готовленную малину пересы-
пают сахаром (используют по-
ловину нормы) и ставят на 6—
8 ч в холодное место. Затем
отделяют ягоды от выделивше-
гося сока, к нему прибавляют
другую половину сахара и нагре-
вают до кипения, чтобы сахар
полностью растворился. Полу-
ченный сироп несколько охлаж-
364
дают, кладут в него ягоды и ва-
рят до готовности.
Из ежевики варенье варят так
же, как из малины.
Как варят варенье из садовой
и лесной земляники?
Для варенья используют зрелые
ягоды в день их сбора. На 1 кг
ягод берут 1,2—1,5 кг сахара.
Ягоды перебирают, очищают от
чашелистиков и плодоножек,
кладут в таз, послойно пересы-
пают сахаром и оставляют на
8—10 ч, затем варят до готов-
ности. При варке нагревание
чередуют с охлаждением: на-
гревают ягоды до кипения, за-
тем снимают таз с огня на 15—
20 мин, после чего снова на-
гревают до кипения. Этот прием
повторяют несколько раз, до го-
товности.
Земляничное варенье легко
засахаривается. Чтобы избежать
этого, к нему добавляют неза-
долго до конца варки лимонную
кислоту (1—2 г на 1 кг ягод).
Как варят варенье из черной
смородины?
Ягоды перебирают и моют в хо-
лодной воде. Перед варкой по-
гружают в кипящую воду на 2—
3 мин, в зависимости от плот-
ности кожицы, после чего зали-
вают кипящим 65%-ным сиро-
пом.
После заливки ягод сиропом
сразу приступают к варке. Ва-
рят в два приема с перерывом
в 5—6 ч.
Как варят варенье из красной
смородины?
Ягоды отделяют от кистей, моют
в холодной воде, перекладывают
в таз, заливают горячим 60%-
ным сиропом и оставляют на
6—8 ч, после чего плоды от-
деляют от сиропа. Сироп увари-
вают при кипении, затем не-
сколько охлаждают, кладут в не-
го ягоды и доваривают на ма-
лом огне. На 1 кг ягод берут
1,5—1,8 кг сахара.
Как варят варенье из кры-
жовника?
Крыжовник варят недозревшим
на несколько дней. На 1 кг ис-
пользуют 1,5 кг сахара. Сахар
делят на две части. Одну расхо-
дуют для приготовления сиропа
(из расчета на 1 л сиропа 1 кг
ягод), вторую делят на три
части, которые постепенно до-
бавляют к варенью во время
варки.
Собранные ягоды перебирают,
удаляют плодоножки, моют, на-
калывают и заливают горячим
сиропом, в котором держат в
течение 4—6 ч. После выдерж-
ки в сиропе ягоды отделяют на
дуршлаге, к сиропу добавляют
1/3 оставшегося количества са-
хара, доводят сироп до кипения
и кипятят 7—8 мин на малом
огне, затем им снова заливают
ягоды и оставляют на 5—6 ч.
Эту операцию повторяют еще
дважды, каждый раз добавляя к
сиропу сахар. Окончательно до-
варивают варенье во время чет-
вертой варки, в конце которой
рекомендуется добавить немного
ванилина.
Для сохранения естественного
цвета плодов готовое варенье
быстро охлаждают (ставят таз
в холодную воду и выносят в
холодное помещение).
Иногда готовят варенье кры-
жовника из крупных ягод, очи-
щенных от семян. В этом слу-
чае после мойки осторожно над-
резают верхушку и шпилькой
365
достают семена, а плоды укла-
дывают в эмалированную посуду
и ставят на холод на несколь-
ко часов. Варят так же, как пло-
ды с семенами.
Как варят варенье из клюквы
или брусники?
Ягоды перебирают, моют. Клюк-
ву бланшируют в кипящей воде.
Бруснику бланшировать не сле-
дует. Затем ягоды заливают го-
рячим 70%-ным сиропом и ва-
рят до готовности. На 1 кг ягод
требуется 1,5—1,75 кг сахара.
Варенье лучшего качества по-
лучают, если клюкву после блан-
шировкй залить горячим 50% -
ным сиропом и поставить на 8—
12 ч для выстойки. Для при-
готовления сиропа в 1 л воды
растворяют 1 кг сахара.
Часто варенье из клюквы или
брусники варят с яблоками. Яб-
локи сладких сортов моют, очи-
щают от кожицы, нарезают на
ломтики, удаляя при этом се-
менное гнездо, бланшируют не
более 10 мин в кипящей воде
и добавляют к ягодам. Для аро-
мата в конце варки прибавляют
ванилин, корицу или гвоздику.
Как приготавливают пюре из
черной смородины с сахаром?
Ягоды тщательно моют в холод-
ной воде и дают, обсохнуть на
решете, рассыпая тонким слоем.
Затем пропускают через мясо-
рубку из неокисляющегося ме-
талла, одновременно добавляя
сахар. Можно растирать ягоды с
сахаром и в большой фарфоро-
вой ступке или эмалированной
кастрюле деревянным пести-
ком, в смесителе универсальной
кухонной машины, миксере и
т. д. На 1 кг ягод берут
1,75—2 кг сахара.
Полученный продукт расфасо-
вывают в чистые ошпаренные
кипятком и высушенные в ду-
ховке банки, засыпают сверху
сахаром и укупоривают крышка-
ми из полиэтилена. Хранят в
холодном месте.
Пюре из черной смородины с
сахаром можно пастеризовать.
При этом расходуется значи-
тельно меньше сахара без ухуд-
шения качества продукта (1 кг
сахара на 1 кг смородины). При-
готовленное таким способом пю-
ре подогревают до 80° и сразу
же расфасовывают в сухие го-
рячие банки. Банки накрывают
металлическими крышками и
стерилизуют в кипящей воде:
полулитровые — 20 мин, литро-
вые — 25—30. После стерилиза-
ции банки сразу укупоривают с
помощью ручной закаточной ма-
шинки.
Аналогичным способом мож-
но готовить пюре из красной
смородины, малины, шиповника,
крыжовника, черники, брусники
и клюквы. Шиповник при этом
следует предварительно очи-
стить от семян и волосков.
Как варят варенье «под шубой»?
Ягоды земляники (не более 2 кг)
сначала промывают в проточной
воде, затем перебирают и очища-
ют. Послойно пересыпав саха-
ром, ягоды выдерживают 10—
12 ч в темном месте, после
чего выделившийся сок с частью
нерастворившегося сахара сли-
вают в таз для варенья и ста-
вят на огонь. Когда сироп заки-
пит, засыпают ягоды и варят.
Таз слегка встряхивают, сни-
мают пену. По истечении 5 мин
интенсивного кипения огвнь вы-
ключают и варенье в тазу сразу
же плотно закрывают подготов-
366
ленной заранее крышкой, обер-
нутой в несколько слоев махро-
вым полотенцем. Варенье оказы-
вается «под шубой»'. Его жела-
тельно быстро охладить, поме-
щая в другой, большой таз с
холодной водой. Выстаивается
варенье 10—12 ч, а затем рас-
фасовывают, как обычно, в бан-
ки и укупоривают пластмассо-
выми крышками.
Что можно приготовить из
аронии черноплодной?
Варенье из аронии. На 1 кг пе-
ребранных и вымытых плодов
берут 1 —1,2 кг сахара. Из него
готовят 60%-ный сироп. Плоды
бланшируют в кипящей воде в
течение 2 мин, после чего сра-
зу переносят в горячий сахар-
ный сироп, подогревают до кипе-
ния и на малом огне кипятят
5—7 мин, затем снимают с ог-
ня и ставят на 8 ч. После выстой-
ки доваривают. В конце варки
желательно прибавить по 1 г ли-
монной кислоты на каждый ки-
лограмм плодов. Варенье расфа-
совывают только после остыва-
ния в сухие простерилизованные
банки.
Варенье из аронии с яблоками
или грушами. Плоды аронии
перебирают и моют. Сладкие яб-
локи или груши (на 1 кг 0,25—
0,3 кг ягод аронии) очищают от
кожицы, нарезают дольками,
удаляя семенное гнездо, и блан-
шируют в кипящей воде 8 —
10 мин, не допуская разварива-
ния. Норма сахара та же, что и
для варенья из плодов аронии
черноплодной.
Вначале варят варенье из пло-
дов аронии (как описано выше).
Примерно за 15 мин до оконча-
ния варки добавляют бланши-
рованные ломтики яблок или
I руш и уваривают до готовности.
В конце варки можно добавить
для аромата ванилин, корицу или
лимонную цедру и по 1—2 г ли-
монной кислоты на каждый ки-
лограмм варенья.
Арония черноплодная, про-
тертая с сахаром. Перебранные
и хорошо вымытые ягоды блан-
шируют в кипящей воде в те-
чение 5 мин, после чего про-
тирают через сито из нержаве-
ющей стали. Протертую массу
смешивают с сахаром в соот-
ношении 1:1, тщательно переме-
шивают для равномерного рас-
пределения сахара, подогревают
до температуры 70е и расфасо-
вывают в горячие простерилизо-
ванные банки. Стерилизуют в ки-
пящей воде: полулитровые бан-
ки — 20 мин, литровые — 25.
Как приготовить джем из ягод?
Джем из ягод приготавливают
так же, как из яблок и слив.
Плоды черной смородины и кры-
жовника перед варкой разми-
нают. На 1 кг малины и земля-
ники берут 1 —1,2 кг сахара, на
1 кг черной смородины и кры-
жовника — 1,5.
Как готовят джем из аронии
черноплодной?
На 1 кг подготовленных плодов
берут 1—1,2 кг сахара и раст-
воряют в 1—1,5 стакана воды.
Плоды разминают деревянной
ложкой или пестом. Варят по
общим правилам. Целесообразно
готовить джем из смеси плодов
аронии черноплодной и анто-
новских яблок. Яблоки (0,3—
0,4 кг на 1 кг аронии) моют, раз-
резают на четвертинки или доль-
ки меньших размеров, удаляют
семенное гнездо, бланшируют в
горячей воде (90°) 2—3 мин,
367
после чего добавляют к плодам
аронии и варят до готовности.
Как готовят желе из красной
и белой смородины?
Для приготовления желе берут
свежеотжатый натуральный сок
слегка недозревших ягод, сме-
шивают с сахаром (на 1 л сока
1,2 кг сахара) и расфасовывают
в небольшие стерильные сухие
банки. На желе кладут кружочек
из пергамента, смоченный в вод-
ке, а банку укупоривают пласт-
массовыми крышками. Хранят
банки в прохладном месте, обе-
регая от сотрясений, особенно в
первые дни.
Желе получается плотным и
особенно вкусным и ароматным,
если его приготовить на фрукто-
вом сахаре (на стакан сока ста-
кан фруктового сахара). Но с
фруктовым сахаром нельзя гото-
вить вареное желе, так как уже
при температуре 102—105°
фруктоза плавится, образуя кри-
сталлы.
Желе можно использовать как
самостоятельно, так и для укра-
шения тортов.
Как готовят компот из крас-
ной и черной смородины?
Для приготовления компота
используют только свежесобран-
ные, крупные, созревшие, рав-
номерно окрашенные ягоды. Пе-
ребранные ягоды моют в холод-
ной воде, перекладывают в ре-
шето, чтобы стекла вода, затем
высыпают в подготовленные
банки. При наполнении банку
слегка встряхивают для лучше-
го уплотнения ягод. Ягоды, уло-
женные в банки, заливают горя-
чим 60%-ным сахарным си-
ропом. В полулитровой банке
должно содержаться примерно
300 г ягод и 200 мл сахара.
Компот стерилизуют в кипящей
воде: полулитровые банки —
10 мин, литровые — 15.
Компот из черной смородины
готовят так же, как из крас-
ной. Пастеризуют в горячей воде
(90°) в течение 20 мин (полу-
литровые банки).
Как готовят компот из кры-
жовника?
Компот из крыжовника варят
из слегка недозрелых плодов
(их собирают за 2—3 дня до на-
ступления съемной зрелости).
Ягоды перебирают, удаляют
плодоножки, моют в холодной
воде, накалывают и затем блан-
шируют 2 мин в кипящей воде,
подкисленной лимонной кисло-
той (1г кислоты на 1 л воды).
После бланширования ягоды вы-
держивают 2—3 мин в холод-
ной воде, затем укладывают в
банки и заливают горячим
60%-ным сахарным сиропом.
Стерилизуют полулитровые бан-
ки в кипящей воде 15 мин, лит-
ровые — 25.
Как готовят компот из земля-
ники?
Компот из земляники готовят из
ягод небольших или средних
размеров, с плотной, интенсивно
окрашенной мякотью и прият-
ным ароматом. Вкусные, аромат-
ные компоты получаются из ягод
сортов Минская, Успех, Позд-
няя из Загорья, Комсомолка.
Для компота свежесобранные
ягоды перебирают, быстро моют
в холодной воде, очищают от
плодоножек и чашелистиков,
после чего заливают теплым
(50—55°) 65%-ным сахарным
сиропом на 3—4 ч. После вы-
стойки сироп осторожно сли-
368
вают, нагревают до кипения и
кипятят 10—12 мин. Горячим
сиропом заливают плоды, уло-
женные в стеклянные банки. По-
лулитровые банки пастеризуют
вгорячейводе (90°) 15—18 мин,
литровые — 25—30. Хранить ко-
мпот из земляники рекомен-
дуется в темном месте.
Как готовят компот из мали-
ны?
Ягоды для компота готовят так
же, как и для варенья. Подго-
товленные ягоды заливают теп-
лым 55%-ным сиропом и выдер-
живают 3—4 ч. Для приго-
товления сиропа в 1 л воды
растворяют 1,2 кг сахара, полу-
чится 1,75 л сиропа. После
выстойки сироп сливают, нагре-
вают до кипения и кипятят 6—
8 мин. Горячим сиропом зали-
вают плоды, уложенные в банки.
Компот из малины стерилизу-
ют в кипящей воде: полулит-
ровые банки 8—10 мин, литро-
вые — 15.
Из каких ягод еще можно ва-
рить компот?
Компот из брусники готовят из
зрелых ягод. Их перебирают, за-
тем моют в холодной воде и вы-
сыпают на решето, чтобы стекла
вода. После этого укладывают в
подготовленные банки и зали-
вают горячим сахарным сиро-
пом. Полулитровые банки пасте-
ризуют 20 мин при температуре
90°, литровые —,30.
Как готовят компот из ре-
веня?
Черешки очищают от волокон,
моют, разрезают на кусочки. За-
тем вымачивают в холодной во-
де в течение 12 ч, оставляя на
ночь, после чего укладывают в
банки и заливают горячим
50%-ным ^-сахарным сиропом.
Полулитровые банки стерили-
зуют в кипящей воде 15 мин,
литровые — 25.
Можно готовить компот и так:
нарезанные черешки пересыпа-
ют сахаром и оставляют на 4—
5 ч, затем укладывают в стек-
лянные банки, заливают горячим
35%-ным сахарным сиропом
и стерилизуют в кипящей воде:
полулитровые банки — 15 мин,
литровые — 25.
основные
|)с)боть1
в саду
Что надо делать в саду сразу
после схода снега и до распус-
кания почек?
Как только сойдет снец с де-
ревьев и ягодников убирают все
оставшиеся на ветках листья и
мумифицированные плоды. Они
поражаются грибковыми болез-
нями, а в листьях возможны
гнезда боярышницы. Снимают
гнезда златогузки, крепко при-
крепленные к веткам. Их сле-
дует снимать вместе с веточ-
ками воздушным секатором.
В середине или конце марта
(в зависимости от условий пого-
ды) отгребают снег от стволов,
штамб деревьев освобождают от
зимней обвязки, которую удаля-
ют из сада и сжигают. Очи-
щают штамбы деревьев и основ-
ные скелетные ветви кроны от
отмершей коры, мхов и лишай-
ников. Вслед за этим проводят
побелку стволов и оснований
кроны известковым раствором
(2—3 кг свежегашеной извести
и 2 кг глины на ведро воды).
Побелка предохраняет штамбы
и крону от солнечных ожогов
и морозобоин. Стволы и толстые
сучья взрослых деревьев, не об-
370
вязываемые на зиму, нужно бе-
лить с осени, а весной лишь под-
править побелку. Эту работу
нужно проводить в марте или
даже феврале, т. е. пораньше,
как только минуют сильные мо-
розы.
В марте заканчивают заготов-
ку черенков. Развешивают скво-
речники и синичники для при-
влечения в сад птиц. В се-
редине месяца, в теплые дни,
проводят весеннюю обрезку —
прореживание крон плодовых
деревьев. Прежде всего удаляют
погибшие и поврежденные вет-
ки, значительная часть которых
обычно бывает заражена щитов-
ками, короедами, черным раком,
цитоспорозом и другими вреди-
телями и болезнями. Раны, об-
разовавшиеся при удалении ве-
ток, обмазывают садовым варом.
Поросль, возникшую на кор-
нях или штамбах, также выре-
зают ножом или секатором у
самого основания.
Рано весной необходимо про-
вести лечение ран на коре ство-
лов и оснований сучьев, образо-
вавшихся в результате морозо-
боин, поломов, повреждений
мышевидными грызунами и зай-
цами. Раны следует зачистить
ножом до живой ткани, про-
дезинфицировать раствором
медного купороса (10 г на 1л
воды), замазать садовым варом
и обвязать. В это же время про-
водят борьбу с вредителями и
болезнями на деревьях и кустар-
никах вокруг садового участка.
До начала распускания почек
опрыскивают сад раствором же-
лезного купороса (500 г на 10 л
воды). На штамбы плодонося-
щих деревьев накладывают кле-
евые пояса против гусениц вре-
дителей.
С целью задержания цветения
плодовых деревьев, особенно ра-
ноцветущих сортов на при-
ствольных кругах накапливают
снег, плотно его утрамбовывают
и сверху покрывают слоем ма-
лосоломистого навоза или тор-
фа. Утаптывание снега защища-
ет деревья и от повреждения
их мышами.
В ягодниках, во избежание
поломки ветвей, кусты освобож-
дают от снега. Их прорежива-
ют, при этом в первую оче-
редь удаляют все сухие и боль-
ные, а также пораженные вре
дителями и болезнями ветки.
Вырезают слабые и усохшие
прошлогодние побеги малины.
Укорачивают концы побегов со
слабыми, недоразвитыми поч-
ками.
Время первого опрыскивания
плодовых деревьев и ягодников
наступает тогда, когда среднесу-
точная температура воздуха
достигает 5°. Смородину и кры-
жовник опрыскивают сразу, как
только сойдет снег.
Опрыскивание до распускания
почек проводится против зимую-
щих на коре деревьев и ягод-
ников щитовок, яиц яблонной
медяницы, плодовых клещей,
различных тлей, листоверток, гу-
сениц яблонной моли, возбуди-
телей парши яблони и груши,
пятнистости листьев, коккоми-
коза вишни и других болезней,
а также мхов и лишайников.
Для ранневесеннего опрыски-
вания рекомендуются нитрафен,
минерально-масляный препарат
№ 30 и его аналоги, железный
купорос. Нитрафен в это время
применяют в концентрации 3 %
(300 г на 10 л воды), препарат
№ 3 — в концентрации 5%
(500 г на 10 л воды). Раз в 3—
371
4 года целесообразно опрыски-
вать ранней весной плодовые де-
ревья, смородину, крыжовник
раствором железного купороса:
яблони и груши — 5 %-ным,
сливы, вишни, другие косточ-
ковые деревья, а также сморо-
дину и крыжовник—3%-ным.
Он предохраняет растения от
грибных болезней, а попадая
в почву, служит как микроудоб-
рение.
Нитрафен применяется про-
тив яиц тлей яблонной медяни-
цы, а также возбудителей парши
яблони и груши, коккомикоза
вишни и других болезней, зиму-
ющих в опавших листьях. При
весеннем опрыскивании нужно
обрабатывать и почву вокруг
растений, особенно если там есть
опавшие листья.
При ранневесеннем опрыски-
вании плодовых деревьев и ягод-
ников, если в междурядьях поса-
жены земляника или многолет-
ние овощи, их нужно прикрыть
на время пленкой, чтобы уберечь
от ожогов.
Для защиты крыжовника и
смородины ранней весной сле-
дует вырезать и сжечь поло-
манные, ослабленные и повреж-
денные смородинной стеклянни-
цей ветки. В это же время необ-
ходимо срезать и сжечь концы
побегов крыжовника, поражен-
ные американской мучнистой
росой (они чернеют, становятся
кручкообразными, подсыхают),
захватывая на 1—2 почки здоро-
вую часть. Это делается до оп-
рыскивания.
До распускания почек легко
обнаружить кусты смородины с
ненормально разросшимися, как
бы вздутыми почками, несколь-
ко похожими на маленькие ко-
чанчики. Такие почки не рас-
пускаются и к лету отмирают.
В них находятся самки смо-
родинного почкового клеща —
одного из опаснейших широко
распространенных вредителей.
В такой почке находится не-
сколько тысяч самок клеща.
Этот вид является переносчи-
ком с больных кустов на здоро-
вые микроплазменного заболе-
вания смородины — махро-
вости.
Поврежденные почки нужно
тщательно оборвать и уничто-
жить. А если куст поражен силь-
но, целесообразно вырезать все
пораженные ветки, осторожно
вынести и сжечь.
После выхода из-под снега
землянику следует; очистить от
засохших и больных листьев,
на которых зимуют споры раз-
личных болезней, и сжечь их.
Сразу после этой работы про-
водится опрыскивание земляни-
ки до начала ее роста 2%-ным
раствором нитрафена (200 г/10
л) или 3%-ной бордоской жид-
костью (300 г медного купороса
и 300 г извести на 10 л
воды). Таким же раствором
нитрафена опрыскивают и мали-
ну до распускания почек.
Ранней весной, еще в начале
марта, на штамбы плодовых де-
ревьев необходимо наложить
клеевые пояса против гусениц.
Во время таяния снега для
отвода талой воды при необхо-
димости прокапывают канавки.
В апреле продолжают работу
по очистке штамбов и уходу за
кроной. Стряхивают на полот-
но жуков-долгоносиков и унич-
тожают их.
Высаживают черенки сморо-
дины.. Готовят кусты смородины
и крыжовника для размножения
отводками.	•
372
Для защиты цветущих деревь-
ев от возвратных весенних замо-
розков заблаговременно готовят
дымовые кучи.
Если садовый участок нахо-
дится в низине, от посадки
косточковых культур лучше от-
казаться.
Как только почва созреет
(станет рыхлой, рассыпчатой),
сразу приступают к подготовке
участка и посадке деревьев и
кустарников. В первую очередь
копают посадочные ямы (если
они не были подготовлены с осе-
ни). Посадку начинают, когда
почва в ямах хорошо прогреет-
ся, и заканчивают до распу-
скания почек. После посадки
проводят нужную обрезку кроны
молодых деревьев и подрезку
ветвей на ягодных саженцах.
В это же время при необ-
ходимости пересаживают взрос-
лые плодовые деревья. Посадку
деревьев и ягодников во всех
случаях нужно закончить до
распускания почек.
В саду, как только созреет
почва, проводят ее перекопку
под кронами, в приствольных
кругах и междурядьях. Эту ра-
боту выполняют садовыми ви-
лами. При их отсутствии поль-
зуются лопатами. Однако следу-
ет иметь в виду, что в данном
случае, чтобы не повредить кор-
невую систему, плоскость лопа-
ты всегда должна быть в ра-
диальном направлении к стволу.
Ближе к штамбу нужно пере-
капывать мельче: на глубину
5—6 см под кронами косточ-
ковых и 8—10 см — семечковых
культур. По мере удаления от
штамба глубину перекопки уве-
личивают и доводят в между-
рядьях до 25—30 см.
Перед перекопкой почвы нуж-
но внести азотные удобрения:
100—200 г мочевины или каль-
циевой селитры под дерево в
молодом саду и 300—400 г —
в плодоносящем. Если не вноси-
лись с осени, то в это же время
следует внести фосфорные и ка-
лийные удобрения, а также орга-
нические из расчета 500—800 кг
на 100 м" сада, в зависи-
мости от их наличия. При этом
весной нужно обязательно в тот
же день удобрения заделать в
почву, чтобы не терять азот.
Органические и минеральные
удобрения обеспечат хороший
рост и цветение плодовых де-
деревьев.
Обязательно нужно произве-
стковать почву, лучше зимой по
снегу: первый раз из расчета
100 кг известковых материалов
на 100 м2 площади, в даль-
нейшем, через каждые 3—5
лет,— половинными дозами.
Вносят удобрения и перекапы-
вают почву и вокруг кустов смо-
родины, крыжовника, малины и
других ягодных кустарников,
а также в их рядах и между-
рядьях с заделкой удобрений.
Затем почву мульчируют наво-
зом или тофром.
Важным мероприятием в пе-
риод до распускания почек явля-
ется правильная регулирующая
обрезка кроны. Если она прово-
дится нерегулярно, крона за-
гущается, плодовые образования
у вишни и сливы отмирают, пло-
доношение становится нерегу-
лярным. Поэтому обрезать виш-
ню и сливу нужно ежегодно.
В ягодниках следует собрать
сухие и больные листья земля-
ники и их сжечь. Затем необхо-
димо провести рыхление почвы с
предварительным внесением
удобрений. Ее поверхность муль-
373
чируют навозом, торфом или
другими материалами. Готовят
почву и высаживают саженцы
земляники.
Какие работы нужно провести
в период от набухания почек
до окончания цветения?
В условиях Белоруссии такой пе-
риод продолжается в течение
апреля — первой половине мая.
В это время приступают к при-
вивке черенков. Подвои приви-
вают различным способом. В на-
чале сокодвижения проводят пе-
репрививки деревьев способом
за кору ранее заготовленными
черенками других сортов. До на-
чала сокодвижения прививают
вращеп, копулировкой и т. д.
Прививку черенками можно вы-
полнять в течение всего периода
сокодвижения.
Повторяют стряхивание жу-
ков-долгоносиков (яблонного
цветоеда) на полотно и уничто-
жают их.
Май — ответственный период
охраны цветущего сада от весен-
них замррозков. Должна быть
закончена подготовка дымовых
куч, изготовление факелов для
их зажигания. Необходимо сле-
дить за прогнозами погоды. При
наступлении утренних морозов
нужно проводить дымление сада.
Дымовые кучи зажигают при
резком падении температуры до
1—2° и заканчивают дымление
через 1—2 ч после восхода солн-
ца. Для смягчения действия за-
морозков проводится полив поч-
вы под деревьями и опрыски-
вание кроны водой. Заморозки
могут повторяться, поэтому по-
сле дымления следует держать
наготове новые дымовые кучи.
В малиннике рыхлят почву,
мульчируют перепревшим наво-
зом, устанавливают колья и ус-
траивают шпалеры, к которым
подвязывают побеги малины.
Проводят повторное рыхление
почвы в междурядьях и рядах
ягодных кустарников с после-
дующим мульчированием.
В жаркую сухую погоду де-
ревья обязательно поливают
(4—6 ведер на 1 дерево). Осо-
бенно нуждаются в поливе сливы
и вишни. Для них достаточ-
но 3—4 ведра воды на 1 дерево
(2—3 ведра на 1 м2). Перед
цветением деревья полезно под-
кормить жидкими органически-
ми или минеральными удобре-
ниями. Органические удобрения
(коровяк, птичий помет) в этих
целях разбавляют, водой в от-
ношении 1:10 и 1:20 и вносят по
4—6 ведер раствора под дерево
(в зависимости от их возраста).
Если нет органических, можно
применять жидкие минеральные
удобрения — одну столовую
ложку мочевины на 10 л воды.
Раствор вносят из расчета 2—3
ведра на дерево в молодом саду
и 4—6 ведер — в плодоносящем.
Чтобы уменьшить потери влаги
от испарения, сразу после поли-
ва-подкормки почву мульчируют
торфом, пленкой, рубероидом
или другим подходящим мате-
риалом.
Если междурядья сада залу-
жены, необходимо регулярно
(5—6 раз в течение лета) ска-
шивать траву, оставляя ее на
месте в виде мульчи. После ска-
шивания травы нужно проводить
подкормку травостоя азотными
удобрениями.
В междурядьях сада, содер-
жащихся под черным паром,
необходимо 2—3 раза в месяц
проводить прополку сорняков и
рыхление почвы.
374
Корневую поросль у косточ-
ковых культур нужно уничто-
жать (вырезать) систематиче-
ски. Ее следует удалять до са-
мого основания. С этой целью
отгребают почву и вырезают
поросль на кольцо до основания
штамба или скелетного корня.
Если оставить хотя бы неболь-
шой пенек, из почек разовьется
еще более мощная поросль.
Корневую поросль на корне-
собственных растениях можно
использовать для размножения.
В таком случае перерубают ске-
летный корень материнского
растения на расстоянии 20—
30 см от порослевого растения,
оставляют его на месте, поли-
вают, рыхлят почву для лучшего
развития корневой системы.
В сентябре или весной следую-
щего года поросль выкапывают
и высаживают на постоянное
место.
До наступления цветения
ягодные кустарники опрыскива-
ют раствором медного купороса,
извести и парижской зелени.
Крыжовник, кроме того, опры-
скивают ядохимикатами против
мучнистой росы: ранней весной
по спящим почкам — железным
купоросом; после распускания
листьев — трех-четырехкратное
опрыскивание навозной жижей,
разведенной в 2—3 раза водой
или раствором бельевой соды с
мылом (0,5 кг соды и 0,4 кг
мыла на 10 л воды). Первое
опрыскивание проводят перед
цветением, второе — после, тре-
тье — через 10 дней после вто-
рого.
Какой уход за садом нужен
после цветения и до опадения
излишней завязи у яблони?
Сразу после цветения растения
подкармливают. В это время
формируются плоды, растут по-
беги, закладываются почки под
урожай следующего года. Луч-
ше всего использовать навоз,
компост, торфонавозную смесь.
Они содержат все необходимые
элементы питания и к тому же
улучшают физические свойства
почвы. Хорошо вносить куриный
помет (1:10).
Нередко после цветения у ра-
стений возникает потребность в
азоте. О его недостатке можно
судить по слабому росту, блед-
ной окраске и малом размере
листьев. В этом случае хоро-
ший эффект дает внекорневая
подкормка мочевиной.
Полезна внекорневая под-
кормка плодовых растений мик-
роудобрениями. Опрыскивание
их раствором борной кислоты
рекомендуется весной, в фазе
бутонизации и цветения, а вто-
рой раз — спустя две недели
после окончания цветения (до-
за—5 —15 г на ведро воды).
Молибденовокислый аммоний
может улучшить состояние де-
ревьев, если растворить в ведре
воды 1—5 г его и опрыснуть
после цветения деревья по хоро-
шо распустившейся листве. Та-
ким же образом и в’ те же
сроки можно подкормить расте-
ния марганцем (10—20 г серно-
кислого марганца), цинком
(20—50 г) и медью (5—10 г
сернокислой меди на 10 л воды).
Если деревья испытывают не-
хватку азота, весьма полезной
является внекорневая подкорм-
ка мочевиной. При опрыскива-
нии ею листьев они способны
усвоить азот уже через два дня.
Следует смачивать листья
с обеих сторон. Мочевина про-
никает в лист приблизительно
375
с одинаковой скоростью и с
верхней, и с нижней стороны,
ускоряет проникновение и дру-
гих питательных элементов. Яб-
лони обрабатывают 0,3 %-ным
раствором (30 г/10 л), груши —
0,1 %-ным, косточковые и ягод-
ные культуры, менее чувстви-
тельные к мочевине,— 0,5 %-
ным. Хорошие результаты дает
двукратная внекорневая под-
кормка черной смородины во
время образования зеленой за-
вязи 2 %-ным раствором супер-
фосфата и 0,5 %-ным — моче-
вины. Землянику перед цветени-
ем также можно подкормить
0,1 %-ным раствором мочевины.'
Яблоню рекомендуется обраба-
тывать спустя 6—10 дней после
того, как она отцвела.
Опрыскивать растения раство-
рами удобрений лучше всего
рано утром, вечером или ночью,
а в пасмурные дни — в любое
время. При жаркой погоде этого
делать нельзя. Оптимальные ус-
ловия — высокая влажность воз-
духа и температура 18—25°.
Следует помнить, что исполь-
зование азотных удобрений в до-
зах, больших, чем это требу-
ется растениям, вредно. Азот
поступает в растения из удо-
брений в виде нитратов, а они в
повышенных дозах представля-
ют опасность для здоровья.
Важным приемом в этот
период является полив. На-
ибольшее количество воды ра-
стения используют именно в
первой половине вегетационного
периода, когда усиленно растут
листья, побеги, корни, плоды.
Первый полив проводят в
середине или второй половине
июня — в фазе усиленного роста
побегов и начального роста пло-
дов. В отдельные, особенно за-
сушливые годы, первый полив
будет необходим уже в конце
мая — начале июня.
В условиях залужения между-
рядий сада в течение лета про-
водят более частые поливы,
чтобы обеспечить нормальный
рост травостоя и снабдить водой
корни деревьев.
Основное количество воды на-
до расходовать под крону дерева.
Для этого по ее границам де-
лают валки и уплотняют их.
Когда вода впитается в почву,
проводят рыхление и мульчиро-
вание, чтобы уменьшить потери
влаги при испарении. Газоны в
саду (травостой в междурядьях)
поливают так, чтобы вода равно-
мерно распределялась по всей
площади.
В июне ослабляют обвязку
на весенних черенковых привив-
ках, подвязывают молодые побе-
ги к шипам, удаляют возни-
кающую на подвоях поросль.
На перепривитых весной черен-
ками деревьях оставляют по 3—
4 побега, остальные пинцируют
(прищипывают) над 4—6-м ли-
стом, а во второй половине лета
их удаляют, вырезая ножом.
Проверяют липкие и ловчие
пояса на штамбах деревьев,
уничтожают вредителей по мере
их появления. Деревья опрыски-
вают ядохимикатами против
тлей и гусениц плодожорки.
Скашивают сорняки на межах,
обочинах и в других местах
вокруг сада. Все насаждения
вокруг сада опрыскивают ядохи-
микатами для уничтожения вре-
дителей и болезней..
На плантациях земляники для
получения укоренившихся са-
женцев плети (усы) пришпи-
ливают крючками к почве, а на
предназначенных для получения
376
урожая — удаляют.
В парники высаживают зеле-
ные черенки крыжовника для
укоренения.
Проводится рыхление почвы и
удаление сорняков в рядах и
междурядьях сада. Удаляется
поросль, возникшая на корнях и
штамбах деревьев.
Опадающую завязь плодов,
особенно пораженную гусеница-
ми плодожорки, собирают и уни-
чтожают. Готовят подпорки для
установки под ветви деревьев
с плодами.
Июль. В засушливые годы
продолжают полив деревьев и
кустарников.
Продолжают вести обработку
почвы и борьбу с сорняками
и вредителями, проводят посев
покровных культур в между-
рядьях сада.
Готовят и устанавливают под
ветви урожайных деревьев под-
поры из расчета 1 шт. на 8 кг
плодов. Систематически под-
бирают падалицу.
Окулировку подвоев проводят
в третьей декаде июля. В моло-
дом саду удаляют шипики в кро-
не деревьев и побеги утолщения.
Значительный ущерб урожаю
вишни и черешни наносят
птицы: воробьи, дрозды и др.
Для отпугивания птиц между
деревьями натягивают проволоч-
ки, развешивают небольшие
флажки из фольги, голубой ма-
терии или бумаги. Развеваясь
на ветру, они отпугивают птиц.
При наличии старых изношен-
ных рыбацких сетей их набра-
сывают на вишню со зреющими
ягодами. Сети надежно сохра-
няют урожай от птиц.
В ягодниках пора сбора уро-
жая земляники, крыжовника,
смородины, малины. Заготавли-
вают для посадки саженцы
земляники. Подготавливают
почву под их посадку.
Какие работы по уходу за садом
надо проводить в период со-
зревания и сбора урожая?
В начале первой декады авгу-
ста заканчивают окулировку се-
янцев. В середине месяца ос-
лабляют обвязку окулировок,
проверяют и окулируют подвои
с непринявшимися глазками.
Систематически проверяют
состояние подпор под ветками
и при необходимости исправля-
ют их положение или устанав-
ливают дополнительные. Про-
должают своевременный сбор
падалицы. По мере созревания
проводят сбор плодов.
Осматривают ловчие и липкие
пояса на штамбах деревьев,
собирают и уничтожают гнездя-
щихся в них вредителей. Унич-
тожают яйца непарного шелко-
пряда, откладываемые бабочкой
на штамбах деревьев и в раз-
вилках основных скелетных вет-
вей.
В ягодниках продолжают сбор
ягод. В конце месяца закан-
чивают посадку земляники. На
ее плодоносящих участках после
уборки урожая особое внимание
уделяют уходу за плантацией:
удаляют излишние усы, пропа-
лывают сорняки, вносят удоб-
рения, обрабатывают почву и
мульчируют ее перегноем, наво-
зом, торфом.
В сентябре приступают к
уборке яблок осенних, а к концу
месяца и зимних сортов, сор-
тируют их, укладывают в ящики
и помещают в плодохранилище
на зимнее хранение.
Убирают подпоры, выносят
их, дезинфицируют и устанав-
377
ливают в пирамиды или скла-
дывают в штабеля на зимнее
хранение.
Прекращают скашивание тра-
вы в залуженных междурядьях.
При содержании почвы под
черным паром или после ос-
вобождения от посевов овощных
культур проводят перекопку
приствольных кругов и зяблевую
вспашку в междурядьях. Перед
перекопкой равномерно разбра-
сывают под кронами деревьев
и в междурядьях органические
и минеральные удобрения. В рас-
чете на одно дерево вносят
органических удобрений (пере-
гноя или компоста) 1—2 ведра,
минеральных: суперфосфата —
200—500 г, калийной соли —
200—400 г или древесной зо-
лы — 1 —1,5 кг.
Под молодые деревья дозы
удобрений уменьшают, под пло-
доносящие — увеличивают. Хо-
рошие результаты дает пооче-
редное внесение органических и
минеральных удобрений через
год.
Осеннее внесение удобрений
улучшает вызревание плодов,
перезимовку растений и обеспе-
чивает их элементами питания,
необходимыми для роста и
плодоношения в следующем ГО-
ДУ
Если почва на садовом участ-
ке кислая, раз в 3 года ее
известкуют из расчета 300—
500 г на 1 м2.
Для улучшения перезимовки
деревьев (особенно в засушли-
вые годы) проводят влагозаряд-
ковые поливы (5—7 ведер воды
на 1 дерево, или 3—4 ведра
на 1 м2 приствольного круга).
В ягодниках вырезают, уда-
ляют из сада и сжигают пло-
доносившие в текущем году
побеги малины. Прореживают
кусты смородины и крыжовни-
ка —вырезают сухие, больные и
загущающие друг друга ветви.
Перекапывают и мульчируют
почву вокруг ягодных кустов и в
междурядьях с предваритель-
ным внесением органических и
минеральных удобрений.
В конце месяца прореживают
кроны деревьев, опрыскивают
сад ядохимикатами, снимают и
уничтожают ловчие пояса. В это
же время выкапывают укоренив-
шиеся отводки крыжовника и
смородины, а также их двух-
летние саженцы, выращенные из
черенков.
Во второй половине сентября
приступают к копке ям для ве-
сенней посадки плодовых де-
ревьев.
В октябре заканчивают вла-
гозарядковые поливы с после-
дующим мульчированием почвы.
Завершают обрезку (прорежива-
ние) крон. Проводят очистку
штамбов и оснований ветвей от
отмершей коры, мхов и лишай-
ников. После зачистки ран но-
жом их промывают 2—3 %-ным
раствором железного купороса
(20—30 г на 1 л воды) или
1—2 %-ным раствором медного
купороса. Затем замазывают ра-
ны садовым варом. Если есть
дупла, то их заливают цемен-
том. Штамбы и основания вет-
вей белят известковым раство-
ром. Деревья опрыскивают 3 %-
ным железным купоросом (300 г
на 10 л воды).
Завершают все работы по
обработке почвы в саду. Уби-
рают и вывозят из сада обре-
занные сучья, хворост и другую
древесину, которая в зимнее вре-
мя привлекает мышей.
Собирают и сжигают гнезда
378
зимующих вредителей: боярыш-
ницы и златогузки, а также
кладки яиц кольчатого шелко-
пряда.
В первую декаду октября про-
водят посадку плодовых деревь-
ев. Копают ямы для весенней
посадки сада, если эта работа
не была сделана ранее. В случае
необходимости пересаживают
взрослые деревья на другое ме-
сто.
Заканчивают все работы по
обработке почвы на участках
ягодников.
В конце месяца пригибают
к почве и пришпиливают од-
ногодичные побеги малины для
предохранения их верхушек от
возможного зимнего подмерза-
ния. Связывают кусты смороди-
ны и крыжовника, а также кро-
ны молодых деревьев для преду-
преждения поломок их снегом.
Укрывают еловым лапником
плантации земляники.
Прикапывают на зиму и об-
кладывают еловыми ветками по-
садочный материал плодовых
пород.
Чтобы защитить молодые де-
ревья от грызунов (зайцев,
мышей), стволики обвязывают
еловыми лапками верхушками
вниз. Для лучшей перезимовки
сливу рекомендуется окучивать
почвой слоем 15—20 см.
Опавшие листья сгребают в
кучи и компостируют или сжи-
гают (для уничтожения вредите-
лей и болезней).
Что надо делать в саду позд-
ней осенью и в зимний период?
В ноябре в саду продолжают
работы, незаконченные в октяб-
ре (снятие зимних гнезд боя-
рышницы и златогузки, утепле-
ние плантаций земляники, защи-
та молодых плодовых деревьев
от грызунов и т. д.). При на-
личии снежного покрова в от-
тепель на приствольных кругах
'деревьев уплотняют снег.
Проводят снегозадержание на
участках земляники, а в мало-
снежные зимы — и на площадях
с посадками ягодных кустар-
ников.
Если есть прикопанные са-
женцы, то их присыпают снегом.
В саду стряхивают снег с вет-
вей.
До наступления сильных мо-
розов заготавливают черенки
(однолетние побеги длиной 20—
30 см).
В декабре регулярно уплотня-
ют снег на приствольных кру-
гах и вокруг прикопки сажен-
цев, чтобы помешать мышам
проникнуть к молодым дерев-
цам, а также для накопления
влаги. При сильных снегопадах
стряхивают снег с ветвей. Для
лучшей перезимовки присыпают
прикопанные саженцы снегом.
Пока не наступили сильные
морозы продолжают заготовку
черенков для проведения весен-
них прививок. Их связывают в
пучки и хранят в снежном бур-
те до весны. Внутри бурта со-
храняется температура около 0°.
Снег предохраняет черенки от
подсушивания, низких зимних и
высоких весенних температур.
Для сохранения снега в бурте
вплоть до весны в конце февра-
ля его присыпают опилками
слоем 15—20 см.
В январе — феврале в бес-
снежные зимы подгребают снег
к стволам деревьев (особенно
молодым), чтобы защитить кор-
ни от подмерзания. После снего-
падов стряхивают снег с ветвей.
Систематически осматривают
379
состояние обвязки деревьев и
при необходимости ее поправ-
ляют.
Продолжают работы по ре-
монту садового инвентаря, заго-
товку минеральных удобрений,
нужных ядохимикатов и т. д.
Необходимо постоянно на-
блюдать за сохранностью сада
(деревьев и ягодников) от гры-
зунов. Следует все время накап-
ливать снег в приствольных кру-
гах деревьев и вокруг кустар-
ников, а также на плантациях
ягодников (земляники).
Февраль — месяц предвесен-
ний. Наряду с продолжением
работ по снегозадержанию и уп-
лотнению его в приствольных
кругах продолжают работы по
ремонту и приобретению недо-
стающего инвентаря, заготовке
.нужных удобрений.
Продолжают снимать зимую-
щие гнезда боярышницы, зла-
тогузки и кольчатого шелко-
пряда.
Ведется заготовка однолетних
побегов яблони, груши, вишни,
сливы для весенней черенковой
прививки. Хранят их в этом
случае в подвале, прикопанными
в умеренно увлажненном песке.
В неморозные дни заготав-
ливают однолетние побеги смо-
родины для весеннего размно-
жения черенками. Их также хра-
нят в песке в подвале или за-
капывают в снег.
овощное
u |<аЬтофе/1Ь
Чем полезны овощи?
Овощи являются важным источ-
ником легкоусвояемых углево-
дов, органических кислот, вита-
минов и минеральных соедине-
ний. Особую ценность они
представляют как важнейшие
поставщики биологически актив-
ных соединений, применяющих-
ся для предупреждения и лече-
ния заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, болезней крови,
пищеварительных органов, нерв-
ной системы, нарушений обмена
веществ и др. Велика их роль
в лечебном питании.
Многие овощи в свежем и пе-
реработанном виде являются
сильными стимуляторами отде-
ления желудочного сока и спо-
собствуют более полному пере-
вариванию и усвоению в орга-
низме белков, жиров и углево-
дов. К ним в первую очередь
следует отнести О1уречный, мор-
ковный, капустный и арбузный
соки, овощные супы и отвары.
В то же время неразбавлен-
ные брюквенный и картофель-
ный соки уменьшают отделение
желудочного сока.
Свежие и переработанные
овощи улучшают кишечное пи-
щеварение, вызывая обильное
поступление сока поджелудоч-
ной железы и желчи. Отделение
сока поджелудочной железы
усиливают все овощные соки,
особенно свекольный, тогда как
образование желчи значительно
ускоряется под влиянием мор-
кови, редьки, репы и капусты.
Хрен, чеснок, лук, горчица,
петрушка, укроп и сельдерей
обладают высокой фитонцидной
активностью. Они вырабатыва-
ют вещества, оказывающие гу-
бительное воздействие на раз-
381
личные виды болезнетворных
бактерий, простейших грибов и
одноклеточных живых организ-
мов. Эти вещества нашли приме-
нение в медицине, пищевой про-
мышленности и сельском хозяй-
стве.
Капуста
Какие овощи входят в семей-
ство капустных?
Наиболее распространенной в
республике является белокочан-
ная капуста. Успешно культиви-
руется также, хотя в значитель-
но меньших размерах, красно-
кочанная и савойская. В послед-
ние годы входит в практику,
особенно в южных районах ре-
спублики, выращивание цветной
и брюссельской капусты, брок-
коли, кольраби, салатной (пе-
кинской) капусты.
Цветная, пекинская капуста и
брокколи являются однолетними
растениями. В первый год жизни
они образуют цветоносные побе-
ги, соцветия, плоды и семена.
Остальные виды — двулетние
растения. В первый год обра-
зуют кочаны, головки, стебле-
плоды, а на второй — цветонос-
ные побеги и семена.
Что надо знать о биологиче-
ских особенностях белокочан-
ной капусты?
Белокочанцая капуста — расте-
ние двулетнее. В первый год
жизни образует укороченный
стебель (кочерыгу) с листьями,
собранными в кочан. Кочан —
это гигантская верхушечная поч-
ка. Она же является и основ-
ной продуктивной частью, кото-
рую употребляют в пищу. Коча-
ны бывают различной формы —
от овальной и конусовидной до
плоской, разной плотности. Ли-
стья простые, очень крупные,
лировидные и цельные, сидячие
или с черешками длиной 4—
30 см. Окраска от светло-зеле-
ной до интенсивно-зеленой с
фиолетовым оттенком. Воско-
вый налет — от сильного до
слабого или отсутствует.
На второй год жизни из по-
чек на кочерыге развивается
главный стебель высотой до 1,7 м
с боковыми цветоносными побе-
гами. Цветки средние и круп-
ные (1,8—2,8 см в диаметре),
обоеполые, плод — стручок. Се-
мена шаровидные, до 2 мм в
диаметре.
Вегетационный период в пер-
вый год жизни 90—180 дней.
В зависимости от его продол-
жительности сорта капусты де-
лятся на раннеспелые (90—
120 дней), среднеспелые (120—
150) и позднеспелые (160—
180 дней).
Наиболее благоприятной для
роста кочанной капусты явля-
ется температура 15—17°. Хо-
рошо закаленная рассада выдер-
живает кратковременное сниже-
ние температуры до —3---5°.
Поздние сорта капусты пере-
носят во взрослом состоянии
снижение температуры до
—5------8°, а сорта, выращивае-
мые в озимой культуре,— до
— 10----12° (в период зимов-
ки) . Высаженные в грунт семен-
ники могут выносить до начала
бутонизации заморозки до —5—
— 7°. Положительная высокая
температура, особенно в соче-
382
тании с засухой, намного задер-
живает рост и развитие расте-
ний.
Капуста требовательна к вла-
ге, однако переувлажнение поч-
вы отрицательно сказывается на
ее росте и продуктивности. Хо-
рошо растет на плодородной
окультуренной почве с pH не
ниже 5,5. Отзывчива на удобре-
ния. Лучшими почвами для
капусты являются суглинистые.
В пищу употребляют листья,
образующие кочан. Их исполь-
зуют для приготовления салатов,
супов и вторых блюд, солят,
консервируют. В листьях содер-
жатся витамины С, Bi и В2, РР,
сухого вещества — 6,1 —11,2 %,
сахара — 3—5,3, крахмала —
0,5, клетчатки — 0,5—0,9, сыро-
го белка — 1 —1,8 %.
Какие сорта белокочанной ка-
пусты широко выращивают
овощеводы-любите ли?
Наиболее распространенными
сортами белокочанной капусты
являются:
Скороспелка 3. Самый ранний
сорт селекции БелНИИКПО.
Кочан мелкий (0,7—1 кг), плот-
ный, вкус хороший. Внутри
белый с незначительной жел-
тизной в центре. При пере-
зревании растрескивается. Ро-
зетка листьев компактная, при-
поднятая, диаметром 50—60 см,
кочерыга низкая. Болезнями
поражается слабо. Районирован
в Витебской, Гродненской и Мо-
гилевской областях.
Номер первый грибовский 147.
Сорт высокоурожайный. Выра-
щивается для летнего потребле-
ния. Наружная кочерыга длиной
8—15 см. Кочаны небольшого
размера, округлые, среднеплот-
ные, внутри белые, трескаются.
Вкусовые качества хорошие.
К болезням неустойчив. Созре-
вает на 2—3 дня позже Скоро-
спелки 3. Районирован по всей
республике.
Слава 1305. Среднеспелый
сорт Грибовский селекционной
опытной станции. Плотность ко-
чана хорошая, цвет белый и бе-
ло-желтый, вкус хороший, Ко-
чаны быстро трескаются, по-
этому их надо убирать по мере
созревания. Сорт неустойчив к
заболеванию килой и слизи-
стым бактериозом. Рассаду мож-
но выращивать в открытом
грунте. Районирован по респуб-
лике для минеральных почв.
Белорусская 85. Кочаны плот-
ные, среднего размера, хоро-
шего вкуса, устойчивы к рас-
трескиванию, внутри белые.
Сорт среднеспелый, урожайный.
Кочаны пригодны для квашения
и хранения в свежем виде до
января. Рассаду можно вы-
ращивать в открытых рассад-
никах. Грибными болезнями по-
ражается слабо. Районирован
по всей республике.
Подарок. Сорт среднеспелый.
Кочаны крупные, достигают
2,4—4 кг. Внутри белые и бело-
желтые Слабо поражаются бо-
лезнями Хорошо растут на тор-
фяно-болотных и минеральных
почвах. Рассаду во всех облас-
тях республики можно выращи-
вать в открытых рассадниках.
Районирован по всей республи-
ке для минеральных и торфяных
почв.
Надежда. Высокоурожайный
среднеспелый сорт. Кочаны
средней плотности, пригодны
для потребления в свежем виде
и для квашения. Растения
неустойчивы к серой гнили. Ки-
лой поражаются слабо. Райони-
383
рован для минеральных и тор-
фяных почв в Витебской, Мин-
ской и Могилевской областях.
Юбилейная 29. Среднепозд-
ний высокоурожайный сорт се-
лекции БелНИИКПО. Райони-
рован для минеральных и торфя-
ных почв в Витебской, Гродненс-
кой, Минской и Могилевской об-
ластях и для минеральных почв
Гомельской области.
Кочаны пригодны для ква-
шения и хранения в свежем виде.
Они среднего размера, хороших
вкусовых качеств. К грибным
болезням менее устойчив, чем
сорт Белорусская 85. К киле
неустойчив.
Амагер 611. Позднеспелый
сорт. Созревает при выращива-
нии в открытых рассадниках.
Хранится в свежем виде до
весны. Для квашения не реко-
мендуется. Внутренняя кочерыга
длинная. Устойчив к болезням.
Московская поздняя 15. Позд-
неспелый сорт. Предназначен
для квашения. В свежем виде
хранится плохо. Кочаны не
плотные, крупные, снаружи бе-
лые, внутри белые или бело-
желтые. Вкус хороший. К болез-
ням относительно устойчив. Рас-
саду необходимо выращивать в
полутеплых парниках. Высокие
урожаи дает только на плодо-
родных почвах.
Как выращивать рассаду ка-
пусты?
В Белоруссии капусту выращи-
вают в два приема рассадой.
Сначала высевают семена в спе-
циальные ящики, а затем пики-
руют в рассадники. Срок высева
семян на рассаду определяют
исходя из того, что от высева
семян до появления всходов
проходит 8—12 дней и от всхо-
дов до образования полноцен-
ной рассады — еще 45—50 дней.
Отсюда высевать семена в ящики
для получения рассады нужно
за 55—60 дней до ее высадки
в грунт. В центральных райо-
нах республики этот срок прихо-
дится на 15—20 марта.
Для высева семян капусты
лучше всего подходят ящики
длиной 60, шириной 30 и вы-
сотой 10 см. Они заполняются
смесью из заранее заготовлен-
ной дерновой или огородной
земли (1 ч.), перегноя (2 ч.) и
песка (1 ч.). На ведро такой
смеси добавляется 2 стакана
древесной золы или стакан из-
вести-пушонки. Если дерновая
земля рыхлая, а перегной хоро-
шо разложившийся, то можно
делать смесь в соотношении
1:1 без песка. Рассаду капусты
можно выращивать и на смеси
из низинного торфа летней за-
готовки, который хорошо раз-
ложился и просох, и огородной
земли (1:1). Чтобы земля не
слишком уплотнялась, к ней
можно добавить немного опилок
и коровяка.
Земляную смесь уплотняют,
затем делают бороздки на рас-
стоянии 3 см одна от другой,
высевают в них семена с ин-
тервалом 0,5—1 см, присыпают
сантиметровым слоем земли и
поливают из лейки с ситечком
водой комнатной температуры.
Затем закрывают ящик стеклом
и держат при температуре 20—
25°. Следует помнить, что семе-
на всех видов капусты сохра-
няют хорошую всхожесть 3—
4 года.
С появлением всходов ящики
помещают на самое освещен-
ное место. Их удобно ставить
на специальные этажерки на
384
колесиках. Днем для рассады
капусты достаточно 12—16°, а
ночью — 6—10°. Поливать поч-
ву в ящиках необходимо водой
комнатной температуры.
При появлении у всходов пер-
вого листочка или двух настоя-
щих сеянцы пикируют в гор-
шочки, кубики, стаканчики или
прямо в ящики. Пикировку
(пересадку) практикуют для
улучшения освещения, увеличе-
ния площади питания корней,
укрепления корневой системы.
Для изготовления горшочков,
кубиков, стаканчиков или на-
полнения ящиков берут смесь
того же состава, что и для
высева семян. На ведро смеси
добавляют 20 г аммиачной се-
литры, 20 — суперфосфата и
10 г хлористого калия. Горшоч-
ки, кубики, стаканчики делают
размером 6 X 6 X 8 см. В ящиках
рассаду также пикируют на рас-
стоянии 6 X 6 см при слое земли
8 см.
При пикировке рассады вы-
браковываются больные расте-
ния, а у здоровых удаляется
1/3 корня. После пикировки
горшочки (кубики, стаканчики)
или ящики с рассадой разме-
щают в обогреваемых помеще-
ниях. При устойчивом потепле-
нии ящики с рассадой выносят
в холодные рассадники.
Рассаду до высадки в грунт
рекомендуется дважды подкор-
мить минеральной огородной
смесью (10 г на ведро воды).
Такого раствора достаточно пол-
стакана на растение.
Высаживают рассаду ранней
капусты в открытый грунт в
центральных районах респуб-
лики в конце апреля, а сред-
ней и поздней — в первой-
второй декаде мая. Эту работу
лучше производить в конце дня
или в пасмурную погоду. За час
до высадки рассаду поливают,
а минут 20 спустя опудривают
табачной пылью или перетрумом
для предохранения от капустной
мухи.
При наличии хорошего био-
топлива (конского или коровьего
навоза на соломенной подстил-
ке) можно выращивать рассаду
ранней капусты в парнике.
В этом случае в первой по-
ловине марта на разогретый и
выровненный навоз в парнике
насыпают смесь просеянного на
проволочном сите перегноя и
дерновой земли в соотношении
3:1 слоем 12—15 см. Разрав-
нивают смесь граблями, слегка
уплотняют осаженной на ко-
лышек доской. Поливают коро-
вяком, разведенным водой 1:
: 10 (ведро на стандартную
раму), и горячей водой (также
ведро на раму). После этого
почву в парнике маркируют
доской на квадраты размером
10ХЮ см. В центре квадра-
тов колышком с закругленным
концом делают углубления.
В каждое углубление помещают
3—5 гранул суперфосфата и
2—3 наклюнувшихся семечка.
Углубления засыпают песком
или компостом. Парник укрыва-
ют рамой и в два слоя матами.
Через 2—3 сут маты снимают
и укрывают ими парник только
на ночь, в снегопад или большой
мо'роз.
При появлении всходов их
прореживают, оставляя в лунке
1—2 растения, и подсыпают
к ним землю с древесной золой
(1:1), а через 5 дней в лунке
оставляют только одно растение
и снова прдсыпают землю.
При образовании первого на-
13 Паск л
385
стоящего листка и в фазе вто-
рого рассаду подкармливают
раствором древесной золы и
огородной удобрительной смеси
(на ведро воды полстакана золы
и 10 г смеси). После второй
подкормки почву прорезают до
глубины навоза в перпендику-
лярных направлениях вдоль и
поперек парника. Прорезы де-
лаются между растениями на
одинаковом расстоянии. Окон-
чательно разрезают на квадраты
за 5—8 дней до высадки рас-
сады на постоянное место. Тем-
пературу воздуха в парнике
днем поддерживают на уровне
14—18°, ночью — 10—12°. При
соблюдении этих правил агро-
техники через 35—40 дней после
всходов получают хорошую, с
5—7 настоящими листьями и
здоровыми корнями рассаду.
Рассаду среднеспелых и позд-
них сортов белокочанной, крас-
нокочанной и для летних и осен-
них сортов цветной капусты
выращивают в горшочках или
прямо в грунте в холодных
рассадниках без пикировки. Вы-
севают в горшочек 2—3 семеч-
ка, а при появлении всходов
слабые растения выщипывают.
Рассаду среднеспелых и сред-
непоздних сортов всех видов
капусты можно выращивать в
открытом грунте на утеплен-
ных грядках. Их размещают на
удобных для полива, защищен-
ных от ветра плодородных, чис-
тых от сорняков участках. Се-
мена высевают в рядки на
расстоянии 5 см, а с появле-
нием 1—2 нормальных листоч-
ков пикируют по схеме 6X6 см.
В этом случае необходимо 1,5—
2 г семян на 1 м2 рассадника.
Высаживают рассаду кочан-
ной капусты в открытый грунт
при образовании у растений
5—7 настоящих листьев, но
не позднее чем через 45—
50 дней после появления всхо-
дов, а цветной капусты — 30—
40 дней.
Белокочанную капусту выра-
щивают рядовым способом при
ширине междурядий для ранне-
спелых сортов 50 см, средне-
и позднеспелых — 60 и расстоя-
нии между растениями в ряду
50—60 см.
Где размещать капусту в
севообороте?
Капусту следует размещать пер-
вой или второй культурой по
органическим удобрениям с обя-
зательным внесением минераль-
ных. Хорошими предшественни-
ками являются все овощные
культуры, кроме культур из
семейства капустных (кресто-
цветных). Возвращать на преж-
нее место капусту следует не
раньше чем через 4—5 лет. Че-
рез такой же срок ее можно
выращивать и после других
культур из семейства капустных.
При частом возвращении на
одно и то же место капуста
сильно поражается болезнями и
вредителями.
Под раннюю капусту нужно
отводить участки более возвы-
шенного рельефа с хорошо про-
греваемой почвой.
Как готовить и удобрять
почву под посадку капусты?
Органические удобрения (на-
воз) под раннюю капусту лучше
вносить осенью, а перегной или
торфокомпост — весной под
перепашку зяби из расчета ведро
на 1 м2. Минеральные удобре-
ния вносят из расчета 6—
9 г/м2 действующего вещества
386
фосфора и калия, в том числе
азотные — при предпосевном
рыхлении почвы или в подкорм-
ках. Под среднепоздние и позд-
ние сорта капусты органические
удобрения лучше вносить вес-
ной. При этом количество мине-
ральных удобрений доводится до
9—12 г/м2 действующего ве-
щества NPK. При выращивании
капусты на торфяниках вносят
только фосфорные удобрения —
9—12 г/м2 и калийные — 18—
24. На выработанных торфяни-
ках нужно вносить также азот-
ные удобрения — 10—12 г/м2.
Кроме основных минеральных
удобрений под капусту следует
вносить микроудобрения, ис-
пользуя их для замачивания
семян или проведения опрыски-
вания.
Известкование почвы не толь-
ко снижает кислотность почвы,
но и повышает эффективность
удобрений, способствует лучше-
му обеспечению растений каль-
цием.
Осенью почву под капусту
вспахивают на зябь или пере-
капывают на полный штык ло-
паты. Под вспашку или перекоп-
ку вносят органические удоб-
рения — ведро на 1 м2. Весной,
как только почва подсохнет,
участок боронуют, а перед вы-
садкой рассады мелко вспахива-
ют или перекапывают. Выравни-
вают и маркируют в перекрест-
ном направлении. В местах
пересечения маркера делают
лунки глубиной 8—10 см. На
2—3 см их заполняют пере-
гноем с древесной золой или
известью, при отсутствии пере-
гноя — древесной золой и ого-
родной удобрительной смесью
(полстакана золы и 10 г смеси
на лунку).
Какой требуется уход за ка-
пустой в период вегетации?
Перед высадкой рассаду тща-
тельно осматривают. Повреж-
денные и больные растения вы-
брасывают. Длинные корешки у
отобранных растений укорачи-
вают на 1/3. Горшочек (кубик,
стаканчик) засыпают на 3—5 см
землей, чтобы вокруг растения
создать маленькое блюдце, а
безгоршечную рассаду сажают в
отверстие, сделанное пальцем
или небольшим колышком, и
заглубляют до первых настоя-
щих листьев, но не глубже.
Глубокая посадка задерживает
развитие растений. При посадке
землю плотно прижимают к
корням, чтобы не осталось пус-
тот. Сразу после высадки и сле-
дующие 4—5 дней растения по
вечерам поливают. Через 25—
30 дней капусту подкармливают
навозной жижей, разведенной
водой (1:10), птичьим пометом
(1:12) или минеральными удоб-
рениями (50—60 г огородной
смеси на ведро воды). Удобре-
ния вносят осторожно, чтобы
оно не попало на листья и не
вызвало ожогов. При первой
подкормке расходуют 0,5 л на
лунку, при второй (через 15—
20 дней после первой) — по 1 л.
Почву в междурядьях после
подкормки рыхлят, а растения
окучивают.
Дальнейший уход за посад-
ками капусты заключается в
систематическом уничтожении
сорняков, окучивании растений
и рыхлении междурядий. Нужно
также следить за появлением
вредителей на листьях капусты
(гусениц белянки и др.) и при-
нимать своевременные меры к
их уничтожению.
387
Когда убирают капусту?
Кочаны срезают, как только
они станут плотными и прекра-
тят рост. Вырывать кочаны ран-
ней капусты с корнями не сле-
дует, поскольку можно получить
второй урожай. На каждом рас-
тении после среза кочана вырас-
тают молодые побеги. Для полу-
чения второго урожая оставляют
1—2 самых сильных молодых
побега, а остальные вырезают.
Растения обильно поливают так-
же, как и до уборки первого
урожая. Уплотненную почву
рыхлят.
Белокочанную капусту ис-
пользуют для салатов, приготов-
ления разнообразных первых
блюд (щей, супов), а также
квасят.
В чем особенности красноко-
чанной капусты?
Краснокочанная капуста вместе
с белокочанной составляют одну
ботаническую форму — кочан-
ную капусту. По характеру
своего развития они ничем почти
не отличаются. Однако красно-
кочанная капуста не имеет ско-
роспелых сортов.
Агротехника краснокочанной
капусты такая же, как и бело-
кочанной.
Кочаны краснокочанной ка-
пусты используют для при-
готовления салатов, щей, гарни-
ров, а также маринуют. Боль-
шинство сортов пригодно для
длительного хранения зимой.
По республике районирован сорт
краснокочанной капусты Гако.
Что собой представляет цвет-
ная капуста?
Цветная капуста — растение од-
нолетнее. Главный стебель ци-
линдрический, высотой 15—
70 см. Листья сидячие или с
черешками длиной 30—40 см,
лировидно-перистые, ланцетной
или яйцевидной формы, лиловые
с зеленым оттенком, иногда с
сизым налетом, соцветие укоро-
ченное, с утолщенными, сильно
разветвленными и тесно скучен-
ными ветвями и цветоножками,
мясистыми бутонами, которые
образуют плотную головку. Го-
ловки различаются по форме
(округлые, плоскоокруглые,
плоские) и окраске (белые,
бело-желтые). Цветут растения
обычно в первый год жизни,
образуя многочисленные цвето-
носные побеги. Цветочные кисти
густые. Цветки 1,5—2 см в диа-
метре белой, бело-желтой или
желтой окраски. Стручки дли-
ной 6—8 см.
Длина вегетационного перио-
да у скороспелых сортов 90—
120 дней. Требовательны к влаге
и плодородию почвы. Лучше рас-
тет при умеренных температу-
рах. Хорошо растет на супесча-
ных и легких суглинистых
почвах с высоким содержанием
гумуса.
Агротехника цветной капусты
в основном такая же, как и
белокочанной. Однако нужно
помнить, что она особенно нуж-
дается в подкормках. Первый
раз ее подкармливают при обра-
зовании головок (на 10 л воды
берут по 20 г аммиачной селит-
ры и хлористого калия и 50 г
суперфосфата или 100 г ого-
родной смеси). Вторую под-
кормку проводят через 10 дней
после первой. На растение рас-
ходуют 0,5—1 л раствора. Если
же почва хорошо заправлена
удобрениями, подкормка не-
обязательна.
388
Цветная капуста Способна
увеличивать головки за счет
оттока питательных веществ из
листьев при хранении (способ
доращивания). Используя эту
особенность, растения поздних
сроков сева, которые в октябре
образуют слаборазвившиеся го-
ловки, при похолодании вы-
рывают с корнем, переносят в
подвал, ставят в ящики, присы-
пают до листьев землей и хранят
при температуре 1—4° тепла без
света. Через 50—60 дней голов-
ки на такой капусте пригодны
к употреблению. Растения мож-
но доращивать также в тепли-
цах и котлованных парниках.
Соцветия цветной капусты
содержат сахар, белок и вита-
мин С. Из головок готовят супы,
их отваривают, обжаривают,
консервируют и замораживают.
В основном используют для
диетического питания.
Какие сорта цветной капусты
выращивают в Белоруссии?
Гарантия. Сорт раннеспелый.
Районирован в Брестской об-
ласти. Головка плотная, белого
цвета, хорошего вкуса.
Мовир 74. Сорт раннеспелый.
Районирован по всей республи-
ке, кроме Брестской области.
Головка плотная, белая, вкусо-
вые качества хорошие.
Московская консервная. Сорт
районирован по всей республике
для парников.
Снежинка. Сорт районирован
по всей республике для парни-
ков.
Чем полезна брюссельская ка-
пуста?
Брюссельская капуста — расте-
ние двулетнее. В первый год
образует стебель высотой 20—
60 см и более, с мелкими
или средней величины неясно-
лировидными листьями на тон-
ких черешках. В пазухах листьев
из почек вырастают укорочен-
ные веточки, на вершине ко-
торых образуется 50—70 мелких
кочанчиков общим весом 400—
500 г. На второй год образу-
ются цветоносные побеги и
семена. Вегетативный период у
скороспелых сортов 130—
150 дней. Устойчива к пониже-
нию температуры. Взрослые рас-
тения без повреждения перено-
сят заморозки —5-----7°. Для
использования зимой и доращи-
вания растения выкапывают с
корнями и прикапывают в пар-
никах, овощехранилищах, под-
валах. Хорошо растет на струк-
турных, богатых гумусом поч-
вах. В засуху ее поливают из
расчета 1—2 л воды на растение.
За 1 —1,5 мес до уборки уда-
ляют точку роста, чтобы лучше
формировались кочанчики. По-
сле каждого сбора урожая расте-
ния подкармливают суперфос-
фатом и хлористым калием
(по 30 г на 10 л воды). На
растение расходуют до 1 л рас-
твора.
В пищу используют кочан-
чики. В них содержится втрое
больше витаминов, чем у бело-
кочанной капусты, много белка
и кальция, которые очень необ-
ходимы страдающим сердечно-
сосудистыми болезнями. Кочан-
чики используют для приго-
товления супов, вторых блюд
в тушеном, жареном, отварном,
маринованном виде, гарниров к
мясным и другим блюдам, а
также для консервирования и
замораживания.
389
Что собой представляет пе-
кинская капуста?
Пекинская капуста — растение
однолетнее. Нижние листья си-
дячие, цельные, широкообратно-
яйцевидной или удлиненно-
обратнояйцевидной и овальной
формы длиной 30—60 см, собра-
ны в густую розетку 30—50 см
в диаметре. Пластинка листа в
различной степени морщинисто-
вздутая, светло-зеленая, желто-
зеленая и темно-зеленая, не-
сколько блестящая или со сла-
бым восковым налетом, в раз-
личной степени опушенная ще-
тинистыми волосками. Растения
образуют только розетку листьев
или рыхлые кочаны.
В условиях Белоруссии при
весенних посевах растения час-
то переходят к цветению, минуя
фазу образования кочана.
Пекинская капуста требова-
тельна к влаге. Дает удовлет-
ворительные урожаи при пони-
женной освещенности. От посева
до формирования полной розет-
ки в открытом грунте проходит
40—50 дней, до формирования
кочана — 50—60.
Листья и кочаны пекинской
капусты используют в виде са-
лата, для варки и засолки.
В чем ценность савойской ка-
пусты?
Савойская капуста — растение
двулетнее. Листья цельные и
неяснолировидные, реже лиро-
видные, сидячие или с корот-
кими и средней длины череш-
ками. Пластинка листа пузырча-
тая, длиной 20—50 см, от ланце-
товидной до почковидной фор-
мы. Окраска листьев зеленая
разных оттенков. В остальном
схожа с кочанной капустой.
В БССР возделывают лишь
кочанные сорта. По лежкости
уступает белокочанной.
По биологическим особен-
ностям не отличается от кочан-
ной капусты, но растения в пер-
вый год жизни более устойчивы
к заморозкам и повреждениям
листогрызущими насекомыми.
Отличается высоким содер-
жанием белка и малым коли-
чеством клетчатки, поэтому в
супах очень нежного вкуса. Ко-
чаны используются в свежем,
отваренном и обжаренном виде.
Для квашения непригодны.
В Белоруссии районирован сорт
Вертю 1340.
Что собой представляет брок-
коли?
Брокколи — однолетнее или
озимое растение. Листья лиро-
видные, длинночерешковые.
Сорта брокколи могут быть
ветвистыми (не образующие го-
ловки — видоизмененного со-
цветия) и с головками бледно-
зеленой или фиолетовой окрас-
ки. У ветвистых или отпрыско-
вых сортов в пищу употребляют
нежные видоизмененные побеги
с плотно сомкнутыми недораз-
вившимися бутонами. После сре-
зки центральных побегов в пазу-
хах листьев в течение несколь-
ких недель отрастают боковые
более мелкие побеги, которые
убирают в 2—3 приема. Наибо-
лее распространенная головча-
тая брокколи характеризуется
близкими к обычной цветной
капусте биологическими при-
знаками и отличается лишь жа-
роустойчивостью и более про-
должительным вегетационным
периодом (до 150—180 дней).
Используют' в пищу, как цвет-
ную капусту.
390
Защита капустных растений
от вредителей и болезней
Капустным растениям причи-
няют вред как многоядные, так
и вредители, поражающие толь-
ко растения семейства кресто-
цветных.
Какие вредители овощных куль-
тур являются многоядными?
К многоядным вредителям отно-
сятся мышевидные грызуны, по-
левые слизни, проволочники,
личинки хрущей, гусеницы ози-
мой и других подгрызающих
совок, гусеницы стеблевых и ка-
пустной совок, личинки долго-
носика, ростковых мух и т. д.
Какой вред причиняют полевые
слизни?
На овощных грядках встреча-
ется несколько видов слизней.
Окраска их от светло-серой до
коричнево-бурой, длина 25—
70 мм. Поселяются в понижен-
ных сырых местах и на грядках
с густым травостоем.
Слизни ведут ночной образ
жизни, чаще всего нападают на
капусту, морковь, свеклу, горох,
картофель. Выедают разной ве-
личины отверстия на листьях;
у моркови, брюквы и свеклы —
вершинную часть корнеплодов.
В дневные часы слизни пря-
чутся под комками почвы, расте-
ниями и в других укромных
местах. В пасмурную и дождли-
вую погоду выползают из укры-
тий и питаются днем.
На овощные посевы они на-
ползают со стороны меж, канав,
бурьянов, опушек леса и посевов
многолетних трав.
Меры борьбы. Для предотвра-
щения появления слизней овощ-
ные грядки и площади вокруг
них нужно содержать чистыми
от сорняков, а выполотые сорня-
ки сразу удалять. Вокруг овощ-
ных участков необходимо систе-
матически обкашивать траву,
затем на этом месте рассеивать
полосой 1—1,5 м суперфосфат
из расчета 30 г/м2 или железный
купорос в количестве 10 г/м2.
Хороший эффект на приусадеб-
ных и дачных огородах дает
раскладка вокруг грядок круп-
ных листьев капусты или лопу-
хов, кусков фанеры, рубероида
или других материалов. Под эти
укрытия слизни охотно запол-
зают на дневные часы. Рано
утром укрытия перекладывают
на другое место, а слизней унич-
тожают.
Какие используют меры борьбы
с проволочниками, или личин-
ками жуков-щелкунов?
Проволочники повреждают все
овощные культуры и картофель.
Они светло-желтого цвета, име-
ют плотное, червеобразное тело
длиной до 30 мм, с тремя па-
рами ног. Живут в почве,
развиваясь в течение 3—5 лет,
затем превращаются в куколок.
Окукливание происходит в июле,
в поверхностном слое пОчвы
(на глубине 3—15 см). Их тело
нежное и куколки гибнут при
слабом повреждении мотыгой
при рыхлении междурядий.
Проволочники весьма влаго-
любивы, весной и летом под-
нимаются в верхние слои поч-
вы, где повреждают высеянные
391
семена, проростки и всходы.
С наступлением сухой и жаркой
погоды перемещаются в более
глубокие слои почвы.
У капусты проволочники по-
вреждают главный корень и
способствуют заражению бакте-
риозом. У свеклы, моркови, кар-
тофеля они выгрызают ходы
внутри корнеплода или клубня,
вызывая их загнивание.
Вред, причиняемый проволоч-
никами овощным культурам и
картофелю, особенно велик в за-
сушливые годы. В сухой почве
у проволочника повышается
потребность в пище как источ-
нике пополнения влаги.
Меры борьбы. Рыхление меж-
дурядий в июле, когда проис-
ходит окукливание проволоч-
ника. Содержание почвы в чис-
тоте от сорняков, внесение ам-
миачных удобрений; известкова-
ние почвы и внесение золы.
Что собой представляет ка-
пустная совка?
Капустная совка — это бабочка
коричнево-серого цвета, размах
крыльев 36—45 мм. Активна
ночью. Самки откладывают яйца
на нижней стороне листьев
группами по 10—200 шт. Плодо-
витость самки часто превы-
шает 2000 яиц. Гусеницы млад-
ших возрастов зеленого цвета,
старших — зеленоватые или
буро-коричневые с двумя про-
дольными полосами, проходя-
щими по спинной части тела.
Длина взрослой гусеницы 50 мм.
Они многоядны, повреждают ка-
пусту, брюкву, репу, свеклу,
морковь, салат, лук и другие
овощные растения.
На капусте молодые гусеницы
живут группами и питаются
на нижней поверхности листьев.
Более взрослые гусеницы рас-
ползаются. Они выедают в
листьях крупные округлые
сквозные отверстия. Питаются
ночью, днем прячутся у основа-
ния кочана. Осенью гусеницы
переходят на питание более
нежными листьями кочана и
вгрызаются внутрь его. Кочаны
загнивают. Капустная совка
особенно вредит поздним сортам
капусты. Развитие гусениц про-
должается 36—42 дня. Окукли-
ваются гусеницы в почве на глу-
бине 8—10 см.
Меры борьбы. Уничтожение
сорняков, глубокая зяблевая
вспашка, междурядные рыхле-
ния почвы. Высадка около ка-
пустных грядок семенников зон-
тичных культур, посевов укропа
и тмина, которые привлекают
многих паразитов этого вреди-
теля. Сбор и уничтожение гусе-
ниц, появляющихся на листьях
капусты, а при их массовом
появлении опрыскивание 0,1 —
0,3 %-ным раствором хлоро-
фоса. Использование препарата
на посевах должно быть прекра-
щено за 20 дней до уборки уро-
жая. Обработку капусты про-
водят до ухода гусениц внутрь
кочанов.
Какие еще вредители наносят
большой вред капусте и другим
крестоцветным овощным куль-
турам?
Капусте и другим крестоцвет-
ным овощным культурам, кроме
всеядных, огромный вред на-
носят многие вредители, обитаю-
щие на овощных культурах се-
мейства капустных. В период
всходов и вскоре после высад-
ки в грунт рассады особенно
большой вред наносят кресто-
цветные блошки, капустная муха
392
и скрытнохоботник. В период
завязывания кочаны капусты по-
вреждают листоеды — гусеницы
капустной моли, капустной и
репной белянок, тли, рапсовые
клопы и пилильщики, гусеницы
капустной совки и другие вреди-
тели.
Какой вред причиняют кресто-
цветные блошки?
Крестоцветные блошки — это
мелкие прыгающие жуки вели-
чиной 2—3 мм. Они появляют-
ся с оттаиванием земли и про-
растанием первой зелени. Вна-
чале питаются различными сор-
няками из семейства крестоцвет-
ных, а с появлением всходов
редиса, репы, брюквы, капусты
переходят на них, повреждают
семядольки и молодые листья
выедая на них небольшие язвоч-
ки. При сильном повреждении
листья сплошь покрываются яз-
вочками и засыхают.
В конце июля — начале ав-
густа появляются молодые жуки
летнего поколения. Осенью они
уходят на зимовку под ком-
ками почвы, опавшими листья-
ми, в трещинах парниковых
рам и другие укромные места.
Крестоцветные блошки осо-
бенно опасны для молодых
неокрепших всходов и высажен-
ной рассады капусты. Представ-
ляют большую опасность и для
более взрослых молодых расте-
ний.
Меры борьбы. В борьбе с
блошками важную роль играют
агротехнические мероприятия:
зяблевая вспашка (перекопка)
и уничтожение крестоцветных
сорняков лишают блох удобных
мест зимовки и пищи в ранне-
весенний период. Не менее важ-
ными являются приемы, уско-
ряющие рост и развитие моло-
дых растений (культивирование
рассады в торфоперегнойных
горшочках, систематические по-
ливы, подкормки). При появ-
лении блошек на всходах эф-
фективным средством борьбы
является опыливание табачной
пылью, печной золой, известью-
пушонкой.
Что собой представляет ка-
пустная муха?
Капустная муха очень похожа
на обычную домашнюю. В конце
апреля — начале мая она вы-
ходит из ложнококона, зимо-
вавшего в земле, и через 8—
10 дней начинает откладывать
яйца на землю поблизости от
растений капусты или на ниж-
нюю часть стебля. Отложив
несколько яиц, самка перелетает
на другое место. Появившиеся
из яиц личинки пробираются к
корню растения и внедряются
в него. Поврежденные растения
плохо растут и многие из них
погибают. Личинки беловатые,
безногие, с суженным к перед-
нему концу телом, достигающим
8 мм длины. Питаются в стебле
капусты 20—30 дней, затем
окукливаются. Капустная муха
дает два поколения. Вылет
второго поколения наблюдается
в июне — начале июля. Наибо-
лее опасно первое поколение.
Меры борьбы. Сбор и уничто-
жение кочерыг после уборки
урожая капусты. Глубокая зяб-
левая вспашка участков из-под
крестоцветных культур. Выра-
щивание рассадьг в торфопере-
гнойных горшочках; ранние сро-
ки высадки рассады в грунт,
подкормка и окучивание расте-
ний. При посадке рассады в
грунт полив 0,2 %-ным раство-
393
ром хлорофоса (на растение
расходуется 0,5 л жидкости).
Какой вред причиняет капуст-
ная моль?
Капустная моль — это неболь-
шая бабочка коричнево-серого
цвета со светлой волнистой по-
лосой на передних крыльях.
Она появляется в мае. Первое
поколение гусениц капустной
моли живет на сорных кресто-
цветных растениях, а второе
повреждает культурные расте-
ния. Молодые гусеницы живут
в мякоти листьев, проделывая
в них ходы. Через несколько
дней они переходят к питанию
на поверхности листьев, повреж-
дая их с нижней стороны, остав-
ляя нетронутой лишь верхнюю
кожицу. По мере роста листьев
пленка обрывается. Гусеницы
моли ищут более нежные листья,
они часто забираются в «сер-
дечко» завязывающегося кочана
капусты. При повреждении ко-
нуса нарастания капусты расте-
ние не завязывает кочана или
образует много мелких головок.
Теплая и сухая осень способ-
ствует массовому размножению
моли.
Меры борьбы. Уничтожение
сорняков семейства крестоцвет-
ных. При массовом появлении
гусениц опрыскивание растений
0,1—0,2 %-ным раствором хло-
рофоса, 0,2—0,3 %-ным раство-
ром карбофоса или 0,2—
0,5 %-ной водной суспензией
энтобактерина-З, Борьбу надо
начинать при появлении первых
признаков повреждения расте-
ний молью.
Чем опасна капустная белянка?
Капустная белянка — белая ба-
бочка с черными пятнами на
передних и задних крыльях.
Самка откладывает на листьях
ярко-желтые яйца группами до
100 шт. Гусеницы серовато-зе-
леные с черными пятнами. По-
вреждают все крестоцветные
растения. Молодые гусеницы
объедают мякоть листьев, остав-
ляя нетронутой нижнюю ко-
жицу, взрослые оставляют толь-
ко жилки. Бабочки в мае от-
кладывают яйца на листья, чаще
всего на нижнюю сторону. В те-
чение лета самки дают 2 поко-
ления. Наиболее опасно первое
поколение.
Разновидностью капустной
белянки является репная белян-
ка. Бабочка похожа на капуст-
ную белянку, но меньших раз-
меров. Самки откладывают
яйца по одному. Гусеницы мато-
во-зеленые, бархатистые с жел-
той полоской на спине. Объе-
дают листья всех крестоцвет-
ных растений. Наиболее опасны
повреждения гусениц второго
поколения.
Меры борьбы. Уничтожение
крестоцветных сорняков. Обра-
ботка растений в период пита-
ния молодых гусениц 0,2 %-ным
раствором хлорофоса или 0,2—
0,4 %-ным раствором карбо-
фоса. На малых грядках, чтобы
избежать применения ядохи-
микатов, рекомендуется раздав-
ливание яиц на листьях и сбор
гусениц.
Какой вред причиняет капуст-
ная тля?
Капустная тля — сосущий вре-
дитель длиной 2—2,3 мм. По-
вреждает капусту, брюкву и дру-
гие крестоцветные культуры.
Располагаются на листьях ко-
лониями. Поврежденные листья
обесцвечиваются, иногда приоб-
394
ретают розовую окраску и скру-
чиваются. Развитие кочана
приостанавливается.
Самка откладывает яйца на
кочерыги и нижние листья ка-
пусты, на крестоцветные сор-
няки в конце лета и осенью.
Весной из перезимовавших яиц
выходят личинки, которые раз-
виваются в бескрылых тлей-
самок, живущих на крестоцвет-
ных сорняках, семенниках ка-
пусты и брюквы. Самки рож-
дают живых личинок. Позднее
появляются крылатые самки,
которые переселяются на ка-
пусту. Они также рождают жи-
вых личинок (до 40 шт.). Раз-
витие одного поколения продол-
жается 10—14 дней. В течение
лета тля дает до 16 поколений.
Меры борьбы. Обильное
опрыскивание 0,3—0,4 %-ным
раствором карбофоса. Обработ-
ку проводят 2—3 раза, послед-
нюю — за 30—45 дней до сбора
урожая. Уничтожение сорных
растений и кочерыг капусты.
Какие нужны защитные меро-
приятия, чтобы уберечь посевы
крестоцветных от вредите-
лей?
Крестоцветные овощные куль-
туры могут повреждаться одно-
временно несколькими вредите-
лями. Чтобы уберечь посадки, в
первую очередь нужно соблю-
дать высокую агротехнику. Свое-
временное проведение глубокой
зяблевой пахоты, уничтожение
крестоцветных сорняков на
участке и вокруг него, содержа-
ние посевов в чистоте и обес-
печение хороших условий для
развития растений — залог
успешной борьбы с вредителями.
Надо также уделять внимание
сохранению природных парази-
тов и хищников этих вредите-
лей (божьих коровок, ЛИЧИНОК
мух-сирфид и др.). Они умень-
шают численность вредителей.
Нельзя пренебрегать и ручным
сбором гусениц и уничтожением
яиц вредителей, а при массовом
их появлении следует проводить
химическую обработку (опрыс-
кивание, опыливание).
Какой вред наносит кила ка-
пусты?
Кила капусты — одна из наибо-
лее опасных грибных болезней
капусты, репы, редиса и брюквы.
Во второй и последующие годы
поражение растений килой до-
стигает 50—70 % и более.
Возбудитель болезни — гриб.
Способен поражать корневую
систему как молодых растений
(рассады), так и взрослых.
На рассаде болезнь проявляет-
ся только через 30 дней после
посева семян и заметна слабо,
поэтому выбраковать больные
растения затруднительно. При
выявлении в рассаде 5 % боль-
ных растений вся рассада на
грядке или в парнике подле-
жит выбраковке.
После высадки больной рас-
сады в грунт наросты на корнях
быстро увеличиваются в разме-
ре, достигая иногда 100—300 г
и более. Урожай от килы сни-
жается на 20—30 %.
К осени наросты на корнях
больных растений сгнивают и
масса зимующих спор остается
в почве, где они сохраняют
жизнеспособность в течение 2—
3 лет и более. Поэтому возвра-
щать посевы капусты на прежнее
место можно не раньше чем
через 5—6 лет.
Применяя высокую агротех-
395
нику при выращивании на за-
раженной почве свеклы, карто-
феля, помидоров, можно уско-
рить прорастание спор возбуди-
теля килы и, следовательно, их
нейтрализацию.
Возбудитель килы поражает
капусту чаще всего на кислых
почвах и при чрезмерно высокой
влажности. Поэтому известкова-
ние почвы и поддерживание в
ней нормальной влажности огра-
ничивают развитие заболевания.
Внесение под капусту полно-
го минерального удобрения, дре-
весной золы заметно повышает
защитные функции растений.
Меры борьбы. Выращивание
здоровой рассады в торфо-
перегнойных горшочках, в со-
став которых входят торф, ко-
ровяк и перегной. Применение
цианамида кальция — 20 г на
ведро торфоперегнойной мас-
сы. При внесении в почву
цианамид кальция быстро раз-
лагается, образуя окись кальция,
которая специфически действует
на споры возбудителя килы,
убивая их. Как азотное удобре-
ние цианамид кальция вызывает
у рассады капусты интенсивное
развитие корневой системы и
всего растения.
Участки, предназначенные
для выращивания капусты, за
1,5—2 недели до высадки рас-
сады следует произвестковать
(3—5 кг извести на 100 м2 пло-
щади) . Из азотных удобрений в
этот же срок вносят цианамид
кальция (3 кг на 100 м2).
Если поле заражено килой,
то сразу после уборки капусты
следует провести его обеззара-
живание путем разбрасывания
извести из расчета 30 кг на
100 м2. Затем необходимо произ-
вести зяблевую вспашку.
Как бороться с черной ножкой
рассады капусты?
Черная ножка рассады — наи-
более распространенное заболе-
вание капусты в парниках.
Ею поражаются проростки и
всходы капусты, брюквы, репы,
а также свеклы и других рас-
тений. Стебелек пораженного
растения у корневой шейки
утончается и темнеет, образуя
характерную перетяжку. Такие
растения легко надламываются и
погибают.
Развитию болезни способству-
ет повышенная влажность и тем-
пература почвы и воздуха, а
также ослабление растений от
недостатка света, питания или
плохой вентиляции воздуха в
парниках.
Меры борьбы. Периодическая
смена почвы в парнике и обез-
зараживание ее паром при 90—
100° в течение 45 мин. Дезин-
фекция рам и срубов формали-
ном. Известкование торфопере-
гнойных горшочков. Очистка
стекла рам от мусора, почвы
и т. д. с целью улучшения
освещения в парниках. Выбра-
ковка больных растений перед
высадкой рассады в грунт. Вне-
сение удобрений в лунки при
высадке капусты.
Какой вред капусте наносят
гнили?
Сухая тиль стеблей и корней
проявляется уже на семядоль-
ках и поражает стебли и корни
капусты. Появляются белые
расплывчатые пятна, на ко-
торых образуются черные точеч-
ки. В процессе роста капусты
на стеблях и корнях появляют-
ся сероватые вдавленные пятна,
позднее темнеющие. Поражен-
ные органы разрушаются.
396
Белая гниль поражает все
наземные части крестоцветных
растений и других овощных
культур. Наиболее сильно прояв-
ляется на семенниках. На товар-
ной капусте проявляется в конце
вегетации и усиливается при
хранении. Больные кочаны по-
крываются белыми пятнами, в
которых образуются черные
склероции гриба. Кочаны загни-
вают при хранении. Белая гниль
чаще проявляется во влажные
годы, на тяжелых и кислых
почвах. Паразит сохраняется в
почве и в остатках растений.
Серая гниль поражает капус-
ту и все другие крестоцветные
растения. На пораженных участ-
ках растений появляются серый
налет и мелкие склероции. По-
раженная ткань загнивает. За-
( толовая
В чем биологические особен-
ности столовой свеклы?
Столовая свекла — растение
двулетнее. В первый год образу-
ет розетку листьев и корне-
плод, на второй высаженный
корнеплод выбрасывает стрелку,
которая зацветает и дает семена.
Форма розетки — от стелющей-
ся до стоячей. Листья черешко-
вые, цельные, с пластинкой
сердцевидно-яйцевидной фор-
мы. Цветки мелкие, зеленоватые,
околоплодники их срастаются
и образуют соплодия. Растения
перекрестноопыляющиеся. Фор-
ма корнеплода изменяется по
сортам от о кругло-плоской до
удлиненно-конической. Окраска
мякоти фиолетовая.
Вегетативный период в пер-
вый год жизни 120—150 дней,
болевание усиливается на влаж-
ных участках, проявляется в
конце вегетации и при хранении
урожая. Заразное начало сохра-
няется в почве и на остатках
растений.
Меры борьбы. Смена почвы
в парниках и рассадниках. Вне-
сение древесной золы в пар-
ники и при высадке рассады в
грунт. Известкование кислых
почв перед посевом крестоцвет-
ных культур. Внесение фосфор-
но-калийных удобрений в под-
кормках. Отбор здоровых корне-
плодов и кочанов капусты для
хранения. Понижение темпера-
туры при хранении кочанов ка-
пусты Использование только
здоровых, обеззараженных
семян.
свекла
во второй— 100—115. Растение
длинного дня. Требовательно к
интенсивности освещения.
В первый период роста до нача-
ла корнеобразования лучше рас-
тет при температуре 15—18°.
Растение влаголюбивое. Особен-
но требовательно к влаге в пери-
од прорастания семян и при
развитии листовой поверхности.
Корни столовой свеклы бога-
ты углеводами, белками, мине-
ральными солями. Содержат
также полезные органические
кислоты и витамины. Свекла
активизирует пищеварение и
обмен веществ, ее сок снижает
кровяное давление. Имеющееся
в йей физиологически активное
вещество бетанин сдерживает
развитие злокачественных опу-
холей. Большую ценность пред-
397
ставляют содержащиеся в свек-
ле микроэлементы — кобальт,
марганец, медь, цинк, входящие
в состав ферментов, регулирую-
щих процессы кроветворения.
Весной и летом используют
в пищу черешки и листья, ко-
торые также богаты углеводами,
белками, минеральными солями,
органическими кислотами и ви-
таминами.
Как выращивать столовую
свеклу?
Свекла плохо растет на кислых,
заболоченных подзолистых поч-
вах, а также на глинистых,
бедных органическими вещест-
вами.
Сеют столовую свеклу по хо-
рошо удобренным предшествен-
никам: после капусты, лука,
огурцов, помидоров. Корнепло-
ды (морковь, репа, брюква,
пастернак, сельдерей и др.) как
предшественники для столовой
свеклы не годятся, поскольку
имеют общих с ней вредителей
и болезни.
Как готовить почву для посева
столовой свеклы?
Участок, предназначенный для
выращивания столовой свеклы,
с осени удобряют органичес-
кими и минеральными удобре-
ниями. Из органических удоб-
рений лучшим является пере-
превший навоз (перегной). Вно-
сят его из расчета 4—5 кг (пол-
ведра) на 1 м" с добавлением
по 25 г (спичечному коробку)
суперфосфата и калийной соли.
Их равномерно разбрасывают,
участок перекапывают на глу-
бину 18—20 см, заделывая
удобрения в почву.
Весной участок снова перека-
пывают и вносят азотные удоб-
рения. Почва считается хорошо
обработанной, если ее поверх-
ность рыхлая и мелкокомкова-
тая.
Как подготавливать семена
и сеять столовую свеклу?
Всходы свеклы появляются
обычно через 8—12 дней после
посева. Чтобы ускорить всходы,
семена следует замачивать в
воде. Для этого их насыпают
в мешочек из редкой ткани и
опускают в чистую воду на
1,5—2 сут. Утром и вечером воду
следует менять. После замачи-
вания семена рассыпают тонким
слоем на брезент, укрывают
мешковиной и выдерживают при
температуре 18—20° до появле-
ния единичных ростков. После
этого их подсушивают до сыпу-
чего состояния и высевают. В ус-
ловиях Белоруссии сев столовой
свеклы проводят, когда темпе-
ратура почвы на глубине 5—6 см
достигнет 6—8°, и заканчивают
обычно 10—15 мая. На каждый
квадратный метр высевают 1 —
1,2 г семян.
На низинных участках свеклу
лучше выращивать на грядках
шириной 1 —1,2 м и высотой
12—15 см. После посева почву
следует прикатать. Это ускорит
появление всходов. На- ровной
поверхности свеклу сеют рядами
через 45 см. На грядах посевы
размещают в 3—4 строчки через
35—40 см. Чтобы не образова-
лась почвенная корка, посеян-
ные рядочки сверху посыпают
небольшим слоем перегноя или
торфа.
Какой необходим уход за посе-
вами столовой свеклы?
Первое рыхление междурядий
обычно проводят через 3—4 дня
398
после появления всходов. Затем
этот- агроприем повторяют не
менее 5—6 раз, примерно через
каждые 10—12 дней, одновре-
менно уничтожая сорняки. Осо-
бенно необходимо рыхление
после дождей и поливов. В за-
сушливую погоду свеклу необ-
ходимо поливать через каждые
8—10 дней из расчета 1—2 лей-
ки воды на 1 м2 посева.
После рыхления свекла быст-
ро трогается в рост и уже
спустя несколько дней образует
первые настоящие листья. В этот
период проводят первое проре-
живание посевов, при котором
между растениями оставляют
промежутки в 3—4 см. При
прореживании следует удалять
наиболее слабые растения. Ко-
гда появятся 2—3 настоящих
листа, необходимо провести
окончательное прореживание.
При этом оставляют хорошо
развитые растения на расстоя-
нии 6—8 см друг от друга. Что-
бы не повредить корневую си-
стему у оставшихся растений,
надо те, которые удаляют, не вы-
дергивать, а прищипывать на
уровне поверхности почвы.
После второго прореживания
рекомендуется провести первую
подкормку растений азотными
удобрениями (мочевиной) из
расчета 12—15 г/м2 (половина
спичечной коробки), растворен-
ных в 10 л воды. Через 15—
20 дней необходима вторая под-
кормка фосфорно-калийными
удобрениями (суперфосфат в
смеси с калийной солью в со-
отношении 1:1) из расчета
15 г/м2.
В случае сильного поражения
свеклы листогрызущими или со-
сущими вредителями ее обраба-
тывают 10 %-ным метатионом
(50 г/10 л воды), а против
болезней — 1 % -ной бордоской
жидкостью. Все мероприятия по
борьбе с вредителями и болез-
нями необходимо прекращать за
месяц до уборки корнеплодов.
Когда следует убирать столо-
вую свеклу?
Свеклу убирают до наступле-
ния заморозков. Даже легкое
подмораживание корнеплодов
делает их непригодными для
длительного хранения.
Во время уборки у выдерну-
тых из земли корнеплодов обре-
зают листья, оставляя черешки
длиной 0,5—1 см. На хранение
закладывают здоровые, хорошо
развитые корнеплоды диамет-
ром 6—10 см. Хранить лучше
всего в подвале или погребе,
уложив в штабели и переложив
песком. Оптимальная темпера-
тура хранения — 1—2°, относи-
тельная влажность воздуха -
85—95 %. Если влажность воз-
духа в подвале соответствует
норме, перекладывать штабеля
песком не требуется.
Какие сорта наиболее при-
годны для выращивания в Бело-
руссии?
Бордо 237. Сорт районирован
по всей республике для мине-
ральных почв, а по Брестской,
Гомельской и Гродненской об-
ластям — также для осушенных
торфяных почв. Среднеранний,
урожайный, однако корнеплоды
не устойчивы к поражению бак-
териальным раком, особенно на
торфяно-болотных почвах. Пар-
шой и черной гнилью поражает-
ся средне.
Корнеплоды с минеральных
почв содержат примерно: сухо-
го вещества — 16,6 %, сахара —
399
11,8 %. Сорт имеет отличные
технологические качества. Мя-
коть корнеплода темно-красная,
сочная, нежная. Лучший сорт
для хранения и зимнего по-
требления.
От всходов до товарной спе-
лости проходит 100—105 дней.
Холодостойкая 19. Сорт се-
лекции БелНИИКПО, райониро-
ван по всей республике для
минеральных почв. Среднеспе-
лый, высокоурожайный. Основ-
ным достоинством сорта являет-
ся устойчивость к стрелкова-
нию. Вкусовые качества корне-
плодов хорошие. Хранятся в
зимних условиях хорошо. К бо-
лезням во время вегетации сорт
относительно устойчив. Хими-
ческий состав корнеплода: су-
хого вещества — 15,8 %, саха-
ра - 10,9 %.
Как самому вырастить семена
столовой свеклы?
Для выращивания семян отби-
раются лучшие, здоровые корне-
плоды. При отборе маточников
особое внимание следует об-
ращать на состояние головки и
осевого корня. Почва на семен-
ном участке должна быть рано-
поспевающей, плодородной, с
нейтральной или слабокислой
реакцией.
Наиболее подходящий срок
высадки маточников в условиях
Белоруссии — вторая половина
апреля — начало мая. Высажи-
вают маточники с расстояния-
ми между рядами 60—70 см и в
ряду 35—40. При посадке корне-
плоды следует плотно обжать
землей и присыпать головки
слоем почвы в 2—3 см. Маточ-
ники высаживают в тот же день,
когда выбираются из песка в
хранилище. Длительное подвя-
ливание маточных корнеплодов
приводит к образованию «упрям-
цев» — растений, не образую-
щих цветочных побегов.
Уход за семенниками заклю-
чается в рыхлении почвы, про-
полке сорняков, подкормках,
поливах и борьбе с вредите-
лями и болезнями.
Для лучшего развития семен-
ники подкармливают мочевиной
(15—20 г/10 л воды). Одной
лейкой воды поливают 5—7 рас-
тений. Можно подкармливать
также навозной жижей, разбав-
ленной 3—4 частями воды, и
птичьим пометом, размешанным
в 10—12 частях воды. Второй
раз семенники подкармливают
перед цветением фосфорно-ка-
лийными удобрениями (15—
20 г/м2). Эта подкормка обес-
печивает наилучшие условия
цветения и налива семян.
Чтобы семенники свеклы не
полегали, растения нужно под-
вязывать к кольям. К уборке
семенников приступают, когда
на ветвях первого порядка по-
явится 20—30 % побуревших
клубочков.
Срезанные семенные расте-
ния оставляют на дозревание
прямо на участке. Для этого
забивают 2—3 кола и натяги-
вают на шпалеру в 2—3 яруса.
На шпалеру ставят срезанные
семенники. В ненастную погоду
дозревание проводят под наве-
сом или в сухом, хорошо
проветриваемом помещении.
Продолжительность дозрева-
ния —8—10 дней. Затем семена
собирают, очищают и сушат.
С одного семенного растения
получают от 50 до 100 г семян.
При нормальных условиях хра-
нения семена свеклы не теряют
высоких посевных качеств в те-
400
чение 5—6 лет, но лучше вы-
севать 2—4-летние.
Какие вредители наносят наи-
больший вред столовой свекле?
Среди вредителей наибольший
вред столовой свекле причиняют
блохи, мертвоеды, свекловичная
минирующая муха, свекольная
тля, а также различные много-
ядные вредители. «
Какой вред причиняют свекло-
вичные блохи?
Свекловичные блохи — это
мелкие прыгающие жуки чер-
ного цвета с зеленоватым оттен-
ком. В условиях Белоруссии
могут серьезно повреждать
свеклу только в годы с засушли-
вой весной. В обычные годы ко-
личество поврежденных блохой
всходов невелико (до 5—10 %).
Меры борьбы: опыливание та-
бачной пылью, золой и т. д.
Какой вред наносит свеклович-
ная минирующая муха?
Насекомые пепельно-серого цве-
та с темной продольной полосой
на брюшке. Личинки светло-
желтого цвета, безногие с сужи-
вающимся к переднему концу
телом, длиной до 7,5 мм. Вылет
мух начинается в середине мая.
Самки откладывают яйца на
нижнюю сторону листьев свеклы
и некоторых других растений
(лебеды, белены и т. д.). Через
3—6 дней из яиц появляются
мелкие личинки и сразу же
внедряются в мякоть листьев,
выедая в них полости. Иногда
переселяются из листа в лист.
Верхняя кожица листа в местах
повреждения отстает и покры-
вается пузыревидными бурова-
тыми вздутиями. Поврежденные
листья через некоторое время
буреют и засыхают.
Меры борьбы. Глубокая зяб-
левая вспашка и проведение
агротехнических мероприятий,
направленных на усиление роста
всходов. При массовом появле-
нии мухи опрыскивание
0,1 %-ным раствором хлоро-
фоса.
Какой вред наносит свеклович-
ная тля?
Тля — бескрылое, мелкое (око-
ло 2 мм) насекомое черно-
матового цвета; повреждает
свеклу, морковь, ревень, спаржу
и некоторые другие культуры,
высасывая из них сок. Повреж-
денные листья скручиваются.
Меры борьбы те же, что и
против капустной тли.
Какие необходимы профилак-
тические меры против вреди-
телей столовой Свеклы?
Это ранняя зяблевая вспашка
под свеклу. Уничтожение сор-
няков, в первую очередь из се-
мейства маревых и гречишных.
Посев свеклы в оптимальные
сроки хорошо отсортирован-
ными, протравленными семе-
нами. Своевременное рыхление
междурядий и подкормка по-
севов минеральными удобрени-
ями.
Какие болезни поражают сто-
ловую свеклу?
Наибольший вред столовой свек-
ле наносят: корнеед всходов,
церкоспороз, хвостовая гниль,
сердцевинная гниль, парша и др.
Какой вред наносит корнеед
всходам свеклы?
Проростки свеклы, поражен-
ные корнеедом, часто погибают
в земле, не дав всходов. При
14 Паско
401
высокой агротехнике поражен-
ные корнеедом всходы не поги-
бают, однако корнеплоды, разви-
ваясь, дают многохвостость.
Болезнь чаще всего проявля-
ется при неблагоприятных усло-
виях для роста и развития всхо-
дов свеклы. При низкой темпе-
ратуре прорастание семян затя-
гивается и растения становятся
крайне восприимчивыми к за-
болеванию. Поздние всходы ча-
ще погибают.
Меры борьбы. Для получения
хороших, полных всходов свек-
лы необходимо проводить меро-
приятия по борьбе с корнеедом,
направленные на создание нор-
мальных условий для развития
всходов и роста свеклы, а также
на подавление сорных растений.
Какой вред наносит хвостовая
гниль?
Заболевание проявляется под
воздействием почвенных бакте-
рий на свеклу, выращиваемую,
на переувлажненных почвах при
недостатке фосфора. Может
проявиться и в период ее зим-
него хранения, когда нижняя
часть корнеплода завядает, под-
сыхает и затем загнивает. Гниль
может распространиться по все-
му корнеплоду.
Меры борьбы. Предохраняют
свеклу от болезни высокий уро-
вень агротехники, частое рых-
ление почвы, внесение фосфор-
ных и калийных подкормок.
Когда проявляется сердцевин-
ная гниль?
Заболевание проявляется при
недостатке в почве бора. На
листьях появляются бурые сухие
пятна. Конидии, попадая на
головку корнеплода, заражают
его. Загнивание проявляется в
период хранения корнеплодов.
Меры борьбы. Для предотвра-
щения болезни под посевы свек-
лы вносят бор или буру в ко-
личестве 70—90 г на 100 м2 пло-
щади при подкормке свеклы
фосфором и калием.
Какой вред свекле наносит
парша?
Заболевание проявляется в виде
язв на корнеплоде, которые за-
хватывают перидерму и не рас-
пространяются вглубь него. Пи-
щевые ценности пораженных
корнеплодов не снижаются, од-
нако непривлекательный внеш-
ний вид сильно пораженных
корнеплодов заставляет исполь-
зовать их на кормовые цели.
Меры борьбы с паршой свеклы
сводятся к ее возделыванию
строго в севообороте с исклю-
чением картофеля в качестве
предшественника.
Морковь
Каковы биологические особен-
ности моркови?
Морковь — растение двулетнее.
В первый год жизни образует
розетку, листья и корнеплоды,
на второй — цветущий ветвис-
тый стебель (до 100 см высоты).
Розетка листьев приподнятая
или полуприподнятая, реже при-
жатой формы. Листья трех-,
пятикратно перисто-рассечен-
ные. Окраска от светло- до
темно-зеленой. Форма корне-
плода округлая, коническая, ци-
402
линдрическая и веретеновидная.
Его окраска может быть оран-
жевой, красной, желтой, бе-
лой, розовой и фиолетовой.
Соцветие — сложный зонтик.
Цветки мелкие, чаще белые.
Цветение и созревание семян
сильно растянуто. Опыление
производят насекомые. Плод —
двусемянка, при созревании рас-
падается на два семени. Веге-
тационный период скороспе-
лых сортов 80—100 дней, позд-
неспелых — 120—150.
Растение длинного дня, более
холодостойкое, чем свекла.
Всходы переносят температуру
до —2°. Высокие урожаи мор-
кови получают на рыхлых сугли-
нистых и супесчаных почвах с
нейтральной и слабокисилой ре-
акцией. Особенно нуждается во
влаге при прорастании семян
и в первую неделю после появ-
ления всходов.
Морковь — одна из основ-
ных овощных культур. Ее корне-
плоды содержат много каротина,
различные витамины, натрий,
кальций, калий, магний, железо,
фосфор, йод. В них много саха-
ра в форме глюкозы, а также
щелочных веществ, необходи-
мых для нейтрализации кислот.
Морковь применяют в диети-
ческом питании, при заболева-
нии сердечно-сосудистой сис-
темы, печени, почек, при мало-
кровии. Используют для приго-
товления салатов и винегретов,
в сыром виде, для приготов-
ления первых и вторых блюд
в отваренном, консервирован-
ном, тушеном и другом виде,
а также сушат. Сырую морковь
едят, не очищая кожицы, так
как наибольшее количество фи-
тонцидных веществ находится
именно в ней. Наружная кор-
ковая часть корнеплода богаче
сахаром и другими питатель-
ными веществами, чем сердце-
вина.
Какие сорта моркови наиболее
пригодны для выращивания в
Белоруссии?
Нантская 4. Сорт районирован
по всей республике для мине-
ральных и торфяных почв, сред-
неурожайный. По вкусовым ка-
чествам является непревзойден-
ным.
Сорт неустойчив к белой и
серой гнилям, поэтому плохо
хранится в зимний период.
В корнеплодах, собранных
с минеральных почв, содержит-
ся: сухого вещества — 11,7 %,
сахара — 6,9 %, каротина —
10,6 мг%.
Лосиноостровская 13. Сорт
районирован в Брестской, Мин-
ской и Могилевской областях
для минеральных почв и в Брест-
ской и Гродненской — для осу-
шенных торфяников.
Урожайный, с хорошими вку-
совыми качествами. Белой и
слизистой гнилями поражается
слабо. В корнеплодах, собран-
ных с минеральных почв, содер-
жится в среднем: сухого веще-
ства — 11,3 %, сахара — 7,1 %,
каротина — 18,5 мг%.
Витаминная 6. Сорт райони-
рован по всей республике для
посева на минеральных и осу-
шенных торфяно-болотных поч-
вах. Урожайный, белой и слизис-
той гнилью поражается слабо.
Содержит в среднем: сухого ве-
щества — 11,1 %, сахара —
6,6 %, каротина — 18,6 мг%;
с торфяных почв: сухого вещест-
ва — 11,5 %,сахара — 7,1 %,ка-
ротина — 16,4 мг%.
Овощеводы-любители вы-
403
ращивают также сорта: Московс-
кая зимняя, Шантенэ 2461,
Несравненная, Валерия 5 и др.
Как готовят почву под посев
моркови?
Морковь выращивают только
на хорошо окультуренных, рых-
лых почвах с нейтральной реак-
цией, чистых от сорняков. На
среднетяжелых почвах необ-
ходимо добавлять опилки, про-
ветренный торф (3 кг на 1 м2)
и песок. Вносят также 100 г
извести-пушонки, 2 спичечных
коробка двойного гранулирован-
ного суперфосфата, 1 — суль-
фата калия и 10 г натриевой
селитры на каждый квадратный
метр грядки.
Перекапывают почву на глу-
бину Г8 см, затем выравнивают,
посыпают золой (100—150 г на
1 м2), увлажняют и закрывают
пленкой на 5 ч.
Сняв пленку, грядку поперек
размечают бороздками глуби-
ной 2 см с междурядьями 13—
15 см. Бороздки опудривают
мелом, затем приступают к севу
заранее подготовленными семе-
нами (их 4 сут замачивают и
подсушивают) на расстоянии
3—4 см одно от другого. Бо-
роздки ровняют, легким движе-
нием рук уплотняют, осторожно
опрыскивают водой и мульчиру-
ют сухим торфом слоем 1 см.
Грядку закрывают пленкой так,
чтобы между почвой и пленкой
оставалось пространство 2 см.
Морковь можно сеять и позд-
ней осенью, под зиму, когда
почва достаточно охладится и
минует опасность прорастания
семян до наступления зимы.
В этом случае грядку пленкой
не .укрывают, а мульчируют
тонким слоем торфа.
Как ухаживать за всходами
моркови в период ее роста?
Как ^только появятся всходы,
пленку снимают. Под пленкой
всходы бывают ровными, и на
почве не образуется корка.
Надо иметь в виду, что всходят
семена моркови медленно, отста-
вая от сорняков. При пропа-
лывании часть наклюнувшихся
семян выдергивается, и всходы
получаются изреженными. Что-
бы этого избежать, морковь не
пропалывают, а ждут, когда по-
явится первый настоящий лис-
ток. Это обычно происходит в
начале — середине мая.
Первую прополку нужно про-
водить осторожно и вниматель-
но следить, чтобы вместе с тра-
вой не выдергивались еще нео-
крепшие всходы моркови. Через
10—12 дней, когда появится вто-
рой настоящий листочек морко-
ви, прополку сорняков повторя-
ют, а еще через несколько дней,
если посевы густые, их прорежи-
вают. В дальнейшем морковь
пропалывают по мере появления
сорняков. В междурядьях нуж-
но проводить рыхление почвы,
особенно после полива или силь-
ных дождей.
В течение лета морковь под-
кармливают два раза. Первая
подкормка делается через 20
дней после появления всходов.
Состав удобрения: 20 г калий-
ной селитры, 15 — двойного су-
перфосфата и 15 г мочевины
на 10 л воды. Вторую подкорм-
ку проводят через 12 дней после
первой следующим раствором —
20 г сульфата калия и 100 г
куриного помета на 10 л воды.
Такого количества раствора до-
статочно на 2 м2 посева.
Чтобы получить выравнен-
ны
ные корнеплоды моркови, полив
должен быть умеренным и регу-
лярным. В противном случае
сердцевина быстро утолщается
и корнеплод трескается. Если
опоздали с поливом, то, возоб-
новляя его, полейте сначала
слабо — до 3 л воды на I м2.
Через 1—2 дня норму доводят
до 6—10 л.
Посев моркови целесообразно
размещать рядом с грядками
лука и чеснока, которые отпу-
гивают морковную муху, а мор-
ковь, в свою очередь, отпуги-
вает луковую муху. В фазе
3—4 листочков морковь целесо-
образно опрыснуть 1 %-ной
бордоской жидкостью.
Как сеять морковь под зиму?
При севе моркови под зиму
грядка готовится заранее. Когда
земля подмерзнет (ноябрь), снег
сметают и в подготовленные бо-
роздки высевают сухие семена,
чуть больше обычной нормы. За-
сыпают бороздки незамерзшим
торфом или перегноем толщи-
ной 2 см, затем почву уплот-
няют и мульчируют сухим тор-
фом слоем 3 см.
Для посева под зиму пригод-
ны следующие сорта: Московс-
кая зимняя, Нантская 4, Шанте-
нэ 2461 и Лосиноостровская 13.
Весной, как сойдет сне!, гряду
прикрывают пленкой. При появ-
лении единичных всходов плен-
ка убирается.
Морковь такого посева хра-
нится плохо. Поэтому для за-
кладки на хранение нужно ис-
пользовать морковь обычного ве-
сеннего посева.
Когда убирать и как хранить
морковь?
Убирают морковь до осенних
заморозков, ботву обрезают сра-
зу на грядке.
Морковь, убранная в сухую
погоду при температуре не ниже
5° и проветренная на воздухе,
хорошо сохраняется в погребе
при оптимальной температуре
от 0 до 2°. Ее перекладывают
влажным речным песком. На дно
ящика или пол закрома насы-
пают слой песка 2 см и на него
укладывают корнеплоды корня-
ми внутрь. Каждый ряд моркови
засыпают слоем песка 1—2 см.
В закромах высоту закладки
можно довести до 80—100 см.
Хорошо сохраняется тургут в
моркови, если ее обмакнуть в
густую (сметанообразную) бол-
тушку из глины. После подсыха-
ния корневища укладывают в
ящики рядами без перекладки
песком или с перекладкой.
Можно хранить морковь и без
песка или обмазки глиной, но
в этом случае ее нужно опылить
мелко толченым мелом, что
снижает поражение фомозом.
Полезно применять перекладку
корнеплодов сухой луковичной
шелухой. Хорошо сохраняется
морковь и в открытых полиэти-
леновых мешках с присыпкой
сверху древесными опилками
слоем 2—4 см.
Какие вредители наиболее опас-
ны для моркови?
Среди вредителей моркови наи-
больший вред причиняет мор-
ковная муха. Это блестяще-
черная, с зеленоватым оттенком
муха длиной до 5 мм. Повреж-
дает морковь, петрушку, сель-
дерей и пастернак. Наибольший
вред приносит в годы с большим
количеством осадков. Яйцеклад-
ку начинает в мае между ко-
мочками почвы у основания
405
молодых растений. Лёт мух и
яйцекладка продолжаются до
50 дней. Появившиеся личин-
ки внедряются в корень и де-
лают в нем извилистые, ржаво-
го цвета ходы. Поврежденные
растения сильно отстают в рос-
те, их листья приобретают фио-
летовую окраску, увядают, ино-
гда гибнут.
Меры борьбы. Подбор участка
под посевы моркови с более
легкой почвой. Глубокая зябле-
вая вспашка (перекопка) почвы
ранней осенью. Ранний сев,
своевременная прополка и про-
реживание моркови.
Каким болезням подвергает-
ся морковь?
Из болезней большой вред
моркови наносят гнили, главным
образом в период хранения.
Белая гниль. На поверхности
корнеплода сначала появляется
белый пушистый налет (мицелий
гриба), затем в отдельных мес-
тах он уплотняется и образует
чернеющие склероции различной
величины. Гриб вызывает гниль
корнеплодов.
В хранилище гриб попадает
вместе с корнеплодами или
сохраняется на остатках ранее
пораженных корнеплодов.
Меры борьбы. Правильная
обработка почвы. Важное значе-
ние имеет глубокая ее зябле-
вая вспашка (перекопка). Сев
моркови проводят после карто-
феля, свеклы, однолетних трав,
но не после капусты и огур-
цов. Не следует размещать мор-,
ковные грядки на тяжелых гли-
нистых и кислых почвах. Обя-
зательно известкование кислых
почв, протравливание семян гра-
нозаном. Уборку моркови для
хранения нужно проводить при
температуре 4—5°, когда и в
хранилище устанавливается та-
кая же температура.
Черная гниль моркови. Листья
моркови покрываются бурыми,
неправильной формы пятнами.
Источником заражения являют-
ся остатки растений в почве и
больные корнеплоды.
Меры борьбы. Правильный
севооборот, подкормка посевов
калийными удобрениями, предо-
хранение корнеплодов моркови
от травм и правильное хранение.
Фомоз, или сухая гниль, по-
ражает морковь во все периоды
роста растений и хранения кор-
неплодов. На черешках и жил-
ках листьев появляется в виде
удлиненных серовато-коричне-
вых пятен. Позже темно-корич-
невые пятна появляются на
верхушке корнеплодов. В период
хранения их количество увели-
чивается. Пораженная ткань
верхушки корнеплода стано-
вится трухлявой, вдавленной.
Источником инфекции явля-
ются зараженные семена, кор-
неплоды, послеурожайные ос-
татки. Посев зараженными се-
менами приводит к значитель-
ной гибели всходов.
Меры борьбы те же, что и
при других гнилях: глубокая
вспашка почвы в сентябре, пра-
вильное чередование культур,
известкование кислых почв, про-
травливание семян, посев на лег-
ких почвах в ранние сроки, сво-
евременная прополка и про-
реживание всходов, подкормка
посевов калийными удобрения-
ми, предохранение корнеплодов
от травм, правильное хра-
нение.
406
Пастернак
Чём полезен пастернак?
Пастернак — растение двулет-
нее. Корневая система стержне-
вая, корень утолщенный, от
округлой до удлиненно-коничес-
кой формы. Листья однократно-
или дваждыперистые. Стебли
ветвистые, полые. Наружная
окраска корня желтовато-бурая,
мякоть белая или несколько
кремовая. В первый год разви-
ваются розетка листьев и корне-
плод, на второй — цветоносные
стебли. Вегетационный период
100—140 дней.
Корнеплоды содержат белки,
жиры, углеводы, клетчатку, ви-
тамины. Используются в качест-
ве пряной приправы к супам,
гарниров к мясу, тушеные —
в виде отдельного блюда, а так-
же при консервировании и со-
лении овощей. Употребляют в
пищу в сыром виде, как морковь.
Пастернак холодоустойчив,
взрослые растения переносят
заморозки до 7—8°. Выращива-
ют посевом семян в грунт. Семе-
на начинают прорастать при
температуре 2—3°. Всходы по-
являются на 15- -20-й день. Оп-
тимальная температура для рос-
та растений 15—20°. Требовате-
лен к влаге и свету. Лучшие
почвы — легкие суглинки и су-
песи, pH 6—8. При достаточном
снежном покрове корнеплоды
зимуют в грунте и весной их
выкапывают для использования.
Как выращивают пастернак?
Агротехника пастернака такая
же, как и моркови. Сеют рано
весной или под зиму одностроч-
ными рядами или лентами с
расстояниями между рядами
45 см и в рядах после про-
реживания — 10 см. При лен-
точном 3—4-строчном посеве
расстояние между .строчками
20—25 см.
Какие сорта пастернака наибо-
лее пригодны для выращивания?
В условиях республики целесо-
образно выращивать следующие
сорта: Ранний круглый (скоро-
спелый) , Лучший из всех (сред-
неспелый) и Студент (поздне-
спелый) .
Петрушка
В чем отличительные особен-
ности петрушки?
Петрушка — растение двулет-
нее. В первый год образует
розетку листьев и корнеплод
(у корневых сортов), на вто-
рой развивает цветущие побеги
высотой до 1 м. Каждая ветвь
заканчивается соцветием —
сложным зонтиком. Листья
дважды- или триждыперистые,
зеленые, блестящие, на длин-
ных черешках. В розетке кор-
невой петрушки от 15 до 40
листьев. Форма корнеплода вере-
тенообразная или конусооб-
разная, сильно изменяется в
зависимости от почвы и ее струк-
туры. Окраска корнеплода жел-
то-белая. Мякоть белая с пря-
ным запахом. У корневой пет-
рушки в пищу используют
407
листья и корнеплоды, а у лис-
товой — только листья.
Петрушка богата солями ка-
лия, кальция, фосфора, железа,
магния. Содержит большое ко-
личество эфирного масла, кото-
рое улучшает пищеварение и
усвоение пищи. Листья и кор-
ни петрушки применяют в
качестве приправы к первым и
вторым блюдам, а также для
улучшения вкуса салата, мяс-
ных и рыбных блюд, при соле-
нии, мариновании огурцов, гри-
бов и консервировании овощей.
Петрушка — растение холо-
достойкое и светолюбивое. Тем-
пература прорастания семян 2—
3°. Всходы появляются на
15—20-й день, выносят замороз-
ки до 9“. Осенние заморозки
снижают лежкость корнеплодов,
но при наличии снегового покро-
ва корнеплоды хорошо зимуют
в почве. Вегетационный период
от всходов до уборки пучковой
продукции 60—80 дней, до со-
зревания корнеплодов НО—140
дней.
Хорошо растет на легкосугли-
нистых и супесчаных окуль-
туренных, богатых гумусом поч-
вах. На тяжелых почвах дает
уродливый корнеплод. Петрушку
выращивают двумя способами:
из семян — для получения кор-
неплодов и листьев, а также для
выгонки только листьев (из кор-
неплодов) . Корнеплоды, предна-
значенные для выгонки зелени,
хранят зимой вместе с ботвой.
Перед высадкой в теплицу или
парник желтые листья обрезают.
Как выращивать петрушку?
При выращивании из семян
петрушку высевают в грунт
рано весной или поздней осенью
(под зиму) широкорядным или
ленточным способом с расстоя-
нием между рядами 45 см, а
между лентами — 50—60. При
ленточном посеве междурядье
внутри ленты должно быть 20—
25 см, а между растениями в
обоих случаях — 4—5 см. Пер-
вое прореживание делают, вы-
щипывая лишние растения, вто-
рое совмещают с выборкой пуч-
ковой продукции. Для непрерыв-
ного получения молодой нежной
зелени петрушки весной ее вы-
севают в несколько сроков.
Оставленную под зиму в почве
петрушку весной окучивают пу-
тем глубокого рыхления между-
рядий. Хранят убранные корне-
плоды в песке.
Какие сорта петрушки реко-
мендуется выращивать?
Хорошо зарекомендовали себя
следующие сорта корневой пет-
рушки: Сахарная (скороспелый
сорт), Урожайная и Бордовин-
ская. Из лиственных в респуб-
лике районирована Обыкновен-
ная листовая, широко культиви-
руется также Кудрявая.
Сельдерей
Чем полезен сельдерей?
Сельдерей — двулетнее расте-
ние. Различают три разновид-
ности культурного сельдерея:
корневой, черешковый и листо-
вой. Стебли у 'сельдерея пря-
мые, бороздчатые, ветвистые,
высотой 30—100 см. Листья у
408
всех разновидностей неопушен-
ные, блестящие.
Розетка прямостоячая или
раскидистая. У черешкового
сельдерея черешки листьев толс-
тые, мясистые, шириной до
3—4 см, длиной до 50 см. Форма
корнеплода у корневого сель-
дерея плоскоокруглая или округ-
лая с большим количеством че-
решков. Листовой, или срывной
сельдерей, как и черешковый,
не образует корнеплода.
Сельдерей — наиболее бога-
тая питательными веществами
овощная культура. В его листьях
содержится около 80 мг на 100 г
сырой массы витамина С, боль-
шое количество каротина, дру-
гих различных витаминов. Кор-
неплоды богаты солями калия,
кальция, железа, магния, нат-
рия, эфирными маслами. Сок и
настойку корня применяют для
улучшения пищеварения и как
мочегонное средство. Корнепло-
ды и листья употребляют для
улучшения вкусовых качеств са-
латов, в качестве приправы к
различным блюдам, гарнирам,
соусам, при солении и марино-
вании овощей, а также в туше-
ном виде как самостоятельное
блюдо.
В Белоруссии выращивают
корневой (корнеплодный) сель-
дерей, а в южных районах —
еще черешковый и листовой.
Сельдерей довольно холодо-
стоек. Всходы переносят замо-
розки до 4°, а взрослые расте-
ния — до 7°. Семена прорастают
на 12—15-й день после посева.
Оптимальная температура для
прорастания — 18—22°. Хоро-
шо растет в умеренно влажном
климате при температуре 15—
22°. В засушливых условиях
необходим полив. Вегетацион-
ный период у корневого сель-
дерея 140—210 дней, черешко-
вого — ПО—180, листового —
80—90 дней. Растет на любых
плодородных почвах, но лучше
на богатых перегноем или
окультуренных торфяниках, хо-
рошо освещенных участках. Не-
пригодны для выращивания
сельдерея кислые и щелочные
почвы.
Как выращивать сельдерей?
В связи с тем что вегетацион-
ный период у сельдерея про-
должительный, для получения
корнеплодов в условиях Бело-
руссии его целесообразно вы-
ращивать рассадой. Овощеводы-
любители практикуют выращи-
вание рассады в деревянных
ящиках размером 60X30X10
см, которые заполняются сме-
сью из перегноя и дерновой
земли в соотношении 1:1с до-
бавлением песка. В ящик высе-
вают примерно 1,5 г семян,
замоченных в течение суток в
воде комнатной температуры.
Ширина междурядий 3—4 см.
Заделывают семена на глубину
0,8—1 см. С появлением всхо-
дов ящики ставят на освещен-
ное место (на окно) и держат
при комнатной температуре. Се-
мена высевают в начале марта,
а рассаду в грунт высаживают
в мае, когда у нее образует-
ся 4—5 настоящих листьев.
На огороде сельдерей выращи-
вают обычно на грядках рядо-
вым способом с площадью пита-
ния 45 X 12 см. Два-три раза за
лето растение подкармливают
разведенным в воде птичьим
пометом (1:15), навозной жи-
жей (1:10) или огородной
смесью. При сухой погоде по-
ливают. Убирают корнеплоды
409
дважды: первый раз — в авгус-
те, вырывая через одно расте-
ние, а окончательно — в конце
сентября или октябре. Корне-
плоды выкапывают вилами.
При невозможности получить
рассаду сельдерей выращива-
ют высевом семян в грунт, но
обязательно пророщенных. С по-
явлением 1—2 нормальных лис-
тиков посевы прореживают в
рядах на расстоянии 5—6 см,
а затем повторно на расстоянии
12 см, используя зелень как
пучковую продукцию на разные
пищевые цели. При уборке кор-
неплодов осенью ботву обреза-
ют, а корнеплоды сортируют,
чтобы использовать мелкие в
осенне-зимний и ранневесенний
Брюква
В чем питательная ценность
брюквы?
Продуктивной частью брюквы
является сочный и вкусный
корнеплод. Он содержит 7—
9 % сахаров, около 2 % белка,-
25—30 мг витамина С на 100 г
сырого веса. Употребляют в
пищу в сыром виде, а также
используют для приготовления
различных овощных супов, рагу,
салатов и гарниров.
Как выращивать брюкву?
Брюква — холодостойкое, вла-
голюбивое растение. Оптималь-
ная температура для ее выра-
щивания 15—18° при постоян-
ной умеренной влажности. Всхо-
ды и взрослые растения перено-
сят заморозки до 3—5°. По-
скольку брюква во многом схожа
с капустой, то и выращивают ее
как капусту среднеспелых и поз-
периоды для выгонки зелени.
Какие сорта сельдерея рекомен-
дуется выращивать?
Наиболее скороспелый сорт кор-
невого сельдерея — Яблочный.
Его вегетационный период 140—
160 дней. Среднеспелый сорт —
Корневой грибовский. Райони-
рован в республике для мине-
ральных и осушенных торфя-
ных почв. Урожай корней с
ботвой составляет примерно
3—4 кг/м2. Корни крупные,
малоразветвленные с прият-
ным ароматом. Вместе с листья-
ми используются для приготов-
ления блюд и при консерви-
ровании — как пряная культура.
столовая
дних сортов — рассадным и без-
рассадным способами. Рассаду в
открытый грунт высаживают
35—40-дневную при образова-
нии 3—4 настоящих листочков.
Предшественники, обработка
почвы, уход за посевами и удоб-
рения те же, что и для капусты.
Посадку производят рядовым
способом с междурядьями 45 см
и расстоянием между растения-
ми в рядах 25—30 см.
Распространенный в респуб-
лике среднеспелый сорт брюк-
вы — Красносельская. Его веге-
тационный период—110—120
дней. Сорт урожайный, устой-
чивый к болезням. Переносит
повышенную кислотность почвы,
корнеплоды хорошего вкуса.
Может использоваться как в ва-
реном, так и сыром виде. Срав-
нительно хорошо хранится в
подвалах, погребах, ямах, бур-
тах и т. д.
410
Репа
Чем полезна репа?
Репа — растение двулетнее.
Корнеплоды мясистые, плоские,
плоскоокруглые или иной фор-
мы. Мякоть желтая или белая,
сочная, мягкая, сладковатая с
привкусом редьки, при недос-
татке влаги горчит. Окраска
корнеплода желтая или белая,
надземной части — желтая, зе-
леная, фиолетовая, бронзовая
или другого цвета.
В корнеплодах репы много ни-
котиновой и около 20 мг% ас-
корбиновой кислоты, до 3 % са-
харов, около 2 % белка. Содер-
жит витамины В|, Вг, РР и ми-
неральные вещества — калий,
кальций, магний, железо, серу.
Используется в сыром виде в са-
латах, а также в тушеном и фар-
шированном виде.
Как выращивать репу?
Репа — холодостойкая, влаго-
любивая, скороспелая культура.
Урожай дает через 60—80 дней
после всходов. Хорошо растет на
супесчаных и суглинистых поч-
вах с pH 6—6,9. Репу нельзя
сеять после капусты, на сухих
и с кислой почвой участках. Ее
выращивают на плантациях, ко-
торые удобрялись органически-
ми удобрениями год-два назад.
Для летнего потребления корне-
плодов семена высевают в апре-
ле, а для осеннего и зимнего —
в июле. На бедных почвах перед
посевом под вспашку или пере-
пашку вносят 10—20 г/м2 ам-
миачной селитры или огородной
смеси и 100—150 г древесной
золы. Сеют рядовым способом
с междурядьями 25—30 см и
расстоянием между растениями
в ряду 10—15 см. Заделывают
семена на глубину 1—2 см. Уход
заключается в систематическом
рыхлении почвы, удалении сор-
няков и поливе в засушливые
периоды.
Наиболее распространенным в
республике сортом репы явля-
ется Петровская. Сорт средне-
спелый, высокоурожайный. Кор-
неплоды хорошо хранятся зи-
мой, пригодны для летнего, осен-
него и зимнего потребления.
Редька
Каковы биологические особен-
ности редьки?
Редька — растение двулетнее
(зимние сорта) и однолетнее
(ранние сорта), перекрестно-
опыляющееся. Двулетняя форма
в первый год жизни образует
корнеплод с розеткой крупных
листьев. Корнеплоды по форме
круглые или длинные, с различ-
ной окраской — белой, красной,
розовой, фиолетовой, желтой,
пестрой, серой и черной. На вто-
рой год отрастает разветвленный
вверху цветоносный стебель.
Цветки с белым или фиолето-
вым венчиком. Плод — стручок,
семена светло-коричневые.
Корнеплоды богаты витами-
ном С, содержат 2—6 % саха-
ров, 1,5—2 % белка, много ка-
411
лия, кальция, магния, серы и
эфирных масел. Улучшает об-
мен веществ и пищеварение. Сок
пьют при болезни мочевого пу-
зыря, сердца, при ревматизме
и как отхаркивающее средство.
Употребляют в пищу в сыром
виде — как салат.
Как выращивать редьку?
Редька — холодостойкое, свето-
любивое растение. При ранних
сроках сева урожай корнепло-
дов созревает в конце июня
(ранние сорта), образуются
стебли и формируются плоды.
К плодородию почвы нетребова-
тельна, а на плодородных, осо-
бенно супесчаных и окультурен-
ных торфяных дает высокие
урожаи. Хорошими предшест-
венниками являются огурцы, по-
мидоры, фасоль, бобы.
Осенью под редьку вносится
перегной (до 10 кг на 1 м2) и
почва перекапывается. Весной,
как только почва подсохнет,
участок рыхлят мотыгой с за-
делкой 20—30 г/м2 аммиачной
селитры и калийной соли и 30—
40 г/м2 суперфосфата. Сев про-
изводят рядовым способом с
междурядьями 40 см и расстоя-
нием между растениями в рядах
20 см. Семена заделывают на
глубину 2 см. Как только поя-
вятся всходы, междурядья рых-
лят. Против крестоцветных бло-
шек всходы обрабатывают отпу-
гивающими средствами — та-
бачной пылью, древесной золой,
гашеной известью. Такую обра-
ботку нужно повторять система-
тически через 3—5 дней. Даль-
нейший уход сводится к рыхле-
нию почвы и уничтожению сор-
няков.
В республике районирован
сорт редьки Зимняя круглая чер-
ная. Корнеплод округлой фор-
мы, кожура черная. Мякоть бе-
лая, сочная, хороших вкусовых
качеств. Устойчив к болезням.
Хорошо хранится в зимний пе-
риод. Средний урожай товарной
продукции 2—3 кг/м2.
Редис
Каковы пищевые достоинства
редиса?
Редис — растение однолетнее.
Розетка листьев небольшая, по-
лураспластанная. Корнеплод ра-
зличной формы: от плоскоок-
руглой до длинной конической и
веретеновидной. Окраска корне-
плода белая, фиолетовая, крас-
ная с различными оттенками,
розово-красная, красная с белым
кончиком. После созревания
корнеплода образуются цвету-
щие ветвистые стебли.
Богат витаминами и мине-
ральными солями. В 100 г кор-
неплода содержится 15—
45 мг % аскорбиновой кислоты,
3—4 % сахаров, 1 —1,5 % белка,
много крахмала и других ве-
ществ.
Редис — самое раннеспелое
корнеплодное растение. Хозяй-
ственная гордость корнеплодов у
ранних сортов наступает через
20—30 дней, у позднеспелых —
через 40—50 дней после всхо-
дов. Холодостоек. Семена на-
чинают прорастать при темпера-
туре 2—3°. Всходы переносят
заморозки до -3°, взрослые рас-
тения — до -5°. Хорошо разви-
ваются при температуре 10—
412
12°. Требователен к влаге.
На каких почвах лучше всего
возделывать редис?
Под редис отводят рыхлые, ув-
лажненные, плодородные почвы
нейтральной или слабокислой
реакции. На бесструктурных и
бедных питательными элемента-
ми почвах он не завязывает кор-
неплоды. Особенно отрицатель-
но сказывается на развитии рас-
тения недостаток азота. При ка-
лийном голодании плохо форми-
руется корнеплод. На кислой
почве растение поражается ки-
лой — опасным заболеванием
многих крестоцветных.
Какие требования предъявляет
редис к свету?
Редис исключительно требова-
телен к свету. На открытых
солнечных участках корнеплоды
получаются сочные, нежные.
В тени овощ дает длинную ботву,
а продукция получается плохого
качества. Но световой день не
должен быть слишком длинным.
Иначе растение начинает ство-
литься и корнеплода не дает.
При слишком длинном световом
дне растение необходимо при-
тенять (с 8 ч вечера и до 7 ч
утра), с тем чтобы световой.день
не превышал 13 ч.
Как выращивать редис?
Редис выращивают в теплицах
как уплотнитель, а в парниках и
под пленочными укрытиями —
первой культурой перед разме-
щением теплолюбивых растений
(огурцов, помидоров). В откры-
том грунте предшественниками
редиса могут быть любые овощ-
ные культуры, кроме крестоцвет-
ных. В парниках его высевают
в начале марта, а в открытом
грунте — рано весной, как толь-
ко созреет почва. Для сева от-
бирают только крупные семена
Высевают из расчета 4—5 г/м2
под маркер с площадью питания
4x5 или 5x6 см. Заделывают на
глубину 1—2 см. В открытом
грунте редис высевают строч-
ными лентами с расстоянием
между лентами 40 см, строчками
в ленте — 8—10, растениями в
строчке — 0,4—0,5 см с после-
дующим двукратным прорежи-
ванием до 4—5 см. Рано весной
его высевают на участках,
предназначенных для посадки
поздней капусты, освободивших-
ся от раннего картофеля площа-
дях, или как уплотнитель капус-
ты, огурцов. Всходы появляются
на 5—7-й день. Для более быст-
рого появления всходов посевы
накрывают пленкой. На бедных
почвах под редис вносят пере-
гнойную землю и огородную
смесь (соответственно 6 кг и
40 г/м2), а на плодородных —
только по 30—40 г/м2 аммиач-
ной селитры, суперфосфата и ка-
лийной соли. Перегной заделы-
вают при перекопке почвы, а
минеральные удобрения — при
выравнивании ее граблями. Уход
за посевами состоит из пропол-
ки, рыхления и прореживания
растений в рядках. Полив дол-
жен быть обильным, тогда рас-
тения не будут стрелковаться.
При медленном росте редис под-
кармливают раствором огород-
ной смеси (40 г/10 л воды)
или аммиачной селитрой (4
г/10 л). Этой нормы достаточно
для 2 м2 посева. При отсутствии
дождей почву систематически
увлажняют водой путем полива
из ситечка. Убирают корнеплоды
выборочно, чтобы не допустить
их загрубления. Последний по-
413
сев редиса можно производить
в августе, тогда урожай можно
получать до второй половины
октября.
Летние посевы редиса дают
корнеплоды пониженного качес-
тва, поэтому в июне — июле ре-
дис заменяют посевом летней
редьки Одесская 5.
Как уберечь посевы редиса от
повреждения крестоцветными
блошками?
Чтобы предупредить поврежде-
ние редиса крестоцветными
блошками, его нужно сеять в
более ранние сроки. Сухая и
жаркая погода способствует
массовому появлению вредите-
лей. Эффективным средством
борьбы с блошкой является опы-
ление редиса табачной пылью
или древесной золой. Этот прием
повторяют 2—3 раза через 4—
5 дней. Опыление золой .хорошо
действует и против капустной
мухи.
Какие сорта редиса рекоменду-
ется выращивать?
Заря. Сорт белорусской селек-
ции. Скороспелый, с дружной от-
дачей урожая. Районирован по
всей республике. Корнеплод
темно-красный, округло-плос-
кой и овальной формы. Мякоть
сочная, белая, без горечи. Де-
густационная оценка высокая.
Стрелкуется слабо.
Розово-красный с белым кон-
чиком. Районирован по всей
республике. Среднеспелый, вку-
совые качества хуже, чем у сор-
та Заря. Мякоть сочная, но с го-
речью. Склонен к стрелкованию.
Альба. Сорт белорусской се-
лекции. Районирован по всей
республике. Среднеспелый, веге-
тационный период от массовых
всходов до технической спелости
28—30 дней. Корнеплоды оваль-
ной формы, белые, поверхность
гладкая, головка средняя, вдав-
ленная, белая. Консистенция
мякоти нежная, плотная, сочная.
Длина корнеплода 2,9—5,9 см,
диаметр на середине 2,3—3,4 см.
Вес корнеплода 15—27 г. Уро-
жайность высокая, вкусовые ка-
чества хорошие.
Тираспольский 85. Райониро-
ван по всей республике. Ранне-
спелый. Вегетативный период
от полных всходов до пучковой
спелости 27—30 дней. Розетка
листьев полуприподнятая, зеле-
ная, с редким опушением. Кор-
неплод малиновый с розовым от-
тенком, цилиндрической формы
с тупым концом. Длина корне-
плода 7—11 см, диаметр середи-
ны корнеплода 2—2,5 см. Мя-
коть нежно-белая, сочная, хру-
стящая. Погруженность корне-
плода в почву до 70%. Легко вы-
дергивается. Вес 17—24 г. Вку-
совые качества хорошие. Отли-
чается дружной отдачей урожая.
Корнеплоды слабо поражаются
личинками капустной мухи.
Рубин. Сорт украинской се-
лекции. В Белоруссии райониро-
ван для парников, но широко и
успешно культивируется и в от-
крытом грунте.
Сакса. Районирован по всей
республике для парников. Ско-
роспелый. Уборку не рекомен-
дуется задерживать, так как
корнеплод становится дряблым
и стрелкуется. Вкусовые каче-
ства хорошие.
Ледяная сосулька. Сорт сред-
него срока созревания. От всхо-
дов до полного развития корне-
плода проходит 35—40 дней.
Корнеплод длинный, веретено-
видный, крупный, белый.
414
Луковые растения
Что собой представляют лу-
ковые растения?
К луковым растениям относят-
ся овощные, цветочные и кор-
мовые культуры, вегетативным
органом у которых является лу-
ковица.
Среди овощных луковых рас-
тений в республике широко куль-
тивируется лук репчатый и чес-
нок. В последние годы в люби-
тельском огородничестве все ча-
ще входят в культуру также
лук-шалот, лук-порей и лук-ба-
тун. Встречается также многоя-
русный лук.
Лук — желанный продукт на
столе круглый год. Он высоко-
калориен, богат разнообраз-
ными витаминами. В зеленом
луке содержится каротин, мно-
го витамина С. Специфичес-
кий аромат лука и его вкус обус-
ловлены наличием в эфирном
масле серы. Широкая гамма ми-
неральных веществ, диетичес-
кие свойства, способность воз-
буждать аппетит, бактерицид-
ность — все это выдвигает лук в
ряд ценнейших продуктов пита-
ния.
Посадки лука и чеснока на
огороде и в саду иногда назы-
вают стражами других расте-
ний от вредителей и болезней за
их фитонцидные свойства (нали-
чие веществ, способных убивать
возбудителей болезней и вреди-
телей). Так, чеснок, посаженный
в междурядьях земляники, пре-
дупреждает серую гниль ягод, а
рассаженный вокруг черной смо-
родины надежно предохраняет
ее от почкового клеща, вызыва-
ющего бесплодие.
Лук репчатым
Чем характеризуются биоло-
гические особенности репчато-
го лука?
Лук репчатый — растение мно-
голетнее или двулетнее, пере-
крестноопыляющееся. Листья
трубчатые, покрытые восковым
налетом. Цветочная стрелка вы-
сотой до 1,5 м. Цветки белые,
собраны в соцветии в виде зонти-
ка. Плод — трехгнездная коро-
бочка, в каждом гнезде два се-
мени. Они черные, полусфери-
ческой формы с морщинистой
поверхностью. Вызревшая луко-
вица репчатого лука хорошо
сформирована. На укороченном
стебле, или донце, размещаются
утолщенные влагалища листьев.
Они являются одновременно ор-
ганами запасных веществ (так
называемые закры гые сочные
чешуи, прикрывающие вегета-
тивные и генеративные почки).
Их охватывают открытые соч-
ные чешуи, переходящие в зе-
леные листья. Каждая такая че-
шуя переходит в один трубча-
тый лист. Наружные чешуи су-
хие, желтые, реже фиолетовые
или белые.
На донце вегетативные почки
группируются в зачатки. Сорта
по этому признаку делят на ма-
ло-, средне- и многозачатковые.
Малозачатковые сорта форми-
415
руют в большинстве случаев
крупную луковицу с толстыми
сочными чешуями слабоострого
вкуса и относятся к салатным,
используемым в сыром виде.
Многозачатковые сорта форми-
руют свыше пяти зачатков. От-
личаются тонкими сочными че-
шуями, плотно прилегающими
одна к другой. Такие сорта ха-
рактеризуются острым вкусом и
высокой лежкостью.
Для получения продовольст-
венного лука-репки острых и
большинства полуострых сортов
из семян требуется два года. В
первый год посевом семян выра-
щивают лук-севок, а на второй
год из севка — лук-репку. Для
получения семян из лука-репки
необходима трехлетняя культу-
ра.
Зеленый лук (невызревшая
луковица с листьями) может
быть выращен посевом семян в
грунт, рассадным способом или
путем выгонки из двух- и трех-
летних луковиц.
Листья репчатого лука и лу-
ковицы богаты витамином С и
Be, содержат лимонную и яблоч-
ную кислоты и эфирное масло,
поэтому у лука острый запах и
вкус. Кроме того, в луковицах
много сахаров и каротина. Лук
употребляют в пищу при желу-
дочно-кишечных расстройствах,
сопровождающихся недостаточ-
ной двигательной и секреторной
деятельностью желудка, гипер-
тонии, атеросклерозе, общей
слабости после перенесенной бо-
лезни, простудных заболевани-
ях. Листья и луковицы употреб-
ляют в пищу в свежем, кон-
сервированном, жареном и варе-
ном виде. Используют для сала-
тов и в качестве приправы.
Лук репчатый — растение хо-
лодостойкое, семена его про-
растают при температуре 1—2°
тепла, но лучше всего растут при
18—20°. Всходы переносят за-
морозки до -2°. Луковицы, выса-
женные осенью, хорошо зимуют
и отрастают весной.
Как выращивать репчатый лук?
Лук хорошо растет на суглинис-
тых, супесчаных и окульту-
ренных торфяных почвах. Тре-
бователен к свету, а также к по-
вышенной влажности почвы,
особенно в период формирова-
ния луковиц. Их созревание ус-
пешно протекает при сухой по-
годе и прекращении поливов.
Лучшими предшественниками
лука являются огурцы, поми-
доры, картофель, морковь, ка-
пуста, фасоль.
Как обрабатывать и удобрять
почву под посевы лука?
Почву осенью вспахивают или
перекапывают на полный штык
лопаты. Навоз непосредственно
под лук не вносят, он нужен под
предшественник. На бедных поч-
вах весной заделывают в почву
1,5—2 кг/м2 перегноя. Заправка
минеральными удобрениями
производится следующим обра-
зом. Осенью под вспашку вно-
сится 1/2 дозы фосфорно-ка-
лийных удобрений, весной —
азотные с остатком фосфорно-
калийных. В два приема на 1 м2
площади вносят до 60 г супер-
фосфата и хлористого калия и
до 40 г аммиачной селитры.
Как сеять лук на севок?
Семена лука высевают в ранние
сроки. Перед посевом их нама-
чивают и проращивают. Лучший
способ сева на севок — полос-
ной. Ширина полосы должна
416
быть 12—15 см, междурядий —
40 см. Посевы содержат в чис-
тоте от сорняков, пропалывая
сразу после их появления. Об-
работку междурядий проводят
по мере необходимости.
Когда убирают лук на севок?
Лук-севок созревает через 80—
90 дней после высева семян.
Уборку начинают при первых
признаках созревания — поле-
гании листьев. Его подкапыва-
ют и выдергивают. Выдернутый
севок оставляют на 5—7 дней в
поле для дозревания и естест-
венной просушки. После того
как листья и шейка полностью
высохнут, севок переносят для
следующей обработки. Удаляют
ботву, одновременно очищают от
почвенных комков и других при-
месей. Очищенный севок сорти-
руют на фракции: первая —
1,2—2,2 см; вторая — 2,3—3,3 и
третья — более 3 см (выборок).
Луковицы размером до 1,2 см от-
носятся к нестандартным. Хра-
нят севок в ящиках. Перед хра-
нением его просушивают при
температуре 25—30° в течение
8—10 ч. Стандартный севок хра-
нят при температуре 20—25° или
в холоде от 0 до 3° до наступле-
ния оттепелей.
Как выращивают лук-репку?
Агротехника лука-репки та же,
что и лука-севка. Лучшим поса-
дочным материалом для выра-
щивания продовольственного лу-
ка является севок размером
1,5—2,5 см в диаметре.
Лук на репку высаживают в
ранние сроки: в конце апреля —
начале мая (рядовым способом
с междурядьями 20—25 см и
расстоянием между растениями
в ряду 8—10 см — на плодород-
ной и рыхлой почве). Перед по-
садкой луковицы намачивают в
слабом растворе марганцовки в
течение 12 ч.
Лук сильно поражается луко-
вой мухой. Поэтому его посадки
при тихой теплой погоде опрыс-
кивают пиретрумом (10—20
г/10 л воды). Для борьбы с лу-
ковой мухой перед посадкой
практикуют замачивание лука-
севка в течение суток в щелоке
(смеси древесной золы с водой)
с добавлением на 10 л щелока
30—50 г хвойного или дегтяр-
ного мыла. Этой же смесью мож-
но поливать посадки лука вместо
полива химикатами.
На протяжении всего периода
выращивания лука на репку поч-
ву нужно содержать в рыхлом,
чистом от сорняков, достаточно
увлажненном состоянии. В за-
сушливый период посевы необ-
ходимо поливать.
Лук считается вызревшим, ес-
ли листья полегли, а луковица
покрыта сухой наружной чешу-
ей. Лук, предназначенный для
длительного хранения, нуждает-
ся в искусственной просушке го-
рячим воздухом (25—30°) в те-
чение 2—3 недель. Продоволь-
ственный лук хранят при темпе-
ратуре 0—3°.
Какие сорта репчатого лука
районированы в Белоруссии?
Стригуновский местный. Рай-
онирован по всей республике для
выращивания в однолетней куль-
туре. Скороспелый, острый.
Лежкость хорошая. К пораже-
нию ложной мучнистой росой
неустойчив, шейковой гнилью
поражается средне. Сухого ве-
щества — 14,3 %, сахара — 9,8,
сырого протеина — 1,9 %. Уро-
жайность хорошая.
417
Тимирязевский. Районирован
по всей республике для выращи-
вания в двухлетней культуре
через севок. Скороспелый, ост-
рый, лежкость хорошая. Уро-
жайный.
К поражению ложной муч-
нистой росой неустойчив, но
поражается позднее и слабее
других сортов. Шейковой
гнилью лук-репка поражается
слабо, лук-севок — средне.
Янтарный. Сорт белорусской
селекции. Районирован в Витеб-
ской, Гродненской и Могилев-
ской областях. Скороспелый, ве-
гетационный период от всходов
до массового полегания пера
70—80 дней. Урожайность хо-
рошая.
Окраска сухих чешуй светло-
коричневая с розовым оттенком,
мясистых — белая. Вес товар-
ной луковицы 26—49 г. Содер-
жит сухого вещества 18,2 %,
сахара — 12,1, сырого протеи-
на — 1,8 %, витамина С —
7 му%. Выращивается через
севок.
Кроме этих сортов, овощево-
ды-любители широко культиви-
руют сорт Арзамасский.
Л У К-ШИЛИ
Чем. отличается лук-шалот?
Лук-шалот похож на репчатый,
но луковицы мелкие и в одном
гнезде их образуется от 25 до
40. В народе его называют ку-
щевка, сорокозубка. Размножа-
ется семенами и луковицами.
В первый год из семян вырас-
тает 3—5 луковиц, а в после-
дующие годы в гнезде образует-
ся до 25—40 мелких луковиц
весом 20—50 г. Крупные луко-
вицы на третий год дают цве-
точные стрелки.
Вкус луковиц сладкий и полу-
сладкий. Их, как и листья, ис-
пользуют для салатов и приправ.
Луковицы лежкие. При отраста-
нии дают много нежных, высо-
той 25—40 см листьев. Поэтому
шалот часто используют для
выгонки зелени.
Агротехника его такая же, как
и репчатого лука.
Лук порей.
Как выращивают лук-порей?
Лук-порей — растение двулет-
нее. В связи с продолжитель-
ным периодом вегетации порей
в условиях Белоруссии выра-
щивают рассадным способом. Не
образует настоящей луковицы.
Листья плоские, сложенные по
центральной жилке, покрыты
восковым налетом. Ложная лу-
ковица состоит из влагалищ соч-
ных чешуй, отбеленная часть
которых имеет длину от 10 до
60 см. На второй год жизни
растение выбрасывает стрелку
(цветонос) высотой от 100 до
170 см, на которой в виде шаро-
образного зонтика размещаются
белые или сиреневые цветки.
Трехгнездные коробочки содер-
418
жат по два черных овально-
морщинистых семени.
В условиях Белоруссии, осо-
бенно в годы со значительным
снежным покровом, порей хо-
рошо зимует в поле. Его можно
хранить в погребе, прикопанным
в песок.
Как и все луковые растения,
порей требует плодородных
почв. Способен при хранении
накапливать аскорбиновую кис-
Лук
Каковы особенности лука-
батуна?
Лук-батун — растение много-
летнее (может возделываться на
одном месте 2—4 года). Луко-
вица имеет диаметр 2—3 см.
С годами растение ветвится, об-
разуя на подземном побеге боль-
шое число луковиц. Трехлетнее
растение имеет 10—20 ветвей,
пятилетнее — до 50. Листья по-
лые, очень похожи на листья
репчатого лука, на второй-тре-
тий год начинается массовое
стрелкование. На стрелках фор-
мируется соцветие в виде шаро-
образного зонтика. Цветки бе-
лые. Плод — трехгнездная ко-
робочка, в гнезде развивается
лоту в отбеленной части луко-
вицы. В пищу используют ниж-
ние части листьев и утолщен-
ный ложный стебель, который
формируется в первый год.
Богат солями калия. Рекоменду-
ется при ожирении, отложении
солей, почечно-каменной бо-
лезни.
Агротехника такая же, как и
других луковых растений.
батун
по два семени округло-трехгран-
ной формы черного цвета.
Морозостоек. Легко переносит
зимы и понижение температуры
до -40-—45°. Отрастает рано
весной и через 30—40 дней мо-
жет быть использован.
В открытом грунте выращи-
вают в однолетней и многолет-
ней (2—4 года) культуре, в за-
щищенном — методом выгонки
зелени из 3—4-летних луковиц.
Дает высокие урожаи на богатых
гумусом почвах. Отрицательно
реагирует на переувлажнение
почвы.
В пищу используют как все
растение, так и отдельные сре-
занные листья, богатые аскорби-
новой кислотой.
Многоярусный лук
Чем. отличается многоярусный
лук?
Многоярусный лук (рогатый,
или живородящий) — растение
многолетнее. Листья трубчатые,
похожие на листья репчатого
лука. На второй год появляет-
ся полая стрелка, заканчиваю-
щаяся первым ярусом воздуш-
ных луковиц, достигающих 10—
20 г. Из центра первого яруса
отходит продолжение стрелки
длиной 10—15 см, которая за-
канчивается воздушными луко-
вицами второго яруса, и т. д.
Число ярусов с воздушными
луковицами доходит до четырех.
419
Воздушные луковицы сохраня-
ются до весны только в снегу
или специальных хранилищах.
Начиная со второго года рас-
тение сильно ветвится, в резуль-
тате чего каждая луковица де-
лится и их число удваивается.
Многолетний лук очень зимо-
стоек, хорошо переносит сниже-
ние температуры до —40—
— 45°. Ценен тем, что рано вес-
ной на его кустах отрастает
нежное зеленое перо.
Размножается вегетативным
способом — воздушными или
подземными луковицами. Воз-
душные луковицы высаживают в
августе — начале сентября. В
защищенном грунте из воздуш-
ных луковиц выращивают зе-
лень.
В пищу используют все части
растения.
Лук-слизун
Что собой представляет лук-
слизун?
Лук-слизун — растение с плос-
кими светло- и темно-зелеными
листьями, длиной до 40 и шири-
ной 2—3 см. Выращивают его
на одном месте до 5 лет. Сли-
зун менее острый на вкус, чем
репчатый лук. Его можно ис-
пользовать для заправки супов
и в поджарках. Он любим деть-
ми и полезен при малокровии.
Быстро отрастает начиная с
апреля. Можно выращивать в
однолетней и многолетней фор-
ме. Размножают посевом семян
в грунт, рассадой и делением
куста. Сеют весной, летом и
осенью. Хорошо растет на сугли-
нистых и торфяных почвах, а
также супесях. Плохо растет на
кислых почвах, которые необ-
ходимо обязательно известко-
вать.
Требователен к влаге, хорошо
развивается на увлажненных
почвах и при поливах. Лучшие
предшественники — пропашные
культуры. Под зяблевую пере-
пашку вносят навоз из расчета
6 кг на 1 м2. После срезки
лука нужна подкормка органи-
ческими или минеральными
удобрениями. При загущенных
посевах часть растений выби-
рают для потребления.
Слизун выращивают с между-
рядьями 60 см и расстоянием
между растениями в ряду 20 см.
Посев на рассаду практикуют в
рассадниках (15—20 г семян
на раму). Выращивают рассаду
50—60 дней. Семена можно
сеять также прямо в грунт.
При размножении делением 2—
3-летние кусты выкапывают и
делят на отдельные луковицы
(растения). Один двухлетний
куст дает от 15 до 30 луковиц
для посадки.
Настоящей луковицы не име-
ет. Ложная луковица состоит из
утолщенной нижней части пера.
Отделенные луковицы высажи-
вают в тот же день по схеме
50X20 см. Можно проводить
загущенную 3—4-строчную по-
садку, оставляя между строками
30 см, а в ряду 5—10 см. Сроки
посева весной — май, летом —
июль — август. При летнем по-
севе лук стрелкуется на 5—
10 дней позднее весеннего.
При осеннем и подзимнем по-
севе стрелкование на следую-
щий год не наблюдается.
Семена перед посевом весной
и летом необходимо замачивать.
420
В этом случае всходы появятся
на 7—10-й день. Под зиму по-
сев проводят сухими семенами.
Если всходы густые, их про-
реживают (расстояние между
растениями должно быть 4—
5 см). Уход заключается в рых-
лении (3—4 раза), поливах в
сухую погоду и подкормках.
Лук отзывчив на азотные
удобрения. Минеральные удоб-
Душис
Чем характеризуется душис-
тый лук?
Душистый лук имеет две разно-
видности: монгольскую и китай-
скую. У монгольской разновид-
ности листья отрастают на 7—
10 дней раньше. Соцветия ги-
гантских размеров, достигают
50—60 см. Обе формы морозо-
устойчивы и хорошо произрас-
тают на севере. Душистый лук
весьма требователен к влажнос-
ти почвы. На увлажненном
участке до глубокой осени мож-
но получать сочные листья.
Агротехника душистого лука
схожа с агротехникой слизуна.
Он также отзывчив на внесе-
ние органических удобрений и
минеральные подкормки. Его
можно выращивать в однолет-
рения вносят в жидком виде
или сухими перед поливом.
Урожайность слизуна возрас-
тает до 4—5-летнего возраста,
позже кусты сильно разраста-
ются, листья измельчаются, уро-
жайность падает. Для обновле-
ния посадок кусты надо выко-
пать, разделить и пересадить.
Срезка листьев снижает стрел-
кование растений.
ым лук
ней, двухлетней и многолетней
культуре. Посев проводят вес-
ной и летом. Размножают семе-
нами и делением куста.
Перо у душистого лука плос-
кое, тонкое. Содержание пита-
тельных веществ выше, чем у
лука-батуна. Листья за сезон
срезают 1—2 раза. Выращивают
бессменно 3—4 года.
Посев проводят рядовым спо-
собом с междурядьями 45 см
или двухстрочным по схеме 20 X
X 50 см. При размножении деле-
нием кусты берут с плантации
двухлетнего выращивания. Наи-
более ценен душистый лук при
первой срезке после 20 июня.
В нем содержится 56,8 мг на
100 г сырого вещества витамина
С. Листья в это время очень
нежные.
1 IVA
Каковы отличительные особен-
ности шнитт-лука?
Шнитт-лук обладает морозо-
устойчивостью и быстро фор-
мирует мощный куст нежных
листьев. Именно шнитт обеспе-
чивает стол ранним зеленым
луком. Перо нарастает до позд-
ней осени. На одном месте
выращивают 4—5 лет. Наиболь-
шее количество аскорбиновой
кислоты шнитт содержит на вто-
рой год выращивания.
Под шнитт-лук обязательна
зяблевая вспашка с одновремен-
ным внесением навоза или тор-
421
фокомпоста (соответственно 6
или 3 кг на 1 м2). При много-
летней культуре дозы навоза
увеличивают. Минеральные
удобрения также следует вно-
сить с осени. Кислые почвы
обязательно известкуют. Луч-
шие сроки сева — ранняя весна
и лето. Схема посева на ров-
ной поверхности — одностроч-
ная с промежутками в 45 см
или двухстрочная (20Х20Х
Х50 см). Выращивают семена-
ми или, что надежнее, делением
куста и рассадой. Расстояние
между кустами сначала остав-
ляют 15—20 см, затем после
прореживания на пучок —
30—40.
При одногодичном использо-
вании лук высаживают рано
весной, а урожай собирают через
год. На 1 м2 выращивают
25—30 v растений двухлетнего
возраста. Кусты шнитт-лука за
год сильно разрастаются, по-
этому весной их делят пополам.
Одну часть оставляют на месте,
вторую используют в пищу.
Зеленый лук получают в апре-
ле — мае, уборку продолжают
до появления стрелок.
Шнитт-лук декоративен бла-
годаря ярко-красным или фио-
летовым цветам. Популярны сле-
дующие сорта шнитт-лука: Мос-
ковский скороспелый — с мел-
кими листьями и сильной вет-
вистостью, Сибирский и Ази-
атский — с крупными листьями
и меньшей ветвистостью.
Шнитт-лук не имеет луковиц.
Корни нарастают каждый год
и образуют мощную дернину,
проникающую на глубину 20—
30 см. Срезают лук один-два
раза за сезон. После срезки
растения подкармливают моче-
виной. Шнитт весьма требова-
телен к почвенной влаге. При ее
недостатке быстро грубеет, те-
ряя пищевые качества. Осенью
после срезки лук снова отрас-
тает и дает свежую зелень.
Для ее выгонки зимой выко-
панный шнитт-лук хранят на
открытой площадке, затем с по-
ловины октября высаживают в
теплицы мостовым способом.
Перо срезают 3 раза, перио-
дически подкармливая.
Чеснок
Какими пищевыми достоинст-
вами отличается чеснок?
Чеснок по своим пищевым до-
стоинствам превосходит лук.
В нем содержатся сухие ве-
щества, углеводы, белки, жиры.
Кроме того, имеется кальций,
фосфор, йод, другие важные эле-
менты. Листья и луковицы чес-
нока богаты витаминами и эфир-
ными маслами. А главное, в чес-
ноке образуются фитонциды,
благодаря которым он обладает
сильным обеззараживающим
действием. Его применяют в
кулинарии, соленьях, маринадах
и колбасном производстве. Бла-
годаря своим лечебным свойст-
вам используется в медицине.
Специфический запах чеснока
обусловливается наличием
эфирного масла.
Какие формы чеснока выращи-
ваются в Белоруссии?
Различают стрелкующиеся и
422
нестрелкующиеся формы.
У стрелкующихся форм из
центра луковицы выходит стрел-
ка, несущая на вершине шаро-
образное соцветие, которое со-
стоит из воздушных луковиц и
недоразвитых цветков. Семян не
образует, а размножается веге-
тативно зубками или воздуш-
ными луковицами.
Нестрелкующиеся формы чес-
нока имеют большое число зуб-
ков, расположенных по спирали.
Сочные чешуи зубков не окра-
шены, тогда как сухие могут
быть белыми или фиолетовыми.
Листья чеснока плоские, ко-
жистые, покрыты восковым на-
летом, складываются вдоль цен-
тральной жилки, имеют вееро-
образное расположение.
Что необходимо учитывать
при выращивании чеснока?
Выращивать чеснок в любитель-
ском огородничестве сравни-
тельно сложно. Чтобы вырастить
хороший урожай, необходимы
высокопродуктивные сорта и
хорошие условия произраста-
ния. Чеснок любит удобренную,
богатую органическими вещест-
вами структурную почву. Только
при высоком агрофоне он за
сравнительно короткий вегета-
ционный период может дать
высокий урожай.
Какие существуют способы
выращивания чеснока?
В зависимости от способа вы-
ращивания различают яровые и
озимые формы чеснока. Яровой
чеснок высаживают ранней вес-
ной. Он не стрелкуется, от-
личается высокой лежкостью, но
менее урожайный. Озимый чес-
нок высаживают с осени. Ози-
мые формы до весенней посад-
ки обычно в хранилище не
сохраняются. На следующий год
после осенней высадки зубков
вырастает полноценная луко-
вица. В условиях Белоруссии
чеснок выращивают только из
зубков. Его вегетационный пери-
од 100—140 дней.
Как готовить почву под посад-
ки чеснока?.
Для чеснока необходимо от-
водить участки, которые не за-
держивают весенние талые воды,
во избежание вымокания ози-
мых и опоздания с посадкой
яровых форм. Почва тщательно
готовится с осени. Под пере-
копку вносят удобрения из рас-
чета 50—60 г суперфосфата и
30 г сульфата аммония или
комплексное удобрение (аммо-
фоску) в дозе 80—100 г на
1 м2).
Как производить посадку чес-
нока?
Перед посадкой семенной ма-
териал строго отбирается по
основным признакам: форме
луковицы, количеству зубков, их
весу. Осматривается каждый зу-
бок.
'Посадку производят на хоро-
шо выровненной почве по зара-
нее намеченным рядам. Ширина
междурядий для озимого чес-
нока 40—45 см, в ряду между
зубками — 8—10. Глубина за-
делки зубков 8—10 см, что спо-
собствует хорошей перезимовке.
На 1 м2 размещается 22—25
растений. Лучшие сроки посадки
озимого чеснока — конец сен-
тября — первая половина октяб-
ря. После посадки чеснок при
необходимости поливают. Яро-
вые сорта высаживают в воз-
можно ранние сроки весной ря-
423
довым способом с междурядь-
ями 25—30 см и расстоянием
между зубками в ряду 8—10 см.
Глубина заделки зубков 5 см.
Какой необходим уход для по-
лучения высокого урожая?
Весной, при отсутствии дождей,
проводится 2—3-кратный полив,
а также две подкормки с по-
следующим рыхлением почвы:
первая — в апреле — начале
мая (нитрофоской в дозе 15 г
на 1 м2) и вторая — в июне;
в период формирования луко-
вицы (аммофоской в такой же
дозе). За три недели до уборки
урожая поливы прекращают.
Сорняки пропалывают по мере
необходимости. При выращи-
вании товарного чеснока у стрел-
кующихся сортов в июне удаля-
ют стрелки, когда их высота
достигает 5—8 см, поскольку
они снижают урожайность.
Резервы роста урожайности
чеснока опытные овощеводы
видят в более тщательном от-
боре посадочного материала,
увеличении густоты стояния рас-
тений (до 40—50 на 1 м2),
внесении с осени полуперепрев-
шего навоза из расчета 8—10 кг
на 1 м2, своевременном поливе
с учетом фазы роста.
Как убирать чеснок?
К уборке чеснока приступают
при подсыхании нижних и по-
желтении верхних листьев (ко-
нец июля — август).
При уборке чеснок подка-
пывают, а затем вручную убира-
ют и укладывают на землю для
просушивания на 1 —1,5 недели.
Затем досушивают в теплом про-
ветриваемом помещении. Хра-
нят чеснок при температуре
0—5°.
Какие сорта чеснока райони-
рованы в республике?
Полет. Сорт белорусской селек-
ции. Районирован с 1979 г.
Озимый, среднеспелый, стрел-
кующийся. Вегетационный пе-
риод от массовых всходов до
полегания пера ПО—120 дней.
Листья прямые, жесткие, тол-
стые, сложены слегка лодочкой,
отходят под острым углом.
Форма луковиц плоскоокруг-
лая, количество наружных че-
шуй 3—4, темно-вишневой
окраски с серым оттенком.
Луковицы и зубки крупные. Вес
луковицы 29—31 г. Состоит из
5—6 простых зубков. Вкус
острый. Содержит сухого веще-
ства 35,7 %, сырого протеина —
6,4 %, витамина С — 10,9 мг%.
Размножается зубками и воз-
душными луковичками. Относи-
тельно устойчив к заболеваниям.
Юбилейный грибовский. Рай-
онирован в Гомельской, Минс-
кой и Могилевской областях с
1985 г.
Среднеспелый, озимый, стрел-
кующийся. Вегетационный пери-
од от массовых всходов до
полегания пера 99—109 дней.
Листья матово-зеленые со сред-
ним восковым налетом. Луко-
вицы округло-плоские, со сбегом
вверх. Число наружных чешуй
среднее — 4—6, окраска мясис-
тых чешуй кремовая. Луковицы
плотные, число зубков 6—9,
строение их простое, вкус ост-
рый. Зимостойкость хорошая.
Кроме районированных широ-
ко культивируются следующие
сорта: Старобельский, Грибов-
ский 100, Брянский, Витебский,
Снежок и др. По вкусовым ка-
чествам они практически не от-
личаются от районированных
сортов,
424
Вредители и болезни
луконг и растений
Луковым растениям причиняют
вред луковая муха, луковая жур-
чалка, луковый корневой клещ
и др.
Какой вред причиняет луковая
муха?
Луковая муха по внешнему виду
похожа на комнатную и капуст-
ную мухи, но немного боль-
ших размеров. Самки отклады-
вают яйца в мае, пристраивая
их под комочки почвы или
между листьями. Личинки внед-
ряются в растение чаще всего
через основание листа или со
стороны донца. Развиваются
около 20 дней, затем уходят
в почву. Поврежденные луко-
вицы быстро загнивают, листья
у них вянут, желтеют. Луковая
муха обычно развивается в двух
поколениях. Второе поколение
личинок вредит в июле — ав-
густе.
Меры борьбы. Посев и посадка
лука в ранние сроки, при воз-
можности на торфяных участ-
ках. Своевременное удаление с
поля пораженных личинками
растений и уничтожение их.
Полив почвы 0,2 %-ным раство-
ром хлорофоса (не менее чем
за 20 дней до использования
лука).
Как вредит луковая журчалка?
Луковая журчалка — это муха
бронзоватого цвета с тремя па-
рами светлых полулунных пятен
на верхней стороне брюшка.
Личинки зеленовато-серые, по-
вреждают лук и другие лукович-
ные растения, выедая в луко-
вицах ходы, что вызывает их
загнивание.
Меры борьбы те же, что и
против луковой мухи.
Какой вред причиняет луковый
клещ?
Луковый клещ — мелкое насе-
комое с беловатой мутно-стек-
ловидной окраской тела. По-
вреждает лук и чеснок, глав-
ным образом в период хране-
ния. Клещи забираются под
чешуйки луковицы и размеща-
ются около донца. Сильно по-
раженное клещами донце луко-
вицы отваливается, что облег-
чает доступ внутрь луковицы
бактериям и грибам, вызываю-
щим гниль.
Развитию клещей способству-
ет повышенная влажность и тем-
пература. Поэтому хранение
толстым слоем непросушенного
лука заметно усиливает пора-
женность его вредителем.
Меры борьбы. Тщательное
просушивание лука, закладывае-
мого на хранение. Очистка и дез-
инфекция хранилищ сернистым
газом. Поддержание влажности
не выше 60—70 % и темпера-
туры в пределах от —2 до +20.
Уничтожение отходов при пере-
борке лука.
Какие болезни поражают луко-
вые растения?
Среди болезней наибольший
вред луку причиняют шейковая
гниль и ложная мучнистая роса.
Чем опасна шейковая гниль
лука?
425
Шейковая гниль обнаруживает-
ся уже при уборке лука, однако
в полной мере болезнь прояв
ляется во время его хранения,
а также при высадке луковиц
в грунт. Вначале на поражен-
ных луковицах появляются мяг-
кие вдавленные пятна, которые
увеличиваются в размере, а
затем гниль охватывает всю
луковицу. Пораженная ткань
луковицы приобретает желто-
розовый оттенок. На грядке у
пораженных листьев и цветоч-
ной стрелки сначала наблюдает-
ся потеря тургута, а позднее —
побурение пораженных участков
и образование спороношения
гриба. В луковицы болезнь про-
никает из пораженных листьев.
Болезнь быстро прогрессирует
при повышенной влажности воз-
духа. Наличие повреждений на
луковицах, понижение устойчи-
вости растений в конце веге-
тации также способствуют раз-
витию болезни. Оптимальной
ддя ее развития является тем-
пература воздуха 20—25°.
Меры борьбы. Высокая агро-
техника лука, способствующая
ускорению его созревания. Вы-
ращивание менее поражаемых
сортов (Бессоновский и др.).
Ранние сроки сева обеззаражен-
ным луком-севком. Проведение
уборки в сухую погоду с по-
следующей тщательной просуш-
кой луковиц (сушат лук, рас-
кладывая в один слой при тем-
пературе 33—35° в течение 3—
5 сут). Решающее значение име-
ет сушка лука в поле вслед
за уборкой. В хранилище необ-
ходимо поддерживать темпе-
ратуру 1—2° и усиленно вен-
тилировать лук, периодически
сортируя с целью удаления
больных.
Какой вред причиняет ложная
мучнистая роса лука?
Мучнистая роса поражает лук
и чеснок всех возрастов — как
севок, так и репку. Поражен-
ные растения сначала увядают,
а позднее отмирают.
Зимуют носители болезни ми-
целием в луковицах и на погиб-
ших пораженных листьях. Раз-
витию болезни способствует по-
вышенная температура и вы-
сокая влажность воздуха.
Меры борьбы. Соблюдение
севооборота и правильной агро-
техники лука. Перед высадкой
в грунт обязательно прогревание
зараженных луковиц в течение
8 ч при температуре 40°. Опрыс-
кивание посевов лука 1 %-ной
бордоской жидкостью 2—3 раза.
Выращивание здорового лука-
севка на изолированном участке.
Плодовые овощные культуры
Какие плодовые овощные куль-
туры наиболее широко распро-
странены?
В Белоруссии выращивают сле-
дующие плодовые овощные
культуры: из семейства тыквен-
ных — огурцы, тыкву, кабачки;
пасленовых — помидоры (тома-
ты), баклажаны, перец, физалис;
бобовых — фасоль, горох, бобы.
Это растения, у которых в пищу
употребляют в основном плоды.
426
Огурцы
В чем биологические особен-
ности огурцов?
Огурец — растение однолетнее.
Образует стелющийся стебель
длиной 50—80 см у ранних и
200—250 см у позднеспелых и
тепличных сортов. Окраска
листьев от светло- до темно-
зеленой. Цветки пазушные, раз-
дельнополые. Венчик желтый,
воронковидный. Огурцы — од-
нодомное, перекрестноопыляю-
щееся растение. На одном рас-
тении развиваются мужские и
женские цветки.
Плод — ложная ягода. Длина
плодов технической спелости
(зеленцов) колеблется от 5 до
70 см и более при весе 80—
1300 г. В фазе биологической
спелости семенные плоды в 1,5—
2 раза крупнее зеленцов. Семена
белые. В пищу используют пло-
ды в состоянии технической
зрелости (зеленцы). Питатель-
ная ценность их невелика, од-
нако они имеют большое диети-
ческое значение. Содержат угле-
воды, белки, соли фосфора, ка-
лия, железа, каротин, витамины.
Зеленцы едят свежими, употреб-
ляют в салатах, солят и ма-
ринуют. Огурец вызывает ап-
петит, улучшает пищеварение.
В них содержится много йода,
который хорошо усваивается
организмом. Соли имеют щелоч-
ной характер. Они нейтрализу-
ют неорганические кислые сое-
динения, поступающие в наш
организм с хлебом, маслом и
другими продуктами питания.
По мнению специалистов, такая
нейтрализация способствует
лучшему усвоению организмом
белков, поддерживает щелоч-
ную реакцию крови и, как ре-
зультат, более нормальное функ-
ционирование организма. Осо-
бенно полезны огурцы при за-
болевании почек и печени.
Основной особенностью огур-
цов является высокая требо-
вательность к теплу, влаге, свету
и плодородию почвы. Плохо
растут огуречные растения и на
сквозняках, при ветреной по-
годе. Поэтому гряды с огур-
цами целесообразно размещать
на ветрозащищенных участках,
с южной стороны построек,
кустарников или окружать вет-
розащитными полосами из бо-
бов, подсолнуха, картофеля.
Семена огурцов начинают про-
растать при температуре почвы
выше 14°. Оптимальной для них
является температура воздуха
выше 20°. Если она долго дер-
жится на уровне 10°, то растения
приостанавливают рост и даже
могут погибнуть.
Как выращивать огурцы?
Под огурцы отводят хорошо
прогреваемые, окультуренные,
высокоплодородные участки. Их
нужно размещать, строго соблю-
дая установленный овощной се-
вооборот (плодосмен). Хоро-
шими предшественниками для
огурцов являются бобовые, лук,
капуста, другие овощные куль-
туры, рано убираемые с поля,
а также многолетние травы. На
плодородных участках, где огур-
цы не повреждались заболева-
ниями, практикуют их выращи-
вание в монокультуре несколь-
ко лет подряд. Растения огурцов
отзывчивы на свежий навоз.
Поэтому под них вносят 8—
10 кг/м2 навоза под осеннюю
вспашку или весеннюю перепаш-
ку (перекопку) почвы. Можно
вносить также перегной и ком-
пост в такой же дозе. Орга-
нику лучше вносить в смеси
с минеральными удобрениями.
Азотных требуется 10—16 г,
суперфосфата — 25—30 г на
1 м . Из калийных удобрений
лучше всего подходит сульфат
калия, так как хлористый калий
оказывает неблагоприятное воз-
действие. На песчаных почвах
лучше всего внести калимаг,
поскольку он содержит магний,
недостающий в этих почвах.
Можно внести и огородную
смесь или нитрофоску, но в нее
следует добавить суперфосфат.
При больших дозах органичес-
ких удобрений целесообразно
одну их часть вносить под зяб-
левую вспашку, а вторую — под
весеннюю перепашку (перекоп-
ку). Значительный эффект дает
внесение органических удобре-
ний в развальные борозды. Кис-
лые почвы необходимо обяза-
тельно произвестковать.
Органические удобрения вы-
деляют углекислоту, которая
необходима для углеродного
питания растений. Особенно
сильное выделение углекислоты
происходит при рыхлении поч-
вы после дождя или полива.
Предпосевная подготовка
включает весеннюю перепашку
(перекопку) почвы с заделкой
удобрений или глубокое рыхле-
ние с последующим ее боро-
нованием и прикатыванием лег-
кими катками для выравнивания
поверхности.
Когда можно сеять огурцы?
Огурцы необходимо высевать
сразу после предпосевной об-
работки почвы. Массовый сев
огурцов в южных районах рес-
публики проводят в конце вто-
рой, а в центральных и север-
ных — в третьей декаде мая,
когда среднесуточная темпера-
тура воздуха прочно установит-
ся выше 12° и минует возмож-
ность заморозков. Размещение
растений на участке зависит от
сорта. Короткоплетистые сор-
та высевают с междурядьями
60—70 см, а длинноплетистые —
70—90. Расстояние между рас-
тениями в рядах должно быть
8—12 см. Первоначально се-
мена в ряду высевают на рас-
стоянии 3—4 см друг от друга,
а после всходов с появлением
3—4 настоящих листочков про-
реживают на нужное расстоя-
ние. При прореживании рас-
тение не вырывают, а сощипы-
вают.
Как готовить семена к посеву?
Семена огурцов сохраняют всхо-
жесть 6—10 лет, но для сева
лучше всего использовать се-
мена двух-трехлетней давности.
Перед севом их прогревают в
сушильном шкафу в течение 3—
4 ч при температуре 50—60°.
При отсутствии сушильного
шкафа прогреть семена можно
в марлевом или другом мешоч-
ке на отопительной батарее:
для защищенного грунта — в те-
чение суток, для открытого —
в течение 1 —1,5 мес. После
прогрева семена протравливают
в течение 20 мин марганцов-
кой (1 г на полстакана воды).
Затем семена тщательно про-
мывают чистой подогретой до
20—25° водой и подсушивают
на воздухе. Полезно обработать
428
семена одним из микроэле-
ментов. Для этого их помещают
на сутки в раствор борной
кислоты (1 г/5 л воды), серно-
кислого марганца (2 г/л) или
питьевой соды (10 г/л). Прак-
тикуют закалку огуречных се-
мян, что повышает устойчивость
растений к заморозкам. Обычно
закаливают набухшие семена в
холодильнике при температуре
— 1----3s в течение суток. Це-
лесообразно проводить такую
закалку огуречных семян, пред-
назначенных для высева под
пленку или пленочные укрытия.
Семена огурцов в открытый
грунт высевают сухими или про-
рощенными. Проросшие (на-
клюнувшиеся) лучше всего вы-
севать в политую подогретой во-
дой почву или после дождя. Про-
ращивают семена после прогре-
ва, обработки микроэлементами
и закалки.
Как получить урожай огурцов
в ранние сроки?
Огурец относится к растениям
короткого дня. Если хотим по-
лучить урожай в ранние сроки,
необходимо выращивать рас-
саду огурцов в закрытом грун-
те при 10—12-часовом дне, что
ускоряет развитие растений и
начало плодоношения.
Для хорошего плодоношения
огурцов необходимы как обилие
солнечного света, так и высо-
кая температура и высокая
влажность, причем не только
почвы, но и воздуха. Он должен
быть застойным, богатым угле-
кислотой. Требуется также хо-
рошо удобренная плодородная
почва.
Для того чтобы быстрее полу-
чить урожай огурцов из откры-
того грунта, кроме рассадного
способа применяют сев проро-
щенных семян под пленку или
выращивание огурцов под кар-
касными пленочными укрытия-
ми. На рассаду огурцы высе-
вают так же, как и капусту
или другие культуры,— в дере-
вянные посевные ящики с пита-
тельной смесью или расстав-
ленные в них бумажные ста-
канчики с питательной смесью
(за 35—40 дней до высадки в
открытый грунт), Высаживают
рассаду в фазе 3—4 листьев.
Как вырастить рассаду огур-
цов в торфонавозных горшоч-
ках?
Рассаду огурцов выращивают
без пикировки, посевом семян
непосредственно в горшочек
диаметром 10 см. Если рас-
сада предназначается для вы-
садки в открытый грунт, то
период ее выращивания не дол-
жен превышать трех недель, а в
комнатных условиях — не более
двух недель. Растения огурцов
очень требовательны к свету,
поэтому при его недостатке
рассада быстро вытягивается и
скороспелость теряется.
Огурцы, начиная с прораста-
ния семян, требовательны к
фосфору так же, как и поми-
доры. Поэтому под их нужно
вносить в лунки суперфосфат.
Горшочки наполняют почвой
на 2 см ниже края, чтобы потом
подсыпать питательную смесь.
При выращивании рассады для
открытого грунта температуру
до появления всходов поддер-
живают в пределах 25—30°.
Всходы в таких случаях появ-
ляются уже на второй день. За-
тем в течение 3—5 дней нужна
температура 15—17" в дневное
время и 12—14° ночью; в по-
429
следующее время в солнечные
дни — 19—20°, в пасмурные —
17—19°, ночью — 12—14°.
В комнатных условиях темпе-
ратура может быть на 2° ниже.
Поливают рассаду лишь теп-
лой водой (25°). Подкармли-
вают один раз коровяком, раз-
бавленным водой 1:8, либо ого-
родной смесью (3 столовые лож-
ки на 10 л воды). Рассаду в
открытый грунт высаживают
20—25 мая.
Какие еще существуют приемы
получения урожая огурцов в
ранние сроки?
Многие овощеводы-любители
выращивают огурцы под каркас-
ными пленочными укрытиями.
Делают такие укрытия из кус-
ков проволоки, пластмассовых
или деревянных прутьев (реек).
Согнутые дугой прутья или со-
оруженные в форме стропил рей-
ки устанавливают поперек гряды
с промежутком до 1 м. По коньку
дуги или реечные сооружения
укрепляют прочным шпагатом,
мягкой проволокой или деревян-
ной рейкой. Сверху каркас
укрывают пленкой, края кото-
рой по продольным сторонам
присыпают землей или прижи-
мают к земле жердью. Поверх
пленки через 1,5—2 м устанав-
ливают такие же дуги или рееч-
ные стропила для ее закрепле-
ния. В торцах пленку привязы-
вают к вертикальным колыш-
кам, к которым крепят дуги
(рейки).
Такие укрытия устанавливают
на подготовленные к севу огур-
цов грядки за 3—4 дня до вы-
сева семян или высадки рассады.
Высевают семена огурцов под
пленочные укрытия в условиях
республики примерно 25 апре-
ля — 15 мая в зависимости от
погодных условий, рассаду —
на несколько дней позже. Спо-
собы сева и высадки рассады
такие же, как и в открытом
грунте, но несколько более
уплотненные. Огурцы под плен-
кой поливают водой комнатной
температуры до плодоношения
1—2 раза в неделю и 1 раз
в 7—10 дней — в период плодо-
ношения. На грядках шириной
0,9—1 м при наступлении пло-
доношения пленку снимают со-
всем, а там, где каркасные укры-
тия достигают ширины 1,7—2 м,
только приподнимают с подвет-
ренной стороны. Полностью
пленку снимают только в конце
вегетации огурцов, т. е. осенью.
Под пленочным укрытием реко-
мендуется выращивать салатные
сорта огурцов. При пленочной
культуре огурцов необходимо
позаботиться о своевременном
опылении цветков пчелами или
другими насекомыми, а при
необходимости следует приме-
нять искусственное опыление.
Для этого пыльца из мужских
цветков наносится на женские
маленькой мягкой кисточкой.
При похолодании пленку при-
крывают матами или мешкови-
ной, а при теплой погоде, осо-
бенно в период цветения огур-
цов, ее приподнимают с под-
ветренной стороны и закреп-
ляют зацепами или снимают
полностью, укрывая и прижимая
к земле. При очень теплой по-
годе пленку оставляют припод-
нятой и на ночь.
Овощеводы-любители практи-
куют также выращивание огур-
цов под пленочными укрытия-
ми на утепленных грядках.
В данном случае грядку с пле-
ночным укрытием осенью пере-
430
капЫвают на штык лопаты, а
весной, как только можно выйти
в поле, рыхлят. В центре грядки
шириной 90—95 см для созда-
ния благоприятного теплового
режима и улучшения почвен-
ного питания растений делают
канавку глубиной 30 см, кото-
рую заполняют свежим горячим
навозом и присыпают сверху
землей слоем 20 см. На грядках
устанавливают пленочные укры-
тия, под которые через 2—3 дня
высевают семена огурцов двух-
строчными лентами с расстоя-
нием между строчками 25 см,
лентами — 40—45, семенами в
строчке — 8 см (семена можно
размещать и через 4 см с после-
дующим прореживанием всхо-
дов). Раз в 10—15 дней при
поливе огурцы целесообразно
подкормить аммиачной селитрой
(20 г/10 л воды), сульфатом
калия (20) и суперфосфатом
(25 г). Такую же подкормку
применяют и на других участках
при видимых признаках недо-
статка питательных веществ.
Что еще нужно иметь в виду
при выращивании огурцов?
Через некоторое время после
появления всходов у огурцов
образуются боковые побеги.
Многие овощеводы искусственно
стимулируют рост боковых побе-
гов, прищипывая верхушку неко-
торых сортов над 5—7-м листом.
Это делается потому, что на
главном стебле обычно распола-
гаются мужские цветки, так
называемый пустоцвет, а плодо-
носящие женские цветки появ-
ляются позже. Они занимают
ветви второго и третьего по-
рядка.
Нужно всегда помнить, что
огурцы — растение раздельно-
полое и перекрестноопыляемое.
С мужских цветков на женские
пыльцу переносят пчелы и дру-
гие насекомые. Установлено, что
пчелоопыление не только по-
вышает урожай, но и улучшает
его качество.
Важным условием получе-
ния высокого урожая огур-
цов является наличие добротных
сортовых семян, районирован-
ных для данной местности.
Какие сорта огурцов райониро-
ваны в республике для откры-
того грунта?
Должик. Сорт белорусской се-
лекции. Среднеплетистый, уро-
жайный, среднеспелый. Плоды
используются в свежем виде,
для засола и консервирования.
Долго не желтеют. К пораже-
нию бактериозом, антракнозом
и оливковой пятнистостью сред-
неустойчив. Районирован по
всей республике для минераль-
ных почв.
Изящный. Отличается вы-
сокой урожайностью и отлич-
ными вкусовыми качествами.
Сорт среднеплетистый, скоро-
спелый, салатный. Пригоден
также для засолки и марино-
вания. Зеленец красивой формы,
не желтеет. От появления всхо-
дов до плодоношения проходит
всего 49 дней. Устойчив к де-
формации, антракнозу, оливко-
вой пятнистости и другим забо-
леваниям, неблагоприятным по-
годным условиям. Районирован
в Брестской, Витебской, Грод-
ненской, Минской и Могилевс-
кой областях.
Гибрид Криница. Выведен на
Украине. В Белоруссии райони-
рован в Гомельской, Минской и
Могилевской областях.
Раннеспелый, пчелоопыляе-
431
мый, засолочный. В плодоноше-
ние вступает на 47—51-й день
после появления всходов. Ко-
личество плетей первого порядка
среднее, второго и третьего —
малое. Лист зеленый, пятиуголь-
ный, средней величины, лопасти
у основания листа не сопри-
касаются. Завязь удлиненно-
овальная с бугорчатой поверх-
ностью. Опушение редкое, слож-
ное, черное. Зеленец удлинен-
но-овальный, с гладким основа-
нием и крупнобугорчатой поверх-
ностью. Расположение бугорков
редкое. В поперечном разрезе
зеленец трехгранный. Вес 76—
107 г.
Плодоношение дружное, уро-
жайность высокая, вкусовые ка-
чества хорошие. Средневоспри-
имчив к мучнистой росе, силь-
но поражается бактериозом.
Нежинский местный. Сорт
украинской селекции. Длинно-
плетистый, среднепоздний, засо-
лочный. Высокоурожайный, но
требователен к влаге. К гриб-
ным заболеваниям устойчив.
Зеленец удлиненно-яйцевидной
формы, окрашен в темно-зеле-
ный цвет, на поверхности плода
видны крупные бугорки. Ценит-
ся за высокие вкусовые качества.
Один из лучших сортов для за-
солки. Плоды болезнями пора-
жаются слабо. Листья бактери-
озом поражаются средне.
Районирован по Белоруссии
для минеральных почв.
Гибрид 517. Сорт скороспе-
лый, высокоурожайный, салат-
ного назначения. Вкусовые ка-
чества хорошие. Зеленец сред-
него размера, удлиненно-яйце-
видной формы, бугорчатый с
белыми полосами. Районирован
для выращивания в открытом
грунте под временными пле-
ночными укрытиями в Брест-
ской, Гомельской и Гродненской
областях.
Сравнительно устойчив к за-
болеваниям бактериозом и ан-
тракнозом.
Какие еще сорта огурцов ус-
пешно выращиваются овощево-
дами-любителями в открытом
грунте?
Алтайский ранний 166. Выведен
Западно-Сибирской опытной
станцией. Сорт скороспелый,
безболезненно переносит крат-
ковременные понижения темпе-
ратуры. Плоды не желтеют,
хорошо переносят перевозку.
Используют в свежем виде, а
также для засолки и мари-
нования.
Конкурент. Сорт украинской
селекции. Длинноплетистый, за-
солочный. Пригоден для выра-
щивания на легких почвах.
Зеленец овально-цилиндричес-
кой формы, крупнобугристый,
обладает высокими вкусовыми
качествами. Устойчив к мучнис-
той росе, слабо поражается
бактериальной пятнистостью.
Гибрид ВИР 507. Средне-
плетистый, скороспелый, уро-
жайный, салатного назначения.
Пригоден также для засола.
Плоды долго не желтеют, кра-
сивой формы и окраски, вкус-
ные, средней величины, лежкие.
К поражению бактериозом не-
устойчивы. Плоды сильно по-
ражаются оливковой пятнис-
тостью. Снят с районирования.
Вязниковский 37. Сорт корот-
коплетистый, скороспелый, засо-
лочный.
В культуре белорусских ово-
щеводов-любителей встречаются
также следующие сорта: Муромс-
кий (короткоплетистый, скорос-
432
пелый, засолочный), Неросимый
40 (среднеспелый, среднеплетис-
тый, салатный), Росинка (сред-
неплетистый, среднеспелый, за-
солочный), Урожайный (длин-
ноплетистый, среднеспелый, за-
солочный) и др. В последнее
время широко практикуется вы-
ращивание гибридов огурцов.
Они урожайны, обладают боль-
шой силой роста, скороспе-
лостью, устойчивостью к небла-
гоприятным условиям выращива-
ния и грибным заболеваниям.
Отличаются дружной отдачей
урожая.
Какие сорта огурцов рекомен-
дуются для защищенного
грунта?
Гибрид Апрельский. Райониро-
ван по республике с 1978 г. для
пленочных теплиц. Урожайный,
особенно в первый месяц плодо-
ношения. Плоды красивые, тем-
но-зеленой окраски, нежелтею-
щие. Вкусовые и товарные ка-
чества хорошие. Относительно
устойчив к заболеваниям. До-
стоинством гибрида является
саморегулирующее ветвление,
что снижает затраты труда на
прищипки.
Гибрид Кристалл. Райониро-
ван по республике для пленоч-
ных теплиц. Пригоден для
открытого грунта.
Сорт ранний, от всходов до
плодоношения проходит всего
50—60 дней. Продолжитель-
ность плодоношения растяну-
та — от 90 до 120 дней, в за-
висимости от сроков высадки.
Продолжительность главного
побега гибрида 2—2,5 м, боко-
вые побеги средней длины. Лист
крупный, темно-зеленого цвета.
Зеленец удлиненно-цилиндри-
ческой формы, темно-зеленого
цвета с бурым и коричневым
опушением. Его длина 18—
25 см, диаметр 4—4,5 см, вес
товарного плода 160—200 г.
Сорт салатный, вкусовые ка-
чества высокие. Не уступает
огурцам открытого грунта. При-
годен для консервирования со
стерилизацией.
Растения гибридного огурца
способны завязывать плоды без
переопыления, но с пчелоопыле-
нием урожайность повышается.
Для усиления опыления в гиб-
ридные семена можно добавлять
2—3 % семян сорта Неросимый,
Изящный и др.
Относительную влажность в
теплице желательно поддер-
живать до плодоношения в
пределах 75—80 % и 80—
90 % — в период плодоноше-
ния. Резкие колебания темпе-
ратуры и влажности воздуха
ослабляют растения, приводят
к заболеваниям. Огурцы особен-
но чувствительны к нарушению
водного режима. При недостат-
ке, как и при избытке, влаги
в почве развитие растений на-
рушается, завязи опадают, пло-
ды вырастают уродливыми, за-
частую горчат, снижаются уро-
жаи. Поливать огурцы надо в
утренние часы, причем подогре-
той водой.	$
Гибрид Манул (ТСХА 211).
Районирован по всей республике
для пленочных теплиц.
Пчелоопыляемый, среднеспе-
лый. Плодоношение начинает на
49—63-й день после появления
массовых всходов.
Главная плеть длинная. Лист
среднего размера, зеленой и
светло-зеленой окраски. Завязь
цилиндрической формы, с бугор-
чатой поверхностью. Опушение
простое, редкое, белой окраски.
15 Паско
433
Зеленец цилиндрической фор-
мы с гладким, немного вытя-
нутым основанием и бугорчатой
поверхностью. В поперечном
разрезе зеленец округло-трех-
гранный. Длина 15—22 см, диа-
метр 2—5 см, вес товарного
плода 160—195 г, урожайность
27 кг/м2.
Растения гибрида отличаются
большим количеством женских
цветков и незначительным муж-
ских. Таким образом, гибрид
нельзя выращивать в чистом по-
севе. В посевах должен быть
и сорт-опылитель, который обра-
зует достаточное количество
мужских цветков.
Неустойчив к поражению кор-
невой и белой гнилями. Олив-
ковой пятнистостью плоды по-
ражаются слабо.
Гибрид Зозуля (ТСХА 77).
Районирован по всей республике
для зимних теплиц. Вегетацион-
ный период от массовых всхо-
дов до первого сбора 41 —43 дня.
Растение обладает способностью
к самоопылению, но для лучшего
плодообразования целесообраз-
но опыление в первый месяц
плодоношения.
Зеленец цилиндрической фор-
мы со слабобугорчатой поверх-
ностью. Основание зеленца глад-
кое. В поперечном разрезе плод
округло-трехгранный, его вес
172—239 г, длина от 14 до
23 см.
Гибрид Заря. Сорт молдав-
ской селекции. Районирован по
всей республике для зимних
теплиц зимне-весеннего оборота.
Раннеспелый, салатный, пчело-
опыляемый. В плодоношение
вступает на 58—61-й день после
появления массовых всходов.
Длина главной плети 2,5 м и
более. Лист средней величины,
зеленый. Завязь цилиндрической
формы, 3—4 см, со среднебу-
горчатой поверхностью. Зеленец
цилиндрической формы, со сбе-
гом к концу, с редкобугорчатой
поверхностью, в поперечном раз-
резе округло-трехгранный. Дли-
на 16—20 см, диаметр 5—6 см,
вес 148—187 г.
Ценится за скороспелость,
прекрасные вкусовые качества
свежих плодов, слабое ветвление
растений. Поражается корне-
выми гнилями.
Гибрид Малахит. Райониро-
ван по всей республике для
зимних теплиц зимне-весеннего
оборота. Позднеспелый, пло-
доношение наступает на 57—
70-й день после появления мас-
совых всходов. Растение средне-
рослое, плетей много, главная
плеть длинная. Зеленец цилин-
дрической формы с гладким
основанием. Поверхность глад-
кая. Бугорки расположены ред-
ко. Длина плода 20—25 см, сред-
ний вес 299—319 г.
Поражается мучнистой росой,
белой, серой и коричневой гни-
лями.
Неросимый 40. Районирован
для защищенного грунта. В юж-
ных областях республики может
выращиваться в открытом грун-
те. Среднеплетистый, средне-
спелый, салатный. От всходов
до первого сбора проходит
45—50 дней. Плоды лежкие,
транспортабельные, средневкус-
ные. Растения устойчивы к гриб-
ным болезням, засухе и крат-
ковременному похолоданию.
Какие причины обусловливают
бесплодие огурцов?
Выращивая огурцы, нужно по-
мнить, что недостаток фосфора
при избытке азота приводит к
434
усиленному росту ботвы, дли-
тельному цветению мужских
цветков. Это основная при-
чина бесплодия огурцов.
Другая причина задержки
появления женских цветков,
следовательно позднего плодо-
ношения, кроется в качестве
семян. Если семена свежие,
то растения из них образуют
женские цветки позже мужских,
если двух-трехлетние, то жен-
ские цветки образуются одно-
временно с мужскими, а иногда
и раньше. Стоит прогреть све-
жие сухие семена при темпе-
ратуре 55° в течение 2 ч, как
растения из таких семян будут
давать женские цветки гораздо
раньше обычного.
Многие овощеводы прогре-
вают семена огурцов путем под-
вешивания их. на зиму в марле-
вых мешочках в комнате под
потолком, где всегда зимой
бывает жарко. Прогретые таким
способом семена за 2—3 мес до
посева быстрее образуют жен-
ские цветки.
Температуру 55° можно полу-
чить и на отопительной батарее.
В таком случае семена раскла-
дывают на листе бумаги на
батарее вместе с термометром
для контроля температуры на
2 ч.
Ускоряет появление женских
цветков закалка набухших се-
мян. Сначала семена помещают
среди влажной ветоши в теп-
лой комнате для набухания,
затем кладут в холодильник
или на ледник на двое суток,
после чего просушивают и вы-
севают. Закаленные семена про-
растают раньше, даже при тем-
пературе 10° вместо необходи-
мых 12—13° (без закалки).
Женские цветки у них образуют-
ся также раньше.
Полив холодной водой и близ-
кое залегание грунтовых вод —
еще одна из причин задержки
появления женских цветков.
Температура воды для полива
должна быть 25°. Нельзя допус-
кать, чтобы вода была холод-
нее почвы. Следует иметь в виду,
что избыток влаги в почве так-
же задерживает появление жен-
ских цветков. Прекращение по-
ливов за несколько дней до цве-
тения (в начале появления буто-
нов) ускоряет образование жен-
ских цветков, вызывает их
обильное появление. В дальней-
шем снова необходимы частые
поливы, так как сильно развет-
вленная корневая система огур-
цов в основном расположена в
поверхностном взрыхленном
слое почвы.
Быстрому появлению женских
цветков способствует прищипка
растений над 4—5-м листиком.
Прищипка временно приоста-
навливает рост растения в длину
и ускоряет появление боко-
вых побегов и женских цвет-
ков.
Однако женские цветки без
опыления плодов не дают. Здесь
не обойтись без помощи насе-
комых или искусственного опы-
ления.
Перед севом семена огурцов
рекомендуется замачивать в
растворах 0,2 %-ного сернокис-
лого марганца, 0,2 %-ной бор-
ной кислоты или других стиму-
ляторов роста, а также микро-
элементов. Кроме того, семена
заблаговременно или перед се-
вом необходимо протравить
80 %-нымТМТД (4 г/кг семян)
или другими ядохимикатами.
Уход за посевами огурцов
состоит из своевременного дву-
435
кратного прореживания в фазе влажной почвой и 3—4-кратной
1 и 3—4 настоящих листочков, мелкой обработки междурядий.
2—3-кратной прополки в рядах Полив производится по мере
с легким окучиванием растений необходимости.
Тыква
Каковы биологические особен- железа, натрия. Большое содер-
ности тыквы?	жание каротина придает мякоти
Тыква — растение однолетнее.
Образует мощную корневую сис-
тему, .проникающую в почву до
3 м глубины, и ветвящийся ле-
жачий стебель длиной до 4 м
с многочисленными крупными
листьями. Цветки раздельно-
опыляющиеся, в основном при
помощи пчел, раздельно-полые
желтого цвета. Плод — тыквина
(ложная сочная ягода), форми-
руется 30—50 дней, способен
дозревать при хранении.
Тыква — теплолюбивое расте-
ние. Оптимальная температура
для ее развития 18—25°. Тре-
бует высокоплодородных, хо-
рошо прогреваемых почв и
обильного солнечного света.
На хорошо удобренных осве-
щенных участках собирают до
5 кг тыквы с 1 м2 площади.
Выращивают посевом семян в
грунт или рассадным способом.
Вегетационный период в зави-
симости от сорта и зоны воз-
делывания 80—130 дней.
В пищу употребляют физио-
логически спелые плоды в сыром
(мякоть и сок), жареном, пече-
ном и вареном виде (каши),
а также для приготовления по-
видла, варенья и маринадов.
Мякоть тыквы богата крахма-
лом, сахарами, витамином С, ка-
ротином, а семена — маслом.
В тыкве много солей калия,
есть соли магния, кальция,
желтую окраску: В ней мало
клетчатки, но много пектиновых
веществ. Благодаря большому
количеству солей калия тыква
является хорошим мочегонным
средством, полезна при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, бо-
лезнях почек. В протертом и
вареном виде тыкву включают в
рацион питания больных язвой
желудка, гастритом, колитом, а
также при атеросклерозе и ожи-
рении. Семечки применяют как
глистогонное средство.
Где размещать и как удобрять
почву под тыкву?
Тыкву выращивают на плодород-
ных, легко- и среднесуглинис-
тых, некислых почвах. Иногда
ее сажают вдоль заборов, сараев.
Кроме органических удобрений
(навоза, перепревшего домаш-
него мусора, торфонавозного
компоста), в дозах 30—50 кг/м2
вносят также суперфосфат
(200 г/м") и хлористый калий
(150 г/м2) — осенью под вспаш-
ку или перепашку. Аммиачную
селитру (200 г/м2) вносят вес-
ной перед севом или в виде
подкормок. Практикуют внесе-
ние в лунки при высеве семян
хорошо разложившегося на-
воза или перегноя (10 кг/м2).
Как выращивать тыкву?
Семена тыквы сохраняют вехо-
436
жесть 6—8 лет. Они прораста-
ют при температуре 13—14°.
Растения хорошо развиваются
при 20—27°. При I—2° всходы
погибают. Поэтому перед за-
морозками их надо укрывать бу-
магой, тряпками, травой или
колпаками из пленки. На рас-
саду семена тыквы высевают в
торфоперегнойные горшочки за
15—20 дней до высадки в
грунт. Рассаду в грунт выса-
живают вместе с горшочками в
конце мая — начале июня.
При засушливой погоде перед
цветением тыкву один раз обиль-
но поливают с одновременной
подкормкой огородной смесью
(10—15 г на растение). Вто-
рую подкормку проводят через
15—20 дней. При очень сухой
погоде удобрения вносят вместе
с водой.
Чтобы повысить урожай и
ускорить его созревание, на
растении оставляют 2—3 плода,
а верхушки плетей прищипы-
вают, покидая над плодом 3—
4 листа. Удаляют также боко-
вые побеги и выщипывают появ-
ляющиеся цветы.
Плоды тыквы срезают вмес-
те с плодоножкой до наступ-
ления заморозков. В течение
5—7 дней просушивают, а затем
для дозревания помещают в
подвалах, на стеллажах, черда-
ках плодоножкой вверх. С на-
ступлением холодов тыкву хра-
нят в теплых помещениях. Через
2,5—3 мес после уборки тыква
приобретает оранжевый цвет.
Это признак ее полного созре-
вания.
Какце сорта тыквы выращи-
вают в Белоруссии?
В Белоруссии выращивают в
основном скороспелые сорта
тыквы: Мозолеевская 49 и Мин-
дальная 35. У Мозолеевской 49
стебель плетистый, плоды обрат-
нояйцевидной формы, слегка вы-
тянутые и суженные к плодо-
ножке. Они сравнительно не-
большие, с наростами. При со-
зревании приобретают оранже-
вую окраску с желто-зелеными
полосами. Мякоть сладкая, вкус-
ная.
Тыква сорта Миндальная 35
имеет менее плетистый стебель.
Плоды без наростов, при созре-
вании оранжево-желтые и оран-
жево-красные; крупнее, чем у
Мозолеевской 49, более сахарис-
тые, мякоть их вкуснее.
Кабачки
Чем полезны кабачки?
Кабачки — однолетнее расте-
ние кустовой формы. Главная
плеть небольшая. В культуре
распространены два типа: ветвя-
щиеся и неветвящиеся расте-
ния. Первый образует куст с
короткими ветвями, второй не
имеет ветвей (боковых побегов).
Растения этого типа сохраняют
компактный куст до конца ве-
гетации, что облегчает обра-
ботку почвы.
Листья пятилопастные, с ко-
лючим грубым опушением, ха-
рактерным для вида. Цветки
раздельнополые, перекрестно-
опыляющиеся. Плоды — мясис-
тая ложная ягода удлиненной
или цилиндрической формы.
Мякоть плодов белая. Семена
кремового цвета. По форме
плоды кабачков похожи на огур-
цы, но длиннее и больше в диа-
метре.
Длина вегетационного перио-
да 2,5—3 мес. Кабачок, как и
тыква, требователен к теплу,
растет при температуре не ниже
15°. К влаге малотребователен.
Затемнения не переносит. Хоро-
шо растет на легких, богатых
перегноем плодородных почвах.
Плоды кабачков содержат до
7 % сухих веществ, в том числе
2—3 % сахаров', много витамина
С, крахмал, белки, зольные ве-
щества (в первую очередь сое-
динения фосфора и железа).
Использование кабачков в пищу
предупреждает ожирение и на-
копление в организме холесте-
рина. Наиболее полезны и пита-
тельны кабачки в фазе техни-
ческой спелости, когда мякоть
нежная, кожица легко прореза-
ется ногтем, а семена не имеют
твердой кожуры.
Употребляют в пищу в пече-
ном, жареном, тушеном, варе-
ном и консервированном виде.
Как выращивают кабачки?
Способы выращивания и агро-
техника кабачков те же, что и у
тыквы. Такие же требования,
как й у тыквы, к плодородию
почвы, теплу, влаге- и элемен-
там питания.
Какие сорта кабачков выращи-
вают в республике?
Грибовские 37. Сорт скороспе-
лый. Средний вес плода 550 г.
Общая урожайность товарных
плодов 2,5 кг/м2. Районирован
по всей республике, кроме Го-
мельской области. К заболева-
ниям малоустойчив.
Длинноплодные. Районирован
в Гомельской области. Средне-
спелый. Средний вес плода
580 г. Общий средний урожай
около 5 кг/м2. Период отдачи
урожая более растянут, чем у
других сортов.
Вредители и болезни огурцов
Наиболее опасным вредителем
огурцов и других тыквенных рас-
тений в условиях Белоруссии
является паутинный клещ.
Как уберечь огурцы от паутин-
ного клеща?
Паутинный клещ — это малень-
кое насекомое зеленовато-жел-
того цвета длиной 0,3—0,5 мм.
Размеры личинок — 0,12—
0,13 мм. Может жить и питаться
на растениях многих видов, в
том числе на огурцах, кабачках,
тыкве, фасоли, свекле и раз-
личных сорных растениях —
вьюнке, крапиве и др. Разви-
вается клещ при высокой тем-
пературе (29—31°), поэтому
поселяется чаще всего в закры-
том грунте, где за сезон дает до
10 поколений.
Самки клеща зимуют под
ьарубнями парника, сухими
остатками растений, в трещинах
рам, соломенных матах, сухом
мусоре и т. д.
Меры борьбы. Уничтожение
сорняков с последующим их
удалением за пределы участка.
Удаление огуречных плетей по-
сле сбора урожая. Уничтожение
остатков растений других куль-
438
тур в парниках и теплицах.
Дезинфекция инвентаря, кар-
каса парников и теплиц, пар-
никовых рам 1—2 %-ным раст-
вором формалина или хлорной
извести. При появлении клеща
на растениях необходимо про-
водить опрыскивание раститель-
ными отварами (листьев поми-
доров, настоем полыни).
Какие болезни поражают тык-
венные растения?
Наиболее распространенными
болезнями являются серая пле-
сень огурца и кабачка, мучнис-
тая роса и антракноз огурца,
белая гниль огурца и кабачка,
бактериальная пятнистость
огурца и др.
Серая плесень огурца и ка-
бачка начинается с загнивания
увядающих цветков, а затем
переходит на молодые завязи
плодов. В сырую погоду пора-
женные органы покрываются се-
рым налетом (спороношением
гриба).
Меры борьбы: подкормка рас-
тений, начиная с фазы цвете-
ния, минеральными удобрения-
ми с двойным содержанием
фосфора; удаление увядающих
цветков как источника зараз-
ного начала серой плесени.
Мучнистая роса огурца пора-
жает растения в теплицах и пар-
никах. Гриб образует белый
обильный налет на листьях,
где впоследствии появляются
черные точки (плодовые тела
гриба). Болезнь развивается при
недостатке света. Заразное нача-
ло сохраняется на остатках рас-
тений.
Меры борьбы: правильный
культуросмен в парниках и теп-
лицах; уничтожение раститель-
ных остатков; улучшение осве-
щенности растений; опрыскива-
ние растений 0,1—0,2 %-ным
раствором коллоидной серы или
опыливание серой.
Антракнозом огурца поража-
ются все тыквенные растения.
На листьях появляются округ-
лые бурые пятна, на стеблях,
черешках и корневой шейке —
буро-желтые углубленные пят-
на, на плодах — пятна в виде
округлых или неправильных
язвочек, часто сливающихся.
Во влажную погоду на пятнах
появляется розовое спороно-
шение гриба.
Заразное начало болезни со-
храняется на остатках растений,
иногда на семенах. Болезнь
развивается при высокой влаж-
ности и температуре воздуха,
нанося большой вред в теплицах.
Меры борьбы: правильный
культурооборот в теплицах;
уничтожение остатков растений;
протравливание семян грано-
заном; опрыскивание растений
1 %-ной бордоской жидкостью.
Белая гниль огурца и кабачка
поражает все тыквенные расте-
ния. Проявляется на стеблях,
которые размочаливаются, и
плодах, позднее размягчающих-
ся и покрывающихся белым на-
летом. При поражении стебля
растение увядает.
Болезнь распространяется как
в парниках, так и открытом
грунте. Сохраняется как в почве,
так и на остатках растений.
Развивается в основном при
высокой влажности воздуха.
Меры борьбы: правильный
севооборот; уничтожение рас-
тительных остатков; регулиро-
вание влажности и температуры
в парниках и теплицах, их
дезинфекция; удаление пора-
женных органов у растений.
439
Бактериальная пятнистость
огурца. Широко распространен-
ное заболевание. Заразное нача-
ло сохраняется на остатках рас-
тений. Болезнь развивается при
высокой влажности и температу-'
ре воздуха.
На листьях больных расте-
ний появляются маслянистые,
угловатые пятна с выкрошиваю-
щейся и буреющей тканью.
На плодах огурца образуются
язвочки, на которых во влаж-
ную погоду выделяются капель-
ки жидкости.
Меры борьбы: правильный
севооборот; выращивание устой-
чивых к болезни сортов; дезин-
фекция парников и теплиц; про-
травливание семян гранозаном;
регулирование влажности в пар-
никах и теплицах.
Помидоры
Как характеризуются биоло-
гические особенности поми-
доров?
Помидоры (томаты) относятся
к семейству пасленовых. Расте-
ние многолетнее, в культуре —
однолетнее. Стебли прямостоя-
чие или стелющиеся, до 3 м,
опушенные. Листья прерывисто-
перисто-рассеченные, до 35 см
длиной. Соцветия пазушные или
отстоящие от листьев. Цветки до
2 см шириной, обоеполые и
раздельнополые, зеленовато-
желтые. Плод — ягода, до 10 см
в диаметре, различной формы,
красной, желтой, зеленой или
белой окраски. Семена желто-
вато-бежевые. Растение, как
правило, самоопыляющееся.
Помидоры — одно из важ-
нейших овощных растений. Пи-
тательная ценность их плодов
намного выше, чем у других
овощей и фруктов. В них содер-
жится 6—7 % сухих веществ,
в том числе сахаров — 2,5—3 %,
яблочной и лимонной кислот —
0,5, клетчатки — 0,8, белков —
1, минеральных веществ —
0,6 %, а также ароматические
вещества и витамины. По содер-
жанию витамина С некоторые
сорта помидоров можно прирав-
нять к лимонам. В них много
калия, кальция, магния, фосфо-
ра и других минеральных ве-
ществ, содержатся и микро-
элементы — медь, цинк, йод,
фтор. Они благотворно влияют
на общее состояние организма,
а яблочная и лимонная кислоты
повышают аппетит, улучшают
пищеварение и губительно дей-
ствуют на кишечные бактерии.
Соли калия, витамины и неко-
торые кислоты, входящие в со-
став помидоров, полезны при
нарушении обмена веществ, бо-
лезнях сердечно-сосудистой сис-
темы и желудка. Ботва помидо-
ров богата фитонцидами и гу-
бительно действует на некото-
рых вредителей и возбудителей
болезней овощных культур. От-
вар из пасынков или ботвы
используют в борьбе с сосу-
щими вредителями: клещами,
тлями, клопами, а также гусе-
ницами капустной белянки,
молью, луговым мотыльком, а в
период высадки рассады в от-
крытый грунт — также против
крестоцветных блошек.
Из помидоров готовят салаты,
пюре, пасту, сок, их фаршируют,
440
солят, маринуют, используют в
качестве приправы к различным
блюдам.
Помидоры тепло- и светолю-
бивы. Лучшая температура для
прорастания семян — 18°. Опти-
мальная температура для роста
и развития растений — 20—
25°. При температуре 15° и ниже
прекращается цветение, а при
10° — рост. Заморозки — 1 —
— 2° губительны для большин-
ства сортов. Высокая темпера-
тура (свыше 35°) также отри-
цательно сказывается на разви-
тии растений.
Недостаток света обусловли-
вает вытягивание и ослабление
растений, задерживает начало
их цветения и плодоношения
Помидоры требовательны к
почвенной влаге, но плохо пере-
носят высокую влажность воз-
духа. Они хорошо растут при
влажности почвы 70—80 % от
полной влагоемкости и относи-
тельной влажности воздуха 50—
60 %. Хорошо растут на су-
песчаных и легких суглинистых
почвах с pH 5—6. Урожай
собирают через 30—40 дней
после начала цветения.
Помидоры — ветвящиеся рас-
тения, самоопылители. Стебель
у них до появления первой
цветочной кисти прямой, а в
дальнейшем неоднократно ^ет-
вится, под тяжестью плодов сги-
бается и полегает. Из почек,
которые закладываются в пазу-
хах листьев, образуются боко-
вые побеги (пасынки). Каждый
побег после образования не-
скольких листьев заканчивается
цветочной кистью. На главном
побеге в зависимости от сорта
образуется 7—12 листьев, на
боковых — значительно меньше.
Чем выше закладывается побег,
тем меньше на нем листьев.
Поэтому при формировании рас-
тений в 2—3 стебля оставляют
верхние наиболе'е крепкие по-
беги.
Как получить семена поми-
доров?
Семена помидоров сохраняют
всхожесть 5—7 лет, но высе-
вать лучше прошлогодние. Опыт-
ные овощеводы их выращивают
сами. Это гарантирует хорошее
качество семян и обеспечен-
ность нужными сортами.
При выращивании собствен-
ных семян плоды отбирают с
типичных для сорта здоровых,
скороспелых, урожайных рас-
тений с 1—2-й кисти. Снимают
плоды зрелыми и кладут на окна
с солнечной стороны. Когда пло-
ды полностью созреют и размяк-
нут, их разрезают на две части
поперек (от плодоножки до
верхушки) и выбирают чайной
ложкой семена с мезгой и соком
в эмалированную чашку или
стеклянную банку. Выдержи-
вают 2—3 сут при комнатной
температуре (20—22°). Когда
сок посветлеет, а мезга под-
нимется вверх, семена промы-
вают чистой водой и просуши-
вают на стекле, бумаге или дру-
гой ровной гладкой поверхности.
Из 1 кг плодов большинства
сортов получается 3—4 г каче-
ственных семян. В 1 г обычно
насчитывается — 250—300 се-
мян. Хранить их необходимо в
сухом прохладном месте. Для
отбора наиболее крупных полно-
ценных семян прибегают к сле-
дующему способу их сортировки.
Делают 3—5 %-ный раствор по-
варенной соли (30—50 г/л
воды) и помещают в него се-
мена на 10 мин. Затем всплыв-
441
шие семена удаляют, а затонув-
шие готовят к севу.
Как готовят семена к посеву?
Чтобы уменьшить восприимчи-
вость будущих растений к бо-
лезням, отсортированные семена
помещают на 10—20 мин в
1—2 %-ный раствор марганцо-
вокислого калия (5—10 г мар-
ганцовки на 0,5 л воды). Затем
их промывают и просушивают.
Хороший эффект дает прогре-
вание семян перед протравли-
ванием. Для этого семена поме-
щают в марлевый мешочек и
прогревают в течение 2—3 ч
около печи, на отопительной
батарее или опускают в горячую
воду (60°) на 20 мин.
Для закаливания протравлен-
ные в марганцовке семена в
марлевом мешочке закладыва-
ют в стеклянную банку и за-
капывают на 3 сут в снег или
ставят в холодильник при тем-
пературе — 1---3°.
Как выращивают рассаду по-
мидоров?
Чтобы получить в открытом
грунте зрелые плоды пЬмидо-
ров, в условиях Белоруссии их
выращивают рассадным спосо-
бом. Предварительное выращи-
вание рассады в благоприятных
условиях обеспечивает опереже-
ние в развитии овощных рас-
тений, что в конечном счете
дает возможность получить ран-
ний урожай. Следует, однако,
иметь в виду, что величина
опережения значительно меньше
числа дней, затраченных на вы-
ращивание рассады. Пересадка
растений, вызывающая неко-
торое повреждение корней, вре-
менно ослабляет темпы роста
или даже полностью его прио-
станавливает, что намного со-
кращает опережение, получен-
ное в рассаде. Если возраст
высаженной рассады был
35 дней, то действительное опе-
режение оказывается не более
10—12 дней.
У горшечной рассады при
пересадке также наблюдается
задержка в росте. Но она обыч-
но непродолжительна и настоль-
ко слабо выражена, что практи-
чески не оказывает влияния на
урожай и сроки его созревания.
Агротехника рассады. От ка-
чества рассады в значительной
степени зависит урожай и сроки
его созревания.
Можно, однако, вырастить
хорошую рассаду, но если при
выборке из грунта парника или
рассадника у нее много обор-
валось тонких всасывающих
корней, то при посадке она долго
болеет и не обеспечивает полу-
чение ожидаемого урожая.
Высококачественную рассаду
можно получить лишь в гор-
шочках или кубиках, для изго-
товления которых используют
торф, компост или почвенные
смеси. Для горшочков берут
смесь хорошо разложившегося
низинного торфа, опилок и коро-
вяка (3 части торфа, 1 — опи-
лок, 0,5 — коровяка). На 1 кг
смеси вносят 2—4 г извести-
пушонки. Такая смесь пригодна
для всех культур. Для выращи-
вания рассады помидоров в нее
добавляют минеральные удобре-
ния: аммиачную селитру (1 г/кг
смеси), суперфосфат (10 г) и
хлористый калий (2,5 г).
Для изготовления горшочков
применяют и другие смеси —
низинный торф, перегной и
коровяк в соотношении 7:2:1
и минеральные удобрения, г/кг
смеси: аммиачная селитра —
442
2, суперфосфат — 4, хлористый
калий — 1,5.
Вместо питательных горшоч-
ков часто применяют бумаж-
ные стаканчики. Сначала на-
резают листы бумаги размером
25 X 16 см.. Затем берут бутылку
или банку нужного диаметра и
обертывают одним, потом дру-
гим листом, чтобы швы цилин-
дров находились с противопо-
ложной стороны, склеивают и
подворачивают внизу по дну
свободную часть бумаги. Полу-
чается прочный бумажный ста-
канчик.
Горшочки под рассаду перед
заполнением землей желательно
прожечь паяльной лампой (осо-
бенно если они использовались
для этого и ранее). За 10—
15 дней до посева семян гор-
шочки наполняют почвой и вно-
сят в теплые помещения. За 2 сут
до посева почву в горшочках
следует промочить раствором
марганцовокислого калия
(10 г/10 л воды).
Семена на рассаду в первых
числах марта высевают в посев-
ные ящики размерами 60 X 30 X
X Ю см. Их заполняют почвен-
ным грунтом (1 часть перегноя
и 1 — дерновой земли или тор-
фа). На ведро почвенной смеси
добавляют по 10 г аммиачной
селитры и хлористого калия и
20 — суперфосфата. Землю за-
сыпают в ящики, выравнивают,
слегка уплотняют, делают бо-
роздки глубиной 1—2 см на рас-
стоянии 5—7 см одна от другой
и в интервале 3—4 см друг от
друга высевают в них семена
(3—5 г на ящик). Заделывают
семена на глубину 1 —1,5 см.
До всходов ящики держат на-
крытыми при температуре 20—
25°, поливая утром и вечером
подогретой до 20—25° водой.
Как только появятся всходы, с
ящиков снимают укрытия и на
день ставят к окну, а ночью —
в более теплое место. Поли-
вают всходы раз в день, вна-
чале подогретой водой до 22°,
а затем комнатной температуры.
С появлением второго настоя-
щего листка сеянцы пикируют
в торфоперегнойные горшочки
или кубики, бумажные, картон-
ные стаканчики, заполненные
почвенной питательной смесью.
Пикировка рассады. Ее при-
меняют для равномерного рас-
пределения сеянцев по площади
теплицы, парника или ящиков,
в которых выращивают рассаду,
а также исправления вытянув-
шихся при густом посеве всхо-
дов.
Вначале семена густо высева-
ют в посевные ящики и в тече-
ние 2—2,5 недели сеянцы рас-
сады выращивают в комнате
на окне. За это время всходы
развивают первый настоящий
лист и при потеплении сеянцы
пересаживают в парник или
более просторные ящики, гор-
шочки, стаканчики. Для пи-
кировки отбирают лучшие, здо-
ровые сеянцы. Их осторожно
извлекают из посевного ящика и
пересаживают с помощью ко-
лышка или пальца. Вначале в
почве колышком или пальцем
делают углубление и затем по-
мещают сеянец, у которого пред-
варительно удаляют 1/3 глав-
ного корня, чтобы развивалась
мочковатая корневая система.
При посадке корни пересажен-
ного сеянца плотно прижимают
почвой, чтобы его нельзя было
вытащить за семядольный лис-
точек. Сеянцы пикируют всегда
несколько глубже, чем они росли
443
в посевном ящике. При пики-
ровке сеянец заглубляют до
семядольных листочков, обжи-
мают корневую систему так,
чтобы не повредить стебелек,
и обильно поливают водой, подо-
гретой до 20—25°. Затем гор-
шочки с распикированной рас-
садой, установленные в ящики
так, чтобы площадь между рас-
тениями была ЮХЮ см, выно-
сят в парники или другое по-
мещение, где должна поддержи-
ваться температура днем 15—
18е, а ночью — 6—8°. Сразу по-
сле пикировки в течение суток
растения должны находиться в
тени.
Поливы проводят обильные.
После них парник хорошо про-
ветривают, чтобы избежать по-
вышенной влажности воздуха.
Необходимо ограничить и све-
товой день — этим ускоряется
бутонизация. Продолжитель-
ность светового дня должна
быть не более 12 ч.
Важное значение имеет закал-
ка рассады. Для этого с начала
бутонизации растения переводят
на обычный длинный день, пар-
ник с рассадой усиленно венти-
лируют, затем рамы оставляют
открытыми на весь день, а если
нет опасности, то и на ночь.
Рекомендуется проводить и
удобрительные поливы. Необ-
ходимы три подкормки с интер-
валами 10—12 дней: первую —
через 10 дней после пикировки.
Первую и вторую подкормки
проводят из расчета 5 г моче-
вины, 40 — суперфосфата и 15 г
калийной соли на ведро воды.
Третья подкормка состоит из
удвоенного количества удобре-
ний. На 16—17 горшочков рас-
ходуется 0,5—0,6 л питатель-
ного раствора. После каждой
подкормки обязательно поли-
вают чистой водой, чтобы смыть
раствор с листьев. Применяя
подкормки, нужно следить за
состоянием рассады: при сла-
бом росте ' увеличивают дозу
мочевины, при сильном — до-
бавляют фосфорно-калийные
удобрения. Высаживают рас-
саду в открытый грунт, когда
прекратятся ночные замороз-
ки — в начале — середине мая.
Что необходимо знать о пло-
щади питания рассады?
Возраст рассады является наи-
более важным показателем вели-
чины опережения в развитии
растений. Чем раньше намечает-
ся получить урожай, тем более
старшего возраста должна вы-
саживаться рассада. Однако для
рассады многих видов растений
существует предельный возраст,
свыше которого начинают ухуд-
шаться ее качества, и она более
болезненно переносит пересад-
ку. Каждое растение при пере-
садке болеет, но молодые, ме-
нее облиственные, болеют в
меньшей степени и приживают-
ся быстрее, чем мощно развитые
старшего возраста. При выемке
рассады из грунта рассадника
значительное количество кор-
ней обрывается и всасывающая
способность всей корневой си-
стемы во много раз сокраща-
ется. Оставшиеся корни не в со-
стоянии покрыть расход воды на
испарение с поверхности листь-
ев, вследствие чего нарушается
процесс жизнедеятельности рас-
тения. Чем большее несоответ-
ствие между всасывающей спо-
собностью корней и испаряющей
поверхностью листьев, тем' в
большей степени ослабляется
444
жизнедеятельность растений.
Поэтому взрослая, хорошо об-
лиственная рассада наиболее
болезненно переносит пересад-
ку. Отметим, что предельный
возраст рассады помидоров дол-
жен быть 60—70 дней.
Для установления оптималь-
ного возраста рассады учитыва-
ют погодные условия и наме-
чаемые сроки получения продук-
ции. Здесь важно также учиты-
вать площадь питания растений.
Чем старше рассада, тем боль-
шая площадь питания для нее
требуется. Так, если выращива-
ется рассада помидоров 45—
55-дневного возраста, то в пер-
вом случае для нее вполне до-
статочной является площадь пи-
тания 50 см2, а во втором —
100. Несмотря на то что 55-днев-
ная рассада старше 45-дневной
только на 10 дней, для нее
необходима в 2 раза большая
площадь питания. При излиш-
нем загущении рассаде недоста-
ет света и она вытягивается.
Особенно заметно сказывается
недостаток площади питания в
конце рассадного периода, перед
высадкой рассады в открытый
грунт. Запаздывание с посадкой
ведет к перерастанию рассады,
из-за чего растения взаимно '
затеняют друг друга.
Перед высадкой практикуется
закаливание рассады. С этой
целью, когда температура воз-
духа в тени повысится до 10°,
ящики с рассадой выносят на
улицу: сначала на несколько
часов во второй половине дня,
а затем и на весь день. В по-
следние 3—5' дней, если не ожи-
дается заморозков или резкого
понижения температуры, рас-
саду оставляют на улице и в
ночное время, т. е. круглосу-
точно. В это же время, в целях
профилактики, рекомендуется
провести опрыскивание рассады
0,5 %-ной бордоской жидкостью
(50 г/10 л воды).
Высококачественная закален-
ная рассада должна иметь моч-
коватую, хорошо развитую кор-
невую систему, толстый стебель
с короткими междоузлиями и
листья темно-зеленой окрас-
ки. Для закалки большое зна-
чение имеет определенная тем-
пература. В дневные часы опти-
мальной для рассады помидоров
является температура 16—20°,
в ночные — 10—12°.
В последние 7—10 дней до
высадки рассаду поливают уме-
ренно, так как избыток влаги
при слабом проветривании по-
мещения способствует' изнеже-
нию растений и более рыхлому
строению тканей. В это время
в подкормках должны преоб-
ладать фосфорно-калийные
удобрения.
Как готовить почву и выса-
живать рассаду помидоров в
открытый грунт?
Рассаду в открытый грунт вы-
саживают в пасмурную погоду
или вечером рядами с шириной
междурядий 60 см и. расстоя-
нием между растениями в ряду
40 см.
Помидоры в открытом грун-
те выращивают на любой почве.
Лучшие почвы, однако, суглинки
И супеси. В качестве пред-
шественников рекомендуются
огурцы, капуста, лук, бобовые
и зеленные культуры. Обработ-
ку почвы начинают осенью после
уборки предшествующей куль-
туры с зяблевой вспашки (пере-
копки) на глубину 25—30 см.
Весной, как только созреет поч-
445
ва, проводится боронование, а
затем и перепашка (перекопка)
с одновременным боронованием
(выращиванием).
Накануне посадки рассады в
почву вносят удобрения: пере-
гной — 6—7 кг, суперфосфат —
50 г, хлористый калий — 30,
мочевину — 30 г/м2. Свежий на-
воз под помидоры вносить нель-
зя. В первых числах мая почву
перекапывают на глубину 35 см,
затем под посадку рассады го-
товят лунки 30X30 и глубиной
30 см. В них почва хорошо про-
гревается. В лунки добавляют
2 -кг питательной смеси и 1 л
раствора с микроэлементами.
Все это перемешивают с рыхлой
почвой.
Чтобы предупредить заболева-
ние помидоров фитофторой и
другими болезнями, следует уже
при посадке рассады добавить
в лунку 1 л раствора марган-
цовокислого калия (2 г/10 л
воды), а затем поливать таким
раствором еще 4 раза, через
каждые 10 дней. Эффективно
также опрыскивание растений
бордоской жидкостью и слабым
раствором медного купороса.
Высаживают рассаду в лунки
наклонно, под углом 45°, при-
сыпают землей, захватывая 2—
4 междоузлия (в засыпаемых
местах следует оборвать
листья). Посадка в наклонном
положении усилит питание рас-
тений за счет корней, образую-
щихся на нижней части стебля.
Какой уход за растениями не-
обходим после высадки рас-
сады?
Новые посадки обильно поли-
вают водой комнатной темпера-
туры. Почву вокруг растения
мульчируют торфом или другими
материалами, а междурядья
рыхлят. В сухую погоду полив
повторяют через 2—4 дня, в
зависимости от состояния поч-
вы, из расчета 2 л воды на
растение. Если нет дождей, то
полив следует продолжать и
дальше с промежутками 7—
8 дней. Поливают водой комнат-
ной температуры, обязательно
прямо в лунку, не разбрыз-
гивая на листья. После полива
почву рыхлят сначала на глуби-
ну 8 — 10 см, в дальнейшем ее
уменьшают, оставляя защитную
зону в 7—8 см вокруг растения.
Рыхление обеспечивает свобод-
ный доступ воздуха к корням.
После каждого рыхления почву
мульчируют. При нормальной
погоде достаточно провести еще
два полива — в период цветения
и при наливе и образовании
плодов. Расход воды в это вре-
мя — 0,7—1 л на растение.
Опытные овощеводы советуют;
под помидорами почва должна
быть всегда влажной, а растения
сухими.
Одновременно с рыхлением
растения 2—3 раза за лето оку-
чивают: первый раз — через
15—18 дней после высадки рас-
сады, второй — через 2—3 неде-
ли после первого, третий —
через 10—15 дней после вто-
рого.
Первую подкормку помидоров
в грунте делают через 8—10 дней
после посадки рассады. Вносят
коровяк (1:10), на 10 л раствора
добавляют 20 г мочевины, 40 г
суперфосфата и 1 стакан дре-
весной золы. На каждый куст
расходуют 1 л раствора. Вто-
рую подкормку при необходи-
мости делают через 12—15 дней
после первой. В этом случае
азотные удобрения не добав-
446
ляют. При отсутствии коровяка
можно подкармливать лишь ми-
неральными удобрениями: на
1 м2 площади вносится 10 г ам-
миачной селитры и по 15 г
суперфосфата и хлористого ка-
лия.
Как формировать кусты поми-
доров?
Формирование куста заключа-
ется в пасынковании (удалении
пасынков) и прищипке верхушек
растений. В результате ускоря-
ется созревание плодов и улуч-
шается их качество.
Формируют куст при пер-
вом пасынковании чаще в три
стебля, оставляя три верхних по-
бега. Пасынки удаляют, когда
они достигнут длины 5—7 см.
При формировании куста в один
стебель удаляют все боковые
побеги, в два стебля — остав-
ляют вторым верхний боковой
побег под первой цветочной
кистью, в три — кроме второго
оставляют еще один наиболее
сильный боковой побег, а осталь-
ные вырезают на пенек высотой
1 см. Появляющиеся на боко-
вых побегах пасынки также уда-
ляют. На главном стебле после
образования 3—4 кистей прищи-
пывают верхушку. Вершкование
проводят, когда завязи достиг-
нут 30—50 г. Верхушку рас-
тения срезают ножницами на
3—5 см выше второго листа
над последней кистью. Значение
своевременного вершкования ве-
лико, так как в его результате
прекращается рост растений и
все питательные вещества идут
на плодообразование, ускоряет-
ся налив и созревание плодов.
При выращивании помидоров
в пленочных теплицах верхушку
прищипывают при образовании
6—8-й кисти. Собирают плоды
по мере их созревания — один
раз в 3—4 дня. Ранние сорта
(Белый налив, Минский ранний,
Талалихин) можно выращивать
в открытом грунте и теплицах
без пасынкования.
Какое значение имеет внекор-
невая подкормка помидоров?
Помидоры хорошо реагируют на
внекорневую подкормку. Их под-
кармливают раствором буры
(25—30 г/10 л воды) и марган-
цовокислого калия )2 г). Опе-
рацию проводят с помощью
опрыскивания. Кисти помидоров
обрабатывают по мере цветения.
При сильном ветре и в дожд-
ливую погоду опрыскивание не
проводят.
Какие сорта помидоров реко-
мендуется выращивать в от-
крытом грунте?
Белый налив 241. Районирован
в Витебской области. Раннеспе-
лый, салатного назначения.
Плоды среднего размера, хоро-
шего вкуса, перед созреванием
выделяются белесой окраской,
отличаясь этим от других сор-
тов. К фитофторе и макроспо-
риозу неустойчив. Мокрой и
вершинной гнилями поражается
слабо. Урожайность средняя,
около 2 кг/м2 товарных плодов.
Доходный. Сорт белорусской
селекции. Районирован по всей
республике, кроме Витебской
области.
Раннеспелый. Период от мас-
совых всходов до первого сбо-
ра плодов 100—111 дней. В пер-
вой декаде плодоношения дает
0,5—0,8 кг плодов с 1 м2. Общая
урожайность — до 3 кг и более.
Десертного назначения.
447
Фитофторой поражается
средне, макроспориозом —
сильно. К диплодиозу неустой-
чив.
Растения средневетвистые и
среднеоблиственные. Высота
куста до 48 см. Кисть чаще
простая. На главном стебле 2—
4 соцветия.
Плоды округло-плоские с
гладкой поверхностью, красной
и оранжево-красной окраски.
Вес плода — до 70 г и выше.
Перамога 165. Сорт белорус-
ской селекции. Районирован по
всей республике. Среднеспелый,
салатного назначения. Период
от массовых всходов до начала
побурения плодов — 114—
130 дней. Урожайность —
до 5,5 кг/м2. Вкусовые качест-
ва хорошие.
К поражению фитофторой
неустойчив, листья и плоды
поражаются сильно. К пораже-
нию макроспориозом, дипло-
диозом и вершинной гнилью не-
достаточно устойчив.
Куст обыкновенный, средне-
облиственный. Листья темно-
зеленые, среднего размера, сла-
богофрированные.
Плоды круглые или плоско-
округлые, гладкие, красные,
средним весом 70—100 г, к рас-
трескиванию устойчивые. Плоды
содержат: сухого вещества —
5,8 %, сахара — 2,8 %, витами-
на С — 15,6 мг%.
Превосходный 176. Сорт бело-
русской селекции, районирован
по всей республике. Средне-
спелый, салатного назначения.
Период от массовых всходов до
начала побурения плодов 114—
133 дня. Урожайный, высоко-
товарный. Вкусовые качества хо-
рошие.
К фитофторе неустойчив.
Поражается диплодиозом, вер-
шинной гнилью.
Куст обыкновенный, средне-
облиственный, средней высоты.
Листья темно-зеленые, слабо-
гофрированные, средней величи-
ны, со среднерассеченными до-
лями. Кисть простая, с 4—6 пло-
дами. Плоды округлые, гладкие,
красные, средний вес до 116 г.
Устойчивы к растрескиванию.
Содержат: сухого вещества —
5,8 %, сахара — 2,8 %, витами-
на С — 18,7 мг%.
Талалихин 186. Сорт белорус-
ской селекции. Районирован в
Гомельской и Минской облас-
тях. Скороспелый, салатного
назначения. Можно использо-
вать для приготовления сока и
томата-пюре. Период от массо-
вых всходов до начала побуре-
ния плодов 108—116 дней. От-
дача урожая дружная. Сорт
урожайный, высокотоварный.
Средняя урожайность с 1 м2
достигает 2,6—3,2 кг.
Фитофторой поражается
сильно, микроспориозом —
средне. Плоды неустойчивы к
поражению диплодиозом.
Куст обыкновенный, низко-
рослый, раскидистый, среднеоб-
лиственный. Листья темно-зеле-
ные, слабогофрированные.
Кисть простая, с 4—7 плодами.
Плоды содержат: сухого веще-
ства— 6 %, сахара — 2,9 %,
витамина С — 19,2 мг%.
Кроме районированных садо-
воды-любители успешно выра-
щивают и другие сорта.
Минский ранний. Сорт бело-
русской селекции. Раннеспелый.
Период от массовых всходов
до начала побурения плодов
98—100 дней. Плоды средней
величины, округлые и округ-
ло-плоские, хорошего вкуса.
448
Предназначены для потребления
в свежем виде.
Среднеурожайный. Вкусовые
качества плодов хорошие.
Куст обыкновенный, средне-
мощный, средневетвистый и
среднеоблиственный. Выращи-
вают однократным пасынкова-
нием и без пасынкования. При-
годен для ранней высадки и вы-
ращивания под пленочными ук-
рытиями. Хорошо развивает-
ся при площади питания 60X30
см.
К поражению фитофторой и
микроспориозом неустойчив.
Плоды сильно поражаются ди-
плодиозом. Снят с райониро-
вания в 1983 г.
Неман. Сорт белорусской се-
лекции. Среднеспелый. Плоды
используются в свежем виде.
Плоскоокруглые, гладкие, кра-
сивые, вес 72—78 г. Вкус хоро-
ший и отличный. Растение сред-
него размера, среднеоблиствен-
ное, высотой 40—70 см.
Маринадный 1. Сорт бело-
русской селекции. Плоды мел-
кие (30—40 г). Вкусовые ка-
чества хорошие. Выращивают
при однократном пасынковании.
Предназначен для цельноплод-
ного консервирования. Черной
и мокрой гнилью поражается
слабо. К другим болезням неу-
стойчив.
Какие сорта помидоров реко-
мендуются для защищенного
грунта?
Внуковский. Районирован по
всей республике для зимних
теплиц зимне-весеннего и осен-
не-зимнего оборота.
Среднеспелый. Период от мас-
совых всходов до начала пер-
вого сбора плодов 81—117 дней.
Растение средневетвистое, сред-
необлиственное. Кисть * простая
и частично сложная. Первая
кисть закладывается над 9-м ли-
стом, далее — через 3 листа.
Плоды округлые, красные, глад-
кие. Камер от 3 до 5, распо-
ложены радиально. Вес плода
61—73 г. Средняя урожайность в
зимне-весеннем обороте 12—
15 кг/м2.
Белой и серой гнилью пора-
жается средне, вершинной
гнилью и фитофторой — слабо.
Гибрид Дунай. Районирован
по всей республике для пле-
ночных теплиц. Среднепозднего
срока созревания. Вегетацион-
ный период от массовых всхо-
дов до первого сбора плодов
99—112 дней. Растение средне-
ветвистое, среднеоблиственное.
Кисть рыхлая, простая или полу-
сложная. Первая кисть заклады-
вается над 12—14-м листом,
далее через 3 листа. Плоды
округлые или несколько плоско-
округлые, гладкие, слегка реб-
ристые, красные с малиновым
оттенком. В плодах по 3—6
камер, расположенных равно-
мерно. Средняя урожайность
18—23 кг/м2, товарность высо-
кая. В плодах содержится:
сухого вещества — 6,4—7,5 %,
сахара — 2,6—3,7 %, витамина
С — 13,7 мг%.
Сравнительно устойчив к по-
ражению белой гнилью, вершин-
ной и мокрой гнилью плоды по-
ражаются слабо.
В республике продолжают
культивироваться также сорта
Юрмалас и Ричяй литовской
селекции, снятые в 1986 г. с
районирования.
Юрмалас. Сорт среднеспелый,
урожайный. Плоды крупные, с
высокими вкусовыми качест-
вами, слабо поражаются вер-
449
шинной гнилью. В пленочных
теплицах товарный урожай до-
стигает 16 кг/м2.
Ричяй. Сорт раннеспелый.
Товарная урожайность — 5,7—
12 кг/м2. К поражению вер-
шинной гнилью плоды относи-
тельно устойчивы.
Как ускорить созревание пло-
дов?
1.	Поворачивание плодов к солн-
цу. Прием эффективен при уходе
за низкорослыми сортами. Сухие
и желтеющие листья при этом
следует удалить, а под тяжелые
плодовые кисти установить рас-
порки.
2.	Сквозной продольный раз-
рез стебля. Его делают на вы-
соте 12 см от земли. Препят-
ствуя доступу пищи и влаги
в надземную часть растения, тем
самым ускоряют покраснение
плодов.
3.	Надрывание корней. Этот
прием применяют для того,
чтобы ограничить питание куста,
а значит, и ускорить созре-
вание плодов. Однако следует
помнить, что преждевременное
надрывание корней резко сни-
жает урожайность.
Какие вредители и болезни
опасны для помидоров?
Вредителями помидоров явля-
ются галловая нематода, пау-
тинный клещ, проволочник, мед-
ведка обыкновенная и т. д., ко-
торые более значительный урон
наносят другим овощным куль-
турам. Поэтому меры борьбы с
ними изложены в соответству-
ющих разделах.
Помидоры поражаются раз-
личными болезнями. Наиболее
опасными из них являются фи-
тофтора, бактериальный рак.
Как уберечь помидоры от фи-
тофторы?
Фитофтора, или бурая гниль,—
широко распространенное, вре-
доносное заболевание листьев и
плодов помидоров в годы разви-
тия этой болезни на карто-
феле. Заболевание вызывает
тот же гриб, что и у карто-
феля. Заразное начало гриба
на помидоры заносится ветром с
картофеля. Он поражает листья,
вызывая их преждевременное
отмирание. Почти в то же вре-
мя гриб поражает зеленые пло-
ды, на которых появляются рас-
плывчатые пятна разной вели-
чины. Цвет пораженной ткани
плода становится сероватым или
серо-бурым. Урожай резко сни-
жается и обесценивается.
Меры борьбы. Размещение
помидоров вдали от посевов
картофеля. Картофель недопус-
тим в качестве предшественника
для помидоров. Подбор сортов,
менее поражаемых фитофторой.
Улучшение освещения растений
при выращивании рассады в тор-
фоперегнойных горшочках. Воз-
можна ранняя высадка рассады
в грунт. Тщательный уход за
растениями в поле. Применение
микроэлементов (бора, магния,
меди, железа). Опрыскивание
растений 1 %-ным раствором
бордоской жидкости перед появ-
лением фитофторы на ран-
нем сорте картофеля с повтор-
ным опрыскиванием через 7—
10 дней. Проведение основного
сбора плодов при первом появ-
лении фитофторы на листьях
растений с последующим дозре-
ванием при 25° тепла. Перед
дозреванием плодов рекоменду-
ется их обеззараживание от
скрытого заражения фитофто-
450
рой нагретым до 40—45° воз-
духом в течение 4 й.
Чем опасна белая пятнис-
тость?
Болезнь поражает чаще всего
листья, хотя признаки болезни
могут быть также на стеблях.
Первые признаки появляются
на нижнем ярусе листьев, а иног-
да даже на семядолях. Болезнь
проявляется в виде темных, поч-
ти точковидных пятен, которые,
увеличиваясь в размере, ста-
новятся округло-угловатыми,
приобретают грязно-белый от-
тенок и окружены темно-пурпу-
ровой каймой. В центре пятна
образуются черные точки. При
сильном развитии болезни пятна
сливаются, листья преждевре-
менно подсыхают и опадают,
что снижает урожай плодов.
Меры борьбы: снижение влаж-
ности воздуха под пленочными
укрытиями; недопущение за-
гущенных посевов, посадка на
хорошо освещенных грядках,
уборка растительных остатков;
глубокая зяблевая вспашка (пе-
рекопка).
Какой вред наносит бактери-
альный рак?
Болезнь развивается в течение
всего лета. Характерным прояв-
лением заболевания является
увядание растений: на стеблях и
ветвях появляются коричневые
полосы, иногда наблюдается
растрескивание ткани и образо-
вание язв. Увядание растения
наступает через 2—3 мес после
начала заболевания. К другому
типу проявления болезни отно-
сится пятнистость на плодах и
листьях. На зеленых плодах
пятна белые, мелкие, с темными
трещинками, а на зрелых —
более крупные, бурые, с белым
ореолом.
Источником заражения бак-
териальным раком являются как
семена, так и растительные
остатки, где возбудители бо-
лезни сохраняются в почве до
следующего сезона. Весной при
поражении немногих растений
возникают очаги заболевания,
откуда инфекция распространя-
ется по всему полю с каплями
дождя и ветром. Заражение здо-
ровых растений происходит при
наличии на них повреждений.
Влажная и дождливая погода
благоприятствует' развитию за-
болевания.
Меры борьбы: правильный се-
вооборот; размещение помидо-
ров после соответствующих
предшественников (капусты,
свеклы, однолетних трав); смена
почвы в парниках; дезинфекция
парниковых рам, каркасов, тары
и инвентаря; протравливание се-
мян гранозаном; выращивание
устойчивых к болезни сортов.
Какие меры нужно принимать
против скручивания листьев?
Скручивание листьев у поми-
доров — это болезнь, вызывае-
мая неблагоприятными услови-
ями выращивания растений, а
также недостатком фосфорного
питания и влаги в почве, сла-
бым развитием корневой систе-
мы, пасынкованием растений.
Листья больных растений скру-
чиваются вдоль средней жилки
и становятся хрупкими.
Меры борьбы: проведение
агротехнических мероприятий,
обеспечивающих благоприятные
условия для роста растений,
регулирование влажности почвы
и воздуха; внесение фосфорных
удобрений.
451
Баклажаны
Каковы биологические особен-
ности баклажанов?
Баклажаны — растение одно-
летнее, семейства пасленовых.
Корневая система мощная, рас-
положена главным образом в
верхнем слое почвы. Стебель
округлый, зеленый, в верхней
части фиолетовый или сплошь
фиолетовый, слабо или сильно
опушенный, не полегающий до
конца плодоношения. Цветки
самоопыляющиеся, пазушные,
одиночные или собранные в
полузонтики по 2—7. Листья
опушенные, крупные, простые,
от ланцетной до широкооваль-
ной формы, зеленой или фиоле-
товой окраски. Плод — ягода
грушевидной, цилиндрической,
округлой, змеевидной формы,
окраска от светло-лиловой до
темно-фиолетовой, в фазе се-
менной спелости — от светло-
зеленой до буровато-желтой.
Семена мелкие, плоские, серо-
вато-желтые.
Баклажаны очень требова-
тельны к теплу (больше, чем
помидоры) и влажности почвы.
Оптимальная влажность почвы
для рих 75—80 % от полной
полевой влагоемкости. Семена
прорастают при температуре
почвы 13—15° только на 20—
25-й день, а при 20—25° —
на 8—10-й. От всходов до начала
технической спелости у скоро-
спелых сортов проходит 85—
100 дней, до семенной спелос-
ти — 130 и более. Поэтому даже
на юге их выращивают расса-
дой. Оптимальная температура
для роста и развития 25—30°.
Это растение короткого дня.
В Белоруссии баклажаны выра-
щивают только в южных райо-
нах и лишь самые скороспелые
сорта, например Деликатес 163,
вегетационный период которого
85—100 дней.
Плоды баклажанов содержат
большое количество солей ка-
лия, дубильных и экстрактивных
веществ, что придает им специ-
фический вкус и повышает пи-
тательную ценность.
В пищу употребляют недозре-
лые плоды в возрасте 25—40
дней, с незагрубевшими семен-
ными оболочками. Их варят,
тушат, жарят, фаршируют, кон-
сервируют. Баклажаны снижают
содержание холестерина в кро-
ви, способствуют выведению
жидкости из организма, преду-
преждают развитие сердечно-
сосудистых и других болезней.
Как выращивать баклажаны?
Агротехника баклажанов в ос-
новном такая же, как и поми-
доров, через рассаду. Высажи-
вают ее в грунт в первой де-
каде июня. Положительно ска-
зывается на развитии растений
искусственное сокращение дня
и увеличение освещенности. При
недостатке влаги в почве обя-
зателен полив. При обильном
образовании завязей верхушки
растений целесообразно при-
щипывать.
Перец стручковый
В чем биологические особен- Перец стручковый — растение
ности стручкового перца? однолетнее, семейства паслено-
452
вых. Стебель травянистый, дре-
веснеющий у основания, от
округлой до пятигранной фор-
мы, высотой до 90 см. Листья
черешковые, гладкие, яйцевид-
ные или ланцетовидные с за-
остренной верхушкой, окраска
от светло- до темно-зеленой.
Цветки одиночные, белые, жел-
тые или фиолетовые, самоопы-
ляющиеся. Плод — двух-, трех-
гранная многосеменная ягода.
Форма изменяется по сортам от
узкой, длинной, изогнутой до
шаровидной, поверхность — от
гладкой до бугорчатой. Окраска
плода в стадии технической
спелости может быть светло-
зеленая, красная, темно-крас-
ная. Семена бледно-желтые,
плоские.
Перец требователен к теплу
и свету. Лучше всего рост и
развитие протекают при 12-ча-
совом дне, завязывание пло-.
дов — при влажности воздуха
60—70 %. Семена произрастают
только при температуре 12—15°.
В фазе рассады растения плохо
переносят понижение темпера-
туры, однако в более позднем
возрасте выдерживают даже не-
большие заморозки. Перец тре-
бует высокоплодородных, струк-
турных, умеренно влажных почв
с pH 6—6,6. В фазе цветения
при отсутствии дождей растения
нуждаются в поливе.
Различают две группы сор-
тов— острые (горькие), или
пряные, и сладкие, или овощ-
ные. Перец по праву называют
кладовой витаминов. По содер-
жанию витамина С он занимает
первое место среди овощных
культур, значительно превосхо-
дит лимон, черную смородину.
Какое значение имеют плоды
перца в питании человека?
Плоды сладкого перца употреб-
ляют в пищу в свежем, фарши-
рованном, маринованном и кон-
сервированном виде. Их тушат
в растительном масле. Из све-
жих плодов готовят салаты и
гарниры.
Сушеный перец в размолотом
виде используют как приправу
к различным блюдам, а из про-
тертого острого перца с солью
с добавлением кориандра гото-
вят аджику. Плоды горького
перца используют также в ка-
честве специи в солениях, ма-
ринадах. Он стимулирует выде-
ление желудочного сока, улуч-
шает аппетит и пищеварение.
Перец используют как инсек-
тицид против тли и личинок (10
частей воды и 1 — перца наста-
ивают 24 ч, затем процеживают
и опрыскивают овощные расте-
ния), а также гусениц и щитовок
(10 частей воды и 4 — перца).
Для этой цели стручки перца
^предварительно мелко нарезают
(измельчают).
Как выращивают перец в усло-
виях Белоруссии?
В условиях Белоруссии перец
как и помидоры, выращивают
рассадным способом. Рассаду
выращивают 40—45 дней после
всходов в таких же ящиках, что
и помидоры. Выставляют на свет
не более чем на 10—12 ч в сут-
ки, остальное время держат в
темноте. Рассаду целесообразно
подкармливать коровяком, раз-
бавленным водой (1:8), а расте-
ния в открытом грунте — раст-
вором минеральных удобрений
(на 10 л воды берут по 15 г ам-
миачной селитры и хлористого'
калия и 25 г суперфосфата).
453
Уход за растениями обычный,
как и за другими растениями:
рыхление междурядий, уничто-
жение сорняков, при необходи-
мости полив.
В Белоруссии выращивают
следующие сорта перца: сладко-
го — Токоди, Молдавский бе-
лый, Мясистый, Юбилейный 307,
Восток 308; острого — Астра-
ханский, Слоновый хобот 304.
Физалис
Что собой представляет фи^
залис?
Физалис — растение однолет-
нее, самоопыляющееся, из се-
мейства пасленовых. Внешне по-
хож на помидоры, только плоды
заключены в чашечку. Листья
простые, от округлых до ланцет-
ных, удлиненные, цельнокрай-
ные или зубчато-выемчатые, на
коротких черешках. Цветки па
зушные, одиночные, зеленой,
желтой или оражневой окраски.
Плод — ягода, желтой, оранже-
вой, зеленой, фиолетовой или
желто-фиолетовой окраски, ок-
руглой, сплюснутой или несколь-
ко вытянутой формы разной ве-
личины (до 100 г). Семена*
многочисленные, желтоватые,
почковидные, сплюснутые. Вы-
ращивают два вида съедобного
физалиса: мексиканский и зем-
ляничный. Куст мексиканского
физалиса развесистый, земля-
ничного — приземистый.
Физалис, как и помидоры, рас-
тение тепло- и светолюбивое.
Оптимальная температура для
роста и развития 18—25°. При
температуре 20—22° всходы по-
являются через 7—8 дней после
посева. Вегетационный период
100—130 дней. Растения выдер-
живают кратковременные замо-
розки до —2°. Его можно выра-
щивать на любых почвах, кроме
очень кислых. Однако наиболее
пригодны тяжелые плодородные
почвы. В условиях Белоруссии
культивируется рассадным спо-
собом.
Плоды физалиса содержат
6 % сахара, 2,5 % белка, а так-
же лимонную кислоту, пектино-
вые и дубильные вещества, ви-
тамин С. Их используют в не-
дозрелом виде для приготовле-
ния компотов, солений, марина-
да, варенья, желе, мармелада.
Плоды мексиканского физалиса,
кроме того, добавляют к пер-
вым блюдам. Из них готовят
икру, консервы с морковью в то-
матном соусе. Перед консерви-
рованием или приготовлением
блюд плоды физалиса бланши-
руют (ополаскивают в горячей
воде), чтобы удалить с поверх-
ности клейкое вещество. Плоды
земляничного физалиса сушат и
используют для компота, ва-
ренья.
Как выращивают физалис?
Агротехника физалиса такая же,
как и помидоров. Наиболее рас-
пространены следующие сорта:
мексиканского физалиса —
Московский ранний 2045 (с
крупными круглыми плодами —
40—80 г), Грунтовой грибов-
ский 2046 (сорт среднеспелый,
плоды весом 30—60 г), Кон-
дитерский (с мелкими и кислы-
ми плодами — 40—50 г.); зем-
ляничного — Земляничный
753 (имеет оранжевые плоды).
454
Фасоль
Каковы биологические особен-
ности фасоли?
Фасоль — однолетнее растение
семейства бобовых. В СССР
культивируют две ее формы:
обыкновенную и лимскую. В Бе-
лоруссии выращивают фасоль
обыкновенную..
Фасоль обыкновенная — рас-
тение короткого дня, самоопы-
ляющееся, но в жаркую погоду
возможно частично перекрест-
ное опыление. Различают кусто-
вые формы, кустовые с зави-
вающимися верхушками тонких
побегов, полувыощиеся и вью-
щиеся с неограниченным ростом.
Стебель травянистый, длина у
кустовых форм 25—45 см, у
полувьющихся — до 1,5 м, у
вьющихся — 2—5 м. Цветки
белые, зеленовато-белые, розо-
вые, кремовые, темно-розовые и
фиолетовые. Плод — боб раз-
личной формы (прямой, изогну-
той, плоской, цилиндрической,
саблевидной, серповидной). Се-
мена крупные (вес 1000 зерен
300—500 г), почковидные, раз-
личной окраски. По особенности
строения бобов и их жесткости
различают фасоль лущильную
(зерновую) и овощную. Бобы
у зерновой фасоли при созрева-
нии имеют жесткий немясистый
пергаментный слой с множест-
вом волокон. Выращивают ее для
получения зрелого зерна. Недо-
зрелые семена лущильной фасо-
ли консервируют, как и зеленый
горошек.
У овощной фасоли выделяют
сахарные сорта, у которых в
створках и в швах боба нет во-
локнистого слоя, и полусахар-
ные — со слабым или поздно об-
разующимся пергаментным сло-
ем. И те, и другие выращива-
ют для получения зеленых лопа-
ток (8—10-дневной завязи).
Как выращивают фасоль в ус-
ловиях Белоруссии?
9
Фасоль, как и другие овощные
культуры, выращивают на высо-
коплодородных почвах. В усло-
виях Белоруссии это легкие суг-
линки и супесчаные хорошо
окультуренные почвы. В качест-
ве предшественников для фасоли
могут быть картофель, капуста,
огурцы, лук и корнеплоды. Поч-
ву обрабатывают е осени, пере-
пахивают (вскапывают) на глу-
бину пахотного слоя. Под
вспашку на 1 м2 вносят 4—5
кг навоза или компоста. Весной
под перепашку (перекопку) в
почву заделывают 20 г аммиач-
ной селитры, 30 — суперфосфа-
та, 15 — хлористого калия или
60 г нитрофоски в расчете на
1 м2. Семена фасоли высева-
ют, когда почва на глубине 10 см
прогреется до 10—12° и минует
опасность весенних заморозков,
широкорядным способом с ши-
риной междурядий 25—30 см и
расстоянием между растениями
в ряду 7—9 см. Заделывают се-
мена на глубину 3—5 см. Вы-
ращивают фасоль также квад-
ратно-гнездовым способом с
площадью питания 25 X 25 см и
высевом в гнездо по 3—4 семени.
Выращивают фасоль и как уп-
лотнитель с капустой, огурцами
и другими овощными культура-
ми. Часто кустовые формы фа-
соли размещают по краям гряд
столовых корнеплодов, помидо-
ров, огурцов. На плантациях
455
огурцов фасоль высевают в меж-
дурядьях, а на посадках поми-
доров — между растениями.
Уход за растениями сводится
к регулярной прополке, рыхле-
нию почвы и подкормкам. Рас-
тения подкармливают за лето
2—3 раза раствором коровяка и
древесной золы (на ведро воды
1,5—2 л свежего коровяка и 1 л
древесной золы, ошпаренной ки-
пятком).
На зерно фасоль убирают, ко-
гда созреет 70—80 % бобов, луч-
ше всего утром. Недозрелые ло-
патки убирают в стадии 8—
10-дневной завязи.
На семена отбирают лучшие,
зрелые зерна в пределах каждо-
го сорта и хранят отдельно.
Как характеризуются пита-
тельные свойства фасоли?
Лопатки с недозрелыми семе-
нами используют для приготов-
ления первых блюд, гарниров
и различных салатов. Из зерен
фасоли готовят супы, борщи,
соусы, пирожки, паштеты, винег-
реты, гарниры, консервы.
В сыром виде фасоль упот-
реблять в пищу нельзя, осо-
бенно зеленые бобы, так как в
них содержатся ядовитые веще-
ства.
По питательным качествам
фасоль значительно ценнее дру-
гих бобовых культур. В ее зер-
нах содержится от 15 до 32 %
белка в зависимости от сорта,
способа и места выращивания.
В -составе белка имеются все
незаменимые аминокислоты, ко-
торые в самом организме не об-
разуются, а должны поступать
с продуктами питания. Опти-
мальное соотношение в семенах
фасоли натрия и калия способ-
ствует выведению из организ-
ма жидкости и облегчает работу
сердечно-сосудистой системы.
Чай из подсушенных стручков
фасоли и фасолевые супы по-
лезны при болезнях сердца и
почек, заболевании мочевых ка-
налов, скоплении в организме
мочевой к-ислоты, полиневрите и
ревматизме.
Какие сорта фасоли выращи-
вают в Белоруссии?
В республике, в Витебской и
Минской областях районирован
лишь сорт Зеленостручная 517
селекции Крымской опытно-се-
лекционной станции ВИР.
Культивируются также сорта:
Северная звезда 680 (полуса-
харнай, семена почковидные, бе-
лые, куст средневетвистый), Бе-
лорусская 288 (лущильная, се-
мена округло-эллиптической
формы, коричневые), Северная
белая местная (сорт местный,
выведен в Гомельской области,
лущильный, семена белые), Мо-
тольская белая (сорт белорус-
ской селекции, скороспелый, лу-
щильный) , Белорусская белая
крупная (отличается высокими
вкусовыми качествами).
Овощной горох
Как характеризуются биологи- Овощной горох — растение од-
ческие особенности овощного нолетнее. Стебель полый, поле-
гороха?	гающий. Высота по сортам варь-
456
ирует от 45 до 115—250 см Ок-
раска стебля от светло-зеленой
до темно-сизо-зеленой. Листья
перисто-сложные, с 1—4 па-
рами.
Цветки обоеполые самоопы-
ляющиеся. Окраска венчика
цветка белая с зелеными жил-
ками, пурпуровая, розовая, фио-
летовая. Плод — боб длиной от
3—4 до 12—15 см, у сахар-
ных сортов створки без перга-
ментного слоя.
Семена округлые, в основном
гладкие или морщинистые (моз-
говые) , светло-желтые, желто-
розовые, реже зеленые или бу-
рые.
Относительно малотребовате-
лен к теплу, влаголюбив, слабо-
засухоустойчив. Оптимальная
температура в период форми-
рования вегетативных органов
12—16°. Хорошо растет на сред-
нетяжелых и суглинистых пло-
дородных почвах. Непригодны
кислые болотные почвы и пески.
Требователен к фосфорным и
калийным удобрениям.
Зеленые семена и недозрелые
бобы богаты витаминами, неза-
менимыми аминокислотами, а
также инозитом и холином, ко-
торые играют важную роль в об-
мене веществ.
Как выращивают овощной го-
рох?
Сеют овощной горох рано, как
только прогреется почва до 4—
8°, Всходы холодостойки. Учас-
ток под горох отводят пло-
дородный, солнечный. Лишь в
хороших условиях горох дает
обилие бобов. Норма высева
80—120 семян на 1 м2. Низко-
рослые сорта сеют гуще, сильно-
рослые и штамбовые — реже.
На почвах легких, незаплываю-
щих семена заделывают глубже,
на тяжелых и сырых — мельче.
Появляются всходы на 15-й день
после посева. Крупносеменной
сахарный горох в начальных фа-
зах вегетации растет медленно и
может забиваться сорняками.
Поэтому необходима своевре-
менная прополка. Чтобы техни-
ческая спелость бобов наступила
в одно и то же время, сев про-
водят в сжатые сроки, а семе-
на закладывают на одну и ту же
глубину.
Лучшими предшественниками
являются тыква, огурцы, капу-
ста, картофель. Удобрения сле-
дует вносить под предшествен-
ники или осенью. На свежеудоб-
ренном участке горох пойдет в
ботву. Обогащает почву азотом
в дозах, равных 30 т навоза
на 1 га. Поэтому под горох вно-
сят только фосфорные и калий-
ные удобрения.
Уход за посевами гороха сво-
дится к прополке сорняков и
поливу при засухе. На грядах
желательно поставить тычины из
хвороста для поддержки рослых
растений. Вместо тычин можно
вдоль грядки протянуть ряд жер-
дочек или опоясать зеленую за-
росль шнуром. Вегетационный
период у гороха колеблется от
65 до 125 дней. Бобы срывают
уже на 12-й день после появ-
ления. После сбора плодов на
том же месте можно вырастить
редис или другие скороспелые
овощи. В зависимости от сорта
бобы могут быть мелкие, средние
и крупные.
Мозговые сорта на зеленый
горошек убирают в фазе молоч-
ной спелости зерен. Впрок зеле-
ный горошек заготавливают бла-
годаря консервированию. Для
этого собирают свежие молодые
457
плоды, заполненные нежными
сахарными зернами. Бобы лу-
щат, порченные зерна отбрако-
вывают. Затем горошек ссыпа-
ют в дуршлаг, моют в холод-
ной воде и бланшируют, погру-
жая в дуршлаге на 3 мин в ки-
пящую воду, заправленную
солью и сахаром (на 1 л воды
1,5 столовой ложки соли и столь-
ко же сахара). Пробланширо-
ванный горошек высыпают в
банки, заливают горячим раст-
вором, оставшимся после блан-
ширования. На 1 л заливки кла-
дут 3 г лимонной кислоты, бан-
ки заполняют на 1 см ниже верха
горлышка, накрывают крышка-
ми, затем ставят в кастрюлю с
подогретой до 70° соленой во-
дой. Стерилизуют продукт при
слабом кипении. После этого
банки вынимают из кастрюли,
укупоривают и охлаждают.
В пол-литровую банку входит
650 г горошка и 175 г за-
ливки.
Для консервирования наибо-
лее ценны мозговые сорта горо-
ха, обладающие повышенной
сахаристостью и низким содер-
жанием крахмала.
Какие сорта овощного гороха
рекомендуется выращивать в
Белоруссии?
Жигалова 112. Сахарный горох.
Районирован в Витебской и
Минской областях. Сорт десерт-
ный. Семена крупные и слад-
кие. Стебли в рост человека, без
опор полегают. Бобы нежные,
без пергаментного слоя, длин-
ные.
Суповая лопатка 181. Сорт
скороспелый, до первого сбора
бобов проходит всего 45 дней.
По сравнению с сортом Жига-
лова 112 Суповая лопатка 181
менее требовательна к почве,
сравнительно легко переносит
засуху. Стебель средней высоты.
Бобы сахарные, пергаментный
слой не ощущается. Семена жел-
товато-розовые, некрупные. Ло-
патки вкусные в супах и кон-
сервах.
Овощной 76. Районирован в
Брестской, Витебской, Гомель-
ской и Могилевской областях.
Раннеспелый. Выход зеленого
горошка из бобов 44—58 %,
вкусовые качества хорошие и
отличные.
Химический состав: 22,6 %
сухого вещества, 6,4 — сахара,
5,7 — сырого протеина, 2,1 —
клетчатки, 5,4 % крахмала,
22,7 мг% витамина С.
Превосходный 240. Райониро-
ван по всей республике для осу-
шенных торфяно-болотных
почв. Среднеспелый, вкусовая
оценка высокая. Урожайный.
Химический состав: 23,4 % су-
хого вещества, 7,2 — сахара,
5,8 — сырого протеина, 2,3 —
клетчатки, 4,3 % крахмала,
32,1 мг% витамина С.
Рекорд 158. Сорт белорусской
селекции. Районирован по всей
республике для осушенных тор-
фяно-болотных почв. Средне-
спелый, высокоурожайный. Вку-
совая оценка высокая. Химиче-
ский состав: 22,1 % сухого ве-
щества, 7,1—сахара, 6 — сы-
рого протеина, 1,9 — клетчатки,
3,5 % крахмала, 32,2 мг% вита-
мина С.
Альфа. Районирован в Брест-
ской, Гомельской, Минской и Мо-
гилевской областях. Раннеспе-
лый с дружным созреванием бо-
бов, пригоден для одноразовой
уборки.
Вегетационный период от мас-
совых всходов до технической
458
спелости горшка 47—58 дней,
на 3—5 дней короче, чем у сорта
Овощной 76.
Растение обычной формы, сте-
бель средней высоты (53 см),
светло-зеленый, без опушения.
Листочки удлиненно-яйцевидной
формы, светло-зеленые без па-
зушного пятна, цельнокрайные.
Облиственность слабая. Боб
лущильный со среднеразвитым
пергаментным слоем и средне-
волокнистым швом. Форма боба
саблевидная, с заостренным
кончиком. В технической спе-
лости боб темно-зеленой окрас-
ки. Семена морщинистые, угло-
вато-квадратные, среднекруп-
ные. Вес 1000 зерен 259 г. Хи-
мический состав: 21,8 % сухого
вещества, 6 — сахара, 5,7 — сы-
рого протеина, 2 — клетчатки,
5,1 % крахмала, 38 мг% вита-
мина С.
Виола. Районирован в Брест-
ской, Гомельской, Минской и
Могилевской областях. Сорт
среднеспелый, консервного на-
значения. Вегетационный пери-
од от всходов до технической
спелости горошка 66—75 дней.
Стебель средней высоты' (75—
110 см), не ветвится. Боб лу-
щильный, с сильно развитым
пергаментным слоем, темно-зе-
леной окраски, прямой, тупоко-
нечный. Длина боба 6,5—8 см,
в бобе 6—9 зерен. На расте-
нии 7—12 бобов. Горошек в тех-
нической зрелости зеленого цве-
та, выравненный по размеру.
Вкусовая оценка хорошая. Семе-
на морщинистые, угловато-ок-
руглые, светло-зеленой и сизо-
зеленой окраски. Вес 1000 семян
200—240 г. Химический состав:
22,2 % сухого вещества, 7,1 —
сахара, 5,9 — сырого протеина,
2,1 — клетчатки, 4,1 — крахма-
ла, 30,6 мг% витамина С.
Бобы
Что собой представляют
бобы?
Бобы — растение однолетнее.
Стебель прямой, высотой до
100—150 см, четырехгранный,
полый. Листья непарноперистые,
заканчиваются острием. Цветки
в' коротких пазушных кистях,
крупные, белые с темными пят-
нами и полосами. Плод — боб,
семена крупные, плоские, жел-
тые, темно-коричневые или поч-
ти черные.
Бобы, как и горох — относи-
тельно холодостойкое, влаголю-
бивое растение. Хорошо растет
на глинистых плодородных поч-
вах. От всходов до первого сбо-
ра урожая зеленых бобов про-
ходит 50—55 дней. В пищу ис-
пользуют в основном зеленые
(недозрелые) бобы.
Биологические особенности и
Питательная ценность бобов име-
ют много общего с фасолью
и горохом. Семена бобов про-
растают при температуре почвы
4—6°. Всходы выдерживают
небольшие заморозки. Высевают
бобы широкорядным способом.
Иногда их выращивают по кра-
ям гряд в качестве кулисных
растений. Семена перед севом
целесообразно замачивать в воде
комнатной температуры на 1 —
2 ч.
Наиболее широко распростра
йены следующие сорта бобов:
459
Белорусские (районирован по
всей республике); Русские чер-
ные и Виндзорские зеленые
(успешно выращиваются на при-
усадебных участках, не райони-
рованы) .
Вредители и болезни бобовых культур
Бобовые овощные культуры по-
ражаются сравнительно немно-
гими болезнями и на малых пло-
щадях. При высокой агротехни-
ке ощутимого вреда не причи-
няют,
Из вредителей всходы гороха,
фасоли и бобов сильно поража-
ют клубеньковые долгоносики,
листья и молодые бобы — тли,
бобы и зерно гороха — горохо-
вая плодожорка.
Какой вред наносят клубенько-
вые долгоносики?
Клубеньковые долгоносики —
это жуки небольших размеров
(от 3 до 8 мм длиной), бу-
рого и черно-серого цвета. По-
являются рано весной и начи-
нают питаться отрастающими
листьями клевера и дикорасту-
щих бобовых растений, объедая
их. С появлением всходов горо-
ха, фасоли, бобов долгоносики
переселяются на них и нано-
сят серьезные повреждения. Че-
рез короткое время самки от-
кладывают яйца на поверхность
почвы. Одна самка может отло-
жить до 1500 яиц. Появивши-
еся личинки питаются корне-
выми клубеньками бобовых рас-
тений, могут повреждать также
корни.
Окукливание личинок проис-
ходит в почве. Молодые жуки
появляются на поверхности поч-
вы во второй половине лета.
Осенью забираются в почву под
опавшую листву, где и зимуют.
Особенно большой вред клу-
беньковые долгоносики наносят
гороху. Жуки объедают моло-
дые листья с краев. Повреж-
дение семядольных листьев и
точки роста всходов часто при-
водит к гибели растений (из-
реживанию посева). При высо-
кой численности личинки дол-
гоносиков уничтожают огромное
количество корневых клубеньков
в фазе цветения гороха (до
75—90 %).
Меры борьбы. Выполнение ос-
новных агротехнических меро-
приятий: глубокая зяблевая
вспашка (перекопка), известко-
вание кислых почв, ранний по-
сев протравленными семе-
нами. Опыливание всходов горо-
ха кишечными ядами, опрыски-
вание 0,1—0,2 %-ным раствором
хлорофоса (обработку всходов
нужно проводить в возможно бо-
лее ранние сроки, при первом
появлении вредителей на го-
рохе).
Чем. опасна гороховая плодо-
жорка?
Бабочка гороховой плодожорки
откладывает яйца на листья,
прилистники, цветки и бобы го-
роха и некоторых других бобо-
вых культур. Молодые гусеницы
внедряются в боб и выедают
семена, оплетая их паутинками
и загрязняя испражнениями. Гу-
сеницы желтоватого цвета с ко-
ричневой головкой, зимуют в
поверхностных слоях почвы и
460
окукливаются весной. Вылет ба-
бочек обычно происходит в кон-
це мая — начале июня.
Меры борьбы. Ранняя зябле-
вая вспашка (перекопка) участ-
ков из-под гороха. Уничтожение
мусора после обмолота гороха.
Ранние сроки сева.В период яй-
цекладки опрыскивание гороха
никотин-сульфатом (или отва-
ром табачной пыли) с мылом
(20 г никотин-сульфата и 40—
50 г мыла на 10 л воды).
Какой вред причиняет горохо-
вая тля?
Вредитель появляется на горо-
хе перед цветением и заселяет
молодые стебли цветочные по-
беги и листья. Поврежденные
листья и побеги бледнеют, увя-
дают-и скручиваются, что силь-
но угнетает растение. Число
бобов и вес зерна уменьшают-
ся.
Тля на горохе размножает-
ся в годы с теплой и умеренно
влажной погодой. Зимует в
фазе яйца на многолетних бобо-
вых растениях.
Меры борьбы. Правильная си-
стема обработки почвы. Сев наи-
более ранними сортами. При
массовом появлении тли опрыс-
кивание 0,1—0,2 %-ной эмуль-
сией карбофоса.
Какой необходим комплекс про-
филактических мер против
вредителей бобовых культур?
Чтобы уберечь посевы овощных
бобовых культур от вредителей,
необходимо использовать толь-
ко хорошо отсортированные
обеззараженные семена. Сев
следует проводить возможно
раньше, в хорошо обработанную
почву. Обязательна подкормка
всходов фосфорно-калийными
удобрениями.
Зеленные овощные культуры
Какое назначение зеленных
овощных культур?
Зеленные овощные культуры по-
зволяют получать скороспелую
питательную зелень. Они дают
продукцию уже через 25—
30 дней после высева семян. Хо-
лодостойкость и короткий пе-
риод вегетации этих культур
позволяют их выращивать в от-
крытом грунте рано весной с
временным укрытием посевов
пленкой, а также летом и
осенью, в 3—4 оборота. Среди
зеленных овощных культур в Бе-
лоруссии широко культивируют-
ся салат, шпинат, укроп, лис-
товая петрушка, менее распрост-
ранены огуречная трава, майо-
ран, кориандр, листовая горчи-
ца, кресс-салат, салатный цико-
рий и др.
Все зеленные культуры дают
хорошие урожаи только на высо-
коокультуренных, хорошо удоб-
ренных рыхлых и влажных поч-
вах.
Салат посевной
Каковы биологические особен- Салат посевной — растение од-
ности салата?	нолетнее, самоопыляющееся.
461
Стебель прямостоячий, ветвис-
тый, высотой 60—120 см. Цвет-
ки мелкие, желтые, собраны в
соцветие — корзинку. Плод —
семянка, серебристо-серого или
черного цвета. Все части расте-
ния содержат млечный сок.
Растение холодостойкое.Всхо-
ды выдерживают заморозки до
3—5°. Оптимальная темпера-
тура для роста и развития рас-
тения — 15—20°. От всходов
до хозяйственной годности, в
зависимости от разновидности
и сорта, проходит от 40 до 80
дней. Салат — растение длин-
ного дня. При созревании семян
требуется относительно длин-
ный вегетационный период и
более высокие температуры.
Различают следующие разно-
видности салата: листовой, ко-
чанный и ромэн. Листовой салат
имеет две формы.— с листьями
яйцевидной или обратнояйце-
видной формы и цельнокрайни-
ми или махровыми краями. У по-
следней разновидности листья
иногда образуют полукочан.
У кочанного салата листья
округлой, почковидной, оваль-
ной или почти треугольной
формы с ровным или зуб-
чатым краем. Образуют в цент-
ре розетки кочаны различной
плотности. Форма кочана ок-
руглая, округло-плоская или ко-
роткоовальная. В северных райо-
нах выращивают горшечной рас-
садой.
Салат ромэн. Листья удлинен-
но-обратнояйцевидные, доволь-
но плотные, кожистые, образуют
кочаны удлиненно-овальной
формы.
Салат богат различными ви-
таминами. В его листьях со-
держатся никотиновая, лимон-
ная и другие кислоты, соли
калия, кальция, железа, соеди-
нения фосфора. Хорошо регу-
лирует водный баланс организ-
ма. У листового салата в пищу
используют листья, у кочанно-
го — листья и кочерыгу.
Как выращивать салат?
Выращивают салат в открытом
и защищенном грунте самостоя-
тельной культурой. Позднеспе-
лые сорта успешно возделывают
как уплотнитель капусты. При
самостоятельной культуре салат
высевают многострочными лен-
тами. Расстояние между лента-
ми — 40 см, между строчками
в ленте — 15—20, между расте-
ниями в строчке — 7—10, до
15—20 см, в зависимости от раз-
новидности и сорта. На 1 м2 вы-
севают 6 г семян листового са-
лата и 2—3 г — кочанного.
Уход за растениями заключа-
ется в систематическом рыхле-
нии междурядий, прополке сор-
няков, поливе и прореживании
растений, если строчки загущен-
ные.
Для продления срока исполь-
зования салата на весенне-лет-
не-осеннее время рекомендуется
производить посев в 3—4 срока
примерно через 20 дней.
Какие сорта салата рекомен-
дуются выращивать в Бело-
руссии?
Рекомендуются следующие сор-
та: Ледяная гора (кочанный,
районирован по всей республи-
ке), Московский парниковый
(листовой, районирован по всей
республике), Австралийский (по-
зднеспелый листовой), Бетнера
(раннеспелый кочанный), Бер-
линский (среднеспелый кочан-
ный) и Великие озера (позд-
неспелый кочанный).
462
Кресс-салат
В чем биологические особен-
ности кресс-салата?
Кресс-салат — растение одно-
летнее, перекрестноопыляюще-
еся, холодостойкое, требова-
тельное к влажности почвы.
Прикорневые листья в разной
степени перисторассеченные или
цельные, образуют розетку. Сте-
бель прямостоячий, 50—90 см
высотой. Цветки белые, блед-
но-розовые, бледно-фиолетовые
или розовые, соцветие — удли-
ненная кисть. Плод — яйцевид-
ный стручок. Семена светло-ко-
ричневые или красноватые.
При длинном дне, особенно в
засушливую погоду, быстро пе-
реходит к стрелкованию. Выра-
щивают как в открытом, так
и защищенном грунте.
Хозяйственная годность на-
ступает через 2—3 недели после
появления всходов. В пищу ис-
пользуют прикорневые листья и
молодые побеги, когда растение
находится в фазе начала стрел-
кования. Они имеют острый гор-
чичный вкус, богаты аскорбино-
вой кислотой, каротином и ру-
тином, содержат витамины груп-
пы В и различные минеральные
соли. Употребляют в сыром ви-
де как салат и как приправу
к супам, мясным блюдам.
Агротехника такая же, как
других зеленных овощных куль-
тур.
Горчица листовая
Что собой представляет гор-
чица листовая?
Горчица листовая — растение
однолетнее, скороспелое, пере-
крестноопыляющееся, холодо-
стойкое. Прикорневые листья,
образующие розетки, черешко-
вые, лировидные; верхние —
сидячие, цельные. Стебель высо-
той 50—150 см, ветвистый.
Плод — вскрывающийся стру-
чок. Семена прорастают при
температуре 1—2°. К влаге не-
требовательна, хорошо растет
даже при засушливой погоде,
но для салатных сортов необ-
ходим полив. При длинном дне
быстро проходит стадию розет-
ки и образует стебель, что силь-
но уменьшает урожайность ли-
стьев и сокращает сроки их
использования. У салатных сор-
тов листья пригодны к упо-
треблению через 20—30 дней
после всходов.
В пищу употребляют листья
молодых растений до появления
стеблей. Они содержат до
80 мг% витамина С, каротин,
горчичное эфирное масло, при-
дающее им острый вкус и спе-
цифический запах, соли кальция
и железа. Листья используют в
свежем виде как салат, варе-
ными, а также солят. У корне-
плодных сортов формируется
корнеплод до 15 см в диаметре.
Агротехника листовой горчи-
цы отличается от агротехники
других листовых салатных рас-
тений тем, что ее необходимо
выращивать при коротком све-
товом дне.
463
Кориандр
Какую питательную ценность
имеет кориандр?
Кориандр — растение однолет-
нее, относительно холодостой-
кое. Требователен к плодоро-
дию, структуре и влажности поч-
вы. Хорошо растет на легких
супесчаных почвах. От всходов
до наступления хозяйственной
годности проходит 30—50 дней.
Выращивается в открытом грун-
те.
Стебель прямостоячий, вет-
вистый. Прикорневые листья
цельные или трехлопастные. Ни-
жние стеблевые листья дважды-
перистые, а средние и верх-
ние рассечены на линейные
дольки. Плод шаровидной фор-
мы, распадающийся на две поло-
вины.
В пищу употребляют листья
и молодые побеги: в сыром ви-
де как салат, а также как при-
праву к супам, мясным блюдам,
салатам. Это ценный источник
аскорбиновой кислоты, кароти-
на и рутина. Семена использу-
ют в кулинарии и кондитер-
ском производстве.
Шпинат
Каковы биологические особен-
ности шпината?
Шпинат — растение однолетнее,
скороспелое и холодостойкое.
Корень стержневой, стебель
прямостоячий. Листья цельные
лопастно-надрезанные, череш-
ковые. Растения раздельнополые
и, как правило, двудомные. Муж-
ские цветки собраны в колосо-
видно-метельчатое соцветие.
Женские цветки без околоцвет-
ника, расположены в пазухах
листьев. Растение перекрестно-
опыляющееся. Мужские расте-
ния, заканчивая цветение, жел-
теют и отмирают. На женских
растениях образуются плоды-
орешки.
Для выращивания шпината
нужны плодородные почвы, бо-
гатые органическими вещества-
ми, с реакцией, близкой к ней-
тральной, хорошо обеспеченные
влагой. При длинном дне расте-
ния быстро образуют стебли,
часто минуя фазу розетки. От
всходов до хозяйственной год-
ности проходит 25—30 дней. Вы-
ращивают посевом семян в грунт
как и салат.
В пищу используют листья
молодых растений в фазе розе-
ток, чаще — в вареном виде (пю-
ре, запеканки, зеленые щи),
реже — сырыми, как салат. В ли-
стьях содержатся разнообраз-
ные витамины, каротин, белки,
минеральные соли. Это ценный
продукт для детского и диети-
ческого питания.
В республике районирован
сорт Годри. Его вегетационный
период 25—30 дней. Листья
нежные, хорошего вкуса.
Однако у овощеводов-люби-
телей данный сорт широкое
распространение не получил.
464
ЯБЛОКИ
1. Слава победителям.
16 Паско
465
2
2. Серуэл. 3. Банановое.
466
4. Уэлси. 5. Минское.
467
6. Боровинка.
468
ГРУША
7. Александровка.
469

10. Дюшес летний. 11. Лимонка.
471
СЛИВА
12. Венгерка обыкновенная. 13. Венгерка итальянская.
472
14. Пердригон.
15. Лифляндская желтая яичная.
473
16
474

вишня
18. Любская.
475
19. Кистевая. 20. Сеянец № 1.
476
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
21. Голубка. 22. Минай Шмырев.
477
ЗЕМЛЯНИКА
23. Заря.
24. Зенга Зенгана.
478
479
25, Фестивальная. 26. Внучка.
480
Укроп
Что собой представляет ук-
роп?
Укроп — растение однолетнее,
травянистое. Стебель прямосто-
ячий, ветвистый, тонкий, верете-
новидный. Листья перисторассе-
ченные. Цветки мелкие, зе-
леновато-желтые, собраны в со-
цветие — зонтик. Плод — семян-
ка, при созревании распа-
дающаяся на две половинки.
От всходов до получения сто-
лового укропа 40—60 дней, до
массового цветения — 60—80,
до созревания семян —90—120
дней.
Растение холодостойкое, све-
толюбивое, требовательное к
влажности почвы, особенно на
первых этапах роста. При длин-
ном дне и недостатке влаги в
почве быстро переходит к обра-
зованию побегов, В условиях
10—12,-часового дня растение
остается в фазе розетки и к цве-
тению не приступает.
Какова питательная ценность
укропа?
Зелень молодых растений ис-
пользуют как пряную припра-
ву, кладут в окрошку, супы, сала-
ты, ко вторым блюдам. Для
длительного хранения и упот-
ребления в зимний период ее со-
лят или сушат. В стадии цве-
тения укроп употребляют в ка-
честве специй при консервиро-
вании. Семена также исполь-
зуют в пищу. Укроп — бога-
>ый источник аскорбиновой кис-
лоты и каротина.
При выращивании под укроп
отводят хорошо удобренные
участки. Место выбирают неза-
тененное.
Какой сорт укропа рекомендо-
ван в Белоруссии?
В Белоруссии районирован сорт
укропа Армянский 269. Средний
урожай зелени — 5,2 кг/м2, спе-
ции (растения в фазе конца цве-
тения зонтиков первого поряд-
ка) — 3 кг/м2. Стебель мелкий,
сильнооблиственный, с прият-
ным ароматом.
Майоран
Каковы биологические особен-
ности майорана?
Майоран — растение однолет-
нее. Стебель прямостоячий, вы-
сотой 20—50 см. Листья мелкие,
черешковые, продолговатые, яй-
цевидные и лопатчатые, с тупой
вершиной. Соцветия войлочно-
опушенные, состоящие из 3—5
округлых колосовидных пучков.
Цветки мелкие, красноватого,
розового или белого цвета.
Плод — очень мелкий светло-
коричневый орешек.
Растение теплолюбивое и на
ранних этапах развития весьма
чувствительно к небольшим за-
морозкам. Отзывчив на удобре-
ния. Выращивают рассадой, на
юге — посевом семян в грунт,
рядовым или ленточным спосо-
бом с междурядьями 20—25 см
и расстоянием в рядах 8—12 см.
Уход за растением заключается
17 Паско
481
в своевременном рыхлении меж-
дурядий, уничтожении сорняков,
поливе. Почва под посев май-
орана должна быть хорошо
удобренной, рыхлой, чистой от
сорняков, выровненной.
В пищу используют листья
и молодые побеги в свежем и
Ьаз1
Что собой представляет бази-
лик?
Базилик — растение однолет-
нее. Стебель четырехгранный,
ветвистый, высотой 40—60 см.
Листья черешковые, яйцевид-
ной или удлиненно-яйцевидной
формы с зубчатым краем, разно-
образные по окраске: зеленые,
зелено-фиолетовые, фиолето-
вые. Фиолетовая пигментация
наблюдается также на стеблях,
черешках листа, соцветиях.
От всходов до цветения про-
ходит 60—90 дней. Растение
теплолюбивое, не выносит даже
небольших заморозков. Плохо
растет и развивается при низких
положительных температурах.
Ча(
Что собой представляет ча-
бер?
Чабер — растение однолетнее.
Стебель ветвистый, высотой
20—30 см, у некоторых форм —
до 60 см. Листья линейные или
линейно-ланцетные, остроконеч-
ные, мелкие. Цветки светло-
лиловые, розоватые или почти
белые.
Растение скороспелое (период
от всходов до начала уборки
60—80 дней), нетребовательное
сушеном виде как пряную при-
праву к салатам, супам, мяс-
ным, рыбным и овощным блю-
дам, для ароматизации уксуса и
чая, а также при консервиро-
вании.
Богат рутином, содержит ви-
тамин С и каротин.
<ЛИК
Требует плодородных почв, от-
зывчив на удобрение. Выращи-
вают посевом семян в грунт или
рассадным способом.
Агротехника такая же, как и
других зеленных культур.
В пищу употребляют листья
и верхние части молодых побе-
гов в свежем и сушеном ви-
де — как приправу к салатам,
соусам, мясным и рыбным блю-
дам, в маринадах и соленьях.
Зелень срезают в начале цве-
тения. Сушеные листья входят
в состав перечной смеси. Листья
базилика богаты эфирными мас-
лами, имеют сильный и прият-
ный запах, являются ценным
источником каротина и рутина.
»ер
к плодородию почвы и относи-
тельно холодостойкое.
Листья и молодые побеги об-
ладают сильным приятным запа-
хом, содержат аскорбиновую
кислоту, каротин, рутин, эфир-
ные масла. В свежем и суше-
ном виде служит приправой к
салатам, супам, мясу, рыбе, гри-
бам, фасоли. Сухие листья вхо-
дят в состав перечной смеси.
Употребляют как пряность для
маринадов и при засоле огур-
цов.
482
Бораго
В чем особенности бораго?
Бораго (огуречная трава) —
растение однолетнее. Стебель
прямостоячий или приподнима-
ющийся толстый. Листья оваль-
ные, сильно опушенные. Цветки
относительно крупные, голубые
или белые, с темно-фиолетовы-
ми пыльниками, собраны в рас-
кидистое щитковидно-метельча-
тое соцветие. Плод — орешек,
темно-коричневого, почти черно-
го цвета. Растение перекрестно-
опыляющееся, хороший медо-
нос.
Нетребовательна к почве, от-
носительно засухоустойчивое и
холодостойкое. Выращивают по-
севом семян в грунт как пряно-
ароматическое овощное и лекар-
ственное растение. По вкусу и
запаху схожа с огурцом.
Бораго приправляют салаты.
Для салатов используют моло-
дые листья до того, как трава за-
цветет. Еще лучше брать семя-
дольные, наиболее нежные ли-
стья. Используют также жел-
тые мясистые стебли, достига-
ющие 50 см в длину и 3—4 см
в поперечнике. Они легко очи-
щаются от кожицы и измель-
ченными кладутся в салаты.
Съедобны и цветки бораго.
Ими украшают разные блюда,
прежде всего салаты. В напит-
ках листья огуречной травы
усиливают имеющийся аромат,
не передавая своего собствен-
ного запаха. Цветки можно есть
в засахаренном виде.
Химический состав бораго бо-
гат. Свежие листья содержат
много витамина С, каротина и
рутина. В листьях имеются смо-
листые и жирные кислоты, боль-
шое количество минеральных со-
лей.
Для лекарственных целей тра-
ва бораго используется как в
свежем, так и сушеном виде.
Ее применяют для лечения ката-
ров, неврозов, кожных болезней,
суставного ревматизма. Комп-
рессы листьев прикладывают к
воспаленным местам и опухо-
лям. Наличие в Листьях и цвет-
ках слизи и минеральных солей
делает бораго хорошим моче-
гонным и потогонным средством.
Может быть использовано также
как успокаивающее и легкое сла-
бительное средство.
Как выращивают бораго?
Растение достаточно посеять
один раз, чтобы затем каждый
год снимать урожай. Первичное
размещение растения зависит от
предполагаемого его исполь-
зования. Если молодые побеги
будут использоваться целиком,
сев ведут по схеме 10X10 см
с постепенным прореживанием
сеянцев, увеличивая расстояние
между растениями до 30—40 см.
При выращивании на цветки и
семена промежутки между
взрослыми растениями остав-
ляют 70—75 см. Семена заде-
лывают на глубину 1—2 см. Бо-
раго нетребовательна к почве,
хотя лучше растет на легких,
хорошо заправленных органиче-
скими удобрениями участках.
Переносит полутень. В комнат-
ных условиях оораго выращива-
ют на хорошо освещенном под-
оконнике.
В последующие годы рано
весной (практически раньше
всех других зеленных растений)
густо появляются всходы огу-
речной травы от осыпавшихся
в прошлом сезоне семян. Они
растут и непрерывно цветут до
самых морозов.
Бораго — растение холодо-
стойкое, поэтому даже после
первых заморозков его листья и
особенно стебли можно исполь-
зовать для кулинарных целей.
Бораго хорошо соседствует с
другими овощными и садовыми
растениями. Особенно ее сосед-
ство благоприятно для земля-
ники, которая лучше растет и
меньше страдает от вредителей.
Существует мнение, что сосед-
ство бораго повышает устойчи-
вость к вредителям и болез-
ням многих растений, располо-
женных поблизости. Сама огу-
речная трава практически не
повреждается вредителями и
болезнями.
Многолетние овощные культуры
Салатный цикорий
Что собой предснгавляет са-
латный цикорий (Витлуф)?
В культуре возделывается как
двухлетнее растение. В первый
год жизни, к осени, образует
розетку крупных, обратнояйце-
видных, темно-зеленых листьев
и корнеплод, из которого зимой
при-выгонке в течение 25—30
дней без доступа света получа-
ют кочанчики, используемые в
пищу. На второй год растение
приступает к цветению. Стебель
ветвистый, высотой около 1,5 м.
Цветки мелкие, голубые, реже
белые, собраны в соцветие —
корзинку. Плод — коричневая
семянка с едва заметной ко-
ронкой.
Растение холодостойкое. Хо-
рошо растет на суглинистых и
супесчаных почвах с глубоким
пахотным слоем. Не рекоменду-
ется внесение органических удо-
брений в год .посева, так как это
отрицательно действует на ка-
чество корнеплодов.
В открытом грунте выращи-
вают посевом семян. Корнепло-
ды убирают поздно осенью, но
до промерзания почвы. До вы-
гонки в теплицах их хранят в
хранилищах при температу-
ре 2°.
В пищу используют кочанчики
в сыром виде как салат с при-
правой из растительного масла,
сметаны, майонеза и хрена или
отваривают и тушат. Витлуф —
ценный диетический продукт.
В листьях кочанчиков содержат-
ся белок, сахар, минеральные
соли и горькое вещество вити-
бин, которое положительно вли-
яет на процессы пищеварения.
Эстрагон
Как выращивают и используют Корневище растения деревяни-
эстрагон?	стое, стебли прямостоячие, вы-
484
сотой до 1,5 м. Листья цель-
ные, линейно-ланцетовидные,
иногда трехлопастные. Цветки
очень мелкие, желтоватые, об-
разуют шаровидные соцветия, •
расположенные на концах вет-
вей кистями. Плод — мелкая
семянка.
Растение холодостойкое, хо-
рошо зимует в открытом грун-
те. Требует хорошо заправлен-
ной почвы с глубоким пахот-
ным слоем. На одном месте его
выращивают без пересадки 5—
7 лет. Размножают, как прави-
ло, вегетативным способом, де-
лением куста, корневыми отпры-
сками и черенками.
В пищу используют листья
и молодые побеги в свежем виде
как салат, приправу к мясным
блюдам, соусам, с сыром, а так-
же как пряность при консер-
вировании. Богаты эфирными
маслами, имеют острый вкус, со-
держат аскорбиновую кислоту,
каротин, рутин.
Мята перечная
Что собой представляет мята
перечная?
Стебель мяты ветвистый, высо-
той 30—100 см. Корневище го-
ризонтальное. Листья черешко-
вые, темно-зеленые, яйцевидно-
продолговатой формы. Цветки
мелкие, собраны на концах вет-
вей в головчато-колосовидное
соцветие. Плод — орешек.
Растение холодостойкое, хо-
рошо зимует в открытом грун-
те. Требовательно к плодоро-
дию почвы, влаголюбивое, на од-
ном месте возделывают обычно
на протяжении 3 лет. Размно-
жают семенами и вегетативным
способом: стеблевыми череш-
ками, отрезками корней, отвод-
ками, делением куста.
Листья и молодые побеги ис-
пользуют как пряную приправу
к салатам, супам, овощным и
мясным блюдам, для аромати-
зации соусов, различных напит-
ков, уксуса, кондитерских из-
делий. Листья содержат сахар,
витамин С, каротин, рутин. Вся
наземная часть растения богата
эфирными маслами, которые
используются в медицине, пар-
фюмерии и пищевой промыш-
ленности.
Щавель
Каковы биологические и пище-
вые особенности щавеля?
Окультурен и превращен в овощ-
ную культуру из дикорастущего
обыкновенного щавеля, расту-
щего на лугах и в лесах. В Бе-
лоруссии районирован и широко
распространен сорт Широко-
листный.
Возделывается посевом семян
как двулетнее или трехлетнее
растение. Корень стержневой,
ветвистый. Прикорневые листья
черешковые, яйцевидно-продол-
говатые, у основания кольце-
видно-заостренные. Стеблевые
листья более мелкие, сидячие.
485
Стебель прямостоячий, высотой
до 1 м.
Очень холодостойкое, отлично
зимующее в поле, влаголюби-
вое, теневыносливое растение.
Выращивают также другой
вид щавеля, известный как шпи-
натный, или диетический ща-
вель. Он отличается большей
скороспелостью, более крупны-
ми эллипсовидными листьями,
слабокислым вкусом и более
высоким содержанием аскорби-
новой кислоты.
В пищу у обоих видов щаве-
ля а употребляют прикорневые,
образующие розетку листья. Со-
держат щавелевую, яблочную
и лимонную кислоты, дубильные
вещества, витамин С и каротин.
Щавель богат белками, солями
железа.
Кислый вкус щавелю придает
большое количество щавелевой
кислоты. В молодых листьях ее
меньше, а в старых, особенно
когда начинают вырастать цве-
тоносные побеги,— больше. По-
этому наиболее ценным явля-
ется щавель майских сборов.
Его используют для приго-
товления щей, супов, борщей,
а также консервируют. Для
нейтрализации щавелевой кис-
лоты при варке старых листьев
щавеля добавляют мел (5 г на
1 кг листьев).
Щавель выращивают на одном
месте до 4 лет. Он любит хоро-
шо обогреваемые солнцем, уна-
воженные участки. Размножают
семенами. Их высевают рано
весной, как только созреет поч-
ва, рядами с междурядьями 15—
20 см на чистой от сорняков вы-
ровненной почве. Заделывают
семена в почву на глубину 2—
3 см. Можно высевать и летом
(в июле — августе), но в этом
случае первый урожай листьев
убирают только в следующем го-
ду весной. В период всходов и
развития молодых растений
важно следить ’за состоянием
почвы, не допускать зарастания
ее сорняками.
После среза листьев почву в
междурядьях рыхлят и вносят
по 20 г/м2 .аммиачной селитры
и суперфосфата и 10 г. калий-
ной соли. За весенне-летний пе-
риод листья отрастают 4—5 раз.
Спаржа
Что собой представляет
спаржа?
Стебли растения прямостоячие,
ветвистые, покрыты чешуями
(видоизмененные листья) и пуч-
ками тонких нитевидных кладо-
диев (видоизмененные побеги).
Цветки мелкие, желтовато-зеле-
ные. Женские и мужские распо-
ложены, как правило, на разных
растениях. Цветки на мужских
растениях образуют пыльцу, на
женских — завязи и красные
несъедобные плоды, похожие
на ягоды рябины. Плод — трех-
гнездная ягода, вначале зеленая,
а при созревании красная. Семе-
на неправильно-округлой фор-
мы, черные, блестящие, сохраня-
ют всхожесть 5—6 лет.
Растение перекрестноопыля-
ющееся, требовательное к пло-
дородию и структуре почвы, не
выносит кислых почв, а также с
близким залеганием грунтовых
вод. Семена прорастают при
486
температуре 20—25°. Молодые
побеги страдают от заморозков.
Взрослые растения холодостой-
кие, хорошо зимуют и в мало-
снежные суровые зимы.
Какую пищевую ценность пред-
ставляют побеги спаржи?
Побеги спаржи вкусные, пита-
тельные и целебные. В 100 г их
содержится около 2 мг кароти-
на, примерно такое же коли-
чество витамина Bi, около
50 мг% витамина С, много ка-
лия и других минеральных ве-
ществ. Побеги используют в пи-
щу в супах, салатах, гарнирах
и как самостоятельное блюдо в
отварном виде с маслом и су-
харями, а также консервируют.
Применяют при болезнях почек,
сердца, ревматизме. Спаржа
снижает кровяное давление,
улучшает работу сердца, снимает
усталость. Является хорошим
мочегонным средством.
Как выращивают спаржу?
Выращивают спаржу рассадой.
Для этого семена сеют в откры-
тый рассадник. На участок с
осени вносят компост из рас-
чета 1—2 ведра на 1 м2
почву перекапывают на глу-
бину 15—20 см. Весной вносят
полное минеральное удобрение:
мочевину, суперфосфат и калий-
ную соль (по 30—40 г на 1 м2).
Затем делают более глубокую
перекопку.
У читывая, что с 1 м2 в первые
годы собирают до 500 г съедоб-
ных стеблей, а в последующие —
до 1 кг, под спаржу отводят
участок из расчета 2—3 м2 на
одного потребителя. На 1 м2 вы-
саживают 4—5 растений.
Семена предварительно зама-
чивают 1—2 сут и неделю про-
ращивают при температуре 20°.
Высевают их весной, когда поч-
ва прогреется до 12—15° Сделав
бороздку глубиной 4—5 см, вы-
севают проросшие семена на
расстоянии 6—8 см, заделывая
почвой слоем 3 см. Почву затем
прикрывают слоем перегноя в
1 см, что повышает всхожесть
семян. При посеве в 2 строки
между ними оставляют интервал
30 см.
Уход за рассадой в течение
лета заключается в 4—6-крат-
ном рыхлении почвы и прополке
сорняков. Через 2 мес после
посева всходы подкармливают
навозной жижей, разбавленной
1:4, или водным раствором
мочевины из расчета 10—
15 г/м2. В сентябре, чтобы пре-
кратить рост спаржи, вносят су-
перфосфат и калийную соль
(20—30 г/м2). С наступлением
устойчивых осенних замороз-
ков рассаду закрывают торфом
или компостом, засыпая ниж-
нюю часть стеблей на 5 см.
Укрытая спаржа не вымерзает,
весной позднее трогается в рост
и не повреждается заморозками.
Как готовить рассаду спаржи
к посадке?
Весной выкопанную рассаду
сортируют. Лучшие саженцы
имеют у основания по 3—5 раз-
витых почек и обладают мощ-
ной корневой системой.
Высаживая спаржу на посто-
янный участок, нужно помнить,
что она не выносит переувлаж-
нения: грунтовые воды не долж-
ны подходить к поверхности
почвы ближе 150 см. При хо-
рошем уходе и обильном удоб-
рении спаржа растет на одном
месте 18—20 лет и более.
Почва для спаржи нужна хо-
487
рошо окультуренная, глубоко пе-
рекопанная, произвесткованная
и удобренная. Осенью следует
внести на 1 м2 7—10 ведер ком-
поста. Удобрение должно распо-
лагаться на глубине 30—40 см.
Для этого прибегают к двух-
слойной перекопке (в два шты-
ка), перемещая верхний слой
почвы с удобрениями вниз, а
нижний — на поверхность.
Спаржу надо высаживать рано
весной, до начала роста почек.
Сажают в борозды глубиной до
30 см. Расстояние между бо-
роздами чередуют от 50 до 90 см.
Промежутки между растениями
в ряду оставляют в 25—35 см,
размещая на 1 м2 по 4—6 рас-
тений. При посадке рассаду за-
крывают почвой на 6—8 см и
обильно поливают. Верхушеч-
ные почки рассады надо оста-
вить в бороздах на 20 см ниже
поверхности почвы.
Какую агротехнику применяют
при выращивании спаржи?
Уход за этим овощным рас-
тением сводится к своевремен-
ной междурядной обработке и
поливам в засушливую погоду.
Осенью посадочные борозды
наполовину заравнивают землей.
На второй год весной и летом
проводят сплошное 4—6-крат-
ное рыхление посадок мотыгой.
Осенью, перед морозами, старые
стебли срезают. Нижнюю часть
растений окучивают, полностью
заравнивая борозды. На следу-
ющий год весной в качестве
подкормки вносят полное ми-
неральное удобрение: азотное,
фосфорное и калийное (30—
40 г/м"). Удобрения заделывают
мотыгой. Весной и летом про-
палывают сорняки, в засушли-
вую погоду спаржу поливают и
рыхлят возле нее почву. Осенью
старые стебли опять срезают.
Нижнюю часть растений окучи-
вают на высоту 10—15 см. При
замерзании почвы посадки спар-
жи присыпают перегноем или
торфом и доводят высоту греб-
ней до 20—^22. см.
Когда собирают пищевые по-
беги спаржи?
На 4-й год после посадки спар-
жа впервые дает пищевые побе-
ги. При укрытии черной плен-
кой почва ранней весной быст-
ро прогревается и сборы спаржи
начинают на 10—15 дней раньше
обычного. Побеги спаржи выла-
мывают после того, как они
пройдут сквозь рыхлый слой
почвы и начнут приподнимать ее
корку. Для этого рукой отгреба-
ют почву от отдельных стеблей и
осторожно выламывают их у ос-
нования. Лунку затем засыпают
землей, которую выравнивают на
вершине гребня: так можно луч-
ше заметить появление последу-
ющих ростков. В солнечную по-
году спаржу собирают лишь
утром и вечером, поскольку на
солнце сочные стебли быстро
вянут, теряя вкус. При темпера-
туре до 15° спаржу собирают
один раз в 3—4 дня, а в жар-
кое время — через 1—2 дня.
Чтобы не ослаблять молодых
растений, в первый год сбора
урожай снимают не более 20
дней: с середины мая до начала
июня. С возрастом сбор урожая
постепенно удлиняют до 45 дней.
Как готовят и хранят пище-
вые побеги спаржи?
Собранные побеги сортируют
в прохладном помещении. Мел-
кие растения откладывают для
супов, крупные (длиннее 14 см)
488
используют в отдельных блюдах.
В сухом, теплом и светлом по-
мещении побеги быстро темнеют
и вянут. Поэтому хранят их в
холодильнике, при температуре
около 0°. Чтобы стебли не завя-
ли, пучки срезанными концами
опускают в воду на 8—10 ч (не
более).
Какие работы выполняют на
участке после сбора пищевых
побегов спаржи?
По окончании сбора спаржу
подкармливают. Продуктивность
ее находится в прямой зависи-
мости от подкормок. В первые
5 лет сборов урожая на каж-
дый метр площади необходимо
вносить по 20—30 г мочевины,
суперфосфата и калийной соли.
В следующие 10 лет, в период
наиболее высоких сборов, мине-
ральные удобрения вносят по
30—40 г. Затем, когда урожаи
спаржи начнут падать, доста-
точно вносить по 20—30 г/м2
удобрений. После каждой под-
кормки гребни разравнивают и
почву рыхлят. Осеннее окучива-
ние и присыпка гребней ком-
постом или торфом из расчета
1—2 ведра на 1 м2 дают хоро-
ший эффект.
В первые 4—5 лет сборы спар-
жи растут с 200—-400 до 700—
1000 г с 1 м2. Следующие
8—12 лет урожайность остает-
ся на достигнутом уровне За-
тем стебли мельчают и сборы
снижаются.
Какие еще существуют спосо-
бы выращивания спаржи?
Выращивать отбеленную спаржу
можно, имея достаточно време-
ни, а также при наличии орга-
нических удобрений. Эти усло-
вия вызвали необходимость в
ряде западных стран (Франции,
ГДР и др.) перейти на куль-
туру зеленой спаржи, которая
требует меньше ухода.
Сорта зеленой спаржи обла-
дают хорошим вкусом и бога-
ты витаминами. На третий год
после посадки они начинают да-
вать позеленевшие верхушки мо-
лодых побегов. Стебли стригут
ежедневно, так как при редких
сборах они грубеют, делаются
волокнистыми и теряют пище-
вые достоинства.
Какие сорта спаржи выращи-
вают в Белоруссии?
В Белоруссии выращивают сле-
дующие сорта спаржи: Аржан-
тейская ранняя, Аржантейская
поздняя, Снежная головка, Бур-
гундская ранняя, Урожайная,
Слава Брантейга и др.
Какие блюда можно пригото-
вить из спаржи?
Спаржа отварная. Отбирают по
возможности одинаковой длины
и толщины срезанные стебли,
очищают острым ножом от ко-
журы, стараясь сохранить верх-
ний конец — это наиболее вкус-
ная часть побега. Спаржу про-
мывают и, связав в пучки по 8—
10 шт., ровно обрезают, варят
в подсоленной воде, поставив
побеги головками вверх (их во-
дой не заливают). Варят стебли
15—20 мин. Как только верх-
ний конец побегов сделается
мягким, варку прекращают. Пе-
реваренные ростки теряют аро-
мат и делаются водянистыми.
Воде дают стечь на сите, затем
пучки развязывают и кладут на
блюдо. Едят спаржу с майоне-
зом, яично-масляным соусом
или предварительно полив рас-
тительным маслом и посыпав
489
поджаренными размолотыми су-
харями.
На 1 кг спаржи необходимо:
80 г масла, 10 — соли и 50 г су-
харей.
Спаржа тушеная. Очищенную
и промытую спаржу нарезают
кусочками, после чего тушат в
небольшом количестве подсо-
ленной воды. Отдельно приго-
тавливают соус. Для этого воду
заправляют пассеровкой, приго-
товленной на масле и муке, под
конец добавляют молоко и яич-
ный желток. В образовавшийся
соус перекладывают тушеную
спаржу и посыпают мелко на-
рубленной зеленью петрушки.
На 1 кг спаржи требуется:
60 г масла, 40 г муки, 0,33 л во-
ды, 1 желток, 0,25 л молока,
соль по вкусу.
Спаржа зеленая. Молодые
стебли спаржи разрезают на ку-
сочки по 2 см, варят в под-
соленной воде, дают ей стечь,
заправляют пассерованным лу-
ком, петрушкой, эстрагоном, за-
ливают взбитыми яйцами и за-
пекают.
На 1 кг спаржи берут: 100 г
лука репчатого или зеленого,
6 яиц, 50 г масла сливочного,
35 г петрушки и эстрагона.
Ревень
Что собой представляет ре-
вень?
Корень растения мощный, мяси-
стый. Листья крупные, прикор-
невые — на длинных розово-
красных черешках. Стебель
прямостоячий. Цветки мелкие,
собраны в метельчатое соцветие.
Растение светолюбивое, холо-
достойкое, морозоустойчивое, хо-
рошо переносит даже суровые
малоснежные зимы. Для выра-
щивания нужны плодородные
почвы с глубоким пахотным сло-
ем. Не пригодны почвы кислые
и с высоким уровнем грунто-
вых вод. Выращивают рассадой
или делением кустов.
В первый год роста в земле
образуется мясистое корневище,
а над почвой — крупная розет-
ка зеленых, розовых или крас-
ных листьев с длинными череш-
ками. На второй год вырастают
цветочные стебли высотой до
2 м. Примерно на столько мет-
ров вглубь проникают корни.
В молодых сочных листовых
черешках ревеня много солей ка-
лия, яблочной, лимонной и не-
которое количество аскорбино-
вой и щавелевой кислот. Это
придает ему кислый, несколько
вяжущий вкус. Исстари считает-
ся целебным корень ревеня.
Терапевтические свойства корня
обусловлены наличием в нем
антрагликозидов, дубильных ве-
ществ, органических кислот и
витаминов. В зависимости от до-
зы корень можно использовать
как слабительное средство, а
также как препарат для ле-
чения хронических катаров ки-
шечника. Отечественная фарма-
цевтическая промышленность
выпускает таблетки, порошок,
экстракт и сироп ревеня, кото-
рые употребляются по назначе-
нию врача.
Нежные весенние черешки бо-
гаты сахаром, белками, мине-
ральными солями. Их использу-
ют для приготовления раз-
личных блюд. Из ревеня можно
490
испечь пирог, сварить ароматное
варенье, кисель или компот.
Для заготовки впрок отбира-
ют свежие, здоровые черешки.
Их сортируют по размеру и цве-
ту, разрезают на кусочки длиной
2— 3 см, затем вымачивают в хо-
лодной воде 10—12 ч, меняя во-
ду 2—3 раза. После замочки
ревень бланшируют в кипящей
воде 30—40 с и быстро охлаж-
дают в холодной воде, чтобы ку-
сочки не разваривались. Затем
их укладывают в банки, зали-
вают 50 %-ным сахарным сиро-
пом и стерилизуют в кипящей
воде. Ревень, переработанный в
домашних условиях, долго не те-
ряет своей питательной цен-
ности.
Как выращивают ревень?
Семена высевают на рассаду
осенью, в сентябре — октябре, с
тем чтобы они проросли весной.
Их всхожесть сохраняется не
более двух лет, так что лучше
высевать свежие семена. Весной,
через 2—3 недели после появле-
ния всходов, проводят прорежи-
вание, в августе его повторяют.
При этом удаляют все слабые, с
тонкими черешками и нетипич-
ные для данного сорта растения.
Оставшиеся подкармливают на-
возной жижей (1:6) с добавле-
нием 20—25 г суперфосфата на
10 л разбавленной водой навоз-
ной жижи. В конце августа —
первых числах сентября рассаду
высаживают на постоянное ме-
сто. Площадь питания растений
примерно 1 м" (100X 100 или
140X70 см). Ревень можно вы-
ращивать, не занимая самостоя-
тельной площади. Его разме-
щают в рядах между ягодными
кустарниками, плодовыми дере-
вьями и по краю участка, около
заборов.
Перед посадкой рассады ре-
веня почву глубоко перекапыва-
ют с заделкой па 1 м2 10 кг
органических удобрений, 30 г су-
перфосфата и по 20 г аммиач-
ной селитры и хлористого калия.
Высаживают рассаду в заранее
приготовленные лунки. Весной
растения рано трогаются в рост,
но их черешки можно исполь-
зовать в пищу только на сле-
дующий год. В условиях Бело-
руссии, особенно в южных райо-
нах, рассаду можно высаживать
в грунт и рано весной.
В дальнейшем уход за расте-
ниями сводится к рыхлению
междурядий и подкормке на-
возной жижей и минеральными
удобрениями. Появляющиеся
цветочные побеги отламывают у
самого основания. В первые го-
ды срезают по 3—4 листа с
растения, а в последующие —
все листья. После среза листьев
растения подкармливают мине-
ральными удобрениями. Органи-
ческие удобрения, из расчета
5—6 кг/м перегноя, вносят
ежегодно весной.
Можно размножать ревень
также вегетативным способом.
Для этого отбирают хорошо раз-
витые 3—4-летние растения,
корневища разделяют ножом,
оставляя на каждом 1—2 хоро-
шо развитые почки. Высаживают
с такой же площадью питания,
как и рассаду. Корневища кла-
дут в заранее приготовленные
лунки и слегка прикапывают
землей.
В Белоруссии районирован
сорт ревеня Московский 42.
У него крупные черешки с ма-
лым количеством волокон, из
которых получается очень вкус-
ный компот. Их урожайность
15—20 кг с куста.
491
Какие блюда можно пригото-
вить из ревеня?
Кисель из ревеня. Для приго-
товления киселя используют
различные по длине и толщи-
не черешки. Их моют, дают
стечь воде, нарезают кусочками
длиной 2—3 см. На 1 кг кусоч-
ков берут 1 л воды, кипятят до
начала их разваривания (5—
8 мин). Кипяченую массу про-
пускают через сито и протирают.
В готовый раствор добавляют по
вкусу сахар и специи. Отдель-
но в кружке или стакане раз-
водят 2—4 ложки крахмала в
200—250 г воды. Затем крах-
мальный раствор медленно при
непрерывном помешивании слй-
вают в протертую массу ре-
веня. После смешивания всю
массу подогревают на слабом
огне до начала кипения, снима-
ют и охлаждают.
Кисель из ревеня с фрукта-
ми и ягодами. Готовят череш-
ки, нарезают, добавляют воды и
кипятят так же, как и в пер-
вом случае. Сваренные черешки
вместе с водой пропускают через
сито и протирают, не допуская
прохода нитей (волокон). Сахар
добавляют по вкусу (на 1 кг ре-
веня 300—350 г сахара). Про-
дукт ставят на слабый огонь.
Фрукты или ягоды с удален-
ными плодоножками добавляют
в готовый протертый раствор и
медленно помешивают. Отдель-
но в посуде (кружке или стака-
не) разводят 2—4 ложки крах-
мала в 200—250 г воды, затем
крахмальный раствор при непре-
рывном помешивании медленно
сливают в протертую массу реве-
ня. После смешивания протер-
тую массу на слабом огне подо-
гревают до начала кипения, сни-
мают и охлаждают.
Квас из ревеня. Черенки под-
готавливают, измельчают и ва-
рят в воде так же, как и для при-
готовления киселей, но немного
дольше (до 10 мин), до разва-
ривания. Кипящую массу проти-
рают через сито, затем проце-
живают через марлю в один
слой и оставляют для охлажде-
ния. В процеженный отвар в рас-
чете на 1 л добавляют 800—
900 г сахара и 1,5—2 г дрож-
жей и ставят его в теплое место
для брожения. Через 10—12 ч
квас готов. Если он сделан в
большой емкости, его разливают
в бутылки или стеклянные бан-
ки, закрывают и ставят в холод-
ное место, чтобы предотвратить
дальнейшее брожение.
Хрен
Каковы биологические особен-
ности хрена?
Корень хрена толстый, ветвис-
тый. Стебель прямостоячий, вет-
вистый. Прикорневые листья
крупные, продолговатые или
продолговато-овальные с город-
чатым краем. Нижние стебле-
вые листья перисто-раздельные,
среднего яруса — продолговато-
ланцетные, верхние — линей-
ные, почти цельнокрайные. Сте-
бель и цветки образуются на
2—3-й год.
Растение холодостойкое и мо-
розоустойчивое. Размножают
хрен вегетативным способом.
Для посадки используют отрез-
492
ки боковых и тонких однолет-
них корней. Выращивают в
однолетней или двулетней куль-
туре на влажных суглинистых
плодородных почвах с глубоким
пахотным слоем и хорошо про-
ницаемой подпочвой. Переув-
лажненные и сухие почвы непри-
годны, так как хрен на переув-
лажненных гниет, а на сухих
деревенеет. На кислых почвах
растет плохо. Хрен является хо-
рошим предшественником для
свеклы и капусты. После хрена
капуста никогда не заражается
килой.
Какую питательную ценность
представляют корни хрена?
Корни хрена богаты витамином
С, минеральными солями, осо-
бенно фосфором и калием. Об-
ладают фитонцидным (убиваю-
щим инфекцию) свойством. Ост-
рый его вкус обусловлен нали-
чием горчичного глюкозида.
С успехом применяется как про-
тивоцинготное средство. Если
при хранении продукты пересы-
пать кусочками измельченных
корневищ хрена, они не испор-
тятся.
Хрен используется в пищу в
сыром, консервированном и ва-
реном виде. Его листья — хоро-
шая приправа при консервиро-
вании и солении овощей (огур-
цов, помидоров).
Издавна хрен известен как
лечебное средство при желудоч-
но-кишечных и воспалительных
заболеваниях. В народной меди-
цине используется как мочегон-
ное средство, при простуде, по-
дагре и ревматизме.
Возбуждает аппетит, повыша-
ет вкусовые качества блюд,
способствует улучшению пище-
варения.
Как выращивают хрен?
Почву под хрен перекапывают на
глубину 30 см, предварительно
вносится 6—8 кг/м2 перегноя
или компоста, 20—30 г моче-
вины, 40—60 — суперфосфата и
30—40 г хлористого калия (луч-
ше под осеннюю перекопку).
Если пахотный слой до 20 см,
хрен лучше выращивать на на-
сыпных грядках. Размножают
хрен только корневищными че-
ренками. Их заготавливают
осенью при уборке урожая, от-
деляя от крупных корневищ мел-
кие ответвления. Длина черенка
должна быть 20—30 см, толщи-
на — около 1 см. На нижней
его части делают косой срез,
чтобы не перепутать верхнюю и
нижнюю части при посадке. При
нехватке черенков можно ис-
пользовать тонкие корневища с
верхушечной почкой. Посадоч-
ный материал, связанный в пуч-
ки, хранится прикопанным и ук-
рытым. Помещают в подвале или
погребе. Рано весной, за 30—40
дней до посадки, черенки вносят
в теплое помещение. Середину
черенков прикрывают от света
мешковиной, а оба конца (до
5 см) оставляют на свету с тем,
чтобы пробудились, тронулись
в рост спящие почки. Черенки
можно прикопать в почву (под
стеллажами теплиц, в ящиках и
т. д.), укладывая косым срезом
вниз. Проросшие черенки выса-
живают на отведенном месте.
Перед посадкой их нужно «ос-
лепить» — куском мешковины
или рукавицей удалить все спя-
щие или тронувшиеся в рост
почки. Это способствует получе-
нию неветвящегося корневища.
При «ослеплении», не трогают
концов черенка.
493
Сажают черенки в рыхлую
почву с помощью колышков.
Их втыкают наклонно в почву на
глубину, превышающую размер
черенка на 3—5 см и в обра-
зовавшиеся отверстия вставляют
(косым срезом вниз) черенок.
Над верхушечными почками
насыпается определенный слой
земли в зависимости от соста-
ва почвы. Расстояние между
рядами должно быть 70 см, а
между растениями — 30 см.
Уход сводится к прополке
сорняков, рыхлению междуря-
дий и почвы в рядах, 1—2 по-
ливам в засуху.
Когда выкапывают корни хре-
на?
Сигнал к уборке — пожелтение
нижних листьев. Корневища
выкапывают садовыми вилами
Кукуруза
Какую пищевую ценность пред-
ставляет кукуруза?
Зерно кукрузы содержит белки
(10—15 %), углеводы (65—70)
и жиры (4—7 %). Пищевые до-
стоинства белков сахарной куку-
рузы значительно выше, чем дру-
гих подвидов. Особую ценность
представляет зерно в фазе мо-
лочной или молочно-восковой
спелости. Сахарную кукурузу на
приусадебных участках выращи-
вают в основном для исполь-
зования початков в молочно-
восковой спелости в отварен-
ном виде. Початки созревают
через 90—100 дней после появ-
ления всходов.
Как выращивают кукурузу?
или узкими заостренными ло-
патами. После срезки листьев
корневища очищают от боковых
корней, которые можно исполь-
зовать как посадочный мате-
риал. Самыми сочными, с прият-
ным острым вкусом являются
молодые корни.
Убирая хрен, нужно иметь в
виду, что у любой части кор-
невища, оставленной в почве, на
следующий год вырастет новое
растение. Поэтому нужно 'тща-
тельно очищать участок.
Корневища хранят в прохлад-
ных влажных погребах. Перед
употреблением его моют, счища-
ют кожицу, снова моют, затем
измельчают, натирают на терке,
добавляют по вкусу уксус. При-
готовленный хрен хранят в
плотно закупоренной стеклян-
ной банке, желательно в холо-
дильнике.
сахарная
Ее выращивают посевом семян
в грунт или горшечной расса-
дой. Сахарная кукуруза — вла-
ге- и теплолюбивое растение.
Семена прорастают при темпе-
ратуре 12—13°. Всходы чувст-
вительны к заморозкам. Хоро-
шие урожаи дает на плодород-
ных, богатых гумусом, струк-
турных, с хорошей аэрацией
почвах. Отрицательно реагирует
на переувлажненную, холодную,
с повышенной кислотностью
почву.
Важнейшим условием получе-
ния высоких урожаев является
посев кукурузы по предшест-
венникам, под которые вно-
сились большие дозы органиче-
ских удобрений, а также заправ-
494
ка полной дозы минеральных
удобрений — по 2—4 кг дейст-
вующего вещества на 100 м2.
Хороший эффект дает под-
кормка посевов минеральными
удобрениями в фазе 2—3 листь-
ев в дозе по 0,3—0,4 кг/100 м2
азота, фосфора и калия.
Высевать кукурузу нужно в
спелую, рыхлую, хорошо про-
гревшуюся почву, когда темпе-
ратура на уровне залегания се-
мян будет не менее 8—10°.
Обычно такие сроки сева кукуру-
зы в центральных районах
республики наступают в первой-
второй декаде мая.
Способ сева кукурузы — гнез-
довой или рядовой, с междурядь-
ями 70 см и расстоянием меж-
ду растениями в рядах 40 см.
На среднесвязных почвах се-
мена заделывают на глубину
4—5 см, на легких — 5—6 см.
Уход за посевами заключает-
ся в содержании почвы в рых-
лом, чистом от сорняков состо-
янии. Уборку початков проводят
по мере их созревания, в фа-
зе молочно-восковой спелости.
В республике районирован
сорт кукурузы сахарной Ти-
распольская скороспелая 33.
Сорт молдавской селекции, ско-
роспелый. В условиях Гомель-
ской области дает урожай в се-
редине августа.
О1И’<!!' .)|1 КОРЕ ' /р
Как спланировать посевы овощ-
ных культур, чтобы постоянно
иметь к столу овощную зелень?
Уже в начале мая начинает
поступать зеленая продукция.
С открытых грядок раньше все-
го на стол попадает высокови-
таминная зелень многолетних
овощей — ревеня,, щавеля, лука-
батуна.
Чтобы постоянно иметь к сто-
лу нежную зелень, необходимо
выращивать также однолетние
зеленные овощи: салат, укроп,
шпинат, листовую горчицу и
кресс-салат. Эти культуры высе-
вают по нескольку раз за ве-
гетационный сезон начиная с
ранней весны. Все большей по-
пулярностью пользуются овощ-
ные приправы: чабер, мята, ба-
зилик, кориандр, петрушка и
сельдерей. Некоторые из них
необходимы и в конце лета,
когда подойдет основная пора
засолки огурцов и помидоров.
Очень полезен в течение все-
го сезона зеленый лук. Чтобы
постоянно иметь с огорода его
нежно-зеленое перо, надо пра-
вильно варьировать луком-реп-
кой, выборкой, севком и семе-
нами лука-чернушки. Первым
высевается чернушка, потом
высаживаются средние по раз-
меру луковицы для быстрой
выгонки зелени. Через две неде-
ли высаживают луковицы мел-
кого севка: они дадут урожай
после крупных луковиц, но рань-
ше посева семенами. В июле —
августе сеют лук-батун и порей
для получения урожая в первой
половине лета будущего года.
Этот зеленый конвейер из лу-
ка нужно расширить и попол-
нить, высевая в несколько сро-
ков салат. Он легко переносит
майские возвратные холода. Се-
мена салата очень мелкие, по-
495
этому их для удобства сева сме-
шивают с песком (на I чайную
ложку семян 1 стакан песка).
Заделка поверхностная. Сеют
салат рядами с расстояниями
между ними в 15 см. Всхо-
ды, а затем и подрастающие
растения поливают водой  из
мелкой лейки без ситечка или
чайника: при поливе важно сма-
чивать листья. Салат хоро-
шо реагирует на подкормку пол-
ным минеральным удобрением с
микроэлементами (столовая ло-
жка удобрения на 10 л во-
ды). Ее следует проводить два
раза в месяц.
Нельзя обойтись и без редиса,
скороспелой, полезной и вкусной
овощной продукции. За лето в
открытом грунте его можно по-
лучить 2—3 урожая. Залог ус-
пеха — крупные, полновесные
семена. Сеют семена пророщен-
ными и сразу на постоянное
место. В строчке раскладывают
по одному семени через каждые
5—6 см. Загущенный посев чре-
ват цветущностью. Редис хоро-
шо растет на легких, хорошо
удобренных почвах. Надо по-
мнить, что редис — культура
длинно! о дня. Чем длиннее день,
тем быстрее он выбрасывает цве-
тоносы. Отсюда в световые дни
длиннее 12 ч хороший эффект
дает установка темных карка-
сов. Редис не выносит сухости
почвы, требует равномерного
обеспечения водой. Поэтому его
поливают ежедневно вечером,
промачивая землю до слоя фор-
мирования корнеплода.
Невозможно представить
овощной конвейер без огурцов,
собранных прямо с грядки. Од-
нако огурцы выращивать слож-
но, особенно в дождливое холод-
ное лето. В этом случае нуж-
ны и рассада, и пленка для
утепления грядки. Наилучшая
температура для выращивания
огурцов — около 22°.
Огурцы весьма отзывчивы на
свежий навоз. Углекислота, вы-
деляемая навозом, жадно погло-
щается зеленым шатром листь-
ев. Первую подкормку огурцов
проводят через 1,5—2 недели
после посадки рассады в грунт.
Подкармливают поочередно ор-
ганическими и минеральными
удобрениями. Пользуются также
раствором коровяка (1:6) или
птичьего помета (1:15). На вед-
ро такой подкормки добавляют
30 г суперфосфата. Преимуще-
ство надо отдавать подкормкам
птичьим пометом, так как коро-
вяк может вызвать корневую
гниль
Картофель
Как характеризуются биологи-
ческие особенности карто-
феля?
Картофель — растение много-
летнее, однако его выращивают
как однолетнюю клубнеплодную
культуру. Стебель картофеля
прямостоячий, зеленый, закан-
чивающийся цветочной кистью.
В кусте обычно от 4 до 8 об-
лиственных стеблей.
В подземной части стебля из
пазушных почек развиваются
побеги — столоны, на концах
которых образуются утолще-
ния — клубни. У ранних сортов
496
столоны короче, у поздних —
длиннее.
Листья у картофеля слож-
ные. Первые листья простые,
цельнокрайные, по мере роста
растения образуются прорыви-
сто-непарные перисто-рассечен-
ные.
Плод растения — двугнезд-
ная, многосеменная сочная зеле-
ная ягода шаровидной или
овальной формы. При созрева-
нии ягоды белеют и приятно
пахнут, однако в пищу они
непригодны из-за большого ко-
личества соланина.
Корни проникают в почву
сравнительно неглубоко. Основ-
ная их масса находится на глу-
бине не более 70 см. Глуби-
на проникновения корней у раз-
ных сортов неодинакова, у ран-
них сортов она небольшая,
у средних и поздних — доволь-
но значительная.
Клубень представляет собой
утолщенный и укороченный сте-
бель. На клубне в раннем
возрасте имеются мелкие че-
шуйчатые листочки, не содер-
жащие хлорофилла. Эти листоч-
ки атрофируются, а их листо-
вой след образует бровь глаз-
ка. В пазухах чешуйчатых
листочков закладываются поко-
ящиеся почки, образующие так
называемые глазки.
В каждом глазке клубня име-
ется по три и более почки,
из которых при прорастании
в рост трогается одна, а ос-
тальные остаются как запас-
ные. Последние прорастают при
обламывании ростков. Почка
клубня состоит из конуса нара-
стания с зачатками листьев,
пазушных почек и зачатков
корешков. Почки верхних глаз-
ков на клубне обычно про-
буждаются и прорастают рань-
ше, чем расположенные В ту-
повидной части клубня. Послед-
ние могут и не прорастать.
Верхние глазки более жизне-
способные, чем нижние.
Форма и окраска клубней раз-
личная, но характерна для каж-
дого сорта. Клубни бывают круг-
лые, округло-овальные, удлинен-
но-овальные, длинные, плоские
и др. Питание, погодные усло-
вия, а также заболевания могут
изменить форму клубня.
Картофель — культура уме-
ренного климата. Высокая тем-
пература почвы (25° и выше)
и ее переувлажнение вызывают
приостановку клубнеобразова-
ния и даже приводят к гибели
растения. Особенно губительно
влияет на развитие картофель-
ного растения сочетание высо-
кой температуры и низкой влаж-
ности почвы, а также высокой
влажности и низкой температу-
ры (ниже 9°). Всходы карто-
феля погибают при замороз-
ках 1—2°, не выдерживают
даже незначительных замороз-
ков и клубни. Ботва взрослых
растений более устойчивая, вы-
держивает заморозки до 2—3°.
Какое значение в питании че-
ловека имеет картофель?
Картофель является ценным
продуктом питания. Он занима-
ет значительный удельный вес
в рационе питания человека, а в
Белоруссии картофель не слу-
чайно называют вторым хлебом.
Его широко используют для при-
готовления различных блюд.
Имеются рецепты нескольких
сотен блюд из картофеля. Его
отходы и мелкие клубни — цен-
ный корм для скота.
Клубни картофеля содержат
497
примерно 17—25 % углеводов
(крахмала), около 2 — белково-
го вещества, 0,3 % жиров, не-
значительное количество сахара,
а также витамины С и В. У кар-
тофеля много калия (до 570
мг/100 г сырой массы), фос-
фора (50 мг), значительное ко-
личество кальция, магния, же-
леза.
Картофель — продукт кало-
рийный, он в 2 раза превы-
шает по калорийности морковь
и в 3 — кочанную капусту. На-
личие большого количества ка-
лия способствует выведению из
организма воды и поваренной
соли, чем улучшает обмен ве-
ществ.
Следует, однако, иметь в виду,
что картофель содержит и сола-
нин (3—10 мг/100 г сырой мас-
сы). В клубнях картофеля, на-
ходящихся долгое время на
солнце и позеленевших, коли-
чество соланина увеличивается
до 20—40 мг/100 г. Такая кон-
центрация вредна для здоровья.
Поэтому позеленевшие клубни
не должны использоваться в
пищу и на корм скоту.
Какие почвы пригодны для вы-
ращивания картофеля?
Картофель хорошо растет на
песчаных, супесчаных, сугли-
нистых, минеральных почвах и
на окультуренных торфяниках.
Тяжелые суглинистые и уплот-
ненные глинистые почвы без со-
ответствующей подготовки для
выращивания картофеля непри-
годны. Лучшими предшествен-
никами для картофеля являются
озимые зерновые культуры.
В овощном севообороте карто-
фель хорошо растет после
любой культуры, однако его не
следует размещать после поми-
доров и земляники, так как эти
культуры имеют общие болезни.
Он же является хорошим пред-
шественником для всех овощных
культур (кроме помидоров),
под которые нельзя вносить све-
жий навоз. Оставляя после се-
бя чистую от сорняков и обо-
гащенную питательными веще-
ствами почву, картофель способ-
ствует повышению урожаев по-
следующих за ним культур.
На одном и том же месте
картофель можно выращивать
повторно не раньше, чем через
4 года. Это предохраняет его
от заражения нематодой и дру-
гими болезнями.
Как обрабатывать почву под
картофель?
Приемы обработки почвы под
картофель должны обеспечивать
рыхлый аэрированный, доста-
точно увлажненный пахотный
горизонт. Картофель нуждается
в кислороде в 3—5 раз больше,
чем другие сельскохозяйствен-
ные культуры.
К обработке почвы картофель
предъявляет высокие требова-
ния, что вытекает из особен-
ностей его роста и развития.
Во время роста клубни раздви-
гают почву и увеличиваются в
объеме. При обработке почвы
необходимо создавать глубокий,
рыхлый слой, в котором клуб-
ни могли бы развиваться сво-
бодно.
Подготовка почвы включает
основную (зяблевую) и весен-
нюю (предпосевную) обработку.
Осенью, сразу после уборки
предшествующей ранней культу-
ры, проводится рыхление почвы
на глубину 6—8 см с целью
вызова прорастания осыпавших-
ся семян сорняков. Не позднее
498
15—30 сентября проводят зяб-
левую вспашку или глубокую пе-
рекопку. Зяблевую вспашку (пе-
рекопку) в овощном севообороте
после пропашных культур про-
водят сразу после уборки
урожая.
Весеннюю подготовку легких
почв начинают с боронования
зяби. На средних суглинках при-
меняют мелкое рыхление с раз-
равниванием поверхности. Эту
работу важно провести в опти-
мальные и сжатые сроки (как
только созреет почва), так как
при опоздании теряется много
влаги.
Когда и как вносить под кар-
тофель органические и мине-
ральные удобрения?
Органические и минеральные
удобрения можно вносить как
осенью под зяблевую вспашку
(перекопку), так и весной —
под перепашку зяби (перекопку
почвы).
После разбрасывания мине-
ральных и органических удоб-
рений необходимо сразу же их
заделать в почву — запахать с
одновременным боронованием
или путем переколки почвы ло-
патой с выравниванием грабля-
ми. Если органические и мине-
ральные удобрения вносились
осенью под зяблевую вспашку
(перекопку) почвы, то весной
проводится глубокая культива-
ция в два следа с боронова-
нием или рыхление с вырав-
ниванием граблями. На средних
й тяжелых суглинках весной
необходимо проводить перепаш-
ку (перекопку) почвы и ее куль-
тивацию с боронованием или
ручное рыхление с выравнива-
нием граблями.
Если удобрения осенью не
вносились, то весной, после при-
крытия влаги культивацией
(рыхлением) или боронованием,
сначала разбрасываются мине-
ральные, затем органические
удобрения и немедленно заделы-
ваются отвальной перепашкой
почвы или ее перекапыванием.
На хорошо окультуренных, не
засоренных сорняками почвах,
отвальная вспашка может быть
заменена безотвальной, а для
заделки навоза устанавливаются
предплужники.
Почвы с маломощным гумус-
ным слоем необходимо углуб-
лять путем постепенной припаш-
ки (прикопки) подпахотного го-
ризонта с доведением его до
22—24 см. Дерново-подзоли-
стые слабо- и среднеоподзолен-
ные почвы углубляют за один
прием не более чем на 1/4, а
сильнооподзоленные — на 1/5
толщины исходного пахотного
слоя. При этом нормы органи-
ческих удобрений должны быть
повышены на 30—50 % и внесе-
на известь.
Картофель отзывчив на повы-
шенные дозы органических
удобрений — до 700 кг на 100 м2
площади. Минеральных удобре-
ний при этом вносят до 3 кг
действующего вещества. Важное
значение имеет соблюдение сро-
ков и качество проведения тех-
нологических операций при их
внесении.
Ранние и средние сорта, об-
ладающие возможностью за ко-
роткий период вегетации нара-
щивать высокий урожай клуб-
ней, способны использовать по-
вышенные дозы, азота. Поздне-
спелые сорта лучше реагируют
на повышенные дозы фосфора и
калия. В пределах одной груп-
пы скороспелости сорта разли-
499
чаются по потребности в удоб-
рении в зависимости от их био-
логического состава: высоко-
крахмалистые сорта более тре-
бовательны к обеспеченности
фосфором, высокобелковые —
азотными удобрениями.
Картофель хорошо исполь-
зует азот из любых форм азот-
ных удобрений. Из фосфорных
для картофеля наиболее прием-
лем суперфосфат. Лучшей фор-
мой калийных являются бес-
хлорные удобрения (сернокис-
лый калий, калимаг, поташ и
др.). Хлорсодержащие удобре-
ния лучше вносить осенью или
рано весной, так как в этих слу-
чаях часть хлора вымывается
в нижние горизонты. Фосфор-
но-калийные удобрения лучше
вносить осенью, под зябь.
Комплексные удобрения (нит-
рофоска, нитроаммофоска, ам-
мофос, диаммофос и др.) также
могут использоваться под карто-
фель. Если необходимо иное
соотношение компонентов, то к
комплексному удобрению сле-
дует добавить недостающее ко-
личество питательных веществ
в виде простых азотных, фос-
форных или калийных удобре-
ний.
На дерново-подзолистых пес-
чаных и супесчаных почвах
обязательным является внесение
магниевых удобрений (0,4—
0,5 кг/100 м2 действующего
вещества), которые повышают
урожай клубней на 0,7—1,3 %.
В качестве магниевых удобре-
ний можно использовать сер-
нокислый магний, доломитовую
муку, поташ, калимаг и т. д.
Что надо знать о предпосев-
ной подготовке клубней карто-
феля?
Подготовка клубней к посадке
является неотъемлемой частью
технологии возделывания карто-
феля. Для посадки отбирают
здоровые и типичные для дан-
ного сорта клубни. Прогрессив-
ная технология возделывания
картофеля предусматривает раз-
деление семенного материала на
две фракции с диаметром клуб-
ней 20—35 и 35—55 мм. Расте-
ния от клубней разной величи-
ны развиваются неравномерно.
Поэтому они должны быть вы-
сажены раздельно, на разную
глубину и иметь соответствую-
щую густоту.
Отметим, что картофель во-
обще, и особенно белорусской
селекции отрицательно реагиру-
ет на резку.
Опыт свидетельствует, что
наилучший эффект достигается
при использовании на посадку
целых клубней как средней вели-
чины — 50—90 г, так и мел-
ких — 25—50 г.
На приусадебных участках,
однако, нередко практикуется
для посадки резка крупных
клубней на части. Если воз-
никла такая необходимость, то
резать клубни лучше вдоль и по-
полам так, чтобы полученные
части приближались к округлой
форме.
При соблюдении высокой аг-
ротехники части клубня дают та-
кой же урожай, что и целые
(независимо от того, исполь-
зовалась ли верхняя, нижняя
или продольная половина клуб-
ня). Однако растения от верхней
части быстрее развиваются и да-
ют более ранний урожай.
Резать клубни нужно не по-
зже, чем за 2 дня до посадки
с таким расчетом, чтобы на сре-
зах могла образоваться короч-
500
ка. Резать клубни в день по-
садки нельзя, так как в почве
они легко загнивают.
Известно, что от момента по-
садки картофеля до появления
всходов проходит не менее трех
недель. Сократить этот период,
а значит, и быстрее получить
раннюю продукцию, а также
значительно улучшить ее качест-
во (увеличить содержание крах-
мала, белка, витамина С) можно
путем теплового обогрева клуб-
ней, а еще лучше — яровиза-
цией.
В чем заключается тепловой
обогрев клубней?
Его проводят в ящиках или
полиэтиленовых мешочках в те-
чение 2—7 дней при темпера-
туре до 40° в течение 2 ч в
сутки, а затем температуру сни-
жают до 18—23°. Повышенная
температура пробуждает биохи-
мические процессы, что ускоря-
ет появление ранних всходов,
способствует прорастанию глаз-
ков, расположенных на средней
и пуповидной частях клубня,
и тем самым увеличивает уро-
жайность на 10—12 %.
Как проводится световое про-
вяливание клубней?
Его проводят за 8—15 дней до
посадки в ящиках или поли-
этиленовых пакетах, выставля-
емых из помещений на открытый
воздух. Если миновала опас-
ность возвратных заморозков,
картофель рассыпают на откры-
тых площадках, покрывают тор-
фом или соломой толщиной
10 см. Сверху клубни укрывают
пленкой. Она сохраняет в ворохе
тепло и защищает от попада-
ния в картофель посторонних
предметов при укрытии его на
ночь. При световом провялива-
нии почки глазков трогаются в
рост и на клубнях появляются
проростки длиной 1—3 мм, кото-
рые не обламываются при посад-
ке. Это кратковременное прора-
щивание ускоряет рост и клубне-
образование, что повышает уро-
жайность на 13—16 %.
Применяют и другой более
длинный способ светового про-
ращивания клубней картофе-
ля — в течение 20—40 дней.
В этом случае клубни в конце
марта — начале апреля уклады-
ваются в 1—2 слоя верхушка-
ми вверх в ящиках или прямо на
полу на освещенных местах. Для
предохранения клубней от под-
вяливания необходимо через
каждые 7—8 дней опрыскивать
их водой. Такое содержание
посадочного материала способ-
ствует активному появлению
проростков и корневых бугорков,
что в дальнейшем улучшает про-
растание и образование кор-
невой системы. При этом спо-
собе проращивания температу-
ра должна быть 12—15°. Бо-
лее высокая температура вызо-
вет образование длинных про-
ростков, которые легко обла-
мываются при посадке.
До момента посадки клубни
2—3 раза перекладывают (пе-
реворачивают), чтобы все ростки
были равномерно освещены и
приобрели свойственную сорту
окраску. Они не должны быть
белыми.
При необходимости можно
применять электроосвещение,
используя лампы 150—300 Вт из
расчета 50—75 Вт на 1 м2 пло-
щади, занятой клубнями.
Хорошие результаты получа-
ют, проращивая клубни в поли-
этиленовых мешочках вмести-
501
мостью 5—6 кг. Их изготов-
ляют размером 30—50 см. Для
вентиляции в мешочках через
10—15 см по всей поверхности
проделывают отверстия. Уста-
навливают мешочки на вешалах
и треногах. Если на дворе теп-
ло, картофель можно проращи-
вать в таких мешочках на от-
крытом воздухе, устанавливая в
ящиках или на вешалах. Свер-
ху их прикрывают полиэтилено-
вой пленкой при помощи дере-
вянного или железного каркаса.
В этом случае торцевые сто-
роны следует оставлять неза-
крытыми (незакрепленными)
для вентиляции. Пленочные ук-
рытия хорошо выдерживают по-
холодания. При температуре
днем 12—15° и ночью 5—6°
клубни будут образовывать креп-
кие зеленые проростки. Они
мало повреждаются при посадке,
всходы же появляются на 5—8
дней раньше, чем у картофеля
без пророщенных глазков. За
счет повышенной дневной тем-
пературы, которая сохраняется
под пленкой долго, клубни ока-
зываются защищенными от
кратковременных заморозков до
—9-----10°. Этот способ предпо-
севной обработки повышает уро-
жайность на 17—19 %. Он эф-
фективен при выращивании как
раннеспелых, так и поздних сор-
тов картофеля.
Как еще можно проращивать
ранний картофель?
Ускоряет на 10—15 дней со-
зревание раннего картофеля
проращивание клубней во влаж-
ном торфе, перегное, мякине,
опилках, мхе, куда клубни за-
кладывают за 15—20 дней до по-
садки. Влажность поддерживают
на уровне 75—80 % полной вла-
гоемкости (при сжатии опилок
в руке вода не выделяется).
Необходимая температура воз-
духа 15—17°. Образовавшиеся
при таком способе проращива-
ния ростки быстрее набирают
силу. Однако необходимо сле-
дить за тем, чтобы проростки
и корешки не превышали раз-
мер клубня, иначе возможно
их перерастание и слабая при-
живаемость.
Для чего обрабатывают клуб-
ни химическими регуляторами
роста?
Обработка клубней картофеля
химическими регуляторами рос-
та способствует прорастанию
не только верхушечных, но и
расположенных на пуповидной
части клубня глазков. Это поло-
жительно влияет на образование
большого числа стеблей, следо-
вательно, увеличивает ассимиля-
ционную поверхность листьев.
Растет число клубней и общая
урожайность растения.
Для обработки клубней ис-
пользуют ростовые вещества ти-
па гиббереллина или гетеро-
ауксина. За день или в день по-
садки клубни опрыскивают раст-
вором ростового вещества в кон-
центрации 6—8 мг/л воды.
Практикуется также обработка
клубней перед посадкой раство-
ром хлорного железа, а также
0,01 %-ным раствором янтарной
кислоты, что также повышает
урожай и улучшает биологиче-
ский состав и вкус клубней.
Какие приемы обработки
клубней перед посевом приме-
няют дополнительно?
Применяется и такой прием, как
обработка клубней раствором
минеральных удобрений. Он ус-
502
коряет прорастание на 2—3 дня.
Обрабатывают клубни как про-
рощенные, так и непророщен-
ные. Для этого в 1 л воды надо
растворить по 4 г мочевины, су-
перфосфата и калийной соли.
На 1 кг картофеля расходуют
1 стакан (200 г) раствора. Про-
рощенные клубни обрабатывают
раствором за 2—3 дня до по-
садки, а непророщенные — за
1—2 дня. Благодаря этому уро-
жай увеличивается на 12—18 %.
Эффективна также обработка
клубней древесной золой. В зо-
ле, как известно, содержится
фосфор, калий и ряд важней-
ших микроэлементов — бор,
марганец, кобальт, молибден и
др. Прием обработки прост и
не требует никаких затрат,
прибавка урожая от него боль-
шая — 15—16 %. Кроме того,
на 1,5—2 % увеличивается со-
держание в клубнях крахмала.
Прием заключается в опудрива-
нии посадочных клубней золой.
Делают это перед закладкой се-
менного материала на проращи-
вание. На 10 кг картофеля тре-
буется 50—60 г золы.
Когда и как производят посад
ку картофеля?
Клубни картофеля прорастают
при 4—5°, но заметный рост
начинается при температуре
почвы около 10°. Всходы карто-
феля боятся даже небольших
весенних заморозков. Поэтому
посадку надо начинать, когда
почва прогреется на глубину
10 см до 7° (что совпадает с
зазеленением березы) и прово-
дить ее в сжатые сроки. В юж-
ных районах республики это
примерно 20—25 апреля, в цент-
ральных — 1 —10 мая и в север-
ных — 10—15 мая.
Густота посадки картофеля на
площади — одно из основных
условий, определяющих полноту
использования природных фак-
торов растения, важный резерв
повышения урожайности.
При определении густоты по-
садки надо учитывать влияние
как внешних (обеспеченность
влагой, пищей, светом), так и
внутренних факторов (размер
клубней, их физиологическое
состояние, сорт). Если при ред-
ком размещении растений (25—
30 см в ряду) заметно прояв-
ляется преимущество средних
посадочных клубней, то при бо-
лее густой посадке (20 см) уро-
жаи выравниваются или даже
возрастают от мелкого посадоч-
ного материала.
Следует, однако, иметь в виду,
что не все мелкие клубни при-
годны для посадки, а лишь те,
которые получены от здоровых,
невырожденных кустов с участ-
ков, где проводились оздорови-
тельные прочистки. В противном
случае в мелкой семенной фрак-
ции может оказаться много
клубней с вирусной инфекцией.
При выращивании картофеля
из мелких клубней должна при-
меняться особая технология.
Это прежде всего более загу-
щенная посадка и более мелкое
их размещение в почве. Во всех
случаях лучше использовать
мелкие клубни на семена, поса-
див их целыми, чем резать круп-
ные.
С целью более полного ис-
пользования имеющегося участ-
ка целесообразно размещать на
площади большее количество
растений, порядка 1000 кустов
на 100 мг площади, что обуслов-
ливает более умеренное разви-
тие ботвы, создание хороших
503
условий освещения, а следо-
вательно, и развития клубней.
Какой уход нужно осуществ-
лять за посадками картофеля?
В зависимости от почвенных
и погодных условий за вегета-
цию проводят 4—5 механиче-
ских обработок посевов: одно
рыхление с боронованием до по-
явления всходов картофеля, од-
но рыхление с боронованием
сразу после всходов с возмож-
ным окучиванием растений и
два-три окучивания растений
до смыкания рядов. Рыхление
междурядий и окучивание про-
водятся после дождя или полива,
когда почва не липнет к окучни-
ку или мотыге. Поливать карто-
фель следует только в жаркую
погоду вечером и не более двух-
трех раз за вегетацию.
При слабом развитии и росте
растения подкармливают азот-
ными удобрениями (50 г амми-
ачной селитры или 30 г моче-
вины на 10 л воды). На одно
растение расходуют 0,7—1 л та-
кого раствора.
При пожелтении или скру-
чивании листьев растения необ-
ходимо подкормить древесной
золой (2 стакана золы на 10 л
воды). Сорняки следует уничто-
жать систематически, по мере
их появления. Эту работу реко-
мендуется совмещать с рыхле-
нием междурядий и окучивани-
ем. Оправляя картофельные рас-
тения после окучивания, од-
новременно пропалывают сор-
няки.
Когда и как убирают карто-
фель?
Копку раннего картофеля на-
чинают после цветения расте-
ний, когда нижние листья по-
желтеют. На семенных участ-
ках раннего картофеля и позд-
ние сорта убирают в сентябре.
Ботву за 7—8 дней до копки
клубней скашивают. Убранные
клубни перед закладкой на
хранение надо обязательно под-
сушить. Для дозревания отдель-
ных клубней и прохождения
лечебного периода картофель
перед закладкой на хранение вы-
держивают 6—10 дней при тем-
пературе 15—17° (лучше под на-
весом). За это время заживут
раны, дозреют молодые клубни и
картофель можно закладывать
на длительное хранение. Кар-
тофель хранят в подвалах, по-
гребах при температуре 2—3°
тепла. Нельзя допускать сопри-
косновения хранящихся клуб-
ней с железом, камнем, бето-
ном, кирпичом. Хорошо сохра-
няется картофель в буртах,
укрытых соломой слоем 20—30
см (слой соломы и земли регу-
лируется в зависимости от зим-
них холодов). Хранят картофель
и в ямах глубиной до 2 м, вы-
копанных на возвышенных пес-
чаных местах. Сверху клубни
прикрывают слоем соломы тол-
щиной 20—30 см, затем доска-
ми и землей.
Какие сорта картофеля реко-
мендуется выращивать на при-
усадебных и дачных участках?
Картофель является разносто-
ронней по использованию куль-
турой. В зависимости от сте-
пени содержания крахмала, бел-
ков и жиров сорта картофеля
делят на продовольственные,
технические и кормовые.
Важным условием получения
высокого урожая картофеля и
обеспечения отличных вкусовых
качеств клубней наряду с вы-
504
болезням относительно устой-
чив, к фитофторе неустойчив.
Вятка. Сорт раннеспелый,
столового назначения. Райони-
рован в Витебской, Гомельской
и Могилевской областях. Клуб-
ни белые с кремовым оттенком,
округлые с тупой верхушкой и
плоским столонным следом. Ко-
жура клубня гладкая или слегка
сетчатая. Глазки малочислен-
ные, мелкие, ямковатые. Мякоть
клубня белая, не темнеющая
при резке. Клубни крупные.
Сорт высокоурожайный. Содер-
жание крахмала в клубнях
11,4—16 %. Вкусовые качества и
лежкость в период зимнего хра-
нения хорошие. К фитофторе
среднеустойчив, к вирусным за-
болеваниям неустойчив.
Воротынский ранний. Райони-
рован в Гомельской области.
Сорт раннеспелый, столового
назначения. Вкус клубней в пе-
риод ранней копки удовлетво-
рительный, при окончательной
уборке хороший. Вес клубня
70—127 г, хранятся в зимний
период хорошо. Клубни белые
кругловатой формы. Кожура
гладкая. Глазки клубня мелкие,
многочисленные. Мякоть белая,
не темнеющая при резке. Сорт
среднеурожайный. Содержание
крахмала на минеральных поч-
вах 12,4 %, на торфяных —
П %•
Среди нерайонированных ран-
них сортов заслуживает внима-
ния широко распространенный
в республике старинный сорт
Ранняя роза. Выведен в США.
Скороспелый столовый сорт.
Вкусовые качества клубней хо-
рошие, лежкость плохая. Куст
низкий, хорошо облиственный.
Листья широкие, глянцевидные,
повислые. Цветки белые, ягод не
505
полнением всех агротехнических
приемов является правильный
подбор сортов и хорошее ка-
чество посадочного материала.
Для выращивания картофеля
на приусадебных и садовод-
ческих участках самыми цен-
ными являются столовые сор-
та, которые дают высокие уро-
жаи лежких, питательных, раз-
варистых, вкусных клубней.
В Белоруссии возделывается
около двух десятков сортов
картофеля раннего срока созре-
вания.
Какие ранние сорта картофе-
ля районированы в республике?
Белорусский ранний. Сорт
раннеспелый, столового назначе-
ния. Урожайный. Содержит
крахмала от 10 до 13 %, вы-
ращенный на торфяных поч-
вах— 10—11,5%. При ранней
уборке вкусовые качества сред-
ние и ниже средних. Клубни
белые, округлой формы с ту-
пой верхушкой и слегка вдав-
ленным следом. Кожура глад-
кая, глазки среднеглубокие, мя-
коть белая. Лежкость клуб-
ней в период зимнего хране-
ния хорошая и средняя. Сорт
устойчив к раку, вирусными бо-
лезнями поражается средне.
Пригожий 2. Сорт раннеспе-
лый, столового назначения. Вы-
сокоурожайный. Содержит крах-
мала 10,5—14,1 %. Вкусовые ка-
чества хорошие. Вес одно-
го клубня 60—121 г. Хранится
клубни в зимних условиях хо-
рошо. Клубни белые, овальной
формы с острой верхушкой и
плоским столонным следом. Ко-
жура гладкая, глазки малочис-
ленные, мелкие, мякоть кремо-
вая. К раку и картофельной
нематоде устойчив, к вирусным
5
дает. Клубни розовые, удли-
ненные, сплюснутые. Глазки
мелкие, бровь длинная, резко вы-
раженная. Хорошо растет на
легких почвах.
Какие среднеранние сорта рай-
онированы в республике?
Адретта. Сорт среднеранний,
столового назначения. Исполь-
зуется для употребления сразу
за ранними сортами. Урожай-
ный. Содержание крахмала на
минеральных почвах 10—17 %,
на торфяниках— 10,9—15,7 %.
Вкусовые качества хорошие.
Клубни округло-овальные, от
средних до крупных размеров,
белые, с мелкими глазками. Мя-
коть желтая, не темнеющая
при резке. Хранятся клубни при
своевременной уборке хорошо.
Сорт ракоустойчив, к фитофторе
среднеустойчив, склонен к по-
ражению ризоктонией, или чер-
ной ножкой.
Детскосельский. Среднеран-
ний сорт, столового назначения.
Районирован по республике,
кроме Гродненской области. Ис-
пользуется сразу за ранними
сортами. При яровизации посев-
ного материала вызревает вместе
с ранними сортами. Урожай-
ность хорошая. Содержит 11,8—
15,7 % крахмала. Вкусовые ка-
чества посредственные и хоро-
шие. Клубни овальные, кожура
гладкая, глазки мелкие, малочи-
сленные, мякоть белая. Клубни
весом 77—114 г. Хранятся в
зимних условиях хорошо. Ли-
стья и клубни сильно по-
ражаются фитофторой. Черной
ножкой и вирусными болезнями
поражается слабо.
Новинка. Среднеранний, сто-
лового назначения. Районирован
по всей республике. Клубни
округлой формы, с вдавленным
столонным следом. Глазки ма-
лочисленные, мелкие и средне-
глубокие. Мякоть клубня белая,
не темнеющая при резке. Вес
клубней 56—168 г. Сорт уро-
жайный. Содержание крахмала в
клубнях от 10 до 16,4 %. Вку-
совые качества удовлетворитель-
ные и хорошие. Хорошо пере-
носит переувлажненные почвы.
Сильно поражается вирусны-
ми болезнями — скручиванием
листьев, морщинистой мозаикой
и крапчатостью. Устойчив к
раку. К поражению черной нож-
кой и фитофторе относительно
устойчив.
Белая ночь. Районирован по
всей республике. Среднеранний,
устойчив к раку. Высокоурожай-
ный. В клубнях содержится
10,1 —16% крахмала. Вкусовые
качества хорошие. Клубни бе-
лые, округлой формы, со слегка
вдавленным столонным следом.
Кожура слабосетчатая, глазки
многочисленные, среднеглубо-
кие. Мякоть слегка кремовая,
не темнеющая при резке. '
Куст прямостоячий, средней
высоты. Цветение среднее, крат-
ковременное, соцветие мало-
цветковое, компактное.
К поражению фитофторой от-
носительно устойчив, черной
ножкой в период вегетации кус-
ты поражались слабо, наблю-
дается дуплистость клубней.
Какие среднеспелые и средне-
поздние сорта рекомендуется
выращивать овощеводам-лю-
бителям?
Огонек. Среднеспелый, устой-
чив к раку. Районирован по всей
республике. Урожайность высо-
кая. Содержит 10—15,4 % крах-
мала. Вкусовые качества ниже
средних до хороших. Клубни
506
в клубнях 10,7— 17,3 %. Вку-
совая оценка хорошая.
Верба. Сорт белорусской се-
лекции. Среднеспелый, универ-
сального назначения Райониро-
ван по всей республике для
перерабатывающей промышлен-
ности. Содержание крахмала
.от 17,4 до 21,4 %. По сбору
крахмала с 1 га превосходит
все сорта.
Вкусовые качества сорта хоро-
шие и отличные. Клубни
мелкие, весом 40—139 г, в зим-
ний период хранятся хорошо.
К поражению фитофторой сред-
неустойчив, черной ножкой кус-
ты поражаются слабо. К вирус-
ным болезням недостаточно ус-
тойчив.
Клубни белые, округлой фор-
мы, с тупой вершиной и плос-
ким столонным следом. Глазки
малочисленные, мелкие. Мякоть
клубня белая с кремовым от-
тенком.
Лошицкий. Сорт белорусской
селекции. Районирован во всех
областях республики, кроме
Брестской, для перерабатываю-
щей промышленности. Рако-
устойчив, среднепоздний, тех-
нического назначения, пригоден
также для столовых целей. Луч-
ший сорт для приготовления
картофельных крекеров. Влаго-
любивый, отзывчив на высокий
агрофон. Содержание крахмала
в клубнях 13,8—18 %. Вкусовые
качества и разваристость клуб-
ней хорошие. Клубни овальные,
некрупные (64—127 г), слегка
продолговатые, глазки неглубо-
кие. Окраска светло-желтая,
мякоть кремовая. Клубни хра-
нятся хорошо. Фитофторой ли-
стья поражаются средне, клуб-
ни — слабо. Вирусными болез-
нями и черной ножкой по-
507
белого цвета, округло-овальной
формы с тупой верхушкой, глад-
кой или слегка сетчатой кожу-
рой. Мякоть белая, не темне-
ющая при резке, глазки слег-
ка удлиненные. Консистенция
мякоти нежная. К фитофторе
неустойчив, к вирусным забо-
леваниям недостаточно устой-
чив. Клубни неустойчивы к мок-
рой гнили. Хранятся недоста-
точно хорошо.
Татьянка. Районирован в Го-
мельской и Минской областях.
Среднепоздний, универсального
назначения.
Куст прямостоячий, компакт-
ный, высокий. Стебли многочис-
ленные, слабоветвистые, сред-
необлиственные. Листья круп-
ные, сильнорассеченные, темно-
зеленые, глянцевые, со сред-
ним жилкованием. Доли листьев
крупные, с ровными краями.
Конечная доля листа яйцевид-
ная, с сердцевидным основанием
и длинной вершиной. Первая па-
ра боковых долей неравнобо-
кая. Дольки крупные, продолго-
ватые, с угловым местораспо-
ложением. Прилистники серпо-
видные. Цветение обильное, про-
должительное. Соцветие раски-
дистое, многоцветковое. Цвето-
носы и цветоножки длинные.
Чашечка зеленая. Чашелистики
длинные, шиловидные. Венчик
крупный, с широкими долями
и хорошо развитыми остроконе-
чиями, белый.
Клубни округлые или оваль-
ные с тупой вершиной и плос-
ким столонным следом, белые.
Кожура слабосетчатая. Глазки
малочисленные, мелкие. Мякоть
светло-кремовая, не темнеющая
при резке.
Вес товарного клубня 76—
128 г. Содержание крахмала
1
ражаются слабо. Неустойчивы к
поражению паршой и ризокто-
нией.
Какие поздние сорта рекомен-
дуется выращивать на приуса-
дебных и дачных участках?
Зубренок. Сорт белорусской се-
лекции. Районирован по всей
республике. Ракоустойчив, уни-
версального назначения. Содер-
жание крахмала в клубнях от
11,9 до 18,6 %. Вкусовые ка-
чества хорошие. Вес товарного
клубня от 66 до 192 г. Клуб-
ни белые, округло-овальной
формы, с тупой вершиной и вдав-
ленным столонным следом. Ко-
жура слабосетчатая. Глазки ма-
лочисленные, мелкие. Мякоть
клубня кремовая, слабо темне-
ющая при резке. Сорт относи-
тельно устойчив к поражению
черной ножкой и вирусными
болезнями.
Мета. Сорт столового назна-
чения. Районирован по всей рес-
публике для возделывания на
зараженных нематодой участ-
ках. По урожайности и товар-
ности превосходит сорт Темп.
Содержание крахмала в клуб-
нях 11,7—17,2 %. Вкусовые ка-
чества посредственные. Клубни
весом 70—141 г, желтые, округ-
лые, с сетчатой кожурой. Глаз-
ки среднеглубокие. Мякоть жел-
тая, не темнеющая при резке.
Сорт устойчив к картофельной
нематоде, и раку, к фитофторе
средневосприимчив, к пораже-
нию черной ножкой неустойчив.
Темп. Сорт столового и техни-
ческого назначения, Райониро-
ван по всей республике для
перерабатывающей промышлен-
ности. Урожайность высокая.
Содержание крахмала 11,7—
18,8 %. Клубни округло-плос-
кие, желтоватые, со слегка ше-
роховатой кожурой, мелкими
глазками и светло-желтой мя-
котью. Клубни весом 53—228 г,
разваристые, вкусовые качества
хорошие и отличные. Сорт при-
годен для приготовления креке-
ров. Хранятся клубни хорошо.
Сорт ракоустойчив. К вирусным
болезням, поражению паршой
и ризоктонией неустойчив.
Комсомолец. Сорт белорус-
ской селекции. Снят с райони-
рования. Ракоустойчив, универ-
сального назначения. Содержа-
ние крахмала в клубнях 14,7—
22,4 %. Вкусовые качества хоро-
шие и отличные. Клубни округ-
лые, белой окраски, с сетчатой
кожурой. Глазки малочислен-
ные, мелкие. Мякоть желтая, не
темнеющая при резке. Клубни
весом 67—151 г.
Устойчив к фитофторе. Чер-
ной ножкой в период вегетации
поражается слабо. Хранятся
клубни хорошо.
Садко. Сорт белорусской се-
лекции. Снят с районирования.
Позднеспелый, универсального
назначения. Клубни телесной
окраски, округлые, с тупой вер-
шиной и слегка вдавленным сто-
лонным следом. Кожура гладкая
или шелушащаяся. Глазки мно-
гочисленные, мелкие, неокра-
шенные. Мякоть кремовая, не
темнеющая при резке. Содержа-
ние крахмала в клубнях от 11,4
до 18,5 %. Их вес от 62 до 128 г.
Урожайность высокая. Вкусовые
качества удовлетворительные
или хорошие.
К фитофторе среднеустойчив
к вирусным болезням, морщи-
нистой мозаике и крапчатости
неустойчив. Черной ножкой в
период вегетации поражается
слабо.
508
Болезни и вредители картофеля
Что необходимо знать о причи-
нах болезней картофеля?
Картофель больше поражается
болезнями, чем вредителями, что
объясняется особенностью его
биологии.
Заболевания картофеля раз-
виваются в поле и при хра-
нении. С поля они заносятся в
хранилище и, наоборот, с поса-
дочным материалом из храни-
лища попадают в поле. Погод-
ные условия часто способствуют
усилению заболеваний. Все это
требует продуманного комплек-
са мероприятий по защите кар-
тофеля от заболеваний как в по-
ле, так и в период зимнего
хранения.
Какие болезни картофеля наи-
более опасны?
В условиях Белоруссии наиболь-
ший вред картофелю причи-
няют фитофтора, рак, ризокто-
ния, многие виды парши, черная
ножка, мокрая 1н'иль клубней
и вирусные болезни.
Как уберечь картофель от фи-
тофторы?
Возбудитель фитофторы —гриб,
поражающий все надземные час-
ти и клубни картофеля. В отдель-
ные годы заболевание вызывает
потерю урожая до 10—15 % и
более.
В поле возбудитель болезни
заносится через семенные клуб-
ни, слабо пораженные в прош-
лом году. Он может зимовать и
в почве в зараженных клубнях,
оставшихся неубранными, или
в кучах отбросов картофеля
вблизи поля.
Заражение клубней происхо-
дит и во время уборки кар-
тофеля, когда влажные клубни
соприкасаются с пораженной
ботвой.
Клубни, пораженные фито-
фторой, оказываются нележки-
ми при температуре хранения
5—6° и выше. Гриб довольно
быстро распространяется в по-
раженном клубне, образуя в мя-
коти бурые затеки, что особен-
но хорошо видно на срезе.
При температуре около 1—2°
мицелий гриба не развивается,
поэтому хранение кратофеля
при такой температуре может
продолжаться долгое время без
заметного нарастания гнили.
При температуре выше 8° пора-
женные клубни загнивают в те-
чение месяца.
Меры борьбы. Выбор пред-
шественника, не пораженного
фитофторой. Поддерживание в
почве устойчивого водного режи-
ма. Достаточное внесение удоб-
рений (особенно калия и фосфо-
ра). Создание лучших условий
освещения картофеля. Своевре-
менный уход за расте-
ниями. Посадка картофеля ус-
тойчивых к болезни сортов. По-
вышение устойчивости картофе-
ля к фитофторе путем опрыс-
кивания семенных клубней
0.02 %-ным раствором медного
купороса, а всходов картофе-
ля — 0,1—-0,2 %-ным раствором
медного купороса с внекорневой
подкормкой NPK. Применение
защитных опрыскиваний 1 %-
ной бордоской жидкостью
или ее заменителями на семен-
ных участках ранних сортов
509
(первое — за 2—3 дня до мас-
сового появления фитофторы,
последующие — через 8 —
10 дней за первым и вторым).
Уборку клубней картофеля про-
водить только после скаши-
вания и вывоза с поля бот-
вы (ее скашивают за 7—8 дней
до уборки клубней). Послеубо-
рочная сушка картофеля в
течение 4—6 ч и сортировка
клубней.
Чем опасен рак картофеля?
Рак картофеля относится к ка-
тегории опаснейших карантин-
ных болезней. Она может при-
чинить значительные потери
вплоть до гибели урожая. За-
разное начало возбудителя бо-
лезни легко распространяется
с клубнями и передается через
почву.
Рак поражает главным об-
разом клубни и столоны, реже
стебли и листья. Корни не по-
ражаются. Растения из заражен-
ных клубней вначале развивают-
ся без признаков болезни. За-
тем на зараженных клубнях и
столонах образуются мясистые
наросты с бугорчатой поверх-
ностью. Они часто превышают
по размеру сам клубень. Ткань
наростов мясистая и незащи-
щена пробковым слоем, быстро
загнивает, что вызывает гибель
значительной части урожая.
Первые признаки болезни от-
мечаются на молодых клубнях,
чаще — на глазках. Вначале ра-
ковые наросты бывают белого
или слегка желтоватого цвета,
затем они темнекрт, становятся
бурыми или черными. На стеб-
лях и листьях раковые наросты
приобретают зеленую окраску.
Болезнь может заражать кар-
тофель в течение всего пери-
ода роста и развития. В конце
вегетации на пораженных клуб-
нях и других органах гриб об-
разует зимующие споры, кото-
рые остаются в почве или с
посадочным материалом попа-
дают в хранилище. В такой фор-
ме гриб может сохраняться в
почве 5—7 лет.
Возбудитель рака картофеля
может поражать также другие
виды растений семейства пас-
леновых — помидоры и др.
Меры борьбы. В борьбе с ра-
ком картофеля важно строгое
проведение карантинных меро-
приятий, а также применение
агротехнических и химических
способов борьбы. Размещать
картофель в севообороте нужно
так, чтобы культура возвраща-
лась на прежнее место через
5—6 лет. Рекомендуется выра-
щивать ракоустойчивые сорта
картофеля. При наличии очагов
рака необходимо обеззаражи-
вание почвы химическими ве-
ществами (нитрофенин) по спе-
циальной инструкции.
Какой вред картофелю причи-
няет парша?
Картофель поражается обыкно-
венной, порошистой, ооспороз-
ной и серебристой паршой.
Обыкновенная парша. Зара-
жая молодые клубни, гриб вна-
чале образует на кожуре мелкие
побуревшие пятнышки, которые
разрастаются и вызывают
растрескивание кожуры с появ-
лением каростинок и язв до 5—
10 мм в диаметре. Они часто
сливаются и захватывают боль-
шие участки поверхности клуб-
ня.
Пороши стая парша поражает
только подземные части карто-
феля. При поражении клубней
510
вначале появляются небольшие
бородавки, на которых впослед-
ствии кожцца звездообразно ло-
пается и образуются язвочки.
Распространяется болезнь в ос-
новном через почву.
Ооспорозная парша. Болезнь
проявляется при хранении кар-
тофеля. К весне на зараженных
клубнях образуются мелкие ок-
руглые вздутия размером 3—
4 мм в диаметре темного цве-
та. При массовом поражении
вздутия сливаются на значитель-
ной части поверхности клубня.
Заболевание вызывает почерне-
ние глазков и отмирание в них
почек. Больные клубни снижают
всходы или совсем не прораста-
ют. Ухудшаются их вкусовые
качества.
Серебристая парша проявля-
ется на кожуре в виде мелких
многочисленных, слегка выпук-
лых, бледно-серых, блестящих
бородавок с темными точками
посередине. Заражение клубней
происходит в основном во вре-
мя уборки урожая, когда кони-
дии с почвой прилипают к клуб-
ням картофеля и прорастают.
Болезнь снижает всхожесть
клубней.
Меры борьбы. Чтобы предох-
ранить посевы картофеля от
парши, важно исключить частую
его посадку на одном месте и
внесение под картофель свеже-
го соломистого навоза. Необхо-
димо выращивать устойчивые к
парше сорта. Под картофель сле-
дует вносить перегной или тор-
фокомпоста. Размещают карто-
фель только по предшествен-
никам, не поражающимся пар-
шой. Уборку картофеля прово-
дить только в сухую погоду с
последующей сортировкой клуб-
ней и их светозакалкой. Хранить
семенной картофель только су-
хим в ящиках.
Чем опасна черная ножка (ри-
зоктония)?
Черная ножка — это бактери-
альное заболевание, проявляю-
щееся в загнивании и засыхании
стеблей. Болезнь заметно усили-
вается в фазе цветения. Боль-
ные растения отстают в росте.
Листья у них желтеют и скру-
чиваются, растение медленно
отмирает, легко выдергивается
из почвы. На рано зараженных
растениях клубни не завязыва-
ются, а при более позднем за-
ражении болезнь проникает в
клубни и они часто сгнивают
в почве.
Заболевание передается глав-
ным образом с посадочными
клубнями и развивается на тя-
желых почвах при дождливой
осенней погоде. Больные клубни
являются причиной гибели всхо-
дов или же более позднего за-
болевания растений.
Меры борьбы. Исключение
резки семенных клубней. Перед
уборкой урожая нужно отдель-
но убрать все больные кусты и
только после этого собрать уро-
жай от здоровых растений. В на-
чале фазы цветения картофеля
двукратное (через 10 дней)
удаление больных кустов. Пос-
леуборочная обсушка клубней в
течение 4—6 ч. Хранение семен-
ных клубней сухими в ящиках.
Что нужно предпринимать про-
тив мокрой гнили клубней?
Мокрая гниль клубней картофе-
ля вызывается различными бак-
териями, поражающими стебли
и клубни. Развитие этой бо-
лезни тесно связано с услови-
ями, в которые попадают клубни
51!

в предуборочный период. В пе-
реувлажненной почве они стра-
дают от,недостатка кислорода.
В таких условиях в клубни
проникают бактерии, вызываю-
щие заболевание. Они проника-
ют и через травмы, нанесен-
ные клубням во время уборки.
Позднее, в хранилищах, на та-
ких местах развивается мокрая
гниль, которой подвергаются
также клубни, пораженные фи-
тофторой, черной ножкой и по-
врежденные морозом.
Меры борьбы. Применение
агротехнических приемов, обес-
печивающих нормальный воз-
душно-водный режим в почве.
Тщательная сортировка клубней
при уборке картофеля с обя-
зательным отделением травми-
рованных, мелких и больных.
Обсушка клубней вслед за убор-
кой в поле.
Что собой представляют ви-
русные болезни картофеля?
Возбудитель вирусных болезней
распространяется в полевых ус-
ловиях с помощью насекомых
(преимущественно тлей) и пере-
дается через клубни больных
растений. Пораженные вирусами
растения не способны давать вы-
сокий урожай, так как не ис-
пользуют в полной мере удоб-
рения и другие возможности,
создаваемые высокой агротех-
никой. В условиях Белоруссии
наиболее широко распростране-
ны такие вирусные болезни, как
крапчатость и закручивание верх-
них листьев.
Меры борьбы. Для посадки
картофеля использовать только
здоровые клубни. Отбраковка
при проращивании клубней с ни-
тевидными и отстающими в рос-
те ростками. Оздоровительная
прочистка в период вегетации
(дважды) с обязательным удале-
нием растений с признаками
морщинистости, крапчатости и
закрученности верхних листьев.
Первая прочистка проводится че-
рез 15 дней после всходов, вто-
рая — в фазе массового цвете-
ния. Применение высокой агро-
техники, обеспечивающей друж-
ные ранние всходы и хорошо со-
мкнувшиеся ряды растений. Гус-
тота стояния должна составлять
не более 500—600 растений на
100 м2 площади. Ранние, сжатые
сроки посадки и уборки. Перед
уборкой скашивание ботвы за
7—10 дней.
Какие вредители наносят боль-
шой вред картофелю?
Наибольший вред картофелю
причиняют колорадский жук,
стеблевая нематода и тли.
Как уберечь картофель от ко-
лорадского жука?
Колорадский жук — один из
опаснейших вредителей карто-
феля. В Белоруссию жук попал
относительно недавно и отно-
сится к карантинным объектам.
Цель борьбы с колорадским
жуком — предупреждение его
дальнейшего распространений,
полная ликвидация и предотвра-
щение потерь урожая на зара-
женных полях.
Расселение жука происходит
путем массовых перелетов, на-
блюдающихся в отдельные годы.
Распространяется также при
перевозке растительных матери-
алов, с почвой, на шерсти жи-
вотных, одежде человека и т. д.
Зимуют жуки в почве на глу-
бине 20—70 см. Выходят с мест
зимовки, когда почва нагревает-
ся до 14—15°. Питаются моло-
512
дыми листьями картофеля и дру-
гих растений семейства паслено-
вых (помидоров, перца, бакла-
жанов и т. д.). Самка откладыва-
ет яйца кучками по 20—40 шт.
на нижнюю сторону листьев. Од-
на самка может отложить от 400
до 2000 яиц. Через 5—17 дней из
яиц появляются личинки. Они
питаются листьями картофеля,
повреждая их так же, как и
взрослые жуки. Объедание кар-
тофеля начинается с верхних
листьев. Личинки заканчивают
свое развитие примерно за 3 не-
дели, после чего уходят в почву,
где на глубине 6—8 см окук-
ливаются. Продолжительность
фазы куколки 6—15 дней.
В течение года особь дает от
1 до 4 поколений. Жуки хорошо
летают.
Меры борьбы. Посадка карто-
феля в возможно ранний срок с
обязательной химической об-
работкой ранних всходов до
начала расселения жука. Обяза-
тельное обследование всех посе-
вов картофеля и других пасле-
новых культур. При обнаруже-
нии жука немедленный его сбор
и уничтожение. В случае мас-
сового заселения опрыскивание
посевов 0,2—0,3 %-ным раство-
ром хлорофоса. Если такая об-
работка совпадает со сроками
борьбы с фитофторой, в рабо-
чий раствор следует добавить
1,5 %-ную бордоскую жидкость.
При борьбе с колорадским жу-
ком на помидорах применение
ядохимикатов должно быть за-
кончено до начала цветения
растений.
Какие меры борьбы нужно при-
менять против тли на карто-
феле?
На картофеле часто поселяются
тли. Они высасывают соки из
растений, а также заражают их
вирусными болезнями. В связи с
этим семенной картофель сле-
дует выращивать на открытых,
хорошо проветриваемых участ-
ках, где размножение тлей идет
медленнее, чем на защищенных
от ветра полях. При массовом
появлении тли участки необхо-
димо обрабатывать теми' же
средствами, что и на других
растениях против тлей (опыли-
вание золой и другими препара-
тами, опрыскивание раститель-
ными настоями).
Как уберечь посевы картофеля
от стеблевой нематоды?
Стеблевая нематода паразитиру-
ет главным образом на клубнях
картофеля. Из пораженного ма-
точного клубня паразит прони-
кает в ростки, затем по стеблю
обычно поднимается вверх.
К концу вегетации больные ма-
точные клубни полностью сгни-
вают и паразит обнаруживает-
ся в прикорневой почве, где
может сохраняться до 3 лет.
Клубни нового урожая заража-
ются нематодой с начала клуб-
необразования. При хранении
они загнивают под воздействием
грибов и бактерий.
Кроме картофеля стеблевая
нематода может размножаться
на горохе, моркови, кормовых
бобах. На них нематода сосре-
доточивается в прикорневой
части стеблей. Это надо иметь
в виду при подборе предшест-
венников под картофель.
Меры борьбы. Тщательный
отбор на семена здоровых клуб-
ней и отбраковка клубней с пят-
нами. Проведение повторной от-
браковки после выдерживания
семенных клубней в теплом по-
18 Паско
513
мещении в течение 10—15 дней.
Не допускать посевы картофеля
в течение двух лет подряд. Раз-
мещать его в севообороте после
овощных культур, непоражае-
мых нематодой (зеленных), или
зерновых. Ранняя зяблевая об-
работка почвы. Более ранняя
уборка урожая картофеля (на
15 дней раньше обычной убор-
ки).
Комплексные профилактические
мероприятия по защите овощных
культур от болезней
Что собой представляют комп-
лексные профилактические ме-
роприятия?
Чтобы получить желаемый ре-
зультат в борьбе с болезныями
овощных культур, кроме при-
менения отдельных мер, направ-
ленных против конкретных воз-
будителей, необходимо прово-
дить комплекс профилактичес-
ких и истребительных меро-
приятий, действующих одновре-
менно на целый ряд возбу-
дителей. В основу такого комп-
лекса положено сочетание агро-
технического, биологического и
химического методов. Решаю-
щая роль здесь отводится агро-
техническим мероприятиям,
обеспечивающим оптимальные
условия для роста и развития
растений и активизации полез-
ных микроорганизмов, препят-
ствующих накоплению возбуди-
телей болезней.
Главная роль в системе за-
щитных мероприятий принад-
лежит оздоровлению основных
источников инфекции: почвы,
посевного и посадочного матери-
ала.
Многие овощные культуры
имеют общих возбудителей бо-
лезней. Если высевать такие
культуры сразу же одну за дру-
гой, то возбудители болезни бу-
дут накапливаться. Это обус-
ловливает обязательное чередо-
вание посевов овощных культур
так, чтобы предшествующая и
последующая культуры не были
взаимопоражаемы. При этом на-
до иметь в виду и длитель-
ность возможного сохранения
в почве возбудителей болезней.
Любая овощная культура не
должна возвращаться на преж-
нее место раньше, чем через
3—4 года.
Защитные мероприятия в ово-
щеводстве необходимо прово-
дить постоянно, начиная с под-
готовки семян к посеву, его
проведения и кончая сбором
урожая и его хранением.
Какие профилактические меро-
приятия нужно проводить в
ранневесенний период?
Важно своевременно заготовить
здоровые, нужных сортов семена
и посадочный материал. Только
здоровый посевной и посадоч-
ный материал даст хорошо раз-
витые, выносливые растения,
способные обеспечить высокую
продуктивность. Поэтому перед
514
посевом и высадкой необходимо
проводить тщательную сорти-
ровку и отбраковку щуплых се-
мян, а также пораженного бо-
лезнями посадочного материала.
Независимо от того, собствен-
ного производства или приобре-
тены семена и посадочный ма-
териал, после очистки и теп-
лового обогрева нужно прово-
дить его протравливание или
обеззараживание.
Перед высевом семян или вы-
садкой рассады необходимо про-
водить ранневесеннюю обработ-
ку почвы — глубокое рыхление и
боронование. Это мероприятие
повышает активность полезных
микроорганизмов.
Среди профилактических ме-
роприятий важное значение име-
ет соблюдение оптимальных сро-
ков сева и высадки рассады.
Посев нужно проводить в сжа-
тые сроки, с соблюдением всех
требований агротехники сева по
каждой культуре.
Вслед за высевом семян сле-
дует провести протравливание,
очистку, ремонт и дезинфекцию
хранилищ и тары.
Какие профилактические меро-
приятия в борьбе с болезнями
необходимо проводить в лет-
ний период?
В защите овощных культур от
болезней большое значение име-
ет создание условий для нор-
мального питания растений.
Правильное сочетание органиче-
ских и минеральных удобрений
стимулирует выделение растени-
ями продуктов метаболизма, ко-
торые угнетают или подавляют
процесс инфицирования. Такое
сочетание удобрений усиливает
фитонцидную активность овощ-
ных культур и повышает их бо-
лезнеустойчивость. Кроме то-
го, удобрения являются допол-
нительной питательной средой
для микроорганизмов-антагони-
стов, в том числе и для трихо-
дермы.
Применение под овощные
культуры длительное время од-
них минеральных удобрений,
при этом в больших количест-
вах, увеличивает кислотность
почвы, что создает благопри-
ятные условия для большинства
возбудителей болезней. Поэтому
минеральные удобрения следует
применять в комплексе с орга-
ническими. Азотные, фосфорные
и калийные удобрения нужно
применять в соответствующей
для каждой овощной культуры
пропорции. Фосфорные удобре-
ния целесообразно использо-
вать, предварительно смешивая с
перегноем или хорошо перепрев-
шим навозом. Такую смесь ре-
комендуется вносить перед
вспашкой или предпосевной об-
работкой и в виде подкормок.
В период вегетации нужно
проводить частые рыхления
междурядий. При этом уничто-
жается большое количество сор-
няков, на которых размножают-
ся многие возбудители болезней.
Наряду с агротехническими
мероприятиями в этот период
нужно внимательно следить за
состоянием растений и прово-
дить опрыскивание их одним из
биопрепаратов: трихотецином
или фитобактериомицином, а
при их отсутствии — соответст-
вующими ядохимикатами. Эти
мероприятия должны прово-
диться своевременно, тщательно
и в сжатые сроки.
Какие агротехнические меро-
приятия нужно проводить пе-
515
ред и после уборки урожая для
защиты овощных культур и
картофеля от болезней и вре-
дителей?
За 7—8 дней до уборки уро-
жая картофеля нужно скосить
ботву и убрать с поля. Вслед
за уборкой свеклы, моркови, ка-
пусты необходимо удалить с пр-
ля листья и использовать их на
корм скоту или закомпостиро-
вать, так как на оставленных
в поле листьях развиваются па-
тогенные грибы и бактерии. Бот-
ву помидоров следует собирать,
удалять с поля, компостиро-
вать или сжигать. Стебли огур-
цов, подсолнечника, семенников
нужно собрать, подсушить на
солнце и сжечь на золу, так
как в ботве перезимовывает за-
разное начало многих возбуди-
телей болезней. Зола же являет-
ся хорошим удобрением, содер-
жащим ценные элементы: калий,
бор, магний и др.
После уборки урожая на
участках из-под овощных куль-
тур нужно произвести глубокую
зяблевую вспашку плугами с
предплужником или перекопать
с перемещением верхнего слоя
почвы в нижний.
Для борьбы с возбудителем
килы и ложнококонами капуст-
ной мухи кочерыги капусты с
корнями после зяблевой вспаш-
ки (или при перекопке) нужно
убрать с поля и закопать в
землю.
Кроме изложенных мероприя-
тий необходимо проводить ряд
специальных мер, о которых ука-
зано в соответствующих разде-
лах.
Заготовка, хранение и высев семян
овощных культур
Нужно ли выращивать собст-
венные семена овощных куль-
тур на приусадебном и дачном
участках?
Приобретение нужных семян
для овощевода-любителя до пос-
леднего времени представля-
ет огромную трудность. Для по-
сева на участке требуется семян
по каждой культуре 1—3 г, а
таких культур, как цветная,
брюссельская, савойская капус-
та и особенно сельдерея и май-
орана — от 0,1 до 0,5 г. Однако
не всегда семена можно было
приобрести в магазинах «Сорт-
семовощ».
В связи с небольшим рас-
ходом семян по каждой куль-
туре и относительно высокой
семенной продуктивностью
овощных растений отдельные
наиболее предприимчивые ово-
щеводы-любители выращивают
семена отдельных культур на
своих огородах.
При посадке в огороде по 3—
4 семенника капусты, моркови,
свеклы они получают семян в
достаточном количестве. Одна-
ко следует иметь в виду, что та-
кое разрозненное семеноводство
не обеспечивает чистосортности
выращенных семян. В них всегда
будут находиться примеси дру-
гих, малоурожайных, нежела-
516
тельных растении, дающих не
только низкий, но и некачест-
венный урожай. Это обусловли-
вается тем, что при выращива-
нии семян разных сортов одной
и той же культуры на одном
участке или на нескольких
участках, расположенных на
близком расстоянии друг от дру-
га, происходит переопыление
сорта.
Чтобы избежать этого, для
гарантийной изоляции разно-
сортных посевов семеноводче-
ские грядки одного сорта долж-
ны быть удалены от посевов
другого сорта данной культуры
на следующие расстояния: огур-
цов, тыквы, кабачков, патиссо-
нов, бобов — на 500 м; баклажа-
нов, перца — 100, перца сладко-
го от перца острого — 1 000 м;
помидоров в южной зоне — 50, в
северной — 10, гороха и фасо-
ли — 20, капустных растений,
а также свеклы, моркови, лука
и других неперекрестноопы-
ляющихся культур — 600 м. Та-
кие условия и являются главным
препятствием собственного се-
меноводства.
Следовательно, для гарантии
получения высокого урожая
овощных культур на приусадеб-
ных и дачных участках семе-
на нужных культур и сортов
необходимо приобретать в мага-
зинах «Сортсемовощ».
Как хранить семена овощных
культур?
Их нужно хранить в прохлад-
ном, сухом помещении, в спе-
циально приготовленных хлоп-
чатобумажных мешочках. Ме-
шочки с семенами подвешивают
к горизонтально протянутой
проволоке или другой опоре
(жердочке) и в течение всего
периода хранения систематиче-
ски проветривают.
Продолжительность сохране-
ния всхожести у различных се-
мян неодинакова. Для семян
моркови, сельдерея, укропа, ща-
веля, петрушки, салата, помидо-
ров, перца, лука она равна 2—
3 годам; огурцов, баклажанов —
4—5 лет, а пастернака — лишь
1—2 года. Пригодность семян
для посева определяют путем
проверки их на всхожесть.
Что надо знать о подготовке
семян овощных культур к севу?
Для сева используют чистосорт-
ные, всхожие, дружно прораста-
ющие семена. Прежде чем их
покупать, необходимо заранее
решить, какие сорта следует
выращивать. Хотя при продаже
и указывается всхожесть семян,
но перед севом ее нужно еще
раз проверить. Для этого отсчи-
тывают без выбора 100 семян
и раскладывают на влажной
фильтровальной бумаге, марле,
фланели, опилках (ошпаренных
кипятком), уложенных на дно
тарелки. .Проращивают семена в
течение 7—14 дней при темпе-
ратуре 20—25°. Наиболее быст-
ро (через 5—7 дней) прорастают
семена капустных и очень медле-
нно (через 2 недели) — сельде-
рейных. Число (%) проросших
семян за первых 3—5 дней (для
моркови — 6) характеризует
энергию прорастания, на осно-
вании которой можно судить о
дружности появления всходов.
Энергия прорастания — важный
показатель посевных качеств се-
мян, определяющий не только
дружность появления всходов,
но и начальную силу их раз-
вития. На 1 м2 требуется от-
сортированных всхожих семян,
517
г: бобовых— 10—15, гороха —
15—20, кабачка — 0,4, репы, ка-
пусты (рассадой) — 0,4—0,5,
моркови, петрушки, пастерна-
ка — 0,4—0,6, свеклы — 1—1,2,
огурцов — 0,5—0,8, салата —
0,3.
Способы предпосевной под-
готовки семян разнообразны.
Семена тыквы, огурцов, поми-
доров отбирают на полновес-
ность (по удельному весу). Вна-
чале приготавливают 3—
5 %-ный раствор поваренной
соли (30,5—51,4 г/л воды) и в
него погружают семена. Щуплые
семена всплывают и их уда-
ляют вместе со сливной
водой, а полновесные, осевшие
на дно, используют для посева.
Овощеводы-любители обычно
высевают намоченные семена.
Намачивают их в ограниченном
объеме воды: для моркови, пет-
рушки, свеклы и помидоров объ-
ем воды примерно равен весу
семян, для гороха — в 1,5 раза
больше, а для огурцов — 60—
70 % веса семян. Продолжи-
тельность намачивания не долж-
на превышать суток. Только
намачивание семян лука, морко-
ви, петрушки и сельдерея в воде
комнатной температуры длится
около 3 сут.
Хорошие результаты дает дву-
кратное намачивание и подсу-
шивание семян. Оно повышает
засухоустойчивость растений и,
как правило, увеличивает их
урожайность. Проращивание на
5—10 дней ускоряет появление
всходов. Пророненными семена-
ми обычно высевают горох, бо-
бы, огурцы, кабачки и другие
культуры.
При выращивании огурцов
и других растений семейства
тыквенных широко применяется
прогревание семян (при темпе-
ратуре 55—60°) в течение 3—4 ч.
Обработка микроэлементами.
Наибольшее влияние на урожай
оказывает обогащение семян
бором, марганцем, медью, цин-
ком. Для намачивания приго-
тавливают 0,015—0,02 %-ный
раствор борной кислоты, сер-
нокислой меди, цинка и мар-
ганца. Семена огурцов и поми-
доров целесообразно намачивать
в 1 %-ном растворе марганцо-
вого калия в течение 20—30 мин
с последующим промыванием
чистой водой. Такое намачива-
ние предохраняет растения от
заболеваний многими болез-
нями.
Закалка семян. Семена поми-
доров и огурцов предваритель-
но намачивают до полного набу-
хания, а затем ежедневно вы-
держивают 6—8 ч в тепле при
комнатной температуре и 16—
18 ч на холоде (в холодиль-
нике при 2—3° или снегу). Се-
мена закаливают до начала их
массового прорастания (8—
12 сут). Для помидоров хоро-
шие результаты дает промора-
живание набухших (но не про-
росших) семян в течение 3 сут
при температуре —3°.
Сроки высева семян. Морковь,
петрушку, салат, шпинат, лук
можно высевать под зиму, перед
наступлением постоянных моро-
зов. Подзимние посевы уско-
ряют появление всходов. Весной
эти культуры высевают рано,
вскоре после схода снега. Свек-
лу сеют на 5—7 дней позже мор-
кови. Скороспелые культуры —
репу, редис, салат, шпинат —
высевают по 3—4 раза за лето.
Однако необходимо учитывать,
что репа, редис и скороспе-
лые сорта редьки при поздне-
518
весеннем и июньском севе в су-
хую погоду очень быстро стрел-
куются.
Как сеять семена овощных
культур?
Сев и посадку овощей на при-
усадебном и дачном участке
проводят вручную. Семена вы-
севают в неглубокие бороздки,
нарезанные по шнуру с помощью
специальной доски. Чтобы доска
легче входила в почву, один край
ее слегка заостряют. В зависи-
мости от крупности семян дос-
ку вдавливают на глубину 1—2,
а для гороха — на 5 см. Бо-
роздки хорошо увлажняют и во
влажную почву раскладывают
намоченные или пророщенные
семена. Затем семена прикры-
вают на 0,5 см смесью почвы
с перегноем, а поверх насыпают
один перегной или торф слоем
1—2 см. Можно прикрывать
посеянные семена и одной поч-
вой, но в этом случае может
образоваться почвенная корка.
В таком случае для ускорения
появления всходов необходимо
провести в посевных рядах до-
всходовое рыхление почвы.
Основным способом сева яв-
ляется рядовой. Он может быть
однострочный, многострочный
или ленточный. При одностроч-
ном севе или посадке расстоя-
ния между рядками одинаковые
и площадь питания каждого
растения равна. При много-
строчном или ленточном севе
расстояние между строчками в
ленте сближают, а между лен-
тами для прохода — увеличи-
вают. Для обозначения ленточ-
ного сева вначале указывают
ширину ленты, которая равняет-
ся расстоянию между строчка-
ми, умноженному на число
междурядий в ленте. Далее
прибавляют ширину дорожки,
т. е. расстояние между лентами.
Например, схема посева, часто
применяемая для моркови, пет-
рушки, салата,—20X4 + 40
(табл. 17) означает пятистроч-
17. Схема посева и глубина заделки семян, см
Культура	Схема посева	Глубина бороздки	Глубина заделки семян	Расстоя- ние между семена- ми В ряду
Морковь, петрушка, пастернак, листо- вой салат	20X4+40	3	1,5	1—2
Свекла, редька, шпинат	20X4+40	3	1,5	2-3
Репа, лук на севок, редис	12X6+40	3	1,5	1—2
Огурцы	80	4	2 >	4-5
Горох	20	6	4—5	4-5
Фасоль	30	6	4—5	4—5
ную ленту при расстоянии меж-
ду строчками в ленте 20 см, а
между лентами — 40 см.
Как высаживать рассаду овощ-
ных культур?
Для посадки рассады капусты и
помидоров вначале с помощью
шнура размечают ряды, в кото-
рых через 40—60 см выкапы-
вают лунки. Для посадки рас-
сады лука нарезают бороздки
519
глубиной 8—10 см. Как в лун-
ки, так и бороздки вносят ор-
ганические и минеральные удоб-
рения. В лунки прибавляют 2—
3 горсти перегноя или компос-
та, а в бороздках слой пе-
регноя должен быть не менее
1—2 см. На каждую лунку вно-
сят до 10 г огородной смеси.
Простые минеральные удобре-
ния вносят из следующего рас-
чета на каждую лунку: аммиач-
ной селитры и калийной соли —
по 2—3 г, простого суперфосфа-
та — 5—6 г. Лунки и бороздки
обильно поливают и затем уже
сажают рассаду. Горшечную
рассаду сажают так, чтобы весь
горшочек находился в ямке и
вокруг стебелька можно было
сделать блюдообразное углубле-
ние. Покупную рассаду опус-
кают корнями в болтушку из
глины или коровяка и сажают в
заранее подготовленные лунки
до первых нижних листьев, но
не засыпая у капустных расте-
ний верхушечной почки. Вытя-
нутую рассаду, особенно поми-
доров, сажают в наклонном по-
ложении, располагая верхуш-
ки в одну сторону по линии
рядов.
Корневая система любой рас-
сады должна размещаться на
глубине не более 10—12 см. При
более глубокой посадке в слабо-
прогреваемой и биологически
менее активной почве корни мед-
леннее используют питательные
вещества из почвы и слабее обес-
печивают питанием наземную
часть. Рассаду лука сажают на
ту же глубину, на которой она
росла до посадки. При глубокой
посадке лук долго не вызревают
и плохо хранится.
Работы в овощеводстве
по периодам времени
Какие работы на огороде сле-
дует проводить весной?
Весенние работы в овощевод-
стве в условиях республики на-
чинаются в марте с закладки
рассадников. Продолжая неза-
конченные работы зимнего пери-
ода по заготовке (завозу) орга-
нических и минеральных удоб-
рений, ядохимикатов, ремонту и
пополнению инвентаря, уже с
первых дней марта нужно при-
ступать к проверке всхожести
своих и ранее приобретенных се-
мян, позаботиться о пополнении
недостающих.
10—20 марта (для пленочных
укрытий) и 20—30 (для откры-
того грунта) нужно произвести
посев семян помидоров, ран-
ней и цветной капусты в ящи-
ки, разместив их на окне. Такой
посев выполняют по схеме ЗХ
X 3 см. Для этого предваритель-
но делается разметка линейкой и
семена высевают в местах скре-
щивания линий. Пикировать рас-
саду в заранее подготовленные
горшочки или в парник необ-
ходимо через 14—18 дней после
появления дружных всходов,
т. е. тогда, когда появятся на
всходах первые настоящие лис-
520
тики. Следует иметь в виду, что
для нормального развития рас-
сады помидоров требуется пло-
щадь 10 X Ю см, для капусты —
6X7, лука на репку — 3X4 см.
Семена тыквы и кабачков вы-
севают в рассадники 15—20 ап-
реля, огурцов — 1—5 мая с тем,
чтобы рассада была готова к
высадке в грунт соответственно
15—20 и 20—25 мая. Рассаду
этих культур рекомендуется вы-
ращивать только в горшочках.
Если огурцы предполагается
выращивать под пленкой, то
высев семян в горшочки для
получения рассады в теплом и
светлом помещении переносится
на более ранние сроки.
В первой половине апреля за-
кладываются рассадники капу-
сты, помидоров, огурцов и дру-
гих культур. Извлекают из зим-
него хранения семенники овощ-
ных культур. Если они завяли,
то ставят в воду на 4—5 дней.
Кочерыги капусты высаживают
в почву, как только оттает зем-
ля. Семенной картофель закла-
дывают на проращивание.
С началом таяния снега необ-
ходимо расчистить канавки для
стока воды. После схода снега
почва известкуется, по таломер-
злой почве развозится навоз на
места внесения. По свеже-
талой почве вносят азотные
удобрения. В это же время под-
кармливают посевы щавеля, лу-
ка-батуна, ревеня (на 1 м2 вно-
сят 5—8 г мочевины), затем
почву рыхлят. Под ревень, кроме
того, вносят перегной и муль-
чируют почву.
Обработку почвы начинают,
как только она созреет. Перед
севом ее перекапывают (перепа-
хивают), разравнивают граб-
лями, затем прикатывают. Раз-
рыхленная и прикатанная поч-
ва меньше иссушается, в нее
сразу после обработки можно
заделывать семена.
К посевным работам присту-
пают сразу после подготовки
почвы. В первую очередь высе-
вают морковь, петрушку, сель-
дерей, укроп (их семена всхо-
дят медленно), горох, редьку,
лук-батун, лук-севок, другие зе-
ленные овощи. Как только поч-
ва немного прогреется, присту-
пают к севу . свеклы, редиса,
салата.
После посева надо периоди-
чески разрушать почвенную кор-
ку. Появляется она, как прави-
ло, после дождя. Лучшим спосо-
бом уничтожения корки являет-
ся рыхление почвы.
С наступлением теплой пого-
ды с рассадников в дневное
время снимают укрытия, снова
прикрывая их на ночь.
Одновременно с посевом ран-
них овощных культур проводят
подготовительные работы для
выращивания теплолюбивых
овощей под пленкой. Сооружают
каркасные временные пленочные
укрытия, закладывают утеплен-
ные парники и рассадные гряд-
ки.
В конце апреля — начале мая
(как только начнет просвечи-
ваться зелень на близко рас-
тущих березках) проводят по-
садку раннего картофеля. Фа-
соль сеют на 10—15 дней поз-
же посадки раннего картофеля
так, чтобы к моменту всходов
прошла фаза майских замороз-
ков. В это же время произ-
водят сев в открытый грунт
огурцов. Тыкву, кабачки, патис-
соны сеют на 5—6 дней рань-
ше огурцов. Однако данные
культуры, включая огурцы, луч-
521
ше выращивать рассадой в гор-
шочках. Это значительно уско-
ряет получение первого урожая
и предохраняет растения от час-
то повторяющихся в республике
поздневесенних (июньских) за-
морозков.'
Первый сев редиса проводят
рано (в половине апреля, как
только созреет почва), затем по-
вторяют через каждые 15 дней
до осени. Это обеспечивает не-
прерывное поступление высоко-
качественной продукции. Редис
выращивают на специально отве-
денных грядках, а также в
смешанных посевах как уплот-
нитель, в сочетании с более
поздними культурами. При этом
необходимо учитывать совме-
стимость культур. Так, редис
возделывают с картофелем, са-
латом.
Какие основные работы на
огороде в мае?
Май — самый напряженный ме-
сяц для овощевода. Уже в пер-
вой половине месяца должны
быть высеяны и посажены все
овощные культуры, проведены
все подготовительные работы.
Гряды, засеянные в апреле, не-
обходимо прополоть. Если стоит
жаркая солнечная погода, овощи
следует периодически поливать.
После обильных дождей и по-
ливов необходимо своевременно
разрушить образовавшуюся поч-
венную корку. Ведется тщатель-
ное наблюдение за появлением
земляной блохи и других вре-
дителей. При их появлении не-
медленно принимаются соответ-
ствующие меры борьбы.
На посадках рассадных куль-
тур своевременно выявляются
неприжившиеся или поврежден-
ные насекомыми растения. На
их место высаживается новая
рассада.
По мере зарастания сорня-
ками или образования корки на
всех посевах и посадках прово-
дится прополка и окучивание ра-
стений, рыхление междурядий.
Какие работы на огороде яв-
ляются главными в июне?
В июне продолжаются работы по
прополке сорняков, уничтоже-
нию почвенной корки, окучива-
нию растений, а также борьбе
с вредителями овощных культур.
Всходы огурцов, моркови,
свеклы и других культур про-
реживаются. Огурцы слегка оку-
чиваются, а в конце месяца
(по мере роста) раскладывают-
ся плети, чтобы они распола-
гались равномерно, иногда при-
щипываются верхушки.
Проводится прополка и окучи-
вание помидоров, устанавлива-
ются колышки и растения под-
вязываются к ним. Подвязка
повторяется два-три раза, по ме-
ре роста кустов. Одновременно
проводится необходимое пасын-
кование. Ведется окучивание
картофеля.
По мере роста гороха к нему
приставляются тычины.
Продолжается поздний сев са-
лата, редиса, поздней репы, зим-
ней редьки.
В засушливое время проводит-
ся полив всех овощных куль-
тур, особенно капусты, поми-
доров, огурцов, обязательно на-
гретой водой (выдержанной не
менее суток в бочках, кадках, ча-
нах и других емкостях).
В случае появления вредите-
лей принимаются необходимые
меры борьбы.
Ведется уборка созревшей
редиски, срезаются листья ща-
522
веля, ревеня, выборочно исполь-
зуется салат и другие зеленные
культуры.
На что в первую очередь сле-
дует обращать внимание ово-
щеводу в июле?
Июль — критический месяц для
всех овощных культур. В жаркий
период появляется капустный
червь, массовое нашествие ли-
чинок земляной блохи, тли, ко-
лорадского жука и других вре-
дителей. Продолжается интен-
сивный рост сорняков. Нужно
своевременно принимать необ-
ходимые меры борьбы с вреди-
телями, вести систематическую
прополку сорняков, рыхление
почвы по мере образования кор-
ки или уплотнения почвы, оче-
редное окучивание капусты, по-
мидоров. Первое окучивание
проводится через 3 недели по-
сле посадки рассады, второе —
5, третье — через 7 недель.
Поливка овощей в это время
обычно прекращается. Однако
при затяжной засухе иногда не-
обходимо возобновить полив
всех растущих овощей, особенно
на песчаных почвах.
В июле проводят очередной
посев салата и редиса. Перья
репчатого лука в конце меся-
ца пригибают, чтобы налилась
луковица. Надламывают и
листья свеклы, редьки.
Проводят сбор спелых огур-
цов и помидоров, другой овощ-
ной продукции.
Какие главные заботы овоще-
вода в августе — сентябре?
Август — месяц массового сбора
и консервирования огурцов и
помидоров. Начинается сбор се-
мян двулетних овощей. Наблю-
дают за созреванием семен-
ников огурцов и помидоров. Ве-
дется уборка репчатого лука.
В конце августа — первой поло-
вине сентября (до наступления
заморозков) снимаются огурцы
и помидоры, оставленные на се-
мена.
Продолжается борьба с насе-
комыми.
Сентябрь. Массовая уборка
овощей: столового картофеля,
редьки, репы, моркови, свеклы,
лука, чеснока и других ово-
щей. Сушка репчатого лука и
лука-севка. Отбирают семенные
овощи и хранят их отдельно
до весны.
Освободившиеся участки за-
правляют органическими и ми-
неральными удобрениями, про-
водят зяблевую вспашку (глу-
бокое перекапывание).
Какие работы на огороде нуж-
но завершить в октябре?
В середине месяца снимают ка-
пусту. Выбирают семенные ко-
черыжки и укладывают их на
хранение. Выдергивают зимнюю
редьку, хрен и убирают все ос-
тальные овощи, еще оставшие-
ся на грядках. Отбирают овощи
для зимнего хранения и до за-
морозков укладывают их в под-
валы, другие хранилища.
Завершают внесение органи-
ческих и минеральных удобре-
ний, а также глубокую зябле-
вую вспашку (перекопку) всех
освободившихся на огороде
участков.
Проводят посадку чеснока под
зиму. Морковь, петрушку, сель-
дерей, укроп и другие культуры,
высеваемые под зиму семенами,
сеют по замерзшей почве или
накануне наступления устойчи-
вой минусовой температуры.
523
Какие заботы у овощевода в
зимний период?
В первой половине ноября
продолжается внесение удобре-
ний и перепахивание (перека-
пывание) почвы там, где это не
было сделано раньше. Прово-
дятся другие работы, не закон-
ченные в октябре. В дальней-
шем следует систематически
следить за состоянием овощей,
заложенных на зимнее хране-
ние. При необходимости их пе-
ребирают, удаляют загнившие,
погрызенные мышами, дезинфи-
цируют места хранения и ук-
ладывают перебранные овощи на
дальнейшее хранение. Так же
поступают и с семенниками. Ве-
дут доработку собственных се-
мян, доводят их до посевных
кондиций. Закупают недостаю-
щие семена, необходимые для
посева в наступающем сезоне.
Ведут другие работы по подго-
товке к весенне-летнему сезону.
Хранение картофеля и овощей
Какие существуют способы
хранения картофеля и овощей?
Наличие в овощах и картофе-
ле большого количества воды и
питательных веществ создает
благоприятные условия для раз-
вития микроорганизмов. Не слу-
чайно, что эти продукты от-
носятся к скоропортящимся и
при длительном хранении тре-
буют соблюдения определенных
условий. Многие овощи вообще
не способны храниться в свежем
виде длительное время (огурцы,
помидоры и др.). Это обстоя-
тельство обусловливает необ-
ходимость прибегать к консер-
вированию, сушке и другим спо-
собам переработки овощей, что-
бы сохранить их на протяжении
всего года.
Как влияют на биологическую
ценность овощей различные
способы их хранения и перера-
ботки?
На биологическую ценность ово-
щей в значительной мере вли-
яют способы их переработки и
хранения. В первую очередь они
сказываются на сохранности
витаминов как наиболее мобиль-
ных составных частей продук-
тов. Так, при промывании в
холодной воде содержание ви-
тамина С в квашеной капусте
понижается на 60 %, в теплой —
почти в 2 раза. Вынутая из рас-
сола капуста полностью лишает-
ся витамина С в течение 3—4 ч.
Неустойчив при переработке ка-
ротин (провитамин А). Напри-
мер, при сушке моркови на солн-
це теряется почти 2/3 исход-
ного содержания каротина, то-
гда как при быстрой сушке в
духовке или специальной су-
шилке потери несколько мень-
ше — 30—35 %. Хорошо сохра-
няются каротин, аскорбиновая
кислота и другие витамины при
консервировании щавеля и шпи-
ната.
Как хранить картофель и ово-
щи в свежем виде?
В домашних условиях карто-
фель и овощи хранят в хорошо
проветриваемых подвалах, по-
гребах, ямах, буртах.
524
Перед закладкой овощей и
картофеля на зимнее хранение
важно своевременно и тщатель-
но подготовить помещения.
Еще с весны, как только под-
валы и погреба освободятся от
прошлогодней продукции, их
очищают от мусора и прошло-
годних остатков. В летнее время
тщательно проветривают, пред-
варительно освободив от ин-
вентаря, а по возможности — и
стеллажей. Корзины, ящики,
доски, весь инвентарь выносят
наружу, раскладывая на откры-
той площадке под солнечные лу-
чи. Стены, потолок в это вре-
мя белят свежегашеной из-
вестью (2,5 кг извести на 10 л
воды с добавлением 30 г желез-
ного купороса или 100 г медно-
го купороса).
За 3—4 дня до заполнения
помещение окуривают серой.
Для этого все щели и отвер-
стия заделывают и замазывают
глиной. В старой металлической
посуде сжигают комовую серу
(50—60 г на 1 м3 помещения)
и плотно закрывают дверь. Че-
рез 24 ч помещение проветри-
вают. Окуривание серой возмож-
но лишь в помещениях, не смеж-
ных с жилыми постройками.
В подвалах под жилыми дома-
ми ограничиваются побелкой
свежегашеной известью.
Помещение для хранения ово-
щей заблаговременно оборудуют
стеллажами, готовят ящики, по-
лиэтиленовые мешки, бочки. Не-
обходимо также иметь термо-
метр и психрометр для определе-
ния температуры и относитель-
ной влажности воздуха.
При какой температуре и влаж-
ности воздуха следует хранить
картофель и овощи?
Оптимальная температура для
хранения картофеля и овощей
—2—3°. Для отдельных видов
овощей могут быть некоторые
отклонения.
Кроме того, большое влияние
на лежкость картофеля и ово-
щей оказывает относительная
влажность воздуха в хранилище
(табл. 18). При сухом воздухе
18. Оптимальный режим хранения све-
жих овощей
Овощи	Темпе- ратур- ный ре- жим, °C	Опти- мальная влаж-' кость воздуха, /о
Капуста белоко- чанная	0-1	95
Морковь, свекла	0—1	90—95
Сельдерей, петруш- ка	-1—0	95—98
Картофель Лук-репка:	2—4	85—90
холодный спо- соб хранения	-1-4-1	65—75
теплый	Комнатные усло- вия	
Чеснок	-1-4-1	65—75
Помидоры зеленые	10—12	80—85
Помидоры красные	4—6	80—85
Огурцы	10—12	90—95
Зеленные	0-2	95- 98
овощи значительно теряют вес,
делаются мягкими и сморщива-
ются. Вялые овощи и карто-
фель легко загнивают. Поэтому
влажность воздуха в хранилище
должна быть достаточно высо-
кой. В то же время не сле-
дует допускать образования ро-
сы на овощах и перекрыти-
ях хранилища.
Какими руководствоваться со-
ветами при уборке картофеля
и овощей, предназначенных для
зимнего хранения?
525
Для улучшения лежкости при
зимнем хранении овощи лучше
всего убирать в погожие дни.
Лук и чеснок требуют длитель-
ного послеуборочного просуши-
вания (1—2 недели) на гряде
или под навесом. Для корне-
плодов, капусты и картофеля
достаточно нескольких часов.
Почти все овощи после подмо-
раживания хуже хранятся. По-
этому не следует опаздывать с
уборкой.
Особое внимание при убор-
ке овощей нужно обращать на
то, чтобы не допустить их по-
вреждения. Ботву лучше не об-
ламывать, а обрезать острым но-
жом, оставляя пеньки длиной
1—1,5 см. Эти срезы быстро
зарубцовываются, преграждая
путь инфекции. Кочаны капусты
срезают с кроющими или даже
двумя-тремя розеточными ли-
стьями. У лука и чеснока но-
жом или секатором обрезают
подсохшую шейку на высоте 2—
4 см от луковицы.
Как закладывать картофель и
овощи на хранение?
Закладывают овощи на хране-
ние в таре, а также насыпью.
Однако лучший способ — тар-
ный. В этом случае ограничи-
вается распространение гнили,
упрощается переборка. В зави-
симости, от вида продукции ис-
пользуют плотные или реечные
ящики, мешки, пакеты из поли-
этилена или плотной бумаги.
Чем меньше тара (на 2—5 кг),
тем легче следить за сохран-
ностью овощей. Однако ящики и
мешки емкостью 15—20 кг за-
нимают меньше места. Реечные
ящики нужно использовать для
упаковки овощей, которые не бо-
ятся завядания (лук), пленоч-
ные пакеты пригодны для дли-
тельного хранения только соч-
ных корнеплодов (моркови, пет-
рушки, сельдерея).
Картофель и свеклу удобно
размещать в закромах с рееч-
ным дном слоем 1—1,5 м, кор-
неплоды, включая и свеклу,—
в буртах или ящиках с пере-
слойкой песком. Капусту укла-
дывают небольшими буртиками
кочерыгой вверх или подвеши-
вают каждый кочан отдель-
но.
Какие хранилища пригодны для
зимнего хранения картофеля и
овощей?
Для длительного хранения све-
жих овощей пригодны холодные
подвалы, погреба, ямы, заглуб-
ленные или наземные хранили-
ща. Чтобы они не стали рас-
садником болезней, их необхо-
димо каждое лето обеззаражи-
вать известью, медным купоро-
сом и т. д. Обязательно должна
быть оборудована вентиляция
для удаления избыточной вла-
ги и снижения температуры.
В холодные ясные ночи приточ-
ные и вытяжные отверстия от-
крывают, днем, если температу-
ра выше, чем в помещении,
закрывают. Для овощей жела-
тельно быстрое (в течение не-
скольких суток) снижение тем-
пературы до оптимальной. В то
же время картофель 2—3 недели
нуждается в повышенной (10—
16°) температуре. В этом слу-
чае можно оборудовать два от-
сека. Влажность уменьшают
вентилированием помещения в
холодную ясную погоду, а уве-
личивают, разбрызгивая воду.
Чтобы хранить вместе боль-
шой набор овощей с различ-
ными требованиями к режиму,
526
нужно учитывать распределение
температуры в помещении. На
полу и у наружных стен всег-
да холоднее, чем на полках и у
потолка. Разница может дости-
гать 3—5°. Необходимую влаж-
ность в каждой партии продук-
ции нетрудно регулировать с по-
мощью тонкой полиэтиленовой
пленки, пакетов, вкладышей в
ящик, переслойки влажным пес-
ком, укрытия рогожей и т. д.
Нельзя полиэтиленовую тару
плотно закупоривать. Свежие
овощи в процессе дыхания вы-
деляют углекислоту. При ее из-
бытке они могут задохнуться.
Что необходимо предприни-
мать перед укладкой картофе-
ля и овощей для увеличения
сроков хранения?
Для увеличения сроков хра-
нения перед укладкой следует
проводить следующие меропри-
ятия. Сухой лук предваритель-
но прогревают при температуре
45° 12—14 ч. При появлении
гнили во время хранения его
нужно срочно перебрать. Коча-
ны капусты на хранение отби-
рают здоровые, неповрежден-
ные, плотные, лежких сортов
с двумя-тремя кроющими листь-
ями и кочерыгой 2—3 см дли-
ной. Для профилактики их опуд-
ривают сухим толченым мелом
из расчета 2—3 % от веса ка-
пусты.
Чтобы предупредить при хра-
нении белую и черную гниль,
почву под морковь хорошо из-
весткуют и удобряют калийными
и фосфорными туками. Прово-
дят также двукратное опрыски-
вание посевов за месяц до убор-
ки бордоской жидкостью.
Залог высокой сохранности
картофеля — просушивание,
тщательная сортировка, отбор
больных и поврежденных клуб-
ней после уборки.
Как хранить картофель?
Чтобы ускорить вызрева-
ние клубней, образование на них
прочной кожуры, защищающей
от болезней при хранении, не-
обходимо за неделю до уборки
скосить ботву. Важно убрать
картофель в лучшие сроки до
заморозков, так как подморо-
женные клубни быстро загни-
вают и для хранения непри-
годны.
В процессе уборки нужно ста-
раться не наносить клубням ме-
ханических повреждений. Выко-
панный картофель просушивают
на земле в ясную погоду 1—2 ч,
в пасмурную — 2—4 ч. В дожд-
ливую погоду клубни просуши-
вают под навесом. Кожица про-
сушенного картофеля грубеет,
он меньше повреждается при
транспортировке и перевалке.
Особенно нуждается в об-
сушивании недозревший карто-
фель, а также с участков, за-
раженных фитофторой и други-
ми болезнями, у недозревших
клубней во время просушивания
от солнечных лучей могут воз-
никнуть ожоги. Поэтому его об-
сушивание лучше вести в кучах,
укрытых сухой соломой или ро-
гожей.
Следующая операция — сор-
тировка. Крупные клубни от-
бираются для потребления, по-
мельче — на семена, больные,
сильно поврежденные и самые
мелкие — на корм скоту или
птице. Отсортированный карто-
фель по фракциям заклады-
вается в хранилище (погреб,
подвал). При закладке нужно
быть осторожным, чтобы не на-
527
Ч
носить механических повреж-
дений клубням. Высота свобод-
ного их падения не должна пре-
вышать 40 см. Если картофель
закладывается в закрома, высо-
та бурта не должна быть выше
1,2—1,4 м.
Картофель лучше хранить в
ящиках емкостью 20—25 кг,
которые устанавливают в шта-
беля так, чтобы между ящиками
был зазор 6—8 см. Под нижние
ящики подкладывают бруски для
образования зазора и обеспе-
чения притока воздуха.
Как бы ни хранился карто-
фель, между потолком и верх-
ним слоем клубней надо остав-
лять свободное пространство
в 50—60 см для нормальной
циркуляции воздуха.
В первый (лечебный) период
хранения происходит залечива-
ние механических повреждений
клубней. Для этого процесса
необходима повышенная темпе-
ратура (17—18°) и сухой воз-
дух. Клубни зарубцовываются
обычно за 8—10 сут. Если кар-
тофель недостаточно вызрел или
сильно поврежден, а тем более
если отдельные клубни заболели,
высокая температура в лечебный
период не нужна. 'Она может
вызвать сильное развитие болез-
ней. В этом случае необходи-
мо поддерживать более низкую
температуру, около 13—14°, что
замедлит зарубцевание повреж-
дений, растянув срок до 20 сут,
но зато снизит развитие забо-
леваний.
После завершения лечебного
периода помещение, где хранит-
ся картофель, постепенно ох-
лаждают. Резкое снижение тем-
пературы нежелательно, так как
возникает угроза заболевания
клубней.
После такого переходного
периода наступает основной
период хранения. На всем его
протяжении необходимо поддер-
живать температуру в пределах
3—5°. При температуре воздуха
выше 5° клубни сильно пора-
жаются болезнями и рано про-
растают, а при 0—1° продоволь-
ственный картофель делается
сладким, семенной же дает позд-
ние изреженные всходы. Чтобы
сладкие клубни приобрели нор-
мальные вкусовые качества, их
перед употреблением необходи-
мо несколько дней выдержать
при температуре около 20°.
Высокая влажность возду-
ха — явление нежелательное.
Она вызывает быстрое развитие
болезней и прорастание карто-
феля. В то же время от излиш-
ней сухости воздуха в хранили-
ще клубни увядают, дрябнут,
ухудшается их вкус. Оптималь-
ный уровень относительной
влажности при хранении карто-
феля 85—90 %.
Продовольственный карто-
фель надо хранить в темноте,
поскольку на свету в нем на-
капливается ядовитое вещество
соланин. Позеленевшие клубни
ядовиты, их нельзя использовать
в пищу и на корм скоту.
При хранении картофеля в
закромах нельзя допускать, что-
бы верхний слой его отпоте-
вал, поскольку мокрые клубни
быстрее заболевают. Чтобы это-
го не происходило, на карто-
фель сверху нужно положить
солому, стружку или рогожи,
периодически их меняя. Лучше
всего сверху картофеля насы-
пать столовую свеклу слоем в
2—3 корнеплода, которая бла-
годаря толстой кожуре более ус-
тойчива к болезням.
528
Наиболее трудный период
хранения картофеля — весен-
ний, так как в начале марта клуб-
ни начинают прорастать. Чтобы
задержать этот процесс, необхо-
димо поддерживать температуру
1—2°.
Следует помнить, что карто-
фель при хранении нуждаемся в
периодическом осмотре. В слу-
чае заболеваний полная пере-
борка не делается, так как это
приведет к заражению всех
клубней. Надо лишь выбрать
очаги загнивания, а картофель,
расположенный рядом, опылить
сухим мелом или древесной зо-
лой, что сдержит распростране-
ние болезней.
Хорошо хранятся следующие
сорта картофеля: ранние — Ок-
тябренок, Приекульский ранний,
Эпрон; среднеспелые — Передо-
вик, Огонек, Синеглазка; позд-
ние — Лорх, Кореневе кий, Бер-
лихинген, Вольтман, Столовый,
Разваристый.
Как хранить морковь и дру-
гие корнеплоды?
Данные овощи чувствительны
к механическим повреждениям,
поэтому при уборке, транспор-
тировке и закладке на хране-
ние с ними необходимо обра-
щаться особенно бережно. Кор-
неплоды плохо зарубцовывают
раны, из-за которых в первую
очередь и развиваются болезни.
Подмороженные корнеплоды
также хранятся плохо, поэтому
урожай необходимо убрать до
наступления заморозков, в конце
сентября — первой половине
октября. Копают корнеплоды в
сухую погоду. В таком слу-
чае продукция меньше повреж-
дается и лучше хранится.
Во время уборки с корнепло-
дов надо осторожно стряхнуть
землю, затем обрезать ботву,
оставляя черешки длиной око-
ло 2 см. Нельзя длительное
время оставлять ботву необре-
занной, так как листья, быстро
испаряя влагу, вызовут подвя-
дание корнеплодов, что снизит
их устойчивость к болезням при
хранении. Не надо полностью
очищать корнеплоды от земли,
поскольку при этом они полу-
чают механические повреждения
и плохо хранятся. Не нужно
их и мыть — это ускоряет разви-
тие болезней.
Чтобы корнеплоды не подви-
ли на солнце и ветру, их сразу
после выкопки перевозят (пере-
носят) в хранилища. Впрок за-,
кладывают только целую, здоро-
вую, неподмороженную, неувяд-
шую продукцию. Лучшие усло-
вия хранения всех видов кор-
неплодов: температура возду-
ха— от 0 до 1°, относитель-
ная влажность воздуха — 90—
95 %. Влажность воздуха долж-
на быть постоянно высокой,
потому что все корнеплоды, кро-
ме свеклы и редьки, имеют тон-
кую кожуру и могут увянуть в
хранилище или подвале.
Свеклу и редьку можно хра-
нить в закромах, как карто-
фель, но высота бурта редьки
не должна превышать 1 м. Неж-
ные корнеплоды (морковь, пет-
рушку, сельдерей, пастернак, ре-
пу, редис) лучше хранить в плот-
ных ящиках емкостью 15—20 кг,
присыпав сверху небольшим
слоем влажного песка или земли.
Влажность песка должна быть
такой, чтобы при сжатии в руке
вода не сочилась, но комочек
сохранял форму. Заполненные
ящики устанавливают штабелем
до 2 м в высоту.
529

Не увядают и хорошо хра-
нятся нежные корнеплоды в не-
больших штабелях на полу или
стеллажах. При этом их укла-
дывают рядами и каждый ряд
присыпают влажным песком
слоем 2—3 см. Корнеплоды раз-
мещают головкой наружу. -На
100 кг корнеплодов расходуют
50 кг песка. Чтобы предотвра-
тить развитие болезней, в песок
неплохо добавить порошок мела
или сухой гашеной извести из
расчета 1 кг на 50 кг песка.
Необходимо учитывать, что пло-
хо гашеная известь, смешанная с
песком, может вызвать ожоги
корнеплодов. Штабеля форми-
руют шириной 1,5 м, высотой
около 1 м, длина их произволь-
на. Повторное использование
песка в следующем сезоне не-
допустимо.
Хорошие результаты дает гли-
нование корнеплодов. Для этого
их загружают в металлическую
емкость со сметанообразной
глиняной болтушкой, затем вы-
кладывают в ящики со щелями.
Когда оставшийся на корнепло-
дах слой глины высохнет, он
образует тонкий чехол, защища-
ющий продукцию от увядания
и распространения болезней.
Удобно хранить корнеплоды в
открытых мешках из толстого
полиэтилена емкостью 30—
50 кг. В них создается высо-
кая влажность воздуха и накап-
ливается необходимое количест-
во углекислого газа, повышаю-
щее сохраняемость корнеплодов.
Заполненные мешки, не завязы-
вая, устанавливают вертикально
на стеллажи. Можно хранить
корнеплоды в ящиках, выстлан-
ных пленкой. Заполненные ящи-
ки устанавливают один на другоц
штабелем.
Чтобы сохранить редис до
февраля, нужно выращивать его
при поздних сроках сева (в ус-
ловиях Белоруссии — в первой
половине августа). Редис хо-
рошо хранится в полиэтилено-
вых мешках или ящиках, вы-
стланных пленкой.
Хорошо хранятся следующие
сорта корнеплодов: моркови —
Витаминная, Валерия, Геранда,
Московская зимняя; свеклы —
Бордо, Несправненная; редь-
ки — Зимняя круглая черная,
Зимняя круглая белая, Грайво-
ронская; петрушки — Бордовин-
ская, Сахарная; сельдерея —
Снежный шар, Пражский; ре-
пы — Петровская, Гробовская
местная; редиса — Дунганский,
Красный великан, Китайский.
Как хранить лук?
Лежкость лука в значительной
мере зависит от его вызрева-
ния. Вызреванию луковиц спо-
собствуют ранний посев или по-
садка лука, правильное его выра-
щивание. Убирают лук, когда у
большинства растений листья
ложатся на землю. Рано убран-
ный лук не успевает сформи-
ровать кроющих чешуй, шейка
остается толстой, открытой, че-
рез нее еще на грядке в лу-
ковицу легко проникают возбу-
дители наиболее опасной болез-
ни — шейковой гнили, что в ко-
нечном итоге приводит к боль-
шим потерям продукции при
хранении. Запоздалая уборка
также отрицательно влияет на
лежкость лука, поскольку у пе-
резревших луковиц растрески-
ваются и опадают сухие чешуи,
происходит повторное отраста-
ние корней, а это снижает устой-
чивость продукции против бо-
лезней.
530
Иногда, чтобы ускорить вы-
зревание лука, за неделю до его
уборки ботву скашивают. Эта
операция ведет к потере уро-
жая. Лучше подрезать часть кор-
ней лопатой или приподнять лу-
ковицы вилами, ограничив до-
ступ к ним влаги из земли. Под-
рывание корней ускорит вызре-
вание лука, а из отмирающих
листьев питательные вещества
успевают оттечь в луковицы и
урожай не пострадает. Уборку
следует проводить при сухой по-
годе, чтобы полевая сушка про-
шла успешно. В Белоруссии наи-
более благоприятное для этого
время — первая половина авгус-
та, когда дневная температура
воздуха держится не ниже 20°.
Просушенные после уборки
луковицы приобретают лежкость
и устойчивость против шейковой
гнили. В сухую теплую погоду
просушку лука ведут прямо на
грядах. Растения выдергивают
и оставляют на земле 7—10
дней. При этом ботва усыхает,
луковицы дозревают, на них об-
разуются сухие, плотно приле-
гающие чешуи. Если погода сто-
ит холодная, дождливая, то суш-
ку ведут под навесом или в отап-
ливаемом помещении при темпе-
ратуре 30—40°. В ворох хорошо
высушенных луковиц рука вхо-
дит свободно, а в недосушен-
ный лук — с трудом. Нельзя и
пересушивать лук: при этом су-
хие наружные чешуи трескают-
ся, отделяются, появляются ого-
ленные луковицы, которые пло-
хо хранятся.
После окончания сушки су-
хие листья обрезают ножница-
ми, оставляя шейку длиной 3—
4 см. Такие луковицы и закла-
дывают на хранение. Иногда су-
хую ботву не обрезают, лук хра-
нят связанным в косы или вен-
ки. Для прочности в листья впле-
тают пучки соломы или шпагат.
Большое значение для хране-
ния лука имеет температурный
режим. Он зависит от назначе-
ния продукции. Продовольст-
венный лук-репка и лук-севок,
из которого на следующий год
вырастает репка, лучше всего
хранятся при минус 1—3° (тогда
он не даст стрелок). Можно
хранить севок и в тепле, при
температуре 18—20°. Лук-матку
держат при температуре 5—6°.
При более высокой температуре
на нем развиваются болезни.
Относительную влажность во-
здуха при хранении лука лю-
бого назначения поддерживают
на уровне 70—80 %. Если влаж-
ность повышенная, лук прежде-
временно выходит из состояния
покоя и начинает прорастать.
Кроме того, во влажном возду-
хе происходит отсыревание
верхних чешуй луковиц, увлаж-
няется шейка и, как следствие,
лук гниет. Особенно важно под-
держивать низкую влажность
воздуха при хранении не пол-
ностью вызревшего лука, по-
скольку он менее устойчив к
шейковой гнили.
Продовольственный лук хра-
нят в закромах насыпью высо-
той не более 1 м или в ящи-
ках емкостью 20—25 кг. Лук-
севок лучше держать на стел-
лажах слоем около 40 см или в
ящиках-лотках емкостью 10—
12 кг, а лук-матку — в ящиках
или на стеллажах слоем не бо-
лее 60 см. Продовольственный
лук и лук-матку можно хранить
в открытых мешках из толстого
полиэтилена, которые ставят на
стеллажи.
Хорошо хранятся острые сор-
531

та лука: Спасский, Бессонов-
ский, Ростовский репчатый,
Стригуновский, Погарский, Ар-
замасский, Уфимский, Балакле-
евский. Несколько менее лежки
сорта полуострого лука: Дани-
ловский, Белозерский, Марков-
ский, Мячковский.
Как хранить чеснок?
Лежкость чеснока, как и лука,
в значительной мере зависит
от вызревания. У недозрелого
чеснока зубки рыхлые, неплот-
ные, сильно поражаются болез-
нями. У перезревшего при убор-
ке и сушке чесночины разру-
шаются, общие чешуи, а также
зубки легко отделяются от дон-
ца, что снижает их устойчи-
вость к болезням. Высокой леж-
костью обладает чеснок, покры-
тый не менее чем тремя наруж-
ными чешуями. Сушат чеснок
так же, как и лук.
Продовольственный чеснок
хранят при температуре минус
1—2°, семенной — около 0°.
При плюсовой температуре чес-
нок усыхает, израстает и сильно
поражается болезнями.
Относительную влажность
воздуха при Хранении чеснока
любого назначения поддержива-
ют на уровне 70—80 %, более
высокая влажность — одна из
причин болезней. Хранят чес-
нок в ящиках или лотках.
Лук и чеснок ♦ нельзя хра-
нить в одном помещении с дру-
гими овощами, так как послед-
ние требуют высокой влажности
воздуха.
Рекомендуется такой способ
хранения чеснока. Его убирают
с грядок, как только начнет под-
сыхать ботва. Вырывают и скла-
дывают в кучи, которые при хо-
рошей погоде оставляют на
грядке суток на двое. Затем бот-
ву обрезают, а чесночины при
необходимости моют для удале-
ния грязи, после чего склады-
вают на чердак для просушива-
ния. Чеснок перебирают и су-
хой, здоровый укладывают в
холщовый мешочек, на который
натягивают пленочный пакет,
оставляя его открытым. Через
каждые 10 дней чеснок прове-
ряется на влажность. Если чес-
ночины сухие, через месяц пакет
завязывают, но присмотр за со-
стоянием чеснока время от вре-
мени продолжают. При скопле-
нии влаги чеснок перебирают и
удаляют загнившиеся зубки
В холодной кладовке чеснок в
пакете хранится незавязанным,
в теплой комнате — завязан-
ным, чтобы не завял.
Хорошо хранятся такие сорта
чеснока, как Сочинский, Укра-
инский белый, Армавирский, От-
радненский.
Как хранить кочанную ка-
пусту?
Снимать кочаны, предназначен-
ные для длительного хранения,
надо в сухую погоду, когда тем-
пература воздуха днем опуска-
ется до 4—7°, а ночью она дер-
жится около 0°. В условиях Бе-
лоруссии лучший срок уборки
капусты на хранение — вторая
половина октября. Если кочаны
убирать раньше, то в хранили-
ще сложно поддерживать низ-
кую оптимальную температуру,
поскольку еще тепло. При более
поздней уборке возникает опас-
ность заморозков.
Капуста, как известно, отно-
сится к холодостойким культу-
рам. Воздушные прослойки меж-
ду листьями кочана придают ей
устойчивость к кратковремен-
532
ному воздействию отрицатель-
ных температур. Кочаны позд-
них сортов выдерживают на кор-
ню заморозки до минус 4—5°.
Но срубленные кочаны менее
устойчивы к низким температу-
рам, так как по обнаженной
кочерыге промерзание идет бы-
стрее.
Длительное воздействие на
кочаны температуры минус 2° и
ниже при хранении приводит к
образованию «тумаков», когда
внешняя часть кочана остается
здоровой, а внутренняя темне-
ет и затем разлагается с появ-
лением неприятного запаха. Оп-
тимальная температура хране-
ния капусты — 0°; —1°. При ней
задерживается развитие болез-
ней и снижаются потери. «Тума-
ки» при этой температуре не об-
разуются. В тепле кочаны хра-
нятся плохо, прорастают и рас-
трескиваются.
Капуста легко отдает влагу,
поэтому в хранилище поддержи-
вают повышенную влажность
воздуха в пределах 92—95 %.
На хранение закладывают
лишь поздние сорта капусты.
Лучше всего хранятся кочаны
средних размеров, так как круп-
ные рано растрескиваются, а при
зачистке мелких получаются
большие отходы. При закладке
на хранение на кочанах надо
оставлять 4—6 плотно прилега-
ющих зеленых листьев, которые
обладают хорошей устойчи-
востью к механическим повреж-
дениям и болезням. Нельзя ос-
тавлять отстающие розеточные
листья, так как они перекры-
вают просветы между кочанами
в насыпи и затрудняют доступ
воздуха.
Капуста хорошо хранится на
стеллажах слоем в 3—4 кочана,
кочерыгами вверх, или в решет-
чатых ящиках емкостью 25—
30 кг, установленных штабелем
в несколько ярусов в высоту.
Часто кочерыги кочанов свя-
зывают попарно и подвешивают
на жерди или перекладины.
Иногда капусту укладывают на
жердяные стеллажи, пропуская
кочерыги между жердей.
За хранением нужно вести
систематическое наблюдение.
Все пораженные в период хра-
нения листья сразу же удаля-
ют, а больные места присыпа-
ют мелом или толченым углем.
После загрузки капусты нуж-
но открыть вытяжку и дверь и
путем усиленной вентиляции
быстро обсушить и охладить
кочаны. Вентилирование прово-
дится в наиболее холодное время
суток — ночью.
Хорошо хранятся такие сорта
белокочанной капусты, как Ама-
гер, Белорусская, Зимовка, По-
дарок, Белоснежка.
В феврале — начале марта,
когда начинается подтаивание
снега (0—2°), капусту выносят
из хранилищ и снегуют. Для
снегования выбирают ровную
площадку и на ней утрамбо-
вывают снег. Затем кочаны ка-
пусты с удаленными больными
листьями укладывают кочерыгой
вверх и переслаивают снегом
слоем 15—20 см. Таким же об-
разом укладывают следующие
ряды капусты (на приусадебном
участке 5—6 рядов) и сверху
штабель накрывают толстым
слоем (до 1 м) снега. Чтобы
снег не таял, поверх насыпают
слой опилок, торфа или соломы,
на которые кладут жерди.
Краснокочанную и савойскую
капусту хранят так же, как и
белокочанную.
533
Как хранить помидоры?
Свежие помидоры хранить
сложно. Известно, что они чув-
ствительны к холоду. Их нужно
убирать до того, как температу-
ра воздуха снизится до 5°. По-
сле переохлаждения плоды силь-
но поражаются болезнями при
хранении, а молочные и зеленые
теряют способность дозревать.
В условиях Белоруссии помидо-
ры убирают в конце августа —
начале сентября.
Хранят плоды всех степеней
зрелости — красные, розовые,
бурые, молочные, полностью
сформировавшиеся зеленые. В
процессе хранения бурые, мо-
лочные и зеленые помидоры
медленно созревают. Через не-
которое время они делаются
красными. Все это позволяет на
2,5—3 мес продлить сроки по-
требления помидоров в свежем
виде.
После того как помидоры соб-
раны, их надо разделить по сте-
пени зрелости и хранить раз-
дельно, при разной температуре.
Красные и розовые помидоры
хранят при температуре 1—2°
(до 1,5 мес), бурые — при 4—6°,
молочные и зеленые — 10—12°.
Относительную влажность воз-
духа поддерживают в пределах
80—90 %. При более высокой
влажности плоды покрываются
плесенью, при низкой — увяда-
ют и не дозревают. Когда ус-
ловия нормальные, зеленые по-
мидоры дозревают за 1 —1,5 мес.
Надо помнить, что свет уско-
ряет созревание, в темноте по-
мидоры краснеют медленнее,
зато окраска их ровнее.
На хранение помидоры укла-
дывают в мелкие ящики или лот-
ки не более чем в три слоя. Не-
плохо ящики укрыть тонкой по-
лиэтиленовой пленкой. Напол-
ненные ящики ставят штабелем
до 2 м высотой. Заметим, что
крупные плоды дозревают быст-
рее, чем мелкие. Поэтому их
периодически перебирают. Отоб-
ранные красные либо пере-
носят в более холодное поме-
щение, чтобы не перезрели, либо
используют в пищу. Остальные
продолжают хранить дальше.
Если потребуется ускорить со-
зревание помидоров, их перено-
сят в теплое помещение, где
температура 18—20°.
Как хранить сладкий переЦ?
Как и помидоры, сладкий перец
не переносит ночных похолода-
ний, поэтому его убирают при
температуре 7—8°. Зрелые пло-
ды при 1—2° можно сохранить
до 2 мес, недозревшие хранят
при 10—12°. При температуре
ниже 8° они не дозревают и
поражаются болезнью. Прояв-
ляется болезнь в виде продол-
говатых вдавленных темно-зе-
леных пятен на поверхности.
Хранят перец в небольших
ящиках емкостью 10—15 кг или
в лотках. Иногда переслаивают
каждый ряд плодов бумагой или
опилками. Хорошо хранится пе-
рец в небольших открытых по-
лиэтиленовых мешках емкостью
10 кг (размером 50X100 см).
Как хранить огурцы?
Оптимальная температура для
хранения огурцов — 6—8°. При
более низкой температуре плоды
переохлаждаются, их ткани
ослизняются, при более высокой
они .подвядают и желтеют. От-
носительную влажность воздуха
поддерживают в пределах 90—
95 %. В таких условиях огур-
534
цы хранятся 2—3 недели.
Для хранения снятые огурцы
не моют, так как они после
этого быстро завядают и хранят
ся плохо. Огурцы аккуратно ук-
ладывают в небольшие ящики
емкостью 10—15 кг, выстланные
тонкой полиэтиленовой пленкой.
Пленка создает в ящике повы-
шенную влажность воздуха, пре-
пятствуя увяданию огурцов. Хо-
рошо хранятся зеленцы в поли-
этиленовых пакетах из пленки
емкостью 2 кг. Наполненные па-
кеты открытыми устанавливают
в ящики.
Переработка овощей
в домашних условиях
Какие существуют способы пе-
реработки овощей?
Заготовку овощей впрок в ос-
новном проводят путем их кон-
сервирования (соления, кваше-
ния, маринования, сушки и т. д.).
Простейшими способами пере-
работки овощей являются ква-
шение,’ соление и сушка. Ши-
роко распространено также ма-
ринование и консервирование с
применением тепловой стерили-
зации. При квашении капусты
и- свеклы, солении огурцов и
помидоров в результате молоч-
ного брожения в продуктах на-
капливается молочная кислота,
которая приостанавливает раз-
витие многих гнилостных бакте-
рий, плесневых и дрожжевых
грибов, вызывающих гниение
овощей. При консервировании
под действием высокой темпера-
туры (в пределах 70—100°)
уничтожается большинство мик-
робов и прекращаются биохими-
ческие изменения продуктов.
При мариновании микробиоло-
гическую деятельность вначале
подавляют путем добавления
в маринады уксусной кислоты
(0,2—0,5 %) и затем микро-
организмы окончательно уби-
вают тепловой обработкой.
Какие овощи можно сушить?
Сушка овощей — процесс удале-
ния из них воды. Чем меньше
остается после сушки в овощах
воды, тем лучше они сохра-
няются, тем транспортабельнее
становятся продукты. Оконча-
тельная влажность овощей при
сушке не должна превышать
12-14 %.
В домашних условиях овощи
сушат на противнях в духовке,
печах и, наконец, над газовой
плитой, в наплиточных сушил-
ках.
Картофель, свеклу, морковь,
пастернак и другие корнеплоды
моют, удаляют тонкие корни,
отрезают головки, вычищают
поврежденные места и бланши-
руют (за исключением зелени и
лука). При бланшировании кол-
лоиды протоплазмы свертывают-
ся и процесс сушки намного
ускоряется. Кроме того, блан-
шированные овощи в процессе
сушки сохраняют свой естест-
венный цвет.
Нашинкованную капусту и на-
резанный на тонкие пластинки
картофель бланшируют около
3 мин. Все корнеплоды блан-
шируют в целом виде: свеклу —
25—40 мин, морковь и пастер-
535
нак — 15—20. После бланширо-
вания овощи, кроме капусты,
выдерживают в холодной воде,
что облегчает снятие с корне-
плодов кожицы, а с кусочков
измельченного картофеля смы-
вается крахмал. Бланширован-
ные корнеплоды режут соломкой
длиной 4—5 мм, расстилают
тонким слоем на противни, лотки
или металлические решета (си-
та) и ставят для сушки в печь
или духовку. В начале сушки
температуру поддерживают в
пределах 70—75°, через 1,5—2 ч
снижают до 65—70°. Сушка про-
должается для свеклы 6—7 ч,
моркови и других корнепло-
дов — 5—6 ч.
Лук режут на кружки, зуб-
ки чеснока разрезают пополам
на 2—3 части. Затем измель-
ченные лук и чеснок расклады-
вают тонким слоем и сушат при
температуре 55—60° 5—6 ч.
Высушенные овощи охлажда-
ют и хранят в плотно закры-
той таре.
Сушка белокочанной капусты.
Для сушки отбирают плотные
кочаны с белыми листьями. Все
зеленые листья удаляют. Выре-
зают также кочерыгу. Затем ка-
пусту шинкуют на ленты ши-
риной не более 4 мм. Нашин-
кованную капусту бланшируют в
кипящей воде не более 3 мин,
после чего ее вынимают, дают
стечь воде, раскладывают тон-
ким слоем на лотки или решета
и сушат при температуре 65—
70°. Во время сушки капусту
несколько раз перемешивают.
Следует обеспечить хороший
приток свежего воздуха и уда-
ление увлажненного.
Сушка моркови. У корнепло-
дов отрезают остатки ботвы,
затем тщательно моют с по-
мощью щеток до полного удале-
ния загрязнений. Вырезают по-
врежденные места и снова
ополаскивают холодной водой.
Мытую морковь бланширут в ки-
пящей воде 15—20 мин, затем
для охлаждения погружают в
холодную. После этого корне-
плоды очищают от кожицы и на-
резают соломкой толщиной 3—
4 мм. Нарезанную морковь укла-
дывают на лотки и помещают в
духовку или печь и сушат при
температуре 70—75°. При хоро-
шей вентиляции морковь высы-
хает за 5—6 ч. Высушенную
морковь охлаждают и упаковы-
вают в тару, которую затем плот-
но укупоривают.
Сушка свеклы. У корнеплодов
отрезают остатки ботвы, затем
замачивают в холодной воде на
2—3 ч, тщательно моют с по-
мощью щеток, обрезают верхние
части и нижние тонкие кон-
чики и вырезают все повреж-
денные места. После этого кор-
неплоды бланшируют в кипящей
воде: мелкие — 25, крупные —
40 мин. Если, например, вилка
легко проникает внутрь корне-
плода, бланшировку заканчива-
ют. Бланшированную свеклу по-
гружают в холодную воду до
полного охлаждения, затем очи-
щают от кожицы и разрезают со-
ломкой толщиной 4—5 мм. Под-
готовленную таким образом
свеклу раскладывают тонким
слоем (2—3 см) на лотки и ста-
вят в печь или духовку. В нача-
ле сушки поддерживают темпе-
ратуру 75—80°. Через 2,5—3 ч
ее снижают до 65—70°. Про-
должительность сушки 6—6,5 ч.
Вентиляцию в печи при сушке
регулируют при помощи заслон-
ки и вытяжной (дымовой) тру-
бы. Первые 15 мин сушат при
536
полностью закрытой заслонке,
затем ее приоткрывают. Можно
сделать в заслонке верхний и
нижний вырезы для притока и
вытяжки воздуха.
Как сушат пряные овощные
растения?
Сушить можно практически все
пряные овощи: как по отдель-
ности, так и смеси. Целесооб-
разно, к примеру, готовить смесь
из белых корешков петрушки,
сельдерея и пастернака; сельде-
рея и пастернака, которые и в
высушенном состоянии сохра-
няют цвет и аромат.
Подготовленные к сушке кор-
неплоды (коренья) моют, очи-
щают, режут тонкими ломтика-
ми, раскладывают на картон,
бумагу, фанеру или нанизывают
на нитку (как грибы) и разве-
шивают на сквозняке (но не на
солнце). За 5—6 погожих дней
на открытом воздухе в тени или
за 8—10 дней в комнате при
температуре 20° они высыхают.
Сушат корнеплоды также на
противнях в духовке.
Молодые листья петрушки,
сельдерея, укропа сушат на
солнце, а также над плитой и в
духовке. Затем измельчают. По-
дают на стол как приправу к пер-
вым и вторым блюдам.
Готовят также смеси из суше-
ной зелени и корнеплодов. Та-
кая смесь хороша для супов.
Как сушить лук?
Для сушки наиболее пригодны
острые и полуострые сорта
репчатого лука. Лук очищают от
сухих наружных чешуи, отреза-
ют шейку и донце, затем раз-
резают на кружочки, которые
разделяют на кольца. Измель-
ченный лук раскладывают на
лотки слоем 1 —1,5 см. Сушат
при 60° в течение 5—6 ч.
Как сушить укроп?
Нежные, неодревесневшие стеб-
ли с молодыми листьями акку-
ратно срезают, моют в холод-
ной воде и оставляют в решете,
чтобы вода стекла. Сушат на
воздухе в затененном месте, не
допуская попадания прямых
солнечных лучей.
Как сушат шпинат?
Молодые, интенсивно окра-
шенные листья срезают до цве-
тения. Их тщательно моют и рас-
кладывают на сетке, чтобы стек-
ла вода. Сушат при температу-
ре 50—55°. Сушеный шпинат
хранят в герметически закрытых
полиэтиленовых пакетах (края
сваривают утюгом).
Как сушат, хранят и исполь-
зуют базилик?
Базилик богат эфирными мас-
лами. Поэтому у него сильный
и приятный аромат. Содержит
много витамина С, каротина и
рутина.
Срезают зелень 2—3 раза за
период вегетации, перед цвете-
нием и в период цветения, упот-
ребляют в свежем и сушеном
виде. Хранят сушеный базилик
в темной, герметически закры-
той стеклянной посуде, так как
под действием влаги и света пол-
ностью теряется аромат.
В кулинарии базилик чаще
всего используют в виде порош-
ка, в соленьях — сухие стебли.
Порошок добавляют вместо лав-
рового листа для приготов-
ления подлив к мясу и рыбе.
Как используют эстрагон?
Листья и стебли эстрагона ис-
537
I А
пользуют в свежем, сушеном и
маринованном виде. Свежие и
сухие листья добавляют в сала-
ты, подливы для рыбных, овощ-
ных и мясных блюд. Неболь-
шое количество свежего или су-
хого эстрагона придает особый
аромат и вкус огурцам и поми-
дорам при солении и марино-
вании.
Эстрагон можно также мари-
новать. Для этого его тщатель-
но моют, мелко нарезают, засы-
пают в бутыль с широким гор-
лышком, заливают уксусом и
плотно закупоривают. Спустя
некоторое время получается
крепкий экстракт, который в
небольшом количестве добав-
ляют в пищу. По мере расхо-
дования экстракта в бутыль
можно доливать уксус.
Как используют пастернак?
Пастернак отличается холодо-
стойкостью. Корнеплоды могут
перезимовывать в почве. Весной
растения отрастают и дают ран-
нюю зелень.
Корнеплоды богаты витами-
нами, минеральными солями,
эфирным маслом. В сушеном ви-
де они имеют сладковатый вкус
и приятный аромат. Добавление
пастернака в капусту при ква-
шении значительно улучшает ее
вкусовые качества. На 10 кг ка-
пусты берут 150 г соли, 300 —
корнеплода пастернака, 450 г
моркови.
Как используют тмин?
Квашеную капусту можно при-
готовить с тмином, добавляя
на 10 кг капусты 5 г семян. Хо-
рош тмин, измельченный и сме-
шанный (1:1) с солью, как
дополнение к бутербродам с мас-
лом и сыром.
Как используют чабер?
В качестве пряной приправы
употребляют листья и верхушки
молодых побегов. Их исполь-
зуют в маринадах, соленьях, а
также колбасном производстве
и как приправу к различным
кушаньям. Для приправы сре-
зают только молодые неогрубев-
шие побеги до цветения или в
самом начале цветения. Побеги
чабера очень ароматны и добав-
лять их в маринады и соленья
надо в 2—3 раза меньше, чем
базилика и майорана. Замече-
но, что при сушке аромат чабера
усиливается. Сухой чабер прида-
ет исключительный аромат мяс-
ным, овощным и грибным супам
и особенно куриному бульону.
Им хорошо посыпать яичные
блюда, а также отварную и об-
жаренную цветную и кочанную
капусту, кольраби.
Как используют мяту переч-
ную?
У мяты перечной в качестве
пряности используются высу-
шенные бутоны и цветки. Очень
хорошо положить щепотку су-
шеной мяты в чай. Настоян-
ный на мяте яблочный сок при-
обретает особый аромат и вкус.
В свежем виде листья мяты до-
бавляют в мясной фарш, различ-
ные салаты, супы.
Как используют сельдерей?
Сельдерей, как и лук, редис,
шпинат, укроп, петрушку, са-
лат, используют не только в
качестве приправы, но и для
приготовления отдельных блюд.
Зеленные овощи лучше есть
сырыми перед обедом. Они повы-
шают аппетит и улучшают усвое-
ние пищи.
538
Как консервируют зелень пря-
ных растений путем сухого
засола?
Для соленья берут зелень пет-
рушки, сельдерея, укропа и дру-
гих пряных растений до цвете-
ния или в самом его начале.
Ее перебирают (отбрасывая
твердые стебли, одеревеневшие
части), моют в холодной воде и
режут на кусочки длиной 1,5—
2 см. Затем зелень тщательно
перемешивают с поваренной
солью (20 % к весу зелени)
и укладывают, утрамбовывая, в
небольшие деревянные или фа-
янсовые баночки, эмалирован-
ную или стеклянную тару. На
дно посуды до укладки зелени
насыпают слой соли. Зелень в
таре сверху также засыпают
солью. Хранят в прохладном
месте.
Как готовят соленую смесь из
пряных овощей?
Зелень петрушки, сельдерея и
укропа моют, мелко режут. Кор-
неплоды петрушки, сельдерея,
моркови, а также репчатый лук
и порей надо промыть, затем
нарезать ломтиками, кольцами
или пластинками. Для придания
смеси приятной остроты и запа-
ха на 1 кг приготовленных
таким образом овощей добавля-
ют стручок острого и 3—4 струч-
ка сладкого перца, очищенных
от семян и тонко нарезанных.
Нарезанные овощи тщательно
перемешивают с солью (20 % к
весу). Смесь раскладывают в
стеклянные банки, уплотняют,
закрывают бумагой и завязы-
вают. Держат приправу в обыч-
ных комнатных условиях, где
полностью сохраняется качество
зелени и корнеплодов. Этой
смесью хорошо заправлять супы.
Как заготавливают чесночную
зелень?
Самое подходящее время для
заготовки чесночной зелени —
период стрелкования. Молодые
стрелки и листья богаты пита-
тельными и ароматическими ве-
ществами. Ополоснув в воде,
зелени дают обсохнуть, затем
мелко шинкуют. Подготовлен-
ную таким образом зелень заго-
тавливают впрок по-разному.
Крошеную зелень смешивают
с солью 1:1, плотно уклады-
вают в банку и закрывают по-
лиэтиленовой крышкой. В таком
виде зелень сохраняется дли-
тельное время без потери аро-
мата, вкусовых и питательных
качеств. Чтобы частицы стебля
были менее грубыми, зелень на-
до посушить, растереть в поро-
шок и смешать с растертой
сухой зеленью (в той же про-
порции). Получится так назы-
ваемая чесночная соль. Плотно
закрытая в стеклянной посуде,
такая чесночная соль годами
сохраняет вкус и свойства.
Второй способ: свеженашин-
кованную чесночную зелень про-
пускают через соковыжималку и
получают сок. Соль добавляют
из расчета 1 чайная ложка на
стакан сока. Смесь заливают в
подготовленные, хорошо промы-
тые и обработанные паром бу-
тылки, пастеризуют в течение
20—25 мин и закрывают дет-
ской резиновой соской. Доста-
точно в готовое блюдо подлить
несколько капель экстракта,
чтобы придать пище чесночный
аромат и вкус.
Хранение чесночной припра-
вы: для сухого чеснока удобны
майонезные баночки, сок разли-
539
1
вают в 250-граммовые бутылки.
Чеснок как пряность надо
употреблять умело. Иначе он
способен исказить и даже со-
всем испортить вкус приготов-
ленного блюда. Специи из чес-
нока не рекомендуется нагре-
вать длительное время. В супы и
вторые блюда их добавляют сра-
зу же, как только огонь вы-
ключен, но пища еще находит-
ся в кастрюле. После этого блю-
до должно постоять еще 3—
4 мин, чтобы чеснок настоял-
ся.
Выжимки при изготовлении
сока и другие отходы чесно-
ка следует использовать для
борьбы против гусениц и тлей.
Для этого выжимки засыпают в
бутыль, заливают туда немного
воды и плотно закрывают. На-
стаивают 8—10 сут. Настой про-
цеживают и хранят в хорошо
закупоренной емкости. Для оп-
рыскивания на 10 л воды берут
20—25 г настоя.
Как используется чеснок в
качестве пряной приправы?
Для приготовления сухой при-
правы чеснок растирают в по-
рошок и смешивают с мелкой
солью в пропорции 1:1. Полу-
ченную приправу можно хранить
очень долго, если ссыпать ее в
стеклянную герметически за-
крытую посуду. Чесночная при-
права хороша для заправки су-
пов, вторых блюд, салатов.
Как маринуют чеснок?
Очищенный от верхних сухих
чешуй чеснок моют, заливают
водой, выдерживают 7—10 дней.
Затем воду сливают и чеснок
заливают винным уксусом. Через
3—4 недели маринованный чес-
нок пригоден к употреблению.
Хранят его в прохладном месте.
Как консервируют лук репку
путем засола?
Чаще всего засаливают недо-
зрелые или мелкие луковицы. Их
очищают, моют в холодной воде
и укладывают в бочонок, куда
добавляют лавровый лист и ду-
шистый перец. Заливают
10 %-ным раствором поварен-
ной соли и закрывают деревян-
ным кружком с небольшим гне-
том, выдерживая 5—6 дней при
комнатной температуре, после
чего переносят в прохладное
место.
Как консервируют лук-перо пу-
тем засола?
Лук перебирают, засохшие, вя-
лые и пораженные болезнями
перья отбрасывают. Затем моют
и режут на кусочки длиной
2,5—3 см. Нарезанный лук плот-
но укладывают в бочонок или
кастрюлю, добавляют душистый
перец, лавровый лист и пере-
сыпают сухой поваренной солью
(5—7 % к весу лука). Посуду
закрывают кружком, на который
кладут гнет. Через 2—3 недели
продукт готов к употреблению.
Как маринуют лук-репку?
Маринуют чаще всего мелкий
лук-выборок или севок сладких
или полусладких сортов. Можно
мариновать также крупные луко-
вицы, разрезанные пополам или
на четыре части. Луковицы очи-
щают, удаляют шейку и корне-
вую почку, моют в холодной во-
де и бланшируют в кипящей
1—2 мин, после чего погру-
жают в холодную для охлажде-
ния на 2—3 мин, вынимают,
дают стечь воде и укладыва-
ют в стерилизованные стеклян-
540
Hbfe банки. Заливают маринад-
ным раствором, "содержащим
5,5 % соли, 5—9 % сахара и
1,6—2,6 % уксусной эссенции.
Из пряностей и приправ добав-
ляют лавровый лист, очищенный
корень хрена, черный перед (го-
рошек) и семена белой гор-
чицы. Литровые банки в кипя-
щей воде стерилизуют 8—
10 мин, после чего закрывают
и охлаждают.
Можно замариновать лук так-
же в острой заливке. Ост-
рый маринад готовят в неболь-
ших баночках, кастрюлях или
стеклянной таре емкостью 3—
10 л. В состав заливки вхо-
дит 4,8—5 % уксусной эссенции,
9,5 — сахара и 6,5 % поварен-
ной соли. Пряности и приправы
те же, что и при изготовлении
слабокислых и кислых марина-
дов.
Как законсервировать щавель
путем засола?
Молодые листья убирают до
образования цветочных стеблей.
Их моют в нескольких водах
до полного удаления песка, дают
стечь воде и измельчают ножом
из нержавеющей стали. Резаные
(или рубленые) листья сме-
шивают с сухой поваренной
солью (10 % к весу щавеля),
после чего укладывают в тща
тельно вымытые и высушенные
в духовке стеклянные банки,
которые закупоривают полиэти-
леновыми крышками. Солить
щавель можно также в неболь-
ших бочонках. Он является
полуфабрикатом для приготов-
ления зеленых щей.
Как консервируют укроп пу-
тем засола?
Зелень берут до цветения или
в самом его начале. Ее переби-
рают, моют в холодной воде
и разрезают на кусочки дли-
ной 1,5—2 см. Нарезанную зе-
лень тщательно перемешивают с
поваренной солью (20 % к мас-
се зелени) и укладывают, утрам-
бовывая, в небольшие стеклян-
ные банки. На дно тары до ук-
ладки зелени насыпают слой со-
ли. Зелень в таре сверху также
засыпают солью. Хранят в про-
хладном месте.
Использованная литература
Амбросов А. Л., Болотников В. В., Мерцалова О. С. Как защитить сад от
вредителей и болезней.— Мн.: Ураджай, 1984.
Балобин В. Н., Бондарь Л. В,, Пуцыло А. И. и др. Выращивание сажен-
цев плодовых и ягодных культур,— Мн.: Ураджай, 1982.
Букштынов А. Д., Трофимов Т. Т., Ермаков Б. С. и др. Облепиха,— М.:
Лесн. пром-сть, 1978.
Бурмистров А. Д. Ягодные культуры.— М.: Агропромиздат, Ленигр. отд-
ние, 1985.
Витковский В. Л., Краюшкина Н. С., Жмурко Л, А. и др. Плодоводство
Нечерноземья.— Л.: Колос, 1983.
Волузнев А. Г. Ягодный сад,— Мн.: Ураджай, 1970.
Волузнев А. Г., Зазулина Н. А., Коваленко Г. К. и др. Сорта плодо-
вых и ягодных культур Белорусской ССР.— Мн.: Ураджай, 1984.
Гришкевич М. Н., Кругляков А. В., Баранок Н. В. и др. Ранние овощи
под пленкой.— Мн.: Ураджай, 1988.
Девятов А. С., Блескина М. А. Приусадебный сад.— Мн.: Ураджай, 1976.
Девятов А. С. Плодоводство.— Мн.: Ураджай, 1986.
Дмитриева 3. А. Как вырастить высококачественный столовый карто-
фель.— Мн.: Ураджай, 1983.
Еремин Г. В., Витковский- В. Л. Слива.— М.: Колос, 1980.
Камераз А. Л. Ранний картофель.— Л.: Колос, 1967.
Колесников В. А. Частное плодоводство.— М.: Колос, 1973.
Корчагин В. Н. Защита сада от вредителей и болезней.— М.: Колос,
1978.
Кудрявец Р. П., Котов В. И., Корчагин В. Н. и др. Азбука садовода.— М.:
Агропромиздат, 1989.
Кудрявец Р. П. Формирование и обрезка плодовых деревьев.— М.:
Колос, 1976.
Куренной Н. М., Колтунов В. Ф., Черепахин В. И. Плодовод-
ство.— М.: Агропромиздат, 1985.
Матвеев В. П., Рубцов М. И. Овощеводство.— М.: Колос, 1978.
Наместников А. Ф. Консервирование плодов и овощей в домашних усло-
виях.— М.: Пищ. пром-сть, 1967.
Переднее В. П., Шапиро Д. К., Матвеев В. А. и др. Плоды и овощи в пита-
нии человека.— Мн.: Ураджай, 1983.
Плодоводство / Под ред. В. А. Колесникова.— М.: Колос, 1979.
Плодоводство / Под ред. Г. В. Трусевича.— М.: Колос, 1975.
Попов Б. А. Приусадебный сад.— М.: Россельхозиздат, 1986.
Радюк А. Ф., Кругляков А. В., Балобин В. Н. и др. Приусадебное плодо-
овощеводство.— Мн.: Ураджай, 1985.
Радюк А. Ф., Девятов А. С. Плодоводство.— Мн.: Ураджай, 1986.
Рубин С. С. Содержание почвы и удобрение в интенсивных садах.— М.:
Колос, 1983.
Смирнов В. П. Справочник по заготовкам и переработке картофеля,
плодов и овощей.— М.: Колос, 1983.
542
Советы огородникам / Под ред. А. М. Полянской, Е. И. Чулковой.— Мн.:
Ураджай, 1970.
Справочник по овощеводству / Под ред. А. В. Бризгалова.— Л.: Колос,
1982.
Справочник по садоводству/Под ред. В. Г. Трушечкина,- М.: Моск, ра-
боч., 1977.
Фаустов В. В., Тарасов В. М., Прохорова 3. А. и др. Садоводство и цвето-
водство.— М.: Колос, 1983.
Химический состав пищевых продуктов/Под ред. А. А. Покровского.—
М.: Пищ. пром-сть, 1976.
Шапиро Д. К., Голомшток М. К., Захария Ф И. Консервирование овощей,
фруктов и грибов в домашних условиях.— Мн.: Беларусь, 1965.
Широков Е. П. Технология хранения и переработки плодов и овощей.—
М.: Колос; 1978.
Шуин К. А. Овощные культуры.— Мн.: Ураджай, 1974.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение................................................................ 3
Планировка садового участка ...	5
Удобрения...............................................................12
Общие сведения 12. Органические удобрения	14.	Минеральные	удобрения	26.
Плодовый сад ...	....	....	51
Производственно-биологические особенности	плодовых	растений	65.	Выращива-
ние яблонь и груш 72. Обработка почвы 77. Удобрение почвы в саду 82. Уход за
плодоносящим садом 86. Особенности агротехники груши 88. Уход за штамбами
яблони и груши 89. Защита семечковых пород от вредителей и болезней 92. Вы-
ращивание косточковых пород 97. Защита косточковых деревьев от вредителей
и болезней 102. Залужение междурядий 104. Окоренение веток плодовых де-
ревьев 107. Выращивание саженцев косточковых пород 115. Формирование кроны
плодовых деревьев 118. Формирование сферических крон яблони и груши 120.
Недостатки при формировании кроны 127. Формирование плоскостных крон 130.
Обрезка плодоносящих деревьев 135. Перепрививка деревьев 141. Формирование
кроны и обрезка косточковых плодовых деревьев 144. Садовая замазка и ее
виды 150. Яблоня 151. Груша 181. Слива 197. Вишня 212. Черешня 218. Хране-
ние и консервирование плодов семечковых и косточковых пород в домашних
условиях 221.
Ягодные культуры.......................................................248
Земляника 251. Смородина 270. Крыжовник 290. Малина 304. Ежевика 316. Обле-
пиха 318. Черноплодная рябина 327. Виноград 330. Хранение и консервирование
ягод в домашних условиях 359.
Основные работы в саду ...	..........370
Овощные культуры и картофель...........................................381
Капуста 382. Защита капустных растений от вредителей и болезней 391. Столовая
свекла 397. Морковь 402. Пастернак 407. Петрушка 407. Сельдерей 408. Брюква
столовая 410. Репа 411. Редька 411. Редис 412. Луковые растения 415. Плодовые
овощные культуры 426. Зеленные овощные культуры 461. Многолетние овощные
культуры 484. Овощной конвейер 495. Картофель 496. Болезни и вредители карто-
феля 509. Комплексные профилактические мероприятия по защите овощных
культур от болезней' 514. Заготовка, хранение и высев семян овощных культур 516.
Работы в овощеводстве по периодам времени 520. Хранение картофеля и ово-
щей 524. Переработка овощей в домашних условиях 535.
Использованная литература .	........... ... 542.
543