ФРАНК
НИПЕЛЬ

Издательство
Егапк Мере!

Кпаигз

ОгоВез

НапС1\л/егкзЬис11

Угйег МйагЬей уоп Мах О!гек1:ог


Франк Нипель

Книга

1

Перевод с немецкого

под редакцией канд. техн, наук Г. В. Севериновой

Москва «Мир» 1993
ББК 37.273

Н67

УДК 64

Переводчики: В. И. Березовский (Предисловие, гл. 1), А. Г. Прозоровский
(гл. 1—3, 5, 9,11—13), Е. М. Каганович (гл. 4), Л. Б. Кузьмина (гл. 6, 8,10),
М. П. Ряузов (гл. 7)

Нипель Ф.

Н67 Мастеру на все руки: В 2-х кн. Кн. 1: Пер. с нем. — М.:
Мир, 1993. — 296 с., ил.

18ВМ 5-03-001415-2

Написанное немецким специалистом и предназначенное для любителя пособие,
в котором охвачен широкий круг ремонтно-строительных и хозяйственных работ по
дому.

В книге 1 рассказано об инструментах, материалах, клеях, красках; описаны
работы по дереву, металлу, пластмассе и др. материалам.

Ясное и доступное изложение сопровождается красочными иллюстрациями.

Для желающих стать мастером-умельцем по дому и домашнему хозяйству.

Н

3404000000-050
041(01)-93

КБ 46-46

ББК 37.273

Редакция литературы по новой технике

18ВМ 5-03-001414-4 (русск.)

18ВМ 5-03-001415-2 (русск.)

18ВИ 3-426-26152-9 (нем.)

© ОгоетегзсЬе УеНадвапзТаК,
ТИ. Кпаиг №сМ. МйпсЬеп 1987
© перевод на русский язык,
коллектив переводчиков, 1993
Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

Клеящие вещества и подобные

им материалы	80

Виды клеящих веществ и воз-
можности их применения	81

Технология склеивания	83

Как выбрать клей?	84

ГЛАВА 1
МАСТЕРСКАЯ И ИНСТРУМЕНТ

Помещение для мастерской	7

Инструменты	12

Рабочая одежда	23

Лестницы	26

Тали	27

ГЛАВА 4
ИЗМЕРЕНИЯ И РАЗМЕТКА	37

Единицы измерения и станда-
рты	37

Измерения	37

Разметка	40

ГЛАВА 2
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

28

Планирование

Проектирование

28

31

ГЛАВА 7

ЗАЩИТА, УПЛОТНЕНИЕ И ИЗО-
ЛЯЦИЯ	85

Защита от различных воздей-
ствий	85

Уплотнение	102

Защита от влаги	103

Г возди

Винты

Дюбели

Заклепки

Кнопки, замки «тенакс», кольца,
застежки «молния»

Проволочные скрутки, стальные
проволочные канаты и цепи
Шпагаты, веревки, карабины

ГЛАВА 5
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИ-
СПОСОБЛЕНИЯ

50

55 ГЛАВА 8

63 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫ-

ТИЯ

69

109

ГЛАВА 3
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУ-
ДЕ, ОХРАНА ТРУДА, ЗАЩИТА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	33

Работа в выходные и празднич-
ные дни, ночью и во время
отпуска	33

Нелегальный («левый») зарабо-
ток	34

Охрана труда	34

Защита окружающей среды	35

ГЛАВА 6

КЛЕИ, ЗАМАЗКИ И ШПАТЛЕВ-
КИ

Механизм действия клеящих
веществ

Состав покрытий	109

Вспомогательные материалы для
покрытий	112

Свойства лакокрасочных покры-
тий	112

Инструменты для нанесения
покрытий	113

Техника нанесения покрытий	116

Обработка деревянных поверх-
ностей	118

Окраска металла	131

Окраска поверхностей материа-
лами на минеральной основе	133

79

Продолжение оглавления в
79 конце книги
В 1958 году издательство
«Дрёмер Кнаур» выпустило
книгу для домашнего умельца,
которая в течение десятилетий
выдержала много изданий. За
прошедшее с тех пор время
существенно пополнился набор
инструментов и расширились
возможности работы в домаш-
них условиях. Данная книга
содержит совершенно новый и
значительно большего объема
материал, предназначенный
для самостоятельно работа-
ющих по дому, который, как мы
надеемся, во всех отношениях
удовлетворит разносторонние
интересы домашнего умельца.

Наряду с традиционными
ручными инструментами в ФРГ
в продаже имеется широкий
выбор, как правило, недорогих
электроинструментов, которые
предоставляют	домашнему

умельцу новые возможности
использования	различных

материалов. Появились но-
вые материалы, которые от-
личаются особыми свойства-
ми и поддаются быстрой и лег-
кой обработке. Все, что тре-
буется домашнему умельцу,

имеется в сети территориаль-
ных торговых баз строительных
материалов и магазинах хозяй-
ственных товаров. Обильную
информацию предоставляют
постоянные выставки и специа-
лизированные журналы.

Работа по дому при правиль-
ной оценке своих возможностей
и имеющегося в распоряжении
времени может доставить боль-
шое удовольствие и позволить
при этом сэкономить мате-
риальные средства. Кроме того,
знакомство с материалами,
методами обработки и принци-
пами возведения сооружений
устраняет прямую зависимость
домашнего умельца от архитек-
торов и мастеров и создает воз-
можность для глубокого овла-
дения этими профессиями, пра-
вильного выбора материалов и
изделий, а также принятия пра-
вильных конструктивных реше-
ний.

В данной книге подробно
представлены отдельные мате-
риалы. При этом не только
сообщается об их свойствах, но
и объясняется, почему мате-
риалы обладают определен-

ными свойствами, а также где
находятся вследствие этого
границы возможного их приме-
нения. Далее представлены
способы возведения сооруже-
ний, например наружной стены
и устройства для сточных вод,
соединения древесно-стружеч-
ных плит, так что и в этом слу-
чае читатель сможет понять,
какие преимущества и недо-
статки имеет данный метод
строительства по сравнению с
другими. Обеспечение теплои-
золяции дома поможет сэконо-
мить затраты на отопление,
однако при неправильном
подходе такая работа может
повлечь за собой многие
неудобства. Оборудованная со
вкусом квартира, разумно
построенный дом, в котором
созданы необходимые для
жизни условия и в котором чув-
ствуешь себя хорошо, — это
результат всесторонне проду-
манной общей концепции.
Именно изложению такого ком-
плексного подхода к труду
домашнего умельца посвящена
данная книга.
Мастерская и инструмент

Разумеется, собственная мас-
терская не нужна, чтобы заново
покрасить прихожую, оклеить
обоями комнату, положить на
пол в спальню ковер,устранить
в ванной течь крана, сделать в
погребе полочку или отремон-
тировать забор. Для этого тре-
буется лишь приобрести необ-
ходимые материалы и можно
приступать к работе. Однако
хранение инструмента вскоре
станет проблемой, так как его
будет все больше и больше.
При этом обычно все начи-
нается с малого: молотка, плос-
когубцев, отвертки в ящике сто-
ла. Затем появляются ручная
сверлильная машина, тисочки,
закрепляемые на кухонном сто-
ле. Вскоре потребуется какое-
то место, где можно отполиро-
вать, склеить и покрыть лаком
старый стул. Естественно, что
заниматься всем этим на кухне
невозможно. Так возникает
желание иметь собственную
мастерскую, в которой хранят
инструменты, осуществляют их
обслуживание и выполняют с
их помощью ручные работы.
Особенно это необходимо, если
хочешь стать независимым от
дорогостоящих услуг привле-

каемых со стороны рабочих.

В настоящей главе обсужда-
ются планирование и способы
обустройства мастерской, а
также соображения, связанные
с приобретением необходимых
инструментов. Отдельные раз-
делы содержат описания
инструментов, требующихся
для обработки различных мате-
риалов, а также приемов
работы с этими инструментами.

Помещение для
мастерской

Лишь в крайнем случае можно
устроить уголок домашнего
умельца где-нибудь в квартире
или временно расположить
мастерскую в гараже между
автомашиной, садовым инстру-
ментом и велосипедом.

Для настоящей мастерской
необходимо отдельное помеще-
ние таких размеров, чтобы
можно было поставить верстак,
иметь под рукой инструменты и
материалы для работы, а также
изготовлять или обрабатывать
достаточно крупные изделия.
Помещение для мастерской
должно иметь хорошее освеще-

ние, в том числе естественное.
Одним из важных требований
является возможность работы
в мастерской, не беспокоя сосе-
дей. Желательно, чтобы пол
был сухим, утепленным, с
достаточно твердым покрыти-
ем. Необходимо наличие ото-
пления, водопровода, рако-
вины и подключения к электро-
сети, по крайней мере с напря-
жением 220 вольт и силой тока
не менее 16 ампер.

Рабочий стол

Центральное место в мастер-
ской обычно занимает рабочий
стол. Для тех, кто в основном
работает с деревом, наилучшим
решением является столярный
верстак. Для тех, кто предпочи-
тает работать с металлом,
лучше всего подходит стол для
слесарных работ, оборудован-
ный тисками. Но обзаведение
таким оборудованием стоит не
столь уж дешево. Желающий
сэкономить может сам оборудо-
вать рабочий стол.

Основная проблема обору-
дования стола состоит в обес-
печении его устойчивости. Пре-
жде всего необходимо четко
уяснить, для каких работ в
1	Сооружение надежного рабочего
стола: 1 — сварной, прикреплен-
ный к полу каркас; 2 — массивная
крышка стола укладывается в
рамку из уголка; 3 — в углах рамки
из уголка для ее усиления прива-
риваются треугольные косынки; 4 —
дюбели в стене должны быть
очень мощными.

2	— Рабочий стол фирмы В1аск &

7 Вескег, расположенный в сложен-
ном состоянии на стене, и некото-
рые возможности его использова-
ния.
I

большинстве случаев необхо-
дим рабочий стол. Он должен
быть устойчивым, поэтому
нужно предусмотреть, чтобы
столярный верстак был массив-
ным (не менее центнера или
даже больше), чтобы крышка
стола для слесарных работ
жестко крепилась к каркасу,
собранному на болтах или сва-
ренному из профильной стали,
а сам стол иногда еще и крепят
к полу. Таким образом, ясно,
что исключена возможность
раздельного крепления опор-
ных стоек к крышке такого сто-
ла. Каркас из профильной
стали необходимо либо изгото-
вить самостоятельно, либо по
составленному эскизу поручить
изготовить его слесарю. Один
из видов подобных каркасов
показан на рис. 1. В качестве
крышки стола целесообразно
использовать клееную фанеру
толщиной не менее трех санти-
метров, которую надежно кре-
пят к каркасу. Опорные стойки
каркаса необходимо связать
распорками, между которыми
можно встроить в один или
несколько этажей полки для
хранения различных деталей
либо уложить тяжелые обрезки
стальных профилей, чтобы
таким образом увеличить соб-
ственную массу рабочего стола
и тем самым повысить его
устойчивость. Можно также
жестко заделать конец крышки
стола в стену, а другой конец
опереть на две опорные стойки.

Сочетание рабочего стола и
тисков представляет собой
сборно-разборную переносную
конструкцию многоцелевого
назначения, разработанную
фирмой В1аск & (Эескег (рис. 2—
7). Другими очень практичными
зажимными устройствами явля-
ются двухвинтовые тиски этой
же фирмы (рис. 8) и тиски,
выпускаемые фирмой Возсб
(рис. 9); эти зажимные устрой-
ства можно крепить к крышке
стола.

С помощью двух козлов и
древесно-стружечной плиты
8 Двухвинтовые тиски фирмы В1аск
& Йескег. Надежное небольшое
приспособление для зажима дета-
лей, которое легко закрепить на
крышке стола.

9 Быстросъемное, надежное и
хитроумное зажимное устройство
для крепления деталей всех типов
с помощью зажимных щек, име-
ющих защитные прокладки для
предохранения деталей от повре-
ждений, с возможностью пово-
рота деталей, требующегося при
работе с ними, и с поворотным
столом (фирма Во8сй).

10	Зажимные скобы, применяемые
при сооружении козел любой
высоты и ширины (фирма КНррех).

11	Надежные лампы для мае терской.

ИЛИ толстой доски можно в
любом месте и очень быстро
соорудить допол н ител ьн ы й
рабочий стол, который будет
особенно устойчивым, если
крышку стола укрепить на коз-
лах с помощью специальных
стяжных скоб (рис. 10).

В дополнение к рабочему
столу необходима также проч-
ная и устойчивая табуретка,
лучше на четырех ножках, чем
на трех.

Освещение и вентиляция

В мастерской должно быть
окно, через которое в помеще-

ние должен проникать дневной
свет и которое можно откры-
вать для проветривания, чтобы
в помещении не возникала
недопустимая для здоровья
концентрация пыли, испарений
растворителей и лаков. Над
рабочим столом крепят к
потолку лампу, которая должна
хорошо освещать по крайней
мере рабочее место. Необхо-
димо также дополнительно
иметь защищенные от механи-
ческих повреждений перенос-
ные светильники, которые
можно повесить в любом месте,
поставить или положить там,
где требуется дополнительное
освещение (рис. 11). Для их
включения необходимо иметь
несколько штепсельных розе-
ток, которые следует располо-
жить так, чтобы не приходилось
спотыкаться о кабель, находя-
щийся на полу, например рядом
с рабочим столом или за ним.
При этом следует убедиться,
что имеющаяся электропро-
водка рассчитана на необходи-
мую нагрузку, в противном слу-
чае — сделать новую проводку.

Шум и пыль

Выполнение ручных работ с
применением инструментов и
механизмов обычно создает
сильный шум, поэтому для пре-
дотвращения распространения
по всему дому возникающего в


в

Мастерская и инструмент

11
процессе работы шума целесо-
образно осуществить звукопо-
глощающую изоляцию помеще-
ния мастерской.

Среди желательного обору-
дования в мастерской следует
иметь достаточно мощный
пылесос (рис. 12). Это позволит
не допускать чрезмерный запы-
ленности, так как пыль в мас-
терской вредна для инструмен-
тов и угрожает здоровью чело-
века. С помощью ветоши можно
убирать с поверхности практи-
чески любую пыль, пятна лака,
масел, мазута и битума.

В мастерской на постоянном
месте должно располагаться
достаточно вместительное
ведро для погнутых гвоздей,
шурупов, осколков стекла,
пустых банок и т. п.

Отопление и вода

Иметь и то и другое в мастер-
ской не обязательно, однако в
высшей степени желательно,
причем не только с точки зре-
ния удобства для человека.
Например, для столярного вер-
стака или при хранении лесома-
териалов необходимо поддер-
жание в помещении более или
менее постоянных температуры
и влажности. Вода использу-
ется при закалке изделий из
металла, промывании кистей,
разведении гипса и множества
других работ.

В мастерской нельзя уста-
навливать печи с открытым
пламенем, а также обогрева-
тели типа электрокамина, если
предполагается выполнение в
больших объемах работы с при-
менением красок и клея.

Безопасность

В каждой мастерской необхо-
димо иметь исправный огнету-
шитель (рис. 13)и, естественно,
знать правила обращения с ним
в аварийной ситуации. Это ни-
сколько не преувеличенная
осторожность, так как все скап-
ливающиеся в мастерской
материалы и отходы намного

«взрывоопасней», чем это при-
нято считать. При выполнении
некоторых работ неизбежно
возникают искрение и разбрыз-
гивание капель раскаленного
металла, а курящие, кроме
того, создают дополнительный
источник опасности возникно-
вения пожара.

Можно рекомендовать
также специальные одеяла для
тушения пожара, с помощью
которых можно затушить уже
возникший пожар; их можно
приобрести у фирм, выпуска-
ющих оборудование для пайки
и сварки.

Целесообразно разместить
в мастерской аптечку и памятку
о мерах по оказанию первой
помощи при несчастном случае.

Инструменты

Инструменты, которые могут
представлять интерес для
домашнего умельца, по роду
привода могут быть разбиты на
три группы: электрические,
пневматические и ручные.
Решение остановить свой
выбор на каких-либо из назван-
ных инструментов принимают,
исходя из нескольких сообра-
жений, которые следует пред-
варительно основательно про-
думать:

• во что обойдется при-
обретение инструмента, какова
его цена?

• насколько часто при-
дется пользоваться этим
инструментом?

• каким должно быть каче-
ство инструмента, обычным или
высоким?

• какие издержки связаны
с эксплуатацией инструмента и
его техническим обслуживани-
ем?

• обладаете ли Вы необхо-
димыми навыками для обраще-
ния с приобретаемым инстру-
ментом?

• оправдаются ли затра-
ченные Вами усилия и средства
с результатами работ по дому?

Электроинструменты

Электроинструменты, выпус-
каемые различными фирмами
для домашних умельцев,
обычно потребляют небольшую
мощность и вполне доступны по
цене. Технические преимуще-
ства какого-либо инструмента,
как правило, в течение, с&мое,
большее, двух-трех лет реали-
зуются также в инструментах
конкурирующих фирм. Самыми
известными фирмами, выпуска-
ющими электроинструмент для
домашних умельцев, являются
фирмы АЕ6, В1аск & Оескег,
ВозсЬ, Но1/Нег, Ме1аЬо, 8кП1.

За последние двадцать лет
значительно расширилась
номенклатура электроинстру-
ментов. При этом цены оста-
ются сравнительно небольши-
ми; так, производительную
сверлильную ручную машину
сегодня можно приобрести
менее чем за 100 марок ФРГ.
Соответственно снизилась
потребность в различном
дополнительном оборудовании
типа приставок к электродре-
лям — это оборудование посте-
пенно исчезает с рынка. По
этой же причине дополнитель-
ное оборудование не рассма-
тривается и в настоящей книге.
К большому удовлетворению

12	Промышленный пылесос для
очистки сухих и влажных поверх-
ностей (фирма НоШюг).

13	Удобный для пользования огнету-
шитель (фирма Ванапа).

14	Сверлильные ручные машины:
небольшая, легкая, с двухсторон-
ним вращением и большая редко-
ударная сверлильная машина с
электронным управлением
(фирмы Ме?аЬо и А ЕС).

15	Бескабельная сверлильная руч-
ная машина с устройством для
подзарядки батарей (фирма В1аск
& Оескег).

16	12-вольтовые электроинстру-
менты (фирма На/е1е).
13

14
потребителя все больше и
больше фирм оборудуют выпус-
каемые ими электроинстру-
менты специальными приспо-
соблениями в виде пылеулови-
телей и пылесосов.

Сверлильная ручная
машина (электрическая дрель)
является самым необходимым
из электроинструментов для
домашнего умельца. Учитывая
многочисленные возможности
применения этого инструмента,
можно охарактеризовать его
следующим образом: чем
больше у дрели мощность —
тем она тяжелее и дороже, чем
больше в ней электроники —
тем более высокой является
степень комфорта в обращении
с нею, но в то же время сни-
жается ее надежность, повы-
шается чувствительность
машины к механическим повре-
ждениям. После некоторого
размышления в большинстве
случаев Вы придете к выводу,
что, может быть, лучше при-
обрести небольшую, легкую,
достаточно дешевую электри-
ческую дрель с двухсторонним
вращением для легкого режима
работы по дереву, а в дополне-
ние к ней технически совершен-
ную редкоударную мощную
сверлильную ручную машину с
электронным управлением
(рис. 14). Такая машина предо-
ставляет возможность выбрать
необходимый режим работы
при различных нагрузках в
зависимости от материала —
она легко включается и авто-
матически отключается при
перегрузке.

Наличие длинного кабеля у
электроинструментов позво-
ляет увеличить радиус рабочей
зоны, однако он зачастую
путается под ногами и стано-
вится как бы капканом. Этот
недостаток может быть устра-
нен, если кабель сделать сви-
тым в биде спирали, как на
телефонных аппаратах. Такой
свитый в виде спирали кабель
длиной 60 см позволяет обслу-
живать рабочую зону радиусом

4 м, причем усилия у кабеля,
действующие на его вилку, не
приводят к ее выдергиванию из
штепсельной розетки.

Недавно появились в про-
даже бескабельные, оборудо-
ванные съемными батарейками
электроинструменты (с устрой-
ством для подзарядки бата-
рей), которые на несколько
часов делают работающего
независимым от штепсельной
розетки (рис. 15). Мощность и
область применения таких
электроинструментов пока
довольно ограниченные,
однако уже сегодня их приме-
нение целесообразно, напри-
мер, при работах по дереву вну-
три помещения. Бескабельная
дрель фирмы В1аск & Эескег
позволяет сверлить отверстия
в древесине диаметром до 10 мм
и крепить винтовые соединения
с правой и левой резьбой.

Наличие агрегата аварийной
подачи тока позволяет достичь
полной независимости от вне-
шней электросети. Мощность
агрегата достаточна для того,
чтобы обеспечить работу
любых электроинструментов и
предметов домашнего обихода
с электроприводом. Указанные
агрегаты используют в случае
обесточивания внешней сети
для аварийного освещения,
поддержания работы холодиль-
ных установок, системы ото-
пления и т. п. Агрегат аварий-
ной подачи тока состоит из
двух- или четырехтактного бен-
зинового мотора (или дизеля) и
генератора, с помощью кото-
рого механическая энергия
преобразуется в электричес-
кую, а также щита управления.
Работа агрегата, разумеется,
связана с наличием выхлопных
газов, как у автомашины, а
также с шумом. Выхлопные
газы необходимо выводить
наружу, хорошо бы выполнить и
звуковую изоляцию, однако все
это приводит к дополнитель-
ным расходам. Изготовляют
такие агрегаты, например,
фирмы ВозсЬ и Епс!го53.

Для любителей, работа-
ющих с мелкими деталями,
сооружающих модели различ-
ных изделий, имеются соответ-
ствующие небольшие элект-
роинструменты. Фирма РоИг-
тапп выпускает их подробный
каталог. Набор электроинстру-
ментов с рабочим напряжением
12 вольт, выпускаемый фирмой
НаТе1е (рис. 16), может быть
также использован при обуче-
нии детей в качестве учебного
инструмента.

С точки зрения соотношения
величины расходов на приобре-
тение электроинструментов и
ожидаемой от их применения
пользы следует подумать, не
лучше ли вместо какого-либо
электроинструмента приобре-
сти соответствующий ручной
инструмент. Для того чтобы
окупилась, например, электри-
ческая ножовочная пила,
необходимо использовать ее в
течение десятков часов в год—
даже без учета расходов на
приобретение дополнительных
ножовочных полотен. Если
такая пила необходима всего
лишь на 3—4 ч в год, то, види-
мо, целесообразно приобрести
ручную ножовочную пилу,
несмотря даже на то, что дли-
тельность работы в этом случае
окажется несколько большей.

Электроинструменты для
домашних умельцев не очень
отличаются мощностью от ана-
логичных инструментов, пред-
назначенных для профессиона-
лов, однако у них меньше срок
службы, т. е. они быстрее выхо-
дят из строя. При этом, конеч-
но, необходимо иметь в виду,
что домашний умелец соответ-
ственно и использует свою
дрель или дисковую пилу по
времени значительно меньше,
чем профессионал.

Пневмоинструменты

Пневмоинструменты представ-
ляют собой инструменты для
профессионалов и потому во
многом превосходят электроин-
струменты, так как компрессор
может обеспечить большую
мощность, чем способна отда-
вать обычная электросеть.
Однако использовать пне-
вмоинструмент без сжатого
воздуха невозможно, а его-то
как раз и нет в обычных домаш-
них условиях!

Покупка первого же пневма-
тического инструмента в обяза-
тельном порядке влечет за
собой приобретение компрессо-
ра, с помощью которого выра-
батывается сжатый воздух
(рис. 17). Между тем спе-
циально для домашнего
умельца выпускают компрессо-
ры, среди которых много и «иг-
рушечных». Компрессор дол-
жен иметь электродвигатель
мощностью не менее 1,5 кВт и
ресивер емкостью от 40 до 50
литров. Кроме того, разумеет-
ся, необходима подводка
электроэнергии напряжением
220 вольт и силой тока 16
ампер или даже трехфазного
тока напряжением 380 вольт.

При выполнении работ по
дому могут найти широкое при-
менение следующие пневмоин-
струменты:

•	краскораспылитель для
всех окрасочных составов
(он во многом превосходит
электрический краскораспыли-
тель);

•	удочка для нанесения
клеевых составов, распыления
ядохимикатов против различ-
ных вредителей и т. д.;

•	пистолет для очистки
или продувки инструментов,
фильтров, трубопроводов и
т. д.;

•	пистолет пескоструйки
для удаления ржавчины и
любых видов окраски;

•	пистолет для подачи сма-
зок и антикоррозионной
защиты при техническом обслу-
живании легковых автомашин;

•	пистолет для забивки
гвоздей и скоб при выполнении
строительно-монтажных работ
и обивке мебели;

•	зубильный молоток для
листовой стали, бороздодел

для работ по штукатурке и кам-
ню, гайковерт, гвоздевыдерги-
ватель;

• машина сверлильная
вибро- и плоскошлифовальная,
угловая шлифовальная, нож-
ницы для резки листовой стали,
просекатель для листовой
стали и т. п. — в самых разно-
образных исполнениях и для
различных практических целей.

Компрессоры изготавли-
вают фирмы АНА, Ваиег, Воде,
Каевег, 8сЬпе!с!ег и \Л/|Нтапп.

Ручной инструмент

В отличие от электро- и пне-
вмоинструмента ручной люби-
тельский инструмент значи-
тельно отличается по качеству
от профессионального. Инстру-
мент, который предлагают для
домашних умельцев, бывает
зачастую низкого качества или
просто непригоден в качестве
инструмента. Так, например,
можно выложить 100 марок за
несколько инструментов и быть
довольным, что сэкономил 150
марок, которые пришлось бы
потратить в специализирован-
ном магазине при покупке фир-
менных инструментов. Однако
дома оказывается, что при-
обретенный инструмент быстро
тупится, пластмассовые ручки
ломаются, отвертка гнется,
кусачки заклинивает, рулетка
показывает неточные размеры
и т. д. Работа с плохим инстру-
ментом не только не достав-
ляет радости, с ним просто
нельзя хорошо выполнить
любую работу. В конечном
счете покупка дешевого
инструмента обходится дорого.

Приобретать инструменты в
комплекте нежелательно, так
как при этом покупается часть
инструментов, которые на прак-
тике никогда не понадобятся.
Имеет смысл заранее опреде-
лить, с какими винтами Вам
придется работать, чтобы под
их размеры обзавестись
соответствующими отвертками,
сверлами, дюбелями и т. п.,

иными словами — определить
взаимосвязанный набор инстру-
ментов и различных вспомога-
тельных материалов.

Признаки качественного
инструмента

Срок службы инструмента
характеризует то время, в тече-
ние которого инструмент еще
находится в работоспособном
состоянии. В решающей сте-
пени это зависит от качества
материалов, использованных
при его изготовлении. Изготов-
ление и обработка таких высо-
кокачественных инструментов,
конечно, также стоят значи-
тельно дороже. Например, в
большинстве спиральных сверл
лишь для зоны режущих кромок
используется высококаче-
ственная сталь. Если такое
сверло затупится и его зато-
чить, то после заточки сталь в
рабочей зоне оказывается
более мягкой, и новое лезвие
очень быстро выходит из строя,
так что дальнейшая его
заточка теряет всякий смысл.
Напротив, качественные
сверла изготовляются целиком
из дорогостоящей инструмен-
тальной стали, которая позво-
ляет сверлу и после повторной
заточки иметь тот же срок
службы, что и при заводском
изготовлении, либо лезвия
сверл выполняются из спе-
циальной твердой стали. В
последнем случае повышается
износостойкость лезвия и
соответственно срок его служ-
бы. Различные сорта твердых
сталей имеют маркировку цве-
том (или буквенную): голубая
(буква П), желтая (буква М),
красная (буква К), либо их мар-
кируют с помощью чисел — 01,
10, 20, 30 и 40, которые наносят
на качественный инструмент.
Чем больше число, тем больше
вязкость и меньше износостой-
кость. В качестве основного
действует следующее правило:
для работ по дереву и с лег-
кими сплавами применяют
марки КЗО и К40, для работ с
пластмассами — К10, для работ
с обычными конструкционными
сталями — КЗО, а также стали
сортов П и М.

Министерство экономики
ФРГ ежегодно вручает за луч-
ший образец ручного инстру-
мента приз «Хорошая форма»,
если все детали инструмента
выполнены с высоким каче-
ством, инструмент соответ-
ствует своему назначению,
сконструирован с учетом осо-
бенностей анатомии человека,
а также отвечает требованиям
эстетики.

Многие инструменты опи-
саны в потребительском журна-
ле, поэтому перед покупкой
какого-либо инструмента нужно
получить необходимую инфор-
мацию в таком журнале или
сделать запрос в редакцию.

Полотна пил, ножницы и
кусачки, имеющие матовую
черную, серую или светло-голу-
бую окраску, покрыты спе-
циальным слоем пластмассы
(тефлон, его модификации типа
«тефлон С» или хостефлон).
Благодаря этому покрытию
уменьшается сопротивление
трения и значительно сни-
жается необходимое усилие
(при испытании садовых нож-
ниц рабочее усилие снижалось
на 30%). Кроме того, покрытие
способствует тому, что клей,
смола или выделяемые расте-
ниями соки не пристают к нож-
ницам или полотнам пил, и,
наконец, защитный слой предо-
храняет инструмент от корро-
зии.

Решение приобрести каче-
ственный инструмент позво-
ляет также обезопасить свое
здоровье: в Баварии было
'обследовано около 18 000 еди-
ниц различных инструментов
для домашних умельцев, для
спортсменов и домашнего хозяй-
ства с целью выяснить,
насколько безопасны эти
инструменты для здоровья
человека. Около 3400 единиц
было забраковано. Из этого

можно сделать вывод, что
каждый инструмент перед
покупкой необходимо самым
тщательным и критическим
образом проверить. Хорошим
местом для покупки по ката-
логу является торгово-закупо-
чная фирма МезМаПа, которая
уже более 60 лет реализует
инструмент, изготавливаемый
лучшими фирмами.

Подержанный и
взятый напрокат
инструмент

Тот, кто собирается сделать
косметический ремонт в квар-
тире, за исключением выполне-
ния повседневных ремонтов, и
пока не имеет намерений стать
домашним умельцем, может
сэкономить средства, взяв на-

17 Надежные в работе компрессоры
(фирмы Воде и Вайет).

прокат инструмент в какой-
либо базе проката. Выдавае-
мый фирмами напрокат подер-
жанный инструмент зачастую
оплачивается по очень низкой
цене.

Эксплуатация инструментов

Само собой разумеется, что
инструменты должны использо-
ваться по прямому назначению.
На практике же часто бывает
иначе, например большие шуру-
поверты применяют для закру-
чивания небольших шурупов, в
результате они перекручива-
ются и обламываются; ста-
мески используют в качестве
гвоздодеров, вследствие чего
обламываются их острия; свер-
лами по металлу пробуривают
отверстия в кирпичной кладке
и т. п. Все это приводит к тому,
что даже отличный инструмент
быстро выходит из строя. Это
стоит дополнительных мате-
риальных затрат и вообще при-
носит много неприятностей.

Если инструментами из
высокопрочных материалов
пытаются сверлить и пилить
слишком быстро, то они быстро
изнашиваются. Чем прочнее
материал режущей кромки
инструмента, тем меньше
должна быть скорость его вра-
щения. Инструменты из проч-
ных сплавов из-за своей хруп-
кости очень чувствительны к
ударам и сильному надавлива-

нию. Они могут сломаться даже
при падении с верстака на
бетонный пол.

Неправильное использова-
ние инструмента может нанести
серьезный вред Вашему здо-
ровью и здоровью оказавшихся
рядом. Перед тем как начина-
ющий столяр приступит к
работе на циркулярной пиле, он
должен получить основатель-
ные теоретические и практи-
ческие знания от опытного мас-
тера. Однако случается, что
правила техники безопасности
грубо нарушаются и профессио-
налами. Об этом свидетель-
ствуют тысячи несчастных слу-
чаев, происходящих ежегодно.
Из-за неосторожного обраще-
ния с инструментами и химичес-
кими веществами в ФРГ еже-

годно гибнет 7200 человек и
получают травмы еще около
двух миллионов. Только в Мюн-
хене каждый год в ходе работ
по дому гибнут более 150 чело-
век.

Прежде всего опасны те
механизмы, при работе с кото-
рыми обрабатываемую деталь
приходится придерживать
руками. Если рука находится
слишком близко к сверлу или
полотну пилы, то здесь может
помочь только строгое соблю-
дение правил обращения с
инструментом (перед началом
работ их следует хорошенько
проштудировать), а также
использование защитных при-
способлений вроде съемного
кожуха циркулярной пилы. К
сожалению, многие снимают

IКОМРНЕ55О АЕИ
кожух, без которого работать,
может быть, и удобнее, но нам-
ного опаснее.

Другим часто встречающимся
источником опасности явля-
ется использование неисправ-
ных инструментов: электричес-
ких инструментов с поврежден-
ным токоподводящим кабелем
(это особенно опасно в сырую
погоду на открытом воздухе);
молотков с плохо насаженными
бойками, которые, слетая с
рукоятки, пробивают верстак,
как пятисотграммовая пуля;
зубил с зазубринами, которые
могут отскочить в глаз или
поранить руку.

Уход за инструментом

К понятию «уход за инструмен-
том» относят: защиту от ржав-
чины, заточку, очистку, профи-
лактический осмотр электроин-
струментов, а также содержа-
ние в исправности рукояток.

О защите инструмента от
ржавчины и его заточке будет
рассказано в гл. 8 и 10.

Очистку инструмента
выполняют для удаления обыч-
ной грязи; видимую грязь уда-
ляют непосредственно по окон-
чании работы, но этого бывает
недостаточно.

Если хотят, чтобы инстру-
мент сохранил свои качества
как можно дольше, его необхо-
димо довольно частб (в зависи-
мости от вида инструмента)
обрабатывать специальными
смывками. При обработке при-
родной древесины, материалов
на ее основе и синтетических
материалов на рабочих кром-
ках инструмента появляется
плотная корка из смолы, клея,
лигнина и т. п., которая из-за
образующегося при трении
тепла быстро нарастает. Она
может быть удалена также с
помощью специальных смывок.
В профессиональных мастер-
ских для очистки и антикорро-
зионной защиты часто исполь-
зуют специальные ванны, в
которых замачивают инстру-
мент. Такие ванны весьма

широко используют, так как это
обходится сравнительно недо-
рого.

Подвижные части обрабаты-
вают универсальным маслом,
например карамба (сагатЬа),
которое одновременно служит
антикоррозионной защитой и
смазкой. Маленькая .масленка с
ручной подачей или шприц с
поршнем дают возможность
ввести масло в любое трудно-
доступное место.

Для смазки любых трущихся
деталей служит надежная кон-
систентная смазка Моликот
(Мо1уко1е), которая сохраняет
свою вязкость при температуре
от —30 до +130°С.

Пистолет-краскораспыли-
тель и кисти отмывают спе-
циальными или универсаль-
ными смывками, которые не
следует выливать после
каждой очистки, так как это
слишком дорого. Использован-
ную смывку нужно перелить в
завинчиваемую емкость и подо-
ждать, пока посторонние
частицы осядут на дно, затем
отстоявшуюся смывку сливают
и применяют повторно. Смывку
можно сэкономить, если
несколько раз в нее только оку-
нуть пропитанную краской
кисть, дать смывке полностью
впитаться, а затем снять крас-
ку, неоднократно проведя
кистью по листу газетной бума-
ги. Таким образом, большая
часть краски с кисти остается
на газете, а не попадает в
смывку. Отмытую кисть нужно
хорошо высушить, для этого ее
подвешивают вниз щетиной или
укладывают так, чтобы щетина
свисала за край стола.

Напильники очйщают
металлической щеткой, щечки
тисков обрабатывают трехгран-
ным напильником, а заусеницы
снимают зубилом.

Профилактический осмотр
и техническое обслуживание
осуществляют для всех инстру-
ментов, при работе которых
образуется тончайшая пыль
(электродрели, шлифовальные

машины, электрорубанки), про-
никающая внутрь, несмотря на
защитный корпус. Чтобы
инструмент не портился, надо
периодически снимать защит-
ный кожух и удалять скопившу-
юся пыль с помощью кисти или
латунной щетки (рис. 19).

Корпус инструмента можно
сделать герметичным, если
обработать зазоры уплотня-
ющей пастой Тегозоп.

Древесная и минеральная
пыль очень вредны для зажим-
ных патронов сверлильных
машин. Если зажимные кулачки
патрона начинают «ходить» не
совсем свободно, то его опус-
кают на непродолжительное
время в ванну с керосином. При
этом кулачки время от времени
сдвигают и раздвигают. Чтобы
снять патрон, используют
инструменты, показанные на
рис. 18.

Угольные щетки (рис. 19)
необходимо очищать после
100—200 ч работы электроин-
струмента; технология очистки
обычно описывается в инструк-
ции, прилагаемой к инструмен-
ту-

В качающихся кулисах пре-
жде всего изнашивается слой
пористой резины, который сна-
чала сдирают, затем раство-
ряют старый клей универсаль-
ным растворителем и осто-
рожно снимают его шпателем с
шлифовочной плиты, после
чего приклеивают новую рези-
ну, обрезая лишние выступа-
ющие части после затвердения!
клея. Резиновые детали после
очистки пересыпают тальком.

В случае насаживания рабо-^
чей части инструмента при
замене сломанных рукояток на
новые необходимо учитывать!
что рукоятки молотков и топо!
ров могут иметь разную толщи!
ну. Покупая рукоятки, следует
обращать внимание также н<
то, чтобы слои древесины н<
них были параллельны оси
иначе повышается опасност
поломки.

Широкой популярносты
пользуются рукоятки повышен-
ной надежности фирмы Еп\л/ед
из пропитанной буковой древе-
сины, которые при большой наг-
рузке гнутся, но не ломаются.
Как насадить рабочую часть
инструмента на новую или быв-
шую в употреблении рукоятку,
показано на рис. 20 и 21.

Нелакированные деревян-
ные детали инструментов и
крышки верстаков обильно про-
мазывают разогретым льняным
маслом, лишнее масло снимают
тряпкой. Естественно, обрабо-
танную таким образом древе-
сину затем лакировать не сле-
дует.

Хранение инструментов
и материалов

Если как попало складывать
инструменты в ящик, они, во-
первых, затупятся и будут
иметь зазубрины, во-вторых,
есть опасность получить трав-
му, разыскивая в ящике нужный
инструмент, и, в-третьих, для
поиска инструмента потребу-
ется слишком много времени.

В идеале каждому инстру-
менту должно быть отведено
определенное сухое и безопас-
ное место. При этом его укла-
дывают, подвешивают или вты-
кают так, чтобы рукоятки
всегда были доступны. Для хра-
нения инструментов хорошо
использовать старые шкафы
или комоды. На рис. 22—25
показаны различные возмож-
ные способы размещения
инструмента.

К намагниченной полосе

18





18 Снятие патрона электродрели:
гаечным ключом придерживают
шпиндель между патроном и кор-
пусом машины. По вставленному
в патрон корончатому ключу
слегка постукивают молотком в
направлении против часовой
стрелки.

19 Внутреннее устройство электро-
дрели (фирма А ЕС); вверху сле-
ва — угольная щетка.
можно прикреплять ножи и
ножницы. Напильники подве-
шивают уложенными по разме-
рам в обоймы, маленькие
напильники можно держать в
самодельных матерчатых кар-
машках. Проволоку и провода
подвешивают на крюк, пленку
наматывают на старые автомо-
бильные покрышки так, чтобы
она не имела излома.

Деревянные рейки, бруски и
т. п. размещают на самодель-
ных подвесных опорах под
потолком мастерской.

Такие небольшие детали и
крепежные изделия, как гвоз-
ди, шурупы, гайки, заклепки
или шайбы, следует хранить
строго по сортам и размерам,

чтобы не тратить на поиски
каждый раз много времени.
Рекомендуется иметь постоян-
ный запас таких изделий. Для
их хранения применяют уста-
навливаемые на подставки или
навешиваемые на стену ящики,
корзинки, коробки и емкости
различных размеров с выдвиж-
ными секциями (рис. 25 и 26).
Выдвижные секции рекоменду-
ется разделять на отдельные
ячейки под каждый вид и типо-
размер крепежных изделий.
Практично для хранения раз-
ной мелочи использовать так
называемые «мармеладницы»,
состоящие из нескольких сте-
клянных баночек, прикреплен-
ных к доске.

20 Закрепление рабочей части
инструмента на рукоятке: 1 — клин
установлен неверно; 2 — клин
должен вставляться в косой про-
пил; 3 — головку нельзя набивать
на рукоятку, ее следует насажи-
вать, ударяя тыльной стороной
рукоятки по твердому деревян-
ному основанию; 4 — клин заби-
вают в рукоятку. Выступающую
часть клина спиливают.

21 Скобы и кольца для разделки
рукояток (фирмы Рпшед и \Л/езНа-
На).

22 На ДСП толщиной 19 мм набивают
белый слоистый картон. На него
наносят контуры инструментов,
так что сразу видно место для
каждого инструмента Инстру-
менты навешивают на гвозди.

20

23 Отлично продуманный инструмен-
тальный шкаф для плотницких и
столярных инструментов (фирма
(Лима). Струбцины висят на рейке,
рассортированные по размерам
так, что за рукоятки удобно брать.

24 Для хранения сверл, пробойников
и т. п. инструментов применяют
массивные деревянные бруски с
проделанными в них отверстиями.
Набор инструментов
на каждый день

Ниже приведен примерный
набор инструментов (за исклю-
чением электрических), кото-
рые необходимо иметь в доме,
на общую сумму 600—900
марок ФРГ, зависящую от их
количества, качества и разме-
ров. В набор входят: линейка,
угольник с упором, плотницкий
уровень, слесарный молоток с
бойком массой 300 г (можно от
100 до 500 г), плоскогубцы,
кусачки, трубный (газовый)
ключ, набор отверток трех
типоразмеров под головки с
прямым и крестообразным шли-
цами, набор вильчатых ключей,
комбинированных с накидными,

набор ключей под внутренний
шестигранник, ручная дрель со
спиральными или обычными
сверлами диаметром от 3 до
10 мм, ручные буравы меньшего
диаметра, ручная машинка для
забивки дюбелей, узкий и
широкий шпатели, резиновая
емкость для приготовления
шпатлевочных составов,
несколько винтовых и реечных
струбцин, пробойник, плоское
зубило, гвоздодер, тестер (при-
бор для контроля наличия
напряжения и тока в цепи), уни-
версальный резак со съемными
лезвиями, ножницы.

Набор для работ по дереву
должен включать в себя:
ножовку, пилу для чистовой

обработки, узкие, средние и
широкие стамески и киянку,
оселок, шлифовальную бумагу
с разной зернистостью.

Набор для работ по металлу
должен включать в себя:
несколько напильников —
плоских, круглых и трехгранных
с насечкой № 1, маленькую
бюгельную пилу для металла,
кернер.

Набор для каменных работ
должен содержать кельму, мас-
терок и отвес.

Из вспомогательных изде-
лий и материалов необходимо
иметь: изоленту, универсаль-
ный клей, проволоку из цветных
металлов, средства для удале-
ния ржавчины, комплекты гвоз-

24
25

”|О

, . „ а , пТ^Пг».• ««»••»

25 Наглядный пример хранения мел-
ких деталей: наверху—перфори-
рованная стена с крюками для
навески самых обычных бытовых
коробок; слева — настенные пол-
ки с выдвижными ящиками раз-
личного размера; ниже—ящики,
установленные на подставки (ста-
пели); в центре — стеллаж с мно-
жеством отсеков, который можно
устанавливать свободно или при-
креплять к стене; справа внизу—
передвижной ящик для инстру-
ментов.

26 Отсеки для метиза в выдвижном
ящике слесарного верстака (фир-
ма Хе!епка).

27 Набор основных инструментов на
каждый день: электродрель с
комплектом сверл для работ по
дереву и камню, шпатель, моло-
ток средней величины и плоское
зубило, гвоздодер, ножовки по
металлу и дереву, складной метр,
универсальный разводной ключ,
обойный резак, перочинный нож,
разные отвертки, клещи, трубный
(газовый) ключ, плоскогубцы,
универсальные ножницы (в том
числе фирм НоЫег, 1_их и 81ап!еу).

дей, шурупов и винтов различ-
ных диаметров и длин, име-
ющих шлицы разной формы, а
также гайки, плоские и пружин-
ные шайбы, дюбели, крюки,
шплинты, кляммеры, уплотни-
тельные кольца.

На рис. 27 показан основной
набор инструментов на каждый
день.

Рабочая одежда

Главным условием при выборе
рабочей одежды является ее
безопасность и способность
защитить здоровье человека.
Кроме того, она должна предо-
хранять от порчи Вашу повсед-
невную одежду. Рабочую оде-
жду выбирают обычно в зависи-
мости от характера деятельно-
сти. Но часто ли домашний мас-
тер думает об обеспечении соб-
ственной безопасности, если
работа рассчитана на каких-
нибудь четверть часа или чуть
больше? К сожалению, не
часто. Однако несчастный слу-
чай может произойти всего в
одно мгновенье, совершенно
независимо от того, сколько Вы

работаете — пятнадцать минут
или несколько часов.

Качество
рабочей одежды

Хорошую рабочую одежду
шьют из плотного, гладкого,
износостойкого материала, к
которому можно пришить проч-
ные петли и карманы (рис. 28).

Рукава должны застеги-
ваться (но наручные часы
всегда должны быть доступны).
Свободная обувь с нескользя-
щей подошвой обеспечивает
необходимые условия безопас-
ности работ. При работе с раз-
личными материалами, в осо-
бенности с транспортными
средствами, на руки следует
надевать перчатки (рис. 29),

27
которые оберегают от повре-
ждений, порезов и ссадин, а
также от действия агрессивных
веществ.

Особенная беспечность
царит в области защиты глаз,
что подтверждает статистика
глазного травматизма. Тому,
кто работает с циркулярной
пилой, шлифовальной машин-
кой или сварочным аппаратом,
необходимо носить защитные
очки (рис. 29). Это относится и к
тем, кто носит обычные очки,
так как они не обеспечивают
достаточной защиты глаз от
попадания раскаленных части-
чек металла.

При работе с электроинстру-
ментом, который создает боль-
шой шум, настоятельно реко-
мендуется применять приспо-
собления для защиты органов
слуха (см. рис. 29), так как без
них человек может оглохнуть,
если шум действует длитель-
ное время. Причиной утраты
слуха у большинства постра-
давших послужило безразлич-
ное отношение к защитным при-
способлениям.

При выполнении любых
шлифовальных и окрасочных
работ нужно помнить о защите
органов дыхания (особенно
когда сдирают старую краску, а

28 Универсальный рабочий комбине-
зон (фирма 8п1ккегз).

29 Средства индивидуальной защи-
ты: каска с наушниками, респира-
тор, перчатки (фирма МезНаНа).

30— Складные лестницы многоцеле-

33	вого назначения (фирма НаНо).

34	— Стремянки с двумя выдвижными
35 опорами, которые выдвигаются на
любую величину, чтобы опора могла
надежно стоять на лестнице или
другом неровном основании (фир-
ма Хеубег).

36 Свободно стоящая выдвижная
лестница для подъема на боль-
шую высоту, которую можно пе-
реносить одному (фирма НаНо).

37	Приставная лестница с упорами в
стену (фирма НаНо).

38	Полочка для инструмента и крюк
для ведра с краской (фирма
НаНо).

39	— Неприставная бытовая стремянка

40	(Фирма ХеуЬег).

41	Ступень-площадка, навешиваемая
на поперечину лестницы для от-
дыха человека при продолжи-
тельной работе на ней (фирма
НаНо).

42	— Складной стул, который легко

43	превращается в лестницу для
подъема на небольшую высоту.

44	Ручная таль, с помощью которой
при условии надежной подвески
можно поднимать тяжелые грузы
или растягивать что-либо.

также при использовании в
больших объемах клеев, напри-
мер при настилке линолеума).
Если человек не защищает
органы дыхания, то он может
отравиться,-.однако это проис-
ходит не сразу, так как отрав-
ляющие вещества проникают в
клетки его организма посте-
пенно и накапливаются в нем.

Рабочая одежда может слу-
жить для временного хранения
инструментов и необходимых
деталей; например, в рабочем
переднике можно хранить гвоз-
ди, молоток, линейку и каран-
даш. Их можно держать и на
поясе. Если нужно носить в
своем рабочем переднике

более двух-трех фунтов груза,
требуется предусмотреть широ-
кую лямку для защиты шеи.

Можно сделать и карманы
для хранения инструментов,
защелкивающиеся на кнопки.
Одежда с такими карманами
разработана фирмой Бпюкегз
(рис. 28).

Лестницы

Лестницы служат необходимым
вспомогательным средством
для работы дома. Почти все
имеющиеся сегодня в продаже
лестницы сделаны из легких
металлов, обычно из алюмини-
евых сплавов. Благодаря их

37
малому весу с такими лестница-
ми, в том числе и большими,
можно работать одному. Кроме
того, они более устойчивы, чем
старые деревянные лестницы и
имеют больший срок службы.
На рис. 30—43 показаны при-
меры конструкций лестниц и их
применения для разных целей.

Следует покупать только те
стремянки, которые испытаны
Союзом работников техничес-
кого надзора и имеют знак
качества «Гарантированная
надежность».

При работе с лестницами
нужно проверить, стоят ли они
свободно и не шатаются, в про-
тивном случае под опоры стре-

мянки следует подложить одну
или две подкладки. Нельзя ста-
вить лестницу с той стороны, в
которую открывается дверь.
Приставные лестницы не обес-
печивают безопасной установ-
ки, поэтому возможности их
использования более ограни-
ченны, чем у раздвижных стре-
мянок.

Тали

С помощью ручной тали типа
показанной на рис. 44 можно
самостоятельно поднимать или
подтягивать тяжелые предме-
ты. При этом необходимой

предпосылкой успеха является
навеска тали на надежно вби-
тый крюк или балку. Чем
больше витков каната имеет
полиспаст тали, тем больший
груз можно поднимать при
одном и том же усилии.

44
Планирование и проектирование

«Перед тем как приступить к
делу, наметь четкий план дей-
ствий. А потом сделай еще
более хороший план, но не
спеши выполнять и его: поду-
май еще!» Эту фразу из «Трех-
грошовой оперы» Бертольда
Брехта можно перенести и в
нашу повседневную жизнь, и во
внешнюю политику, и в эконо-
мику страны. Также и все, за
что бы ни взялся домашний
мастер, должно быть проду-
мано и иметь свой четкий план.
Многовековой опыт, нашедший
выражение в известной пого-
ворке «Семь раз отмерь, один
раз отрежь», реализуется при
планировании и сегодня. Кто не
будет с этим считаться,
напрасно загубит время, выбро-
сит на ветер деньги и в резуль-
тате многих мучений придет к
полному разочарованию.

Информация о юридических
аспектах планирования работ
дана в следующей главе. Пла-
нированию и проектированию
именно жилых домов посвя-
щена гл. 15.

Планирование

Проекты крупных строительных
работ рекомендуется разраба-

тывать или заказывать забла-
говременно. Но и при неболь-
ших домашних работах, напри-
мер тех, которые Вы планиру-
ете выполнить за выходные,
имеет смысл запастись четким
планом действий. Это снизит
риск того, что небольшие, но
тем не менее важные для дела
детали будут упущены.

Этапы планирования

Первый шаг — это четкая
постановка задачи: что, соб-
ственно, Вы хотите сделать?
Чего достичь в результате?
После того как это выяснится,
следует собрать информацию о
том, возможно ли осуществить
задуманное. Обязательно ли
испрашивать согласия домов-
ладельца, если Вы квартиросъ-
емщик? Требуется ли разреше-
ние властей?

Если и этот пункт выполнен,
начинают детальное планиро-
вание работ: что Вы сможете
сделать самостоятельно? Хва-
тит ли у Вас времени для этого?
Как распределить время между
проектированием, закупкой
материалов и собственно
строительством? Есть ли у Вас
необходимый инструмент?
Можно ли его взять напрокат

или лучше купить, сколько это
будет стоить? Верна ли смета?
Хватит ли денег на материалы
и для того, чтобы достичь
желаемого качества? Следует
иметь в виду, что денег для
закупки всего необходимого
сразу часто не хватает. Всегда
на первом плане должен стоять
вопрос, стоит ли что-либо
делать самому, заказывать у
мастера или покупать в готовом
виде. Этот вопрос должен
решаться независимо от того,
любите ли Вы мастерить сами
или нет.

Источники информации

Нужную ему информацию
домашний мастер может найти
в журналах и книгах, на выстав-
ках-ярмарках и в двух крупней-
ших консультационных центрах
ФРГ, располагающихся в Гам-
бурге и Мюнхене, а также в
какой-то степени на рынке
строительных товаров, кото-
рый, правда, в первую очередь
служит интересам бизнеса, а не
для предоставления честной
информации.

Можно послать запрос
поставщику, и тот охотно пре-
доставит информацию о своей
продукции. Естественно, здесь
речь может идти только о мате-
риалах рекламного характера,
которые всячески превозносят
достоинства собственной про-
дукции и не содержат ее крити-
ческого анализа по сравнению
с аналогичной продукцией дру-
гих фирм. Тот же характер
имеет информация Ассоциации
промышленников. Однако и с
помощью этих материалов
можно составить достаточное
представление о предлагаемых
рынком товарах и услугах.

Особого упоминания заслу-
живает журнал для потребите-
лей «Тез1», специализиру-
ющийся на публикации резуль-
татов испытаний товаров. За

время своего существования с
1964 г. он опубликовал множе-
ство данных о качестве различ-
ных инструментов, материалов
и оборудования. Об итогах
испытаний той или иной продук-
ции можно запросить редакцию
дополнительно1). Если какой-
либо из выпусков журнала уже
распродан, его можно найти в
любой публичной библиотеке.

Действенную помощь в
получении информации о пред-
лагаемой продукции оказывают
знаки качества ФРГ: «Голубой

' Адрес издательства: 8НТ1ипд, \Л/агеп-
1ез1, 1_й1гом/р1а!2, 11—13, РозНасН 4141,
1000 ВегКп 30.

ангел» (В1аи Апде!) и «Гаранти-
рованная надежность» (ОЗ)
(рис. 1), а также знак качества
(РА1_) и знак «Качественная
продукция» (\Л/егкди1).

Знаком «Голубой ангел»
отмечают по предложению
Федерального управления
окружающей среды особо
чистые с точки зрения экологии

1 Знаки качества, используемые
в ФРГслева —знак гарантиро-
ванной надежности <38; справа —
«Голубой ангел» — товарный
знак экологически чистой продук-
ции.
продукты. «Голубой ангел» —
это эмблема ООН. Федераль-
ное управление1* рассылает
списки продуктов, удостоенных
этого знака.

Знак 68 присваивается
Баварским союзом работников
технического надзора (ТОХ/) с
1971 г., в частности электрифи-
цированным и ручным инстру-
ментам, приборам для домаш-
них умельцев, средствам
подмащивания, рабочей мебе-
ли, средствам индивидуальной
защиты, бытовым приборам,
спортивным снарядам и игруш-
кам — если эти инструменты и

1 итмеКЬипбезат!, В1зтагкр1а1г 1, 1000
ВегПп 33.
приборы безопасны в эксплуа-
тации.

Знак качества Р/^1_ присваи-
вается строительным материа-
лам всех видов Советом инсти-
тута охраны качества промыш-
ленников и потребителей, а
также заинтересованных фе-
деральных министерств,
если эти материалы удовлетво-
ряют определенным требовани-
ям, предъявляемым в основном
промышленностью. Экологи-
ческие требования при этом
стоят не на первом месте.

Знак «Качественная продук-
ция» присваивается Баварским
промышленным союзом такой
строительной продукции, кото-
рая является образцовой по
качеству с точки зрения мате-
риала, выработки, функцио-
нальных показателей и гармо-
нично вписывается в окружа-
ющий ландшафт. Каталоги
такой высококачественной про-
дукции, как строительные кам-
ни, черепица, двери и окна,
можно выписать, обратившись
по адресу: ОеШзсЬеп УУегкЬипС!
Ваиегп, Магйи5з1га|3е 18, 8000
МйпсЬеп 40.

Планирование
в зависимости
от времени года

Другая проблема планирования
— это учет природно-климати-
ческих условий, а именно опре-
деление того, какие работы
лучше производить зимой, вес-
ной, летом или осенью.

Зима — это не только пора
работ внутри дома, ремонта
мебели и ухода за инструмен-

2 Самодельные картонные масш-
табные линейки (1:25; 1:50; 1:100),
пользуясь которыми, можно
делать чертежи без перевода мет-
ров и сантиметров в новые еди-
ницы — большие цифры соответ-
ствуют метрам.

3 Пантограф — чертежный прибор
для перечерчивания изображений
в том же, большем или меньшем
масштабе (для данного случая в
масштабе 1:10).

том, но и пора планирования
будущих летних работ, изуче-
ния книг и журналов, посеще-
ния ярмарок, выставок и мага-
зинов. Дома можно заняться с
детьми разными поделками,
ремонтом или изготовлением
игрушек, подготовкой к Рожде-
ству или Пасхе.

Лето — удобное время для
работы на открытом воздухе:
ремонта крыши, водосточных
труб и фасада, а также обнов-
ления окон и дверей.

Весной ремонтируют авто-
мобиль и походный инвентарь,
окрашивают балконы и садо-
вую мебель.

Осенью ухаживают за садо-
вым инвентарем, утепляют
окна и двери. Такое распреде-
ление работ по временам года
подходит практически во всех
случаях.

Проектирование

Чем тщательнее выполнено
планирование, тем быстрее
наступит этап проектирования.
Проект является важнейшей
проверкой правильности
выполнения всех предшество-
вавших этапов планирования и
во многих случаях позволяет
обнаружить сделанные ранее
просчеты. Естественно, разра-
ботка проекта требуется лишь
тогда, когда намечают какую-
либо сложную работу — напри-
мер, строительство гаража или
стенного шкафа. Сделанный в
масштабе чертеж является
основой для производства
работ.

Масштаб

Для вычерчивания в масштабе
берут миллиметровую бумагу и
выбирают величину масштаба,
при которой все детали будут
хорошо «читаться». Масштаб
выбирают в интервале от 1:10
до 1:100. На рис. 2 показано,
как соотносятся между собой
разные масштабы.

На технических чертежах .
для обозначения строительных
деталей, материалов, лестниц,

дверей, окон, мебели, инжене-
рного оборудования всех видов,
винтов, заклепок и т. п. приме-
няют специальные условные
знаки или различную окраску.
Все они приведены в книге «Рп-
бпсКз ТаЬеПепЬисй Юг баз Ваи-
ипб Но1гдечуегЬе (учебник для
профессиональных училищ),
настоящей сокровищнице зна-
ний для рабочих-профессиона-
лов.

Масштабный чертеж — это
также большое подспорье при
проектировании обстановки
квартиры или планировке садо-
вого участка. Например, вычер-
чивают на миллиметровке план
будущей квартиры с дверями и
окнами, печами и штепсель-
ными розетками. Мебель
вычерчивают в том же мас-
штабе и вырезают. Передвигая
эти вырезки по плану квартиры,
можно варьировать расста-
новку мебели и определять,
войдет ли мебель, останется ли
свободное пространство для
открывания створок шкафа
ит. д.

Тот, кто задумал самосто-
ятельно сделать шкаф из
настоящего дерева по соб-
ственному проекту, должен
заготовить несколько чертежей
с различными видами и разре-
зами, чтобы все хорошо подхо-
дило и детали соответствовали
друг другу.

Пантограф

Это очень интересный недоро-
гой чертежный прибор для уве-
личения или уменьшения изоб-
ражения на чертеже (рис. 3).
Его работа описывается в при-
лагаемой инструкции.

Проектирование
цветового решения

Известно, что окраска влияет
на настроение и самочувствие
человека и может зрительно
изменять размеры помещения,
делая его выше или ниже, уже
или шире.

Когда Вы окрашиваете
стены или оклеиваете их обо-
ями, покупаете ковры, выби-
раете скобянку, Занавески или
мягкую мебель, следует
помнить, что с этими вещами
Вам предстоит жить годы, а то и
десятилетия. Поэтому всегда
оправдываются усилия, затра-
ченные на подбор приятного
колорита, который долго не
надоест.

Многие люди, когда речь
заходит о выборе цвета поку-
паемого предмета, часто дер-
жат себя неуверенно, теряются
и этим облегчают задачу про-
давца: он предлагает Вам вещь
той окраски, которая есть в

наличии, и начинает напористо
убеждать, что это самый луч-
ший и самый подходящий для
Вас цвет.

Покупайте предметы
домашнего обихода только тре-
буемой Вам окраски, пользуясь
по возможности картой коле-
ров, которую можно взять
домой, или каталогом расцве-
ток мебели, чтобы подумать
над ними на досуге. Если необ-
ходимо сделать выбор непо-
средственно в магазине, то обя-
зательно посмотрите вещи не
при искусственном, а естест-
венном освещении.

Имитация

О вкусах можно и поспорить!
Имитация •— это обман, сурро-
гат, подделка: обои в виде
шпунтованных досок или кир-
пичной кладки, бетонные балки
в пластиковой оболочке «под
дуб» и т. п. Однако каждый
видит, что это не дуб, а пласт-
масса, не кирпич, а тисненые
обои. Если кто-то хорошо себя
чувствует в такой «ненасто-
ящей» обстановке — это его
дело. Но в данной книге он не
найдет для себя никаких сове-
тов по этому вопросу.


Законодательство о труде, охрана труда,
защита окружающей среды

Домашний мастер сталкивается
с множеством зачастую проти-
воречащих друг другу законо-
дательных актов, которые
накладывают на его деятель-
ность ряд ограничений и кото-
рые надо знать.

Эти акты имеют разную
направленность: одни пресле-
дуют цель защиты народного
хозяйства, другие служат
взаимоучету интересов самоде-
ятельного застройщика, с
одной стороны, и его соседей и
квартиродателей — с другой,
третьи определяют требования
к технике безопасности. К
последним относится группа
постановлений, которые на-
правлены на защиту окружа-
ющей среды как основы суще-
ствования каждого из нас. И
наконец, есть постановления,
защищающие домашнего мас-
тера от недобросовестных
подрядчиков и поставщиков.

В этой небольшой по объему
главе мы сможем уделить вни-
мание лишь некоторым вопро-
сам. Если требуется более

подробная информация, необ-
ходимо обратиться к специаль-
ной литературе (все важнейшие
законодательные акты изданы
в виде недорогих книжек кар-
манного формата) или в юриди-
ческую контору. Дополнитель-
ная информация по этому
вопросу содержится в гл. 15.

Работа в выходные
и праздничные дни,
ночью и во время
отпуска

Многие напрасно считают, что
свое свободное время, в пер-
вую очередь выходные и
отпуск, можно целиком отдать
домашним работам. Тот, кто не
обращает внимания на законо-
дательные акты по этому
вопросу, рискует заплатить
внушительный штраф до 50 000
марок1» или ответить по иску о
возмещении убытков со сто-

1 Здесь и далее имеются в виду марки
ФРГ. — Прим. пер.

роны собственного работодате-
ля. Нарушителям соответству-
ющих правил следует помнить
пословицу: «Если на тебя не за
что жаловаться, то не будет и
суда».

Работа в выходные и праз-
дничные дни разрешается
только в том случае, если она
никому не причиняет беспокой-
ства. При этом не помогает
даже согласие соседа на то,
чтобы Вы постучали молотком
в воскресенье. Если хотя бы
одному праздношатающемуся
отдыхающему это не понра-
вится и он сообщит в полицию,
та должна будет принять меры
для прекращения Ваших заня-
тий. Однако мытье собствен-
ного автомобиля в выходные и
праздничные дни (до 24 ч)
закон не воспрещает.

Тот, кто что-то переделы-
вает в своей квартире, незави-
симо от того, собственная она
или нет, имеет на это право,
если не будет ничего разрушать
(разбирать).

Работа в ночное время,
нарушающая покой граждан
между 22.00 и 7.00, запрещена.

Ограничения на работы во
время отпуска относятся
только к работающим по найму
и служащим. По закону отпуск
им дают для восстановления
своей работоспособности, с тем
чтобы после завершения
отдыха работник вновь пред-
стал перед своим работодате-
лем или нанимателем полным
сил. Тот, кто во время отпуска
трудился и получил травму,
должен быть готов к судебному
преследованию: во всяком слу-
чае работодатель или нанима-
тель может выставить иск на
возмещение убытков, если его
служащий во время отпуска
занимался не отдыхом, а рабо-
тал, независимо от того, на
себя или на кого-то еще. Коне-
чно, работа во время отпуска
для себя, соседей или знако-
мых запрещена не полностью.
Ее возможные границы опреде-
ляет законодательство. Работа
в виде разрядки для людей
преимущественно сидячего тру-
да, да к тому же без оплаты, не
вызывает никаких проблем.
Однако, когда каменщик во
время отпуска работает на
строительстве, он наносит вред
своему работодателю, если тот
. заплатил каменщику отпуск-
ные. Работодатель вправе
потребовать назад выплачен-
ные отпускные, если узнает о
деятельности своего работни-
ка.

Нелегальный
(«левый»)
заработок

Ежегодно в ФРГ производится
нелегальных работ на сумму в
несколько миллиардов марок
(в особенности от этого стра-
дают мелкие предприниматели,
больничные кассы, органы
социального страхования и
финотделы). Нелегальный труд
используют во все возраста-

ющих объемах и все более
систематически. Тот, кто зани-
мается левыми заработками
или использует нелегальный
труд, может быть оштрафован
на сумму до 50 000 марок. Сов-
сем скверно, если занима-
ющийся нелегальным трудом
получает пособие по безрабо-
тице, так как в этом случае его
деятельность квалифицируют
как мошенничество.

Под нелегальным трудом
законодательство понимает
каждый случай участия сторон
в оплачиваемой производ-
ственной или административ-
ной деятельности, когда сто-
роны не принимают на себя (как
их конкуренты) обязанностей
по финансированию обще-
ственных нужд путем уплаты
налогов, взносов на социальное
страхование, страховки на слу-
чай болезни или потери работы.
Следовательно, человеком,
занимающимся левыми зара-
ботками, считается тот, кто
свое хобби превращает в источ-
ник дохода, не желая зареги-
стрироваться в финансовых
органах. Подробнее об этом
можно прочитать в Законе о
борьбе с нелегальными зара-
ботками от 29.01.82 (см. пере-
чень литературы).

Не относится к нелегальной
деятельность, выполняемая в
виде любезности, соседской
взаимопомощи или для себя.
Подробнее см. в § 36 Второго
жилищного законодательства.
К работам для себя относят
действия, выполняемые самим
застройщиком, его родственни-
ками и другими лицами бес-
платно или на основе взаимно-
сти. В этом еще один вопрос,
который надо решить на ста-
диях планирования и реализа-
ции проекта: не возникнут ли
трения с органами власти?

Тот, кто продолжает зани-
маться левыми приработками,
не имеет гарантированных
социальных прав из-за крими-
нального характера своей
деятельности.

Охрана труда

Специальных актов об охране
труда самодеятельных застрой-
щиков нет. Однако нет и осно-
ваний пренебрегать определен-
ными правилами. В 1984 г. в
ФРГ из-за неосторожного обра-
щения с инструментом и хими-
ческими веществами погибло
7200 человек и получили
травмы около двух миллионов
человек — печальная статисти-
ка. Мы уже не говорим об утра-
ченном имуществе, разрушен-
ных постройках и т. п. Само
собой разумеется, что, если
была допущена грубая оплош-
ность, даже при наличии дого-
вора страхования страховая
компания не выплатит ничего.
Последствия небрежности, как
видите, суровы.

«Общество страхователей»

Кто хочет оборудовать себе
мастерскую и работать в ней,
должен обратиться к информа-
ционным материалам «Обще- •
ства страхователей».

Общество занимается не
только страхованием от I
несчастных случаев, но обя- )
зано по мере возможности пре- '
дотвращать травмы, аварии и !
профессиональные заболева- ।
ния, для чего ведет широкую :
разъяснительную работу.
Каждое предприятие, каждый I
предприниматель являются |
полномочными членами Обще- ।
ства страхователей данной |
отрасли промышленности. Тот, |
кто заводит дома мастерскую I
для собственных занятий, не I
принадлежит к предпринимате-
лям. Но тот, кто строит сам I
свой дом, приравнивается с '
правовой точки зрения к строи-
тельным подрядчикам (см.
подробности в гл. 15).

Основные требования
техники безопасности

Порядок в мастерской — важ-
нейшее из условий безопасной
работы. Далее следуют хоро-

1
«
шее освещение и достаточная
вентиляция.

Неисправные инструменты
нельзя применять вовсе, тупые
инструменты необходимо свое-
временно затачивать. Острые и
ухоженные инструменты менее
опасны, уж не говоря о том, что
они позволяют достичь более
высокой производительности
труда.

Все электроинструменты,
имеющие большую скорость
вращения, особо опасны,
вследствие чего защитные при-
способления при работе с ними
необходимо применять в обяза-
тельном порядке. Работа с
такими машинами требует
повышенной внимательности.
Дети не должны самосто-
ятельно работать с электроин-
струментами. Необходимо пол-
ностью надевать спецодежду и
защитные очки даже тогда,
когда машину используют в
течение нескольких минут.

В мастерской нельзя курить,
так как пожароопасность в ней
велика: стружка, краски и лаки,
клеи, промасленная ветошь
легко воспламеняются. Огнету-
шитель всегда должен быть
под рукой.

Если Вы даже слегка выпи-
ли, ни в коем случае не берите
в руки инструмент. Алкоголь
делает человека легкомыслен-
ным, уменьшает концентрацию
внимания и скорость реакции.

В каждой мастерской
должна быть аварийная аптеч-
ка, и каждый домашний мастер
должен обладать основными
навыками оказания скорой
помощи, в крайнем случае
иметь соответствующую бро-
шюру общества Красного кре-

ста, чтобы при травме оказать
первую помощь себе или дру-
гим.

Защита
окружающей
среды

Сегодня человечество нахо-
дится на пути уничтожения
среды своего обитания. В грун-
товой и дождевой воде, в морях
и реках, в воздухе и живых
организмах накапливается все
больше вредных веществ. Рас-
тения и животные начинают
болеть и в конце концов гибнут.
Многие всемирные катастрофы
(гибель лесов, целых морей,
например Балтийского, Север-
ного, Средиземного, а также
целых видов растений и живот-
ных) начались давно и не могут
быть полностью остановлены.
Необходимо объединение уси-
лий всего человечества для
замедления этих процессов и,
возможно, взятия их под кон-
троль. Каждый из нас может
внести в это дело свой вклад,
речь идет именно о каждом.
Это относится и к каждому
домашнему мастеру, который
должен учесть, будут ли
работы по реализации его
проекта продолжать неудержи-
мое, катастрофическое уничто-
жение природы или они не
будут отрицательно влиять на
экологию.

Ниже перечислены меро-
приятия по улучшению и сохра-
нению природы (без претензий
на всеохватность иллюстриру-
ющих примеров):

•	отказ от применения
строительных материалов и
веществ, содержащих токсич-
ные компоненты;

•	ограниченное примене-
ние материалов и веществ,
производство которых требует
высоких энергозатрат;

•	экологически чистое уни-
чтожение отходов;

•	экономия энергии всех
видов;

•	экономный расход воды;

•	ограниченное примене-
ние автомобилей, нагреватель-
ных приборов (печей), которые
при работе могут выделять
много вредных веществ;

•	отказ от использования
машин, выделяющих при
работе много тепла;

•	отказ от аэрозолей;

•	отказ от химии везде, где
только можно: в пище, строи-
тельных материалах, удобрени-
ях, медикаментах, красках и
т. п.

Каждый из нас может приве-
сти конкретные примеры,
иллюстрирующие эти пункты.
Тому, кто хочет основательнее
ознакомиться с этой пробле-
мой, можно рекомендовать
книгу «итшеКзсЬиЬ ги Наизе»
(«Экология жилища»). В данной
книге экологическим аспектам
человеческой деятельности
уделено особое внимание, что
нашло отражение в каждой из
глав, идет ли в них речь о
выборе материалов, меропри-
ятиях по экономии энергии или
рачительному расходу воды.
При изложении основополага-
ющими для автора были две
вещи: здоровое жилище и воз-
можно меньший вред от него
природе.
Измерения и разметка

Эта глава содержит сведения о
мерах, средствах измерения и
применении стандартов О1Ы
(«Германские индустриальные
нормы»). В наше время исполь-
зуют еще большее сокращение,
говоря просто «норма».

Для измерения расстояний,
углов, горизонтальности и пер-
пендикулярности, в том числе и
при обработке изделия, приме-
няют специальные инструмен-
ты.

Единицы измере-
ния и стандарты

Еще 200 лет назад количество
единиц измерения длин исчи-
слялось дюжинами; подобное
положение было и со всеми
другими единицами измерения.
Только последовательное тех-
ническое сотрудничество при-
вело к их унификации. В 1875 г.
представители семнадцати
государств приняли эталонный
метр. X генеральная конферен-
ция по мерам и весам в 1954 г. в
Женеве приняла Международ-
ную систему единиц СИ для

всех видов измерений. При
этом такие привычные единицы
измерения, как лошадиная
сила (л.с.) и техническая атмос-
фера (атм), были заменены
новыми. В таблице приведены
основные единицы измерений в
СИ, а также их производные.
Даны и некоторые единицы,
которые хотя и являются неже-
лательными, но используются,
и которые приходится пересчи-
тывать.

Германский комитет по
стандартизации (ОМ) первона-
чально публикует нормы в Бюл-
летене стандартов, после чего
их переносят в перечень дей-
ствующих стандартов.

Комитет по стандартизации
сотрудничает с Международ-
ной организацией технической
стандартизации, которая выра-
батывает единые нормы для
всех стран.

В настоящее время в ФРГ
насчитываются тысячи стан-
дартов О1М, и каждый год к ним
добавляются новые, в разра-
ботке которых участвует около
35 000 специалистов. Измери-
тельный инструмент также
выпускается в соответствии со
стандартами Э1М.

Измерения

Измерения служат, с одной сто-
роны, установлению опреде-
ленных свойств отдельных
предметов, например их длины,
ширины и высоты; с другой сто-
роны, процесс измерения
может использоваться для
подгонки размеров обрабаты-
ваемых деталей в соответствии
с проектом.

Любые измерительные
инструменты требуют постоян-
ного ухода, очистки от пыли,
остатков раствора, клея и др.
загрязнений. Их деревянные
детали следует протирать
льняным маслом, а металли-
ческие — покрывать антикор-
розийными средствами.

Измерение расстояний

Размеры, с которыми прихо-
дится иметь дело умельцу при
работе дома, колеблются от
десятых долей миллиметра при
очень точных работах по
металлу до нескольких сотен
метров при измерении земель-
ных участков. В соответствии с
задачами измерения использу-
ются различные инструменты
(рис. 1).
Европейские нормы преду-
сматривают высокую точность
измерительного инструмента,
которая обеспечивает неболь-
шие допуски при измерении и
превышает требования 011М. В
соответствии с нормами изме-
рительный инструмент —
рулетка — имеет ленту с
соответствующей градацией, в
начале которой приводят сле-
дующие данные: длина ленты

1	Инструменты для измерения
расстояний: 1 —линейка, склад-
ной метр, карманная линейка,
штангенциркуль, кронциркуль,
нутромер, циркуль, чертилка,
рулетка.

(например, 20 или 0,3 м); знак
изготовителя (например,
«Станлей»), класс точности (I, II
или III), стилизованное «е» —
свидетельство о регистрации —
и страна-производитель. В
конце ленты приведены данные
о проверке (тарировании)
ленты и годе испытания. По III
классу точности разрешается
допуск ±1 мм на 0,5 м номи-
нальной длины.

Складные метры изготавли-
ваются из дерева, пластмассы
или легких металлов; их длина
составляет от одного до двух
метров, и состоят они соответ-
ственно из 6 или 10 складыва-
ющихся звеньев.

Телеметры (дальномеры)
состоят из секций четырех-
угольного профиля, телескопи-

чески вдвигаемых друг в друга.
Их общая длина может дости-
гать 5 м, что позволяет изме-
рять высокие предметы, высоту
комнат, расстояние до недо-
ступных предметов, особенно
при работе в одиночку.

Линейки изготовляют из
дерева, пластмассы или стали
длиной 15 см и более с граду-
ировкой через 0,5 мм.

Рулетки наиболее распро-
страненных типов — это кар-
манные рулетки с измеряемой
длиной от 2 до 8 м и обычные —
с измеряемой длиной от 10 до
100 м. Карманные рулетки
могут иметь различные приспо-
собления, например смотровое
окошко, через которое можно
считывать показания на ленте
при внутренних измерениях; со
I

*-
к

специальной градацией для
выполнения специальных изме-
рений; с извлекаемой циркуль-
ной иглой или водяным уров-
нем. У некоторых моделей
стальная лента может полно-
стью извлекаться из корпуса и
вследствие ее жесткости при-
меняться как мерная рейка без
изгиба ленты; в этом случае
лента может служить для изме-
рения расстояний до труднодо-
ступных точек.

В рулетках для измерения
больших расстояний применяют
ленты из стали или стеклово-
локна с облицовкой синтети-
ческими материалами; они
имеют барабанный тормоз,
который предотвращает быст-
рый выход ленты, и извлекае-
мую рукоятку — кривошип для
намотки ленты.

Штангенциркуль является
универсальным инструментом
для точных измерений, с
помощью которого можно
выполнить измерения с точно-
стью до 0,1 или 0,05 мм, напри-
мер измерить диаметр сверла
или отверстия, глубину глухого
отверстия или паза, толщину
листа железа или доски,
ширину паза и т. п. (рис. 2—4).
На рис. 5 показано, как считы-
вать показания на штангенцир-
куле.

Штехциркуль, кронциркуль,
нутромер (рис. 1) — инстру-
менты для измерения размеров
на моделях и их переноса на
обрабатываемую деталь, а
также для сравнения размеров.

Измерение углов

Угол, соответствующий пол-
ному повороту вокруг оси,
равен 360°. Если принять
направление стрелки компаса
на северный магнитный полюс
за 0°, то западному направле-
нию будет соответствовать 90°,
южному — 180°, восточному —
270° и северному — 360° (совпа-
дает с 0°). С углами в домашних
делах приходится сталкиваться

часто. Например, если положе-
ние одной стены принять за 0°,
то другая стена должна примы-
кать к ней под прямым углом
(90°); под прямым углом обычно
должны пересекаться также
поверхности доски, а пилить их
требуется либо под прямым
углом, либо со скосом в 45°. С
другими углами в домашних
условиях приходится иметь
дело реже.

Для измерения углов и нане-
сения их на обрабатываемые
поверхности служат специаль-
ные инструменты, например
упорные угольники из стали,
которые используют при метал-
лообработке, угольники (сто-
лярные) с деревянной пятой —
при обработке древесины. Они
бывают с градуировкой и без
нее, а также с подвижной
стрелкой и позволяют опреде-
лять любые прямые и острые
углы (рис. 6). Проверка столяр-
ного угольника на точность
(прямоугольность) может быть
выполнена следующим обра-
зом: угольник кладут на поверх-
ность так, чтобы деревянная
пята была слева, и делают раз-
метку. Затем угольник перево-
рачивают, меняя его стороны
местами, и вновь делают раз-
метку. Если в обоих случаях
линии совпадают, то все в
порядке. Если расходятся —
инструмент неисправен.

В тех случаях, когда необхо-
димо измерить или нанести
угол, не имея под рукой инстру-
мента, можно воспользоваться
теоремой Пифагора, определя-
ющей свойства прямого угла.
Этот способ будет пояснен в
главе «Строительство, рекон-
струкция, ремонт».

При деревообработке ис-
пользуют для пиления и прожи-
гания инструменты, имеющие
собственные направляющие и
измерительные приспособле-
ния, с помощью которых можно
очень точно выполнять пропил
под углом 45° «на ус».

Измерение уклонов
и отклонений от вертикали
и горизонтали

Эти измерения, основывающи- •
еся на использовании силы •
тяжести, выполняют при строи-
тельстве довольно часто.
Стены должны быть вертикаль-
ными, чтобы не обрушиться;
окна и двери в здании, как и |
мебель, также должны распо- '
лагаться вертикально, чтобы ’
нормально функционировать; {
при прокладке трубопроводов {
для свободного стекания воды I
следует обеспечить некоторый I
уклон, поскольку иначе это !
устройство не будет функцио- 
нировать.	;

Отвес, называемый также I
лотом, являющийся необходи- |
мым инструментом при строи-
тельстве, состоит из конусо-
образного или цилиндрического
стального корпуса с проушиной,
к которой прикрепляют круче-
ный хлопчатобумажный шнур и
свободно подвешивают. Имен-
но в этом случае шнур прини-
мает вертикальное положение.
Выпускают отвесы, у которых ;
шнур свернут в специальном ;
корпусе. В этом же корпусе раз- !
мещают белый, красный или
голубой мел, который обмели- !
вает шнур. Когда корпус отвеса
при провеске перестанет коле- *
баться, шнур можно оттянуть и г.
отпустить, в результате чего на г
возводимой стене останется I
меловой отпечаток строго вер- В
тикальной линии.	В

Уровень (рис. 7) предназна- I;
чен для определения отклоне- В .
ния от горизонтали.	I

Работа прибора основана на В,
принципе горизонтальности вод- К
ной поверхности. Уровень име- В-
ет корпус длиной не более 1 м к
из легкого металла или древе- к
сины, в котором смонтирован К
наполненный водой цилиндр, от К
длины которого зависит точ- ш
ность измерения.	

Цилиндр представляет со- ш
бой запаянную стеклянную Е
Основные единицы				
Величина	Обозначение величины	Единица измерения	Обозначение единицы измерения	
			русское	междуна- родное
Масса Длина Время Сила электри- ческого тока Температура Сила света Количество ве- щества	т 1  Г  / Т л  п	килограмм метр секунда  ампер кельвин  кандела  моль	кг м с  А К кд  моль	т 8  А  К сб  то1

Производные единицы				
Величина  •	Обозначение величины	Единица измерения в СИ	Обозначение единицы измерения	
			русское	междуна- родное
Сила		ньютон	Н	М
Давление	р	паскаль	Па	Ра
Энергия	Е, IV	джоуль	Дж	□
Мощность Электрическое	Р	ватт	Вт  *	УУ
напряжение  Электрическое	и	вольт	в	V
сопротивление	н	ом	Ом	П

Единицы, допускаемые к применению наряду с единицами СИ			
Величина	Допускаемая единица	Желательная единица	Соотношение единиц
Масса Сила Мощность  Давление Давление (газа, жидкости) Крутящий, вращаю- щий момент Количество тепла	Фунт Килопонд Лошадиная сила Бар Техническая атмосфера Килопонд на метр Калория	Килограмм Ньютон Ватт  Паскаль  Паскаль Ньютон на метр Джоуль	1 фунт = 0,5 кг  1 кп — 9,81 Н  1 л. с. = 735 Вт  1 бар = 105Па  1 ат — 98,06 кПа  1 кпм - 9,81 Н-м  1 кал = 4,1868 Дж
трубку, которая заполнена жид-
костью с заключенным в ней
воздушным пузырьком. Поло-
жение пузырька для горизон-
тальной плоскости зафиксиро-
вано рисками на трубке, а отк-
лонения от них указывают на
отсутствие горизонтальности
измеряемой плоскости. Смеще-
ние пузырька влево или вправо
от центра свидетельствует о
том, в какую сторону плоскость
имеет наклон. Существуют и
более сложные конструкции
уровней, позволяющие полу-
чать замеры с высокой точно-
стью, например в градусах и
минутах.

Рейка-отвес (рис. 7) пред-
ставляет собой длинную, узкую
прямоугольную планку (изго-
тавливаемую из длинноволок-
нистой древесины, а в насто-
ящее время — обычно из лег-
кого металла) на которой смон-
тирован уровень. Рейку-отвес
обычно используют для повтор-
ного контроля вертикальности
поверхностей в тех случаях,
когда их длина значительно
превышает длину уровня.
Длина рейки-отвеса обычно не
превосходит 3 м.

Уровень-уклономер также
работает на принципе цилиндра
с водой и служит для опреде-
ления уклона в процентах по
имеющейся на нем градуиров-
ке.

Гибкий водяной уровень
предназначен для нивелирова-
ния при значительных рассто-
яниях между измеряемыми точ-
ками.

Чаще всего это необходимо
при определении горизонталь-
ности фундамента (что необхо-
димо для обеспечения верти-
кальности здания), при про-
кладке трубопроводов, возве-
дении стен, устройстве различ-
ных проходов и т. п. Как пока-
зано на рис. 8, уровень состоит
из легкого гибкого шланга дли-
ной от 10 до 30 м, в концы кото-

рого вставлены отградуирован-
ные стеклянные трубочки,
закупоренные пробками.

При работе шланг и тру-
бочки заполняют водой, тру-
бочки держат вертикально и
несколько выше шланга. У
сообщающихся сосудов поверх-
ности жидкости лежат в одной
горизонтальной плоскости.
Если концы трубок зафиксиро-
вать на измеряемых точках, то
совпадение уровней в трубках
означает, что эти точки нахо-
дятся в одной горизонтальной
плоскости.

Разметка

Разметка — это процесс пере-
несения с чертежа на обраба-
тываемую деталь линий, точек
и углов. На рис. 9 и 10 представ-
лены инструменты, которые
необходимы для выполнения
этого процесса.

Разметка по дереву

Для разметки по дереву исполь-
зуют такие инструменты, как
карандаши (с мягким грифелем
для «рисования» и с твердым —
для черчения), упорные уголь-
ники, угольники-угломеры и
складные метры, линейки, цир-
кули и в некоторых сложных
случаях — шаблоны. Для раз-
метки больших окружностей
можно использовать самодель-
ный циркуль из карандаша, для
чего его прикрепляют к леске
или прочной нитке; другой
конец нитки затягивают на
гвозде, который забивают в
центре круга. Карандашом при
натянутой леске описывают
вокруг гвоздя окружность. Это
же приспособление можно
использовать и для разметки
окружостей на твердых древес-
новолокнистых плитах.

Места отверстий для винтов
2	Измерение штангенциркулем
наружных размеров детали.

3	Измерение штангенциркулем
внутренних размеров детали.

4	Измерение штангенциркулем глу-
бины отверстия.

5	Использование штангенциркуля
со шкалой нониуса. Поскольку
нулевая отметка на шкале под-
вижной губки находится между
восьмым и девятым штрихами по
основной шкале на штанге, а шес-
той штрих на губке совпадает со
штрихом на штанге, то диаметр
измеряемого предмета равен
8,6 мм (с точностью до О,1 мм).

6	Инструменты для разметки де-

ревянных и металлических дета-
лей: стальная линейка без раз-
метки, стальные угольники,
угломеры разной конструкции и
точности измерения, упорные
угольники.

и болтов размечают остроконе-
чным буром, а под дюбели — их
заостренным концом.

Разметку линий, параллель-
ных краю детали, выполняют с
помощью специальной чер-
тилки-рейсмуса, показанного

на рис. 11, который состоит из
деревянных колодки и направ-
ляющей с укрепленным в ней
стальным заостренным стерж-
нем. На направляющей закре-
плены две или четыре шкалы с
размерами. Все детали соеди-
нены между собой винтами с
накатанными головками. Раз-
метку выполняют, прижимая
колодку к краю детали; направ-
ляющую выдвигают и фикси-
руют на нужном расстоянии,
после чего все приспособление
перемещают вдоль края дета-
ли, оставляя требуемую линию

мм
на нужном расстоянии. Приспо-
собление (рейсмус) особенно
эффективно использовать при
изготовлении мебели и рамных
конструкций, где требуется
высокая точность. Более под-
робно о его применении при
устройстве шиповых и других
соединений будет рассказано
ниже.

Один из способов использо-
вания карандаша при разметке
показан на рис. 12 — здесь при-
меняется размерная бобыш-
ка.

Приспособление исполь-
зуют тогда, когда на одной из

поверхностей детали надо
повторить неровности или кри-
волинейные очертания другой
поверхности или детали. Его
устройство элементарно; в
изготовленной по размерам
бобышке делают отверстие или
паз для крепления карандаша
— и оно готово к работе. (Вни-
мание: рабочая бобышка не
должна быть слишком боль-
шой, иначе она будет непра-
вильно воспроизводить исход-
ную поверхность!)

Следует отметить, что каче-
ство выполненной разметки
деталей во многом определяет

качество полученных в резуль-
тате сборки изделий.

Разметка по металлу

Для разметки по металлу
инстументы снабжают спе-
циальными иглами из закален-
ной инструментальной стали.
Для того чтобы линии разметки
были видны более четко,
металлические поверхности
покрывают специальной крас-
кой.

Следует помнить, что на
алюминиевые листы нельзя
наносить глубокие риски, так
как по этим рискам при изгибе
лист может разрушиться.
Линию изгиба следует рисо-
вать, например, с помощью
краски или фломастера (вой-
лочного карандаша).

Центры будущих отверстий
намечают посредством ударов
молотка по центровому керну,
который затачивают под углом
60°. Углубление от него обеспе-
чивает правильное положение
сверла при работе, оно не «гу-
ляет», а точно соответствует
положению отверстия на черте-
же.

ю

7	Инструмент для измерения го-

ризонтальности и вертикальности:
рейка с уровнем, водяной уро-
вень (гидростатический нивелир),
отвес с футляром, в котором на-
ходится мел, угломер с встроен -
ным уровнем, рейка-отвес с
уровнем, отвес, внизу—уровень.

8	Устройство водяного уровня.

9	Инструмен ты для разме тки по

металлу и дереву: молоток с по-
перечным обратным бойком,
центровка, разметный керн, чер-
тилка, фломастер, карандаш,
металлическая линейка, плот-
ницкий карандаш, рейсмусы, ли-
нейка деревянная, угольник
упорный, вверху — тюбик с
краской.

10	Инс трументы и приспособления
для разметки окружностей:
ластик, карандаш с леской, цир-
куль для разметки по дереву,
приставки к циркулю для размет-
ки по дереву, циркуль для размет-
ки по металлу.

11	Точная разме тка с помощью
рейсмуса фирмы 1Лт1а.
12

12	Разметка деталей с использова-
нием карандаша и бобышки по
шаблону.
Крепежные изделия и приспособления

В этой главе рассмотрены прак-
тически все крепежные изде-
лия и приспособления: гвозди,
шурупы, самонарезающиеся
винты, обычные винты с гайка-
ми, шайбами и шплинтами,
дюбели, заклепки, кольца, про-
волочные скрутки, стальные
канаты, цепи, скобы, а также
веревки и их узлы. Вы узнаете,
какие инструменты нужны для
установки гвоздей, болтов,
дюбелей и т. п., как ими пользо-
ваться, получите информацию
о самих крепежных изделиях.
Здесь описаны способы раз-
борки гвоздевых, болтовых и
заклепочных соединений.

В этой главе не рассмо-
трены клеи как одно из воз-
можных средств крепления (о
них см. в гл. 6). Специальные
способы крепления* деталей из
дерева, металла, стекла,
пластмасс и т. п. описаны в гла-
вах, посвященных этим мате-
риалам.

Г возди

Гвозди применяют при многих
работах по дому для креплений
всех видов, но возможности

этих крепежных изделий не
надо переоценивать. Например,
гвоздями нельзя крепить ножки
столов, так как они могут
быстро расшататься. Но не сле-
дует и переусложнять — напри-
мер, при сборке простой клетки
для кроликов применять соеди-
нения на распорных дюбелях, а
не на гвоздях. Важнейшие типы
гвоздей показаны на рис. 1.

Типы гвоздей и области их
применения

Обычные гвозди делают из тер-
мически необработанной стали,
вследствие чего они могут сог-
нуться при забивке. Их изготов-
ляют из стальной проволоки,
поэтому такие гвозди называют
проволочными. Они имеют
плоскую гладкую или рифле-
ную головку (шляпку). Гвозди
маркируют двумя числами: пер-
вое указывает диаметр стержня
с точностью до десятых долей
миллиметра, второе — длину
стержня гвоздя (для гвоздей с
потайной головкой, включая ее
высоту) также в миллиметрах.
Гвозди с потайной головкой
имеют размеры от 0,7x9
(т. е. диаметр стержня 0,7 мм,

длина стержня с головкой 9 мм)
до 9,4x310. Эти гвозди при-
меняют в тех случаях, когда
требуется, чтобы шляпка не
выступала над поверхностью
детали.

Проволочные гвозди с рас-
клинивающей цилиндрической
головкой часто применяют при
столярных работах, когда тре-
буется полностью спрятать
шляпку. Головка таких гвоздей
входит в дерево глубже поверх-
ности детали, а образующуюся
воронку зашпатлевывают.

У винтовых, рифленых, тре-
фовых гвоздей, а также у
ершей для навески картин
стержень не гладкий, а име-
ющий продольные, поперечные
или винтообразные бороздки,
вмятины или заусеницы. Это
повышает сопротивление таких
гвоздей на выдергивание по
сравнению с гладкими.

Иногда гвозди и крюки изго-
товляют из термически обрабо-
танной (закаленной) стали,
поэтому они не гнутся и так
прочны, что их можно забивать
в стены из кирпича и легкого
бетона. Однако эти гвозди
хрупкие и легко ломаются, если
1	8	15	22	23


удар по головке нанесен
неточно вдоль оси или стена
слишком твердая, например из
тяжелого бетона.

Толевые, обойные, штука-
турные гвозди, шпильки для
крепления ковровых покрытий,
а также различные кнопки при-
меняют для крепления мало-
прочных материалов (напри-
мер, пергамина, тканей, бумаги
и т. п.) к жесткому основанию.
По сравнению с обычными
строительными гвоздями они
имеют более короткий стер-
жень и широкую плоскую шляп-
ку.

1	Гвозди, изготовляемые фирмами

уоп На/е1е и Тох: 1 — крюк из
стали, покрытый латунью; 2,4,
28—обивочные гвозди; 3 — сталь-
ной забивной крюк; 5—оцин-
кованные проволочные гвозди и
гвозди с потайной головкой; 6 —
кнопки для крепления бумаги к
чертежной доске; 7—неоцин-
кованные проволочные гвозди с
потайной головкой; 8,15 — толе-
вые гвозди; 9 — гвозди для креп-
ления ковровых покрытий; 10—
штукатурные оксидированные
гвозди; 11—оцинкованные гвозди
с расклинивающей цилиндриче-
ской головкой; 12—неоцин кован-
ные гвозди с расклинивающей ци-
линдрической головкой; 13 —
гвозди с цилиндрической голов-
кой; 14 — стальные крюки V-
образного сечения: 16,27—
стальные рифленые гвозди; 17—
гвозди из цветных металлов;

18—кнопки; 19 — гвозди из леги-
рованной стали; 20 — винтовые
гвозди; 21 — скобки; 22 — скобки
для забивания пистолетом; 23 —
гвоздевая лента для забивания
пистолетом; 24—изолированные
гвозди для крепления электро-
проводки; 25 — закаленные
стальные гвозди, вверху — с
латунными головками; 26—ко-
ваные обивочные гвозди.

2	Молотки:

справа — слесарный (фирма
Неусо); в центре—столярный
(фирма 1_их); слева—плот-
ницкий (фирма 81ап1еу).

3	Пистолеты:

вверху—механический пистолет
для забивки скоб; внизу—элект-
рический пистолет для забивки
гвоздей (фирма 1_их).

4	Приспособление для забивки
гвоздей и закручивания шурупов
различных диаметров и длин.

Скобки применяют для кре-
пления проволочных сеток всех
видов к деревянным конструк-
циям.

Для забивки пистолетом
используют скобки и гвозди
малого диаметра. Так как пло-
щадь поперечного сечения
отгибов скобки или стержня
гвоздя невелика (до 1 мм2), они
слабо заклиниваются в дереве.
Соответственно невысока и их
несущая способность, поэтому
забивка пистолетом годится
только для прихватки.

Обивочные гвозди отлича-
ются главным образом формой
шляпки. Они могут быть прово-
лочными или коваными.

Следует иметь в виду, что
гвозди из термически необра-

ботанной стали ржавеют, так
что соединение может полно-
стью разрушиться. Оцинкован-
ные или покрытые медью
гвозди меньше подвержены
коррозии, а гвозди из легиро-
ванной стали не ржавеют вооб-
ще, но они слишком дорогие.
Для изготовления дюбелей в
настоящее время применяют и
пластики.

Инструменты для забивки
гвоздей

Для забивки применяют сле-
сарные и столярные молотки.
Плотницкие молотки исполь-
зуют прежде всего для забивки
крупных гвоздей. Все они пока-
заны на рис. 2. Пистолеты —
это механические или электри-
5	Забивание гвоздей:

1	— предварительное высверли-
вание отверстий под гвозди;

2—забивка гвоздя с помощью
зенкера под углом к поверхности;

3 — зашпатлевывание лунки над
шляпкой гвоздя; 4 — гвоздь, заби-
тый под прямым углом к поверх-
ности детали, обладающий
меньшей несущей способностью;
5—правильное расположение
гвоздей при забивке—в каждое
волокно забивается не более
одного гвоздя; 6—неправильное
расположение гвоздей: это только
кажется, что гвозди забиты
вразбежку. В дейс твительнос ти
все они проходят через одно во-
локно и могут расколоть доску
сразу при забивке или в процессе
эксплуатации.

6	Загибание гвоздей:

1	— гвоздь, прошедший насквозь
через пакет досок; 2,3 — правиль-
ный способ загибания гвоздей при
помощи отслужившего свое трех-
гранного напильника; 4,5—про-
стейший способ загибания. При
нем существует опасность пора-
ниться об острие гвоздя и обес-
печивается значительно меньшая
несущая способность соединения.

7	Способ потайного гвоздевого
соединения:

1	— предварительно с помощью
стамески подрезают и загибают
стружку, под нее забивают
гвоздь с расклинивающей голов-
кой; 2 — стружку опускают и
приклеивают.

8	Гвоздодер фирмы 81ап1еу, ис-

пользуемый также в качестве
монтажного лома для припод-
нятия тяжелых предметов.

9	Выдергивание гвоздя клещами
фирмы Ьих. Если гвоздь удается
удобно захватить и несколько раз
перехватить, подкладывая под
клещи дощечку, то можно избе-
жать повреждений деревянной
детали.

10	Выдергивание гвоздя специаль-
ным молотком с гвоздодером
фирмы 81ап1еу.

11	Винты:

1	— шурупы; 2 — метрические
винты, называемые еще машин-
ными или просто винтами; 3 —
самонарезающие винты; 4—шу-
руп для де талей из ДСП; 5 —
натяжные винты с квадратными
подголовками.

1	2
фицированные инструменты
(рис. 3), которыми забивают
скобки длиной от 4 до 14 мм
или гвозди длиной до 26 мм,
прошивая листы из картона,
металлической фольги, ДСП и
мягкой древесины. Особо мощ-
ные пистолеты могут забить
крепежные изделия и в твер-
дую древесину.

При забивке гвоздей, осо-
бенно мелких, бывает сложно
попасть молотком именно по
шляпке гвоздя, а не по паль-
цам. Специальное приспособле-
ние, показанное на рис. 4,
позволяет решить эту проблему
и, кроме того, дает возмож-
ность вести забивку гвоздей в
труднодоступных местах. Для
мелких гвоздей в тех же целях
удобно использовать полоски
согнутой бумаги, в которые они
предварительно втыкаются.

Если вы хотите, чтобы моло-
ток при нанесении заверша-
ющих ударов не оставлял на
поверхности детали вмятин и
зазубрин, следует применять
специальный зенкер, показан-
ный на рис. 5. С его помощью
гвоздь можно вбить на такую
глубину, что между шляпкой и
поверхностью деревянной
детали образуется лунка, кото-
рую затем можно зашпатлевать
так, что гвоздь не будет заме-
тен.
Забивка гвоздей

Какую длину должен иметь
гвоздь? Стержень гвоздя дол-
жен на 2/3 своей длины захо-
дить в нижнюю из скрепляемых
деталей (т. е. в ту, к которой
крепят остальные). Если это
невозможно, гвоздь пробивают
насквозь и загибают (см. ниже).

Острие гвоздя, проникая в
дерево, оказывает на него рас-
клинивающее воздействие. Оно
тем больше, чем толще гвоздь.
Может случиться так, что слиш-
ком толстый гвоздь расколет
деревянную деталь. Эта опас-
ность уменьшится, если приту-
пить гвоздь (несколько раз уда-
рить молотком по его острию).

При забивке гвоздей в
детали из твердой древесины
или у края предварительно сле-
дует просверлить отверстие.
Его диаметр должен быть
несколько меньше диаметра
самого гвоздя, а глубина
должна равняться примерно 2/3
длины гвоздя.

Опасность, что при забивке
дерево расколется, возрастает
по мере того, как в одни и те же
волокна вбивают все новые
гвозди (рис. 5.6). Правильно —
забивать гвозди вразбежку
(рис. 5.5).

Гвозди, забитые под углом к
поверхности детали и непарал-
лельно друг другу, дают более
прочный стык по сравнению с
гвоздями, забитыми перпенди-
кулярно поверхности или в
одном направлении (рис. 5.3).

Если ясно, что гвоздевое
соединение не может быть
прочным, так как нижняя доска
слишком тонкая, следует взять
более длинные гвозди, пробить
ими пакет досок насквозь и заг-
нуть концы. Если просто про-
бить гвоздем пакет досок и заг-
нуть конец, острие не войдет в
дерево, а будет выступать и об
него можно пораниться. Чтобы
эту опасность ликвидировать и
одновременно повысить проч-
ность соединения, следует тор-
чащий конец гвоздя загнуть с

помощью старого трехгранного
напильника так, как показано
на рис. 6.2, и затем забить
острие в дерево (рис. 6.3).

Когда требуется, чтобы
гвозди не были заметны, приме-
няют гвозди с расклинивающей
цилиндрической головкой и
последующим шпатлеванием
лунок. Вначале на месте
забивки гвоздя аккуратно
подрезают и отгибают стружку
так, чтобы она не отломилась,
затем под нее забивают гвоздь
(с помощью того же зенкера),
после чего стружку опускают и
приклеивают (рис. 7).

Гвозди, забитые в штука-
турку стен, не держатся. Сле-
довательно, гвоздь должен
пройти через слой штукатурки
насквозь и закрепиться в более
прочном материале. Г возди,
забитые в старые растворные
швы, также держатся плохо, но
это можно компенсировать
соответствующим увеличением
длины гвоздя.

Если на гвоздь должен быть
подвешен какой-либо груз, то
его забивают в стену наискось
сверху вниз.

Выдергивание гвоздей

Если требуется разобрать гвоз-
девое соединение, следует вос-
пользоваться инструментами,
позволяющими захватить го-
ловку гвоздя и выдернуть его
из доски: клещами, различными
гвоздодерами или молотками с
бойком, снабженными гвоздо-
дером (рис. 8—10). Когда требу-
ется уменьшить давление
инструмента на поверхность
деревянной детали, под него
подкладывают обрезок доски,
воспринимающий усилие.

В соединениях с загнутыми
гвоздями их предварительно
выпрямляют. Если гвоздь сло-
ман и к тому же проржавел, его
сначала выбивают, ударяя по
острию молотком или зенкером
до тех пор, пока не покажется
верхушка гвоздя, достаточная
для захвата клещами.

Гвоздь, забитый зенкером и
целиком находящийся в теле
детали, можно извлечь, только
если выдолбить стамеской
дерево вокруг головки и заце-
пить ее клещами. Иногда раз-
борку гвоздевых соединений
можно выполнять следующим
образом: головку гвоздя от-
ламывают, после чего скре-
пленные детали раздви-
гают, поворачивают и в
конце концов отделяют друг
от друга.

Винты

Винты (рис. 11) применяют при
многих домашних работах; это
наиболее универсальный вид
механических соединений. Вин-
товые соединения очень проч-
ные и при этом легко разбира-
ются без повреждения скре-
пляемых конструкций. Винты со
стержнем конической формы
называют шурупами, цилиндри-
ческой — метрическими или
попросту винтами.

Успех в работе зависит от
того, насколько правильно
выбран тип и размер винтов.
Сначала кажется сложным
разобраться во множестве име-
ющихся в продаже винтов, но
несколько основных понятий
быстро научат Вас ориентиро-
ваться в этом изобилии.

Размеры винтов

Каждый винт маркируют двумя
числами, например 4x30. Пер-
вое число — это диаметр винта
под головкой в миллиметрах,
второе — длина в миллиметрах
участка винта, находящегося
внутри детали, т. е. длина от
острия до большего из попе-
речных сечений головки. Для
винтов с потайной головкой
это суммарная длина стерж-
ня и головки, в то время
как для винтов с полукруглой
головкой — только длина стер-
жня.
ИНТЫ

для

деревянных

крепления
(шурупы) и

металлических деталей

У шурупов (рис. 12) стержень
постепенно сужается к концу,
образуя острие, работающее
при закручивании как бур и рас-
клинивающее такой упругий
материал, как дерево. В случае
твердой древесины или при
использовании шурупов боль-
шого диаметра следует предва-
рительно просверлить отвер-
стие (см. главу о древесине).
Верхняя часть стержня шурупа
гладкая, тем не менее его
закручивают на всю длину
стержня, а не забивают.

У винтов для металла, назы-

ваемых также машинострои-
тельными, метрическими или
просто винтами (рис. 13), диа-
метр стержня постоянен по
длине. Торец винта не зао-
стренный, а плоский. Винт либо

вкручивают в просверленное в
металле резьбовое отверстие
(о самонарезающих винтах см.
ниже), либо пропускают в
сквозное отверстие в пакете
скрепляемых деталей, после

чего на его конец надевают
плоскую или пружинную шайбу
и навинчивают гайку так, что

детали крепко сжимаются
между собой. Гайки обознача-
ются буквой М и маркируются
цифрами от М1 до М68. Цифра
обозначает диаметр винта в
миллиметрах, для накручива-
ния на который предназначена
гайка: например, гайка М4
подходит к винту диаметром
4 мм. Однако, даже если диаме-
тры гайки и винта одинаковы,

это еще не говорит о том, что
гайку во всех случаях можно
накрутить на винт: если гайка и

винт имеют разные шаг и про-

иль резьбы (высоту витков),

то они не подойдут друг к другу.
В этой книге мы ограничимся

описанием винтов и гаек с наи-

более распространенной метри-
ческой резьбой (по стандартам
180). На трубах внутренних раз-
водок нарезают, как правило,
трубную резьбу.

Шайбы также обозначаются
числами, показывающими диа-
метр стержня соответству-
ющего винта.

На конце винта может быть
сквозное радиальное отвер-
стие, в которое после закручи-
вания гайки вставляют шплинт,
предотвращающий самопроиз-
вольное отвинчивание и соска-
кивание гайки.

Винты без головки (или
шпильки) можно изготовить
самому. Для этой цели поку-
пают вороток с набором пла-
шек требуемого диаметра.
Ножовкой отпиливают метал-
лические стержни нужной
длины (строго под прямым
углом к оси), нарезают резьбу и
устанавливают с обоих их кон-
цов шайбы и гайки. Прежде чем
укоротить винт или шпильку, на
нее накручивают гайку. После
отпиливания конец винта ста-
чивают напильником по окруж-
ности на косую фаску. Затем
гайку отвинчивают, в резуль-
тате чего восстанавливается
последний виток резьбы, неиз-
бежно повреждаемый при отпи-
ливании и обработке напильни-
ком.

Самонарезающие винты
(рис. 13.6) имеют заостренный
конец, как у шурупа, однако
стержень сужается от головки
к концу не плавно, а имеет,
исключая только заостренный
конец, постоянный диаметр,
как у обычного винта. При уста-
новке в скрепляемых листах
жести просверливают отвер-
стие, диаметр которого
соответствует внутреннему
диаметру резьбы винта. Острие
самонарезающего винта уста-
навливают в отверстие, а при
последующем закручивании
сравнительно мягкая жесть
деформируется так, что на вну-
тренней поверхности отверстия
накатывается резьба, точно
соответствующая профилю
резьбы винта.

Шурупы для ДСП имеют
резьбу, похожую на резьбу
самонарезающих винтов. Они

могут ввинчиваться в ДСП без
предварительного высверлива-
ния отверстий, сами прорезая
место для себя острыми вит-
ками резьбы, не разрушая и не
снижая прочность окружа-
ющего материала.

Натяжные винты — это
металлические винты, устанав-
ливаемые в сквозные отвер-
стия, которые должны иметь
специальную нишу для подго-
ловка винта. Четырехгранная
ниша, соответствующая форме
подголовка, препятствует вра-
щению винта при закручивании
гайки и является направля-
ющей при дальнейшем закручи-
вании гайки и стягивании дере-
вянных деталей.

Металлические стержни с
резьбовыми концами можно
применять в качестве длинных
болтов. Продаются стержни
длиной более 1 м с любой резь-
бой. По желанию их можно изо-
гнуть дугой или углом. С
помощью таких стержней реша-
ются различные частные
задачи при сборке или раз-
борке зданий.

Головки винтов и шурупов

По форме продольного и
поперечного сечений разли-
чают следующие разновидно-
сти головок винтов и шурупов:
потайную, полупотайную, полу-
круглую, шестигранную, ци-
линдрическую и гладкую (для
винтов с подголовками) — они
показаны на рис. 14.

При взгляде на головку
сразу становится ясно, какой
инструмент требуется для
закручивания. Здесь разли-
чают головки с разной формой
прорезей — шлицев (с прямым,
крестообразным и фигурным
шлицем, внутренним шести-
гранником), а также без проре-
зей (с шестигранной и плоской
головками). Фигурный шлиц —
это дальнейшее развитие идеи
крестообразного шлица: к про-
резям последнего добавлены
более короткие диагональные
лучи, что улучшает сцепление
12	Шурупы и винты для дерева:

1	— оцинкованные шурупы с кони-
ческой потайной головкой; 2 —
неоцинкованные шурупы с кони-
ческой потайной головкой; 3 —
хромированные шурупы с потай-
ной головкой; 4—латунные шуру-
пы с потайной головкой; 5 —
шурупы с полукруглой головкой;

6—	оксидированные шурупы с
полукруглой головкой; 7 — шу-
рупы для ДСП; 8 — шурупы
с декоративными колпачками;

9 — шурупы-шпильки; 10 — шуруп
с плоской перфорированной
головкой; 11 — шуруп с головкой
в виде кольца; 12 — шуруп с го-
ловкой в виде закругленного
крюка; 13 — шуруп с головкой в
виде прямоугольного крюка;

14 — шуруп с шестигранной го-
ловкой; 15 — натяжные винты с
подголовками.

13 Болты с метрической резьбой
фирм На1е1е и Ыбо гатсогс!:

1 — оцинкованные болты с потай-

ной головкой; 2 — винты с потай-
ной головкой из легированной
стали; 3 — винты с полукруглой
головкой; 4 — болты с цилиндри-
ческой головкой; 5 — болты с
шестигранной головкой; 6 —
самонарезающие винты; 7 — бол-
ты с головкой в виде крюка и
кольца; 8 — шестигранные гайки;
9 — четырехгранные гайки; 10 —
барашковые гайки; 11 —контргай-
ки; 12 — плоские шайбы; 13 —
пружинные шайбы, 14—шплин-
ты.

отвертки с головкой при закру-
чивании.

Инструмент для установки
винтов

Для винтов со шлицами или гра-
неными головками имеется
много электрических и ручных
зави нч и вающих инструментов,

часть из которых показана на
рис. 15—17.

Для винтов со шлицем при-
меняют инструменты с завинчи-
вающими насадками соответ-
ствующей формы. Размер
насадки должен точно совпа-
дать с размером шлица. Если
насадка слишком большая, она
может повредить головку, если
слишком маленькая — то тре-
буется прикладывать большое
усилие, что может привести к
порче инструмента.

Жало плоской отвертки или
насадки электрошуруповерта
обозначается двумя числами.
Например, марка 0,8x5 озна-
чает, что жало имеет толщину
0,8 мм и ширину 5 мм. Обычно
используются отвертки марок
от 0,5x3 до 2,5x16.
Крестовые и фигурные
отвертки и насадки электрошу-
руповертов обозначают чи-
слами 0,1,2,3, 4. Цифра 0 пока-
зывает, что отвертка предназ-
начена для винтов с диаметром
наружной резьбы до 2 мм,
цифра 1 — от 2,1 до 3 мм, 2 —
от 3,1 до 5,2 мм, 3 — от 5,3
до 7,2 мм, 4 — от 7,3 до
12,7 мм.

Очень удобны ручные
машины со сменными насадка-
ми, которые часто имеют храпо-
вик, облегчающий закручива-
ние и откручивание винтов.

Если вам часто приходится
заниматься установкой и откру-
чиванием винтов, рекоменду-
ется приобрести шуруповерт с
правым и левым вращением и
сменными насадками, с по-

мощью которого можно вести
работы значительно быстрее.

При закручивании в трудно-
доступных местах, когда «этот
чертов винт» раз за разом
выпадает из рук, удерживать
его в нужном положении позво-
лят специальные приспособле-
ния. Среди них отметим шуру-
поверты, захватывающие го-
ловку с помощью механических
или магнитных приспособлений.
Если все-таки винт или гайка
выпадают из кажущегося недо-
ступным места, поможет маг-
нитное устройство, пока-
занное на рис. 16, имеющее
длинную спиральную пружину.

Винты с внутренним шести-
гранником закручиваются спе-
циальными ключами или элект-
рошуруповертом со съемными

насадками. Для винтов с шести-
гранной головкой и гаек име-
ются ключи: вильчатый,
накладной (накидной) и торцо-
вый (рис. 16). Можно рекомен-
довать также универсальный
разводной гаечный ключ.

Клещи для завинчивания
можно использовать только как
вспомогательное средство, так
как ими можно легко повредить
головку винта, особенно если
сила для надежного захвата
гайки недостаточна.

Универсальное применение
имеет разборный торцовый
ключ, располагаемый в чемо-
данчике, в котором каждая
деталь занимает особое место
(рис. 17). Различные захватные
головки с воротками и удлини-
тельными рычагами могут ком-

13
бинироваться с любыми насад-
ками под любые винты.

Естественно, есть и элект-
рифицированные инструменты
для закручивания (рис. 15).
Однако их покупка оправды-
вается только в том случае,
когда количество устанавли-
ваемых винтов велико и их
использование позволит сэко-
номить время. Бывают особые
электрошуруповерты с правым
и левым вращением, бесступен-
чатым регулированием числа
оборотов и захватом для вин-
тов с наиболее ходовыми раз-
мерами и формой головок.

Крюки

Головка винта может быть
выполнена в виде крюка. Име-

14

ются прямоугольные и закру-
гленные (замкнутые и незамк-
нутые) крюки. Последние боль-
шей частью делают из чистого
металла или имеют антикорро-
зионную защиту в виде пласт-
массовых колпачков (рис. 12).

Нержавеющие винты

Винты, как правило, делают из
незакаленной стали, вслед-
ствие чего они легко корроди-
руют. Оцинкованные винты
лучше противостоят ржавле-
нию. Винты из латуни и нержа-
веющей стали нечувстви-
тельны к коррозии. Однако
латунь — это сравнительно мяг-
кий материал, а нержавеющая
сталь очень дорогая.

Проблемы при откручивании
винтов и гаек

Сначала поговорим о вывинчи-
вании поврежденных шурупов.
Если половина головки шурупа
с прямым шлицем отломилась,
возьмите зубило, приставьте с
наружной стороны к шляпке и
попробуйте, слегка постукивая
по зубилу, повернуть шуруп
против часовой стрелки. Если
отвертка не может захватить
разработанный прямой шлиц,
его можно пропилить глубже
с помощью ножовки. Также
можно выдолбить вокруг
шурупа и под его шляпкой
дерево так, чтобы стержень
шурупа можно было захватить
клещами и выкрутить его уже с
их помощью.

Если и это не дает результа-
та, попробуйте просверлить в
шурупе осевое отверстие и
затем вывинтить его с помощью
устройства, показанного на рис.
18. Это, правда, удается не
всегда, особенно если шурупы
имеют малый диаметр. В
последнем случае остается
только высверлить шуруп цели-
ком, хотя при этом можно
повредить саму деревянную
деталь. Когда возможно, сна-
чала удаляют головку, чтобы

14 Головки винтов:

1	— потайная с прямым шлицем;
2—потайная с крестообразным
шлицем; 3 — потайная с фигурным
шлицем, 4 — полупотайная; 5 —
полукруглая; 6—цилиндрическая
с прямым шлицем; 7 — цилиндри-
ческая с внутренним шестигран-
ником; 8—шестигранная с до-
полнительным прямым шлицем;

9 — шестигранная без шлица;
10—гладкая с квадратным под-
головком.

15 Электрошуруповерты:
справа — бесступенчатая регу-
лируемая машина с левым и пра-
вым вращением для прямых,
крестообразных и фигурных
шлицев (фирма Ме1аЬо); слева —
легкий шуруповерт фирмы АЕС
для завинчивания шурупов и
винтов.

16 Ручные инс тру менты для
завинчивания шурупов, винтов
и гаек.
сверло можно было как можно
плотнее прижать к шурупу.

Отвинчивание метрических
винтов с правой резьбой произ-
водится так же, как и шурупов
(рис. 18).

Проржавевшие или сильно
закрученные винты, которые не
удается вывернуть отверткой,
можно выкрутить с помощью
специального ударника, пока-
занного на рис. 20. Его же
можно применять для особо
сильно затянутых винтов.

Если проржавела гайка,
сначала можно попробовать
снять ржавчину. Если это не
удается, гайку (но не винт) наг-
ревают. Для этого применяют
паяльную лампу или газовую
горелку. Однако, когда приме-
нение открытого огня недопу-

стимо из-за наличия поблизо-
сти горючих материалов, дей-
ствуют паяльником или прикла-
дывают к гайке раскаленный
железный пруток. Гайка увели-
чивается в размере, в то время
как диаметр винта остается
неизменным. Этого чаще всего
бывает достаточно для свобод-
ного отвинчивания гайки. Если
и нагревание не помогает или
же повреждена сама резьба,
поможет обжимка, показанная
на рис. 19.

Дюбели

Гвозди и винты в стенах из
бетона, кирпича, гипса и т. п.
материалов часто имеют невы-
сокую несущую способность,

так как эти материалы кро-
шатся при закручивании винта
в заранее просверленное
отверстие или при забивке
гвоздя. Кроме того, если кре-
пление производится к дета-
лям из ДСП, металлическим
или пластмассовым профилям,
а их прочность недостаточно
велика, то винт, на который
что-либо подвешено, может
вырваться с материалом осно-
вы. В этих случаях помогают
дюбели, изготавливаемые из
прочной, вязкой пластмассы
или металла.

Номенклатура дюбелей под
гвозди и винты постоянно рас-
тет. Ниже будут описаны неко-
торые виды дюбелей, различа-
ющиеся своими функциональ-
ными возможностями.
Универсальные дюбели

Показанные на рис. 21 универ-
сальные дюбели позволяют
решить 90% всех проблем, воз-
никающих перед домашним
умельцем. Они годятся для
ввинчивания в них шурупов
диаметром от 2 до 16 мм, при-
чем для большинства типов
дюбелей подходят винты
только строго определенных
диаметров. Дюбель марки 4-Аз
фирмы Тох применим для наи-
более ходовых винтов диаме-
тром от 3,5 до 7 мм.

Все универсальные дюбели
применимы как для прочных
материалов типа тяжелого
бетона, так и для менее проч-
ных, например газобетона и
легкого бетона. Дюбели могут

иметь или не иметь фланцев у
отверстия под винт. Фланец
препятствует чрезмерному
неконтрол ируемому заглубле-
нию дюбеля в просверленное
отверстие (рис. 21.4). Широкую
область применения имеют
дюбели фирмы Тох марок 4-Аз
и тройной многоцелевой. Благо-
даря своей особой конструкции
они могут закрепляться в пусто-
телых конструкциях (пустотных
плитах и полых перегородках).
На рис. 22 показано, как дей-
ствуют (расклиниваются) эти
дюбели.

Универсальные дюбели
могут применяться в сочетании
с винтами, имеющими головку в
виде крюка или кольца (рис.
22). Такие винты, выпускаемые

фирмой НзсНег, имеют метри-
ческую резьбу. Внутреннее
отверстие дюбеля имеет кони-
ческую форму, и при закручива-
нии винта половинки дюбеля
расклиниваются и накрепко
прижимаются к стенкам
цилиндрического паза, прос-
верленного в стенах из пори-
стых материалов или в кон-
струкциях из дырчатого кирпи-
ча.

Одним из универсальных
средств крепления являются
также пластичные (отвердева-
ющие) дюбели, которые осо-
бенно хороши для стен низкого
качества, правда, не под боль-
шие нагрузки (рис. 21.3). Эти
дюбели замачивают и затем
разминают в руках или сразу

18
)

17	Чемоданчик размером 20x10 см,

в котором помещаются: десять
съемных головок торцовых клю-
чей, пять головок —для винтов
с внутренним шестигранником,
четыре —для винтов с кресто-
образным шлицем, три—для
винтов с прямым шлицем, рукоят-
ки для ключей и отверток, воро-
ток, составной рычаг из двух
колен-удлинителей и универ-
сальный карданный шарнир из
хром-ванадиевого сплава (фир-
ма 81ап1еу).

18 Устройс тво для выкручивания
винтов с правой резьбой, т. е.
всех шурупов и большинства мет-
рических винтов. В винте про-
сверливается осевое отверстие,
устройство ввинчивается в это
отверстие против часовой стрел-
ки до тех пор, пока оно не закли-
нится и не начнет вращаться
вместе с винтом. Справа—воро-
ток для вращения устройства.

19	Обжимка. Важнейшей частью
этого инструмента является зуб,
который при закручивании винта,
находящегося в его рукоятке,
впрессовывается в приржавев-
шую гайку, жестко фиксируя ее.

20	Ударник со съемными насадками
для винтов любых видов.

19

вводят в отверстие. Винт вкру-
чивают, пока материал дюбеля
еще мягок. Нагружать такой
дюбель можно только после его
затвердевания.

Особого упоминания заслу-
живают звукопоглощающие
пористые дюбели из корда
фирмы О!Ьо (рис. 21.7). Здесь
дюбель помещен в прорези-
ненную оболочку. Они исполь-
зуются для крепления любых
конструкций, к которым предъ-
являются трубования по зву-
коизоляции.

Дюбели под гвозди (рис.
21.8) применяются при ускорен-
ной сборке внутренних кон-
струкций, а также при крепле-
нии изоляционных плит к
наружным стенам. Гвозди при
этом должны быть рифлеными

20

или винтовыми.

Гвозди и дюбели фирмы
11ра1 (рис. 21.5) из пружинной
стали предназначаются для
крепления деталей к бетонным
и кирпичным стенам. При не-
обходимости используют также
дюбели с фигурными головками.

Дюбели для фасадных работ
и крепления элементов
каркаса

Дюбели с удлиненной гладкой
частью, показанные на рис. 23,
используются при креплении
деталей к несущему остову.
Через прикрепляемую деталь и
все, что находится между ней и
стеной (штукатурка, изоляция и
т. д.), просверливают отвер-
стие, заглубляемое в несущую
стену. Дюбель вбивают в отвер-
стие до тех пор, пока прикре-
пляемая деталь не прижмется
плотно к несущему основанию.

Маленькие фланцы у отвер-
стия дюбеля служат фиксато-
рами и препятствуют проскаки-
ванию дюбеля в отверстие, что
может легко случиться, напри-
мер, в стенах из пустотелых
камней.

Такое крепление, при кото-
ром дюбель проходит насквозь
через прикрепляемую деталь,
применяется при установке
оконных и дверных коробок,
облицовке стен и потолков,
креплении теплоизоляции и
элементов отделки фасада.
После установки дюбеля при-
крепляемая деталь фиксиру-
ется винтами или гвоздями,
причем в случае закрепления
теплоизоляционного слоя сле-
дует брать гвозди из ударо-
прочной пластмассы, так как
металлические гвозди будут
являться «мостиками холода».

Особым видом такого рода
приспособлений являются фик-
сирующие дюбели (рис. 23.2),
которые позволяют закреплять
деталь на определенном рас-
стоянии от несущей конструк-
ции. Это необходимо, например,
при креплении элементов обли-
цовки наружных стен.

Анкеры для крепления
облицовки фирмы ЯзсКег пока-
заны на рис. 23.2 и 24.

Дюбели для крепления
к плитам

Латунные дюбели и распирае-
мые гильзы (втулки) для глухих
отверстий, показанные на рис.
25, могут надежно прикреплять
различные детали к плитам
толщиной не менее 10 мм из
дерева, ДСП, клееной фанеры,
пластмассы или искусственного
камня. Эти дюбели годятся для
материалов, в которых можно
просверлить глухое отверстие.

Дюбели для полых
конструкций

Для крепления к пустотелым
стенам и потолкам, а также к

плитам, которые слишком
тонки для дюбелей, устанавли-
ваемых в глухие отверстия (на-
пример, к деталям из листового
железа), или слишком мягки
(например, к гипсовым плитам),
предлагаются дюбели, дей-
ствие которых основано на сле-
дующем принципе. Плиту прос-
верливают насквозь, дюбели
без фланцев просовывают в
отверстия вместе с винтом,
затем дюбели с фланцами вво-
дят в отверстия до тех пор,
пока выступы не спрессуют
плотно пакет скрепляемых
деталей. После этого пада-
ющая планка дюбеля опус-
кается под действием соб-
ственной тяжести, разжимные
планки раскрываются под дей-
ствием пружин, в остальных
случаях закрепление дюбеля
производится при закручива-
нии винта, в процессе чего
дюбель увеличивает попере-
чный размер и накрепко фикси-
рует прикрепляемую деталь
(рис. 26—29).

Специальный дюбель для
легких строительных мате-
риалов и дырчатого кирпича
Инъекционные дюбели фирмы
НзсЬег обеспечивают прочное
прикрепление к конструкциям
из таких разных материалов,
как газобетон, гипс, пустотелые
камни, пемза, кирпич. На рис.
31—36 показаны принцип
работы и способы установки
инъекционных дюбелей, среди
которых есть предназначенные
под шурупы или под метричес-
кие винты. При этом нужен спе-
циальный инструмент, правда,
он довольно дорогой.

Для газобетона имеются
специальные дюбели фирмы
Г|8сЬег и легкие анкеры фирмы
1)ра1, показанные на рис. 30.
Там же показаны длинные
дюбели для дырчатого кирпи-
ча, которые в этом случае
должны иметь удлиненные
упорные усики на конце.

Дюбели под большие на-
грузки для тяжелого бетона и
полнотелого кирпича

Повышенная несущая способ-
ность дюбелей, "показанных на
рис. 36, может достигать
нескольких тысяч килограммов
и обеспечиваться двумя совер-
шенно разными способами. В
соответствии с первым спосо-
бом втулка с внутренним кону-
сом вставляется в отверстие, и
под действием вкручиваемого
винта дюбель расширяется и
впрессовывается в стенки
отверстия. В соответствии со
вторым — стержень с резьбой и
выступающим из отверстия

21	Универсальные дюбели:

1 — нейлоновые дюбели фирмы
Ора1 под винты диаметром от 2 до
16 мм; 2—аналогичные дюбели
фирмы Р18с11ег; 3 — пластичные
(деформируемые) дюбели фирмы
Тох; 4—пластмассовые дюбели
фирмы Тох с фланцами у отвер-
стия для фиксированного заглуб-
ления и без фланца —для уста-
новки дюбеля в отверстие на
любую глубину; 5 —дюбели
фирмы ира1, на конце которых
может быть фигурная головка; 6—
металлический распорный дю-
бель фирмы Ора(; 7—звуко-
поглощающие дюбели фирмы
ОНэо; 8—дюбели под гвозди
фирм Тох и Пэсбег; 9—ручной
пробойник для проделывания от-
верстий под дюбели и пробки в
бетоне, газобетоне и кирпичной
кладке фирмы Р1зсбег; 10 —
ручной пробойник.

22 Универсальные дюбели-крюки
и дюбели-кольца (серые —фирмы
Р1эсЬег, красные и белые —
фирмы Тох).

23 Дюбели для фасадных ра бо т
и крепления элементов каркаса:
1 — фасадные дюбели с клямме-
рами фирм Тох и Р1зсбег; 2 —
конический распорный дюбель
для оконных коробок и дюбель,
позволяющий фиксировать
расстояние между прикрепляе-
мой и несущей конструкциями
(фирма Р1зсбег); 3—анкеры для
крепления облицовки к стенам из
бетона и газобетона фирмы
ЯзсЬег; 4—распорные дюбели
для крепления элементов кар-
каса и сверла фирмы р18Сбег; 5 —
распорные стальные стержневые
дюбели фирмы ира?.
23
24 Анкеры фирмы Язсбег для креп-
ления облицовки к стенам из
бетона и газобетона. Минималь-
ный расход анкеров 5 шт. на 1 м2.
1 — анкер, изогнутый под углом
90°, прикреплен винтом к дюбелю,
установленному в бетонной
стене; 2—изогнутый анкер, за-
биваемый молотком в стену из
газобетона.

25	Распорные дюбели из ла ту ни и

нейлона для закрепления в глу-
хих (несквозных) отверстиях
любых плит.

концом закрепляется быстро-
твердеющим клеем на основе
искусственных смол.

Инструменты для установки
дюбелей

До установки дюбелей следует
просверлить для них отверстия.
Для стен из легких материалов
рекомендуются ручные пробой-
ники (рис. 21.9 и 21.10), с
помощью которых можно полу-
чить отверстия очень правиль-
ной формы.

Если отверстие оказалось
неудачным (имеет неправиль-
ную форму или слишком боль-
шой диаметр), его заполняют
упругой пастой фирмы МоИо,
которая после схватывания
имеет прочность древесины.

Правила установки дюбелей

Внимание! Если дюбели
должны закреплять несущие

конструкции, лучше пригласить
специалиста!

Правильно просверленное
отверстие — это необходимое
условие верной установки
дюбеля. При сверлении отвер-
стий в каменных стенах необхо-
димо пользоваться металлоис-
кателями, для того чтобы пре-
дотвратить повреждение газо-
вых или водопроводных труб
или не наткнуться на электро-
проводку или стальную армату-
РУ-

При сверлении глухих отвер-
стий следует пользоваться
ограничителями глубины свер-
ления, которые препятствуют
слишком большому заглубле-
нию сверла в материал.

При просверливании отвер-
стий в перекрытиях можно
защититься от падающей буро-
вой мелочи с помощью прикре-
пляемого к дрели пылеуловите-
ля.

При сверлении полых кон-
струкций сверло одновременно
может служить для измерения
толщины стен и глубины пустот.

В конструкциях из легких
материалов при сверлении
рекомендуется использовать
шаблоны, которые нетрудно
изготовить. Для этого возьмите
обрезок доски из прочной дре-
весины и нарисуйте на одной из
ее сторон крест. В центре кре-
ста просверлите отверстие,
которое в дальнейшем будет
25
26 Дюбели с падающей планкой и
разжимными планками для
крепления к пустотным плитам
перекрытия. Последние также
подходят для крепления к по-
лым стенам. Отверстие должно
быть достаточно большого диа-
метра свободного введения дю-
беля, а над плитой или за стеной
должно быть достаточно про-
странства для беспрепятствен-
ного поворота планок.

27 Дюбели из нейлона фирмы
р18сЬег для крепления к трубам
круглого или прямоугольного
сечения (например, для крепле-
ния балконных ограждений).

V

28 и Дюбели для крепления к гипсо-
29 вым, древесно-с тружечным пли-
тами другим подобным конструк-
циям, за которыми имеется зна-
чительное свободное пространст-
во, например к пустотным пли-
там перекрытия и стенам, полым
дверным полотнам (нейлоно-
вые — фирмы Р/зсбег, металли-
ческие —фирмы Ира().

30 Дюбели для легких строитель-
ных материалов, например для
газобетона и дырчатого кир-
пича:

1 — забиваемый дюбель для газо-
бетона фирмы ПзсЬег; 2—завин-
чиваемый дюбель фирмы С1ра1;
3—инъекционный дюбель фирмы
Рюсбег с перфорацией и без нее
(детали см. на рис. 31—34); 4 —
специальный дюбель фирмы
Рюсбег для дырчатого кирпича.

26

27

использоваться как направля-
ющая и диаметр которого дол-
жен совпадать с требуемым
диаметром отверстия в стене.
При сверлении этот шаблон
прижимают к стене из легких
материалов. С помощью креста
можно точно установить шаб-
лон на месте, в котором необхо-
димо просверливать отверстие.
Благодаря направляющему
шаблону можно получить
исключительно точное отвер-
стие, в то время как без него
сверло может сместиться от
желаемой оси. При использова-
нии электродрели работают с
малым числом оборотов.

Правильный выбор длины
винта, вкручиваемого в деталь,
производят следующим обра-
зом. Если прикрепляемые кон-
струкции должны примыкать
вплотную к несущему остову и
дюбель не должен выступать,
то длина винта должна быть
равна сумме длины дюбеля,
толщины прикрепляемых дета-
лей и диаметра винта. Винт ни в
коем случае не может быть
короче, скорее он может быть
длиннее, что даже предусма-
тривается при просверливании
глухих отверстий, которые
делают на 2—3 мм глубже, чем
того требует длина дюбеля.

Если между прикрепляемой
деталью и несущим остовом
находится слой штукатурки,
изоляционных материалов,

выпадает и т. д.), но дюбель
необходимо установить именно
в данном месте. Сначала
попробуйте вставить распор-
ный дюбель вместе с винтом в
такой же дюбель большего диа-
метра, так чтобы меньшая из
прорезей большего дюбеля рас-
клинивалась при закручивании
винта. Если отверстие для
этого слишком велико, его
можно заполнить быстротвер-
деющим раствором, вставить
дюбель в еще жидкий раствор и
закрутить винт спустя некото-
рое время после схватывания
раствора. Но лучше дождаться
полного затвердения массы не

Заклепки

Заклепки — простейшие кре-
пежные изделия для соедине-
ния жести и листового железа,
а также других тонколистовых
материалов типа кожи или
пластмасс. Они дают очень
прочные соединения, которые
можно разобрать, только сру-
бив головку заклепки. Эту
заклепку нельзя использовать
повторно. Заклепки делают из
пластичного хладнокованого
металла, который упрочняется
только при расплющивании
головки, когда происходит
наклеп.

обрешетка и т. п. и дюбель дол-
жен проходить через сквозное
отверстие в этих материалах,
следует использовать шурупы,
длина которых равна сумме
длины дюбеля, толщины при-
крепляемой детали, толщины
ненесущего слоя (штукатурка и
т. п.) и диаметра шурупа. Винт
не должен быть слишком тон-
ким, так как в противном слу-
чае дюбель не удастся раскли-
нить до требуемого диаметра.

Правила выбора длины и
толщины винта обычно указы-
вают на упаковке, в которой
продаются дюбели.

Иногда отверстие под дюбель
слишком велико (стена оказа-
лась трухлявой, сверление
выполнено неверно, дюбель

только у поверхности, но и в
глубине, после чего просвер-
лить в ней новое отверстие.
Если и в этом случае дюбель не
держится, поможет только
самодельный замоноличивае-
мый дюбель, показанный на
рис. 37. С помощью плоского
зубила в капитальной стене (но
не в штукатурке!) выбивают
нишу, в которую устанавливают
деревянную бобышку со ско-
шенными кромками длиной
около 3 см. В этой пробке пред-
варительно просверливают
отверстие под винт, в которое
вставляют гвоздь, чтобы
пробку потом можно было най-
ти, затем всю нишу вместе с
бобышкой замоноличивают
цементным раствором.

Виды заклепок

В зависимости от формы
головки различают заклепки с
полукруглой, плосковыпуклой,
потайной и полупотайной
головками (рис. 38). Все эти
заклепки полнотелые. Головки,
которые получаются при изго-
товлении заклепок, называют
закладными, а головки, кото-
рые образуются при клепке с
другого конца заклепки, назы-
вают замыкающими. Полноте-
лые заклепки используют для
соединения металлических
листов. Все заклепки с потай-
ной головкой пригодны для сое-
динения пакетов листов, тол-
щина которых превосходит
3 мм, что дает возможность
спрятать головку.
Кроме полнотелых имеются
заклепки с отрываемым стерж-
нем, показанные на рис. 44. К
этой же группе по принципу дей-
ствия относят пустотелые за-
клепки с внутренней резьбой,
которые можно устанавливать
на тонких стальных листах и

31

31 Инъекционные дюбели фирмы
Пзсбег. Система рассчитана на
большие нагрузки при креплении
к легким и пористым материалам
типа гипсовых и гипсокартонных
перегородок, пемзы, старой
каменной кладки, а также к полым
камням, пустотным панелям пере-
крытия и стен. Опорный конус и
специальное сверло позволяют
делать отверстия конической
формы. Сверло поворачивают в
шарнире опорного конуса, описы-
вая его осью коническую поверх-
ность.

32 Перемешивание специального
раствора для крепления дю-
белей.

33	Введение специального раст-

вора в отверстие через дюбель.

34 Инъекционный анкер фирмы
НзсЬегдля газобетона.

35 Инъекционный анкер фирмы
РюсЪег для дырчатого кирпича.

36 Дюбели под большие нагрузки:

1 — стальные дюбели фирмы
Р18с11ег; 2 — полый дюбель,
часть которого снабжена внутрен-
ней резьбой, закрепляется
быстротвердеющим клеем на ос-
нове искусственных смол; 3 —
дюбели фирмы Тох; 4 —дюбели
фирмы С1ра1, 5 — анкеры для
перекрытий фирмы ПзсНет; 6 —
клеевые дюбели фирмы ИраТ
Стеклянную колбу, содержащую
полистирольную смолу, кварце-
вый песок и отвердитель, встав-
ляют в очищенное отверстие и
затем разбивают путем вибри-'
рования стержня с резьбой или
специальной винтовой гильзой.
Компоненты, помещенные в колбу,
перемешиваются между собой и
с битым стеклом и обеспечивают
прочное заанкеривание; 7—
нейлоновые дюбели, упрочненные
стекловолокном, с латунным
внутренним конусом; обладают
виброгасящими свойствами и
применяются для крепления ма-
шин (фирма Нзсбег); 8—латун-
ные распорные дюбели под вин-
ты с метрической резьбой (фирма
Тох).

32

г

31
любых плитах (рис. 40), а также
заклепки, забиваемые молот-
ком (рис. 39).

Заклепки с отрываемым
стержнем устанавливают, в
частности, в тех местах, где нет
доступа для расклепывания
замыкающей головки.

Расшплинтовываемые и по-
лупустотелые заклепки, пока-
занные на рис. 41, исполь-
зуют для соединения листов
кожи.

Заклепки изготавливают из
стали, меди, латуни и алюми-
ния. Они имеют диаметр от 1 до
36 мм и бывают разной длины.

Инструменты для установки
заклепок (рис. 42)

Для установки заклепок с отры-
вающимся стержнем приме-
няют тянущие заклепочные
клещи; для пустотелых и рас-
шплинтовываемых заклепок —
слесарный молоток и твердую
подкладку, например малень-
кую наковаленку; для прочих —
слесарный молоток (или моло-
ток с квадратным или сфери-
ческим бойком), обжимку для
образования замыкающей го-
ловки и поддержку для фикса-
ции закладной головки. Отвер-
стия под заклепки в листах из
металла и пластмассы высвер-
ливают, а в листах из кожи,
картона и ткани отверстия про-
секают специальными клещами
(рис. 42.2) или пробивают на
деревянной колодке с помощью
ручного просекателя и молот-
ка. Для разработки любых
заклепочных соединений при-
меняют керны и сверла, а
также пробойники (рис. 42.7);
для заклепок с выступающими
головками — плоское зубило
или напильник, молоток и про-
бойник; для заклепок с отрыва-
ющимся стержнем — напильник
и пробойник; для полупустоте-
лых и расшплинтовываемых
заклепок — обычные клещи.

Техника установки заклепок

При постановке заклепок с
полукруглой головкой (рис.
37 Самодельные дюбели:

1 — деревянная бобышка; 2 —
каменная стена; 3 — слой штука-
турки; 4 — гвоздь.

38 Заклепки из алюминия и меди:
по краям — с плосковыпуклой
головкой; в центре — с полу-
круглой головкой.

43.1—43.4) прежде всего необ-
ходимо с помощью винтовой
струбцины или ручных тисков
сжать пакет скрепляемых
листов, затем точно разметить
места постановки заклепок.
Каждое отверстие под за-
клепку просверливают сразу во

всех скрепляемых листах. Его
диаметр должен быть на 0,1 мм
больше диаметра стержня
заклепки. Заусенцы, появивши-
еся на листах при сверлении,
следует снять. Заклепку встав-
ляют в отверстие снизу вверх, а
ее головку устанавливают в
полость поддержки, затем на
выступающий конец стержня
заклепки устанавливают об-
жимку и сильно бьют по ней
молотком, чтобы скрепляемый
пакет листов плотно спрессо-
вался. После этого бьют молот-
ком уже непосредственно по
выступающему концу, чем
достигают осаживание и увели-
чение поперечного сечения
стержня, который заполняет
собой все пространство отвер-
стия и плотно вдавливается в

его стенки. Молотком же
начерно формируют полукру-
глую головку. Окончательно
заданную форму головке при-
дают с помощью поддержки,
имеющей выемку, форма кото-
рой соответствует желаемой
форме головки. Заклепки пол-
нотелые и с отрывающимся
стержнем используют также
для абсолютно герметичной
заделки отверстий в листах. С
помощью заклепок с полукру-
глой головкой можно делать
шарнирные соединения, для
чего между головками за-
клепки и скрепляемыми
листами прокладывают шайбы.
При образовании замыкающей
головки следует время от вре-
мени подбивать ее с обратной
стороны.

Отверстия под заклепки с
потайной и полупотайной
головками делают так же, как
под заклепки с полукруглой
головкой. Затем отверстие с
обеих сторон раззенковывают,
т. е. по окружности выбирают
фаску, точно соответствующую
конической форме потайной
головки заклепки. Заклепка
также вставляется снизу вверх,
под нее подкладывают накова-
ленку или иную подкладку и
вбивают выступающий конец
стержня молотком, образуя
замыкающую потайную голов-
ку.

Как выбрать длину закле-
пок с полупотайной и потайной
головками? Часть стержня,
выступающая над поверхно-
стью скрепляемых листов,
называется припуском. Этот
припуск должен быть таким,
чтобы из него получилась
головка требуемой формы. Раз-
мер припуска зависит от диаме-
тра заклепки в соотношениях,
указанных в пояснении к
рис. 43.14.

Ошибки, встречаемые при
постановке заклепок, показаны
на рис. 43.7—43.13. Примеры
правильного расположения
заклепок в соединении даны на
рис. 43.14—43.19. Если все тре-

бования соблюдены, образу-
ется исключительно прочное
соединение, несущей способно-
стью не уступающее соедине-
нию посредством пайки. Двух-
рядные заклепочные соедине-
ния дают абсолютно жесткий
стык.

Заклепки с отрывающимся
стержнем — это пустотелые
заклепки из алюминия, меди,
реже стали, в которые встав-
лен стальной стержень с голов-
кой (рис. 44). Такую заклепку
вставляют в отверстие сверху
до упора фланца ее пустотелой
части в поверхность листа.
Затем стержень, вставляемый
снизу, захватывают тянущими
заклепочными клещами, при
сжимании ручек которых
головка стержня движется

вверх, втягиваясь в тело
заклепки. Одновременно кле-
щи препятствуют движению
заклепки в том же направле-
нии. Головка стержня сминает
выступающую часть пустотелой
заклепки, образуя на ее нижней
стороне утолщение, а сама
заклепка впрессовывается в
стенки отверстия. После этого
проводят заключительную опе-
рацию, обламывая конец
стержня, и заклепочное соеди-
нение готово.

Полупустотелая заклепка
(рис. 41) собрана из двух
частей: закладной головки в
виде грибка с полой ножкой и
замыкающей головки, состо-
ящей из полого стержня с
отбортованной кромкой. За-
кладную головку вставляют в
отверстие в скрепляемых
листах, а в нее вставляют тон-
кий конец замыкающей голов-
ки. Затем закладную головку
размещают на прочной
подкладке и сильными ударами
молотка утапливают в нее
замыкающую головку. Если
конец последней уперся в
закладную головку, соедине-
ние выполнено верно. Длина
стержня должна соответство-
вать толщине скрепляемого
пакета.

Удаление заклепок произ-
водят следующим образом.
Полукруглые головки срубают
зубилом или спиливают напиль-
ником; потайные головки выс-
верливают, а остаток выби-
вают пробойником. Головки
заклепок с отрывающимся

стержнем спиливают напильни-
ком, после чего заклепку
следует попытаться выбить,
правда, часто выскакивает
только стержень. В этом случае
остаток заклепки также выс-
верливают. Пустотелые
заклепки разнимают с
помощью обычных клещей.

Кнопки, замки
«тенакс», кольца,
застежки
«молния»

Перечисленные крепежные
изделия применяют для соеди-
нения текстильных материа-
лов.

39 Заклепки, устанавливаемые с
помощью обычного молотка к ме-
таллическим стенам, когда нет
доступа для расклепывания замы-
кающей головки. Втулка из алю-
миния, в которую помещен стер-
жень, расклинивается, когда по
стальному штифту ударяют молот-
ком. Толщина скрепляемых конст-
рукций от 2 до 39 мм.

40	Заклепки с потайной головкой
длиной от 5 до 20 мм.

41	Расшплинтовываемые заклепки
(вверху) и полупустотелые за-
клепки для кожи и тканей
(внизу).

42	Инструменты для установки за-

клепок:

1	— просекатели для кожи, кар-
тона и непрочной пластмассы;

2	— клещевой просекатель; 3 —
тянущие заклепочные клещи для
установки заклепок с отрываю-
щимся стержнем; 4 — молоток;
5—комбинированные обжимки-
поддержки для заклепок со
стержнем длиной 5 мм (вверху) и
2 мм (внизу), справа видны
выступающие заклепки; 6 — на-
пильник; 7—пробойники; 8 —
зубило.

Кнопки

Кнопки (рис. 45) состоят из двух
дисков: одного — со штырьком,
имеющим утолщение на конце,
другого — с отверстием. Кнопку
можно легко защелкнуть паль-
цами и так же легко расстег-
нуть. В устье отверстия име-
ются два подпружиненных
металлических выступа. Если
кнопка большая, ее нельзя
защелкнуть без усилия: требу-
ется преодолеть сопротивле-
ние выступов. После того как
стерженек введен в отверстие,
выступы занимают свое перво-
начальное положение и препят-
ствуют произвольному рассте-
гиванию кнопки.

Кнопки применяют для сое-
динения внахлест полотен из
ткани или пластиков, а также
для крепления текстильных
полотнищ к жесткому основа-
нию. В последнем случае диск
со штырьком привинчивается
(например, если основа дере-
вянная), а диск с отверстием
43

16

17

18
Крепежные изделия и приспособления

71



43

Заклепки:

1 — сплачивание листов с по-
мощью обжимки; 2—образование
замыкающей головки; 3—прида-
ние головке подобия полукруглой
формы; 4 — образование замы-
кающей головки с помощью фи-
гурной обжимки; 5 — сплачивание
листов с помощью обжимки.
Скрепляемые листы должны
быть плотно сжаты; 6 — обра-
зование замыкающей головки
ударами молотка. Припуск вко-
лачивается в раззенкованное от-
верстие, образуя потайную го-
ловку; 7—13—неправильная пос-
тановка заклепок; 7 — отверстие
слишком широко или заклепка
слишком тонка; 8 — ось отвер-
стия неперпендикулярна поверх-
ности листов; 9 —листы неплотно
сжаты и тело заклепки попало
между ними; 10—листы слиш-
ком сильно стянуты; 11 — появив-
шиеся на листах после сверления
заусенцы не удалены, поэтому
листы сжаты неплотно; 12 —
припуск слишком мал; 13 — при-
пуск слишком велик; 14 —длина
припуска для замыкающей голов-
ки х равна: для полукруглой
головки диаметром с! менее
20 мм — 1,5 ф при (1 > 20 мм—
1,7 ф для потайной головки—
0,5 ф для высокой полупотайной
головки —1,2 ф для низкой полу-
потайной головки — 0,7 ф 15 —
двухрядное параллельное нахле-
сточное соединение (е = 1,5 (1,
е1 = 0,81,1=2,6(1 + 10мм); 16 —
двухрядное шахматное соедине-
ние внахлест (е = 1,5с!,е1 =
=0,61,1 = 2,6(1 + 15 мм); 17—од-
норядное соединение внахлест
(е = 1,5 ф1 = 2 (1 + 8 мм); 18 —
соединение с односторонней
накладкой (е = 1,5 ф е1 =
=0,9 е, 1 = 2,6 с! + 8 мм, 81 =
=2/3 8); 19 — соединение с
двойной накладкой (е = 1,5 (1,

е1 = 0,9 е,1 ~ 2,6(1 + 10 мм,
81 = 2/3 8).

44 Ус та новка заклепок с о трыва е-
мым стержнем (слева направо):
через пакет скрепляемых листов
(здесь два листа стали) просвер-
ливается отверстие, в которое
вгоняется алюминиевая пустоте-
лая заклепка со вставленным
в нее стержнем до упора ее флан-
ца в лист. Диаметр заклепки
строго соответствует диаметру
отверстия. Гпадкий конец за-
клепки должен выступать не ме-
нее чем на 3 мм. Тянущими
заклепочными клещами (фирмы
Ьих) захватывают конец стержня.
При сжатии ручек клещей стер-
жень вытягивается вверх и при
этом вжимает головку заклепки в
отверстие, так что выступающий
конец заклепки сминается голов-
кой стержня и пакет листов
сжимается между ней и флан-
цем пустотелой заклепки. В конце
операции стержень обламывают
на требуемой высоте. Общий вид
заклепки с отрывающимся стерж-
нем (лежит на листе).

закрепляется на ткани. Для
этого с помощью просекателя в
ней создают отверстие, в кото-
рое с обеих сторон вставляют
и спрессовывают половинки
диска так, чтобы ткань между
ними защемилась.

Если диск со штырьком
тоже необходимо прикрепить к
ткани, его в зависимости от
ситуации либо пришивают,
либо, как и диск с отверстием,
опрессовывают.

Кнопки самых разных разме-
ров и инструменты для их уста-
новки можно приобрести в
галантерейных магазинах и
лавках товаров для шорников.

Замки типа «тенакс»

Замок этого типа, показанный
на рис. 46, имеет то же назначе-
ние, что описанные выше кноп-
ки. Однако они не могут само-
произвольно разъединяться,
что иногда случается с обыч-
ными кнопками в экстремаль-
ных условиях (например, при
сильных порывах ветра). При
установке замков «тенакс» в
одном из полотнищ ткани про-
резается овальное отверстие и
к нему также по периметру кре-
пят овальное кольцо. Кольцу
соответствует овальный же

замок, планка которого может
поворачиваться вокруг своей
оси; его тоже пришивают к
ткани или привинчивают к
деревянному основанию. Когда
положение планки совпадает с
прорезью кольца, замок можно
ввести в последнее. Если после
этого повернуть планку на 90°,
образуется надежное, произ-
вольно неразнимаемое соеди-
нение, тем более что планка
поджимается пружиной и сжи-
мает кольцо.

Кольца

Кольцами называют элементы,
закрепляемые по периметру
прорезей в мягких материалах
типа ткани, войлока, кожи, кар-
тона, пластиков и т. п. (рис. 47).

45 Кнопки:

вверху — кнопки, предназначен-
ные для пришивания; внизу —
опрессовываемые кнопки. Про-
секатель, с помощью которого в
ткани проделывают отверстия.
Поддержка, на которую уклады-
вают одну половину диска, и
обжимка, по которой ударяют,
чтобы соединить обе половинки
дисков.

46 Замок типа «Тепах» для крепле-
ния тканей к дереву, металлу
или пластикам (вверху слева).
Замок, прикрепленный к дере-
вянному основанию и предназ-
наченный для скрепления с
приделанным к ткани кольцом,
расположенным правее. Обычные
кнопки для крепления ткани к
дереву (внизу). Верхняя половин-
ка привинчивается к деревян-
ному остову, нижняя — запрессо-
вывается в ткань.

47 Диаметр колец варьирует от
нескольких миллиметров до
нескольких сантиметров. Они
препятствуют разрыву ма-
териала, когда тканевые, кар-
тонные или пластиковые полот-
нища необходимо подвесить или
натянуть. Сначала просекателем
в материале прорезают круглое
отверстие, затем к нему с двух
сторон прикладывают полуколь-
ца, одно из которых укладывают
на жесткий упор, а по другому
ударяют молотком, соединяя их в
единое целое.

48	Соединение на «молнии».
Бывают одно- и двухсторонние
застежки самой разной длины.

49	Проволока и проволочные
соединения (скрутки):

1 — изолированная проволока;
2—латунная проволока; 3 —
проволочное кольцо; 4 — кольцо
из оцинкованной стальной прово-
локи; 5 — простое соединение
концов проволоки; 6 — то же,
петлевое; 7 — крюки, согнутые
из толстой проволоки; 8 — сма-
тывание проволоки при хране-
нии; 9 — серебряная проволока
для ювелирных работ; 10 —
медная проволока; 11 — гибкая
цветная проволока.

Их устанавливают, чтобы пре-
дотвратить повреждения ткани
и других материалов при наве-
шивании на крюки или веревку.
Кольца, инструменты для их
установки и инструкции по при-
менению продаются в галанте-
рейных магазинах.
Застежки «молния»

Такие застежки делаются из
упругой пластмассы (рис. 48)
или металла. Последние же-
стче и обладают большей несу-
щей способностью. «Молнии»
обычной длины продаются в
галантерейных магазинах,
большой длины — в специали-
зированных шорных.

Проволочные
скрутки, стальные
проволочные
канаты и цепи

Значение этих крепежных при-
способлений не ограничивается
только задачами крепления.

Проволочные скрутки

Если у вас есть только прово-
лока и клещи, это уже очень
немало, особенно когда необхо-
димо ликвидировать какую-
либо поломку. Ибо с помощью
проволоки очень часто удается
сделать по меньшей мере
косметический ремонт. Чаще
всего применяют стальную
тянутую проволоку, хотя за-
частую ее называют «желез-
ной» (см. гл. 10). Тонкую прово-
локу сгибают руками, более
толстую — клещами. Кроме
стальной проволоки исполь-
зуют также медную, алюмини-
евую, латунную, серебряную,
золотую и др. По прочности на
растяжение все эти типы прово-
локи уступают стальной, зато
превосходят ее по антикорро-

зионной стойкости. Поврежден-
ные деревянные детали с длин-
ными косыми трещинами обма-
тывают проволокой. На детали
с короткими трещинами пред-
варительно устанавливают
деревянные шины, которые
потом и обматывают проволо-
кой. Проволока также очень
удобна для временной фикса-
ции деталей при пайке и скле-
ивании.

Характерные проволочные
соединения показаны на рис.
49. Очень прочное соединение
образуется, если на обоих кон-
цах проволоки сделать петли и
закрепить с помощью шурупов с
подкладочными шайбами. Про-
волоку раскраивают с помощью
кусачек или ножниц.

МЯШ Т—«	49
50	Зажимы для кана тов и их приме-
нение:

слева — зажимы различного раз-
мера; второе слева — пример
соединения канатов по длине; в
середине — образование петли с
помощью зажима; справа — конец
стального каната должен быть
защищен зажимами от само-
произвольного расплетания.

51	Цепи со скобами.

52	— Складывание веревки моря-

56	ками.

57	— Складывание веревки альпи-

59 нистами. Аккуратность при скла-
дывании веревки — это вовсе не
излишний педантизм. Практиче-
ски необходимо, чтобы веревку
можно было сразу пустить в дело,
не занимаясь ее распутыванием.
Способы, которыми пользуются
моряки и альпинисты, основаны
на общем принципе: веревку

укладывают равномерными коль-
цами, которые наматывают на
руку. При этом важно, чтобы
отдельные витки не перекрещива-
лись. Еще лучше, когда есть
возможность подвесить веревку
на всю длину. Как поступать
дальше со сложенной веревкой,
показано на рис. 53—56 и 57—59

Стальные проволочные
канаты

Эти канаты скручивают из
упругих тонких проволочек,
поэтому сами они тоже упругие.
Стальные канаты имеют в сере-
дине скрытый от глаз органиче-
ский сердечник толщиной с
палец и более, который суще-
ственно замедляет ржавление
каната. В отличие от неметал-
лических канатов стальные

канаты практически не вытяги-
ваются под нагрузкой.

Стальной канат раскраи-
вают ножовкой, для чего рядом
с намеченным местом пропила
до начала раскроя канат обма-
тывают изоляционной лентой, а
иногда дополнительно и прово-
локой. Таким образом обраба-
тывают каждый конец каната,
так как иначе отдельные пряди
каната могут расплестись, как
это показано на рис. 50.

С помощью зажимов, име-
ющих различные размеры,
канаты можно наращивать по
длине, а также делать на их
концах или в середине петли
(рис. 50). Проволочные сталь-
ные канаты применяют там, где
толстая проволока или мощный
неметаллический канат может
порваться, например при букси-
ровке автомобиля или подъеме
тяжелого груза. Если есть опас-
ность, что петля каната про-
трется от контакта с грузом, ее
защищают с помощью металли-
ческих коушей.

Цепи

Цепи используют так же, как и
канаты, для подъема или бук-
сировки тяжелых грузов (рис.
51). Поскольку цепи состоят из
отдельных звеньев, они более
гибкие, чем канаты, и более
плотно охватывают поднимае-
мый или подтягиваемый груз.
Цепи прикрепляют и подвеши-
вают с помощью скоб — сталь-
ных гнутых прутков П-образной
формы с двумя проушинами на

54

57

55

58
концах, через которые прохо-
дит винт с накручиваемой на
конец гайкой. Скоба по своим
несущим характеристикам дол-
жна соответствовать прочности
звеньев цепи. Для крепления
тонких цепей достаточно кара-
бинов. Крюк, навешенный на
конец цепи, можно зацепить за
любое звено, образовав петлю.
С помощью рычага цепь можно
закрутить и затянуть вокруг
любого предмета. На этом же
принципе основано действие
цепи противоскольжения.

Шпагаты, веревки,
карабины

тах, обязательно спутываются.
Если, например, вам понадоби-
лась веревка длиной 5 м, то
приходится отпутывать и отре-
зать по небольшому куску и
затем эти обрезки связывать.
Избежать этого помогают очень
простые способы хранения шпа-
гатов, веревок и канатов, при
которых в любой момент можно
легко отмотать конец любой
требуемой длины. На рис. 52—
59 показаны способы склады-
вания веревок, применяемые
соответственно моряками и
альпинистами. Их можно также
применять при скручивании
тонкого шпагата, который пре-
жде всего наматывают на руку.
Можно также применять дере-
вянный валик, на который

наматывают тонкий шнур,
конец которого защемляют в
прорезь, сделанную в валике.

Узлы

Существует около сотни видов
узлов, но и полдюжины из них
хватит, чтобы решить все проб-
лемы. То, что будет сказано
ниже, относится к узлам вере-
вок, но распространяется
также на шпагаты, шнуры и т. п.
Все узлы затягиваются под
действием растягивающего уси-
лия и в сухом состоянии могут
быть легко развязаны, что тем
проще, чем толще веревки.

Выбленочные и двойные
беседочные узлы, показанные
на рис. 60 и 62 (справа), можно
завязывать на любом участке

При работах по дому, в саду,
при строительстве возникает
масса ситуаций, в которых
необходимо или желательно
что-то связать или подвязать,
так как такое соединение
достаточно надежное и быстро-
разъемное. Использовать ли
при этом тонкий шпагат,
веревку или толстый канат —
зависит от веса подвешивае-
мого груза и растягивающего
усилия. Если одна веревка не
выдерживает, можно взять
несколько таких же веревок
или одну толстую. Раньше
веревки делали из природных
материалов растительного
происхождения (сизаль, пень-
ка, хлопок). В наше время для
этого используют синтетичес-
кие волокна. Из них делают
канаты и веревки толщиной от
3 до 12 мм необычайной проч-
ности, износостойкости и устой-
чивости к воздействию естест-
венной среды. Такие канаты и
веревки можно закупать
целыми метрами в канатных
мастерских, а проще — в спор-
тивных магазинах для альпини-
стов.

Хранение

Кто не знает, что веревки, хра-
нящиеся в коробках или паке-
63

веревки, в том числе, естест-
венно, и на ее конце. Выбленоч-
ный узел затягивается и не
съезжает, если нагрузка прило-
жена к одному концу веревки.
Двойной беседочный узел дает
незатягиваемую петлю.

К узлам, которые можно
затягивать только на конце
веревки, относятся штык с
двумя шлагами (витками) и про-
стой беседочный узел, показан-
ные на рис. 62 (слева) и 61, а
также плотничная петля и
удавка со шлагом на конце.
Штык с двумя шлагами и удавку
затягивают на деталях, в то
время как простой беседочный
узел образует незатягиваемую
петлю.

Узлы для сращивания кана-
тов — это ткацкий (рис. 64) и
рангоутный (рис. 63). Естест-
венно, на одном из концов
можно сделать простой бесе-
дочный узел, протянуть через
петлю другой конец веревки и
скомбинировать его любым спо-
собом со штыком с двумя шла-
гами. Названные комбинации
используют прежде всего,
когда что-либо нужно связать с
большой силой и зафиксиро-
вать в этом положении.

60	Выбленочный узел:

слева—последовательность об-
разования узла; в центре—ве-
ревка, привязанная выбленоч-
ным узлом к карабину; справа—
выбленочный узел, завязанный
вокруг балки.

61	Штык с двумя шлагами.

62	Беседочный узел:

три позиции слева — порядок об-
разования простого беседочного
узла; справа — двойной узел с
двумя шлагами.

63	Последовательность черации
образования рангоутного узла
(сверху вниз).

64	Ткацкий узел:

вверху—процесс завязывания уз-
ла; в центре — готовый узел, у
которого конец одной из веревок
имеет страховочный шлаг;

внизу — типичная ошибка: узел не
имеет страховочного шлага и бу-
дет развязываться.
Карабины используются
альпинистами, взбирающимися
на скалу с помощью веревок и
крючьев. Карабины применяют
для подвешивания веревки к
кольцу крюка, а также для всех
других случаев крепления. То,
что эти карабины можно очень
успешно использовать не
только в скалолазании, широко
не известно. Вместо того чтобы
протаскивать веревку метр за
метром через кольцо или круг-
лый крюк (часто с большими
трудностями), можно просто на
любом желаемом месте
веревки прикрепить карабин,
который столь же быстро
может быть снят. Карабин
можно также прикреплять к
веревке там, где она находится

в опасности: может быстро
перетереться в месте контакта
с нагреваемыми поверхностями
или острыми углами.

Выбленочный узел наибо-
лее подходит для привязыва-
ния веревок к карабинам (рис.
60). Если узел завязывают на
конце веревки, то он должен
иметь дополнительно защит-
ный шлаг, предохраняющий от
самопроизвольного развязыва-
ния. При завинчиваемых кара-
бинах их отверстия затягивают
винтом, что естественно, повы-
шает прочность соединения.

Такелажные ремни (бандажи)
Такелажные ремни (рис. 65)
являются очень удобным сред-

ством для привязывания и свя-
зывания. Ремень — это гибкая
лента, которую в простейших
случаях просто затягивают
рукой и защелкивают пряжкой.
Такое соединение часто осла-
бевает с течением времени.
Ремень можно затянуть и
надежно зафиксировать при
помощи специального натяж-
ного приспособления. Если
ремень прижимается сильным
магнитом, то детали можно кре-
пить к металлическим поверх-
ностям, например к кузову, так
что груз при движении не сме-
щается. В мастерской ремни
могут сослужить полезную
службу при сборке, например
при склеивании громоздких
деталей.

65	Различные такелажные ремни
(среди них фирм СисИМ и 81ап1еу)
для крепления грузов любого вида
при транспортировании, пакети-
ровании багажа на любых тран-
спортных средствах — от палубы
корабля до прицепа легковой
машины. Ремень продевают
сквозь магнитный карабин, кото-
рый надежно притягивается к
стальному кузову автомобиля.

65
Клеи, замазки и шпатлевки

За последние десятилетия
химическая промышленность
значительно усовершенство-
вала выпускаемые клеящие
материалы. Раньше в основном
использовали клеи для дерева,
гуммиарабик для бумаги и муч-
ной клейстер для обоев. Клеи
использовались для соедине-
ния лишь очень немногих мате-
риалов. В настоящее время
появилась возможность скле-
ивать самые разные материа-
лы, причем прочность соедине-
ния при выборе нужного клея и
соблюдения правил обработки
склеиваемых поверхностей
сохраняется годами и десяти-
летиями. Совсем необяза-
тельно использовать дюбели и
шурупы там, где можно прикле-
ить, например, крючки на
бетонную стену и шарниры на
дверцы шкафа, но это сделать
не так уж и просто. Для прочно-
сти склеивания наряду с пра-
вильно выбранным клеем необ-
ходима соответствующая
подготовка, которую на прак-
тике часто выполняют совсем
не так, как советует теория.

Кроме того, слишком мал
опыт работы с современными
клеями, чтобы определить дол-
говечность клеящих материа-

лов. Склеенные материалы
могут держаться очень долго,
хотя точное время и неизвест-
но, причем по месту склейки
невозможно определить,
сколько времени прошло после
склеивания. Зато ясно видно,
как ржавчина разъедает винты
и они выпадают из древесины,
а также ослабевают дюбели в
каменной кладке. К сожале-
нию, имеется очень важный
аргумент против применения
многих современных клеев —
это содержание в них вредных
для окружающей среды
веществ.

В данной главе дан обзор
различных видов клеев, их
характеристики и техника обра-
ботки склеиваемых поверхно-
стей.

Механизм

действия клеящих
веществ

Страницы этой книги прикле-
ены к корешку, волокна бумаги
склеены друг с другом и даже
оттиск типографского шрифта
держится на бумаге благодаря
тому, что мельчайшие частицы

вещества на поверхностях при-
липают друг к другу.

Когезия и адгезия

Механизм действия клеящих
веществ основывается на коге-
зии, т. е. силе притяжения
между молекулами клеящего
вещества. Это относится и к
сцеплению клеящих веществ с
изделием, которое зависит от
разных причин.

Под адгезией понимают при-
липание друг к другу твердых
тел (и жидкостей) вследствие
взаимного притяжения молекул
различных веществ. Действие
этих сил особенно эффективно
при тесном соприкосновении.
Для этого клей должен быть по
возможности очень жидким,
что достигается тремя различ-
ными способами:

•	растворением клеящего
вещества в жидком раствори-
теле (клей, приготовленный на
основе искусственных смол,
содержащий растворитель);

•	распределением нераство-
римого клеящего вещества в
виде мельчайших частиц в воде
(дисперсионный клей);

•	плавлением клеящего веще-
ства (расплавленный клей).

Растворители и вода при
твердении клея испаряются, а
расплавленный клей вновь
твердеет при нормальной тем-
пературе окружающей среды.

Прочность сцепления может
быть обеспечена лишь в том
случае, когда склеиваемые
поверхности очищены от грязи
и жира, которые препятствуют
взаимодействию клея с поверх-
ностью заготовки, поэтому
очистка склеиваемых поверх-
ностей имеет очень большое
практическое значение.

Механическое крепление
(соединение)

Прилипаемость клеящего веще-
ства к изделию требуется тог-
да, когда приклеивание проис-
ходит за счет механического
защемления клея в невидимых
невооруженным глазом порах и
в мельчайших неровностях на
поверхности изделия.

Химическая «сварка»

Склеивание синтетических
материалов основывается на
том факте, что их строение
приближается к строению син-
тетических смол, находящихся
в клеящем веществе или даже
соответствуют им.

Благодаря растворителю,
содержащемуся в клее, веще-
ство на поверхности изделия
(искусственного материала)
растворяется, так что моле-
кулы синтетических компонен-
тов изделия связываются или
химически взаимодействуют с
молекулами синтетических
компонентов клея (диффузион-
ный клей). Об адгезии в данном
примере речь не идет.

Растворители

Растворители в определенной
степени вредны для здоровья и
огнеопасны. Клеи, содержащие
растворители, как и клеи, при
работе с которыми необходимо
дополнительно использовать
растворители, например для
очистки склеиваемой поверхно-
сти, следует применять только
в том случае, если другое меха-

ническое соединение невоз-
можно. Работать с растворите-
лями можно только в хорошо
проветриваемом помещении.

Клеящие вещества
и подобные им
материалы

Классификация клеящих
веществ с различных точек зре-
ния требуется для того, чтобы
лучше понять, что скрывается
за многочисленными их обозна-
чениями.

Клеи для дерева

Раньше клеящие вещества
изготавливали из природных
смол и соков растений.

Клейстер готовили из карто-
фельного крахмала, казеино-
вый клей — из творога, живот-
ный клей — из шкур, сухожи-
лий, хрящей и костей животных.
Последний вид клея известен в
качестве классического сто-
лярного клея, выпускаемого в
форме плиточек, шариков,
хлопьев и порошка. Вначале
этот клей долго вымачивают в
воде, затем нагревают на водя-
ной бане и наносят на хорошо
разогретую древесину.

В настоящее время эти клеи
используют очень редко, так
как на смену им пришли синте-
тические искусственные клеи,
которые благодаря их цвету
называются белыми клеями. Их
в основном применяют для тех
же целей, что и столярный
клей, но в отличие от столяр-
ного их называют холодными
клеями.

Широко применяется дис-
персионный клей ПВА, для
изготовления которого поливи-
нилацетат диспергируется в
водном растворе.

Наиболее известные клеи
для холодной склейки — это
Пональ (Ропа1) фирмы Непке1 и
Уху-Колль (1)Ьи-Ко11) фирмы
1)1111. Они предназначены для
склеивания древесины, кожи,

войлока, пробки и тканей,
наклеивания бумаги и фотогра-
фий на деревянные изделия.
Клеи для холодной склейки
выдерживают температуру до
80°С и устойчивы к влажности.
Особенно следует упомянуть
клей на основе смолы каури
(синтетический клей в виде
порошка), к которому подмеши-
вают специальный закрепи-
тель. Это абсолютно водо-
устойчивый и жаростойкий
клей.

Клеи

Все клеящие материалы на
основе искусственной смолы,
за исключением клеев типа
1_е1т, предназначенных для
склейки древесины, называ-
ются просто клеями. Искус-
ственные смолы изготавливают
синтетическим способом из
химических компонентов, добы-
ваемых из угля и нефти.

Замазки и шпатлевки

Основу этих материалов
составляют клеи, в которые
вводят наполнители. Они пред-
назначены для заделки отвер-
стий, щелей и швов в различ-
ных изделиях, для создания
гладкой поверхности, а также
чаще всего в качестве грун-
товки перед нанесением покры-
тий. Для этой цели замазки и
шпатлевки должны обладать
хорошей клеящей способно-
стью к различным изделиям и
при высыхании не должны трес-
каться и давать усадку. Пока
еще не существует универсаль-
ной замазки и универсальной
шпатлевки: не каждое отвер-
стие даже в бетоне удается
качественно замазать. Замазку
и шпатлевку после высыхания
подвергают тщательной обра-
ботке, как само изделие, в том
числе шлифуют.

О замазках и шпатлевках,
необходимых в домашнем хозяй-
стве, рассказано также в дру-
гих главах этой книги.
Материалы, подобные кле-
ящим веществам

Уплотнительные массы опи-
саны в гл. 7. Они имеют много
общего со шпатлевками. Рас-
творы для скрепления камней
тоже выполняют функцию
клея. Раствор схватывается с
камнем и после высыхания
образует прочное надежное
соединение. Краски, нанесен-
ные на основу, образуют проч-
ную пленку, защищающую
выкрашенное изделие от воз-
действия окружающей среды.

Виды

клеящих веществ
и возможности

их применения

Знание химической структуры и
механизма действия клеящих
веществ помогает правильно
сориентироваться при выборе
клея. Нужно не просто верить
рекламе изготовителя, но и
самостоятельно оценивать,
какой клей предназначен для
каких целей, а также учитывать
его вредные воздействия на
здоровье человека и окружа-
ющую среду.

Дисперсионные клеи

Дисперсионные клеи состоят из
мельчайших частиц искусствен-
ной смолы, не растворимых в
воде и находящихся в водном
растворе во взвешенном состо-
янии. Консистенция клея варь-
ирует от очень густой до пасто-
образной. Как правило, перед
обработкой клей имеет
молочно-белый цвет. После
испарения воды он полимеризу-
ется и становится почти проз-
рачным. Избыток клея до
затвердения следует удалить
влажной тряпкой, так как
после этого клей уже водоне-
растворим.

Чтобы нанесенный клей мог
отвердеть, вода из клеящего
вещества должна либо перейти

в изделие, либо испариться
через стыки склейки. Из этого
следует, что дисперсионные
клеи преимущественно должны
применяться для склейки дре-
весины, бумаги, картона, обоев,
тканей и ковров, т. е. материа-
лов, впитывающих или пропус-
кающих влагу, а также для при-
клеивания плиток.

Эти клеи предназначены
для склейки больших поверхно-
стей. Время обработки зависит
от скорости испарения воды,
которая повышается с ростом
температуры.

Клеящие вещества,
содержащие растворители

В данном случае речь идет о
растворении искусственных
смол в растворителях, после
испарения которых искусствен-
ная смола образует вязкую
клейкую пленку. Эти клеи не
выдерживают больших нагру-
зок, потому что во время их
нанесения растворитель
быстро улетучивается. Такие
клеящие средства не пригодны
для больших площадей. При
небольших склейках их можно
использовать для любых изде-
лий, за исключением опреде-
ленных искусственных мате-
риалов, разрушаемых или рас-
1 меряемых растворителями.

К недостаткам этих клеев
следует отнести их вредное
воздействие на здоровье чело-
века. Поэтому их применяют
только в том случае, если нет
другого подходящего клеящего
средства. Кроме того, пары рас-
творителя легковоспламенимы,
поэтому при большом количе-
стве растворителя следует обя-
зательно работать в хорошо
проветриваемом помещении.

Универсальные клеи отно-
сят к клеящим средствам,
содержащим растворители. Их
наносят таким образом, чтобы
впоследствии недостатки
склейки можно было скоррек-
тировать.

Контактные клеи в боль-
шинстве случаев содержат рас-

творители. Контактный клей
наносят на обе склеиваемые
поверхности. Как только боль-
шая часть растворителя испа-
рится (в среднем через 10
минут, более точно это можно
определить пальцем), обе части
плотно прижимают друг к другу.
При склеивании контактным
клеем детали следует прижи-
мать с максимальной точно-
стью, так как последующая
корректировка невозможна.

Особо следует упомянуть
современные желеобразные
клеи, такие, например, как
«Гриниц» (СпепЛз) — контакт-
ный клей, не образующий
капель и обладающий большой
клеящей способностью. В дан-
ном случае склеиваемые
детали можно впоследствии
скорректировать, если они не
были точно подогнаны друг к
ДРУГУ-

Контактные клеи прием-
лемы практически для всех
изделий, особенно для скле-
ивания непористых материа-
лов, а также склеивания изде-
лий поверхностями.

Сварочные клеи — это спе-
циальные клеи для синтетичес-
ких материалов, которые своей
клеящей способностью обя-
заны тому, что их растворитель
способен растворять синтети-
ческие материалы. Клей рас-
творяет поверхность такого
материала, и при соединении
таких поверхностей частицы
синтетического материала за
счет молекулярной сшивки соз-
дают практически нераздели-
мое клеевое соединение — про-
цесс, подобный сварке. Приме-
няются такие клеи для склейки
предметов домашнего обихода
из пластика, а также твердых и
мягких пластмасс.

«Жидкий металл» — это вид
клея на виниловой основе,
состоящий из синтетической
пасты и металлического порош-
ка. Жидкометаллический клей
используют так же, как замаз-
ку, в виде «жидкой стали» и
«жидкого алюминия».
Холодной сваркой назы-
вают любую методику склеива-
ния, которая позволяет выпол-
нять соединение металлов,
которые можно соединять,
кроме того, лишь пайкой или
сваркой. Речь идет не о сварке
в прямом смысле этого слова, а
о соединении клеящим веще-
ством, известным как «жидкий
металл», независимо от того,
на какой основе изготовлен
этот клей.

Основным компонентом
жидкого металла служит синте-
тический материал, к которому
добавлено значительное коли-
чество металлического порош-
ка, так что после отверждения
клей выглядит как металл.
Кроме того, наличие частичек
металлического порошка зна-
чительно повышает прочность
сцепления. С помощью такого
клея можно склеивать, герме-
тизировать и ремонтировать не
только сталь и алюминий, но и
надолго скреплять любые твер-
дые материалы. После отверж-
дения ремонтную массу можно
строгать.

«Жидкая эмаль» — это тор-
говое название материала на
акриловой основе, выпускае-
мого всевозможных цветов (в
тюбиках), который предназна-
чен для небольших работ по
восстановлению эмали ванн.

Двухкомпонёнтные клеи на
основе эпоксидных смол

Эта важная группа клеящих
средств, не содержащая рас-
творителей, состоит из связу-
ющего вещества (искусствен-
ной смолы) и отдельно храня-
щегося отвердителя, или акти-
ватора. Связующее вещество
очень густое, почти пастообраз-
ное. Отвердитель может быть
жидким или поставляться в
виде порошка. Если оба компо-
нента (связующее и отверди-
тель) соединяют, то происходит
химическая реакция, которая в
зависимости от возникающей
при этом температуры менее
чем за 20 минут приводит к

отверждению клея, который
приобретает достаточно высо-
кую начальную прочность скле-
ивания. Окончательную проч-
ность сцепления клей набирает
лишь спустя несколько часов.

Перед нанесением следует,
согласно инструкции, либо сме-
шать в соответствующей про-
порции связующее и отверди-
тель, либо поступить как с «не
смешивающимся» клеем, т. е.
смолу нанести на одну деталь,
активатор на другую, так чтобы
при соединении оба компонента
могли войти в контакт друг с
другом.

Основная область примене-
ния этого клея — непористые
материалы всех видов, которые
необходимо прочно и надежно
склеить. Для синтетических
материалов данные клеи
непригодны. Эпоксидную смолу
можно армировать стеклово-
локном, что позволяет решить
самые трудные задачи по
ремонту, например, автомо-
бильных кузовов.

Существуют также двухком-
понентные клеи с высокой
долей металлического порош-
ка, предназначенные для «хо-
лодной» сварки.

Однокомпонентные —
реактивные клеи на основе
акрилоникрила

Речь идет о клеях, не содержа-
щих растворителей, которые
моментально схватываются на
воздухе, как, например, клей
«Момент». Эти клеи применяют
только для склеивания неболь-
ших поверхностей. Такие реак-
тивные клеи предназначены
для высокопрочных соедине-
ний непористых материалов,
таких, как металл, фарфор,
керамика (но не стекло), а
также синтетических материа-
лов и резины. Предварительно
очистив от грязи поверхность,
наносят тонкий слой клея. Сле-
дует избегать попадания клея
на кожу и особенно в глаза.
Удаление клея с пальцев
производят с помощью ацетона.

Домашний мастер, зная особые
свойства реактивных клеев,
предназначенных главным
образом для промышленности,
может их очень эффективно
использовать.

Плавящиеся клеи

Искусственную смолу в виде
стержня или патрона вводят в
специальный пистолет, в кото-
ром она плавится при ?~250—
300°С, и в виде жидкого клея
ее вносят в стык. После охла-
ждения получается очень проч-
ное клеевое соединение. Пла-
вящиеся клеи можно использо-
вать для всех материалов, не
изменяющихся от воздействия
горячего клея. Места склейки
или клеевые швы можно выров-
нять путем повторного нагрева-
ния.

Фирмы-изготовители по-
ставляют клеящие стержни
самых разных цветов для все-
возможных материалов. Пре-
имущество плавящихся клеев
состоит в том, что они не усы-
хают и не изменяют своих
свойств. Оклейку фанерой,
пленкой и окантовку изделий
выполняют плавящимися кле-
ями при помощи утюга.

Изоляционная пена из
полиуретана

Такую пену используют в каче-
стве клеевого изолятора или
заполнителя при установке,
например, дверей и оконных
рам. Выходя из распылителя,
вспенивающийся материал уве-
личивается в объеме в 3—4
раза, заполняя все пустоты и
щели. Излишек пены после ее
отверждения (через 20—24
часа) срезают.

Строительные клеи

Речь идет о клеящих средствах
на основе цемента, обеспечива-
ющего адгезионную прочность,
в которые подмешивают искус-
ственную смолу для улучшения
сцепления с поверхностью. В
зависимости от вида строитель-
ного клея или клеящего рас-
твора используют различные
заполнители, наиболее упо-
требляемый из которых —
кварцевый песок.

Обойный клейстер из
производных целлюлозы

В данном случае речь идет о
клеящих веществах специально
для оклеивания обоями и об
изготовлении клеевых красок,
которые будут описаны ниже.

Клейкие ленты

Клейкие ленты из синтетичес-
кой пленки, используемые как
в домашнем хозяйстве, так и в
канцелярской работе, для дол-
говечных соединений непригод-
ны, так как слой клеящего
вещества высыхает, клейкая
лента становится ломкой и
через некоторое время разру-
шается.

Тканые и бумажные клейкие
ленты предназначены для
защитного покрытия (например,
оконных или дверных рам) во
время малярных работ. После
окрашивания эти ленты снима-
ют, в результате чего остаются
четко выраженные границы
окраски. Такие ленты служат
также для защиты мебели и
полов при малярных работах.

Двусторонние клеящие тка-
невые полосы используют для
склеивания стыков при
укладке ковровых покрытий, а
также в качестве монтажных
лент.

изменится цвет) с крупными и
мелкими зубцами. Напылением
клея из распылителя можно
наклеить на гладкие поверхно-
сти мягкий материал (фотогра-
фию, бумагу, пенопласт, ткань,
войлок). Для клеящих стержней
необходимо использовать кле-
ящие пистолеты (рис. 1).

Рабочие инструменты после
употребления дисперсионного
клея следует очистить механи-
ческим способом, прежде чем
клей затвердеет, и основа-
тельно промыть водой.

Жизнеспособность клея —
это отрезок времени, в течение
которого клей пригоден к ра-
боте. Время схватывания —
это время, продолжающееся
от момента нанесения клея
до полного затвердевания.

Затвердевание может происхо-
дить настолько быстро, что сое-
диненные элементы больше не
удается скорректировать.

Жизнеспособность и время
схватывания клея обычно ука-
зываются в инструкции по при-
менению. Время схватывания
можно значительно сократить
за счет повышения температу-
ры. Мелкие предметы можно
поместить в духовку, либо

1 Клеящий пистолет (фирмы Воз-
Ик). Стержень из клея при нагре-
вании становится жидким

Технология
склеивания

Клеящее вещество следует по
возможности равномерно и тон-
ким слоем нанести на очищен-
ную поверхность. При неболь-
ших объемах склеивания клей
удобно наносить наконечником
тюбика с клеем, при склеива-
нии больших поверхностей
используют кисточку или зуб-
чатый шпатель из искусствен-
ного материала или металла
(только не для белого клея —
использовать фен или обогре-
ватель. Прочность склейки
зависит от точной фиксации
склеиваемых элементов. В
трудных случаях, например при
склейке разбитой вазы, отдель-
ные ее части фиксируют клей-
кой лентой, которую после
затвердевания снимают. Чем
меньше корректируют скле-
иваемые детали, тем лучше; в
некоторых случаях такие
поправки невозможны, напри-
мер при использовании клеев
типа «Момент» или многих
двухкомпонентных клеев.

Наряду с выбором нужного
клея решающее значение для
прочности сцепления имеет
очистка склеиваемых поверх-
ностей. Между поверхностью
изделия и клеем не должно
быть инородных тел. Чем
меньше место склейки, тем
тщательнее должно быть оно
очищено. Например, бетон и
строительные камни основа-
тельно очищают щеткой;
металл очищают от ржавчины,
с древесины удаляют старые
покрытия и остатки клея; масла
и жиры удаляют универсаль-
ными очистителями, промывоч-
ным бензином или ацетоном,
пыль вытирают тряпкой.

При склеивании мелких
деталей даже после очистки не
следует касаться поверхности
пальцами, так как даже следы
пота препятствуют качествен-
ной склейке.

Склеивание древесины и
фанеры описано в других раз-
делах.

Как выбрать клей?

Для каждого материала суще-
ствует свой клей.

Хорошее качество клеящих
средств, предлагаемых изгото-
вителями (например, фирмами
(Лги, Непке1, Ргакйкиз, 1_осПе,
В|пс1и1|п, Тесбпюо1е и пр.);
домашнему мастеру совсем
небезразлично. Поэтому нельзя
рекомендовать какой-то опре-
деленный клей, следует лишь
указать на то, какой клей
можно применять для какого
изделия (материала). Об экзо-
тических комбинациях, как,
например, обои на металле или
кожа на керамике, речь не
пойдет. В целом можно только
порекомендовать специальные
клеи для специальных материа-
лов и отказаться от клеев,
содержащих растворители
(универсальные клеи).

Итак, рекомендуем следующие
комбинации:

Обои: клейстер.

Бумага, картон: гуммиарабик,
клейстер.

Бумага и картон с деревом:
деревянный клей, для склеива-
ния особых поверхностей —
контактный напыляемый
клей.

Ткани, войлок, кожа: контакт-
ный (напыляемый) клей, если
изделия коробятся, для плот-
ных тканей — деревянный
клей.

Синтетические материалы:
твердый и мягкий ПВХ; пласт-

масса в быту — сварочный
клей.

Жесткий пенопласт ('81угорог):
специальный напыляемый
клей.

Мягкий пенопласт (МоИоргеп):
специальный напыляемый
клей.

Резина: контактный клей, клей
«Момент».

Стекло: специальный клей.

Дерево, древесные материалы:
деревянный клей, плавкий
клей.

Непористые материалы, такие,
как металл, фарфор, керамика,
камень:	двухкомпонентный

клей, плавкий клей.

Кроме того, домашний мас-
тер должен иметь следующие
клеящие средства:

•	гуммиарабик для простой
склейки бумаги;

•	клейстер для обоев;

•	контактный напыляемый
клей для склеивания особых
поверхностей бумаги, картона,
всех видов тканей, кожи;

• специальный клей для
жесткого пенопласта, мягкого
пенопласта и стекла;

• специальный сварочный
клей для искусственных мате-
риалов;

• деревянный клей для
дерева и древесных материа-
лов всех видов;

•	двухкомпонентный клей
для всех непористых материа-
лов;

•	контактный клей в каче-
стве «универсального», за
исключением искусственных
материалов.
Защита, уплотнение и изоляция

Защита и изоляция являются
средствами, предназначен-
ными для уменьшения или
устранения нежелательного
воздействия температуры, зву-
ка, ветра, воды или влажности
на строительные конструкции.
Это делается для того, чтобы
обеспечить комфортность,
защиту здоровья, сохранение
строительных фондов и эконо-
мию энергетических ресурсов.
Защитные и изоляционные
материалы применяют для
сохранения тепла и как защиту
от шума. Некоторые из этих
материалов можно использо-
вать одновременно как для
изоляции, так и для уплотне-
ния, а часть из них применяют
для огнезащиты строительных
изделий.

Уплотняющие средства при-
меняют с целью устранения
нежелательного воздействия
воздуха и влаги, например в
оконных и дверных блоках, в
швах примыкания стен и пере-
крытий. В некоторых случаях
одновременно с устранением
этих воздействий улучшаются
звуко- и теплоизоляционные
свойства.

Изолирующие средства при-
меняют также в случаях, когда

необходимо защитить строи-
тельные изделия от воздей-
ствия грунтовых вод. Так как
при этих работах проникнове-
ние влаги должно быть полно-
стью исключено, используемые
материалы называют водоза-
щитными или гидроизоляцион-
ными. Многие дополнительные
функции могут выполнять изо-
ляционные материалы, кото-
рые защищают от воздействия
паров. В настоящей главе речь
пойдет о важнейших материа-
лах, которые применяют в изо-
ляционных работах, включая их
свойства и области примене-
ния.

Защита от
различных
воздействий

Изоляционные материалы
должны замедлять распростра-
нение тепла или препятство-
вать прохождению звука. Мно-
гие материалы в большей или
меньшей степени позволяют
достичь указанных целей,
однако оптимальная звуко- и
теплозащита реализуется лишь

при использовании специаль-
ных тепло- и звукоизоляцион-
ных материалов. Если эти
вопросы решены в начале
строительных работ надлежа-
щим образом, то в последу-
ющем проблем со звуко- и теп-
лозащитой, как правило, не
возникает.

Вопросам теплозащиты
стали уделять большое внима-
ние с середины 70-х гг. Энерге-
тический кризис и связанное с
ним подорожание импортиру-
емой нефти вынудили эконо-
мить тепло и способствовали в
значительной степени примене-
нию дорогих энергоемких мате-
риалов. Кроме того, при произ-
водстве тепла и электричества
электростанции неизбежно
выделяют в окружающий нас
мир вредные загрязняющие
продукты, поэтому чем меньше
расходуется энергии, тем
надежнее можно защитить
наши естественные условия
проживания. Ниже представ-
лен материал, иллюстриру-
ющий преимущества правильно
выполненных теплозащитных
работ, направленных на эконо-
мию энергетических ресурсов.

Долгое время пренебрегали
и средствами звукоизоляции.
Следствием этого было дли-
тельное воздействие на орга-
низм человека внешнего шума,
возникающего прежде всего за
счет работы транспортных
средств или строительства
многоквартирных жилых поме-
щений.

Свойства защитных
материалов

Выбор необходимых теплоза-
щитных материалов произво-
дят по многим критериям, что
представляет определенные
трудности даже для специали-
стов. Возможности применения
этих материалов зависят от их
свойств.

Материалы имеют разно-
образную техническую марки-
ровку, которую изготовители
рекламируемого материала
часто не разъясняют потреби-
телям. Однако очень важным
является получение достаточ-
ной информации, прежде чем
приобрести и пустить в дело
соответствующий материал.
При этом целью каждого вида
работ является наиболее опти-
мальный путь использования
соответствующего вида мате-
риала.

Выбор изоляционного мате-
риала производят в зависимо-
сти от:

• назначения и области
применения;

Свойства отдельных видов теплоизоляционных материалов			
Вид защитного	Плотность,	Коэффициент	Коэффициент
материала	кг/м3	теплопередачи,	сопротивления
		Вт/(м-К)	диффузии
Древесно-стружеч-			
ные плиты	300~~5 7 0	0,093—0,15	2—5
Пробковые плиты Маты из волокон	100—130	0,045—0,055	10
кокосовой скорлупы	80—120	0,035—0,050	1
Минеральные плиты	30—200	0,035—0,050—1	
Полиуретан  Перлитные насыпные	Э»30	0,020—0,035—30	
материалы	90—160	0,060	
Блестон	200—700	0,070—0,25	1

•	огнестойкости;

•	способности сопротивле-
ния влажности и разрушению
вредными насекомыми;

•	воздействия на микро-
климат жилища и здоровье
человека;

•	стоимости.

Низкая цена часто имеет реша-
ющее значение при выборе и
покупке материала, что, одна-
ко, не следует считать доста-
точно объективным критерием.
Несомненно, правильным счи-
тается стремление к экономии
энергетических затрат, обеспе-
чивающих сохранность тепла.
Однако если в этом случае наб-
людается ухудшение климати-
ческих условий проживания и
соответственно вредное воз-
действие на здоровье челове-
ка, то такой выбор не может
рассматриваться как хорошее
решение.

Теплоизоляция — это спо-
собность материала препят-
ствовать переносу тепла. Для
того чтобы сравнивать мате-
риалы друг с другом, на упа-
ковке или в рекламном про-
спекте указывают коэффици-
ент теплопередачи. Например,
группа теплопроводных мате-
риалов 050 имеет коэффициент
теплопередачи 0,05 Вт/(м-К).
Чем меньше это число, тем
больше воздействие защиты
или изоляции. Изоляционный

материал группы 025 следует
считать лучшим защитным
материалом по сравнению с
материалами группы 050,
однако это не означает, что
будет сохраняться вдвое
больше тепла, поскольку необ-
ходимо учитывать теплопере-
дачу через стены.

При выборе изоляционного
материала следует исходить не
только из меньшего значения
коэффициента теплопередачи,
но и учитывать его толщину и
прочность. Для некоторых
видов работ необходимо приме-
нение теплоизоляционных
материалов с определенным
минимальным значением проч-
ности; обычно они имеют боль-
шую толщину и обладают высо-
ким коэффициентом тепло-
передачи. Выбор коэффици-
ента теплопередачи часто осу-
ществляют после установления
области применения и назначе-
ния теплозащитных работ.

Коэффициенты теплопере-
дачи отдельных видов материа- 1
лов приведены в таблице.

Коэффициент теплопере-
дачи является основополага-
ющим при вычислении коэффи-
циента, который используют
для расчета тепловых потерь 1
отопления в зданиях и по кото-
рому ведут сопоставление зда-
ний по тепловому критерию. I
Эти вопросы более подробно |
изложены ниже.

Дать рекомендации по ;
выбору оптимальной толщины I
изоляционных материалов ;
достаточно сложно. Очень '
часто решение зависит от того,
какая поверхность подлежит
изоляции. Например, при изго- 
товлении плавающего бесшов-
ного пола, как правило, приме-
няется насыпной изоляционный
материал толщиной 2—3 см. :
При защите внешних и наруж- '
ных стен, так же, как и пере- ;
крытий, во многих случаях тол-
щина материала составляет 6— I
10 см. Деревянные балки пере- 
крытий должны покрываться
защитным материалом полно-
стью. Величину теплоизоля-
ционного слоя на уклонах
крыши определяют толщиной
стропил. При этом достигают
хорошего эффекта теплоизоля-
ции, путем небольшого услож-
нения конструкции. В некото-
рых случаях необходимо
выполнять комбинированную
защиту, предусматривающую
устройство промежуточного
вентилируемого пространства
толщиной 2—4 см между изоля-
ционным слоем и кровлей.

Звукоизоляция. Более
подробно данная проблема
будет изложена ниже.

Огнестойкость и защита от
огня.

Эти свойства определяют
класс строительных материа-
лов. Материалы классов А1 и
А2 являются негорючими.
Материалы класса В1 следует

считать трудновоспламеня-
емыми и они горят лишь при
наличии огня. Если удалить
источник огня, пламя гаснет в
кратчайшее время. Материалы
класса В2 имеют нормальные
условия воспламенения. Легко-
воспламеняемыми являются
материалы класса ВЗ, которые
нельзя использовать в высот-
ном строительстве.

При строительстве новых
зданий и реконструкции старых
местными властями устанавли-
ваются подлежащие обяза-
тельному выполнению спе-
циальные требования к пожа-
робезопасности.

Строительные изделия и
конструкции имеют разную сте-
пень огнестойкости, и по этому
показателю их делят на
соответствующие классы и
маркируют. Так, по степени
огнестойкости элементы вну-
тренних стен и перекрытий обо-
значают как Е, внешние стены
— вентиляционные трубо-
проводы — остекленные
блоки — О. Классы огнестойко-
сти ЕЗО, Е60, Е120 и Е180 обо-
значают, что внутренние стены
или перекрытия могут сопро-
тивляться воздействию огня по
меньшей мере в течение 30, 60,

120 и 180 мин, не изменяя своих
функциональных свойств.

Наряду с этим указывают
горючесть элементов строи-
тельных изделий или конструк-
ций. Например, основные эле-
менты и изделия класса В,
выполненные из трудновоспла-
меняемых материалов, марки-
руют индексом В (ЕЗО—В),
выполненные из считающихся
горючими материалов — индек-
сом АВ (ЕЗО—АВ), а все состав-
ные элементы, включающие
только негорючие материалы, —
индексом А (ЕЗО—А).

Типовая маркировка применения изоляционных материалов	
Обозначение	Область применения
	Теплоизоляция, не подвергаемая внешней нагрузке, напри- мер заполнитель для деревянных балок перекрытий, нена- гружаемых кровель, защита скатов крыш, для внешней и внутренней защиты вентилируемых кровель
	Теплоизоляционный материал, подвергаемый небольшой нагрузке на смятие, например при заполнении полых конст- рукций с легкими разделительными стенами и заполнении полых плит чердачных перекрытий. Толщина этого слоя в нагруженном состоянии должна быть на 20—30 см больше, чем при номинальном значении, когда конструкция подвер- жена нагрузке. Во всех случаях, когда защита должна быть выполнена с вентиляцией, например кровельных листов, это необходимо учитывать при приобретении материала
УУ1_	Защитный материал, не подвергаемый нагрузке на сжатие, например маты для заполнения конструкций вентилируе- мых кровель (нового типа)
	Материалы для защиты от ударных шумов; для теплоза- щиты, которая может быть двухступенчатой. Если необхо- дима повышенная теплозащита, то материал накладывают в два слоя, как в случае материалов типа МЮ или \М8
\АЮМ8	Защитный материал, подвергаемый сжимающей нагрузке (без воздействия ударных шумов) и применяемый под бес- шовными полами и для плоских крыш 
\АЮА	Защитный материал, подвергаемый сжимающей нагрузке, с высокой прочностью на отрыв; используется, например, при наклейке на плоские крыши
М/У	Защитный материал, подвергаемый нагрузке на срез и от- рыв от поверхности; используется, например, при теплоза- щите фасадных поверхностей плитами, служащими основа- нием для нанесения штукатурных слоев

С точки зрения защиты от
пожара предпочитают строи-
тельные детали, покрытые
защитным материалом с высо-
кой степенью сопротивления
горению.

Улучшение пожарозащиты
возможно путем применения
негорючих изоляционных мате-
риалов или облицовки из изо-
ляционных материалов — гип-
сокартонных или облегченных
древесно-волокнистых плит.

Законодательные требова-
ния по защите от пожаров
должны соблюдаться в соб-
ственных интересах потребите-
ля. Несоблюдение их ведет к
значительным убыткам.

Многие изоляционные мате-
риалы имеют различные обла-
сти применения. Материалы,
подвергаемые нагрузкам, могут
быть использованы при изо-
ляции кровель. Некоторые
изоляционные материалы
имеют шершавую фактуру
поверхности, позволяющую
удерживать слои штукатурки.
Материалы, используемые для
защиты покрытий стен, пропи-
таны водоотталкивающим
составом.

Назначение и область при-
менения изоляционного мате-
риала маркируют на этикетке,
которая приведена в таблице
на стр 87.

Влагозащитные свойства.
Защитный материал должен
воспринимать как можно
меньше влаги, поскольку при ее
впитывании изоляционный
материал полностью теряет
свои качества, так как вода
является намного лучшим про-
водником, чем воздух. Кроме
того, на стыкующихся строи-
тельных элементах может
образоваться плесень и зона
гниения, что приводит к разру-
шению изоляционного материа-
ла. Во всех случаях, где пред-
полагается стык строительных
изделий, последние должны
быть обезвожены.

Влажность проявляется
также в виде водяного пара.
Большое значение имеет паро-
водонепроницаемость изоля-
ционного материала. Так как
влажность воздуха в помеще-
ниях и снаружи различается,
существует тенденция ее
выравнивания. Это наблю-
дается при вентиляции и диф-
фузии водяного пара через
наружные стены, в особенности
в зимнее время. При этом водя-
ные пары охлаждаются и влага
в виде капель конденсируется
на строительных конструкциях.
Различные строительные и
защитные материалы оказы-

вают различное сопротивление
паропроницаемости, т. е. они
хуже или лучше пропускают
влагу. Если защитный мате-
риал, обладающий низкой сте-
пенью диффузии пара (напри-
мер, плиты из минеральной
ваты), нанести на стены с высо-
кой степенью диффузии (на-
пример, бетон), то в местах
соприкосновения может прои-
зойти насыщение конденсатом
защитного материала и штука-
турки. Это особенно харак-
терно для помещений с высо-
кой влажностью (кухни, ван-
ные, прачечные). Наиболее
оптимальным является гармо-
ничное сочетание влагопрони-
цаемости строительных изде-
лий и защитных материалов.
Это означает, что на теплую
сторону строительного эле-
мента необходимо наносить
паронепроницаемый материал,
а на холодную сторону — паро-
проницаемый материал.
Поэтому плиты из минеральной
ваты пригодны прежде всего
для защиты наружных элемен-
тов. Если возводятся внутрен-
ние элементы помещений, где
высокая степень влажности, то
эти элементы должны быть
соответствующим образом
защищены. Эти условия необхо-
димо выполнять также при
наружных работах в процессе

монтажа кровли. Относитель-
ные значения коэффициентов
диффузии водяного пара в раз-
личных строительных и изоля-
ционных материалах приве-
дены в предыдущей таблице.

Химические свойства. Защит-
ные материалы не должны
вызывать коррозию окружа-
ющих материалов. С другой
стороны, защитные материалы
должны быть стойкими к воз-
действию материалов применя-
емых изделий. Это особенно
важно при использовании раз-
личных химических продуктов,
например клеев, которые
должны снабжаться докумен-
тированными инструкциями
изготовителя.

Устойчивость против насе-
комых. Большинство защитных
материалов не разрушается
насекомыми. Однако гнездова-
ние насекомых в материалах из
торфа, соломы и тростника
полностью исключить не удает-
ся, хотя эти материалы пропи-
тывают или обсыпают гашеной
известью.

Воздействие на здоровье
человека. Ответить на вопрос,
какие вредные продукты
содержатся в защитных мате-
риалах, трудно, так как изгото-
вители, как правило, не публи-
куют данные о составе мате-
риалов, во-первых, по сообра-
жениям охраны сведений о тех-
1	Легкие древесно-волокнистые

плиты:

1	—на цементном связующем; 2 —
на магнезитовом связующем; 3 —
трехслойная плита с внутрен-
ним вкладышем из полистирола.

2	Точки крепления плит из ДВП:

1—гвоздями или винтами; 2 —
специальными дюбелями; 3 —
раствором по контактным точкам;

4 — укрепленными в бетоне
анкерами.

нологии производства, во-вто-
рых, чтобы не волновать поку-
пателей.

Если рассмотреть основные
компоненты, из которых изго-
тавливают защитные материа-
лы, то растительные и мине-
ральные составляющие, как
правило, не вызывают сомне-
ний с точки зрения воздействия
на здоровье. Вместе с тем син-
тетические материалы, изго-
товленные на основе искус-
ственных продуктов, могут ока-
заться вредными для здоровья.
Поэтому сырьевые составля-
ющие таких материалов прохо-
дят предварительную обработ-
ку, после которой их вредное
воздействие уменьшается.

При переработке минераль-
ное волокно измельчают до
такой степени, что его частицы
при попадании в легкие чело-
века могут вызвать нежела-
тельные последствия. Для пре-
дотвращения этого в состав
вносят связывающие компоне-
нты, в результате чего соз-
дается относительно безопас-
ный основной продукт, исполь-
зуемый для изготовления
защитных материалов. Однако
искусственные строительные
материалы все же могут содер-
жать остаточные компоненты,
которые вредно воздействуют
на организм человека.

Вместе с тем весьма сложен
вопрос о том, какие вредные
последствия могут вызывать
отдельные компоненты защит-
ных материалов, использован-
ных в конкретной конструкции,
содержащей эти материалы.
Известно также, что и естест-
венные материалы могут выде-
лять вредные вещества, как,
например, при нагреве пробки.
С учетом изложенного выше,
вредное воздействие любых
материалов необходимо огра-
ничивать правильным выполне-
нием монтажа.

Во всяком случае, материал
под плавающим покрытием или
алюминиевой фольгой оказы-
вает, несомненно, меньшее
вредное воздействие на воздух
в помещении, чем при закрытии
его деревянным покрытием.

Воздействие на окружа-
ющую среду. Все используемые
в строительстве материалы
рано или поздно совершают
круговорот в природе; когда
они старятся, их отправляют на
специальные свалки, где сжи-
гают в специальных устрой-
ствах. С этой точки зрения в
строительстве предпочтитель-
ней использование материалов
растительного или минераль-
ного происхождения, которые
при сгорании не выделяют
вредных веществ.

Обработка материалов. Раз-
личные материалы требуют и
различных методов обработки.
В основном защитные мате-
риалы можно крепить к кон-
струкциям гвоздями, болтами
или шурупами. При создании
сплошных наружных покрытий
защитные плиты прибивают
гвоздями и облицовывают с
помощью специальных клеящих
составов. В случае защиты двух-
скатных кровель методы обра-
ботки должны указываться
изготовителями.

Растительные изоляционные
материалы

Растительные изоляционные
материалы состоят преимуще-
ственно из естественных про-
дуктов, и поэтому их часто
называют биологическими
защитными материалами. Эти
материалы желательно исполь-
зовать там, где предъявляются

высокие гигиенические требо-
вания. Некоторые из этих мате-
риалов обладают хорошими
защитными свойствами, напри-
мер волокна естественного или
искусственного происхожде-
ния. Прежде всего следует
подчеркнуть, что оба вида этих
защитных материалов обла-
дают свойствами создавать
хорошие условия в жилище при
отсутствии отрицательного воз-
действия на организм челове-
ка, поскольку не содержат
вредных примесей. Однако
некоторые естественные про-
дукты из-за их высокой стоимо-
сти не могут конкурировать с
другими материалами.

Легкие древесно-волокни-
стые плиты (рис. 1) известны
под названием «Гераклит» и
имеют наибольшее применение
как защитный материал, изго-
товленный на растительной
основе в различном исполне-
нии.

Плиты «гераклит» изготав-
ливают из длинноволокнистых
материалов, которые пропиты-
вают для защиты от разруше-
ния специальным соляным рас-
твором — магнезитом (мине-
ральным вяжущим веществом,
подобным извести) или цемен-
том.

Древесно-волокнистые пли-
ты (ДВП), пропитанные магне-
зитом или цементом, имеют
соответственно серо-коричне-
вый и светло-серый оттенки.
Эти плиты достаточно твердые,
нечувствительные к сырости,
не подвержены воздействию
насекомых, огнестойкие, невос-
пламеняемые и не изменяют
своих свойств со временем. Они
допускают диффузию водяных
паров и воздухообмен. Чтобы
повысить теплоизолирующие
качества, их необходимо
покрывать паронепроницаемой
строительной бумагой. В поме-
щениях с высокой влажностью
с целью предотвращения кон-
денсации влаги обеспечивают
вентиляцию.

Древесно-волокнистые пли-

3	Пробковый изоляционный мате-

риал:

1	— пробковая кора; 2—нату-
ральная пробковая крошка; 3 —
вспученная пробковая крошка;

4—плита из спекшейся пробко-
вой крошки; 5—связывающие
стержни; 6—тонкий материал из
пробковой крошки с битумной
пропиткой.

ты являются многоцелевым
строительным защитным мате-
риалом, который используют
для изоляции внешних и вну-
тренних стен, включая легкие
разделительные стены, пере-
крытия, а также для плава-
ЮЩИХ полов. С их помощью
существенно улучшается огне-
вая защита строительных кон-
струкций. После армирования
швов плиты покрывают спе-
циальной сеткой или джутовой
тканью. Так как ДВП имеют
сравнительно высокую тепло-
проводность, рекомендуется
при высоких требованиях к теп-
лозащите комбинировать их с
другими материалами. Для
облегчения отделки бетонных
поверхностей применяют спе-
циальные штукатурные плиты,
которые используют как оста-
ющуюся опалубку. Легкие ДВП
можно использовать в качестве

многослойных легких перегоро-
док с заполнением промежут-
ков между ними минеральным
волокном или полистироль-
ными гранулами, вследствие
чего улучшаются их изоляцион-
ные свойства. Качество плит,

как и качество изоляционного
материала, при этом не ухуд-
шается. Плиты ДВП обрабаты-
вают только в сухом состоянии,

поэтому при складировании их
необходимо предохранять от
воздействия влаги. Эти плиты
можно разрезать торцевой
ножовкой или циркулярной
пилой. При всех способах кре-
пления необходимо, чтобы
«литы плотно прилегали к
обрабатываемой поверхности.
Плиты ДВП крепят к доскам
облегченными нержавеющими
з

гвоздями или винтами с
подкладной шайбой (рис. 2).
При этом гвозди забивают с
небольшим наклоном, чтобы
получить лучшее крепление.
Применение болтового соеди-
нения рекомендуется при тол-
щине плит свыше 75 мм и в слу-
чае крепления их к потолку.
Плиты шириной 50 и 62,5 см
соответственно крепят в трех и
четырех точках. В зависимости
от толщины плит через 50—100
см следует предусматривать
монтаж поддерживающих пла-
нок. К массивным основаниям
плиты крепят анкерами или
специальными дюбелями из
расчета шесть штук на 1 м2. К
монолитным стенам плиты кре-
пят с помощью строительного
клея, если поверхность основа-
ния гладкая, не образует пыли
и обеспечивает достаточное
сцепление. На бетонных
поверхностях крепление произ-
водят с помощью анкеров,
заложенных в стену в процессе
бетонирования. На 1 м2 поверх-
ности закладывают восемь
анкеров из нержавеющей стали
или искусственных материалов.

Исследования показали, что
плиты на цементном вяжущем
менее устойчивы к грибковым
заболеваниям и менее хрупки,
чем плиты на магнезитовом

вяжущем, которые не имеют
противопоказаний по медицин-
ским соображениям.

Пробковый изоляционный
материал (рис. 3) изготовляют
из коры пробкового дуба, расту-
щего в Испании, Португалии и
других средиземноморских
странах.

При перемалывании пробко-
вой коры получают натураль-
ную пробковую муку, частицы
которой при нагревании вспучи-
ваются, наполняясь воздухом.
Пробковым насыпным материа-
лом заполняют пространство
между брусьями и деревянными
балками. Чтобы не вызвать
напряжения в щелях деревян-
ных изделий и предотвратить
разрушение деревянных кон-
струкций, пробковый изоля-
ционный материал следует
засыпать на плотную бумагу.
Спекшийся пробковый мате-
риал получают, нагревая зерна
пробки при определенной тем-
пературе под небольшим дав-
лением и соединяя в единые
блоки, имеющие различную
толщину. Спекшийся пробко-
вый материал является рас-
ширяющимся изоляционным
материалом, который можно
изготовлять без применения
вяжущих.

Пробковые изоляционные

материалы воздухонепроницае-
мы, не стареют, устойчивы к
воздействию насекомых, явля-
ются нормально-огнестойкими.
Необработанный пробковый
материал подвержен гниению
при длительном и интенсивном
воздействии влаги, в то время
как обработанная пробка вла-
гоустойчива. Изделия из
пробки создают только очень
незначительную влаго- и зву-
козащиту плавающих конструк-
ций полов и еще менее при-
годны для защиты от ударного
шума по сравнению с таким
твердым материалом из проб-
ки, применяемым при устрой-
стве защиты от ударного шума
покрытий полов, как пробковый
паркет.

Плиты из спекшейся пробки
можно обрабатывать мелкозуб-
чатой пилой. Обрезки плит воз-
можно опять соединять в боль-
шие элементы с помощью спе-
циальной защитной обвязки.
Пробковые плиты крепят к
деревянным перегородкам и
кирпичным стенам с помощью
специальных гвоздей для лег-
ких строительных плит. При
креплении к стенам из кирпи-
чей повышенной прочности
рекомендуется применение
дюбелей для защитных плит.
Кроме того, пробковые плиты

крепят к несущим основаниям с
помощью специальных клеев, а
на неоштукатуренные стены их
крепление осуществляют с
помощью относительно тощего
известкового раствора, наноси-
мого путем торкретирования.
После высыхания первого торк-
рет-слоя наносят второй слой
раствора толщиной 1—1,5 см и
затем плиту плотно прижимают
к стене. При изолировании про-
странства между стропилами
пробковые плиты предохра-
няют от сдвижки специальными
упорами и благодаря их незна-
чительному весу крепят косо
забиваемыми гвоздями. Изоля-
ционный материал при изоля-
ции наклонной кровли всегда
должен покрываться плотной
паронепроницаемой бумагой,
чтобы гарантировать воздухо-
непроницаемость в местах сты-
ка. Естественная пробка и
пробковая крошка почти не
обладают запахом. Однако
некоторые сопутствующие про-
дукты импортируемой пробки
могут иметь сильный запах,
который не успевает выве-
триться во время монтажа и
плохо устраняется в процессе
вентиляции. Поэтому пробко-
вый изоляционный материал не
следует покрывать гипсокар-
тонными плитами или бумагой,
а также облицовывать впо-
следствии профильными дос-
ками или накрывать деревян-
ным настилом; в этих случаях
необходимо использовать дру-
гие материалы.

Если изоляционные пробко-
вые материалы применяют на
внутренних стенах помещений с
относительно высокой влажно-
стью (например, в кухне или
ванной комнате), то следует
предусматривать вентиляцион-
ные клапаны, так как сопротив-
ление диффузии пробкового
материала относительно мало.
Наряду с описанными пробко-
выми изоляционными материа-
лами предлагаются пробковые
плиты, пропитанные битумной
смолой или смолой из искус-

4	Скорлупа кокосового ореха и ко-

косовый волокнистый материал

5	Материал из волокна целлюлозы

(изофлок).

ственных материалов. Эти
вещества являются вредными
для здоровья и увеличивают
концентрацию вредных приме-
сей в воздухе.

Битумный пробковый вой-
лок представляет собой про-
дукт, состоящий из волокна и
пробки, пропитанных битумом,
и применяется для устройства
плотной, поглощающей удар-
ный шум изоляции, укладывае-
мой по растворной подготовке
перед укладкой бетонных
покрытий. Однако он не может
быть использован для изоляции
от влажности.

Прессованный пробковый
материал является плотным
продуктом, который изготов-
ляют с применением химичес-
ких или естественных связу-
ющих, и предназначается для
использования как вибро- и
звукогаситель для механизмов
или при устройстве покрытий
полов и облицовки стен.

Волокно из кокосовых оре-
хов (рис. 4) изготавливают из
скорлупы кокосовых орехов,
подвергаемой длительному гни-
лостному воздействию. Те
волокна, которые при этом не
разрушились, используют для
последующей обработки.

Волокна из скорлупы коко-
совых орехов продают спрессо-
ванными в виде рулонов, матов,
применяемых для тепло- и зву-
коизоляции. В отдельных слу-
чаях волокно из скорлупы коко-
совых орехов продают в виде
неспрессованной массы, кото-
рую используют для изоляции
пустот в различных конструкци-
ях. Рулонные материалы из
этих волокон можно легко раз-
резать и применять при различ-
ных защитных работах. Рулоны
из волокна кокосовых орехов
применяют для поясов теплои-
золяции строительных кон-
струкций, которые не подверга-
ются значительной нагрузке,
например в легких перегород-
ках. Рулоны крепят гвоздями с
крупными шляпками и с исполь-
зованием деревянной рейки.
Они имеют малую толщину, и
при изоляции их укладывают в
несколько слоев.

Из волокна с помощью спе-
циальной пропитки безвредным
для здоровья раствором изго-
товляют плиты, которые в
зависимости от сорта приме-
няют для улучшения звукопо-
глощения стен и плавающих
полов.

Материалы из волокна скор-
лупы кокосовых орехов лучше
всего разрезать специальным
ножом; мелкие куски тонких
листов или рулонов можно
резать ножницами или обыч-
ным ножом, прижимая линей-
кой к металлической плите.

Изделия из скорлупы коко-
совых орехов не имеют запаха,
не подвергаются разрушению,
не чувствительны к влаге и
имеют очень низкое сопротив-
ление диффузии. При крепле-
нии этих материалов к наруж-
ным поверхностям стен с высо-
ким сопротивлением диффу-
зии, эксплуатируемых в усло-
виях повышенной влажности,
рекомендуется выполнять
парозащиту.

Если изделия из волокон
скорлупы кокосовых орехов
пропитать огнезащитным рас-
твором, изделия становятся
огнестойкими и соответствуют
требованиям класса В2.
Необработанные материалы
легко воспламеняются, вслед-
ствие чего их нельзя использо-
вать при высотном строитель-
стве. Изделия из волокон скор-
лупы кокосовых орехов не ока-
зывают вредного воздействия
на здоровье людей. Эти изде-
лия являются хорошим тепло-
звукозащитным основанием
для любых видов покрытий
полов.

Материалы из волокон цел-
люлозы (рис. 5) известны под
маркой «изофлок». Они
состоят из волокон старой
бумаги, которые после добав-

ления раствора солей бора ста-
новятся нормально-воспламе-
няемыми. Материал постав-
ляют в спрессованном виде, он
легко разрывается руками. Так
как этот материал имеет мел-
кую структуру и задерживает
пыль, его можно рекомендо-
вать для пылезащиты в произ-
водственных помещениях,
например как основание для
беспыльных полов. Применение
этих материалов возможно
также при изоляции покатых
крыш.

Солома, торф, камни явля-
ются традиционными широко
распространенными изоляцион-
ными материалами.

Теплопроводность плит,

изготовленных из соломы,
сравнительно высока, а из
камыша — существенно мень-
ше. Применение торфа должно
быть ограничено по экологичес-
ким причинам, поскольку его
добыча в болотистых местах
приводит к разрушению расти-
тельного и животного мира.

Гнездование насекомых в
этих материалах не исклю-
чается даже в случае пропитки
их известью.

Т каневые волокна со
смесью растительных волокон,
как, например, хлопка или
пеньки, шерсти зверей, а также
синтетики применяют в каче-
стве утепленных ковровых
оснований.
Минеральные волокнистые
изоляционные материалы
(минеральная вата)

Все изготовленные из неорга-
нических материалов волокна
принято называть минеральной
ватой.

Основной материал нагре-
вают, расплавляют и различ-
ными способами перерабаты-
вают в тонкие волокна, из кото-
рых изготавливают и продают
изделия в виде матов, плит,
рулонов. Эти изделия приме-
няют для тепловой, шумовой и
звуковой защиты. Они эластич-
ны, устойчивы к воздействию
влажности и насекомых и
имеют очень низкую теплопро-
водность. Во многих случаях до
обеспечения изоляции помеще-
ний необходимо выполнять их
парозащиту. Изделия из мине-
ральной ваты не горючи, как
правило, они плохо воспламе-
няемые. Минеральные волокна
перерабатывают в маты и
плиты путем высокого наполне-
ния вяжущими материалами,
например фенольной смолой.
При некоторых методах их
обработки выделяется и попа-
дает в окружающий воздух зна-
чительное количество мелко-
дисперсной пыли, что весьма
отрицательно воздействует на
дыхательные органы и требует
применения респираторов.
Поэтому все внутренние
поверхности помещений, содер-
жащие такие материалы, необ-
ходимо закрывать фольгой,
бумагой либо гипсокартонными
листами. Учитывая, что не

6	Изоляционная каменистая вата

(рокволл):

1	—диабазовый сланец; 2—рыхлая
вата без вяжущих; 3 — клин прес-
сованной ваты для изоляции раз-
личных промежутков балок; 4 —
маты; 5 — плиты; 6 — плиты с по-
крытием из алюминиевой фольги.

7	Стекловата:

1	— крепление к гофрированному
картону; 2 — защитные жгуты из
ваты; 3 — плита.

представляется возможным
назвать оптимальную концент-
рацию пыли в помещении при
теплоизоляционных работах,
целесообразно при покрытии
поверхностей использовать
материалы с повышенным
пылезащитным слоем. Следует
избегать применения во вну-
тренних помещениях матов и
плит на основе волокон из
минеральной ваты.

Каменистую вату (рис. 6),
известную под фирменным наи-
менованием Роскм/оо1, полу-
чают переплавкой остатков
различных природных материа-
лов, таких, как диабаз, извест-
няк, доломит. В натуральном
виде полуфабрикат из камени-



стой ваты имеет серо-коричне-
вый оттенок, в случае же
добавления искусственных син-
тетических вяжущих он при-
обретает желтоватый, темно-
желтый (грязно-желтый), а ин >-
гда и коричневый цвет.

Стекловату (рис. 7) полу-
чают из расплавленного квар-
цевого песка, т. е. продукта,
служащего при изготовлении
стекла. Стекловата имеет свет-
лый цвет, а при добавлении
искусственных вяжущих мате-
риалов приобретает темно-
серый оттенок.

Базальтовую вату получают
из расплава вулканических
базальтовых пород, она имеет
темно-серый оттенок.

Шлаковата производится из
жидкого шлака доменной печи,
имеет серо-коричневый отте-
нок, гигроскопична и вслед-
ствие этого способна к комко-
ванию. При непосредственном
взаимодействии с металличес-
кими деталями из-за содержа-
ния влаги вызывает коррозию,
что может быть предотвращено
соответствующей защитной
окраской соприкасающейся
поверхности.

Обработка. Рыхлую мине-
ральную вату используют при
заполнении пустот, щелей

оконных и дверных блоков, а
также для изоляции трубопро-
водов, включая криволинейные
участки. Как правило, трубо-
проводы изолируют скорлу-
пами из этого материала, кото-
рые оклеивают снаружи алю-
миниевой фольгой. Швы изоли-
рующих скорлуп промазывают
специальным клеем. Эти скор-
лупы, поставляемые для изоля-
ции трубопроводов различного
диаметра, можно приспособить
для изоляции нескольких рас-
положенных рядом труб.

Для изоляции внутренних и
наружных стен, как правило,
достаточно применение мине-
раловатных плит типа ХЛ/, кото-
рые крепят к кирпичным стенам
с помощью дюбелей. Некото-
рые материалы такого рода
можно достаточно надежно
крепить к стене с помощью
строительных клеев. Если
плиты после крепления необхо-
димо оштукатурить, то поверх-
ность их должна быть доста-
точно шероховатой, чтобы
обеспечить удержание штука-
турного раствора, для чего по
плитам натягивают арматурную
сетку, укрепляемую дюбелями.
В качестве штукатурных слоев
применяют растворы с добав-
ками искусственных смол или
других специальных минераль-
ных компонентов; укладывают
их и под нагруженные конструк-
ции полов, выполненных из
панелей, для защиты от удар-
ного шума, или под нагружен-
ные теплозащитные панели
плавающих полов. На деревян-
ные перекрытия или основание
холодных крыш устанавливают
маты типа \Л/. Для изоляции
наклонной кровли применяют
рулонные маты, обернутые
алюминиевой фольгой, кото-
рые крепят к стропилам. Алю-
миниевый защитный слой слу-
жит одновременно паронепро-
ницаемым слоем. Стыки скле-
ивают специальной лентой.

Войлок используют для изоля-
ции пространства между
наклонными деревянными
брусьями и вертикальными бал-
ками. При выборе изолиру-
ющего войлока следует иметь в
виду, что его толщина не
должна быть меньше норматив-
ной, так как иначе нарушается
воздушная прослойка между
изолирующим слоем и кровлей.
При изоляции неравномерных
промежутков между стропи-
лами приспосабливают изго-
товленные из обрезных досок
клинья.

Разрезку минераловатных
плит осуществляют с помощью
острого ножа и линейки. Вой-
лочные материалы разрезают
на плоской доске. Следует
иметь в виду, что при обработке
изоляционных материалов
выделяется пыль, которая
вызывает сильное раздражение
слизистых оболочек и кожи.

Минеральный зернистый
материал и заполнители

Содержащие воду минералы
нагревают, вода при сильном
нагреве превращается в пар и
вспучивает материал. Такие
материалы имеют воздушные
пузыри и поры, благодаря чему
обеспечивают хорошую тепло-
изоляцию.

Перлит (рис. 8) получают из

крошки дробленых вулканичес-
ких пород, которая при нагреве
до 1000°С вспучивается и при-
обретает округлую форму.
Зерна диаметром до 7 мм
используют в качестве запол-
нителя в растворах для тепло-
изоляционных штукатурных
слоев (рис. 9), а также в каче-
стве насыпных изоляционных
материалов.

При изоляции наклонных
кровель перлит с помощью воз-
духодувки по специальному
рукаву подают в промежутки
между стропилами, аналогично
изолируют двухскорлуповые
каменные оболочки. Материал
предварительно пропитывают
водоотталкивающим раство-
ром. Перлит широко исполь-
зуют для изоляции оснований
полов; другие материалы при-
меняются для выравнивания
основания плавающих монолит-
ных бетонных полов. Теплоизо-
лирующий слой разравнивают
специальным шаблоном с осто-
рожным заполнением всех
дефектов, а затем на него укла-
дывают перекрывающую во-
локнистую плиту.

Волокнистые плиты можно
устанавливать по необходимо-
сти или по всей площади засып-
ки. Если необходимо получить
хорошую звукоизоляцию, насып-
ной слой покрывают звукопогло-
щающими плитами. В случае не-
8	Перлитовая порода и вспученный
перлит.

9	Перлит как легкий заполнитель

для раствора.

10	Битумизированный перлит (биту-
моперлит).

11	Керамзит (размер зерен 2-4 мм).

12	Керамзит из сланца (размер зерен
8—16 мм).

13	Синтетические пеноматериалы:
1 — полистирол; 2—экструди-
рованный полистирол для ИЗОЛЯ-
ЦИИ стен подвалов; 3—полиуре-
тан.

обходимое™ достижения высо-
кой нагрузочной способности
пола рекомендуется применять
битумизированный перлит (рис.
10), зерна которого склеива-
ются битумом и образуют проч-
ный изолирующий слой. С уче-
том усадки высота отсыпки
такого слоя должна быть на
10—20% больше номинальной.
Трубопроводы, кабели и неров-
ности в уплотненном состоянии
должны быть перекрыты не
менее чем на 10 мм. При тол-
щине изолирующего слоя более
60 мм применяется механичес-
кое уплотнение с помощью
поверхностного вибратора.

Кроме того, применяют спе-
циальные растворы на перлито-

вом песке, которые пригодны
для изоляции аппаратуры. Про-
дукты из перлита, как правило,
являются негорючими.

Битумперлитные материалы
нормально - воспламеняемы,
устойчивы к разрушению и не
подвержены старению и гне-
здованию насекомых. Необра-
ботанный перлит не представ-
ляет опасности для здоровья,
чего нельзя утверждать о биту-
мизированных перлитах. Инфор-
мация о степени безопасности
других материалов отсутствует.

Керамзит и вспученный сла-
нец (рис. 11, 12) изготавливают
путем обжига гранул из глины и
глинистого сланца. В процессе
обжига в гранулах образуются

воздушные пузыри, которые
делают этот продукт хорошим
теплоизоляционным материа-
лом. Керамзит и вспученный
сланец применяют в качестве
легкого заполнителя в бетонах
при устройстве оснований под
монолитные бетонные покры-
тия полов и в теплозащитных
растворах для изготовления
штукатурки. Для использова-
ния в наливных бетонах для
бесшовных полов требуется
информация об оптимальном
соотношении компонентов сме-
си. Эти материалы различной
грануляции с зернами до 16 мм
и насыпной удельной массой от
200 до 700 кг/м3 используют
также в качестве материалов
засыпки. Крупнозернистые
засыпные материалы легкие и
обладают лучшими теплоизо-
ляционными свойствами, чем
мелкозернистые, которые
имеют хорошие звукоизоля-
ционные свойства. Коэффици-
ент теплопередачи этих мате-
риалов колеблется в пределах
0,07—0,25 Вт/(м-К). Если к теп-
лозащите предъявляют высо-
кие требования и невозможно
увеличить высоту изолиру-
ющего насыпного материала, то
рекомендуется применять ком-
бинированную защиту из раз-
личных теплозащитных мате-
риалов.

Для выравнивания основа-
ния используют засыпной слой
из специальных зернистых
материалов под плавающие
наливные монолитные и пла-
вающие полы из элементов,
изготовленных на основе гипсо-
вых и цементных вяжущих,
которые наиболее часто приме-
няют при реконструкции зда-
ний.

Сухие зернистые материалы
известны и под другими наиме-
нованиями, например «декора-
тивный сухой заполнитель».
Если с помощью плавающих
конструкций полов требуется
выполнить хорошую защиту от
ударного шума, рекомендуется
использовать комбинацию
засыпного материала с плитами
из волокон скорлупы кокосо-
вых орехов или минераловат-
ных материалов.

Керамзит и вспученный сла-
нец не разрушаются, являются
негорючими, обладают высокой
проницаемостью и безопасны
для здоровья.

Искусственные пенистые
материалы

Искусственные пенистые мате-
риалы применяют либо в виде
отвердевших материалов (па-
нелей жесткого пенопласта),
либо в виде жидких материа-
лов, которые вспениваются
перед употреблением. Их полу-
чают путем химической обра-
ботки различной основы с вве-
дением вспучивающих добавок.
Эти материалы поступают в
продажу в виде плит, профи-
лей, трубчатых оболочек, а
также вспенивающихся на
месте, упакованных в трубы
материалов для цельных кро-
вельных конструкций. Эти
материалы имеют относи-
тельно высокий коэффициент
сопротивления диффузии, что
следует учитывать при произ-
водстве работ. Ухудшение кли-
матических условий в помеще-
ниях с применением этих мате-
риалов компенсируют усилен-
ной вентиляцией.

При горении эти материалы
могут выделять высокоток-

сичный газ. Отрицательное воз-
действие находящихся в кон-
струкциях искусственных теп-
лоизоляционных материалов на
здоровье человека твердо не
установлено. При переработке
некоторых из этих материалов
может выделяться вредный
для организма человека газ.

Усадка материала зависит
от срока эксплуатации изделия
и технологии его изготовления,
так что точная оценка весьма
затруднительна.

Полистирол (ПС). Этот
материал (рис. 13), известный
под маркой 81угорог, представ-
ляет собой продукт белого цве-
та, преимущественно крупно-
зернистой структуры, закрытый
оболочкой, содержащей воз-
душные поры до 90%. ПС изго-
тавливают из стирола — про-
дукта сырой нефти, который
вспучивается вследствие
добавления пенообразователя.
Полистирол очень дешев и
поэтому относится к наиболее
употребимым изоляционным
материалам, применяемым в
строительстве. Он легко вос-
пламеняется, разрушается от
воздействия битумных состав-
ляющих, бензина, красок, орга-
нических растворов и других
нефтесодержащих продуктов.
ПС изготовляют в виде плит,
оболочек, теплоизоляционных
обоев и прокладок, декоратив-
ных плит для подвесных потол-
ков и изоляции перекрытий, а
также в качестве насыпных
заполнителей. Специальные
плиты из ПС используются в
качестве противоударных изо-
лирующих плит под монолит-
ными эластичными полами.

Экструдированный полисти-
рольный пенообразный мате-
риал может быть и мелкодис-
персным, обладающим более
высокой ударной прочностью и
очень большим сопротивле-
нием диффузии. Этот материал
применяют при изоляции плос-
ких крыш и стен подвальных
помещений.

Полиуретан (ПУР) выпус-

кают в рыхлом, твердом, пено-
образном и клееобразном виде.
ПУР более теплостоек, чем
полистирол, химически стоек к
нефтепродуктам и другим раз-
личным растворам, имеет сред-
нюю степень воспламеняемо-
сти. ПУР мало впитывает влагу,
при воздействии тепла склонен
к усадке. Его коэффициент
сопротивления диффузии
достаточно высок; в продажу
он поступает в виде плит и
фасонных деталей. При горе-
нии ПУР выделяются окись
углерода и газообразная
синильная кислота. При равных
условиях полиуретан имеет
лучшие изоляционные каче-
ства.

Фенол-формальдегидные
смолы являются стойкими к
воспламенению материалами,
твердыми и имеют красно-жел-
тый оттенок. Пенистые фенолы
имеют преимущественно отк-
рытые поры и поэтому очень
гигроскопичны. Коэффициент
сопротивления диффузии фено-
лов незначителен. Эти мате-
риалы агрессивны к металлам,
которые должны иметь защиту
от коррозии. В продажу посту-
пают в виде плит.

Мочевино-формальдегид-
ную пенообразную смолу полу-
чают на основе конденсации
мочевины с раствором фор-
мальдегида. Она имеет сред-
нюю степень воспламенения,
эластична, склонна к усадке и
гигроскопична. Ее коэффици-
ент сопротивления диффузии
невысок. Вследствие отрица-
тельного воздействия на орга-
низм человека следует воздер-
живаться от ее использования

для изоляции больших поверх-
ностей.

Обработка. Плиты из искус-
ственных материалов можно 
разрезать обычной пилой с
мелкими зубьями. Вследствие
образования электростатичес-

кого поля при резке плит из ;
полистирола происходит слипа- ;
ние и комкование опилок. Этого ,
можно избежать, если исполь- :

Л-И4.
зовать специальные пилы для
резки пенообразных материа-
лов или выполнять резку про-
волокой.

В том случае, когда не выд-
вигаются более жесткие требо-
вания, плиты крепят к деревян-
ной поверхности косым вбива-
нием гвоздей, например при
изоляции пространства между
балками крыши.

Они могут крепиться к стене
или перекрытию специальными
клеями либо изоляционными
дюбелями таким образом,
чтобы удерживать на своей
поверхности штукатурку.
Потребителю предоставляется
широкая информация о всех
видах используемых при обра-
ботке вспомогательных мате-
риалов.

Местный утеплитель исполь-
зуют при заполнении просве-
тов, щелей дверных и оконных
блоков. Специальный монтаж-
ный утеплитель может приме-
няться также при установке
облегченных конструкций две-
рей.

До настоящего времени у
нас не имеется достаточно дан-
ных о долговечности этих вспе-
нивающихся материалов. Для
домашних мастеров местные
утеплители продают в неболь-
ших упаковках. При продаже
пенистых заполнителей потре-
бителю сообщается область их
применения, чувствительность
к нагрузкам, степень влагопо-
глощения и т. п.

В зависимости от способа
приготовления различают двух-
и однокомпонентные пенистые
заполнители. Двухкомпонент-
ный материал получают путем
перемещения или взбалтыва-
ния растворов двух видов.
Эта смесь должна использо-
ваться сразу. Однокомпонент-
ные заполнители продают в
виде отдельной упаковки и рас-
ходуют необходимыми дозами.

Следует иметь в виду, что
изоляция этими материалами
кровли и двухскорлупных кон-

14 Распространение звука в здании:
1 — звук от источника передается
через воздух; 2 — ударный источ-
ник звука.

струкций стен связана со значи-
тельными затруднениями
вследствие возможных частых
повреждений и в принципе не
рекомендуется. Кроме того, при
изоляции кровли плитами из
пенистого формальдегида воз-
можно выделение вредных для
здоровья веществ.

Другие изоляционные
материалы

Хотя некоторые материалы
обладают относительно невы-
сокими изоляционными каче-
ствами, их использование спо-
собствует экономии тепла.

Пиломатериалы имеют теп-
лоизоляционные свойства,
которые зависят от их толщи-
ны. Деревянные полы являются
энергоэкономными, поскольку
хорошо сохраняют тепло.

Деревянная обшивка часто
обладает дополнительными
изолирующими свойствами
вследствие образования воз-
душного слоя между стеной и
этой обшивкой, что способ-
ствует сохранению тепла.

Фольга применяется в тех
случаях, когда недостаточно
места для устройства допол-

нительной изоляции. Фольга
может иметь самую разную тол-
щину. Тонкая фольга способ-
ствует сохранению тепла за
счет отражения выделяемой
энергии, отдаваемой нагрева-
тельным прибором. Фольга с
увеличенной толщиной обеспе-
чивает хорошее сохранение
тепла.

Изоляционный раствор и
защитная штукатурка улуч-
шают теплозащиту строитель-
ных конструкций. Существен-
ное улучшение теплозащиты
может быть обеспечено при
толщине изолирующих слоев
свыше 5 см. В качестве запол-
нителей этих растворов исполь-
зуют минеральные заполни-
тели — перлит или керамзит.

Изоляционный материал в
виде готового к употреблению
раствора обеспечивает требу-
емые свойства при условии соб-
людения оптимального соотно-
шения компонентов раствора.

Гипсокартонные	плиты

используют как многослойные
плиты в качестве теплоизоля-
ционного материала. Гипсокар-
тонными панелями подшивают
подвесные потолки, используя
их для теплоизоляции.

Звукоизоляция

Звук — это механические коле-
бания, которые распространя-
ются от элементов тела через
жидкую, газообразную и твер-
дую среды. Звуковые колеба-
ния переменной частоты и
амплитуды вызывают ударный
шум (рис. 14).

Звук в воздухе возникает во
время разговора человека и в
процессе эксплуатации машин и
приборов. Достигая твердого
тела, звук частично погло-
щается им и, выходя с противо-
положной стороны, теряет
часть своей энергии. Чем боль-
ше толщина строительных кон-
струкций, тем большее сопро-
тивление преодолевает звук и
тем меньшей энергией он обла-
дает после прохождения дан-
ного материала, т. е. чем толще
стены или перекрытия, тем
лучше их звукоизоляционные
свойства. Пустоты в подобных
конструкциях обычно ухудшают
звукоизоляцию. Поэтому стены,
выполненные из сплошного
кирпича или известняковых
камней, обладают лучшими
звукоизоляционными свойства-
ми, чем аналогичные конструк-
ции, выполненные из газобето-
на. При планировании новых
зданий следует обращать вни-
мание на то, чтобы во всех слу-

15 Уплотнительные материалы:
1—8—уплотнение окон и дверей:
1 — самоклеящаяся лента на ра-
мах; 2—уплотнительная лента
на створке; 3—самоустанавли-
вающийся профиль; 4—сечение
хомута в пазе; 5—уплотнитель-
ный выступ в металлической
планке; 6—уплотнительный вы-
ступ из ПВХ (поливинилхлорида);
7—выступ в металлической
планке; 8—выступ из эластично-
го материала; 9—14—работа уп-
лотнителей: 9,12—под неболь-
шой нагрузкой; 10,13—нормаль-
ное нагружение; 11,14—сильное
зажатие; 15—18—уплотнение
нижней дверной щели; 16—уп-
лотнительная прокладка с устрой-
ством подъема; 17—уплотни-
тельная прокладка с щеткой;
18—уплотнение порога две-
ри.

чаях, где требуется хорошая
звукоизоляция, применялись
массивные строительные кон-
струкции из материалов с отно-
сительно большей удельной
массой. Во многих случаях
необходима дополнительная
звукоизоляция. Так, например,
когда установка массивных сте-
новых панелей на статическом
основании невозможна, допол-
нительную звукоизоляцию
обеспечивают только устрой-
ством так называемой облицо-
вочной оболочки или перекры-
тия таким образом, чтобы соз-
дать двойную стенку или пере-
крытие, которые возводят из
легких материалов. При этом
следует обратить внимание на
то, чтобы передача звука не
могла осуществляться через
такие хорошие проводники зву-
ка, как дюбели, гвозди и т. п.
Пространство между новой и
старой поверхностями стен
должно быть заполнено не-
сплошным изоляционным мате-
риалом — минеральным или
растительным волокном. Бла-
годаря такому волокну звук
рассеивается и сильно погло-
щается. Часть звуковой волны
многократно отражается от
облицовки и стены, вследствие
чего звукопоглощающая обли-
цовка эффективно регулирует
поглощение звука в легких дре-
весно-волокнистых панелях.
Для облицовки стеновых кон-
струкций подходят гипсокар-
тонные плиты, а также оштука-
туренные легкие древесно-
волокнистые плиты. При дере-
вянной облицовке возможно
прохождение звука через мел-
кие трещины. Если древесно-
волокнистые легкие строитель-
ные панели, жесткие пенопла-
стовые, пробковые плиты или
подобные им материалы укре-
пить по всей поверхности с
помощью раствора и затем
оштукатурить, то звукоизоля-
ция помещения существенно
улучшится.

Ударный звук вызывается,
например, шагами. В этом слу-

*

чае звук передается непосред-
ственно полу и распространя-
ется дальше. Борьба с ударным
шумом эффективна обычно в
местах возникновения. Это
достигается укладкой на пол
мягких ковров или устройством
эластичных конструкций полов,
поглощающих ударный звук.
Пригодными для звукоизоля-
ции защитными материалами
являются волокнистые плиты
из натуральных и минеральных
волокон, а также плиты из
полистирола. В плавающих кон-
струкциях полов в качестве
покрытия можно применять
штучный паркет, паркетные
доски и предварительно напря-
женные панели. Более
подробно эти вопросы осве-
щены в гл. 16 кн. 2.

Шумопоглощающие меро-
приятия, целью которых явля-
ется снижение уровня шума в
помещении, должны отражать
тот факт, что звуковые волны,
падая на гладкую поверхность,
например на внутреннюю шту-
катурку или настил из плит,
могут отражаться, причем этот
процесс может продолжаться
несколько дольше, чем излу-
чает источник звука. Звуковые
волны хорошо поглощаются
коврами, обоями, занавесками
и т. п.

Если требуется обеспечить
звукоизоляцию стен и перекры-
тий в больших и шумных поме-
щениях, необходимо провести
спектральный анализ шумов.
Эффективность звукоизоляции
в большинстве случаев зависит
от расстояния облицовочных
плит от стен и перекрытий. Для
специальных звукопоглоща-
ющих облицовочных конструк-
ций применяются пористые,
перфорированные, древесно-
волокнистые, гипсокартонные,
древесно-стружечные плиты с
различной структурой, а также
искусственные изоляционные
материалы в виде матов и плит.
Часто такую облицовку допол-
няют минераловатным мате-
никали открытые щели, кото-
риалом. Указанные мероприятия
способствуют значительному
снижению уровня шума в поме-
щениях как при внешних, так и
внутренних его источниках.

Уплотнение

Под уплотнением понимают все
мероприятия, которые направ-
лены на предотвращение про-
никновения жидких или газо-
образных веществ в помеще-
ния. Уплотнительные ленты и
шнуры (рис. 15) в окнах и две-
рях препятствуют потерям
тепла в зимнее время.

Эластичность уплотнения из
резиновых материалов можно
сохранить путем втирания в них
глицерина.

Уплотнительные ленты

Использование самоклеящихся
уплотняющих лент является
наиболее простым и дешевым
средством уплотнения окон и
дверей. Пазы предварительно
следует тщательно очистить от
потрескавшейся краски, жира и
грязи, так как уплотнение мон-
тируют всегда во внутренний
паз, тем самым предотвращая
возможное попадание влаги в
деревянные части окон. При
двойной раме межрамное про-
странство предохраняют от
попадания влаги, чтобы избе-
жать запотевания наружных
оконных стекол. При одинарной
раме уплотняющую ленту кре-
пят на оконной створке. Кре-
пление ленты осуществляют
таким образом, чтобы узкая ее
часть была обращена в сторону
помещения, так как в против-
ном случае при открытии окна
возможно повреждение про-
кладки. Некоторые уплотня-
ющие материалы благодаря
хорошим клеящим свойствам
бывает трудно заменить.

Отметим отдельные виды
лент.

Лента из пенистого мате-
риала эластична, ее исполь-
зуют для заполнения широких

пазов и швов неправильной
формы. Однако ленты из этого
материала легко впитывают
влагу и адсорбируют пыль, из-
за чего они подлежат частой
замене.

Лента из ячеистой губчатой
резины имеет гладкую поверх-
ность, ее легко очищать, она
нечувствительна к влаге и
имеет долгий срок сохранности.
Однако этот материал менее
эластичен, чем пенистый мате-
риал, и хуже поддается уплот-
нению.

Уплотняющие профильные
накладки могут иметь самые
разные формы и размеры, их
можно приклеивать, пробивать,
привинчивать и вкладывать.
Профильные накладки приме-
няют не во всех конструкциях
оконных блоков.

Торцевые профили всегда
крепят, профильный погонаж
чаще всего закладывают в
обоймы, а ленточные профили
применяют для уплотнения
оконных рам. Профильные
накладки необходимо крепить с
наружной стороны деревянных
частей окон и дверей, чтобы
закрепить торцы рам и крепле-
ния от косых дождей и замед-
лить испарение влаги из этих
мест, если не исключено попа-
дание влаги через торцы рам и
створок.

Уплотняющие профильные
накладки при установке нельзя
сильно сжимать, но и не реко-
мендуется устанавливать их
свободно. В первом случае
быстро теряется их эластич-
ность, а во втором — не обеспе-
чивается герметичность.

Уплотняющие пояса выпус-
кают в виде уплотняющей
длинной ленты с нетверде-
ющим клеящим слоем. Эти
уплотняющие пояса крепят сна-
ружи изделий. Торцевые про-
фили используют во всех новых
конструкциях оконных и двер-
ных блоков, причем по мере
износа их можно заменять.

Установка торцевых профи-

лей в старых конструкциях |
запрещена, поскольку в створ- 1
ках или в рамах необходимо |
профрезеровать специальные |
пазы.	I

Профильная накладная |
шина состоит из профильных 1
шин или скорлуп, состоящих из I
эластичного искусственного I
материала и хомута из алюми- I
ния, искусственного материала |
или дерева. Замена скорлупы I
или шин в конструкции произво- I
дится без затруднений. При I
установке и заделке шин при- 1
менение уплотнительных лент I
и профильных поясов нежела- 1
тельно.	1

Дверные профильные про- 1
кладки — это специальные про- I
фили, установку которых осу- I
ществляют одновременно с В
уплотнительными поясами.	к

Щеточный уплотнитель ж
годится для всех видов гладких 1
полов. Для уплотнения дверных к
полотен снизу применяют про- к
филированные синтетические Ж
накладки, которые крепят 1
клеем или с помощью винтов. В
Уплотнительные накладки к
могут быть оборудованы 
устройством для подъема, 
однако такое устройство еле- I
дует монтировать одновре- 
менно с установкой прокладок, 

При открытии двери а
накладка поднимается, что I
особенно подходит для ковро- К
вых полов. Уплотнительный к

порог только тогда выполняет
свою функцию, когда дверное
полотно снизу имеет кромку.



Уплотнительная паста

Это шпатлевочная растягива-
ющаяся эластичная масса,
состоящая из различных компо-
нентов. Она предназначена для
уплотнения швов, трещин,
щелей и пазов. Различают эла-
стичные, пластичные и комби-
нированные пасты. Не каждый
вид пасты может быть исполь-
зован для любых целей. Это
необходимо учитывать и обра-
щать внимание на указания
изготовителя.
Уплотнительные пасты
выпускают в тубах и гильзах,
чтобы наносить пистолетом или
шприцгильзой.

При заполнении швов с
помощью шпицгильзы, напри-
мер между каменной кладкой
или окном или между кромкой
ванны и поверхностью, на
гильзу наворачивают пластико-
вый наконечник, который
направляют в паз шва под
углом 45°, после чего пасту наг-
нетают в шов. Заполнение швов
осуществляют и пистолетом.
Заравнивание шва производят
вручную. При нагнетании лип-
ких материалов типа силикона
палец руки предварительно
следует увлажнить. Края шва
должны защищаться клейкой
лентой. Обрабатываемую
поверхность очищают наждач-
ной бумагой или иными сред-
ствами от грязи, пыли, старой
краски и масла. Заправленную
в шприц пасту нельзя долго
хранить и держать под давле-
нием.

Эластичную пасту готовят
на силиконкаучуковом компо-
ненте и применяют там, где шов
или трещина испытывает наг-
рузку в виде механических сжа-
тия или растяжения, темпера-
турного растяжения или усадки
материала. Силиконовые ком-
поненты являются влагостой-
кими и применяются, например,
при уплотнении пристенных
швов в ванне. Они имеют жид-
кую консистенцию и самую раз-
ную окраску. Швы оконных и
дверных блоков, имеющие
фасонную форму, нельзя удов-
летворительно уплотнять обыч-
ной лентой, что в значительной
мере компенсируется эластич-
ными пастами. После заполне-
ния шов покрывают защитной
бумагой, и при закрытии окна
или двери происходит его
запрессовка, образовавшиеся
излишки материалов по краю
шва далее снимают.

Пластичные пасты изготов-
ляют на основе акриловых
смол. Их применяют там, где

нет растяжения и усадки,
поскольку после затвердения
они становятся пористыми и
непластичными. Эти мате-
риалы хорошо использовать
при обработке гладких поверх-
ностей на деревянном основа-
нии, каменной кладки и искус-
ственных плит или панелей.

Пластичные пасты приме-
няют для уплотнения швов,
работающих при небольшой
растягивающей или ударной
нагрузке, например швов при-
мыкающих элементов бетонных
конструкций, перекрытий из
каменной кладки, гипсокартон-
ных панелей, оконных рам,
лестничных маршей и т. п.

Защита от влаги

Строительные конструкции и
изделия должны иметь защиту
от проникновения влаги, чтобы
предохранить от разрушения
структуру их материала.
Увлажненные детали и кон-
струкции отрицательно воздей-
ствуют на здоровье человека и
ухудшают теплозащиту. Влага
может проникать либо в форме
капель жидкости, либо в виде
водяных паров. Для предохра-
нения строительных конструк-
ций от воздействия влаги необ-
ходимо предусматривать меро-
приятия по их защите.

Водяные пары возникают
при непосредственном исполь-
зовании воды, а также при
испарении с тела человека и
его дыхании. Пары могут кон-
денсироваться на строитель-
ных конструкциях или впиты-
ваться в них. Это зависит от
характеристик влагопроницае-
мости используемых материа-
лов.

Область применения и
пригодность изоляционных
материалов

Различаются материалы за-
щитными свойствами: от воз-
действия влаги и пара; от
периодического воздействия

влаги (паропроницаемые); от
водяного пара.

Защита конструкций стен и
перекрытий, соприкасающихся
с грунтом, заключается в пол-
ном предохранении строитель-
ных конструкций от воздей-
ствия влажности.. В качестве
гидроизоляционных материа-
лов применяют: плотный
штамм, защитные штукатурки и
бетоны, а также битумы и дру-
гие нефтепродукты.

Уплотняющие облицовки
наружных стен и кровель.
Надежную изоляцию наружных
стен, как правило, выполняют
перед оштукатуриванием и
окрашиванием. Чтобы предотв-
ратить проникновение влаги,
которое происходит через мел-
кие трещины в наружной обли-
цовке, с последующим увлаж-
нением изолирующего материа-
ла, рекомендуется предвари-
тельно покрывать стену водо-
отталкивающей, но паропрони-
цаемой строительной бумагой,
пленкой, толем, назначение
которых — предотвращение
намокания стен и удаление
водяного пара через стены зда-
ния. Это поможет избежать
увлажнения стен и разрушения
конструкций. Обычно дождь и
снег проникают в чердачную
конструкцию через щели в
кровле, вызывая разрушение
защитного изолирующего слоя
и непосредственно деревянных
конструкций кровли. Следует
иметь в виду, что чем меньше
уклон кровли, тем больше воз-
можность повреждения кон-
струкции.

Для защиты деревянной
обрешетки кровельных кон-
струкций применяют также кро-
вельный картон и пленку, кото-
рые не пропускают влагу, и
строительную бумагу, которая
является воздухонепроницае-
мой.

В ряде случаев бывает
необходимо защитить строи-
тельные конструкции или изо-
лирующий материал от проник-
новения в них водяных паров
прежде всего там, где воз-
можны конденсация влаги и
увлажнение материала. Паро-
защита допускает проникнове-
ние через защитный материал
водяных паров. В качестве
такого материала используют
строительную бумагу, покры-
тую искусственной пленкой с
вкладышем из тонкой алюми-
ниевой фольги. Применяют
также аналогичные материалы
с увеличенной толщиной плен-
ки, обеспечивающие более или
менее удовлетворительную
степень гидроизоляции.

Функции парозащиты вы-
полняют также нефтепродукты
и другие материалы, а именно
клинкеры, покрытия керамики,
масляные краски или лаки.
Парозащитный слой необхо-
димо наносить на более теплую
сторону конструкции, с которой
ожидается проникновение
водяного пара.

Недостатком устройства
пароизоляции является ухуд-
шение жилищно-климатических
условий, что следует компенси-
ровать частым проветривани-
ем.

Строительный картон

Строительный картон (рис. 16)
имеет плотную бумажную
структуру и различную толщи-
ну, а также высокую степень
сопротивления разрыву, вслед-
ствие чего он широко применя-
ется при монтажных работах.
Общим для всех видов картона
является то, что его нельзя
применять в условиях, когда

конструкции постоянно подвер-
гаются воздействию увлажне-
ния фильтрационными грунто-
выми водами. Во многих слу-
чаях картон можно применять
без учета каких-либо особых
требований, например для
подкладки и покрытия.

Водоотталкивающий паро-
проницаемый картон обладает
изоляционными свойствами,
обеспечиваемыми путем про-
питки его специальным раство-
ром некоторых солей. Такой

16 Изоляционный материал:

1 — строительный картон (пер-
калор); 2—паропроницаемая
бумага (ПЕРА); 3—паронепрони-
цаемая бумага (вапорекс); 4 —
промасленная бумага; 5 — кро-
вельный картон; 6 — пленка;

7 — алюминиевая фольга.

картон применяют там, где
периодически появляется
влажность в виде конденсата
на поверхности строительных
элементов и изолирующего
материала, например под обли-
цовкой фасада. Такой картон
рекомендуется укладывать для
кратковременного отвода кон-
денсирующейся влаги или
талой воды, но не при длитель-
ном увлажнении, так как
влажный картон пропускает
воду. Следует также иметь в

виду, что этот картон является
еще и паропроницаемым,
поэтому его обычно используют
как уплотняющий слой между
стропилами для защиты от
выветривания изоляционных
слоев из пробковых, легких
древесно-волокнистых или
пенистых плит либо подклады-
вают под насыпные мелкозер-
нистые или пылеобразные изо-
ляционные материалы. В ряде
случаев картон с волнистой
поверхностью прокладывают
под лагами или бесшовными
полами для усиления их звуко-
изоляции, однако при повышен-
ных требованиях к звукоизоля-
ции целесообразнее использо-
вать растительные (кокосовые)
и минеральные волокнистые
материалы.

Паронепроницаемый и паро-
отталкивающий картон. Если
при изоляции наружных стен
зданий и сооружений приме-
няют такие паронепроницае-
мые материалы, как битумы
или усиленные паронепрони-
цаемые уплотнители — клин-
кер или керамическую обли-
цовку, то при изоляции внутрен-
ней части конструкций, как пра-
вило, нет необходимости нане-
сения абсолютно паронепрони-
цаемого слоя. В этом случае
обеспечивается паронепрони-
цаемость, в необходимой сте-
пени препятствующая проник-
новению водяных паров, воз-
действие которых может приве-
сти к потере прочности. Паро-
непроницаемость может быть
обеспечена нанесением на
поверхность картона ластового
покрытия из искусственного
материала. Крепление пароне-
проницаемого картона выпол-
няют с помощью оцинкованных
гвоздей с широкой шляпкой
либо хомутами. Листы картона
крепят к балкам и стойкам
внахлест с перекрытием кро-
мок на 10 см, которые по воз-.'
можности должны проходить
параллельно деревянным стой-
кам и стропилам, чтобы не воз-
никали открытые щели, кото-
рые необходимо промазывать
специальным клеем.

Улучшение паронепрони-
цаемое™ можно обеспечить
укладкой картона в несколько
слоев с прокладкой в середине
тонкой алюминиевой фольги
(Уарогех). Хорошую паронепро-
ницаемое™ может создать
алюминиевая фольга, которую
крепят так же, как и обои, спе-
циальными клеями на основе
различных компонентов. Швы
при наклейке фольги перекры-
вают внахлест и защищают
нанесением и заглаживанием
специальной шпатлевкой.
(Предполагается, что изготови-
тель этих материалов полно-
стью обеспечивает потреби-
теля инструкциями по техноло-
гии работ.)

Эти материалы можно
использовать и в тех случаях,
когда вследствие конденсации
влаги образуются плесень и
грибки, а другие меры по
защите невозможны, как,
например, на поверхностях,
которые даже в летнее время
бывают влажными. Наружные
поверхности с такой водоне-
проницаемой бумагой могут
пропускать наружу и внутрь
водяные пары, обеспечивая
саморегуляцию влажности воз-
духа.

Промасленную бумагу или
относительно более тонкую
парафинированную бумагу при-
меняют преимущественно для
покрытия изоляционных мате-
риалов под плавающими моно-
литными полами или как проти-
воскользящий слой под насти-
лом из плит, укладываемых на
растворе.

Уплотнение на минеральной
основе

Эти материалы, состоящие из
вяжущих заполнителей с опре-
деленной структурой зерен и
химических 4 добавок, приме-
няют для защиты соприкаса-
ющихся с грунтом строительных
конструкций.

Уплотнительные растворы

представляют собой приготов-
ленные в заводских условиях
пластические растворы, кото-
рые напыляют на наружную
поверхность строительных эле-
ментов в условиях стройпло-
щадки. Такие материалы
поставляют в виде сухой смеси,
из которой по предписанию
изготовителя готовят раствор
на месте. Уплотнительное воз-
действие основано на образо-
вании плотной структуры слоя
раствора, который состоит из
цемента, мелкозернистого
кварцевого песка и добавки —
порошка из искусственного
материала. Уплотняющий слой
наносят толщиной в несколько
миллиметров, разравнивают по
всей площади шаблоном и
уплотняют. Применяют рас-
творы при защите наружных
стен подвалов и оснований от
грунтовых и фильтрационных
вод.

Если ожидается кратковре-
менное поступление фильтра-
ционных вод, необходимо пре-
дусмотреть дренаж. Уплотни-
тельный слой наносят непо-
средственно на бетонную
поверхность и разравнивают;
предварительно дефектные
места ремонтируют, а масля-
ные пятна или грязь удаляют.
На каменные стены подвалов
перед нанесением уплотни-
тельного изоляционного слоя
наносят штукатурку из рас-
твора на цементном вяжущем.
При нанесении изоляционного
слоя следует предусматривать
следующее. Перед началом
работ основание или поверх-
ность необходимо увлажнить.
При влагопоглощающем осно-
вании увлажнение основания
должно выполняться за месяц
до начала работ. При невлаго-
поглощающем основании,
например бетоне, увлажнение
осуществляется за 12 ч до
начала работ. Нанесение
уплотняющего раствора необ-
ходимо выполнять равномерно,
без пропусков в соответствии с
требуемой толщиной. Особен-

но тщательно следует выпол-
нять стыки вертикальных и
горизонтальных швов. Стыки
соприкасающихся поверхно-
стей должны герметизиро-
ваться за один проход, так как
в противном случае в местах
стыков возможно возникнове-
ние неплотности. Нанесение
второго слоя следует выпол-
нять непосредственно после
схватывания (затвердения)
первого слоя. Этим повышается
способность к сцеплению от-
дельных слоев шва. Возможно
нанесение первого слоя
кистью, а следующего — кель-
мой, что уменьшает опасность
получения неровной поверхно-
сти шва. Необходимо предусмо-
треть, чтобы требуемая для
схватывания герметизирующе-
го материала вода не испаря-
лась. Поэтому работы по герме-
тизации швов не должны прово-
диться при ярком солнце или
сильном ветре. Нанесенный
слой необходимо предохранять
от высушивания не менее чем в
течение 48 ч, что достигают
обычно простым накрытием
шва, а при высоком влагопогло-
щении основания герметизиру-
емой поверхности необходимо
проводить периодическое
увлажнение шва.

Герметизирующие швы
должны защищаться при
повторной балластировке кот-
лованов. Это достигается тем,
что в процессе балластировки
следует предохранять от попа-
дания на поверхность шва раз-
личного строительного мусора
и камней, что может привести к
нарушению целостности шва.

Минеральные герметики
применяют при изоляции осно-
ваний полов подвалов, если в
бетонных плитах оснований
через трещины не ожидается
поступление фильтрующихся и
грунтовых вод. Перед нанесе-
нием изоляционного слоя необ-
ходимо обеспечить подготовку
ровной бетонной поверхности,
которую следует предвари-
тельно увлажнить. Далее нано-
сят первый слой изоляции и
после его затвердения наносят
второй слой. Необходимо при-
нимать меры, чтобы не происхо-
дило быстрого высыхания обра-
ботанной поверхности. Для
этого ее увлажняют в зависи-
мости от обстоятельств и после
затвердения предохраняют от
повреждения с помощью щитов.

Защитная штукатурка пред-
ставляет собой водонепрони-
цаемый плотный слой, применя-
емый для изоляции наружных
стен подвалов с целью обеспе-
чения необходимых требований
по защите от проникновения
почвенных вод. При периоди-
ческом поступлении грунтовых
вод устраивают дренаж. Рас-
творы для защитной штука-
турки готовят с применением
трех частей заполнителя опре-
деленного гранулометричес-
кого состава и одной весовой
части гидравлически активного
цемента. Твердение растворов
из сухих смесей пористой струк-
туры происходит (как и в плот-
ных растворах с добавками) за
счет схватывания цемента при
добавлении воды в полуфабри-
кат. Приготовление специаль-
ных добавок на малых строи-
тельных площадках невыгодно,
поэтому рациональнее исполь-
зование растворов из сухих
. смесей.

Нанесение защитного слоя
штукатурки производят после
усадки основания и наружных
стен подвала, т. е. не менее чем
через три месяца после их воз-
ведения. Перед нанесением
штукатурного слоя на основа-
ние необходимо его очистить от
остатков масла и мусора. На
выровненную и достаточно
уплотненную поверхность рас-
пыляют штукатурный раствор
из цемента и заполнителя в
виде песка с диаметром зерен
до 7 мм за один день до начала
работ по нанесению защитного
слоя. Защитную штукатурку
наносят вручную или штукатур-
ным агрегатом в два слоя,
каждый из которых должен

быть толщиной не менее 2 см.

Первый, или нижний, нано-
симый слой должен иметь
бугристую поверхность, с тем
чтобы обеспечить надежное
сцепление с верхним слоем.
Долгая затирка нижнего слоя
штукатурки приводит к появле-
нию цементного молока на
поверхности слоя и вызывает
усадочные трещины при сушке.
Второй слой штукатурки необ-
ходимо наносить на достаточно
твердую, но вместе с тем еще
влажную поверхность первого
слоя.

Нижний штукатурный
слой должен содержать значи-
тельную часть вяжущих мате-
риалов (1:2), тогда как второй —
меньшую его часть (1:3). Смы-
кающиеся поверхности следует
обрабатывать без прерывания
рабочего процесса. Кроме того,
в местах стыковки отдельные
части поверхности оштукатури-
вают с напуском 15 см. Для того
чтобы не происходило испаре-
ние влаги, штукатурные работы
не следует проводить при силь-
ном солнечном освещении и
ветреной погоде. Свежий шту-
катурный слой укрывают на 48 ч,
чтобы сохранить влажным.

Защитный бетон — один из
видов водонепроницаемых
бетонов, который приготов-
ляют с применением специаль-
ных заполнителей, имеющих
плотную структуру. Примене-
ние заполнителей, использу-
емых при изготовлении обыч-
ных бетонов, не допускается.
Вместе с тем следует иметь в
виду, что водонепроницаемые
бетоны не должны содержать
много воды, потому что на
химическую и физическую
реакцию при твердении це-
мента идет только ее опреде-
ленная часть, и из-за наличия
лишней воды возникает рыхлая
структура бетона. По этой при-
чине такие бетоны необходимо
готовить в заводских условиях.
Применяют эти бетоны при
защите оснований от увлажне-
ния почвенными водами, в том

числе периодического посту-
пления фильтрационных вод. В
последнем случае устраивают
дренажи. Если водонепрони-
цаемый бетон применяют при
устройстве оснований с посто-
янным поступлением грунтовых
вод, необходимы специальные
меры по предотвращению обра-
зования трещин. Лучше всего,
если подвал будет полностью
изготовлен из водонепроницае-
мого бетона, причем работы
необходимо выполнять за один
цикл, так как в стыках поверх-
ностей могут возникать трещи-
ны. Следует избегать также
скопления гравия в одном
месте. Строительные конструк-
ции из водонепроницаемых
бетонов следует защищать от
высушивания и воздействия
мороза. Эти конструкции
должны в течение 21 суток
сохраняться влажными, для
чего сразу после распалубки
поверхность необходимо засы-
пать тонким слоем грунта. Воз-
можно также покрытие битум-
ной эмульсией. Если к таким
конструкциям предъявляются
более высокие требования,
как, например, изоляция пер-
вых этажей жилых домов, то
работы по изоляции должны в
каждом случае выполняться
специальной фирмой.

Защитные стяжки выпол-
няют из водонепроницаемых
растворов и бетонов с исполь-
зованием заполнителей опре-
деленного гранулометричес-
кого состава. Они пригодны для
герметизации плоскости осно-
вания в случаях, когда необхо-
димо с помощью кельмы заде-
лать трещины и швы, а также
при заделке стыков бетонных
плит основания. Сооружение
бесшовных полов может суще-
ственно уменьшить опасность
трещинообразования.

Битум и дегтевые продукты

Эти продукты, как правило,
являются паронепроницае-
мыми изоляционными материа-
лами, обладают различной сте-
пенью сопротивления диффу-
зии, что должно быть учтено
при выборе их для покрытия
поверхностей, а также при их
приобретении. Изоляционные
работы нельзя выполнять при
температуре воздуха ниже
+4°С. Изоляционные мате-
риалы на основе нефтепродук-
тов содержат канцерогенные
вещества, и применение их воз-
можно до тех пор, пока в воз-
духе помещений концентрация
вредных примесей не превы-
шает допустимую. Эти мате-
риалы широко используют для
изоляции внешних поверхно-
стей стен подвальных этажей
от воздействия влажности
грунта и грунтовых фильтра-
ционных вод. Изоляцию с при-
менением нефтепродуктов
используют также для защиты
от воздействия тепла и холода
путем покрытия поверхностей с
помощью эмульсий и растворов.

Изоляционные материалы
на основе нефтепродуктов —
битумы и гудроны — при отри-
цательной температуре стано-
вятся хрупкими, однако при на-
гревании до 150°С переходят в
жидкое текучее состояние и в
таком виде могут наноситься на
поверхность. Более простым
следует считать применение
растворов и эмульсий. Послед-
ние получают путем добавле-
ния в битумы и гудрон масла и
бензола, которые придают рас-
творам текучесть в условиях
нормальной температуры,
дающую возможность наносить
покрытия.

Испаряясь, изоляционные
материалы выделяют вредные
и легко воспламеняемые ком-
поненты, вследствие чего их
нельзя использовать при рабо-
тах в закрытых помещениях.

Эмульсии представляют
собой смеси из воды и капель
основного материала, которые
приготавливают диспергирова-
нием при температуре воды
ниже нормальной. Эмульсии

пригодны для нанесения на
влажную поверхность основа-
ния. Нанесение слоя осущест-
вляют с помощью щетки при
небольшом нажатии, после чего
производят заглаживание
поверхностных пор. Следует
иметь в виду, что при тонком
поверхностном слое не пред-
ставляется возможным полу-
чить ровную поверхность.
Поэтому бетонную поверхность
необходимо зачищать и вырав-
нивать, а стены из кирпичной
кладки оштукатурить раство-
ром, хорошо удерживающим
изоляционный слой, что дости-
гают за счет затирки штукатур-
ного слоя, оставляя при этом
шероховатую поверхность.
После нанесения эмульсии на
поверхности влага испаряется
и происходит соединение
капель основного компонента
эмульсии и образование изоля-
ционного слоя.

Следует иметь в виду, что,
хотя жидкие изоляционные
материалы и являются относи-
тельно вязкими продуктами, в
большинстве случаев они необ-
ходимы потребителю в легкоте-
кучем состоянии, что лучше
обеспечивает проникновение
их в поверхностные поры и
улучшает схватывание с покры-
ваемой поверхностью. Чтобы
достичь хорошей герметизации
основания, необходимо выпол-
нять нанесение покровного
слоя из пластичного материала
в два или три слоя, обеспечи-
вая при этом необходимую тол-
щину покрытия.

Перед нанесением каждого
последующего слоя предыду-
щий следует полностью высу-
шить, соблюдая при этом нор-
мативно краткие промежутки
времени. В случае неблагопри-
ятной погоды эмульсированные
поверхности необходимо пре-
дохранять от дождя. При низ-
ких температурах эти покрытия
теряют эластичность и на них
могут появиться трещины. В
конструкциях из кирпичной

кладки необходимо обращать
внимание на то, чтобы нанесе-
ние изоляционных покрытий на
поверхности стен производи-
лось после усадки стен и фун-
дамента. Теплоизоляционные
покрытия на основе нефтепро-
дуктов очень чувствительны к
ударам, поэтому изоляцию
стен, находящихся в котлова-
нах, необходимо выполнять с
большой осторожностью. Учи-
тывая, что поверхность изоля-
ции является светочувстви-
тельной, засыпку грунтом или
гравием необходимо проводить
сразу же после высыхания
последнего слоя. Для этих же
целей применяют герметизиру-
ющие мастики вязкой конси-
стенции, которые наносят кель-
мой. Они имеют достаточную
прочность, значительную плот-
ность и уменьшают возмож-
ность образования дефектов,
например в стыках горизон-
тальных и вертикальных швов.

Гидроизоляционный картон,
толь, рубероид, пергамин пред-
ставляют собой гамму изоля-
ционных материалов с широкой
областью применения. Так,
например, рекомендуется при-
менение их при изоляции
наружных стен подвалов от
грунтовых и фильтрационных
вод, нижней покрывающей
поверхности крыш или непо-
средственно самой кровли из
мягких материалов.

В зависимости от поверх-
ностной плотности различают
материалы типа ЗЗЗег (333 г/м2)
и 500 ег (500 г/м2).

Чтобы при покрытии стен и
основания подвалов гидроизо-
ляционным слоем обеспечить
неповрежденной структуру
покрытия, оклейку производят
в два или три слоя, причем
стыки или швы перекрывают не
менее чем на 10 см. Учитывая
сложность и специфику работы,
ее выполнение следует пору-
чать специалистам.
Пленка

В строительстве пленку приме-
няют в качестве защиты покры-
тых поверхностей от воздей-
ствия атмосферных осадков и
пара. Существует несколько
видов пленок из синтетических
материалов — это прежде
всего материалы на основе
полиэтилена или поливинилх-
лорида. Их выпускают различ-
ной толщины и различного
исполнения, например много-
слойные для достижения луч-
шей прочности при разрыве.
Пленки толщиной менее 0,1 мм
применяют в качестве паро-
уплотнителя, более 0,1 мм —

для обеспечения паронепрони-
цаемое™. Тонкие пленки
используют в тех случаях,
когда необходимо предохра-
нять изделия и конструкции,
рассчитанные на воздухопрони-
цаемость, от диффузионного
воздействия водяного пара.
Пленки крепят к поверхности с
помощью специальных клеев,
приваривая их по краям.

Алюминиевые пленки (рис.
16) применяют в тех же целях,
что и пленки из синтетических
материалов. Пленки толщиной
до 0,02 мм применяют для паро-
защиты или для создания мно-
гослойных материалов, а

пленки толщиной более 0,1 мм
практически являются пароне-
проницаемыми. Алюминиевые
пленки широко используют в
комплекте с изолирующими
матами при изоляции межпото-
лочного пространства между
подвесными потолками и пере-
крытием или деревянными бал-
ками кровли либо для обивки
трубопроводов минераловат-
ными матами. Они отражают
тепловое излучение и способ-
ствуют сохранению тепловой
энергии в определенном объ-
еме, т. е. тепловой защите.
Лакокрасочные покрытия

Это жидкие и пастообразные
материалы, которые наносят
разными способами (окрашива-
нием, накатыванием, набрыз-
гом или погружением) на
поверхность различных изде-
лий, образуя на них пленку,
защищающую изделие и прида-
ющую ему декоративный вид.

Столетиями для покрытий
использовались лакокрасоч-
ные материалы только на рас-
тительной или минеральной
основе. Несколько десятилетий
назад химическая промышлен-
ность начала выпускать разно-
образные лакокрасочные мате-
риалы из угля и нефти, которые
быстро получили признание на
рынке промышленных товаров.

Если Вы не имеете опыта в
данной области, то следует
иметь в виду, что изготовители
обычно сообщают только о
положительных свойствах
своей продукции, умалчивая об
отрицательных. Недостатком
синтетических материалов для
покрытий является их токсич-
ность, которая может про-
явиться спустя десятилетия.
Пагубные последствия для здо-
ровья и окружающей среды от
использования синтетических

материалов в наше время
известны лишь частично. Изго-
товители не предполагают,
какие последствия могут выз-
вать их химические материалы
через определенное время.
Поэтому в каждом конкретном
случае необходимо решать, не
целесообразнее ли выбрать
краску на растительной или
минеральной основе.

В данной главе приведено
описание различных красок, их
состав, назначение и область
их применения, а также даны
сведения об инструментах,
необходимых для создания
покрытий, и о работе с этими
инструментами. В заключение
показано, как правильно окра-
шивать древесину и металл,
внутренние и наружные поверх-
ности стен. Здесь обсуждаются
также защитные покрытия дре-
весины и антикоррозийные
средства и покрытия.

Состав покрытий

Важнейшей составной частью
любого покрытия является
вещество, которое образует

поверхностную пленку. Это
твердые или вязкотекучие ком-
поненты, которые растворя-
ются в растворителе, образуя
жидкие или высокодисперсные
лакокрасочные материалы,
способные к распылению или
нанесению кистью при окраши-
вании. После нанесения покры-
тия растворитель испаряется,
образуя прочную поверхност-
ную пленку. Материалы, состо-
ящие из пленкообразующего
вещества и растворителя, как
правило, либо бесцветные и
прозрачные, подобно бесцвет-
ному лаку, либо молочно-
белые, как известковое моло-
ко. Используя добавки в виде
цветных веществ или пигмен-
тов, получают цветные покры-
тия.

Пленкообразующие и
связующие вещества

Пленкообразующие вещества
должны прочно прилипать к
основанию, достаточно быстро
высыхать (чем быстрее, тем
лучше для дальнейшей обра-
ботки) и образовывать прочную
гладкую пленку покрытия. Эти
вещества должны быть устой-
чивы к свету, т. е. не терять
цвет под воздействием света,
и, кроме того, хорошо расте-
каться, чтобы после нанесения
сглаживались все имеющиеся
неровности.

Если к пленкообразующему
веществу подмешаны краси-
тели или пигменты, то его уже
называют связующим веще-
ством, которое должно прочно
связать окрашивающие веще-
ства в покрываемой пленке.

Синтетические смолы — это
искусственные вещества, кото-
рые получают из нефти и угля.
Частицы синтетической смолы —
это крупные молекулярные
образования размером до
тысячной доли миллиметра,
отделенные друг от друга свя-
зующим. В процессе высыхания
они образуют плотную сетку
огромных молекул, из которых
состоит покровная пленка.
Материал со смоляными связу-
ющими веществами называют
лаком в отличие от лакокра-
сочных материалов, имеющих в
составе добавки красителей
или пигментов.

Большинство производя-
щихся сегодня материалов
содержат синтетические смо-
лы, являющиеся связующими,
которые образуют прозрачные
твердые эластичные покрытия
с большой сопротивляемостью
к различным воздействиям:
загрязнениям, химикатам,
погодным условиям. Они закры-
вают поры древесины или шту-
катурки, воздействуя таким
образом на паропроницаемость
покрытия.

Смолы быстро высыхают и
легко поддаются обработке.
Синтетические смолы явля-
ются основой многих красок,
при изготовлении которых
образуются токсичные, эколо-
гически вредные побочные про-
дукты. При растворении побоч-
ных продуктов в растворителях
выделяются летучие, взрыво-
опасные и вредные для здо-
ровья вещества.

Синтетические лаки и
краски долгое время считались

не вредными веществами,
поскольку их негативные воз-
действия проявлялись посте-
пенно. Только несколько лет
тому назад стала исследо-
ваться проблема хронического
отравления вредными веще-
ствами в малых концентрациях.

Материалы на основе синте-
тической смолы, связующим
которых является вода, назы-
вают дисперсионными, или вод-
ными. Они содержат долю рас-
творителя ниже 10%, в то
время как в лакокрасочных
материалах доля растворителя
составляет от 20 до 60%. (Геле-
вая структура образуется при
не более чем 15% растворите-
ля, однако это справедливо не
для всех дисперсионных лаков,
потому что некоторые из них не
содержат растворитель.) Наи-
большая доля растворителя
содержится в лаках, которые
образуют на деревянной
поверхности прозрачную плен-
ку. Дисперсионные лаки с высо-
ким содержанием раствори-
теля представляют опасность
для здоровья человека и окру-
жающей среды. В то же время
они являются дезинфициру-
ющим средством против воз-
действия грибков и бактерий.
Изготовители используют эти
лаки в качестве консервантов.

Растворители и разбавители	Лак или краска
Вода	Известковые, известково-цементные, силикатные, дисперсионные и темперные краски
Скипидар, уайт-спирит, животное масло	Масляная краска, льняное масло, олифа, поли- меризующиеся краски, деревянное масло, мас- ляные и смоляные лаки, маслосодержащие алкид- ные лаки, асфальтовые лаки '
Спирт	Спиртовые, щелочные и фенолальдегидно-смо- ляные лаки
Бензол	Лаки на основе полимерных и эпоксидных смол
Ксилол, толуол, ацетон, тетрол ин, декалин	Нитроцеллюлозные, хлор каучуковые и синтети- ческие лаки (например, полиуретановые и акри- ловые лаки)

Покрытия на основе синте-
тических смол применяют для
самых разных материалов, но
универсального покрытия пока
не существует. Наиболее зна-
чительная группа — это алкид-
ные и масляные лаки на основе
синтетических смол, которые
применяют в качестве прозрач-
ных лаковых и лакокрасочных
покрытий для внутренних и
наружных поверхностей, а
также в качестве грунтовок.
Другая важная группа лаков на
основе искусственных смол —
это прозрачные или цветные
дисперсионные лаки или
краски на основе полиакрило-
вых смол, применяемые для
внутренних и наружных покры-
тий.

Известь является минераль-
ным водоразбавленным связу-
ющим, так же как цемент и
натриевое силикатное стекло,
которые изготовляют на мине-
ральной основе.

Это вещества с выражен-
ными щелочными свойствами,
которые разъедают кожу и
опасны при попадании в глаза.
Известковые побелки водо-
стойки и погодоустойчивы; они
имеют особое значение для
здоровой обстановки. Побелки
восприимчивы к «кислотным»
дождям, что следует иметь в
виду при их использовании для
наружных работ. Известково-
казеиновая окраска является
здоровым и паропроницаемым
покрытием для внутренних
стен.

Клеи — это органические
водорастворимые связующие
вещества либо растительного
происхождения (крахмал и цел-
люлоза), либо животного (полу-
ченные из костей, шкур живот-
ных, кожи и казеина). Для
домашнего мастера интерес
представляют клеевые краски
на целлюлозной основе для
прочной (несмывающейся),
водо- и паропроницаемой
окраски внутренних стен.

Олифы — это материалы
для бесцветных покрытий из
негустых масел, смоляных рас-
творов или масляно-смоляных
смесей. Масляные связующие
вещества получают из семян
растений, например льняное
масло — из семян льна. Вслед-
ствие окисления под воздей-
ствием кислорода, содержаще-
гося в воздухе, на этих покры-
тиях очень медленно образу-
ется прочная пленка. Смешан-
ное с сиккативами (определен-
ными соединениями металла)
льняное масло, называемое
олифой, высыхает очень быст-
ро. Льняная олифа — это основ-
ное связующее вещество для
всех масляных красок и масло-
содержащих лаков.

Растворители и разбавители
Они делают пленкообразу-
ющее вещество способным рас-
пыляться или смешиваться с
окрашивающими веществами
— пигментами, а также с сикка-
тивами и прочими добавками.
Кроме того, эти жидкости слу-
жат для разбавления красок;
как правило, они бесцветные и
более или менее бысТро испа-
ряются. Быстрое высыхание
покрытия очень плохо влияет
на распределение молекул
краски, что приводит к натяже-
ниям в покрывной пленке. В
таблице приведены различные

растворители и разбавители
для различных покрытий.

Пары химических раствори-
телей очень вредны для здо-
ровья, так что при работе с
ними необходима хорошая вен-
тиляция и частичная защита
органов дыхания. Ядовитые
пары в первую очередь повре-
ждают печень и почки, а также
центральную нервную систему
и мозг. Кроме того, наличие
углеводорода в свободном
виде — это один из основных
видов загрязнения воздуха.

В начале 80-х гг. потребле-
ние лакокрасочных средств в
ФРГ составляло около 1,2 млн.
т при доле растворимых
веществ 0,4 млн. т. Нитроцел-
люлозный лак, включающий
75% растворителя, постепенно
исчезает с рынка. Химические
растворители растворяют
пленкообразные и связующие
вещества. Если растворитель
испаряется, то пленкообразу-
ющее вещество затвердевает.
Такое явление наблюдается в
лаках и лаковых красках.

Водные дисперсии состоят
из воды, в которой пленкообра-
зующее вещество находится в
тонкодисперсном состоянии.
Это, например, целлюлозный
клей в клеевых красках,
известь в известковой побелке,
синтетическое вещество в дис-
персионных красках (раньше
они назывались латексными
красками).

Красители

Это собирательное определе-
ние для всех красящих средств.
Нерастворимые пигменты обра-
зуют самую значительную
группу красителей. Различают
белые и черные пигменты орга-
нического и неорганического
происхождения, которые добы-
вают из натуральных веществ,
например из земли или расте-
ний, или изготовляют искус-
ственным способом. От кон-
центрации пигмента, размера
пигментных частиц, а также от
толщины слоя покрытия или

количества слоев зависит
качество цветного покрытия,
т. е. качество окрашивания.
Масляные и лаковые краски
покрывают поверхность полно-
стью, в то время как лазурь
(лессирующая краска) может в
той или иной степени просвечи-
вать.

Красящие вещества на
основе дегтя. В качестве исход-
ного продукта берут деготь, из
которого путем перегонки
добывают химически нераство-
римые красящие вещества,
являющиеся основой красите-
лей.

Морение используют для
окраски древесины. Раствор
красителя проникает в верхние
слои дерева и в результате
химической реакции, которая
бывает различной в зависимо-
сти от вида древесины и
направления волокон, прида-
дет дереву более темный отте-
нок. Морение можно применять
только для необработанной
древесины. Специальная
морилка придает молодой дре-
весине темный цвет, а старой
древесине — светлый.

Реактивные покрытия

Это особая группа лаков или
лаковых красок на основе син-
тетических смол, у которых
образование и отвердение
пленки являются результатом
химических реакций. К этой
группе относятся ДД-лаки (по-
лиуретановые лаки), лаки на
основе эпоксидной смолы и
полимерные лаки. Пленочные
покрытия обладают большой
устойчивостью к механическим
и химическим воздействиям,
поэтому ДД-лаки применяются
в тех случаях, в которых они
испытывают повышенную наг-
рузку (паркетные полы, дере-
вянные лестницы, корпуса
лодок и т. п.).

Для реактивных покрытий
используют двухкомпонентные
лаки (основа — лак с пигмен-
том и отвердитель) или одно-
компонентные лаки.
Воск и бальзам

Это чистые натуральные про-
дукты из пчелиного воска, дре-
весной смолы и растительных
масел, являющиеся идеаль-
ными средствами для покрытия
деревянных поверхностей в
жилище. Они позволяют дереву
«дышать», препятствуют появ-
лению статического электриче-
ства, очень водостойкие, невос-
приимчивые к загрязнениям и
удобные в применении.

Вспомогательные материалы

Для придания определенных
качеств покрытиям в краски
добавляют большое количе-
ство разных химических
веществ, таких, как консерван-
ты, биоциды и фунгициды, кото-
рые применяют для защиты от
бактерий, насекомых и грибко-
вой плесени. Сиккативы спо-
собствуют высыханию и отвер-
дению окрасочной пленки. Тик-
сотропные средства улучшают
равномерное распределение
лаковой пленки после нанесе-
ния. Абсорбер типа 1_1\/ препят-
ствует пожелтению. Эмульга-
торы задерживают расслоение
различных составных частей
лакокрасочных материалов.
Кроме того, используют напол-
нители, средства, препятству-
ющие образованию пленки при
хранении, коррозионные инги-
биторы, антивспениватели и т. п.

Вспомогательные
материалы для
покрытий

Эти средства служат для пред-
варительной обработки (грунто-
вания) отделываемой поверх-
ности.

Грунтовка

Грунтовка — это первый слой,
проникающий глубоко в поры
основания поверхности и укре-
пляющий ее. Если, например,
шпатлевка лишь закрывает
поры в древесине, то грунтовка

предотвращает возможность
впитывания. Любая грунтовка
образует хорошее соединение
между огрунтованной поверх-
ностью и окрасочным покрыти-
ем.

Изоляционные материалы

Это — белые лаковые краски,
защищающие последующее
покрытие от вредных воздей-
ствий, а также быстросохнущие
краски. Такие средства выпус-
кают на основе полимерных
смол и предназначают для
закраски любых пятен и повре-
жденных мест.

Пропиточные средства и
средства для защиты
древесины

Эти средства служат для
защиты древесины от повре-
ждений и сырости. Они содер-
жат ядовитые активные веще-
ства, уничтожающие грибки и
насекомых. Средства, изготов-
ляемые на основе силиконовых
смол, применяют в каменных и
штукатурных работах для
защиты от осадков. Они прони-
кают в капилляры и придают
каменной кладке водостой-
кость, но не закрывают поры
огрунтованной поверхности и
не нарушают паропроницание.

Очистительные и
обезжиривающие средства

Основательная очистка поверх-
ности, предназначенной для
окрашивания, от пыли и грязи,
удаление масел и жира — это
важнейшее условие для успеш-
ного нанесения покрытия, его
хорошего схватывания и высы-
хания. Методы удаления ста-
рого покрытия с древесины,
обезжиривание металла, а
также удаление ржавчины опи-
саны ниже. Пыль отсасывают,
вытирают, а если необходимо,
то обрабатывают антистатичес-
кой салфеткой. Грязь, прочно
застывшую на поверхности,
удаляют теплой или горячей

водой с добавлением ядрового
или жидкого мыла либо другого
мыльного средства. Старые
масляные краски и лаки промы-
вают, применяя щелочные
средства, например едкий натр
(кауст-ик), соду и нашатырный
спирт. Масла и жиры всех
видов удаляют уайт-спиритом
или скипидаром. Синтетичес-
кие покрытия удаляют, приме-
няя химические реактивы, опи-
санные ниже. Химически актив-
ные очистительные средства
очень эффективны, но после их
использования требуется про-
мывка чистой водой.

Замазка и шпатлевка

Оба этих средства служат для
заполнения отверстий и щелей
оснований, а также для загла-
живания шероховатых поверх-
ностей. Существует множество
замазок и шпатлевок для раз-
личных видов оснований. После
высыхания они легко подда-
ются шлифованию и покрытию
краской. Для древесины приме-
няют древесную замазку,
соответствующую данной
породе дерева, для бетона —
шпатлевку, цементный раствор,
для штукатурки — гипсовый
раствор.

Лаковую, дисперсионную и
масляную шпатлевки, а также
шпатлевку из полистирола при-
меняют для всех видов твер-
дых оснований.

Свойства
лакокрасочных
покрытий

Некоторые свойства лакокра-
сочных покрытий были уже упо-
мянуты в предыдущем разделе!
кроющая способность, свето-
стойкость, устойчивость к
щелочам, длительность сушки;
опасность для здоровья, огне- и
взрывоопасность; водо- и паро-
проницаемость.

В данном разделе рассмо-
трен ряд свойств, которые
зависят от способа выполнения
покрытия.

Атмосфероустойчивыми счи-
таются такие покрытия, кото-
рые выдерживают любую пого-
ду, например дождь и сырой
воздух, и как минимум в тече-
ние двух лет сохраняют защит-
ные свойства. В последнее
десятилетие дожди становятся
все более химически агрессив-
ными, так как промышленные и
выхлопные газы сделали эти
дожди кислотными; камни, сто-
летиями выдерживавшие
любую погоду, теперь уже
через несколько десятков лет
разрушаются.

Механические деформации
могут быть различными: кле-
евые краски отмеливаются,
белые и разноцветные пиг-
менты могут при вытирании
размазываться. Прочное несма-
зывающееся покрытие — это
такое покрытие, с которого при
вытирании губкой и моющими
средствами вода стекает
неокрашенной. Нестирающи-
мися покрытиями считают
такие, которые можно чистить
не только губкой, но и щеткой с
натуральной щетиной. Ударо-
прочными называют покрытия
из лаков на основе синтетичес-
ких смол, обладающие высокой
эластичностью и твердостью.

Покрытия для окон и дверей
называют вентиляционными,
поскольку они паропроницае-
мые и в то же время водооттал-
кивающие. Тиксотропные, или
не образующие капель, — это
покрытия из некоторых алкид-
ных лаков, которые облегчают
обработку больших вертикаль-
ных поверхностей. Эти покры-
тия выполняют из желеобраз-
ных красок, которые могут раз-
жижаться при окраске, а впо-
следствии, в спокойном состо-
янии, вновь сгущаться.

По внешнему виду в зависи-
мости от блеска различают
матовые, матовые с шелкови-
стым отливом и глянцевые
покрытия.

Инструменты для
нанесения
покрытий

Кисточки, щетки, валики и
решетки для снятия избыточ-
ной краски (отжимные сетки) —
это лишь немногие инструмен-
ты, необходимые для нанесе-
ния покрытий (рис. 1). Для
выполнения больших объемов
работ применяют краскораспы-
лительные пистолеты. Инстру-
мент, необходимый для обра-
ботки оснований различных
поверхностей, зависит от мате-
риалов, применяемых при обра-
ботке поверхности. Для окраски
фасадов и стен обычно исполь-
зуют валик, который насажи-
вают на длинную ручку. Если
этого недостаточно, прибегают
к помощи лестницы или люлек.

Пыль при отделочных рабо-
тах — это «враг № 1», особенно
при создании абсолютно глад-
кой поверхности. Для таких
работ необходимо по возмож-
ности свободное от пыли поме-
щение, в котором во время
окраски и высыхания не
должна подниматься пыль. Но в
то же время это помещение при
использовании покрытий,
содержащих растворители,
должно хорошо проветриваться
(без сквозняков!). Никакое
искусственное освещение не
заменит дневного света, так
как дефекты покрытий будет
при этом очень трудно или сов-
сем невозможно заметить.

Кисти

Вместо дешевых бытовых
кистей лучше применять каче-
ственные кисти, особенно если
за ними правильно ухаживать и
хранить. Качественные кисти
не оставляют ворсинок, наби-
рают много краски, равномерно
распределяют ее и позволяют
делать четко очерченный
мазок.

Плоские или круглые кисти
(рис. 2 и 3) предназначены для
лакокрасочных работ. Кисти

бывают разных размеров: 2, 4,
6 — 24, причем размер означает
диаметр пучка щетины, напри-
мер кисти 2-го размера имеют
диаметр 20 мм, 4-го размера —
25 мм, 24-го размера — 75 мм.
Щетиной служит ворс домаш-
них или диких животных. Если
щетина истерлась и стала коро-
че, следует распустить обмот-
ку, уменьшить количество вит-
ков и вновь закрепить шнур.

Кисть-ручник имеет нату-
ральную или искусственную
щетину, которая вправлена в
круглый, овальный или плоский
металлический капсюль. Искус-
ственную щетину исполь-
зуют в дешевых кистях: она
гладкая и хуже впитывает крас-
ку, чем натуральная. Такие
кисти наносят краску неравно-
мерно, так как начальные
мазки оказываются более жир-
ными, чем последующие.

Плоские кисти очень удобны
для нанесения краски на боль-
шие поверхности. Для особо
крупных поверхностей приме-
няют маховые кисти (т. е.
маленькие щетки).

Кисти для окраски батарей
(нагревательных элементов)
имею*г длинную ручку и распо-
ложенную под углом щетину,
что облегчает окраску боковых
частей батарей.

Щетки

Щетки применяют для окраши-
вания стен и потолков. Для
такой работы целесообразно
приобрести качественную
щетку из натуральной щетины.
Щетки бывают с различной
длиной щетины и типоразме-
рами от 1 до 3.

Окрасочная подушка

В данном случае щетину заме-
няет пенопласт, который легко
пропитывается окрашивающим
материалом и равномерно
наносит его на поверхность.
При окрашивании не остается
следов мазка, что способствует
аккуратной и чистой работе.
Рабочую (красящую) подушку
приходится часто менять (что
очень накладно).

Валики

Валик — это инструмент для
нанесения окрасочных покры-
тий, пришедший в Европу из
Америки в 1950 г. Он удобнее
кисти для нанесения краски на
шероховатые поверхности,
такие, как штукатурка или
суровое полотно. Углубления
на основании поверхности
очень хорошо заполняются
краской, поскольку накатка
валиком сглаживает все неров-
ности. Краску наносят с
помощью валика очень равно-
мерно, окраска происходит
намного быстрее, чем с
помощью щетки или кисти. Но
этот инструмент непригоден
для получения тонкого глад-
кого слоя на поверхности, так
как нанесение краски с
помощью валика происходит в
виде тампонирования.

Валики имеют различные
оболочки: меховые и поролоно-
вые или из синтетического плю-
ша. Их используют для кле-
евых, известковых и диспер-
сионных красок при окраске
стен и потолков, причем валик
с меховой оболочкой лучше
держит краску и очень ровно
наносит ее. Перед употребле-
нием валик окунают в воду и
тщательно промывают, причем
перед первым употреблением
его следует промыть в мыльном
растворе. Валик окунают в
ведро с краской и проводят им
по отжимной сетке, чтобы
снять излишек краски.

Оболочки из велюрового
плюша или пенопласта приме-
няют для лакокрасочных мате-
риалов. В данном случае вме-
сто ведра с краской используют
ванну с краской, имеющую
наклонные стенки для отжима
валика. Валики бывают шири-
ной 7, 17 и 25 см. Существуют
также специальные конструк-
ции для окраски обогреватель-
ных устройств. Валики должны

быть оборудованы направля-
ющим диском для обеспечения
равномерного хода валика. В
ручке должен быть предусмо-
трен винт для закрепления
удлинителя рукоятки.

Уход за кистями и их
хранение

Новые кисти, щетки и валики
чаще всего покупают в том слу-
чае, если старые были плохого
качества или после недоста-
точной очистки стали жестки-
ми.

Новые кисти вначале разра-
батывают, проводя ими по кар-
тону, чтобы избавиться от сла-
бых ворсинок и частиц пыли.

Перерыв в работе влияет на
качество кистей. Прежде чем
отложить кисть, ее следует
хорошо вытереть от краски; при
коротких перерывах можно не
промывать кисть, а положить
ее в прозрачную пленку или
фольгу, по возможности возду-
хонепроницаемую. При этом
следует учесть время высыха-
ния, которое зависит от вида
краски и температуры воздуха.
Дисперсионные краски засты-
вают уже через несколько
минут, но многие лаки высы-
хают гораздо медленнее. Все
это необходимо знать, чтобы не
допустить высыхания неочи-
щенной кисти. Хорошо упако-
ванная кисть может выдержи-
вать многодневный перерыв в
работе.

Существуют другие методы,
при которых кисть помещают в
сосуд с водой. Для этой цели
необходима завинчивающаяся
крышка с отверстием, в кото-
рое вставляют ручку кисти,
закрепляя ее на нужной высо-
те. Для продолжения работы
кисть отряхивают и проводят
несколько мазков по картону.

Очистку кисти начинают
всегда с того, что основательно
вытирают бумагой. Известко-
вые и клеевые краски смывают
проточной водой. Хотя диспер-
сионные краски и смываются
водой, но с экологической

точки зрения эту воду следует
не сливать в канализацию, а
обработать обеззараживающим
средством. Для других красок
применяют смывки, которые
делают краску водораствори-
мой, или смывки из смеси рас-
творителей, которые испаря-
ются на открытом воздухе.
Очищенную кисть оконча-
тельно промывают в теплой
воде, стряхивают и высуши-
вают таким образом, чтобы
кисть не потеряла рабочей
формы. Валики очищают от
краски таким же методом.

Подвешивание кистей и
валиков выполняют, чтобы не
портить щетину: кисти нельзя
ставить на щетину, а валики
класть лежа — они должны
находиться в подвешенном
состоянии.

Затвердевшие кисти можно
размягчить, поместив их в хими-
ческие растворы. Однако сле-
дует учесть, что эти растворы
очень вредны для окружающей
среды.

Трудности при выполнении
лессировочных работ возни-
кают в случае использования
вымытых кистей. Нужно приме-
нять новые кисти, так как даже
при основательной очистке в
кисти остается небольшое
количество старой краски,
которая при последующей
работе с лаками растворяется и
образует на поверхности раз-
ноцветные полосы.

Краскораспылительные
устройства

Все эти устройства работают по
единому принципу: лакокрасоч-
ные составы распыляют через
сопло. Крошечные капельки
образуют на поверхности изде-
лия равномерную гладкую и
сплошную покровную пленку.
Давление в краскораспылите-
лях создают разными способа-
ми. Оно может создаваться
сжатым воздухом, нагнетаемым
компрессором, или электронаг-
нетателем, который всасывает
лакокрасочные составы и рас-
1	Малярные инструменты: отжим-
ные сетки, валики, мешалка для
установки в дрель, кисти для
окраски обогревательных эле-
ментов, щетки, плоские и круглые
кисти, салфетки, пропитанные ан-
тистатиком, окрасочные инстру-
менты из пенопласта с ванночкой
для краски.

2	Круглая и плоская кисти.

3	Конструкция круглой кисти:

1	—ручка; 2—металлическое
кольцо; 3 — обвязка из шнура;
4—пробка; 5—щетина; 6—краска.
пыляет через насадку. По
последнему принципу работают
и электрические распылитель-
ные пистолеты, предлагаемые
фирмами для домашних умель-
цев (рис. 4).

Преимущества и недостат-
ки. С помощью распылительных
пистолетов можно очень
быстро выкрасить большие
поверхности и предметы, такие,
как заборы или плетеная
мебель. Конечно, потребуется
много времени для их подго-
товки и очистки. Из-за опасно-
сти разбрызгивания краски, а
также вследствие тумано-
образования из окрасочного
состава такие устройства сле-
дует применять только на отк-
рытом воздухе или в пустых
помещениях при открытых
окнах. При окраске пользуются
рабочей одеждой и защитной
маской.

С помощью бытового распы-
лительного пистолета нелегко
получить безукоризненное по-
крытие. Особенно трудно
выполнять напыление диспер-
сионных красок. Поверхности,
подвергаемые окрашиванию
напылением, должны быть
очень тщательно подготовле-
ны, особенно когда необходимо
получить гладкое покрытие,
так как напыленное покрытие
четко повторяет все неровно-
сти поверхности основания.

Составы для распыления.
При подготовке составов для
распыления следует очень
точно соблюдать инструкции по
употреблению, так как состав
для распыления должен быть
намного более жидким, чем
лакокрасочные составы, нано-
симые кисточкой. Лакокрасоч-
ные составы должны быть раз-
бавлены специальным разбави-
телем до нужной вязкости,
которую можно точно измерить
с помощью стаканчика для
определения текучести.

Если лакокрасочный состав
разбавлен очень сильно, то он
теряет кроющую способность и
глянец и легко стекает с верти-

кальных поверхностей. Опас-
ность потека может быть
уменьшена, если перед первым
нанесением лакокрасочного
состава поверхность будет
немного зачищена. Если состав
для распыления очень густой,
то он может неравномерно рас-
пыляться. Если даже таким гус-
тым составом равномерно
покрыть поверхность предмета,
то образовавшийся толстый
слой краски при высыхании
может сжаться и образовать
так называемую «апельсино-
вую корку». Ширина факела в
безвоздушных домашних агре-
гатах очень мала, и тем меньше,
чем меньше давление, при
котором работает распыли-
тельный пистолет.

Очистка. После употребле-
ния распылительный пистолет
должен быть основательно про-
мыт, так как даже мельчайшие
частицы краски, остающиеся в
насадке или сетке распыли-
тельной трубки пистолета,
могут лишить их проходимости.

Удаление отходов

Остатки краски, старые емко-
сти из-под красок, засохшие
кисти, тряпки после вытирания
краски, использованные
смывки для кистей — это все
отходы, которые нельзя
выбрасывать в домашние (бы-
товые) мусоропроводы. В прош-
лом рядом с жилищем почти
всех домашних умельцев скап-
ливались горы отходов.

Техника нанесения
покрытий

Процесс окрашивания кажется
намного более простым, чем
есть на самом деле. Если
основные правила подготовки и
грунтования не были соблюде-
ны, то окрашивание не прине-
сет ожидаемого результата.
Мастерское выполнение окра-
шивания требует учета множе-
ства разных факторов.

Окрашивание кистями

Плоскую кисть держат наклон-
но к окрашиваемой поверхно-
сти, маленькую кисть держат
как карандаш, а большую —
как теннисную ракетку; при
наборе краски кисть погружают
на 1/3 в краску, затем отжи-
мают лишнюю краску о край
банки или легонько проводят
кистью по краю банки.

Если на кисточку набирают
много краски, то она скоро ока-
зывается на ручке, пачкает
руки и все вокруг, за что прихо-
дится браться. Если поверх-
ность уже подготовлена, то те
части, которые не должны быть
окрашены, закрывают и начи-
нают окраску. Сначала окраши-
вают углы и края и прочие труд-
нодоступные места, а затем
гладкие поверхности. При окра-
шивании кромки сначала
красят от кромки, а потом
параллельно кромке. На рис. 5
показан прямой штрих (мазок)
плоской кистью. Очень важно
при проведении кромки кончик
кисти не доводить до конца
примерно на 2 мм, поскольку
краска расплывается и покры-
тие, как и задумано, достигает
кромки. Такие вертикальные
поверхности, как, например,
дверь или стена, разделяют на
маленькие рабочие участки,
величина которых зависит от
размера кисти и от того, как
быстро высыхает краска. После
проведения первой направля-
ющей линии участок покры-
вают на ширину кисти дважды и
трижды, и так до конца. На рис.
6 показано направление окра-
шивания вертикальных поверх-
ностей. Обычно лакокрасо-
чное покрытие наносят так, что
каждый новый участок пере-
крывает соседний, пока краска
влажная, потому что только в
этом случае краска способна
растекаться и один участок
равномерно переходит в дру-
гой. Для быстросохнущих лаков
такой метод неприемлем. Здесь
нельзя работать кистью внах-
лест, а следует окрашивать,
4	Распылительные пистолеты с
изогнутой насадкой для окраши-
вания потолка, измерительный
стаканчик и герметично завинчи-
вающаяся емкость для краски
(фирма Мадпег).

5	Нанесение прямого горизонталь-
ного штриха плоской кистью.

не переходя через границу участ-
ка, окрашенного ранее, причем
после высыхания поверхность
шлифуют и повторяют всю эту
процедуру три раза.

Окрашивание с помощью
валика

Большие площади, особенно
стены и потолки, окрашивают
валиком. Предварительно
кисточкой окрашивают вну-
тренние углы, так как валиком
проникнуть в них невозможно.

Ванну с краской для облег-
чения последующей очистки
выкладывают алюминиевой
фольгой. Валик погружают в
краску и пропитывают ею.
Затем проводят валиком по
отжимной сетке, чтобы краска
равномерно распределилась и
излишки стекли в ванну.

Нанесение краски на стену
начинают снизу вверх, далее
делают своеобразную фигуру в
форме буквы «М», затем валик
возвращают назад, чтобы
покрыть нетронутые участки
вокруг этой фигуры. Поверхно-
сти, уже покрытые таким спосо-
бом, составляют каждый раз
примерно 1 м2. Если необхо-
димо окрасить часть стены от
потолка до пола, то в заключе-
ние валиком еще раз проводят
по стене сверху вниз длинным
равномерным накатом.

Напыление с помощью рас-
пылительного пистолета

Распылительный пистолет, у
которого краска находится в
емкости, расположенной в ниж-
ней части агрегата, следует
держать более или менее вер-
тикально (рис. 7), чтобы всасы-
вающий рукав всасывал не воз-
дух, а лакокрасочный состав.

5

аБс Оескег—^егктаке 2000

Поэтому наиболее удобно
использовать изогнутый наса-
дочный удлинитель, позволя-
ющий постоянно держать агре-
гат вертикально, даже если
необходимо напылять краску
на горизонтальные поверхности
или в труднодоступных местах.
При засасывании воздуха
может образоваться разрыв в
факеле краски и получится
окраска пятнами. Равномерное
покрытие получается только в
том случае, если факел напы-
ляемого состава, выходящий из
сопла, расположен по возмож-
ности вертикально к поверхно-
сти. Для вертикальных поверх-
ностей это вполне возможно, но
для горизонтальных косое (на-
клонное) напыление неизбеж-

но, поэтому лучше всего для
этого использовать изогнутый
удлинитель-насадку.

Распылительный пистолет
не следует раскачивать
вперед-назад, а нужно вести
его параллельно поверхности и
с одинаковым интервалом 20—
30 см в зависимости от диаме-
тра насадки. Распылительный
пистолет включают до направ-
ления факела на изделие, и
для окрашивания вертикаль-
ных поверхностей ведут так,
как показано на рис. 7. Ни в
коем случае нельзя произво-
дить напыление крест-накрест
и поперек, иначе получится
неравномерное покрытие и
очень быстро образуются
наплывы. При окрашивании
горизонтальных поверхностей
напыляют одну полосу за дру-
гой.

Вначале наносят первую
полосу, а затем наносят даль-
нейшие полосы так, чтобы край
каждой предыдущей полосы
покрытия перекрывался после-
дующей струей.

Обработка
деревянных
поверхностей

Одна из целей обработки дере-
вянных поверхностей состоит в
защите дерева от грязи, влаги,
повреждений, царапин, воздей-
ствия света и химических
веществ. Другая цель — это
облагораживание поверхности
древесины, чтобы выявить и
сделать более красивым исход-
ный естественный рисунок дре-
весины. В следующих разделах
описаны работы по подготовке
поверхности древесины: ее
зачистка и циклевание, шлифо-
вание и увлажнение, обессмо-
ливание и очистка застарелых
пятен, удаление старого покры-
тия, отбелка, копчение, а также
побелка известью до блеска,
выжигание, обработка песком и
шпатлевка. После этого выпол-
няют покрытие дерева различ-
ными лакокрасочными состава-
ми.

Зачистка и циклевка

Во время этой тонкой работы с
помощью рубанка или цикли
снимается стружка с поверхно-
сти. Чем мягче дерево, тем
больше опасность, что волокна
древесины не срезаются, а
только прижимаются друг к
другу. Чтобы по возможности
этого избежать, инструмент
должен быть очень острым.

После зачистки или удаления
старого покрытия выполняют
- шлифование тонкозернистой
наждачной бумагой с номерами
от 220 до 280.

Шлифование и увлажнение

Благодаря шлифованию дере-
вянная поверхность приобре-
тает законченную гладкость.
Шлифовальные средства сни-
мают с деревянной поверхно-
сти тончайшую стружку (в виде
древесной пыли).

Шлифовальную бумагу
(шкурку) для удобства накручи-
вают на шлифовальный брусок
из пробки или лучше из мягкой
древесины (липы, тополя). Все
шкурки изготовляются по
одному и тому же принципу —
основой служит бумага или
полотно, на которые нанесен
клеевой слой с шлифоваль-
ными гранулами (рис. 8).

Номер на обратной стороне
бугами обозначает размер гра-
нул. Чем выше цифровой пока-
затель, тем меньше отдельные
гранулы. Шлифовальные гра-
нулы перед приклейкой насе-
ивают на основу с клеем через
сито. Чем меньше гранулы, тем
тоньше шкурка. Так, показа-
тель гранул обозначает,
сколько ячеек предусмотрено
на 1 кв. дюйм (1 дюйм = 2,54
см) сита. Существуют виды зер-
нистости от 6 до 800. Для обра-
ботки древесины используют
шкурки различной зернистости.
Так называемые крупнозерни-
стые (30, 40,60 и 80) применяют
для удаления старых покрытий
и для предварительной черно-
вой шлифовки всей деревянной
поверхности, среднезернистые
(220, 240, 280, 320 и 400) пред-
назначены для шлифовки
поверхностей, окрашенных
красками, грунтовками и лака-
ми.

Различают также плотно-
зернистую шлифовальную
бумагу, на которой вся основа
очень плотно покрыта зернами,
и открытую, которая лишь на
50% занята шлифовальными
зернами, так что между отдель-
ными зернами остается место
для древесной пыли. Такая
шкурка особенно удобна для
шлифования мягкого дерева,

поскольку она меньше заби-
вается древесной пылью.

Шлифовальные гранулы
разной твердости и остроты
изготовляют из природных или
синтетических материалов.
Чем острее гранулы, тем
дороже и качественнее шлифо-
вальная бумага для получения
отличной поверхности, она
также более долговечна и эко-
номична. Особенно ценят шли-
фовальную бумагу с гранулами
из кремния, граната и электро-
корунда, т. е. оксида алюминия,
как наиболее пригодную для
шлифования. Шлифовальные
материалы, содержащие желе-
зо, используют для обработки
такой древесины, как, напри-
мер, дуб, и в меньшем объеме —
для обработки ореха или крас-
ного дерева, а также для про-
травливания древесины с
целью получения черных точек
и пятен на поверхности.

Шлифование производят
всегда только в продольном
направлении, если структура
дерева остается видимой после
нанесения покрытия. При не-
прозрачном покрытии шлифо-
вание можно вести перпендику-
лярно волокнам. После шлифо-
вания пыль удаляют щеткой.

Увлажнение выполняют
после шлифования. На рис. 9
показано, что после шлифова-
ния часть волокон не удаляет-
ся, а только прижимается. Если
такую деревянную поверхность
выкрасить, то волокна набухнут
и выпрямятся, что ухудшает
качество поверхности древеси-
ны. По этой причине и прибе-
гают к увлажнению и повтор-
ному шлифованию. Кроме того,
увлажнение необходимо еще и
для морения, так как морилка
лучше проникает во влажную
древесину. В отличие от этого
при покрытии лаком образуется
пленка, которая иногда бывает
настолько плотной, что полно-
стью прижимает волокна.

Для увлажнения поверхно-
стей используют теплую,
чистую, по возможности кипя-
1	2	3

6	Технология окрашивания больших

поверхностей кистью: большие
поверхности размечают полосами
шириной 30 см. Полосы закраши-
вают одну за другой внахлест
примерно на 1 см. 1 — окрашива-
ние начинают вертикальным
штрихом вверх на длину 30—
50 см, следующий штрих идет
вниз и затем кистью распределя-
ют краску слева направо и назад;
2 — параллельными штрихами
внахлест растушевывают краску;
3—заключительное растушевы-
вание кистью параллельными
штрихами по всей поверхности.

7	Технология напыления краски:

1	— распылительный пистолет ве-
дут параллельно изделию на
расстоянии 15—30 см от поверх-
ности (в зависимости от диаметра
насадки); 2 — в результате раска-
чивающихся движений происхо-
дит неравномерное и неправиль-
ное нанесение краски; Зи4 —
крестообразное напыление крас-
ки. Распыление заходит за края
изделия, в результате чего на
изделии получается равномер-
ная квадратная решетка; 5—
напыление внахлест.

ченую воду, которую обильно
наносят губкой, не оставляя
лужиц. Отдельно стоящие изде-
лия нужно увлажнить с обеих
сторон во избежание коробле-
ния. Высыхание при этом
должно происходить медленно
и равномерно, чтобы предотв-
ратить образование трещин.
После высыхания поверхность
снова следует прошлифовать

тонкой шкуркой, но на этот раз
— легким движением против
волокон, чтобы их удалить, а не
прижимать к прежнему месту.

Вибро- и ленточная шлифо-
вальные машины являются
очень важными для домашнего
мастера электроприборами,
необходимыми для дерево-
обработки, так как они позво-
ляют затрачивать меньше вре-
мени, чем ручная шлифовка
(рис. 10,11). Ленточные шлифо-
вальные машины могут рабо-
тать стационарно, а изделие
при этом обеими руками подво-
дят к шлифовальному (рис. 12)
механизму. Заправляя в машины
шлифовальную ленту, следует
обратить внимание на то, чтобы
стрелка на ленте соответство-
вала направлению движения.

Особый прибор показан на
рис. 13, с помощью которого
можно шлифовать криволиней-
ные поверхности и вращающи-
еся детали.

Обессмоливание

В отличие от лиственных пород
древесина хвойных деревьев
содержит смолу, что очень
усложняет обработку поверхно-
сти, так как смола прилипает
лучше всякого покрытия; кроме
того, смоляное место темнеет.
Окрашивание этого места
происходит плохо и неравно-
мерно. Обессмоливание произ-
водят только после шлифова-
ния, поскольку этот процесс
осуществляется лишь до глу-
бины 1—2 мм. При нагревании
даже после нанесения покры-
тия может выступить смола.
Обессмоливание химическими
средствами также не гаранти-
рует того, что впоследствии на
покрытии не проступит смола.
Большие просмоленные
участки вырезают ножом, вкле-
ивают древесину или запол-
няют шпатлевкой с опилками.

Смолорастворяющие сред-
ства, о которых в данном слу-
чае идет речь, — это спирт, аце-
тон, легкий бензин или уайт-
спирит, скипидар или нитрорас-
творитель. Эти средства рас-
творяют смолу и очень быстро
улетучиваются, но не влияют
на древесину и не оставляют
после себя негативных послед-
ствий. С помощью этих средств
обрабатывают большие поверх-
ности, которые затем промы-
вают теплой водой.

Щелочи омыляют смолу. Их
также используют для обессмо-
ливания больших поверхно-
стей.

Аммиак — это единственное
средство, растворяющее смолу
без последствий. Его разбав-
ляют ацетоном, обильно нано-

8	Строение шлифовальной бумаги:
1 — закрепление острых шли-
фовальных зерен прочно в кле-
евом слое на бумажной или тка-
невой основе; 2 — тонкая шкурка
с закрытыми порами; 3 — шкурка
с редкостоящими шлифовальны-
ми зернами, между которыми
достаточно много места для дре-
весной пыли.

9	Ме тод шлифования и увлажне-

ния:

1—4—при шлифовании многие
волокна древесины только при-
жимаются и при увлажнении
вновь встают; их затем еще раз
шлифуют, чтобы получить доста-
точно гладкую поверхность; 5 —
поры, не увлажненные и повтор-
но не зашлифованные перед
окраской; шпатлевка не проник-
ла в поры и не схватилась; 6 — во-
локна древесины после увлаж-
нения распрямлены, что дает воз-
можность их зачистить; 7—улуч-
шение сцепления при запол-
нении пор шпатлевкой после
увлажнения и шлифовки поверх-
ности.
сят 2—3 раза на необходимые
места, трут щеткой, пока не
образуется пена, и через 15 мин
смывают теплой водой.

Другие средства готовят из
расчета 60 г соды или 60 г
поташа на 1 л горячей воды и
1/4 л ацетона; или 25 г каусти-
ческой соды на 6/10 л холодной
воды и 4/10 л ацетона. Эти
обессмоливающие средства
используют только для удале-
ния смолы с поверхности перед
обработкой, а не с готовых
изделий, потому что удалять
щелочи из пазов, сгибов, кана-
вок и углов очень трудно, так
как даже после промывки и
испарения воды образуются
кристаллы соды, поташа и кау-
стика, которые впоследстйии,

соединяясь с влажным возду-
хом, разрушают окрасочное
покрытие.

Наиболее эффективным
является средство, состоящее
из 20—30 г ядрового или жид-
кого мыла или нейтрального
древесного мыла, растворя-
емого в 1 л горячей воды; затем
в полученный раствор при
помешивании вводят 50 см3
нашатырного спирта.

Обработку засмолов по воз-
можности выполняют любыми
щелочами в горячем виде,
нанося их очень обильно неме-
таллической кистью на древе-
сину. Через 5 мин щелочь нано-
сят второй раз, а еще через
5 мин с силой чистят щеткой до
тех пор, пока на поверхности

10

не образуется обильная пена.
Омыленные остатки смолы уда-
ляют большим количеством
воды, смывая щеткой или губ-
кой.

Даже после основательной
промывки нельзя полностью
удалить щелочь, поэтому ее
остатки, оставшиеся в древеси-
не, нейтрализуют раствором
уксусной кислоты в соотноше-
нии 1:50 (кислоту вливают в
воду, а не наоборот). Раствор
уксусной кислоты наносят губ-
кой, руки должны быть защи-
щены резиновыми перчатками.
Затем всю поверхность промы-
вают и промокают губкой. Ком-
бинированные смолораствори-
тели, имеющиеся в продаже,
действуют и как щелочи, и как
растворители.

Сушку древесины после
смывки смолорастворителя
следует осуществлять не менее
5 ч в проветриваемом месте.

Шпатлевание

Использование шпатлевок —
это вынужденная мера, благо-
даря которой можно устранить
большинство производствен-
ных дефектов или поврежде-
ний на мебели.

10	Одноручная вибрационная шли-
фовальная машина (фирма Рез?о)
особенно удобна для шлифования
дверных филенок и оконных рам.
В шлифовальном полотне (спра-
ва) пробиваются отверстия (вни-
зу слева), сквозь которые отса-
сывается пыль. Внизу в центре —
металлические пластины с ши-
пами, с помощью которых можно
пробивать отверстия в монтируе-
мом шлифовальном полотне. Вни-
зу справа — подкладочные плас-
тины, которые прижимают шли-
фовальное полотно и к которым
прочно приклеивают его концы.
Шлифовальное полотно очень
удобно в использовании, по-
скольку в отличие от шкурки оно
не так быстро заполняется шли-
фовальной пылью.

11	Ленточная шлифовальная маши-

на с мешком для сбора пыли
(фирма ЗкН).
13

Жидкие шпатлевки исполь-
зуют для всех пород древеси-
ны. Они состоят из мелкой шли-
фовальной пыли и быстросох-
нущего нитроцеллюлозного
лака. Поскольку эта шпатлевка
быстро засыхает в емкости, то
только с помощью нитрораство-
рителя или ацетона ее можно
сделать вновь пригодной к упо-
треблению. Места шпатлева-
ния предварительно промазы-
вают растворителем для луч-
шего сцепления шпатлевки с
древесиной. После отвердения
шпатлевку можно шлифовать и
сверлить.

Места шпатлевания
матируют, полируют и лакиру-
ют, выполнив соответству-
ющую маскирующую окраску.

При морении древесины жид-
кую шпатлевку применяют
только после морения, так как
прошпатлеванные места не
воспринимают морение в такой
же мере, как окружающая дре-
весина, поэтому прошпатлеван-
ные жидкой шпатлевкой места
окрашивают затем в тон морил-
ки.

Восковые шпатлевки изго-
тавливают различных цветов и
используют прежде всего для
улучшения обрабатываемых
поверхностей. На кромках и в
углах восковые шпатлевки при-
менять нельзя, поскольку они
не очень твердые и недоста-
точно схватываются.

Щелочные шпатлевки
используют для ремонта повре-

12	Ленточная шлифовальная маши-
на в стационарном исполнении
(фирма НоЬбег).

13	Стационарная шлифовальная
машина многоцелевого назначе-
ния (фирма В1аз11) для выпуклых
поверхностей, снабженная само-
клеящимися шлифовальными
кругами, полировальным кругом,
нейлоновым полотном и проволоч-
ной щеткой для удаления ржавчи-
ны, шлифования и полирования.

жденных мест древесины, кото-
рые впоследствии окрашивают,
матируют или полируют.

Оконные шпатлевки приме-
няют в том случае, если
дефектный участок должен
быть выкрашен.

Шпатлевка для пола
должна обладать повышенной
адгезией. Для вощеных полов
используют испытанную шпат-
левку из древесных опилок,
полученных при циклевке, жид-
кого клея и малой примеси
льняной олифы. Для полов при-
меняют сохраняющуюся шпат-
левку, состоящую из 2 частей
клея, растворенных в 14 частях
кипящей воды, с добавкой 5
частей цемента или извести и
3—4 частей мелких опилок.

Очистка и удаление пятен

Сначала удаляют пятно, затем
всю поверхность обрабатывают
очищающим средством, чтобы
не появились разводы.

Пятна клея. Пятна казеино-
вого клея удаляют раствором
разбавленной уксусной кисло-
ты в пропорции 1:20. Растворы
готовят, наливая кислоту в
воду (в данном случае 1 часть
кислоты на 20 частей воды), но
не наоборот, т. е. никогда воду
не вливают в кислоту, иначе
кислота будет разбрызгиваться
во все стороны. Разбавленную
уксусную кислоту наносят
жесткой кистью, а пятно счи-
щают щеткой. После этого
дефектные места основа-
тельно и многократно промы-
вают водой и губкой. Пятна
клея из смеси каури удалить
этим способом невозможно, так
как клей схватывается намертво.

Пятна гипса, извести и
цемента. Вначале шпателем
удаляют гипс, известь или
цемент, затем дефектное место
очищают щеткой, обрабаты-
вают уксусной кислотой, раз-
бавленной в соотношении 1:2, и

промывают.

Жировые и масляные пятна.
Для устранения этих пятен при-
меняют пасту, состоящую из
молотой пемзы, порошка жже-
ной магнезии или отмученного
мела, перетертых с бензином
или ацетоном. Работать сле-
дует быстро, так как раствори-
тели быстро улетучиваются.
Пасту наносят кисточкой тол-
щиной 5 мм, перекрывая края
пятна примерно на 10 мм, затем
оставляют пасту на 6 ч, а потом
очищают щеткой. В случае
необходимости эту процедуру
следует повторить несколько
раз. Существуют и другие пят-
новыводители для жира и
масла — это тетрахлористый
углерод и хлорид метилена, но
их применяют редко из-за опас-
ного для здоровья воздействия.

Пятна ржавчины. Их уда-
ляют раствором тетроксилита
калия (50 г на 1 л горячей
воды), перекисью водорода или
лимонной кислотой и после

исчезновения пятна тотчас же
основательно промывают
водой.

Чернильные пятна. Их уда-
ляют так же, как и пятна ржав-
чины, обычные чернила — с
помощью раствора тетрокси-
лита калия, анилиновые —
перекисью водорода, а затем
промывают теплой водой и
высушивают.

Удаление старого покрытия

Если древесину необходимо
еще раз покрыть лакокрасоч-
ными материалами, то старое
покрытие удаляют, чтобы для
нового было подготовлено
прочное и гладкое основание.
Застарелые покрытия сначала

обрабатывают щелочью, а
затем зачищают.

Если нужно выявить первоз-
данную красоту древесины, то
старое покрытие следует уда-
лить полностью. Для этого
существует множество мето-
дов, которые можно комбини-
ровать друг с другом. Выбор
метода зависит от вида изде-
лия, наличия инструментов и
времени (рис. 14—18).

Смывка. Современными
разъедающими средствами,
которые размягчают покров-
ную пленку и способствуют ее
разбуханию, можно удалить все
старые покрытия. Воздей-
ствуют смывкой от нескольких
минут до нескольких часов (на-
пример, для покрытий из кисло-
тосодержащих полимерных
лаков), после чего старое
покрытие удаляют шпателем, а
с деревянных украшений и рез-
ных деталей разбухшее старое
покрытие устраняют бронзовой
или латунной щеткой. Эти
смывки не содержат едких
частиц, которые влияют на
изменение цвета древесины,
содержащей дубильные веще-
ства. После обработки смывкой
деревянные поверхности сле-
дует промыть экологически
безвредными растворителями,
например нитрорастворителем
или уайт-спиритом.

Разъедающие смывки очень
ядовиты и не должны попадать
в глаза или на кожу. Если это
случится, следует немедленно
промыть пораженное место
водой. Эти средства не должны
попадать и на одежду. По воз-
можности следует избегать
вдыхания паров этих раствори-
телей, поэтому с такими сред-
ствами лучше всего работать на
открытом воздухе или в хорошо
проветриваемом помещении.
Емкости со смывками следует
держать в прохладном помеще-
нии плотно закрытыми.

Для скорейшего удаления
старого покрытия все-таки
используют (не принимая во
внимание окружающую среду и

здоровье) эти дорогие и ядови-
тые средства, так как методы
работы с ними превосходят по
эффективности все остальные
методы.

Выщелачивание. Щелочные
средства, например сода, едкий
натр, едкое кали и гидрат
аммиака, химически разрушают
старые лаковые и масляные
покрытия благодаря омылению
мылосодержащих веществ в
этих покрытиях. Кроме реак-
тивно отвердевших покрытий,
все старые покрытия могут
быть выщелочены.

Щелочные средства из-за
разъедающего действия не
должны попадать на кожу.
Брызги, попавшие в глаза,
могут привести к тяжелым
поражениям зрения, во избежа-
ние чего следует немедленно
промыть глаза большим коли-
чеством воды и обратиться к
врачу. В остальном, принимая
во внимание загрязнение окру-
жающей среды, щелочные
средства следует предпочесть
ядовитым разъедающим смыв-
кам.

Жидкие или пастообразные
щелочные средства наносят
кистью. После выдерживания,
продолжающегося иногда 12 ч,
покрытие следует очистить
шпателем. До того как щелочь
начнет высыхать, следует
попытаться счистить старое
покрытие. Если это невозмож-
но, то необходимо снова нане-
сти щелочь.

После удаления старого
покрытия щелочное средство
тщательно смывают теплой
водой и щеткой, а затем нейт-
рализуют остатки щелочи раз-
бавленной уксусной кислотой.
Затем деревянные поверхности
высушивают и лишь после этого
их подвергают дальнейшей
обработке.

Древесина, содержащая
дубильные вещества, например
клен, береза, дуб, орех и фрук-
товые деревья, благодаря
щелочи приобретает серый или
серо-коричневый цвет. Естест-

Ленточным шлифовальным
агрегатом можно в короткое
время обработать большие
поверхности. Очистку кромок и
украшений проводить вручную
очень трудоемко даже с приме-
нением изображенных на рис.
16—18 циклевочных инстру-
ментов.

Вдыхание шлифовальной
пыли очень вредно для здо-
ровья.

14 Размягчение краски с помощью
прибора с горячим воздухом (фир-
ма В1азк & Оескег) и ее удаление.

15	Размягченная с помощью огня
краска, которая затем легко уда-
ляется.

16	Инструменты для снятия и цик-
левания окрасочных покрытий:
скребок со сменными лезвиями,
четырехгранная цикля и изогнутая
(эксцентриковая) цикля.

17	Скребок для соскабливания ста-
рой краски.

18	Специальный рубанок для удале-
ния прочно держащейся окраски.

венный цвет древесины восста-
навливают, как правило, обра-
боткой раствором химически
чистой соляной кислоты, напо-
ловину разбавленной дистил-
лированной водой.

Щелочную пасту, содержа-
щую безвредные растворители
и биологически разлагаемые
вещества, можно изготовить
самостоятельно, растворив в
1 л воды 150—300 г едкого
натра. При этом выделяется
тепло, нагревающее воду.
Постоянно помешивая, в рас-
твор добавляют картофельный
крахмал, так чтобы получилась
паста. В заключение капают
немного нашатырного спирта.

Удаление шеллачного лака
с деревянных поверхностей
выполняют смывкой из смеси
спирта и ацетона в пропорции

1:1 или 85% спирта и 15% аце-
тона. Этот состав наносят на
поверхность и, немного выдер-
жав, счищают лак шпателем
или циклей.

Удаление протравы (морил-
ки). Морилка находится в
толще древесины. Для нового
протравливания старую
морилку следует удалить. Дре-
весину обрабатывают теплым
мыльным раствором и щеткой.
Для приготовления раствора
берут 20 г древесного мыла и
растворяют в 1 л горячей воды
с добавлением нескольких
капель высококонцентрирован-
ного нашатырного спирта.
После обработки древесину
промывают водой и высушива-
ют.

Очистка огнем. Старые
покрытия можно удалить с
помощью обжига, так как при
соответствующем нагревании
лак образует пузыри и коробит-
ся. Наиболее удобным счи-
тается применение фена —
прибора для нагнетания горя-
чего воздуха (рис. 15). Этот
метод рекомендуется только в
том случае, если слой старого
покрытия очень толстый, и при
этом удаляют верхний слой, а
деревянные основания обраба-
тывают очень бережно и затем
производят окрашивание.

Шлифование и циклевание.
Любое покрытие можно уда-
лить механическим способом.

Отбеливание

Из всех отбеливающих средств
особый интерес представляют
перекись водорода, щавелевая
и цианистая кислоты (рис. 19).

Перекись водорода — это
наиболее действенное отбели-
вающее средство — бесцвет-
ное, без запаха и очень едкое,
поэтому оно не должно сопри-
касаться с руками, одеждой и
попадать в глаза. Хранить этот
состав следует в темных сте-
клянных бутылях в темном,
прохладном месте. Емкости и
инструменты, имеющие контакт
с перекисью водорода, должны
быть неметаллическими.

В продаже имеется пере-
кись водорода с концентрацией
до 35% и добавкой кислоты в
качестве стабилизатора,
замедляющего ее разложение
на водород и кислород. В зави-
симости от желаемого отбели-
вающего эффекта эту перекись
разбавляют водой в соотноше-
нии 1:1. Наибольшего осветле-
ния можно достичь, применяя
очень высокую концентрацию
или многократное отбеливание,
причем деревянные поверхно-
сти следует предварительно
хорошо просушить.

При отбеливании небольших
поверхностей в перекись водо-
рода вводят 10% щелочи,
например нашатырный спирт,
нейтрализующий кислоту и
активизирующий распад пере-
киси водорода, причем состав
выдерживают около 30 мин.
Для отбеливания используют
неметаллические кисти с
искусственной щетиной или
хлопчатобумажные тряпки,
которые наматывают на дере-
вянный стержень и прочно
закрепляют.

При отбеливании больших
поверхностей вначале наносят
раствор перекиси водорода и
непосредственно на нее щелочь.
Нашатырный спирт не следует
применять, если в дальнейшем
предполагается нанесение
полимерного лака, иначе
замедлится твердение этого
лака.

Промывание поверхности
водой делать не нужно, так как
одновременно с сушкой в тече-
ние не менее 12 ч происходит
сам процесс отбеливания. Раз-
веденная щелочью перекись
водорода вредно действует на
рабочий инструмент, который
следует промывать большим
количеством воды.

Остатки отбеливателя,
находящиеся в древесине,
могут еще в течение недели
проявлять свое действие и выз-
вать разрушение ткани, метал-
лических предметов и искус-
ственных материалов, а также
фотографий, которые хранятся
в ящиках мебели из обработан-
ной древесины. Отбеливающая
морилка — это смесь перекиси
водорода и морилки. Таким
образом могут одновременно
выполняться обе операции.

Щавелевая кислота. Щаве-
левую кислоту применяют для
осветления дуба. Раствор нано-
сят в горячем виде, и древесину
основательно промывают теп-
лой водой до тех пор, пока не
исчезнут остатки кислоты, раз-

19	Внешний вид натуральных и от-
беленных поверхностей дуба
(вверху) и клена (внизу).

20	Процесс отбеливания дуба: по-
крытие отбеливателем (известью)
и шлифование.

21	Обожженная ель, отшлифован-
ная латунной щеткой, установлен-
ной на угловой шлифовальной
машинке фирмы ЕезЮ.

22	Результаты травления еловой

древесины.

рушившие матовое покрытие и
полировку.

Качественное выполнение
отбеливания возможно в том
случае, если вначале проводят
обессмоливание посредством
поташа, а после смывания
мыльных остатков наносят
щавелевую кислоту.

Цианистая кислота — един-
ственное отбеливающее сред-
ство глубокого действия, кото-
рое, например, насквозь отбе-
ливает шпон и осветляет поси-
невшую сосновую древесину.
Это весьма токсичное веще-
ство.

Копчение и побелка известью
Эта техника обработки придает
крупнопористой древесине ду-

19

ба, ясеня и вяза декоративный
вид (рис. 20). Деревянные заго-
товки помещают под пластико-
вую оболочку, по возможности
герметичную и не касающуюся
поверхности древесины, кото-
рую удерживают деревянной
стойкой над заготовкой. Внутрь
оболочки ставят чашку с наша-
тырным спиртом, объем кото-
рого определяют из соотноше-
ния 40 см3 нашатырного спирта
на 1 м2 поверхности древесины,
и оставляют минимум на 12 ч
для воздействия паров
аммиака на древесину при тем-
пературе не менее 20°С. После
этого на поверхность заготовки
кистью наносят известковое
тесто и сушат, прежде чем со-
шлифовать слой извести.
Пескоструйная обработка,
обработка щеткой, обжиг,
обработка песком

Эти методы используют для
того, чтобы искусственным
путем заново обработанной
поверхности придать правдопо-
добный вид старой древесины
(рис. 21). Такие способы приме-
няют для искусственного старе-
ния дуба, ели и лиственницы.

Пескоструйная обработка
предусматривает использова-
ние песка, который пробивает
мягкую часть молодой древеси-
ны, создавая впечатление ста-
рения дерева под воздей-
ствием выветривания. Если
такой эффект устраивает
домашнего мастера, то древе-
сину можно подвергать песко-

струйной обработке.

Обработка щетиной позво-
ляет достигнуть эффекта,
подобного пескоструйной обра-
ботке. Для этой цели исполь-
зуют прочную щетку из сталь-
ной проволоки, двигая ее вдоль
волокон древесины.

Обжиг представляет собой
процесс, когда поверхность
древесины обрабатывают с
помощью пламени газового
резака, а затем счищают обу-
гленную древесину щеткой,
причем для интенсивного
осветления мягкой части дре-
весины используют щетку из
стальной проволоки. В резуль-
тате резче и четче проступают
более твердые годовые кольца.

Для того чтобы древесина

не коробилась и не трескалась,
предварительно наносят на
поверхность неразбавленную
соляную кислоту или раствор
огнеупорной соли.

Обработка песком заклю-
чается в том, что в деревянной
колоде из липы или тополя
просверливают 6—8 сквозных
отверстий диаметром более
3 см, которые заполняют пес-
ком различных фракций и дви-
гают эту колоду по поверхности
древесины, легким равномер-
ным нажатием истирая ее.

Протравливание (морение)

Морилка глубоко проникает в
сырую древесину, усиливая ее
естественный цвет, текстуру и

структуру пор. Каждый вид дре-
весины по-особому восприни-
мает морение. Свежемореные
поверхности древесины выгля-
дят темнее, чем после высыха-
ния, поэтому сначала необхо-
димо сделать пробу, так как в
результате глубокого проник-
новения морилки в поры древе-
сины она меняет цвет, который
впоследствии едва ли можно
исправить. Для более полного
ознакомления со всеми вопро-
сами травления следует исполь-
зовать литературу, приведен-
ную в конце книги.

При травлении происходят
одновременно два различных
процесса: физический, явля-
ющийся отрицательным, и
химический, считающийся
положительным. Отрицатель-
ным явлением следует считать
то, что содержащиеся в
морилке растворитель и окра-
шивающие пигменты прони-
кают в поры древесины и оса-
ждаются там. В крупных порах
древесины больше места для
окрашивающих пигментов, чем
в мелких, поэтому крупные
поры в молодой древесине
заполняются красителем
больше и выглядят более тем-
ными, чем твердые годовые
кольца, изменяя внешний вид и
создавая таким образом нега-
тивный рисунок (рис. 22).

Положительным считают
результат химической реакции
(рис. 22), происходящей между
находящимися в твердых годич-
ных кольцах дубильными веще-
ствами и составными части-
цами морилки, которые соз-
дают водо- и светостойкую
окраску, устойчивую к истира-
нию. Эта окраска проявляется
только спустя некоторое время,
поэтому ее называют проявля-
ющимся крашением, причем у
твердой древесины получается
окраска с четкими годовыми
кольцами, окрашенными более
темным цветом, чем мягкая
древесина. Если древесине,
содержащей мало дубильных
веществ (например, сосне)
необходимо придать позитив-
ную окраску, то в морилку
добавляют дубильную кислоту.
После этого ни в коем случае
нельзя производить шлифовку,
иначе частицы дубильной
кислоты будут счищены и на
этих местах образуются пятна.
Нанесение химической морилки
называют дополнительным
окрашиванием.

Водорастворимая восковая
морилка не содержит раствори-
телей. Водорастворимая
морилка бывает в продаже в
виде порошка или жидкости,
готовая к употреблению.
Морилка очень глубоко прони-

кает в поры древесины. Воско-
вую морилку и морилку, содер-
жащую растворитель, выпус-
кают в жидком виде, готовом к
употреблению. При обработке
водорастворимой морилкой
волокна древесины расправля-
ются, поэтому после высыхания
следует произвести легкое
шлифование. Морилка, содер-
жащая растворитель, не спо-
собствует выпрямлению воло-
кон древесины, так что допол-
нительное шлифование излиш-
не. Время сушки в этом случае
составляет от 15 до 30 мин,
т. е. намного меньше, чем при
обработке водорастворимой
морилкой, где сушка может
длиться до 24 ч. Сушку нельзя
производить возле печи или на
солнце.

Инвентарь для травления.
Емкости, в которых хранится
или размешивается морилка,
не должны содержать железо,
так как это может привести к
химическим реакциям, которые
видоизменяют морилку. Для
нанесения морилки используют
мягкую плоскую кисть или
ветошь, а для обработки боль-
ших поверхностей применяют
губку. Инструменты необхо-
димо промывать теплой водой.

Т равнение	необходимо

производить в теплом и сухом
помещении, нанося морилку на
древесину, заранее какое-то
время хранившуюся в этом
помещении, чтобы успели про-
сохнуть и открыться ее поры.
Перед травлением шлифоваль-
ную пыль нужно основательно
вычистить из пор древесины
латунной или бронзовой щет-
кой. Торцевая древесина
обильно впитывает морилку,
что делает ее намного темнее,
и чтобы избежать этого, торец
необходимо намочить водой.
Морилка, содержащая раство-
рители, склонна к образованию
разводов. Это можно предотв-
ратить, если поверхность дре-
весины заранее увлажнить теп-
лой водой.

На горизонтальные поверх-

ности морилку наносят вдоль
волокон, затем проводят
полосы поперек волокон и в
заключение окрашивают по
направлению волокон древеси-
ны. На вертикальные поверхно-
сти морилку наносят снизу
вверх во избежание попадания
брызг на еще не покрытые
участки, где могут образо-
ваться пятна.

Обработка олифой

Льняную олифу нагревают и
несколько раз наносят тонким
слоем с помощью мягкой тряп-
ки. Таким способом защищают
столярный верстак и деревян-
ные рукоятки инструментов.

Пропитанные льняным мас-
лом тряпки могут самовоспла-
меняться, поэтому их следует
хранить в закрывающихся
жестяных банках.

Вощение

Воск, из которого пчелы строят
свои соты, — это наилучшее
средство для обработки дере-
вянных поверхностей в жилом
помещении. Пчелиный воск не
образует пленки, а заполняет
трещины и большие поры в дре-
весине и таким образом облег-
чает уход за деревом. Древе-
сина приобретает слегка жел-
товатый оттенок, с шелкови-
стым блеском и приятным запа-
хом. Древесина не герметизиру-
ется воском, а продолжает
«дышать». Воск препятствует
образованию статического
электричества. Он абсолютно
безвреден для здоровья. Обра-
ботанные воском поверхности
водонепроницаемы и устой-
чивы к царапинам. Участки,
испытывающие большую наг-
рузку, следует регулярно
вощить.

Наряду с пчелиным воском
используется воск раститель-
ного происхождения, а также
искусственный воск, который
служит для изготовления
средств для ухода за полами и
обувью. Воск разделяется на
сорта по его твердости. Мягкий
воск можно наносить без подо-
гревания просто тряпкой (для
мебели и деревянных изделий),
твердый воск используется для
полов только после подогрева-
ния на водяной бане. Воск очень
экономичен в употреблении. Его
можно растворить в скипидаре и
применять в жидком виде.

Матирование

Хорошая матировка образует
прозрачное и светлое, прочное,
устойчивое к горячей воде,
спирту и нагреванию покрытие,
которое в зависимости от изго-
товления имеет матовый, шел-
ковистый или очень блестящий
глянец. Цвет древесины и тон
морилки при этом не изменяют-
ся. Щелочные и масляные
составы служат для грунтовки.
Нитроцеллюлозные и комбини-
рованные матировки, которые
быстро сохнут, создают проч-
ное покрытие. Состав для мати-
рования быстро наносят с
помощью белой ветоши или
мягкой плоской кисти вдоль
волокон древесины, причем
либо очень быстро проводят
полосу за полосой, либо дают
каждой полосе слегка подсох-
нуть, а следующую полосу про-
водят внахлест с первой.

Если эту процедуру проде-
лывать очень быстро, то преж-
няя полоса будет трескаться,
поэтому следует подождать,
пока матировка не просохнет,
затем ее отшлифовать и еще раз
покрыть тонким слоем. Утол-
щенное покрытие обретает жир-
ный и иногда зеленоватый
блеск. В этом случае тоже сле-
дует произвести шлифовку.

Матирование не выполняют
на сырой древесине, а также в
сыром, холодном помещении со
сквозняками и при пыльном
воздухе.

Состав матировки лучше
всего хранить в плотно закры-
вающихся стеклянных бутылках.

Полирование

Полирование деревянных по-
верхностей требует большого

художественного мастерства.
Отполированная до блеска
поверхность состоит из множе-
ства тончайших слоев, покры-
вающих древесину прочной
твердой прозрачной пленкой.

Более подробно техника
полирования изложена в лите-
ратуре.

Нанесение прозрачных
покрытий

Прозрачные покрытия полу-
чают в результате глубокого
проникновения в древесину
жидкотекучего средства, кото-
рое на воздухе образует эла-
стичную, устойчивую к погоне
паро- и водопроницаемую плен-
ку. Прозрачные покрытия реко-
мендуют для древесины, ис-
пользуемой при любых погод-
ных условиях (рис. 23). Толстые
слои прозрачного покрытия
образуют водонепроницаемую
блестящую пленку, долговеч-
ную и хорошо защищающую от
любой сырости. Вещество тон-
кослойных прозрачных покры-
тий проникает глубоко в древе-
сину и равномерно впитывает-
ся, не образуя трещин. Образу-
ющиеся в дальнейшем при экс-
плуатации трещины можно лик-
видировать тем же самым сред-
ством.

Тонкослойное прозрачное
покрытие сильно проявляет
естественный рисунок древе-
сины — можно сказать, что дре-
весина оживает или играет
всеми цветами. Для качествен-
ного покрытия следует сначала
наносить тонкий слой прозрач-
ного покрытия, а затем более
толстый слой, чтобы совместить
достоинства обоих покрытий.

Составы прозрачных покры-
тий для наружной отделки
содержат фунгициды, защища-
ющие древесину от поражения
грибками, и пигменты для
защиты от ультрафиолетовых
лучей. Кроме бесцветных,
существуют и разноцветные
прозрачные покрытия, которые
применяют только для внутрен-
ней отделки.

Лакирование

Лаки — это материалы, хорошо
затвердевающие при высыха-
нии. В зависимости от вида при-
меняемый лак может быть
устойчивым к механическим и
химическим воздействиям, уль-
трафиолетовым лучам, нагре-
ванию, влаге и т. п.

Если лаки содержат белый
или цветной пигмент, то их
можно использовать в качестве
красок. Покрытие бесцветным
лаком или лаковыми красками
— это наиболее распростра-
ненный метод защиты поверх-
ности древесины.

Покрытие из лака состоит
как минимум из двух слоев:
грунтовки и покрытия. В данном
случае речь идет о методах
нанесения покрытия. Суще-
ствуют так называемые лаки
для однородного покрытия, в
котором лак наносят в два слоя
один за другим: сначала в каче-
стве грунтовки, а затем в каче-
стве покрытия.

Гоунтовка.	Грунтующие

слои заполняют поры древе-
сины и препятствуют впитыва-
нию древесиной последующего
покрытия. Грунтовки имеют
хорошую адгезию с поверхно-
стью древесины, отличаются
высокой заполняющей способ-
ностью, хорошей прилипаемо-
стью, быстро сохнут и легко
шлифуются. Различают бес-
цветные и белые грунтовки.
Лаковая шпатлевка применя-
ется для шероховатых основа-
ний, например опорных плит.

Промежуточное шлифова-
ние выполняют после того, как
грунтовка хорошо просохнет.
Шлифуют поверхность тонкой
шкуркой (зернистостью 280)
вдоль волокон древесины,
слегка нажимая на шкурку.
Если необходимо выполнить
шлифование по сырой поверх-
ности, следует выяснить воз-
можность использования дан-
ной шкурки в инструкции по ее
применению. Особое значение
имеет удаление шлифовальной
пыли, которое выполняют с
помощью щетки или ветоши.
Нанесение покрытия из
лака осуществляют в один или
много слоев, причем каждое
промежуточное покрытие
должно быть высушено, отшли-
фовано и перед очередным
покрытием тщательно очищено
от шлифовальной пыли.

Ошибки при нанесении
покрытия. Не все знают, что
покрытие только тогда будет
прочным и красивым, если оно
будет выполнено качественно и
безупречно, а удачное покры-
тие — это результат кропотли-
вой работы, в которой ничего
нельзя упрощать. Но чаще
всего случается так, что работу
пытаются упростить. Чтобы
обновить поврежденное покры-
тие, нужно много времени, а
дефекты древесины исправля-
ются с трудом. Большое коли-
чество шпатлевки и толстый
слой покрытия служат весьма
недолго, а затем новое покры-
тие трескается, вздувается,
отслаивается и проблема
встает вновь. Так что сокраще-
ние технологии выполнения
покрытия приводит к трате
большего времени на пере-
делку и увеличивает стоимость
работ.

Кроющие (верхние) покры-
тия, как правило, наносят тол-
стым слоем, желая тем самым
достичь нужного эффекта,
отказываясь от промежуточ-
ного шлифования в надежде,
что и так сойдет. Зачастую
плохо удаляют шлифовальную
пыль. Основное правило гла-
сит: лучше два раза нанести
тонкий слой, чем один раз —
толстый; при этом само собой
разумеется, что каждое покры-
тие должно быть выполнено
безукоризненно.

Защита древесины

Темой этого раздела являются
способы предотвращения пора-
жения древесины грызунами
или растениями и меры по
устранению порчи.

Предварительная защита
древесины занимает важное

место, так как она в основном
обеспечивает хорошее состо-
яние древесины, при котором
исчезает среда размножения
растительности. Если древе-
сина в силу обстоятельств
постоянно подвергается увлаж-
нению, как, например, наруж-
ная часть окна или деревян-
ные фасады, то конструкция
должна предусматривать по
возможности быстрый сток
воды.

Древесина, испытывающая
увлажнение, может быть защи-
щена от поражения грибком
путем пропитки водоотталкива-
ющим составом или нанесением
изолирующего покрытия, не
содержащего фунгициды.
Иначе поступают при защите от
насекомых, которые отклады-
вают яйца в трещины сухой дре-
весины, или от их личинок,
которые годами разъедают
древесину.

Учитывая эти факторы,
можно противодействовать
вредным поражениям правиль-
ным выбором древесины. Наи-
более уязвимы хвойные породы
древесины; наименее поражае-
мая часть ствола — сердцеви-
на, особенно у лиственных
пород деревьев. Однако при
наличии защитных средств
можно не отказываться от сос-
новой древесины. Свежесруб-
ленное дерево наиболее
подвержено заражению дре-
весными насекомыми по срав-
нению со старой древесиной,
например высохшими балками.
Повреждения стропил можно
избежать, если древесину
обстругать рубанком и обрабо-
тать воском и если простран-
ство под крышей изолировано
так, что насекомые не смогут
добраться до кровельных кон-
струкций. Такая изоляция не
случайна, а необходима, так
как не полностью высохшие
деревянные балки часто трес-
каются и создают довольно
много удобных мест для откла-
дывания яичек насекомых.
Поэтому необходимо регулярно

проводить проверку, чтобы
заранее удалить пораженные
места и начать борьбу с насеко-
мыми. Регулярно необходимо
проверять также мебель, двери
и окна.

Наиболее надежно покрыть
все деревянные части сред-
ствами для защиты древесины,
содержащими инсектициды,
чтобы раз и навсегда исклю-
чить порчу древесины. Но
инсектициды очень ядовиты, и
применение их в жилом поме-
щении запрещено. И если даже
кровельные стропила покрыты
толстым защитным слоем,
хорошо пропитаны средствами
защиты древесины, то нет пол-
ной гарантии (так как полная
пропитка возможна только про-
мышленными методами под
высоким давлением), что в
этом случае обеспечена без-
опасность древесины от пора-
жения насекомыми. Поэтому не
следует паниковать, если в
балках после установки
появятся трещины, и вовсе не
обязательно заделывать все
трещины воском.

Бура (боракс) является наи-
менее ядовитым из всех защит-
ных средств. Буру растворяют в
горячей воде и наносят кисточ-
кой на поверхность древесины.
К сожалению, это покрытие
легко вымывается дождем.
Поэтому древесину, обработан-
ную снаружи бурой, следует
защищать водоотталкивающим
покрытием. Существуют невы-
мываемые, но разбавляемые
водой пропитки на основе буры,
которые благодаря добавкам
природных смол становятся
водоустойчивыми.

Защита пораженной древе-
сины заключается в удалении и
сжигании пораженных участ-
ков. Например, в балках нужно
вырубить топором поврежден-
ные места, а затем усилить бал-
ку. Далее следует обработать
ее ядовитыми средствами
защиты древесины. После
нанесения покрытия входы про-
деланных насекомыми отвер-
стий необходимо заделать вос-
ком, чтобы ядовитые пары как
можно дольше оставались в
этих каналах. Мебель после
обработки заворачивают в син-
тетическую пленку и выдержи-
вают ее некоторое время. Пре-
жде чем внести мебель в жилое
помещение, ее необходимо
предварительно проветрить
(чем дольше, тем лучше), чтобы
из нее могли испариться ядохи-
микаты. Важное значение для
уничтожения насекомых, пре-
жде всего древоточцев в стро-
пилах, имеет обработка горя-
чим воздухом, что безвредно
для человека и не требует ядо-
витых средств. Фирмы, реко-
мендующие такой способ,
гарантируют	100%-ный

эффект. При этом кровлю гер-
метизируют и в чердачное
помещение нагнетают горячий
воздух до тех пор, пока сердце-
вина самых толстых балок не
достигает +55° С, и выдержи-
вают такую температуру в
течение часа, чтобы за это
время все яйца и личинки в дре-
весине погибли.

Выбор покрытия зависит от
многих причин, поэтому при
наличии многих возможностей
и разных вкусов универсальное
средство выбрать невозможно.
Желающему показать древе-
сину в первозданной красоте,
без применения покрытий,
опасных для здоровья и окру-
жающей среды, можно посове-
товать обработать воском всю
древесину в жилом помещении
(мебель, деревянные покрытия,
игрушки, перила лестниц, дере-
вянные полы).

Наружные деревянные
фасады и балконы целесо-
образно обработать бурой и
покрыть прозрачной пленкой на
основе естественных смол.
Оконные рамы можно покрыть
снаружи алкидными лаками.

Заборы обрабатывают так

23 Прозрачное покрытие на сосне.
Торцевая часть темнее, посколь-
ку она впитывает большее коли-
чество материала покрытия.

же, как и деревянные фасады.
Элементы, находящиеся в
земле (например, столбы забо-
ра), обрабатывают открытым
пламенем, а затем покрывают
асфальтовым лаком.

Окраска металла

На первом месте стоит защита
стали от ржавчины (рис. 24).

Удаление ржавчины

Удаление ржавчины произво-
дят механическим способом
с помощью проволочной щет-
ки, установленной в свер-
лильном станке, либо шлифо-
вального круга, угловой шлифо-
вальной машинки, вручную,
ручной проволочной щеткой,

старым напильником, стальной
мочалкой и наждаком (рис. 25).
Последние частицы ржавчины
удаляют антикоррозийными
средствами, которые химичес-
ким способом преобразуют
ржавчину в вещества, не опас-
ные для покрытия.

Обезжиривание

Жиры и масла следует смывать
раствором едкого натра, содой
или мылом. От очистки бензи-
ном или другими органическими
растворителями следует отка-
заться для сохранения здо-
ровья и окружающей среды.

Покрытия

Устойчивое к погоде (погодо-
устойчивое) антикоррозионное

23
покрытие для стали состоит
как минимум из двух основных
и двух кроющих слоев покры-
тия. Основные слои покрытия
предотвращают ржавление, а
заключительные (кроющие)
слои защищают от агрессивных
частиц в воздухе и образуют
водоотталкивающий плотный
слой. Все острые края (кромки
металлических листов, отвер-
стия, резьбовые отверстия,
пазы) являются слабыми
местами покрытия, так как
материалы покрытия (покров-
ные средства) стекают с краев
и образуют недостаточно тол-
стый слой. Тиксотропные
покрытия обеспечивают более
качественную защиту кромок.

После удаления ржавчины и
обезжиривания сталь следует
как можно быстрее огрунто-
вать, поскольку процесс оки-
сления в воздухе, т. е. образо-
вание ржавчины, происходит
непрерывно. Существуют грун-
товки на основе льняного мас-
ла, которые медленно сохнут.
Их применяют в том случае,
если заключительное покрытие
делают масляной краской.
Быстросохнущую грунтовку на
основе искусственных смол
применяют для покрытий
лаками на соответствующей
основе. Образование ржавчи-
ны предотвращают с по-
мощью свинцовых или цинко-
вых соединений, находящихся в
материалах покрытия в каче-
стве пигментов. Ядовитый
оксид цинка является состав-
ляющей красно-оранжевого
свинцового сурика. Цинковые
соединения тоже опасны для
здоровья, но не в такой степе-
ни, как свинец. Они придают
прикрытию серые, зеленые или
желтые оттенки. В заключение
наносят два слоя кроющего
покрытия. Чтобы легко разли-
чать грунтовочный и кроющий
слои, используют покрытия
разного цвета.

Особые случаи покрытия

Цветные металлы — алюминий,
медь и цинк — образуют на воз-

духе оксидный слой, служив-
ший некогда защитным сред-
ством. Но современный воздух
содержит больше агрессивных
веществ, так что цветные
металлы также нуждаются в
защитном покрытии. Основу
чистят, обезжиривают и слегка
шлифуют.

Алюминий следует чистить
не щелочными средствами, а
бензином или нитрорастворите-
лем. Старые покрытия нельзя
полировать. Для огрунтования
применяют грунтовки на основе
отвердевающейся краски,
которая обеспечивает хорошее
сцепление других слоев покры-
тия. Затем наносят два покров-
ных слоя красками на основе
синтетических, алкидных или
эпоксидных смол, причем
последняя особенно пригодна
для сырых помещений.

Цинк и оцинкованные листы
металла при подготовке для
нанесения покрытий очищают
мокрым шлифованием с
помощью аммиака (1/2 л наша-
тырного спирта на 10 л воды).
Прочное сцепление с цинком
обеспечивается адгезионным
покрытием на основе синтети-
ческих смол, которое дополни-
тельно покрывают лаком
только на следующий год. В
других случаях для грунтования
применяют реактивный грунт, а
заключительные слои выпол-
няют лаком на основе синтети-
ческих смол (эпоксидные смо-
лы, ДД, акрил или КД).

Медь очищают уайт-спиритом
или нитрорастворителем, затем
шлифуют тонкой шкуркой и
предварительно промазывают
грунтовкой на основе затверде-
вающей краски. Как правило,
лучше сохранить естественный
цвет меди, поэтому для покры-
тия лучше использовать проз-
рачные лаки, например двух-
компонентный акриловый лак.

Обогревательные приборы
или обогревательные батареи
поставляют обработанными
грунтовкой — очень прочной
краской, которая предохраняет

их во время транспортирования
и складирования на стройпло-
щадке вплоть до установки в
помещении. В сырых помеще-
ниях дополнительно наносят
антикоррозийное покрытие, а
затем наносят еще два слоя
специальной лаковой краски,
выдерживающей высокие пере-
пады температур. При этом сле-
дует учитывать вид отопления:
если это водяное отопление, то
его рабочая температура
составляет 80° С, если паровое
отопление, то его температура
достигает 160° С.

Нанесение покрытия произ-
водят специальными приспо-
соблениями и инструментами
(кистью или валиком для


окраски обогревательных эле-
ментов). Если необходимо
окрасить многозвенный обогре-
вательный элемент, то следует
использовать устройство для
окраски обливом. Это устрой-
ство состоит из ванны, устанав-
ливаемой под обогревательным
элементом, а находящийся в
ней лак переливают через
шланг к распылительной насад-
ке, с помощью которой наносят
лак наливом на нагреватель-
ный элемент, а излишки лака
стекают обратно в ванну.

Водосточные желоба перед
окраской следует выветрить, а
затем подготовить поверхность
и окрасить, что может потребо-
вать много времени.

Окраска поверхно-
стей материалами
на минеральной
основе

К таким поверхностям в первую
очередь следует отнести по-
верхности внутренней и наруж-
ной штукатурки. В отдельных
случаях можно окрашивать
также и поверхности стен из
кирпича, бетона, газобетона
или из известнякового песчани-
ка, гипсокартонных плит и при-
родного камня.

Покрытие окрасочными
составами, изготовленными из
минеральных веществ, не
должно портить стены, кирпич-

ную кладку, полы или кровлю,
а по возможности улучшать их
функциональные качества и
защищать строительные мате-
риалы, из которых они выпол-
нены. Кроме того, покрытие
должно в соответствии со вку-
сом жильцов придавать этим
поверхностям эстетический
вид.

Для санации оснований
окрасочные покрытия следует
использовать в очень ограни-
ченном количестве, предвари-
тельно подготовив основание
путем заделки трещин, вздутий
и тщательно его просушив.

24 Ржавчина, образовавшаяся под
воздействием воздуха, ржавле-
ние средней степени, сильное
разъедание ржавчиной.

24




Известковая окраска вну-
тренней и наружной штука-
турки

Внутренняя штукатурка должна
сохранять свою способность

впитывать и пропускать водя-
ные пары, т. е. быть паропрони-
цаемой, а покрытие должно
быть устойчивым к истиранию.

Известковые краски или
побелка должны быть одновре-
менно паропроницаемыми и
водостойкими, атмосферостой-
кими и износостойкими. В зага-
зованной атмосфере известко-
вая краска очень быстро теряет
свои свойства из-за высокого
содержания серной кислоты в
воздухе. Наряду с составами на
основе гашеной извести приме-
няют известково-цементные и
силикатные краски.

Основаниями, пригодными
для нанесения покрытий из
известковых красок, служат
все известковые и известково-
цементные штукатурные слои,
поскольку известковые соста-
вы очень прочно схватываются
с ними, а также каменные
стены из известнякового обли-
цовочного бетона или по-
ристого природного камня (на-
пример, песчаника).

Основаниями, не пригод-
ными для нанесения покрытий
из известковых красок, явля-
ются все гипсовые штукатурки,
гипсовые плиты, стены из клин-
керного кирпича, а также
поверхности, имеющие покры-
тия на основе силикатных, дис-
персионных, масляных и лако-
вых красок.

Подготовка оснований.
Самое лучшее покрытие — это
известковая побелка по свежей
штукатурке. Известковая по-
белка просачивается в штука-
турное основание и образует
нерастворимое покрытие. Это
происходит благодаря химичес-
ким реакциям, происходящим в
тонком покрытии известковой
побелки под воздействием воз-
духа, способствующего ее
отвердению.

Старые штукатурки перед

25

окраской обрабатывают содер-
жащими растворители грунтов-
ками, а для старых покрытий
дисперсионными красками
достаточно применить разбав-
ленную водой реактивную (ад-
гезионную) грунтовку.

Заделку отверстий и трещин
осуществляют известково-пес-
чаным раствором, и перед нане-
сением побелки поврежденные
места не заделывают гипсом.
Если же это было сделано, то
перед окраской гипс обяза-
тельно увлажняют или покры-
вают специальным грунтующим
средством.

Приготовление известковой
побелки

Негашеную известь гасят (зали-
вают водой) в соответству-

ющей емкости (на воздухе) в
течение не менее двух суток
или покупают готовую гашеную
известь. Лучше всего использо-
вать жидкое известковое моло-
ко, которое достаточно нанести
три—пять раз. В известковое
молоко можно добавить цвет-
ные пигменты. Износоустой-
чивость покрытия можно уве-
личить, добавив столовую
ложку обезжиренного творо-
га на ведро известкового моло-
ка.

Процесс нанесения побел-
ки. Побелку наносят щеткой,
кистью или распылителем.
Прохладная сырая погода —
самая благоприятная для побе-
лочных работ. Ни в коем случае
нельзя наносить побелку в жар-
кие и сухие дни. Прямые солнеч-
25 Инструменты для удаления ржав-
чины:

1 —шлифовальные круги для уг-
лового шлифовальщика; 2—наж-
дачная бумага; 3—изогнутый вал
со съемными шлифовальными
головками для обработки трудно-
доступных мест; 4—различные
проволочные щетки для установ-
ки в сверлильный станок; 5 —
шлифовальный прибор, устанав-
ливаемый в сверлильный станок,
для удаления ржавчины, заусен-
цев, заточки топоров и ножей; 6 —
грубая и мягкая стальные мочал-
ки; 7—проволочная щетка.

ные лучи губительны, так как
для химических реакций, проис-
ходящих при твердении извест-
кового слоя, требуется время.
Новое покрытие наносят в три —
пять слоев. Состав для перво-
го слоя сильно разбавляют
водой и добавляют 5% льняной
олифы. Через несколько лет
после выветривания наружных
слоев достаточно нанести еще
один слой известковой побел-
ки. Прочность покрытия, нахо-
дящегося внутри здания, без-
гранична. Последующее покры-
тие (окраска) проводится
только в том случае, если есть
желание обновить старую
покраску.

Разъедающее воздействие
извести проявляется только в
мокром состоянии. Известко-
вое молоко оказывает разъеда-
ющее воздействие как на
металлические элементы, дре-
весину и лакированные детали,
которые следует закрывать,
так и на живые ткани; в особен-
ности должны быть защищены
глаза и кожа, для чего рекомен-
дуются защитные очки и пер-
чатки. Брызги известки, попав-
шие в глаза, следует промыть
большим количеством воды, в
крайнем случае прибегают к
медицинской помощи.

Ошибки при нанесении
побелки приводят к ухудшению
качества покрытия. Известко-
вая побелка отслаивается в
случае нанесения на не пригод-
ные для этого (неподготовлен-
ные) основания или при нанесе-
нии толстого слоя покрытия,

особенно в жаркую ветреную
погоду и при попадании прямых
солнечных лучей. Кроющая
способность может быть плохой
из-за очень сырого основания.
Пигментированная известковая
краска может образовывать
пятна (ложиться пятнами), если
пигмент размешан неравно-
мерно или основание обладает
различной способностью впи-
тывать краску.

Известково-цементные крас-
ки, выпускаемые в виде порош-
ка, имеют в основе белый порт-
ландцемент — известь-пушенку
и пигменты. Они могут быть
окрашены в самые разные па-
стельные тона. Цементные
краски применяют для покры-
тия внутренних и наружных
свежештукатуренных поверх-
ностей. Их предварительно раз-
водят водой, затвердевают они
как на воздухе, так и под водой.

Синтетические
дисперсионные покрытия

Свойства. При испарении воды
частицы искусственного мате-
риала склеиваются в микроско-
пическую покровную пленку с
ограниченной возможностью
паропроницаемости. Зато дис-
персионные красочные (КД)
покрытия устойчивы к загазо-
ванной атмосфере и к истира-
нию. Различают бесцветные и
цветные покрытия из диспер-
сионных красок, а также мато-
вые, блестящие под «шелк» и
просто блестящие.

Основания. Все твердые
основания от бетона до обоев,
способные к впитыванию, могут
быть окрашены синтетиче-
скими дисперсионными крас-
ками, в особенности фасады. В
случаях необходимости основа-
ние может быть упрочнено грун-
товкой с большой проникающей
способностью. Основания с раз-
личной впитывающей способно-
стью, а также легко отмели-
вающиеся, но прочные ста-
рые дисперсионные покрытия
должны быть обработаны грун-
товочным составом. Для этой

цели служат разбавленные на
20—50% дисперсионные крас-
ки. В отличие от известкового
покрытия в этом случае основа-
ние должно быть полностью
высушено. Известково-песча-
ную штукатурку можно окраши-
вать не ранее чем через четыре
недели, цементную штукатурку
при хорошей погоде — через 14
сут. Старые клеевые краски
необходимо основательно
смыть, известковые и цемент-
ные краски необходимо очи-
стить полностью щеткой (при
необходимости используют
проволочную щетку).

Окрашивание. Покрытия из
дисперсионных красок, как пра-
вило, требуют грунтования. Для
этой цели используют разбав-
ленные водой дисперсионные
краски, которые наносят в два
слоя. Адгезия краски при окра-
шивании фасадов и внутренних
поверхностей зависит от тол-
щины покрытия. Существуют
так называемые однослойные
дисперсионные краски, кото-
рые после грунтования создают
достаточно толстую пленку.

При окрашивании очень
шероховатых оснований краску
наносят щеткой, а заключи-
тельный этап окрашивания
всегда проводят окрашива-
ющим валиком. Перед окраши-
ванием поверхностей делают
пробную окраску и высушивают
ее, так как после высыхания
дисперсионные краски в боль-
шинстве случаев слегка темне-
ют. Дисперсионные краски в
процессе работы необходимо
часто размешивать. Краски КД,
изготовленные различными
предприятиями, ни в коем слу-
чае нельзя смешивать.

Потолок окрашивают
раньше стен. Кисточкой наме-
чают все границы, а затем
красят размашистыми мазками,
чтобы не использовать насад-
ку. При обработке больших
поверхностей насадку не при-
меняют, если одновременно
работает много людей.
Окрашивание при прямых
солнечных лучах, повышенной
влажности воздуха и низкой
температуре может привести к
образованию пузырей и трещин
в покрывной пленке.

Штукатурка на основе дис-
персионных красок. Если в син-
тетические дисперсионные
краски ввести наполнитель, то
из них получится цветной пла-
стичный состав типа штукатур-
ного раствора, который наносят
щеткой, валиком или специаль-
ным распылителем или разрав-
нивают кельмой.

Силикатные краски

Силикатные краски предназна-
чены для окрашивания твер-
дых, впитывающих оснований

на минеральной основе (из-
весть и цементно-известковая
штукатурка, кирпич, бетон,
известняковый песчаник), не
содержащих синтетических
веществ и гипсовых материа-
лов, клеевых, масляных и
красок КД. Основания, содер-
жащие известь, нейтрализуют
флюатами — водными раство-
рами металлических солей
кремниевой кислоты.

Силикатные краски глубоко
проникают в основание и
прочно соединяются с ним бла-
годаря силикатизации. Они пре-
пятствуют появлению грибков и
бактерий, устойчивы к химика-
там и кислотам, невосприим-
чивы к загрязнениям, вслед-
ствие чего их часто при-

меняют при реставрации старой
застройки. В домашнем хозяй-
стве их используют для сырых
помещений, например ванных
комнат.

Силикатные краски едкие.
Глаза и кожа должны быть
защищены от попадания крас-
ки; пол, окна, двери должны
быть прикрыты. Силикатную
краску выпускают в виде
порошка, который смешивают с
жидким стеклом и оттеняют
цветной краской. Приготовлен-
ную краску следует немед-
ленно использовать, поскольку
она очень быстро твердеет. Ее
наносят обильно щеткой или
валиком. При ярком солнце или
во время дождя окраску не
производят.
Древесные материалы

Дерево всегда было одним из
важнейших поделочных мате-
риалов: дома, их крыши, воро-
та, двери и окна, лестницы,
перила, полы, перекрытия и
стены, мебель и разнообразная
домашняя утварь, корабли,
лодки, мосты, телеги, кареты и
тачки, ящики, бочки и кадки —
все делалось из дерева. В
нашем веке это положение
изменилось: бетон, металл и
пластмасса заменили древе-
сину во многих традиционных
областях. Однако дерево
остается классическим мате-
риалом для изготовления
мебели и оформления интерь-
ера и, следовательно, важней-
шим материалом для домаш-
него мастера. Без дерева
нельзя обойтись как на строи-
тельной площадке, так и при
изготовлении бумаги. Древе-
сина достаточно прочная и в то
же время по сравнению с дру-
гими материалами она легкая и
может обрабатываться с
помощью небольшого набора
дешевых инструментов. Кроме
того, по сравнению с «холодны-
ми» материалами — бетоном и
сталью — древесина более
предпочтительна, так как это

материал природный, «живой»
и «теплый».

В этой главе подробно рас-
сказано о древесине как мате-
риале: о пиломатериалах,
фанере и различных новых
материалах из древесного
волокна и стружки. Здесь рас-
сказано о свойствах и области
применения древесины, а
также представлена разно-
образная техника для дерево-
обработки, начиная с инстру-
ментов для разделки древес-
ных стволов, т. е. пил, топоров
и клиньев, до инструментов для
более тонкой обработки древе-
сины: буров, рубанков, стаме-
сок, дрелей, резцов, фрез,
напильников и рашпилей, при-
чем как с электрическим приво-
дом, так и ручных.

Подробно показаны различ-
ные способы соединения дере-
вянных конструкций. Об их при-
менении при изготовлении
мебели будет сказано ниже в
разд. «Изготовление мебели».

О всех видах поверхностной
обработки древесины — от
шлифовки и удаления подгнив-
ших слоев до протравливания,
проолифливания и лакирова-
ния — сказано в гл. 8.

Круглый
лесоматериал

Когда говорят о дереве, то в
первую очередь представляют
его как целое, а не в виде раз-
личных материалов, получае-
мых из него с помощью распи-
ловки, рубки и колки, т. е.
мысль обращается прежде
всего к обширным хвойным
лесам и непроходимым джунг-
лям тропиков.

Две трети земной поверхно-
сти покрыты водой, четверть
поверхности — лесом. Леса
очень неравномерно распреде-
ляются на земном шаре. Их
состав зависит от климатичес-
кой зоны. Северный лесной
пояс охватывает Канаду и боль-
шую часть США, всю Скандина-
вию и всю северную часть Рос-
сии. В Южном полушарии мог
бы быть такой же мощный лес-
ной пояс, как и в Северном,
если бы участки суши не разде-
лялись здесь громадными про-
сторами океана. Однако и в
этих широтах имеются большие
леса, например в южном Чили,
южной Австралии и Новой
Зеландии. Третий большой лес-
ной пояс образуют девствен-
ные леса экваториальной зоны:
в Бразилии в бассейне Амазон-
ки, в Африке в бассейнах рек
Конго и Нигер, в Индонезии,
внутренней Индии и на остро-
вах Новой Гвинеи.

Существованию лесов на
Земле грозит опасность: в
Европе леса гибнут из-за
кислотных дождей, которые
являются следствием загрязне-
ния воздуха выбросами про-
мышленных предприятий и вых-
лопными газами, они подверга-
ются воздействиям ураганов и
нашествию вредителей; из-за
недальновидного ведения лес-
ного хозяйства с целью быст-
рейшего получения прибыли
предпочтение отдается моно-
культурам, леса вырубаются
при дорожном, аэродромном и
промышленном строительстве.
Выжигание лесов и хищничес-
кая вырубка без новых лесопо-
садок причиняют дополнитель-
ный вред. К тому же во многих и
без того бедных лесом местах
сжигают последний лес,
поскольку там нет другого
топлива. Такое бездумное
обращение с лесом приводит к
тому, что лес скудеет. Налицо
катастрофические результаты,
из которых наиболее заметным
является эрозия почвы, кото-
рая ведет к сокращению пахот-
ных земель, уменьшению произ-
водства продуктов питания и
увеличению количества голо-
дающих.

Снижение уровня грунтовых
вод, сопутствующее вырубке
лесов, приводит к засухам
вследствие недостатка воды в
почве. Уничтожение лесов раз-
рушает жизненное простран-
ство растений и животных, а
тем самым и жизненное про-
странство человека.

Строение древесины

Чтобы понять свойства древе-
сины, необходимо некоторое
знакомство с жизнью деревьев.

Дерево состоит из трех

основных частей: корня, ствола
и кроны с ее ветвями, сучьями и
листьями.

Поперечное сечение любого
дерева имеет от центра к
-окружности одинаковое строе-
ние, показанное на рис. 1: в
центре — сердцевина, вокруг
нее годовые кольца (по одному
на каждый год жизни). Внутрь
от них лежит зона ранней дре-
весины из крупных светлых
клеток, которые появляются
весной и ранним летом. На-
ружу от колец располагается
область поздней древесины из
мелких толстостенных клеток.
Зимой деревья прекращают
рост. Годовое кольцо — это
зона ежегодного прироста тол-

1	Строение древесины:

1 — кора; 2—луб; 3—камбий, или
растущая древесина; 4—годовое
кольцо; 5—зона поздней древе-
сины; 6—зона ранней древеси-
ны; 7—сердцевинный луч древе-
сины; 8 — сердцевина; 9—ядро-
во-спелая древесина: ядро, спе-
лая древесина и заболонь (на-
пример, у вяза); 10—ядровая
древесина: ядро и заболонь (на-
пример, у дуба, сосны, листвен-
ницы, ореха); 11 — спелая древе-
сина и заболонь (например, у ели,
пихты, лесного бука, груши, липы);
12 — заболонная древесина:
только заболонь (например, у бе-
резы, белого бука, ольхи).

2	Поперечный разрез ствола (лист-
венница).

3	Радиальный разрез ствола (ель).

4	Боковой продольный разрез
ствола (ель).

щины ствола. Более старые
годовые кольца лежат ближе к
сердцевине.

Увеличение толщины
ствола происходит благодаря
тому, что снаружи, вокруг суще-
ствующего кольца образуется
новое. Оно образуется в зоне
камбия, или растущей древеси-
ны, которая, окружая годовые
кольца, образует внутренние
клетки дерева и соединяется с
более старыми годовыми коль-
цами посредством радиальных
лучей. Снаружи слой камбия
переходит в луб, который в
свою очередь образует слой
коры. Если этот слой недоста-
точно эластичен, как, напри-
мер, у дуба и сосны, он разры-
вается по мере увеличения тол-
щины ствола. Если же он эла-
стичен, как у пихты или бука, то
слой коры растягивается не
растрескиваясь.

С помощью корней дерево
получает питательные веще-
ства, растворенные в грунтовых
или дождевых водах. Эти веще-
ства поднимаются вверх по
заболони ствола до листьев
или иголок, где по большей
части испаряются вместе с вла-
гой через поры. Благодаря
этому образуется подсос, кото-
рый вместе с нагнетательным
действием корневой системы и
капилляров заболони обеспе-
чивает движение питательных
веществ (минеральных солей)
от корня к кроне. Через поры
листьев или иголок дерево
поглощает из атмосферы угле-
кислый газ и превращает его с
помощью хлорофилла и солнеч-
ных лучей в глюкозу и крахмал.
Образование клеток древе-
сины из веществ, получаемых
деревом из воздуха через
листья и иглы и из почвы через
корни, называется ассимиляци-
ей. Вырабатываемые листьями
и иглами «строительные мате-
риалы» разносятся вниз по
слою луба и оттуда попадают в
слой камбия, т. е. в зону расту-
щей древесины.

Пока клетки дерева обра-
зуют новые годовые кольца,
питательные вещества продол-
жают поступать от корня к
кроне по старым кольцам, обра-
зуя в центре заболонную древе-
сину. У деревьев многих пород с
возрастом происходит измене-
ние этого заболонного слоя,так
как в нем отлагаются смола,
соки, дубильные, красящие и
другие вещества. Они прони-
кают из слоев луба и камбия по
радиальным лучам в более
поздние слои. Умершие клетки
не могут перекачивать пита-
тельные вещества. Если при

этом слои умерших клеток не
изменили цвет по сравнению с
заболонью, такую древесину
называют спелой, если же цвет
слоя стал темнее, чем у заболо-
ни, такую древесину называют
ядровой (рис. 1).

Основные разрезы древес-
ного ствола показаны на рис.
2—4.

Свойства древесины

Древесина обладает различ-
ными свойствами в зависимо-
сти от того, к какой породе
относится дерево и в какой
части ствола находится иссле-
дуемый участок. Для правиль-
ного выбора древесины важно
четко знать, для каких целей
она Вам требуется.

Многие свойства древесины
зависят от строения клеток: от
их величины и количества, от
толщины стенок, а также от
влажности древесины.

Основные физические
характеристики древесины —
удельная масса, плотность и
масса. Под удельной массой
понимают отношение массы
древесины к ее объему в плот-
ном теле, т. е. без пор. Так как
стенки клеток древесины
любых пород состоят из одних и
тех же основных веществ,
удельная масса древесины всех
деревьев одинакова и состав-
ляет 1,56 г/см3. Но это — в тео-
рии. Намного важнее на прак-

тике знать плотность (т. е. отно-
шение массы древесины к ее
объему с учетом наличия пор и
их заполнения различными
веществами), которая дает
представление о том, сколько
весит данный объем древеси-
ны.

Древесина с мелкими клет-
ками тяжелее, чем с крупными,
особенно если клетки имеют
толстые стенки. Самое легкое
дерево — бальсовое. Его плот-
ность 0,15 г/см3. Самшит и
бакаут — самые «тяжелые»
деревья. Их плотность 1,1 г/см3.
Кроме того, к легким породам
деревьев относятся абах, то-
поль, ель и пихта, к тяжелым —
белый и лесной бук, ясень, тик,
орех, махагониевое (красное)
дерево. Чем больше воды
содержится в клетках, тем
тяжелее древесина. Из этого
следует, что деревья одной и
той же породы могут отли-
чаться по весу в зависимости от
их влажности. Следовательно,
сравнивать древесину разных
пород по плотности можно
только при одинаковых значе-
ниях влажности.

От плотности зависят и мно-
гие другие свойства древесины,
в особенности прочность и лег-
кость обработки.

Под прочностью понимают
способность древесины выдер-
живать внешние нагрузки без
разрушения. Различают проч-
5	Усыхание древесины:

1	— степень усыхания древесины
в трех разрезах: 2 — в радиаль-
ном в среднем 5%; 3 — в танген-
циальном в среднем 10%; 4 — в
продольном в среднем от 0,1 до
0,5%; 5-— форма усыхания боко-
вой доски; 6 — форма усыхания
центральной доски; 7—форма
усыхания чистообрезного бру-
са; 8—форма усыхания кругло-
го леса; 9 — система координат
для определения степени усыха-
ния на примере дуба:

по горизонтали — влажность
древесины от полного насыщения
волокон до 25%, по вертикали—
максимальная степень усыхания;
10—косослой (скручивание дре-
весины); 11 — горбыль (обапол);
12—боковая доска; 13, 15 —
сердцевинные доски; 14—цент-
ральные доски; 16 — боковая
доска: вверху—выпуклая «пра-
вая пласть»; внизу—вогнутая
«левая пласть»; 17 — боковая
доска: сильно выгнутая, так как
она выпилена далеко от сердце-

вины.

ность на растяжение, кручение,
сжатие, изгиб, на скалывание
вдоль и поперек волокон, а
также на смятие.

Для домашнего мастера
важно знать, что напряжения в
дереве могут возникать при
зажатии детали в тисках или
струбцине. Деталь не получит
повреждений, если Вы не забу-
дете проложить между ней и
губками тисков гладкие дощеч-
ки.

Изгибающие усилия должны
учитываться при устройстве
нагружаемых деревянных кон-
струкций большой длины, пло-
щади, малого поперечного
сечения, а также незакрепля-
емых конструкций типа полок и
лаг под полы. Скалывающие

усилия возникают при таких
соединениях деревянных дета-
лей, как соединения «в
четверть» и шпоночные, но пре-
жде всего в соединениях эле-
ментов стропил (раскосов, рас-
порок и т. п.). Такие элементы
ломаются в средней трети про-
лета, которую необходимо уси-
ливать, если нагрузка на них
превышает предельную (стой-
ки, консоли, опоры, стропила).
Легко скалываются детали из
ели, сосны, лиственницы, дуба,
ясеня, лесного бука, ольхи,
поэтому эти породы лучше
подходят для изготовления
дранки, бочарной клепки,
колесных спиц, лестничных сту-
пеней, весел и т. п. предметов.
Трудно скалываются клен,

16.6 *	8*



ишмовмвш

ЕШШП2ШШ
береза, вяз, тополь, липа, кон-
ский каштан и деревья семей-
ства самшитовых.

Сухое дерево с толстостен-
ными клетками — твердое и
труднообрабатываемое: напри-
мер гвоздь или стамеска встре-
чают меньшее сопротивление,
если дерево состоит из клеток
с тонкими стенками или если
оно влажное.

К важным свойствам отно-
сятся пластичность и упругость
древесины. Дерево считается
гибким, если оно способно вос-
становить свою первоначаль-
ную форму сразу после снятия
изгибающей нагрузки. Очень
упруги эвкалипт, ясень, хикори
и липа. Дерево является пла-

стичным, если после снятия
нагрузки оно не принимает пер-
воначальной формы, а сохра-
няет форму, полученную при
изгибе.

Очень хорошо сгибаются и
принимают заданную форму
лесной бук и береза, поэтому
эти породы часто используют
для изготовления гнутых де-
талей домашней мебели. Сырая
древесина изгибается лучше,
чем сухая. В водонасыщенном
состоянии хорошо гнется
древесина почти любых пород.
Это свойство древесины
широко используется в судо-
строении.

Сухая древесина обладает
низкой теплопроводимостью.
Благодаря этому приятно хо-
дить босиком по деревянному
полу или прикасаться к дере-
вянным предметам: темпера-
тура тела не падает, а пред-
меты на ощупь приятно теплые.
Чем моложе дерево, пористее
его строение, тем ниже тепло-

Степень усушки древесины (от водонасыщенного состояния
до абсолютно сухого)

Вид древесины

Хвойные породы:

Ель

Сосна (обычная)

Лиственница

Сосна смолистая

Пихта

Лиственные породы:

Афзелия

Клен

Вальсовое дерево

Береза

Груша

Дуб

Ясень

Вишня

Лимб

Орех

Лесной бук

Вяз

Тик

Белый бук

проводность, а звукоизоля-
ционные и звукопоглощающие
свойства древесины лучше.

Влажность и водонасыщен-
ность сухой древесины меньше,
чем в живом дереве, так как в
порах последнего всегда нахо-
дится вода. После повала эта
свободная вода испаряется, в
то время как в стенах клеток
еще остается связанная вода. В
этом случае говорят, что древе-
сина водонасыщена. Можно
высушить древесину до удале-
ния воды из ее тканей и полу-
чить сухую древесину. У живых
деревьев масса сухой древе-
сины составляет в зависимости
от породы от 60 до 130% массы
содержащейся в них воды.

Высушенная древесина, т. е.
древесина, не содержащая
воды в свободном виде, имеет
влажность, равную 0 %. Отно-
шение массы воды в древесине
к сухой массе древесины, выра-
женное в процентах, назы-
вается влажностью древесины.

Степень усушки, %

в продольном в тангенциальном в радиальном
направлении направлении направлении
I

Влажность=

(Масса живой древесины — Масса сухой древесины)
Масса сухой древесины

х 100%

Например для дуба влажность
равна
(150 г —120 г) х100%
------------------ =25%.

120 г

Влажность различна не
только для деревьев разных
пород, но и для различных
участков ствола одного дерева.
Ранняя древесина, заболонь и
верхний отруб содержат
больше влаги, чем поздняя дре-
весина, ядро и средний отруб.
Водонасыщенность лежит в
пределах, например, у лесного
бука — от 32 до 35%, у ели и
пихты — от 30 до 34%, у сосны
и липы — от 26 до 28%, у ясеня,
дуба и ореха — от 23 до 25%.
Влажность древесины измеря-
ется специальными приборами.

Свежесрубленная древе-
сина перед употреблением в
дело должна быть высушена,
однако достичь этого практи-
чески невозможно. Чаще всего
при работах пользуются древе-
синой естественной влажности.
В этом случае следует выби-
рать такую конструкцию, кото-
рая исключала бы негативные
последствия, т. е. например
предусматривать широкие
поверхности конструкций без
стыков вместо того, чтобы
работать с рамами, соединять
элементы шпонками и шипами
или стыковать «в четверть».

Можно точно рассчитать
величину возможной усушки.
Во-первых, следует определить
влажность исходного материа-
ла, которая с большой точно-
стью измеряется специальным
электронным прибором. При
этом в древесину вводят два
электрода и измеряют ее
электрическое сопротивление;
чем она суше, тем больше
электрическое сопротивление.
С помощью этого прибора и
было определено, что деревья
разных пород имеют разную
влажность древесины. В
отдельных случаях для опреде-

ления влажности бывает доста-
точно применения индикатор-
ной бумаги, которая изменяет
свой цвет в зависимости от
содержания влаги в древесине.
Таким образом влажность
может быть определена с
достаточной точностью.

После определения влажно-
сти (например, для дуба это
16%) следует получить инфор-
мацию о том, какова будет
влажность готовой конструкции
на стадии эксплуатации. При-
мем ее равной, например, 8%.

Из таблицы определяют
максимальную величину
усушки для дуба в тангенци-
альном направлении — 10%.
После этого вычерчивают
номограмму, как показано на
рис. 5.9. Для этого на верти-
кальной оси откладывают най-
денное значение величины
усушки (10%), а на горизонталь-
ной — влажность древесины
дуба при водонасыщенности
(около 25%) и соединяют полу-
ченные точки. Затем на верти-
кальной оси откладывают зна-
чения влажности исходного
материала (16%) и готовой кон-
струкции на стадии эксплуата-
ции (8%), восстанавливают
перпендикуляры до пересече-
ния с наклонной линией, и в
заключение от точек пересече-
ния проводят горизонтальные
линии до вертикальной оси. На
ней получаем значения ожи-
даемой усушки — от 6,750 до
3,375 %. Если ширина сырой
дубовой детали составляла
1000 мм, то она уменьшится в
процессе усушки до 996,625 мм,
т. е. более чем на 3 мм на 1 м.
Если для рамных конструкций
это недопустимо, то дубовые
заготовки следует предвари-
тельно высушить до влажности
8% или же делать детали с при-
пуском в 3,375%.

Усушка и разбухание древе-
сины. Если вся свободная вода
испарилась, а влажность дре-

весины остается выше влажно-
сти окружающего воздуха, то
следует выпарить связанную
воду, оставшуюся в стенках
клеток. При этом древесина
усохнет. Если же влажность
воздуха выше влажности дре-
весины, то она будет впитывать
влагу из атмосферы (т. е.
дерево проявит свойство
гигроскопичности) и при этом
растянется и разбухнет. Так
как влажность воздуха, окру-
жающего деревянные кон-
струкции, как снаружи, так и
внутри помещения постоянно
меняется, то древесина
соответственно усыхает или
набухает.

Чем больше диаметр ствола
срубленного дерева (и следова-
тельно, толще стенки его кле-
ток), тем тяжелее и тверже
древесина, тем значительнее
усилия, возникающие при набу-
хании. Они настолько велики,
что раньше при добыче камня в
шпуры вместо динамита закла-
дывали высушенные буковые
чурки, которые потом смачива-
ли, раскалывая таким способом
огромные глыбы.

Швы между высушенными
досками днища корабля
надежно закрывались после их
намокания и не протекали.

Растрескивание древесины
при усушке имеет неприятные
последствия, которых можно в
известной степени избежать,
если заранее об этом позабо-
титься.

Появлению усадочных тре-
щин на круглом лесе и брусьях,
выпиленных из целого ствола,
воспрепятствовать невозмож-
но. Исключить усадку можно
лишь тогда, когда ствол распи-
ливают, а затем склеивают из
частей с учетом неравномерно-
сти усушки древесины в разных
направлениях, так чтобы не
появлялись трещины. На рис.
5.1—4 обозначены направле-
ния усадки в трех основных раз-

й.
г

3

V
Д
резах: радиальном, танген-
циальном и продольном. На рис.
5.5—8 показано воздействие
усадки на поперечное сечение
досок, брусьев и круглых лесо-
материалов.

Таблица (см. выше) содер-
жит значения степени усушки
от водонасыщенного до, абсо-
лютно сухого состояний для
наиболее распространенных
пород товарного леса. Одних
этих данных недостаточно для
практики. Не следует думать,
что, например, дубовая доска
шириной 10ОО мм через некото-
рое время уменьшится до 900
мм, так как дуб усыхает в тан-
генциальном направлении на
10% —дерево на практике, как
правило, никогда не бывает в
водонасыщенном состоянии и
идет в дело со значительно
меньшей влажностью. Лучше
всего работать с древесиной
той влажности, которую она
будет иметь в готовой кон-
струкции. Для условий Сред-
ней Европы ориентировочно
подходят следующие значе-
ния влажности: в конструкциях,
эксплуатируемых на откры-
том воздухе, — от 12 до
16%, в помещениях с печным
отоплением — от 8 до 10%.

Следует учесть, что при
выпаривании связанной воды
древесина вытягивается. Это
особенно отчетливо заметно на
примере досок, которые были
напилены в водонасыщенном
состоянии, а затем высохли.
Если доска была выпилена из
ствола с косослоем или из
совершенно прямого, при высу-
шивании она будет коробиться,
когда древесина начнет удли-
няться, как это показано на рис.
5.10. Из косослойных стволов
доски лучше вообще не делать.

Коробление досок при
сушке происходит из-за растя-
гивания или сжатия изогнутых
годичных колец. Различают
сердцевинные и боковые доски
(рис. 5.11—17). В некоторых
источниках сердцевинные
доски называют ядровыми, а

обе центральные доски — сре-
динными. У сердцевинных
досок сердцевина древесины
совпадает с осью симметрии
досок, а годовые кольца имеют
вид параллельных продольных
линий. Если пропил проходит
через сердцевину, образуются
двё центральные доски. Все
прочие доски относят к боко-
вым. Самую крайнюю боковую
доску называют также горбы-
лем, или обаполом. Поверх-
ность (пласть) доски, обращен-
ную к сердцевине, считают пра-
вой, другую — левой.

Боковые доски прогнуты, а
именно левая пласть плоская,
правая — выпуклая. Этот про-
гиб тем больше, чем дальше от
ядра выпилена доска. Цент-
ральные доски имеют излом по
середине, но обе их полуплос-
кости прямые. В поперечном
сечении они тоньше. Сердце-
винные доски по оси более тол-
стые, чем по краям, но плоские
по всей длине. Они могут рас-
трескиваться с обеих сторон
вдоль оси.

Окраска и текстура. Многие
находят природную текстуру и
окраску определенных пород
дерева столь привлекательной,
что определяют ценность изде-
лий из древесины в зависимо-
сти от сохранности их естест-
венного внешнего вида и отсут-
ствия искусственной окраски.
Часто естественную окраску
возобновляют очисткой. Так
как мебель, облицовочные
плиты стен и потолков из ред-
ких сортов древесины для
большинства не по карману,
как правило, применяется
фанеровка, т. е. тонкие листы
древесного шпона, которые
наклеивают на конструкции из
дешевой и доступной древеси-
ны.

Лесозаготовка.
Пиломатериалы

Домашний мастер сам не
пойдет в лес и не будет валить
деревья, из которых он хочет
изготовить, например, мебель.

Он купит пиломатериалы, по
большей части уже остроган-
ные, во многих случаях даже
офрезерованные, или же купит
готовые полуфабрикаты для
нужных ему целей. Однако
некоторое представление о
лесозаготовке будет полезным.

На рис. 6 показано, как сле-
дует валить деревья. Прежде
всего, с той стороны, в которую
дерево должно упасть, топором
делается подруб, затем с про-
тивоположной стороны на
несколько большей высоте
делается основной пропил. На
рис. 7, 8 показаны наиболее
распространенные ручные и
механизированные инструмен-
ты, используемые при лесопо-
вале. Кроме того, имеются цеп-
ные электрические пилы, в том
числе с двухтактным двигате-
лем. Поваленный ствол разде-
лывают, т. е. спиливают вер-
шину и обрубают сучья. Хвой-
ные деревья, как правило,
обрабатывают, снимая кору
для того, чтобы предупредить
возможное поражение древе-
сины вредителями, которые
гнездятся под корой. Участки
ствола деловой древесины раз-
личают по качеству. На рис. 6
это показано на примере
ствола ели или пихты. Нижний
(комлевый) обруб дает самую
ценную древесину.

Разделанные круглые лес-
ные материалы маркируют. На
кругляках несмываемой крас-
кой наносят порядковый номер:
например 35. Это будет обо-
значать, что данный ствол
тридцать пятый в определен-
ной партии. Затем указывают
длину кругляка в метрах:
например 7,5. Следующее
число означает среднюю вели-
чину диаметра ствола, изме-
ренную в его середине, в санти-
метрах: например 42. После
этого идут буквы А, В, С или О,
с помощью которых обозна-
чается сорт древесины. Буква А
соответствует древесине выс-
шего сорта. Если буквенное
обозначение отсутствует, это
означает, что древесина при-
надлежит к сорту В.

Отправку поваленного, раз-
деланного и промаркирован-
ного леса осуществляют как
можно быстрее, чтобы его не
успели поразить грибки и насе-
комые. Если невозможно
немедленно приступить к раз-
делке круглого леса на пилома-
териалы, его хранят в сухом
месте или, наоборот, в воде.
Хранение в воде имеет то пре-
имущество, что древесина не
выщелачивается, не пора-
жается вредителями, не рас-
трескивается и впоследствии
легче поддается обработке.

Разделку круглого леса на
пиломатериалы производят на
лесопильных заводах. Сорта-

мент пиломатериалов опреде-
ляют стандартом 0114-68252.
Все изделия должны выпили-
ваться параллельно сердце-
вине бревна. Размеры попереч-
ного сечения бревен не должны
быть менее 20 см. При распили-
вании бревна на две или
четыре симметричные части
получают соответственно пла-
стины и четвертины. Площадь
их поперечного сечения должна
быть не менее 32 см2.

Размеры поперечного сече-
ния брусьев должны быть не
менее 60 мм. Одна из сторон
может быть в три раза меньше
другой. Пластины и доски могут
быть строгаными и нестроганы-
ми. Нестроганые доски из дре-
весины хвойных пород по 0114-

40711> могут иметь толщину 16,
18, 22, 24, 28 или 38 мм, пла-
стины — 44, 48, 50, 63, 70 или 75
мм. Нестроганые доски из дре-
весины лиственных пород по
в0114-68372 имеют толщину 18,
20, 26, 30 или 35 мм, пластины
— 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 90 или 100 мм. Стандартная
длина нестроганых пиломате-
риалов — от 1500 до 6000 мм.
Допускаются колебания раз-
мера по толщине: для досок —

1 В нашей стране принята другая града-
ция: толщина и ширина брусьев не более
100 мм, брусков 50—100 мм, толщина
досок 13—100 мм. до 32 мм — тонкие
доски, более 32 мм — толстые). При
этом толщина досок должна быть не
менее чем вдвое меньше их ширины. —
Прим, перев.
до1 мм, для пластин — до 2 мм.
Наконец, доски и пластины
бывают необрезными (только
окоренными) или обрезными
(на конус или с параллельными
кромками). Это важно знать,
чтобы при покупке досок верно
рассчитать, сколько материала
пойдет в дело, а сколько в
отходы.

Строганые доски и пла-
стины из древесины хвойных
пород европейского происхо-
ждения по 01Ы-4073 имеют тол-
щину 131/2, 151/2, 191/2, 251/2, 351/5,
411/2, и 451/2 мм, а северного
происхождения — 91/2, 11, 121/2,
14, 16, 191/2, 251/2, 2872, 40 или
45 мм. Допустимое отклонение
по толщине составляет в раз-
ных случаях от 1/2 до 1 мм.

Пиломатериалы разделяют
на три сорта: I, II и III, при этом
сорт I является лучшим.

Чем больше степень обра-
ботки древесины, тем она доро-
же. Перед покупкой древесины
подумайте, где и как лучше ее
обработать. Например, значи-

6	Использование стволов хвойных
пород:

1	—дрова; 2 — промышленная
древесина; 3 — вершинный отруб
(очень сучковатый) для брусков;

4 — серединный отруб (сучкова-
тый) для брусьев, пластин, до-
сок; 5 — нижний (комлевый) от-
руб почти без сучков для плас-
тин, досок; 6—подпил или подруб,
который делается со стороны па-
дения ствола; 7 — основной про-
пил напротив и несколько выше
пропила (подруба); 8 — пень.

7	Инструменты для лесоповала и

раскряжевки (слева—направо):
двуручная поперечная пила,
бюгельная пила, топор, крючья,
клинья, топор для обрубки веток.

8	Исключительно надежная цепная

бензомоторная пила фирмы
Мс СиНосН/ В1аск & Оескег с
автоматической самозаточкой
зубьев.

9	Колоды для рубки дров часто

бывают слишком тяжелыми и пло-
хо установленными. Удобная
установка показана на примере
трехногой колоды из Нидербай-
ерна.
тельно дешевле купить готовый
сосновый стол, чем покупать в
соответствующем магазине для
самодельщиков строганые сос-
новые доски и самому его мае-
терить. Если у Вас есть диско-
вая пила, например с глубиной
пропила 50 мм, и рубанок или
даже электрорубанок и ленточ-
ная пила, то с точки зрения
затрат намного выгоднее при-
обрести впрок нестроганые
пиломатериалы на оптовой
базе или лесопилке. Если для
их хранения создать хорошие
условия, то доски долго оста-
нутся сухими.

Сушка и хранение

Между влажностью древесины
и окружающего воздуха суще-
ствует равновесие. Древесину,
имеющую ту же влажность, что
и воздух, называют воздушно-
сухой. Влажность воздушносу-
хой древесины в Средней
Европе составляет весной,
летом и осенью примерно от 12
до 15%, зимой — от 18 до 20%.
Воздушносухая древесина при-
годна для конструкций, экс-
плуатируемых на открытом воз-
духе: окон, ставен, наружных
дверей, балконов, садовой
мебели. Древесина для мебели
и внутренних конструкций
должна быть дополнительно
высушена, так как средняя
влажность помещений с печ-
ным отоплением составляет
около 10%, а с центральным
отоплением — 8% (при обычной
температуре помещений 20°С).

Свежесрубленную древе-
сину высушивают до воздушно-
сухого состояния в естествен-
ных условиях. Вначале она
может лежать под открытом
небом, но затем ее необходимо
защитить от дождя и солнца
навесом. Штабель должен сво-
бодно продуваться ветром (при
этом следует учитывать
направление господствующих
ветров). Площадка для склади-
рования должна быть такой,
чтобы даже при ураганных
ветрах с нее не поднимались

частицы грунта и не попадали
на лесоматериалы: подходят
бетонное, каменное мощеное
или гравийное основания. Шта-
бель располагается на лежнях
высотой 30—50 см, установлен-
ных на столбах из бетона, кир-
пича, дерева. Расстояние
между лежнями тем больше,
чем толще пиломатериалы. Чем
лежни толще, тем меньше опас-
ность прогиба досок или пла-
стин в процессе хранения: для
досок толщиной до 15 мм рас-
стояние между лежнями
составляет 50 см, для досок
толщиной до 30 мм — до 100 см,
а для пластин — не более 150
см.

Между отдельными досками
или пластинами по вертикали
должны находиться прокладки,
желательно квадратного сече-
ния с ребром более 2,5 см.
Очень важно, чтобы прокладки
лежали строго одна под другой
и над лежнем и имели одинако-
вую толщину в пределах яруса.
Неверное положение про-
кладки может привести к тому,
что лежащие ниже нее доски и
пластины деформируются.

Чтобы пиломатериалы не
высыхали слишком быстро и не
растрескивались, на их торцы
наносят слой краски или воска
либо к ним прибивают куски
пергамина или обрезки досок.

При сушке древесины
лиственных пород требуются
специальные навыки, поэтому
лучше обратиться к специали-
стам.

Древесину для изготовле-
ния мебели и внутренних кон-
струкций, после того как она
стала воздушносухой, досуши-
вают в нагретых помещениях
(цехах), например на подвесных
стеллажах под потолком.

Древесные породы

Абсолютно достоверно опреде-
лить породу древесины можно
только с помощью лупы или
даже микроскопа, выявляя на
поперечном разрезе первичные
признаки, которые невозможно

подделать с помощью техни-
ческих средств (форма и раз-
мер пор, вид радиальных лу-
чей, строение клеток годо-
вых колец и смоляных ходов).
На практике обращают внима-
ние также на те признаки, кото-
рые могут быть изменены
искусственно или меняться
даже у разных представителей
одной породы — это прежде
всего окраска и рисунок (тек-
стура).

На рис. 10—15 показаны
образцы древесины важнейших
европейских и североамерикан-
ских хвойных пород, на рис.
16—30 — важнейших европейс-
ких лиственных пород, на рис.
31—51 — важнейших тропичес-
ких пород.

Фанера

Из древесных стволов с
помощью пил или ножей можно
получать тонкие листы боль-
шой площади — фанерный
шпон (рис. 52). Применение
фанерного шпона обусловлено
двумя обстоятельствами. Во-
первых, спрос на древесину
редких пород в мебельной про-
мышленности значительно
выше предложения. Поэтому,
например, стол изготовляют не
из ореховых досок, а из значи-
тельно более дешевых — ело-
вых, к которым приклеивают
ореховый шпон. Таким образом,
фанерный шпон редких и цен-
ных пород деревьев служит для
украшения столярных изделий.
Название «ореховая мебель»
означает на самом деле не что
иное, как мебель, офанерован-
ную ореховым шпоном.

Во-вторых, из шпона полу-
чают плиты — клееную фанеру,
которая по сравнению с пиле-
ными деревянными изделиями
имеет лучшие показатели проч-
ности, точности соблюдения
размеров при изготовлении,
способности сохранять перво-
начальную форму и легкость
обработки. Фанера не растрес-
кивается и не вытягивается,
что может происходить с изде-
лиями из цельной древесины
вследствие деформации при
высушивании, однако она
может коробиться при воздей-
ствии влажности.

Деление фанеры на пиле-
ную, строганую и лущеную
основывается на способе полу-
чения шпона; деление фанеры
на облицовочную, спиральную,
упрочняющую и подоблицовоч-
ную зависит от области приме-
нения.

Схема изготовления пиле-

ного шпона, т. е. совсем тонких

дощечек, отпиливаемых от
заготовки, показана на рис. 53.
Этот способ сегодня вряд ли
еще применяется, так как он
очень трудоемкий, много древе-
сины переводит в опилки, не
позволяет получать шпон
толще 1 мм и вследствие этого
очень дорогой. Но у него есть то
преимущество по сравнению с
другими способами, что полу-
чаемый шпон не имеет трещин.

Строгание фанерного шпона
почти не дает отходов. Фане-
рно-строгальный станок рабо-
тает на принципе острого ножа
(рис. 53), когда от предвари-
тельно распаренного кряжа
отделяют тонкую широкую лен-
ту. Шпон имеет толщину до 0,55
мм. Он снимается по касатель-
ной или под углом к поверхно-
сти ствола, так что фанера
одних и тех же пород может
иметь совершенно разный вне-
шний вид.

Недостатком этого способа
является то, что в месте кон-
такта ножа с кряжем появля-
ются волосяные трещины,
однако с помощью прижимных
устройств и плавающих ножей
появление трещин можно све-
сти к минимуму. Современные
лущильные станки позволяют
получать шпон толщиной от 0,5
до 10 мм практически без отхо-
дов. Лущеная фанера, как и
строганая, имеет трещины.
Лущение по касательной и под
углом к поверхности круглого
кряжа позволяет получать из
деревьев одной породы фанеру

10 Ель.	13 Рамин.

11 Барбарис.	14 Лиственница.

12 Сосна.	15 Красное дерево (американское).
16 Клен.

19 Береза.	22	Скальный дуб.

20	Гпуша.	23 Ясень.

17 Клен плотный.

18 Клен сахарный.

21 Красный дуб.	24 Ясень (свиливатый участок).
25 Вишня.

28	Вяз (продольное сечение).

31 Афзелия (или саймерия).

26 Американский орех.

32 Вальсовое дерево.

27 Лесной бук.

29	Вяз (свил ива тый участок).

30 Белый бук.

33 Боир.
37 Светлый лим.

40	Махагониевое (красное) дерево.

34 Бубинга.

36 Лати (каучуконос).

39	Махагониевое (красное) де-

рево

42	Махагониевое (красное) дерево.
43 Эбеновое дерево.

46 Мерантия.

49	Розовое дерево.

44 Макассар.

47 Палисандр.

50 Тик.

45 Мако.

48	Бакаут (железное дерево).	51 Венге.
с различной текстурой. Кроме
того, кряж можно установить
под углом к ножу, так что
шпион с него будет сниматься
как стружка при заточке каран-
даша. Получаемый при этом
спиральный шпон используется
для фанеровки круглых дета-
лей мебели, например столеш-
ниц.

Облицовочная фанера слу-
жит для отделки поверхностей.
Фанера хвойных пород имеет
толщину от 0,85 до 1 мм,
лиственных — от 0,55 до 0,75
мм. Облицовочная фанера
бывает продольной (1_), если
движение ножа параллельно
оси ствола, и узорчатой (М),
если она изготовляется из ком-
левого нароста или участка
ствола с неравномерным разви-
тием годовых колец, из-за чего
фанера получает причудливый
рисунок. На листы фанеры
наносят маркировку, где указы-
вают способ изготовления, наз-
начение, толщину в миллиме-
трах, а также номер и шифр
породы древесины.-

Облицовочная фанера, как
правило, наклеивается на сто-
лярные, древесно-стружечные,
деревянные детали и детали из
более дешевой клееной фане-
ры. Подоблицовочная фанера
препятствует растрескиванию
облицовочной и служит для
улучшения качества поверхно-
сти изделия. Особенно хороша
подоблицовочная фанера тол-
щиной 0,65—0,80 мм.

Упрочняющую фанеру тол-
щиной 1,5 и 3,5 мм наклеивают
на поверхность столярных плит
из брусков или реек, чтобы пре-
пятствовать их температурно-
влажностным деформациям.
Слой упрочняющей фанеры
должен составлять не более
10% толщины всей плиты, так
как иначе неподатливость
самой фанеры может привести
к разрушению плиты.

Полуфабрикаты

Изготовители предлагают бога-
тый выбор полуфабрикатов,—

досок, реек и брусьев, обрабо-
танных для различных целей, в
том числе доски с кромками,
имеющими паз, гребень, гнезда
под шпонки, готовые плинтусы,
наличники, дверные коробки,
галтели, изделия с выбранной
четвертью и т. п.

Материалы на
основе древесины

Это прежде всего прямоуголь-
ные плоские плиты, но бывают
также и фигурные изделия,
склеенные из дерева или сде-
ланные из древесно-стружеч-
ной или древесно-волокнистой
массы. Эти современные мате-
риалы позволяют намного эко-
номней использовать все части
ствола и отходы деревообра-
ботки. Они отличаются высо-
кими конструктивными показа-
телями, которые в ряде слу-
чаев превосходят показатели
самой древесины, зачастую
значительно дешевле ее, быст-
рее и проще обрабатываются. У
них, правда, есть недостатки:
применяемые для их изготовле-
ния клеи, например формаль-
дегид, с течением времени
выделяют в атмосферу поме-
щений вещества, которые
вредны для здоровья человека.
Время накладывает свой отпе-
чаток на мебель: мебель из

настоящего дерева обычно
лишь выигрывает и кажется
еще дороже, а мебель из искус-
ственных плит, если еще и
может служить после ремонта,
все равно выглядит бедной и
обшарпанной.

При знакомстве с большин-
ством искусственных материа-
лов умелец найдет им достой-
ное применение, тем более что
они легко доступны и широко
выпускаются промышленно-
стью.

По виду исходного сырья
материалы на основе древе-
сины разделяют на клееные,
древесно-стружечные и дре-
весно-волокнистые; некоторые
изделия из них показаны на
рис. 54. К ним же относят группу
комбинированных плит и плит,
облицованных пластиком.

Слоистые материалы

Они состоят из отдельных
слоев шпона, склеенных в плос-

52	Фанерованные доски.

53	Изготовление фанеры:

слева — пиленой фанеры; спра-
ва — строганой фанеры, 1 — фа-
нерный кряж; 2—полотно пилы;
3—зажим; 4 — горизонтальная
направляющая; 5 — нож строгаль-
ного станка; 6—прижимная
балка.

54

Древесные плиты в поперечном
сечении:

1	— древесно-стружечная плита
(ДСП) на основе меламина; 2 —
ДСП из очень мелких стружек;

3—прессованная многопустотная
плита; 4 — обычная ДСП; 5 — трех-
слойная плита (поперечное се-
чение): наружные слои из ДСП
на основе меламина, внутренний
из брусков; 6 —то же (продоль-
ное сечение); 7 — трехслойная
фанера; 8—девятислойная фа-
нера; 9 — пятислойная фанера;

10 — одиннадцатислойная фа-
нера; 11 — тринадцатислойная
фанера; 12 — столярная брусча-
тая плита; 13 — столярная рееч-
ная плита.

55 ДСП, облицованные пластиком.

56 ДСП с минеральным наполните-
лем и огнеупорные ДСП.
54

53
кие листы или фигурные дета-
ли.

Фанерные плиты получают в
процессе склеивания листов
шпона, волокна древесины
которых расположены под пря-
мым углом друг к другу. Следо-
вательно, они имеют свойства
упрочняющей фанеры, по-
скольку отдельные их слои
жестко связаны с соседними и
не могут деформироваться.
Отдельные слои фанерных
плит должны быть симме-
тричны друг другу по толщине,
материалу и направлению
волокон. Имеются трех-, пяти-,
семи- и более многослойные
плиты (число слоев всегда
нечетно). Применение клеев
марок ИФ 20 и ИВ 67 дает воз-
можность получить фанеру для
внутренних конструкций, неат-
мосферостойкую и ограниченно
водостойкую, а применение
клея АВ 100 — фанеру для
наружных конструкций, ограни-
ченно атмосферостойкую и
стойкую к действию горячей
воды.

Фанерные плиты выпускают
толщиной 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5;
3;4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 16; 19; 22;
25; 30 и 38 мм, их разделяют на
I, II и III сорта. Каждая фане-
рная плита имеет маркировку,
где указываются толщина в
миллиметрах, сорт отделочного
и упрочняющего слоев, марка
клея, номер стандарта О1М.

Фанерные плиты имеют луч-
шие, чем древесина, показа-
тели прочности, жесткости и
деформируемости. Их основное
применение — это крупнораз-
мерные детали мебели и вну-
тренних конструкций, например
облицовка стен, раздвижные
стены-перегородки, межком-
натные перегородки. Плиты
изготавливают из шпона абахи,
габона, лимба, лесного бука,
тополя, ясеня, ели и сосны.
Плиты можно обрабатывать
обычным инструментом, однако
рекомендуется применять
инструмент из высокопрочной
стали, так как обычные резцы

быстро тупятся. Вследствие
перекрестного расположения
слоев шпона фанерные плиты
хорошо держат гвозди и шуру-
пы.

Особыми видами фанерных
плит являются: строительные
плиты, используемые прежде
всего при изготовлении сборно-
разборных зданий, фанера для
опалубочных форм и много-
слойная фанера толщиной до
80 мм для рабочих столов, вер-
стаков, складывающейся ме-
бели и т. п.

У продольно-клееной фа-
неры волокна листов лущеного
шпона располагают не перпен-
дикулярно друг другу, а парал-
лельно. Благодаря этому такие
плиты имеют в направлении
волокон очень большую проч-
ность на изгиб и растяжение,
что требуется для некоторых
изделий (спортивных снарядов
и деталей самолетов).

Фигурную клееную древе-
сину изготавливают из фанеры
лесного бука. Листы шпона сма-
зывают клеем и спрессовывают
штампами соответствующей
формы. Затвердевший клей
фиксирует полученную изде-
лием форму. Если требуется
получить отдельные детали,
изогнутые в одном направле-
нии, напиливают их из про-
дольно-клееной фанерной пли-
ты. Причем прочность таких
изделий значительно выше,
чем у изделий, выпиленных или
согнутых из целого дерева.
Если требуется получить
деталь, изогнутую в двух
направлениях, используют
фанерную плиту с перпендику-
лярным расположением воло-
кон, так как ее можно одина-
ково хорошо изогнуть в двух
взаимоперпендикулярных на-
правлениях.

Клееная древесина на
основе искусственных смол
ввиду ее исключительных проч-
ностных характеристик приме-
няется в основном для техни-
ческих целей. Ее получают из
нескольких слоев шпона,

между которыми наносят искус-
ственную смолу, после чего
пакет сильно спрессовывают в
условиях высокой температу-
ры.

Древесно-стружечные
материалы

Древесно-стружечные плиты
(ДСП), показанные на рис. 55,
изготавливают из стружек и
искусственных смол путем
прессования при повышенной
температуре. Стружки, прежде
всего из сосны, пихты, ели,
тополя, ольхи, бука и березы,
настроганные специально из
тонких стволов и ветвей или
полученные из отходов дерево-
обработки ,	располагаются

параллельно плоскости плиты.
Однослойные ДСП спрессо-
ваны из стружек одного раз-
мера и состоят из трех или
более слоев, в которых череду-
ются мелкие и более крупные
стружки. Это повышает проч-
ность на изгиб, которая обычно
одинакова во всех направлени-
ях, так что при раскрое листа
необходимо подумать о том,
как ориентировать деталь. Это
дает возможность уменьшить
число и протяженность пропи-
лов по сравнению с обычной
древесиной. Недостаток ДСП
состоит в низкой прочности на
воздействие продольных и
поперечных сил, вследствие
чего шурупы, вкручиваемые в
край листа, легко выпадают.
Такая опасность может быть
значительно уменьшена путем
приклеивания к ДСП деревян-
ных реек.

Толщина ДСП колеблется от
3 до 70 мм, наиболее распро-
страненные размеры — 8, 10,
13, 16, 19, 22, 25, 28, 35 и 40 мм.
Размеры в плане — до
5200x2070 мм.

Плиты на основе клея марки
Ф20, который изготовляется на
основе карбамида, используют
прежде всего для крупных
деталей мебели и внутренней
отделки. Для отделки влажных
помещений используют ДСП на
основе клея Ф100, так как вхо-
дящие в его состав фенольная
и резорциновая смолы обеспе-
чивают высокую влагостой-
кость. При использовании клея
Ф1000Ж ДСП приобретают еще
и стойкость против грибков.
Такие ДСП используют как
основание под полы, а для
подшивных потолков приме-
няют плиты с огнезащитными
свойствами (рис. 56).

Прессованные плиты бы-
вают полнотелыми и пустот-
ными с круглыми отверстиями
(рис. 54.3). Отличием прессо-
ванных плит является то, что
стружки лежат перпендику-
лярно к их поверхности. Следо-
вательно, их несущая способ-
ность меньше, поэтому такие
плиты используют в первую
очередь в вертикальном поло-
жении : для дверей и элементов
облицовки стен (пустотные
прессованные плиты использу-
ются там, где требуется умень-
шить массу конструкции). Пол-
нотелые прессованные плиты
имеют толщину от 8 до 25 мм,
пустотные — от 23 до 120 мм
при ширине соответственно от
1250 до 1850 мм.

Древесно-волокнистые
плиты (ДВП)

Стволы елей и сосен, рапс, лен
и другие виды растений расще-
пляют на волокна и перемеши-
вают с клеем. В зависимости от
назначения ДВП массу спрессо-
вывают при различных сочета-
ниях температур и давлений.

Теплоизоляционные пори-
стые ДВП, показанные на рис.
57, мягкие, имеют толщину 10,
12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 50 мм,
их применяют для тепло- и зву-
коизолирующих потолков, стен
и дверей. Сюда же относятся
плиты из пробки, представлен-
ные на рис. 57. ДВП на основе
битума особенно хорошо заглу-
шают звуки шагов.

Показанные на рис. 58 ДВП,
объединяемые термином «же-
сткие», бывают полужесткими,
жесткими и особо жесткими.

58



57.	Плиты из пробки и звукоизоля-

ционная мягкая ДВП.

56	Жес ткая ДВП (вверху — тыльная

сторона, в середине—лицевая
сторона) и ДВП, облицованная
пластиком (внизу).

Их толщина составляет 3,0; 3,2;
3,5 или 4 мм. Область примене-
ния таких ДВП та же, что и у
тонких фанерных плит.

Комбинированные плиты

Этим термином объединяют все
плиты, наружные и средние
слои которых состоят из раз-
личных материалов. Средний

слой, например, может быть из
цельной или клееной древеси-
ны, прессованных или фане-
рных плит, гофрированного или
ячеистого картона и т. п.;
наружные слои — из фанеры,
тонких прессованных или дре-
весно-волокнистых плит, пла-
стика, металлического листа.

Внутренний слой столярных
плит состоит из уложенных
впритык брусков, как правило
склеенных между собой, с
обеих сторон которых перпен-
дикулярно их волокнам прикле-
ивают фанеру. Если ширина
брусков не превосходит 8 мм,
то это реечная плита (рис.
54.13), если от 24 до 30 мм — то
брусчатая плита (рис. 54.12).
Рейки выпиливают из бревен
так, чтобы годовые кольца в
них располагались продольно.
Такие столярные плиты не
деформируются, и их коробле-
ние в любом направлении мини-
мально. Для среднего слоя, как
правило, используют бруски
ели, сосны, окоюмы, пихты или
лимба; для облицовочного слоя
— фанеру из окоюмы, бука,
ели, лимба и пихты.

Столярные плиты прочные,
сравнительно легкие и не коро-
бятся, поэтому их особенно
рекомендуют для изготовления
дверных полотен и других само-
несущих конструкций. Для
склеивания столярных плит
используют клеи ИФ20, ИВ67 и
А100, реже АВ100, благодаря
чему плиты могут служить для
облицовки наружных поверхно-
стей. Плиты выпускают I и II
сортов толщиной 13, 16, 19, 22,
25, 30, 38, 42 и 44 мм, разме-
рами 1250x1730 мм и
1850x5200 мм.

Изготавливают также сто-
лярные плиты из особо стойкой
древесины лесного бука и мако
на клее АВ100. Их применяют
для изготовления сборно-раз-
борных домиков.

Особый вид столярных плит —
плиты с особо легким средним
слоем теплоизоляции — приме-
няют для изготовления двер-
ных полотен.
Плиты, облицованные
пластиком

Эти ДСП или жесткие ДВП
облицовывают пластиками на
основе фенольной или мелами-
новой смол. Такие плиты пока-
заны на рис. 54 (поз. 1, 5, 6) и
рис. 55. Плиты, облицованные
пластиком, имеют высокую
прочность на изгиб, их поверх-
ность не имеет пор и прочна,
выдерживает кипящую воду,
горячую кастрюлю и другие
агрессивные бытовые воздей-
ствия. К тому же эти плиты не
выделяют вредных веществ и
легко моются. Этим объясня-
ется их широкое использование
для изготовления кухонной
мебели.

Защита древесины

Древесине угрожают гниение и
огонь. Кроме того, древесина —
это желанная пища для личи-
нок различных жуков и пита-
тельная среда для грибков,
разлагающих ее. И те и другие
являются вредителями древе-
сины.

До сих пор действенных
средств защиты древесины от
огня не найдено. Однако опре-
деленные химические веще-
ства и применение легких плит
из древесной шерсти делают
древесину трудновоспламеня-
емой, и уже это может защитить

дом от загорания. Но все же
лучшая защита — осторожное
обращение с открытым огнем и
искрящимися предметами (на-
пример, при сварке и заточке
инструмента), использование
исправных электропроводки и
электроприборов, немедленная
ликвидация их неисправностей.

Гниение является след-
ствием переменной влажности
и сырости. Намоченное, но
своевременно высушенное
дерево не загниет. Конструк-
тивная защита от гниения озна-
чает выбор таких решений,
которые препятствуют намока-
нию древесины или не дают
развиваться процессу гниения.

Поверхность древесины чув-
ствительна не только к влажно-
сти, но и к любой грязи и меха-
ническим повреждениям. Име-
ется множество возможностей
защитить дерево от этих воз-
действий. Необходимые домаш-
нему мастеру рекомендации
приведены в гл. 8.

Здоровая древесина, пра-
вильно обработанная и забот-
ливо обихаживаемая, не
подвергается нашествию вре-
дителей. Для профилактичес-
кой защиты древесины доста-
точно имеющихся биологичес-
ких средств защиты. Проблемы
возникают, если она уже пора-
жена. Замена пораженных
деревянных деталей, как пра-
вило, невозможна, так как

зачастую пораженной бывает
не только какой-то один эле-
мент, а большая часть кон-
струкции. Кроме того, велики
технические сложности, напри-
мер связанные с заменой стро-
пил или потолочных конструк-
ций. Здесь нет другого пути, как
применение предлагаемых
химией средств защиты древе-
сины от вредителей. В послед-
нее время для борьбы с личин-
ками жуков используют пере-
гретый воздух. Этот альтерна-
тивный применению ядов спо-
соб борьбы не оказывает вред-
ного влияния на здоровье чело-
века.

Конструктивная защита
древесины

Влажная древесина при гни-
ении создает идеальную пита-
тельную среду для вредителей.
Конструктивная защита на-
правлена на то, чтобы древе-
сина не увлажнялась, а намок-
нув — не оставалась сырой и,
как только позволит погода,
высыхала.

Один из способов конструк-
тивной защиты — обналичива-
ние наружных поверхностей;
используемые при этом доски
не должны иметь участков сер-
дцевины, так как сердцевина
загнивает очень быстро.

Доски необходимо приши-
вать только вертикально (так
как в этом случае вода стекает
со стен быстрее) и ни в коем
случае — горизонтально. Дере-
вянная обшивка должна быть
защищена навесом крыши
достаточной длины, предохра-
няющим стыки от прямого попа-
дания дождя. Для того чтобы
вода стекала как можно быст-
рее, доски должны внизу сте-
сываться внутрь для образова-
ния капельника.

Воздух должен просачи-
ваться из помещений через
деревянную обшивку зданий
наружу. Обшивка сделана пра-
вильно, если доски не касаются
цоколя и не доходят до него на
1—2 см.

Если стена дома, обшитая с
наружной стороны досками,
постоянно сухая, то при жела-
нии можно обить ее досками и с
внутренней стороны. Такая
обшивка в принципе не явля-
ется конструктивной защитой, а
служит только декоративным
целям. Однако иногда стены, в
том числе каменные, как были
сырыми в процессе строитель-

59 Жук-усач:

1 — личинка длиной 15—30 мм;

2—внутренние ходы овальной
формы диаме гром от 5 до 10 мм,
оставляемые в хвойном дереве;

3 — жук длиной 8—22 мм.

60	Жук-точильщик:

1	— личинки длиной 4—6 мм;

2	— картина причиняемых повреж-
дений: много каналов диаметром
1—2 мм проходят, пересекаясь,
вдоль и поперек древесины; 3 —
жук длиной 2,5—4,5 мм.

61	Домовый гриб (тело и мицелий).

Гифы (нити) гриба толщиной до
10 мм могут пересекать участки
между деревянными конструк-
циями (например, растворные
швы). Живет на древесине влаж-
ностью около 20—30%. Этот гриб
разлагает целлюлозу, древесина
' распадается на кубики (деструк-
тивная гниль) и окрашивается в
коричневый цвет (коричневая
гниль).

62	Коричневый бородавча тый или
подвальный гриб с коричнево-
желтым телом и коричнево-чер-
ным корнеобразным мицелием.
Гоиб живет на древесине влаж-
ностью около 30—60%.
ства, так и остаются такими,
особенно если дом долго не
заселяется. Обшивать сырые
стены с внутренней стороны не
рекомендуется, так как это
препятствует циркуляции водя-
ных паров из помещений в
атмосферу. Многие даже не
представляют, сколько водя-
ного пара образуется ежедне-
вно в их квартире, и вовсе не
только на кухне или в ванной
комнате, а прежде всего за
счет их собственного дыхания.

В старых домах в холодные
зимние дни на стеклах появля-
ется изморозь. В этом случае
необходимо проветривание.

Если и полы, и потолки в
комнате деревянные, то из
эстетических соображений
должны быть обшиты деревом
и стены. Но это можно делать
тогда, когда стена проницаема
для водяных паров, так как в
противном случае пары будут
конденсироваться на стенах и
потолке и каплями стекать на
пол.

Каменные стены всех видов,
покрытые синтетическими
материалами (синтетические
обои, пленки, краски и раство-
ры), паронепроницаемы и их не
следует обшивать деревом.
Даже старая мебель, стоящая у
таких стен, начинает загнивать.

При установке деревянных
оконных и дверных коробок

следует иметь в виду, что верх-
ние горизонтальные бруски
должны накрывать торцы вер-
тикальных брусков, так как
иначе влага легко проникает в
древесину вертикальных брус-
ков.

Наружные двери и окна не
только не должны быть запод-
лицо с фасадом, но, наоборот,
их следует заглубить для
защиты от дождя. На нижнем
горизонтальном бруске обвязки
оконных рам снаружи должна
быть четверть, к которой
можно прикрепить ливнеотво-
дящий слив. Этим достигается
то, что на нижний брусок и в
стык между ним и стеной не
попадает вода, и, следова-
тельно, рама не начнет гнить, а
стена не намокнет.

Торцы деревянных деталей,
обращенные вверх, например
столбы заборов, затесываются
на клин, и на затесь набивают
доски. Детали, обработанные
топором, противостоят атмос-
ферным воздействиям значи-
тельно лучше, чем распилен-
ные. Если вы хотите сделать
ажурный деревянный забор из
реек, следует брать не обрез-
ные четерыхкантные рейки, а
распиленные по оси тонкие
жерди. То же относится и к
деревянным горизонтальным
прожилинам для такого забора.
Еще лучше взять просто нерас-
пиленные жерди. Они, конечно,
не такие прямые, как обрезные
рейки, но зато длиннее их.

Известно, что части дере-
вянных деталей, закопанные в
63

64



землю, гниют. С помощью
окраски или обугливания этих
частей процесс загнивания
можно оттянуть на несколько
лет, но полностью воспрепят-
ствовать ему невозможно. Аль-
тернативным решением явля-
ется использование бетонных
фундаментов стаканного типа,
которые закапывают в землю с
определенным шагом и в кото-
рые устанавливают и замоно-
личивают деревянные столбы.

Обрешетка заборов служит
дольше, если не касается
земли и не увита зеленью. Рас-
стояние от земли до обрешетки
должно быть не менее 10 см.
Если наличие такой щели под
забором нежелательно (через
нее могут выбегать домашние
животные), ее заделывают,

укладывая прямо на землю ста-
рое бревно. Если через
несколько лет оно совсем сгни-
ет, все равно легче заменить
его на другое, чем менять всю
сгнившую обрешетку.

Вредители древесины

Знать о насекомых и грибах,
паразитирующих на растущей
или свежеспиленной древеси-
не, для домашнего умельца не
обязательно, так как он имеет
дело с уже первично обрабо-
танной древесиной. Из тех вре-
дителей, которые поражают
готовые деревянные изделия,
мы укажем только на наиболее
распространенных и опасных.

Жук-усач, изображенный на
рис. 59, — опаснейший из всех
насекомых — вредителей дре-
весины. Самки этих достига-
ющих 22 мм в длину черных
жуков откладывают более
сотни яиц в трещины сосновых
деталей, прежде всего стропил,
фахверков, полов и дверей. Из
этих яиц появляются белова-
тые личинки длиной около 2
мм, превращающиеся в куколок
лишь через несколько лет (по
оценкам некоторых специали-
стов, даже через 10 лет) и прое-
дающие в дереве невидимые
ходы. Подрастая, личинки
могут достичь длины 30 мм. В
сухой древесине хорошо слы-
шен хруст, издаваемый их

Белый поровый гриб. Причиня-
ет те же разрушения, что и домо-
вый гриб.

Еловая губка. Гифы растут толь-
ко внутри очень влажной древе-
сины (окна, балконы, заборы),
из-за чего пораженные участки
удается заметить зачастую слиш-
ком поздно.

65	Синева древесины.

66	Столярный верстак
има.

67	Передний прижим, снабжен-
ный снизу двумя параллель-
ными направляющими.

челюстями. После того как жук
вылупился из куколки, он про-
грызает ход наружу. Это отвер-
стие и высыпающаяся из него
труха — единственные види-
мые свидетельства его вреди-
тельской работы до того, как
обрушение конструкции сде-
лает ее вполне зримой. Если
воткнуть острый нож в пора-
женную усачами древесину, то
он легко войдет в нее по самую
рукоятку, словно это не дерево,
а масло.

Изображенный на рис. 60
жук-точильщик может дости-
гать длины 6 мм. Самка откла-
дывает от 20 до 40 яиц в основ-
ном в древесину лиственных,
реже хвойных пород, причем
она выбирает для этого преиму-
щественно уже пораженную
древесину. Белые личинки до
окукливания в течение 1-3 лет
прогрызают хаотично ориенти-
рованные ходы, часто выходя-
щие на поверхность, поедая
мебель, которая может быть
полностью ими разрушена в
течение нескольких лет, что
связано с беспорядочным рас-
положением личиночных ходов.

Опаснейшим грибом явля-
ется домовый гриб, показанный
на рис. 61. Он поражает древе-
сину всех видов и материалы из
нее, пронизывает каменные
стены и образует грибницы
метровой длины. Полное уда-
ление пораженных домовым
грибом участков, учитывая его
способность к разрастанию,
чаще всего связано со слишком
большими затратами. Грибы
нельзя удалить с помощью
высушивания, так как вода все
равно будет поглощаться спо-
рами высохшего гриба из возду-
ха. Домовый гриб разрушает
стенки клеток древесины, из-за
чего она может полностью
потерять прочность, окраши-
вается в коричневый цвет и
рассыпается на мелкие кубики.
Удаленные деревянные дета-
ли, пораженные этим грибом,
следует сжечь. Долгое пребы-
вание в сырости, темноте и
застоявшемся воздухе — иде-
альные условия для произрас-
тания домовых грибов.

Коричневый бородавчатый,
или подвальный гриб, показан-
ный на рис. 62, паразитирует

68	Столярный вере так с дополни-
тельными переставными опора-
ми: слева — вид спереди; спра-
ва — вид сбоку.

69	Задний прижим. Обрабатывае-
мое изделие закрепляется в гори-
зонтальном положении между
упорами верстака.

70	Столярный вере так фирмы
1_еп/ас1 с шкафчиком для инст-
румента, защитным съемным
щитом и тисками для работ с
металлом.

на конструкциях из хвойных и
лиственных пород, находя-
щихся под открытым небом, и
также обладает большой раз-
рушительной силой. Но с ним
можно бороться более успешно,
если удастся удалить из дерева
всю воду, без которой он не
может существовать. Поражен-
ная бородавчатым грибом дре-
весина также имеет коричне-
вый цвет и распадается на
частицы в виде кубиков.

Белый поровый гриб, пока-
занный на рис. 63, живет
исключительно на хвойных
породах дерева и поражает как
наружные, так и внутренние
конструкции. Если даже выпа-
рить из древесины всю влагу,
необходимую для его роста, то

69

он в отличие от бородавчатого
гриба все равно не умрет, так
как его споры способны прорас-
тать через многие годы. Разру-
шенная древесина имеет тот же
вид, что и при поражении домо-
вым грибом.

Еловая губка поражает
изделия из хвойных пород
повышенной влажности. Она
вначале разрушает дерево
изнутри, поэтому чаще всего
бывает уже поздно что-либо
предпринять, когда губка
выступит на поверхность в виде
красно-рыжих полос или пятен
(рис. 64).

«Синяя древесина», явля-
ющаяся результатом деятель-
ности деревоокрашивающих
грибов, прежде всего поражает
заболонь сосны, а также других
хвойных пород. Цвет поражен-
ной древесины понятен из наз-
вания гриба. Деревоокрашива-
ющие грибы растут очень
быстро и способны поразить
целый штабель древесины в
течение нескольких часов. Спе-
циалисты до сих пор спорят,
влияет ли синева древесины на
ее прочность или только изме-
няет ее цвет (рис. 65).

Верстаки

При покупке столярного вер-
стака важное значение имеют
Ваши финансовые возможно-
сти, однако на первом месте
все же стоит наличие в доме
свободного места. Поэтому в

этом разделе приведены дан-
ные о самых разных по стоимо-
сти и размерам верстаках.

Столярные верстаки

На рис. 66 показан столярный
верстак СИ-М1А конструкции
Георга Отта. У верстаков выс-
шего сорта крышку рабочего
стола делают из высушенных и
соединенных «в зуб» или скле-
енных между собой брусков
красного бука, выпиленных
вдоль оси ствола. Такая
крышка имеет ширину 1/2 м,
длину 1,6 или 2,3 м и массу 60
или 140 кг, и ее привинчивают к
массивным опорам. Рабочий
стол служит для разметки
обрабаты вае м ых з агото во к;
кроме того, он снабжен много-

численными приспособлениями
для их закрепления, например
французский прижим с двумя
параллельными направля-
ющими находится, как видно из
рис. 66 и 67, спереди слева. Его
конструкция обеспечивает
строго параллельное относи-
тельное перемещение зажим-
ных губок. Немецкий прижим с
одним направляющим винтом
вряд ли еще можно встретить.
Для сплачивания деталей очень
большого размера используют
дополнительные переставные
опоры, показанные на рис. 68.

Задним прижимом (рис. 69)
детали фиксируют в верти-
кальном положении, а длинно-
мерные заготовки — в горизон-
тальном положении с помощью

70
упоров верстака. С помощью
боковых упоров собирают
стыки ящичного типа.

На рабочем столе распола-
гают приспособления для вре-
менной фиксации инструмента,
благодаря чему он всегда нахо-
дится под рукой, а поверхность
верстака оставляют свободной.
Инструменты на рабочем столе
должны быть всегда доступны
для человека, находящегося с
любой его стороны, что обеспе-
чивается с помощью специаль-
ных лунок и выдвижных ящи-
ков. Инструмент можно дер-
жать и в шкафчике под рабо-
чим столом, как показано на
рис. 70. Это, правда, увеличи-
вает общий вес верстака.

Правила работы на столяр-

ном верстаке. На верстаке не
следует выполнять работ по
металлу, так как металличес-
кие опилки очень плохо удаля-
ются с деревянной поверхности
и при последующей работе на
верстаке с древесиной остав-
ляют на ее поверхности царапи-
ны. Если же избежать этого
невозможно, то зоны работы с
древесиной и металлом сле-
дует разделить. Если размеры
рабочего стола не позволяют
этого сделать, столярный вер-
стак может быть переоборудо-
ван в слесарный с помощью
защитного съемного щита. Для
этого берут лист жесткой ДВП,
к которому по периметру при-
клеивают или привинчивают
деревянные рейки. Лист укла-

дывают на рабочий стол так,
что рейки препятствуют съез-
жанию ДВП с верстака. Кроме
того, их пропускают через пере-
дний прижим и дополнительно
фиксируют в нем. Если лист
имеет вырез на месте заднего
прижима, в него можно зажать
Т-образную деревянную
деталь, к которой крепят тиски
для работ по металлу. Серийно
выпускаемые столярные вер-
стаки 1_еп/ас1, показанные на
рис. 70, продают в комплекте
именно с такими съемными при-
способлениями для обработки
металла. Тяжелые слесарные
работы, при которых по заго-
товке наносят сильные удары
молотком, на переоборудуемом
верстаке такого типа произво-

71
дить нельзя, так как возника-
ющие при этом усилия расслаи-
вают клееную плиту рабочего
стола.

Если Вы сверлите, долбите
гнезда или пилите, подложите
под обрабатываемую деталь
обрезки досок. Это позволит
дольше сохранить неповре-
жденной поверхность рабочего
стола.

Прижимы столярного вер-
стака — это не тиски. Металли-
ческие детали зажимать в них
нельзя, так как это может при-
вести к повреждению прижим-
ных планок.

Поверхность рабочего стола
периодически протирают льня-
ным маслом, с тем чтобы легче
было ее очищать от пролитого
клея и грязи. Затвердевший
клей соскабливают циклей, а
ни в коем случае не стамеской,
так как ею можно повредить
поверхность рабочего стола.

Универсальные верстаки

Универсальный верстак 1Л.М1А
состоит из рабочего стола с
буковой крышкой, упорами и
французскими прижимами, име-
ющими направляющие из
стальной трубы. Он годится для
слесарных работ, но для этого
его необходимо покрыть листом
ДВП или жести.

Складной рабочий стол
\Л/огкта!е 2000 фирмы В1аск
Оескег может быть легко пере-
несен одним человеком. В ело-

73

71	Винтовые и реечные (займовые)

струбцины (фирмы Веззеу и
К1етт81а).

72 Пружинные зажимы и зажимы,
используемые при склеивании
и соединении «на ус» (фирмы
СЛт!а и 81ап1еу).

73 Стальные полосы, имеющие
несколько отверстий, через ко-
торые проходят винты с бараш-
ковыми гайками, используемые
для закрепления деталей. Спла-
чивание досок осуществляют с
помощью деревянных клиньев,
вбиваемых между пакетом досок
и винтами.
женном состоянии он поме-
щается в багажник любого
автомобиля, а при хранении
дома Вы можете повесить его
на стену. Это универсальное
приспособление для закрепле-
ния досок, брусков, плит, труб,
конических и круглых деталей
и их последующей столярной
обработки и склеивания. Его
можно применять как пресс и
наковаленку. Для слесарных
работ, при которых требуются
сильные удары молотком,
складной рабочий стол не
подходит.

Струбцины

Если фиксацию деревянных
деталей в струбцине при сто-
лярной обработке или склеива-
нии осуществляют с помощью
винта — это винтовые струбци-
ны, если же это осуществляют с
помощью зубчатой рейки — то
такие струбцины называют
реечными. Данные виды струб-
цин показаны на рис. 71. Раз-
меры струбцин очень разно-
образны, так как сами закре-
пляемые или склеиваемые
детали могут иметь самые раз-
ные размеры. Зев струбцины и
соответственно ход винта
лежат в пределах между 100 и
3500 мм, длина захватных
рычагов (губок) — между 50 и

75

76
175 мм (у стальных струбцин до
500 мм).

Для зажима деревянных
деталей применяют некоторые
специальные виды струбцин:
крупные — для оклеивания
фальцев, для переплетных
работ, для склеивания деталей
большой площади (в том числе
с фанерованной и лакирован-
ной поверхностью), а также
мини-струбцины для любите-
лей и профессионалов. При
производстве ремонтных работ
в тесном помещении могут воз-
никнуть препятствия для сво-
бодного хода зажимного винта
струбцины. В этом случае реко-
мендуются б ыстроразъе м н ы е
струбцины Мопиз фирмы ВокН,
имеющие ход от 250 до 400 мм
при длине захватных рычагов
более 150 мм.

Зажимы из пружинной стали
с предохранительными губками
показаны на рис. 72. По прин-
ципу действия и стоимости они
напоминают бельевые прищеп-
ки, поэтому их можно без осо-
бых затрат применять в боль-
ших количествах. В то же время
эти зажимы развивают такое
же усилие, как легкие винто-
вые струбцины.

Для особо точного сплачи-
вания и склеивания досок при-
меняют зажимы из двух пар

74 Тиски фирмы 1Лт!а.

75 Вспомогательные тиски для
строгания по шаблону (фирма
Шона).

76 Принцип работы пилы:

1 — схема работы зубьев пилы:
зубья перерезают волокна дре-
весины передней и боковыми
кромками; 2 — пила, работаю-
щая «от себя»; 3—пила, рабо-
тающая «на себя»; 2—4 — угол
заточки всегда равен 60°; 4,5 —
пила, работающая в обоих на-
правлениях; 5 — пила с М-образ-
ными зубьями; 6 — угол заточки;
7—угол резания.

77 Лучковые пилы: размашная,
выкружная, шипорезная (ввер-
ху) и ножовки (внизу).

стальных полос, принцип дей-
ствия которых виден из рис. 73.

Зажимы для склеивания
небольших рамок с соединени-
ями «на ус» показаны на рис.
72.

Тиски

Специальные тиски 1)1_М1А,
показанные на рис. 74, очень
удобны для зажатия деревян-
ных деталей. Их зажимные
губки могут вращаться вокруг
собственной оси. Они зажи-
мают деталь между собой или
входят в нее, если деталь
имеет полость. Удобным при-
способлением являются также
другие тиски 1ИМ1А, общий вид
которых показан на рис. 75, для
обработки брусков и реек. Их
закрепляют к любому столу

или к заднему прижиму столяр-
ного верстака с помощью струб-
цин.

Зажимное устройство 5РУ 200

Это устройство фирмы ВозсЬ
оказывает существенную
помощь тем, кто не может обо-
рудовать дома постоянную мас-
терскую и потому вынужден
приспосабливать для производ-
ства столярных работ свою
жилую комнату (см. рис. 9 гл. 1).
Для того чтобы с помощью
устройства закрепить обраба-
тываемую деталь в вертикаль-
ном или горизонтальном поло-
жении, требуется лишь прочная
крышка стола. Устройство 8Р\/
200 можно использовать также
для сплачивания или склеива-
ния досок или брусков.
Джоббер

Джоббер — хороший помощник
для домашнего мастера при
производстве ремонтных работ
дома и во дворе. Эти приспо-
собления изготовляет фирма
В!аск & Оескег. Они одинаково
подходят для работ по дереву и
металлу. Джоббер прикрепля-
ется с помощью клеммы или
резиновых присосок. Макси-
мальная толщина закрепля-
емых деталей —105 мм.

Пилы

Древесину и древесные мате-
риалы обычно перепиливают с
помощью ручных пил, и лишь в
некоторых случаях оказы-
вается рациональным исполь-
зовать электрические пилы.

Ручные пилы

Важнейшая деталь любой пилы
— полотно с зубьями, которое
должно быть либо закалено,
либо изготовлено из высоко-
прочной стали, либо усилено со
стороны нерабочей кромки
(обушка), что придает ему необ-
ходимую прочность и жест-
кость.

На рис. 76 показаны виды
зубьев различных пил. Перед-
няя (главная) режущая кромка
зуба перерезает волокна дре-
весины, . боковые режущие
кромки раздвигают их и очи-
щают стенки пропила.

Пилы могут работать «от
себя» и «на себя» в зависимо-
сти от того, в какую сторону
обращен наклон их зубьев. На
рис. 76 показаны зубья с раз-
личными углами резания, при-
чем угол заточки зубьев всегда
остается постоянным и равным
60°. Чем меньше угол резания,
тем глубже, но грубее пропил и
больше прикладываемое уси-
лие. С точки зрения удобства в
работе и получения более акку-
ратного пропила предпочти-
тельнее пилы с зубьями, име-
ющими углы резания от 100 до
120°, т. е. пилы, работающие в

78

обоих направлениях или слегка
«от себя». Расстояние между
передними кромками (остри-
ями) зубьев называется шагом.
Чем больше шаг, тем грубей
пропил. Для ручных пил широ-
ким считается шаг от 5,5 до
9 мм, узким — шаг менее 2,5 мм.

Основные виды пил и обла-
сти их применения. Продоль-
ные и поперечные двуручные
пилы используются для спили-
вания деревьев и продольной
распиловки бревен и брусьев.
Двуручной пилой работают два
человека.

Лучковые пилы, показанные
на рис. 77, бывают четырех
видов. Натяжная лучковая
пила с шагом довольно крупных
зубьев 5,5 мм, направленных
«от себя», дает сравнительно

широкий и гладкий пропил при
хорошей режущей способности.
Шипорезную пилу с шагом
зубьев 3 мм, слегка направлен-
ных «от себя», применяют для
чистых, тонких и особо точных
пропилов, которые необходи-
мы, например, при соединениях
на шипах или «в четверть».
Выкружную пилу с тем же
шагом зубьев и полотном шири-
ной всего 4—10 мм используют
для криволинейного фигурного
пиления. Размашная пила с
шагом зубьев 5 мм и попере-
чная пила с шагом зубьев 7 мм в
виде равнобедренных треуголь-
ников дают быстрый, но глубо-
кий пропил. Полотна всех луч-
ковых пил перед работой натя-
гивают.

Бюгельная пила, показан-
79

ная на рис. 78.8, имеет стан-
дартное полотно длиной 800 мм
и шириной 30 мм с зубьями, как
правило, М-образной формы,
образующими широкий пропил
с гладкими стенками. Эти пилы
используются для поперечного
перепиливания бревен, балок,
пилки дров и спиливания тол-
стых веток.

Столярная ножовка (рис. 77
и 78) сохраняет устойчивое
положение при пилении благо-
даря толщине своего полотна.
Она имеет крупные зубья, рабо-
тающие «от себя». Ножовки
используют для перепиливания
плит и досок.

Пилы для чистовой распи-
ловки (рис. 78.2—4) имеют
очень мелкие зубья, работа-
ющие в обоих направлениях. Их
полотно усилено обушком.
Рукоятки таких пил могут иметь
разные ориентации по отноше-
нию к полотну. Это облегчает

80

78 Пилы:

1	— ножовка с обушком фирмы
81ап1еу; 2 — пила для чистовой
распиловки с полотном, поверну-
тым под прямым углом к рукоятке
(фирма 1_их); 3 —то же, с обычной
ручкой; 4 —то же, с возмож-
ностью изменения угла поворота
полотна; 5 — пила для фанеры
(фирма (Липа); 6 — маленькая
бюгельная пила со сменными
полотнами для работ по металлу
и твердой древесине; 7 — уни-
версальная ножовка с перестав-
ным полотном (фирма 81ап1еу);

8 — бюгельная пила для глубоких
пропилов в металле и твердой
древесине; 9 — узкая ножовка;

10 — съемное полотно ножовки
(фирма 81ап1еу); 11 — награтка
(фирма 1Лггпа); 12 — широкая
ножовка (фирма 81ап1еу);

13 — универсальная ножовка для
пропилки шлицев, желобков,
фанерной облицовки (фирма
81ап1еу); 14 — лобзик для
дерева и металла и приспособ-
ления для выпиливания.

79 Распиливание крупноразмерного
листа ДСП с помощью фиксирую-
щего устройства Хуфеля. Ручная
дисковая пила движется вдоль
направляющего бруска, прикреп-
ляемого к листу струбцинами.

80 Столярная ручная дисковая пила
(фирма-РезЮ).
обработку торцов уже установ-
ленных конструкций.

Узкие ножовки (рис. 78.9)
используют для выпиливания
изделий из плит. Награтка (рис.
78.11) работает «на себя» и
применяется для выпиливания
шпунта. Пилы для фанеры (рис.
78.5) также работают «на
себя». Лобзики (рис. 78.14)
состоят из металлической ско-
бы, между концами которой
натягивают очень тонкое
полотно для обработки
металла и дерева или универ-
сальное полотно с множеством
режущих кромок, показанное
на рис. 88. С помощью лобзика
делают тонкие фигурные про-
пилы в тонких деревянных пли-
тах или листовом железе.

Универсальные полотна
(рис. 88) представляют собой
усеянную карборундом прово-
локу с двумя зажимными коль-
цами по концам. Они крошат
прочный материал, например
дерево, металл, камень, стекло
и т. п. Пропил получается очень
грубым. Поэтому для работ по
дереву такие полотна не приме-
няются, но могут оказаться
полезными, например, если
надо спилить в труднодоступ-
ном месте проржавевший
шуруп, скрепляющий деревян-
ные детали.

Электрические пилы

Ручные дисковые пилы исполь-
зуют для резки прочных плит.
Некоторые образцы дисковых
пил показаны на рис. 79 и 80.
Все модели серийно выпускае-
мых пил имеют направляющую.
Она дает возможность выпол-
нять пропил строго парал-
лельно кромке доски. Глубина
пропила разная у разных моде-
лей и колеблется от 40 до
150 мм. Ручные дисковые пилы
разных фирм дают возмож-
ность выполнять пропилы
почти под любым углом, а
также могут быть установлены
на неподвижную опору и исполь-
зоваться как циркулярные
пилы. Высота распиловочного

стола для обеспечения удоб-
ства работы должна быть
около 85 см. Еще лучше, если
стол имеет раму с направля-
ющими, как это показано на
рис. 81, что дает возможность
обрабатывать плиты большой
площади.

Для улучшения санитарного
состояния рабочего места
желательно, чтобы дисковая
или циркулярная пила имела
приспособление для засасыва-
ния опилок, как, например,
показанное на рис. 82.

Полотна дисковых пил
можно более или менее быстро
заменять. Для различных задач
применяют разные диски, часть
которых представлена на рис.
83; обычно это диски для дре-
весины, но фирма АЕ6 выпус-
кает и диски для цветных
металлов. Особое место зани-
мают пилы с подвижным дис-
ком (фирм АЕ6 и ВозсН). В них
диск смонтирован так, что
может перемещаться в том или
ином направлении на рассто-
яние до 10 мм. С помощью
такого устройства можно
быстро и точно нарезать шипы
ящичного типа.

При продольной распиловке
тонких деталей существует
опасность того, что пальцы
попадут под диск пилы. Здесь
следует использовать съемные,
прикрепляемые к обрабатывае-
мым деталям приспособления,
позволяющие соблюдать дис-
танцию между рукой и диском.

Идеальным инструментом
для профессионалов является
универсальный деревоотделоч-
ный станок. Однако такое при-
обретение не окупится у того,
кто сделал его лишь затем,
чтобы смастерить какой-нибудь
стеллаж в подвале или гарде-
роб из ДСП.

С помощью универсального
станка фирмы 1пса, показан-
ного на рис. 84, Вы сможете
решить практически все проб-
лемы, связанные с обработкой
древесины. Он позволяет
делать поперечные косые про-

пилы и пропилы одновременно
в нескольких плоскостях. Ста-
нок оборудован плавающими
лезвиями для выпиливания
канавок и долбления гнезд,
зубьями, фрезами, специаль-
ными резцами для обработки
торцов и шлицев (рис. 85), а
также фигурными фрезами и
сверлами. Для обработки длин-
номерных материалов имеется
выдвижная рама-подставка.
Она настолько прочна, что
позволяет распиливать брусья
толщиной до 55 мм. Для точной
подачи брусьев к пилящему
диску имеется рольганг. Нако-
нец, детали на этом станке
можно шлифовать или вальце-
вать. Несмотря на такое много-
образие функций, универсаль-
ный станок 1пса имеет массу
всего 25 кг и вполне транспор-
табелен.

Прорезную пилу используют
для выполнения внутренних
отверстий и фигурных проре-
зей. В отличие от выпиливания
вручную для этого не требуется
предварительного просверли-
вания отверстий. Электричес-
кая прорезная пила, как это
показано на рис. 86, наводится
на нужное место и, опускаясь,
делает сквозной пропил, а
затем идет дальше по заданной
линии. Толщина обрабатывае-
мой древесины до 50 мм.
Отходы минимальны: выпилен-
ные участки можно вновь
использовать. У большинства
моделей есть устройства для
выполнения пропила под углом
до 45°, а также приспособления
для выполнения пропилов
параллельно кромкам или по
дуге окружности, показанные
на рис. 87.

Некоторые прорезные пилы
можно поставить так, что из них
получаются циркулярные или
ленточные пилы для обработки
мелких деталей. Для таких пил
имеется большой выбор съем-
ных полотен, соответствующих
различным материалам (рис. 88).

Ленточные пилы — это
инструмент для профессиона-
лов, с их помощью можно
быстро сделать продольные,
поперечные, косые и закру-
гленные пропилы. Фирма 1пса
выпускает широкий набор поло-
тен для ленточных пил: от
особо прочных — для продоль-
ной распиловки бревен до тон-
ких — для выполнения закру-
глений, а также для цветных
металлов; лобзики и резаки
для раскроя тканей и вспенен-
ных материалов.

Лобзиковый пильный станок
(рис. 89) — это по сути большой
электрифицированный лобзик.

Усорезный станок, показан-
ный на рис. 90, служит исклю-
чительно для подготовки дета-
лей соединений «на ус» с боль-
шой точностью.

Станок для выпиливания
круглых отверстий позволяет
не высверливать, а именно
вырезать отверстия (рис. 91).

Прямоугольные отверстия
могут выполняться помимо про-
резного станка универсальной
ножовкой фирмы 81ап1еу (рис.
78.13).

Приемы пиления вручную

Часто думают, что не требуется
особых знаний, чтобы пилить
доски. Однако есть несколько
секретов, позволяющих облег-
чить и повысить производи-
тельность этого процесса.
Перепиливаемые детали
должны быть прочно закрепле-
ны, чтобы они не могли пружи-
нить. Здесь очень помогает,
если деталь закрепляют так,
чтобы ее грани были парал-
лельны сторонам рабочего
стола верстака. Это позволяет
постоянно визуально контроли-
ровать правильность направле-
ния пропила.

Рукоять пилы нужно дер-
жать крепко. Движения пилы
должны быть равномерны, а
амплитуда движений такова,
чтобы использовалась вся
длина полотна. Для пил, рабо-
тающих от себя, давление на
рукоять должно быть от лег-
кого до сильного, обратный ход

— без нажима, а для пил, рабо-
тающих «на себя», — наоборот.
Если при этом затрачивается
слишком большое усилие, пилу
следует подправить.

Вначале пилу, работающую
«от себя», устанавливают на
дальнее от пилящего ребро
доски и первоначально делают
несколько пропилов на себя,
так чтобы зубья слегка заглуби-
лись в древесину. При этом
положение полотна фиксируют
с помощью ногтя большого
пальца, который ставят точно
по разметочной риске. После
того как запил сделан, начи-
нают пилить в полный размах.
Положение полотна по-преж-
нему фиксируют ногтем, при-
чем следует соблюдать осто-
рожность и помнить, что, если
пила выскочит из пропила, Вы
можете остаться без пальца.
Для пил, работающих «на
себя», все делают наоборот.

Последние пропилы дела-
ются с легким нажатием, в
замедленном темпе и с соблю-
дением мер предосторожности.
При этом отпиливаемый кусок
следует поддерживать левой
рукой, с тем чтобы он не обло-
мился сам под действием соб-
ственного веса и не отколол
щепу. Если поддерживать отпи-
ливаемый кусок трудно или
невозможно, используют
подставки или предварительно
делают пропил с обратной, сто-
роны доски.

Разметочная линия должна
быть все время хорошо видна.
При пилении следует постоянно
контролировать, не съезжает
ли пила с линии. Разметочная
линия нужна не для того, чтобы
вести пропил прямо по ней, так
как она только задает направ-
ление, пропил же делают вдоль
линии со стороны отпиливае-
мого участка, а сама риска
остается на обрабатываемой
детали.

Существует ряд приспособ-
лений, позволяющих фиксиро-
вать правильное положение
полотна при пилении. При запи-

ливании «на ус» электричес-
кими и ручными пилами приме-
няют направляющие. Менее
аккуратные, но намного более
точные пропилы при ручном
пилении дает применение шаб-
лонов, показанных на рис. 92 и
93.

' Если требуется отпилить
часть массивной деревянной
заготовки, то вдоль будущего
пропила с помощью винтовых
струбцин или гвоздей можно
закрепить окантованную доску
или рейку, которые использу-
ются как направляющие.

Уход за пилами

Налипшую на полотно древес-
ную труху смывают скипида-
ром. Прилипшая к полотну
смола снимается спиртом.
Время от времени полотно про-
тирают масляной тряпкой. Как
и любые металлические
инструменты, пилы должны
быть защищены от ржавчины.

Полотна из закаленной
(упрочненной) стали имеют зна-
чительно больший срок служ-
бы, чем незакаленные, т. е.
очень долго остаются острыми.
Но и они тупятся с течением
времени. Их нельзя заточить,
так как напильники сделаны из
стали той же прочности, и
попытки заточить такие пилы с
их помощью ведут к тому, что
напильники приходят в негод-
ность.

Такие полотна сдают в
металлолом после того, как они
перестают хорошо пилить.
Полотна из обычной инструмен-
тальной стали относительно
быстро тупятся, их следует
периодически затачивать и раз-
водить, а зубья необходимо
выправлять (фуговать), как
показано на рис. 94. Последо-
вательность операций всегда
следующая: правка, разводка,
заточка. Причем правка бывает
нужна лишь изредка, да и раз-
водка — далеко не всегда. При
выполнении этих операций
полотно, чтобы оно не пружини-
ло, крепко зажимают прижи-

85

81 Стационарная циркулярная пи-
ла с опорной рамой, имеющей на-
правляющие.

82 Циркулярная пила с ус тройс твом
для засасывания опилок.

83 Диски циркулярных пил (фирмы
АЕС и В1аск & Иескег). Диски с
мелкими зубьями (1,5, 7,8) приме-
няют, если требуется особо чис-
тая обработка. Диск (5) особо на-
дежен при настилке полов, он
может перепиливать даже гвоз-
ди. Диск (7) используется для об-
разования тонких пропилов в пи-
ломатериалах толщиной более
10 мм. Диски с крупными зубьями
(«вольчьи зубы» — 3,4,6) при-

мами верстака или губками тис-
ков, под которые подклады-
вают обрезки досок.

Правку выполняют тогда,
когда зубья пилы вследствие
каких-либо причин (чаще всего
из-за неправильной заточки)
имеют разную высоту. В этом
случае зубья стачивают до
одной высоты плоским напиль-
ником, как показано на рис.
94.4.

Если все зубья пилы лежат
в одной плоскости, ее полотно
при пилении будет постоянно
зажиматься. Чтобы этого не
случилось, зубья поочередно
слегка отгибают в одну и в дру-
гую стороны, так что образу-
ющийся при работе пропил ока-
зывается шире полотна, как это
видно на рис. 94.2. Ширина раз-

меняют, когда требуется сделать
быстрый, но не очень чистый про-
пил. Выполненные из твердых
сплавов зубья применяют для сто
лярных плит, ДСП, твердых ДВП.
плит, облицованных искусствен-
ными материалами. Диски таких
плит дольше не тупятся, но не
подлежат заточке. Диск (2) пред-
назначен для выполнения пазов.

84	Универсальный с танок для ме -

больного производства (фирма
1пса).

85	Устройство для выполнения глу-
боких отверстий на универсаль-
ном станке фирмы 1пса.

вода (в поперечном сечении) не
должна превышать двойной
толщины полотна, а отношение
смещения передней кромки
зуба от основания к его высоте
должно быть менее 1/2, иначе
зуб может просто отломиться.
Ширина развода в процессе
работы постепенно уменьшает-
ся, поэтому разводку следует
периодически повторять. Это
делают с помощью специаль-
ного устройства, показанного
на рис. 95. Оно позволяет обра-
батывать пилы с разными вели-
чиной и углом заточки зубьев.
Без этих специальных приспо-
соблений	качественной

заточки и разводки достичь не
удается.

Пилы для мягкой и сырой
древесины должны иметь боль-
172

Глава 9

Вб Выполнение особо узкого про-
пила с помощью прорезной пилы
фирмы В1аск & Иескег: в доске,
в которой необходимо выбрать
нишу, не требуется предвари-
тельно просверливать отверстие.
Прорезная пила сама проделы-
вает его, если сначала устано-
вить ее так, как показано на ри-
сунке, а затем постепенно привес-
ти в вертикальное положение.

87 Прорезная пила для выполнения
кругового пропила (фирма
Но1хбег).

88 Поло тна для малых пил:

1 — с тонкими зубьями для луч-
ковых пил; 2 —для электро-
лобзика; 3 — с крупными зубьями
для лобзика; 4 —то же, с мелкими
зубьями; 5 — то же, для металла;
7—полотно прорезной пилы для
древесины; 8 — то же, для метал-

89


ла; 9 —то же, для выборки фи-
гурных отверстий в деревянных
деталях; 10 — универсальное по-
лотно, пилящее любой из сторон,
упрочненное слоем карборунда
(для металла, керамики и стек-
ла); 11 — полотно прорезной пилы
для древесины мягких пород.

89 Лобзиковый пильный станок
с поворотным рабочим столом и
вентилятором для очистки от
опилок линии реза (фирма Ме-
1аЬо).

90 Особо точная усорезная пила
(фирма 1Лт1а).

91 Специальные станок и полотно
для выпиливания круглых отверс-
тий.

ший развод, чем для твердой и
сухой. Если необходимо полу-
чить тонкий пропил, зубья раз-
водят меньше, а если требуется
перепиливать небольшие дета-
ли, развода вообще не делают
(например, у пил для чистовой
распиловки, награток и пил для
фанеры). Если ширина пере-
дней кромки зубьев больше
ширины самого полотна, раз-
вода также не делают.

Заточка. Затупившиеся
зубья затачивают трехгранным
надфилем, как показано на рис.
95. Трехгранный надфиль с
углами 60° как раз проходит
между зубьями. Если полотно
закреплено в горизонтальном
положении, надфиль тоже дол-
жен двигаться вперед и назад
по горизонтали в перпендику-
лярном к полотну направлении.
Не следует прикладывать боль-
ших усилий. При заточке на
остриях смежных зубьев обра-
зуются заусенцы, из которых
нужен только тот, который
повернут по направлению рабо-
че го хода п ил ы. Поэтому
заточку начинают с того конца
пилы, который при движении
первым начинает рвать волок-
на. Зубья прорезной пилы ста-

чивают наискось поочередно в
разные стороны.

Разводку и заточку ленточ-
ных пил и дисков также можно
выполнять самостоятельно, но
без соответствующих заточных
станков добиться успеха здесь
вряд ли возможно, а использо-
вание таких станков в домаш-
них условиях не окупается.
Поэтому затупившиеся ленточ-
ные пилы и диски лучше отдать
для заточки профессиональ-
ному точильщику или столяру.

Буры и сверла

Это режущие инструменты, с
помощью которых делают кру-
глые отверстия под шурупы,

нагели, дюбели и шипы, оваль-
ные отверстия под шпонки, а
также высверливают сучки.

Ручные инструменты для
сверления

Они показаны на рис. 96 и 97.
Буравы имеют диаметр от 2 до
12 мм и закручиваются рукой.
Крутящий момент можно значи-
тельно увеличить, если продеть
в проушину рычаг. Имеются
буры (с проушинами) диаме-
тром до 60 мм и длиной 500 мм.
Сверление можно значительно
ускорить с помощью коловоро-
тов с трещетками. В колово-
роты можно зажимать сверла с
четырехгранным хвостовиком.
В ручных электродрелях

92 Регулируемый шаблон для запи-
ливания «на ус» и пила для чисто-
вой обработки глубоких пропилов
(фирма 81ап1еу).

93 Шаблоны для запиливания «на ус»
из буковой древесины и алюми-
ния со сменяемыми подкладками
из ДСП.

94 Заточка, разводка и правка пил:
1 — заусенцы на остриях зубьев
пилы при заточке трехгранным
напильником; 2 — воздействие
разводки: 2.1 — неразведанная
пила, которая зажимается, как
только она погрузится в древеси-
ну глубже, чем на высоту зуба;

2.2 — слабо разведенная; 2.3 —
сильно разведенная; 2.4 — слиш-
ком сильно разведенная; 2.5 —
односторонне разведенная; 2.6—
зубья пилы укорочены вследст-
вие стачивания и износа. В этом
случае заточку производят ре-
же, а развод зубьев увеличивают;

3 —движение напильника должно
быть противоположно направ-
лению рабочего хода пилы, а для
пил, работающих в обоих направ-
лениях, выбирается какое-либо
одно направление; 4 — направ-
ление движения напильника
при заточке; 5 — направление
рабочего хода пилы («от себя» или
«на себя»); 6—различие в длине
зубьев ликвидируется с помощью
плоского напильника, после чего
зубьям с помощью трехгранного
напильника придается требуемая
форма.

95 Зажим для полотна и направляю-
щее устройство для заточки пилы
(фирма \Л/езНаПа).

93
сверло вращается еще быст-
рее: в кривошипных дрелях ско-
рость вращения может быть
увеличена в три или семь раз в
зависимости от передаточного
отношения. Патрон электро-
дрелей зажимает сверла с
цилиндрическим хвостовиком
диаметром до 13 мм.

На рис. 98 и 99 показан
съемный инструмент для руч-
ных и электрических дрелей.
Спиральные (винтовые), цент-
ровочные и шнековые сверла
предназначены для ручного
сверления. Центровочные
сверла могут иметь регулиру-
емые насадки (рис. 98.2), что
дает возможность одним и тем
же инструментом проделывать

грубые отверстия различного
диаметра. Спиральные сверла
могут иметь разную форму, в
зависимости от которой их
называют сверлами Ирвина,
Дугласа или Левиса. Сверло
Ирвина — обычное сверло для
мягкой или твердой древесины,
сверла Дугласа и Левиса спе-
циально предназначены для
твердой древесины и позво-
ляют получать отверстия с
особо гладкими стенками.

В электрических ручных
дрелях при сверлении древе-
сины используют спиральные
сверла, которые годятся и для
обработки металлов. Кроме
того, имеются специальные
спиральные сверла по дереву с

центраторами. Подробнее о них
написано в гл. 10.

Сверла Форстнера (рис.
99.2) служат прежде всего для
высверливания сучков, на
место которых затем устанав-
ливаются деревянные пробки
на клею, и для высверливания
лунок под мебельные шарниры.

Рабочие органы свер-
лильно-пазовальных станков,
таких, например, как универ-
сальный станок фирмы !пса (см.
рис. 84 и 85), применяют для
изготовления отверстий под
шипы. Они подходят также к
фрезерным станкам, показан-
ным на рис. 118.

С помощью фигурной
головки (зенковки) для ручных

95

и механизированных дрелей и
сверлильных станков можно
рассверливать отверстия под
болты с потайными и полупо-
тайными головками разной
формы. Зенковки используют
под полукруглые и цилиндри-
ческие головки. Показанный на
рис. 99.6 съемный зенкер кре-
пят на спиральном сверле так,
что высверливание отверстия и
его зенкование выполняют за
один рабочий проход.

Ограничительные кольца на
спиральных сверлах служат
для фиксации требуемой глу-
бины сверления. Кольца закре-
плены неподвижно и, следова-
тельно, при изменении глубины
сверления требуется смена
всего сверла (рис. 99.5). Из кус-
ков прочного дерева можно
сделать приспособления для
регулирования глубины сверле-
ния. Для этого дощечки наби-
вают друг на друга так, чтобы
образовались участки разной
толщины, в которых просверли-
вают сквозные отверстия,
через которые затем и пропус-
кают сверло дрели.

На рис. 97.1 показан бур-
рашпиль, конец которого пред-
ставляет собой шнековый винт
с режущими кромками, а
остальное тело — спиральный

винт с кромками, насеченными,
как у рашпиля. С помощью
этого инструмента можно прос-
верливать и расширять отвер-
стия, если нет жестких требо-
ваний к чистоте их обработки.

Небольшие отверстия
можно проделывать разверт-
кой или шилом, показанными на
рис. 97.2, 97.3. Острие у раз-
вертки призматическое, у шила
— коническое.

Электродрели

Если Вы много работаете с
деревом, имеет смысл приобре-
сти наряду с обычной электро-
дрелью еще и легкую дрель-
шуруповерт с правым и левым
вращением для завинчивания и
вывинчивания шурупов, кото-

рой удобно работать одной
рукой (рис. 96.1). Очень прак-
тична также электродрель с
аккумулятором.

Техника сверления

Сверлить отверстия в мягком
дереве не представляет ника-
кой сложности. Чем тверже
древесина, тем больше приме-
няемые сверла похожи на
сверла для металла. Перед
высверливанием отверстий
большого диаметра следует
предварительно по их оси сде-
лать отверстие меньшего диа-
метра. При сверлении глубоких
отверстий следует время от
времени извлекать сверло, с
тем чтобы вовремя удалять
опилки.

97
Если опилки при сверлении
начинают дымиться, это озна-
чает, что сверло перегрелось. В
этом случае следует уменьшить
давление на сверло и чаще отк-
лючать дрель.

Заточка сверла

Затупившуюся режущую
кромку можно заточить напиль-
ником, однако чем меньше диа-
метр сверла, тем труднее это
сделать. Из затупившихся
сверл с режущей кромкой из
упрочненных материалов
можно сделать обычные, сто-
чив их на шлифовальной маши-
не.

Стамески

Стамески — это инструмент
для выдалбливания в древе-
сине небольших отверстий, сня-
тия материалов небольшой тол-
щины (строгания), подрезания и
т. п.

На рис. 100 показано устрой-
ство стамески, основные части

96 Инс трументы для сверления:

1 — легкая электродрель с пра-
вым и левым вращением (фирма
Но1хЬег); 2 — электродрель с
аккумулятором (фирма В1аск &
Оескег); 3,6 — буравы; 4 — спе-
циальный коловорот с трещоткой
для работ в труднодоступных мес-
тах (фирма 81ап!еу); 5 — коло-
ворот с трещоткой (фирма 81а п-

1еу); 7—ручная дрель (фирма
Ратад); 8 — глубинный спираль-
ный бур Ирвинга диаметром
до 60 мм (фирма Ратад); 9 — то
же, диаметром до 40 мм; 10—руч-
ная дрель (фирма 81ап1еу); 11 —
бурав с удлинителем.

97 Инструмент для сверления:

1	— буры-рашпили; 2—развертка;
3 — шило для проделывания не-
больших отверстий под шурупы;

4 — ручная сверлилка для тонкой
фанеры; 5 — спиральные сверла
для электродрелей; 6 — центро-
вочные сверла для электродре-
лей; 7 — буравы; 8 — шнековые
сверла; 9—глубинный спираль-
ный бур.

98 Сверла для электродрелей
фирмы Ратад: 1 — перовые
сверла; 2—регулируемые
центровочные сверла; 3 —
сверла конструкции Льюиса с
концевиком квадратного сече-
ния; 4—стандартные центро-
вочные сверла; 5 —рабочие ор-
ганы сверлильно-пазовального
станка.

99 Инс трумент для сверления:

1	— сверла для высверливания
сучков; 2 — сверло Форстнера;
3—насадка ударно-вращатель-
ного действия (фирма Ргм/ед);

4 — сверло с ограничителем глу-
бины сверления (фирма Ратад);
5 — сверло с ограничительным
кольцом сверления (фирма Ра-
тад); 6 — съемный зенкер (фир-
ма Ратад); 7—сменные зенков-
ки для рассверливания отверс-
тий под болты с потайными го-
ловками разной формы (фирма
81ап1еу); 8 — зенковка для
припасовки деревянных шипов
(фирма 81ап1еу); 9—зенков-
ка для ручного коловорота; 10—
ручная зенковка.

1	2	3	456	789	10
которой — полотно (лезвие) и
рукоятка. Как закрепить
полотно в рукоятке, ясно из
рисунка. Стамеску заглубляют
в древесину с помощью дере-
вянного молотка (киянки),
показанной на рис. 101. Если на
рукоятке нет кольца, то заглуб-
лять ее в дерево можно только
руками; такой инструмент
можно использовать для рез-
ных работ по дереву, но не для
столярных работ. Стамески,
полотна которых впрессованы
в пластмассовые рукоятки,
можно забивать ударами
металлического молотка.
Полотно должно иметь фаски
на каждом ребре, с тем чтобы
можно было чище выбирать
углы гнезд. Все полотно ста-
мески должно быть закален-
ным.

Лезвие прямой стамески
имеет ширину от 3 до 50 мм.
Наиболее часто применяют ста-
мески шириной 6,10,12,16,18 и
25 мм.

Стамески с перфорирован-
ным лезвием, применяемые для

100 Устройство стамески:

1 — обжимное кольцо; 2—рукоят-
ка; 3 — отверстие; 4 — хвостовик;
5 — опорное кольцо; 6 — шейка;
7—лезвие, или полотно с фаской;
8 — обрабатываемая деталь.

101 Инс тру менты для выдалбливания
гнезд:

1 — стамеска: прямая с пре-
дохранительным колпачком, полу-
круглая и перфорированные; 2 —
особо прочные стамески с пласт-
массовыми рукоятками; 3—киян-
ки; 4,7—резцы; 5 — ножи-резаки;
6—скобель.

102 Выдалбливание гнезда стамеской:
1 — наметка гнезда; 2 — стамеску
забивают у одного из краев гнезда
с отступом в 2 мм. Затем, покачи-
вая стамеску в сторону противо-
положной кромки гнезда, откалы-
вают щепу, и так до требуемой
глубины; 3 — в завершение гнез-
до зачищается до требуемых
размеров, причем стамеска ста-
вится вертикально; 4—выдалб-
ливание гнезда можно начинать и
от его середины, после чего рабо-
ту продолжают в обе стороны.

долбления гнезд под шипы,
имеют ширину от 4 до 26 мм.
Эти стамески имеют более
прочное и тонкое лезвие и осо-
бенно хороши для быстрого
долбления глубоких гнезд.

Полукруглые стамески
используют для долбления кру-
глых гнезд и обработки канавок
и желобков. Они имеют ширину
от 4 до 32 мм.

Работа стамеской

На рис. 102 показан порядок
выдалбливания гнезда под
шпонку. Ширина стамески
должна быть такой же, как
ширина выдалбливаемого гне-
зда. При выдалбливании глубо-
кого гнезда стамеску загоняют
вертикально в его край и двига-
ются к противоположной сто-

100

роне гнезда, отламывая щепу
за щепой. Если требуется
выдолбить сквозное отверстие,
то сначала его выдалбливают
наполовину, затем просверли-
вают по оси сквозное отверстие
и далее додалбливают гнездо с
противоположной стороны
заготовки.

Заточка стамесок

Лезвие обтачивают на шлифо-
вальном круге и доводят на
оселке. Стамески имеют пря-
мую фаску 25 или 30°. Фаска
перфорированного полотна
стамески, как показано на рис.
103, имеет подкругление, при-
чем иногда двойное, для того
чтобы облегчить заглубление
стамески в древесину. Полукру-
глые и перфорированные ста-
мески шлифуются вручную.
При этом для полукруглых ста-
месок требуется точильный
камень соответствующей фор-
мы. При заточке стамеску сле-
дует зажимать в специальное
приспособление (например,
фирмы 81ап1еу), так как это
наилучший метод обеспечения
ровной фаски.

Рубанки

Конструкция рубанка

Рубанок предназначен для руч-
ного или механизированного
строгания древесины. Его кон-
струкция остается практически
неизменной на протяжении
нескольких столетий. На рис.
104 и 105 показаны схема

102

устройства и общий вид рубан-
ка. В корпусе (колодке)
рубанка имеется полость, в
которой закрепляется нож и
скапливаются образующиеся
стружки. Нож проходит через
щель в подошве колодки и при
движении рубанка «от себя»
снимает с детали стружку.

Рассмотрим устройство и
принцип работы рубанка 1Л.М1А,
показанного на рис. 106.
Колодку рубанка делают из
высушенной древесины лесного
бука или груши, на которую
наклеивают подошву из белого
бука или еще более прочного
бакаута. Стык между телом
колодки и подошвой имеет вол-
нообразную поверхность для
улучшения сцепления. При
работе рубанок следует удер-

живать обеими руками: одна
рука лежит на роге, другая —
на упоре.

Нож рубанка закрепляют в
колодке с помощью клиньев
или винтов. Клин забивают
между выступами летка и
ножом легкими ударами молот-
ка. Сильными ударами можно
расколоть колодку. При пра-
вильной забивке клин можно
расшатать рукой, покачивая его
из стороны в сторону. Если нож
выдается слишком сильно,
достаточно слегка постучать по
колодке молотком.

В рубанках современных
моделей крепление ножа к
колодке производится с
помощью винтов. Нож — важ-
нейшая часть рубанка. Ножи
изготовляют из пластин обыч-
ной стали, к которым привари-
вается режущая кромка из
инструментальной стали. Нож,
заточенный как двусторонний
клин, при движении вдоль
волокон будет застревать, ска-
лывать слои и делать задиры.
Для рубанков такая заточка
ножа не подходит, так как скол
стружки правильной формы
происходит лишь изредка, да и
толщина отколотого слоя почти
никогда не соответствует той,
что требуется. Следовательно,
нож должен быть установлен
так, чтобы слои древесины им
перерезались, а не скалыва-
лись. Это достигается при одно-
сторонней заточке.

Угол заточки составляет,
как правило, 25° (рис. 106).
Если сделать его меньше, появ-
ляется опасность того, что
острие обломится. Угол реза-
ния изменяется от 80° для цину-
белей до 12° для американских
приторцовочных рубанков. Чем
больше угол резания, тем в
большей степени нож скоблит
древесину. Чем меньше этот
угол, тем нож больше срезает
ее.

Сама по себе односторонняя
фаска еще не решает всех
проблем. Опасность того, что
древесина будет скалываться
103

104

105

106

Фаски прямой и перфорирован-
ной стамесок:

1 —угол заточки составляет 25°.
Плоской фаска может быть только
теоретически, так как точильный
камень закруглен; 2—слегка под-
кругленная фаска; 3—двойная
подкругленная фаска для вы-
далбливания глубоких отверстий.

Конструкция рубанка:

1 — обрабатываемая деталь; 2 —
линия подреза; 3—стружка; 4 —
леток; 5 — нож («железка»); 6 —
передняя часть колодки рубанка
или грань стружколома.

Полуфуганок фирмы С/1т1а.

Устройство рубанка:

1 — а—угол заточки, составляю-
щий, как правило, 25°, (3—угол
резания, составляющий для аме-
риканских торцовых рубанков
34е, для цинубелей, шерхебелей,
фуганков, а также рубанков с
двойным ножом — 45е, для
шлифтиков — 49е, для регули-
руемых шлифтиков — 50°, для
зензубелей — 75—80°; 2 — грани
ножа: 2.1 — рабочая грань; 2.2 —
леток; 2.3 — фаска; 2.4 — нера-
бочая грань; 3 — положение ножа
при стругании: 3.1 — передняя
часть колодки рубанка; 3.2 —
стружка; 3.3 — линия под-
реза; 3.4 — нож; 4 — устройство
стружколома: 4.1 — нож; 4.2—
стружколом, который заставля-
ет стружку изгибаться так, что
она ломается, измельчается и
не забивает леток; 5—устрой-
ство регулируемого шлифтика:
5.1 —рог-рукоятка; 5.2— ручка-
упор; 5.3 — пробка; 5.4 — регули-
руемая планка или подвижная
втулка; 5.5 — нож; 5.6— стружко-
лом; 5.7 — прижим; 5.8 — винт
крепления прижима; 5.9—регули-
ровочный винт; 5.10—винт для
затягивания регулируемой план-
ки; 5.11 — установочный винт
для особо точной регулировки за-
зора между ножом и колодкой;
5.12—подошва (рабочая грань).

103

2

ния в леток. Измельчение
происходит, во-первых, с
помощью кромки на колодке
рубанка, находящейся перед
ножом (рис. 104.6), и, во-вто-
рых, с помощью стружколома
(рис. 106.4). Чем тоньше струж-
ка, тем ближе к режущей
кромке ножа должен быть
стружколом (для фуганков и
рубанков с двойным ножом на
расстоянии 0,5 мм, для шлифти-
ков 0,25 мм).

Если стружка закручи-
вается вверх, то для обеспече-
ния плоской поверхности среза
достаточно острого ножа и
плотного прижатия рубанка к
поверхности заготовки при
строгании.

Металлический рубанок

104

по природным слоям, а не по
линии реза, параллельной
поверхности детали, суще-
ствует и тогда, когда образу-
ющаяся стружка, повторяя
изгиб слоев древесины, закру-
чивается в сторону обрабаты-
ваемой детали. С этим можно
бороться, обеспечив как можно
более быстрое измельчение

стружки по мере ее поступле-
фирмы 81ап1еу показан на рис.
107. Он был изобретен Леонар-
дом Бэйли более 100 лет назад.
Его корпус сделан из износо-
стойкого серого чугуна.
Подошва гладкая или рифле-
ная. Скольжение металличес-
кого рубанка по поверхности
деревянной детали можно
улучшить, натерев его подошву
воском. Рубанки всех видов
могут быть как деревянными,
так и металлическими. В1980 г.
на потребительском рынке
металлические рубанки полу-
чили оценку «отлично».

Большинство металличес-
ких рубанков снабжено обыч-
ными ножами. Универсальный
рубанок РВ 10 оборудован сме-
няемым износостойким узким

лезвием, которое, когда оно
затупится, не затачивают, а
просто заменяют. Многие
рубанки фирмы 81ап1еу имеют
устройства для особо точной
регулировки величины зазора
между ножом и колодкой, а
также параллельности режу-
щей кромки ножа и подошвы.

Виды рубанков

В соответствии со стандартами
ФРГ все рубанки подразделяют
на плоские (шерхебель, фуга-
нок, полуфуганок, шлифтик,
торцовый и приторцовочный
рубанки) и фигурные (все
остальные).

Шерхебель снабжен закру-
гленным ножом шириной 33 мм
и предназначен для снятия тол-

стой стружки или обработки
шероховатых неровных поверх-
ностей.

Полуфуганок имеет обычный
нож шириной 45, 48 или 51 мм и
служит для окончательного
чистового строгания деталей
после их обработки каким-либо
другим рубанком.

Фуганок (рис. 107) имеет двой-
ной нож шириной 57 или 60 мм.
С его помощью можно строгать
и поперек волокон. Фуганок
применяют после других рубан-
ков для того, чтобы сделать
поверхность еще более глад-
кой, а углы и ребра более
прямыми. Это достигается бла-
годаря большой длине фуганка
— более 600 мм. Чаще всего
они применяются наряду со

106
107

109

110



шлифтиками.

Рубанок с двойным ножом —
это укороченный полуфуганок с
ножом шириной 45, 48, 51, 57
или 60 мм. Он служит для обра-
ботки более мелких деталей.

Шлифтик еще короче. Его
двойной нож имеет ширину 45,
48 или 51 мм. С его помощью
выполняют особо чистое стро-
гание. Для уменьшения зазора
между ножом и колодкой ее
передняя часть может быть
сделана оегулируемой (рис.
106.5).

Цинубель имеет нож шири-
ной 48 мм с зазубренным лезви-
ем, который при строгании
оставляет на поверхности обра-
батываемой детали маленькие
бороздки. Шаг зубьев 0,75 мм
(малый), 1 мм (средний) и 1,25 мм

(большой). Цинубелем обраба-
тывают уже остроганные
поверхности, подготавливае-
мые под склейку или облицов-
ку.

Зензубели могут иметь оди-
ночный или двойной нож шири-
ной от 10 до 33 мм. Они ис-
пользуются для выборки и
зачистки четвертей, острожки
перпендикулярных поверхно-
стей.

Фальцгубель в отличие от
зензубеля имеет съемные сту-
пенчатые подошвы и использу-
ется, как следует из названия,
для острожки фальцев. Он
теряет свое значение по мере
того, как для образования
четвертей все шире применя-
ются электрорубанки и элект-
рофрезы.

Дверной фальцгубель — это
специальный инструмент для
пристрожки дверей. Режущие
кромки имеются на каждой из
его граней, что позволяет
острогивать внутренние углы
обвязки дверной коробки.

Шпунтубель служит для
выборки пазов. Он устроен так,
что позволяет обрабатывать
детали разных размеров и
делать пазы разной глубины и
ширины. Этот рубанок также
применяют все реже, так как в
настоящее время пазы обычно
фрезеруют.

Гоа тубе ль и грунтубель,
показанные на рис. 134, исполь-
зуются прежде всего для
выборки шпунта, а также для
зачистки шпунта после его
выборки награткой или стамес-
108

3

кой. Но и шпунт сейчас, как пра-
вило, выбирают на фрезеро-
вальном станке.

Торцовый рубанок имеет
особенно пологий угол резания
и используется для острожки
торцов стыкуемых деталей.

Приторцовочный рубанок
фирмы 81ап1еу с углом строга-
ния всего 12—20° особенно
подходит для обработки сильно
свиливатой древесины, торцов
и пластмассовых изделий, для
образования закруглений выпу-
клых и вогнутых ребер и для
обработки небольших деталей
криволинейного очертания.
Приторцовочным рубанком
работают одной рукой.

Калевки и штапы разной
формы служат для обработки
профильных прямолинейных

деталей.

Горбачи имеют съемные
колодки и позволяют остроги-
вать вогнутые и выпуклые
поверхности.

Техника строгания

Какой простой выглядит рабо-
та, когда столяр берет рубанок
и начинает скользить им по дос-
ке, а тот посвистывает и выпус-
кает из летка длинную кудря-
вую стружку! Но если Вы впер-
вые взяли в руки рубанок, да
еще самостоятельно налажен-
ный, то или из этого вовсе
ничего не выйдет, или после
неимоверных усилий Вы уви-
дите перед собой доску,
поверхность которой скорее
будет напоминать свежевспа-
ханное поле. Работа рубанком

107 Торцовый рубанок фирмы 8(ап1еу.

108 Самодельные устройства для
острогивания торцов:

1 —для обработки торцевых
брусков под углом 45е; 2 —для
обработки торцевых брусков под
углом 90е; 3 —для обра-
ботки торцов под углом 45( ;

4	— обрабатываемая деталь;

5	— шлифтик; 6—доска, к ко-
торой под требуемым углом
прикрепляется другая доска,
служащая упором обрабатывае-
мой детали; 7 — упор.

109 Электрорубанок с упором и
стружкосборником (фирма Ме-
1аЬо).

110 Электрорубанок в перев ернутом
положении может служить не-
большим строгально-фуговаль-
ным станком (фирма В1аск & Оес-
кег).

111 Строгальный станок для про-
фессионалов, используемый для
фугования досок (фирма 1пса).

— это искусство. Для домаш-
него мастера достаточно уме-
ния так обращаться с рубанком,
чтобы самостоятельно выпол-
нять обработку деревянных
поверхностей, ошибаясь не
более чем на миллиметр. С
помощью нескольких уроков
этому можно сравнительно
легко научиться.
Проверку правильности
установки ножа производят
визуально, для чего рубанок
переворачивают, поднимают на
уровень глаз и, глядя вдоль
подошвы, определяют, пра-
вильно ли выступает режущая
кромка.

Если нож выступает слиш-
ком слабо, его выдвигают с
помощью легких ударов молот-
ком по тупому концу ножа. Если
нож выступает слишком силь-
но, его вдвигают ударами
молотка по пробке на заднем
торце рубанка. При правильной
установке режущая кромка
должна выступать из колодки
на необходимую величину и
быть параллельна подошве.
Впрочем, «необходимая вели-
чина» — это вопрос опыта,
который можно приобрести
лишь на практике. Если нож
выступает слишком далеко,
клин ослабляют, нож устанав-
ливают в требуемое положе-
ние, после чего клин вновь
забивают. Клин ослабляют лег-
кими ударами молотка, раска-
чивающими его из стороны в
сторону, а закрепляют ударами
по тыльной стороне.

При строгании следует
помнить о правильном положе-
нии тела. Ноги должны быть
слегка расставлены, так чтобы
вес тела можно было легко
переносить с одной ноги на дру-
гую. Строгайте не только рука-
ми, но, прежде всего, корпусом.
Это особенно важно при обра-
ботке деталей большой длины.
Ни в коем случае не идите
вслед за рубанком в момент
снятия стружки, так как тогда
подошва рубанка не будет
строго горизонтальна, а сила
нажатия будет постоянно
меняться.

При острожке деталей сле-
дует иметь в виду, что пере-
дняя и задняя части рубанка не
должны отрываться от обраба-
тываемой поверхности.
Поэтому в начале строгания на
переднюю часть рубанка нажи-
мают сильнее, а в конце — нао-

борот. Для острожки длинно-
мерных деталей не следует
брать рубанок с короткой
колодкой. Здесь более подой-
дет фуганок.

Острожку симметричных
деталей ведут всегда от краев
к середине или сначала от
одного из краев к центру, а
затем от другого.

Пристрожку сплачиваемых
поверхностей ведут с помощью
специальных лыж, направля-
ющих движение шлифтика или
торцового рубанка при чисто-
вой отделке. Пристрожка тре-
буется прежде всего там, где
пропил получился слишком гру-
бым. На рис. 108 показаны
самодельные приспособления,
которые можно укрепить на
верстаке или прижать струбци-
нами. Рубанок должен дви-
гаться очень аккуратно, так,
чтобы строгать лишь деталь, а
ни в коем случае не приспособ-
ление. Это удается не всегда.
Приспособление время от вре-
мени следует подналаживать.
Такую точную работу можно
выполнять только абсолютно
острым рубанком.

Электрорубанки

Электрорубанок имеет барабан
с двумя съемными ножами, вра-
щающийся в зависимости от
модели со скоростью от 10 000
до 18 000 оборотов в минуту.
Его опорные панели (или лыжи)
имеют ширину до 82 мм и длину
290 мм. Толщина снимаемой
стружки может изменяться от 0
до 3 мм. Электрорубанок может
быть оборудован как прямыми,
так и наклонными направля-
ющими, с помощью которых
можно выбирать четверти глу-
биной до 255 мм. Почти все
новые модели имеют приспо-
собления для сбора опилок
либо в виде обычного бытового
пылесоса, либо в виде мешка
(стружкосборника), как пока-
зано на рис. 109 (мешок, прав-
да, весьма быстро наполняет-
ся). Из электрорубанка можно
легко сделать станок для фуго-

вания досок, как это показано
на рис. 110.

Фуговально-рейсмусовые
станки

Фуговальный станок имеет
ножевой вал, который вра-
щается внутри стола. Деталь
укладывают на так называе-
мый передний стол и подают
вручную навстречу вращению
ножевого вала, который состру-
гивает стружку с нижней
поверхности заготовки. Разли-
чают односторонние фуговаль-
ные станки для обработки
досок и окантованных брусьев
и двусторонние фуговальные
станки для одновременного'
строгания двух поверхностей,
расположенных под углом друг
к ДРУГУ. Для выборки четвер-
тей, пазов и фуг. Офуговать
поверхность — значит, обрабо-
тать ее так, чтобы она стала
совершенно ровной и гладкой.
Двустороннее фугование озна-
чает, что меньшую грань доски
или пластины не только ровно и
гладко острогивают, но и
делают перпендикулярной ее
пластям. Фугование — это
острогивание меньших граней
досок, предназначенных для
склеивания.

В рейсмусовом станке обра-
батываемую деталь уклады-
вают на стол, расположенный
под ножевым валом. Заготовку'

112 Тот же станок, что на рис. 111,
но используемый для рейсмусо-
вая ия (фирма 1пса).

113 Причина закупоривания щели
между колодкой рубанка и ножом:
1 — прижим слишком затянут;

2 — стружколом не работает,
так как рабочая поверхность но-
жа неверно отточена.

•

114	Форма заточки ножей рубанков:

1	—двойной нож рубанков и ци-
нубелей; 2—нож фуганков; 3—
нож шерхебелей.

115	Функции цикли (2) те же, что у
рубанков (1): 1 — стружколом; 2—
нож рубанка; 3 — цикля; 4—грат.
112

с помощью вальцевого меха-
низма подают под ножевой вал,
который снимает стружку с ее
верхней поверхности. Этот ста-
нок используют для острожки
досок и пластин до требуемой
толщины.

Фуговальные и рейсмусовые
станки часто объединяют в
одно устройство (рис. 111 и
112).

Уход за рубанками

Подошвы деревянного рубанка
со временем изнашиваются.
Для того чтобы подошва оста-
валась совершенно гладкой и

113

2

115

ровной, ее следует постоянно
подшлифовывать. Если этого
недостаточно, подошву остро-
гивают на станке или фуганком.
Этот процесс называют фугова-
нием подошвы. При фуговании
нож фуганка должен быть
хорошо закреплен и выдвинут
настолько, чтобы подошва
обрабатываемого рубанка не
перекашивалась и не скалыва-
лась.

При многократной острожке
подошвы ширина щели в
колодке увеличивается. Шлиф-
тики, которые приходится фуго-
вать наиболее часто, из-за
этого быстро выходят из строя.
Но это не значит, что их надо
выбрасывать. Можно выбрать
стамеской участок подошвы у
щели рубанка и установить на
это место на клею небольшой
брусок из твердого дерева.
Однако проще купить шлифтик,
у которого зазор между ножом
и колодкой может изменяться с
помощью регулировочных вин-
тов, а после фуговки подошвы
зазор можно сделать столь же
узким,как и ранее.

За металлическими рубан-
ками также следует ухаживать,
удаляя с помощью спирта
налипшую на них смолу.

Иногда щель рубанка посто-
янно забивается и стружка
извлекается из летка с трудом,
что является следствием
неверной установки прижима
или стружколома (рис. 113).

Если требуется положить
рубанок, его следует класть не
на подошву, а на бок, чтобы не
повредить нож. После оконча-
ния работ нож вынимают и кон-
сервируют, благодаря чему он
не деформируется сам и не
повреждает колодку.

Заточка ножей рубанков

На рис. 114 показаны различ-
ные формы заточки ножей
рубанков. Ножи затачивают на
шлифовальном круге и доводят
на оселке.

Цикли и шаберы

Цикли служат для чистовой
обработки поверхности древе-
сины после острожки. Мягкие
породы древесины циклевать
нельзя. Для циклевочных работ
применяют следующий инстру-
мент: прямоугольные и лекаль-
ные стальные пластины —
цикли, зажимаемые в цикле-
держатели, шаберы со съем-
ными лезвиями, цикли-рубанки
и скобели (см. рис. 16, гл. 8).
Шаберы и скобели используют
прежде всего для удаления
лаков и клея.

Заусенец на кромке цикли,
так называемый грат, — это
нож, с помощью которого сни-
мается стружка (см. рис. 115).
Грат достаточно быстро сти-
рается и его следует постоянно

восстанавливать. Для этого
циклю зажимают в тиски между
прокладками из прочной древе-
сины, с помощью надфиля уда-
ляют остатки старого грата,
затачивают и загибают отто-
ченную грань цикли под пря-
мым углом. Для ускорения
работы можно зажимать в
тиски и обтачивать сразу
несколько циклей. После этого
цикли доводят круговыми дви-
жениями на оселке до полного
исчезновения заусенцев и
непрямоугольности граней.
Затем циклю кладут на рабочий
стол верстака и начинают с
нажимом водить по ее поверх-
ности инструментом из зака-
ленной стали — воронилом,
смазанным маслом (рис. 116.3).
Благодаря такой холодной
обработке цикли она выравни-
вается и отчасти упрочняется.
Наконец, циклю снова зажи-
мают в тиски и с помощью един-
ственного прохода воронила
средней силы по торцу обра-
зуют грат, выступающий за
боковую грань цикли. Грат
будет прочнее, если его
вытяжку повторить один-два
раза.

Значительно проще проис-
ходит образование грата с
помощью специального устрой-
ства — гратообразователя,
показанного на рис. 116.2, кото-
рый используют также для
заточки цикль-рубанков. После
обработки напильником боко-
вые и торцевые грани цикль и
ходовой винт гратообразова-
теля обильно смазывают мас-
лом. Цикли зажимают в тисках
и гратообразователем прово-
дят вдоль их торцов сначала с
легким усилием, затем увели-
чивая усилие до тех пор, пока
не появится грат требуемой
величины. Грат можно снять с
обеих сторон воронилом и
повторить операцию для обра-
зования большего наклепа.

При хранении цикли следует
защищать от контакта с дру-
гими инструментами. Лучше
всего их вставлять в щели спе-
циальных деревянных колодок.

Фрезерование

Фрезы — это деревообрабаты-
вающий инструмент для обра-
ботки деталей, соединяемых в
четверть, в паз и гребень, «на
ус», для обработки кромок и
отверстий, вытачивания дета-
лей сложной формы и украше-
ния поверхности рельефным
рисунком.

Работы выполняют с
помощью фрез, часть которых
показана на рис. 117. Они при-
водятся в движение электромо-
тором и вращаются в нерабо-
чем положении со скоростью
около 2500 об/мин. Для домаш-
него мастера фрезерование
возможно только при наличии
соответствующего электричес-
кого инструмента.

Имеется большое разно-
образие различных фрез. В
продаже есть ножи для
выборки пазов шириной 1,5—
4,0 мм и фрезы для пазов шири-
ной 5—24 мм, фрезы с хвосто-
виками для обработки галте-
лей, прямых и скошенных кро-
мок, шпунтов (прямоугольных,
У-образных и типа «ласточкин
хвост»), а также фрезы более
сложного очертания.

Фрезерование с помощью
электродрели

Фирма АЕС сконструировала
штатив, в который можно зажи-
мать любую электродрель с
диаметром подпатронника
более 43 мм (европейский стан-
дарт), показанный на рис. 118.
Штатив целесообразно привин-
тить к плите, которую затем
крепят к верстаку струбцинами.

Фрезерование с верхним рас-
положением инструмента

Деталь надежно закрепляют, и
фрезерующее устройство пере-
мещается по ней посредством
ручной подачи (рис. 119).
Траектория движения фрезы
повторяет прямое или округлое
очертание граней детали.
Соответственно, если требу-
116

116 Цикли:

1 — нож цикли для галтелей; 2 —
гратообразователь фирмы
С11т!а; 3 — воронило; 4—два
прямоугольных ножа циклей; 5 —
масленка.

ется сделать прямой шпунт в
круглой детали, следует преду-
смотреть прямолинейную на-
правляющую. Глубина паза
достигает 50 мм. Некоторые
фрезерующие устройства та-
кого типа можно переоборудо-
вать в стационарные, как это
показано на рис. 120.

Фрезерующие машины фир-
мы ВозсН устроены так, что
могут использоваться и как
шлифовальные машины.

Техника фрезерования

Фрезерная шпиндельная
головка вращается по часовой
стрелке. При фрезеровании
деталь следует двигать всегда
в направлении, противополож-
ном вращению.

Это означает, что при фре-
зеровании с помощью электро-
дрели обрабатываемую деталь
всегда следует вести слева
направо по отношению к шпин-
делю. При обработке кромок с
помощью фрезерного устрой-
ства, перемещаемого по дета-
ли, его следует вести по грани
детали против часовой стрел-
ки. В стационарных фрезерных
станках заготовки подают

справа налево. Шпиндели, разви-
вая скорость до 25 000 об/мин,
создают значительные усилия,
поэтому свободно перемещае-
мые фрезерные устройства
следует крепко держать обе-
ими руками, а обрабатываемую
деталь — надежно закреплять.
Следует также позаботиться о
надежном креплении стацио-
нарных фрезерных станков к
полу.

Обработка
напильниками

Напильники относятся к инстру-
ментам для поверхностной обра-
ботки и занимают промежуточ-
ное положение между рубан-
ками и шлифовальной шкуркой.
Некоторые виды напильников
показаны на рис. 121.

Для обработки древесины
используют в основном драпо-
вые и лицевые напильники.
Напильники имеют особое зна-
чение для обработки деталей
сложной формы, когда другой
инструмент оказывается мало-
эффективным (например, для
ножек и подлокотников кре-
сел).

Рашпили состоят из рабочей
части в виде стержня с насеч-
ками и ручки. Деревянные
ручки насаживаются так же,
как у стамесок (см. рис. 101). Но

обычно их делают из пластмас-
сы.

По форме поперечного сече-
ния рашпили делятся на приз-
матические, полукруглые и кру-
глые. Стержень рашпиля
делают из инструментальной
стали. Каждая из насечек
стержня образует режущие
кромки. Рашпили различаются
по числу насечек на 1 см2 (от 7
до 28). Чем меньше количество
насечек, тем грубее рашпиль.
Но это относится лишь к рашпи-
лям одинаковой длины, так как
чем длиннее рашпиль, тем
меньше насечек приходится на
1 см2 его поверхности. Выпус-
кают рашпили длиной 160, 200,
250 и 320 мм.

По принципу пилы сконстру-
ирован двусторонний напиль-
ник, имеющий с одной стороны
крупную, а с другой — мелкую
насечку (рис. 121). О надфилях
подробно рассказано ниже.

Универсальные инстру-
менты для поверхностной обра-
ботки (зигТогт) показаны на
рис. 122. Они позволяют стро-
гать, зачищать и шлифовать
детали из древесины и мате-
риалов на ее основе, всех
видов пластмасс, гипса, шпат-
левки, металлов (кроме стали),
линолеума, керамики. Съемные
рабочие органы (полотна)
состоят из нескольких сотен
стальных ножей, как бы лезвий
188

Г лава 9

бритвы, которые сдирают
стружку и выбрасывают ее
наружу, не забиваясь при этом
опилками.

Приемы работы

Деталь, обрабатываемая
напильником, должна быть
надежно зафиксирована. Раш-
пиль или надфиль следует
удерживать обеими руками.
Усилие следует прикладывать
при движении напильника «от
себя» и ослаблять при обрат-
ном движении, так как в этом
направлении насечки имеют
тупые кромки.

Напильники, предназначен-
ные для обработки древесины,
ни в коем случае не следует
применять для обработки
металлов. Иначе тонкие метал-
лические опилки, оставшиеся
на напильнике, попадут в дре-
весину, осложняя ее обработку
и затупляя пилы, рубанки и ста-
мески.

Рашпили и надфили, у кото-
рых забились бороздки между
насечками, что случается осо-
бенно часто при обработке дре-
весины прочных пород, следует
положить в горячую воду, где
опилки разбухнут, после чего их
можно будет удалить щеткой.
Время от времени следует
выполнять профилактические
мероприятия против ржавления
напильников.


19

120

117 Рабочие органы фрезероваль-
ных станков: слева и справа —
фрезы с кромками для устрой-
ства выкружек; между ними —
фрезы для выпиливания полу-
круглых, конических и цилиндри-
ческих выемок (фирма Ме1аЬо).

118 Электродрель на шта тиве, ис-
пользуемая как фреза (фир-
ма АЕО).

119 Фрезерный станок с верхним
расположением инструмента и
боковым упором для фрезеро-
вания желобков (фирма В1аск &
Оескег).

120 Фреза с устройством для отсо-
са опилок (фирма АЕО).

Рашпили и надфили никогда
нельзя класть рабочей поверх-
ностью друг на друга, так как в
противном случае они могут
быстро затупиться. Напильники
должны храниться отдельно
уложенными в кармашки или
вставленными в петли.

Токарная
обработка
древесины

Токарные станки и приспособ-
ления позволяют равномерно
вращать деревянные заготов-
ки. При этом с помощью ножей
или резцов с них снимают
стружку, как это показано на
рис. 123. С токарной обработ-

кой древесины в Европе зна-
комы еще с III в. Именно этим
способом изготовлялись миски
и стаканы, ножки столов,
стульев и шкафов, факелы,
балюстрады лестниц, игрушки и
другие детали вращения.

Токарные станки

Простейшие модели станков,
предлагаемых промышленно-
стью, используют для враще-
ния заготовки обычную элект-
родрель. Для обеспечения
надежной работы на токарном
станке очень важно надежно
закрепить заготовку, что пре-
пятствует ее выбросу при быст-
ром вращении. Она также
должна не изменять своего
положения при контакте с рез-
цом, сохраняя при этом устой-

121 Напильники по дереву (фирмы
(Ратад и Т1гет).

чивое и равномерное вращение.
Резец удерживают руками и
опирают на перемещаемый
упор.

Используются два способа
крепления заготовки к шпинде-
лю. При одном из них деталь
зажимают между двух синх-
ронно вращающихся головок
или патронов (рис. 124). Они же
являются единственными точ-
ками крепления заготовки.
Однако при таком креплении
можно обрабатывать только
боковую поверхность детали.
Этот способ применяют, напри-
мер, для изготовления подста-
вок для ламп и ножек для мебе-
ли.
При другом способе деталь
закрепляется только с одного
торца в планшайбе (рис. 125)
или в патроне. В этом случае
можно обрабатывать не только
боковую поверхность, но и сво-
бодный торец заготовки. Таким
способом вытачивают полые
детали типа тарелок и мисок.

Заготовки для токарной
обработки

Мягкая слоистая древесина не
пригодна для токарной обра-
ботки, так как не удается избе-
жать ее постоянного скалыва-
ния по слоям и получить совер-
шенно гладкую поверхность. В
этом случае следует работать
не резцом, а шлифовальной
бумагой. Хвойные породы, за
исключением лиственницы,
слишком мягкие. Большинство
же лиственных пород пригодно
для токарной обработки. Клен,
береза, бук и ясень имеют одно-
родную светлую древесину.
Махагониевое дерево, орех и
тик — темную. Особенно прив-
лекательная текстура у вишни,
оливы, сливы, вяза и многих
видов дуба.

Для обработки пригодна
только сухая древесина без
сучков. Заготовки можно изго-
товить либо из прямых участ-
ков ветвей и стволов, либо из
брусков квадратного сечения,
предварительно остроганных
под восьмигранник.

Резцы

Для грубых работ применяют
показанные на рис. 126 боль-
шие круглые резцы диаметром
от 20 до 30 мм. Круглые резцы
диаметром от 5 до 20 мм слу-
жат для чистовой обработки
лицевой поверхности, а также
для выборки круглых желоб-
ков, валиков и шеек (рис. 127).
Круглые резцы затачивают
только с внутренней стороны.
Плоские проходные резцы
имеют скошенную одно- или
двустороннюю фаску (рис.
126.1, 4, 5). С их помощью
можно выбирать валики и
желобки с прямоугольными и
наклонными стенками (рис.
127). Для шлифования поверх-

ности используют всю поверх-
ность резца. Тупой угол фаски
используют для чистовой обра-
ботки закруглений.

Отрезной резец (рис. 126.3)
предназначен для протачива-
ния узких канавок и отрезания
готовых деталей от остатка,
зажатого в патроне или план-
шайбе. Самую последнюю
деталь, получаемую из заготов-
ки, отпиливают ножовкой с
мелкими зубьями, для того
чтобы на ней не осталось сле-
дов от захватных приспособле-
ний.

Для выборки больших поло-
стей и небольших гнезд служат
фигурные проходные резцы.

122 Инструменты самых разных форм
для грубой острожки и чистовой
обработки, шлифовки любых ма-
териалов, кроме стали (фирма
81ап1еу).

123 Положение резца при работе на
станке.

124 Токарный станок с креплени-
ем заготовки на обоих торцах
(фирма Ме!аЬо).

125 Чистовая обработка круглых
деталей на специальном станке
фирмы Ме1аЬо. Левый упор слу-
жит для обработки боковой по-
верхности, передний —для об-
работки торца.

123
Техника токарной обработки

Работы на токарном станке
выполняют стоя, причем обра-
батываемая деталь должна
находиться на уровне пояса.
Одна рука крепко прижимает
резец к упору, а другая управ-
ляет им как рычагом. Следует
особенно позаботиться об
устойчивости упора независимо
от того, является он подвиж-
ным или нет. Вращающаяся
заготовка не должна касаться
упоров. По мере продвижения
резца упор необходимо пере-
ставлять.

Заготовка должна вра-
щаться навстречу резцу. Чем
мягче дерево, тем меньше дол-

жен быть угол резания. Этого
достигают за счет более ско-
шенной заточки резца и пра-
вильного выбора положения
резца по отношению к заго-
товке (рис. 128).

Сначала заготовке придают
цилиндрическую форму. При
этом резец будет снимать длин-
ную ровную стружку.

Во время работы на станке
необходимо следить за тем,
насколько равномерно распо-
ложены слои. Так, при отделке
наружной поверхности резец
следует не вести все время в
одном направлении, а периоди-
чески поводить им из стороны
в сторону. При шлифовании
поверхности иметь контакт с

заготовкой должна только
средняя часть проходного рез-
ца, с тем чтобы визуально кон-
тролировать его положение и
не допускать слишком сильного
надавливания и перерезания
детали, что особенно опасно
перед окончанием работы и
может стать настоящей ката-
строфой. Чем больше радиус
закругления заготовки, тем
шире должен быть резец.

При выборке полостей в
торце сначала следует прос-
верлить осевое отверстие.

Если деталь закрепляют в
станке по обоим торцам, сле-
дует обязательно предусмо-
треть, чтобы заготовка была с
припуском. Тогда после обра-

124

125

ботки концы, поврежденные
патроном, можно просто опи-
лить и не утруждать себя их
ручной доводкой.

Если деталь закрепляют с
одного из торцов, крепление
можно осуществить несколь-
кими способами. Небольшие
заготовки, которые вследствие
их малой массы не могут раз-
вить значительной центробеж-
ной силы (например, для
рюмок), можно зажать непо-
средственно в патрон дрели.

При одностороннем крепле-
нии применяют планшайбы,
снабженные тремя радиаль-
126

127

ными прорезями, через кото-
рые пропускают шурупы,
надежно фиксирующие заго-
товку (рис. 129).

Для окончательной шли-
фовки обработанной поверхно-
сти применяют наждачную
бумагу с разной величиной
зерен. При этом необходимо
следить за тем, чтобы острые
кромки зерен не притупля-
лись.

Заточка резцов

Правила ее в основном такие
же, что при заточке стамесок.
Круглые и плоские резцы зата-
чивают с одной стороны, фигур-
ные и отрезные — с обеих сто-
рон, так чтобы образовывался
равнобедренный треугольник.

Чем мягче древесина, тем длин-
нее и положе должна быть фас-
ка.

Резьба по дереву

Подробно резьба по дереву в
этой книге не рассматривается.
Однако резаки, применяемые
для этих работ, — это инстру-
мент, который может приго-
диться и домашнему мастеру
(см. рис. 101).

При реставрации старой
мебели часто бывает необхо-
димо вырезать поврежденные
участки облицовки. При работе
по дереву ножом, как и почти
любым режущим инструментом,
следует обращать внимание на

расположение слоев. Никогда
нельзя загонять нож или ста-
меску между слоями, а всегда
под углом к ним или навстречу,
так как иначе возникает опас-
ность скола.

Соединение
деревянных
деталей

Соединения деревянных дета-
лей могут быть разъемными и
неразъемными. Клеевые стыки,
например, относятся к неразъ-
емным соединениям. Прочны-
ми, но допускающими более
или менее легкую разборку
являются соединения на гвоз-
дях, болтах, шурупах, шпонках,
нагелях и т. п., а также соеди-
нения, основанные на придании
стыкуемым частям соединя-
емых деталей особой формы
(врубки, шипы и т. п.). Примене-
ние специальных скобяных
деталей позволяет получить
жесткие или подвижные, а
также сравнительно легко раз-
бираемые соединения.

Для того чтобы лучше пред-
ставить себе все многообразие
возможных соединений дета-
лей из дерева, рассмотрим
сборку обычного шкафа из
досок и брусков. Вначале
выполняют сплачивание, т. е.
соединение отдельных досок
(делянок) по кромке в щиты
большой площади. Затем полу-
ченные щиты собирают между
собой с помощью угловых ящич-
ных соединений. При соедине-
нии брусков каркаса шкафа
встречается Т-образное сере-
динное соединение («встречное
примыкание»). Деревянные
щиты большой площади могут
деформироваться, изменяя
размеры под действием темпе-
ратурно-влажностных колеба-
ний. Для уменьшения деформа-
ций применяют рамную обвязку
элементов, которую крепят
угловыми соединениями. Кроме
того, деревянные детали ино-
гда сращивают по длине. Осо-
бым видом соединений явля-
ются стыки брусков, из которых
собирают несущий каркас дома.
Подробнее обо всех этих видах
стыков рассказано ниже.

Очень многие стыки дере-
вянных деталей не пригодны

126 Резцы. Стрелками показаны
режущие кромки:

1,4,5 — плоские проходные; 2 —
круглые для грубой и чистовой
обработки; 3 — отрезные.

127 Способы применения резцов:

1	— заготовка в форме цилиндра;

2—обработанная деталь; 3 — упо-
ры задней бабки и патрона дере-
вообрабатывающего станка, меж-
ду которыми фиксируют заготов-
ку; 4 — круглые резцы; 5 — про-
ходные резцы; 6—отрезные
резцы.

128

128 Положение резцов при обрабо тке
цилиндрической заготовки. Чем
тверже древесина, тем больше
должен быть угол между резцом и
касательной к поверхности дета-
ли: 1 —для мягкой древесины; 2 —
для твердой древесины, например
для дуба; 3 —для очень твердой
древесины, например для оливы.

129 Закрепление заготовки:

слева — крепление заготовки (2)
в патрон (1) при поверхностной
обработке; справа — крепление
заготовки (3) в патроне (1) при вы-
борке полости. Форма резцов (4)
подбирается по форме заданной
поверхности. Готовую деталь от-
резают от участка, прикреплен-
ного к патрону, с помощью рез-
ца (5)

129
для соединения плит ДСП. Об
особенностях надежной сборки
ДСП также будет рассказано
далее, как и о соединениях на
различных нагелях.

Описание более сложных
стыков выходит за рамки этой
книги. Желающим научиться
выполнять столярные работы
следует обратиться к литера-
туре в конце книги.

130 Стальная пластина (в центре)
для изготовления рифленых дере-
вянных пробок (внизу) и дюбель
(вверху).

131 Маркер (слева), ус тановленный
в пробуренное в нижней доске
отверстие (справа). Проникая в
древесину, острие маркера позво-
ляет фиксировать обрабатывае-
мые детали по отношению друг к
другу. Маркер служит для точной
разметки отверстий подшины,
просверливаемых в сопрягаемых
деталях. Выпускают маркеры ди-
аметром 6, 8 и 10 мм.

132 Приспособления для взаимной
фиксации досок, соединяемых под
прямым углом. Перфорированная
пластина на скобе струбцины од-
новременно служит шаблоном
для просверливания отверстий.

133 Изменение формы поверхности
щита при сплачивании досок (2, 4,
6,8, Юи 12)—для разных ориен-
таций годовых колец (соответст-
венно 1,3, 5,7, 9 и 11). Поз. 2 по-
казывает наиболее предпочти-
тельный, но и наиболее редкий
вариант, так как боковых досок
значительно больше, чем сердце-
винных. Причина коробления на
поз. 10 в том, что сплачиваемые
доски имеют и участки ядра, и
участки заболони. Коробление
щита на поз. 12 связано с тем, что
сердцевинные доски сплачивают
с боковыми. Показано, как разме-
чают доски при сплачивании (13)
и как следует пристрогивать
сопрягаемые доски (14, 15). При
этом не обязательно, чтобы
торцы были перпендикулярны
длинной стороне доски. Важно
лишь, чтобы ширина ножа ру-
банка была достаточной для про-
хода доски данной толщины за
один раз. Показаны также при-
строганные и готовые под скле-
ивание доски (16) и способ
экономно и быстро смазывать
клеем кромки досок (17, 18).

131

132
Деревянные крепежные
детали

Вставные шипы (шканты) и
пробки представляют собой
отрезки деревянного стержня
диаметром от 3 до 30 мм с
цилиндрической рифленой
поверхностью. Они слегка зао-
стрены с обоих концов. Можно
купить готовые шканты или
заготовки, из которых напили-
вают пробки требуемой длины,
и с помощью стальной пла-
стины (показанной на рис. 130),
имеющей калибрующие отвер-
стия, а также специальной
точильной машинки из деревян-
ных пробок можно самосто-
ятельно изготовить шканты
цилиндрической формы.

Перед установкой шкантов
в обеих стыкуемых деталях
просверливают соосные отвер-
стия, шканты забивают в отвер-
стие одной из деталей, контак-
тирующие поверхности деталей
дополнительно смазывают
клеем и соединяют детали.
Отверстия под шканты должны
быть примерно на 2 мм больше
их полудлины, с тем чтобы при
забивании избыток клея мог
свободно выдавливаться на
поверхность и сами шканты не
упирались бы в донца отвер-
стий, что может привести к
неплотной стыковке деталей.
Оптимальный диаметр встав-
ного шипа примерно вдвое
меньше толщины соединяемых
досок, как это показано ниже

на рис. 140. Шканты забивают
до упора, пока клей не выда-
вится из отверстия. Для обеспе-
чения строго определенной глу-
бины высверливаемых отвер-
стий следует применять сверла
с ограничителями глубины
сверления. На рис. 131 и 132
представлены приспособления
для точной разметки и сверле-
ния соосных отверстий.

Деревянные шипы, шпонки и
нагели увеличивают прочность
стыка в том случае, если они
плотно пригнаны и установлены
на клею. Различают продоль-
ные и поперечные шпонки,
которые делают в виде пласти-
нок, выпиленных из фанеры.

Угловые шпонки (см. ниже
рис. 140.7) значительно повы-

13	14
134

л

шают прочность соединений
столярных плит и ДСП. Нагели
из бука имеют толщину 4 мм и
закругленную форму, предназ-
наченную для плотной припа-
совки с гнездами, выбранными
круглой фрезой. Они имеют
рифление для увеличения
поверхности, предназначенной
для склеивания (см. ниже рис.
140.8).

Клеевые соединения досок
по кромке

Элементы большой площади
без швов используют для чер-
ных и чистых полов, деталей
шкафов, дверных полотен и
других конструкций. Большие
размеры не позволяют выпили-
вать их из целого древесного
ствола, поэтому такие детали
собирают из отдельных досок в
щиты. При сплачивании досок в
щиты обязательно следует учи-
тывать возможность коробле-
ния или деформаций от темпе-
ратурно-влажностных воздей-
ствий, причем большое значе-
ние имеет вид сплачиваемых
досок: центральные, боковые
или серединные.

Если сплачивают централь-
ные доски, то ядро склеивают с
ядром, а заболонь с заболонью.
При этом получается лучший
внешний вид изделия и умень-
шаются напряжения в клеевом
стыке, так как ядреная древе-

134 Инструменты для подготовки
деталей к соединению «на ус»:
1 — гратубель для формирова-
ния гребня; 2 — награтка со
сменными полотнами для выпи-
ливания «на ус»; 3 — грунтубель
для выборки шпунта.

135 Торцевые накладки:

7 — 3 — соединения на шип «лас-
точкин хвост» несквозной; 3 —
неверное соединение, так как
взят покоробленный брусок;

4—8 — торцевые накладки. Для
досок шириной до 18 см наклад-
ку просто приклеивают, для досок
большей ширины их соединяют
на шипах (5) и приклеивают.

136 Соединения досок по кромке без
склеивания:

1,4 — 6 — соединение в четверть;

2, 7—9 — в паз и гребень (так на-
зываемое шпунтовое); 3 —на
рейку.

137 Профиль для крепления шпун-
тованных половых досок к лагам.
Прибивка профиля осуществля-
ется с помощью ударника Хе-
феля, магнит которого фиксирует
гвозди в заданном положении.

138 Цанговые захваты для фикса-
ции шпунтованных досок, позво-
ляющие производить сплачи-
вание без посторонней помо-
щи.

135
138

136

сина слабее реагирует на измене-
ние влажности, чем заболонная.

При разделке стволов боко-
вых досок получают, естест-
венно, больше, чем централь-
ных, поэтому обычно прихо-
дится ориентироваться на боко-
вые доски.

Так как левая пласть боко-
вых досок при высушивании
прогибается, есть опасность,
что она растрескается, осо-
бенно если возможность
деформаций досок в конструк-
ции ограничена. Поэтому почти
всегда для лицевой стороны
деталей используют правую
пласть досок, несмотря на
появляющиеся на ней трещины.
С ними приходится мириться.
Это относится как к щитам из
досок, собираемым на нагелях,
так и к клееным конструкциям.
Если щит предназначен для
эксплуатации на открытом воз-
духе, то можно ожидать, что он
выгнется, и чтобы воспрепят-
ствовать этому, на лицевой
поверхности клееных щитов
следует чередовать левую и
правую пласти досок.

Для фиксации взаимного
положения приготовленных к
сплачиванию досок их поверх-
ность маркируют, т. е. наносят
знаки в виде порядковых номе-
ров или специальных рисунков
— треугольников (рис. 133.13).
При маркировке досок тре-

угольниками четко определя-
ется и последовательность
сплачивания досок, и их отно-
сительное расположение.

Кромки досок перед жест-
ким соединением на клею
должны быть тщательно про-
строганы. Наиболее просто —
офуговать доски на станке,
если же его нет, то можно вос-
пользоваться ручным фуган-
ком. При этом пласти смежных
досок складывают внутрь нане-
сенным рисунком и зажимают
доски в тиски верстака так,
чтобы стыкуемые поверхности
можно было острогивать одно-
временно. Этот способ хорош
тогда, когда ширина ножа
фуганка больше суммарной
толщины досок. При строгании
не обязательно следить за пер-
пендикулярностью кромок и
пластей, так как главное не
это, а то, чтобы кромки стыку-
емых досок плотно совпадали,
как показано на рис. 133.15.

При склеивании доски укла-
дывают друг на друга «в глад-
кую фугу» (рис. 133.17—18) и
боковые поверхности штабеля
смазывают клеем. Затем доски
раскладывают на ровной
поверхности и сжимают, приме-
няя для этого струбцины или
ваймы. Особенно удобны пока-
занные на рис. 73 приспособле-
ния из стальных полос, которые
обеспечивают сжатие пакета
досок и одновременно препят-
ствуют выгибанию щита.

При соединении досок в паз
и гребень (в шпунт) на кромке
одной из стыкуемых досок
делают гребень, который
вставляют затем в паз, выпол-
ненный вручную или с помощью
электрического инструмента.
Если обработку осуществляют
вручную, то прежде всего с
помощью гратубеля делают
гребень. Затем с противопо-
ложной стороны смежной доски
выбирают паз под готовый гре-
бень. Это делают с использова-
нием показанных на рис. 134
награтки и грунтубеля. Если паз
выбирают фрезой, то, наобо-
рот, гребень подгоняют по пазу.

Различают узкий и широкий
шпунты. Если гребень узкий и
длинный, усушка мало меняет
его размеры и не снижает плот-
ности соединения. Такой гре-
бень применяют главным обра-
зом для сильно нагруженных
горизонтальных конструкций,
так как он лучше воспринимает
нагрузку. Если же гребень
имеет большую толщину, то он
применяется преимущественно
для вертикальных конструкций,
например дверных полотен.
При этом из-за большой тол-
щины гребня особенно следует
следить, чтобы годовые кольца
древесины гребня были перпен-
дикулярны пластям досок.
Шпунтовые соединения досок с
параллельными пластям годо-
выми кольцами могут коро-
биться и расшатываться.

Так как в шпунтовых соеди-
нениях стыкуют продольные
торцы досок, степень усыхания
которых различна, то темпера-
турно-влажностные деформа-
ции разной величины могут при-
вести к негативным послед-
ствиям. Большие участки
радиальной древесины на
кромках с гребнем следует
защищать от колебаний влаж-
ности и температуры. Это воз-
можно лишь в том случае, когда
гребень несколько короче паза
и его приклеивают торцом к
Днищу.

Торцевые накладки также
предохраняют деревянные
детали от коробления (рис.
135). Торцевые накладки кре-
пят на шипах, проушинах,
клиньях или приклеивают. При-
клейку выполняют, когда
деталь имеет ширину до 180 мм;
при большей ширине накладку
крепят только на шипах, вреза-
емых в середине, и приклеива-
ют.

Увеличение несущей спо-
собности стыка достигают с
помощью шпонок или вставных
шипов.

Зубчатые и коробчатые
соединения

Стыки конструкций из брусков,
например рабочего стола вер-
стака, требуют повышенной
прочности, которую достигают
увеличением площади склеива-
ния контактирующих поверхно-
стей. Для этого боковые кромки
брусков обрабатывают спе-
циальными фрезами, образу-
ющими несколько продольных
потайных шипов или зубьев.

Бесклеевое сплачивание
досок по кромке

Конструкции большой площади
(полы, облицовка стен и потол-
ков) из досок не следует скле-
ивать и собирать на шипах,
иначе они не смогут свободно
деформироваться.

Самый быстрый и простой
способ сплачивания состоит в
том, что доски прибивают к
поперечным брускам. Роль
последних может выполнять
полосовая сталь, которую
одновременно можно использо-
вать как каркас для навешива-
ния дверных полотен.

Доски для сплачивания
могут быть центральными,
серединными и боковыми, при-
чем в первых двух случаях
участки ядра должны быть уда-
лены, потому что древесина с
этой стороны наиболее часто

трескается. В отличие от скле-
иваемых щитов чередовать
доски с левой и правой пла-
стями не обязательно. При
обшивке стен и потолков дос-
ками в качестве лицевой
поверхности принимают правые
пласти, так как здесь текстура
древесины (особенно хвойных
пород) значительно привлека-
тельнее. Для полов и лестнич-
ных ступеней лицевой поверх-
ностью служат левые пласти
досок, так как у правых пла-
стей при старении и высыхании
на годовых кольцах появляются
волосяные трещины, способству-
ющие растрескиванию, расще-
плению и в конце концов разру-
шению древесины. При этом с
выщербинами на левых пластях
досок приходится мириться.

Простейший способ сплачи-
вания щитов — соединение
досок в четверть. В этом случае
в каждой из досок выбирают по
две четверти, как показано на
рис. 136.1. Обе четверти имеют
одинаковые размеры. Высота
четверти равна полутолщине
доски, а длина может изме-
няться в широких пределах. У
облицовочных досок четверти
могут быть декоративно оформ-
лены (рис. 136.5—6). Четверть
можно сделать с помощью зен-
зубеля или электрорубанка, а
также фрезы или дисковой
пилы.

Соединение досок в паз и
гребень является наиболее
распространенным для щитов
пола, а также для облицовки
стен и потолков (рис. 136.2). Его
еще называют шпунтовым. Оно
значительно прочнее соедине-
ния в четверть и также может
быть декоративно обработано
(рис. 136.8—9). Шпунтовые
доски можно крепить к каркасу
с помощью специальных профи-
лей, остающихся невидимыми с
лицевой стороны (рис. 137 и
138). Паз половых досок дол-
жен быть ниже горизонтальной
оси их поперечного сечения.
Благодаря этому полы можно
циклевать, не уменьшая до
опасных пределов толщину
перепонки между лицевой
поверхностью доски и пазом.
Паз выбирают грунтубелем или
фрезеруют. Гребень получают
путем выборки двух полу-
четвертей.

При соединении досок по
кромке «на рейку» паз выби-
рают в обеих кромках (рис.
136.3). Рейку выпиливают из
прочной древесины или жест-
кой фанерной плиты. Ширина
рейки приблизительно равна
толщине доски, а толщина
рейки — одной трети толщины
доски. Ширина рейки должна
быть несколько меньше двой-
ной глубины паза, если требует-
ся, чтобы доски сплачивались
вплотную. Видимые кромки
досок могут быть декорирова-
ны. Эти соединения применя-
ются в тех же случаях, что и
шпунтовые соединения.

Неприклеиваемые накладки
на шипах защищают торцы от
коробления (см. выше). Раньше
ими часто отделывали кромки
столешниц.

Угловые соединения досок

Эти соединения используют
при стыковке плоских деревян-
ных деталей под прямым углом.
Необходимо следить, чтобы
направление волокон обеих
стыкуемых деталей было либо
только продольным, либо
только поперечным, так как
дерево имеет разную степень
усыхания вдоль и поперек
волокон. Если стыкуют детали
из двух пород древесины с раз-
ной степенью усыхания, то или
стык рассохнется и не будет
жестким, или в деталях с мень-
шей степенью усыхания
появятся трещины.

Угловые стыки «на гладкую
фугу» или в четверть с крепле-
нием гвоздями (рис. 139.1)
обладают низкой несущей спо-
собностью. Однако тарные
ящики будут очень прочными,
если пользоваться креплением
гвоздями не только к доске, но
и к достаточно прочному

подкладочному бруску (рис.
139.2). Доски в таких ящиках
должны быть ориентированы
правой пластью наружу, так как
левая пласть растрескивается.

Если крепление в таких сты-
ках производят шурупами, то сое-
динение получается менее жест-
ким, чем гвоздевое, так как резь-
ба шурупов перерезает волокна
древесины. Увеличить жест-
кость позволяет применение
подкладочного бруска, причем
в самих деталях должны быть
просверлены отверстия под
шурупы. Хотя, строго говоря,
это и не совсем правильный
способ, зато соединение полу-
чается разборным.

Соединения в паз и гре-
бень, показанные на рис. 140,
должны иметь толщину гребня
не более 1/3—1/4 толщины дос-

139

ки, в противном случае появля-
ется опасность, что гребень
может отколоться. Паз должен
быть не глубже 4/10 толщины
доски. Гребень в наружных сты-
ках ни в коем случае не должен
быть слишком толстым. Его
следует плотно пригнать к пазу,

139 Угловые ящичные соединения:

1	— «на гладкую фугу» с дополни-
тельным креплением гвоздями;

2	— то же, с подкладочным брус-
ком, что обеспечивает большую
несущую способность. При креп-
лении бруска на шурупах жест-
кость повышается, а соедине-
ние становится разборным;

3	— в четверть с горизонталь-
ной лицевой поверхностью и креп-
лением на шурупах; 4 — то же,
с вертикальной лицевой поверх-
ностью и креплением на гвоз-
дях.
чтобы смежная доска не трес-
нула. Соединение в паз и гре-
бень дополнительно склеива-
ют. Это соединение не годится
для деталей из ДСП.

При угловых соединениях со
скосом кромок «на ус» исполь-
зуют шканты, которые устанав-
ливают как можно ближе к вну-
треннему ребру, с тем чтобы их
можно было сделать по воз-
можности толще и обойтись без
склеивания (рис. 140). Соедине-
ния «на ус» с вставными пла-
стинчатыми нагелями или угло-
выми шпонками, имеющимися в
продаже, обладают высокой
несущей способностью.

На шпонках осуществляют
соединения типа «на гладкую
фугу» и «на ус» (рис. 140.5—7),
причем в этих случаях приме-
няют прямые или угловые шпо-
нки. Методы обеспечения соос-
ности отверстий под шпонки
были описаны выше и показаны
на рис. 131, 132.

При ящичных соединениях
на прямых открытых шипах
кромки шипов взаимно парал-
лельны (рис. 141.1), причем
стык не обладает собственной
жесткостью, которая обеспечи-
вается лишь за счет склеива-
ния. Шипы выпиливают спе-
циальной шипорезной пилой
или ножовкой с мелкими зубь-
ями и затем вырубают стамес-
кой, а также фрезеруют или
выпиливают специальной дис-
ковой пилой.

Угловые ящичные соедине-
ния на шипах «ласточкин
хвост» (рис. 142) наиболее
жесткие и к тому же украшают
изделие. Они особенно хороши
для выдвижных ящиков, корпу-
сов шкафов, сундуков и т. д.
Кроме того, они являются
настоящим экзаменом для
домашнего мастера. Соедине-
нные таким образом детали
могут беспрепятственно рассы-
хаться или набухать, но стык
при этом не разойдется.

В простейших стыках такого
вида шипы открыты, т. е. видны
при взгляде с обеих сторон

углового соединения. Ниже
будет шаг за шагом описано,
как самостоятельно сделать
такой стык (рис. 142). Не вол-
нуйтесь: в книге это выглядит
сложно, на деле будет проще.
Для увеличения несущей спо-
собности и хорошего внешнего
вида прорези и шипы должны
быть одинакового размера.

Прежде всего длину стыку-
емой кромки следует разде-
лить на толщину доски, напри-
мер 250 мм : 20 мм = 12,5. Эта
величина является основой для
определения количества
шипов. Она округляется до
целого в меньшую или большую
сторону, так как количество
шипов — это всегда целое
число. В нашем примере окру-
глим 12,5 до 12.

Длину кромки делим на
число шипов: 250 мм : 12 = 20
мм плюс остаток в 10 мм. Сле-
довательно, ширина шипов и
прорезей у основания 20 мм. С
обоих концов кромки отклады-
вается полуширина шипа плюс
полуширина остатка: в нашем
случае 10 мм (1/2 ширины шипа)
+ 5 мм (1/2 остатка) — 15 мм.
Шипы и прорези должны иметь
скос кромок, равный 1/6.

После этого найденные раз-
меры переносят на кромки. Обе
стыкуемые доски сначала скла-
дывают пластями, жестко фик-
сируя их, и помечают, чтобы
можно было узнать, какие
именно кромки стыкуют между
собой, после чего торцы обеих
досок вместе опиливают под
прямым углом. На внутренней
стороне одной из досок отчер-
чивают риску, соответству-
ющую ширине второй доски.
Это требуется, если доски
имеют разную толщину. Боко-
вые кромки досок рейсмусуют,
затем на одну из досок (более
темная на рис. 142) наносят
риску, параллельную кромке и
отстоящую от нее на толщину
пристыковываемой доски. На
этой линии отмечают точки,
соответствующие положению
шипов: сначала 15 мм, потом 11

раз по 20 мм, так что в конце,
если работа выполнена точно,
остается ровно 15 мм (15 + 11 х
х 20 4 15 - 250 мм — ширина
доски). Эти точки переносят на
ребро доски, а затем на торце
размечают положение шипов
со скосом кромок (для этого
используют шаблоны). Шипы,
которые будут вырубаться,
помечают крестиком (рис.
142.4).

С помощью шипорезной
пилы делают пропилы по линии
оснований шипов. Пропил дол-
жен осуществляться вдоль
линии разметки со стороны
вырубаемых участков. Затем
лишние шипы срубают стамес-
кой: сначала на половину их
толщины, а затем перерубают
оставшиеся участки, причем
работы ведут с обеих сторон
доски поочередно.

Когда первая из досок гото-
ва, ее в соответствии с размет-
кой устанавливают на вторую
(рис. 142.5). Если все сделано
точно, то внутренняя грань пер-
вой доски совпадает с линией
разметки оснований шипов вто-
рой доски. Затем очертания
выпиленных шипов переносят
карандашом на вторую доску, а

140 Угловые соединения на наге-
лях и шпонках: 1,2 — «в паз и гре-
бень»; 3 — «на ус» со вставным
шипом. Верхний шип установ-
лен неверно, нижний правиль-
но; 4 — то же, с угловым шипом из
дерева или пластмассы; 5—7—то
же, на прямых и угловых шпон-
ках; 8 — то же, с пластинчатым
шипом.

141 Ящичные соединения «на пря-
мой шип»:

1 — угловое соединение, обладаю-
щее доста точной жес ткостью
при дополнительном склеивании;
2,3 — серединные соединения
(сквозное и потайное). Клин сле-
дует забивать поперек волокон
доски, в которой проделывает-
ся отверстие под шипы. Перед
потайным соединением деталей
шипы следует немного заострить,
чтобы при стыковке деталей они
не откололи щепу на наружной
стороне боковой стенки.

первую доску поворачивают
вокруг ребра, совмещая торцы
досок, и переносят с первой
доски на кромку торца второй
доски разметку скосов шипов.

142 Выполнение ящичных соедине-
нии на шип «ласточкин хвост»:

1 — общий вид; 2 — разметка ши-
рины шипов; 3, 4—разметка ско-
са кромок шипов; 5—разметка
шипов сопрягаемых досок очер-
чиванием шилом по трафарету;

6,7 — запиливание шипов на со-
прягаемых досках. При этом их
делают слегка клиновидными
по отношению к вертикальным и
горизонтальным рискам; 8,9 —
участки между шипами удаля-
ют стамеской.

143 Фреза для нарезания шипов ти-
па «ласточкин хвост».

Лишние участки помечают кре-
стом, делают пропилы и выру-
бают ненужные участки так,
как это было описано выше.

Наружные шипы с помощью
струбцин предохраняют от
обламывания. Обе детали
шпатлюют, шлифуют, после
чего производят их предвари-
тельную сборку (с помощью
молотка, которым бьют не по
самим деталям, а по подкла-
дочным дощечкам). Если все в
порядке, то на поверхности
контакта наносят клей, детали
окончательно стыкуют и выве-
ряют угольником.

При открытом ящичном сое-
динении торцы шипов видны с
обеих граней стыка, при полу-
потайном — только с одной, а

при потайном — вовсе не вид-
ны. Поэтому последние осо-
бенно хороши для соединения
уже офанерованных деталей.
Об этом подробно написано в
специальных изданиях.

Специальная фреза фирмы
В1аск & Оескег (рис. 143), явля-
ющаяся насадкой к обычной
электродрели, позволяет наре-
зать шипы типа «ласточкин
хвост» длиной 10 мм и шириной
12 мм, правда, не в мягких и
волокнистых породах древе-
сины вроде ели.

Т-образные (серединные)
соединения

Прежде всего они предназна-
чены для соединения горизон-

142
тальных деталей пола со стена-
ми.

Соединения «на гладкую
фугу» на клею и гвоздях (рис.
144.1) обладают малой несущей
способностью и поэтому приме-
няются только дилетантами.

К обеим стенам на желае-
мой высоте можно прикрепить
на шурупах опорные брусья, на
которые без крепления укла-
дывают детали пола (рис.
144.5). Если возможно усыха-
ние опорных брусьев, это сле-
дует учитывать, делая оваль-
ными отверстия под шурупы
(рис. 144.6—8). В продаже име-
ются готовые брусья, которые
можно быстро и точно устанав-
ливать на место.

Т-образные соединения со

шпонками (рис. 143.2) обла-
дают повышенной несущей спо-
собностью. Так как отверстия
под шпонки должны быть доста-
точно глубокими, рекомендуется
применять сверла Форстера без
острия, потому что обычные
сверла могут своим острием про-
буравить детали пола насквозь.
Если не предъявляются особые
эстетические требования, боко-
вую стену можно просверлить
насквозь. Вставные шипы при
соединении деталей из дерева
могут работать на срез, а при сое-
динении деталей из ДСП это
невозможно.

Серединные соединения в
паз и в гребень делаются так
же, как угловые соединения
(рис. 144.3). Гребень создают на

нижней части половых лаг, при-
чем его толщина должна быть
не меньше полутолщины лаги.

Можно использовать сере-
динные соединения ящичного
типа на прямой шип. Двух или
четырех шипов, заходящих в
тело боковой стенки стеллажа
или шкафа, достаточно, чтобы
полки хорошо держались. При
этом концы полок должны захо-
дить в тело стенок на 3—4 мм
(без учета длины шипов). Гне-
зда под шипы выбирают ста-
меской. Шипы следует немного
заострить, чтобы при состыко-
вывании они не откололи щепу
с наружной стороны боковой
стенки. Кроме того, в шипах
делают пропилы, в которые
после сборки вбивают клинья.

143
144

Следует следить, чтобы рас-
клинивающее усилие не было
направлено поперек волокон,
так как иначе появляется опас-
ность того, что боковая стенка
расколется (рис. 141.2).

При соединении типа «ла-
сточкин хвост» шипы должны
заходись в сопрягаемую доску
максимум на 1/3 ее толщины.
Шипы выбирают гратубелем и
фрезой под углом не менее
70—75°, для того чтобы наклон-
ные фаски шипов не скололись.
Для элементов перекрытий
часто применяют не два шипа, а
один (рис. 144.4).

Угловые соединения рамных
обвязок

Обвязка — это несущая кон-
струкция, придающая жест-
кость дверным и оконным
полотнам. Для обвязок бруски
из боковых досок не годятся.
Лучше всего взять деревянные
пластины без сучков с прямыми
волокнами и перпендикуляр-
ными пластям годовыми коль-
цами, потому что при использо-
вании такой древесины очень
мала вероятность того, что
она покоробится и раму пове-
дет.

Сначала стыкуемые бруски
маркируют. Это делают для
того, чтобы в процессе обра-
ботки не перепутать их или не
перевернуть другой стороной.
Если обвязку собирают из окан-

тованных деталей, то их распо-
лагают так, чтобы правая
пласть была повернута наружу.
Затем горизонтальные и верти-
кальные бруски попарно скла-
дывают внутренними гранями в
пакет и помечают треугольни-
ком, как показано на рис.
146.1—3.

Обрезку вертикальных и
горизонтальных элементов
обвязки производят не до раз-
метки, а только после выполне-
ния угловых соединений.

Шипы и проушины делают
при сильно нагруженных угло-
вых соединениях. Проушины
устраивают, как правило, в вер-
тикальных брусках, называе-
мых также фризами, шипы — в
горизонтальных брусках. При
особо нагруженных угловых
соединениях или в обвязках из
толстых брусьев можно делать
двойной шип. Шипы могут быть
прямыми (рис. 146.8) или типа
«ласточкин хвост» (рис. 147.2).
Если внутри рамы необходимо
расположить дополнительные
горизонтальные и вертикаль-
ные бруски, между которыми
устанавливают заполнение в
виде филенок, в брусках
обвязки с внутренней стороны
делают пазы. Если филенки
должны быть не глухими и
допускать замену, например
смену разбитого стекла в
окнах, то со стороны помеще-
ния обвязочные и промежуточ-

ные бруски должны иметь
четверг С лицевой стороны по
периметру филенок часто
делают украшения. Бруски
обвязки должны иметь
четверть со стороны помеще-
ния.

Угловые соединения обвя-
зок — азбука столяра. Далее
подробно описан порядок
выполнения простейшего угло-
вого соединения брусьев в шип
с проушиной с помощью шипо-
резной пилы и стамески. Если
Вы несколько раз не спеша
поупражняетесь в изготовле-
нии таких сопряжений, то
будете в состоянии выполнить
самые сложные угловые соеди-
нения брусков типа «шип —
проушина».

Элементы обвязок должны
быть промаркированы так,
чтобы Вы всегда знали, что с
чем необходимо стыковать и
как тот или иной элемент будет
ориентирован (рис. 146.1—3).

Внутренние грани каждого
из обвязочных брусков должны
быть строго перпендикулярны
их лицевым граням (рис. 146.4).
Прямоугольность — основа пра-
вильной разметки. От нее зави-
сит успех работы. Если Вы
купили окантованные доски,
пластины или брусья, то эти
напиленные на станках полу-
фабрикаты, как правило,
имеют взаимно-перпендикуляр-
ные кромки. Но проверка уголь-
144 Т-образные (серединные) соеди-
нения:

1 — «на гладкую фугу» с креп-
лением на гвоздях; 2 — то же, со
шпонкой; 3 — в четверть. Гребень,
расположенный внизу, облада-
ет большей несущей способ-
ностью, чем гребень, оставлен-
ный сверху; 4 — на шип «скошен-
ный ласточкин хвост»; 5 — «на
гладкую фугу» с опорным бру-
сом, прикрепляемым шурупами
(вид сбоку); 6—8 — то же (вид
изнутри). При креплении длин-
номерных деревянных деталей во
избежание концентрации напря-
жений при неравномерных де-
формациях усушки отверстиям
под шурупы придают овальную
форму.

145 Угловые соединения рам вполде-
рева.

146 Выпиливание шипов и проушин:
1—3—маркировка соединяемых
элементов обвязки; 4 — контроль
перпендикулярности граней.
Внутренние грани должны быть
перпендикулярны боко-
вым; 5,6—нанесение
рисок на вертикальные
и горизонтальные элементы об-
вязки (1 —риски для опиливания
торцов под прямым углом, 2 —
риски корня шипа и проушины,
3 — риски боковых граней шипа и
проушины, 4 — маркировка эле-
ментов обвязки); 7,8 — утолщен-
ными линиями показаны места
пропилов, крестом — отпиливае-
мые или срубаемые стамеской
участки; 9—11 — вырубание про-
ушин начинают с отступом 2 мм
от риски (9), а затем его постепен-
но доводят до требуемого очер-
тания (10, 11); 12 — выпиливание
шипа.

ником все же не помешает.
Если кромки не перпендикуляр-
ны, их следует подправить
рубанком.

Когда все готово, на торцы
брусков наносят риски, по кото-
рым их опиливают под прямым
углом. Для этого обычно гори-
зонтальные и вертикальные
бруски складывают попарно
таким образом, чтобы внутрен-
ние грани были обращены
вверх, а половинки разметоч-
ных треугольников — наружу.
Риски для опиливания торцов

145
147 Соединение элементов каркаса:	147

1	— на вставных шкантах, в том
числе установленных на клею;

2	— на шипах (1 — косой потайной
шип, 2 — прямой потайной шип);

3	— сложное соединение трех
элементов каркаса, между кото-
рыми вставляется замок в виде
двойного «ласточкина хвоста».

148 Разборное мебельное соеди-
нение. Винт с шестигранной го-
ловкой проходит в цилиндриче-
скую гайку, вставляемую сверху
или снизу в отверстие, просвер-
ленное в другой детали.

наносят с помощью угольника.
Отмеряя от этой риски размер,
соответствующий второму
торцу бруска, наносят следу-
ющую риску. Наконец торцевые
риски, нанесенные пока лишь
на одной грани бруска, перено-
сят с помощью угольника на три
другие грани.

Следующий этап — раз-
метка шипов и проушин (рис.
146.5). Для этого бруски укла-
дывают так, чтобы разметоч-
ные знаки были обращены
вверх. Обычно горизонтальные
бруски укладывают на верти-
кальные так, чтобы грань пер-
вых совпала с линией опилива-
ния торцов вторых и наоборот.
В этом положении опиливают
торцы брусков, а на фризы
наносят риски корней проушин.
Риски наносят легкими лини-
ями только у ребер брусьев, так
как по ним пропил не делается
(рис. 146.5). Затем эти риски
образуют на внутренних гранях
всех четырех брусков прямой
угол. Коль скоро бруски имеют
одинаковую длину, можно упро-
стить процесс разметки и рабо-
тать с каким-либо одним брус-
ком как с меркой. При прямо-
угольных коробках поступают
так, как описано выше. Счи-
тается правилом, что бруски
одинаковых размеров и обраба-
тывают вместе. Таким же обра-
зом размечают горизонтальные
бруски, на которые также нано-
сят корневые риски, правда, на
все четыре грани, так как при

выпиливании шипа пропилы
делают со всех четырех сторон
(рис. 146.6). Затем на внутрен-
них и наружных гранях очерчи-
вают линии соединений, по
которым делают пропилы (рис.
146.5 и 6, поз. 3). Обычно тол-
щина шипа равна 1/3 толщины
бруска. Прочность соединений
узких обвязок повышается,
если шип сделать несколько
толще.

В вертикальных брусках
удаляют среднюю треть, в гори-
зонтальных наоборот, среднюю
треть оставляют, а удаляют
обе крайние. Все удаляемые
участки со всех сторон поме-
чают крестиками (рис. 146.7 и
8).

Пропил всегда должен про-
ходить не по самой риске, а сбо-
ку, с той стороны, которую
отпиливают, т. е. с помеченной
крестом. Среднюю часть про-
ушины вырубают стамеской,
для чего вертикальный брусок
закрепляют внутренней или
внешней гранью вверх, напри-
мер с помощью струбцины,
которую крепят к доске, зажа-
той в передний прижим верста-
ка. Стамеску устанавливают на
расстоянии 2 мм от корневой
риски и скалывают среднюю
треть бруска до половины ее
толщины, причем рукоять ста-
мески слегка наклоняют к тор-
цу, как показано на рис. 146.9—
11.

На горизонтальных брусках
лишние участки просто спили-
вают, слегка наклоняя при этом
полотно пилы к торцу бруска
(рис. 146.12).

Применение ленточной
пилы значительно упрощает
процесс изготовления шипов и
проушин, однако при использо-
вании стамески работы получа-
ются точнее.

Когда шипы и проушины сде-
ланы, производят опытную
сборку и в случае необходимо-
сти делают подгонку, затем
наносят на поверхности кон-
такта клей, соединяют и стяги-
вают элементы обвязки. После
этого делают чистовую обра-
ботку, обрезая выступающие
концы шипов и проушин пилой.

В обвязках со шпунтом или
четвертью высоту шипа умень-
шают от внутренней грани
бруска на высоту шпунта или
четверти, если это не было
предусмотрено при раз-
метке.

Соединение элементов кар-
каса на вставных шкантах или
выпиленных шипах применяют
при стыках «на гладкую фугу» и
«на ус». Шипы могут быть
потайными и открытыми;
выемка в одном из брусков
повторяет профиль выступа-
ющей части другого (рис. 147.2).

Применение потайных шкан-
тов выгодно в том случае, когда
речь идет об очень больших
148

каркасах, которые сильнее
реагируют на усушку и могут
разрушиться. При сборке кар-
каса на шкантах необходимо
следить за тем, чтобы сверло
было перпендикулярно грани
бруска, так как в противном
случае в процессе совместной
работы каркас «поведет».
Лучше всего пользоваться
сверлом на буровой штанге (на-
правляющей).

Выбор размера шкантов
зависит от их применения,
например для легких мебель-
ных дверок используют два
шканта диаметром 8 мм и дли-
ной 50—60 мм, для комнатных и
квартирных дверей — шкант
диаметром 12—15 мм и длиной
100—120 мм.

Соединения вполдерева —
простейшие соединения эле-
ментов каркаса, правда, с низ-
кой несущей способностью. Они
показаны на рис. 145. Тот, кто
может выполнить такие про-
пилы достаточно точно, будет в
состоянии сделать соединение
типа «шип — проушина». Стыки
вполдерева соединяют на клею
и дополнительно скрепляют
гвоздями или шурупами, чтобы
они могли воспринимать хоть
какую-нибудь нагрузку.

Несущая способность шпо-
ночных соединений достаточна
для картинных рам. Концы
брусков рам опиливают «на ус»,
и далее либо со стороны

острого угла выбирают сред-
нюю треть под шпонку в форме
прямоугольного треугольника,
либо в торцах этих брусков
фрезеруют гнезда под шпонки
или нагели.

Филенки изготавливают из
древесины, клееной фанеры,
жесткой ДВП или стекла. Их
устанавливают либо в шпунто-
вые калевки (канавки), либо в
четверть с последующим кре-
плением обкладками. С
помощью обкладок, калевок и
штапиков филенки закрепля-
ются очень надежно.

Принцип устройства проч-
ных и одновременно разъемных
соединений элементов обвязок
показан на рис. 147.3.

Соединения несущих рам
мебели

Этот стык служит для соедине-
ния ножек стола с царгами.
Царги — это рамы, к которым
крепят, например, столешницы
и ножки стола. Соединения на
вставных шкантах (рис. 147.1)
или выпиленных шипах (рис.
147.2) не обеспечивают (даже
при мастерском исполнении и
склеивании) прочности соеди-
нения, так как ножка стола при
такой стыковке работает как
рычаг. Для соединения царг с
ножками применяют стык,
показанный на рис. 148, кото-
рый имеет еще и то преимуще-
ство, что он разъемный.

Соединения (сращивание)
деревянных деталей по
длине

Речь идет о соединениях дере-
вянных деталей их попе-
речными срезами, которые
успешно применяют в дерево-
обрабатывающей промышлен-
ности в виде клеевых зубчатых
соединений. Этот метод, позво-
ляющий получать очень проч-
ные соединения, не подходит
для домашнего умельца. Он
вынужден прибегать к более
простым стыкам типа «шип —
проушина», вполдерева или к
ступенчатым стыкам на клею.
Эти соединения применяют
только в тех случаях, когда не
остается ничего другого, напри-
мер при ремонте или изготовле-
нии круглой царги стола.

На рис. 149 показано разъ-
емное соединение, которое
можно применять как для пря-
мых, так и для изогнутых дета-
лей.

Соединения деталей из ДСП

Эти соединения применяют
прежде всего при изготовлении
мебели. При этом необходимо,
чтобы громоздкие и тяжелые
плиты ДСП были правильно
установлены по отношению
друг к другу. На рис. 150 и 151
показаны необходимые для
этого приспособления. Несущая
способность соединений и при-
меняемых в них крепежных
изделий (уголков) существенно
зависит от качества ДСП. Пяти-
слойная ДСП со средним слоем
из тонких опилок дает значи-
тельно более прочные соедине-
ния, чем трехслойная со сред-
ним слоем из крупных стружек.
Любое соединение деталей из
ДСП по своей несущей способ-
ности уступает аналогичным
соединениям деталей из дере-
ва.

Можно соединять детали из
ДСП с помощью шкантов, уста-
навливаемых на клею. Для того
чтобы ось отверстия при свер-
лении не отклонялась от
направления, перпендикуляр-
ного поверхности плиты, и
чтобы плита не треснула при

забивании шканта, детали фик-
сируют в специальных сжимах.
Соединение окажется еще
прочнее, если с торца к стыку-
емым плитам привинтить или
приклеить жесткий угольник.

Допускают также ящичные
соединения на прямых шипах
(см. рис. 141.1). При выпилива-
нии шипов обязательно следует
применять пилы с полотнами из
твердых сплавов, так как
любые Другие пилы скоро зату-
пятся из-за того, что клей, скре-
пляющий стружки, очень проч-
ный.

Можно выфрезеровать в
кромках плит гнезда и соеди-
нять детали с помощью угловых
шипов (см. рис. 140.7).

Соединения с применением

крепежных изделий обладают
достаточной несущей способно-
стью только тогда, когда под
каждый шуруп в детали из ДСП
будет установлена на клею
пробка из твердого дерева.
Если к ДСП должна быть при-
креплена рояльная петля, в
кромке выбирают продольный
паз, в него на клею устанавли-
вается брусок, к которому и
крепят петлю на большом
числе шурупов.

Т-образные соединения
выполняют с помощью шипов,
выпиливаемых на верхней
кромке нижней детали и встав-
ляемых в гнезда на нижней
поверхности верхней детали.
Ниже описаны способы крепле-
ния ДСП к несущему каркасу.

149

150
Врубки

В прежние времена многоэтаж-
ные дома, большие морские
суда и мосты умели искусно
собирать из деревянных балок,
соединяя их на врубках без
металлических деталей.
Врубки иногда применяют и в
наше время при возведении
стропильных ферм.

В принципе овладеть
соответствующими знаниями и
навыками, запроектировать и
построить стропила, садовую
беседку или гараж может
любой домашний мастер. Прав-
да, рамки этой книги дают воз-
можность лишь отослать вас к
соответствующей литературе,
т. е. к учебному курсу «Но1гЬаи»
(ч. I—III), который рассказывает
о последовательности выпол-
нения врубок, в том числе об
изготовлении наклонных и
плоских крыш (см. литературу в
конце книги).

Промышленность предла-
гает целый ряд изделий для
простого, быстрого и надежного
соединения деревянных балок
малонагруженных конструкций
(рис. 152). В качестве крепеж-
ных изделий следует приме-

151

149 Соединение деревянных эле-
ментов по длине:

1 — правый элемент; 2 — левый
элемент; 3 — состыкование ле-
вого и правого элементов; 4,5 —
сопряжение прямых и изогну-
тых брусьев с помощью клино-
видной шпонки (2), вставляемой
в отверстие (1).

150 Сжимы для точной, быстрой и
надежной фиксации деталей из
ДСП при соединении их «на глад-
кую фугу» или «на ус».

151 Сжим-шаблон для высверли-
вания отверстий под шипы в со-
единяемых де талях из ДСП.

152 Крепежные изделия:

1 — уголки с упрочняющим реб-
ром; 2—уголки; 3 —детали соеди-
нения стропил; 4 — опорный сто-
лик для балок; 5 — небольшой
ввинчиваемый анкер; 6 — бе-
тонируемый анкер; 7 —
гвоздь; 8, 10 —универсальные
крепежные элементы; 9 — плос-
кая накладка; 11 — скоба.

152
нять только специальные
гвозди (рис. 152.7).

Облицовывание
поверхностей
столярных
изделий

Хранение и выбор фанерного
шпона

После получения лущеного или
строганого шпона его листы
укладывают в той последова-
тельности, в какой они были
получены из древесного ство-
ла. По два смежных листа скла-
дывают при радиальной распи-
ловке и по четыре — при
поперечной.

Фанерный шпон особенно
чувствителен к колебаниям
влажности и изменяет свой
внешний вид под действием
дневного света. Поэтому хра-
нить его надо в сухом, темном
помещении. Влажность шпона
должна составлять 6—10%.
При хранении в слишком сухих
помещениях фанера стано-
вится ломкой и хрупкой, в

слишком влажных — волни-
стой.

Основные правила
облицовывания

Плоские детали офанеровы-
вают с обеих сторон, с тем
чтобы они не искривились.
Шпон для внутренней и наруж-
ной фанеровки должен иметь
толщину детали ±0,1 мм. При

фанеровке деревянных дета-
лей направление их волокон
должно совпадать с направле-
нием волокон шпона; при фане-
ровке столярных плит это
направление должно быть пер-
пендикулярным направлению
волокон шпона, а при фане-
ровке ДСП направление воло-
кон не имеет значения. Упроч-
няющая фанера предохраняет
облицовочную фанеру от рас-
трескивания лишь тогда, когда
их волокна перпендикулярны
или проходят под острым углом
друг к другу. Сначала следует
оклеивать шпоном кромки
изделий, а затем их пласти.

Раскрой, фуговка и пригонка
Фанерный шпон распиливают с
помощью специальной пилы

153
(рис. 153.2) либо разрезают
острыми резаками или ножни-
цами. Очень полезны металли-
ческие линейки в качестве
направляющих для пилы или
резака. Они должны плотно
прижиматься к шпону рукой, но
лучше закрепить их струбци-
нами во избежание взаимного
смещения. Разрез ведут
поперек волокон от периферии
к середине, с тем чтобы края
листа не растрескались.

При фуговке листы шпона
зажимают между двумя дощеч-
ками, кромки которых прямые и
строго перпендикулярны пла-
стям, и состругивают выступа-
ющий шпон на фуговальном
станке или фуганком при очень
легком нажатии.

После фуговки отдельные
детали облицовки плотно
состыковывают, в случае необ-
ходимости закрепляют спе-
циальными кнопками и затем
соединяют клейкой лентой,
имеющей ширину 20—25 см.
Поперечные срезы фанерного
шпона, выходящие наружу,
подклеивают этой же лентой от
растрескивания.

Приклеивание фанеровки

Специального клея для крепле-
ния шпона в домашних усло-
виях не изготовляют, но вполне
может подойти универсальный
клей.

Клей можно наносить пласт-
массовой гребенкой (лопаткой
с зубчиками), кистью без
металлического обжимного
кольца или валиком из пори-
стой резины, который установ-

153 Раскрой фанерного шпона:

1	— резаки 1Лт1а для выкраива-
ния заплат при ремонте повреж-
денных участков облицовки;

2	— пила фирмы 1Лт/а для
фанеры; 3—клейкая лента; 4 —
кнопки для крепления фанерной
облицовки; 5 — ножницы; 6 — ре-
зак и металлический уголок для
раскроя шпона.

154 Резаки двух видов для раскроя
фанерного шпона (фирма 1Лт1а).

лен в емкости с клеем таким
образом, что, вращаясь, посто-
янно им смачивается.

' Клей необходимо наносить
на основу тонким равномерным
слоем. Важно, чтобы клей имел
достаточную вязкость. Если
окунуть в клей палочку и
поднять ее, то он не должен
стекать с нее тонкой струйкой.
Если клей слишком жидкий или
его нанесено слишком мало,
появляются непромазанные
участки — так называемые «пу-
зыри». Они издают характер-
ный звук, когда здесь проводят
кистью или простукивают.
Часть пузырей замечают
только тогда, когда офанеро-
ванную поверхность начинают
полировать, притирать или
покрывать морилкой. Пузыри

кислота может настолько раз-
мягчить глютеновый клей, что
он снимается щеткой. После
этого поверхность фанеровки
следует протереть чистой
водой. При темных породах
древесины просочившийся
клей можно закрасить краской.

Если клей слишком вязкий и
нанесен слишком густо, под
фанеровкой появляются кле-
евые желваки, которые удаля-
ют, прорезая шпон вдоль воло-
кон таким образом, чтобы избы-
точный клей можно было выда-
вить, а затем снова притирают
поверхность шпона.

прорезают вдоль волокон, вво-
дят в полость клей и притира-
ют.

Если клей жидкий и нанесен
в слишком большом количе-
стве, он может проступить
через поры фанерного шпона.
Синтетический клей с поверх-
ности следует удалять сразу,
особенно когда поверхность
должна мориться, так как заби-
тые поры будут при травлении
темными, если клей смешается
с морилкой, и светлыми, если
не смешается. Незасохший
клей ПВА смывают теплой
водой, засохший растворяют
ацетоном и смывают водой.
Клей можно удалять и другими
имеющимися у вас растворите-
лями. Клей, забившийся в поры,
удалить не удается. Щавелевая

Облицовывание и притирка

После нанесения клея на изде-
лие для укладки шпона и его
притирки остается ограничен-
ное время («время схватыва-
ния»). При сложной отделывае-
мой поверхности все должно
быть хорошо подготовлено,
чтобы не превысить время
схватывания клея. После нане-
сения клея на основу сверху
укладывают шпон и притирают,
а на него в свою очередь укла-
дывают специальную бумагу на
случай, если клей выдавится.
Листы шпона предохраняют от
разъезжания клейкой лентой.
Затем весь этот пакет перево-
рачивают так, чтобы нижняя
грань основы оказалась навер-
ху. На нее наносят такой же
клей, а на слой клея также
укладывают шпон. Офанеро-
ванные детали укладывают на
большие массивные плиты и
накрывают сверху плитой, слу-
жащей для выравнивания шпо-
на. С помощью подкладочных
брусков и струбцин можно сде-
лать самодельный пресс для
обжима оклеиваемых деталей.
При использовании универсаль-
ных клеев создавать большое
давление не требуется.

На рис. 154 показаны резаки
для раскроя фанерного шпона
на узкие полосы для оклейки
кромок.

Доводка

После сушки оклеенных фане-
рным шпоном изделий выступа-
ющие части шпона срезают с
помощью специального инстру-
мента, показанного на рис. 155.
При резке поперек волокон
резец ведут на себя, с тем
чтобы не появилось косых тре-
щин. Выступивший клей удаля-
ют, а образовавшиеся при
резке фанеры заусенцы
циклюют и зашлифовывают.
Поверхность окантовки из дре-
весины твердых пород циклю-

155

156

155 Резак для подравнивания кро-
мок фанеры.

156 Окантовка кромок:

1—3—приклейка обкладок с до-
полнительным креплением гвоз-
дями (1), в шпунт (2) и на шип «лас-
точкин хвост» (3); 4 — обкладка
Т-образной формы из пластмас-
сы; 5,6—возможные варианты
окантовки закруглений; 7—окан-
товка углов деревянных изде-
лий «на ус».

157

157 Проклейка кантов де тали из
ДСП фанерным шпоном: слева —
с помощью струбцины и специаль-
ного сжима; справа—притирка
молотком.
ют, а затем шлифуют наждач-
ной бумагой зернистостью
220—280. Для чистовой обра-
ботки поверхности окантовки
применяют морение, матирова-
ние, лакирование или полиро-
вание.

Ремонт поврежденной
фанеровки

Поврежденные участки фане-
ровки удаляют с помощью спе-
циальных резаков, показанных
на рис. 153. Теми же резаками
из подходящего по цвету и
материалу шпона выкраивают
заплаты той же формы и при-
клеивают их на поврежденные
места. Такие резаки имеют диа-
метр от 13 до 65 мм.

Окантовка кромок

На торцы деревянных изделий
прикрепляют деревянные,
фанерные или пластмассовые
обкладки, как это показано на
рис. 156. При массивных дере-
вянных обкладках в деталях
дополнительно выбирают паз, в

который устанавливают об-
кладку на клею, а затем за-
крепляют гвоздями с декора-
тивной головкой или шурупами.
Приклеиваемую обкладку при-
жимают к отделываемой де-
тали с помощью струбцин и
сжимов, как это показано на
рис. 157.

При использовании об-
кладки из ПВХ и легких метал-
лических профилей также
устраивают канавки, в которые
устанавливают обкладки на
клею.

Ленту из ПВХ для окантовки
круглых деталей выкраивают
на 10% короче окружности
детали, например стола. Концы
ее сваривают, кромки изделия
смазывают клеем, обкладку
нагревают в водяной бане до
температуры около 80°С и натя-
гивают на столешницу. После
остывания лента из ПВХ сжи-
мается и плотно обтягивает
изделие. При использовании
для оклейки • облицовочной
самоклеящейся пленки из син-

тетических материалов ее про-
глаживают утюгом, а лишнюю
часть пленки срезают.

Если клеевой шов не дол-
жен быть виден, то сначала
оклеиваемую деталь отделы-
вают обкладкой, а затем уже
облицовывают поверхность
всего изделия.

Отделка поверхности

Поверхности всех видов реко-
мендуется отделывать для
защиты от любой грязи, влаги,
нагрузки и повреждений. Благо-
даря соответствующей поверх-
ностной обработке можно
надежно защитить древесину.
Прозрачные покрытия придают
особую красоту изделиям,
подчеркивая природную
окраску и текстуру древесины
(см. подробнее в гл. 8).

Внешний вид древесины
можно искусственно изменить
путем насечки или пламенной
обработки. Литература по этим
вопросам приведена в конце
книги.
10

Металл

Металл намного тверже дере-
ва, поэтому его труднее обраба-
тывать. Для обработки металла
требуется больше инструмен-
тов, чем для обработки дерева,
и соответственно увеличива-
ются денежные затраты. Кроме
того, обработка металла тре-
бует больше времени. Рынки по
продаже материалов для
досуга предназначены только
для начинающих умельцев. По
существу, следует рассчиты-
вать только на специализиро-
ванную торговлю. Тем не менее
эти проблемы следует разре-
шить, поскольку металл служит
незаменимым материалом для
большинства работ, а для его
обработки пригодны многие
доступные по цене и не требу-
ющие специальных навыков
удобные инструменты, позволя-
ющие достичь безупречного
качества обработки.

В этой главе рассказано об
использовании металла в быту,
его свойствах и необходимых
инструментах для случаев,
когда требуется разрезать
изделие из металла, соединить
отдельные части, придать ему
форму и обработать его поверх-
ность. Для желающих основа-

тельно изучить технику обра-
ботки в конце книги помещены
сведения о пособиях Института
профтехобразования и спра-
вочные таблицы по металлу и
металлотехнике.

Установка труб, ремонт
поврежденных кузовов и
металлических соединений —
типичные случаи применения
металлообработки домашним
мастером. Изготовление лест-
ничных и балконных перил,
садовых ворот или ограды,
подставок для столов, опор для
фонарей, арматуры следует
отнести также и к художествен-
ным работам, так как все эти
предметы должны быть не
только функциональными, но и
красивыми. Все замечательное,
что создано человеком в этой
отрасли, является важным сви-
детельством его культуры.
Целые эпохи носят названия
металлов (бронзы, железа).

Свойства
металлов

Окружающий нас мир — люди,
животные и растения, планеты
и звезды — состоит из хими-

ческих элементов, которые
нельзя разложить химическими
методами. В 1980 г. было
известно 105 элементов, из
которых 81 элемент стабилен, а
прочие либо очень быстро рас-
падаются, либо их можно было
получить только искусствен-
ным путем. Из 81 стабильного
элемента 65 — металлы. В
чистом виде металлы встреча-
ются в природе очень редко
(один из примеров этого —
самородное золото). Чаще
всего их добывают в виде руды
с различными примесями, из
которой выделяют металл
посредством восстановления,
плавки или электролиза. При
изготовлении сплавов к рас-
плавленному чистому металлу
примешивают одну или
несколько добавок в виде дру-
гих металлов или полуметал-
лов. При охлаждении и засты-
вании (затвердении) образу-
ется сплав, который может
иметь другие свойства, чем
исходный материал, например
повышенную твердость. Стан-
дартные сорта стали и алюми-
ния, а также бронза и латунь —
сплавы. Одним из спосо-
бов получения металлических
сплавов особой твердости
является агломерация: порош-
кообразный карбид металла
нагревают до точки плавления,
а затем спекают под высоким
давлением. В качестве упроч-
нителей здесь служат керами-
ческие добавки. Твердые
металлы часто встречаются
под торговой маркой УЛсНа (\Ме-
01Атап1).

Каждый металл имеет осо-
бую кристаллическую структу-
ру, которая может изменяться
под действием давления и тем-
пературы, что приводит к
соответствующим изменениям
свойств металла. Для домаш-
него мастера прежде всего
представляют интерес физи-
ческие и технологические свой-
ства металлов.

Прочность и предел
прочности

Под этим понимают сопротив-
ление, которое оказывает
материал соответственно
деформации и разрыву при воз-
действии внешних сил. Высокая
прочность многих металлов
делает их пригодными для
самых разных конструкций.
Так, винты (болты) в машинах
подвергаются растяжению (за-
тягиванию), швы — усилиям
разрыва, крюки и валы — испы-
танию на изгиб, шарики в шари-
коподшипниках и опоры —
деформации сжатия. В зависи-
мости от вида прилагаемой
силы можно говорить о прочно-
сти на растяжение или сдвиг, а
также на изгиб, сжатие и круче-
ние.

Твердость

Твердость тесно связана с
прочностью. Под твердостью
металла понимают его сопро-
тивляемость проникновению в
него другого предмета из более
твердого вещества. На примере
стали можно проследить, как
изменяется твердость одного и
того же металла и как у одного
и того же металла твердость
проявляется вместе с хрупко-
стью, а иной раз и с пластичес-

кой деформацией или упруго-
стью. Отжиг и неполный отжиг,
закаливание и отпуск — вот
основные процессы, которые
воздействуют на твердость
металла. Инструмент, с
помощью которого мЪжно раз-
резать или распилить металл,
должен быть тверже его. По
этой причине заготовку из зака-
ленной стали сначала следует
размягчить путем нагревания
до светлокрасного цвета и по
возможности медленно охла-
ждать, чтобы можно было обра-
ботать ее инструментом, кото-
рый также изготовлен из зака-
ленной стали. Если впослед-
ствии готовой детали необхо-
димо вернуть исходную твер-
дость, то ее обрабатывают
закаливанием, т. е. сталь вновь
нагревают до светлокрасного
цвета, а затем охлаждают в
холодной воде или масле. При
этом для предотвращения вну-
тренних напряжений изделие
погружают в холодную воду и
как бы прополаскивают. Теперь
сталь снова стала твердой, но в
то же время приобрела и неже-
лательное качество — хруп-
кость, как у стекла. Хрупкость
стали можно снять с помощью
отпуска, т. е. длительного наг-
ревания, при котором кри-
сталлы расширяются и сталь
восстанавливает свою ударную
прочность. При нагревании
стали проявляется так назы-
ваемый цвет побежалости,
который соответствует опреде-
ленным температурам: холод-
ная сталь — блестящая, свет-
ложелтая — 220°С, желто-
коричневая — 245°С, красно-
коричневая — 265°С, красно-
синяя — 285°С, серо-голубая —
310°С. Как только желаемая тем-
пература достигнута, что можно
определить по соответству-
ющему цвету, сталь быстро охла-
ждают.

Упругость

Под упругостью понимают спо-
собность материала принимать
исходную форму после прекра-

щения силового воздействия.
Твердые металлы, как прави-
ло, являются упругими, мяг-
кие — пластичными.

Пластическая деформация

Жесткость, ковкость, упругость
и пластичность — это свойства
каждого металла, допуска-
ющего изменение формы при
изгибе, растяжении, сжатии,
прессовании, прокатывании и
ковке без разрушения. Проти-
воположным свойством явля-
ется хрупкость, когда металл
разрушается при небольших
деформациях. В результате
первоначальной холодной
обработки хорошо поддающи-
еся ковке металлы часто стано-
вятся более твердыми и
соответственно оказывают
большее сопротивление даль-
нейшей обработке. При отжиге,
т. е. нагревании заготовки и
медленном ее охлаждении, сни-
маются внутренние напряже-
ния, что способствует потере
хрупкости, и заготовка вновь
становится ковкой.

Устойчивость к коррозии

Коррозия (от латинского слова
соггобеге — изгрызать, истачи-
вать) — это разрушение метал-
ла, которое происходит на
наружной поверхности вслед-
ствие химических реакций. Наи-
более известное явление кор-
розии — ржавление железа.
Цветные металлы устойчивы к
коррозии на воздухе, некоторые
из них невосприимчивы к кисло-
там и щелочам. Такая коррозиеу-
стойчивость чаще всего возни-
кает потому, что на поверхности
цветных металлов образуется
тонкая оксидная пленка, которая
служит защитным слоем от вне-
шних воздействий.

Железо и сталь

Полагаю, что немногим прихо-
дилось держать в руках чистое
железо. То, что обычно прини-
мают за железо, на самом деле
сталь, так как химически
чистое железо в технике не
используется. Из железной
руды в доменных печах выплав-
ляют чугун, богатый углеродом
сплав железа, содержащий
кремний или марганец.

Линейный чугун

Чугун, содержащий кремний,
имеет серый цвет. Он служит
сырьем для изготовления
серого чугуна и литейного чугу-
на. В сером чугуне углерод не
входит в кристаллическую
структуру железа, а остается
инородным телом. Вследствие
этого серый чугун при соответ-
ствующей нагрузке разру-
шается или ломается в том
месте, где выделяется много
углерода. Серый чугун твер-
дый, но хрупкий. Стандартный
серый чугун нековкий и не
поддается закаливанию.
Однако его можно заливать в
самые сложные формы и обра-
батывать резанием. Наряду со
стандартным серым чугуном
существует несколько спе-
циальных сортов, среди кото-
рых следует отметить ковкий
чугун, который обладает неко-
торой ковкостью. Для домаш-
них работ он практически не
применяется, а серый чугун
используется, как правило,
только для ремонтных работ.

Сталь

Чугун, выплавленный в домен-
ной печи и содержащий марга-
нец, имеет белый цвет и служит
исходным материалом для
получения стали, которая отли-
чается от чугуна малым содер-
жанием углерода. Выплавка
стали — это не что иное, как
выжигание содержащегося в
чугуне углерода. Если долю
углерода понизить до 2,06%, то
чугун становится ковким. Но
это зависит не столько от низ-
кого содержания углерода,
сколько от того, что в процессе
выплавки стали образуется
карбид железа, что придает
стали упругость. Это свойство

сталь сохраняет только при
наличии 1,7% углерода, и вновь
его теряет, если содержание
углерода понижается до 0,5%.
Чем выше доля карбида
железа в стали, тем тверже
сталь, так как карбид железа в
270 раз тверже химически
чистого железа. При быстром
охлаждении расплава углерод
не успевает выделиться и обра-
зуется хрупкая сталь. Для сни-
жения хрупкости ее подвергают
отпуску, т. е. нагревают до
невысокой температуры и мед-
ленно охлаждают. В этом слу-
чае в сплаве выделяется кар-
бид железа, который сильно
снижает хрупкость стали.
Поддающуюся закалке сталь с
содержанием углерода 0,5—
1,7% называют инструменталь-
ной сталью. К ней относят
сталь Н88 (высокопрочная
быстрорежущая сталь), сталь
Н88Е (т. е. сталь Н88, выдер-
живающая высокие температу-
ры, что повышает стойкость
изготовленного из нее режу-
щего инструмента) и сталь
8Н88. Сталь с содержани-
ем углерода от 1,7 до 2,06%
называют конструкционной
сталью. Эта сталь ковкая и
достаточно прочная, что наибо-
лее приемлемо для домашней
мастерской. Сортамент кон-
струкционных сталей приведен
ниже.

При варке стали в нее вво-
дят в определенных количе-
ствах легирующие добавки:
хром, никель, кобальт, воль-
фрам, ванадий, молибден, мар-
ганец, а также кремний. В зави-
симости от состава образу-
ющихся сплавов улучшаются
такие свойства, как прочность,
твердость, закаливаемость,
огнеупорность (тугоплавкость)
и коррозиеустойчивость.

Цветные металлы

К таким металлам относят лег-
кие металлы с плотностью не
менее 3,5 г/см3, например алю-

миний и цинк, тяжелые
металлы — свинец и медь, бла-
городные металлы — золото и
серебро, сплавы — бронзу и
латунь. ' Многие цветные
металлы отличаются очень
высокой коррозийной устойчи-
востью.

Алюминий

Этот легкий металл серебри-
стого цвета, имеющий точку
плавления 658°С, используется
в промышленности в виде спла-
вов. Наряду со сталью, алюми-
ний находит самое многосто-
роннее использование, осо-
бенно в домашней мастерской.
Его применяют повсюду, где
необходим металл для решения
практических задач. Алюминий
при низкой плотности (втрое
меньшей, чем у стали) имеет
высокую прочность, его легко
обрабатывать, пилить, свер-
лить, нарезать на нем резьбу,
сгибать, паять и сваривать; он
легко обрабатывается (при
литье следует принять во вни-
мание усадку до 7%). Алюминий
образует сплавы с медью, магни-
ем, никелем и кремнием,облада-
ющие различными свойствами.
Эти сплавы прочны, погодо- и
коррозиеустойчивы и раже
невосприимчивы к морской воде.

При ковке молотом твердый
алюминий следует сначала на-
греть. Так как по цвету алюми-
ния трудно определить его тем-
пературу, ее устанавливают с
помощью деревянной щепки.
Если при наложении раскален-
ного алюминия на щепку она
начнет дымить, то требуемая
температура нагрева достигнута.

Сплавляют алюминий с
медью, магнием и кремнием при
температуре 500°С, после чего
сплав медленно охлаждают в
воде. Если материал после
нескольких часов охлаждения
остается мягким и ковким, то
его подвергают термообра-
ботке (закалка и отпуск) в тече-
ние 12 ч, пока конструкционный
сплав не обретет твердость и
прочность.
Торговые (промышленные)
обозначения алюминиевых
сплавов: дюралюминий — для
строительных элементов, рабо-
тающих при повышенных наг-
рузках; гидроалюминий — для
строительных деталей, работа-
ющих при средних нагрузках,
незакаленный, хорошо полиру-
ющийся, коррозиеустойчивый
(цвет желто-зеленый); антико-
родал — для средних нагрузок,
закаленный, легко формиру-
ющийся и коррозиеустойчивый
(цвет белый) — особенно приго-
ден для домашней мастерской.
Применяется также анодиро-
ванный алюминий, на поверхно-
сти которого имеется искус-
ственная пленка оксида (элект-
рически анодированный алю-
миний), которая служит защи-
той от коррозии.

В соединениях с тяжелыми
металлами, такими, как сталь
или медь, алюминий следует
электрически изолировать от
этих металлов, для того чтобы
избежать электромеханичес-
кой коррозии.

Алюминий обладает высо-
кой тепло- и электропроводно-
стью.

Свинец

Серый с голубым проблеском,
этот металл имеет температуру
плавления 327°С. Свинец очень
тяжелый и очень мягкий
металл, легируется сурьмой
(15%), втрое увеличивая твер-
дость. Он поддается ковке
молотком, не твердея при этом,
очень хорошо поддается литью,
устойчив к кислотам (например, к
серной, соляной и плавиковой),
но поддается воздействию све-
жего гипсоцементного раствора,
углекислоты, азотной кислоты,
уксуса и мягкой воды.

Свинец и его соединения
очень ядовиты, поэтому сле-
дует остерегаться посуды со
свинцовой глазурью и окрас-
кой. В прошлом свинец благо-
даря своей коррозиеустойчи-
вости при воздействии воздуха
и влаги преимущественно

использовался для водопрово-
дов. При их использовании для
жесткой воды в трубах образо-
вывался слой карбоната свин-
ца, который не растворялся в
жесткой воде. Но карбонато-
свинцовый слой можно было
растворить, используя другие
водные растворы.

В домашнем быту иногда
приходится кое-что мастерить
из свинца. Свинец поддается
сварке, при этом следует учи-
тывать его низкую температуру
плавления.

Кроме того, имея в виду
высокую плотность свинца и
легкость сварки, его можно
использовать, например, для
изготовления уличных фона-
рей.

Бронза

Этот сплав меди и олова с
минимальным содержанием
меди 78% превосходит по твер-
дости и медь, и олово. Еще
большей твердостью и корро-
зиеустойчивостью отличается
алюминиевая бронза, т. е.
сплав меди и алюминия. Бронза
очень подходит для литья, осо-
бенно для отливки колоколов.

Золото

Точка плавления золота
составляет 1360°С. В хими-
чески чистом виде (чистое
золото) — это слишком мягкий
материал для практического
применения, поэтому его леги-
руют медью и серебром.

Содержание чистого золота
в золотом сплаве выражается в
каратах. Это обозначение
пришло из истории торговли
золотом: семена растения кера-
тона (Сега1оп1а зШдпа) исполь-
зовались арабскими купцами в
качестве единицы массы в тор-
говле золотом: от слова Сегакоа
произошло название «карат».

Золото 24-каратной пробы
— это химически чистое золо-
то. Золото 18-каратной пробы
содержит 750/1 000 частей
чистого золота, 14-каратной
пробы — 585/1000 частей

золота и 8-каратной пробы —
330/1000 частей золота.
Последнее уже не принимается
в торговле в качестве золота.

Золото допускает большие
деформации. Из 1 г золота
можно вытянуть золотую прово-
локу длиной 2 км. Для механи-
ческой позолоты золото выковы-
вают в тончайшие листочки тол-
щиной 0,0002 мм (сусальное
золото). Золото используется
также для гальванического золо-
чения других металлов.

Медь

В чистом виде этот металл
имеет светлокрасную окраску,
его температура плавления
1083°С. Название элемента
(Сиргит) произошло от острова
Кипр, где в древности добы-
вали медь. Медь обладает
почти такими же свойствами,
как и алюминий, но ее плот-
ность значительно выше. Это
мягкий металл, он хорошо фор-
муется как в холодном, так и в
нагретом виде, кроме того,
медь легко сгибается, плю-
щится и куется молотом. При
ковке молотом медь упрочня-
ется до такой степени, что
дальнейшая ее обработка ста-
новится невозможной. При
отжиге медь смягчается.

Если медь нагреть до цвета
спелой вишни и затем охладить
или медленно погрузить в
холодную воду, то в отличие от
стали медь не приобретет
закалки. Образовавшаяся во
время отжига окалина отпа-
дает при охлаждении. Медь
можно паять как в мягком, так и
твердом виде. Она обладает
высокой тепло- и электропро-
водностью и в прошлом была
очень устойчива к воздействию
природной среды благодаря
матовой зеленой патине, кото-
рая образуется под воздей-
ствием кислотных дождей и
защищает от дальнейшей кор-
розии. Эта патина не появля-
ется в воздухе, содержащем
копоть и серную кислоту, что
сейчас становится типичным
для промышленных зон.

В отличие от безвредной
для человека патины, очень
ядовитой является медная
зелень слабо-зеленого цвета,
образующаяся при воздействии
органических кислот, поэтому
медные емкости, которые вхо-
дят в контакт с пищевыми про-
дуктами, должны быть вылу-
жены изнутри.

Медь находит применение
при покрытии кровли, для
тепло- и водопроводов, а также
используется для изготовления
кухонной посуды, сковородок
и т. п.

Латунь

Это сплав меди и цинка, в кото-
ром доля меди колеблется от
60 до 90%. Чем выше доля
меди, тем лучше способность к
холодной деформируемости.
Латунь с низким содержанием
меди светложелтого цвета и
изменяет свою окраску с воз-
растанием доли меди от золо-
тисто-желтого, желто-зелено-
го, золотисто-красного до
типичного красного цвета меди.
Латунь твердая, устойчивая к
погоде, хорошо режется и в рас-
каленном состоянии (200—
300°С) хорошо гнется и плющит-
ся.

Латунь с большим содержа-
нием цинка применяется для
литья. Латунь находит примене-
ние для слесарных, скобочных,
клепальных и художественных
работ.

Цинк

Этот бело-голубой металл пла-
вится при температуре 419°С.
Цинком покрывают стальные
листы, используемые для кро-
вельных покрытий, водосточ-
ных труб, обшивки, так как
твердая серая патина на
поверхности служит хорошей
защитой от коррозии, возника-
ющей вследствие погодных
воздействий. Цинк легко паяет-
ся.

Цинковые листы можно
сгибать лишь перпендикулярно
направлению прокатки, так как
при обычной температуре они
довольно хрупкие и легко лома-
ются при сгибании в других
направлениях. При темпера-
туре от 150 до 200 °С цинк ста-

новится ковким, а при темпера-
туре более 200°С вновь при-
обретает хрупкость.

Цинк устойчив к щелочам,
что позволяет использовать его
при изготовлении ведер, баков
и т. п. Однако он легко разру-
шается под воздействием
кислот и потому не должен вхо-
дить в контакт с продуктами
питания, так как цинковые сое-
динения ядовиты.

Цинковые покрытия таких
металлов, как, например, сталь
или медь, образуют с этими
металлами гальваническую
пару, вследствие чего они явля-
ются надежной защитой этих
металлов и разрушаются в пер-
вую очередь даже при частич-
ном повреждении покрытия.

Серебро

Точка плавления этого блес-
тящего, белого, мягкого и ков-
кого металла составляет 961 °С.
Легированное медью серебро
приобретает значительную
твердость. Содержание чистого
серебра в сплавах с медью
составляет 935/1000, 835/1000,
800/1000. Серебро применяют
для изготовления или серебре-
ния столовых приборов, укра-
шений и других художествен-

ных предметов.
Олово

Это серебристый светлый
металл, имеет низкую темпера-
туру плавления (232°С), мягкий,
ковкий, при изгибе издает так
называемый «оловянный
треск». При температуре ниже
18°С превращается в пыль
(«оловянная чума»). Олово
устойчиво к органическим
кислотам и поэтому очень
удобно для сохранения пище-
вых продуктов. Для этой цели
используют белую жесть, т. е.
покрытые оловом с обеих сто-
рон стальные листы.

Формы металличе-
ских заготовок

Номенклатура заготовок в
магазинах для умельцев на-

много беднее, чем в специали-
зированных магазинах и опто-
вой торговле.

Металлические листы, фоль-
га, пластины, плитка

Алюминий, медь, латунь, сере-
бро и цинк можно приобрести в
виде металлических листов,
сталь — в виде черных и освин-
цованных, оцинкованных, луже-
ных или белых листов (рис. 1).
Металлические листы алюми-
ния, цинка, черные и оцинко-
ванные стальные листы имеют
размеры 2x1 м, белые пла-
стины — 76x 53 см, размеры
листов других металлов могут
быть разными. Толщина листов'
колеблется от десятых долей
миллиметра до десятков мил-
лиметров. Так, например,

стальные листы имеют толщину
от 1,18 до 2,75 мм, алюмини-
евые — от 0,2 до 5 мм, медные
— от 0,1 до 5 мм и цинковые —
от 0,15 до 6 мм. Если прокатан-
ный металл еще тоньше, то
изделие принято называть
пленкой (алюминиевая фольга,
станиоль и серебряная бумага).
Если стальные листы толще
4,75 мм, то это листовая сталь.
Выпускают также перфориро-
ванные листы и решетки из
тянутого металла.

Окисленные металлические

листы, местами зачищенные до
блеска:

1 — алюминий; 2 — серебро; 3 —
ржавый стальной лист; 4—сталь-
ной лис т; 5 — ла тунь; 6—медь с
зеленой медянкой.

Поперечные сечения стальных
стержней (1—5) и профильной
стали (6—11), имеющиеся в про-
даже:

1 — четырехгранное с разме-
ром грани 8 мм; 2 — прямо-
угольное размером 12^5 или
10x0,8 мм; 3—полукруглое;
4—круглое диаметром 5 мм;
5—шестигранное; 6—угол-
ковый профиль, длину сторон
и толщину которого указывают
в миллиметрах; 7—швеллер,
наружное расстояние между
полками которого указывают в
сантиметрах; 6 — Т-образный
профиль, размеры полок и вы-
соту которого указывают в
сантиметрах; 9—тавровый про-
филь; 10 — 2-образный про-
филь; 11 — труба, наружный
диаметр и толщину стенок кото-
рой указывают в миллиметрах.

Виды проволочных сеток:
1 —арматурная сетка; 2,3 —
плетеная сетка с шестигран-
ными ячейками различной вели-
чины; 4—плетеная сетка с ячей-
ками квадратной формы; 5 —
плетеная сетка с ячейками ром-
бовидной формы; 6 — проволоч-
ная сетка, выполненная точеч-
ной сваркой; 7—арматурная
сетка из горячекатаной стали;
8—арматурная сетка, выполнен-
ная точечной сваркой; 9—пле-
теная сетка из волнообразной
арматуры.
4	Слесарная мастерская:

в центре — верстак фирмы 7е1еп-
ка из унифицированных бло-
ков с массивной крышкой из бука,
имеющий слева запирающуюся
тумбу, а справа выдвижные
ящики с ячейками для мелких де-
талей. Рядом с верстаком—не-
опрокидывающийся табурет
(фирма 7е1епка).

5	Стальные кованые тиски с из-
меняемыми высотой и угловым
положением в горизонтальной
плоскости (фирма РебсИпдбаиз).
Важные детали тисков — труб-
чатая стойка и зажимные губки с
накладками из искусственного ма-
териала.

Сплошные стержни, про-
фильные элементы и трубы

Различают четырехугольные,
плоские, полукруглые и шести-
гранные стержни, уголки, I)-, Т-,
Н-, 2-профильные элементы и
трубы различных размеров
(рис. 2).

Проволока, проволочные
плетения

Проволочные плетения исполь-
зуют в домашнем хозяйстве,
прежде всего для оград и при
строительстве (рис. 3). Для
защиты от ржавления прово-
лока может иметь покрытие из
искусственного материала.

Основное оборудо-
вание для
мастерской

Инструменты для измерения и
разметки, для крепления и
ударных работ относят к основ-
ному оборудованию. Все метал-
лообрабатывающие специаль-
ные инструменты стоит при-
обретать только в том случае,
если они необходимы для опре-
деленных работ.

Следует сделать одно важ-
ное замечание: тот, кто начи-
нает заниматься обработкой
металла, может иметь лишь
хорошо оборудованную мастер-
скую для деревообрабатыва-
ющих работ и некоторый опыт.
Это позволит через определен-
ное время с уверенностью
выполнять самые распростра-
ненные работы по металлу.
Возможно, будут отсутствовать
нужные инструменты и рабочее
место окажется не очень удоб-
ным. Следует ли покупать
новый инструмент, который
требуется очень редко, или
отнести деталь к слесарю и
неделю ждать? Так как оба
решения не вызывают востор-
га, то проще всего металличес-
кую деталь зажать в столярный
верстак, просверлить, как
будто это дерево, пока сверло
не посинеет и задымится, так
как масло для охлаждения най-
дется не в каждой столярной
мастерской. На верстаке лежат

трудноубираемые металличес-
кие стружки. Инструмент выры-
вается из рук, так как ни один
сверловщик при работах по
дереву не применяет тиски.
Возможно, что, оценив эту
малоприглядную картину,
домашний мастер придет к выво-
ду, что для деревообработки и
металлообработки следует
иметь разные инструменты и
рабочие места. Если последнее
невозможно, все же не следует
отказываться от обработки обоих
материалов, просто необходимо
соблюдать дисциплину и чистоту
на рабочем месте, поскольку
металлическая стружка и опилки
губительны для деревообрабаты-
вающего инструмента и самого
дерева.

Инструменты для измерения
и разметки

Для измерительных работ при-
меняют: складной метр и рулет-
ку, лучше всего из стали; сталь-
ную линейку длиной 30 или 50 см;
стальную пластину длиной 1—2 м
для разметки; штангенциркуль;
кронциркуль, нутромер, упор-
ный угольник (стальной сто-
лярный угольник также приго-
дится); шаблон для проверки
углов. Водяной уровень, отвес,
угломер могут понадобиться
для специальных измеритель-
ных работ; это касается также
микрометра, используемого
для измерения с точностью до
сотой доли миллиметра, что
иногда в домашних условиях
ошибочно считается невозмож-
ным.

Для разметочных работ
используют чертилку, металли-
ческий циркуль с установочным
винтом и кернером. Об этих
инструментах и методах работы
с ними было рассказано в
гл. 4.

Рабочий стол

Для работ по металлу необхо-
дим стол на ножках из сталь-
ных труб с толстой крышкой из
буковой древесины, обшитой
металлическим листом. Это
единственно правильное реше-
ние, позволяющее разместить
оборудование в выдвижных
ящиках или закрывающейся
тумбе, удобной для хранения
инструментов и материалов.
Эти ящики располагают по
бокам таким образом, чтобы
оставалось достаточно места
для табуретки. Правильная
рабочая поза в стоячем поло-
жении часто вынуждает одну
ногу выставлять вперед. При
расположении нижних ящиков
следует обратить внимание на
то, чтобы они не доходили до
пола и оставляли достаточно
места для удобной работы сидя
за столом.

Столы фирмы 2е1епка в пол-
ной мере соответствуют этим
условиям (рис. 4). Комплект
поставки базируется на унифи-
цированной блочной системе,
которую можно устанавливать
по желанию.

Стол следует установить
надежно и прочно, чтобы он не
перемещался при обработке
тяжелых предметов сильными
горизонтальными ударами
молота. Если рабочий стол
недостаточно тяжелый, то
можно положить дополнитель-
ные металлические грузы. Если
рабочий стол имеет постоянное
место, то его ножки можно
укрепить уголками, нижние
плоскости которых подбивают
кожей, чтобы препятствовать
скольжению.

Тиски

Тиски на рабочем столе — это
важный зажимный инструмент
для обработки металла, и хотя
хорошие тиски стоят недешево,
было бы неуместно экономить
на хорошем инструменте.
Поэтому, не останавливая
выбор на сравнительно деше-
вых, но непрочных литых тис-
ках, следует приобрести кова-
ные параллельные тиски (рис.
5). Такое название тиски полу-
чили потому, что их губки рас-
положены взаимно параллель-
но. Ширина губок — 100 мм.
Чтобы не повредить мягкий
материал стальными губками,
тиски снабжают дополнитель-
ными гладкими губками из син-
тетического материала, кото-
рые используют также для
зажатия труб диаметром до 8 см.
К параллельным тискам при-
дается большая наковаленная
площадка, которая может
выдерживать мощные удары.
Необходим также враща-
ющийся диск, позволяющий
произвольно поворачивать
тиски вместе с зажатой
деталью, что облегчает обра-
ботку деталей.

При установке на рабочем
столе тиски привинчивают к
крышке стола, с краю над его
ножкой. Высота положения тис-
ков определяется следующим
образом: если стоять прямо
перед тисками и держать кулак
под подбородком, то локоть
должен касаться тисков. Это
идеальная высота тисков, осо-
бенно для опиловочных работ.
Фирма РебсИлдбаие поставляет
быстропереставляемый прибор
для тисков (рис. 5), заменя-
ющий вращающийся диск.

Деталь, меньшую ширины
губок, зажимают посредине
губок, чтобы избежать их
повреждения вследствие одно-
сторонней нагрузки. Если
деталь зажимают между губ-
ками с одной стороны, то с дру-
гой стороны следует закрепить
такой же кусок металла.
Деталь должна быть зажата

так, чтобы обрабатываемая
сторона не пружинила. Зажим-
ное воздействие тисков можно
легко увеличить с помощью
зажимной цанги из уголковой
стали сечением 40x4 см и дли-
ной 1—1,5 м, в середине кото-
рой выпиливают полку длиной
20 см. Зажим производят вра-
щательным движением руки,
удлиняя вороток тисков с
помощью трубы. Тиски должны
быть отрегулированы так, что-
бы, не прилагая больших уси-
лий, можно было бы достичь
полного зажима. Тиски следует
после работы очищать от опи-
лок, шпиндель смазывают мас-
лом.

Клещи и ручные тиски

Комбинированные цанги и плос-
когубцы, пассатижи, кругло-
губцы и ручные тиски (рис. 6)
служат для зажима маленьких
деталей. С помощью комбини-
рованных плоскогубцев можно
откусывать проволоку, а также
закреплять тонкие трубы и кру-
глые стержни. Конструкция
шипов может быть такой, что по
своим функциональным дан-
ным они оказываются между
зажимом и ручными тиска-
ми.

Струбцины

Различные типы струбцин пред-
ставлены на рис. 7.

Плиты (подкладки) для
ударного действия

Для слесарных работ исполь-
зуют рихтовочную плиту и нако-
вальню. Рихтовочная плита
составляется из литых пластин
толщиной 5—6 см, имеет пло-
щадь 30x30 см и применяется
прежде всего для выпрямления
металлических листов и прово-
локи. Для сильных ударов
тяжелым молотком плита
непригодна, поскольку литые
пластины хрупкие, так что в
этих случаях используют нако-
вальню (рис. 8). Приобретение
достаточно большой нако-
вальни (массой более 20 кг и
шириной более 80 мм) следует
рекомендовать только для
крупных слесарных и кузнеч-
ных работ.

Для мелких работ пригодна
рихтовочная плита фирмы
УУе8ЙаНа/В||81е1П с остроконе-
чной наковальней и рядом дру-
гих полезных принадлежностей
(рис. 9.5).

Домашний мастер может
пользоваться стальной плитой
размером 30x40 см и толщиной
2 см с гладкой поверхностью,
куском рельса или Н-профиля
вместо рихтовочной плиты и
маленькой наковальни.

Молотки

У молотка различают головку с
плоской и остроконечной сто-
ронами, а также рукоятку. В
качественных молотках обе
стороны головки закалены.
Масса головки может варьиро-
вать от 50 г до 10 кг (рис. 9.3).

Наиболее часто используют
слесарный тяжелый молоток
массой 500 г, желательно
также иметь легкий молоток
массой 150 или 200 г и тяжелый
молот — массой более 1 кг. Для
обработки металлических
листов, а также в тех случаях,
.когда на поверхности не
должны оставаться следы от
ударов, применяют молоток из
резины или синтетического
материала.

Рукоятки молотков изготав-
ливают из ясеня, белого бука
или синтетического материала.
Особое внимание заслуживают
рукоятки молотков из высушен-
ной буковой древесины с предо-
хранительными клиньями, кото-
рыми закрепляют на деревянной
рукоятке головку молотка.

Если рукоятка сломалась
или крепление головки ослаб-
ло, то таким молотком ни в
коем случае нельзя продол-
жать дальнейшую работу, так
как отлетевшая головка может
привести к несчастному случаю
или повреждению оборудова-
ния. Если при работе на
молотке образуются заусенцы,

их следует немедленно сто-
чить.

Пилы

Пила — это инструмент, наибо-
лее часто применяемый для
разрезания при работе с метал-
лом.

Правильный процесс пиле-
ния лучковой пилой

Чаще всего используют метал-
лические лучковые пилы (рис.
10), в которых металлическое
пильное полотно длиной 25 или
30 см туго натягивают в метал-
лической дуге с помощью
натяжного винта таким обра-
зом, чтобы зубья его были
направлены вперед.

Пильное- полотно бывает
волнообразным, либо его зубья
бывают повернуты попере-
менно то вправо, то влево, бла-
годаря чему пропил получается
шире, чем пильное полотно, и
пила не застревает в разрезе.

Во всех этих случаях при
движении вперед зубья дей-
ствуют как маленькие резцы,
режущие металл, поэтому при
пилении одной рукой ведут
пилу, другой при движении
вперед слегка нажимают на
пилу, а возвратное движение
пилы производят без нажатия.
Движения пилы должны быть
не резкими и быстрыми, а рав-
номерными и спокойными, при-
чем пильное полотно необхо-
димо протягивать полностью от
начала до конца. Таким обра-
зом достигают большей произ-
водительности работы и увели-
чивают срок эксплуатации
инструмента.

В лучковых пилах пильное
полотно можно поворачивать
направо или налево на 90 и
180°, что значительно повы-
шает эксплуатационные воз-
можности пилы. Для выпилива-
ния пазов и шлицев закрепляют
одновременно несколько пиль-
ных полотен. Существуют пилы
с регулируемыми дугами, в

которых можно зажимать пиль-
ные полотна длиной 25 или
30 см.

Шаг зубьев пильных поло-
тен: имеется в виду количество
зубьев на 1 дюйм (25,4 мм) дли-
ны. Пилы с крупными зубьями
насчитывают 16, со средними
от 18 до 24 и с мелкими зубьями
от 28 до 32 зубьев на 1 дюйм.

Пилы с большими зубьями
применяют для резания мягких
металлов, таких, как алюминий
и медь, пилы со средними зубь-
ями — для бронзы и конструк-
ционной стали, пилы с мелкими
частыми зубьями — для зака-
ленной стали, прежде всего
для металлических листов,
тонкостенных профилей и труб,
так как при пилении не менее
трех зубьев должны соприка-
саться с деталью.

Применяют также пилы, у
которых на одном конце мелкие
зубья, а на другом крупные:
такой пилой легче начинать
пиление. Металлические пиль-
ные полотна нельзя затачи-
вать — необходимо сменить
полотно, если оно затупи-
лось.

В конце концов оказывается
намного дешевле приобретать
дорогие пилы из наилучшего
материала, например из стали
марки Н88, так как они будут
дольше служить. Пила из каче-
ственного материала более
устойчива при неумелом обра-
щении, вызывающем обламы-
вание зубьев или разрыв пиль-
ного полотна.

Если пильное полотно сло-
малось, то работу приходится
продолжить новым полотном. В
таком случае обрабатываемую
деталь переворачивают и с
другой стороны начинают
новый разрез, так как зубья
нового полотна еще не прирабо-
тались и соответственно
полотно несколько толще, из-
за чего новая пила может
застревать в старом пропиле.

Надпиливание. Если перед
началом пиления сделать на
детали насечку трехгранным
6 Пассатижи, комбинированные
цанги и ручные тиски.

7 Струбцины (фирма Веззеу):

1	—рычажная струбцина для
быстрого зажатия; 2 — С-образ-
ные винтовые струбцины; 3 — на-
дежные струбцины с радиусом
зажима 10—350 см и длиной за-
жимных губок от 50 до 500 мм; 4 —
высокопроизводительные струб-
цины; 5—стальная струбцина;

6 — мини-струбцины из алюминия.

8 Наковальня (фирма РебсНпд-
баие).

напильником, то это очень
облегчит надпиливание.

Пиление трубы. Как прави-
ло, трубу не пропиливают в
одном направлении, а выпол-
няют эту работу по частям, т. е.
по разметочной линии пропили-
вают ее в данном месте, пока
не появится паз в стенке трубы,
после чего трубу немного пово-
рачивают, заново закрепляют и
пилят, пока не образуется про-
рез по всему периметру трубы.
Таким образом достигают хоро-
шего пропила всей трубы и не
возникает опасность того, что
зубья пилы зажмутся в пропиле
трубы и сломаются.

Для разрезания коммуника-
ционных труб используют тру-
борез — удобный и простой в
обращении инструмент, кото-
рый сам «следит» за тем, чтобы
труба была распилена под пра-
вильным углом.

Распиливание стержней с
резьбой. Чтобы не повредить
резьбу, стержень с резьбой
зажимают между губками из
искусственного материала или
между деревянными брусками
в тисках. В случае, если после
распила невозможно навинтить
на резьбу гайку, край распила
осторожно зачищают напильни-
ком. При распиливании винта
сначала навинчивают гайку и
зажимают ее в тиски. После
распиливания гайку можно
отвинтить, а резьбовой ход
на месте распила следует от-
тачивать, так чтобы гайка

могла вновь легко завинчи-
ваться.

Прочие металлические пилы

Среди пил различных наимено-
ваний, (например лобзики,
мини-пилы — рис. 10) имеются
такие, которые сконструиро-
ваны по тому же принципу, что
и ручные лучковые пилы, но
только значительно меньших
размеров, причем их пильные
полотна имеют мелкие частые
зубья. Эти пилы служат прежде
всего для распиливания стерж-
ней, профилей, винтов и т. п.

Для очень тонких работ при-
меняют лобзик со специаль-
ными полотнами (пилками), с
помощью которых можно
выполнять криволинейные раз-

резы в металлических листах.
С помощью лобзика невоз-
можно проводить точные раз-
резы, так как пильное полотно
очень узкое. Для точных разре-
зов используют специальные
пилы для распиливания метал-
лических листов. Внешне они
не отличаются от пил для рас-
пиливания древесины, хотя и
предназначены для резания
металлических пластин лю-
бых видов. Пилы с мелкими
частыми зубьями применяют
для распиливания профильных
стержней любого типа из мяг-
кой стали, алюминия, латуни,
меди, а также из твердых
искусственных материалов.

Очень практичной является
дуга, в которую можно затянуть
пилу (даже сломанную), так что
обычная пила превращается в
лучковую (рис. 10.6).

В электрической лучковой
пиле применяют специальные
пильные полотна для каждого
металла — алюминия, латуни,
меди и т. д., в том числе и для
закаленной стали. Хорошие
пилы способны разрезать мяг-
кие металлы толщиной до 15
мм и закаленные стальные
листы толщиной до 6 мм. Эти
пилы особенно удобны для
выполнения узких криволиней-
ных разрезов или для выпили-
вания участка из большого кус-
ка. Износ таких пил очень высо-
кий, так что их следует исполь-
зовать лишь в том случае,
когда другой инструмент непри-
меним.

Ошибки при пилении

Если деталь при пилении пру-
жинит, то она недостаточно или
в неудачном месте зажата;
если пила заедает, то возни-
кает опасность поломки зубьев.
Пила заедает и тогда, когда
полотно не полностью протяги-
вают при пилении и используют
для пиления лишь малую часть
полотна, так что эта часть ста-
новится более узкой, как и про-
пил, в котором застревает
более широкая часть полотна.

Слабо затянутое пильное
полотно отклоняется в сторо-
ны, в результате чего получа-
ются неровные распилы. То же
самое происходит, если на пилу
слишком сильно нажимать.

Если пильное полотно
ломается, то это следствие

неправильного выполнения
разреза или слабой затяжки
пилы.

При протягивании пилы
назад не следует сильно нажи-
мать на нее, иначе зубья будут
быстро тупиться и даже
ломаться.

Резание

Для домашнего мастера эта
техника ограничивается реза-
нием металлических листов
толщиной до нескольких мил-
лиметров.

Ножницы для резки
металлических листов

Ручные ножницы используют
для резания тонких металли-
ческих листов (стальные листы
толщиной до 1,5 ,мм, алюмини-
евые, медные, латунные в зави-
симости от твердости — до
3 мм).

Полный комплект инстру-
ментов состоит из трех ножниц:
леворежущего, пряморежущего
и праворежущего исполнения
(рис. 11).

Для прямолинейного раз-
реза следует использовать пря-
морежущие или листовые нож-
ницы. Они предназначены для
длинных разрезов в больших
металлических листах. В отли-
чие от обычных ножниц прямо-
режущие листовые ножницы
оборудованы ручками, которые
при работе остаются над
поверхностью листа.

Фасонные, т. е. дыропробив-
ные или фигурные ножницы
предназначены для криволи-
нейных разрезов в левую или

9	Моло тки и подкладки (ударные):

1	— пробойник; 2 — бойки с поли-
рованной закаленной поверх-
ностью для установки в наковаль-
ню; 3—различные разгонные
молотки; 4 — кусок железного
рельса, используемый в качест-
ве небольшой наковальни; 5 —
маленькая настольная наковаль-
ня; 6—различные ударные под-
кладки фирмы ВН81ею с рихто-
вочной плитой (слева), ножни-
цы для резки металла и зажим
(справа). В середине—удлини-
тель с грибообразным заверше-
нием и прижимная пластина для
зажима, колодка для ремонта обу-
ви, а также инструмент для гибки
и закругления.

10	Пилы по ме таллу:

1	—лучковая пила с горизонталь-
но установленным ножовочным
полотном, внизу проволочное
пильное полотно; 2—ножовоч-
ный станок для установки сло-
манных полотен, применяемый
для пропила в труднодоступных
местах (фирма $1ап1еу); 3 — лоб-
зик для работы с ножовочным
полотном по металлу; 4,5—раз-
личные лучковые пилы со смен-
ными полотнами; 6—регулируе-
мая ручная пила для полотен
любой длины с поперечной уста-
новкой полотна для глубоких ре-
зов (фирма $1ап1еу).

правую сторону. Прямолиней-
ные разрезы можно делать и с
помощью таких ножниц, но раз-
рез будет не таким качествен-
ным, как при работе спе-
циально для этой цели скон-
струированными пряморежу-
щими ножницами. На ножницах
есть указатель видов криволи-
нейных работ, для которых они
предназначены.

Для того чтобы разметоч-
ную линию держать в поле зре-
ния, рекомендуется левосто-
ронний разрез вести правой
рукой, а правосторонний —
левой. Так как чаще всего рабо-
тать левой рукой неудобно,
ничего другого не остается, как
принять неудобное положение,
если приходится правой рукой
вести правосторонний разрез и

в то же время следить за раз-
меточной линией.

Основное различие в кон-
струкциях фигурных ножниц
заключается в том, что в нож-
ницах для левосторонних раз-
резов лезвия находятся под
металлическим листом слева
от разреза, в то время как в
фигурных ножницах для пра-
восторонних работ все наобо-
рот.

Ножницы регулируются в
шарнирном сочленении. Если
винт затянут туго, то ножницы
защемляются, если слабо, то
ножницы как бы мнут при реза-
нии и чистого разреза не полу-
чается.
Техника резания
металлических листов

При резании ручными ножни-
цами лист заправляют как
можно дальше в раскрытый зев
ножниц, далее сжимают руко-
ятки, но не полностью, а делая
несколько режущих движений.
Затем после разреза ножницы
раскрывают на 4/5 длины, про-
двигают вперед и режут даль-
ше. Если ножницы сомкнуть до
отказа, то металлический лист
может повредить кончики нож-
ниц. При работе ножницами
леворежущего исполнения в
металлическом листе левая
часть загибается вверх, при
работе ножницами праворежу-
щего исполнения — наоборот,
вниз. Так как края разреза
металлического листа очень
острые, то для безопасной
работы с ножницами необхо-
димо надевать рукавицы.

При резании на краях листа
образуются заусенцы. В тол-
стых листах их спиливают, а в
тонких отбивают деревянным
молотком, причем лист уклады-
вают заусенцами вниз на
подкладку для ударного дей-
ствия, чтобы не повредить
молоток. Так как резание
металлических листов — это
очень грубая техника работы,
требующая дополнительной
обработки, то при разметке
линии разреза не следует забы-
вать о припуске. Если в метал-
лическом листе нужно выре-
зать отверстие, то сначала рез-
цом делают такое отверстие, в
которое свободно входят ножни-
цы, далее отверстие расширяют,
производя разрез по спирали и
приближаясь к линии разметки.

Механические высечные
ножницы

Этот инструмент работает по
другому принципу, чем обычные
ножницы: с его помощью можно
от металлических листов отре-
зать узкие полоски (рис. 12).
Высечные ножницы предназна-
чены для прямых и криволиней-

ных разрезов, причем они
выполняют резы с чистыми кра-
ями, которые почти не требуют
доработки. Кроме того, эти
ножницы пригодны для резания
металлических листов толщи-
ной до 1,2 мм и искусственного
материала до 2 мм волнообраз-
ной или гнутой формы.

Фасонные и вырубные
электроножницы

Эти инструменты следует при-
обретать для домашней мас-
терской только в том случае,
если приходится обрабатывать
большое количество металли-
ческих листов. Ножницы для
криволинейных разрезов
фирмы АЕ6 (рис. 13) предназ-
начены для резания высоколе-
гированной и нержавеющей
стали толщиной до 2,5 мм, стан-
дартной стали до 3,5 мм и алю-
миния толщиной до 4,5 мм; они
имеют наименьший радиус кри-
волинейного разреза 15 мм,
производят точный разрез в
волнообразных металлических
листах и могут работать стацио-
нарно. Электровырубные нож-
ницы позволяют отштамповать
любую деталь, так что по жела-
нию можно получить и прямой,
и загнутый разрез (рис. 14).
Этот инструмент особенно удо-
бен для вырезания деталей из
деформируемых металлических
и синтетических материалов.

Зубила

Зубила используют только для
грубых работ, причем не сле-
дует забывать о припусках, так
как после зубила необходимо
производить обработку напиль-
ником.

Виды зубил

Наиболее распространено
плоское зубило с прямым рез-
цом для рассечения и разреза-
ния полосовой и листовой ста-
ли, срубки головок винтов и
заклепок, а также для правки и
отрезания (рис. 15).

Высечное зубило с изогну-
тым резцом предназначено для
высечения из* листов круглой
формы деталей или отверстий.
Пробойник с конусным резцом
служит для выбивания отвер-
стий в стальных листах. Зубило
с узким крестообразным рез-
цом применяют для высечки
канавок (шлицев), полукруглое
прорубное зубило используют
для вырубки желобков. С
помощью пикообразного зубила
зачищают углы.

Обращение с зубилом

Зубило имеет клиновидную
форму резца, стержень и голов-
ку, по которой ударяют молот-
ком. Удары молотком произво-
дят не от локтя, а от плеча с
размаху. При этом смотрят не
на головку зубила, а за тем, как
работает резец зубила. Для
защиты руки от случайных уда-
ров используют инструмент с
защитной ручкой. Резец зубила
изготовляют из закаленной
инструментальной стали (рис.
16). Таким инструментом можно
обрабатывать только мате-
риал, который мягче самого
инструмента, т. е. пластины не
из закаленной конструкцион-
ной стали. Если зубилом уда-
рить по закаленной стали,
зубило отскочит, резец быстро
затупится, а может отломиться
и кусок резца. Стержень у
резца имеет наибольшую твер-
дость, которая изменяется от
резца к головке, причем
головка — мягкая. Если бы
головка зубила была закалена,
то в результате ударов молотка
от головки или молотка могли
бы отломиться куски. По-
скольку головка зубила мягкая,
то от ударов молотка она
постепенно деформируется,
образуя «бородку», которую
следует постоянно спиливать.
Угол заострения, образующий
резец, должен соответствовать
твердости заготовки — чем
тверже заготовка, тем больше
угол заострения: у стали 81-50
около 80°, у стали 81-42 около
11 Ножницы для резки ме талли-
ческих листов:

1	— пряморежущие, или листовые
ножницы (фирма НоНчепЬетдег);

2—ножницы праворежущего
исполнения (фирма $1ап1еу);

3—ножницы пряморежущего ис-
полнения (фирма 81ап1еу);

4 — ножницы леворежущего ис-
полнения (фирма 81ап1еу). Все
ножницы самораскрывающиеся,
с разным цветом ручек
в зависимости от их назначения.

70°, у мягких металлов от 30 до
50°. Угол заострения 60°
соответствует самым твердым
материалам. Если угол заостре-
ния слишком маленький, то
зубило хорошо входит в мате-
риал, однако легко защемля-
ется и резец может сломаться.
Если угол заострения очень
большой, зубило не берет мате-
риал. При большом усилии на
зубило очень быстро тупится
резец, поэтому его приходится
очень часто затачивать. Если
резец деформировался, то его
следует вновь заточить. Зубило
можно самостоятельно изгото-
вить из куска конструкционной
стали, у которой закаливают
резец, оставляя нережущую
часть инструмента «мягкой».

Рассекание плоской стали.
Для этого на наковальню пред-
варительно укладывают метал-
лическую подкладку, чтобы
резец зубила не портил рабо-
чую часть наковальни, затем
металлический лист, предназ-
наченный для рассечения,
укладывают на подкладку из
твердого дерева. Зубило уста-
навливают вертикально на
металлический лист или плос-
кую сталь, и резец, действуя
как клин, выбивает металл.
При резании металлических
листов не обязательно проби-
вать их зубилом, достаточно по
разметочной линии сделать
насечки. Затем лист уклады-
вают просеченной стороной на
край рабочего стола и молот-
ком сгибают вдоль линии про-
сечки.

Снятие стружки. Если от
металлической заготовки
нужно отрезать несколько мил-
лиметров, то перед отделкой
напильником производят гру-
бую обработку зубилом, для
чего заготовку затягивают в
тиски. Чтобы делать по воз-
можности равномерный срез,
вначале следует попробовать
на отдельном куске определить
угол наклона зубила. В целом
можно сказать следующее:
если зубило держать отвесно,
то оно будет зарываться в
деталь, если плоско, то оно
будет соскальзывать.

Широкие канавки (пазы).
При очень широких пазах высе-
кают вначале ряд шлицев (про-
резей), а остальные части
выбирают плоским зубилом.

Резание. Если от маленьких,
толстых металлических листов
нужно отрезать полоску, то для
этого на заготовке вдоль раз-
меточной линии делают зуби-
лом насечки, затем заготовку
зажимают в тиски так, чтобы
была видна разметочная линия,
и далее с помощью зубила
вдоль линии просечки с края
тисков производят так назы-
ваемое «обрезание» (рис. 17).

Высекание из металличес-
ких листов. Для этой цели
используют зубило, резец кото-
рого заточен под углом от 40 до
60°. Для высекания кругов при-
меняют зубило с гнутым рез:

цом. Металлический лист кла-
дут на незакаленную стальную
пластину; рассекают его не сра-
зу, а сначале пробивают резцом
насечки вдоль линии разметки,
после чего вторым заходом про-
сечки углубляют. Такое посте-
пенное высекание препятствует
появлению больших напряжений
в металлическом листе.

Рассечение
с помощью
режущего диска

Корунд является самым твер-
дым после алмаза минералом,
более твердым, чем сталь.
Режущие кромки диска для
металла содержат корунд. Рас-
сечение с помощью режущего
диска производят намного
быстрее, чем, например, при
пилении. Таким способом
можно рассечь даже Т-образ-
ные опоры.

В качестве приводного
механизма для режущего дис-
ка, как правило, используют
угловой шлифовальщик. Выпус-
кают множество угловых шли-
фовальщиков, которые разли-
чаются по цене и производи-
тельности. Что касается
домашнего мастера, то он дол-
жен решить, нужен ли ему
12

12	Ручные высечные ножницы
(фирмы Неусо и РоМчепЬегдег).
Они разрезают стальной лист
толщиной до 1,2 м или искус-
ственный материал толщиной до
2 мм, не создавая в них дефор-
маций.

13	Фасонные электроножницы для
стальных листов толщиной до
3, 5 мм (фирма АЕО).

14	Вырубные электроножницы,
предназначенные для выреза-
ния стальных листов по шаблону
(фирма АЕО).

15

Виды зубил:

1	— пикообразное зубило с оправ-
кой (фирма Т/гет); 2—пико-
образное зубило; 3, 6—крестооб-
разные зубила (фирма Еих); 4 —
пробойник (фирма Еих); 5—вы-
сечное зубило для вырубки
закруглений на металлическом
листе; 7,8—пробойник (фир-
ма \Ме$НаНа); 9 — зубило
для плиток; 10 —плоское зубило
для металла (фирма Еих);

11	, 14 — зубила для электро-
технических работ;

12	— плоское зубило с оправкой
(фирма Пгет); 13 — зубило для
высечения шлицев (фирма Еих).

режущий диск диаметром 115 мм
или необходимы режущие
диски диаметрами 150, 180, 230
или даже 300 мм.

Для домашнего мастера,
который часто занимается сле-
сарными работами, представ-
ляет интерес угловой шлифо-
вальник, который можно смон-

14
тировать стационарно (рис. 18).

При работе с режущими дис-
ками следует надевать защит-
ные очки для предохранения
глаз.

Сверление

Процесс сверления служит для
вырезания в заготовках
цилиндрических отверстий.

Спиральные сверла

Сверла изготовляют из инстру-
ментальной стали или стали (8)
Н88, их резцы должны быть из

15

10	11	12	13	14
закаленного металла. Чем
лучше материал для изготовле-
ния сверл, тем дороже сверло и
тем оно более долговечно.

На рис. 19 показано строе-
ние спирального сверла; основ-
ные резцы, соединенные в
середине стержня перемычкой,
образуют острие сверла. Угол,
который образуют основные
режущие кромки, называют
углом при вершине сверла. Чем
тверже металл, тем меньше
оптимальный угол при вершине
сверла (для алюминия — 140°,
латуни — 130°, стали — в сред-
нем 118°).

Для стабильности сверла
боковые резцы сконструиро-
ваны в виде поверхностей спи-

ралевидной формы, направлен-
ных влево или вправо, рассто-
яние между которыми назы-
вают диаметром сверла. Боко-
вые резцы образуют винтовые
канавки, по которым стружка
подается вверх. Угол, который
канавка образует с длинной
осью, является углом подъема
винтовой линии. Для каждого
металла существует свой опти-
мальный угол подъема (для
латуни — 15°, стали — 30°, алю-
миния — 40°, меди — 54°). Свер-
ло, которым работает домаш-
ний мастер, как правило, имеет
цилиндрическую форму с диа-
метром от 2 до 16 мм. Сверла
большего диаметра (до 100 мм)
имеют форму конуса Морзе.

Сверлильные станки и
опорные стойки (штативы)

Наиболее приемлемым инстру-
ментом для сверления металла
считается ручной сверлильный
электрический инструмент,
однако при его помощи невоз-
можно просверлить точные
отверстия. Для этой цели
используют стационарные стан-
ки. С помощью опорной стойки
(штатива) ручной сверлильный
инструмент можно превратить в
стационарный станок (рис. 20).
Для более точных сверлильных
работ следует приобрести
настольный сверлильный ста-
нок.

Было бы ошибкой думать,

16	Предохранительные рукоятки для
зубил (фирма Т1гет), которые от-
водят неудачные удары и пре-
дохраняют от ударной отдачи. Ис-
ключая опасность повреждения
вследствие ошибочных ударов,
можно выполнять более сильные
удары, что значительно повыша-
ет эффективность работы.

17	Положение зубила при работе.

18	Угловой шлифовальщик в ра-
бочем положении (фирма В1аск &
Иескег); справа — отбойный ме-
таллический лист, от которого
сверкающие частицы металла
отлетают, падая на цементный
пол.

что без электросверла невоз-
можно сверлить металл. Свер-
лильная машина с электричес-
ким приводом использует
сверла толщиной до 13 мм, а
ручная сверлильная машина —
до 8 мм.

Сверление металла руч-
ными машинами происходит
значительно медленнее и тре-
бует больше усилий, но резуль-
тат может быть не хуже, чем
при работе с электросверлом.

Техника сверления

Разметка и кернение. Свер-
ление начинают с того, что на
заготовке намечают центр
отверстия для сверления,
чтобы кончик сверла не сос-
кальзывал. Если кончик сверла
все же соскальзывает, то кер-
ном выбивают маленькую вмя-
тину, куда должно войти свер-
ло. Заготовка должна быть
крепко зажата, желательно в
тиски на сверлильной стойке.
Только сверление с помощью
сверлильной стойки обеспечи-
вает точное вертикальное
попадание сверла в заготовку.

Подача сверла. Вращающе-
еся сверло продвигают по
направлению к заготовке — это
называется подачей сверла.
Если подача сверла очень
велика, то может сломаться
резец сверла или все сверло,
особенно если оно тонкое. При
сверлении на чрезмерно боль-
шой скорости вращения сверло
нагревается и раскаляется,

теряет прочность и тупится.
Поэтому при сверлении некото-
рых металлов, например стали,
латуни и бронзы, для охлажде-
ния сверла применяют смазоч-
ное масло, эмульсию или мыль-
ную воду. При сверлении алю-
миниевых сплавов и меди в
качестве смазочного средства
применяют нефть. Серый чугун
и цинк сверлят в сухом виде,
однако в этом случае для пре-
дохранения от перегрева
используют достаточно частые
и продолжительные паузы. При
сверлении с помощью настоль-
ного станка не следует произ-
вольно устанавливать скорость
вращения. Для этого необхо-
димо использовать соответ-
ствующие таблицы, в которых

даны оптимальные скорости
вращения для различных мате-
риалов и диаметров сверл.

Сверление глухих отвер-
стий. При сверлении глубоких
глухих отверстий (глубже пяти-
кратного диаметра сверла)
сверло следует периодически
вынимать и очищать от струж-
ки. Для сверления глухих
отверстий применяют регулиру-
ющий глубину упор, с помощью
которого можно легко фиксиро-
вать желаемую глубину отвер-
стия.

Просверливание. При
сквозном просверливании воз-
никает критическая фаза, во
время которой сверло быстро
проникает в заготовку. При
этом на краю просверленного

18
отверстия образуется кромка
(грат), за которую сверло
может зацепиться боковыми
резцами, что может губительно
отразиться на сверле. Чтобы
избежать таких последствий,
необходимо в конце процесса
сверлить медленнее и с малой
подачей сверла, а перед прос-
верливанием под заготовку
желательно положить деревян-
ный брусок, в который войдет
сверло.

Если металлические детали
просверливают для соединения
их друг с другом во многих
местах, например с помощью
винтов и клепок, то отверстия
должны точно совпадать. Это
достигают только в том случае,
если обе детали просверли-
вают одновременно, и для того
чтобы они не сдвинулись, их
после просверливания первого
отверагия соединяют болтом с
контргайкой.

Если необходимо просвер-
лить рессорную или другую
сталь, то перед сверлением
заготовку отпускают (раскаляя
и медленно охлаждая), а после
сверления вновь закаляют.

Сверление жести. Для свер-
ления жести (тонкой) удобно
использовать конусообразную
фрезу, которой можно расши-
рить предварительно просвер-
ленное до желаемого размера
малое отверстие. С помощью
спиральных сверл в жести тол-
щиной менее 1/3 диаметра
сверла желаемый размер
отверстия получить невозмож-
но. Для этого необходимо спи-
ральное сверло с центроволно-
вым кончиком и, кроме того,
надо предусмотреть деревян-
ную подкладку снизу, в кото-
рую должно входить сверло.
Заготовку из жести следует
надежно закрепить, иначе она
может выскользнуть и начнет
вращаться, что представляет
большую опасность, поскольку
жесть подобна острому ножу.

Сломанное сверло. Сломан-
ное сверло нужно попытаться
осторожно вынуть с помощью

цанги, причем сверло поворачи-
вают влево. Если сверло про-
кручивается, то остается
только одно — выбить его из
детали пробойником. Если это
осуществить невозможно, так
как место излома скошено, то
его можно зашлифовать, напри-
мер, с помощью шлифоваль-
ного диска из корунда, но ни в
коем случае не напильником,
так как он тотчас же затупится.
Если и этот способ не подходит,
то лучше всего оставить сверло
на месте; в крайнем случае его
следует высверлить, что неиз-
бежно приведет к порче заго-
товки.

Развертка и зенковка

На краю просверленного отвер-
стия возникает острая кромка
(грат), особенно на той стороне,
на которой сверло выходит из
детали. Этот грат удаляют с
помощью зенковки или приспо-
собления для снятия заусенцев
(рис. 21).

Зенковку применяют также
для просверливания воронко-
образных углублений для вин-
тов и заклепок с потайной
головкой. Чаще всего для этой
цели используют сверло с
соответственно большим диа-
метром.

Домашний мастер редко
использует развертку, так как
она служит для того, чтобы
обрабатывать просверленные
отверстия с точностью до сотой
доли миллиметра, например
для штифтовых соединений.
Если просверленное отверстие
обрабатывают впоследствии
разверткой, то для сверления
уменьшают диаметр сверла на
0,3 мм, а остатки выбирают раз-
верткой. Различают развертки
для определенных диаметров
просверленных отверстий и
регулируемые развертки. Раз-
вертки приводят в движение с
помощью воротка.

Подточка. Каждое сверло
тупится, и его необходимо
подтачивать. Только сверла из
первоклассной стали (8Н88)

после многократных подточек
сохраняют режущие свойства.
Для подточки применяют шли-
фовальный круг с приспособле-
нием для заточки (рис. 22), так
как иначе невозможно обеспе-
чить строгую симметричность
кончика сверла. Если режущие
кромки сходятся не строго по
центру, то отверстие полу-
чается больше диаметра свер-
ла, так как работает в основ-
ном резец, имеющий большую
длину. Поскольку в этом случае
сверло режет только одним
резцом, он из-за перегрузки
быстро тупится.

Обработка
напильником

Обработку напильником произ-
водят в тех случаях, когда с
заготовки необходимо снять
слой толщиной от 0,1 до 1 мм, а
также ржавчину или окалину,
либо необходимо сбить кромку
или выровнять шероховатую
поверхность. Различают грубую
обработку — черновую и чисто-
вую обработку — шлифование.

Напильники

Они состоят из рабочей части
полотна, рукоятки и хвостовика
(рис. 23). Полотна и рукоятки
продают отдельно, но это не
значит, что можно работать без

19 Строение спирального сверла
правого вращения: вверху—вид
сбоку; внизу—вид снизу; 1 —
задние отшлифованные основные
резцы; 2 — боковые резцы; 3 —
винтовые канавки, по которым
при сверлении стружка выво-
дится наружу; 4 —диаметр свер-
ла.

20 Электродрель с различными
скоростями вращения, закреп-
ленная на штативе фирмы В1аск &
Оескег. Штатив смонтирован на
пластине, прижатой струбцинами
к верстаку. Изделие зажато в
тисках и прочно укреплено на
подставке штатива для обеспе-
чения точности сверления до до-
лей миллиметра.
рукоятки, так как это приводит
к повреждению руки, удержи-
вающей напильник, а также
усложняет выполнение работы.

Чтобы закрепить полотно
напильника в рукоятке, уста-
навливают полотно на деревян-
ную подставку и деревянным
молотком насаживают руко-
ятку на хвостовик напильника,
предварительно просверлив в
деревянной рукоятке ступен-
чатообразное отверстие в
соответствии с размером хвос-
товика.

Перед сборкой напильника
следует решить, как вы будете
хранить напильник — в подве-
шенном состоянии или заверну-
тым в тряпку. Для подвесного
хранения в рукоятке напиль-

ника просверливают отверстие
для шнура. Произвольно сло-
женные незащищенные напиль-
ники быстро тупятся.

Напильники различают по
размерам, форме поперечного
сечения, форме зубцов и виду
насечки, а также по номеру
насечки (рис. 24).

Размеры. Самые крупные
слесарные напильники имеют
длину до 40 см, ключевые
напильники имеют длину от 12
до 15 см, надфили и рифли —
до 10 см.

Форма поперечного сечения
напильников. Напильники
бывают плоские, полукруглые,
трех- и четырехгранные. Кроме
того, различают еще особые
формы, такие, как ноже- и

мечеобразные, а также в виде
птичьего язычка. Плоские
напильники выпускают с
острым и тупым концами; ино-
гда одна из сторон бывает с
одинарной насечкой.

Виды насечек. Различают
напильники с одинарной насеч-
кой, имеющей угол наклона
насечки 70°, напильники с дуго-
образной, перекрестной, или
двойной, с верхней и нижней
насечками под углом 70°, а
также с насечкой под углом 55°
и рашпили (см. гл. 9, рис. 121).

Номер насечки и ее тип.
Номер насечки зависит от коли-
чества зубцов на сантиметр
длины напильника. Различают
шесть типов насечки: от НПО до
1МР5 (грубая, драчовая, личная,

19

20
полуличная, двусторонняя бар-
хатная, бархатная).

Форма зубцов. Дорогие фре-
зерованные напильники обла-
дают режущим действием с
качественным удалением
стружки. Для обработки цвет-
ных металлов используют
режущие полотна с мелкими
зубцами. В хорошо оборудован-
ной мастерской для обработки
стали применяют слесарные
напильники различных попереч-
ных сечений длиной от 25 см с
номерами насечки ЫВ2 и МАЗ.
Для мягких металлов, таких,
как свинец, олово и алюминий,
служат прежде всего рашпили
и напильники с одинарной
насечкой.

Следует иметь в виду, что в
напильнике, натертом мелом,
стружка не скапливается.
Напильник очищают от стружки
с помощью проволочной щетки.
Застрявшую стружку вычи-
щают с помощью латунного
листа. Замасленный напильник
теряет свои рабочие качества,
поэтому его необходимо обез-
жиривать керосином. Напиль-
ники и рашпили, предназначен-
ные для обработки металла,
непригодны для деревообраба-
тывающих работ.

Техника обработки
напильником

Прежде чем начать обработку
напильником, деталь следует
прочно закрепить. Обработку
напильником производят толч-
ками, т. е. с сильным нажимом и
равномерно напильник продви-
гают вперед до упора. В этот
момент происходит снятие
стружки. Чтобы по возможно-
сти получилась ровная поверх-
ность, напильник при движении
вперед следует вести горизон-
тально. Для этого необходимо
закрепить деталь на опреде-
ленной высоте; предплечье
ведущей руки должно дви-
гаться горизонтально вперед-
назад. Удобными считаются
тиски, регулируемые по высоте
в зависимости от роста работа-

ющего. Маленький напильник
удерживают за конец двумя-
тремя пальцами. Если напиль-
ник большой, то ладонь кладут
на напильник, а пальцами удер-
живают торец.

Для достижения хорошего
результата напильник двигают
по диагонали к детали, часто
меняя направление его движе-
ния за счет своего местополо-
жения или вращая тиски.

Конечно, человек не робот,
чтобы каждое движение
напильником выдерживать
строго горизонтальным, даже
опытные мастера имеют незна-
чительные отклонения от иде-
альных движений напильником.

Чтобы не увеличивать эти
ошибки, следует часто менять
направление движения напиль-
ника.

Если необходимо удалить
ржавчину и окалину, то исполь-
зуют старый напильник, так как
любой еще острый инструмент
в результате такой работы
быстро затупится, а крупинки
ржавчины застрянут в насечке.

Закаленную сталь даже не
стоит пытаться обрабатывать
напильником, так как он тотчас
же затупится.

Особенно чистую обработку
напильником получают в том
случае, когда напильник нати-

рают мелом, который препят-
ствует застреванию стружки в
насечке напильника и появле-
нию царапин на детали.

Для получения скругленных
поверхностей обработку
напильником начинают с углов,
которым постепенно придают
округлые формы.

При обработке вала деталь
зажимают в тисках вертикаль-
но, так, чтобы нижний конец
цапфы можно было защитить с
помощью металлических угол-
ков для предохранения губок
тисков. Затем берут плоский
напильник и, прикладывая
гладкой узкой стороной книзу,
обрабатывают сначала четы-

21 Приспособления для обработки
отверстий:

1 — зенковка для сверления и
расширения отверстий в стали,
цветных металлах и синтетиче-
ских материалах; 2 — инструмент
для снятия заусенцев со сменным
резцом, для рубки кромок всех
видов; 3 — ручная зенковка для
расширения просверленных от-
верстий.

22 Сверлильно-шлифовальное
устройство (фирма 1Уез#а//а)-

рехгранный, а затем восьми-
гранный участки вала и, нако-
нец, цапфу. При обработке
закруглений любого вида очень
важно контролировать работу
на коротких отрезках и с раз-
22
23 Напильники:

1 — с одинарной насечкой; 2 —с
двойной насечкой: 3—закреп-
ление полотна напильника в де-
ревянную рукоятку.

24 Слесарные напильники (слева и
справа), надфили (в центре свер-
ху), рифельные напильники (вни-
зу), щетки из латунной проволоки
для очистки напильников (в цент-
ре).

23

личных сторон. Точность
работы можно повысить, приме-
няя для контроля шаблоны.

Резьбовые
соединения

Соединение деталей произво-
дят с помощью разъемных при-
способлений, для чего либо в
деталях просверливают
насквозь отверстие, вставляют
болт и закручивают гайку, либо
в нижней детали высверливают
глухое отверстие с внутренней
резьбой, в которое вкручивают
болт. В следующем разделе
речь пойдет о том, как в глухом
отверстии нарезать внутрен-
нюю резьбу.

Нарезание внутренней
резьбы

Для нарезания метрической
внутренней, или гаечной резь-
бы необходим комплект инстру-
ментов для нарезания резьбы.
Комплект состоит из черновых
метчиков конусообразной
формы (их легко узнать по
кольцу на хвостовике), сред-
него конусообразного метчика
(два кольца) и цилиндрического
чистового метчика (три коль-
ца). Черновой метчик снимает
20% материала, средний мет-
чик — около 30% и чистовой
метчик — 50%. Метчик нижним
концом вставляют в отверстие
и вращают рукой с помощью
воротка, в фигурное отверстие
которого вставляют верхний
конец метчика.

Диаметр отверстия под резь-
бу должен быть на 20% мень-
ше, чем диаметр резьбы (т. е.,
например, для гаечной резьбы
Мб следует сверлить отверстие
5-мм сверлом). Просверленное
отверстие зачищают, после
чего в него вставляют черновой
метчик. Смазочные средства
используют так же, как и в слу-
чае сверления.

Метчик очень твердый, но
хрупкий инструмент и легко
ломается. Ход метчика произ-
водится с небольшим шагом и
периодическими возвратами, а
при сопротивлении следует
тотчас прекратить работу и
проверить соответствие диаме-
тров отверстия и метчика. При
нарезке глухих отверстий мет-
чик необходимо часто выни-
мать и удалять из отверстия
стружку. Г лухое отверстие
должно быть глубже резьбы на
1—2 мм, чтобы кончик метчика
мог свободно поместиться в
отверстии. Если метчик в конце
глухого отверстия застревает и
тем не менее работу продолжа-
ют, то инструмент неизбежно
ломается.

В случае гладкого сквозного
отверстия резьбу в нем наре-
зают в соответствии с описан-
ной выше процедурой. Однако
нередко приходится вместо
старой испорченной или изно-
шенной резьбы нарезать но-

вую гаечную резьбу большего
диаметра. Можно попытаться
нарезать резьбу электро-
дрелью с малым числом обо-
ротов, однако при таком спо-
собе невозможно быстро отре-
агировать на повышение сопро-
тивления материала, и метчик
для нарезки резьбы ломается.
Если в этом случае хвостовик
метчика высовывается из
отверстия, то его можно
извлечь клещами, осторожно
поворачивая влево, а если
он сломался в самом отверстии,
то необходим специальный
инструмент для извлечения
метчиков.

Если обломок извлечь
невозможно, то ничего не
остается делать, как оставить
его на месте, так как попытки
вынуть его с помощью сверл и
пробойников лишь испортят
деталь.

Нарезание наружной резьбы

Метрическую наружную резьбу
нарезают за один рабочий цикл
с использованием плашечного
метчика. Плашки, не имеющие
регулировки, служат обычно
для зачистки поврежденной
резьбы. Для нарезания новой
резьбы можно использовать
плашечный метчик с разрезом
(шлицем), который позволяет в
определенных пределах подго-
нять диаметр нарезаемой резь-
бы (до 16 мм).

Плашечный метчик имеет
специальный плашкодержа-
тель, в который плашку встав-
ляют клеймом вверх, чтобы
регулировочный винт держа-
теля можно было зафиксиро-
вать в размере метчика. Для
затягивания метчика следует
сделать два полных оборота и
зафиксировать метчик стопор-
ным винтом.

Болт, на конце которого обя-
зательно должна быть фаска,
вертикально закрепляют в тис-
ках, затем правой рукой по оси
болта опускают плашкодержа-
тель с метчиком клеймом вниз,
сохраняя горизонтальное по-
ложение плашкодержателя.
Далее метчик вместе с держа-
телем поворачивают с легким
нажимом вправо, начиная
нарезку, затем, используя дер-
жатель, обеими руками без
нажима продолжают вращение,
применяя смазку, как при свер-
лении.

Пайка

Технология пайки намного про-
ще, чем обычно считается. Изу-
чив внимательно следующие
рекомендации и проведя затем
пробные пайки, можно убедить-
ся, что это во многих случаях
практичная и дешевая техника

соединения.

Пайка — это такая техника,
при которой твердые металли-
ческие детали очень прочно,
неподвижно и герметично сое-
диняют друг с другом с
помощью расплавленного ме-
талла. Этот метод был отк-
рыт египтянами 5 тыс. лет
назад. Все без исключения упо-
мянутые в этой книге металлы
можно паять.

Пайка и сварка очень тесно
связаны между собой (рис. 25).
В отличие от сварки, в резуль-
тате которой края металличес-
ких деталей расплавляются и
при остывании образуют очень
плотное соединение, при пайке
соединяемые металлические
детали только нагреваются, но
остаются твердыми. В качестве
соединительного средства
(припоя) используют металли-
ческие сплавы, которые пла-
вятся при нагревании и, сплав-
ляясь с нагретыми поверхно-
стями, соединяют детали.
Чтобы предохранить зачищен-
ные поверхности соединяемых
деталей от окисления, исполь-
зуют паяльный флюс.

При пайке температура
плавления припоя ниже темпе-
ратуры плавления соединя-
емых дателей, в то время как
при сварке эти температуры
очень близкие. Качественно
выполненное пайкой соедине-

ние иногда выдерживает даже
более высокие механические
нагрузки, чем основной мате-
риал. Определенные виды спа-
янных соединений можно даже
сгибать и перекручивать. Спа-
янные и сварные соединения,
как и клеевые соединения,
являются неразъемными.

Сейчас металл в строитель-
стве и быту в значительной
мере вытеснен синтетически-
ми материалами (трубопро-
воды, легкие строительные
конструкции, емкости, посуда и
т. п.). Поэтому к пайке обраща-
ются уже не так часто, как
раньше. Она, однако, не поте-
ряла своего значения как тех-
ника соединения металлов,
прежде всего в случаях
ремонта металлических пред-
метов.

Основные понятия

Для пайки наиболее важно
определить необходимый при-
пой и паяльный флюс. При
пайке место спайки следует
нагреть до такого состояния,
чтобы начал плавиться припой,
а не металл соединяемых дета-
лей. Припой — это сплав, кото-
рый при нагреве сначала раз-
мягчается, и лишь при дальней-
шем повышении температуры
становится жидким. Интервал
между этими температурами
называют зоной плавления при-
поя. Рабочая температура — это
такая температура, при кото-
рой происходит сплавление
жидкого припоя с нагретыми
металлическими деталями.
Этот процесс может начинаться
при температуре припоя, пре-
восходящей температуру его
плавления.

Время пайки — это проме-
жуток времени от начала нагре-
вания места спайки до затвер-
дения припоя. В этот проме-
жуток времени происходит и
собственно процесс пайки. На
время пайки влияет качество
паяльного флюса, который
наносят на место спайки перед
нагреванием, но в целом про-
цедура занимает 4—5 минут.
Паяльный инструмент должен
выделять достаточно тепла,
чтобы 2 мин нагрева было
достаточно для расплавления
припоя и его схватывания с
металлом. В противном случае
возможен недопустимый пере-
грев флюса и детали.

Различают мягкую, твердую
и высокотемпературную пайку.
Последняя не используется в
работах по дому. Техника пайки
твердым и мягким припоем оди-
накова, разница только в том,
что при мягкой пайке рабочая
температура не превосходит
450°С, а при твердой пайке тем-
пература выше 450°. (При высо-
котемпературной пайке темпе-
ратура достигает 600—900°С.)
Соединения твердой пайкой
обладают большей прочностью,
тугоплавкостью, а при исполь-
зовании медного припоя — и
ковкостью. Соединения мягкой
пайкой обычно упругие и гиб-
кие.

Паяльные приборы

Они служат для нагревания
мест спайки и для расплавли-
вания припоя.

Паяльники предназначают
только для мягкой пайки, пре-
жде всего для спайки металли-
ческих листов (рис. 26). Паяль-
ник состоит из медной головки,
которая отдает тепло, необхо-
димое для нагрева места
спайки и для расплавления
припоя. Для крупных изделий,
таких, как листы кровли, исполь-
зуют тяжелый медный наконе-
чник массой до 500 г в форме
молотка, для мелких деталей,
например электровыключате-
лей, применяют медные нако-
нечники в виде изогнутой
отвертки (рис. 27). Медный
наконечник отдает тепло сое-
диняемым металлическим
частям, припою и воздуху,
поэтому к нему необходимо
постоянно подводить тепло.
Его нагревают либо в открытом
пламени при горении пропана
или бутана, бензина или керо-

сина, либо при помощи электро-
подогрева. Изготовляют элект-
ропаяльные приборы различ-
ной мощности от 25 до 500 Вт в
зависимости от цели примене-
ния.

Прежде чем начинать
работу новым, только что
купленным паяльником, необ-
ходимо медный наконечник
освободить от окиси и покрыть
оловом. Наконечник нагревают
и трут его о кусок нашатырного
камня и затем на медном нако-
нечнике расплавляют немного
мягкого припоя. Как только
кончик паяльника нагреется до
нужной температуры и начнет
дымиться, им берут олово и
равномерно его распределяют,
пока оно не заблестит на кон-
чике паяльника. На одном
таком луженом кончике
остается довольно много при-
поя для дальнейших паяльных
работ. Если медный наконе-
чник очень горячий, то в
результате сильного парообра-
зования оловянный припой оки-
сляется до серо-черной золы, в
результате чего наконечник
теряет способность удерживать
олово. Кроме того, при этом
происходит растворение меди
кончика паяльника в оловян-
ном припое.

На обыкновенном медном
наконечнике при паянии посте-
пенно образуется слой окали-
ны, который нарушает тепло-
проводность, а в электропаяль-
никах это может привести к
перегреву нагревательного эле-
мента. Слой окалины удаляют с
холодного наконечника напиль-
ником и заново лудят наконе-
чник.

В продаже имеются наконе-
чники повышенного качества,
стойкие к образованию окали-
ны, в противоположность про-
стым наконечникам. Например,
паяльный наконечник фирмы
Егзабиг-Оаиег, который доста-
точно лишь протереть тряпкой
для подготовки к паянию, так
что потребность в напильнике
не возникает.

Чтобы горячий паяльник не
прожег поверхность стола,
используют в качестве
подставки выгибаемую из про-
волоки опору.

Паяльные пистолеты. Эти
электрические паяльные при-
боры служат для мягкой пайки
и используются только для
мелких паяльных работ. Они
отличаются тем, что уже через
несколько секунд после вклю-
чения готовы к работе. Суще-
ствуют паяльные пистолеты с
взаимозаменяемыми наконе-
чниками и локальным освеще-
нием (подсветкой) места
паяния, работающие от
встроенных аккумуляторных
батарей, которые могут много-
кратно заряжаться. И наконец,
имеется ряд паяльных пистоле-
тов, предназначенных для дру-
гих работ, например для разре-
зания стиропора и сварки тер-
мопласта.

Паяльная лампа, паяльная
горелка. Эти паяльные приборы
работают с открытым пламе-
нем (рис. 28). Паяльная горелка
служит для твердой пайки, а
паяльной лампой можно рабо-
тать только с низкоплавким
твердым припоем. Оба типа
приборов пригодны, конечно, и
для мягкой пайки, а также для
оплавления краски, сгибания и
правки различных деталей.

Паяльную лампу заправ-
ляют бензином, спиртом или
керосином; паяльная горелка
работает на жидком газе (про-
пане или бутане), поступающем
из баллонов массой 5—10 кг
или из зарядных устройств,
содержащих от 100 до 200 г
газа. Собираясь паять или
вести сварку, следует прове-
рить, не взят ли вместо паяль-
ной горелки или сварного аппа-
рата автогенный сварочный
прибор, который также приме-
няют для твердой пайки.

Для работы с открытым
огнем требуется огнеупорная
подкладка. До недавнего вре-
мени для этой цели использо-
вали асбестовую пластину,
25 Газосварочные и паяльные при-
боры:

1	— паяльный прибор с отражате-
лем пламени, подсоединяемый к
баллону с пропаном (фирма Сат-
ртд-Саз); 2 — мини-баллон, за-
полненный пропаном с подвес-
кой; 3 — мини-сварочный или
паяльный прибор (фирма НоМеп-
Ьегдег); 4 — паяльная лампа
(фирма Сатр1'пд-Са8); 5 — паяль-
ный комплект для мягкой и твер-
дой пайки (фирма НоОюпЬегдег);

6 — паяльный прибор с баллоном
пропана, имеющий паяльный на-
конечник, плоскую горелку для
отжима краски и стандартную го-
релку (фирма Сагпр1пд-(3а8).

однако обнаруженная токсич-
ность этого материала свела на
нет его использование. В каче-
стве альтернативы предлага-
ются плитки из искусственного
камня, шамота, твердой древе-
сины или кирпича. Металличес-
кие пластины в качестве
подкладки не рекомендуются,
так как они быстро выводят
тепло из изделия. При паянии с
открытым огнем образуются
вредные для здоровья пары.
Поэтому паяльные работы сле-
дует проводить в хорошо прове-
триваемом помещении.

Флюсы

Непосредственно после того,
как соединяемые металличес-
кие части деталей основа-
тельно зачистят до блеска, на
место спайки наносят соответ-

ствующий флюс. Флюс препят-
ствует окислению зачищенного
металла, на котором при нагре-
вании свыше 100°С оксид обра-
зуется в доли секунды и явля-
ется причиной того, что припой
не соединяется с металлом и не
образует с ним сплав. Кроме
того, флюс препятствует оки-
слению припоя и уменьшает его
поверхностное натяжение. Бла-
годаря этому припой хоро-
шо растекается и заполня-
ет щели шириной до миллиме-
тра. В определенной мере
флюс растворяет даже оксиды,
его также можно применять как
растворитель ржавчины. Твер-
дый припой, а также в неболь-
шом объеме мягкий припой
поставляют в торговлю в
виде спицеобразных стержней
(рис. 29). Эти стержни одновре-
менно содержат флюс в виде
оболочки снаружи вокруг при-
поя или внутри его. При мягком
паянии во многих случаях флюс
отделяют от припоя. Флюс для
мягкой пайки бывает саблевид-
ным, пастообразным, жидким и
в виде порошка. Этот флюс
после очистки и перед нагрева-
нием наносят кисточкой на
место пайки таким образом,
чтобы вся зачищенная поверх-
ность металла была равно-
мерно покрыта.

Флюсы проявляют свои
свойства только в расплавлен-

ном состоянии: с одной сторо-
ны, они должны быть настолько
вязкими, чтобы могли удержи-
ваться на вертикальной поверх-
ности, а с другой — достаточ-
но жидкими, чтобы расплавлен-
ный припой мог вытеснять
флюс из зазора между деталя-
ми. Кроме того, каждый флюс
проявляет свое действие
только в определенном интер-
вале температуры. Если эта
температура превышена, то
флюс сгорает. Отсюда следует,
что рабочая температура при-
меняемого припоя должна
находиться в температурной
зоне действия флюса.

Флюсы не должны соприка-
саться с кожей. Поэтому сле-
дует прежде всего защищать от
этого агрессивного вещества
органы дыхания, глаза и слизи-
стую оболочку.

Остатки флюса после
паяния, как правило, удаляют
с детали. Основательную
очистку достигают стандарт-
ным протравливающим сред-
ством, которое нагревают до
40°С. Для стали — это 10%-ный
раствор соляной кислоты, а для
меди применяют 10%-ный рас-
твор серной кислоты. Другой
метод очистки состоит в том,
что раскаленную деталь охла-
ждают в холодной воде или
остывшую деталь очищают в
горячей воде.
Универсального флюса не
существует. Поэтому необхо-
димо разбираться в обозначе-
ниях, чтобы выбрать правиль-
ный флюс или в крайнем слу-
чае воспользоваться сове-
том специалиста. Различные
флюсы распределяются по
группам в соответствии с О1И
8511. Среди них есть флюсы
для мягкой пайки тяжелых
металлов с обозначением
группы от Е-8\Л/11 до Е-8\Л/32
(Р — флюс, 8 — тяжелый
металл, \Л/ — мягкая пайка).
Нагары флюсов Е-8У/31 и
Р-8\Л/32 подвергаются корро-
зии. Флюсы от Р-1_\А/1 до Е-1ЛЛ/3
предназначены для пайки мяг-
ким припоем легких металлов
(1_), прежде всего для алюми-
ния; при температуре свыше
300°С эти флюсы сгорают.
Флюс для пайки твердым при-
поем (Н) тяжелых металлов
входит в группу Р-8Н1 — Р-8Н4,
для пайки легких металлов — в
группу Е-1_Н1 (остатки флюса
смывают разбавленной азотной
кислотой или горячей водой) и
Р-ЬН2 (флюс можно оставить на
детали, но место спайки
должно быть защищено от вла-
ги).

В зависимости от фирмы-

26	Электропаяльники:

вверху—электропаяльник со
съемными медными наконечни-
ками (фирма 1_б1ппд); внизу—
быстронагреваемый пистолет
со сменными наконечниками
(фирма 81аппо1).

27	Паяльные наконечники:

1,2—паяльные наконечники для
газопаяльных приборов; 3—ста-
рый нашатырный камень; 4—но-
вый нашатырный камень с нагре-
тым наконечником; 5 — нако-
нечники для электропаяльни-
ков разной формы.

28 Паяльные приборы:

1	— кислородный паяльник с ре-
дуктором давления в рукоятке
(фирмы Сатр1пд-0а8); 2 —
бензиновая паяльная лампа со
съемно-поворотным наконеч-
ником, имеющим баллон с под-
веской.

изготовителя флюсы постав-
ляют под различными торго-
выми марками.

Припой

Припой изготовляют в виде
стержней, проволоки, пасты и
порошка (рис. 29), а припойных
сплавов различают намного
больше, чем флюсов. Выбор
припоя зависит от температуры
плавления соединяемых метал-
лических деталей. Рабочая
температура припоя должна
быть как можно ниже точки
плавления металлических
деталей, предназначенных для
соединения, чтобы из-за не-
которого превышения опти-
мальной рабочей температуры

27

металлические детали не
могли расплавиться. В таком
случае выбор припоя зависит
от того, какими свойствами
обладают места спайки, напри-
мер, устойчивы ли они к меха-
ническим нагрузкам, холодо-
или жаростойкие. И наконец,
выбор припоя зависит от
метода пайки: мягким или твер-
дым припоем, производится ли
пайка по зазору и т. п.

Стандарт О1М 1707 вклю-
чает 51 мягкий припой. Осо-
бенно широкое и важное приме-
нение находят припои 1_-8Й 8В5
и 1.-8М А65, а также оловянные
сплавы с 5%-ной долей сурьмы
или серебра с рабочей темпе-
ратурой от 230 до 240°С, при-
меняемые для пайки комму-
никационных медных труб с
горячей или холодной водой,
для обогревательных устройств
и в пищевой промышленности.
Оловянный стандартный при-
пой имеет обозначения «40»,
«50» и «60», которые указы-
вают процентное содержание
олова в этих мягких припоях.
Соответственно температура
их плавления составляет 235,
210 и 190°С, понижаясь с воз-
растанием доли олова.

В группе твердых припоев
различают очень низкоплавкие
припои на алюминиевой основе,
среди которых отметим осо-
бенно удобный для пайки по
зазору алюминиевых сплавов
всех видов — это 1_-А1_ 81.12.
Кроме того, низкоплавкими

твердыми припоями являются
припои, содержащие не менее
20% серебра. Так, например,
припой 1_-А6 2Р с относительно
высоким диапазоном темпера-
туры плавления (от 650 до
810 °С) применяют для пайки
меди и всевозможных медных
сплавов во всех отраслях, где
используют медь. Из группы
твердых припоев, содержащих
не менее 20% серебра, следует
особо упомянуть припой 1.-А6
40СО — низкоплавкий твердый
припой (595-630°С), относя-
щийся к разновидности твер-
дых припоев, служащих для
пайки по зазору стали, меди и
латуни. Припои на основе меди
имеют температуру плавления
около 900°С и используются

при пайке стали, ковкого чугу-
на, меди и медных сплавов —
это, например, 1_-Си 2п 40,1_-Си
2п 39 8п и так называемый ней-
зильбор 1_-Си М 10 2п 42.

Важно также знать, что мед-
ные, серебряные и мягкие при-
пои проявляют оптимальную
прочность только при ширине
зазора от 0,05 до 0,1 мм, в то
время как алюминиевые при-
пои пригодны для зазоров
шириной от 0,2 до 0,4 мм.

Вышеупомянутые припои
(как и флюсы) различные
фирмы-изготовители постав-
ляют в торговлю под разными
названиями, но так как на них
имеется также маркировка по
01ГЧ, то специалисты без
затруднений могут составить
1

ясную картину возможности
применения этих материалов. В
случае специализированных
работ может потребоваться
совет квалифицированного
специалиста.

Техника паяния

Пайка по зазору и стыку. Если
интервал между соединяемыми
деталями меньше 0,5 мм, то его
называют зазором. Если интер-
вал превосходит 0,5 мм или
детали стыкуют так, что обра-
зуется соединение в форме V
или X (рис. 30), то речь идет о
стыке.

При пайке по зазору жидкий
припой благодаря капилляр-
ному эффекту устремляется в
зазор. При пайке по стыку рас-
плавленный припой под дей-
ствием силы тяжести запол-
няет стыки.

Пайка по стыку очень напо-
минает левую сварку. Она нахо-
дит применение при соедине-
нии оцинкованных стальных
труб, так как при таком мето-
де оцинкованная наружная
поверхность труб нагревается
не слишком сильно, что препят-
ствует сгоранию цинка и потере
защиты от коррозии. На место
спайки наносят толстый слой
флюса, и сталь нагревают в
стыке до цвета спелой вишни.
Пламя должно быть направ-
лено не на трубу, а только на
стержень припоя (Ь-Си 2п 39 8п).
Большинство паяных соедине-
ний выполняют методом пайки
по зазору, которая в дальней-
шем описывается в деталях.

Положение деталей при
пайке. Поверхности деталей,
предназначенных для пайки,
должны быть достаточно боль-
шими, чтобы обеспечить необ-
ходимую прочность. Для дета-
лей с тонкими стенками сле-
дует выбрать специальную
форму — внахлест, складку,
отбортовку или отгибание кро-
мок, чтобы получился доста-
точно широкий паяльный шов
(рис. 31). Соединение внахлест
или отгиб увеличивает мощ-

ность стенки в 3—16 раз.
Обжимными клещами (рис. 32)
можно очень быстро сделать
отгиб. Как правильно спа-
ять проволоку, показано на
рис. 31.

Очень важно, чтобы зазор
между соединяемыми дета-
лями не превышал оптималь-
ного расстояния, выбранного
для припоя, и края зазора были
по возможности параллельны-
ми. Это обеспечивается точно-.
стью изготовления отдельных
деталей.

Очистка поверхностей,
предназначенных для пайки.
Места для пайки должны быть
полностью и тщательно очи-
щены от всех инородных
частиц, то есть от грязи, ржав-
чины, смазки, масла, лака и
т. п., так как только зачищен-
ный до блеска металл воспри-
нимает припой. Очистку произ-
водят механически: наждаком,
шабрением или шлифованием,
или же химически — тетрахло-
ристым углеродом. Поверхно-
сти должны быть гладкими, без
царапин и вмятин.

Нанесение флюса. На очи-
щенную холодную поверхность
равномерным слоем с помощью
кисточки наносят флюс. Если
используют припой, содержа-
щий флюс, то дополнительно
флюс не наносят.

Лужение. Если необходимо
спаять металлические листы,
особенно внахлест, то места
соединения на отдельных дета-
лях перед стыковкой и пайкой
рекомендуется подвергнуть
лужению, так как припой очень
хорошо ложится на луженую
поверхность. Места пайки
после очистки смазывают
паяльной пастой, а спайку
наклоняют и нагревают. На
верхнем конце спайки расплав-
ляют капельку паяльного олова
и проводят паяльником по всей
поверхности детали. Пока
паяльная паста с шипением
испаряется, олово тонким
слоем покрывает место спайки
(рис. 33). Для цинковых листов

предварительное лужение не
требуется.

Фиксирование деталей.
Детали должны быть установ-
лены в удобное для пайки поло-
жение и зафиксированы с
помощью зажимного инстру-
мента. Если детали зажаты в
тиски, то последние необхо-
димо защитить от сильного на-
гревания. Если место спайки
находится очень близко к тис-
кам, то деревянным бруском
следует изолировать губки тис-
ков от детали. В каче-
стве надежных фиксирующих
средств наряду со струбцинами
применяют сварочные клещи
(рис. 34).

Нагревание места спайки.
Место спайки равномерно на-
гревают паяльником сначала
слабым, а затем сильным пла-
менем в течение 3 мин до рабо-
чей температуры, при которой |
правильно подобранный припой
начинает плавиться. Не еле- '
дует превышать рабочую тем-
пературу для стали, меди и
латуни. Ее можно узнать по >
цвету раскаленного металла: ;
для стали — это темнокрасный ?
цвет, для меди и латуни — |
светлокрасный. По достижении •
рабочей температуры вначале ?
плавится флюс, а затем при-
пой.

Пайка. Когда весь флюс рас- |

с

>

29 Припои:	!

1 — припой в виде стержней	’

(фирма Сатр1пд-0а8); 2 —
паяльный порошок (фирмы	?

Оедизза, НоМепбегдег); 3 —
паяльная паста (фирма 81аппо1);	|

4—мягкий припой; 5 — паяльное	*

олово; 6 — твердые припои для	:

пайки меди без флюса (фирма	<

НоМепЬегдег).	г

_	А

30 Виды зазоров:	|

1 — прямой; 2 — \/-образный; 3 —	I

У-образный; 4 — Х-образный.	}

*
'Л

31 Виды пайки в металлических $
(1—6), трубчатых (7—11) и про-	|

волочных (12—16) соединениях;	*

соединения 12,14 и 16 пригодны I
только для небольших нагрузок.	}
плавится, предварительно наг-
ретый припой наносят на зазор.
При соприкосновении с
деталью, доведенной до рабо-
чей температуры, припой пла-
вится и проникает в зазор. При-
пой не должен расплавляться
на открытом огне. В дальней-
шем паяльный прибор исполь-
зуют только для поддержания
рабочей температуры.

Если два места пайки
близко находятся друг от друга,
то уже спаянное место следует
охладить мокрой тряпкой, так
как может возникнуть опас-
ность, что при пайке второго
места первая пайка может
разойтись.

Охлаждение детали.

Зажимы следует ослаблять

только в том случае, когда
остынет припой. Деталь можно
охлаждать на воздухе или
погружением в холодную воду,
однако последний метод может
привести к нежелательной
закалке деталей (для стали и
меди).

Удаление остатков флюса.
Остатки флюса необходимо
тщательно удалить, так как они
могут вызывать коррозию
металла. Виды флюсов и спо-
собы их удаления описаны
выше.

Удаление припоя. Лишний
припой за пределами паяльного
шва удаляют с помощью
напильника или шабера. Сле-
дует очень осторожно обра-
щаться с лужеными, оцинкован-

ными и освинцованными листа-
ми, чтобы не повредить наруж-
ный слой цинка, олова или
свинца вследствие чего метал-
лические листы теряют корро-
зиеустойчивость.

Запрещается непрофессио-
налам паять любые виды емко-
стей для горючих жидкостей
или газов.

Пайка медных труб. Медную
трубу можно предварительно
отбортовать, тогда перед пай-
кой трубы можно воткнуть друг
в друга. Для домашнего мас-
тера интерес представляет
пайка фитингом, так как в этом
случае не требуются инстру-
менты и работы по отбортовке.
Однако фитинг дорого стоит.

Очищенные от грязи и

31
смазки концы труб покрывают
флюсом и насаживают на них
фитинг. Между фитингом и тру-
бой оставляют лишь небольшой
зазор. Трубу и фитинг нагре-
вают до необходимой темпера-
туры с помощью электронагре-
вателя (например, фирмы
Сеогд ПсИег) или пламени, при-
пой удерживают на зазоре. При
достижении рабочей темпера-
туры припой плавится и прони-
кает в зазор. Особым преиму-
ществом обладает паяльный
прибор для медных труб с обо-
лочкой из синтетического изо-
ляционного материала, кото-
рый хорошо предохраняет от
пламени. Эту искусственную
оболочку разрезают, оголяют
место спайки и после оконча-
ния работы вновь изолируют.

Пайка свинца. На самом
деле это не пайка, а сварка, так
как соединяемые детали из
свинца плавятся одновременно
с припоем, поэтому в некоторых
случаях не применяют припой,
а детали просто сплавляют
друг с другом внахлест.

Ошибки при паянии

Самыми распространенными
ошибками являются очень сла-
бое или очень сильное нагрева-
ние мест спайки и невыдержи-
вание правильной рабочей тем-
пературы. Здесь необходимы
тренировка и опыт. Если нагре-
вание недостаточное, то не
произойдет сплавления припоя
и детали, а возникнет так назы-
ваемая клеящая спайка, при
которой припой находится
только на поверхности детали и
при малейшей нагрузке соеди-
нение разрушается. Если рабо-
чая температура превышена, то
флюс сгорает и на детали тот-
час же образуются окись и ока-
лина, что делает невозможным
надежную пайку.

Теперь перейдем к другой,
очень часто встречающейся
группе ошибок. Места спайки
часто бывают недостаточно
очищены. На таких местах не
могут быть образованы проч-

ные паяные соединения. Соеди-
няемые детали не следует
плотно сжимать, так как иначе
будет отсутствовать зазор для
пайки. Если зазор шире, чем
требуется, то соединение так-
же не будет обладать макси-
мально возможной прочностью.

Сварка

При сварке края соединяемых
деталей расплавляют и при
добавлении расплавленного
металла (сварочного флюса)
соединяют друг с другом.
Сварка — это одно из прочней-
ших соединений. Эти соедине-
ния, как и паяные соединения.

водо- и воздухонепроницаемы.
Наиболее часто сварку приме-
няют для стальных изделий.
Необходимую температуру для
сварки создают с помощью
электрического тока или горя-
щего газа.

Электро- или дуговой
сварке легче научиться, чем
автогенной или газовой. Суще-
ствующее сварочное оборудо-
вание можно использовать не
только для автогенной сварки,
но и для пайки, газокислород-
ной резки, для нагревания, гиб-
ки, рихтовки и отжига металла,
в то время как электросвароч-
ное оборудование можно
использовать только для свар-
ки.
Инструменты для электро-
сварки

Из многих методов сварки —
электросварки, дуговой, точеч-
ной, газовой — в данном случае
интерес представляет метод
дуговой сварки. Хотя и другие
способы не слишком сложные,
но из-за высокой стоимости
необходимого сварочного обо-
рудования они приемлемы
только при частом употребле-
нии, что в домашней работе
случается редко.

Оборудование для дуговой
сварки состоит из сварочного
аппарата с двумя соединитель-
ными кабелями. На одном ка-
беле находится зажим, укреп-
ляемый на детали, на другом —



электронный держатель, в
который вставляют электрод
(рис. 35). Требуемую темпера-
туру для сварки создают за
счет дуги между кончиком
электрода и деталью, образу-
емой за счет сильного тока от
понижающего сетевого транс-
форматора.

В области дуги возникает
высокая температура, которая
приводит к расплавлению
электрода и краев соединя-
емых деталей.

Различают три типа свароч-
ных аппаратов.

Сварочный трансформатор
преобразует переменный ток
сети с высоким напряжением
(220 или 380 В) и малой силой

тока (6 или 10 А) в пригодный
для электросварки переменный
ток с низким напряжением и
большой силой тока. Обычно
сварочные трансформаторы
подключаются к источнику
тока с напряжением 220 или
380 В.

Сварочные трансформа-
торы бывают различной мощно-
сти. Чем толще листы металла,
предназначенные для сварки,
тем больше должна быть сила
электрического тока во вторич-
ной обмотке трансформатора.
Характеристики сварочного
трансформатора зависят от
требуемой продолжительности
включения. Время цикла
работы при сварке составляет
5 мин, что является показате-
лем ЕО (продолжительность
включения). Если сварочный
трансформатор имеет ЕО 40%,
это значит, что через 2 мин
сварки требуется 3-мин пауза,
чтобы аппарат остыл. Тепловая
защита от перегрузки либо
автоматически отключает
аппарат при определенной тем-
пературе, либо включает све-
товую сигнализацию, которая
сообщает, что пора прекратить
сварку. Этот сигнал зачастую
игнорируют, что является при-
чиной выхода из строя транс-
форматора. Сварочные аппа-
раты с показателями ЕО 60% и

32	Обжимные клещи для о тбор тов-
ки металлического листа толщи-
ной до 1 мм (фирма НоТбепЬегдег).

33	Технология пайки.

Пайка происходит намного быст-
рее, если поверхность изделия
предварительно подвергают лу-
жению. Слева—луженая поверх-
ность металла; справа — уложен-
ные внахлест луженые листы.
Паяльником нагревают места
спайки до тех пор, пока не начнет
плавиться олово на луженых мес-
тах. Добавляют припой и детали
заготовки прижимают друг к дру-
гу. После затвердения трехгран-
ным шабером удаляют лиш-
ний припой.
выходной силой тока 60 А, ЕО
35% и силой тока 90 А и ЕО
30% и силой тока 110 А полно-
стью соответствуют требова-
ниям домашнего мастера.

Дешевые аппараты перего-
рают очень быстро, так как
обмотку, которая должна быть
из меди, часто изготовляют из
низкосортных сплавов. Элект-
родный кабель должен состо-
ять из 188 гибких медных про-
волочек в эластичной оболоч-
ке, а не из 48 или 32 проволо-
чек в синтетической оболочке,
что характерно для низкокаче-
ственного кабеля. Такой
кабель очень быстро обрывает-
ся, а с поврежденным кабелем
работать нельзя. При покупке
сварочного аппарата необхо-

димо предварительно прове-
рить, снабжена ли электропро-
водка, к которой будет подсое-
динен трансформатор, соответ-
ствующим предохранителем
(чаще всего 16 или 20 А) и явля-
ется ли она трехфазной сете-
вой проводкой.

Сварочный выпрямитель.
Эта новейшая конструкция сва-
рочного трансформатора рабо-
тает на трехфазном перемен-
ном токе, трансформирует его
сначала в переменный ток с
низким напряжением, а затем
преобразует его в постоянный
ток, который менее опасен, чем
переменный ток.

Сварочный генератор или
преобразователь. От электри-
ческой дуги исходит сильное

ультрафиолетовое излучение,
которое обжигает сетчатку
глаза и повреждает кожу.
Кроме того, во время сварки из
дуги разбрызгиваются мелкие
раскаленные частицы металла.
Поэтому сварщику необходимо
использовать предохранитель-
ный щиток для головы и тела с
серо-зеленым защитным сте-
клом в соответствии со сте-
пенью защищенности 9 по 01М.
Кроме того, сварщик должен
надевать рабочие кожаные
рукавицы, а при частых свароч-
ных работах необходимо ис-
пользовать кожаный фартук.

Для удаления шлака со
сварного шва используют моло-
ток для отбивания шлака и про-
волочную щетку, а для очистки

34 а
34	Зажимы (фирмы Веззеу и
Неусо), позволяющие сохранять
положение деталей во время
пайки и легко управляемые одной
рукой:

1 — зажим с параллельными губ-
ками, нижняя из которых подвиж-
на; 2—зажим, используемый со-
вместно с тисками, с подвижной
верхней губкой; 3 — зажим для
удержания труб при сварке; 4 —
зажим для удержания профилей
и металлических листов; 5 — за-
жим с губками в виде скобок для
деталей сложной формы.

35	Электросварочный аппара т (фир-
ма \МезНаНа). На металлической
крышке верстака (фирма 7е1епка)
расположены: электрогенера-
тор, электроды, зажим, защит-
ная маска, держатель с элект-
родом, штангенциркуль, мо-
лоток.

сварного шва часто применяют
угловой шлифовальщик. Сле-
дует позаботиться о хорошей
вентиляции рабочего места.
Для частых электросварочных
работ оптимальным решением
является стол сварщика с верх-
ней и нижней вытяжной венти-
ляцией.

Электроды. Существует
множество типов электродов.
Проще всего последовать реко-
мендациям изготовителя сва-
рочных аппаратов и применять
уже испытанные электроды.
Как правило, речь идет о тон-
ко-, средне- или толстопокры-
тых электродах титанооксид-
ного типа. Титанооксидный тип
электродов предназначен для
сварки с помощью как постоян-

ного, так и переменного тока.
Он обеспечивает прочное сва-
рочное соединение, с которого
шлак легко удаляется. Разли-
чают электроды длиной 30 или
35 см, толщиной 1,5; 2,25; 3,25;
4 и 5 мм. Чем толще металличе-
ский лист, подвергаемый свар-
ке, тем толще должен быть
электрод и тем больше должна
быть сила тока.

Покрытие электрода пла-
вится под воздействием дуги, и
на сварном шве образуется
слой шлака. Шлак и газ защи-
щают образовавшийся сварной
шов от кислорода и азота,
содержащихся в воздухе.
После остывания шлак отби-
вают специальным молотком.

Если электроды отсырели,
их следует высушить, например
в духовке в течение 30 мин при
+250°С.

Техника электросварки
Подготовка сварного шва.
Перед сваркой необходимо
края детали зашлифовать (рис.
30) и очистить от ржавчины,
масла, грязи, краски и шлака.
На рис. 36 показаны важнейшие
сварные швы. Если есть воз-
можность, то выбирают такое
положение, при котором свар-
ной шов располагается горизон-
тально.

Для V- или У-образного шва
изделие укладывают с некото-
рым наклоном (рис. 37),
поскольку при охлаждении
сварной шов сжимается и обе
пластины в конце концов распо-
лагаются в одной плоскости.

Закрепление соединитель-
ного кабеля. Соединительный
кабель закрепляют с помощью
зажима прямо на изделии или
на подставке, на которой
зажато изделие, если
подставка металлическая (то-
копроводящая). Кабель можно
укрепить на петле сварочных
клещей, с помощью которых
фиксируют деталь (рис. 35).

Зажигание электродуги
(рис. 38). Для каждого вида
сварного шва следует выбрать
соответствующий электрод,
вставить блестящим концом в
электродержатель и устано-
вить переключателем на транс-
форматоре силу тока, необхо-
димую для выбранного элект-
рода. При электросварке необ-
ходимо встать на электроизо-
лирующую деревянную или
резиновую подставку. Для
зажигания электродуги кончи-
ком электрода касаются
детали в том месте, где необхо-
димо начать сварку, и тотчас
же слегка приподнимают
электрод, как показано на рис.
38. В результате таких Манипу-
ляций возникает электродуга,
которая не исчезает, если
электрод держат недалеко от
детали. Очень важно соблю-

дать правильный зазор, иначе
дуга прервется или электрод
прилипнет к детали. Зазор
может в 1,5-3 раза превышать
диаметр сердечника электрода
(без оболочки).

Материал на обоих концах
электродуги раскаляется при-
мерно до 4200°С, что приводит
к мгновенному расплавлению
металла в этих местах. Поэтому
электрод следует немедленно
привести в рабочее положение,
чтобы сразу начать обработку
краев изделия. Образуются две
зоны плавления: одна на элект-
роде, а другая на краях детали
(при сварке соединения) или на
детали (метод наплавки). Они
соединяются в одну зону, в
которой смешиваются вместе
металл детали и металл элект-
рода. При перемещении элект-
родуги прежняя зона плавле-
ния тут же застынет, так как
металлические пластины обес-
печивают хороший отвод тепла.

Штриховой наплавленный
валик (рис. 38). Вначале элект-
род равномерно ведут вдоль
сварного шва. Образовавшийся
шов называют наплавленным
валиком. При правильном
выборе скорости сварки шлак
полностью покрывает сварной
шов. Сварку можно прекратить,
если, например, истекло время
продолжительности работы
или сработался электрод. В
таком случае электрод в конце
сварного шва оттягивают
кверху и электродуга преры-
вается. Прежде чем продол-
жать на этом месте сварочную
работу, после остывания свар-
ного шва на конце наплавлен-
ного валика отбивают шлак.
Затем зажигают электродугу и
продолжают наплавку, отсту-
пив 5 мм от конца. При сварке
металла (кроме тонких полос)
сварной шов выполняют из мно-
гочисленных наплавленных
валиков, причем перед сваркой
очередного валика с нижнего
валика тщательно счищают
шлак с помощью специального
молотка и проволочной щетки.

Сварные швы могут быть
выполнены из многочислен-
ных наплавленных валиков
(рис. 38).

При заполнении шва «в
лодочку» верхний слой свари-
вают в виде широкого наплав-
ленного валика (рис. 38), т. е.
помимо основного движения
слева направо электродом
совершают маятниковое дви-
жение. Горизонтальные и пото-
лочные швы создают из штри-
ховых наплавленных валиков.

Пильгерная сварка. В изде-
лиях с длинными сварными
швами возникает повышен-
ное напряжение вследствие
поперечной и продольной
усадки шва и нагретой детали.
Это может подвести к тому,
что шов окажется выполнен-
ным некачественно. Во избежа-
ние подобных деформаций
сварной шов начинают не от
самого края и заканчивают
справа не на конце, а также
ведут его обратно-ступенчатой
(пильгерной) сваркой (рис.
37.1).

Прилипание электрода.
Если электрод прилипает, то
его вырывают энергичным рыв-
ком. Ни в коем случае в этой
ситуации нельзя выключать
трансформатор. В крайнем слу-
чае открывают гнездо электро-
да, разъединяют его, чтобы
нарушить цепь тока, так как
каждое прилипание есть не что
иное, как короткое замыкание,
из-за которого трансформатор
испытывает перегрузку. Такие
сбои случаются даже у профес-
сиональных сварщиков. Корот-
кое замыкание может возник-
нуть и тогда, когда электродер-
жатель по ошибке положен на
деталь.

Магнитное поле. Неопытных
мастеров почти всегда удив-
ляет то, что электродуга вдруг
начинает двигаться в сторону
или выходит из-под контроля.
Причина этого явления — в маг-
нитном поле, которое возни-
кает при электросварке. Сле-
дует по мере надобности прове-
36

10



37

рить на месте, каким образом
можно проти водействовать
такому явлению: изменив поло-
жение электрода; перенеся
подключение тока на деталь
или убрав стальные детали,
участвующие непосредственно
в процессе сварки. В связи с
возникновением магнитного
поля место, где стоит транс-
форматор, должно быть ОЧИ-

36

Сварные швы, получаемые при
электросварке:

1—7—горизонтальные швы;

1 —односторонний стропиль-
ный шов при Т-образном стыке;
2 —двойной стропильный шов
при Т-образном стыке; 3 — стык
внахлест; 4—угловой стык для
толстых листов; 5 — Т-образный
стык; 6 — \/-образный шов; 7 —
угловой стык со стропильным
швом; 8 — поперечный шов; 9 —
потолочный шов; 10 — восхо-
дящий шов; 11 — нисходящий
шов.

37	Технология сварки и пайки ме-

таллических листов: 1 —маятни-
ковый ход при длинном шве; 2 —
положение металлических плас-
тин перед сваркой; 3 — положе-
ние пластин после остывания
правильно выполненного шва;
4—отгиб краев малого отвер-
стия в изделии при заделке его
сваркой; 5 — заделка большого
отверстия с использованием вы-
гнутой металлической заготов-
ки; 6—положение заготовок при
выполнении одностороннего
стропильного шва.
щено от металлической струж-
ки, так как при включении
трансформатора металличес-
кие стружки в нему притягива-
ются.

Отделочные работы. В
заключение сварной шов лучше
всего обработать с помощью
углового шлифовальщика.

Ошибки при сварке швов. В
нижней части \/-образного шва
очень часто неправильно про-
водят сварку. Эту ошибку
можно исправить, если с обрат-
ной стороны сделать колпачко-
вый шов. Если при изготовле-
нии шва из наплавленных вали-
ков не окончательно удален
шлак, то возникшие шлаковые
включения снижают прочность
шва. Если сварку производят
при сильном токе, то образо-
вавшаяся проплавка ослабляет
сталь.

При небольшом токе металл
недостаточно разжижается и
потому не может сплавиться,
образуя непрочный шов.

Сварочные работы, не
типичные для домашнего мас-
тера. Определенные свароч-
ные работы запрещается
выполнять домашнему мастеру
самостоятельно. Это высокока-
чественные сварные швы для
прицепных соединений, лезвий
коньков, емкостей, предназна-
ченных для горючих жидкостей
или газа, а также сварочные
работы на несущих конструкци-
ях.

Инструменты для автогенной
сварки и резания

Автогенный сварочный аппарат
(рис. 39) состоит из баллонов
для горючего газа и кислорода
с редуктором, рукоятки с раз-
личными насадками для сварки
и резания, а также из соедини-
тельных шлангов и баллонов с
рукояткой. Кроме того, необхо-
дима газовая зажигалка и
защитные очки 4-й степени
защиты, а также сварочные
стержни. Если далее мы будем
постоянно уделять внимание
несчастным случаям при обра-

щении с таким сварочным обо-
рудованием, то это вовсе не
значит, что о сварке можно
говорить только как об опасном
занятии. Если правильно обра-
щаться со сварочным оборудо-
ванием, то никаких несчастных
случаев не произойдет. Любая
поездка на автомобиле намного
опаснее, чем сварка.

Пламя. Пламя для сварки
возникает в результате горения
смеси горючих газов, кислоро-
да, содержащегося в воздухе, и
дополнительного чистого
кислорода из баллона. Без
чистого кислорода из баллона
невозможно получить доста-
точно высокую температуру
для сварки. Обычно горючим
газом служит ацетилен, так как
он дешевый и обеспечивает
высокую температуру. Исполь-
зуются и другие горючие га-
зы — пропан, бутан, природный
газ и водород. На рис. 40 пока-
зано строение пламени при
конусообразном наконечнике
горелки. В зависимости от
величины пламени его свароч-
ная зона расположена на рас-
стоянии от 2 до 5 мм от конуса.
Огибающее пламя, окружа-
ющее сварочную зону, возни-
кает благодаря поступлению
кислорода из воздуха. Образу-
ющиеся при этом газы создают
вокруг пламени газообразную
защитную оболочку, которая
препятствует поступлению воз-
духа в зону сварки. Темпера-
тура в зоне сварки составляет
около 3200° С.

Ацетилен - кислородное
пламя называют нейтральным,
так как ацетилен и кислород
сгорают полностью. Нейтраль-
ность определяют по резко
ограниченному, белому све-
тящемуся пламени и по созда-
ваемой им одной раскален-
ной точке на детали. Кончик
пламени едва заметно изви-
вается.

Различают мягкое и твер-
дое нейтральное пламя. Сере-
дина пламени имеет форму
конуса. Чем больше скорость

выхода газовой смеси из нако-
нечника горелки, тем острее
будет конус и тверже пламя. И
наоборот, чем мягче пламя, тем
тупее, почти цилиндрической
формы будет конус пламени.
Мягкое нейтральное пламя
используют для сварки тонко-
стенных металлических листов,
что особенно важно для домаш-
него мастера. Чем толще лист,
тем тверже должно быть пла-
мя. Пламя с избытком ацети-
лена используют для сварки
чугуна и легких металлов. Так
как это пламя содержит избы-
точный углерод, то при сварке
стали сварной шов становится
тверже, но в то же время более
хрупким. Избыток углерода
можно определить по сердце-
вине пламени, которое стано-
вится расщепленным и желто-
ватого цвета. Пламя с излиш-
ком кислорода применяют для
сварки латуни, а также — как
очень горячее пламя — для
рихтовки, закалки и нагрева-
ния. Это пламя можно узнать по

38

Электросварка:

1—4—положение электрода в
момент зажигания дуги (1 — ка-
сание электрода; 2 — электроду-
га между электродом и заго-
товкой; 3—рабочее положение
электрода и направление его дви-
жения; 4 — прерывание электро-
дуги после сварки за счет движе-
ния электрода в направлении
стрелки); 5 — кинематическая
схема движения электрода в мо-
мент зажигания электродуги (1 —
касание,_ 2—проведение над за-
готовкой, 3—подъем, 4—при-
ведение электрода в положение
сварки); 6—8 — технология обра-
зования шва; 6—заполнение
шва (1 — заготовка, 2 — наплав-
ленный металл в шве, 3 — слой
окалины, 4 — расплавленный
металл электрода с обмазкой,
которая попадает в качестве
добавки в сварной шов, 5—
газовая оболочка электродуги,
6 — электрод, 7—обмазка элект-
рода); 7—строение У-образного
шва. Верхний слой в виде на-
плавленного валика, средняя
часть—в виде штриховых вали-
ков; 8—строение шва в виде на-
плавных валиков.
короткому и голубоватому
конусу и по ярким искрам, при-
чем раскаленные капельки раз-
рываются на звездообразные
частички. Малый излишек
кислорода (до 10%) требует
увеличения скорости сварки,
большой излишек кислорода
ведет к сгоранию стали.

Газовые баллоны и редук-
ционные клапаны. Газовые бал-
лоны можно купить или взять
напрокат. Обычная емкость
баллонов — 5, 10, 20, 40 и
50 л.

Кислород нагнетается в
баллон при давлении до 200
атм. Давление в баллоне можно
измерить манометром редукто-
ра. Исходя из давления в бал-

лоне и его вместимости, можно
подсчитать, сколько кислорода
еще осталось в баллоне: давле-
ние в баллоне, умноженное на
объем баллона, равно количе-
ству газа в несжатом состо-
янии. Кислородный баллон на
20 л при давлении 150 атм
может быть заполнен 3000 л
кислорода, которые при нор-
мальном давлении занимают
объем 3 м3. Если после свароч-
ных работ давление составляет
только 10 атм, то в баллоне
осталось еще 2000 л кислоро-
да, а 1000 л израсходовано.
Ацетилен нагнетают в баллон
при давлении 15—18 атм. В
связи с неординарностью пове-
дения ацетилена при сжатии

невозможно рассчитать запас
баллона, как это можно сде-
лать для кислорода. Но грубый
расчет имеющегося запаса воз-
можен, если одновременно
использовались полные бал-
лоны кислорода и ацетилена,
так как кислород и ацетилен
расходуют в пропорции 1:1. В
данном случае ориентируются
на расход кислорода.

Чтобы баллоны с газом не
стали взрывоопасными, их сле-
дует ставить вертикально и
закреплять в этом положении.
При необходимости транспор-
тировки баллоны можно закре-
пить в передвижной тележке,
переносной стойке или устано-
вить в надежном месте с

4

5
помощью круглого стального
бюгеля и цепью прикрепить к
стене. Следует обратить внима-
ние на то, чтобы баллоны чрез-
мерно не нагревались: прямые
солнечные лучи выделяют
достаточно тепла, чтобы бал-
лоны стали взрывоопасными.
По различной окраске балло-
нов можно узнать, какой газ
содержится в них. Кислород-
ные баллоны обычно голубого
цвета, ацетиленовые — желто-
го, баллоны с пропаном выкра-
шены серой краской. Использо-
вать непосредственно газ высо-
кого давления для сварки
невозможно, поэтому к баллону
подсоединяется редуктор (рис.
41), который подводит через
соединительный шланг, веду-
щий к горелке, кислород под
давлением 2,5 атм и ацетилен,
в зависимости от вида горелки,
под давлением до 2,0 атм. Пра-
вильное рабочее давление на
редукторе устанавливают с
помощью установочного винта
Т-образной ручкой на нижней
части редуктора. Редукторы
окрашены в тот же цвет, что и
баллоны: голубой — для кисло-
рода, желтый — для ацетиле-
на. Чтобы исключить любую
ошибку при присоединении
редуктора к клапану кислород-
ного или ацетиленового балло-

39 Автогенный сварочный аппарат,
включающий кислородный (голу-
бой) и ацетиленовый (желтый)
баллоны, прикрепленные к стене,
редукторы давления и горелку с
шлангами, газовую зажигалку
и защитные очки или откидной
щиток со сменными светофиль-
трами (фирма Зпзег).

40	Строение пламени горелки:

1	— сопло горелки; 2 — сердце-
вина пламени; 3—зона сварки
(температура около 3000"' С);
4—граница пламени; 5—заго-
товка.

41	Редукторы с безопасным регуля-
тором пламени (фирма 7/пзег):
желтый—для ацетилена, голу-
бой—для кислорода.

на, они сконструированы сов-
сем по-разному. Винтовую
нарезку кислородного редук-
тора не следует смазывать мас-
лом или другим жиросодержа-
щим веществом, так как эти
вещества могут самовоспламе-
ниться под воздействием
кислорода. Оба редуктора —
очень чувствительные прибо-
ры, которым необходимо
бережное и заботливое обслу-
живание. Повреждение редук-
торов может привести к
выбросу ацетилена или кисло-
рода. Ацетилен образует с
кислородом или воздухом
взрывоопасный гремучий газ.
Пропитанные кислородом мате-
риалы, например одежда, вспы-
хивают как спичка. Если ацети-

лен даже в малой концентра-
ции издает запах, то кислород
не имеет ни запаха, ни цвета.
Для защиты редукторов приме-
няют зажимные бюгели.

Шланги. Кислородный
шланг окрашен в голубой цвет и
тоньше, чем красный шланг для
ацетилена. Оба шланга должны
быть длиной не менее 5 м,
чтобы можно было соблюдать
безопасное расстояние (около
3 м) между рабочим местом и
газовыми баллонами.

Во время сварки следует
быть очень внимательным и
действовать быстро и четко.
Особенно необходимо опа-
саться раскаленных сварочных
частиц и острых металлических
деталей, на которые можно
нечаянно наступить. Шланги с
помощью быстроразъемного
соединения закрепляют на
редукторе и на рукоятке. При
ремонте шлангов неплотные
места вырезают, внутрь задви-
гают тонкую латунную трубку, а
затем концы шлангов закре-
пляют шланговыми зажимами.
Ни в коем случае нельзя исполь-
зовать медную трубку, так как
ацетилен может загореться от
медной зелени.

Газовая горелка. Газовая
горелка состоит из рукоятки,
или, как ее еще называют, шту-
фа, на котором монтируют раз-
личные насадки. С помощью
регулирующих винтов клапана
на рукоятке устанавливают
необходимое пламя. В свароч-

40

ной горелке кислород смеши-
вается с горючим газом. Газо-
вая смесь должна выходить из
мундштука горелки с наиболь-
шей скоростью, так как ско-
рость зажигания, благодаря
которой пламя устремляется в
газовую смесь, тоже высокая,
иначе возникнет отдача, кото-
рая может привести к несчаст-
ному случаю. Существуют пре-
дохранители от ответного
удара (отдачи) как для рукоят-
ки, так и для редуктора, но есть
рукоятки и без предохраните-
лей.

Сварочные насадки. Они
имеют разные поперечные
сечения и длину, зависящие от
толщины стали, предназначен-
ной для сварки. Обычно для

одной захватывающей трубки
существует шесть сварочных
насадок: для стальных листов
толщиной от 0,5 до 1 мм, от 1 до
2 мм, от 2 до 4 мм, от 4 до 6 мм,
от 6 до 9 мм и от 9 до 14 мм;
кроме того, имеются особые
насадки для металлических
листов толщиной до 0,5 мм и
выше 14 мм.

Металлический наконечник
на мундштуке можно попы-
таться снять с помощью свароч-
ной проволоки. Если это не
удастся, следует выключить
горелку и окунуть мундштук в
холодную воду, чтобы наконе-
чник отскочил. Если же мунд-
штук засорился, то его можно
очистить специально для этой
цели сконструированным свер-
лом. Во всех других аппаратах
возникает опасность, что
отверстие насадки в мундштуке
горелки может быть повре-
ждено и будет невозможно
установить оптимальное пламя
для сварки. Практически удоб-
ным прибором является газо-
вая дежурная горелка. Если во
время сварки необходимо пре-
кратить работу и отложить сва-
рочную горелку, то ее можно
повесить на вилку дежурной
горелки, которая гасит свароч-
ное пламя без закрытия клапа-
на. На дежурной горелке посто-
янно горит маленькое пламя, с
помощью которого можно вновь
зажечь горелку с правильной

41
установкой. Таким способом
можно легко и надежно уберечь
рт повреждений горелку, кото-
рая является прецизионным
инструментом.

Сварочная проволока и
флюс. Сварочная проволока
служит добавочным металлом,
который закрывает зазоры
между соединяемыми металли-
ческими деталями или который
наваривают на деталь. В отли-
чие от пайки, сваривать можно
только однородные металлы;
таким же должен быть и основ-
ной металл электрода. Для
стали и меди, по сравнению с
другими металлами, не требу-
ется никаких добавочных флю-
сов.

Сварные швы пронумеро-
ваны в соответствии с О1Ы 8554.
Домашнему мастеру необхо-
димо иметь сварочные стержни
I и II размеров. Они, как прави-
ло, имеют длину 1 м. В зависи-
мости от свариваемых металли-
ческих листов их толщина
составляет от 1 до 8 мм. Для
защиты от коррозии они
покрыты медью.

Газовый резак. Если на
захватной трубке сварочной
горелки вместо сварочной
насадки смонтирован газовый
резак, то с помощью этого при-
бора можно резать сталь, при-
чем за один рабочий ход можно
разрезать лист толщиной до
300 мм с острыми краями и
гладкой поверхностью разреза.
Эту технику называют автоген-
ным газовым резанием. Домаш-
ний мастер может использовать
ее, например, для разрезания
сварных деталей и для наложе-
ния сварных швов. Газовый
резак имеет на мундштуке две
насадки. Из одной из них, как и
в сварочном аппарате, выходит
смесь газа с кислородом, при-
чем пламенем такой смеси
сталь раскаляется до светло-
красного цвета. Из второй
насадки поступает чистый
кислород, й если струя этого
кислорода попадает на раска-
ленную сталь, то сталь сгорает

и образуется оксид железа,
который кислородная струя
выдувает из шва разреза.

Предпосылкой для любого
газового резания является то,
что температура окисления
(т. е. температура, при которой
металл легко входит в реакцию
с кислородом, образуя оксид)
ниже температуры плавления
металла, поскольку в этом слу-
чае металл не будет плавиться.
Для стали температура окисле-
ния составляет приблизи-
тельно 1350°С, а температура
плавления равна 1520°С.

Техника автогенной сварки
Подготовка к автогенной свар-
ке. Здесь речь идет об очистке
зоны шва в зависимости от
вида шва, снятии фасок на
детали, а также фиксации и
прихватывании с учетом формы
шва.

Швы бывают стыковые, тор-
цевые и угловые (рис. 36).
Наиболее распространенная
область автогенной сварки —
это стыковые швы, среди кото-
рых для домашнего мастера
особый интерес представляют
1-образные швы, в то время как
V- и Х-образные швы приме-
няют намного реже. Угловые
швы сваривать технически
непросто, так как между дета-
лями отсутствует зазор, через
который могло бы пробиться
пламя, так что надежное свари-
вание основания оказывается
довольно непростым делом.
Тот, кто владеет техникой
электросварки, может свари-
вать угловые швы электродуго-
вым методом.

I-, V-, X- и У-образные швы —
это стыковые соединения: I-
образный шов для металла тол-
щиной 4 мм, У-образный шов
для металлических листов тол-
щиной до 12 мм и Х-образный
шов для листов толщиной
свыше 12 мм. Для металла тол-
щиной до 2 мм применяют сва-
рочную проволоку диаметром
до 2 мм, для металлических
листов до 6 мм — сварочную

проволоку диаметром 4 и 5 мм.
Наименьшее расстояние между
металлическими листами в I-
образном шве составляет от 0,5
до 3 мм, в У-образном шве — 3
мм и в Х-образном шве — 4 мм.

Зажигание. Сначала ровным
и плавным движением откры-
вают кислородный клапан,
затем ацетиленовый клапан и
зажигают газовую смесь перед
мундштуком горелки. Чтобы
получить нейтральное пламя,
сначала создают излишек аце-
тилена и уменьшают поступле-
ние ацетилена до тех пор, пока
не появится нейтральное пла-
мя.

Выключение горелки. Го-
релку выключают, сначала
закрывая ацетиленовый, а
затем кислородный клапан.
После этого закрывают вен-
тили баллонов и открывают
клапаны на редукторах, чтобы
снизить до нормального давле-
ние в соединительных устрой-
ствах.

Правая сварка. Во время
правой сварки сварной шов
ведут слева направо (рис. 42).
Конусовидный кончик пламени
направляют на середину свар-
ного шва ближе к левому концу.
Конец сварочной проволоки
необходимо ввести в зону пред-
варительного подогрева, но не
в зону плавления и нейтраль-
ного пламени. Если стенки
швов переходят в плавильную
ванну, то сварочную проволоку
погружают в плавильную ванну
у основания шва и раскачива-
ющим движением с наклоном
влево протягивают кверху.
Таким способом сварочная про-
волока расплавляется, и ее
металл от основания до верх-
него края сварного шва смеши-
вается с основным материалом,
причем пламя равномерно
перемещают соответственно
поступательному движению
этого сварочного процесса
вдоль шва вправо, так что пла-
вильная ванна тоже переходит
в шов. Сварочную проволоку
при этом все время погружают
в плавильную ванну, чтобы
металл сварочной проволоки
мог плавиться только в пла-
мени и не стекал каплями.
Такой способ правой сварки
находит применение для метал-
лических листов толщиной от 3
до 4 мм включительно, так как
при таком методе расход (по-
требление) газа для сварки
значительно ниже, чем при
методе левой сварки.

Левая сварка. Этот метод
пригоден для сварки металли-
ческих листов толщиной от 3 до
4 мм. Его часто используют из-
за того, что большинство свар-
щиков работают правой рукой,
поскольку левой рукой рабо-
тать неудобно.

Во время левой сварки (рис.
42) левая рука ведет свароч-
ную проволоку без усложнен-
ных качающихся движений
справа налево. Сварочную про-
волоку все время окунают в
плавильную ванну у основания
шва и поднимают ее вверх в
шов, так как добавляемый
металл под воздействием пла-
мени стекает в шов в виде
капель (что не является опти-
мальным из-за его взаимодей-
ствия с кислородом и азотом
воздуха). Работая правой
рукой, пламя качающимся дви-
жением ведут по шву, переме-
щая при этом горелку справа
налево.

Ошибки при сварке. Недо-
статочное проваривание у осно-
вания не полностью закрывает
шов. Процесс сварки в зоне
основания может оказаться
недостаточно качественным
или слишком быстрым. Чрез-
мерное нагревание зоны шва и
недостаточное количество
касательных движений свароч-
ной проволокой в зоне основа-
ния приводят к тому, что вся
сварочная ванна провали-
вается вниз.

При избытке кислорода в
пламени или недостаточно
зачищенных краях шва в пла-
вильной ванне возникают шла-
ки. Если плавильную ванну

42

42	Технология образования шва:

1,2 — заполнение шва при лево-
сторонней сварке; 3,4 —то же,
при правосторонней сварке; 1,3 —
присадочная проволока (сле-
ва), горелка (справа), стрелки
указывают направление и угол
наклона проволоки и движения
горелки.

быстро охладить, то попавшие
в расплав газы не смогут выйти
и образуют тонкие поры. Шлаки
и поры обусловливают созда-
ние мест возможного разрыва.

Неравномерное нагревание
поверхностей сварных швов
может привести к тому, что
плавильная ванна образуется
неправильно. В результате
основной и дополнительный
материалы не промешиваются,
а лишь ложатся на поверхность
в виде клеящего соединения,
которое при воздействии наг-
рузки тотчас же лопается.

Насечки наряду со сварным
швом возникают из-за сильного
расплавливания боковых
поверхностей, что особенно
часто происходит в угловых
швах.

Защита от пламени. При
сварке в необорудованных мас-
терских на случай защиты от
загорания строительных эле-
ментов или повреждения их
огнем используют огнезащит-
ный мат, который выдерживает
температуру до 3000°С.

Газовая резка. Поверхность
стали и металлических изделий
должна быть чистой. После
очистки от сильных загрязне-
ний, как правило, бывает
достаточно провести горячим
пламенем горелки по зоне раз-
реза, причем пламя должно
быть нейтральным. Прежде чем
начать газовую резку, необхо-
димо для пробы открыть вен-
тиль кислорода для резки и
затем отрегулировать пламя.
Следует точно соблюдать
инструкции фирм—изготовите-
лей газовых приборов для
резки в отношении устанавли-
ваемого давления. Сначала
нагревают конец участка раз-
реза до светло-красного цвета,
а затем открывают кислород-
ный клапан так, чтобы кисло-
род под большим давлением
поступал на линию разреза.
Образовавшийся оксид, начи-
ная с края, выдувают так, чтобы
линия разреза прошла через
деталь (рис.43). Для внутренних
разрезов необходимо прежде
просверлить отверстие, чтобы
начать работу газовым резаком.
Если соблюдать скорость реза-
ния, указанную изготовителем,
то можно получить гладкий раз-
рез с острыми краями.

При разрезании тонких
металлических листов очень
часто совершают ошибку, при
которой оставляют пламя
43










43	Газовый резак фирмы Дпзег
в работе.

44	Отгиб кромок ме таллических

листов с помощью кондуктора.
Кондуктор состоит из двух метал-
лических уголков, нижний из ко-
торых прикреплен к деревянному
бруску с помощью винта. Между
уголками пропускают металли-
ческий лист и молотком из ис-
кусственного материала (фирма
Неусо) отгибают кромку.
Кондуктор крепят к верстаку с
помощью струбцин.

очень сильным, в результате
чего верхний край плавится, а
нижний приваривается.

Гибка

и фальцевание

Гибка — это техника механи-
ческого формообразования.
Незакаленная сталь, мягкая
медь, латунь и мягкий алюми-
ний, а также другие цветные
металлы хорошо поддаются
сгибанию в холодном виде.
Закаленная сталь и твердые
медь, латунь и алюминий очень
плохо поддаются гибке и легко
обламываются. Конечно, их
можно согнуть, но для этого
необходимо разогреть и изги-
бать в нагретом виде.

При гибке деталей на вне-
шней стороне возникают растя-
гивающие напряжения, в то
время как на внутренней сто-
роне сгиба материал сжимает-
ся. Чем меньше радиус сгиба по
отношению к толщине детали,
тем больше опасность того, что
на внешней стороне сгиба обра-
зуются трещины и деталь сло-
мается. Допустимый радиус
сгиба составляет, например,
11/2 толщины детали для отно-
сительно мягкой стали 81 37),
11/4 — для мягких алюминия,
латуни и меди, 11/2— для твер-
дых латуни и меди и Зч-4 для
дюралюминия.

Фальцевание — это техника
соединения металлических
листов за счет отгиба и сжатия
кромки на их бортах.

Отбортовка и фальцевание
металлических листов

Выполнение закруглений, от-
бортовки и односторонней раз-
гонки прежде всего используют
в художественных работах,
подробное описание которых
приведено в специальной лите-
ратуре.

Прямая отбортовка и фаль-
цевание. Вначале на металли-
ческом листе острой чертилкой
размечают линию сгиба (на
алюминии эту линию рисуют

карандашом или краской, так
как алюминиевый -лист может
сломаться по прочерченной
разметочной линии).

На твердых (катаных)
металлических листах во избе-
жание разрыва линия сгиба
должна быть перпендикулярна
направлению проката листа.
Если необходимо сделать два
сгиба под прямым углом друг к
другу, то каждый сгиб необхо-
димо выполнять под углом 45° к
направлению проката. Направ-
ление проката металла в
любом случае производится
параллельно продольной сто-
роне металлического листа, и
его легко узнать по следу в
виде полос. Если направление

прокатки металла узнать
невозможно, то на куске метал-
лического листа делают пробу,
многократно сгибая и разгибая
образец. Если сгиб пришелся на
направление проката металла,
то лист ломается быстрее.

Для прямого отгиба кромок
на сложенных металлических
листах их зажимают по всей
длине сгиба между уголками в
тисках или в самодельном
устройстве для отбортовки
(рис. 44), причем линия сгиба
должна быть параллельна
уголку и отстоять от зажимного
устройства именно на то рас-
стояние, которое точно
соответствует толщине листа.

При фальцевании вначале
на обоих листах отбортовывают
край, который в зависимости от
толщины металлического листа
составляет 3—12 мм, а также
при раскрое оставляют припуск
на сгиб. Затем отбортованный
край загибают (рис. 45), сце-
пляют края листов и с помощью
молотка расплющивают фальц
на твердой гладкой подкладке.

Верхний лист металла непо-
средственно рядом с фальцем
прижимают с помощью метал-
лического или твердого дере-
вянного бруска (рис. 45). Таким
способом предотвращают сос-
кальзывание фальца и создают
ровное фальцованное соедине-
ние в одной плоскости. В
45



46
45	Гибка и фальцевание:

1	— при гибке используется ци-
линдрическая оправка; 2 — гибка
при правильно выбранном радиу-
се оправки; 3—разрушение за-
готовки при слишком малом
радиусе оправки; 4—гибка метал-
лического листа, зажатого в тиски
между двумя уголками; 5 — гибка
листа на косом металлическом
бруске; 6,7 — сгиб листа с
помощью оправки из другого ли-

• ста; 8,9, 11,12 — соединение
металлических листов с помощью
фальцевания; 10 — отжим фальца
внешней оправкой.

46 Ручной инструмен т для окан-
товки металлических листов тол-
щиной 0,8 мм, шириной до 20 мм.
Показана гибка под углом более
90°.

4 7 Изго товление усиленной про-
волокой кромки металлического
листа:

1 — загибают лист на толщину
усиливающей проволоки; 2 —
загибают лист по периметру
окружности проволоки; 3 — плот-
но обжимают лист вокруг прово-
локи.

заключение фальцевый стык
расплющивают. Такой двойной
фальц благодаря дополнитель-
ной пайке становится абсо-
лютно водонепроницаемым.
Для пайки перед фальцеванием
металлический лист по длине
фальца следует вылудить.

Для фальцевания листов
толщиной до 0,8 мм очень
удобно применять ручной кром-
когибочный инструмент (рис.
46).

Закругления. Цилиндричес-
кую форму листа металла полу-
чают, оббивая его вокруг куска
трубы с прочными стенками,
которая служит основой фор-
мы, или с помощью стержня,
предназначенного для прида-
ния круглой формы. Для прочих
закруглений вначале из куска
дерева изготовляют формовоч-
ный стержень, который с уче-
том толщины металлического
листа должен иметь несколько
меньший радиус закругления,
чем конечное изделие.

Если необходимо придать
листу цилиндрическую форму,

47

то через некоторое время
после начала работы следует
забить загнутый внутрь фальц.
Далее фальцы сцепляют и с
помощью молотка придают им
плоскую форму.

Отбортовка и односторон-
няя разгонка листового
металла для получения дуго-
вых заготовок. Во время отбор-
товки круглой металлической
пластины кромку загибают так,
чтобы она составляла прямой
угол с пластиной, а вся заго-
товка должна выглядеть как
плоский круглый кухонный про-
тивень. В процессе односторон-
ней разгонки край металличес-
кого цилиндра должен быть
загнут наружу под прямым
углом. Оба способа применяют
в том случае, когда для цилинд-
рической емкости из металла
необходимо изготовить днище
или крышку.

Усиление (укрепление) кро-
мок. Кромка чаще всего испы-
тывает различные нагрузки, а
благодаря загибанию она укре-
пляется, и одновременно исче-
зает острый край, которым
можно легко порезаться.
Кромка будет еще прочнее,
если ее согнуть через проло-
женную проволоку. Фальц дол-
жен быть в 2,5 раза шире, чем
проволока. При загибании
кромки закладывают полоску
металла такой же толщины, что
и проволока, затем уклады-

вают проволоку и молотком
отбивают вокруг кромку
(рис. 47).

Гибка полосовой стали

Чтобы толстый металлический
стержень при сгибании под пря-
мым углом на месте сгиба не
испытывал растяжения, заго-
товку в месте сгиба следует
раскалить добела, левую и пра-
вую части заготовки охладить в
воде, чтобы только место сгиба
осталось горячим. Затем заго-
товку попеременно то одним, то
другим концом с силой ударяют
по наковальне так, чтобы на
раскаленном месте металл
осел, сплющился. В результате
стержень при изгибе сохраняет
форму сечения.

При сгибании полосовой
стали нужно очень сильно уда-
рять молотком. Чтобы удар
молотка пришелся точно туда,
куда нужно, бьют не по самой
заготовке, а используют в каче-
стве принимающего удары эле-
мента кусок полосовой стали,
который передает силу удара
точно на нужное место.

Информация о технике
выполнения художественных
слесарных работ приведена
ниже.

Гибка уголковой стали

Перед сгибанием в уголковом
профиле необходимо сделать
краевую вырубку, как показано
на рис. 48, и согнуть уголок.

Г ибка труб

При гибке труб следует опа-
саться надлома трубы. Для
гибки труб существуют различ-
ные трубогибочные инструмен-
ты, в том числе ручной инстру-
мент для дуги 90° и ручной
инструмент с двумя захватами
для дуги 180°.

Каждый гибочный инстру-
мент предназначен только для
определенного диаметра тру-
бы, так как гибка труб необхо-
дима лишь при монтажных
работах. Поэтому, перед тем
как покупать гибочный инстру-
48	Гибка уголковых профилей:

1	—разметка места сгиба; 2—по-
ложение распила; 3—уголковый
профиль после сгиба под углом
(разрез может быть сварен).

49	Навивка пружины:

1	— ручка коловорота; 2—де-
ревянный брусок (опора); 3 —
отверстие в круглом стержне, в
котором закреплен конец про-
волоки; 4 — накрученная в виде
пружины проволока; 5 — губки
клещей.

50	Воздействие молотка на метал-
лический лист:

1 — расплющивание: твердый мо-
лоток; мягкая прокладка (воз-
дух), снизу твердая подкладка.
Необходимо ударять молотком
до тех пор, пока лист не ляжет
полностью на твердую подклад-
ку (а); если продолжать работу
молотком, металл вытягивается
и принимает вогнутую форму
(твердый молоток, твердая под-
кладка) (б); 2—разгонка: твер-
дый молоток, мягкая подкладка,
металл растягивается.

51	Выпрямление искривленного
металлического листа. Начинают
последовательно ударять молот-
ком в указанном цифрами поряд-
ке от середины по диагонали.

48

49

2

мент, стоит предварительно
решить, трубы какой толщины
придется обрабатывать.

Подготовка трубы перед
гибкой заключается в том, что
трубу наполняют мелким пес-
ком и с обеих сторон плотно
закупоривают, в месте сгиба
трубу нагревают и сгибают.
Если место сгиба очень близко
к краю и сил для сгибания не
хватает, то трубу удлиняют
другой, более тонкой трубой
или круглым стержнем, кото-
рые как можно точнее наруж-
ным диаметром соответствуют
внутреннему диаметру сгибае-
мой трубы.

Гибка проволоки

Проволоку сгибают плоскогуб-
цами, петли сгибают круглогуб-
цами. Из твердой стальной про-
волоки с помощью самодель-
ного наматывающего устрой-
ства можно изготовить натяж-
ную и нажимную пружины. Для
этого в колодке из твердого

50

1	4	3


дерева просверливают, напри-
мер, отверстия диаметром 3, 4,
6 и 8 мм. Сквозь отверстия про-
совывают круглые стержни, на
одном конце которых имеется
рукоятка, а на другом должно
быть просверлено отверстие, в
которое вставляют стальную
проволоку и поворачивают
рукоятку, вращая ее до тех пор,
пока не получится спираль нуж-
ной длины (рис. 49). Если из
спирали хотят сделать натяж-
ную пружину, то ее конец сгиба-
ют в виде открытой петли, с
помощью которой пружину
можно повесить. Если же из
спирали должна быть сделана

нажимная пружина, то пружину
снимают и концы обрезают.

Холодная ковка,
разгонка, правка,
выпрямление

При гибке заготовка в наруж-
ной части сгиба вытягивается, а
с внутренней — сжимается и
сплющивается. На вытягивании
и сплющивании основаны все
методы, применяемые для фор-
мования металла без снятия
стружки. Многие металлы в
холодном состоянии мягкие и
ковкие, например золото, сере-
бро, медь, латунь, олово и алю-
миний. Эти металлы при обра-
ботке молотком могут расплю-

щиться (вытянуться), не теряя
своей прочности.

При протяжке (ковке)
поперечное сечение заготовки
уменьшается, а при осадке —
увеличивается. Во время про-
тяжки и осадки вследствие
многочисленных ударов молота
металл становится хрупким, и
возникает опасность разрыва
металла. Поэтому время от вре-
мени металл прогревают и про-
травливают.

Формование ковкого
металла значительно улуч-
шится в результате нагревания.
Такая горячая ковка — это куз-
нечная работа, во время кото-
рой раскаленному куску
железа на наковальне мощ-
ными ударами молота придают
форму. Подробности о разгон-
ке, формовке и холодной ковке
приведены в следующем под-
разделе.

Молоток и подкладки
(подложки)

Воздействие удара молотка на
металл зависит от качества
подложки и твердости молотка
(рис. 50).

Твердая подложка — твер-
дый молоток. Если молоток и
подложка тверже заготовки, то
при ударе металл расходится в
стороны, расплющивается,
удлиняется и его поперечное
сечение в месте удара умень-
шается. Например, лист
металла лежит на твердой
поверхности наковальни и его
обрабатывают слесарным
молотком, боек которого также
выполнен из закаленной стали.

Мягкая подложка — твер-
дый молоток. Если подложка
мягче молотка и заготовки, то
при ударе молотком металл
расплющивается не в сторо-
ны, а в направлении мягкой
подложки. Это особенно удоб-
но при ремонте металличе-
ских изделий с вмятинами. При
этом воздух под вмятиной явля-
ется особенно мягкой под-
кладкой. При ударе молот-
ком по вмятине — для тонких

(автомобильных) стальных ли-
стов достаточно молотка из
искусственного материала —
металл расплющивается в
направлении мягкой подкладки,
т. е. воздуха. Таким способом
выравнивают листы металла.

По такому же принципу
производят разгонку. Когда
молотком с твердым бойком
(слесарным, разгонным молот-
ком) ударяют по ровному листу
металла, то на месте удара воз-
никает углубление, если
подкладка, на которой лежит
заготовка, мягкая (например,
свинцовая пластина или дере-
вянный брусок). Под дальней-
шими ударами молотка метал-
лический лист в месте удара
вытягивается.

Твердая подложка — мягкий
молоток. Если подложка
тверже заготовки, а молоток
мягче заготовки, то ударами
молотка ее можно расплющить
и вытянуть. Энергия удара
частично возвращается в мяг-
кий молоток.

Т акой способ применяют
для выпрямления искривлен-
ных металлических листов.
Пока воздух находится под
вмятиной, металлический лист
подвергается разгонке и
выпрямляется, а после выпрям-
ления удары уже не могут
деформировать заготовку.

Рихтовка и выпрямление

Рихтовка — это устранение
нежелательных деформаций,
возникших, например, при
транспортировке, неумелом
хранении или при чрезмерном
нагружении. Такие деформации
неизбежны при некоторых
видах металлообработки,
например искривление метал-
лических листов во время
сварки или при резании. Рих-
товку производят механически
с помощью молотка или с
помощью струбцин и тисков для
отгибки, а также термическим
способом — пламенем свароч-
ной горелки.

Искривленные металличес-
кие листы. Тонкие листы
металла выправляются с
помощью деревянного, резино-
вого или синтетического молот-
ка. Начинают с ударов по цент-
ру, а затем перемещаются по
диагонали в угловую зону, как
показано на рис. 51. Удары
должны быть равномерными и
ненапряженными. Следует
избегать двойных ударов по
одному и тому же месту.

Металлические пластины с
вмятинами. Такие пластины
укладывают вмятиной кверху
на гладкую твердую подкладку
и шанцевым молотком ударяют
по вмятине. Для этой цели при-
меняют деревянный, резино-
вый или синтетический моло-
ток, так как он должен быть
мягче выпрямляемого металла,
чтобы избежать новых дефор-
маций. Благодаря ударам
молотка происходит разгонка
металла и вмятина исчезает.
Когда пластина входит в кон-
такт с подкладкой, удары сле-
дует прекратить, иначе на этом
месте произойдет растяжение
металла.

По такому же методу устра-
няют деформации в выпуклых
листах металла. Чаще всего
этот метод применяют для
выпрямления поврежденных
автомобильных кузовов. В
качестве подкладок исполь-
зуют различные бойки (опоры),
т. е. стальные инструменты с
твердой и выпуклой поверхно-
стью. Их удерживают одной
рукой под листом металла, а
другой рукой ударяют по листу
молотком.

Другой метод выпрямления
состоит в том, чтобы с помощью
молотка ударять по металлу по
спирали вокруг выпуклости,
используя при этом комбина-
цию «твердая подложка —
твердый молоток» (см. выше).
Чем дальше от выпуклости
производят удары, тем они
должны быть сильнее. При
использовании данного метода
ни в коем случае нельзя бить
молотком по выпуклости.

Очень большие выпуклости в
листах металла хорошо устра-
нять с помощью пламени сва-
рочной горелки. Зону вокруг
вершины выпуклости подогре-
вают и металл здесь вытяги-
вается, что приводит к усадке
металла в ненагретом месте.
Часть заготовки, которая вытя-
нулась вследствие нагревания,
после охлаждения начинает
сжиматься. При этом под воз-
действием пламени деформа-
ция сначале усиливается, но
после охлаждения исчезает.
Для уверенного использования
этого метода следует накопить
некоторый опыт.

Рихтовка листового железа.
Согнутые изделия выпуклой
стороной укладывают на твер-
дую подложку и выпрямляют с
помощью молотка. На мелких
изделиях деформированное
место выпрямляют с помощью
тисков.

Скрученные стержни зажи-
мают в тиски, схватывают
подходящими клещами или,
например, воротком и выпрям-
ляют заготовку. Нагревая
место сгиба, можно значи-
тельно облегчить рихтовку.

Рихтовка труб. Если труба
сжата, то в нее загоняют метал-
лическую или (для мягких
металлов) деревянную оправ-
ку. Такую оправку можно приго-
товить самостоятельно.

Искривленную трубу нагре-
вают докрасна снаружи в месте
деформации. Вначале изгиб
усиливается, так как нагретые
части растягиваются, однако
одновременно происходит и
обжатие соседних холодных
зон, создающее при остывании
растягивающие напряжения,
как бы растягивающие трубу в
месте изгиба. По мере надобно-
сти рихтовку посредством нагре-
вания повторяют несколько раз.

Рихтовка проволоки. Тол-
стую и средней толщины прово-
локу закрепляют одним концом
на прочном держателе и рыв-
ками вытягивают за другой
конец несколько раз. Закален-

ную проволоку выпрямляют
плоскогубцами, очень прочную
проволоку (даже гвозди) выпрям-
ляют при помощи молотка на рих-
товой пластине или наковальне.

Обработка
наружной
поверхности

К обработке наружной поверх-
ности относят все технические
способы, с помощью которых
выглаживают, защищают
поверхность и придают ей необ-
ходимую форму. Далее некото-
рые методы обработки лишь
упомянуты, так как большин-
ство из них выходит за рамки
этой книги и относится к обла-
сти художественных работ.
Многие работы подробно опи-
саны в гл. 8, на которую име-
ются ссылки в соответству-
ющих местах.

Шлифование и окраска

Для выглаживания поверхности
вначале используют грубые, а
затем более мелкие абразивы.
Заключительным этапом обра-
ботки является полирование —
чистовой вид шлифования, при
котором поверхность стано-
вится зеркальной. То, что такие
гладкие поверхности менее
восприимчивы к вредным воз-
действиям, чем грубые, шерохо-
ватые, не требует особого разъ-
яснения. Во время шлифования
абразивными зернами с заго-
товки снимают микроскопичес-
кую стружку. В металлообраба-
тывающей промышленности
шлифование (и полирование)
служит заключительным эта-
пом обработки для достижения
наибольшей точности размера
и наружной гладкости поверх-
ности. Шлифование в домаш-
нем ремесле, наоборот, очень
грубая работа, и применяют ее
прежде всего для удаления
ржавчины и получения блест-
ящей металлической поверхно-
сти для нанесения краски.
52

Техника оформления
наружной поверхности

В данном разделе приведены
краткие сведения по технике
художественной обработки. В
конце книги приводится пере-
чень литературы по этому
вопросу.

Травление. Это получение
на поверхности заданных углуб-
лений. Известно, что кислоты
разъедают такие металлы, как,
например, медь, латунь, цинк и
железо, поэтому кислотное
воздействие применяют при
изготовлении панно, на кото-
рых кислота должна проесть в
металле углубления. Те места,
которые должны остаться
нетронутыми, покрывают
асфальтовым лаком, защища-
ющим их от воздействия
кислот.

Гравирование. Это получе-
ние орнаментов и буквенных
шрифтов на металлической
поверхности с помощью
маленького зубила и резца. В
данном случае речь идет о тех-
нике резания (гравирования).

Чеканка. Это метод получе-
ния рельефов на металличес-
ком листе, уложенном на мяг-
кую подкладку, с помощью
малого молотка и пуансона.

Обработка пуансоном. Это
нанесение орнамента на изде-
лие. Пуансон применяют в
качестве ударника, который

52 Двустороннее точило (фирма
АЕС) с непроницаемой искро-
защитой шлифовального круга и
дополнительным светозащитным
экраном. Пучок искр указывает
направление вращения шлифо-
вального круга. Легкоустанав-
ливающаяся опорная стойка
позволяет выдерживать правиль-
ный угол заточки.

53 Правка (заточка). Шлифоваль-
ный камень в деревянной оправке
для шлифования с маслом и
направляющее приспособление с
отвер ткой для оконча тельной
доводки резцов (справа). Дово-
дочные камни различной формы
для искривленных режущих кро-
мок (слева).
двигают вдоль рисунка и по
которому наносят удар за уда-
ром, в результате чего возни-
кает орнамент.

Филигранные работы. Один
из видов этих работ— скручи-
вание и спайка тонкой прово-
локи в различные узоры. Дру-
гим видом филигранных работ
является создание рисунка
одним металлом на другом,
когда на поверхности металла
тонким зубилом выбивают
канавки определенного рисун-
ка, в которые затем с помощью
молотка забивают соответству-
ющего диаметра проволоку из
другого металла, например
серебра.

Нанесение химическим спо-
собом высококачественного
покрытия на поверхность
металла

Далее кратко перечисляются
возможности применения дан-
ного метода, для более подроб-
ного изучения которого необхо-
димо ознакомиться с литерату-
рой, указанной в конце книги.

Окраска и патинирование.
Это изменение цвета любого
металла посредством накали-
вания и травления в горячей
кислотной ванне. Например,
изделие из низкопробного
золотого сплава в конце опера-
ции может выглядеть так, как
если бы оно состояло из чистого
золота. Воздействием различных
кислот на металлические
поверхности можно увеличить
долговечность их окраски.

Оксидирование. Это полу-
чение тонкой пленки на поверх-
ности металла в оксидной
ванне (концентрированный рас-
твор едкого натра и окислите-
ля) за счет образования слоя
оксида. Таким способом стали
можно придать окраску от свет-
локоричневой до черной.

Воронение пламенем. Это
метод изменения цвета поверх-
ности металла. Сталь нагре-
вают до слабого темно-крас-
ного цвета, затем погружают ее
в масло и нагревают еще раз до

тех пор, пока не выгорит масло.
Заготовка приобретает матово-
блестящую черную поверх-
ность, хорошо защищающую от
коррозии.

Металлическое покрытие

Это покрытие изделий тончай-
шим слоем другого металла —
серебрение, меднение, луже-
ние, цинкование, хромирова-
ние, никелирование, анодиро-
вание. Этот способ покрытия
осуществляют посредством
погружения изделия в ванну с
жидким металлом (например,
горячее цинкование), химичес-
ким способом — погружая изде-
лие в соляной раствор металла,
или электрическим методом,
применяя электролиз (гальва-
ническое нанесение покрытия).

Эмалирование

В данной технике на металли-
ческую поверхность наплав-
ляют стойкое покрытие из
пастообразной эмали, состо-
ящей из молотого кварцевого,
полевого или плавленого шпа-
та, соды и буры. Эмаль служит
прежде всего для защиты
металлических изделий, напри-
мер ванн, посуды, а также для
изготовления украшений.

Цементное покрытие

Благодаря цементному покры-
тию сталь предохраняют от
коррозии, возникающей вслед-

54 Отбивка. Полотно косы лежит
на опорном бойке. Затем ударами
молотка вдоль режущей кромки
отбивают полотно косы и зака-
ляют. Начинают отбивку в сере-
дине полотна, а затем отбивают
вправо и влево к обоим концам
косы.

ствие погодных воздействий.
Этот способ применяют при
изготовлении железобетонных
блоков.

Смазка маслом и жиром

Смазывание блестящей метал-
лической поверхности бески-
слотными маслом и жиром —
это один из важнейших спосо-
бов защиты инструмента от
коррозии.

Коррозия

Под этим понятием подразуме-
вают все явления разрушения,
происходящие на поверхности
металлических изделий вслед-
ствие химических или электро-
механических воздействий.

Химическая коррозия

Самая известная коррозия —
это ржавчина на стали. Хими-
ческие разрушения возникают
под воздействием кислорода и
дымовых, выхлопных газов,
которые в соединении в водой
образуют более или менее сла-
бые кислоты и щелочи.

Коррозийный слой не всегда
ведет к разрушению всего
изделия, а иногда даже защи-
щает его. У меди, например,
коррозийным слоем является
патина, предохраняющая медь
от дальнейших неблагоприят-
ных погодных воздействий, так
что после образования патины
коррозия прекращается. В алю-
минии анодированный слой
является лучшей защитой. Сов-
сем иначе дело обстоит с кон-
струкционной сталью. Ржав-
чина со временем разъедает
сталь любой толщины. Суще-
ствуют сорта стали, устойчи-
вые к ржавлению благодаря
добавлению никеля, хрома,
вольфрама, титана, молибдена,
но это не значит, что они устой-
чивы ко всем агрессивным воз-
действиям. Время не щадит и
их.

Против коррозии помогает
только защита металла с
помощью обработки наружной
поверхности, которая препят-
ствует контакту вредных
веществ с металлом. Но это не
так уж и просто. Проблема в
том, что защитный слой
металла, очень тонкий и легко
повреждается механическим
путем, что способствует пря-
мому контакту металла с возду-
хом. Автомобилистам это
известно особенно хорошо:
начинается с крошечного
повреждения лакового слоя, а
через два года кузов проржа-
вел. Но не только повреждения
являются причиной коррозии.
Даже во время квалифициро-
ванной безупречной обработки
появляются места, подвержен-
ные коррозии, например при
сверлении отверстий для кре-
пежа или при резании металли-
ческих листов. И наконец,
защитный слой металла не
всегда абсолютно устойчив к
некоторым очень агрессивным
веществам, содержащимся в
воздухе. Даже если при исполь-
зовании стали исключаются
сырость, влажный воздух и
выхлопные газы, в конечном
счете ничто не сможет защи-

тить сталь от разрушения. Кор-
розию можно замедлить благо-
даря постоянному уходу и
обновлению защитного слоя
наружной поверхности, прини-
мая все меры борьбы с ржавчи-
ной. Но ржавчина неизменно
побеждает, и разрушенные
детали необходимо заменять.

Электромеханическая
коррозия

Если используются конструк-
ции из деталей, выполненных
из разных металлов, причем
эта конструкция предназначена
для работы с химически актив-
ными растворами (в том числе и
с водой), то металлы могут
образовывать гальванические
пары. При этом происходит
электрохимическое разруше-
ние прежде всего неблагород-
ных металлов. Данное явление
следует учитывать при констру-
ировании, например, водопро-
водов.

Затачивание
инструментов

Все пилящие и режущие инстру-
менты во время работы тупят-
ся, и тем быстрее, чем тверже
обрабатываемая заготовка.
Наиболее быстро тупятся метал-
лообрабатывающие инструмен-
ты. Так, при сверлении металла,
бетона, твердого дерева сверло
в результате раскаляется. Из-за
этого инструментальная сталь
теряет твердость.

Разрушение рабочих кромок
инструментов может происхо-
дить и в результате небрежного
обращения с ними. Так, если
долото используют в качестве
чекана или для выдергивания
гвоздя, то неудивительно, что
резец ломается. Или рубанок
неосмотрительно кладут на
другой инструмент, в резуль-
тате чего лезвие рубанка
повреждается.

Для достижения хороших
результатов ручной работы
необходимо пользоваться каче-

ственным, хорошо заточенным
инструментом. Это является
также условием предотвраще-
ния несчастных случаев, так
как тупой инструмент требует
больших усилий, что связано с
опасностью травматизма и
повреждением детали и инстру-
мента.

За исключением инструмен-
тов из сверхтвердых спла-
вов, все инструменты домаш-
ний мастер должен затачивать
самостоятельно. Для этого
необходимо иметь шлифоваль-
ный круг и оселок. Но, как
известно на практике, если соб-
ственноручную заточку инстру-
мента в домашних условиях
выполнить затруднительно, то
следует использовать другую
возможность регулярного зата-
чивания своего инструмента, а
именно разыскать живущего по
близости мастерового реме-
сленника и попросить его зато-
чить инструмент. Это стоит
недорого. Существуют также
ремесленные мастерские, спе-
циализирующиеся на затачива-
нии инструментов. Но в любом
случае домашний мастер дол-
жен уметь выполнять доводку
(оправку) инструмента, так как
резец, теряющий режущие
качества при эксплуатации,
можно заточить с помощью осел-
ка, прежде чем понадобится
заточка с помощью электромеха-
нических инструментов.

Двустороннее точило

Все известные изготовители
электроинструментов предла-
гают доступные по цене и высо-
копроизводительные двусто-
ронние точила (рис. 52).

Шлифовальный круг. Дву-
сторонние точила, как правило,
оборудованы песчаным и кар-
борундовым шлифовальными
кругами. Карборунд (карбид
кремния) по твердости почти
соответствует алмазу.

Перед установкой шлифо-
вальный круг проверяют на без-
дефектность по звучанию, для
чего круг подвешивают и дере-
вянной палочкой простукива-
ют, причем бездефектные
круги имеют ясный звук, а трес-
нувшие круги дребезжат.

Для шлифовальных машин
используют лишь специальные
круги, которые рукой, без уси-
лия насаживают на шпиндель.
Круги ни в коем случае нельзя
сверлить. Между кругом и
натяжным фланцем должна
быть эластичная прокладка из
картона и резины. После
каждой установки круга осу-
ществляют пробный пробег в
течение нескольких минут,
чтобы проверить правильность
насадки круга. Упорное приспо-
собление устанавливают так,
чтобы расстояние до круга
составляло не более 3 мм. Тем
самым исключают опасность
того, что круг может увлечь за
собой затачиваемый инстру-
мент.

Предупреждение несчаст-
ного случая. Само собой разу-
меется, что следует надевать
защитные очки или использо-
вать защитный обзорный козы-
рек, которым оборудован ста-
нок.

Хотя шлифовальный круг
покрыт защитным кожухом, это
вовсе не гарантирует, что пес-
чинки шлифовального круга и
металлические опилки не могут
попасть в глаза и причинить
тяжелые повреждения.

Техника шлифования.
Перед включением шлифо-
вального круга опорное приспо-
собление для инструмента
устанавливают так, чтобы
инструмент можно было повер-
нуть к шлифовальному кругу
под любым углом. Сосуд с
холодной водой для охлажде-
ния инструмента должен всегда
стоять рядом. Точило необхо-
димо надежно закрепить на
верстаке или на опоре, чтобы
во время работы оно не сдвига-
лось в сторону.

Если на инструменте име-
ются режущая кромка и поли-
рованная часть, как, например,
на ноже рубанка и ножницах, то

шлифуют только режущую
часть. Во время шлифования на
круглом шлифовальном диске
фаска автоматически приобре-
тает вогнутую форму. Чем
больше диаметр шлифоваль-
ного круга, тем лучше, так как
меньшей оказывается вогну-
тость заточки. Если же вогну-
тость заточки очень большая,
то резец теряет прочность и
легко ломается.

Во время шлифования
инструмент проводят вперед-
назад по всей ширине шлифо-
вального круга, чтобы полно-
стью использовать поверхность
шлифовального круга.

Резец из-за трения о шли-
фовальный круг нагревается
очень быстро, поэтому возни-
кает опасность, что режущая
часть инструмента раскалится
и потеряет твердость, а во
время работы резец быстро зату-
пится. Чтобы этого не произошло,
инструмент после короткого кон-
такта с шлифовальным кругом (и
трех секуод может оказаться
слишком много!) погружают в
воду для охлаждения.

Если инструмент во время
шлифования раскалился до
желтого или голубого свечения,
то уже поздно. Эту часть
инструмента следует осто-
рожно стесать, не дожидась
потускнения стали. Теорети-
чески возможно вновь закалить
сталь, но если точно не
известна структура инструмен-
тальной стали, то можно наде-
яться лишь на счастливый слу-
чай, что при закаливании будет
достигнута точная температура
закаливания. В то же время
сталь, не должна быть хрупкой,
чтобы резец не сломался.
Поэтому наиболее просто —
постоянно охлаждать инстру-
мент, лучше даже втрое чаще,
чем это кажется необходимым,
чтобы избежать раскаливания.

Шлифование проводят до
тех пор, пока на полированной
стороне не появится тонкий
заусенец, который потом можно
удалить с помощью оселка.

Угол заточки при шлифова-
нии устанавливают для
каждого инструмента индиви-
дуально, т. е. для ножа рубан-
ка, зубила, спиральных сверл и
долот углы разные.

В зубилах при нормальной
работе появляется заусенец,
который необходимо регулярно
стачивать.

Оселок

Оселок используют после шли-
фования шлифовальным кругом
для стесывания тонкого грата на
полированной стороне, а также
для затачивания резца инстру-
мента, изрядно затупившегося,
но не требующего шлифования
на шлифовальном круге.

Оселок — это нетвердый
мелкозернистый природный
камень с равномерной структу-
рой. Наиболее известны бель-
гийские бруски для шлифова-
ния с водой и арканзасские
камни для шлифования с при-
менением воды и масла. Осе-
лок никогда не используется в
сухом виде. Для удобства в тол-
стой доске делают углубление,
чтобы оселок в нем удержался.
Существуют оселки различной
формы. Их применяют для
заточки токарных инструмен-
тов с закругленными резцами.

При неравномерном исполь-
зовании поверхности оселка
быстро изнашивается средняя
часть, в которой постепенно
образуется углубление. Такой
оселок нельзя в дальнейшем
использовать для заточки.

Снятие фаски. После шли-
фования на шлифовальном
круге инструмент, например
нож рубанка, режущей кромкой
укладывают вплотную на
мокрый оселок и круговыми
движениями проводят по осел-
ку. Затем инструмент перевора-
чивают, укладывают отполиро-
ванной стороной на оселок и
перемещают вперед-назад
(рис. 53). Чтобы резец сделать
более прочным, в заключение
его устанавливают верти-
кально на камень и легонько
проводят по оселку три-четыре
раза.

Шлифование закругленных
элементов. Топор, например,
шлифуют с помощью грубозер-
нистого оселка. Причем брус-
ком многократно проводят
вдоль кромки топора последо-
вательно один раз на одной
ртороне, один раз на другой.
' • Топор с «режущей кромкой»
шириной до 1 мм можно вновь
привести в рабочее состояние
при помощи оселка. Грубые
работы по заточке выполняют с
помощью шлифовального круга
или напильника.

Хлеборезки. Их затачивают
с помощью мелкозернистого
оселка, проводя им с легким
нажимом по резцу.

Отбивка

Таким способом точат косы и
серпы. Режущее полотно косы
изготовляют холодной ковкой
из мягкой инструментальной
стали. Полотно укладывают на
стальной опорный боек, кото-
рый забивают в деревянную
опору. Полотно косы обрабаты-
вают молотком, под ударами
которого металл режущей
кромки расплющивается и ста-
новится тоньше (рис. 54). В
заключение мокрым оселком
проводят вдоль режущей
кромки попеременно с каждой
стороны.

Косят обычно ранним утром,
когда еще на траве лежит роса
и стебли растений упругие.
Поэтому они легко режутся, а
не мнутся, как это происходит
при жарком солнце, когда
стебли становятся вялыми.

Прочие шлифовальные
инструменты

Существует ряд инструментов,
которые можно использовать
для шлифования. Фирмы \Л/бе-
е1ег и В1аск & Сескег выпускают
шлифовальные пластины (пли-
ты), на которых приклеены
самоклеящиеся шлифовальные
круги из корунда. Корунд —
почти такой же твердый мине-

рал, как и алмаз. Он известен
еще и как драгоценный камень:
сапфир (голубой корунд) и
рубин (красный корунд). В каче-
стве «алмазного шпата» его
используют для шлифования.

Для шлифовальных станков
используют насадки, покрытые
корундовой шлифовальной
бумагой, с помощью которых
можно шлифовать топоры,
ножи и ножницы. В шлифоваль-
ный станок можно установить
гибкий вал, на который насажи-
вают шлифовальную головку, с
помощью которой можно шли-
фовать маленькие и неудобные
резцы.

Формующая
металлообрабаты-
вающая техника

На производстве и в художе-
ственных мастерских исполь-
зуют ряд технических приемов,
которые почти не применяют в
домашнем быту. Ниже для
общего представления перечи-
слены некоторые из видов
подобных работ.

Ковка

Если кусок стали нагреть до
светлокрасного цвета, то он
размягчается и под воздей-
ствием мощных ударов молотка
может принимать любую фор-
му. Во время ковки заготовка
остывает. Как только она ста-
нет темнокрасного оттенка, ее
вновь нагревают для дальней-
шей ковки. Ковка остывшего
металла может привести к раз-
рушению заготовки.

Сплющивание

Листы серебра, меди, латуни и
алюминия толщиной 1-2 мм
можно ковать в холодном виде.
Такую технику используют для
изготовления сосудов и декора-
тивных чаш любых видов,
однако под воздействием уда-
ров молотка металл посте-

пенно теряет свою податли-
вость, становясь твердым и
хрупким. Для дальнейшей обра-
ботки металл подвергают про-
межуточному отжигу, т. е. его
нагревают паяльной лампой
или горелкой докрасна (при-
мерно до 600°С), в результате
чего он теряет напряженность,
приобретенную в процессе ков-
ки. Во время промежуточного
отжига на поверхности металла
образуется твердая корка ока-
лины, которую следует удалить
перед дальнейшей обработкой
молотком, иначе она будет
вбита в поверхностный слой
металла, что скажется на вне-
шнем виде заготовки. Для уда-
ления слоя окалины заготовку
погружают в ванну с серной
кислотой.

Литье

При нагревании металл стано-
вится жидким. Его разливают в
приготовленную форму, в кото-
рой он застывает. Таким спосо-
бом отливают колокола,корпу-
са, фланцы и т. п.

Прессовка

По данной технологии в про-
мышленности с помощью фор-
мования под сильным давле-
нием из толстых листов
металла изготовляют, напри-
мер, сковородки, крышки и т. п.

Штамповка

В данном случае тонколисто-
вую заготовку укладывают
между штампом и матрицей и
штампом выдавливают изде-
лие определенной формы.

Фрезерование

Речь идет о технологии обра-
ботки металла, которую выпол-
няют с помощью больших стро-
гальных и фрезерных станков.

Смазочные
средства

Если станки и двигатели не
смазывать, то они в результате
трения сильно нагреваются и
выходят из строя. Смазочные
средства, нанесенные на сво-
бодно двигающиеся детали,
образуют тонкую пленку,
уменьшающую трение.

Ниже перечислены смазоч-
ные средства, предназначен-
ные не только для защиты
металла.

Масляная эмульсия

Масляная эмульсия состоит из
воды и масла и служит смазы-
вающим и охлаждающим сред-
ством при сверлении и фрезе-
ровании.

Смазка для
шарикоподшипников

Эта смазка состоит из масла
(как смазывающей основы) и
мыла, придающего прочность
жиру и делающего его несмы-
ваемым. Данная смазка нахо-
дит применение для шарниров
и шарикоподшипников, а также
в качестве консистентной
машинной смазки.

Г лицерин

Хотя глицерин и похож на мас-
ло, но все же это не масло. Его
применяют всегда там, где сма-
зочные средства соприкаса-
ются с резиной, причем резина,

обработанная глицерином,
сохраняет эластичность.

Г рафит

Графит — это порошок, полу-
ченный размельчением чистого
углерода. Графит не осмоляет-
ся, как масло, и, соединяясь с
грязью, сохраняет свойства
смазки. Поэтому его исполь-
зуют для смазки замков.

Г рафитовый	порошок

выпускают в маленьких аэро-
зольных флаконах.

Поверхностная смазка

Это особая легко текучая жид-
кость, растекающаяся тонким
слоем и проникающая даже в
тончайшие влажные трещины.
Эту смазку применяют для
ослабления заржавевших вин-
тов и для запуска двигателей.

Минеральное масло

Минеральное масло — это
собирательное название, кото-
рое указывает на то, что эти
масла в отличие от раститель-
ных и животных масел полу-
чают из угля или нефти.

Их цветовая гамма вклю-
чает от светложелтых оттенков
для легких жидкотекучих
масел до почти черных оттен-
ков тяжелых машинных масел с

различными областями приме-
нения — от смазки двигателей
до антикоррозийной защиты.

Особое внимание заслужи-
вает оружейное масло, приме:
няемое в точной механике, а
также для пропитки кожи и тка-
ни.

Тальк

Этот очень мягкий минерал
поступает в торговлю в виде
порошка. Он предохраняет от
высыхания резину и облегчает
складывание тонкой резиновой
одежды, а также используется
при замене камер автомобиль-
ных и велосипедных колес.

Воск

Воск — это один из древнейших
видов смазки (свечные огарки
собирают в чашку). Навощен-
ные шурупы намного легче
ввинчивать в древесину, выд-
вижные ящики лучше скользят,
застежки-«молнии» растегива-
ются и застегиваются без проб-
лем.

Смазка для шестеренок

Эта смазка может состоять из
смеси самых разных минераль-
ных масел, смолы, графита,
жиров и воска — в зависимости
от вида трущихся изделий.
Стекло

Эта глава посвящена одному из
самых замечательных материа-
лов — стеклу. Здесь описаны
доступные домашнему мастеру
способы обработки стекла, раз-
личные его разновидности и
области применения.

Об остеклении окон и две-
рей рассказано в гл. 21. О свой-
ствах и применении органичес-
кого стекла подробно написано
в следующей главе.

Немного из истории
стекла

Материалы, похожие на стекло,
человек применял задолго до
того, как научился делать само
стекло. Так, например, в Вос-
точном Средиземноморье
широко использовали обсидиан
(вулканическое стекло). Он
служил для изготовления
ножей, наконечников стрел и
копий; ацтекам также был
известен обсидиан, они изго-
товляли из него культовые и
бытовые предметы.

Как предполагают, непо-
средственно стекло было полу-
чено случайно либо в виде
цветной глазури на поверхно-

сти керамических изделий при
гончарных работах, известных в
Верхнем Египте уже в VIII в. до
н. э., либо как побочный про-
дукт при выплавке бронзы. Как
самостоятельный материал
стекло начали производить с
1500-х гг. до н. э., в Египте и
применять для изготовления
посуды.

Важнейшим событием для
всего стекольного производ-
ства стало изобретение около
200 г. до н. э. сирийскими реме-
сленниками стеклодувной
трубки — металлической
трубки длиной 100—150 см,
имеющей на одном конце мунд-
штук и теплоизоляцию для
захвата ее руками, на другом —
грибообразный раструб. Рас-
трубом трубки захватывают из
изложницы расплавленное сте-
кло и затем при помощи дутья
через трубку формируют полое
изделие. Стеклодувную трубку
многие столетия применяли
для изготовления плоского сте-
кла: для этого стеклянный
пузырь разрезали и в теплом
состоянии разворачивали и
разглаживали. Появившееся в
XIV в. во Франции круглое окон-
ное стекло с утолщением в
середине лишь в незначитель-

ной степени отличалось по тех-
нологии изготовления от плос-
ких стекол, известных ранее.
Способ изготовления плоских
стекол, которым воспользова-
лись позже для выделки зер-
кал, был открыт в 1688 г. во
Франции при Людовике XIV.
Только с 1900 г. нашли способ
получать плоское стекло непо-
средственно из расплава, а
около 1920 г. этот процесс был
механизирован.

Немецкое название стекла
(01аз) происходит от древнегер-
манского названия янтаря (д1а-
га). На стыке старой и новой
эпох германские племена обме-
нивали янтарь на привозимое
римскими купцами стекло (VI-
1гит). Немецкое стеклодувное
искусство берет начало от
венецианских ремесленников,
организовавших в средние века
в Германии первые стекольные
мастерские. Эта средневеко-
вая стекольная индустрия раз-
мещалась в основном в леси-
стых районах среднегорья и
использовала в качестве
флюса поташ, который прида-
вал немецкому стеклу харак-
терный зеленый оттенок.
Поэтому такое стекло назы-
вали еще «лесным».
Что такое стекло?

Основой для изготовления сте-
кла до XVIII в. служил кварц —
двуокись кремния (8Ю2). При
нагревании кристаллическая
решетка кварца разрушается.
Если затем быстро охладить
расплав, он застынет не кри-
сталлизуясь в виде аморфной
стеклообразной массы. Сте-
клом называют затвердевший
переохлажденный жидкий рас-
плав, который при нормальной
температуре окружающей
среды имеет свойства твердого
тела.

Так как кварц плавится при
температуре 1710°С, для сни-
жения температуры плавления
применяют флюсы: соду (кар-
бонат натрия), поташ (карбонат
калия), соли свинца и бора, а
также известь и в небольшом
количестве глину. Чем меньше
флюсов по отношению к основ-
ному наполнителю и чем
больше температура нагрева
массы, тем больше стойкость
стекла к действию коррозии.

В настоящее время в каче-
стве основного наполнителя
при изготовлении стекла ис-
пользуют и другие оксиды, спо-
собные образовывать стекло-
образную массу, важнейшие из
которых — оксиды бора, герма-
ния, фосфора и мышьяка. Сте-
кло, выпускаемое промышлен-
ностью, обычно изготовляют на
основе кварцевого песка с
добавлением извести и соды.

Стеклоподобные материа-
лы, выплавляемые из других
составляющих, собственно сте-
клом назвать нельзя. Под сте-
клом понимают только мате-
риал, изготовленный из сырья
неорганического происхожде-
ния. В противном случае гово-
рят об органическом стекле.

Виды стекла

Стеклянные изделия подразде-
ляют на плоские, пустотелые,
трубчатые и специальные. К

пустотелым изделиям относят
посуду, промышленное стекло,
строительные стеклоблоки и
изделия медицинского назначе-
ния, которые стеклодувы выду-
вают с помощью собственных
легких или машинами, а также
выпрессовывают. Трубчатые
изделия для ампул, мензурок,
пробирок и т. п. изготавливают
различными способами, извест-
ными в металлургическом труб-
ном производстве. Специаль-
ным стекло называют не из-за
особых формы или способа
производства, а из-за специфи-
ческой области применения,
являющейся следствием его
свойств. К специальным отно-
сят изделия для фармакологи-
ческой, электротехнической и
электронной промышленности,
а также для оптических изде-
лий.

Для домашнего мастера
основной интерес представ-
ляет плоское стекло и стеклоб-
локи, которые применяют
наряду с кирпичом, когда хотят,
чтобы в здании (например, на
лестничной клетке) было свет-
ло, но отсутствовали бы откры-
вающиеся и прозрачные окна.
Правда, эстетические достоин-
ства такого решения весьма
сомнительны.

Плоское стекло

Плоское стекло представляет
особый интерес для домашнего
умельца, так как его применяют
для остекления окон.

Листовое, или оконное, сте-
кло называют также тянутым,
так как его получают различ-
ными способами, вытягивая из
расплава. Оно плоское и с
обеих сторон имеет глянцевую
поверхность. Производят
листовое стекло самой разной
толщины. Стекло толщиной от
0,9 до 1,6 мм используют для
остекления картин и приборов.
Наиболее подходящее для
остекления окон стекло по тол-
щине подразделяют на три
вида: тонкое (простое) — 1,8
мм, среднее — 2,8 мм и двойное

— 3,8 мм. Стекло толщиной от
4,5 мм до 6,5 мм называют тол-
стым.

Для вставки в переплет
подходит далеко не любое
листовое стекло, так как при
разной толщине оно по-разному
изгибается. Толщину стекла
необходимо выбирать соответ-
ственно его формату, с тем
чтобы оно не могло выдавли-
ваться при сильном ветре. Для
переплетов шириной до 45 см и
высотой до 120 см достаточно
тонкого стекла, для перепле-
тов шириной 70 см и высотой до
195 см — среднего, шириной
120 см и высотой до 155 см —
двойного. Для переплетов
большего размера следует при-
менять более толстое стекло. В
любом случае при выборе тол-
щины стекла лучше посовето-
ваться со стекольщиком или
продавцом. Если Вы хотите
уменьшить теплопотери за счет
остекления, то следует приме-
нять стеклопакеты с двойным
или тройным стеклом. Листовое
стекло, если оно долго хранит-
ся, необходимо защищать от
сырости, так как в сырых поме-
щениях вследствие конденса-
ции влаги на стекле могут
появиться «водяные рисунки»,
т. е. поверхность стекла выще-
лачивается, мутнеет или
покрывается цветными разво-
дами.

Рекомендации по остекле-
нию теплиц и парников приво-
дятся в гл. 23. Для этого приме-
няют оконное стекло низших
сортов, которое немецкие сте-
кольщики называют «светлым
садовым».

Литое стекло — это не сов-
сем прозрачное плоское сте-
кло, получаемое при прокатке
или формовке. Оно может быть
армированным. Литое стекло
устанавливают там, где необхо-
димо освещение, а просматри-
вание нежелательно, например
при остеклении окон туалетных
комнат, дверей, навесов или
крыш зимних садов (в двух
последних случаях обычно при-
меняют армированнное сте-
кло), ширм, столешниц, наруж-
ных и внутренних светильни-
ков. Эти стекла имеют толщину
от 4 до 9 мм, причем их ис-
пользуют как для одинарного
остекления, так и соединяют в
двойные стеклопакеты.

Следует особо упомянуть об
одном из видов литого стекла
— прозрачном садовом, кото-
рое имеет бугристую поверх-
ность, обладает светорассеива-
ющими свойствами и применя-
ется, как и светлое садовое
стекло, для остекления теплиц
и парников.

Зеркальное стекло особо
прозрачное и не дает искаже-
ния, поэтому его используют
для изготовления зеркал. Этот
вид стекла получают путем
обработки обычного листового
стекла. Начиная с шестидеся-
тых годов вместо зеркального
все чаще применяют флюата-
ционное стекло.

Флюатационное стекло
обладает качествами зеркаль-
ного стекла и похоже на окон-
ное, поэтому оно стремительно
вытесняет обе эти разновидно-
сти. Его название происходит
от названия особой технологии
производства — «флюат-спо-
соб». Флюатационное стекло
служит основой для изготовле-
ния зеркал и сырьем для без-
опасного (безосколочного) сте-
кла, применяемого в основном
для остекления автомобилей и
других транспортных средств.
Это стекло также вставляют в
переплеты высотных зданий.

Безосколочное стекло —
это закаленное зеркальное или
флюатационное стекло, кото-
рое при повреждении рассы-
пается на множество малень-
ких частиц, не имеющих острых
углов. Слоистое безопасное
стекло практически невоз-
можно разбить, вследствие
чего его используют для изго-
товления цельностеклянных
дверей, ветрозащитных загоро-
док и т. п.

Стеклопакеты — это вид

стеклянных изделий, состо-
ящих из двух или трех листов
стекла, между которыми герме-
тично замкнута воздушная или
газовая прослойка. Эти изде-
лия обладают значительно
более высокими звуко- и теп-
лоизоляционными свойствами,
чем окна с обычным двойным
остеклением. С помощью сте-
клопакетов можно стеклить
сложные сотовые переплеты.
Это важно при реставрации
старых зданий, так как обычное
одинарное остекление по срав-
нению со стеклопакетами бли-
кует, что может разрушить
заложенный автором архитек-
турный замысел.

Обычное стекло пропускает
ультрафиолетовые лучи только
с большой длиной волны.
Однако биологически активны
лишь ультрафиолетовые лучи,
имеющие малую длину волны,
которые убивают болезнетвор-
ные бактерии и грибы; без них
цветы, животные и люди не
могут вырабатывать витамины;
они способствуют росту клеток,
а также кроветворению.

Недавно началось изготов-
ление стекла для окон, дверей
и теплиц, которое пропускает
ультрафиолетовые лучи из
коротковолновой части спект-
ра. Например, акционерное
общество 8ре21а1д1а8 АС в
Дельзинге (ФРГ) выпускает
такой материал под названием
«саналюкс» (8апа1их С1аз).

При взгляде на картины и
витрины часто мешает зеркаль-
ный эффект стекла, из-за кото-
рого вместо картины или
витрины человек видит лишь
собственное отражение. В этих
случаях вместо обычного при-
меняют неотражающее стекло.
Перед покупкой стекла все же
посоветуйтесь со специали-
стом: тот ли это вид стекла,
который необходим для заду-
манного Вами дела. Так, напри-
мер, матовое с одной стороны
травленое стекло подходит
только для остекления зданий,
плоскость фасада которых пер-

пендикулярна направлению
взгляда.

Стилизованное под старину
«античное» стекло (на него
наносят рисунок, имитирующий
стекло, выдутое через трубку)
имеет неоднородную поверх-
ность и содержит пузырьки.
Применяют такое стекло для
остекления мебели, окон, две-
рей и перегородок, вставляя
его в переплеты из свинцовых
или латунных профилей.

Декорированное стекло —
это бесцветный материал, на
который нанесен сплошной или
капельный слой цветного сте-
кла. Наиболее распространено
молочно-белое стекло, через
которое свет проходит равно-
мерно рассеиваясь и почти не
давая тени. Его можно приме-
нять, например, для непрямого
освещения, для светопрозрач-
ных (ленточных) окон и стен.
Это самый подходящий мате-
риал также для светопрозрач-
ных экранов в фотоателье.

Обработка стекла

Стекло хрупкое, поэтому
при переноске внутри мастер-
ской или на улице следует соб-
людать большую, чем обычно,
осторожность. Для защиты рук
необходимо надевать перчатки.
Стекла большого размера пере-
носят с помощью резиновых
вакуум-присосок, однако в
домашних условиях их обычно
не используют. Имеются также
специальные ремни для пере-
носки стекла и защитные ман-
жеты.

Резка и ломка стекла

При выполнении этих работ сте-
кло приходится удерживать
руками, надевая перчатки,
чтобы не порезаться о край.

Для резки стекла приме-
няют стеклорез (в случае сте-
клореза с алмазом приклады-
ваемое усилие должно быть
меньше), линейку и в особых
случаях специальные кусачки.
Для вырезания круглых отвер-
стий существуют специальные
циркульные стеклорезы.
Помощь домашнему умельцу
могут оказать и самодельные
шаблоны. Для надежной фикса-
ции стекла можно использовать
резиновые присоски. Разметку
на стекле выполняют мягким
карандашом, так как он остав-
ляет заметный, легко стирае-
мый след на глянцевой поверх-
ности.

С помощью стеклореза на
поверхности стекла делают
лишь царапину, но насквозь его
не прорезают. Перед этим лист
укладывают всей поверхно-
стью на совершенно ровное и
не слишком жесткое основа-
ние, например на обтянутый
войлоком или застеленный
газетной бумагой (картоном)
верстак. Ролик режущего
инструмента должен быть
точно перпендикулярным
поверхности стекла и двигаться
по линейке или бруску с ров-
ными и гладкими кромками, как
показано на рис. 1. Если стекло
необходимо нарезать с милли-
метровой точностью, то между
линией реза и линейкой остав-
ляют зазор, равный толщине
ролика стеклореза или головки
алмаза. Стеклорез ведут вдоль
линейки по линии реза плавно с
равномерным нажатием, а сте-
кло при этом должно «петь»,
т. е. колесико должно издавать
равномерный полускрип-полу-
шорох. Стекло должно быть
процарапано на всю длину
одним проходом инструмента;
дорезание выполнить сложно, и
оно часто приводит к раскалы-
ванию. Если одного прохода

1	Стеклорез и стальная линейка.

2	Простукивание стекла.

3	Обламывание стекла стеклоре-
зом.

4	Обламывание стекла по стержню.

для равномерного надреза ока-
залось недостаточно, ни в коем
случае нельзя производить
дорезание по уже проведенной
царапине, так как в этом случае
стекло может сломаться под
прямым углом к линии реза.
Поэтому необходимо рядом с
уже нанесенной царапиной и
параллельно ей сделать новую
царапину, обломать стекло и
затем подровнять кромку. Сте-
кло обламывают сразу после
нанесения царапины, так как на
линии реза прочность резко
уменьшается.

Если ломают небольшой
лист, его укладывают линией
реза на край верстака и, нажи-
мая, - отламывают выступа-
ющую часть рукой. Тонкие

полоски отламывают стеклоре-
зом: сначала головкой стекло-
реза постукивают по стеклу
вдоль и с обратной стороны от
сделанной царапины (рис. 2),
затем захватывают полоску
пазом стеклореза и поворачи-
вают последний вниз (рис. 3).
Отламывание тонких полос сте-
кла производят также спе-
циальными кусачками. Листы
большого размера укладывают
на треугольный стержень
линией реза справа от ребра и
ломают легким нажатием обеих
рук (рис. 4).

Круглые отверстия выре-
зают специальным циркульным
стеклорезом или обычным сте-
клорезом по шаблону. Если
требуется вырезать круглое
стекло, удаляемые части листа
нарезают на мелкие куски (не
заходя внутрь вырезаемого
круга), которые последова-
тельно обламывают. Либо,
предварительно обстучав сте-
кло вдоль круговой линии реза
с противоположной от цара-
пины стороны, вынимают кру-
глое стекло с помощью резино-
вой присоски. Если требуется
получить деталь, внутри кото-
рой должно остаться большое
круглое отверстие, то внутри
этого круга нарезают сектора и
сегменты и выламывают их.
Для уменьшения опасности рас-
калывания радиальные про-
рези следует выполнять не на
всю длину диаметра, а на длину
радиуса, от краев к центру и не

сразу по всей площади, а после-
довательно по мере откалыва-
ния каждого предыдущего кус-
ка.

Если хотят «обрезать» сте-
клянную бутылку, то по линии
реза ее крепко обматывают
шерстяной ниткой, конец кото-
рой опускают в керосин или
спирт и после ее пропитывания
поджигают. Немедленно после
этого бутылку опускают в
холодную воду и горлышко
отлетает, после чего кромки
отшлифовывают. Бутылку
можно обрезать и пилой с
полотном из карборунда.

Шлифование стекла

Для удаления острых кромок
стекла применяют шлифоваль-

ную бумагу, а также корундо-
вый или стеатитовый камни.
Шлифование кромок требует
терпеливой и трудоемкой обра-
ботки при постоянной подаче
воды до тех пор, пока кромки
не приобретут желаемую фор-
му, поэтому проще обратиться к
стекольщику.

Сверление стекла

Для получения отверстий под
крепежные изделия или для
оконтуривания больших отвер-
стий сложной формы может
понадобиться просверлить сте-
кло. Стекло можно просвер-
лить ручным коловоротом со
вставленным в него заточен-
ным трехгранным напильником,
а также комбинированным

сверлом (которое режет также
камень и керамическую плитку)
и алмазным сверлом. Режущая
кромка сверла должна посто-
янно охлаждаться керосином,
уксусом или водой. Чтобы жид-
кость не растекалась по плос-
кой поверхности, вокруг отвер-
стия устраивают кольцевой
валик из замазки или пластили-
на. Обычную ручную сверлиль-
ную машину устанавливают на
медленное вращение и сверлят
при равномерном вращении и
очень небольшом надавлива-
нии.
Склеивание стекла

Клеи для стекла пропус-
кают до 98% светового потока,
следовательно, место склеива-
ния почти не бывает заметно.
Склеивание происходит быстро
(при солнечной погоде 10—15 с,
при пасмурной — 2 мин). Скле-
ивают стаканы, вазы и статуэт-
ки, даже оконные стекла,
накладывая временные
заплаты до полной замены сте-
кла. К стеклу можно прикле-
ивать металлические кнопки и
ручки.

Вставка стекла в
металлические профили

С помощью свинцовых профи-
лей (раскладок) можно осте-
клять окна, двери и перегород-
ки, разделенные поперечина-
ми, а также сложные декора-
тивные окна, витражи и абажу-
ры.

Для остекления применяют
бесцветное и (или) ° крашенное
«античное», оконное (его окра-
шивают самостоятельно спе-
циальными красками), цветное
или опалесцирующее стекло.
Последнее имеет мраморопо-
добную структуру, цветную или
опаловую (молочную) окраску и
лишь частично пропускает
свет.

Для окон и покрытий тор-
говля предлагает профили раз-
личной формы, поперечного
сечения и ширины. Для вну-
тренних конструкций исполь-
зуют профили двутаврового,
швеллерного или полукруглого
сечения. Профили выполняют
обычно из стали, алюминия или
латуни.

Из инструментов и вспомо-

гательных приспособлений,
требующихся для производства
работ, упомянем стеклорез,
паяльник, припой, соляную
кислоту, материалы для шли-
фования, нож, гвозди, бумагу и
карандаш, оконную замазку,
деревянную дощечку и жест-
кую щетку.

В качестве матрицы при
производстве работ лучше
всего использовать: для плос-
ких деталей — отдельные
подкладки из обернутых газе-
той столярных плит; для объем-
ных деталей (ламповые плафо-
ны) — шаблоны соответству-
ющей формы из вспениваемых
материалов, которые можно
изготовить самостоятельно или
приобрести готовые.

При раскрое прозрачное
стекло укладывают на сделан-
ную самим (или купленную)
бумажную выкройку; на непроз-
рачное стекло линии кроя нано-
сят карандашом (лучше по кар-
тонным шаблонам). Выпуклые
и вогнутые кривые описыва-
ют касательными отрезками
прямых линий и лишнее стек-
ло обламывают (см. вы-
ше).

Когда составляющие детали
нарезаны, их кромки отшлифо-
вывают, чтобы они могли точно
И прочно войти в профили (рас-
кладки). Затем стекла встав-
ляют в пазы раскроенных
ножом и согнутых по форме сте-
кла свинцовых раскладок. Если
примыкание стекла к расклад-
кам должно быть герметичным
(оконные или дверные блоки,
вставленные в оконные пере-
плеты витражи), то на стыки
наносят замазку и втирают ее в
зазоры жесткой щеткой. Лиш-

нюю замазку счищают деревян-
ной дощечкой, но не металли-
ческими инструментами, кото-
рые могут повредить расклад-
ку. По окончании работ стекла
протирают.

Теперь подготовленные
остекленные детали можно
соединить друг с другом. При
этом каждое окантованное сте-
кло закрепляют осторожно
забиваемыми в столярные
плиты гвоздями и припаивают
по периметру: сначала лице-
вую, потом обратную стороны.

Метод Т иффани

Лучше и проще по сравнению с
описанным в предыдущем пара-
графе традиционным способом
вставки стекол для декоратив-
ных работ подходит разрабо-
танный Луисом К. Тиффани
метод соединения остекленных
деталей в узор или картину в
стиле модерн.

Вместо свинцовых раскла-
док применяют самоклеящуюся
медную фольгу, которую накле-
ивают на стеклянные заготовки
и притирают к стеклу чем-
нибудь твердым. Затем отдель-
ные фрагменты складывают в
единое целое, на медную
фольгу кистью наносят паяль-
ную кислоту и прихватывают
припоем. Далее на медные
полоски по всей длине паяльни-
ком наносят расплавленный
припой, так что они полностью
заливаются им.

После того как пропаяют
лицевую и обратную стороны,
напайку обрабатывают патино-
образующей жидкостью, благо-
даря которой она преобретает
вид свинцовой раскладки.
Синтетические материалы

Наше время вовсе не напрасно
называют веком полимеров.
Подчас говорят о наступлении
вслед за каменным, бронзовым
и т. д. «пластмассового» века.
Когда-нибудь историки всесто-
ронне исследуют феномен без-
удержного наступления этого
нового класса материалов.
Однако уже сейчас очевидно,
что «триумфальное шествие»
полимеров связано с их свой-
ствами. И хотя первоначальной
целью создания пластмасс
было лишь получение сырья и
полуфабрикатов, они оказа-
лись лучше известных до того
времени материалов и с точки
зрения удобства обработки, и с
точки зрения эксплуатацион-
ных качеств. И все же главным
при обосновании использова-
ния этих материалов являются
вопросы стоимости, так как
изготовление пластмассовых
изделий даже самой сложной
формы обходится недорого и в
то же время может быть
поставлено на поток. Есть и
другие решающие доводы в
пользу синтетических материа-

лов, например необходимость
снижения веса конструкций в
автомобилестроении или тот
факт, что синтетические уплот-
няющие или теплоизоляцион-
ные материалы зачастую пре-
восходят натуральные.

Производство изделий син-
тетических материалов не про-
ходило стадии традиционной
ручной технологии, как, напри-
мер, мебельное производство
или слесарное дело, а развива-
лось сразу на индустриальной
основе. Поэтому и не могло
накопиться традиций ручной
обработки, которые хорошо
развиты для других материалов
и являлись основой развития
соответствующих ремесел. Тех-
нология обработки синтетичес-
ких материалов в домашних
условиях до сих пор находится
в зачаточном состоянии. Здесь
прежде всего речь может идти
о ремонте сломанных предме-
тов из синтетических материа-
лов. Для того чтобы произво-
дить такие работы, необходимы
основательные знания самого
материала.

Сведения
о полимерных
материалах

Универсальных полимерных
материалов не существует, так
что для различных целей
используют синтетические
материалы, которые требуют
соответствующей обработки.

Поскольку разработка все
новых синтетических материа-
лов идет полным ходом, в
последнее время на первый
план вышла экологическая
проблема, так как комплекс-
ные индустриальные способы
изготовления пластмасс не
имеют соответствия в природе.
Как утилизировать или
повторно использовать эти
материалы, пока в значитель-
ной степени не ясно.

К большинству синтетичес-
ких материалов при их произ-
водстве добавляют высокоток-
сичные наполнители (напри-
мер, кадмий и ртуть), в том
числе и новые синтетиче-
ские яды, которые нахо-
дятся во многих пластификато-
рах. Их следы уже обнаружены
в организмах всех позвоночных
животных, причем установлено,
что они могут вызвать генети-
ческие изменения. Несмотря на
это, пластификаторы продол-
жают использовать при выра-
ботке пластмасс.

С другой стороны, большие
проблемы возникают при уни-
чтожении синтетических мате-
риалов. Растительные и мине-
ральные материалы природа
может возвратить в первона-
чальное состояние,оставив тем
самым в естественном кругово-
роте (например, в процессе гни-
ения). Большинство синтети-
ческих материалов при сжига-
нии выделяют ядовитые газы, а
при захоронении в земле не
гниют и отравляют грунтовые
воды. До тех пор пока не будет
разработана технология, обес-
печивающая экологически
чистую ликвидацию отходов,
пластмассы должны использо-
ваться в замкнутом цикле
производства и потребления.
Во многих случаях можно вер-
нуться к натуральным материа-
лам, например к природным
красителям, штукатурным
составам без синтетических
добавок, к древесине, металлу
и т. п.

Ниже будет сказано о важ-
нейших, имеющихся в продаже
синтетических материалах, а
также об их товарных разно-
видностях и свойствах. В этой
главе не будут подробно разби-
раться химические реакции при
изготовлении пластмасс —
основное внимание будет уде-
лено советам по обработке син-
тетических материалов и их
свойствам.

Термопласты (пластомеры)
Термопласты размягчаются при
нагревании и затвердевают при
охлаждении. Они состоят из
длинных молекул. При нагрева-
нии соединение молекул ослаб-
ляется из-за их колебаний;
пластмасса становится эла-

стичной, а при дальнейшем наг-
ревании — пластичной и вязко-
текучей. При охлаждении про-
цесс идет в обратном направле-
нии. При чрезмерно высокой
температуре термопласты раз-
лагаются. В твердом состоянии
термопласты можно обрабаты-
вать режущими инструментами.
В пластичном состоянии воз-
можно гнутье, вытягивание и
выдувание. В размягченном
состоянии термопласты можно
вальцевать и штамповать, в
жидком состоянии — отливать
под давлением или вспени-
вать.

Поливинилхлориды (ПВХ).
ПВХ сохраняют твердость при
температуре до 80°С; при даль-
нейшем нагревании они стано-
вятся эластичными, а при тем-
пературе 160°С — пластичными
и мягкими. При нормальной
температуре ПВХ стоек к дей-
ствию кислот и растворителей.
Он допускает механическую
обработку, а в нагретом состо-
янии легко формуется. Этот
материал хорошо сваривается
и склеивается. Его используют
для изготовления труб, сосу-
дов, отделочных плиток, тары,
электроизоляционных изделий,
а также в качестве облицовки
древесных плит и мебели.

Мягкий ПВХ получают при
добавлении пластификаторов.
До температуры -20°С он
остается эластичным, как рези-
на, но сохраняет прочность
только до температуры 40°С. В
отличие от твердого ПВХ мяг-
кий материал не обладает стой-
костью к действию кислот и
растворителей. Пленки, ковро-
вые покрытия, изоляция элект-
рокабелей, штепсельные разъ-
емы, обкладки, лестничные
поручни, плинтусы, занавеси
(упрочненные тканью), кожза-
менители, скатерти, а также не
в последнюю очередь многие
упаковочные материалы — все
это изготовляется из различ-
ных ПВХ с разными температу-
рами размягчения. Если ПВХ
нагревать выше этой «точки»,

выделяются ядовитые пары
хлорноватой и соляной кислот.
Поэтому при выполнении
сварки следует соблюдать
осторожность. В случае загора-
ния, например электрических
установок или автомобиля, сле-
дует избегать вдыхания дыма.
ПВХ не должен соприкасаться с
продуктами питания. Почти
каждая разновидность ПВХ
содержит пластификаторы,
которые взаимодействуют с
органическими кислотами, и
определенные соединения в
небольших количествах впиты-
ваются в продукты. Этого
небольшого количества доста-
точно не только для того, чтобы
испортить вкус продуктов, но и
чтобы повредить здоровью
человека. Внутренняя обли-
цовка холодильника — хоро-
ший пример для иллюстрации
этого утверждения: органичес-
кие кислоты «вымывают» из
ПВХ пластификаторы за
несколько лет. Материал обли-
цовки становится хрупким и при
нагружении ломается. Дверка
холодильника чаще всего ста-
новится первой жертвой.
Уплотнение дверки становится
жестким и теряет способность
выполнять свои герметизиру-
ющие функции. В целях увели-
чения срока службы холодиль-
ника можно только посовето-
вать не класть в него продукты
без надежной упаковки.

Поливинилацетат (ПВА) —-
это применяемый наряду с ПВХ
белый синтетический мате-
риал, но несколько более эла-
стичный. В воде он образует
мелкозернистую дисперсию и
при добавлении пластифика-
тора становится клеем (так
называемый белый клей).

Полистирол — это прозрач-
ная как стекло пластмасса,
прочная, но хрупкая, выдержи-
вающая нагрев до 70°С. Он
может быть выкрашен в любой
цвет, является устойчивым к
действию кислот, щелочей,
солей и спиртов, подвержен
действию растворителей, его
легко обрабатывать, скле-
ивать, сваривать и вспенивать.
Вспененные материалы на
основе полистирола, например
стиропор, следует приклеивать
специальными составами. В
пластике АВС—особо прочном
и ударостойком синтетическом
материале — наряду с акрил-
нитрилом и бутадиеном содер-
жится также полистирол. Из
полистирола изготовляют пред-
меты повседневного обихода
широкой номенклатуры. Зуб-
ные щетки, столовые приборы,
упаковки, очешники, детали
мебели вроде выдвижных ящи-
ков, небольшие предметы
мебели, мебельная обивка, кор-
пуса звуковоспроизводящей
аппаратуры изготовляют из
ударопрочных сортов полисти-
рола. Вспененный полистирол
(стиропор) применяют для
наружной и внутренней теплои-
золяции, упаковки хрупких пред-
метов и звукоизоляции (плиты
для гашения шума шагов при
монолитных перекрытиях).

Полиэтилен высокого дав-
ления мягче, чем полиэтилен
низкого давления. В чистом
виде это молочно-белый пла-
стик. Его поверхность напоми-
нает воск. При температуре до
-50°С полиэтилен сохраняет
• эластичность. Его температура
плавления — около 115°С.
Полиэтилен хорошо сопротив-
ляется действию кислот, щело-
чей и солей, а также многих
растворителей. Он обрабаты-
вается режущим инструментом,
а в нагретом состоянии хорошо
формуется. Полиэтилен хорошо
сваривается. Для склеивания
полиэтилена используют спе-
циальные клеи. Из твердого
полиэтилена делают обивку,
направляющие элементы,
сосуды вроде канистр и чанов,
а также тарелки. Водопровод-
ные трубы для питьевой воды
изготовляют как из твердого,
так и из мягкого полиэтилена.
Последний является сырьем
для производства различных
пленок, пароизоляции, футля-

ров для лыж. Распространен-
ные бытовые пакеты также в
основном сделаны из полиэти-
лена. Он играет очень важную
роль в упаковке продуктов
питания, так как в отличие от
других синтетических материа-
лов не дает основания сомне-
ваться в своей безвредности.

Акриловое стекло больше
известно под своими коммер-
ческими названиями — плекси-
глас или оргстекло. Акриловое
стекло вдвое легче обычного
стекла—это прозрачный, твер-
дый, очень ударо- и светоустой-
чивый синтетический мате-
риал, на поверхности которого,
однако, легко сделать царапи-
ны. Его обрабатывают режу-
щими инструментами, склеива-
ют, полируют и при темпера-
туре около 130°С формуют в
пластичном состоянии. Плекси-
глас не сваривают и применяют
взамен обычного стекла, когда
требуется, чтобы остекление
было небьющимся. Многослой-
ные ветровые стекла автомоби-
лей имеют средний слой из
акрилового стекла. Из плекси-
гласа изготовляют аквариумы,
остекление для дверей, сто-
лешницы, корпуса звуковос-
производящей аппаратуры.

Полиамид больше известен
под названием перлон, нейлон
и ультрамид. Это износостой-
кий и вязкий синтетический
материал, имеющией цвет от
молочно-белого до желтого. Он
допускает обработку режущим
инструментом, склейку и свар-
ку. Полиамид применяют для
сильно нагруженных деталей,
мебельных обивок, шестере-
нок, вращающихся бесшумно и
не требующих смазки, и т. п.
Ремни для клиноременных
передач и шины упрочняют
полиамидными волокнами.

Поликарбонат в чистом
виде является прозрачным как
стекло, прочным и эластичным
синтетическим материалом с
очень высокой ударной прочно-
стью, которую можно дополни-
тельно повысить с помощью

стекловолокна. Он противос-
тоит кислотам, спиртам, бензи-
ну, маслам и смазкам. К сожа-
лению, под действием щелочей
поликарбонат разрушается. Он
трудновоспламеним, легко
поддается механической обра-
ботке, склеиванию и сварке.
Поликарбонат применяют
повсеместно там, где возни-
кают исключительно высокие
напряжения, например в корпу-
сах сверлильных машин и вен-
тиляторов, мебельных облицов-
ках, светофорах, уличных
фонарях. Его используют для
прозрачных перегородок при
остеклении телефонных будок,
спортивных сооружений, лест-
ничных ограждений. Этот мате-
риал также находит примене-
ние при изготовлении пулене-
пробиваемых стекол банков-
ских стоек.

Полиизобутилен — это не слиш-
ком эластичный материал,
находящий применение для
уплотняющих прокладок и в
конструкциях кровли. Он
хорошо склеивается и свари-
вается.

Реактопласты

После отвердения реактопла-
сты уже не размягчаются и не
плавятся при последующем
нагревании. Макромолекулы
реактопластов переплетены в
пространственную решетку,
связи молекул которой можно
ликвидировать только путем
разрушения самих молекул.
Исходные продукты для произ-
водства этих материалов нахо-
дятся, как правило, в жидком
состоянии. Их свойства можно
изменять, добавляя к жидким
составляющим минеральную
или древесную муку, текстиль-
ные волокна. Реактопласты
можно обрабатывать режущим
инструментом, склеивать и
вспенивать, но нельзя свари-
вать и формовать в нагретом
состоянии. Правда, процесс
затвердения может быть прер-
ван, и в таком состоянии форму
реактопластовых изделий
-4--------------------------

I

можно изменять без примене-
ния механического инструмен-
та.

Фенопласт — это нераство-
римая неплавкая смола (фе-
нольная смола). Она имеет цвет
от желтого до темнокоричнево-
го, трудновоспламенима и при
очень большом нагревании
начинает коптить и коксовать-
ся. Не до конца затвердевшую
смолу применяют как феноль-
ный или резорциновый клей. Он
является сырьем для получе-
ния прессованных материалов.
Фанера, пропитанная феноль-
ной смолой, позволяет полу-
чать прочные фигурные изде-
лия. Из бумаги или материи,
пропитанной этой смолой, полу-
чают текстолит, слоистые пла-
стики и ламинаты. При добав-
лении к фенольной смоле поро-
образователей получают жест-
кий фенопласт. Плиты из фено-
пласта, имеющие хорошие теп-
лоизоляционные свойства,
можно узнать по их темной
красно-коричневой окраске.
Фенопласт часто находит приме-
нение в электроприборах в каче-
стве изоляционного материала.
Печатные платы также часто
делают из этого материала.

Мочевино - формальдегид-
ная смола — это бесцветный
прозрачный материал, который
можно окрасить в любой цвет;
он прочный, но хрупкий. Затвер-
дение достигается с помощью
введения отвердителей или в
процессе нагрева. В предкон-
денсатном состоянии смола
находит применение в качестве
клея для деревянных деталей.
На основе мочевино-формаль-
дегидной смолы изготовляют
нерастворимые, износостойкие
и светостойкие лаки. Эту смолу
применяют при производстве
ДСП, во вспененном состоянии
ее используют как термоизоля-
ционный материал. Слоистые
пластики на основе мочевино-
формальдегидных смол также
используют в электроприборах
и печатных платах как изоля-
ционный материал.

Меламиновая смола имеет
те же свойства, что мочевино-
формальдегидная смола, но
она более прозрачная. Ее
также используют в качестве
связующего материала при
производстве ДСП, слоистых
материалов на основе древеси-
ны, которые склеивают мела-
миновыми смолами. Из нее
изготовляют предметы домаш-
него обихода, например столо-
вую посуду и т. п.

Ненасыщенная полиэфир-
ная смола, в противополож-
ность поликарбонату, отно-
сится к реактопластам. Полу-
чают ее смешением двух
веществ — ненасыщенного
полиэфира и стирола, — кото-
рые затвердевают очень мед-
ленно, вследствие чего в смесь
добавляют ускорители тверде-
ния. В чистом виде эта смола —
прозрачный как стекло мате-
риал различной окраски, кото-
рый хорошо полируется.

Полиэфирная смола приме-
няется как лак при поверхност-
ной обработке. При усилении
стекловолокном она преобре-
тает особенно высокую проч-
ность и может быть использо-
вана для изготовления балкон-
ных ограждений, кровель, емко-
стей (для силосования и очистки
сточных вод), кузовов и корпусов
шлюпок. На ее основе выпускают
клеи для соединения металли-
ческих деталей.

Эпоксидная смола в чистом
виде — это медово-желтое
вещество, ядовитое в жидком
состоянии, поскольку оно выде-
ляет пары, раздражающе дей-
ствующие на кожу. Затвердев-
шая смола не имеет запаха,
безвкусна, и неядовита, не
подвержена действию химичес-
ких веществ и растворителей.
По своим свойствам эпоксид-
ная смола сравнима с поли-
эфирной. Ее сцепление с
металлическими поверхно-
стями исключительно сильное.
Эпоксидная смола служит
сырьем для невыгорающих
лаков, универсальных клеев,

ее можно армировать стеклово-
локном.

Полиуретановые смолы
позволяют создать синтетичес-
кие материалы различной
структуры в зависимости от
плотности. Речь идет о жестких
эластичных материалах,
надежно противостоящих дей-
ствию растворителей, кислот,
солей и щелочей. Твердый
полиуретан применяют как лак
для автомобилей, он является
основой для двух- и трехкомпо-
нентных клеев. В эластичном
варианте полиуретан приме-
няют как термоустойчивый
уплотнитель. Вспененный поли-
уретан (пенополиуретан, ППУ)
— самый известный из этой
группы синтетических материа-
лов. Он используется для теп-
лоизоляции зданий, холодиль-
ников, при установке оконных и
дверных блоков. Теплоизоля-
цию деталей сложной формы
типа кузовов также выполняют
путем заливки ППУ.

Тефлон применяют для
изготовления подшипников
скольжения и скользящих про-
кладок, так как он не размяг-
чается подобно термопластам.
Он обладает не совсем типич-
ными для реактопластов свой-
ствами: не склеивается, не сва-
ривается и испаряется при тем-
пературе 260°С.

Эластомеры

Здесь речь пойдет об эластич-
ных синтетических материалах,
которые в отличие от других
сохраняют эластичность при
изменении температуры в
очень широком диапазоне. Так
же, как реактопласты, они
состоят из макромолекул, кото-
рые соединены в решетки с
более крупными ячейками.
Узлы соединения макромоле-
кул не распадаются при дефор-
мациях материала, а сумма
всех молекулярных сил после
снятия нагрузок действует в
направлении восстановления
первоначальной структуры.
Вулканизация эластомера при-
водит к тому, что его макромо-
лекулы соединяются в так
называемую вулканизационную
решетку, имеющую химические
поперечные связи.

Бутадиен-стирольный кау-
чук по своему молекулярному
строению схож с природным и
так же вулканизируется в при-
сутствии серы. С точки зрения
термо- и износостойкости бута-
диен-стирольный каучук пре-
восходит натуральный. Его раз-
новидность — пербунан —
особо масло- и смазостоек и
потому является важнейшим
уплотнителем. Синтетические
каучуки характерны своим долго
невыветривающимся запахом.

Бутилкаучук вулканизиру-
ется и применяется в виде мяг-
кой пористой резины, например
жгутов для заделки стеновых
швов. Он также входит в состав
герметизирующих мастик.

Хлоропреновый каучук (не-
опрен) используют для приго-
товления клеев и герметизиру-
ющих мастик. Из него делают
компенсаторы и уплотняющие
прокладки для стыков.

Полисульфидный каучук
продают в одно- и дву^компо-
нентном виде под названием
«тиокол». Его применяют для
герметизации стыков, ширина
которых может колебаться под
действием температурных
деформаций (например, стыков
панельных зданий, примыканий
оконных и дверных блоков к
стенам, стальных витражей).

Полиуретановые эласто-
меры — это износостойкие дол-
говечные синтетические мате-
риалы, которые в зависимости
от величины пор служат главным
образом для обивки мебели или
набивки матрасов. Они легко
режутся и склеиваются.

Силиконы — прозрачные
синтетические материалы,
которые имеют в своей молеку-
лярной структуре вместо угле-
рода кремний. Наряду с силико-
новым маслом и силиконовой
смолой хорошо известен сили-
коновый (кремнийорганиче-

ский) каучук. Все силиконовые
материалы исключительно
водостойкие, термостойкие,
маслостойкие и обладают хоро-
шей адгезией. Силиконы приме-
няют как герметизирующие
мастики для заделки наружных
и внутренних стыков, подвер-
женных деформациям. Силико-
новые рукава используют как
термостойкие оболочки кабе-
лей. Кроме того, силиконы при-
меняют в качестве защитных
покрытий.

Обработка
синтетических
материалов

Домашнему умельцу очень
важно знать свойства обраба-
тываемых материалов. Так,
например, низкая температура
плавления термопластов
может отрицательно сказаться
на работе с ними.

Следует учитывать темпе-
ратурные деформации, так как
синтетические материалы не
слишком термостойкие. Они
имеют большие коэффициенты
линейного расширения, поэтому
в соединениях с другими мате-
риалами первыми отслаива-
ются именно синтетические
детали. Например, если просто
прибить синтетические листы
или панели гвоздями, отделы-
вая балкон или крышу, как и в

Инструменты для работ с синте-
тическими материалами:

1 — приспособление для сварки
горячим воздухом (фирма
7/П8ег); 2 — нож для отделки
сварного шва; 3 — прижимный
ролик с синтетическим свароч-
ным жгутом; 4 — нож для выбор-
ки канавок.

случае крепления шурупами
листов обычной жести, то воз-
никает опасность, что пластик
пойдет волнами.

Тот, кто вставляет оргсте-
кло (макролон) в деревянную
раму и закрепляет его обычным
способом, должен знать, что в
этом случае либо разойдутся
клеевые соединения перепле-
та, либо выпадет само оргсте-
кло. Крепление синтетических
материалов необходимо выпол-
нять так, чтобы оставался
некоторый зазор, в пределах
которого они могли бы беспре-
пятственно перемещаться при
колебаниях температуры. Это
достигается увеличением диа-
метра отверстий, проделанных
в синтетических материалах, по
сравнению с диаметром кре-
пежных изделий, а также при-
менением алюминиевых
направляющих, по которым
пластмассовые детали могут
свободно скользить, или дру-
гими способами. Это не отно-
сится к тем случаям, когда син-
тетические материалы уклады-
вают свободно, без крепления
(например, ковровые покрытия)
или наносят на поверхность
(лаки, пленки или оболочки на
деталях из других материалов).

Механические способы
обработки синтетических
материалов

Кроме температурных дефор-
маций, других проблем при
установке синтетических мате-
риалов не возникает. Но при
этом следует помнить об их
существенных отличиях от дре-
весины или металлов. Необхо-
димо поэкспериментировать:
какой инструмент при работе с
данным синтетическим мате-
риалом наиболее удобен
именно для Вас, так как спе-
циально предназначенных для
обработки пластмасс инстру-
ментов придумано пока мало.
Более твердые пластики обра-
батывают теми же инструмен-
тами, что и металлы, более мяг-
кие — теми же, что и древеси-
ну. Кроме того, торговля пред-
лагает для синтетических мате-
риалов специальные ножовоч-
ные полотна для лучковых и
обычных пил. При сверлении
отверстий в этих материалах
следует брать специальные
сверла, отличающиеся от сверл
по металлу меньшим углом
заточки и более крутым выхо-
дом стружки. Реактопласты
можно сверлить и обычными
сверлами. Листы из твердых
пластиков необходимо надре-
зать ножом и затем обламы-
вать, а листы из мягких пласти-
ков можно разрезать ножом
сразу. Зачистку деталей из син-
тетических материалов лучше
выполнять напильником с выф-
резерованными, а не с выруб-
ленными насечками, чтобы пре-
дотвратить появление «пласт-
массовой смазки». «Пластмас-
совая смазка» образуется из-за
плохой теплопроводности син-
тетических материалов. Это
налет из расплавившейся
пластмассы, возникающий в
месте контакта полотна пилы
или резака с деталью. При этом

режущий инструмент быстро
тупится, поэтому тот, кому при-
ходится часто пилить, сверлить
или каким-либо другим спосо-
бом обрабатывать слоеные
пластики, поступит правильно,
приобретая твердосплавный
инструмент. Если Вы собирае-
тесь много работать со вспенен-
ными синтетическими материа-
лами, можно купить или агрегат
для резки стирбпора, или
соответствующую приставку к
паяльнику. Как с ними рабо-
тать, можно легко догадаться
самому, сделав несколько
пробных разрезов. При всех
механических способах обра-
ботки синтетических материа-
лов необходимо следить за тем,
чтобы инструмент и материал
не нагревались. То же отно-
сится и к полированию: сначала
шлифовальной бумагой сни-
мают тонкий слой материала
(мокрая шлифовка), а затем
соответствующим полировоч-
ным составом наводят на обра-
батываемую деталь глянец.

Немеханические способы
обработки синтетических
материалов

Для термопластов и реактопла-
стов способы обработки прин-
ципиально различаются. Тер-
мопласты можно формовать в
нагретом состоянии. Реакто-
пласты формуются только до
окончательного затвердения,
т. е. когда еще не закончился
химический процесс их изготов-
ления. Одним из вариантов
немеханической обработки
является обмазка моделей
полиэфирными или эпоксид-
ными смолами с усилением сте-
кловолокном, другой вари-
ант — литье в форму (напри-
мер, отливка деталей аккуму-
ляторов из литьевой смолы).
Особое место занимает вспени-
вание, при котором после
завершения химических реак-
ций газообразования и отверде-
ния получают материалы, кото-
рые можно резать и раскраи-
вать нагретыми инструментами.

Из способов горячей обра-
ботки наиболее приспособлено
к производству в домашних
условиях гнутье (обработка
горячим воздухом, глубокая
вытяжка и формовка без
использования машин). В каче-
стве оправки применяют кру-
гляк, радиус которого соответ-
ствует требуемому радиусу
изгиба. С помощью приспособ-
ления, подающего горячий воз-
дух, лист синтетического мате-
риала укладывают на оправку и
прогревают вдоль линии сгиба
до тех пор, пока его нельзя
будет согнуть, приложив
небольшое усилие. Жела-
тельно при этом надавливать
на лист с обеих сторон от
оправки. При обработке тол-
стых листов следует применять
изолирующие пасты, наноси-
мые с обеих сторон линии сгиба.
Пасту удаляют с места, подле-
жащего нагреву, так чтобы
тепло поступало только по
линии сгиба. Там, где нагрев
уже достаточный, паста блед-
неет. Для удобства деревянную
оправку можно временно
убрать. Так как синтетические
материалы плохо проводят теп-
ло, то прогреваются только
участки, непосредственно кон-
тактирующие с теплым возду-
хом. При гнутье пластмассовых
труб их набивают песком. При
всех способах гнутья следует
иметь в виду, что после охла-
ждения материалы стремятся
вернуться к первоначальной
форме, и, следовательно,
деталь должна быть изогнута с
несколько большей кривизной
по сравнению с той, которую
необходимо получить.

Холодная обработка синте-
тических материалов (имеются
в виду реактопласты) может
осуществляться способом
литья. Компоненты литьевой
смолы, отвердитель и, возмож-
но, ускоритель затвердения
смешивают в пропорциях, пред-
писанных изготовителем. Сле-
дует помнить, что смола, отвер-
дители, ускорители твердения,
растворители и пыль, появля-
ющаяся при шлифовке таких
пластмасс, ядовиты, поэтому
работать необходимо в перчат-
ках, причем одноразовых. Если
тем не менее литьевая смола
попала на кожу, ее следует
немедленно удалить раствори-
телем, после чего растворитель
смыть водой. Если смола
попала на слизистую оболочку
(в глаза, рот, нос), нужно
немедленно обратиться к вра-
чу. Литьевую смолу перемеши-
вают с отвердителем в прила-
гаемой упаковке, причем по
возможности нужно стремиться
к тому, чтобы в смеси не было
пузырьков воздуха (правда, это
требует большего времени).
Смешивают только то количе-
ство смолы, которое требуется
для нанесения первого, базо-
вого слоя. Спустя некоторое
время, за которое еще оста-
ющиеся пузырьки воздуха
могут улетучиться, приступают
к литью. При этом смолу нали-
вают в смазанную форму, избе-
гая появления пузырьков. При
комнатной температуре 20°С
смола начинает твердеть через
20—30 мин. Отливку оставляют
в форме до полного отвердения
смолы. Спустя 30 мин она схва-
тывается настолько хорошо,
что уже можно не опасаться,
что отлитое изделие может
потерять форму. Некоторые
изделия льют послойно, приго-
тавливая литьевую смолу в
количестве, достаточном для
нанесения каждого последу-
ющего слоя толщиной 1—2 см.
Он не может быть толще 2 см,
так как выделяемое в процессе
химической реакции отверде-
ния тепло должно быстро отво-
диться. В противном случае
может измениться цвет смолы и
возможно появление поверх-
ностных трещин. Из тех же
соображений при отливке круп-
ных деталей базовый слой
делают из нескольких неболь-
ших фрагментов. Процесс
затвердевания каждого преды-
дущего слоя может быть не

полностью закончен, когда на
него наносят следующий. Это
делается для того, чтобы полу-
чить более прочное соединение
слоев. Появляющиеся при
заливке пузырьки воздуха
можно удалить зубчатой
шаровкой. Когда все слои отли-
ты, деталь оставляют твердеть
в течение 24 ч, достаточно гер-
метично замотав ее полиэтиле-
новой пленкой. Загерметизиро-
ванную деталь нагревают до
температуры 50°С и выдержи-
вают в течение трех часов.
Затем отливку вынимают из
печи и из герметичной обо-
лочки и дают остыть при ком-
натной температуре. Далее
деталь можно попытаться
извлечь из формы, и если это не
удается, то процедуру с нагревом
следует повторить. После этого
неровную с затеками поверх-
ность шлифуют и полируют.

Существует еще один спо-
соб обработки синтетических
материалов — ламинирование
(изготовление слоистых пла-
стиковых изделий). С помощью
этого способа изготовляют и
ремонтируют такие детали, как
корпуса судов, бамперы и т. п.
Эту технологию также часто
применяют при ремонте авто-
мобилей. Пластырь из синтети-
ческих материалов на деталях
держится не слишком долго из-
за различия коэффициентов
линейного расширения. Целесо-
образно использовать ламини-
рование при ремонте пластмас-
совой мебели, судов и досок для
серфинга. Если этот способ при-
меняют при изготовлении новых
деталей, сначала необходимо
сделать модель или форму.

Для правильного соблюде-
ния пропорций компонентов
используют мензурки, граду-
ированные емкости или весы.
Часы и термометр помогают
следить за режимом обработки.
Прежде всего на модель или
форму наносят разделитель-
ный слой, которым могут слу-
жить воск, вазелин, специаль-
ный лак. Затем кистью накла-

дывают первый (внешний) слой
из полиэфирной смолы, на
который укладывают полотно
из стекловолокна (вид кото-
рого зависит от предъявляемых
к детали требований), а сверху—
опять смолу. На небольшую
поверхность ее следует нано-
сить кистью, на большую
поверхность — валиком.
Пузырьки воздуха выдавли-
вают металлическим роликом.
Процесс укладки и проклеива-
ния слоев стеклоткани можно
повторить. Внешний слой явля-
ется ламинатом. Из-за разъеда-
ющего воздействия смеси на
кожу и опасности порезов о сте-
кловолокно работать следует
только в перчатках. Выделя-
ющиеся при этом газы вредные,
поэтому при работе необходимо
предусмотреть вентиляцию или
применение респиратора.

Последнее полотно сте-
клоткани покрывают защитным
слоем полиэфирной смолы,
который после твердения шли-
фуют, в результате чего полу-
чается сравнительно гладкая
поверхность. Если защитный
слой после полимеризации
остается липким, его покры-
вают полиэфирным лаком ЛТ
или автомобильной шпатлевкой,
после шлифовки которой поверх-
ность можно покрыть любым
цветным лаком. Защитный слой
полиэфирной смолы вместо лака
ЛТ можно окрашивать двухком-
понентным лаком (00).

Полиэфирная смола поли-
меризуется быстрее при отсут-
ствии доступа воздуха, для
чего деталь герметично обер-
тывают (или закрывают) поли-
этиленовой пленкой.

В зависимости от назначе-
ния изделия применяют раз-
личные составы полиэфирных
смол. Эпоксидная смола
довольно дорогая, из-за чего ее
применяют лишь в экстремаль-
ных случаях. Она имеет очень
хорошее сцепление с метал-
лом, поэтому большинство
клеев для металла делают на
ее основе. Стандартную поли-
эфирную смолу в смеси с отвер-
дителями и кобальтовым уско-
рителем твердения применяют
главным образом для изготов-
ления различных предметов, в
то время как быстротверде-
ющую полиэфирную смолу и
полиэфирную шпатлевку
используют только для ремон-
та. Для образования лицевого
слоя применяют смолу с
соответствующим отвердите-
лем совместно с тонкодисперс-
ными красителями, благодаря
чему получают гладкую деко-
ративную поверхность, не тре-
бующую дополнительного поли-
рования.

Соединение деталей из
синтетических материалов

Термопласты можно соединять
с помощью сварки. Для поли-
этилена, например, это вообще
единственно возможный способ
соединения, так как его нельзя
склеивать (обычными клеями).
Существующие клеи можно
условно разделить на когезион-
ные, клеящее действие кото-
рых основано на растворении
контактного слоя деталей с
последующим их соединением и
отвердением, и адгезионные
(резиновые и синтетические),
действие которых основано на
создании между соединяемыми
деталями прослойки из кле-
ящего материала, прочно схва-
тывающегося с ними при отвер-
дении. Когезионные клеи не
растворяют полиэтилен, а адге-
зионные клеи с ним не сцепля-
ются (из-за малой адгезии
полиэтилен используют в каче-
стве скользящих оболочек).
Ремонт полиэтиленовой пленки

выполняют, накапывая на ее
поверхность расплавленный
полиэтилен или приваривая к
ней полосы из полиэтилена,
после чего стыки зашлифовы-
вают. При некотором навыке
эту технологию можно исполь-
зовать также для ремонта
деталей бытовых электропри-
боров или детских игрушек.
Полиэтиленовую пленку свари-
вают с помощью специальных
сварочных аппаратов или прибо-
ров для сварки горячим возду-
хом. Они часто входят в ком-
плект к бытовым морозильникам.

Поливинил сваривают так
же, как металлы (рис. 1). Сва-
рочный пруток из ПВХ имеет
форму гусеницы. К сварочному
прибору прилагают «сварочное
зеркало», которое предвари-
тельно нагревают и на которое,
как на пяльцы, натягивают сва-
риваемые детали и удержи-
вают до тех пор, пока они не
начнут размягчаться. Затем
«сварочное зеркало» убирают,
а свариваемые детали прижи-
мают друг к другу и держат под
нагрузкой до остывания.

Абсолютно универсальных
клеев для соединения любых
синтетических материалов не
существует, как и универсаль-
ных полимерных материалов.
Даже если какой-нибудь изго-
товитель клея заявляет об
этом, то достаточно взгляда на
саму упаковку: полистирол, из
которого она сделана, не скле-
ивается. Полиэтилен и поли-
пропилен вообще почти не
склеиваются, их соединяют
сваркой. Несмотря на это, стоит
иметь дома тюбик так называе-
мого универсального клея, так

как с его помощью на время
можно разрешить почти все
проблемы по склейке синтети-
ческих материалов. Естествен-
но, что эти клеи, хотя и называ-
ются универсальными, скле-
ивают далеко не все, а клеи,
разработанные специально для
конкретного вида пластмассы,
как правило, обеспечивают
более надежное соединение.

Когезионные клеи служат
для соединения главным обра-
зом термопластов. При их нане-
сении на состыковываемых
поверхностях образуются
подплавленные места, где
материал размягчается, затем
детали складывают и сжимают.
После улетучивания клея обра-
зуется прочное молекулярное
соединение, придающее шву
почти такую же несущую спо-
собность, как и сам склеивае-
мый материал.

Резиновые клеи хороши,
когда необходимо соединить
большие поверхности деталей.
Они являются растворами эла-
стомеров (синтетических каучу-
ков). Состыковываемые
поверхности смазывают тонким
слоем клея (часто бывает целе-
сообразным его развести).
Детали соединяют друг с дру-
гом и сдавливают только после
подсыхания клея. Таким спосо-
бом можно соединять различ-
ные материалы, в том числе и
синтетические.

Синтетические клеи (двух- и
трехкомпонентные), основан-
ные на химическом отвердении,
применяют там, где когезионные
или резиновые клеи непримени-
мы. Эти клеи сами являются
термо- или реактопластами.
1

Бумага, картон, кожа, тканые
материалы, резина

В этой главе содержится обзор
материалов, из которых сде-
ланы многие предметы повсед-
невного обихода. Так как
домашний мастер хочет
подольше сохранить их в рабо-
чем состоянии, а может быть, и
сделать самостоятельно, то
ему важно знать, как работать с
этими материалами.

Бумага и картон

В настоящее время бумагу и
картон делают практически
исключительно из древесной
массы и наполнителей. Раньше
применяли тряпье, которое раз-
варивали в чанах и затем вруч-
ную делали бумажную массу
(отсюда пошло название:
бумага ручного черпания).

Из бумаги и картона делают
самые необходимые вещи, ими
также отделывают предметы
из других материалов. Бумаж-
ные материалы применяют при
ремонте, например при поднов-
лении порванных книжных
страниц или при изготовлении
новых книжных переплетов.

Бумагу применяют и в строи-

тельстве, например как основу
для рулонных кровельных
материалов, гидроизоляции,
как воздухе- и пылезащиту, а в
комбинации со слоем синтети-
ческой пленки — как пароизо-
ляцию.

Сведения о материале

Бумага и картон имеют разную
толщину, которая обычно
характеризуется массой одного
квадратного метра материала:
например, о бумаге плотностью
80 г/м2 говорят как о «восьми-
десятиграммовой ».

Более толстые листы назы-
вают картоном, материал с
плотностью более 600 г/м2 —
папочным картоном.

Бумага и картон бывают
одноцветными или состоящими
из слоев разного цвета и факту-
ры. В зависимости от состава
сырья и поверхностной обра-
ботки они могут быть гигроско-
пичными (хорошо впитывать
влагу), слабо гигроскопичны-
ми и почти не гигроскопич-
ными. Знание этого свойства
имеет важное значение
для работы с материалом,
особенно при склеивании.

Очень тонкая, просвечива-
ющая бумага типа кальки
хороша для реставрации стра-
ниц книг; плотная, непросвечи-
вающая — для ремонта книж-
ных форзацев.

Газетно-макулатурный кар-
тон имеет толщину до 4 мм. Он
очень прочный. После процара-
пывания его можно сгибать и
использовать для изготовления
коробок и переплетных кры-
шек.

Белый древесный картон
ломается при сгибании. Его
используют прежде всего для
изготовления паспарту или
задников картин.

Резка

Для резки бумаги и картона
используют обычные или спе-
циальные ножницы. Прямой
ровный разрез можно сделать
только с помощью стальной
линейки и ножа, показанных на
рис. 1. Папочный картон сна-
чала процарапывают с неболь-
шим нажатием специальным
ножом по стальной линейке,
затем с большим усилием про-
резают насквозь, обязательно с
1	Инструменты для резки бумаги

и картона:

1 — специальный нож со сменны-
ми лезвиями; 2 — универсальные
ножницы для резки любых мате-
риалов, за исключением прово-
лочной сетки; 3, 5, 8 — обычные
бытовые ножницы разных разме-
ров; 4 — ножницы для бумаги;

6 — ножницы как деталь склад-
ного ножа; 7 — зубчатые ножницы;
9 — большие портняжные (штоф-
ные) ножницы, которые можно ис-
пользовать и для раскроя ковро-
вых покрытий.

2	Работа с бумагой и картоном:

1	— папка с несплошным кореш-
ком; 2 — папка со сплошным
корешком; 3 — коробки: с загибае-
мыми клапанами (слева) и без кла-
панов (справа). Штриховыми
линиями показаны линии сгиба,
сплошными линиями — места раз-
резов; 4 — наклеивание на облож-
ку, бумагу или картон клеящей
пленки.

одного прохода. При всех рас-
кройных работах рекоменду-
ется применять нежесткие про-
кладки, например лист карто-
на, прессованную или дре-
весно-стружечную плиту. При
резке более тонкой бумаги важ-
но, чтобы подкладка была
очень ровной. Если работать с
бумагой приходится часто,
рекомендуется завести спе-
циальную пластиковую
подкладку.

Склейка

Склеивание бумаги выглядит
проще, чем является на самом
деле. Здесь следует учитывать
свойства самой бумаги, основы,
к которой ее приклеивают (ма-
териал, гигроскопичность), и
клея (большее или меньшее

водонасыщение).

Бумага и картон, намокая,
вытягиваются и вновь сжима-
ются при высыхании. Если
бумага растянется после при-
клейки, на ней появятся пузыри
и складки; если тонкую бумагу
при наклеивании слишком
сильно натянуть, при высыха-
нии клея она может лопнуть.

Если для мелких работ при-
меняют специальный бумажный
клей, то для крупномасштаб-
ных работ—специальный обой-
ный. Когда клеевое соединение
может подвергаться опреде-
ленным нагрузкам, например в
месте приклейки книжной
обложки, используют белый,
или переплетный клей Можно
также склеивать с помощью
восстанавливаемого сухого
клея, который наносят на кон-
верты, или двусторонней клей-
кой ленты. Например, если
необходимо сделать твердую
основу для ценного плаката
или фотографии, то следует
воспользоваться квалифициро-
ванным советом, а для большей
сохранности можно закрыть их
неотражающим стеклом.

Фальцевание и сгибание

Для фальцевания бумаги при-
меняют гладилки. Если бумагу
хотят согнуть (например, при
изготовлении коробок), сле-
дует брать только макулатур-
ный папочный картон и делать
в местах сгибов царапины глу-
биной в 2/3 его толщины.

2
I
»
*

»

1

1

I

Папки

Папки с несплошным кореш-
ком, показанные на рис. 2,
очень хорошо подходят для
хранения журналов, а также
деловых бумаг, которые нельзя
пробивать дыроколом. Тол-
щина пачки бумаг может быть
любой, так как соединительные
ленты, стягивающие папку,
жестко не прикреплены к
крышкам и могут регулировать-
ся.

Папки со сплошным кореш-
ком (рис. 2) служат для хране-
ния эскизов, рисунков и черте-
жей. Соединительные ленты в
этом случае приклеивают к
крышкам белым клеем.

Папки обоих видов могут
быть полностью обтянуты бума-
гой (ее приклеивают тонким
слоем обойного клея) или
тканью (используют переплет-
ный, или белый клей, наноси-
мый на крышку).

Коробки

Для изготовления коробок
берут макулатурный (папо-
чный) картон толщиной 2—3
мм, который в местах сгиба про-
царапывают на 2/3 толщины.
При разметке и вырезании кла-
панов необходимо принимать
во внимание толщину картона.
Ребра могут быть усилены
бумагой или клеящей пленкой.

Плакаты

Плакаты портятся, если их кре-
пят гвоздями или кнопками. В
этих случаях места крепления
усиливают, проклеивая проз-
рачной клейкой лентой. Плака-
ты, предназначенные для наве-
шивания на афишные тумбы
или стенды, можно прикле-
ивать к жесткой прессованной
или древесно-стружечной
плите обойным клеем. Основа
должна быть жесткой, так как
при высыхании больших бумаж-
ных листов появляются сжима-
ющие усилия, которые могут ее
деформировать. Основу с боль-
шой впитывающей поверхно-
стью предварительно промазы-

вают клеем. Клей наносят на
обратную сторону плаката и
оставляют его на несколько
минут, чтобы клей впитался и
лист в дальнейшем не пошел
пузырями. Наконец лист акку-
ратно прикладывают к основе и
прокатывают или притирают
резиновым роликом, щеткой
или чистой тряпкой.

Для ценных предметов
вроде эстампов, календарей и
фотографий этот способ не
подходит, так как водонасы-
щенный клей может их повре-
дить.

Паспарту

Паспарту — это рамка, сделан-
ная из картона (для рисунков)
или дерева (для фотографий и
календарей). Для задника
берут белый одноцветный кар-
тон. Задник вырезают по раз-
меру оформляемой картины.
Крепление к заднику выпол-
няют с помощью согнутых объ-
емных бумажных деталей. Одну
из сторон этих деталей прикле-
ивают к изображению с его
наружной стороны, а другую —
к картонному заднику.

Переплетные работы

Для работ с книгами исполь-
зуют серый переплетный кар-
тон (для книжных корешков),
не слишком гладкую и плохо
впитывающую влагу бумагу
плотностью от 100 до 120 г/м2
(для форзацев) и кальку (для
ремонта страниц).

Книжные страницы, в
местах перегиба часто име-
ющие повреждения или отры-
вающиеся, в этих случаях укре-
пляют тонкими лентами каль-
ки. Тем же способом можно
отремонтировать забахромив-
шиеся уголки страниц. Основ-
ное правило: бумага, применя-
емая для реставрации, должна
быть тоньше реставрируемой.
Порядок ремонта книжного
переплета показан на рис. 3.

Перед изготовлением новых
переплетов страницы книги
сначала либо фальцуют и сши-

вают нитками в отдельные
тетради, а затем обрезают,
либо сначала обрезают, а
затем брошюруют, процарапы-
вают или ворсуют кромки в
местах крепления и, смазывая
клеем, соединяют тканевой
лентой. Последний способ рас-
пространен шире, так как он
значительно дешевле. Однако
страницы в этом случае силь-
нее подвержены повреждени-
ям.

Кожа

Кожу выделывают из шкур
животных, чаще всего крупного
рогатого скота, телят, свиней и
коз. Ее вырабатывают или на
всю толщину, например для
обуви, или послойно (спилки).

3	Ремонт книжного переплета:

1	— марлевый клапан, соединяю-
щий книжный блок с переплетом.
Он хорошо отделяется от пере-
плетов и форзацев старых книг,
в крайнем случае его предвари-
тельно увлажняют; 2—форзац-
ный лист, отрезаемый размером
в двойной книжный лист, который
потом сгибают пополам и при-
клеивают к марле и первой
странице книги (ширина полосы
клея около 1 см); 3 — крышка
книжного переплета из жесткого
серого (макулатурного) картона,
которая должна иметь размер
несколько больший, чем книж-
ная страница; 4 — книжный коре-
шок из упругого тонкого картона
в форме сегмента цилиндриче-
ской поверхности большого
радиуса, хорда которого должна
иметь длину, равную толщине
переплета; 5 — верхняя покрыш-
ка, вырезаемая из плотной бумаги
или переплетной ткани, которой
оклеивают переднюю и заднюю
крышки и корешок, причем между
ними оставляют зазор в 2—4 мм
для образования фальца (канав-
ки); 6—книжный блок, после ок-
лейки которого форзацные листы
склеивают с крышками; 7—фальц
продавливают между корешком и
крышками, после чего книгу кла-
дут под груз, удаляют выдавив-
шийся клей и оставляют высыхать
под нагрузкой; 8 — гладилка.
Резка

Инструмент для резки кожи
зависит от ее толщины. Более
тонкую кожу можно резать
ножницами, более толстую —
показанным на рис. 4. сапо-
жным ножом, но ни в коем слу-
чае не обычным ножом. Клинок
сапожного ножа, имеющий
небольшое закругление, зата-
чивают на оселке, доводочном
стальном бруске или куске
кожи.

Прямой разрез делают с
помощью стальной линейки.
Затем толстую кожу, если она
должна соединяться внахлест,
но без образования утолщения
в месте стыка, срезают наис-
кось («затачивают»), как это

показано на рис. 5. Направля-
ющей для ножа может служить,
например, край стола.

Склеивание

Для склеивания кож приме-
няют преимущественно резино-
вые клеи, специально для этих
целей предназначенные (типа
КоуиЖх). Склеиваемые поверх-
ности следует высушить, обез-
жирить, обеспылить и насечь,
т. е. обработать предварительно
специальными скребками, грубой
наждачной бумагой или рашпи-
лем. Клей наносят на обе соеди-
няемые детали (лучше дважды),
после соответствующего вре-
мени выдерживания на воздухе
их складывают, простукивая шов

сапожным молотком с плоским
бойком, что делает шов более
прочным.

Сшивание

Для сшивания кож берут круче-
ную льняную нить (дратву).
Искусственные волокна не при-
меняют, так как они легко выс-
кальзывают из шва. Льняную
нить натирают пчелиным вос-
ком, благодаря чему она легче
проходит в проколотые отвер-
стия и не перетирается.

Для сшивания тонких кож
применяют иглы, подталкивая
их наперстком (рис. 4). В более
толстой коже отверстия прока-
лывают шилом или трехгранной
иглой.

3
Длина стежка или толщина
нити зависят, с одной стороны,
от декоративных требований, а
с другой — от истирающих и
растягивающих усилий, дей-
ствующих на шов. Более корот-
кие стежки, выполненные тон-
кой нитью, прочнее длинных
стежков, сделанных толстой
нитью, так как в первом случае
нагрузка распределяется рав-
номернее и нить меньше пере-
тирается.

В принципе кожу можно
сшивать на швейной машинке
со специальной иглой для кож,
однако толщина сшиваемых
кож на бытовой швейной
машине весьма ограниченна.
Использовать швейную машину
для ремонта швов не следует,

так как длина стежков обычно
не совпадает, и кожа рвется
при затяжке нити. Большинство
ремонтных работ можно выпол-
нить с помощью швов, показан-
ных на рис. 5. Для ремонта несу-
щих ремней нагруженные
участки усиливают дополни-
тельным крестообразным швом
(рис. 5.4).

Если кожа под стежками
порвалась, это место нужно
усилить с помощью тонкой
кожаной ленты, которую накле-
ивают на поврежденное место,
желательно резиновым клеем.

Проделка отверстий
(перфорация)

Маленькие отверстия делают
просекателями (рис. 4). Чтобы

сберечь режущие кромки
инструмента, под кожу подкла-
дывают лист твердого картона
или старой кожи. Более круп-
ные отверстия делают с
помощью пробойника. В этом
случае также стоит использо-
вать жесткую, но не поврежда-
ющую инструмент подкладку.
Отверстия в коже могут быть
усилены кольцами.

Клепка

Заклепки обеспечивают проч-
ный стык, причем в ряде слу-
чаев их применение обязатель-
но, например при креплении
ручек портфелей и ременных
пряжек. Технология клепки
описана в гл. 5.
4	Инс трументы для работе кожей:

1	— просекатель; 2—сапожный
нож; 3 — изогнутая трехгранная
игла для прокалывания отверстий
под шов в труднодоступных
местах; 4 — полукруглые иглы;

5 — шило с катушкой ниток; 6 —
шило; 7—прорезающие иглы.

5	Технология работ с кожей:

1	— простой шов (строчка), с
помощью которого можно выпол-
нять многие ремонтные работы;

2	— шорный шов, выполняемый
с помощью шила и второй иглы;

3	— срезка наискось для соеди-
нения кожи без образования
утолщения; 4 — усиление концов
ремня; 5—усиление шва с по-
мощью приклейки промежуточной
кожаной ленты.

6	Простые швы для тканей, выпол-
няемые вручную, и возможные
варианты начала и окончания
шва:

1 — брюшной шов («вперед
иголку»); 2 — басонный шов
(строчка»); 3 — обратный шов;

4 — обметочный шов («через
край»); 5 — обтачной шов.

Чистка и уход за кожей

Чистку и профилактическую
обработку кожи выполняют
после ее загрязнения, длитель-
ной эксплуатации, переделки и
с целью повышения ее ценно-
сти. Вообще считается, что
сильная жара иссушает кожу, а
сильное солнечное излучение
может вызвать ее обесцвечива-
ние. Ценные кожевенные изде-
лия типа мебельной обивки или
сумок нельзя обрабатывать
теми же средствами, что и
ботинки, а также веществами,
содержащими растворители,
такие, как пятновыводители,
ацетон или бензин. Сильно
загрязненные места, как прави-
ло, можно очистить с помощью
теплой воды, хлопчатобумаж-
ной тряпочки и мыльного рас-
твора, нейтральных моющих
средств или спирта.

При этом кожа не должна
промокать насквозь. С ворси-
стой кожи (например, с велюра
или замши) высохшую грязь
счищают щеткой, с помощью
которой можно снова заворсить
потрепанные места. Пятна сле-
дует немедленно удалить про-
мокательной бумагой или
чистым полотном, а затем обра-
ботать кожаное изделие так,
как описано выше. При уходе за
кожей мебельной обивки обяза-
тельно следует руководство-
ваться указаниями ее изготови-
теля.

В старую, растрескавшуюся
и пересохшую кожу нужно вте-
реть питательные вещества.
Для этого в зависимости от
области применения подходят
вещества, называемые коже-
венными маслом (гербойль),
жиром, кремом и молоком.

Для дорогих кож имеются
специальные средства ухода
(например, крем-плиан, коже-
венный бальзам «Магоцию»),
которые возвращают затвер-
девшей, с изломами коже
известную эластичность и
одновременно оказывают
эффективное очищающее дей-
ствие. Эти же средства можно
применять для очистки кожа-
ных книжных переплетов.

Подбивка обуви

Сейчас подошвы делают, как
правило, не из кожи, а из твер-
дой резины или пластиков. Воз-
можность заняться подбивкой
обуви самостоятельно зависит
от нескольких обстоятельств.

Необходимым условием

является наличие подходящего
клея и возможности подгото-
вить относительно ровное
место для новой подметки,
например с помощью шлифов-
ки, обработки напильником или
удаления старой подошвы,
если она уже однажды подкле-
ивалась. Такое отдирание
может оказаться достаточно
сложным делом, так как часто
клей держит так крепко, что
при отдирании можно испор-
тить ботинок.

Участки, которые необхо-
димо соединить, следует завор-
сить. Новую подметку выкраи-
вают с небольшим припуском
(по нескольку миллиметров в
каждую сторону). Тип клея
выбирают в соответствии с ука-
заниями на этикетке. Как пра-
вило, применяют резиновые
клеи, которые наносят на обе
соединяемые поверхности. Спу-
стя около 20 мин после нанесе-
ния клея детали состыковы-
вают (при этом клей после
подсыхания не должен
тянуться нитями). Здесь требу-
ется соблюдать аккуратность,
так как раз соединенные части
разъединяются с большим тру-
дом. Между склеиваемыми
деталями обычно рекоменду-
ется прокладывать пергамент-
ную бумагу.

Состыковываемые поверх-
ности должны быть плотно сжа-
ты. Надежное сцепление полу-
чается, если подметку хорошо
простучать сапожным молот-
ком с плоским бойком на метал-
лической подставке (треноге).
Для сжатия по краям подошвы
можно использовать плоскогуб-
цы.

После схватывания клея
выступающие края подметки
срезают острым ножом и обра-
батывают шлифовальной бума-
гой. Боковые поверхности
новых подошв закрашивают
сапожным кремом. Дополни-
тельная информация по
ремонту обуви содержится в
списке литературы в конце кни-
ги.

Ткани

Ткани изготовляют из волокон
растительного или животного
происхождения, а также из син-
тетических волокон или из их
комбинации.

Свойства

Ткани различают по влагостой-
кости, прочности и структуре
поверхности. Некоторые ткани
(хлопок, шерсть) хорошо впиты-
вают влагу, одежду из них при-
ятно носить. Однако они не
подходят, если ткань подвер-
гается постоянному воздей-
ствию влаги, например в обивке
балконной мебели. Решающее
влияние на прочность и износо-
стойкость тканей оказывают
качество выработки, вид ткани,
стойкость красителей и сорт
волокна. Синтетические (ком-
бинированные) ткани объеди-
няют свойства естественных и
искусственных волокон.

Хлопок — это тонкое расти-
тельное волокно, обладающее
хорошими гигиеническими свой-
ствами. Хлопчатобумажные
ткани высокого качества не
портятся от стирки.

7	Накладывание заплаты:

1	—дыра; 2 — ткань, надрезае-
мая от дыры по диагонали. Обра-
зовавшиеся клапаны отгибают в
стороны и накладывают на них
сверху заплату; 3 — заплата, при-
шиваемая по периметру отвер-
стия и латки.

8	Обтягивание рамы тканью:

1	— крепление полотна к раме;

2	, 3—разглаживание ткани от
центра в обе стороны с легким
натяжением и последующим
закреплением; 4—по большим
сторонам прикладывают соот-
ветственно большие усилия и
обеспечивают более мощное
крепление; 5,6 — направления
приложения больших натягиваю-
щих усилий; 7, 8—натягивание в
направлении коротких сторон
производят с небольшими уси-
лиями.

9	Выполнение боцманского шва.
7

У льна очень прочное и
крепкое волокно, которое
хорошо впитывает влагу. Льня-
ные ткани приятно гладкие на
ощупь и не имеют узелков,
однако в зависимости от
выделки чувствительны к вла-
ге, т. е. могут давать усадку при
сушке.

Шерстяные ткани — эла-
стичные, малосминаемые,
хорошо сохраняют тепло и впи-
тывают влагу, требуют защиты
от моли.

Синтетические волокна,
выработанные из полиакрила
или полиамида, почти не впиты-

вают влагу, легки в уходе, в
большинстве случаев высо-
коизносостойкие, из-за чего их
часто соединяют с натураль-
ными волокнами.

Раскрой

Ткани раскраивают ножницами,
желательно портняжными (см.
рис. 1). Использование зубча-
тых ножниц препятствует появ-
лению бахромы у линии реза.

Многие виды тканей можно
разрывать прямо по нитке, над-
резав край ножницами и затем
растягивая полотно обеими
руками.


Сшивание

Естественно, ткани удобнее
сшивать на швейной машинке,
но когда речь идет о ремонте,
ткани во многих случаях прихо-
дится шить «на руках». Для
этого используют иголки самой
разной величины и формы (на-
пример, полукруглые, с
помощью которых можно
выполнять подавляющее боль-
шинство швейных работ, исполь-
зуя швы, представленные на
рис. 6).

Заделка разрывов

Когда хотят заделать разрыв
полотна в местах, на которые
действуют определенные уси-
лия, например на обшивке
садовой или туристской мебе-
ли, на палатке или парусе, сле-
дует поставить заплату, кото-
рая разгрузит ткань у места
повреждения. Технология
выполнения такой заплаты
показана на рис. 7.

Обтягивание тканью

Натягивание ткани необходимо,
если есть желание отделать
стены штофом или обновить
мебельную обивку. Закрепле-
ние ткани производят забивкой
скоб, медных штифтов или оби-
вочных гвоздей. В случаях
сильного натяжения ткани ее
края подгибают.

Как правило, сначала натя-
гивают более длинные сторо-
ны. Последовательность обтя-
гивания показана на рис. 8. Ана-
логично обтягивают и мебель,
только сначала драпировку
хорошо разравнивают и вре-
менно закрепляют кнопками.

Углы всегда обтягивают в
последнюю очередь. При этом
ткань подгибают так, чтобы в
дальнейшем образующееся
утолщение мешало как можно
меньше.

Если снабдить натягивае-
мые полотнища кольцами, то их
можно хорошо натянуть с
помощью шнура (например, при
навеске занавесей на лоджи-
ях).

Уход, стирка и чистка

В принципе при покупке мате-
рии, мягкой мебели и ковров
следует обращать внимание на
инструкцию по эксплуатации
или этикетку, прилагаемые
изготовителем. Основной уход
состоит в обработке пылесосом
или выколачивании на улице.
Периодическая чистка щеткой,
смоченной уксусной водой, пре-
дотвращает сильное загрязне-
ние и может восстановить цвет
выгоревшей ткани.

Для основательной очистки
ковров существуют специаль-
ные чистящие средства в аэро-
зольной упаковке. Хорошо
выстирать тканые материалы
‘можно также с помощью нейт-
ральных моющих средств или
средств для стирки шерсти,
причем после стирки ткани сле-
дует тщательно прополоскать в
чистой воде. Слабо склеенные
ковры нельзя слишком сильно
увлажнять, иначе на них могут
образоваться волны. Пятна
лучше всего удалять, пока они
еще свежие. Прежде чем при-
бегнуть к специальному пятно-
выводителю, необходимо
попробовать смыть пятно про-
стой теплой водой с нейтраль-
ным моющим средством.

Пропитка

Для некоторых текстильных
изделий, например для хлопча-
тобумажных головных платков,
может возникнуть необходи-
мость обработки средствами,
препятствующими их намока-
нию. Это достигают с помощью
пропитки (импрегнирования),
которую в зависимости от ее
состава выполняют методами
окрашивания, набрызгивания
или замачивания в ванне.
Лучше работать на открытом
воздухе или в хорошо проветри-
ваемом помещении, так как
импрегнирующие вещества
могут содержать опасные для
здоровья летучие компоненты.

Защита от моли

Моль — это один из видов

небольших бабочек. Для тек-
стильных изделий опасна
только так называемая платя-
ная моль. Она имеет размах
крыльев около 11 мм и окра-
шена в охровый или серовато-
желтоватый цвет. Моль откла-
дывает свои яички в шерсти,
войлоке, конском волосе и
мехах, которые служат кормом
вылупившимся гусеницам, но не
в растительных или синтети-
ческих волокнах. Поэтому шер-
стяные волокна уже при изго-
товлении пропитывают молеза-
щитным составом. В этом слу-
чае принимать дополнительные
меры по защите от моли не тре-
буется.

Противомолевые таблетки и
порошки, которые проклады-
вают или рассыпают между
тканью при ее хранении, с
медицинской точки зрения
небезупречны. Профилактичес-
ким средством против моли
является частое проветрива-
ние и выбивание тканных изде-
лий, которые могут быть пора-
жены вредителями.

Резина и синтети-
ческие пленки

Во многих областях резину
вытесняют синтетические
пленки. Например, надувные
лодки, ранее выполнявшиеся
из резины, сегодня делают из
ПВХ пленок. Поэтому важно
знать, из чего сделана та или
иная вещь, так как только тогда
ее можно правильно отремон-
тировать.

Резина, как правило, эла-
стичнее синтетических мате-
риалов. Она - может растяги-
ваться и затем принимать пер-
воначальную форму. Резина
имеет высокий коэффициент
трения, что используется,
например, при изготовлении
перчаток.

Резина

Резину делают из каучука —
молочно-белого сока деревьев-
каучуконосов (латекса), исполь-
зуя различные наполнители. Из
резины изготовляют шины,
шланги, уплотнения, а также
товары для спорта и отдыха.
При большой добавке серы из
каучука получают эбонит, кото-
рый используют, например, для
вырезания подметок.

Склеивание резины заклю-
чается, собственно говоря, в ее
вулканизации, при которой
поверхности состыковываемых
частей растворяются под дей-
ствием нанесенного на них
клея, после чего их сжимают.
Известная область применения
такого способа склейки —
накладывание заплат на авто-
мобильные камеры.

Благодаря втиранию глице-
рина резина может сохранять
эластичность, не ломаться и не
растрескиваться.

Порошок талька (тонко
молотого минерала) снижает
коэффициент трения резины,
что может пригодиться, напри-
мер, при замене велосипедной
камеры.

Резиновые и синтетические
пленки

Детские бассейны, надувные
лодки и матрасы в настоящее
время делают не из резины, а
из других материалов, чаще
всего из ПВХ пленок. Если
необходим ремонт (а он глав-
ным образом сводится к нало-
жению заплат), то следует
выяснить, из чего сделан этот
предмет, и соответственно
этому выбрать клей и материал
для заплаты. Поставщики изде-
лий из пленок часто рекомен-
дуют определенные клеи или

комплекты для ремонта,
поэтому инструкции по приме-
нению этих изделий следует
сохранять.

Резиновые и синтетические
оболочки на тканой основе
Там где в этом есть необходи-
мость, применяют синтетичес-
кие пленки, усиленные тканью,
например в днищах складных
байдарок. С точки зрения
порядка выбора для ремонта
клея и латок полностью подхо-
дит сказанное выше. Правда, в
этом случае дыру нужно сна-
чала зашить боцманским швом,
показанным на рис. 9. Этот шов
обеспечивает прочное соедине-
ние, дополнительно усиливае-
мое приклейкой заплаты. При
сшивании края дыры не сле-
дует стягивать внахлест.
294

Сшк
Есте
СШИ1
но к
ткаь
дитс
этог
разь
приг
ПОМ(
вып<
шине
зуя
рис.

Зад
Ког/
поле
дей(
лия,
сад<
ЛИ, I
ДУ©’
рая
ПОВ|
выл
пою

Обт
Нат
есл!
стеь
меб
ние
ско(
ВОЧ1
СИЛ1
кра:

ГИВс
ны.

ГИВс
лоп
ТОЛ1
хор<
мен

пос.
тка1
дал
уТО1
мен

I
мыс
мох
пом
нав
ях).

ГЛАВА	9

ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	137

Круглый лесоматериал	137

Материалы на основе древесины 152

Защита дре весин ы	156

Верстаки	160

Струбцины	164

Пилы	166

Буры и сверла	174

Стамески	177

Рубанки	179

Цикли и шаберы	186

Фрезерование	186

Обработка напильниками	187

Токарная обработка древесины 189

Резьба по дереву	192

Соединение деревянных деталей 192

Облицовывание поверхностей
столярных изделий	210

Цветные металлы	216

Формы металлических заготовок 219

Основное оборудование для мас-
терской	220

Пилы	223

Резание	226

Зубила	228

Рассечение с помощью режуще-
го диска	229

Сверление	231

Обработка напильником	234

Резьбовые соединения	238

Пайка	239

Сварка	246

Гибка и фальцевание	259

Холодная ковка, разгонка, прав-
ка, выпрямление	263

Обработка наружной поверхно-
сти	264

Коррозия	266

Затачивание инструментов	267

Формующая металлообрабаты-
вающая техника	269

.. Смазочные средства	269

ГЛАВА 12

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведения о полимерных материа-
лах	2

Обработка синтетических мате-
риалов	2!

ГЛАВА 13

БУМАГА, КАРТОН,

КОЖА, ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

ГЛАВА 10

МЕТАЛЛ	214

Свойства металлов	214

Железо и сталь	215

ГЛАВА 11

СТЕКЛО	271

Немного из истории стекла	271

Что такое стекло?	272

Виды стекла	272

Обработка стекла	273

РЕЗИНА	28!

Бумага и картон	28!

Кожа	28(

Т кани	292

Резина и синтетические пленки 294

Издание для досуга

Франк Нипель

МАСТЕРУ НА ВСЕ РУКИ

В двух книгах

Книга 1

Зав. редакцией В. И. Пропой

Ведущие редакторы А. Ю. Кирий,

Ю. Б. Воронов

Редактор Л. В. Тарасова

Художник В. А. Медников

Художественный редактор Н. М. Иванов

Технические редакторы 3. И. Резник, Т. А. Максимова

Корректор Т. М. Подгорная

ИБ № 7187

Сдано в набор 13.12.91. Подписано к печати
17.08.92. Формат 84х1081/16. Бумага офсетная
№ 1. Печать офсетная. Гарнитура гельветика.
Объем 9,25. бум. л. Усл. печ. л. 31,08. Усл.-
кр.отт. 128,15. Уч.-изд. л. 34,06.

Изд. № 7/6702. Тираж 100 000 экз. Зак. 2861.
с-0.47

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» Министерства печати
и информации Российской Федерации, 129820,
ГСП, Москва, И-110, 1-й Рижский пер., 2.

Ордена Трудового Красного Знамени Твер-
ской полиграфический комбинат Министер-
ства печати и информации Российской Феде-
рации, 170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.
МАСТЕРУ
НА ВСЕ РУКИ

Написанное немецким специалистом
и предназначенное для любителя пособие,
в котором охвачен широкий круг ремонтно-
строительных работ по дому.

В кн. 1 рассказано об инструментах,
материалах, клеях, красках; описаны работы
по дереву, металлу, пластмассе и другим
материалам. В кн. 2 речь пойдет
о строительных и изоляционных материалах,
отопительном, санитарно-техническом
и ремонтном оборудовании, скобяных
изделиях, садовом инвентаре и многом
другом, необходимом для современного
домоводства.

Ясное и доступное изложение сопровождается
красочными иллюстрациями.

Для желающих стать мастером-умельцем
по дому и домашнему хозяйству.

I